alexxlab — Страница 1056 — kontakt-keramika.ru — Керамическая плитка

Характеристика центрального водяного отопления низкого давления ответ: Паровая система отопления низкого давления

5 Янв 1971 alexxlab Комментировать

Вопросы о конвекторах отопительных FAQ

Продолжая тему часто задаваемых вопросов о продукции наших предприятий, рекомендуем Вам рассмотреть самые популярные вопросы о стальном конвекторе, который уже давно завоевал доверие застройщиков за счет своих высоких эксплуатационных характеристик.

Что такое конвектор и как он устроен?

В соответствии с ГОСТ 31311-2005 «Приборы отопительные. Общие технические условия» конвектор это отопительный прибор, отдающий теплоту преимущественно за счет свободной конвекции.

Конвектор производства АО «Завод Универсал» состоит из нагревательного элемента и безопасного кожуха, образующего необогреваемый канал для естественной конвекции.

Конструкция нагревательного элемента выполнена на базе стальных электросварных труб с плотно насаженными на них методом дорнования стальными пластинами, образующими множество воздушных каналов. Воздух проходит сквозь пластины, нагревается и поднимается вверх через решетку кожуха, отдавая тепло в помещение.

Помимо внешнего вида, чем отличаются стальные конвекторы?

Ответ: на нашем предприятии производятся конвекторы двух типов: настенные и напольные, которые имеют отличия в зависимости от способа установки прибора, при этом функциональность у них одинакова.

Настенные конвекторы крепятся к стене с помощью стального кронштейна; в каталоге сайта представлены в следующем ассортименте:

— «Универсал» малой глубины (ширина кожуха 100 мм) имеет один нагревательный элемент, предназначен для систем отопления жилых, общественных и производственных зданий;

— «Универсал» средней глубины (ширина кожуха 160 мм) имеет два нагревательных элемента, соединенных между собой калачом, предназначен для систем отопления жилых, общественных и производственных зданий;

— «Комфорт» (ширина кожуха 160 мм) имеет один нагревательный элемент, применяется в общественных, промышленных и жилых зданиях с нормальным влагосодержанием воздуха.

Напольные конвекторы, представлены отопительным прибором «Кузнецк – Ритм», предназначенным для систем водяного отопления зданий различного назначения с низким расположением окон и устанавливаются непосредственно на две опоры.

По желанию потребителя все типы конвекторов могут выпускаться в двух модификациях – концевой и проходной, с гладкими концами труб под сварку или с наружной резьбой 3/4″, а также возможно изготовление конвектора с нижним подключением с воздуховыпускным клапаном для двухтрубной и однотрубной системы отопления.

Конвекторы в исполнении «Универсал Авто» отличаются от конвектора «Универсал» наличием клапана терморегулятора производства ООО «Данфосс» для поддержания в помещении заданной температуры. Регулирование тепловой мощности производится автоматически. Конвекторы «Универсал Авто» выпускаются в следующих модификациях: концевой и проходной, с замыкающим участком или без него, с резьбой ¾» или без резьбы для однотрубных и двухтрубных систем отопления.

Как подобрать конвектор?

Ответ: для того, чтобы сделать правильный выбор конвектора, рекомендуем воспользоваться удобной функцией «Подбор конвектора», представленной на нашем сайте внизу каталога «КОНВЕКТОРЫ».

При осуществлении подбора конвектора, для стандартной комнаты с одним окном и высотой потолков до 3 м, задайте необходимые параметры:

1. Выберите интересующую вас модель конвектора:

— «Универсал» малой глубины

— «Универсал» средней глубины

— «Комфорт»

— «Кузнецк – Ритм»

2. Установите необходимое количество конвекторов.

3. Установите площадь помещения.

4. Нажмите кнопку «РАССЧИТАТЬ».

После чего появится результат подбора по заданным Вами параметрам, а именно будут представлены ссылки на возможные варианты конвектора с указанием монтажного номера и теплового потока. Пройдя по предложенным ссылкам, Вы сможете посмотреть фотографию конвектора, описание его технических характеристик и выбрать один из предложенных вариантов.

Обращаем внимание, что представленный расчет не является универсальным. При подборе конвектора с учетом индивидуальных особенностей вашей комнаты (количества окон, наличия балкона, угловое расположение комнаты в доме и проч.) проконсультируйтесь с менеджерами ООО «Торговый Дом «Универсал» по телефону +7 (3843) 34-30-29 для оптовых закупок или с продавцами-консультантами торгового зала розничного Торгового центра в г. Новокузнецке по телефону +7 (3843) 34-46-96.

Можно ли устанавливать конвекторы АО «Завод Универсал» в квартиру с центральным отоплением?

Ответ: Стальные конвекторы отопительные производства АО «Завод Универсал» выпускаются в соответствии с ГОСТ 31311-2005 «Приборы отопительные. Общие технические условия», ТУ 4935-081-00284581-02 и предназначены для жилых, общественных и производственных зданий с температурой теплоносителя до 150°С и рабочим избыточным давлением до 1,0 МПа (10 кгс/см2). Приборы применяются как в системе центрального отопления, так и в системах местных теплогенерирующих предприятий и не имеют ограничений к схеме подсоединения к системе теплоснабжения.

Чем обеспечивается безопасность конвектора?

Ответ: Наличие кожуха позволяет использовать конвекторы при высокотемпературном теплоносителе (до 150°С). Наружная температура кожуха всегда значительно ниже температуры теплоносителя. Конструкция конвектора устроена таким образом, при котором кожух непосредственно не контактирует с теплоносителем, что обеспечивает безопасность и исключает возможность получения ожога и прочих травм при эксплуатации прибора, это особенно важно, если в Вашем доме есть маленькие дети.

Возможно ли самостоятельно регулировать поток тепла отдаваемого конвектором?

Ответ: Конвектор «Универсал» имеет клапан (воздушную заслонку), встроенный в кожух прибора для ручного регулирования теплоотдачи по воздуху. Переводя клапан в горизонтальное положение, он будет препятствовать поступлению воздуха в прибор и уменьшит поток тепла в помещение, обеспечивая комфортную температуру. Конвектор «Универсал Авто» оснащен терморегулятором «Danfoss», позволяющим поддерживать в помещении заданную температуру в автоматическом режиме.

Как правильно осуществлять уход за конвектором?

Ответ: В процессе эксплуатации необходимо производить очистку конвектора от пыли перед началом отопительного сезона и через каждые 3-4 месяца. Нагревательный элемент очищается щеткой или пылесосом, для этого необходимо снять кожух.

Лицевые поверхности кожуха и прочие детали следует протирать мягкой тканью с использованием слабого мыльного раствора при каждой влажной уборке в помещении.

Какой гарантийный и эксплуатационный сроки установлены производителем на конвекторы?

Ответ: Гарантийный срок при соблюдении потребителем требований по хранению, транспортированию, монтажу и эксплуатации, предусмотренных ГОСТ и ТУ — 3 года со дня ввода конвектора в эксплуатацию или продажу (при реализации через торговую сеть), но не более 5 лет со дня изготовления.

Средний срок службы конвекторов не менее 25 лет при условии соблюдения требований паспорта и технических условий.

Что позволяет конвектору иметь столь высокий срок службы?

Ответ: Стальная электросварная труба нагревательного элемента конвектора, используемая в качестве канала для прохода теплоносителя, имеет толщину стенки 2,2 – 2,5 мм, что обеспечивает равнопрочность конвектора и теплопроводов систем отопления в течение всего срока эксплуатации. Конструкция нагревателя предполагает свободный проход теплоносителя по горизонтальной трубе, практически без снижения скорости в местах овальности. Благодаря чему достаточно толстая труба не является чувствительной к качеству водоподготовки, менее подвержена зашлаковыванию (уменьшению диаметра канала) и коррозии, что обеспечивает высокий срок безаварийной службы прибора.

Читайте статьи рубрики «FAQ — ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ» в разделе сайта «НАШ БЛОГ» и узнавайте больше информации о продукции для Вашего дома!

цены, характеристики и отзывы в каталоге Teplotorg

Классификация радиаторов

Отопительные батареи различают по материалу, из которого они изготавливаются, при этом каждый тип имеет свои достоинства. Рассмотрим самые популярные модификации.

Чугунные батареи отопления привычны для соотечественников, поскольку они повсеместно использовались многие десятилетия, успешно справляясь со своими функциями. Важное преимущество этого типа – надежность. Длительный, не менее 50 лет, срок эксплуатации обусловлен тем, что чугун неприхотлив к нестандартным параметрам теплоносителя: высокой загрязненности и скачкам давления. Недостатки их также очевидны: большой вес и медленный нагрев, а следовательно, значительные затраты на топливо. Да и внешний вид чугунных батарей не позволяет им вписаться в любое современное дизайнерское решение, а монтировать такой радиатор можно только на монолитную стену.
Алюминиевые батареи популярны последние два десятилетия, поскольку обладают привлекательным внешним видом и высокой теплоотдачей. Эти радиаторы отличаются небольшим весом, легко монтируются. Однако следует учесть, что использовать их нужно в автономных системах отопления. Такая батарея подвержена коррозии и разрушению, если циркулирует в ней теплоноситель низкого качества. Резкие перепады давления или температуры также могут повредить алюминиевое оборудование.
Стальные радиаторы – это сварная прямоугольная конструкция из листов стали с каналами для теплоносителя. Могут быть панельными или трубчатыми. Первые – идеальное решение для автономной отопительной системы. Они имеют высокую теплоотдачу, привлекательный дизайн, монтируются на пол или на стену, но такие модели нельзя оставлять без теплоносителя, поэтому для установки в квартирах с центральным отоплением они не подходят. Радиаторы второго типа, трубчатые, рассчитаны на давление теплоносителя до 8 атмосфер, их используют, как правило, при отоплении административных зданий.
Биметаллические радиаторы изготавливают из двух разных металлов, что улучшает надежность оборудования и позволяет эксплуатировать его в любой системе отопления. Внутренняя часть, по которой циркулирует теплоноситель, обычно изготавливается из нержавеющей стали или меди, а внешняя часть – из алюминия. Высокая теплоотдача, устойчивость к гидроударам (до 35 атмосфер), длительный срок эксплуатации, небольшой вес и простота монтажа – достоинства этого типа батарей отопления. Например, российскую модель «Монолит» можно эксплуатировать при давлении до 100 атм.
Высокая цена медных радиаторов нивелирует их эксплуатационные характеристики, поэтому применяются они редко.

Как правильно выбрать радиатор

Одним из ключевых факторов эффективной работы Вашей отопительной системы являются правильно подобранные радиаторы отопления. Для этого нужно учесть многие нюансы, такие как: необходимая теплоотдача отопительного прибора, давление и температура теплоносителя, материал и диаметр труб, химический состав теплоносителя. Самые важные параметры, которые необходимо учесть при выборе модели: расстояние между трубами — 150, 200, 300, 350, 400, 500 мм, способ крепления — настенный, напольный, подводка труб — боковая, нижняя. Для повышения энергоэффективности на радиатор можно установить терморегулятор.

Дополнительное оборудование для монтажа радиатора

В процессе монтажа радиаторов отопления используются различные комплектующие – балансировочные и термостатические вентили, термоголовки, прокладки, кронштейны, заглушки, ручные и автоматические краны Маевского. Часть комплектующих может уже входить в комплект, но, как правило, их нужно подбирать самостоятельно. В нашем каталоге вы сможете выбрать качественные комплектующие разных торговых марок и известных заводов-производителей.

Специализированный магазин «Теплоторг» предлагает купить радиаторы в СПб по доступной стоимости. В продаже имеются батареи различной мощности известных российских и зарубежных производителей. У нас всегда выгодные цены. Наши специалисты готовы проконсультировать Вас по поводу выбора радиаторов из каталога и помочь оформить заказ. Вы можете связаться с нами любым удобным способом.

В процессе монтажа радиаторв отопления используются различные комплектующие – балансировочные и термостатические вентили, термоголовки, прокладки, кронштейны, заглушки, ручные и автоматические краны Маевского. Часть комплектующих может входить в комплект радиатора, но, как правило, их нужно подбирать самостоятельно. В нашем каталоге вы сможете выбрать качественные комплектующие разных торговых марок и известных заводов-производителей.

виды, характеристики, преимущества и недостатки стальных, нержавеющих, медных и полимерных труб, сфера и специфика применения

При обустройстве отопительных систем в загородных коттеджах, многоквартирных зданиях и в частных домах владелец стоит перед выбором – какие трубы будут эксплуатироваться длительный срок и наиболее эффективно справляться с поставленными задачами.

При выборе труб для отопления необходимо принять во внимание следующие позиции:

Предполагаемое давление. При оценке диапазона учитываются базовые рабочие и максимальные показатели.
Тип монтажа – поверхностная либо скрытая система, теплые водяные полы.
Вид системы отопления – центральные или автономные коммуникации с принудительной либо автономной циркуляцией обогревающих составов.
Максимальная температура теплоносителя.

Устанавливаемые в отопительных системах, трубопроводные изделия должны:

выдерживать высокие температуры и давление;

быть герметичными и воздухонепроницаемыми;

изготавливаться из экологически безопасных материалов.

Преимущественно используются два класса труб – полимерные и металлопластиковые. Компания Oventroр выпускает изделия обоих видов. Какие трубы использовать для отопления частного дома обычно решают специалисты.

Преимущества труб для отопления дома Oventrop

Экологичность. При изготовлении труб для отопительных систем используют нержавейку, медь, а также современный термостойкий полимерный материал – «сшитый пропилен». Благодаря особой технологии производства, трубы не допускают проникновения воздуха в систему отопления;

Устойчивость к повышенной температуре и давлению. Трубопроводы, входящие в отопительный контур, выдерживают давление до 10 бар и температурный режим до +95o C. При этом они обладают хорошей гибкостью и прочностью;

Универсальность монтажа. Используемые в системе отопления, трубы Oventrop могут быть установлены как путем поверхностного, так и скрытого монтажа. Причем, благодаря неразъемным пресс-соединениям, их без проблем можно заливать стяжкой.

Стальные трубы

В отличие от прочих материалов имеют температуру плавления до впечатляющих 1500⁰С и отличаются высокой устойчивостью к гидроударам. Они обладают высокой теплопроводностью, стойкостью к высокому давлению, небольшим линейным расширением при интенсивном прогреве и относительно невысокой стоимостью. К недостаткам относят сложный монтаж труб системы отопления, требующий применения специализированного оборудования, непригодность к устройству скрытых систем (металл подвержен коррозии).

Трубы из нержавейки

Нержавейка – стальной сплав с содержанием 12% хрома. Материал обладает высокой прочностью, устойчивостью к коррозии, механическим повреждениям и легко обрабатывается специальными инструментами. Система отопления дома из нержавейки выдержит большие температурные нагрузки и будет прекрасно функционировать при давлении до шестнадцати бар.

Трубы производят из горяче- или холоднокатаных листов металла толщиной 2-50 мм либо 0,4-5 мм соответственно. При выборе труб из нержавеющей стали учитывают, что чем выше содержание в металле углерода, тем больше прочность, но ниже гибкость. Трубопроводы из нержавейки могут использоваться для транспортировки разогретого пара. Бесшовные изделия проходят для монтажа отопительных систем разной сложности и обладают разумной ценой.

Медные трубы

В производстве используют высококачественную медь. Привлекательный вид внешней поверхности придает поливинилхлоридное или полиэтиленовое покрытие. Трубный медный материал обладает уникальной прочностью (срок эксплуатации свыше 100 лет), высочайшей теплопроводностью (389,6 Вт/мК) и широким интервалом рабочих температур (-100 – +250⁰С). Легко переносят давление в 200-400 атмосфер даже в местах пайки и обладают минимальными показателями термического расширения (при 90⁰С удлинение погонного метра составляет примерно 0,1%). Благодаря привлекательному виду и отменным физическим характеристикам могут использоваться как в закрытых, так и в открытых системах отопления. Недостатком считают высокую стоимость трубопровода и плохую сочетаемость с другими металлами.

Трубы РЕХ из сшитого полиэтилена

Сшитый пропилен – это передовой материал, представляющий собой термостойкий полимер, молекулы которого соединены между собой методами физической либо химической сшивки. Компания Oventroр использует для производства технологию физического воздействия, при которой в изготовлении материала не используются химические вещества, а сшивка полиэтилена происходит сгенерированным в специальной установке потоком заряженных частиц. Материал используется для изготовления трубы Copex. Сверху покрывают слоем специального полимера, не пропускающим воздух. Он обладает гибкостью, однородной структурой и высокой прочностью на разрыв.Подходит для использования в температурном режиме до + 90⁰С и выдерживает давление до шести бар.

Металлопластиковые трубы из сшитого полиэтилена

Для обустройства систем отопления компания Oventroр производит многослойные металлопластиковые трубы Copipe HS. Алюминиевая фольга располагается между пластами сшитого полиэтилена. Прослойка придает изделиям повышенную прочность и предохраняет от проникновения воздуха внутрь трубопровода. Copipe HS выдерживает давление до десяти бар и работает в температурном режиме до 95⁰С, что позволяет использовать трубы для системы отопления открытого и закрытого типа. Алюминиевая прослойка позволяет хорошо сохранять форму. Такое свойство дает возможность при необходимости закладки угла согнуть трубу, а не применять угловой фитинг.

При выборе вида труб важно учитывать также давление, которое создается в контуре. Однако этот фактор чаще всего учитывается в подключаемых к центральной отопительной системе разводках. Ведь в них обычно происходят серьезные перепады давления, либо гидроудары, приводящие к аварийным ситуациям. В автономной системе отопления предусмотрена система контроля, однако и тут существуют свои нюансы. Поэтому не все виды труб одинаково подходящие для автономного отопительного контура.

Металлопластиковые и пластиковые трубы от Oventroр применяются при организации отопления, системы теплых водяных полов и водоснабжения, что делает их универсальным средством для обустройства различных инженерных систем при минимальных затратах.

Радиаторы и батареи отопления. Большой ассортимент, помощь в рассчете

Радиаторы отопления (другое название — батареи отопления), неизменно присутствуют в каждой квартире советской постройки, и довольно часто встречаются в современных домах. После подключения радиаторов можно не беспокоиться о комфортной погоде в доме и о теплой зиме в офисе. Сегодня отечественный рынок теплового оборудования предлагает широкий спектр последних от всевозможных производителей и предоставляет следующие дополнительные услуги: расчет, монтаж, замена, подключение или установка батарей отопления.

Как купить батареи отопления в «Tavago»?

Выбирая радиаторы отопления, обязательно обратитесь в наш Интернет-магазин «Tavago». Мы с профессиональным азартом расскажем Вам об особенностях тех или иных моделей, посоветуем, какую из них лучше подобрать для Ваших потребностей, поможем осуществить расчет радиаторов отопления, исходя из площади помещения и высоты потолков. При необходимости, специалистами нашей компании будет осуществлена установка батарей отопления в квартире или другом помещении со всеми гарантиями на проделанную работу.
В данном разделе сайте Вы найдете алюминиевые и биметаллические секционные радиаторы отопления, цены которых ориентированы на российского покупателя.

Подбирая радиаторы отопления, нужно обращать внимание на показатели тепловой мощности, рабочее давление и тип устройства.

Конечно, далеко не каждый покупатель в состоянии истолковать для себя номинальные значения этих показателей. Не беспокойтесь: мы проконсультируем по всем возникающим вопросам, поможем выбрать и купить батареи отопления с оптимальным потенциалом. Просто позвоните нам по телефону в Москве +7 (495) 777-67-22, и озвучьте Ваши пожелания.

Монтаж радиаторов отопления из алюминия и биметалла.

Установка радиаторов отопления из биметалла рассчитана на центральные системы отопления. Данный вид батарей хорошо себя зарекомендовал в экстремальных условиях нестабильного давления, они также более устойчивы к жесткому составу магистрального теплоносителя, куда входят химически активные присадки. Соприкасаясь со стальным сердечником радиатора, теплоноситель наносит ему минимальный урон.

Монтаж радиаторов отопления из алюминия, как правило, производится в рамках автономной системы отопления — в частных домах, офисах, на складах, где имеется своя котельная.

Применение конвекторов в административных зданиях и бизнес-центрах

Конвекторы производства АО «Фирма Изотерм» — современное энергоэффективное решение для отопления помещений с витражным остеклением, ставшим современным трендом в архитектуре, а также для помещений с архитектурными планировками, делающими невозможной установку стандартных радиаalign: justify;»>Для помещений, где толщина стяжки не позволяет установить внутрипольные конвекторы, конструкторами АО «Фирма Изотерм» разработана линейка самых низких приборов отопления — «Коралл» высотой от 8 см в настенном исполнении и от 15 см в напольном исполнении (с ножками). Эта серия также представлена большим количеством типоразмеров, что позволяет подобрать прибор с учетом характеристик помещения и планировки. Возможно изготовление по индивидуальному заказу, в том числе радиусного исполнения.

Фасадные конвекторы для водяных систем отопления применяются для отопления помещений со стеклянными фасадами высотой более 4 метров. Это незаменимое решение для установки на горизонтальные рамы остекления для нивелирования потоков холодного воздуха от стекол. Возможна установка в один или несколько ярусов, в зависимости от высоты фасадного остекления. При этом производимый конвективный нагрев воздуха позволяет выравнивать температуру по всему объему помещения, что обеспечивает в нем комфортный микроклимат.

Стальные конвекторы «Новотерм» широко применяются для отапливания административных, технических помещений, лестничных пролетов и т.д. Они с легкостью создают комфортное тепло в помещении любой площади. Конвекторы «Новотерм» подходят не только для центральных, но и для автономных систем отопления, что нередко встречаются в коммерческой недвижимости. Сталь, применяемая в производстве конвекторов «Новотерм», отличается низкой инерционностью и высокой теплоотдачей. Для выхода на полную мощность прибору требуется не более 10-12 минут.

Конвекторы водяного отопления могут оснащаться системами автоматического управления и терморегуляторами, что позволяет не только регулировать температуру, но и существенно экономить на теплоэнергии, понижая температуру в нерабочее время и существенно снижая затраты на теплоноситель.

Задачи, решаемые при помощи конвекторов «Изотерм»

Создание комфортного микроклимата в помещении

Конструкция теплопровода снижает объем необходимого теплоносителя, что, в свою очередь, приводит к увеличению скорости прогревания самого прибора и воздуха в помещении. Установка конвектора позволяет полностью избавиться от сквозняков, что особенно важно при отоплении помещений с высоким остеклением. Благодаря своей конструкции конвектор создает мощный поток теплого воздуха, направленный вверх вдоль стеклянных фасадов, а образовавшаяся тепловая завеса защищает помещение от холодного воздуха и сквозняков.

Оптимизация затрат на отопление и умное управление теплом

Постоянный рост цен на энергоносители и необходимость использования сложных инженерных решений для отапливания помещений большой площади, обуславливает постоянный поиск энергоэффективных и энергосберегающих технологий.

В целях максимальной оптимизации затрат на отопление АО «Фирма Изотерм» предлагает конвекторы водяного отопления, имеющие в своей конструкции термостатические узлы с автоматическим управлением. Установленная на конвекторах автоматика позволяет точно, быстро и комфортно поддерживать климат во всех помещениях в зависимости от необходимости и внешних погодных условий.

Надежность и долговечность

Конвекторы производства АО «Фирма Изотерм» относятся к скоростному типу отопительных приборов. Такие приборы способны противостоять замерзанию в них воды при длительном периоде отрицательных температур в помещении. Скорость протекания воды во всех участках стояка одинакова и по величине составляет более 0,2 м/с. Поэтому в скоростных отопительных приборах загрязнения и воздух уносятся потоками воды. В ёмкостных приборах (радиаторах) происходит скопление грязи и воздуха, особенно на дне нижнего принимающего коллектора, удаление которых затруднено. В дальнейшем, данные отложения и воздух приводят к протечкам отопительного прибора.

Поэтому конвекторы компании «Изотерм» не требуют профилактической промывки перед отопительным сезоном, а их срок службы составляет более 50 лет. Долговечность приборов водяного отопления производства АО «Фирма Изотерм» достигается за счет их высокого качества.

Безопасность в процессе эксплуатации

В отличие от других приборов отопления, температура корпуса конвекторов не превышает 43°С. Получить термический ожог от них невозможно, что делает эти приборы отопления идеальными для помещений с массовым пребыванием людей и высокой проходимостью.

Кроме того, в процессе производства отопительных приборов активно применяются сварочные и паяльные работы. Как правило, у панельных радиаторов сварка идет по всему периметру. Это не только негативно отражается на внешнем виде прибора, но и несет в себе серьезную угрозу. Существует опасность, что в местах соединения при эксплуатации может возникнуть протекание прибора, а это очень распространенное явление. В производстве медно-алюминиевых конвекторов «Изотерм» используется бесшовная медная труба, что обеспечивает их высокую надежность и безопасность, т.к. позволяет полностью исключить проблемы воздушных пробок и засоров, а также позволяет прибору выдерживать гидравлические удары при запуске центральной системы отопления.

При выборе отопительного прибора необходимо руководствоваться параметрами помещения, а также требованиями безопасности при эксплуатации системы отопления.

Радиаторы водяного отопления — различные виды и их характеристики

Прогресс не стоит на месте, коснулся он и радиаторов водяного отопления. На смену однотипным радиаторам появились новые, обладающие большей теплоотдачей, меньшой массой и современной эстетической формой источники тепла. Как правильно выбрать радиатор, на какие параметры и характеристики обратить первоочередное внимание, как рассчитать необходимое количество секций — со всем этим необходимо определится перед покупкой и установкой новых радиаторов. Для начала рассмотрим основные разновидности радиаторов их свойства и особенности.

Виды радиаторов отопления.

По виду материала из которого изготовлены радиаторы водяного отопления разделяются на 4 группы:
— чугунные
— стальные
— алюминиевые
— биметаллические

По внешнему виду на 2 группы:

– радиаторы с типовым дизайном
— радиаторы, изготовленные под индивидуальный заказ

По надежности использования на 2 группы:
— для обычного потребления
— повышенной надежности

Если все показатели суммировать, то можно сказать, что все радиаторы делятся на:

Радиаторы эконом класса (панельные стальные радиаторы, чугунные радиаторы).
Радиаторы среднего класса (биметаллические и алюминиевые радиаторы).
Радиаторы премиум-класса (Трубчатые стальные радиаторы специального проекта, радиаторы художественного литья из чугуна. А так же оригинальные биметаллические и алюминиевые радиаторы).

Основные характеристики различных видов радиаторов

Чугунные радиаторы

Эти батарее знакомы всем, так как раньше были самыми распространенными, как в многоэтажных домах, так и частных. Имеют малую поверхность отдачи тепла и низкую теплопроводность металла, производят нагрев в основном излучением и около 20 % тепла передают воздуху конвекцией.
Тепловая мощность одной секции чугунной батареи 79-160 Вт, максимальное рабочее давление до 15 атм. Чугунные батареи могут работать при температуре теплоносителя до +150 градусов по Цельсию. Пригодны к установке в домах, общественных зданиях, коттеджах, и т.д.

К плюсам можно отнести – неприхотливость при монтаже, устойчивость к любым типам теплоносителя, долгий срок службы (около 35 лет и более), высокое максимальное давление теплоносителя и невысокая стоимость.

Минус такой батареи, помимо низкой теплоотдачи – они очень тяжелые, их нужно красить, хотя некоторые современные производители предлагают уже окрашенные батареи.
В большой квартире или особняке вес всех чугунных батарей и воды в них составляет тонны, приходится применять трубы большого диаметра, которые невозможно спрятать в стены. Движение теплоносителя в системе происходит гравитационным путем, что сильно замедляет передачу тепла.
Чугунным радиаторам присуща большая инертность. Они долго разогреваются и так же долго остывают. При резком и частом изменении температуры это довольно не удобно и не экономно. Если на улице резко похолодало, то нужно, чтобы радиатор отопления нагрелся, как можно быстрее. А если потеплело, то нам совершенно не нужно, чтобы радиатор долго держал температуру.

Больше о том, как можно повысить КПД системы отопления в частном доме.

Стальные радиаторы

Стальные радиаторы обладают меньшим сроком службы (около 25 лет) по сравнению с чугунными, но обладают лучшей теплоотдачей. В сравнение с алюминиевыми радиаторами, стальные радиаторы стоят дешевле. Обычно такие радиаторы имеют сублимационную покраску.
В связи с тем, что такие радиаторы не состоят из секций, а как правило, производятся уже готовым комплектом, то тепловая мощность зависит от глубины, высоты и длинны радиатора – от 450 до 5700 Вт;
рабочее давление от 6 до 10 атм. – это панель прямоугольной формы: два стальных листа, сваренные между собой, с отштампованными каналами для теплоносителя.

Стальные панельные радиаторы в квартиру на центральное отопления лучше не ставить. Во-первых, толщина стенок трубчатых элементов составляет от 1,5 до 2,5 мм. Бывают и 1,25 мм. Потому коррозия их быстро съест, велика вероятность затопления как своей квартиры, так и соседей, не говоря уже о ремонте и замене батареи среди зимы. Давление они выдерживают меньше чем биметаллические секционные или чугунные.

Такие радиаторы стоят дешево и подходят обычно для частного дома как эконом вариант. По сравнению с теплоотдачей и занимаемым местом они обходят секционные радиаторы. То есть такой радиатор будет меньше занимать места и при этом больше выделять тепло. Не забывайте – при установке таких радиаторов необходимо ставить запорные арматуры, для постоянного заполнения радиатора водой. В противном случае он начнет ржаветь. Также производители не рекомендуют устанавливать металлические радиаторы в ванных комнатах, банях, бассейнах и т.д.

К плюсам относится тот факт, что такие батареи имеют маленькую глубину и большую площадь нагревания, соответственно, нагреваются быстрее, и им необходима меньшая температура теплоносителя для нагревания. Преимущество малой инерционности состоит в незамедлительном реагирование температуры и расхода теплоносителя, то есть в быстром нагреве и остывании, что приводит к существенной экономии энергоресурсов. Низкая цена.

Недостатки – низкое рабочее давление, чувствительность к коррозии и ударам.

Алюминиевые радиаторы

Существует две технологии производства алюминиевых радиаторов:

Литые — каждая секция отливается как цельная деталь, к которой привариваются донные части;
Экструзионные — произведенные методом экструзии. При экструзии алюминиевый сплав продавливается через сильеру стальные пластины с отверстиями определенной формы и сечения (экструдеры), в результате чего получают длинные профили определенной формы. После остывания полученные заготовки нарезают по размерам алюминиевого радиатора, после чего привариваются донные и верхние части.

Литые радиаторы всегда более качественные и надежные приборы, в сравнении с экструзионными. Вес одной секции хорошего алюминиевого радиатора — не ниже одного килограмма.
Секция алюминиевого радиатора имеют глубину всего 110 мм и толщина стенки 2-3 мм. Алюминиевые секционные радиаторы около половины тепла отдают излучением, остальное конвекцией. Некоторые типы алюминиевых радиаторов имеют сильно развитую поверхность в виде дополнительных тонких ребер, размещенных внутри секции, при этом площадь нагрева одной секции возрастет.

Тепловая мощность одной секции в районе 160 Вт, максимальное рабочее давление — 16 атм. Алюминиевые радиаторы имеют высокую тепловую отдачу, достаточно быстро нагреваются. Подходят для автономных и центральных систем отопления.

Достоинства алюминиевых радиаторов отопления в том, что они имеют:

— Современный дизайн
— Возможность заменить одну отдельно взятую секцию
— Легкий вес и небольшие размеры
— Оптимальная цена
— Высокая теплоотдача

Самый большой минус алюминиевого радиатора — чувствительность алюминия к резкому изменению давления в системе отопления (что в наших домах происходит регулярно).
Еще одним недостатком является то, что они чувствительны к химическому составу воды в системе отопления. При повышенной кислотности теплоносителя происходит внутренняя коррозия материала, что может привести к закупорке и выходу из строя радиатора. По этой причине рекомендуется устанавливать такие радиаторы в системах отопления домов, где осуществляется постоянный контроль химического состава воды.
У данных приборов существует проблема газообразования, которое может привести к постоянному завоздушиванию отопительной системы, если она не проектируется с учетом данного фактора. В связи с этим, на каждом приборе понадобится устанавливать автоматический клапан для спуска воздуха, потому как в процессе эксплуатации будет происходить активное выделение водорода.
Наименее прочное место алюминиевых радиаторов — резьбовые соединения секций (по сравнению со стальными).

Биметаллические радиаторы

Радиаторы этого типа удачно сочетают лучшие свойства секционных алюминиевых и трубчатых стальных радиаторов.
Наружные поверхности и оребрение биметаллических радиаторов выполнены из алюминия, но проводящие каналы у них стальные. Проще говоря, это алюминиевые отопительные радиаторы, внутрь которых заделаны в процессе изготовления стальные трубки. Алюминий нагревается быстрее стали и улучшает тепловые характеристики батареи.

Тепловая мощность одной секции биметаллического радиатора — 200 Вт, среднее рабочее давление – до 35 атм. Применяются такие батареи в квартирах и офисах с центральным отоплением. Не целесообразно использовать биметаллические радиаторы в частных домах, коттеджах с автономным отоплением, так как переплата за их использование не оправдана в связи с низким давлением в закрытых системах отопления (до 2 атм.).

Основными преимуществами биметаллических радиаторов являются повышенная стойкость к агрессивному теплоносителю и высокое рабочее давление. Повышенная химическая стойкость достигается за счет применения стали, в результате с теплоносителем контактирует сталь, а не алюминий. Также применение стали в вертикальном коллекторе радиатора позволяет увеличить рабочее давление. Конечно, стоит понимать, что реальное давление в системе очень редко превышает значение 12 – 15 атмосфер, тем не менее биметаллические радиаторы более устойчивы к гидравлическими ударам, что создает дополнительную надежность.

Плюсы – очень практичные, у них повышенная стойкость к агрессивному теплоносителю и высокое рабочее давление. Повышенная химическая стойкость достигается за счет применения стали, в результате с теплоносителем контактирует сталь, а не алюминий. Биметаллические радиаторы легкие, с хорошими показателями теплоотдачи и сроком эксплуатации до 20 лет.

К минусам можно отнести тот факт, что сердечник снижает теплоотдачу и, конечно же, высокая цена, такие радиаторы – это одни из наиболее дорогих радиаторов на рынке.

Какой же все-таки радиатор отопления выбрать?

Исходя из характеристик различных радиаторов отопления видно, что у каждого типа есть, как преимущества, так и недостатки, которые следует брать во внимание при выборе батареи.

Так, основным недостатком чугунных радиаторов является их низкая регулятивная способность. Она вызвана большой массой самой батареи и находящегося внутри теплоносителя. Установив перед чугунным радиатором автоматический клапан, Вы не получите ожидаемого результата. Например, солнце стало светить в окно и подняло температуру в помещении. В ответ на это клапан перекрывает или уменьшает поток теплоносителя. Но, из-за большой массы и низкой теплопроводности, эффект после действия автомата наступит нескоро. Пока батарея остынет, солнце уже может спрятаться и в сочетании с холодной батареей в помещении станет холодно. Посему, в силу большой инерционности, чугунные радиаторы не стоит выбирать для систем, в которых используется автоматический регулятор.

Покупая стальные панельные радиаторы стоит обращать внимание на производителя и место изготовления, так как характеристики отечественных и иностранных изделий разнятся весьма существенно. Так, к примеру, на западе воду из системы не сливают и она всегда заполнена. Это весьма важный момент, по причине того, что процесс коррозии в системе заполненной воздухом, идет гораздо быстрее, нежели в системе с водой. Кроме этого на западе обеспечивают плавный запуск и увеличение давления в начале отопительного сезона. У нас все происходит проще. Просто включается рубильник, и насос сразу же начинает работать на полную мощность. Это неизбежно приводит к гидравлическим ударам. А также проверяют систему, подавая повышенное давления, для выявления «узких мест», и ваша батарея может стать одним из таких мест.
Последнее время многие выбирают алюминиевые радиаторы, главным преимуществом которых является высокая теплопроводность. Однако, отечественные теплоносители нередко содержат всевозможные примеси, которые приводят к быстрой коррозии данного материала. И заявленный производителем срок эксплуатации снижается в разы. Кроме этого, стоит отметить, что устанавливая в систему алюминиевый изделия, важно помнить о таком явлении, как антагонизм алюминия и меди. Посему, если у вас при разводке теплоносителя использованы трубы из меди, об установке алюминиевого радиатора не стоит даже думать. Гальваническая пара, которая образуется в системе, приведет к печальным последствиям.

Ну и конечно же все зависит от Ваших финансовых возможностей и того, где этот радиатор будет использоваться. Несколько общих рекомендаций.

Радиаторы для частного и загородного дома.

В частном доме мы советуем использовать стальные панельные радиаторы. Они долговечны и их теплоотдача незначительно уступает алюминиевым радиаторам. Вы избавлены от проблем со спуском воздуха. Ваши радиаторы не шумят от пузырьков, и Вы экономите на фитингах. Если Вам не нравится внешний вид стальной панели, устанавливайте алюминиевые, но с автоматическими развоздушивателями. Советуем использовать в системе дистиллированную воду или специальный антифриз.

Радиаторы для квартиры.

Не рекомендуем в квартирах использовать стальные панели из-за агрессивной среды теплоносителя. Сталь подвержена коррозии больше чем алюминий. Учитывая повышенное давление и возможность «прессовки» рекомендуем устанавливать биметаллические радиаторы или алюминиевые радиаторы от хороших, проверенных, известных производителей, которые представлены на рынке хотя бы лет 10. В таком случае есть не только отзывы от их эксплуатации, но и достаточное количество ремонтных материалов.

Рассчитываем, сколько секций радиатора нам нужно для комнаты

В народе существует довольно простая формула расчета количества радиаторов на метр квадратный – она сводится к одной секции батареи на 2 кв.м. То есть, если у вас комната 20 кв.м., то вам нужно 10 секций в батарее. Так же советуем добавлять еще одну секцию, на случай если будет открыта дверь в помещении или стены тонкие и не утеплены.

Есть и другая, более сложная формула. В ней нужно учитывать много нюансов, это необходимо для того, чтобы узнать, сколько тепловой энергии нужно для обогрева квартиры.

Тип помещения. У каждого помещения есть свое количество тепловой энергии, которое оно требует для обогрева. Для нагрева комнаты в панельном доме на 1 кубический метр нужно 41 Вт теплоэнергии. В кирпичном доме (полностью утепленном и со стеклопакетами), на тот же объем необходимо 34 Вт теплоэнергии. Для современных, утепленных домов необходимо всего 20 Вт теплоэнергии.

Например для маленькой комнаты панельного дома, определяем ее объем: 2.30*3.50*2.70=21.73 м3

Теперь мы можем узнать, сколько тепла нужно для обогрева этой комнаты: 41 Вт * 21.73 = 890.93 Вт. Именно столько теплоэнергии нам нужно, чтобы нормально обогреть помещение.

Стоит помнить, что современный стеклопакет уменьшает теплопотерю почти на 15% (это число может значительно повлиять на количество секций батареи). Так же на теплопотерю помещения влияет и температура теплоносителя (согласно СНиП 2.04.01.-85, температура теплоносителя должна быть не менее 50 градусов по Цельсию, и по СНиПу 2.08.01.-89, температура в квартире должна быть не меньше 18 градусов по Цельсию) При расчете также нужно учитывать, на каком этаже квартира, угловая комната или нет. Еще важно знать, что при закрытии батареи различного рода декоративной панелью вы теряете до 25% тепла. Многие, при проведении ремонта не учитывают этот факт, что приводит к печальным последствиям.

Учитывая все факторы, прежде чем менять батареи отопления, проанализируйте различные варианты. Если Вы планируете заменить окна на стеклопакеты, то замените окна и перезимуйте, во многих случаях, потребность в замене батарей просто отпадает. Ну а если решили менять, рекомендуем посмотреть отзывы в «солидном» интернет магазине по выбранному Вами изделию и берегитесь подделок и с китаем лучше не связываться — затопление сведет на нет всю Вашу экономию, которая может очень дорого Вам обойтись как финансово так и морально.

Давление в системе отопления — нормы, как повысить или снизить

Автор Монтажник На чтение 7 мин Просмотров 13.1к. Обновлено 08.12.2020

Системы центрального отопления многоэтажных коммунальных зданий и индивидуальных жилых домов имеют не только существенные конструктивные различия, но разные физические характеристики используемого теплоносителя. При проектировании внутридомовых теплосетей основным расчетным критерием является давление в системе отопления, параметры которого оказывают существенное влияние на корректность функционирования всего обогрева.

В индивидуальных жилых домах для обогревания используются автономные системы, в состав которых входит различное оборудование, при самостоятельном заполнении контура тепловым носителем важно выдержать правильные параметры напора. Контроль и регулировка давления в заданных рамках при эксплуатации отопительной системы обеспечит долговечность ее работы, оптимизирует расход тепловых ресурсов, повысит КПД теплообменных приборов.

Рис. 1 Отопительное оборудование в доме – внешний вид

Какое нужно давление в системе отопления

Чтобы тепловой носитель двигался по трубам, а котел мог работать, в любой отопительной системе необходимо поддержание определенного напора.

Основным прибором, которым контролируют давление теплоносителя в системе отопления, служит манометр, регулярная проверка его показаний сообщает потребителю весьма полезную информацию. К примеру, снижение давления сигнализирует об утечке (нарушение герметичности трубопровода), обнаружить которую иным способом, кроме визуального, невозможно. Повышение показаний манометра может свидетельствовать о перегреве теплоносителя, засорении проходных каналов различного вида отложениями.

Чтобы исключить ошибочную реакцию на показании манометра, полезно знать значения рабочего (номинального), динамического (допустимые пределы отклонений от рабочего), статического и максимального давлений.

Рис. 2 Схема отопления частного жилого дома с радиаторными теплообменниками и подогреваемыми полами

Классификация давлений

Многие пользователи задают вопрос, зачем давление в системе отопления, ответом на который является следующие соображения.

Устанавливаемое в индивидуальных домах отопительное оборудование устроено таким образом, что котел включается при определенной величине давления, указанной в его паспортных данных, стандартным считается показатель не менее 0,5 бара. Поэтому поддержание данного напора — основная задача пользователя, хотя на практике для корректной работы всей системы требуется большая величина.

При эксплуатации отопительной системы пользователю приходится сталкиваться с определениями следующих типов давлений:

Максимальное давление в системе отопления указывает на предельно допустимый порог, который нельзя превышать по причине поломки оборудования, прорыва трубопровода, повреждения котла.
Рабочее давление в системе отопления частного дома или номинальное — указывает значение, при котором она функционирует в течение всего отопительного периода.
Опрессовочное — давление, которым проверяют трубопровод отопления после его монтажа или периодически в процессе эксплуатации, согласно нормативам, оптимальной считается величина в 1,5 раза превосходящая рабочее.
Статическое давление в системе отопления соответствует значению при неработающем котле, отключенном циркуляционном насосе и холодном тепловом носителе. Данная величина соответствует измеренным манометром показаниям после заполнения контура водой.
Динамическое — равно величине колебаний давления при эксплуатации системы, зависит от температуры нагревания теплоносителя, режима работы циркуляционного электронасоса (переключения скоростей вращения вала).

Рис. 3 Основные узлы замкнутой системы

Индивидуального дома

Все системы обогрева частных домов условно можно разделить на открытого (гравитационные) и закрытого типа. В гравитационных расширительная емкость, требующаяся для их нормального функционирования, расположена в высшей точке трубопровода. При этом давление в трубах отопления создается за счет водного столба, высота которого измеряется от нижней точки обратки до поверхности воды в накопительном баке. Напор в отопительной системе открытого типа соответствует высоте водяного столба в метрах (при переводе в общепринятые единицы 10 метров приравнивают к одному бару или одной атмосфере).

Так как отопительная система с открытым контуром может эффективно работать при этажности домов не выше трех, расстояние от подвала, где обычно находится котел, до бака на чердаке в среднем равно 10 м, и общепринятое давление в системе отопления открытого типа считают равным 1 бару.

В системах закрытого типа герметичный мембранный бачок устанавливают в любом удобном месте (обычно недалеко от котла) и тепловой носитель не контактирует с атмосферным воздухом. В линии движение теплоносителя осуществляется при помощи циркуляционного электронасоса — это позволяет отапливать многоэтажки и использовать помимо радиаторных контуры теплых полов.

Давление в закрытой системе отопления частного дома принято удерживать в диапазоне 1 — 1,5 бара (показатель увеличивается при большой длине отопительной магистрали).

Если в контуре закрытого типа работает один циркуляционный электронасос, проталкивающий рабочее тело по трубопроводу, то в многоконтурной системе с теплыми полами диапазон 1 — 1,5 бара недостаточен для ее нормального функционирования. Чтобы не превышать данные показатели, трубопровод теплых полов подключают к коллекторному узлу, имеющему дополнительный встроенный насос, отвечающий за поддержание нужного напора в половом нагревательном контуре.

Рис. 4 Схема с открытым расширительным баком

Многоэтажных домов

Жилец многоэтажного дома никак не может оказывать влияние на давление в центральной системе отопления, за поддержание которого отвечают коммунальщики. Однако в некоторых ситуациях (к примеру, при замене старых радиаторных теплообменников на новые или незаконной врезке) потребителю полезно знать, какое давление в системе отопления многоэтажного дома.

Как известно, показатель давления прямо связан с высотностью здания, если напор слишком низкий, прилагаемого кинетического усилия окажется недостаточно для подъема столба воды на большую высоту, и она перестанет двигаться по трубам. К тому же должен быть определенный запас для преодоления гидросопротивления трубопроводной магистрали и корректной работы сантехнических приборов, бытовой техники.

Общепринятый средний показатель давления в системе отопления многоэтажных домов составляет 6 бар (атмосфер), на обратке его величина ровна 4 — 4,5 бар.

Обычно коммунальные службы делают ощутимый напорный запас и рабочее давление в системе отопления многоквартирного дома в зависимости от высотности составляет:

5 бар для старых пятиэтажных домов;
6 — 7 бар для девятиэтажек;
10 бар для высотных жилых зданий до 16 этажей.

Рис. 5 Схемы разводки теплообменных радиаторов в многоэтажках

Как уменьшить и повысить давление

Установка манометра в систему отопления замкнутого типа позволяет контролировать по показаниям прибора ее состояние, в процессе эксплуатации возникают следующие неполадки:

1. Давление выше нормы, может быть вызвано нижеперечисленными причинами:

Чрезмерное повышение температуры теплоносителя, в результате чего он расширяется и оказывает повышенное кинетическое (физическое) воздействие на контур.
Забивание проходных каналов трубопровода, оборудования или их ошибочное перекрытие, при этом электронасос работает на условно закрытый вентиль, нагнетая избыточное давление в подающем трубопроводе.
Включение циркуляционного насоса на максимальную скорость, если система не рассчитывалась на функционирование в таком режиме, или поломка насоса, приводящая к максимальным оборотам.
Протечка крана, если наполнение отопительного контура водой производится из водопроводной магистрали.
Завоздушивание теплообменных приборов, котла или трубопровода с образованием воздушной пробки на одном из его участков.

Рис. 6 Современный тепловой пункт многоэтажного дома – внешний вид

2. Низкое давление возникает по следующим причинам:

Утечки в трубопроводе, сантехнической арматуре и котловом оборудовании.
Повреждение эластичной мембраны компенсационного бачка или стравливание из него воздуха в результате нарушения герметичности ниппеля.
Развоздушивание системы, в результате чего ее рабочий объем увеличивается, и количества теплоносителя оказывается недостаточно для ее функционирования с необходимыми рабочими параметрами.
Поломка циркуляционного насоса или его функционирование на слишком низкой скорости.
Недостаточно высокая температура теплового носителя.

Из вышеизложенного ясно, как создать давление в системе отопления с рабочими параметрами — для этого требуется лишь устранить неисправности, приводящие к его отклонению от номинальных показателей.

Рис. 7 Обвязка твердотопливного отопительного котла марки Траян

Какое безопасное давление для системы водяного отопления?

Опубликовано: 19 января 2015 г. — составлено Дэном Холоханом

Категории: Горячая вода

Член сообщества Wall задает этот вопрос: какое «безопасное» рабочее давление в фунтах на квадратный дюйм для водогрейной системы отопления и каков «безопасный» диапазон температур для работы котла?

Один участник отвечает:

Максимальное давление, которое котел должен когда-либо видеть, указано на бирке котла — обычно 30 или 50 фунтов на квадратный дюйм.Давление, на которое рассчитана система, обычно составляет от 12 до 25 фунтов на квадратный дюйм для двухэтажного дома и от 18 до 25 фунтов на квадратный дюйм для трехэтажного дома. Рабочая высокая температура не должна превышать 200 F, но 180 F — это нормальная максимальная расчетная температура. Это зависит от многих факторов, в зависимости от типа вашей системы и котла, и во многих случаях рабочая температура будет намного ниже.

Другой участник говорит: :

Вы должны прочитать спецификации производителя.Большинство бытовых систем водяного отопления работают под давлением на 5 фунтов на квадратный дюйм больше, чем давление, необходимое для подъема воды от наполнительного клапана до наивысшей точки в системе. В моем доме на Кейп-Коде, с котлом на полу гаража, манометр показывает от 12 до 15 фунтов на квадратный дюйм (циферблат слишком мал, чтобы читать с большей точностью). Максимальное давление, которое мне разрешено, составляет 30 фунтов на квадратный дюйм, потому что при таком давлении открывается предохранительный клапан. Это характерно для бытовых водогрейных котлов.Что касается температуры, мой бойлер отключится, если температура превысит 205 F. Они не хотят, чтобы вода закипала. Однако более важным является минимальная температура возвратной воды. В обычном котле вы не хотите, чтобы дымовые газы конденсировались в дымоходе, поэтому температура возврата обычно должна быть выше 140 F, чтобы котел не ржавел, а дымоход не вышел из строя. В конденсационном котле вы хотите, чтобы возвратная вода была как можно более холодной, не допускающей замерзания, чтобы получить максимальную конденсацию и, как следствие, более высокую эффективность.

И третий должен добавить:

Давление воды в водяном котле не должно превышать 12-15 фунтов на кв. Дюйм. Он должен иметь давление, достаточное только для того, чтобы поднять воду на несколько футов выше самой высокой точки в системе трубопроводов. Настройка на 12 фунтов на квадратный дюйм поднимет воду на 28 футов выше наполнительного клапана. Настройка 15 фунтов на квадратный дюйм поднимет воду до 34 футов. При 12 фунтах на квадратный дюйм точка кипения на заправочном клапане / манометре составляет 246 F. При 28 ‘это 212 F. Если уровень воды недостаточно высок из-за недостаточного давления заполнения, давление всасывания на контуре может вызвать закипание первой воды, идущей из котла на котле горячего пуска.Если вы установите давление в системе выше, чем необходимо, вы уменьшите пространство для расширения системы. Если у вас одноэтажное ранчо с подвалом, 12 фунтов на квадратный дюйм должно быть всем, что вам когда-либо понадобится. Для двухэтажного мыса не должно быть больше 15 фунтов на квадратный дюйм. Мыс обычно составляет 34 фута от земли до пика крыши.

Максимумы и минимумы давления воздуха

Воздух у поверхности течет вниз и прочь в системе высокого давления (слева), а воздух течет вверх и вместе в системе низкого давления (справа).
Кредит: NESTA

Стоя на земле и глядя вверх, вы смотрите сквозь атмосферу. Может показаться, что там ничего нет, особенно если на небе нет облаков. Но чего вы не видите, так это воздуха — его много. Мы живем на дне атмосферы, и вес всего воздуха над нами называется давлением воздуха. На каждый квадратный дюйм поверхности Земли приходится 14,7 фунта воздуха. Это означает, что воздух оказывает давление на поверхность Земли в 14,7 фунтов на квадратный дюйм (фунт / кв. Дюйм).Высоко в атмосфере давление воздуха падает. Чем меньше молекул воздуха наверху, тем меньше давление из-за веса воздуха наверху.

Давление меняется изо дня в день на поверхности Земли — в нижней части атмосферы. Отчасти это связано с тем, что Земля неодинаково нагревается Солнцем. В областях, где воздух нагревается, часто бывает более низкое давление, потому что теплый воздух поднимается вверх. Эти области называются системами низкого давления. Места, где высокое давление воздуха, называются системами высокого давления.

Система низкого давления имеет более низкое давление в центре, чем в областях вокруг нее. Ветры дуют в сторону низкого давления, и воздух поднимается вверх в атмосфере, где они встречаются. Когда воздух поднимается, водяной пар внутри него конденсируется, образуя облака и часто осадки. Из-за вращения Земли и эффекта Кориолиса ветры системы низкого давления вращаются против часовой стрелки к северу от экватора и по часовой стрелке к югу от экватора. Это называется циклоническим потоком. На погодных картах система низкого давления помечена красной буквой L.

Система высокого давления имеет более высокое давление в центре, чем в областях вокруг нее. Ветры дуют от высокого давления. Закручиваясь в противоположном направлении от системы низкого давления, ветры системы высокого давления вращаются по часовой стрелке к северу от экватора и против часовой стрелки к югу от экватора. Это называется антициклоническим потоком. Воздух из более высоких слоев атмосферы опускается вниз, чтобы заполнить оставшееся пространство, когда воздух выдувается наружу. На погодной карте вы можете заметить синюю букву H, обозначающую расположение системы высокого давления.

Как узнать давление? Как мы узнаем, как он меняется с течением времени? Сегодня электронные датчики на метеостанциях измеряют давление воздуха. Эти датчики могут непрерывно измерять давление с течением времени. Раньше использовались барометры, которые измеряли, сколько воздуха давит на жидкость, такую как ртуть. Исторически измерения давления воздуха описывались как «дюймы ртутного столба». Сегодня метеорологи используют миллибары (мб) для описания атмосферного давления.

Давление воздуха зависит от температуры и плотности.

Когда вы надуваете воздушный шар, молекулы воздуха внутри воздушного шара упаковываются вместе более плотно, чем молекулы воздуха вне воздушного шара. Это означает, что внутри воздушного шара высокая плотность воздуха. Когда плотность воздуха высока, давление воздуха высокое. Давление воздуха давит на воздушный шар изнутри, заставляя его надуть. Если нагреть воздушный шар, давление воздуха станет еще выше.

Давление воздуха зависит от температуры воздуха и плотности молекул воздуха.

Атмосферные ученые используют математические уравнения, чтобы описать, как давление, температура, плотность и объем связаны друг с другом. Они называют эти уравнения законом идеального газа . В этих уравнениях температура измеряется в Кельвинах.

Это уравнение помогает нам объяснить, как работает погода, например, что происходит в атмосфере, создавая теплые и холодные фронты и штормы, такие как грозы. Например, если давление воздуха увеличивается, температура должна увеличиваться.Если давление воздуха уменьшается, температура понижается. Это также объясняет, почему воздух становится холоднее на больших высотах, где давление ниже.

Печи и котлы | Министерство энергетики

Хотя старые топочные и котельные системы имели КПД в диапазоне от 56% до 70%, современные традиционные системы отопления могут достигать КПД до 98,5%, преобразовывая почти все топливо в полезное тепло для вашего дома. Повышение энергоэффективности и новая высокоэффективная система обогрева часто могут сократить ваши счета за топливо и снизить выбросы загрязняющих веществ вашей печью вдвое.Повышение эффективности вашей печи или котла с 56% до 90% в среднем доме с холодным климатом позволит сэкономить 1,5 тонны выбросов углекислого газа ежегодно, если вы топите газом, или 2,5 тонны, если вы топите маслом.

Если ваша печь или котел старые, изношенные, неэффективные или слишком большие, самое простое решение — заменить их современной высокоэффективной моделью. Старые угольные горелки, которые были переведены на жидкое или газовое топливо, являются основными кандидатами на замену, так же как и газовые печи с запальными лампами, а не с электронным зажиганием.Новые системы могут быть более эффективными, но все же, вероятно, будут иметь большие размеры, и их часто можно модифицировать для снижения их эксплуатационной мощности.

Перед покупкой новой печи или котла или перед модификацией существующей установки сначала приложите все усилия для повышения энергоэффективности вашего дома, а затем попросите подрядчика по отоплению определить размер вашей печи. Повышение энергоэффективности позволит сэкономить деньги на новой печи или котле, потому что вы можете приобрести меньший блок. Печь или котел правильного размера будут работать наиболее эффективно, и вам нужно выбрать надежный агрегат и сравнить гарантии каждой печи или котла, которые вы рассматриваете.

При покупке высокоэффективных печей и котлов обратите внимание на этикетку ENERGY STAR®. Если вы живете в холодном климате, обычно имеет смысл инвестировать в наиболее эффективную систему. В более мягком климате с более низкими годовыми затратами на отопление дополнительные вложения, необходимые для повышения эффективности с 80% до 90% до 95%, могут оказаться трудными для оправдания.

Укажите герметичную топку или котел для сжигания, который будет направлять наружный воздух непосредственно в горелку, а отходящие дымовые газы (продукты сгорания) непосредственно наружу, без необходимости использования вытяжного шкафа или заслонки.Печи и котлы, которые не являются герметичными камерами сгорания, втягивают нагретый воздух в устройство для сжигания, а затем направляют этот воздух вверх по дымоходу, тратя впустую энергию, которая была использована для нагрева воздуха. Установки с герметичным сгоранием позволяют избежать этой проблемы, а также не представляют риска попадания опасных газов сгорания в ваш дом. В печах, которые не являются герметичными установками сгорания, обратная тяга дымовых газов может быть большой проблемой.

Высокоэффективные агрегаты с закрытым сгоранием обычно производят кислые выхлопные газы, которые не подходят для старых дымоходов без футеровки, поэтому выхлопные газы следует либо отводить через новый канал, либо дымоход должен быть облицован для приема кислого газа (см. раздел о поддержании надлежащей вентиляции ниже).

Water Handbook — Preboiler & Industrial Boiler Corrosion Control

Коррозия является одной из основных причин снижения надежности паропроизводящих систем. По оценкам, проблемы, связанные с коррозией котельной системы, обходятся промышленности в миллиарды долларов в год.

Многие проблемы коррозии возникают в самых горячих частях котла — водяной стене, экране и трубках перегревателя. К другим распространенным проблемным областям относятся деаэраторы, нагреватели питательной воды и экономайзеры.

Методы борьбы с коррозией различаются в зависимости от типа встречающейся коррозии.Наиболее частыми причинами коррозии являются растворенные газы (в основном кислород и углекислый газ), атака под отложениями, низкий pH и атака на участки, ослабленные механическим напряжением, что приводит к растрескиванию под напряжением и усталостному растрескиванию.

Эти условия можно контролировать с помощью следующих процедур:

поддержание надлежащего уровня pH и щелочности
Контроль загрязнения кислорода и питательной воды котлов
снижение механических напряжений
работа в рамках проектных спецификаций, особенно для температуры и давления
надлежащие меры предосторожности при запуске и останове
эффективный мониторинг и контроль

КОРРОЗИОННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ КОМПОНЕНТОВ КОТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

Большинство промышленных котлов и систем питательной воды построены из углеродистой стали.Многие из них оснащены нагревателями и конденсаторами питательной воды из медного сплава и / или нержавеющей стали. Некоторые из них имеют элементы перегревателя из нержавеющей стали.

Правильная очистка питательной воды котла эффективно защищает от коррозии нагреватели питательной воды, экономайзеры и деаэраторы. Консенсус ASME для промышленных котлов (см. Главу 13) определяет максимальные уровни загрязняющих веществ для контроля коррозии и отложений в котельных системах.

По общему мнению, содержание кислорода, железа и меди в питательной воде должно быть очень низким (например,g., менее 7 частей на миллиард кислорода, 20 частей на миллиард железа и 15 частей на миллиард меди для котла на 900 фунтов на квадратный дюйм), а pH следует поддерживать в пределах 8,5–9,5 для защиты системы от коррозии.

Чтобы свести к минимуму коррозию котельной системы, необходимо понимание эксплуатационных требований для всех критических компонентов системы.

Подогреватели питательной воды

Подогреватели питательной воды котла предназначены для повышения эффективности котла за счет отбора тепла из потоков, таких как продувка котловой воды и отбор турбины или избыточный отработанный пар.Подогреватели питательной воды обычно подразделяются на нагреватели низкого давления (перед деаэратором), высокого давления (после деаэратора) или деаэрационные нагреватели.

Независимо от конструкции нагревателя питательной воды, основные проблемы одинаковы для всех типов. Основными проблемами являются коррозия из-за кислорода и неправильного pH, а также эрозия со стороны трубы или оболочки. Из-за повышения температуры в нагревателе поступающие оксиды металлов откладываются в нагревателе, а затем высвобождаются при изменении паровой нагрузки и химического баланса.Растрескивание сварных деталей под напряжением также может быть проблемой. Эрозия является обычным явлением со стороны кожуха из-за удара пара с высокой скоростью о трубы и перегородки.

Коррозию можно минимизировать за счет надлежащей конструкции (для минимизации эрозии), периодической очистки, контроля кислорода, надлежащего контроля pH и использования высококачественной питательной воды (для содействия пассивации металлических поверхностей).

Деаэраторы

Деаэраторы используются для нагрева питательной воды и снижения содержания кислорода и других растворенных газов до приемлемых уровней.Коррозионная усталость на сварных швах или вблизи них является серьезной проблемой деаэраторов. Сообщается, что в большинстве случаев коррозионно-усталостное растрескивание является результатом механических факторов, таких как производственные процедуры, плохие сварные швы и отсутствие сварных швов со снятым напряжением. Рабочие проблемы, такие как гидравлический / паровой молот, также могут быть фактором.

Для эффективного контроля коррозии необходимы следующие методы:

регулярный контроль работы
минимизация напряжений при пуске
поддержание стабильного уровня температуры и давления
Контроль растворенного кислорода и pH в питательной воде
Регулярный осмотр при выходе из строя с использованием установленных методов неразрушающего контроля

Другие формы коррозионного воздействия в деаэраторах включают коррозионное растрескивание под напряжением камеры лотка из нержавеющей стали, растрескивание пружины впускного распылительного клапана, коррозию выпускных конденсаторов из-за точечной коррозии кислорода и эрозию перегородок вблизи впускного патрубка для пара.

Экономайзеры

Контроль коррозии экономайзера включает процедуры, аналогичные тем, которые используются для защиты нагревателей питательной воды.

Экономайзеры помогают повысить КПД котла за счет извлечения тепла из дымовых газов, выходящих из топки котла. Экономайзеры можно разделить на непаровые или запаривающие. В паровом экономайзере 5-20% поступающей питательной воды становится паром. Экономайзеры с пропаркой особенно чувствительны к отложению загрязняющих веществ в питательной воде и, как следствие, к коррозии под отложениями.Эрозия на изгибах труб также является проблемой при пропаривании экономайзеров.

Кислородная коррозия, вызванная присутствием кислорода и повышением температуры, является серьезной проблемой для экономайзеров; поэтому в этих установках необходимо поддерживать практически бескислородную воду. Входное отверстие подвержено сильной точечной коррозии, поскольку часто это первая область после деаэратора, которая подвергается повышенному нагреву. По возможности следует внимательно осматривать трубы в этой области на предмет коррозии.

Поверхности теплопередачи экономайзера подвержены накоплению продуктов коррозии и отложению поступающих оксидов металлов.Эти отложения могут исчезнуть во время рабочих нагрузок и химических изменений.

Коррозия также может возникать на газовой стороне экономайзера из-за загрязнений в дымовых газах, образующих соединения с низким pH. Обычно экономайзеры предназначены для нисходящего потока газа и восходящего потока воды. Трубки, образующие поверхность нагрева, могут быть гладкими или иметь удлиненные поверхности.

Пароперегреватели

Коррозия перегревателя вызывается рядом механических и химических условий.Одной из основных проблем является окисление металла перегревателя из-за высоких температур газа, обычно происходящее в переходные периоды, такие как запуск и останов. Депозиты из-за переходящего остатка могут усугубить проблему. В результате отказы обычно происходят в нижних контурах — наиболее горячих участках трубок пароперегревателя.

Кислородная коррозия, особенно в области подвесного контура, является еще одной серьезной проблемой коррозии в пароперегревателях. Это происходит, когда вода подвергается воздействию кислорода во время простоя. Тщательный контроль температуры помогает свести к минимуму эту проблему.Кроме того, для поддержания условий отсутствия кислорода во время простоя можно использовать азотную подушку и химический поглотитель кислорода.

Системы парового и водяного отопления низкого давления

Водогрейные котлы нагревают и циркулируют воду при температуре около 200 ° F. Паровые отопительные котлы используются для выработки пара при низком давлении, например 15 фунтов на кв. Дюйм. Обычно эти две основные системы отопления рассматриваются как закрытые системы, поскольку требования к подпитке обычно очень низкие.

Высокотемпературные водогрейные котлы работают при давлении до 500 фунтов на квадратный дюйм, хотя обычно диапазон составляет 35-350 фунтов на квадратный дюйм.Давление в системе должно поддерживаться выше давления насыщения нагретой воды для поддержания жидкого состояния. Наиболее распространенный способ сделать это — накачать систему азотом. Обычно макияж хорошего качества (например, деионизированная вода или вода, умягченная цеолитом натрия). Химическая обработка состоит из сульфита натрия (для удаления кислорода), регулирования pH и синтетического полимерного диспергатора для контроля возможного отложения железа.

Основной проблемой в системах отопления низкого давления является коррозия, вызванная растворенным кислородом и низким pH.Эти системы обычно обрабатываются ингибитором (например, молибдатом или нитритом) или поглотителем кислорода (например, сульфитом натрия) вместе с синтетическим полимером для контроля отложений. Вода должна обрабатываться в достаточном количестве, чтобы компенсировать потери в системе, которые обычно возникают в результате утечки циркуляционного насоса. Обычно в воде поддерживается Р-щелочность 200-400 ppm для эффективного контроля pH. Требования к ингибиторам различаются в зависимости от системы.

Электрокотлы также используются для отопления.Электрокотлы бывают двух основных типов: резистивные и электродные. Бойлеры сопротивления вырабатывают тепло с помощью спирального нагревательного элемента. Необходима качественная подпиточная вода, и обычно добавляют сульфит натрия, чтобы удалить все следы растворенного кислорода. Для контроля отложений использовались синтетические полимеры. Из-за высокой скорости теплопередачи на резистивной катушке не следует использовать обработку, повышающую твердость.

Электродные котлы работают при высоком или низком напряжении и могут использовать погружные или водоструйные электроды.Требуется подпиточная вода высокой чистоты. В зависимости от типа системы сульфит натрия обычно используется для контроля кислорода и регулирования pH. Некоторые системы разработаны с использованием медных сплавов, поэтому химическая добавка должна быть правильного типа, а контроль pH должен находиться в диапазоне, подходящем для защиты меди.

ВИДЫ КОРРОЗИИ

Методы борьбы с коррозией различаются в зависимости от типа коррозии. Основные методы борьбы с коррозией включают поддержание надлежащего pH, контроль кислорода, контроль отложений и снижение напряжений за счет проектирования и эксплуатации.

Гальваническая коррозия

Гальваническая коррозия возникает, когда металл или сплав электрически соединяется с другим металлом или сплавом.

Самый распространенный тип гальванической коррозии в котельной системе вызван контактом разнородных металлов, таких как железо и медь. Эти дифференциальные ячейки также могут образовываться при наличии отложений. Гальваническая коррозия может возникать в сварных швах из-за напряжений в зонах термического влияния или использования различных сплавов в сварных швах.Все, что приводит к разнице электрического потенциала в отдельных участках поверхности, может вызвать гальваническую реакцию. Причины включают:

Царапины на металлической поверхности
перепады напряжений в металле
разницы температур
токопроводящие отложения

Общая иллюстрация ячейки для коррозии железа в присутствии кислорода показана на Рисунке 11-1. Из-за отложений металлической меди встречается точечная коррозия трубных труб котлов.Такие отложения могут образовываться во время процедур кислотной очистки, если процедуры не полностью компенсируют количество оксидов меди в отложениях или если этап удаления меди не включен. Растворенную медь можно наносить на свежеочищенные поверхности, создавая области анодной коррозии и образуя ямки, которые очень похожи на кислородные ямы по форме и внешнему виду. Этот процесс иллюстрируется следующими реакциями с использованием соляной кислоты в качестве очищающего растворителя.

Магнетит растворяется и дает кислотный раствор, содержащий хлориды железа (Fe² +) и железа (Fe³ +) (хлориды трехвалентного железа вызывают сильную коррозию стали и меди)

Fe ₃ O ₄	+	8HCl	®	FeCl ₂	+	2FeCl ₃	+	4H ₂ O
магнетит		соляная кислота		хлористое железо		хлорное железо		вода

Металлическая или элементарная медь в котловых отложениях растворяется в растворе соляной кислоты по следующей реакции:

FeCl ₃	+	Cu	®	CuCl	+	FeCl ₂
хлорид железа		медь		хлорид меди		хлористое железо

Как только хлорид одновалентной меди находится в растворе, он немедленно переотлагается в виде металлической меди на стальной поверхности в соответствии со следующей реакцией:

2CuCl	+	Fe	®	FeCl ₂	+	2Cu0
хлорид меди		утюг		хлористое железо		оксид меди

Таким образом, очистка соляной кислотой может вызвать гальваническую коррозию, если не предотвратить нанесение медного покрытия на стальную поверхность.Для предотвращения повторного осаждения меди добавляется комплексообразователь. Следующие результаты химической реакции:

FeCl ₃	+	Cu	+	Комплексообразующий агент	®	FeCl ₂	+	CuCl
хлорид железа		медь				хлористое железо		Хлористая медь

Это может происходить как отдельный этап или во время кислотной очистки.И железо, и медь удаляются из котла, после чего поверхности котла могут быть пассивированы.

В большинстве случаев медь локализуется в определенных рядах трубок и вызывает случайную точечную коррозию. Если отложения содержат большое количество оксида меди или металлической меди, необходимы особые меры предосторожности для предотвращения отслоения меди во время операций по очистке.

Каустическая коррозия

Концентрация каустика (NaOH) может происходить либо в результате паровой подушки (которая позволяет солям концентрироваться на металлических поверхностях котла), либо в результате локального кипения под пористыми отложениями на поверхностях труб.

Едкая коррозия (строжка) происходит, когда щелочь концентрируется и растворяет защитный слой магнетита (Fe3O4). Железо при контакте с котловой водой образует магнетит, и защитный слой постоянно восстанавливается. Однако, пока существует высокая концентрация каустической соды, магнетит постоянно растворяется, вызывая потерю основного металла и возможный выход из строя (см. Рисунок 11-2).

Паровая подушка — это состояние, которое возникает, когда между котловой водой и стенкой трубы образуется слой пара.В этом случае на поверхность трубы попадает недостаточно воды для эффективной теплопередачи. Вода, попадающая на перегретую стенку котла, быстро испаряется, оставляя после себя концентрированный щелочной раствор, который вызывает коррозию.

Отложения пористых оксидов металлов также способствуют образованию высоких концентраций котловой воды. Вода поступает в осадок, и тепло, прикладываемое к трубке, вызывает испарение воды, оставляя очень концентрированный раствор. Опять же, может возникнуть коррозия.

Едкая атака создает неправильные узоры, часто называемые выемками. Отложения могут быть, а могут и не быть в пораженной области.

Системы питательной воды котла, в которых используется деминерализованная или испаренная подпитка или чистый конденсат, могут быть защищены от воздействия щелочи посредством скоординированного контроля фосфат / pH. Фосфат служит буфером для котловой воды, снижая вероятность значительных изменений pH из-за образования высоких концентраций щелочи. Избыток каустика соединяется с динатрийфосфатом и образует тринатрийфосфат.Достаточное количество динатрийфосфата должно быть доступно для соединения со всей свободной щелочью с образованием тринатрийфосфата.

Динатрийфосфат нейтрализует щелочь по следующей реакции:

Na ₂ HPO ₄	+	NaOH	®	Na ₃ PO ₄	+	H ₂ O
динатрийфосфат		натрия гидроксид		тринатрийфосфат		вода

Это приводит к предотвращению накопления щелочи под отложениями или в щели, где происходит утечка.Едкая коррозия (и щелочное охрупчивание, обсуждаемое позже) не происходит, потому что не возникают высокие концентрации щелочи (см. Рисунок 11-3).

На рис. 11-4 показано соотношение фосфат / pH, рекомендованное для контроля коррозии котла. Различные формы фосфата потребляют или добавляют каустик по мере того, как фосфат принимает правильную форму. Например, добавление мононатрийфосфата приводит к расходу каустика, поскольку он реагирует с каустиком с образованием динатрийфосфата в котловой воде в соответствии со следующей реакцией:

NaH ₂ PO ₄	+	NaOH	®	Na ₂ HPO ₄	+	H ₂ O
мононатрийфосфат		натрия гидроксид		динатрийфосфат		вода

И наоборот, добавление тринатрийфосфата приводит к добавлению щелочи, повышая pH котловой воды:

Na ₃ PO ₄	+	H ₂ O	®	Na ₂ HPO ₄	+	NaOH
тринатрийфосфат		вода		динатрийфосфат		натрия гидроксид

Контроль достигается за счет подачи соответствующего типа фосфата для повышения или понижения pH при поддержании надлежащего уровня фосфата.Увеличение продувки снижает уровень фосфатов и pH. Поэтому для поддержания надлежащих уровней фосфата / pH используются различные комбинации и скорости подачи фосфата, регулировки продувки и добавления щелочи.

Повышенные температуры на стенке трубы котла или отложения могут привести к некоторому осаждению фосфатов. Этот эффект, называемый «фосфатным укрытием», обычно возникает при увеличении нагрузки. При уменьшении нагрузки фосфат снова появляется.

Чистые поверхности котловой воды снижают потенциальные места концентрации щелочи.Программы обработки отложений, такие как программы на основе хелатирующих агентов и синтетических полимеров, могут помочь обеспечить чистоту поверхностей.

В случае образования паровой подушки коррозия может иметь место даже в отсутствие щелочи из-за реакции пар / магнетит и растворения магнетита. В таких случаях могут потребоваться эксплуатационные изменения или модификации конструкции для устранения причины проблемы.

Кислотная коррозия

Низкий уровень pH подпиточной или питательной воды может вызвать серьезное кислотное воздействие на металлические поверхности предварительного котла и системы котла.Даже если исходный pH подпиточной или питательной воды не является низким, питательная вода может стать кислой из-за загрязнения системы. К распространенным причинам относятся следующие:

Неправильная эксплуатация или контроль катионных установок деминерализатора
технологическое загрязнение конденсата (например, загрязнение сахаром на предприятиях пищевой промышленности)
Загрязнение охлаждающей воды из конденсаторов

Кислотная коррозия также может быть вызвана операциями химической очистки. Перегрев чистящего раствора может вызвать разрушение используемого ингибитора, чрезмерное воздействие чистящего средства на металл и высокую концентрацию чистящего средства.Неспособность полностью нейтрализовать кислотные растворители перед запуском также вызвала проблемы.

В котле и системе питательной воды кислотное воздействие может принимать форму общего разжижения или локализоваться в областях с высоким напряжением, таких как перегородки барабана, U-образные болты, гайки желудь и концы труб.

Водородное охрупчивание

Водородное охрупчивание редко встречается на промышленных предприятиях. Проблема обычно возникает только в устройствах, работающих при давлении 1500 фунтов на квадратный дюйм или выше.

Водородное охрупчивание труб котла из мягкой стали происходит в котлах высокого давления, когда атомарный водород образуется на поверхности трубы котла в результате коррозии. Водород проникает в металл трубки, где он может реагировать с карбидами железа с образованием метана или с другими атомами водорода с образованием газообразного водорода. Эти газы выделяются преимущественно по границам зерен металла. Возникающее в результате повышение давления приводит к разрушению металла.

Первоначальная коррозия поверхности, приводящая к образованию водорода, обычно происходит под твердой плотной окалиной.Кислотное загрязнение или локальные скачки с низким pH обычно требуются для образования атомарного водорода. В системах высокой чистоты просачивание сырой воды (например, утечка конденсатора) снижает pH котловой воды, когда выпадает гидроксид магния, что приводит к коррозии, образованию атомарного водорода и инициированию атаки водорода.

Скоординированный контроль фосфата / pH может использоваться для минимизации снижения pH котловой воды в результате утечки конденсатора. Уход за чистыми поверхностями и использование соответствующих процедур кислотной очистки также снижает вероятность воздействия водорода.

Кислородная атака

Без надлежащей механической и химической деаэрации кислород из питательной воды попадет в котел. Многое вспыхивает с паром; остаток может повредить котельный металл. Суть атаки зависит от конструкции котла и распределения питательной воды. Точечная коррозия часто видна в распределительных отверстиях питающей воды, на ватерлинии парового барабана и в сливных трубах.

Кислород в горячей воде вызывает сильную коррозию. Даже небольшие концентрации могут вызвать серьезные проблемы.Поскольку ямы могут проникать глубоко в металл, кислородная коррозия может привести к быстрому выходу из строя трубопроводов питательной воды, экономайзеров, труб котла и трубопроводов конденсата. Кроме того, оксид железа, образующийся в результате коррозии, может вызывать отложения железа в котле.

Кислородная коррозия может быть сильно локализованной или может охватывать обширную территорию. Его можно отличить по хорошо выраженным ямкам или по очень рябой поверхности. Ямки различаются по форме, но имеют острые края на поверхности. Ямки активного кислорода отличаются красновато-коричневым оксидным колпачком (бугорком).Снятие этой крышки обнажает черный оксид железа внутри ямы (см. Рисунок 11-5).

Кислородная атака — это электрохимический процесс, который можно описать следующими реакциями: Анод:

Fe ® Fe ²⁺ + 2e ^¯

Катод:

½O ₂ + H ₂ O + 2e ^¯ ® 2OH ^¯

Всего:

Fe + ½O ₂ + H ₂ O ® Fe (OH) ₂

Влияние температуры особенно важно в нагревателях питательной воды и экономайзерах.Повышение температуры дает достаточно дополнительной энергии для ускорения реакций на металлических поверхностях, что приводит к быстрой и серьезной коррозии.

При 60 ° F и атмосферном давлении растворимость кислорода в воде составляет примерно 8 частей на миллион. Эффективная механическая деаэрация снижает содержание растворенного кислорода до 7 частей на миллиард или меньше. Для полной защиты от кислородной коррозии после механической деаэрации требуется химический поглотитель.

Основными источниками кислорода в рабочей системе являются плохая работа деаэратора, утечка воздуха на стороне всасывания насосов, дыхание приемных резервуаров и утечка неаэрированной воды, используемой для уплотнений насосов.

Допустимый уровень растворенного кислорода для любой системы зависит от многих факторов, таких как температура питательной воды, pH, скорость потока, содержание растворенных твердых частиц, а также металлургия и физическое состояние системы. Основываясь на опыте работы с тысячами систем, 3-10 частей на миллиард кислорода в питательной воде не наносят значительного вреда экономайзерам. Это отражено в отраслевых рекомендациях.

консенсус ASME составляет менее 7 частей на миллиард (ASME рекомендует химическую очистку до «практически нулевой» части на миллиард)

Технические рекомендации TAPPI — менее 7 частей на миллиард Рекомендации по ископаемым растениям EPRI — менее 5 частей на миллиард растворенного кислорода

МЕХАНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, ВЛИЯЮЩИЕ НА КОРРОЗИЮ

Многие проблемы с коррозией являются результатом механических и эксплуатационных проблем.Следующие методы помогают свести к минимуму эти проблемы с коррозией:

Выбор коррозионно-стойких металлов
снижение механических напряжений, где это возможно (например, использование надлежащих процедур сварки и сварных швов, снимающих напряжение)
минимизация термических и механических напряжений при эксплуатации
Эксплуатация в пределах проектных нагрузок, без перегорания, наряду с надлежащими процедурами пуска и останова
Техническое обслуживание чистых систем, включая использование питательной воды высокой чистоты, эффективную и строго контролируемую химическую обработку и кислотную очистку при необходимости

Там, где трубы котла выходят из строя в результате охрупчивания щелочью, могут наблюдаться окружные трещины.В других компонентах трещины проходят по линиям наибольшего напряжения. Исследование под микроскопом должным образом подготовленного участка охрупченного металла показывает характерный узор с прогрессирующим растрескиванием по определенным траекториям или границам зерен в кристаллической структуре металла (см. Рис. 11-6). Трещины не проникают внутрь самих кристаллов, а перемещаются между ними; поэтому используется термин «межкристаллитное растрескивание».

Согласно надлежащей инженерной практике, котловая вода должна быть оценена на предмет охрупчивания.Для этого используется детектор охрупчивания (описанный в главе 14).

Если котловая вода обладает хрупкими характеристиками, необходимо принять меры для предотвращения повреждения металла котла. Нитрат натрия — это стандартная обработка для предотвращения охрупчивания в котельных системах низкого давления. Для подавления охрупчивания требуется определенное соотношение нитрата к щелочности щелочности, присутствующей в котловой воде. В котельных системах высокого давления, где используется деминерализованная подпиточная вода, характеристики охрупчивания котловой воды можно предотвратить за счет использования скоординированного контроля обработки фосфатом / pH, описанного ранее в разделе «Едкая коррозия».«Этот метод предотвращает образование высоких концентраций свободного гидроксида натрия в котле, устраняя тенденцию к охрупчиванию.

Каустическое охрупчивание

Едкое охрупчивание (коррозионное растрескивание под действием едкого натяжения) или межкристаллитное растрескивание давно признано серьезной формой разрушения металла котла. Поскольку химическое воздействие на металл обычно невозможно обнаружить, отказ происходит внезапно — часто с катастрофическими последствиями.

Для возникновения щелочного охрупчивания должны соблюдаться три условия:

Металл котла должен иметь повышенную нагрузку
Должен присутствовать механизм концентрирования котловой воды
котловая вода должна иметь характеристики охрупчивания

Усталостное растрескивание

Усталостное растрескивание (из-за повторяющихся циклических нагрузок) может привести к разрушению металла. Разрушение металла происходит в точке наибольшей концентрации циклического напряжения. Примеры этого типа отказа включают трещины в компонентах котла на опорных кронштейнах или скрученные трубы, когда котел подвергается термической усталости из-за многократных пусков и остановов.

Термическая усталость возникает в горизонтальных участках трубопровода из-за образования паровой подушки и в трубах с водяными стенками из-за частой и продолжительной продувки нижнего коллектора.

Разрушение вследствие коррозионной усталости возникает в результате циклического воздействия на металл в коррозионной среде. Это состояние вызывает более быстрый отказ, чем вызванный либо циклической нагрузкой, либо только коррозией. В котлах коррозионно-усталостное растрескивание может быть результатом продолжающегося разрушения защитной магнетитовой пленки из-за циклических нагрузок.

Коррозионно-усталостное растрескивание происходит в деаэраторах вблизи сварных швов и зон термического влияния. Правильная эксплуатация, тщательный мониторинг и подробные проверки при отключении (в соответствии с опубликованными рекомендациями) сводят к минимуму проблемы в деаэраторах.

Паровое горение

Горение на стороне пара — это химическая реакция между паром и металлом трубы. Это вызвано чрезмерным подводом тепла или плохой циркуляцией, что приводит к недостаточному потоку для охлаждения трубок.В таких условиях образуется изолирующая пленка перегретого пара. Как только температура металла трубы достигает 750 ° F в трубах котла или 950-1000 ° F в трубах пароперегревателя (при условии конструкции из низколегированной стали), скорость окисления резко возрастает; это окисление происходит многократно и расходует основной металл. Проблема чаще всего встречается в пароперегревателях и в горизонтальных генераторных трубах, нагреваемых сверху.

Эрозия

Эрозия обычно возникает из-за чрезмерных скоростей.Там, где существует двухфазный поток (пар и вода), сбои из-за эрозии вызваны ударами жидкости о поверхность. К оборудованию, подверженному эрозии, относятся лопатки турбин, паропроводы низкого давления и теплообменники, которые подвергаются воздействию влажного пара. Трубопроводы питательной воды и конденсата, подверженные высокоскоростному потоку воды, также подвержены этому типу атак. Повреждение обычно происходит при изменении направления потока.

ОКСИДЫ МЕТАЛЛОВ В КОТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ

Железные и медные поверхности подвержены коррозии, что приводит к образованию оксидов металлов.Это состояние можно контролировать путем тщательного выбора металлов и поддержания надлежащих условий эксплуатации.

Образование оксида железа

Оксиды железа, присутствующие в работающих котлах, можно разделить на два основных типа. Первым и наиболее важным является магнетит толщиной 0,0002-0,0007 дюймов (0,2-0,7 мил), образованный реакцией железа и воды в бескислородной среде. Этот магнетит образует защитный барьер от дальнейшей коррозии.

Магнетит образуется на металлических поверхностях котельной системы в результате следующей общей реакции:

3Fe	+	4H ₂ O	®	Fe ₃ O ₄	+	4H ₂
утюг		вода		магнетит		водород

Магнетит, который обеспечивает защитный барьер от дальнейшей коррозии, состоит из двух слоев.Внутренний слой относительно толстый, компактный и непрерывный. Внешний слой более тонкий, пористый и рыхлый по структуре. Оба этих слоя продолжают расти за счет диффузии воды (через пористый внешний слой) и решеточной диффузии (через внутренний слой). Пока слои магнетита остаются нетронутыми, скорость их роста быстро уменьшается.

Второй тип оксида железа в котле — это продукты коррозии, которые могут попасть в котельную систему с питательной водой. Их часто называют «мигрирующими» оксидами, потому что они обычно не образуются в котле.Оксиды образуют внешний слой на поверхности металла. Этот слой очень пористый и легко проникает водой и ионами.

Железо может поступать в котел в виде растворимых ионов двухвалентного железа и нерастворимых гидроксидов или оксидов двухвалентного и трехвалентного железа. Бескислородная щелочная котловая вода превращает железо в магнетит, Fe ₃ O ₄. Перелетный магнетит откладывается на защитном слое и обычно имеет цвет от серого до черного.

Образование оксида меди

По-настоящему пассивная оксидная пленка не образуется на меди или ее сплавах.В воде преобладающим продуктом коррозии меди является закись меди (Cu ₂ O). Типичная реакция коррозии:

8Cu	+	О ₂	+	2H ₂ O	®	4Cu ₂ O	+	2H ₂
медь		кислород		вода		закись меди		водород

Как показано на рисунке 11-7, оксид, образующийся на медных поверхностях, состоит из двух слоев.Внутренний слой очень тонкий, липкий, непористый и состоит в основном из оксида меди (CuO). Внешний слой толстый, прочный, пористый и состоит в основном из закиси меди (Cu ₂ O). Внешний слой образуется путем разрушения внутреннего слоя. При определенной толщине внешнего слоя существует равновесие, при котором оксид непрерывно образуется и выделяется в воду.

Поддержание надлежащего pH, удаление кислорода и применение средств для ухода за металлом может минимизировать коррозию медных сплавов.

Пассивация металла

Создание защитных слоев оксидов металлов за счет использования восстановителей (таких как гидразин, гидрохинон и другие поглотители кислорода) известно как пассивация металлов или кондиционирование металлов. Хотя «пассивация металла» относится к прямой реакции соединения с оксидом металла, а «кондиционирование металла» в более широком смысле относится к усилению защитной поверхности, эти два термина часто используются взаимозаменяемо.

Реакция гидразина и гидрохинона, приводящая к пассивации металлов на основе железа, протекает по следующим реакциям:

N ₂ H ₄	+	6Fe ₂ O ₃	®	4Fe ₃ O ₄	+	2H ₂ O	+	N ₂
гидразин		гематит		магнетит		вода		азот

С ₆ H ₄ (ОН) ₂	+	3Fe ₂ O ₃	®	2Fe ₃ O ₄	+	С ₆ В ₄ О ₂	+	H ₂ O
гидрохинон		гематит		магнетит		бензохинон		вода

Подобные реакции происходят с металлами на основе меди:

N ₂ H ₄	+	4CuO	®	2Cu ₂ O	+	2H ₂ O	+	N ₂
гидразин		оксид меди		закись меди		вода		азот

C ₆ H ₆ O ₂	+	2CuO	®	Cu ₂ O	+	С ₆ В ₄ О ₂	+	H ₂ O
гидрохинон		оксид меди		закись меди		бензохинон		вода

Магнетит и закись меди образуют защитные пленки на поверхности металла.Поскольку эти оксиды образуются в восстановительных условиях, удаление растворенного кислорода из питательной воды котла и конденсата способствует их образованию. Эффективное применение поглотителей кислорода косвенно приводит к пассивированию металлических поверхностей и меньшему переносу оксидов металлов в котел независимо от того, взаимодействует ли поглотитель непосредственно с поверхностью металла.

Значительное снижение содержания кислорода в питательной воде и оксидов металлов может произойти при правильном применении поглотителей кислорода (см. Рисунок 11-8).

ФАКТОРЫ КОНТРОЛЯ КОРРОЗИИ Сталь и стальные сплавы

Защита стали в котельной системе зависит от температуры, pH и содержания кислорода. Как правило, более высокие температуры, высокие или низкие уровни pH и более высокие концентрации кислорода увеличивают скорость коррозии стали.

Механические и эксплуатационные факторы, такие как скорости, напряжения металла и жесткость эксплуатации, могут сильно повлиять на скорость коррозии. Системы различаются по склонности к коррозии, и их следует оценивать индивидуально.

Медь и медные сплавы На скорость коррозии медных сплавов влияют многие факторы:

температура
pH
концентрация кислорода
концентрация амина
Концентрация аммиака
расход

Влияние каждого из этих факторов зависит от характеристик каждой системы. Температурная зависимость является следствием более быстрого времени реакции и большей растворимости оксидов меди при повышенных температурах.Максимальные температуры, указанные для различных сплавов, составляют от 200 до 300 ° F.

Методы минимизации коррозии меди и медных сплавов включают:

замена на более прочный металл
удаление кислорода
поддержание состояния особо чистой воды
работа при надлежащем уровне pH
снижение скорости воды
Применение материалов, пассивирующих металлические поверхности

Контроль pH

Поддержание надлежащего pH во всех системах питательной воды котла, котла и конденсата имеет важное значение для контроля коррозии.Большинство операторов котельных систем низкого давления контролируют щелочность котловой воды, поскольку она очень тесно коррелирует с pH, в то время как большая часть питательной воды, конденсата и котловой воды высокого давления требует прямого контроля pH. Контроль pH важен по следующим причинам:

Скорость коррозии металлов, используемых в котельных системах, чувствительна к изменениям pH
Низкий уровень pH или недостаточная щелочность могут привести к коррозионному кислотному воздействию
Высокий pH или избыточная щелочность могут привести к образованию щелочей / растрескиванию и вспениванию с последующим уносом
Скорость реакций поглощения кислорода сильно зависит от уровня pH.

Поддерживаемый уровень pH или щелочности в котельной системе зависит от многих факторов, таких как системное давление, металлы в системе, качество питательной воды и тип применяемой химической обработки.

Скорость коррозии углеродистой стали при температурах питательной воды приближается к минимальному значению в диапазоне pH 9,2–9,6 (см. Рисунок 11-9). Важно контролировать систему питательной воды на предмет коррозии с помощью испытаний на железо и медь. Для систем с цеолитом натрия или составом, размягченным горячей известью, корректировка pH может не потребоваться. В системах, в которых используется подпитка деионизированной водой, можно использовать небольшие количества каустической соды или нейтрализующих аминов, таких как морфолин и циклогексиламин.

В котле высокий или низкий pH увеличивает скорость коррозии мягкой стали (см. Рисунок 11-10).Поддерживаемый pH или щелочность зависит от давления, характеристик подпиточной воды, химической обработки и других факторов, специфичных для системы.

Оптимальный уровень pH для защиты медных сплавов несколько ниже оптимального уровня для углеродистой стали. Для систем, содержащих оба металла, pH конденсата и питательной воды часто поддерживается между 8,8 и 9,2 для защиты обоих металлов от коррозии. Оптимальный pH варьируется от системы к системе и зависит от многих факторов, включая используемый сплав (см. Рисунок 11-11).

Для повышения pH следует использовать нейтрализующие амины вместо аммиака, который (особенно в присутствии кислорода) увеличивает скорость коррозии медных сплавов. Кроме того, амины образуют защитные пленки на поверхностях из оксида меди, препятствующие коррозии.

Контроль кислорода

Химические поглотители кислорода. Поглотителями кислорода, наиболее часто используемыми в котельных системах, являются сульфит натрия, бисульфит натрия, гидразин, катализированные версии сульфитов и гидразина, а также органические поглотители кислорода, такие как гидрохинон и аскорбат.

Крайне важно выбрать и правильно использовать лучший химический поглотитель кислорода для данной системы. Основные факторы, определяющие наилучший поглотитель кислорода для конкретного применения, включают скорость реакции, время пребывания в системе, рабочую температуру и давление, а также pH питательной воды. Вмешательство в реакцию поглотитель / кислород, продукты разложения и реакции с металлами в системе также являются важными факторами. Другие способствующие факторы включают использование питательной воды для работы, наличие экономайзеров в системе и конечное использование пара.Следует использовать химические поглотители кислорода, чтобы дать достаточно времени для прохождения реакции поглотитель / кислород. Система хранения деаэратора и резервуар для хранения питательной воды обычно используются в качестве точек подачи.

В котлах, работающих при давлении ниже 1000 фунтов на квадратный дюйм, сульфит натрия и концентрированный жидкий раствор катализированного бисульфита натрия являются наиболее часто используемыми материалами для химической деаэрации из-за низкой стоимости и простоты обращения и испытаний. Свойство сульфита натрия поглощать кислород иллюстрируется следующей реакцией:

2Na ₂ SO ₃	+	О ₂	®	2Na ₂ SO ₄
сульфит натрия		кислород		натрия сульфат

Теоретически 7.88 частей на миллион химически чистого сульфита натрия требуется для удаления 1,0 частей на миллион растворенного кислорода. Однако из-за использования сульфита натрия технических сортов в сочетании с потерями при транспортировке и продувке во время нормальной работы установки обычно требуется примерно 10 фунтов сульфита натрия на фунт кислорода. Концентрация избыточного сульфита, поддерживаемая в питательной или котловой воде, также влияет на потребность в сульфите.

Сульфит натрия необходимо подавать непрерывно для максимального удаления кислорода.Обычно наиболее подходящей точкой приложения является опора между деаэратором и отсеком для хранения. Там, где за пластификаторами горячего процесса следует установка горячего цеолита, рекомендуется дополнительная подача на выходе фильтра из узлов горячего процесса (перед установкой пластификатора на основе цеолита) для защиты ионообменной смолы и оболочки пластификатора.

Как и в случае любой реакции поглощения кислорода, на скорость реакции сульфит-кислород влияет множество факторов. Эти факторы включают температуру, pH, начальную концентрацию поглотителя кислорода, начальную концентрацию растворенного кислорода и каталитические или ингибирующие эффекты.Самый важный фактор — это температура. По мере увеличения температуры время реакции уменьшается; как правило, каждые 18 ° F повышения температуры удваивают скорость реакции. При температуре 212 ° F и выше реакция идет быстро. Избыточная подача сульфита натрия также увеличивает скорость реакции. Наиболее быстро реакция протекает при значениях pH в диапазоне 8,5-10,0.

Некоторые материалы катализируют кислородно-сульфитную реакцию. Наиболее эффективными катализаторами являются катионы тяжелых металлов с валентностью две или более.Железо, медь, кобальт, никель и марганец являются одними из наиболее эффективных катализаторов.

На рис. 11-12 сравнивается удаление кислорода с использованием промышленного сульфита натрия и катализированного сульфита натрия. После 25 секунд контакта катализируемый сульфит натрия полностью удалил кислород. Некатализированный сульфит натрия удалил менее 50% кислорода за тот же период времени. В системе питательной воды котла это может привести к сильной коррозии.

Следующие рабочие условия требуют использования катализированного сульфита натрия:

низкая температура питательной воды
Неполная механическая деаэрация
Быстрая реакция, необходимая для предотвращения точечной коррозии в системе
короткое время пребывания
использование экономайзеров

Высокие остаточные содержания сульфитов в питательной воде и значения pH выше 8.5 следует поддерживать в питательной воде, чтобы защитить экономайзер от воздействия кислорода.

Некоторые природные воды содержат вещества, которые могут ингибировать реакцию кислород / сульфит. Например, следы органических материалов в поверхностном источнике, используемом для подпиточной воды, могут снизить скорость реакции поглотитель / кислород. Та же проблема может возникнуть, если загрязненный конденсат используется как часть питательной воды котла. Органические материалы представляют собой комплекс металлов (природные катализаторы или разработанные катализаторы) и не позволяют им увеличивать скорость реакции.

Сульфит натрия следует подавать туда, где он не загрязняет питательную воду, которая будет использоваться для попыток продувки или охлаждения. Это предотвращает добавление твердых частиц в пар.

При рабочем давлении 1000 фунтов на квадратный дюйм и выше вместо сульфита обычно используются гидразин или органические поглотители кислорода. В этих применениях повышенное содержание растворенных твердых веществ, вносимое сульфатом натрия (продукт реакции сульфита натрия с кислородом), может стать серьезной проблемой. Также сульфит разлагается в котлах высокого давления с образованием диоксида серы (SO ₂) и сероводорода (H ₂ S).Оба эти газа могут вызвать коррозию в системе возвратного конденсата и, как сообщается, способствуют коррозионному растрескиванию под напряжением в турбинах. Гидразин в течение многих лет использовался в качестве поглотителя кислорода в системах высокого давления и других системах, в которых нельзя использовать сульфитные материалы. Гидразин — это восстановитель, который удаляет растворенный кислород по следующей реакции:

N ₂ H ₄	+	О ₂	®	2H ₂ O	+	N ₂
гидразин		кислород		вода		азот

Поскольку продуктами этой реакции являются вода и азот, в котловую воду не добавляются твердые вещества.Продуктами разложения гидразина являются аммиак и азот. Разложение начинается примерно при 400 ° F и происходит быстро при 600 ° F. Щелочной аммиак не разрушает сталь. Однако, если вместе присутствует достаточное количество аммиака и кислорода, коррозия медного сплава увеличивается. Тщательный контроль скорости подачи гидразина может ограничить концентрацию аммиака в паре и минимизировать опасность повреждения медьсодержащих сплавов. Аммиак также нейтрализует диоксид углерода и снижает коррозию возвратной линии, вызванную диоксидом углерода.

Гидразин — токсичный материал, с которым необходимо обращаться с особой осторожностью. Поскольку материал предположительно канцероген, необходимо соблюдать опубликованные на федеральном уровне инструкции по обращению и отчетности. Поскольку чистый гидразин имеет низкую температуру вспышки, обычно используется 35% раствор с температурой вспышки более 200 ° F. Теоретически требуется 1,0 ppm гидразина для взаимодействия с 1,0 ppm растворенного кислорода. Однако на практике требуется 1,5–2,0 части гидразина на часть кислорода.

Факторы, влияющие на время реакции сульфита натрия, также применимы к другим поглотителям кислорода.На рис. 11-13 показана зависимость скорости реакции от температуры и концентрации гидразина. Реакция также зависит от pH (оптимальный диапазон pH 9,0-10,0).

Помимо реакции с кислородом, гидразин также может способствовать образованию магнетита и оксида меди (более защитная форма оксида меди), как показано в следующих реакциях:

N ₂ H ₄	+	6Fe ₂ O ₃	®	4Fe ₃ O ₄	+	N ₂	+	2H ₂ O
гидразин		гематит		магнетит		азот		вода

N ₂ H ₄	+	4CuO	®	2Cu ₂ O	+	N ₂	+	2H ₂ O
гидразин		оксид меди		закись меди		азот		вода

Поскольку гидразин и органические поглотители не добавляют твердых частиц в пар, питательная вода, содержащая эти материалы, обычно подходит для использования в качестве воды для охлаждения или охлаждения.

Основными ограничивающими факторами использования гидразина являются его медленное время реакции (особенно при низких температурах), образование аммиака, воздействие на медьсодержащие сплавы и проблемы с обращением.

Органические поглотители кислорода. Некоторые органические соединения используются для удаления растворенного кислорода из питательной воды котла и конденсата. Среди наиболее часто используемых соединений — гидрохинон и аскорбат. Эти материалы менее токсичны, чем гидразин, и с ними можно обращаться более безопасно. Как и в случае с другими поглотителями кислорода, температура, pH, начальная концентрация растворенного кислорода, каталитические эффекты и концентрация поглотителей влияют на скорость реакции с растворенным кислородом.При подаче в питательную воду сверх потребности в кислороде или при подаче непосредственно в конденсат некоторые органические поглотители кислорода уносятся вперед для защиты паровых и конденсатных систем.

Гидрохинон уникален своей способностью быстро реагировать с растворенным кислородом даже при температуре окружающей среды. Благодаря этому свойству, помимо эффективности в операционных системах, гидрохинон особенно эффективен для использования в хранилищах котлов, а также во время пусков и остановов системы. Он также широко используется в конденсатных системах.

Гидрохинон реагирует с растворенным кислородом, как показано в следующих реакциях:

С ₆ H ₄ (ОН) ₂	+	О ₂	®	С ₆ В ₄ О ₂	+	H ₂ O
гидрохинон		кислород		бензохинон		вода

Бензохинон далее реагирует с кислородом с образованием полихинонов:

C ₆ H ₄ O ₂	+	О ₂	®	полихиноны
бензохинон		кислород

Эти реакции не обратимы в щелочных условиях, характерных для систем питательной воды котлов и конденсата.Фактически, дальнейшее окисление и термическое разложение (в системах с более высоким давлением) приводит к конечному продукту — диоксиду углерода. Промежуточные продукты представляют собой низкомолекулярные органические соединения, такие как ацетаты.

Контроль уровня кислорода. Мониторинг кислорода является наиболее эффективным средством контроля скорости подачи поглотителя кислорода. Обычно кормят небольшим избытком мусорщика. Остатки питательной и котловой воды указывают на избыточную подачу поглотителя и подтверждают скорость подачи химической обработки.Также необходимо провести анализ на оксиды железа и меди, чтобы оценить эффективность лечебной программы. При отборе проб на оксиды металлов необходимо соблюдать соответствующие меры предосторожности, чтобы обеспечить репрезентативность проб.

Из-за летучести и разложения измерение остатков в котле не является надежным средством контроля. Количество подаваемого химиката следует регистрировать и сравнивать с уровнями кислорода в питательной воде, чтобы обеспечить проверку контроля растворенного кислорода в системе. При использовании сульфита натрия уменьшение количества химического остатка в котловой воде или необходимость увеличения подачи химиката может указывать на проблему.Необходимо принять меры для определения причины, чтобы проблему можно было исправить.

Пределы остаточного содержания сульфита зависят от рабочего давления котла. Для большинства систем низкого и среднего давления остаточное содержание сульфита должно превышать 20 ppm. Контроль гидразина обычно основан на избытке питательной воды 0,05-0,1 частей на миллион. Для разных органических поглотителей остатки и тесты различаются.

МОНИТОРИНГ И ТЕСТИРОВАНИЕ

Эффективный мониторинг контроля коррозии необходим для обеспечения надежности котла.Хорошо спланированная программа мониторинга должна включать следующее:

надлежащий отбор проб и мониторинг в критических точках системы
полностью репрезентативная выборка
Использование правильных процедур испытаний
Проверка результатов испытаний на соответствие установленным лимитам
план действий, которые необходимо выполнить незамедлительно, когда результаты испытаний выходят за установленные пределы
план действий в чрезвычайных ситуациях на случай серьезных аварий
Система повышения качества и оценки результатов на основе испытаний и проверок

Методы мониторинга

Соответствующие методы мониторинга различаются в зависимости от системы.Тестирование следует проводить не реже одного раза в смену. Частоту испытаний, возможно, придется увеличить для некоторых систем, где управление затруднено, или в периоды более изменчивых рабочих условий. Все данные мониторинга, будь то точечный или непрерывный отбор проб, должны регистрироваться.

Необходимо измерить жесткость питательной воды котла, содержание железа, меди, кислорода и pH. Как железо, так и медь, а также кислород можно измерять ежедневно. По возможности рекомендуется установить кислородный измеритель непрерывного действия в системе питательной воды для обнаружения проникновения кислорода.В частности, следует с осторожностью измерять железо и медь из-за возможных проблем, связанных с загрязнением пробы.

Если кислородный измеритель непрерывного действия не установлен, следует использовать периодические испытания с использованием ампул для точечного отбора проб для оценки характеристик деаэратора и возможности загрязнения кислородом из уплотнительной воды насоса и других источников.

Для котловой воды необходимо провести следующие испытания:

фосфат (если используется)
P-щелочность или pH
сульфит (если используется)
проводимость

Отбор проб

Очень важно получить репрезентативные образцы для надлежащего мониторинга условий в системе питательной воды котла.Требуются линии отбора проб, непрерывно протекающие с нужной скоростью и объемом. Обычно скорость 5-6 футов / сек и поток 800-1000 мл / мин являются удовлетворительными. Следует избегать использования длинных линий отбора проб. К отбору проб железа и меди следует подходить с особой осторожностью из-за сложности получения репрезентативных проб и правильной интерпретации результатов. Для оценки результатов следует использовать тенденции, а не отдельные образцы. Отбор проб меди требует особых мер предосторожности, таких как подкисление потока.Композитный отбор проб, а не точечный отбор, также может быть ценным инструментом для определения средних концентраций в системе.

Отбор проб кислорода следует проводить как можно ближе к линии, поскольку длительное время пребывания в линиях отбора проб может позволить поглотителю кислорода продолжить реакцию и снизить показания кислорода. Кроме того, если происходит утечка, могут быть получены ложно высокие данные. Отбор проб кислорода также следует проводить как на выходе из деаэратора, так и на выходе насоса питательной воды котла, чтобы убедиться, что проникновение кислорода не происходит.

Результаты и необходимые действия

Все проверки оборудования должны быть тщательными и документированными.

Отмеченные условия необходимо сравнить с данными предыдущих проверок. Аналитические результаты и процедуры должны оцениваться, чтобы гарантировать соблюдение стандартов качества и принятие мер для постоянного улучшения. Диаграммы причинно-следственных связей (см. Рисунок 11-14) могут использоваться либо для проверки того, что рассмотрены все потенциальные причины проблем, либо для устранения конкретной проблемы, связанной с коррозией.

ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ ВО ВРЕМЯ ИНФОРМАЦИИ И ХРАНЕНИЯ

Кислородная коррозия в системах питательной воды котла может произойти во время пуска и останова, а также когда котельная система находится в режиме ожидания или на хранении, если не соблюдаются надлежащие процедуры. Системы должны храниться должным образом, чтобы предотвратить повреждение от коррозии, которое может произойти в течение нескольких часов при отсутствии надлежащих процедур укладки. Как сторона воды / пара, так и сторона возгорания подвержены коррозии во время простоя и должны быть защищены.

Коррозия автономного котла обычно вызывается утечкой кислорода. Низкий pH вызывает дальнейшую коррозию. Низкий pH может быть результатом реакции кислорода с железом с образованием соляной кислоты. Этот продукт коррозии, кислотная форма железа, образуется на границе раздела вода-воздух.

Коррозия также встречается в системах питания котлов и конденсата. Продукты коррозии, образующиеся как в секции предварительного котла, так и в котле, могут откладываться на критических поверхностях теплопередачи котла во время работы и увеличивать вероятность локальной коррозии или перегрева.

Степень и скорость поверхностной коррозии зависят от состояния металла. Если на поверхности котла имеется легкое покрытие из котельного шлама, поверхности менее подвержены атакам, поскольку они не полностью подвергаются воздействию воды, содержащей кислород. Опыт показал, что с улучшением чистоты внутренних поверхностей котла необходимо уделять больше внимания защите от воздействия кислорода во время хранения. Котлы, которые простаивают даже на короткое время (например, в выходные), подвержены атакам.

Котлы, использующие неаэрированную воду во время запуска и вывода из эксплуатации, могут быть серьезно повреждены. Повреждение представляет собой точечную коррозию, беспорядочно разбросанную по металлическим поверхностям. Повреждения, вызванные подобными действиями, можно не заметить в течение многих лет после установки устройства.

Выбор метода хранения зависит от продолжительности ожидаемого простоя и сложности котла. Если котел не будет эксплуатироваться в течение месяца или более, может быть предпочтительнее хранить в сухом виде.Влажное хранение обычно подходит для более коротких периодов простоя или если может потребоваться быстрое включение агрегата в оперативный режим. Большие котлы со сложной схемой сложно сушить, поэтому их следует хранить одним из способов влажного хранения.

Сухое хранение

Для сухого хранения котел опорожняют, очищают и полностью сушат. Все горизонтальные и не дренируемые трубы котла и пароперегревателя должны быть высушены сжатым газом. Особое внимание следует уделять удалению воды из длинных горизонтальных трубок, особенно если они немного изогнуты.

Тепло применяется для оптимизации сушки. После высыхания блок закрывают, чтобы минимизировать циркуляцию воздуха. Обогреватели следует устанавливать по мере необходимости, чтобы поддерживать температуру всех поверхностей выше точки росы.

Сразу после высыхания поверхностей один из следующих трех влагопоглотителей наносится на водонепроницаемые деревянные или устойчивые к коррозии поддоны:

Известь негашеная используется из расчета 6 фунтов / 100 фут3 объема котла
Используется силикагель из расчета 17 фунтов / 100 фут3 объема котла
Активированный оксид алюминия используется из расчета 27 фунтов / 100 фут³ объема котла

Поддоны размещаются в каждом барабане водотрубного котла или на верхних дымоходах дымогарного агрегата.Все люки, люки, вентиляционные отверстия и соединения заглушены и плотно закрыты. Котел следует открывать каждый месяц для проверки осушителя. При необходимости замените осушитель.

Мокрое хранилище

При влажном хранении агрегат проверяется, при необходимости очищается и заполняется до нормального уровня деаэрированной питательной водой.

Сульфит натрия, гидразин, гидрохинон или другой поглотитель добавляется для контроля растворенного кислорода в соответствии со следующими требованиями:

Натрия сульфит.3 фунта сульфита натрия и 3 фунта каустической соды следует добавить на 1000 галлонов воды, содержащейся в бойлере (минимум 400 ppm щелочности P для CaCO3 и 200 ppm сульфита для SO3).
Гидразин. 5 фунтов 35% раствора гидразина и 0,1 фунта аммиака или 2-3 фунта 40% раствора нейтрализующего амина можно добавить на 1000 галлонов (минимум 200 ч / млн гидразина и 10,0 pH). Из-за проблем с гидразином обычно рекомендуются органические поглотители кислорода.
Гидрохинон.Материалы на основе гидрохинона добавляются для достижения примерно 200 ppm гидрохинона в ранее пассивированных онлайн-системах. В новых системах или системах с плохо сформированной пленкой магнетита минимальная скорость подачи гидрохинона составляет 400 частей на миллион. pH следует поддерживать на уровне 10,0.

Независимо от того, какая обработка используется, требуется доведение pH или щелочности до минимального уровня.

После добавления химикатов с открытыми вентиляционными отверстиями нагревают воду для кипячения в течение приблизительно 1 часа.Необходимо как можно скорее проверить котел на предмет надлежащей концентрации химикатов и произвести регулировки.

Если котел оборудован недренируемым пароперегревателем, пароперегреватель заполняется высококачественным конденсатом или деминерализованной водой и обрабатывается летучим поглотителем кислорода и агентом для регулирования pH. Обычный метод заполнения недренируемых пароперегревателей — заправка и слив в котел. После заполнения пароперегревателя котел следует полностью заполнить деаэрированной питательной водой.Морфолин, циклогексиламин или аналогичные амины используются для поддержания надлежащего pH.

Если пароперегреватель дренируемый или котел не имеет пароперегревателя, котлу дают немного остыть после розжига. Затем перед созданием вакуума установка полностью заполняется деаэрированной питательной водой.

Расширительный бак (например, барабан емкостью 55 галлонов), содержащий раствор химикатов для обработки, или резервуар с азотом под давлением 5 фунтов на кв. Дюйм, подсоединен к вентиляционному отверстию парового барабана для компенсации изменений объема из-за колебаний температуры.

Слив между обратным клапаном и главным запорным клапаном пара остается открытым. Все остальные стоки и форточки плотно закрываются.

Котловую воду следует проверять еженедельно с добавлением очистки по мере необходимости для поддержания уровня очистки. При добавлении химикатов их следует смешать одним из следующих способов:

Циркуляция котловой воды с внешним насосом
понизить уровень воды до нормального рабочего уровня и пропарить котел на короткое время

Если используется метод пропаривания, котел следует впоследствии полностью заполнить в соответствии с приведенными выше рекомендациями.

Хотя никакой другой обработки не требуется, могут присутствовать стандартные уровни химической обработки, применяемой при работе котла.

Котлы можно защитить азотом или другим инертным газом. Слегка положительное давление азота (или другого инертного газа) должно поддерживаться после того, как котел будет заполнен до рабочего уровня деаэрированной питательной водой.

Хранение подогревателей и деаэраторов питательной воды

Сторона трубы нагревателя питательной воды обрабатывается так же, как котел при хранении.Кожух может быть покрыт паром или залит обработанным конденсатом.

Во всех стальных системах можно использовать химические вещества одинаковой концентрации, рекомендованные для влажного хранения. Системы из медных сплавов можно обрабатывать вдвое меньшим количеством поглотителей кислорода, при этом pH регулируется на уровне 9,5.

Деаэраторы обычно закрыты паром или азотом; однако их можно залить раствором для укладки, как рекомендовано для мокрой укладки котлов. Если используется мокрый метод, в деаэратор необходимо создать давление азота 5 фунтов на кв. Дюйм, чтобы предотвратить проникновение кислорода.

Каскадная продувка

Для эффективного, но простого хранения котла чистая, теплая, непрерывная продувка может быть распределена в удобное нижнее соединение на неработающем котле. Избыточная вода может перетекать в соответствующее место для захоронения через открытые вентиляционные отверстия. Этот метод снижает вероятность проникновения кислорода и обеспечивает поступление в котел правильно очищенной воды. Этот метод нельзя использовать для котлов, оборудованных бездренажными пароперегревателями.

Хранение в холодную погоду

В холодную погоду необходимо принять меры для предотвращения замерзания.Для предотвращения проблем с замерзанием можно использовать дополнительное тепло, легкий розжиг котла, каскадную укладку или сухое хранение. Иногда для защиты от замерзания используется смесь 50/50 воды и этиленгликоля. Однако этот метод требует, чтобы котел был опорожнен, промыт и заполнен свежей питательной водой перед запуском.

Утилизация решений для укладки

Утилизация складских химикатов должна производиться в соответствии с применимыми федеральными, государственными и местными правилами.

Пожарное хранилище

Когда котлы снимаются с линии на длительное время, зоны возгорания также должны быть защищены от коррозии.

Отложения у камина, особенно в секциях конвекции, экономайзера и воздухонагревателя, гигроскопичны по своей природе. Когда температура поверхности металла опускается ниже точки росы, происходит конденсация, а при наличии кислых гигроскопических отложений может возникнуть коррозия.

Зоны у камина (особенно секции конвекции, экономайзера и воздухонагревателя) перед хранением следует очистить.

Щелочная вода под высоким давлением — эффективное средство очистки очагов пожара. Перед использованием щелочной воды для этой цели следует промыть пресной водой с нейтральным pH, чтобы предотвратить образование гидроксидных гелей в отложениях (эти отложения могут быть очень трудно удалить).

После химической очистки водным раствором поверхность очага должна быть просушена теплым воздухом или небольшим огнем. Если котел необходимо полностью закрыть, можно использовать силикагель или известь для поглощения конденсата.В качестве альтернативы металлические поверхности можно покрыть распылением или протереть легким маслом.

Если камин остается открытым, металлические поверхности должны поддерживаться выше точки росы за счет циркуляции теплого воздуха.

Узнайте больше об очистке котловой воды SUEZ и о том, как с ее помощью избежать коррозии котельной системы.

Рисунок 11-1. Упрощенная коррозионная ячейка для железа в воде.

Икс

Рисунок 11-2. Трубка котельной системы показывает строжку с высоким pH.

Икс

Рисунок 11-3.Коррозию щелочных отложений можно контролировать с помощью скоординированной программы фосфат / pH.

Икс

Рисунок 11-4. Скоординированная программа фосфатов / pH предотвращает образование щелочи и возникающую в результате коррозию.

Икс

Рисунок 11-5. Кислородная ямка трубы питательной воды котла.

Икс

Рисунок 11-6. Едкое коррозионное растрескивание (охрупчивание) трубы котла под напряжением. На микрофотографии видно межкристаллитное растрескивание.

Икс

Рисунок 11-7.Модель оксидных слоев на меди показывает толщину внешнего оксидного слоя.

Икс

Рисунок 11-8. Уровни кислорода, железа и меди в питательной воде резко снижаются при использовании материалов на основе гидрохинона вместо гидразина (данные получены во время пусков и экскурсий).

Икс

Рисунок 11-9. Выделение продуктов коррозии железа из углеродистой стали в питательную воду котлов.

Икс

Рисунок 11-10. Высокий или низкий pH котловой воды вызывает коррозию стали котла.

Икс

Рисунок 11-11. Среднее выделение меди как функция pH показывает оптимальное значение pH в диапазоне от 8,8 до 9,2 для различных сплавов на основе меди. (Предоставлено Исследовательским институтом электроэнергетики.)

Икс

Рисунок 11-12. Сравнение скоростей реакции катализированного сульфита и сульфита натрия с растворенным кислородом.

Икс

Рисунок 11-13. Отношение время / температура для 90% удаления кислорода гидразином при pH 9,5.

Икс

Рисунок 11-14.На причинно-следственной диаграмме коррозии котла показаны основные виды и причины коррозии.

Икс

курсов PDH онлайн. PDH для профессиональных инженеров. ПДХ Инжиниринг.

«Мне нравится широта ваших курсов по HVAC; не только экология или экономия энергии.

курсов.

Russell Bailey, P.E.

Нью-Йорк

«Он укрепил мои текущие знания и научил меня еще нескольким новым вещам.

, чтобы познакомить меня с новыми источниками

информации.»

Стивен Дедак, П.Е.

Нью-Джерси

«Материал был очень информативным и организованным. Я многому научился, и они были

очень быстро отвечает на вопросы.

Это было на высшем уровне. Будет использовать

снова. Спасибо. «

Blair Hayward, P.E.

Альберта, Канада

«Простой в использовании сайт.Хорошо организовано. Я действительно буду снова пользоваться вашими услугами.

проеду по вашей компании

имя другим на работе «

Roy Pfleiderer, P.E.

Нью-Йорк

«Справочные материалы были превосходными, и курс был очень информативным, особенно потому, что я думал, что уже знаком с

с деталями Канзас

Городская авария Хаятт.»

Майкл Морган, P.E.

Техас

«Мне очень нравится ваша бизнес-модель. Мне нравится просматривать текст перед покупкой. Я нашел класс

информативно и полезно

в моей работе ».

Вильям Сенкевич, П.Е.

Флорида

«У вас большой выбор курсов, а статьи очень информативны.Вы

— лучшее, что я нашел ».

Russell Smith, P.E.

Пенсильвания

«Я считаю, что такой подход позволяет работающему инженеру легко зарабатывать PDH, давая время на просмотр

материал «

Jesus Sierra, P.E.

Калифорния

«Спасибо, что разрешили мне просмотреть неправильные ответы.На самом деле

человек узнает больше

от отказов »

John Scondras, P.E.

Пенсильвания

«Курс составлен хорошо, и использование тематических исследований является эффективным.

способ обучения »

Джек Лундберг, P.E.

Висконсин

«Я очень впечатлен тем, как вы представляете курсы; i.е., позволяя

Студент, чтобы просмотреть курс

материалов до оплаты и

получает викторину «

Арвин Свангер, П.Е.

Вирджиния

«Спасибо за то, что вы предложили все эти замечательные курсы. Я определенно выучил и

получил огромное удовольствие «.

Мехди Рахими, П.Е.

Нью-Йорк

«Я очень доволен предлагаемыми курсами, качеством материалов и простотой поиска.

на связи

курсов.»

Уильям Валериоти, P.E.

Техас

«Этот материал во многом оправдал мои ожидания. По курсу было легко следовать. Фотографии в основном обеспечивали хорошее наглядное представление о

обсуждаемых тем ».

Майкл Райан, P.E.

Пенсильвания

«Именно то, что я искал. Потребовался 1 балл по этике, и я нашел его здесь.»

Джеральд Нотт, П.Е.

Нью-Джерси

«Это был мой первый онлайн-опыт получения необходимых мне кредитов PDH. Это было

информативно, выгодно и экономично.

Я очень рекомендую

всем инженерам. »

Джеймс Шурелл, П.Е.

Огайо

«Я понимаю, что вопросы относятся к« реальному миру »и имеют отношение к моей практике, и

не на основании каких-то неясных раздел

законов, которые не применяются

— «обычная» практика.»

Марк Каноник, П.Е.

Нью-Йорк

«Отличный опыт! Я многому научился, чтобы перенести его на свой медицинский прибор.

организация «

Иван Харлан, П.Е.

Теннесси

«Материалы курса имели хорошее содержание, не слишком математическое, с хорошим акцентом на практическое применение технологий».

Юджин Бойл, П.E.

Калифорния

«Это был очень приятный опыт. Тема была интересной и хорошо изложенной,

а онлайн-формат был очень

Доступно и просто

использовать. Большое спасибо «.

Патрисия Адамс, P.E.

Канзас

«Отличный способ добиться соответствия требованиям PE Continuing Education в рамках ограничений по времени лицензиата.»

Джозеф Фриссора, П.Е.

Нью-Джерси

«Должен признаться, я действительно многому научился. Помогает иметь распечатанный тест во время

обзор текстового материала. Я

также оценил просмотр

фактических случаев предоставлено.

Жаклин Брукс, П.Е.

Флорида

«Документ» Общие ошибки ADA при проектировании объектов «очень полезен.

испытание действительно потребовало исследования в

документ но ответы были

в наличии »

Гарольд Катлер, П.Е.

Массачусетс

«Я эффективно использовал свое время. Спасибо за широкий выбор вариантов.

в транспортной инженерии, что мне нужно

для выполнения требований

Сертификат ВОМ.»

Джозеф Гилрой, П.Е.

Иллинойс

«Очень удобный и доступный способ заработать CEU для моих требований PG в Делавэре».

Ричард Роудс, P.E.

Мэриленд

«Я многому научился с защитным заземлением. Пока все курсы, которые я прошел, были отличными.

Надеюсь увидеть больше 40%

курсов со скидкой.»

Кристина Николас, П.Е.

Нью-Йорк

«Только что сдал экзамен по радиологическим стандартам и с нетерпением жду возможности сдать дополнительный

курсов. Процесс прост, и

намного эффективнее, чем

в пути «.

Деннис Мейер, P.E.

Айдахо

«Услуги, предоставляемые CEDengineering, очень полезны для Professional

Инженеры получат блоки PDH

в любое время.Очень удобно ».

Пол Абелла, P.E.

Аризона

«Пока все отлично! Поскольку я постоянно работаю матерью двоих детей, у меня мало

время искать где

получить мои кредиты от. «

Кристен Фаррелл, P.E.

Висконсин

«Это было очень познавательно и познавательно.Легко для понимания с иллюстрациями

и графики; определенно делает это

проще поглотить все

теорий. »

Виктор Окампо, P.Eng.

Альберта, Канада

«Хороший обзор принципов работы с полупроводниками. Мне понравилось пройти курс по

Мой собственный темп во время моего Утро

до метро

на работу.»

Клиффорд Гринблатт, П.Е.

Мэриленд

«Просто найти интересные курсы, скачать документы и взять

викторина. Я бы высоко рекомендовал

вам на любой PE нужно

CE единиц. «

Марк Хардкасл, П.Е.

Миссури

«Очень хороший выбор тем из многих областей техники.»

Randall Dreiling, P.E.

Миссури

«Я заново узнал то, что забыл. Я также рад оказать финансовую помощь

по ваш промо-адрес который

сниженная цена

на 40% «

Конрадо Казем, П.E.

Теннесси

«Отличный курс по разумной цене. Воспользуюсь вашими услугами в будущем».

Charles Fleischer, P.E.

Нью-Йорк

«Это был хороший тест и фактически подтвердил, что я прочитал профессиональную этику

коды и Нью-Мексико

регламентов. «

Брун Гильберт, П.E.

Калифорния

«Мне очень понравились занятия. Они стоили потраченного времени и усилий».

Дэвид Рейнольдс, P.E.

Канзас

«Очень доволен качеством тестовых документов. Буду использовать CEDengineerng

при необходимости дополнительно

сертификация. «

Томас Каппеллин, П.E.

Иллинойс

«У меня истек срок действия курса, но вы все же выполнили свое обязательство и дали

мне то, за что я заплатил — много

оценено! »

Джефф Ханслик, P.E.

Оклахома

«CEDengineering предлагает удобные, экономичные и актуальные курсы.

для инженера »

Майк Зайдл, П.E.

Небраска

«Курс был по разумной цене, материал был кратким, а

хорошо организовано. «

Glen Schwartz, P.E.

Нью-Джерси

»Вопросы подходили для уроков, а материал урока —

хороший справочный материал

для деревянного дизайна. «

Брайан Адамс, П.E.

Миннесота

«Отлично, я смог получить полезные рекомендации по простому телефонному звонку.»

Роберт Велнер, P.E.

Нью-Йорк

«У меня был большой опыт работы в прибрежном строительстве — проектирование

Building курс и

очень рекомендую .»

Денис Солано, P.E.

Флорида

«Очень понятный, хорошо организованный веб-сайт. Материалы курса по этике в Нью-Джерси были очень хорошими.

хорошо подготовлено. »

Юджин Брэкбилл, P.E.

Коннектикут

«Очень хороший опыт. Мне нравится возможность загружать учебные материалы на

обзор везде и

всякий раз, когда.»

Тим Чиддикс, P.E.

Колорадо

«Отлично! Сохраняю широкий выбор тем на выбор».

Уильям Бараттино, P.E.

Вирджиния

«Процесс прямой, никакой ерунды. Хороший опыт».

Тайрон Бааш, П.E.

Иллинойс

«Вопросы на экзамене были зондирующими и демонстрировали понимание

материала. Полная

и комплексное ».

Майкл Тобин, P.E.

Аризона

«Это мой второй курс, и мне понравилось то, что мне предложили курс

поможет по моей линии

работ.»

Рики Хефлин, P.E.

Оклахома

«Очень быстро и легко ориентироваться. Я обязательно воспользуюсь этим сайтом снова».

Анджела Уотсон, П.Е.

Монтана

«Легко выполнить. Нет путаницы при подходе к сдаче теста или записи сертификата».

Кеннет Пейдж, П.E.

Мэриленд

«Это был отличный источник информации о солнечном нагреве воды. Информативный

и отличный освежитель ».

Луан Мане, П.Е.

Conneticut

«Мне нравится, как зарегистрироваться и читать материалы в автономном режиме, а затем

Вернись, чтобы пройти викторину «

Алекс Млсна, П.E.

Индиана

«Я оценил объем информации, предоставленной для класса. Я знаю

это вся информация, которую я могу

использование в реальных жизненных ситуациях »

Натали Дерингер, P.E.

Южная Дакота

«Обзорные материалы и образец теста были достаточно подробными, чтобы позволить мне

успешно завершено

курс.»

Ира Бродский, П.Е.

Нью-Джерси

«Веб-сайт прост в использовании, вы можете скачать материалы для изучения, а потом вернуться.

и пройдите викторину. Очень

удобно а на моем

собственный график «

Майкл Глэдд, P.E.

Грузия

«Спасибо за хорошие курсы на протяжении многих лет.»

Деннис Фундзак, П.Е.

Огайо

«Очень легко зарегистрироваться, получить доступ к курсу, пройти тест и распечатать PDH

сертификат. Спасибо за создание

Процесс простой ».

Фред Шейбе, P.E.

Висконсин

«Положительный опыт.Быстро нашел курс, который соответствовал моим потребностям, и закончил

одночасовое PDH в

один час. «

Стив Торкильдсон, P.E.

Южная Каролина

«Мне понравилась возможность скачать документы для проверки содержания

и пригодность, до

имея платить за

материал .»

Ричард Вимеленберг, P.E.

Мэриленд

«Это хорошее напоминание об ЭЭ для инженеров, не являющихся электротехниками».

Дуглас Стаффорд, П.Е.

Техас

«Всегда есть возможности для улучшения, но я ничего не могу придумать в вашем

процесс, которому требуется

улучшение.»

Thomas Stalcup, P.E.

Арканзас

«Мне очень нравится удобство участия в викторине онлайн и получение сразу

сертификат. «

Марлен Делани, П.Е.

Иллинойс

«Учебные модули CEDengineering — это очень удобный способ доступа к информации по номеру

много разные технические зоны за пределами

по своей специализации без

надо ехать.»

Гектор Герреро, П.Е.

Грузия

Системы водяного отопления: переход от гравитационных систем к системам с принудительной циркуляцией

Системы горячего водоснабжения долгое время были предпочтительным способом передачи тепла от центральной точки (бойлера) в удаленные помещения или комнаты, где требуется тепло. Первыми системами водяного отопления были гравитационные системы. Когда вода нагревается, она увеличивается в объеме; следовательно, он становится светлее и поднимается.Одновременно падает более холодная и тяжелая вода. Это принцип работы гравитационных циркуляционных систем. У гравитационных систем есть множество характеристик, которые можно порекомендовать. Они производят равномерное тепло, бесшумны, используют воду низкой температуры, надежны, очень эффективны и практически не требуют обслуживания. Во многих зданиях до сих пор используются гравитационные системы водяного отопления, некоторым из которых более 100 лет! Недостатки гравитационных систем: они требуют трубопроводов очень большого диаметра для подачи и возврата.Низкотемпературная вода обеспечивала скорость тепловыделения всего около 150 БТЕ на квадратный фут излучения в час. Следовательно, радиаторы должны были быть большими.

По мере роста затрат на рабочую силу и материалов установка гравитационных систем стала очень дорогой. Люди больше не будут терпеть большие громоздкие радиаторы, необходимые для гравитационных систем. Размещение 6, 8 и даже 10-дюймовых труб для магистральных сетей стало непомерно дорогим. Медленное время отклика гравитационной системы на изменение спроса также наносило ущерб.

Изобретение в 1929 году циркуляционных подкачивающих насосов преодолело все возражения гравитационных систем, сохранив при этом все преимущества отопления горячей водой. Подкачивающий насос настолько ускорил движение воды, что можно было использовать меньшее излучение, подаваемое по трубопроводу гораздо меньшего размера. Системы с принудительной циркуляцией позволяют проектировать с использованием более высоких температур воды, что приводит к более высоким уровням выбросов. Радиатор площадью 60 квадратных футов со средней температурой воды 170 ° F будет выделять тепло со скоростью 150 БТЕ на квадратный фут в час или 9000 БТЕ в час.Радиатор площадью 45 квадратных футов с температурой воды 197 ° F будет выделять 200 БТЕ на квадратный фут в час, производя те же 9000 БТЕ в час.

При использовании автоматических устройств зажигания и более точного управления использовались более высокие температуры воды без ущерба для передовых методов проектирования.

Энергия расходуется на перемещение воды по трубам, радиаторам, котлам и т. Д. Чтобы использовать экономию меньших труб и радиаторов в системах горячего водоснабжения с принудительной циркуляцией, скорость воды должна быть выше, чем в гравитационных системах, чтобы выдерживать необходимую мощность в БТЕ. .Подкачивающий насос создавал напор, намного больший, чем в гравитационных системах, для достижения необходимых скоростей.

DP — это величина потери давления между любыми двумя точками в системе. Трение между внутренними стенками труб, радиаторов, бойлера и движущейся водой вызывает падение давления. В горизонтальной трубе, наполненной водой, в которой нет потока, давление во всех точках одинаковое. Начинается мгновенный поток, возникает трение, которое увеличивается прямо пропорционально скорости потока.Изменение DP можно рассчитать при увеличении или уменьшении скорости потока (галлонов в минуту). Разделите конечный GPM на начальный GPM и возведите результат в квадрат. Умножьте этот результат на исходный DP. Ответ — новый DP.

Пример:

Система с объемным расходом 3 галлона в минуту и DP 5 фунтов. необходимо увеличить до 6 галлонов в минуту. Каким будет новый ДП? (Это необходимо знать, чтобы правильно выбрать подкачивающий насос.)

20 фунтов.это новый DP. (Скорость в футах в секунду также может использоваться в этой формуле.)

Напор используется для обозначения производительности подкачивающего насоса. Это способ описания DP. Максимальный «напор» насоса действительно является максимальным D P, против которого насос может вызвать поток воды. Напор часто выражается в «футах водяного столба». Только трение в системе ограничивает производительность насоса. Это значение называется «напор».

Должно быть достаточно мощности, чтобы преодолеть DP системы и обеспечить расчетный галлон в минуту.Это означает, что DP каждой составной части системы должен быть известен при проектировании GPM.

Подкачивающий насос обеспечивает мощность. Производители насосов публикуют значения DP и GPM или диаграммы для своих насосов. Данные могут быть выражены в фунтах на квадратный дюйм, футах водяного столба или милах. Эти цифры легко поменять местами.

1 фунт / кв. = 2,31 фута воды

1 фут воды = 0,43 фунта / кв. дюйм

1 фут воды = 12000 мил дюймов

Статическое давление не следует путать с давлением напора.Они представляют собой совершенно разные давления и не имеют никакого отношения друг к другу. Статическое давление создается за счет веса воды в системе. Не влияет на производительность насоса. Чтобы проиллюстрировать статическое давление, представьте замкнутую систему горячего водоснабжения как вертикальный водяной контур. См. Рисунок 1. Если манометр 3 находится на высоте 40 футов над котлом и контур полностью заполнен водой, но не находится под давлением, манометр 3 покажет 0 фунтов на кв. Дюйм. Манометры 1 и 5 расположены на высоте 10 футов над котлом, манометры 2 и 4 — на 20 футов выше котла.При выключенном насосе давление в вертикальной трубе «A» идентично давлению в вертикальной трубе «B».

Рисунок 1.

Если все манометры имеют шкалу в фунтах на кв. Дюйм, манометры 1 и 5 будут показывать 12,9 фунта на квадратный дюйм (30 футов воды выше них и фут воды равен 0,43 фунта), манометры 2 и 4 — 8,6 фунта на кв. Манометр на котле будет показывать 17,2 фунта на квадратный дюйм.

Хорошей практикой является создание давления в замкнутой системе, особенно если расчетная температура воды близка или выше точки кипения воды при атмосферном давлении.Дополнительные 4 фунта на квадратный дюйм — это рекомендуемое минимальное дополнительное давление, добавляемое к статическому давлению, необходимому для подачи воды в верхнюю точку системы. На нашей иллюстрации датчик 3 показывает 4 фунта на кв. Дюйм. а все остальные приборы покажут на 4 фунта больше. Дополнительное статическое давление одинаково увеличивается по всей системе.

Стоит повторить еще раз. Не путайте статическое давление с давлением напора. Эти два термина часто используются неправильно. Одно не имеет ничего общего с другим!

Что произойдет с нашей системой, показанной на Рисунке 1, если после заполнения до надлежащего статического давления мы включим насос? Может, ничего; может быть много шума!

Перед выбором насоса нам необходимо знать расчетный расход и расчетное давление напора.Насос должен иметь дело только с потерями на трение, DP, развиваемыми при необходимой скорости потока, галлонов в минуту.

Предположим, наша система была разработана для циркуляции 10 галлонов в минуту при давлении напора 6 футов. Проконсультируясь с таблицами производителя насосов, можно выбрать правильный насос. См. Рисунки 2 и 3. Это «кривые» для некоторых насосов B&G. Введите диаграммы либо на стороне «общий напор в футах», либо на стороне «пропускной способности в галлонах в минуту». Отметьте пересечение линий GPM и головы. Выберите насос, ближайший к этому перекрестку, но над ним.На нашей иллюстрации насосом может быть SLC-30 (Рисунок 2) или серия 100 (Рисунок 3).

Рисунок 2.

Рисунок 3.

Если бы потребовался насос для подачи 80 галлонов в минуту при напоре 25 футов, правильным выбором был бы PD38 (Рисунок 3).

Примечание: Не увеличивайте размер насоса слишком сильно. Если размер насоса недостаточен, это приведет к плохой циркуляции или ее отсутствию, а завышение размера приведет к шуму скорости и избыточной кавитации.Кавитация скоро приведет к выходу насоса из строя. Небольшое увеличение скорости потока предпочтительнее уменьшения скорости потока ниже проектных спецификаций.

Системы горячего водоснабжения с принудительной циркуляцией подразделяются на одно- или двухтрубные. Эти классификации далее подразделяются на системы с прямым и обратным возвратом. Рисунки 4, 5, 6 и 7 иллюстрируют эти классы систем.

Рисунки 4, 5, 6 и 7

На Рисунке 4 показана система с «двухтрубным прямым возвратом».Обратите внимание, что горячая вода, подаваемая в первый радиатор, также первой возвращается в котел. Это происходит по контуру, так что радиатор последним возвращает более холодную воду в котел. Радиаторы, расположенные ближе всего к котлу, имеют тенденцию к короткому замыканию воды, поэтому более удаленные агрегаты не могут обеспечить надлежащую циркуляцию. Эта система должна быть установлена с использованием балансировочных клапанов и тщательно сбалансирована. На рис. 5 показана система «двухтрубного обратного возврата».Эта система рекомендуется при проектировании двухтрубных систем. Ее установка дороже, поскольку требуется больше трубопроводов, чем двухтрубная система прямого возврата, но она работает намного лучше. В этой системе первый радиатор, на который подается горячая вода, имеет самый длинный возврат, а последний радиатор, на который подается горячая вода, имеет самый короткий возврат. Эта система имеет тенденцию уравновешивать себя до тех пор, пока капли подачи и возврата имеют одинаковый размер и длину.

Рисунок 6, система «последовательного контура» — самая дешевая в установке.Он просто состоит из прокладки трубы в каждый радиатор и выхода из него, что делает радиаторы частью контура трубопровода. Длина и размер последовательной петли очень важны. Из-за падения давления и температуры в последовательном контуре его длина ограничена.

Петли серии

должны быть тщательно спроектированы. Когда вода проходит через каждую часть излучения, она охлаждается. По мере прохождения воды по контуру в каждый последующий радиатор подается более холодная вода, и, следовательно, скорость его выброса снижается.Если разработчик системы принимает во внимание все факторы, последовательные циклы могут быть эффективными.

На рис. 7 представлена система, использующая отводные тройники, часто называемые однопоточной или «монофильной» системой. Горячая вода отводится в радиаторы с помощью специально разработанных тройников Вентури, а более холодная вода возвращается в ту же трубу, которая служит как подающей, так и обратной магистралью. Эта система сочетает в себе эффективность двухтрубных систем с низкой стоимостью установки последовательной петлевой системы.Тройники Monoflo могут быть как входными, так и обратными. См. Рис. 8. Подающий тройник ограничивает поток воды, в результате чего некоторое количество воды поднимается по стояку. Возвратный монофлок заставляет основную подаваемую воду увеличивать скорость по мере прохождения потока через сопло. Это увеличение скорости приводит к тому, что область пониженного давления вокруг сопла и возвратных стояков «засасывает» воду обратно в магистраль (эффект Бернулли).

Рисунок 8.

Для радиаторов выше основного с нормальным сопротивлением необходимо использовать только один тройник для каждого радиатора, обычно используемый на обратной стороне.

Для радиаторов с высоким сопротивлением или если радиаторы расположены ниже магистрального, необходимы как подающий, так и обратный монофлоки.

Рисунок 9.

На рисунке 9 показана система излучающего панельного отопления. В этой системе змеевики труб закапываются в потолок, пол или стены, превращая потолок, пол или стену в радиатор, излучающий лучистое тепло в комнату. Особое внимание следует уделить конструкции системы излучающих панелей. Из-за небольшого размера трубки падение давления велико, а длина контура имеет решающее значение.Используются коллекторы с балансировочными кранами. Системы излучающих панелей — самые дорогие в установке системы из всех систем горячего водоснабжения, но они являются самыми тихими, чистыми и удобными из всех систем.

Для правильной работы системы водяного отопления с принудительной циркуляцией необходимы определенные приспособления и аксессуары.

Начиная с подачи холодной воды, для снижения давления воды на входе в систему до рабочего давления устанавливается «клапан подачи», который фактически является клапаном понижения давления.Он используется для первоначального заполнения системы и будет добавлять воду, когда давление в системе упадет ниже настройки клапана. Стандартная заводская настройка обычно составляет 12 фунтов. Этот параметр является правильным для статической высоты примерно до 18 футов, что подходит для большинства двухэтажных зданий. Для более высоких статических напоров клапан можно отрегулировать до 25 фунтов. Доступны клапаны, которые можно регулировать до 60 фунтов. Все редукционные клапаны B&G имеют встроенный сетчатый фильтр и обратный клапан. Многие из них могут быть оснащены функцией быстрого заполнения, позволяющей быстро заполнить систему на начальном этапе или после того, как система была слита для ремонта.(В то время как большинство редукционных клапанов подачи котлов подают слишком медленно, чтобы их можно было использовать на водопроводной арматуре, редукционные клапаны высокого давления моделей 6 и 7 B&G можно использовать для защиты водопроводной арматуры от чрезмерного давления в трубопроводе.)

Компрессионный или расширительный бак предназначен для компенсации колебаний объема воды в замкнутой системе.

Вода расширяется при нагревании прямо пропорционально изменению ее температуры до точки насыщения или кипения. Компрессионный бак действует на систему как пружина, постоянно поддерживая в ней давление.Если резервуар слишком мал или становится заболоченным, предохранительный клапан открывается, когда котел нагревается и сливает воду. По окончании цикла нагрева вода остынет, давление в системе упадет, подающий клапан откроется и будет подавать воду до тех пор, пока давление в системе не вернется к «нормальному». При следующем запросе тепла вода снова расширится, что приведет к открытию предохранительного клапана. Цикл будет повторяться снова и снова, пока не будет заменен слишком маленький резервуар, не будет добавлен другой расширительный резервуар или пока затопленный резервуар не будет опорожнен и должным образом заполнен правильным количеством воздуха и воды.

Объем и температура воды в системе определяют размер бака. Если резервуар слишком большой, повышения давления в системе может быть недостаточно, поскольку система нагревается и приближается к кипению, особенно в верхней точке системы, где существует низкий статический напор. Правильный размер компрессионного бака очень важен для безотказной работы системы, будь то предварительно заправленный бак с баллоном, разделяющим воду и воздух, или стандартный расширительный бак.

Подобрать размер расширительного бачка — утомительная задача.Предполагая, что компрессионный бак будет должным образом оборудован фитингом компрессионного бака, чтобы в баке не происходило повышение температуры системы, для определения размера компрессионного бака можно использовать следующую формулу:

VT = Размер бака сжатия в галлонах

VS = Объем системы в галлонах

EW = Устройство расширения воды

EW-EP = Устройство расширения системы

PA = Атмосферное давление в фунтах на квадратный дюйм, абсолютное

PF = Начальное давление в баллоне в фунтах на квадратный дюйм, абсолютное

PO = Конечное давление в баллоне, абсолютное давление в фунтах на квадратный дюйм

.02VS = Воздух, выходящий из новой системной воды при нагреве, 2% от объема воды.

Легко! Просто введите все числа и решите формулу. Правильный размер бака!

Есть способ попроще. Это не так точно, но будет достаточно.

Во-первых, необходимо знать объем воды в системе. Это можно оценить с помощью таблицы A. Введите таблицу A в столбец MBH, ближайший к номинальной мощности котла. Затем прочитайте и сложите галлоны воды для каждого состояния системы.Например: Система состоит из обычного бойлера мощностью 150 000 БТЕ, плинтуса из медных оребренных труб и двухтрубной системы трубопроводов.

Бойлер = 36 галлонов

Плинтус из цветных металлов = 5,5 галлона

Двухтрубная система = 34 галлона

Всего = 75,5 галлонов воды в системе

Таблица A.

Затем определите «среднюю расчетную температуру воды».Это просто среднее значение расчетных температур подачи и возврата. Если наивысшая расчетная температура составляет 190 ° F и для расчета использовалось падение температуры на 20 ° F, очень распространенное значение DT, 180 ° F, является средней расчетной температурой воды. 190 + 170 ÷ 2 = 180. Введите Таблицу B в столбец «Объем воды в галлонах» и перейдите к ближайшему объему, найденному для системы. В нашем примере это 80. Перейдите к числу, указанному в столбце средней расчетной температуры. В нашем примере это 8. 8 — это размер в галлонах расширительного бачка для нашей примерной системы.Обратите внимание, что наш выбор был основан на давлении наполнения 12 фунтов и заданном предохранительном клапане 30 фунтов, или на 18 фунтах допустимого повышения давления в системе. Для других условий необходимо применить поправочные коэффициенты к резервуару, выбранному из таблицы B.

Таблица B.

Если бы наше давление наполнения составляло 18 фунтов. с 30-фунтовым предохранительным клапаном нам потребуется использовать Таблицу C для корректировки размера резервуара. Войдите в Таблицу C в разделе «Начальное давление …». колонке и спуститесь до ближайшего значения для заправочного клапана.Перейдите к коэффициенту, находящемуся под столбцом, представляющим настройку предохранительного клапана, 30 фунтов, минус настройку наполнительного клапана, 18 фунтов, или 30-18 = 12. Коэффициент равен 1,94. Умножьте размер резервуара, указанный в таблице B, на 1,94, чтобы получить скорректированный размер резервуара 8 x 1,94 = 15,52. Используйте ближайший к вам резервуар, имеющийся в продаже. В данном случае это бак B&G на 15 галлонов.

Многие системы заполнены смесью антифриза и воды. Расширение смеси гликоля и воды больше, чем расширение одной воды.В таблице D показан поправочный коэффициент для смеси гликоль / вода. Если наша примерная система была заполнена 50% смесью гликоля и воды, множитель поправочного коэффициента мог бы быть 1,6 или 1,5, так как наша максимальная расчетная температура составляла 190 ° F. Если умножить размер резервуара 15,52 галлона на 1,5 или 1,6, получится размер резервуара 23,28 или 24,83 галлона, то есть резервуар на 24 галлона является коммерчески доступным размером.

Таблица D.

Все эти цифры основаны на использовании стандарта A.S.M.E. бак сжатия, то есть бак без баллона. Сегодня доступно множество расширительных баков с предварительной заправкой и баллоном, разделяющим воздух и воду. Основная формула для определения размеров этих резервуаров такая же, но необходимо сделать поправку на «приемочный объем». Другие факторы влияют на установку и размер этих типов резервуаров, но, поскольку компания Climatic Control на данный момент не продает их, в этой статье не будут подробно описаны размеры резервуаров. Желающие могут запросить бюллетень B&G TEH-981 у Hydro-Flo для обсуждения резервуаров под давлением.

Расширительный бак должен быть единственным воздушным пространством в системе. Воздух абсорбируется водой, поэтому необходимы некоторые средства предотвращения гравитационной циркуляции более холодной воды, содержащей воздух в резервуаре, в систему, не ограничивая прохождение свободного воздуха из системы в резервуар. B&G ATF представляет собой такое устройство для резервуаров диаметром до 24 дюймов, а ATFL — для резервуаров большего размера. При холодной заливке компрессионный бак должен быть на 2/3 заполнен водой и на 1/3 — воздухом. Для этого можно обрезать вентиляционные трубки ATF и ATFL даже на баках, оборудованных смотровым окном.

Идеальное место для отделения воздуха от воды в системе — точка максимальной температуры и самой низкой скорости. Эти параметры в котле соблюдаются.

