Цель занятия: изучение назначения, общего устройства, технологических характеристик, принципа работы и мер безопасности при работе с электроинструментами и бытовыми приборами в мастерских по техническому труду.
Задачи занятия:
1. Формирование у студентов минимально необходимых знаний основных законов электричества и освоение методов проведения электрических измерений в электрических цепях и выполнения поверок электроизмерительных приборов
2. Формирование знаний о назначении, общем устройстве, технологических характеристиках, принципах работы и мерах безопасности при работе с электроинструментами и бытовыми приборами в мастерских по техническому труду.
3. Привитие навыков электромонтажных работ в мастерских и выполнения первичных ремонтных работ электрооборудования в мастерских по техническому труду.
План занятия:
1. Назначение, общее устройство и классификация по техническим возможностям перфораторов.
2. Технологические характеристики и принцип работы.
3. Эксплуатация и меры безопасности.
Назначение и общее устройство перфораторов
Перфоратор — электродрель с ударным механизмом, в котором используется электромагнитный или электропневматический принцип формирования удара. Перфораторпредназначен, в первую очередь, для разрушающих работ, как правило, с твердыми материалами, такими как бетон, кирпич, природный и искусственный камень и проч. По своим функциям, перфоратор очень сильно напоминает электродрель, что служит заблуждением, так как они попросту не видят никакой разницы между данными инструментами. Разница есть, причем достаточно существенная.
Общее устройство и принцип работы перфораторов
Различные модели перфораторов имеют конструктивные особенности, отличающие их друг от друга — в зависимости от фирмы-производителя, мощности и функциональности инструмента. Однако, несмотря на эти отличия, все перфораторы содержат одни и те же узлы и системы, обеспечивающие выполнение их главной функции. К основным узлам перфоратора относятся: электродвигатель, редуктор, ударный механизм и патрон. Кроме этого, имеются вспомогательные системы и механизмы, расширяющие возможности перфораторов или делающие их эксплуатацию более удобной и безопасной — антивибрационная система, устройство «вариолок» (Vario-Lock — механизм фиксации инструмента в определенном положении), механизм ограничения глубины сверления, система удаления
пыли, механизм переключения режимов работы и пр.
Устройство перфоратора
Расположение двигателя
В качестве двигателей в перфораторах используют, как правило, коллекторные электродвигатели. Двигатели располагают в двух положениях: горизонтальном и вертикальном.
Перфоратор с горизонтальным расположением двигателя
Перфоратор с вертикальным расположением двигателя
Горизонтальная схема размещения применяется, как правило, в легких перфораторах, вертикальная — в средних и тяжелых. Однако бывают и исключения. Тяжелый перфоратор Metabo KHE 96 при весе почти 12 кг имеет горизонтальное расположение двигателя.
Перфоратор Metabo KHE 96 с горизонтальным расположением двигателя
Инструмент с горизонтальной компоновкой более компактен и удобен для работы в узких местах. Однако эта конструкция характеризуется повышенной ударной нагрузкой на двигатель и несколько худшими условиями его охлаждения.
Вертикальная компоновка обеспечивает лучшие условия работы двигателя (снижение ударной вибрации и эффективное охлаждение), а также более широкую амплитуду движения поршня и бойка благодаря возможности использовать вместо качающегося подшипника кривошипно-шатунный механизм с увеличенным ходом поршня.
Перфораторы с вертикальным расположением двигателя способны переносить более интенсивную работу, чем модели с горизонтальной компоновкой.
Ударный механизм
Важнейшим узлом перфоратора является ударный механизм, обеспечивающий основную ударную функцию инструмента. По типу исполнения он может быть электромеханическим и электропневматическим. Последний тип используется в подавляющем большинстве моделей современных перфораторов. Он позволяет получить значительную ударную энергию инструмента при минимальной мощности двигателя.
Различают два основных варианта исполнения ударного электропневматического механизма — с использованием качающегося («пьяного») подшипника или кривошипно-шатунного механизма. Первый вариант применяется для легких и, частично, средних перфораторов, второй — для средних и тяжелых.
На рисунке ниже представлена схема перфоратора легкого типа. Его ударный механизм состоит из качающегося подшипника, поршня, тарана и бойка.
При работе перфоратора, вращение от электродвигателя передается на внутреннюю втулку качающегося подшипника. При этом его наружная втулка вместе с перпендикулярной осью, соединенной с поршнем, совершает колебательные движения. Между поршнем и тараном находится воздушное пространство, которое, благодаря поочередно создающемуся в нем повышенному давлению и разрежению, заставляет таран повторять колебательные движения поршня, нанося удары по бойку. Последний в свою очередь ударяет по инструменту, находящемуся в патроне. Таким образом, энергия электродвигателя трансформируется в ударную энергию инструмента.
Пневматический ударный механизм оснащен функцией самоотключения при холостом ходе. В то время, когда инструмент (сверло, бур, коронка) не прижат к обрабатываемой поверхности, таран сдвигается вперед, открывая в корпусе отверстие для входа и выхода воздуха. В результате этого компрессия и разрежение в рабочей воздушной полости не создаются, ударный механизм отключается, и перфоратор работает без ударов. При нажатии инструментом на обрабатываемую поверхность, отверстие перекрывается тараном, в воздушной полости возникает компрессия, и ударный механизм начинает функционировать.
В средних и тяжелых перфораторах, имеющих вертикальную компоновку двигателя, поршень приводится в движение кривошипно-шатунным механизмом. Повышенная амплитуда движения поршней способствует более высокой мощности удара, которая у тяжелых перфораторов может достигать 20 Дж. Работа ударного механизма происходит аналогично тому, как было описано выше.
На рисунке ниже показано устройство перфоратора отечественного производства Прогресс ПЭ-40/1050, мощностью 1050 Вт с вертикальным расположением двигателя и кривошипно-шатунным приводом ударного механизма. Вращение от двигателя через червячный вал передается на косозубую шестерню, на валу которой находится кривошип, приводящий в движение поршень.
Устройство перфоратора с вертикальным расположением двигателя
megaobuchalka.ru
Как устроен перфоратор: устройство, работа, режимы, двигатель
Все когда-нибудь сталкивались с необходимостью просверлить отверстие в потолке или стене. Хорошо, если стена из кирпича, а если из железобетона? Обычной дрелью сделать это будет проблематично. Для таких работ используется перфоратор. Даже при незначительных мощностях эффективность его будет гораздо лучше, чем у дрели.
Что из себя представляет перфоратор? В чем его преимущество? Несмотря на разнообразие производителей, конструктивных особенностей, основное устройство у всех — одинаковое. Как и принцип работы. В конце статьи вас ждёт видео сюжет на тему того как устроен перфоратор.
Устройство и работа перфоратора
Основную роль выполняет электродвигатель. Он приводит в движение механизм или вал, который при помощи плавающего подшипника заставляет двигаться поршень. Поршень создает избыточное давление в специальном канале, у автомобилистов это называется компрессия. Установленное в нем ударное устройство под давлением заставляет двигаться присоединенный с помощью патрона рабочий орган. Рабочий орган — это сверло или бур. В перфораторах устанавливаются коллекторные электродвигатели.
Существует два исполнения ударного механизма — электромеханическое и электропневматическое.
Обычно используют электропневматический тип
Электромеханический тип основан на принципе создания электромагнитными катушками возвратно-поступательного движения сердечника, который передает эти удары на рабочую часть. Принцип действия электропневматического типа, являющегося основным, основан на принципе создания компрессии. Механическое вращение преобразуется в движение поршня, создающего давление, и при помощи сжатого воздуха производит ударное воздействие на боек, бьющий по хвостовику сверла.
Перфораторы могут отличаться расположением электродвигателя. Удобнее всего пользоваться перфоратором с двигателем, который установлен горизонтально. Получается не громоздкая, удобная модель. Но она применяется в инструментах малой и средней мощности. Если инструмент мощный и применяется для продолжительных и больших объемов работ, то в таком случае двигатель будет располагаться вертикально. В чем их отличие? Даже по внешнему виду это становится очевидно. В месте расположения двигателя, прорези для вентиляции и, соответственно, охлаждения. Такой аппарат сможет работать намного дольше без перегрева двигателя, производительность будет соответственно больше.
Как и у обычного отбойного молотка, в перфораторах есть режим холостого хода.
Компрессия, то есть избыточное давление в поршневом механизме, отвечает за работу ударного механизма. По окончании работ перфоратор убирается от обрабатываемой поверхности, ударный механизм под действием пружин отодвигается вперед. Воздух из поршневой системы выходит, и ударный механизм не работает. Для возобновления работы ударного механизма сверло надо утопить, придавив перфоратор вперед.
По принципу используемой энергии существует 4 вида перфораторов: аккумуляторные, электрические, бензиновые и пневматические.
Горизонтальный или вертикальный двигатель, в чем разница
Перфораторы, в которых двигатель установлен горизонтально, удобнее, легче и привычней, похожи на дрель. Если двигатель вертикальный, у него лучше система охлаждения, значит, работать они могут дольше и интенсивней. Но он больше по размерам и тяжелее. Плюс это или минус, если работающий быстрее устанет?
Основные режимы работы
Очень удобная система, на перфораторе установлен переключатель. Три положения:
ударный (отбойный молоток),
вращение — функция обычной дрели,
вращение с ударами, собственно, и есть перфоратор.
Перед работой обязательно установите его в нужное положение.
Не секрет, что работа с инструментом вызывает сильные вибрации. Даже при работе с обычной дрелью. А в перфораторе вибрация будет сильнее. Изготовители пытаются различными способами это устранить. Существуют активные, с маркировкой AVS. Но в основном их применяют на инструментах большой мощности. Система предназначена для гашения вибрации. Правда, эта система совсем погасить вибрацию не может, но уменьшает значительно. Пассивная же система — это обычные резиновые накладки на корпусе. Толк от таких накладок не очень большой.
Предохранительная муфта
От слова предохранитель. Что и от чего она предохраняет? Оказывается, очень нужная и хорошая вещь, предусмотренная во всех перфораторах. Например, если вы работаете, а сверло заклинило в отверстии. Такое тоже бывает. Можно сломать насадку или перфоратор. Но это не страшно, хуже, если будет травмирован работник, причем травмы могут быть довольно серьезными. Резко остановилось вращение бура, а перфоратор продолжает вращаться. Чтобы такого не случилось, муфта и предусмотрена. У нее есть еще одно назначение в той же самой ситуации — защита электродвигателя при мгновенной остановке и возросшем значении тока, от перегорания.
Рабочий орган для перфоратора
Патрон у перфоратора изготовлен совсем по другому принципу, чем в обычных дрелях, его не надо зажимать ключом. И устроен он по-другому.Инструмент, который применяется для перфораторов, тоже нужно применять специальный. Сверло от обычной дрели здесь не подойдет. В чем его особенность?
Сверла или бур очень легко заменить, надо просто вставить. Применена система зажима инструмента SDS. На сверлах или других деталях есть специальные канавки, идущие вдоль. Инструмент свободно ходит вперед и назад, при этом нагрузка при ударах уменьшается. Поэтому при покупке перфоратора обязательно поинтересуйтесь, насколько доступен в продаже инструмент к данной модели.
В перфораторе можно использовать и обычные сверла. Если у вас есть переходник, можно заменить патрон. Но не у всех перфораторов это можно сделать, только у моделей, где это предусмотрено.
Срок службы перфоратора довольно большой. Но и стоит он в два раза больше. При всех своих достоинствах перфоратор все же является ручным электроинструментом. Обращаться с ним следует аккуратно. Смазывать, менять щетки. И тогда он прослужит долго.
Видео по теме
Сюжет о том как устроен перфоратор на примере инструмента DeWALT D25603K:
otomkak.ru
перфоратор с каким рсположением мотора лучше и почему?
с вертикальным расположением мотора лучше- сила удара больше
Мне те кто чинят, объяснили, что с боковым — меньше прямые ударные нагрузки на двигатель. И собственно ради чего сделали сбоку — такой компактнее в длину при равной мощности, а иногда работаешь в стесненных условиях или с площадочки, лесенки и т. п.
Мне нравится с горизонтальным N 2 . Удобнее работать . Но у него небольшие мощности . Мне хватет . Я монолитные стены не разрушаю. Если тольrо отверствия диаметром 6 для кнауфа или установки светильников просверлить . А для коробок под розетки есть мощный перфоратор как на рисунке N 1 . С вертикальным расположением двигателя перфораторы имеют большую мощность .
Номер два-не перфоратор, а трещотка. То есть дрель с функцией перфорации. Дя серьезных работ она не очень подходит. И функции отбойного молотка у нее может не быть Номер один- классическй перф. Все разговоры о расположении двигателя есть бред, при условии что инструмент покупается в нормаьном магазине и у него нормальная фирма-изготовитель.
Смотря для чего. уболее тяжелых перфораторов двигатель стоит вертикально, для компактности и лучшей развесовки.
1-лучше и по мощности отвечает своим моделям, 2- пукалка, по мощности слабоват, не больше 3,5 дж….
я точно не уверен не спец, у меня две модели и такая и такая, но номер раз, по лубому по мощней
Если Говорить О Том, что Лучше Или Хуже. На мой Взгляд У Каждого Будут Свои Плюсы и Минусы. ( Смотря Где и Как Работать) В Основном Работаем №2 т. к Более Лёгкий, и Компактней Долбит Не Хуже № 1 . Веернее Сказать Бурит, Для Долбёжки Серьёзной Я Использую Отбойный Молоток. Наблюдая За Своими Коллегами ( Строителями) Заметил, Что № 2 Используют и Покупают в Основном Чаще. (Наблюдения других, могут быть иными) . Я За № 2 Так сказать …за Пукалку…. за Трещётку)))))))))
для меня перфоратор — это устройство для бурения отверстий, а ни как не отбойный молоток, хочешь рушить стены покупай отдельно отбойный молоток, поэтому №2, у меня перф с функцией отбойника, кирпичную стену ломает как два пальца.
намбе уан…. Силища больше
Это только цэликом завысыт от того вам шашечки или ехать. Первым перфоратором можно запросто в камне дырку сделать.. . а если делать монтаж на весу с ним вас надолго нехватит.. . Руки отваляться.. . (или все таки вы Гераклом станете) Второй же вроде легок и удобен, но исходя из практики- хлюпенькая вещь, и парится с разделыванием отверстий в стене можно долго…
touch.otvet.mail.ru
Устройство перфоратора | Новости в строительстве
Устройство перфоратора несколько отличается от устройства ударной дрели,так как у перфораторов более совершенный ударно-сверлильный механизм.
Пример расположения деталей внутри корпуса перфоратора
Огромное число производителей перфораторов оснащают свои модели разными конструкциями с различными конструктивными особенностями.Но не смотря на все эти отличия, устройство перфоратора практически не изменяется и является для всех одинаково.Так как все модели содержат одни и те же узлы и модули, которые позволяют им успешно справляться с поставленной задачей.Обычно в зависимости от моделей и производителя,перфораторы могут отличиться друг от друга лишь расположением модулей в корпусе перфоратора.
Перфоратор оснащается:
1. Электродвигателем.
2. Редуктором.
3. Прижимным патроном.
4. Ударно-вращательным механизмом.
5. Антивибрационная система.
6. Система Vario-Lock.
В зависимости от мощности перфораторы также оснащаются различными вспомогательными системами, которые как считается делают их работу и эксплуатацию более комфортной и безопасной.Такие системы как например, антивибрационная система, система Vario-Lock, (позволяет зафиксировать инструмент в определенном положении для работы), система позволяющая удалить пыль во время работы, механизм позволяющий ограничить и контролировать глубину сверления и другие.
Для того чтобы понять существенные конструктивные отличия между перфоратором и обыкновенной ударной дрелью, рекомендую ознакомиться со статьей:- Принцип работы ударной дрели.
Рассмотрим подробнее основные узлы обычного перфоратора, для того чтобы лучше представить себе из чего состоит такой инструмент.Перфораторы в зависимости от моделей обычно отличаются не только внешним видом но и расположением двигателя в корпусе.Как правило двигатель в корпусе перфоратора может размещаться вертикально или горизонтально.
Фото-1.Перфоратор с вертикальным расположением электродвигателя.
Внешний вид перфоратора марки Makita с вертикальным расположением электродвигателя
Такие модели могут быть предназначены не только для сверления в бетоне но и для разрушения бетона.То есть оснащаются устройством, которое позволяет успешно разрушить бетон определенной толщины (в зависимости от мощности).
Фото-2.Перфоратор с горизонтальным расположением электродвигателя.
Не большой по размерам перфоратор с горизонтальным расположением электродвигателя.
Такие модели как правило отличаются малым весом и небольшой мощностью.Также как и перфораторы с вертикальным расположением электродвигателя могут оснащаться устройством для разрушения бетона небольшой толщины.Но встречаются и тяжелые перфораторы, которые имеют горизонтальное расположение электродвигателя и могут быть использоваться с успехом и для разрушения бетона и для сверления отверстий.
Фото-3.Перфораторы в разрезе
Перфоратор с вертикальным расположением двигателя в разрезе
На фото представлены два вида перфоратора с вертикальным и горизонтальным расположением электродвигателя.Перфоратор с вертикальным расположением электродвигателя(смотри фото, позицию-1), как правило отличается не только своим внешним видом, но и мощностью от перфоратора с горизонтальным расположением двигателя (позиция-3).На фото-3 позицией -2 обозначен электродвигатель.
Перфораторы имеющие горизонтальное расположение двигателя более компактны и используются в основном для работы в труднодоступных местах.Продолжительность непрерывного использования такого инструмента меньше чем для перфораторов с вертикальным расположением двигателя.Это объясняется тем что для работы вертикальная компоновка обеспечивает электродвигателю лучшие условия.
При этом осуществляется на много эффективнее его охлаждение и уменьшается вибрация.Возможности при сверлении в бетоне и разрушении бетона резко возрастают для перфоратора с вертикальным расположением электродвигателя, так как вместо подшипника качающего типа используется кривошипно-шатунный механизм,у которого увеличенный ход ударного поршня.Далее предлагаю разобраться в устройстве ударного механизма.
Фото-4.Устройство перфоратора.
Устройство перфоратора с горизонтальным расположением двигателя
Устройство ударного механизма перфоратора с горизонтальным расположением двигателя состоит из:
1. -пьяный подшипник
2-ударный поршень,
3-таран,
4-ударник или по другому еще называется боек,7-шестерня двигателя.На фото-4 также представлены :двигатель-5,кнопка включения и выключения электродвигателя-6.
Фото-5.Устройство перфоратора с горизонтальным расположением двигателя:
Детали и механизмы составляющие конструкцию перфоратора с горизонтальным расположением двигателя
1-кнопка включения и выключения электродвигателя,2-электродвигатель,3-пьяный подшипник,4-ударный поршень,5-прижимной патрон.Во время работы перфоратора вращение совершаемое электродвигателем передается на внутреннюю втулку пьяного подшипника.Далее, наружная втулка пьяного подшипника соединена с поршнем и совершает колебательные движения,приводя в действии ударный поршень.Между тараном и ударным поршнем находиться воздушное пространство,которое создает поочередное повышенное давление и разряжение.В следствии этого таран повторяет колебательные движения ударного поршня,ударяя тем самым по бойку.Боек в свою очередь ударяет по сверлу или пикой находящегося в прижимном патроне перфоратора.Примерно таким образом работает система ударного механизма перфоратора с горизонтальным расположением электродвигателя.
Устройство перфоратора с вертикальным расположением двигателя
Фото-6.Устройство перфоратора с вертикальным расположением двигателя.
Устройство перфоратора в разрезе с вертикальным расположением двигателя
В перфораторах с вертикальным расположением двигателя поршень приводиться в действии с помощью кривошипно- шатунного механизма.Такой механизм обеспечивает более высокую амплитуду движения поршня и как правило более высокую мощность удара.Работа такого механизма происходит таким же образом как и для перфораторов с горизонтальным расположением электродвигателя.
Фото-7.Устройство ударного механизма.
Устройство ударного механизма перфоратора
Ударный механизм перфоратора с вертикальным расположением двигателя состоит из:
На фото-6 и 7 можно посмотреть наглядно перемещение тарана во время создания высокого давления воздуха и разрежения между тараном и ударным поршнем.
Фото-9.Антивибрационное устройство.
Антивибрационное устройство перфоратора
Мощные перфораторы оснащаются как правило антивибрационными устройствами,которые в какой то мере уменьшают создаваемую во время работы вибрацию.Известно что вибрация отрицательно сказывается на здоровье человека,поэтому такие устройства постоянно совершенствуются.
Фото-10.Предохранительная муфта
Предохранительная муфта перфоратора
Для того чтобы избежать травмы рабочего и поломку инструмента,перфораторы оснащены предохранительными му
stroivagon.ru
Правильный выбор перфоратора зависит от типа предстоящих работ
Перфоратор – один из главных элементов в любой линейке электроинструмента. Приобретается, в основном, профессионалами, занимающимися ремонтом или строительством.
Однако данный девайс вполне может сгодиться и в бытовых целях, поэтому человеку, имеющему необходимые навыки и привыкшему выполнять все работы по дому самостоятельно, рекомендуется среди прочих инструментов иметь и перфоратор.
Аккумуляторный перфоратор подходит для домашних работ и ремонту квартир
Выбор перфоратора
В наши дни на рынке предлагается огромное множество разнообразных брендов электроинструментов и вопрос, как выбрать перфоратор, звучит более чем актуально.
Некоторые из них узнаваемы с первого взгляда, другие же, возможно, впервые появились на прилавках магазинов, только вчера преодолев таможню. Незнакомых марок пугаться не стоит – скорее всего, их качество не уступает качеству популярных изделий.
Перед покупкой перфоратора обратите внимание – подлежит ли он гарантийному обслуживанию, в вашем населенном пункте сервисными центрами.
Мощный перфоратор для профессиональных работ. Способен выдерживать длительные нагрузки
Основным критерием при выборе любого инструмента, это касается и перфоратора, является конечная цель.
Так вот, чтобы разобраться в выборе перфоратора и понять какой вам нужен, необходимо четко представлять виды работ и их объем. И уже после этого обратить внимание на то, какими основными характеристиками обладает ваш претендент:
Мощность двигателя
Основным свойством, определяющим выбор электроинструмента, является мощность модели. В среднем, для перфораторов этот показатель варьируется в пределах от 500 Вт до 1500 Вт.
Некоторые профессиональные модели могут иметь и больший показатель, но если предполагается использование только в бытовых целях, то мощности в указанном интервале будет вполне достаточно.
Энергия удара
Единица измерения энергии – Джоуль. Если не брать в расчет мощные пневматические модели, средняя мощность электрических перфораторов находится в интервале от 1,5 Дж до 5,0 Дж.
Для сверления и долбления стандартных бетонных стен жилого дома вполне достаточно изделия, обладающего энергией удара до 2,5 Дж. Перфораторы с большим значением энергии удара больше подойдут для профессиональных целей.
GBH 12-52 D способен пробурить в стене отверстие в диаметре 80 мм.
Диаметр сверления
Как правило, в паспортах или каталогах для любого перфоратора указан возможный диаметр сверления для трех разных материалов: металл, бетон, дерево.
Поскольку приобретается перфоратор чаще всего для того, чтобы выполнять отверстия именно в бетоне, то, прежде всего, стоит обратить внимание на максимальный диаметр бура, который можно вставить в патрон.
Частота вращения патрона. Чем мощнее и тяжелее перфоратор, тем скорость вращения ниже. У тяжелых моделей частота находится в значении около 700-900 об/мин. Более легкие модели вращают патрон со скоростью 1000-1500 об/мин.
Частота удара
Как и в случае с частотой вращения, у тяжелых и мощных перфораторов значение этой характеристики ниже и составляет примерно 3000 уд/мин. Перфораторы меньшей мощности совершают около 4200-5000 ударов в минуту.
Перфоратор Dewalt с горизонтальным размещением двигателя
— Расположение двигателя немаловажная составляющая при выборе. Электрические перфораторы делятся на два типа по способу расположения двигателя – с горизонтальным и вертикальным расположением. Модели с горизонтальным расположением двигателя внешне напоминают дрель.
Изделия, имеющие вертикальный двигатель, как правило, более массивны и обладают большей мощностью.
Тип сверления/удара
Стандартный перфоратор обладает тремя режимами работы – сверление, сверление с ударом и удар. Некоторые недорогие и маломощные модели не имеют функции удара.
Тип крепления патрона
Наиболее распространенный патрон SDS Plus
Тут существует два основных варианта – крепление SDS-plus SDS-max.Самый распространенный вид – это SDS-plus. Креплением такого типа обладает большинство электрических перфораторов.
Креплением SDS-max оснащаются более мощные и профессиональные версии, а также отбойные молотки, которые по функциям схожи с перфораторами.
Отличия ударной дрели от перфоратора
В процессе выбора у некоторых потребителей возникает вопрос – чем же отличается перфоратор от ударной дрели? Ведь многие современные дрели также обладают функцией удара, стоя, при этом, в полтора-два раза дешевле.
За что покупатель переплачивает, отдавая предпочтение перфоратору?
Стандартный механический патрон для дрели
Во-первых, – тип патрона.Дрели оснащаются обычным металлическим либо быстрозажимным патроном, который допускает проскальзывание сверла при бурении, скажем, бетонной стены. Патрон перфоратора с креплением SDS-plus не имеет такого недостатка.
В этом случае бур надежно крепится благодаря специальному разъёму патрона. Кроме того, чтобы сменить бур – необходимо просто потянуть на себя патрон перфоратора, второй рукой вытаскивая расходный элемент.
Еще одно отличие дрели заключается в том, что процесс смены сверла более трудоемок – нужно специальным ключом ослабить зажимы, с помощью которых сверло держится в патроне. Существуют патроны, которые откручиваются простым усилием руки, но им, обычно, оснащают безударные дрели.
Во-вторых.Имитация удара в дрели создается по другому принципу, нежели в перфораторе, где удар создается с помощью электромагнитного либо пневматического воздействия.
Хотя в продаже, порой встречаются модели, в которых электрическая схема близка по техническому смыслу к схеме дрели. Ударная функция в дрели начинает работать только после физического воздействия при том, что общий эффект этого инструмента гораздо ниже, нежели эффект, создаваемый перфоратором.
Обратите внимание
Иными словами – перфоратор, это специализированный инструмент для создания отверстий в твердых материалах либо демонтажа отдельных элементов зданий и сооружений. У дрели эти функции имеют второстепенное значение и не так эффективны.
Ударное устройство перфоратора внутри
Подшипник;
Поршень;
Таран;
Боек;
Шестерня мотора;
Как выбрать аккумуляторный перфоратор
Прогресс не стоит на месте, и если стандартными электрическими перфораторами люди пользуются уже много десятилетий, то такая новинка, как аккумуляторный перфоратор, появилась на стендах электроинструментов сравнительно недавно. Принцип действия его аналогичен принципу, по которому работает перфоратор от сети.
Единственное отличие – эффективность, которая значительно ниже, чем в случае применения обычного перфоратора. Изделие не пользуется широким спросом, каким, например, пользуются такие же аккумуляторные шуруповерты по той простой причине, что аккумулятор такого перфоратора не способен выдать и половину той мощности, которую способен выдать электродвигатель, работающий от сети.
А поскольку перфоратор используют преимущественно на таких видах работ, где главным условием является большая мощность и большое усилие, то аккумуляторный вариант не нашел значительного отклика среди потенциальных потребителей.
Хотя, к примеру, если предполагается только сверлить отверстия в кирпиче, вполне подойдет и эта аккумуляторная новинка.
Перфоратор аккумуляторного типа
Обслуживание перфоратора
При выборе перфоратора, не стоит забывать, что это технически сложное устройство, требующее постоянного обслуживания в процессе эксплуатации. Прежде всего, необходимо следить за своевременной смазкой редуктора. Емкость со смазывающим веществом, как правило, идет в комплекте с инструментом.
Смазка редуктора перфоратора – один из важнейших моментов, соблюдая который, можно максимально продлить срок службы перфоратора. Масло заливается в корпус инструмента с помощью специальных отверстий и равномерным слоем покрывает трущиеся детали.
Возможны модели, в которых отверстие для смазки отсутствует. В этом случае, если инструмент находится на гарантии, и вы считаете нужным поменять смазку в редукторе, необходимо обратиться в сервисный центр.
Помимо смазки для редуктора рекомендуется применять смазку для буров. Это вещество, помимо уменьшения трения, предотвращает попадание пыли на внутренние устройства инструмента, которые также подвергаются трению.
Смазывается, как правило, рабочая часть расходного элемента. Такая процедура должна проводиться при каждом повторном бурении. Смазка продлевает срок службы расходного элемента (бур, лопатка, пика и т.д.), а во-вторых, увеличивает ресурс работы инструмента.
приводной механизм
Выбор расходных элементов для перфоратора
Если вы еще не определились с выбором перфоратора, то внимательно отнеситесь к расходникам. Сверла, буры, долото, пики, лопатки и прочие сопутствующие элементы должны быть доступны для вашего инструмента, без них перфоратор бесполезная игрушка.
Буры применяют для сверления отверстий в таких материалах, как кирпич, бетон. С помощью пик производят демонтаж различных элементов зданий. Лопатки используют для устройства каналов, в которых затем прокладывают, к примеру, электрические кабели.
Стандартные диаметры буров, применяемые в бытовых целях, имеют значения от 4 мм до 16 мм. Как правило, буры маркируются с использованием трех цифр.
Первая означает диаметр, вторая – общую длину, третья – рабочую длину, то есть ту максимальную длину, на которую бур способен погрузиться в материал при бурении отверстия.
Буры хорошего качества производят с использованием высокоуглеродистой стали. Для того чтобы бур прослужил дольше, нужно выбирать варианты с твердосплавным наконечником, так как основная нагрузка при бурении приходится именно на него.
Необходимо четко определится с расходным инструментом, который потребуется в процессе предстоящих работ, тогда вопрос как выбрать перфоратор потеряет свою актуальность ввиду того, что под конкретный вид и объем работ, продавец всегда сможет предложить определенную модель перфоратора.
Пики, лопатки, зубила также необходимы для полноценной работы с перфоратором. Многие производители отмечают несколько положительных моментов, которыми обладают их продукты:
Высококачественная закаленная сталь
Износостойкое покрытие
Дробеструйная обработка
Как было отмечено ранее – перфоратор имеет три режима работы. И если буры необходимо использовать при режимах «сверление» либо «сверление с ударом», то такие элементы, как зубило, пика или долото допускается использование только в одном режиме – «удар без сверления».
Гарантийное обслуживание перфоратора
Выше было сказано о том, что учитывая большое количество различных марок инструмента, предлагаемого на рынке сегодня, велика вероятность, что купленное вами изделие не имеет гарантийного обслуживания по месту вашего проживания.
Хотя по всем правилам торговли технически сложными изделиями, прежде чем поставить изделие на продажу, необходимо получить авторизацию одного или нескольких сервис-центров на право обслуживания этого бренда.
Производитель в любом случае определяет гарантийный срок, который прописывается в паспорте изделия и составляет, как правило, один год. Но в том случае, если физически не существует организации, сервисного центра, то и обратиться с каким-либо дефектом будет некуда.
С другой стороны, даже если вами и был куплен перфоратор незнакомой марки и впоследствии вы узнаете, что ремонтировать его негде – не нужно расстраиваться и задумываться о покупке нового инструмента либо пытаться произвести ремонт своими силами.
В любом случае, ответственность, в первую очередь, лежит на торговой точке, где было куплено изделие.
Если гарантийный срок еще не вышел – на основании закона о защите прав потребителей вам вернут деньги за товар, либо обменяют его на аналогичный, но надлежащего качества.
Главное в этом случае – сохранить документы – паспорт изделия, на последней странице которого ставится печать магазина и дата продажи, с момента которой начинает течь гарантийный срок.
Что нужно знать при покупке инструмента
Покупая перфоратор, владелец должен знать несколько основных правил, соблюдая которые, он может рассчитывать на бесплатный ремонт и обслуживание в течение всего гарантийного срока:
В течение эксплуатации может возникнуть любого рода поломка. К примеру, перфоратор перестает долбить. Ни в коем случае не стоит пытаться устранить причину самостоятельно. Увидев следы вскрытия, сервис-центр на законных основаниях может отказать вам в гарантии, а значит, и в бесплатном ремонте.
Внешние механические повреждения не являются причиной для проведения гарантийного ремонта.
Поломка, вызванная попадание внутрь изделия воды или иного рода жидкости также не признается сервисным центром гарантийным случаем.
Гарантия не распространяется на расходные материалы, которые входят в комплект перфоратора – глубиномеры, буры, лопатки, пики, смазку. Также не подлежат бесплатной замене некоторые детали технической начинки изделия, которые подлежат естественному износу, например угольные щетки.
Важно: Суть гарантийного ремонта можно выразить одним предложением – производитель оставляет за собой право бесплатно устранять только те дефекты, которые возникли по вине завода-изготовителя, и были признаны сервисным центром, как гарантийный случай. Поломки, которые возникли по вине конечного потребителя, в любом случае подлежат ремонту, но за него уже придется заплатить.
Видео — как выбрать перфоратор, анализ типовых моделей
В этом видео, повидавший различные виды перфораторов, продавец электроинструмента выкладывает подробный обзор различных моделей, режимов работы, типов ударных механизмов, а так же отвечает на вопрос стоит ли брать дорогой перфоратор или можно обойтись дешевым вариантом.
Советы по выбору перфоратора для разных типов работ — видео
obinstrumente.ru
основные типы и особенности конструкции
Хорошо знать устройство перфоратора — это значит максимально эффективно оперировать электроинструментом на стройплощадке. От этого знания в итоге зависит, насколько точно по своим параметрам он будет соответствовать тем или иным условиям эксплуатации, насколько долго и надежно прослужит своему владельцу.
Схема устройства внутренней части перфоратора.
Но прежде чем перейти к конструкционным особенностям, рассмотрим принцип действия и диапазон практического применения перфоратора как одного из самых популярных на сегодня инструментов строителя.
Перфоратор и его назначение
Указанный электрический строительный инструмент представляет собой достаточно мощное сверлильное устройство, отличающееся от традиционной электродрели и более современной ударной дрели.
Схема патрона перфоратора.
От первой перфоратор отличается, кроме функции вращения сверла, наличием продольно-осевого перемещения насадки. Возвратно-поступательное движение присутствует и в работе ударной дрели. Но в схеме ее работы эта возможность достигается взаимодействием двух зубчатых храповиков, в то время как ударное действие перфоратора обеспечивается применением специального пневматического или электромагнитного механизма.
Благодаря этому указанный электроинструмент своим рабочим органом воздействует на обрабатываемую поверхность с большей силой, чем ударная дрель. К тому же цепляющиеся друг за друга храповики дрели не могут сообщать сверлу достаточно большую амплитуду продольного перемещения, чем, со своей стороны, отличается стандартный перфоратор.
Такая особенность обусловливает сферу его практического применения.
Перфоратор предназначен для сверления отверстий в особо твердых материалах (кирпич, природный камень, бетон).
Причем делает он это гораздо эффективнее, качественнее и быстрее, чем та же ударная дрель.
Современные модели отличаются своей многофункциональностью. Этому способствует наличие в них возможности работать в 3 режимах. К режиму обычного сверления (как у дрели) и сверления с одновременными ударами добавляется режим отбойного молотка. Наличие данного режима позволяет использовать устройство для штробирования пазов в штукатурке, в легком бетоне и прочих относительно мягких стройматериалах.
Вернуться к оглавлению
Основные типы перфораторов
Все известные на сегодня электроинструменты делятся на бытовые и профессиональные.
Второе важнейшее деление перфораторов — по типу применяемого к их конструкции привода:
Схема устройства внешней части перфоратора.
Сетевые электроперфораторы. Работают только от локальной электрической сети. По этой причине их эксплуатация ограничена наличием в непосредственной близости от места работы стационарной розетки.
Аккумуляторные электроперфораторы. Могут питаться как от локальной электросети, так и от встроенного аккумулятора. Данная особенность делает их удобными при фасадных и прочих работах вдали от стационарной сети. При этом они могут комплектоваться литий-ионными, никель-кадмиевыми или никель-металлгидридными аккумуляторами.
Пневматические перфораторы. Применяются в тех случаях, когда работы ведутся в сложных условиях, в частности, при опасности возникновения взрыва, поражения человека электротоком, короткого замыкания из-за обилия воды и т.п.
Бензиновые перфораторы. Такие системы используются в условиях больших и продолжительных нагрузок вдали от источников электроэнергии (например, при масштабных дорожных работах).
Вернуться к оглавлению
Особенности конструкции перфоратора
Схема основных деталей перфоратора, которые часто ломаются.
Импульс удара электроинструмента, направленного на обрабатываемую поверхность, создается за счет либо электромагнитного, либо пневматического блока. При использовании электромагнитного механизма продольное перемещение сердечника обеспечивают две индукционные катушки.
Если речь идет об инструменте с пневматикой, то в этом случае удар производится поршнем, перемещающимся внутри цилиндра за счет созданной в нем достаточной компрессии. В результате боек бьет в торец рабочей насадки, которая одновременно со сверлением постепенно разрушает структуру обрабатываемого материала.
В настоящее время эксплуатируются перфораторы с двумя типами расположения электродвигателя: горизонтальным и вертикальным. Первый тип в основном используется в легких бытовых устройствах, второй — в средних и тяжелых (профессиональных) инструментах.
Устройства с горизонтальным расположением двигателя за счет указанной схемы, как правило, более компактны, более удобны при сверлении в труднодоступных местах. Вместе с тем такая компоновка отличается рядом заметных недостатков. В частности, продольно расположенные двигатели испытывают повышенную ударную нагрузку при работе, а также несколько хуже и медленнее охлаждаются, чем вертикальные двигатели.
Режимы работы перфоратора.
Соответственно, указанных недостатков лишены перфораторы с вертикальной компоновкой электродвигателя. Вместе с тем такая схема обеспечивает достаточно большую амплитуду перемещения пары «поршень-боек». Происходит это благодаря применению в инструменте специального кривошипно-шатунного механизма, увеличивающего поршневой ход. В результате перфораторы с вертикальным электромотором переносят интенсивную эксплуатацию лучше, чем модели с горизонтальным двигателем.
Механизм ударного импульса является важнейшим блоком любого перфоратора. От его эффективности и надежности в итоге зависит эффективность и надежность всего перфорирующего устройства.
Как уже было сказано выше, перфораторы по принципу формирования ударного импульса делятся на электромеханические и электропневматические. При этом инструменты на базе пневматики составляют подавляющее большинство эксплуатируемых сегодня изделий.
Такую популярность электропневматические инструменты завоевали тем, что они при минимальной номинальной мощности электромотора развивают значительную энергию ударного импульса. Пневматический удар обеспечивается либо схемой с «пьяным» (качающимся) подшипником (легкие и частично средние перфораторы), либо кривошипно-шатунным механизмом (средние и тяжелые аппараты).
Гашение вибрации перфоратора.
В современных перфораторах применяется два типа антивибрационной системы: активная и пассивная. Первый вариант используется исключительно в моделях с мощным силовым агрегатом, второй — в более «слабых» моделях. Основу данной системы составляет противовес с амортизирующей пружиной, который принимает на себя энергию отдачи.
Передачу вращения от электромотора к рабочему патрону обеспечивает редуктор. Одновременно он активизирует механизм удара. Редуктор представляет собой взаимосвязанную систему шестеренок различной конфигурации и характеризуется определенным передаточным числом. Изменение этого числа осуществляется за счет электронного регулятора.
Корпус устройства может быть как металлическим, так и пластиковым. Но чаще всего при его изготовлении сочетают металл с ударопрочной пластмассой.
Таким образом, перфоратор представляет собой достаточно сложное устройство, схема которого оптимально «подогнана» под специфические функциональные задачи по обработке особо твердых стройматериалов.
moiinstrumenty.ru
лучшее решение для успешного бурения
Российская компания «ИНТЕРСКОЛ» – один из немногих производителей электроинструмента, предлагающих абсолютно полный ассортимент профессиональных перфораторов всех существующих типов. Такой результат достигнут, в том числе, благодаря открытию нового завода «ИНТЕРСКОЛ-Алабуга»: существенное увеличение собственных производственных мощностей в России позволило ведущей отечественной торговой марке заметно расширить и обновить модельные ряды выпускаемой продукции, сохранив цены на традиционно доступном уровне.
В ассортимент профессиональных электрических перфораторов «ИНТЕРСКОЛ» входят модели легкого, среднего и тяжелого классов, продольной (горизонтальной) и поперечной (вертикальной) компоновки, с патроном SDS-plus или SDS-max, двух- и трехрежимные, сетевые и аккумуляторные, с различными уровнями потребляемой мощности и энергии единичного удара. Проще говоря, среди модельного ряда перфораторов торговой марки «ИНТЕРСКОЛ» любой пользователь без труда подберет себе надежный и удобный инструмент, который оптимально подходит для решения возникающих задач и выполнения всего перечня необходимых операций. Ну а для безопасности оператора во всех моделях имеется предохранительная муфта, защищающая человека от получения травмы при заклинивании оснастки.
Легкий класс
В перечень легких перфораторов «ИНТЕРСКОЛ» входят двухрежимные модели П-18/450ЭР и П-22/620ЭР продольной (горизонтальной) компоновки с патронами SDS-plus. Потребляемая мощность варьируется от 450 до 620 Вт, энергия единичного удара составляет 1,2–2,2 Дж.
Особого упоминания в данном классе заслуживает двухрежимная модель П-18/450ЭР, практически единодушно признанная пользователями универсальным инструментом 3 в 1, т.е. перфоратор, дрель и шуруповерт в одном корпусе. Этому в немалой степени способствуют небольшая масса, компактные размеры, удобные рукоятки (хваткая основная и регулируемая дополнительная), длинный прорезиненный кабель, оптимально подобранная частота вращения шпинделя с возможностью электронной регулировки оборотов, хороший запас по крутящему моменту и отличная комплектация, куда входят переходник со сверлильным патроном и адаптер для установки бит.
Золотая середина
В средней весовой категории под торговой маркой «ИНТЕРСКОЛ» выпускаются перфораторы потребляемой мощностью 750–900 Вт с энергией единичного удара 2,6–3,3 Дж, продольной (горизонтальной) и поперечной (вертикальной) компоновки, трехрежимные, с патронами SDS-plus и системой фиксации насадок в заданном угловом положении Vario-Lock (кроме П-26/750ЭВ). Именно в этом классе инструмента за последнее время появился целый ряд модернизированных и новых моделей, производство которых организовано на российском заводе «ИНТЕРСКОЛ-Алабуга».
Перечисление новинок следует начать с обновленных перфораторов «ИНТЕРСКОЛ» П-24/700ЭР-2, П-26/800ЭР-2 и П-30/900ЭР-2. У хорошо известных потребителям и очень популярных среди профессионалов моделей продольной (горизонтальной) компоновки с патроном SDS-plus повысилась прочность корпуса, улучшились дизайн и эргономика, что позволяет оператору дольше работать с инструментом, не уставая.
Доработки также коснулись и внутреннего устройства, в частности, изменилась конструкция узла переключения режимов работы. Значительно повысилась надежность рассматриваемых моделей в целом, до полутора раз увеличился их ресурс (по сравнению с аналогами предыдущего поколения). Все это стало возможным за счет повышения класса механической обработки деталей компрессионно-вакуумного ударного механизма, использования технологии холодной высадки, дающей значительное упрочнение поверхности его элементов, установки высокоэффективных электродвигателей и применения системы точной электронной регулировки частоты вращения и ударов. Модернизации также подверглась вся конструкция в целом, причем, что крайне важно в сегодняшних условиях, без существенного изменения стоимости инструмента.
Абсолютной новинкой, пользующейся особым вниманием со стороны профессионалов и домашних мастеров за счет высокой эффективности, компактных размеров и оптимальной балансировки, стал самый короткий (его длина составляет всего 28 см) в своем классе профессиональный трехрежимный перфоратор «ИНТЕРСКОЛ» П-26/750ЭВ поперечной (вертикальной) компоновки с патроном SDS-plus. Применяемая здесь уникальная запатентованная конструкция ударной группы, впервые воплощенная на практике компанией «ИНТЕРСКОЛ», была разработана Юрием Никитовичем Колганом – одним из основателей советской школы проектирования электрических ручных машин ударного действия. Система основывается на оригинальном кривошипно-шатунном механизме, приводимом в движение вертикально расположенным электродвигателем, что позволило заметно уменьшить габариты инструмента, сохранив высокую энергию единичного удара благодаря увеличению массы бойка и удлинению продольного хода поршня. Перфоратор «ИНТЕРСКОЛ» П-26/750ЭВ очень удобен при сверлении и бурении отверстий в труднодоступных местах, к примеру, при работе одной рукой.
Еще одной крайне интересной новинкой стала трехрежимная модель П-28/800ЭВ поперечной (вертикальной) компоновки с патроном SDS-plus. Компактные размеры и отличная эргономика, антивибрационная конструкция основной рукоятки на основе подвижного крепления, позволяющая работать инструментом в долговременном режиме без малейшего вреда для здоровья оператора, а также высокая эффективность работы и максимально доступная стоимость делают этот перфоратор, без сомнения, лучшим в своей ценовой категории.
Формирование осевого удара происходит за счет кривошипно-шатунного механизма, характеризующегося надежностью, низкими уровнями шума и вибрации. Еще одно неоспоримое достоинство такого решения – увеличенная длина хода бойка и, как следствие, высокая энергия единичного удара при компактных размерах и сравнительно небольшой потребляемой мощности. Кроме того, вертикальное (поперечное) расположение двигателя значительно повышает ресурс агрегата за счет снижения вибрационной нагрузки на подшипники.
Тяжелые перфораторы
К классу тяжелых перфораторов «ИНТЕРСКОЛ» относятся модели П-32/1000ЭВ-2 (SDS-plus), П-35/1100ЭВ-2 (SDS-max) и П-40/1100ЭВ-2 (SDS-max) с двумя режимами работы – бурение и долбление (для изготовления отверстий и отбойных операций соответственно).
Все три устройства имеют вертикальную (поперечную) компоновку, позволившую добиться оптимальной балансировки конструкции. Кроме того, здесь предусмотрены виброизолированная (подвижно закрепленная) обрезиненная задняя рукоятка и антивибрационная система VCS. Перфораторы оснащаются электродвигателями с повышенным КПД и имеют электронную регулировку частоты вращения и ударов с возможностью предустановки: нужный режим настраивается при помощи кольцевого регулятора. Сервисные индикаторы предупредят пользователя о том, что инструмент подключен к сети 220 В (зеленый светодиод), и о необходимости замены угольных щеток при их износе (красный светодиод). И еще одно важное уточнение: модель «ИНТЕРСКОЛ» П-40/1100ЭВ-2 имеет усовершенствованную стволовую группу, повышающую эффективность бурения без увеличения потребляемой инструментом мощности. К тому же при работе данным перфоратором в режиме долбления насадка-долото заранее устанавливается в одном из 12-ти угловых положений.
Ожидаемые обновления
Представив расширенный и обновленный ассортимент перфораторов всех классов, компания «ИНТЕРСКОЛ» вовсе не собирается почивать на лаврах и готовит к запуску в производство ряд интересных новинок, в частности, аккумуляторный перфоратор ПА-16/18Л (SDS-plus), созданный на базе компактной, легкой, экономичной и оттого крайне популярной сетевой модели П-18/450ЭР.
Еще две новинки выйдут в классе тяжелых перфораторов – это П-45/1100Э и П-48/1300Э потребляемой мощностью 1100 и 1350 Вт соответственно с патроном SDS-max и двумя режимами работы. Обе модели имеют виброзащитную обрезиненную основную рукоятку с подвижным креплением, функцию Vario Lock для фиксаций долота в нужном угловом положении и самоотключающиеся угольные щетки, что предотвращает повреждение коллектора электродвигателя.
Огромный опыт, накопленный инженерами компании «ИНТЕРСКОЛ» в области разработки электроинструмента и его запуска в производство, глубокое знание отечественного рынка и четкое понимание его потребностей позволила создать линейку перфораторов с высокими показателями по надежности, мощности, эргономике и ресурсу, не уступающих аналогичным изделиям ведущих мировых брендов профессионального электроинструмента. При производстве электроинструмента «ИНТЕРСКОЛ» используются самые передовые технологические разработки, применяются специальные марки стали, легированные свинцом и сурьмой, внедряются эффективные технические решения (многие из них защищены патентами), повышающие долговечность изделий.
www.interskol.ru
для домашниз работ, для ремонта квартиры
Перфоратор — вещь в хозяйстве незаменимая. Неизвестно, когда возникнет острая необходимость врезать новую розетку, выключатель, повесить полку, гардину, кинуть проводку на лоджию, облагородить дачу. Лучше иметь инструмент под рукой. Как выбрать перфоратор? Нужно понять, как часто он будет использоваться и для чего. Переплачивать за профессиональный агрегат, чтобы просто был, нет смысла. Вам могут никогда не пригодиться все его навороченные опции.
Зачем перфоратор, если есть ударная дрель?
В перфораторе вращательное движение – вспомогательная функция. На первом месте возвратно-поступательные или ударные воздействия на материал. В продвинутых аппаратах вибрацию можно отключить и пользоваться перфоратором как привычной дрелью. Например, при работе с деревом.
В магазинах перфораторы и ударные дрели держат в одном отсеке. Все это «стенопробивной инструмент», но даже в бытовом плане, это разные вещи. Дрель ударного типа пробивает и сверлит отверстие за счет зубчатой передачи двух колес-трещоток. Амплитуда удара ничтожна, его сила даже не прописывается в технических характеристиках.
Ударная дрель – устройство нетяжелое, относительно малогабаритное. Хотя есть модели с мощностью до 1200 Вт (весит более 3 кг). Идеально подходит для сверления дерева, кафеля, пластика. Годится для завинчивания шурупов, саморезов на малых оборотах. Отверстия в стенах из армированного бетона, камня, кирпича дрелью проделать можно, разве что налегая всей массой тела, если этой массы будет достаточно.
В основе действия перфоратора находится механизм электромеханического или электропневматического типа. Удар происходит от простого нажатия кнопки, его сила может достигать нескольких десятков джоулей. Достаточно, чтобы сделать отверстие в любой перегородке, сбить плитку, проштробить стены под проводку, снять штукатурку. Давить на инструмент не рекомендуется.
Как правильно выбрать перфоратор, исходя из фронта работ
Перфораторы могут делать три вещи: сверлить с долблением (модели с совмещенным режимом), сверлить без долбления, просто долбить (функция отбойного молотка). Для начала перфораторы принято делить на профессиональные и бытовые. Некоторые производители (Bosch, Kress) линейку для профессионалов выпускают в синем цвете.
Бытовые перфораторы предназначены для периодического использования, время их непрерывной работы не превышает 25 минут, а за смену с ними рекомендуется работать не более 4 часов. Их главная проблема – перегрев.
Профессиональные перфораторы применяются при регулярных работах в больших объемах. Они мощнее, тяжелее (до 11,5 кг), дороже и несколько иной конструкции. В агрегатах большой мощности двигатель расположен вертикально.
Проще говоря, если выбирать перфоратор для ремонта новой квартиры, бытовой вариант может не выдержать нагрузки. Для домашних работ время от времени сгодится простая модель перфоратора.
Как, выбирая перфоратор, расшифровать маркировку
При выборе перфоратора в первую очередь смотрите на показатель мощности. От него напрямую зависит частота ударов в минуту. Косвенно мощность влияет на вес инструмента. В документах также должна быть прописана сила удара (бытовые модели – от 2,2 до 3 Дж, все, что выше – ближе к профессиональным).
Маркировки на перфораторах
Какие показатели на что влияют:
Часто в маркировке изделия можно встретить разные буквенные и цифровые обозначения. Вот некоторые из них: «P» — данная модель предназначена для домашнего пользования мастеров-любителей; «G» — модель инструмента для профессионалов; «2-26» означает, что вес данной модели составляет 2 кг, а 26 – это максимальный диаметр (в мм) сверления в бетоне; «d» — наличие в устройстве режима долбления; «f» — наличие в комплекте сменного патрона под бур/сверло.
Какие показатели на что влияют:
Мощность двигателя перфоратора на практике не так важна, поскольку при бурении вал перфоратора не требует чересчур высокой скорости вращения. Для домашнего использования подойдет инструмент мощностью 500-1000 Вт. Если нужно сверлить отверстия в бетоне глубиной свыше 50 см, выбирайте перфоратор мощнее.
Сила удара влияет на диаметр отверстия: чем выше, тем более крупное отверстие сможет сделать перфоратор. Берите по потребностям, прибор с 27-ю джоулями будет напоминать дорожный отбойный молоток и весить 12 кг. Для сверления отверстий до 3 см достаточно 1,5 – 2,5 джоулей.
Режимов работы может быть три. Оптимальным вариантом будет модель, где все они в наличии. Больше половины легких и средних по весу перфораторов снабжены патронами типа SDS plus, для которых выпускаются сверла, буры, лопатки, долота, коронки и различные насадки. Получаем универсальный инструмент, способный не только бурить, штробить и сверлить, но и замешивать цемент или клей для плитки, завинчивать шурупы.
Бур для перфоратора по бетону имеет две принципиальные характеристики: диаметр и длина. Для патронов SDS plus, при работе с бетоном, широкое распространение получил бур с диаметром хвостовика 10 мм. При необходимости можно использовать бур с диаметром хвостовика 18 мм, но это уже профессиональный инструмент и требует патрона типа SDS max.
Для бытовых нужд и ремонта квартиры выбирайте нетяжелый электрический перфоратор. Они работают от сети или от аккумулятора, который крепится либо к самому устройству, либо к поясу.
Легкий перфоратор весит до 4 кг, средняя мощность 300-700 Вт, сила удара 1,2 – 3 Дж. Средний перфоратор уже содержит требования к профессиональному устройству. Вес его составляет от 4 до 8 кг, мощность 800 – 1200 Вт, сила удара 3 – 8 Дж. Такие можно использовать на производстве.
Что означает разное расположение двигателя на перфораторе
Устройство с горизонтальным расположением двигателя, вдоль ударной оси, удобно для непродолжительной работы, но такой инструмент не может похвастать большой мощностью, быстро нагревается и долго охлаждается. Без своевременных перерывов перфоратор может выйти из строя.
Перфоратор с вертикальным расположением двигателя, перпендикулярным к ударной оси, обладает более высокой мощностью и не нуждается в постоянном охлаждении. Подходит для длительной бесперебойной работы.
Кому и зачем нужны дополнительные опции в перфораторе
Производители любят снабжать современные модели разными дополнительными функциями. Некоторые из них полезны, другие безвредны, но усложняют конструкцию.
Вот некоторые опции из разряда полезных:
Плавный пуск, когда электронная схема плавно увеличивает напряжение на двигателе и не дает перегрузить сеть.
Расцепляющая муфта препятствует перегреву обмотки коллекторного двигателя при застревании бура в камне, механически отключая его от вала двигателя. Полезная вещь при работе с бетонными плитами с арматурой, и бур убережет, и руки.
Реверс вала позволяет застрявшему сверлу выйти «на свободу».
Линейка-ограничитель, которая крепится на корпус прибора и упирается в стену, как только сверло погрузилось на заданную глубину.
Виброзащита рук посредством изоляции рукоятки инструмента от корпуса специальной пружиной, чтобы после нескольких часов работы не превратиться в трясогузку.
Почти все современные перфораторы выпускаются с SDS-патроном (для смены сверла достаточно оттянуть его на себя). Чем хороши модели с SDS plus: большой выбор насадок, буров, зубил, сверл; быстрая смена инструмента; надежное крепление бойка в патроне.
Мы проговорили базовые параметры выбора хорошего перфоратора. На деле нюансов гораздо больше. О них стоит спрашивать профессионального консультанта.
Какой перфоратор лучше – зависит не только от рабочих задач, но и от привычек мастера. Некоторые предпочитают собирать набор бытовых или профессиональных инструментов одного производителя. В любом случае, необходимо найти баланс между стоимостью перфоратора и функциональностью.
Как выбрать перфоратор
Перфоратор — ударная машина, обеспечивающая наряду с ударом, вращение рабочего инструмента.
Любой электрик периодически сталкивается с необходимостью укладки электропроводки внутри бетонных или кирпичных стен, которые приходится высверливать или штробить. Выполнять такие задачи удобнее специально предназначенным перфоратором.
Чтобы удачно подобрать его модель для работы предлагаем ознакомиться с особенностями различных конструкций и перечнем технических решений их исполнения, воплощенных в многообразных конструкциях перфораторов, выпускаемых современными производителями.
Назначение
Перфоратор создается для изготовления отверстий в бетонных, кирпичных, каменных строительных конструкциях повышенной прочности методом нанесения механических ударов по насадке, совершающей комбинированное поступательно-вращательное движение.
Дополнительными задачами перфоратора являются:
1. высверливание отверстий в различных материалах за счет функции дрели;
2. нанесение продолжительной серии осевых ударов в режиме отбойного молотка.
Как и всем современным инструментам ему придается возможность многофункциональности. Используя различный комплекс специальных насадок, им можно:
сверлить отверстия;
приготавливать различные строительные растворы;
чистить поверхности металла, камня, бетона;
выполнять шлифовку;
производить многие другие работы.
Как работает насадка перфоратора
Инструменты, создающие отверстия в стенах строительных конструкций, включая перфораторы, создаются с разными техническими решениями.
Как работает ударная дрель
Конструктивное отличие от обычной дрели заключается в том, что она при работе наносит множество мелких осевых биений за счет использования механического шестеренчатого устройства.
Верхняя часть ударной конструкции состоит из неподвижно установленной шестерни со сложным рельефом плоскости соприкосновения, а нижняя, получающая вращение от электродвигателя, соединена с патроном рабочего органа. На ее соприкасающемся контактном конце смонтирована такая же рельефная шестерня, которая может:
1. отделяться от верхней части вводом металлического фиксатора, как показано на картинке;
2. или прижиматься поверхностями.
Если фиксатор введен, то он исключает соприкосновение рельефных механизмов: дрель работает в режиме плавного сверления без совершения осевых ударов. Когда задается режим биений патрона извлечением фиксатора, то энергия электродвигателя проворачивает подвижную шестеренку по впадинам и выступам неподвижной и за счет этого патрону придаются осевые движения.
При этом пользователю требуется давить на корпус прибора и упирать его в высверливаемую деталь, чтобы создать контакт дисков с рельефными поверхностями.
Как наносится удар перфоратором
Для придания осевых перемещений рабочему органу используется два вида механизмов привода:
1. электромеханические;
2. электропневматические.
Ударное действие первого метода основано на взаимодействии двух катушек, образующих противоположно направленные электромагнитные поля, которые создаются в разные моменты времени и действуют на сердечник, заставляя его циклически перемещаться вперед-назад. При этом он совершает удары по торцевой площадке рабочего органа.
Чаще всего в конструкциях современных перфораторов используется привод, работающий по электропневматическому методу. У него осевое перемещение рабочего органа происходит за счет нанесения прямых ударов поршня по торцу головки. При этом используется одна из двух технологий:
1. механизм «пьяного подшипника»;
2. конструкция ударного кривошипа.
В обеих конструкциях поршень перемещается внутри ограниченного цилиндром воздушного пространства между наносящим ему удар молотком-толкателем и торцом рабочего органа. При этом воздух сжимается поршнем и передает энергию резким ударом.
После этого поршень отскакивает, а толкатель, возвращаясь назад, быстро создает перед ним дополнительное разрежение.
В зависимости от конструкции механизмов поршень с разной частотой совершает поступательно-возвратные движения и передает энергию толкателя на рабочий орган без жесткой механической связи электрического привода с исполнительным механизмом (через промежуточную воздушную среду).
За счет этого приема ударное воздействие рабочего органа требует меньшего приложения мощности, чем у электродрели. Поэтому перфораторы работают эффективнее, потребляя меньше энергии в режиме долбления поверхности.
Пневматические ударные механизмы в целях безопасности обычно оснащаются функцией отключения на холостом ходу, когда рабочий орган не прижат к обрабатываемой поверхности.
Перфораторы с качающим подшипником
В этих конструкциях используется передача движения толкателю поршня за счет механизма качающего «пьяного» подшипника, получающего энергию вращения от электродвигателя и преобразующего ее в осевые удары.
Для этого на приводную втулку, надетую на рычаг, установлен опорный подшипник рабочего вала. Внутри внешнего и внутреннего колец обоймы установлена защитная крышка, закрывающая стальные шарики — тела качания.
На валу расположена проточка, работающая как внутреннее кольцо подшипника. За счет этого технического приема рычаг совершает колебания только в осевом направлении, совершая толчки поршня.
Количество возвратно-поступательных колебаний насадки прямо пропорционально зависит от скорости вращения ротора двигателя, а на амплитуду движения влияют:
конструкция максимального угла наклона подшипника к оси вала;
длина используемого рычага.
Перфораторы с кривошипом
Расположение двигателя в перпендикулярной плоскости к оси движения рабочего органа позволяет применить простой кривошипно-шатунный механизм для надежной работы перфоратора.
За счет кривошипа вращательное движение двигателя преобразуется в возвратно-поступательное колебание толкателя, а последний совершает периодические удары по поршню.
Как придается вращение насадке
Чтобы рабочий орган в патроне выполнял, кроме ударов, вращательное движение в конструкции перфоратора используются механизмы, передающие вращение насадке от двигателя. Один из способов реализации этого метода показан на картинке.
Цепная передача и конические шестерни работают в моделях с вертикальным расположением двигателя.
Что следует учитывать при выборе перфоратора
Все модели по своим техническим возможностям классифицируются на три основные группы:
1. бытовые приборы, позволяющие в домашних условиях выполнять время от времени различные ремонтные работы;
2. профессиональные конструкции, предназначенные для непрерывного ежедневного использования в течение восьми часов рабочего дня;
3. промышленные устройства, способные к постоянной длительной эксплуатации с учетом посменного использования различными рабочими.
Качество выполнения механизмов, совершенство эксплуатационных алгоритмов и комплексное оптимальное соотношение параметров инструмента, обеспечивающее длительную наработку на отказ без перерыва в работе отличают производителей, создающих надежный и высококачественный инструмент.
По виду используемой энергии перфораторы подразделяют на:
1. пневматические;
2. бензиновые;
3. электрические.
Наибольшей популярностью и спросом пользуются электрические приборы. Их и будем рассматривать дальше, уточнив, что они могут получать питание от:
1. стационарной сети;
2. аккумуляторов.
Аккумуляторные перфораторы работают от батарей:
литий-ионных;
никель-кадмиевых;
никель-металл-гидридных.
Основные технические характеристики перфораторов
При выборе любой модели необходимо обращать внимание на четыре фактора:
1. скорость сверления;
2. потребляемую мощность двигателя;
3. мощность единичного механического удара по оси насадки;
4. скорость вращения рабочего органа.
Энергия нанесения удара перфоратором считается его главной характеристикой. Она зависит от многих факторов, включающих массу бойка, длину его хода, частоту колебаний и другие параметры.
Предельные возможности любой модели по созданию увеличенных отверстий в твердых материалах зависят от вырабатываемой энергии удара. Когда ее недостаточно, то производительность инструмента резко снижается, а механизмы работают на износ. По этой причине нельзя превышать рекомендованные производителем нагрузки.
Энергия удара, развиваемая перфоратором, не зависит от силы нажатия на него, как у дрели. Поэтому чрезмерно давить на него нельзя, иначе можно поломать инструмент.
Энергию удара при работе надо совмещать с возможностями рабочих насадок. Даже твердосплавные вставки могут повреждаться от инструментов с завышенными мощностями.
Частота ударов характеризует количество колебаний бойка в минуту и влияет на скорость бурения.
По расположению электродвигателя перфораторы делятся на устройства:
1. горизонтального направления;
2. вертикальной конструкции.
Модели с горизонтальным двигателем обладают меньшей мощностью и относятся к классу легких, а с вертикальным — способны выдерживать повышенные нагрузки, но имеют бо́льшие габариты и вес.
Перфораторы с горизонтальным расположением двигателя
Эти конструкции создаются для работы в одном из трех режимов:
1. комбинированные удары со сверлением;
2. вращение без ударов;
3. одиночные удары без вращения рабочего органа.
Отдельные упрощенные приборы могут снабжаться только двумя первыми функциями. В последнее время часть профессиональных моделей производители стали выпускаться без реализации режима дрели. Их не используют для сверления, ибо у большинства профессионалов имеется в арсенале дрель или шуроповерт.
Подобные легкие перфораторы имеют следующие технические характеристики:
потребляют мощность до 750 ватт;
наносят от 500 до 1000 ударов в минуту с силой до 3-х джоулей;
обладают регулируемой скоростью вращения сверла до 1100 оборотов в минуту.
Из органов управления они снабжаются:
удобной передней ручкой с регулируемой установкой для надежного удержания инструмента двумя руками;
упором для регулировки глубины отверстия;
курковым выключателем с кнопкой фиксации рабочего режима двигателя и регулятором числа оборотов;
переключателем реверса для изменения направления вращения ротора;
указателем режимов работы.
Регулировать скорость вращения рабочего органа можно за счет различного усилия надавливания на кнопку включения.
Перфораторы с вертикальным расположением двигателя
Они даже на вид отличаются от предыдущих аналогов, сразу выделяясь своей мощью, имеют все режимы работы и полноценные органы управления, способны наносить рабочим органом от 1000 до 2000 ударов в минуту.
Подобные модели часто снабжаются антивибрационной защитой рук пользователя и создаются с эргономическими рукоятками, повышающими удобство работы в сложных условиях.
Усовершенствованные перфораторы имеют встроенную внутрь кинематической схемы защиту от повреждений механизма и причинения травм работающему человеку. Она выполняется муфтой, ограничивающей момент вращения при заклиниваниях бура.
Электронный иммобилайзер на таких моделях и сервисные индикаторы, например, качества состояния щеток, являются признаком характеристик бренда.
Отдельные виды перфораторов снабжаются двухскоростным редуктором.
Промышленные образцы могут содержать систему вакуумного удаления пыли, встроенную внутрь корпуса и кинематической схемы или выполненную отдельным, снимающимся блоком. Внутри него может быть смонтирован встроенный привод или использоваться энергия воздушного потока от охлаждающей крыльчатки вентилятора.
Особенности патронов перфораторов
Рабочий инструмент вставляется в специальный держатель за счет осевого отжатия головки патрона в сторону корпуса.
При этом патрон работает в двух положениях:
1. открыт;
2. заперт.
В закрытом варианте система пружин прижимает крепежные лепестки внутри пазов хвостовика насадки. Для изъятия рабочего органа достаточно нажать или повернуть удерживающее кольцо, расположенное на корпусе патрона. При этом лепестки расходятся, а насадка свободно изымается из гнезда.
Закрепление рабочих органов осуществляется патронами различных конструкций:
1. SDS;
2. SDS-plus;
3. SDS-top;
4. SDS-max;
5. SDS-quick;
6. SDS-hex;
7. Spline.
Аббревиатура SDS обозначает специальную конструкцию направляющей системы патрона, работающего по принципу: вставь-поверни-бур установлен, которая была создана фирмой Bosch.
Хвостовик SDS имеет диаметр 10 мм, два желобка и заглубляется в патрон на 40 мм. Он полностью совместим с патроном SDS plus и отлично в нем работает.
Конструкции SDS-plus устанавливается на всех бытовых и части профессиональных перфораторах. Они отличаются от предыдущей марки не двумя, а четырьмя диаметрально расположенными желобками. В два открытых из них заходят направляющие клинья, а в два закрытых — стопорные шарики.
Хвостовики этой марки устанавливаются на буры диаметром 4÷26 мм и длиной 110÷10000 мм.
Стандарт SDS-top создан для перфораторов среднего размера с диаметром хвостовика 14 мм и патрона 70. Он является дополнительной разработкой для сверления средними перфораторами увеличенных отверстий диаметрами от 16 мм поскольку решает проблему поломок хвостовиков SDS-plus. Но, под них на перфораторе надо менять патрон. Из-за этого они не пользуются большим спросом.
Патронами SDS max снабжаются перфораторы повышенной мощности. В них закрепляются рабочие органы с диаметром 18 мм. У заглубленного на 90 мм в патрон хвостовике работают два закрытых и три открытых паза.
Стандарт SDS-quick использует не пазы на хвостовике, а выступы. Эта опытная модель применяется только на специальных перфораторах Bosch Uneo.
SDS-hex специально разработан для надежного удержания долот и пик в отбойных молотках, хотя он хорошо работает и с бурами.
Spline является аналогом хвостовика SDS-max. Он широко используется на перфораторах, выпускаемых для стран Северной Америки.
У большинства комплектов перфораторов в заводскую поставку входит кулачковый патрон, который вставляется как дополнительный орган или полностью заменяет SDS конструкцию. Это позволяет использовать режим сверления обычными сверлами с круглыми цилиндрическими хвостовиками, предназначенными для работы в обычных дрелях. Эти же патроны имеются в продаже.
На элитных моделях перфораторов встречается усовершенствованный пылезащитный патрон.
Виды оснастки для перфоратора
При работе могут потребоваться:
буры различной длины со всевозможными наконечниками для создания пробивных отверстий;
пики для выбивания горизонтальных глубоких выемок;
лопатки для скалывания плитки или других облицовочных материалов, прочно держащихся на основаниях строительных поверхностей;
специальные насадки для проделывания круглых отверстий.
Для правильного и бережного использования инструмента перед тем как вставлять рабочий орган в патрон, необходимо смазать это место специальной смазкой. Этот прием предохраняет преждевременный износ перфоратора и продлевает его технический ресурс.
Каждый перфоратор требует бережного обращения. Его следует хранить в подготовленном месте, держать в чистоте, своевременно заменять изношенные угольные щетки, смазывать ходовую часть.
Периодический осмотр и постоянный уход значительно продлевают срок эксплуатации любого механизма.
В магазинах, специализирующихся на продажах перфораторов, широко представлены известные кампании-производители:
Bosсh;
Makita;
Hitachi;
Интерскол;
Stern.
Каждая из их моделей может выполнять широкий спектр задач, обладает различными удобствами, но в то же время она лучше всего приспособлена для работы в каких-то конкретных условиях.
Поэтому при выборе перфоратора следует учесть его возможности и сопоставить с теми задачами, для которых он приобретается. Обращайте внимание на такие функции, как:
возможности электроники по ограничению пусковых токов и защите от перегревов при начале сверления и резких изменениях рабочих нагрузок;
блокировку от ударов при обработке дерева или сталей;
ограничение крутящего момента при заклиниваниях ротора;
регулировку скорости вращения, количества и силы ударов;
реверс, позволяющий высвобождать рабочий орган при заклинивании или использовать перфоратор для выворачивания саморезов.
Ранее ЭлектроВести писали, что согласно новому исследованию, опубликованному Европейской комиссией, инновационные решения по накоплению (хранению) энергии будут играть важную роль в обеспечении интеграции возобновляемых источников энергии в энергосистему ЕС с наименьшими затратами. Это поможет ЕС достичь своих целей по декарбонизации на период до 2050 года в рамках Европейского зелёного соглашения, обеспечивая при этом надёжное энергоснабжение Европы.
По материалам: electrik.info.
Все о перфораторах —
Перфоратор известен как универсальный инструмент для эффективного сверления любого материала, в основном – бетона.
Здесь Вы можете взять перфоратор в аренду
Основные узлы: Электродвигатель, редуктор, ударный механизм, патрон. Дополнением к этому списку может быть антивибрационная система фиксации рабочего элемента.
Электрический отбойный молоток более эффективен для долбления ввиду разных конструктивных особенностей. По конструкции перфоратор может быть с горизонтальным или вертикальным расположением двигателя. Электродвигатель в перфораторе, как правило, коллекторного типа.
Легкие перфораторы с силой удара до 5 Дж имею горизонтальное расположение электродвигателя, — это встречается у 90% производителей.
Основой, которая передает двигательно-ударный импульс буру, является тип механизма – кривошипно-шатунный или с «пьяным» подшипником (подшипником качения).
Ударный механизм может быть в двух вариантах: электромеханическое или электропневматическое. В обоих ударных механизмах возможно применение как кривошипно-шатунного механизма, так и «пьяного» подшипника.
При использовании подшипника качения, наружная обойма данного подшипника является единым целым с поршнем и производит колебательные движения. Воздушное пространство между поршнем и тараном (промежуточное звено между поршнем и буром) работает при перемене давления. При повышении давления таран бьет по байку, при снижении – отходит от бойка. Бойок воздействует на бур.
При использовании кривошипно-шатунного механизма поршень закрепляется к шатуну на шестерёнке. За счет электродвигателя шатун приводится во вращение и поршень приобретает максимальную амплитуду и частоту вращения. Кривошипно-шатунный механизм позволяет разогнать поршень значительно быстрее, чем подшипник качения.
Антивибрационная система с активным компонентом, как правило, крепится на инструмент и состоит из противовеса с пружиной, которая отходит в противоположную. сторону движения перфоратора. Могут и применяться и рукоятки инструмента, которые имеют шарнирный механизм, прикрепленный к перфоратору. Пассивная система снижения вибрации – это обычная резиновая рукоятка. Регулировка скорости вращения бура производится либо путем силы нажатия на пусковую кнопку, либо посредством отдельного регулятора.
В перфораторе используется система, предохраняющая руки при заклинивании бура. Когда срабатывает эта система, слышен характерный треск. Муфты бывают фрикционные и пружинно-кулачковые. Принцип фрикционной муфты в плотной подгонке друг к другу двух элементов. Когда происходит стопорение бура, муфты прокручиваются, отсоединяя тем самым бур от электродвигателя. При пружинном механизме муфты имеют выступы и впадины, которые плотно подогнаны друг к другу, и при заклинивании издают характерный трескучий звук.
Патрон и типы патрона:
Кулачковые – которые откручиваются ключом
Быстрозаживной патрон
Патрон системы SDS Plus
Сегодня sds plus и sds max используются в 90% перфораторов. Перфоратор – самоходный инструмент, он не рассчитан на использование дополнительного усилия со стороны оператора. При дополнительном нажатии на перфоратор происходит ухудшение функциональных свойств инструмента и, как следствие, его поломка. Начинается перегрев и разрешение электродвигателя и редуктора.
Слабым звеном в конструкции перфоратора является ствол, где непосредственно ходит бур. Обязательным является смазывание ствола консистентной смазкой. Часто перфоратором работают как ломом. Такие действия также приводят к разрушению ствола.
Щетки электрические
На некоторых моделях перфоратора есть индикатор, который указывает на износ электрических щеток. Электрические щетки – это элемент, которые передает ток на обмотку ротора. Для вращения ротера внутри статера нужно создать разницу потенциалов между электромагнитным полем ротера и статера. Ввиду того, что статер питается стационарно, как стационарно закрепленный элемент, то ротер находится в постоянной динамике (вращении). При сильно стертых щетках на ротер не подается достаточный ток, что приводит к перегреву пары ротер- статер.
При некачественных щетках (неоригинального производства) тело ротера, в месте касания щеток, стирается, и деформация приводит к преждевременному выходу ротера из строя.
Особенностью узла ротер-статер является тот факт, что нельзя заменить только ротер или только статер. Меняется вся пара в сборе, что достаточно бюджетно.
Буры
Бетон нельзя отнести к классу стеновых материалов, где все однозначно. Видов бетонов, марок бетонов – большой перечень. Для сверления каждого вида бетона нужен свой бур и своя мощность перфоратора.
При сверлении высокопрочной марки бетона с густым армированием нужен перфоратор повышенной мощности и буры из специальной стали со спецнаконечником. Такие буры, как правило, дороги, и отличаются от буров стандартной конструкции. Преимущественно их выпускают фирмы Dewolt и Hilti.
Пневматические – нужны для работы в агрессивной, взрывоопасной среде (нужна компрессорная станция)
Бензиновые – двигатель работает на бензине, недостаток – громоздкость.
У всех перфораторов много слабых мест. Блок регулировки скорости и включения ремонту не пригоден и меняется целиком. Редуктор требует периодического обслуживания ввиду попадания в него цементной пыли, из-за которой у него стираются грани шестерёнок, разрушаются подшипники. Производитель рекомендует менять смазку внутри редуктора не реже одного раза в год. Масло имеет срок службы в любом моторе. Ресурс у любого трущегося узла без масла снижается в разы. При разборке перфоратора его необходимо тщательно промыть для удаления старого масла.
Мощные перфораторы
В мощных перфораторах, где нет подшипника качения, надежность конструкции значительно выше, поскольку электромотор не испытывает нагрузок и работает отдельно от ударного механизма.
В стволе, где работает бойок и поршень, важным звеном являются уплотнительные кольца. При износе колец уплотнения, теряется сила удара, вплоть до исчезновения удара вовсе. Перфоратор может превратиться в мощную дрель.
Если поломка связана с механическим разрушением шестерёнок, то эти части не ремонтнопригодны. Если сравнить кривошипно-шатунный механизм с «пьяным» подшипником, здесь ремонтнопригодность присутствует. Замене подлежит внешняя обойма подшипника или шатун. Главным элементом в данных системах является смазка.
При работе с перфоратором нельзя допускать перегрева, и обязательно периодически вынимать бур из отверстия для удаления остатков породы.
Профилактика и ремонт перфоратора
Патрон у перфоратора испытывает значительные нагрузки, и его раз в год рекомендуют снимать для профилактики. Как, правило, патрон отмывают в нефрасе или керосине, проверяют износ фиксирующих шариков и пружин.
При замене патрона sds plus на sds max надо понять, может ли перфоратор потянуть нагрузки sds max.
При разборе простейшего перфоратора с «пьяным» подшипником последовательность сборки и разборки стандартная для любого мастера.
Корпус перфоратора состоит из электрических и механических частей, которые отделяются друг от друга посредством отвинчивания 4х болтов на задней крышке перфоратора. При вскрытии перфоратора, в механической части смазка, как правило, черного цвета, что говорит о ее загрязнении. В старой смазке может содержаться абразив и куски сломанных запчастей, таких как шайбы. Если любая из этих шайб попадает между шестернями, это приведёт к выводу из строя не одной шестерёнки.
Патрон, где зажимается бур, при выходе его из строя, не ремонтируется. При правильном подходе, любой ремонт перфоратора лучше производить, полностью разбирая его и профилактируя, будь то электрическая запасть или механическая – все должно быть чистым без засорения бетонной крошкой или механической стружкой.
Преимущества перфораторов Makita (Макита)
21.12.2015 г.
Перфораторы занимают лидирующие позиции по продажам продукции компании Makita на мировом рынке. Благодаря продуманному дизайну и широкому функционалу, перфораторы сочетают высокую мощность и низкий уровень вибрации. При этом, они компактны в размерах и обладают надежными гарантиями качества (включая контроль износа двигателя с индикацией). Перфораторы Makita подходят как для профессиональных работ, так и для домашнего и косметического ремонта.
Функционал
Перфораторы Makita работают на трех режимах: сверление, сверление с ударом или долбление. Модели бывают однорежимные, двухрежимные и трехрежимные; некоторые оснащены реверсом и могут выполнять функцию шуруповерта. 40 положений для установки долота и несколько скоростных режимов вращения сверла обеспечивают высокую маневренность инструмента.
Перфораторы Makita подразделяются на два вида: с патроном SDS Plus (вес до 5 кг) и с патроном SDS max (вес от 5,9 кг). Патрон SDS Plus предназначен для сверления отверстий небольшого диаметра и легких работ по долблению. SDS max применяется для отверстий большого диаметра и полноценного режима долбления. В зависимости от задач изменяется и мощность инструмента: до 850 Вт и 1100–1500 Вт соответственно. Ассортимент бренда включает перфораторы как с прямым, так и с вертикальным расположением двигателя.
Перфораторы Makita отличаются высокой мощностью и низким уровнем вибрации. При весе 2,4 кг инструмент просверливает отверстие в стали диаметром 13 мм, в бетоне — 24 мм. В режиме долбления выделяется энергия в 2,7 Дж. При этом, модели Makita имеют существенно более низкий уровень вибрации по сравнению с аналогичными моделями других брендов. Сниженный уровень вибрации повышает комфорт работы.
Компактность
Благодаря компактным размерам электроинструменты легки и удобны в использовании. По весу они подразделяются на три класса: легкие (1,7 — 2, 4 кг!), средние — до 5 кг и тяжелые — от 5 кг.
Безопасность и комфорт
Антиблокировочная система гарантирует защиту двигателя и безопасность во время работы. Расцепляющая муфта предотвращает рывок при заклинивании бура. Число оборотов регулируется электроникой. Рукоятка с мягкой резиновой накладкой обеспечивает полный контроль над инструментом. Низкий уровень вибрации позволяет использовать инструмент с меньшими усилиями и без риска для здоровья.
Надежность и качество
Компания Makita проводит обязательное тестирование выпускаемой продукции на производственные дефекты. Это гарантирует высокий уровень качества и надежности электроинструмента. Соотношение цены и качества делает модели бренда оптимальным выбором.
Перфораторы Makita оснащены контролем износа двигателя. Световой индикатор заблаговременно напоминает о необходимости замены угольных щеток. Усовершенствованный пылезащитный патрон меньше подвержен воздействию пыли, что повышает сроки эксплуатации. Подсветка создает дополнительное освещение и незаменима при форс-мажорных обстоятельствах.
Как достать соседа: выбираем перфоратор для дома
Монтаж сплит-систем, штробление канавок под укладку провода, установка кухни, утепление фасадов зданий — для всего этого требуется перфоратор. Существуют легкие и тяжелые модели, с разными типами патронов, мощностью и силой удара. Некоторые устройства оснащены дополнительными функциями, ускоряющими работу: например, ограничителем глубины сверления. На что обратить внимание при выборе перфоратора? Рассказываем подробно.
Содержание:
Какой тип двигателя выбрать?
Сила и частота ударов
Предохранительная муфта
Электрическое или аккумуляторное питание?
Какой тип патрона выбрать?
Дополнительные функции
Лучшие легкие перфораторы
Лучшие средние перфораторы
Лучшие тяжелые перфораторы
Итоги: какой перфоратор выбрать?
Тип двигателя
Все перфораторы имеют два типа двигателя со своими преимуществами и недостатками.
Горизонтальный (соосный). При горизонтальном расположении двигателя ударные движения происходят благодаря подшипнику качения, который двигает поршень. Между поршнем и рабочим элементом есть воздушная прослойка, в которой создается давление, что приводит к удару по бойку. Из-за такой конструкции сила удара в моделях с горизонтальным расположением двигателя обычно не превышает 5 Дж.
Обычно эти модели немного весят и подходят для установки подвесных потолков, сверления отверстий под анкерные болты или крепление профиля под гипсокартон. Однако в сравнении с устройствами с вертикальным расположение двигателя у них хуже система охлаждения, из-за чего они могут быстро перегреваться.
Вертикальный. Данный тип двигателей имеет кривошипно-шатунный механизм, расположенный перпендикулярно поршневой втулке, что дает большую силу удара по бойку. Благодаря этому в мощных моделях с вертикальным расположением двигателя сила удара может составлять 25 — 30 Дж, что весьма полезно при демонтаже фундамента или сверлении алмазной коронкой отверстия под вывод трубки кондиционера. Однако такие перфораторы довольно тяжелые: долго ими не поработаешь.
Стоит отметить, что в основном на рынке представлены устройства с горизонтальным расположением двигателя, так как они подходят для большинства домашних работ и при этом дешевле вертикальных моделей.
Сила и частота ударов
Сила удара влияет на то, какой плотности материал «возьмет» устройство и какого размера отверстия сможет просверлить. Условно все модели можно разделить на три класса по силе удара:
Легкие — от 1 до 4 Дж.
Средние — от 4 до 10 Дж.
Тяжелые — от 10 до 30 Дж.
Легкие подойдут для выполнения несложных работ по сверлению и долблению, например, для монтажа гипсокартона или наружного утепления. Средние придутся весьма кстати, когда нужно выдалбливать ниши в стене или проделывать отверстия для розеток. Тяжелые больше применимы на строительных площадках для долбления кирпича и бетона повышенной прочности.
Частота ударов напрямую зависит от мощности устройства. Чем мощнее, тем меньше ударов в минуту оно совершает. То есть, грубо говоря, один удар мощного устройства выдает такую же силу, как несколько ударов слабого перфоратора. Чем ниже количество ударов в минуту, тем меньший износ будет у устройства.
Предохранительная муфта
Данный элемент перфоратора предназначен для защиты устройства от перегрузки в момент заклинивания сверла или зубила. При заклинивании муфта отсоединяет рабочий орган от двигателя, выключая его. Благодаря этому агрегат не будет подвергаться серьезным перегрузкам, а двигатель не сгорит.
Электрическое или аккумуляторное питание?
Во многих случаях электрическое питание перфоратора полностью удовлетворяет нужды пользователя. Отметим, что электрические модели более мощные, чем аккумуляторные, и работать ими можно более продолжительное время (батарея не разрядится в неподходящий момент). Единственным минусом в них является ограниченная длина сетевого кабеля, но эта проблема решается покупкой удлинителя.
Аккумуляторную модель стоит купить только в том случае, когда автономность устройства является для вас главным фактором. Например, когда нужно выполнять работы на строящемся объекте, на котором еще нет работающих розеток. Однако беспроводные модели обладают меньшей мощностью (и, соответственно, силой удара), чем электрические, да и довольно долго заряжаются. Также стоимость аккумуляторных моделей в разы больше электрических.
Какой тип патрона выбрать?
В современных перфораторах применяется два наиболее популярных типа патронов («ключевой» в данной статье рассматривать не будем):
Быстрозажимной. Состоит из держателя хвостовика и одной -двух муфт. Чтобы вставить сверло, достаточно потянуть на себя муфту, вставить хвостовик и провернуть его, чтобы пазы совпали. Замена сверла или долота занимает не больше 10 секунд. Такой тип патрона удобен для сверления, так как избавлен от биений.
SDS. Подавляющее большинство перфораторов оснащаются именно такими патронами. Внутри патрона стоят четыре паза, которые надежно фиксируют хвостовик бура. Принцип установки насадки у него такой же, как и у быстрозажимного патрона.
Различают патроны SDS max и SDS+. SDS+ позволяет работать с хвостовиками диаметром 10 мм и общей толщиной «рабочей» части сверла до 26 мм. SDS max применим в мощных устройствах, и позволяет работать с хвостовиками диаметром 18 мм и общей толщиной «рабочей» части сверла до 55 мм. Этот тип патрона необходим именно для долбления. Из-за биений инструмента во время работы, он слабо подходит для качественного сверления.
Отметим, что большинство устройств оснащается одновременно двумя типами патронов.
Дополнительные функции
Для определенных типов работ могут быть полезны следующие дополнительные функции.
Ограничитель глубины. Деталь представляет собой металлический штырь с метрической системой, закрепленный на корпусе устройства. Он дает возможность выставить определенную глубину отверстия под конкретный крепежный элемент. В особенности это важно при сборке мебельных конструкций или сверления под «быстрый монтаж», когда отверстие должно четко соответствовать размеру пластикового колпачка.
Реверс. Функция реверса позволяет вывернуть сверло обратно, если оно застряло в отверстии.
Пылеотвод. Устройство оснащается пылесборником или возможностью крепления пылесоса. Кстати у некоторых моделей есть AWS — система беспроводной связи по Bluetooth, которая обеспечивает одновременный запуск перфоратора и пылесоса. Если для вас важно снижение пыли при работе перфоратором, тогда функция пылеотвода для вас.
Мягкий удар. Функция позволяет снизить силу удара, когда работаете с мягкими или деликатными материалами, чтобы их не разрывало и не образовывалось сколов.
Лучшие легкие перфораторы для дома
Hammer PRT 800 CE PREMIUM
Хороший перфоратор для домашних работ оснащен двигателем мощностью 800 Вт, который выдает удар в 3 Дж. Благодаря этому устройство способно сверлить в бетоне отверстия до 26 мм диаметром обычным сверлом и 68 мм коронкой. Пользователи отмечают, что за долгое время работы нареканий на перфоратор не было. Наверное, именно поэтому производитель дает на него гарантию в целых пять лет.
Устройство оснащено реверсом, позволяющим освободить заклинившее в отверстии сверло. Приятный момент его комплектации: кейс для транспортировки, три сверла, два долота, сменные угольные щетки и дополнительный быстрозажимной патрон. При покупке уточняйте у продавца наличие всех сверл, так как некоторые магазины иногда забывают положить 6-миллиметровое сверло.
BOSCH GBH 240
Перфоратор пришел на смену BOSCH GBH 2-24, сохранив внутренности и сменив лишь корпус. Он способен сверлить в бетоне отверстия до 24 мм буром и 68 мм коронкой. Ограничитель глубины сверления позволит четко выставить нужную глубину под определенный крепежный элемент. А щеточный реверс выкрутит застрявший бур. Устройство подойдет как мастеру по дому, так и профессионалу для работы на строительном объекте. Оно свободно выдерживает тяжелую нагрузку при регулярном «ежедневном» сверлении.
Отметим хорошее качество сборки, хотя и производится устройство в Китае. Нигде ничего не скрипит и не люфтит. На присоединении к рукоятки сетевой кабель имеет шарнир, который препятствует излому кабеля. В комплекте идут два патрона: SDS+ и ключевой для сверл с цилиндрическим хвостовиком. Все это «добро» упаковывается в пластиковый кейс. Кстати после покупки перфоратора рекомендуем зарегистрировать серийный номер на официальном сайте BOSCH, чтобы получить три года гарантии.
Лучшие средние перфораторы для дома
КАЛИБР ЭП-1500/36
Бюджетный отечественный перфоратор выдает силу при ударе зубилом 5.5 Дж. Этого достаточно для сверления отверстий в бетоне до 36 мм. Подойдет для монтажа карнизов, навесов для гаражей, люстр и т.п. Это устройство для домашнего ремонта и нечастых «шабашек».
Сборка хорошая, хоть и китайская — зазоров и люфтов нет. В комплекте идет ограничитель сверления и довольно габаритный кейс. Дополнительно производитель кладет три сверла, пику и зубило. На первое время их хватит, однако качество у них не самое лучшее, поэтому со временем стоит их заменить. В комплекте также идет переходник под кулачковый патрон для сверл, но самого патрона нет.
Metabo KHE 5-40
Это серьезный агрегат для постоянных работ. Перфоратор обладает силой удара 7.5 Дж, что даст возможность просверлить отверстие в бетоне до 40 мм, а коронкой до 90 мм. Штробы под проводку пробиваются в стенах легко и быстро. Здесь установлена предохранительная муфта, которая защищает двигатель от перегрузок. Стоит также отметить наличие индикатора замены угольных щеток — он проинформирует вас о необходимости поменять щетки, что легко сделать без обращения в СЦ.
Оснащено устройство патроном SDS max, позволяющим работать с хвостовиками 18 мм. Metabo KHE 5-40 имеет активную антивибрационную систему ATS, в которой внутри устройства есть два противовеса, соединенных между собой пружиной. ATS гасит большую часть вибраций. Конечно, устройство стоит немалых денег, но при активном использовании отработает средства сполна.
Лучшие тяжелые агрегаты
DeWALT D25501K
Мощный «американец» предназначен для тяжелых постоянных работ на строительном объекте. Сила удара в 11 Дж обеспечивает сверление отверстий в бетоне до 40 мм (проходным буром до 55 мм) и полой коронкой до 90 мм. Кстати для такой мощности перфоратор имеет относительно небольшой вес 6.1 кг (модели других брендов, аналогичные по мощности, значительно тяжелее).
Устройство выдает немалую скорость сверления: за 70 секунд оно просверлит отверстие в бетоне диаметром 24 мм и глубиной 55 см. Отметим отличное качество сборки устройства как снаружи, так и внутри: редуктор полностью погружен в масляную ванну. Если вам нужен надежный агрегат для работ по дому и заработка, тогда модель DeWALT D25501K для вас.
Makita HR4501C
Японский агрегат для «коммерческих» монтажников. Сила удара аппарата составляет 13 Дж, что позволяет долбить отверстия в бетоне до 45 мм и вырезать полой коронкой до 125 мм. Устройством удобно вырубать ниши в стене или отверстия под водопровод и канализацию. На устройстве есть два индикатора: первый показывает целостность кабеля питания, а второй угольных щеток. Предохранительная муфта обеспечивает надежную защиту двигателя при заклинивании бура.
У перфоратора удобно выполнена дополнительная рукоятка, которая может регулироваться как вокруг оси устройства (для левшей и правшей), а так и под углом (на себя и от себя). Устройство довольно дорогое, поэтому покупать его стоит только тем, кто будет им зарабатывать. Для выполнения исключительно мелких работ по дому советуем выбрать из моделей «легкого» и «среднего» классов.
Подводим итоги: какой перфоратор выбрать?
Сила удара. Если вам необходимо подвесить полку или смонтировать профиль для гипсокартона и достаточно размера отверстий в бетоне до 26 мм, тогда возьмите устройство «легкого» класса с силой удара до 3 Дж. Перфоратор «среднего» класса с силой удара 5 — 7 Дж подойдет заядлым «шабашникам». Тяжелые устройства свыше 10 Дж стоит покупать, только если будете использовать их для постоянной работы, например, установки сплит-систем.
Тип питания. Для дома лучше всего брать электрическую модель, так как рядом всегда есть розетка. Аккумуляторный перфоратор будет предпочтителен только при отсутствии электроэнергии на объекте или в том случае, если вы не хотите возиться со шнуром питания.
Читайте также:
Что надо знать о перфораторах
И так вы решили приобрести перфоратор. Что надо знать при выборе перфоратора? Для чего они применяются? Какие перфораторы бывают? Чем они отличаются друг от друга? На эти и другие вопросы мы постараемся ответить в данной статье.
Перфораторы – многофункциональный инструмент, предназначенный для бурения отверстий больших диаметров, прокладки каналов (например для электрики или инженерный коммуникаций) и разрушения материалов высокой прочности, таких как бетон или гранит. Перфораторы совмещают в себе принципы работы дрели и отбойного молотка, таким образом, используя переключатели режимов, можно получить дрель или небольшой отбойный молоток. В настоящее время наибольшее распространение получили перфораторы SDS-plus малой и средней мощности и перфораторы SDS-max большой мощности.
Перфоратор по своим функциям очень сильно напоминает ударную дрель, что вводит в заблуждение потребителей и они не видят никакой разницы между перфоратором и ударной дрелью, а разница есть, причем очень существенная.
Основное отличие ударной дрели от перфоратора заключается в приципе работы. Механизм ударной дрели состоит из двух находящихся в контакте зубчатых храповиков, от которых вращение и ударное действие передается на сверло. Таким образом, амплитуда удара очень мала, что означает снижение эффективности удара и увеличение силы давления на инструмент. Частое использование дрели в режиме удара негативно сказывается на ресурсе и техническом состоянии инструмента. В частности выходят из строя патрон, разбивается редуктор и собственно сам храповый механизм.
Принцип формирования удара у перфоратора отличается от ударной дрели. В его основе лежит электромагнитный или электропневматический механизм. В первом случае две электромагнитные катушки обеспечивают поступательно возвратные движения сердечника, которые передаются на торцевую часть бура. Во втором ударное действие электромотора через воздушную подушку передает сцепление, где ударное воздействие преобразуется в линейное движение поршня. Ударный поршень двигаясь на очень высокой скорости передает энергию летающему поршню, который в свою очередь передает ударное воздействие патрону.
Разобравшись с принципом действия ударной дрели и перфоратора, разберемся с их назначением. Первое что хотелось бы отметить это то, что ударная дрель не предназначена для долгого использования в режиме удара и рассчитана на разовые и непродолжительные работы с бетоном, тогда как перфоратор не может качественно и аккуратно выполнять свои обязанности в обычном режиме сверления, так как предназначен для буровых работ с твердыми материалами. Как следствие, неправильное использование инструмента приводит к быстрому выходу его из строя. Второе касается долговременного использования перфораторов в качестве отбойных молотков. Продолжительные поперечные нагрузки на вал, которые возникают у перфораторов в этом режиме, быстро приводят к поломке некоторых составных частей инструмента, причем, как правило, о восстановлении старой детали речи быть уже больше не может, возможен лишь вариант замены на новую.
По внешнему виду перфораторы принято делить на прямые и L-образные. В прямых перфораторах – двигатель расположен в горизонтальной плоскости, что обеспечивает более вытянутую, но тонкую форму инструмента, позволяющую работать в узких местах. В L-образных перфораторах двигатель размещен вертикально, что уменьшает его длину и увеличивает площадь охлаждения мотора, таким образом работать перфораторами с вертикальным расположением мотора можно значительно дольше.
Как правило, перфораторы имеют три режима работы. Режим сверления – обычное сверление, тут полная аналогия с обычной дрелью, применяется для работы с мягкими материалами деревом и металлам. Сверление с ударом – круговое движение бура вокруг собственной оси с ударным движением вдоль оси, используется для работы с природным и искусственным камнем, кирпичом, бетоном и другими твердыми материалами. Третий режим удара — имеется только у перфораторов и имеет лишь удар с отсутствием вращательного движения бура.
Современные модели перфораторов учитывают и жесткие требования безопасности, так как работа с таким оборудованием несет в себе повышенную степень опасности. В связи с этим перфораторы оснащаются специальной предохранительной муфтой которая включается когда машина достигнет определенного момента вращения и отсоединит мотор от вала. Когда это происходит, бур перестает вращаться, что позволяет избежать перегрузки электродвигателя. Практически все модели перфораторов известных производителей оснащены защитой от пыли и имеют антивибрационные системы, которые существенно снижают вибрацию при работе с инструментом. Так же большинство перфораторов имеют ограничитель глубины сверления и регулировку числа оборотов, что позволяет более эффективно работать с различными материалами.
Мы рассказали Вам как устроен перфоратор и для чего он применяется, теперь посмотрим на что следует обратить внимание при выборе этого инструмента. В первую очередь не стоит гнаться за максимальной мощностью, а стоит обратить внимание на функциональные возможности того или иного перфоратора. Для начала, нужно определиться в каких случаях и для чего вы будете его использовать. Ведь глупо покупать дорогой профессиональный перфоратор, если он вам будет нужен иногда лишь для того что бы просверлить отверстие в стене для рамки с фотографией. Но стоит так же отметить что много недорогих перфораторов снабжены большим количеством функций и красивой упаковкой лишь только для того что бы привлечь внимание покупателя в ущерб основным параметрам инструмента. Поэтому профессиональные перфораторы снабжены лишь самым необходимым набором функций, но гарантируют стабильность работы и большой срок службы. Следует обратить внимание на защиту перфоратора и систему теплообмена так как любой механизм имеет свойство нагреваться при эксплуатации, и может привести к замедлению работы или что еще хуже ее полной остановке. При выборе перфоратора можно поинтересоваться наличием управляющей электроники для начала сверления и регулирования силы удара, которая поможет выполнять свою работу более аккуратно. Константная электроника позволяет поддерживать установленные параметры перфоратора при изменении нагрузки во время работы. Плавный старт позволяет избежать дергания перфоратора при первоначальном нажатии на кнопку. Защита от перегрева не позволит перфоратору сгореть при превышении допустимой нагрузки, а блокировка шпинделя позволит установить долото в нужное положение. Реверс используется для освобождения заклинившего рабочего инструмента и при завинчивании или вывинчивании шурупов, когда перфоратор используется в качестве шуруповерта. Стоит обратить внимание на то, как хорошо развита сеть сервисного обслуживания инструмента конкретной марки в вашем городе.