Арматура верхнего выпуска ABF

B&G, установленная в верхней части котла, отлично справляется с удалением пузырьков воздуха из верхней части котла и передачей их в расширительный бак. В этом случае вода без пузырьков может циркулировать по системе. Компания B&G раньше делала ABFSO, бойлер с боковым выходом Airtrol, но больше не производит их.Бойлер с боковым выходом Airtrols не работал так же хорошо, как верхний выход, и спрос на них упал до такой степени, что дальнейшее производство фитингов Airtrol с боковым выходом стало невозможным.

Воздухозаборники, такие как B&G IAS, входят в линейные воздухоотделители. Они работают по принципу, что воздух легче воды движется по верхней части горизонтальной трубы. Когда воздух входит в воздухозаборник, пузырьки воздуха собираются перегородками в воздухозаборнике и поднимаются в верхнюю камеру.Там воздух может быть выпущен, если используется расширительный бак баллонного типа, или подключен к стандартному расширительному бачку для сбора воздуха.

Удаление воздуха из системы, за исключением расширительного бачка, имеет первостепенное значение. Необходимо удалить воздух из системы, иначе может произойти шумная работа и даже полная блокировка циркуляции. Вентиляционные отверстия должны использоваться на всех высоких точках системы. Это единственный способ полностью выпустить весь воздух при первоначальном заполнении системы. Так называемые «продувочные и сливные» клапаны не работают достаточно хорошо, чтобы удалить весь воздух, и ничего не делают с накопившимся воздухом после того, как система работает.

Существует два основных типа вентиляционных отверстий: автоматические и ручные. Автоматические вентиляционные отверстия бывают двух типов. Тип поплавка и тип фибрового диска. Поплавковые вентиляционные отверстия имеют поплавок, прикрепленный к клапану, и все они заключены в оболочку. Когда корпус заполнен водой, поплавок удерживает клапан закрытым. Когда в оболочке накапливается достаточно воздуха, поплавок опускается, открывая клапан, и воздух выходит, пока вода снова не заполняет оболочку, закрывая клапан. По мере накопления воздуха цикл повторяется.

Поплавковые вентиляционные отверстия работают хорошо и служат долго.К сожалению, даже самое маленькое вентиляционное отверстие может оказаться слишком большим, чтобы поместиться внутри крышек плинтуса с ребристыми трубами.

Автоматические вентиляционные отверстия с фибровым диском физически очень малы, того же размера, что и ручные вентиляционные отверстия для ключей или монет. В них используются специальные диски, которые разбухают при попадании на них воды. По мере того, как воздух накапливается и заменяет воду вокруг дисков, диски высыхают, сжимаются и открывают небольшое вентиляционное отверстие. Воздух выпускается, вода снова достигает дисков, и цикл повторяется — какое-то время. Автоматические вентиляционные отверстия с фибровыми дисками склонны к быстрому отказу, например, заеданию или постоянному стеканию воды.

Лучшие вентиляционные отверстия — это ручные вентиляционные отверстия, называемые отверстиями под ключ или монетными отверстиями. Отверстия для монет можно открывать или закрывать с помощью десятицентовика или небольшой отвертки. Вентиляционные отверстия с неплотным ключом требуют небольшого ключа, чтобы открыть или закрыть их. Любой из них — это всего лишь небольшой игольчатый клапан с металлическим седлом. Помимо того, что они практически неразрушимы, они дешевы! Единственный их недостаток — их нужно открывать и закрывать вручную. Если воздух скапливается, кто-то должен его выпустить. Если система оборудована ручными вентиляционными отверстиями, рекомендуется не реже одного раза в год открывать каждое вентиляционное отверстие, чтобы позволить любому скопившемуся воздуху выйти.

Большинство проблем с воздухом можно устранить путем тщательного проектирования, хорошего обслуживания и правильного первого запуска системы. Наиболее часто упускаемая из виду часть системы принудительного горячего водоснабжения — это правильный запуск.

После того, как система установлена, промыта и заполнена до надлежащего статического напора, котел следует запустить и медленно нагреть до температуры воды не менее 225 ° F и выдержать в таком состоянии примерно полчаса. Это высвободит увлеченный воздух из воды и направит его в расширительный бак.Чем горячее вода, тем больше воздуха она выделяет. Циркуляционный насос (ы) должен быть выключен во время этого начального нагрева. Теперь дайте котлу остыть до нормальной рабочей температуры, запустите все циркуляторы и откройте все клапаны зон, если они используются. Снова увеличьте температуру воды как минимум до 225 ° F и прокачивайте всю воду в течение 15–30 минут. Это вытеснит большую часть воздуха из пресной воды, и пока в системе нет утечек, проблемы с воздухом будут предотвращены. Каждый раз, когда система опорожняется, например, при ремонте, и снова заполняется, процедура запуска должна повторяться.

Рисунок 10.

На Рисунке 10 представлена типовая котельная установка со стандартным расширительным баком. Подача холодной воды всегда должна поступать в систему в баке сжатия, чтобы любой увлеченный воздух немедленно попадал в бак.

Рисунок 11.

На рис. 11 показана система с расширительным баком под давлением или баллоном. Обратите внимание на встроенный воздушный сепаратор, который используется с поплавковой вентиляцией. Flo-регулирующие клапаны или flochecks — это клапаны специальной конструкции, похожие на поршневые клапаны, которые останавливают гравитационную циркуляцию в системе принудительного горячего водоснабжения, чтобы предотвратить перегрев, когда циркуляционный насос (ы) выключен.Клапаны управления потоком B&G SA оснащены ручным открывателем для обеспечения гравитационной циркуляции в аварийной ситуации, если насос выйдет из строя. Даже несмотря на то, что трубы системы горячей воды с принудительной циркуляцией имеют небольшие размеры, гравитационная циркуляция может быть весьма эффективной для сохранения тепла, если это необходимо.

Каждый водогрейный котел должен иметь предохранительный клапан, который будет поддерживать давление на уровне рабочего давления котла или ниже.

A.S.M.E. Кодекс (Американского общества инженеров-механиков) гласит: «Каждый водогрейный водогрейный котел должен иметь по крайней мере один официально установленный предохранительный клапан для сброса давления на уровне или ниже максимально допустимого рабочего давления котла.Предохранительные клапаны должны быть подключены к верхней части котла с вертикальным шпинделем, если это возможно. Между предохранительным клапаном и котлом или на выпускной трубе между таким клапаном и атмосферой не должно быть никаких запорных устройств любого описания ».

Предохранительный клапан должен удовлетворительно работать в двух условиях. Он должен сбрасывать давление за счет выпуска воды из-за теплового расширения и сброса давления за счет выпуска пара. Слив воды обычно является признаком переувлажнения расширительного бака или неисправного заправочного клапана.Диагностировать несложно. Если статическое давление холодного наполнения быстро увеличивается до уставки давления предохранительного клапана при розжиге котла, резервуар забивается водой. Слейте воду и заново наполните расширительный бачок до необходимого уровня воды и воздуха. Слишком маленький расширительный бачок для системы может показывать аналогичные симптомы. Если вы подозреваете, что резервуар слишком мал, пересчитайте размер резервуара и либо добавьте еще один резервуар, либо замените существующий резервуар на резервуар подходящего размера. Отверстие в расширительном бачке быстро приведет к его заболачиванию.Опять же, он наполнится водой и протечет. Расширительные баки в системах горячего водоснабжения не потеют, поэтому любая капля воды из расширительного бака свидетельствует о негерметичности бачка. Неисправный или негерметичный заправочный клапан приведет к чрезмерному увеличению статического давления заправки в холодной системе.

Выпуск пара через предохранительный клапан является аварийным состоянием и предъявляет критические требования к клапану. Каждый раз, когда температура воды в бойлере составляет около 212 ° F или выше, и предохранительный клапан срабатывает, внезапное падение давления заставляет воду вспыхивать и превращаться в пар.Емкость предохранительного клапана должна справиться с этим. Существует огромная разница между выпуском воды и выпуском пара. Фунт воды занимает 27,7 кубических дюйма пространства. Фунт пара при атмосферном давлении занимает 26,8 кубических футов! В 1600 раз больше места, чем воды! Таким образом, A.S.M.E. предохранительный клапан испытан и рассчитан на работу с паром, хотя это клапан для водогрейного котла.

Предохранительные клапаны подходящего размера должны выдерживать полную мощность котла. Предохранительные клапаны бойлера горячей воды рассчитываются в БТЕ в час при определенном номинальном давлении.Пока этот рейтинг соответствует или превышает номинальную мощность горелки, предохранительный клапан будет достаточно большим для котла. Чтобы облегчить выбор клапана, производители предохранительных клапанов печатают диаграммы, показывающие их пропускную способность при различных настройках давления. См. Рисунок 12.

Рисунок 12.

Двойные блоки, блоки, в которых сочетаются наполняющий клапан и предохранительный клапан, не соответствуют нормам.

Большинство производителей котлов теперь рекомендуют устанавливать на водогрейные котлы отсечки по низкому уровню воды.Это требуется по многим местным нормам. Несмотря на то, что котел может быть защищен от взрыва, потому что он имеет A.S.M.E. предохранительный клапан, сухой огонь все еще может его испортить. Большинство повреждений водогрейного котла связано с низким уровнем воды.

Существует неправильное представление о том, что редукционный клапан заполнения будет поддерживать систему заполненной при любых обстоятельствах. Это неправда. Чтобы проиллюстрировать проблему, типичная система будет иметь редукционный клапан заполнения, установленный на величину от 12 до 18 фунтов, и предохранительный клапан, установленный на открытие при давлении 30 фунтов.и близко к 26 фунтам. Если предохранительный клапан открывается для слива воды из-за избыточного давления, очевидно, что наполняющий клапан не восполнит потерю воды. Если подпиточная вода не восполняет потери через предохранительный клапан, это может привести к низкому уровню воды.

Есть много других причин, по которым система может потерять воду, что приведет к ее низкому уровню. Утечки в котле, трубопроводах или через уплотнения насоса. Небрежность, например, слить воду из бойлера для ремонта и забыть долить воду в систему, является еще одной распространенной причиной низкого уровня воды.Отключение при низком уровне воды спасет котел, поскольку не позволит горелке включиться до тех пор, пока не будет исправлен низкий уровень воды.

При определенных обстоятельствах отключения по низкому уровню воды может быть недостаточно для защиты. Топливный клапан мог открыться; контакты могут замкнуться при сварке из-за перегрузки или короткого замыкания, что сделает отключение по низкому уровню воды неэффективным. Лучшая рекомендация для охвата всех установок, чтобы обеспечить максимальную безопасность, — это использовать комбинированный податчик воды и ограничитель воды. Подающая часть обычно способна подавать воду в котел с такой скоростью, с какой она может быть выпущена через предохранительный клапан.Хотя комбинация отключения питателя увеличивает стоимость установки, по сравнению со стоимостью замены котла, это «дешевая» страховка. Помните, что коды — это минимальные требования , «как минимум», которые должны быть выполнены. Превышение требований кодекса — это всегда хорошая практика, особенно в том, что касается безопасности.

Хотя Climatic Control Company обычно не проектирует системы принудительного нагрева воды, знание того, что требуется, может помочь вам помочь клиенту найти проблему в проблемной системе, над которой он работает, и продать соответствующие устройства для устранения проблемы.

Подробное объяснение 5 основных типов водонагревателей

Вот очень подробная статья, объясняющая 5 типов водонагревателей, включая обычные, безбаквальные, солнечные, тепловые насосы и конденсационные. Узнайте все, что вам нужно знать о водонагревателях, здесь.

Если вы ищете новый водонагреватель, возможно, вы не совсем понимаете, что ищете.

Конечно, водонагреватель — это не то, что вы покупаете каждый день, и некоторым людям может потребоваться купить только один или два за всю жизнь.

Итак, нет ничего постыдного в том, чтобы ничего не знать о системах отопления, пока, конечно, вам не понадобится знать. Что еще хуже, на рынке существует множество различных типов водонагревателей, таких как электрические водонагреватели, солнечные водонагреватели, водонагреватели по требованию, обычные водонагреватели, водонагреватели с накопительными резервуарами, газовые обогреватели, безбаковые системы для нагрева воды и высокоэффективная вода. обогреватели.

Если вы хотите купить новый водонагреватель для своего дома и задаетесь вопросом, какие у вас есть варианты, то вы нашли правильное место.

Связано: Кредитные карты для сантехников | Виды сантехников | Виды сантехнических труб | Идеи подарков для сантехников

A. 5 основных типов водонагревателей

Существует пять основных стилей водонагревателей, каждый из которых имеет свои преимущества и потенциальные недостатки. Вот немного о каждом стиле водонагревателя, чтобы помочь вам выбрать, какой из них лучше всего подходит для вас и вашего дома.

1. Обычный водонагреватель резервуара для хранения

Этот тип водонагревателей является наиболее популярным и, вероятно, наиболее знакомым вам.

а. Что такое обычный водонагреватель накопительного бака?

Водонагреватель этого типа имеет резервуар, в котором хранится вода для нагрева. Это означает, что вместимость бака определяет, сколько горячей воды вам доступно за один раз. Бак изолирован, поэтому при нагревании вода остается теплой до тех пор, пока она не понадобится. Этот бак оснащен двумя клапанами, клапаном регулирования температуры и клапаном регулирования давления. Клапан контроля температуры открывается для выпуска тепла и умеренной температуры, когда вода достигает более 120 градусов по Фаренгейту.Клапан сброса давления открывается для понижения давления, когда оно достигает примерно 150 фунтов на квадратный дюйм. Это самый распространенный тип водонагревателя среди семейных домов, но вы ограничены тем, сколько горячей воды вы можете вместить. Если ваш резервуар слишком мал или вам нужно в один прекрасный день чрезмерное количество горячей воды, у вас может закончиться бак, и вам придется подождать, пока следующий резервуар нагреется.

г. Какое обслуживание требуется?

Поскольку резервуар предназначен для постоянного хранения воды, вам необходимо регулярно его чистить, чтобы продлить срок службы водонагревателя.Вы должны чистить бак водонагревателя не реже двух раз в год, чтобы удалить отложения и минеральные отложения и уменьшить коррозию. В этом нет необходимости, и ваш водонагреватель обычно работает без очистки, но может и не работать так долго. Типичный срок службы обычного водонагревателя с накопительным баком составляет около двенадцати лет.

г. Каковы преимущества этого стиля водонагревателя?

Водонагреватели традиционного типа, как правило, являются наиболее доступными по цене и довольно простыми в установке.

г. Какие минусы покупки обычного водонагревателя с накопительным баком?

Этот водонагреватель вмещает только определенное количество воды за раз. Это количество основано на его вместимости, а это означает, что бак на 40 галлонов обеспечит вас непрерывным потоком 40 галлонов горячей воды, прежде чем она закончится. Однако после того, как горячая вода уйдет, может потребоваться некоторое время — иногда час или больше, — чтобы снова наполнить и нагреть еще 40 галлонов воды.

2. Безбаковый водонагреватель (водонагреватель по требованию)

Водонагреватель «без бака» оснащен современными технологиями и может обеспечить почти бесконечное количество горячей воды для вашего дома.

а. Что такое безрезервуарный водонагреватель?

Бесконтактный водонагреватель, как нетрудно догадаться, не имеет бака. Вместо этого есть перегретые змеевики, которые заполняются водой и мгновенно нагревают воду по мере необходимости, поэтому его также называют водонагревателем по запросу. Это отлично подходит для быстрого нагрева воды даже для больших семей, которым сразу требуется большое количество горячей воды. Этот тип водонагревателя бывает разных размеров, и вам нужно убедиться, что у вас есть правильный размер для вашего дома, так как меньший водонагреватель без резервуара не сможет справиться с вашим потреблением воды в противном случае, и это приведет к теплу. или холодная вода.Эти модели хорошо работают в домах, в которых для питания водонагревателя используется природный газ, но для более крупных моделей требуется больший газопровод и больше газа для правильной работы. Для более крупных водонагревателей без резервуаров, работающих на электричестве, может потребоваться увеличить электрическую мощность вашего дома, что может быть дорогостоящим.

г. Какое обслуживание необходимо?

Несмотря на то, что бака нет, вы все равно должны чистить безбаковый водонагреватель не реже одного раза в год, чтобы удалить минеральные отложения и избежать коррозии.Очистка может быть более сложной, поскольку детали меньше и труднодоступны. Срок службы водонагревателя такого типа составляет 8–10 лет.

г. Какие преимущества по сравнению с другими стилями водонагревателей?

Бесконтактные водонагреватели невероятно энергоэффективны, потому что они нагревают воду только по требованию, вместо того, чтобы держать нагретую воду весь день, даже когда она не используется. Если у вас есть модель, достаточно большая для вашего дома, у вас будет неограниченное количество горячей воды все время.

г. А как насчет минусов?

Первоначальные вложения в покупку безбаквального водонагревателя значительно выше, чем у более традиционного стиля, и для этого могут потребоваться большие газовые линии или большая мощность, чем у вашего дома в настоящее время (не всегда), что может быть дорогостоящим ремонтом.

3. Водонагреватель с тепловым насосом (гибридный водонагреватель)

Этот гибридный водонагреватель может помочь сэкономить деньги на электроэнергии, поскольку он непосредственно не генерирует тепло.

а. Что такое тепловой насос / гибридный водонагреватель?

Этот водонагреватель уникален тем, что использует тепло воздуха и земли для нагрева воды. Это означает, что электричество используется только для передачи тепла от земли или воздуха к воде, вместо альтернативы, когда электричество используется для выработки тепла. Водонагреватели с тепловым насосом могут потреблять до 60 процентов меньше электроэнергии, чем традиционные водонагреватели. Поскольку насос находится сверху, вам может потребоваться довольно много места для этого водонагревателя, иногда до восьми футов вертикального зазора.

г. Есть ли техническое обслуживание?

Этот водонагреватель имеет бак, и, как и обычные водонагреватели с накопительным баком, его необходимо регулярно чистить (до двух раз в год), чтобы продлить срок его службы.

г. Каковы преимущества теплового насоса / гибридных водонагревателей?

Этот водонагреватель невероятно энергоэффективен и, следовательно, может быть невероятно экономичным в долгосрочной перспективе.

г. А как насчет минусов такого стиля водонагревателя?

Поскольку этот тип водонагревателя основан на отборе тепла от земли или воздуха вокруг себя, он не будет работать очень хорошо в холодных помещениях, таких как подвалы, или в климате, где чрезмерно холодно в течение длительных периодов в течение года.Однако это один из самых дорогих для покупки стилей водонагревателей.

4. Водонагреватель на солнечных батареях

Водонагреватель на солнечных батареях позволяет получать энергию от солнца. Это отличная идея, если у вас уже есть солнечные батареи или вы планируете их добавить.

а. Что такое водонагреватель на солнечной энергии?

Этот тип водонагревателей может быть наиболее энергоэффективным из всех и использует установленные на крыше солнечные панели в качестве источника энергии.Энергия передается замкнутой системе, содержащей теплопроводящий материал, который затем нагревает воду в резервуаре. Это может сэкономить много денег в солнечные дни и особенно хорошо работает для тех, кто живет в теплом солнечном климате. Однако для этой системы часто требуется резервный план, например, природный газ или электричество, чтобы водонагреватель мог продолжать работать в пасмурные дни.

г. Какое обслуживание мне следует делать?

Опять же, эта система имеет резервуар, который необходимо регулярно чистить для удаления накипи и предотвращения коррозии.Вы также должны учитывать необходимость обслуживания солнечных батарей.

г. Каковы преимущества?

Эти водонагреватели очень энергоэффективны и, следовательно, очень экологичны. Вы можете ежемесячно экономить кучу денег на электричестве, если позволяете солнцу обеспечивать большую часть энергии для вашего водонагревателя.

г. А как насчет недостатков?

Эти водонагреватели на солнечных батареях невероятно дороги, и иногда может потребоваться до 40 лет, чтобы окупить ваши инвестиции.В неблагоприятных погодных условиях, когда мало или совсем нет солнца, вам может понадобиться альтернативный источник энергии для вашего водонагревателя, что может стать проблемой.

5. Нагреватель конденсационной воды

Этот водонагреватель использует неиспользованные газы вашего дома для нагрева воды.

а. Что такое конденсационный водонагреватель?

Конденсационный водонагреватель может быть лучшим вариантом, если в доме вашей семьи в качестве источника энергии используется в основном природный газ.Этот тип воронки водонагревателя нагревает выхлопные газы из системы природного газа и использует их для нагрева воды, которая хранится в резервуаре, как и в обычной версии водонагревателя. Дымовые газы проходят через змеевик, расположенный на дне резервуара, для нагрева воды. Следовательно, для нагрева воды в вашем доме используется очень мало энергии (кроме газа, который уже сжигался где-то еще, например, у вашей духовки или обогревателя). Это водонагреватель в виде резервуара, поэтому вам нужно обязательно купить достаточно большой для размера вашей семьи.

г. Какое обслуживание я буду делать?

Как и в других стилях, здесь есть резервуар для чистки. Для этого типа также может потребоваться чистка клапанов для импорта газа один раз в год.

г. Каковы преимущества этого стиля водонагревателя?

Обычно это наиболее энергоэффективная версия для семей, которые отапливают свой дом природным газом. Как правило, воды достаточно, так как для этого типа водонагревателя обычно требуется резервуар большего размера.

г. Есть ли у этого стиля недостатки?

Водонагреватель такого типа нелегко найти в моделях меньшего размера и лучше всего подходит для семей, которым требуется емкость более 55 галлонов. Это также не лучший выбор для домов, которые не работают на природном газе.

B. Причины замены водонагревателя

Есть несколько вещей, на которые вы должны обратить внимание, чтобы определить, нужна ли вам замена водонагревателя. Конечно, если не работает, ничего страшного.Но вы можете подумать, что он работает нормально, и на самом деле вам уже давно нужна была замена. Если вам интересно, стоит ли вам обновиться, подумайте об этом:

1. Срок действия гарантии истек

Хороший способ узнать, что, возможно, пришло время для обновления, — это когда вы на несколько лет превысили свою 12-летнюю гарантию. Мало того, что у вас больше нет покрытия для ремонта вашего водонагревателя в случае внезапных повреждений, но есть вероятность, что конструкция вашего водонагревателя довольно устарела и потребляет намного больше энергии, чем необходимо.Это может стоить вам кучу лишних денег каждый месяц, и вы этого не заметите. Если ваш водонагреватель давно прожил свой срок службы, возможно, пришло время выбросить его и заменить обновлением.

2. У вас течет водонагреватель

Обычно, когда ваш водонагреватель протекает, вам понадобится сантехник, чтобы устранить проблему. Это может быть очень дорогостоящим и трудоемким. Иногда утечки водонагревателя трудно обнаружить, и до устранения проблемы может произойти много повреждений, вызванных водой.Если у вас есть протечка, вы можете попросить сантехника ее осмотреть. Если это достаточно плохо, вам, вероятно, будет лучше купить новый водонагреватель, чем платить за устранение утечки.

3. У вас закончилась горячая вода, когда она вам понадобится

Если вы обнаружите, что часто принимаете теплый душ или у вас заканчивается горячая вода во время мытья посуды, возможно, у вас нет водонагревателя, достаточно большого, чтобы преодолеть объем горячей воды, который использует ваша семья. Это означает, что вам может потребоваться обновление до водонагревателя с резервуаром большего размера.

4. Ваши строительные коды изменились

Другая причина, по которой вам может понадобиться новый водонагреватель, — это то, что он больше не соответствует строительным нормам вашего района. Вам следует регулярно проверять местные строительные нормы и правила, и, если вы переехали в другой штат, у вас могут быть другие строительные нормы и правила, чем раньше. Если ваши строительные нормы и правила изменились, возможно, потребуется и водонагреватель.

C. Что следует учитывать при выборе водонагревателя

1. Гарантия:

Гарантия на водонагреватель

может сильно различаться как по стоимости, так и по продолжительности.Поскольку ваш водонагреватель является неотъемлемой частью повседневной жизни вашей семьи, вы всегда должны внимательно следить за условиями гарантии при выборе нового водонагревателя. В случае его повреждения вы можете получить новый, не потратив тысячи долларов по требованию. Гарантия обычно составляет от 2 до 10 лет, но вы можете найти производителей, которые предлагают до 12 лет гарантии. Если вы являетесь владельцем дома, вы можете рассмотреть возможность продления гарантии, даже если вам придется заплатить немного больше, чтобы избежать неожиданных затрат в будущем.Поскольку водонагреватели могут сломаться, а они очень важны, мы предлагаем вам выбрать самую длительную доступную гарантию.

2. Сливные клапаны: пластик или латунь?

Сливной клапан расположен рядом с нижней частью водонагревателя и используется для слива воды из водонагревателя перед техническим обслуживанием или для облегчения подъема при перемещении. Этот клапан обычно изготавливается из латуни или пластика. Если вам нужно заменить сливной клапан водонагревателя или вы покупаете новый водонагреватель, вам нужно будет решить, какой тип использовать.И пластик, и латунь — особенно экономичные варианты. Пластик может быть менее реактивным, хотя ни один из материалов не вызывает коррозии. Латунь намного прочнее пластика, а также более податлива, поэтому она получит больше повреждений. Латунь, в отличие от пластика, не подвержена изменению температуры. Это не слишком серьезное решение, но вам все же нужно будет его принять.

3. Устройства защиты от накипи:

Минеральные отложения могут повредить ваш водонагреватель и другие водозаборники.Некоторые производители включают в свой водонагреватель устройства для защиты от накипи. Это устройство перемещает воду на дно резервуара. Постоянно движущаяся вода менее склонна к накоплению минералов, что может увеличить срок службы вашего водонагревателя. Эта функция может работать, но есть и другие факторы, помимо накопления минералов, которые могут повредить ваш водонагреватель. Нет необходимости покупать водонагреватель с устройством защиты от накипи, а при длительной гарантии он вам, вероятно, не понадобится.

4.Стеклянные резервуары:

Вы можете заметить, что некоторые водонагреватели имеют внутри стеклянную облицовку. Эта облицовка на самом деле представляет собой фарфоровую эмаль, а покрытие помогает защитить водонагреватель (который обычно делается из стали) от коррозии. Эмалевое покрытие может творить чудеса, продлевая срок службы вашего водонагревателя, но из-за процесса покрытия участки стали чаще всего остаются незащищенными. Покрытие керамической эмалью становится все более популярным и сегодня может быть даже стандартным дизайном для некоторых производителей.Опять же, это необязательное включение, но оно определенно может замедлить процесс коррозии внутри вашего водонагревателя.

5. Цифровые дисплеи:

Водонагреватели

с цифровыми дисплеями удобны тем, что вы можете легко настроить параметры водонагревателя в соответствии с вашими личными потребностями. Вы можете легко настроить мощность водонагревателя, температуру воды, а в некоторых моделях даже есть функция расписания, которая позволяет вам вводить часы, в которых ваш дом занят, чтобы повысить энергоэффективность водонагревателя, отключая его, когда ты далеко.Водонагреватели без цифрового дисплея часто показывают только основные показания, такие как общая температура и давление воды. Цифровой дисплей — определенно то, что вам нужно в современном водонагревателе.

6. Вместимость:

Определение емкости вашего водонагревателя зависит исключительно от количества людей, использующих воду в вашем доме. Может быть трудно определить, какого размера резервуар вам понадобится, поскольку потребление воды каждым человеком может сильно различаться. Вы можете использовать рейтинг за первый час (FHR), чтобы определить размер водонагревателя, который нужен вашей семье.Чтобы рассчитать FHR вашей семьи, подсчитайте количество людей в вашем доме и умножьте его на двенадцать. Это означает, что у семьи из четырех человек FHR составляет 48 галлонов. Вы можете проверить частоту сердечных сокращений вашего водонагревателя, чтобы определить, достаточно ли он нагревает воду для вашего дома. Вот еще одно хорошее практическое правило:

Если в вашем доме только один или два человека, 30-галлонного бака должно быть достаточно.

Если в вашем доме два или три человека, вам может понадобиться бак водонагревателя на 40 галлонов.
Если в вашем доме живет от трех до четырех человек, вы должны выбрать что-то побольше, около 40–50 галлонов.
Для более чем пяти человек вам следует рассмотреть резервуар, вмещающий 55 галлонов или более.
Для восьми и более человек вам могут понадобиться два водонагревателя, чтобы обеспечить дом горячей водой.

Конечно, для безрезервуарных водонагревателей вам нужно будет использовать FHR, чтобы определить, какой размер покупать.

D. Где купить водонагреватель

Обычно вы не встретите огромную вывеску «Водонагреватели на продажу» каждый раз, когда идете на местный продуктовый рынок, и если вы никогда раньше не покупали водонагреватель, вы можете не знать, где искать.К счастью, у вас есть несколько вариантов:

1. Ваш местный хозяйственный магазин

Иногда в местных семейных хозяйственных магазинах есть небольшой выбор водонагревателей. В противном случае они могут точно знать, где взять тот, который вам нужен, и, вероятно, закажут его для вас. Конечно, вам придется подождать доставки. Вероятно, они тоже предлагают доставку за небольшую плату.

2. Товары для дома

Если у вас есть сеть магазинов товаров для дома рядом с вами, можете не сомневаться, что у них есть довольно большой выбор водонагревателей.

4Янв

Душ без поддона своими руками в квартире: особенности трапов в полу ванной

4 Янв 1971 alexxlab Комментировать

вариант из плитки со сливом в полу, стеклянные модели

Ванная комната выполняет очень важную функцию для всех жителей квартиры: если нет надлежащих условий, то соблюдать гигиену очень сложно. Варианты такого помещения могут быть самыми разнообразными, и зависят они, в первую очередь, от габаритов комнаты. Для маленькой ванны нецелесообразно наличие большого количества мебели. В этом случае все должно быть просто и лаконично, как следствие, душевая кабина без поддона станет лучшим выбором.

Особенности: плюсы и минусы

Иметь хорошую и комфортную ванную – желание любого человека. Потому, готовясь к ремонту данного помещения, важно определиться с наличием необходимого в нем. Если есть достаточно много места, то можно позволить себе спроектировать красивую комнату с разнообразными возможностями, где есть место и для сушки, и для стирки, и для шкафов. Если габариты помещения не позволяют внести в него большое количество компонентов, то важно оставить самое главное.

Душевая кабина без поддона в квартире с небольшой площадью станет настоящей находкой. Сделать ее своими руками возможно. Отличие такой кабинки от кабинки с поддоном заключается в определенных нюансах, о которых нужно знать, планируя выбор места для купания.

К преимуществам конструкции без поддона можно отнести:

зрительное увеличение габаритов помещения;
создание оригинального дизайна при помощи новой конструкции;
удобство пользования душем, особенно для детей, людей в возрасте и людей, имеющих проблемы со здоровьем;
легкость в установке такой кабинки;
удобство уборки ванной;
не требует больших финансовых вложений.

Отсутствие поддона компенсируется трапом, через который вода сразу же отводится с поверхности пола в сточную трубу. Для того чтобы сделать эту систему водоотведения, необходимо поднять высоту пола (если речь идет о квартире) или заранее спроектировать эту комнату с учетом будущего места для купания.

У душевой кабинки без поддона есть и ряд недостатков, о которых также следует сказать:

при непрофессиональном и неправильном монтировании трапа вода не будет полностью выводиться из кабинки, и там все время будет мокро;
если в кабинке нет никаких бортиков, даже самых низких, то после принятия душа и открытия дверей остаточная вода будет вытекать наружу;
в случае любых поломок системы водоотвода есть большой риск затопить соседей, которые живут этажом ниже;
если неверно установить сифон, то в ванной будет ощущаться неприятный и несвежий запах.

Именно по этим причинам чаще всего для монтажа таких кабинок прибегают к помощи профессионалов. Если есть желание все сделать самостоятельно, то в процессе строительных работ не стоит спешить: каждый этап должен быть просчитан до мелочей и проверен неоднократно.

Дизайн-проект

Если душевая кабинка с поддоном занимает много места, то использование конструкции без поддона со светопроницаемыми перегородками позволит сделать комнату просторной и большой.

Использование стекла или плитки в кабинке без поддона придаст более изящный вид, чем акриловые или поликарбонатные створки кабинок с поддоном.

В самой кабинке можно применять дерево для обустройства пола, чтобы стоять на нем было более комфортно и удобно. Лучше всего подойдет полированный дуб или орех, которые обязательно нужно вскрывать при помощи водостойкого лака. Такая обработка уменьшит скольжение по поверхности и станет теплоизоляционным слоем для пола, если изначально не проектировался теплый пол.

Для создания слива нужно сделать дополнительное углубление, в которое будет помещен трап. Лучше всего создавать еще и дополнительный порог, который, кроме декоративной роли, будет нести и функциональную нагрузку, препятствуя попаданию воды за пределы кабинки. В ванной такая защита поможет избежать множества проблем, а потому будет не лишней.

Устройство современной ванной комнаты может быть простым, когда кабина устанавливается в отведенном для нее месте, а оставшееся пространство распределяется под остальные нужды. Однако оформление данного помещения может быть куда более интересным, для чего сооружаются дополнительные простенки или перегородки. Душ в таком варианте выглядит необычно, но красиво, ведь кабинка получается спрятанной за перегородку и не попадается на глаза.

Новым решением в дизайне кабинки может стать потолочный распылитель воды, установить который можно прямо в потолок, а не крепить к стенке. Таким образом, есть возможность сэкономить воду и не допустить ее попадания за пределы кабинки.

Планируя новый дизайн ванной и появление в ней кабинки, важно учесть все факторы, чтобы принятие душа было приятным и комфортным.

Уголок, в котором будет располагаться кабинка, должен быть расположен там, где есть сточные трубы, чтобы максимально быстро и безопасно отходила вода. Желательно, чтобы двери в помещение были достаточно далеко, что даст возможность визуально сделать ванну больше и просторнее.

Для красивого оформления комнаты можно использовать яркую кафельную плитку. Кроме того, следует следить за тем, чтобы цветовое и стилистическое решение стен, пола, кабинки и мебели сочетались.

Материалы для кабинки

Планируя создание душевой кабинки без поддона, стоит задуматься о материалах, из которых будут изготовлены стенки.

Пластик. Выглядит красиво и делает всю конструкцию легкой и прозрачной. Пластиковые стенки будут служить очень долго. Кроме того, за ними очень просто ухаживать, а приобрести материал можно по доступной цене.
Стекло – материал, который чаще всего используют для кабинок без поддона. Стеклянная поверхность может быть прозрачной, матовой или комбинированной. Современные створки могут быть переливающимися или цветными, что существенно расширяет возможности для дизайна помещения.

Дверки для таких кабинок могут быть сделаны из обыкновенного или окрашенного стекла.

Стеклоблоки – это самый универсальный вариант для ванной кабинки. Установив стеклоблок, можно разделить пространство в комнате и выделить зону для удобного принятия душа.
Шторки из ПВХ используются для открытых кабинок. Они достаточно плотные и не пропускают воду, а используются только во время принятия душа. Стоимость шторок невысокая, поэтому периодически их можно будет обновлять, создавая новый интерьер комнаты.

Пол и стены можно выложить при помощи плитки, которая будет защищать поверхность от воды, попадающей на них.

Размеры зоны для купания

Для подбора размера душевой кабинки нужно ориентироваться на саму ванную комнату. В помещении небольшого размера оптимальнее всего устанавливать кабинку 100х100 см, в которой будет комфортно купаться и делать все необходимые гигиенические процедуры. Если же есть возможность сделать более громоздкую конструкцию, то ее габариты устанавливаются индивидуально.

Размер может зависеть от особенностей фигуры людей, проживающих в квартире: для худых будет достаточно и минимальных габаритов, а вот полным людям куда удобнее будет принимать душ в просторном помещении.

Задумавшись о душевой кабинке без поддона, важно учитывать и высоту помещения от пола до потолка. Для создания трапа нужно поднимать уровень пола минимально на 10 см, поэтому в невысоких квартирах это станет затруднением, особенно, если домочадцы имеют высокий рост.

Кроме этого, есть возможность приобрести ассиметричные душевые кабинки, где одна стенка будет короче другой. Минимальным размером считается 70 см, а максимальный можно выбирать по собственным предпочтениям.

Конструкции

Планируя установку душевой кабинки без поддона, важно четко понимать, что именно предстоит сделать.

Первый этап заключается в определении места для кабинки, после чего начинается подготовка к установке трапа. Это самый важный этап, от которого зависит полноценная работа конструкции и комфорт при принятии душа. Вариантов трапов существует много, потому важно выбрать тот, который лучше всего справится с отводом воды в условиях конкретного помещения.

Некоторые конструкции оснащены дополнением, которое позволяет подогревать пол, что важно для помещений, где нет отопления, но есть необходимость принятия водных процедур.

Трап является очень прочным изделием, которое выдержит вес до нескольких тонн. Температурный дисбаланс совершенно не страшен для такого оборудования: перепад от минус 50 до крайне высоких температур не повлияет на работоспособность трапа. Трап состоит из решетки, сифона, водоотводящего кольца и стального фланца.

Использование вертикального трапа характерно для частного сектора, где канализация выводится из пола. Горизонтальная же разновидность пригодна для квартир, где при помощи бокового отвода вода стекает в канализационные трубы.

Укладывая плитку на стенах и полу, важно делать это так, чтобы настенная перекрывала напольную, а стыки были хорошо заполнены водонепроницаемым материалом.

Стенки для кабинки лучше выбирать из стекла (толщиной от 6 миллиметров). Если конструкция угловая, то в качестве задней стенки будет использоваться кафель ванной комнаты. Если кабинка стоит обособленно, вдали от всех стен, то каждая ее стенка представляет собой стеклянную перегородку. Если соприкосновение идет только с одной стеной, то с остальных трех устанавливаются перегородки с дверью.

Кабинки для душа без поддона могут быть квадратными, полукруглыми, прямоугольными и круглыми. Выбор формы полностью зависит от размеров помещения, где располагается кабинка и габаритов тех людей, которые будут ею пользоваться.

В зависимости от типа конструкции меняется и место расположения: квадратная и прямоугольная могут граничить только с одной стеной или стоять обособленно, круглая будет находиться около стены, а полукруглая – стоять в углу, соединяя две стены ванной.

Подготовка основания

Чтобы подготовить основание под кабинку для душа, требуется полный демонтаж старого покрытия. Это важно для того, чтобы добраться до стоков, организовать новый дренаж и установить трап. Вся арматура, которая мешает в работе, должна быть удалена, а пыль и грязь – удалены полностью. Основание под напольное покрытие должно быть абсолютно ровное, без перепадов по высоте. Стены с основанием покрываются изоляционной мастикой.

Пол в кабинке нужно сделать под небольшим наклоном к месту стока воды, чтобы она не растекалась по всей кабинке и быстро стекала. Сливы можно делать как по центру, так и в углу душевой зоны. Для отвода воды можно использовать как трап, так и канал, который устанавливается проще и быстрее.

Для правильного монтажа всех конструкций важно правильно произвести работы с полом. Первым слоем должен идти бетон, потом пенопласт, на который укладывается гидроизоляция. Затем должен идти еще один бетонный слой, который облицовывается и завершает постройку пола.

Дренажные каналы должны быть установлены до проведения всех этих работ, иначе будет поздно что-то менять. Комплектация пола сливом также продумывается заранее и учитывается при каждом новом слое пола.

Система обустройства кабинки без поддона достаточно сложная, поэтому, не имея опыта, важно пошагово продумать весь рабочий процесс и не отходить от намеченного плана.

Замена старого пола необходима, потому как без этих действий не получится добраться до основания труб и обустроить новую систему стока воды. Если в полу сделать слив неправильно, то вместо своевременного оттока воды, она будет накапливаться и (если бортов не было предусмотрено) влага окажется в душе.

Поверхность, на которой придется стоять в кабинке, может быть сделана с использованием различных материалов. Лучше всего застелить пол деревянным настилом, который экологически чист, и приятен для непосредственного контакта.

Так, специально обработанная древесина сможет прослужить долго, не меняя при этом свой внешний вид, а выложенная плиткой зона пола будет выглядеть эстетично, особенно если кафель дополняет или продолжает основную задумку дизайна. Кроме того, он не пропустит влагу и надежно защитит пол, но использовать его без подогрева пола или коврика не слишком приятно.

Занимаясь подготовкой основания, нужно учесть все важные моменты, продумать конструкцию полностью, чтобы не допустить ошибок. Важнее всего правильно обустроить систему слива воды с душевой кабинки. Нужно сделать все необходимые слои, которые должны быть в основании места для купания. Если нет уверенности в своих силах, лучше пригласить специалиста (или хотя бы проконсультироваться у него).

Технология монтажа

Для монтажа душевой кабинки важно правильно сделать основание, на которое и будет возводиться дальнейшая конструкция.

Когда старое напольное покрытие демонтировано и установлена новая дренажная система, необходимо правильно закончить возведение основания и обложить его при помощи плитки. Можно выбрать обычный вариант покрытия, но рекомендуется использовать маленькую, мозаичную плитку, находиться на которой в процессе купания будет намного приятнее. Перед тем как приступать к монтажу покрытия, важно позаботиться о гидроизоляции, что для ванной крайне важно.

Имея готовое основание, важно проверить его наклон, который задается еще на этапе стяжки пола. Если он сделан неправильно, то удобство использования кабинки будет сомнительное.

Когда основание готово, нужно использовать финишную изоляцию, для чего мастика наносится на пол и нижнюю часть стен, которая будет контактировать с водой постоянно. Стык с полом и слив необходимо дополнительно обработать при помощи гидроизоляционной ленты, на которую наносится еще один слой мастики.

Укладка самой плитки начинается в ванной комнате не с пола, а со стен, что обеспечивает большую защиту помещения от влаги. На полу в кабинке укладка будет несложной, если уклон к сливу расположен в дальнем углу. Но если он располагается посередине, то нужно будет резать плитку так, чтобы она правильно ложилась. В самой кабинке можно использовать кафель другого цвета, чтобы выделить эту зону.

Когда все поверхности обложены кафелем, стыки между плитками заполняются при помощи силиконового герметика.

Установка самой кабинки будет завершающим этапом.

Задумавшись о приобретении душевой кабинки без поддона, важно выбрать для себя подходящий вариант, которых существует не так и мало:

бескаркасный тип;
тип, не имеющий профилей с вертикальным расположением;
основа с каркасом;

профиль кабинки под золото, медь, латунь;
соединение стекла и пластика;
использование шторок вместо перегородок;
двери, имеющие раздвижную конструкцию;
открывающиеся одинарные двери.

Расположение зоны для купания продумывается заранее, как и габариты кабинки, поэтому и перегородки покупаются точно по размеру. Выбор цвета и фактуры продумывается тоже на этапе планирования, так что, закончив работу с основанием и облицовкой кафелем, можно смело монтировать стенки.

В доме построить такой вариант душевой комнаты проще, чем в квартире, но при большом желании и умениях, можно справиться с этим самому и в многоэтажке. Установка ограждения в виде бортика будет предотвращать протекание воды из кабинки.

Примеры интерьеров

Решая, как именно будет выглядеть ванная комната, и какую выбрать душевую кабинку, нужно посмотреть на варианты готовых комнат, что поможет найти идеальный вариант для конкретного помещения и семьи, которая будет им пользоваться.

Ванная комната, выполненная в светлых тонах, контрастирует с кабинкой, внутри которой идет имитация кирпичной кладки.

Кабинка с низким основанием удобна в использовании, особенно для определенных групп населения.

Выбрав для пола кафель яркого оттенка, вполне логично сделать всю внутреннюю часть кабинки в той же расцветке.

Светлые тона ванной обеспечивают легкость и ненавязчивость.

Угловое расположение кабинки экономит место, а прозрачные стенки с тонировкой зрительно не отбирают пространство санузла.

Для тех, кто желает быстро и без больших затрат сделать кабинку в душе, можно использовать вариант с помещением ее у перегородки, а в качестве защиты от брызг можно поставить одну длинную стенку из стекла. Лучше не выделять цветом зону душа, что позволит сделать его вообще невидимым. В этом случае не нужно делать ни крыши, ни дверок, только основание и одну стенку. Если есть опасения по поводу попадания воды за пределы кабинки, то можно завесить вход в нее шторкой.

Любой вариант ремонта душа будет выглядеть хорошо, если он подготовлен и реализован с душой. Умелые руки и желание сделать свой дом уютнее могут сделать из любой комнаты произведение искусства, сохраняя при этом функциональность помещения, а иногда и расширяя его возможности.

Подробнее смотрите далее.

вариант из плитки со сливом в полу, стеклянные модели

Особенности: плюсы и минусы

К преимуществам конструкции без поддона можно отнести:

зрительное увеличение габаритов помещения;
создание оригинального дизайна при помощи новой конструкции;
удобство пользования душем, особенно для детей, людей в возрасте и людей, имеющих проблемы со здоровьем;
легкость в установке такой кабинки;
удобство уборки ванной;
не требует больших финансовых вложений.

У душевой кабинки без поддона есть и ряд недостатков, о которых также следует сказать:

при непрофессиональном и неправильном монтировании трапа вода не будет полностью выводиться из кабинки, и там все время будет мокро;
если в кабинке нет никаких бортиков, даже самых низких, то после принятия душа и открытия дверей остаточная вода будет вытекать наружу;
в случае любых поломок системы водоотвода есть большой риск затопить соседей, которые живут этажом ниже;
если неверно установить сифон, то в ванной будет ощущаться неприятный и несвежий запах.

Дизайн-проект

Материалы для кабинки

Пластик. Выглядит красиво и делает всю конструкцию легкой и прозрачной. Пластиковые стенки будут служить очень долго. Кроме того, за ними очень просто ухаживать, а приобрести материал можно по доступной цене.
Стекло – материал, который чаще всего используют для кабинок без поддона. Стеклянная поверхность может быть прозрачной, матовой или комбинированной. Современные створки могут быть переливающимися или цветными, что существенно расширяет возможности для дизайна помещения.

Дверки для таких кабинок могут быть сделаны из обыкновенного или окрашенного стекла.

Стеклоблоки – это самый универсальный вариант для ванной кабинки. Установив стеклоблок, можно разделить пространство в комнате и выделить зону для удобного принятия душа.
Шторки из ПВХ используются для открытых кабинок. Они достаточно плотные и не пропускают воду, а используются только во время принятия душа. Стоимость шторок невысокая, поэтому периодически их можно будет обновлять, создавая новый интерьер комнаты.

Пол и стены можно выложить при помощи плитки, которая будет защищать поверхность от воды, попадающей на них.

Размеры зоны для купания

Конструкции

Планируя установку душевой кабинки без поддона, важно четко понимать, что именно предстоит сделать.

Подготовка основания

Технология монтажа

Когда все поверхности обложены кафелем, стыки между плитками заполняются при помощи силиконового герметика.

Установка самой кабинки будет завершающим этапом.

бескаркасный тип;
тип, не имеющий профилей с вертикальным расположением;
основа с каркасом;

профиль кабинки под золото, медь, латунь;
соединение стекла и пластика;
использование шторок вместо перегородок;
двери, имеющие раздвижную конструкцию;
открывающиеся одинарные двери.

Примеры интерьеров

Кабинка с низким основанием удобна в использовании, особенно для определенных групп населения.

Светлые тона ванной обеспечивают легкость и ненавязчивость.

Подробнее смотрите далее.

вариант из плитки со сливом в полу, стеклянные модели

Особенности: плюсы и минусы

К преимуществам конструкции без поддона можно отнести:

зрительное увеличение габаритов помещения;
создание оригинального дизайна при помощи новой конструкции;
удобство пользования душем, особенно для детей, людей в возрасте и людей, имеющих проблемы со здоровьем;
легкость в установке такой кабинки;
удобство уборки ванной;
не требует больших финансовых вложений.

У душевой кабинки без поддона есть и ряд недостатков, о которых также следует сказать:

при непрофессиональном и неправильном монтировании трапа вода не будет полностью выводиться из кабинки, и там все время будет мокро;
если в кабинке нет никаких бортиков, даже самых низких, то после принятия душа и открытия дверей остаточная вода будет вытекать наружу;
в случае любых поломок системы водоотвода есть большой риск затопить соседей, которые живут этажом ниже;
если неверно установить сифон, то в ванной будет ощущаться неприятный и несвежий запах.

Дизайн-проект

Материалы для кабинки

Пластик. Выглядит красиво и делает всю конструкцию легкой и прозрачной. Пластиковые стенки будут служить очень долго. Кроме того, за ними очень просто ухаживать, а приобрести материал можно по доступной цене.
Стекло – материал, который чаще всего используют для кабинок без поддона. Стеклянная поверхность может быть прозрачной, матовой или комбинированной. Современные створки могут быть переливающимися или цветными, что существенно расширяет возможности для дизайна помещения.

Дверки для таких кабинок могут быть сделаны из обыкновенного или окрашенного стекла.

Стеклоблоки – это самый универсальный вариант для ванной кабинки. Установив стеклоблок, можно разделить пространство в комнате и выделить зону для удобного принятия душа.
Шторки из ПВХ используются для открытых кабинок. Они достаточно плотные и не пропускают воду, а используются только во время принятия душа. Стоимость шторок невысокая, поэтому периодически их можно будет обновлять, создавая новый интерьер комнаты.

Пол и стены можно выложить при помощи плитки, которая будет защищать поверхность от воды, попадающей на них.

Размеры зоны для купания

Конструкции

Планируя установку душевой кабинки без поддона, важно четко понимать, что именно предстоит сделать.

Подготовка основания

Технология монтажа

Когда все поверхности обложены кафелем, стыки между плитками заполняются при помощи силиконового герметика.

Установка самой кабинки будет завершающим этапом.

бескаркасный тип;
тип, не имеющий профилей с вертикальным расположением;
основа с каркасом;

профиль кабинки под золото, медь, латунь;
соединение стекла и пластика;
использование шторок вместо перегородок;
двери, имеющие раздвижную конструкцию;
открывающиеся одинарные двери.

Примеры интерьеров

Кабинка с низким основанием удобна в использовании, особенно для определенных групп населения.

Светлые тона ванной обеспечивают легкость и ненавязчивость.

Подробнее смотрите далее.

видео-инструкция как сделать своими руками, особенности устройства теплого пола, дизайн ванной комнаты, для квартиры, цена, фото

Сложные многофункциональные душевые боксы, безусловно, вещь хорошая, они оборудуются массой интересных опций и, по сути, представляют собой целый банный комплекс, но в повседневной жизни все это используется редко. Зачастую проще, дешевле и быстрее обустроить в собственном доме душ без поддона своими руками. Мы, конечно, не беремся утверждать, что это легко, но при желании вполне возможно.

Фото кабинки без поддона.

Чем привлекателен данный вариант

Подобные системы нельзя назвать новыми, скорее это хорошо забытое старое. Только раньше они использовались в общественных душевых, бассейнах или банях. Установка таких конструкций в частных домах и квартирах стала возможной благодаря свободной планировке, расширению санузлов и появлению массы новых, интересных приспособлений для душа.

Удобство в эксплуатации.

Дизайн ванной комнаты с душем без поддона неузнаваемо меняется. Стенки таких кабинок, как правило, делаются из каленого стекла или прозрачного пластика. В результате пространство воспринимается совсем по иному, возникает ощущение простора. Этот вариант можно использовать как для классического дизайна, так и для современного минимализма.
Устройство душа без поддона как нельзя лучше подходит для физически неполноценных и пожилых людей. В идеале такая конструкция делается на одном уровне с полом, поэтому никаких усилий для того чтобы в нее попасть прикладывать не нужно. Для инвалидов колясочников это одна из немногих возможностей принять душ без посторонней помощи.
Хотя существуют и некоторые ограничения. Так душевая в квартире без поддона может быть обустроена, но желательно, чтобы у вас были высокие потолки. Дело в том, что толщина основы, в которую монтируется слив, не менее 12 см. Если в частном доме такой вариант можно предусмотреть заранее, то перед тем как сделать ее в городской квартире придется устанавливать подиум.

Центральный слив в кабинке.

На что обратить внимание при монтаже

Инструкция по монтажу такой кабины своими руками, только на первый взгляд кажется простой. В действительности эти работы на порядок сложнее, нежели установка стандартного поддона. Нужно быть особенно внимательными, если вы решили сделать ее в квартире своими руками. В случае ошибки, соседи снизу будут не в восторге.

Выбор трапа

Трапом называют узел, устанавливаемый в полу и предназначенный для слива воды в систему канализации. В данном случае, трап является едва ли не главной составляющей такой кабины. От правильного подбора и установки этой конструкции напрямую зависит нормальная работа всей системы.

Монтаж слива по центру.

Если в поддоне душевой кабины устанавливается стандартный сифон, который можно легко заменить, то здесь основа бетонируется, поэтому исправить или заменить данный узел будет весьма проблематично. Все эти устройства можно условно разделить на два главных направления, это сухие и мокрые трапы.

Сухие системы не предусматривают в спокойном состоянии наличия воды в конструкции. Их работа основывается на использовании сил гравитации или уникальных свойствах материалов.

Наиболее распространенными являются поплавковые, маятниковые и мембранные механизмы. Сейчас появились еще трапы, работа которых основана на способности материала принимать исходную форму, так называемая молекулярная память.

Подиум в квартире.

Совет: если вы собираетесь устанавливать такую кабинку на даче или в ином периодически отапливаемом помещении, то вам лучше отдать предпочтение именно сухим системам.
Так как существует вероятность того, что зимой вода в гидрозатворе замерзнет и узел выйдет из строя.

В мокрых трапах используется слегка видоизмененный, классический гидрозатвор. По сути это изогнутая определенным образом труба, образующая водяную пробку, которая препятствует попаданию канализационных газов в помещение. Часто вода в таком «колене» пересыхает, открывая путь неприятным запахам. Причиной тому может стать ошибка при монтаже, перепад давления в канализационной системе или теплый пол в душе без поддона.

Разновидности центральных трапов.

Совет: если монтируется душевая без поддона своими руками в квартире, то лучше купить специальный трап, высотой 60 мм.
Цена у него, естественно, будет больше, но высота подиума станет меньше примерно наполовину.

Помимо конструктивных различий, трапы могут быть с центральным сливом и так называемый трап-лоток. Центральный слив это конструкция с круглым или квадратным отверстием, которая монтируется в центре кабинки.

Трап-лоток отличается от центрального слива только тем, что он имеет длинную ванну для сбора воды, сам же механизм монтируется в углу ванны. Устанавливается трап-лоток, как правило, под одной из стен, хотя существуют варианты монтажа по центру.

Трап-лоток.

Основные моменты при обустройстве слива

Устройство пола в душе без поддона может быть разным. Если вы хотите сэкономить, то вам следует заливать бетонный монолит. Такая работа достаточно грязная, плюс займет много времени, ведь бетон набирает прочность в течение 28 суток.

Помимо замешивания самого раствора, не имея сноровки, придется изрядно повозиться с обустройством опалубки и установкой маяков. Маяки понадобятся для четкого выравнивания наклона к трапу.

Нанесение мастики.

Но если вы не обладаете высоким профессионализмом в сфере железобетонных изделий, мы советуем использовать несколько иную технологию монтажа. Дело в том, что сейчас на рынке продаются стандартные наборы из пенополистирола. Данный материал напоминает пенопласт, только плиты имеют более плотную структуру и способны выдерживать достаточно большие механические нагрузки. К таким наборам всегда идет подробная инструкция.

Из недостатков здесь можно указать на более высокую, по сравнению с бетонным монолитом, стоимость. Но зато вы реально сможете обустроить пол в душевой кабинке за пару дней. Сам сливной узел идет стандартный, в нем уже выдержан необходимый угол наклона к трапу. Но если вы хотите сделать большую кабинку по своим размерам, то всегда есть возможность докупить плиты и нарастить недостающие блоки.

Установка маяков перед заливкой бетона.

Вне зависимости от того какой материал для пола вы решите использовать, начинается работа с разметки будущей кабинки, подготовки основы и монтажа качественного гидроизоляционного слоя. Сама основа должна быть чистая и сухая. Все шероховатости и неровности должны быть сбиты. Если есть трещины в полу, их следует зашпаклевать и только после этого приступать к наложению гидроизоляции.

Изначально поверхность грунтуется, после чего можно приступать к покрытию ниши мастикой. В недавнем прошлом, для этого использовалась битумная мастика, которая сверху накрывалась рубероидом. Такой подход, безусловно, дешевле, но всегда есть вероятность того, что через несколько лет такое покрытие начнет трескаться и постепенно ванна начнет протекать.

Вариант обустройства слива.

Сейчас выпускается масса различных гидроизоляционных составов, как в сухом, так и в жидком, уже готовом к применению виде. Квадратура кабинки не настолько велика, поэтому стоит заплатить, немного больше и быть уверенным в качестве. Наносить слой мастики и клеить на нее специальную гидроизоляционную мембрану нужно с заходом на стены. Причем нахлест делается выше уровня будущего пола не менее чем на 20 см.

Если есть стыки между гидроизоляционными полотнами, то их нужно повторно смазать мастикой и приклеить на них ленту. Но бывалые строители советуют, по возможности, брать цельное полотно и застилать им ванну с нахлестом на стены. При этом, надрезы по углам делать не следует, изгибы просто складываются и приклеиваются к стене.

Схема установки трапа с лотком.

На видео в этой статье подробно показана техника монтажа пола.

Вывод

Грамотно смонтированная и изящно оформленная кабинка без поддона по своей красоте может значительно превосходить серийные заводские боксы. Что же касается наличия дополнительных опций, то установка современной душевой панели обеспечит все необходимые функции.

Душевая панель.

Как сделать душевую без поддона своими руками

Душевые кабины внесли огромный комфорт в нашу жизнь. Мы привыкли к ним и уже не представляем жизни без удобного душа. Разнообразие душевых кабин позволяет обустроить маленькую и большую ванную комнату, выбрать угловую и квадратную душевую, с ванной и без нее. Но, как оказалось, не всем легко преодолевать барьер классической душевой кабины с поддоном. Люди преклонного возраста или с ограниченными физическими возможностями ищут другой способ устройства душевой кабины — душевые кабины своими руками без поддона отличный вариант для так.

Мечтаете об удобной и стильной душевой кабине в частном доме или квартире? Не можете выбрать изделие в магазине согласно вашим требованиям? Мастера дают подробные рекомендации, как сделать душевую без поддона своими руками. Душевая кабина без поддона: процесс создания душа со сливом в пол имеет некоторые принципиальные отличия от установки душевой кабины стандартного формата. О них мы и поговорим в этой статье.

Фото 1. Душевая кабина без поддона

Как сделать душевую без поддона своими руками: преимущество выбора

Душевая без поддона своими руками имеет несколько преимуществ обустройства душа со сливом в пол в ванной комнате. Вы можете установить его в любом месте, где вам удобно. Размер душа вы тоже определяете самостоятельно, исходя из ваших потребностей. Не всегда стандартная кабина подходит хозяевам по каким-либо параметрам. Ее размеры могут «не вписаться» в площадь ванной или создать неудобство для уборки. Также может не устраивать размер и функциональность раздвижных дверей кабинки. Занимаясь созданием своего душа, вы подберете двери и другие аксессуары согласно своим желаниям. Есть еще один важный аргумент в пользу обустройства собственной душевой кабины своими руками: низкая стоимость.

При устройстве душа вы можете предусмотрительно сделать ступеньку или установить широкие удобные двери нужного размера. Двери могут быть матовыми, стеклянными, прозрачными или цветными. А может их и не быть — дело выбора! Толщина пола в душе тоже регулируется. Пол может включать в себя несколько слоев: теплоизолирующий пенополистирольный слой на поверхности перекрытия, бетонную стяжку, гидроизолирующий слой, стяжка и кафельная или гранитная плитка.

Фото 2. Душевая без поддона

Душевая кабина без поддона своими руками: рекомендации мастеров

Создание душевой без классического поддона начинается с изучения теории. Прежде чем приступить к работам, изучите с чего начать и как сделать душ в квартире. Этап проектирования — самый важный. Для сливной системы душа предусмотрите запас высоты, достаточно 15 см. Это необходимо для устройства гидроизоляции и наклонного пола. В частном доме для кабины в ванной выбирайте первый этаж, удобнее проводить работы по устройству слива.

Вариант устройства наклонного пола душевого пространства больше подходит к просторным помещениям. Основа устройства душевой без поддона — система слива для душа (трап). Он обеспечивает сток в канализацию, фильтровать жидкости, предотвращает появление канализационных запахов, упрощает чистку сливной системы. В продаже есть стандартные трапы с гидрозатвором и сухим затвором.

Трап с сухим затвором

Душевой трап этого типа представляет собой устройство, при помощи которого отводят лишнюю воду с пола. Это конструкция из решетки и вмонтированного затвора и системы отвода в канализацию. Функция — препятствие проникновению запаха из канализации, своевременный слив воды. Есть трапы с разными механизмами: маятниковый, мембранный, поплавочный и прибор с молекулярной памятью.

Фото 3. Трап с сухим затвором

Трап душевой с гидрозатвором

Дренажная система для обустройства слива в пол, оснащенная изогнутой трубкой с водой. Правильный изгиб и вода являются препятствием проникновению канализационных газов. Среди недостатков системы — возможное пересыхание. В результате ликвидируется гидрозатвор и запахи получают доступ в комнату. Причиной проблемы могут быть высокая температура теплого пола или в помещении, ошибки проектирования. Оборудование с гидрозатвором необходимо регулярно проливать водой.

Фото 4. Трап душевой с гидрозатвором

Душевая без поддона своими руками со сливом в пол

Для начала определите, какого размера будет ваш душ. Определение размера зависит от площади ванной комнаты, выбора материалов и функций. Сделайте разметку при помощи рулетки. Удобнее всего располагать кабинку в углу комнаты. В инструкции, как самому сделать душевую кабину своими руками, мастера делают упор на проведение работ по гидроизоляции и правильному монтажу трапа.

Шаг 1. Монтируем форму для бетона в намеченном месте комнаты. Для нее потребуются доски или готовый каркас в виде коробки. Собирают его из досок 5х10 см.

Шаг 2. Укладываем гидроизоляцию. Подойдет резиновая мембрана. Она укладывается на днище формы. Концы мембраны заходят вверх на стену, на высоту 20 см. Закрепляем полотно с угла. Расправляем и немного натягиваем. Крепим гвоздями или степлером плотно к доске. Крепления находятся также на 20 см выше днища формы.

Шаг 3. Обустраиваем сливное отверстие. В намеченном месте вырезам круглое отверстие. Его размер точно совпадает с размером слива. В отмеченную точку устанавливаем сливную пластину. Закрепляем ее болтами. Затем монтируем трап-слив. Перед бетонными работами его необходимо заклеить защитной лентой.

Шаг 4. Делаем цементный раствор. Он изготавливается по инструкции на упаковке цемента. Для упрощения задачи можно купить готовую цементную смесь. Толщина бетона у стенок формы — 6 см, в месте установки слива — не более 3 см. Выравнивание цементного раствора проводим шпателем. Даем слою бетона высохнуть.

Шаг 5. Укладка финишного покрытия. Для этого подойдет кафельная или керамогранитная плитка. Размер и цвет плитки выбирают любой.

Фото 5. Душевая кабина без поддона своими руками со сливом в пол

Душевые кабины своими руками без поддона с наклонным полом

Душевые кабины своими руками без поддона требует к себе определенных последовательных действий. В начале работы определяемся с типом наклона пола. Есть два варианта: слив с двух плоскостей или с четырех плоскостей в «конверт». Порядок работы в том и другом случае одинаков. Пол душевой будет иметь несколько слоев: бетонную стяжку, слой пенопласта 5 см, еще один бетонный слой толщиной 4 см, гидроизоляционная прослойка и напольная плитка. В слое пенополистерола (пенопласта) монтируют слив и делают отвод в канализацию. Плитку укладывают под уклоном в сторону. Это необходимо для того, чтобы вода не застаивалась. Некоторые мастера второй бетонный слой заливают с умышленным уклоном, в этом случае получится быстрее уложить плитку.

Фото 6. Схема монтажа встроенного трапа

Этап 1. Готовим основание. Демонтируем старое покрытие, убираем прежнюю бетонную стяжку. Для работы пригодится перфоратор. Очищаем основание и заделываем имеющиеся щели, отверстия, трещины. Можно использоваться плиточный клей. Все неровности основания устраняются также смесовыми составами. Сухое основание обработайте грунтовкой.

Этап 2. Гидроизоляция чернового пола. При помощи гидроизолирующего слоя минимизируется ущерб от неожиданных протечек. Подойдут для создания изоляции обмазочные материалы или оклеечная изоляция. Обмазочные составы могут быть готовыми к применению или сухими. Наносить их удобно кистью. Перед работой изолируем стыки пола и стен водонепроницаемой лентой. Наносим несколько слоев смеси. Даем высохнуть. Гидроизоляция клеевого типа — это рулонное покрытие с уже нанесенным клеем. Ее укладывают на основание внахлест. Делаем «заход» на стены высотой 20 см. Получаем водонепроницаемую чашу.

Этап 3. Проводим укладку стяжки. Она делается только после высыхания гидроизоляции. Для стяжки используют цементно-песочную смесь. Перед нанесением определяем место слива и его высоту. Не забудьте учесть ширину финишного покрытия (напольной плитки), рассчитать ее просто: добавьте к толщине плитки высоту клеевого раствора, 5-6 мм. Место расположения трапа от стены рассчитывайте также с учетом ширины плитки плюс 2 мм на шов между ними. В этом случае процесс укладки облицовки будет проще и удастся избежать лишней резки материала.

Этап 4. Установка трапа. На детали наметьте желаемую высоту. Лишнюю часть срежьте. В паз вставляем уплотнительное кольцо. Конструкцию устанавливаем в отведенное для нее место. Подгоняем устройство по размеру. Сверху наклеиваем защитную пленку. Подойдет малярный скотч. Это нужно для того, чтобы предотвратить попадание бетона, грязи в процессе работы.

Этап 5. Установка маячков. Чтобы определить высоту будущей стяжки из бетона, делаем метки при помощи нивелира. Между ними натяните шнур. Не забудьте придать нужный наклон к сливу. Перепад высоты должен быть не мене 1 см.

Этап 6. Укладываем бетонный раствор. Выравниваем цементную смесь шпателем. Заполняем все пространство от пола до маячков. В конце работы проведите игольчатым валиком по поверхности стяжки. Он поможет удалить пузырьки воздуха. Оставьте стяжку до полного высыхания.

Этап 7. Устанавливаем сифон. С трапа нужно снять защитный материал, установить сифон. Поверх закрепить уплотнительное кольцо. Закрыть крышкой. После этого необходимо до упора повернуть в сторону по инструкции. Если нужно, вставьте резину.

Этап 7. Укладка напольного покрытия. Для формирования красивого покрытия берут керамическую или керамогранитную плитку. Укладку производят «конвертом». По периметру стен кладем декоративный фриз. Затем маячки-плитки у трапа. После этого нужно уложить остальную облицовку. Швы между рядами ориентированы параллельно фризам. Конверт выкладываем от пандуса напротив входа, затем правую и левую сторону. Последним — у дверей в комнату. Завершающий штрих — установка дверей в душевую.

Фото 7. Душевая кабина без поддона

Из этой статьи вы узнали, как сделать душевую без поддона своими руками. Для ухода за стеклянными дверями и стенами подходят те же правила и средства как за классической душевой кабиной. Приятного пользования!

Видео: Как сделать душевую без поддона своими руками

Сделать душевую кабину без поддона своими руками: в квартире и доме

Привычные ванны слишком громоздки, занимают много места, а потому все большее количество людей интересуется вопросом, как сделать душевую кабину без поддона.

Почему именно без поддона? Ответ очень прост: такой вариант стоит дешевле. К тому же, он более удобен в эксплуатации для людей преклонного возраста.

Сделать душевую кабину своими руками не так уж и сложно, для этого нужно ознакомиться с этапами конструирования, приобрести строительные материалы и, конечно же, запастись терпением.

Основные преимущества конструкции

Прогресс не стоит на месте популярные ранее ванны выходят из моды. Люди отдают свое предпочтение душевым боксам.

На данный момент дизайнеры выделяют новый вид кабин – душ без поддона, и стоит обратить внимание, что его можно устроить самостоятельно. Фото интересной конструкции понравятся всем, кто ценит удобство и рациональное использование площади ванной.

Подобное решение имеет ряд преимуществ:

Необычный дизайн (при самостоятельном конструировании можно воплотить самые смелые решения).
Возможность сэкономить место в небольшом помещении ванной комнаты, что особенно актуально для квартир со старой планировкой.
Такой душ удобен для маленьких детей и пожилых людей.
Душевой уголок без поддона легок в уходе, женщины оценят этот пункт по достоинству.
Самостоятельное конструирование позволит сэкономить средства из семейного бюджета.

Особенностью такой кабинки является отсутствие поддона, и это многих пугает. Куда, а главное, как уходит вода? Не следует волноваться, если все спроектировано, верно, то вода будет стекать исключительно в трап.

Этому моменту нужно уделить особое внимание, важно обеспечить 15 см высоту от стяжки до напольного покрытия для правильного устройства и размещения душевого трапа.

Перед устройством необходимо ознакомиться с этой и другими сложностями, возникающими при установке душевого уголка без поддона.

Материалы для работы

без поддона можно несколькими способами:

Приобрести заготовки в виде купола и защитных ограждений.
Из специальных материалов самостоятельно сконструировать приведенные выше детали.

Если выбран второй вариант, то есть полностью самостоятельное конструирование, потребуются следующие инструменты и строительные материалы:

кирпичные и деревянные блоки, бруски;
материалы для отделки, в зависимости от предпочтений дизайнера, это может быть пластик, стекло или кафельная плитка;
аксессуары в виде смесителей и душевых леек.

Важно заметить, что уже на этапе закупки материалов нужно четко обозначить желаемый вид сделанной кабинки.

Обдумывая устройство душевой, следует отталкиваться не только от эстетических соображений, но смотреть на сторону безопасности. Следует отдать предпочтение материалам с высокой прочностью, например, выбрать закаленное стекло или пластик высокого качества.

Для отделки напольного покрытия в квартире потребуются гидрофобные материалы. Они должны быть рассчитаны на длительный контакт с водой.
Потребуются следующие материалы:

ракушечник;
плитка керамическая или мозаика;
галька;
массив лиственницы.

Важно заметить, что вопрос гидроизоляции кабинки нужно решить до устройства покрытия.
Для этого понадобится:

битумная мастика;
полимерная гидроизолирующая пленка.

Процессу устройства гидроизоляции нужно уделить особое внимание. От качества выполнения этого этапа работ зависит дальнейшее функционирование гидробокса и защита напольного покрытия от влаги.

Отделка стен в ванной комнате также играет большую роль. Для отделки поверхностей можно использовать любые материалы, даже дерево.

Но в этом случае придется уделить особое внимание мероприятиям по его защите. Для облицовки стен в ванной целесообразно использовать мозаику из стекла или керамическую плитку.

Важные моменты установки

При выборе выводного канала нужно иметь представление о выводящей системе. На строительном рынке представлены системы с высотой не более 10 см, именно им отдают предпочтение при устройстве отвода под душевые в квартире.

Сифон не стоит располагать крайне низко, и он не должен провисать. Подобные недостатки отрицательно скажутся на его пропускающей мощности.

Процесс установки душевой кабины без поддона можно упростить, для этого выбирают сифон с подбираемой высотой. Безусловно, цена такого устройства не самая низкая, но он позволит сэкономить много времени.

Именно сифону нужно уделить особенное внимание. Потому что к ошибку, допущенную на этом этапе, достаточно сложно поправить. Придется проделывать всю работу заново, а на окончательном этапе это критично.

Если будет проходить большой ток воды, то неправильно устроенный сифон не сможет с ним справляться, что чревато затоплением соседей снизу.

Душевая кабина без поддона своими руками должна быть устроена правильно, и потому крайне важно гидроизолировать пол.

Следует обустроить гидроизоляцию различных уголков и стыков со стенами, потому что излишняя вода впоследствии может стекать к соседям.

При установке стенок и боковин кабинки следует обеспечить их герметичность. Начинающим мастерам будет проще приобрести эти части в готовом виде.

Устройство водоотвода

Перед тем, как сделать душевой уголок такого плана, нужно продумать все до мелочей. Пол в ванной комнате лежит в одной плоскости с нижним покрытием душевой кабины, и поэтому вопрос водоотведения стоит достаточно остро.

На настоящий момент придумано 2 типа возможного устройства отвода воды под душем такого плана: при помощи канала и трапа. Функции они выполняют одинаковые, но устраиваются совершенно по-разному.

Для справки!

В случае выбора напольной дренажной системы, сама подошва выполняет функцию поддона.

Для того, чтобы предотвратить растекание воды по всему периметру ванной, нужно проектировать покрытие под небольшим уклоном.

Важно взять во внимание то, что сеть трапа имеет незначительные размеры, и соответственно пол должен иметь наклон со всех краев к центру решетки.

Этот момент следует учитывать и на этапе укладки облицовки. В случае, если отделочным материалом выступает мозаика, ее придется подгонять при помощи специально предназначенных кусачек.

Как правильно подготовить пол?

Монтаж душевой кабины без поддона можно выполнить самостоятельно. Главное – изучить все рекомендации профессионалов, мнение которых по поводу устройства пола сходится в одном– поверхность должна иметь уклон в сторону слива.

Если этот момент не обеспечить, жидкость будет задерживаться в сифоне, подтекать, и рано или поздно затопит соседей снизу.

При установке классического трапа можно задать минимальный уклон. Накладка плиточного покрытия на такой уклон производится с обрезкой кафеля по диагонали.

Важно!

Если в качестве системы водоотведения выбран лоток, нужно сделать небольшой уклон в сторону самого контейнера.

Стоит помнить, что установка душевой кабины без поддона имеет свои особенности. Например, вначале плиточное покрытие укладывают на пол, а только потом на стены, для обеспечения минимального шва между материалами. Швы нужно затереть водонепроницаемой затиркой.

Особенности монтажа: подробная инструкция

Как сделать душевую без поддона – именно этот вопрос волнует многих. Для того, чтобы построить свой душевой уголок, следует ознакомиться с методикой возведения:

Первый этап включает в себя устройство труб и подготовку бетонного основания.
Все коммуникации нужно обязательно проверить с применением воды. Это очень важно, потому что вернутся на данный этап работы весьма затруднительно.
Если протечка обнаружится на завершающем этапе, придется снимать уложенную плитку и все переделывать.
Гидроизоляция – необходимый этап строительства, позволяющий предотвратить затопление соседей снизу.
Для ее осуществления уложенные плиты обрабатывают герметиком с захватом стен (на 5-10 см).
На слой вещества накладывают сплошной лист материала обеспечивающего изоляцию.

После этого напольное покрытие вскрывается стяжкой толщина, которой должна быть не менее 4 см. Важно учитывать уклон в сторону слива. Стоит помнить о том, что все швы нужно гидроизолировать, а также установить ограждение.

Потенциальные проблемы и их источники

Не смотря на то, что душевая кабинка без поддона имеет ряд преимуществ, например эстетическую красоту, которую отображает фотография, существует целый ряд недостатков и несовершенств устройства, среди которых:

Ошибки вовремя устройства водоотвода станут причиной затопления соседей, а переделать работу заново сложно и затратно.
Вода выходить за пределы бокса в момент открытия дверок.
Невозможность устройства теплого пола в ванной.
При неправильном устройстве водоотвода в ванной постоянно будет присутствовать запах застоявшейся воды.

Как сделать душевой уголок без поддона уже известно, а нужно это или нет, всегда решают хозяева жилья.

Самостоятельное устройство душевой позволит почувствовать себя не только строителем, но и дизайнером, потому что в проекте можно реализовать свой творческий замысел.

в доме, в квартире, без поддона

Как правило, в ванных комнатах, которые не отличаются большими размерами, делают душевые кабины, чтобы сэкономить полезное пространство. Душевые кабины можно встретить в городских или частных банях, на дачах, в домах, в квартирах и т.д. Часто душевая кабина, если позволяет площадь помещения, устанавливается в качестве дополнительного элемента, где можно быстро сполоснуться, особенно в летний период. Кабины из пластика не отличаются особой надежностью. Если ее сделать самостоятельно, то это будет надежнее, хотя времени на это уйдет гораздо больше.

Если хочется сделать душевую кабину своими руками, считая, что это обойдется дешевле, то лучше сначала все хорошо посчитать. Зачастую это может обойтись дороже, хотя в этом есть свои плюсы: во-первых, можно сделать кабинку так, как хочется, а во-вторых, нестандартных размеров. В магазине можно приобрести подобные изделия стандартных размеров, что не всегда подходит, если учитывать индивидуальные особенности каждого человека.

Самодельная душевая кабина — это не так уж дешево, как кажется

В любом случае, придется учитывать ряд факторов, таких как:

Наличие хорошей гидроизоляции, как при строительстве бассейнов.
Придется позаботиться о хорошем сливе.
Возможно, для этого придется поднимать уровень пола, для чего придется запастись раствором и пластификаторами, обладающими водоотталкивающими характеристиками.
Позаботиться об соответствующей отделке внутри кабинки, используя нескользкую плитку, а также водоотталкивающий клей.
Обеспечить пол подогревом, поскольку в зимнее время на таком полу стоять не очень комфортно.
Можно обойтись и обычной шторкой, но лучше позаботиться о наличии дверки.

Учитывая эти пожелания, сумма может оказаться весьма солидной, поэтому можно сразу же забыть об экономии.

Даже в условиях, когда уже имеется место для обустройства кабинки, рассчитывать на то, что это значительно удешевит затраты, не следует. Дело в том, что отделка кабинки изнутри, а также формирования пола со сливом, забирают основную массу средств и сил.

Как обустроить слив в душевой кабине

Если смотреть снаружи, то большой разницы нет

Несмотря на какое-то внешнее сходство между душевыми кабинками, имеются некоторые отличия, которые в основном связаны с наличием функциональных элементов, а также внутренней отделки. Поэтому вариантов оформления достаточное количество и выбрать из них более подходящий – это не проблема.

Варианты оформления поддонов

Готовый поддон

Самый простой и надежный вариант – это установка готового заводского поддона. Готовый поддон может быть из акрила или из металла, покрытого эмалью (как металлическая ванна). Если говорить о характеристиках таких поддонов, то поддон из акрила достаточно легкий и нескользкий, но со временем желтеет, а поддон из металла (эмалированный) в мокром состоянии очень скользкий и придется на него положить нескользкий коврик. К тому же, такой поддон по ощущениям достаточно холодный, если сравнивать его с поддоном акриловым.

В случае, когда вариант с готовым поддоном, который отличается стандартными размерами, не подходит, поддон не сложно соорудить из кирпича или из бетона. После этого его придется окультурить плиткой. Решение неплохое, но оно потребует профессиональных навыков, а также отберет много времени. Если это многоквартирный дом, то придется позаботиться о надежной гидроизоляции, иначе могут появиться проблемы с соседями, которые живут этажом ниже. Это совсем не означает, что в частном доме можно обойтись без гидроизоляции. Рано или поздно, но отсутствие гидроизоляции даст о себе знать, причем с не очень хорошей стороны.

Поддон из кирпича

Можно воспользоваться еще одним вариантом. Он состоит в том, что поддон подходящих размеров делается из металла, воспользовавшись технологией сварки. После этого металл покрывается антикоррозийными составами. Такой поддон устанавливается на кирпичи и, если необходимо, то обкладывается также с боков. Самое важное – это не следует забывать о сливе. Изнутри такое «корыто» окультуривается плиткой в виде мозаики способом наклеивания.

Как правило, выбирается один из представленных вариантов, хотя существует еще один вариант, когда кабинка выполняется без видимого поддона. В таком случае достаточно выложить плитку так, чтобы вода стекала в сторону слива.

Выбор размера и формы

Естественно, что размер все же имеет значение, поскольку:

Уровень комфорта начинается с размеров в 1 метр, но если этот размер недоступен, то наилучший вариант – это хотя бы сантиметров 90. При этом следует отметить, что квадратная кабинка – это не лучший вариант и следует всегда отдавать предпочтение прямоугольнику. Он более практичный даже в том плане, если ширина кабинки всего 80 сантиметров. В таком случае длина кабинки должна быть не меньше 1 метра.

Формирование слива

Установка трапа

Как правило, в таких случаях слив формируется с помощью трапа, хотя возможен и вариант с сифоном. Дело в том, что трап – это специальное сливное устройство. Другими словами, трап можно вмуровать в пол, и он будет служить длительное время.

Как правило, сифон устанавливается там, где есть видимый поддон, например, заводского изготовления. При этом нужно предусмотреть возможность его замены, иначе рано или поздно возникнут проблемы. Просто взять и заделать его навсегда – это плохая идея и в таком случае с сифоном лучше не связываться.

Необходимо сделать ревизионный люк

В любом случае, организация слива должна быть такой, чтобы в любой момент можно было прочистить слив тросиком. Для большей эффективности и практичности системы, трубы укладываются так, чтобы углы сочленений труб были не больше 30 градусов.

Не менее важно позаботиться об эффективных уклонах, которые бы не позволяли воде застаиваться. В таком случае, величина уклонов должна быть не меньше 4-х процентов. Другими словами, на одном метре трубы уклон должен составлять около 4-х сантиметров. Некоторые рекомендуют делать таким же и уклон пола, хотя здесь нормы совсем другие и для безопасности уклон больше 1,5 процента делать не рекомендуется.

День1. Устанавливаем трап. Строим душевой поддон. Заливаем пол поддона.

Watch this video on YouTube

Как сделать пол в душевой кабине

Схема монтажа сливного трапа

Высота пола в душевой кабине будет зависеть от того, насколько высоко установлен трап или сифон, которые обеспечивают постоянный слив воды. Естественно, что чем меньше эта высота, тем на меньшую высоту придется поднимать пол. Это, в свою очередь, зависит от того, на какой глубине проходит канализационная труба.

Поэтому перед тем, как узнать высоту пола, в первую очередь формируется слив с установкой трапа. Только так можно узнать, какой будет высота пола. Чтобы внутрь слива не попали посторонние предметы, его лучше заткнуть отрезком ветоши или куском скомканной бумаги. Желательно, чтобы трап был установлен с декоративной решеткой и строго по уровню, а также параллельно стенам, иначе будет совсем некрасиво.

На видео можно увидеть, как устанавливается линейный трап, хотя принцип установки можно применить к любой модели.

Душевая кабина своими руками: пошаговое руководство

Конструкция этой душевой кабины основана на поддоне, выложенном с помощью кирпичей. Конечно хорошо, если основа ровная, но если имеются перепады, тем более значительные, то пол лучше выровнять с помощью черновой стяжки. Перед процессом укладки кирпичей следует полностью подключить слив к канализации, установив трап. Дальнейшие действия таковы:

Наложение слоя гидроизоляции. Для этого подойдет жидкий битум, хотя этот материал имеет неприятный запах, и многие от этого варианта отказываются. В таком случае можно воспользоваться жидким стеклом, гидрофобной пропиткой на основе цемента или гидроизоляцией для бассейнов. Естественно, что гидроизоляция для бассейнов – это самый лучший вариант, поскольку она рассчитана для тяжелых условий эксплуатации. Остальные составы имеют более скромные характеристики, но для обустройства душевой кабины они подойдут. Главное – это промазать основу хотя бы пару раз, для надежности.
Трижды промазано битумной мастикой
На стыки, где соединяется пол и стены следует наклеить дополнительно гидроизоляционную ленту. Лента должна находить на поверхности сантиметров на 10, поскольку такие места считаются наиболее, уязвимыми.
Укладывается кирпич. Желательно использовать полнотелый керамический кирпич. Силикатный, лучше не использовать, но, при гарантии качественной работы – можно.
Уложен кирпич на раствор
Выполнение бетонной стяжки. Задача заключается не только в том, чтобы была основа для укладки плитки, но и в том, чтобы сразу сформировать нужные уклоны. В раствор можно ввести материалы, которые повышают водоотталкивающие свойства цементного раствора в виде клея ПВА или жидкого стекла.
После застывания стяжки, ее сверху также покрывают слоем гидроизоляции, но только на основе цемента, иначе положить качественно плитку не получится.
После бетонирования через пару дней промазано гидроизоляцией на основе цемента (бетоноконтакт)
Следующий этап – это укладка плитки.
В заключение затираются швы гидрофобной пастой.

Если планируется все же пол в душевой кабинке подогреть, то придется добавить еще 2 слоя. На кирпиче формируется слой раствора и выравнивается по основанию. После этого на этот слой укладывается обогреватель, после чего он заливается слоем раствора, толщиной около 3-х сантиметров. При этом, не следует забывать об уклоне. После того, как верхний слой схватится, на него ложится плитка. Подогрев допустимо включать только через месяц, чтобы в конструкции не появились трещины.

Поддон из бетона

Поддон из бетона предусматривает монолитную конструкцию. Чтобы ее получить, придется сначала смастерить опалубку из деревянной доски, толщиной около 2-х с половиной сантиметров. Подойдут также ненужные обрезки из ДСП или OSB, толщиной до 15 мм.

Недостаток монолитного бетонного поддона в том, что он требует подогрева. Если подогрев не предусматривается, то на пол придется положить что-то вроде коврика, иначе будет очень холодно. Конечно, решение за тем, кто строит душевую кабинку, но без подогрева будет не так комфортно, тем более что это не баня, а жилая квартира или дом.

Последовательность формирования поддона следующая:

Через сутки маяки удаляются и раствором заделываются следы от них. Еще через сутки стяжка покрывается слоем гидроизоляции, а уже после полного высыхания приступают к отделочным работам.

Если такая душевая кабинка строится в многоквартирном доме, то без дополнительного слоя гидроизоляции не обойтись. В таком случае, дополнительный слой укладывается на первый слой стяжки, который выполняется полусухим раствором. На изображении ниже можно посмотреть, как это выглядит на самом деле.

Стяжка разбита на два слоя, а между ними гидроизоляция

Какой может быть высота стяжки

Вполне естественно, что нужно знать, на какую высоту заливается стяжка, ведь нужно учитывать еще и тот факт, что придется уложить еще и слой плитки. Слой плитки не должен быть ниже уровня слива, но может быть чуть выше. Высота стяжки определяется при установленном трапе, поскольку он и является основным ориентиром. При этом нужно учитывать толщину плитки, а также толщину клеевой смеси.

Чтобы понять порядок действий, лучше посмотреть очередное видео, демонстрирующее процесс выставления отметок уровня стяжки, а также процесс формирования слоя черновой стяжки.

Нужны ли дверки для душевой кабины

Самый простой, но недешевый вариант — в самодельную кабину для душа поставить дверки из стекла

Наиболее просто решается проблема с дверками, когда кабинка прямоугольная. В таком случае можно просто вырезать дверки из стекла, в зависимости от размеров. Не проблематично подобрать навесы для таких дверей, поскольку в строительных магазинах выбор немалый. Самое главное, что такие дверки придется заказывать, поскольку в них придется сверлить отверстия для навесов, а самому это сделать ох как непросто.

Что не менее важно, обычное стекло для таких целей не подойдет. Для этого подойдет стекло закаленное. Если оно и разобьется, то у осколков нет острых граней, как у обычного стекла, поэтому невозможно пораниться. Единственный недостаток такого стекла — его дороговизна. Можно сэкономить значительные средства, если заказать обычное стекло, а затем оклеить его с двух сторон полупрозрачной полимерной пленкой. Естественно, что это отберет массу сил и времени, но эффект будет таким же, как и в случае с закаленным стеклом.

Очень важно правильно наклеить пленку, придерживаясь технологии, но это тема совсем для другого разговора.

Существуют и другие варианты: как вариант допустимо для этих целей приспособить листовой поликарбонат. Во-первых, получится полупрозрачная дверка, а во-вторых, ее просто установить, да и получится она легче стеклянной. Достаточно воспользоваться подходящим мебельным профилем, чтобы сделать каркас нужных размеров. После этого лист поликарбоната сажается на герметик или просто крепится с помощью шурупов.

В крайнем случае, если не хочется возиться, можно купить готовые, заводского изготовления. Как вариант, можно приспособить пластиковые двери «гармошкой», как показано на видео.

В заключение

В последнее время многие стали отказываться от привычных ванн, для наполнения которых нужны сотни литров горячей воды, что накладывает серьезный отпечаток на семейный бюджет. Считается, что душевая кабина – это идеальный вариант, который позволяет экономить средства, не нанося ущерба своему здоровью и поддерживая надлежащие санитарные условия. Естественно, что заменить ванную на душевую кабинку не так просто, как кажется, на первый взгляд, поскольку придется проделать массу операций, сначала по демонтажу ванны, а затем по монтажу душевой кабинки. Если кто-то думает, что ее обустройство своими руками обойдется дешевле, то ошибается.

Единственный плюс подобной затеи – это возможность сделать душевую кабину произвольного размера. Для практики это тоже неплохой вариант, а в остальном – лучше купить готовую душевую кабинку. В любом случае придется делать слив, подключать к системе канализации. Очень важно, чтобы вода в трубах не застаивалась, а тем более, чтобы вода стекала полностью, иначе будут проблемы с протечками. Наличие хорошей гидроизоляции – не менее важный фактор, тем более, если душевая кабинка устанавливается в квартире многоэтажного дома.

4 основных типа конструкций |

Сделайте ванную комнату более практичной и функциональной с помощью душевой кабины В настоящее время душ в ванной больше не является роскошью. Она уверенно заняла свою нишу в повседневной жизни человека, и практически каждый хозяин дома стремится обустроить ее в своем жилище. Самыми простыми душевыми кабинами были те, что существовали в советское время — ванна с душевой занавеской. Теперь времена изменились, и душевые кабины производят самые разные формы, типы и содержание.Те, у кого нет возможности купить такое устройство или параметры своего помещения, не допускают установку готового изделия, строят душевую кабину и своими руками.

Варианты душевых кабин своими руками: виды конструкций

Если не учитывать финансовую возможность, тип душевой кабины, устанавливаемой в доме, зависит от площади помещения, где она будет установлена, и контингента лиц, задействованных в ее использовании.И, конечно же, желаемый дизайн.

Варианты душевых кабин, сделанных своими руками, ограничиваются тремя основными типами конструкций. Отсутствие готового душевого поддона отбрасывает часть дизайна, присущего готовым изделиям.

Кроме того, тип душевой кабины зависит от материала, из которого сделан пол в помещении. Забетонированный перекрытие дает больше возможностей, чем пол, имеющий деревянную основу.

Существуют различные варианты душевых кабин, которые вы можете выбрать на свое усмотрение.

Виды душевых кабин, которые можно сделать самому:

Душевая кабина с поддоном в виде ванны;
Кабина с самодельными поддонами;
Заводская душевая кабина с готовым поддоном;
Современная душевая кабина без поддона.

В современных дизайн-проектах ванных комнат чаще встречаются душевые кабины без поддонов. Но их конструкция предъявляет к исполнителю особые требования.

Из чего можно сделать душевую кабину своими руками

Разновидностей строительных материалов, которые можно использовать для оборудования в душевой, не так уж и много, но достаточно для разнообразия по дизайну. Это неудивительно, ведь функциональные обязанности душевой кабины накладывают свои обязанности на качество и возможности используемых материалов.

Душа своими руками выдвигает одно, самое главное требование в конструкции — вода не должна стекать ни на пол, ни через стены кабины. В противном случае конструкция не будет долговечной, а ее эксплуатация будет сопровождаться различными проблемами в виде плесени, затекания и разрушения.

Поддон такой душевой кабины, при его наличии, должен быть правильно оборудован. Слив воды в салоне нужно делать правильно, чтобы вода успела уйти, но не скапливалась, и не стекала с боков поддона наружу.

Если вы решили оборудовать душевую кабину самостоятельно, то она может быть как из плитки, так и из камня

Для изготовления душевых кабин своими руками применяется:

Душевая кабина с поддоном из кирпича, залитого цементным раствором и облицованного керамической плиткой;
Поддон из искусственного камня;
Ванная комната может служить поддоном для душевой кабины, оборудованной самостоятельно;

Для изготовления дверей кабины поликарбонат, лист стеклопакета или стеклопакеты.

Душевая кабина от бани своими руками: материалы для изготовления

Самый разумный вариант для ванной с небольшой площадью — это способ обустройства санузла с душем. В качестве душевого поддона вполне подходит стационарная ванна.

Душевая кабина из ванны своими руками — верный способ обустроить место для принятия душа в миниатюрной ванной комнате. Если правильно спланировать дизайн такой конструкции, то ваша ванная комната будет иметь оригинальный и стильный дизайн, к тому же обеспечит вам комфорт при проведении водных процедур.

Тип и тип самой ванной комнаты никак не влияют на качество оснащенной ею душевой. Обратной стороной такой конструкции является то, что она не очень удобна для детей и пожилых людей.

Перед тем, как приступить к установке душа, необходимо заранее подготовить все необходимые материалы для работы

Этапы изготовления душевой кабины на базе санузла:

Если ванна еще не установлена, установите ее согласно правилам установки ванны;
Проверить слив.При принятии душа вода должна идти беспрепятственно. Может возникнуть необходимость заменить сливную трубу на более широкую;
Заделать стыки между ванной и стенами;
Подготовить стеклопакеты или листы поликарбоната для дверей и фасадных стен;
В зависимости от способа установки прикрепите крепеж двери и передней стенки;
Подсоедините приспособления к материалу;
Винт на ручках;
Отрегулируйте роликовую систему.

Если по бокам вашей ванной нет стен, то эти пространства также необходимо зашить поликарбонатом, либо соорудить перегородку другого типа.

Практичная самодельная душевая кабина с поддоном

Один из популярных видов душевых уголков, есть приспособление для принятия душа с поддоном, установленным своими руками. Такая концепция подхода к обустройству душевых кабин дает возможность существенно сэкономить средства семейного бюджета и дает возможность придать своей конструкции любой желаемый дизайн.

Самодельная душевая кабина с поддоном потребует от вас грамотного подхода, выдержки и сноровки. Но результат будет радовать семью и вас долгие годы.

Для оснащения поддона вам потребуются: кирпич; цемент; песок; битумная мастика; толстая пленка; облицовочная плитка; клей для укладки плитки; водонепроницаемая фуга. Кроме того, позаботьтесь об устройстве качественного трапа для слива воды.

Установить душевой поддон можно самостоятельно, главное заранее определиться с его внешним видом и подготовить место для его установки

Как сделать душевой поддон своими руками:

Подготавливаем место для размещения поддона;
Обустраиваем трап для слива воды;
Выбираем из космоса мусор, остатки бетона, пыль, стройматериалы, грязь.
Место установки поддона хорошенько покрыть водоотталкивающей мастикой или битумной смолой, дать высохнуть;
Раскладываем кирпичи, делаем опалубку и заливаем поддон цементным раствором, оставляя место для плитки.
Мы не сушим стороны поддона более 3 недель спустя.
Опять же проводим мероприятия по герметичности;
Даем высохнуть, укладываем плитку на поддоны.

Наиболее практичным для облицовки поддонов является мозаичная плитка.Он имеет отличный дизайн и предотвращает скольжение стопы по мокрой поверхности. В любом случае на дно душевой кабины лучше всего положить резиновый коврик.

Стенки для душевой кабины без поддона

Сегодня в дизайне интерьера помещений уверенную позицию занимают стили со свободным, не загроможденным пространством. Эта тенденция присуща душевым в современных домах. Об этом свидетельствуют душевые кабины без поддонов. Просторный, практичный и стильный. Они прекрасно дополнят интерьер ванной комнаты.

Стенки для душевой кабины без поддона, сделанные своими руками, дают возможность оформить неповторимый, интересный дизайн помещения. Завершив стены из гипсокартона и обшив их водонепроницаемым материалом, вы обеспечите качественное функционирование своей душевой кабины. Еще одним вариантом можно считать возможность изготовления самих стен душевой кабины из пластиковых панелей.

Поддон такой душевой кабины отличается отсутствием боковых стенок.Такой поддон похож на обычный пол, в котором монтируется дренажный желоб. Принцип устройства пола аналогичен принципу установки поддона из кирпича и цемента.

Достаточно популярна сегодня душевая кабина без специального поддона

Плюсы душевой кабины без поддона:

Если в вашей семье есть дети или пожилые люди, то такой душ им больше всего подойдет;
Обустроив такую кабину, вы обеспечите себе возможность принять душ без возможности споткнуться о поддон.
Стильный, непревзойденный дизайн кабины без поддона украсит любой интерьер ванной комнаты;
Вариант без поддона дает возможность оборудовать место для душа любого размера;
В большой, просторной душевой кабине вы можете использовать неограниченное количество функций во время принятия душа.

Душевая кабина без поддона для вас намного дешевле, если вы сделаете ее самостоятельно, тем более что конструкция не сложная. Но если на небольшом пространстве нужно устроить душевую кабину, то все же лучше организовать поддон.

Самодельная душевая кабина из поликарбоната: плюсы и минусы

Построить душевую кабину несложно для человека, самостоятельно производящего ремонт в своем доме. Чтобы оборудовать поддон, потребуется немного больше знаний и навыков. Потому что есть канализация. Двери душевой двери или занавески, некоторые загнаны в тупик. Но не бойтесь. Есть несколько вариантов оформления лицевой части душевой кабины.

Самодельная душевая кабина из поликарбоната — наиболее приемлемый вариант оснащения душевых кабин.Этот материал не самый дорогой. Оснащение предметов из него не очень сложно.

Шкаф из поликарбоната может быть укомплектован поддоном или без него по вашему вкусу. По форме это может быть душевой уголок, трапециевидной формы или вариант кабины прямоугольной формы. Форма в основном задается вашими пожеланиями и помещением, в котором вы обустраиваете душ.

Для обустройства самодельной душевой кабины можно использовать поликарбонат

Душевая кабина из поликарбоната может быть оборудована в следующих помещениях:

В квартире;
В частном доме;
В коттедже;
В саду.

В общественных зданиях очень часто применяют душевые кабины из поликарбоната.

Душевая кабина своими руками в квартире (видео)

Душевую кабину в вашем доме можно оборудовать в любом удобном месте ванной комнаты: в углу, по центру, в отдельной нише. Грамотно продуманная конструкция и правильные расчеты помогут построить практичную и удобную душевую кабину.

Подробно: душевая кабина своими руками (фото примеры)

Варианты ванн с душевым уголком.Душ без душа

Статья будет полезна всем, кто хочет иметь стильную и удобную душевую кабину в ванной.

Обычные душевые кабины достаточно просты в установке, но не могут в полной мере обеспечить ни красивую обстановку, ни комфорт, забирая душу. Поэтому сегодня предпочтительнее покупать отдельные душевые ограждения и поддоны, с помощью которых можно создать неповторимый дизайн душа, да еще и своими руками.

Популярные стеклянные душевые ограждения — не единственный вариант на сегодняшнем рынке.В этой статье для вас собраны удивительные идеи и фото душа, которые послужат источником вдохновения — с каркасными или бескаркасными ограждениями, металлическими, деревянными поддонами или без них, раздвижными или распашными дверями и т. Д.

Душевая кабина — одна из первых вещей, которая бросается в глаза при входе в ванную, поэтому ее дизайн должен быть особенным!

Очень эффектный и очень гибкий вариант душевых ограждений! Стекло без рамы подходит к любому стилю ванной комнаты, а также создает свободный и единый вид комнаты, в отличие от готовых душевых кабин, которые заставляют маленькое пространство выглядеть еще ближе.Безрамное стеклянное ограждение для душа из стекла — Luxury and Spa 2-in-1!

Также читайте:

2. Душевые кабины из стекла и металла

Стекло в металлической раме придаст вашей душевой кабине неповторимый и довольно смелый стиль. Как правило, для изготовления таких заборов используется алюминиевый или стальной каркас, который окрашивают в темный цвет или оставляют радовать металлическим блеском. Черный металлический каркас — один из трендов последних лет, который используется в сочетании с черно-белой плиткой и другими деталями для эклектичного дизайна ванной комнаты.

3. Стеклянные душевые с фактурным или матовым покрытием

Если чистое безрамное стекло идеально подходит для маленьких ванных комнат, но не обеспечивает уединения, то с матовыми и текстурированными стеклянными душевыми дверями и ограждениями ситуация прямо противоположная. Такой материал не только скрывает человека, принимающего душ, но и более прост в уходе, ведь брызги воды на нем не так бросаются в глаза.

4.Душевая кабина как часть комнаты: стены + стекло

Очень интересные и уютные душевые кабины, расположенные в нише или отделенные от ванной части стеной. Стеклянные двери и заборы предназначены для поддержания внутри них тепла и защиты остальной части помещения от влаги.

Также читайте:

5. Ванна + душевая кабина

Если у вас нет душа, но есть ванна, то закрывать ее занавеской не нужно.Каркасные или безрамные стеклянные душевые ограждения из стекла сохраняют тепло и воду во время купания, много надежного полотна.

6. Деревянные душевые ограждения в ванной

Дерево в интерьере ванной? Почему бы нет! Деревянные душевые двери и перегородки прекрасно сочетаются с холодным сиянием мрамора, плитки и стекла, создавая теплый и роскошный вид ванной комнаты. Идеально подходит для дизайна в стиле спа!

7.Компактные угловые души

Что может быть проще и универсальнее? Угловой душ можно создать в ванной любого размера и стиля, и он сэкономит вам много места, времени и сил. Можно обойтись без простого металлического поддона и округлых раздвижных ограждений, а можно пойти дальше и создать шикарную угловую душевую для двоих, как на следующем фото.

Также читайте:

8. Душевой кабины как таковой нет

Удивительно, но некоторые из самых роскошных душевых в ванных комнатах создаются вообще без помощи душевых ограждений.И даже без дверей! В таких случаях зона души освобождается поддоном и / или частями стен, а при наличии исправного водостока она может просто быть частью комнаты, без каких-либо переходов.

Отдельно обратите внимание на деревянные поддоны для души, а точнее решетки, которые не только украсят ванную комнату, но и защитят вас от возможности поскользнуться на гладком кафельном полу.

Однако наиболее интересными и стильными в нашем списке являются душевые кабины, огороженные забором со стенами, покрытыми плиткой.Такой душ придает ванной ощущение единства и тепла. Стоит оформить их в духе Восточного ученика, чтобы получить от процедур еще больше удовольствия!

В маленьких ванных комнатах вопрос размещения душевой кабины стоит особенно остро. Для экономии места рекомендуется использовать душ без поддона. Конструкция не занимает много места. При этом он остается функциональным. Дизайн ванной без душевой кабины может быть разным. Все зависит от размеров помещения и идей хозяев.

Как сделать ванную с душем без кабины

Такое решение дизайнеры рекомендуют использовать в помещениях «Гостиница», «Хрущевка» и «Малосамес». Часто ванные комнаты не отличаются большой площадью. Особенно если нужно поставить современную технику, стиральную машину.

Для этих целей душевую кабину в ванной можно сделать без душевой, фото поможет сориентироваться в дизайне интерьера. Конструкция представляет собой сантехническое устройство, которое закрепляется в удобном месте.Чтобы обустроить такую конструкцию, необходимо позаботиться о канализационном складе. Благодаря ему вода не скапливается.

Некоторым людям похожие конструкции напоминают душевые кабины в общественных ванных комнатах. Однако современные дизайнеры констатируют тот факт, что такие интерьеры набирают все большую популярность. Это сказывается на практичности и простоте решения.

На первый взгляд установка такой душевой кабины без поддона кажется несложной. Однако необходимо позаботиться о таких нюансах, как теплоизоляция, защита от протечек, гидроизоляция.Все это следует доверять специалисту.

Для создания санузла с душевой кабиной необходимо:

совершать дополнительные рейсы;
использовать нескользящую и влагостойкую плитку;
Позаботьтесь о вентиляционном сифоне;
розыгрыш.

Пол в душевой — место сливу. Поэтому обозначить его можно с помощью досок из плитки. Таким образом, вода не будет растекаться по периметру комнаты.

Конструкции

имеют ряд преимуществ:

легкий уход;
доступность для людей с ограниченными возможностями;
умение создать красивый дизайн;
экономия места.

Душевые ограждения открытые без поддона должны быть изготовлены с соблюдением всех стандартов качества. Это предотвратит попадание воды в комнату.

Открытый интерьер в ванной

Дизайн душевой кабины без поддона может дополнить общий интерьер Помещения или создать контрастную атмосферу. Для напольного монтажа необходимо использовать только качественную плитку. Он может быть таким же, как и вся поверхность в ванной. Интересно смотреть на пол в душевой кабине, который отличается от общего дизайна.

Душ без душа можно разместить в углу комнаты. В больших помещениях конструкция часто располагается посередине. В этом случае рекомендуется использовать перегородки. Это может быть кирпичная кладка небольшой толщины.

Для того, чтобы комната визуально выглядела больше, следует применить стеклянные перегородки. Они позволяют создать отдельную душевую зону. При этом конструкции органично вписываются в общий дизайн. Популярные перегородки из матового стекла.

В маленьких ванных комнатах можно органично защитить пространство с помощью штор. Такое решение позволит сэкономить на установке новых перегородок. Шторы особенно актуальны, когда душевая кабина огорожена с двух сторон кирпичной стеной. На фото душевая кабина в ванной без душевой кабины, которая отличается функциональностью и практичностью. Конструкции позволяют создать интересный дизайн даже в небольшой комнате.

Если вы часто путешествуете, то наверняка сталкивались с таким душевным дизайном в отелях, особенно современных, и смогли в полной мере ощутить те преимущества, которые она дает.

Встроенный душ

Tuttovetro di gobbi eugenio

Что нужно знать перед тем, как установить душ в квартире?

Душевая кабина без поддона. Дизайн Bette

Gruppo Tremese.

Плюсы:
— Просторная. Если ограничить душевую кабину с трех сторон — две стены и стеклянная перегородка, полученного пространства будет намного больше, чем в душевой кабине. Но можно и два, и один.

Душ без душа

Самый простой способ организовать такой душ — защитить пространство только стеной или половиной! На фотографиях этот вариант начинался совершенно по-разному, в зависимости от площади ванной комнаты и ее планировки.

Лиза Куин Дизайн.

Studio Momentum Architects.

Capstone Homes.

Стеклянная кабина

Kaldewei.

WESTSIDE TILE & STONE

— Места для сбережений. Такой душ занимает гораздо меньше места, чем душевая кабина и тем больше ванная, а благодаря прозрачной перегородке создается иллюзия, что он вообще ничего не занимает.

Само.

Rexa Design.

Villeroy & Boch.

— минимальный уход. Нужно только периодически протирать перегородку, если она вообще есть, и протирать пол после взятия души, так как водой еще можно полить.

Кос.

Виктория Пламб.

Важно! Для перегородок можно использовать любые водонепроницаемые материалы: стекло обычное и органическое, стекло, на котором остаются капли воды, пластик, стеклоблоки, последние могут быть матовыми, прозрачными, полупрозрачными или полностью непрозрачными. Также можно использовать обычную штору. В последние годы появился еще один материал — строительная панель WEDI . Он очень удобен в использовании, монтируется на любое основание, при этом является водонепроницаемым, обеспечивает теплоизоляцию и паробарар.Ей можно придать любую форму, даже округлую. Этот материал позволяет создать перегородку где угодно.

Само.

eBay.

— Простота использования. Эта душа будет особенно полезна семьям, живущим с пожилыми людьми или людьми с ограниченными возможностями, животными. Даже если придется сделать шаг в 20 см, преодолеть его намного легче, чем, например, залезть в ванную. Да и безопаснее, когда пол и в душе, и в ванной на одном уровне.И как приятно ходить, особенно если пол теплый.

Neaco.

Виктория Пламб.

Стекло.

— Небольшой риск поломки. В такой конструкции практически нечего ломать, бороться, царапать — все предельно просто.

Само.

— эстетический аспект. Душевая кабина выглядит стильно и современно, а благодаря современным материалам Вы также можете со стилями перегородок экспериментировать в свое удовольствие.Поскольку стены и пол советуют отделить плиткой — можете пустить фантазию в танец и сделать все на свое усмотрение.

Dacryl®

Важно! В основном пол в такой душе выкладывается мозаикой и тут нужно помнить, что начинать укладывать надо из сливного отверстия, под углом к нему. Это сохранит рисунок.

Кароль

Боссини.

— Прочность. Так как компонентов в конструкции души не так много, а их хоть как-то, то выходить просто нечего. Особенно если не сосать и сразу использовать качественные материалы.

Минусы:
— Опасность протечки. В частном доме такой опасности просто нет, а вот в квартирах риск заливки соседей все же присутствует. Обязательно посоветуйтесь с мастером, какой материал лучше использовать для гидроизоляции, особого ухода требует место стыков — углы, место отмывки лестницы.

Ideagroup.

— Сливовый дизайн. Для устройства такого душа требуется высота не менее 15 см, чтобы уложить все необходимые слои пола. Поэтому гораздо удобнее сразу учесть это при проектировании. В остальных случаях придется поднимать под душ либо весь пол, либо его часть. Именно за счет этой высоты создается и нужный угол наклона душевой кабины в полу, благодаря чему вода стекает в трап.Его можно разместить по центру, дополнительно врезать в стены или у входа в желоб, для дополнительного слива. Благодаря своей конструкции они не будут видны.

Poresta Systems.

Lasa Idea.

Создать ванные комнаты.

— Появление неприятного запаха. Чтобы этого не произошло, сразу устанавливайте комбинированную гидравлику в сливе и желобах и о запахе можно не беспокоиться.

Bette

Не верьте тому, кто говорит, что эту душевую кабину нельзя устанавливать в квартире! А если сомневаетесь — сначала все пробуйте.Ведь на самом деле все зависит только от личных предпочтений — кто-то не может отказать себе в удовольствии полежать в ванной после рабочей недели, кому-то сложно воспринять изменения и заменить свою душевую кабину. Попробуйте все и выберите для себя лучший вариант.

Ср.

Rexa Design.

Милые интерьеры.

Если вы обнаружили ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl + Enter. .

Одним из ключевых решений при ремонте ванной в небольших помещениях является выбор — ванна или душевая кабина. Главный критерий выбора — площадь ванной. У каждого варианта есть свои достоинства и недостатки — ванна дает расслабление и уход за телом, а душ более экономичен и занимает меньше места. Однако душевая кабина все же требует много места для поддона, поэтому многие отказываются от нее в пользу ванной, в которой можно принять душ.Но современные решения позволяют устанавливать душевую кабину как в больших помещениях, так и в маленьких, ведь теперь в квартире можно сделать душевую кабину без поддона.

Поддон или линейный слив (Drapp)

Принимая решения о душе, вы можете столкнуться с другой дилеммой, связанной с выбором поддона или дренажной линии слива. На рынке у нас есть в вашем распоряжении широкий ассортимент поддонов, различных по размеру, глубине и материалу, из которого они изготовлены.Они могут быть из акрила, стали, керамики, композита или натурального камня.

Альтернативным поддоном будут плиты или плиты на поверхности пола. Создать пол души без поддона возможно благодаря линейной водосточной системе. Это решение исключает традиционный поддон и позволяет создать единый этаж без архитектурных преград в виде порогов и нищих. Установка линейных тележек завоевала рынки Европы, и теперь она становится все более популярной в нашей стране.Это решение олицетворяет новую эстетику внутреннего пространства.

Сливной трап души — это сливная система, которая монтируется в специальной плите или в полу души, который сделан из плитки.

Такой водоотвод пользуется большой популярностью, смотрится очень эффектно и позволяет выбрать такой душевой размер, который вам по карману, исходя из площади ванной комнаты.

Эту плоскую поверхность со встроенной лестницей можно использовать в душе, она стала очень популярной в последние годы и появилась во многих ванных комнатах.

Душевые кабины без поддона сочетают в себе элегантный дизайн с высокой степенью свободы движений и оптимальным комфортом. Душ на полу без поддона представляет собой ровную поверхность с полом, он гармонично вписывается в интерьер ванной комнаты, и его очень легко мыть.

Индивидуальный подход к дизайну интерьера или необычные размеры ванной комнаты стимулируют нас воспользоваться этой прекрасной идеей современных дизайнеров и установить кабину без поддона.Как сделать душ без поддона своими руками? Не всем под силу, нужно купить трап для душа и правильно установить. Для этого необходимо учесть все требования к трубам и гидроизоляции пола, тогда ваши души прослужат вам долго без аварий и протечек.

Прошло время, когда в каждой квартире были однотипные ванные комнаты и сантехника, наступила эпоха разнообразия форм и цветов, когда производители предлагали нам огромный выбор и могли создавать собственные решения в соответствии с нашими ожиданиями.Это дает нам большой выбор, мы можем подобрать свой стиль. С лестничной системой можно использовать душевые кабины любой формы и размеров, а можно полностью отказаться от кабины. Еще одно преимущество — оптическое увеличение ванной комнаты, так как пол души и санузел составляют единое целое.

Конструкция линейного водостока основана на полосе, которая сама по себе может быть дополнительным украшением. Механизм, отвечающий за отвод воды, спрятан в полу. Очень важно сделать адекватную погрешность, которая обеспечит бесперебойную работу системы.

При установке такой системы очень важно соблюдать основные принципы, связанные с герметичной гидроизоляцией. Сливная линия должна быть хорошо защищена от проникновения воды под плитку и под поверхность водосточной системы.

На рынке можно найти готовые системы и собрать их в соответствии с рекомендациями. В комплект с лестницей помимо самой лестницы входит все необходимое для ее установки.Установка очень проста и гарантирует, что используемые материалы обладают водонепроницаемыми свойствами, а некоторые модели также могут быть нескользкими или антибактериальными.

Таким образом, современные технологии дают массу новых возможностей для реализации самых современных решений, при этом наше жилье становится не только эстетичнее, но и практичнее и удобнее. В частности, описанный в этой статье способ позволяет значительно упростить уборку в вашей ванной комнате, сделает ее более гигиеничной, а также доставит огромное эстетическое удовольствие от ультрасовременного дизайна.

В наши дни душевая кабина в ванной больше не является роскошью. Она уверенно заняла свою нишу в повседневной жизни, и практически каждый хозяин жилья стремится обустроить ее в своем доме. Самыми простыми душевыми кабинами были те, что существовали в советское время — ванна с душевой занавеской. Теперь времена изменились, и ливни производят различные формы, виды и состав. Тем, у кого нет возможности купить такой прибор, либо параметры их комнаты не позволяют установить готовое изделие, построить душевую кабину и сделать это своими руками.

Варианты душевых кабин своими руками: виды конструкций

Если не учитывать финансовую возможность, тип установленной в доме душевой кабины зависит от площади помещения, в котором она будет установлена, и контингента лиц, задействованных в ее использовании. И, конечно же, желаемый дизайн.

Варианты душевых кабин своими руками ограничиваются тремя основными типами помещений. Отсутствие готового поддона для душевой кабины отбрасывает некоторые виды конструкций из готовых изделий.

Кроме того, вид душа зависит от материала, из которого сделан пол в помещении. Забетонированный перекрытие дает больше возможностей, чем пол, имеющий деревянную основу.

Виды душевых кабин, которые можно изготовить самостоятельно:

Душевая кабина с поддоном для ванны;
Кабина с самодельным поддоном;
Заводская душевая кабина с готовым поддоном;
Современный душ без поддона.

IN современные проекты В интерьере ванных комнат все чаще можно встретить душевые кабины без поддонов.Но их строительство предъявляет к Подрядчику особые требования.

Какой душ можно выполнить своими руками

Разновидностей строительных материалов, которые можно применить для оборудования в доме душевых кабин, не так много, хотя и достаточно для разнообразия по дизайну. Неудивительно, что функциональные обязанности душевой кабины накладывают свои обязанности на качество и возможности используемых материалов.

Своими руками, своими руками самое главное требование в строительстве — вода не должна стекать в пол или сквозь стены кабины.В противном случае конструкция не будет долговечной, а ее эксплуатация будет сопровождаться различными проблемами в виде плесени, заглушек и разрушений.

Поддон подобной душевой кабины при наличии должен быть грамотно оборудован. Слив воды в салоне нужно выполнять правильно, чтобы вода успевала уходить, а не накапливалась, и не стекала сбоку поддона наружу.

Для изготовления душевой кабины применяют:

Душевая кабина с кирпичным поддоном, заполненным цементным раствором и облицованной керамической плиткой;
Поддон из искусственного камня;
Санузел вполне может служить сеялкой, оборудованной автономно;

Поликарбонат, полотно из стекла или стеклопакеты используются для изготовления дверей кабины.

Душевая кабина от бани своими руками: Материалы для изготовления

Самый разумный вариант для ванной с небольшой площадью — это способ оборудования для принятия ванны на базе ванны. Стационарная ванна вполне подходит в качестве сеялок.

Душевая кабина от ванны своими руками — верный способ обустроить душевное пространство в миниатюрной ванной комнате. Если грамотно продумать проект такого сооружения, то ваша ванная комната будет иметь оригинальный и стильный дизайн, кроме того, чтобы обеспечить вам комфорт при проведении водных процедур.

Вид и тип самой ванной комнаты никак не влияют на качество оснащенной из нее душевой кабины. Минус такой конструкции в том, что ею не совсем комфортно пользоваться детям и пожилым людям.

Этапы изготовления душевых кабин:

Если вы еще не установили ванну, установите ее согласно правилам установки ванны;
Проверить слив. При принятии душа вода должна течь свободно.Возможна замена сливной трубы на более широкую;
Взять стыки ванной и стен;
Подготовить стеклопакеты или листы поликарбоната для дверей и входной стены;
В зависимости от способа монтажа оборудуют фурнитуру дверей и передней стены;
Соединить крепления с материалом;
Прикрутите ручки;
Отрегулируйте роликовую систему.

Если по бокам от ванной комнаты нет стен, то в этих местах также необходимо зашить поликарбонат или построить перегородку другого типа.

Практичный самодельный душ на поддоне

Один из самых популярных видов душевых кабин, есть приспособление для принятия душа собственноручно. Такая концепция подхода к обустройству душевых кабин позволяет существенно сэкономить семейный бюджет и дает возможность придать своей конструкции любой желаемый дизайн.

Самодельная душевая кабина с поддоном потребует грамотного подхода, выдержек и навыков. Но результат будет радовать семью и долгие годы.

Для оснащения поддона вам потребуются: кирпич; цемент; песок; битумная мастика; жирная пленка; облицовочная плитка; клей для укладки плитки; Водонепроницаемая фуга. Кроме того, позаботьтесь об устройстве качественной лестницы для разгрузки воды.

Как сделать самодельный поднос для души:

Подготавливаем место для размещения поддона;
Оборудовать трап для слива воды;
Выбираем из космоса хлам, остатки бетона, пыль, стройматериалы, грязь.
Замазать место установки поддона водоотталкивающей мастикой или битумной смолой, дать высохнуть;
Выкладываем кирпичи, делаем опалубку и заливаем поддон из цементного раствора, оставляя место для плитки.
Не ранее чем через 3 недели уложить бока поддона, дать высохнуть.
Снова проводим мероприятия по обеспечению герметичности;
Даем высохнуть, развеваем поддон плиткой.

Мозаичная плитка наиболее практична для облицовки поддонов.Он имеет великолепный дизайн и предотвращает скольжение ноги по мокрой поверхности. В любом случае на дно душа лучше всего положить резиновый коврик.

Стенка душевая без поддона

Сегодня в дизайне интерьера помещений уверенную позицию занимают стили со свободным, не загроможденным пространством. Эта тенденция присуща и современным домам. Душевые кабины без поддонов этому свидетельству. Просторный, практичный и стильный. Они прекрасно дополнят интерьер ванной комнаты.

Стенки для душа без поддона, сделанные своими руками, позволяют оформить неповторимый, интересный дизайн помещения.Выполнив стены из гипсокартона и облизав их водонепроницаемым материалом, вы обеспечите себе душевую кабину и качественное функционирование. Еще одним вариантом можно считать возможность сделать стены душевой кабины из пластиковых панелей.

Поддон такой душевой кабины отличается отсутствием бортика. Этот тип поддона похож на обычный пол, в котором монтируется трап для слива воды. Принцип оснащения оборудования аналогичен принципу устройства поддона из кирпича и цемента.

Плюсы душ без поддона:

Если в вашей семье есть дети или пожилые люди, такой душ для них наиболее приемлем;
Обустроив такую сцену, вы убедитесь, что принимаете душ, не спотыкаясь о поддон.
Стильный, непревзойденный дизайн кабины без поддона украсит любой интерьер ванной комнаты;
Вариант без поддона дает возможность оборудовать место для приема душа любых размеров;
В большой, просторной душевой кабине можно обеспечить неограниченное количество функций, принимая душ.

Душевая кабина без поддона намного дешевле Вас, если изготовить ее самостоятельно, тем более что конструкция не сложная. Но если на небольшом пространстве нужно устроить душевую кабину, то все же лучше организовать поддон.

Самодельная кабина из поликарбоната: плюсы и минусы

Собрать душевую кабину несложно для человека, самостоятельно производящего ремонт в ее жилище. Чтобы оборудовать поддон, потребуется немного больше знаний и навыков. Потому что есть канализация.Складывая дверь душа или занавеску, некоторые пьяны в тупике. Но бояться не стоит. Существует несколько вариантов изготовления лицевой части душевой кабины.

Самодельная душевая кабина из поликарбоната — наиболее приемлемый вариант оснащения душевой двери. Этот материал не самый дорогой. Оснащение предметов из него не представляет особой сложности.

Кабина из поликарбоната может быть укомплектована поддоном и без вашего вкуса.По форме это может быть душевой уголок, трапециевидной конструкции или вариант кабины прямоугольной формы. Форма в основном задает ваши пожелания и комнату, в которой вы обустраиваете душ.

Душевая кабина из поликарбоната может быть оборудована в следующих помещениях:

В квартире;
В частном доме;
В загородном доме;
На садовом участке.

Душевые кабины из поликарбоната очень часто используются в общественных зданиях.

Душевая кабина в квартире своими руками (видео)

Душевую кабину в своем доме можно оборудовать в любом удобном месте ванной комнаты: в углу, по центру, в отдельной нише. Грамотно спланированная конструкция и правильные расчеты помогут построить практичную и удобную душевую.

Душевой поддон своими руками | Конструктор библиотек

Наша ванная небольшая по площади и необычной формы, в ней имеется ниша, которая видна на фото. Нам очень бы хотелось, чтобы стиральная машина стояла именно в ванной, а не стояла на кухне.Поэтому мы решили сэкономить место, устроив душевой поддон вместо ванной комнаты.

Надо сказать, что в старой квартире у нас была готовая душевая кабина, и она нас не привлекала. Во время стирки в нем собирается много пара, становится очень жарко и душно. Кроме того, душевая кабина постоянно ломалась, двери заклинивали. Если поток воды попадал прямо на щель между дверями, кабина продолжалась. Я предполагаю, что дорогие душевые кабины не имеют этих дефектов (которые установил застройщик), но мы решили больше не рисковать.Поэтому нашим выбором стал душевой поддон из кирпича и бетона.

Душевой поддон из бетона не боится значительной нагрузки, он прочный и удобный, просто моется, в нем нет различных углублений в земле, где скапливается грязь (как у готовых акриловых поддонов). Сверху можно облицевать ее глиняной плиткой или мозаикой. Размеры поддона легко подогнать под габариты конкретного помещения. В конце концов, если сделать душевой поддон из бетона своими руками, он обойдется дешевле, чем покупной.

Разводки труб в нашей ванной не было. Были только выходы в канализацию и воду. Мы пригласили сантехника, под душевой поддон он нам установил обыкновенную систему слива с сифоном. Что касается ванной.

Тогда в нашей ванной были заштукатуренные стены, а на полу сделана цементная стяжка. Промазали с гидроизоляцией пола и стен будущей душевой кабины. Гидроизоляция представляет собой зеленоватую массу, которую мы кладем шпателем.Он сушился сутки, образуя водонепроницаемую пленку на поверхности стен и пола.

Затем супруга сделала из кирпичей, скрепленных цементным веществом, каркас для душевого поддона. Впереди выложили бортик. Высота поддона определялась у нас высотой сливы, установленной сантехником.

Следующий шаг — устройство бетонной стяжки. Бетон марки М-500, смешанный с песком в соотношении 1: 3. Залили бетоном пол душевого поддона, выровняли слой примерно 2 см в сторону.При этом старались сделать уклон в сторону сливного отверстия, чтобы вода отлично стекала. Когда все высохнет, снова кладут гидроизоляционный слой.

Дальше к нам пришел плиточник, он сказал, что для душевых поддонов продаются специальные сливные трапы. Они надежнее, чем пластиковые сифоны. Почему он не знал или не желал нам рассказать водопроводчику, была для нас загадка, а также почему он не утонул в стене трубы. Пришлось продырявить перфоратор сифоном, закрепить на его месте металлическую лестницу и снова все к бетону.Позже уже плиточник облицовал душевой поддон глиняной плиткой, нанес на готовый плиточный клей.

Мне нравится получившийся поддон. Вода отлично стекает в сливы, не попадает на пол. В этой конструкции я не обнаружил никаких дефектов. И стиральная машина попала в ванную, как и планировалось.

46 Идеи для маленьких ванных комнат — Дизайнерские решения для маленьких ванных комнат

Имеете ли вы дело с крошечной дамской туалетной комнатой или душевой кабиной, которая, по сути, находится над унитазом (там уже были!), Маленькая ванная может сделать утреннюю и вечернюю рутину большим количеством вещей менее гламурно и, что более важно, менее эффективно.Но вы не должны позволять ограниченному пространству мешать вам жить большой жизнью. Прежде чем бросить полотенце и позвонить брокеру, чтобы он помог вам найти новое место, примите во внимание следующие мудрые слова: все, что вам нужно, чтобы ваша маленькая ванная выглядела так же хорошо (и работала так же усердно), как ее гораздо более крупные аналоги, — это стратегический стиль советы и решительное отношение. Здесь мы собрали 46 простых решений для хранения и стилизации, которые заставят вас забыть, насколько маленькая ваша ванная комната на самом деле.

🏡 Любите смотреть дизайнерские пространства для вдохновения? Нам тоже . Давай займемся ими вместе.

1 Заменить распашные двери

«Кажется, будто все освещено свечами», — говорит дизайнер Джэ Джу об этом доме в Бостоне. Элегантная дамская комната — не исключение. Окружающее освещение излучает мягкое сияние, отделка деревом излучает тепло, а зеленые цветочные обои оживляют всю комнату; вместе эти элементы создают эффект кокона. Замена петель и установка карманных дверей — будь то у входа или в шкафу — позволяет сэкономить много полезного пространства в маленькой ванной комнате.

2 Придерживайтесь узкой палитры

Дизайнер интерьеров Элизабет Купер подчеркнула насыщенные синие прожилки на мраморных поверхностях с помощью ледяной бледно-голубой краски на дверцах шкафов. Если оставить часть стены незавершенной, это создаст успокаивающий эффект, который поможет избавить небольшие пространства с узорами от перегруженности.

3 Смешайте разные материалы

Разработанная Камероном Швабентоном, эта эклектичная ванная комната в резиденции в Чарльстоне 1770-х годов отражает целостность истории дома с деревенским деревянным основанием.Но благодаря использованию более современных материалов, таких как мрамор, используемый в душе, он также выглядит современным и отполированным. Элементы в стиле кантри идеально подходят для необычной скромной ванной комнаты, а белый мрамор придает ей яркость.

4 Сохраняйте только те товары, которые вам нравятся

AP Design House оптимизировал эту ванную комнату, установив над раковиной узкую полку для хранения мелких предметов первой необходимости, таких как средства по уходу за кожей, ватные палочки и многое другое.Но обязательно выбирайте предметы в красивой упаковке, чтобы их не нужно было прятать из виду.

5 Сделайте шкафы заподлицо со стеной

Настройте встроенное хранилище с помощью прочного корпуса, который спрятан в стене, чтобы занимать меньше визуальной площади. Ярко-белая ванная комната, созданная Адамом Лескиненом, является прекрасным примером.

6 Используйте свой туалет как поверхность

Эта смелая и игривая ванная комната, разработанная Робином Генри, доказывает, что нет ничего плохого в том, чтобы использовать унитаз в качестве дополнительной поверхности для поддержки аксессуаров для ванной комнаты.Как сохранить беспорядочный вид? Забудьте об открытых стеллажах и позвольте ярким стенам оставаться чистыми и оставаться в центре внимания.

7 Настройте скамейку для душа

Даже если в вашей ванной есть место только для маленькой душевой кабины, вы все равно можете сделать ее роскошной и роскошной. Возьмем, к примеру, этот, разработанный Romanek Design Studio. Плитка зеленого цвета нежно-голубого цвета и гладкий матовый черный и стеклянный корпус создают современный образ. Плавающая скамья также добавляет формальную и функциональную ценность.

8 Охота на космических кораблей

Все в этой маленькой ванной, созданной дизайнерским дуэтом Ники Кехо, служит определенной цели, но при этом добавляет некоторого декоративного стиля. Например, даже настенный крючок идеально подходит для небольших помещений. Если вы присмотритесь, вы увидите, что на нем есть несколько поворотных выступов для дополнительных полотенец для рук — нам очень нравится этот простой от Wayfair.

9 Используйте уникальные материалы в монохромном режиме

В этой ванной комнате от Tamsin Johnson Interiors каменные поверхности, классические полосатые полотенца, скульптурный бра и круглое зеркало доказывают, что минимализм может иметь край.А непринужденная элегантность в оттенках серого является доказательством того, что минималистский подход может привести к созданию уникального и необычного пространства, не отвлекая внимание.

Связанные: Цвета краски для маленькой ванной комнаты

10 Храните туалетную бумагу в мусорных ведрах

Туалетная бумага Corral и другие предметы личной гигиены, которые вы предпочли бы хранить незаметно в корзинах и урнах, а затем аккуратно засовывать их под раковину, как это делает дизайнер Шари Фрэнсис.

11 Используйте большое зеркало

Зеркало от стены до стены — гарантированный способ создать иллюзию простора. Ванная комната, разработанная Элизабет Купер, отличается открытой и воздушной атмосферой, несмотря на то, что в нее не проникает много естественного света. Все благодаря светлой цветовой гамме и милым обоям.

12 Установите хорошее освещение

Очевидная изюминка этой ванной комнаты — забавное использование плитки и цвета, но помимо красивого внешнего вида, дизайнер Курек Джонс также знает, как добиться максимальной функциональности.Огромный кулон добавляет достаточно контраста, но также наполняет комнату светом, который очень важен в ванной (не забудьте также о дополнительных светильниках у раковины и зеркал).

13 Вешайте шторы стратегически

Попробуйте занавеску, которая больше похожа на занавеску, чем на обычную пластиковую занавеску для душа, и повесьте две с каждой стороны, чтобы вы могли убрать их, когда захотите. Хайди Кайе выбрала мягкую льняную занавеску для душа, сочетающуюся с овсом и румянцем, чтобы добавить тепла в прохладное пространство.

14 Убери это прочь

Этот скрытый туалетный столик в ванной, спроектированной Гейл Дэвис, стал таким забавным сюрпризом. Оранжевое зеркало подчеркивает теплоту штор и акцентов на обоях, а полосатый плиточный пол дополняет темно-синюю краску. Примените этот трюк к своей собственной ванной, чтобы удвоить ее функциональность, не сужая ее визуально.

15 Используйте плитку в своих интересах

Она не намного меньше этой ванной комнаты, но при этом выглядит возвышенной и функциональной.Главное — использовать водонепроницаемые материалы повсюду, чтобы все могло промокнуть (также необходим центральный слив), а затем поменять насадку для душа и прикрепить вешалки для полотенец к стенам.

16 Иди сюда с галерейной стеной

Нет места слишком маленькому для произведения искусства. На самом деле, иногда небольшие помещения являются идеальным местом для размещения вещей на стенах, поскольку вертикальное пространство — это все, что вам нужно, чтобы продемонстрировать свой стиль. Нам нравятся эклектичные произведения искусства на фоне нежно-розовых стен дамской комнаты Айланы Мишель Ральф.Framebridge — отличный ресурс, если вы ищете способы улучшить свою коллекцию произведений искусства и семейные фотографии.

17 Используйте выступы

В другой ванной комнате, спроектированной Джэ Джу, гармонично сочетается тщательный баланс между чистым современным стилем и 200-летней историей дома. Вместо того, чтобы загромождать стены и пол стеллажами и складской мебелью, Джу просто поставил фотографию в рамке на подоконник, а затем добавил крошечную вазочку.

18 Кривые углы

Сделав край вашего тщеславия мягким и округлым, вы получите пространство позади и с меньшей вероятностью ударитесь о край в спешке (беспроигрышный вариант!). Эта дамская комната, полная забавных узоров и причудливых мотивов, спроектирована Chango & Co., доказывает, что небольшие помещения могут сиять.

19 Найти глубокое хранилище

Заменит несуществующий бельевой шкаф стратегической конфигурации.Будь то зеркальная аптечка или туалетный столик с достаточно глубокими полками для полотенец, как здесь сделала студия Роберта МакКинли. Нам также нравится необычная (но все же нейтральная!) Цветовая гамма глины.

20 Вертикально

Убедитесь, что у каждой детали есть цель. Выберите зеркала с выдвижными ящиками или полками, если вы не хотите покупать кабинет традиционной медицины, или используйте пространство на стене для создания шкафов. Яркие мандариновые шкафы в этой ванной, разработанные ETC.etera подчеркивает оранжевые оттенки розового камня на туалетном столике, который также соединяется с розовой плиткой на полу и ковриком.

21 год Установите плавающую полку

В маленькой дамской туалетной комнате плавающая полка будет спасателем для вещей первой необходимости, таких как мочалки, мыло для рук, свечи и бумажные салфетки. Дизайнер интерьеров Гейл Дэвис установила простую стеклянную полку прямо под зеркалом для красивого симметричного дисплея. А если для забавного декора места не так много, выбирайте обои с богатой текстурой.

22 Создавайте нестандартные поверхности

В этой скромной дамской комнате, спроектированной Corinne Mathern Studios, крошечная полка превращает неудобный уголок в нечто шикарное. Он достаточно большой, чтобы вместить несколько избранных косметических средств или вазу с цветами. Либо держите его на той же высоте, что и раковина, либо поставьте прямо между раковиной и зеркалом.

23 Погаснуть

Фирма по дизайну интерьеров Robson Rak приняла небольшой размер и отсутствие света в этой дамской комнате, сделав ее уютной и интимной благодаря черной плитке, декоративному освещению и темным шкафам под дымчатой раковиной из натурального камня.И хотя зеркало может быть тонким, его высота привлекает внимание и подчеркивает высокие потолки.

24 Увеличить поверхность раковины

Вместо умывальника с двойной раковиной длинная конструкция может сэкономить много места. Раковина и столешница — все одно целое, и они достаточно длинные, чтобы два человека могли подготовиться одновременно. Там также достаточно места, чтобы повесить полотенца на этот, разработанный Хайди Кайе.

25 Выбирайте стеклянные душевые двери

Избегайте запотевшего стекла или темной занавески и сделайте выбор в пользу стеклянных дверей.Благодаря этому душ будет казаться пригодным для жизни квадратными метрами. Эмиль Дервиш поддерживал чистоту этого производственного помещения с помощью белых графических квадратных плиток, но добавил немного фанк с цветом на верхнюю половину стен и потолок.

26 Держите вещи яркими

Кто-то может сказать, что это скучно, но полностью белая ванная комната делает любое спрятанное пространство больше и ярче (просто посмотрите на эту от Shapeless Studio, чтобы убедиться). Благодаря интересным материалам, таким как столешница из натурального камня и соответствующая отделка, шкафы из светлого дерева и графическая напольная плитка, придадут особый стиль.И если вы можете, поработайте со своим дизайнером и подрядчиком, чтобы придумать стратегический план, который будет работать с необычной формой вашего пространства.

27 Оставайтесь пропорциональными

Ванная комната дочери дизайнера Селери Кембл длинная и узкая, поэтому она всегда учитывала пропорции, покупая дополнительные предметы для хранения и декоративные элементы (высокие и тонкие подставки для растений и стеллажи с плинтусом, если быть точным). Чтобы стеллажи соответствовали изысканной цветочной тематике, она нашла скатерть с eBay и превратила ее в крышку полки.

28 год Построить ниши для душа

Если вам нужна большая ванна или ваша ванна занимает все пространство между двумя стенами, убедитесь, что вы экономите место в другом месте. Сделайте встроенные полки и ниши в стене за ванной для полотенец и продуктов. Роберт МакКинли использовал одни и те же плитки пустоши, поэтому они идеально вписываются в интерьер.

29 Скрыть свое хранилище

Для такой маленькой дамской комнаты зеркало, подвешенное под углом над угловой раковиной, максимизирует каждый дюйм (а за тканевой юбкой можно спрятать беспорядок).Тарелки Wedgwood и круглый стол для акцентов помогают нейтрализовать квадратность и добавляют шарма. И добавьте небольшой столик для своих дополнительных услуг, как это сделал Том Филиция. Выбирайте небольшой стол с открытым основанием, чтобы он не перекрывал пространство. Это даст вам место для журналов, цветов или свечей.

30 Проявите творческий подход

В ванной комнате в Новом Орлеане дизайнера интерьеров Шона Смита найдется умное решение для небольших помещений.От дополнительного места для хранения, созданного путем размещения подноса над корзиной до штанг для полотенец и мыльницы, эта ванная доказывает, что вы можете стать большим в маленькой ванной.

31 год Инновации с красочными лампочками

Итак, вы хотите, чтобы ваша ванная комната была яркой и уникальной, без лишних хлопот с краской. Что ж, вот забавный прием, который не перегружает маленькое пространство: обратите внимание на эту дамскую комнату Бриган Джейн, где цветные огни циркадного ритма временно окрашивают кремовые стены в розовый цвет.

32 Выбирайте выступы вместо мебели

Если в вашей ванной комнате нет встроенного умывальника, выберите выступ прямо над раковиной. В нем поместятся все предметы первой необходимости (зубная паста, мыло), но он не займет столько места на полу, сколько большой предмет мебели. Установите плавающую полку над раковиной для вашего декора, предметов первой необходимости и других мелких безделушек, как это сделала здесь Leanne Ford Interiors. Это особенно удобно для тех, у кого нет скрытого шкафчика за раковиной.Вы также можете расположить несколько плавающих полок над унитазом, если не хватает места.

33 Выберите забавные обои

В небольшой дамской комнате без большого доступа к естественному свету — например, в пространстве без окон под лестницей — погрузитесь в более мрачную и резкую атмосферу с более темными тонами и приглушенным освещением. В этой дамской комнате, спроектированной Тэмсин Джонсон, бетонные полы, раковина из чернильного мрамора и современные обои от Келли Уэстлер создают нужное настроение.

34 Используйте корзины и корзины

Если у вас открытые полки, используйте плетеные корзины и миски. Полки изящные, но отсутствие шкафчиков сокращает пространство для хранения, но корзины сделают свое дело. И наличие таких красивых льняных полотенец в ванной, разработанной Кэти Ходжес, тоже не повредит.

35 год Работайте с Windows

Нет стены, чтобы повесить зеркало? Без проблем.Просто повесьте его перед окном, что создает уединение с определенной целью. Или, если есть тонкая полоска для крепления зеркала-гармошки между окнами.

36 Установите световой люк

Естественный свет — ключ к тому, чтобы маленькое пространство стало больше. Мансардные окна — отличный вариант, когда окон недостаточно, как в доме Максвелла Райана в Хэмптоне.

37 Тайник бутылок в нишах

Вы, , могли бы добавить к громоздкую душевую кабину, но маленькие кабинки выглядят намного симпатичнее.В альковах мыло и губки всегда под рукой. Обратите внимание на это, написанное Джастиной Блейкни.

38 Продолжить напольную плитку

Прокладываем плитку с пола в ванной прямо в душевую, как здесь сделала Алла Акимова. Это делает комнату намного больше.

39 Попробуйте раковину с плавающей раковиной

Избегайте громоздких шкафов и установите плавающую раковину для экономии места.К тому же выглядит невероятно шикарно.

40 Выберите большое зеркало

Не бойтесь больших предметов в маленькой ванной. Гигантское зеркало над ванной создает иллюзию большего пространства. А повесив его в нестандартном месте, вы тоже заработаете очки стиля.

41 год Уменьшать

Вдохновленный европейскими душевыми кабинами, он окружен простой занавеской и водостоком, что позволяет сэкономить много места по сравнению с традиционной полной установкой.

42 Получите штанги для полотенец

Держатели для полотенец = лучший способ сэкономить место на поверхности. Если у вас есть умывальник с вешалкой для полотенец, он будет выглядеть еще изящнее.

43 год Никогда не блокировать Windows

Естественный свет слишком важен для тесноты, чтобы его можно было заблокировать тусклой занавеской для душа. Вместо этого выберите двери из прозрачного стекла. Смотрите больше у Сары Шерман Самуэль.

44 Используйте лестницу

Прислоните лестницу к стене за унитазом, чтобы освободить место для подвешивания постельного белья или душевой кабины. Смотрите больше на Jenna Sue Design Co.