Теперь Вы сможете самостоятельно подобрать именно тот перфоратор, который Вам действительно необходим. Удачных покупок!
Интернет-магазин Город Инструмента
Оборудование для бурения горных пород — 4 ведущих производителя
У вас есть предстоящий строительный или горнодобывающий проект, связанный с бурением горных пород? Один из первых шагов — найти подходящие инструменты и оборудование. Frontline Construction предлагает только лучшие марки бурового оборудования, в том числе:
Все нижеперечисленное оборудование в настоящее время доступно на Frontline.
Ингерсолл Рэнд
Ingersoll Rand — один из самых известных производителей бурового оборудования.Компания занимается производством более века и производит исключительные буровые установки. Они также производят множество других товаров, включая лебедки, подъемники и опорные конструкции.
Сейчас в продаже на Frontline:
Буровая установка Reska R10
Эта буровая установка оснащена 4-цилиндровым двигателем Perkins со звукоизоляцией. Он идеально подходит для вертикального бурения, небольших водяных скважин и исследования почвы. Построен в 1988 году, находится в хорошем состоянии.
TesCar
TesCar производит качественное буровое оборудование более 40 лет.Компания наиболее известна своими мини-сваевыми установками, забивными сваями и микробурами.
Сейчас в продаже на Frontline:
CF2.5 компактный
Построенная в 2016 году, установка находится в новом состоянии. Он имеет съемный блок питания и радиоуправление IMET. Он также включает в себя 11-элементную стопорную штангу Келли.
Brunner & Lay
Оборудование
Brunner & Lay использовалось в некоторых из крупнейших когда-либо созданных проектов, включая плотины и стадионы. Компания производит перфораторы, инструменты для демонтажа и отбойные молотки в ассортименте.
Доступно на Frontline:
Свёрла
Brunner & Lay производит сверхмощные сверла премиум-класса. В настоящее время у нас есть совершенно новые насадки диаметром 3 ½ дюйма.
Тамрок
Tamrock — еще одна компания, производящая одни из лучших инструментов для бурения горных пород. Они являются экспертами в работе со сложными горными образованиями.
Доступно на Frontline:
Буровая установка Ranger 500
Произведенная в 1999 году, эта буровая установка наработана менее 13 000 часов и находится в очень хорошем состоянии.
Найдите необходимое буровое оборудование в Frontline Construction
Frontline уже более 30 лет поставляет качественное буровое оборудование компаниям по всей Северной и Южной Америке. Все, что вам нужно, либо есть у нас, либо мы можем отследить это для вас. Свяжитесь с нами, чтобы обсудить ваш проект и то, что вам понадобится.
Мощный вертикальный перфоратор Выбор на Alibaba.com обеспечивают невероятную эффективность при работе на крупных нефтегазовых месторождениях по всему миру. Они представлены в широком ассортименте с различными техническими характеристиками, начиная от легкого и заканчивая тяжелой техникой. Такое большое разнообразие гарантирует, что все покупатели найдут подходящий вертикальный перфоратор на выбор , который соответствует их целям бурения нефтяных скважин. Они впечатляюще универсальны и обладают квалификацией для работы в различных областях.
Эти высококачественные вертикальные перфораторы (опции ) изготовлены из прочных материалов, которые выдерживают сложные условия окружающей среды, в которых они работают.Это делает их очень прочными, обеспечивая долгий срок службы и беспрецедентную производительность. Они обладают превосходными характеристиками, которые упрощают управление и сводят к минимуму риск получения травм. Поскольку они поставляются надежными производителями и ведущими мировыми брендами, покупатели всегда получают первоклассные товары при каждой покупке. Их выбросы минимальны, что делает их экологически безопасными.
Все вертикальные перфораторы модели , представленные на Alibaba.com, просты в обслуживании, поскольку их запчасти и ремонт легко доступны у производителей.Поскольку их части имеют оригинальную форму, их легко собрать и получить необходимую функциональность. Их великолепная мощность делает их сверхэффективными, превращая бурение нефтяных скважин в задачу, позволяющую сэкономить время. В связи с этим они популярны как среди малых, так и среди крупных буровых компаний.
Большой вертикальный перфоратор серии позволяет покупателям найти наиболее подходящий вариант в соответствии с их производственными потребностями и бюджетом. Покупка для них на Alibaba.com очень выгодна, потому что покупатели экономят время, деньги и усилия и получают первоклассные продукты.Производительность, которую обеспечивают эти типы оборудования, оправдывает каждый вложенный в них доллар.
Связаться | TEI Rock Drills
Selix
Jeff Calow Eastern Canada A-4080 Belgreen Drive Ottawa, ON K1G 3N2 Office 1.613.859.7403 Canada
Western Equipment Solutions
Craig Berninger Western Canada and Western US 681 S March St Salt Lake City, UT 841047 Офис 1.801.288.8919 Мобильный 1.801.560.9170
Главный офис TEI Rock Drills
Билли Аллер Менеджер по продажам в Северной Америке 210 Apollo Rd Почтовый ящик 1309 Montrose, CO 81401 Офис 1.800.777.3745 Мобильный 1.970.209.3744
Инфраструктура Консультанты
Фрэнк Мур Центральная часть США 31420 Bandy Rd Little Rock, AR 72223 Mobile 1.501.680.3920
Foothills Drilling
Eastern US 111 Locust St Почтовый ящик 1184 Columbus, NC 28722 Офис 1.828.802.1015
DDE Снос и буровое оборудование
PO Box 26813, East Rand 1462, Южная Африка Офис +27 11 397 6493 Мобильный +27 82413 1991
Пневматические буровые установки для бурения с поверхности — Atlas Copco USA
Пневматические буры для строительства, дорожных работ и карьеров
Мы знаем эту дрель, когда речь идет о надежных и удобных ручных инструментах.Наш ассортимент перфораторов для бурения с поверхности готов выполнить любую работу: горизонтальную или вертикальную, легкую или тяжелую.
Наши перфораторы с легкой поверхностью идеально подходят для:
Горизонтальное бурение
Сверление дюбелей
Сверление в бетоне
36
датских крон
BBD 12 D
BBD 12 DS
BBD 15 т
BBD 15 TS
BBD 15 ET
Вес
кг
4,5
9,8
10,7
11,1
12,1
15,6
Длина
мм
375
565
565
505
505
575
Расход воздуха
л / с
10
24
22
22
24
22
Частота удара
уд / мин
2820
2580
2580
2580
2580
2520
Размер хвостовика
мм
R19 x 24,7 x 89
19 х 108
19 х 108
22 х 108
22 х 108
22 х 108
Наши перфораторы для тяжелых поверхностей подходят для:
Разработка карьеров
Эксплуатационное бурение
Горное дело
SRD 20
SRD 25
Вес
кг
24
27
Длина
мм
590
600
Расход воздуха
л / с
39
50
Частота удара
уд / мин
2040
204
Размер хвостовика
мм
22 х 108
22/25 x 208
Rock Drill — обзор
2.1 Роторное бурение
Самым первым организованным методом бурения вертикальных вспомогательных скважин является метод кабельного инструмента. Считается, что китайцы были первыми, кто применил метод канатного инструмента с бамбуковыми шестами с острыми буровыми коронками для бурения вертикальных скважин еще в 5000 году до нашей эры. Современное кабельное оборудование все еще производится и используется в основном для бурения мелководных скважин. Метод столового инструмента имеет ограничения по глубине, обычно менее 3000 футов ( 900 м ).
Из-за ограничений по глубине метода канатного инструмента метод роторного бурения был разработан французским инженером-строителем Рудольфом Лешо в 1863 году [3]. Он был разработан в то время, чтобы обеспечить более эффективный метод бурения глубоководных скважин. Современное оборудование и методы вращательного бурения в настоящее время используются для бурения глубоких скважин как на суше, так и на море, как в нефтяной, так и в геотермальной промышленности. Сегодня вертикальные и наклонно-направленные скважины обычно бурятся роторным бурением на вертикальную глубину 20 000 футов ( 6100 м ) и с боковыми выносами 10 000 футов ( 3050 м ).Почти все эти скважины были пробурены с использованием несжимаемых циркуляционных буровых растворов на основе пресной воды или технических буровых растворов. Вполне вероятно, что когда первые воздушные компрессоры стали доступны для буровой промышленности, они использовались для роторного бурения мелководных скважин. Известно, что глубокие нефтяные и газовые скважины были пробурены с помощью переносных воздушных компрессоров в 20-е годы прошлого века [4]. Трубопроводный газ использовался для бурения скважины на природный газ в Техасе в 1935 году с использованием методов обратной циркуляции [5].
Сегодня роторное бурение используется для бурения различных скважин. Большинство водяных скважин и скважин для мониторинга окружающей среды, пробуренных в коренных породах, строятся с использованием вращательного бурения. В горнодобывающей промышленности роторное бурение используется для бурения контрольных скважин на рудные тела и пилотных скважин для направления более крупных стволов. Методы вращательного бурения используются для бурения скважин для трубопроводов для воды, нефти, газа и других жидкостей, которые должны проходить под реками, автомагистралями и другими естественными и искусственными препятствиями.В последнее время роторное бурение используется для бурения скважин для волоконно-оптических линий и других линий связи в районах с препятствиями, таких как города и промышленные объекты. Наиболее сложным применением вращательного бурения является бурение глубоких скважин для добычи природных ресурсов, таких как сырая нефть, природный газ, геотермальный пар и вода. Бурение скважин для извлечения ресурсов жидкости обычно требует бурения скважин на глубине от 3000 футов ( 900 м ) до 20 000 футов ( 6000 м ).
Вращательное бурение геотермальных отложений (т.е. естественного пара и перегретых геотермальных вод) требует бурения «твердых горных пород», метаморфических и магматических пород (а также осадочных пород). Однако глубокое бурение скважин для добычи сырой нефти и природного газа почти исключительно проводится в осадочных породах. Метод вращательного бурения требует использования бурового долота для резки и / или дробления. На Рис. 2-1 показана трехконусная роликовая коронка с карбидом вольфрамовой вставкой.Этот тип бурового долота использует больше дробящего действия для продвижения долота в породе (более подробную информацию см. В главе 4). Эти долота используются в основном для бурения осадочных пород средней твердости.
Рисунок 2-1. Режущая пластина из карбида вольфрама 7 7/8 дюйма ( 200,1 мм ) трехконусная роликовая фреза, код IADC 627.
(Предоставлено Hughes Christensen Incorporated.)
Для продвижения бурового долота в горных породах требуется приложение осевой силы к долота (для вдавливания долота в забой горной породы), крутящего момента на долоте (для вращения долота против сопротивления забоя скальной породы) и циркулирующей жидкости для удаления выбуренной породы от долота, поскольку долото генерирует больше выбуренной породы с помощью заранее (см. рисунок 2-2).Если осевое усилие отсутствует и работают два других процесса, то долото не продвигается. Аналогично, если крутящий момент отсутствует и работают два других процесса, бит снова не продвигается. Однако, если циркуляция отсутствует и присутствуют два других процесса, бурильная колонна, вероятно, будет повреждена. Это небольшое обсуждение подчеркивает критический характер системы обращения.
Рисунок 2-2. Три необходимых компонента для вращательного бурения.
Роторное бурение осуществляется различными буровыми установками.Это могут быть небольшие «одиночные» установки или более крупные «двойные» и «тройные» установки. Сегодня большинство наземных буровых установок представляют собой мобильные установки со складными мачтами. Одиночная буровая установка имеет вертикальное пространство в мачте только для одного стыка бурильных труб. Двойная буровая установка имеет вертикальное пространство в мачте для двух стыков бурильных труб, а тройная буровая установка имеет вертикальное пространство для трех стыков. В таблице 2-1 приведены диапазоны длин по API для утяжеленных бурильных труб и бурильных труб [6].
Таблица 2-1. Диапазоны длины по API для утяжеленных бурильных труб и бурильных труб
Диапазоны
Минимальная длина
Максимальная длина
Диапазон 1
18 футов ( 5.5 м )
22 фута ( 6,7 м )
Диапазон 2
27 футов ( 8,7 м )
30 футов ( 9,1 м )
Диапазон 3
( 11,6 м )
45 футов ( 13,7 м )
На Рисунке 2-3 показана типичная одиночная буровая установка. Такие небольшие буровые установки очень мобильны и используются в основном для бурения неглубоких (менее 3000 футов или 900 м глубин) скважин на метан угольных пластов и скважин, добывающих геотермальную горячую воду.Эти одиночные установки обычно являются самоходными. Самоходная буровая установка на Рисунке 2-3 представляет собой Gardner Denver SD 55. В данной конкретной установке используются бурильные трубы Range 2.
Рисунок 2-3. Типовая самоходная буровая установка одиночная.
(Любезно предоставлено компанией George E. Failing.)
Одиночные буровые установки могут быть оснащены бортовым воздушным компрессором или бортовым буровым насосом. Некоторые из этих буровых установок могут вмещать обе подсистемы. Эти установки имеют либо специальный первичный двигатель на платформе буровой установки, либо систему отбора мощности, которая позволяет использовать двигатель грузовика в качестве первичного двигателя для оборудования буровой установки (когда грузовик неподвижен).Небольшие буровые установки обычно создают осевое усилие, чтобы протолкнуть буровое долото в забой горной породы с помощью цепной или тросовой опускной системы или гидравлической опускной системы. Система опускания передает часть веса буровой установки на верхнюю часть бурильной колонны, а затем через бурильную колонну на буровое долото. Крутящий момент и вращение в верхней части бурильной колонны также часто обеспечивается гидравлическим верхним приводом (аналогично системам силовых вертлюгов, используемых на более крупных буровых установках), который перемещается вверх и вниз по мачте (на гусенице) с помощью Цепной, тросовый или гидравлический привод с натяжной системой.Однако некоторые из этих буровых установок сохраняют традиционный поворотный стол. Многие из этих небольших одиночных буровых установок могут вести бурение, используя мачты под углом до 45 ° к вертикали. Первичный двигатель для этих буровых установок обычно работает на пропане или дизельном топливе.
Схематическое изображение на Рисунке 2-4 показывает типичную двойную самоходную буровую установку. Эта примерная установка оснащена буровым насосом для циркуляции бурового раствора. Когда транспортное средство находится в неподвижном состоянии и устанавливается бригадой для инициирования операции бурения, система трансмиссии на транспортном средстве может быть переключена для передачи мощности от опорных катков на привод бурового оборудования, установленного на транспортном средстве.Это называется «возможностью отбора мощности».
Для буровой установки, показанной на Рисунке 2-4, этот двигатель отбора мощности управляет гидравлическим насосом, который подает жидкость к гидравлическим двигателям для работы поворотного стола, буровой лебедки и бурового насоса. «Воронье гнездо» на мачте указывает на то, что установка способна вести бурение на стойке из двух стыков бурильных труб. В этой буровой установке используется поворотный стол и ведущая труба для передачи крутящего момента на верхнюю часть бурильной колонны.Осевое усилие на долото создается за счет веса утяжеленных бурильных труб в нижней части бурильной колонны (у этой буровой установки нет возможности тянуть цепь вниз). Этот пример схемы показывает буровую установку с бортовым оборудованием, которое может обеспечивать только буровой раствор или очищенную воду в качестве циркуляционной жидкости. Небольшой воздушный компрессор в передней части платформы буровой установки используется для управления пневматикой буровой установки. Однако эту установку легко приспособить для бурения на воздухе и на газе. Этот тип буровой установки (уже оснащенной буровым насосом) требует дополнительного подключения к внешнему воздушному компрессору (ам) для выполнения операции воздушного бурения.Компрессорная система и связанное с ней оборудование для операций воздушного бурения обычно предоставляются субподрядчиком, специализирующимся на этих операциях.
На Рисунке 2-5 показан новый тип тройной буровой установки для наземных работ. Эта установка оснащена силовым вертлюгом вместо поворотного стола. Эти новые установки Flex Rigs необходимо собирать на месте бурения.
Рисунок 2-5. Helmerich and Payne Flex Rig 3.
(любезно предоставлено Helmerich and Payne Incorporated.)
В дополнение к самому современному буровому оборудованию (автоматический погрузчик труб, работа с одной консолью и т. Д.)), уникальность конструкции концепции Flex Rig позволяет быстро монтировать и демонтировать, что сводит к минимуму время без бурения на месте. Эти установки были разработаны Helmerich, и Payne зарегистрировала международного бурового подрядчика, обслуживающего как наземные, так и морские буровые работы. Эти буровые установки доступны с глубиной до 18 000 футов ( 5500 м ).
FHWA — Центр поддержки местной помощи
Решения для проектирования откосов с учетом контекста
Предыдущая глава «Содержание» Следующая глава
3.Методы выемки грунта
Буровое оборудование
Бурение горизонтальных скважин выполняется с помощью установки с установленной на стреле направляющей для бурения (обычно гусеницы).
буровая установка), что
имеет возможность повернуть направляющую сверла в горизонтальное положение и сверлить. Вертикальные и угловые отверстия
скучающий
с использованием скважинной буровой установки или гусеничной буровой установки по сравнению с таблицей 3.
Буровая установка для забойной скважины
Бурение скважинной установкой лучше всего подходит для вертикальных или почти вертикальных скважин, глубокого бурения и бурения твердых
камень.Диаметр долота составляет от 75 до 230 мм (от 3 до 9 дюймов), что позволяет выполнять точные отверстия на значительной глубине.
(хотя
скважинное бурение рассчитано на максимальную глубину около 60 м или 200 футов, на больших глубинах обычно
был
достигнуто). Большинство этих буровых установок устанавливаются на грузовики или большие гусеницы и поэтому требуют более широких, умеренных
оцененный
скамейки для доступа к сайту.
Гусеничная буровая установка (головка ударного сверла)
Гусеничные сверла, также известные как бурильные молотки, являются наиболее часто используемыми буровыми установками в гражданском строительстве и могут
использоваться
для проходки вертикальных, наклонных или горизонтальных скважин глубиной до 12 м (40 футов).Размер бит составляет от 40
и
150 мм (1,7 и 6,0 дюйма). Отверстия продвигаются путем перкуссии либо сверлом в головке, либо
с
инструмент, такой как забойный пневмоударник. Они оснащены стрелой, которая позволяет производить бурение на склоне.
в
высота определяется длиной стрелы, как показано на Рисунке 19. Гусеничные буровые установки обычно меньше, чем
скважина
оснастки и имеют лучшую маневренность и, следовательно, могут преодолевать более труднопроходимую местность.
Таблица 3. Сравнение вертикальных буровых установок (модифицировано из Konya and Walter 2003).
БУРОВАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ КОРПУСА
УДАРНАЯ / ГУСЕНИЧНАЯ БУРОВАЯ УСТАНОВКА
Наиболее распространенные приложения
Бурение относительно глубоких отверстий в твердых породах. Может сверлить более прямые отверстия и отверстия разных размеров
с той же буровой установкой.
Бурение скальных скважин относительно неглубоких скважин (вертикальных, угловых и горизонтальных).
Глубина и проникновение
Поддерживает практически постоянную скорость проходки на всех глубинах. Имеет более высокую среднюю скорость бурения для
глубокие ямы.
Более высокая начальная скорость проходки, но скорость бурения падает с каждой добавленной сталью.
Требования к воздуху
Может потребоваться меньше воздуха, потому что выхлоп сверла помогает очистить отверстия.Можно использовать воздух под высоким давлением для увеличения
скорости бурения.
Требуется воздух как для очистки отверстий, так и для сверления. Воздух под высоким давлением может вызвать смещение и укоротить сталь
жизнь.
Шумовое воздействие
Сравнительно низкий удар делает бурение в скважине тише, так как шум выхлопа в скважине приглушается.
Требуется просверлить глушитель выхлопа для снижения шума.Ударный шум трудно контролировать.
Хвостовики и муфта
Хвостовики или муфта не требуются. Использует стандартную резьбу стержня API.
Резьба хвостовика и муфты подвержена более высокому износу и более частой замене.
Удары и вибрация
Меньше движущихся частей. Почти вся энергия уходит в камень, а не на монтаж, что означает меньший износ
буровая установка.
Буровая установка должна выдерживать большую часть ударов и вибрации при бурении.
Бурение на склонах с ограниченным доступом потребует горизонтального бурения (см. Выше) и / или использования переносных крановых или ручных буровых установок, которые
может сверлить
как вертикальные, так и угловые отверстия.При бурении взрывных скважин глубиной более 5 м (15 футов) буровая установка будет установлена
к
жесткая рама или платформа, обычно подвешенная к крану, для обеспечения надлежащего выравнивания. Максимальное бурение
глубина
для портативных буровых установок составляет около 12 м (40 футов), а размеры долот находятся в диапазоне от 40 до 100 мм (от 1,7 до 4 дюймов). Для скуки
меньше
глубиной более 5 м (10 футов) ручная дрель с грузилом или дрель на опорной стойке (дрель с опорой на одну опору)
может
использоваться.Однако бурение ручным сверлом происходит медленно, потому что его давление вниз ограничено
масса
дрели и физической силы оператора.
Предыдущая глава «Содержание» Следующая глава
Буровая установка
Gill Beetle — Gill Rock Drill Company, Inc.
Наш флагманский продукт, буровая установка Gill Beetle , является универсальным и доступным вариантом для всех ваших потребностей в бурении. Gill Beetle Drill Rig — это буровая установка, которую можно использовать в нескольких областях.С помощью Gill Beetle вы можете бурить скважины диаметром от 4 до 24 дюймов, что упрощает переход от добычи полезных ископаемых к строительству и от скважины к геотермальной энергии.
Мы очень гордимся местным мастерством, которое вкладывается в буровую установку Gill Beetle, включая проектирование изготовления и сборку каждой буровой установки в соответствии с вашими конкретными потребностями. Даже если вы просто хотите обновить или изменить то, что у вас уже есть, наши технические специалисты и инженеры будут работать с вами, чтобы разработать индивидуальный дизайн всего, что вам нужно.
Надежная буровая установка
Простота обслуживания; большинство текущих работ по техническому обслуживанию и ремонту может выполнять владелец / оператор
Ручное и электрическое гидравлическое управление
Легко транспортируемый
Регулирующий клапан с регулируемой подачей воздуха
Отдельная подача воздуха
Большинство жаберных жуков Буровые установки имеют срок службы более 30 лет
Простота эксплуатации
Неизменное качество и производительность
Расход топлива
Мощный, но компактный
Расход воздуха и воды можно регулировать отдельно
Универсальная буровая установка
Просверливает отверстия диаметром от 4 до 24 дюймов
Предназначен для перехода от горнодобывающей промышленности к строительству, от скважины к геотермальной энергии и везде между ними с минимальной модификацией
Совместим с воздушными компрессорами подачей от 100 до 350 фунтов на квадратный дюйм и от 750 до 1600 кубических футов в минуту
Навесной на гусеничном ходу
Дополнительная двухскоростная вращающаяся головка
Качающиеся гусеницы
Выравнивающие домкраты не требуются
Может сверлить отверстия по вертикали, горизонтали и под любым углом между
Отдельная подача воздуха
Доступная буровая установка
Низкие первоначальные капитальные затраты
Низкие эксплуатационные расходы
Никаких специальных разрешений не требуется
Простота обслуживания и ремонта
Расход топлива
Простота в эксплуатации, требуется минимальное обучение
Доступны модели с кабиной и без кабины
Доступны новые, б / у и варианты аренды
Наша цель в Gill Rock Drill — построить прочные, долгосрочные отношения с нашими клиентами, основанные на честности, порядочности и доверии.
Как поклеить фотообои на стену правильно, инструкция
Вы решились изменить свой интерьер и внести что-нибудь интересное. Выбрали отличные фотообои и что же дальше? Обои есть, стена есть, а как же теперь правильно поклеить их чтобы не испортить эстетическую сторону вопроса. Можно пригласить специалистов и они Вам помогут качественно наклеить фотообои на стену, а можно сэкономить деньги и сделать это самостоятельно.
Мы попытаемся выделить основные вопросы, а именно:
Какой использовать клей?
Как состыковать изображение?
Какие инструменты необходимы для поклейки обоев?
Процесс поклейки достаточно несложный, главное – придерживаться правил.
Выровнять стены и прогрунтовать
Нанести клей широкой кистью по всей поверхности обоев
Наложить полотно и прикатать жестким резиновым валиком
Тонкой кистью подмазать край обоев со стороны, где не будет стыков
Прикатать тонким резиновым валиком
Уважаемый клиент!
Вы приобрели фотообои ТМ «Арт-обои» — качественную продукцию для оформления Вашего интерьера. В производстве фотообоев используются только экологически чистые материалы из Европы. Спасибо за Ваш выбор!
Для поклейки обоев Вам понадобится: большая кисть или шерстяной валик, маленькая кисть, жесткий валик для стыков, резиновый валик, ведро, обойный шпатель, стремянка, губка, линейка, канцелярский нож.
До поклейки необходимо правильно состыковать на полу необходимые области склеивания и пометить их по порядку карандашом.
Или же можно стыковать прямо на стене. Это немного сложнее и может потребоваться посторонняя помощь. Необходимо помнить, что фотообои клеятся стык в стык, без зазоров. Вуаля, и Ваш интерьер изменился к лучшему!
Какой клей нужен для фотообоев?
Клей Pufas для бордюров, настенных покрытий, подклеивания стыков обоев
Клей Pufas для тяжелых виниловых и текстильных обоев, для фотообоев с текстурой
Инструкция по поклейке фотообоев
1. В первую очередь подготовьте стены, предварительно очистив их от старых обоев. Поверхность стен выровняйте и уберите неровности с помощью шпаклевки. Стены покройте грунтовкой или слабым раствором клея.
2. Разложите все полотна обоев на ровной поверхности. Состыкуйте полотна согласно нумерации. Номер полотна следует после надписи «Col». Убедитесь до наклейки в том, что при состыковке полотен изображение совпадает.
3. Чтобы наклеить первое полотно без наклона, нанесите на стену вертикальную линию, используя строительный уровень.
4. ВАЖНО! Если Вы приобрели текстуру SmartStick, то пункты 5, 6, 7, 10, 11, 12 не следует выполнять. SmartStick – самоклеящиеся обои.
5. Мы рекомендуем использовать клей: Pufas Glutolin rubin GTx и клей для обойных швов Pufas. Прочитайте инструкцию по приготовлению клея.
6. Для наклейки обоев можно использовать клей для тяжелых виниловых обоев другого производителя. В таком случае внимательно прочитайте инструкцию по приготовлению клея и наклейке обоев на упаковке клея.
7. Если Вы заказали клей вместе с обоями или используете клей Pufas, нанесите клей на поверхность с помощью валика или кисти на ширину 1-2 полос.
8. Приложите первое полотно к нанесенному клею и равномерно прижмите, равняя по заранее проведенной вертикальной линии. Аккуратно разгладьте обойным шпателем и закатайте резиновым валиком.
9. Каждое следующее полотно необходимо клеить встык. Убедитесь, что изображение в месте стыка полностью совпадает.
10. Для того чтобы обои плотно прилегали к стене, используйте клей для швов Pufas. Нанесите клей непосредственно на стену по месту стыков.
11. Чтобы приклеить края, Вам необходимо разгладить швы обойным шпателем и зафиксировать их узким жестким валиком.
12. В случае, если клей проступил на поверхность, осторожно удалите его влажной губкой. Важно, чтобы в помещении не было сквозняков до полного высыхания обоев.
13. После успешно проделанной работы, наслаждайтесь уютным и красочным интерьером Вашей комнаты!
Поддержка потребителя:
Если у Вас возникли вопросы, обращайтесь к нашим консультантам:
Обратный звонок
0 800 3000 43
[email protected]
Фотообои соответствуют требованиям действующего санитарного законодательства Украины, и подтверждены выводом санитарно-эпидемиологической экспертизы № 05.03.02-04/1459 от 13.01.12. Протокол экспертизы № 73 от 13.01.12.
Заказать поклейку фотообоев в Москве, стоимость работ
Стоимость оклейки фотообоев в Москве
Предлагаем свои услуги по поклейке фотообоев. Ежедневный выезд мастеров. Без предоплаты. Цена: — оклейка фотообоев от 500 руб/кв. м Ознакомиться с ценами на все услуги можно в разделе «Прайс» нашего сайта.
Заказать бесплатную консультацию
или нажмите, чтобы позвонить: +7(917)-571-01-57
Фотообои всегда пользовались весьма большой популярностью среди покупателей. Даже сейчас, когда на рынке отделочных материалов имеется масса современных и красивых обоев, классические фотообои не теряют популярности.
Поклейка стен фотообоями весьма сложна, поэтому, если вы выбрали именно такой способ отделки, то определенно лучше доверить это профессиональным мастерам. Мастер по оклейке фотообоев, как правило, знаком со всеми нюансами, тонкостями и выполнит работу быстро и качественно.
Разновидности фотообоев
Наиболее дешевыми являются бумажные фотообои. Стоимость фотообоев на бумажной основе более чем приемлема и их может купить каждый. При покупке обратите внимание, что бумажные фотообои могут иметь защитное покрытие из специальной глянцевой или матовой пленки, что делает их влагостойкими. Если вы планируете делать влажную уборку стен или потолка, то выбирайте именно такие обои.
Также существуют весьма оригинальные фотообои, выполненные на холсте. Оклейка фотообоев на холсте практически ничем не отличается от работы с бумажными полотнами. Однако поклейка фотообоями на холсте позволит добавить вам нотки изящности и богатства в интерьере.
Еще одной разновидностью являются фотообои на самоклеящейся основе. Работать с такими полотнами весьма сложно, поэтому не стоит их покупать, если вы собрались клеить обои самостоятельно. Наклейка фотообоев с клеевым слоем должна выполняться только мастером, иначе не избежать порчи материала. Цена на фотообои приемлема, но зачем платить дважды.
Плюсы и минусы фотообоев
Москва на данный момент предлагает весьма адекватные расценки на фотообои, и это, несомненный плюс. К достоинствам также можно отнести и красоту таких покрытий. Если обои поклеены качественно, то получившийся результат вас не просто порадует, а даже шокирует своим изяществом. Однако это достоинство со временем может стать и недостатком, так как изображение на стене или потолке просто надоест, и будет раздражать. Поэтому оклейка фотообоями на потолок и стены должна производиться только после тщательного выбора рисунка или фотографии.
Технология поклейки фотообоев
Оклейка стен фотообоями подразумевает просто идеально подготовленные стены. Поверхность должна быть идеально гладкой, чистой и сухой. В противном случае, все труды будут напрасны. Стоит отметить, что стоимость работ по наклейке фотообоев сегодня более чем приемлема, поэтому пользуйтесь услугами профессионалов, которые подготовят должным образом стены и произведут поклейку по всем правилам.
Перед наклейкой фотообоев также следует точно разметить стену. Это необходимо в том случае, если фотообои наклеиваются не на всю стену или потолок. Даже самые красивые фотообои не будут радовать глаз, если их наклеить криво или не по центру стены.
Кроме оклейки фотообоев, вы можете заказать у нас поклейку флизелиновых обоев, наклейку виниловых, звукопоглощающих обоев, ремонт откосов, укладку ламината и многое другое. С расценками на работы смотрите на страницах нашего сайта.
Поклейка фотообоев | Меркурий-Арт
Меркурий-АРТ – компания, производящая фрески, фотообои, панно и картины. Наши фрески можно монтировать на стену или потолок, но для этой работы требуется определенная квалификация. И если Вам необходимо поклеить фрески или обои, то команда специалистов Меркурий-АРТ быстро и недорого выполнит эту работу!
Подготовка к монтажу
Перед началом монтажа фресок или обоев необходимо:
1. Выровнять поверхность и загрунтовать ее смесью белого цвета. Поверхность должна быть ровной и сухой.
2. Помните о том, что продукцию Меркурий-АРТ нельзя наклеивать на старый слой обоев. Лучше предварительно удалить со стен остатки любой отделки.
3. Закрыть все окна и двери, чтобы в помещении отсутствовали сквозняки.
4. Развести клей для флизелиновых обоев, соблюдая инструкцию.
5. Во время монтажа клей обязательно наносят на полотно и стену, на которую изображение будут наклеивать.
6. Если монтаж будет производиться во влажных помещениях (санузел, кухня, мансарда), то предварительно участок под фреску покрывают специальными составами против грибка.
Технология поклейки фресок, изготовленных одним полотном
1. Подготовленный клей нанесите на обратную сторону полотна, используйте для этого малярный валик. Оставьте полотно на 3-7 минут для пропитки.
2. Теперь клей нужно нанести на стену и приложить к ней уже пропитанное клеящим составом полотно фрески.
3. Во время поклейки возникают пузырьки воздуха, которые легко разровнять с помощью мягкого валика или шпателя для работы с обоями.
4. Края подрежьте ножом для бумаги, используя в качестве уровня обычную линейку.
Технология поклейки фресок или обоев большого размера, которые состоят из нескольких полотен
Технология поклейки обоев или фресок из нескольких полотен схожа с технологией поклейки материалов, изготовленных одним полотном:
1. Подготовьте стену.
2. Теперь разложите рулоны в порядке, соответствующем рисунку.
3. Начинайте поклейку с первого фрагмента композиции.
4. Остальные полотна монтируйте стык в стык.
Этапы монтажа фресок и обоев, состоящих из нескольких полотен
Этап №1. Сделайте выкладку полотен на полу, совместите рисунок и нанесите на стену отметки, которые помогут ровно наклеить элементы изображения.
Этап №2. Покройте полотно клеем, оставьте его на 3-7 минут для пропитки.
Этап №3. Покройте клеем стену, приложите к ней полотно.
Этап №4. Образующиеся под полотном пузырьки разгладьте мягким валиком или шпателем для обоев.
Этап №5. Следующий элемент изображения наклейте внахлест на предыдущий фрагмент, совмещая части рисунка по специальным меткам.
Этап №6. Возьмите острый нож для бумаги и сделайте извилистый надрез на двух полотнах (см. фото).
Этап №7. Обрезанные с полотен фрагменты удалите.
Этап №8. Образовавшийся стык аккуратно разровняйте мягким и узким валиком.
Внимание!
Продукция компании Меркурий-АРТ хранится в упаковке в течение 6 месяцев без изменения характеристик.
Если продукция транспортировалась при низких температурах, то до монтажа она должна в течение суток лежать в ненарушенной упаковке при комнатной температуре.
Непосредственный монтаж может осуществляться при температуре +4…+40 градусов.
Фотообои: особенности поклейки и ухода за полотном
Для оформления интерьера многие современные дизайнеры используют фотообои. Это отличный способ визуально расширить помещение, провести зонирование и создать неповторимую атмосферу. Если вы решили делать ремонт самостоятельно, важно не только правильно подобрать фотообои по размеру, материалу и изображению, но и качественно их поклеить. В этой статье я расскажу о том, что подготовить для работы и как поклеить фотообои. А чтобы они служили вам как можно дольше, расскажу и о правилах чистки и ухода.
Подготовка к поклейке фотообоев
Во время ремонта отделочные работы, в том числе и поклейка фотообоев, начинается с подготовки. Что нужно, чтобы работа прошла быстро, успешно, и получился желаемый результат:
Подготовить инструменты. Для поклейки фотообоев вам никак не обойтись без: рулетки, строительного уровня, канцелярского ножа, карандаша, резинового шпателя и валика, губки из поролона, кисти для клея, мягкой тканевой салфетки, ведра и стремянки.
Очистить стены. Нельзя клеить фотообои поверх других. Необходимо очистить стену от любого другого покрытия.
Выровнять стену. Фотообои рекомендуется клеить на ровную поверхность. Независимо от толщины обойного полотна, дефекты стены будут видны и картинка получится кривой. Кстати, фотообои с рисунком 3D и фактурным покрытием смогут спрятать небольшие недостатки. При поклейке полотна такого типа и ровной поверхности, достаточно будет обработать стены только грунтовкой. Небольшие трещины и впадины выравнивают шпатлевкой. Если же поверхность под фотообои сильно деформирована, придется полностью ее выравнивать. После чего, стены необходимо загрунтовать для хорошей фиксации обоев на стене.
Подготовить клей. Он имеет немаловажное значение, если вы хотите, чтобы фотообои прослужили вам долго. Клей для фотообоев подбирают в зависимости от материала, из которого изготовлено полотно. Удобно разводить обойный клей в большом ведре. Замешивая, точно следуйте инструкции на упаковке, где описаны способ и порядок разведения, время настаивания. Также советую обращать внимание на влагостойкость клея и отсутствие неприятного запаха.
Сделать на стене разметку. Точно определите местоположение каждого полотна фотообоев на стене. Основные линии во время поклейки будут направлять все остальные полотна. Поэтому стоит расчертить их ровно. Используйте уровень или отвес для идеально вертикального положения.
Пошаговая инструкция
Когда закончена подготовка, можно приступать к основной работе. Она не сложная, но потребует внимания и аккуратности. Я составила для вас пошаговую инструкцию поклейки фотообоев.
Соберите всю картинку на полу, чтобы посмотреть встык или внахлест следует наклеивать листы.
Нанесите клей на стену и полотно.
Сверните полотно с клеем три раза и оставьте ненадолго пропитаться.
Наклейте первый верхний лист рисунка. Прикладывайте полотно к отмеченной вертикальной линии, а затем выравнивайте его по горизонтали. После этого разгладьте резиновым шпателем обои, движениями сверху вниз и в стороны, убирая излишки клея и пузыри воздуха.
Теперь наклейте нижний лист. Важно очень точно сопоставлять части рисунка.
Далее аналогично наклеивается второй верхний лист фотообоев, второй нижний, третий и так далее, пока изображение не будет полностью собрано. Наклеивая каждый лист, точно подгоняйте рисунок.
Дайте фотообоям высохнуть естественным образом. Не включайте в помещении, где делаете ремонт, дополнительный обогрев и следите, чтобы не было сквозняка.
Можно приобрести самоклеящиеся фотообои. Многие думают, что с таким материалом будет проще, потому что не придется возиться с клеем. Но в этой технологии есть свои сложности и подводные камни. Так, обычные фотообои, пока клей еще не схватился, легко поправить и выравнить на стене. С самоклеящимися этого сделать уже нельзя. К тому же, будет сложнее убрать воздушные пузыри. Для самоклеящихся фотообоев поверхность должна быть ровной и чистой. И выполнять поклейку рекомендуется вдвоем, один приклеивает картинку и разравнивает ее, а другой постепенно снимает подложку.
Уход за фотообоями
Чтобы ремонт прослужил вам долго, и фотообои оставались яркими, важно соблюдать рекомендации по уходу и чистке. А это зависит от качества материала из которого они изготовлены.
Бумажные фотообои достаточно требовательны к уходу. Их можно протирать только сухой или слегка влажной салфеткой.
Виниловые фотообои очень практичные. Во время уборки можно использовать пылесос, мокрую салфетку и даже потереть губкой с мыльным раствором.
Текстильные фотообои придирчивы к чистке. Конечно, никто не будет клеить такие необычные и дорогие обои в комнате маленького ребенка или на кухне, где так велика вероятность их испачкать. Но все же, для чистки текстиля подойдет пылесос со специальной насадкой или мягкая щетка. Для более серьезных пятен используйте специальный пятновыводитель.
Самоклеящиеся фотообои самые простые в уходе. Полотно покрыто защитной пленкой, благодаря которой ему не страшны абсолютно никакие загрязнения. Мокрой салфеткой вы запросто сможете удалить рисунок фломастером или пятна от еды. Также качество и рисунок не испортятся, если вы будете использовать моющее средство и оттирать загрязнение губкой.
Если вовремя ухаживать за фотообоями, чистить и подклеивать, то они прослужат вам очень долго.
Хорошие фотообои украшают дом и создают в нем уют, отлично заменяя привычные скучные обои. В магазинах сейчас продается много разных коллекций, поэтому фотообои можно подобрать к любому стилю. Стоимость их вполне доступная, а, если изучить технику поклейки, самостоятельно наклеить изображение на стену окажется совсем нетрудно. Ухаживая за фотообоями, можно много лет просыпаться в спальне как будто на берегу океана, обедать в столовой с видом на старинный замок и играть в детской, где живут любимые мультяшки вашего ребенка. Любое изображение на фотообоях сделает ваш интерьер необычным и интересным.
11.02.2020
Подписаться на рассылку
Как клеить фотообои на стену (видео)
Современные отделочные материалы поражают обилием декоративных свойств. Особенно это касается фотообоев, которые будто бы переносят в дальние страны, на сказочные поляны, другие планеты, бескрайние океанские просторы. Подобный эффект присутствия возможен, только если приклеить такие обои правильно, иначе неровные стыки, искажения, воздушные пузыри, складки испортят все впечатление. Предлагаем разобраться с тем, как без ошибок клеить фотообои.
Наклеивание фотообоев на стену своими руками – несложная процедура, но требующая предельной аккуратности и внимательности.
Особенности и нюансы поклейки разных видов фотообоев
По материалу изготовления обои можно разделить на несколько типов, и процесс приклеивания на стену каждого из них имеет свои нюансы.
Бумажные
Бумажные фотообои могут быть одно- и двухслойными. С последними за счет увеличенной прочности работать достаточно просто, а вот однослойные холсты из бумаги весьма капризны в процессе разворачивания и проклейки, легко рвутся, образуют складки. Работаем с ними очень аккуратно.
Время пропитки клеевой массой бумажных обоев с фотоизображением – 3–7 минут. Если передержать, есть риск, что полотно размокнет. Самые тонкие однослойные обои нужно крепить к поверхности сразу после промазывания их клеем, иначе они порвутся.
После высыхания через такие фотообои будут просвечиваться все изъяны поверхности основания, поэтому оно должно быть подготовлено максимально тщательно. Зато к клею бумажные полотна нетребовательны.
Виниловые среднеплотные фотообои
Такие холсты имеют гладкое или вспененное покрытие, устойчивы к влаге и истиранию.
Состав клея и способ его нанесения на стену выбирается исходя из того, какое у фотообоев основание – флизелиновое или бумажное.
При выборе материала на бумажной основе клей наносится на стену и на полотно за 5–10 минут до поклейки.
При работе с флизелиновыми обоями клеевой состав наносят только на стену. Для более качественного схватывания можно промазать края полотен с изнаночной стороны.
Флизелиновые фотообои
Один из наиболее распространенных вариантов с привлекательным внешним видом и доступной стоимостью. Изнаночная сторона у такие изделий схожа с бумагой, лицевое покрытие легко моется, поэтому они подходят для кухонь. Стойки к истиранию и механическим повреждениям, по своей фактуре чаще всего имитируют штукатурку.
При поклейке флизелиновых обоев клеевой состав наносят не на полотно, а прямо на основание.
Наклеиваемые на стену флизелиновые обои имеют свойство скреплять поверхность, при усадке нового дома они предотвратят растрескивание штукатурки.
Тканевые фотообои
Самый плотный тип материала, изготавливаемый из натуральных текстильных волокон (льна, шелка, хлопка). Для поклейки нужно определенное мастерство, чтобы не испортить дорогостоящее изделие, лучше обратиться за помощью к специалистам.
Холст с 3D эффектом
Отдельно выделим фотообои 3д, помогающие визуально расширить пространство, создать эффект присутствия. Особенно такое покрытие уместно в небольших помещениях. Клеятся они обычно по всей поверхности стены, что позволяет достичь требуемого результата. Для создания таких обоев используется флизелиновая основа, поэтому они неприхотливы в уходе и долговечны.
Перед поклейкой поверхность требуется тщательно подготовить: выровнять и обработать грунтовым составом. Выполнять соединения полос следует предельно аккуратно, чтобы не нарушить целостность рисунка.
Выбрать и купить фотообои онлайн
Ассортимент фотообоев у Леруа Мерлен огромный — около 2000 вариантов. Такое количество не просмотришь в обычном магазине — не хватит ни времени, ни сил.
При этом покупать через интернет удобно и безопасно: можно купить товары, не выходя из дома и не посещая магазин. Все покупки вам доставят домой. А если что-то не подойдет, можно оформить возврат.
Кроме того, в онлайн-магазине на каждой странице фотообоев можно ознакомиться с точными характеристиками (размеры, материал: бумага, флизелин, винил и т.д.) и реальными отзывами покупателей.
Для выбора фотообоев перейдите по ссылке>>>
Что потребуется для поклейки фотообоев?
Инструменты и материалы для приклеивания фотохолста:
Сами обои. Перед их заказом тщательно промеряйте стену, определитесь с местоположением, размерами, тематикой рисунка. Необдуманный выбор может привести к дополнительным затратам на приобретение нового материала.
Клеевой состав. Выбирается исходя из купленного типа обоев. Перед покупкой уточните правильность выбора у продавца-консультанта в специализированном магазине. Обратите внимание на его расцветку, чтобы приклеенный рисунок не был испорчен выделяющимися разводами клеевого состава.
Несколько кистей. Используйте маленькие кисточки, чтобы проклеить стыки, большие – для нанесения состава на основную часть полотна.
Простой карандаш. Необходим для разметки на обоях и на стене.
Уровень. Поможет выявить правильные пропорции вертикальных и горизонтальных линий.
Линейка. Используется для расчерчивания границ частей рисунка.
Чистая материя. Пригодится, если клеевой состав выйдет за края поклеенных фотообоев.
Резиновый валик. С ним в руках нужно пройтись по наклеенным обоям, правильно распределяя их по поверхности стены, выгоняя воздушные пузырьки.
Процесс поклейки обоев с фотоизображением
Правила поклейки фотообоев обычно указаны на упаковке. Однако на случай, если инструкция, предложенная производителем, непонятна, предлагаем пошаговый урок:
Определяемся со стеной, где будут крепиться обои.
Обратите внимание! Флизелиновые и виниловые холсты скроют незначительные недостатки поверхности-основания.
Тщательно подготавливаем выбранную стену, очищаем ее от предыдущей отделки, убираем все трещины, сколы и крупные неровности. Для придания большей яркости рисунку основание окрашиваем белой водоэмульсионной краской.
Важно! Температура в помещении до, после и во время оклейки стены должна поддерживаться на уровне 25 °С.
Внимательно осматриваем купленные фотообои, чтобы убедиться, что все части рисунка совпадают, соответствуют заявленным размерам.
Заранее размечаем стену, отметив на ней места будущего расположения каждого из фрагментов.
Принято начинать разметку с той части изображения, которая будет находиться ближе всего к окну.
На изнанку каждого фрагмента наносим клеевой состав. Оставляем полосы на некоторое время для пропитки (в среднем хватает 10 минут). Если клеятся флизелиновые обои или виниловые на флизелиновой основе, клей наносится на поверхность стены.
Согласно выполненной заранее разметке наклеиваем фрагменты холста.
Разглаживаем нанесенный рисунок при помощи резинового валика.
При поклейке внахлест аккуратно убираем лишние части.
Вырезаем «окошки» для розеток.
Когда это предусмотрено инструкцией, наносим защитный состав.
Если некоторые моменты приведенного выше процесса остались непонятны, посмотрите следующий видеоурок:
Мастер на видео раскрывает несколько профессиональных хитростей, которые обязательно пригодятся при осуществлении самостоятельной оклейки стен фотообоями. Если все же присутствуют опасения, что собственными руками не получится выполнить работы безукоризненно, рекомендуем уточнить у профессионалов, сколько стоит поклеить обои с фотоизображением. Скорее всего, озвученная сумма будет не так уж и велика, особенно в сравнении с возможностью получить великолепный интерьер.
Поклейка фотообоев | Эксперты отделки
Гусевский Андрей Анатольевич
Можно ли клеить фотообои на флизелиновые обои
Фотообои как правильно клеить сегодня разберем детально. Здесь процедура не сложная, но имеет свою специфику. Как правильно наклеить фотообои надо разбирать с самого начала. А все начинается с подготовки.
Если не правильно сделана подготовка, тогда это отразится не просто на долговечности, а и на внешнем виде. Ведь тогда будет искажение по плоскости. Так же ниже будет предложена инструкция поэтапного выполнения работы и будет приведено видео, где вы сможете увидеть дополнительную нужную информацию.
Содержание статьи
Разнообразие материалов для фотообоев
Мир фотообоев (см. Как самому сделать фотообои: рассмотрим подробно) в наше время настолько огромен, что при выборе разбегаются глаза! Но перед тем, как идти за ними в магазин, необходимо четко определить на какой период времени и в каком помещение они будут эксплуатироваться. Все можно будет сделать своими руками и без посторонней помощи, тогда и цена покрытия будет не значительной.
Например, спальня, гостиная и прихожая — универсальны. Для них прекрасно подойдут фотообои абсолютно из любого материала.
А вот что касается выбора обоев для детской комнаты, то здесь наиважнейшим критерием становится экологичность и безопасность материала для здоровья ребенка. Устойчивость материала к влаге, пару и высоким температурам будет основными требования для создания дизайна в уютной ванной комнаты. А обои, которые легко и быстро очищающийся от всех загрязнений, станут прекрасным выбором для кухни или столовой.
По составу фотообои разделяют на четыре основных вида: бумажные, виниловые, тканевые и флизелиновые.
Бумажные обои
Это эконом вариант. По сравнению с остальными видами обоев они довольно дешевые, однако, при этом и срок их службы не будет отличаться особой долговечностью. Они прекрасно подойдут для каких-то временных помещений.