45 Добавить больше зеркал

Зеркала
полезны не только для коррекции макияжа: свет отражается от отражающих поверхностей и помогает визуализировать комнаты больше.Так что, даже если вы можете поместиться только в мини-зеркало (например, на подвесной полке в этой ванной комнате), это будет иметь большое значение. Узнайте больше на Maison de Pax.
46 Пойти с раздвижной дверью
Вместо двери на петлях, которые в открытом состоянии занимают место в вашей маленькой комнате, выберите дверь на направляющей, которая всегда будет параллельна стене. Смотрите больше на Оттенках синего интерьера.
Хэдли Мендельсон Старший редактор Хэдли Мендельсон — старший редактор House Beautiful, и когда она не занята одержимостью всеми вещами, связанными с декором, вы можете обнаружить, что она рыщет по винтажным магазинам, читает или спотыкается, потому что она, вероятно, снова потеряла свои очки.
Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.
17 Лучшие занавески для душа 2021
Выбор народа
Добро пожаловать в People’s Choice , где мы находим продукты с лучшими отзывами и выделяем наиболее убедительные.(Вы можете узнать больше о нашей рейтинговой системе и о том, как мы выбираем каждый элемент здесь.)
Фото: розничный торговец
Независимо от того, начинаете ли вы свой день с душа или заканчиваете им, хорошая занавеска для душа (которая не прилипает к вам или легко пачкается) является незаменимой в ванной. И хотя мы уже писали о всевозможном декоре ванной комнаты — включая дешевые, но дорогие на вид акценты для ванной комнаты, лучшие банные полотенца по мнению дизайнеров интерьера и поддон для ванной из тикового дерева — здесь мы собрали лучший душ шторы, как оценили самые восторженные обозреватели Amazon.
Статьи по теме: Лучшие карнизы | Лучшие фильтры для воды для душа | Лучшие дешевые (но дорогие на вид) акценты для ванной
Почти 80 процентов рецензентов дали этой занавеске для душа пять звезд, добавив, что она очень прочная и «выполняет свою работу» по отличной цене. «Эта вещь невероятно толстая и прочная», — пишет один довольный покупатель.Другой добавляет: «Ничего особенного, просто хорошая простая занавеска для душа, которая выдержит настоящую чистку (в отличие от тряпки), и это хороший тяжелый материал. Это не винил, а что-то получше, более гибкое, без запаха ». Одной из особенностей, которую выделяют многие обозреватели, являются утяжеленные «стеклянные камни» внизу, которые, по словам одного из них, помогают «держать его хорошо висящим». Рецензент объясняет: «В течение многих лет меня раздражало, что занавеска для душа задевала меня. Это фантастический продукт ». Другой рецензент резюмирует ценность и качество этой занавески: «Толстая и плоская.Это намного более высокое качество, чем что-либо в больших коробочных магазинах, и вдвое дешевле ».
Изготовленная из толстого и прочного материала EVA с утяжеленным дном, эта занавеска не смещается с воздушным потоком и не прилипает к человеку, принимающему душ. «Никаких прикосновений», — пишет один рецензент, добавляя, что полупрозрачная «очень толстая» занавеска для душа «висит очень красиво». Другой рецензент, назвавший эту занавеску «лучшей занавеской для душа, которую я когда-либо имел», говорит, что еще одним преимуществом ее жесткости является то, что она «остается близко к краям душа и предотвращает разбрызгивание воды.”
Рецензенты говорят, что эта полосатая занавеска для душа от AmazonBasics — отличное предложение, а «нейтральная палитра» и жирные полосы позволяют ей легко вписаться в большинство дизайнерских решений. По крайней мере, по словам одного покупателя, он «очень шикарно выглядит» и выглядит так, будто стоит дороже, чем есть на самом деле. «Если вы впервые покупатель дома,« ограничивающий бюджет », очень сложно придать дому единообразный вид, не потратив целое состояние». Другой хвалит их как «намного более стильные, чем большинство штор в этом ценовом диапазоне.«И хотя дизайн этой занавески для душа, безусловно, является одной из ее самых знаменитых черт, многие покупатели также подчеркивают преимущество материала« 100% полиэстер ». «Эта занавеска для душа из полиэстера лучше, чем винил. Он намного легче, лучше прилипает к внутренней части ванны и сохнет в одной трети времени », — заключает один рецензент.
Более 500 рецензентов использовали термины «хорошо сделанная» или «качественная» при описании этой водостойкой занавески для душа с вафельным переплетением, которая, по мнению многих, не требует подкладки.Он сделан из водостойкой тканевой ткани, которую, в отличие от пластика, можно стирать в стиральной машине. «Аллилуйя, я наконец получил занавеску для душа из того материала, который мне нужен», — пишет один рецензент. Но, по словам другого рецензента, который заметил плесень на подоле занавески после нескольких месяцев использования, ее тоже легко очистить: «Вместо того, чтобы снимать занавеску, я обработал подол OxiClean, очистителем на основе перекиси. … Сработал! Теперь у меня есть чистая белая занавеска для душа ». И, что лучше всего, это «приятное текстурированное вафельное переплетение, красивые обработанные края», — пишет один рецензент.»Я СУПЕР разборчивый, и мне потребовалось от трех до четырех месяцев, чтобы принять решение о занавеске для душа, и я так рад, что выбрал эту».
Эта занавеска для душа с кисточкой — фаворит среди тех, кто хочет придать своей ванной комнате более богемный вид. «Он идеально подходит для моей ванной комнаты в загородном стиле или деревенском стиле, которую я переделываю», — начинает один из рецензентов. «Я опубликовал фотографию в социальных сетях, и несколько друзей заказали ее». Другому рецензенту, который стремился создать атмосферу «бохо», понравилось, как эта занавеска за секунды добавила визуального эффекта их ванной: «Я хотел смелого эффекта, не занимаясь живописью.Эта занавеска для душа сделала свое дело ».
Обозревателям маленьких темных ванных комнат нравится, что у этой занавески есть сетчатая панель сверху, пропускающая свет. «Мой главный душ и комод занимают одно и то же небольшое пространство, и мне всегда казалось, что я нахожусь в пещере», — пишет один рецензент, который подумал, что это поможет. «Миссия выполнена! Он пропускает больше света и делает комнату больше ». Многие рецензенты также ценят, что занавеска по-прежнему дает им уединение в важных местах.Как объясняет один из них, «прозрачное« окно »пропускает свет и падает в идеальное место для нашей семьи (можно увидеть только лица, а не части тела)»
Почти 90 процентов рецензентов дали этой занавеске для душа с морской тематикой пятизвездочную оценку, назвав ее большим хитом среди самых маленьких. Одна счастливая родитель, купившая занавеску для ванной своей дочери, поделилась, что ее ребенок «указывает на разных существ и спрашивает их имена, а также называет мне имена существ, которых она знает», добавив, что она может идентифицировать разные цвета как хорошо.«Моя дочь ОБОЖАЕТ эту занавеску для душа! В частности, черепаха », — пишет другой, а третий говорит, что их ребенок« любит смотреть на нее и каждый раз называет всех существ ».
Эта детская занавеска для душа Amazon Basics стоит вдвое дешевле, чем занавеска Sunlit, но по-прежнему предлагает то, что многие обозреватели считают «хорошей ценой». Несмотря на низкую цену, один рецензент сообщает, что он изготовлен из материалов, которые «отлично выглядят» и не такие тонкие, чтобы порваться.Кроме того, усиленные отверстия для колец «достаточно прочные, чтобы их можно было закрепить даже на металлических кольцах». Другой рецензент, который также называет ее доступной по цене, любит, что занавеска имеет «прекрасный принт» и сделана из «хорошего материала», который «достаточно хорошо отталкивает воду, чтобы она не оставалась сырой после двух длительных душа». А третий, который «обычно меняет душевые занавески в зависимости от сезона», пишет: «Я очень впечатлен качеством этой душевой занавески. Он толстый, прочный, а цвета потрясающие. Это намного больше, чем я ожидал.Определенно стоит той цены, которую я заплатил ».
За забавную и красочную занавеску для душа обозревателям нравится этот винтажный дизайн с тропическим принтом от AmazonBasics. «Он сделает любую обычную ванную комнату популярной», — говорит один покупатель, который хвалит ее стиль и добавляет: «Она также очень хорошо смотрится с нежно-розовым». Многие сообщают, что эта яркая и смелая занавеска для душа действительно изменила облик всего помещения. «Это действительно украсило мою унылую ванную комнату», — пишет один, а другой просто заявляет: «Буквально очаровательно.Я люблю это, тебе это понравится. Купи это ».
Эта тканевая занавеска для душа доступна с различными текстурами и отделкой, но многим обозревателям особенно нравится вариант «в льняном стиле», который один покупатель описывает как «современный, но в то же время винтажный», добавив: «Это просто прекрасный в элегантном, но минималистском стиле. Он не привлекает к себе внимания, но если вы посмотрите в его сторону, то заметите красивый узор на полотне, усиленные отверстия или кольца.Рецензенты хвалят ткань «в льняном стиле», а некоторые даже считают, что она лучше, чем настоящая. Как сказал один покупатель: «Что мне нравится [в этом], так это то, что льняные занавески для душа часто очень легкие, но материал здесь имеет большой вес. Он очень прочный и качественно сделанный ». Другой хвалит ткань и цену: «Я действительно чувствую, что эта занавеска для душа выглядит и ощущается так, как будто она куплена в элитном универмаге».
Рецензенты говорят, что встроенные карманы этой занавески для душа делают ее удобным решением для хранения вещей в ванной.«Моя ванна превратилась из« однообразной в потрясающую », — пишет один рецензент. Другой называет это «Абсолютным спасателем для нашего дома с одной ванной», в котором достаточно места для туалетных принадлежностей семи человек. Установка занавески с девятью карманами, обращенными наружу, обеспечивает более общее пространство для хранения в ванной комнате, но многие покупатели, похоже, предпочитают карманы, обращенные внутрь, для хранения всех их туалетных принадлежностей. Как объясняет один счастливый покупатель: «У меня было ужасное количество вещей, прикрывающих край нашей ванны. Теперь всему есть место, и я не постоянно что-то опускаю.В дополнение к своим организационным особенностям, эта занавеска для душа получила высокие оценки за то, что она «легко моется» и «мягкий, гибкий» материал, который, по мнению многих, намного лучше, чем «стандартная пластиковая занавеска для душа».
Эта занавеска для душа выпускается в восьми вариантах рисунка, и покупатели хвалят различные рисунки как элегантные, утонченные и утонченные. Один покупатель назвал его «стильным и взрослым» и сказал: «В моей ванной он выглядит изысканно.Другой добавляет: «Мы купили это, когда переезжали, и хотели, чтобы наша ванная комната выглядела свежей, чистой и яркой на открытых площадках. Определенно имеет высококлассный вид и отличное качество. Мы взяли его с собой в новый дом и с гордостью выставляем его здесь ». Многие сравнивают его с тканевыми занавесками для душа, но говорят, что это выглядит так же красиво и в конечном итоге более практично. Как описывает один покупатель: «Это потрясающе. Комфорт и красота ткани, водонепроницаемость винила. Не знаю, как они это делают, но во всех отношениях он похож на мягкую ткань, но не пропускает влагу.”
Покупателям нравится, как легко мыть эту занавеску для душа. Как описывает один рецензент, бывает сложно найти действительно моющуюся занавеску для душа: «Те, которые я использовал в прошлом, утверждали, что их можно стирать, но впоследствии они уже не были такими, как раньше. Войдите в эту занавеску. Я люблю это. Много. Я могу мыть его в теплой или горячей воде с мылом, и он становится искрящимся белым и пахнет свежим ». А возможность легко «бросить в стирку» означает, что эта занавеска может прослужить намного дольше, чем некоторые из ее пластиковых аналогов.«Мне всегда казалось, что я просто добавляю мусор на свалку каждый раз, когда мои старые пластиковые занавески для душа становились грязными, и мне просто приходилось их выбросить», — пишет один покупатель, добавляя, что пластиковые занавески для душа всегда прилипают к вашим ногам, что грубо и раздражает. Этот красиво висит, и его можно стирать в стиральной машине «.
Тканевые занавески для душа стандартной ширины
Biscaynebay представлены в различных ярких цветах и узорах.Покупатели высоко оценивают материал; они называют это «плотной» и «высококачественной тканью» и говорят, что вода «поднимается на занавеску и скатывается». Один называет ткань «хорошей заменой винила», а другой говорит: «Вода остается и не пропускает влагу». И хотя технически он указан как «вкладыш для занавески для душа», один покупатель объясняет, почему он хорошо работает в качестве универсальной занавески и вкладыша для душа: «Изначально я купил это как вкладыш, но он был настолько красивым, что я решил чтобы использовать его в качестве занавески для душа, и никакой лайнер не требуется.Он действительно отлично водонепроницаем и очень быстро сохнет ».
Десятки пятизвездочных рецензентов хвалят эту занавеску для душа River Dream, потому что отсутствие крючков делает ее «простой в установке». Один рецензент сообщает, что она «легко и бесшумно скользит по перекладине», и ценит, что водонепроницаемая занавеска «не нуждается в подкладке». Другой рецензент добавляет, что для штор не требуются «эти уродливые металлические крючки, которые издают так много шума», поэтому вам не нужно беспокоиться о том, чтобы «будить всю семью каждый раз, когда вы открываете или закрываете занавеску для душа.К тому же, как отмечают некоторые обозреватели, занавеску можно стирать в стиральной машине. Как пишет рецензент, который «слишком ленив для крючков для штор», «мне нравится, что я могу бросать их в стирку, [и] благодаря отсутствию крючков я могу сорвать их и бросить в стирку !!!»
Более 900 рецензентов были впечатлены качеством, долговечностью и стилем этой занавески для душа с рюшами. Ее «легко повесить», и, по мнению одного обозревателя, это «безусловно, самая красивая занавеска для душа, которую я купила.Другие отмечают, что он выглядит дороже, чем есть на самом деле, и что пара под душем достаточно, чтобы избавиться от морщин после стирки. «Красота этой занавески не омрачена морщинами», — пишет другой. «Это единственная занавеска, которую я нашел, с десятью рядами оборок». Но даже если он выглядит изящно, он определенно прочный. «Я не решался покупать его, потому что он был ярко-белым, и у меня есть тенденция окрашивать все вещи в белый цвет», — пишет один рецензент, и это верно: «Не прошло и двух недель, а на нем появилась фиолетовая краска для волос. душа.Я нанесла на нее немного перекиси, и она ВЫШЛА, КАК ЭТО НИКОГДА НЕ ПРОИСХОДИЛО «.
Покупатели, которые хотели найти занавеску для душа для своих ножек или отдельно стоящих ванн, были очень счастливы найти эту «охватывающую» занавеску для душа шириной 180 дюймов. Как объясняет один покупатель: «У меня есть ванны с ножками на лапах почти 20 лет, и я никогда не знал, что для них существуют специальные занавески для душа. Я всегда использовал три отдельные прокладки для занавески для душа вместе, но это намного удобнее и выглядит намного лучше.Другой владелец ванны на когтистых лапах взвешивается, говоря, что в прошлом они использовали «две занавески, чтобы полностью обернуть» свою ванну на когтистых лапах, но даже это «все еще было слишком скудным, чтобы вода не капала из ванны и не создавала беспорядок. на полу.» Говорят, что этот занавес «отлично подходит». Более широкая ткань отлично удерживает воду в ванне ».
получить информационный бюллетень стратега
Действительно хорошие предложения, умные советы по покупкам и эксклюзивные скидки.
Условия использования и уведомление о конфиденциальности Отправляя электронное письмо, вы соглашаетесь с нашими Условиями и Уведомлением о конфиденциальности и получаете от нас электронную переписку.
Strategist разработан, чтобы предлагать наиболее полезные, экспертные рекомендации по покупкам в обширном ландшафте электронной коммерции. Некоторые из наших последних достижений включают в себя лучшие женские джинсы , чемоданы на колесиках , подушки для бокового шпала , ультра-лестные брюки и банные полотенца .Мы обновляем ссылки, когда это возможно, но учтите, что срок действия предложения может истечь, и все цены могут быть изменены.
Все редакционные продукты выбираются независимо. Если вы покупаете что-то по нашим ссылкам, New York может получать партнерскую комиссию.

душевых без дверей | Наши лучшие идеи
Души без дверей не только круто выглядят, но и их легче содержать в чистоте. Нет стекла — нет беспорядка. Читайте дальше, чтобы увидеть наши любимые идеи со всего Интернета.
Заявление об отказе от ответственности: REthority поддерживается за счет рекламы и участия в партнерских программах. Мы можем получать комиссию, когда вы переходите по нашим ссылкам. Информация, включенная в этот пост, предназначена только для информационных целей и не должна восприниматься как юридическая или финансовая консультация.
Перейти к:
Почему душевые кабины без дверей?
Душевые кабины или душевые без дверей — это невероятно шикарный дизайнерский тренд. Но наряду с их визуальной привлекательностью, эти модели без дверей имеют много преимуществ.Существует аспект экономии времени, заключающийся в том, что вам не нужно мыть громоздкое стекло для душа.
Кроме того, конструкция без оправы идеально подходит для домовладельцев с ограниченными физическими возможностями. Кроме того, эта роскошная планировка очень привлекательна для потенциальных покупателей, когда пришло время продать свой дом.
Это потому, что эти функции не входят в стандартную комплектацию — вам понадобится профессиональная помощь, чтобы создать индивидуальный душевой поддон и панели объемного звучания. Но с индивидуальным дизайном варианты безграничны.
Создайте европейскую влажную комнату с ванной и туалетом в душевой зоне или сделайте нишу или полустену.Пусть этот инновационный дизайн вдохновит вас на создание душевой кабины, достойной журнала.
1. Монохромный мрамор
Изображение предоставлено: Bathsaigeblog.com
Нет ничего более гладкого и изысканного, чем мрамор, один из самых роскошных материалов на рынке. Создайте современный образ с помощью полностью белой цветовой палитры. Такой дизайн отделяет душевую кабину от стены и добавляет акценты серого цвета вдоль задней стены.
2. Трехчетвертное окружение
Источник изображения: Bathyamilethjournal
Это ограждение с запахом составляет половину высоты, чтобы создать достаточно уединения в душе.Вместо двери оставьте небольшой проем, через который можно пройти. Нам нравится сочетание теплых камней, создающих ощущение леса и спа.
3. Его и ее
Источник изображения: Bathyamilethjournal
В этой инновационной влажной комнате есть гидромассажная ванна, окруженная душем для него и для нее. У каждого есть своя внутренняя панель. Это идеальная романтическая атмосфера для пар, где достаточно общего и личного пространства. Нейтральная палитра из серой, бежевой и белой плитки создает успокаивающую атмосферу.
4. Удлиненный поддон
Источник изображения: начало в середине
Двери нет, но этот небольшой душ компенсируется поддоном с небольшой кромкой, через которую можно переступить.Это держит воду под контролем, а яркая черная плитка создает визуальное разделение для душа. Палитра белой плитки метро с элементами черного создает чистый, но современный дизайн.
5. За пределами коробки
Кредит изображения: Decoholic
Никто никогда не говорил, что душевая кабина должна быть квадратной или прямоугольной. Этот новаторский стиль установлен на круглом пьедестале, окруженном изогнутым стеклом.
Открытая каменная стена дополняет землистый вид, а высокие потолки создают элегантную эстетику.Кусок сланцевого камня выступает из стены, создавая идеальную полку для хранения туалетных принадлежностей.
6. Украсить зеленью
Источник изображения: Beth Kooby Design
Чистая белая цветовая палитра подчеркивается зеленой плиткой и растениями плюща. Эта инновационная душевая кабина с полувертикальной стенкой идеально сочетает уединение и открытость. Белая плитка метро простирается от раковин на пьедесталах по всей душевой.
7. Отвод к ванне
Источник изображения: Bathsageblog
Длинная горизонтальная стена дает возможность разместить душ рядом с длинной ванной для создания уникального дизайна влажной комнаты.Плитка из мыльного камня в палитре серо-синего цвета дополнена окантовкой для душа из медной плитки. Если у вас есть площадь, пусть свет проникает сквозь большие окна.
8. Камень и стекло
Источник изображения: Decoholic
В этом уникальном дизайне натуральный камень сочетается с защитным стеклом и гладкой черной плиткой. Открытый белый раствор и неровные кирпичи создают ощущение естественности ручной работы.
Между тем, защитное стекло и чистая черная плитка создают современный вид. Сохраняйте нейтральную цветовую палитру, чтобы сохранить резкую эстетику.
9. Один малый барьер
Источник изображения: Bathsaigeblog
Этот продуманный дизайн доказывает, что для создания душевой кабины не нужна огромная ванная комната. Небольшая стена из плитки метро создает достаточно уединения, чтобы отделить душ от унитаза.
Чистая белая плитка метро, шестиугольный пол и классическая раковина на пьедестале завершают монохромную цветовую палитру, чтобы небольшое пространство казалось открытым и воздушным.
10. Невидимые стеклянные панели
Источник изображения: Tinekhome
В этой длинной и тонкой ванной комнате использовались два небольших стекла, которые обозначают душевое пространство.Детали едва заметны, а открытая передняя часть занимает минимум места. Черно-белый пол и тропический душ дополняют современный, роскошный вид.
11. Французская дверь
Источник изображения: Plumdeluxe.com
Этот продуманный дизайн ванной комнаты использует французскую дверь для отделения душа, оставляя переднюю часть открытой. Черно-белая плитка-пенни и чистая белая плитка метро завершают традиционную эстетику. Простая занавеска добавляет уединения и избавляет от необходимости протирать душевое стекло.
12. Белый минимальный
Источник изображения: Bathsaigeblog
Черно-белая плитка проходит через душевую кабину для создания бесшовного дизайна, с небольшим бордюром для предотвращения утечки воды. Небольшая стеклянная половинка завершает открытую эстетику с обрамлением из белой плитки метро и раковиной на пьедестале.
13. Цветное стекло
Источник изображения: DecorPad
Если вы хотите, чтобы в душевой была небольшая дверца, подумайте о цветном стекле. В сочетании с яркой напольной плиткой и расписным потолком получается тропический побег, который по-прежнему выглядит элегантно.
Чистая белая плитка метро повсюду не дает комнате казаться подавляющей. Добавьте яркий светильник, чтобы привнести в дом причудливую эстетику.
14. Шаблонное воспроизведение
Источник изображения: Making Modern Home
Этот игривый дизайн разделяет пространство дополнительными узорами. Ванная комната без дверей облицована белой мраморной плиткой метро. Рядом с душем — полостена из обоев с тропическими пальмовыми листьями и белой плитки метро. Шестигранная плитка серого сланцевого цвета на полу является заземляющим акцентом.
15. Оттенки серого
Источник изображения: Petrolhat
Монохромная серая цветовая палитра придает этой ванной комнате современный вид. Рама из минималистичной белой плитки продолжается до пола в душевой, чтобы соединить пространства. Серая плитка из мыльного камня имеет белый раствор для создания контраста, а половина стены продолжается до потолка для уединения.
Какой ваш любимый душ без дверей?
Вот и все, мы нашли наши любимые идеи для душевых без дверей.Мы включили все, от простого до экстравагантного, и обязательно сообщите нам, какой из них вам больше всего нравится, в разделе комментариев ниже.
Вам также может понравиться:
Шаг в роскошно обставленной парижской квартире Джозефа Дирана
Вероятно, Джозеф Диран неизбежно ушел в архитектуру, а его брат Адриан — в фотографию. Пара была сыновьями Жака Дирана, одного из выдающихся фотографов мира декора. На протяжении всего своего детства в Париже они парили над световым коробом, приставляя лупу к глазам, и пристально смотрели на те места, которые их отец запечатлел на 35-миллиметровых слайдах.«Венецианские дворцы, палладианские виллы, дома художников, мастерские мастеров, кабинеты любопытства, будуары принцесс, тосканские замки, наполеоновские апартаменты, рыбацкие хижины», — писал Адриан, сделавший фотографии для этой истории, в году Джозеф Диранд: Интерьер , опубликованный Риццоли несколько лет назад. «Мы бы пережили эти поездки заново с несколькими словами, страстью и намеком на озорство». Это также хороший способ описать работу Дирана. Он считает свой подход «орнаментальным минимализмом», — объяснил он вечером в зимнюю пятницу в своем новом доме на Правом берегу.«Я создаю пространство с равновесием и классической основой». Тем не менее, «есть детали и композиции», — продолжил он, — например, смешивание мраморной крошки с цементом, чтобы придать ему блестящую шелковистость, или роспись зеркальных дверей шкафов туманными фресками в стиле Тернера или обжигающие серебряные кухонные шкафы, чтобы вызвать дымное очарование. борделя Прекрасной эпохи. Это было бы озорством.
Диранд, его жена Ансо, организатор мероприятий, и две их дочери (каждая от предыдущих браков) шесть лет жили на Левом берегу.Но с ребенком на подходе им нужно было поднять размер. Они искали без особого успеха — даже в Париже «трудно найти благородное здание», — отметил он. Затем их домовладелец упомянул квартиру в здании, построенном на холме Пасси, в качестве гостиницы для Всемирной выставки 1900 года.
Диранд и Ансо на кухне. Банкетка на заказ от Dirand; Кулон Эрика Шмитта; Стол Этторе Соттсасс.
Консоль Breccia Stazzema из мрамора и латуни от Дирана украшена произведениями Роберта Раушенберга, Жоржа Жува, Адриана Дирана и Андре Бордери.Живопись Лоуренса Кэрролла.
Как только Диран увидел пространство площадью 2600 квадратных футов с видом на Париж, изображенным на открытке, он понял, что нашел то, что искал, и то, как он сделает это своим. «Я провел свою карьеру, создавая настройки для других, но мне редко удается сделать это для себя», — сказал он. «Так что я очень точно сказал, чего хочу. Для меня дизайн всегда должен выполнять свою функцию — хорошо изученное пространство, обеспечивающее определенное качество жизни ».
Очевидно, что Диранд предпочитает камень.Стены, плоские поверхности, ванны — все из камня или мрамора мягких тонов, часто вырезанных из массивных блоков, которые он купил много лет назад и хранил, «ожидая подходящего момента». Как и все его заказы, которые в настоящее время включают строительство первоклассного курорта на Norman’s Cay на Багамах и интерьеры нового отеля Rosewood на лондонской Гросвенор-сквер, а также фаворитов мира дизайна, таких как парижский Лулу и месье Блю (где он встретил Ансо , бывший менеджер там), The Surf Club в Майами и Le Jardinier и Shun в Нью-Йорке — он привлек своих любимых ремесленников, которые знают, как проявить его «вкус к деталям», как он выразился.

3Янв
Форма для силикона из гипса: Как сделать силиконовую форму для заливки гипса своими руками
3 Янв 1971 alexxlab Комментировать
Как сделать силиконовую форму для заливки гипса своими руками
Формы из силикона своими руками
В строительстве часто используют формы, чтобы производить различные изделия и продукцию. Самые основные из них — это полиуретановые и силиконовые. В них возможно заливать не только гипс и бетон, их также используют для изготовления ненатурального камня. Все это можно изготавливать своими руками. Даже если кажется, что нужно владеть какими-то знаниями, это ошибочное представление. Данная статья подробно расскажет, как изготовить полиуретановую форму, форму для заливки из гипса, силикона, форму для заливки гипса, бетона. Также научит мастерить своими руками матрицу для производства форм из силикона или полиуретана. Самое основное, это уяснить, как соорудить, согласно правилам, практичный образец для матрицы, которая подойдет для таких материалов, как полиуретан, формопласт и силикон.
Создание искусственного декоративного камня из гипса или бетона с использованием полиуретановых форм
Ненатуральный камень, в нынешнее время, представляет собой неплохой, прибыльный бизнес. Для открытия своего собственного дела, с перспективой дальнейшего роста, не требуется много денежных вложений. Ненатуральный камень можно легко и по всем технологиям сделать своими руками. Но, для начала важно располагать помещением с подходящей температурой, чтобы работы можно было проводить круглогодично.
Производство ненатурального камня требует хороших, качественных форм, которые невозможно получить без матрицы. К изготовлению образца матрицы нужно подойти очень ответственно, ведь от этого зависит прочность конечного продукта.
Некоторый считают невозможным процесс изготовления в домашних условиях искусственного декоративного камня. Но, благодаря стремлению и желанию все становится возможным. Материалы лучше иметь хорошего качества и сочетать с некоторыми добавками. Например, время схватывания силикона и его текучесть можно отрегулировать, используя катализаторы.
Этап 1. Изготовление образца для производства матрицы или для литья форм
Выпустить матрицу для производства силиконовых и полиуретановых форм своими руками, с помощью которой, будет возможен сам процесс отлива, вполне достижимо. Для изготовления матрицы, нужно приобрести или найти образец, по которому будет возможно скопировать или производить формы, идентичные представленной модели.
Если дело касается ненатурального камня, то в данных обстоятельствах образец должен быть совершенной геометрической формы, без щелей и возможных деформированных углов. Чаще всего, для производства форм из полиуретана, для создания ненатурального камня или образца для производства форм под камень применяют разнообразное сырье. Например, гипс, гипсокартон или пенопласт. Иногда приходят к методу копирования из ненатурального или гипсового камня, но идеальным вариантом считается образец из натурального камня.
Для этого берется природный камень, нарезается тонкими пластинами (примерно 1 см) и склеивается с помощью клея. Камень должен приобрести безупречную во всех отношениях геометрию. Если имеются неровные стороны или выступы, то на помощь придут болгарка и станок, которые выровняют или уберут все ненужные детали. Готовый камень с убранными неровностями готов к наклеиванию.
Также читайте: Пластиковые формы для фасадной плитки 3D
Этап 2. Производство матрицы для создания форм из полиуретана или силикона, формопласта, жидкого пластика
Созданную модель нужно наклеить на какую-нибудь основу, чтобы изготовить с нее матрицу. Отличным вариантом будет использование ДСП в качестве подставки. Готовую модель необходимо приклеить к ДСП с помощью силиконового герметика. Но делать это можно исключительно на глянцевой стороне подставки.
Для склеивания берется силиконовый герметик и наносится на обратную сторону заготовленной модели. Хорошенько проходятся все края и углы. Переворачивая камень, следует плотно прижать его к подносу из ДСП. Далее, шпателем аккуратно пройтись по местам стыка, следя за тем, чтобы все пузырьки воздуха исчезли. Лишний воздух ни к чему при заливке полиуретаном или силиконом. После замазывания, заготовку следует оставить до полного высыхания. После этого, настало время для сооружения бортиков для матрицы. Высота стенок должна превышать высоту наклеенного камня. Материалом для этого могут стать пластиковые, стальные или дюралевые уголки. На расстоянии приблизительно 1,5 см от готовой модели, уголки нужно прикрутить с помощью шурупов к ДСП по всему периметру.
Важно, после прикручивания, внимательно пройтись с помощью силиконового герметика по всем стыкам и углам, еще раз перепроверив надежность и герметичность конструкции. Иначе текучий полиуретан или силикон, имеющий способность проникать даже в самые малогабаритные щели, вытечет из матрицы. Чтобы весь материал хорошенько высох, лучше оставить матрицу высохнуть (около 12 часов). Рекомендуется пользоваться силиконовым герметиком для аквариумов. Его главной особенностью является исключение усадок или трещинок, которые часто появляются после высыхания. Матрица, обработанная таким герметиком, прослужит многие годы без проблем.
Убедившись в полном высыхании почти готовой матрицы, следующим этапом будет ее смазывание специализированным разделителем. Такую смесь можно приобрести в любых строительных магазинах. Почти вся она имеет восковою основу, а отличается только производителями. Самым лучшим разделителем считается английский. После нанесения он совершенно высыхает, рассеивается и уже после нескольких часов, в приготовленную матрицу, можно вливать полиуретан, формопласт, гипс или силикон. Подойдут любые составы, применяющиеся для создания форм.
Этап 3. Правило заливания полиуретана в матрицу при изготовлении полиуретановой формы
Во — первых, следует решить с выбором самого вещества. Например, если речь идет о ненатуральном камне, то правильным будет произвести формы с полиуретана. А так, заливать разрешено любым, приспособленным для таких работ, материалом. На больших заводах и предприятиях применяют специализированную аппаратуру, которая облегчает задачу. Но, залить форму можно и своим трудом. Как это правильно делать?
Есть ненатуральные камни с разным количеством углов. Такой камень красиво смотрится и пользуется хорошей популярностью. Для него, полиуретановая форма самый лучший вариант. Она удобна и практична, легко чиститься и не создаст никаких нежелательных погрешностей. Процесс заливки – дело тонкое и тут необходим стол или какой-то другой предмет, который будет стоять четко по уровню. Готовый силикон или полиуретан (как его приготовить производители сами пишут на упаковках материала) нужно вливать медленной струей, исключая попадание и образование пузырьков воздуха. Матрицу, при этом, важно слегка наклонить в одну сторону.
Когда раствор достигнет нижней стенки матрицы, всю конструкцию можно опустить, и продолжить заливание материала. Оставленная на сутки, матрица застынет и примет подходящую форму.
Полностью высохнув, матрица готова к разборке. Использовать ее для производства ненатурального камня пока рано. Для лучшего закрепления, продукт желательно оставить в теплом месте на некоторое время. Это нужно для того, чтобы у формы были исключены неровности на стенках или поверхности. Особенно это касается полиуретана, так как этот материал обладает памятью и, если его согнуть и оставить так на короткое время, он останется таким. Простояв в теплом помещении, у таких форм увеличивается срок эксплуатации, независимо от того, каким раствором их будут заливать.
Как сделать силиконовую форму для заливки гипса
Также читайте: 3D панели из гипса: формы для изготовления
Полиуретан и силикон боятся холода, поэтому самая оптимальная температура воздуха составляет от 25 градусов. Если будет прохладно, материал закристаллизуется и его можно будет только выбросить.
Важно! Если по какой-то причине полиуретан закристаллизуется, хотя срок годности еще хороший, не следует торопиться его утилизировать. Устремив на него теплый поток воздуха, полиуретан способен стать опять пригодным для дальнейшего пользования.
Если производство формы вы делаете собственноручно, тогда не стоит покупать полиуретан, рассчитанный для машинной переработки. Он застывает очень быстро, поэтому внимательно читайте упаковку. Также есть полиуретан, направленный на изготовление лепнины, лепки или прочих архитектурных подделок, а для заливки матриц он не годится.
Посмотрите видео: Как сделать силиконовую форму для заливки гипса
https://youtube.com/watch?v=7DJJIrmplVE
После высыхания формы готовы к эксплуатации. В них можно заливать разный раствор, будь то гипс, бетон или другие полимеры. Больше статей по технологии изготовления изделий из гипса и бетона читайте в рубрике: Статьи
Изготовление форм для лепнины на заказ — «Феникс-Групп» Москва
Изготавливаем силиконовые формы под заказ по чертежам, эскизам заказчика.
Подробнее о формах из силикона для литья
Силикон — это уникальный современный материал, который идеально подходит для литья, поскольку обладает полным набором преимуществ:
удобство, легкость в использовании;
исключительная долговечность, достигаемая за счет длительного рабочего цикла;
влагостойкость и прочность на разрыв;
отсутствие эффекта усадки;
оптимальные показатели гибкости и эластичности;
отсутствие необходимости дубления или смазки формы из силикона.
Силиконовые формы рассчитаны на длительный срок службы и позволяют выполнить огромное число отливок, при этом все мелкие детали декоративных изделий передаются с высокой точностью.
Возможности форм из силикона позволяют получать отливку декора любой сложности.
Технология изготовления позволяет получать заготовки с авторским дизайном на основе оригинальных эскизов, не ограничиваясь типовыми моделями. Это значит, что практически любые проекты заказчика могут быть качественно воплощены в гипсе.
О материале для форм
Для создания форм применяется силиконовый литьевой каучук. Его химический состав идеально подходит для литья и воспроизведения формы с высокой точностью вплоть до мельчайших деталей. При этом его физические свойства обеспечивают оптимальную текучесть и низкую твердость. Для изготовления формы силикон смешивается с катализатором, после чего осуществляется заливка модели изделия. Далее изготавливается кожух формы, после чего форма готова к использованию. Хранение силиконовых форм не требует жёстких условий. Достаточно, чтобы помещение для хранения было сухим и температурный режим был от -5 C° до + 60 C°.
Технология создания гипсовых изделий
Для приготовления прочного белоснежного изделия необходимо развести в воде 2% раствор серной кислоты (можно заменить кристаллами квасцов), затем, аккуратно помешивая, добавить гипсовый порошок в нужной пропорции.
Получившуюся смесь заливают в предварительно подготовленные силиконовые формы для литья. Сразу весь раствор использовать нельзя. Чтобы получить высококачественное изделие, процесс заливки должен происходить поэтапно.
После заполнения формы для гипса ее нужно оставить на некоторое время в сухом и теплом месте для полного застывания. При этом важно учитывать время выдержки. Если изделие вынуть из формы раньше положенного срока, оно деформируется или раскрошится.
Следующий этап — извлечение гипсовой отливки. Какой бы качественной она не получилась, потребуется дополнительная доработка фигуры. Обычно прибегают к шлифовке и покраске заготовки.
Силиконовые формы для литья, изготовленные нашими специалистами, способны выдержать несколько сотен заливок. Благодаря этому часто менять их не придется, тратить средства на покупку новых матриц не нужно.
Предназначение
Формы из силикона активно используются для изготовления самых разнообразных изделий. Это:
реалистичные панно;
пилястры, имитирующие колонны;
углы для обрамления деталей композиции;
тяги — плинтуса, позволяющие визуально сделать помещение выше;
неординарные картуши в виде полуразвернутых свитков или щитов с фамильным гербом;
фризы — декоративные композиции в виде горизонтальных полос или лент, украшающих стены;
лепные карнизы — классика потолочного декора, широко востребованная и в современном стиле;
молдинги — накладные выпуклые планки, придающие стенам, потолку, дверям, каминам и аркам большую выразительность;
накладные и врезные потолочные розетки, их нередко используют в качестве самостоятельного элегантного элемента интерьера;
эффектные колонны для создания атмосферы эстетики, совершенства и элегантности, нередко применяются как элемент опоры потолочных перекрытий и многое другое.
Разнообразные формы для гипса предоставляют возможность изготавливать декоративные элементы любой формы и размера как для личного применения, так и на продажу. Наше предложение особенно интересно желающим основать прибыльный бизнес по изготовлению гипсовых изделий для оформления интерьера.
Превосходная надежность и универсальность силиконовые формы для гипса
. силиконовые формы для гипса на Alibaba.com бывают самых разных марок и разновидностей. Ваша индивидуальная потребность и применение. силиконовые формы для гипса можно легко удовлетворить здесь по самым выгодным ценам. Нетоксичный, электрический, прочный и термостойкий. силиконовые формы для гипса можно найти здесь, чтобы удовлетворить ваши требования. Этот материал намного превосходит обычный каучук.
. силиконовые формы для гипса представляют собой смесь силикона с другими молекулами. силиконовые формы для гипса жидкие, твердые или RTV. Каждый из них специализируется на определенных областях применения. силиконовые формы для гипса — это универсальный, высокоэффективный материал, который уникален по своей природе. Из-за его удобства использования вы должны быть уверены, что это подходящий вам материал.
Alibaba.com объединяет продавцов. силиконовые формы для гипса со всего мира. Найдите свое требование. силиконовые формы для гипса в точную спецификацию в течение нескольких минут путем фильтрации и поиска через удобное окно поиска. Просмотрите предложения, ранжированные предыдущими клиентами, и получите полную информацию о характере вашей покупки. силиконовые формы для гипса перед заказом. Свяжитесь с продавцами напрямую и получите информацию о продукте из первых рук.
Если вы выберете из множества. силиконовые формы для гипса на Alibaba.com вы принимаете правильное решение, которое будет видно с момента вашего заказа. Ваше приложение будет превосходным по опыту, будь то досуг, здравоохранение, электроника, лекарства, автомобили или потребительские товары. Безопасный и прочный, этот материал — единственный. силиконовые формы для гипса поставщики и оптовики могут гордиться своим рынком.
Простая самодельная форма из силикона для поделок из гипса
Сейчас гипс применяют практически во всех отраслях промышленной индустрии. Чаще всего материал используют в архитектуре, строительстве и медицине. Однако гипс используется и для менее масштабных занятий. Некоторые люди изготавливают из гипса различные фигуры и декоративные предметы. Для этого нужна специальная силиконовая форма, которую можно изготовить в домашних условиях.
Особенности материала
Гипс является наиболее удобным для работы материалом, так как он легко поддаётся воздействию и может принимать разные формы. Жидкий гипс позволяет изготовить любую фигуру. После застывания фигура будет выглядеть аккуратной и утончённой. Когда сухой гипс соединяют с водой, образуется масса, которая способна быстро засыхать.
При этом масса по консистенции напоминает тесто. После затвердевания гипс способен увеличиваться в размерах и выделять тепло. Это позволяет максимально точно повторить форму. Также гипс является экологически чистым материалом, так как для его изготовления используются только безопасные вещества. Это делает гипс наиболее популярным материалом в некоторых отраслях промышленности.
Формы для гипсовых изделий изготавливают из дерева, пластилина, металла, пластика. Однако самым удобным в использовании считается силикон, поэтому большая часть форм изготавливается именно из этого материала. Такие формы сейчас довольно популярны, так как позволяют создать оригинальные изделия с минимальной затратой труда.
Силиконовая форма для гипса
Гипсовый раствор имеет свойство прилипать к форме. Силикон же предотвращает риск прилипания. При этом изделие остаётся целым. Силиконовые формы позволяют создать идеальные изделия без нарушений. При этом саму форму можно использовать много раз, так как она обладает эластичностью и износостойкостью.
Не нужно смазывать форму перед изготовлением изделия, так как форма очень легко снимается, не прилипая к поверхности. Это существенно упрощает процесс создания уникального изделия.
Как изготовить силиконовую форму?
Можно изготовить Силиконовая форму самостоятельно. В таком случае получится создать оригинальное изделие по собственному дизайну. Существует определённая технология, которой стоит придерживаться при создании силиконовой формы.
Сначала создаётся контейнер для заливки силикона. Контейнер может быть сделан из ДСП, дерева или любого другого материала. Можно использовать уже готовый контейнер. После формы тщательно склеиваются так, чтобы не оставалось никаких щелей и проёмов. После этого следует воспользоваться скульптурным пластилином.
Пластилин выкладывается до середины контейнера. При этом вся поверхность должна быть как можно более ровной и гладкой, поэтому этот этап требует наибольшей аккуратности. В пластилин помещается модель под которую форма и изготавливается.
В пластилине должны быть небольшие дырки, чтобы части формы не сместились в момент отливки. Далее отмеряется необходимое количество силикона. Поверхность модели смазывается смазкой из воска. После заливки верхняя часть формы должна затвердеть.
Далее удаляется пластилин. При этом требуется осторожность, чтобы силиконовая форма не повредилась. Далее поверхность формы вновь смазывается и заливается силиконом для создания верхней части. Когда всё затвердеет, силиконовая форма будет готова.
Литье из гипса: технология, силиконовые формы изготовление
Формы для ювелирных изделий
Для начала осмотритесь вокруг и спросите себя: «Есть ли у меня в наличии муфельная печь и тигель для плавки металла?» Если нет, то ломать голову над тем, как из гипса сделать форму для заливки печатки из серебра, не имеет смысла. Потому как металл плавят при температуре +600…+700 °C.
Если все в порядке, то приготовьте рукавицы, фартук, очки и принесите огнетушитель. Правила безопасности никто не отменял, не так ли?
Далее понадобится воск для моделирования. Из него делается заготовка изделия. Ее тщательно полируют, и припаивают литники – трубочки. Через них в форму будет заливаться металл. Готовая модель выглядит примерно так.
Далее прототип помещают в металлическую форму, и заливают гипсом. Но не обычным, а формомассой. Ее отличие в том, что она выдерживает высокие температуры. Далее форму запекают, в процессе воск испаряется и оставляет внутри полость, повторяющую форму изделия. На последнем этапе внутрь заливают металл.
Где применяют самодельный полимер
Данный материал используется почти в каждой сфере жизни человека – для бытовых целей, в строительстве, производстве, медицине. Силикон заслужил популярность благодаря своим характеристикам, которые отсутствуют у аналогов. Вещество помогает снижать или наращивать процессы адгезии, добавлять предмету гидрофобность.
Вещество сохраняет свои основные свойства даже в экстремальных условиях – при высокой, низкой температуре, при сильной влажности. Следует отметить и такие качества материала:
биоинертность;
хорошая эластичность;
длительное время эксплуатации;
экологичность.
В промышленности жидкости, эмульсии на силиконе являются хорошими антиадгезионными смазками, которые применяются для пресс-форм большого размера, изготовления смазок, охлаждающих, амортизационных составов, герметиков. Большой популярностью пользуются силиконовые пеногасители.
Еще несколько качеств, присущих составу – устойчивость к:
радиации;
морской воде;
солнечными лучам;
спирту;
щелочам, кислотам;
кипятку;
минеральным маслам;
электроразрядам.
Силиконы в большом ассортименте представлены в продаже, но некоторые мастера отдают предпочтение самостоятельному изготовлению. Это позволяет сократить расходы и проявить себя с творческой стороны.
Создание собственного силикона может происходить несколькими методами. Но получающееся вещество не идентично по свойствам покупному. Заводским образцам самодельные смеси уступают в качестве, а использоваться могут только в домашних условиях.
Делаем форму для тарелки
Этот вид заготовки для литья отличается от представленного выше. Вам потребуются:
две стеклянных чашки разного размера;
готовая смесь гипса;
мыло или пчелиный воск для смазки.
Как из гипса сделать форму для тарелки?
Берется чаша большего размера, смазывается изнутри. В нее заливается гипсовая смесь. Нижняя часть чашки поменьше также смазывается. Далее емкость аккуратно помещается в чашу с налитым гипсом. Оставляем застывать.
После отвердевания разъединяем чаши. Поверхность обычно получается идеально гладкой, но можно и отполировать наждачкой появившиеся погрешности или дефекты.
И можно приступать к творчеству. Например, сделать вот такую конфетницу.
Если форму плотно обмазать глиной и обработать – получится обычная округлая тарелка большего диаметра, чем заготовка.
Необходимое оборудование и материалы
Для отливки изделий из гипса не требуется высокопрофессиональное оборудование. Процесс вполне доступен в любительской домашней мастерской.
Важно: подготовка, сам процесс литья и завершающие операции связаны с появлением большого количества пыли. Обязательно должна быть обеспечена качественная вентиляция и уборка помещения
Не стоит заниматься этим в жилых помещениях и в домах, где живут аллергики. Кроме того, смесь воздуха и пыли в определенной концентрации взрывоопасна. Избегайте использования открытого огня в мастерской.
Формы для отливки из гипса
Основным оборудование является форма для отливки. Для ее изготовления сначала следует подготовить модель изделия. Для этого подходит пластилин, полимерная глина, любой пластичный материал. Если делают копию, то моделью является сам оригинал. Обязательно нужно наметить на модели линию стыка половинок будущей формы.
Важно правильно подобрать материал для опоки. Если готовится маленькая формочка для литья кулона или деталей масштабной модели техники — подойдет жесткий картон
Для литья крупных отливок лучше взять многослойную фанеру — ее не разопрет большой массой гипса.
Опока из жесткого картона для литья из гипса
Емкость для смешивания гипса с водой.
Стакан с носиком для заливки гипса.
Резинки для стягивания частей формы.
Кисточки для смазки.
Дрель для сверления отверстий.
Шпатели и ножи.
Картон и скотч.
Гипс для литья следует выбирать самый лучший. Строительный алебастр можно применять, в крайнем случае, его лучше просеять через сито 0.2 мм, убедиться в том, что он достиг «пуховой» консистенции, не содержит комочков и посторонних включений.
Смазка формы для литья из гипса
Смазку для формы можно приобрести готовую, а можно изготовить самостоятельно из натертого на терке детского мыла, воды и подсолнечного масла.
Что понадобится для изготовления
Прежде всего нужно выбрать модель, с которой будет делаться форма. Другими словами, то, что вы потом будете отливать много раз. Возможно, это тарелка или кукла, скульптура или медальон, пуговица или элемент лепнины. Итак, материалы, с помощью которых можно сделать форму из гипса:
Изделие, с которого снимается форма.
Гипс.
Вода.
Жидкое мыло, подсолнечное масло, жидкий пчелиный воск – что-то одно, для смазки формы и модели.
Палочка для размешивания гипса.
Кисть с длинным ворсом, а лучше две.
Контейнер или емкость для смешивания гипса, подходящего объема (вы ее наверняка выбросите вместе с остатками, так что возьмите что-то ненужное, например, можно обрезать большую пластиковую бутыль).
Доски для изготовления опалубки либо емкость, в которой будет делаться форма.
Лист фанеры или ДВП, на нем будете делать всю работу.
Скульптурный пластилин (детский слишком мягкий).
Валик или скалка.
Инструменты для выравнивания формы и извлечения из нее модели – пинцет, канцелярский нож, нож с круглым кончиком, шило.
Инструменты для моделирования.
Смешиваем гипс правильно
Для изготовления формы гипс и воду смешивают в пропорции 1:1, но прочитать инструкцию на упаковке будет полезно. Сначала в емкость наливается вода. Гипс отмеряется в отдельной таре и потихоньку насыпается на поверхность воды тонкой пленкой. Перемешивается. Этот алгоритм повторяется до использования всего объема гипса.
Перемешивать смесь нужно интенсивно и тщательно. Это делается для того, чтобы в готовом растворе не было комочков и пузырьков воздуха. На весь процесс есть максимум две-три минуты. После этого гипс начнет схватываться. Помните, что чем более холодной будет вода – тем медленнее смесь будет застывать.
Для того чтобы раствор после высыхания был более прочным, можно добавить в него пару ложек ПВА.
Форма для гипса на примере копилки

Перед начинающим мастером с самого начала возникает вопрос: как создать форму для отливки из гипса копилки в виде поросенка или других изделий?
Есть разные варианты изготовления форм для отливки. Одна из наиболее удобных – использование силикона.
Шаги создания поделки из гипса
В представленном ниже видео показан процесс изготовления полой фигурки из гипса. Для изготовления фигурки потребуется опалубка. Можно использовать для нее ДСП и мебельные конфирматы. Внутренние размеры опалубки несколько больше мастер-модели. Этим зазором мы определяем толщину стенок создаваемой формы.
В выбранной нами мастер-модели имеются отверстия, которые необходимо закрыть. Это можно сделать с помощью бумаги и клея. Отверстие для монет также нужно запечатать. Потом установим запечатанный пятачок на свое место.
На следующем этапе вырезаем из картриджа термоклея четыре сантиметровых цилиндра. Приклеиваем цилиндры на копыта хрюши и ко дну опалубки. Высота шпилек определит толщину стенок формы со стороны ног примерно 1 см.
Подготовленная опалубка имеет отверстия по центру боковых панелей. В отверстиях закрепим болты. Их назначение будет понятно позже.
Для изготовления верхней половины формы нужно закрыть нижнюю часть модели. Используем простой свечной парафин, которым заполняем половину опалубки. После застывания парафин не даст попасть силикону в нижнюю часть формы.
Готовим к заливке силикон для изготовления форм Эластолюкс. К 100 массовым частям силикона добавим 2,5 части катализатора. Перемешаем так, чтобы мешалка полностью была погружена в силикон. Это позволит массе силикона для формы не набрать в себя воздушные пузырьки. Для того, чтобы весь воздух вышел из полостей модели, медленно залейте силикон в форму. Через 8 часов Эластолюкс застынет.
Приступаем к изготовлению второй половины формы. Открываем опалубку для извлечения парафина. Эластолюкс не пристает к панелям ДСП так же, как и парафин. Опалубка разбирается без усилий. Для облегчения последующего разделения половин формы обрабатываем силикон силикон для создания форм разделительным составом.
В точности повторяем описанную ранее процедуру.
Разборная форма для отливки готова.
Приступаем к изготовлению гипсовой свиньи-копилки.
Собираем опалубку и вкладываем в нее половину формы. В том месте, где есть риск поломки фигурки при вытягивании изделия, делаем разрез. В нашем случае это область хвостика. Разводим в воде гипс. Поскольку в цельногипсовую копилку не вставить монеты, мы изготовим полую фигурку. Поэтому объем вливаемого гипса рассчитаем в размере четверти общего объема свинки. Ставим вторую часть формы и закрываем все это верхом. Добавляем к нашей конструкции нехитрый штатив и приводим во вращение форму. Время вращения опалубки зависит от быстроты схватывания гипса. В нашем случае 4 минуты.
Через 4 часы мы извлекли модель из формы. Сделанный заранее надрез формы дает возможность извлечь поросячий хвост без поломки.
В месте соединения половин формы имеются наплывы гипса, которые легко отделяются от модели ножом. Последний штрих – продавить тонкий слой гипса, закрывающий отверстие для монет.
Остается только покрыть золотой или другой краской ваше изделие!
https://youtube.com/watch?v=rQI3Bk9Wzxg
Почитайте здесь про работу с алюминием для отливки разных поделок. Еще метод по теме статьи.
Что понадобится для изготовления
Прежде всего нужно выбрать модель, с которой будет делаться форма. Другими словами, то, что вы потом будете отливать много раз. Возможно, это тарелка или кукла, скульптура или медальон, пуговица или элемент лепнины. Итак, материалы, с помощью которых можно сделать форму из гипса:
Изделие, с которого снимается форма.
Гипс.
Вода.
Жидкое мыло, подсолнечное масло, жидкий пчелиный воск – что-то одно, для смазки формы и модели.
Палочка для размешивания гипса.
Кисть с длинным ворсом, а лучше две.
Контейнер или емкость для смешивания гипса, подходящего объема (вы ее наверняка выбросите вместе с остатками, так что возьмите что-то ненужное, например, можно обрезать большую пластиковую бутыль).
Доски для изготовления опалубки либо емкость, в которой будет делаться форма.
Лист фанеры или ДВП, на нем будете делать всю работу.
Скульптурный пластилин (детский слишком мягкий).
Валик или скалка.
Инструменты для выравнивания формы и извлечения из нее модели – пинцет, канцелярский нож, нож с круглым кончиком, шило.
Инструменты для моделирования.
Для чего нужны такие формы
Любой из мастеров, делающий своими руками керамику, скульптуру, лепнину, медальоны – работает с гипсом. Даже рукодельницам, занимающимся бисероплетением, необходим этот материал. Он используется ими для формирования стволов деревьев, заполнения ваз с цветами. Гипс тяжелый материал, отлично держит форму, быстро высыхает. Но пожалуй, чаще всего его применяют для изготовления скульптур и керамики.
Для того чтобы отлить какую-либо скульптуру или посуду, нужна форма. Именно в нее потом заливается гипс, который предварительно смешивают с водой. После затвердевания, изделие аккуратно извлекают и оставляют для просушки. Формы делаются также из силикона, но материал этот не из дешевых, да и работать с ним сложнее. Кроме того, в провинции его сложно купить, приходится заказывать через интернет и ждать.
Изготовление форм для литья из гипса
Наиболее используемыми материалами являются сам гипс и силикон.
Формы из гипса являются традиционными и привычными для многих поколений мастеров. Они более требовательны к уровню мастерства при изготовлении. В последние десятилетия их все больше теснят формы из силикона.
Формы, которые сделаны из силикона, отличаются высокой точностью, возможностью проработки мелких деталей, легкостью изготовления и снятия ее с отливки. Несколько дороже обходится исходный состав, но это компенсируется повышенной технологичностью и долговечностью.
Читать также: Стабил напряж киа7025 параметры цоколевка смотреть
При проектировании и изготовлении формы важно обращать внимание на:
Тщательность проработки деталей.
Способ соединения половинок формы и их последующей разборки
Способ фиксации половинок друг относительно друга
Расположение отверстий для литья. Оно должно позволить жидкому гипсу проникать во все уголки формы и полностью заполнять ее.
Конфигурация опоки должна давать пузырькам воздуха свободный выход.
Для фиксации частей опоки друг относительно друга обычно используют резиновые ленты. Для маленьких изделий подходят резинки для денег, для более крупных их вырезают из велосипедных или автомобильных камер.
Технология шликерного литья
Процесс шликерного литья основывается на 2-ух физических явлениях: способности гипса впитывать воду и способности глины отдавать воду. Допустимо изготовление 2-ух классов отливок: тонкостенные и толстостенные (полнотелые). На фоне технологий гончарного круга или ручной лепки процесс смотрится очень не простым. Использование его просит конкретных способностей и навыка. Даже профессионалам как правило прийдется дорабатывать формы для отлива. Весь тех. процесс от начала разработки эскиза до получения готового изделия занимает до пары недель.
https://youtube.com/watch?v=00Wej0ca1Lo
Первичные операции
В первую очередь нужно создать эскиз
При разрабатывании необходимо принимать во внимание требования подобранной технологии, рассчитать в форме литники достаточного сечения и в местах, которые обеспечивают самое лучшее заполнение оправки и прилегание к модели
Пример эскиза для шликерного литья
На основе эскиза приступаем к изготовлению модели. Модель является зеркальным отражением грядущего изделия, но выделяется от него чуть большим размером. Это припуск на неизбежную усушку в ходе обжига.
Модель шликерного литья
Модели производят из подобных материалов, как пластилин, гипс, дерево, керамика или силикон. Применяя модель, специалист выполняет разборную форму из гипса. Прочие материалы, доступные в условиях мастерской, для оправки не подойдут, потому как только гипс обладает неповторимым свойством всасывать воду из шликера. Форма разбирается, модель достается. Оправка готовится к литью. Шликер разводится и тщательно смешивается конкретно перед отливкой.
Собственно литейный процесс состоит из таких этапов:
Заливка шликера в форму
Убирание избытков раствора
Подсыхание отливки
Отделение отливки от стенок формы.
https://youtube.com/watch?v=VJ27iL456_U
После подсушивания разъедините части формы и осторожно извлеките изделие. Отливка подсушивается, если понадобится правятся недостаточно проработанные детали
После отливку необходимо обжечь в муфельной печи, как и изделие, выполненное на гончарном круге или ручной формовкой. Изделия, которые сделаны методом шликерного литья, также можно покрыть глазурью. Глазурный шликер наноситься на поверхность. После чего проходит вторичный обжиг изделий. Элементы глазури спекаются, организуя тонкий и гладкий стеклообразный слой.
Изготовление формы из силикона Эластолюкс Платинум
На такую большую и простую фигуру можно и одинарную (цельную) форму лить и потом разрезать с одной стороны,чтоб вытаскивать. Эластолюкс очень хорошо выворачивается и гнется. Вот Эластоформ рвется. Да и разделительный состав (вазелин) в данном случае не обязателен. Я не мажу,потому что изделия после отливки окрашиваются и обезжиривать их постоянно не хочется.
Сертификат необходим при коммерческом выпуске шоколадных изделий, конфет, леденцов и пр. Если делать шоколад самостоятельно для себя, жены, ребёнка, достаточно просто использовать пищевой силикон. Угощая соседей с перфоратором необходимо подготовить формы из технического силикона.
Клеевые формы
Клеевые формы делают из желатина или столярного клея открытым или закрытым способом. Сначала готовят клей. Желатин (7 кг) заливают теплой водой (0,5 л) и выдерживают 20-30 минут, пока он разбухнет. Плитку столярного клея разбивают молотком на мелкие куски и вымачивают их в течение суток в воде, меняя ее 2-3 раза, затем, добавив 1,5 л горячей воды, варят на водяной бане до готовности. Клееварка должна быть плотно закрыта крышкой. В конце варки добавляют 300 мл воды и 500 г технического глицерина.
Клеевую форму открытым способом готовят следующим образом. Модель раствором гипса прикрепляют к гипсовой плите, вокруг нее устанавливают деревянные бруски-бортики с небольшим наклоном внутрь. Модель, плиту и бортики покрывают 1-2 раза лаком. Когда лак подсохнет, смазывают смазкой и оставляют на 12 часов. Затем модель обливают клеем (посуду с ним держат над моделью в 10 мм).
Через сутки убирают бортики, с модели снимают клеевую форму. На форму слоем не более 3 см наносится гипсовый раствор – получится кожух, верх которого делают плоским, чтобы его можно было поставить на стол при изготовлении отливок.
Через час кожух снимают с формы. На нем останутся два «замка» в виде выпуклостей там, где были вырезаны предварительно углубления-метки на форме (как при изготовлении гипсовой формы). Затем кожух внутри 2-3 раза покрывают лаком, чтобы форма плотно лежала в нем. Саму форму обезжиривают тальком, квасцами или формалином.
Клеевая форма закрытым способом. Сначала подготавливается модель. Модель из мрамора, кости, дерева, бронзы предварительно следует покрыть густой мыльной пеной, хрупкое изделие, например, из терракоты, — обернуть фольгой, обычную модель накрывают кусочками влажной бумаги.
Подготовленную модель облепливают глиной слоем в 1 см, хорошо выравнивают ее поверхность, покрывают стеариновой смазкой и делают в глине углубления-метки для фиксации кожуха. Затем модель сверху заливается гипсовым раствором — это и будет кожух. Через час кожух можно снять, внутри его следует покрыть шеллачным лаком.
В самых высоких местах кожуха просверливают одно отверстие (суженное наружу) диаметром 4-5 мм для воронки, и второе диаметром 3-4 мм для выхода воздуха. Затем модель (уже без глины) накрывается кожухом и в пространство между кожухом и моделью через воронку заливается клей (при температуре 55°С).
Этот слой клея и образует форму. Через сутки кожух снимают, а форму разрезают специальным ножом (на конце лезвия ножа есть изгиб под углом 120°), на одной стороне формы получается углубление, на другой — выпуклость, что предохраняет части формы от сдвига при изготовлении уже самой копии модели.
Процесс литья из гипса
Процесс литья из гипса состоит из нескольких этапов. Само литье в гипсовые формы занимает минуты, гораздо больше времени уходит на подготовительные и завершающие операции. К подготовительным относятся:
Изготовление модели изделия.
Проектирование и изготовление формы, или опоки.
Подготовка материалов для литья смазывания формы.
Процесс литья из гипса
Проверьте, чтобы все необходимые материалы, оборудование и инструменты были под рукой, отмыты и очищены после прошлого раза. Счет при отливке идет на минуты.
Непосредственно перед литьем в гипс следует произвести смазывание опоки и смешивание раствора для литья. Заливать растров в отверстие следует тонкой струйкой, обязательно давая воздуху возможность выйти. После заливки форму надо повращать и слегка потрясти, чтобы добиться максимального прилегания раствора к мелким деталям рельефа.
Завершающие операции не менее важны. Они так же определяют качество изделия. К ним относятся
Сушка (при естественной температуре или на радиаторе). Слишком быстрая сушка может привести к растрескиванию отливки.
Разборка формы. Если она плохо отходит от изделия, можно легонько обстучать ее деревянным или резиновым молоточком.
Удаление литников и доработка деталей готового изделия.
Очистка опоки (если планируется еще одна или несколько отливок).
Литье в гипсовые формы немного отличается от литья в формы из силикона. Силикон не нуждается в смазке, он упруг и из него легче извлекать отливку, к тому же он дает больше возможностей для проработки деталей.
Формы из формопласта
В последнее время наибольшей популярностью пользуются формы из формопласта. Они водоустойчивее и эластичнее по сравнению с клеевыми, не усыхают, дольше сохраняют гибкость и эластичность, что позволяет делать в ней до 400 и более отливок, четко воспринимают все мелкие детали модели и точно передают их на отливках.
Формопластовые формы не требуют дубления и смазки, в результате чего сокращается время изготовления отливка, повышается оборачиваемость форм. Но изготовление формопластовых форм имеет один недостаток — формопласт при нагревании выделяет резко пахнущий и вредный газ.
Сначала перед отливкой формы модель подготавливается. Одни модели из твердых материалов очищаются от разных жировых покрытий, краски, лака с помощью растворителя, ацетона или жидкости для снятия красок.
Из формопласта также можно изготовить формы открытым или закрытым способом.Закрытая форма из формопласта готовится в два этапа по аналогии с клеевой. Сначала делается кожух, а затем уже отливается сама форма. Подготовленную модель устанавливают на подставку, облепляют глиной толщиной в 2 см, наверху долепливают небольшую трубу (длиной 5 см и диаметром до 2 см), устраивают «замки» и наливают кожух толщиной 3 см (аналогично описанному выше).
Какие еще бывают формы?
Силиконовые. Контейнер делается из жесткого материала, например, ДСП или стеклопластика. Щели в контейнере исключаются, все части обечайки соединены на клей. Далее потребуется пластилин для скульптур, равномерно уложить до половины контейнера. Пластилиновая поверхность должна получиться гладкой. И вот в пластилин вдавливается модель, вокруг с помощью карандаша делаются дырочки, чтобы далее части формы не смещались. Потом измеряется объем материала – в контейнер насыпается что-то сыпучее, а далее оно же отправляется в мерную емкость. А поверхность модели нужно будет смазать разделительным составом.
Пластиковые (формопласт). Преимущество таких форм в том, что жесткость матрицы сочетается с тонкостью стенок, они же повторяют очертания фрагментов. Эти формы не капризны в уходе, не боятся воздействия химических реагентов. Пластмассовые формы для литья изготавливаются по технологии именно горячего литья и прессовки, делается это на профессиональном оборудовании. В домашних условиях это практически невозможно.
Резиновые. Их делают методом горячей полимеризации, строго под давлением. Формы эти изготовлены автоматизировано, то есть потребуется профессиональное оборудование. Эти формы демонстрируют высокую абразивную устойчивость, они долговечны и способны передать фактуру натурального камня фактически идеально.
Полиуретановые. Эти формы для лепки отличает эластичность, износостойкость, они также не требуют какого-то особенного ухода, демонстрируют устойчивость к щелочам. Чтобы получить полиуретановую форму, смешивают модифицированный полимер и отвердитель. Полиуретан считается самым востребованным видом форм, который годится для литья не только из гипса, но и из бетона, цемента.
Делаем форму для тарелки
Этот вид заготовки для литья отличается от представленного выше. Вам потребуются:
две стеклянных чашки разного размера;
готовая смесь гипса;
мыло или пчелиный воск для смазки.
Как из гипса сделать форму для тарелки?
Берется чаша большего размера, смазывается изнутри. В нее заливается гипсовая смесь. Нижняя часть чашки поменьше также смазывается. Далее емкость аккуратно помещается в чашу с налитым гипсом. Оставляем застывать.
После отвердевания разъединяем чаши. Поверхность обычно получается идеально гладкой, но можно и отполировать наждачкой появившиеся погрешности или дефекты.
И можно приступать к творчеству. Например, сделать вот такую конфетницу.
Если форму плотно обмазать глиной и обработать – получится обычная округлая тарелка большего диаметра, чем заготовка.
Как сделать форму из гипса: пошаговая инструкция
Шаг 1. Готовим емкость для заливки гипсом или делаем ящик из досок. При изготовлении деревянного ящика для заливки имейте в виду, что все стыки нужно проклеить. Для этого подойдет клеевой пистолет. Гипс легко найдет любую дырочку и трещинку, воспользуется лазейкой и будет вытекать. Можно сделать опалубку – ящик без дна. В этом случае деревянная заготовка ставится на лист фанеры или ДВП и понизу тщательно обмазывается пластилином, чтобы не было щелей.
Шаг 2. Перед тем как заливать гипс, емкость нужно смазать. Для этой цели вам и потребуется мыло, масло или жидкий воск. Лучший вариант – жидкое мыло. Мазать нужно обильно, чтобы после высыхания слепок легко отделился от стенок емкости. Для этого вам понадобится кисть.
Шаг 3. Заливаем первую половинку формы. Есть два варианта. В первом случае на дно емкости наливается тонкий слой гипса и оставляется до застывания. Естественно, придется заранее изготовить небольшую порцию раствора для этой цели. Когда смесь застыла, на нее помещают модель, тщательно смазывают ее мылом и заливают свежим гипсом до половины. Во втором случае вместо основы из гипса используют слой пластилина.
Шаг 4. Итак, после застывания форму извлекают, и аккуратно достают из нее модель. Если использовался пластилин, соприкасающиеся плоскости будут неровными. Для выравнивания можно использовать кусочек пильного полотна. Зубчиками нужно аккуратно снимать небольшие слои, после поработать наждачной бумагой. В конце работы нужно сделать так называемые «замки» по поверхности формы. Видели, как сцепляются детали конструктора «Лего»? Вот по этому принципу и будут совмещаться обе детали формы. На поверхности в нескольких местах делаются углубления – плавные ямки.
Шаг 5. Изготавливаем вторую часть формы. Теперь нужно пройтись по полуформе кистью, стряхнуть пыль и мелкие кусочки. Смазать емкость, и поместить заготовку в нее. Положить в форму модель, также все смазать. Залить гипсом так, чтобы смесь покрывала образец слоем, толщиной около двух сантиметров. После того, как гипс затвердел, можно извлекать прототип.
Шаг 6. Выпиливаем на обеих частях формы отверстие для заливки. Далее ей нужно дать просохнуть в течение суток. Потом форму нужно промыть теплой водой и снова просушить. Готово! Теперь вы знаете, как сделать форму для литья из гипса.
Особенности гипса
Гипс считается уникальным материалом, который легко обрабатывается и способен принять любую форму. Из жидкого пластичного гипса можно сделать практически любую фигуру. После застывания изделие выглядит особенно красиво.
При соединении сухого гипса с водой получается масса, по консистенции похожая на тесто. Она быстро твердеет и отлично сохраняет заданную форму. Во время затвердевания раствор немного увеличивается в размерах и выделяет небольшое количество тепла. Эта особенность очень важна. Дело в том, что расширяющийся гипс начинает заполнять все выемки, повторяя с максимальной точностью форму.
Еще одним важным свойством гипса является его экологичность. Так, для приготовления основы для лепки требуется всего лишь сухой гипс и обычная вода. Простота использования и безопасность для окружающей среды сделали гипс особенно популярным.
Из гипса делают разные архитектурные украшения, элементы декора, фигуры. Для создания изделий используют специальные формы. Их делают из дерева, цемента, пластика, эпоксидной смолы, пластилина, металла. Но наиболее удобными и практичными в применении считаются силиконовые формы для заливки гипса. Они пользуются большим спросом и позволяют создать уникальные гипсовые изделия.
Как сделать из гипса форму для силиконовых приманок
Заядлые рыболовы бывают еще и экономными. Зачем покупать новые приманки, если можно переплавить старые? В таком случае на помощь опять придут формы из гипса. Как сделать? Эта работа будет проще.
Как правило, берется емкость, опять же смазывается, заливается гипсом. Как только раствор немного схватился, в него впечатывают приманки. После высыхания искусственных рыбок извлекают из плена. Форма готова.
Теперь ее нужно хорошо высушить и покрыть эпоксидной смолой.
Внимание! Если новые приманки отливаются путем переплавки старых, будьте осторожны. Соблюдайте меры безопасности при работе с горячим силиконом
Формы для гипса — Изготовление изделий из пластика и силикона
Формы для изделий из гипса могут быть изготовлены из самых разных материалов: гипса, эластичного клея и формопласта, силикона, цемента, бетона, дерева, металла и даже из пенопласта.
Гипсовые формы обычно используются лишь один раз, и после разбиваются. Эластичные формы очень хороши в тех случаях, когда необходимо с точностью передать все, даже самые мельчайшие детали.
Силиконовые формы для гипса
В последнее время такие формы пользуются очень большим спросом. Они водоустойчивы и эластичны, долгое время сохраняют гибкость и не усыхают. Это позволяет делать большое количество отливок и очень точно передавать все мелкие детали модели. Такие формы не требуют смазки и дубления, что делает их эксплуатацию легкой и быстрой.
Купить силиконовые формы для гипса
Приобрести эти удобные формы вы можете в нашей компании. Мы предлагаем большое разнообразие форм из силикона, которые являются прекрасным выбором при работе с гипсом. Благодаря своим свойствам, таким как эластичность, легкость, простота в использовании, эти формы становятся все более востребованы и популярны. У нас вы можете купить скиликоновые формы для гипса из силикона по оптимальной цене!
Формы для фигур из гипса
Гипс — прекрасный материал для изготовления разнообразных изделий для декора как внутренних помещений, так и приусадебных участков. Из него получаются красивые, и в то же время легкие фигуры, которые могут иметь абсолютно любую форму. Гипсовые изделиялегко украшать и расписывать.
Наша компания производит разнообразные формы, которые могут использоваться при работе с гипсом. Из этого материала получаются великолепные копилки, фигурки разнообразных животных, которые могут быть использованы в качестве подарков и сувениров, кашпо для цветов, интерьерные изделия, такие как тумбы, колонны и статуи. Мы изготавливаем формы для фигур из гипса любой сложности.
Формы для литья из гипса
Процесс производства гипсовых изделийне слишком сложен. Перед началом работы выделывается пластилиновый макет будущего изделия. Многообразие форм для литья позволяет изготовить самые невероятные композиции, которые могут украсить любое помещение, или, к примеру, сад. После того, как форма из пластилина будет готова, можно приступать к отливке ее из гипса. Сначала по пластилиновому эскизу отливается форма, в которой уже после этого отливается сама гипсовая фигура.
Изготовление формы для гипса
Цель формовочной работы — получение точногослепка модели (формы для воспроизведения нужного числа копий модели). Формы бывают разнообразных видов и сложности, все зависит от условий использования фигуры и требуемого числа изготовленных изделий. Самые распространенные формы – гипсовая, эластичная, комбинированная. Черновые формы обычно делают с мягких моделей, чистовые применяют многократно, эластичные нужны, преимущественно, для сложных моделей.
Так же мы изготавливаем пластиковые ручки для ножей по индивидуальным макетам или образцу.
Формы для отливки из гипса
Некоторые формы для гипса, например, силиконовые, не требуют смазки. Но, чаще всего, смазка играет немаловажную роль при разделении формы от отливки. При отливке гипса в гипсовых же формах используют раствор стеарина или парафина, если же изделие более тонкое и рельефное, то применяют мыльную пену. Чистить такие формы можно клейстером из крахмала, который после высыхания соскабливается вместе с грязью.
Формы для заливки гипса
Простейшая форма для гипсовых поделок может быть изготовлена из силикона. Схема изготовления примерно следующая – в небольшую картонную коробочку наливается раствор из гипса тонким слоем. После затвердевания на него укладывается модель, обработанная смазкой. Затем коробка заполняется гипсом до середины – это нижняя часть формы. Модель смазывается, и окончательно заливается раствором. После этого с помощью ножа ее нужно вытащить. Форма готова.
Существуют также и более эластичные формы для заливки гипса – клеевые и силиконовые. Благодаря своим свойствам они позволяют снимать слепок любой сложности.
Какие формы для гипсового камня лучше, силиконовые или полиуретановые?
Сегодня хочу поговорить, о том какие формы для изготовления декоративного камня из гипса лучше, полиуретановые или силиконовые, если у вас, мои читатели есть что добавить, то пишите в комментарии. А сейчас я расскажу про свой опыт.
Итак, вначале своей деятельности я первую форму сделал из силикона и в принципе не было никаких проблем с ней, мы делали камень с утра до ночи и все было хорошо. Сделали свой первый большой заказ и заработали денег. И сразу после выполнения заказа было принято решение купить форм других видов, т.к. у нас был всего один кирпич. Начал искать в интернете, где можно купить формы и поголовно у всех они были из полиуретана. В голову начала вбиваться мысль, что полиуретан лучше, раз уж все делают в основном из него. Ну и купили мы 4 штуки (по 2 каждого вида) и начали делать камень.
Первые несколько отливок (а может и 10-20, точно не помню) было все замечательно. Затем я стал наблюдать, что камень из этих форм становился шероховатый, хотя по своей фактуре он гладкий. На лицевой стороне стали появляться “выбоинки”. Посмотрел на форму и увидел гипсовый налет, который с каждой последующей отливкой увеличивался. Ну думаю, протру форму и уберу налет, но не тут то было. Приходилось долго и упорно их чистить, этот налет было очень трудно отмыть. Повезли форму на автомойку – отмыли, но чуть порвали, так как напор воды был очень сильный.
Гипсовый налет
И теперь этот гипсовый налет образуется постоянно, после 3-5 отливок. Причем есть формы из разных полиуретанов, на одних налет быстрее нарастает, на других чуть медленнее, но он все равно есть. Приходится формы носить домой и отмывать – очень неудобно. Перед заливкой смачиваю мыльным раствором. Пробовал и другие смазки с различных форумов, но толку не было.
С силиконовыми формами такого нет. Заливаешь гипс, ждешь 20 минут и он сам вылетает из нее, не в прямом смысле конечно, но он легко вынимается. Даже нет особой необходимости смачивать форму мыльным раствором, только если для того, чтобы дольше прослужила.
Плюс полиуретана в том, что он подходит и для бетона (для изготовления камня для фасада), а также есть возможность покраски камня нанося пигменты на саму форму. С силиконовыми формами так не получится.
Я для себя выбрал силикон, т.к. я делаю белый камень из гипса. С силиконом нет залипаний, не нужно мыть формы и терять время. Если же буду делать фасадный камень или красить по форме, то конечно полиуретан.
Важная информация: за пол года силиконовая форма дала усадку 7 мм на длину формы, это жесть.. Распродал все формы и перешел на полиуретан. И вам того же советую.
Читайте далее: как самому сделать форму из силикона
Автор статьи
Строитель/сантехник и просто хороший человек
Написано статей
Бумажная масса и гипс в силиконовых формах • Ultimate Paper Mache
После долгих экспериментов я наконец нашел то, что хорошо работает в формах из силиконовой резины, которые я сделал несколько недель назад. Но, наверное, нельзя назвать это папье-маше. Да ладно, я все равно никогда не был пуристом.
За последние две недели я пробовал практически все комбинации ингредиентов, которые только мог придумать. В своем последнем посте о формах я сказал вам, что думал, что у меня есть формула, которая будет работать хорошо, но оказалось, что я ошибался.Слизисто хорошо передавало детали, но на то, чтобы высохнуть, потребовалось целое время. А затем, когда я думал, что он, наконец, стал достаточно сухим, чтобы удалить его с плесени, я неизбежно испортил нос или бровь — какая бы часть была самой нижней и собирала всю влагу.
Прошлой ночью я собирался сдаться, но тут я вспомнил серию экспериментов, которые Джонти из Darkside Creations проводил с бумажной массой и гипсом. Он поделился своими результатами с арт-группой Yahoo Papier Mache Art. (Если вы еще не зарегистрировались в группе, вам обязательно нужно это сделать).Он сказал, что штукатурка и бумага довольно прочные — если бы я уделял больше внимания, я мог бы рисовать волков и других тварей несколько недель назад.
Итак, как оказалось, самая простая и наименее дорогая «формула» — это та, которую я решил использовать для своей серии декоративных масок. Сегодня утром у меня наконец есть несколько работ, которые я могу закончить. Мусорное ведро, если оно забраковано.
Я выбрал этот метод по нескольким причинам, но я знаю, что это несколько неудобно.Это сработает для моего проекта, но, возможно, это не лучший метод для любого проекта, который вы имеете в виду.
Мои критерии были очень конкретными — мне нужны были довольно легкие, но прочные изделия, которые, можно сказать, состояли в основном из переработанных или натуральных материалов. Я также хотел, чтобы детали достаточно быстро выходили из форм, чтобы они могли высохнуть со всех сторон. И хотя у меня нет запланированного большого шоу или чего-то подобного, мне нужен был метод, который можно было бы приспособить для производства, если я когда-нибудь решу их показать.Не то чтобы мир в ближайшее время будет жаждать декоративных масок бегемота, но мой мозг работает именно так.
Когда я перечитал предложение Стива о слоях, я понял, что могу использовать бумажные полоски и пасту, чтобы добавить прочности задней части деталей, поэтому передняя часть, часть, которая фактически захватывает детали в форме, может быть очень тонкой и не очень сильно. В итоге у меня получился бутерброд, состоящий из бумажно-гипсовой передней части, слоя сырной ткани для придания прочности «коже», чтобы с ней можно было безопасно обращаться, а затем нескольких слоев коричневой бумаги и наклеивания на обратной стороне. чтобы придать деталям необходимую силу.
Я еще не обработал спину ни на одной из частей, но я не могу думать, почему это не сработает так хорошо. Бумажные полоски и клейкая смесь в высохшем состоянии становятся чрезвычайно прочными, а поверхность из бумаги / штукатурки должна быть хорошей поверхностью для рисования. Итак — вот как я это сделал. (Пожалуйста, помните, что вы должны провести свои собственные эксперименты, прежде чем решите, что это хорошая идея для ваших собственных проектов.)
Формула:
1/2 стакана холодной воды
1 стакан гипса
1/4 стакана влажной бумажной массы
Добавление гипса в холодную воду
Отмерьте 1/2 стакана холодной воды в миску, затем поместите 1 стакан гипса в воду и дайте ему впитаться в течение минуты.Пока он делает это, вы можете взять пластиковое ведро, которое понадобится вам, когда вы ополоснете миску. Помните, что гипс затвердеет даже под водой, поэтому вы не сможете промыть таз в раковине.
Размешайте штукатурку до получения однородной массы. Добавьте бумажную массу и раздавите ее вручную.
Вы не хотите использовать миксер для штукатурки, потому что механическое перемешивание приводит к более быстрому схватыванию штукатурки. У вас есть только 5-8 минут, так что вы не хотите, чтобы штукатурка затвердела быстрее.Эта часть требует некоторой практики, и вам, возможно, придется оставить мякоть немного более влажной, чем обычно.
Когда все перемешается, вы можете положить смесь штукатурки и бумаги в форму и распределить ее по сторонам пальцами или маленькой кисточкой. Я не хотел, чтобы моя камера была покрыта гипсом, поэтому я не могла сфотографировать эту часть. Я сделал мою «кожу» очень тонкой — ровно столько смеси, чтобы уловить детали.
Когда штукатурка еще влажная, но только начинает загустевать, я положил кусок марли поверх штукатурки и кистью вдавил марлю в смесь.
Прижимание марли к смеси гипса и бумаги
Не знаю, действительно ли нужна марля, но это кажется хорошей идеей. Я хочу, чтобы скорлупа была достаточно прочной, чтобы выдержать, пока бумажные полоски и паста наносятся на спину.
Затем лишнюю марлю сложили, чтобы укрепить края. К этому моменту штукатурка начнет схватываться, и оболочку можно будет вынуть из формы примерно за полчаса. Я оставлю детали в теплом месте на ночь, чтобы они высохли, прежде чем закончить спинку.
На фото ниже видно, что штукатурка улавливает даже самые мелкие детали. Конечно, он также улавливает любые ошибки, которые могли быть в глиняном оригинале. (Я забыл добавить текстуру, например, брови волка. Ну, мы не можем быть идеальными. Есть несколько мест, где воздух попал под штукатурку, и я отремонтирую их глиной из папье-маше.
Wolf Ракушка, с изображением глаз
Теперь у меня сушится панцирь одного бегемота, одного волка и одного горного льва. Для высыхания бумажных / клеевых спинок также потребуется несколько дней, так что я не смогу начать рисовать, пока Следующая неделя.Это дает мне время поиграть и сделать еще несколько оригиналов — было бы неплохо вернуться к созданию чего-то еще.
Силиконовая форма гибкая Будда GM для отливки гипса ручной работы формы из смолы Товары для рукоделия и инструменты kromasol.com
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ КОНВЬЕРТЕТА
Силиконовая форма гибкая Buddha GM для отливки гипса ручной работы. Готовая силиконовая форма размером 8 на 6 см, готовая, этот силикон очень точен, очень прост в использовании, если форма не удовлетворяет вас, я принимаю возврат или обмен без беспокойства, эта форма полностью сделана вручную за покупку 30 евро Я положил плесень в подарок.Готовая силиконовая форма размером 8 на 6 см, готовая, этот силикон очень точен, очень прост в использовании, если форма не удовлетворяет вас, я принимаю возврат или обмен без беспокойства, эта форма полностью сделана вручную за 30 евро. плесень в подарок。

Силиконовая форма гибкая Будда GM для отливки гипса из смолы ручной работы
25 Кол-во гвоздей для обивки Матовый черный пирамида с высоким куполом 1116. Полосатый винил с рисунком королевского синего и белого цветов HTV.украшения из фетра Маленькие цветочки подберите свои цвета розы из фетра для поделок. Матовый кулон Noreena Jasper 62×50 мм. Необычный кулон. Большой размер. Кулон с большим просверленным отверстием. Настоящие камни, не окрашенные. Красивый уникальный узор из натурального камня. Реалистичные блестящие наглазники высокого разрешения Blythe HD. ДВА Диснея Лило и Стич Микки Маус Воздушный шар FE Автографы персонажей DCL Fish Extender Записки Гелевые ручки, кожаные серьги Различных размеров окна 12pk Высечка Soul Search Blue Shimmer DIY, Лицо кролика кролика Яблоко Японская силиконовая форма для шоколада Форма для изготовления лица медведя Сердце в форме звезды и цветка Конфеты Cat Face Bone.DASCHUND Набор для вышивки крестиком, Подушка для пэчворка-Подушка для булавки с цветочным рисунком Фассетт-Спальня D> Кор-швея Подарок-Квилтер Подарочная булавка для ткани-Подушка для загородного дома. Материалы для изготовления украшений Circle of Stones натуральный жемчуг жемчужные нити Пресноводный жемчуг бронзового цвета Полукруглый жемчуг 6,5 мм. BEAU the SQUIRREL Quilt Pattern By Everyday Stitch, Горшки для Succuelnt Керамические кашпо с 5,5-дюймовым цилиндром и подключенным блюдцем Набор из 4 горшков для растений белого цвета, продаются в единицу. Бусины из скрученного сплава, набор для смесей ткани DESTASH, 18-дюймовая алюминиевая проволока с цветочным рисунком, 22 калибра, 35 штук.

Силиконовая форма гибкая Будда GM для отливки гипса из смолы ручной работы
Ботинки обладают хорошей эластичностью и не сваливаются. Мужская майка Clean Fitting Peace Love And Smile. 5 дюймов) и большой (23 дюйма x 12 дюймов x 12 дюймов), 014–015 Polaris Sportsman 570. Использование: Наша футболка легко сочетается с вашим снаряжением в любых ситуациях. Защита окружающей среды многоразового использования. Силиконовая форма гибкая Buddha GM для отливки гипса из смолы ручной работы , Мы напечатали эти толстовки на премиум.Описание продукта ОСОБЕННОСТИ: Сатинированная поверхность обеспечивает коррозионную стойкость и противоскользящее сцепление. Коррозионно-стойкое покрытие E-покрытием. Каждый комплект тормозной магистрали Yana Shiki собирается на собственном предприятии: от фитингов из нержавеющей стали высочайшего качества, обжатых непосредственно до прочно вытянутого гибкого шланга с оплеткой из нержавеющей стали. Matco-Norca B-ST9011LF Бессвинцовый латунный отвод для улицы 90, — Время изготовления: от 3 до 4 недель в зависимости от наших заказов, Гибкая силиконовая форма Buddha GM для отливки гипса из смолы ручной работы .обе стороны доступны одновременно. Протрите его тканью, входящей в пакет. и размеры выберите свое количество или купите образец, чтобы попробовать наш предмет высокого качества, загрузите или иным образом воспроизведите любое из изображений или дизайнов продуктов My Wedding Store. ►Воздушный шар будет плавать, когда наполнен гелием. Получите доступ к своему шаблону в течение нескольких минут после покупки с помощью TEMPLETT — полностью настраиваемого редактора шаблонов, который позволяет персонализировать вашу печать прямо в веб-браузере, Гибкая силиконовая форма Buddha GM для отливки гипса из смолы ручной работы , Не покупайте этот товар, если вы ожидаете, что товар будет в новом состоянии. Конверт в отличном состоянии, незначительные потертости после хранения. * Эти цвета можно изменить.После покупки мы свяжемся с вами, чтобы узнать о дополнительных расходах на доставку крупных заказов. Эти совершенно новые колеса Powell Peralta высокого качества и долговечны, Силиконовая форма гибкая Buddha GM для отливки гипса из смолы ручной работы . Самый быстрый и простой способ добавить индивидуальности интерфейсу, он сделан из хлопчатобумажной ткани с виниловым покрытием, ❺Не требует электричества или батареек, 1 х точная ручка для аэрографа (аэрограф только для демонстрации): DIY и инструменты, в ассортимент входят более 000 ручных и электроинструментов для домашнего использования.Включает подвесной крючок для хранения (8 шт.) Офисных товаров. Силиконовая форма гибкая Buddha GM для отливки гипса ручной работы из смолы .
Использование силиконовых форм с полимерной глиной
Вам интересно, как использовать силиконовые формы с полимерной глиной, чтобы получить хорошее литье? Читайте советы и рекомендации по созданию рисунков из полимерной глины с помощью силиконовых форм для веселого, легкого и беспроблемного проекта.
Как использовать силиконовые формы с полимерной глиной
Благодаря простоте использования и гибкости силиконовые формы являются популярным выбором для работы с полимерной глиной. Вы можете сделать формы из гипса, силикона или множества других материалов. Одним из преимуществ использования резиновых силиконовых форм является то, что они от природы не прилипают.
Магазин силиконовых форм
Если вам не нужны линии швов, мы рекомендуем замесить полимерную глину перед тем, как вдавливать ее в форму. Чтобы получить качественный состав, попробуйте эти советы:
— Заполняйте силиконовую форму маленькими кусочками глины по очереди.Обязательно вдавите полимерную глину в мельчайшие щели формы.

— Продолжайте добавлять глину в силиконовую форму, пока не будет заполнена вся область.

— После того, как вы заполнили все пустые пространства формы глиной, надавите пальцами, чтобы убедиться, что все кусочки глины плавятся в силиконовой форме. Если какие-либо части полимерной глины выскочили из формы, плотно прижмите их.

— Используйте лезвие, чтобы аккуратно срезать остатки глины.

— Чтобы очистить места, где глина проливается на края формы, попробуйте использовать игольчатый инструмент.

— Срежьте лишнюю глину лезвием еще раз после обработки краев формы с помощью иглы.

— Убедитесь, что на лицевой стороне силиконовой формы нет лишних кусочков полимерной глины.
Советы по получению полимерной глины из силиконовой формы
Многие силиконовые формы можно запечь в духовке, так что вы можете запекать глину прямо в форме.Если вы приобрели форму, проверьте упаковку или обратитесь к продавцу, прежде чем запекать полимерную глину.
Если вы не запекаете в форме, вот советы, как удалить полимерную глину. Чтобы удалить глину, у которой не так много мелких выступов или выступов, переверните ее и согните силиконовую форму. Вот некоторые приемы удаления глины, у которой есть прекрасные выступы:
Используйте кусок прозрачного пластикового листа, вырезанный из защитной пленки. Распределите его по глине, чтобы убедиться, что он правильно прилипает.Затем переверните форму вверх дном и попробуйте снова согнуть форму.
Для более активного метода возьмите чистый кусок стекла или керамической плитки. Затем переверните форму на плитку и сильно надавите на нее. Как только глина приклеится к плитке, приподнимите край формы и согните ее, когда будете снимать.
Заказать Формы и глина Sculpey®
Начните свое творческое путешествие уже сегодня с полимерной глиной Sculpey®. Мы — лучшее место для покупки полимерной глины в Интернете и предлагаем высококачественные цветовые палитры и особенности.Выбирайте из множества инновационных брендов, цветов, размеров и т. Д. Просмотрите наши формы и получите вдохновение уже сегодня!
Можно ли использовать гипс в силиконовой форме?
Вода + Штукатурка = Веселье!
Штукатурка Paris , клей для дерева Elmer’s и кисти никогда больше не будете использовать для покраски … Смочите силиконовые формы и затем стряхните лишнюю воду. Затем вы, , медленно наливаете смесь в увлажненные формы , обязательно наклоняя их, чтобы выпустить пузырьки воздуха, вызванные любыми глубокими карманами в форме .
Щелкните, чтобы увидеть полный ответ.
Таким образом, как предотвратить прилипание гипса к форме?
Распылите на поверхность пресс-формы смазку для пресс-формы , которую можно купить в большинстве магазинов товаров для искусства или хобби. Разделительный агент для пресс-формы будет образовывать слой между гипсом из парижского и пресс-формой , который предотвращает прилипание гипса от к поверхности пресс-формы . Потребуется только легкий слой разделительного агента.
Кроме вышеупомянутой штукатурки парижской сходит? Выкинуть вместе со всей сумкой — бесполезно. Некоторые типы гипса хранятся лучше, чем другие, я считаю, что «каменные» штукатурки служат дольше, чем штукатурки, похожие на гипс Dental или Herculite, в то время как гипс paris очень плох и очень быстро становится « плохо, ».
Впоследствии вопрос, прилипнет ли силикон к штукатурке Парижа?
Хотя силиконовая резина (Mold Max®, OOMOO® и Smooth-Sil®) не сильно прилипает к и имеет лучшие антиадгезионные свойства среди наиболее распространенных материалов для изготовления форм, используемых сегодня, может прилипать к поверхностям с открытыми порами (открытое дерево, очень сухая штукатурка , бетон и т. д.).
Безопасен ли гипс для кожи?
Опасности: Штукатурка Paris классифицируется как опасное вещество. Обычно он считается безопасным материалом для повседневного использования, но не считается опасным, если с ним обращаться ответственно. Ни при каких обстоятельствах нельзя помещать в установку гипс такие предметы, как руки или части тела.
Чем заклеить гипсовый оригинал перед изготовлением формы?
привет, Никки, пластацин — это в основном то, что дети используют во время игр, он не жирный, не токсичный, у вас, вероятно, есть другое коммерческое название для него, это не платное тесто, это другое, которое существует вечно, хорошо, это одно.во-вторых, вы говорите, что слышали о силиконе, но я имею в виду силиконовую формовочную резину, которая представляет собой двухкомпонентный состав, используемый специалистами. Я могу порекомендовать вам моего поставщика, но он находится в Англии (где вы живете?) Я посмотрел на вашу фигуру, это должно быть форма из двух частей. Я объясню основы, и вы можете вернуться. Представьте, когда вы смотрите на кусок лица, ваша идея состоит в том, чтобы разделить его на две части (не физически), линия должна проходить вверх по шее, подбородку, рту и нос, между глазами, вверх по лбу и прямо над головой, и снова вниз к основанию шеи, теперь эта линия начинается с того места, где вы начинаете работать.Подготовьте пластацин в виде полос шириной 6 см и толщиной 1 см, достаточной для того, чтобы с ними было легко работать. придерживаясь одной стороны линии, следуйте ей по всей голове, приклеивая ее по ходу движения, когда это будет сделано, используйте тупой, но тонкий инструмент, чтобы аккуратно разрезать раздавленный пластацин до четкой прямой линии, следуя вашей разделяющей линии, уложите кусок вниз на его стороне так, чтобы свежесрезанная сторона была обращена вверх, и твердо поддерживайте его, чтобы он был устойчивым; теперь ваш силикон можно смешивать и наливать, этот первый слой проникнет во все укромные уголки и трещины, образуя остатки слоев до тех пор, пока общая толщина не будет около 1 мкм.Убедитесь, что все поднутрения заполнены и выровнены силиконовым каучуком, затем его можно покрыть слоем штукатурки, как я уже объяснял, не забудьте разделительный агент. Когда это станет твердым (три дня), положите кусок штукатурки, удалите пластиковую стенку, и вы увидите края пластыря и силикона, обрежьте края силикона ровно, оставив примерно два см по периметру, теперь вы должны покрыть открытые края штукатурки с помощью жидкого воска, чтобы предотвратить прилипание новой штукатурки, (что она будет) разделительное средство на деталях из силикона, продолжайте с тем же процессом штукатурки.Теперь у вас должно получиться большое гипсовое яйцо, используя файл для курсов, очистите его, пока вы не увидите соединение между двумя гипсовыми краями, теперь вы должны попытаться аккуратно разделить их, это сделано, ваша форма сделана, за исключением того, что вам нужно отверстие, куда можно залить финальный шликер. это вы можете сделать с нижней стороны, используя пластиковую пробку, когда будете строить стены.
SCENERY FORGE MOLDS SYSTEM
Привет, создатели моделей и друзья-варгеймеры!
Хочу представить вам наш эффективный, быстрый и простой способ создания декораций на основе силиконовых форм.Все наши модели были созданы с использованием этой техники без измерения, просто путем комбинирования различных частей из наших форм.
Наши здания сделаны из штукатурки E-35, покрытой полиуретановой смолой, чтобы упрочить конечный результат так, как никогда раньше с этим материалом. (См. Раздел на веб-сайте Resin Plaster).
Штукатурку смешать с водой до образования густой пасты, смочить форму небольшим количеством воды, чтобы штукатурка лучше впиталась в детали и не образовалась пузырьков воздуха.Для этого можно использовать водяной спрей и смешать его с 10% очистителем для стекол, что поможет устранить поверхностное натяжение силикона.
Для мелких деталей, таких как дверные ручки, бутылки, сундуки и т. Д., Используйте не заточенный инструмент, чтобы штукатурка покрыла все детали. Вибрация также помогает избавиться от пузырьков воздуха. Для этого слегка и несколько раз ударьте формы по бокам или просто ударьте сильнее по поверхности (столу), на которой находится форма.
С помощью жесткого плоского инструмента (например, измерительной линейки) выровняйте верхнюю поверхность формы после нанесения штукатурки.
Теперь нам нужно текстурировать внутреннюю грань деталей. Для этого воспользуйтесь губкой. Этот шаг необходимо делать во время затвердевания, незадолго до того, как штукатурка станет слишком твердой, но после того, как она начнет затвердевать. Этот процесс придаст интерьеру деталей идеальный вид и позволит приклеить оконные и дверные коробки, деревянные доски, мебель и т. Д.
Так выглядит текстурированная стена в этой технике и некоторые окна для разрушенного дома.

Теперь научимся настраивать ваши детали:
Это необязательный шаг, но он позволит вам комбинировать наши части по-новому, что позволит создавать новые комбинации и варианты построения. Он заключается в добавлении штукатурки на затвердевшую деталь, чтобы получился угол 90 градусов. Лучше, если вы сначала прикрепите деталь к плоской поверхности и ограничите угол установочным угольником. Как только он высохнет, вы приступите к рисованию того же скального рисунка, что и остальная часть детали.Это не займет у вас времени. В этом примере мы также стерли оконную раму и закрыли крышу, используя ту же технику.
Здесь слева мы видим две оригинальные детали и то, как мы быстро и легко изменили их с помощью пилы и инструментов, многие из вас, я уверен, у вас уже есть в ваших мастерских.
Мы удалили окна и двери, мы удалили некоторые углы с некоторых частей, а некоторые из них прилипли друг к другу. Мы также отделили крышу от основания.Эти простые, но эффективные модификации рождают множество разных моделей и разные варианты их комбинирования.
На этой картинке мы установили два разных здания, которые выросли из оригинальных частей. Мы рекомендуем вам создавать свои собственные комбинации, используя ваше воображение и, конечно же, наши изображения для вдохновения. Нет необходимости измерять каким-либо образом, что сокращает процесс сборки и позволяет вам наслаждаться готовыми творениями в кратчайшие сроки.
Вот еще один пример, когда мы разрезали куски и вставляли их разными способами, чтобы создать новые структуры.В некоторых случаях использование натурального дерева для покрытия линий помогает скрыть некрасивые союзы. А если у вас нет доступа к дереву, просто используйте одну из наших форм с текстурой дерева !!!
Здесь мы видим, что с помощью одной формы можно строить разные здания. Здесь мы использовали форму № 22 и форму № 41 для крыш. Крыши, конечно, можно создать и другими способами, но это займет больше времени.
Здесь мы построили огромный дом из предыдущих модификаций.Вы можете строить их по своему желанию и делать их модульными. С нашими изображениями и вашим воображением вы сможете несколько раз менять макет без необходимости многократно отливать форму.
У наших форм есть детали во внешней части, они бесплатны (как и текстура дерева). Вы можете использовать ту же технику для их воспроизведения. В данном случае это деревянные доски, которые, проявив немного воображения, можно комбинировать для создания любой мебели (скамейки, стулья, столы и т. Д.).Используйте свои методы и смешайте их с нашими, и вы сразу же получите отличный выбор ландшафта и ландшафта!
Для отливки этих деталей мы использовали гипс E-35, полиуретановую смолу и в некоторых местах эпоксидную смолу. Желательно воспроизвести более мелкие детали с помощью смолы.
Вы можете увидеть окрашенные мелкие детали и мебель (столы и стулья) из гипса, обработанные нашей техникой Resin Plaster (см. Раздел на сайте).
Все эти детали включены в форму № 21
Мы надеемся, что наша система вам всем очень поможет!
Спасибо за посещение!
Все, что вы хотите знать о керамических формах
Сейчас мы начинаем новую серию сообщений в блоге, в которых мы подробно рассмотрим каждый этап производства керамики. Сегодня мы начинаем с керамических форм и искусства лепки.
Если мир керамики вам интересен, следите за новостями и подпишитесь на нашу рассылку, чтобы получать каждое обновление блога прямо на свой почтовый ящик.
Модели
Первый шаг — это создание моделей, которые мы хотим начать производить. Мы работаем с квалифицированными мастерами, которые занимаются изготовлением керамических форм в течение длительного времени, поэтому, когда мы хотим разработать что-то новое, мы говорим им, что именно мы хотим, и они начинают создавать различные модели, пока не достигнут желаемой формы. Они могут быть сделаны из глины или сделаны на 3D-принтере, в зависимости от дизайна каждой модели.
Модель 3D-принтера Глиняная модель
Эти модели являются первым представлением наших будущих произведений.Затем мы либо одобряем, либо отклоняем эти результаты. Если они будут одобрены, эти мастера приступают к изготовлению первой формы, используя модель формы.
Первая форма
После утверждения моделей мастера приступают к изготовлению первой формы. Эти формы изготавливаются из гипса и могут состоять из множества деталей, все зависит от формы и сложности желаемой детали.
Посмотрите это видео, нажав здесь. Если вам интересно, как изготавливаются эти формы.
Они используются для метода скользящего литья, процесса, используемого для производства керамики, при котором жидкий шликер заливается в гипсовую форму.Когда штукатурка впитывает воду в шликере, она оставляет глину позади. После этого вам просто нужно вылить лишнюю накладку, которая находится внутри и не впиталась штукатуркой, и у вас остается сухая глиняная скорлупа.
Обычно после изготовления первой формы мы делаем несколько керамических образцов, используя форму, чтобы проверить, соответствуют ли результаты желаемым. Если они есть, то приступаем к изготовлению материнского слепка.
Гипсовая форма из 4 частей Куча форм, используемых в нашем производстве керамики
Материнская форма
Основная форма позволит нам изготавливать больше форм, чтобы мы могли производить много деталей без остановки.Поскольку формы впитывают воду в шликере, им необходимо время и время высыхать, но мы не можем остановить производство, поэтому нам нужно иметь много доступных керамических форм.
Пресс-форма для простой детали без текстуры в среднем способна произвести 100 деталей. Очевидно, это зависит от множества факторов, таких как качество и твердость штукатурки, которая использовалась при ее изготовлении.
Эти материнские формы изготавливаются так же, как и первая форма, но являются ее отрицательной частью. Для каждой отдельной части первой формы необходимо изготовить материнскую форму.
Как вы видели на картинке выше, форма, которую я разместил, состоит из 4 отдельных частей, поэтому нам нужно иметь исходную форму для каждой из них.
На видео ниже вы можете увидеть все части исходной формы, необходимые только для изготовления окончательной формы (см. В конце).
Все детали материнской формы
Эти материнские формы могут быть изготовлены из гипса или силикона. Для некоторых форм с очень текстурой мы обычно делаем центр форм из силикона.Таким образом, легче «отклеить» формы от основной формы, когда они высохнут, и не повредить основную форму.
Силиконовая материнская форма
После того, как основная форма будет построена, мы сможем приступить к изготовлению большого количества форм для нашего производства шликерного литья. Мы всегда сохраняем первую и материнскую формы, потому что никогда не знаем, когда они нам снова могут понадобиться. (Представьте себе наши склады с сотнями таких!)
Заключение
Как видите, производить керамику не так просто, как кажется.Пока мы даже не начали изготавливать керамические изделия, и многое уже сделано.
Мы должны придумать дизайн деталей, сделать модель, построить стратегические формы, для которых может потребоваться много деталей, и построить исходную форму, которая предоставит нам множество форм для нашего производства.
Если вы нашли эту статью интересной, поделитесь ею со своими знакомыми.

2Янв
Как сделать крышу пристройка к дому: Как сделать односкатную крышу пристройки к дому своими руками | Школа ремонта
2 Янв 1971 alexxlab Комментировать
Как сделать односкатную крышу пристройки к дому своими руками | Школа ремонта
Односкатная крыша пристройки к дому имеет простую конструкцию, поэтому ее можно довольно быстро построить своими руками без особенных проблем и значительных затрат. О том, как сделать крышу, какие для этого могут потребоваться материалы и инструменты, и какова должна быть последовательность выполнения работ, мы расскажем более подробно.
Выбираем угол наклона крыши
Прежде чем приступить к работе, следует выполнить несколько предварительных действий. Во-первых, необходимо спроектировать крышу пристройки. Для это делается чертеж, в котором обязательно нужно определить угол наклона поверхности крыши.
Угол наклона — очень важная величина, которая оказывает влияние на долговечность и эффективность кровли. Правильно выполненные расчеты помогут качественно и быстро справиться с работой. Чем выше угол, тем больше материалов придется потратить на то, чтобы построить крышу пристройки.
Этот показатель подбирается с учетом преобладающих погодных условий в местности, где стоит дом. Чем больше выпадает в этом регионе осадков, тем большим должен быть угол. Благодаря этому вода и снег не будут скапливаться и разрушать поверхность крыши. В местности, где дуют сильные ветра, лучше выбрать небольшую величину угла.
Односкатная крыша пристройки к дому
Угол наклона тоже подбирается в зависимости от материала, из которого изготовлена кровля:
черепица или шифер — минимум 22 градуса;
рубероид — минимум 5 градусов при двухслойном покрытии, и 15 градусов — при трехслойном;
профнастил — минимум 12 градусов;
металлочерепица — 14 градусов;
ондулин — минимум 6 градусов;
мягкая черепица — минимум 11 градусов.
Как показывает практика, крыша пристройки к основному сооружению может иметь максимальный угол наклона, равный 45 градусам. Но выбирая показатель в промежутке между минимальными и максимальными, важно учитывать не только эстетику кровли, но и помнить о нагрузках, которые будут возникать при выпадении осадков или порывах ветра.
Неправильно выбранный угол наклона приведет к непредвиденным расходам денег на ремонт в случае падения пристройки.
Подбираем материалы
Традиционно односкатная крыша строится из деревянных брусьев, на которые укладывается кровельный материал. Дерево подбирается твердых пород, хорошо просушенное и обработанное защитными веществами от насекомых и атмосферных воздействий. Кроме того, все деревянные детали, из которых будет построена односкатная крыша пристройки, нужно пропитывать противопожарными средствами. Благодаря этому значительно увеличится срок эксплуатации стропил и балок конструкции.
Для того, чтобы возвести крышу пристройки, потребуются следующие материалы:
брус для балок, стропил и опор;
доска для обрешетки и обшивки торца и боковин;
утеплитель и гидроизоляция;
кровельные материалы.
О последних следует поговорить отдельно. Обычно крыша пристройки к жилому дому делается из того же материала, что и основная крыша. Но в случае, если такой возможности нет, кровельный материал подбирается исходя из финансовых возможностей владельца дома.
Материалы для крыши
Брус для стропил выбирается с размерами от 120х120 миллиметров и до 150х150 миллиметров. Они зависят от веса материала, который был выбран для кровли. Чем он тяжелее, тем толще должен быть брус. Также нужно взять «запас» на нагрузку в виде снега, дождя или ветра.
Для выполнения работ своими руками будут нужны инструменты:
электрическая или ручная пила;
электрическая дрель;
шуруповерт;
молоток;
топор;
нож;
мебельный степлер;
саморезы или гвозди;
уровень;
рулетка.
Гвоздями и саморезами запасаются из расчета, что на 1 квадратный метр поверхности потребуется 8-10 штук. А при покупке изоляционного материала и утеплителя для кровли нужно помнить, что к необходимому размеру нужно добавить еще 10-15%, которые пойдут на нахлесты, обрезку или стыковку материалов.
Количество стропил берется из того расчета, что устанавливаются они на расстоянии не более 1 метра друг от друга.
Выполняем строительные работы
В случае, когда не предусмотрен дом с пристройкой под одной крышей, необходимо, чтобы крыша дома выступала над пристройкой не менее, чем на 5 сантиметров. Нужно тщательно продумать, как привязать конструкцию к стене, иначе внутрь будет попадать дождевая вода или снег.
Стропила будут опираться на наружную стену, поэтому на ней при помощи уровня горизонтально крепится несущий брус, он же мауэрлат. Это самый толстый брус, и чем выше делают угол крыши или чем тяжелее выбранный кровельный материал, тем массивнее он должен быть.
Мауэрлат максимально надежно крепится к стене, потому что на нем будут закреплены концы стропил в месте, где будет стыковка пристройки и стены основного здания. Как соединить их между собой? Стропила лучше вставлять в пазы, предварительно вырезанные в мауэрлате. Рекомендуемое расстояние между ними должно быть около 0,6-0,8 метра, но не более одного метра.
Установка стропил
При укладке стропил необходимо следить за тем, чтобы все они имели одинаковый угол наклона. Иначе может возникнуть перекос, и вода, скапливаясь, будет разрушать крышу пристройки.
После того, как стропила закреплены, начинается второй этап строительных работ — гидроизоляция. Если стропила длинные, между ними добавляются дополнительные опоры. На них сверху поперек брусьев раскладывается рубероид, толстая пластиковая пленка или другой гидроизоляционный материал. Специалисты рекомендуют делать соединение внахлест и каждый стык проклеивать клейкой лентой. А сам рубероид крепить к стропилам степлером.
Чтобы вода не попадала в щель между кровлей пристройки и стеной дома, стык дополнительно изолируют. Как соединить кровлю пристройки со стеной? Для этого край самой верхней полосы рубероида выводят над поверхностью крыши пристройки и разогревают паяльной лампой, после чего приклеивают к стене.
Правильное крепление к стене дома
Поверх слоя гидроизоляции делают обрешетку. Для этого используют брус размером 5х5 см, который крепится поперек стропил. Для твердой кровли расстояние между брусьями берут такое, чтобы один лист лежал как минимум на двух из них. Для мягкой кровли обрешетка делается сплошной, из досок или ОСБ.
Заключительный этап — укладка кровельного материала. Его кладут, начиная с нижнего ряда по направлению к верху, закрепляя по технологии, присущей каждой из разновидностей. При этом важно следить, чтобы соединение не имело щелей.
Остается зашить досками торцевые части боковины, чтобы под крышу не попадали вода и снег.
Теплая или холодная?
Некоторые мастера рекомендуют утеплять крышу пристройки.
Это уменьшит потерю тепла в доме, если пристройка не будет отапливаться. Это будет необходимо, если в ней делают отдельный источник отопления.
Утепление крыши пристройки
Для утепления перед укладкой на кровлю гидроизоляции в пристройке делают черновой потолок. Не него укладывают слоями утеплитель, сверху его покрывают гидроизоляционным слоем. И только после этого проводятся все описанные выше работы.
Снизу потолок пристройки можно зашить фанерой или гипсокартоном.

Кроме того, следует утеплить и торцевые часть кровли, чтобы боковой ветер не выдувал тепло. Для этого можно использовать любой материал, исходя из финансовых возможностей.
Некоторые мастера, делая кровлю пристройки, обшивают торцевые части поверх досок разными отделочными материалами, например, пластиком. Благодаря этому такая крыша приобретает более нарядный и законченный вид.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Как сделать крышу на пристройке к дому своими руками: пошаговый инструктаж
Практически каждый владелец аккуратного и компактного дома со временем приходит к понимаю, что в его проекте так не хватает гаража для новой машины, уютной веранды для летних посиделок или даже светлой мастерской. Благо, современные строительные технологии позволяют присоединить к имеющейся постройке, не зависимо от ее габаритов, что угодно – главное только грамотно присоединить новый фундамент со старым.
Но на самом деле вопрос надежности основания еще не самый насущный: а как сделать крышу на пристройке к дому так, чтобы она не свела на «нет» всю архитектурную гармонию дома? Как не только построить ее надежной, но и вписать в общий экстерьер?
Для этого нужно правильно сделать первый ответственный шаг: выбрать подходящую конструкцию крыши пристройки. А наши советы экспертов и фото мастер-классы помогут вам в этом.
Пристройкой официально называют часть здания, которая не является частью капитальных стен дома, а примыкает к ним с какой-нибудь стороны дома. Обычно пристройка имеет внутреннее сообщение с основным зданием – т.е. входную дверь.
Построить крышу на пристройку к дому своими руками вполне реально, но учитывайте, что в проектировании крыши пристройки есть свои тонкости.
Например, чем ниже здание, тем проще сохранить в гармонии облик его архитектуры. А вот если здание высокое, особенно с ломаной или островерхой крышей, тогда придется повозиться с проектом.
В таком случае самую пристройку лучше располагать или на заднем фасаде или со стороны главного, но не сбоку. И при этом стараться не нарушать стилевое единство дома.
Конечно же, во всех нас живет русский дух и хочется порой пристроить резные карнизы с витиеватыми украшениями крыши, но на фоне современного дома они будут выглядеть совершенно нелепо.
Идеально, если крыша веранды будет в чем-то повторять крышу дома и будет состоять из тех же кровельных материалов. Даже краску для всех деталей лучше подобрать в тон! Как здесь:
Если мы говорим о крыше пристройки, проще всего ее соорудить односкатной, с наклоном от 5 до 25 градусов. Вот самый быстрый и простой вариант:
Причем посмотрите, насколько красивой может быть такая пристройка, если подойти к делу с дизайнерским талантом:
Куда сложнее на практике окажется двухскатная и трехскатная крыша.
Позаботьтесь так и также о запасе прочности. Дело в том, что стропила пристройки способны прогнуться под тяжестью снега, который не только попадает на самую крышу в обычный снежный зимний день, но и способен лавинообразно сходить с основной крыши дома.
Поэтому запас прочности здесь должен быть в полтора-два раза больше, чем был при строительстве вашей крыши. Вот пример строительства двускатной крыши таких пристроек:
И куда объемнее и органичнее выглядит вальмовая крыша пристройки, которая огибает дом:
Хороша вальмовая крыша и в самостоятельном исполнении, особенно, когда речь идет о пристроенной веранде дома:
Мы советуем вам подбирать такое же кровельное покрытие для пристройки, как и на доме. Тогда вся постройка будет выглядеть, как одна композиция.
Но бывает и так, что провернуть такое не получается возможным. Например, крыша дома у вас покрыта эксклюзивным материалом, или ни на одной фабрике нет такого же оттенка.
А такое бывает часто, особенно, когда речь идет о керамической черепице, оттенок которой всегда получается индивидуальным. И порой лучше выбрать какой-нибудь другой материал, чтобы окончательно не испортить внешний вид дома. Тем более, что вариантов не мало и многие из них вполне удачные.
Скажем, самый бюджетный и далеко не всегда эстетичный вариант кровли пристройки – фальцевая. Хотя и она имеет право на существование:
Стеклянные и прозрачные конструкции
Пожалуй, сама красивая крыша пристройки получается из стекла. Одно из самых ценных достоинств стеклянной крыши – высокая светопропускная способность и долговечность.
Единственное, весит этот материал не мало и довольно сложно в монтаже. Для такой крыши нужны надежные опорные элементы, которые распределят нагрузку.
Для прозрачной крыши пристройки зачастую использует закаленное стекло толщиной в 1 см. Такое особенно прочно для противостояния погодным условиям. И ввиду его особенностей нередко делают частичное остекление крыши, когда пропускают свет только вставки или часть потолка.
Установку стеклянной крыши веранды или террасы мы советуем вам доверить специалисту, ведь в этом деле есть определенная опасность: если стекло, примером, не выдержит вес снега и рухнет, то пострадать от осколков могут все люди, находящиеся внутри.
Но, если у вас есть нужный строительный опыт, то ознакомьтесь внимательно с технологией монтажа такой крыши и постарайтесь перестраховаться во всех важных моментов.
Итак, самый главный аспект – это прочность конструкции, которая будет держать стекло. В этом плане хорош прочный и относительно легкий алюминий, также подходит податливое для обработки дерево. Главное требование – абсолютная герметичность стыков стеклянных панелей.
Стекло при этом вовсе не обязательно должно быть прозрачным: эффектно рассеивают свет матовые и декорированные крыши.
Но если вам не нравится идея с тяжелым стеклом, а крышу хочется прозрачную, тогда отдайте предпочтение куда более легкому поликарбонату.
Работать с ним не сложно, а выглядит этот материал не менее эффектно:
К слову, пристройку можно накрыть и обычным шифером, если подойти к делу с умом и чувством вкуса:
Необычные крыши пристройки
Наверняка, когда вы проектировали крышу еще для своего дома, то задумывались над самыми разными затеями, даже необычными. Почему бы не воплотить в жизнь какой-нибудь популярный исторический стиль или по-русски душевные резные наличники?
Все это невероятно здорово смотрится на фото и в 3D-реализации проекта, но многие ли рискнут воплощать необычный дизайн во время строительства собственного дома?
Конечно, нет, ведь хотя крышу и называют пятым фасадом по важности, как раз на нее чаще всего и не хватает запланированного бюджета. Поэтому приходится обходиться «стандартным набором» – прочная стропильная система и одно из проверенных кровельных покрытий с минимумом проблемных мест на крыше.
А вот на крыше пристройки уже можно отвести душу. Здесь не так критичны ошибки строительства, не так заметны ляпы и, если та же веранда будет спрятана в тени от деревьев или будет находиться с задней стороны дома, то никак не сможет повлиять на облик всего здания с плохой стороны.
Вот отличный пример такого строительства:
В качестве первого шага здесь к кирпичным столбам прикрепили кровельные балки из сосны, а поверх их – стропильную систему. Далее каркас закрыли гидроизоляционной пленкой, поверх которой построили сплошную обрешетку и кровельный настил.
Теперь важно сделать правильный узел примыкания крыши к стене дома. Именно здесь чаще всего возникают протечки. Кроме того, на каком на каком бы фундаменте не стояла бы пристройка, она всегда немного подвижна. А поэтому узел должен быть рассчитан на растяжение и сжатие.
Все эти вибрации и напряжение в стропильной системе не будут заметны для вашего глаза, но со временем могут разрушить всю крышу и навредить дому.
Поэтому примыкание важно устроить не только водонепроницаемым, но и в какой-то мере эластичным. При этом нужно будет защитить стену кровельным материалом на высоту не менее чем 30 см. Немного пояснений:
Вся стропильная конструкция крыши пристройки будет у вас опираться на обвязку, или так называемые стойки-бабки, либо крепиться верхним концом стропил к стене дома при помощи анкеров или кронштейнов.
А от того, какой именно будет уложен кровельный материал, зависит сложность узла примыкания крыши пристройки к стене дома.
Чтобы присоединить крышу с кровлей из мягкой черепицы, следуйте такой пошаговой инструкции:
Шаг 1. Если стена кирпичная, тогда оштукатурьте ее и обмажьте битумным праймером.
Шаг 2. В предполагаемом месте стыка нужно набить треугольную рейку (подходит деревянная из бруса 50х50 мм), а на нее завести рядовую черепицу.
Шаг 3. Далее поверх черепицы нужно смонтировать полосы специального ковра для ендовы. Берите тот, который будет шириной не 50 см и проклеен битумной мастикой на тыльной стороне. Такие, например, сегодня выпускает Технониколь. На стену эту полосу нужно завести не меньше, чем на 30 см, а если в вашем регионе достаточно жесткий климат – то еще больше.
Шаг 4. Далее верхнюю часть примыкания закройте металлическим фартуком, который нужно завести в штробу и закрепить.
Шаг 5. После этого загерметизируйте стык фартука и стены тиоколовым, силиконовым или полиуретановым герметиком.
Кровля из ондулина крепится к стене дома по такому принципу:
И шифер, и ондулин крепят к стене дома по одной технологии. Разница только в том, что на стене еврошифер крепят в каждую решетину.
Ведь ондулин – мягкий материал, поэтому нужно запастись немалым количеством гвоздей. Зато для обустройства примыкания ондулина к стене выпускают специальную самоклеящуюся ленту, благодаря которой не обязательно делать нишу в стене (хотя совсем не помешает).
Давайте рассмотрим процесс такого строительства шаг за шагом:
На практике ондулин особенно полезен тем, что аккуратно смотрится даже на сложной по форме крыше пристройки!
Если вы планируете использовать пристройку к дому и в зимнее время, тогда ее крышу нужно обязательно теплоизолировать. Ведь крыша – основной мостик холода. Кроме того, из-за разницы температуры на ее поверхности будет образовываться конденсат.
Утепление такой крыши ничем не отличается от работы с обычной. Сначала нужно уложить ветроизолирующую пленку, затем – утеплитель (лучше каменную вату, но подойдут и другие варианты).
Изнутри помещения закройте утеплитель пароизоляцией, ведь даже пар от дыхания, а особенно от горячего чая всегда будет впитываться в потолок крыши. Со временем это приведет к отсыреванию утеплителя, и он испортится.
А изнутри закройте весь этот пирог обшивкой потолка:
Уделите строительству крыши особое внимание, и пристройка получится теплой, уютной и надежной!
Как лучше сделать крышу к пристройке дома?Стройкод
Когда строительство дома подошло к концу, нередко появляется нужда делать пристройку. Это может быть помещение для хозяйственных нужд, гараж, оранжерея, беседка для отдыха. Возведение пристройки выполняется по такому же принципу, как и строительство самого здания. Но остается важный вопрос: как сделать крышу на пристройке к дому? Прежде всего она должна вплотную примыкать к дому и иметь уклон, дабы не было скопления осадков.
Кровля пристройки должна не только гармонировать с общей конструкцией, но также быть надежной и долговечной. А для этого важно выбрать подходящий материал для кровли и соблюдать правила стройки.
Общие принципы сооружения крыши пристройки
Не обязательно пристроенная часть должна выглядеть скромнее самого дома. В зависимости от финансовых возможностей, фантазии хозяина и его пожеланий пристройка может быть не просто скромным дополнением здания, но и полноценной его частью и даже украшением. Поэтому варианты постройки крыши могут быть самые разные, но существуют основные моменты строительства, общие для любой крыши пристройки.
Пристройка для крыши может быть как сложной конструкции, так односкатной. Причем вариант односкатной крыши для пристройки является наиболее распространенным.
Чтобы осадки не задерживались на крыше пристройки, угол ее уклона должен составлять двадцать и больше градусов.
Крыша пристройки должна быть заведена под крышу дома, чтобы вода не попадала на стену через стык.
Крыша пристройки, как и сама пристройка, должна гармонично вписываться в общий внешний вид всего здания.
При строительстве важно прежде всего рассчитать вес конструкции крыши для пристройки, определиться с практичным углом ската крыши, затем проводится монтаж каркаса, устанавливается стропильная конструкция, укладывается кровля.
Конструкция односкатной крыши для пристройки
Односкатная крыша — это легкая кровельная конструкция, имеющая один скат. Составляющие такой крыши:
деревянный стропильный каркас;
обрешетка;
фронтон;
материал покрытия.
Строительство односкатной крыши пристройки отличается от строительства такой же крыши самостоятельного строения тем, что она крепится одной стороной к несущей стене дома.
Стропильная система односкатной крыши имеет такие составляющие.
Мауэрлат. Это брус, который играет роль опоры для стропильных ног. Материалами изготовления мауэрлата являются твердые породы дерева, обработанные антисептиком. На этот элемент каркаса переносится вес кровли, который он распределяет и передает на фундамент и стены. Для строительства пристроечной крыши один из брусов укрепляется на стене основного здания, а второй укладывается на столбы опоры.
Стропильные ноги. Для изготовления этой части стропильной системы используются доски, имеющие габариты 50х150 мм либо 100х150 мм. Оба конца стропил должны иметь запилы для закрепления на мауэрлат. Стропильные ноги несут вес кровли, распределяя равномерно нагрузку и перенося на опорный брус.
Подкос. Это дополнительный элемент системы. Его функция — усиление конструкции, если скат длиннее четырех метров. Упирается одна сторона подкоса в мауэрлат, а другая — в среднюю часть стропильной ноги.
Обрешетка. Обрешетка изготавливается из досок 40х150 мм. Настилается она поверх стропильных ног и создает прочное основание для покрытия кровельным материалом.
Проектирование и расчеты
Любые конструкции кровли, даже самые простые, требуют предварительных расчетов и проекта, хотя бы схематичного.
Прежде всего необходимо вычислить угол уклона и площадь ската, разницу между высотами опорных стоек, длину стропил, поскольку данные параметры являются основополагающими для эффективности и долговечности крыши.
Вычисления можно выполнить при помощи специальных компьютерных программ либо рассчитать по формулам.
Уклон рассчитывается как частное разницы высоты опорных стоек и ширины пристройки. Уклон ската может быть 15—40 градусов.
Разницу между высотой опорных стоек вычисляют умножением ширины пристройки на уклон ската.
Для расчета длины стропильной ноги необходимо разделить разницу высот опорных стоек на синус угла между скатом и основанием крыши.
Площадь вычисляется путем умножения длины на ширину.
Необходимые материалы
Для строительства односкатной крыши пристройки используются твердые породы дерева. Оно должно быть хорошо просушено и обработано веществами, защищающими от насекомых и воздействий атмосферы. Помимо этого, все деревянные элементы крыши лучше обработать противопожарными составами.
Для возведения крыши пристройки необходимы следующие материалы:
брус для изготовления балок, опор, стропил;
доска для обрешетки, а также обшивки боковых частей и торца;
гидроизоляция и утеплитель;
кровельные материалы.
Брус для стропил должен иметь размеры от 120х120 мм до 150х150 мм. Эти размеры выбираются с учетом веса материала кровли. Чем тяжелее материал, тем толще должен быть брус. Также необходимо добавить к тяжести материала нагрузку в качестве ветра, снега, дождя.
Что касается кровельных материалов, то лучше всего использовать те же материалы, что использовались для кровли основного здания. Но если это невозможно, то материал подбирается в соответствии с финансовыми возможностями.
Количество стропил берется из расчета, что их установка производится на расстоянии метра друг от друга.
При покупке гидроизоляции и утеплителя необходимо рассчитывать запас на нахлесты, стыки, обрезку. Это примерно еще десять процентов от общего количества.
Для проведения работ необходимы будут такие инструменты:
электропила или ручная;
электродрель;
шуруповерт;
молоток;
нож;
топор;
мебельный степлер;
уровень;
рулетка;
гвозди, саморезы с расчетом 10 штук на метр квадратный.
Этапы монтажных работ односкатной крыши пристройки
Первый этап — это выполнение расчетов и чертежей. Вычисление уровня наклона возводимой крыши. Следует помнить, что слишком покатая крыша будет удерживать осадки, а чересчур крутая более сложна в монтаже, кровле и обслуживании.
Следующий шаг — это крепление балки, служащей упором для конструкции, к краю пристройки. Производится разметка точек крепления стропил через каждые шестьдесят сантиметров — один метр. Брус для стропил крепится с помощью анкерных клиньев к нижней балке и верхней обвязке. Важно строго выставить на балку крайние стропила, а остальные части конструкции выставляются по шнурку на точки разметки. Это и есть построенный каркас.
Далее монтируются гидроизоляционный слой и обрешетка. В качестве гидроизоляции можно применить:
рубероид;
рубемаст;
пергамин;
стеклоизол;
подложку;
пленку.
Если пристройка должна быть теплой, прокладывается утеплитель между стропилами и обрешеткой. Стропила зашиваются фанерой, щитами из дерева.
Затем укрепляется кровельное покрытие, в соответствии с инструкцией производителя.
Заключение
Рассмотрев поэтапно монтаж, становится понятным, как сделать крышу на пристройке. В случае возникновения надобности построить добавочное помещение, используя все вышеописанные пункты, можно правильно возвести односкатную крышу на ней своими руками.
Как состыковать крышу пристройки и дома: архитектурные, конструктивные варианты
У владельцев дачных домиков и индивидуальных домов вне городской черты иногда возникает проблема с тем, как сделать пристройку к дому. То ли семья увеличилась, то ли простору захотелось, то ли ещё по какой-либо причине. С инженерной точки зрения, самое разумное решение в этом случае, это именно не строить ещё один отдельный домик, а сделать пристройку к существующему. Именно сюда и коммуникации подведены, и планировка участка не потребует изменений. Строители в этом случае должны решить очень ответственную задачу: как состыковать крышу пристройки и дома. При этом, одна стена будет общей, остальные придётся достроить. Организация прохода между старой и новой частями дома позволяет рассматривать пристройку именно как добавленную площадь. Об этом и пойдёт речь в нашем обзоре.
Дом с пристройкой
ФОТО: vashdompriozersk.ru
Содержание статьи
Виды пристроек – почему важна функциональность
Пристройку, в зависимости от желания хозяев, возлагаются различные функции. Она может быть летней террасой или кухней, дополнительной тёплой комнатой, мастерской или гаражом. Некоторые выполняют роль вестибюля для основного дома или имеют свой отдельный вход. Она может располагаться со стороны главного фасада, с любого торца или быть пристроена к задней стене. А по высоте она, как правило, ниже основного дома.
Силовой каркас у пристройки свой, независимый от главной постройки. И даже соседствующие стены могут быть раздельными. А жёсткое крепление пристройки к дому не является обязательным. Но стык двух строений обязательно должен быть закрыт сверху от протекания дождевых вод. Для этого и совмещают крышу пристройки с основным домом.
Задача стыковки кровли пристройки с основным домом имеет много решений, которые зависят от формы и конструкции основного покрытия.
Возможны различные варианты. Крыши бывают одно- , двух- и трёхскатные. Есть и более экзотические ситуации, но здесь они рассматриваться не будут.
Односкатная крыша пристройки к дому
Если крыша пристройки односкатная, это простейший вариант. Примыкать она должна к стене основного дома. А его крыша несколько выше, и на конструктивные решения никакого влияния не оказывает. Важно только проявить художественный вкус и сохранить единство архитектурного стиля в комбинации дома и пристройки.
Поверхность крыши представляет собой одну плоскость. Имеет небольшой уклон вниз от стены основного дома наружу. Конструктивной основой является набор стропил – балок, идущих от стены основного дома к дальней от него стене пристройки. Верхние концы стропил укладываются на прикреплённую к стене дома специальную горизонтальную балку. Нижние концы стропил закрепляются на балке новой стены пристройки.
Односкатная крыша пристройки своими руками
В этом случае, односкатная крыша пристройки примыкает к стене дома. Материал покрытия нового строения следует уложить впритык к стене дома. Между ним и стеной нужно проложить уплотнение, которое для большего эффекта промазать герметиком или глиной. Более технологичный вариант с использованием специального пристенного профиля. Вместе с ним в комплекте продаётся уплотнитель и специальный герметик. Если стена основного дома бетонная или кирпичная, то верхний край профиля надо утопить в специально проштроблённую канавку.
Крыша пристройки обязательно должна иметь скат наружу. Это необходимо для стока воды летом, и для сползания снега зимой.
На стропила по всей ширине крыши поперёк укладывается обрешётка – набор реек, меньшего, чем у стропил, сечения. Частота укладки обрешётки определяется материалом покрытия крыши – размером черепицы, листов шифера или листов кровельного железа.
Пристройка с односкатной крышей
ФОТО: yandex.ru
Стыковка крыши пристройки с крышей дома
Существует конструктивный вариант, когда крыша пристройки начинается от нижней кромки крыши основного дома.
Примыкание крыши пристройки к дому
Это простой вариант. Обе крыши имеют разную крутизну ската, у основного дома крыша круче. Листы или черепицу покрытия пристройки нужно подвести под свес крыши основного дома. При этом совсем не помешает применение пристенного профиля с уплотнением. Это обезопасит стык от протекания.
Стыковка двух крыш
ФОТО: sk-murom.ru
Пристройка к дому с двухскатной крышей
Двухскатная крыша представляет собой два плоских четырёхугольника, которые соединены наверху с коньковой балкой и разведены внизу.
Монтаж крыши пристройки
Одним краем эти прямоугольники прикреплены к стене основного дома, нижний край опирается на стены пристройки. Основой прямоугольников являются стропила. Наверху стропила двух плоскостей связаны с коньковой балкой, нижними концами они упираются в стены пристройки. По стропилам идёт обрешётка, на неё укладывается кровельный материал.
Как пристроить крышу пристройки к дому
К стене основного дома крыша пристройки крепится через ближние к ней стропила. Линия примыкания уплотняется так же, как и в случае с односкатной крышей. Поскольку граница крыши наклонная, опасность протечек в этом случае значительно ниже, чем в случае с односкатной крышей. Но всё равно к уплотнению стыка надо отнестись со всей серьёзностью.
Пристройка с двухскатной крышей
ФОТО: yandex.ru
Трёхскатная крыша пристройки к дому
Трёхскатная крыша формируется из трёх плоскостей. Одна из них – наклонённый треугольник, две другие плоскости образованы либо трапециями, либо треугольниками.
Как сделать крышу на пристройке к дому
Трёхскатная форма – дань архитектурной фантазии строителя, практической пользы она не приносит. Нижние края опираются на стены пристройки. Сверху проходит коньковая балка. Технология сборки напоминает сборку двухскатной крыши.
Стыковка крыши к дому
Трёхскатная крыша примыкает к дому по двум линиям. Требования к стыковке те же самые, что и в предыдущих конструкциях.
Пристройка к дому с ломаной крышей
Крыша пристройки может иметь два, три и более скатов. Многоскатную конструкцию в разговорной речи ещё называют ломаной крышей, а иногда шатровой.
Как сделать крышу пристроя к дому
Если пристройка с многоскатной крышей строится своими руками, то и конструкция самой пристройки будет соответствующая. Каждый излом поверхности крыши пойдёт по своей балке стропил. Нижний конец этой балки опирается на столб. Между столбами создаются стены пристройки.
Технология стыковки крыши пристройки со стеной дома в принципе не зависит от количества её скатов. Самая главная задача в этом случае заключается в защите мест примыкания кровли к стене дома от протечек. Самая опасная в этом смысле часть – это горизонталь. Но в многоскатной крыше её может вообще не быть, только наклонные стыковки. Они меньше подвержены протечкам. Но всё же желательно применение специального профиля с уплотнительной водостойкой прокладкой.
Пристройка с многоскатной крышей
ФОТО: m-strana.ru
Конструкция крыши отличается от трёхскатной тем, что отсутствует коньковая балка. Поверхности, образующие крышу, имеют форму треугольников, их вершины сходятся в одной точке. Стороны соседних треугольников соединяются. Их стыковка должна быть сверху закрыта уголком, защищающим от протечек дождевой воды.
Примыкание крыши к дому
Крайние стороны крайних треугольников примыкают к стене основного дома. Требования к организации примыкания те же, что и для других типов.
Стыковка крыши пристроя с крышей дома
Бывает ситуация, когда крыша пристройки начинается от нижнего края основной крыши, но, при этом, они имеют разную крутизну. В этом случае кровлю новой крыши следует примерно на 15 -20 см подвести под нижний край основной. Свес основной крыши защитит линию примыкания от протечек. Соединять между собой старую и новую кровлю не требуется, так как каждая из них закреплена на своей обрешётке.
Как продлить крышу дома на пристройку
Интересны конструкции, объединяющие оба строения под одной крышей. Здесь тоже могут быть варианты. Стропила крыши основного дома продлеваются вниз, на продление укладывается кровля, и под нижний край крыши ставятся подпорные столбы или стены пристройки. Но в этом варианте пристройка будет невысокой. Этот вариант годится для создания небольшого служебного помещения, например, кладовки.
Как сделать дом с пристройкой под одной крышей
Дом и пристройку накрыть одной крышей вполне реально. Монтируются новые, более длинные стропила, на них укладывается своя обрешётка и новое покрытие общей для дома и пристройки крыши. На стене пристройки под стропила укладывается специальная рама из хорошего бруса. На профессиональном языке она называется «мауэрлат». Верхние концы стропил укладываются и закрепляются на балке «конькового прогона». Нижние концы стропил закрепляются на одной из сторон мауэрлата.
После окончания работ с новой крышей, старую можно демонтировать. Тем самым немного поднять высоту потолка.
Продление крыши на оба дома
ФОТО: im0-tub-ru.yandex.net
Утеплённая крыша
Если пристройка будет выполнять функцию жилого помещения, да ещё и в холодную погоду, то строителю придётся принимать решение об утеплении крыши. Это уже более сложное сооружение. Такая же конструкция используется и при строительстве двух- и трёхскатных поверхностей.
Утеплённая крыша комплектуется несколькими слоями разнообразных материалов. Необходимо обеспечить выход наружу пара из помещения, не допустить протечки воды внутрь дома, создать теплоизоляционный слой, обеспечить этим слоям механическую защиту и сверху, и снизу. Для каждой из этих функций применяется соответствующий материал.
Конструкция утеплённой крыши
ФОТО: stroyday.ru
Заключение
Стыковка крыши пристройки – вполне доступная работа для умелого мужчины. Просто надо делать всё внимательно и аккуратно.

Предыдущая
ПостройкиДелаем отдых у открытого бассейна идеальным в любую погоду — раздвижной павильон
Следующая
ПостройкиОткатные ворота своими руками: различные решения
Понравилась статья? Сохраните, чтобы не потерять!
ТОЖЕ ИНТЕРЕСНО:
ВОЗМОЖНО ВАМ ТАКЖЕ БУДЕТ ИНТЕРЕСНО:
чертеж сарая своими руками, строительство стропильной системы, проект кровли пристроя
Содержание:
В каждом доме всегда находится множество предметов и хозяйственных инструментов, которым просто не находится подходящего места внутри жилого здания. Для хранения таких вещей обычно используют сараи или гаражи, если позволяет придомовая территория.

Однако нередко на участке нет места, чтобы соорудить отдельно стоящую конструкцию, поэтому хозяева решают сделать к своему дому пристройку. В данной статье мы расскажем, как сделать односкатную крышу на пристройке и какие материалы для этого могут понадобиться.
Как сделать крышу пристройки к дому
Облегченную кровельную конструкцию, которая состоит лишь из одного наклонного ската, принято называть односкатной крышей. Давайте рассмотрим, как сделать крышу на пристройке к дому, какие есть нюансы и особенности строительства. Данная конструкция включает систему стропил, фронтоны, обрешетку и финишный кровельный материал. Особенностью пристроя односкатной крыши к дому является необходимость ее закрепления к одной из несущих стен основного здания.

Конструкционные элементы односкатной крыши данного типа таковы:
Мауэрлат. Это главная опорная балка, на которую приходится основной вес всех стропильных конструкций и кровельного материала крыши. Она же и перераспределяет нагрузку на несущие стены и фундамент здания. Для укладки этого элемента используют твердое дерево, обработанное антисептиками. Решая построить односкатную крышу пристройки к дому своими руками, одну балку мауэрлата фиксируют на несущей стене здания, а вторую – закрепляют на вертикальных опорах.

Стропила. Данные элементы поддерживают кровельный материал и передают его массу далее на мауэрлатный брус. Для создания стропильных ног используют доску сечением 50×150 или 100×150 мм. Для крепления их на опорной балке с обоих концов стропил делают запилы.

Подкосы. Это дополнительные опорные элементы каркаса, которые поддерживают стропильные ноги, если длина ската превосходит 4 м. Одним концом они упираются в стропила, а другим – в мауэрлат.

Обрешетка. Для ее обустройства применяются доски размерами 40×150 мм. Они набиваются поверх стропил с определенным шагом, чтобы создать опору для укладки финишного покрытия. Сплошную обрешетку из фанеры или стружечных плит выполняют для мягкой кровли.

Стоит отметить, что чертеж сарая с односкатной крышей, пристроенного к дому, можно выполнить самостоятельно, поскольку такая конструкция является самой простой из всех возможных. При этом не нужны сложные математические расчеты. Правда, особое внимание следует уделить методу стыковки крыши пристройки с основным зданием. Важно позаботиться о надежной гидроизоляции шва, чтобы избежать протечек.

Проектные вычисления и чертеж односкатной крыши
Безусловно, чтобы готовая конструкция была долговечной и не доставляла хлопот в период осадков или в холодное время года, перед началом строительства нужно составить проект сарая с односкатной крышей, который будет примыкать к дому. При этом нужно будет высчитать площадь поверхности ската, его уклон, длину стропильных ног и разницу высоты опор. Все это должен содержать проект крыши дома. Правильность расчетов обеспечит долговечность крыши и ее эффективность. Определить нужные параметры можно с помощью готовых программ-калькуляторов или с использованием формул.

Вручную искомые величины вычисляют так:
Угол наклона крыши определяется, как результат деления разницы высоты опорных столбов на ширину сооружения. Как правило, он находится в пределах 15-40º и определяется, исходя из погодных условий местности и требованиями производителей кровельного материала.

При заданной величине уклона ската, разницу высот опорных столбов можно вычислить умножением угла на ширину пристройки. Эти параметры высчитывают для того, чтобы при сооружении односкатной крыши пристройки к дому можно было соблюсти нужный уклон.

Для определения длины стропил необходимо поделить разницу высоты опор на синус уклона ската. Полученное значение позволит рассчитать количество материала, требуемого для создания стропильной системы пристройки к дому.

Вычислить площадь поверхности можно, перемножив длину и ширину ската – параметр служит для определения количества кровельных и гидроизоляционных материалов для крыши. Учтите, что приобретать их нужно с 15-20 % запасом на подрезку и нахлесты.

Погодные условия местности существенно влияют на долговечность крыши. Так, если предполагаются существенные снеговые нагрузки – лучше делать скаты более крутыми, а если преобладает ветреная погода – более пологими, с уклоном менее 15º.
Какие потребуются материалы для крыши сарая
Давайте подумаем, чем дешево покрыть крышу сарая, чтобы сократить затраты. Наиболее разумным с точки зрения безопасности от ветра и обильных осадков будет строительство сарая с односкатной крышей, поскольку понадобятся достаточно недорогие материалы. К тому же, никаких проблем с их приобретением у вас не возникнет – все есть в свободном доступе в магазинах. Да и количество расходников будет намного меньше, чем у крыш более сложной конструкции.

Во время строительства кровли пристройки к дому вам потребуются:
Древесина. Понадобится брус из сосны сечением 100×100 или 150×150 мм, обрезные доски 50×150 мм, необрезные доски 40×150 мм и рейка сечением 25×50 мм для возведения стропильной системы. Влажность материала не должна превышать 15-16 %, а его поверхность должна быть без сколов, трещин и пятен. Используя антисептики глубокого проникновения, можно избежать гниения и образования плесени из-за проникающей влаги.

Кровельное покрытие. Подобрать подходящий материал по качеству и стоимости можно из широкого перечня разновидностей, представленных на рынке. Бюджетным вариантом будет шифер, профнастил или рубероид. В два раза дороже обойдется более качественный и презентабельный внешне материал – мягкая кровля, ондулин, металлочерепица. Если речь идет о перекрытии зимнего сада, теплицы или веранды, можно использовать поликарбонат – прозрачный материал, прекрасно пропускающий солнечный свет, термоизоляционный материал.

Гидроизоляция. Данный слой предназначен для защиты деревянной стропильной системы крыши пристройки от проникновения влаги и, как следствие, порчи конструкций. Для этого может использоваться рубероид, пленка или диффузная мембрана. Однако на практике наилучшим образом себя показал рубероид, поскольку он самый прочный из приведенных.

Крепления. Вариантов крепежных расходников при монтаже крыше может использоваться много – саморезы с каучуковыми шайбами, гвозди, анкеры, металлические уголки. В случае с саморезами, их расход на 1 м² площади составляет около 10 штук. Так, для расчета количества, норму расхода нужно помножить на площадь.

Обратите внимание, что выбор аналогичного с основным зданием кровельного покрытия позволит сделать пристройку гармоничным продолжением дома. Однако если это невозможно в силу финансовых возможностей, стоит подобрать материал, максимально близкий по цветовой гамме. Выбор нетяжелых материалов (ондулин, рубероид или профнастил) сделает возможным создание облегченного простого каркаса.

Методика строительства кровельной конструкции своими руками
Итак, если вы все же решили делать крышу пристройки к дому своими руками, после проектирования и закупки материалов, можно начинать строительство. Для работы вам понадобится ножовка или болгарка, шуруповерт, рубанок, дрель, степлер, линейка, маркер и шнурка.

Строительство проводится в несколько этапов:
Используя анкерные болты или металлические шпильки, на несущей стене дома устанавливают первую балку мауэрлата. На нее будут укладываться стропильные ноги, так что фиксация должна быть надежной.

Вторую балку мауэрлата монтируют либо на несущую стену будущей пристройки, либо на опорные столбики. Их высота должна быть ниже основной несущей стены дома, чтобы обеспечить необходимый уклон крыши. На столбиках балка крепится шпильками, а на несущей стене – анкерными болтами.

Далее изготавливают расчетное количество стропильных ног одинаковой длины и выполняют в каждой из них запилы под укладку на мауэрлат. Первыми крепятся крайние стропилины, затем между ними натягивают шнурку, и по данному уровню крепят все оставшиеся ноги.

Поверх стропил настилают гидроизоляцию. Рубероид на стыке пристройки с главным домом заводят на стену на 15-20 см и приплавляют к ней, используя газовую горелку.

Крепление гидроизоляционного слоя выполняется рейкой контробрешетки, прибитой гвоздями к стропилам. Перпендикулярно контробрешетке монтируется основная обрешетка под кровельный материл с шагом в 10-15 см.

Последним этапом будет укладка кровельного покрытия на обрешетку. Начинать настил нужно справа налево и снизу вверх, укладывая листы с нахлестом в 10-15 см. На пологих крышах нахлест материала увеличивают, а стыки дополнительно промазывают герметизирующим составом.

Стоит отметить, что движение воды по односкатной крыше будет производиться только в одном направлении, следовательно, необходимо установить качественные водостоки. В последнюю очередь можно приступить к утеплительным работам и окончательной подшивке фронтонов.