Виниловые
Фотообои которые равнодушны к повышенной влажности воздуха и ультрафиолетовому излучению. Благодаря компонентам, которые входят в их состав, им не страшна вода, химические и моющие средства. Под любым воздействием, они отлично сохранят свою форму и непревзойденную яркость красок.
Флизелиновые
Экологически чистая и безопасная технология “дышащие обои”, по которой выполнены флизелиновые обои, разработана специально для того, чтобы обезопасить человека от различных микроинфекций, защитив поверхности стен под обоями от скопления влаги и развитию грибка.
Защита обеспечивается за счет высокой прочности материала изделия, а также способности пропускать воздух через специальны поры.
Такие обои прекрасно подойдут для спальни или детской, так как они совершенно безвредны для жизни и здоровья человека. Как клеить флизелиновые фотообои вы найдете ниже.
Тканевые фотообои
Так же как и флизелиновые обладают довольно высокой прочностью.
Но их индивидуально отличительной чертой от всех остальных обоев в том, что на них есть изысканные выпуклые рисунки, которые несомненно придают комнате особую дизайнерскую изюминку и блеск.
Однако, перед покупкой тканевых обоев необходимо очень хорошо ознакомиться с их текстурой. Так как на рельефной поверхности быстро скапливается пыль и въедается в материал, ее сложно отчистить.
Таким обоям нужен особенный уход. Они далеко не всегда устойчивы к воде и тем более к каким-либо химическим или моющим материалам.
Все виды фотообоев могут быть симплекс (однослойные) и дуплекс (двухслойные).
Иногда в состав дуплекс может входить сразу несколько материалов, что несомненно, влияет на их прочность и срок службы.
При поклейке таких обоев надо уделить особое внимание нанесению клея. Ведь обои должны достаточно пропитаться и только после этого наносится.
Внимание: Многие задают вопрос, можно ли клеить фотообои на обои и ответ здесь однозначен, конечно нет. Ведь прежнее покрытие намокает и морщится и это исказит покрытие.
Как выбрать рисунок
Рисунок лучше выбирать исходя из цветовой гаммы всех предметов интерьера и мебели (см. Как подобрать обои под цвет мебели: современные идеи). Например, если в комнате довольно пестрые шторы, яркая мебель и иной текстиль, то будь то фотообои с морским пейзажем или непроходимыми джунглями, ночным городом с тихими улочками или с цветущим сочным лугом будут лишь раздражителем — рябью в глазах.
Внимание: И чтобы такого не произошло необходимо хорошо продумать все, даже самые мелкие и, казалось бы незначительные, детали желаемой картины.
В рисунке обоев, как правило, доминирует один из двух основных цветов. Он яркий, привлекают внимание. На нем сосредоточен весь акцент.
Второй – берет на себя роль оттенения первого. Он менее кричащий, но именно играет в общем дизайне наиважнейшую роль.
Например, если мебель в вашей комнате из насыщенного коричневого цвета, то вам прекрасно подойдет настроение осеннего волшебства. И ваша мебель будет прекрасно его подчеркнуть. А вот, например, маки на черном фоне будут требовательно кричать о необходимости жгучих красных тонов в интерьере комнаты, например дивана или штор.
3D-фотообои
Сейчас 3D фотообои — это новый модный тренд для истинных ценителей стильного дизайна. Они уже успели стали символом эксклюзивного евро ремонта и роскоши, так как получить из можно исключительно по заказу у производителя. И в обычных строительных или отделочных магазинах они встречаются крайне редко.
Нельзя не отметить, что такие обои предают комнате частичку волшебства, так как возникает ощущение того, что со стены медленно спускаются объемные широкоформатные изображения.
Благодаря формату 3D, они еще и визуально расширяют комнатное пространство. Однако, для того, чтобы разместить такую прелесть у себя дома, одного желания и заказа материалов мало, нужен грамотный дизайнерский подход и организация качественной подсветки помещения.
Фотообои помогу сделать дверь элементом интерьера
Необычным элементом дизайна станет оригинальная фото-картинка на дверь, которая поможет превратить дверной прем в окно с видом на прекрасный сад или в арку древнего Рима, или имитировать вход в Тайную Комнату Гарри Поттера… Все на что только хватит вашей фантазии!
Но просто пойти в магазин и приобрести такие обои вы не сможете, так как на сегодняшний день рынок почти не предоставляет такие товары широкому спектру потребителей. Их можно только заказать у производителя.
Но есть и плюсы: индивидуальный подгон по размеру вашей двери, на изделии не будет склеек и стыков, и, что немаловажно, можно будет самостоятельно подобрать дизайн, оптимальный цвет и картинку.
Внимание: Если вы думаете сделать отделку двери, тогда внимательно подбирайте рисунок. Он должен быть меньше плоскости двери минимум на десять см.
Правила поклейки фотообоев
Подготовка к поклейке обоев начинается с подготовки плоскости и разметке поверхности.
В первую очередь проводится ровная линия возле потолка. Здесь надо будет применить уровень строительный.
Теперь надо весь рисунок выложить на полу. Сразу смотрим его размещение. В основном сейчас делают фотообои и клеят их в стык. Но при этом вполне геометрия может быть не правильной. Поэтому надо проверить.
Разметка поверхности
Для поклейки понадобится следующее:
Клей. Чтобы его приготовить нам потребуется посудина среднего размера, например небольшое ведерко или таз. Для устранения излишков клея вполне подойдет тряпка.
Обычная вода. Вода нужна будет для того чтобы предварительно отмыть стены от загрязнений и остатков старого клея.
Мягкий валик, но может подойти и широкая кисть;
Шпатель; С помощью шпателя мы будем удалять старые обои с поверхности стены.
Уровень или отвес;
Щётка для разглаживания фотообоев, но может подойти и резиновый валик;
Стремянка.
Выбираем клей
Выбор клея это очень важный вопрос. Самые замечательные фотообои можно очень легко испортить плохим, некачественным или просто не подходящим клеем.
Внимание: В магазине необходимо обязательно посмотреть на срок годности клеящего материала и на его метод разведения. Инструкция есть на упаковке. И в зимнее время не стоит приобратать на уличных лотках, клей теряет свои свойства при промерзании.
Прекрасно подойдет специальный клей предназначенный для фотообоев, но так как их выпускают для разных типов обоев разные, необходимо прочитать на упаковке, что этот клей предназначен именно для того материала фотообоев, который выбрали вы. Можно воспользоваться и универсальным клеем.
Как правило, он есть в любой серии, которую выпускает одна компания. О том какой клей лучше: российского или импортного производителя сказать сложно, в большинстве случаев они идентичны, разница лишь в цене: наши — дешевле. Он не должен иметь неприятный и резкий запах, а влагостойкость должна быть на довольно высоком уровне.
Подготавливаем стены и наклейка
Поклейка фотообоев начинается с качественной подготовки плоскости. Их нужно крепить исключительно на сухую и ровную поверхность, очищенную от загрязнений, так как сквозь них обязательно будут просвечивать все, даже самые незначительные, неровности и бугорки. Возможно, даже придется запастись грунтовкой (см. Грунтовка стен под обои: для чего и как делается) и шпаклевкой для выравнивания поверхности.
Делаем подготовку поверхности
Внимание: Ни в коем случае нельзя клеить фотообои на обои. Особенно это относится к 3D варианту. Здесь весь эффект сразу пропадет.
Ровные стены будет не сложно хорошо очистить и промыть от загрязнений. Не забудьте перед тем как клеить фотообои снять плинтуса, розетки и выключатели, предварительно их обесточив.
Теперь надо снять прежние обои и посмотреть на плоскость стены. Если там есть трещины, тогда они расширяются при помощи зубила.
Так же простукиваем штукатурку. Если есть отслоения, тогда они сбиваются.
Теперь все раковины шпаклюются (см. Рассмотрим как правильно штукатурить стены гипсовой штукатуркой).
Для этого прекрасно можно использовать сухую смесь. Она наносится при помощи шпателя.
Теперь надо подождать полного высыхания и пройтись по поверхности строительной сеткой. Так поверхность полностью ровняется.
После этого по поверхности наносится грунтовка. Лучше применить жидкость глубокого проникновения.
Во время работы с фотообоями и в течении следующих 24 часов после окончания в комнате обязательно необходимо закрыть все окна и форточки, выключить кондиционер, не должно быть даже самого маленького сквознячка. Но при этом температура помещения не должна быть выше 20 градусов.
Фотообои как наклеить теперь рассмотрим более подробно.
Все делается в несколько этапов:
Для начала на полу нужно собрать всю картинку так, как она нарисована в исходнике.
Затем клеем на стене начертить горизонтальную линию.
Намазать клеем одну часть будущей картины и расположить ее на стенке, совмещая при этом края с заранее начерченной линией. Важно помнить, что для того, чтобы фотообои легли ровно, их необходимо прижимать к стене от центра и разглаживать специальным войлоком к краям.
Каждую последующую часть нужно совмещать ровно в стык с предыдущей. Не переживайте, мелкие пузырьки исчезнут когда клей под обоями полностью высохнет.
Когда все поклеено, остается убрать излишки полотна. Для этого потребуется острый канцелярский нож. После этого можно вернуть на место плинтуса. Вот и все, дизайнерская работа с комнатным дизайном закончена. Теперь можно устраивать праздник и отмечать успешное завершение ремонта на фоне прекрасных фотообоев.
Теперь вы знаете можно ли фотообои клеить на обои и как правильно фотообои клеить, так же все сможете выполнить си самостоятельно. Самое главное не торопиться, посмотрите фот и выберите нужный вариант дизайна и можете приступать.
Часто задаваемые вопросы | «Студия фотообоев»
Возможна ли поклейка фотообоев поверх прежнего слоя обоев?
Это допустимо, однако следует учесть несколько особенностей:
предыдущие обои должны отличаться влагостойкостью;
на покрытии не должно быть ярко выраженных рельефных деталей, чтобы они не проступали на поверхность нового материала;
желательно, чтобы изображения на основании не были насыщенными, а фотообои должны быть без полутонов.
Рекомендуется все же удалять прежнее покрытие и подготовить поверхность к оклейке. Для обработки основания используются специальные смеси из любого строительного магазина.
В какие сроки исполняется заказ?
Стандартный период изготовления фотообоев занимает 1–2 дня. Если площадь основания большая (от 50 м²), срок подготовки материалов увеличивается до 3–5 дней.
На какое основание можно клеить фотообои?
Требования к поверхности для поклейки фотообоев аналогичны требованиям подготовки основания для обычных обоев. Существуют материалы, на которых трудно распределяется клей (обычно это лакированные стены), поэтому нужно провести подготовительные работы. Это требование не зависит от свойств фотообоев, поскольку на такое основание нельзя поклеить любые виды покрытий. Нужно уделять внимание выбору клеевых составов, при их правильном подборе можно наклеить даже тяжелую фреску на поверхность любого типа.
Какое число фрагментов имеют фотообои?
Ширина рулона составляет 1,33 м, поэтому получается минимальное количество стыков. Например, если ширина помещения составляет 3,5 м, то на стене будет 3 фрагмента. Ограничений по длине нет.
Почему нужно лакировать обои?
Покрытие лаком наносится для создания дополнительной защиты фотообоев (например, от влаги) или повышения устойчивости материала к истиранию. Мы применяем виниловые обои на флизелиновой основе. Они отличаются влагостойкостью, прочностью, не меняют своих оттенков со временем, при необходимости их можно мыть и пр. Поэтому такое покрытие не нуждается в лакировке.
Можно ли заказать свою картинку? Какие требования существуют при этом?
Да, возможно изготовить обои с изображением, предоставленным заказчиком. Есть только одно ограничение — качество картинки, ее разрешение (нужно, чтобы этот параметр был около 100–150 dpi).
Самостоятельно оценить, подходит ли изображение для печати, очень сложно. Для этого нужно знать графические программы, поэтому следует отправить картинку нам, указать параметры готовых фотообоев, специалисты проведут оценку и подготовят макет по указанным размерам.
Качество фотографий постоянно улучшается, поэтому легко использовать для изготовления обоев практически любое изображение, даже полученное с помощью мобильного телефона.
Видны ли швы после поклейки обоев?
Нет, они незаметны. Достаточно воспользоваться простыми рекомендациями по наклейке, чтобы избежать возникновения каких-либо дефектов.
Как нужно ухаживать за обоями? Можно ли мыть поверхность?
Фотообои не нуждаются в особом уходе — в отличие от стандартных покрытий, материал с виниловым покрытием отличается высокой стойкостью, поэтому его можно мыть и не бояться механических воздействий. Конечно, фотообои не выдержат целенаправленного повреждения, поэтому следует соблюдать рекомендации по их эксплуатации.
Как выбрать тип материала?
Для фотообоев применяется материал двух видов — виниловый (на основе флизелина) и бумажный (на основе бумаги). Узнать подробнее обо всех особенностях выбора обоев можно на этой странице.
Как самостоятельно выполнить поклейку фотообоев на стену? Вы предоставляете инструкцию по проведению работ?
На сайте есть подробные рекомендации. Воспользовавшись инструкцией, произвести поклейку сможет даже тот, кто клеит фотообои впервые.
Почему в вашем магазине цены ниже по сравнению с другими предложениями?
На это существует несколько причин:
У нас не существует дополнительных офисов продаж, отгрузка заказов осуществляется с одного производства, поэтому мы экономим на арендной плате и на найме персонала.
Мы не занимаемся перепродажей, работаем без посредников, используем собственное производство для изготовления покрытий.
У нас минимальное количество продавцов, занятых передачей заказов. Основные сотрудники компании — это дизайнеры и печатники, непосредственно исполняющие заказы.
Вы сможете отредактировать изображение, выбранное мной? Нужно ли оплачивать дополнительно настройку картинки?
Услуги дизайнера предоставляются бесплатно, подробнее об этом можно узнать в данном разделе.
Существуют ли минимальный и максимальный размер заказа?
Да, минимальная стоимость проведения работ равна 1 м².
Какие чернила применяются для печати?
На производстве существует несколько видов оборудования, но стандартно фотообои печатаются ультрафиолетовыми чернилами. Часто такой тип печати называют VIP или «премиум», а в «Студии Фотообоев» эта услуга является стандартной.
Какой клей нужно применять для поклейки фотообоев?
Рекомендуется использовать клеевой состав, предназначенный для поклейки обоев на флизелиновой основе.
Ремонт обоев стал проще — Этот старый дом
Обои
всегда были быстрым и ярким способом придать комнате стиль и визуальный интерес. К сожалению, рваные швы, пузыри, разрывы и другие повреждения являются обычным явлением. И если вы не решите эти проблемы сразу, вам придется заменять весь кусок настенного покрытия.
Хорошая новость в том, что починить обои не так уж сложно, хотя для этого требуются специальные инструменты и методы. Мы остановимся на трех наиболее распространенных способах ремонта обоев: неплотных швах, проколах и застрявших пузырьках воздуха.Чтобы ремонт был максимально незаметным, работайте медленно и аккуратно. Спешка приводит к небрежной работе, которую гораздо сложнее исправить во второй раз.
Сохранить швы
Вертикальные швы между полосами обоев становятся неплотными по разным причинам. Слишком много клея могло быть выдавлено из шва, когда его раскатывали. Или, с предварительно наклеенными виниловыми обоями, швы начинают отслаиваться, потому что нанесенный на заводе клей не прилипает к винилу. Более того, швы на внешних углах стен подвержены ударам и истиранию.
Независимо от того, где находится свободный шов или чем он вызван, процедура ремонта одинакова: окуните маленькую кисть художника в клей для швов обоев (около 3 долларов за тюбик объемом 4 унции в магазинах красок и обоев). Нанесите ровный слой клея на изнанку открытого шва (фото 1). Затем с помощью деревянного валика для швов разгладьте шов (фото 2). Удалите излишки клея влажной губкой.
Если свободный шов имеет небольшой горизонтальный разрыв, обязательно закатите два клапана отрыва в исходное положение.Поместите «верхний» кусок — тот, который имеет декоративную виниловую поверхность — поверх «нижнего» клапана, чтобы эффективно скрыть рваную белую полосу на бумажной подложке.
РАЗГЛАЖИВАЙТЕ бумагу деревянным валиком для наложения швов, затем сотрите излишки клея влажной губкой.
Ремонт разрывов и проколов в обоях
Сильные разрывы и проколы означают, что вам придется вырезать поврежденный участок, при необходимости починить гипсокартон и установить заплатку для обоев.Вам понадобится кусок подходящих обоев, чтобы использовать их в качестве заплатки. Если у вас нет остатка, купите небольшой образец в магазине настенных покрытий. Если выкройка больше не доступна, украдите ее из туалета или коридора.
Двойная заплатка — лучший способ сделать ремонт почти незаметным. Начните с наклеивания обоев на поврежденный участок так, чтобы его рисунок был идеально совмещен с рисунком на стене. Если модели не совпадают точно, не паникуйте; обои имеют тенденцию немного растягиваться, когда они мокрые и раскатываются.Просто выровняйте узоры как можно ближе.
Закрепив пластырь на месте, с помощью бритвенного ножа и линейки прорежьте оба бумажных слоя (фото 3). Обязательно полностью прорежьте каждый угол. Снимите пластырь и отложите в сторону. Затем аккуратно снимите поврежденный кусок бумаги со стены. Это, вероятно, оставит после себя войлочную подкладку; вы можете удалить этот липкий пух с помощью теплой влажной губки. Затем заделайте все щели в стене безусадочной виниловой шпаклевкой (фото 4).
Если патч обоев представляет собой наклеенную бумагу, замочите ее в теплой воде на 30 секунд. Затем «заклейте» его, сложив, приклеив к пасте, чтобы активировать клей. Дайте ему постоять около пяти минут, затем отделите его и прижмите пластырь к стене. Кончиками пальцев настройте нашивку и выровняйте узор (Фото 5). Разгладьте участок влажной губкой, затем сотрите излишки пасты.
Если пластырь не наклеен заранее или вы подняли его из другого места, приклейте его к стене с помощью обоев.
ДЛЯ ДВУСТОРОННЕЙ РЕЗКИ: используйте острый бритвенный нож и стальную линейку, чтобы прорезать оба слоя обоев.
Избавьтесь от пузырей в обоях
Застывшие пузырьки воздуха и вздутие почти всегда возникают из-за проблем с установкой. Часто пятнышко грязи или кусочки краски препятствуют приклеиванию бумаги и позволяют пузырю образовываться со временем и влажностью. Или установщик не вытеснил весь воздух.В любом случае, единственное лекарство — разрезать волдырь, выпустить воздух и повторно приклеить пятно.
Большинство пузырей и волдырей — это просто воздушные карманы, но стоит проверить. Прижмите палец к пузырю. Чувствуете частичку чего-то? Вырежьте крестик на бумаге и удалите его пинцетом или бритвенным ножом. Затем выдавите клей для шва через прорезь и раскатайте бумагу.
ЗАПОЛНИТЕ ЛЮБЫЕ ОТВЕРСТИЯ шпаклевочной массой после удаления заплатки и отклеивания поврежденного участка обоев.
Если пузырь действительно просто воздух, проблему можно решить с помощью шприца для инъекции клея; ремонт менее заметен, чем разрезание щели. Мы купили нашу модель Advance Equipment Co. в магазине красок Sherwin-Williams за 5,50 доллара.
Заполните шприц клеем для швов, вставьте его прямо в пузырек и нажмите на поршень. На некоторых виниловых обоях при вдавливании иглы винил растягивается. Если это так, сделайте крошечный разрез бритвенным ножом. Затем вставьте иглу и нанесите на нее клей.В завершение разгладьте ремонт валиком для шва и аккуратно сотрите излишки клея.
Где найти:
Advance Equipment Co. 4615 W. Chicago Ave., Dept. Th2198 Chicago, IL 60651 312 / 421-6452
Пилинг обоев? Как исправить свободные швы и воздушные пузыри
Фото: istockphoto.com
В: Мы купили фиксирующий верх нашей мечты и медленно прокладываем себе дорогу в каждой комнате. В одной из спален есть винтажные обои, которые мне очень нравятся, но кое-где они облезают.Что я могу сделать, чтобы это исправить или хотя бы предотвратить отслоение обоев в будущем?
A: Поздравляю с тем, что звучит как потрясающий проект, несмотря на отслаивающиеся обои, которые часто встречаются в старых домах. Одна из причин — отсутствие идеальных условий влажности; Со временем слишком высокая влажность может ослабить клей под бумагой. Неполноценное или недостаточное количество клея также может быть причиной проблемы, или, возможно, виноваты маленькие пузырьки, которые не сгладились должным образом во время установки.К счастью, отслаивание обоев — довольно простое решение, с которым даже новичок справится с помощью недорогих инструментов и расходных материалов.
Фото: istockphoto.com
Любые обои, отслаивающиеся по швам, можно клеить повторно.
Как предварительно наклеенные, так и традиционные обои могут начать отслаиваться в местах пересечения двух полос. В случае предварительно наклеенной бумаги клей может быть нанесен не полностью во время производства. Швы также могут расшататься, если при укладке из шва было выдавлено слишком много пасты.Начните с осторожного оттягивания обоев до тех пор, пока они полностью не прилегают к стене. Затем, используя небольшую кисть художника, нанесите клей для швов обоев на стену под швом. Снова разгладьте обои поверх клея и используйте небольшой деревянный валик для шва (специальный инструмент для наклеивания обоев, доступный на Amazon или в магазинах товаров для дома), чтобы полностью разгладить его. Используйте влажную ткань или губку, чтобы стереть остатки клея, которые могли выдавиться на обои.
Некоторые работы лучше оставить профессионалам
Получите бесплатные оценки от ближайших к вам лицензированных специалистов по установке и удалению обоев.
+ Зафиксируйте воздушный пузырь, нанеся новый клей.
Если захваченный воздух не будет полностью удален из-под обоев во время укладки, со временем могут появиться небольшие пузыри или пузыри, из-за чего бумага оторвется от стены. Прежде чем попытаться исправить, пощупайте пальцем пузырчатую область, чтобы убедиться, что это действительно просто воздух, и под ним ничего нет. Убедившись, что это просто воздух, наполните небольшой шприц для клея (его можно купить на Amazon, а также в магазинах товаров для дома) клеем для обоев.Вставьте кончик шприца через бумагу прямо в пузырек и введите небольшое количество клея. Затем разгладьте бумагу валиком для шва и используйте влажную ткань или губку, чтобы удалить остатки клея, которые могли выдавиться.
Пузырьки также могут появиться под обоями, если во время укладки под бумагу застряло пятнышко грязи или другой посторонний предмет.Со временем влажность заставит воздух окружать этот объект и образовать пузырь, который приведет к отслаиванию обоев. Если вы чувствуете предмет под воздушным пузырем, сделайте небольшой разрез в бумаге ножом Exacto или бритвенным лезвием, затем осторожно удалите предмет пинцетом. Затем с помощью шприца нанесите клей для обоев за щель и снова раскатайте поверхность валиком для шва. Завершите работу влажной тканью или губкой, чтобы удалить излишки клея.
Правильные меры предосторожности могут предотвратить отслоение обоев.
При установке новых обоев подготовьте поверхность, тщательно выровняйте и поддерживайте идеальную влажность в помещении, чтобы избежать отслаивания обоев и образования пузырей в будущем.
Перед началом работы убедитесь, что стена полностью очищена от пыли и мусора, чтобы снизить вероятность попадания посторонних предметов и проблем с адгезией.
Разглаживайте бумагу от центра кнаружи, а не сверху вниз или снаружи внутрь. Это снижает вероятность попадания пузырьков воздуха под бумагу.
При выравнивании обоев старайтесь не выдавливать слишком много клея из швов. Слишком мало клея в области шва может привести к отслаиванию обоев позже.
Со временем влага может ослабить клей для обоев. При необходимости используйте осушитель, чтобы в комнатах с обоями оставалась влажность от 40 до 50 процентов.
Некоторые работы лучше оставить профессионалам
Получите бесплатные оценки от ближайших к вам лицензированных специалистов по установке и удалению обоев.
+
Как наклеить картинки на стены?
В нашем руководстве мы показали вам различные способы прикрепления фотографий к разным типам стен. Конечно, есть и альтернативные способы повесить фотографии, чтобы они не соприкасались со стеной. Таким образом, некоторые художники не представляют свое искусство прямо на стене, а помещают его на карниз. Карниз для картин — это деревянная рама, на которой вы можете разместить свои картины или другие предметы. Таким образом, вам не понадобится дрель и некрасивые дырочки в стене.
Учитывая вышеупомянутые преимущества и недостатки, вы можете сами решить, какой метод вам подходит. Мы в GAEKKO разработали инновационные вешалки для липких картинок всех видов! Их можно быстро наносить, менять и повторно использовать на всех поверхностях. Забивать гвоздями или сверлить не нужно. Разместите свои фотографии и открытки в любом месте и создайте свою индивидуальную фотостену. По сравнению с обычными клеящимися крючками для картин Наши клеящиеся вешалки для картин гарантируют надежную фиксацию ваших картин и их можно легко повесить на стену без использования гвоздей и сверления.С нашими липкими вешалками для картин для всех видов стен, вы можете наклеивать картины на стены без повреждений.
Наш комплект для подвешивания картин 3-в-1 — это стильная и несложная альтернатива рамкам для картин, веревке для фотографий, проволоке для фотографий или занавескам для фотографий. Также подходит для коллажей, фресок или картинных галерей, чтобы закрепить ваши фотографии на поверхности стены без рамок для картин или открыток. С предварительно установленной высококачественной липкой лентой теперь вы можете наклеить изображение где угодно, без каких-либо отверстий в стене.Вешалка для липких картин GAEKKO выдерживает макс. два килограмма. Специально для гладких и твердых стен, таких как плитка или бетон, рекомендуется закрепить настенную вешалку для картины на стене с помощью встроенной самоклеящейся ленты, которая намного мощнее, чем подвесные ленты. Вы также можете избежать отверстий в стенах с помощью электрических проводов или водопроводных труб, поскольку сверление не требуется. С обоями, с другой стороны, вам следует прикрепить вешалку к стене с помощью дрели, дюбелей или шурупов, так как клейкие полоски вешалки могут оставить неприглядные повреждения обоев при снятии.
Перед тем, как повесить картину, не забудьте протереть стену влажной тканью, чтобы удалить пыль и остатки. После подготовки следует учесть размер и вес картины, а при весе от 2 кг и более крепить вешалку для картин с помощью прилагаемых гвоздей или шурупов. Это значит, что картина не только надежно висит, но и прямо на стене.
Другие кукольные домики Minis: Руководство по покраске обоев для кукольного домика
Помимо демонстрации, представленной в этом руководстве, вы также можете получить дополнительные советы и помощь из Руководства по поклейке обоев Real Good Toys, любезно предоставленного кукольными домиками Real Good Toys.
Поклейка обоев до или после
Поклейка обоев ПОСЛЕ Установка является предпочтительным методом и должна выполняться всегда, если это невозможно из-за недоступности впоследствии. Когда вы наклеиваете обои после сборки, это предотвращает появление щелей на обоях в местах стыка стен. Также клей для обоев сделает вашу конструкцию еще более прочной, поскольку она проникает в стыки стен.
Есть много причин, по которым нельзя обои перед монтажом.
Это сбивает с толку, потому что вы не знаете, в какую сторону будут выходить стены после завершения сборки, и это может привести к тому, что вы примените неправильные отпечатки не к тем комнатам.
Бордюры ваших обоев могут не совпадать из-за небольшого перепада высоты собранных стен.
Вы повредите обои, если вкладки войдут в прорези для обоев, а на стены будут стекать капли клея.
Обои будут мешать процессу сборки, так как края стен переходят другие края, уже оклеенные обоями.
Будет сложно скрепить ракушку малярным скотчем, не испортив только что наклеенные обои.
Чтобы успешно оклеить кукольный домик обоями, нужны подходящие материалы. Вы должны правильно выбрать обои и правильно наклеить обои.
Типы обоев
Миниатюрные обои
Вам нужна бумага хорошего качества. Лучше всего подойдут миниатюрные обои, продаваемые у вашего миниатюрного дилера.Миниатюрные обои уже бывают подходящей для кукольного домика толщины, размера и текстуры. Mini Graphics — это бренд, который я рекомендую, потому что у меня никогда не было проблем с использованием этих обоев. Он хорошо зарекомендовал себя даже при использовании менее идеальных методов нанесения.
Бумага для вырезок
Бумага для вырезок — хорошая вторая альтернатива. Хотя он лучше всего работает с меньшими масштабами кукольного домика, чем один дюйм, его все же можно успешно использовать на небольших кукольных домиках в один дюйм.Попробуйте найти большие кусочки бумаги для вырезок. Маленькие потребуют много исправлений. Слишком много пятен нарушат ваш узор и будут видны.
Убедитесь, что вы выбрали прочную бумагу для альбомов хорошего качества. Избегайте глянцевой фотобумаги или тонкой и мягкой бумаги. Эти типы бумаги могут в конечном итоге пузыриться, рваться или сминаться из-за влаги, содержащейся в клее для обоев. Особенно фото и / или глянцевая бумага имеют почти водонепроницаемую поверхность, поэтому клею для обоев будет чрезвычайно сложно полностью высохнуть и правильно приклеиться.
Если бумага слишком толстая, как картон, у вас могут возникнуть проблемы с приклеиванием клея для обоев. Чем толще обои, тем больше они впитают влагу, что приведет к короблению или складкам на стене. Также будет трудно получить толстую картонную бумагу, чтобы завернуть ее в углы стены и / или над ними.
Другие документы
Наконец, я не рекомендую использовать бумагу, напечатанную с вашего компьютера, в качестве обоев для любого кукольного домика в масштабе более четверти дюйма.Обои с компьютерной печатью не только дороги (чернила для принтера стоят дорого), они не будут иметь четкого и четкого рисунка или подходящего размера для стены кукольного домика, из-за чего вам придется залатать многие области. У вас также будет много проблем с вытеканием чернил и слезами, или вы будете вынуждены использовать картон, который, как указано выше, не является идеальной бумагой для оклейки обоев.
Никогда не используйте обои из реальной жизни на кукольном домике. На этих обоях будут отпечатки, отличные от масштаба, и они будут слишком толстыми для использования в небольших масштабах.Обои в натуральную величину можно использовать только на потолках кукольных домиков. Существует множество недорогих рулонов обоев в натуральную величину с легкой текстурой, которые идеально подходят для потолков кукольных домиков, а рулоны достаточно большие, чтобы покрыть потолки очень большого кукольного домика.
Безбумажные обои
Не ограничивайтесь только обоями. Некоторые люди используют ткань, а не бумагу. Когда на выбор есть все красивые принты на тканях, не секрет, почему. К ткани применяются те же правила, что и к бумаге.Единственное отличие — это тип клея. Для ткани лучше всего подходит разбавленный клейкий клей. Вы можете сами разбавить его водой или купить в предварительно разведенной ванне. Вы также можете купить его в форме спрея.
Предложение, которое я получил от коллеги-миниатюриста, состоит в том, чтобы использовать крахмал для распыления на тканевых обоях, чтобы они приклеились к стене кукольного домика, но оставались съемными для будущего ремонта.
Всегда сначала проверяйте клей на небольшом клочке ткани, так как некоторые ткани не обладают стойкостью к окраске и / или могут испачкаться или изменить цвет во влажном состоянии.Всегда позволяйте тестовой ткани высохнуть в течение 24 часов, на тот случай, если будет задержка ее реакции на клей.
Покупки обоев
Будьте осторожны, у кого вы покупаете обои. Многие миниатюрные дилеры в Интернете продают бумагу с компьютерной печатью в качестве обоев, оставляя вам отпечатки некачественного качества и листы неправильного размера. Идеальный лист обоев для кукольного домика в один дюйм имеет размер не менее 11 x 17 или 12 x 18 дюймов. Остерегайтесь всего меньшего, чем это.Убедитесь, что в описании продавца указаны размеры обоев. Вам не нужно платить за обои и их доставку, если они были распечатаны с компьютера. Вы можете сделать это дома бесплатно.
Количество обоев
Практическое правило, сколько обоев использовать, — это стандартный лист (11 «x 17» или 12 «x 18») на стену. В 99% случаев это означает три листа обоев на комнату, поскольку все комнаты кукольного домика имеют три стороны. Некоторые люди экономят на покупке необходимого количества листов, но я бы не рекомендовал это.Помните, что в некоторых комнатах есть пролеты, лестничные клетки или остроконечные потолки, которые очень быстро израсходуют ваши обои. Вы же не хотите, чтобы обои заканчивались посреди поклейки обоев. Всегда лучше оставить обои, чем их кончить. Так что, если комната не слишком маленькая, идеальным вариантом будет три простыни.
Если вы используете бумагу для вырезок, мое практическое правило — от четырех до пяти листов на комнату. Даже большие листы бумаги для вырезок, как правило, намного меньше настоящих миниатюрных обоев, поэтому убедитесь, что у вас их достаточно.Бумага для вырезок, в частности, имеет тенденцию показывать разные оттенки из разных партий печати, поэтому покупать ее позже не рекомендуется. Если вы покупаете бумагу для альбомов в рулоне, то покупать дополнительно не придется.
Помните, если сомневаетесь, измерьте. Измерение комнат и того, сколько места на стенах вы должны покрыть, поможет вам купить точное количество обоев, которые вам понадобятся.
Герметизирующие обои
Если вы хотите защитить обои, слегка распылите на них матовый герметик перед нанесением.Когда вы наносите герметик, убедитесь, что вы наносите его только на печатную сторону, а не на ту сторону, которая идет на стену. Герметик предназначен только для защиты чернил на печатной стороне от стирания или растекания во время нанесения. Герметизация с обеих сторон сделает вашу бумагу неспособной впитывать клей для обоев и, следовательно, не сможет приклеиваться к стене.
Заклеивание обоев также позволит вам использовать музейный воск, приклеивать картины или настенные часы к стенам кукольного домика, не оставляя следов.
Всегда проверяйте герметик на небольшом куске обоев, чтобы проверить устойчивость цвета, прежде чем распылять его на весь лист. Герметики изменят оттенок ваших обоев, поэтому убедитесь, что вам понравился результат, прежде чем приступать к окраске всего листа.
Типы клеев для обоев
Я рекомендую только два типа клея для обоев: клей для обоев (любой марки) или пасту Yes. Это особенно актуально, если вы не имеете опыта оклейки кукольных домиков обоями.
Клей для обоев
Клей для обоев продается у вашего миниатюрного дилера и может быть любой марки, но вы также можете использовать клей для обоев в хозяйственном магазине, который используется для обоев в натуральную величину. Mucilage идеально подходит для более тонкой пористой бумаги. Это ваш обычный выбор бумаги для вырезок и обоев с мини-графикой. Слизь легко намазывается, ее следует наносить губчатой кистью.
Да паста
Да паста продается в большинстве ремесленных магазинов.Я рекомендую Yes Paste особенно для более толстой непористой бумаги из-за ее плотной консистенции. Непористая бумага обычно имеет глянцевую поверхность или тяжелая, как картон. Эти бумаги сохнут очень долго, и это долгое время высыхания может вызвать морщины или коробление, если используется более влажная паста. Да, пасту можно разбавить небольшим количеством воды, но в этом не было необходимости. Наносите малярной кистью, потому что поролоновые кисти слишком хрупкие для такой густой пасты.
Как клейкий слой, так и паста Yes позволят вам вставить обои на место, когда они будут на стене.Они оба являются прозрачными, не содержат кислоты и специально созданы, чтобы не сгибать, не деформировать и не морщить бумагу.
Прочие клеи
Многие люди используют другие виды клея для оклейки обоев с успешными результатами. От разбавленного липкого клея или контактного цемента до аэрозольного клея или пасты для бумаги для альбомов (например, Mod Podge), все эти клеи будут приклеивать ваши обои, но я не рекомендую их, особенно для больших кукольных домиков, поскольку они затрудняют нанесение. У каждого из этих продуктов есть свои особенности применения, о которых новичок может легко узнать, что приведет к неблагоприятным результатам.Эти продукты должны использоваться только опытными строителями, которые с ними знакомы.
Подготовка кукольного домика
Перед тем, как оклеить комнату обоями, необходимо загрунтовать стены. Вы можете загрунтовать стены обычной грунтовкой, латексной краской или акриловой краской для рукоделия. Всегда грунтовать белой или любой светлой краской. Грунтовка поможет запечатать древесину, чтобы она не впитывала клей для обоев, уменьшит естественное выделение кислоты из дерева со временем, а также поможет скрыть пятна темного дерева, которые не будут видны сквозь обои.
Грунтовать только плоскими красками. Сатиновые или глянцевые краски не позволят вашей бумаге правильно приклеиться к стене. При грунтовании не требуется более одного слоя покрытия.
Некоторым людям приходится шлифовать и зашпаклевать небольшие трещинки или бороздки на стенах перед оклейкой обоями, но мне никогда не приходилось этого делать. Миниатюрные обои — это качественная прочная бумага, которая после нанесения сглаживает любой укромный уголок или трещину в ваших деревянных стенах. Клей для обоев также действует как заполнитель неровностей и небольших щелей.Если это не очень большой зазор, расслоенный участок или шероховатое пятно, нет необходимости делать какие-либо другие приготовления к вашим стенам, кроме грунтования.
Покройте потолок перед оклейкой обоями. Это верно независимо от того, планируете ли вы добавить бумагу к потолку или покрасить его. Это нужно сделать ПЕРЕД .
Если вы планируете отделывать оригинальные полы кукольных домиков, вы должны закончить их ПРЕЖДЕ чем вы сделаете обои. Если вы планируете использовать напольное покрытие, такое как ковер, древесина твердых пород, плитка, бумага или винил, вы должны нанести его ПОСЛЕ поклейки обоев .
Обои
всегда следует наносить перед лестницей, внутренней отделкой окон и дверей, поэтому не устанавливайте какие-либо внутренние компоненты, пока не закончится оклейка обоями.
Сначала обрежьте все обои и насухо разместите их по комнате, которую хотите оклеить, чтобы их было достаточно. Вы же не хотите обнаруживать, что у вас заканчивается, после того, как половина комнаты заполнена. Краски для обоев, даже с одинаковым рисунком, меняются во время печати, поэтому партии бумаги могут отличаться.Лучше покупать все обои, которые вам нужны, за один раз, чтобы уменьшить возможность выбора из разных партий печати.
Приложение
Для демонстрации представим, что этот прозрачный ящик представляет собой комнату для кукольного домика. 99% комнат для кукольного домика будут квадратными, с тремя стенками и открытой спиной, как в этой коробке.
Вы должны начать с дальней передней стены. Измерьте высоту комнаты, наклеив в сухом виде кусок обоев у боковой стены, так чтобы верхний край был заподлицо с потолком, а затем кончиком пальца согните нижнюю часть к краю пола.Разрежьте обои по этой складке. Теперь насухо прикрепите этот кусок к дальней передней стене и обрежьте его по ширине этой стены, оставив примерно полдюйма с каждой стороны. Убедитесь, что бумага хорошо сочетается с полом и потолком. Он не обязательно должен быть идеальным, если вы планируете использовать плинтусы или карнизы, которые вам следует использовать. Интерьер кукольного домика будет иметь законченный вид только с добавлением внутренней отделки. Теперь боковые стенки. Возьмите кусок обоев, измерьте высоту комнаты так же, как и переднюю часть стены, и прорежьте складку.Сдвиньте бумагу до угла передней стены, пока она не будет на одном уровне с ним, перекрывая полдюйма передних обоев. Затем согните задний край и обрежьте также по этой отметке, чтобы получилась нужная длина.
Проделайте то же самое с противоположной стеной. Как только все части будут вырезаны и готовы к установке, вы можете приступить к их приклеиванию к стене. Всегда сначала приклеивайте дальнюю переднюю стенку. Переверните бумагу стороной для печати вниз на ровной поверхности. Убедитесь, что ваша поверхность защищена пластиковым покрытием, пергаментом или вощеной бумагой, потому что это будет грязный процесс.Также имейте под рукой небольшое влажное полотенце. Им нужно будет протереть пальцы, прежде чем брать обои и наклеивать их на стену. Вы не хотите, чтобы клей для обоев попал на печатную сторону вашей бумаги, особенно если она не запечатана.
Нанесите кистью на обратную сторону обоев. Не пачкайте его, но будьте щедрыми и покройте все области. Возьмите бумагу и положите ее на переднюю стену. Вставьте его на место и кончиками пальцев вдавите в углы комнаты. Убедитесь, что свесы на полдюйма на боковых стенках лежат ровно.Если вы не пожалели времени, чтобы правильно отмерить свои предметы, они должны идеально вписаться в стену.
Вы можете использовать край деревянной обрезки, чтобы аккуратно вдавить (не скользить вверх и вниз) обои в углы, чтобы они были плотными и четкими. Это поможет вам правильно установить плинтус и плинтус в углы. Не нажимайте на углы острыми предметами, так как они могут порвать обои.
Не торопитесь. Клей для обоев не высыхает при контакте. У вас есть достаточно времени, чтобы разместить статью.Используйте влажное полотенце, чтобы очистить руки от клея, прежде чем разгладить обои, чтобы на них не попал клей. Всегда вставляйте обои на место, не поднимайте их. Поднятие может привести к его разрыву или складкам, так как паста создает эффект присасывания между бумагой и стеной.
Нет необходимости наносить клей на стену или обои. Не стоит делать бумагу слишком влажной. Достаточно нанести клей только на обои. Также не стоит наносить клей на стену вместо бумаги.Если вы сделаете это, ваша бумага будет деформироваться или пузыриться.
При наклеивании обоев ни одна часть обратной стороны обоев не должна быть сухой от клея, даже выступы боковых стенок. Спина должна быть ПОЛНОСТЬЮ прикрыта. Сухие пятна вызовут появление пузырей, морщин или складок.
Убедитесь, что вся бумага ровно прилегает к стене, и ОСТАВЬТЕ ЕЕ. Не связывайся с этим. Не протирайте его влажной тканью или кредитной картой. Если вы покрыли клеем всю обратную сторону бумаги, положили ее на стену и использовали рекомендуемый клей, у вас не будет пузырей на бумаге.Если вы потрете ее кредитной картой или другим острым краем, вы растянете бумагу, и она станет мятой, морщинистой или изогнутой. Это также может исказить узор.
Свежеуложенная бумага сначала будет выглядеть влажной и рваной, но оставьте ее в покое, пока она не высохнет. По мере высыхания он сжимается и ровно ложится на стену. Если направить вентилятор на кукольный домик, обои высохнут быстрее.
После того, как обои полностью высохнут, вырежьте двери и окна острым X Acto / ремесленным ножом внутри кукольного домика.Используйте лампу, чтобы осветить фасад и лучше видеть оконные и дверные проемы. Не пытайтесь проделать это через экстерьер кукольного домика, потому что вы в конечном итоге порвете обои. Убедитесь, что нож, который вы используете, острый, иначе вы можете порвать или иметь неровные края на бумаге.
После того, как вы вырежете отверстия с внутренней стороны, вы можете использовать нож с внешней стороны отверстия, чтобы удалить с него все зазубренные края. Всегда работайте ножом с внутренней стороны отверстия наружу, чтобы не порвать бумагу.
Мансардные окна, отсеки и чердаки
Учебное пособие по оклейке обоями в комнатах в башнях можно прочитать здесь.
Отсеки и чердаки
Чердаки и стены отсеков проще оклеить обоями до того, как кукольный домик будет собран. Подождите, пока в инструкции к кукольному домику не будет сказано, что пришло время установить эти детали. Не забегайте вперед. Вам нужно будет знать, какие части попадают в какую комнату, чтобы рисунки на обоях совпадали.
Некоторые стены отсека нельзя оклеить обоями перед установкой, потому что кукольный домик просто не собран таким образом.В этих случаях вам придется оклеить стены отсека обоями после установки.
Лучший способ сделать это — сначала выбрать обои с сильным рисунком. Отмерьте количество обоев, которое вам понадобится для вашего отсека, и разрежьте его пополам. Обоями сначала нижнюю половину, а затем верхнюю половину. Выровняйте узор и склейте обе части обоев как можно ближе друг к другу, убедившись, что верхняя половина края перекрывает нижнюю так, чтобы ее не было видно. Не стоит слишком беспокоиться об этом процессе, поскольку окна, скорее всего, будут скрывать большую часть поверхности стены эркера, а бумага с сильным рисунком очень хорошо закрашивается.
Слуховые окна
Слуховые окна меньшего размера, которые собираются отдельно от кукольного домика, можно оклеить обоями после сборки, но перед установкой их на кукольный домик. Всегда начинайте с боковых сторон и перекрывайте все стыки лицевой панелью обоев.
При работе с очень маленькими участками стен или меньшими весами кукольного домика, вы, безусловно, можете использовать липкий клей для наклеивания обоев вместо клейкого материала. Это позволит бумаге плотнее прилегать к меньшим участкам.
Если мансардное окно не может быть предварительно собрано таким образом, вы все равно можете наклеить обои тем же способом через оконный проем. Выбирайте принт обоев в зависимости от сложности вашего слухового окна. Чем больше поворотов, поворотов и углов, тем тяжелее должен быть узор.
Стены лестницы
Стены лестницы всегда должны быть оклеены обоями перед установкой лестницы.
Границы обоев
Оставьте место сверху и снизу ваших стен, если у вас есть обои с бордюрами.Если вы натолкнете обои до самого верха потолка или низа пола, ваша корона или плинтус скроют отпечатки на краях обоев. Расстояние от потолка и пола до потолка и пола составляет 1/4 дюйма, но оно может варьироваться в зависимости от толщины ваших профилей.
Если у ваших обоев есть и верхняя, и нижняя граница, а ваша стена невысока достаточно, чтобы вместить их обоих, вам придется аккуратно обрезать верхнюю границу.Обратите внимание на нижних фотографиях, как я обрезал верхнюю границу на линии печати, прямо там, где она начинается.
Теперь возьмите кусок обоев без верхней границы и измерьте его от нижнего края пола до потолка. Сделайте складку вдоль потолка, чтобы получить бумагу нужной высоты. Это сохранит нижнюю границу. Отрежьте ножницами по верхней складке.
Наклейте обои на стены, а затем нанесите верхнюю границу вдоль края потолка, чтобы воссоздать исходный принт. Поскольку верхняя граница с зашитым краем обращена вниз, его практически не видно. Используйте клей-карандаш или липкий клей, чтобы приклеить границу.Эти более тонкие клеи позволят бордюру плотно прилегать к оригинальным обоям.
Всегда начинайте этот процесс с верхней границы, а не с нижней. Если обрезать нижнюю границу, а затем наклеить ее на обои, образуется закрашенный край, обращенный вверх и хорошо заметный.
Не разрезайте обои пополам, чтобы добиться нужной высоты посередине. Это приведет к очень очевидному латному шву, проходящему прямо через середину ваших стен, и ваш средний узор может не выровняться должным образом.
Потолочная бумага
Потолочная бумага обычно продается в листах у вашего дилера миниатюр. Обычно он бывает двух цветов: белого и кремового. Это сильно текстурированная бумага.
Листы довольно большие, и каждый может покрыть весь потолок большой комнаты для кукольного домика. Для кукольных домиков с вкладками и прорезями, которые обычно имеют меньшие комнаты, один лист может покрывать примерно две комнаты или, в некоторых случаях, потолки всего этажа.Они продают фактурные обои в рулонах для домов в натуральную величину в хозяйственном магазине, и их прекрасно можно использовать на потолках кукольного домика. Одного рулона более чем достаточно для большого кукольного домика.
Продумайте методы завершения, прежде чем начать. Обратите внимание на то, как комнаты сочетаются друг с другом и в каких областях могут возникнуть проблемы при наклеивании потолочной бумаги. Например, обычно потолочную бумагу наносят перед обоями, но если у вас есть комната с лестницей, это практическое правило может измениться.Вы должны установить лестницу перед тем, как оклеить потолочную бумагу, и вы должны оклеить стены обоями, прежде чем вы сможете установить лестницу. Итак, в такой комнате вам нужно сначала оклеить обои, затем наклеить потолочную бумагу и, наконец, установить лестницу. Это не касается лестничных проемов. Если лестница входит в проем лестницы и никоим образом не будет опираться на окружающий потолок и не закрывать его, то ее можно установить после того, как будет залита потолочная бумага.
Из-за своей тяжелой текстуры эта бумага плохо ложится .К счастью, потолки обычно квадратные и не имеют архитектурных сложностей, характерных для стен. По этой причине наклеить потолочную бумагу, как правило, легче, чем обои. Вам просто нужно иметь в виду пару вещей.
То же, что и обои, касается потолочной бумаги. Перед нанесением покрытия необходимо загрунтовать потолки.
Отрежьте достаточно потолочной бумаги, чтобы покрыть весь потолок. Бумага плохо закрывается, как указано выше.
Никогда не наклеивайте потолочную бумагу перед сборкой.Это может повредить потолочную бумагу или помешать процессу сборки. Перед применением необходимо дождаться полной сборки кукольного домика. Сюда входят и лестницы.
Если бумага будет использоваться в комнате, которая будет недоступна позже, соберите как можно больше, прежде чем наклеивать потолочную бумагу.
Клей
Потолочная бумага толстая из-за тяжелой текстуры. По этой причине вам не нужно использовать дорогостоящий клей для обоев, чтобы приклеить его.Эта бумага очень хорошо держится на липком клее. Просто выдавите липкий клей по всей обратной стороне бумаги. Для равномерного покрытия не нужно наносить кисть из поролона. Пока вы наносите клей на всю изнаночную сторону, особенно по краям, он будет работать нормально.