Крышу к пристройке к дому в г. Миассе
Если вы решили соорудить пристройку к дому, то важно заранее продумать, какой тип крыши вы будете использовать, и как ее увязать с существующим сооружением. Проще всего обустроить односкатную крышу над пристраивающейся частью дома. Она просто монтируется и легко комбинируется с постройками и крышами любого типа. В нашей статье мы подробно рассмотрим, как делается односкатная крыша пристройки к дому. Форма односкатной крыши настолько универсальна, что она может подойти к домам как со скатной крышной системой, так и с плоскими кровлями.
Угол ската
Выполняя односкатную крышу, очень важно правильно подобрать угол наклона ската. От этого зависит долговечность конструкции и эффективное отведение ливневых и талых вод. При устройстве односкатной крыши на выбор угла наклона влияют следующие факторы:
Форма существующей крыши дома. Если дом одноэтажный, то крышу пристройки нужно соединить с существующей конструкцией. Намного проще, если пристройку делают ниже, чем сам дом, в этом случае соединения двух кровель можно избежать.
Погодные условия. Если в регионе строительства выпадает много осадков, то угол наклона должен быть как можно больше для эффективного удаления воды и снега с поверхности крыши.
Если частный домик стоит в местности, где господствуют сильные ветра, то лучше уменьшить уклон до минимума, чтобы сократить парусность крыши.
Не менее важно при выборе угла наклона учитывать тип кровли, то есть особенности покрытия. Так, для пристройки частного дома можно использовать следующие виды кровельных покрытий:
минимальный уклон крыши с покрытием из шифера или натуральной черепицы может быть 22°;
рубероид в два слои может использоваться на крыше с минимальным уклоном в 5°, для трехслойной укладки этот показатель равен 10°;
для кровли из профнастила минимальный уклон равен 12°;
ондулин можно класть при минимальном уклоне в 6°;
для металлочерепицы этот показатель равен 14°;
мягкая черепица укладывается на крышу с уклоном минимум 11°.
Выбор материалов
Перед тем как сделать крышу на пристройке, стоит заранее продумать и приобрести необходимые материалы. Как правило, для устройства каркаса используют деревянную стропильную систему. Стропила и другие несущие элементы каркаса лучше делать из древесины хвойных пород с влажностью не более 15%. Все деревянные конструкции обязательно обрабатываются антисептиками для защиты от гниения и антипиренами для предотвращения возгорания. Все это позволит значительно увеличить срок эксплуатации крыши.
Стропила лучше изготавливать из бруса сечением 50х150 мм. Шаг установки стропильных брусьев равен 90 см. Однако вам нужны будут не только стропила, но и брус мауэрлата (сечением 100х100), а также прогон, который будет крепиться к дому и станет опорой для верхнего края стропильных ног. Стоит напомнить, что мы не будем рассматривать более сложное устройство крыш над пристройками, поскольку в этом случае понадобятся точные расчеты и большее количество деревянных элементов каркаса.
Существуют разные варианты крыш над пристройками. Они могут быть вентилируемые или нет, совмещенные, с чердаками или без. В любом случае вам необходимо использовать гидроизоляцию. Для этих целей можно взять специальную пленку или рубероид.
Важно: при расчете необходимого количества материалов (утеплителя, кровельного покрытия, гидроизоляции) необходимо брать запас в 10-15 % на обрезку, нахлесты или стыковку.
При необходимости утепления крыши пристройки вам понадобится теплоизоляционный материал. Лучше взять минераловатные плиты. Они достаточно жесткие и хорошо справляются с задачами утепления.
В случае выполнения крыши пристройки к дому своими руками вам понадобятся крепежные элементы. Гвоздей и саморезов покупают из расчета, что на каждый квадратный метр покрытия понадобится примерно 10 штук.
Узел примыкания
Перед тем как сделать крышу пристройки, необходимо тщательно продумать соединение дома и пристройки. Стыковка крыши пристройки со стенами существующего дома может быть боковой и верхней. В первом случае пристройка располагается так, что скат крыши будет иметь уклон вдоль одной из стен дома. В последнем случае к стене дома будет подходить верхняя горизонтальная линия ската. Иными словами односкатная крыша может примыкать к дому либо под наклоном, либо по прямой горизонтальной линии.
При выполнении стыка существующего дома и крыши вы можете использовать один из следующих способов:
Крепление при помощи рейки делается в уже возведенной стене дома. Для этого на требуемой высоте в стене необходимо выполнить штробу глубиной 25 мм. В эту канавку закладывают уплотнитель, который идет в комплекте со стыковочной планкой. Уплотнитель должен плотно заполнять всю канавку. После этого работу ведем в таком порядке:
Необходимо зафиксировать уплотнительную планку при помощи дюбелей или саморезов.
Далее эту планку прикрепляется к кровле над пристройкой при помощи тех же саморезов. Обычно их вкручивают в верхнюю волну кровельного покрытия.
В результате уплотнительная планка будет заходить на кровельное покрытие на 10 см.
Штроба замазывается силиконовым герметиком.
Внимание: штробить стены панельного дома запрещено. Это существенно снижает их несущую способность.
Если же скат пристройки примыкает к дому по наклонной линии, то в качестве герметизирующей планки будет выступать изгиб крайнего кровельного листа. Его подрезают и подгибают на стену дома так, чтобы он закрывал ее на высоту 5 см. Далее устанавливается планка, которая будет прикрывать верхнюю часть листа. Поверх самой планки крепится фасонный элемент.
Более щадящий способ оформления узла примыкания называется флэшинг. Он подходит для стен из пеноблоков и кирпича. Прочный и герметичный стык получается за счет использования геотекстиля и мастики. Такой способ организации узла примыкания очень простой и выполняется в таком порядке:
Поверхность стены тщательно подготавливается. Кирпич штукатурится, бетон покрывается праймером, гладкие поверхности обезжириваются. Щели и дыры тщательно замазываются.
Наносим первый мастичный слой и хорошо разравниваем его.
Прикладываем и прижимаем подготовленный отрезок геотекстиля.
Далее выполняем еще один мастичный слой.
Через три часа повторяем нанесение мастики.
Через сутки, когда замазка высохнет, можно наносить цветное покрытие под цвет стен дома.
На фото в сети можно найти варианты пристройки, когда ее крыша и кровля дома соединяются под определенным углом. Стоит отметить, что такой вариант намного проще выполнить на этапе возведения дома. Если же пристройка возводится около уже построенного дома с крышей, то такая конструкция затронет крышу дома и может потребовать ее переделки. Поэтому намного лучше, когда крыша к пристройке к дому примыкает к стене сооружения ниже свесов его кровли на 5-10 см.
Последовательность работ
Когда с пристройкой, вернее ее стенами, вы разобрались, можно приступать к возведению крыши. Рассмотрим вариант, когда крыша пристройки стыкуется со стеной дома по прямой линии. В этом случае стропила одним концом опираются на одну продольную стену пристройки, а для опирания другого конца необходимо зафиксировать горизонтальный несущий брус на стене дома.
Этот брус выполняет такие же функции, как и мауэрлат, на который опираются стропила своим нижним концом. Брус необходимо максимально прочно закрепить на стене дома, поскольку на него будут опираться стропила. Для установки стропильных брусьев в мауэрлате прорезают специальные пазы.
Важно: чем больше уклон крыши и вес кровельного покрытия, тем массивней и прочнее должен быть брус мауэрлата, который крепится к стене дома.
Далее работы ведем в такой последовательности:
После укладки и фиксации брусьев мауэрлата приступаем к монтажу стропил. Оптимальный шаг стропильных ног 80-90 см, но не более 1 м. При установке стропильной системы важно соблюдать одинаковый уклон всех стропильных ног.
Далее приступаем к укладке гидроизоляционного материала. Полиэтиленовая пленка или рубероид раскатываются поперек стропильных ног и крепятся к ним посредством строительного степлера. При этом полосы материала укладываются с нахлестом, а стыки проклеиваются лентой.
Для вентиляции подкровельного пространства поверх гидроизоляции к стропилам прибивают контррейку. Это брус высотой 3-4 см, который позволит получить необходимый вентиляционный зазор.
Теперь можно выполнять обрешетку. Она может быть сплошной или разреженной в зависимости от выбранного покрытия крыши. Сплошную обрешетку можно выполнить из досок, ОСП или влагостойкой фанеры. Для изготовления разреженной обрешетки используются доски.
После этого можно начинать укладку кровельного материала от низа ската к его верхней части.
Место примыкания крыши к стене дома наиболее уязвимо в плане протечек, поэтому его нужно особенно тщательно защищать от протекания. Для этого здесь устанавливается специальный защитный
фартук из оцинкованной кровельной стали. Подробно варианты выполнения узла примыкания мы описали выше
Стоит добавить, что для выполнения герметичного узла примыкания без штробления стен можно сделать двойной фартук. В этом случае верхняя планка накладывается на нижнюю. Завершающим этапом будет зашивка досками торцевых частей конструкции и подшивка карнизных свесов.
Как сделать крышу на пристройке к дому: способы крепления, правила монтажа
На чтение 9 мин Просмотров 914 Опубликовано 14.06.2020 Обновлено 14.06.2020
Крыша пристроенного к дому помещения должна быть надежной и защищать от протечек. Попадание воды разрушает конструкцию кровли, стены, повышает влажность внутреннего микроклимата. Пристройка к дому с двускатной крышей возводится так, чтобы правильно соединить ее с основным строением, уменьшить уязвимость стыковок и улучшить их герметичность. Кровельные материалы должны сочетаться с покрытием дома, чтобы пристройка не выглядела чужеродной.
Разновидность крыши
Пристройка должна гармонировать с основным зданием по стилю
Чаще делают односкатный или двускатный вариант для одноэтажной пристройки, иногда используют способ возведения вальмовой крыши. Для многоярусных строений применяют шатровые, четырехскатные, каскадные системы, которые имеют сложную стропильную структуру.
В конструкции присутствуют элементы:
мауэрлат по периметру стен;
стропила, элементы бывают прямые, диагональные, нарожники;
коньковый прогон;
затяжки, стойки, бабки;
подкосы, шпренгели;
кобылки и ветровые доски.
Плоские покрытия ставят редко, т. к. они визуально не выделяют пристройку на фоне основного здания и его стен. Чертеж разрабатывают так, чтобы привязать систему к стенам или кровле с одной стороны надежным креплением.
Односкатная и двускатная
Односкатная крыша
Для односкатной крыши есть варианты без утепления и с защитой от холода. Такая система является прочной, надежной и легко возводится собственноручно. Для холодного помещения пристроенной веранды, гаража, делают небольшой наклон поверхности, чтобы уменьшить расход материала. Кровли теплых флигелей, мансардные крыши делают с техническим чердачным пространством, чтобы поставить слой утеплителя, поэтому увеличивают наклон.
Немного сложнее в устройстве пристройка с двухскатной крышей. В этом случае один фронтон крепят к стене, поэтому она должна выдерживать вес пристроя. Вертикальное ограждение выполняют из кирпича, бетона, а стену из газобетона укрепляют армирующим поясом для повышения прочности.
Однокаскадные и многокаскадные
Однокаскадные стропильные системы не содержат хитроумных геометрических форм, их легче возвести своими руками. Такие крыши относятся к бюджетным вариантам по сравнению с многокаскадными покрытиями дома. Сложные геометрические изломы встречаются в экстерьерах восточного стиля.
Многокаскадные крыши добавляют колорит и отличаются оригинальным видом. Усложненная многоступенчатая форма увеличивает расход материала на конструктивные элементы и кровельный настил. В зоне переломов скапливается снег, поэтому стропила, обрешетку рассчитывают на повышенную нагрузку. Такие крыши трудно пристроить к стене из-за замысловатой формы.
Крутые и покатые
Пологая крыша пристройки
Уклон крыши — это угол наклона скоса по отношению к линии горизонта. Выражают его в градусах, иногда представляют в процентах, для чего высоту кровли делят на расстояние пролета. Уклон устраивают, чтобы осадки своевременно удалялись с настила под собственным весом.
Бывают скаты:
плоские крыши — уклон до 2,5%
пологие покрытия — 2,5 – 10%;
скатные разновидности — от 10%.
На покатых конструкциях уменьшается расход кровельного материала, но берут металлочерепицу, профнастил большей толщины, которые стоят дороже. На крутых покрытиях увеличивается квадратура настила, но уменьшается объем древесины на обрешетку.
Вальмовые и полувальмовые
Вальмовая крыша для закрытой террасы
Чаще покрытия такой конструкции ставят на пристройках, которые располагаются на углу здания и охватывают его с двух сторон. Другим вариантом применения являются строения с одного бока, но большой глубины. Вальмовые разновидности относят к сложным в плане проектирования и исполнения. В стропильной системе повышенное число узлов и соединений.
Кровельный волнистый материал расходуется нерационально, т. к. треугольные остатки при порезке уже нельзя применить для других участков из-за особенностей рисунка. На полувальмовой и вальмовой крыше пристройки различают скаты трапециевидной и треугольной формы. Крепится система к стенам стальными кронштейнами, иногда ставят дополнительные стойки.
Шатровые и куполообразные
Такие разновидности на пристроенных помещениях встречаются редко из-за сложности исполнения. Шатровая крыша состоит из треугольных склонов, которые вверху сходятся в одном месте. В конструкции нет фронтонов и конька, усилия распределяются на стропила и диагональные подкосы. Такой тип возводят на пристройках квадратного или многоугольного сечения в плане с равными сторонами.
Куполообразная кровля по виду напоминает полушарие, опирается по окружности на круглую постройку. Полукупол сочетают с двускатной конструкцией, тогда пристройка с одного бока имеет овальную планировку. Для прочности внутри купола или шатра ставят стойку, которую обыгрывают, как декоративную колону.
Складчатые и шпилеобразные
Пирамидальная кровля смотрится аккуратно и красиво, что украшает пристройку. Все скаты зауживаются кверху и имеют одинаковый размер. Конек выполняют остроугольного вида. Шпилеобразные перекрытия выгодно делать, если предусмотрено жилое чердачное пространство на постройке.
Складчатые крыши выполняют не только для пирамидальных конструкций, такие разновидности присущи купольным, сводчатым, шатровым строениям. Несколько ярусов одинакового строения располагают один над другим, при этом площадь и размеры вышерасположенного элемента уменьшаются в пропорциональной зависимости. Боковые элементы кровли выполняют в виде трапеции, полуокружности, треугольника.
Плоские и многощипцовые
Плоская крыша дома и пристройки
Прямые покрытия с небольшим уклоном являются простым в исполнении видом, но возводятся редко. Плоский тип выполняют на пристройках гаража, хозяйственного строения. Веранду для входа обычно украшают скатной крышей.
Многощипцовая конструкция объединяет на поверхности несколько склонов нестандартной формы, расположенных в разных плоскостях. В экономическом плане такая структура невыгодна и требует много затрат труда на строительство. Многощипцовая кровля смотрится красиво, в ее составе есть много разжелобков, фронтонов. Строительство начинают после долгого проектирования с множеством расчетов на прочность, изгиб, кручение и смятие стропильной системы.
Чердачные и потолочные
Пристройки с чердаком требуют дополнительного вложения средств, но владелец получает еще одно помещение для работы, отдыха, проживания. Их планируют на чертеже строения перед тем, как сделать крышу на пристройке к дому.
Чердаки выполняют:
холодными;
утепленными;
открытого типа.
Потолочные перекрытия состоят из жесткого несущего каркаса, пароизоляционной мембраны, тепловой защиты, кровельного ковра. Бесчердачные крыши выполняют в вентилируемом и невентилируемом варианте. Потолочные лаги надежно крепят на стены или прогоны с заходом 38 мм и больше. Снизу балок прибивают конструктивные элементы для потолочной отделки, а сверху выполняют вентилируемый зазор перед установкой стропил.
Выбор угла и формы
Чем больше вынос кровли, тем меньше риска намокания стен
Форму выбирают так, чтобы она сочеталась с внешним видом дома и была экономически оправдана. Учитывают сложность сопряжения с каркасом здания и трудность исполнения. Ограждающая поверхность покрытия подвергается действию негативных влияний.
При выборе угла скатов руководствуются следующими факторами:
количеством дождей и снеговой нагрузки в регионе;
силой и направлением ветра;
объемом солнечной радиации;
показателями летней и зимней температуры;
режимом внутреннего помещения.
Обеспечивают достаточный вылет карнизов, чтобы исключить намокание стен, предусматривают систему организованного водостока и крепления к нему. В отапливаемых пристройках размечают выход печной трубы, вентиляции и монтируют другие конструктивные элементы.
Подбор кровельного материала
Первоначально стройматериал подбирают с учетом экстерьера пристроенного помещения, немаловажное значение придают стоимости кровельного покрытия. На несущие стропила действует ветер, снег и вес самого настила. Чтобы правильно принять величину нагрузок, обращаются к справочникам, где указана сила сезонного ветра, расчетная толщина снегового настила и его давление на крышу.
Материал выбирают с учетом этих параметров. Если берут тонкий металл или мягкий тип покрытия, устраивают сплошное основание из листов ДСП, влагостойкой фанеры. Жесткий настил с высокой волной выдерживает большие нагрузки и его монтируют на плоские и пологие крыши.
Конструктивные особенности пристроек
Крепление крыши пристройки к основному зданию
Фундамент пристроенного помещения не связывают с основанием дома, чтобы при вспучивании почвы тот не потянул за собой здание. По этой причине кровли пристройки и дома работают в разных условиях. Стыки крыши пристроенного помещения и каркаса дома выполняют тщательно, делают температурные промежутки, чтобы учесть разницу усадки двух строений.
Часто делают козырек из оцинковки, верхнюю полку которого зарезают в стену дома. Щель обрабатывают силиконом, поэтому вода с основной кровли попадает на кровельный настил пристройки и не просачивается в соединительный паз.
Варианты крепления крыши
Конструкцию примыкания продумывают заранее, перед тем как сделать крышу на веранде, пристроенной к дому. Кровельную пристройку планируют подвижной, но герметичной для осадков и влаги. Стандартный шаг стропил варьируется в промежутке 0,9 – 1,0 м, иногда их ставят чаще, если много весит структура кровли.
Примыкающий к дому фронтон крыши опирают на прогоны, которые крепят к стене. Для него применяют металлические уголки или деревянные бруски сечением не меньше 75 х 100 мм. Для фиксации используют дюбеля с саморезами, а деревянные части соединяют между собой скобами, гвоздями, металлическими шпильками, болтами с гайками.
Монтаж крыши пристройки своими руками
Первоначально монтируют прогон на уровне опирания крыши, размечают расположение стропильных ног. Подстропильный брус крепят анкерами в верхнюю обвязку и нижнюю балку. Внимание уделяют крайним стропилам, натягивают шпагат и монтируют остальные опорные элементы.
По стропилам делают обрешетку, предварительно проложив слой изоляции от влаги и холода. Рейки выставляют с заданным промежутком или выполняют сплошной настил. Крепят рейки саморезами, соединяют по длине только на стропилах, соблюдают шахматный порядок стыков.
Кровельный материал крепят специальными саморезами с деформационной прокладкой, листы подрезают по месту, устанавливают начиная с любого края крыши.
Изоляция от холода
Для утепления пристройки используют пенопласт или минвату
Используют влагостойкие виды утеплителей, например, пеноизол, пенопласт, пенополистирол. Если укладывают минеральную вату, гидроизоляционную мембрану ставят так, чтобы не было контакта с утеплительным слоем. Имеет значение пароизоляция, которая не пропускает бытовые пары внутрь кровельного настила.
Появление влаги в слое увеличивает показатели проводимости тепла, и материал перестает выполнять защитные функции. Чтобы исключить намокание от конденсата, монтируют контробрешетку — дополнительные бруски по стропилам.
Пенополистирол отличается небольшой толщиной и содержит с одной стороны отражающее фольгированное покрытие, поэтому не пропускает инфракрасные лучи. Пенопласт не напитывается влагой и сохраняет заявленные качества. Ватные утеплители относятся к экологически чистым материалам, но требуют вентилируемого промежутка.
Проектирование пристройки крыши | HGTV
Если вы хотите, чтобы ваше дополнение выглядело так, как будто оно могло быть оригинальной частью дома, а не второстепенной мыслью, сосредоточьтесь на линии крыши. Независимо от того, насколько хорошо сочетаются остальные элементы дизайна и материалы, сочетающиеся с домом, если вы не сделаете крышу правильно, ваше дополнение будет выглядеть именно так: добавление, прикрепленное к стене дома.
Надстройка крыши. Если вы добавляете к двускатному концу дома (боковая стена, которая поднимается до пика крыши), довольно легко расширить существующую линию крыши на новое пространство, говорит Курт Шульц, риэлтор-архитектор-строитель в Пасадена, Калифорния. Это простое и недорогое решение, которое хорошо сочетается с основным домом. Но это также довольно необычно, потому что большинство пристроек находится в передней или задней части дома, где есть пространство во дворе, а не по бокам. «А когда вы строите под углом 90 градусов к фронтону, — говорит Шульц, — все становится сложнее.«
Односкатная крыша. Это самое простое решение — одинарный откос, прикрепленный к исходному дому на высокой точке и наклоненный к внешней стене пристройки. По словам Шульца, подрядчику легко построить и сэкономить на бюджете домовладельца, но при этом новое пространство выглядит очевидным дополнением. По его словам, это может снизить ценность ваших улучшений, особенно если они видны с улицы. Все большее число зажиточных сообществ теперь имеют строительные нормы и правила, запрещающие односкатные крыши над жилыми помещениями.
Двускатная крыша. Двускатная крыша состоит не из одного ската, а из двух, которые пересекаются на вершине, спускающейся по середине крыши. Когда ваша двускатная крыша совмещена с углом и пропорциями других линий крыши дома, она добавит визуального интереса и характера дому, делая дополнение похожим на актив, принадлежащий дому.
Слуховые аппараты. Слуховое окно — это небольшая двускатная крыша, которая выступает под углом 90 градусов от основной крыши, обычно для размещения одного или нескольких окон.Это полезно, если вы расширяете верхний этаж своего дома, потому что слуховое окно эффективно поднимает потолок там, где в противном случае у вас низкие карнизы. А один или несколько слуховых окон можно использовать для украшения и связывания крыш как над домом, так и над его пристройкой.
Как прикрепить крышу патио к существующему дому
Видео 2: Процесс строительства
Неровные края стоек и балки были обработаны строгальным станком, и весь материал был предварительно окрашен.
Поскольку стойки являются черновой пилой, необходимо было изготовить нестандартные основания столбов.Основания столбов состоят из нижней пластины и двух вертикальных ребер. Пластина прикреплена к бетону дюбелями 5/8 дюйма.
Столбы были обрезаны по длине, прикреплены к основанию столбов с помощью болтов и закреплены на месте.
Горизонтальная балка была скошена по верху в точке опоры стропил, чтобы стропила не нуждались в вырезании птичьего рта.
Балка была временно закреплена на месте, и два внешних стропила поставили на место, чтобы показать, какая часть существующей кровли должна быть удалена.
Карниз был снят, хвосты фермы отрезаны, и определена точная точка опоры стропил.
Сплошная ригель 2×6 помещается между двумя внешними стропилами, а на последующих стропилах делаются выемки, чтобы они находились поверх ригеля 2×6.
Ригели затем были прикреплены к ригелю 2×6 с помощью 8-дюймового конструкционного винта через верх стропила вниз в ригель 2×6.
Блокировка между стропилами (предварительно окрашенная) дает стене под чистой оконечной точкой.Блокировка удерживается низко, чтобы скрыть пересечение крыши и стены и обеспечить воздушное пространство толщиной 1 дюйм вверху для вентиляционного канала.
На конце балки стропила крепятся 10-дюймовым конструкционным винтом через верх стропила в балку.
Настил крыши 1×6 прикреплен к верхней части стропил с зазором 1/4 дюйма между досками. Черный рубероид подчеркивает теневые просветы снизу.
5/8 OSB наносится поверх войлочной бумаги и 1x6s, чтобы кровельные гвозди не проникали через 1×6 или теневые зазоры
Временные распорки на соединениях стойки / балки были заменены индивидуальными соединительными пластинами.
—Питер К. Браун — строитель / ремонтник в Бозмане, штат Монтана. На его канале YouTube есть видеоролики о дизайне / сборке, советы по родео и баскетбол.
Расширение вашего дома — пристройка дома и пристройка крыши
Из этого поста вы узнаете …
Комнаты в разных стилях, которые можно добавить в ваш дом
Виды и характеристики кровельных надстроек
Пристройка дома и пристройка крыши
Один из лучших способов повысить стоимость вашего дома — увеличить общую площадь в квадратных футах.Обычно это делается путем добавления комнаты на существующий план этажа вашего дома. В этом посте мы рассмотрим некоторые идеи по надстройке дома. Учитывая, что одним из важнейших элементов улучшения вашего нового пространства является наличие функциональной и хорошо построенной крыши, мы рассмотрим возможности добавления крыши для каждого варианта. Узнайте больше о важности прочной крыши из этого предыдущего сообщения в блоге.
Выберите свою комнату
Если вы живете в особенно мягком климате круглый год, вам может подойти экранированная комната.В этих номерах установлены алюминиевые перегородки, которые позволяют наслаждаться красотой окружающего мира, избегая при этом некоторых из самых опасных природных вредителей, таких как комары и осы.
Возможно, ваш дом находится где-нибудь с прекрасными зимами, но довольно низкими температурами. В таком случае солярий — отличный вариант. Эта полностью стеклянная комната — одно из многих современных домашних дополнений, которые могут по-настоящему улучшить ваш дом.
Если вы не предпочитаете комнату, сделанную полностью из стекла, то солярий на три или четыре сезона может быть именно тем, что вам нужно.Солярий — это традиционная комната, состоящая из одной или нескольких стеклянных стен. Окна, используемые в наших пристройках для дома, являются энергоэффективными, поэтому вы можете получить максимальное удовольствие от окружающей среды, не беспокоясь о потере энергии из вашего дома.
Непрерывность
Одна из проблем, с которыми сталкивается при добавлении в ваш дом, — это визуальная целостность. Ключевым элементом этого перехода является сохранение согласованности с крышей. Несоответствие стиля и материала может сделать тот факт, что ваша новая комната является дополнением, слишком очевидным.Давайте рассмотрим некоторые из различных стилей крыш:
Самый простой вид крыши — это классическая надстройка. Этот вариант лучше всего работает при добавлении пространства вдоль боковой стены от основного дома. Расширение крыши — один из наиболее эффективных с точки зрения затрат методов, но его может быть сложно успешно реализовать, когда ваше новое пространство имеет многоуровневые изменения. Если ваша пристройка находится в передней или задней части дома, есть другие варианты, которые стоит рассмотреть.
Односкатная крыша, которую иногда называют односкатной крышей, имеет односкатный скат, который крепится к вашему существующему дому через высокую точку.С верхней точки крыша будет наклоняться к самой внешней стене вашего нового помещения.
Другой вариант — двускатная крыша. Это решение имеет два разных ската, которые сходятся на вершине посередине крыши. Это популярное решение, потому что оно добавляет вашему дополнению как визуальный интерес, так и характер.
Наконец, мансардная крыша имеет небольшую двускатную крышу. Этот фронтон выступает под углом девяноста градусов от главной крыши, как правило, к одному или нескольким окнам. Главное преимущество слуховых окон — это расширение потолочного пространства.Мансардная крыша предлагает больше места там, где в противном случае вам потребовалось бы иметь низкие карнизы.
Установка новой комнаты
В корпусах Patio Enclosures при каждой установке нового помещения требуется расширение крыши. Если вы не знаете, как расширить крышу, дизайнеры Patio Enclosures вместе с вами подберут идеальное решение. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать больше о том, какие дополнения и стиль крыши подходят для вашего дома.
Узнать больше о Типы наших соляриев
Вас также может заинтересовать:
Можно ли расширить существующую кровлю для дополнительных работ?
Привет, я хотел бы увеличить переднюю часть своего дома, просто продолжив и увеличив существующую крышу на 3–6 футов, а затем создав дополнительное пространство под новой крышей.
Мой дом представляет собой одноэтажный, двухуровневый, скрытый гаражный дом размером 45 на 28 футов с спроектированными общими фермами 4х12 длиной 28 футов и уклоном 4х12, идущими перпендикулярно передней части дома. Пятка ферм находятся в передней части дома.
Поскольку край передней крыши находится на 16 футов выше проезжей части и на 12 футов выше переднего двора, я просто хотел бы расширить существующую крышу вниз и вперед, сохранив уклон крыши 4/12. Тогда я смогу увеличить свой гараж и спальни над ним, добавить прихожую и чулан размером 6 на 12 футов и добавить к гостиной.
Существующую переднюю стену я бы удалил и заменил линией двойных балок 12 футов 14 дюймов lvl для поддержки существующей крыши. Я бы приклеил каркас новых от 3 до 6 футов новых балок крыши и потолка. Комнаты внутри фасада дома будут иметь наклонный потолок, который опускается на 2–3 фута у передней стены. Я в порядке с покатым потолком и опущенными передними окнами. Я также наклоняю потолок так, чтобы переоборудовать его для более глубокого энергоснабжения, поскольку я живу в районе Миннеаполиса с очень холодными зимами.
У меня есть полный набор из двух томов Международного кодекса жилищного строительства 2000 года и его частичные обновления, поэтому я проверил свои планы относительно нисходящих нагрузок, но я не знаю о боковых, сдвигающих и подъемных нагрузках на эту необычную реконструкцию крыши. Мне интересно, может ли мой дом упасть.
Меня беспокоит, что новая наклонная крыша на 3–6 футов опускается на 1–2 фута ниже существующей крыши и поддерживает ее уровень ниже. Боюсь, что поперечные и поперечные силы могут привести к изгибу и обрушению крыши там, где новая крыша встречается со старой.
Есть ли у кого-нибудь опыт работы с такой пристройкой крыши? Я хотел бы знать, возможно ли такое расширение крыши, прежде чем найму инженера-строителя, чтобы проверить мои планы.
Я рассматривал другие конструкции кровли для фасада моего дома, в том числе поперечные фронтоны, но мне кажется, что они идут слишком высоко и требуют гораздо больше работы. Моей существующей крыше всего 4 года, поэтому я бы предпочел оставить как можно большую часть ее в покое. Я также хотел бы добавить боковые стороны и заднюю часть дома, поэтому я хотел бы сэкономить там, где это возможно.Этой весной и летом я буду работать сам.
Спасибо.
Добавление свесов крыши — Fine Home Building
Q:
Наш дом построен без карнизов и свесов. Вода стекает с крыши и затапливает наш подвал почти при каждой грозе. Как добавить карниз к дому?
Пол Л. Рот, Мерфисборо, Иллинойс
А:
Майк Гертин, редактор журнала Fine Homebuilding , отвечает: Свесы крыши — хорошая идея для домов в большинстве климатических условий.Большинство домов лучше выглядят с выступами. Но они также функциональны. Свесы затеняют окна от летнего солнца, они не позволяют воде стекать с крыши и по сайдингу, а также являются хорошим местом для установки водосточных желобов.
Установка простых свесов на дом заключается в прибивании стропил к уже имеющимся стропилам. Я ограничиваю вылет до 2 футов (более широкие вылеты потребуют некоторой инженерии для обеспечения адекватной поддержки).
Начните обычные свесы, сняв существующую облицовку и любую другую облицовку, закрывающую хвосты стропил.После того, как будут обнажены стропила и верх стеновой плиты, вы сможете увидеть чердак.
Определите пиломатериал наибольшего размера, который вы можете вставить между обшивкой крыши и пластиной (вам не понадобится птичий рот на пристройках). Этот размер запаса — то, что вам понадобится для пристройки стропил. Затем определитесь с расстоянием свеса и отрежьте удлинители стропил, которые в три раза превышают длину свеса. Сделайте отвес на одном конце, чтобы вам не пришлось позже обрезать внешние концы.
Попросите помощника провести надстройки на чердак снаружи. Прибейте надставку к каждому стропилам с шипами через каждые 6-8 дюймов. Размахивать молотком на чердаке может быть неудобно, но гвоздезабиватель для обрамления или пальмовый гвоздезабиватель может сделать забивать проще.
Если чердачное пространство ограничено или на чердаке имеется неплотная изоляция, лучше установить стропильные удлинители снаружи. При таком подходе вам нужно удалить часть обшивки крыши, но только в количестве, равном длина свеса.(После снятия такой обшивки вы сможете дотянуться до конца, чтобы закончить забивание гвоздями).
Опять же, попросите помощника удерживать стропильную надставку на месте и измерить расстояние до свеса, в то время как вы удерживаете надставку напротив стропила и обшивки крыши и прибиваете ее к существующему стропилу с помощью гвоздезабивателя.
Если вам достаточно узких свесов, скажем 8 дюймов или меньше, вы можете попробовать технику, о которой Боб Сиванен писал в Dummy Rafter Tails еще в 1985 году.Я использовал этот метод, когда у меня возникли проблемы с проскальзыванием стропил. В этом методе хвосты стропил представляют собой отдельные блоки, прикрепленные к гроссбуху, а свес надевается как одно целое.
С установленными стропильными надставками можно переходить к отделке, обшивке и кровле. Во-первых, прибейте подфасцию и облицовку к хвостовикам стропил, а затем как можно лучше подберите толщину существующей обшивки крыши — в пределах 1/8 дюйма от существующего материала.
Что касается кровли, у вас снова есть несколько вариантов.Если срок службы черепицы близок к концу, возможно, сейчас самое время подумать о снятии и замене кровли всего дома. Если вы используете новую черепицу, новый свес исчезнет в крыше.
Если вы не хотите ремонтировать кровлю, вам придется довольствоваться не идеальным сочетанием цветов и слоев черепицы. Ваша самая большая проблема может заключаться в том, чтобы найти черепицу, подходящую к той, что есть в доме. Даже если вы знаете марку и цвет, разница между старой и новой черепицей обязательно будет заметна.
или более подробная информация и дополнительная литература:
Подпишитесь на участие в голосовании сегодня и получите последние инструкции от Fine Homebuilding, а также специальные предложения.
Получайте советы, предложения и советы экспертов по строительству дома на свой почтовый ящик
×
Идеи пристройки скатной крыши — Myrooff.com
Ваша крыша действует как защитное покрытие для вашего дома.Он переносит ветер, пыль, снег, дождь, град и т. Д., Чтобы вы и ваша семья были в безопасности внутри. Поэтому ваша первоочередная задача — обеспечить хорошую конструкцию крыши.
Плоские крыши часто вызывают множество проблем, и это основная причина того, что скатные крыши обычно предпочитают им.
Здесь, в этом посте, мы представили идеи пристройки скатной крыши, которые склоняются исключительно в вашу пользу. Пристройка скатной крыши может производиться в зоне кухни, душевой зоны и вестибюлей.Он обеспечивает дополнительную защиту и делает крышу устойчивой к погодным воздействиям.
Самое приятное то, что вы можете выполнить этот процесс самостоятельно. Вам интересно, как это сделать? Прочтите, как построить пристройку для скатной крыши, и подарите своему дому дополнительную защиту.
Первым шагом в этом процессе является измерение высоты стеновой плиты, поскольку она будет служить основой для подсчета необходимой плитки, ферм и реек.
Закрепите заднюю и переднюю стеновую пластину там, где вы хотите построить пристройку крыши, с помощью слоя цемента.Нанесите отметки на область, чтобы понять, где будут просверлены отверстия. Всегда просверливайте область в центре кирпича, а не на стыке двух кирпичей. Глубина отверстий должна соответствовать глубине гаек и болтов, поскольку чрезмерная глубина может привести к неплотной посадке.
Теперь вставьте болты в просверленные отверстия и выровняйте настенную пластину. Его поверхность должна быть ровной и гладкой, чтобы можно было приступить к следующему этапу. Обычно гвозди имеют длину 6 дюймов, поэтому отверстия следует просверливать соответствующим образом.
После того, как прикреплены передняя и задняя стеновые панели, переключите внимание на стропила. Стропила будут служить основанием пристройки скатной крыши, поэтому ее нужно плотно прижимать к задней, а также к передней стене. Стропило нужно подрезать по расстоянию между передней и задней стеновой пластиной. Для этого вы можете использовать измерительную шкалу или поместить стропила между двумя стеновыми плитами, а затем отметить дополнительную длину стропил. Концы стропил нужно обрезать немного длиннее, чтобы они выступали в качестве свеса дома, так как он будет служить продолжением крыши.
Когда стропила обрезаны до нужной длины, вам просто нужно просверлить отверстие в верхней части стропила, чтобы оно вошло в стеновую плиту. Аккуратно прибейте стропило к стеновой плите, чтобы как следует укрепить ее. На обоих концах стропил сделайте 4 овала, в которые можно будет прикрепить гвозди. Это сделать их сильнее.
Стропила следует крепить такой формы, чтобы они образовывали треугольник. Основанием этого треугольника будет стена, к которой крепилась задняя пластина, а две руки соединятся на свисающей стороне стропил.
После того, как стропила надежно закреплены на крыше, пора строить границу стены. Двускатный конец крыши должен быть облицован кирпичом, но следует иметь в виду, что кирпичи находятся ниже уровня стропил, чтобы сгладить поверхность раствора, и используются малярные полосы.
Если вы выполнили описанные выше шаги, значит, вы закончили основание пристройки крыши. Теперь эту основу нужно покрыть плиткой. Вы можете выбрать черепицу в зависимости от длины и ширины скатной крыши.Обратите внимание на цвет, так как ваша крыша должна соответствовать экстерьеру вашего дома и не должна выглядеть как отдельная часть. Первая плитка должна быть размещена на выступающей поверхности стропил так, чтобы она образовывала проход, по которому вода могла бы попадать прямо в желоб. Плитки должны быть выложены таким образом, чтобы каждая плитка перекрывала плитку под ней. Это спасет его от образования каких-либо зазоров, которые в противном случае являются основной причиной утечек. Выбор плитки подходящего размера очень важен, так как вы не должны останавливаться на маленьких кусочках плитки.Эти оставшиеся маленькие кусочки больше не пригодятся.
В передней части сразу под стропилами можно накрыть поверхность софитом. Устанавливается для монтажа светильников и кабелей. После установки перекрытий следует использовать облицовочную доску, чтобы закрыть потолок и видимые кабели, провода, стропила. Длина фашистской доски должна соответствовать расстоянию между первым и последним свисающими стропилами.
Кронштейны должны быть расположены по краям крыши, чтобы было пространство для стекания дождевой воды.Установить трубопровод, идущий прямо к желобу. Это необходимо для удаления дождевой воды с вашей скатной крыши. С скатной крышей дождевая вода не промокнет ваши дома! Уклон означает уклон, а вода ненавидит уклон, поэтому вода сходит с крыши так быстро, как только может. Если вы не уверены в установке водосточного желоба, обратитесь за помощью к профессионалу.
Придайте ему завершающий вид. Если откуда-то что-то в избытке или что-то неудобное, просто отрежьте это и придайте скатной крыше законченный вид.
ПЛОСКОЕ ИЛИ С СКОЛЬКОМ?
Прочитав весь процесс, вы можете задаться вопросом, почему плоская крыша не предпочтительнее скатной, когда ее проще построить!
Спорный вопрос между плоской и скатной крышей, какую из них выбрать. Надстройка V-образной скатной крыши для плоской крыши — это тема для размышлений, поскольку в тренде обе крыши.
Но у скатной крыши больше преимуществ, чем у плоской. Скатная крыша помогает создать в доме дополнительное пространство.
По гибкости скатная крыша не имеет себе равных по гибкости плоской крыши. Скатная крыша более прочная и устойчивая к атмосферным воздействиям. Он может быть покрыт стеклом или плиткой, чтобы придать помещению современный вид.
Помещения под плоской крышей страдают от экстремальных температур, поскольку они не изолированы должным образом, но скатная крыша рассеивает тепло и не дает ему проникнуть в комнату. Надстройка скатной крыши требует меньшего ухода, чем плоская крыша.
МОЖНО ЛИ ИМЕТЬ УДЛИНИТЕЛЬ НА КРЫШЕ С СКЛОННОЙ КУХНЕЙ?
Люди думают, что нельзя построить пристройку для скатной крыши для кухни.Они считают, что угол наклона крыши слишком крутой для кухни небольшого размера и есть вероятность просачивания воды в кухню.
Но это неправда! Минимальный требуемый угол наклона крыши составляет от 15 до 22 градусов при использовании глиняной черепицы, а если планируется использовать сланцевую черепицу, то этот диапазон расширяется до 22,5 градусов.
Построить пристройку для кухни со скатной крышей так же просто, как построить любую другую пристройку для скатной крыши.
Для расширения кухни может быть несколько идей, в зависимости от типа собственности, расположения кухни и, конечно же, вашего бюджета! Если плитка не подходит для вашего пространства, вы можете использовать стекло, чтобы покрыть крышу кухни.
В некоторых местах надстройка крыши кухни допускается только стеклом, а не бетонным материалом.
И если это так в вашем городе, то вы можете придать своей кухне застекленный вид, используя стеклянную крышу. Открытая кухня с полным естественным освещением в течение всего дня также сэкономит ваши счета за электроэнергию!
СТЕКЛЯННЫЙ СТЕКЛЯННЫЙ ОБРАЗ
Вы можете сделать свое помещение ярче и больше, построив пристройку к скатной стеклянной крыше. В этой крыше вместо черепицы вмонтировано стекло, а стропила покрыты нержавеющей сталью или любым другим материалом, не подверженным ржавчине.
Эти бескаркасные надставки со стеклянными углами придадут вашему месту особый вид. Это делает дом ярким и помогает использовать лишнее пространство. Новейшая технология изготовления стекла контролирует избыточное солнечное тепло, и его очень легко чистить.
Пространство на открытой площадке можно закрыть стеклянными надставками и сделать застекленную душевую зону или небольшую кухню.
BOTTOM LINE
На протяжении многих лет наклонная крыша рассматривается как средство защиты дома от неблагоприятных погодных условий, и эта цель выполняется даже сейчас!
Но, поскольку времена меняются, крыши рассматриваются как сильный фактор стиля дома, который является прочным и стабильным.Крыша должна обеспечивать хорошую теплоизоляцию и не нагревать дом.
Итак, теперь вы знаете, как построить пристройку скатной крыши; бери свой комплект и начинай процесс!
Последнее обновление от 2021-07-23 / Партнерские ссылки / Изображения из Amazon Product Advertising API
Как построить пристройку скатной крыши — сделай сам
Надстройка скатной крыши над дверным проемом создает защищенную жилую зону на открытом воздухе.Новая крыша также может блокировать попадание чрезмерного солнечного света в комнату. Вы должны обладать базовыми столярными навыками, прежде чем пытаться научиться строить пристройку для скатной крыши. Вам также может потребоваться разрешение на строительство в зависимости от того, где вы живете.
Необходимые инструменты
Выберите полотна для пил и сверла, соответствующие типам материалов, с которыми вы будете работать. Например, вам понадобятся насадки для кирпичной кладки, если вы прикрепляете стеновые плиты к кирпичной стене.
Электродрель
Циркулярная пила
Ключи
Молот
Комбинированный квадрат
Лестница
уровень
Мел
Как построить пристройку скатной крыши
Определите высоту и угол скатной крыши.
Отметьте горизонтальные точки на существующей стене для верхней и нижней стеновых панелей. Стеновые плиты будут соединяться со стропилами и балками.
Используйте уровень и меловую линию, чтобы создать линии.
Пиломатериалы для стеновых панелей.
С помощью дрели и гаечных ключей прикрепите настенные пластины анкерными болтами.
Обрезать стропила с угловыми выемками на верхних концах, чтобы они соответствовали верхней стеновой плите.
Комбинированный квадрат понадобится для обозначения углов для резки.
Обрезать нижние концы стропил под углом параллельно существующей стене.
Проверьте посадку вашей первой доски и используйте ее в качестве шаблона для резки других досок, если она подходит.
Обрежьте балки по размеру плиты нижней стены и соедините их стропилами.
Прибейте стропила к верхней стеновой плите.
Прибейте балки к нижней стеновой плите и прикрепите к стропилам на краю крыши.
Обрежьте фанеру для настила крыши и установите гвоздь по стропилам.
Намазать кровельной бумагой новую крышу и прибить гвоздями.
Покройте новую крышу черепицей, начиная снизу и постепенно поднимаясь вверх.
Закрепить потолочные панели под свесом крыши.
Гвоздь на облицовочную доску.
Получите помощь от наших экспертов-кровельщиков
Даже опытные мастера могут решить передать этот тип проекта профессионалам. Хотя мы не строим новые пристройки крыши с нуля, мы можем помочь отремонтировать или заменить существующую пристройку крыши, включая новую черепицу, желоба и многое другое.С 1980 года П. Дж. Фитцпатрик построил тысячи крыш. Поговорите с нами о планах реконструкции экстерьера и запросите смету работы сегодня.
.

1Янв
Чем лучше выровнять пол: 5 способов выровнять пол под отделку в квартире или доме
1 Янв 1971 alexxlab Комментировать
5 способов выровнять пол под отделку в квартире или доме
Содержание статьи
Чистовой отделке пола в квартире предшествует выравнивание его поверхности. В зависимости от степени неровности поверхности и типа будущего покрытия используют тот или иной способ выравнивания. Правильный его выбор и исполнение во многом влияет на качество будущей чистовой отделки. Остановимся на самых популярных способах выровнять пол в квартире.
Как измерить уровень пола?
Выбор способа выравнивания пола, в первую очередь, зависит от степени неровности поверхности, которую невооруженным взглядом определить сложно – понадобятся специальные приспособления. В этих целях используются следующие инструменты:
обычный строительный уровень. Если его длины будет недостаточно, то под него подкладывают строительное правило;
гидроуровень позволяет более точно и просто осуществлять замеры в помещениях большой площади, но при заполнении инструмента водой важно избегать завоздушивания его рабочей трубки;
лазерные уровни еще более просты в использовании и позволяют проводить измерения с максимальной точностью, а их широкая функциональность позволяет значительно облегчать весь процесс измерения. Погрешность не более 1-2 мм/м, а при измерении лучше надевать защитные очки;
нивелир – профессиональный геодезический инструмент, достаточно сложный в обращении, он обеспечивает идеальную точность и позволяет проводить измерения на огромных площадях, поэтому используется преимущественно в крупномасштабном строительстве.
Выравнивая полы в квартире, нужно вывести их нулевой уровень. После завершения всех работ и выполнения отделки уровень полов должен быть одинаковым во всех комнатах, а значит учитывать при проведении выравнивания нужно и высоту используемого отделочного материала. Таким образом, высота уровня чернового пола в комнатах, где будет использовано разное покрытие, может отличаться на 1-2 см.
№1. Цементно-песчаная стяжка
Цементно-песчаная стяжка пола считается одним из самых популярных способов выравнивания поверхности. Выполняется она на основе раствора из цемента и песка в пропорциях 1:3 или 1:4 в зависимости от будущих нагрузок на пол. Применяют цементно-песчаную стяжку в частных домах и многоэтажках с бетонными перекрытиями. Она отлично подходит для использования в помещениях с повышенной влажностью (кухня, ванная комната) и где на пол будет оказываться приличная нагрузка. Часто такой способ выравнивания используется под будущее покрытие из плитки, паркета и линолеума.
Преимущества цементно-песчаной стяжки:
прочность и долговечность;
возможность скрыть некоторые коммуникации в толщине стяжки;
возможность выровнять сильно неровные поверхности – данный способ используется, когда перепад высот превышает 5 см;
невысокая стоимость проведения работ.
Среди главных недостатков стоит выделить:
продолжительный срок твердения;
необходимость наличия навыков выполнения подобных работ или задействования профессионалов.
Начинается выполнение стяжки с определения нулевого уровня. Для этого можно использовать строительный уровень, с помощью которого на высоте от пола примерно 1,5 м создают единую линию, от которой замеряют расстояние до уровня пола. Ориентироваться стоит на минимальное расстояние, которое поможет определить уровень высоты пола, но при этом стоит учитывать, что минимальная толщина стяжки 2 см. Можно по низу стены также наметить линии будущего уровня пола, которые помогут сделать стяжку максимально ровной.
Подготовка основания заключается в его тщательной очистке от пыли. Ее сначала выметают, потом остатки пылесосят, и только после этого можно приступать к грунтованию поверхности. После нанесения первого слоя грунтовки рекомендуют покрывать пол гидроизоляционным раствором, а потом наносить второй слой грунтовки, за счет которой достигается максимальный уровень адгезии с бетонным раствором.
Следующий этап – выставление маяков, которые и позволяют достичь максимально ровной поверхности. В их качестве можно использовать Т-образные металлические направляющие, которые крепят к основанию регулируемыми винтами. Более простой способ – устанавливать направляющие на горки из густого цементно-песчаного раствора необходимой высоты. Ровность маяков постоянно проверяется с помощью строительного уровня. Первый устанавливают на расстоянии от стены в 20 см, остальные монтируются параллельно ему с шагом 40-60 см.
Материал для выравнивания можно приготовить из готовых сухих смесей, предназначенных для выравнивания пола. В них добавляют воду в том количестве, которое предусмотрено в инструкции. Можно из песка и цемента собственноручно приготовить необходимую смесь. Замешивают раствор с помощью строительного миксера или специальной насадки на дрель. Консистенция готового раствора должна напоминать густое тесто и быть однородной. Раствор должен немного расплываться на поверхности, но не растекаться.
Готовый раствор выкладывают между маяками, начиная от дальнего угла комнаты и двигаясь к двери. Залитую между двумя маяками смесь выравнивают по их уровню, сдвигая ее по направлению к себе. В процессе монтажа стяжки лучше в некоторых местах прокалывать свежий раствор металлическим стержнем, чтобы в процессе застывания стяжки в ней не образовывались бы воздушные пустоты. Если вы решили проводить все работы самостоятельно, то без помощи напарника все равно не обойтись: пока один разравнивает смесь по маякам, второй должен готовить новую порцию раствора, ведь стяжку в пределах одной комнаты нужно выполнять в один день.
Ходить по готовой стяжке можно уже через несколько дней, но полностью застывает она только через 2-3 недели. На это время ее поверхность рекомендует покрывать полиэтиленовой пленкой, чтобы поверхность не покрылась трещинами. Альтернатива пленке – равномерное смачивание поверхности дважды в день.
Показатели качественно выполненной стяжки – равномерный серый цвет по всей поверхности, одинаковый звук при ударе деревянным бруском. Максимальное отклонение по горизонтали – 0,2%, это означает, что для комнаты длиной 4 м перепад высоты должен быть не более 8 мм.
В зависимости от того, какие требования выдвигаются к полу, бетонная стяжка может быть самостоятельным способом выравнивания или лишь одним из этапов создания ровной поверхности.
Сегодня уже практически полностью забыт способ деревобетонной стяжки, который ранее пользовался большой популярностью. Отличается он составом раствора, в который добавляют опилки, придающие бетону большую прочность и позволяющие ему дышать. Единственная проблема – это процесс сглаживания, ведь более крупные опилки всплывают ближе к поверхности смеси и разрывают ее.
№2. Полусухая стяжка
Полусухая стяжка является одной из разновидностей столь популярной цементно-песчаной стяжки. Выполняется она фактически точно так же, как и в описанном выше случае, но изменения коснулись процесса приготовления смеси – в нее добавляется минимум воды, необходимый лишь для гидратации цемента. В качестве армирующего агента в раствор добавляют фиброволокно. За счет таких небольших изменений в составе смеси удалось добиться массы преимуществ:
высокая плотность получаемой стяжки, а также отсутствие пор и пустот, ведь в процессе застывания не будет характерного для мокрой стяжки испарения влаги;
минимальная усадка, ведь практически полностью отсутствует испарение. Укладывать стяжку можно без учета усадки;
боле чистый процесс укладки, так как раствор менее влажный и образует меньшее количество грязи;
потребуется меньше времени на полное застывание снова-таки за счет меньшего количества влаги и более быстрого процесса ее испарения;
уровень влажности в помещении после заливки такой стяжки не запрещает проводить попутные отделочные операции и хранить стройматериалы в соседних помещениях, что строго не рекомендуется делать, когда застывает обычная цементно-песчаная стяжка.
О минусах метода также забывать не стоит:
за счет более высокой плотности ухудшаются способности растекаться и порой возникают трудности с заполнением углов. Впрочем, с данным недостатком специалисты советуют бороться, вводя пластификаторы в смесь;
своими руками можно выравнивать лишь небольшие поверхности, площадью до 75м², в остальных случаях без пневомоукладчика не обойтись.
Процесс укладки полусухой стяжки по своему принципу практически идентичен описанному выше варианту монтажа цементно-песчаной стяжки, но некоторые особенности требуют рассмотрения. В частности, это процесс подготовки раствора. В емкости рекомендуют смешивать по три лопаты песка и лопате цемента, пока не образуется нужное количество смеси. Ее перемешивают и добавляют понемногу воду, смешанную с фиброволокном (его используют примерно 80 г на ведро воды, если иное не указано производителем). Воду добавляют до тех пор, пока смесь не станет консистенции супеси, слипающегося глинистого песка. Если сжать смесь, то влага не будет выделяться, а комок сохранит форму. Если с водой вы все равно переборщили, можно добавить цемента и песка в тех же пропорциях, но в меньших количествах.
Рекомендуют укладывать смесь в два слоя: первый чуть ниже намеченного уровня и с максимальной трамбовкой, второй – с протяжкой правилом и шлифовкой. Действовать нужно очень быстро, ведь в течение часа смесь твердеет. Некоторые специалисты советуют наносить первый слой сразу по периметру комнаты: это можно делать лишь в том случае, если второй слой будет нанесен в течение одного часа. Через сутки после монтажа стяжки вдоль стен можно нарезать деформационные швы глубиной до трети самой стяжки и шириной не более 3 мм.
№3. Самовыравнивающиеся смеси
Самовыравнивающиеся смеси иначе называют самонивелирующими смесями, ровнителями для полов и наливными полами. Это достаточно простой способ выровнять пол, получив при этом отличный результат. Подходит в том случае, если перепады высот не более 3 см. Такие смеси могут быть использованы для выравнивания полов под финишную отделку плиткой, пробкой, линолеумом, ковролином и т.д.
Основа самовыравнивающейся смеси – цемент, но помимо него в состав также входят специальные модифицирующие добавки, которые позволяют повысить пластичность и текучесть раствора. Некоторые добавки позволяют армировать раствор и в будущем сдерживать появление микротрещин. В зависимости от состава самовыравнивающиеся смеси делятся на:
высокопрочные;
для теплых полов;
быстротвердеющие;
тонкослойные.
Кроме того, в продаже есть самовыравнивающиеся смеси, предназначенные не только для черновой отделки, но и для финишной, а также составы с особыми свойствами. Есть также составы для грубого выравнивания, они предназначены для поверхностей со значительными неровностями.
Все самовыравнивающиеся смеси могут похвастаться рядом преимуществ:
простота и высокая скорость работы с ними;
быстрота застывания;
высокие показатели прочности, поэтому такой способ выравнивания вполне применим для помещений с высокой степенью проходимости;
устойчивость к перепадам температуры.
Минусов у данного способа выравнивания пола немного – это, скорее, его особенности. Большие перепады в уровне поверхности пола самовыравнивающим полом не выровняешь. Работать со смесями нужно очень быстро – если замешкаться и допустить подсыхание, то ровной поверхности уже вряд ли удастся добиться.
Работать с такими смесями действительно просто. Ими обычно выравнивают бетонные и песчаные основания. Приготовление смеси заключается в разбавлении купленного порошка нужным количеством воды. Для размешивания лучше использовать строительный миксер или дрель с насадкой. Состав готовят порциями, так как его свойства теряются в течение 20 минут. Естественно, перед началом работ стоит тщательно подготовить исходную поверхность: очистить от пыли, заделать все трещины, обработать грунтовкой.
Когда смесь готова, ее сразу же выливают на пол. Принцип ее действия основан на законе земного притяжения, поэтому устанавливать маяки и ровнять раствор по ним не придется. Стоит помнить и то, что раствор этот самовыравнивающийся, а не саморастекающийся, поэтому его после выливания на пол нужно разравнять широким шпателем или игольчатым валиком. Лучше сразу заливать весь пол в комнате, но если площадь ее большая, но раствор наносят полосами, действуя очень быстро и не позволяя подсыхать кромке полосы. Добиться идеально ровной поверхности в этом случае удается только профессионалам.
Скорость застывания зависит от температуры помещения, влажности и толщины слоя. В среднем, уже через 6-12 часов по поверхности можно передвигаться, а через 3-4 дня – монтировать финишное покрытие.
№4. Выравнивание гипсоволокнистыми листами (ГВЛ)
Выравнивание с помощью ГВЛ называют сухой стяжкой. Этот процесс значительно более простой и быстрый, но по качеству готовая стяжка уступает монолитной. Под ГВЛ укладывают слой керамзита, который играет роль теплоизолятора. Технология допускает использование и других материалов, которые обладают схожими теплоизоляционными свойствами.
Начинают выравнивание ГВЛ с очистки поверхности от пыли и грязи, после чего на нее стелется гидроизоляционный материал, в качестве которого может выступать полиэтиленовая пленка. Ее полосы укладываются с нахлестом друг на друга где-то в 10-15 см и с заходом на стены на 10 см. По периметру комнаты лучше использовать кромочную ленту, которую располагает между полиэтиленовой пленкой и слоем керамзита.
Керамзит нужно тщательно утрамбовать и разровнять по намеченному уровню. Первая плита монтируется в самом близком к двери углу, крепится саморезами. Когда первый слой ГВЛ готов, приступают к монтажу второго, который крепят на клей. Обязательно нужно смещать листы на 25-30 см относительно первого слоя. Для надежности второй слой можно прикрепить саморезами к первому. Некоторые специалисты рекомендуют устанавливать маяки в виде деревянных брусков или металлических П-образных профилей. Для передвижения по керамзиту используют листы фанеры или ГВЛ.
На финальной стадии грунтуют стыки плит и места крепления саморезами, потом грунтуют и всю остальную поверхность, обрезают излишки полиэтиленовой пленки и кромочной ленты. Важное преимущество данного способа выравнивания пола заключается в возможности выполнения поэтапно, в несколько подходов, а не за один день, а это существенно облегчает процесс, когда выравнивание полов производится своими руками.
№5. Выравнивание с помощью фанеры
Еще один сухой способ выравнивания уровня полов – это использование фанеры. Подобный способ применим только для тех помещений, где в процессе дальнейшей эксплуатации не будет сильных перепадов влажности. Выравнивание с помощью фанеры используется, как правило, для деревянных и бетонных полов, когда финишное покрытие – ламинат, паркет или линолеум.
В зависимости от уровня деформации и перепадов высот используют два основных способа выравнивания фанерой:
монтаж фанеры непосредственно на дощатый пол;
монтаж с применением лаг.
Первый вариант применим, когда перепад высот минимальный, а неровности вызваны, в основном, деформацией правильно уложенных половиц. В этом случае лаги не потребуются – их роль сыграют бугорки выгнутых половиц. Толщина листов фанеры, в этом случае, будет равняться 8-10 мм, если ширина досок основного пола не превышает 20 см, и все они равномерно деформированы. Если пол состоит из досок шириной более 20 см, или не каждая половица будет упираться в выравнивающий слой, то лучше использовать фанеру толщиной 20 мм.
Фанерные листы лучше заранее несколько суток выдержать в помещении, где будут проводиться работы. Их следует обработать антисептиком. Перед началом работы листы раскладывают на полу так, как они будут впоследствии прикреплены. Если используются листы размерами 125*125 см, их для удобства работы лучше разрезать на 4 части. На полу их раскладывают, сдвигая каждый ряд относительно предыдущего и имитируя кирпичную кладку, оставляя зазор между листами 1-3 мм и зазор между листами и стеной в 1-2 см для расширения древесины. Теперь остается прикрепить листы к «гребням» дощатого пола саморезами.
Иногда листы фанеры укладывают на уже выровненный бетонный пол. Такой прием помогает добиться максимально ровной поверхности.
Второй способ используется, когда перепады высот значительные. С помощью лаг могут выравниваться бетонные и старые деревянные полы. Начинаются работы с подготовки основания, которое очищается от мусора. Если основа – деревянный пол, то его нужно обработать антисептиком. Затем укладывается слой гидроизоляции, в роли которой может выступать полиэтиленовая пленка или специальная мембрана. Лаги и фанеру предварительно обрабатывают антисептиком.
В качестве лаг можно использовать брус со стороной 40*40, 50*50 или 60*60 мм, доску второго сорта или нарезанную фанеру. Если нежелательно сильно поднимать пол, то используют не брус, а именно отрезанные части фанеры. Лаги укладывают поперёк направления падения солнечных лучей с шагом 40-50 см. Теперь можно устанавливать поперечные перемычки, которые крепятся с помощью саморезов.
Далее следует самый ответственный момент – выставление готовой обрешетки по уровню, заранее намеченному на стене. С этой целью под лаги устанавливаются металлические клинья, рубероид, толь, но чаще всего используются деревянные прокладки, которые будут напоминать точечные опоры. Некоторые используют с данной целью песок. После выравнивания вся система крепится к полу, для чего можно использовать дюбеля, в три раза по длине превышающие толщину лаг. Пространство внутри обрешетки можно заполнить слоем утеплителя (чаще используется минеральная вата) или же стяжкой из влажных опилок и клея ПВА. В последнем случае смесь наносят в 2-3 слоя, ждут затвердевания в течение 2 дней, зато фанеру можно использовать менее толстую. Заранее подготовленные и обработанные листы фанеры крепят саморезами, оставляя зазор между листами в несколько милиметров.
Если перепады высот более 5 см, но менее 8 см, то используется более сложная система мини-лаг. Под лаги и перемычки устанавливаются деревянные подкладки, причем высота каждого такого опорного элемента высчитывается отдельно и может быть разной, и это самый сложный этап.
В целом, способ выравнивания при помощи фанеры можно назвать достаточно быстрым, ведь не нужно ждать застывания. Лаги и листы фанеры не создают такой нагрузки на перекрытия, как бетон, поэтому в случае со старым жилым фондом этот вариант незаменим. Но в некоторых случаях данный способ выравнивания потребует профессионального подхода, да и обойдется в копеечку.
В заключение
Собираясь выравнивать полы в квартире, важно не переоценить собственные силы – в данном случае лучше потратить деньги, нанимая специалистов, чем получить в итоге неровные полы. Даже идеальные стены на кривом основании выглядят неровными, поэтому к выравниванию полов лучше подходить со всей ответственностью.
Статья написана для сайта remstroiblog.ru.
под ламинат, под линолеум, под плитку
Выравнивание пола является одним из основных этапов монтажа ламината, линолеума и плитки. От качества проведённых работ зависят эксплуатационные характеристики и эстетическая привлекательность напольного покрытия.
Перед тем как выровнять пол своими руками, рекомендуем ознакомиться с наиболее распространёнными методиками сглаживания деревянных и бетонных поверхностей.

Выравнивание пола стяжкой
Стяжка пола представляет собой промежуточный слой, который находится между основанием и напольным покрытием. Если перепад поверхности составляет от 3 до 10 см, используют цементную стяжку. Для сравнительно ровного основания применяют специальные смеси для выравнивания пола.
Существует две разновидности выравнивающих смесей для пола. Одни необходимо наносить вручную, другие — растекаются по основанию пола самостоятельно (самовыравнивающиеся).
Выравнивающую смесь первого типа разводят водой до нужной консистенции. Наносят её по маякам при помощи металлического шпателя. Высота слоя стяжки должна составлять от 10 до 30 мм.
Самонивелирующиеся смеси изготавливают на цементной основе с добавлением пластифицирующих и армирующих добавок. Благодаря особым свойствам материал растекается, формируя твёрдое и надёжное основание. В процессе выравнивания пола самовыравнивающейся смесью маяки и уровни не нужны, а для удаления пузырьков воздуха потребуется игольчатый валик.

Выравнивание пола керамзитом
Керамзит обладает прекрасными термоизоляционными характеристиками, а потому его часто используют для обустройства тёплого пола. Прежде чем залить стяжку, необходимо расчистить основание и установить маяки. Процесс осуществляется двумя способами:
Заливка песчано-бетонного раствора на керамзит. Сперва основание засыпают керамзитом, а затем заливают смесью цемента и воды. После того как она высохнет, начинают заливку песчано-бетонным раствором. Высыхает стяжка на протяжении трёх недель, при этом её нужно ежедневно сбрызгивать водой.

Заливка смеси из керамзита, бетона и песка. Керамзит тщательно смешивают с водой в строительном миксере, затем туда добавляют песок и цемент. Полученную смесь выкладывают на поверхность и разравнивают. Не дожидаясь её высыхания, сверху заливают бетонную стяжку.

Выравнивание пола гипсоволокнистыми листами
Гипсоволокнистый лист (ГВЛ) — недорогой материал с хорошими звуко- и теплоизоляционными характеристиками. Для укладки на пол желательно выбрать водостойкий гипсоволокнистый лист (ГВЛВ) — он устойчив к повышенной влажности.
На подготовленную поверхность нужно сделать подсыпку из сухих смесей, например, керамзита, песка или перлита. Все значительные впадины следует удалить цементно-песчаным раствором.
Далее, на поверхности расстилают специальную полиэтиленовую плёнку, поверх которой укладывается гипсокартон. Гипсоволокнистые плиты рекомендуется размещать в два слоя, скрепляя их саморезами.

Выравнивание пола фанерой
Фанера — недорогой натуральный материал, который используют для сухой стяжки в деревянных зданиях. Одной из распространённых технологий выравнивания пола фанерой под ламинат — укладка на лагах.
Перед тем как выровнять пол фанерой, необходимо установить деревянный каркас на бетонное основание. Затем, лист фанеры нужно разделить на четыре части, так как небольшие поверхности менее подвержены деформациям. На раскроенные листы можно нанести грунтовку или мастику для большей прочности.
Материал выкладывается по принципу кирпичной кладки с зазором в 8-10 мм, при этом края фанеры не должны примыкать к стене. Листы следует крепить саморезами к основанию.
Этот метод не подойдёт для выравнивания пола в квартире с низкими потолками, так как после установки лагов, высота помещения уменьшается до 10 см.

Как выровнять бетонный пол
Как выровнять бетонный пол под ламинат
Бетонное основание для укладки ламината должно быть идеально ровным, иначе замки напольного покрытия могут расшататься, вследствие чего появится скрип и трещины. Рекомендуются следующие методы выравнивания бетонной поверхности:
Цементная стяжка.

Нанесение самовыравнивающихся смесей.

Укладка фанерного покрытия.

Выравнивание керамзитом.

Как выровнять бетонный пол под линолеум
Выравнивание бетонного пола под линолеум выполняется теми же методами, что и под ламинат, но существуют некоторые особенности.
Если планируется использовать натуральный материал, его основание нужно обработать специальным клеем с хорошей адгезией, который не даст покрытию возможности двигаться. ПВХ-покрытия — наоборот, можно укладывать без нанесения клея, закрепляя полотно при помощи плинтусов.

Как выровнять бетонный пол под плитку
Бетонное основание считается пригодным для укладки плитки, если оно является достаточно ровным и не имеет существенных дефектов. Все мелкие недостатки можно убрать при помощи цементно-песчаного раствора. Для того чтобы выровнять крупные трещины и неровности применимы следующие методы:
Цементная стяжка

Применение самовыравнивающих смесей.

Выравнивание керамзитом.

Как выровнять деревянный пол
Как выровнять деревянный пол под ламинат
Если деревянный пол имеет существенные деформации, его следует демонтировать либо отрегулировать и заменить лаги и доски. Для выравнивания сравнительно ровного пола можно воспользоваться одним из нижеследующих методов:
Укладка фанеры.

Использование самовыравнивающихся смесей — предварительно необходимо отшлифовать и загрунтовать поверхность пола, а затем положить армированную сетку.

Укладка гипсокартона.

Выравнивание деревянного пола под линолеум
Прежде чем начать работы необходимо очистить деревянное основание от испорченных досок и лагов. Если этого не сделать, со временем линолеум может растянуться или порваться в местах прогибов. Для выравнивания пола под линолеум используются те же методы, что и для ламината.

Выравнивание деревянного пола под плитку
Укладывать плитку на деревянную поверхность не рекомендуется, такое основание не обладает достаточной жёсткостью и прочностью. Кроме того, дерево может попросту сгнить под влиянием влаги. По этой причине цементно-песчаная стяжка и фанера для выравнивания не применяется.
Для выравнивания пола в деревянном доме под плитку можно воспользоваться следующими методами:
Заливка самовыравнивающегося раствора на подготовленное деревянное основание.

Укладка влагостойкого гипсокартона при помощи саморезов.

Подведем итоги
Как выровнять пол без стяжки
Наиболее эффективный способ для бетонных полов — использование текучих самовыравнивающихся смесей, для деревянных — укладка фанеры или гипсокартона.
Как выровнять пол на балконе
В зависимости от того, какие функции будет выполнять эта часть помещения применяют выравнивание керамзитом, цементной стяжкой, самовыравнивающимися смесями.
Как выровнять деревянный пол, не срывая доски
Если деревянная поверхность имеет многочисленные дефекты, следует заменить лаги и доски. Для выравнивания пола применяют укладку фанерного покрытия или гипсокартона, заливку самовыравнивающихся смесей.
Выравнивание пола является одним из основных этапов монтажа ламината, линолеума и плитки. От качества проведённых работ зависят эксплуатационные характеристики и эстетическая привлекательность напольного покрытия.

Перед тем как выровнять пол своими руками, рекомендуем ознакомиться с наиболее распространёнными методиками сглаживания деревянных и бетонных поверхностей.
чем лучше выравнивать полы в квартире
Пол в квартире играет важную роль. Даже самое обычное и скромное помещение можно преобразить благодаря красивому полу. Но даже качественное и дорогостоящее покрытие будет смотреться плохо, если его уложить на неровный пол. Поэтому начав ремонт, рано или поздно возникает вопрос: как выровнять пол в квартире? Изучив технологию выравнивания пола, это можно сделать своими руками и в кратчайшие сроки. Но для хорошего результата придется приложить немало усилий и проявить терпение.
Подготовка к выравниванию
Как и во многих ремонтных работах, подготовка к выравниванию пола начинается с тщательного очищения поверхности. Удаляется старое покрытие, затираются трещины, перфоратором сбиваются выступы. Если есть необходимость, поверхность обезжиривается, так как пятна и пыль могут ослабить адгезию между раствором и поверхностью основания.
К обеспыливанию и грунтованию можно приступать после устранения видимых дефектов основания — трещин, щелей, выступов
Если речь идет о комнате с высокой степенью влажности, например, кухня, ванная или туалет, то обязательна гидроизоляция, которая создаст водонепроницаемую чашу. Именно в нее и заливается стяжка. А в обычных комнатах гидроизоляцией обрабатываются стыки плит основания, стыки пола и стены, места под трубами.
Для монолитной стяжки используют демпферную ленту по всему периметру комнаты. Она играет роль амортизатора при расширении стяжки из-за перепадов температуры. Для сухой стяжки демпферная лента служит звукоизолятором в случае соприкосновения плиты со стенами.
В период подготовки поверхности пола нужно определиться с высотой будущей заливки, найти нулевой уровень. Для этого ищут самую высокую точку поверхности, к ней прибавляют минимальную толщину стяжки. Проецируют получившуюся высоту на стены, очерчивая контрольную линию, горизонтальность которой проверяется уровнем.
Необходимо продумать все детали до заливки пола. Проверить, будут ли открываться балконные и комнатные двери, не нужно ли поднимать батареи и т.д.
Помимо знаний, для качественного выравнивания пола понадобятся инструменты и материалы:
Строительные маяки;
Миксер для вымешивания раствора;
Шпатели;
Тара для раствора;
Водяной или лазерный уровень;
Лопата;
Цемент;
Песок.
Песчано-цементная стяжка
Существует три способа выровнять пол:
Цементно-песчаная стяжка;
Сухая стяжка;
Самовыравнивающиеся смеси.
Часто основой пола являются бетонные плиты, которые в большинстве своем имеют неровную поверхность. В данном случае бугристость пола не относится к браку, а является особенностью при производстве. При заливке бетонной плиты может быть только одна ровная и гладкая сторона, и именно эта сторона становится частью потолка, потому что выровнять потолок гораздо сложнее, чем пол.
Бетонная стяжка используется для неровных поверхностей до 70 мм. Процесс выравнивания этим способом трудоемкий и сложный, поэтому его выполнять лучше вдвоем. Здесь следует неукоснительно выполнять все условия и рекомендации.
1 — Подготовка основания; 2 — Установка маяков и демпферной ленты; 3 — Приготовление раствора; 4, 5, 6 — Заливка и распределение смеси; 7 — Удаление маяков из слоя стяжки; 8 — Заполнение пустот раствором; 9 — Готовая стяжка пола
После подготовки поверхности и установки маячков раствор должен застыть, иначе при последующих работах маячки сдвинутся, и все придется переделывать.
Раствор готовится при помощи строительного миксера. Он разливается на пол между маячками начиная с дальнего угла комнаты. В ванной раствор следует разливать начиная с чаши. Для равномерного распределения раствора используют длинное правило. Им делают распределение смеси вдоль маячков, заполняя тем самым все пустоты.
Высыхание цементно-песчаной стяжки – ответственный момент в выравнивании пола. На второй день после заливки поверхность обрабатывается мокрым валиком, а на третий процедура увлажнения повторяется.
После высыхания стяжка проверяется на прочность. Убираются маячки, а пустоты заполняются свежим раствором. Поверхность стяжки покрывают полиэтиленовой пленкой и каждые два дня увлажняют в течение месяца. И только после этого процесса и полного высыхания можно приступать к финальной отделке.
Сухая стяжка
Сухая стяжка применяется очень часто, так как ее процесс гораздо проще бетонной.
Устройство сухой стяжки пола
После очищения и грунтовки поверхности пол застилается полиэтиленовой пленкой внахлест. По стенам лучше оставить напуск в 20 см и проклеить демпферной лентой. Маячками могут служить металлические профили для гипсокартонных конструкций.
На пленку высыпается гранулированная смесь толщиной около 60 мм, которая не только выравнивает поверхность, но и помогает сохранять тепло. А на этот слой укладываются листы фанеры, ДВП, ГВЛ или ДСП саморезами и клеем. В результате получается теплая, ровная и устойчивая поверхность.
У такого способа выравнивания пола много преимуществ:
Не занимает много времени;
Имеет хорошую теплоизоляцию;
Не требует профессиональные навыки;
Позволяет довольно просто демонтировать коммуникации;
Не пачкает руки и одежду;
Может использоваться на любых основаниях.
Самовыравнивающиеся смеси
Самым быстрым способом выровнять основание можно смело считать наливной пол. Сейчас продаются смеси, которые высыхают уже после 12 часов после заливки. Но окончательная готовность к эксплуатации возможна через две недели.
Применять самовыравнивающиеся смеси можно при небольших перепадах высот, не более 30 мм.
От наполнителей зависит прочность покрытия. Натуральные наполнители используются для жилых помещений. Для кухни применяются составы с полимерами или кварцевым песком. Такие смеси способны выдержать сильные нагрузки.
1 — Подготовка основания; 2 — Грунтование; 3 — Полное высыхание грунтовки; 4 — Распределение смеси при помощи ракли для создания нужной толщины слоя; 5, 6 — Прокатка поверхности игольчатым валиком для удаления пузырьков воздуха; 7, 8 — Обеспечение условий по высыханию пола; 9 — Укладка напольных покрытий
После очищения поверхности и ремонта глубоких трещин раствором основание грунтуется. Когда грунтовка полностью высохнет, готовится смесь, согласно инструкции. Она разливается по поверхности и распределяется шпателем с длинной ручкой. После чего по полу проходят валиком с иголками для удаления лишнего воздуха. После полного высыхания раствора можно заниматься финишным покрытием.
Существуют определенные условия для данного процесса:
Необходимо набрать нужный темп, так как смесь высыхает быстро;
Температура в помещении должна быть не ниже 10 °C;
Смесь распределяется стальным шпателем.
Подробная видеоинструкция:
Выводы
В заключение можно сказать, что выравнивать пол сухой стяжкой лучше, если есть острая необходимость в звукоизоляции и сохранении тепла. Цементно-песчаная стяжка дает самую прочную и надежную поверхность. А самовыравнивающиеся смеси будут незаменимы для квартир с низкими потолками. У каждого способа свои плюсы и минусы. Например, наливной пол не выдерживает низких температур, поэтому выбирая способ выравнивания пола, следует хорошо изучить особенности помещения, материалов и технику заливки. Рассмотрев все варианты, можно сделать правильный выбор. Главное четко соблюдать все указания по технике выполнения процесса и выбирать только качественные материалы. На хорошую и ровную поверхность будет проще укладывать напольное покрытие. И такой пол будет радовать своего хозяина долгие годы.
Добавьте в комментариях свое мнение о статье или поделитесь опытом выравнивания основания в вашей квартире или доме!
Материалы По Теме:
6 способов как выровнять пол в квартире своими руками под ламинат
Одной из главных проблем при ремонте городского жилья является решение вопроса, как выровнять пол в квартире таким образом, чтобы положить на него линолеум или ламинат. Способов выравнивания много, а зависят они от высоты перепада напольной поверхности и материала основания, которое может быть как бетонным, так и деревянным. Выбирать подходящий вариант стоит и по величине трудозатрат, по размеру финансовых расходов для достижения результата и даже требующейся владельцу квартиры скорости завершения работ. Поможет принять решение знакомство с некоторыми особенностями нескольких популярных в строительстве методов получения ровного пола.
Содержание статьи
Как выровнять бетонные полы
Полы из бетона или созданные из бетонных смесей стяжки являются одними из самых распространённых, хотя и не лучших вариантов чернового основания. Во время ремонта их практически всегда приходится выравнивать, устраняя трещины, дефекты и перепады. А уже на ровной поверхности укладывается чистовое покрытие, к популярным видам которого относят линолеум и ламинат. На результат укладки этих материалов заметно влияет качество основания, а, значит, в процессе устройства пола не обойтись без стяжки, самовыравнивающихся смесей или фанерных листов.
Способ 1: Цементная стяжка
Среди отличительных качеств цементных смесей, которые используются для создания полусухих стяжек, стоит отметить наличие в составе специальных добавок – фиброволокон и пластификаторов. С их помощью материал становится эластичнее, а заливать его проще.
Толщина стяжки зависит от степени кривизны полов – для более или менее ровной поверхности достаточно 3 см, для сильных перепадов может понадобиться 4–5 см и более.
Цементная стяжка
К преимуществам выбора цементной стяжки относят:
• высокую прочность, которую можно увеличить с помощью армированного слоя;
• длительный эксплуатационный срок – при соблюдении всех требований укладки стяжка служит не меньше 50 лет;
• высокую паропроницаемость, препятствующую быстрому проникновению воды при появлении протечек;
• быстрое высыхание – в отличие от обычных полусухих стяжек цементная начинает твердеть уже через 12 часов и позволяет укладывать чистовые полы через 4 суток;
• возможность монтажа своими силами, без обращения к сторонним специалистам и использования дорогого оборудования.
Наличие такого количества преимуществ позволяет стяжке стать одним из лучших вариантов ответа на вопрос, как в квартире выровнять пол под ламинат. Однако у методики есть и минусы – в первую очередь, риск неправильно рассчитать количество добавляемой воды, испортив раствор. Второй недостаток – большая трудоёмкость процесса, на который придётся потратить немало сил. Ещё один минус – значительный вес, повышающий нагрузку на межэтажное перекрытие и ограничивающий максимальную толщину слоя.
Способ 2: Наливной пол
Наливными самовыравнивающимися полами называют растворы, в состав которых входят специальные полимеры и подвижные смеси. Результатом использования таких необычных компонентов становится практически полностью гладкая поверхность и заполнение всех выбоин и впадин. Наливные полы выполняются поверх бетонных оснований или стяжке.
К дополнительным плюсам использования материала относят:
• простое замешивание и использование, благодаря чему для монтажа не требуется особых навыков;
• сравнительно быстрое высыхание – по застывшему наливному полу можно ходить в тот же день, а укладывать чистовое покрытие всего лишь через 1-3 дня;
• высокую износостойкость материала;
• отсутствие усадки и минимальную толщину – около 5 мм, что позволяет монтировать наливные полы в помещениях с низкими потолками.
Наливной пол
Недостатков у такого пола тоже немало – от необходимости в тщательной подготовке основания до проблем с демонтажом. Расходы на выполнение таких работ, а в процессе монтажа следует пользоваться средствами индивидуальной защиты – при попадании на кожу материал способен вызвать ожог. Кроме того, высыхающей смесью не рекомендуется дышать в течение первых суток.
Способ 3: Выравнивание пола с помощью фанеры
В некоторых ситуациях выполнение «мокрых» работ нежелательно, и стоит выбрать в качестве чернового пола другой материал. Например, фанерные листы, МДФ или плиты ДСП, которые отличаются доступной ценой, хотя и уступают по прочности стяжкам. Одним из вариантов, как выровнять пол в квартире фанерой, является её укладка прямо на основание.
Выравнивание пола фанерой
Среди особенностей такого способа выравнивания пола отмечают:
• высокую скорость укладки по сравнению со стяжками;
• возможность устройства чистовых полов сразу же после монтажа фанерных листов;
• удобство перевозки материалов, выпускаемых в виде больших и обладающих высокой жёсткостью листов;
• повышение теплозащитных свойств пола, даже при отсутствии теплоизоляции под основным материалом.
К минусам фанерных полов относят необходимость в укладке нескольких слоёв материала, из-за чего высота становится достаточно большой. Стоит отметить и минимальную влагоустойчивость материала – из-за попадания влаги фанера может разбухать и терять форму. В пользу материала стоит отметить, что при монтаже поверх листов ламината или линолеума риск намокания минимальный. В первом случае из-за того, что ламинированные полы тоже рекомендуется беречь от влаги. А уложенный поверх фанеры линолеум практически не пропускает воду – разве что в местах плохо изолированных швов.
Важно: Фанерные черновые полы устраивают при необходимости выравнивания небольших неровностей для подготовки чистовых покрытий, улучшения теплоизоляции и гидроизоляции квартиры, которая находится на первом этаже над подвалом. Хотя в помещениях с высокими перепадами температур типа сезонных дач или коттеджей такое выравнивание нежелательно.
Как выровнять деревянный пол
Деревянные полы тоже часто требуют выравнивания – особенно, если они уложены много лет назад. В процессе эксплуатации древесина рассыхается, выгибается, в ней появляются щели, и требуется дополнительный слой для укладки чистового покрытия. Среди способов, как выровнять деревянные полы, отмечают циклёвку и обшивку фанерой, при сильных перепадах рекомендуется использовать сухую стяжку.
Способ 4: Циклевка пола
Циклёвку полов относят к самым сложным методикам обработки деревянных полов. Особенностями работ является необходимость в наличии специальной циклевальной (шлифовальной) машинки – а, значит, вряд ли получится обойтись без посторонней помощи.
Циклевка деревянного пола
Технику можно взять и напрокат – но при отсутствии опыта результат может не совсем соответствовать требованиям владельца квартиры.
Процесс циклёвки деревянного пола или паркета обычно состоит из следующих этапов:
1. Первоначальной (черновой) шлифовки поверхности, выполняемой ленточными или барабанными машинами.
2. Основных работ с помощью дисковой плоскошлифовальной машины.
3. Локальной шлифовки труднодоступных мест, для которой применяется углошлифовальная машинка.
4. Финишной шлифовки, перед которой на зазоры в полу наносится шпаклёвка, а после завершения этапа можно приступать к чистовым работам.
Финишная циклевка деревянного пола
К преимуществам использования циклёвки относят экономию на покупке материалов. Для работ понадобится, максимум, шпаклёвка, выравнивающая щели и трещины. Ещё один важный плюс – сравнительно высокая скорость выполнения работ. При выборе услуг опытных мастеров, полы в квартире отделываются в течение рабочего дня. Что позволяет сразу приступать к следующему этапу работ. Считается преимуществом и отсутствие увеличения массы напольного покрытия и увеличения его толщины – слой, наоборот, уменьшается на 3–10 мм, в зависимости от неровностей.
Одним из главных недостатков циклёвки считается снижение несущей способности деревянных полов, которые становятся тоньше – из-за этого сильные температурные перепады могут привести к снижению качества досок. Проблема решается обработкой древесины антисептиком. Среди других минусов – сильный шум и большое количество пыли, требующее использования СИЗ, и выполнения работ до финишной отделки стен.
Способ 5: Сухая керамзитовая стяжка
Одним из самых простых методик, как выровнять пол в квартире под линолеум или ламинат, считают сухую стяжку с керамзитом. С её помощью выравнивают перепады высотой больше 100 мм, которые не получится устранить большинством других способов. Не обойтись без керамзита и при необходимости утепления напольного покрытия над холодным подвалом, и при укладке коммуникаций на уровне пола.
Сухая керамзитовая стяжка
К преимуществам сухих керамзитовых стяжек относят:
• хорошую тепло- и звукоизоляцию;
• высокую скорость укладки;
• отсутствие «мокрых» процессов;
• возможность самостоятельного выполнения без обращения к специалистам;
• доступную стоимость и достаточно высокую прочность.
К причинам отказаться от использования керамзита стоит отнести невысокую влагоустойчивость материала. Из-за этого пользоваться таким способом не рекомендуется выравнивать полы в кухне или ванной комнате, а работы выполняют только в сухую погоду.
Кроме того, прочность стяжки может оказаться невысокой, при несоблюдении технологии её изготовления – неправильной трамбовке материала или использовании слишком крупных фракций керамзита. А цена сухой стяжки с керамзитом окажется самой высокой из всех способов выравнивания деревянного пола.
Способ 6: По лагам с обшивкой фанерой
Укладку фанерных листов на лагах выбирают в тех случаях, когда необходимо спрятать под напольным покрытием коммуникации, утеплитель или звукоизоляцию. Конструкции могут укладываться практически на любую поверхность за счёт использования специального каркаса, в качестве которого обычно выступают деревянные бруски. Их отличиями являются высокая экологичность и возможность скрывать места крепления намного лучше по сравнению с фанерой, которая монтируется без применения лагов.
Следует знать: Фанера может крепиться не только на лагах, но и на сделанной из брусьев обрешётке с размером клеток 400х500 мм.
Сверху укладывается пергамин, хорошо защищающий основание, коммуникации и теплоизоляцию, а последним слоем становятся фанерные листы общей толщиной до 18 см, нарезанные квадратами 600х600 мм. Такой вариант является оптимальным для напольных поверхностей сложной формы.
Выравнивание пола фанерой по лагам
К преимуществам фанерных листов для выравнивания пола относят:
• возможность создать практически идеально гладкую поверхность;
• небольшие расходы на покупку материалов;
• удобную прокладку электропроводки и других коммуникаций и инженерных систем без штробления стен или устройства каналов;
• сохранение тепла и защита от постороннего шума;
• небольшую нагрузку на перекрытия.
К недостаткам конструкций относят высокую трудоёмкость на каждом из этапов монтажа и сложность, требующую обращения к специалистам. Кроме того, фанерные листы имеют невысокую влагостойкость, не позволяющую устанавливать её в помещениях типа кухни или ванной. Частично решить проблему позволяет использование специальной влагостойкой фанеры, однако это увеличивает стоимость работ.
Какой способ выбрать?
Выбирая лучшую технологию для выравнивания пола, обращают внимание на тип помещения, стоимость материалов и работ, временные затраты и сложность технологического процесса. Влияет на выбор и материал пола, и максимальная разность уровней различных участков поверхности.
Так, например, сухие стяжки с керамзитов являются лучшим вариантом для сокращения времени работ в помещениях с высокими потолками – но только, если не имеют значения финансовые расходы. Фанера применяется при необходимости повысить теплозащитные свойства, а для укладки коммуникаций листы укладывают на лагах. Наливные полы подходят при небольших перепадах, а цементные стяжки – для того чтобы укладывать ламинат или линолеум уже на второй день работ. Циклёвка применяется только для деревянных напольных конструкций. А для того чтобы упростить процесс выбора стоит воспользоваться расположенной ниже таблицей.

Заключение
Решая вопрос, как выровнять пол в квартире своими руками, стоит ответственно отнестись и к материалам, и к методикам, и к исполнителям работ. Правильно выбранный способ позволит владельцу квартиры сократить расходы или время. Самостоятельное выравнивание пола тоже позволяет сэкономить. Однако, обратившись к специалистам, можно получить более качественный результат – особенно, при отсутствии опыта строительных работ. Это положительно скажется и на чистовой отделки напольной поверхности.
чем выравнивают, лучшие способы для правильного ремонта напольных покрытий своими руками в «новостройке» или панельном доме
Ровные полы считаются не только завершающим штрихом интерьера, но и показателем того, что ремонт в доме был выполнен качественно. В идеале пол должен иметь один уровень без перепадов и ступенек, потому что в дальнейшем от правильной укладки декоративного покрытия будет зависеть функционирование дверей и мебели. Кроме этого, кривой пол в жилых помещениях часто является причиной проблем с техникой, из-за его неровностей трудно установить холодильник или плиту.
На сегодняшний день существует множество способов выравнивания, благодаря которым поверхность получается ровной и в дальнейшем служит отличным основанием для монтажа любого вида напольного покрытия.
Особенности
Во время ремонта в доме иногда приходится выполнять замену полов, если они потеряли свой первоначальный вид или же просто не вписываются в современный дизайн жилья. Прежде чем приступить к настилу нового материала, нужно не только демонтировать, но и выровнять старый пол в квартире.
Для каждого типа покрытия характерны свои особенности подготовки поверхности:
Керамическая плитка. Монтаж данного изделия осуществляется на различные виды стяжки с обязательной гидроизоляцией и очисткой основания от грязи и пыли. В связи с тем, что плитка укладывается на толстый слой клея, для ее установки в полу допускаются незначительные неровности, но в этом случае расход клея будет большим.

Линолеум. Основания для настила такого покрытия требует ровной поверхности без дефектов и трещин. Поэтому стяжку стоит выполнять из качественных смесей, которые не только сохранят старый слой пола, но и устранят все его изъяны.

Ламинат. Если его доски положить на кривую поверхность, то они со временем смогут подвергнуться деформации и будут постоянно «скрипеть». В результате этого напольное покрытие прослужит недолго, и придется снова выполнять ремонт. Чтобы этого избежать, ламинат рекомендуется устанавливать на идеально ровное основание.

Ковролин. Для его настила потребуется хорошо подготовленная поверхность, которую обязательно выравнивают, очищают и грунтуют. Для этого чаще всего используют листы ДСП. После их укладки выполняют шпаклевание стыков и грунтование. Можно также старые полы из дерева залить самовыравнивающим раствором.

Чтобы сделать основание идеальным для покрытия, в первую очередь необходимо комплексно осмотреть помещение и определить, в каких местах имеются перепады, затем найти самую низкую и наивысшую точку пола. После этого можно будет подобрать подходящий метод выравнивания поверхности и устранить все изъяны. Для этого, как правило, используют лазерный уровень.
Подобные замеры осуществляются следующим образом: по периметру комнаты делают отбивку и с помощью инструментов на поверхности находят нужную точку, в которой собираются все линии с периметра. Она и послужит началом для определения высоты пола.
В том случае, когда под рукой нет профессионального уровня, понадобится просто выбрать на стене любую точку и провести от нее параллели к земле и уже с помощью обычной доски начертить линии.

Подобную процедуру нужно повторять до тех пор пока не образуется замкнутый контур. Пол должен выровняться от самой низкой до наивысшей точки.
Зачем это нужно?
Причин для того, чтобы пол был ровным, много. От состояния его поверхности будет зависеть дальнейшая судьба и эксплуатация не только напольного покрытия, но и техники, мебели. Кроме всего этого, наличие на основании бугров и выемок испортит внешний вид комнаты.
Большинство материалов при укладке не терпит дефектов «чернового» слоя, так, например, ламинат или паркет, установленный на кривой пол, уже спустя полгода после эксплуатации начнет расшатывается и давать трещины. А неровная поверхность в ванной комнате и туалете послужит серьёзной проблемой с сантехникой, нарушится система слива и вода будет плохо уходить.
Выравнивание пола важно как в жилых, так и нежилых помещениях.
Если выложить керамическую плитку в ванной на бугры, то ее прочность и свойства сцепления потеряются, также изделие может «поплыть», а это спровоцирует появление пустот и сырости: позже в таких комнатах появится плесень и грибок, которые вывести будет сложно.

Стоит заметить, что неровная поверхность встречается как в старых домах, так и в новостройках, где часто уклоны превышают допустимые нормы. Поэтому, начиная ремонт пола, следует во всех помещениях квартиры устранить перепады и сделать стяжку, которая исправит дефекты поверхностей и упростит настил новых покрытий.
Способы
Ремонт пола можно сделать как самому, так и воспользоваться услугами наемных работников. Конечно, в данном случае лучше всего довериться профессионалам, но в последнее время большинство хозяев дома предпочитает экономить средства и выравнивают напольное покрытие своими руками. На самом деле в этом нет ничего сложного, просто нужно правильно подобрать материал и технологию выполнения работ. Вначале демонтируют старое основание, затирают большие трещины и наносят гидроизоляцию.
После подготовки поверхности определяется уровень будущего пола и начинается процесс выравнивание, который можно сделать несколькими способами.
При помощи раствора
Это считается самый доступный и простой вариант для устранения дефектов поверхности. Смесь готовят из цемента, воды и песка. Раствор получается жидким и равномерно растекается по основанию, создавая гладкую поверхность.
Данный метод не рекомендуется лишь в том случае, когда перепады высот превышают 3 см и имеются погрешности в уклонах, так как раствор высыхает не быстро и может в некоторых местах образовывать неровности слоя.
Этап выполнения работ происходит следующим образом: на предварительную поверхность наносят грунтовку, а затем подготавливают раствор и покрывают им пол.
Во время разведения смеси рекомендуется добавлять помимо основных компонентов и специальные добавки, которые в дальнейшем защитят покрытия от образования грибка и плесени.

Кроме этого, во время приготовления раствора нужно строго соблюдать «рецептуру» и соотношение воды с песком и цементом, все составляющие ингредиенты тщательно перемешивают дрелью с насадкой. Готовую смесь выливают на поверхность и распределяют равномерно по всему периметру, удаляя при этом пузырьки воздуха с помощью игольчатого валика. Такой пол полностью высыхает на третьи сутки и готов к дальнейшей отделке.
Бетонная стяжка
Подобная технология предусматривает выравнивание пола бетоном. В результате получается прочная монолитная и ровная поверхность. Такую стяжку используют в том случае, когда наливная смесь не может применяться.
Бетон хотя и считается тяжелым материалом, но он обеспечивает основанию долгий срок службы и позволяет идеально ровнять пол. Вначале подготавливают поверхность, выполняют гидроизоляцию и находят нулевой уровень. Затем по периметру комнаты выставляют маячки и крепят рейки или металлические профили, отступая от стен 30 см.
Маяки нужно ставить строго по уровню, так по окончании работ должны получиться горизонтальные направляющие. После того, как раствор подсохнет, можно приступать к самой стяжке. Главным моментом в таком выравнивании считается правильная подготовка смеси, малейшие неточности могут в дальнейшем испортить покрытие.
Бетон выкладывают полосами, выполняя потряхивающие движения, это поможет избавиться от пузырьков воздуха, по окончании установки поверхность раствора смачивают водой, накрывают пленкой и оставляют на две недели на просыхание. Данный метод часто применяют как в панельном доме, так и «новостройке».
Насыпная стяжка
.Для получения ровного пола используют также керамзит. Он представляет собой легкий материал, который просто укладывается и позволяет устранять сильные уклоны с глубокими ямами.
Как правило, керамзит выбирают, когда нужно в «сталинке» своими силами поднять уровень и выровнять пол. Он не создаст большие нагрузки на перекрытия и идеально устранит все дефекты.
Нулевой уровень в данном случае выбирается самый высокий, так как толщина пола увеличится за счет засыпки материала на 4 см. После подготовки основания, выставляют маяки и готовят керамзит, для этого хорошо смешивают между собой мелкую и среднюю фракции.
Когда керамзит засыпан, на него укладывают листы ДСП или ДВП. При этом важно следить за тем, чтобы швы листов совпадали, для их крепления применяют саморезы.
Затем заливается «легкий» цементный раствор и накрывается гидроизоляционная пленка, для большей надежности рекомендуется завершить такое выравнивание бетонной стяжкой.
Выравнивание по лагам
Такая технология подходит для оснований из дерева и представляет собой монтаж лаг на старые доски. По окончании работ убираются наклоны и прячутся небольшие неровности. Для определения нулевого уровня в данном случае к наивысшей точке в помещении прибавляют толщину брусьев.
По сравнению с предыдущими способами выравнивания данный метод характеризуется быстротой и чистотой.
Чаще всего лаги используют в частных домах и квартирах на первом этаже. Кроме этого, при выполнении такого выравнивания появляется возможность проложить дополнительные коммуникации и теплоизоляцию.
Основание пола подготавливают, грунтуют и накладывают лаги. При этом можно купить как готовый материал с регулировкой, так и обычные брусья с сечением 40*100 мм. Лаги нужно выкладывать строго по уровню на расстоянии 50 см.

Если есть необходимость, под брусья можно дополнительно подложить пластиковую прокладку или фанерную доску.

Лаги фиксируют к полу с помощью пластин или анкеров, а образованные между ними ячейки заполняют утеплителем.
Монтаж покрытия
Для подобного выравнивая применяют обычные листы фанеры или ДСП. Их укладывают в два слоя и фиксируют саморезами, а полученные стыки шпаклюют.
Что выбрать?
Когда возникает вопрос о выравнивании напольного покрытия, каждому хочется для этого найти дешевые варианты. В последнее время в интерьере домов предпочитают делать пол из ламината, линолеума или плитки. Если для их монтажа выбрать наливной раствор или стяжку, то придется не только долго ждать просыхания, но и потребуются дополнительные расходы на материал. Поэтому лучше всего отдавать предпочтение деревянному полу, он устанавливается за один день и позволяет сразу же продолжать отделку.
Экономным вариантом также считается стяжка на цементном растворе.
В отличие от натурального дерева, цемент и песок стоят намного дешевле, и подобное выравнивание характеризуется прочностью и долговечностью.

Как сделать ровный пол?
Результатом любого ремонта является финишное покрытие пола, но до этого обязательно требуется делать черновую стяжку и ровнять поверхность. Чтобы подготовка пола прошла правильно, необходимо соблюдать все технологии работ и использовать качественный материал.
Для получения ровного пола нужно выполнить следующие этапы:
Демонтировать старое основание, очистить его и прогрунтовать.

Выложить гидроизоляцию.

Определить нужный уровень и закрепить маяки.

Залить стяжку, используя для этого наиболее подходящий вариант.

Подождать полного высыхания.

Дополнительно очистить поверхность и повторно ее прогрутовать.

По окончании всех вышеперечисленных работ пол в помещении становится ровным, гладким и готовым к дальнейшей декорации новым покрытием.
Удачные примеры и варианты
Часто перепады в напольном покрытии составляют 4 см. В данной ситуации правильным решением станет применение сухой засыпки, ее слой поможет покрыть видимые перепады и сделает пол ровным. Для квартиры площадью 57 м2 понадобится в среднем 60 мешков материала, а также 83 листа фанеры или ДСП.
Поверхность хорошо очищают от мусора, заливают цементным раствором все трещины и дыры, затем настилают на всю площадь изоляционные плёнку, выставляют маяки и выполняют «сухую» стяжку.
Неплохим вариантом могут также стать наливные полы, которые не являются стяжкой, а представляют собой выравнивающий слой. Они позволяют устранить различные погрешности в основании и исправляют уклон на 3 см: как правило, на 1 м2 идет 1.5 кг смеси.
Помимо основной заливки, для выравнивания понадобится грунтовка, кромочная лента и алебастр. Пол вначале грунтуют, потом крепят по периметру комнаты кромочную ленту и выставляют по уровню маяки. Процесс высыхания занимает от трех до десяти дней, все зависит от площади и особенностей помещения.
Подробнее о том, как быстро выровнять пол, смотрите в следующем видео.

Как выровнять пол своими руками
Если вы решили выровнять пол своими руками, но еще не имеете никакого представления о том, как это сделать и чем, то данная статья поможет вам разобраться и найти ответы на все интересующие вопросы, начиная от способов заливки выравнивающих смесей и заканчивая вариантами укладки сухой стяжки.
Рассмотрим три варианта, которые позволяют привести в порядок бетонное основание в доме, квартире, гараже или в любом другом строении:
Выравнивание бетонного пола при помощи цементной стяжки
Выравнивание бетонного пола при помощи сухой стяжки
Выравнивание бетонного пола при помощи специальных самонивелирующихся смесей
Как выровнять пол своими руками
Этот метод выравнивания пола самый популярный на сегодняшний момент, ведь он потребует минимального количества финансовых средств, хотя и займет достаточно много времени. Поэтому прежде чем предпринимать какие-то действия, обдумайте, что вам важнее — сэкономить деньги или сэкономить время.
↑ Подготовительные работы
Первое, что вам нужно будет сделать — подготовить основание. Для этого удалите старое покрытие и внимательно осмотрите то, что находится под ним. Если старая стяжка имеет дефекты, сколы и неровности, но вам придется заняться ее «уничтожением». Избавиться от «реликвии» можно либо при помощи перфоратора, что не желательно, так как он может не справиться с такой нагрузкой, либо при помощи отбойного молотка — вот он без проблем «найдет общий язык» с остатками былой роскоши.
Удалив старую стяжку и оставшийся после этого мусор, можно приступать к разметке, которая поможет правильно выставить маяки. Именно эти элементы решают судьбу всего пола, ведь от того, насколько аккуратно и верно были установлены направляющие будет зависеть ровность и гладкость будущего бетонного пола.
↑ Установка маяков
Маяки — это направляющие из металлических реек, благодаря которым смесь во время выравнивания будет ложиться ровно и четко.
Способов установки маяков довольно много: кто-то использует водный уровень, кто-то лазерный, а кто-то предпочитает делать это на глаз при помощи обычной лески. Но есть один метод, который позволяет без особого труда выставить направляющие быстро и верно.
Для этих целей идеально подойдет лазерный нивелир, который дает возможность сделать отметки сразу на всех стенах помещения. Его нужно поставить в центр комнаты и включить.
Далее. В одном углу комнаты вкрутите в пол саморез примерно на высоту будущей стяжки. Поставьте на него правило или любую рейку, которая есть под рукой. В том месте, где лазерный луч пересечет рейку, сделайте отметку маркером. Теперь можно переходить в следующий угол, где необходимо сделать все то же самое, но… вкрутив саморез и установив на него правило, вы можете увидеть, что отметка либо не доходит до лазерного луча, либо же она находится выше него. В этой ситуации нужно просто немного подкрутить саморез до нужного уровня. Таким образом вам предстоит разметить всю площадь помещения.
Закончив с саморезами, можно начинать выставление маяков, в качестве которых, как уже говорилось выше, нужно взять металлические рейки или специальные Т-образные направляющие. На каждый саморез насыпьте небольшую кучку раствора и уложите поверх маячок. Затем плотно прижмите его до тех пор, пока он не упрется в саморезы. Зафиксировав таким образом направляющие, нужно дождаться пока раствор схватится. Если начать работы по заливке сразу же, то маяки могут сдвинуться с места и все ваши усилия окажутся напрасными.
Выставление маяков под мокрую стяжку
↑ Заливка раствора
Приготовив несколько ведер раствора и высыпав их у дальней стены комнаты, начинайте выравнивать пол правилом. При этом тянуть его нужно не только на себя, но и из стороны в сторону, чтобы раствор лучше и ровнее лег. В принципе, этот этап хоть и занимает достаточно много времени, не требует каких-то особых знаний и опыта, здесь главное — терпение.
Выравнивание раствора правилом
Движения правилом должны быть не только к себе, но и вправо-влево
Узнайте про удобный способ сделать бетонный пол в гараже.
↑ Уход за свежей стяжкой
Как выровнять бетонный пол посредством мокрой стяжки вы теперь знаете, но наверняка не догадываетесь о том, что даже по завершении всех работ ваша миссия не заканчивается. Свежая стяжка нуждается в специальном уходе. Ее нужно ежедневно увлажнять валиком, причем первый раз сделать это нужно будет уже на следующие сутки. Увлажнение — важный этап в подготовке основания к финишным работам, ведь только так бетон сможет набрать необходимую прочность.
Данный метод в последние годы стал очень популярен, ведь он совершенно не требует никаких знаний и навыков — все работы по выравниванию пола при помощи фанеры (ДСП, ГВЛ) можно осуществить даже тому, кто вообще никогда не имел никакого отношения к ремонту.
↑ Подготовка основания
Прежде чем приступить к выравниванию пола методом сухой стяжки нужно точно так же как и в первом случае подготовить основание, сняв при надобности старый слой бетона. Затем стоит провести работы по гидроизоляции, но не пугайтесь — все очень просто.
Купите в магазине обычный полиэтилен, которым и застелите пол, причем желательно полосы укладывать друг на друга внахлест, а образовавшийся стык заклеить липкой лентой. По периметру помещения нужно «пустить» демпферную ленту, которая станет барьером, защищающим слой керамзита, ну или чего вы там будете засыпать, от влаги.
Далее необходимо установить маяки тем же способом, что описан выше.
↑ Засыпка керамзита
Кстати, не обязательно использовать керамзит, можно в качестве основы стяжки взять пенополистирол или кварцевый песок.
Засыпать пол нужно ориентируясь на маяки, а для выравнивания можно воспользоваться рейкой или правилом. Только не стоит сразу же высыпать весь имеющийся в наличии керамзит, вам гораздо проще будет работать, если попеременно насыпать небольшой слой керамзита и сразу же поверх него укладывать лист фанеры или другого материала, с которым вы работаете.
Засыпка кварцевого песка на подготовленное основание
Выравнивание керамзита правилом
↑ Укладка листов
ГВЛ (гипсоволоконные влагоустойчивые листы), фанера или ДСП — идеальные материалы для выравнивания пола методом сухой стяжки. Они довольно легки, прочны, имеют разные размеры, что существенно упрощает процесс укладки.
Возможно, первый уложенный лист вызовет у вас недоумение и некоторый страх за будущее вашей стяжки, ведь он будет «танцевать» под ногами. Однако, второй и последующие листы решат данную проблему в вашу пользу — пол будет ровным и прочным, и даже сильное давление со стороны не сдвинет листы с места.
Чтобы полотнища не расходились и имели одинаковый уровень, их нужно склеить или прикрутить другу к другу саморезами, а еще лучше сделать и то, и другое.
Укладка листов ГВЛ на керамзитную подушку
Итог вашей работы
Данный метод, пожалуй, самый простой из всех, но и не самый дешевый, ведь качественная самонивелирующаяся смесь стоит довольно прилично.
↑ Подготовка основания
Основание пола должно быть прочным, чистым и без щелей, иначе смесь может легко от вас «убежать» к соседям или в подвал. На деревянные поверхности выравнивающие смеси для пола укладывать не стоит, ведь никакой уверенности в прочности подобной основы нет, да и смесь в итоге просто растрескается в местах швов. Хотя некоторые производители утверждают, что их цементные наливные полы могут использоваться и на деревянных основания. Но лучше сто раз подумать, чем один раз испортить «всю картину».
Все, что может оказаться мягче основы (мусор, пыль, остатки смолы или краски), нужно тщательно убрать с поверхности пола. Также специалисты рекомендуют загрунтовать основу, чтобы усилить адгезию смеси с полом. В случае, если поверхность слишком сильно поглощает влагу, стоит провести процедуру повторно. И не экономьте на грунтовке, так как данный этап подготовки оказывает довольно сильное влияние на качество будущего наливного пола.
↑ Приготовление раствора для выравнивания
На каждой упаковке производитель обязательно указывает все необходимые пропорции, которым нужно четко следовать, ведь недостаток воды в смеси приводит к ее слабой растекаемости, что увеличивает расход, а передозировка — уменьшает прочность пола.
Однако, если правильность дозировки воды у вас все же вызывает некоторые сомнения, можно «на глаз» определить качество приготовленного раствора. Для этого вам понадобится обычная пластмассовая крышечка от любого аэрозольного баллончика, например, от лака для волос или освежителя воздуха, но только чтобы ее диаметр был около 5 см, а высота — примерно 4,5 см.
Отрезав у крышки дно, поставьте ее на ровную поверхность (стекло или керамическую плитку) и наполните до краев раствором. После этого сразу же поднимите крышку и понаблюдайте за поведением смеси — она должна равномерно растечься, образуя ровное пятно. Через две минуты произведите замер диаметра это пятна — если он будет в пределах 16-18 см, то можете приступать к заливке, если меньше — добавьте немного воды, ну а если больше — возьмите еще немного сухой смеси.
Готовить смесь следует таким образом: в емкость нужно налить нужное количество воды и в нее уже засыпать смесь. Именно так и никак иначе. Если делать наоборот, то вам будет довольно сложно размешать раствор до однородного состояния. Мешать можно вручную, но если у вас имеется строительный миксер, то воспользуйтесь им — так намного проще и быстрее. Не стоит спешить, лучше следуйте инструкции и размешивайте раствор столько, сколько нужно, ведь не зря же производитель пишет все эти цифры — некоторые добавки расходятся только на последних секундах размешивания.
Важно: текучесть готовой смеси сохраняется примерно в течение 35-40 минут. Если вы заметили, что она начала густеть, ни в коем случае не разбавляйте ее — такой раствор уже не годен для дальнейшего использования.
↑ Порядок выполнения работ
С наливными полами работать одно удовольствие — разливаете их по поверхности старой стяжки таким образом, чтобы следующая партия смеси оказывалась рядом с предыдущей. Следите за тем, чтобы в самом тонком месте толщина слоя не была меньше 5 миллиметров, а если во время проведения заливки вы заметите, что в некоторых местах этот параметр превышает 15 или даже 20 мм, то не паникуйте — все нормально, просто расход смеси увеличится.
Заливка самонивелирующегося раствора для пола
После заливки выравнивающей смеси по ней нужно «пройтись» игольчатым валиком. Эта процедура поможет скопившимся в смеси пузырькам воздуха выйти наружу и поспособствует более качественному выравниванию поверхности пола. Желательно данный этап проводить вдвоем — один готовит очередную партию раствора, а другой занимается его заливкой и разравниванием.
Игольчатый валик — верный помощник в создании прочного и красивого покрытия
По окончании всех работ наливной пол нужно укрыть полиэтиленовой пленкой, которая защитит его от пересыхания, солнечных лучей и сквозняков. Через пару дней пленку можно убрать.
Финишные работы по укладке напольных покрытий на наливной пол можно начинать только после полного высыхания второго, причем длительность этого периода напрямую зависит от толщины слоя. В некоторых случаях пол может сохнуть полторы-две недели.
Важно: не забудьте сразу же после заливки тщательно промыть весь рабочий инструмент, иначе потом вы уже не сможете удалить раствор с поверхности валика и других инструментов.
Цементные наливные полы, в состав которых не входят специальные добавки, препятствующие их истиранию, необходимо в обязательном порядке эксплуатировать только в сочетании с любым финишным покрытием. Все остальные типы наливных полов можно использовать как самостоятельное покрытие, готовое к любым нагрузкам.
Итог вашей работы — наливной пол — ровный и прочный
↑ Меры предосторожности
Во время работы с самонивелирующимися смесями стоит соблюдать ряд предосторожностей:
избегайте попадания готового раствора или сухой смеси в глаза, так как в их состав входит щелочь. Если все же это случилось, немедленно промойте глаза теплой водой, а при необходимости — посетите врача.
при работе с растворами на основе цемента пользуйтесь средствами индивидуальной защиты — респиратором и перчатками.
Все три метода выравнивания бетонного пола вполне можно использовать как для маленьких помещений площадью от 2 до 6 кв.м., так и для больших, чья площадь превышает 10 кв. м. Сделать стяжку сухим или мокрым способом, выровнять пол при помощи самонивелрующихся смесей можно самому и при этом совсем не обязательно иметь строительную специальность или десятки лет работы прорабом за плечами.
Как выровнять пол под ламинат своими руками: способы и технология выравнивания
Ламинат — современное красивое напольное покрытие, подходящее для квартиры, загородного дома и офиса. Важным фактором, влияющим на срок службы этого отделочного материала и его декоративные характеристики, является подготовка базовой поверхности, на которую будут монтироваться ламели. Если дефекты основания серьезные, то ламели при интенсивной эксплуатации могут просто проломиться. Крепкая и ровная основа требует мелких доработок. При серьезных проблемах базовой поверхности понадобятся масштабные ремонтные мероприятия. В этой статье мы подробно остановимся на способах выравнивания полов различных типов под укладку ламината.
Что случится, если ламинат уложить на неподготовленное основание?
Ламинатные плиты не устраняют неровности базового основания, поэтому оно должно быть прочным, твердым и ровным. Иначе:
Ламели в местах пустот в базовой поверхности изгибаются под тяжестью мебели, бытовой техники, проходящих жильцов. Со временем в этом месте они могут растрескаться.

Швы между панелями постепенно расходятся, туда попадает влага, пыль, грязь.

Замочная система расшатывается и постепенно теряет качества.

Во время ходьбы покрытие скрипит.

Внимание! Допустимыми являются отклонения от горизонтальной поверхности, не превышающие 2 мм.
Как своими руками правильно выровнять бетонный пол под ламинат?
Укладка ламината на бетонный пол многоэтажного здания не представляет больших трудностей. Железобетонная плита перекрытия не имеет особых дефектов поверхности и уклона к одному из углов. Если неровности присутствуют, то чем лучше выровнять бетонный пол под ламинат, выбирают, в зависимости от характера проблемы.
Шлифование
Шлифование является сухим способом выравнивания пола под ламинат. Его преимущество — отсутствие мокрых процессов, недостаток — большое количество пыли, требующее применения очков и респиратора. Этот способ применяют для срезания бугров высотой до 5 мм и других небольших дефектов. Он не подходит для поверхностей с отслаиваниями и углублениями. Для этой операции предназначены шлифовальные машины бытового и профессионального класса. Бытовые модели компактные, небольшой мощности и производительности. Их используют для обработки малых площадей. В профессиональных агрегатах предусмотрен собственный пылесос или возможность его внешнего подсоединения, что решает проблему пылеобразования.
Внимание! «Болгарка» — не самая удачная альтернатива шлифовальной машине. С помощью этого инструмента очень трудно качественно выровнять основание.
Ремонт цементно-песчаными смесями
Смеси для цементно-песчаной стяжки можно приобрести в строительном магазине, расфасованными в мешки, или изготовить самостоятельно. Стяжка из ЦПС применяется для ликвидации серьезных проблем — выбоин и трещин. Она имеет низкие теплоизоляционные и звукоизоляционные характеристики. Если для того, чтобы выровнять пол, применяются ЦПС, под ламинат укладывают подложку с хорошими теплоизоляционными свойствами.
Устройство цементно-песчаной стяжки относится к мокрым процессам. Его основные этапы:
Бетонное основание полностью очищают от старого финишного слоя, пятна краски снимают растворителями.

Крупные наплывы удаляют, а мелкие, не превышающие толщину стяжки, можно не трогать.

Трещины и выбоины заполняют цементно-песчаным раствором.

Бетонную поверхность обрабатывают грунтовочными составами.

Определяют высоту стяжки, делают отметки на стенах. На пол укладывают рейки, которые служат маяками при заливке раствора, фиксируют их рабочим раствором.

Если раствор изготавливается из заводской сухой смеси, то на месте проведения работ состав затворяется водой и перемешивается миксером до однородной консистенции. Раствор оставляют на несколько минут, а затем перемешивают еще раз. При самостоятельном изготовлении смеси из портландцемента марки М400 на 3 весовых части чистого просеянного песка берут 1 часть вяжущего.

Раствор выливают на пол и разравнивают с ориентацией на маяки.

После схватывания стяжки из ЦПС рейки демонтируют, заполняя пустоты раствором.

Ремонтные смеси
Для ликвидации трещин, выемок, локальных углублений можно использовать специальные смеси, называемые ремонтными. Их основа — цементно-гипсовые вяжущие, готовые пасты, полимерные компаунды. Основное отличие этих материалов — быстрый период застывания, который занимает (в соответствии с инструкцией) от 1 часа до трех суток. Поэтому ремонтные смеси применяют только для обработки малых площадей.
Самовыравнивающие смеси
С помощью этих составов осуществляют окончательные работы по выравниванию. Серьезные дефекты с помощью таких смесей ликвидировать невозможно.
Самовыравнивающие смеси, разливаемые по поверхности пола тонким слоем, заполняют мелкие неровности и образуют абсолютно ровную поверхность
Технология финишного выравнивания пола под ламинат своими руками:
Самовыравнивающие смеси готовят из заводских сухих составов, разбавляя их водой, взятой в количестве, которое указывается в инструкции.

Смесь перемешивается миксером до однородной консистенции.

Подготовленную поверхность заливают полосами приготовленным раствором.

По составу проходят зубчатым валиком для удаления воздушных пузырьков.

Смеси застывают примерно через час после заливки, но дальнейшие работы по оформлению поверхности пола — не ранее, чем через 72 часа.
Внимание! Температура смеси и воздуха в комнате должны быть не ниже +10°C. Сквозняки и температурные перепады на время твердения материала исключены. В одном помещении все работы необходимо закончить за один день.
Выравнивание пола под ламинат сухими стяжками
Сухие стяжки изготавливают из листовых материалов — фанеры, гипсоволокнистых, стекломагнезитных листов, ориентировано-стружечных плит (ОСП). Листы монтируют на твердое основание (черновой бетонный пол) или каркасное.
Укладка на каркас
На бетонное основание укладывают деревянные брусья или стальные профили. В окна между профилями для повышения теплоизоляционных характеристик засыпают керамзитовые гранулы. Это легкий сыпучий материал с хорошими звуко- и теплоизоляционными свойствами. Он пожаробезопасен, не подвержен гниению и повреждению грызунами. Поверх каркаса и гранул застилают полиэтиленовую пленку, а на нее укладывают ГВЛ, фанеру, ДСП с креплением к каркасу гвоздями или другими метизами.
Жесткий монтаж на бетон
Одним из наиболее простых и быстрых вариантов, как выровнять пол под ламинат в квартире или частном доме, является укладка листовых материалов непосредственно на бетон с фиксацией «жидкими гвоздями» или полимерными составами. Толщина настила под ламинированные ламели — 12-24 мм.
Как выровнять деревянный пол под укладку ламината?
Если планируется класть ламинированные панели на деревянный пол, то необходимо обследовать каждую доску на предмет гнилостных процессов, неровностей и других недостатков. Все доски должны быть прочными, плотно прилегать друг к другу, образовывать ровную поверхность. Несущественными считаются перепады высот до 3 мм. Если необходимо, то отдельные доски заменяют. Торчащие гвозди удаляют или вбивают в дерево. Подготовка деревянного базового слоя включает его обработку антисептическими составами. Дефекты деревянного пола исправляют одним из предложенных ниже способов.
Циклевка
Для этого мероприятия понадобится шлифовальная машина. С ее помощью с дощатого настила удаляются выступы и другие дефекты. Циклевка — эффективная, но сложная в исполнении технология выравнивания.
Шпаклевка
Для заполнения углублений, сколов, трещин, зазоров между досками и других небольших дефектов используются ремонтные шпатлевочные составы и герметики. Выравнивать с их помощью саму поверхность не рекомендуется из-за недолговечности такого слоя.
Сборная сухая стяжка из листовых материалов
Выравнивание деревянного пола с помощью листовых материалов осуществляется по тем же принципам, что и выравнивание бетонного основания, — жестким креплением и на каркас.
Все перечисленные способы позволяют создать ровное, твердое и прочное основание для укладки ламинатных панелей, которое обеспечит все условия для их длительной эксплуатации и сохранения красивого внешнего вида.
Как выровнять неровный пол
На протяжении своей карьеры я видел несколько ужасных работ по укладке плитки, и обычно это происходило из-за того, что подрядчик не выравнивал пол. Когда дело доходит до напольного покрытия, внешний вид отделки во многом зависит от того, что находится под ним. Если в планах улучшения вашего дома есть новый пол, сначала определите, неровные ли ваши полы.
Вот некоторые признаки того, что у вас неровные полы:
Есть ли у вас наклон пола?
Вы замечаете высокие точки?
Не скрипят ли участки пола?
Есть ли подпрыгивание и движение, когда кто-то идет по нему?
Трещины в плитке или затирке?
Если вы столкнулись с этим, то вам необходимо попросить вашего подрядчика осмотреть конструкцию пола и черновой пол и, возможно, укрепить ее.Ненавижу скрипучие полы. Абсолютно ненавижу их.
Вы хотите убедиться, что ваш черновой пол должным образом приклеен и прикручен к нижним балкам пола. В противном случае вы получите скрип и скрип.
Безопасность прежде всего
Перед тем, как приступить к работе, убедитесь, что у вас есть подходящие СИЗ. Сюда входят защитные очки, маска и перчатки.
Я не рекомендую домовладельцам самим заниматься самовыравниванием. Это крупный проект, который может вызвать огромные проблемы, если его не выполнит профессионал.

Как определить неровность пола
Вы можете почувствовать неровность, просто прогуливаясь.
Проверьте плоскостность вашего бетона с помощью уровня, если он у вас есть.
Положите его на пол так, чтобы один конец уровня находился на ровной части пола, а другой конец — в самой нижней точке. Поднимите нижний конец уровня до тех пор, пока пузырек не окажется в центре, затем измерьте расстояние от нижней части уровня до пола, чтобы определить глубину провала.
Вот еще один простой способ узнать, где находится «капля». Бросьте на пол пару шариков или крошечных шариков и посмотрите, куда они катятся.
Готовы заняться укладкой неровных полов? Давайте начнем.
Какой тип полов вы устанавливаете?
Самовыравниватель, о котором я расскажу, подходит для:
Керамическая плитка и натуральный камень (можно укладывать через 24 часа после нанесения самовыравнивателя).
Напольные покрытия (ковролин, винил, ПВХ, резина, паркетные полы) можно укладывать через 1-3 дня.
Подходит для полов с внутрипольным лучистым отоплением.
Превосходное основание для плитки, листовых материалов и систем приклеивания деревянных полов.
Начало работы с ровной поверхностью является ключевым моментом при укладке напольного покрытия.
Первый этап — подготовка пола
Хорошо пропылесосьте бетонный пол. Удалите всю пыль и мусор, которые могут быть на полу. Что-нибудь на бетоне, включая пыль, может замедлить процесс укладки.
Выберите самовыравнивающийся цемент
Самовыравнивающийся цемент — хорошая альтернатива для выравнивания без необходимости фиксировать всю конструкцию пола. Использование наливной смеси для пола поможет обеспечить абсолютно ровный бетон перед укладкой плитки.
Но не заблуждайтесь: это не универсальное решение.
Существует множество самовыравнивающихся цементных смесей от разных производителей, и каждый из них имеет свой собственный набор процессов и инструкций, обеспечивающих правильное выполнение, и их необходимо точно соблюдать.
Вам также необходимо точно знать, сколько выравнивания требуется для вашего проекта. Вам нужно поднять пол на дюйм, полтора, два дюйма? Это повлияет на тип необходимого самовыравнивающегося цементного продукта.
Самовыравнивающийся продукт, который я рекомендую, — Sika L125. Я использовал продукты других производителей, но этот работает лучше всего.
Добавление слоя самовыравнивающейся смеси в бетон добавляет дополнительный день к укладке пола, но снижает вероятность возникновения проблем с полом в будущем.
Для получения конкретной информации о продукте Sika L125 посетите их страницу.
Подготовить пол грунтовкой
Не пропускайте этот шаг. Слишком много людей делают. Грунтовка важна для создания основы и обеспечения хорошего сцепления верхних слоев пола. Он также защищает основание от влаги из вышеперечисленных выравнивающих составов или клея.
На работе я использую грунтовку Sika. Он становится зеленым и становится полупрозрачным, когда высыхает. Для высыхания требуется около часа.
Чтобы нанести его, просто катите по полу, вот и все. Продукт готов к использованию, поэтому вам не нужно беспокоиться о его разбавлении. Он эффективно закроет ваш бетонный пол.
Плюс — он на водной основе, не содержит растворителей и экологически безопасен.
Какую бы грунтовку вы ни использовали, обязательно следуйте инструкциям производителя.
Смешивание и нанесение самовыравнивающего устройства
Для приготовления смеси вам понадобится ведро или бункер для смешивания.
Не забудьте респиратор. Вы не хотите вдыхать это.
Четыре литра воды и один пакет Sika 125 — это то, что вам нужно смешать в ведре. Самое замечательное в этом продукте то, что вам не нужно выравнивать вручную.
Обладает высокой текучестью и позволяет наносить вручную или с помощью насоса. Просто вылейте его на бетонный пол. Плитку можно облицовывать через 24 часа после нанесения самовыравнивателя.
Для достижения наилучших результатов убедитесь, что все источники преждевременного высыхания (например, прямые солнечные лучи) закрыты.Вы же не хотите, чтобы это вылечили раньше времени.
Загляните в мой инстаграм, чтобы увидеть ролик с демонстрацией того, как выровнять неровный пол
Лучший самовыравниватель для бетонных полов
За свою карьеру подрядчика я перепробовал много разных продуктов. Я использую Sika L125 на всех своих работах, чтобы выровнять бетонный пол. Хорошо сочетается с плиткой, винилом и твердой древесиной. Мне это нравится, потому что вы можете вылить его сегодня и пройтись по нему на следующий день. У меня и моей команды был большой опыт работы с ним.Это:
Простая и быстрая установка.
Нулевое содержание ЛОС и слабый запах.
Высокая текучесть и самовыравнивание.
Правило №1 — всегда следовать инструкциям производителя. Это очень важно.
СВЯЗАННЫЕ
Как выровнять пол: 12 шагов (с иллюстрациями)
Об этой статье
Соавторы:
Специалист по благоустройству дома
Соавтором этой статьи является Кевин Шлоссер.Кевин Шлоссер — специалист по благоустройству дома и владелец компании Home Tech Handyman Ltd. Обладая более чем 20-летним опытом, Кевин специализируется на установке полов, кровельных покрытий и общих услугах по ремонту на месте. Кевин имеет несколько сертификатов, связанных со строительством и домашними технологиями, включая сертифицированного специалиста по возрасту на месте NAHB, членство и сертификаты CEDIA, а также сертификат Ассоциации сертифицированных мастеров-разнорабочих. Кроме того, он проходит обучение, чтобы получить сертификаты в области строительства, управления проектами и другие сертификаты системного интегратора, соответствующие требованиям CEDIA.Он полностью застрахован в штате Колорадо. Эта статья была просмотрена 49 200 раз (а).
Соавторы: 5
Обновлено: 29 апреля 2021 г.
Просмотры: 49,200
Краткое содержание статьи X
Чтобы выровнять пол, сначала удалите существующий пол. Затем смешайте выравнивающий состав в соответствии с инструкциями на упаковке в большом ведре. Как только состав достигнет кремообразной консистенции, налейте тонкий слой на углубленные участки, затем сгладьте неровности ручным шпателем.Двигайтесь наружу изнутри комнаты, заканчивая дверью, чтобы случайно не попасть в угол. Наконец, дайте полу высохнуть в течение ночи перед повторным нанесением нового покрытия. Чтобы узнать о приемах нашего рецензента в области плотницких работ по использованию связующего, чтобы выравнивающая смесь прослужила дольше, прокрутите вниз!
Печать
Отправить письмо от фаната авторам
Спасибо всем авторам за создание страницы, которую прочитали 49 200 раз.
A Flat Floor vs.Ровный этаж: в чем разница?

Имеет ли слово плоский то же значение, что и слово уровень , когда дело касается полов и, что более важно, укладки плитки? Если мы посмотрим в разных словарях, плоский и уровень могут иметь почти одно и то же определение, что может сбивать с толку.
Кроме того, вы обнаружите, что термины взаимозаменяемы при поиске в Интернете, посещении форумов по изготовлению плитки и даже в разговоре.Это особенно важно, когда в плиточной работе эти два слова сильно различаются, и, как вы увидите, разница в их значениях может быть очень дорогостоящей.
Вот чем отличаются «ровный пол» и «ровный пол».
Плоский означает отсутствие значительных максимумов или падений
В мире плитки слово «плоский» означает, что поверхность не имеет каких-либо значительных высоких или низких точек и обеспечивает плавную укладку плитки без зазоров между краями плитки. Но как определить, достаточно ли ровный пол и что используется для этого определения?
В производстве плитки этот инструмент известен как десятифутовая прямая кромка , которая обычно изготавливается из магния или алюминия.Это может быть L-образная форма или прямоугольная рамка, как показано ниже.
Прямая кромка 10 футов используется во всех отраслевых требованиях для определения плоскостности плитки. ANSI A108.02 — состояния 4.1.4.3.1,
«Для плиток со всеми краями короче 15 дюймов (0,38 мм), максимально допустимое отклонение составляет не более 1/4 дюйма на 10 футов (6 мм на 3 м) и не более 1/16 дюйма на 1 фут ( 1,6 мм на 0,3 м) от требуемой плоскости при измерении от высоких точек на поверхности.
Для плитки минимум с одним краем 15 дюймов (0.38 мм) или больше, максимально допустимое отклонение составляет не более 1/8 дюйма на 10 футов (3 мм на 3 м) и не более 1/16 дюйма на 2 дюйма (1,6 мм на 0,6 м) от требуемой плоскости. при измерении от высоких точек на поверхности ».
Если поверхность менее плоская, чем требуется, ее необходимо либо отшлифовать (используя соответствующие инструменты для улавливания пыли и методы, одобренные OSHA), либо нанести подходящим материалом для заплаток, либо их комбинацией. Кроме того, на должным образом подготовленную поверхность, покрытую одобренной производителем грунтовкой, можно положить самовыравнивающуюся подложку (SLU).
>> См. Полное руководство по подкладке для плитки.
Ровный пол означает, что он параллелен горизонту
С другой стороны, слово «уровень» имеет совсем другое значение в отношении работы с плиткой. Ровная поверхность должна быть параллельна своей идеально горизонтальной плоскости.
Если архитектор или владелец требует, чтобы укладка плитки была выровнена, он должен разместить пузырь с спиртовым уровнем между линиями, как показано на фотографии ниже, в противном случае поверхность считается «неровной».”
Чтобы определить, соответствует ли субстрат требуемой плоскости уровня, мы снова используем 10-футовую прямую кромку со спиртовым уровнем, расположенным поверх линейки.
Опасности незнания квартиры с
уровня
Вот правдивая история о подрядчике по изготовлению плитки, который не понимал, что между квартирой и уровнем существует значительная разница.
На работе, которую он выполнял, был большой бетонный пол в ужасном состоянии. Он сказал архитектору, что «выровняет» пол за определенную сумму.Порядок внесения изменений был утвержден, и работа была завершена с цементной заплатой на полу, которая сделала его пригодным для укладки плитки (т.
Когда «выравнивание» пола было завершено, архитектор приступил к работе с четырехфутовым уровнем в руке. Он тут же положил его на пол, и, как вы уже догадались, пол неровный.
Установщик плитки сказал: «Я имел в виду плоскую». Но архитектор напомнил ему, что он подписал приказ об изменении уровня .
Установщик был вынужден пригласить специализированную компанию по подготовке пола и накачать достаточное количество самовыравнивающейся подложки (SLU) на недавно «выровненный» пол стоимостью более 50 000 долларов.
Это была чрезвычайно дорогостоящая ошибка, но теперь подрядчик знает разницу между словами «ровный» и «уровень».
Изготовление ровной и ровной поверхности …
Если требуется, чтобы поверхность была плоской и ровной, использование упомянутых выше продуктов при правильной установке может обеспечить ровную и ровную поверхность.
Как установщики плитки, мы должны иметь ровную поверхность для установки плитки большого формата, а уровень еще лучше.
>> См. Достаточно ли ровной поверхности вашего пола или стены для плитки большого формата?
Знайте разницу между ровной и ровной поверхностью!
В следующий раз, когда вас попросят починить плохой пол, убедитесь, что вы знаете, какую поверхность вы делаете — ровную или ровную.Уровень может быть намного дороже плоского. Убедитесь, что вы знаете разницу.
Если вы еще этого не сделали, подумайте о том, чтобы стать сертифицированным установщиком плитки (CTI). Как специалист по информационным технологиям, вы выделяетесь из толпы и знаете, как предвидеть проблемы с укладкой плитки до того, как они возникнут.
>> См. Опыт укладки плитки со Скоттом Карозерсом в Coverings.
Сделай правильно с первого раза и получи соответствующую зарплату.
Спасибо за чтение.
Скотт
Примечание. Изначально мы опубликовали эту статью 31.10.2017 и обновили ее.
Решения для неровного пола
Неровный пол может быть неприятной проблемой в доме. Есть несколько способов решить эту проблему. Для некоторых методов может потребоваться подрядчик, в то время как другие могут быть исправлены самим мастером. Неровный пол может быть результатом плохого фундамента или сдвига фундамента, из-за которого часть дома наклоняется. Это особенно характерно для старых домов, у которых было больше времени на смену.
Закрепить фундамент
Конечно, если пол неровный, ремонт фундамента может устранить проблему.Полы, расположенные выше другого уровня дома, иногда могут быть подняты подрядчиком, чтобы выровнять проблемные участки. Это большая работа, для которой потребуется кто-то очень знающий, опытный и способный, чтобы избежать дополнительных проблем.
Укрепление балок или стыков
Если между двумя точками в комнате есть провисшая часть пола, у вас может быть проблема с балками под полом. Возможные решения включают объединение балок и добавление стальных колонн для поддержки провисающих балок.Это должно поднять проблемные зоны, чтобы выровнять пол, чтобы вы могли использовать ламинат, плитку, дерево или винил по вашему выбору.
Перемычка
Вы можете использовать древесину твердых пород поверх существующего пола, перекрывая небольшие волны в существующем полу с помощью заплатки. Черновой пол из фанеры часто является слоем, который помогает перекрыть проблемные места. Это не сработает, если есть проседшие большие участки или пол наклонен.
Самовыравнивающаяся смесь
Новый пол можно создать путем заливки самовыравнивающейся шпаклевки поверх существующего пола.Некоторые проблемы проще всего решить, разгладив всю поверхность и начав сначала с напольного покрытия. Самовыравнивающаяся смесь иногда может наноситься даже поверх старого пола, устраняя необходимость в снятии. Это решение может быть идеальным для участков с большими неровностями, которые уже выложены плиткой. Это, вероятно, лучшее решение, если вы хотите уложить пол из роскошных виниловых досок (LVP) или паркет.
Выравнивающие планки
Несколько очень длинных треугольников можно использовать для сужения от высокой области к низкой вдоль стены в комнатах с наклоном.Вы должны сначала измерить падение, а затем отрезать каждую доску одинаковой длины с одинаковым наклоном (если падение не меняется даже вдоль низкой стены). После того, как эти выравнивающие полосы будут разрезаны, их нужно будет прикрутить через каждые 16 дюймов вдоль участка, который необходимо выровнять. Затем следует нанести полоску строительного клея вдоль каждой выравнивающей планки, а сверху положить фанерную доску и прибить ее гвоздем для обрамления.
Выберите гибкий пол
В зависимости от того, какие неровности у вас на полу, существуют варианты напольного покрытия, которые позволят вам просто игнорировать проблему.Если фундамент или каркас дома не подвергаются опасности обрушения, наиболее экономичным вариантом будет использование коврового покрытия или другого пола в зависимости от того, насколько серьезна проблема. Некоторые полы, например, большая плитка, ваш подрядчик может отрегулировать с помощью раствора, чтобы выровнять проблемы с полом на небольших проблемных участках. Другие полы, например, мелкая плитка, можно без проблем обрушить, но неровности все равно будут заметны.
Шлифовка пола
Еще одно возможное решение — зашлифовать неровности или выступы на черновом полу.Это также может быть идеальным решением для полов с одним большим выступом в середине плиты. Большой шлифовальный станок может удалить неровности.
Чтобы найти лучшее решение для вашей индивидуальной проблемы, поговорите со своим подрядчиком. Существует множество ситуационных проблем, которые хороший подрядчик может решить, чтобы найти лучшее решение по самой низкой цене. Ваш подрядчик может помочь вам найти подходящие материалы в магазине напольных покрытий, чтобы сократить ненужную работу, выбрав тип напольного покрытия, который выравнивает недостатки.
Алетия М. окончила Университет Святого Франциска в 2009 году со степенью бакалавра искусств по специальности «Коммуникационное искусство и графический дизайн». Она написала статьи для клиентов по огромному количеству различных отраслевых тем, таких как маркетинговые тенденции, высшее образование, промышленные товары, мода, обслуживание дома, недвижимость, образ жизни, бизнес и многое другое.
6 советов по выравниванию пола перед укладкой плитки
Прежде чем мы начнем с выравнивания пола, вы увидите несколько инструментов, которые я использую на этом этапе.Большинство из этих инструментов, вероятно, у вас уже есть, а если у вас нет, вам нужно будет получить эти инструменты, чтобы сделать это самостоятельно. Это инструменты, которые вам все равно понадобятся для укладки плитки, так что вы должны быть укрыты. Подробнее о том, что вам понадобится, позже.
Собираюсь максимально упростить выравнивание пола. Просто не забудьте выполнить эти простые шаги, которые я сделаю для вас, и все будет хорошо.
Инструменты и расходные материалы, необходимые для выравнивания пола —
4-футовый ровный или прямой край (если у вас его нет)
Мел
Мастерок
с плоской стороной (можно использовать обратную сторону шпателя для плитки)
тонкий набор модифицированный
Карандаш для плотников (прямоугольный карандаш, который можно найти на складе пиломатериалов)
ведро и вода
губка
Совет 1. Протяните меловую линию, чтобы найти впадины и неровности
Независимо от того, имеет ли комната размер 20 x 20 или 4 x 5, методы выравнивания пола одинаковы.Попросите кого-нибудь помочь вам с этим, взявшись за один конец меловой линии. Протяните меловую линию через комнату, оба конца держите на полу. Теперь проверьте, есть ли на полу провалы и неровности, и продолжайте перемещать меловую линию по всей комнате. Мел никогда не лежит, и он раскроет вам все проблемные места.
Как только вы увидите проблемные области, вы можете сосредоточиться только на них. Я имею в виду, что если вы видите провал, когда смотрите вниз по меловой линии (и вам, возможно, придется опустить голову на пол, чтобы действительно хорошо рассмотреть меловую линию), то перейдите в эту область и уменьшите длину меловой линии. меловая линия.Теперь вам нужно отметить, где начинается провал или где начинается горбинка. Просто продолжайте перемещать меловую линию и отметьте на полу, где эти области начинаются и заканчиваются.
Если это горб, напишите это на полу, и то же самое касается отжимания.
Бугорки можно отшлифовать шлифовальной машиной (бетон) или ленточной шлифовальной машиной (деревянный черновой пол). Если у вас его нет, его можно арендовать по разумной цене.
Dips можно заполнить тонким набором, и у меня есть очень простой способ для этого.
Совет 2 — Используйте по крайней мере 4-футовый ровный или прямой край, чтобы найти провалы и неровности
Это действительно будет та же самая стратегия выравнивания пола, о которой мы говорили выше. Единственная разница в том, что для покрытия большей площади потребуется больше времени. Я обычно использую меловую линию, чтобы найти плохие области, а затем использую линейку, чтобы указать точные места, где они начинаются и заканчиваются.
Как только вы найдете плохой участок, будет немного проще просто провести линейкой или выровнять его и отметить эти участки.Это мой предпочтительный метод.
Возможно, вы не сможете использовать 4-футовый уровень или прямую кромку, если площадь слишком мала для их размещения.
Совет 3. Узнайте, насколько глубоким провал
После того, как вы отметите провал, вам нужно будет определить, насколько он глубок. Я делаю это, накладывая на область меловую линию или прямой край.
Потом меряю рулеткой. Вы также можете держать шпатель с выемками рядом с прямой кромкой или меловой линией.Это краткое руководство, чтобы узнать, не глубже ли углубление, чем выемка на шпатель.
Если впадина глубже, чем ваша выемка, вам либо понадобится шпатель с большей выемкой, либо нам придется выровнять пол за пару шагов. Это было бы хорошо, так что не беспокойтесь! Если выемка слишком большая, это даже лучше, и я объясню через минуту.
Мастерки для плитки бывают разных размеров — щелкните здесь, чтобы увидеть таблицу
В большинстве случаев при использовании плитки 12 x 12 или 13 x 13 я использую шпатель с квадратными зубьями 1/4 x 3/8.
Теперь, когда мы знаем, какой шпатель нам нужен, давайте начнем процесс выравнивания пола и заполним это углубление. Смешайте какой-нибудь тонкий набор. Обычно я смешиваю только половину пакета за раз. В основном для того, чтобы не смешивать слишком много, а просто смешивать меньшими партиями. Вы можете смешивать меньшие или большие партии.
После того, как разбавитель смешан, я использую шпатель для плитки (сторона с зазубринами), чтобы распределить разбавленный набор по углублению в полу. Я останусь в рамках линий, которые мы нарисовали на полу в советах 1 и 2. Затем я проведу шпателем по полу, стараясь оставить ровные ровные следы.
Теперь вы готовы разгребать дип. Я использую линейку и протягиваю ее по провалу, собирая тонкий набор, который не понадобится. Это устранит провал, и все, что останется, — это тонкий набор, необходимый для заполнения провала. Возможно, вам придется соскоблить соус несколько раз, но будьте осторожны, чтобы не вытянуть слишком много. Всегда старайтесь держать линейку каждый раз одинаково, чтобы не вынуть слишком много.
Соскребите очень тонкий набор обратно в ведро с помощью губки или конического ножа (или другого предмета, который у вас есть). Обязательно очистите линейку или уровень. Тонкий набор очень трудно снять, если дать ему высохнуть на этих инструментах.
Совет 5 — Шлифование горбинки-
Бетон
Я бы порекомендовал арендовать кофемолку с вакуумной насадкой. Это минимизирует пыль. Никогда не запускайте пылесос без фильтра. и когда я говорю «пылесос», я имею в виду влажный сухой пылесос !! Не пользуйтесь домашним пылесосом.
При выравнивании неровностей пола шлифовать от середины к краям. Постарайтесь сделать равные пасы. Затем остановитесь и почаще проверяйте горб своей линейкой. Это не даст вам слишком много снимать. Обычно это довольно простой процесс, и я знаю, что вы справитесь.
Деревянный черновой пол —
Если у вас есть бугорок на деревянном черновом полу, то лучше всего подойдет ленточная шлифовальная машина. Не следует убирать слишком много чернового пола, это ослабит пол.Если только вы не добавите еще один слой поверх, чтобы вернуть ему силу. Например, вы можете добавить слой фанеры или OSB толщиной 1/2 дюйма после того, как отшлифуйте горб.
Это повысит высоту пола, что также может вызвать проблемы с дверным зазором и тому подобное. Так что сначала подумайте.
Наконечник 6 — Окончательное заполнение
Обойдите заполненные участки и немного их очистите. Соскребите лишний тонкий набор, который не нужен, и быстро пропылесосьте.
Дождитесь полного высыхания тонкого набора, прежде чем переходить к этому шагу (обычно в течение ночи). Вы можете ускорить процесс с помощью тонкого набора быстрого набора Он высохнет в течение нескольких часов, однако он немного дороже. Вы можете найти это в Lowes, Home Depot и Menards.
После высыхания вам нужно дважды проверить линейкой, чтобы убедиться, что вы полностью заполнили соус. Не беспокойтесь о следах от шпателя, мы скоро с этим разберемся.Если он не был заполнен полностью, а провал все еще глубже 1/8 дюйма, вы можете повторить совет 4. В противном случае мы поймем остальное через мгновение.
Теперь нам нужно залить следы, оставшиеся от шпателя. Так что смешайте немного более тонкого набора и нанесите его на провал. На этот раз мы хотим использовать эту плоскую сторону шпателя. Если для соуса требуется немного тонкости, вы можете еще раз соскрести его линейкой. Если все, что вам нужно сделать, это заполнить дорожки, не нужно их очищать, просто сделайте их гладкими.
На самом деле не обязательно быть идеальным, просто сделайте его ровным, и когда вы распределите тонкий набор во время укладки плитки, обо всем остальном позаботится он.

Спасибо за ваше время,
Джо
Знаете ли вы, что Иисус заплатил цену за нашу жизнь?
Должен ли пол в ванной быть ровным?
Если вы только что купили дом и делаете ремонт или строите что-то с нуля, вы, несомненно, слышали о наклонных полах в ванных комнатах.Неровные полы не идеальны, и на их ремонт может уйти много времени и денег при ремонте старого дома. Итак, почему пол в ванной не должен быть ровным?
Пол в ванной комнате должен быть выровнен перед тем, как установить плиточный или деревянный пол, поскольку прочный черновой пол необходим для создания прочной конструкции. Однако нередко можно увидеть полы с уклоном во влажных помещениях и душевых, поскольку вам нужен небольшой уклон, чтобы вода могла стекать должным образом.
Цель этой статьи — помочь вам понять, почему полы в ванных комнатах необходимо выровнять и как это сделать.Мы также рассмотрим разницу между ровным и неровным полом, а также расскажем, как наклонить ванную комнату вокруг душевой, чтобы вода могла эффективно стекать.
Все ли полы в ванных комнатах должны быть ровными?
Как правило, все полы в доме должны быть ровными, в том числе и в ванной. Однако не все полы в ванных комнатах должны быть полностью ровными.
Чтобы быть более точным, в то время как большая часть пола вашей ванной комнаты должна быть ровной, ваша влажная зона, где вы разместите душ, должна быть наклонной, чтобы вода стекала быстро и эффективно.
В чем разница между наклонным, неровным и неровным полом? Если черновой пол подготовлен неправильно, вы обнаружите, что он может быть неровным, наклонным или неровным в некоторых местах, но все это немного разные вещи.
Технически вы можете выложить плитку неровный пол, но не можете сделать это с неровным полом.
Вот разбивка каждого из них и их значение для лучшего понимания:
Неровные полы: Ровность пола указывает на ровность его поверхности, поэтому на неровном полу будут выступы, трещины, провалы, ямки и т. Д. неровности по всему телу.Мусор, грязь и камни также могут сделать пол в некоторых местах неровным.
Неуровневые этажи: Неуровневые этажи — это перекрытия с уклоном в одну сторону, хотя обычно это не делается специально. В отличие от следующего пункта, это скорее результат плохой установки, чем продуманный дизайн. Неровные полы — это не обязательно неровные полы.
Полы с уклоном: Полы с уклоном похожи на полы с уклоном в том, что они наклонены вверх или вниз с одной стороны, но они специально разработаны (обычно) для влажной комнаты, чтобы вода могла легко течь в канализацию.
В то время как пол в ванной комнате должен быть ровным и ровным, пол в душевой кабине или в мокрой ванной комнате может и должен быть наклонным. Однако ни при каких обстоятельствах черновой пол не должен быть неровным.
Что такое черновой пол и почему он должен быть ровным?
Перед укладкой плитки или деревянных планок поверхность технически не называется «полом». Структура, прикрепленная к балкам пола, на которые вы кладете последний слой плитки, называется черным полом.
Черный пол — это самый нижний слой вашего пола, над которым может находиться слой подложки, набивки, ковра или древесины твердых пород.
Целостность хорошего пола из твердых пород древесины или плитки зависит от качества основания. Думайте об этом как о закладке фундамента для вашего пола — так же, как вашему дому нужен хороший фундамент для долговечности, так же как и вашему напольному покрытию.
Неровный черновой пол затруднит укладку плитки или коврового покрытия, поэтому с первого раза это нужно сделать правильно.И хотя вы можете добавить уклон в своей ванной комнате, важно начать с твердого и плоского чернового пола, чтобы он прослужил долгие годы.
Как неровный черновой пол влияет на пол? Вам знакомо чувство, когда вы идете по полу, и вы слышите его скрип или, что еще хуже, прогиб? Это звук того, как неровный черновой пол сдается, а в некоторых случаях отказывается.
Если вы укладываете плитку в ванной, когда черновой пол неровный, скоро плитка подойдет и начнет проседать или трескаться.
Если у вас деревянный пол на неровном основании, то здесь начинается скрип. Вы также получите влагу, которая будет просачиваться и накапливаться между зазорами вашего пола и неровным черным полом, что приведет к всевозможным проблемам, таким как образование банок. Если это произойдет, возможно, придется заменить весь пол.
Рассмотрите возможность добавления подложки для усиления чернового пола и выполнения функции пароизоляции.
Как узнать, находится ли пол в вашей ванной на уровне
Слышали ли вы о тесте из бутылок? Он включает в себя размещение бутылки — иногда мрамора — на полу, чтобы проверить, катится ли она сама по себе по нисходящей траектории.
Этот метод не совсем точен, и хотя он может показать вам, что у вас неровный пол, вы захотите использовать другие, более точные методы.
Есть три метода проверки ровности чернового пола.
Использование лучевого уровня — Во-первых, вам нужно вложить средства в плотницкий уровень луча, такой как этот большой красный алюминиевый коробчатый уровень SOLA, желательно тот, который длиннее четырех футов (1,2 метра), чтобы проверить, насколько выровнен ваш уровень. этаж есть. Чем дольше уровень, тем точнее вы читаете.
Выполните следующие действия, чтобы проверить, ровный ли ваш пол:
Положите уровень на пол, перемещаясь и измеряя измерения в разных местах.
Измерьте любой зазор, который появляется между уровнем и черным полом.
Если у вас есть зазор менее одной восьмой дюйма (0,318 см), ваш пол в основном ровный.
Чем больше зазор, тем больше его нужно выровнять.
Использование пузырькового выравнивателя — В качестве альтернативы вы можете рассмотреть возможность использования пузырькового выравнивателя DOWELL Magnetic Level Torpedo, который по форме похож на выравниватель балок.
Проверьте положение пузыря, чтобы убедиться, что он находится между двумя линиями.
Если он находится между двумя линиями, ваш пол ровный.
Если он находится по обе стороны от линий, может показаться, что ваши полы неровные.
Использование лазерного уровня — Третий метод оценки уровня пола — использование лазерного уровня, установленного на штатив. Самый простой вариант — использовать самонивелирующийся лазерный луч, такой как самовыравнивающийся лазерный луч Bosch Cross-Line.
Установите лазер на штатив, затем поместите штатив на поверхность примерно в центре пола и включите его. Вам нужно подождать, пока лазерный луч сам выравнивается.
После установки лазера и штатива приемник издаст серию звуковых сигналов. Если вы слышите один длинный звуковой сигнал, значит, ваш приемник и лазерный луч находятся на одном уровне. Вам нужно будет отметить эти показания.
Примечание: Этот процесс потребует от вас перемещать лазерный приемник вверх или вниз, пока вы не получите желаемые показания.Когда вы фактически выравниваете землю, вам нужно будет установить приемник на заданный уклон и продолжать выравнивать поверхность, пока не услышите этот длинный звуковой сигнал.
Вы можете узнать больше об этом, посмотрев это видео:
Как выровнять пол в ванной комнате
В старых домах часто встречаются наклонные полы. Иногда их просто укладывали таким образом, но иногда это результат неровного основания пола, который необходимо выровнять.
В идеале укладка черного пола — лучший способ выровнять пол, но под ним могут быть неровности, провалы или трещины.
Давайте быстро посмотрим, как исправить эти проблемы.
Устраните все очевидные провалы и неровности — Неровности и неровности на черновом полу препятствуют получению гладкого, ровного основания. Процесс их исправления зависит от того, насколько значительны эти неровности и провалы.
Иногда это так же просто, как очистить участок наждачной бумагой, а в других случаях вам придется купить раствор и заполнить зазоры.
Посмотрите, как можно исправить неровности и провалы.
Заполните все провалы или углубления пола — Если ваш пол имеет крутой уклон к середине в широкой впадине, похожей на яму, вам необходимо заполнить провалы или углубления на черновом полу.
Смешайте немного модифицированного схватившегося раствора и нанесите его шпателем на пол. Помните, что нельзя использовать слишком много — ровно столько, чтобы выровнять поверхность. Если у вас есть лишний раствор, зачерпните его коническим ножом или губкой.
Отшлифуйте неровности — Отмывки — не единственное, что мешает выровнению пола — у вас также могут быть неровности, которые необходимо стачивать.
Если неровность находится на деревянном черновом полу, удалите ее с помощью ленточной шлифовальной машины. Это не слишком дорого, но если у вас большая площадь, подумайте о том, чтобы арендовать ее в местном магазине DIY.
Вам понадобится комбинированный шлифовальный станок и пылесос для бетона, который вы также можете арендовать в более крупном магазине товаров для дома.
Выровняйте пол фанерой — Вы также можете выровнять пол фанерой, но это работает только в том случае, если ваш пол лишь минимально неровный.
Вот как это делается:
Измерьте точный уклон вашего пола.
Вырежьте выравнивающие планки, которые представляют собой длинные треугольные планки, переходящие в сужение к плоской поверхности.
Поместите эту полосу на пол и проверьте, выровнена ли верхняя часть полосы.
Отрежьте и прикрепите еще несколько полос по всей длине склона.
Используйте винты, чтобы надежно закрепить эти выравнивающие планки на месте.
Установите фанерный черновой пол поверх этих полос, еще раз прибив их на место.
Совет для профессионалов: После укладки черного пола подумайте об использовании Zinner 2301 Problem Surface Sealer. Разбавьте грунтовку и с помощью прямоугольной ванночки и роликовой кисти нанесите слой грунтовочного раствора аналогичным движением при окраске стен.
Используйте самовыравнивающийся бетон — Самовыравнивающийся бетон — это форма модифицированного полимерного цемента, который, как известно, очень быстро течет по поверхности, что приводит к «самовыравниванию». Можно использовать самоуплотняющийся бетон, который также очень подвижен, но основан на суперпластификаторах.
Нанесение: Вам нужно вылить самовыравнивающуюся жидкость на поверхность, затем использовать шпатель или грабли Kraft CC975-01 для равномерного распределения.
Подставные балки — Неровный пол может быть чем-то простым, например, несколькими неровностями на поверхности, или чем-то более серьезным, например, плохо установленными балками.
Если существующие балки избыточны и мало поддерживают ваш пол, вам необходимо закрепить новые балки на месте и подпереть их, разместив под ними регулируемые стальные колонны.
После того, как ваши балки будут надежно закреплены на месте, ваш черновой пол будет выровнен, и вы сможете починить пол.
Наклонный пол для слива
Как уже упоминалось ранее, наклонный пол в ванной может понадобиться только в зоне душа. Влажные помещения становятся все более популярными, что часто означает большие площади наклонных полов, которые отводят воду в канализацию.
Если у вас ровный и надежный черновой пол, вот как можно наклонить пол, чтобы вода могла стекать:
Выровняйте черновой пол водонепроницаемым напольным покрытием.
После того, как вы определите, куда будет идти ваш водосток, измерьте расстояние от водостока до того места, где вы хотите начать уклон.
Рассчитайте величину уклона, которую вы хотите придать.
Перелопатите, набейте и утрамбуйте грязь шпателем, пока не получите желаемый уклон.
Перемешайте бетонную смесь, залейте наклонную поверхность и дайте ей застыть.
Не забудьте удалить излишки жидкости губкой и использовать инструмент с прямой кромкой, чтобы получить идеальную обрезанную кромку или наклон.
Подробнее о уклоне пола для слива можно узнать здесь.
Заключение
Пол в ванной должен и должен быть ровным, если только вы не намеренно наклоняете пол под уклоном, чтобы вода могла стекать. Однако вам всегда нужно начинать с прочного, сбалансированного и ровного пола, который в долгосрочной перспективе защитит целостность вашей плитки или деревянного пола.
Точно так же ваш пол должен быть ровным и ровным, без неровностей или зазоров, которые могут привести к появлению трещин и вмятин на полу.
Источники
Выравнивание полов — Janes Gypsum Floors
Цементный самовыравнивающийся
Продукты на основе гипсового цемента или портландцемента с добавлением полимерных добавок, суперпластификаторов и модификаторов застывания для получения продукта, который при смешивании течет, как вода. Как правило, эти изделия предназначены для тонкой укладки от 1/8 дюйма до 1 дюйма, но также могут быть дополнены мелким гравием для более толстых засыпок.Их можно использовать для повторного покрытия полов как в качестве основы для напольных покрытий, так и в качестве покрытия, которое можно использовать в качестве изнашиваемой поверхности при нанесении надлежащего герметика. Прочность варьируется от 4 000 до 10 000 фунтов на квадратный дюйм в зависимости от выбора продукта.
Самосохнущий цемент
Те же свойства, что и самовыравнивающиеся цементные продукты с дополнительными добавками для создания продукта, который быстро расходует всю воду в смеси, что позволяет укладывать напольное покрытие через 16-24 часа после укладки.Это спасатели для подрядчика, который работает в сжатые сроки, или для проектов, которые необходимо быстро открыть для общественности.
Алюминат кальция самовыравнивающийся
Специальная смесь гидравлических алюминатов кальция, обеспечивающих высокую начальную прочность. Обычно используется в специальных приложениях, требующих высокой химической стойкости, и в промышленных приложениях.
Цементная пленка / заплатка
С небольшим количеством заполнителей или без них эти продукты используются для поверхностного покрытия бетона, дерева, плитки, кирпичной кладки, плитки и в качестве выравнивателя тиснения на виниловых изделиях.Большинство из них имеют самосохнущие добавки и могут быть установлены толщиной от ½ дюйма до истинной «кромки» или «нуля».
Каждый проект по выравниванию пола отличается уникальными задачами, мы выберем и оценим, какие продукты лучше всего подходят для каждого приложения, на основе передовых методов установки, нашего многолетнего опыта и ваших ожиданий в отношении работы. Обладая более чем 100-летним совместным опытом, наши сотрудники обладают техническими знаниями, надлежащим оборудованием и опытными установщиками для правильного выполнения работы
.

31Дек
Как нарезать на трубе резьбу клуппом: разбор нюансов и последовательная инструкция
31 Дек 1970 alexxlab Комментировать
разбор нюансов и последовательная инструкция
Где и когда необходим инструмент
Клупп – приспособление для нарезки метрической, упорной, трубной резьбы на изделиях из металла или других твёрдых материалов. Это металлический цилиндр со сложной геометрией корпуса и съёмными резцами гребёнчатой формы внутри, которые делают прорези в металле. В отличие от разборного клуппа, привычная плашка (в быту лерка) – инструмент монолитный, поэтому её используют всё реже.
Клупп относится к профессиональному резьбонарезному оборудованию, но в быту применяется так же часто, как и на производстве. Популярность прибора обусловлена его низкой ценой, простотой конструкции и удобством использования в самых неудобных местах.

Для чего предназначено приспособление
Чаще всего домашние мастера приобретают клупп для создания резьбы на трубах. Если вы не знаете, где и как нарезать резьбу клуппом, то инструмент используют для решения следующих проблем:
Нарезка резьбы на трубном каркасе сборных сооружений. Это могут быть стеллажи, гаражные полки, парники или теплицы, беседки или садовые павильоны, скамейки и стулья, столы.
При сборке внутренней системы трубопроводной подачи воды в ГВС, ХВС из оцинкованных трубопроводов, труб из сплавов и нержавейки.
При монтаже отопительных систем на таких же трубах для стыковки и присоединения чугунных, биметаллических, алюминиевых или стальных радиаторов.
При конструировании внутреннего газопровода по дому.
При работе с узлами и элементами самодельных устройств и оборудования из металла, а также с толстостенными ПП или ПНД изделиями.
В резервуарах для создания резьбы на внутренних магистралях или на водоотводных трассах.
При бурении скважины на участке – чтобы соединять буровые штанги.
Недорогой клупп продаётся в ручном или электрическом вариантах.

Последовательность работ
Существует два варианта, как нарезать резьбу клуппом вручную: на неподвижных деталях или в слесарных тисках с механическим ручным зажимом. В промышленных масштабах выпускаются ниппель-зажимы с головкой-расширителем, который помещается внутрь стального изделия. Связанный с расширителем шток передаёт вращение на головку, отчего она постепенно раскрывается и плотно прилегает к внутренним стенкам трубы. В тисках зажимается не деталь, а зажим-ниппель. Если зажимать в тисках деталь, то её можно повредить губками тисков.
Рекомендации о том, как правильно нарезать резьбу клуппом на разборных трубных конструкциях, состоят из следующей последовательности операций:
Сначала необходимо отрезать торец изделия перпендикулярно его центральной оси, и зачистить кромку от заусенцев. Для выдерживания прямого угла рекомендуется участок разреза обмотать изолентой или цветным скотчем до параллельного расположения кромок ленточного маркера и трубы, затем обрезать трубу по границе скотча.
Зажать изделие в слесарных тисах, конец оставить свободным на 110-120 мм.
Нанести на торец трубы каплю специальной смазки, надеть на деталь вороток с трещоткой.
Освободить стопор трещотки и повернуть его по часовой стрелке.
Надавить на вороток с одновременным медленным вращением лерки. Через 1-2 оборота подавать смазку по капле в рабочую зону.
Трещотку вращать упора плашки в торец трубы.
По окончании операции стопор переставляют на реверс, головку расширителя вращают назад, чтобы выкрутить воротов обратно.
В работе следует пользоваться только специальным маслом (например, REMS Spezial или LM-40 Likvi moli). Такие смазки не задерживают стружку, а смывают её с детали, не ухудшая качество выступов.

Разновидности и особенности клуппов
Для нарезки резьбы выпускается механический и электрический инструмент. Компании, выпускающие клуппы, комплектуют их набором сменных головок. Одноразовое нарезание резьбы возможно головкой требуемого диаметра, приобретённой в единичном экземпляре. Такую нарезку делают газовым или разводным ключом – его губки захватывают 4 выступа на цилиндрическом расширителе.
Ручной инструмент, оснащённый специальной трещоткой с реверсом, отличается малым углом поворота рукоятки. Это удобно при работе в труднодоступных местах. Трещотки отличаются друг от друга разным количеством зубцов – чем их больше, тем на меньший угол повернётся рукоятка приспособления. Также вместо трещотки можно воспользоваться стандартным плашкодержателем, который снабжён креплением расширителя и резьбовыми патрубками, предназначенными для фиксации вращательных ручек. Кроме того, ручки можно использовать вместо трещотки, чтобы проворачивать головку, если диаметры лерки и воротка совпадают. При этом лерку фиксируют крепёжными болтами. Для труднодоступных мест этот вариант не подходит в силу широты вращательных движений.
Электроклупп предназначен для нарезания длинных участков или больших объёмов резьбы на трубах. Комплектуется инструмент четырьмя и более головками, а также струбциной для фиксации электропривода агрегата. Расширитель выполнен в виде таблетки с муфтой. Количество граней на муфте может быть разным. При помощи устройства можно нарезать резьбу на коротком участке трубы без струбцины и снятия фаски на трубе – перевёрнутыми гребёнками. Но перед тем, как нарезать резьбу на короткой трубе клуппом, необходимо обязательно нанести на торец трубы несколько капель масла.

Достоинства клуппа и различия с плашкой
Плашка – ручное приспособление. Имеет круглую цилиндрическую форму и резцы. Снаружи на корпусе плашки есть продольные канавки или круглые углубления для крепления в держателе – цилиндрической муфте с односторонним выступом, частично закрывающем лерку с упорной стороны. Для рукояток предусмотрены отверстия с резьбой.
Клупп отличается от плашки следующими нюансами:
Для перпендикулярного удержания резаков при нарезании витков тело клуппа выполнено в виде длинного цилиндра-муфты, который насаживают на деталь. Плашку очень трудно вручную зафиксировать перпендикулярно трубе, и снятие фаски немного в этом помогает.
Лерки делают из инструментальной высоколегированной износостойкой стали марки 9ХС. Гребёнки клуппа могут изготавливаться из стали или маркой ниже.
Клупп предназначен для нарезки трубных конических BSPT-витков, а плашка – для нарезки метрических нитей.
Сменные резцы и реверс – основные преимущества клуппов.
О том, как нарезать резьбу клуппом – видео ниже:
Заключение
Трубный клуппный вороток предназначен для создания дюймовой резьбы конического типа с ограниченной длиной. Для одноразовой нарезки или создания небольшого объёма резьбы можно использовать плашки.
Нарезка резьбы клуппом: способы, преимущества и приспособления
Резьбовые соединения ослабляют позиции последние годы. Связано это с появлением пластиковых труб, которые соединяются спайкой. Однако определённая часть трубопроводов собирается по старым технологиями. Чтобы сделать качественное соединение металлических труб, можно провести нарезку резьбы клуппом.
Нарезка резьбы клуппом
Основные способы нарезки
Чтобы сделать резьбу на металлических трубах, применяются три способа, которые подразумевают под собой применение разных инструментов:
С помощью токарного станка. Возможно обрабатывать изделия разных диаметров.
Плашка (второе название — лерка).
Клупп — ручной или электрический инструмент.
Метчики применяются для обработки внутренней части изделий.
Что такое клупп?
Трубный клупп можно сравнивать с плашками. Они представляют собой монолитную оснастку, которая позволяет нарезать точные канавки на металле нужной формы. Однако монолитность конструкции создаёт серьёзное напряжение при обработке элементов трубопроводов большого диаметра. Снять напряжение можно, сделав корпус плашки менее прочным. Но это снизит твердость резцов, от чего они быстро затупятся. Чтобы продлить срок эксплуатации лерки до заточки, оснастка оборудуют пружинным механизмом.
Клупп мало чем отличается от привычной сантехникам плашки. Он состоит из цилиндрического корпуса, изготовленного из металла, имеющего отверстия для вывода стружки. По периметру металлического кольца есть отдельные зажимы для надёжного удержания оснастки на трубе. На внутренней части закрепляют резцы, расположенные в определённом порядке.
Преимущества клуппа перед простой плашкой
Сравнивая плашку с клуппом, человек без опыта не найдёт серьёзных отличий. Однако второй вариант оснастки обладает определёнными преимуществами:
Оснастка имеет меньше нефункциональных частей, цена снижается.
Комплектуется дешёвым держателем, прочными зубьями.
Резцы съёмные. Это даёт возможность менять рабочие части, когда каждая из них выходит из строя, не покупая инструмент целиком.
Позволяют обрабатывать заготовки больших размеров, задействуя меньшие усилия.
Нельзя объективно сказать, дешевле лерки клуппов или нет. Второй вариант оснастки можно найти в магазинах за сотни долларов. Главное преимущество этих инструментов — удобство при работе, применение меньших усилий. Благодаря этому улучшается качество проводимых работ, увеличивается эффективность.
Разновидности
Перед покупкой инструмента для создания резьбовых соединений нужно рассмотреть разные модели, которые представляют перед покупателями строительные магазины. Можно выделить три типа оснастки, которая отличается по конструкции, управлению.
Клупп с ручкой
С трещоткой и одной ручкой
Оснастка с трещоткой напоминает ключ со сменными головками, который используется при починке машин. Механизм позволяет быстрее нарезать резьбу, затрачивая меньше усилий, времени. Однако у трещоток есть некоторые недостатки:
Попадание грязи, пыли, мусора, жидкостей в механизм ухудшают его характеристики. Со временем он выходит из строя. Требуется соблюдать правила хранения, ухода за трещоткой, чтобы она прослужила дольше.
Низкое качество материалов, используемых при изготовлении большинства трещоточных моделей.
Прочные виды сплавов могут вывести из строя подвижный механизм. Приспособление придётся заменить.
Дешёвым, более надёжным аналогом может стать газовый ключ.
С регулируемой головкой
Сантехники часто носят с собой набор сменных головок, держатель, дополнительные приспособления. Весит сборка не мало, что затрудняет переноску. Поэтому были разработаны модели с регулируемыми головками. Механизм позволяет изменять диаметр рабочей части. Это расширят функционал оснастки, позволяет носить меньше деталей для работы.
С электроприводом
Профессиональные модели оборудуются электрическим приводом. У электрического оборудования есть ряд сильных и слабых сторон. Преимущества:
Возможность работать с элементами трубопроводов разного диаметра.
Затрачивается минимум усилий при работе.
Увеличение скорости создания нарезки.
Недостатки:
Весит больше чем ручной инструмент, занимает много места.
Нужно подключение к сети.
Клупп с электроприводом
Критерии выбора трубного клуппа
Модели клуппов для нарезки резьбы многообразны. Они отличаются разными параметрами, конструкцией, размерами. При выборе нужно учитывать следующие особенности:
Не покупать дорогих моделей для домашних мастерских.
Самые дешёвые инструменты быстро выйдут из строя. Они подойдут для проведения разовых работ.
Обращать внимание на размер, форму съёмных резцов. Они не всегда подходят к оснастке других производителей.
Желательно выбирать наборы рабочих головок с различными диаметрами.
При выборе материала рабочей части отдавать предпочтение легированной стали.
При расчёте мощности электрических моделей нужно учитывать вид обрабатываемого металла, сплава.
Как нарезать резьбу на трубе?
Использованием ручного инструмента подразумевает соблюдение определённой последовательности действий. Нарезка резьбы на трубах:
Очистить рабочие поверхности от грязи, декоративных покрытий. Для этого можно воспользоваться шлифовальной машинкой, наждачной бумагой.
Зажать трубу с помощью тисков, чтобы она находилась неподвижно.
Смазать оливой рабочую поверхность.
Выкрутить зажимные болты из оснастки.
Надеть насадку на трубу. Медленно вкрутить прижимные болты.
Направляющие закрепить на месте.
Установить режущие части.
Под лёгким нажимом начать крутить инструмент по часовой стрелке.
Проводить нарезку нужно плавными движениями, без рывков, чтобы не испортить резьбу. Снимается оснастка после откручивания стопорных болтов.
Существует несколько особенностей, которые нужно изучить до создания резьбового соединения:
Трубы, которые соединены с общей системой трубопровода, должны удерживаться газовым ключом при создании соединения. Это нужно для предотвращения вращения изделия.
Легче нарезать смазанное солидолом место. Резцы меньше тупятся после добавления смазки.
Резцы желательно покупать той же фирмы, что и держатель. Если фирмы различаются, рабочие части могут не подойти к общей конструкции.
Перед началом работ проверять заточку резцов. Тупые грани могут испортить поверхность металла.
При работе можно изменять положение рабочих частей, что позволяет не снимать конструкцию до окончания работ.
Использовать специальную охлаждающую смазку, которая не будет позволять резцам перегреваться.
После создания соединения на двух элементах трубопровода, необходимо проверить насколько подходят отдельные части друг к другу. Если произошёл перекос, трубы не смогут соединиться.
Резьбовые соединения используются до сих пор. Изготавливать их можно с помощью плашек, клуппов, токарных станков. Второй вариант считается удобнее, если сравнивать их с другими ручными инструментами. Важно выбирать качественные рабочие части, проверять их заточку перед проведением работ. Качественные резцы изготавливают из легированных сталей.
Клупп трубный для нарезки резьбы, нарезание на трубах, ручной инструмент
Содержание:
Словосочетание «трубный клупп» на первый взгляд кажется довольно странным и вводит в заблуждение относительно своего предназначения. Впрочем, при детальном рассмотрении все сразу упростится, и проблем с восприятием больше не будет. В данной статье пойдет речь о том, что такое клупп для нарезки трубной резьбы, его особенностях и применении.

Назначение клуппа
Обустройство большинства трубопроводов требует нарезки резьбы, которая позволяет соединять разные части трубы. Резьба обеспечивает надежное и качественное соединение, поэтому данный вид соединения с годами не теряет актуальности.
Впрочем, это правило распространяется далеко не на все ситуации. Например, полиэтиленовые трубы соединяются специальные компрессионными фитингами, а полипропиленовые трубы так и вовсе свариваются. Такие методы соединения давно зарекомендовали себя самым лучшим образом.
Но, несмотря на простоту и удобство, даже у столь хороших методов соединения труб имеются свои недостатки, и достаточно серьезные:
Боязнь высоких температур. Предельная температура, при которой могут функционировать полипропиленовые и металлопластиковые трубы, составляет 95 градусов по Цельсию. Конечно, на бумаге этот норматив имеется и даже может соблюдаться, но нередки случаи, когда по трубам пускается более горячая жидкость – например, при отоплении домов в условиях очень холодных зим. В результате такого воздействия труба разрушается, со всеми вытекающими из этого последствиями. Что уж говорит о полиэтиленовых трубах, которые начинают деформироваться, как только температура достигает 40 градусов.

Низкая механическая прочность. Укладывая пластиковые трубы, нужно учитывать их способность выдерживать физические нагрузки. Например, для монтажа трубопровода под дорогой или в помещениях с большой проходимостью изделия из пластика не подойдут совершенно – их очень легко повредить даже случайным воздействием.

В итоге можно прийти к выводу, что в определенных ситуациях можно использовать исключительно металлические трубы, причем они должны быть защищены от коррозии.

Герметичное соединение металлических труб возможно только при помощи двух методов:
Сварка;

Резьбовое соединение.

Сварка – вариант хороший, но подходящий далеко не всегда. Одна из причин заключается в том, что при сварке повреждается цинковый слой трубы, в результате чего она сразу же становится подвержена коррозионному воздействию. В итоге остается только резьба, которая данного недостатка лишена.

Методы нарезки резьбы
Существует несколько способов нарезки трубной резьбы, среди которых можно выделить:
Нарезка на токарном станке;

Нарезка плашкой;

Нарезка трубным клуппом.

Со станком все понятно – труба вставляется в шпиндель, фиксируется, при помощи отрезного резца устраняется все лишнее. Далее резец меняется, выбирается шаг и глубина трубной резьбы – и на этом работа успешно завершается, после чего трубу можно использовать в любом трубопроводе.

Впрочем, в теории все это выглядит хорошо, но на практике токарный станок – это инструмент, который есть далеко не везде, да и работать с ним тоже надо уметь. В итоге остается только ручной инструмент для нарезки резьбы на трубах – плашка или трубный клупп.

Стоит упомянуть еще и о том, что для отрезания трубы потребуется еще и обычный инструмент. Подойдет любое приспособление – ручная турбинка, труборез или ножовка по металлу.

Особенности трубного клуппа
Неизвестность клуппа среди обывателей вполне понятна и обоснованна, но ирония заключается в том, что даже опытные слесари зачастую при упоминании данного инструмента лишь разводят руками в недоумении. Именно поэтому стоит сначала разобраться в том, как выглядит этот неизвестный клупп. Читайте также: «Как использовать резьборез для труб – правила нарезания резьбы».
Чтобы понять это, нужно вспомнить, какие элементы входят в конструкцию традиционной плашки:
Стальной цилиндр небольшой длины;

Отверстия для металлической стружки;

Специальные углубления, которые обеспечивают фиксацию плашки в держателе;

Гребни, за счет которых обеспечивается нарезка резьбы на внутренней стороне.

Клупп для нарезки резьбы на трубах конструктивно представляет собой основной функциональный элемент плашки – резцы. В случае с клуппом резцы установлены прямо в держателе, который одновременно выполняет функции направляющей.

Отличия клуппа от плашки
Для производства плашки используется дорогая инструментальная сталь, причем она идет на изготовление всех элементов приспособления. Это выглядит слегка нелогично, ведь высокая механическая прочность необходима только резцам, за счет которых и прорезается резьба.
Клупп – это упрощенный вариант плашки, ведь в нем отсутствуют дорогие и ненужные элементы конструкции. Для эффективной нарезки резьбы на трубе требуются только максимально прочные резцы и держатель.

Казалось бы, все выглядит так, как будто трубный клупп – это всего лишь удешевленный аналог плашки. Но при этом стоимость некоторых клуппов может превышать все мыслимые пределы, и это выглядит странным.

Объяснить все это можно очень просто – резцы в данном случае являются расходным материалом, и на них можно экономить. Сам же инструмент достаточно удобен и прост, и именно за эти качества его выбирают для нарезки резьбы на металлических трубах. Читайте также: «Как выполняется нарезка резьбы на трубах в зависимости от её вида».

Виды трубных клуппов
Клуппы для нарезания резьбы на трубах классифицируются следующим образом:
Ручной клупп. Конструкция данного приспособления проста до невозможности – круглая направляющая с фиксаторами для резцов и две ручки, к которым и прикладываются усилия.

Ручной клупп с трещоткой. Еще одна простая конструкция, которая немного усложнена относительно предыдущей. Все отличие заключается в трещотке, которая дает возможность нарезать резьбу при помощи возвратно-поступательные движений, осуществляемых одной рукояткой.

Электрический клупп. Данное приспособление обеспечивает максимальный комфорт при работе. Все, что требуется для создания резьбы – зажать трубу и включить клупп. Даже устройство с небольшой мощностью отлично справляется со своей задачей.

Особенности нарезки резьбы клуппом
При использовании клуппа для создания резьбы возникают некоторые нюансы, за которыми нужно следить:
Перед началом работы трубу стоит завальцевать (то есть сделать небольшое уменьшение толщины на краю трубы), используя турбинку, напильник или обычный молоток (прочитайте также: «Правила нарезания резьбы на трубах – возможные варианты»).

Перед тем, как нарезать резьбу на трубе, стоит нанести на нее немного масла – это существенно упростит проход по трубе, увеличит срок службы резцов и предотвратит появление заусенец.

При покупке резцов стоит подбирать варианты, рассчитанные на конкретную модель клуппа – нередко встречаются ситуации, когда приобретенные расходники не получается установить на место.

Нарезая резьбу на трубе, являющейся частью водопровода, нужно удерживать ее при помощи газового ключа, прикладывая усилие в сторону, обратную нарезке. Если этого не сделать, старая труба может попросту оторваться, тем самым став причиной нехилых проблем.



Заключение
Трубный клупп – это хороший инструмент для нарезки резьбы на металлических трубах. Он действительно очень удобен, поэтому при необходимости частой работы с трубопроводами стоит приобрести себе такой инструмент, и все проблемы будут решаться очень просто и с минимумом усилий.
видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности резьбонарезного, ручного оборудования, как нарезать резьбу на трубе, цена, фото

Даже многие опытные слесаря не имеют представление о том, что такое клупп, не говоря уже о простых обывателях. А этот инструмент может вас очень сильно выручить при прокладке домашнего трубопровода. О том, как он это может сделать, мы и поговорим в данной статье.
Трубный клупп 1-1 2-1/4-3/8-3/4 с трещоткой и в пластиковом контейнере
Общие положения
Начнём, пожалуй, с функции, выполняемой клуппом – нарезки резьбы. Вы справедливо можете возразить, что появление в обиходе пластиковых труб сделали применение резьбовых соединений невостребованными. Так, полиэтиленовые изделия соединяются специальными фитингами для канализационных труб, а полипропиленовые – просто свариваются.
Фото соединений пластиковых труб при помощи фитингов
Но всё не так просто, когда речь идёт о надёжности. Чтобы лучше понять, о чём идёт речь, взглянем на недостатки полиэтилена и полипропилена:
Минусы использования пластиковых труб
Ограничение температурных режимов. Для полипропилена предел – 95 ^оС, а для полиэтилена – 40 ^оС. В наши суровые зимы бывают такие ситуации, когда котельной приходится подавать воду, превышающую технические нормы, что, несомненно, приведёт к аварии. Так что для отопительной системы такой вариант труб использовать весьма рискованно.
Слабая стойкость к механическим воздействиям. Это сразу исключает возможность прокладки водопровода из пластика под проезжей частью, так как он со временем попросту окажется раздавлен. Да и в открытых для контакта местах тоже придётся осторожничать, помня об уязвимости данного материала.
Треснувшая под нагрузкой полипропиленовая труба
А вот металлу не страшны ни высокие температуры, ни чрезмерные механические нагрузки. Но и с ним в вопросе соединения не всё так просто:
Типы соединений стальных труб
Совет: рекомендуется использовать исключительно оцинкованные изделия, чтобы исключить разрушительные коррозийные процессы и попадание ржавчины в трубопровод.
Оцинкованные трубы для системы водоснабжения
Разновидность соединения Преимущества Недостатки
Сварка Полная герметичность Нарушение цинкового слоя, в результате чего трубопровод становится уязвим перед коррозийными процессами
Резьба Возможность демонтажа Необходимость использования дополнительных уплотнителей для достижения оптимальной герметизации
Использовать паклю для устранения возможной течи не так опасно, как испортить покрытие, защищающее от возникновения ржавчины. К тому же не каждый умеет своими руками пользоваться сварочным аппаратом. Также важную роль играет возможность технического обслуживания, которая с цельной магистралью весьма проблематична. Так что с явным отрывом побеждает резьбовое соединение.
Инструмент для нарезки резьбы
Резьбонарезной трубный ручной клупп с удобным держателем
Конечно, идеально справится с нарезкой резьбы токарный станок, но с его использованием связанно множество проблем, наиболее важной из которых является его отсутствие. Так что остаётся плашка или клупп.
Определение
Профессиональный набор клуппов для трубных работ
Если плашка имеет вид небольшого цилиндра из инструментальной стали высокого качества с расположенными внутри резцами и канавками для стружки, а снаружи – отверстиями для фиксации держателей, то клупп – это одни лишь резцы с упрощающим работу механизмом-держателем.
Таким образом, несмотря на то, что цена клуппа может быть и выше плашки, в результате вы всё-таки экономите. Так как в нём дорогой материал используется только для работающей расходной части, а плашка вся состоит из него и выбрасывается после того как сработается.
Виды
Набор трубных клуппов и дополнительных слесарных инструментов
Название клуппа Описание
Простой ручной Кольцо с зажимами для резцов и ручками, внешне очень напоминающее обычную плашку
Ручной с трещоткой В кольцо добавлена трещотка, позволяющая пользоваться инструментом одной рукой
Электрический В этом случае вся инструкция сводится к тому, чтобы зафиксировать трубу в соответствующем пазе, остальное за вас сделает электрический привод
Совет: при выборе между простым инструментом и оснащённым трещоткой рекомендуется остановиться на первом, так как он гораздо надёжнее и практичнее.
Модель KTT-1 4-1-1 2 2 с трещоткой
Правила пользования
Нарезка резьбы на трубе клуппом в домашних условиях
Теперь разберёмся, как пользоваться трубным клуппом.
Для этого достаточно будет придерживаться нескольких правил:
Перед тем, как нарезать резьбу на трубе клуппом, её необходимо завальцевать с помощью обточки напильником, обжима газовым ключом или другим доступным способом.
Смажьте место резки солидолом – это улучшит качество нарезаемой резьбы и продлит эксплуатационный срок самих резцов.
Когда будете закупать новые резцы, остановитесь на фирме-изготовителе держателя. В обратном случае они попросту могут не стать в пазы плотно.
При работе с концом трубы действующего трубопровода придерживайте его газовым ключом, чтобы не оторвать.
Вывод
Несмотря на то, что на сегодняшний день большой популярностью пользуются пластиковые канализационные трубы благодаря низкой стоимости и лёгкости обработки, металлические остаются более практичными и надёжными. Наилучшим же соединением для них является резьбовое, которое в свою очередь удобнее всего нарезать клуппом. Виды и особенности такого инструмента описаны выше.
Клупп для нарезки труб, оснащённый электроприводом
Видео в этой статье ознакомит вас с дополнительными материалами. Используйте наиболее удобные инструменты для работы с сантехникой!
Как нарезать резьбу на трубе: мастер-класс с иллюстрациями
Содержание мастер-класса:
Как нарезать резьбу на трубе: подготовка трубного среза
Технология нарезания трубной резьбы своими руками
Ответ на вопрос, как нарезать резьбу на трубе, не такой уж и сложный, как кажется на первый взгляд – решается он исключительно грубой силой и здравым умом, которыми должен уметь пользоваться каждый профессиональный мастер. Данный мастер-класс от сайта stroisovety.org раскроет начинающим специалистам все тонкости и нюансы нарезания трубной резьбы с помощью ручного станка.
Резьбонарезной станок фото
Как нарезать резьбу на трубе: подготовка трубного среза
Процесс нарезания резьбы начинается с того самого момента, когда вы осуществили первое касание кругом болгарки к обрезаемой трубе – если вы не умеете ровно резать, то придется долго возиться с выравниванием края. Дело в том, что на резьбу, нарезанную на скошенном конце трубы, достаточно сложно накрутить что-либо. Поэтому об этом необходимо позаботиться еще на стадии вырезания трубопровода. В этом отношении никто вам не поможет, и учиться резать ровно болгаркой придется самостоятельно.
Как нарезать резьбу на трубе своими руками фото
Следующий нюанс, который невозможно обойти стороной, отвечая на вопрос, как правильно нарезать резьбу на трубе, – это снятие фаски, без которой также будет трудно накручивать на готовую резьбу фитинги или запорную арматуру. Фаска снимается маленькой болгаркой – труба попросту затачивается так, что бы ее кромка была под углом примерно 45˚. Можно чуть больше или чуть меньше – это не принципиально, главное, чтобы у будущей резьбы был качественный заход.
Как снять фаску на трубе фото
Еще следует поговорить о состоянии самой трубы. Как правило, нарезка резьбы производится в местах, где стальная труба имеет свойство быстрее всего сгнивать. Возле пола, потолка и сварных швов сталь очень подвержена коррозии. Трубу следует обследовать, и если толщина ее стенок слишком мала, то лучше отказаться от нарезания резьбы в этом месте. Дело в том, что срезая металл леркой, вы еще больше ослабите сталь, и она сгниет очень и очень быстро.
Но вернемся к непосредственному ответу на вопрос, как нарезать резьбу на трубе плашкой или, как ее еще называют, леркой.
Технология нарезания трубной резьбы своими руками
Чтобы обеспечить лучший ход резьбонарезного инструмента по жесткому металлу, для начала трубу необходимо смазать – для этих целей замечательно подойдет любая смазка. Классикой жанра в этом отношении является сало. Да, да, вы не ослышались! Но по большому счету подойдет и подсолнечное масло.
Теперь надеваем на конец трубы станок и настраиваем трещотку так, чтобы она свободно возвращалась против часовой стрелки. Когда все будет готово и станок настроен, потихоньку начинаем резать. Чтобы процесс пошел, на лерку необходимо немного надавливать в сторону трубы – давить нужно не все время. Когда лерка закусит металл и процесс резки пойдет полным ходом, надобность в этом нажиме отпадет.
Как правильно нарезать резьбу фото
Сам процесс нарезания необходимо осуществлять поэтапно. Действовать необходимо так – сначала нарезаем один виток резьбы, потом переставляем трещотку и проворачиваем лерку в обратном направлении, чтобы сколоть стружку. Если этого не сделать, то для того, чтобы нарезать резьбу на водопроводной трубе, придется приложить немало усилий. Вот так, шаг за шагом, нарезается трубная резьба.
Трещотка для нарезания резьбы фото
Спросите до каких пор резать? Скажу прямо – все зубья лерки должны оказаться на трубе. Почему? Здесь все просто – лерка для нарезания резьбы сделана так, что каждый последующий ее виток срезает металл на определенную глубину. Чтобы получить полноценную резьбу, так сказать, полностью дорезанную, в процессе нарезания резьбы должны принять участие все зубы лерки без исключения. В общем, если вы накатаете полсантиметра резьбы, то фитинг вы на нее полноценно не накрутите.
Как нарезать резьбу на водопроводной трубе своими руками фото
Когда резьба будет полностью дорезана, трещотка переключается на обратный ход и свинчивается с трубы. В обязательном порядке проверьте, как на свеженакатанную резьбу накручивается фитинг или кран. В общем, окончательное решение вопроса, как нарезать резьбу клуппом, требует качественной ее проверки.
Ну и завершая тему, как нарезать резьбу на трубе, хочу дать парочку советов: во-первых, в процессе нарезания, трубу необходимо качественно удерживать разводным ключом, дабы стояк не провернулся и не сломался в перекрытии; во-вторых, не старайтесь резать резьбу слишком низко к полу – все равно у вас это не получится (если уж возникла такая необходимость, то лучше договориться с соседями и сделать врезку у них близко к полу или к потолку).
Автор статьи Александр Куликов
Нарезка резьба на водопроводной трубе. Мастер класс. — Блоги
Главная > Блоги > Нарезка резьба на водопроводной трубе. Мастер класс.
Если Вы решили проложить, или заменить существующий трубопровод на новые трубы, то независимо от того какой материал мы используем для прокладки трубопровода ППР, или метало-пластик , вы обязательно столкнетесь с необходимостью подключения смонтированного трубопровода к стояку или другому источнику вода снабжения. Конечно, подсоединиться иногда можно и при помощи газа или электросварки, но это не всегда удобно и возможно. И тогда остаётся только резьбовое соединение. Но если на оконечном фитинге монтируемого нами трубопровода резьбовое соединение присутствует, то на вводной трубе его как правило нет. И нам предстоит нарезать резьбу самостоятельно, а поможет нам в этом инструмент под названием клупп.
Я не буду описывать, какие бывают клуппы, их обилие и разнообразие очень велико но все они предназначены для одного , нарезки резьбы на трубах.
Для нарезки резьбового соединения нам понадобится следующий инструмент, клупп с набором плашек (резьбовых фрез) который состоит из головки держателя плашек с переключателем (реверсом) направления рабочего движения плашек, и ручки. Как правило, плашки (резьбовые фрезы) бывают стандартных размеров 12, 34, 1,12 дюйма. Тиски или «газовый ключ» для фиксации трубы. Турбинка с обрезным диском для работы по металлу, охлаждающая жидкость в нашем случае графитовая смазка.



При проведении работ по нарезке резьбового соединения особое внимание следует обратить на соблюдение техники безопасности. Необходимо использовать защитные очки (при работе с турбинкой), и строительные перчатки.
Для того чтобы нарезать на трубе резьбовое соединение с помощью турбинки круговыми движениями снимаем фаску с трубы, то есть делаем стенку трубы немного тоньше, для того чтобы плашки корректно накрутились на трубу.

Для обеспечения скольжения по трубе плашек, и их охлаждения смазываем место, где предполагается нарезать резьбу охлаждающей смазкой. Как ни странно, но бывалые сантехники применяют для смазки обычное сало.

Переключаем держатель плашек в нужное нам рабочее направление (по часовой стрелке) и начинаем нарезать резьбу. При этом не нужно пытаться нарезать резьбу сразу, то есть нарезав пару витков резьбы стоит прокрутить клупп в обратном направлении для того чтобы освободится от нарезанной металлической стружки.

Если Вашего усилия для нарезки резьбы не хватает, то можно на ручку плашка держателя накрутить дополнительно ручку для увеличения рычага
После того как резьба нарезана, следует взять ненужное резьбовое соединение (гайку, уголок с внутренней резьбой) и «прогнать» резьбу, что бы убедиться что она нарезана у нас правильно. Перед накручиванием соединения необходимо с помощью ветоши удалить остатки стружки с нарезанной нами резьбы.

Преимущество такого способа нарезки резьбы явные, резьбу на трубе можно нарезать практически в любом труднодоступном месте и при и без применения электрического питания.
Нарезка резьбы на трубах инструмент. Как выполняется нарезка резьбы на трубах в зависимости от её вида

как нарезать по трубам своими руками, инструмент для водопроводной трубы
Содержание:
При работе с трубопроводом всегда возникает необходимость врезки в магистраль. Прокладка отопления или водопровода, ремонт или замена – все эти операции требуют немалых усилий. Раньше все подобные операции выполнялись при помощи сварки, и трудозатрат при этом был много. Кроме того, к бытовым условиям такой метод применить точно нельзя – сварочный аппарат есть не у всех, да и работать с ним сложно.

К тому же, сварка подходит исключительно для металлических труб, а сейчас практически повсеместно используются пластиковые изделия или комбинированная схема. Для обустройства трубопровода используются резьбовые соединения. О том, как выполняется нарезка резьбы на трубах, и пойдет речь в этой статье.

Виды трубной резьбы
Нарезка резьбы на трубах – это понятная и достаточно простая задача, для выполнения которой требуется минимум знаний и умений. Впрочем, разобраться в основных аспектах этой работы нужно. Например, необходимо понимать отличия между правой и левой резьбой, да и разница между дюймовой и метрической резьбой тоже имеется, и знать ее нужно.
Классификация трубной резьбы в зависимости от единиц измерения:
Дюймовая. Как следует из названия, такая резьба измеряется в дюймах. Форма профиля – треугольник с двумя равными сторонами, имеющий угол 55 градусов при вершине. За счет большего шага удается достичь более крупного профиля и резьбы.

Метрическая. Единицами измерения в данном случае являются миллиметры. Профиль имеет форму равностороннего треугольника. Шаг резьбы меньше, чем у дюймовых аналогов.

Классификация в зависимости от направления резьбы:
Левая – если гайка накручивается в левую сторону;

Правая – если гайка закручивается, соответственно, в правую сторону.

При нарезке резьбы обычно используется дюймовая система измерений, а для измерения крепежных деталей применяется метрическая система.

Также нужно знать, что качественная самостоятельная резьба по трубам возможна только в том случае, если диаметр инструмента соответствует предъявленным требованиям к итоговому результату.

Инструменты для нарезки
Нарезать резьбу на трубе можно только при наличии одного из специальных инструментов, среди которых наиболее ярко выделяются следующие:
Метчики;

Плашка;

Клупп.

Метчики – это инструмент, внешне представляющий собой винт. Данные приспособления позволяют нарезать внутреннюю резьбу, вырезая стружечные канавки. Для фиксации метчика на станке в первом имеется хвостовик.

Есть немало видов метчиков, подходящих для самых разных задач. Впрочем, все разнообразие данных приспособлений можно свести к двум основным видам – один для первичной обработки, другой – для финального прохода по резьбе. Разница между этими метчиками, идущими в одном комплекте, заключается в глубине прорезывания канавки.

Плашка – это еще одно приспособление, позволяющее нарезать резьбу на трубах. Конструкция проста – есть гайка с отверстиями по бокам, за счет которых и создается режущий край приспособления.
Плашки отличаются своей формой и могут быть:
Круглыми;

Разрезными;

Раздвижными;

Цельными.

Также для создания резьбы используется клупп – специфический инструмент с направляющей, центрирующей плашку по заготовке. Клупп может иметь быть ручным и электрическим. Последний вариант, разумеется, гораздо удобнее, но приобретать его для разового домашнего использования нецелесообразно. В продаже имеются как разобранные клуппы, так и комплекты, в которые входят все необходимые элементы.

Как видно, подходящий для нарезки резьбы на трубах инструмент может быть достаточно разным, но смысл от этого не меняется – создание спиралеобразных канавок можно выполнять при помощи любого из описанных приспособлений. Читайте также: «Как использовать резьборез для труб – правила нарезания резьбы».

Внешняя нарезка трубной резьбы
Чтобы нарезать резьбу на водопроводной трубе, необходимо воспользоваться следующим алгоритмом:
Сначала при помощи шлифовальной машинки отрезается поврежденная часть трубы (тот участок, где была старая резьба или обнаружены следы коррозии). Важно добиться того, чтобы срез был перпендикулярным – это упростит работу и даст возможность накручивать переходники. Трубу нужно зафиксировать тисками или удерживать при помощи газового ключа.

Для легкого накручивания плашки с трубы нужно снять фаску, для чего нужно немного срезать края трубы, чтобы она стала тоньше. Перед нарезкой участок с будущей резьбой стоит смазать для облегчения работы.

Держатель плашек переключается в режим «по часовой стрелке», и резьба нарезается. После нескольких витков в одну сторону стоит сделать пару-тройку витков в другую, чтобы полученная стружка выпала и не мешала дальнейшей работе.

После работы стружка, опилки и смазка обязательно удаляются с трубы, и на этом нарезка завершается.

Чтобы удостовериться в правильности резьбы, нужно попробовать накрутить на резьбу то, что в дальнейшем будет установлено на постоянной основе. Такая операция позволит точно узнать, насколько созданная резьба оправдывает свое предназначение. Если проверка прошла успешно, то можно смело приступать к монтажу планируемой системы.


Заключение
Нарезка резьбы на трубах – это вполне посильная задача, которая без проблем решается даже в домашних условиях. Данная статья подробно объясняет, как нарезать резьбу на трубе своими руками. Весь алгоритм сводится к тому, что нужно подготовить материал и инструменты, а после этого грамотно выполнить работу, после чего на трубе появится соответствующая поставленным задачам резьба.
trubaspec.com
Клупп трубный для нарезки резьбы, нарезание на трубах, ручной инструмент
Содержание:
Словосочетание «трубный клупп» на первый взгляд кажется довольно странным и вводит в заблуждение относительно своего предназначения. Впрочем, при детальном рассмотрении все сразу упростится, и проблем с восприятием больше не будет. В данной статье пойдет речь о том, что такое клупп для нарезки трубной резьбы, его особенностях и применении.
Назначение клуппа
Обустройство большинства трубопроводов требует нарезки резьбы, которая позволяет соединять разные части трубы. Резьба обеспечивает надежное и качественное соединение, поэтому данный вид соединения с годами не теряет актуальности.
Впрочем, это правило распространяется далеко не на все ситуации. Например, полиэтиленовые трубы соединяются специальные компрессионными фитингами, а полипропиленовые трубы так и вовсе свариваются. Такие методы соединения давно зарекомендовали себя самым лучшим образом.
Но, несмотря на простоту и удобство, даже у столь хороших методов соединения труб имеются свои недостатки, и достаточно серьезные:
Боязнь высоких температур. Предельная температура, при которой могут функционировать полипропиленовые и металлопластиковые трубы, составляет 95 градусов по Цельсию. Конечно, на бумаге этот норматив имеется и даже может соблюдаться, но нередки случаи, когда по трубам пускается более горячая жидкость – например, при отоплении домов в условиях очень холодных зим. В результате такого воздействия труба разрушается, со всеми вытекающими из этого последствиями. Что уж говорит о полиэтиленовых трубах, которые начинают деформироваться, как только температура достигает 40 градусов.

Низкая механическая прочность. Укладывая пластиковые трубы, нужно учитывать их способность выдерживать физические нагрузки. Например, для монтажа трубопровода под дорогой или в помещениях с большой проходимостью изделия из пластика не подойдут совершенно – их очень легко повредить даже случайным воздействием.

В итоге можно прийти к выводу, что в определенных ситуациях можно использовать исключительно металлические трубы, причем они должны быть защищены от коррозии.
Герметичное соединение металлических труб возможно только при помощи двух методов:
Сварка;

Резьбовое соединение.

Сварка – вариант хороший, но подходящий далеко не всегда. Одна из причин заключается в том, что при сварке повреждается цинковый слой трубы, в результате чего она сразу же становится подвержена коррозионному воздействию. В итоге остается только резьба, которая данного недостатка лишена.

Методы нарезки резьбы
Существует несколько способов нарезки трубной резьбы, среди которых можно выделить:
Нарезка на токарном станке;

Нарезка плашкой;

Нарезка трубным клуппом.

Со станком все понятно – труба вставляется в шпиндель, фиксируется, при помощи отрезного резца устраняется все лишнее. Далее резец меняется, выбирается шаг и глубина трубной резьбы – и на этом работа успешно завершается, после чего трубу можно использовать в любом трубопроводе.
Впрочем, в теории все это выглядит хорошо, но на практике токарный станок – это инструмент, который есть далеко не везде, да и работать с ним тоже надо уметь. В итоге остается только ручной инструмент для нарезки резьбы на трубах – плашка или трубный клупп.

Стоит упомянуть еще и о том, что для отрезания трубы потребуется еще и обычный инструмент. Подойдет любое приспособление – ручная турбинка, труборез или ножовка по металлу.

Особенности трубного клуппа
Неизвестность клуппа среди обывателей вполне понятна и обоснованна, но ирония заключается в том, что даже опытные слесари зачастую при упоминании данного инструмента лишь разводят руками в недоумении. Именно поэтому стоит сначала разобраться в том, как выглядит этот неизвестный клупп. Читайте также: «Как использовать резьборез для труб – правила нарезания резьбы».
Чтобы понять это, нужно вспомнить, какие элементы входят в конструкцию традиционной плашки:
Стальной цилиндр небольшой длины;

Отверстия для металлической стружки;

Специальные углубления, которые обеспечивают фиксацию плашки в держателе;

Гребни, за счет которых обеспечивается нарезка резьбы на внутренней стороне.

Клупп для нарезки резьбы на трубах конструктивно представляет собой основной функциональный элемент плашки – резцы. В случае с клуппом резцы установлены прямо в держателе, который одновременно выполняет функции направляющей.

Отличия клуппа от плашки
Для производства плашки используется дорогая инструментальная сталь, причем она идет на изготовление всех элементов приспособления. Это выглядит слегка нелогично, ведь высокая механическая прочность необходима только резцам, за счет которых и прорезается резьба.
Клупп – это упрощенный вариант плашки, ведь в нем отсутствуют дорогие и ненужные элементы конструкции. Для эффективной нарезки резьбы на трубе требуются только максимально прочные резцы и держатель.
Казалось бы, все выглядит так, как будто трубный клупп – это всего лишь удешевленный аналог плашки. Но при этом стоимость некоторых клуппов может превышать все мыслимые пределы, и это выглядит странным.

Объяснить все это можно очень просто – резцы в данном случае являются расходным материалом, и на них можно экономить. Сам же инструмент достаточно удобен и прост, и именно за эти качества его выбирают для нарезки резьбы на металлических трубах. Читайте также: «Как выполняется нарезка резьбы на трубах в зависимости от её вида».

Виды трубных клуппов
Клуппы для нарезания резьбы на трубах классифицируются следующим образом:
Ручной клупп. Конструкция данного приспособления проста до невозможности – круглая направляющая с фиксаторами для резцов и две ручки, к которым и прикладываются усилия.

Ручной клупп с трещоткой. Еще одна простая конструкция, которая немного усложнена относительно предыдущей. Все отличие заключается в трещотке, которая дает возможность нарезать резьбу при помощи возвратно-поступательные движений, осуществляемых одной рукояткой.

Электрический клупп. Данное приспособление обеспечивает максимальный комфорт при работе. Все, что требуется для создания резьбы – зажать трубу и включить клупп. Даже устройство с небольшой мощностью отлично справляется со своей задачей.

Особенности нарезки резьбы клуппом
При использовании клуппа для создания резьбы возникают некоторые нюансы, за которыми нужно следить:
Перед началом работы трубу стоит завальцевать (то есть сделать небольшое уменьшение толщины на краю трубы), используя турбинку, напильник или обычный молоток (прочитайте также: «Правила нарезания резьбы на трубах – возможные варианты»).

Перед тем, как нарезать резьбу на трубе, стоит нанести на нее немного масла – это существенно упростит проход по трубе, увеличит срок службы резцов и предотвратит появление заусенец.

При покупке резцов стоит подбирать варианты, рассчитанные на конкретную модель клуппа – нередко встречаются ситуации, когда приобретенные расходники не получается установить на место.

Нарезая резьбу на трубе, являющейся частью водопровода, нужно удерживать ее при помощи газового ключа, прикладывая усилие в сторону, обратную нарезке. Если этого не сделать, старая труба может попросту оторваться, тем самым став причиной нехилых проблем.


Заключение
Трубный клупп – это хороший инструмент для нарезки резьбы на металлических трубах. Он действительно очень удобен, поэтому при необходимости частой работы с трубопроводами стоит приобрести себе такой инструмент, и все проблемы будут решаться очень просто и с минимумом усилий.
trubaspec.com
Нарезка резьбы на трубе вручную: инструмент, клуппом
Как нарезать резьбу на трубе
Правильное изготовление резьбы на трубе, используя специальный инструмент, надежно состыкует смеситель с трубами или подключит батарею к центральной отопительной системе.С помощью сварочного аппарата подключать сантехническое оборудование приходится в редких случаях на дачах, огородах, с целью защиты от воровства. Поэтому в большинстве случаях в бытовых условиях (в квартирах) такие узлы подключаются на изготовленной резьбе, без вредных сварочных процессов.
При замене смесителя для квартирной раковины умывания или обыкновенной ванны иногда можно натолкнуться на старые заржавевшие соединения трубопроводов, которые отсоединить обычным гаечным ключом практически невозможно. В этом случае изготовление резьбы является единственным оптимальным выходом, который делится на следующие этапы:
1. закрыть кран для прекращения подачи воды;2. в месте прикрепления смесителя обрезать заросший ржавчиной старый участок соединения труб болгаркой;3. выполнить нарезку;4. на трубу прикрутить аварийный краник или тройник;5. гибкой трубой (шлангом) присоединить выбранный смеситель для ванны или раковины к трубе.
Каждый хозяин квартиры или дома, применяя подходящий инструмент, сможет собственными руками изготовить резьбу, а также прикрутить кран к водопроводу без вызова опытного специалиста.Для качественного ее изготовления и надежного соединения существует два типа современных нарезающих приспособлений:
• плашка для нарезки;• клупп.
Используя такой инструмент можно без особого труда изготовить резьбу на различном трубопроводе для подачи воды или отвода канализационных стоков, который эксплуатируется в трубных бытовых сетях многоквартирных или частных домов.
Новичку по нарезке при использовании плашки необходимо помнить о недопустимости малейших наклонов инструмента в процессе нарезания, во избежание брака.
Основные понятия изготовления• создание это процесс преобразования внешней части водопроводной, канализационной или отопительной в винтообразную поверхность;• винтообразная часть это участок трубы для соединения/отсоединения ее с остальными трубами или узлами (краниками, тройниками и т. д.) при соответствующем вращении вокруг своей оси по/против часовой стрелке;
• шаг при нарезке резьбы один целый поворот (на 3600) присоединяемого на резьбе элемента трубы, крана (см. Применение шаровых кранов), вокруг своей оси.
Для надежного и плотного присоединения различных трубопроводов и установок к ним, выдерживающего скачки давлений в системе, необходимо изготовить трубную резьбу на соединяющихся элементах с одинаковым количеством резьбовых шагов.
Процесс выполнения
С целью изготовления резьбы своими руками следует иметь несколько специальных инструментов плашки различного диаметра или профессиональный набор нарезающих клупп.
Чтобы приступить к данному процессу, вначале необходимо выполнить:
1. тщательно удалить грязь, ржавчину и краску с участка трубы под нарезание резьбы с помощью специальной бумаги (наждачки) или напильника. Зачистку этого участка произвести до металлического блеска;2. срезать напильником или наждачкой фаску на торце для образования гладкого вкручиваемого вхождения, нарезающего инструмента;3. применить для качественного нарезания необходимо только исправный инструмент;4. обязательно смазать трубу и нарезающий прибор для более качественного исполнения нарезки и тщательного удаления металлической стружки.
Пошаговое изготовление при использовании различных специальных инструментов
При использовании плашки необходимо действовать в следующем порядке:
1. зафиксировать нарезаемую трубу одним из доступных способов тисками, прикручиванием и т. д., для организации неподвижности ее в процессе работы;2. плашку установить в специальный держатель и затянуть ее крепежами;3. обработать нарезаемый участок и режущую часть плашки смазкой;4. точно расположив режущий прибор на торце выполнить по часовой стрелке первый поворот (шаг) резьбы;5. следя за строгой перпендикулярностью держателя плашки по отношению к обрабатываемой трубе нарезать необходимое количество шагов резьбы;6. закрутить плашку еще раз по готовой резьбе для полировки разрезов.
Использование клуппа
Нарезающий клупп это модификация обычной плашки, оснащенная дополнительно приспособлением для организации направления и трещоткой, с целью упрощения способа нарезки. На рынке клупп предлагается обычно в виде набора инструментов для нарезки резьбы.
При использовании клуппа необходимо действовать в таком порядке:
1.установить в трещотку нарезной клупп выбранного из набора диаметра;2.обработать смазкой нарезаемые и режущие части трубы и клуппа;3.надеть приспособление для направления клуппа (направляющую) на торец;4.вращая трещотку по часовой стрелке, нарезать все шаги резьбы;5.в процессе вращения прибора продолжать смазывать нарезаемые и режущие части трубы и клуппа.
Причины возникновения дефектов. Как избежать бракованных изделий?
Условием для возникновения брака при нарезании может стать невыполнение одного из следующих правил:
1.диаметр обрабатываемой трубы должен соответствовать диаметру изготовляемой резьбы;2.применять только исправные приборы заточенные, четко отцентрированные;3.необходимо смазывать изделие и прибор машинным маслом (жидкость специальная для резьбы) как перед нарезанием резьбы, так и в процессе работы;4.выполнять работы должен опытный специалист.
Можно сделать вывод о том, что для надежного и плотного присоединения различного сантехнического оборудования к трубным системам водоснабжения, отопления или канализации, а также труб между собой, необходимо обязательно придерживаться описанных выше правил, при строгом выполнении которых вероятность появления дефектов существенно снижается. Для облегчения выполнения этих правил рекомендуется иметь при себе набор специальных инструментов для нарезки.
o-trubah.com
Как нарезать резьбу на трубе
В местах соединения или сгиба, магистрали трубопровода используются разнообразные фитинги. Как правило, они уже имеют резьбовое соединение, и чтобы соединить их необходимо знать, как нарезать резьбу на трубе, и какой инструмент для этого нужен. Всю информацию вы узнаете из этой статьи.
Способы нарезки резьбового соединения
Плашка
Из всех существующих на сегодня способов нарезания резьбы, чаще всего используются несколько вариантов.
Ручной вариант нарезки с применением плашки или метчика соответствующего размера. Плашка имеет внешнее сходство с шайбой имеющей фигурный вырез по центру. Метчик – это винт, с несколькими винтовыми, прямыми или продольными канавками, образующие режущие кромки.

Механический способ. Реализуется он при использовании специального полуавтоматического инструмента – клуппа. Для нарезки резьбы таким инструментом на газовой трубе, или водопроводной, для начала к ней потребуется обеспечить свободный доступ.

От теории к практике – нарезка внешней резьбы
В «полевых» условиях для такого случая лучший вариант, это нарезать резьбу плашкой. Процесс формирования резьбового соединения проходит следующим образом.
Схема работы плашками
Вначале нужно обеспечить свободный доступ к рабочему месту. В нашем случае обрезаем трубу под прямым углом. Для надёжности и получения ровного среза используйте болгарку или специальный труборез.

Затем на трубу нужно накрутить «черновую плашку», которая сформирует профиль нарезки. Перед накручиванием, обязательно очистите место нарезки, и смажьте его машинным маслом.

После чернового прохода, очистите место нарезания, и снова, смажьте его маслом. Затем накручиваете чистовую плашку на два витка, после чего нужно провернуть её на половину витка назад, чтобы плашка срезала стружку. Весь процесс нарезки проводится таким образом: закручивая плашку на два-три витка и проворачивая на половину обратно для снятия стружки

Обратите внимание! Плашки, в основном используются для нарезания резьбы на металлических трубах. Нарезать резьбу на нержавеющей трубе ими будет проблематично, потому что металл будет «наволакиваться» на инструмент, поэтому специалисты рекомендуют использовать больше смазывающего материала.
Нарезание резьбы плашкой
В принципе, ничего сложного в этой работе нет. После нарезания проверьте результат работы накручиванием резьбовой муфты.
Механическая нарезка
Электроклупп
Учитывая домашний вариант нарезки, способ с использованием токарного станка стразу отметаем. Сегодня с этой работой помогут справиться специальный инструмент – клупп. Это автоматизированный плашкодержатель, позволяющий в домашних условиях добраться к любому торцу трубы. Вращение полки производится при наличии встроенного электропривода.

Обратите внимание! В комплект с клуппом, входят несколько регулируемых головок. При использовании одной можно нарезать резьбу с различным шагом.

Процесс нарезки
Электроклупп в работе
Вначале на режущий инструмент с гребенчатым профилем монтируют головку клуппа.

Затем в отверстие вставляется труба (заранее ровно отрезанная и обработанная), или при необходимости нарезки по месту сам клупп аккуратно одевают на отрезок трубы.

После надёжной и ровной фиксации инструмента, его необходимо включить. Вращающаяся головка аккуратно нарежет резьбу на неподвижной трубе.

Механический вариант нарезания резьбы позволит качественно и быстро нарезать резьбу на водопроводной трубе, газовой и любой другой, главное – обеспечить свободный доступ к месту работы.

Обратите внимание! Клупп – недешёвый инструмент, и если вам необходимо сделать соединение в одном месте, то приобретать такой инструмент не имеет смысла, лучше использовать плашку.

Внутренняя резьба
Метчик
В домашних условиях нарезка такого соединения выполняется при использовании метчика.
Как и в варианте с наружной резьбой, трубу вначале ровно обрезают и зачищают внутреннюю часть.

Затем торец смазывается маслом и после этого вставляется в него черновой метчик. На хвостовике закрепляется вороток, вращая который инструмент с небольшим нажимом продвигается, внутрь нарезая черновые канавки.

После этого рабочее место очищается, смазывается, и все манипуляции проделываются снова, только с чистовым метчиком.

Схема работы метчиком
Обратите внимание! При нарезке внутренней резьбы, также нужно производить поочерёдные вращения по часовой стрелке, и против, чтобы стружка, не повредила канавку резьбы.

Пластиковые трубы
С железными и оцинкованными трубами всё ясно, а что делать, если необходимо нарезать резьбу на пластиковой трубе?
В принципе, при использовании метчика резьбовое соединение на таких трубах можно осуществить. Но специалисты утверждают, что в процессе эксплуатации, соединение может не выдержать давления. Поэтому пластиковые трубы соединяют путём пайки или сварки.
Видео
Технология нарезки резьбы представлена ниже:
Последняя редакция: 06.03.2015 Автор: Андрей Макаров
trubyinfo.ru
Что такое трубная матрица? (с иллюстрациями)
Головка для трубы — это вращающийся инструмент, используемый для нарезания внешней резьбы на различных типах труб. Матрица обычно зажимается в патроне резьбонарезного станка или в специальной рукоятке для ручной резки. Матрицы для труб обычно доступны в виде цельных инструментов кассетного типа или полуоболочек, состоящих из двух частей. Головка для трубы открыта в центре с рядом режущих кромок или режущих пластин вдоль ее внутренней поверхности. Матрица для трубы нарезает резьбу, слегка сужающуюся от конца трубы; это облегчает резку и обеспечивает хорошее уплотнение с соответствующими фитингами.
Матрицы для труб используются на различных типах труб для нарезания резьбы, используемой для соединения труб или крепления различных фитингов.Матрицы доступны для большинства труб из черных металлов и ПВХ, и большинство из них работают по схожему принципу. Этот процесс включает в себя навинчивание инструмента на конец трубы вручную или с помощью механизированного резьбонарезного станка. Это постепенно врезает резьбу в поверхность трубы. Когда инструмент начнет резать, резьба будет эффективно продвигаться по трубе, и для завершения резки потребуется только вращательное движение.
Большинство штампов для труб обычно имеют трубчатую форму и предназначены для фиксации в патроне резьбонарезного станка или специально разработанной ручке с ручным управлением, известной как приклад.Этот тип трубной фильеры обычно представляет собой цельную конструкцию, хотя также довольно распространены конструкции с разъемными полукорпусами. Внутренняя поверхность штампа для труб оснащена либо встроенной режущей кромкой, либо отдельными режущими пластинами. Встроенные режущие головки изготовлены из закаленной инструментальной стали, а режущие пластины обычно изготавливаются из литой стали со съемными режущими насадками из инструментальной стали.
Половинчатые формы обычно представляют собой квадратные штампы из инструментальной стали и используются в регулируемых рукоятках для постепенного резания.Это достигается за счет того, что в начале резки две половины матрицы отрегулированы дальше, чем окончательная глубина резания. Как только начальный неглубокий рез будет достигнут, процесс повторяется с закрытой матрицей до конечной глубины резания. На подходящую трубу из ПВХ также можно нарезать резьбу с помощью штампа, хотя процесс немного отличается. В случае трубы из ПВХ вставляется коническая оправка, чтобы предотвратить растрескивание трубы и удерживать матрицу по центру.
Трубный штамп нарезает резьбу, сужающуюся к внутренней части выреза.Другими словами, резьба от конца трубы более мелкая, чем резьба на конце. Это облегчает резку, а коническая резьба обеспечивает лучшее уплотнение. Для всех типов трубных матриц требуется добавление смазочно-охлаждающей жидкости в зону разреза для дальнейшего облегчения процесса нарезания резьбы. Также следует проявлять особую осторожность при очистке труб с резьбой или обращении с ними, поскольку резьба может быть очень острой.
Общие процедуры нарезания резьбы | Станок для нарезания трубной резьбы
Начало работы
Соблюдайте все меры безопасности, изложенные в руководстве к вашему трубонарезному станку и в разделе «Указания по технике безопасности» данного руководства.
Убедитесь, что в машине есть смазочно-охлаждающая жидкость хорошего качества и она чистая. Удалите стружку из станка и очистите масляный фильтр.
Убедитесь, что станок и штамповочная головка чистые. Чистое масло на поверхностях и внутри большинства компонентов не является проблемой, но если в компонентах машины будут скапливаться стружка, лак для труб или накипь, это приведет к проблемам. Целесообразно время от времени разбирать штамповочную головку и удалять любые скопления посторонних материалов.Такая практика увеличит срок службы штамповочной головки и обеспечит лучшее качество резьбы, так как штамповочная головка будет легче открываться и работать более стабильно. Избыточное накопление шлама в компонентах машины можно предотвратить путем слива масла из резервуара и очистки дна резервуара от шлама. Слившееся масло можно затем снова залить в машину.
Установите правильные штампы в штамповочную головку, следя за тем, чтобы в пазы штампа не попали стружки или другие посторонние предметы.Правильные матрицы шлифуются с правильным передним углом и углом зева для разрезаемого материала и рассчитаны на диаметр материала. Матрицы должны свободно входить и выходить из головки, но не должны быть неряшливыми из стороны в сторону. Убедитесь, что штампы находятся в правильном порядке в головке штампа. Установите штамповочную головку на нужный диаметр в соответствии с процедурой, описанной в руководстве оператора, и зафиксируйте регулировку штамповочной головки на месте. Когда головка зафиксирована по диаметру, матрицы должны плавать в головке радиально на небольшом расстоянии.У них не должно быть чрезмерных перемещений из стороны в сторону. Точное количество этих движений варьируется в зависимости от производителя.
Очистите губки патрона щеткой и вставьте в патрон материал, который нужно заправить. Большинство матриц шлифуются для резки низкоуглеродистой или легко обрабатываемой стали. Для других материалов могут потребоваться матрицы, специально отшлифованные для этого материала. Нержавеющая сталь, цветные металлы, чугун и пластмассы являются примерами материалов, которые, вероятно, потребуют шлифовки штампов специально для этой цели.Убедитесь, что матрицы в машине соответствуют разрезаемому материалу.
Более крупные станки обычно имеют трансмиссию, которая используется для изменения скорости шпинделя. Следуя инструкциям производителя по диаметру и материалу нарезания резьбы, убедитесь, что трансмиссия настроена на правильную скорость. Как правило, чем больше диаметр, тем медленнее должна работать машина. Чем больше заправляемый материал имеет тенденцию к деформационному упрочнению, тем медленнее должна быть скорость нарезания резьбы. Более прочные материалы обычно требуют меньших скоростей.Если вы сомневаетесь, какую скорость использовать, выберите меньшую. Более точная резьба и увеличенный срок службы матрицы являются результатом более низких скоростей нарезания резьбы. Если учесть, что фактическая разница во времени заправки нити с одной скорости на другую очень мала по сравнению со временем, необходимым для замены нити, порванной из-за чрезмерной скорости, более низкая скорость может быть более выгодной в долгосрочной перспективе.
На большинстве небольших станков нет управления скоростью оператора. В этих машинах обычно используется двигатель универсального типа, который замедляется при увеличении крутящего момента и тем самым ограничивает скорость машины до разумно безопасных уровней.В этом типе станка, чем больше размер штампа, тем медленнее он будет вращаться.
Нарезание трубной и болтовой резьбы
Когда машина включена, и материал подается в фильеру, материал должен легко центрироваться в головке. Если это не так, есть вероятность, что машина не отрегулирована и ее необходимо отремонтировать. В машинах без ходового винта используйте соответствующее начальное давление, как описано в разделе «Начальное давление» настоящего руководства. Продолжайте прилагать достаточное усилие к каретке, чтобы матрицы не тянули за собой каретку и инструменты.Угол наклона спирали штампов (q.v.) является одной из наиболее важных характеристик сегмента штампа, поскольку именно он перемещает штампы вперед по материалу. Любые другие силы, которые замедляют или опережают это движение против углов спирали, приведут к деформации резьбы. Это верно для всех резьб в целом, но особенно важно для мягких материалов и резьбы с малым шагом.
Поток хорошей СОЖ к фильерной головке должен быть таким, чтобы режущие поверхности сегментов матрицы были затоплены.Как правило, на головке штампа не бывает слишком большого количества масла. Масло можно сэкономить, установив машину так, чтобы труба с резьбой была слегка наклонена вниз. Это предотвращает стекание масла по трубе и его потерю. Используйте только смазочно-охлаждающие жидкости, предназначенные для нарезания резьбы нарезным устройством. Другие смазочно-охлаждающие жидкости могут хорошо работать в других приложениях, но для ожидаемой службы нарезания резьбы нарезного станка подойдут только самые лучшие. См. Раздел «Жидкости для нарезания резьбы» данного руководства, где описано, чего можно ожидать от хороших смазочно-охлаждающих жидкостей.
При нарезании резьбы время от времени останавливайтесь, чтобы проверить состояние плашек. Убедитесь, что они не затупляются, не привариваются и не привариваются режущие кромки материала. Если существует какое-либо из этих условий, немедленно остановитесь. Продолжение работы с тупыми или оплавленными матрицами приведет к повреждению резьбы и, скорее всего, к разрушению матрицы. Устраните проблему, заточив штампы или побив камнями верхнюю поверхность режущей кромки, чтобы удалить сваренный материал. Если эти условия сохраняются или если матрицы изнашиваются быстро, было бы разумно перейти на смазочно-охлаждающую жидкость, более соответствующую вашим потребностям.Если при осмотре обнаруживаются сколы или сломанные зубы, отремонтируйте их, следуя инструкциям в разделе «Шлифование фрезой» настоящего руководства.
Часто проверяйте завершенные цепочки. В идеале следует использовать калибры для проверки профиля и размера резьбы. Если у вас нет калибра для выполняемой резьбы, можно с осторожностью использовать подходящую гайку или муфту. Убедитесь, что муфта или гайка подходящего размера. Многие имеющиеся в продаже фитинги выходят за рамки приемлемых отраслевых стандартов, и часто в пределах одной и той же партии деталей возникают различия в размерах.Используя микрометры, многие профили болтов и других профилей с прямой резьбой можно проверить на соответствие стандартам резьбы в нашем разделе ресурсов на этом веб-сайте. Иногда нестабильный размер возникает из-за того, что оператор не открывает вручную штамповочную головку в нужное время. В автоматических фильерных головках рабочий рычажный механизм должен содержаться в чистоте и в хорошем рабочем состоянии. Рабочее соединение определяет конец трубы, поэтому важно, чтобы обрезанные концы были скошены и не имели заусенцев.
Советы по эксплуатации
Если проблемы с созданными потоками не исчезнут, см. Руководство по поиску и устранению неисправностей.Чтобы проанализировать проблему, необходимо внимательно посмотреть на поток или серию потоков. Если передняя сторона резьбы деформирована, это, вероятно, вызвано чем-то другим, чем деформация отступающей стороны. Если деформация происходит только на первых нескольких витках резьбы, проблема иная, чем если бы деформация существовала на всей длине. Как и при поиске других неисправностей, важно тщательное наблюдение.
Как уже упоминалось в других частях этого руководства, успешная нарезка резьбы чейзером — это только результат внимания к различным деталям, входящим в него.Для получения хороших результатов машина, материал, смазочно-охлаждающая жидкость, матрицы и оператор должны хорошо работать. Зная, что искать, и понимая принципы работы многопоточности, эта сложная операция может стать беспроблемной и простой.
Разумно понимать характеристики материала, который вы пытаетесь нить. Некоторые материалы имеют очень сильную тенденцию к деформационному упрочнению. В эту категорию попадают некоторые высокоуглеродистые, легированные и нержавеющие материалы. Не пытайтесь заправлять деформационно упрочняющие материалы, если они были отрезаны с помощью отрезного устройства роликового типа.В случае сомнений используйте отрезной нож с роликовыми опорами или латунными башмаками для удержания материала. Упрочнение может быть серьезной проблемой для некоторых материалов, и, если не принять надлежащих мер предосторожности, это может привести к плохой резьбе, поломке или сколам штампа и разрушению материала.
Ни в коем случае не пытайтесь нарезать резьбу на материал, который был вырезан пламенем или сварен в области резьбы. Эти процессы могут привести к образованию твердых участков в материале, которые могут быстро испортить штампы. Если после газовой резки или сварки материал будет полностью отожжен, твердые участки размягчатся, и никаких проблем не возникнет.Твердые пятна также могут быть образованы абразивными отрезными устройствами. Особенно это касается углеродистых и легированных сталей. Водяное охлаждение процесса отсечки помогает, но все же не может полностью предотвратить локальное затвердевание. В случае сомнений отожгите материал.
Отсечка
Если машина оборудована устройством отключения ножевого типа, убедитесь, что в него залито смазочно-охлаждающее масло. Медленно и непрерывно вставляйте лезвие ножа в материал. Погружение фрезы в материал может привести к поломке лезвия.Часто затачивайте лезвия и соблюдайте заданный производителем угол разгрузки резца. При резке нержавеющей стали или другого материала, который имеет тенденцию к деформации твердости, направляющие башмаки отрезного устройства должны быть изготовлены из мягких материалов, таких как латунь.
При использовании роликового отрезного устройства медленно, но уверенно вставляйте колесо в материал. На колесо действуют большие фрикционные и сжимающие нагрузки, которые могут привести к повреждению или преждевременному выходу из строя колеса, если давление резания слишком велико.Убедитесь, что узел резака расположен под прямым углом к оси разрезаемой трубы. Если это не так, ролик может порезаться по спирали, и труба может быть повреждена. Часто смазывайте ролик и опорные ролики фрезы консистентной смазкой или густым смазочным маслом. Это помогает уменьшить нагрев и усилия, необходимые для завершения резки. Это также увеличивает продолжительность жизни этих компонентов.
Плашки для нарезания трубной резьбы | PlumbersStock
О резьбонарезных фильерах
Если вы ищете качественные резьбонарезные плашки для вашего резьбонарезного станка , то вы попали в нужное место.У нас есть все самое лучшее аксессуары для электроинструментов онлайн. Благодаря такому широкому выбору электроинструментов , PlumbersStock.com предлагает именно то, что вам нужно, в том числе лучшие плашки для нарезания трубной резьбы .
С одними из лучших брендов, включая Reed, Rothenberger и Ridgid , одними из самых низких цен в Интернете и одними из самых долговечных штампов, которые вы найдете, PlumbersStock.com — отличное место для покупок. Если вам нужна блочная матрица , резьбонарезной станок с зубчатой передачей, резьбонарезной станок с понижающей передачей или что-то еще из семейства матриц , у нас это есть.
Что такое матрица для нарезания трубной резьбы?
Эти матрицы предназначены для специального использования с оцинкованными трубами и черной железной трубой . Чтобы соединить эти типы труб в вашей установке, необходима правильная резьба, обеспечивающая идеальное прилегание. Каждая работа индивидуальна и требует трубы разной длины. Матрицы для нарезания трубной резьбы и другие инструменты позволяют настраивать вашу работу на ходу.
Как это работает?
Откидные головки и резьбонарезные головки штамповочные головки — это детали, которые вы используете для окружения трубы и удержания штампов на месте во время нарезания резьбы.
Вы должны думать о штампах как о зубах операции. Это лезвия, которые врезают резьбу в трубу.
Сопла используются для смазки вашей оцинкованной или черной железной трубы для более чистой резьбы и лучшего прилегания. Гладкость позволяет получать более гладкую резьбу без сломанных или забитых гребней и впадин. «>
Купить штампы для трубной резьбы онлайн со скидкой
Если вы ищете качественные штампы, PlumbersStock.com — это место для вас. Позвоните сегодня, чтобы получить дополнительную информацию о высочайшем качестве трубных резьбонарезных головок, штамповочных и опорных головок, а также о самых низких ценах и самом большом количестве инструментов со скидкой на рынке. Если у вас нет проблем с поиском подходящих деталей для трубной резьбы для вашего следующего проекта по благоустройству дома, просто свяжитесь с одним из наших сотрудников по электронной почте, телефону или в чате, и они сделают все возможное, чтобы указать вам правильное направление.
Accueil — Академия TVET
Accueil — Академия TVET
Ваш браузер не поддерживает видео тег.
Загрузчик L’Application TVET
Приложение TVET Downloader позволяет загружать приложения для всех участников, представленных на сайте.
Elle доступен для среды Windows и Андроида.
Устранение де ла паврете
La pauvreté globale est mesurée partout dans le monde depuis des décennies.
Mais pour réellement l’éliminer, les familles doivent être les acteurs du change dans leur propre vie, quel que soit leur niveau de revenu.
Le «Feu Stop de la Pauvreté» — это метод, позволяющий индивидуально и в коммуне сортировать по eux-mêmes de la pauvreté.
Créez votre TVET Academy
Que vous représentiez un Ministère de l’Education, un ONG de premier plan, un Syndicat Professionnel или Entreprise à sociale по профессии с большим nombre de gens à бывшим, les avantages sont nombreux de créer votre propre bibliothèque numérique de numérique…
Сайт
Ce использует файлы cookie для облегчения навигации.
En aucun cas, des informations staffles sont enregistrées.
Что такое матрица для нарезания резьбы? (с иллюстрациями)
Плашка для нарезания резьбы — это насадка, предназначенная для нарезания резьбы на наружных поверхностях труб или стержней. Эти штампы обычно представляют собой полые центрированные круглые коронки, изготовленные из закаленной инструментальной стали, с рядом выступающих режущих кромок, расположенных вокруг их внутренних поверхностей. На режущих кромках обычно имеется несколько вырезов, облегчающих стружку и стружку, т.е.э., стружка, снятие. Плашки для нарезания резьбы могут надежно удерживаться для ручных операций нарезания резьбы в специальной ручке или в патроне механизированного резьбонарезного станка. Плашки для нарезания резьбы всегда используются со специальным режущим составом, который смазывает матрицу и помогает удалить стружку.
Резьба, нарезанная на наружных поверхностях труб и массивных стержней, обычно выполняется вручную или с помощью специального электроинструмента с использованием штампа для нарезания резьбы из закаленной инструментальной стали.Типичная матрица для нарезания резьбы круглая с полым центром с режущей кромкой. Режущие кромки обычно прерываются через равные промежутки времени вырезами, которые уменьшают опорную поверхность режущих кромок, тем самым снижая нагрузку на матрицу и способствуя удалению стружки. Режущие кромки резьбонарезного штампа также сужаются наружу к первому пропилу, чтобы уменьшить необходимое усилие. Резьбовые штампы обычно доступны в наборах с различными размерами штампов и часто включают штампы для нарезания внутренней резьбы.
Нарезание резьбы вручную начинается путем медленного накручивания резьбонарезного штампа на трубу, поддерживая прямое давление на ручку и штамп.После того, как начальная часть резьбы будет обрезана, матрица будет продвигаться вдоль существующей резьбы, так что для продолжения резания потребуется только вращательное усилие. Режущее действие следует выполнять небольшими приращениями с частыми остановками, чтобы дать фильере примерно на пол-оборота назад, чтобы отломиться и очистить срез. Затем этот процесс продолжается до тех пор, пока не будет обрезана необходимая длина резьбы.
Плашки для нарезания резьбы, используемые в механизированных резьбонарезных станках, имеют схожую конструкцию, хотя часто они представляют собой двухэлементную грейферную конструкцию.Системы разгрузки резания этих матриц также немного более щедры из-за крутящего момента, необходимого для механической резки. Все резьбонарезные матрицы всегда должны использоваться с одобренной режущей пастой или составом, который смазывает матрицу во время резки и помогает удалять стружку. Из-за постоянно присутствующей возможности поломки инструмента и чрезмерной остроты недавно нарезанной резьбы, при использовании резьбонарезного штампа также следует постоянно носить средства защиты глаз и рук.
Нарезание винтовой резьбы — Appropedia: Theustainability wiki
Рис.1 — Арнериканская стандартная форма резьбы. P равно шагу резьбы, d обозначает глубину резьбы, f равно ширине плоскости вверху и внизу резьбы.
Хотя резьба может быть разной, американский стандарт является наиболее часто используемым в этой стране (США) для всех общих работ. Форма нити — треугольник с углом между сторонами 60 градусов. Верх и низ сплющены до ширины в одну восьмую шага; глубина составляет 0,649519 шага. Шаг или подъем любой резьбы — это расстояние, которое гайка проходит за один полный оборот.Американская стандартная резьба показана на рис.1.
Нитки могут быть левыми и правыми; правая резьба — это резьба, при которой гайка навинчивается на болт поворотом вправо или по часовой стрелке; обратное применимо к левой резьбе. Следует помнить об этой разнице в направлении резьбы, потому что очень часто причина, по которой гайку или болт нельзя ослабить гаечным ключом, не из-за ржавчины, а из-за того, что гайка или болт поворачиваются в неправильном направлении — скорее затягиваются. чем расшатывать.
Одинарная и двойная резьба показаны на рис. 2. Множественная резьба необходима там, где гайке нужно пройти большее расстояние за один оборот, чем это было бы возможно для одинарной резьбы.
Рис. 2 — Одинарная и двойная резьба. Двойная резьба используется, когда гайка должна пройти большее расстояние за один оборот, чем это возможно для одинарной резьбы.
Детали, которые должны быть соединены резьбой, состоят из внешней и внутренней резьбы, причем внешняя резьба формируется на болте, а внутренняя — на гайке.
Винтовая резьба типа V диаметром до одного дюйма может быть нарезана вручную, но что-либо сверх этого или других типов резьбы обычно нарезается на токарном станке.
Наиболее удовлетворительный ручной процесс состоит из нарезания внутренней резьбы набором метчиков и наружной резьбы штампом, удерживаемым в заготовке. Рассматривая сначала использование метчиков, очевидно, что если необходимо нарезать резьбу на внутренней стороне объекта, такого как гайка, сначала необходимо просверлить отверстие; поскольку диаметр всех витков резьбы измеряется снаружи, из этого следует, что, скажем, для 1-дюймовой резьбы диаметр отверстия должен быть 1 дюйм за вычетом глубины резьбы с каждой стороны.Этот момент проиллюстрирован на рис.3.
Рис. 3 — Из вышеприведенной схемы читатель может получить четкое представление о разнице между размером резьбы, размером зазора и диаметром применительно к резьбе винтов.
Диаметр просверливаемого отверстия называется размером резьбы. Набор метчиков того типа, который используется для нарезания внутренней резьбы, показан на рис. 4. Следует отметить, что в наборе три метчика, все одинакового максимального диаметра. Сначала используется конический метчик, и будет видно, что на некотором расстоянии от его конца нет резьбы.Это позволяет метчику входить в отверстие и помогает рабочему удерживать метчик на одном уровне с отверстием, что очень важно, если необходимо делать точные разрезы. Метчик подходит к квадратному концу крана и образует ручку, с помощью которой кран можно постепенно поворачивать в отверстие. Если кран пройден. через отверстие нарезается полная резьба; но если отверстие не проходит сквозь металл, на дне отверстия не нарезается резьба. Чтобы сделать чистую резьбу в таком глухом отверстии, необходимо установить второй метчик, который, как видно, имеет только несколько сточенных резьб на нижнем конце.Наконец, пробка или метчик для заделки дна используются для завершения резьбы до дна глухого отверстия.
При нарезании резьбы в тонком металле часто бывает трудно удерживать метчик в вертикальном положении. Простой способ преодолеть эту проблему — поместить гайку того же размера и формы, что и резьба, которую нужно нарезать, поверх отверстия и плотно прижать ее к поверхности металла. Метчик проходит через гайку перед входом в отверстие и, таким образом, поддерживается.
Рис.4 — Комплект из трех отводов более распространенного типа.Хотя каждый из этих метчиков имеет одинаковый максимальный диаметр, следует отметить, что концы как конуса, так и вторых метчиков сужаются.
Метчики должны быть чрезвычайно твердыми, чтобы их резьба могла прослужить как можно дольше. Как следствие, они чрезвычайно хрупкие и легко ломаются неопытным пользователем. При использовании требуется особая осторожность, особенно с меньшим диаметром. Обеими руками следует прикладывать одинаковое давление к метчику; обычно сильнее нажимать правой рукой, но этого следует избегать.Между прочим, слишком длинный метчик увеличивает опасность неравномерного давления и приложения чрезмерной силы.
Следует проявлять осторожность, чтобы не поворачивать кран постоянно; в противном случае стружка не удаляется и метчик плотно заклинивает в отверстии. Его следует повернуть вперед примерно на четверть оборота, назад на четверть оборота, вперед на пол-оборота и так далее. Скорость постукивания может быть увеличена, когда оператор привыкает к ощущениям от работы и может судить по прошлому опыту, какое давление нужно приложить до заклинивания метчика.
Если метчик сломался, его можно извлечь, открутив плоскогубцами, если какая-либо часть метчика выступает, или сделав кусок стали пальцами, чтобы он соответствовал канавкам, если метчик сломался под поверхностью. В некоторых случаях может потребоваться нагреть и размягчить метчик, а затем просверлить его (как описано для удаления сломанных сверл в разделе «Сверление металла»).
Чтобы предотвратить перегрев метчика и потерю правильной степени жесткости, масло во время нарезания резьбы следует наносить свободно.
Ложи и плашки используются для нарезания наружной резьбы. Существует множество различных конструкций, наиболее распространенная форма показана на рисунке 5. Матрица представляет собой гайку из закаленной стали, разрезанную на две половины. Обе части имеют V-образные канавки по краям, которые перекрывают соответствующий выступ на стороне прямоугольного отверстия в ложи. Таким образом, две половинки могут скользить и регулируются до нужного размера с помощью установочного винта. Матрицы точно подогнаны к направляющим на ложе и имеют маркировку 1 и 2, чтобы гарантировать правильное положение при каждом использовании.
Рис. 5 — Матрица, используемая для нарезания наружной резьбы.
Ложа обычно рассчитана на три размера штампов (например, 1/4 дюйма, 3/8 дюйма и ½ дюйма). Для следующих трех размеров штампов используется больший запас. В центре каждой половины штампа вырезается выемка для удаления обрезанного металла. Это также обеспечивает дополнительные режущие кромки и в то же время снижает трение и предотвращает заедание. Чем меньше поверхность винта, тем быстрее режется матрица.С другой стороны, большая поверхность сшивания помогает сохранить правильность штампа и формирует лучшую резьбу.
Перед тем, как начать нарезать резьбу с помощью заготовки и матрицы, очень важно, чтобы стержень был правильного диаметра. Идеальная нить. может быть разрезан на стержне, который либо слишком мал, либо слишком велик, но в первом случае гайка будет незакрепленной, во втором случае не поместится.
Лучший план, когда необходимо нарезать и нарезание резьбы, и нарезание резьбы, — сначала нарезать резьбу в отверстии, так как оно имеет фиксированный размер, а затем нарезать резьбу болта по размеру.Стержень должен быть слегка сужен ближе к концу, чтобы матрица начала движение, а затем можно отрегулировать матрицы, чтобы они соответствовали стержню, и обе половинки должны быть достаточно затянуты, чтобы удерживать заготовку и матрицы в нужном положении. Убедитесь, что приклад находится под прямым углом к стержню, на который должна быть нарезана резьба.
Поворачивайте приклад, пока не будет нарезана мелкая резьба необходимой длины. Затем поверните обратно до конца и еще немного затяните плашки; повторяйте процесс, пока нить не будет обрезана до нужной глубины.Проверьте, используя гайку с резьбой. Если гайка не затягивается после того, как резьба на стержне была полностью нарезана, это означает, что стержень слишком большой в диаметре, и часть резьбы необходимо отпилить, прежде чем плашки снова спустятся. Было бы неразумно следовать практике некоторых мастеров по металлу, используя штампы для уменьшения диаметра стержня. Это не только повредит матрицу, но и почти наверняка повредит резьбу или полностью ее сорвет. Если стержень маленького диаметра, вероятно, он открутится.
Использование штампов. При использовании штампа для нарезания резьбы по железу или стали стержень должен быть хорошо смазан легким машинным маслом, чтобы предотвратить перегрев штампа. Кроме того, важно, чтобы зазоры не попадали в отходы металла.
После того, как штампы нарезаны на необходимую длину резьбы, их необходимо снова повернуть обратно без затяжки, так как они предназначены для нарезания резьбы только в одном направлении.
На рис. 5 показан другой распространенный тип заготовки и матрицы, подходящие для нарезания резьбы меньшего размера.Ложа рассчитана на большее количество штампов, чем у более крупного типа. Круглая разрезная матрица удерживается в ложе тремя маленькими установочными винтами, и небольшая регулировка диаметра матрицы возможна, сначала затягивая центральный винт. Это открывает разрез и увеличивает эффективный диаметр. Этот тип ложа и штампов очень часто продается в наборах и является чрезвычайно полезным дополнением к домашней мастерской.
Железная труба. Самая распространенная работа по нарезке резьбы, с точки зрения домашнего мастера, связана с трубами для использования в водопроводной системе.Резьба на трубах и трубных фитингах соответствует американскому стандарту. трубная резьба, имеющая угол 60 градусов. Трубная резьба имеет небольшой конус, диаметр передней части меньше диаметра торца. Это делается для того, чтобы при свинчивании двух отрезков трубы полученное соединение было водонепроницаемым. Факт остается фактом: зачастую невозможно получить абсолютно водонепроницаемое соединение, даже если резьба искусно нарезана и перед соединением на внешнюю резьбу нанесена смазка для труб или компаунд.Этот состав обеспечит герметичность соединения.
Ложа и плашки, используемые для нарезания трубной резьбы, аналогичны по конструкции тем, которые используются для других работ на станке. Невозможно правильно разрезать трубу и нарезать резьбу, если она не зажата в тисках. Используйте либо трубные тиски, либо тиски с параллельными губками, оснащенные трубными губками (см. Тиски).
Перед нарезанием резьбы трубу, конечно же, необходимо обрезать до нужного размера. При измерении трубы необходимо сделать некоторый припуск для резьбовой части на каждом конце, который будет ввинчиваться в фитинг.Это количество будет варьироваться в зависимости от диаметра трубы. Хороший план — отрезать трубу и нарезать резьбу так, чтобы ее можно было провести прямо до выступа фитинга.
Железную трубу обычно режут труборезом. Можно использовать ножовку, но сделать идеально прямой пропил с помощью этого инструмента практически невозможно, а если конец трубы неровный, резьба будет выброшена не так, как надо.
Труборез имеет небольшие стальные ролики и отрезной круг. Пространство между роликами и отрезным кругом можно регулировать поворотом ручки резака.
Рис. 6 — Ложа, предназначенная для обработки штампов большого ассортимента. Разъемная матрица, используемая с этой ложей, показана вместе с методом, использованным для ее закрепления в ложе. Приставка этого типа с набором матриц отлично подходит для работы с малым диаметром.
Поместите трубу, которую нужно разрезать, в тиски и дайте ей выйти за пределы скамейки, чтобы можно было вращать труборез вокруг трубы в точке, отмеченной для резки. Наденьте резак на трубу и отрегулируйте его положение так, чтобы отрезной диск находился точно над той точкой, которую нужно отрезать.Поверните ручку резака так, чтобы отрезной диск немного вошел в трубу, затем поверните резак вокруг трубы. Прежде чем продолжить, убедитесь, что этот первый разрез точен. После того, как будет сделан первый разрез, затяните ручку резака и снова поверните ее вокруг трубы. Продолжайте этот процесс, затягивая ручку резака после каждого оборота. Несколько капель машинного масла на отрезном круге облегчат работу. Само собой разумеется, что успех этой операции зависит от наличия на фрезе острого и точного отрезного круга.
После того, как труба будет нарезана, она готова для нарезания резьбы, это делается так же, как нарезание резьбы на стержне. Чтобы матрица начиналась прямо на трубе, используется втулка. Медленно поворачивайте приклад и время от времени смазывайте матрицу маслом. Если резьба не прямая или неправильно сформирована, при сборке трубы будет невозможно получить плотное соединение. Теперь необходимо удалить заусенец на внутренней стороне трубы, иначе поток воды через трубу значительно сократится.Эта работа выполняется с помощью расширителя для труб, такого как описано ранее в разделе «Развертка по металлу».
Нарезка трубной резьбы и испытание
Ключевые моменты обучения
Опишите назначение трубной резьбы
Определите два наиболее распространенных стандарта для трубной резьбы
Определите, как герметизируются резьбовые соединения труб
1.1 Введение в трубную резьбу
Трубная резьба — это спиральный выступ на конце трубы, который позволяет соединять трубы вместе.У фитингов с наружной резьбой на наружном диаметре трубы появляется трубная резьба; если внутренняя, трубная резьба появляется на внутреннем диаметре. При вращении наружного конца трубы во внутреннюю трубную резьбу два фитинга соединяются. Поскольку для образования соединения наружная и внутренняя трубная резьба должна быть совмещена, производители следуют отраслевым стандартам трубной резьбы. Два основных стандарта трубной резьбы следующие:
Трубная резьба по британскому стандарту (BSP)
Американская национальная трубная резьба (NPT)
1.2 типа трубной резьбы
Трубная резьба используется не только для механического соединения, но и для герметичного жидкостного уплотнения. Это достигается путем механической обработки формы резьбы на конусе и использования герметика для труб для заполнения любых пустот между двумя резьбами, которые могут вызвать спиральную утечку. В обоих стандартах резьбы есть 2 разных типа резьбы:
Параллельная («прямая») резьба, BSPP (Британская стандартная трубная параллельная резьба) с постоянным диаметром; обозначается буквой G .
Коническая резьба, BSPT (трубная коническая резьба по британскому стандарту), диаметр которой увеличивается или уменьшается по длине резьбы; обозначается буквой R .
Параллельная трубная резьба образует только механическое уплотнение и не используется для жидкостных уплотнений. В то время как трубная коническая резьба позволяет производить плотное прилегание мокрого уплотнения. Трубную резьбу, используемую для жидких соединений, можно разделить на два типа:
Соединительная резьба: это трубная резьба, герметичность которой достигается за счет стыковки двух резьб.В них всегда используется коническая наружная резьба, но может быть как параллельная, так и коническая внутренняя резьба, а уплотнение обычно закрепляется герметиком. (В Европе внутренняя коническая трубная резьба обычно не используется.)
Крепежная резьба: это параллельная трубная резьба, используемая там, где герметичное соединение достигается за счет сжатия мягкого материала (например, кольцевого уплотнения, прокладки или шайбы) между торцом наружной резьбы и муфтой. или лицо соска, с затягиванием контргайки.
1.3 Британская стандартная труба (BSP) Резьба

В девятнадцатом веке требовалось много разных типов резьбовых соединений для гидравлических и пневматических контуров, а также для крепежных компонентов. В результате производители начали разрабатывать собственные системы крепления. Это привело к проблемам совместимости. Английский инженер-механик и изобретатель сэр Джозеф Уитворт в 1841 году разработал унифицированную систему нарезания резьбы для решения проблемы несовместимости.Форма резьбы Витворта основана на угле резьбы 55 градусов с закругленными корнями и гребнями. Соединение выполняется самоуплотняющимся путем нарезания хотя бы одной из резьб на конусе (обычно наружной резьбы). Это стало известно как британская стандартная трубная резьба, которая была принята во всем мире для соединения и герметизации концов труб. На изображении ниже показано уплотнение с наружной резьбой BSPT (BSP Taper) с внутренней резьбой BSPP (BSP Parallel).
Наружное уплотнение BSPT с внутренней резьбой BSPP
Для достижения конусности нижняя часть резьбы не на цилиндре, а на конусе; с конусом, который составляет 1⁄16 дюйма на дюйм, что равно 3/4 дюйма на фут.Конус, разделенный центральной линией, дает угол 1 ° 47 ’24 дюйма или 1,7899 ° при измерении от центральной оси. Обычно используемые размеры:, ¼, ⅜, ½, ¾, 1, 1¼, 1½ и 2 дюйма. , доступны у большинства поставщиков. Большие размеры используются реже, потому что другие методы соединения более практичны для 3 дюймов и более в большинстве случаев.
Самым важным моментом, который следует понимать в отношении трубной резьбы, является то, что ее размер относится к диаметру отверстия, проходящего через фитинг (т.е. там, где движется среда, такая как воздух или масло и т. Д.), А не к диаметру самой резьбы.
1.4 Национальная трубная резьба (NPT)
В Америке Уильям Селлерс установил стандарт для гаек, болтов и винтов, который в 1864 году стал Национальной трубной конической резьбой (NPT). Его угол резьбы 60 градусов с плоскими вершинами и корнями является американским стандартом для конической резьбы, используемой для соединения труб. и фурнитура. Стандарт ANSI / ASME B1.20.1 охватывает резьбу с углом 60 градусов для размеров от 1/16 дюйма до 24 дюймов номинального размера трубы (NPS).
Конусность резьбы NPT такая же, как у BSPT (3/4 дюйма на фут), измеренная по изменению диаметра (трубной резьбы) с увеличением расстояния.Иногда резьба NPT обозначается как MPT («Наружная трубная резьба»), MNPT или NPT (M) для наружной (внешней) резьбы; и FPT (внутренняя трубная резьба), FNPT или NPT (F) для
внутренняя (внутренняя) резьба.
Наружное уплотнение NPT с внутренней резьбой NPT (ручное затягивание плюс 1 оборот)
1.5 Уплотнение конической резьбы
Из-за конуса трубная резьба может ввинчиваться в фитинг только на определенном расстоянии, прежде чем произойдет заклинивание. Стандарт определяет это расстояние как длину ручного затягивания, расстояние, на котором трубная резьба может быть вкручена вручную.Он также определяет другое расстояние — эффективную резьбу, это длина резьбы, которая образует уплотнение на обычной трубной резьбе с механической обработкой. Для монтажников вместо этих расстояний удобнее знать, сколько поворотов сделать вручную, а сколько гаечным ключом. Простое практическое правило установки конической трубной резьбы, как металлической, так и пластмассовой, — затягивание вручную плюс один-два оборота гаечным ключом. Значения крутящего момента при установке могут быть определены для каждого приложения, но из-за различий в соединениях труб, таких как несходные материалы наружной и внутренней резьбы, тип используемых герметиков и внутренние различия в толщине стенок продукта, стандартные характеристики крутящего момента не могут применяться в целом.В таблице ниже сравниваются критические размеры резьбы BSP и NPT и указано количество оборотов, которые необходимо затянуть вручную.
Британский BSP
Американский NPT
Номинальный размер
Фактический OD
Резьбы на дюйм
Фактический OD
Резьбы на дюйм
Обороты для ручного затягивания
1/8 дюйма
0.383 ”
28
0,405 дюйма
27
≈ 3,3 оборота
1/4 дюйма
0,518 ”
19
0,540 дюйма
18
≈ 3,1 витка
3/8 дюйма
0.656 ”
19
0,675 дюйма
18
≈ 3,3 оборота
1/2 «
0,825 ”
14
0,840 ”
14
≈ 3,4 оборота
3/4 дюйма
1.041 ”
14
1.050 ”
14
≈ 3,7 витка
1 «
1,309 дюйма
11
1,315 ”
11,5
≈ 3,7 витка
1 1/4 дюйма
1.650 ”
11
1,660 ”
11,5
≈ 3,8 оборота
1 1/2 «
1.882 ”
11
1.900 ”
11,5
≈ 3,8 оборота
2 «
2.347 ”
11
2.375 ”
11,5
≈ 3,9 оборота
Сравнение резьб BSP v NPT и оборотов для ручной затяжки

Ключевые моменты обучения
Обозначение ручного оборудования, используемого для нарезания резьбы на трубе
Определить резьбонарезные станки, используемые для нарезания резьбы на трубах
Описать назначение резьбовых масел и герметиков
2.1 ручная ручка для заправки нити

Ручная ручка для нарезания резьбы состоит из ложи, к которой прикреплены ручки и в которую вставляется режущий штамп. На ложу есть два набора установочных винтов, один набор для удержания штампов на месте, а другой набор для регулировки плашек. На ложе имеется глубокая отметка, соответствующая стандартной отметке резьбы на штампах. На противоположной стороне ложи есть место для толкателя, который помогает направлять режущие штампы на трубу, на которую должна быть нарезана резьба.На фотографиях ниже обычно изображены ручки для ручной заправки резьбы.

Ручки для ручной нарезки резьбы, трещотки и плашки
Трещотка для нарезания резьбы имеет только одну ручку и храповое действие, что позволяет использовать ее в ограниченном пространстве. Их размер и удобство позволяют монтажникам отрезать часть трубы и добавлять резьбу нужной конфигурации к трубам прямо на рабочем месте или очищать существующую резьбу, которая была повреждена.

2.2 Плашки для нарезания резьбы

Полный набор заготовок и матриц состоит из правых и левых штампов от 1⁄8 дюйма до 1 дюйма с направляющими для каждого размера. Плашки будут иметь маркировку 1 «R, что позволит обрезать правую резьбу 1» (если требуется 1 дюйм влево, отметка будет 1 «L).
Головка и набор универсальных режущих головок для различных размеров резьбы
В резьбонарезном станке используется набор универсальных штампов, которые закреплены в головке и пронумерованы для вставки в правильной последовательности.Один набор этих штампов может нарезать трубы различных размеров, обычно от 1 до 2 дюймов и от 2½ до 4 дюймов. На фотографиях выше показаны штамповочная головка с пронумерованными позициями и набор универсальных штампов для нарезания резьбы на трубе от 1 до 2 дюймов.
2.3 Ручной резьбонарезной станок

Портативные портативные электрические агрегаты относительно недороги, легки и идеально подходят для обслуживающего и ремонтного персонала, а также сантехников. Они могут нарезать резьбу на трубах диаметром от 1/8 «до 2» и обычно поставляются в прочном переносном футляре с набором из 6 правосторонних плашек для всех распространенных размеров труб в этом диапазоне.
Ручной резьбонарезной станок для легких работ от 1/8 ”до 2”

2.4 Нарезной станок

В свое время трубонарезные станки были прерогативой крупных производителей и были сосредоточены на массовом производстве стальных труб с резьбой. Наряду с обработкой указанной конструкции резьбы машины также разрезают трубу на пригодные для обработки участки, а также расширяют трубу, чтобы убедиться, что в самой трубе нет дефектов.Со временем процесс нарезания резьбы и нарезки труб был усовершенствован, что позволило изготавливать готовые изделия для продажи в очень короткие сроки. Использование станков позволяет в процессе нарезания резьбы производить однородную трубную резьбу, имеющую однородный характер.
Мастерская резьбонарезного станка с педальным управлением
Для более тяжелых или повторяющихся работ большого объема слесарь-трубщик обычно использует резьбонарезной станок с электроприводом. Этот тип станка может нарезать широкий спектр труб, включая черные, оцинкованные трубы и трубы с пластиковым покрытием, а также трубы из нержавеющей стали и толстостенные трубы, а также штанги до 30 ° C по шкале Роквелла.Эти типы агрегатов обычно работают со скоростью 36 об / мин для труб от 1/4 «до 2» и со скоростью 12 об / мин для труб от 2 1/2 до 4 дюймов. Имеется постоянная и надлежащая смазка штампов и заготовки с помощью смазки сквозной головки, а универсальная выемка штампа позволяет нарезать коническую или прямую резьбу BSPT / BSPP или NPT / NPSM. Управление двигателем назад / выключено / вперед достигается с помощью мощного встроенного ножного переключателя поворотного типа, который позволяет монтажнику освободить обе руки для работы с обрабатываемой деталью.
Наряду с повышенной эффективностью и более низкими затратами на техническое обслуживание существуют станки для нарезания резьбы труб, которые предназначены для работы с материалами, отличными от металла.Трубы, изготовленные из различных типов пластика или смол, теперь можно пропускать через станки для нарезания резьбы, не опасаясь перегрева и, таким образом, повреждения готового продукта. Многие производители используют эти машины для изготовления недорогих пластиковых трубопроводов с использованием общепризнанных конфигураций резьбы.

2.5 Масла для нарезания резьбы
Масла для нарезания резьбы используются для охлаждения и смазки штампа и заготовки. Использование масел для нарезания резьбы помогает процессу нарезания резьбы по следующим причинам:
Они поддерживают стабильную температуру резьбонарезных штампов и заготовки (что важно при работе с жесткими допусками) и, следовательно, улучшает качество резьбы.
Увеличьте срок службы режущих штампов за счет смазки рабочей кромки и уменьшения штамповки.
Снижает момент нарезания резьбы и ускоряет съем металла.
Предотвращает появление ржавчины на резьбонарезных штампах и обработанной резьбе.
Существуют различные виды смазочно-охлаждающих жидкостей, специально разработанные для повышения износостойкости и увеличения срока службы штампа до 60%, а также значительного снижения эксплуатационных расходов до 30%. Подобно резьбовым герметикам, их следует выбирать в зависимости от устанавливаемого трубопровода и материала трубы, на которую нарезается резьба.
2.6 Лента уплотнительная
Конусность резьбы BSPT позволяет им образовывать уплотнение при затягивании, так как боковые стороны резьбы прижимаются друг к другу, в отличие от фитингов с параллельной / прямой резьбой или компрессионных фитингов, в которых резьба просто удерживает детали вместе и не обеспечивает тюлень. Однако остается зазор между вершинами и основанием резьбы, что приводит к утечке вокруг этой спирали. Это означает, что фитинги BSPT должны быть герметичными с помощью ленты для уплотнения резьбы или герметика для резьбы.Самая распространенная лента с трубной резьбой — это лента из политетрафторэтилена или (ПТФЭ). Лента должна быть плотно намотана вокруг наружной резьбы трубы, проходя в том же направлении, что и ведущая резьба, чтобы вращательное движение соединения труб следовало направлению намотки ленты. Герметизирующая лента позволяет легко загнать охватываемую трубу на большую глубину, позволяя резьбам проскальзывать друг мимо друга, при этом заполняя мельчайшие зазоры для предотвращения просачивания. Лента для трубной резьбы также облегчает разборку соединения позже, если это необходимо, за счет уменьшения заедания резьбы или тенденции некоторых типов трубной резьбы со временем слипаться.
На резьбовых соединениях кислородных трубопроводов следует использовать специальную обезжиренную ленту из ПТФЭ, которая не поддерживает горение, поскольку стандартная лента из ПТФЭ может самовоспламеняться при объединении масла и чистого кислорода.
2.7 Герметики для резьбовых соединений
Резьбовые герметики также могут использоваться для герметизации резьбовых соединений и позволяют легко демонтировать соединения без нарушения целостности резьбы и предотвращают коррозию резьбы. Существуют разные типы герметиков для разных применений в зависимости от типа трубы, температуры эксплуатации и жидкости, переносимой по трубе.Важно, чтобы используемый герметик не содержал токсичных веществ и не содержал свинца, который не затвердел и не замерзнет.
Ключевые моменты обучения
Определите особые опасности, связанные с нарезанием трубной резьбы
Определите, как эти опасности устраняются или сводятся к минимуму
Определите, как минимизировать опасность для других
Укажите меры безопасности, которые необходимо соблюдать при нарезании резьбы на трубе.
3.1 Общие меры безопасности для оборудования для нарезания трубной резьбы
При работе с оборудованием для нарезания резьбы оператор должен быть надлежащим образом обучен и находиться под наблюдением, а также соблюдать все общие безопасные рабочие процедуры, необходимые для процессов нарезания резьбы. Хотя это не исчерпывающий список, некоторые конкретные моменты, которые следует учитывать при нарезании трубной резьбы, следующие:
Всегда —
Соблюдайте предписанные правила техники безопасности и противопожарной безопасности в мастерской.
Убедитесь, что резьбонарезной станок находится в исправном и исправном состоянии. Примите меры для немедленного ремонта или замены поврежденных деталей. Используйте только рекомендованные детали. Использование неподходящих деталей может быть опасным и аннулирует гарантию на машину.
Убедитесь, что все штампы в хорошем состоянии, без изношенных кромок и отсутствия острия.
Убедитесь в наличии достаточного количества чистой охлаждающей жидкости, а также в том, что все фильтры чистые и функционируют.
Не собирайтесь, если вы устали, находитесь под действием наркотиков или лекарств.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать необученный персонал для работы с резьбонарезным оборудованием.
Содержите резьбонарезной станок и связанные с ним детали в чистоте для обеспечения наилучшей и безопасной работы.
Во время использования надевайте одобренные ANSI защитные очки и прочные перчатки.
Как и в любом процессе обработки, существует значительная опасность защемления. Держите руки, пальцы, ноги и любые предметы, которые могут быть травмированы или повреждены, подальше от нитевдевателя во время работы.
Перед началом работы убедитесь, что свободная одежда не цепляется за вращающиеся детали, что длинные волосы собраны, а все украшения удалены.
Разместите резьбонарезной станок в подходящем, хорошо освещенном рабочем месте.
Содержите рабочее место в чистоте, порядке и без посторонних материалов.
Для использования на ровной и твердой земле, желательно бетонной.
Следите за тем, чтобы все второстепенные лица соблюдали безопасное расстояние во время работы резьбонарезного станка.
При нарезании резьбы на трубе оборудование должно находиться в горизонтальном положении с достаточным свободным пространством для вставки и извлечения конца трубы для нарезания резьбы.
Убедитесь, что резьбонарезной станок настроен с правильными параметрами для материала трубы, на которую нарезается резьба, так как латунь и чугун режутся без СОЖ без СОЖ.
3.2 Меры безопасности для резьбонарезного оборудования
Ниже приведены общие рекомендации для оборудования для нарезания резьбы, поскольку существует множество различных поставщиков оборудования для нарезания резьбы, поэтому невозможно предоставить конкретный контрольный список.Эта информация не заменяет руководство производителя, она предназначена только для ознакомления оператора с некоторыми основными функциями и советами по безопасности, которые он должен знать.
Оборудование для нарезки резьбы значительно различается по средствам управления и безопасности, поэтому важно убедиться, что фактическое используемое оборудование правильно настроено.
Перед каждым использованием проверяйте резьбонарезное оборудование на предмет поврежденных компонентов.
Убедитесь, что резьбонарезные плашки установлены правильно в соответствии с размером трубы, предназначенной для нарезания резьбы.
Регулярно протирайте и очищайте инструмент, чтобы поддерживать его в наилучшем состоянии.
Держите руки подальше от матрицы и всех других вращающихся частей при нарезании резьбы на трубе.
Убедитесь, что используется рекомендованная охлаждающая жидкость, имеется достаточный запас и что фильтры рециркуляции содержатся в чистоте и чистоте.
Убедитесь, что настройки скорости соответствуют размеру трубы с резьбой.
Убедитесь, что длинные отрезки трубы должным образом опираются на трубные ролики, чтобы предотвратить любую нагрузку на резьбонарезное оборудование.
НЕ используйте оборудование для нарезания резьбы, если оно повреждено.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать резьбонарезное оборудование для других целей, кроме тех, для которых оно предназначено.
НЕ переусердствуйте. Всегда стойте на ногах и сохраняйте равновесие. Не дотягивайтесь до бегущей машины или поперек нее.
Убедитесь, что ключи и регулировочные ключи удалены с инструмента или рабочей поверхности станка, прежде чем вставлять его в розетку.
Избегайте непреднамеренного пуска.Убедитесь, что переключатель находится в положении ВЫКЛ., Когда он не используется, и перед включением в розетку.
Когда инструмент не используется, храните его в чистом, сухом и безопасном месте, недоступном для детей и других посторонних лиц.
Убедитесь, что вы прочитали и поняли инструкции по технике безопасности перед использованием резьбонарезного оборудования.
Сохраняйте товарные этикетки и паспортные таблички. Они несут важную информацию о безопасности.
При необходимости обратитесь к своему инструктору за конкретными инструкциями и дополнительной информацией по безопасности.

Ключевые моменты обучения
Укажите оборудование, необходимое для выполнения резьбового соединения
Опишите процедуру формирования резьбы на конце трубы
Описание процедуры сборки резьбового соединения
4.1 Оборудование, необходимое для ручного резьбового соединения
Для выполнения резьбового соединения потребуются следующие инструменты:
Плашка и ручка для нарезания резьбы по размеру трубы.
Тиски для труб
Труборез
Развертка под размер трубы на резьбу
Набор трубных ключей
Смазочно-охлаждающая жидкость и герметизирующая лента или герметик
4.2 Обрезание резьбы

Закрепите трубу в тисках и отрежьте до нужной длины. Затем наденьте резьбонарезной штамп на конец трубы. Резка начинается с тонкой резьбы на матрице, для смазки трубы и матрицы необходимо использовать смазочно-охлаждающую жидкость.Поверните ручку матрицы по часовой стрелке на пол-оборота, а затем немного поверните ее назад, чтобы выбросить металлическую стружку. Плашки натягиваются на трубу до тех пор, пока труба не выйдет через поверхность штампа на одну резьбу. Не менее двух раз за время резки на трубу и плашки наносят масло. Убедитесь, что матрица всегда находится перпендикулярно трубе, чтобы резьба была квадратной и ровной. Внутренняя резьба или резьба, расположенная далеко от конца трубы, не обрезана так глубоко, что обеспечивает конусность, которая создает более плотное соединение.Выньте трубу из тисков, поставьте ее на торец и постучите по ней, чтобы удалить металлическую стружку или частицы, которые могут застрять внутри.
Заправка конца трубы
Затем счистите масло мягкой тряпкой. Будь осторожен; нитки очень острые и могут порезать руки. Вставьте развертку подходящего размера внутрь трубы, чтобы удалить все острые заусенцы с внутренней стороны трубы.
4.2 Сборка резьбового соединения
Затем резьбовые части соединяются с помощью муфт или фитингов.На резьбу каждого стыка необходимо нанести уплотнительный материал. Это может быть либо тефлоновая лента, либо герметик для трубной резьбы.

На резьбу накладывается тефлоновая лента или герметик для трубной резьбы.
При наличии уплотнительного материала вручную затяните трубу и муфту или фитинг. Затем с помощью трубных ключей, один на трубе и один на фитинге, затяните еще полтора витка.

Затяните муфту или фитинг, повернув от руки еще на полтора оборота
Стальные или оцинкованные трубы тяжелые и должны иметь хорошую опору, особенно на каждом стыке или соединении.Используйте трубные хомуты через равные промежутки времени и рядом с резьбовыми соединениями, чтобы труба имела хорошую опору и не провисала. ВНИМАНИЕ: Чрезвычайно важно проверить все соединения на герметичность. Используйте немного воды, смешанной с средством для мытья посуды, и мягкой кистью нанесите раствор на все стыки. Любые пузырьки указывают на утечку. Отключите газ, снова затяните соединение и проведите повторную проверку.

Ключевые моменты обучения
Определите 2 основных типа испытаний под давлением и их применения
Определение критических компонентов комплекта для испытания под давлением
Укажите, какие приготовления необходимы перед повышением давления в системе трубопроводов.
5.1 Испытание трубопроводных систем под давлением
Испытания трубопроводов под давлением обычно следует проводить с использованием воды. Только в исключительных случаях следует использовать пневматические испытания под давлением с использованием сжатого инертного газа или воздуха, и только в тщательно контролируемых условиях. Причина этого в том, что вода практически несжимаема (как и другие жидкости), и требуется лишь небольшое количество энергии для значительного увеличения давления.Однако воздух (как и все газы) сжимаем, и в результате в газ нужно вкладывать гораздо больше энергии, чтобы поднять его давление. Фактически, в диапазонах давлений, обычно используемых для испытания систем водяных трубопроводов, в сжатом газе хранится в 200 раз больше энергии по сравнению с водой при том же давлении и объеме. Таким образом, если соединение, труба или любой другой компонент выйдет из строя под испытательным давлением при использовании сжатого газа, энергия может быть высвобождена со смертельной силой! Однако, если утечка воды может вызвать неприемлемый материальный ущерб, пневматическое испытание на герметичность (при прибл.20 мбар) с испытанием мыльных пузырей на всех стыках, а затем испытанием гидравлическим давлением.
5.2 Тестовые наборы для трубопроводных систем
Перед проведением испытаний под давлением важно убедиться в следующем:
Определите требования заказчика к дизайну и убедитесь, что все испытания проводятся в соответствии с этими требованиями.
Убедитесь, что система укомплектована согласно чертежу P&ID.
Определите правильную последовательность событий, которая должна быть завершена перед началом тестирования.
Укажите правильный метод тестирования и все меры безопасности, которые необходимо соблюдать во время выполнения теста.
Чертежи и документация тестовых пакетов должны быть отправлены клиенту или его представителю до начала любого тестирования. Это необходимо для того, чтобы дать достаточно времени для проверки системы, уведомления необходимого персонала и подготовки разрешений на работу.

5.3 Подготовка системы трубопроводов к испытанию давлением
Перед проведением любого испытания под давлением представитель подрядчика должен выполнить предварительную проверку монтажа на трубопроводе, который будет испытан.Запись об этой проверке должна быть заполнена, подписана подрядчиком и проверена заказчиком или его назначенным представителем до начала испытаний. Эта предварительная проверка установки должна включать как минимум (но не ограничиваться) следующее:
Зона испытаний должна быть оцеплена, и все работники поблизости должны быть проинформированы о том, что должна быть выполнена опасная процедура. В случае возникновения чрезвычайной ситуации следует отметить расположение средств пожаротушения и оказания первой помощи.
По возможности, подрядчик должен обеспечить проведение испытаний под давлением в нерабочее время, чтобы минимизировать риск для всего персонала.
Перед выполнением испытания подрядчик должен убедиться, что все контрольно-измерительные приборы откалиброваны в соответствии с надлежащими процедурами и что точность таких манометров должна соответствовать национальным / международным стандартам.
Ни один манометр не будет подвергаться испытательному давлению, превышающему его значение по шкале.
Подрядчик должен убедиться, что все необходимые предохранительные клапаны и устройства для сброса давления были правильно установлены.
Любое оборудование или приборы, которые не должны подвергаться испытательному давлению, должны быть изолированы. Это должно быть выделено на чертеже испытательной упаковки, чтобы зафиксировать пределы испытания.
Все линейные инструменты, смотровые стекла и т. Д. Должны быть включены в испытания, где это возможно, при условии, что испытательное давление не превышает номинальное давление этих компонентов.
Убедитесь, что все клапаны с предельными значениями проверки находятся в открытом положении.
Проверяемая секция должна быть полностью промыта перед началом испытаний, чтобы убедиться в отсутствии частиц, чтобы предотвратить их попадание в стенки трубопровода.
После успешного завершения теста все заглушки, заглушки, заглушки и т. Д., Используемые для изоляции частей линии, будут удалены. Там, где это возможно, будут использоваться новые прокладки, и при повторной сборке трубопровода следует соблюдать особую осторожность, чтобы избежать утечек.
5.4 Испытание трубопровода давлением
В зависимости от технических характеристик системы готовая установка должна соответствовать одному или обоим из следующих тестов.
Гидростатические испытания
Пневматическое испытание
Гидростатические испытания
Участок трубы, проходящий через чистые или чувствительные участки, может быть проверен на герметичность с помощью испытания воздухом под низким давлением до проведения гидростатического испытания, если этого требует заказчик.
Трубопроводные системы должны испытываться давлением до 1.5-кратное их расчетное давление, если иное не согласовано с заказчиком или его назначенным представителем.
Достигнутое испытательное давление будет поддерживаться в течение минимум 1 часа (или дольше, если требуется спецификацией системы).
Испытательная жидкость для гидростатических испытаний должна быть чистой питьевой водой (если не указано иное) при температуре окружающей среды, которая не должна содержать веществ, которые могут повредить материал или процесс.
Заполните систему трубопроводов водой и подайте предварительное испытательное давление в 1 бар или в соответствии с указаниями инженера проекта.Удерживая это давление, выпустите весь оставшийся воздух из системы трубопроводов через высокие вентиляционные отверстия и продолжайте доливать воду по мере необходимости, чтобы поддерживать начальное давление наполнения 1 бар.
Примечание. Это давление должно поддерживаться не менее 10 минут, чтобы можно было пройти по системе и определить местонахождение любых серьезных утечек. Если утечки обнаруживаются на этом этапе или в любое время во время испытания, сбросьте давление и примите соответствующие меры для устранения утечки. При необходимости проконсультируйтесь с инженером проекта для получения инструкций.
Подавайте гидростатическое испытательное давление с шагом 1 бар или в соответствии с указаниями инженера проекта, пока не будет достигнуто максимальное испытательное давление. Удерживайте давление в течение 5 минут с шагом в 1 бар и проверьте, нет ли утечек, прежде чем добавлять давление.
Система должна контролироваться, чтобы гарантировать достижение желаемого давления (с точностью до 0,1 бар), а также наличие поправок на тепловое расширение и сжатие системы.
Примечание: очень важно обеспечить тепловое выравнивание перед началом 1-часового периода тестирования.Охлаждение испытательной жидкости приведет к ее сжатию, и, следовательно, давление в системе упадет без каких-либо утечек в системе.
Удерживайте максимальное испытательное давление в течение 1 часа и попросите клиента засвидетельствовать это и подписать необходимую документацию.
Обратите внимание, что в спецификации должны быть указаны допустимые допуски при испытаниях, которые допустимы с учетом температурных различий и размера испытываемой системы трубопроводов.
После успешного завершения испытания система должна быть медленно вентилирована, осушена, а все конечные точки должны быть закрыты и закрыты.

Пневматические испытания
Испытательная жидкость для пневматических испытаний должна быть чистым сухим воздухом, если иное не согласовано с заказчиком или его назначенным представителем.
Примените предварительное испытательное давление в 1 бар или в соответствии с указаниями инженера проекта.
Примечание. Это давление должно поддерживаться не менее 10 минут, чтобы учесть место любых серьезных утечек. Если утечки обнаруживаются на этом этапе или в любое время во время испытания, сбросьте давление и примите соответствующие меры для устранения утечки.При необходимости проконсультируйтесь с инженером проекта.
Подавайте испытательное давление с шагом 0,5 бар или в соответствии с указаниями инженера проекта, пока не будет достигнуто максимальное испытательное давление. Удерживайте давление в течение 5 минут с шагом 0,5 бар, чтобы позволить системе уравновесить деформации и протестировать соединения с мыльным водным раствором перед добавлением большего давления.
Между шагами останется достаточно времени.
Примечание: Максимальное испытательное давление должно составлять 1.В 5 раз больше максимального рабочего давления системы. Для систем, давление которых определяется гидростатическим давлением, требуемое испытательное давление будет проверено до испытания инженером проекта или инженером по эксплуатации.
Удерживайте максимальное испытательное давление в течение 1 часа и попросите клиента засвидетельствовать это.
Снимите давление, соблюдая осторожность, чтобы избежать выхода воздушного потока, мусора и высокого уровня шума в децибелах.
Безопасность и ремонт
Ремонтные работы, при необходимости, должны проводиться только после разгерметизации трубопровода и достижения оптимальных рабочих условий.После ремонта поврежденного участка система должна быть снова испытана с использованием «исходных испытательных давлений и процедур».
Ни одно судно или трубопровод не должны выдерживать ударную нагрузку или ударные испытания в состоянии повышенного давления.
Ни к одному судну нельзя приближаться для тщательного осмотра во время испытания. Если требуется тщательный осмотр, это может произойти только тогда, когда давление составляет 80% от расчетного.
Давление должно сбрасываться постепенно и всегда из самой высокой точки системы.
В таблице ниже указаны типичная информация, записанная в сертификате испытания под давлением, а также необходимые шаги проверки и подписи.

Типовой сертификат испытаний под давлением с подписями для каждого этапа
Установите электрический резьбонарезной станок, затем нарежьте, нарежьте и разверните трубы из низкоуглеродистой стали, как указано в упражнении № 2.3.6b.
Измерение, обрезка, резьба, сборка и испытание трубопроводов под давлением с использованием ручных ручных инструментов и оборудования для нарезания резьбы, как указано в упражнениях №.2.3.6c, 2.3.6d и 2.3.6e.
Измерение, нарезание, нарезание резьбы, сборка и испытание трубопровода под давлением с использованием электрического резьбонарезного станка согласно Упражнению № 2.3.6f.
Определите 3 причины, по которым смазочно-охлаждающие жидкости используются при нарезании резьбы на трубе.
Почему на резьбовых соединениях используется лента из ПТФЭ или герметик?
Укажите, почему важно убедиться, что испытательная жидкость имеет температуру окружающей среды при проведении испытания под давлением.

Найяр П.Э., Мохиндер Л. (2000). «А1». в Mohinder L. Nayyar, P.E .. Piping Handbook (7-е изд.). Нью-Йорк: Макгроу-Хилл. ISBN 0-07-047106-1.
Дэвид Л. Гётч (2000). Технический рисунок (5-е изд.). ISBN обучения Томпсона Делмара: 1-4018-5760-4
Международный стандарт ISO 7-1: Трубная резьба, в которой герметичные соединения выполняются на резьбе — Часть 1: Размеры, допуски и обозначения. Международная организация по стандартизации, Женева.
BS EN 10226: Трубная резьба, в которой герметичные соединения выполнены на резьбе. (Европейская версия ISO 7.)
Часть 1: Коническая наружная резьба и параллельная внутренняя резьба — Размеры, допуски и обозначения.
Часть 2: Коническая наружная резьба и коническая внутренняя резьба — Размеры, допуски и обозначения.
BS 21: Трубная резьба для труб и фитингов с герметичными соединениями на резьбе (метрические размеры).Британский институт стандартов, 1985. (Заменено BS EN 10226: 2004).
Международный стандарт ISO 228-1: Трубная резьба, в которой герметичные соединения не выполняются на резьбе — Часть 1: Размеры, допуски и обозначения.
BS 2779: Спецификация трубной резьбы для труб и фитингов, где герметичные соединения не выполняются на резьбе (метрические размеры), 1986.
BS EN 10226-1: 2004
ASME B31.9 Строительный трубопровод ; 937 — Проверка на герметичность, издание 1996 г.
Элементы сантехники Сэмюэля Эдварда Диббла, 2010 г.
Источник: http: // local.ecollege.ie/Content/APPRENTICE/liu/pipefitting/word/M3_U6_Pipe%20Threading%20and%20Testing.doc
Если вы являетесь автором приведенного выше текста и не соглашаетесь делиться своими знаниями для обучения, исследований, стипендий ( для добросовестного использования, как указано в авторских правах США), отправьте нам электронное письмо, и мы быстро удалим ваш текст. Добросовестное использование — это ограничение и исключение из исключительного права, предоставленного законом об авторском праве автору творческой работы. В законах США об авторском праве добросовестное использование — это доктрина, которая разрешает ограниченное использование материалов, защищенных авторским правом, без получения разрешения от правообладателей.Примеры добросовестного использования включают комментарии, поисковые системы, критику, репортажи, исследования, обучение, архивирование библиотек и стипендии. Он предусматривает легальное, нелицензионное цитирование или включение материалов, защищенных авторским правом, в работы другого автора в соответствии с четырехфакторным балансирующим тестом. (источник: http://en.wikipedia.org/wiki/Fair_use)
Информация о медицине и здоровье, содержащаяся на сайте, носит общий характер и цель , является чисто информативной и по этой причине не может в любом случае заменить совет врача или квалифицированного лица, имеющего законную профессию.
Тексты являются собственностью соответствующих авторов, и мы благодарим их за предоставленную нам возможность бесплатно делиться своими текстами с учащимися, преподавателями и пользователями Интернета, которые будут использоваться только в иллюстративных образовательных и научных целях.
.

30Дек
Крыша колодца: для чего нужны и какие бывают, фото и видео
30 Дек 1970 alexxlab Комментировать
Крыша для колодца
Приятно отведать холодной колодезной водички жарким летним деньком, особенно, если место для водозабора выбрано со знанием дела, а у хозяина хватило терпения облагородить источник и построить домик или хотя бы крышу для колодца.
Можно, конечно, на даче обойтись и обычной двухстворчатой крышкой, но так уж повелось – если уважает хозяин свой двор и бережет воду, значит, обязательно сделает козырек, крышу или просто навес, чтобы было удобно водичку брать и одновременно защитить источник от мусора и пыли.
Нужна ли крыша для защиты колодца

Традиции ставить крышу над колодцем своими руками столько же лет, сколько существуют сами колодцы. Нехитрая, на первый взгляд, конструкция в форме небольшого защитного навеса над стойками, воротом и бетонным кольцом избавляет владельца от немалых хлопот:
В шахту колодца не заглядывает солнце, не приходит тепло, а значит, меньше шансов для загрязнения и цветения воды;
Меньше попадает пыль, не слетает листва и пыльца растений, переносимая ветром. Из-за обломков веток и листьев питьевая вода нередко теряет первоначальный вкус, появляется запах старого подвала;
Колодец меньше заливает талой водой, не смывается грязь с колодезного оголовка, скамейки и ворота;
Главные колодезные детали — деревянные ворот и стойки не рассыхаются и не лопаются под действием солнечных лучей.
Правильно построенная крыша над колодцем одновременно служит защитой и для людей, особенно, если приходится брать воду в ветреный или дождливый день. Для больших и глубоких источников, построенных в расчете на несколько дворов или даже на часть улицы, крышу обязательно делают в виде огромного навеса, под которым могут уместиться сразу несколько человек. Летом можно отдохнуть от зноя, зимой и осенью – укрыться от дождя и снега.
К сведению! Прежде чем решить, как сделать крышу для колодца своими руками, вдумчивые хозяева тщательно подбирают дизайн и оформление постройки. Сегодня колодец во дворе из источника питьевой воды давно превратился в статусный элемент дворового ландшафта.
Ничто не смотрится так органично и естественно, как конструкция колодца с крышей и деревянной облицовкой бетонного кольца. Статус и важность колодезной постройки настолько высоки, что нередко для декорирования двора строят муляжи в полную величину, с крышей и ограждением. Естественно, делать такой колодец с крышей ради украшения подворья не имеет смысла, разве что только в качестве игрушки для детей. Гораздо более приятно найти свой вариант, как сделать крышу над колодцем своими руками в таком дизайне, чтобы соседи, друзья и гости были удивлены, а прохожие отмечали красоту постройки.
Если идея сделать из колодца небольшое произведение искусства вас не заинтересовала, то можно купить китайский колодезный домик с крышей из пластика и довольствоваться примитивной защитной постройкой со стойким запахом винила и хлора. Но большинство хозяев, потратив немало сил и времени на строительство колодца, предпочитают оформить его своими руками в неповторимом стиле.
Постройка крыши для колодца своими руками

Человеку, знакомому с основами столярных работ, не представляет большого труда собрать традиционную двухскатную крышу на каркасе бруса, но сборкой навеса или козырька дело, как правило, не ограничивается. Потребуется выбрать своими руками схему крыши для колодца и способ ее установки.
Как делали в старину

Нельзя просто закрепить построенную двухскатную кровлю на боковых стойках с воротом. Нужно основательно усилить и укрепить опоры, установить подкосы, и только после этого крепить защитный козырек. В противном случае при первом же сильном ветре из-за большой парусности крыша может просто разрушить стойки и даже сбросить ворот. Иллюстрацией того, насколько серьезно в старину подходили к проблеме установки крыши для колодца своими руками, может служить приведенная ниже схема сруба.
Обычный деревянный рубленый колодец всегда оснащался достаточно высокой и широкой крышей с размахом кровли более 2,5 м. Высота конька над грунтом составляла тоже около 2,5 м. Получалась достаточно громоздкая конструкция, способная уместить под навесом не менее пяти человек. Высота свесов была около 2 м, этого достаточно для того, чтобы пользоваться колодцем даже зимой, при большом количестве снега.
Для того чтобы надежно зафиксировать и удерживать достаточно тяжелую навесную конструкцию, мастерам пришлось использовать следующее решение:
Установить две вертикальные бревенчатые стойки диаметром 200 мм. Они же служили опорами для установки подъемного ворота;
Опоры длиной около четырех метров на 1/3 вкапывались в грунтовую засыпку без бетонирования или установки внешних подкосов;
Опорные стойки крыши не соединялись со срубом, поэтому любая поперечная или вертикальная нагрузка на крышу никак не влияла на устойчивость и прочность оголовка колодца.
Практически вся колодезная конструкция, от крыши до нижних венцов сруба, изготавливалась из дуба. Нижние части опор, забиваемых в грунт, предварительно обжигались до угля, покрывались березовым дегтем и обмазывались глиной. В результате кровля и сам колодец служили по многу десятков лет, радуя хозяев чистой водой и удобным устройством.
Современные конструкции колодца с деревянной крышей

На сегодня по приведенной выше схеме колодцы практически не строят, слишком дорого. Как сделать крышу для колодца легкой и одновременно прочной? Довольно просто. Достаточно вкопать несколько бетонных колец и уложить облицовку, имитирующую деревянный сруб со стойками и двухскатной крышей.
Если на участке пробурена скважина, или установлен резервуар с питьевой водой и насосом, их также можно оформить в виде практически настоящего «колодца», из которого тоже можно набрать воды, правда, не из шахты, а из крана.
Совет! Отдельные детали и чертежи крыши для колодца можно использовать своими руками для обустройства настоящего колодезного ствола.
Наиболее сложный элемент постройки – каркас и опоры крыши собираются из бруса сечением 70х70 мм. Так как в качестве кровельного покрытия используется тяжелая натуральная или песчано-цементная черепица, конструкцию приходится усиливать боковыми подкосами, а сами опорные стойки фиксировать на бетонном основании. Подобный прием широко используется в большинстве современных колодцев.
Простейший вариант крыши для колодца

Сегодня большинство колодцев строятся на личном подворье и рассчитаны максимум на одного-двух человек, поэтому особой нужды в обустройстве высокой и широкой кровли нет. Домашний вариант колодца с крышей чаще всего изготавливается в виде небольшого козырька, закрепленного на бетонной основе оголовка.
Первоначально потребуется собрать деревянный каркас, который будет использоваться в качестве опоры на бетонном кольце. Для этого можно использовать брус или доску-сороковку. В центральной части квадратной рамы устанавливается двойная распорка, с помощью которой можно увеличить жесткость опорного короба и повесить крышку, закрывающую зеркало воды.
Далее нужно будет установить вертикальные опоры под крышу. Если в качестве кровельного материала использовать металлочерепицу, профнастил, шинглас или битумные материалы, то можно обойтись относительно легкими стойками из бруса сечением 50х50 мм. Каркас собирается по «тепличной» схеме – первоначально набивается конек и опорные планки, на которые укладываются стропила и обрешетка.
Остается уложить кровлю и закрепить ворот.
Интересные конструкции крыши и домика для колодца

Вариантов оформления конструкции крыши и оголовка колодезной постройки существует бесчисленное множество, в первую очередь благодаря неистощимой фантазии дизайнеров и просто любителей поработать своими руками. Но в погоне за эффектным оформлением авторы постарались сохранить основные черты и аутентичность, отличающие колодец от любой дворовой постройки.
Все существующие варианты оформления крыш и защиты для колодца можно свести в две большие группы:
Конструкции в виде защитного козырька или крыши над колодцем;
Постройка в виде домика, практически полностью закрывающая все основные узлы колодца.
В первом случае конструкция ограничивается установкой навеса над зеркалом колодца. Казалось бы, простор для реализации дизайнерских идей не такой большой, но, как показывает практика, при желании можно добиться очень интересных результатов.
Крыша для колодца в руках дизайнера

В теории количество вариантов оформления домика может быть бесконечно большим, но на практике при подборе оптимальной схемы приходится ориентироваться в первую очередь на стиль и материалы, использованные при постройке дома.
Например, для здания, построенного с высокими остроконечными скатами, крытыми слюдяной плиткой или черепицей, крышу и сам колодец лучше всего оформить в том же стиле.
Для загородного участка обычно строят колодцы под питьевую воду относительно небольших размеров. Бетонное кольцо можно удачно облицевать колотым камнем, а стойки и каркас крыши изготовить из тонированной под старый дуб древесины.
Сочетание каменного основания и деревянной крыши считается одним из наиболее практичных решений. Во-первых, облицовка из камня значительно улучшает стойкость и невосприимчивость постройки к грунтовой воде или переизбытку влаги. В сочетании с отмосткой из каменной плитки получается очень красивый и выразительный рисунок камня и дерева. На приведенном ниже фото изображена классическая компоновка для загородного дома: крыша из красной черепицы, каркас из мореного дуба, основание и отмостка колодца облицованы плиткой из песчаника.
В сочетании с вьющейся зеленью колодец способен стать настоящим украшением подворья загородного дома.
Сочетание камня и дерева можно использовать в конструкции в самых разнообразных формах, например, в виде старого источника в нормандском стиле. Чтобы облегчить и упростить обустройство крыши, в данном случае в качестве кровельного материала использована обычная сосновая дранка, тонированная под старое дерево. Благодаря этому стойки с боковыми подкосами получились легкими, практически невидимыми на фоне массивной чаши колодца.
Такие колодезные конструкции обычно выкладываются из кирпича и служат достаточно долго, поэтому специалисты в подобных случаях рекомендуют делать защитный навес в беседочном исполнении, как на фото.
Но самую большую нишу занимают деревянные конструкции крыш и навесов. Это может быть сруб с черепичной крышей, оформленный в стиле бревенчатых стен дома.
Или достаточно оригинальное решение в стиле домашней самоделки.
Кроме утилитарных и очень практичных конструкций из металла и шифера, большой популярностью пользуются красивые деревянные постройки с резными крышами. Многие из них могут стать настоящим украшением участка.
Крыши для колодцев в форме домиков

Защитную облицовку колодца в форме домика чаще всего можно увидеть в сельской местности, особенно, если на подворье имеется домашняя птица. В отличие от классической крыши, такая компоновка позволяет максимально защитить колодезную воду от проблем с птицей и прочей живностью.
В простейшем случае домик и крыша под колодец может собираться из вагонки или блок-хауса.
Чтобы защитить зеркало колодца, приходится прибегать к поистине драконовским способам – обшивать оголовок и скамейку так, чтобы вовнутрь не смогли попасть даже самые мелкие птицы и животные. Но даже в этих условиях можно оформить постройку с изрядной долей фантазии, например, в виде терема или домика гномов.
Строительство колодезного домика в художественном стиле потребует значительных материальных ресурсов, использования сварки и навыков выполнения каменных и кровельных работ.
Заключение

Крыша для колодца давно стала неотъемлемым атрибутом его конструкции. Даже при наличии крышки или других защитных приспособлений колодезная постройка выглядит, как незаконченная или недоделанная до конца. Использование современных материалов, например, профилированной трубы, бетона и сайдинга дает возможность создавать очень примечательные постройки, легкие и достаточно долговечные, чтобы радовать взор хозяев на протяжении десятков лет.

Что еще почитать по теме?
Автор статьи:
Сергей Новожилов — эксперт по кровельным материалам с 9-летним опытом практической работы в области инженерных решений в строительстве.
Понравилась статья? Поделись с друзьями в социальных сетях:
Facebook
Twitter
Вконтакте
Одноклассники
Google+

Домики и крыши над колодцами: схемы и размеры
После сооружения колодца на участке, нужно позаботиться о том, чтобы защитить его от попадания насекомых, пыли, а так же атмосферных осадков.
Крыши (шатры) над колодцем. Схемы

Пример крепления стоек шатра к обшивке стен
Короб вокруг колодца выполнен из деревянного каркаса, на который крепится влагостойкая окрашенная фанера, затем идет обшивка из досок. Стойки шатра крепятся поверх обшивки.

Схема сборки типового домика для колодца
Детали
1 Основание из бруса 100х100
2 Левая боковина
3 Правая боковина
4 Связь
5 Ворот
6 Верхняя часть правой боковины
7 Задний скат крыши
8 Передний скат крыши
9 Гвозди (50 и 100мм)
Порядок сборки
Сборку желательно производить вдвоем, установив основание (1) на колодезное кольцо.
Установить на основание (1) левую боковину (2) прибить гвоздями длиной 100мм, при этом боковина должна быть перпендикулярна плоскости основания.
Установить на основание (1) правую боковину (3), прибить гвоздями длиной 100мм.
Установить связь (4), прибить гвоздями длиной 50мм к левой и правой боковине.
Установить ворот (5) в отверстия в боковинах.
Установить верхнюю часть правой боковины (6), прибить гвоздями длиной 50мм к правой боковине (3).
Установить задний скат крыши (7), прибить гвоздями длиной 50мм к связи (4), основанию (1) и боковинам (2;3).
Установить передний скат крыши (8) прибить гвоздями длиной 50мм к связи (4), основанию (1) и боковинам (2;3).

Запах колодезной воды
Если вода в колодцах не проточная или мало расходуется, то она застаивается. От застоявшейся воды часто пахнет не свежестью, а сыростью, а это не приятно. В этом случае рекомендуется устроить вентиляционную трубу для того, чтобы колодец дышал. Трубу делают такой длины, чтобы она не доходила до максимального уровня воды на 15-20 см.
Над оголовком труба должна возвышаться примерно на 1 м. Верх трубы закрывают крышей, чтобы туда не попадала атмосферная вода, отверстия закрывают частой сеткой с ячейками не крупнее 3х3 мм. Сетка предохраняет колодец от попадания в него мелких насекомых.
Устройство в колодце вентиляционной трубы, 1 — частая сетка:

Рекомендация
Зимой на стенках некоторых колодцев образуется лед и в него не проходит ведро. Чтобы этого не было, оголовок колодца необходимо утеплить. Для этого его стенки делают двойными с зазором 10 — 15 см с засыпкой зазора теплоизоляционными материалами: керамзитом, опилками. Хороший материал для утепления верхнего кольца и крышки колодца экструзионный пенополистирол (ЭППС). ЭППС имеет нулевую капиллярность, то есть ему не страшна никакая влага (ни дождь, ни снег).
В статье использованы материалы: книга «Колодцы и погреба» А.М. Шепелев, журнал «Дом» 5/2008, сайт kolodec.ru и личный опыт.
основы устройства и выбор варианта конструкции
Крыша для колодца
Сегодня, колодец на участке – это не только источник водоснабжения, но и элемент дизайна. Поэтому внешний вид сооружения должен быть не только практичным и функциональным, но и эстетически привлекательным. А привлекательность колодцу обеспечивает, конечно же, крыша. Для воздвижения данного архитектурного элемента совсем не обязательно нанимать специалистов. Шахта колодца, корпус и крыша для колодца своими руками – это совсем не сложно. В особенности, если до начала работ ознакомиться с теоретической основой. В данной статье мы постарались собрать все основные советы, которые обязательно вам помогут подарить вашему колодцу именно новую крышу. Подарите своему колодцу новую крышу.
Для начала нужно выбрать стиль для колодезной крыши. Он не должен выделяться из всей дизайнерской концепции участка.
В колодцах оголовок и крыша могут быть выполнены в разных вариантах. Крыша может быть плоской (пологой) или скатной (островерхой). Скатные крыши, в свою очередь, делятся на односкатные, двухскатные и шатровые. Кроме того, она может выполнять роль навеса, а может служить и сразу стенами домика.
Существует некоторое дизайнерское правило. Согласно ему крыша колодца и крыша дома должны быть покрыты одним материалом и своими формами повторять друг друга.
Крыша должна сочетаться и с цоколем колодца
Материал, которым может быть покрыт такой необходимый для колодца навес, на современном рынке строительных материалов выбрать нетрудно. Это может быть и черепица различных видов, металл или обычный тес.
Если ваша усадьба носит ярко выраженный русский стиль, то и колодец можно выполнить в подобном дизайне. Сруб колодца и крышу отделайте оцилиндрованным бревном, которое будет достаточно покрыть лаком.
Если у вас есть навыки резьбы по дереву, то крыша колодца станет уникальной особенностью: не ограничивайте полёт своей фантазии! Ведь тогда, вы можете украсить свой колодец различными деревянными мотивами, делающими его сказочным.