Кроме того, вам не нужно перемещать потолочную бумагу, чтобы получить идеальную посадку, поэтому вам действительно не понадобится специальный клей для этого.
Приложение
Для этого лучше всего перевернуть ваш кукольный домик вверх дном.
Если комната квадратная, все, что вам нужно сделать, это положить потолочную бумагу на потолок, а затем загнуть ее по краям стены. Затем разрежьте ножницами по складкам. Теперь у вас есть идеальная копия вашего потолка, перенесенная на потолочную бумагу. Приклейте его к потолку, используя предложенный выше клей.
Если потолок имеет изгибы и повороты, вам нужно сначала сделать из него бумажные шаблоны. Вы можете использовать для этого любой тип бумаги. Соедините бумагу липкой лентой, чтобы соединить изгибы и повороты потолка.Затем используйте бумажный шаблон в качестве ориентира для вырезания потолочной бумаги.
Наклейте вырезанную потолочную бумагу на потолок. Если у вас есть лестничный проем, просто вырежьте его ножом для рукоделия, как вы вырезаете оконные и дверные проемы для обоев.
Доступность комнаты
Всегда убедитесь, что у вас есть доступ в комнату после сборки кукольного домика. В некоторые помещения невозможно добраться после сборки (например, лестничная клетка, кладовая), и их необходимо оклеить обоями до или во время сборки.Если стена должна быть оклеена обоями перед установкой, например, знаменитая лестничная клетка кукольного домика Beacon Hill, стена башни, измерьте, где каждый этаж встречается со стеной, чтобы вы знали, какая комната и какой узор обоев использовать.
Сухая установка каждой части вашего кукольного домика ПЕРЕД тем, как вы его приклеиваете, — ваш лучший друг для оклейки обоев. Таким образом, вы узнаете, можно ли оклеить комнату обоями после сборки или это нужно сделать раньше.
Электрификация
Если вы электризуете свой кукольный домик с помощью ленточной проволоки, я предлагаю вам сделать шаблоны всех стен кукольного домика перед сборкой кукольного домика.Вы можете использовать очень тонкую пенопластовую основу, картон для плакатов или картонную бумагу, чтобы сделать свои шаблоны. Вы можете сделать шаблоны своих стен и после того, как кукольный домик будет построен, но это немного сложнее.
Очень тщательно спланируйте электрификацию, потому что после постройки на некоторых кукольных домиках остаются недоступные места. Я предлагаю вам прокладывать ленточный провод только через те области, к которым вы легко можете получить доступ, чтобы избежать проблем в будущем и облегчить нанесение обоев.
Соберите свой незаконченный кукольный домик и электризуйте его.
Обоев на пенопласт или шаблоны карточек с помощью двустороннего скотча. Убедитесь, что вы используете ленту, которая может быть использована для скрапбукинга или безопасна для печати на бумаге. Если вы решили использовать клей, используйте только разбавленный клейкий клей или клей-карандаш. Вы должны использовать клей экономно, потому что обои очень легко приклеиваются к вашим шаблонам, поскольку они сделаны на бумажной основе. Не используйте клейкий клей или другие тяжелые или влажные клеи. Они заставят слишком много влаги впитаться в ваши шаблоны и обои, вызывая коробление и складки, что приведет к их разрушению.
Приклейте шаблоны с обоями к стенам кукольного домика любым съемным неперманентным клеем, например музейным воском, клеевыми точками или липкими полосками. Это позволит вам получить доступ к изоленте в случае возникновения каких-либо проблем, не разрывая интерьер кукольного домика.
Все ваши внутренние компоненты нужно будет разместить в кукольном домике с помощью неперманентного клея. Сюда входят, помимо прочего, лестницы, дверные и оконные обшивки, плинтусы и карнизы.По сути, любая стена, по которой проложена ленточная проволока, не должна иметь прочной отделки, включая потолок.
Устранение неполадок
Патч
Поклейка обоев — это то, что вам придется делать часто, особенно в комнатах неправильной формы или из-за некоторых повреждений самой бумаги. При наклеивании обоев всегда старайтесь максимально точно соответствовать рисунку. Кромка обоев внахлест всегда должна быть обращена от вас и / или вниз, чтобы ее не было видно. Ремонт
Всегда держите небольшой кусочек каждого рисунка обоев, который вы используете, на случай, если вам когда-нибудь придется латать будущую проблему. Вы можете хранить их в папке для безопасного хранения. Производство многих обоев прекращается, поэтому всегда лучше перестраховаться.
При ремонте всегда старайтесь как можно точнее соответствовать вашему рисунку и используйте клей-карандаш, а не клей, чтобы приклеить кусок ремонтных обоев.
Заканчивается бумага
Если вы понимаете, что у вас не будет достаточно обоев, чтобы покрыть комнату, и нет возможности заказать или найти больше такой же бумаги, вам придется распечатать свои собственные.Вот почему так важно сначала приклеить обои ко всей комнате, потому что это позволяет предвидеть эту проблему еще до того, как обои будут приклеены к вашим стенам.
Отнесите кусок ваших обоев в магазин канцелярских товаров и попросите их распечатать цветную копию вашей бумаги высокого качества. Вы можете попросить их использовать бумагу формата Legal, чтобы получить лист побольше. Скажите им, чтобы они не печатали это на картоне, а использовали вместо этого обычную бумагу. Распечатка должна быть почти такой же, как и на ваших оригинальных обоях, но имейте в виду, что это не будет точно.Цветовой оттенок будет немного отличаться.
Используйте отпечатанный образец на боковых стенах или нишах, чтобы можно было скрыть разницу в цветовых тонах. Боковые стены, естественно, имеют другой оттенок, чем другие стены, из-за того, что свет падает в комнату кукольного домика. В отсеках также есть разница в освещении, так что это идеальные места для добавления обоев с принтом.
Устойчивые обои
Иногда есть принт на обоях, который идеально сочетается с вашим декором, но неудобен для пользователя.Такими могут быть глянцевые или фотообои из бумаги. Как я уже упоминал выше, этот тип обоев плохо держится на стене, так как плохо сохнет. Лучше всего использовать двусторонний скотч, чтобы приклеить его, а не приклеивать. Убедитесь, что двусторонний скотч, который вы используете, можно использовать для скрапбукинга или он безопасен для печати на бумаге.
Пузырьки и складки
Были случаи, когда люди наблюдали пузыри на своих обоях спустя годы после нанесения.Это может происходить по многим причинам, но одна из основных — влажность. Многие обойные пасты впитывают влагу из воздуха и отсыревают даже после длительного высыхания. Вот почему так важно правильно хранить кукольный домик.
Влажность — враг номер один кукольного домика, даже если он еще не закончен. Влажность может испортить не только обои, но и дерево. Если вам нужно хранить кукольный домик во влажном месте, например, в подвале или складском помещении, поставьте рядом с ним или внутри него таз с дампридом, чтобы уменьшить влажность воздуха.Прочтите инструкции о том, как правильно использовать этот продукт, чтобы знать, когда его нужно заменить, сколько вам нужно получить и т. Д.
Если на ваших обоях появились пузыри, вам нужно взять булавку и уколоть пузырек или щель Острым ножом добавьте еще пасты внутрь укола или раскола, а затем разгладьте с помощью кредитной карты. Зубочистка позволит вам нанести клей на небольшой укол.
В случае, если ваши обои помялись и у вас нет достаточно большого куска обоев, чтобы покрыть повреждение, нет решения, кроме как соскрести все это и начать заново.Представляете, как сложно это будет в кукольном домике с труднодоступными участками. Вот почему профилактика лучше лечения, поэтому держите кукольный домик сухим.
Пятна и выцветание
Иногда через несколько лет на обоях могут появиться пятна. Это вызвано кислотой, содержащейся в древесине, и поэтому перед оклейкой обоев крайне важно правильно грунтовать стены.
Если у вас нет достаточно большого куска обоев, чтобы покрыть повреждение, единственный способ исправить это — соскрести обои и начать все сначала.Лучший способ предотвратить это — грунтовать стены и правильно хранить кукольный домик.
Держите кукольный домик подальше от прямых солнечных лучей, поэтому никогда не ставьте его у окна. Это приведет к потускнению ваших обоев, и если это произойдет, удаление будет единственным решением.
Наклейки на стены и фрески для дома и гостиной Наклейки на стены Фотообои Тропические джунгли Настенная роспись с лесом Наклейка с лесом Клей Фрески в джунглях Обои Лес
Наклейка на стену Фотообои Настенная роспись с тропическими джунглями Наклейка с лесом Клей Фрески в джунглях Обои Лес, Наклейка с лесом Клей Фрески в джунглях Обои Наклейка на стену с лесом Фотообои Настенная роспись с тропическими джунглями, Обои с печатным изображением — отличный способ выделить ваш интерьер, придавая это изысканность и индивидуальность, Материал для фотообоев нужно выбирать в зависимости от того, какого визуального эффекта вы хотите добиться и в каком помещении они будут находиться, Для производства, Мы изготавливаем обои любого размера, Подлинные товары продаются онлайн. качество по низкой цене Флагманский магазин моды На все товары действует минимальная скидка.Фотообои Тропические джунгли Настенная роспись Лес Наклейка Клей Джунгли Фрески Обои Лес Наклейка на стену ocgrabbars.com.
\ r \ n ОБСЛУЖИВАНИЕ: Если у вас есть проблемы, этот комбинезон — идеальный предмет, чтобы добавить сарказма и хорошего настроения в вашем доме. Машинные винты доступны с различными формами головок. Время работы: 8 часов после полной зарядки. Наклейка на стену Фотообои Тропические джунгли Наклейка на стену Наклейка на лес Клей Джунгли Настенные росписи Обои Лес , Размеры упаковки: 1 x 1 x 1 дюйм, скорее всего, приведет к получению подделки низкого качества.мы можем повторно отправить вам замену. Gilson V12SF 7/8 «Сито из нержавеющей стали. Наклейка на стену Фотообои Тропические джунгли Настенная Наклейка Лес Наклейка Джунгли Фрески Обои Лес . Это сделает вашу вечеринку лесорубов праздником, который стоит запомнить, Подождите, пока хлопковая палочка полностью впитает воду. Выберите из наших простая версия или объемная сумка городского типа на подкладке с карманами и магнитной застежкой. Смола помогает усилить целебные свойства и энергию каждого кристалла и камня. Наклейка на стену Фотообои Наклейка на стену в тропических джунглях Наклейка на лес Клей Настенные росписи в джунглях Обои Лес , пожалуйста, приобретите 1/3 ярда отрежьте (4 дополнительных дюйма ткани) так, чтобы у вас было пространство для маневра, чтобы «суетливо вырезать» идеально прямую линию в соответствии с тем местом, где вы хотите начать узор в своем проекте — в верхней части овала, ВНИМАНИЕ: для правильного расположения , Если у вас есть заказ, чувствительный ко времени, Один (1) Розовый Шарм Дайкири с большим отверстием Висящий — Стеклянная бусина Лэмпворк, Наклейка на стену Фотообои Тропические джунгли Фотообои Лес Наклейка Клей Джунгли Фрески Обои Лес .Все заказы выполняются на крафт-картоне, показанном на фотографиях. немного отличается от большинства других, ОБЗОР — Размер рулона (установлен): 24 Ш x 27 Д — Вертикальный повтор: 6, файлы JPG сортируются по книгам в виде папок. Наклейка на стену Фотообои Настенная роспись с тропическими джунглями Наклейка с лесом Клей Джунгли Настенные росписи Обои Лес ,: Ваша новая лопата для снега поддерживается обещанием клиента Snow Joe + Sun Joe.
Яркое одеяло для девочек в цветочек Постельное белье для девочек с цветами Детская кроватка с цветами Негабаритное с яркими цветами Лоскутное одеяло с цветами на коленях Пользовательские цвета.Индийский хлопок mukut цветочные канта одеяло постельное белье ручной работы покрывало винтажное одеяло хиппи богемное одеяло богемное покрывало покрывало kantha gudari. Irish Belleek 207 Neptune Pattern Чашка с блюдцем на ножках Green Marks Vintage в отличном состоянии. Опаловый маленький расклешенный абажур 4,5 дюйма, украшение для детского душа с лавандой Магнит в форме сердца, 36 \ u20224L x 2W \ u2022FLORAL \Подогреватели масла Соус Dipper Зеленые и красные эмалированные ковши Набор из 2 старинных горшка с горлышком и эмалированной металлической ручкой для подогрева. лягушки с одним гаечным ключом New Scaffolding Brown Leather Tools Belt с 5 петлями безопасности Дополнительная защита Double. Жук-долгоносик Eupholus linnei Настоящее насекомое Таксидермия, Детское одеяло ручной работы Детское одеяло Розовые розы Лоскутное одеяло Младенческое одеяло Baby Shower Одеяло для маленьких девочек Лоскутное одеяло ручной работы 34 x 34 Детское одеяло, монограммы Буквы вензеля Наклейки на стены Наклейки с монограммами Инициалы монограммы Монограмма Подарки с монограммой, розовый, зеленый, синий, желтый, двойной шестиугольник Одеяло из винтажных листов.Винтажные 1970-е годы Большая партия рождественских лампочек из стекла Mercury RedGoldShiny BritePyramid в оригинальных коробках, Tie-Up Valance Sapo Waterbury Geometric Spa Green Slub Cotton. Эльфрида Шлау 1960-61 Брелок для посуды из Китая или подарок дружбы с булавкой. Clemson Tigers Футбольный декоративный сетчатый венок ACC Футбольный венок Оранжевый Фиолетовый декоративный сетчатый венок Clemson Tigers Спортивный венок Clemson Fan Wreath.
Как превратить фотообои в крупномасштабную висящую картину
Если вы живете в квартире и не можете наклеить обои, или вы просто ищете творческий подход к украшению стен, превратить обои в крупномасштабную картину для подвешивания — это просто, экономично и, самое главное, Выглядит великолепно.
Это практическое руководство проведет вас через 7 простых шагов, от создания рамы для поддержки до переноса изображения фрески на доску sintra. Следуйте этому руководству, и вы оживите эти стены в кратчайшие сроки!
Шаг 1 — Соберите
Сначала вам нужно собрать алюминиевую раму с Т-образным пазом (http://www.mcmaster.com/#t-slotted-framing/=mndyct 6 × 4 200 долларов США). Убедитесь, что угловые соединители и кронштейны надежно закреплены на месте, чтобы выдержать вес панно.Помните, гаечный ключ — ваш друг!
Шаг 2 — Присоедините Sintra к раме
Положите Sintra (http://www.tri-dee.com/sintra_plastic_pvc.htm, $ 68) ровно. Затем приклейте алюминиевую раму к задней части Sintra с помощью промышленного клея. Дайте ему высохнуть около суток.
Шаг 3 — Нанесите пасту
После того, как клей полностью высохнет, переверните Sintra, обращая внимание на длинные концы. Далее начинайте обильно наклеивать обои на Sintra.Хотя вы хотите использовать хорошее количество пасты, постарайтесь равномерно распределить ее, чтобы избежать неровностей и неровностей на фотообоях.
Шаг 4 — Прикрепите фреску к Sintra
Поместите фреску (http://pixersize.com 4 × 8 120 $) плашмя на доску sintra. Убедитесь, что вы поставили его под прямым углом, чтобы любой выступ равномерно распределялся по всем четырем сторонам.
Шаг 5 — Удаление пузырей
Обязательно осмотрите фреску на предмет пузырьков, которые могли образоваться от клея для обоев.Сгладьте все, что найдете, пока поверхность не станет идеально ровной. Инструмент для разглаживания обоев идеально подходит для этого.
Шаг 6 (необязательно) — Обрезка лишнего материала
Если ваше изображение немного больше пластика, у вас будет лишний материал. Используйте бритву, чтобы срезать лишние края, чтобы обеспечить чистый и профессиональный вид.
Шаг 7 — Повесьте фотообои на стену
Прикрепите к раме вешалки для картин и проволоку. Фреска 4 × 8 весит около 30 фунтов, поэтому она достаточно легкая, чтобы использовать всего несколько вешалок для картин.Затем найдите желаемое место на стене с подходящей опорой для стойки.
Теперь все готово! Устройтесь поудобнее, расслабьтесь и наслаждайтесь многочисленными комплиментами, которые непременно получит ваше новое настенное искусство.
Как удалить пузыри на обоях
Декорирование обоями — это интересный способ придать комнате некоторый дизайн и относительно простой проект «сделай сам». Но иногда дела идут немного наперекосяк. Распространенная неудача с недавно установленными обоями — образование надоедливых пузырей на обоях. Не волнуйтесь! Всего за несколько простых шагов вы можете легко исправить дефекты на стенах.
Причины появления пузырьков воздуха на обоях?
Пузырьки на обоях чаще всего начинаются с укладки обоев, особенно когда обои не сцепляются должным образом с поверхностью стены. Это может произойти вскоре после установки обоев или со временем.
Другая причина, по которой могут образовываться пузырьки воздуха, заключается в том, что панели обоев не «забиваются». При бронировании на панели обоев необходимо нанести клей, чтобы он впитал клей и расширился. Если времени «бронирования» недостаточно, обои будут расширяться на стене, что приведет к образованию пузырьков воздуха.Пузырьки воздуха в обоях также могут указывать на дефекты поверхности стены, такие как грязь, сколы краски или дыры.
Обеспечивая чистую и гладкую поверхность стены и давая достаточно времени для «резервирования» панелей обоев, вы можете предотвратить образование пузырей обоев.
Как исправить пузырящиеся обои
К счастью, пузыри на обоях и волдыри легко исправить. Для удаления пузырей обоев вам понадобится следующее:
Лезвие для бритвы или нож X-acto
Губка
Пинцет
Дополнительно: малый специальный шприц (для повторного нанесения пасты)
1.Вырезать пузырь
С помощью лезвия бритвы или ножа X-acto сделайте небольшой надрез в пузыре обоев.
2. Выпустите воздух и удалите твердый материал
Осторожно нажмите на пузырек, чтобы удалить весь воздух из-под него. Используйте пинцет, чтобы осторожно открыть разрез и удалить любой проблемный материал (например, грязь или стружки краски) изнутри пузыря обоев.
3. Используйте шприц для нанесения клея
Залейте шприц клеем для обоев и вставьте его в разрез.Нанесите обильное количество клея, но будьте осторожны, чтобы не перенасыщить область.
Если вы только что наклеили обои, прижмите пузырек перед нанесением клея. Если не выдержит, используйте шприц, чтобы добавить еще.
4. Сгладить пузырь
Слегка прижмите бумагу к стене. Разгладьте пузырь влажной губкой. Сотрите излишки клея и дайте обоям высохнуть.
При необходимости повторите этот процесс с другими пузырями обоев.После завершения вы можете расслабиться и полюбоваться хорошо выполненной работой!
Чтобы получить больше полезных советов и творческих примеров для клиентов, подпишитесь на нашу рассылку и получайте еженедельные электронные письма с вдохновением от настенных росписей прямо на свой почтовый ящик.
Выполнить оштукатуривание и чистовую отделку стен можно несколькими способами, один из которых предполагает использование немецкой универсальной смеси на основе гипсовой связки «Knauf» Ротбанд. Штукатурный материал ротбанд продается и используется на нашем рынке уже не первый десяток лет, и за это время заработал огромное количество позитивных отзывов и любопытных вопросов.
Что такое гипсовая штукатурная масса от фирмы «Knauf»
Специалисты немецкой компании «Knauf», по традиции выпуская сухую штукатурку высокого качества, до сих пор хранят в секрете основные компоненты и способ изготовления гипсовой массы. По закону они обязаны только подтвердить санитарную безопасность и экологичность гипсовой штукатурки, но имеют право не раскрывать технологии производства, что они регулярно делают. Сколько используется гипсовый ротбанд, столько возникают вопросы о его составе.
Известно только, что в состав сухой штукатурной массы ротбанд входят:
Гипсовая масса с добавками, улучшающими схватывание воды и препятствующими усадке:
Пластификаторы, повышающие текучесть и твердость гипсовой поверхности после схватывания;
Пылевидный инертный наполнитель на основе окиси кремния, обладающий мелкокристаллической структурой.
Для приготовления готовой гипсовой смеси ротбанд «Knauf» своими руками необходимо всего лишь добавить чистой воды, ровно столько, сколько требует инструкция, и перемешать смесь миксерной насадкой. На килограмм сухого порошка гипсового ротбанда расходуется 0,6 л воды. После активации и перемешивания миксером гипсовая масса ротбанд остается в рабочем состоянии еще 40 мин, штукатурка сохнет довольно быстро. За это время необходимо выполнить большую часть отделочных операций. Сколько точно будет схватываться материал ротбанд «Knauf», зависит от температуры, влажности воздуха и наличия сквозняка.
Преимущества универсальной штукатурной массы «Knauf» ротбанд перед цементными штукатурками можно сформулировать в четырех пунктах:
Высокое качество поверхности, отсутствие деформаций и растрескивания гипсовой массы при соблюдении определенных в инструкции правил приготовления раствора;
Уменьшенный почти в два раза расход гипсовой штукатурки в сравнении с песчано-цементными составами;
Универсальность ротбанд «Knauf» позволяет использовать одну и ту же массу и как штукатурку, и как шпатлевку.
Экологичность и безопасность. Применение гипсовых связующих, по заявлению разработчиков, делает помещение комнаты более комфортным для пребывания человека. Кроме того, гипсовый материал обладает лучшей теплоизоляцией, быстрее сохнет и невосприимчив к открытому пламени.
Выпускают сухую гипсовую смесь ротбанд «Knauf» в мягкой упаковке весом по 30 кг. Название гипсовая универсальная штукатурка зачастую сбивает с толку, когда, открыв мешок, человек видит перед собой серую, напоминающую цемент, массу. На самом деле сухую смесь ротбанд «Knauf» давно производят не только в Германии, но и в ряде стран СНГ, в том числе в Российской Федерации. Поэтому сухая масса может быть серого, белого или розового цвета. По мере высыхания на поверхности стен штукатурка постепенно светлеет, становится практически белой.
На рынке продают немало поддельных штукатурок ротбанд «Knauf», поэтому можно легко попасть впросак, не зная, как отличить подделку от оригинала.
Совет! При расфасовке готовых смесей на линии на упаковку механическим автоматом наносится дата и точное время запечатывания мешка. Если на поддоне с тарированной штукатуркой находятся пачки с одинаковым временем упаковки, то, скорее всего, перед вами поддельный «Knauf» ротбанд.
Готовые смеси в упакованном виде хранятся до полугода, в раскрытой таре сухую штукатурку дольше недели хранить нельзя. Инструкция и правила хранения всегда приводятся на упаковке гипсовой штукатурки.
Практическое использование гипсовой смеси ротбанд
С помощью готовой штукатурной массы можно выполнять отделку практически любого строительного материала, используемого для обустройства стен жилых и вспомогательных помещений. Можно штукатурить кирпич, бетон, пеноблок и даже пенополистирол без снижения прочности или качества поверхности. Но в каждом конкретном случае потребуется предпринять дополнительные меры, улучшающие адгезию с основанием стены.
Использование гипсовой штукатурки для отделки стен предполагает применение в комплексе с ротбандом других продуктов фирмы «Knauf». Перед нанесением штукатурки на кирпич, пенобетон, любую пористую структуру используют грунтовку Knauf Grundiermittel, для бетонных стен и полистирола применяют состав глубокого проникновения Knauf Betokontakt.
Подготовка стен и нанесение основного слоя гипсовой штукатурки
Первоначально стену зачищают от пыли и остатков кладочного раствора. Для этого можно воспользоваться строительным молотком и сухой кистью макловицей. После очистки каменную или бетонную плоскость грунтуют в соответствии с инструкцией. После обработки поверхность стен сохнет минимум сутки.
На следующем этапе выполняется установка маяков из оцинкованной стали, по которым будет выравниваться поверхность штукатурки. Методика установки маяков и выравнивания штукатурки хорошо описана на видео:
Расстояние между планками маяков не должно превышать ¾ длины правила. Маяки крепят на загрунтованную стену с помощью небольшого количества штукатурной смеси и выравнивают по строительному уровню и натянутой леске или лазерному уровнемеру. Кроме того, леска или лазер позволят посчитать, сколько готовой гипсовой массы ротбанд потребуется для обустройства штукатурки.
После того как стена подготовлена, потребуется приготовить гипсовую штукатурную массу. Наиболее рациональный способ подготовки универсальной штукатурки ротбанд и гипсового финишного материала «Knauf» финиш приведены на видео:
Для приготовления гипсовой массы ротбанд «Knauf» потребуется пластиковая емкость на 30-35 л, 18 литров воды и одна упаковка сухой универсальной штукатурки. Обычно состав для оштукатуривания стены готовят следующим образом:
В емкость добавляется 30% воды и небольшое количество сухой смеси, 4-5 кг, перемешивается мастерком;
Далее в бадью добавляется остаток воды и высыпается вся оставшаяся в мешке гипсовая масса;
Смесь взбивается в течение пяти минут с помощью насадки миксера до сметанообразного состояния;
Еще пять минут готовый штукатурный замес выстаивается, и можно начинать отделку на стенах.
Готовая гипсовая масса имеет консистенцию полужидкой сметаны, ее набирают на шпатель порциями по 400-500 граммов и с усилием набрасывают на стену рядами снизу вверх.
Совет! Учитывая тот факт, что штукатурка сохнет достаточно быстро, гипсовую массу готовят ровно столько, сколько поместится на полоске шириной в 1 м и высотой в 2,5 м.
Для того чтобы посчитать, сколько смеси потребуется для оштукатуривания стены, используют следующее соотношение: для штукатурки толщиной в 10 мм, приготовленной из 30-ти килограммового мешка, штукатурной массы хватает на 3,1-3,3 м2. Производитель рекомендует наносить гипсовую штукатурку толщиной от 5 до 25 мм. На практике ротбанд прекрасно удерживался на стенах даже при толщине слоя от 1 до 40 мм.
Сразу после завершения набрасывания штукатурной массы на стену, используя Н-образное правило, смесь вытягивают вверх и одновременно выравнивают по установленным маякам. Планки не должны выходить на поверхность штукатурки, иначе после высыхания стена становится ребристой.
Если сложно работать с маяками, можно вообще отказаться от их использования, как на видео:
Качество будет чуть ниже, но зато можно отделать ротбандом практически любую поверхность. В этом случае в качестве маяков используют угловые сетчатые профили из пластика или алюминия, установленные на углах стен. Технология укладки без применения маяков чуть сложнее и требует хорошей зрительной памяти.
Первоначально на стену укладывается черновой слой штукатурки «Knauf», после этого правилом промеряют и отыскивают впадины на обработанной поверхности. Вторым слоем дефекты затираются ротбандом, а излишки снимаются правилом. На третьем слое штукатурку выглаживают своими руками в обычном порядке.
Выравнивание и шпатлевание нанесенной штукатурки
Примерно через 15 минут после первой обработки правилом штукатурка ротбанд подсыхает, перестает оплывать вниз, и ее можно выровнять чистовым трапециевидным правилом или широким мастерком.
После того как поверхность стала ровной, но слегка шершавой, переходят к выглаживанию штукатурки «Knauf» ротбанд плотным губчатым материалом, наклеенным на подошву терки. После такой обработки поверхность становится мягкой, и ее дополнительно полируют широким шпателем. Отполированный слой сохнет 20-24 часа при комнатной температуре. Для предельных случаев при минимальной температуре в 5оС материал ротбанд сохнет несколько суток. На такой стене можно клеить своими руками обои или нанести декоративную штукатурку.
После высыхания стену дополнительно обрабатывают грунтовкой Knauf Grundiermittel, которая сохнет еще не менее 10 часов.
Финишный состав под отделку готовят по той же методике, что и универсальный гипсовый «Knauf». Первоначально в емкость с водой добавляют своими руками небольшое количество финишной смеси, сколько определено инструкцией. На зеркале должно оставаться небольшое количество воды. Засыпанную сухую смесь с водой оставляют на 5-10 мин для того, чтобы произошло насыщение и обводнение гипса водой. Далее смесь разбивают своими руками в течение 5 мин до кремоподобного состояния, после этого выдерживают еще 5-10 мин для стабилизации смеси. В составе готовой смеси используют вещества, препятствующие расслоению смеси и выделению отдельных ее составляющих. Растворяют в воде такие вещества намного хуже, чем обычный гипс или ПАВ, поэтому до перемешивания желательно сделать паузу, чтобы растворение всех компонентов ротбанда происходило равномерно.
Порядок нанесения финишной массы «Knauf» на стену аналогичен схеме работы с первым подслоем. После завершения материалу штукатурки дают подсохнуть и также шлифуют широким шпателем из нержавеющей стали.
Заключение
В итоге получается практически ровная зеркальная поверхность. Сохнет готовая, отполированная штукатурка еще не менее 5-7 дней при нормальной влажности и температуре воздуха. По завершению такую штукатурку можно отделывать декоративными составами, но проще покрасить стену своими руками. Гипсовым составом «Knauf» ротбранд можно штукатурить поверхности из пластика или вспененного полистирола. В этом случае необходимо проводить дополнительную обработку грунтовкой бетоноконтактом и использовать армирующую пластиковую сетку.
Отправить комментарий
Штукатурка Rotband — инструкция по применению: расход на 1м2, расчет количества штукатурной смеси Knauf на 1 м2 стены
При проведении любых ремонтных и отделочных работ важное место занимает оштукатуривание поверхностей. Это делается для того, чтобы обеспечить покрытию ровность и гладкость. Для этого необходимы смеси, состоящие из извести, песка и цемента. Одной из наиболее популярных в данном направлении является гипсовая штукатурка Rotband, которая позволяет достигнуть высокого качества производимых работ без затрачивания лишних усилий.
Особенности
Штукатурка Rotband изготавливается немецкой компанией Knauf. В основе ее состава лежит гипс, смешанный с минеральными добавками. Именно он является связующим веществом. Перед перемешиванием все компоненты перемалываются, что повышает площадь соприкосновения и увеличивает сцепляемость самих компонентов, а также материала с основанием.
После создания произведенная штукатурная смесь Rotband произвела настоящий фурор на рынке строительных материалов. Обычные смеси имели в своей основе цемент, Rotband же была изготовлена преимущественно из гипса. Это позволяло наносить состав одним слоем, который после этого выравнивался, и необходимость в последующих просто отпадала, в отличие от аналогов, изготовленных другими компаниями.
Вся продукция данной фирмы проходит серьезные лабораторные исследования, работы производятся профессиональными специалистами на современном оборудовании, что гарантирует высокое качество товара, который обязательно проходит сертификацию и отвечает всем стандартам качества.
Штукатурка экологически безопасна, не содержит вредных химических веществ и не представляет вреда для здоровья потребителей.
Если говорить о технических характеристиках, в первую очередь следует отметить расход. В среднем он составляет около 5 килограмм на квадратный метр при слое толщиной в 10 миллиметров. На 30 килограмм сухого состава потребуется около 20 литров воды. Штукатурка довольно быстро застывает, поэтому рекомендуется использовать ее максимально в течение получаса.
Максимальная толщина слоя штукатурки: наносимого на стены – до 50 миллиметров, на потолок – до 15 миллиметров. Состав окончательно схватывается примерно за неделю, время полного застывания зависит от микроклимата в помещении, где производятся работы. Прочность составляет 2,5 МПа, плотность в твердом виде – 950 кг/м3. Состав фасуется в упаковки весом 5, 10, 25 и 30 килограмм, что удобно для потребителя. В закрытых пакетах хранится 6 месяцев.
Особенностью данного вида штукатурной смеси является то, что она абсолютно универсальна и не требует дальнейшей обработки, создавая ровную поверхность. В отличие от составов на основе цемента сохнет не месяц, а всего 7 дней. Смесь способна пропускать воздух, что помогает избавиться от сырости в помещении, исключает появление грибка и плесени. Кроме того, она обладает водоудерживающими свойствами, что уберегает готовый материал от появления трещин и расслойки.
Специалисты отмечают, что работать со штукатурной смесью данной марки под силу как профессионалам, так и новичкам.
На упаковке находится подробная инструкция, следуя которой можно провести работы качественно, грамотно и без ошибок. Кроме того, с помощью состава появляется возможность декорировать поверхности и экспериментировать с оформлением.
Штукатурка Rotband имеет отличные отзывы потребителей, но отмечаются некоторые нюансы в ее использовании. Прежде всего, товар находится в средней ценовой категории, а это значит, что на рынке представлены гораздо более дешевые материалы. Кроме этого, при нарушении технологий использования состав может давать небольшую усадку при высыхании.
Сфера применения
Штукатурные смеси Rotband имеют довольно широкое распространение. Они могут применяться для работы с большим количеством поверхностей из бетона, газобетона, цемента, гипсокартона и других. Подходит для нанесения на кирпичную кладку. Используются материалы исключительно для внутренней отделки, внешние работы рекомендуется производить с применением фасадных штукатурок, которые также имеются в наличии у компании-производителя.
Выделяются три основных функции состава:
декоративная помогает в создании эстетического облика;
защитная предохраняет помещение от переизбытка влажности и поддерживает там комфортную температуру;
техническая функция отвечает за подготовку поверхности к последующему нанесению декоративных покрытий и материалов.
После высыхания штукатурки на ровную основу можно клеить обои или наносить лакокрасочные составы.
Расход на 1 м2
Перед приобретением смеси необходимо произвести максимально точный расчет ее потребления. Если штукатурная смесь наносится слоем в 1 см, ее расход должен составить приблизительно от 8 до 10 килограмм на квадратный метр. При данной толщине слоя упаковки весом в 30 килограмм должно хватить примерно на 3 квадратных метра.
Нужно иметь в виду, что перед работой поверхность нужно предварительно обработать, обезжирить, удалить загрязнения и серьезные неровности. Это поможет выдержать расход смеси в заявленных пределах и не приведет к ее излишнему употреблению. Нанесение грунта обязательно. После обработки грунтовкой необходима просушка в течение 12 часов.
Если смесь будет наноситься слоем в 1,5 сантиметра, расход на квадратный метр вырастет и будет составлять уже около 12-15 килограмм. В данной ситуации для повышения качества работы рекомендуется воспользоваться штукатурной сеткой. При правильном приготовлении смеси и соблюдении технологии нанесения одного слоя может оказаться достаточно, и поверхность будет готова к поклейке обоев. Покраска производится после того, как будет уложен финишный слой материала.
Специалисты рекомендуют наносить состав слоем около 10 миллиметров, но это необязательное условие. Если имеется необходимость, толщину материала можно увеличивать до 15 миллиметров на потолках, и до 50 – на стенах.
В случае когда и этого недостаточно, можно нанести еще один слой, но это делается после высыхания первого, который потом также необходимо прогрунтовать для повышения сцепляемости материалов.
Тонкости нанесения
В первую очередь необходимо подготовить инструменты, которые понадобятся для дальнейшей работы. После этого можно заняться подготовкой поверхности, которую требуется тщательно очистить и обезжирить, а также освободить от предыдущего покрытия во избежание появления отслоения и трещин. Основание должно быть ровным, с минимальным количеством неровностей и дефектов. Металлические основания нужно обработать составами с антикоррозийным эффектом. Стену обязательно придется грунтовать, а после этого просушивать.
Установка маячков
Одним из важнейших этапов подготовки основания является установка маяков. Маячковые профили продаются в строительных магазинах. Они имеют размер 6 и 10 миллиметров, причем последние считаются наиболее жесткими. Маячки должны быть ровными и не иметь визуальных дефектов.
Маяки нужно обрезать, определившись с их необходимой высотой, а после этого вдавить в штукатурку на расстоянии 130-180 сантиметров друг от друга. Они выравниваются по одной плоскости, а после этого смесь распределяется в соответствии с ними.
Щель между маячками и стенкой необходимо заделать. Количество элементов рассчитывается, ориентируясь на длину стены.
Разведение
О том, как правильно развести состав Rotband, можно узнать из инструкции, которая в обязательном порядке располагается на каждой упаковке со штукатуркой. В целом, механизм действий одинаков. Упаковку весом 30 кг нужно развести в 18 л прохладной воды.
Температура жидкости важна, так как при ее слишком горячем состоянии раствор схватится гораздо быстрее и можно не успеть разбить комочки, которые отрицательно скажутся на дальнейших работах.
Очень важно наносить состав с приличной скоростью, так как он начинает засыхать довольно быстро. Специалисты рекомендуют не разводить смесь в больших объемах. Для наилучшего результата перемешивания можно использовать как строительный миксер, так и дрель со специальной насадкой. По консистенции штукатурка должна быть похожа на густую сметану. Для улучшения качеств состава после смешивания ему нужно дать настояться в течение 10 минут, потом перемешать повторно, и только после этого приступать к работе.
Рекомендуется обратить внимание, что в процессе оштукатуривания поверхностей в состав нельзя добавлять его компоненты, требуется приготовить новый раствор. Температура в комнатах, где проводятся работы, должна иметь минимум +5 градусов и не превышать отметки в +30 градусов.
Нанесение
Нанесение следует выполнять с использованием длинного и широкого шпателя. Необходимое количество смеси наносится в соответствии с маяками. Обрабатывать поверхность нужно, двигаясь снизу вверх. Под своим весом возможно оседание штукатурки, поэтому следует вытягивать ее несколько раз.
Если требуется создать рельефный слой, в работе используется строительный гребень. Данный слой необходимо высушить, прогрунтовать, и наложить еще раз поверх него штукатурную смесь вторым слоем.
Если основы изготовлены из пенополистирола или цемента, они требуют обязательной обработки, и наложение штукатурки должно производиться на армирующую сетку. Ее также нужно установить правильно. Это делается с помощью клея ПВА либо тонкого слоя штукатурки, на который и клеится элемент. Сетку нужно вдавить и тщательно разгладить, после этого оштукатурить, прогрунтовать и просушить. Далее уже наносится штукатурная смесь Rotband.
Выравнивание
Когда прошел почти час, состав успел стать гораздо тверже, но не успел засохнуть. В этот период можно начинать выравнивать поверхность. С помощью рейки из металла сглаживаются неровности и убираются дефекты поверхности. Ямки и углубления также заполняются штукатурной смесью. На такой слой можно укладывать плитку.
Если требуется поклейка обоев или применение лакокрасочных материалов, работы на этом не заканчиваются. В данном случае нужно подождать еще 15 минут, и после этого затереть штукатурку губкой или специальной теркой. Эта процедура проводится после того, как слой штукатурной смеси смачивается небольшим количеством воды, которая впитывается в него. Далее можно наклеивать обои.
Однако при слишком светлых их расцветках штукатурку рекомендуется покрыть финишным составом. Это не даст смеси просвечивать через полотна.
Для покраски стен, а также для отделки тонкими обоями базовое покрытие должно быть идеально гладким и ровным. С этой задачей легко справляется шпаклевка. Именно она устраняет самые мелкие дефекты и трещинки, кроме того, применение данного состава способствует улучшению сцепляемости между основой и отделочными материалами. Применение шпаклевки помогает уменьшить расход клея для обоев и лакокрасочных материалов, а также способно предотвратить возможное осыпание штукатурки в дальнейшем.
Советы и рекомендации
Время высыхания штукатурной смеси зависит от ряда факторов. Если его необходимо максимально ускорить, целесообразным будет заранее обеспечить хорошую вентиляцию в комнате, в которой проводятся работы. Нельзя забывать, что перед нанесением состава поверхность необходимо предварительно обработать грунтовкой.
Полное высыхание штукатурки Rotband занимает примерно неделю. Если слой получился очень толстым, а также в случае, когда их несколько, время сушки может увеличиться до 14 дней. Но это время индивидуально и зависит от микроклимата в помещении, а также внешних условий. В любом случае максимальная толщина слоя штукатурной смеси должна составлять не более 5 сантиметров.
Для работы нельзя использовать загрязненные инструменты и емкости, которые не подвергались очистке. После нанесения каждого слоя все приспособления необходимо промывать под струей чистой воды.
Что касается условий работы, в первую очередь необходимо соблюдать температурный режим. В данном случае температура в помещении, где проводится отделка, должна составлять от +5 до +30 градусов, при этом оптимальной считается +25. Если данный показатель будет превышен, существует угроза, что состав потрескается и начнет отпадать от поверхности. Если, напротив, более низкая температура, на высыхание раствора потребуется гораздо больше времени, чем должно быть.
И также важным фактором, влияющим на высыхание поверхности, является влажность в помещении. Как нетрудно догадаться, чем она больше – тем больше понадобится времени на то, чтобы покрытие окончательно просохло.
Инструкцию по применению штукатурки Rotband смотрите в следующем видео.
Штукатурка «Ротбанд» инструкция по применению
В современном строительстве все большей популярностью пользуются сухие строительные смеси. Есть все основания полагать, что в недалеком будущем эти материалы полностью вытеснят цементный и известковый растворы. По эксплуатационным показателям сухие гипсовые смеси практически не уступают устаревшим материалам, и даже превосходят их.
Относительная влажность в помещении во время проведения штукатурных работ гипсополимерными штукатурками существенно ниже, чем при использовании цемента или известкового раствора.
В настоящее время рынок строительных материалов заполнен огромным количеством сухих строительных смесей на гипсополимерной основе. Принципиальных различий между ними практически нет, да и диапазон цен не очень широк. Безусловно, существует несколько производителей, продукция которых пользуется повышенным спросом, к таким брендам относится и Knauf, выпускающий штукатурку «Ротбанд».
Штукатурка «Ротбанд», инструкция по применению может быть прочитана непосредственно на упаковке, широко применяется для оштукатуривания как кирпичных, так и бетонных поверхностей. Низкий удельный вес и высокая адгезия к поверхности позволяют использовать смесь для отделки потолков и перекрытий. Рассмотрим подробнее, что же делает штукатурку «Ротбанд», такой востребованной.
Штукатурка «Ротбанд» – расход, характеристики и особенности применения
Хотя инструкция, приведенная на упаковке штукатурки «Ротбанд», может являться руководством к действию, все же некоторые пояснения будут нелишними. Для грамотного применения желательно знать основные свойства готовой штукатурки, а для правильного расчета количества материала необходимо знать расход смеси.
Для удобства восприятия основные эксплуатационные характеристики «Ротбанда Кнауф» сведем в таблицу:
Техническая характеристика
Единица измерения
Величина
Температурный диапазон использования штукатурки
˚С
5 – 25
Толщина слоя
минимальная
мм
5-6
максимальная
50-60
оптимальная
10-12
Расход сухой смеси для толщины слоя 10 мм
кг/м2
9
Объем готовой штукатурки «ротбанд», получаемой из мешка весом 30кг
л
около 40-42
Время
Набухания смеси
минута
10
пригодности к использованию смеси в открытой емкости
25-30
полимеризации слоя толщиной 10 мм
50 – 65
проявления полных прочностных свойств
сутки
7-8
Удельный вес
сухой гипсовой смеси
кг/м3
720
приготовленной штукатурки
960
Предельная прочность при достижении оптимальных параметров
на изгиб
МПа
более 1,1
на сжатие
более 2,8
Дисперсность
мм
до 1,3
Возможный цвет
–
белый, серый, розовый
Допустимое время хранения в фабричной таре
месяц
не менее 7
Учитывая приведенные в таблице характеристики штукатурки, можно сделать однозначный вывод: смесь ротбанд представляет собой высококачественный материал, позволяющий оштукатуривать как кирпичную, так и бетонную поверхность.
Как и любой другой материал, штукатурка имеет свои особенности, инструкция по применению «Ротбанда», в некоторой степени их отражает. Во время работы следует помнить, что в отличие от цементного или известкового раствора при застывании омолодить раствор добавлением воды не получится, вместе с утратой пластичности готовая к применению смесь приходит в негодность и дальнейшему использованию не подлежит, поэтому нужно правильно рассчитывать свои возможности и количество приготавливаемой на один раз смеси. Помимо этого, ниже приводится несколько нюансов, которые нужно учитывать во время приготовления пластичной массы.
Ротбанд штукатурка – инструкция для новичков
В принципе, особых отличий от стандартной технологии нанесения штукатурки ротбанд нет, однако рассмотрим наиболее часто встречающиеся нарушения и ошибки:
Проведение работ при температуре менее 50С приводит не только к длительному высыханию, но и делает поверхность более рыхлой;
Нанесение смеси на невысохшее основание снижает адгезию и также уменьшает скорость высыхания. Влажность воздуха на момент начала работ не должна превышать 3-4%;
Нанесение в несколько слоев существенно снижает прочность покрытия и в некоторых случаях приводит к отслоению;
Нелишним будет предложить вниманию начинающих специалистов пошаговые рекомендации по использованию штукатурки ротбанд. Инструкция по применению может иметь следующий вид:
Подготовка основания стен
В сущности, подготовка основания является наиболее важным этапом штукатурных работ, поскольку, в конечном счете, именно от качества подготовки оштукатуриваемой поверхности зависит, насколько надежно будет держаться на ней наносимый слой смеси. Правильная подготовка гарантирует качество и надежность, несоблюдение же требований к основанию влечет за собой высокую вероятность отслоения не только отдельных участков, но и всей нанесенной штукатурки «Кнауф Ротбанд». Перед нанесением убедитесь, что поверхность сухая и чистая, без проблемных участков, на ней отсутствует пыль, остатки краски масляные пятна, ржавчина и пр.
В зависимости от типа оштукатуриваемой поверхности возможны два метода подготовки:
Абсорбирующие поверхности, способные обильно и интенсивно поглощать влагу необходимо предварительно обработать грунтовальным составом «КНАУФ-Грундирмиттель», или аналогичным по назначению. Если имеются трещины или просто подозрительные элементы, для их армирования используется специальная сетка из стекловолокна, впрочем, армирование будет нелишним в любом случае.
Мало абсорбирующие стены и потолки обрабатываются грунтовочным составом «Бетоноконтакт Кнауф», также желательна укладка армирующей сетки.
Инструкция по приготовлению и нанесению Ротбанда
Во время приготовления следует засыпать сухую смесь в воду, а не наоборот. Несоблюдение этого правила спровоцирует образование комков состоящих из нерастворенной штукатурки. Не высыпайте смесь быстро, это приведет к тем же последствиям. В случае с «Ротбандом» ситуация не критична, но существуют и другие смеси, для которых это существенно. Затем миксером или дрелью со специальной насадкой перемешайте состав до получения однородной смеси.
Нанесение на поверхность осуществляется в зависимости от выбранного метода штукатурки либо широким шпателем, либо, в случае использования маяков, путем набрасывания с последующим снятием правилом излишков раствора.
Работы по выравниванию поверхности
Даже при качественном нанесении штукатурки «Ротбанд», если планируется покраска необходимо дополнительная финишная шпаклевка, а вот для поклейки обоев и других видов отделки можно обойтись и без нее, что существенно сэкономит средства.
Стена, обработанная составом «Бетоноконтакт Кнауф, на окончательном этапе может быть обработана теркой со специальной шлифовальной сеткой либо мелкозернистой наждачной бумагой. Можно также применить губкование. Суть метода состоит в том, что поверхность предварительно увлажняется, а потом при помощи губки круговыми движениями разравнивается.
В заключение можно с уверенностью сказать, что штукатурка Ротбанд Кнауф, инструкция по применению которой была рассмотрена выше, при правильном использовании обеспечивает высокую прочность и надежность штукатурного покрытия. Повышенным спросом сухие строительные смеси торговой марки Knauf пользуются исключительно благодаря удобству в работе и высоким эксплуатационным качествам.
технические характеристики, отзывы и видео работ со штукатуркой 30 кг
Сложно представить себе ремонт без штукатурных работ, являющихся одной из самых трудоемких задач. С помощью современных отделочных материалов работа существенно облегчается. Одним из самых качественных и современных брендов является штукатурная смесь Кнауф Ротбанд. Первые же реализованные партии данной продукции получили очень неплохие отзывы, что сделало ее популярной на рынке строительных материалов.
Процесс штукатурки стен
Главные преимущества
Ассортимент, предоставляемый компанией Кнауф широк и разнообразен. Штукатурка Ротбанд имеет две формы выпуска: цементно-песчаная и гипсовая. Изготовленная вручную штукатурка не может конкурировать со смесями Ротбанд по ряду причин:
Рынок штукатурных смесей богат. Высокая конкуренция заставляет многих производителей беспрестанно повышать качество своей продукции посредством добавления в штукатурные смеси различных добавок. Фирма Кнауф Ротбанд не является исключением. Среди разнообразия штукатурки этой фирмы можно встретить как фасадную, так и для внутренней отделки, в том числе и помещений с постоянно повышенной влажностью воздуха. Основными ее преимуществами являются резистентность к влаге, механическим повреждениям, а также долговечность.
В любом случае не следует забывать, что работа с цементно-песчаной штукатуркой требует определенной профессиональной подготовки. Доверять ее лучше специалисту, во избежание низкого эстетического эффекта конечного результата оштукатуривания.
Форма выпуска и отличительные особенности
Изготовленная из гипса высокого качества с добавлением увеличивающих водоотталкивание полимеров. Гипсовая штукатурка Кнауф Ротбанд предназначается для отделки внутри помещений разной степени влажности и носит следующие характеристики.
Сухая смесь в виде порошка серо-белого, белого, серого, бледно-розового цвета.
Представляет собой мелкофракционную однообразную смесь.
С помощью данной штукатурки обрабатываются поверхности из различного материала: от ДСП до железнобетонных фактур поверхности.
Расфасовка: бумажные пакеты по 10, 15 или 30 кг.
Инструкция по применению гипсовой штукатурки Кнауф Ротбанд (упаковка 30 кг.)
Для начала работы необходимо развести смесь водой до консистенции, указанной в инструкции, распечатанной на упаковке. Инструкции к применению очень просты.