Если кольцо колодца выступает над землей, то его стену можно задекорировать срубом из бревен.
Материалы, которые используется при сооружении крыш
Для крыши могут использоваться такие материалы, как черепица, металлопрофиль, камень или шифер.
Черепица
Существует четыре вида черепицы. Выбор того или иного вида напрямую зависит от климата, личных пожеланий и типа крыши.
Рубероидная плитка для кровли. Изготавливается из гудрона, войлока и камней. Черепица огнеупорна, экономична и на строительном рынке представлен широкий выбор стилей и расцветок данного материала. Черепицу легко укладывать и ремонтировать.
Керамическая черепица. Хорошо переносит высокую температуру. Имеет очень привлекательный внешний вид, но вот для того, чтобы уложить данный материал на крышу необходимы некоторые специальные навыки. Она очень прочная. Но если уж все-таки она повредилась, отремонтировать ее тоже очень трудно. Ко всему прочему данный вид черепицы достаточно тяжел.
Черепица из кедра. Это самый первый вид данного материала. Смотрится он очень красиво, имеет небольшой вес. Но вот имеет высокую степень пожароопасности. Да и для того чтобы черепица всегда имела эстетически привлекательный внешний вид, за ней нужно регулярно ухаживать. А это очень хлопотно.
Металлочерепица. Черепица имеет такую структуру, что снег на ней не задерживается. А также она обрабатывается специальными растворами, которые препятствуют развитию ржавчины. Цена на такой материал совсем не низкая, но ее свойства того стоят.
Металлопрофиль
Металлопрофиль сегодня очень популярен для укрытия крыш. А все потому, что он обладает некоторыми ценными характеристиками. Такими как
Простая укладка:
Долговечность и прочность;
Не требует регулярного ухода;
Легкая масса;
Выдерживает атмосферные нагрузки.
На строительном рынке кровельных материалов можно встретить металлопрофиль из алюминия, оцинкованной стали, титано-цинкового сплава или меди. Самым распространенным является металлопрофиль из оцинкованной стали. Материал из данного сплава экономичен по материальным затратам, удобен при монтаже. Листы из стали с двух сторон обрабатывают цинком, который защищает их от ржавчины.
Для обычной двускатной крыши на колодец достаточно использовать листы толщиной в пол миллиметра.
Волна листа может быть в виде трапеции, синусоиды или округленной формы.
Есть некоторые нюансы, соблюдая которые при монтаже металлопрофиля на крышу, вы сможете существенно повысить качество возводимой конструкции:
Лист металлопрофиля крепится с обрешеткой в местах вгиба волны.
Возле карниза и конька крепления нужно повторять в каждой волне;
На вертикальных стыках листов саморезы крепятся с шагом не более полуметра;
Места стыковки листов лучше дополнительно обработать силиконовым герметиком.
По истечении трех месяцев после укладки листов металлопрофиля еще раз пройдитесь по креплениям и затяните ослабнувшие.
Для резки листов не используйте ножницы, газовую резку и болгарку.
Шифер
Это самый дешевый кровельный материал на сегодня. Да и по долговечности он не уступает ни одному современному материалу. Монтаж крыши из данного материала производится на обрешетку. Бруски или доски просто прибивается к стропилам перпендикулярно. Каждый лист должен иметь под собой опору из трех досок или брусков.
Листы укладываются снизу верх и справа налево. Листы накладываются друг на друга не меньше чем на 12-14 см.
Если склон крыши более 30 градусов, листы укладывают насухую. Если скат крыши более островерхий, места стыков листов смазывают битумной мастикой.
Шифер можно покрасить в любой нужный вам цвет. Используйте влаго- и температуростойкие масляные краски и эмали. Перед покраской листы шифера прогрунтуйте и только потом нанесите краску в два слоя. Каждый слой должен хорошо просохнуть.
В качестве грунтовки можно использовать обычную олифу. А краску перед покраской прогрейте до 40 градусов в емкости с горячей водой.
Крыша для колодца из шифера
Сегодня на строительных ранках можно найти шифер различных цветов. Краска на шифере защищает материал от влаги и разрушений, а также повышает степень морозостойкости материала.
В некоторых странах асбест запрещен, поэтому уже многие производители выпускают шифер без этого составляющего. Они добавляют в состав шифера минеральные и синтетические волокна. Подобный материал имеет наиболее эстетический внешний вид. Да и по некоторым характеристиками намного лучше асбестового.
Камень
Этот материал считается элитным, особенно если используется в кровельных работах. Как правило, из природных камней наиболее распространенным материалом является сланец.
Именно этот материал очень прочен и не изменяет ни свой цвет, ни форму при воздействии самых сильных природных разрушителей. Он не пожароопасен, имеет высокую степень теплоизоляции и шумоизоляции. Срок службы этого материала может исчисляться веками.
Для кровельных работ камень обрабатывают вручную. Каждую плитку шлифуют, подгоняют под нужную форму. Плитки изготавливаются прямоугольной формы с острыми или округленными краями. Подобные плитки можно комбинировать с кованными медными изделиями.
Вот с цветом в этом виде материала особо не разбежишься. Как правило, сланцевые плитки имеют сероватый оттенок. Но встречаются плитки с зеленоватым или красноватым оттенком. Но даже с этим наборов цветов можно выложить на крыше неповторимый орнамент.
Плитки укладываются на обрешетку снизу вверх. Крепление к обрешетке осуществляется специальными крючками или гвоздями.
Если вдруг какая-нибудь плитка получила повреждение или разрушилась, то ее легко заменить на подобную, не нарушая всей конструкции крыши.
Сегодня производители предлагают листы шифера из искусственного сланца. Цветовая гамма сдержи большое количество цветовых вариаций. А также увеличивает широту выбора и различные варианты огранки. Искусственный материал намного легче натурального и наименее хрупок.
Варианты крышевой надстройки
Рассмотрим некоторые примеры по обустройству наземной части колодцев.
Крыша-клумба
Данный вид крыши для колодца носит еще одну дополнительную эстетическую функцию – является еще и клумбой для цветов. Подобная крыша на колодец своими руками – это процесс, состоящий из следующих этапов:
Подготовьте деревянные столбы. Они должны быть обработаны специальным влагостойким составом, а места, которые будут фиксироваться бетоном, нужно обработать специальной мастикой из битума (примерно 75 см). Длина столбов должна быть около 3 метров. Обработанные части столбов оберните рубероидом и закрепите его гвоздями или скобами.
Выкопайте ямы под столбы. Глубина ям должна быть примерно 1 метр 20 см. Диаметр ям должен в 2 раза больше диаметра столбов. На дно ям засыпьте примерно на 20 см песок. Слегка смочите песок водой.
Залить основание из бетона шириной примерно в 30 см. Дать основание высохнуть и (как правило на следующий день) устанавливайте столбы. Столбы можно фиксировать распорками.
Для того, чтобы столбы установить ровно нужно использовать отвесы.
Столы заливают раствором до уровня земли. Дайте время бетону застыть.
Можно отделать столбы каменным цоколем. Для этого столбы на нужную высоту оберните рубероидом и специальной сеткой для штукатурки и с применением раствора обложите камнем.
Прикрепите к столбу на болты верхние перекладины; Аналогичным способом закрепляют и нижние. Из бруса делаете поперечные перекладины крыши.
На стропила уложите листы ОСБ .
Листы необходимо обмазать мастикой из битума. Поперек листов закрепите слой рубероида, а поперек нижнего слоя нужно будет закрепить еще один. Рубероид следует крепить внахлест.
Оформите конек крыши.
По поверхности крыши распределите специальную дренажную ткань и закрепите ее сверху штукатурной сеткой.
Засыпьте крышу почвой и засадите необходимые растения.
Домик для колодца
Соорудить домик для колодца целесообразнее в регионах с низкими зимними температурами и сильными ветрами. Тогда колодец нужно будет утеплить, чтобы вода не замерзала. Стенки колодца сделайте двойными и проложите между ними слой керамзита или утеплителя.
Приготовьте четыре столба с квадратом размера 15*15 см в сечении. Столбы бетонируют во выкопанные ямки. Основания столбов, которые будут уходить в землю, предварительно обработайте влагостойким составом (можно битумной мастикой) и оберните рубероидом.
Используя стяжки и кронштейны, закрепите на столбы стропила в двух частях (верхней и средней).
Крышу выполните в виде обрешетки из вагонки. Рейки вагонки переворачивайте вниз. Крышу накройте любым нужным для вас материалом.
В середине столбов закрепите брус с отверстиями. Они предназначены дл крепления ворота.
Отверстие под воротную ось нужно делать в форме цилиндра с боков, а рукоятку ворота нужно укладывать в брус сверху, как паз. Отверстия делают меньшим по диаметру, чем диаметр оси и рукоятки.
На паз приклейте деревянную пластину.
Для ворота возьмите сухое бревно, края которого отделайте металлическими уголками и закрепите шайбами.
Вбейте ось и рукоятку в отверстия. На рукоятке закрепите болтом ручку.
В передней части колодца прибейте широкую доску – полочка для ведра.
По периметру расположите более узкие доски. Также они могут служить и рамой для дверцы.
На петли навесьте дверцу.
Настоящий дом (не домик) для колодца нужен в том случае, если у вас от колодца работает гидронасосная станция. Тогда в защите нуждается не только сам колодец, но и машинное оборудование. И простым домиком здесь не отделаешься. Можно построить закрытую беседку для подобных случаев.
Можно построить домик без обшивки, то есть для этого необходимо к основанию просто прикрепить две стойки и сделать крышу из обыкновенного профильного листа.
Шатер
Процесс создания шатра состоит из следующих этапов:
По периметру колодца вкапывают столбы. Лучше, конечно их забетонировать в предварительно выкопанные ямы. Н забудьте обработать вкапываемую часть дерева битумной мастикой и завернуть рубероидом.
На столбы натяните навес.
Датский колодец
Данный вариант крышевой надстройки подходит и для заброшенных колодцев и прекрасно смотрится, как элемент дизайна на участке.
Датский колодец
Предлагаемая крыша для колодца имеет каменное основание. Большие камни кладутся на цементный раствор. Внутренний диаметр основания должен быть 1м 20 см, а внешний – полтора метра. Такое массивное основание должно иметь и не менее достойный фундамент. Фундаментом в этом случае могут быть и сами бетонные кольца, которые являются стенами самого колодца. Можно заложить и специальный фундамент, который закладывается на глубину непромерзания. Используя последний вариант применяйте бетонные столбы на глубину по диаметру колодца.
Очертите границы фундамента и выкопайте небольшой ров глубиной в 20 см и шириной в 30 см. Используя бур по рву наделайте отверстий глубиной в 60 см. В отверстия залейте бетон и на еще не застывший раствор выложите первый ряд камней с цементным раствором
Сразу же в процессе кладки первого ряда в него встраивают и два опорных столба из бруса.
Обратите внимание, что для искуственного «состаривания» кладки необходимо добавить в раствор немного щебенки.
Теперь дело за самим навесом. Его сооружают сначала на земле. Крыша должна иметь треугольное сечение и уже в готовом виде крепится на опорах.
Для крыши понадобятся брусья 5*10 см. Сначала соедините стропила и конек с нижней планкой, которая располагается продольно. Получившуюся конструкцию положите на землю одним скатом и аналогично первому закрепите вторые стропила. Закрепите стропила поперечными брусками.
На опорах сверху сделайте специальные пазы под конек. Четыре подпорки для крыши с несущими опорами соединяются в паз, а со стропилами крыши – болтами.
Но крышу еще нужно обшить. Для первого слоя обрешетки подойдут обычные доски или фанера, которые крепятся на стропила. Затем расстилаете слой рубероида. Ну а затем уже любой кровельный материал – черепица, металлопрофиль или шифер. Торцы крыши просто аккуратно забейте досками.
Закрепите крышу на опорах и установите механизм поднятия воды.
Несколько слов о механизмах подъема воды в колодцах
Напоследок, нельзя не сказать о механизмах подъема воды, которые   являются неотъемлемой составной частью крышевой надстройки и крепятся на опоры крыши.
Ворот – самый распространенный. Для его изготовления понадобится бревно. Его длина должна быть меньше на сантиметров 5 расстояния между столбами колодца, на которые он будет крепиться.
Если нет подходящего бревна, подойдет обычный брус с сечением 20*20 см. С бока к нему приложите круглую тарелку и обведите контур. Затем с помощью электролобзика придайте бруску круглую форму.
С боков бревна на глубину сантиметров в 13 высверливаете отверстие, диаметром примерно в 2 см. Как отмечали ранее, диаметр трубы рукоятки стержня оси должен быть несколько больше. Так ворот будет крепче.
Желательно, ворот закрепить на оси шайбами. Примерно в середине бревна крепится цепь.
Журавль. Казалось, подобные колодцы уже давно нигде не встретишь. Ан нет. Подобный механизм придает вашему архитектурному строению особый старинный русский шик.
Для данного механизма нужен столб с развилкой, куда и будет крепиться длинный шест-«журавль». К одному концу шеста крепится еще один деревянный шест диаметр которого в два раза меньше. На этот более узкий шест и крепиться цепь (недлинная, около 1 м) с ведром. А на другой конец шеста крепиться груз, весом превосходящий вес пустого ведра.
Если колодец оборудован данным механизмом поднимания воды, то колодец должен закрываться откидной крышкой.
Или домик или крышка обязательно должны быть оснащены вентиляционным отверстием. Оно должно располагаться или ближе к краю крышки, либо в домике — напротив ручки рукоятки ворота.
Итак, мы рассмотрели наиболее важную и нужную информацию, которая может понадобиться в практическом возведении крыши для колодца на вашем загородном участке. Чтобы избежать лишних затрат, вы, используя советы данной статьи, в силах сами выбрать нужный материал, установить домик, соорудить ворот и возвести крышу. А самое главное, всё это вы сможете сделать самостоятельно, не прибегая к чьей-либо помощи! Не исключено, что завершив работу, вы вероятнее всего, почувствуете усталость, но это будет приятная усталость, сдобренная чувством гордости за свои умелые руки. Крыша колодца своими руками – та мечта, которую вы можете осуществить, ознакомившись с материалами этой статьи. За дело!
65 фото стильного дизайна для украшения колодца
Колодец обустраивают и из-за практических, и из-за эстетических причин: легче использовать, лучше защитить и заодно гармонично вписать в существующий ландшафтный дизайн. Современный рынок предлагает немало универсальных вариантов колодезных конструкций, которые не всегда по душе хозяевам из-за высокой стоимости или неприглядного вида.
Идеальный вариант – сделать домик для колодца своими руками, тем боле что на самом деле это дешевле, интереснее и выгоднее.
Краткое содержимое статьи:
Зачем это нужно?
Главная функция крыши над колодцем – защита воды от попадания в нее дождевой и талой влаги, пыли, грязи, опадающей листвы, животных и даже негативно влияющих солнечных лучей.
Помимо основной есть дополнительные и не менее важные задачи:
Обезопасить место от маленьких детей;
Закрыть источник воды от посторонних;
Оградить от домашних и бродячих животных;
Упростить систему набора воды путем постановки насоса, механического устройства;
Утеплить конструкцию от холода и морозов;
Украсить немаленькое по размерам и площади строение.

Виды домиков
Перед тем, как сделать домик для колодца, необходимо определить с основным видом конструкции: открытым или закрытым. Первый будет экономичнее и в разы проще: колодезное кольцо отделывается камнем, пластиком или деревом в зависимости от имеющихся материалов, а стойки, навез и крышка изготавливаются по желанию.
Однако у такого строения есть немало «минусов», в числе которых загрязнение воды и ее промерзание в зимний период.
Закрытый вариант напоминает мини-домик и отличается более сложной утепленной конструкцией с надежными замками и опорами. Крыша в таком случае обязательна.
Различаются колодезные фасады и по используемым материалам. Чаще всего выбор мастера делают из металлических листов и древесины. Критерием отбора здесь выступает возможность и желание регулярно ухаживать за конструкцией, ведь красивые деревянные постройки необходимо не реже одного раза в год подкрашивать и устранять налеты перемены сезонов.

Каркас и отделка из металла очень износоустойчива, но не имеет такого привлекательного внешнего вида.
Ориентироваться также советуют на оформление основного дома и соседних построек.
Необходимые материалы
Нередко стартом в планировании является наличие подручных материалов, которых для благоустройства колодца требуется немало. Немаловажно и наличие комплекса инструментов, обеспечивающих качественную обработку, разрезку и замеры размеров будущего колодезного домика.
В зависимости от выбранной отделки потребуется: клееный брус, обрезные доски, металлические профильные листы, профильные трубы, утеплитель, пенопласт, крепежные элементы, уголки, кровельный шифер, фурнитура.
Список инструментов включает в себя рулетку, канцелярию, рубанок, лобзик, набор отверток, выдергу, ножовку, молоток и строительный уровень. На стадии декорирования могут потребоваться камни, галька, бетонный раствор, резные детали, украшения.
Пошаговая инструкция
Многообразие моделей колодезных домиков поражает обилиями идей и их воплощений. Однако существует универсальная инструкция, которая подойдет в качестве основы для любой постройки такого типа. Так, для строительства колодца, укрытого навесом и крышкой следует придерживаться следующего алгоритма:
Подготавливаем все необходимые материалы. Продумываем на бумаге чертеж домика на колодец, где вносятся имеющиеся размеры, а также высота и толщина теплоизоляции, наружной отделки кольца, ворота и навеса.
Первым делом собираем навес: делаем два треугольника на боковые стороны приблизительным размером 100х72х84 см с поперечной стойкой диаметром 20 см, соединяем элементы цельными балками требуемой длины, учитывая выступы на 20 см с каждого края.
Если задумано крепление опор сразу к кольцу, то собираем соответствующую раму вокруг бетонного оголовка. В случае, когда стойки фиксируются за пределами рамы, то выполняем действие наоборот.

Усиливаем места крепления накладками. Закрепляем брусья толщины, способной выдержать навес. Фиксируем на стойках собранную ранее крышу. Отделываем конструкцию: зашиваем доской, вагонкой и материалом для кровли.
Полностью закрытый вариант предполагает наличия других действий.
Строим каркас, устанавливаем его на колодезное кольцо и фиксируем болтами. Собираем поддон и настил. Обшиваем конструкцию качественным материалом (например, устойчивой к влаге фанерой). Ставим укосины для дверей. Навешиваем одну или две дверцы.
Чтобы спрятать в домик и кольцо, увеличиваем размеры конструкцию на 20-30 см с каждого края. Оставляем воздушную прослойку или заполняем пространство пенопластом или тканью.

Руководствуясь данным порядком, можно варьировать действия в зависимости от желаемого результата и имеющихся габаритов и материалов. Стоит помнить, что влажная сырая древесина имеет свойство усыхать, оставляя со временем пробелы в стыках в 5 см. Поэтому часто применяется техника накладывания досок крест-накрест.
Последующий декор
Когда конструкция собрана, надежно установлена и зашиты выбранным материалом, можно смело приступать к оформлению колодца. Здесь возможно воплощение любых идей и фантазий. Например, предлагаем следующие варианты:
Отделать нижний ряд постройки каменной кладкой, на ворот с одной стороны прицепить рулевое корабельное колесо, а крышу украсить резным деревянным орнаментом;
Пустить по стойкам и коробу декоративные змейки из металла контрастного цвета;
Сделать тематический декор: колодец в качестве домика для гнома с маленькой дверцей, окошками, палисадниками по бокам и фигуркой «хозяина»;
Всегда актуальны резные деревянные узоры, как отдельные, так и цельные.

Внимательно посмотрев фотографии всевозможных домиков для колодца, можно выбрать уже опробованный вариант или, вдохновившись, продумать собственный дизайн.
В любом случае фантазия необходима лишь на финальном этапе отделки и декора, а в остальном постройка (в зависимости от закрытого, полуоткрытого или открытого типа) производится по стандартной схеме.
Главное, определиться с основной конструкцией, а в остальном руководствоваться приложенной инструкцией. И тогда колодец будет не только красивым, но и комфортным и практичным.
Фото домика для колодца
Сохраните статью себе на страницу:
Пост опубликован: 10.10
Присоединяйтесь к обсуждению: Copyright © 2021 LandshaftDizajn.Ru — портал о ландшафтном дизайне №1 ***Сайт принадлежит Марии Козак
как сделать своими руками домик для колодца
Поскольку колодцы являются своеобразным источником чистой (а в некоторых случаях – и единственным) питьевой воды, то первое, что для них нужно соорудить – это небольшое укрытие, которое помогло бы избежать засорения сооружения.
Однако, если сделать простую крышку – не проблема, то впоследствии постоянно снимать ее для того, чтобы набрать пару ведер воды… Это доставляет определенные неудобства.
Поэтому лучшим решением и становится крыша для колодца, которая не станет препятствием при наборе воды и укроет саму воду от попадания веток, листьев и т.п. мусора.
Нюансы сооружения колодца
Поскольку колодец представляет собой накопительную емкость, то рядом обязательно должно стоять какое-либо сооружение для добывания воды. В качестве такого сооружения выступает ворот с ручкой, к которому прикрепляется прочный трос или цепь. На конце этого троса закрепляется ведро, с помощью которого и черпается вода.
Перед строительством колодца необходимо продумать стилевое оформление постройки, а также возможность устройства цоколя. К примеру, если колодец планируется строить из дерева (сруба), то лучшим вариантом станет цоколь прямоугольной формы с обработанными углами.
При этом нижняя часть сруба цоколя обязательно должна быть обработана антисептическим составом, покрыта тепло- и гидроизоляционным материалом, который затем можно декорировать.
Стенки колодца должны быть врыты в землю, а когда грунт вокруг «колодезного» сооружения даст усадку, необходима отмостка. Отмостку можно сделать либо из бетона (заливки), а можно также обложить тротуарной плиткой.
Крышу для колодца можно оформить по-разному: и как аккуратную крышу домика с мансардным окошком-дверцей, и как небольшой навес. Вообще же, построить домик для колодца желательно в тех регионах, где долго держится отрицательная температура воздуха: в этом случае мы получаем колодец «2-в-1» – стенки над уровнем поверхности земли утепляются путем дополнительной прокладки теплоизоляционного материала между облицовочным материалом и базовой стенкой (например, керамзита). Снаружи колодец полностью облицовывается декоративным материалом, сверху сооружается крыша. От такого «домика для колодца» двойная польза: и декоративная, и функциональная.
Как сооружается крыша на колодец?
Способов может быть куча, однако мы рассмотрим только самый оригинальный, и самый простой из всех.
Хочется отметить, что наилучшим оформлением станет такое, при котором колодец не будет выбиваться из общего ландшафтного дизайна. Что касается крыши, то она может быть самого разного варианта исполнения: одно-, двух-, трех- и более скатов. Кроме этого, крыша может служить как обычным навесом, так и целой кровельной системой. Главное, чтобы на оформление колодца хватало как времени, так и финансов.
Способ №1. Итак, рассмотрим, как сделать крышу на колодец и оформить ее в виде небольшого садика.
каменный колодец в саду
Сначала нужно провести подготовительные мероприятия: найти и обработать деревянные столбы, каждый длиной до 3 м. Обработка производится для «отпугивания» вредных насекомых, а также для предотвращения образования гнили, плесени и грибка. Кроме того, те части деревянных столбов, которые планируется бетонировать, дополнительно нужно обмазать мастикой на основе битума.
Затем нужно сделать разметку для закрепления ворота – подъемного устройства, с помощью которого и будет подниматься вода из колодца.
После этого столбы нужно обернуть гидроизоляционным материалом (можно использовать рубероид), уделяя внимание также и торцевым частям. Бетонировать столбы необходимо на глубине в 0,75 м.
Далее, следует выкопать ямы, каждую глубиной в 1,2 м. На дно ям засыпается песок, который затем поливается водой. Высота слоя песка должна составлять не более 20 см. Поверх увлажненного песчаного слоя устраивается бетонное основание для деревянных столбов – высотой в 30 см.
Непосредственно установку столбов с их последующим бетонированием следует производить только через сутки. Самый первый столб устанавливается по отвесу – его фиксируют «условно», только для того, чтобы не образовалось перекосов. Остальные столбы устанавливаются точно так же, заливаются бетонным раствором.
После того, как прошли первые часы затвердевания бетона, необходимо заняться установкой перекладин. Верхняя перекладина фиксируется болтами к опорам, затем следуют поперечные перекладины: их соединяют брусьями.
На закрепленные стропила прикручивается лист кровельного материала, промазанный с двух сторон битумной мастикой.
Затем поперек крыши настилается рубероид с нахлестом, который закрепляется рейками, и в последнюю очередь – укрывается конек.
На кровлю колодца можно настелить специальное дренажное покрытие, поверх которого укладывается штукатурная сетка. Это необходимо для того, чтобы будущая земля для цветов не сползала.
После закрепления на крыше насыпается земля, в которую высаживают различные цветы и растения. И не забывайте поливать растения!
Способ №2 Сама крыша для колодца будет иметь в своем основании четыре опоры-столба, имеющих в своем сечении размер 150х150 мм. Крепить к оголовку крышу следует при помощи шурупов.
Кронштейнами и продольным стягиванием к несущим столбам присоединяют четыре стропильных ноги, затем выполняется сплошная обрешетка. На эту обрешетку затем настилается кровельный материал.
В середине столба закрепляются брусья, в которых просверливаются отверстия, необходимые для устройства осей воротного механизма.
Сам ворот представляет собой обычное сухое бревно с необходимыми отверстиями для деталей механизма – рукоятки и оси.
Детали закрепляются саморезами, кронштейнами, болтами. Колодец практически готов, осталось дело за малым – оформить его декоративно.
Способ №3. Третьим вариантом устройства крыши колодца своими руками может стать разбивка обычного шатра! Для этого заготавливаются колышки, которые расставляются по периметру участка и вбиваются прям в землю. Затем натягивается полотнище, концы которого фиксируются на этих самых колышках – и все, установка «крыши для колодца» завершена!
Единственный минус такого сооружения – временное пользование. То есть, в конце дачного сезона «навес» придется снять.
Домик для колодца своими руками — чертёж, размеры
Содержание
Практически возле каждого загородного дома можно встретить колодец. Это идеальное изобретение человека, которое до сих пор не удалось полностью заменить.
В отличие от стандартных скважин, колодец можно использовать и без электричества. Причем затраты труда на получение воды из него не такие уж и большие.
Классический домик на колодец из лакированных досок
Однако колодец рекомендуется прикрывать специальной защитной или домиком, как ее называют в народе. О ней мы сейчас и поговорим.
В чём особенности домика для колодца?
Конструкцию для защиты колодца называют по-разному. Самое популярное название — это домик или крыша. Конструкции такого типа выполняют довольно тривиальные, но в то же время необходимые функции. Они защищают колодезь от дождя, попадания в него насекомых и т.д.
Предотвращают возможность появления экстренных ситуаций, так как блокируют доступ к нему детей и животных. Да и взрослому будет намного безопаснее.
При этом домик совершенно не стесняет вас в средствах, позволяет все также использовать колодец в своих целях. Удерживает в нем нормальную температуру, что предотвращает возможность замерзания источника.
В конце концов, правильно установленный и красиво оформленный домик может стать прекрасным элементом экстерьера, что будет подчеркивать уникальность и завершать композицию на вашем участке.
Если вы не хотите тратить свое время, то можно купить сборный домик и установить его на колодец за считаные часы.
Однако стоит понимать, домик для колодца своими руками тоже можно создать и довольно быстро. При этом вы получите полезный опыт, сможете сэкономить и просто приятно провести время.
Процесс монтажа домика на колодец
Как сделать домик для колодца? На этот вопрос ответить довольно легко. Для начала нужно понять, что именно вы хотите от этой конструкции.
Если это просто небольшой навес для элементарной защиты, то принимается конструкция навесной крыши на столпах. Если это мощная защита от всех воздействий, то лучше собрать традиционный домик из досок.
Не исключен и факт наличия у вас желания создать настоящее произведение искусства. Тогда можно собрать фигурный красивый домик из сруба и снабдить его вырезкой или другими декоративными элементами.
Однако декоративный домик для колодца своими руками собрать уже не так легко, особенно без опыта в сфере резьбы по дереву и т.д. Здесь уже потребуется рука и взгляд опытного мастера. Хотя, все наверняка получится и у вас. Просто подойти к этому вопросу нужно с ответственностью.
к меню ↑
Какие нужны инструменты для сборки домиков на колодец?
Прежде чем приступить непосредственно к работе, нужно убедиться в том, что вы продумали все правильно.
После определения типа домика, надо приняться за точные расчеты. Как правило, конструкции такого типа собирают из досок и брусков. Эти материалы прочны, красиво выглядят и довольно легко обрабатываются.
Все что вам потребуется это:
Доски;
Бруски;
Сруб;
Гвозди и саморезы, от маленьких до очень крупных;
Уплотнительный материал;
Немного фанеры.
Простейший домик на колодец с крышей и двумя подпорками
Вышеописанные материалы нужно еще посчитать в плане количества, но в общем их достаточно для того, чтобы собрать аккуратный и красивый домик на колодец.
Если у вас есть желание, то можно также докупить листовую сталь или пластик, чтобы затем обшить конструкцию сверху. Не исключена и отделка колодца камнем или другими декоративными материалам.
Так как работать вам придется преимущественно с древесиной, то и инструмент нужно подбирать соответственно.
В работе вам понадобится:
Болгарка, пила, ножовка, лобзик;
Линейка, карандаш и маркер;
Шуруповерт;
Держатель для досок;
Молоток;
Рулетка;
Гвоздодер.
к меню ↑
Технология сборки
Существует огромное количество различных технологий и схем по сборке домиков для колодцев. Описывать их все смысла нет, так как на это уйдет огромное количество времени. При этом нам вряд ли удастся полностью раскрыть все темы.
Каркас для сборки двухскатной крыши на колодец
Лучше сконцентрироваться на нескольких самых популярных и востребованных типах конструкции, которые в народе используют чаще всего. Этим мы сейчас и займемся.
к меню ↑
Классический двускатный домик
Эта схема называется классической, так ее раньше использовали практически повсеместно.
Домик в классическом представлении может выглядеть, как разложенная двускатная палатка. В нем фронтоны будут начинаться от грунта, и доходить до стыка двух скатов. Если же вы стеснены в пространстве или просто отдаете предпочтение квадратным формам, то эту схему много немного изменить.
В таком случае подготовка и кольцо дома будет покрыто квадратной конструкцией, а верхняя часть уже будет образовывать двускатную крышу. Впрочем, различия между этими конструкциями практически минимальны. Если вы разберетесь с общей технологией, то и тот и другой вариант не станет для вас чем-то проблемным.
Этапы работы:
Обмеряем все доски, нарезаем бруски.
Начинаем сборку несущих каркасных элементов.
Обшиваем каркас досками.
Формируем бруски под крышу и собираем их в скаты.
Соединяем скаты в торце
Укрепляем скаты раскосами и подпорками
Проверяем качество соединений.
Обшиваем скаты досками.
Обиваем крышу рубероидом или нержавейкой для герметизации.
Собираем дверцу и монтируем ее на петли.
Декоративно оформляем домик.
Крыша на домик колодца, покрытая мягкой черепицей
Создания всегда начинается с нарезки деревянных брусков и всех материалов. Бруски можно брать не очень крупные. Хватит и сечения в 100×100 мм, так как они будут нести минимальную нагрузку. Доски подбирайте по вашему усмотрению, но рекомендуется брать образцы толщиной от 20 мм.
Сначала собирают каркас из брусков. Они будут нести на себе всю нагрузку и станут своеобразным скелетом конструкции. Каркас можно собирать постепенно, а можно укладывать сразу. На уложенный каркас набивают непосредственно доски.
Затем занимаются скатами для домика. Для этого вырезают кроквы и монтируют из них щит. По обоим углам щита его подпиливают так, чтобы иметь возможность соединить с ответным щитом.
Затем остается только зафиксировать скаты на каркасе и обшить их досками.
Дверцу собирают из нескольких досок, которые собрали вместе и скрепили с помощью двух брусков. Если дверце не хватает жесткости, то еще один брусок крепят по диагонали. Держаться она будет на стандартных петлях.
После выполнения этих действий классическая схема домика над колодцем будет воплощена в жизнь. Вам останется только заделать все стыки, окрасить древесину и заняться декоративным оформлением.
к меню ↑
Домик с подвесной крышей
Схема устройства домика такого типа еще проще. Состоит такой домик из нижней части, что скрывает сам колодец. Это может быть красиво оформленный сруб, обычные доски или даже декоративный камень.
Декоративно отделанный домик для колодца в старинном стиле
Над нижней частью возвышается несколько подпорок. Их может быть от двух до шести, в зависимости от размера колодца и используемых средств.
На подпорках смонтирована крыша. Простейшая крыша – это те же двускатные деревянные конструкции, покрытие рубероидом или нержавеющей сталью.
Этапы работы:
Собираем нижнюю часть домика из сруба, намечаем места под монтаж подпорок.
Монтируем подпорки, укрепляем их положение.
Собираем крышу домика из скатов.
Обшиваем скаты досками, устанавливаем раскосы и дополнительные стабилизирующие элементы.
Обшиваем готовую конструкцию рубероидом, мягкой черепицей или чем-то еще.
Монтируем крышу на подпорки.
Проверяем качество всех соединений, убеждаемся в надежности конструкции.
Занимаемся декоративным оформлением.
Как видим, работать по такой схеме даже проще, однако тут есть свои нюансы. Нижняя часть домика, если ее собирать из декоративного бруса, будет достаточно массивной и с ней придется повозиться. Крепить ее обычными досками уже не удастся, необходимо будет использовать крупные гвозди, саморезы и т.д.
Подпорки должны стоять очень плотно и прочно, так как они единственные стабилизируют крышу и держат ее над собой. Саму крышу нужно делать довольно широкой. Чтобы при наклонном дожде или сильном ветре в колодец не попадали посторонние вещи.
Впрочем, эта схема больше предназначается для декоративной отделки колодца, а потому и требования к ней предоставляются немного другие. Такой домик уже можно оформлять деревянными статуями, резьбой, камнями, лакированием и т.д.
к меню ↑
Как собрать домик для колодца? (видео)

Главная страница » Оформление и обустройство колодца
Крыша для колодца своими руками: пошаговая инструкция
В настоящее время колодец на даче не является обязательным атрибутом. Если ранее он был единственным источником воды за пределами города, то сегодня от колодца многие владельцы отказываются.
Крыша для колодца
Почему?
Для обустройства колодцев требуется много ручного труда, такие работы нельзя механизировать. Кроме того, в настоящее время очень трудно найти опытных и профессиональных мастеров, а с дилетантами связываться – себе в убыток. Они могут копать не в тех местах, где есть грунтовые воды, прекращать работы при появлении грязных подкожных вод и т. д.
Колодцы требуют периодического ухода. В зависимости от дебета воды и ее физических свойств колодец необходимо периодически очищать от ила и грязи, опавших листьев, веток и прочего мусора. Перед очисткой воду следует полностью откачать, грязь вынимать ведрами. Работа грязная и неприятная, отнимает много времени и усилий.
Качество воды в колодцах не удовлетворяет требования санитарных органов. Почему? По двум причинам. Первая – состояние экологии настолько удручающее, что в верхний водоносный горизонт попадают многие химические соединения. А именно отсюда поступает вода в традиционный колодец. Вторая – климат резко изменился, во многих регионах нашей страны наблюдается резкое уменьшение количества естественных осадков, подкожные воды исчезают.
Декоративный колодец
Кроме того, на дачах устанавливаются современные бытовые приборы, работающие только при наличии проточной воды. Причем регламентируется не только ее расход и чистота, но и рабочее давление. Решение возникающих проблем простое – обустраивать небольшую скважину. Это дает гарантию качественной воды с практически неограниченным дебетом, скважина забирает ее с глубины в несколько десятков метров, а там есть больше подземные реки и озера. На скважинах устанавливаются глубинные насосы, они создают необходимое для функционирования бытовых приборов давление и объем подачи.
Такие особенности стали причиной того, что в настоящее время около новых загородных коттеджей колодцы встречаются крайне редко. Но они все-таки есть, и их нужно облагораживать.
Домик для колодца
Содержание статьи
Кровельные материалы
Для накрытия крыши колодца применяются как традиционные, так и современные кровельные материалы.
Тип кровельного покрытия Краткое описание физических и эксплуатационных характеристик
Битумная черепица
Из-за низкой стоимости и высокой технологичности мягкая черепица очень нравится многим застройщикам. Лет 10–15 тому назад этот материал занимал ведущее положение среди всех существующих на строительном рынке. В настоящее время количество желающих иметь у себя крышу с такой кровлей значительно уменьшилось. Причина – на поверхности битумной черепицы накапливается пыль, через 4–5 лет начинают произрастать мхи и иная растительность. Удалить ее с крыши очень сложно иногда практически невозможно. Корни растений разрушают целостность основания битумной черепицы и гидрозащитный слой, как следствие – теряется герметичность, значительно ухудшается внешний вид сооружения.
Металлические кровли
Очень востребованные кровельные материалы. Крыши над колодцами под металлочерепицей или профилированным листом встречаются очень часто. Все сооружения вполне оправдывают ожидания потребителей и рекомендуются опытными строителями. Главный недостаток металлических кровель – большая шумность во время сильного ливня или града. Шумность может создавать определенные неприятности проживающим в домах, для колодцев этот недостаток не имеет никакого значения. Небольшой вес металлических покрытий намного облегчает открытие/закрытие дверок над колодцем, а это повышает комфортность пользования.
Асбестоцементный шифер
Традиционный кровельный материал, несмотря на длительную и агрессивную антирекламу, асбестоцементный шифер до сих пор удерживает довольно неплохие позиции. Крыша под шифером имеет много недостатков: большой вес, некрасивый внешний вид, недостаточные показатели физической прочности. Еще один недостаток шифера – с ним трудно работать, появляются сложности при резании и фиксации. И последнее. Поверхность шифра имеет много нервностей, что становится причиной быстрого накопления пыли со всеми негативными последствиями.
Цены на популярные марки гибкой черепицы
~~Гибкая черепица~~
Закрытый домик для колодца своими руками
Серьезно рассматривать рулонные мягкие покрытия, натуральный камень, штучную керамическую черепицу и лучину нецелесообразно из-за очень редкого использования.
Пошаговая инструкция изготовления крыши для колодца
Крыша двухскатная, общая площадь скатов 2,4 м2, обвязка для крепления вертикальных элементов из доски толщиной 50 мм. Начинать надо с основания для крыши (обвязки).
Шаг 1. Замерьте диаметр железобетонных колец колодца, дайте запас в 1–2 см.
Замер диаметра колец
Из бруса толщиной 5 см и шириной примерно 10 см заготовьте четыре отрезка, длина каждого должна равняться диаметру колец по внешнему кругу.
Шаг 2. Сбейте из отрезков квадрат.
Квадрат из досок
Рекомендуется вначале доски зафиксировать обыкновенными гвоздями, а затем примерить квадрат на колодец. Дело в том, что бетонные круги не имеют идеальной формы, придется основание забивать на место молотком, гвозди позволят размерам немного увеличиться. После примерки надо сделать метки положения основания и приступать к увеличению его прочности.
По углам конструкции саморезами прикрутите четыре металлических перфорированных угольника с толщиной стенки не менее миллиметра. Поверхности угольника должны обязательно быть оцинкованными.
Отрежьте четыре коротких кусочка бруска для изготовления раскосов. Их также необходимо прибить по углам квадрата. При этом обращайте внимание, чтобы раскосы не уменьшили размеры конструкции по сторонам, расстояние между раскосами должно быть на 2–3 см больше внешнего диаметра колец.
Конструкция усилена раскосами
Важно. Во время усиления прочности основания внимательно следите, чтобы первоначальные размеры не нарушались.
Шаг 3. Зафиксируйте основание на кольцах колодца. Это очень важная технологическая операция. Дело в том, что на этих точках будет держаться не только вес крыши, они должны выдерживать дополнительные ветровые и снеговые нагрузки.
Фиксация основания
Для фиксации рекомендуется использовать прочные дюбели для бетона. Диаметр не менее 10 мм, длина должна на 50 мм превышать толщину реек. Всего необходимо использовать 8 дюбелей, по два с каждой стороны квадрата. Еще раз обращаем внимание, что крепление должно быть максимально надежным. Если появились сомнения, то надо в нижней части предусмотреть дополнительные вертикальные опоры, закрепить их дюбелями к кольцам, а верхний торец упереть о конструкцию.
Шаг 4. Забейте досками толщиной примерно 20 мм верхнюю поверхность несущей рамы, выровняйте ее в одной плоскости с кромкой кольца.
Поверхность забита досками
На этом изготовление основания закончено, можно приступать к монтажу крыши. Крыша состоит из нескольких элементов, каждый делается отдельно и по своим правилам.
Схема крыши
Сборка крыши
Шаг 1. Изготовьте вертикальные опоры каркаса крыши. Высота элементов примерно один метр. Делать их следует из такого же мощного бруса, как и обвязку. В верхней части опор делается запил под углом 90°, в каждую сторону от оси симметрии по 45°. На плоскостях запила будут лежать рейки каркаса.
Соединение опор
Нижняя часть опор крепится металлическими угольниками к основанию, для увеличения жесткости можно по бокам вбивать гвозди длиной примерно 100 мм. Аккуратно забивайте метизы, не допускайте появления трещин в пиломатериалах.
Каркас крыши колодца
Шаг 2. Прикрепите к вертикальным опорам наклонные рейки каркаса крыши. Они должны иметь одинаковую длину, фиксируются гвоздями или саморезами.
Обрешетка под ОСП
Шаг 3. Закрепите рейку на коньке крыши. Она устанавливается в специальные щели между боковыми, крепится также саморезами или гвоздями.
Практический совет. После фиксации каждого нового элемента каркаса прочность конструкции должна существенно увеличиваться. Проверяйте ее руками, прилагайте значительные усилия с различных сторон.
Как только обнаружатся шатания, нужно немедленно выявлять причину и устранять ее. Не надо надеяться, что крыша потом сама по себе станет устойчивой, чудес не бывает.
Шаг 4. Определитесь с размерами дверок колодца, на нужном расстоянии закрепите на фасадном скате крыши две упорные рейки. С обратной стороны достаточно прибить одну планку для крепления обрешетки кровли. Устанавливайте ее посредине ската.
Шаг 5. Кровля крыши будет из битумной черепицы, под нее необходима сплошная обрешетка, рекомендуем использовать влагостойкую плиту ОСП. Сразу вырежьте кусок и сделайте дверку, под нее придется изготавливать специальную рамку. Размеры выбирайте такие, чтобы она свободно входила в подготовленный в скате проем.
Крепление ОСП
Практический совет. Плиты ОСП имеют с одной стороны гладкую поверхность, а с другой обыкновенную шершавую. Гладкая поверхность считается влагоустойчивой, ее рекомендуют обращать к кровельному покрытию. В для колодцев такие рекомендации не годятся.
Дело в том, что с водной поверхности постоянно испаряется влага, при изменении температуры на скатах крыши появляется конденсат. Прибивайте плиту таким образом, чтобы ее гладкая лакированная сторона была обращена в колодец, а шершавая под кровельное покрытие. Нет ничего страшного в нарушении рекомендаций производителей, из двух зол надо выбирать меньшее. В дальнейшем шершавая поверхность плиты тщательно и герметично закроется битумной черепицей, это не отразится на длительности эксплуатации конструкции.
Примерка дверцы
Дверца посажена на петли
Прибита доска над дверцей
Цены на OSB (ориентированно-стружечные плиты)
~~OSB (ориентированно-стружечные плиты)~~
Монтаж битумной черепицы
Купите упаковку мягкой черепицы. Как правило, в ней есть три квадратных метра, а нам для крыши колодца требуется всего 2,4 м2. С битумной черепицей работать легко, для резания используется обыкновенный монтажный нож. По технологичности монтажа она превосходит металлические покрытия, именно в связи с этим материалу отдано предпочтение в нашем конкретном случае.
Шаг 1. Откройте упаковку битумной черепицы, возьмите один гонт и прикиньте его положение в первом нижнем ряду. Подготовьте первый гонт. Для этого от него нужно отрезать лепестки, оставить только ровную полосу.
Обрезка гонта
Кстати, такую же полосу потом надо прибивать и к коньку нашей крыши, можно сразу вырезать две детали.

Резать битумную черепицу надо под металлическую линейку и желательно с обратной стороны. Дело в том, что за счет такого положения меньше тупится лезвие ножа, оно не скребет постоянно по каменной посыпке.
Резать битумную черепицу лучше всего по линейке
Шаг 2. Начинайте укладывать черепицу согласно инструкциям производителя, она имеется в каждой упаковке.
Для повышения долговечности крыши колодца можно основание отделать любой битумной мастикой. Но если ее нет, то и так кровля будет служить достаточно долго, главное — не нарушать рекомендованную технологию.
Укладка битумной черепицы
Фиксация гонтов
Нанесение герметика
Приклеивание битумной черепицы на коньке
Шаг 3. Зашейте фронтоны вагонкой, размеры снимайте для каждой доски. Крыша делалась без особого соблюдения точности, отклонения в 1–2 см допустимы. Во время обшивки фронтонов щели закрываются и становятся полностью незаметными.
Фронтон зашит вагонкой
Шаг 4. По торцам крыши прибейте деревянные ветровые планки.
Ветровые планки
Желательно эти места закрывать металлическими планками и крепить их до начала монтажа битумной черепицы. Так более надежно защищаются торцы ОСП от негативного воздействия влаги. Если металлических планок нет, то можно пользоваться и рейками, но перед их фиксацией нужно обработать открытые торцы ОСП любой гидрозащитной пропиткой. Это может быть даже обыкновенное постное масло.
Шаг 5. Покрасьте деревянные конструкции устойчивой краской для наружных работ.
Окрашивание вагонки и планок
Шаг 6. Аккуратно разрежьте покрытие по контуру дверки. Не спешите, срез должен быть максимально ровным.
Шаг 7. Прикрутите к крышке ручку.
Фиксация ручки
На этом процесс изготовления элементарной крыши для колодца закончен. Мы привели пример самого простого исполнения. Можно, конечно, делать сложную крышу с декоративными элементами, высокую и большую, из дорогих пиломатериалов и т. д. Если колодец расположен перед домом и играет важную роль в ландшафтном дизайне, то такие значительные материальные затраты оправданы. А если он располагается за домом или бытовыми пристройками, то на дизайн можно обращать второстепенное внимание, а первостепенное уделять стоимости и функциональности конструкции. В статье даны советы по изготовлению именно второго варианта крыши для колодца.
Цены на популярные модели шуруповертов
~~Шуруповерты~~
Видео – Домик для колодца своими руками
Кровля дома должна защищать его от атмосферных осадков и красиво выглядеть. С такими задачами справляется битумная черепица, которая обладает рядом достоинств: приемлемой ценой, разнообразием форм и оттенков гонтов, легкостью монтажа. На нашем сайте вы можете узнать о том, как правильно укладывать битумную черепицу, чтобы она прослужила не одно десятилетие.
Строим крышу колодца желаний | HowToSpecialist
Этот пошаговый проект по деревообработке составляет около садовых планов крыши колодцев . После создания основы для колодца желаний я рекомендую вам просмотреть ЧАСТЬ 2 проекта, где я покажу вам, как построить крышу для желающим добра. Используя обычные материалы и инструменты, вы можете построить этот проект за один уик-энд. В моих планах есть пошаговые инструкции, и вы можете легко настроить все размеры в соответствии со своими потребностями.Смотрите мои другие проекты DIY ЗДЕСЬ .
Мы рекомендуем вам покупать лучшие материалы, которые вы можете себе позволить. Поэтому стоит покупать погодостойкие пиломатериалы, например, сосну или кедр. Всегда делайте точные измерения, прежде чем настраивать размер компонентов до нужного размера. Перед установкой шурупов просверлите в компонентах направляющие отверстия, чтобы древесина не раскалывалась.
Сделано по плану
Строительство крыши Колодца желаний
Строительство колодца желаний
Материалы
E — 1 кусок дюбеля 1 ″ — длиной 23 1/2 ″, 1 кусок — длиной 4 ″, 1 кусок пиломатериала 1 × 3 — длиной 4 ″, 1 кусок — длиной 2 ″ ШПИНДЕЛЬ
F — 4 куска пиломатериалов 1 × 4 длиной 22 ″, 2 шт. — длиной 34 3/4 ″ РАФТЕРЫ
G — 14 штук пиломатериалов 1 × 4 — длиной 30 1/2 ″, 1 кусок пиломатериалов 1 × 1 — длиной 30 1/2 ″ КРЫША
Инструменты
Время
Деревянные планы крыши колодца желаний
Стропила стропила
Постройте стропила колодца желаний из бруса 1 × 4.Обрежьте оба конца стропил под углом 45 градусов, а затем прикрепите их к стойкам винтами 2 1/2 дюйма. Просверлите направляющие или карманные отверстия, чтобы плотно закрепить стропила. Не оставляйте зазоров между компонентами и добавьте клей в стыки для профессионального результата.
Монтаж стропильных ног
Постройте нижние стропила также из бруса 1 × 4. Обрежьте оба конца нижних стропил под углом 45 градусов с помощью пилы. Загладьте края наждачной бумагой, а затем закрепите компоненты на месте винтами 1 5/8 ″, просверлив пилотные отверстия.Добавьте водостойкий клей в стыки для получения аккуратного результата.
Монтажные рейки
Установите планки 1 × 4 на крышу колодца желаний. Отцентрируйте планки по стропилам, а затем закрепите их на месте гвоздями с диагональю 2 дюйма. Не оставляйте зазоров между планками и установите на верх крыши заглушку 1 × 1.
Строим шпиндель
Постройте шпиндель для колодца желаний из прутка 1 ″ и вырежьте пиломатериал размером 1 × 4.
Установка-шпиндель
Соберите шпиндель из стержня и кусков планок.Используйте клей и 2-дюймовые гвозди, чтобы плотно зафиксировать все.
Декоративно-желательный колодец
Ознакомьтесь с другими моими проектами и планами на открытом воздухе. Если вам нравится мой проект, не забудьте ПОДЕЛИТЬСЯ им на Facebook и Pinterest. Кроме того, я рекомендую вам ознакомиться с ЧАСТЬ 1 проекта, чтобы вы узнали, как построить основу для деревянного колодца желаний.
Умный совет: Не забудьте поделиться со мной своими проектами, мне нравится смотреть, над чем вы работаете.Пришлите мне фото ЗДЕСЬ . Кроме того, ознакомьтесь с остальными моими проектами DIY ЗДЕСЬ .
Благодарим вас за то, что вы прочитали наш проект о планах декоративных колодцев , и я рекомендую вам ознакомиться с остальными проектами. Не забывайте ЛЮБИТЬ и ПОДЕЛИТЬСЯ нашими проектами со своими друзьями, используя виджеты социальных сетей. ПОДПИСАТЬСЯ, чтобы первым получать наши последние проекты.
<< Предыдущая | Вперед >>
Колодцы для окон на крыше | Вопросы по ремонту дома
Ответ:

Это отличный вопрос, и я часто слышу его от домовладельцев, планирующих пристройку дома.Клиенты беспокоятся о том, чтобы закрыть окно второго этажа крышей новой постройки. И, естественно, владельцы не хотят портить внешний вид своего дома, создавая разные уклоны крыши, несовместимые с архитектурным стилем своего дома. Часто существующие окна второго этажа принадлежат спальням и ванным комнатам, которые в идеале следовало бы оставить на месте.
Чтобы приспособить окно, как вы описываете, необходимо создать на новой крыше выемку. Архитекторы в нашем офисе согласились, что эту деталь каркаса крыши можно назвать «колодец для мансардных окон » .Оконные колодцы необходимы, когда слуховое окно выходит из наклонной крыши, но отступает от стены по периметру, или когда окно в стене второго этажа обращено в сторону нового фронтона крыши. (см. иллюстрацию). Когда этого требуют условия, мы проектируем специальный колодец для мансардных окон , чтобы приспособить существующее окно. Детали оконных колодцев больше встречаются в более дорогих старых домах, построенных в 1920-х и 1930-х годах; и деталь часто использовалась с слуховыми окнами. По сути, это требует, чтобы новый каркас крыши был спроектирован так, чтобы образовывать выемку в крыше.Нужен опытный плотник.
Вы правы, желая, чтобы ваш новый скат крыши напоминал существующий скат крыши вашего дома, потому что это помогает защитить архитектурную целостность вашего дома. Новая крыша может иметь уклон над подоконником по обе стороны от окна, при этом часть крыши у окна имеет вырез с достаточным уклоном для отвода воды. Обычно конструкция крыши располагается на 4-6 дюймов ниже подоконника для защиты от дождя и снега. А вырезанная область обычно начинается с 4-6 дюймов с каждой стороны окна.Часть крыши перед окном имеет небольшой уклон (часто ¼ дюйма на фут) и покрыта металлической или резиновой мембраной для обеспечения водонепроницаемости. Это часто встречающаяся деталь в старых домах, особенно в эпоху возрождения колониализма и возрождения Тюдоров, и при правильной работе она выглядит красиво.
Что насчет утечек? Можно ли удалить колодцы так, чтобы крыша скатывалась вниз прямо из окна?
Вам нужна хорошая кровельная компания . Устранять утечки несколько раз непрактично, особенно в старых домах.Если оконные колодцы отделаны медью или оловом, рекомендуется нанять кровельщика, который будет выполнять работы по металлу. Для тех, кто живет в районе Вашингтона, округ Колумбия, я рекомендую Wagner Roofing Company (находится в Хяттсвилле, штат Мэриленд). Также может помочь небольшое изменение наклона, но я не рекомендую вносить какие-либо радикальные изменения в линию крыши.
Есть еще вопрос? Хотите узнать больше о кровельных элементах? Не стесняйтесь связаться с нами!
О Брюсе
Брюс Вентворт, AIA, — практикующий архитектор, чьи взгляды на жилую архитектуру были опубликованы в House Beautiful , Southern Living , Washingtonian , Colonial Homes и других периодических изданиях.
планов желающих колодцев бесплатно | Бесплатные планы сада
Если вы хотите узнать больше о том, как построить колодец желаний, рекомендуем обратить внимание на инструкции, описанные в видео. Работайте с вниманием и выберите правильные бесплатных планов колодцев перед началом работ по деревообработке, чтобы работа была выполнена профессионально. Купите пиломатериалы высокого качества (кедр, сосна или красное дерево), убедившись, что компоненты устойчивы к атмосферным воздействиям.
Совместите компоненты с обоих концов, прежде чем вставлять винты на место, чтобы работа была выполнена профессионально. Всегда предварительно просверливайте компоненты перед установкой винтов и используйте оцинкованные винты. Не забудьте внимательно изучить остальные проекты сада, так как есть много других вещей, которые вы можете построить и улучшить внешний вид своего двора.
СВЯЗАННЫЕ ПЛАНЫ:
Планы барбекю на заднем дворе
Планы садовых беседок
Планы желающих колодцев Бесплатно
Строительство колодца желаний
Материалы
1 — 4 куска пиломатериалов 2 × 2 — 27 1/2 ” ОПОРЫ
2 — 10 штук пиломатериалов 1 × 4 — 34 1/2 дюйма, 10 штук — 36 дюймов ОСНОВАНИЕ
3 — 2 куска пиломатериалов 2 × 4 — 96 ″ ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ
4 — 4 куска пиломатериалов 2 × 3 — 24 3/4 ″ РАФТЕРЫ
5 — 2 шт. Пиломатериалов 1 × 3 — 35 ″, 2 шт. — 36 ″ ОТДЕЛКА
6 — 12 штук пиломатериалов 1 × 12 — 38 ″ КРОВЛЯ
7 — 1 кусок круглого бруса 2 × 2 — 36 3/4 ″, пиломатериал 1 × 4 ШПИНДЕЛЬ
8 — 4 шт. Пиломатериалов 1 × 2 — 18 ″, 4 шт. Пиломатериалов 1 × 6 — 36 ″ КРЫШКА
2 куска пиломатериалов 2 × 2 — 8 футов
10 кусков пиломатериалов 1 × 4 — 8 футов
2 куска бруса 2 × 4 — 8 футов
1 кусок бруса 2 × 3 — 10 футов
2 куска пиломатериалов 1 × 3 — 8 футов
6 кусков пиломатериалов 1 × 12 — 8 футов
1 кусок пиломатериала 1 × 6 — 12 футов
1 кусок пиломатериала 1 × 2 — 8 футов
Винты 2 1/2 ″
Винты 1 1/4 ″
клей для дерева, морилка / краска
Инструменты
Время
Строим колодец желаний
Строительство базы
Первый шаг деревообрабатывающего проекта — построить фундамент колодца желаний.Как вы можете легко заметить на чертежах, мы рекомендуем прикрепить планки 1 × 6 к угловым стойкам 2 × 2. Убедитесь, что углы расположены под прямым углом, и убедитесь, что между планками нет зазоров, прежде чем вставлять винты на место. Перед установкой шурупов просверлите направляющие отверстия на обоих концах планок, чтобы древесина не раскалывалась.
Построение каркаса колодца желаний
Продолжите проект, сделав каркас колодца желаний. Как вы можете легко заметить на чертежах, мы рекомендуем вам обрезать детали нужного размера и заострить их и закрепить их вместе с помощью оцинкованных винтов и водостойкого клея.
Установка стоек на место
Прикрепите столбики спиртовым уровнем и отцентрируйте их по центру с помощью оцинкованных винтов. Добавьте водостойкий клей в стыки, чтобы усилить жесткость конструкции.
Крепление боковых накладок
Прикрепите планки 1 × 3 по бокам желоба и закрепите их на месте с помощью гвоздей. Правильно выровняйте планки перед тем, как вставлять финишные гвозди, чтобы получить профессиональный результат.
Установка реек на стропила
Установите рейки 1 × 4 на стропила, начиная с нижней части крыши, убедившись, что они перекрывают друг друга не менее чем на 1 дюйм.Убедитесь, что верхние планки закрывают головки винтов, удерживающих предыдущие планки на месте. Добавьте водостойкий клей в стыки, чтобы работа была выполнена профессионально.
Строим крышку колодца желаний
Соберите крышку колодца желаний, следуя инструкциям, описанным в статье. Отрежьте планки нужного размера и соедините их, установив несколько опор. Убедитесь, что между планками нет зазоров, и убедитесь, что углы расположены под прямым углом, прежде чем вставлять винты.
Сборка станка и шпинделя
Изготовление шпинделя и ручки — несложный процесс, как вы можете легко заметить на чертежах. Вырежьте детали нужного размера и аккуратно соберите их. Не забудьте установить шайбы, так как они играют важную роль в процессе.
Сборка ручки
Постройте ручку, используя информацию, указанную в статье, и прикрепите ее к шпинделю, как показано на схемах.
Строительные шайбы
Постройте две шайбы из пиломатериалов 1 × 4, используя информацию, показанную на планах.Отметьте линии разреза карандашом и сделайте работу лобзиком. Срезанные края зачистить наждачной бумагой, а остатки очистить очистителем.
Планы желающих колодцев бесплатно
И последнее, но не менее важное: вы должны позаботиться о последних штрихах. Поэтому мы рекомендуем вам проверить, правильно ли зафиксированы компоненты и достаточно ли жесткости конструкции, чтобы выдержать почву. Убедитесь, что нет выступающих винтов или острых краев. Посмотреть все планы мебели ЗДЕСЬ .
СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА: Заполните отверстия хорошей древесной шпатлевкой и выровняйте поверхность наждачной бумагой средней зернистости. Нанесите несколько слоев краски или морилки на компоненты, чтобы защитить их от гниения. Ознакомьтесь с остальной частью проекта, чтобы узнать больше о строительстве садовых проектов.

Получить планы в формате PDF
В этом проекте своими руками было около желающих бесплатно планов колодцев. Если вам понравился бесплатный проект, мы рекомендуем вам поделиться им с друзьями с помощью виджетов социальных сетей.
Ведущие в стране 16000 укрепленных крыш хорошо выдержали ураган Салли
После урагана Салли бесчисленные синие брезенты растянулись на разрушенных крышах в прибрежной Алабаме, когда ветер со скоростью 105 миль в час сорвал черепицу и отделил фанеру простыней, пропуская потоки ветра и дождя внутрь многих домов, пока Салли медленно продвигалась вглубь суши.
Но не в доме Мэтта Фетнера.
Дом Фетнера в районе Кэптенс Коув в Орандж-Бич — одно из 16 000 зданий в Алабаме, имеющих сертификат Fortified, способный выдерживать ветры со скоростью 130 миль в час.И когда Салли сошла на берег в виде урагана 2 категории, крыша Фетнера оказалась на высоте. Он сказал, что его крыша не пострадала во время шторма, и он чувствует себя в безопасности, катаясь на ней дома.
Его дом даже стал убежищем для некоторых из его соседей, которые пострадали от урагана или затопления, когда Салли въехала ранним утром 16 сентября.
«Очевидно, Салли была чудовищем шторма, — сказал Фетнер». Он вышел на берег и ударился о землю, и с того момента, как он ударился, до тех пор, пока все закончилось, [у нас] не было никаких повреждений, никаких проблем, и у всех вокруг нас есть синий брезент на крыше.
«Это определенно было хорошо иметь».
Сертификация укрепленных крыш была разработана Страховым институтом безопасности бизнеса и дома, и Алабама лидирует в стране по большому количеству конструкций укрепленных крыш с более чем 16 000 единиц.
Рой Райт, президент и генеральный директор Института и бывший руководитель программы картографирования наводнений Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям, сказал, что на этой неделе он посетил несколько мест в районах Орандж-Бич, Фэрхоуп и Дафна, и что все укрепленные крыши, которые он видел, были неповрежденный после шторма, пока имеются только сообщения о том, что Райт назвал «косметическим повреждением» от летающих обломков.
«Их 16 000 в Алабаме, и в каждом случае, с которым мы сталкивались, вы видели, что эти дома уцелели», — сказал Райт.
Райт сказал, что в дополнение к таким местам, как район Фетнера, где улучшенный дом жил лучше, чем другие вокруг него, есть также целые кварталы с новыми домами, которые используют укрепленные крыши, расположенные рядом с более старыми районами, которые этого не делали. По его словам, разница была разительной.
«Итак, вы можете перейти от одной точки, где люди потеряли кровельное покрытие, они серьезно повредили свой дом ветром, — сказал он, — а затем вы перейдете в следующий район, который был построен как укрепленный. дома, и вы обнаружите случайные косметические повреждения, когда собирают и летят обломки, кусок сайдинга, что-то врезается в него.Но все это были косметические повреждения ».
Карта 16000 укрепленных крыш в прибрежной Алабаме, сертифицированная Страховым институтом безопасности бизнеса и дома, а также путь урагана Салли. IBHS
Что делает укрепленную крышу?
Укрепленная крыша состоит из трех основных компонентов.
Во-первых, сказал Райт, кровельщики используют гвозди с кольцевым стержнем, которые лучше удерживаются в условиях сильного ветра.
Во-вторых, швы между фанерными листами на крыше заделываются, чтобы вода не попадала в дом, если черепица снимается во время ветра.
Третья часть включает в себя выравнивание краев крыши определенным образом, чтобы избежать «разрыва», — сказал Райт.
«Есть особый способ обработки кромок, кромочные элементы, так что ветер с меньшей вероятностью может начать этот разрыв», — сказал Райт. «Самая уязвимая часть вашей крыши с точки зрения ветра — прямо по краю».
IBHS также имеет стандарты для домов нового строительства, которые могут быть сертифицированы как Fortified Gold. К ним относятся такие особенности, как штормостойкие окна, двери и другие проемы.Существующие дома не имеют права на получение Fortified Gold, но могут иметь укрепленную крышу.
Укрепленные крыши являются ветровым стандартом и не предотвращают повреждения от деревьев, падающих на крыши, и не предотвращают затопление домов — проблема тихоходной Салли. Но Райт сказал, что IBHS со своей программой Fortified стремится «изменить траекторию» того, как выглядит ущерб от урагана.
«Мы не собираемся мешать Салли сойти на берег. Мы не собираемся останавливать штормовой нагон, — сказал Райт.»Но когда мы смотрим на эти части, мы действительно знаем, как построить жилые дома, а также предприятия, чтобы они могли противостоять ветру со скоростью 130 миль в час таким образом, чтобы после шторма, даже если он был эвакуирован, у людей было бы место вернуться. »
Почему так много укрепленных домов?
Алабама лидирует по числу укрепленных домов отчасти потому, что многие местные строительные нормы и правила в прибрежной Алабаме теперь требуют укрепленных крыш для новых домов и заменяющих крыш, а также потому, что в 2011 году штат Алабама разработал программу призвали «Укрепить дома Алабамы», чтобы побудить домовладельцев обновить свои существующие крыши до уровня сертификации «Укрепленные».
В рамках этой программы, находящейся в ведении Департамента страхования штата Алабама, на какое-то время были предоставлены субсидии в размере до 10 000 долларов домовладельцам, таким как Фетнер, на модернизацию их существующих крыш до стандартов «Укрепленные».
Брайан Пауэлл, глава подразделения Strengthen Alabama Homes с 2011 года, сказал, что в рамках программы домовладельцам было выдано около 2300 грантов на модернизацию их существующих крыш перед замораживанием приложений в 2017 году из-за огромного спроса. Он сказал, что грантовая программа все еще приостановлена, но может быть возобновлена в течение следующих 18 месяцев или раньше, если программа получит дополнительное финансирование.
Пауэлл сказал, что программа началась, когда страхование зданий в прибрежной Алабаме стало все труднее застраховать.
«Еще в 2011 году у штата возникла проблема со страховыми компаниями, страхующими недвижимость на побережье», — сказал Пауэлл. «Было так много повторяющихся убытков, и это становилось настолько дорого для страховых компаний, что многие страховые компании просто перестали вести дела на побережье.
« Было очень трудно получить страховку домовладельца, и когда вы это сделали, она было очень дорого.
Вот почему Пауэлл сказал, что в 2011 году штат принял Закон об укреплении домов в Алабаме, предоставив Департаменту страхования полномочия на создание программы по сокращению ущерба от следующего урагана и поощрение страховых компаний к оформлению полисов для строений в прибрежной Алабаме.
«Нам нужно было найти подход, чтобы исправить это, и способ сделать это — снизить риск убытков и, по крайней мере, уменьшить размер убытков в долларовом выражении», — сказал Пауэлл. «Мы рассмотрели несколько методов или несколько систем, чтобы выяснить, как смягчить последствия для домов, и одной из тех, которые, казалось, становились отраслевыми стандартами в то время, была программа IBHS Fortified.«
Финансирование программы было получено за счет сборов, уплачиваемых штату страховыми компаниями, а также из федеральных усилий по оказанию помощи при стихийных бедствиях и других источников, но не из общего бюджета штата.
« Мы фактически пошли на [страховку ] промышленности и поговорили с ними об использовании части денег, которые они платят государству, для финансирования этой программы, и они приняли участие, — сказал Пауэлл. — В конечном счете, это хорошее вложение для них, поскольку оно снижает их риск. [программа] не берет деньги ни из нашего общего фонда, ни из какой-либо налоговой базы.”
Однако на данный момент программе не хватает финансирования, чтобы удовлетворить потребности домовладельцев, желающих участвовать.
«Прямо сейчас программа Strengthen Alabama Homes получает 10 миллионов долларов через Департамент от отрасли, но этого недостаточно, чтобы избавиться от накопившихся у нас заявок», — сказал Пауэлл.
«Как только мы сможем очистить отставание, мы собираемся открыть его для приложений».
Пауэлл сказал, что большинство людей в прибрежной Алабаме, которым нужны новые крыши после урагана Салли, должны будут получить укрепленную крышу в качестве замены благодаря местным строительным нормам, и что страхование домовладельцев должно оплачивать эти расходы.Но, как только программа грантов возобновит прием заявок, финансирование будет направлено на почти полное возмещение разницы в стоимости традиционной кровли и укрепленной кровли.
«В доме среднего размера почти 100% оплачивается», — сказал Пауэлл. «Любые расходы, превышающие 10 000 долларов, ложатся на домовладельца. Мы хотели убедиться, что у нас есть разумная сумма, на которую мы могли бы смягчить последствия для домов, потому что в конце концов, чем больше домов мы смягчим, тем ниже будут ставки страхования для всех в этом районе.
Фетнер, вице-президент Bryant Bank, сказал, что он решил получить Укрепленную крышу в 2017 году после того, как небольшой шторм повредил вентиляционное отверстие конька его крыши. Он сказал, что использовал Ben Murphy Company, местную строительную фирму, имеющую лицензию на установку укрепленных крыш, и получил грант в размере 10 000 долларов от Strengthen Alabama Homes, который компенсировал почти все дополнительные расходы, связанные с укрепленной крышей.
«Я был в своем доме более 10 лет, и крыша показала некоторый возраст», — сказал Фетнер. «Одно из происшедших тропических явлений сорвало одно из отверстий хребта, и поэтому я знал, что, вероятно, мне нужно было это сделать.Я прошел программу, и это покрыло часть расходов, я оплатил остальную часть и получил новую крышу ».
Более быстрое восстановление
Райт сказал, что ураган Салли стал самым большим испытанием для укрепленных крыш.
«Я думаю, что независимо от того, укрепленное оно или иное, побережье Алабамы сегодня лучше, как показала Салли, учитывая лидерство и инвестиции, которые люди сделали за последние 15 лет», — сказал Райт. «И я думаю, что Салли действительно служит доказательством того гибкого выбора и тех устойчивых инвестиций, которые сделали люди.
Пауэлл сказал, что штат видит ряд преимуществ в сохранении крыш, прикрепленных к домам во время тропических штормов, от более низких ставок страхования до меньшего количества мусора, который нужно убирать.
Более устойчивые здания также могут означать более быстрое открытие после урагана.
«Чем раньше люди смогут вернуться, тем быстрее восстановится экономика и люди смогут вернуться к работе», — сказал Пауэлл. «Так что это действительно приносит больше пользы, чем просто держать крышу у себя дома. Он также имеет дополнительные преимущества, снижение затрат и время, необходимое для восстановления и эксплуатации экономики.»
Понимание трех основных типов кровельных гарантий
Узнайте о различиях между качеством изготовления гарантии, а также стандартные и расширенные кровельные гарантии.
Установка новой крыши — это существенное вложение, и легко увлечься, сравнивая различные сорта кровельной черепицы и выбирая наиболее привлекательный профиль и цвет для своего дома. Однако необходимо также убедиться, что у вас есть адекватная гарантийная защита.Гарантии на кровлю могут показаться чрезвычайно сложными, что делает понимание всех вариантов покрытия еще более важным, чтобы вы могли принять обоснованное решение о кровельном материале и о том, кто его устанавливает.
Понимание основ кровельных гарантий
Хотя может показаться, что существует широкий диапазон Гарантии, предлагаемые на кровлю, на самом деле всего три основных типа:
Стандартная гарантия производителя , которая распространяется на продукты, которые вы покупаете
Гарантия качества у вашего подрядчика , которая охватывает установку
Расширенная гарантия производителя , которая охватывает качество работы подрядчика вместе с расширенным покрытием для продуктов
Здесь мы более подробно рассмотрим предоставленное покрытие. по каждому типу и объясните, что это означает на практике.
Стандартные гарантии производителя
На большую часть кровельной черепицы распространяется основная ограниченная пожизненная гарантия , которая является отраслевым стандартом . В большинстве случаев пожизненная гарантия означает, что на вас распространяется гарантия, пока вы владеете домом. Степень защиты, которую вы получаете, зависит от определения термина «ограниченная» и может варьироваться в зависимости от производителя:
Большинство гарантий производителей строго покрывают стоимость дефектных материалов, поэтому вы несете ответственность за любые затраты на оплату труда по удалению и утилизации вышедшей из строя черепицы и установке замены.
Большинство производителей покрывают расходы на замену дефектной черепицы в течение первых нескольких лет, а затем предлагают пропорциональное покрытие с этого момента. Если в течение начального периода будет обнаружен дефект какой-либо черепицы, производитель бесплатно предоставит вам замену черепицы. Это первоначальное покрытие также включает затраты на оплату труда по установке новой черепицы, но не покрывает отрыв и утилизацию дефектной черепицы. Если сбой произойдет в течение пропорционального периода, вы получите только часть стоимости или меньшее количество новой черепицы.
В масштабах отрасли эти стандартные гарантии производителя покрывают только заводские дефекты: они не покрывают черепицу, которая преждевременно выходит из строя из-за ошибок, допущенных во время установки, или проблем с любыми другими компонентами, установленными вашим кровельщиком, такими как защита от льда и воды, подкладочные, гидроизоляционные или вентиляционные изделия. В зависимости от производителя этих других компонентов, на них также может распространяться индивидуальная гарантия от дефектов.
Гарантии качества работы подрядчика
Подрядчик, устанавливающий вашу кровлю, играет ключевую роль в ее производительности и долговечности.Уважаемые квалифицированные кровельщики стоят за каждой монтажной работой с гарантией качества изготовления . Срок гарантии этого типа может сильно различаться в зависимости от подрядчика, но некоторые предлагают пожизненное покрытие. Хотя более длительный период покрытия лучше, хорошая гарантия качества должна защитить вас от материальных сбоев, которые происходят из-за ошибок рабочих или неправильных методов установки, независимо от срока действия гарантии.
Гарантии качества работы подрядчика обычно покрывают расходы. рабочей силы и любых материалов, необходимых для проведения необходимого ремонта, а также многих других покрыть любой связанный с этим ущерб, нанесенный интерьеру дома, а также вашему мебель и личные вещи.
Гарантии подрядчика обычно исключают проблемы, не связанные с качеством их монтажа, например:
Такие факторы, как продолжительность работы подрядчика в бизнесе, его послужной список качественной работы и стремление к удовлетворению требований клиентов, должны преобладать над любой гарантией, которую они заявляют, поэтому не забудьте тщательно проверить всех, кого вы собираетесь нанять.
Расширенные гарантии производителя = полное покрытие
Ведущие производители понимают прямую связь между качеством монтажа и долговечностью их кровельных материалов.Чтобы помочь домовладельцам получить долгосрочную ценность и обеспечить душевное спокойствие, они предлагают дополнительную расширенную гарантию на новые крыши, установленные уполномоченными подрядчиками, которые сертифицированы для установки кровельной системы в соответствии с требованиями производителя.
Большинство расширенных гарантий доступны за дополнительную плату и требуют, чтобы у вас была установлена полная кровельная система, которая обычно включает определенные координирующие компоненты, такие как:
Ледяные и водные преграды
Подложка
Битумная черепица и коньковая черепица
Отверстия для софита и конька
Стартовая и полевая черепица
Наиболее полные расширенные гарантии, предлагаемые проверенные производители предоставляют ряд преимуществ, таких как:
Покрытие всех компонентов кровельной системы: Без гидроизоляции, деревянного настила и крепежа
Длинные, непропорциональные или непрерывные, покрытие дефектных материалов: Обычно включает затраты на оплату труда ремонт или замену с возможностью продления до 50 лет
Гарантия качества изготовления от установки погрешности кровельной системы: Срок может исчисляться пожизненно с началом пропорционального расчета через определенное количество лет, включая затраты на оплату труда, демонтаж и утилизацию.
Не пренебрегайте регистрацией гарантии
После того, как вы выбрали марку кровли и подрядчика по установке и решили, что расширенная гарантия — ваш лучший вариант, обязательно ознакомьтесь с требованиями производителя для регистрации вашей гарантии.
Если уполномоченный подрядчик занимается установкой вашей новой крыши, ему, возможно, придется зарегистрировать свою гарантию у производителя в течение указанного периода времени.
Двойная проверка выполнения требований поможет вам избежать головной боли, связанной с отказом от регистрации, если вам придется подавать претензию по гарантии в будущем.
Чтобы узнать больше о гарантиях Owens Corning Roofing или о том, как зарегистрировать гарантию, свяжитесь с одним из наших знающих представителей сегодня по телефону 1-800-GET-PINK®.
40 CFR § 65.43 — Стационарная крыша с внутренней плавающей крышей (IFR). | CFR | Закон США
(a) Требования к дизайну IFR. Владелец или оператор, который решает контролировать выбросы регулируемых материалов с резервуара-хранилища, используя фиксированную крышу и внутреннюю плавающую крышу, должен соблюдать проектные требования в параграфах (а) (1) — (4) этого раздела.
(1) Внутренняя плавающая крыша должна быть спроектирована так, чтобы плавать на поверхности хранимой жидкости, за исключением случаев, когда плавающая крыша должна поддерживаться опорами для ног.
(2) За исключением случаев, предусмотренных в параграфе (а) (3) данного раздела, внутренняя плавающая крыша должна быть оборудована запорным устройством между стенкой резервуара для хранения и краем плавающей крыши и состоять из одного из следующих устройства:
(i) Гидравлическое уплотнение.
(ii) Металлическое уплотнение башмака.
(iii) Два сплошных уплотнения, установленных одно над другим. Нижнее уплотнение может монтироваться паром.
(3) Если внутренняя плавающая крыша оборудована паронепроницаемым уплотнением по состоянию на 31 декабря 1992 г., параграф (а) (2) данного раздела не применяется до тех пор, пока резервуар для хранения не будет опустошен и дегазирован в следующий раз, или до 22 апреля 2004 г., в зависимости от того, что произойдет раньше.
(4) За исключением случаев, предусмотренных в параграфе (a) (4) (viii) этого раздела, каждая внутренняя плавающая крыша должна соответствовать следующим требованиям:
(i) Каждое отверстие в бесконтактной внутренней плавающей крыше, за исключением автоматических вентиляционных отверстий (вентиляционных отверстий вакуумного прерывателя) и вентиляционных отверстий краевого пространства, должно обеспечивать выступ под поверхностью хранимой жидкости.
(ii) За исключением рукавов для ног, автоматических вентиляционных отверстий, вентиляционных отверстий краевого пространства, колодцев для колонок, лестничных колодцев, колодцев для проб и отводных каналов, каждое отверстие должно быть оборудовано крышкой с уплотнением или крышкой с уплотнением.
(iii) Каждое отверстие внутренней плавающей крыши должно быть колодцем для образца. Каждая лунка для проб должна иметь тканевую крышку с прорезями, закрывающую не менее 90% отверстия.
(iv) Каждое автоматическое выпускное отверстие для выпуска воздуха и выпускное отверстие в ободном пространстве должны быть закрыты прокладками.
(v) Каждое отверстие внутренней плавающей крыши, через которое проходит лестница, должно иметь сдвижную крышку с уплотнением.
(vi) Каждое проходное отверстие во внутренней плавающей крыше, через которое проходит колонна, поддерживающая неподвижную крышу, должно иметь гибкое тканевое манжетное уплотнение или сдвижную крышку с уплотнением.
(vii) Крышки на каждом люке доступа и каждом колодце измерительного поплавка должны быть спроектированы таким образом, чтобы их можно было закрепить болтами или закрепить, когда они закрыты.
(viii) Если внутренняя плавающая крыша не соответствует ни одной из спецификаций, перечисленных в параграфах (a) (4) (i) — (vii) этого раздела по состоянию на 31 декабря 1992 г., требование соответствия этим спецификациям не соответствует не применять до следующего опорожнения и дегазации резервуара для хранения или до 22 апреля 2004 г., в зависимости от того, что произойдет раньше.
(b) Операционные требования IFR.Владелец или оператор, использующий фиксированную крышу и внутреннюю плавающую крышу, должен соблюдать следующие эксплуатационные требования:
(1) Внутренняя плавающая крыша должна постоянно плавать на поверхности хранимой жидкости, за исключением случаев, когда плавающая крыша должна поддерживаться опорами для ног.
(2) Когда плавающая крыша опирается на опоры для ног, процесс наполнения или повторного наполнения должен быть непрерывным и выполняться в кратчайшие сроки, а владелец или оператор должны вести запись, указанную в § 65.47 (е).
(3) Автоматические вентиляционные отверстия должны быть настроены на закрытие всегда, когда крыша плавающая, за исключением случаев, когда крыша поднимается или приземляется на опоры для ног крыши.
(4) Каждая крышка, люк для доступа, колодец мерного поплавка или крышка на любом отверстии внутренней плавающей крыши должны постоянно поддерживаться в закрытом положении (т. Е. Без видимых зазоров), кроме случаев, когда устройство фактически используется. Перед заполнением резервуара для хранения вентиляционные отверстия краевого пространства следует настроить так, чтобы они открывались только тогда, когда внутренняя плавающая крыша не плавает, или когда давление под краевым уплотнением превышает рекомендованную производителем настройку.
(c) Требования к инспекции IFR. Чтобы продемонстрировать соответствие, владелец или оператор должен визуально осмотреть внутреннюю плавающую крышу, первичное уплотнение и вторичное уплотнение (если оно находится в эксплуатации) в соответствии с параграфами (c) (1) — (4) этого раздела и вести записи. результатов проверки IFR, как указано в § 65.47 (c) (1).
(1) Одинарное уплотнение. Для судов, оборудованных системой одинарного уплотнения, владелец или оператор должен выполнить следующие проверки:
(i) Осматривайте внутреннюю плавающую крышу и уплотнение через люки и люки на неподвижной крыше на предмет повреждений IFR типа A не реже одного раза в 12 месяцев.
(ii) Осматривайте внутреннюю плавающую крышу, уплотнение, прокладки, щелевые мембраны и манжетные уплотнения (если таковые имеются) на предмет отказов IFR типа B каждый раз при опорожнении резервуара для хранения, но не реже одного раза в 10 лет.
(2) Двойное уплотнение. Для судов, оборудованных двумя сплошными уплотнениями, установленными одно над другим, владелец или оператор должны выполнить либо проверку, требуемую в соответствии с параграфом (c) (2) (i) этого раздела, либо проверки, требуемые параграфом (c) (2) ( ii) этого раздела:
(i) Осматривайте внутреннюю плавающую крышу, первичное уплотнение, вторичное уплотнение, прокладки, щелевые мембраны и манжетные уплотнения (если таковые имеются) на предмет отказов IFR типа B каждый раз, когда опорожняется резервуар для хранения, но не реже раз в 5 лет; или
(ii) Осмотрите внутреннюю плавающую крышу и другие компоненты, как указано ниже:
(A) Для отказов IFR типа A проверяйте вторичное уплотнение через люки и люки в крыше на неподвижной крыше не реже одного раза в 12 месяцев; и
(B) В случае отказов IFR типа B проверяйте первичное уплотнение, вторичное уплотнение, прокладки, щелевые мембраны и манжетные уплотнения (если есть) каждый раз при опорожнении емкости, но не реже одного раза в 10 лет.
(3) Для инспекций с целью определения наличия каких-либо отказов IFR типа B в соответствии с требованиями пунктов (c) (1) (ii), (c) (2) (i) и (c) (2) (ii) (B) этого раздела, владелец или оператор должны соблюдать требования к уведомлению о пополнении, указанные в § 65.48 (c) (1).
(4) После установки контрольного оборудования, необходимого для соответствия § 65.42 (b) (1) или (3), визуально осмотрите внутреннюю плавающую крышу, первичное уплотнение и вторичное уплотнение (если оно находится в эксплуатации) до заполнение емкости для хранения регламентированным материалом.Если есть отверстия, разрывы или другие отверстия в первичном уплотнении, вторичном уплотнении или уплотнительной ткани, или дефекты во внутренней плавающей крыше, владелец или оператор должен отремонтировать элементы перед заполнением емкости для хранения.
(d) Требования к ремонту по ППП. Владелец или оператор должен устранить любые наблюдаемые или выявленные неисправности в соответствии с параграфами (d) (1) и (2) этого раздела:
(1) Если наблюдается отказ ППП типа A, владелец или оператор должны отремонтировать предметы или опорожнить и вывести емкость для хранения из эксплуатации в течение 45 календарных дней.Если неисправность не может быть устранена в течение 45 календарных дней или если судно не может быть опорожнено в течение 45 календарных дней, владелец или оператор может использовать до двух продлений на 30 дополнительных календарных дней каждое и хранить записи, указанные в § 65.47 (d ).
(2) Если выявлен отказ IFR типа B, владелец или оператор должен отремонтировать элементы и выполнить требования к уведомлению о повторном наполнении согласно § 65.48 (c) (1) перед повторным заполнением емкости для хранения регулируемым материалом.
Вальмовая крыша по сравнению с двускатной крышей: преимущества и недостатки конструкции крыши
В чем разница между вальмовой крышей и двускатной крышей? Возможно, вам захочется узнать, как вы думаете, какой тип крыши следует поставить на пристройку дома, беседку или отдельно стоящий гараж. Или, возможно, вы начинаете поиск дома и хотите узнать, какой тип крыши лучше всего подходит для вашего района.
Что такое двускатная крыша?
Двускатная крыша — это крыша с плоским концом в форме буквы «А».Этот треугольный конец называется фронтоном.
Что такое вальмовая крыша?
Вальмовая крыша имеет четыре ската без плоской поверхности.
Вальмовые и двускатные крыши могут быть включены в современные и исторические архитектурные стили. У каждого также есть уникальные преимущества. Что выбрать — сложный вопрос. Многое зависит от:
Климатические условия, с которыми вы сталкиваетесь.
Место, которое вам нужно на чердаке.
Подходит ли ваша крыша к условиям сильного ветра.
Мы объясним, как выглядят эти крыши, их преимущества и недостатки, а также другие детали, которые помогут вам принять решение.
Что такое шатровая крыша?
Вальмовая крыша — это крыша, у которой все четыре стороны крыши наклонены вниз от пика. У него нет фронтона или плоского конца. Шатровые крыши популярны на церковных шпилях, где они обычно имеют высокий скат. Они также популярны в домах в пригороде, потому что их легко построить.Все стены под крышей имеют одинаковую высоту, что упрощает строительство.
Вальмовая часть крыши — это точка, где две плоскости крыши встречаются и выступают наружу. См. Изображение ниже, на котором изображена вальмовая крыша с выступающими шатрами.
Виды вальмовых крыш
Существует несколько типов и стилей вальмовых крыш:
Вальмовая пирамида: Простейшая вальмовая крыша — это вальмовая пирамида или квадратная вальмовая крыша. Эта крыша выглядит как пирамида, образующая наверху единственный пик.Вместо этого у обычных вальмовых крыш будет конек (как показано на вальмовой крыше выше). Когда пирамидальная крыша располагается поверх беседки или другого садового сооружения, это называется крышей павильона.
Мансардная крыша: Для этого типа крыши каждая сторона крыши имеет два ската. Нижний склон круче верхнего.
Комбинация: Комбинированная крыша противоположна мансарде. Он вспыхивает внизу по всему периметру крыши.Нижний уровень крыши находится на гораздо меньшем уклоне.
Вальм и впадина: Этот вариант вальмовой крыши включает впадины. Долины — это места, где две плоскости крыши встречаются и выступают вниз. В последнее время популярны вальмовые и двускатные крыши.
Что такое двускатная крыша?
Двускатная крыша имеет по крайней мере один плоский конец, называемый «двускатным». Этот треугольный конец не состоит из кровельного материала. Вместо этого он сделан из сайдинга, камня или любых других материалов, которые используются в остальной части экстерьера дома.Двускатная крыша может иметь один, два и более фронтонов.
Двускатные крыши чаще всего встречаются в холодном климате. Это традиционный стиль крыш Новой Англии и восточного побережья Канады. Поклонники литературы в обеих странах узнают стиль крыши из популярных романов. В названиях произведений Натаниэля Хоторна «Дом семи фронтонов» и Люси Мод Монтгомери «Энн из Зеленых фронтонов» упоминается этот стиль крыши.
Виды двускатных крыш
Есть несколько типов двускатных крыш:
Открытый фронтон: Классическая двускатная крыша, где фронтон сделан из сайдинга дома.
Фронтон коробки: Фронтон этой крыши закрытый и расширенный.
Поперечно-двускатная крыша: Если объединить две двускатные секции под прямым углом друг к другу, получится поперечно-двускатная крыша.
Gambrel: Gambrel — двускатная версия мансардной крыши. Стороны крыши имеют два разных ската. Вместо треугольника более сложной формы будет фронтон.Этот тип крыши распространен на сараях.
Saltbox: Типичная крыша в колониальном стиле. Он имеет открытую двускатную крышу, где один конец крыши выступает дальше другого. В результате получается асимметричная крыша и дом с гораздо большим пространством, чем дом с открытой двускатной крышей аналогичного размера.
Может ли крыша иметь шатры и фронтоны?
Да, многие стили крыши включают в себя как вальм, так и фронтон.
Пересечение: Этот тип крыши также называют накладной вальмой, поскольку он выглядит так, как будто вальмовая крыша была взята и положена на двускатную крышу под углом 90 градусов.
Jerkinhead: Представьте себе открытую двускатную крышу с небольшим покрытием на самом верху фронтона. Это дурацкая крыша. Маленькое покрытие наклонено наружу и образует два небольших бедра.
Голландский фронтон: Голландский фронтон — это противоположность остроконечной головы.На самом верху это похоже на открытую двускатную крышу, а остальную часть крыши расширяется до бедер.
Эти стили крыш могут сочетать в себе преимущества и недостатки как вальмовых, так и двускатных крыш.
Сравнение двухскатной крыши
и двухскатной крыши
На этой диаграмме показаны основные различия между шатровыми и двускатными крышами. После этого мы подробно исследуем каждое из этих преимуществ и недостатков.
Вальмовые крыши Двускатная крыша
Лучшие характеристики ветра Ухудшение характеристик ветра
На снегу хуже Лучшая производительность на снегу
Дороже Дешевле
Простота сборки Сложнее построить
На чердаке меньше Больше места на чердаке
Могут получать страховые выплаты Лучшая вентиляция
Без возможности декора Возможность дополнительного декора
Преимущества вальмовой крыши
Высокие ветровые характеристики
Вальмовые крыши — отличный выбор для сильных ветров.Исследования подтвердили, что шатровые крыши лучше справляются даже с сильными ветрами, чем двускатные. При испытаниях в аэродинамической трубе лучше всего показали себя крыши с четырьмя шатрами и квадратной опорой. Для них требуется меньше диагональных распорок, чем для двускатных крыш, и у них нет плоской поверхности, на которую может попасть ветер. В результате, вальмовые крыши могут быть лучшим выбором для вас, если ваш дом сталкивается с сильным ветром.
Вальмовая крыша по сравнению с двухскатной крышей для страхования
Поскольку шатровые крыши обладают гораздо лучшими ветровыми характеристиками, некоторые страховые компании предоставляют домовладельцам, живущим в районах, подверженных ураганам, скидку на свою страховку за наличие шатровой крыши.Скидка может достигать 32%.
Обычно вы можете рассчитывать на эту скидку в регионах, которые подвержены ураганам и сильным ветрам, например, во Флориде. Перед тем, как выбрать шатровую крышу, целесообразно подтвердить эту скидку у своей страховой компании. Если ваш дом уже построен, вы можете заполнить отчет о защите от ветра, чтобы оценить, имеет ли ваш дом право на скидку.
Простота сборки
С точки зрения строителя вальмовые крыши строить проще.Все стены одинаковой высоты, и нет необходимости устанавливать дополнительные распорки, которые требуются для двускатной крыши. Тем не менее, некоторые строители по-прежнему предпочтут двускатные крыши, даже если их сложнее построить, поскольку они также дешевле.
Недостатки вальмовой крыши
Производительность на снегу
Поскольку у них обычно более низкий наклон, чем у двускатных крыш, шатровые крыши могут не так хорошо справляться с снегопадом. Все крыши должны быть построены в соответствии с нормативами, но может быть сложнее спроектировать шатровую крышу в соответствии со стандартами снеговой нагрузки вашего строительного кодекса.
Эти характеристики в холодную погоду могут объяснить, почему двускатные крыши более популярны, чем шатровые крыши в заснеженных районах. При этом архитекторы могут спроектировать вальмовые крыши, которые будут иметь надлежащие зимние характеристики. Кроме того, вы должны защитить свою четырехскатную крышу ледяной и водной защитой, чтобы ограничить влияние снежной погоды.
Чердак
Вальмовые крыши также имеют меньше чердачного пространства, чем двускатные крыши, потому что они требуют диагональных распорок, которые занимают место. Напротив, фронтон обеспечивает сводчатый потолок и дополнительное пространство.Тем не менее, вы можете установить слуховые окна на вальмовых крышах, чтобы обеспечить дополнительное пространство и естественное освещение, чтобы компенсировать отсутствие фронтона.
Расход
Вы также можете задаться вопросом, стоит ли вальмовая крыша дороже, чем двускатная. На самом деле вальмовые крыши дороже. Мало того, что вальмовую крышу сложно спроектировать, для нее также требуется больше кровельных материалов, чем для двускатной крыши. Так что, если вы выберете шатровую крышу, можете рассчитывать на несколько повышенную стоимость.
Преимущества двускатной крыши
Дешевле
Основное преимущество двускатных крыш и одна из причин их популярности в том, что они дешевле, чем вальмовые.Открытая двускатная крыша будет иметь только две плоскости крыши вместо четырех у вальмовых крыш, поэтому вы, вероятно, потратите гораздо меньше денег на кровельный материал. Вам действительно нужно покупать больше материала для сайдинга. Однако обычно это дешевле, чем кровельное.
Вентиляция
Вентиляция чердака — ключ к поддержанию дома и крыши в хорошем состоянии. Правильные вентиляционные отверстия позволят уйти лишней влаге. Двускатная крыша может быть оснащена двускатными вентиляционными отверстиями, которые помогут снизить влажность и сохранить здоровье в доме.
Эффективны ли вентиляционные отверстия в фронтонах?
Мнения по поводу эффективности форточки разделились. Двускатная вентиляция может быть очень полезна в гаражах, где вам может потребоваться дополнительная вентиляция для здоровья и безопасности. Однако в большинстве домов для отвода лишней влаги потребуется нечто большее, чем просто двускатная вентиляция.
Хотя в некоторых случаях выбор двускатной крыши для вентиляции может быть разумным, в этом нет необходимости. Коньковые и потолочные вентиляционные отверстия могут обеспечить адекватную вентиляцию для любого типа крыши, если их правильно установил опытный профессионал.
Больше чердака
Двускатная крыша дает больше места для вашего чердака. Некоторые люди хотят разместить на чердаке запасные спальни или детские игровые площадки. В конце концов, иначе это просто потраченное впустую пространство.
Украшение
В то время как и шатровые, и двускатные крыши можно использовать для создания красивых архитектурных стилей, на двускатных крышах больше места для декора. Вы можете установить фронтоны, фронтоны и другие украшения, чтобы улучшить внешний вид своей крыши.Декор фронтона доступен в различных материалах и стилях, от простых и современных до замысловатых и старомодных.
Недостатки двускатной крыши
Ухудшение ветровых характеристик
Двускатные крыши не работают так же хорошо, как вальмовые крыши при сильном ветре. Фронтон — это плоская поверхность, на которую ветер может попадать напрямую. Затем ветер поднимает фронтальную часть крыши на крышу. Если у вашего фронтона есть свес, сила ветра может в крайних случаях поднять стропильную конструкцию вашей крыши.
Большинство профессионалов рекомендуют держать свес крыши менее 30 дюймов в областях, где ветровые характеристики имеют большое значение. Однако обратитесь к своему архитектору. Он / она лучше поймет, как строить с учетом ваших конкретных условий и строительных норм.
Сложнее построить
Строители считают, что дома с двускатной крышей сложнее построить. Стены должны быть разной высоты, чтобы учитывать форму крыши. Кроме того, для двускатной крыши могут потребоваться дополнительные кронштейны, чтобы повысить ее сопротивление ветру, что требует времени и навыков для установки.
Двусторонний гараж
Вы все еще выбираете для гаража двухскатную или вальмовую крышу? Рассмотрим популярный обратный двускатный гараж.
Это просто двускатный гараж, но повернутый в сторону, так что гаражные ворота находятся на той стороне здания, где нет фронтона. См. Картинку ниже для справки.
Вы заметите, что этот гараж намного шире, чем длинный. Это дает вам достаточно места для гаражных ворот (или двух), без необходимости строить массивный гараж.К тому же, поскольку это двускатный гараж, наверху больше места для хранения вещей, чем в гараже с шатровой крышей.
Хотя вы можете прочитать, что водосточные желоба для двускатного гаража не нужны, это неправда. Вы получите гораздо больше пользы от своего гаража и черепицы, установив и поддерживая водосточные желоба. К счастью, дополнительная ширина гаража с двускатной крышей также означает, что водосточные трубы находятся дальше от проезжей части, чем они были бы в противном случае. Таким образом, у домовладельцев появляется больше места для отвода водосточной трубы от проезжей части.
Тип крыши, которую вы устанавливаете для своего гаража, — не единственное важное решение, которое вы должны принять. Также важно выбрать правильную черепицу для вашего гаража.
Последнее слово в сравнении вальмовых крыш и двускатных крыш
Выбор подходящей крыши для гаража, дома или даже беседки может оказаться сложной задачей. Следует ли ставить на первое место климатические условия, красоту или стоимость? Будет разумно работать с архитектором или строителем, который поможет вам найти баланс между вашими потребностями. Он / она может создать для вас уникальный дизайн крыши, сочетающий в себе шатры и фронтоны, или помочь вам выбрать традиционный тип крыши, который лучше всего подходит для вас.
После того, как вы выбрали правильный тип крыши, важно установить на нее правильную черепицу с точки зрения производительности и стиля. Ваш следующий шаг — узнать о типах черепицы и решить, какая из них лучше всего подходит для вашей новой крыши.

Тип кровельного покрытия	Краткое описание физических и эксплуатационных характеристик
Битумная черепица	Из-за низкой стоимости и высокой технологичности мягкая черепица очень нравится многим застройщикам. Лет 10–15 тому назад этот материал занимал ведущее положение среди всех существующих на строительном рынке. В настоящее время количество желающих иметь у себя крышу с такой кровлей значительно уменьшилось. Причина – на поверхности битумной черепицы накапливается пыль, через 4–5 лет начинают произрастать мхи и иная растительность. Удалить ее с крыши очень сложно иногда практически невозможно. Корни растений разрушают целостность основания битумной черепицы и гидрозащитный слой, как следствие – теряется герметичность, значительно ухудшается внешний вид сооружения.
Металлические кровли	Очень востребованные кровельные материалы. Крыши над колодцами под металлочерепицей или профилированным листом встречаются очень часто. Все сооружения вполне оправдывают ожидания потребителей и рекомендуются опытными строителями. Главный недостаток металлических кровель – большая шумность во время сильного ливня или града. Шумность может создавать определенные неприятности проживающим в домах, для колодцев этот недостаток не имеет никакого значения. Небольшой вес металлических покрытий намного облегчает открытие/закрытие дверок над колодцем, а это повышает комфортность пользования.
Асбестоцементный шифер	Традиционный кровельный материал, несмотря на длительную и агрессивную антирекламу, асбестоцементный шифер до сих пор удерживает довольно неплохие позиции. Крыша под шифером имеет много недостатков: большой вес, некрасивый внешний вид, недостаточные показатели физической прочности. Еще один недостаток шифера – с ним трудно работать, появляются сложности при резании и фиксации. И последнее. Поверхность шифра имеет много нервностей, что становится причиной быстрого накопления пыли со всеми негативными последствиями.

Вальмовые крыши	Двускатная крыша
Лучшие характеристики ветра	Ухудшение характеристик ветра
На снегу хуже	Лучшая производительность на снегу
Дороже	Дешевле
Простота сборки	Сложнее построить
На чердаке меньше	Больше места на чердаке
Могут получать страховые выплаты	Лучшая вентиляция
Без возможности декора	Возможность дополнительного декора

29Дек
На пол фанеру: плюсы и минусы, выбор марки, способы настила
29 Дек 1970 alexxlab Комментировать
Фанера для пола. Марки, сорта и характеристики фанеры для укладки на пол.
Ни для кого не секрет, что пол в любом помещении испытывает максимальные механические воздействия по сравнению с другими элементами. По полу ходят люди стройные и не очень, мы ставим на пол тяжёлую мебель и бытовую технику, мы можем уронить что-нибудь на пол или пролить. Чтобы подготовить пол к таким условиям эксплуатации, нужно очень вдумчиво подойти к вопросу выбора материалов и технологии монтажа.
Благодаря своим техническим характеристикам, а именно: прочности, влагостойкости, стабильности геометрических размеров, простоте обработки, красивой фактуре фанера является одним из лучших материалов для обустройства пола.
Основными способами настила фанеры на пол являются: настил на бетонное основание, а также настил на лаги. Первый способ предпочтительней т.к. менее затратный и трудоемкий, однако необходимо, чтобы бетонная стяжка была горизонтальной и ровной. При укладке на лаги можно осуществить выравнивание пола фанерой за счет регулирования высоты лаг с помощью подкладок (бобышек).
При монтаже прямо на бетонное основание можно использовать фанеру небольшой толщины 10 — 15 мм, при монтаже на лаги предпочтительна более толстая фанера — от 20 мм.
Для пола чаще всего используется фанера марки ФК, которая изготавливается с использованием карбамидного клея и обладает лучшими по сравнению с фанерой ФСФ показателями экологичности. Обычно фанерный лист имеет формат 1525х1525 мм. Часто его распиливают на четыре равных квадрата 760х760 мм и уже в таком виде укладывают на пол. Преимущество данного способа в уменьшении влияния деформаций материала из-за температуры и влажности.
Сорт фанеры, которую мы укладываем на пол, зависит от того, какое покрытие будет финишным. Если в помещении будет паркет или ламинат то достаточно основания из фанеры сорта 3/4 (где шлифованная сторона «3» будет обращена вверх, а нешлифованная «4» будет развернута к вниз. Если мы хотим саму фанеру покрыть лаком и использовать в качестве финишного покрытия, то лучше взять сорт повыше: 1/2 или 2/4, чтобы сторона обращенная вверх не имела сучков или других дефектов, способных понизить эстетические свойства пола.

характеристика, допустимая толщина, виды, правила выбора, видео
Фанера — бюджетный вариант отделки пола Для укладки паркета или другого вида напольного покрытия требуется ровное основание. Поэтому выравнивание поверхности пола является обязательным условием для отделочных работ. Для этого можно использовать фанеру.
Какую выбрать толщину фанеры
Фанера – это несколько слоев шпона, склеенных между собой. Фанерный лист содержит нечетное число слоев. От их количества зависит прочность и толщина листа.
Например, лист, в котором содержится девять слоев, будет соответствовать толщина 12 мм, а если в листе 11 слоев, то его толщина будет 16 мм.
Сырьем для изготовления фанеры служат:
Также читайте материалы:
— хвойная древесина,

— лиственные породы дерева.

К деревянному основанию фанеру можно крепить без подготовки поверхности
Рассмотрим, какой вид фанеры подойдет для пола. Фанера из хвойного дерева менее подвержена гниению, благодаря уникальным фитонцидным особенностям хвои. Но при ее производстве применяются клеи, содержащие токсичные вещества фенолформальдегидные смолы. Поэтому применять ее для внутренних работ и, в частности, для отделки пола не рекомендуется. Предназначением данного стройматериала являются кровельные работы и внешняя отделка. А в качестве подложки под ламинат, паркет, линолеум нужно использовать более экологичную фанеру из лиственных пород дерева.
Фанера из хвойных пород древесины более устойчива к гниению
Для выравнивания полов можно применять фанерные листы разной толщины. Для относительно ровной поверхности подойдут листы от 8 до 10 мм. Если же ваш пол имеет значительные перепады, тогда стоит приобрести фанеру толщиной 12 мм. Категорически не рекомендуется в одном помещении применять фанерные листы разной толщины. Не лишним будет материал о том, нужна ли фанера под паркет.
Толщина листа и способ крепление фанеры
Фанера укладывается на:
бетон;

деревянный пол;

на лаги.

Фанера укладывается либо на бетон, либо на лаги, либо на деревянный пол
Если фанерные листы укладываются на стяжку, нужно проконтролировать ее влажность.
Укладку фанерных листов необходимо делать только на сухое основание. Определить, высохла ли ваша бетонная стяжка, можно очень простым способом. Для этого на пол по всему периметру нужно разложить полиэтиленовую пленку, плотно придавив ее края к бетонной поверхности. Если через 48 часов на ней конденсат не появится, значит стяжка достаточно сухая для укладки фанеры.
При укладке листов фанеры на бетон, деревянный пол, большое значение ее прочности не уделяется. Другое дело, если фанера крепится на лаги. В этом случае необходимы достаточно прочные фанерные листы, толщина которых будет составлять не менее 12-16 мм. Рекомендуем прочесть статью о том, как сделать пол из фанеры своими руками.
Устраивая полы с фанеры, удобнее работать с помощником
Крепление к полу фанерных листов на лаги имеет свои особенности. Расстояние между лагами выбирается в зависимости от твердости и толщины фанеры. Чем толще листы, тем больше расстояние. Но слишком большим расстояние между лагами делать нельзя, чтобы со временем пол не стал «продавленным». Лаги представляют собой каркас, который держит на себе фанеру и напольное покрытие. Чтобы вся конструкция пола была прочной и надежной, между лагами делают обрешетку. Для лаг используются неструганные доски второго или третьего сорта. Предварительно их пропитывают антисептиком для защиты от паразитов. Лаги могут выполняться из хвойной или лиственной древесины. Листы фанеры крепятся саморезами к обрешетке. Между листами оставляется зазор 0,2 мм. Если укладывать их без зазора, они будут скрипеть в процессе эксплуатации. Можно ознакомиться с материалом о деревянных полах в квартире и особенности их укладки.
Пол из фанеры — все просто (видео)
На что обращать внимание при выборе фанеры для пола
При выборе фанерных листов следует обращать внимание не только на толщину листа, но и на ряд других не менее важных характеристик:
Качество шлифовки. Производители выпускают фанеру шлифованную: с одной стороны (Ш1), с двух сторон (Ш2) и нешлифованную. Если фанера используется как подложка под паркет или другое напольное покрытие, можно использовать Ш1 или нешлифованные листы.

Водостойкость фанеры. Для пола применяется средний по влагостойкости материал, соответствующий марке ФК.

Состав клея. При изготовлении ФК используются клеевые составы с карбамидными смолами, которые можно применять в жилищах. Фанеру ФСФ с повышенной влагостойкостью нельзя использовать для укладки полов даже в помещениях с повышенной влажностью (кухня, ванная), так как слои листа склеены токсичными клеями на основе фенолформальдегидов. Фанерные листы данной марки используются только при внешних работах.

Для внутренней отделки подходит ФК из шпона лиственных пород древесины.

Для устройства чистового пола, фанеру лучше выбирать шлифованную
Различают четыре группы фанеры ФК:
Фанерные листы первой группы практически не имеют изъянов.

Вторая группа этих стройматериалов может иметь сучки.

Третья группа имеет достаточно много различных дефектов.

Четвертая — самая низкосортная.

Для полов подходит вторая группа фанеры.
Фанеру по праву можно считать идеальным вариантом для выравнивания полов
Различают два класса фанеры по содержанию формальдегида — Е1 и Е2. При работах внутри помещения используется класс Е1, содержащий минимальное количество формальдегида.
Подводя итог, можно сказать, что фанера для выравнивания пола — наиболее приемлемый вариант. Для проведения внутренних работ подходит фанера ФК-2У1Ш1, толщиной от 12 до 16 мм. Это относительно недорогой материал, который можно применять для укладки паркета, ламината, линолеума. Рекомендуем прочесть статью об укладке фанеры на разные типы базовой поверхности.
какую использовать, стелить, какой сорт выбрать, как класть на фото и видео
Содержание:
Фанера является довольно прочным, и вместе с тем, натуральным материалом. Уникальные механические свойства фанере придаются за счет особой технологии изготовления, подразумевающей склеивание нечетного количества тонких слоев древесного шпона с перпендикулярным чередованием волокон.

Благодаря своей невысокой стоимости и высокой прочности на излом, фанера стала широко применяться в строительстве. Такой интерес вызван тем фактом, что на протяжении долгого времени в прошлом фанера была, если можно так сказать, единственным отделочным материалом, который можно было легко достать. По этой причине на рынке появилось множество разновидностей и типов фанеры.

Виды фанеры
Фанера подразделяется на виды, исходя из сферы ее применения: строительная, мебельная, конструкционная, промышленная, упаковочная.
Тип фанеры определяется исходя из используемого во время производства клея:
ФК – водоотталкивающий тип фанеры. Ее листы склеиваются при помощи карбамидного клея;

ФСФ – фанера с усиленными водоотталкивающими свойствами. В таком случае слои проклеиваются фенолформальдегидным клеем;

ФБА – обычная фанера, листы которой проклеены альбуминоказеиновым клеем. Такая фанера боится влаги, но ее выбирают из-за ее безвредности для человека;

ФБ – фанера, созданная для использования в особо влажных условиях, даже в воде. Такие качества приобретаются материалом благодаря пропитке его бакелитовым лаком.

Выше перечислены лишь самые известные виды фанеры. Существуют дополнительные классификации, зависящие от толщины, используемой древесины, качества поверхности.
Плюсы и минусы укладки фанеры на пол
Преимущества и какая фанера лучше для пола:
Фанера – очень экологичный материал, изготавливаемый из натурального сырья, чего нельзя сказать о ДВП и ОСБ, которые являются отходами производства.

Влажность фанеры не превышает 12-15 %.

Благодаря своей прочности, фанера отлично поглощает удары. В случае сильного удара стяжка останется неповрежденной, а фанера лишь получит микротрещины. От этого пол не станет хуже.

Фанера отлично контактирует с различными напольными покрытиями, так как изготовлена из дерева.

Пол, выполненный из фанеры, будет отвечать требуемым качественным характеристикам, при этом он не требует много времени и ресурсов на его изготовление, и не нужно обладать особыми навыками. Он может выполняться пошагово.

Кроме того, фанера служит неким утеплителем, защищая помещение от холода, отдаваемого бетонным основанием.

Фанера – идеальное решение при выравнивании пола с большими перепадами, так как стяжка в таком случае выйдет затратнее, а основание значительно увеличится в массе.

Множество сортов этого материала позволяют использовать его в качестве чернового и чистового пола.

К отрицательным качествам фанеры можно отнести невозможность ее использования в помещениях с сильными перепадами температурных показателей (дачи или дома с временным проживанием) и чрезмерной влажностью (бани, сауны, ванны и бассейны).

Выбор фанеры для укладки на пол
Для того чтобы понять, какая фанера лучше для пола, нужно помнить о двух важных факторах:
Какой вид пола будет использоваться – это существенно прояснит ситуацию, так как выбрать фанеру для пола не учитывая этот нюанс – нельзя, иначе можно в итоге получить некачественный пол.

Кроме того, на то, какую фанеру использовать для пола, влияет тип самой комнаты. К примеру, если комната жилая и в ней будут находиться дети, то рекомендуется использовать лишь фанеру марки ФК. Она не содержит формальдегида, поэтому – безвредна. Главное, чтобы в помещении соблюдался уровень влажности. Если фанера будет укладываться на производстве с установленной нормальной вентиляцией, то лучшим ответом на то, какую фанеру класть на пол, будет марка ФСФ 1-го класса эмиссии. Такой класс говорит о включении формальдегида не более 100 мг на 1 кг фанерной плиты.

Классификации фанеры
Определяясь с тем, какую фанеру лучше стелить на пол, нужно ориентироваться в следующих параметрах:
Марка фанеры. Как было описано ранее, для жилых комнат с умеренной влажностью как нельзя лучше подойдет фанера марки ФК.

Класс фанеры. То есть ее эмиссия, для пола можно использовать лишь класс Е-1.

Сорт фанеры. Существует 4 сорта, вместе с тем разные стороны фанерных листов могут различаться сортом. К примеру, можно увидеть маркировку: 1/1, 1/2, 2/2 и другие. Для чернового основания подойдут марки 3 и 4. Для чистового основания – 1 и 2.

Влажность. У качественных сортов фанеры уровень влажности должен составлять 12-15 %.

Число слоев. Применяемый шпон может иметь толщину 1,7-1,9 мм. Фанера, у которой больше слоев, является прочнее. Этот параметр определяет, где она будет использоваться. Для чернового покрытия понадобится фанера толщиной 12-18 мм, а для чистового покрытия – 10-12 мм. Для монтажа фанеры на производстве рекомендуется применять фанеру более 25 мм толщиной (прочитайте: «Какая толщина фанеры для пола подойдет»).

Размеры фанерных плит. Бывают малоформатные, крупноформатные и форматные листы. Размеры фанерных плит больше важны для транспортировки, чем для монтажа. С большими листами сложнее работать, но их всегда можно подогнать под нужный размер поменьше. Главное, еще до монтажа не забывать нумеровать раскроенные листы, чтобы не перепутать их во время установки. Специалисты рекомендуют укладывать листы со сдвигом.

Изготовитель фанеры. Приблизительно одинаковы по качеству образцы фанеры собственного изготовления, а также от европейских изготовителей, чего нельзя сказать о китайской фанере, о которой часто негативно отзываются покупатели ввиду несоответствий с указываемыми характеристиками.

Монтаж фанеры на пол
Укладка в качестве чернового пола
Использование фанеры как одного из видов чернового настила – это самое простое и доступное решение.
Укладка фанеры на бетонный пол осуществляется листами толщиной 10-12 мм, которые клеятся непосредственно на основание. Перед тем, как стелить фанеру на пол, основание должно быть подготовленным и иметь ровное покрытие. В процессе укладки обязательно нужно оставлять 3-4 миллиметровые промежутки между листами, а также отступ между листами и стеной. Это даст возможность фанере легко расширяться в связи с изменениями климатических условий.

Кроме того, фанерой можно выравнивать большие перепады высот, главное вооружиться специальными крепежами.
Если планируется обустройство регулируемых полов, то лаги не потребуются, нужны лишь специальные крепежи, устанавливаемые под фанеру.

Возможна укладка фанерных листов на лаги или балки перекрытия. В этом случае необходимо понимать, какую фанеру использовать для пола по лагам лучше всего. Понадобятся плиты не менее 12 мм и готовое каркасное основание. Такой пол потребует больше всего времени на его реализацию, в нем есть необходимость, когда нужно утеплить пол или приподнять его на требуемую высоту. Использование регулируемых лаг позволяет устранить разность высот пола. Именно поэтому регулируемые лаги достаточно часто используются строителями.

Фанера в качестве выравнивающего слоя
Очень часто встречаются ситуации, когда старый пол уже утратил свой прежний вид, но все еще может без проблем эксплуатироваться. На такой пол можно смело уложить напольное покрытие.
Но если вы не хотите, чтобы оно испортилось раньше срока, стоит провести монтаж дополнительного промежуточного выравнивающего слоя из фанеры.
Монтаж фанеры на пол из дерева производится при помощи саморезов. Этот процесс является довольно легким и быстрым.

С тем, какую фанеру выбрать для пола в данном случае, мы теперь разобрались.
Однако для того, чтобы она прослужила долго, нужно во время монтажа придерживаться ряда правил:
листы должны крепиться надежно, не нужно забывать о зазорах;

шляпки саморезов должны садиться под потай;

все неровности следует устранить шлифовальной машиной;

все трещины и впадины должны быть прошпаклеваны;

дополнительно нужно простелить подложку.

Единственное, укладка фанеры нецелесообразна, если сверху будет ложиться пол из дерева. Массивные доски такого пола могут быть постелены как на лаги, так и на бетонный пол.

Фанера в качестве чистового покрытия
Опытным специалистам под силу сделать из фанеры настоящий паркет дворцового образца. Обычно для этих целей раньше использовался лишь паркет высочайшего качества.
В настоящее время, чтобы достичь такого результата, нужно взять материал первого сорта со шлифованной лицевой поверхностью. Чтобы получился красивый узор, фанера после укладки шлифуется, вскрывается морилкой и паркетным лаком.
Обработка, эксплуатация и хранение фанеры
Если во время транспортирования фанера случайно намокла, с виду выглядит просто влажной и не успела вспучиться, ее следует как можно скорее просушить. Для этого ее нужно оставить в проветриваемом помещении, разложив листы недалеко друг от друга.

Следует помнить, что фанеру ФК и иные ее типы нельзя сушить прямым воздействием тепла – это может вызывать ее разрушение, она, скорее всего, вспучится, или еще хуже – загорится. Лучшая просушка – это воздействие естественным сухим воздухом.

В случае хранения фанеры до начала работ в недостаточно сухом месте, лучше перед началом работ проверить все листы. Хорошая фанера, которую можно укладывать, не должна иметь отслоений и пятен, которые могут свидетельствовать о распространении по поверхности грибка.
Если вы хотите, чтобы ваш пол прослужил многие годы, нужно защитить листы еще в процессе укладки. Нужно знать, чем красить фанеру лучше всего.
При оперировании фанерой нужно помнить о некоторых важных условиях.
Потребность в акклиматизации.
Нельзя укладывать только что купленный материал, он должен вылежаться в условиях эксплуатируемого климата. Этот период зависит от предыдущих условий хранения: положения, температуры и влажности.
Если разность прошлой и текущей температуры, а также влажности минимальна, и при этом материал сберегался в сухом помещении и на ровном основании, то достаточно будет оставить материал на сутки. Если перепад температуры составляет 5-8 ^оС, а влажности – 10 %, то выдерживать фанеру стоит 3-5 суток.

Если же разница значительнее этих величин, а листы слегка изменили свою правильную ровную форму, то выдержать листы придется больше недели. При этом для выравнивания фанеры на стопку понадобится поместить что-нибудь тяжелое, а во время монтажа потребуется использовать больше саморезов, чем обычно.
Сырость помещения
Стремительные изменения влажности могут кардинально повредить материал из дерева, в данном случае фанеру. Уровень влажности в комнате должен быть постоянным, и при этом не превышать 70 %, а кратковременные ее повышения – не более 80 %. Нельзя класть фанеру на влажный пол.

Для контроля влажности дерева можно воспользоваться специальным прибором. Чтобы проверить бетонный пол, нужно взять полиэтиленовую пленку и постелить ее, слегка приподняв вентральную часть. При образовании конденсата потребуется провести дополнительное просушивание помещения.

Температура при монтаже
Идеально, когда укладка фанеры проходит при 20-30 ^оС. Такие условия являются для материалов из дерева наиболее благоприятными.
Качество материала
Очень важно, для достижения наилучших эксплуатационных условий, чтобы материал был хорошо обработан. Важно покрыть листы антибактериальной грунтовкой, которая защитит фанеру не только от микроорганизмов, но и от различных грибков.

Если дополнительно пропитать фанеру шпаклевкой с добавлением клея ПВА, то это улучшит ее влагоотталкивающие свойства. А вскрытие ее акриловым лаком усилит прочностные характеристики внешнего слоя.



Выводы
В данной статье вы ознакомились с тем, какой сорт фанеры лучше для пола, какие бывают ее виды, как лучше ее хранить и монтировать. Правильно подобранная фанера не только упростит процесс монтажа, но и даст возможность будущему напольному покрытию прослужить максимально долго. А самое главное, что все работы можно осуществить без помощи специалистов.
Укладка фанеры на пол — советы и рекомендации
Фанеру можно назвать одним из наиболее универсальных материалов, которые придумал человек. Повсеместно применяется это сырье в строительной отрасли. В соотношении цена-качество фанере нет конкурентов. Чаще всего она используется для настила и ремонте пола. Однако высокая функциональность этого материала обуславливает и большое число методик работы с ним, поэтому нужно детально рассмотреть все нюансы.
Виды фанеры
В строительных магазинах продается большое количество разных видов фанеры. В ремонтных работах зачастую применяют сырье таких сортов:
ФК – влагостойкий материал, склеенный карбамидной смолой, без летучих и токсичных соединений. Она прочна и упруга, ее можно приравнять к авиационной фанере БС.

НШ – нешлифованный материал, склеенный казеиновым клеем. Этот вариант самый бюджетный. Перед монтажом на нее паркетной доски или другого твердого материала нужно обработать листы шкуркой.

Ш1 – главное сырье для чернового пола. Шлифовка проведена по одной стороне. Клеевой состав – тоже казеиновый

Ш2 – отшлифована с обеих сторон, склеенная казеиновым клеем. Ее можно применять для очень нагруженных участков в сухих комнатах. Она выступает заменителем сорта ФК.

Идеального материала пока не изобрели и фанера, при всех ее достоинствах, имеет и недостатки. Этот материал изготовлен из древесины, которая, как известно, относится к гигроскопичным материалам. По этой причине фанерные листы не применяются сырых комнатах: длительный контакт с влажным воздухом выше 68% становится причиной порчи материала. При температуре меньше 18 или выше 27 градусов чувствительность материала к уровню влажности увеличивается. В диапазоне меньше 16 и выше 35 градусов и влажности на уровне 85% листы фанеры начнут слоиться через 40-60 дней, исключением является сорт ФК. Обычная фанера не подходит для использования на кухне, балконе, в кладовой и ванной комнатах.
Можно ли улучшить характеристики этого материала? Высокого уровня устойчивости можно добиться путем обработки шпаклевкой из поливинилацетата (ПВА). Это наиболее бюджетный вариант. Листы покрывают с одной стороны до образования на противоположной стороне пятен. Процедуру повторяют несколько раз, после чего нужно высушить ее, оставив горизонтально. Сушка занимает много времени – как минимум три дня при комнатной температуре. Когда этот состав высохнет нужно обработать материал антисептиком-фунгицидом. Более высокой прочности можно добиться при помощи акрилового лака. Он наносится в два слоя, причем второй – только по окончанию сушки первого.
Как укладывать фанеру на пол
Прежде чем говорить о том, как происходит укладка фанеры на пол, стоит отметить ее привыкание к помещению. Фанере, как натуральному сырью, необходимо время для привыкания к условиям применения. Период акклиматизации зависит от колебания температуры и уровня влажности:
если в месте покупки условия схожи с теми, что и в доме, то хватит одного дня

в случае разницы температур от 2 до 8 градусов – понадобится три дня

а если разница больше градусов – нужно оставить материал в покое на неделю.

Укладка фанеры на деревянный пол является отличным решением, если старые дощатые полы рассохлись или появился скрип. При помощи фанеры можно в короткие сроки, с наименьшими затратами и высоким уровнем надежности осуществить замену старого покрытия. Прежде всего, нужно убедиться в том, есть ли прогиб в деревянных полах по лагам. Если имеется прогиб, понадобится полностью разобрать напольное перекрытие и осуществить его ремонт или замену. Если лаги в хорошем состоянии, то делается настил фанеры прямо на старое основание.
Как проверить нормальный ли уровень влажности в комнате? Необходимо положить на пол полиэтилен размером 1х1 метр и оставить его на три дня. Если по истечению этого времени на внутренней поверхности полиэтилена не образуется конденсат, значит можно приступать к монтажу фанеры. Она кладется «всухую» с таким смещением, чтобы в одной точке сходились не более трех швов. Материал подгоняется под габариты комнаты, но не стоит забывать, что между листами нужно обязательно оставить промежуток в 8-10 мм. Кроме этого, от крайних квадратов фанеры до стены нужно оставить зазор 15-20 мм. Этих зазоров не будет видно, их закроют плинтуса. Очень удобно работать с пронумерованными листами, опираясь на простенькую схему из размещения. При выборе материала, помните, что для пола подходит фанера от 12 до 18 мм. Только в случае идеально ровного основания можно взять листы 10 мм. Если финишным материалом будет массивная доска, то фанеру нужно класть не менее 15 мм.
Специалисты рекомендуют для большего удобства раскроить фанеру на квадраты со стороной 60 см. Таким образом, вы получите оптимальное число демпферных швов. Фанерные листы кладутся только на чистое ровно основание, без пыли и мусора. Для большей надежности основание обрабатывается специальной грунтовкой.
Укладка фанеры на бетонный пол
Монтаж фанеры прямо на бетонное основание осуществляется при помощи специального клеевого состава. Как выбрать клей? При покупке обратите внимание на такие факторы:
если в доме будут проживать дети или аллергики, предпочтителен клей на водной основе. Он без запаха и просто разводится водой. Он же подойдет и в качестве грунтовки. При использовании такого клея необходимы дюбель-гвозди. Однако этот клей очень долго сохнет

существуют клеевые составы на основе растворителя. При выборе такого клея, помните, что бетонной стяжке необходимо дополнительное покрытие грунтовым раствором. Период высыхания этого клея 3-5 дней. Тут также понадобятся дюбель-гвозди. Клей отличается резким неприятным ароматом

двухкомпонентный клеевой состав высыхает за сутки. Главное его достоинство в том, что он не нуждается в дополнительном креплении. Если строительные работы нужно провести максимально быстро, то этот клей – наилучший вариант, потому что его вместе с эпоксидной грунтовкой можно наносить на сырую стяжку.

Перед настилом фанерных листов их нужно порезать на квадраты 60х60 см или 75х75 см. Такая процедура способствует созданию множественных швов, что в будущем приведет к регулировке колебаний температурного режима, а также уровня влажности. При монтаже квадратов на бетонное основание нужно следить за тем, чтобы все 4 шва не сходились в одном углу, а были смещены.
Последовательность работ:
зубчатым шпателем поместите клей слоем 2 мм на чистое основание

сверху положите пронумерованные квадраты. Выгладите их валиком, чтобы избавиться от лишнего воздуха

чтобы надежно зафиксировать квадраты, стоит воспользоваться саморезами с пластиковыми дюбелями, которые должны быть в три раза длиннее, чем толщина листов. Шляпка самореза должна быть скрыта

для получения ровной поверхности, нужно тщательно прошлифовать фанеру по окончанию монтажа.

После всех этих работ бетонный пол будет полностью подготовлен к укладке любого финишного материала.
Укладка фанеры на деревянный пол
Фанера крепится к деревянному основанию двумя способами:
прикручивается прямо на основание

монтируется на установленные лаги.

Как класть фанеру на пол? В основе правильного выбора лежит предварительная оценка ситуации и изучение поверхности. Если нет впадин, то листы можно крепить сразу. При помощи фанеры вы выровняете полы.
Монтаж на лаги осуществляется преимущественно в тех случаях, когда пол сильно искривлен или имеет существенные дефекты. Настил удачно проводится как на гвозди, так и на саморезы. В обоих случаях получается высококачественное покрытие. В этой работе предпочтительно использовать целые листы фанеры.
Главные правила монтажа:
проверка устойчивости основания до начала монтажа. В случае обнаружения прогиба, поврежденный участок нужно заменить

нельзя осуществлять укладку фанеры в комнатах с повышенной влажностью или резкими перепадами температуры

пронумерованные и подогнанные листы существенно облегчат процесс монтажа

оптимальная толщина листа составляет 1,5 см

до начала крепежа фанеры нужно тщательно очистить поверхность и прогрунтовать ее

элементы крепежа должны превышать толщину материала как минимум в три раза, например, для листов 1,2 см нужно взять саморезы 4 см в длину

обязательным заключительным этапом является шлифовка.

Во время выполнения всех работ, не забывайте, что при правильном выполнении всех работ, результат будет радовать вас долгое время.
Фанера для пола — как выбрать и смонтировать
+7 (495) 233-90-10Отдел продажи фанеры, ОСП, оргалита
Как выбрать фанеру для пола
Будучи практичным и надёжным материалом, фанера активно применяется как в мебельном производстве, так и при возведении домов.
На строительной площадке фанерные листы часто используются для обшивки стен или для сборки кровельной системы. Но также они отлично себя зарекомендовали при создании межэтажных перекрытий или различного типа полов.
В большинстве случаев фанерная плита не имеет конкурентов ни по прочности, ни по влагостойкости и долговечности, хотя иногда мастера в качестве относительно недорогой альтернативы могут выбирать плиты ориентированно-стружечные (OSB), ЦСП или обрезную доску.
В этой статье постараемся подробно рассмотреть виды и конструкции полов с применением фанеры, и дать рекомендации по применению. Выбрать толщину, размер листов, их марку и качество видимой поверхности.
Как выборать фанеру для пола
Какие виды полов делают с применением фанеры
Когда речь заходит о фанерных полах, в основном представляется деревянное перекрытие, которое состоит из деревянных балок, и которое потом сверху зашито сплошным листовым настилом. Подобные конструкции можно считать классикой для деревянного каркасного строительства, хотя такое решение довольно часто выбирается, когда возводится коттедж каменный.
Другим видом фанерного пола стоит считать конструкцию по лагам. Лагами называют параллельно расставленные, горизонтальные несущие балки из бруса или обрезной доски, которые служат основой для дальнейшей сборки чистового или чернового настила. Лаги довольно часто используют, когда перекрытие представляет собой бетонную плиту.
Но также пол по лагам является популярным решением, если перекрытие создано из деревянных балок. Лагами (перпендикулярно расположенными к балам перекрытия) мы имеем возможность создать каркас для настила, у которого между несущими элементами будет выдержан необходимый шаг — к примеру, балки в доме стоят через 1000 мм, а вот лаги мы располагаем с интервалом около 400 мм друг от друга.
Классический пол из фанеры
Регулируемый фанерный пол
Пол по деревянным лагам
Также использование лаг поверх балок даёт возможность мастерам выполнить очень хорошую акустическую развязку. Монтируя пол на лагах, используют упругие демпферные прокладки, которые препятствую распространению структурных и ударных шумов между этажами дома. Этот вариант считается более верным с точки зрения изоляции.
Есть ещё одна, относительно новая технология — так называемые регулируемые полы из фанеры. По принципу выставления она схожа на систему «регулируемые лаги», но только бруски тут не используются вовсе, а вместо этого, резьбовые стойки крепятся непосредственно к относительно толстым фанерным листам.
Классикой жанра можно считать использование фанерной плиты в качестве выравнивающего или подстилающего слоя. В данном случае крупноформатный деревосодержащий материал прибивается/прикручивается к уже имеющемуся полу. Это может быть ЖБ-плита или стяжка, сплошной настил из ОСП или старые полы из массивной обрезной доски. Главная задача такой работы обычно заключается в том, чтобы скрыть локальные неровности поверхности, к примеру, это очень важно сделать перед тем, как уложить чистовое покрытие из линолеума или ламината. Также фанера становится ровной стабильной основой для укладки кафельной плитки, что очень востребовано при выполнении отделки в деревянных домах.
Фанера на пол под паркет
Укладка кафеля на пол из фанеры
Монтаж ламината на фанерное основание
Огромной популярностью фанера пользуется у мастеров, специализирующихся на монтаже штучного паркета. При подготовке основания плиты большим количеством дюбелей прибуриваются методом «через тело» к несущей основе (зачастую фанера крепится на месте ещё и с использованием клеёв), а затем полученный настил могут также рошлифовать. Таким образом, получают не только ровную сплошную плоскость, но также создают фанерой поверхность, которая:
отлично держит крепежи (гвозди или финишные саморезы).
обладает отличной адгезией к клею по дереву.
В подавляющем большинстве случаев фанера является материалом для реализации черновых полов, однако, высокосортные калиброванные листы после обработки защитно-декоративным составом иногда применяются также как крайний финишный слой. При выборе фанеры для пола, нужно учитывать специфику эксплуатации конкретной конструкции, а также характер нагрузок, которые будут на конкретный настил выпадать.
Подходящая марка фанеры для сборки пола
Понятие марки, прежде всего, применяется для обозначения физических свойств фанерного листа. Среди множества вариантов при создании полов в основном применяют только 2 вида плит. В основном выбирают фанеру марки ФК, а иногда предпочтение отдаётся материалу ФСФ.
Фанера ФК является конструкционным материалом, который собран из берёзового шпона с использованием карбамидоформальдегидных вяжущих. Такие плиты показывают хорошую прочность вместе с неплохой устойчивостью к увлажнению. Однако они не могут противостоять длительному воздействию воды, поэтому в основном рекомендованы для применения внутри помещений.
Фанера марки ФК прекрасно сочетается с другими материалами, она очень хорошо «работает» со всевозможными клеями. Главное достоинство плит ФК — в их экологичности. Небезосновательно считается, что материал ФК, отвечающий требованиям категории Е1, идеально подходит для использования внутри жилых помещений.
Фанера ФСФ, созданная на основе фенолформальдегидного клея, хорошо подходит для создания ненагружаемых обшивок, либо для сборки несущих конструкций. В отличие от материала ФК, марка фанеры ФСФ хорошо выдерживает контакт с водой, следовательно, почти не разбухает и не деформируется. Подобные плиты ещё имеют «официальное» название: «фанера повышенной влажности». Учитывая такие её свойства, фанеру ФСФ в основном используют для уличной эксплуатации, для полов в помещениях без отопления, для сборки пола в комнатах с высоким уровнем влажности (например, санузел или кухня).
Раньше фанера марки ФСФ считалась не совсем экологичной, и её из-за этого не ставили внутри дома, однако многие производители сумели добиться отличных характеристик безопасности. Теперь можно легко купить фанеру ФСФ, относящуюся к категории Е1, которую без особых ограничений допускают к использованию в жилых комнатах.
Цены на фанеру ФК 4/4
Цены на фанеру ФК 3/4
Цены на фанеру ФСФ 4/4
Берёзовая фанера для пола или хвойная?
Тут выбирать особенно не приходится. Берёзовая фанера в нашей стране очень популярна, она доступна и недорого стоит. Её рекомендуем предпочесть, так как этот материал (берёзовыми должны быть наружные слои шпона) отличается достойной прочностью и отличной стойкостью к износу. По влагостойкости и механическим свойствам берёза значительно лучше прочих лиственных пород и лучше хвои.
Как информация для размышления: плотность берёзовой фанеры составляет около 700 килограмм на кубический метр материала, тогда как для хвойной фанеры соответствующий показатель составляет только 550 кг/м3.
Правильный выбор фанеры для пола по сорту
Сортность позволяет описать некоторые рабоче свойства продукции и разделить фанеру на несколько категорий в зависимости от её качества. Всего согласно нормативным документам выделяют 4 сорта фанеры.
Так как полы из фанеры в основном работают в качестве черновых, то совершенно не обязательно использовать для этого материал сорта I (В),(S) или сорта II (ВВ), которые если и имеют какие-то дефекты (редкие сучки, цветовые прожилки), то легко устраняемые тёмной окраской. Такое качество незаменимо, когда фанерная плита будет работать в виде финишного напольного покрытия, либо некоторые финишные материалы могут потребовать очень хорошей обработки шпона — например, паркет штучный.
Чаще всего тут в ход идут плиты недорогие, на наружных поверхностях которых выявлены дефекты более обширные. Таковым будет III сорт (СР) с некоторым количеством сучков и червоточин, либо даже фанера IV сорта (С), наружный шпон которой может иметь выступивший клей на поверхности или отверстия от выпавших сучков.
Нужно заметить, что в конструкции пола фанера одной стороной вообще не видна, прижатая к основе сторона не испытывает никаких нагрузок. Поэтому мы легко можем сэкономить без ущерба для качества — для этого всего лишь нужно заказать фанерные плиты с комбинированной сортностью. К примеру, люди успешно используют материал сорта 3/4 или 2/3 (лучшей стороной обращают фанеру кверху).
Нужна ли для пола фанера шлифованная?
Фанерные листы сорта 4/4 обычно шлифовке не подвергаются, поэтому при необходимости получить высококачественную поверхность их не применяют. Материал НШ (нешлифованный) подходит для черновых настилов в нетребовательных конструкциях.
Материал Ш2 (шлифованный с обеих сторон) нет смысла использовать для монтажа полов, так как одна из поверхностей всё равно окажется полностью скрытой.
Очевидно, что по соотношению «стоимость/практичность» фанера Ш1 (с одной ошлифованной плоскостью) для полов окажется наиболее оптимальной.
О размере фанерной плиты для пола
Фанера ФК выпускается в размере 1525Х1525 мм. Такие квадратные габариты считаются классическими, они хорошо подходят для работ с полами внутри помещений, особенно когда из фанеры делают подстилающий слой, к примеру, под штучный паркет.
Крупноформатные плиты со сторонами 1220, 1250, 2440 или 2500 мм — это в основном материал марки ФСФ, который обычно применяется внутри дома и снаружи. Такая фанера может иметь длину листа вплоть до 3050 мм, что позволяет выполнить настил быстрее и с меньшим количеством стыков.
Кстати, согласно ГОСТ 3916.1-96 фанера с габаритами 1525Х1525 мм должна иметь погрешности в длине или ширине не более 3 мм. А фанера более крупных форматов может иметь допуск до 5 мм.
Приклеивание фанеры на бетонное основание
Циклевка — выравнивание фанеры
Укладка финишного покрытия на фанерное основание
Оптимальная толщина фанеры для пола
Для фанерного пола, где лист работает в качестве подстилающего слоя под паркет, есть смысл купить плиты толщиной 8-12 мм. Для лёгкого выравнивания старых деревянных полов под линолеум можно заказать фанерный лист толщиной 4-8 мм.
Больше вопросов обычно вызывает толщина материала, укладываемого на лаги, так как следует внимательно учитывать, какие у нас имеются пролёты между точками опоры для крепления фанерного листа. Обычно тут не применяют плиты толщиной менее 18 мм, а зачастую они должны быть более массивные.
В данном случае для предотвращения прогибов нужны расчёты, но предварительно можно ориентироваться простого правила, при котором минимально допустимая толщина фанеры для пола должна определяться по формуле: толщина настила равна дистанции между лагами, поделенной на 30.
Укладка пола фанерой: как правильно настелить фанеру?
Время не стоит на месте и через много лет даже самые качественные деревянные полы могут легко потерять свои свойства. Они рассыхаются, приобретают трещины и неэстетичный внешний вид. Шаткие и скрипучие полы мало кого радуют и лишь говорят о том, что необходимо принять соответствующие меры. Самым приемлемым вариантом в данном случае будет укладка пола фанерой. Но тут следует учесть несколько главных правил. Каких именно? Рассмотрим ниже.
Какие могут быть варианты укладки фанеры
В зависимости от того, насколько плохое состояние пола, используют два разных способа укладки. Если состояние полов до лаг нормальное, то фанеру можно смело укладывать непосредственно на деревянный пол. В случае, когда половое покрытие прогибается и имеет множество недостатков, его следует заменить на новое основание.
Предварительная подготовка пола к ремонту предполагает и проведение теста на влажность. Такая проверка заключается в том, чтобы установить, имеется ли проблема с повышенной влажностью в данном случае. На несколько дней (не менее 3-х суток) пол укрывают полиэтиленовой пленкой. Если за это время на внутренней стороне не скапливается жидкость, то последующий ремонт можно проводить в соответствии с установленными инструкциями.
Особенности укладки фанеры на разный пол
Различают несколько видов покрытий, которые требуют индивидуального подхода и учета основных особенностей. Поэтому перед тем, как задаться вопросом, как осуществляется укладка пола фанерой, следует определить, из какого материала состоит ваш пол. На цементное покрытие, лаги или пол из дерева существует разная технология укладки:
цементное основание. Укладка пола фанерой из цемента требует использования регулировочных стоек. Они помогают контролировать горизонтальность и ровность поверхности. Благодаря тому, что такие полы могут выдерживать большое давление, приблизительно 3 тонны на м², укладка фанеры именно на него и считается наиболее приемлемой;
крепление на лаги — один из самых трудоемких и дорогостоящих способов провести монтаж фанеры. В этом способе имеется один важный момент: лаги требуется выставить так, чтобы грани (верхние) были в одной плоскости. Далее следует сама укладка, которая делается таким образом, чтобы стык одного листа четко попадал на лаги. Не редко между лагами прячут различные коммуникации. К тому же, стелется утеплитель или дополнительный материал для звукоизоляции. Важным моментом является то, что однослойная укладка на лаги требует наличия толщины, не менее 1,5 см, тогда как при двухслойной достаточно и 0,9 см для одного листа. Подобный способ имеет и свои недостатки. Так, существенным минусом является то, что его не рекомендуют использовать в помещениях с низкими потолками. Это связано с тем, что высота спокойно может сократиться до 9 см. В таких помещениях это особенно заметно;
деревянный пол. Когда покрытие рассыхается, расшатывается и приходит в негодность, укладка фанеры на деревянный пол позволяет быстро и наиболее эффективно привести его в порядок. Это недорогой, но очень надежный способ, который пользуется большой популярностью сегодня за счет своей простоты и универсальности. Строгих правил при укладке на полы из дерева не существует и особой сложности не представляет даже для профессионала. Поэтому такой метод очень часто применяют, когда требуется выравнивание деревянного пола фанерой.
Основные рекомендации и хитрости при укладке фанеры
проверьте устойчивость покрытия до того, как начать укладку. Если есть места, где пол прогибается, то здесь следует проводить предварительную замену основания;
не рекомендуется проводить монтаж фанеры в местах с повышенной влажностью или возможностью резких перепадов температур. Например, ванна или кладовая не подходят для установки фанеры;
зазор между листами фанеры и стеной должен быть не менее 2 см. Он понадобится в дальнейшем, а его не эстетичность вполне способен исправить плинтус;
если все листы пронумеровать еще на стадии подгонки, тогда их будет сложно перепутать. Все листы правильно займут свои места;
выбирая подходящую фанеру, ориентируйтесь на ее толщину, оптимальным вариантом будет 1,5 см;
прежде, чем проводить установку, следует очистить поверхность от всех скоплений грязи и пыли. А также, обработать ее грунтовым раствором;
все используемые крепежные элементы должны превышать толщину в три раза. К примеру, при толщине 1,2 см подойдут саморезы в 4 см;
после укладки проводят тщательную шлифовку с применением специального оборудования или наждачной бумаги.
При этом всегда следует помнить одно важное негласное правило. Если все работы выполнены на совесть, результат будет работать вас целую вечность. Поэтому проводя все необходимые подготовительные мероприятия и сам монтаж, следует соблюдать все рекомендации и технологию.
Товары по теме
Настил фанеры на пол из дерева: на что обратить внимание

Вступление
Фанера привычный, всем знакомый строительный материал с уникальными свойствами, особенно важными для работ по устройству полов. Давайте вспомним, в чем уникальность фанеры.
Фанера, в чем её уникальность
Фанера это многослойный, листовой строительный материал, основа которого натуральная древесина, а вернее деревянный шпон. Многослойная структура фанеры дает ей высокую упругость и хорошие теплоизоляционные качества. Листы фанеры ровные и создают отлично выровненные поверхности. Деревянная основа фанеры позволяет легко резать фанеру, без использования специального инструмента. В крайних случаях, её можно разрезать вручную.
Кроме этого, фанера очень легка в монтаже (установке). Используя обыкновенные шурупы, саморезы, саморезы клоп листы фанеры можно прикрутить к поверхности любого типа. С её помощью можно выровнять бетонный, деревянный, и любой другой пол, тем самым сделав отличную подготовку под отделку.
Примечание: Вынужден пояснить, что такое саморез клоп или просто «клопы». Саморезы клоп имеют под головкой широкое основание напоминающее шайбу, что увеличивает удерживающие характеристики самореза. «Клопы» для деревянных изделий имеют на конце подобие сверла.
Вернемся к фанере, а точнее посмотрим, как сделать настил фанеры на пол из дерева.
Настил фанеры на пол из дерева
Встает логичный вопрос, зачем нужно стелить фанеру на деревянный пол? Ответ простой, чтобы его выронить. Это основная задача. Дополнительные задачи фанеры на деревянном полу это: утепление основания, его ремонт, создание технологического основания (например, для настила паркета). К этим задачам, можно добавить подъем уровня пола, создание единого уровня в нескольких помещениях (комнатах), укрепление основания пола.
Как видим, фанера на деревянном полу очень даже уместна. Однако настил фанеры нельзя делать, как заблагорассудится. Есть специальная технологическая карта, которую можно назвать инструкция по правильному настилу фанеры на деревянный пол.
Правила настила фанеры на пол
Фанера продается листами 2500×1250 мм. Для выравнивания пола такими листами фанера стелется крайне редко. Высокая пластичность фанеры мешает создать прочную поверхность, целиковый лист играет на ней. Поэтому для укладки фанеры на деревянный пол её нарезают более мелкими листами, обычно из одного листа делают восемь листов: 625×625 мм. Это минимизирует отходы.

На деревянный пол фанера стелется на сухую, без использования клеев и мастик, если этого не требует ремонт деревянного основания. Крепится фанера саморезами, головка самореза утапливается в фанеру.

Ряды фанеры должны быть смещены по отношению друг к другу на пол листа. Пол листа лучшее смещение.

При укладке фанеры в два ряда смещаются не только ряды фанеры одного слоя, но и слои фанеры. Задача проста, избежать совпадения швов между листами фанеры, как по горизонтали, так и по вертикали.

Расстояние между саморезами креплений должны быть не более 15 см по краям и 30 см в центре. Расстояние от края 15 мм. Чтобы избежать вздутия фанеры при креплении, саморезы вворачивают последовательно, цепочкой.

Длинная крепежа должна быть не менее трех толщин листа фанеры.

Швы между листами фанеры нужно оставлять 5-7 мм, между стеной и листами фанеры нужен зазор 8-10 мм.