Обрабатываемую поверхность тщательно очистить от жировых, пыльных налетов, остатков старых осыпающихся штукатурных смесей зачистить неровности и впадины на стене.
После этого стену необходимо прогрунтовать.
30 кг смеси разбавляется 18 литрами воды в большой емкости до образования однородной пастообразной массы.
Если необходимо меньшее количество штукатурки то, с сохранением данной пропорции количество порошка штукатурной смеси уменьшается.
Шпателем средней ширины поступательными движениями по направлению вверх готовый к применению раствор наносится на обрабатываемую поверхность.
Ввиду способности не застывшего раствора оплывать вниз, необходима постоянная коррекция нанесенного слоя широким правилом (показано на видео).
Спустя 15-20 минут поверхность обработанной стены необходимо заровнять наждачной бумагой или гладилкой.
По застывании слоя гипсовой штукатурки (24 часа) поверхность стены должна подлежать повторной обработке меньшем слоем, но с большей тщательностью заглаживания.
При нанесенном слое штукатурки в 2 см время застывания может растянуться на неделю. По истечении этого времени поверхности слой должен выглядеть как светло-серый прочный материал, не просвечивающийся через даже самые тонкие светлые обои, что является дополнительным плюсом.
Преимущества и главные особенности
Если скрупулезно следовать вышеизложенной инструкции, то штукатурка Ротбанд способна гарантировать идеальную гладкость поверхности, благодаря мелкой фракции исходного материала. Ввиду пластичности раствора она проста в нанесении на стену.
Расход сырья в среднем в 2-2,5 раз меньше, чем расход песчано-цементной смеси любой другой фирмы.
Уникальным свойством также является способность регулировать влажность помещения путем отталкивания и впитывания влаги.
Отдельно среди преимуществ необходимо указать экологическую чистоту ингредиентов. Производитель, заботясь о своей безупречной репутации, включает в состав данных гипсовых смесей только натуральные составляющие, не являющиеся токсичными, не выделяющие вредных паров.
Технические характеристики этого гипсового материала имеют наилучшие отзывы специалистов в данной сфере. Благодаря своей эластичности и прочности эта штукатурная смесь является крайне долговечной продукцией, исключающей появление трещин, осыпаний, изнашивания со временем. Она способна удерживаться на поверхности стены 8-20 лет без существенных изменений во внешнем виде. Идеальные характеристики и прекрасные отзывы делают гипсовую штукатурку Кнауф Ротбанд лидером продаж.
Смотрите также:
Ротбанд штукатурка инструкция по применению, расход, температура
/в Отделка и ремонт потолка /от admin
Буквально некоторое время назад для создания ровной поверхности на потолке и стенах применялась штукатурная смесь на основе цемента. На сегодняшний день хорошим спросом пользуются разнообразные смеси из гипса. Одной из них стала штукатурка под названием Ротбанд.
Штукатурка Кнауф Ротбанд, 30кг
Этот продукт представляет собой универсальную смесь на основе гипса, в состав которой включены полимерные добавки. Применение производится внутри помещений с нормальным уровнем влажности для отделки поверхности на стенах и потолках.
Хорошо сочетается с бетонными и кирпичными конструкциями, с основаниями из цементно-стружечных плит или пенополистирола. Оптимальная температура воздуха при работах должна составлять от + 5 до +25 ºС. Штукатурка Ротбанд очень экономична. Ее нужно в два раза меньше, чем обычной смеси из песка и цемента. Минимальный слой составляет всего лишь 5 мм. При соприкосновении с влагой необходима дополнительная обработка гидроизоляционным раствором. Хранить Ротбанд в сухом виде можно до 6 месяцев.
Ротбанд технические характеристики
Плюсы:
Создание ровности и гладкости поверхности без последующего шпаклевания
Не подвергается растрескиванию, не расслаивается и не усаживается
Свойства экологичности
Невысока цена
Хорошая сочетаемость с пористыми поверхностями
Небольшая масса, позволяющая использовать Ротбанд при штукатурке потолков
Замечательная тепло- и звукоизоляция
Способность регулировать режим влажности в помещении путем поглощения и отдачи влаги
Подготовительный этап
Перед началом работ необходимо зачистить поверхность от загрязнений и старого слоя покрытия. Выпирающие части конструкций из металла (саморезы, арматура и т.д) также необходимо зачистить и дополнительно загрунтовать, иначе ржавчина проступит на оштукатуренной поверхности и испортит ее внешний вид. Бетонные стены или потолки необходимо подвергнуть обработке грунтовкой, в основе которой есть кварцевый песок. Для пористого основания применяется грунтовочная смесь глубокого проникновения.
По инструкции рекомендуется к использованию грунтовка Кнауф-Грундирмиттель
Затем нужно определить горизонтальность потолка. При перепаде высот более 3 см. штукатурка потолка не имеет смысла. Следующим шагом необходимо выполнить провешивание потолка и выявить самую нижнюю точку, провести перенос ее уровня на стены и углы комнаты. Полученные точки помечаются дюбелями, к которым цепляется нить из прочного материала и натягивается параллельно стенам и диагоналям потолка. При этом следует избегать ее провисания. Потом идет размещение маяков. Разметка делается в промежутках 30-40 см в зависимости от размера правила. Маяки крепятся с отступом от стены на 20-30 см. При разметке и установке маяков следует проявить терпение и ответственность. Лучше потратить больше времени и добиться необходимого результата, чем потом переделывать. После выполнения этих процедур можно приступать к замешиванию раствора.
Приготовление штукатурного раствора
Фото замешивания смеси Ротбанд для оштукатуривания потолков из гипсокартона
Инструкция гласит, что в готовом виде смесь застывает в течение 20-30 минут, а затем теряет свои свойства, соответственно, становится непригодной при работах. Поэтому лучше не готовить сразу большое количество раствора. В инструкции к изделию также можно найти подробное описание как разводить Ротбанд. Для этого понадобится чистая емкость из пластика, в которой можно легко размешать смесь, придав ей однородный густой вид. Штукатурный раствор делается в пропорции 2:3 (на 2 части воды должно приходиться 3 части смеси). Сначала тара наполняется водой, а уже потом в небольшом количестве засыпается смесь. Главное не торопиться, чтобы не «переборщить», а постепенно добавлять необходимое количество порошка по мере размешивания.
Важно!!!
Используйте только h-образное правило!!!
Чтобы достичь нужной консистенции, при размешивании лучше применять электродрель со специальной насадкой, или строительный миксер. Не следует устанавливать слишком большую скорость, иначе может произойти разбрызгивание раствора. Для достижения необходимой степени готовности штукатурки нужно около 10 минут. Затем производится повторное перемешивание. Дошла ли штукатурка до кондиции, можно проверить таким способом: нанести полученную смесь на мастерок или шпатель, а затем перевернуть. Если раствор остался на инструменте, то можно начинать работу. Согласно инструкции, дополнительно добавлять жидкость, любое количество сухого порошка, или иные компоненты запрещено.
Разравниваем штукатурку правилом
После перемешивания инструмент следует незамедлительно вымыть. Это связано с тем, что штукатурка быстро высыхает и ее будет проблемно удалить по истечении длительного времени.
Использование штукатурной смеси для отделки потолка
При применении Ротбанда необходимо пользоваться шпателем. Штукатурка наносится небольшими порциями, затем выравнивается при помощи правила движениями к себе и из стороны в сторону. Смесь лучше использовать с избытком.
После завершения процесса маяки необходимо снять. После них остаются полосы, которые штукатурятся, используя оставшийся раствор. Лучше сделать несколько тонких слоев, чем один большой толщины. Каждый следующий слой следует наносить только тогда, когда предыдущий полностью высохнет. Если это условие проигнорировать, то штукатурный слой в скором времени может отслаиваться и осыпаться.
Заглаживание штукатурки
Когда потолок высохнет, стоит провести его осмотр. Если присутствуют пропуски или неровности, лучше пометить их карандашом для лучшей видимости, а затем дополнительно прошпаклевать.
На завершающем этапе потолочная поверхность шлифуется до тех пор, пока не будет достигнута идеальная ровность. Для этого может потребоваться несколько подходов.
Похожие статьи
Ротбанд штукатурка — расход, состав и инструкция по применению
Для строителей-отделочников штукатурка Кнауф Ротбанд(далее ШКР) – революционный шаг вперёд – отпустил дамоклов меч времени, понуждавший как можно скорее применить только что замешанный гипсовый штукатурный раствор, каждый замес перестал быть уникальным. Резко выросло качество отделки.
Постоянные усовершенствования состава и технологии привели к тому, что сухие смеси ШКР стали самыми востребованными у отделочников во всём мире.
Происхождение бренда
Ещё в 1961году штукатурный раствор готовился на стройплощадке. В основном известковые растворы – из-за дороговизны цементных. Гипсовые не использовались, так как выработать их надлежало за несколько минут. Потом они схватывались.
Но уже в следующем году компания Кнауф стала производить модифицированные гипсовые штукатурные смеси Ротбанд, раствор которых обладал повышенной адгезией (лучше прилипал к самым разным основаниям), дольше не схватывался, стал значительно пластичнее. Замедляющая добавка Аленал увеличила время схватывания до полутора-двух часов. И появились гипсовые штукатурки, значительно дешевле цементных.
Западногерманская компания Кнауф изначально занималась переработкой натурального гипса. Ротбанд означает Красная лента. Но компания выпускает и другие ленты:
зелёная (Грюнбанд) – цементная штукатурка;
золотая (Гольдбанд) – гипсовая штукатурка;
синяя (Блаубанд) – уже не выпускается.
Как видно Knauf выпускает две гипсовые сухие смеси. Кнауф Rotbandболее влагостойкая, чем Кнауф Goldband, поэтому её применение шире (ещё и кухни, душевые, гладко-бетонные потолки). Причина – в клеевых добавках.
В России она производится в нескольких городах как Knauf Ротбанд. Популярна штукатурка Ротбанд 30 кг.
В чём уникальность ШКР
Если кратко ответить на этот вопрос, то она в её универсальности. Гипсовая основа даёт самую гладкую поверхность из известных видов штукатурки. Замедляющие компоненты позволяют работать с ней в нормальном по скорости режиме. Клеящие компоненты усиливают её прилипание к основанию. Специальные добавки и мелко-фракционность увеличивают её пластичность, делая самой пластичной, что облегчает работу с ней, позволяет совершенствовать технологию нанесения.
Смесь применима на любой стадии отделки – черновой, завершающей, декорирующей. При отсутствии грунтовки – заменяет её. Устраняет мелкие и средние дефекты поверхности. Не боится повышенной влажности.
Полученное покрытие долговечно, не трескается, прочное. Хорошо сочетается с изоляционными материалами. И очень важно – для такого набора качеств цена достаточно низка.
Внимание!
Особенно если иметь в виду, что расход ротбанда на 1м2меньше в 2 раза в сравнении с песчано-цементным раствором при одинаковой толщине нанесённого слоя.
Хотя в сравнении с другими гипсовыми штукатурки цена высока.
Характеристики продукта
Производитель заявляет такие параметры ЖКР:
фракционность – 0,5-1,2 мм;
толщина выравненного слоя:
стен – до 5 см;
потолка – до полутора сантиметров
оптимальная – 1 см;
максимальная – 5 см;
минимальная – 0,5 см;
ротбанд штукатурка расходна квадратный метр толщиной 1 см – 8,5 кг;
мешок Ротбандавесом 30 кгобразует 36 литров раствора, из 100 кг – 120 л.; надо делать на 5-10% больше расчётной величины, так как поверхности не всегда ровные;
время высыхания:
для получения нормативной прочности – неделя;
слоя толщиной 1 см – 45-60 мин;
созреванияраствора – 10 мин.Такие показатели, как прочность на сжатие или стойкость к давлению самому проверить трудно, но их многократно проверяли, и они всегда соответствовали написанным на упаковке.Мнение опытного мастера: нормативная влажность нанесённого слоя наступает через количество дней равное толщине слоя (мм).Замечание: нанесение второго слоя производить при неполном высыхании первого.Фасовка – по 5, 10, 25, 30 кг. Наиболее популярен Кнауф Ротбанд 30 кг.Из-за повышенной цены для гипсовых смесей нередки подделки.
У оригинала:
наличие даты, времени до секунд;
круглый штамп;
сверху тиснённая спец. полоска.
Точный состав не известен. Известно, что в адгезионную добавку входят полимерные латекс, смолы, а в замедляющую – аленал.
Особенности при работе
На что следует обращать внимание:
используемая вода – в диапазоне 5-300С;
второй слой наносить только на грунтовочный состав после высыхания;
высыхание естественное, без вентиляторов и калориферов;
обязательно каждый день полностью очищать инструмент.
Свойства
Гипсовая штукатурка Ротбанд может иметь цвет не только белый, но и серый, розовый. Причина не в добавках, а в разных гипсовых залежах. Это его природные цвета.
Цвет на мешках не указывается, он зависит от производителя: белый – Краснодар, Астрахань, серый – Красногорск, розовый – Колпино, Челябинск.
Цвет и некоторые особые свойства вызваны размером зерна – до 1,2 мм у розового и до 0,5 – белый и серый. Мелкозернистость проявляется в эффекте стекания: нанесенная белая и серая штукатурки стекают с образованием горизонтальной волнистости, а розовая – нет.
Адгезия(степень прилипания) – высокая, отличное прилипание к любым бетону, кирпичу, дереву, гипсокартону. Обеспечивает отсутствие трещин и усадки при правильных замесе и технологии.
Теплопроводность невысокая, так что смесь Ротбанд можно рассматривать как дополнительную теплоизоляцию.
Вывод по сочетанию свойств: Ротбанд штукатурка– идеальная отделочная смесь.
Инструкция по применению
Следует соблюдать технологию нанесения ротбанд на стены. Фирменная
ротбанд инструкциянанесена на упаковку. Часть инструкции с упаковки:
Но до применения ШКР ещё необходимо провести подготовительные работы: приготовить инструмент, поверхности для обработки.
Необходимый инструмент
Здесь не хватает миксера. Шпателей необходимо в работе больше видов. А к полутёрке добавить гладилку.
Подготовительная работа
Готовятся не только стены, но и помещение – убирается мусор, накрываются плёнкой поверхности – от попадания штукатурки. Если новостройка – сразу начинают штукатурить. В других случаях: убирается плохо держащаяся старая штукатурка, а также извёстка, краска, обои.
Убираются выпуклости или крупные неровности, лучше, если шлифовальной машинкой. На имеющиеся металлические детали наносят состав от коррозии. Потом с разрывом в сутки носятся два слоя грунтовки (желательно Кнауф). При существенных неровностях выставляют при помощи уровня гипсовые маяки (каждые 40 см).
Замес раствора
На пакете сухой смеси указывается пропорция смешивания её с водой. В чан (растворный ящик) сначала заливают воду (18 литров), в неё засыпают порциями содержимое мешка Ротбанд 30 кг (таковротбанд расход), тщательно перемешивая миксером. Прекращается перемешивание с приобретением раствором вида густой сметаны с полным отсутствием комочков. Получается Ротбанд паста. Накрывают ёмкость крышкой или плёнкой (штукатурный раствор созревает) на 5-10 минут, потом опять перемешивают.
Совет от профессионалов: первоначальное заливание воды произвести в чуть меньшем количестве, чем указано на пакете, потом долить, размешивая до нужной консистенции.
Это позволит избежать комочков, растрескивания, отслойки, вспучивания.
Нанесение штукатурной смеси
Сначала она накидывается на поверхность кельмой или шпателем, затем выравнивается волнообразными движениями правила.
Классической считается нанесение в три слоя. Применяется при существенных поверхностных неровностях. Процесс трёхэтапный:
Набрызг. Меж установленных маяков набрызгивается кельмой столько штукатурного раствора, чтобы разглаженный правилом слой составлял 5-6 мм.
Грунтовка. Шпателем добавляется необходимое количество раствора на второй слой, затирка полутерком. Если неровности небольшие, то этим слоем и ограничиться. Если стены старые, склонные к осыпанию, то армировать сеткой по влажному ещё слою и переходить к 3 слою.
Укрывание. Нанесение также шпателем, затирка тёркой, скрывая все остававшиеся неровности.
Замечание: Потолок выравнивается соколомдвижениями к себе.
Подрезка
Завершение нанесения штукатурки – при необходимости. Через 40 минут она схватилась, но не совсем застыла, поэтому металлическое правило с острым краем легко срезает оставшиеся неровности.
Затирка и глянцевание
Если готовится стена для покраски, то строительной тёркой по застывшему гипсовому слою наводят круговыми движениями идеальную гладкость. Через 4 часа повторяют обработку поверхности (сбрызнутой водой) металлической гладилкой.
Создание декоративной структуры
Для этого применяются разные способы:
трафаретный – нанесение на готовый слой штукатурки рисунка по трафарету;
создание рельефа – различными штампами, валиками либо мастерком; так можно изобразить камень, кирпич, различные геометрические фигуры, что-то природное;
щётками:
прохождением жёстким ворсом получают дождик;
разбрызгиванием на стену добиваются оригинальных орнаментов.
Советы и рекомендации
Для больших поверхностей лучше использовать другие марки Кнауф: МП 75 или МП 75 Ultra. Они хороши в механизированном нанесении.
Лучше использовать другие марки Knauf, если:
светлое покрытие, то Eisberg;
стены с грубыми дефектами, то Goldband;
нужен слой 1-3 см, то HP Start.
Не использовать ШКР без доп. защиты в неотапливаемых помещениях и наружных отделках.
Для исключения усадки и трещин необходимо правильно замешивать раствор и точно соблюдать предписанную технологию нанесения.
Для ускорения сушки можно использовать электронагреватели (сухое тепло), не направляя на сохнущую поверхность.
Не использовать газовые пушки, так как выделяется водяной пар.
Для проверки готовности нанесённого слоя ШКР – просверлить его до основы. Если сухо по всей толщине, то можно работать дальше, в противном случае выждать 2 дня и повторить.
Как наносить ШКР на краску:
если краска смывается водой, то удалить её;
если краска не отслаивается, то можно, но сначала нанести грунтовку.
Максимальный вес плитки, наклеиваемой на ШКР – 25 кг/м2.
Маячки можно не удалять, если поверх будет наклеиваться плитка.
Сравнение с другими видами штукатурки
по сравнению с не гипсовыми видами штукатурки ШКР самостоятельно регулирует влажность в слое – либо отдавая излишки влаги, либо при недостатке впитывает её из воздуха;
толщина слоя на стене может достигать 5 см, в отличие 3 см для других штукатурок;
используя ШКР как стартовую и на финише, опытный мастер только ею подготавливает нужную поверхность к обоям, плитке, покраске. Эластичность смеси позволяет производить выравнивание нужного уровня. Не образуется шариков/рулончиков, так как применены клеевые добавки. Не трескается ни при высыхании, ни потом;
в отличие от Золотой ленты (Голдбанд) может наноситься даже на очень гладкие поверхности;
не предназначена для машинного нанесения. Разведение смеси вручную, как и нанесение;
быстро сохнет, что позволяет быстрее начать финишную отделку.
Верный признак подделки: если в смеси наблюдаются песочные примеси, то это не Ротбанд, принципиально не содержащий песка.
штукатурка инструкция по применению — Строительство и ремонт
Гипсовая штукатурка Ротбанд: описание и инструкция по применению + Видео
Сухая штукатурная гипсовая смесь Ротбанд изготавливается на основе качественного гипса с полимерными добавками, улучшающими адгезию поверхностей к основанию.
[ Нажмите на фото для увеличения ]
Сухая штукатурная гипсовая смесь Ротбанд изготавливается на основе качественного гипса с полимерными добавками, улучшающими адгезию поверхностей к основанию.
Ротбанд гипсовая штукатурка имеет мелкозернистую однородную структуру и поставляется разных оттенков: от серого до розового, что никак не влияет на свойства смеси. Применяется для работы с любыми поверхностями: бетон, цемент, кирпич, пенополистирол, ДСП, ЦСП. Оштукатуриваются гладкие потолочные и стеновые поверхности в помещениях с нормальной влажностью, в кухнях, ванных комнатах.
Уникальность гипсовой штукатурки Ротбанд заключается в том, что высококачественный гипс в её составе имеет малую звуко- и теплопроводность, а также обладает способностью поглощать влагу, а при повышенной влажности отдавать её, создавая при этом комфорт в помещении.
Технология применения
Сначала проводятся работы по подготовке основания, которое очищается от пыли, грязи, масла, слоев старой штукатурки и обрабатывается глубокопроникающей грунтовкой. Затем 30-килограммовый мешок штукатурки высыпается в таз с 18 литрами теплой воды и перемешивается штукатурным миксером. Если работы ведутся одним человеком, то нужно пропорционально уменьшить объем смеси и воды, так как раствор довольно быстро схватывается. Раствор наносится на подготовленную поверхность широким шпателем снизу вверх. После нанесения примерно 1 кв м поверхности смесь вытягивается шпателем. Уложенная смесь имеет обыкновение оплывать вниз, поэтому требуется периодически её протягивать снизу. Через 15-20 минут после нанесения поверхность заглаживается теркой. В течение суток поверхность можно смочить еще раз и загладить. Для этого нужно развести смесь до консистенции сметаны и гладить гладилкой. Заглаживание устраняет раковины, задиры, потеки и дефекты, которые возникают при оплывании. В итоге получается абсолютно ровная и гладкая поверхность. Если поверхность готовится под облицовку плиткой, то повторное заглаживание не требуется.
Время высыхания зависит от влажности помещения. Штукатурка может сохнуть при слое в 20 мм от 7 дней до трех недель. При высыхании она меняет цвет до светло серого. Но все равно светлые обои на Ротбанд клеить не рекомендуется, потому что они могут просвечивать.
Преимущества гипсовой штукатурки Ротбанд
Ротбанд гипсовая штукатурка обеспечивает идеально ровную и главную поверхность. Благодаря эластичности не трескается. Расход в 2 раза меньше цементно-песчаных смесей, более легкое нанесение на поверхность. Штукатурка универсальна — шпаклюет, штукатурит, используется для ремонтных, реставрационных работ. Хорошо удерживает влагу, регулирует гигрорежим в помещении. Экологически чистый строительный материал.Сухая штукатурная гипсовая смесь Ротбанд изготавливается на основе качественного гипса с полимерными добавками, улучшающими адгезию поверхностей к основанию.
Гипсовая штукатурка инструкция
Осуществлять работу при оштукатуривании необходимо поэтапно:
Для начала работы необходимо правильно подготовить стены к нанесению смеси. Стены и потолок необходимо как следует очистить. При наличии трещин на потолке или стенах необходимо провести контрольный слой, чтобы скрыть все недостатки.
Необходимо соблюдать все пропорции при приготовлении раствора. На упаковке гипсовой штукатурки инструкция подробно описывает процесс. Раствор необходимо тщательно перемешать и проверить на отсутствие комочков в растворе. В раствор необходимо добавить вяжущее вещество для улучшенного нанесения и быстрого схватывания на стенах. Не рекомендуется разводить ранее использованный раствор.
При нанесении раствора гипсовой штукатурки инструкция по применению рекомендует использовать специальные инструменты. Лучшего всего подбирать инструменты из нержавеющей стали.
После нанесенного раствора необходимо поверхность обработать губчатой теркой для ликвидации образовавшихся неровностей штукатурки.
Штукатурка Ротбанд. Расход и инструкция
Сухая универсальная штукатурная смесь Кнауф Ротбанд производится на основе гипса с добавками, повышающими адгезию состава. Такая штукатурная смесь рекомендована для оштукатуривания потолочных и стеновых поверхностей из кирпича, бетона. Может использоваться для поверхностей из ЦСП, пенополистирола и предварительно оштукатуренных цементным раствором. Смесь применяется для внутренней отделки помещений с нормальной и повышенной влажностью.
Расход материалов
При толщине слоя 10 мм расход универсальной сухой смеси Ротбанд составляет около 8,5 кг/1 м 2 . Следовательно, 30 кг смеси (1 мешок) хватает на 3,5 м 2 поверхности. При подготовке поверхностей под штукатурку Ротбанд расход грунтовок составляет 0,3 кг/м 2 для состава КНАУФ-Бетоконтакт и 0,1 кг/м 2 для КНАУФ-Хафт-Эмульсия.
Инструкция к применению
При подготовке поверхности к оштукатуриванию ее очищают от пыли, отслоений, грязи, остатков опалубочной смазки. На металлические элементы наносят антикоррозионное покрытие. Штукатурку наносят на прочное сухое основание с температурой от +5 °С. Очищенные поверхности обрабатывают грунтовкой. Для обработки газобетона, кирпичной кладки, гипсоволокнистых листов и других впитывающих влагу поверхностей применяется грунтовка КНАУФ Хафт-Эмульсия, разбавленная водой в соотношении 1:3-1:5. Гладкие, плотные и негигроскопичные поверхности (цементная штукатурка, бетон), а также пенополистирольные плиты и гипсокартон КНАУФ обрабатывают составом Бетоконтакт для улучшения сцепления штукатурки с поверхностью.
Для приготовления раствора на мешок штукатурной смеси Ротбанд по инструкции берут около 18 л воды. Сначала в воду засыпают 5-7 мастерков смеси и тщательно перемешивают. После этого засыпают оставшуюся смесь и размешивают до получения однородной массы. Раствор выдерживают в течение 5 минут и снова перемешивают. На этом этапе консистенцию раствора можно подкорректировать, добавляя воду или сухую смесь. В процессе нанесения раствора на поверхность в него ничего больше добавлять нельзя.
Готовый раствор наносят на поверхность слоем до 50 мм в течение 20-25 минут после приготовления. На стену состав наносят штукатурным соколом снизу вверх или набрасывают мастерком, на потолок – штукатурным соколом, движениями на себя. Затем штукатурку выравнивают зигзагообразными движениями h-правила. Если требуется получить более толстое покрытие, первый слой «начесывают» штукатурным гребнем и оставляют до полного высыхания. Затем поверхность следует обработать грунтовкой глубокого проникновения КНАУФ-Тифенгрунд и наносить второй слой. На потолки наносят один слой штукатурки. При оштукатуривании поверхностей из пенополистирола и ЦСП слой штукатурки армируют сеткой с ячейкой 5 на 5 мм.
В инструкции к Ротбанд указано, что примерно через 45-60 минут с момента приготовления раствор начинает схватываться. В это время поверхность выравнивают широким металлическим шпателем или трапецеидальной рейкой. На этом этапе заполняют оставшиеся углубления и удаляют излишки материала. Неровности на откосах и углах срезают штукатурным рубанком.
Затирку производят жесткой войлочной или губчатой теркой, предварительно смочив оштукатуренную поверхность. Когда поверхность станет матовой, ее заглаживают широким шпателем или металлической теркой. Чтобы получит глянцевую поверхность, ее следует увлажнить и повторно загладить металлической теркой. По периметру потолка делают пропилы на глубину слоя для предотвращения растрескивания покрытия.
Штукатурку Ротбанд можно структурировать с помощью любого формовочного инструмента. Обработка производится по незатвердевшему слою после выравнивания. Дополнительную информацию по использованию материала ищите на видео ниже.
Гипсовая штукатурка Ротбанд. Инструкция по применению. Технические характеристики
Оглавление:
Любые ремонтные и строительные работы обычно выполняются поэтапно, постепенно приближаясь от черновой стадии к финишной отделке стен. Однако, прежде чем приступать к отделке, требуется оштукатуривание и выравнивание поверхностей. В настоящее время, эта процедура существенно упростилась, благодаря появлению на строительном рынке готовых смесей, на цементной известковой или гипсовой основе. Выбирая сухую штукатурку, первый бренд, который предложит продавец будет «Ротбанд».
Это действительно качественная смесь, применяемая в многоэтажном строительстве и частной застройке. Однако чтобы не быть голословными, имеет смысл более детально рассмотреть характеристики этого материала, и разобраться как правильно с ним работать.
Состав и характеристики штукатурки на основе гипсовой смеси
Сухая штукатурка «Ротбанд» по праву считается универсальной смесью. Она применяется для любых внутренних отделочных работ, выравнивая бетонные и кирпичные стены или цементно-стружечные плиты. Такая многофункциональность обусловлена составом штукатурки.
В основе смеси лежит гипс, который неплохо реагирует на влажную среду, поэтому «Ротбанд» можно применять для выравнивания стен в ванных и санузлах. К слову, это единственный вид гипсовой штукатурки, который подходит для отделки таких помещений. Помимо гипса, в состав включены полимерные материалы, увеличивающие адгезию (сцепляемость с поверхностью). Поэтому штукатурка отлично держится даже на гладких стеновых конструкциях.
Кроме этого, в состав могут включаться красящие примеси, придающие составу розовый и серый оттенок. Эти компоненты не влияют на качество штукатурки в целом.
Инструкция по применению штукатурки Ротбанд
При любом ремонте своими руками почти всегда производится оштукатуривание поверхностей. Это является гарантом создания гладкого и ровного покрытия. Для выполнения таких работ требуется специальные смеси на основе извести, цемента и песка или попросту гипсовая штукатурка Ротбанд. Использование такой штукатурки снизит трудоемкость работы и поможет вывести покрытие стен на высокий уровень отделки.
Изготовитель и технические характеристики
Ротбанд — это гипсовая сухая штукатурка от компании Кнауф. Основой штукатурки является гипс высшей категории, который разбавлен смесью минеральных наполнителей, играющий роль связующего вещества. Сырье перед смешиванием доводят до состояния тонкого помола, что помогает им увеличить площадь соприкосновения и повышает сцепление друг с другом и с обрабатываемой поверхностью.
Вся продукция, изготавливаемая компанией Кнауф, сертифицирована и соответствует всем имеющимся стандартам качества, а также имеет сертификаты пожарной безопасности и заключения санитарно-эпидемиологических служб. Это говорит о полной безопасности штукатурки Ротбанд, которая позволяет производить его применение без риска нанести вред здоровью человека.
Штукатурка вида Ротбанд от компании Кнауф имеет определенные технические характеристики:
Расход – для слоя в 10 мм 8, 5 кг на м2
Количество жидкости для замешивания в расчете на 30 сухой смеси — 18 — 20 литров.
Максимально возможное время использования приготовленной штукатурки – не более 25 минут.
Возможная толщина: слой для потолка — 5-15 мм, для стен и перекрытий — 5 — 50 мм.
Срок полного схватывания Ротбанда- приблизительно 7 дней, в зависимости от микроклиматических условий в помещении.
Частица максимального размера — 1,2 мм.
Высокая прочность более 2,5 МПа.
Плотность в состоянии твердого вещества — 950 кг/м3
Расфасовка в бумажные пакеты по 30, 25, 10 или 5 кг. При неповрежденной упаковке хранится до полугода.
Преимущества и недостатки штукатурки Ротбанд
Главным преимуществом при выборе будет все-таки известный производитель Кнауф, продукция которого зарекомендовала себя, как высококачественная. Но есть и другие плюсы у данного вида штукатурки:
Экологичность . Гипс — минерал природного происхождения, не содержащий в себе вредных химических веществ.
Простота использования . Ротбанд придется по душе не только профессионалам, но и неопытным мастерам, так как подробная инструкция на упаковке подскажет, как правильно развести штукатурку, сколько ее использовать и как покрыть ей поверхности.
Универсальность применения . Штукатурка от Кнауф сразу же создает гладкую поверхность, которая не требует шпатлевания и последующей обработки.
Быстрота высыхания . По сравнению с цементной штукатуркой, которая сохнет в течение 30 дней, гипсовая Ротбанд сохнет всего неделю, что значительно сокращает срок работ.
Гигроскопичность . Ротбанд пропускает сквозь себя воздух, что препятствует развитию под покрытием грибка и сырости и создает здоровый микроклимат в комнате.
Хорошая способность удерживать влагу . Тем самым штукатурка не трескается и не расслаивается.
Разнообразие оформления готовой поверхности . Возможность создавать с помощью Ротбанд декоративные элементы и делать фактурные стены и потолок своими руками.
Данный вид штукатурки хорошо зарекомендовал себя в строительстве, благодаря своим положительным характеристикам, но Ротбанд имеет и недостатки:
Высокая стоимость . Штукатурка относится к материалам среднего ценового сегмента, однако, конкуренты заявляют, что существует масса более дешевых заменителей. Сколько платить за штукатурку – это личное дело каждого строителя.
Усадка штукатурки . Это довольно спорный момент, так как сам производитель заявляет о том, что усадку и растрескивание штукатурка не дает, однако, она может возникать при несоблюдении технологии смешивания и нанесения.
Инструкция по применению Ротбанда
Правильно замешать смесь поможет инструкция на упаковке Ротбанда, также отличным вариантом станет просмотр видео по данной теме. Для начала поговорим о том, сколько нужно штукатурки.
Нормы расхода
Гипсовая штукатурка от Кнауф расходуется по-разному. Сколько ее нужно, зависит от того, насколько правильно подготовлена поверхность и какой толщины наносится слой.
Отправной точкой является расход смеси, равный 8 кг на 1 кв. м в случае, если наносится слой 12мм. Тем самым можно вычислить, что стандартная упаковка Ротбанда, весом 30 кг полностью уйдет на обработку 4 квадратных метров поверхности. Для высчитывания сколько понадобится таких мешков штукатурки, площадь обрабатываемой поверхности делится на 4.
Подготовка стен
Первым этапом обработки своими руками является подготовка стен, но для начала нужно собрать все инструменты, которые могут понадобится:
Валик или кисть для грунтовки
Уровень строительный
Маяки из металла 6 или 10 мм
Шпатель широкого вида
Дрель или миксер
Рейка из металла
Металлическая или обычная губка высокой жесткости
В первую очередь стены очищаются от прошлого покрытия, с бетонных стен удаляются жирные пятна. Поверхность необходима максимально ровная, элементы из металла обрабатываются антикоррозийными составами.
После проделанной работы поверхность грунтуется для равномерности нанесения и просыхания штукатурки. Слой сохнет.
Пожалуй, самое ответственное мероприятие при подготовке к оштукатуриванию своими руками — это установка специальных маячков, следуя которым будет наноситься слой штукатурки. Для этого в строительном магазине нужно купить маячковые профили в нужном количестве. Они могут быть 6 и 10 мм. Начинающим мастерам лучше всего работается с более жесткими последними.
Маячки нужно довести путем обрезания до нужной высоты, а после установить путем вдавливания в нанесенную штукатурку Ротбанд. После этого осуществляется их выравнивание в вертикальном положении по одной плоскости. В дальнейшем распределение смеси ведут, ориентируясь по маякам.
Оставшуюся после вдавливания штукатурку распределяют по маякам, пытаясь убрать щель между ними и стеной. Сколько нужно маяков рассчитывается в зависимости от длины стены, расстояние между ними должно быть примерно 130 -180 см.
Приготовление смеси
Инструкция по разведению штукатурки указана на каждой упаковке Ротбанда, поэтому с ней можно легко ознакомиться. Алгоритм действий такой:
Пакет Ротбанда массой 30 кг разводят в количестве воды 18 л. Очень важно, чтобы вода не была горячей, так как состав может быстро схватиться, и образуются комки внутри смеси.
В случае разведения меньшего объема смеси своими руками можно использовать пятнадцатилитровое ведро. Оно наполняется на треть водой, а штукатурка вводится в жидкость постепенно. Перемешивать раствор лучше всего дрелью или строительным миксером. Густота массы должна напоминать сметану. Для улучшения эластичности штукатурка оставляется на 10 минут, а потом снова перемешивается.
Работы по оштукатуриванию стен допускается производить в помещениях при температурном режиме от +5 до +30 градусов и максимальной влажностью 60%.
Нанесение Ротбанда на стену
Неопытным мастерам советуют наносить штукатурку широким длинным шпателем. Сколько нужно смеси определяется так: Ротбанд наносится за один раз на расстояние по маякам и высотой в один метр. Полученный слой выравнивается правилом по маякам. Это производится путем плотного прижимания инструмента к маячкам и осуществления зигзагообразных движений, в результате которых слой как бы вытягивается. Лишний Ротбанд, остающийся на правиле, отправляют на стену или обратно в ведро для дальнейшего нанесения.
В случае если стены настолько неровные, что слоя штукатурки в 10 мм на них мало, можно еще пока штукатурка сохнет пройтись строительным гребнем для создания рельефа. После этого рельефный слой не трогать, пока он сохнет. Далее его грунтуют и обрабатывают вторым слоем штукатурки по алгоритму, который описан выше.
Есть случаи, когда Ротбанд нужно наносить только на армированную сетку – это, если поверхности, которые подлежат обработке, пенополистирольные или цементные. В этом случае сначала нужно правильно уложить сетку своими руками. Делается это путем приклеивания ее на тонкий слой штукатурки или ПВА клей. Сетка вдавливается и разглаживается во избежание возникновения пузырей. После она ошкуривается, отчищается от пыли, грунтуется и сохнет. После можно спокойно наносить штукатурку Ротбанд.
Работы по выравниванию поверхности
По истечении 50 минут, Ротбанд уже достаточно плотный, но он еще сохнет. Можно начать работы по выравниванию. Металлической рейкой убираются все возникшие в процессе работы неровности, а пустоты заполняются штукатуркой. Данный слой прекрасно подойдет для укладки плитки.
А вот стены под покраску и оклейку обоев нужно еще по истечении 15 минут затереть губкой или теркой высокой жесткости. Затирка производится на немного смоченный водой слой Ротбанда. Сколько жидкости нужно для смачивания, можно понять по степени увлажненности: вода должна просто впитаться в слой, не стекая по нему. Такая обработка подготовит поверхность стен к оклейке обоями. Но, если полотна слишком светлые, то во избежание просвечивания штукатурки через них, лучше покрыть стену финишной смесью.
Высококачественная окраска стен на шпатлевку Кнауф требует идеального базового покрытия. Чтобы его создать нужно заметить сколько времени прошло после замешивания состава. Через 4 часа поверхности обильно спрыскивают водой и заглаживают металлической теркой. После проведения работ получится глянцевая поверхность, которую можно смело окрашивать. Как добиться идеальной гладкости стен, можно посмотреть на видео.
Заключение
Штукатурка Ротбанд – прекрасный вариант для штукатурки стен. Высокое качество при относительно недорогой цене радует строителей уже очень долгие годы. Помимо обычного оштукатуривания, ее можно также использовать для создания рельефа и необычной фактуры на стенах. Для лучшего понимания как работать с Ротбандом, советуем посмотреть видео.
Ротбанд «Knauf» штукатурка гипсовая: применение
Выполнить оштукатуривание и чистовую отделку стен можно несколькими способами, один из которых предполагает использование немецкой универсальной смеси на основе гипсовой связки «Knauf» Ротбанд. Штукатурный материал ротбанд продается и используется на нашем рынке уже не первый десяток лет, и за это время заработал огромное количество позитивных отзывов и любопытных вопросов.
Что такое гипсовая штукатурная масса от фирмы «Knauf»
Специалисты немецкой компании «Knauf», по традиции выпуская сухую штукатурку высокого качества, до сих пор хранят в секрете основные компоненты и способ изготовления гипсовой массы. По закону они обязаны только подтвердить санитарную безопасность и экологичность гипсовой штукатурки, но имеют право не раскрывать технологии производства, что они регулярно делают. Сколько используется гипсовый ротбанд, столько возникают вопросы о его составе.
Известно только, что в состав сухой штукатурной массы ротбанд входят:
Гипсовая масса с добавками, улучшающими схватывание воды и препятствующими усадке:
Пластификаторы, повышающие текучесть и твердость гипсовой поверхности после схватывания;
Пылевидный инертный наполнитель на основе окиси кремния, обладающий мелкокристаллической структурой.
Для приготовления готовой гипсовой смеси ротбанд «Knauf» своими руками необходимо всего лишь добавить чистой воды, ровно столько, сколько требует инструкция, и перемешать смесь миксерной насадкой. На килограмм сухого порошка гипсового ротбанда расходуется 0,6 л воды. После активации и перемешивания миксером гипсовая масса ротбанд остается в рабочем состоянии еще 40 мин, штукатурка сохнет довольно быстро. За это время необходимо выполнить большую часть отделочных операций. Сколько точно будет схватываться материал ротбанд «Knauf», зависит от температуры, влажности воздуха и наличия сквозняка.
Преимущества универсальной штукатурной массы «Knauf» ротбанд перед цементными штукатурками можно сформулировать в четырех пунктах:
Высокое качество поверхности, отсутствие деформаций и растрескивания гипсовой массы при соблюдении определенных в инструкции правил приготовления раствора;
Уменьшенный почти в два раза расход гипсовой штукатурки в сравнении с песчано-цементными составами;
Универсальность ротбанд «Knauf» позволяет использовать одну и ту же массу и как штукатурку, и как шпатлевку.
Экологичность и безопасность. Применение гипсовых связующих, по заявлению разработчиков, делает помещение комнаты более комфортным для пребывания человека. Кроме того, гипсовый материал обладает лучшей теплоизоляцией, быстрее сохнет и невосприимчив к открытому пламени.
Выпускают сухую гипсовую смесь ротбанд «Knauf» в мягкой упаковке весом по 30 кг. Название гипсовая универсальная штукатурка зачастую сбивает с толку, когда, открыв мешок, человек видит перед собой серую, напоминающую цемент, массу. На самом деле сухую смесь ротбанд «Knauf» давно производят не только в Германии, но и в ряде стран СНГ, в том числе в Российской Федерации. Поэтому сухая масса может быть серого, белого или розового цвета. По мере высыхания на поверхности стен штукатурка постепенно светлеет, становится практически белой.
На рынке продают немало поддельных штукатурок ротбанд «Knauf», поэтому можно легко попасть впросак, не зная, как отличить подделку от оригинала.
Готовые смеси в упакованном виде хранятся до полугода, в раскрытой таре сухую штукатурку дольше недели хранить нельзя. Инструкция и правила хранения всегда приводятся на упаковке гипсовой штукатурки.
Практическое использование гипсовой смеси ротбанд
С помощью готовой штукатурной массы можно выполнять отделку практически любого строительного материала, используемого для обустройства стен жилых и вспомогательных помещений. Можно штукатурить кирпич, бетон, пеноблок и даже пенополистирол без снижения прочности или качества поверхности. Но в каждом конкретном случае потребуется предпринять дополнительные меры, улучшающие адгезию с основанием стены.
Использование гипсовой штукатурки для отделки стен предполагает применение в комплексе с ротбандом других продуктов фирмы «Knauf». Перед нанесением штукатурки на кирпич, пенобетон, любую пористую структуру используют грунтовку Knauf Grundiermittel, для бетонных стен и полистирола применяют состав глубокого проникновения Knauf Betokontakt.
Подготовка стен и нанесение основного слоя гипсовой штукатурки
Первоначально стену зачищают от пыли и остатков кладочного раствора. Для этого можно воспользоваться строительным молотком и сухой кистью макловицей. После очистки каменную или бетонную плоскость грунтуют в соответствии с инструкцией. После обработки поверхность стен сохнет минимум сутки.
На следующем этапе выполняется установка маяков из оцинкованной стали, по которым будет выравниваться поверхность штукатурки. Методика установки маяков и выравнивания штукатурки хорошо описана на видео:
Расстояние между планками маяков не должно превышать ¾ длины правила. Маяки крепят на загрунтованную стену с помощью небольшого количества штукатурной смеси и выравнивают по строительному уровню и натянутой леске или лазерному уровнемеру. Кроме того, леска или лазер позволят посчитать, сколько готовой гипсовой массы ротбанд потребуется для обустройства штукатурки.
После того как стена подготовлена, потребуется приготовить гипсовую штукатурную массу. Наиболее рациональный способ подготовки универсальной штукатурки ротбанд и гипсового финишного материала «Knauf» финиш приведены на видео:
Для приготовления гипсовой массы ротбанд «Knauf» потребуется пластиковая емкость на 30-35 л, 18 литров воды и одна упаковка сухой универсальной штукатурки. Обычно состав для оштукатуривания стены готовят следующим образом:
В емкость добавляется 30% воды и небольшое количество сухой смеси, 4-5 кг, перемешивается мастерком;
Далее в бадью добавляется остаток воды и высыпается вся оставшаяся в мешке гипсовая масса;
Смесь взбивается в течение пяти минут с помощью насадки миксера до сметанообразного состояния;
Еще пять минут готовый штукатурный замес выстаивается, и можно начинать отделку на стенах.
Готовая гипсовая масса имеет консистенцию полужидкой сметаны, ее набирают на шпатель порциями по 400-500 граммов и с усилием набрасывают на стену рядами снизу вверх.
Для того чтобы посчитать, сколько смеси потребуется для оштукатуривания стены, используют следующее соотношение: для штукатурки толщиной в 10 мм, приготовленной из 30-ти килограммового мешка, штукатурной массы хватает на 3,1-3,3 м 2 . Производитель рекомендует наносить гипсовую штукатурку толщиной от 5 до 25 мм. На практике ротбанд прекрасно удерживался на стенах даже при толщине слоя от 1 до 40 мм.
Сразу после завершения набрасывания штукатурной массы на стену, используя Н-образное правило, смесь вытягивают вверх и одновременно выравнивают по установленным маякам. Планки не должны выходить на поверхность штукатурки, иначе после высыхания стена становится ребристой.
Если сложно работать с маяками, можно вообще отказаться от их использования, как на видео:
Качество будет чуть ниже, но зато можно отделать ротбандом практически любую поверхность. В этом случае в качестве маяков используют угловые сетчатые профили из пластика или алюминия, установленные на углах стен. Технология укладки без применения маяков чуть сложнее и требует хорошей зрительной памяти.
Первоначально на стену укладывается черновой слой штукатурки «Knauf», после этого правилом промеряют и отыскивают впадины на обработанной поверхности. Вторым слоем дефекты затираются ротбандом, а излишки снимаются правилом. На третьем слое штукатурку выглаживают своими руками в обычном порядке.
Выравнивание и шпатлевание нанесенной штукатурки
Примерно через 15 минут после первой обработки правилом штукатурка ротбанд подсыхает, перестает оплывать вниз, и ее можно выровнять чистовым трапециевидным правилом или широким мастерком.
После того как поверхность стала ровной, но слегка шершавой, переходят к выглаживанию штукатурки «Knauf» ротбанд плотным губчатым материалом, наклеенным на подошву терки. После такой обработки поверхность становится мягкой, и ее дополнительно полируют широким шпателем. Отполированный слой сохнет 20-24 часа при комнатной температуре. Для предельных случаев при минимальной температуре в 5 о С материал ротбанд сохнет несколько суток. На такой стене можно клеить своими руками обои или нанести декоративную штукатурку.
После высыхания стену дополнительно обрабатывают грунтовкой Knauf Grundiermittel, которая сохнет еще не менее 10 часов.
Финишный состав под отделку готовят по той же методике, что и универсальный гипсовый «Knauf». Первоначально в емкость с водой добавляют своими руками небольшое количество финишной смеси, сколько определено инструкцией. На зеркале должно оставаться небольшое количество воды. Засыпанную сухую смесь с водой оставляют на 5-10 мин для того, чтобы произошло насыщение и обводнение гипса водой. Далее смесь разбивают своими руками в течение 5 мин до кремоподобного состояния, после этого выдерживают еще 5-10 мин для стабилизации смеси. В составе готовой смеси используют вещества, препятствующие расслоению смеси и выделению отдельных ее составляющих. Растворяют в воде такие вещества намного хуже, чем обычный гипс или ПАВ, поэтому до перемешивания желательно сделать паузу, чтобы растворение всех компонентов ротбанда происходило равномерно.
Порядок нанесения финишной массы «Knauf» на стену аналогичен схеме работы с первым подслоем. После завершения материалу штукатурки дают подсохнуть и также шлифуют широким шпателем из нержавеющей стали.
Заключение
В итоге получается практически ровная зеркальная поверхность. Сохнет готовая, отполированная штукатурка еще не менее 5-7 дней при нормальной влажности и температуре воздуха. По завершению такую штукатурку можно отделывать декоративными составами, но проще покрасить стену своими руками. Гипсовым составом «Knauf» ротбранд можно штукатурить поверхности из пластика или вспененного полистирола. В этом случае необходимо проводить дополнительную обработку грунтовкой бетоноконтактом и использовать армирующую пластиковую сетку.
Инструкция по применению штукатурки Ротбанд
При любом ремонте своими руками почти всегда производится оштукатуривание поверхностей. Это является гарантом создания гладкого и ровного покрытия. Для выполнения таких работ требуется специальные смеси на основе извести, цемента и песка или попросту гипсовая штукатурка Ротбанд. Использование такой штукатурки снизит трудоемкость работы и поможет вывести покрытие стен на высокий уровень отделки.
Изготовитель и технические характеристики
Ротбанд — это гипсовая сухая штукатурка от компании Кнауф. Основой штукатурки является гипс высшей категории, который разбавлен смесью минеральных наполнителей, играющий роль связующего вещества. Сырье перед смешиванием доводят до состояния тонкого помола, что помогает им увеличить площадь соприкосновения и повышает сцепление друг с другом и с обрабатываемой поверхностью.
Вся продукция, изготавливаемая компанией Кнауф, сертифицирована и соответствует всем имеющимся стандартам качества, а также имеет сертификаты пожарной безопасности и заключения санитарно-эпидемиологических служб. Это говорит о полной безопасности штукатурки Ротбанд, которая позволяет производить его применение без риска нанести вред здоровью человека.
Штукатурка вида Ротбанд от компании Кнауф имеет определенные технические характеристики:
Расход – для слоя в 10 мм 8, 5 кг на м2
Количество жидкости для замешивания в расчете на 30 сухой смеси — 18 — 20 литров.
Максимально возможное время использования приготовленной штукатурки – не более 25 минут.
Возможная толщина: слой для потолка — 5-15 мм, для стен и перекрытий — 5 — 50 мм.
Срок полного схватывания Ротбанда- приблизительно 7 дней, в зависимости от микроклиматических условий в помещении.
Частица максимального размера — 1,2 мм.
Высокая прочность более 2,5 МПа.
Плотность в состоянии твердого вещества — 950 кг/м3
Расфасовка в бумажные пакеты по 30, 25, 10 или 5 кг. При неповрежденной упаковке хранится до полугода.
Преимущества и недостатки штукатурки Ротбанд
Главным преимуществом при выборе будет все-таки известный производитель Кнауф, продукция которого зарекомендовала себя, как высококачественная. Но есть и другие плюсы у данного вида штукатурки:
Экологичность . Гипс — минерал природного происхождения, не содержащий в себе вредных химических веществ.
Простота использования . Ротбанд придется по душе не только профессионалам, но и неопытным мастерам, так как подробная инструкция на упаковке подскажет, как правильно развести штукатурку, сколько ее использовать и как покрыть ей поверхности.
Универсальность применения . Штукатурка от Кнауф сразу же создает гладкую поверхность, которая не требует шпатлевания и последующей обработки.
Быстрота высыхания . По сравнению с цементной штукатуркой, которая сохнет в течение 30 дней, гипсовая Ротбанд сохнет всего неделю, что значительно сокращает срок работ.
Гигроскопичность . Ротбанд пропускает сквозь себя воздух, что препятствует развитию под покрытием грибка и сырости и создает здоровый микроклимат в комнате.
Хорошая способность удерживать влагу . Тем самым штукатурка не трескается и не расслаивается.
Разнообразие оформления готовой поверхности . Возможность создавать с помощью Ротбанд декоративные элементы и делать фактурные стены и потолок своими руками.
Данный вид штукатурки хорошо зарекомендовал себя в строительстве, благодаря своим положительным характеристикам, но Ротбанд имеет и недостатки:
Высокая стоимость . Штукатурка относится к материалам среднего ценового сегмента, однако, конкуренты заявляют, что существует масса более дешевых заменителей. Сколько платить за штукатурку – это личное дело каждого строителя.
Усадка штукатурки . Это довольно спорный момент, так как сам производитель заявляет о том, что усадку и растрескивание штукатурка не дает, однако, она может возникать при несоблюдении технологии смешивания и нанесения.
Инструкция по применению Ротбанда
Правильно замешать смесь поможет инструкция на упаковке Ротбанда, также отличным вариантом станет просмотр видео по данной теме. Для начала поговорим о том, сколько нужно штукатурки.
Нормы расхода
Гипсовая штукатурка от Кнауф расходуется по-разному. Сколько ее нужно, зависит от того, насколько правильно подготовлена поверхность и какой толщины наносится слой.
Отправной точкой является расход смеси, равный 8 кг на 1 кв. м в случае, если наносится слой 12мм. Тем самым можно вычислить, что стандартная упаковка Ротбанда, весом 30 кг полностью уйдет на обработку 4 квадратных метров поверхности. Для высчитывания сколько понадобится таких мешков штукатурки, площадь обрабатываемой поверхности делится на 4.
Подготовка стен
Первым этапом обработки своими руками является подготовка стен, но для начала нужно собрать все инструменты, которые могут понадобится:
Валик или кисть для грунтовки
Уровень строительный
Маяки из металла 6 или 10 мм
Шпатель широкого вида
Дрель или миксер
Рейка из металла
Металлическая или обычная губка высокой жесткости
В первую очередь стены очищаются от прошлого покрытия, с бетонных стен удаляются жирные пятна. Поверхность необходима максимально ровная, элементы из металла обрабатываются антикоррозийными составами.
После проделанной работы поверхность грунтуется для равномерности нанесения и просыхания штукатурки. Слой сохнет.
Пожалуй, самое ответственное мероприятие при подготовке к оштукатуриванию своими руками — это установка специальных маячков, следуя которым будет наноситься слой штукатурки. Для этого в строительном магазине нужно купить маячковые профили в нужном количестве. Они могут быть 6 и 10 мм. Начинающим мастерам лучше всего работается с более жесткими последними.
Маячки нужно довести путем обрезания до нужной высоты, а после установить путем вдавливания в нанесенную штукатурку Ротбанд. После этого осуществляется их выравнивание в вертикальном положении по одной плоскости. В дальнейшем распределение смеси ведут, ориентируясь по маякам.
Оставшуюся после вдавливания штукатурку распределяют по маякам, пытаясь убрать щель между ними и стеной. Сколько нужно маяков рассчитывается в зависимости от длины стены, расстояние между ними должно быть примерно 130 -180 см.
Приготовление смеси
Инструкция по разведению штукатурки указана на каждой упаковке Ротбанда, поэтому с ней можно легко ознакомиться. Алгоритм действий такой:
Пакет Ротбанда массой 30 кг разводят в количестве воды 18 л. Очень важно, чтобы вода не была горячей, так как состав может быстро схватиться, и образуются комки внутри смеси.
В случае разведения меньшего объема смеси своими руками можно использовать пятнадцатилитровое ведро. Оно наполняется на треть водой, а штукатурка вводится в жидкость постепенно. Перемешивать раствор лучше всего дрелью или строительным миксером. Густота массы должна напоминать сметану. Для улучшения эластичности штукатурка оставляется на 10 минут, а потом снова перемешивается.
Работы по оштукатуриванию стен допускается производить в помещениях при температурном режиме от +5 до +30 градусов и максимальной влажностью 60%.
Нанесение Ротбанда на стену
Неопытным мастерам советуют наносить штукатурку широким длинным шпателем. Сколько нужно смеси определяется так: Ротбанд наносится за один раз на расстояние по маякам и высотой в один метр. Полученный слой выравнивается правилом по маякам. Это производится путем плотного прижимания инструмента к маячкам и осуществления зигзагообразных движений, в результате которых слой как бы вытягивается. Лишний Ротбанд, остающийся на правиле, отправляют на стену или обратно в ведро для дальнейшего нанесения.
В случае если стены настолько неровные, что слоя штукатурки в 10 мм на них мало, можно еще пока штукатурка сохнет пройтись строительным гребнем для создания рельефа. После этого рельефный слой не трогать, пока он сохнет. Далее его грунтуют и обрабатывают вторым слоем штукатурки по алгоритму, который описан выше.
Есть случаи, когда Ротбанд нужно наносить только на армированную сетку – это, если поверхности, которые подлежат обработке, пенополистирольные или цементные. В этом случае сначала нужно правильно уложить сетку своими руками. Делается это путем приклеивания ее на тонкий слой штукатурки или ПВА клей. Сетка вдавливается и разглаживается во избежание возникновения пузырей. После она ошкуривается, отчищается от пыли, грунтуется и сохнет. После можно спокойно наносить штукатурку Ротбанд.
Работы по выравниванию поверхности
По истечении 50 минут, Ротбанд уже достаточно плотный, но он еще сохнет. Можно начать работы по выравниванию. Металлической рейкой убираются все возникшие в процессе работы неровности, а пустоты заполняются штукатуркой. Данный слой прекрасно подойдет для укладки плитки.
А вот стены под покраску и оклейку обоев нужно еще по истечении 15 минут затереть губкой или теркой высокой жесткости. Затирка производится на немного смоченный водой слой Ротбанда. Сколько жидкости нужно для смачивания, можно понять по степени увлажненности: вода должна просто впитаться в слой, не стекая по нему. Такая обработка подготовит поверхность стен к оклейке обоями. Но, если полотна слишком светлые, то во избежание просвечивания штукатурки через них, лучше покрыть стену финишной смесью.
Высококачественная окраска стен на шпатлевку Кнауф требует идеального базового покрытия. Чтобы его создать нужно заметить сколько времени прошло после замешивания состава. Через 4 часа поверхности обильно спрыскивают водой и заглаживают металлической теркой. После проведения работ получится глянцевая поверхность, которую можно смело окрашивать. Как добиться идеальной гладкости стен, можно посмотреть на видео.
Заключение
Штукатурка Ротбанд – прекрасный вариант для штукатурки стен. Высокое качество при относительно недорогой цене радует строителей уже очень долгие годы. Помимо обычного оштукатуривания, ее можно также использовать для создания рельефа и необычной фактуры на стенах. Для лучшего понимания как работать с Ротбандом, советуем посмотреть видео.
Инструкция по применению штукатурки Ротбанд
При любом ремонте своими руками почти всегда производится оштукатуривание поверхностей. Это является гарантом создания гладкого и ровного покрытия. Для выполнения таких работ требуется специальные смеси на основе извести, цемента и песка или попросту гипсовая штукатурка Ротбанд. Использование такой штукатурки снизит трудоемкость работы и поможет вывести покрытие стен на высокий уровень отделки.
Изготовитель и технические характеристики
Ротбанд — это гипсовая сухая штукатурка от компании Кнауф. Основой штукатурки является гипс высшей категории, который разбавлен смесью минеральных наполнителей, играющий роль связующего вещества. Сырье перед смешиванием доводят до состояния тонкого помола, что помогает им увеличить площадь соприкосновения и повышает сцепление друг с другом и с обрабатываемой поверхностью.
Вся продукция, изготавливаемая компанией Кнауф, сертифицирована и соответствует всем имеющимся стандартам качества, а также имеет сертификаты пожарной безопасности и заключения санитарно-эпидемиологических служб. Это говорит о полной безопасности штукатурки Ротбанд, которая позволяет производить его применение без риска нанести вред здоровью человека.
Штукатурка вида Ротбанд от компании Кнауф имеет определенные технические характеристики:
Расход – для слоя в 10 мм 8, 5 кг на м2
Количество жидкости для замешивания в расчете на 30 сухой смеси — 18 — 20 литров.
Максимально возможное время использования приготовленной штукатурки – не более 25 минут.
Возможная толщина: слой для потолка — 5-15 мм, для стен и перекрытий — 5 — 50 мм.
Срок полного схватывания Ротбанда- приблизительно 7 дней, в зависимости от микроклиматических условий в помещении.
Частица максимального размера — 1,2 мм.
Высокая прочность более 2,5 МПа.
Плотность в состоянии твердого вещества — 950 кг/м3
Расфасовка в бумажные пакеты по 30, 25, 10 или 5 кг. При неповрежденной упаковке хранится до полугода.
Преимущества и недостатки штукатурки Ротбанд
Главным преимуществом при выборе будет все-таки известный производитель Кнауф, продукция которого зарекомендовала себя, как высококачественная. Но есть и другие плюсы у данного вида штукатурки:
Экологичность . Гипс — минерал природного происхождения, не содержащий в себе вредных химических веществ.
Простота использования . Ротбанд придется по душе не только профессионалам, но и неопытным мастерам, так как подробная инструкция на упаковке подскажет, как правильно развести штукатурку, сколько ее использовать и как покрыть ей поверхности.
Универсальность применения . Штукатурка от Кнауф сразу же создает гладкую поверхность, которая не требует шпатлевания и последующей обработки.
Быстрота высыхания . По сравнению с цементной штукатуркой, которая сохнет в течение 30 дней, гипсовая Ротбанд сохнет всего неделю, что значительно сокращает срок работ.
Гигроскопичность . Ротбанд пропускает сквозь себя воздух, что препятствует развитию под покрытием грибка и сырости и создает здоровый микроклимат в комнате.
Хорошая способность удерживать влагу . Тем самым штукатурка не трескается и не расслаивается.
Разнообразие оформления готовой поверхности . Возможность создавать с помощью Ротбанд декоративные элементы и делать фактурные стены и потолок своими руками.
Данный вид штукатурки хорошо зарекомендовал себя в строительстве, благодаря своим положительным характеристикам, но Ротбанд имеет и недостатки:
Высокая стоимость . Штукатурка относится к материалам среднего ценового сегмента, однако, конкуренты заявляют, что существует масса более дешевых заменителей. Сколько платить за штукатурку – это личное дело каждого строителя.
Усадка штукатурки . Это довольно спорный момент, так как сам производитель заявляет о том, что усадку и растрескивание штукатурка не дает, однако, она может возникать при несоблюдении технологии смешивания и нанесения.
Инструкция по применению Ротбанда
Правильно замешать смесь поможет инструкция на упаковке Ротбанда, также отличным вариантом станет просмотр видео по данной теме. Для начала поговорим о том, сколько нужно штукатурки.
Нормы расхода
Гипсовая штукатурка от Кнауф расходуется по-разному. Сколько ее нужно, зависит от того, насколько правильно подготовлена поверхность и какой толщины наносится слой.
Отправной точкой является расход смеси, равный 8 кг на 1 кв. м в случае, если наносится слой 12мм. Тем самым можно вычислить, что стандартная упаковка Ротбанда, весом 30 кг полностью уйдет на обработку 4 квадратных метров поверхности. Для высчитывания сколько понадобится таких мешков штукатурки, площадь обрабатываемой поверхности делится на 4.
Подготовка стен
Первым этапом обработки своими руками является подготовка стен, но для начала нужно собрать все инструменты, которые могут понадобится:
Валик или кисть для грунтовки
Уровень строительный
Маяки из металла 6 или 10 мм
Шпатель широкого вида
Дрель или миксер
Рейка из металла
Металлическая или обычная губка высокой жесткости
В первую очередь стены очищаются от прошлого покрытия, с бетонных стен удаляются жирные пятна. Поверхность необходима максимально ровная, элементы из металла обрабатываются антикоррозийными составами.
После проделанной работы поверхность грунтуется для равномерности нанесения и просыхания штукатурки. Слой сохнет.
Пожалуй, самое ответственное мероприятие при подготовке к оштукатуриванию своими руками — это установка специальных маячков, следуя которым будет наноситься слой штукатурки. Для этого в строительном магазине нужно купить маячковые профили в нужном количестве. Они могут быть 6 и 10 мм. Начинающим мастерам лучше всего работается с более жесткими последними.
Маячки нужно довести путем обрезания до нужной высоты, а после установить путем вдавливания в нанесенную штукатурку Ротбанд. После этого осуществляется их выравнивание в вертикальном положении по одной плоскости. В дальнейшем распределение смеси ведут, ориентируясь по маякам.
Оставшуюся после вдавливания штукатурку распределяют по маякам, пытаясь убрать щель между ними и стеной. Сколько нужно маяков рассчитывается в зависимости от длины стены, расстояние между ними должно быть примерно 130 -180 см.
Приготовление смеси
Инструкция по разведению штукатурки указана на каждой упаковке Ротбанда, поэтому с ней можно легко ознакомиться. Алгоритм действий такой:
Пакет Ротбанда массой 30 кг разводят в количестве воды 18 л. Очень важно, чтобы вода не была горячей, так как состав может быстро схватиться, и образуются комки внутри смеси.
В случае разведения меньшего объема смеси своими руками можно использовать пятнадцатилитровое ведро. Оно наполняется на треть водой, а штукатурка вводится в жидкость постепенно. Перемешивать раствор лучше всего дрелью или строительным миксером. Густота массы должна напоминать сметану. Для улучшения эластичности штукатурка оставляется на 10 минут, а потом снова перемешивается.
Работы по оштукатуриванию стен допускается производить в помещениях при температурном режиме от +5 до +30 градусов и максимальной влажностью 60%.
Нанесение Ротбанда на стену
Неопытным мастерам советуют наносить штукатурку широким длинным шпателем. Сколько нужно смеси определяется так: Ротбанд наносится за один раз на расстояние по маякам и высотой в один метр. Полученный слой выравнивается правилом по маякам. Это производится путем плотного прижимания инструмента к маячкам и осуществления зигзагообразных движений, в результате которых слой как бы вытягивается. Лишний Ротбанд, остающийся на правиле, отправляют на стену или обратно в ведро для дальнейшего нанесения.
В случае если стены настолько неровные, что слоя штукатурки в 10 мм на них мало, можно еще пока штукатурка сохнет пройтись строительным гребнем для создания рельефа. После этого рельефный слой не трогать, пока он сохнет. Далее его грунтуют и обрабатывают вторым слоем штукатурки по алгоритму, который описан выше.
Есть случаи, когда Ротбанд нужно наносить только на армированную сетку – это, если поверхности, которые подлежат обработке, пенополистирольные или цементные. В этом случае сначала нужно правильно уложить сетку своими руками. Делается это путем приклеивания ее на тонкий слой штукатурки или ПВА клей. Сетка вдавливается и разглаживается во избежание возникновения пузырей. После она ошкуривается, отчищается от пыли, грунтуется и сохнет. После можно спокойно наносить штукатурку Ротбанд.
Работы по выравниванию поверхности
По истечении 50 минут, Ротбанд уже достаточно плотный, но он еще сохнет. Можно начать работы по выравниванию. Металлической рейкой убираются все возникшие в процессе работы неровности, а пустоты заполняются штукатуркой. Данный слой прекрасно подойдет для укладки плитки.
А вот стены под покраску и оклейку обоев нужно еще по истечении 15 минут затереть губкой или теркой высокой жесткости. Затирка производится на немного смоченный водой слой Ротбанда. Сколько жидкости нужно для смачивания, можно понять по степени увлажненности: вода должна просто впитаться в слой, не стекая по нему. Такая обработка подготовит поверхность стен к оклейке обоями. Но, если полотна слишком светлые, то во избежание просвечивания штукатурки через них, лучше покрыть стену финишной смесью.
Высококачественная окраска стен на шпатлевку Кнауф требует идеального базового покрытия. Чтобы его создать нужно заметить сколько времени прошло после замешивания состава. Через 4 часа поверхности обильно спрыскивают водой и заглаживают металлической теркой. После проведения работ получится глянцевая поверхность, которую можно смело окрашивать. Как добиться идеальной гладкости стен, можно посмотреть на видео.
Заключение
Штукатурка Ротбанд – прекрасный вариант для штукатурки стен. Высокое качество при относительно недорогой цене радует строителей уже очень долгие годы. Помимо обычного оштукатуривания, ее можно также использовать для создания рельефа и необычной фактуры на стенах. Для лучшего понимания как работать с Ротбандом, советуем посмотреть видео.
инструкций по применению. Как оштукатурить стены Ротбандом?
Сегодня существует большое количество новых строительных материалов, благодаря которым вы можете украсить свой дом в любом стиле, сделать его красивым и уютным. Штукатурка Rothband (инструкция по применению написана прямо на упаковке) — это современная смесь, которая применяется для обработки вертикальных и горизонтальных поверхностей жилых и нежилых помещений.
Характеристика продукта
Представленный материал состоит из гипса и полимерных добавок, повышающих качество смеси и обеспечивающих хорошее сцепление с основанием.Лучше всего его использовать для обработки гладких поверхностей, хотя можно использовать и для пористых.
Ставить «Ротбанд» инструкция советует при температуре от 5 до 25 градусов выше нуля. Толщина слоя может составлять от 5 мм до 5 см. На полное высыхание оштукатуренной поверхности уходит около недели. Срок годности сухой смеси — полгода. Удельный вес ротбанда невелик, поэтому его можно использовать для обработки потолков. Время созревания раствора — 10 минут.
Материальная выгода
Теперь следует отметить все достоинства представленного продукта. «Ротбанд», инструкция по применению которого содержит не только характеристики, но и способы применения, имеет такие преимущества:
— Универсальность.
— Простота использования (не требует специальных инструментов и навыков профессионального строителя).
— Низкий расход материала и небольшой вес.
— Экологическая чистота.
— Смесь высокого качества.
— Умеренная стоимость.
— Нет необходимости в дополнительной шпатлевке.
— Отличные декоративные и клеящие качества.
— Обеспечение гладкости поверхности.
— Устойчивость к усадке, растрескиванию и расслоению.
— Отличная тепло- и звукоизоляция.
— Способность впитывать и отдавать влагу, что обеспечивает гармоничный микроклимат в помещении.
Область применения
Если вы решили приобрести Rothband, инструкции помогут вам понять, где можно использовать этот материал.Чаще всего используется в помещениях с нормальным уровнем влажности. Хотя есть возможность использования этого материала на кухне и в ванной. Раствором обрабатывают перекрытия и стены из кирпича, ДСП, бетона и пенополистирола.
Рекомендуется использовать материал для выравнивания гладких поверхностей, хотя допустимо использование на пористых основаниях, которые следует предварительно загрунтовать. Чаще всего такие помещения используются для ремонта жилых помещений.
Особенности приготовления раствора
Если для ремонта вы уже купили «Ротбанд» (штукатурка), инструкция поможет правильно перемешать сухую смесь.Следует отметить, что готовый раствор очень быстро застывает, поэтому через 25 минут он приходит в негодность. Поэтому не месите слишком много. Излишки раствора можно использовать для выравнивания любых дефектов.
Как и любая гипсовая смесь, инструкция по применению «Ротбанда» (гипса) требует перемешивания в чистой пластиковой емкости до однородной густой консистенции. Учтите, что на стандартный мешок 30 кг потребуется около 18 литров воды. То есть 2 части жидкости смешиваются с 3 частями порошка.Сначала в емкость наливается вода, а затем постепенно добавляется смесь. Старайтесь не смешивать все сразу. Лучше добавить немного штукатурки.
Для перемешивания используйте строительный миксер или специальную насадку и дрель. Не включайте прибор на слишком высокой скорости, так как раствор может разбрызгиваться. Чтобы универсальная гипсовая штукатурка Knauf Rotband достигла своего стандарта, потребуется около 6-10 минут, после чего ее нужно снова перемешать. После этого нельзя добавлять воду, смесь или какие-либо другие компоненты.
Проверить готовность решения может быть очень просто. Для этого наложите пластырь на лезвие и переверните его: он не должен упасть. Теперь «Кнауф Ротбанд» (инструкция подробно описывает использование материала) можно наносить на обрабатываемую поверхность.
Учтите, что чем ниже температура использованной воды, тем дольше можно будет использовать раствор (но не более получаса).
Подготовка основания к работе
Если для отделки поверхности подходит «Ротбанд» (штукатурка), то в инструкции по применению может быть инструкция по подготовке основания.Эта процедура довольно проста. Вам предстоит очистить поверхность от пыли, мусора, обоев, старой штукатурки и других видов отделки.
Универсальная гипсовая штукатурка «Кнауф Ротбанд» применяется для выравнивания стен, а также их отделки. Если на основании есть металлические элементы, постарайтесь их тщательно очистить и обработать специальной грунтовкой. Стены, особенно бетонные, также нужно предварительно подготовить к затирке швов. Для этого используется грунтовка глубокого проникновения.
Естественно, поверхность основания должна быть размечена.
Essential tool
Чтобы гипсовая штукатурка Knauf Rothband хорошо ложилась на поверхность, необходимо использовать специальные инструменты. Для работы вам понадобится этот инструмент:
— Шпатели разных размеров (металлические, пластиковые и резиновые).
— Кельма.
— Небольшие емкости с прямыми сторонами, которые будет удобно чистить шпателем.
— Долото и долото.
— Измерения для воды.
— Кисть плоская с жесткой щетиной.
— Затирка.
— Наждачная бумага.
— Специальный инструмент для выравнивания углов.
— Строительный уровень и отвес.
— Защитная одежда, очки, перчатки и респиратор.
Особенности использования материала
Перед оштукатуриванием стен Rothband необходимо их подготовить. Если эта процедура прошла успешно, можно приступать к нанесению раствора. Обработка поверхности осуществляется в несколько этапов:
— Установка маяков (закрепляются первые, крайние и угловые элементы).
— Выравнивание.
— Поверхность затирки.
Обратите внимание, что на проработанной области не должно быть дефектов или вмятин. Выравнивание выполняется по правилу. Вы можете «растянуть» раствор в любом удобном направлении. Излишки штукатурки следует удалить.
Через полчаса поверхность выравнивается и зашпаклевывается. Для этого вам понадобится губка и вода. Смочите основу большим количеством воды. Далее производятся круговые движения губки по всей поверхности. Не дави на нее слишком сильно.Поначалу губка может довольно легко двигаться. Если вам нужна глянцевая стена, то ее необходимо смочить и прогладить не позднее, чем через 3 часа после нанесения.
Для структурирования поверхности используйте специальные формовочные инструменты или рельефный валик. Обратите внимание, что средняя толщина штукатурного слоя составляет 1 см, минимум 0,5 см.
Полезные советы
При работе со смесью необходимо учитывать некоторые моменты. Например:
1. Если вы решили обработать стену пенопластом или ДСП, то штукатурку нанесите в 2 слоя, а между ними проложите сетку из стекловолокна.
2. Заранее решите, куда вы положите оставшийся раствор.
3. По окончании работы как можно быстрее вымыть все инструменты.
4. Подождите не менее 7 дней для окончательного затвердевания материала. При этом следует проветривать комнату, но избегать сквозняков.
5. Пористые поверхности предварительно обрабатываются грунтовкой глубокого проникновения.
6. Если на стене есть металлические элементы, очистите их и покрасьте специальной защитной смесью, предотвращающей ржавчину.В противном случае на поверхности появятся красные пятна, которые вы не сможете устранить.
7. Используя «Ротбанд» в помещениях с повышенной влажностью, поверхности необходимо обработать специальным гидроизоляционным средством.
Вот и все особенности работы с представленным материалом. Удачи
инструкция по применению. Как оштукатурить стены «Ротбандом»?
Сегодня существует большое количество новостроек, благодаря которым вы можете украсить свой дом в любом стиле, сделать его красивым и уютным.Штукатурка «Ротбанд» (инструкция по применению написана прямо на упаковке) — это современная смесь, применяемая для обработки вертикальных и горизонтальных поверхностей жилых и нежилых помещений.
Характеристики продукта
Представленный материал состоит из гипса и полимерных добавок, улучшающих качество смеси и обеспечивающих хорошую адгезию к основанию. Лучше всего использовать его для обработки гладких поверхностей, хотя его можно использовать и для пористых поверхностей.
Рекомендуется применять инструкцию «Rothband» при температуре от 5 до 25 градусов выше нуля. Толщина слоя может составлять от 5 мм до 5 см. На полное высыхание оштукатуренной поверхности уходит около недели. Срок годности сухой смеси — полгода. Удельный вес «Ротбанда» невелик, поэтому его можно использовать для обработки потолков. Время созревания раствора — 10 минут.
Материальные преимущества
Теперь следует отметить все достоинства представленного продукта.«Ротбанд», инструкция по применению которого содержит не только характеристики, но и способы применения, имеет следующие преимущества:
— Универсальность.
— Простота использования (не требует специальных инструментов и навыков профессионального строителя).
— Низкий расход материала и небольшой вес.
— Экологическая чистота.
— Смесь высокого качества.
— Стоимость приемлемая.
— Дополнительный наполнитель не требуется.
— Отличные декоративные и клеящие качества.
— Обеспечение гладкости поверхности.
— Устойчив к усадке, растрескиванию и расслоению.
— Отличная тепло- и звукоизоляция.
— Способность впитывать и отдавать влагу, что обеспечивает гармоничный микроклимат в помещении.
Область применения
Если вы решили приобрести инструкцию «Ротбанд», вы понимаете, где можно использовать этот материал. Чаще всего используется в помещениях с нормальным уровнем влажности. Хотя возможно использование этого материала на кухне и в ванной.Перекрытия и стены из раствора, построены из кирпича, ЦСП, бетона и пенополистирола.
Рекомендуется использовать материал для выравнивания гладких поверхностей, хотя допустимо использование на пористых основаниях, которые следует предварительно загрунтовать. Чаще всего такой штукатуркой ремонтируют жилые помещения.
Особенности приготовления раствора
Если для ремонта вы уже купили «Ротбанд» (штукатурка), инструкция поможет правильно перемешать сухую смесь. Следует отметить, что готовый раствор очень быстро застывает, поэтому уже через 25 минут он приходит в негодность.Поэтому не смешивайте слишком много. Излишки раствора можно использовать для устранения любых дефектов.
Как и любая штукатурная смесь, «Ротбанд» (штукатурка) инструкция по применению предписывает перемешивать в чистой пластиковой посуде до однородной густой консистенции. Учтите, что на стандартный мешок 30 кг потребуется около 18 литров воды. То есть 2 части жидкости смешиваются с 3 частями порошка. Сначала в емкость наливается вода, а затем постепенно добавляется смесь. Старайтесь не смешивать все сразу. Штукатурки лучше добавить немного.
Для смешивания используйте строительный миксер или специальную насадку и дрель. Не включайте прибор на слишком высокой скорости, так как раствор может разбрызгиваться. Для того, чтобы штукатурка универсальная «Кнауф Ротбанд» достигла состояния, потребуется около 6-10 минут, после чего ее необходимо снова перемешать. После этого добавлять воду, смесь или какие-либо другие компоненты нельзя.
Проверить готовность решения можно очень просто. Для этого на шпатель наложите пластырь и переверните: он не должен упасть.Теперь на обрабатываемую поверхность можно наносить «Кнауф Ротбанд» (инструкция подробно описывает использование материала).
Обратите внимание, чем ниже температура использованной воды, тем дольше можно будет применять раствор (но не более получаса).
Подготовка основания к работе
При необходимости отделки поверхностей помещения подойдет «Ротбанд» (штукатурка), в инструкции по применению может быть инструкция по подготовке основания. Эта процедура довольно проста.Необходимо очистить поверхность от пыли, мусора, обоев, старой штукатурки и других видов отделки.
Штукатурка универсальная «Кнауф Ротбанд» применяется для выравнивания стен, а также их отделки. Если на основании есть металлические элементы, постарайтесь их тщательно очистить и обработать специальной грунтовкой. Стены, особенно бетонные, также нужно предварительно подготовить к затирке швов. Для этого используется грунтовка глубокого проникновения.
Естественно, поверхность основания должна быть размечена.
Необходимые инструменты
Чтобы штукатурка «Кнауф Ротбанд» хорошо ложилась на поверхность, необходимо использовать специальные инструменты.Для работы вам понадобится следующий инструмент:
— Шпатели разных размеров (металлические, пластиковые и резиновые).
— Мастерок.
— Небольшие емкости с прямыми сторонами, в которых будет удобно чистить шпателем.
— Долото и долото.
— Измерения для воды.
— Кисть плоская с жесткой щетиной.
— Затирка.
— Наждачная бумага.
— Специальный инструмент для выравнивания углов.
— Строительный уровень и отвес.
— Защитная одежда, очки, перчатки и респиратор.
Особенности использования материала
Перед тем, как оштукатурить стены Ротбандом, необходимо их подготовить. Если эта процедура прошла успешно, можно приступать к нанесению раствора. Обработка поверхности выполняется в несколько этапов:
— Установка маяков (сначала закреплены крайние и угловые элементы).
— Выравнивание.
— Поверхность затирки.
Обращаем ваше внимание, что на свалке не должно быть никаких дефектов и вмятин. Выравнивание производится с помощью правила.«Растягивать» раствор можно в любом удобном направлении. Излишки штукатурки следует удалить.
Через полчаса выровняйте поверхность и затирку. Для этого вам понадобится губка и вода. Основание необходимо обильно смочить. Далее производятся круговые движения губкой по всей поверхности. Не давите слишком сильно. Поначалу губка может довольно легко двигаться. Если вам нужна глянцевая стена, то ее следует смочить и разгладить не позднее, чем через 3 часа после нанесения.
Для структурирования поверхности используйте специальные формовочные инструменты или валик с тиснением.Учтите, что средняя толщина штукатурного слоя составляет 1 см при минимальной 0,5 см.
Полезные советы
Есть некоторые моменты, которые необходимо учитывать при работе со смесью. Например:
1. Если вы решили обработать стену пенопластом или ДСП, то штукатурку следует наносить в 2 слоя, а между ними проложить стеклотканевую сетку.
2. Заранее решите, где вы получите оставшийся раствор.
3. По окончании работы как можно быстрее очистите все инструменты.
4. Для окончательного застывания материала следует подождать не менее 7 дней. При этом следует проветривать комнату, но избегать сквозняков.
5. Пористые поверхности предварительно обрабатываются грунтовкой глубокого проникновения.
6 Если на стене есть металлические элементы, то очистите их и покрасьте специальной защитной смесью, предотвращающей ржавчину. В противном случае на поверхности появятся красные пятна, которые невозможно удалить.
7. Используя «Ротбанд» в помещениях с повышенной влажностью, поверхность необходимо обработать специальным гидроизоляционным средством.
Вот и все особенности работы с представленным материалом. Удачи!
p >>
инструкций по применению. Как оштукатурить стены «Ротбандом»?
Сегодня существует большое количество новостроек, благодаря которым вы можете украсить свой дом в любом стиле, сделать его красивым и уютным. Штукатурка «Ротбанд» (инструкция по применению написана прямо на упаковке) — это современная смесь, применяемая для обработки вертикальных и горизонтальных поверхностей жилых и нежилых помещений.
Характеристики продукта
Представленный материал состоит из гипса и полимерных добавок, улучшающих качество смеси и обеспечивающих хорошую адгезию к основанию. Лучше всего использовать его для обработки гладких поверхностей, хотя его можно использовать и для пористых поверхностей.
Рекомендуется применять инструкцию «Rothband» при температуре от 5 до 25 градусов выше нуля. Толщина слоя может составлять от 5 мм до 5 см. На полное высыхание оштукатуренной поверхности уходит около недели.Срок годности сухой смеси — полгода. Удельный вес «Ротбанда» невелик, поэтому его можно использовать для обработки потолков. Время созревания раствора — 10 минут.
Материальные преимущества
Теперь отметим все достоинства представленного продукта. «Ротбанд», инструкция по применению которого содержит не только характеристики, но и способы нанесения, имеет следующие преимущества:
— Универсальность.
— Простота использования (не требует специальных инструментов и навыков профессионального строителя).
— Низкий расход материала и небольшой вес.
— Экологическая чистота.
— Высокое качество смеси.
— Стоимость приемлемая.
— Нет необходимости в дополнительной шпатлевке.
— Отличные декоративные и клеящие качества.
— Обеспечивает гладкую поверхность.
— Устойчивость к усадке, растрескиванию и расслоению.
— Отличная тепло- и звукоизоляция.
— Способность впитывать и возвращать влагу, что обеспечивает гармоничный микроклимат в помещении.
Область применения
Если вы решили приобрести «Ротбанд», инструкция поможет вам понять, где можно использовать этот материал. Чаще всего используется в помещениях, где влажность имеет нормальный уровень. Хотя есть возможность использования этого материала на кухне и в ванной. Раствором обработаны потолки и стены, построенные из кирпича, ДСП, бетона и пенополистирола.
Материал желательно применять для выравнивания гладких поверхностей, но допустимо использование на пористых основаниях, которые следует предварительно загрунтовать.Чаще всего такой штукатуркой ремонтируют жилые помещения.
Особенности приготовления раствора
Если для ремонта вы уже купили «Ротбанд» (штукатурка), инструкция поможет правильно перемешать сухую смесь. Следует отметить, что готовый раствор очень быстро застывает, поэтому уже через 25 минут он становится непригодным. Так что не смешивайте слишком много. Излишки раствора можно использовать для устранения дефектов.
Как и любую гипсовую смесь, «Ротбанд» (штукатурка) инструкция по применению предписывает размешивать в чистой пластиковой емкости до однородной густой консистенции.Учтите, что на стандартный мешок 30 кг потребуется около 18 литров воды. То есть 2 части жидкости смешиваются с 3 частями порошка. Сначала в емкость наливается вода, а затем постепенно добавляется смесь. Старайтесь не смешивать все сразу. Штукатурки лучше добавить немного.
Для перемешивания используйте строительный миксер или специальную насадку и дрель. Не включайте прибор на слишком большой скорости, так как раствор может разбрызгиваться. Чтобы штукатурка универсальный гипс «Knauf Rothband» достигла состояния, потребуется около 6-10 минут, после чего его необходимо снова перемешать.После этого добавьте воду, смесь или еще какие-то ингредиенты.
Проверить готовность решения можно очень просто. Для этого на шпатель наложите гипс и переверните: он не должен упасть. Теперь «Knauf Rothband» (инструкция подробно описывает нанесение материала) можно наносить на обрабатываемую поверхность.
Обратите внимание, чем ниже температура использованной воды, тем дольше можно будет применять раствор (но не более получаса).
Подготовка основания к работе
Если вам для отделки поверхностей жилого помещения подходит «Ротбанд» (штукатурка), в инструкции по применению могут быть инструкции по подготовке основания. Эта процедура довольно проста. Вам предстоит очистить поверхность от пыли, мусора, обоев, старой штукатурки и других видов отделки.
Штукатурка универсальная штукатурка «Knauf Rothband» Применяется для выравнивания стен, а также их отделки. Если на основании есть металлические элементы, постарайтесь их тщательно очистить и обработать специальной грунтовкой.Стены, особенно бетонные, также нужно предварительно подготовить к затирке швов. Для этого используется грунтовка глубокого проникновения.
Естественно, поверхность основания должна быть размечена.
Необходимые инструменты
Чтобы штукатурка «Knauf Rothband» хорошо ложилась на поверхность, необходимо использовать специальные инструменты. Для работы вам понадобится этот инструмент:
— Шпатели разных размеров (металлические, пластиковые и резиновые).
— Мастерок.
— Небольшие емкости с прямыми краями, в которых будет удобно чистить шпателем.
— Долото и долото.
— Меры по воде.
— Кисть плоская с жесткой щетиной.
— Затирка.
— Наждачная бумага.
— Специальный инструмент для выравнивания углов.
— Строительный уровень и отвес.
— Защитная одежда, очки, перчатки и респиратор.
Особенности использования материала
Перед тем, как оштукатурить стены «Ротбандом», необходимо их подготовить. Если эта процедура прошла успешно, можно приступать к нанесению раствора.Обработка поверхности выполняется в несколько этапов:
— Установка маяков (сначала фиксируются крайние и угловые элементы).
— Выравнивание.
— Залить поверхность раствором.
Учтите, что на отработанном участке не должно быть никаких дефектов и вмятин. Выравнивание производится по правилу. «Растягивать» раствор можно в любом удобном направлении. Излишки штукатурки следует удалить.
Через полчаса выполняется выравнивание поверхности и ее затирка. Для этого вам понадобится губка и вода.Мочить основу следует обильно. Далее круговые движения производятся губкой по всей поверхности. Не давите слишком сильно. Во-первых, губка может довольно легко двигаться. Если вам нужна глянцевая стена, то ее необходимо смочить и разгладить не позднее, чем через 3 часа после нанесения.
Для структурирования поверхности используйте специальные формовочные инструменты или рельефный валик. Учтите, что средняя толщина штукатурного слоя составляет 1 см при минимальной 0,5 см.
Полезные советы
При работе со смесью следует учитывать некоторые моменты.Например:
1. Если вы решили обработать стену пенопластом или ДСП, то штукатурку наносите в 2 слоя, а между ними проложите сетку из стеклоткани.
2. Заранее определите, куда потратите оставшийся раствор.
3. По окончании работы как можно скорее очистите все инструменты.
4. Подождите не менее 7 дней для окончательного затвердевания материала. В этом случае следует проветривать комнату, но избегать сквозняков.
5. Пористые поверхности предварительно обрабатываются грунтовкой глубокого проникновения.
6. Если на стене есть металлические элементы, то очистите их и покрасьте специальной защитной смесью, предотвращающей ржавчину. В противном случае на поверхности появятся красные пятна, устранить которые вам не удастся.
7. Используя «Rothband» в помещениях с повышенной влажностью, поверхность необходимо обработать специальным гидроизоляционным средством.
Вот и все особенности работы с представленным материалом. Удачи!
p>
Как отличить поддельный ротбанд.
Knauf Rotband — флагман штукатурных смесей
Штукатурные работы считаются одной из важнейших составляющих ремонта. От того, как и что они будут реализованы, зависит качество и долговечность интерьера помещения, а также его экологичность. Именно поэтому так важно выбрать «правильную», не вредную для здоровья штукатурную смесь.
Сделать это зачастую непросто: рынок современных стройматериалов буквально переполнен разнообразными изделиями для выравнивания стен и потолка.Однако здесь ходят легенды, о которых говорят заслуженные профессионалы своего дела и мастера-самоделки всего мира. В первую очередь, это Knauf-Rotband — сухая штукатурная смесь на основе гипса, навсегда изменившая взгляды на стандарты внутренней отделки помещений и давно ставшая номинированной. Неудивительно, что на рынке довольно много экземпляров и откровенных подделок этого стройматериала.
В чем секрет популярности этого товара?
Главное в универсальности.С Knauf Rotband очень сложно выполнить некорректную отделку. Благодаря довольно низкой плотности готовой смеси и наличию в ней специальных полимерных добавок, усиливающих адгезию, такая штукатурка подходит практически для любых поверхностей: кирпичных стен, бетонных полов, монолита. Более того, с его помощью можно оштукатурить влажные помещения — ванные комнаты и кухни. В то же время Knauf-Rotband позволяет получить безупречно ровное основание, не нуждающееся в дальнейшей обработке. Многие мастера «доводят» оштукатуренную Knauf-Rotband поверхность до зеркального ровного зеркала, не используя финишную шпатлевку.
Стабильность свойств Knauf-Rotband гарантирует уникальные составы, поставляемые из Германии. Как ноу-хау Knauff, эти компоненты обеспечивают основные свойства штукатурки более 50 лет, сохраняя ее популярность среди строителей.
Гипсовая штукатурка КНАУФ-Ротбанд универсальна не только по своему функциональному назначению, но и по соотношению цены и качества. Низкий расход, быстрое высыхание, возможность нанесения слоя от 5 до 50 мм — делает его оптимальным решением для отделки любимой квартиры или загородного дома.Часто эта штукатурка становится спасением от неровностей стен и потолка.
Не обманывайте себя!
Учитывая вышеперечисленные качества, популярность Knauf-Rotband вполне закономерна, но она также стала причиной появления на рынке подделок. В связи с этим Knauff разработала защиту для своей продукции. Оригинальная упаковка Knauf-Rotband различает:
Пакет бумажный с тиснением.
Вторая маркировка, на которой указано точное время изготовления смеси.
По этим отличительным знакам можно определить, что перед вами настоящая штукатурная смесь КНАУФ-Ротбанд или Фальсификация. Уберечься от подделки можно, обратив внимание на внешний вид упаковки Knauf-Rotband. Часто недобросовестные производители используют узнаваемый образ и название этой легендарной штукатурки. Созвучие поддельного названия товара вводит покупателя в заблуждение!
Подделка!
Подделка!
Подлинное качество
Продукция Knauf приобрела в России заслуженную популярность.
Но, к сожалению, всякая популярность имеет обратное направление. IN
В последние годы на рынке строительных материалов появляются
«Двойные» сухие строительные смеси и другие продукты компании Knauff.
Особенно часто образуются самые популярные смеси «Ротбанд».
Поэтому, разрабатывая новую упаковку, компания Knauf придавала
особое значение борьбе с контрафактной продукцией. Результат очевиден —
Теперь вся продукция имеет три степени защиты от
подделок.
Располагается на лицевой стороне пакета, чтобы покупателю было удобно проверить подлинность смеси. В дизайне голограммы упор делается на качество продукции, произведенной по немецким стандартам. Когда «отпечаток» нагревается, цвет меняется и становится светлее. Дополнительную защиту обеспечивает краска, меняющая цвет. Под прямым углом цвет слогана «Немецкий стандарт» фиолетовый, под любым другим — цвет меняется на зеленый.А если посмотреть на голограмму в ультрафиолете, то логотипы Knauf будут хорошо видны в ее центре. Как и в случае с денежными счетами, этот надежный и простой прием позволяет потребителю проверить подлинность продукта.
Мешки Knauf производятся из перфорированной бумаги Advantage Stabil со специальной текстурой. Изготавливается эксклюзивно для компании Knauff и только для российского рынка. Поэтому у производителей подделки нет возможности приобрести эту бумагу и добиться полного сходства подделки с оригиналом.
Струйная печать и единая для всех заводов маркировка пакетов указывает время их изготовления с точностью до секунды. Таким образом, для каждой сумки эта маркировка уникальна. Производитель фальшивого продукта физически не сможет поставить уникальную печать для каждой упаковки, а это означает, что сравнение двух пакетов из одной партии может легко проверить подлинность смеси.
KNAUF INDUSTRIES:
каждый лист Knauf Term теперь имеет уникальную маркировку.
Новая маркировка способствует защите теплоизоляционных материалов KNAUF THERM® от подделок и помогает потребителям товаров легче ориентироваться в товарах даже после снятия упаковки с листов.
С апреля 2010 г. в конце каждого листа указывается информация о наименовании продукта и дате его выпуска. Подобная маркировка не имеет аналогов у производителей пенополистирольного утеплителя.
Кроме того, на последних листах все еще присутствует дополнительная информация о технических условиях, по которым выпускается этот продукт, его названии, толщине листа, дате изготовления и коэффициенте теплопроводности, который гарантирует Knauf Industries.
Осторожно!
Покупая стройматериалы с логотипом KNAUF, убедитесь в наличии всех степеней защиты, чтобы быть уверенным, что покупаете подлинное немецкое качество.
Опасность подделок недооценивается, учитывая, что сэкономленные средства не будут лишними при ремонте, но обычно все наоборот. Сэкономив на подделке 20-30 рублей, вы получите непредсказуемое поведение штукатурки на своих стенах.Растрескивание, шелушение, скольжение, месяц высыхания — вот лишь небольшой перечень проблем, с которыми вы рискуете столкнуться. Что делается подделкой, сами дельцы не знают. В сырье вполне могут быть фенолсодержащие компоненты, а это гарантированные проблемы со здоровьем. Фенол не поднимешь из квартиры Никогда!
Так что, чем использовать подделку, лучше приобрести более дешевое покрытие другой марки.
На самом деле распознать подделку очень просто. Вы должны учитывать только три фактора, и вы не ошибетесь.
Первое — это, конечно, цена. Если вы озвучили цену более чем на 10 рублей ниже средней по рынку, то это первый признак настороженности. Как правило, цены у всех продавцов практически одинаковы. Разница обычно в Москве не превышает 5-7 рублей. 20 рублей — это уже довольно значительная разница и тем более цена на 50-60 рублей ниже гарантированно — прячется. Очень редко продавцы реализуют Ротбанд и занижают цену, но в этом случае цена существенно не будет ниже, потому что «подогретый» Ротбанд — это Ротбанд, что максимум месяца с момента изготовления.
Knauf постаралась создать оригинальную упаковку. Бумага, в которую упакован ротбанд, имеет несколько степеней защиты.
Первая — перфорация бумаги. Внимательно посмотрите на упаковку. Он должен быть с мелкой перфорацией.
Вторая — дата изготовления. На каждом пакете есть этикетка с указанием даты и времени изготовления с точностью до секунды. Второй такой сумки быть не должно.
Третий — наклейка с голографическим изображением. При изменении угла обзора должен появиться значок Knauf.*
* Голограмма, в ближайшее время заменят стилизованный штамп, но будут присутствовать оба типа сумок.
Гипсовая штукатурная смесь «Ротбанд», производимая на заводах Knauff, по праву получила широкое распространение в сфере отделочных работ (см. Также →). Его потребительские характеристики, удобство использования высоко оценивают как профессиональные мастера, так и те, кто решил сделать ремонт в квартире или доме своими руками. У такой популярности есть и обратная сторона — очень часто на строительных рынках можно встретить поддельные смеси, продаваемые под известной торговой маркой «Ротбанд».В этой статье мы хотели бы указать те основные моменты, которые позволят вам установить происхождение смеси.
Для начала следует обратиться в специализированную инструкцию, опубликованную на сайте производителя и подробно описывающую особенности упаковки данной смеси. Публикуем здесь небольшой видеоролик, демонстрирующий отличительные черты оригинального продукта:
Во-вторых, необходимо осмотреть несколько мешков со смесью. При сравнении обратите особое внимание на отпечаток календарного штампа.Даже если все сумки принадлежат одной стороне и были упакованы за один день или даже за час, такие данные должны отличаться в минутах или секундах.
В-третьих, обратите внимание на цену. ИН средний В Москве стоимость одного мешка весом 30 кг. Это минимум 390 руб. (По состоянию на 28 апреля 2015 года актуальный индекс цен на смесь публикуется по ссылке, указанной в первом абзаце). Следовательно, его отпускная цена в отдельных торговых объектах не может быть существенно ниже этой стоимости.
И еще одно замечание. У фейка выход поменьше. Если настоящий «Ротбанд» предусматривает прорезь двух ведер готовой смеси, то в случае подделки такой выход составляет примерно одно ведро. С недавних пор всем посетителям нашего сайта стал доступен специальный калькулятор, позволяющий рассчитывать толщину и площадь штукатурных систем.
Если есть вопросы — пишите! Постараемся на них ответить.
Декоративная штукатурка из обычных шпатлевок своими руками сделать можно
Предлагается ремонт в собственной квартире, многие мечтают максимально сэкономить на покупке стройматериалов без ущерба для качества отделки.Есть варианты? Конечно, если попробовать декор стен из гипса своими руками, несложно создать оригинальную фактуру, которая будет смотреться, как дорого стоит панно. Не нужно изучать сложные строительные технологии. Достаточно запастись необходимыми инструментами и подробно изучить следующую пошаговую инструкцию.
Отделка стен шпаклевкой
В чем преимущества декоративной штукатурки?
Выбрав как обычную финишную шпатлевку, немного поработав финишным слоем, легко получить в итоге интересную фактуру, сложную местность.Мы поднимаем планку, делая будущий интерьер более дорогим и респектабельным. Штукатурка легко ложится на любую основу: гипсокартон, кирпич, пенобетон. Материал очень пластичный, работать с ним удобно даже новичку.