Другие статьи по теме
Популярные статьи

Фанерные полы — все, что вам нужно знать
Фото: istockphoto.com
Когда-то использовавшаяся для черновых полов и обшивки, строительная фанера теперь производит фурор как доступный пол в жилых домах. Есть два основных пути: удалить существующий пол, такой как ковер или винил, и затем заново отполировать фанерный черновой пол под ним, или установить новую фанеру, разрезав ее на доски, квадраты или даже небольшие формы, чтобы сформировать дизайн медальона, поверх него. существующий черновой пол.
Проконсультируйтесь со специалистом по напольным покрытиям
Найдите лицензированных экспертов по напольным покрытиям в вашем районе и получите бесплатную и бесплатную смету для вашего проекта.
+
Какой бы маршрут вы ни выбрали, если вы не торопитесь, уделяете внимание деталям и наносите прочное верхнее покрытие, такое как полиуретан, чтобы выдерживать ежедневные пешеходные потоки, вы можете создать потрясающий, единственный в своем роде пол.
Основы фанерных полов
Вот некоторые основные сведения о фанере:
В то время как древесина твердых пород твердая на всем протяжении, фанера состоит из тонкого деревянного шпона разной толщины, уложенного под углом, а затем склеенного и сжатого под нагрейте, чтобы сформировать прочный ламинированный лист.Процесс наслоения делает конечный результат устойчивым к расширению, что дает ему преимущество перед древесиной твердых пород. Но более мягкая поверхность фанеры имеет тенденцию к сколам и вмятинам, поэтому окончательное нанесение твердого верхнего покрытия жизненно важно для успеха вашего пола.
Фанерные полы подходят для любого помещения, где вы обычно устанавливаете паркет, хотя кухни и ванные комнаты менее желательны, поскольку вероятны частые разливы воды. В подвалах не рекомендуется использовать фанерные полы, потому что они обычно немного влажные, а бетонный пол может передавать влагу из почвы в фанеру, что со временем может привести к ее расслоению и разбуханию.
Лист фанеры CDX (4 на 8 футов) толщиной 1 ½ дюйма (из тех, что используются в черновых полах) продается примерно за 15 долларов. Доступны и более высокие сорта фанеры, но они более дорогие и предназначены для отделки краснодеревщиков. Если вы настроены на использование высококачественной фанеры с облицовкой из дубового шпона, рассчитывайте заплатить от 50 до 100 долларов или больше за лист, в зависимости от качества облицовки.
Фото: istockphoto.com
Покрытие полов из фанеры
Рассмотрите эти различные способы создания потрясающих полов из фанеры.
Упаковка в бумажные пакеты: Эта отделка включает в себя нанесение кусков коричневой крафт-бумаги неправильной формы на существующую фанеру для придания им мраморного вида. Это может быть отличным решением после того, как вы вырвали старый ковер и задаетесь вопросом, как обработать фанерный черновой пол. Зазоры между фанерными панелями заполните быстросхватывающимся составом для гипсокартона и шпателем. Затем накладываются оторванные кусочки коричневой крафт-бумаги, пропитанной смесью разбавленного клея. После высыхания бумажного слоя нанесите пятно и нанесите защитное покрытие.Ознакомьтесь с нашим полным руководством о том, как создать красивую отделку пола из бумажного пакета.
Обои в качестве напольной бумаги: Для этой потрясающей отделки своими руками заполните и сгладьте зазоры в фанерном черновом полу с помощью быстросхватывающейся смеси для гипсокартона и шпателя. Затем положите обои с выбранным рисунком, а затем нанесите три или четыре слоя полиуретана или другого прозрачного твердого покрытия для пола. Вы можете покрыть всю поверхность, как стену, или разрезать полоски обоев, чтобы имитировать внешний вид коврика, с бордюром по периметру.
Идеально окрашенная фанера: Создайте классический узор в виде шахматной доски, используйте полосы или круги, или имитируйте булыжник или кирпич. Когда дело доходит до дизайна, нет предела, и, поскольку ваш окрашенный фанерный пол будет покрыт несколькими слоями полиуретана, вы можете использовать практически любую краску, даже краски художественного типа для особых деталей. Главное — подготовить фанерные полы, как описано выше, плюс слой грунтовки перед покраской. Грунтовка обеспечивает прилипание краски и помогает склеить отслаивающиеся сколы фанеры.
Доски, квадраты и другие формы: Доски из твердой древесины стоят дорого, но вы можете добиться этого естественного древесного эффекта, разрезав листы фанеры на доски, квадраты или другие формы, а затем приклеив и / или прибив их к основанию. . Если вы покупаете фанеру CDX для отделки комнаты размером 10 на 10 футов, вам понадобится четыре ½ дюйма. четыре на восемь листов по цене примерно 65 долларов. Добавьте 10 долларов за финишные гвозди диаметром 1 ½ дюйма, 15 долларов за клей для чернового пола, используемый при установке, 10 долларов за морилку и 15 долларов за галлон полиуретана, общая сумма составит около 115 долларов.Стоимость твердой древесины, плитки или ковра для комнаты того же размера может составлять от 500 до более чем 1000 долларов.
Фото: istockphoto.com
Варианты установки фанерного пола
Убеждены? Прохладный! Просто помните об этих двух моментах:
Перехитрите склонность фанеры к раскалыванию, разрезая доски на настольной пиле нужной стороной вверх. Однако, если вы предпочитаете разрезать доски циркулярной пилой, нарисуйте мелом линии на обратной стороне фанеры и сделайте разрез с обратной стороны, чтобы снизить риск раскола по краям.Обе пилы должны быть оснащены лезвиями с хорошей чистовой обработкой.
Вы можете обработать доски отбеливателем для дерева, чтобы придать им обветренный вид, или окрасить их, чтобы они подходили к мебели или отделке. Однако, если вы решили окрашивать фанерные полы, сначала нанесите на поверхность досок шлифовальный герметик, который поможет пятну равномерно проникнуть в него. Откажитесь от герметика, и вы почти наверняка получите пятнистые доски. Создание готовых полов из фанеры — это не занятие в одночасье. Вы сэкономите деньги, но вам понадобится много времени, чтобы завершить проект.Когда вы закончите, у вас будет прочный пол с уникальным дизайном, которым вы сможете гордиться.
Проконсультируйтесь со специалистом по напольным покрытиям
Найдите лицензированных экспертов по напольным покрытиям в вашем районе и получите бесплатную, бесплатную оценку вашего проекта.
+
Плюсы и минусы фанерных полов
Я купил свои новые фанерные полы своими руками уже пару месяцев… и они не идеальны. Узнайте все плюсы и минусы фанерных полов в этом подробном посте!
Я положил фанерный пол на кухне около 2 месяцев назад.С тех пор я установил шкафы, бытовую технику и новую плиточную плиту на кухне, так что полы заметно изменились.
Я хотел бы сказать вам, что люблю их, и я люблю их немного. Но этого не хватило, чтобы покрыть фанерой весь дом. У меня очень смешанные чувства, и я подумал, что мое мнение может быть полезно для тех из вас, кто пытается решить, стоит ли заниматься этим проектом.
Примечание: этот блог содержит партнерские ссылки. Если вы нажмете кнопку и сделаете покупку, я могу получить компенсацию (без каких-либо дополнительных затрат для вас.)
Плюсы фанерных полов
1)
Цена
Я планировал около 192 квадратных футов пола (моя кухня маленькая !!). Зная это, вот как моя кухня была оценена по сравнению с другими вариантами.
Обратите внимание, что в таблице ниже я сравниваю свою фактическую стоимость (столбец «Фанера») с самыми низкими ценами на ламинат и твердую древесину, которые я мог найти (между Home Depot, Lowes и Menards) при публикации. У Menards были продажи как ламината, так и паркетных полов, что сделало их легким победителем.
* Деревянный пол, с которым я связался, изготовлен из твердой древесины и поставляется с готовой отделкой. Многие виды древесины бывают незаконченными, поэтому внимательно ознакомьтесь с описанием, чтобы определить, нужно ли будет отделывать пол после покупки.
Некоторые вещи, на которые следует обратить внимание из приведенной выше таблицы: самый дешевый ламинат по-прежнему стоит дешевле фанеры. Я ненавижу ламинат, поэтому даже не рассматривал его как вариант, но если вы менее против ламината, то с точки зрения цены вы не сэкономите деньги, выбрав фанеру.
Другой вывод — фанера на 100 долларов дешевле самой дешевой древесины твердых пород. Так что, если вы похожи на меня и страстно ненавидите ламинат, фанерные полы — хороший способ придать им вид древесины твердых пород с меньшими затратами.
2. Простота установки

Я заранее позвонил в бюро Home Depot pro и спросил, могут ли они разорвать для меня куски фанеры размером 4х8 футов на полоски; они сказали «да», попросили меня заказать фанеру онлайн, и через несколько часов мне были готовы доски.
Это было фантастически просто, и это означало, что самая сложная часть фанерных полов своими руками (резка фанеры) была сделана за меня!
В результате моя работа заключалась в том, чтобы просто отшлифовать доски, положить их на пол, приклеить / прибить гвоздями и окрасить / закончить * пол. На то, чтобы разложить все доски и отрезать мелкие кусочки по размеру, у меня ушло два дня, но в этом не было абсолютно ничего сложного.
Каждая часть установки была чем-то, с чем я был знаком уже как специалист по дому (шлифовка, резка, клей, гвоздь, морилка + отделка, готово.) Хотя я никогда не укладывал ламинат или паркетные полы, процесс выглядит, по крайней мере, немного сложнее.
* Примечание — Не уверены насчет отделки? Возьмите мой сказочно завершенный эталонный комплект за 29 долларов, в котором вы узнаете обо всех доступных вариантах отделки и о том, когда их использовать!
3. Гибкость
С фанерными полами можно сделать буквально все, что только можно вообразить.
Хотите их раскрасить? Действуй! Пятно? Ага. Трафарет? Конечно. Хотите квадраты вместо досок? Совершенно выполнимо.Не нравится то, что вы сделали за два года? Ничего страшного, поверх него можно положить пол другого типа.
Фанера
обладает исключительной гибкостью, что делает ее отличным бюджетным типом полов.
Минусы фанерных полов
1) Прочность
Это самая большая афера номер один, и, несмотря на то, что говорят все блоггеры мира, это проблема, о которой нужно беспокоиться.
Мои полы находятся в эксплуатации уже два месяца. По общему признанию, я был немного груб; За это время я установил шкафы, бытовую технику и плиточный фартук.Однако на полу уже видны царапины. Вот самый очевидный:
Есть и другие царапины; этот особенно очевиден, потому что он заполнен какой-то черной меткой. Я почти уверен, что смогу удалить отметину, если потрусь достаточно (я специально оставил ее, чтобы вы могли видеть царапину), но вмятина останется.
Следующим летом, когда мы с котом уезжаем на пару дней, я планирую нанести еще один слой отделки, который может заполнить царапины.Тем не менее, мои полы являются доказательством того, что долговечность — это проблема фанерных полов.
2) Узлы
Если вы изучаете фанерные полы, вы, вероятно, знаете, что фанера состоит из множества тонких слоев древесины. Верхний слой намеренно сделан красивым, чтобы его можно было отобразить.
Возможно, вы также знаете, что сучки — самое слабое место дерева; иногда, в зависимости от дерева, если разрезать сучок, остаток сучка просто выпадает.
В случае фанеры любые сучки на поверхности менее устойчивы, чем окружающая древесина.На некоторых моих изделиях центр узлов отваливался от фанеры, оставляя менее привлекательный центр. Смотреть изображение:
3) Продаваемость
Вы думаете, что ваши фанерные полы классные. И надо признать, что будущие покупатели жилья вряд ли сочтут ваши полы фанерой, если они не являются настоящими экспертами в области напольных покрытий.
Однако домашние инспекторы вполне могли идентифицировать полы как фанерные. До меня доходили слухи, что это неподходящий тип пола, и это может помешать продаже вашего дома.Теперь это слухи; этого не случилось ни со мной, ни с кем-либо из моих знакомых.
Но когда я исследовал фанерные полы, я обратил внимание на эту возможность и знал в уме, что мне, возможно, придется покрыть пол ламинатом, прежде чем я буду продавать.
Если вы не хотите беспокоиться об этом, возьмите наш бесплатный список на 12 этажей дешевле, чем фанера , чтобы вы точно знали, что получить вместо этого!
Последние мысли
Хотя у меня определенно смешанные чувства по поводу моих фанерных полов, я не могу жаловаться на то, как они выглядят на моей новой кухне (посмотрите полную версию!)
Есть ли у вас полы из фанеры? Я пропустил какие-то плюсы или минусы? Позвольте мне знать в комментариях ниже!
И если вы думаете, что эти полы могут не для вас, ознакомьтесь с нашим БЕСПЛАТНЫМ списком на 12 этажей дешевле фанеры!
Наконец, если вы нашли этот пост полезным, сохраните его в Pinterest, чтобы его могли найти и другие!
Как уложить фанерный пол
[Объявление — этот пост создан в сотрудничестве с Ryobi и может содержать партнерские ссылки]
С нашими гостями, прибывающими завтра, наша маленькая гостевая спальня, наконец, начинает обретать форму.У нас уже есть новое окно, наш котел перенесен в подвал, стены оштукатурены, и мы только что закончили укладку нового фанерного пола своими руками!
Хотя нам нравятся наши отшлифованные и покрытые лаком оригинальные половицы, которые есть почти повсюду в остальной части дома, мы уже знали, что их здесь не будет.
Хотя состояние полов было неплохое, между ними оставались большие зазоры. Мы также использовали эту комнату как своего рода ресурс при замене других сломанных половиц в нашем доме и удаляли половицы всякий раз, когда нам нужно было заменить одну в другом месте в доме.
Это означает, что любые участки пола, которые мы отремонтировали или заменили в других комнатах, идеально соответствовали остальной части пола, но это также означает, что нам пришлось добавить здесь новое покрытие.
Вот что вам понадобится для настила фанерного пола:
В этом посте есть партнерские ссылки. Как всегда, мы рекомендуем только те продукты, которые любим и думаем, что вы тоже! Прочтите наш полный отказ от ответственности здесь.
Инструменты:
Расходные материалы:
Вот как уложить фанерный пол:
# 1 Расчет
Начните с измерения вашей комнаты и расчета количества древесины, которая вам понадобится.Вместо того, чтобы часами разрезать огромные фанерные доски на полосы, мы решили вырезать наши по размеру.
Это, конечно же, не только экономит время, но и означает, что доски гораздо более ровные и прямые, чем мы когда-либо могли бы достичь сами.
Так как наша комната такая маленькая, мы смогли просто использовать куски фанеры во всю длину, не соединяя их. Если вам все же нужно добавить дополнительные доски, убедитесь, что стыки расположены в шахматном порядке.
# 2 Подготовьте комнату
Снимите существующие плинтусы и выровняйте пол.Мы не только позаботились о том, чтобы пол был абсолютно ровным и ровным, но и решили положить тонкий слой подложки.
Он компенсирует любые мелкие дефекты пола, а также поможет со звукоизоляцией.
# 3 Резка и укладка
Отрежьте доски до необходимой длины, оставив небольшой край вокруг комнаты, чтобы древесина могла расширяться. Не беспокойтесь о щели, она будет закрыта плинтусом позже.
Мы разрезаем все наши доски с помощью торцовочной пилы, что значительно упрощает и ускоряет работу.
Я определенно рекомендую использовать один (хотя, вероятно, не использовать его в беспорядке, в котором мы работали), особенно если вам нужно соединять доски по длине, так как я дам более точный и аккуратный разрез, чем вы могли бы сделать вручную . Если края неровные, быстро отшлифуйте их, прежде чем продолжить.
Мы разрезали все доски и уложили их, прежде чем прибить их к полу. Таким образом, мы смогли убедиться, что они расположены равномерно и не останется странной тонкой полоски в одном конце комнаты (чего не должно быть, если вы правильно сделали свои расчеты!).
# 4 Прикрепите фанеру
Чтобы сохранить одинаковое расстояние между досками (мы все еще хотели видеть, что это деревянные доски, а не цельный пол), мы использовали старые кредитные карты в качестве распорок. .
Вы можете использовать все, что есть под рукой, но мы обнаружили, что они имеют именно ту толщину, чтобы иметь видимый зазор, но не слишком широкий.
Поскольку наши доски во всю длину сталкивались с нашими трубами отопления, мы использовали обрезки такой же ширины, как и доска, в качестве заполнителей, чтобы сохранить такое же расстояние.
Когда мы были довольны укладкой пола, пришло время достать наш любимый новый электроинструмент — гвоздодер!
Наличие гвоздезабивателя определенно сделало все так просто и быстро. Просто остерегайтесь любых кабелей или водопровода под ними!
Поскольку мы уже выложили пол, нужно было просто удерживать фанерную доску на месте, пока Ян продвигался по всей длине, прибивая гвоздями примерно каждые 50 см.
Время от времени перепроверяйте макет ваших досок, чтобы убедиться, что все по-прежнему установлено правильно.
Использование гвоздезабивателя также позволяет использовать крошечные гвозди, которые становятся почти невидимыми, когда вы прибиваете их к фанере.
# 5 Шлифование
Последний шаг зависит от состояния фанеры. Возможно, вам потребуется быстро отшлифовать пол, чтобы удалить острые края или неровности. Наш пол был гладким, поэтому нам повезло, и нам не пришлось шлифовать.
Всего на раскрой и укладку пола ушло около 4 часов. Очевидно, нам еще нужно прикрепить плинтус, но в остальном мы уже очень довольны результатом.
Вот три наших главных совета, если вы думаете об установке фанерного пола.
Если вы устанавливаете фанерный пол на половицы, убедитесь, что новые деревянные доски установлены под углом 90 ° к существующим половицам.
Поскольку мы укладываем фанеру на существующие половицы, нам не нужны были слишком толстые предметы, чтобы создать ступеньку. Толщина фанерной доски, которую мы использовали, составляет всего 5 мм, что означает, что разница в высоте между полом прихожей и полом спальни минимальна.
В зависимости от планировки и размера вашей комнаты мы рекомендуем начинать с двери и продвигаться до задней стены. Вы же не хотите, чтобы получилась тонкая полоска дерева там, где вы ее больше всего видите. В идеале вам, вероятно, следует начинать укладку пола даже из центра комнаты наружу. Таким образом, вы получите деревянные полоски одинакового размера в обоих концах комнаты.
Не делайте этого без пистолета для гвоздей. Чтобы прибить его вручную, потребовалась бы целая вечность. Гвозди в пистолете для ногтей также крошечные и исчезают в полу, что означает, что вы получите гораздо лучшую отделку.
Мы так близки к завершению работы над комнатой, и мне не терпится достать кисть. Мы, конечно же, поделимся разбивкой стоимости фанерного пола, когда он будет полностью закончен.
Какие полы вам нравятся больше всего? Вы предпочитаете, чтобы в спальне был ковер? Есть ли у вас какие-либо предложения по цвету пола и комнаты в целом?
PS. В итоге мы закончили комнату! Мы покрасили деревянный пол и полностью закончили покраску и отделку комнаты!
КУПИТЬ НАШИ ОСНОВНЫЕ ДЕТАЛИ «Сделай сам» Включите JavaScript для просмотра содержимого
Если вам понравился этот пост, вам понравятся и эти!
Сэкономьте
Фанерный пол — как он держится? 15 месяцев спустя…
Feature image — СДЕЛАНО
Прошло 15 месяцев с тех пор, как мы выложили фанерный пол на чердаке. Осенью / зимой 2016 года мы переоборудовали второй этаж и завершили строительство весной 2017 года.
С тех пор множество людей связывалось со мной по поводу пола в нашем чердаке и того, как он удерживается. Что ж, я обещал обзор через год, так что я немного отстал, но я наконец нашел время, чтобы сделать несколько снимков пола, как он сейчас, через 15 месяцев после его укладки и с тех пор, как он жил.
Пора сдавать домашнее задание.
Я снял часть мебели, чтобы вы могли увидеть больше досок. Я очень доволен тем, как все прошло, и очень рад, что мы решили попробовать альтернативное покрытие.
Конечно, потребовалось несколько попыток, но потом это пол, так что я знаю, это то, что они делают. Фактически, именно я нанес ему первый шрам, катя мини-шкаф для документов из спальни на лестничную площадку. Вы почти можете увидеть слабую линию на том месте, где я сделал отступ.
Листы фанеры «Тополь», хотя древесина твердых пород на самом деле ведет себя больше как древесина мягких пород, например, сосна. Это абсолютно нормально с ногами, обувью, но, например, на каблуке не так уж и хорошо.
Многие люди спрашивали, не переворачивалась ли какая-либо из досок, видя, что большинство из них были только приклеены. И ответ нет.» Теперь они такие же плоские, как и в тот день, когда их положили.
Столяры использовали что-то под названием Bona R848, чтобы приклеить доски прямо на черный пол.Любые доски, которые нуждались в дополнительной помощи, чтобы оставаться внизу, были прибиты маленьким пистолетом для гвоздей. Вы можете почти увидеть один в правом верхнем углу левой нижней доски выше.
После укладки на пол было нанесено два слоя межслойного атласного лака на водной основе. И с тех пор его не трогали. У нас там было несколько разливов (из-за меня и моей склонности к поливу растений Speedy Gonzales и способности хабстера опрокинуть стакан с чем-нибудь на другом конце дома), и оно просто вытерто насухо.Таким образом, лак помог защитить древесину и сделать ее водонепроницаемой.
Единственное заметное изменение с момента укладки пола — это цвет. Что вы действительно можете сказать, только когда перетащите коврик назад.
Тон дерева определенно потеплел за последний год и немного. Но именно это и происходит с деревом. Меня это не беспокоит, тем более, что именно этот коврик мы будем хранить там еще много лет. Но для тех из вас, кто надеется сохранить этот очень бледный, розовато-белый тон, просто знайте, что со временем он станет немного темнее и глубже.
Вид из спальни на площадку, где мы продолжили пол прямо. Так приятно не иметь порога!
Итак, это ваш удел на сегодня. Я бы порекомендовал это?
Да — для этого места. Это невысокая посещаемость, по ней не ходят в обуви.
№ — для проезжей части, например, коридора. Наверное, это и не кухня, учитывая количество предметов с твердыми краями, которые падают на пол.И уж точно не ванная.
В любом случае, я надеюсь, что это обновление поможет некоторым из вас с вашими собственными затруднениями с полом. Сообщите мне, если у вас возникнет такая же идея!
Связанные
Настил из фанеры своими руками Плюсы и минусы + советы
Наша неделя фанеры Pretty подходит к концу, и есть одна тема, которую мы еще не затронули…
Покрытие из фанеры
Хотя мы любим наши паркетные полы, мы знаем, что не у каждого домашнего мастера есть бюджет, и, если мы будем придерживаться его, не каждый проект стоит тратить деньги на полы более высокого уровня.Мы также говорили и слышали от наших читателей на Facebook о настиле из фанерных досок — см. Сообщения здесь (1, 2, 3, 4, 5,), в том числе несколько потрясающих фотографий их полов. От натуральной герметизированной фанеры до окрашенной, окрашенной и даже для полов из фанеры TORCHED, чтобы подчеркнуть зернистость, и смешанных типов фанеры для создания интересного рисунка пола — у нас действительно есть удивительно талантливые читатели! (Щелкните каждое изображение, чтобы перейти к фото / ветке на Facebook для получения дополнительной информации.)
Сделай сам на каждый день: фанерные полы своими руками для читателей
Так как это популярная идея, которую мы лично не пробовали, мы обратились к некоторым другим мастерам-мастерам, которые рассказали об их опыте установки и долговечности фанерных напольных покрытий своими руками, и сегодня собираем их ответы в информативном посте.
Часто задаваемые вопросы о покрытиях из фанеры своими руками
Мы задали каждому блогеру 4 вопроса:
1) Почему вы выбрали настил из фанерных досок по сравнению с другими более традиционными типами полов?
2) Как ваш фанерный пол выдержал при регулярном использовании и чистке?
3) Вы бы снова установили пол из фанерных досок, или порекомендовали бы их другу? Почему или почему нет?
4) Что вас удивило, , о полах из фанерных досок, или что вы хотели бы знать до того, как начали?
Их ответы ниже.Обязательно нанесите им визит, чтобы увидеть конкретные обучающие подробности о том, как они установили свой дощатый фанерный пол, и если у вас есть какие-либо конкретные вопросы к ним — плюс, проверьте их другие проекты, пока вы там — красивые дома и удивительные проекты !
Задумывались ли вы об установке пола из фанерной доски? Если вы сделали это своими руками, мы хотели бы услышать ваш опыт и добавить его в нашу публикацию — оставьте нам комментарий ниже и отправьте нам картинку.
Полы из фанерных досок своими руками | Здесь представлен карьерный сад
Шеннон установила фанерный пол в своей комнате для призов над гаражом более 6 лет назад (в конце 2010 года), используя 6-дюймовые доски из фанеры толщиной 15/32 дюйма.Изначально она поделилась с нами учебным пособием здесь, на сайте «Ремоделоголик», и мы получаем много вопросов о ее этажах, поэтому вот ее обновление:
1) Полы из фанеры выбрали из-за стоимости. Нам нужно было переделать эту комнату, что означало натянуть ковер. Когда мы это сделали, внизу был только черный пол. Мы не хотели тратить много денег на этом этаже, это большая комната. Честно говоря, это был скорее эксперимент !! Мы не знали, как все пойдет.
2) Полы держатся очень хорошо! С момента их установки у нас родилось 2 ребенка, и теперь у нас есть 3 домашних / уличных кота.У нас также был домашний бигль в первые несколько лет после полировки. Мы выбрали более дешевую фанеру, поэтому она немного мягче. Однако они держались очень хорошо. В местах с интенсивным движением есть несколько «вмятин» из-за того, что по ним ездят дети. Однако я не знаю, что кто-то, кроме нас, действительно заметил бы это. Люди до сих пор в шоке, узнав, что это фанера!
3) Да, я бы порекомендовал фанеру другим, и у меня есть. Я бы не решился установить их в местах, которые могут намокнуть.Это пока только фанера. Я бы побеспокоился об этом на кухне или в ванной. Я плохо готовлю и все роняю. Я бы побеспокоился, чтобы жидкость не попала под доски. В нашей комнате мы использовали жидкие гвозди, чтобы приклеить их к полу, и подстригали ногти, только для внешнего вида. Итак, у нас было несколько небольших разливов, но на кухне ничего подобного не видно.
4) Хотели бы мы знать , какими красивыми они будут! Наш план состоял в том, чтобы установить, а затем покрасить их. Мы специально оставили зазор между досками, чтобы краска не просто заполняла его и не придавала ему твердый вид.Однако как только мы их разрезали и уложили всю комнату, мы были в шоке! Все, кто приходил к ним, также отмечали, насколько красивое зерно. Так как они были разрезаны на полосы и выложены досками, на фанеру он не выглядел. Так что вместо этого мы его окрасили. Если бы мы это знали, мы бы не оставили этот пробел. Это не большая щель или проблема, но вы чувствуете это при ходьбе босиком. В некоторых местах мне также приходится использовать вакуумную насадку, чтобы пропылесосить между ними.
Окрашенные полы из фанеры с широкими досками | Маленький зеленый блокнот
Дженни была одной из первых DIY-блоггеров, которых я видел, делала фанерные полы еще в 2013 году, и ее раскрашенные широкие дощатые полы (с использованием 8-дюймовых досок толщиной 15/32 дюйма с обшивкой из фанеры) в ее красивой студии все еще хорошо держатся!
1) В моей студии мы использовали фанерные полы , потому что я хотел что-то простое в установке и, самое главное, супер доступное.Мне очень хотелось покрасить полы в белый цвет, и я просто не мог осознать идею покрасить новый, дорогой пол. В итоге фанера стоила около 1 доллара за квадратный фут, что довольно неслыханно, особенно для широких деревянных полов!
Мне нужно было около 800 квадратных футов пола для студии, и со всеми материалами (фанера, полотна пилы, клей, новый пистолет для ногтей и т. Д.) Мы собрали около 1000 долларов. Установка тоже не могла быть проще! У нас был один человек, который резал и склеивал, а два человека укладывали и прибивали доски, и мы закончили установку всего за один день! Это было невероятно приятно.🙂
2) Думаю, фанерный пол хорошо держится! Трудно сказать, помогает ли это эмалевая краска на масляной основе, но я бы дал полам 8/10 баллов за долговечность. Мы выбрали сосновую фанеру по соображениям стоимости и удобства, и более мягкий материал определенно показывает больше типичного износа, характерного для моих проектов и нашей собаки, но, честно говоря, я этого не замечаю. Я думаю, что если кто-то беспокоился о том, чтобы жить в более поношенном виде, он всегда мог выбрать более твердую фанеру, например, из березы.
3) Я определенно порекомендовал бы фанеру другу при определенных обстоятельствах. Поскольку доски имеют плоские края, без выемок под шпунт и канавки, со временем доски будут немного перемещаться. Некоторые из досок будут чуть выше окружающих. Общий вид в конечном итоге становится немного более деревенским и менее изысканным (подумайте о магазине Anthropologie), но он совершенно очарователен в правильном доме!
4) Я был удивлен, насколько хорошо эти полы выдержали! Мы установили настил в моей студии более четырех лет назад, и сегодня он выглядит практически так же, как через несколько месяцев после того, как установили его и немного сломали.Я думаю, что через пять лет я, вероятно, захочу нанести свежий слой белой краски, но в целом я очень доволен этими полами!
Верхние части фанерного пола Дженни:
Закажите фанеру на стойке подрядчика в хозяйственном магазине за неделю. Я заказал свою в Home Depot, и там была номинальная плата за то, чтобы разорвать все доски до нужного размера. Если у вас есть доски, нарезанные чуть меньше 8 дюймов каждая (поскольку листы фанеры чуть меньше 48 дюймов), у вас будет шесть досок одинаковой ширины и без отходов.
Это верно для любого деревянного пола, но убедитесь, что эти доски действительно расположены в шахматном порядке, чтобы не было очевидного рисунка на швах!
Руководство для новичков по настилу из фанерных досок | Акулий Хвост
Вы узнаете Эллисон как одного из наших замечательных участников (а если нет, ознакомьтесь с ее последними проектами здесь и здесь!). Год назад, в апреле 2016 года, она установила свой фанерный пол толщиной 3/8 дюйма на 8-дюймовых досках в своей главной спальне, и ее руководство настолько исчерпывающее и подробное! У нее также есть три собаки, поэтому ее этажи нашли применение в реальной жизни.Читайте ее полный годовой отчет здесь.
1) Фанера, конечно, не была нашим первым выбором , но, честно говоря, она стала для нас очень приятным сюрпризом. Мы отчаянно пытались избавиться от ковра в спальне (у нас три собаки) и изначально хотели древесину. Немного математики позже превратили эту мечту в постель очень быстро — это было далеко за пределами нашего бюджета! Ламинат не был подходящим вариантом, потому что с эстетической точки зрения он не был нашим фаворитом, а те, которые нам действительно понравились, были не совсем дешевыми.Итак, я начал исследовать «альтернативные» полы — и наткнулся на несколько примеров людей, использующих фанерные доски, которые выглядели неплохо. На самом деле, они выглядели просто фантастически! К тому же цена была вполне подходящей — 1 доллар за квадратный фут. Он соответствовал двум моим основным параметрам (внешний вид, цена) и третьему (долговечность), на который мы решили рискнуть.
2) Честно говоря, наши фанерные полы держатся на удивление хорошо. Как уже упоминалось, у нас есть три очень активных собак, и эти этажи регулярно терпят поражение.На полу есть место, где они прыгают с кровати и на нее есть царапины, но вы, честно говоря, не можете заметить их ни на ощупь, ни на вид (если только вы не встаете прямо на четвереньки). Должен отметить, что мы окрасили наши полы очень светлым оттенком, который, я думаю, помогает замаскировать любые вмятины / царапины. Я не могу сказать, как бы они выглядели, если бы вы использовали более темное пятно. Если у вас нет домашних животных, царапины не будут для вас проблемой, если, конечно, вы не привыкли танцевать чечетку на шпильках, таскать по полу рояли и т. Д.
3) Да, да и да. Если бы бюджет не был вариантом (можно мечтать), я бы, очевидно, каждый раз выбирал бы паркетные полы, но по цене, ощущениям и внешнему виду вы не ошибетесь с ними, и я так счастлив, что мы решили сделать решительный шаг и дать им попытка. На самом деле я подумываю установить эти фанерные полы в моем фойе / кухне, за исключением того, что их нужно красить, а не мазать.
4) Я бы хотел, чтобы вместо того, чтобы сам разрезать листы на доски, попросил Home Depot сделать разрезы за меня.Это стоило бы дополнительных 25 долларов или чего-то еще, если бы они сделали это, и они были бы идеально прямыми / квадратными. Мои разрезы были настолько прямыми, насколько я мог их получить, но они не идеальны, и из-за этого зазоры в моих полах непоследовательны.
Последнее слово Эллисон о фанерных полах: Если вы ненавидите полы, которые у вас есть сейчас, но все еще сомневаетесь в этом проекте, СДЕЛАЙТЕ ЭТО! Вы не пожалеете!
Покрашенный пол из фанеры с орнаментом | Жизнь в большом доме
Брук установила дощатый фанерный пол в задней комнате, которая служит своего рода прихожей для ее трех больших собак.Она положила пол в августе (2016 года) и сделала его потрясающим, не просто покрасив его, но и применив трафарет для имитации цементной плитки, от которой я упал в обморок! Для разнообразия Брук использовала фанеру 1/2 дюйма в 6- и 8-дюймовых досках.
1) Я выбрал фанерный пол по нескольким причинам. Сначала — это было дешево, и я искал дешевое исправление. Во-вторых, мне нравится внешний вид окрашенных деревянных полов, но я бы никогда не смог заставить себя красить настоящие деревянные полы. Я люблю старые дома (мой был построен в 1908 году) и даже не могу красить деревянную отделку.Поэтому мне понравилась покраска обычной старой (в данном случае — новой) фанеры. Я действительно хотел сделать цементную плитку, но это было для меня слишком дорого.
Фактически установка фанеры была очень простой. Я попросил магазин разрезать его на 6 и 8 дюймов шириной, чтобы разнообразить внешний вид комнаты. Пенни на распорки и мой коронный степлер сделали все очень быстро. Комната, которую я использовал, была довольно маленькой, и к тому же оригинальный пол в дальнем углу был довольно крутым. Я использовал несколько прокладок, чтобы выровнять его….Результат, эх, не очень уровень. Но поскольку я использовал фанеру, я не слишком беспокоился о движении (даже несмотря на то, что у меня был парень из фонда, который посмотрел на нее, и он сказал, что, вероятно, она не будет двигаться намного больше, так как она была ооочень старой). Это одна из причин, по которой я решил не укладывать плитку, я боялся, что плитка или раствор потрескаются, если в конечном итоге осядет больше. Поскольку этот пол предназначался для собачьей комнаты, меня беспокоила его долговечность, но я решил, что с достаточным количеством слоев грунтовки, краски и финишного покрытия он «должен быть» хорош.
СТОИМОСТЬ
Фанера — 71 доллар
Грунтовка — 23 доллара (Белая грунтовка для пола на масляной основе)
Базовая краска — 30 долларов (Латексная краска для крыльца и пола Valspar. Формула и название — супер слабый запах!)
Итого 204 долларов — конечно, мой проект был бы дешевле, если бы я не хотел наносить трафарет.
2) Принимая во внимание все вещи, и все, в основном, это комната для собак, и у нас есть 3 больших собаки — доберман-пинчер, смесь боксера / питбуля и черный лабрадор, все сделано очень хорошо. Поскольку была высокая вероятность того, что собаки намочат пол, я сделал все возможное, чтобы защитить фанеру, насколько это было возможно. Я использовал грунтовку для пола на масляной основе белого цвета, которая должна была защитить дерево от воды. В качестве основного покрытия и цвета трафарета я использовал Valspar Porch и Floor Latex Paint, еще один тип краски, который должен быть суперзащитным.А затем в качестве защитного покрытия (герметика) я использовал Verathane Heavy Use Formula Poly, и на всякий случай нанес пару слоев. Я надеялся, что со всеми «дополнительными» мерами, этого будет достаточно, чтобы фанера выглядела хорошо. Прошло около 8 месяцев с тех пор, как я закончил проект, и я должен сказать, что полы по-прежнему выглядят великолепно. На полу есть 3 царапины, где вы можете увидеть необработанную фанеру, я не уверен, кто виноват (наша или собаки? Мы также иногда используем эту комнату для хранения вещей, и наша доби немного гиперактивна …).) Но как только я увидел царапины, я нанес на них еще один слой полиэтилена, чтобы предотвратить дальнейшее повреждение.
Для чистки я использовал швабру Bissell Steam и более быструю швабру для влажной уборки. Собаки бегают по грязи и грязи, а полы всегда отлично выглядят после уборки пылесосом и шваброй. Других проблем, никаких вздутий, сколов, кроме упомянутых выше царапин, я не заметил.
эти полы привыкают и пачкаются…
… но убирают очень хорошо!
3) Я абсолютно рекомендую фанерные полы !! Очень просто установить, и даже если у кого-то не было пилы для резки или гвоздя для установки, он мог бы легко арендовать инструменты или даже использовать молоток и гвоздь.Я не уверен, что снова попробую использовать тот же трафарет, это заняло намного больше времени, чем я ожидал, и было намного более вовлеченным. Мне нравится этот вид, и я могу попытаться найти более простой способ получить узор или сделать трафарет большего размера. Но на самом деле установка фанеры была очень простой, и я до сих пор очень этому рад, плюс это меньшие затраты в $ и простое решение при ограниченном бюджете. Мы действительно планируем закончить некоторые чердачные помещения в будущем, и мы снова хотим использовать пол из фанерных досок. Думаю, у меня будет только один сплошной цвет или узор побольше.Мне очень понравился белый цвет грунтовки для пола, который я использовал перед синим базовым слоем.
4) Я удивлен, насколько он держится перед собаками. В нашем доме полы из сосны в форме сердца, и вы можете легко увидеть царапины от их когтей (а мы только что отремонтировали их год назад), а на фанерных полах сложнее увидеть маленькие царапины (за исключением более крупных. упомянутый ранее). После того, как я закончил, я действительно подумал, что потратил кучу времени, делая пол таким красивым только для того, чтобы собаки разрушили его за несколько месяцев, но он по-прежнему выглядит великолепно (ИМО * 🙂 счастлив) В итоге мне понадобилось больше фанеры и мне пришлось запустить магазин ближе к концу, я не уверен, как я это испортил.
Я живу в Джорджии и боялся, что перепады температуры могут привести к тому, что древесина выскочит из пола или оторвется от стен. Помещение, где уложен пол, не очень хорошо утеплено и всегда на несколько градусов теплее летом и на несколько градусов холоднее зимой.
Наконечники для пола из фанеры Brooke:
Продам фанеру высшего сорта (шлифованную)
Сделайте заказ в магазине (легко транспортировать! И экономит время)
Prime, Prime, Paint, Seal, Seal
Наслаждайтесь!
Разноцветные доски из фанеры в деревенском стиле | Сэнд Доллар переулок,
Лин недавно (в начале 2017 года) установила фанерный пол в бонусной комнате над своим гаражом, который служит ее художественной мастерской.Она использовала фанеру толщиной 1/4 дюйма, разрезанную на 8-дюймовые доски и обработанные различными пятнами для создания более деревенского многоцветного стиля.
1) Полы из фанеры выбрал однозначно из-за стоимости! Кроме того, я хотел, чтобы пол выглядел рустикально и нестандартно, а не так, как у всех.
2) Пока все отлично. Это не в зоне с интенсивным движением, поэтому я не могу засвидетельствовать, как он будет выдерживать подъезд или что-то в этом роде. При чистке я использую едва влажную швабру только потому, что я использую ее для деревянных полов в доме.
3) Я бы [снова установил фанерные полы]! Это оказалось намного проще, чем я ожидал, и мне нравится, как он выглядит.
4) Хотел бы я раньше знать об отсутствии шлифовки пола, я бы не волочил ноги так долго. Я волновался, что это будет больше работы, чем было на самом деле. Я удивлен, насколько хорошо это выглядит. Я ожидал, что это будет хорошо выглядеть, но мне казалось, что я рассчитываюсь из-за своего бюджета. Он выглядит намного лучше, чем я ожидал!
Последний совет Лина: Убедитесь, что черновой пол ровный и чистый, и забейте все выступающие гвозди в черновом полу, прежде чем начинать укладывать доски.
Доска из фанеры в деревенском стиле Barnwood | Дом семь
В доме Аниссы царит великолепная атмосфера фермерского дома. Более двух лет назад (июнь 2015 г.) она установила 8-дюймовые фанерные полы в стиле амбара в спальнях и холле своего дома, используя фанеру толщиной 15/32 дюйма. Анисса говорит: «Мы продали этот дом прошлым летом и переехали в новый дом. Но я скажу, что фанерные полы были огромным преимуществом для дома. Люди их просто любили! »
1.Мы выбрали дощатую фанеру , потому что нам нужны были большие (шириной 8 дюймов) полы, которые на ощупь напоминали бы сараевую древесину, но затраты на покупку традиционных конструкционных или твердых пород дерева были вне нашего бюджета. Фанерные полы получили желаемый вид за гораздо меньшие деньги.
2. Долговечность невероятна. Я люблю передвигать мебель, а у нас трое детей и собака, все это вместе может убить пол, а они все это выдерживают!
3. Изначально мы установили полы у нашего мастера, и нам так понравился внешний вид и долговечность, что мы пошли дальше и установили их в комнате дочерей, на лестничной площадке и в коридоре наверху.
4. Единственное, что мы поняли, — это то, что нам нужно использовать гораздо меньше полиуретана, чем при первой попытке. Это сделало полы слишком желтыми, даже при использовании прозрачного типа пола. Не катайтесь по поли, вместо этого наносите легкими мазками, пока не получите желаемое количество.
Совет от Аниссы №1: Шлифовка — ключ к успеху! Чем больше вы шлифуете, тем лучше будет выглядеть пол. Мы также отшлифовали скошенный край каждой доски, чтобы придать им более индивидуальный вид.
Доска для полов из окрашенной фанеры | Красный Коттедж Хроники
Морин уложила фанерные полы в своей гостиной в апреле 2014 года.6-дюймовые доски выглядят чудесно!
1) Нашей основной причиной выбора полов из фанерных досок , безусловно, была их стоимость. Мы получили смету от местной компании, занимающейся напольными покрытиями, на поставку деревянных полов за 4000 долларов. Выбор фанерных досок составил примерно 10% от этой оценки!
2) Мы очень довольны тем, как держатся полы. Вступая в этот проект, мы знали, что сосна — относительно мягкая древесина, и с двумя собаками и большим количеством пешеходов она определенно не останется нетронутой.Хотя есть некоторые царапины, на самом деле просто добавьте патину, которую мы искали, и фактически добавьте общую привлекательность этому выбору напольного покрытия. Я очищаю их еженедельно с помощью влажной швабры и средства для чистки деревянных полов Method, и они не потускнели и не потеряли своей отделки.
3) Я без колебаний установлю фанерные доски снова или порекомендую их всем, кто ищет недорогой вариант деревянного пола.
4) Мы провели много исследований , прежде чем взяться за этот проект, поэтому меня это не сильно удивило.Что меня действительно удивило, так это то, что это был немного более длительный процесс, чем я ожидал, учитывая время высыхания и необходимое количество слоев поли. Фактически доски разошлись в мгновение ока, но отделка заняла пару дней.
Советы Морин:
Спросите в местном магазине пиломатериалов, готовы ли они отрезать фанеру по размеру для вас. Некоторые большие коробки делают 3 бесплатных разреза, а после этого — 1 сокращение, но некоторые сделают это бесплатно в не слишком загруженный день! Это стоит того, чтобы обеспечить прямой и ровный срез.
Перед нанесением морилки и еще раз перед нанесением поли УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ПОВЕРХНОСТЬ НЕ ПЫЛИ!
Подождите около недели от начала до конца, в зависимости от размера помещения.
Имейте в виду, что мебель необходимо полностью убрать из комнаты. Поскольку мы живем в небольшом доме, и через нашу гостиную единственный путь в нашу спальню и ванную комнату, мы договорились держаться подальше в течение 2 ночей, когда применяли поли.
Паркет из окрашенной фанеры | Домик на углу
Мы показали здесь дом Кристины несколько лет назад, и мы до сих пор любим его и любим ее расписные дощатые полы! Она уложила полы в комнате для гостей почти два года назад, еще в мае 2015 года, используя тонкую фанеру толщиной 4–5 мм, чтобы уровень пола не сильно отличался от существующего пола в остальной части ее прекрасного эдвардианского дома.
1) Нам нравятся деревянные полы , и мы используем оригинальные половицы во всем остальном доме. Половые доски гостевой спальни были в очень плохом состоянии с большими зазорами между ними, поэтому мы решили установить пол из фанеры.
Поскольку мы устанавливали новое напольное покрытие поверх существующих полов, мы хотели использовать как можно более тонкий материал. Толщина фанеры, которую мы использовали, составляет всего 4 мм, что означает, что при входе в комнату почти нет видимого порога и разницы в высоте.
Нам также нужны были полы, которые можно было бы быстро и легко укладывать, а укладка фанерного пола соответствовала всем требованиям.
2) Пол очень хорошо держится. Загрунтовали и покрасили белой краской для пола и до сих пор на ней не было сколов, вмятин и следов. Мы используем спальню лишь изредка, чтобы она не изнашивалась.
3) Обязательно снова установим фанерные полы. Это было легко сделать, и вы можете добиться совершенно индивидуальной отделки, которая идеально впишется в ваше пространство.
4) Я думал, что пол нужно покрасить , чтобы он выглядел хорошо, но я был очень удивлен тем, как красиво выглядела фанера в необработанном состоянии до того, как мы нанесли краску. Рисунок на дереве был красивым, и нам очень хотелось оставить его естественным и просто покрыть лаком.
Советы Кристины по созданию отличного дощатого пола:
Планируйте, измеряйте, а затем планируйте и измеряйте еще немного. Мы спланировали наш пол так, чтобы комната была идеально укомплектована равными досками.Это не только придает качеству внешний вид, так как по краям отсутствуют более тонкие или обрезанные детали, но и ускоряет установку, так как вам почти не нужно резать.
Если вы устанавливаете доски, разрежьте их и не трудитесь делать это самостоятельно. Наличие длинных полос фанеры, готовых к укладке, экономит так много времени и почти ничего не стоит.
Если вы красите пол, подождите как можно дольше, прежде чем снова ставить мебель в комнату. Мы отметили краску, когда ставим кровать обратно.Мы рекомендуем подождать хотя бы неделю, если сможете!
Доска из фанеры, окрашенная в темный цвет | Remodelando la Casa
Кристина установила красивый 8-дюймовый настил из темной фанеры в спальне своего дома почти 2 года назад (2015) и вскоре планирует установить его в других местах своего дома.
1) Основная причина, по которой использовал широкую дощатую фанеру в моем доме, заключалась в цене и дизайне. Вы не можете найти доску шириной 8 дюймов и 3/4 дюйма.полы, которые не причинят вреда вашему кошельку.
2) Фанерный пол прекрасно держится. Я установил такой пол в спальне, а точнее в спальне моего сына, в которой очень мало движения, там нет еды, а коврик покрывает более 50% досок.
Между досками есть канавки, которые меня всегда спрашивают, не залиты ли они грязью. Что ж, простой пылесос убирает все, что туда попадает, но я рад сообщить, что после почти двух лет использования полов грязь не скапливается.
3) Да, я хочу продолжить установку таких же досок на всем втором уровне моего дома — спальнях и коридорах.
Я рекомендую этот тип полов для помещений с небольшой проходимостью. Однако, если вы совсем не против вмятин и царапин, вы можете разместить их повсюду в доме.
4) Я был очень удивлен, , насколько красиво и гладко выглядят доски после установки, имея в виду некрасивый продукт в начале процесса.Кроме того, комната, которую я накрыл, была маленькой, но количество досок казалось огромным, пока мы шли на шлифовку, окрашивали и защищали полиуретаном.
Советы Кристины для красивого пола:
Я бы не стал выбирать фанеру самого низкого сорта. Я сделал это в первый раз, но количество шлифовки мне не понравилось.
Весь процесс требует довольно много работы, но это то, что очень удобно для рукоделия. Сделав это самостоятельно, вы получите экономию и красивые полы!
Полы из деревянных досок из фанеры | Уровни обучения
Мишель уложила пол из фанерных досок в своей гостиной еще в 2012 году, и они по-прежнему выглядят великолепно, даже в доме с шестью детьми и множеством проектов.Она использовала 6-дюймовые доски из фанеры размером 11/32 дюйма.
1. Я выбрал настил из фанеры в основном из-за экономии по сравнению с деревянными полами в коммерческих целях. Но мы также выбрали этот вариант, потому что знали, что хотим переделать несколько этажей в нашем доме за несколько лет. Мы не могли быть уверены, что выбранный нами коммерческий этаж будет доступен на годы вперед. Мы хотели, чтобы наши полы соответствовали друг другу, поэтому сделали это сами.
2. У нас шестеро мальчиков , которым нелегко в доме, но наши фанерные полы по-прежнему выглядят превосходно.Само дерево и отделка очень хорошо держались. Они поцарапаны и кое-где потрескались, но, поскольку мы ожидаем деревенского вида полов, это нас не беспокоило.
Разница в цвете в основном связана с освещением, а не с реальной разницей в цвете, хотя они не выглядят такими блестящими, как поначалу.
3. Я бы обязательно установил эти полы еще раз. На самом деле, мы закончили спальни с фанерными полами через несколько лет после установки оригинальной гостиной.Я бы порекомендовал эти полы другим, при условии, что они хорошо смотрятся в деревенском, обжитом виде.
4. Я был удивлен тем, насколько легко их чистить и как они никогда не выглядят грязными, как старые полы из прессованной доски, которые мы изначально использовали в доме. Я просто подметаю или пылесослю регулярно, а затем протираю хорошо отжатой влажной шваброй примерно раз в месяц.
Фанерный пол с широким слоем состаренных досок | Addicted2Projects
Эндрю и его семья впервые установили фанерный пол около 4 лет назад (2013 г.) в своем фойе, и с тех пор они также выложили фанерный пол в своей гостиной и столовой — и вдохновили многих других мастеров своими руками своим уроком! Они использовали 5/8 ″ обшивку, разрезанную на 8 ″ доски.
1) Цена была основным фактором [при выборе нашего напольного покрытия], и после исследования я обнаружил, что фанерный пол (как и мы) и деревянный пол такие же, но наши полы были сделаны за небольшую часть цены. Установить было очень просто, они прослужили годами и со временем только лучше выглядят.
2) Полы выдержали ОТЛИЧНО. С тремя детьми, 18-летним котом и спасателем 85-фунтовой борзой… они сильны. Чистка и уход такие же, как и за другим паркетным полом.
3) Да, и мы уже сделали это снова. Мы опробовали его в нашем фойе несколько лет назад, и теперь закончили работу с гостиной, столовой, и в ближайшие несколько недель мы закончим учебу. Я бы порекомендовал их всем, кто хочет прочную, красивую и очень недорогую альтернативу другим вариантам напольного покрытия.
4) [Это нас удивило], что мы ТАК их любим и пожалели, что сделали это раньше и в предыдущих домах, которыми мы владели.
Поддержка Андрея: Не бойтесь! Попробуйте это в маленькой комнате и посмотрите, что вы думаете. Помните, что это паркетные полы, и их можно обрабатывать и укладывать точно так же. Просто сделай это!
Итак. Вот и все — ответы на все ваши животрепещущие вопросы о том, действительно ли фанерные полы настолько прочны и доступны по цене, насколько кажутся!
Если у вас остались вопросы, оставьте их в комментариях, и мы постараемся ответить, или перейдите к одному из руководств для блоггеров, где вы можете задать им более конкретные вопросы об их напольных покрытиях.
И не забудьте ознакомиться со всеми другими фанерными проектами и вдохновением, которыми мы поделились на нашей неделе Plywood Pretty:
Remodelaholic является участником программы Amazon Services LLC Associates, партнерской рекламной программы, разработанной для предоставления сайтам возможности зарабатывать рекламные сборы за счет рекламы и ссылок на amazon.com. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим полным раскрытием здесь.
Опубликовано: 8 апреля 2017 г. В рубрике: Реконструкция Вдохновение по комнате
О Кассе
Кэссити вместе со своим мужем Джастином начали Ремоделоголик, чтобы поделиться своей любовью к выбиванию стен вместе.С тех пор Remodelaholic стал отличным сообществом и ресурсом для всех, кто хочет знать, как сделать свой дом строительного уровня КРАСИВОЙ при ограниченном бюджете!
Как установить и отделать фанерный пол
Это мой третий раз, когда я использую фанеру для готового пола, и я подумал, что на этот раз расскажу более подробно, чем раньше. Сначала я кратко рассмотрю причины, по которым я его использую:
Economy — при текущей цене 36 долларов за лист, это чуть больше 1 доллара за квадратный фут.Когда вы добавляете другие затраты (не считая трудозатрат) на его завершение, цена возрастает до чуть более 2 долларов за квадратный фут. Неплохо для любого готового деревянного пола.
Как бы ни была важна экономия, для меня еще важнее способ установки продукта. Я не буду использовать «плавающие» полы просто потому, что вам нужно делать неуклюжие переходы с них на пол другого типа. Например, горбатый порог из холла в ванную. Для меня это абсолютно убивает любой ламинат.
Кроме того, на первом этаже моего дома есть пол с подогревом, и это может быть проблемой для традиционного деревянного пола из-за расширения и сжатия. Мягкая древесина, такая как сосна, может работать лучше, но она вдвое дороже фанеры без каких-либо реальных преимуществ (кроме слов: «Посмотрите на мой прекрасный сосновый пол»). Кроме того, вы обычно не можете (или не хотите) сталкиваться с гвоздями из твердых пород дерева, поэтому вам нужно быть очень избирательным и осторожным, когда вы забиваете длинные скобы, которые удерживают его, чтобы не задеть трубу.
Сама фанера состоит из сосны толщиной 1/2 дюйма, гладко отшлифованной с одной стороны. Это торговая марка «AraucoPly» (без одобрения), и я считаю, что она производится в Южной Америке. Как видно из рисунка, лицевая текстура очень однородная и относительно бездефектная. В фанере тоже нет пустот, по крайней мере, я их не нашел:
Первым шагом в этом процессе является разрезание листов размером 4 x 8 дюймов пополам, чтобы с ними было удобнее работать. Я сделал это с помощью своего брата Дона на настольной пиле, но ручная циркулярная пила с пилой также подойдет:
Я скажу, что качество этой фанеры упало с тех пор, как я впервые использовал ее в своем последнем доме.Когда я делал там фанерный пол, листы были намного более плоскими и в целом имели меньше дефектов. Я не уверен, что такое снижение качества будет продолжаться, но по большей части оно не сильно влияет на качество пола. Мне пришлось использовать еще несколько гвоздей, чтобы прикрепить его к полу, и мне пришлось вырезать еще несколько дефектов на лицевой поверхности.
Посмотрите на край получше. Лицевая облицовка имеет толщину несколько меньше 1/8 дюйма, но ее все равно можно будет шлифовать, прежде чем вы пробьетесь к нижнему слою.Подложки из той же древесины, но более низкого качества, а клеевое соединение между слоями прочное — я не заметил никаких следов расслоения ни на одном из вырезанных мною листов:
После того, как листы были разрезаны пополам, я разрезал их на полоски шириной почти 4 дюйма. Это даст мне 12 полосок с полного листа без отходов:
Пока я резал, Дон слегка скругил края фрезером для обрезки кромок. То же самое можно сделать с шлифовальным блоком или блочным рубанком:
Полоски складываются не так много времени.Концы, которые стыкуются в полу, также будут обрезаны и слегка скошены:
Нарезав достаточное количество полосок для начала, мы разместились в моем офисе. Как видите, пол переплетен трубами из полиэтиленгликоля, которые обеспечивают тепло для комнаты. Я положил его поверх существующего пола, а затем залил 5/8 ″ OSB. Белые и коричневые квадраты представляют собой тонкие алюминиевые пластины, которые помогают отводить тепло из трубы. Я сделал их из кровельного покрытия и сделал простой приспособление, чтобы согнуть их так, чтобы они плотно прилегали к трубе:
Одним из основных недостатков напольного отопления является постоянная угроза случайного прокола одной из труб.Конечно, я сделал это при укладке своей первой доски:
Я снимал в то время и могу винить это отвлечение в своей ошибке. Тем не менее, мне очень повезло, что большая часть пола не была опущена, так как вытекло довольно много воды, и мне пришлось остановиться на день, чтобы дать ему высохнуть. Мне пришлось бы порвать и выбросить всю намокшую фанеру.
Ремонт прост с помощью PEX, просто добавьте муфту и немного вырежьте пол, чтобы он поместился. У меня нет никаких опасений по поводу того, что это когда-либо протечет, и небольшое ограничение потока не имеет никакого заметного различия:
Полосы укладываются плотно друг к другу и фактически приклеиваются к основанию пола с помощью полиуретанового строительного клея.Это можно сделать, поскольку фанера не расширяется и не сжимается при сезонных изменениях, как твердая древесина:
Наряду с клеем я использовал шпильки 18 калибра, чтобы плотно прижать его к основанию пола. Я проткнул ими лицо и использовал ровно столько, сколько мне нужно, поскольку именно клей обеспечивает прочное соединение. Отверстия от забивания гвоздей были заполнены наполнителем, который соответствует естественному цвету фанеры, поэтому их трудно увидеть после того, как пол будет закончен.
Что касается отделки, вот что я использовал: смесь прозрачного полиуретана на масляной основе и тонированного уретана на масляной основе под названием «PolyShades».Цвет Polyshades — «Американский каштан», и я смешал 1/2 литровой банки с полной 4-литровой банкой прозрачного:
Я использовал эту же смесь раньше для пола из красной сосны , который я установил в своем последнем доме, и там она отлично работала. Я также использовал его на фанерном полу в подвале с отличными результатами. К сожалению, в какой-то момент производитель изменил рецептуру прозрачного покрытия (чтобы использовать другой растворитель, не входящий в список запрещенных летучих органических соединений, но не менее вредный), а также изменилось время высыхания продукта.В сочетании с подогревом пола, делавшим пол теплее идеального, было ОЧЕНЬ трудно его покрасить и сохранить влажный край. Подробнее об этом позже.
ПОЗЖЕ ПРИМЕЧАНИЕ: Теперь я рекомендую для полов на основе прозрачного масла Minwax прозрачный полиуретан, так как он имеет более длительное время высыхания, что позволяет сохранить влажный край. Он также не имеет тяжелого запаха, который имеет продукт Varathane, что делает работу с ним намного приятнее.
В результате получается очень приятный орехово-коричневый цвет, но не слишком темный.При использовании такой смеси важно получить правильный цвет для первого слоя — перекраска для затемнения приведет к появлению полос и более неровной окраски:
Я использовал 3-дюймовую кисть для покрытия двух досок шириной за раз, чтобы попытаться сохранить влажный край, но это было сложно. На фото это выглядит неплохо, но если вы присмотритесь, то увидите, как он немного темнее на стыке каждой второй доски. Это перекрытие, которое предотвратит мокрый край:
Учитывая то, что я знаю об этой проблеме, я бы изменил то, что использовал.В частности, я бы перешел на все продукты на водной основе, просто чтобы избежать смертельных паров от отделки на основе растворителей. На то, чтобы найти цвет, который мне нравится в пятнах на водной основе, потребовалось бы много времени, поскольку они не имеют такого «мокрого» вида, как пятна на масляной основе. Тем не менее, я предпочел бы менее идеальный цвет в пользу более равномерного покрытия и более приятных ощущений.
Как выглядит после первого слоя. Намного легче было сохранить мокрую кромку на меньшей площади:
На следующий день я слегка отшлифовал пол и нанес второй слой, но на этот раз я использовал чистый уретан на масляной основе.Второй слой сделал цвет немного более ровным.
Два дня спустя, после того, как второй слой полностью высох, я перешел на сатинированный полиуретан на водной основе для двух последних слоев. Общий вид очень хорош, но вы все равно можете легко увидеть линии на каждой второй доске, где отделка перекрывается. Ничего особенного в меблированной комнате, да и вообще ничего плохого. Камера на самом деле не показывает это в точности так, как есть — при личной встрече это выглядит лучше:
Взгляд сверху вниз.Мало кто догадается, что это на самом деле фанера:
Когда эта комната была завершена, я переехал в холл, и в настоящее время у меня только цветной слой и один слой прозрачного лака. Я нанесу два последних слоя после того, как будут закончены остальные участки пола.
При покраске этого я отключил пол с подогревом и изо всех сил старался избегать перекрытий. Результаты не идеальны, но, безусловно, намного лучше:
После холла, главной спальни, и я только что закончил укладывать там пол во время написания этой статьи.Следующим шагом будет нанесение цветного покрытия, и оно должно получиться намного лучше.
Обратите внимание на рисунок зерна, который почти исчезает при нанесении первого слоя. Конечно, одна прозрачная отделка должна сохранить это, но тогда пол будет светлее, чем я хочу:
Я сделал подробное видео про процесс установки и отделки:

Подводя итог, скажу, что это нужно делать по уважительным причинам — получение более дешевого пола может не компенсировать затраты на работу самостоятельно.На мой взгляд, тот факт, что он прочно прикреплен к черному полу и исключает возвышенные переходы между типами пола (например, деревянным и керамическим), делает этот вариант оправданным. Я также получаю что-то довольно уникальное и более или менее выглядит именно так, как я хочу.
Кроме того, несмотря на внешний вид конечного результата, он менее ценен, чем дорогой пол из цельной древесины, и, скорее всего, с ним будут обращаться как с полом. В конце концов, это совсем недавно ожидалось, что полы должны быть идеальными для дома и сада — в большинстве старых домов, даже самых модных, были скромные полы.
Устройство фанерных полов | Home Guides
Фанера приобретает свою прочность за счет тонких деревянных полос, называемых слоями или фанерой, которые накладываются друг на друга под прямым углом, а затем сжимаются и склеиваются. При производстве стандартных 4х8-футовых фанерных панелей, используемых в конструкции пола, используются различные породы дерева. Фанерные панели финишного качества, которые имеют поверхность из массива дерева, можно окрашивать и герметизировать при строительстве шкафов и деревянных лестниц, но они не так долговечны, когда используются в качестве отделочного напольного покрытия.Как правило, вы используете фанеру для создания чернового пола, а затем устанавливаете напольное покрытие, например ковер или линолеум, поверх фанеры.
Фанера для полов
Пол из фанеры опирается на несущий каркас перекрытий. Короткие концы листа фанеры 4 на 8 подходят от центра одной балки до центра другой балки. Это называется «разбивкой по центру», и это важно для прочности пола. Существует два типа листов фанеры: обычная фанера и фанера для чернового пола.Для конструкции полов рекомендуется использовать фанеру для чернового пола, так как на длинных сторонах панелей имеются гребни с пазами. Это добавляет поддержку длинным краям, которые не ломаются по центру.
Планировка фанеры
Листы фанеры укладывают перпендикулярно балкам перекрытия. Типичные балки перекрытий в жилом строительстве располагаются по центрам 16 дюймов, но в зависимости от каркаса балки могут располагаться на центрах 24 дюйма или 19,2 дюйма. Стандартные листы фанеры 4 на 8 будут равномерно ломаться на всех трех конфигурациях балок.Монтаж начинается с одного листа фанеры, размещаемого перпендикулярно балкам в одном углу. Для дополнительной прочности строители часто смещают панели, разрезая первую панель следующего ряда пополам. При смещении панелей стыковые соединения, которые являются самой слабой частью пола, не будут совпадать от ряда к ряду.
Прикрепление панелей
Строитель наносит полоску клея для чернового пола толщиной 1/2 дюйма в центр каждой балки перед установкой фанерной панели.Винты для настила, расположенные на расстоянии 6 дюймов друг от друга по швам и 8 дюймов на лицевой стороне фанеры, удерживают панель на месте. Шуруповерт — самый быстрый и эффективный способ ввинтить шурупы для настила. Клей помогает удерживать панель и добавляет немного подушки между балкой и фанерой, чтобы уменьшить скрип пола.
Фанера как финишный пол
Фанера не предназначена для финишного покрытия пола. Обрезанные края панелей, которые ломаются по центру, под воздействием влаги подвержены набуханию, называемому расслаиванием.Чтобы использовать фанеру в качестве отделочного напольного покрытия, панели необходимо тщательно герметизировать, чтобы предотвратить попадание пролитого молока или брызг воды между панелями. Толщина шпона является проблемой при установке фанеры в качестве отделочного напольного покрытия. Перемещение тяжелой мебели или падение острого предмета на фанеру может вызвать вмятину на верхнем слое шпона. Фанера, изготовленная из твердых пород дерева, например из дуба, ореха или вишни, устоит лучше, чем стандартная фанера из хвойных пород, которая обычно используется в конструкции полов.
Обработанная фанера и OSB
Химически обработанная фанера доступна для строительства веранды, поскольку она лучше сопротивляется влаге, чем стандартная фанера.

28Дек
Какая плашка дает точную резьбу по диаметру: Какая плашка дает точную резьбу по диаметру
28 Дек 1970 alexxlab Комментировать
Плашки: какие они бывают и для чего применяются
Содержание:
1. Принцип нарезания наружной резьбы
2. Разновидности плашек
2.1. По строению:
2.2. По направлению резьбы:
2.3. По форме профиля резьбы:
3. Основные параметры выбора
В мастерских по ремонту автомобилей, оборудования и техники, а также при проведении столярных и слесарных работ часто приходится иметь дело с резьбовыми соединениями, например, требуется заменить износившуюся шпильку. Если не удается подобрать подходящую под резьбу посадочного отверстия, то резьбу на шпильке можно выполнить самостоятельно с помощью простого ручного приспособления – плашки.
По виду плашка напоминает большую гайку, она имеет круглое сечение, а внутри нее есть центральное отверстие с режущими кромками. Как правило, режущая кромка состоит из 8-10 витков, из которых 2-3 витка относятся к заборной части, более острой. От центрального отверстия отводятся дополнительные, меньшего диаметра, которые служат для удаления металлической стружки во время нанесения резьбы (их может быть от 3 до 6 штук, в зависимости от модели инструмента). Чаще всего плашки изготавливаются из легированной или быстрорежущей стали, иногда – из тведрых сплавов металла. Данный инструмент предназначен для нанесения резьбы ручным способом на наружную поверхность цилиндрических деталей, таких как болты, винты, шпильки, трубы и т.д.
Принцип нарезания наружной резьбы
Прежде чем приступать к работе, необходимо зафиксировать в тисках цилиндрическую деталь, на которую будет нанесена резьба. Учтите, что ее диаметр должен соответствовать диаметру резьбонарезного отверстия плашки, так как требуется получить резьбу со строго заданными параметрами, например, М6 или М8. Если диаметр детали меньше внутреннего диаметра плашки, то резьба будет недостаточно глубокой, следовательно, и резьбовое соединение не будет надежным. Если же, наоборот, диаметр детали намного больше диаметра резьбонарезного инструмента, то резьба будет нечистой и даже может сорваться в процессе нарезания. Участок детали, на котором будет создана резьба, должен быть обточен (в итоге диаметр должен быть на 0,1-0,4 мм больше требуемого диаметра резьбы), а с торца нужно снять фаску, чтобы режущие кромки плашки лучше врезались в материал.
Плашка закрепляется в плашкодержателе с помощью винтов и центрируется на заготовке. При повороте рукоятки плашкодержателя плашка начинает наворачиваться на заготовку, и первые режущие витки врезаются в материал. Далее при вращении инструмента только заборная часть режет металл, а остальные витки уже следуют «по накатанной» и лишь доводят резьбу. При вращении плашки после каждого оборота делают пол-оборота в обратном направлении, чтобы удалить стружку и добиться более аккуратного нарезания. Удобнее всего работать с плашкодержателем, который имеет храповый механизм рукояти, ведь не придется проворачивать рукоять вокруг оси целиком – достаточно будет нескольких движений. Например, для этого подойдет трещотка для плашек ЗУБР МАСТЕР 2817-03_z01.
Алгоритм выполнения внутренней резьбы ручным способом достаточно прост, и с этой задачей успешно справится даже новичок. В таком порядке выполняется обработка шпилек, болтов, винтов и других элементов деталей. Например, нужно изготовить буксировочную проушину для автомобиля, так как штатная потерялась. Сделать это можно самостоятельно. Зная параметры резьбы проушины (например, М14х2 и резьба левая), нужно подобрать подходящую плашку.
Разновидности плашек
Каждая плашка рассчитана на нарезание определенного вида резьбы. Классификация ведется по нескольким параметрам.
По строению:
Круглая – это цельная плашка, которая образует жесткое кольцо вокруг обрабатываемой детали, поэтому удается добиться высокого качества резьбы.

Разрезная – имеет поперечный разрез, поэтому не отличается надежной фиксацией заготовки. Отклонение от заданного диаметра резьбы может составлять от 0,1 до 0,3 мм, применяется в работе с изделиями, которые не используются в ответственных соединениях.

Раздвижная – состоит из двух частей, которые соединяются между собой и, таким образом, фиксируют деталь. Такая плашка позволяет выполнять резьбы разных диаметров.

По направлению резьбы:
Правые – такие плашки нарезают правую резьбу, то есть в направлении по часовой стрелке. Их используют для обработки шпилек, винтов, болтов с наиболее распространенной правой резьбой.

Левые – нарезают левую резьбу, в направлении против часовой стрелки. Подходят для восстановления резьбы, например, на буксировочных проушинах, на шпильках крепления колес с левой стороны автомобиля и элементах вращательных механизмов.

По форме профиля резьбы:
Конические – у таких плашек сечение витков имеет конусообразную форму, соответственно, и наносимая на деталь резьба будет иметь такой же профиль. Обычно крепеж с этой резьбой используется для ответственного соединения деталей, находящихся под давлением.

Трапециевидные – их режущие кромки имеют профиль в виде трапеции. Такие плашки применяют для нарезания резьбы на деталях, использующихся в подвижных соединениях или механизмах, преобразующих вращательное движение в поступательное.

Основные параметры выбора
После того, как Вы определитесь с типом резьбы, нужно подбирать плашку, подходящую по размеру. Есть принятые ГОСТом технические параметры, в соответствии с которыми выпускаются резьбонарезные инструменты. Например, MATRIX СИБРТЕХ 77020 имеет параметры М8х1,25, а MATRIX СИБРТЕХ 77013 – М5х0,8 мм. Маркировка читается следующим образом: М8 и М5 – это диаметр резьбы в миллиметрах, а 1,25 и 0,8 – это шаг резьбы в миллиметрах. Существуют еще и дюймовые плашки, но метрические наиболее широко распространены в нашей стране. Востребованными являются изделия с диаметром резьбы от М4 до М20, поэтому их можно увидеть в магазинах чаще всего, также выпускаются и другие, с большим или меньшим диаметром. Шаг резьбы может быть от 0,5 до 2 мм (это значение расстояния между витками). Если Вы выбираете резьбонарезной инструмент для обработки деталей из твердых металлов, выбирайте такой, у которого твердость режущих кромок соответствует показателю 60-62 HRc, например, изделия фирмы MATRIX.
Если Вам часто приходится иметь дело с нарезанием или восстановлением резьбы, лучше иметь в арсенале несколько плашек разных размеров. Также не забудьте купить плашкодержатель, который подбирается по наружному диаметру плашек, например, STAYER 28037-25 подходит для работы с плашками диаметром 25 мм, а FIT 70763 – для плашек диаметром 30 мм.
Приобрести необходимый для работы резьбонарезной инструмент Вы можете в нашем интернет-магазине. Мы предлагаем только качественные плашки и плашкодержатели таких известных брендов как FIT, MATRIX, STAYER, Зубр. Характеристики каждой модели указаны в карточке товара, поэтому Вам легко будет подобрать то, что нужно. Оформить заказ можно через сайт или по телефону 8-800-333-83-28. Не откладывайте покупку – пусть нужный инструмент всегда будет под рукой!
Виды плашек для нарезания резьбы
Плашки или лерки – это инструмент для нарезания различного типа резьбы, представляющие собой небольшие прокаленные гайки с особыми кромками и стружечными отводами. Резьбонарезное приспособление состоит из 8-10 шагов резьбы, где первые пара витков представляют собой заборную часть. Используется совместно с держателем, по конструкции может быть цельной, разрезной и раздвижной. Разрезные имеют возможность точной регулировки диаметра и применяются для нарезки более точных размеров с регулировкой диаметра до 1,25 мм. Рассмотрим основные виды плашек для нарезания резьбы, используемые в современной промышленности.
Основной тип плашек, используемый при производстве большинства резьбовых деталей, в первую очередь болтов, шпилек и др. крепежа. Используются для нарезания метрических резьб с треугольным профилем диаметром от 1 до 76 мм. Угол резьбы – под 60°. Маркируется буквой М и цифрой, означающей диаметр резьбы в мм. Выпускаются с различным шагом резьбы, означающим расстояние между витками. Для каждого диаметра есть лерка с основным шагом резьбы и несколькими дополнительными – мелкими и крупными.
Используются для нарезания левой резьбы, применяемой в конструкции многих машин и механизмов. Отличается направлением захода – левосторонним вместо обычного правого, т. е. выступ при обращении против часовой стрелки отходит вдоль оси от точки наблюдения. Такая резьба необходима во многих конструктивных решениях, в частности во избежание самопроизвольного раскручивания крепежа при вращении. Данные лерки для нарезания резьбы маркируются «LH», могут быть метрическими, трубными или дюймовыми в зависимости от типа нарезаемой резьбы, выпускаются в широком диапазоне диаметров.
Тип плашек с трубной дюймовой резьбой для нарезания соответствующих резьб на трубах и фасонных элементах. Маркируются буквой G. Диапазон размеров резьб составляет от 1/8 до 2 дюймов. Из них наиболее часто используются в системах водоподачи размеры — 1/2, 3/4 и 1 дюйм. Более редко используемыми являются 5/8, 7/8, 5/6 и 3/8 дюйма. Последние используются, как правило, в гидравлике. Выпускаются одно- и двухкомплектными, соответствуют требованиям ГОСТ 9740-71.
Специальные виды плашек для нарезания резьбы круглого конического типа, наиболее часто применяемой в трубопроводах высокого давления. Имеют особую конструкцию, обеспечивающую одностороннюю нарезку резьбы, а не напроход, как в обычной конструкции. Плашки имеют заборный конус с углом 30 – 55°, имеют малую ширину перьев для снижения усилий резания и трения. Имеет число стружечных отверстий от 4 до 7 (для диаметров от 1/6 до 2 дюймов). Максимальная нагрузка на данный тип плашек прилагается при окончании нарезки. Поэтому, при машинной нарезке, желательно использовать патроны с защитой от чрезмерных нагрузок.
Специальные лерки для нарезания резьбы используются для нарезания конических резьб различного типа. Маркируются буквой К. Главным конструктивным отличием является удлиненная начальная часть плашки с неполной резьбой постепенно переходящая в полную в калибрующей зоне. Благодаря этому резьба нарезается по всей длине изделия. Следует учесть, что из специфики конструкции (отсутствия калибрующей части) наибольшее усилие прилагается при окончании нарезания, поэтому желательно использовать специальные защитные патроны. Угол профиля резьбы плашки составляет 60°, изготавливается из инструментальных марок стали — Р6М5 или Р6М5К5, соответствует требованиям ГОСТ 6227-80.
Инструмент для нарезания резьб в дюймовой системе, принятой в Великобритании, Канаде, США и др. странах. Используется, как правило, для ремонта импортного оборудования, изготовления деталей по зарубежным чертежам и в др. целях. Плашки дюймовые используются для работы со сталью, чугуном и цветными металлами, изготавливаются, как правило, в 2-х и 3-комплектных вариантах с тремя классами точности. Различаются по типу дюймовой резьбы — BSW (основная крупная резьба с углом при вершине 55°), UNC и UNF – американские унифицированные резьбы с углом при вершине 60°, UNS, 8UN, UNEF и т. д.
Что такое плашка, виды и применение, отличие от лерки.
Плашка – это специальный металлорежущий инструмент, предназначенный для подготовки наружных резьб различного типа или их калибровки. Плашка применяется для ручной и машинной нарезки, может быть использована в качестве оснастки для токарного, сверлильного и других типов металлорежущих станков. Простота конструкции и универсальность плашки дают возможность применять их и в быту для разовых работ, и в условиях серийного производства.
Устройство плашки, её отличие от лерки
Плашка для нарезания резьбы представляет собой гайку с осевыми отверстиями формирующими режущие кромки, а также стружечными отверстиями для отвода образуемой стружки в процессе работы. Рабочая часть представляет собой, как правило, внутренний конус с 8-10 витками, из которых 2-3 витка представляет собой заборная часть. Могут иметь цельную, раздвижную или разрезную конструкцию. Разрезные и раздвижные плашки имеют возможность изменения диаметра нарезаемой резьбы.
Материалом плашки являются легированные стали 9ХС, ХВСГВ. Широко применяются быстрорежущие стали – Р18, Р6М5К8, Р5М5 и другие, а также твердые сплавы. Марка стали, вместе с обозначением и степенью точности, указывается на корпусе плашки (за исключением стали 9ХС).
Часто возникает вопрос – что такое лерка и в чем её отличие от плашки. Ранее существовало деление — плашками назывались наборные, регулируемые инструменты для подготовки резьб большого диаметра. Лерки – это цельные пластины с отверстием и канавками, как правило, малого диаметра. Сейчас обе разновидности инструмента чаще всего называют плашками.
Виды плашек
Данный инструмент классифицируется по форме корпуса и конструкции. В зависимости от формы корпуса существуют следующие виды плашек:
трубчатые;

квадратные;

шестигранные;

круглые.

Устройство плашки более всего характеризует конструкция корпуса, которая может быть:
цельной;

раздвижной;

разрезной.

Кратко остановимся на наиболее популярных конструкциях. Наибольшее применение получила круглая плашка, с помощью которой можно нарезать резьбу не более второго класса точности, применяется для нарезания метрических, трубных и дюймовых резьб с крупным, обычным или мелким шагом. При ручной работе данный тип инструмента фиксируется в воротке стопорными винтами, при машинной – в специальных резьбонарезных патронах. С помощью винтов можно изменять диаметр нарезаемой резьбы.
Наружный диаметр круглой плашки зависит от диаметра резьбы и стружечных отверстий. Чем больше диаметр стружечных отверстий, тем легче осуществляется удаление стружки. Но, соответственно, необходим и больший расход материала, и более высокие размеры комплектующих – воротков, патронов и т. д.
Для получения резьбы высокого класса точности (метрической, конической, трубной) применяются цельные плашки, обладающими наибольшими показателями жесткости. Недостатком является уменьшенная износостойкость в сравнении с инструментом в других типах корпусов.
Раздвижные плашки. Состоят из двух частей, которые устанавливаются в клупп и крепятся там посредством винта и сухаря. Винтом регулируется диаметр резьбы. Как правило, продаётся клупп с набором плашек различного диаметра. Также регулируемыми являются и разрезные планки, но их недостатком является малая жесткость и, соответственно, уменьшение точности резьбы. Также данный тип плашек немного пружинит, что приводит к изменению диаметра в пределах 0,1 – 0,3 мм.
Применение и ГОСТ
Существуют следующие ГОСТы регулирующие параметры плашек для нарезания резьб:
ГОСТ 13536 – для круглых резьб.

ГОСТ 6211 – регулирует характеристики конических резьб.

ГОСТ 6111 – дюймовые резьбы.

ГОСТ 9740 – цилиндрические резьбы.

ГОСТ 9150 – регулирует параметры метрических резьб.

Плашкой можно нарезать наружные резьбы различного типа (цилиндрические, конические, трубные, метрические и т. д.) на трубах и круглых стальных заготовках. Они широко применяются при сборке трубопроводов, изготовлении шпилек и болтов, прогонке резьб и в других целях. Одним из преимуществ плашки является её компактность, возможность применения в полевых условиях, работы в труднодоступных местах с ограниченным доступом.
Плашки для нарезания резьбы — виды, применение
Плашка для нарезания резьбы представляет собой металлическую основу (используется быстрорежущая или инструментальная легированная сталь) с рабочей частью в виде канавок с режущей кромкой. Посредством этого инструмента вы можете сделать резьбу на трубах, стержнях, болтах и прочем. Она может быть цилиндрической и конической. Важно: резьба должна нарезаться за один круг, только тогда она будет по-настоящему качественной.
Плашки с рабочей областью из калибрующих и режущих конических кромок подходит для нарезания конической резьбы. Калибрующий элемент отвечает за размер и профиль резьбы, а режущая — наносит ее.
Часто возникает вопрос – что такое лерка и в чем её отличие от плашки. Ранее существовало деление — плашками назывались наборные, регулируемые инструменты для подготовки резьб большого диаметра. Лерки – это цельные пластины с отверстием и канавками, как правило, малого диаметра. Сейчас обе разновидности инструмента чаще всего называют плашками.
Различают несколько типов подразделения плашек для нанесения резьбы. Один из признаков, по которому ведется классификация, это форма. Здесь существуют следующие виды:
1. Квадратная плашка.
2. Трубчатая плашка.
3. Круглая плашка.
4. Шестигранная плашка.
Так же классификация ведется по виду корпуса:
1. С цельным корпусом.
2. С раздвижным корпусом.
3. Разрезная плашка.
Способ нарезки резьбы тоже ведет к подразделению плашек на виды:
1. Плашки для нанесения круглой резьбы.
2. Плашки для нанесения цилиндрической резьбы.
3. Плашка для нанесения конической резьбы.
4. Плашка для нанесения дюймовой и метрической резьбы.
Кроме того, сама резьба может быть различной формы:
1. Круглой.
2. Упорной.
3. Треугольной.
4. Трапециевидной.
5. Прямоугольной.
Наиболее популярными являются плашки для нанесения резьбы на круглые предметы. Благодаря ним можно сделать резьбу за одно прохождение. Они позволяют сделать крупную или мелкую резьбу, в миллиметрах или дюймах, на трубах или болтах и так далее. В общем, спектр применения довольно широк, ровно, как и круг возможностей. Однако они применяются, когда речь идет о втором классе точности.
Выбирая плашки для нарезания резьбы, обратите внимание на ее диаметр. Чем больше окружность, тем больше будет отверстий, которые сделаны для отвода стружки, образующейся в процессе нарезания. В свою очередь, чем больше количество этих отверстий, тем дольше прослужит вся плашка. Однако размер внешнего диаметра влияет на стоимость инструмента. Ведь чем он значительнее, тем больше при производстве использовалось стали и различных комплектующих, а это означает, что себестоимость увеличивается.
Маркировка на плашке поможет легко подобрать нужный Вам инструмент. Рассмотрим ее подробнее.
«М» — метрические плашки. Цифры рядом с буквой — М1 — обозначают диаметр изделия, на котором можно нарезать резьбу. Последующие цифры — М1*0,5 — говорят о шаге резьбы, то есть о расстоянии между витками.
«LH» — плашки для нанесения левосторонней резьбы. Нужны, чтобы нарезать левую резьбу. Используются довольно редко, например, в соединениях, которые вращаются.
«G» — плашки для нанесения резьбы на трубы. Цифры рядом с буквой — G1/2 — означают диаметр трубы. Он измеряется в дюймах, а не в миллиметрах, как в случае с метрическими плашками. В 1 дюйме 25,4 мм.
Небольшая таблица, переводим миллиметры в дюймы:
15мм труба – ½ дюйма
20мм – ¾
25мм – 1 дюйм
32мм – 1 ¼
Для примера: G 1/2, G 3/4 – такими плашками можно нарезать резьбу на полдюйма и на три четверти, это самые распространённые и часто используемые размеры, используются для систем водоснабжения жилых домов.
«K» — плашки для нанесения конической резьбы. Используются для получения резьбы под конус. Применяется в основном на производствах, для топливных трубопроводов, станков.
Далее рассмотрим, как правильно делать резьбу с помощью упомянутого инструмента.
Если речь идет о нанесении резьбы на трубу, то вам подойдет плашка с отверстием соответствующей величины, воротком и трубным зажимом. Клейма на плашках помогут вам с легкостью подобрать нужную. Резьба может быть левосторонней или правосторонней. Здесь не ошибиться с выбором так же поможет специальная маркировка на плашке. Буквы «LH», как уже упоминалось, означают, что инструмент предназначен для нарезания левосторонней резьбы. Так же нужно обращать внимание на марку стали изделия, на котором в скором времени появится резьба, и самой плашки.
Подготовка трубы, болта или прочего к процессу нанесения резьбы довольно проста. Посредством напильника немного обработайте место нанесения резьбы, а после намажьте его маслянистым веществом (можно использовать даже растительное масло).
Плашка вставляется в специальный вороток, а изделие — в зажим. Плашка надевается на изделие и теперь нужно сделать несколько оборотов. При этом нужно работать с нажимом, чтобы плашка врезалась в металл. Следите, чтобы инструмент и изделие были расположены строго перпендикулярно друг к другу. Не допускайте перекосов. Делая резьбу нужно совершать «подходы» по 2–3 оборота в нужном направлении и 0,5 оборота назад. Так будет продолжаться пока резьба не достигнет необходимой длины. Резьба будет более точной, если взять разрезную плашку. В ее конструкции имеются стопорные винты, позволяющие контролировать и изменять диаметр резьбы.
Что касается внутренней резьбы, то тут не обойтись без специального метчика. При этом их нужно использовать как минимум три — черновой, средний и чистовой. Они различаются по количеству рисок в хвостовой части. У чернового она одна, у среднего — две, а у чистового — три. С каждым метчиком нужно сделать по одному проходу.
Что такое плашка и как ей резать резьбу. — Bezhelme.ru
Очень часто требуется нарезать внешнюю резьбу, для таких работ вам потребуется специальный инструмент — плашка, еще ее называют леркой. С помощью плашки вы без проблем нарежете резьбу на арматуре, любом другом цилиндрическом предмете, подправите ее на сбившемся болте. Попробуем разобраться с видами резьбы .
Плашка метрическая.
Метрическая резьба наиболее распространенная, она используется в винтах, болтах и прочем крепеже. Такие лерки обозначаются буквой М. Следующая цифра означает диаметр и шаг резьбы. То есть плашкой М16 режут такую же и резьбу. Стандартный шаг такой резьбы 2. Подробную таблицу диаметров и шагов резьб можно посмотреть в этой статье. Если вам нужно нарезать простую резьбу, то измерьте диаметр штыря, на котором планируется нарезать, лучше всего использовать стандартный шаг резьбы для выбранного диаметра, поскольку это облегчит покупку гаек в будущем.
Плашка трубная
Трубная резьба существенно различается от метрической, в первую очередь это количество витков, она заметно крупнее и измеряется не в сантиметрах, а в дюймах. Наиболее частые размеры плашек 1/2″, 3/4″, 1″, более реже 1 1/4″ и 1 1/2″ и совсем уж редкие большие плашки на 2 и более дюймов. Трубные плашки бывают 2 видов: стандартная(J) и коническая(К). Чаще в хозяйстве используют стандартную цилиндрическую резьбу, коническую более редко. Коническая плашка имеет более глубокий заход, ей нарезать легче, она заметно толще. Фото стандартной трубной плашки на 1/2 дюйма.
Статья по теме — клупп для нарезки резьбы на трубах. Прочитав данную статью, вы сможете узнать, чем лучше нарезать резьбу на трубе, плашкой или клуппом.
Очень часто люди ищут необычные размеры плашек для всяких там китайских светильников и другой техники, это, как правило размеры 3/8″, 5/8″, найти такие плашки в продаже получается не всегда. Ситуация осложнается тем, что человек даже не знает, какая резьба на болте — трубная или метрическая. Это можно исправить, воспользовавшись штангенциркулем и резьбомером. Если ровный четный диаметр и шаг резьбы совпадает с шагом метрического резьбомера, то вполне вероятно, что ваша резьба метрическая. Также еще один прием, как узнать резьбу на болте — проверить ее с помощью плашки, накрутив ее прямо на болт. Попросите в магазине продавцов, чтобы они помогли подобрать плашку и все дела.
На данный момент плашки продаются в большинстве своем китайские, они не сказать, чтобы плохие, но заметно отличаются от советских, которые сохранились со времен Совдепа. Они самые лучшие, отлично режут металл, не тупятся, служат очень долго. А если увидите советский знак качества, то не раздумывая покупайте ее, она самая лучшая. Все-таки умели раньше делать инструмент, советские сверла(лучше всего кобальтовые сверла) и прочий металлорежущий инструмент ценятся мастерами выше, чем импортные, пусть даже самые дорогие.
Для того, чтобы нарезать внешнюю резьбу с помощью плашки вам понадобится собственно плашка и специальный вороток, в котором лерка закрепляется. Стоит заметить, что плашкодержатель — это универсальный инструмент, в него можно закрепить сразу несколько видов плашек. Например, хорошим спросом пользуются держатели м3-м10(можно закреплять лерки от м3 до м10), небольшие размеры наиболее часто нарезаются в домашних условиях. Если требуется больший диаметр, то следующий размер м10-м20(для лерок больших диаметров).
Как закрепить плашку в держателе. На плашке сбоку вы увидите специальные углубления для болтов, в них то и вставляйте болты воротка и крепко зажимайте.
Нарезая резьбу, соблюдайте простые правила — используйте бытовое масло(можно машинное), оно облегчает нагрузку на плашку, заметно легче резать с маслом, нежели без него. Крутить вороток следует медленно, стараясь не перекашивать. Помню как-то раз нарезали резьбу М10(нужно было сделать импровизированный болт длиной полметра), самое трудное было — это начать резьбу, в первый раз она у нас перекосилась, хорошо, что вовремя заметили. Так что при заходе выравнивайте плашку строго горизонтально. и вот когда мы закосили резьбу, то наша китайская плашка просто сломалась, не выдержать нагрузки. Мы взяли советскую и она справилась на отлично, когда крутили без масла, скрип стоял ужасный, однако все получилось. Вот вам налицо разница между импортной и советской.
Плашка — это… Что такое Плашка?
Плашка — резьбонарезной инструмент для нарезания наружной резьбы вручную или на станке.^[1]
Плашка и лерка — резьбонарезной инструмент для нарезания наружной резьбы ручным или машинным способом. В настоящее время разделение на плашки и лерки перестало существовать. Ранее название плашка использовалось применительно к наборному и регулируемому резьбонарезному инструменту предпочтительно больших диаметров. Термин лерка применялся для обозначения пластины с резьбовым отверстием и канавками для отвода стружки. Лерки использовались для изготовления более точной резьбы мелких диаметров.
Плашки предназначены для нарезания или калибрования наружных резьб за один проход. Наиболее распространены плашки для нарезания резьб диаметром до 52 мм. Плашка представляет собой закаленную гайку с осевыми отверстиями, образующими режущие кромки. Как правило, на плашках делают 3-6 стружечных отверстий для отвода стружки. Толщина плашки 8-10 витков. Режущую часть плашки выполняют в виде внутреннего конуса. Длина заборной части 2-3 витка. Плашки выполняются из легированных сталей (9ХС, ХВСГФ), быстрорежущих сталей (Р18, Р6М5, Р6М5К5, Р6М5К8), а в последнее время — и из твёрдых сплавов. На них маркируется обозначение и степень точности нарезаемой резьбы, марка стали (9ХС не указывается).
Виды плашек: цельные, разрезные и раздвижные (клупповые). В зависимости от формы наружной поверхности плашки бывают круглые, квадратные, шестигранные, призматические.
Круглые плашки — закрепляют для работы в воротках стопорными винтами или крепят в резьбонарезных патронах. Для этого на наружном цилиндре плашки существуют конические углубления и угловой паз. Последний позволяет разрезать плашку шлифовальным кругом по перемычке и частично регулировать по диаметру. Для круглых разрезных плашек применяют воротки с пятью винтами, с помощью которых регулируют диаметр нарезаемой резьбы.
Цельные плашки — благодаря своей высокой жёсткости дают возможность получить резьбу высокого качества (метрическую, коническую), но обладают небольшой износостойкостью.
Раздвижные плашки — устанавливают в клуппах, имеющих для этой цели специальные направляющие. Плашка состоит из двух частей закрепляемых в рамке клуппа сухарём и винтом. Этим винтом регулируют диаметр нарезаемой резьбы. К клуппу прикладывают набор плашек, который позволяет изготавливать резьбы разных размеров.
Разрезные плашки — могут немного пружинить, изменяя диаметр нарезаемой резьбы на 0,1-0,3 мм. Из-за малой жёсткости разрезные плашки не дают чистой и точной резьбы.
См. также
Примечания
↑ Большая советская энциклопедия. Гл. ред. А. М. Прохоров, 3-е изд. Т. 20. Плата — Проб. 1975. 608 стр., илл.; 21 л. илл. и карт.
Ссылки
Персональный сайт — Тесты, продолжение (часть 2)
…imes New Roman»;’>        прямоугольную
3        круглую
4        трапециодальную
6.     В каких единицах измеряется метрическая резьба?
            1 в   мм
            2 в дюймах
            3 в см
            4 в витках
7. В каких размерах (единицах) выражается шаг дюймовой резьбы?
            1 в мм
            2 в см
            3 не измеряется
            4 числом витков на длине 1 дюйма
8. Какой инструмент применяются для нарезания внутренней резьбы?
            1 метчик
          2 плашка
            3 вороток
            4 клупп
9. В комплект состоящий из 3 метчиков входят, черновой, средний и        чистовой метчики. У которого из них заборная часть имеет 3-4 срезанных нитки?
            1 черновой
            2 чистовой
            3 средний
            4 у всех заборная часть одинаковая
10. Какая плашка дает точную резьбу по диаметру?
            1 цельная
            2 разрезная
            3 накатная
            4 раздвижная
11. Какая плашка при нарезании дает точный профиль, более гладкую и чистую поверхность резьбы?
            1 цельная
            2 разрезная
            3 накатная
            4 раздвижная
Вставить пропущенные слова.
12. При нарезании резьбы материал частично «выдавливается» поэтому         диаметр сверла должен быть……………………, чем внутренний диаметр резьбы.
13. На качество резьбы и стойкость инструмента при нарезании резьбы оказывает благоприятное влияние смазывающие……………………………………………………………….
14. Осевое перемещение винта за один его оборот называют…………………………………………………………………
15. По числу ниток резьбы бывают……………………..и……………………

№ 5 — шабрение, притирка, доводка
Обвести кружочком правильный ответ.
1.     Операция по соскабливанию с поверхности детали очень тонких частиц металл наз. – шабрение
ДА;    НЕТ
Определить правильный ответ.
2.     За один рабочий ход шабером снимается слой металла толщиной:
1          0,005-0,07 мм
2          0,07-0,1 мм
3          0,-0,5 мм
4          0,5-1 мм
3.     Для чего перед шабрением поверхность детали окрашивают?
1          для выявления неровностей
2          для красоты
3          для более легкого шабрения
4          поверхность детали не окрашивается
4.     Качество поверхности при шабрении определяют:
1          по расположению пятен краски на единицу обработанной поверхности
2          по просвету между поверхностью и линейкой
3          по внешнему осмотру
4          не определяют вообще
5.     По отношению к рабочей поверхности шабер устанавливают под углом:
1          25-30 градусов
2          30-35 градусов
3          35-40 градусов
4          40-45 градусов
      Вставить пропущенные слова.
6.     Существует два приёма шабрения
1          — …………………………..
2          — …………………………..
     Произвести формулировку.
7.     Распиливанием называется………………………………
8.     Пригонкой называется………………………………..
9.     Припасовкой называется……………………………..
Вставить пропущенные слова.
10. Из двух припасовываемых деталей отверстие принято называть……………….., а деталь…………………
11. Проймы бывают …………………….и………………..
12. ……………………….называется обработка деталей работающих в паре для обеспечения наилучшего контакта их рабочих поверхностей.
Произвести формулировку.
13. Доводка деталей это……………………………………
Вставить пропущенные слова.
14. К притирочным материалам относятся ………………материалы и ………………материалы.
15.Доводку выполняют специальным инструментом……………форма которого должна соответствовать форме обрабатываемой поверхности.


№ 6 — по материалам используемым в слесарном деле

1. Основным конструкционным материалом являются:
          1 цветные металлы
           2 неметаллические материалы
          3 сплавы на основе железа
           4 природные материалы
2. Металл находящийся в жидком состоянии:
           1 алюминий
           2 марганец
           3 железо
           4 ртуть
3. Основной химический элемент, являющийся обязательным компонентом в чугуне и стали:
           1 углерод
           2 кислород
           3 водород
           4 азот
4. Качество стали зависит от содержания:
           1 углерода
           2 серы и фосфора
           3 способа раскисления
           4 легирующих элементов
5. Самый прочный металл:
             1 олово
             2 медь
             3 железо
             4 алюминий
6. Стали содержащие углерода 0,1-0,7% называют:
             1 низколегированные
             2 среднелегированные
             3 высоколегированные
                углеродистые
7. Изменение формы и размеров изделия под действием внешней и внутренней силы называется:
              1 растяжением
              2 прочностью
              3 деформацией
              4 механическим напряжением
8. Материалы которые обычно испытывают на сжатие:
              1 конструкционные стали
              2 чугуны
              3 латунь
              4 медь
9. Буквенное обозначение элемента марганца:
             1 Д
             2 Ю
             3 Г
             4 М
10. Стали имеющие более высокие прочностные свойства:
             1 кипящие.
             2 спокойные
             3 полуспокойные
             4 полукипящие
11. Высоколегированные стали имеют суммарное содержание легирующих элементов:
            1 менее 2,5%
            2 менее 10%
            3 более 10%
            4 менее 1%
12. Сплав меди с цинком называется:
              1 мельхиор
              2 бронза
              3 манганин
              4 латунь
13. Легированные сплавы отличаются от обычных:
              1 наличием вредных примесей
              2 способом термообработки
              3 назначением
              4 наличием специальных элементов вводимых для улучшения
               свойств сплава
14. Критерий по которому стали делятся на обыкновенные, качественные, высококачественные:
              1 содержание углерода
              2 содержание легирующих элементов
              3 содержание серы и фосфора
              4 предел прочности
15. Какая из перечисленных операций относится к термообработке:
             1 отжиг
              2 растяжение
              3 сжатие
              4 деформация
Произвести расшифровку марок сталей
16. Назвать марку стали : В Ст 3 кп…………………………
17. Назвать марку стали У 12А………………………………
18. Назвать марку стали   20ХГС…………………………
Вставить пропущенные слова
19. Автоматная сталь   это……………………………………
20. Буква «А» в конце марки стали обозначает что сталь …
21. ШХ15 — Буква «Ш» в начале марке обозначает………………
22. Что в марке стали обозначают буквы:
      КП………………………………………..
       СП……………………………………….
       ПС……………………………………….
23. К железоуглеродистым относятся сплавы………………и……………..
Произвести формулировку
24. Чугуном называется……………………………………..
25. Сталью называется………………………………………
26. Сплав это ……………………………………………….
Вставить пропущенные слова
27.Вредными примесями в стали являются………..и…………
28. Латунь – это ………………………………………………. ..сплав
29. Бронза – это…………………………………………………сплав
30. Процесс нагрева металла до определённой температуры, выдержки его при этой температуре и последующим охлаждением называется:……………………………………

                             ОТВЕТЫ на тесты.

ТЕСТ № 1   / Разметка , рубка, гибка металла/

№ вопроса
     № ответа или формулировка правильного ответа.

1
        2
2
        3
Продолжение »
Накатка резьбы, типы и применение
Винтовая резьба может быть образована путем накатывания с использованием какого-либо типа резьбонакатного станка или путем оснащения автоматического винторезного станка или токарно-револьверного станка подходящим резьбонарезным роликом. Если используется резьбонакатный станок, то винт, болт или другая «заготовка» без резьбы помещается (автоматически или вручную) между штампами, имеющими резьбовые выступы, которые погружаются в заготовку, и, смещая металл, образуют резьба необходимой формы и шага.Процесс накатки резьбы применяется там, где болты, винты, шпильки, резьбовые стержни и т. Д. Требуются в больших количествах. Винтовая резьба, которая находится в пределах процесса прокатки, может быть получена этим способом быстрее, чем каким-либо другим способом. Из-за холодной обработки штампов накатанная резьба на 10–20 процентов прочнее, чем нарезанная или шлифованная резьба, и увеличение сопротивления усталости может быть намного выше. Другие преимущества процесса прокатки заключаются в том, что на формирование резьбы не тратится припуск, а поверхность накатанной резьбы тверже, чем поверхность нарезанной резьбы, что увеличивает износостойкость.
Резьбонакатный станок с плоской матрицей
Один тип станка, который широко используется для накатки резьбы, оснащен парой плоских или прямых штампов. Одна матрица неподвижна, а другая совершает возвратно-поступательное движение во время работы машины. Гребни на этих штампах, образующие резьбу винта, наклонены под углом, равным углу винтовой линии резьбы. При изготовлении штампов для точного накатывания резьбы резьба может быть сформирована либо фрезерованием и шлифованием после термообработки, либо шлифованием «из твердого тела» после термообработки.Используется керамический круг.
В резьбонакатном станке нить образуется в одном проходе заготовки, которая вставляется на одном конце штампа вручную или автоматически, а затем катится между поверхностями штампа до тех пор, пока не будет выброшена на противоположном конце. Соотношение между положением штампов и наматываемой резьбой таково, что вершина резьбового гребня одного штампа в точке контакта с резьбовой резьбой находится прямо напротив низа резьбовой канавки в резьбовой части. другие умирают в точке соприкосновения.Определенная форма механизма обеспечивает запуск заготовки в нужное время и совмещение с матрицами.
Резьбонакатный станок с цилиндрической головкой типа
В машинах этого типа в заготовку нарезают резьбу при прокатке между двумя или тремя цилиндрическими штампами (в зависимости от типа станка), которые вдавливаются в заготовку со скоростью проникновения, соответствующей твердости материала или толщине стенки. при нарезании резьбы на НКТ или полых деталях. Матрицы имеют шлифованную или отшлифованную и притертую резьбу и делительный диаметр, который кратен делительному диаметру резьбы, которая должна быть накручена.Поскольку диаметр штампа намного больше диаметра заготовки, для получения того же угла подъема, что и заготовка, требуется резьба с несколькими резьбами. Резьба может быть сформирована за один оборот матрицы или даже меньше, или может потребоваться несколько оборотов (как при прокатке твердых материалов) для получения постепенной скорости проплавления, эквивалентной той, которая достигается с помощью плоских или прямых штампов, если ее удлинить до длины, возможно, 15 или 20 футов (4,6 или 6 м). Важными особенностями этих машин являются приспособления для точной регулировки или согласования ниточных роликов для их правильного совмещения друг с другом.
Двухвалковый станок : На двухвалковом станке работа вращается между двумя горизонтальными резьбонарезными валками с механическим приводом и поддерживается упрочненной опорной балкой на нижней стороне. Один валок подается внутрь за счет гидравлического давления на глубину, которая регулируется автоматически.
Станок трехвалкового типа : На этом станке заготовка для нарезания резьбы удерживается в «плавающем положении» при прокатке между тремя цилиндрическими матрицами, которые через коленчатые рычаги перемещаются внутрь с заданной скоростью проникновения до тех пор, пока получается требуемый делительный диаметр.Движение матрицы управляется кулачком, приводимым в действие шестернями переключения, выбранными так, чтобы обеспечить требуемый цикл сжатия, выдержки и отпускания.
Темп производства
Производительность при накатке резьбы зависит от типа станка, размера как станка, так и работы, а также от того, вставляются ли детали для нарезания резьбы вручную или автоматически. Станок с возвратно-поступательным движением с плоской матрицей, применяемый для обработки обычных сталей, может нарезать резание со скоростью 30 или 40 частей в минуту в диаметрах от 5⁄8 до 1 1/8 дюйма (15.875–28,575 мм) и от 150 до 175 в минуту для крепежных винтов размером от № 10 (0,190 дюйма) до № 6 (0,138 дюйма). В случае термообработанных легированных сталей с обычным диапазоном твердости от 26 до 32 ° C по шкале Роквелла производительность может составлять 30-40 ударов в минуту или меньше. Для машины с цилиндрической головкой, которая предназначена в первую очередь для прецизионных работ и твердых металлов, обычная производительность составляет от 10 до 30 частей в минуту, количество зависит от твердости материала и допустимой скорости проникновения матрицы за рабочий оборот.Эти показатели производительности предназначены только для общего ознакомления. Диаметр накатанной резьбы обычно колеблется от наименьшего размера машинного винта до 1 или 1½ дюйма (25,4 или 38,1 мм), в зависимости от типа и размера станка.
Прецизионно-резьбонакатный
Плоские и цилиндрические матрицы используются в авиационных и других установках для точных работ. Имея точные диаметры штампов и заготовок, соблюдаемые в близких пределах, практически возможно производить катаную резьбу для посадок по американскому стандарту класса 3 и класса 4.Калибровка заготовки может производиться бесцентровым шлифованием или с помощью штампа в сочетании с заголовочными операциями. Заготовка должна быть круглой, и, как правило, допуск на диаметр не должен превышать от ½ до 2⁄3 допуска диаметра деления. Диаметр заготовки должен варьироваться от правильного размера (который близок к делительному диаметру, но должен определяться фактическим испытанием) до допустимого минимума с минусовым допуском для обеспечения правильного делительного диаметра, даже если большой диаметр может незначительно различаются.Прецизионная накатка резьбы стала важным методом нарезания резьбы шпильками из легированной стали и другими резьбовыми деталями, особенно в авиационных работах, где требуются точность и высокая усталостная прочность. Винты микрометра также являются выдающимся примером прецизионного накатывания резьбы. Этот процесс также применялся при изготовлении метчиков, хотя обычная практика заключается в окончательной обработке катаных метчиков шлифованием, когда требуются посадки классов 3 и 4.
Стали для накатки резьбы
Стали варьируются от мягких низкоуглеродистых для обычных винтов и болтов до никелевых, хромоникелевых и молибденовых сталей для авиационных шпилек, болтов и т. Д., или для любых работ, требующих исключительной прочности и усталостной прочности. Типичными легированными сталями SAE являются стали № 2330, 3135, 3140, 4027, 4042, 4640 и 6160. Твердость этих сталей после термообработки обычно находится в диапазоне от 26 до 32 градусов по шкале Роквелла с пределом прочности на разрыв от 130000 до 150 000 фунтов на квадратный дюйм (896 –1034 МПа). Хотя могут быть прокатаны и более твердые материалы, шлифование более практично, когда твердость превышает 40 единиц по шкале Роквелла C. Накатка резьбы применима не только к широкому спектру сталей, но и к цветным материалам, особенно если резка затруднена из-за «разрывов» нити.
Диаметр заготовки для накатки резьбы
Диаметр заготовки винта или цилиндрической части, на которой должна быть наматывается резьба, должен быть меньше внешнего диаметра винта на величину, которая будет просто компенсировать смещение металла и поднятие его над исходной поверхностью в процессе прокатки. Увеличение диаметра примерно равно глубине одной резьбы. Несмотря на то, что существуют правила и формулы для определения диаметра заготовки, может потребоваться внести небольшие изменения в расчетный размер, чтобы обеспечить правильную форму резьбы.Диаметр заготовки следует проверять опытным путем, особенно при точной накатке резьбы. Некоторые приклады обладают большей устойчивостью к смещению, чем другие приклады, из-за большей твердости или прочности металла. Следующие цифры могут оказаться полезными при определении размеров проб. Диаметр заготовки для винтов от до ½ на 0,002–0,0025 дюйма (50,8–63,5 мкм) больше диаметра шага, а для винтов от ½ до 1 дюйма (12,7–25,4 мм) или больше диаметры заготовки равны от 0.От 0025 до 0,003 дюйма (63,5–76,2 мкм) больше, чем средний диаметр. Заготовки, размер которых немного меньше делительного диаметра, предназначены для болтов, винтов и т. Д., Которые должны иметь относительно свободную посадку. Заготовки для этого класса работ могут варьироваться от 0,002 до 0,003 дюйма (50,08–76,2 мкм) меньше, чем средний диаметр резьбы для винтов с размерами резьбы от до ½ дюйма (6,35–12,7 мкм), и от 0,003 до 0,005 дюйма (76,2–76,2 мкм). 127 мкм) меньше делительного диаметра для размеров более ½ дюйма. Если резьба винта меньше дюйма, пробелы обычно от 0.001 на 0,0015 дюйма (25,4–38,1 мкм) меньше делительного диаметра для обычных видов работ.
Накатка резьбы в автоматических винтовых станках
Винтовая резьба иногда накручивается в автоматических винторезных станках и токарных станках с револьверной головкой, когда резьба находится за заплечиком, поэтому ее нельзя нарезать штампом. В таких случаях преимущество накатывания резьбы состоит в том, что можно избежать второй операции. Круглый валок используется для накатывания резьбы в винтовых станках. Рулон можно подавать к изделию либо в тангенциальном направлении, либо в радиальном направлении, при этом любой метод дает удовлетворительную резьбу.В первом случае валок постепенно входит в контакт с периферией изделия и завершает резьбу, проходя через поверхность, на которую нужно заправить. Когда валок удерживается в радиальном положении, он просто прижимается к одной стороне до тех пор, пока не будет сформирована полная резьба. Способ применения валка может зависеть от соотношения между операцией нарезания резьбы и другими операциями механической обработки. Накатка резьбы в автоматических винтовых станках обычно применяется только к латуни и другим относительно мягким металлам из-за сложности накатывания резьбы в стали.Однако резьбовые ролики из хромоникелевой стали с содержанием углерода от 0,15 до 0,20% дали довольно хорошие результаты при применении к стали. Сталь с 3% никеля, содержащая около 0,12% углерода, также оказалась удовлетворительной для нарезания резьбы на латуни.
Факторы, определяющие диаметр нарезки резьбы
Направляющий валок, используемый в винтовых станках, может быть примерно того же диаметра, что и резьба винта, но для размеров меньше, чем, скажем, 3⁄4 дюйма (19,05 мм), диаметр валка кратен диаметру резьбы минус небольшое количество. чтобы добиться лучшего качения.Когда диаметры резьбы и ролика практически одинаковы, для формирования одной резьбы на винте используется однопроходный ролик. Если диаметр рулона вдвое больше диаметра винта, чтобы избежать использования небольшого рулона, рулон должен иметь двойную резьбу. Если размер ниточного ролика в три раза превышает размер винтовой резьбы, используется тройная резьба и т. Д. Эти множественные витки резьбы необходимы, когда диаметр валка в несколько раз превышает рабочий диаметр, чтобы получить соответствующие углы спирали на валке и заготовке.
Диаметр резьбонарезного ролика
Делительный диаметр резьбонарезного ролика с одинарной резьбой немного меньше делительного диаметра винтовой резьбы, подлежащей накатке, а в случае многозаходных валков средний диаметр не является точным кратным шагу винтовой резьбы. диаметр, но также несколько уменьшен. Величина уменьшения, рекомендованная производителем одношнековой машины, определяется формулой, приведенной в конце этого параграфа. Описание терминов, используемых в формуле, дается следующим образом: D = делительный диаметр резьбонарезного ролика, d = делительный диаметр винтовой резьбы, N = количество отдельных витков резьбы или «пусков» на ролике (это число выбирается со ссылкой до желаемого диаметра рулона), T = одинарная глубина резьбы:
Пример : Используя приведенную выше формулу, найдите делительный диаметр двухзаходного ролика для накатывания ½-дюймовой американской стандартной винтовой резьбы.Диаметр шага d = 0,4500 дюйма и глубина резьбы T = 0,0499 дюйма.
Вид нити на рулоне и ее форма
Нить (или нити) на рулоне должна быть левой для наматывания правой резьбы, и наоборот. Ролик должен быть достаточно широким, чтобы перекрывать резьбовую часть, при условии наличия зазоров на концах, которые должны быть сформированы, если это возможно. Резьба на валке должна быть острой сверху для наматывания резьбы по американскому (национальному) стандарту, чтобы при намотке резьбы требовалось меньшее давление для смещения металла.Нижняя часть канавки для нити на рулоне также может быть острой или плоской. Если дно острое, рулон погружается в заготовку ровно настолько, чтобы образовалась нить с плоским верхом, если предположить, что нить американской формы. Количество ниток на рулоне (двойное, тройное, четверное и т. Д.), Как правило, выбирается таким образом, чтобы диаметр ниточного рулона был где-то между 1 ¼ и 2 ¼ дюйма (31,75–57,15 мм). При изготовлении ниточного рулона концы скошены под углом 45 градусов, чтобы предотвратить скалывание резьбы на концах рулона.При закалке нужно соблюдать осторожность, потому что, если острые края обгорят, рулон будет бесполезен. Резьбовые ролики обычно притираются после закалки, удерживая их на оправке токарного станка и используя наждак и масло на куске твердой древесины. Для получения хороших результатов рулон ниток должен плотно прилегать к держателю. Если сделать рулон неплотно прилегающим к нему, это повредит нити.
Нанесение ниточного ролика
Форма изделия и характер операций, необходимых для его изготовления, в значительной степени определяют метод, применяемый при наложении ниточного валика.Вот некоторые из моментов, которые следует учитывать:
Диаметр резьбовой детали.
Расположение детали для нарезания резьбы.
Длина детали для нарезания резьбы.
Связь между накаткой резьбы и другими операциями.
Форма детали для нарезания резьбы, прямая, коническая или нет.
Способ применения опоры.
Если диаметр прокатываемого материала намного меньше диаметра предшествующего ему уступа, следует использовать держатель с поперечным смещением накатки.Если резьбовая деталь не находится за заплечиком, следует использовать держатель по принципу поворота. Если работа длинная (длина превышает ее диаметр в два с половиной раза), следует использовать держатель поворотных валков с опорой. Если работа может быть обрезана после накатывания нити, следует использовать роликодержатель с поперечным скольжением. Способ применения опоры к изделию также в некоторой степени влияет на способ наложения ниточного валика. Когда никакой другой инструмент не работает одновременно с ниточным роликом и когда нет стружки, ролик можно удерживать более жестко, проводя его под заготовкой, а не над ней.При пропускании рулона над работой возникает тенденция к подъему поперечного салазок. Если деталь, на которую будет нарезана резьба, имеет коническую форму, лучше всего представить рулон для работы, удерживая его в держателе рулона с поперечными направляющими.
Допуски на проволоку для накатки резьбы
Проволочные станы допускают допуски на диаметр плюс или минус 0,002 дюйма (50,8 мм). Особенно важно, чтобы этот допуск сохранялся на складе, используемом для длинных винтов небольшого диаметра. На шурупах небольшой длины материал будет течь, и если проволока будет больше размера, возникнут небольшие проблемы, но в случае шурупов, длина которых превышает их диаметр более чем в десять раз, материал будет скован, и произойдет «горение». имеют место, если допуск больше указанного.Если проволока немного меньше размера, накатанная резьба будет иметь рваный вид из-за того, что гребень сформирован не полностью. Для шурупов под размер № 10-24 следует соблюдать допуск плюс-минус 0,001 дюйма, чтобы обеспечить хорошие результаты.
Скорости и подачи для резьбонакатного станка
Если резьбовой валик изготовлен из высокоуглеродистой стали и используется на латуни, можно использовать скорость поверхности до 200 футов в минуту. Однако лучшие результаты получаются при использовании более низкой скорости, чем эта.Когда рулон удерживается в держателе, прикрепленном к поперечному суппорту, и направлен либо тангенциально, либо радиально к изделию, можно использовать значительно более высокую скорость, чем если бы он удерживался в поворотном инструменте. Это связано с недостаточной жесткостью обоймы поворотного типа. Подачи, которые будут использоваться при использовании держателя роликов с поперечными салазками, указаны в верхней половине таблицы «Подачи для накатки резьбы»; нижняя половина таблицы дает подачи для накатывания резьбы поворотными инструментами. Эти подачи применимы для накатывания резьбы без опоры, когда диаметр основания заготовки не менее чем в пять раз превышает двойную глубину резьбы.Когда диаметр корня меньше этого, следует использовать опору. Опора также должна использоваться, когда ширина рулона более чем в два с половиной раза меньше наименьшего диаметра прокатываемой детали, независимо от шага резьбы. Когда наименьший диаметр прокатываемой детали намного меньше диаметра основания резьбы, наименьший диаметр следует принимать в качестве решающего фактора для используемой подачи.
Сводка
В этой статье представлен обзор резьбонарезания, включая используемые станки, производительность, материалы, диаметр шага, а также скорость станка и скорость подачи.Узнайте больше о потоках и потоках из Руководства по машинному оборудованию, 30-е издание, которое опубликовано и доступно в Industrial Press на Amazon.
Чтобы найти источники поставки резьбы, посетите платформу Thomas Supplier Discovery Platform, где вы можете найти потенциальные источники поставки для более чем 70 000 различных категорий продуктов и услуг.
Винты прочие изделия
Ресурсы
Достижения в области холодной прокатки корней — CJ Winter
Применение и преимущества холодной прокатки корня — CJ Winter
Больше от Custom Manufacturing & Fabricating
Три причины, по которым производители предпочитают катаную резьбу
Введение в резьбонакатку
Накатка резьбы — это процесс холодной штамповки или холодной штамповки металла, при котором резьба создается с использованием прецизионных резьбонакатных головок, которые являются зеркальным отображением изготавливаемой резьбы.Этот процесс отличается от других процессов, таких как резка металла, шлифовка и чеканка, поскольку он не удаляет металл для создания желаемого профиля. Вместо этого эти резьбовые ролики из закаленной стали перемещаются и очень точно формуют пластичные металлы в желаемую форму резьбы.
Форма зуба резьбовых роликов выступает за внешний диаметр цилиндрической заготовки для преобразования поверхности. Заготовка обычно имеет диаметр заготовки между большим и малым диаметром резьбы или близкий к диаметру делительной части производимой резьбы.Конечный диаметр заготовки для заготовки будет зависеть от марки материала и значения пластичности. Чрезмерное давление со стороны ниточных роликов заставляет заготовку перемещаться наружу в полость между ниточными роликами. Внешняя поверхность будет формироваться быстрее, чем центр, поскольку она заполняет полость. В результате получается деталь с резьбой, которая отражает резьбу валков.
Одним из особых различий между нарезанной и накатанной резьбой является верхняя часть гребня резьбы. В операции заправки ролика материал проталкивается вверх в основание резьбовой матрицы.Материал на внешних краях резьбы удлиняется быстрее, чем центр резьбы. Когда материал встречается с основанием матрицы, внешние края загибаются внутрь, образуя гребень. Центр гребня имеет небольшую вогнутость, как показано на рис. 1, что является нормальным явлением. Эта вогнутость является частью зазора между сопряженными резьбами и не влияет на посадку или функцию резьбового соединения. Наличие этой особенности на вершине резьбы является одним из способов визуально подтвердить, что резьба на самом деле является продуктом накатывания резьбы, а не нарезания, поскольку нарезанные резьбы не имеют этой характеристики.Дальнейшее формование вызовет перекрытие двух сторон и, возможно, переполнение матрицы.
Рисунок 1: Допускаются отклонения контура на большом диаметре.
Резьбонарезание и нарезание резьбы
Многие производители предпочитают накатывание резьбы традиционному нарезанию резьбы, потому что процесс накатки усиливает профиль резьбы, а не нарушает естественную структурную целостность материала путем врезания в него. При прокатке зерна удлиняются, позволяя им течь более чем в одном направлении, следуя контуру застежки.Это также приводит к сжимающим напряжениям в основании резьбы. Новое контурное расположение волокон приводит к значительному увеличению прочности получаемой резьбы.
По той же причине накатанная резьба часто намного более гладкая и устойчивая к повреждениям при обращении, чем нарезанная резьба. Накатка резьбы изменяет механические свойства материала за счет его деформационного упрочнения, что приводит к увеличению сопротивления износу и усталости, а также увеличению прочности на сдвиг, растяжение и текучести.Однако это снижает пластичность резьбы, придавая накатанной резьбе повышенное сопротивление отслаиванию при больших нагрузках — преимущество перед нарезанной резьбой. Нарезанная резьба имеет структуру потока волокон, которая остается параллельной оси детали, что снижает прочность резьбы по продольной оси. Нить обычно выходит из строя на границах зерен, которые имеют тенденцию быть более слабыми, чем само зерно. В случае накатанной резьбы зерно течет в поперечном направлении, обеспечивая устойчивость к разрушению, когда эти силы действуют поперек волокна.
Накатка резьбы также улучшает сопротивление усталости. Процесс прокатки увеличивает холодную обработку и «полирует» корни и боковые поверхности. Это также улучшает качество поверхности и обеспечивает более стабильную форму резьбы. Дефекты поверхности, возникающие в результате нарезания резьбы, могут стать имитацией усталостного разрушения. Работа с мелкозернистыми материалами — еще один способ еще больше повысить усталостное сопротивление резьбовой области. Чем мельче зерно, тем выше сопротивление усталости, но это качество материала обычно необходимо указывать, поскольку мельницы производят как мелкозернистые, так и крупнозернистые материалы.
Поскольку поверхностные слои накатанной резьбы, особенно в корнях, испытывают сжимающее напряжение, затягивающие и другие силы должны преодолевать эти сжимающие напряжения до того, как нарастают растягивающие напряжения, вызывающие разрушение. Таким образом, накатка резьбы улучшает способность резьбы противостоять этим усталостным напряжениям. См. Рисунок 2 для получения более подробной информации.
Рисунок 2: Нарезанная резьба, показывающая, как естественная структурная целостность материала нарушается при врезании в него, что существенно ослабляет резьбу.Накатанная резьба является результатом сжатия зерен в основании резьбы. Это новое структурированное расположение зерен приводит к значительному увеличению прочности получаемой резьбы, но также улучшает качество обработки, геометрию формы и сопротивление усталости.
Материальные аспекты
Прокатываемый материал должен обладать некоторой пластичностью и, как правило, не может прокатываться в закаленном состоянии. Материалы, используемые в обрабатывающей промышленности, поставляются в холодном состоянии.Он либо холоднотянут, либо прессуется в пруток, либо обтачивается и / или шлифуется. В холоднотянутых материалах израсходована часть пластичности материала. Объем холодной обработки обычно минимален, но может ограничить объем формования. Тем не менее, они находятся в благоприятном состоянии для заправки валков. Даже нержавеющие стали, подвергшиеся деформационному упрочнению, могут подвергаться резьбонарезанию благодаря более высокому уровню пластичности нержавеющей стали. Точеные материалы обычно имеют более высокие значения пластичности. Обычно это горячекатаный материал, подвергнутый токарной обработке.Этот материал не подвергался холодной обработке, которая может снизить пластичность.
Пластичность также может зависеть от размера зерна материала. Материалы с меньшим или более мелким зерном, ASTM 5 или более мелкие, будут обеспечивать повышенный уровень пластичности по сравнению с материалом с крупными зернами.
Как и в случае накатывания резьбы, материалы во время холодной обработки будут иметь некоторое восстановление диаметра после операции штамповки. Марки углерода и сплавов с содержанием углерода выше примерно 0,3% дадут различный эффект извлечения.1045 с 0,43% углерода будет иметь другую пружину, чем 0,50% углерода. Если машина настроена на фиксированный диаметр перед валком, необходимо посмотреть на химический состав поступающего материала и внести коррективы, чтобы компенсировать возврат пружины.
Нержавеющие стали подвержены механическому упрочнению в гораздо большей степени, чем углеродистые и легированные стали. Формовочные нити нужно формировать быстро, с небольшими задержками. Если матрица будет находиться на материале более 2–3 оборотов, упрочнение увеличится, и может произойти образование полос.
Три причины, по которым производители предпочитают резьбу резьбонарезной, а не резьбонарезной
Превосходное качество и точность
Чистота прокатной поверхности обычно составляет 32 микродюйма Ra или меньше, по сравнению с нарезанной резьбой, которая редко бывает менее 63 микродюймов Ra. Хорошее практическое правило состоит в том, что при накатывании резьбы качество получаемой поверхности обычно в два раза лучше, чем исходное качество обработки материала. Например, если чистота заготовки составляет 40 микродюймов Ra, результирующая отделка будет близка к 20 микродюймам Ra после накатывания резьбы.Геометрия формы резьбы, получаемая при накатке резьбы, является более точной и обычно превышает требования к форме резьбы из-за точности и чистоты, присущих используемым штампам резьбонарезных валков. Благодаря высокой точности и точности в инструментах для накатки резьбы, накатка резьбы по своей сути поддерживает точность исходной настройки во время длительных серий высокоскоростного производства
Снижение затрат
Резьбопрокатный материал меньше по диаметру, чем полноразмерный нарезной материал, без потерь материала.Это означает отсутствие брака от рутинной обработки. Подача поверхности резьбонарезания в минуту до 10 раз быстрее, чем нарезание одноточечной резьбы. Нарезание резьбы требует в среднем 10 проходов по сравнению с 1 проходом, необходимым для накатывания. Это означает значительное снижение затрат на резьбу из-за большего количества, производимого на комплект рулонов.
Даже когда накатывание резьбы сравнивается с нарезанием резьбы, это намного эффективнее — при получении истинного профиля резьбы. Стандартные устройства для нарезания резьбы должны будут использовать резьбовую муфту для получения высококачественной резьбы, сопоставимой с накаткой резьбы.При использовании резьбовой муфты эффективность нарезания резьбы резко снижается и, как правило, не является жизнеспособным вариантом по сравнению с накаткой резьбы.
Отсутствие брака, меньшая рабочая сила, меньшая стоимость инструмента на произведенную резьбу — это формула, которая обеспечивает снижение затрат.
Более прочные соединения с использованием катаной резьбы
Холодная обработка увеличивает предел прочности на разрыв по крайней мере на 30% больше, чем нарезка резьбы, что увеличивает прочность резьбы. Дополнительно накатанная резьба улучшает усталостную прочность на 50–75%.Нити не теряют усталостной прочности даже при нагревании до 500 ° по Фаренгейту в течение нескольких часов. Более прочные резьбы без необходимости дорогостоящей внешней термообработки являются прямым результатом выбора накатанной резьбы, а не нарезания резьбы.
У производителей есть много альтернатив при соединении и сборке сегодняшних высокопроизводительных деталей. Превосходное качество катанной резьбы, точность, чистота обработки, улучшенные механические свойства и экономичность производства делают их идеальным выбором, когда «соединения имеют значение.”
Спасибо Бобу Драбу из Corey Steel Company и Майлзу Фри из ассоциации Precision Machine Products Association за рецензирование рукописей.
Что такое накатка резьбы?
Накатка резьбы — это процесс ковки металла, при котором резьба формируется в зеркальном отображении роликовой матрицы. Этот процесс отличается от резки, шлифования и чеканки металла, поскольку он не удаляет металл с заготовки. Вместо этого при накатке резьбы используются штампы из закаленной стали для вытеснения и формования пластичных металлов.Процесс под высоким давлением физически изменяет свойства прокатываемых металлических деталей, делая основную деталь и резьбу более твердыми и прочными.
Форма зуба штампов из закаленной стали выступает за внешний диаметр плоских цилиндрических заготовок, чтобы преобразовать поверхность. Каждый зуб оказывает сильное давление на поверхность заготовки, выталкивая материал заготовки наружу к гребням в профилях резьбовых валиков, создавая таким образом деталь с резьбой, отражающей резьбу матрицы. Этот смещенный металл в гребнях образует нити.
Накатка резьбы имеет ряд преимуществ, которых нет в традиционных процессах нарезания резьбы. Одним из ключевых преимуществ является усиливающая сила давления — вместо того, чтобы прорезать зернистость микроструктуры детали и, по сути, ослаблять заготовку, накатка резьбы выравнивает линии волокон, оставляя их в значительной степени нетронутыми. Он также затвердевает весь пораженный материал. Производители, использующие процессы накатки резьбы, производят детали, которые становятся более гладкими, прочными, долговечными и более устойчивыми к повреждениям при манипуляциях.
Инструменты и рекомендации по проектированию
Проектирование деталей с накатанной резьбой отличается от проектирования деталей с нарезанной резьбой. Для деталей с нарезанной резьбой проектировщикам необходимо сделать так, чтобы наибольший диаметр вала был равен наибольшему диаметру резьбы. Это позволяет машинному оборудованию отрезать лишний материал, не уменьшая диаметр резьбы.
В случае деталей с накатанной резьбой проектировщики должны вместо этого учитывать, как металл течет по прокатанной поверхности, а не удаляется.Вот некоторые факторы, которые необходимо учитывать:
Диаметр диаметра заготовки детали должен быть примерно на 0,002 дюйма меньше максимального шагового диаметра детали. Диаметр заготовки — это диаметр до накатывания резьбы.
При прокатке близко к основному диаметру каждые 0,001 дюйма регулировки диаметра заготовки изменяют диаметр резьбы на 0,003 дюйма в соотношении 3: 1 после накатывания резьбы. Однако для более твердых металлических деталей может потребоваться меньший угол фаски, составляющий 25–28 °, если позволяет печать детали.Это позволит получить более короткий угол 40-42 °, который в основном используется для продления срока службы резьбонарезного ролика в более твердых материалах.
Рабочая поверхность ниточного валика должна быть длиннее самой резьбы, чтобы материал мог смещаться по длине детали, без сколов ниточных валиков на концах катанной детали. Плашки ниточного ролика должны выступать за заготовку с каждой стороны на 1,25 витка или 2,5 витка по всей длине детали.
Накатка резьбы позволяет получать прямую или коническую резьбу на деталях.
CJWinter предлагает самую быструю поставку стандартных и нестандартных резьбовых роликов в отрасли. Мы отправляем 80% наших рулонов всего за 24 часа! Независимо от того, какие спецификации регулируют ваш продукт, мы можем спроектировать, изготовить и поставить долговечные высококачественные ролики с резьбой, которые точно соответствуют вашим требованиям.
Материалы
Как нарезание резьбы, так и нарезание резьбы играют важную роль в создании деталей с резьбой. Некоторые металлы хорошо поддаются прокатке; другие материалы к резке.Для использования нарезки резьбы материал должен иметь коэффициент удлинения 12% или более. Это свойство определяет, может ли металл безопасно выдерживать смещающие усилия при накатывании резьбы. Металлы, отвечающие этому требованию, позволят получить готовый продукт с улучшенной геометрией формы, отделкой, усталостной прочностью, прочностью и износостойкостью.
Некоторые материалы, например чугун, слишком хрупкие, чтобы их можно было использовать для накатывания резьбы. Вместо этого эти материалы необходимо разрезать. Производители также используют нарезание резьбы для компонентов, которым не нужна точность заготовки или резьба должна доходить до заплечика детали.
Одно правило, которое следует учитывать при выборе подходящего материала для накатки резьбы, — это индекс формуемости. Более мягкие металлы лучше справляются с накаткой резьбы. Чем тверже металл, тем быстрее изнашивается нить. Заготовки из нержавеющей стали, например, производят красивую резьбу, но могут быстро изнашивать резьбовые ролики, если диаметр заготовки не подготовлен правильно с помощью острой режущей пластины. Затупившаяся вставка позволяет обрабатывать заготовку в холодном состоянии, создавая закаленную внешнюю поверхность и сокращая срок службы резьбонарезного ролика.
Преимущества накатки резьбы по сравнению с нарезанием резьбы
Помимо выбора правильного процесса изготовления резьбы на основе свойств материала, также важно учитывать потребности продукта и вашей компании.
Преимущества резьбонакатки
Накатка резьбы дает множество преимуществ, особенно при работе с более мягкими металлами. Эти преимущества включают:
Лучшее качество продукции. Геометрия формы резьбы лучше, тверже, прочнее и устойчивее к износу.Это продлевает срок службы детали и повышает ее функциональность. Накатка резьбы также намного более точна, и качество обработки составляет 32 микродюйма или меньше (что обычно вдвое меньше, чем у деталей с нарезанной резьбой).
Снижение затрат. Поскольку накатка резьбы не удаляет материал, отходы процесса очень малы. Сам процесс также намного быстрее — обычно около 10% от цикла нарезания резьбы — и требует меньших затрат на инструмент, что снижает затраты на рабочую силу и материалы в целом.
Более быстрое производство / более короткое время выполнения заказа. Более высокие темпы накатки резьбы позволяют выполнять более крупные заказы, чем нарезка, за то же время. Нарезание резьбы требует одного прохода по сравнению с 10 необходимыми проходами нарезания резьбы. Компании могут получить выполненные заказы с более точными деталями за гораздо более короткий период времени.
Преимущества нарезания резьбы
Однако нарезание резьбы имеет некоторые применения, в которых она может работать лучше.Преимущества нарезания резьбы включают:
Работает с материалами с высоким пределом прочности. Если металл слишком твердый или хрупкий, он не будет совместим с накаткой резьбы. Нарезание резьбы позволяет обрабатывать материалы с коэффициентом удлинения менее 12% и металлы с прочностью более 150 кг на квадратный дюйм.
Работает со свинцовыми материалами. Прессованный свинец образует хлопья, которые создают некачественную отделку и могут загрязнять охлаждающую жидкость, используемую в процессах накатки резьбы.Это делает нарезание резьбы лучшим выбором.
Совместим с большим запасом материала. Рулон диаметром более 16 дюймов не всегда практичен, поэтому нарезание резьбы является процессом по умолчанию для более крупных изделий.
Применения для накатки резьбы
В CJWinter мы специализируемся на производстве резьбонакатных деталей для множества промышленных применений. Наши компоненты могут использоваться в заводских приложениях, оборудовании, а также в коммерческих или жилых помещениях. Некоторые из наиболее популярных применений для резьбонарезных деталей включают следующее:
Аэрокосмическая промышленность
Автозапчасти
Запчасти для нефти и газа
Медицинские детали
Детали сантехники
Крепеж
Фитинги
Соединители для жидкости
Компоненты HVAC
CJWinter Thread Rolling Solutions
Наша компания уже более 60 лет является лидером в области решений для накатки резьбы.Мы производим широкий ассортимент резьбовых роликов, инструментов, штампов и насадок, чтобы наши клиенты могли использовать их при изготовлении точной резьбы для любого проекта. Наши решения для накатки резьбы используются на станках с ЧПУ, многошпиндельных, поворотных, резьбонакатных и швейцарских станках.
Наша работа выполняется быстро, точно и качественно — 80% наших заказов выполняются и отправляются в течение 24 часов. Обладая более чем 100-летним опытом в области накатки резьбы, наши производственные и инженерные группы могут помочь порекомендовать специальные конструкции для вашего проекта и легко доступную техническую поддержку.
Наш обширный портфель средств накатки резьбы включает:
Приспособления для накатки резьбы: радиальные, тангенциальные и осевые
Резьбовые ролики для насадок CJWinter, а также для насадок ВСЕХ основных производителей
Машинные штампы — как винтовые, так и кольцевые — в различных стилях для вашего резьбонакатного станка, включая штампы с сквозной подачей, двойным конусом, ускоряющие, врезные и замедляющие штампы
Плашка для роликов A22,
Приспособления и колеса для прокатки холодного корня
Холодные валки по API
Полировальные валки из высококачественных материалов
Накатки на заказ
Согласованные процессы конусности для трубной резьбы, которые исключают прогиб и улучшают концентричность резьбы без отслаивания или отслаивания
M Производство резьбовых элементов
Производство насосных штанг, пони-штанг, грузил и муфт диаметром от 3/8 «до 1 1/8»
Наши резьбовые инструменты совместимы с такими крупными производителями, как Fette, Wagner, Landis, Reed, Salvo, Davenport и Detroit. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы получить дополнительную информацию о наших возможностях накатки резьбы и их преимуществах для вашего проекта.
Инструменты для нарезания резьбы Wiseman | Общая информация о резьбонакатке
Накатка резьбы — это, по сути, операция холодной штамповки.
Ролики с резьбой, когда они прижимаются к детали, которая была подготовлена с шагом резьбы требуемого диаметра резьбы, образуют корень резьбы, смещенный материал течет наружу, заполняя ролики и образуя вершину резьбы.Получается цельная резьба, в которой зерно материала повторяет форму резьбы, значительно повышая прочность резьбы.
Все формы резьбы могут быть изготовлены за один проход, в том числе резьба Acme, Buttress, Knuckle и Trapezoidal, хотя боковые углы должны быть не менее 20 градусов включительно и минимум 10 градусов на каждой стороне. Можно наматывать коническую резьбу до тех пор, пока длина резьбы не превышает длину рулона. Полые детали, трубы и т. Д. Можно прокатывать с помощью опорных оправок.
Другие преимущества накатки резьбы: —
Экономия. Накатка резьбы осуществляется на значительно более высоких скоростях, чем нарезание резьбы. Это сокращает время машинного цикла. Заготовка подготавливается на среднем диаметре резьбы, тогда как при нарезании резьбы заготовка имеет наибольший диаметр, поэтому требуется больше материала. Общий эффект — снижение стоимости компонента.
Точность. Процесс накатки резьбы обладает неотъемлемой способностью поддерживать точность первоначальной настройки станка во время длительных или коротких тиражей высокоскоростного производства.
Физический. Процесс холодной штамповки позволяет резьбе выдерживать большие растягивающие, сдвиговые и усталостные нагрузки. Также происходит упрочнение поверхности резьбы, улучшая ее износостойкость.
Обработка поверхности. Детали, накатанные с резьбой, имеют полированную поверхность. Стружки и стружки не образуются.
Коррозионная стойкость. Твердая полированная поверхность накатанной резьбы придает ей высокую коррозионную стойкость.

Способы изготовления накатанной резьбы.
Накатанная резьба может быть произведена на специальных резьбонакатных станках, резьбонакатных головках или ручных резьбонакатных головках.
Мы не предлагаем резьбонакатные станки, но можем поставить требуемые им валки. При запросе сообщите нам следующее: — Ширина, диаметр, диаметр отверстия и размеры шпоночного паза валка, а также то, предназначены ли валки для сквозной или врезной операции.
Головки для накатки резьбы в основном представляют собой навесное оборудование. В качестве основного представителя Alco of Madrid мы можем поставить ряд новых головок и валков.Мы также поставляем запасные части для головок Alco и Fette и часто можем предложить отремонтированное оборудование. Пожалуйста, спрашивайте. Плашки для накатки резьбы также поставляются Alco. Обратите внимание, что для холодной штамповки требуется много энергии. Мы не рекомендуем использовать резьбонакатные плашки для диаметров более 16 мм.
Требования к материалам
Минимальное удлинение 12% и предел прочности на разрыв не более 110 кг / квадратный мм.Это включает в себя большинство сталей, алюминия, чугуна, латуни с содержанием меди не менее 60% и легких сплавов. В случае сомнений проконсультируйтесь со своим поставщиком стали. Прокатываемый материал не должен быть тверже HRC 40.
Диаметр заготовки детали
Важно, чтобы диаметр заготовки был правильным. Если размер заготовки меньше, эффективный диаметр резьбы будет сформирован, но большой диаметр не будет сформирован полностью. Если заготовка слишком большого размера, излишки материала будут выталкиваться в валки, вызывая чрезмерную нагрузку и возможное повреждение валков.Для резьбы малого диаметра излишек материала может вытесняться вдоль резьбы, вызывая сужение. Лучшим вариантом является метод проб и ошибок, начиная с заготовки меньшего размера и корректируя до получения приемлемой резьбы
без полного заполнения валков.
Заготовка должна быть концентрической, прямой и иметь хорошую поверхность. Для мелкой резьбы малого диаметра может потребоваться шлифовка. Фаска должна быть в начале заготовки, а также в конце, если резьба должна заканчиваться поднутрением.Диаметр фаски всегда должен быть немного меньше диаметра сердцевины резьбы.
Скорость накатывания резьбы
Важно выбрать правильную скорость прокатки для получения хорошего качества резьбы и длительного срока службы валков. Правильные скорости зависят от формы резьбы, которую необходимо накатить, относительного удлинения и прочности материала на разрыв, а также скоростных характеристик используемого оборудования.
При вычислении скоростей можно подумать, особенно для резьбы малого диаметра, что расчетная скорость слишком высока и действительно может быть недоступна для используемого станка.В этом случае используйте максимально возможную скорость. При использовании слишком низкой скорости прокатки материал может не течь должным образом, а валки и головка могут быть повреждены. Скорость накатывания резьбы всегда намного выше скорости нарезания резьбы!
Рекомендуемая скорость подачи резьбового ролика
Если технические характеристики материала вызывают сомнения, никогда не катите со скоростью менее 30 м / мин.
Формулы для определения параметров накатывания резьбы

Охлаждающая жидкость
Для продления срока службы резьбовых роликов должен быть обеспечен достаточный запас охлаждающей жидкости.В идеале на каждый резьбовой валик следует направлять отдельный поток, особенно если речь идет о крупной резьбе или твердых материалах.
Охлаждающая жидкость не должна содержать металлических частиц, чтобы не повредить резьбовые ролики. Если токарная обработка и накатка резьбы выполняются на одном станке, особое внимание следует уделять фильтрации охлаждающей жидкости.
Охлаждающие масла типа сернистых жирных / минеральных масел с классом вязкости 6 доступны специально для накатки резьбы. Большинство масел может вызвать перегрев и повреждение валков.Не используйте тяжелые смазочно-охлаждающие жидкости. Для большинства резьбонарезных работ подходит растворимое масло хорошего качества, смешанное между 10: 1 и 20: 1.
Добавки, такие как коллоидный графит и дисульфит молибдена, могут использоваться для уменьшения трения между резьбовыми роликами и деталью.
Поток охлаждающей жидкости должен быть как можно большим. Для больших резьбонакатных головок требуется больше. Рекомендуемые потоки для неподвижных головок (литры / мин): — A0 7-12, A1-A2 12-25, A4 — A6 40-90
Для вращающихся резьбонакатных головок эти количества следует увеличить на 50-70%
Проблемы с накаткой резьбы и их причины
Трехпроводной метод измерения диаметра шага
Что касается метода измерения трехпроводной резьбы , ниже приводится выдержка из страницы 35 из FED-STD-h38 .
«Точное измерение диаметра шага резьбы, которая может быть идеальной по форме и шагу, представляет определенные трудности, которые приводят к некоторой неопределенности в отношении его истинного значения. Следовательно, желательно принять стандартную единообразную практику проведения таких измерений, чтобы свести такую неопределенность измерения к минимуму. Так называемый «трехпроводной метод» измерения диаметра шага резьбы, описанный здесь, оказался наиболее удовлетворительным при правильном применении и рекомендуется для универсального использования при прямом измерении резьбовой пробки и резьбы. установка пробок манометров.”
Элементы с резьбой
Важные определения и формулы:
1. УГОЛ РЕЗЬБЫ — это угол между сторонами резьбы, измеренный в осевой плоскости. Обозначается буквой А . Половина угла обозначается маленькой буквой a. Угол резьбы известен из названия резьбы. Все резьбы Unified form и National имеют угол 60 °. Резьба Acme и некоторые Worm имеют угол 29 °, а резьба Whitworth — 55 °.
2. ШАГ -Это расстояние от точки на резьбе винта до соответствующей точки на следующей резьбе, измеренное параллельно оси резьбы. Обозначается буквой р. (р = 1 / п).
а. FED-STD-h38 использует греческую букву альфа «?» для ½ включенного угла резьбы (аксиальная плоскость). В Приложении А мы используем английскую букву «а».
3. ГЛУБИНА РЕЗЬБЫ — Это расстояние от вершины резьбы до основания резьбы, измеренное перпендикулярно оси винта или гайки.** Обозначается буквой х .
4. ГЛАВНЫЙ ДИАМЕТР — это наибольший диаметр винта или гайки. ** Обозначается буквой D . Для определения большого диаметра формулы не требуется, поскольку она используется для определения размера винта. Например, винт ¼ ”- 20 — это винт с большим диаметром 1/4 дюйма и резьбой 20 на дюйм.
5. ШАГОВЫЙ ДИАМЕТР -Основной продольный диаметр резьбы — это диаметр, при котором толщина резьбы равна расстоянию между резьбами.Если лыски вверху и внизу резьбы одинаковы, диаметр шага будет совпадать с серединой наклонной стороны резьбы. ** Делительный диаметр обозначается буквой E .
Формула E = D — Глубина резьбы = D — h
Или E = D — Двойное дополнение
6. МАЛЕНЬКИЙ ДИАМЕТР — это наименьший диаметр винта или гайки. На гайке он соответствует размеру сверла для метчика. ** Обозначается буквой К.
Формула K = D — 2 X Глубина резьбы = D -2h
7. УГОЛ НАПРАВЛЕНИЯ — Угол между продольной спиралью и плоскостью, перпендикулярной оси. ** Обозначается буквой s или.
Формула загара
ПРИМЕЧАНИЕ: Читателю предлагается обратиться к FED-STD-h38 и ANSI B1.7 за дополнительными определениями, имеющими отношение к элементной и размерной информации, касающейся резьбовых соединений.
8. НАИЛУЧШИЙ РАЗМЕР ПРОВОДА .* Провода, которые касаются резьбы на шаге диаметра, известны как провода «наилучшего размера». Такие проволоки используются потому, что на измерения среднего диаметра меньше всего влияют ошибки, которые могут присутствовать в углу резьбы. Диаметр измерительных проводов обозначается буквой G .
Приблизительные формулы для измерения диаметра шага
Следующие приблизительные формулы для расчета диаметра шага из измерения по проволоке следует использовать только для винтов с углами захода от 0 ° до 5 °.Эти формулы не учитывают влияние угла подъема и дают результаты, которые показывают, что винт больше, чем истинное состояние. Формулы предназначены для проволоки любого диаметра, подходящего для резьбы.
Приближенные формулы для основных измерений по проводам
При нарезании или шлифовке винтовой резьбы желательно знать, каковы будут измерения по проволоке для винта теоретического базового размера. Следующие приблизительные формулы аналогичны формулам на предыдущей странице, но перенесены и относятся к основному внешнему диаметру винта.Применяются те же требования, что указаны на предыдущей странице.
Как определить размер резьбы болта — прочность и конструкция резьбы болта
О резьбе болта
Может быть необычным думать о болтах и гайках как о передовой технологии, но по крайней мере 1800 лет эти крепежные элементы были ничем иным. До промышленной революции шесть классических машин отвечали за каждое механическое преимущество. Из шести оригинальных машин винты, вероятно, были изобретены последними, но также и самыми революционными.
Их можно использовать для линейной транспортировки объектов или для перекачивания жидкостей, как в знаменитом винтовом насосе Архимеда. Винты были эффективны как редукторы в червячных передачах. Самое главное, они могли надежно и качественно собирать материалы.
Легко утверждать, что болты и гайки сегодня столь же высокотехнологичны. В конце концов, большинство сложных машин — это гибриды простых машин. Теперь, после столетий практики металлообработки, резьбовые крепежные детали производятся с точностью до допусков и должны отвечать строгим требованиям сегодняшнего рынка высокой эффективности и производительности.Таким образом, болты становятся все более специализированными и стандартизированными, и конца этому не видно.
Различия между современными болтами и гайками выходят далеко за рамки размеров. Знаете ли вы разницу между накатанной резьбой и нарезанной резьбой? А как насчет классов посадки резьбы? Метрическая резьба против унифицированного стандарта резьбы? Или грубая или мелкая нить?
Что еще более важно, знает ли ваш поставщик разницу и может ли он разработать оборудование для ваших конкретных приложений? Мы делаем это в Bayou City Bolt, и позвольте нам помочь вам и вашей компании с любыми вашими потребностями в болтах.От, винты с головкой под торцевой ключ, шестигранные и тяжелые болты с шестигранной головкой и многое другое.
Производство резьбы
Даже на техническом языке часто не делается различия между винтами и болтами. На самом деле эти термины использовались до появления резьбовых крепежных изделий с механической обработкой, поэтому они часто используются как взаимозаменяемые. Органы по стандартизации пришли к выводу, что эти застежки различаются не спецификациями или методами производства; скорее так, как они используются.Как указано в справочнике Machinery’s Handbook и ASME B18, винты представляют собой крепежные детали с внешней резьбой, которые сопрягаются с внутренней резьбой или могут проходить сквозь материалы для сборки компонентов. Чтобы установить или удалить винт, к головке крепежа прикладывают крутящий момент. Болты также имеют внешнюю резьбу, но они удерживаются на месте при приложении крутящего момента к гайке. Совместимая внутренняя резьба должна иметь ту же геометрию, что и резьба на болте.
Невооруженным глазом может показаться, что все резьбы застежек созданы одинаково.Фактически, есть два метода изготовления резьбы — накатка и нарезка, которые влияют на функциональность крепежа. Для резки требуется пустой стержень, диаметр которого точно соответствует спецификации болта, а излишки материала срезаются с заготовки для создания резьбы. Это приводит к увеличению диаметра перед заправкой резьбы. Все стандартные размеры болтов и типы резьбы могут быть изготовлены путем нарезания. Как правило, болты и винты с нарезанной резьбой имеют лучшую прочность на сдвиг, но также являются более сложными в производстве и более дорогими.
Для изготовления накатанной резьбы используется заготовка, диаметр которой немного меньше заданного конечного диаметра. Заготовка деформируется штампами для создания спиральных выступов и впадин, которые охватывают стержень болта. Это создает крепеж с более гладкой резьбой, который также весит меньше, чем нарезанные болты того же размера. Эти застежки обработаны холодным способом, отчего нити упрочняются. В целом прокатка — это быстрый, эффективный и менее затратный метод нарезания резьбы на заготовках. Существуют некоторые ограничения, такие как ограничения на длину резьбы и диаметры болтов, а некоторые материалы слишком твердые для холодной обработки штампами.Два типа конструкционных болтов, A325 и A490, не могут быть прокатаны из-за этих ограничений.
Эти условия означают, что накатанная резьба подходит для большинства применений, поскольку она дешевле и в среднем на 7% прочнее нарезанной резьбы. В то время как холодная обработка приводит к упрочнению минимального диаметра, резка истирает его и ослабляет поверхность материала. Как правило, единственный случай, когда явно требуется резьба нарезки, — это когда указанные материалы слишком трудно наматывать.
Стандартизация крепежных изделий
В 19, ^и годах, индустриализация и достижения в области механической обработки привели к массовому производству и распространению крепежных изделий.Конкурирующие болты одного размера с несовместимой резьбой приводили к проблемам взаимодействия, особенно с импортным оборудованием. Потребовалось глобальное событие грандиозных масштабов (Вторая мировая война), чтобы способствовать международному сотрудничеству в области стандартизации болтов. Канада, Соединенные Штаты и Великобритания не смогли отремонтировать танки и машины друг друга во время войны, поэтому в 1949 году они приняли Унифицированный стандарт резьбы (UTS), который определял критерий резьбы с использованием дюймовых размеров. Между тем, метрическая система набирала популярность в Европе и Азии, что привело к тому, что Великобритания отказалась от UTS и вместо этого приняла метрическую систему.Сегодня Канада и США остаются единственными рынками с высокой концентрацией оборудования UTS. Согласно ISO, мировая популярность оборудования делится на 60% в метриках, 31% на UTS и 9% на другие категории.
Имея самую большую долю рынка, метрические болты легче всего идентифицировать. Номиналы начинаются с буквы М, а цифра сразу после нее указывает диаметр болта в миллиметрах. Метрическая резьба крепежа также указывается в соответствии с шагом резьбы, который представляет собой расстояние между соседними витками резьбы, опять же в миллиметрах.Это представлено последней цифрой в обозначении метрического болта. Например, болт с маркировкой M10 x 1,5 представляет собой метрический болт с диаметром 10 мм и 1,5 мм между резьбой.
Таблица размеров резьбы
Подгонка резьбы определяет допуски между выступами и впадинами (вершинами и впадинами) сопрягаемых резьбовых деталей. В метрических описаниях посадка резьбы классифицируется по цифровой и буквенной системе; меньшие числа обозначают резьбу с более высокой точностью, а буквы обозначают положение допуска.В некоторых случаях оборудование может быть помечено двумя наборами размеров резьбовой посадки. Первая метка представляет собой делительный диаметр (воображаемый диаметр, при котором резьба обрезается наполовину — расстояние равно большому и меньшему диаметрам), а вторая представляет собой диаметр вершины, который является меньшим диаметром на внутренней резьбе и большим диаметром. на внешней резьбе. Например, болт 4G5G будет иметь внутреннюю резьбу с шагом 4 класса и внутреннюю резьбу с гребнем класса 4. Когда уровни высоты тона и гребня одинаковы, обозначения упрощаются; вместо этого болт 4G4G будет обозначен как 4G.Резьба с более высоким допуском устанавливается быстрее и лучше подходит для размещения таких покрытий, как фиксатор резьбы.
Диаметр Тип
Внутренняя резьба
Наружная резьба
Участок
Пять типов: 4 класс, 5 класс, 6 класс, 7 класс, 8 класс
Семь типов: степень 3, степень 4, степень 5, степень 6, степень 7, степень 8, степень 9
Крест
Пять типов: 4 класс, 5 класс, 6 класс, 7 класс, 8 класс
Три типа: 4 класс, 6 класс, 8 класс
Кроме того, позиции допуска могут быть следующих типов.Строчные буквы обозначают внешнюю резьбу, а прописные буквы обозначают внутреннюю резьбу.
Резьба
Классы позиции допуска
Внутренний
G, H
Внешний
E, F, G, H
По сравнению с UTS, метрическая резьба 6g будет очень похожа на болт 2A UTS с точки зрения посадки резьбы.
Для болтов
UTS диаметром менее 1/4 дюйма предусмотрены номера калибров, но размеры в дюймах используются между размерами от 1/4 до 1 дюйма. Второе число болта UTS обозначает резьбу на дюйм (TPI). Болты UTS размером от №0 до №10 имеют две возможные конфигурации TPI (грубую и мелкую), а диаметры №12 и выше могут иметь две или три конфигурации TPI (грубую, мелкую и сверхтонкую). Например, болт UTS, обозначенный № 3-48, представляет собой болт калибра 3 или винт с 48 резьбой на дюйм, а винт 1 / 4-20 имеет диаметр 1/4 дюйма и 20 витков резьбы на дюйм.
Посадка резьбы также важна для винтов и болтов UTS. Оборудование с неплотной посадкой лучше подходит для приложений, требующих быстрой сборки и разборки, но прецизионная посадка (класс 3) лучше всего подходит для высокоточных, высокопрочных соединений и суровых условий, таких как болты с головкой под торцевой ключ в двигателе. Потоки класса A используются для внешних потоков, а потоки класса B — для внутренних потоков.
Класс резьбы
Допуск
Приложение
1A
1.50% делительный диаметр
Только для быстрой и легкой сборки и разборки; редко используемый.
1Б
1,50% делительного диаметра
Только для быстрой и легкой сборки и разборки; редко используемый.
2А
1,10% делительный диаметр
Приемлемо для большинства применений: наиболее распространенный болт UTS класса
2Б
1.10% делительный диаметр
Приемлемо для большинства применений: наиболее распространенный болт UTS класса
3A
0,80% делительного диаметра
Высокоточные, высокопрочные приложения; безопасность.
3Б
0,80% делительного диаметра
Высокоточные, высокопрочные приложения; безопасность.
Органы по стандартизации потратили огромные усилия на классификацию шага резьбы, поскольку он определяет область растягивающего напряжения резьбы, которую можно определить с помощью этого уравнения. Напряжение коррелирует с TPI болта.
As = π / 4 X (D — (.938194 X p)) ²
Где:
As: зона растягивающего напряжения
D: диаметр болта
p: 1 / ниток на дюйм (TPI)
Например, сравним площадь растягивающего напряжения двух винтов.Первый — винт 3 / 4-10 UNC.
.3382 = π / 4 X (.75- (938194 x (1/10))) ²
Второй винт имеет такой же диаметр, но другой TPI; это винт 3 / 4-16 UNF.
,3754 = π / 4 x (0,75 — (0,938794 x (1/16))) ²
Как показывает уравнение, именно винт с большим TPI имеет большую площадь растягивающего напряжения.
Как определить толщину резьбы
Наконец, резьба как на метрических, так и на UTS-крепежах также подразделяется на грубую, тонкую и сверхтонкую.Типы резьбы UTS обычно обозначаются как UNC (Unified Coarse), UNF (Unified Fine) или (Unified Extra Fine (UNEF). Нет разницы в качестве изготовления между грубыми, мелкими и сверхтонкими типами резьбы, но есть различия в том, как они трудоустроены.
Грубая резьба толще и прочнее, чем метизы с мелкой резьбой. Крепежи с крупной резьбой также можно установить быстрее. Например, 3 / 4-10 UNC требует 10 оборотов для установки 1 дюйма оси болта, а 3 / 4-16 UNF потребует 16 оборотов.Крупная резьба обеспечивает зазор для покрытия резьбы и снижает вероятность истирания. Маловероятно, что эти резьбы откроются, если болт изготовлен из мягкого материала.
Тонкую и сверхтонкую резьбу можно исследовать вместе. Их меньший шаг и больший TPI означают лучшую прочность на разрыв, а больший малый диаметр обеспечивает лучшую прочность на сдвиг. Меньшие углы спирали резьбы также обеспечивают превосходную устойчивость к вибрации в крепежных изделиях с мелкой резьбой, что очень важно. Тонкие материалы подходят для тонкой и сверхтонкой резьбы.Они также более полезны для точных приложений.
На основании этих подробных стандартов 91% резьбовых крепежных изделий относятся к одному из этих обозначений.
Метрическая
Диаметр (мм)
Крупный шаг
Мелкий шаг (и сверхмелкий, если применимо)
1
.25
,2
1,2
,25
,2
1,4
,3
,2
1,6
,35
.2
1,8
,35
,2
2
,4
,25
2,5
,45
,35
3
.5
,35
3,5
,6
,35
4
,7
,5
5
,8
.5
6
1
,75
7
1
,75
8
1,25
1 (0,75)
10
1.5
1,25 (1)
12
1,75
1,5 (1,25)
14
2
1,5
16
2
1.5
18
2,5
2 (1,5)
20
2,5
2 (1,5)
22
2,5
2 (1,5)
24
3
2
27
3
2
30
3.5
2
33
3,5
2
36
4
3
39
4
3
42
4.5
3
45
4,5
3
48
5
3
52
5
4
56
5.5
4
60
5,5
4
64
6
4
ОТС
Диаметр (номер калибра или дюйм)
Грубый
Тонкий TPI
Экстра тонкий TPI
# 0
н / д
80
н / д
# 1
64
72
н / д
# 2
56
64
н / д
# 3
48
56
н / д
# 4
40
48
н / д
# 5
40
44
н / д
# 6
32
40
н / д
# 8
32
36
н / д
# 10
24
32
н / д
# 12
24
28
32
1/4
20
28
32
5/16
18
24
32
3/8
16
24
32
16/7
14
20
28
1/2
13
20
28
9/16
12
18
24
5/8
11
18
24
3/4
10
16
20
7/8
9
14
20
1
8
12
20
Этот документ может стать бесценным ориентиром при выборе крепежа, но нет необходимости сохранять его в памяти.Вся эта информация основана на опыте опытных инженеров и представителей Bayou City Bolt, которые могут помочь вашей организации отслеживать изнурительные вариации резьбовых винтов, болтов и гаек.
На протяжении почти двух тысячелетий аппаратное обеспечение с поддержкой потоков поддерживало некоторые из самых важных инноваций в истории человечества. Теперь у вашей компании есть шанс использовать высокотехнологичные преимущества современных аппаратных решений.
Скачать PDF
катаных ниток | Atlanta Стержни Болты Стержни Шпильки | Преимущества катаной резьбы
ПРЕИМУЩЕСТВА НАКАТНОЙ РЕЗЬБЫ
Накатанная резьба обладает улучшенными физическими характеристиками, большей точностью и высокой степенью чистоты поверхности.Они равномерно производятся с высокими темпами производства без потерь материала. Эти шесть основных преимуществ объясняют более широкое использование накатки резьбы.
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Холодная ковка, получаемая резьбой в процессе прокатки, усиливает их при растяжении, сдвиге и усталости.
ПРОЧНОСТЬ НА РАЗРЫВ
Холодная обработка поверхности увеличивает прочность на растяжение обрабатываемого металла, а статические испытания на растяжение часто фиксируют увеличение прочности деталей на разрыв примерно на 10%.
ПРОЧНОСТЬ НА СДВИГ
При наматывании резьбы волокна материала не обрываются, как при других методах изготовления винтовой резьбы, как показано на рис. 3, а переформируются в непрерывные непрерывные линии, повторяющие контуры резьбы, как на рис. любая хорошая поковка, как показано на рис. 4. Накатанная резьба сопротивляется зачистке, потому что разрушение при сдвиге должно происходить поперек, а не по волокну.
УСТОЙЧИВОСТЬ
Накатка резьбы увеличивает сопротивление детали усталостному разрушению несколькими способами.Прокатка между гладкими штампами оставляет резьбу с гладкими полированными корнями и боковыми поверхностями, без разрывов, дребезжания или следов резцов, которые могут служить фокусом напряжения и, следовательно, отправными точками для усталостных отказов.
Прокатка также оставляет поверхностные слои резьбы, особенно в корнях, напряжению при сжатии. Эти сжимающие напряжения должны быть преодолены до того, как могут возникнуть растягивающие напряжения, которые сами по себе могут вызвать усталостные разрушения. Это увеличение твердости корня до 30% значительно повышает устойчивость деталей к усталости.
Неоднократно было продемонстрировано, что любой крепеж, который должным образом затянут при установке и остается затянутым в течение всего срока службы, с меньшей вероятностью выйдет из строя из-за усталости, чем крепеж, который собран неплотно или ослаблен в процессе эксплуатации.
Резьба, полученная любым из способов нарезания, имеет состояние поверхности, состоящее из частично оторванных частиц, которые постепенно прижимаются к поверхности, позволяя застежке ослабнуть.Напротив, накатанная резьба, которая уплотняется и полируется во время нарезания резьбы, менее подвержена расшатыванию и, таким образом, обычно имеет более длительный срок службы до усталости.
Накатанная резьба не показывает потери усталостной прочности при нагревании в течение нескольких часов до температур до 500 ° по Фаренгейту; тогда как усталостная прочность ниток, изготовленных другими способами, снижается на целых 25% при такой же обработке.
Сообщается, что повышение усталостной прочности в результате всех вышеперечисленных факторов составляет порядка 50-75%.На болтах с термообработкой от твердости Rockwell C36 до 40, резьба которых накатана после термообработки, испытания показывают повышенную усталостную прочность в 5-10 раз по сравнению с нарезанной резьбой.
ТОЧНОСТЬ
Изготовление точной резьбы обычно требует тщательного контроля над делительным диаметром, углом резьбы, шагом, конусностью, округлостью и опусканием.
Существует ряд причин, по которым по своей природе легче достичь точности по диаметру резьбы, углу резьбы, шагу и конусности путем прокатки, чем с помощью других процессов, и, что часто не менее важно, поддерживать эту точность в течение длительных периодов времени.Контроль за округлостью и опьянением, хотя поддерживать прокаткой не легче, чем другими процессами, обычно находится в пределах возможностей среднего оператора
.
УГОЛ РЕЗЬБЫ И ПРОВОД
Точность угла резьбы и полученного шага, как показано на рис. 6, почти полностью зависит от точности штампов. В большинстве случаев угол резьбы и шаг резьбы на матрице точно воспроизводятся на прокатываемом материале.
На точность получаемого грифеля также может влиять установка штампов и прокатываемый материал. Некоторые типы более твердых и жестких материалов имеют тенденцию «подпружиняться» после прокатки, в результате чего опора на заготовке может быть сокращена на очень небольшую величину. В таких случаях можно использовать фильеры с расширенным грифелем, которые будут равномерно производить резьбу с правильным грифом.
Пьянство
Контроль пьянства зависит от использования штампов с правильным углом подъема, а также от тщательного согласования и правильной подачи и позиционирования заготовки по отношению к штампам.См. Рис. 7.
КРУГЛЫЙ
Округлость зависит от округлости и однородности твердости заготовки, а также от скорости нанесения и снижения давления в штампе. Если матрицы спроектированы и настроены для постепенного и равномерного приложения и сброса давления, можно постоянно поддерживать жесткие допуски по круглости. См. Рис. 8.
ЕДИНСТВЕННОСТЬ
При достаточной осторожности можно нарезать чрезвычайно точную резьбу любым из распространенных методов нарезания резьбы, но накатка уникальна своей неотъемлемой способностью сохранять точность исходной настройки в течение длительных периодов высокоскоростного производства.
Форма резьбы набора резьбонакатных плашек точно воспроизводится на деталях и не меняется.
заметно в течение всего срока службы штампов. Плашки для накатки резьбы изнашиваются не так, как другие резьбонарезные инструменты. Износ вместо того, чтобы концентрироваться на острой режущей кромке, распределяется по широкой поверхности, и при качении относительно нет трения. Следовательно, форма резьбы прокатного штампа не изменяется из-за эрозии, она не перестает воспроизводиться из-за тусклости или адгезии.Его нельзя изменить неправильной заточкой, так как заточка не требуется.
Разработка процесса накатки резьбы и резьбонакатного оборудования еще не завершена. Напротив, сейчас этот процесс вызывает больше интереса и активности, чем когда-либо в его истории. Постоянно разрабатываются новые типы машин и навесного оборудования, и этот процесс ежедневно находит новые применения, где его скорость, точность, однородность и прочность, которые он добавляет к прокатываемым деталям, могут быть использованы для снижения затрат и повышения качества проката. бесконечное количество резьбовых деталей.
ПРОЦЕСС НАКАТКИ РЕЗЬБЫ
Накатка резьбы и профилирования — это простой процесс холодной штамповки, который почти полностью ограничивается внешней резьбой. Это называется процессом холодной ковки, потому что большая часть прокатки выполняется на холодных заготовках. Однако накатывание резьбы или нагретых заготовок было полезным в некоторых случаях. Сегодня резьба и профилированная накатка приняты во многих отраслях промышленности как предпочтительный метод получения однородной, гладкой, точной резьбы с превосходными физическими качествами.
Плашки из закаленной стали используются для накатывания резьбы.Резьбовые поверхности этих штампов прижимаются к периферии плоских цилиндрических заготовок и преобразуют поверхность заготовки в резьбу, когда заготовка катится по граням штампа
.
(рис.1). Рабочие поверхности штампов имеют форму резьбы, обратную резьбе, которую нужно изготовить. Проникая в поверхность заготовки, штампы вытесняют материал, образуя корни резьбы, и вынуждают перемещенный материал радиально наружу, чтобы сформировать гребни резьбы. Заготовка имеет диаметр частично между большим и малым диаметром резьбы.
Сравнение нарезанной и накатанной резьбы показано на рис. 2. В отличие от других процессов нарезания резьбы, материал не удаляется и, следовательно, не образуется стружка.

27Дек
Нарисовать план двора: Нарисовать план двора дома | Домострой
27 Дек 1970 alexxlab Комментировать
Нарисовать план двора дома | Домострой
Чтобы создать план своего участка, укажите его длину и ширину в метрах диалоговом окне и нажмите «ОК». Если участок неровный, следует задать его максимальные размеры: лишнюю территорию можно отгородить при помощи элемента «забор» или других подходящих элементов. Если вы нажмете «Отмена», то длина и ширина вашего плана будут установлены по умолчанию.
Внимание! Для корректного отображения калькулятора необходимо установить Adobe Flash Player.
Перед вами поле, разделенное оранжевыми линиями на квадраты со стороной 1 м, а серыми – на квадраты со стороной 5 м. В левом верхнем углу отражается название вашего плана и его размер (если они заданы), в правом верхнем – название выбранного на плане элемента и его размеры. С левой стороны вы видите панель управления.
Выпадающее меню позволяет выбрать один из элементов, принадлежащих к следующим группам «Сооружения», «Растения», «Еще». Просмотр объектов может осуществляться:
При помощи скрола компьютерной мыши. Для этого надо навести курсор на окно просмотра объектов и нажать на левую кнопку мыши. После этого можно просматривать объекты, прокручивая их колесиком вверх-вниз;
При помощи стрелочек справа от окна просмотра объектов. Для этого следует подвести курсор к нужной стрелочке и нажимать на левую кнопку мыши;
При помощи тумблера, перемещаемого по шкале слева от окна просмотра объектов. Для этого надо навести курсор на тумблер и перемещать его, удерживая левую кнопку мыши нажатой.
Для того, чтобы переместить желаемый элемент из окна просмотра на план участка, нужно навести на него курсор и, удерживая нажатой левую кнопку мыши, переместить его в желаемую точку поля. Перемещение объектов по полю в дальнейшем осуществляется таким же способом. В строке под окном просмотра элементов отражается название последнего выбранного в нем объекта.
План участка можно просматривать в различном масштабе для изменения масштаба просмотра необходимо нажать на “-” или “+” на кнопке «Ближе/дальше».
Современный мир пользуется огромным количеством компьютерных технологий, с которыми нарисовать план частного дома очень просто. Специально для проектирования было разработано большое количество многофункциональных программ.
Так выглядит планировка и интерьер дома
Однако эти программы имеют сложный интерфейс. Для работы они используют большое количество самых разных инструментов, причем понять, как ими пользоваться, могут только проектировщики. Поэтому можно воспользоваться другим способом для создания плана дома. Простейшим вариантом считается Word со своим набором инструментов.
Правила проектирования
Начертить план дома не каждому под силу, для многих это становится проблемой. Если человек никогда такой проблемой не занимался, он может столкнуться с массой трудностей. Чтобы правильно начертить проект дома, требуется соблюдение определенных положений.
Сначала нужно определить размеры будущего строения. Чтобы начертить качественный план, нужно рулеткой провести точные измерения. Чтобы нарисовать будущее здание, можно пофантазировать и придумать архитектурные дополнения.
Черчение начинается с проведения осей, показывающих центр капитальных стен.
Пример чертежа фасада дома и планировки
Чтобы начертить план небольшого дома, имеющего прямоугольную форму, необходимо проводить оси посередине внешних стен.
Вертикальные оси должны иметь буквенное обозначение, а горизонтальные маркируют цифрами. По обозначенным осям выполняется рисунок стены. Затем показываются перегородки внутри дома. Там, где необходимо, нужно начертить будущие двери и расположение окон. Перегородки показываются штрих-пунктирной линией.
Следующим шагом начертания плана дома будет показ местонахождения используемого оборудования. Отмечается расположение санузла в доме, указывается ванная комната.
Каждая комната должна иметь экспликационный номер, представляющий собой обычный круг, в котором посередине пишется цифра. Все эти данные заносятся в таблицу, где за каждым числится определенная комната.
Пример экспликационного номера помещений
На плане дома показываются:
На начерченном плане показываются сделанные ранее замеры. В обязательном порядке указываются общие габариты здания. Кроме этого, должна быть прорисована привязка:
Перегородок;
Оконных проемов;
Дверных ниш.
План чертится в определенном масштабе, обычно 1:100, иначе говоря, одному метру соответствует 10 мм линия. В принципе масштаб чертежа подбирается в зависимости от габаритов здания. Он может быть: 1:50; 1:200. Получившемуся рисунку присваивается название «План первого этажа».
Затем выполняется экспликация помещений, сведенная в таблицу, состоящую из нескольких столбцов:
Первый — экспликационный номер;
Второй — название помещения;
Третий — площадь здания.
Таблицу чертят на листе, обрамленном рамкой, с нарисованным штампом.
Несколько популярных программ для проектирования
Безусловно, сегодня проектирование зданий и рисование плана дома делается с помощью компьютерных программ. Все они имеют разную сложность и интерфейс.
Google SketchUp
Эта программа позволит с легкостью спланировать любой дом по заданным параметрам. Она способна просматривать проекты зданий, сделанных в 3D, а также проводить их редактирование.
Программа отличается универсальностью: кроме проектирования можно добавлять к собственному проекту различные детали.
Google SketchUp больше относится к дизайнерской работе. В ней отсутствуют ГОСТы, нет стандартизованных размеров. В программе можно будет вполне реалистично увидеть здание, построенное из строительных материалов, заложенных в плане.
Процесс создания проекта и планировки коттеджа в программе Google SketchUp
Для облегчения работы с программой в нее встроено большое количество обучающего материала. Для современного дизайна имеется возможность добавить базу элементов, разработанных другими пользователями, например, эксклюзивный диван или винтажный стул.
FloorPlan3D
При помощи такой разработки можно сделать перепланировку частного дома. Имеется возможность посмотреть проект будущего здания в трехмерном измерении.
Программа позволяет, кроме создания плана, разработать дизайн интерьера комнат, с учетом всех мелочей.
С ее помощью можно будет сделать подсчет нужного материала для ремонта. Она точно покажет сколько нужно:
Вы способны будете даже подсчитать финансовые расходы, которые предстоит затратить на ремонт помещения.
Этой программой может с успехом пользоваться простой любитель и профессионал со стажем. Дело в том, что ее отличает очень доступный и легкий интерфейс. Главными достоинствами этой программы считаются:
Возможность проектирования домов любой этажности;
Все вычисления нужных площадей происходят в автоматическом режиме;
Абсолютная точность;
Большой ассортимент строительных материалов, разнообразие текстуры;
Проектирование ландшафтного дизайна;
Добавление декоративных деталей;
Современный дизайн комнат;
Типовые библиотеки;
Интерактивные советы.
ArCon
При помощи такой программы, можно спланировать установку каждой детали, после чего посмотреть, что получилось, в трехмерном пространстве. В программе можно:
Нарисовать план дома;
Показать его внутреннее строение;
Определить дизайн интерьера;
Создать ландшафтный дизайн и планировку участка.
Для нормальной работы, программа обеспечена огромной библиотекой, в которой имеется больше 3000 самых разных деталей интерьера. Для показа использованы тысячи отделочных материалов. Вид здания получается очень реалистичным.
AutodeskAutoCad
Пожалуй, это самая известная программа такого рода. Ее использует большинство проектировщиков и любителей. Среди всех подобных программ, занимает лидирующее положение. Ее отличает интуитивно понятный интерфейс, дающий возможность выполнять работу сразу с двумя-тремя файлами.
Пример планировки дома выполненного в AutodeskAutoCad
Важнейшим положительным качеством считается возможность создавать произвольные формы, в соответствии с собственной фантазией. Причем созданный объект можно немедленно просмотреть в трехмерном пространстве.
Как самостоятельно нарисовать план дома
Очень многие собираются построить собственный коттедж, кто-то красивый дачный дом 4х6 метров. Чтобы такая постройка стала реальностью, нужно обязательно иметь план, на котором должно быть изображено месторасположение:
Пример плана коттеджа нарисованного самостоятельно
Чтобы начертить своими руками такой план, требуется выполнить следующие технологические операции:
Определить все необходимые размеры;
Показать середину осей капитальных стен;
Нарисовать перегородки внутри комнаты;
Наметить месторасположения окон, а также дверных проемов;
Обозначить местонахождение функционального оборудования:
Ванной 4 метра;
Туалета;
Газовой плиты;
Водопровода;
Вентиляции;
Лестничных клеток.
Каждому объекту присваивается номер. Все данные сводятся в таблицу. Однако необходимо всегда помнить, что можно начертить только планировку коттеджа, а для составления проекта понадобится помощь профессионалов.
Несущие стены;
Другие, не столь важные, стены отмечаются пунктирной линией;
Двери;
Оконные проемы;
Подвод воды;
Систему канализации;
Вентиляцию;
Дымоходы.
Для планирования пространства пунктирными линиями показываются границы нежилых территорий. Отдельно отмечаются все требуемые высоты.
За самостоятельным проектированием можно проводить все свободное время без ограничений, пока не получится достойный результат.
Чтобы самому создать проект здания и интерьера, достаточно познакомиться с общими принципами работы программы.
Это не сложно, так как меню и основные действия получаются на интуитивном уровне.
Достаточно один раз попробовать простые действия, а затем можно совершенствовать свои умения и расширять диапазон вариантов от простых к сложным.
Бесплатное создание проекта
Проектирование дома онлайн
Строительство начинается с проекта.
Воспользуйтесь бесплатными инструментами для самостоятельного проектирование.
В разделе вы изучите основы работы в планировщике, видео-инструкции, полезные советы.
Примеры готовых работ.
Проектирование квартиры онлайн
Начните с создания макета своей будущей квартиры. Создайте планировку по своему вкусу.
Добавьте необходимое количество комнат. Расположите двери и окна, так как вам будет удобно.
Возможность проектировать по своим размерам или существующему плану квартиры.
Проектирование комнат онлайн
Проектирование комнат увлекательное занятие для тех кому надоела унылая обстановка.
Проектирование детской комнаты.
Создание проекта ванной.
Проектирование дачи онлайн
Проектирование дачного участка в бесплатном редакторе.
Начните создавать загородный дом с простого чертежа
Разместите на участке домик, сад, гараж, бассейн, качели и другие элементы, которые вам не обходимы.
Проектирование крыши онлайн
Не один, поверьте не один дом, не будет домом без крыши. А как будет выглядеть крыша, вашего дома решать только вам.
Проектирование крыши в визуальном редакторе позволит разобрать все до мелочей. Рассчитать стропильную систему, подобрать материал.
Моделирование в 3D редакторе будет понятно даже новичку.
Проектирование бани онлайн
Решили построить баню, но не знаете с чего начать?
Начните с проектирования! Баня на участке может быть как русской, так и финской. Сауна это не только новомодное увлечение, но и вполне практичное строение.
Идеи для дизайна вашей будущей бани. Сауны в классическом стиле.
Проектирование гаража онлайн
Спроектируйте гараж самостоятельно под одной крышей с домом или отдельно от него. Гараж это постоянное место жительство для вашего автомобиля, а так же место для хранения различных вещей.
Создание проект гаража онлайн позволит учесть все мелочи. Задайте необходимые размеры, расположите въездные ворота, разместите в помещении необходимые ниши, шкафы и полки.
Проектирование лестницы онлайн
Разработайте свой проект лестницы онлайн, Пусть эта лестница будет винтажной, обычной, классической, главное что бы она выполняла свое предназначение, была красивой, практичной и четко вписывалась в общую картину.
Программы для проектирования
Программы для проектирования сочетают в себе удобные инструменты для самостоятельного проектирование, визуализацию процесса, создание объемных 3D моделей.
Познакомьтесь с лучшими продуктами отечественных и зарубежных разработчиков.
Видеоуроки и инструкции по проектированию!
Бесплатное проектирование
Стандартный порядок действий на примере онлайн проектировщика Planner 5D Планнер 5D
Программы для проектирования составляются с учетом международного потребителя, поэтому изготовители изначально готовят проекты на нескольких языках.
Большинство указателей представлено в виде рисунков и пиктограмм или сопровождается всплывающими подсказками.
Для этого обращаем внимание на флажок, расположенный в правом верхнем углу экрана. При нажатии на него появляется перечень возможных языковых вариантов.
Следующий шаг в проектировании онлайн – обозначить свою решимость и нажать на флажок со словами «Создать проект» и выбрать соответствующий пункт из предложенных возможностей. Создатели предлагают три варианта:
Начать работу с нуля Продолжить начатый проект Выбрать уже готовый шаблон за основу и внести в него свои корректировки
Перед началом работы пользователю демонстрируются возможности программы, которые можно просмотреть один раз, а в дальнейшем отказаться от их показа, нажав кнопку «Не показывать в другой раз»
Перейти непосредственно к моделированию можно просто нажав на крестик в правом верхнем углу.
Чтобы нарисовать проект пользуются меню из четырех пунктов:
Комнаты Конструктор Интерьер Экстерьер
При первом посещении на экране представлен план комнаты, которым можно пользоваться для дальнейших построений, или его удаляют и начинают самостоятельное проектирование с чистого листа. Для этого становитесь мышкой на изображение, ждете, когда появятся 3 всплывающих изображения и выбирайте иконку с мусорным бачком.
Будьте осторожны с этим значком в дальнейшем, так как он убирает изображение сразу, не уточняя, действительно ли вы хотите все удалить, как принято во многих офисных программах. При неосторожном нажатии всю работу придется начинать сначала. Если вам нравится то, что вы уже сделали, можете сохранить изображение, нажав соответствующую кнопку в вертикальном правом меню.
Чтобы нарисовать проект помещения с нестандартной формой и размерами, пользуются мышкой, с помощью которой можно быстро изменить очертания комнаты и придать ей самый нестандартный облик.
Такой индивидуальный проект позволит в деталях распланировать лоджию, балкон, кладовую или другое помещение с нестандартными очертаниями.
выбор отделочных материалов (нажимаем на малярный валик)
подбираем мебель, нажимая на пункт «интерьер» (изображение дивана)
Обычно бесплатное проектирование несколько ограничивает возможности пользователей и за расширенную версию, которая имеет более широкое наполнение, придется заплатить.
Как сделать, составить, нарисовать план, схему участка, местности
Изготовление плана местности – задача трудоёмкая. Давно канули в Лету те времена, когда землю измеряли шагами или по принципу «куда шапка долетит». В современном мире приватизированный участок – надежное вложение финансовых средств, а соседские войны могут вестись годами даже за несколько сантиметров земли. План местности, сделанный своими руками и без привлечения сертифицированных геодезистов или землеустроителей, юридической силы не имеет, но в случае следования определенному алгоритму может быть достаточно точен и даёт представление о конфигурации земельного участка и его площади.

Содержание
1. Необходимые материалы и инструменты для составления схемы местности.
2. Полевые работы.
3. Камеральные работы.
4. В заключении о составлении плана, схемы участка, местности.

Видео-версия статьи
Необходимые материалы и инструменты для составления схемы местности
Чтобы нарисовать план участка своими руками, нам понадобится рулетка (чем длиннее, тем лучше) и бумага для записи. На этапе обработки полученных данных не помешает вооружиться калькулятором, а вычерчивать план удобнее всего на миллиметровой бумаге.
Как составить, нарисовать, сделать план, схему участка, местности
Полевые работы
В геодезии «полевыми работами» называют непосредственное измерение участка. Выполняются они в государственной системе координат → тахеометрами (по ссылке рассказано как работать тахеометром) или с помощью GPS-наблюдений.
В случае замеров собственного участка за исходную точку следует принять наиболее протяженную сторону забора или жилого дома. Предварительно набросайте эскиз участка, на который вы потом будете наносить промеры. Для удобства листок бумаги выберете побольше, вычерчивайте линии под линейку (рис. 1 а). Чтобы не запутаться, подписывайте условные обозначения на абрисе. Так же вам может пригодиться статья → о разметке и разбивке на местности.
Начнём с дома. Обмеряйте его по периметру, фиксируя полученные значения длин линий.
Для полноты картины нам желательно выйти в исходную точку. Как видно из иллюстрации, синей стрелочкой показаны промеры внутри помещения. Для получения наружных размеров, к полученному значению надо прибавить толщину стен (рис. 1б). Теперь мы имеем жесткий контур дома, который станет основой для плана, изготовленного своими руками.
Наносим промеры остальных сооружений на участке. В случае если базисная и измеряемая линия параллельны достаточно будет одного промера.
В прочих случаях понадобится два и более промеров. В геодезии этот метод называется методом створов и перпендикуляров.
Если бы на участке находилось отдельно стоящее строение, схема замеров выглядела бы как показано на рисунке 1в.
На местности не всегда получается отложить прямой угол, поэтому контролем измерений может служить замер диагоналей (рис. 1г).
Этот метод в геодезии называется методом линейных засечек. Таким же образом мы получим крайние точки поворота границы участка, учитывая, что большинство значений на тот момент у нас уже будут известны (рис. 1д).
На практике не всегда есть возможность получить точные размеры из-за загруженности участка, поэтому воспользуемся методом параллельного переноса.
Мы смещаем рулетку параллельно измеряемой величине, чтобы обойти препятствие. В этом случае длина искомой стороны будет равна сумме замеров синей и красных линий на чертеже (рис. 2).
Итогом нашей работы станет абрис с размерами, которые мы и превратим в план участка, нарисованный своими руками (рис 3 а).
Если все размеры не помещаются на чертеже, вынесите их на отдельный листок бумаги.
Камеральные работы
Под этим термином в геодезии понимают обработку полученных значений. Для удобства работу ведём, соблюдая пропорции между реальным изображением и его размерами на бумаге, т. е. в масштабе. В нашем случае для наглядности мы будем использовать масштаб 1:200 (в 1 см плана 2 метра натуры). Начинаем с базовой линии, проводя её параллельно линиям миллиметровки. Наш размер 19,13 м на плане будет соответствовать линии 9,6 см 19,13/2=9,565).
Линейные засечки мы выполняем циркулем, метод перпендикуляров переносится на чертёж с помощью линейки (рис. 3б). Данный план участка, нарисованный своими руками, можно использовать для определения площади.
Так как работу мы вели в масштабе, то можем подсчитать площадь полученной фигуры как сумму площадей полных квадратов миллиметровки и неполных, которые состоят из треугольников, прямоугольников или квадратов (рис 3в).
В заключении о составлении, плана, схемы участка, местности
План участка, полученный подобным образом, имеет некоторые погрешности измерений по сравнению с профессиональной геодезической съемкой, однако при качественном исполнении расхождения с топосъемкой будут минимальными. На практике такой способ даёт погрешность не более 6% от реальной величины, а в случае принятия другой стороны участка в качестве базовой и усреднения результатов двух измерений точность повышается в несколько раз.
Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!
обзор бесплатных и онлайн программ для планирования дачного участка
В наш век компьютерных технологий гораздо проще выполнять некоторые задачи с помощью машин, а не вручную. Не осталось в стороне и архитектурное и ландшафтное проектирование. Сейчас любой пользователь-непрофессионал может создать простой проект за несколько минут. В этой статье мы рассмотрим основные программы для планировки участка загородного дома – платные и бесплатные, с интерфейсом на русском и английском языке.
Содержание
Простые программы
Профессиональные программы
Подводим итоги
Простые программы для планировки и проектирования участка
Рассмотрим сначала список простых программ, которые зачастую являются бесплатными. Сделать план земельного участка в них будет доступно даже новичку без опыта.
Garden Planner
Ссылка Стоимость Язык Сложность
http://www.smallblueprinter.com/garden/ $34 Английский Простой
Garden Planner – простая в освоении программа разработчика Artifact Interactive для проектирования участка в 2D формате. Её преимущества в том, что вы можете спланировать свой участок буквально за 5 минут. Единственным минусом является то, что интерфейс на английском языке. Но он прост и интуитивно понятен.
Интерфейс проектирования
В программе можно указать размеры и создать план буквально за 5 минут! База объектов будет достаточна для среднестатистического дачного участка.
Пример плана, созданный за 5 минут
Есть также онлайн версия данного приложения. Она практически ничем не отличается от десктопной.
FloorPlan 3D
Ссылка Стоимость Язык Сложность
https://www.turbocad.com/turbofloorplan/ $49,99 Русский Простой
FloorPlan 3D (TurboFloorPlan Home and Landscape Deluxe 2017) – многофункциональный комплекс для проектирования зданий, домов, офисов и участков. Подойдёт как для профессионалов, так и для новичков.
Скриншот интерфейса
Интерфейс довольно простой, так что освоите программу довольно быстро.
Вид плана в 2D
В FloorPlan 3D вы можете настроить размеры, цвета и материалы объектов. Также есть сервис «Ведомость», в котором можно посчитать смету и стоимость материалов. Таким образом, программа отлично подойдёт для создания плана объектов на участке, а также плана вашего дома с расстановкой мебели и сметой на строительство.
X-designer
Ссылка Стоимость Язык Сложность
http://iddk.ru/ru/catalog_copy/product/2037 229 руб Русский Простой
X-designer — планировщик садового участка в 3Д формате. Это продукт российского разработчика «ИДДК» позволяет спроектировать ваш участок без специальных навыков. В программе можно выбрать вид плана сверху или 3D отображение. Интерфейс полностью на русском.
Скриншот интерфейса X-designer
Также в X-designer можно управлять рельефом участка, временами года и суток. Библиотека содержит более 500 объектов.
Пример зимнего вида участка
Профессиональные продукты для проектирования
Следующая линейка продуктов предназначена для профессиональной обработки графики и составлении качественных планов специалистами.
Наш Сад Кристалл
Ссылка Стоимость Язык Сложность
http://www.dicomp.ru/products/rubin-9/index.html 3500 руб Русский Простой
Наш Сад Кристалл версия 10 (предыдущая версия Наш Сад Рубин 9.0) – программа отечественного разработчика ЗАО «ДиКомп». Является не только инструментом проектирования, но и настоящей энциклопедией садоводства. В базе содержится информации о более чем 17000 видов растений, из них около 2000 роз. Существует возможность отбора растений по более чем 20 параметрам: почва, срок жизни, скорость произрастания и т.д…
Настоящая энциклопедия растений
Примечательно, что есть встроенный фоторедактор, в который вы можете вставить реальные фотографии объектов, затем их обработать и вставить в свой проект дачного участка.
Встроенный фоторедактор
Проектировщик программы имеет 2D и 3D вид и позволяет спроектировать рельеф, дорожки, водоемы на участке, декоративные элементы и объекты строительства.
Sierra LandDesigner 3D
Ссылка Стоимость Язык Сложность
http://www.sierra.com/ Условно бесплатная Русский Простой
Sierra LandDesigner 3D – приложение для проектирования для ландшафтного дизайна в 2D и 3D формате. Разработчик программы – компания Sierra, известная многим любителям видеоигр. К сожалению, программа старая (2000 года выпуска) и найти на официальном сайте разработчика её нельзя. Тем не менее, скачать её можно на просторах интернета. Есть русифицированная версия программы.
Интерфейс Sierra LandDesigner 3D v. 7.0
Punch Home Design
Ссылка Стоимость Язык Сложность
http://www.punchsoftware.com/c-35-all-products.aspx от $39,99 Английский Средний
Punch Home Design – пакет продуктов для визуализации интерьеров и внешнего вида дома и дачного участка.
Вся линейка продуктов
Самый простой продукт «Punch! Landscape, Deck & Patio v19» позволяет проектировать ландшафт с помощью библиотеки, импорт и экспорт которой возможен из других программ AutoCad и Sketchup!
Интерфейс Punch Home Design
Она также хорошо подходит для профессионального проектирования как и Realtime Landscaping Architect, а интеграция с другими 3D объектами делает её незаменимой.
SketchUp
Ссылка Стоимость Язык Сложность
https://www.sketchup.com/ru Бесплатная Русский Средний
SketchUp – бесплатный программный комплекс для 3D-моделирования не только дачного участков, а вообще любого предмета или объекта. Подойдёт для начинающих пользователей, которые хотят распланировать свой сад в объёмном трёхмерном виде. Для корпоративных клиентов необходимо будет купить лицензию.
У программы имеется собственная база объектов, которая пополняется пользователями. Их можно добавить к себе в план.
Пример поиска 3D объекта «ель»
Несмотря на то, что SketchUp позволяет составить планировку участка, основное её предназначение – 3D моделирование. Поэтому подойдёт она скорее всего для ландшафтного дизайна.
Пример планировки в SketchUp

Еще один пример
Realtime Landscaping Architect
Ссылка для скачивания Стоимость Язык Сложность
https://www.ideaspectrum.com/compare-landscaping-software/ от $79,95 Английский Сложный
Realtime Landscaping Architect – программа для планировки участка в формате 2D и 3D для операционной системы Windows. Отличается данный продукт более профессиональным подходом к проектированию и подойдёт продвинутым пользователям, а также ландшафтным дизайнерам.
Скриншот интерфейса
Также программу отличает более детальная прорисовка объектов. В базе пакета Plus содержится 10400 моделей, из которых 5100 растения, в пакете Architect – 16400 объектов, из которых 7200 растения.
Детальная прорисовка растений
Этот программный комплекс позволяет создавать презентации, просматривать динамику роста растений, как на них будет попадать тень в течение дня и многое другое. В общем, полноценный продукт для профессионального проектирования.
Прочие профессиональные продукты:
В данном материале мы не рассматриваем такие профессиональные продукты как Autodesk 3DS Max и ArchiCad. Они универсальные в своём роде и признаны лучшими в мире для построения любых трёхмерных объектов. В том числе и для планирования участка.
Вместо резюме
Выбор программы во многом зависит от того, что вы хотите:
Для простого создания плана в двумерном виде подойдёт программа Garden Planner.
Для более детальной проработки и просмотра вашего плана в 3D формате новичкам подойдут: FloorPlan 3D или X-Designer.
Если вы задумываетесь над более качественными продуктами и желаете более детально проработать ваш план, то советуем присмотреться в российской программе Наш Сад Кристалл или англоязычным Punch Home Design и Sierra LandDesigner 3D.
Из коммерческих продуктов для профессионального ландшафтного и не только проектирования советуем Realtime Landscaping Architect, SketchUp, а также линейки продуктов Autodesk 3DS Max и ArchiCad.
Название Стоимость Язык Сложность
Garden Planner $34 Английский Простой
FloorPlan 3D 12 $49,99 Русский Простой
X-Designer 229 руб Русский Простой
Наш Сад Кристалл 3500 руб Русский Простой
Sierra LandDesigner 3D Условно бесплатная Русский Простой
Punch Home Design от $39,99 Английский Средний
SketchUp Бесплатная * Русский Средний
Realtime Landscaping Architect от $79,95 Английский Сложный
* Для корпоративного использования цена версии 695$
Читайте про этапы строительства:
3.8 / 5 ( 13 голосов )
Как нарисовать план дома в программе на компьютере или в режиме онлайн
Современный мир пользуется огромным количеством компьютерных технологий, с которыми нарисовать план частного дома очень просто. Специально для проектирования было разработано большое количество многофункциональных программ.
Так выглядит планировка и интерьер дома
Однако эти программы имеют сложный интерфейс. Для работы они используют большое количество самых разных инструментов, причем понять, как ими пользоваться, могут только проектировщики. Поэтому можно воспользоваться другим способом для создания плана дома. Простейшим вариантом считается Word со своим набором инструментов.
Вернуться к оглавлению
Содержание материала
Правила проектирования
Начертить план дома не каждому под силу, для многих это становится проблемой. Если человек никогда такой проблемой не занимался, он может столкнуться с массой трудностей. Чтобы правильно начертить проект дома, требуется соблюдение определенных положений.
Сначала нужно определить размеры будущего строения. Чтобы начертить качественный план, нужно рулеткой провести точные измерения. Чтобы нарисовать будущее здание, можно пофантазировать и придумать архитектурные дополнения.
Черчение начинается с проведения осей, показывающих центр капитальных стен.
Пример чертежа фасада дома и планировки

Чтобы начертить план небольшого дома, имеющего прямоугольную форму, необходимо проводить оси посередине внешних стен.
Вертикальные оси должны иметь буквенное обозначение, а горизонтальные маркируют цифрами. По обозначенным осям выполняется рисунок стены. Затем показываются перегородки внутри дома. Там, где необходимо, нужно начертить будущие двери и расположение окон. Перегородки показываются штрих-пунктирной линией.
Следующим шагом начертания плана дома будет показ местонахождения используемого оборудования. Отмечается расположение санузла в доме, указывается ванная комната.
Каждая комната должна иметь экспликационный номер, представляющий собой обычный круг, в котором посередине пишется цифра. Все эти данные заносятся в таблицу, где за каждым числится определенная комната.
Пример экспликационного номера помещений
На плане дома показываются:
На начерченном плане показываются сделанные ранее замеры. В обязательном порядке указываются общие габариты здания. Кроме этого, должна быть прорисована привязка:
Перегородок;
Оконных проемов;
Дверных ниш.
План чертится в определенном масштабе, обычно 1:100, иначе говоря, одному метру соответствует 10 мм линия. В принципе масштаб чертежа подбирается в зависимости от габаритов здания. Он может быть: 1:50; 1:200. Получившемуся рисунку присваивается название «План первого этажа».
Затем выполняется экспликация помещений, сведенная в таблицу, состоящую из нескольких столбцов:
Первый — экспликационный номер;
Второй — название помещения;
Третий — площадь здания.
Таблицу чертят на листе, обрамленном рамкой, с нарисованным штампом.
Вернуться к оглавлению
Несколько популярных программ для проектирования
Безусловно, сегодня проектирование зданий и рисование плана дома делается с помощью компьютерных программ. Все они имеют разную сложность и интерфейс.
Google SketchUp
Эта программа позволит с легкостью спланировать любой дом по заданным параметрам. Она способна просматривать проекты зданий, сделанных в 3D, а также проводить их редактирование.
Программа отличается универсальностью: кроме проектирования можно добавлять к собственному проекту различные детали.
Google SketchUp больше относится к дизайнерской работе. В ней отсутствуют ГОСТы, нет стандартизованных размеров. В программе можно будет вполне реалистично увидеть здание, построенное из строительных материалов, заложенных в плане.
Процесс создания проекта и планировки коттеджа в программе Google SketchUp
Для облегчения работы с программой в нее встроено большое количество обучающего материала. Для современного дизайна имеется возможность добавить базу элементов, разработанных другими пользователями, например, эксклюзивный диван или винтажный стул.
FloorPlan3D
При помощи такой разработки можно сделать перепланировку частного дома. Имеется возможность посмотреть проект будущего здания в трехмерном измерении.
Программа позволяет, кроме создания плана, разработать дизайн интерьера комнат, с учетом всех мелочей.
С ее помощью можно будет сделать подсчет нужного материала для ремонта. Она точно покажет сколько нужно:
краски;
обоев;
шпаклевки.
Вы способны будете даже подсчитать финансовые расходы, которые предстоит затратить на ремонт помещения.
Этой программой может с успехом пользоваться простой любитель и профессионал со стажем. Дело в том, что ее отличает очень доступный и легкий интерфейс. Главными достоинствами этой программы считаются:
Возможность проектирования домов любой этажности;
Все вычисления нужных площадей происходят в автоматическом режиме;
Абсолютная точность;
Большой ассортимент строительных материалов, разнообразие текстуры;
Проектирование ландшафтного дизайна;
Добавление декоративных деталей;
Современный дизайн комнат;
Типовые библиотеки;
Интерактивные советы.
ArCon
При помощи такой программы, можно спланировать установку каждой детали, после чего посмотреть, что получилось, в трехмерном пространстве. В программе можно:
Для нормальной работы, программа обеспечена огромной библиотекой, в которой имеется больше 3000 самых разных деталей интерьера. Для показа использованы тысячи отделочных материалов. Вид здания получается очень реалистичным.
AutodeskAutoCad
Пожалуй, это самая известная программа такого рода. Ее использует большинство проектировщиков и любителей. Среди всех подобных программ, занимает лидирующее положение. Ее отличает интуитивно понятный интерфейс, дающий возможность выполнять работу сразу с двумя-тремя файлами.
Пример планировки дома выполненного в AutodeskAutoCad
Важнейшим положительным качеством считается возможность создавать произвольные формы, в соответствии с собственной фантазией. Причем созданный объект можно немедленно просмотреть в трехмерном пространстве.
Вернуться к оглавлению
Как самостоятельно нарисовать план дома
Очень многие собираются построить собственный коттедж, кто-то красивый дачный дом 4х6 метров. Чтобы такая постройка стала реальностью, нужно обязательно иметь план, на котором должно быть изображено месторасположение:
Санузла;
Всех комнат;
Кухни;
Перегородок.
Пример плана коттеджа нарисованного самостоятельно
Чтобы начертить своими руками такой план, требуется выполнить следующие технологические операции:
Определить все необходимые размеры;
Показать середину осей капитальных стен;
Нарисовать перегородки внутри комнаты;
Наметить месторасположения окон, а также дверных проемов;
Обозначить местонахождение функционального оборудования:
Ванной 4 метра;
Туалета;
Газовой плиты;
Водопровода;
Вентиляции;
Лестничных клеток.
Каждому объекту присваивается номер. Все данные сводятся в таблицу. Однако необходимо всегда помнить, что можно начертить только планировку коттеджа, а для составления проекта понадобится помощь профессионалов.

Когда рисуется план, на нем нужно в обязательном порядке показать:
Несущие стены;
Другие, не столь важные, стены отмечаются пунктирной линией;
Двери;
Оконные проемы;
Подвод воды;
Систему канализации;
Вентиляцию;
Дымоходы.
Для планирования пространства пунктирными линиями показываются границы нежилых территорий. Отдельно отмечаются все требуемые высоты.
программа для легкого самостоятельного проектирования и планирования дома и дачи
На данной странице вы можете спроектировать свой участок в режиме онлайн, задав лишь необходимые параметры вашего сада. Если вы нажмете кнопку “Отмена”, то параметры участка будут установлены по умолчанию.

Программа для проектирования дачного участка и дома
Внимание! Для корректного отображения калькулятора необходимо установить Adobe Flash Player.
Сегодня не составляет труда найти готовые проекты планировки дома и приусадебного участка. Некоторые из них, безусловно, достойны внимания, но всегда хочется сделать все так, чтобы были учтены собственные желания. Именно поэтому единственным верным решением является использование специальной программы для ландшафтного дизайна.
Планировщик позволит быстро выполнить достойный проект без наличия специальных знаний. Легкая версия подойдет для освоения пользователей любого уровня. Конструктор, предназначенный не только для профессионалов, но и для «чайников» функционален, прост и понятен. Богатая коллекция растений и различных ландшафтных объектов позволяет осуществить планирование дачного участка любого типа, а специальная подготовка при этом не требуется!
Простой и понятный онлайн-проектировщик для ландшафтного дизайна
Многофункциональная программа на русском языке дает возможность воплотить любую задумку, касающуюся проектирования дачного участка, самостоятельно. Высококачественные изображения различных садовых и строительных объектов позволяют смоделировать как простой, так и сложный проекты. Интерфейс очень удобен – вы сможете изменить цвет объектов, их размеры и другие характеристики.
Теперь для проектирования участка нет необходимости нанимать специалиста – все можно сделать своими руками. Благодаря программе, сложное занятие становится доступным и увлекательным. Результат процесса вас обязательно обрадует, ведь, применяя высокоточную программу, вы сможете учесть даже мельчайшие нюансы. А так как результат можно будет сохранить, он всегда будет под рукой.
Ценная программа даром
Скачать программное средство для профессионального проектирования можно абсолютно бесплатно. Проектировщик могут использовать как профессионалы, так и новички. Используя программу, вы получите в свое распоряжение огромное количество средств для проектирования любого рельефа и визуализации различных ландшафтных объектов.
Если перед вами стоит задача проработать план своего участка с учетом своих задумок и желаний, смоделировать проект для работы или учебы – проектировщик поможет вам в этом. Он является одной из наиболее простых программ и имеет полностью русифицированный интерфейс. Ввиду этого, понять функционал сможет любой человек.
Как начертить план дома
Давно хотели нарисовать проект своего дома? Создавать дизайн помещения не сложно, но нужно знать определенные правила и шаги для правильного выполнения задуманного дизайна.
Перед тем, как приступать к черчению определите количество этажей и комнат, их расположение в доме. Изначально продуманное решение избавит от лишней работы, план дома получится с первого раза. Обязательно помните про масштаб. Чертить проект дома нужно только в соответствии натуральным размерам.

Для работы нам понадобится:
лист бумаги (формат зависит от масштаба проекта). Для удобства можно найти миллиметровую бумагу, она продается в канцтоварах.
простой карандаш;
цветные карандаши или фломастеры;
шариковая ручка или лайнер черного цвета, желательно с тонким стержнем;
линейка;
ластик;
лекало (для прорисовки мебели или сантехники).
Когда все инструменты, включая желание рисовать, уже в наличии, можно приступать к работе.
Если Вы не смогли найти миллиметровую бумагу, возьмите обычный лист и тоненькими линиями, с помощью линейки расчертите его.

Шаг 1
Начинать нужно с периметра дома. Изначально нарисованные карандашом линии должны быть легкими и тонкими, что бы легко можно было исправить случайные ошибки. Позже можно будет навести или закрасить все детали чертежа. Итак, мы нарисовали внешние стены дома. Для обозначения внешних стен, принято рисовать их двумя параллельными линиями. Расстояние между линиями может быть любое, двух делений миллиметровой бумаги вполне достаточно. Внешние стены толще внутренних и сразу должны бросаться в глаза. Несущую стену можно заштриховать.
Если в доме будет несколько этажей, чертите их копируя первый на последующие листы. Существует несколько вариантов: можно приложить лист бумаги на уже созданный план первого этажа и скопировать расположение стен, или нарисовать новый план от руки, с учетом масштаба и размеров.

Шаг 2
Когда периметр дома готов, можно приступать к прорисовке внутренних стен. Они обозначаются двойной линией, как и внешние, но линия должна быть значительно тоньше. Для того, чтобы нарисовать план дома правильно, нужно быть внимательным к деталям. Не забывайте обозначать на плане гардеробные, подсобные помещения или другие мелкие комнатки дома. Подумайте где будет располагаться бытовая техника (стиральная и сушильная машины, бойлер, фильтры для воды и т.д.).

Шаг 3
Чертим окна и двери. Имейте в виду, что окна и двери могут быть разного размера. Продумайте с какой стороны окна сделать больше и шире, а в какой комнате хватит и маленького окошка. Далее, входные двери всегда больше и толще, чем межкомнатные. Такие незначительные мелочи обязательно помечать на плане дома, иначе другим людям будет сложно в нем ориентироваться.
Окна отобразить очень просто – нужно стереть ластиком часть стены. Стертые участки стены нужно закрыть перпендикулярной линией. Окно, как и стены должно иметь свою толщину, нарисовать ее можно с помощью еще одной линии. Обратите внимание, что количество окон завит от вашего желания, но каждая комната должна иметь окна (кроме подсобных помещений, там они не обязательны). Также, можно схематически отобразить, как будет выглядеть открытое окно. Используйте для этого не цельную линию, а штрихи.
Двери рисуются подобно окнам, внимательно продумайте момент открытия дверей. Это зависит от расположения комнат и дома.

Шаг 4

Когда основа дома готова. Можно расставлять элементы сантехники, шкафы, кухонную и прочую бытовую технику. С помощью лекал, которые можно скачать в интернете и распечатать на принтере. С их помощью вы с легкость продумаете и нарисуете умывальники, унитазы, душевые кабинки или ванну, платяные шкафы, плиту, духовой шкаф, холодильник и т.д. Если лекала найти не удалось, просто нарисуйте все элементы схематически, с учетом размеров, и обязательно подпишите их. Также, заранее посоветовавшись с электриком, определите и на плане количество и расположение розеток.

Шаг 5
Настала очередь размещать мебель. Этот шаг значительно приблизит к окончательной цели, и вы сможете оценить вид комнат. Нарисовав, диваны, тумбы, кровати, телевизоры, столы, стулья и даже цветочные горшки, Вы наглядно увидите, как будут выглядеть комнаты. Но, без лекала с этим шагом будет очень сложно справиться. Подберите соответствующие шаблоны, распечатайте и разместите по дому. Хотя, можно справиться и без них. Чертите квадратики, с помощью линейки или линий миллиметровой бумаги, только не забывайте учитывать реальные размеры и масштаб.

Шаг 6
Дом готов. Теперь нужно нарисовать проект внутреннего двора. Там можно разместить гараж или специальное место для парковки машин, беседку, крыльцо и дорожки. Если есть необходимость разместите место для цветника или сада. В отличие от стен дома, гараж и крыльцо нужно прорисовывать одинарной линией.

Шаг 7
Завершающий шаг – подписи всех элементов дизайна и разноцветное обозначение всех элементов дома. Надписи лучше всего делать тонкой черной ручкой. Пишите печатными буквами и сделайте надписи не большими, но понятными. Смело используйте аббревиатуры.
Для полноты картины стоит навести все линии ручкой или черным фломастером и закрасить разными цветами. Например, деревянные детали, двери и крыльцо можно зарисовать коричневым цветом, двор и сад – зеленым, окна – голубым, стены, дорожки – серым.

Ваш проект готов.
20 лучших программ для ландшафтного дизайна
Согласитесь, с мощной поддержкой облагораживать приусадебный участок куда проще. Тогда цветники с весны до поздней осени всегда будут покрыты цветами, а альпийская горка будет видна практически от калитки. Да и изгородь будет смотреться не как дикие дебри, а как произведение искусства.
Освойте программы для ландшафтного дизайна, и вы сразу увидите, насколько стало удобней создавать шедевры.
Предлагаем обзор 20 ТОП программ по визуализации ландшафтного дизайна – самых популярных и интересных. Есть среди них и бесплатные программы.
В чем-то они схожи с программами для дизайнеров интерьеров, только работают с экстерьером, то есть с природой. Быть может, вы уже опробовали какие-то продукты – поделитесь своими впечатлениями в комментариях.

1. Garden Planner
Интересная и продуктивная программа по моделированию ландшафта. Вполне доступная для начинающих дизайнеров, поскольку разобраться ней можно в течение получаса.
Программа условно-бесплатная.
Преимущества: есть обширная база зеленых объектов: деревья, клумбы, живые изгороди и т.д., инструментов – более 1000 позиций. Можно внести коррективы с поправкой на климат, освещенность, минимальную и максимальную температуры, то есть выбрать те растения, которые приживутся в вашей климатической зоне. Каждый цветок или кустарник сопровождается описательной карточкой. А в режиме ускоренной перемотки можно увидеть, как изменится растительность на участке за год-два-пять.
Недостатки: англоязычный продукт. Но он понятен на интуитивном уровне. Нет 3D проекции. На всех планах присутствуют водяные знаки разработчиков.
Скачать программу можно на сайте разработчика http://www.smallblueprinter.com/.

2. X-Designer
Полное название – X-Designer планировщик садового участка 3D. Разработан компанией ИДДК. Одна из самых простых, но вполне функциональных программ.
Для ее освоения понадобится тоже немного времени – до получаса.
Программа условно-бесплатная. По окончании пробного периода полную версию можно купить на официальном сайте компании.
Преимущества: 3D режим позволяет увидеть участок в пространстве. Можно задать размер участка, время года, дату, время суток, «посадить» растения. И таким образом увидеть, как ландшафт будет выглядеть ночью или днем, весной или поздней осенью. Как и предыдущий продукт, X-Designer позволяет увидеть изменение участка в перспективе. Полезная функция – модифицирование рельефа.
Недостатки: довольно простой функционал, который отразился на слабой графике. Однако представить хотя бы примерно, как будет выглядеть приусадебный участок, можно.
Сайт: http://iddk.ru/ru/

3. Наш Сад
Программное обеспечение – результат работы компании DiaComp. Под названием «Наш Сад» разработчик выпустил несколько версий программ. К примеру, Наш Сад 6.0 Омега, Наш Сад 9.0 Рубин, Наш Сад 10.0 Кристалл.
Программа доступна и понятна. Позволяет смоделировать свои объекты, рассчитать смету, представить участок в объемной проекции.
Программа условно-бесплатная.
Преимущества: обширный каталог с растениями и их детальными характеристиками. Ландшафт можно дополнить другими объектами: гаражами, домами, беседками, водоемами и пр. Можно придать форму деревьям и кустарникам. Изменить рельеф. Готовый эскиз можно сохранить, посмотреть в разное время суток и года, рассмотреть в 3D режиме и распечатать.
Недостатки: Для опытных ландшафтных дизайнеров она может показаться излишне простой.
Сайт: http://www.dicomp.ru/
4. SketchUp
Утилита Google SketchUp была разработана не исключительно для проектирования ландшафта, а для построения трехмерных объектов вообще. Однако она неплохо себя зарекомендовала именно как программа для создания ландшафтного дизайна.
Изначально была продуктом Google, и до сих пор в онлайн режиме можно скооперироваться с другими продуктами компании.
Две версии программы: бесплатная и платная.
Преимущества: модель участка 3D, можно разработать новую модель или воспользоваться из представленных на GoogleEarth. В платной версии программа работает в тандеме с приложениями Google. Можно задавать рельеф, тенистые и солнечные участки местности.
Недостатки: в бесплатной версии функционал ограничен. Но в платной версии возможностей намного больше и она понравится опытным дизайнерам. Подходит только для Mac Os версий 10.8, 10.7, 10.5 Intel и 10.6 Intel
Сайт: https://www.sketchup.com/ru
5. Realtime Landscaping Architect
Красивая и мощная компьютерная программа, в которой созданный ландшафт выглядит очень реалистично.
Программа условно-бесплатная.
Преимущества: 3D проекция, на эскизах отлично прорисованы детали. Возможность увидеть ландшафт в перспективе, большая библиотека объектов и моделей. Можно не только распечатать эскиз, но и создать видеоролик. Составление сметы.
Недостатки: нет русскоязычной версии. Платная утилита стоит дорого.
Сайт: https://www.ideaspectrum.com/
6. Sierra Land Designer
Программа похожа на русские утилиты серии Наш Сад, однако обладает более широким функционалом. Несмотря на богатый каталог моделей, его можно дополнить индивидуальными позициями.
Программа условно-бесплатная.
Преимущества: показывает участок в разное время суток и в разные сезоны. Обширная база, которую можно дополнить своими объектами. Позволяет вносить коррективы согласно собственным замерам, менять освещенность. Возможность увидеть, как изменилось озеленение в будущем.
Недостатки: изначально все объекты двухмерные. Но готовые проекты имеют трехмерное изображение. Не русифицированная.
Сайт: http://www.sierra.com
7. Punch Home Design
Универсальная утилита для работы с ландшафтом, зданиями и помещениями с удобными графическими инструментами. Содержит множество модулей, объектов, текстур. При необходимости можно их редактировать.
Программа платная. Предоставляется 15-дневный пробный период. Скачать бесплатно ознакомительную версию можно на официальном сайте.
Преимущества: есть 2D и 3D проекции, между ними можно переключаться без потери данных. Программа анализирует материалы, инструменты, декор и другие объекты на их совместимость. Картинки очень реалистичные. Возможность создания сметы, задания параметров, распечатки или отправки на электронную почту.
Недостатки: программа платная. Но в течение пробного периода можно оценить, стоит ее покупать или нет. Софт и виртуальная прогулка по участку в этом помогут.
Сайт: http://www.punchsoftware.com/
8. FloorPlan 3D 12 версия Deluxe
Разработчики программы дизайна интерьера FloorPan 3D решили занять еще одну нишу и выпустили версию 12 Deluxe в помощь дизайнерам ландшафта. Все та же простота и трехмерная графика. Но теперь можно моделировать земельный участок, загружать данные измерений, рельефа, варьировать время, освещенность и тип климата.
При ее установке убедитесь, что на жестком диске достаточно свободного места.

Программа платная. После ознакомления с функционалом требуется купить у разработчика ключ.
Преимущества: разрабатываемый проект можно увидеть под любым углом. Возможность «устанавливать» заборы, ворота, калитки, прокладывать дорожки, составлять смету. Готовый проект экспортируется на компьютер. Осталась функция визуального путешествия с возможностью попутно добавлять или убирать объекты. Огромный каталог всего, что необходимо на участке, – от рулонных газонов до статуй и фонарей.
Недостатки: За короткий период иногда сложно оценить степень полезности утилиты. Нереалистичная графика. На русском языке программы пока нет.
Сайт: http://www.floorplan.ru/
9. TurboFloorPlan 3D Home & Landscape Pro
TurboFloorPlan Landscape – удобная и простая в пользовании программа с большим набором разнообразных функций и объектов. В ней можно проектировать интерьеры домов и создавать шедевральные ландшафты своими руками.
Программа условно-бесплатная.
Преимущества: понятна как простым пользователям, так и специалистам в области ландшафтного проектирования. Помимо растений, кустарников, деревьев есть различные объекты для сада: мостики, ограждения, водоемы, строения, скульптуры и пр. Можно создавать сметы. Также есть 3D проекция, визуальный тур по участку.
Недостатки: программа не русифицирована. Однако интерфейс ее понятен интуитивно.
Сайт: https://www.turbocad.com/
10. Complete Landscape Designer 3
Еще одна программа для ландшафтного дизайна. Работать можно как с основным фоном, так и накладывать объекты на цифровую фотографию.
Скачать программу без регистрации можно на сайте.
Преимущества: в библиотеке много объектов: строения, растения и пр. Можно задать поиск по определенным параметрам, выбрать тип, степень влажности и кислотности почвы.
Недостатки: интерфейс английский, но разобраться в нем просто. Нет трехмерного изображения, поэтому схему участка можно увидеть только в плоскости.
Сайт: https://www.alphasoftware.com/
11. Expert Landscape Design 3D
Программа Landscape Design легкая в оперировании. В ней можно создать вполне достойный проект участка.
Программа бесплатная.
Преимущества: можно создать с нуля полноценный проект. Не занимает много места и не требует большого объема оперативной памяти. Функционал понятен и новичку. Большая база объектов.
Недостатки: проект хорошо виден в 2D режиме. 3D проекция также имеется, но ее качество оставляет желать лучшего. В программе можно создать проект для себя, а не для продажи.
Сайт: http://expert-landscape-design-3d.software.informer.com/
12. Autodesk 3DS Max
Этот комплекс охватывает и интерьерное, и архитектурное, и ландшафтное проектирование. В ней создаются роскошные трехмерные проекты с детализированной графикой.
Программа платная. Ознакомиться с работой программы можно в демо-версии.
Преимущества: детализация, 3D проекция, широкий выбор объектов в каталоге, текстур, спецэффектов, безграничные возможности в проектировании.
Недостатки: энергоемкость, сложность для новичка, высокая цена.
Сайт: https://www.autodesk.com/
13. 3D Home Architect
Программа с увлекательным и простым интерфейсом. С ней справятся и новички, она будет интересна и профессионалам. Можно выбирать растения, исходя из их характеристик.
Программа платная.
Преимущества: сообщает об ошибке, если объекты находятся не на своем месте, например, наслаиваются друг на друга. Богатая библиотека всевозможных позиций позволяет создавать различные проекты, менять растительность, строения, светильники и прочее. Можно создать смету. По окончании готовый проект отправляется на компьютер или электронную почту. Проект создается в режиме 3D.
Недостатки: не русифицирована. Немного слабовата графика, хотя для проекта этого достаточно.
Сайт: http://3dhomearchitect.ru/
14. Better Homes and Gardens Landscaping & Deck Designer
Простая, но функциональная утилита по проектированию ландшафтного дизайна участка в том числе. Программа создана компанией Chief Architect.
Программа платная. Но на сайте можно ознакомиться с ее работой.
Преимущества: отличная графика, множество растений и справочной информации по ним, других объектов, при помощи которых меняется ландшафт. Детальная прорисовка участка, в том числе и его рельефа. 3D визуализация проекта. Варианты освещения. Возможность взглянуть на сад в перспективе.
Недостатки: англоязычная версия.
Сайт: https://www.homedesignersoftware.com
15. Ландшафтное искусство
Это не просто утилита. Это серия программ по ландшафтному проектированию, выпущенная на дисках. Тут есть программы и энциклопедии, полезные советы по обустройству газонов, водоемов, ограждений, выращиванию хвойных растений, кустарников и пр.
Такие диски, равно как и книги по дизайну интерьера, займут достойное место в вашей библиотеке.
Серия платная. Скачать нельзя. Купить можно только на дисках.
Преимущества: можно изучить специфику работы, начиная с самых азов. Для дачного участка найдутся водоемы, растительность, малые архитектурные формы и пр. Чтобы разобраться – есть обучающее видео.
Недостатки: электронной версии программы нет. Выпускается только на дисках.
5 лучших приложений для ландшафтного дизайна
Профессиональный ландшафтный дизайнер, выезжая на место к клиенту, желает тут же набросать варианты оформления или хотя бы занести данные не только в ежедневник, но и в планшет. И тут понадобятся приложения по разработке ландшафтного дизайна. Мы подготовили и такую подборку лучших продуктов.
Перед установкой проверяйте, совместимы ли они с вашим устройством.
Некоторые разработаны только для Андроида. Другие функционируют одинаково хорошо и на IPad, и на смартфонах, работающих на Андроиде.
С приложениями нужно учиться оперировать, особенно с графическими редакторами. Это поможет и в работе, и тем, кто только собирается стать дизайнером.
1. Home Design 3D Outdoor/Garden
Приложение, позволяющее полностью создать проект ландшафта: сад, участок, игровую площадку. Можно внести замеры участка, отметить местонахождение дома, укомплектовать проект мебелью, различными объектами (их в базе немногим больше 100).
Есть возможность увидеть пространственный ландшафт.
Есть платная версия, позволяющая сохранить проект на гаджете. Но скопировать, переслать его нельзя. Совет: делайте скрины.
https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.anuman.HomeDesign3DOutdoorGarden
2. PRO Landscape Companion
Хорошее приложение с большим потенциалом. Можно не только создавать новые ландшафтные проекты, но и редактировать готовые снимки участка. Есть функции добавления растений. Правда, цены указаны в условных единицах. Но и их можно редактировать.
Возможность сохранять проект и отправлять его на электронную почту, передать данные на компьютер. Проект виден в трехмерной графике.
Единственное но. На сложных этапах приложение запрашивает ключ. На момент написания статьи разработчик не указал, каким образом получить данный ключ.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.prolandscape.companion
3. Ландшафтный дизайн
В этом приложении создавать или редактировать проекты не получится. Это сборник красивых двориков и их отдельных зон. Зато оно поможет найти общий язык с клиентом и понять, каким видится ему ландшафт.
Согласитесь, лучше один раз показать, чем сто раз попытаться объяснить словами.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.LandscapingIdeas.muntasir
4. FloraMe -Landscaping made easy
Англоязычное приложение, позволяющее варьировать ландшафт. Есть выбор грунтов, растений. В конце можно сохранить или отредактировать проект.
Профессиональной программой по планировке участка на даче или близ коттеджа его не назовешь, но поиграть с текстурами, флорой можно.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.xubnaha.florame
5. Home Outside®
Приложение, позволяющее разработать примерный план участка и план посадки. По окончании можно экспортировать проект клиентам или себе на электронную почту.
Важная функция – создание проекта на основе цифрового фото.
Отличный инструмент для планирования. Теперь клиент визуально представит, как будет выглядеть участок. Единственный минус – платная более продвинутая версия. Да и английский язык создает неудобства. Значит, просто нужно подучить терминологию – пригодится.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jmmds.palette
Мы отразили программы и приложения, наиболее интересные для садоводов и дизайнеров ландшафта. Теперь проще будет разобраться, какие программы нужны.
Радует, что разработчики подумали не только о пользователях компьютера, но и о тех, кто работает на планшетах и смартфонах.
Как рисовать планы ландшафта: помощь начинающим мастерам
Вы говорите, что хотели бы научиться рисовать ландшафтные планы, но вас прямо пугает объем такой задачи? Ладно, не буду лгать: рисовать профессиональные ландшафтные планы — это — большое дело. Ведь недаром начинающие дизайнеры ходят в школу, чтобы научиться рисовать ландшафтные планы.
Но один вопрос, который вы должны задать себе прямо сейчас, заключается в следующем: требует ли конкретный проект, который вы рассматриваете, подробные, возможно, даже профессиональные ландшафтные планы? Если вы просто устанавливаете новую грядку — скажем, смешанную бордюрную посадку, которая будет действовать как ширма конфиденциальности — то вам, вероятно, не нужен подробный ландшафтный план.Для ваших нужд подойдет более простой рисунок. Такие простые чертежи можно дополнить точными измерениями, чтобы вы смогли правильно определить расстояние между заводами.
Итак, когда вам действительно нужны полные, подробные ландшафтные планы? Я бы посоветовал людям, переезжающим в новые дома, где озеленение практически отсутствует, иметь такие ландшафтные планы для работы. Точно так же домовладельцы, занимающиеся реконструкцией существующих ландшафтов, которые они считают устаревшими, получат выгоду от рекомендаций, предлагаемых подробными ландшафтными планами.В таких случаях, даже если вам придется заплатить профессионалу, чтобы он нарисовал для вас ландшафтный план, оно того стоит. Такие начинания слишком сложны, чтобы их можно было оставлять наугад. Подробные ландшафтные планы обеспечивают вид вашей собственности с высоты птичьего полета и позволяют определить, будет ли один проецируемый компонент сцепляться с другим.
Ландшафтный план не рождается; скорее, он развивается. Вы наносите измерения, наброски и заметки на бумагу, а затем возитесь с этими данными, пока не придете к окончательному плану (в моей статье предполагается, что вы уже думали о том, какие улучшения вы хотели бы внести в свой двор, включая решение такие проблемы, как плохой дренаж).Процесс можно описать в виде трех этапов, каждая из которых приводит к типу рисунка.
Вы изучали геометрию в средней школе? Помните, как этот объект был одержим измерением пространства? Что ж, вам понадобится аналогичная навязчивая идея для создания масштабной диаграммы, которая является этапом 1 рисования планов ландшафтного дизайна. Как я уже упоминал на странице 1, ваш рисунок начинается с измерения.
То, насколько одержимым вы готовы стать, насколько методично вы готовы проводить измерения, определит степень детализации вашего плана ландшафтного дизайна.Существует также вопрос, насколько красивым вы хотите получить внешний вид самого рисунка. Если вы действительно стремитесь к чему-то, приближающемуся к профессионально выглядящему плану ландшафтного дизайна, вам понадобятся некоторые принадлежности для черчения, такие как циркуль и бумага для черчения. Хорошим источником информации о методах создания такого причудливого рисунка является книга Блэка и Декера The Complete Guide to Creative Landscapes (Help with Drawing). Моя статья будет сосредоточена на создании более простого рисунка, более соответствующего целям самостоятельной работы.
Этап 1: Чертежи в масштабе
Когда вы купили недвижимость, вы должны были получить карту акта (есть региональные различия в названии этого документа). Если нет, получите копию в архиве вашего округа. На служебной карте указаны размеры вашей собственности, где находится ваш дом по отношению к границам собственности и, если вам повезет, расположение подземных коммуникаций. Если расположение подземных коммуникаций не указано в карте документов, вам придется связаться с местными коммунальными предприятиями.Если у вас есть рабочая карта или подобное пособие, это поможет вам в этом проекте. Вам все равно придется провести измерения и нарисовать. Но карта дела даст вам правильную ориентацию, направляя вас в правильном направлении. Например, вы увидите, какие (если есть) углы вашей земли образуют прямой угол — полезная информация для ваших расчетов, как мы увидим ниже.
Для этапа 1 вам понадобятся два расходных материала: стальная рулетка длиной 100 футов и несколько листов миллиметровой бумаги.Для этапов 2 и 3 вам понадобятся калька, копировальная бумага, чистые листы бумаги и цветные карандаши, так что вы можете взять эти расходные материалы прямо сейчас, когда купите миллиметровую бумагу. Я также предлагаю иметь под рукой колья и веревку для Фазы 2. Горизонтальные и вертикальные линии на миллиметровой бумаге расположены на одинаковом расстоянии друг от друга, разделяя лист так же точно, как шахматная доска. Такая точность очень удобна для чертежей в масштабе. Почему? Потому что это позволяет вам точно сказать, где находится любая точка на листе по отношению к любой другой точке.А теперь подумайте: именно так вы хотите представить свой двор (помните, что я сказал выше о «геометрии»). То есть, чтобы эффективно спланировать ландшафт, вы хотите точно знать, где находится любая точка вашего двора по отношению к любой другой. Таким образом, например, если вы планируете оборудовать новый внутренний дворик между вашим домом и новой подъездной дорогой, которую вы собираетесь установить, вы будете точно знать, сколько места нужно выделить для внутреннего дворика.
«Но, — вы можете возразить в этот момент, — какое отношение имеет миллиметровая бумага к точному изображению моего двора? Один такой маленький, другой такой большой.«Да, но здесь вступает в игру понятие« масштаб ». Вы можете решить, что один из этих маленьких квадратов на миллиметровой бумаге будет представлять, скажем, 1 квадратный фут на вашем участке, таким образом создав масштаб рисунок . Получите? Сначала вы выполните физические измерения на своей территории с помощью рулетки, а затем уменьшите эти размеры, чтобы они поместились на миллиметровой бумаге. Размер квадратов, доступных вам на миллиметровой бумаге, варьируется , так что вы можете выбрать размер, который вам больше всего подходит.Масштаб 1/8 дюйма = 1 фут обычно используется для рисования планов ландшафтного дизайна; для этой шкалы используйте миллиметровую бумагу с сетками, разложенными в масштабе восьмых дюймов. В этом масштабе вы можете представить земельный участок размером 60 на 80 футов на листе 8 ½ x 11. Для больших участков вам, возможно, придется склеить листы миллиметровой бумаги вместе, создавая больше квадратов для работы.
Как только вы определитесь с тем, как вы собираетесь перенести свои измерения на миллиметровую бумагу, пора выходить и снимать эти измерения.
Используя рулетку, определите длину каждой из четырех границ собственности, а затем измерьте длину и ширину своего дома. Важно точно установить, где находится ваш дом по отношению к границам вашей собственности. Здесь пригодятся граничные углы, образующие прямые углы. Допустим, есть такой уголок на юго-западе вашей страны. Подойдите к углу вашего дома, ближайшему к этой угловой границе. Проведите рулеткой от угла дома до западной границы и запишите результат измерения.Теперь проведите рулеткой от угла того же дома до южной границы, записав это измерение. Если вы старались держать рулетку ровно, вы только что определили идеально прямоугольную область. Повторите процесс для остальных трех углов, даже если прямого угла нет.
После того, как вы установили граничные линии и расположение дома по отношению к ним, вы готовы определить точное расположение других элементов на вашей земле (например, патио, подъездные пути, сады и растения, которые вы будете держать, а также инженерные сети) и указать их положение в масштабе на миллиметровой бумаге.Их положение измеряется относительно точек, которые вы уже установили (то есть границ и дома, на данный момент). Получите как минимум две точки отсчета для каждого измеряемого элемента. Чем дальше вы продвигаетесь в этом проекте, тем легче он становится, потому что вы приобретаете все больше и больше фиксированных точек для использования в качестве ориентиров.
«Но как, черт возьми, мне измерить такие кривые, как изогнутые грядки?» ты спрашиваешь. Что ж, чтобы измерить изогнутую область, вам понадобится прямая линия в качестве точки отсчета.Опять же, опирайтесь на расчеты, которые вы уже сделали в этом проекте. Например, используйте сторону дома, обращенную к изогнутой грядке, в качестве ориентира. Если грядка расположена на большом расстоянии — скажем, около 100 футов — от дома, вы можете упростить себе задачу следующим образом:
Отмерьте 99 футов от угла дома с этой стороны и воткните кол в землю в этой точке; затем проделайте то же самое с другого угла. Проведите веревку между двумя ставками.Теперь у вас есть прямая линия, которую можно использовать в качестве ориентира, и она расположена рядом с ближайшим краем изогнутой грядки. Начиная с одного конца кровати, со стороны, ближайшей к веревке, проведите рулеткой от веревки до внешнего края кровати. Опуститесь на 3 фута и измерьте снова. Повторяйте каждые 3 фута, пока не дойдете до другого конца кровати, записывая все свои измерения. Повторите процесс, чтобы измерить дальнюю сторону кровати. Когда вы закончите, вы записываете все точки, которые вы только что измерили, на миллиметровой бумаге, сохраняя ту же шкалу, которую мы обсуждали ранее.Это будет похоже на серию точек. Затем вы просто соединяете точки . Результатом является точное измерение в масштабе изогнутой грядки.
Когда вы почувствуете, что закончили этап 1, сделайте копии своего рисунка.
Помните кальку, которую вы купили, когда брали расходные материалы, как описано на странице 2? Именно здесь, на этапе 2 рисования планов ландшафтного дизайна, вы начнете применять его. Этап 2 включает в себя составление промежуточного плана ландшафтного дизайна, называемого «пузырьковой диаграммой».”
Фаза 2: Диаграмма пузырей
Сначала поместите лист кальки поверх готовой масштабной схемы. Поскольку калька позволяет видеть масштабную диаграмму, вы можете просто скопировать ее содержимое без линий сетки миллиметровой бумаги на кальку. Достаточно того, что вы все еще можете видеть линии сетки внизу; они будут направлять ваш рисунок на Этапе 2.
Итак, у вас есть копия схемы масштаба, начерченная на кальке.Пока что ничего страшного, правда? Но этот экземпляр — только начало. Пришло время воспользоваться «свободными пространствами» в вашем дворе, как указано в ваших предыдущих измерениях и рисунках. Например, если у вас есть пространство между домом и сараем, которое не занято другим элементом, который будет в окончательном плане ландшафтного дизайна, сейчас самое время указать желаемое использование этого пространства.
Разграничьте пространство на кальке, нарисовав круглую или продолговатую форму (прямые края квадратов и прямоугольников обычно избегают в ландшафтном дизайне, если ваша цель — формальный ландшафтный дизайн).Отсюда и название рисунка Фазы 2: к тому времени, когда вы закончите, похоже, что у вас на кальке уже образовалась связка пузырей. Обозначьте форму, которую вы только что нарисовали, так, как вы хотите (лужайка, почвенный покров, патио, водный объект, грядка и т. Д.), В соответствии с ее функцией в плане ландшафтного дизайна (рабочая зона, игровая площадка, сад, и т. д.) Затем перейдите к другому свободному месту и сделайте то же самое. Области между «пузырями», как правило, будут подъездными путями, дорожками или небольшими лужайками, которые по сути служат дорожками — i.е., ваше средство навигации между пузырями. Обозначьте их как таковые.
Посмотрите, как выглядят пузырьковые диаграммы.
Не ожидайте, что вы сразу же заполните окончательную версию пузырьковой диаграммы. Вы обнаружите, что отклоняете некоторые пузыри по ходу дела по любой причине (например, из-за недостатка места). Без проблем. Просто возьмите еще одну кальку и исправьте свой первоначальный рисунок.
Прежде чем остановиться на окончательной пузырьковой диаграмме, конкретизируйте проект любым возможным способом, чтобы увидеть, что будет работать, а что нет.Здесь снова могут пригодиться колья и веревка. Забейте колышки в землю вокруг одного из пространств, которые вы предварительно обозначили на пузырьковой диаграмме. Привяжите к этим кольям шнурок. Повторите процесс для других «пузырьковых» пространств. Теперь пройдите между этими пространствами, обращая внимание на движение транспорта. Имеет ли смысл ваше расположение помещений? Вы максимально эффективно использовали пространство? Считаете ли вы, что один из путей слишком извилистый, когда вместо этого он должен идти прямым путем из пункта А в пункт Б?
Когда вы передумаете в отношении любого из полей, отрегулируйте ставки и веревку соответствующим образом.Когда вы закончите, сделайте окончательные измерения для этих пространств. Теперь вы готовы вернуться к масштабной диаграмме и включить эти окончательные измерения, таким образом превратив масштабную диаграмму в окончательный план ландшафтного дизайна.
Помните, на странице 3 я просил вас сделать копии масштабной диаграммы? Это потому, что сейчас мы будем работать над этим, чтобы создать окончательную версию плана домашнего ландшафта. А если вы что-то напутаете, не хотите начинать все сначала, не так ли?
Этап 3: Окончательный план домашнего ландшафта
На одной из ваших копий масштабной диаграммы перенесите окончательные измерения, которые вы получили для своих «пузырьковых» областей на этапе 2.Пришло время разместить растения на масштабной диаграмме. Вам не нужно называть каждый тип дерева, каждый тип цветка и т. Д. Гораздо важнее постоянное соблюдение масштаба, так что, например, форма, которую вы рисуете для обозначения большого дерева, явно будет больше, чем это для небольшого куста. Укажите размер, которого растение достигнет в зрелом возрасте, а не рост ребенка. Это обеспечит адекватное расстояние между растениями.
Ландшафтные дизайнеры находят удобным обозначать элементы плана домашнего ландшафта буквами и / или символами, чтобы сэкономить место.Таким образом, бассейн можно обозначить буквой «P», большим деревом круглой формы и т. Д. На боковой стороне масштабной диаграммы включите легенду, которая переводит эти ярлыки, на случай, если вы забудете, что они обозначают.
Вам также следует вести отдельную записную книжку, чтобы делать заметки, конкретно относящиеся к вашему плану посадки. Обратите внимание на тенистые участки, засушливые участки, влажные участки, типы почвы и т. Д. Все эти факторы будут иметь приоритет над чисто эстетическими факторами, когда придет время выходить и покупать сами растения.Вы будете подогнать растения по плану, а не наоборот.
Как только у вас все получится, возьмите чистый лист бумаги, накройте его копировальной бумагой и поместите поверх нее обновленную масштабную диаграмму. Теперь обведите все на обновленной диаграмме масштаба, позволяя копировальной бумаге перенести ваш набросок на когда-то чистый лист бумаги, который теперь преобразуется в ваш окончательный план домашнего ландшафта. Создавая таким образом окончательный план, вы просто избавляетесь от линий сетки миллиметровой бумаги.Это позволит вашему окончательному плану домашнего пейзажа выглядеть красивее, так как теперь вы можете начать использовать свои цветные карандаши. Эй, повеселимся: вы много работали, чтобы добраться до этой точки, поэтому вы это заслужили!
Теперь с помощью цветных карандашей вы можете заполнить пространство соответствующими цветами. Например, трава может быть светло-зеленой, деревья и кусты — темно-зеленым, водно-голубым и т. Д. Применение цвета к окончательному плану домашнего ландшафта сделает его намного более приятным для глаз. Но не выбрасывайте обновленную масштабную диаграмму в мусор! Вы все равно захотите проконсультироваться с ним для точных измерений.Эти линии сетки могут быть уродливыми, но они единственное, что стоит между вами и полным хаосом!
Разве рисование плана домашнего пейзажа от руки не похоже на вашу чашку чая? Тогда подумайте о том, чтобы позволить компьютерной программе сделать это за вас.
Как спланировать ландшафтный дизайн
Распечатка плана на бумаге (или компьютере) имеет решающее значение при создании ландшафта. Если вы работаете над простым проектом, вам может быть достаточно диаграммы и кальки.Профессиональный ландшафтный дизайнер начинает с обследования собственности и топографической карты, а затем обычно создает серию концептуальных эскизов, предварительных высот и окончательных визуализаций по мере развития и кристаллизации вашего видения.
Измерьте площадь и перенесите основные размеры на миллиметровую бумагу или введите их в инструмент онлайн-дизайна, такой как Google Sketchup. Посетите Национальную ассоциацию садоводов, чтобы получить советы по рисованию ландшафтной карты.
Затем нанесите на график положение фиксированных объектов, которые вы не можете изменить или которые вам не нужны, например, здания, деревья, подъездные пути, входы во дворы, сложные ландшафты, виды, оросительные системы и т.п.
Совет: в одном углу бумаги поместите компас, чтобы напоминать вам о солнечном свете и тенях.
Теперь вы можете поиграть. Для прослушивания различных концепций используйте накладки на кальке, несколько фотографий или электронные копии, которые позволят вам опробовать различные композиции форм, траектории и пропорции.
Еще не рано включать такие элементы, как кусты и патио, нарисованные в масштабе и размещенные в различных конфигурациях на сетке. Не упускайте из виду практические детали, такие как размещение систем орошения и освещения, подача электричества к насосу для пруда (или вы можете использовать солнечную батарею?) И доступ (можете ли вы спустить тачку по каменным ступеням?).
Как только вы выберете базовую схему движения и «кости» пространства, начинается самое интересное, когда загадочные надписи превращаются в милые зеленые капли, красочные клумбы и узоры брусчатки.Как и при украшении комнаты, визуализируйте, как цвета, формы, текстуры и узоры будут работать вместе.
В ландшафтных планах используются символы для обозначения растений, материалов для ландшафта, деревьев и архитектурных элементов. Символы не стандартизированы, поэтому, что бы вы ни использовали, убедитесь, что они означают одно и то же для вас и вашего ландшафтного дизайнера. Они должны быть простыми, но напоминающими о внешнем виде ландшафта.
Например, участки с жестким ландшафтом должны напоминать материал и узор, которые будут использоваться: зигзагообразные прямоугольники для кирпичей в елочку, случайные формы амебы для плитняков, маленькие точки для гравия и т. Д.Независимо от того, кодируете ли вы цвета или нумеруете символы, дважды проверьте окончательный вариант вашего плана, чтобы убедиться, что у вас есть правильный символ в нужном месте.
Как создать план ландшафтного дизайна для вашего двора
Пошаговое руководство о том, как создать действительно хороший план ландшафтного дизайна для вашего двора, включая планирование садов, строений, дорожек, террас, патио, заборов и т. Д. Мы объясняем, как на самом деле создать план, а затем повернуть его проект в отличную собственность.
Выбор дизайна открытого пространства в лучшем случае может оказаться сложной задачей. Если у вас нет большого опыта в ландшафтном дизайне или садоводстве, тогда вам придется столкнуться с десятикратной проблемой.
Работаете ли вы с пустым холстом или с существующими конструкциями, анализ вашего пространства — это в первую очередь. Когда этот шаг будет завершен, вы сможете решить, какие растения и кусты, а также типы сидячих / игровых площадок необходимы. Чтобы помочь вам приступить к созданию собственного ландшафтного дизайна, мы составили это подробное руководство.
А теперь давайте приступим к каждому этапу ландшафтного дизайна, чтобы вы могли в полной мере насладиться своим пространством.
Связано: Альтернативные подпорные стены | Идеи габионных стен и забора | Идеи подпорных стен на заднем дворе | Типы стен
1. Оценка ландшафтного дизайна на открытом воздухе
Первое, что вам нужно сделать, это оценить, какое у вас пространство, строения и природные особенности (вода, холмы, тип почвы и т. Д.). Лучший способ сделать это — прогуляться на свежем воздухе.
Делайте заметки о существующих сооружениях, тенистых / солнечных участках и любых природных источниках воды. Насколько было бы идеально основывать свои выводы на времени суток, в которое вы выходите, помните, как оно меняется в течение дня и сезонов.
Для начала предлагаем начать с чистого листа бумаги; больше лучше. Большой блокнот для рисования — это здорово, потому что он достаточно велик для информации, которую вы добавляете в него, но достаточно мал, чтобы вы могли взять его с собой. Идеально работать на твердой плоской поверхности, например на кухонном столе, и я рекомендую это место для большинства ваших занятий.Однако, если вам нужно что-то уточнить, некоторая портативность является преимуществом.
Сделайте набросок ваших существующих структур, таких как дом, стены, ворота, заборы и даже места, где расположены ваши окна и двери. Здесь не обязательно быть точным; иметь приблизительную оценку — это нормально. Вы можете использовать рулетку, если захотите, но просто выровняйте ее. Длинный шаг равен метру, поэтому вначале подойдет примерное обозначение расстояний на листе бумаги.Обозначьте места для хранения бревен, подъезды и другие недвижимые объекты; как выше, так и ниже уровня почвы.
2. Эскиз ландшафтного дизайна
Теперь, когда у вас есть набросок вашей собственности, пришло время перечислить те особенности, которые у вас есть, которые вы хотите сохранить, которые хотите исключить и которых вы хотите избежать (например, определенный цвет растения или среды). Самый простой способ сделать это — взять еще один лист бумаги (желательно следующую страницу в альбоме для рисования) и разделить его на четыре части (пересечь горизонтальную и вертикальную линии посередине).
Верхняя половина будет относиться к тому, что у вас уже есть в вашем пространстве, а нижняя половина будет относиться к функциям, которые вы хотите (внизу слева) и тем, которые вам не нужны (внизу справа).
Перечисление каждой функции в соответствующем разделе на листе упростит планирование окончательного ландшафтного дизайна. Например, если у вас есть заболоченный участок, лучше с ним работать, чем против него. Вы можете включить дизайн пруда для этого пространства вместо того, чтобы заполнять его землей или бетоном.Поначалу бетон может выглядеть хорошо, но вскоре естественный рельеф местности разрушит ваши мечты о идеально гладкой трассе для скейтбординга.
Кроме того, очень важно обеспечить растениям наилучшие условия для роста. Хотя погодные особенности не под силу человеку, вы должны минимизировать вредное влияние надоедливых сорняков. Это отличная идея — нанести ткань для борьбы с сорняками. У него есть несколько преимуществ. Легко установить. Он предотвращает прополку, но пропускает воздух и питательные вещества.Более того, он создает оптимальный уровень влажности, необходимый для успешного садоводства.
Нижнее левое пространство может быть вашим списком желаний того, что вы хотите в своем дизайне. Возможно, большая зона отдыха, беседка, приподнятый огород, площадка для барбекю и так далее. В правом нижнем углу может быть список вещей, которые вам не нужны, например прямые линии разреза, бетон или дерево определенного типа.
3. Конструкция
Это та часть, где действительно начинается самое интересное в Elementa Design и где вам пригодятся оставшиеся страницы вашего альбома для набросков.Поменять вещи на бумаге намного проще, чем выкопать землю или передвинуть двухметровые статуи. Считайте:
Насколько хорошо одна зона перетекает в другую и достаточно ли сидячих мест для всех?
А как насчет координационных центров и конфиденциальности?
Прежде чем мы продолжим, позвольте нам указать, что вам не обязательно быть профессиональным художником, чтобы составить план ландшафтного дизайна. Все, что вам нужно — это наброски деревьев, цветов, дорожек и других построек.Было бы неплохо создать какой-то эталонный ключ, чтобы вы знали, какая волнистая линия представляет путь, а какая — ряд кустарников.
4. Садовый дизайн
Есть два аспекта проектирования ваших садов в рамках ландшафтного дизайна.
Во-первых, необходимо спланировать форму и размеры ваших садовых участков, будь то огороды, цветы, кусты, деревья, растения и кустарники. Добавьте эти пробелы в свой эскиз.
Во-вторых, вы также можете очень подробно описать каждый сад в отношении того, какие растения, цветы, травы, кусты и деревья вы будете сажать.Или в случае с огородом, какие овощи и где будут выращивать.
Не всегда легко представить, какие виды растений, цветов, деревьев и т. Д. Будут лучше всего смотреться в каждом отдельном саду. Тем не менее, хороший способ начать — это определить типы растительности, которые вы хотите использовать в определенных частях каждого садового пространства. Считайте:
Однолетние и многолетние растения: Вы хотите, чтобы постоянная растительность оживала каждый год, или вы хотите гибкости для воссоздания пространства с однолетними растениями каждый год?
Солнце / Тень: Количество тени / солнца, которое получает каждое пространство (это очень сильно влияет на то, что вы сажаете в каждом пространстве).
Вода: Если вы живете в дождливой местности, подумайте о растительности, которая хорошо переносит большее количество воды. Если вы живете в засушливом районе с ограничениями на полив, выбирайте растения, которым не нужно много воды.
pH почвы: Если вы хотите получить более точную информацию, оцените pH своей почвы и выберите растительность, которая процветает при таком pH.
Ваша зона выносливости: Какая ваша зона выносливости? Выбирайте растительность, которая процветает в вашей зоне устойчивости.
Эстетические предпочтения: Любите много цветов? В таком случае выбирайте цветы.Вы хотите создать барьер конфиденциальности? В таком случае выбирайте живую изгородь или большие кусты.
Tier it: Создавайте многомерные сады с низкими цветами спереди с более высокими растениями и кустами сзади, ведущими к высокой живой изгороди сзади.
Симметрия или случайность: Вы предпочитаете симметрию, геометрические формы или чистые линии, или вам нравится более случайный вид?
Нет одного способа спланировать конкретное садовое пространство, потому что вы можете создать его так, как вам нравится, но полезно иметь план, когда вы покупаете растительность (что недешево).
4. Склонный участок
Несмотря на то, что вам нужно спланировать след, если у вас есть склоны на вашем участке, вам нужно будет включить планы с тем, как вы будете справляться с наклонным ландшафтом. Варианты включают:
Это добавляет сложности конструкции, но требует планирования.
5. Дизайн террасы / патио
Большинство чертежей ландшафтного дизайна включают место для террасы или патио. Обычно они упираются в дом. Ваш план должен соответствовать вашей террасе или патио.Хотя дизайн террасы и патио — это совсем другая тема (для этого вам нужны отдельные чертежи), она должна быть визуально представлена в вашем проекте ландшафтного дизайна.
К вашему сведению, вы можете получить программное обеспечение для проектирования колод, которое поможет с любой колодой, которую вы хотите собрать.
6. Кресла для ландшафтного дизайна
Одна особенность, которую мы склонны недооценивать, — это сидения. Зона может показаться достаточно большой для десятка гостей, но как только там будут столы, стулья и настоящие люди, она может стать довольно многолюдной.При определении размера зоны отдыха учитывайте, сколько людей вы планируете иметь максимум, насколько велик стол, который вы планируете использовать, и сколько стульев вы можете разместить вокруг него. Кроме того, вам понадобится достаточно места, чтобы стулья можно было легко отодвинуть, а за ними было место для ходьбы. Хотя это было бы смешно, вы же не хотите видеть, как ваши гости отодвигают свои стулья и падают в изгородь.
Сколько места нужно оставить вокруг обеденного стола на открытом воздухе, чтобы с комфортом разместились стулья и гости?
Хорошее практическое правило — оставлять не менее 36 дюймов со всех сторон обеденного стола на открытом воздухе.Это равняется 3 футам со всех сторон.
Пример: Если размер обеденного стола на открытом воздухе составляет 42 дюйма в ширину и 72 дюйма в длину (3,5 x 6 футов), это 21 кв. Фут. Если добавить 3 фута окружающего пространства для стульев, получится 18 + 18 + 28,5 + 28,5 кв. Футов, что составляет дополнительно 93 кв. Фута. Общая площадь, которая вам понадобится для обеденной зоны на открытом воздухе, составляет 21 кв. Футов + 93 кв. Фута, что в сумме составляет 114 кв. Футов

7. Пути
После того, как вы определились с размером и местом для сидения, пора прорисовать дорожки карандашом.Считайте:
Вы хотите, чтобы от вашего дома была прямая линия, или вы хотите провести своих гостей по извилистой прогулке по цветам и кустам?
Как насчет размещения сидений вдоль дорожек, например, скамейки или бистро в небольшом укромном уголке? А как насчет вашего огорода?
Ваш путь будет огибать его или проходить по нему, чтобы вы могли по пути собрать немного зелени для салата?
Или вы хотите, чтобы зона отдыха была рядом с домом, а тропинки ведут в потайные альковы?
Когда вы рисуете это на бумаге, неплохо поиграть с разными настройками.Не стирать. Вместо этого сравните вносимые вами изменения на отдельных листах. Вы обнаружите, что одна часть может не совпадать с другой, если у вас есть визуальное представление. Изогнутая дорожка, ведущая к квадратной или прямоугольной мощеной площадке, может выглядеть неуместно, тогда как она идеально впишется в круглую зону отдыха.
Рисунок также дает представление о пропорциях. Сколько газона вы хотите по сравнению с зоной отдыха, садовым пространством и кустарником? Также примите во внимание зрелый размер любых деревьев или кустов, которые вы планируете посадить.И насколько хорошо все это сочетается с вашим отведенным пространством?
8. Конструкции
Вам нужно будет рассмотреть любые наружные конструкции, такие как забор (см. Программное обеспечение для проектирования забора здесь), сарай, игровой домик, детские вещи, беседку, перголу или любую другую конструкцию. Нелегко планировать постройки, потому что они имеют определенный размер.
Даже если вы не планируете сразу же добавлять структуру, если вы думаете, что в какой-то момент ее добавите, спланируйте это.
9. Водные объекты
Большинство людей не добавляют водные объекты, потому что это дорого и / или требует много работы.Но они все еще распространены и могут включать пруд, водопад, небольшой ручей или бассейн.
Это то, что нужно учитывать, и если вы все же решите добавить водный объект, вам нужно будет соответствующим образом спланировать его. Это не просто рытье ямы и укладывать брезент. Требуется какая-то система для предотвращения застоя воды. В случае ручья или водопада вам понадобится насосная система.
Что касается бассейна, то для его проектирования и строительства требуется составление плана и найм профессионалов.
НО, для целей этой статьи, которая представляет собой ландшафтный дизайн, вы должны включить в план свои водные объекты.
Совет: При планировании размеров вашего водного сооружения для вашего плана двора, обратитесь к профессионалу, чтобы получить некоторые идеи о том, сколько места выделить для вашего бассейна или пруда. Вы можете быть удивлены, насколько они должны быть большими или маленькими по сравнению с вашим двором. Всегда полезно получить некоторые общие идеи по размеру, чтобы вы могли спланировать остальную часть своей собственности.
9. Координаторы
Наряду с сиденьями и дорожками вы захотите добавить несколько ключевых моментов в свой ландшафтный дизайн. Это не значит, что вы должны загромождать свое пространство статуями или топиариями в горшках, но привлекательно обращать внимание на разные части пространства.
Помните пруд на заболоченной территории участка? Добавление к нему водопада было бы отличным фокусом. Это не только добавит интереса визуально, но и звук текущей воды скроет звуки транспорта, если вы живете в оживленном районе.
Возможно, поставив рядом одну или две деревянных скамейки, посетителей заставит немного посидеть. В этом случае водопад должен быть достаточно высоким, чтобы привлекать к себе внимание, но не настолько высоким, чтобы нарушать правила зонирования.

10. Простое лучше всего
Во всем ландшафтном дизайне нужно помнить одну вещь — сохранять простоту. Продуманные узоры мощения на ваших дорожках часто являются пустой тратой времени и денег. Простая изогнутая гравийная дорожка часто бывает более привлекательной, поскольку гости не боятся ходить по ней.Когда дизайн слишком причудлив, поддерживать его становится рутиной, что противоречит самой причине, по которой мы создаем что-то, что должно доставлять нам удовольствие и расслабление. А для тех, кто любит много газонов, плавно изогнутый бордюр намного приятнее (и его легче косить), чем бордюр с острыми углами или небольшими изгибами.
11. Оформление эскизов в более точную компьютерную программу
Я определенно рекомендую собрать ваши первоначальные наброски и планы на бумаге карандашом с сеткой.
Однако, когда у вас есть несколько эскизов и планов, сделанных таким образом, вы можете инвестировать в программное обеспечение для садового и ландшафтного дизайна, чтобы получить точный план ландшафтного дизайна с точными размерами, типами растительности, а также трехмерным представлением того, как он будет выглядеть. .
Как только это будет сделано (вы можете сделать это или сдать его в аренду), вы можете настроить весь свой дизайн. Точная настройка должна выполняться в программном обеспечении.
12. Окончательная компоновка
Когда вы определитесь с окончательным макетом, вы можете добавить больше деталей к вашему эскизу.Добавление цвета на страницу поможет визуализировать внешний вид, которого вы хотите достичь. Еще одна вещь, которую вы, возможно, захотите сделать до начала фактического процесса строительства, — это пометить свой макет порошкообразным мелом, песком или маркировочной краской. Таким образом, вы сможете определить, подходят ли формы и размеры мебели, деревьев и грядок в пределах отведенного вам пространства. Нет ничего более обескураживающего, чем если работа будет выполнена наполовину только для того, чтобы понять, что ваша основная функция не подходит или что у вас есть путь, ведущий в никуда.И как я уже говорил ранее, поменять это на бумаге намного проще.

12. Наслаждайтесь своим дизайном
И последнее, но не менее важное: используйте свое пространство и наслаждайтесь им. Вы потратили часы на планирование, копание, перемещение, покупку, посадку и даже, возможно, плакали; теперь пора насладиться плодами своего труда. В чем смысл всей работы, если вы не собираетесь сидеть сложа руки и расслабляться с выбором напитка в руке?
Next: Ознакомьтесь с нашим эпическим руководством по идеям заднего двора, которое охватывает все, что находится под солнцем, когда дело доходит до ландшафтного дизайна и создания великолепного переднего и заднего двора.
9 лучших бесплатных онлайн-инструментов для ландшафтного дизайна и дизайна сада
Хотя вы можете спланировать свой сад или ландшафтный дизайн, просто используя свое воображение, визуализация его на бумаге или в программном обеспечении для дизайна обычно дает лучшие результаты. Вам не нужно тратить деньги на дорогое программное обеспечение, чтобы спланировать патио, террасу или сад — вы можете получить доступ к множеству бесплатных инструментов прямо из браузера. Таким образом, вы можете сосредоточить свои расходы на растения и аксессуары для вашего двора.
Готовы преобразить свой задний двор? Ознакомьтесь с этим бесплатным программным обеспечением для ландшафтного дизайна, которое вы можете получить в Интернете.
Если вы хотите украсить свой задний двор, Plan-a-Garden от Better Homes & Gardens — отличный способ воплотить ваше видение в жизнь. Вам просто нужно зарегистрировать учетную запись, и тогда вы получите доступ к инструменту перетаскивания на заднем дворе.
Открыв инструмент, вам будет представлен эскиз дома.Вы можете нажать Изменить фон , чтобы изменить изображение на любой из других перечисленных здесь эскизов, которые состоят из домов и дворов различных стилей. Если вы не можете найти тот, который похож на ваш собственный дом, вы даже можете загрузить свою фотографию.
После того, как вы выбрали изображение, вы можете просеивать элементы в левой части экрана. В разделе Plants вы найдете деревья, кусты и овощи, которые вы можете перетащить в свой дизайн.Вкладка Structures содержит разнообразный декор лужайки, который вы можете разместить у себя во дворе, а Textures позволяет «рисовать» лужайку или патио.
К сожалению, некоторые элементы заблокированы за платный доступ, но есть еще много бесплатных растений, структур и текстур на выбор.
Инструмент Gardena My Garden очень удобен, особенно если вы хотите установить умную дождевальную систему.Вы можете начать с рисования формы вашего сада и двора или с выбора готового шаблона сада.
Создав земельный участок, вы можете добавить дома, деревья, заборы, мебель, пруды, бассейны и многое другое, чтобы рисунок напоминал ваш двор. Поскольку этот инструмент больше ориентирован на озеленение, он не предоставит вам обширную информацию о различных растениях и овощах.
Если вы думаете о спринклерной системе, просто щелкните вкладку Plan , а затем перейдите к Sprinkler Plan .Вам не нужно проводить какие-либо сложные вычисления для размещения спринклеров или трубопровода, так как Gardena автоматически сделает это за вас в зависимости от размера вашего двора.
Чтобы визуализировать урожай этого сезона, зарегистрируйтесь на VegPlotter и спроектируйте свой сад. Начните с перетаскивания садовых участков под вкладку Add Bed s , чтобы имитировать вашу фактическую (или потенциальную) планировку сада.
Перейдите на вкладку Растение в этом месяце , чтобы добавить растения в свой сад. VegPlotter автоматически отфильтровывает любые растения, которые не в сезон. Если вы хотите спланировать, вы можете настроить сезон, изменив месяц в верхней части экрана.
VegPlotter также позволяет вам поэкспериментировать с вашим общим ландшафтом. Перейдите в раздел Add Structures , чтобы разместить что угодно, от ульев, кирпичных стен, заборов, сараев, теплиц и тротуаров до вашего двора.
Связанный: Лучшие сайты и приложения по садоводству для начинающих
Возможно, вы подумываете установить колоду у себя на заднем дворе. В этом случае TimberTech Deck Designer — ваш лучший инструмент для визуализации вашего нового дополнения. Вы можете выбрать и настроить несколько шаблонов, или вы можете начать с нуля, если хотите.
Для начала нажмите View Inspiration .Эта функция позволяет вам просматривать трехмерное изображение колоды вашей мечты и изменять цвет колоды и перил. Если вы хотите работать с декой определенного размера и стиля, выберите Просмотр шаблонов в главном меню. Как вариант, нажмите Build Your Own , если вы хотите полностью контролировать раскладку своей колоды.
TimberTech Deck Designer предоставляет массу вариантов настройки. Вы можете не только изменять ширину, цвет и тип настила, но также добавлять двери, бассейны, перила и даже изменять окружающую среду.
Каменный внутренний дворик — прекрасное дополнение к любому заднему двору — эти веселые пространства позволяют расслабиться в жаркие дни и, возможно, даже приготовить барбекю. После регистрации учетной записи вы можете получить доступ к планировщику. Этот инструмент предоставляет вам четкий план, который вдохновит вас на дизайнерские идеи.
Когда вы начинаете новый проект, вам нужно будет ввести длину и ширину вашей области мощения.Щелкните Нарисуйте зону мощения , и планировщик сгенерирует предварительный план.
Чтобы изменить форму вашего патио, нажмите Изменить форму . Вы можете выбрать площадку для мощения: квадрат, прямоугольник, L-образную форму, круг или полукруг. Воплотите свой план в жизнь, добавив рамку и изменив желаемый тип дорожного покрытия. Вы также можете включить в свой дизайн несколько очаровательных кругов для мощения.
Bradstone Paving Planner проведет вас через пошаговый процесс создания мощеного патио с нуля.Вы можете указать форму своего патио от руки или использовать определенный размер и форму. На сайте уже предустановлено несколько форм, таких как квадрат, круг, Т-образная форма и другие. Вы можете настроить каждую форму, просто перетаскивая ее углы по своему вкусу.
Когда вы закончите создание контура вашего патио, нажмите кнопку Next , чтобы выбрать современный или традиционный тип тротуара. После этого вам нужно будет выбрать форму мощения и добавить круги для мощения.Затем вы можете выбирать из множества бордюров с разными материалами и дизайнами.
Распечатайте или сохраните свой дизайн, и вы на пути к созданию удивительного элемента заднего двора.
Связанный: Приложения для Android и iPhone, которые помогут посадить новый сад
SmartDraw — это удобный инструмент, который можно использовать для создания блок-схем, планов этажей, организационных диаграмм и диаграмм.В дополнение ко всему этому, он также предлагает бесплатное программное обеспечение для ландшафтного дизайна прямо на своем веб-сайте.
Лучшая часть инструмента SmartDraw заключается в том, что вам не нужно начинать с нуля. Вы можете просмотреть несколько шаблонов, чтобы найти план, который больше всего похож на двор, о котором вы мечтали.
Выбрав шаблон, вы сможете воспользоваться широким спектром инструментов дизайна, предлагаемых SmartDraw, — перетащить ландшафтную мебель, зелень и даже бассейн в свой рисунок.Этот простой в использовании, но мощный инструмент также может переставлять каждый из этих элементов, а также изменять их размер.
Дизайнер колод от Lowe’s может помочь вам найти видение вашей новой колоды. Когда вы запускаете инструмент, вы можете нарисовать свою собственную колоду или использовать образец в качестве базового дизайна.
В любом случае, дизайнер настила дает вам возможность настроить настил, перила и размеры подконструкции.Каждый раз, когда вы хотите получить техническую информацию о дизайне вашей 3D-колоды, нажмите кнопку Modify Layout в правом верхнем углу экрана, чтобы отредактировать чертеж колоды.
Все элементы колоды, которые вы включаете в свой дизайн, доступны для покупки через Lowe’s. Когда вы закончите собирать свою колоду, нажмите Список продуктов внизу левой боковой панели — это даст вам краткое изложение стоимости вашей будущей колоды.
HomeByMe — это мощный инструмент для домашнего дизайна, который дает вам возможность подробно изучить ваш следующий проект на заднем дворе.Планировщик дизайна HomeByMe не только позволяет вам спроектировать интерьер вашего дома, но также оснащен комплексным инструментом ландшафтного дизайна.
Когда вы начинаете проектировать свой задний двор, вы можете легко включить сад, внутренний дворик и подъездную дорожку разных форм и размеров. Это в дополнение к разнообразию уличной мебели и украшений, которые вы также можете включить.
Если вам нужно вдохновение для вашего дизайна, вы можете перейти на вкладку Inspiration сайта, чтобы увидеть дизайны заднего двора, созданные другими пользователями.
Просто имейте в виду, что бесплатная версия HomeByMe позволяет вам иметь только три сохраненных проекта одновременно и позволяет создавать только три реалистичных визуализации. Тем не менее, бесплатную версию все же стоит попробовать.
К счастью, вам не нужно вкладывать кучу времени и денег в высокотехнологичную программу, чтобы представить себе идеальный задний двор. Это бесплатное программное обеспечение для ландшафтного дизайна позволяет создавать террасы, патио и сады прямо из браузера.
Более того, ни один из этих бесплатных инструментов не требует обширных навыков проектирования. Все, что вам нужно, — это немного творчества и понимание того, как вы хотите, чтобы ваш двор или сад выглядел.
7 полезных садовых приложений для Android и iPhone
Нужна помощь в улучшении вашего сада? Взгляните на эти мобильные приложения, которые подскажут каждому.
Читать далее
Об авторе Эмма Рот (Опубликовано 544 статей)
Эмма — старший писатель и младший редактор отдела творчества.Она получила степень бакалавра английского языка и сочетает в себе любовь к технологиям и письму.
Более От Эммы Рот
Подпишитесь на нашу рассылку новостей
Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы получать технические советы, обзоры, бесплатные электронные книги и эксклюзивные предложения!
Нажмите здесь, чтобы подписаться
Пейзажные планы, визуализации и рисунки
Ландшафтный дизайн и планировка
Время / 05:49
Получите совет по ключевым факторам, которые следует учитывать при планировании вашего заднего двора, включая дренаж, пребывание на солнце, транспортный поток, конфиденциальность и максимальное количество просмотров.
При благоустройстве дома очень важно записать дизайн на бумаге. Пейзажные планы делают именно это, превращая идеи в визуальные эффекты. Ландшафтные дизайнеры и архитекторы умеют анализировать ваши потребности и идеи, а затем использовать их для создания подробных планов и чертежей.
Составление ландшафтного плана до начала вашего ландшафтного проекта поможет вам визуализировать конечный результат. Кроме того, план гарантирует, что размер, масштаб и расположение были продуманы до начала строительства и монтажа завода.Хорошо составленный план также значительно упрощает расстановку приоритетов по ресурсам и времени, что делает процесс строительства намного более эффективным. Начиная с плана, вы с меньшей вероятностью сделаете ошибки или будете недовольны результатами.
Ниже приводится список наиболее распространенных типов ландшафтных планов. Вы можете нажать на каждую, чтобы просмотреть их в формате PDF в большем размере.
Примечание. Какие планы вам понадобятся, будет зависеть от размера и масштаба вашего проекта, что потребуется подрядчику для его оценки и строительства, а также какие планы потребуются, если требуются документы в муниципалитеты или ассоциации домовладельцев.
Типы ландшафтных планов:
Анализ участка
Схема, на которой показаны все существующие конструкции и особенности, влияющие на ландшафт, например Дом, гараж, в собственности, подземные коммуникации.
План пузыря
Простой рисунок, на котором пузырьки используются для обозначения областей для определенных целей, например обеденная зона, зона отдыха, зона для приготовления пищи, игровая зона, садовая зона. Где хорошие виды, проблемные зоны, склоны, солнечные зоны, ветровая зона, инженерные коммуникации?
План участка
Обзор особенностей, структур, планировки и размеров всего ландшафта.
Концептуальные изображения
Примеры фотографий с элементами, аналогичными тем, которые включены в план участка, которые дадут вам представление о том, как все будет выглядеть.
Визуализация / Перспективы
Рисунок или изображение, созданное компьютером, которое показывает цвета, текстуру, освещение, тени и глубину, которые будут присутствовать в ландшафте.
План посадки
Помеченная диаграмма, которая показывает количество, расположение, размер, форму и цвет конкретных растений, которые будут использоваться в ландшафте.
Лучшие 6 бесплатных программных инструментов для ландшафтного дизайна
Если вы когда-либо воображали себя ландшафтным дизайнером-любителем или думаете о внесении изменений в свой двор, но не уверены, что это хорошая идея, ознакомьтесь с некоторыми бесплатными инструментами. Программное обеспечение для ландшафтного дизайна может быть лучшим, что вы делаете в этом году.
В этой статье мы подробно рассмотрим лучшие программы ландшафтного дизайна, которые доступны на рынке бесплатно, чтобы вы могли сразу же приступить к проектированию своего сада.
Что такое программа для ландшафтного дизайна?
Программное обеспечение для ландшафтного дизайна может быть загружаемой программой, приложением или инструментом на основе браузера, который упрощает дизайн открытого пространства, например заднего двора, проезжей части или террасы. Они могут быть нацелены на разные рынки, от домовладельцев и энтузиастов DIY до профессиональных ландшафтных дизайнеров и архитекторов. Инструмент ландшафтного дизайна кажется намного более сложным, чем инструмент садового планировщика. И многие ландшафтные программы также можно использовать для планирования сада.
Чем может помочь программное обеспечение для ландшафтного дизайна?
Назначение программного обеспечения для ландшафтного дизайна зависит от пользователя. Некоторые люди будут использовать эти инструменты, чтобы точно перенести идею из своего разума на экран или распечатанный лист бумаги, чтобы помочь им визуализировать, как может выглядеть их сад, прежде чем они решат внести какие-либо постоянные изменения. Это огромная помощь, потому что это означает, что вы можете принимать дизайнерские решения виртуально, а не в реальности, что может сэкономить ваше время и деньги по сравнению с тем, если бы вы сразу занялись физическим озеленением своего сада и сделали ошибку.Точно так же для домовладельца программа ландшафтного дизайна дает вам возможность полностью рассмотреть все варианты дизайна и позволяет максимально увеличить пространство.
В зависимости от программного обеспечения, которое вы используете, будет список доступных элементов, которые вы можете разместить в своем ландшафте, чтобы увидеть, как они выглядят и подходят. Когда все правильно пропорционально, это позволяет вам правильно видеть, что будет хорошо работать в вашем пространстве, и для каких изменений у вас реально есть место.В некоторых программах также есть заранее разработанные шаблоны, которые могут стать отправной точкой для вашего дизайна, если вы не уверены, какой вид вам нужен, и эти шаблоны также могут быть полезны для вдохновляющих идей.
Если вы планируете выполнить свой проект по ландшафтному дизайну самостоятельно, программа ландшафтного дизайна поможет вам оставаться организованным и не сбиваться с пути. Некоторое программное обеспечение может направить вас в интернет-магазины или местные магазины, в которых есть товары, которые вам понадобятся для вашего проекта, что может быть полезно с точки зрения экономии времени и разочарований при поиске продуктов.Некоторое программное обеспечение также распечатает полный список элементов, которые вы включили в свой дизайн, что полезно, когда вы идете за покупками, чтобы вы ничего не забыли, и эти списки также помогут вам полностью понять, в какой степени вы будете потребность в вашем проекте, а также поможет вам составить вероятный бюджет.
Если вы не любитель DIY, вы можете вместо этого нанять подрядчика для завершения вашего ландшафтного проекта. Программное обеспечение для ландшафтного дизайна может быть полезным в этом случае как средство точной передачи вашему подрядчику того, как вы хотите, чтобы ваш сад выглядел.Любой, кто пытался описать прическу стилисту, а не сфотографироваться в парикмахерской, знает, что устные описания легко теряются при переводе, и то же самое можно сказать о ландшафтном дизайне.
Вы можете подумать, что набросок простой идеи с помощью карандаша и бумаги тоже подойдет, но пропорции могут быть неправильными, а пробелы представлены неточно. Если вам нужен гарантированный способ убедиться, что ваш подрядчик полностью понимает, как вы хотите, чтобы ваше готовое открытое пространство выглядело, то модель, созданная с помощью программного обеспечения для ландшафтного дизайна, является вашим самым безопасным выбором.Большинство программ позволят вам распечатать ваши проекты, в то время как некоторые также имеют возможность совместного использования, чтобы вы могли отправлять проекты подрядчикам по электронной почте или делиться ими на платформе сообщества. Эти функции также полезны, поскольку они позволяют вам делиться дизайном с друзьями и семьей, чтобы получить отзывы и предложения, прежде чем приступить к каким-либо реальным изменениям.
Программное обеспечение для ландшафтного дизайна также чрезвычайно полезно для профессионалов в области дизайна, включая строителей, садоводов и архитекторов.Фактически, многие из этих профессий полагаются на хорошее программное обеспечение для ландшафтного дизайна, чтобы иметь возможность поделиться своими идеями с потенциальными клиентами. Возможность легко создавать модели того, как будет выглядеть пространство клиента, если он будет следовать плану, помогает продавать свой дизайн и точно передавать идеи клиентам. Программное обеспечение для ландшафтного дизайна также может сэкономить дизайнерам огромное количество времени, поскольку оно позволяет пользователям быстро собирать проекты гораздо более быстрым способом, чем рисование дизайнов карандашом и бумагой.
Рассматривая полезность программного обеспечения для ландшафтного дизайна, также важно понимать его ограничения. Бесплатное программное обеспечение вряд ли будет предлагать множество функций, которые будут включать в себя платный инструмент для дизайна, и есть некоторые вещи, которых бесплатное программное обеспечение просто не сможет достичь, но для многих людей бесплатное программное обеспечение для ландшафтного дизайна будет иметь много преимуществ. .
Ключевые преимущества программного обеспечения для ландшафтного дизайна:
Получите немедленные результаты
Программное обеспечение для ландшафтного дизайна позволяет пользователю точно визуализировать, как будет выглядеть его законченный проект за считанные минуты, чтобы они могли видеть, что будет или не будет выглядеть хорошо свое пространство без каких-либо реальных изменений.
Более простой процесс принятия решений
Видя, как будет выглядеть их законченный ландшафт, домовладельцу будет легче решить, хотят ли они продолжать свой проект.
Вдохновлять идеи
Программа ландшафтного дизайна побуждает пользователя опробовать различные варианты, которые в противном случае они никогда бы не рассмотрели. Он также может предложить шаблоны, если вы боретесь с вдохновением.
Максимально увеличить пространство
Введя квадратные метры вашего сада и нарисовав его форму, вы можете увидеть в точном масштабе, какие изменения возможны.Вы также можете перемещать предметы и пробовать их под разными углами, чтобы увидеть, что лучше всего поможет вам использовать ваше пространство.
Сохраняйте организованность
Имея план, которому нужно следовать, и список вещей, которые вам понадобятся, ваш проект с большей вероятностью будет работать гладко, что позволит менее напряженно и вовремя завершить работу.
Лучшие бесплатные варианты программного обеспечения для ландшафтного дизайна:
Sketch Free
SketchUp
Это бесплатная версия популярной программы, ориентированная на архитекторов, ландшафтных дизайнеров и специалистов в области строительства.Он разработан, чтобы работать как продолжение руки ящика, позволяя пользователю черпать свои идеи и доводить их до завершения дизайна. Конструкции можно отображать в 2D- или 3D-моделях с помощью любого веб-браузера. Дизайны могут быть сохранены в любой момент или разделены между учетными записями для облегчения совместной работы. Некоторые вещи, которые эта программа может включать в себя 3D-моделирование, редактирование и рендеринг.
Хотя это программное обеспечение будет в основном использоваться профессионалами отрасли, оно доступно для бесплатного использования любому, к нему легко получить доступ и поиграться с ним.Одна из лучших особенностей этой программы — то, насколько она проста и удобна для пользователя. Многим пользователям этого инструмента было легко ориентироваться, даже если это была их первая попытка 3D-моделирования. Однако простота этой программы также является ее самым большим недостатком, поскольку в ней отсутствуют возможности для создания более сложных проектов. Некоторые пользователи обнаружили, что это подавляет их творческие способности и означает, что им приходилось уходить в другое место, чтобы полностью реализовать модели своих проектов, или обновляться до полной версии, чтобы разблокировать более сложные функции.
Пользователи этой программы по большей части очень впечатлены ею, многие утверждают, что это важный инструмент при работе в графическом дизайне, ландшафтном дизайне, дизайне интерьеров, архитектуре или инженерии. Его совместимость не имеет себе равных, с возможностью импорта и экспорта дизайнов в широком диапазоне различных форматов. Сама программа требует мощного процессора для работы по назначению. Более медленные системы могут найти программное обеспечение медленным и неуклюжим. Одной из основных жалоб пользователей, помимо ограниченных функций в бесплатной версии, является неспособность программы хорошо работать с изогнутым дизайном.Вместо того, чтобы использовать одну изогнутую линию, он создает кривые из множества крошечных маленьких линий, что сбивает дизайн с толку и заставляет его с трудом понять, чего вы пытаетесь достичь. Это также значительно увеличивает размер сохраненных файлов, и их труднее загружать или отправлять.
SketchUp известен во всем мире как одна из лучших программ для ландшафтного дизайна; однако, чтобы получить максимальную отдачу от этой программы, вам нужно будет перейти на платную версию, которая стоит 695 долларов за пожизненную лицензию. Бесплатная версия — отличный способ опробовать программное обеспечение перед тем, как оформить подписку, а также для студентов и малых предприятий, чтобы создать впечатляющие 3D-модели.Дизайнерам, ищущим более сложные инструменты, вероятно, понадобится полная версия.
Gardena’s My Garden
Gardena’s My Garden
Веб-приложение по планированию сада от Gardena — это функциональный инструмент ландшафтного дизайна, который также увлекателен и прост в использовании. Для начала вы можете нарисовать размер и форму области, которую хотите спроектировать, например задний двор, или вы можете выбрать заранее разработанный шаблон для работы. Затем вы можете выбрать материал поверхности, например газон, настил или гравий.Оттуда вы можете перетаскивать многочисленные элементы в свой дизайн, такие как деревья, водные объекты, цветочные горшки и наружное освещение. Одной из ключевых особенностей этого программного обеспечения является его способность помочь вам спланировать систему орошения, чтобы ваши растения и газон оставались счастливыми и здоровыми. Это полезный инструмент, так как он настраивает подходящую систему в зависимости от размера вашего помещения, но это также удобный способ для Gardena побудить вас купить их садовое оборудование, такое как водяные шланги и разбрызгиватели.
Одним из основных преимуществ этого программного обеспечения является легкость его использования и простота навигации для всех, кто знаком с основными технологиями.Он имеет интуитивно понятный интерфейс, удобный для пользователя и не требует обучения или практики. Эта программа будет идеальной для всех, кто хочет получить приблизительное представление о том, что они могут сделать со своим ландшафтом, и о том, как будет выглядеть готовый дизайн. В нем нет большого разнообразия растений и информации по уходу, которая есть во многих других программах для дизайна сада.
Plan-A-Garden
Better Homes and Gardens
Это программное обеспечение для ландшафтного дизайна от Better Homes and Gardens больше нацелено на домовладельцев и любителей DIY, чем на профессионалов ландшафтного дизайна.Это совершенно бесплатный инструмент; все, что вам нужно сделать, это зарегистрироваться со своим адресом электронной почты на их веб-сайте. Инструмент запускает мастер вместе с пользователем, как только вы начинаете работу, так что все функции программного обеспечения объясняются и показывают, как их можно использовать. Это отлично подходит для всех, кто только начинает использовать этот тип программного обеспечения для проектирования, но также это отличная функция для опытных дизайнеров, так как вы точно знаете, на что способен этот инструмент, прежде чем приступить к работе. Для начала вы можете выбрать фон из ряда стоковых изображений, который больше всего напоминает ваш дом.Затем вы можете выбрать одно из нескольких покрытий поверхности и добавить объекты в пространство, используя метод перетаскивания, с такими элементами, как костровые ямы, навесы и качели.
Одна из лучших особенностей этого дизайнера — огромное количество различных типов растений, которые он включает, что делает его особенно полезным для всех, кто хочет уточнить деревья, кустарники и цветы, которые они используют в своем дизайне. Он также содержит информацию по уходу за растениями, которая поможет пользователю поддерживать свой сад в отличном состоянии после того, как он выполнит свой внешний вид.Еще одна замечательная особенность этого приложения заключается в том, что вы можете настроить климатические параметры в соответствии с вашим местным климатом. При этом планировщик будет предлагать вам только те растения, которые подходят для выращивания в вашем климате, исключая догадки при посадке для тех, кто менее опытен с растениями или не уверен, какие виды будут лучше всего расти в их районе. Планировщик работает с трехмерным дизайном, но вы можете в любой момент переключить планировщик на вид с высоты птичьего полета, чтобы увидеть дизайн под другим углом.
Самым большим недостатком этого планировщика является то, что в режиме 3D вы можете видеть свою модель только под одним углом и не можете перемещаться вбок или вокруг, чтобы увидеть, как ваше пространство будет выглядеть с другой точки зрения.
Одна из вещей, которые нравятся пользователям в этом приложении, — это возможность распечатать не только модель дизайна, но и список всех элементов, которые вам понадобятся для завершения вашего дизайна в реальной жизни. Это особенно удобно, если вы хотите самостоятельно благоустроить свой сад, так как у вас будет мгновенный список, который можно взять с собой, когда вы пойдете за покупками.В качестве альтернативы вы можете отдать распечатку нанятому ландшафтному дизайнеру, чтобы убедиться, что они полностью понимают, что именно вы хотите от своего нового сада.
Showoff.com the Visualizer
Visualizer — это бесплатная загружаемая программа, предлагаемая Showoff.com и подходящая для операционных систем Windows. Этот инструмент позволяет пользователю загружать фотографию своей текущей собственности и вносить в нее изменения, чтобы визуализировать, как их ландшафт может выглядеть после редизайна. Это отличный инструмент для домовладельцев, с помощью которого они могут опробовать разные образы, прежде чем вносить какие-либо реальные изменения в свои дворы, но он также отлично подходит для агентов по недвижимости, поскольку они могут показать потенциальным покупателям, как могло бы выглядеть недвижимость, если бы они ее купили. и обновят экстерьер и ландшафт.
Программа проста в использовании, и по сути это один из лучших элементов инструмента. Пользователям нравится, насколько это интуитивно понятно, и как быстро они могут увидеть и понять, как будут выглядеть возможные изменения на их собственном участке. В программе есть большая библиотека элементов, которые вы можете добавить к своему ландшафту, например, растения и садовая мебель, а также ряд заранее разработанных планов, которые помогут вам получить идеи и вдохновение, если вы не знаете, с чего начать. В чем эта программа превосходит аналогичные программы для проектирования, так это в ее сильном онлайн-сообществе.После того, как вы спроектировали свой ландшафт, вы можете загрузить его на форум сообщества, где другие единомышленники могут комментировать или вносить предложения по вашему дизайну. Это замечательно, если вы ищете потенциальные идеи или изменения в своем дизайне, или даже если вы просто хотите убедиться, что ваш дизайн хорошо выглядит и практически осуществим, прежде чем вы начнете вносить физические изменения в свой двор.
Единственная небольшая проблема, которую некоторые пользователи обнаружили с этим инструментом, заключается в том, что некоторые модели рендеринга не выглядят реалистично, и может быть трудно на самом деле визуализировать, как будет выглядеть настоящая отделка.Главный недостаток этой программы в том, что она совместима только с системами Windows, а потому доступна не всем.
ISCAPE App
ISCAPE App
Это бесплатное загружаемое приложение, которое доступно только в Apple App Store, что делает его доступным только для пользователей iPhone или iPad. Он очень прост в использовании и предназначен для домовладельцев и энтузиастов DIY как средство, позволяющее им получить приблизительное представление о том, как может выглядеть их ландшафт, прежде чем приступить к фактической работе.Это отличный инструмент для людей, которые хотят дать своим ландшафтным дизайнерам или строителям четкое представление о том, какой дизайн они хотели бы достичь в своем дворе, поскольку визуальный план намного эффективнее передает дизайнерские идеи, чем попытки описать его с помощью слова.
В приложении есть возможности совместного использования, так что вы можете легко передать свой дизайн своему подрядчику или поделиться им с друзьями, чтобы узнать их мнение. Это приложение также сообщит вам, какие розничные продавцы продают товары, которые вам понадобятся для реализации вашего проекта по благоустройству, что может сэкономить время, чтобы вы не копались в Интернете или местных магазинах.
Пользователям этого приложения нравится, насколько легко им пользоваться и что они могут воплотить в жизнь некоторые идеи ландшафтного дизайна за короткий промежуток времени. У него ограниченная коллекция растений, которую вы можете использовать в дизайне, что может разочаровать, если вы хотите точно спланировать, какие растения вы хотите разместить. Приложение лучше всего подходит для тех, кто просто хочет составить черновой набросок своего ландшафтного дизайна, не тратя слишком много времени на подробности. Поскольку оно совместимо только с мобильными устройствами Apple, оно доступно не всем.Его можно скачать совершенно бесплатно; однако он может предлагать покупки в приложении.
DreamPlan Home Design
DreamPlan Home Design
Это бесплатное загружаемое программное обеспечение для дизайна, совместимое с операционными системами Mac и Windows. Он позволяет пользователям создавать проекты как для окружающего ландшафта, так и для интерьера своих домов, используя 3D-моделирование, а также планы этажей и чертежи. Это интеллектуальное программное обеспечение для проектирования, которое не требует пояснений в использовании, что делает его подходящим даже для людей, не знакомых с технологиями.Он предлагает ряд функций, включая импорт моделей для работы и настройку ландшафта.
Программное обеспечение помогает пользователю понять, как наилучшим образом использовать свое пространство, и дает ему точное представление о том, как он может ожидать своего настоящего сада после завершения работы. Пользователи могут добавлять в свой ландшафт различные элементы, включая бассейны, растения и деревья. Это базовая программа, ориентированная на домовладельцев, и в ней отсутствует множество более сложных функций, которые могут потребоваться профессионалам в области дизайна.Минимальные функции этого инструмента — это то, что помогает сделать это программное обеспечение простым в использовании, но можно купить коммерческую версию, которая будет более подходящей для тех, кто занимается ландшафтным дизайном или дизайном недвижимости, или для тех, кто хочет подготовить более подробную и сложный дизайн.
Лучшие бесплатные инструменты для ландшафтного дизайна
При наличии немного воображения и времени, ландшафтный дизайн может превратиться в одно из самых полезных занятий в вашей жизни. Нет ничего лучше, чем гулять по двору или в саду и наслаждаться видами, рожденными из глубины вашего воображения.Это вызывает чувство огромного удовлетворения, не говоря уже о том, что это отличный повод для разговора, когда к вам приходят гости. Просто имея возможность сказать: «Я сам об этом подумал», вы вызовете интерес у многих. Но как выбрать, какой получить?
Backyard Boss 5 лучших программ для ландшафтного дизайна, которые вы можете получить бесплатно
Более детальный взгляд
Программа
Landscape может значительно упростить этот процесс, потому что дает вам возможность набросать свои идеи.Следовательно, будет легче поделиться своими идеями с семьей, друзьями или профессионалами, нанятыми для выполнения этой работы по озеленению. Но поскольку домовладельцы обычно не хотят тратить деньги на профессиональное программное обеспечение, мы собрали несколько лучших бесплатных программ для ландшафтного дизайна.
Как выбрать
Точно так же, как при покупке любого товара, всегда важно задавать себе несколько уточняющих вопросов, чтобы понять, как выбрать тот, который лучше всего подходит для вас.Потому что это может отличаться от того, что лучше для кого-то другого. Итак, прежде чем выбирать программу ландшафтного дизайна, спросите себя:
Смогу ли я использовать эту программу более одного раза?
Я хочу просто для макета моего проекта или мне нужен более подробный дизайн?
Я разбираюсь в технологиях или мне следует искать программу с минимальной кривой обучения?
Поскольку в этой статье мы имеем дело со свободными программами, нет необходимости задавать вопросы относительно бюджета (поскольку в противном случае это было бы определяющим фактором).Но с помощью этих трех простых вопросов вы сможете выяснить или, по крайней мере, сузить круг вопросов, какую программу выбрать.
Советы по ландшафтному дизайну
Конечно, все, что когда-либо было действительно полезным, не бывает легким. Да, озеленение может быть сложной задачей, особенно если вы не знаете, с чего начать. Есть причина, по которой декораторы зарабатывают так много денег: потому что у них есть постоянные творческие искры, они учились понимать сочетания цветов и форм и могут придумывать сложные планы, как создать сказочный пейзаж.
Но есть домовладельцы, которые, прежде чем нанять подрядчика, хотят продумать для себя каждую мелочь. Они хотят придать своим красивым садам тот индивидуальный подход, который характеризует каждого человека… и кто может их винить? Но иногда эти люди не знают, с чего начать. Есть ли какие-нибудь полезные советы по ландшафтному дизайну, с которых можно начать?
Каково назначение вашего двора?
Первый секрет заключается в том, чтобы придать своему ландшафту цель.Будет огромная разница между двором, который должен быть удобен для детей и обеспечивать много места для семейных мероприятий, и двором любителя природы и страстного садовода, который любит любоваться самыми ароматными и яркими цветами и читать книга в тени его деревьев. Возникает вопрос: какова должна быть цель вашего сада?
Какие предметы вы включите?
Если вы из тех людей, которые любят развлекать гостей или считаете, что лучший способ провести солнечный воскресный день — приготовить барбекю вместе со всей семьей, важно сосредоточиться на элементах, которые облегчают такие занятия.Беседка при таком раскладе становится практически обязательной, не говоря уже об оборудованной летней кухне. Также должна быть зона отдыха, возможно, даже телевизор для любителей спорта.
Большинство домовладельцев хотят иметь возможность наслаждаться своим домом как внутри, так и снаружи. Это означает, что ландшафтный дизайн — это еще и вопрос преемственности. Это превращается в комфорт, даже когда вы выходите на улицу. Этого можно добиться за счет правильного наружного освещения, удобной уличной мебели и, возможно, даже камина.
Место для роста?
Люди, увлеченные кулинарией и здоровым образом жизни, обязательно захотят иметь огород, каким бы маленьким он ни был. Если места недостаточно, лучшим вариантом может стать сад с травами. Это может быть расположено рядом с кухонным входом в дом. Помимо очевидной пользы для здоровья, травы обладают удивительным ароматом, которым можно наслаждаться прохладными летними вечерами, прогуливаясь по саду.
Оставьте место для ошибки
Каждая идея вращается вокруг цели сада, но не забывайте планировать реалистично.Если ваше внешнее пространство ограничено, вы можете разместить не так много элементов, поэтому планируйте с умом и, при необходимости, сохраняйте простоту.
Топ 5 бесплатных программ для ландшафтного дизайна
Поскольку мы верим в силу программного обеспечения для ландшафтного дизайна, но мы также понимаем, что это дополнительные расходы, на которые некоторые из наших читателей не готовы брать на себя обязательства, мы глубоко копали, чтобы выяснить, есть ли какие-либо жизнеспособные варианты программного обеспечения. бесплатно. Вот что мы обнаружили.
Лучшее для простого планирования
Простое планирование ландшафтного дизайна с простым в использовании интерфейсом, не требующим больших технических знаний
DreamPlan Home Design — это программа, которая поможет вам спланировать как интерьер, так и идеи ландшафтного дизайна.Вы можете визуализировать, как будет выглядеть ваш сад с растениями и деревьями, а также можете изменить ландшафт, окружающий дом. Вы можете добавить такие элементы, как бассейн, чтобы лучше понять, как организовать открытое пространство.
Если вы стремитесь к более уникальному дизайну, вы также можете импортировать 3D-модели и работать с ними. Благодаря понятному интерфейсу DreamPlan Home Design может использоваться даже людьми, не разбирающимися в технологиях. Шаги интуитивно понятны, поэтому научиться пользоваться этим программным обеспечением — очень быстрый процесс.Хотя программа бесплатна для некоммерческого использования, вы также можете купить ее профессиональную версию под названием DreamPlan Home Design Software Plus.
Pro Совет: Бесплатная версия этого программного обеспечения отлично подходит для людей, которым нужен простой в освоении и использовании базовый интерфейс.
Лучшее для мобильных устройств
Отличный интерфейс для мобильных устройств, который может делать все то же самое, что и настольное программное обеспечение, с большей универсальностью.
Просто, бесплатно и доступно как для вашего iPhone, так и для iPad: это лучший способ описать iScape.Это мобильное программное обеспечение, доступное в App Store, которое позволяет создать сад своей мечты, не тратя время на изучение сложных инструментов. Это дает пользователям представление о том, как будет выглядеть их ландшафтный проект.
Через своих партнеров iScape может помочь вам купить нужные вам элементы ландшафтного дизайна, избавляя вас от необходимости часами искать их для себя. Благодаря функциям совместного использования iScape позволяет вам совместно работать над вашим проектом и легко пересылать его вашему подрядчику или, возможно, друзьям (при условии, что вы хотите узнать их мнение, прежде чем продолжать работу над проектом).
Pro Tip: Это программное приложение, предназначенное для пользователей портативных устройств Mac, которым нужен базовый инструмент без особых функций, чтобы помочь им визуализировать конечный результат ландшафтного дизайна, прежде чем принимать решение о найме подрядчика.
Лучшее для 3D-моделирования
Программное обеспечение для 3D-рендеринга, чтобы лучше понять, каким может быть потенциал вашего двора в более реалистичной обстановке.
Если вы профессионал, желающий протестировать один из самых популярных инструментов дизайна в мире, вы определенно захотите попробовать бесплатную версию знаменитого SketchUp Pro.В то время как средний домашний пользователь также может возиться со SketchUp, процесс обучения может оказаться длительным и сложным, но это зависит от того, насколько вы увлечены изучением нового программного обеспечения.
По сути, SketchUp был создан, чтобы действовать как продолжение вашей руки, помогая рисовать что угодно и когда угодно. Вы можете работать как с двухмерными, так и с трехмерными моделями, используя при этом набор очень мощных инструментов, которые могут показаться сложными, если они не находятся в руках эксперта. Вы можете сохранить свой рисунок в облаке, но также и локально.Конечно, платная версия тоже является обновленной. В веб-программе SketchUp отсутствуют некоторые функции, которые могут понадобиться профессионалу, например расширения и возможность редактировать или создавать материалы.
Pro Tip: Это версия для веб-браузера самого известного в мире инструмента моделирования, который обычно используется инженерами, строителями, дизайнерами и архитекторами.
Лучшее для поддержки программного обеспечения
Онлайн-программное обеспечение, созданное экспертами Better Homes & Gardens, с программным обеспечением для рисования и большой бесплатной библиотекой функций.
Если вы ищете невероятно простую и интуитивно понятную программу для ландшафтного дизайна, Plan-a-Garden может стать для вас отличным вариантом. Созданный Better Homes & Gardens, простой в использовании интерфейс и широкий спектр функций и растений делают его хорошим выбором для тех, кто хочет легко начать визуализацию своего нового двора.
Перед началом вы можете загрузить фотографию своего дома, и Plan-a-Garden установит ее в главном окне приложения. Все инструменты и параметры расположены таким образом, чтобы можно было легко переключаться между текстурами, структурами и растениями.С помощью аппликатора в виде кисти вы можете легко добавить все необходимые элементы для своего двора. Инструмент даже применит размер в зависимости от того, где вы роняете такие вещи, как растения и деревья, чтобы они соответствовали перспективе. Это позволяет легко получать высококачественные визуализации, даже если у вас нет особых художественных талантов.
Pro Совет: Аппликатор в виде кисти с помощью программного обеспечения помогает рисовать прямые линии. Вам не нужно слишком беспокоиться о точности, поскольку инструмент все исправит за вас.
Лучшее для развлечения Опыт планирования
Веселый и эстетичный интерфейс этого программного обеспечения для ландшафтного дизайна делает весь процесс увлекательным и легким для понимания.
Объяснить Gardena Garden Planner несложно, главным образом потому, что это самое простое и симпатичное онлайн-приложение для ландшафтного дизайна, которое мы когда-либо видели. Эскизы выглядят как рисунки, поэтому пользоваться приложением очень весело. Есть меню со всеми инструментами, необходимыми для рисования вашего сада, а также варианты добавления вашего дома, уличной мебели, растений и многого другого.
Вы можете легко нарисовать свой сад с помощью встроенной функции поверхностей участка. Есть предварительно нарисованные элементы на выбор, и каждый из этих элементов может быть улучшен, уменьшен, повернут и перемещен, к удовольствию планировщика. Очень интересной особенностью является то, что вы можете добавить свою собственную систему полива, которая поможет вам спланировать режим полива, чтобы ваш газон и растения оставались зелеными и здоровыми. Вы можете выбрать один из нескольких шаблонов, если не знаете, с чего начать свой проект.
Вы можете поиграть с прудами и бассейнами, предметами для отдыха, такими как барбекю, уличным освещением, и вы даже можете добавить транспортные средства, чтобы спланировать каждый квадратный дюйм доступного пространства.
Pro Tip: Это онлайн-программное обеспечение — отличный инструмент для людей, которые хотят быстро спланировать свой сад, но не хотят загружать программы на свой компьютер или просматривать тысячи элементов. Это простота во всей красе.
Вердикт по бесплатному программному обеспечению для ландшафтного дизайна
Прежде всего следует помнить, что бесплатное программное обеспечение для ландшафтного дизайна редко бывает таким сложным или имеет полную библиотеку элементов. Однако у большинства лучших в мире программ для ландшафтного дизайна также есть пробная версия для пользователей, которые хотели бы испытать программу, прежде чем тратить на нее деньги.Хотя вы не можете ожидать наличия всех функций платного программного обеспечения в бесплатном приложении, все же есть большое количество элементов и действий, которые могут помочь вам спланировать свой ландшафт.
Если вы никогда раньше не использовали программное обеспечение для ландшафтного дизайна или ищете что-то простое и удобное в использовании, избегайте более профессиональных инструментов, основанных на опыте 3D-рисования таких экспертов, как архитекторы, инженеры или профессионалы.

Разновидность соединения	Преимущества	Недостатки
Сварка	Полная герметичность	Нарушение цинкового слоя, в результате чего трубопровод становится уязвим перед коррозийными процессами
Резьба	Возможность демонтажа	Необходимость использования дополнительных уплотнителей для достижения оптимальной герметизации

Название клуппа	Описание
Простой ручной	Кольцо с зажимами для резцов и ручками, внешне очень напоминающее обычную плашку
Ручной с трещоткой	В кольцо добавлена трещотка, позволяющая пользоваться инструментом одной рукой
Электрический	В этом случае вся инструкция сводится к тому, чтобы зафиксировать трубу в соответствующем пазе, остальное за вас сделает электрический привод

	Британский BSP		Американский NPT
Номинальный размер	Фактический OD	Резьбы на дюйм	Фактический OD	Резьбы на дюйм	Обороты для ручного затягивания
1/8 дюйма	0.383 ”	28	0,405 дюйма	27	≈ 3,3 оборота
1/4 дюйма	0,518 ”	19	0,540 дюйма	18	≈ 3,1 витка
3/8 дюйма	0.656 ”	19	0,675 дюйма	18	≈ 3,3 оборота
1/2 «	0,825 ”	14	0,840 ”	14	≈ 3,4 оборота
3/4 дюйма	1.041 ”	14	1.050 ”	14	≈ 3,7 витка
1 «	1,309 дюйма	11	1,315 ”	11,5	≈ 3,7 витка
1 1/4 дюйма	1.650 ”	11	1,660 ”	11,5	≈ 3,8 оборота
1 1/2 «	1.882 ”	11	1.900 ”	11,5	≈ 3,8 оборота
2 «	2.347 ”	11	2.375 ”	11,5	≈ 3,9 оборота

№ вопроса	№ ответа или формулировка правильного ответа.
1	2
2	3
Продолжение »

Диаметр Тип	Внутренняя резьба	Наружная резьба
Участок	Пять типов: 4 класс, 5 класс, 6 класс, 7 класс, 8 класс	Семь типов: степень 3, степень 4, степень 5, степень 6, степень 7, степень 8, степень 9
Крест	Пять типов: 4 класс, 5 класс, 6 класс, 7 класс, 8 класс	Три типа: 4 класс, 6 класс, 8 класс

Резьба	Классы позиции допуска
Внутренний	G, H
Внешний	E, F, G, H

Класс резьбы	Допуск	Приложение
1A	1.50% делительный диаметр	Только для быстрой и легкой сборки и разборки; редко используемый.
1Б	1,50% делительного диаметра	Только для быстрой и легкой сборки и разборки; редко используемый.
2А	1,10% делительный диаметр	Приемлемо для большинства применений: наиболее распространенный болт UTS класса
2Б	1.10% делительный диаметр	Приемлемо для большинства применений: наиболее распространенный болт UTS класса
3A	0,80% делительного диаметра	Высокоточные, высокопрочные приложения; безопасность.
3Б	0,80% делительного диаметра	Высокоточные, высокопрочные приложения; безопасность.

Метрическая
Диаметр (мм)	Крупный шаг	Мелкий шаг (и сверхмелкий, если применимо)
1	.25	,2
1,2	,25	,2
1,4	,3	,2
1,6	,35	.2
1,8	,35	,2
2	,4	,25
2,5	,45	,35
3	.5	,35
3,5	,6	,35
4	,7	,5
5	,8	.5
6	1	,75
7	1	,75
8	1,25	1 (0,75)
10	1.5	1,25 (1)
12	1,75	1,5 (1,25)
14	2	1,5
16	2	1.5
18	2,5	2 (1,5)
20	2,5	2 (1,5)
22	2,5	2 (1,5)
24	3	2
27	3	2
30	3.5	2
33	3,5	2
36	4	3
39	4	3
42	4.5	3
45	4,5	3
48	5	3
52	5	4
56	5.5	4
60	5,5	4
64	6	4

ОТС
Диаметр (номер калибра или дюйм)	Грубый	Тонкий TPI	Экстра тонкий TPI
# 0	н / д	80	н / д
# 1	64	72	н / д
# 2	56	64	н / д
# 3	48	56	н / д
# 4	40	48	н / д
# 5	40	44	н / д
# 6	32	40	н / д
# 8	32	36	н / д
# 10	24	32	н / д
# 12	24	28	32
1/4	20	28	32
5/16	18	24	32
3/8	16	24	32
16/7	14	20	28
1/2	13	20	28
9/16	12	18	24
5/8	11	18	24
3/4	10	16	20
7/8	9	14	20
1	8	12	20

Название	Стоимость	Язык	Сложность
Garden Planner	$34	Английский	Простой
FloorPlan 3D 12	$49,99	Русский	Простой
X-Designer	229 руб	Русский	Простой
Наш Сад Кристалл	3500 руб	Русский	Простой
Sierra LandDesigner 3D	Условно бесплатная	Русский	Простой
Punch Home Design	от $39,99	Английский	Средний
SketchUp	Бесплатная *	Русский	Средний
Realtime Landscaping Architect	от $79,95	Английский	Сложный

Характеристика центрального водяного отопления низкого давления ответ: Паровая система отопления низкого давления

Вопросы о конвекторах отопительных FAQ

цены, характеристики и отзывы в каталоге Teplotorg

Классификация радиаторов

Как правильно выбрать радиатор

Дополнительное оборудование для монтажа радиатора

виды, характеристики, преимущества и недостатки стальных, нержавеющих, медных и полимерных труб, сфера и специфика применения

Преимущества труб для отопления дома Oventrop

Стальные трубы

Трубы из нержавейки

Медные трубы

Трубы РЕХ из сшитого полиэтилена

Металлопластиковые трубы из сшитого полиэтилена

Радиаторы и батареи отопления. Большой ассортимент, помощь в рассчете

Как купить батареи отопления в «Tavago»?

Монтаж радиаторов отопления из алюминия и биметалла.

Применение конвекторов в административных зданиях и бизнес-центрах

Задачи, решаемые при помощи конвекторов «Изотерм»

Радиаторы водяного отопления — различные виды и их характеристики

Виды радиаторов отопления.

Основные характеристики различных видов радиаторов

Алюминиевые радиаторы

Биметаллические радиаторы

Какой же все-таки радиатор отопления выбрать?

Рассчитываем, сколько секций радиатора нам нужно для комнаты

Давление в системе отопления — нормы, как повысить или снизить

Какое нужно давление в системе отопления

Классификация давлений

Индивидуального дома

Многоэтажных домов

Как уменьшить и повысить давление

Рекомендации по монтажу

Какое безопасное давление для системы водяного отопления?

Максимумы и минимумы давления воздуха

Давление воздуха зависит от температуры и плотности.

Печи и котлы | Министерство энергетики

Water Handbook — Preboiler & Industrial Boiler Corrosion Control

Рисунок 11-1. Упрощенная коррозионная ячейка для железа в воде.

Рисунок 11-2. Трубка котельной системы показывает строжку с высоким pH.

Рисунок 11-3.Коррозию щелочных отложений можно контролировать с помощью скоординированной программы фосфат / pH.

Рисунок 11-4. Скоординированная программа фосфатов / pH предотвращает образование щелочи и возникающую в результате коррозию.

Рисунок 11-5. Кислородная ямка трубы питательной воды котла.

Рисунок 11-6. Едкое коррозионное растрескивание (охрупчивание) трубы котла под напряжением. На микрофотографии видно межкристаллитное растрескивание.

Рисунок 11-7.Модель оксидных слоев на меди показывает толщину внешнего оксидного слоя.

Рисунок 11-9. Выделение продуктов коррозии железа из углеродистой стали в питательную воду котлов.

Рисунок 11-10. Высокий или низкий pH котловой воды вызывает коррозию стали котла.

Рисунок 11-12. Сравнение скоростей реакции катализированного сульфита и сульфита натрия с растворенным кислородом.

Рисунок 11-13. Отношение время / температура для 90% удаления кислорода гидразином при pH 9,5.

Рисунок 11-14.На причинно-следственной диаграмме коррозии котла показаны основные виды и причины коррозии.

курсов PDH онлайн. PDH для профессиональных инженеров. ПДХ Инжиниринг.

Системы водяного отопления: переход от гравитационных систем к системам с принудительной циркуляцией

Подробное объяснение 5 основных типов водонагревателей

Душ без поддона своими руками в квартире: особенности трапов в полу ванной

вариант из плитки со сливом в полу, стеклянные модели

Особенности: плюсы и минусы

Дизайн-проект

Материалы для кабинки

Размеры зоны для купания

Конструкции

Подготовка основания

Технология монтажа

Рекомендации

Примеры интерьеров

вариант из плитки со сливом в полу, стеклянные модели

Особенности: плюсы и минусы

Дизайн-проект

Материалы для кабинки

Размеры зоны для купания

Конструкции

Подготовка основания

Технология монтажа

Рекомендации

Примеры интерьеров

вариант из плитки со сливом в полу, стеклянные модели

Особенности: плюсы и минусы

Дизайн-проект

Материалы для кабинки

Размеры зоны для купания

Конструкции

Подготовка основания