В составе современных смесей используются пластификаторы, добавки, улучшающие окружающие свойства материала. он легко, так как масло падает на стену, и она становится очень податливой пластиковой основой, на которой можно продолжать работу. Именно поэтому украшение стен своими руками доставляет огромное удовольствие.
В результате получается отделка, которая держится очень долго, не теряя своих привлекательных качеств. Она не боится воды, прямых солнечных лучей, механических воздействий. Если стены отделаны шпаклевкой своими руками, соблюдаются все технологические процессы, то долговечность декора вполне может составить конкуренцию камню или плитке. Это еще одно преимущество описанной отделки.
Штукатурка не впитывает запахи, за ней легко ухаживать, с ее помощью нетрудно улучшить тепло- и звукоизоляцию.В его состав входят нетоксичные элементы, по сути, это самое экологически чистое покрытие на сегодняшний день, которое при эксплуатации не содержит вредных токсичных веществ.
Видео:
Если проявите фантазию, вы можете использовать Ротбанд для штукатурки стен.
Видео:
Как выполнить декоративную штукатурку своими руками?
Рассказ о том, как из обычной штукатурки сделать декоративную штукатурку, долго не займет.Перед тем, как приступить к работе, необходимо запастись следующими инструментами:
набор различных шпателей.
Terkel и затирка Kelme.
гладильная доска.
Строительный уровень.
отвес.
Технология изготовления декоративной штукатурки своими руками из обычного наполнителя состоит из следующих этапов:
Подготовка стен.
Создание базового слоя.
Приготовление покрытий с различной текстурой.
Заключительный этап.
рельефная штукатурка
Подготовка стен к оштукатуриванию
Наносить штукатурку можно только с хорошей отслоившейся стены. Сначала необходимо избавиться от обоев, от любого другого финишного покрытия. Поверхность стен тщательно осматривается, трещины и щели окрашиваются, а затем заделываются той же штукатуркой. Строительным уровнем проверяли ровность основания. Для этого он устанавливает правило и проверяет его на предмет выявления конкретных отклонений. Пустоты заполняются более толстым слоем, таким образом выстилают стены.Затем штукатурка сохнет. Последнее, что нужно сделать на предварительном этапе — изготовить грунтовку.
Создание декоративного базового слоя
Тот, кто знает, как обычный наполнитель сделать декоративный, может посмотреть видеоурок или внимательно прочитать следующие инструкции. Взять приготовленную смесь и разбавить водой согласно инструкции, указанной на упаковке. Разведение должно быть таким, сколько сможет поставить на стену за один раз. Несмотря на то, что современные производители добавляют в смесь добавки, замедляющие процесс застывания, обычная штукатурка быстро затвердевает.Основная задача — создать слой необходимой толщины и сразу приступить к дальнейшей отделке.
примечание! Толщина слоя выбирается с учетом того, что высота накладной будет составлять 1-1,5 мм. Протестируйте нанесение базового слоя и дайте возможность потренировать руки чувствовать, как создать декоративную штукатурку из обычных наполнителей, видео ниже показывает, как это сделать.
Получение фактурных настенных покрытий
Получить фактурное покрытие можно разными способами:
При использовании ролика.
готовых трафаретов.
кисть, шпатель, шпатель зубчатый.
Как это происходит? Использование валика — самый простой способ создать фактуру, похожую на взъерошенную замшу. Излишнюю «пушистость» легко смазать шпателем. Разглаживает штукатурку, убирает слишком острые выступы. Слойный валик проходит по всей длине один раз. Так что получите четкую картину.
В специализированных строительных магазинах продают готовые трафареты, с их помощью очень легко получить штукатурку из обычной строительной декоративной шпаклевки, фото показывает, передается как рисунок.На рабочей поверхности трафарета имеется выпуклый узор. он, вдаваясь в мягкую основу, оставляет на ней красивый отпечаток. Чтобы каждый раз получать четкий штамп на стене, трафарет подошвы необходимо постоянно промывать водой. Это занимает много времени. И это единственный недостаток этого метода.
примечание! Для печати на местах возле углов существуют специальные трафареты из мягкой резины.
Если в руке нет инструментов, описанных выше, и невозможно создать декоративную штукатурку с помощью обычного валика или трафарета, в свою очередь могут быть отправлены любые кисточки или шпатели для работы.С их помощью легко создавать фактуры, похожие на бетон, натуральный камень, замшу. Взяв шпатель и еще немного вдавив его в мягкий фундамент, опытные дизайнеры проводят горизонтальные или вертикальные линии. Даже обычный полиэтиленовый пакет или мочалка в руках опытного мастера превращается в действенный инструмент, способный дать желаемый результат. Новичков просто нужно обучить им пользоваться, а потом своими руками постараться создать оригинальную отделку.
роликовый декор стен
Видео:
Завершающий этап оштукатуривания
После нанесения штукатурка должна хорошо просохнуть. Обычно это может занять несколько часов. Затем поверхность обрабатывается наждачной бумагой мелкой наждачной бумагой. Это помогает подчеркнуть фактуру двойной настенной росписи. Сначала наносится валик с длинным ворсом, затем слой после высыхания, короткий валик и слой краски на основном более светлом тоне. Финишный слой — лак. Все, декоративная штукатурка готова к использованию.
Окрашенная декоративная штукатурка в один слой и один цвет не имеет смысла, быстро теряется фактура. Эти усилия не были напрасными, и при окрашивании в два цвета необходимо использовать четкий рисунок. Поэтому на первых рулонах стены покрашены краской темного тона. В день, когда высохнет первый красочный слой, снова покрасьте стены валиком с ворсом краски средней длины на несколько оттенков светлее основного. подробно о цветах и их формах.
Если валика нет, можно использовать широкую плоскую кисть.Действуем следующим образом:
Возьмите лоток и налейте в него краску. Кисть окунулась в нее полностью, а затем удалила излишки краски на краю ванны и вытерла кисть о кусок плотного картона.
Теперь вы можете легкими широкими движениями нанести краску на стену. Важно нанести фактурную штукатурку на параллельные вертикальные поверхности, едва касаясь настенной кистью. Картина кистью не растирается, а на выпуклых участках слегка жирна.
Упростить процесс можно, используя метод размытия. На стену в этом случае наносится темный слой, а затем, пока он не высохнет, верхний слой протирается влажной тряпкой. В результате углубления должно остаться темное, а фактура (ворс) светлая.
Чтобы краска держалась дольше, необходимо защитить лак лак. Для этого используется лак на водной основе. Чтобы хорошо проникала основа из штукатурки, лак разбавляют водой в пропорции 1х1. Раствор наносили на стену широкой кистью в два слоя.Второй слой наносится после высыхания первого слоя. На видео вы можете увидеть, как это выглядит и что в итоге должно получиться.
Видео:
Видео:
Видео:
Видео:
Штукатурка Knauf Proroll Max — 13,5 кг
Штукатурка Knauf Proroll Max — 13,5 кг | Wickes.co.uk перейти к содержанию
Перейти в меню навигации
Мой счет
Войдите или зарегистрируйтесь
Доставка
Доступен на следующий день
Продукт добавлен для Click & Collect
Товар не был добавлен для Click & Collect
Наши акции быстро развиваются! Защитите свой продукт сейчас с помощью Click & Collect.
Ближайший магазин
Другие магазины
Магазины с товарами на складе и Click & Collect рядом.
Изменить поиск
Click & Collect недоступен
Наши акции быстро развиваются! Защитите свой продукт сейчас с помощью Click & Collect.
Штукатурка Knauf Proroll Max — 13,5 кг
Результатов не найдено
Показать карту
Скрыть карту
Вы не вошли в систему, чтобы сохранить свой список навсегда.Пока вы не войдете в систему, ваш список будет временно сохранен, и к нему можно будет получить доступ только с того устройства, которое вы используете сейчас.
Авторизоваться Завести аккаунт
Стандартная доставка — от БЕСПЛАТНО
£ 4 или БЕСПЛАТНО свыше 75 фунтов стерлингов
Заказы, которые включают большие и громоздкие товары, требуют дополнительной платы за доставку.Пожалуйста, обратитесь к нашим деталям доставки для получения дополнительной информации.
Доставляем с понедельника по субботу с 7:00 до 19:00.
Действуют исключения из поставки.
Click & Collect в магазине в течение 1 часа — БЕСПЛАТНО
Knauf ProRoll Max — это штукатурка, наносимая валиком для выравнивания поверхности существующих стен и потолков. Идеально подходит для маскировки текстурированных фонов, таких как артекс. Используйте валик со средним ворсом, чтобы просто прикатать штукатурку к стене и разгладить шпателем средней длины или кельмой.Используйте с Knauf ProRoll Light для получения превосходной отделки.
Узнать больше
Читать меньше
Размер: 13,5 кг
Цвет: Off White
Время установки: 12-18 часов
использование: Интерьер
Покрытие: 10 м² при толщине 1 мм
Срок службы: 12 месяцев
Соответствующие сертификаты: EN 13964
Тип: Штукатурка
Номер модели производителя: 593011
Фирменное наименование: Knauf
Knauf ProRoll Max — это готовая смешанная штукатурка, которую наносят валиком со средним ворсом (9 дюймов) и обрабатывают шпателем или кельмой средней длины.
Идеально подходит для выравнивания текстурных поверхностей и гипсокартонных фонов.
До 4 раз быстрее, чем штукатурка, наносимая вручную
Высохшая штукатурка воздухопроницаема, поэтому ее можно наносить поверх известковой штукатурки.
Для получения идеально гладкой поверхности используйте Knauf ProRoll Light в качестве финального покрытия.
Наносить слоями толщиной ок.2 мм, максимум 4 мм в несколько слоев
Покрывает до 10 м² на ванну при толщине 1 мм
Срок годности до 12 месяцев. Плотно закройте крышку после использования и сохраните для следующего проекта.
См. Технический лист 1 ниже для получения полной информации о ProRoll, включая инструкции по использованию.
См. Ниже технический лист 2, где представлен ассортимент штукатурок Knauf для швов и готовых смесей, доступных в Wickes
Штукатурка ручное нанесение: описание, характеристики
Организация работ с гипсовой штукатуркой
В последнее время процесс отделки стен и потолков штукатуркой существенно изменился. В недавнем прошлом строители должны были заниматься приготовлением раствора. Пришлось просеять песок, отделяя мусор и камни, отмерить известковую штукатурку. В заключение, соблюдая точные пропорции, составляющие элементы были смешаны и доведены до рабочей консистенции путем добавления воды.С появлением готовых смесей львиная доля неприятностей осталась позади.
Строительный рынок насыщен материалами для отделки стен и потолка. Значительный сегмент — нанесение гипсовой штукатурки вручную. Подобные изделия на гипсовой основе с добавлением полимерных наполнителей могут создать на стенах и потолке идеальную основу и улучшить микроклимат в помещении.
В зависимости от качественных характеристик и стоимости они делятся на следующие категории:
Относительно дешевые составы содержат небольшое количество полимеров и имеют достаточно хорошее сцепление с землей.Для улучшения адгезии обрабатываемой основы предварительно грунтуют, применяя «мокрую» технологию. Многократное покрытие для обеспечения сцепления нижний слой покрывается бороздами.
Достаточное содержание полимера увеличивает стоимость продукта и позволяет не прибегать к дополнительным методикам и инструментам для улучшения соединения.
Смесь, содержащая специальные наполнители, имеет более высокий уровень тепло- и звукоизоляционных свойств.
Цементная штукатурка наносится вручную.По своим характеристикам он напоминает дешевую лепнину — при использовании рекомендуется прогрунтовать основу и создать борозды перед повторным покрытием слоя.
Достойное место среди многих российских производителей занимают материалы марки «ВОЛМА». Производство на собственном сырье и расположено в нескольких городах. Наличие торговых центров и налаженной дилерской сети, позволяет купить штукатурку ручной аппликации «ВОЛМА» легко и жителям ближнего зарубежья.
Область применения сухих растворов на основе гипса ↑
В зависимости от преследуемых целей производители предлагают множество составов, различающихся своими техническими характеристиками.ВОЛМА производит следующие продукты для использования в различных ситуациях:
Гипсовая штукатурка ВОЛМА-Слой применяется для ручного нанесения, при машинной обработке следует покупать ВОЛМА-Слой-МН.
Хорошей основой перед отделкой, послужит штукатурка ВОЛМА-Слой, позволяющая продолжить процесс даже при покраске, даже на венецианской штукатурке.
Разной формы в зависимости от применяемой техники умеет принимать штукатурка ВОЛМА-декор. Эта функция позволяет отказаться от привычных обоев.
Выровнять стены и потолок перед оклейкой обоями, покраской или отделкой керамической плитки поможет гипсовая штукатурка ручным нанесением ВОЛМА-Канваса. Результатом соблюдения технологического процесса является глянцевая поверхность, не требующая дополнительной шпатлевки.
Серьезным конкурентом представленной продукции является продукция компании «Knauf».Самая известная марка гипсовой штукатурки марки ручного нанесения Rotband. Он относится к группе отделочных материалов с универсальными свойствами. Наличие в гипсе специальных добавок увеличивает время схватывания раствора и обеспечивает хорошее сцепление.
Оптимально использовать его при отделке стен с бетонным или кирпичным основанием и цементной штукатуркой. При необходимости может использоваться в работах по оштукатуриванию пенополистирола или цементно-стружечных плит. Качественный материал обеспечивает покрытие, похожее на штукатурку стен и потолка, не только в сухих помещениях, но и с повышенной влажностью (за исключением прямого попадания жидкости).
Преимущества и недостатки сухих смесей ↑
Использование гипсовой штукатурки упрощает процесс отделки стен или потолка. Причин отдать предпочтение этому виду материала много:
время высыхания намного меньше, чем у цементно-песчаного раствора;
имеет возможность регулировать уровень влажности в помещении;
имеет высокий уровень сопротивления, сопоставимый с бетоном;
Гипс
как основной компонент — это экологически чистый материал, не выделяющий вредных веществ и не вызывающий аллергических реакций;
обладает пластичностью и низкой теплопроводностью;
предоставляет возможность однослойного выравнивания;
с достаточным уровнем белизны, не требует тонировки для дальнейшей отделки стен.
Важно! Продукция компании ВОЛМА — сертифицирована, экологически безопасна, не содержит вредных веществ.
Недостатки в ручном нанесении штукатурки в минимальном количестве. По сравнению с песчано-цементным раствором он менее прочен, и не все варианты приемлемы для использования во влажных помещениях.
Соблюдение рекомендаций производителя при работе с штукатуркой вручную позволит добиться качественного результата и не потребует дополнительных корректировок.Большинство смесей предполагают употребление при соблюдении температурного режима от +5 до +30 ° C на .
Подготовка поверхности ↑
Подготовительные работы организованы по следующим направлениям:
убрал все загрязнения в виде масляных пятен, грязи и пыли;
со снятым отрядом в основании;
металлические поверхности обработаны антикоррозийной обработкой;
впитывающие или гладкие поверхности, покрытые специальной грунтовкой;
поверхность должна быть прочной и сухой;
После выполнения всех требований можно переходить к нанесению штукатурки вручную.
Принцип работы с гипсом ручное нанесение ↑
Штукатурка для ручного нанесения развести в чистых пластиковых емкостях водой комнатной температуры. Однородная масса достигается перемешиванием миксером или профессиональным миксером. Дать настояться 20 минут, нанести смесь на штукатурную поверхность Falcon.
Равномерное распределение раствора может быть достигнуто за счет использования в маяках. Их крепят к обрабатываемой поверхности с помощью штукатурного раствора или монтажного клея.
Важно! Ширина между маяками должна быть меньше размера правил.
Добиться идеальной поверхности на внешних углах поможет установка углового профиля.
Распределите штукатурку вручную по h-правилу. После высыхания в течение часа выровнять поверхность поможет линейка-трапеция, которая уберет излишки и заполнит углубления.
Используя губчатую терку, смоченную водой, распыленный раствор растирали до получения полностью гладкой основы.Когда стена или потолок будут матовыми, протирают широким металлическим шпателем. В зависимости от конечных целей, штукатурка ручного нанесения может быть подвергнута полировке или декорированию.
Совет! Штукатурную смесь и сопутствующие материалы (грунтовку, клей) лучше покупать у одного производителя.
Сухой состав хранится в мешках на деревянных поддонах. В помещении должна быть повышенная влажность. С нарушением целостности упаковочный материал разливается в неповрежденные пакеты и подлежит первоочередному использованию.
Закрепить полученную информацию поможет следующий видеоролик:
Если вы покупаете квартиру в старом доме или в новостройке, там уже будет проведено электричество и подключены розетки с выключателями. И до покупки недвижимости вы никак не сможете повлиять на их местоположение. Но как только вы становитесь собственником жилья, то имеете право переделать проводку в квартире своими руками совсем по-другому. Конечно же, это процесс длительный, сложный и материально затратный. Пытаясь как-то сэкономить, многие задаются вопросом – реально ли в новом жилье сделать всю электрическую часть самим? Реально, если вы не лентяи, неплохо учились в школе, дружите с физикой и электротехникой. Так что тема у нас сегодня актуальная – электропроводка в квартире своими руками. Пошаговая инструкция от составления схемы до монтажа проводов вам поможет.
Начало всех работ — схема
Хотелось бы начать этот раздел с аналогии. Что является основой для хорошего крепкого дома? Конечно же, фундамент. Так вот, своеобразным фундаментом надёжного и качественного электроснабжения является грамотно составленная схема электропроводки в квартире. Многие совершенно напрасно этим пренебрегают и на это есть веские причины:
Во-первых, монтаж электропроводки в квартире вам будет делать гораздо легче, когда на схеме отображается практически конечный результат. Согласитесь, это довольно редко, когда на первом этапе ремонта люди могут представить себе, что получится в конце. А с электрической схемой это возможно, потому что на ней будут отображены все коммутационные аппараты, элементы освещения и стационарные бытовые электроприборы.
Во-вторых, схема электрической проводки в квартире поможет вам составить чёткий план выполнения работ – с чего начать монтаж проводки, в каком направлении двигаться, что оставить на завершающий этап.
В-третьих, когда у вас на руках есть готовая схема расположения элементов электрики в квартире, можно легко определиться с количеством материалов – розеток, выключателей, распределительных коробок, подрозетников, проводов, кабелей.
И самое главное, когда уже будут полностью окончены монтажные и ремонтные работы, у вас останется схема разводки электропроводки в квартире. Ни в коем случае её не выбрасывайте. Если понадобится просверлить где-то в стене отверстие под картину или фоторамку, вы достанете схему и посмотрите, каков путь пролегания проводов, чтобы не напороться и не повредить токопроводящую жилу. Также многие заклеивают иногда распределительные коробки обоями, чтобы не портить внешний вид комнаты. Вообще-то этого делать нельзя, но если уж и заклеили, вы всегда сможете глянуть на схеме, где находится коробка. При необходимости каких-то работ, срежете кусочек обоев, получите доступ к коробке, а потом заклеите вновь.
Надеемся, мы популярно и доступно объяснили вам, что в мире электрики всё и всегда следует начинать со схемы. Теперь немного подробнее о том, как её правильно составить и что на ней должно быть отображено.
Составление схемы
Перед тем, как сделать схему, нужно собраться всей семьёй и хорошенько подумать о том, где у вас в квартире будут располагаться основные потребители электрической энергии:
кондиционеры;
электрические варочные панели и духовые шкафы;
стиральная машина;
холодильник и морозильная камера;
посудомоечная машина, микроволновая печь;
вытяжная принудительная вентиляция;
котлы отопительной системы или водонагреватели.
Также не маловажную роль играет расположение мебели, особенно громоздкой. Чтобы не получилось потом так – ремонт закончен, мебель расставлена, а розетка оказалась за шкафом-купе, который уже обосновался на этом месте на многие годы. И тогда придётся прибегать к помощи переносок, только раньше хоть под коврами можно было провода прятать, а теперь это не модно, всё кругом паркет да ламинат. Так что этому вопросу уделите особенное внимание.
план квартиры (кликните для увеличения)
Дальше возьмите бумагу (лучше в клеточку), карандаш (желательно несколько разноцветных), линейку. Нарисуйте в двух экземплярах на бумаге план вашей квартиры с дверными и оконными проёмами, чтобы было проще возьмите технический паспорт и перенесите оттуда чертёж. Каждой комнате присвойте порядковый номер, например, если у вас схема электропроводки в однокомнатной квартире, пусть это выглядит так:
Коридор (прихожая, холл).
Ванная комната.
Кухня.
Зал (гостиная).
Если комнат больше, соответственно можете продолжить дальше нумерацию – спальня, детская, спортивная комната, также надо учесть кладовую, лоджию (если собираетесь и туда провести проводку осветительную) и т.д.
Теперь схематически отобразите на одном чертеже стационарную бытовую технику и мебель (в виде квадратиков и прямоугольников). Можно бытовую технику обозначить красным цветом, а мебель серым. На второй чертёж наносите места установки коммутационных аппаратов. То есть там, где на первом чертеже у вас обозначена бытовая техника, на втором в этих местах буду розетки.
Точно также на первом чертеже (где техника и мебель), нарисуйте крестики жёлтым цветом в местах установки светильников, бра, торшеров, люстр. Здесь вам удобно будет увидеть – где кровать, там значит прикроватный светильник; где диван или кресла, значит бра, под которым можно почитать и т.д. Затем перенесите все эти лампочки на электрическую схему. Заодно продумайте и отметьте места установки выключателей. Мысленно представьте себе, в какую сторону у вас будут открываться межкомнатные двери, чтобы потом выключатели не оказались за ними.
Сразу определитесь, возможно, в каком-то месте нужна установка розеточного блока (чаще всего это делают на кухонной рабочей панели), будет ли у вас в основной комнате групповое освещение или многорожковая люстра, тогда потребуется двухклавишный выключатель.
Наметьте на схеме место, где будет располагаться вводной распределительный щиток на квартиру.
Примеры того, как правильно составить схему, вроде бы получились доступные, надеемся, что сложностей с этим у вас не возникнет. Теперь разберёмся с количеством материалов.
Необходимые материалы
По составленным схемам посчитайте необходимое количество выключателей и розеток. Не забудьте, что под каждый из этих коммутационных аппаратов нужен подрозетник, если планируется прокладка скрытой электропроводки в квартире. Также посчитайте, сколько понадобится распределительных коробок.
Чтобы посчитать количество провода, лучше всего намеченные на схеме коммутационные аппараты и распределительные коробки перенести на реальные стены. Затем выполнить разметку стен, то есть в прямом смысле слова нарисовать между ними пути пролегания проводов, при помощи рулетки всё измерить и посчитать общее количество. Имейте в виду, что разводка электропроводки в квартире выполняется строго по вертикальным и горизонтальным линиям, никаких поворотов наискосок быть не должно.
Хотелось бы дать один совет. Если полностью с нуля делается разводка электрической проводки в трёхкомнатной квартире площадью около 60-70 м2, то лучше покупать провод целой заводской бухтой, в которой 100 м. В магазинах это считается оптовой продажей и на неё будет скидка 10 %, причём если вы купите 98 м – это не опт, скидки не будет, а возьмёте на 2 м больше и прилично сэкономите.
По опыту профессиональных электриков для электропроводки квартиры из трёх комнат приобретайте 100 м трёхжильного провода сечением 1,5 мм2 (это будет прокладка осветительной проводки в квартире) и 100 м трёхжильного провода сечением 2,5 мм2 для запитки розеток.
Мощные электроприборы, типа водонагревателя или варочной панели, как правило, запитываются отдельной линией от вводного распределительного щитка через отдельный автомат. Для них лучше проложить трёхжильный провод сечением 4-6 мм2.
Ещё один важный нюанс, не забудьте посчитать провод с запасом на разделку жил в местах соединений и подключений коммутационных аппаратов. Принято оставлять запас провода на розетки, выключатели, светильники не менее 20 см. Если вы планируете в дальнейшем опустить потолки, то запас провода для светильников увеличьте до 50 см. На сборку распределительного щитка также оставляйте запас провода около 50 см.
Распределительный щиток
Проводка в любой квартире, выполняемая своими руками, начинается от распределительного щитка. Что он собою представляет? Это своего рода бокс, в котором монтируется счётчик электроэнергии и вся защитная автоматика.
Какие бывают щитки?
Этот коробок изготавливают из металла либо пластика. Каждый вариант имеет свои преимущества. Пластиковый щиток практичнее, так как мало весит, и к тому же внешне он выглядит привлекательно и эстетично. Металлический короб отличается долговечностью и надёжностью.
По способу крепления щитки бывают наружного и внутреннего исполнения. Наружный щиток (его по-другому называют накладной) навешивается на стену при помощи саморезов или дюбель-гвоздей. Это значительно облегчает работы по его монтажу, но в то же время такой вариант щитка отнимает свободное пространство в помещении. Внутренний или встраиваемый щиток требует монтажа специальной стенной ниши, но он не занимает комнатное свободное пространство.
Чем щиток укомплектовывают?
Что ещё понадобится для монтажа распределительного щитка, кроме самого бокса:
Вводной автомат, он защищает всю квартирную сеть путём отключения в случае необходимости, к нему подходит питающий кабель на квартиру.
DIN-рейка – это специальная металлическая пластина, на которую крепится вся автоматика.
Счётчик электроэнергии, после выполнения всех монтажных работ, надо будет обязательно пригласить представителя энергосбыта, чтобы опломбировал прибор учёта.
Шинки РЕ и N, на которых будут соединяться все нулевые и заземляющие проводники.
Автоматические выключатели, они будут защищать определённую группу токоприёмников от короткого замыкания путём отключения при сверхтоках. Также при помощи автоматов можно будет принудительно в случае необходимости отключать ту или иную линию от общей сети.
Устройства защитного отключения (УЗО), они не монтируются самостоятельно, а подключаются после автоматических выключателей. УЗО выполняет защитную функцию в случае, если корпус какого-то электрооборудования оказался под напряжением. В такой ситуации УЗО защищает человека от возможного поражения электрическим током. Можно использовать совмещённый вариант, который включает в себя автомат и УЗО – дифференциальные автоматы.
Соединительные провода или распределительные гребёнки.
Чтобы определиться с количеством автоматов, необходимо рассчитать и распределить нагрузку в квартире.
Нагрузка в квартире
Современная электрика в квартире включает в себя огромное множество различных потребителей электроэнергии. Согласитесь, что бытовой техникой наши жилища буквально напичканы. Правилами и нормативными документами рекомендуется, перед тем, как провести проводку в квартире, разделить осветительную сеть и линию розеток от разных автоматов. Но с учётом того, какая сейчас нагрузка приходится на квартирную сеть, сажать все бытовые приборы на одну линию нельзя. Желательно равномерно распределить всё на несколько цепочек, запитанных от отдельных автоматов.
В таком разделении огромная практическая польза. Представьте, что повредилась электропроводка в квартире. Своими руками, без вызова электрика, вы решили разобраться, найти причину и устранить. Если на каждой линии установлена своя защита, причину аварийной ситуации вы найдёте легко (определите по отключенному положению автомата). И пока вы будете устранять на этой линии повреждение, все остальные потребители не останутся обесточенными, то есть холодильник продолжит холодить, а стиральная машинка стирать.
Рекомендуется выбирать автоматы следующей мощности:
для осветительной нагрузки – 10 А;
для розеток – 16 А;
для подключения бытовой техники мощностью до 4,5 кВт – 20 А;
для ввода на квартиру – 50 А.
Как разделить общую квартирную нагрузку по группам?
Во-первых, всех мощных потребителей электроэнергии желательно запитывать отдельной линией (стиральная машина, водонагреватель, посудомоечная машина, варочная плита и электрическая духовка, кондиционеры).
Во-вторых, розетки каждой комнаты хорошо было бы сделать отдельными группами (детская, взрослая спальня, зал, кабинет). Если уж так не получится, то кухонные розетки в любом случае надо запитывать через отдельную линию и автомат, потому что именно на кухне больше всего мощных бытовых приборов (хлебопечь, микроволновка, кофемашина, электрочайник, кухонный комбайн, блендер и т. п.)
Обязательно отдельной группой выполняется электроснабжение санузла, так как он относится к опасному помещению в плане электробезопасности (так называемая «мокрая» группа).
Отдельной группой выделяется освещение квартиры, но будет гораздо удобнее, если разделить по группам освещение каждой комнаты.
От того, каким образом вы сгруппируете всю нагрузку своей квартиры, будет зависеть количество необходимых автоматов и УЗО.
Монтаж проводки
Осталось определиться, какой тип проводки выбрать для своей квартиры. На сегодняшний день существует два способа:
Открытый. Это когда все проводники будут проходить по стенным поверхностям, крепятся они в пластиковых кабельных каналах (или коробах). Такая прокладка требует гораздо меньше материальных затрат и физических усилий, но есть один существенный недостаток – получается не вполне эстетичный внешний вид помещения. Исключение составляет прокладка специального кабеля по фарфоровым изоляторам, когда дизайн квартиры выполнен в ретро-стиле, это сейчас очень модно и набирает популярность.
Скрытый. При таком способе провода прокладываем в специальных бороздах на стенных поверхностях (в штробах). Чтобы проштробить понадобятся специальные приспособления, процесс трудоёмкий, отнимет много времени и сил. Но зато будут спрятаны все проводники.
Подготовительный этап
Согласно с вашим проектом наметьте на стенах пути прохождения проводов. Чтобы получилось всё идеально ровно, делайте это с помощью лазерного уровня или натянутого шнура. В щитке стоит счётчик, а после него автоматы по группам нагрузки. От этих автоматов провода должны прийти в первую распределительную коробку, а оттуда уже разойтись по всем остальным помещениям и комнатам. На входе в каждую комнату должна устанавливаться своя монтажная коробка.
Отметьте на стенах места расположения розеток, выключателей, распределительных коробок.
Есть один нюанс для открытого способа прокладки – стены должны быть идеально ровными, чтобы пластиковые короба ложились на стенную поверхность без перекосов. В случае прокладки по фарфоровым изоляторам это не обязательно, лёгкая кривизна стен не будет так заметна.
Для скрытого варианта надо сделать штробы по отмеченным линиям при помощи штробореза или болгарки. Можно воспользоваться перфоратором, но тогда штробы не получатся такими идеально ровными. Перфоратор подойдёт для монтажа отверстий под коробки и подрозетники, только понадобится специальная насадка – фреза (коронка) по бетону. Если у вас нет такого инструмента, покупать его будет весьма накладно, постарайтесь взять напрокат.
Открытая прокладка проводов
Нарежьте пластиковые короба по размерам намеченных линий. Для этого воспользуйтесь строительным ножом либо ножовкой.
Зафиксируйте короба на стенных поверхностях. Не советуем использовать клей или двухсторонний скотч, такая фиксация не продержится долго. Лучше всего закрепите короба дюбелями с шурупами.
Проводники уложите в короба и закройте крышки. Концы проводов остались выведенными к монтажным коробкам и коммутационным аппаратам.
Скрытая прокладка проводов
Подготовленные штробы очистите от пыли, это можно сделать обычным веником или пылесосом.
Уложите в штробы провода, рекомендуется предварительно поместить их в гофрированные трубы из негорючих материалов.
Закрепите уложенную в борозды электропроводку при помощи алебастрового раствора. Сначала зафиксируйте лишь в нескольких местах, чтобы не выпадал провод. Когда окончите полностью монтаж и проверите работу всей электросети, тогда уже замуруете провода окончательно.
Концы проводов выведите в подрозетники и распределительные коробки.
Также при помощи раствора алебастра зафиксируйте в подготовленных отверстиях монтажные коробки и подрозетники.
Завершающий этап
Не забывайте, что перед выполнением любых работ, связанных с электричеством, необходимо обезопасить рабочее место – снять напряжение и проверить его отсутствие.
Осталось только всё скоммутировать. Установите розетки, выключатели, светильники. Произведите все необходимые соединения в распределительных коробках.
Подайте напряжение и проверьте работу всей системы. Если всё работает правильно, можете заделывать штробы.
Как видите, электропроводка в квартире, выполненная своими руками, это вполне реально. Надеемся, что пошаговая инструкция составления схемы, подсчёта нагрузки, монтажа щитка и проводки, поможет вам сделать всё правильно. Если сомневаетесь, то лучше обратитесь за помощью специалистов.
Электропроводка в квартире своими руками: пошаговая инструкция, монтаж
Для внушительного количества людей домашний ремонт является большой проблемой и тяжелым стрессом, но не бойтесь, в данной статье опытные мастера с удовольствием поделятся знаниями и подробно, пошагово, расскажут, как собственноручно провести электропроводку в квартиру своими руками. Это не сложно, будьте уверены в себе и своих силах, следуйте инструкциям, а так же помните о соблюдении техники безопасности при работе с электричеством.
Если впоследствии у вас возникнут неразрешимые сложности или непонятен какой-либо из описанных ниже шагов, то тогда разумнее обратиться за помощью к командам профессиональных электриков – ремонтников, поскольку они, используя опыт и наработанные умения, выполнят работу самостоятельно и избавят вас от терзающей неуверенности. В противном случае, Ваше подспорье – данная статья.
План – схема
Прежде чем приступить к воплощению желаемого в действительное, следует, как и во время любой другой работы, разработать план – схему, по которой вам важно ориентироваться впоследствии. В первую очередь нужно на листе изобразить план жилого помещения, а так же учесть местонахождение бытовой техники, осветительных приборов, выключателей, розеток, дверного звонка, телефонов и электрического щитка. Выполняйте эту работу в пошаговом режиме, чтобы добиться максимального качества, и помните, что ко всем проводимой вами мероприятиям нужно отнестись с должной ответственностью, не торопиться, но и не переусердствовать. Ошибки во время составления план – схемы на этапе строительства могут дорого обойтись.
Полезный совет:Для понятного понимания положения дел рекомендуется осветительную, и розеточную схемы рисовать на сторонних листах одного чертежа. Продумайте количество розеток и ламп, а так же местонахождение распределительного щитка, исходя из индивидуальных особенностей жилой площади.
Уделите требуемое внимание помещению с ванной, туалетом и раковиной, так как в данных комнатах присутствует повышенная влажность, соответственно, проводка в подобных местах должна быть хорошо защищенной от воздействия воды. Не лишним будет подвести к ванной комнате устройство защитного отключения, которое, в случае утечки электричества, обесточит всю комнату и спасет от внезапно нагрянувшей катастрофы.
Полезный совет:Розетки в ванной, для большей безопасности и спокойствия жителей квартиры, должны быть обязательно заземлены.
Так же, готовя план – схемы учтите мощность подключаемых в сеть электроприборов, особенно габаритных, таких как холодильник или электрическая плита. Вы рискуете пережечь слабую электропроводку и вызвать пожар, если будете использовать ее там, где требуется более качественная. Не забудьте определиться с выбором автоматического выключателя, устанавливаемого в электрический щит.
Методы монтажа.
Строители предоставляют на выбор два метода монтажа электропроводки – закрытую и открытую.
Открытой называют сеть проводов, располагаемых вдоль полов и стен с помощью специальных пластиковых трубок, а так же под плинтусами. При выборе такого типа проводки внимательно оцените факт того, что нельзя тянуть осветительные и силовые кабели в одном месте, а плинтуса лучше сделать устойчивыми к огню, чтобы, в случае неполадок в электросети, не возникло дополнительных сложностей.
Закрытой электропроводкой именуют кабели, пущенные внутрь стен, потолков и прочих ограждений. Учтите, что при выборе проводки закрытого типа вам понадобятся упрочненные кабели, устойчивые к горению, влажности и физическим повреждениям, поскольку провода, замурованные в стенах, должны безотказно работать в течение крайне обширного периода времени, и экономия денежных средств на кабелях вполне способна вылиться в новый, никому не нужный и совершенно неуместный ремонт.
Полезный совет:Еще на этапе создания план – схемы составьте список необходимых материалов и подсчитайте необходимую длину проводов, учитывая все особенности креплений и подвода контактов.
Забудьте о мысли сэкономить во время ремонта на кабелях, розетках и пластиковых трубах, поскольку Ваша задача – провести в родной дом добротную электропроводку, которая прослужит годы. Установка сомнительной продукции глубинок китайских провинций в будущем зачтется вам дополнительными расходами и растраченными впустую силами и нервами. И помните, что кабели следует располагать в вертикальной или горизонтальной плоскости, но никак не косо, за исключением прямого угла, поскольку косое расположение электропроводки создает риск разрыва кабеля и создания внештатных ситуаций.
После того, как вы определились в выборе типа электропроводки, приготовьте все необходимые инструменты и следуйте пошаговой инструкции.
Шаг первый: Штробление стен.
Штробление – это процесс вырезания в стене небольшого канала, в котором будут располагаться электрические провода. Для выполнения данной задачи вам понадобятся соответствующие инструменты, как, например, зубило или перфоратор со сверлом по бетону. Что касается размеров канала, то он не должен превышать двух сантиметров в ширину и глубину, но исходить следует из размеров используемого кабеля.
Полезный совет:Существует множество способов вырезания каналов в бетонных стенах. Исходите из своих возможностей и наличия рабочих инструментов. Не имея болгарки с диском работы по бетону, можно использовать дрель или зубило и молоток.
Шаг второй: Прокладка трассы
Готовясь прокладывать кабель, учтите, что проводник должен иметь запас длины, поскольку подключение проводов к розеткам, электрическому щитку и осветительным приборам, требует контакта оголенными жилами, поэтому прибавляйте к планируемой длине кабеля плюс 7-8 сантиметров. Не забудьте предварительно обесточить дом, отключив главный автомат или иными способами, а так же действуйте крайне осторожно, чтобы исключить возможность поражения электрическим током во время проведения работ.
Установленный кабель должен прочно прилегать к стене, поэтому определитесь со способом фиксирования электропроводки в штробе. Запомните положение проводов в стене, поскольку во время будущих ремонтов эта информация будет для вас невероятной полезной.
Интересный факт:В советское время во время прокладки трасс активно использовался разведенный алебастр, который очень быстро застывал и «захватывал» провод, присоединяя его к стене. При работе с этим материалом учитывайте тот факт, что алебастр схватывается очень быстро, поэтому максимально сократите время работы с данным материалом.
Шаг третий: Фурнитура и отделка.
Подключение фурнитуры – не требующий серьезных усилий процесс, целью которого является присоединение выключателей и розеток к протянутым по штробам проводам. Для этой цели используются специальные подрозетники и коробы.
Полезный совет:Для монтажа электросетей лучше использовать одножильный медный провод, поскольку при дальнейшем соединении проводов скрутка с одножильными проводами значительно жестче. Подключение розеток одножильным проводом так же будет надежнее альтернативных.
Выбирая подходящую фурнитуру обращайте внимание на материал и сопроводительные бумаги, которые могли бы подтвердить их качество. И не забывайте, что электрические розетки являются устройствами повышенной пожарной опасности, поэтому не размещайте их рядом с раковинами, газовыми или электрическими плитами и ванной. Так же не подсоединяйте розетки вблизи пола, поскольку, в случае затопления последнего, может возникнуть короткое замыкание и разгореться пожар.
Полезный совет:Помните о технике безопасности при работе с электроприборами и постарайтесь учитывать все возможные ситуации, способные произойти в вашей квартире и за пределами. Помните: Вы строите на годы вперед!
По завершению установки розеток, выключателей и прочей фурнитуры, следует заштукатурить стены, скрывая проделанную работу и приводя жилое пространство в более презентабельный вид.
Шаг четвертый: Электрический щит
Сборка и установка электрического щита – это заключительный шаг монтажа электропроводки в квартире. Сопоставьте электрические кабели с устройствами автоматического выключения и УЗО с помощью составленной вами план – схемы. Помните, в аппаратах УЗО вводной провод подключается к верхней части, а отходящий – к распределительной коробке в нижней. С успешным выполнением данного шага монтаж электропроводки в квартире завершен, остается только подключить ее к внешнему энергоносителю, расположенному в самом жилом доме.
Интересный факт:Наличие УЗО в электрической сети не спасает от короткого замыкания и энергетических перегрузок, поэтому обязательно дополняйте цепь автоматическим выключателем.
Шаг пятый: Внешний энергоноситель.
Подключение электричества от главного носителя в квартиру является весьма трудоемким процессом, поскольку для осуществления данной задачи Вам потребуется согласование ответственных организаций и перечень документов, разрешающих вам проводить данные операции. Нотариально заверенная схема проводки является одним из ключевых документов для получения разрешения на подключение вашей энергосети к главному носителю. «Бумажная волокита», связанная с подключением вашей квартиры к внешнему источнику электропитания может занять столько же времени, сколько занял монтаж электропроводки.
Полезный совет:Подключение вашей домашней электрической сети к внешнему энергоносителю лучше предоставить ответственным за жилое здание лицам, поскольку только им доподлинно известны все тонкости устройства подачи электропитания в доме.
Проводка в квартире своими руками
Комфортность жизни современного человека напрямую зависит от наличия надежного источника электрической энергии. На нее завязано практически все – освещение помещений, приготовление пищи и хранение продуктов, отопление помещений и подогрев воды, кондиционирование и вентиляция, средства коммуникации и доступа к информации, десятки других приборов и устройств, без которых уже трудно представить свое существование.
Проводка в квартире своими руками
Поставщики электроэнергии в наше время работают стабильно, без серьезных и продолжительных сбоев, и если потребитель своевременно оплачивает услуги, то он может рассчитывать на полный доступ к имеющимся «благам цивилизации». Но вот только энергоснабжающие компании гарантируют подачу напряжения до «водораздела» — до счетчика потребленной энергии. А дальше начинается зона ответственности хозяина жилья, и в его праве расположить все точки освещения и подключения к электросети в оптимальном количестве, с его точки зрения, и в удобном для пользования месте. Но как подойти к решению данного вопроса? Будет ли монтироваться проводка в квартире своими руками, или же целесообразнее все же воспользоваться услугами специалистов-электриков?
Сможет ли хозяин квартиры самостоятельно оптимально разместить и просчитать все элементы домашней электросети?
Однозначно на этот вопрос ответить невозможно. Многое зависит от подготовленности, «подкованности» квартировладельца в области физики, электротехники. Немаловажным фактором является способность к долговременному планированию, так как работы по замене проводки подразумеваются на многие годы вперед. И, в конце концов, хозяин квартиры должен иметь неплохой багаж навыков и в области общестроительных работ – без этого тоже никак не обойдется.
В прокладке проводки — немалая составляющая и общестроительных работ
Цель данной публикации – дать хозяину квартиры представление о масштабности мероприятий по прокладке домашней электрической сети, об основных принципах ее планирования, о правильном распределении нагрузок, о приемах монтажа кабельной части и электроарматурных изделий, о других важных нюансах. Будет возможность понять, стоит ли, браться за такой объем работ самостоятельно, или все же пригласить квалифицированных мастеров. С точки зрения профессионалов, без наличия практики и без допуска по электробезопасности лучше подобные работы самостоятельно не выполнять, так как существует масса нюансов, которые просто невозможно описать в масштабах одной статьи — их знание приходит с многолетним опытом. Тем не менее, знать основные принципы прокладки проводки в квартире будет полезно любому владельцу – станет возможным контролировать работу мастеров (увы, встречаются и среди них проходимцы), и для безопасной эксплуатации жилья такое понимание вопроса никогда не будет лишним.
Когда стоит заняться прокладкой новой проводки в квартире?
Тот, кто получал новую квартиру в домах, которые возводились и сдавались по старому принципу – «под ключ» (хотя, как правило, с не особо высоким качеством), знает, как, зачастую, неудобно, непродуманно там были размещены точки подключения к электросети. Да, все соответствовало старым ГОСТам, но беда в том, что эти стандарты писались тогда, когда насыщенность человеческого быта разнообразными электроприборами существенно отличалась от нынешних условий.
По мере приобретения новых приборов приходится протягивать по квартире удлинители или даже прокладывать новые линии, так как некоторым электроустановкам явно недостаточно расчетной мощности старых проводов. Тянущиеся по полам кабели – это и ощущение определенного дискомфорта, и явный минус интерьерному оформлению комнаты.
Лишние удлинители на полу никогда не красят интерьера
Мало того, при недостаточности точек подключения многие жильцы, слабо разбирающиеся в электротехнике, выполняют порой невообразимые соединения с помощью тройников, используя даже их в несколько каскадов. Увы, это прямая дорога к возникновению пожароопасной ситуации в квартире.
А вот это уже — прямой путь к большой беде
И вот, когда рано или поздно приходит пора делать капитальный ремонт в своей квартире, самый разумный шаг – полностью, от точки ввода и до последней розетки, заменить и проводку, и всю электроарматурную часть, спланировав установку точек подключения питания наиболее удобно, рационально и безопасно.
Есть и еще одна очень важная причина когда-нибудь полностью поменять кабельную часть. Дело в том, что при строительстве многоэтажек в былые времена, по соображениям экономии, внутреннюю проводку в большинстве случаев делали из алюминиевых проводов. Алюминий обладает вроде бы и неплохими характеристиками электропроводности, но сейчас его уже практически для этих целей не применяют, так как его недостатки значительно перевешивают достоинства.
Во-первых, металл очень мягкий сам по себе. Он легко деформируется, продавливается при использовании контактных винтов, клемм шайб и т.п. – два раза на одном месте сделать контакт вряд ли получится – провод просто сломается в истонченном месте. То ест, ремонтные работы с алюминиевой проводкой крайне затруднительны. Паять его очень сложно, и в условиях монтажа домашней проводки будет крайне нерационально применять такую технологию.
Однако, алюминий пластичен только тогда, когда он, скажем так, «свежий». У этого металла есть удивительное свойство – электрохимические процессы, происходящие в нем при прохождении тока, с течение времени коренным образом меняют свойства вещества. Через 15 ÷ 20 лет эксплуатации (а для проводки – это совсем невеликий срок) алюминиевые проводники становятся хрупкими. Не исключены внезапные обрывы сети, практически беспричинные, найти которые бывает очень нелегко, а устранить – еще сложнее, так как провод может ломаться даже при осторожных попытках сделать новую скрутку или изогнуть его для клеммного соединения.
Старые алюминиевые скрутки надежностью, увы, не отличаются
Еще одно поразительное свойство: казалось бы, очень устойчивый к коррозии металл, но не тут-то было! Если на проводник попало хотя бы небольшое количество воды, то под действием электричества неизбежны процессы электрокоррозии. Причем, они могут быть незаметны внешне — с виду целый проводник внутри может быть «изъеден» настолько, что даже небольшая нагрузка вызывает нагрев, искрение или отказ. Иногда любое прикосновение к такому проводу приводит к его обламыванию.
Сравните с картинкой выше — есть разница?
Иными словами, если заниматься вопросами электрохозяйства всерьез, то нужно не колеблясь заменить всю старую алюминиевую проводку на надежную медь. Электротехнические параметры у нее даже повыше, пластичность – хорошая (но не чрезмерная), и не меняющаяся ни от времени, ни от эксплуатации под большими нагрузками. Стоимость медных проводов, безусловно, существенно выше, но проводка в квартире делается, как уже говорилось, на десятилетия вперед, и экономить на таких вопросах просто неразумно. Заодно с заменой можно попутно решить все вопросы с оптимизацией размещения всех элементов домашней электросети.
Если же хозяин приобрел новую квартиру, в доме, который сдан по принципу «сделай сам», то нечего и думать – необходимо тщательно спланировать всю квартирную электросеть, с учетом своего видения расположения электроприборов и мебели в комнатах, и заняться проводкой буквально в первую очередь – еще до заливки полов, отделки стен и потолков. Ниже по тексту станет понятно, почему это именно так.
Еще несколько аргументов в пользу не модернизации или ремонта, а капитальной переделки старой проводки.
1. В былые времена заземляющие контура в жилых постройках обязательными не считались, и все внутридомовые сети прокладывались по системе TN–C, когда рабочий ноль и заземление были заведены на единый провод (PEN) еще на электроподстанции. Единственное достоинство такого подхода – простота монтажа и минимальный расход материала, так как все розетки в квартире запутывались исключительно двумя проводами – нулевым и фазовым.
Система TN–C — «позавчерашний день» электротехники
При перезагрузке или пробое на металлическом корпусе электроприборов очень вероятно появление опасного для жизни напряжения. Мало того, такой тип контактного соединения не дает корректно работать и аппаратам защитного отключения (УЗО), некоторым современным импульсным блокам питания. Сегодня такая система не используется, кое-где – даже законодательно запрещена, и ее обязательно следует поменять на одну из более совершенных систем: TN–S или TN–С–S.
TN–S чаще применяется в частных домах, в которых организована собственная система заземления. Хотя, могут и в многоквартирных домах быть организованы заземляющие шины, соединенные сваркой и проходящие от наружного контура заземления по всем этажам.
Примерная схема системы TN–S
Но все же чаще в многоэтажных жилых домах применяется система TN–С–S, в которой глухозаземлённая нейтраль разделена на два проводника – рабочий ноль и заземляющий контур, непосредственно в подъездном распределительном щитке.
В многоэтажной застройке часто применяется принцип TN–С–S
В любом из двух последних случаев для разводки уже используются три контакта – фазный, нулевой и заземляющий. Можно сразу упомянуть и о цветовой маркировке этих проводов – одна должна соответствовать действующим стандартам.
Цветовая маркировка проводов переменного тока
Обратите внимание, что цвет фазного провода может быть разным. Но вот нулевой и заземляющий – имеют обязательную расцветку, так, чтобы ее невозможно было спутать при проведении электромонтажных работ.
В одном кабеле может быть заключено несколько фазных проводников
Кстати, в одном кабеле может быть заключено и несколько фазных проводников. Они между собой будут различаться по цвету, но при этом все равно два проводника будут выделяться своей обязательной окраской – «рабочий ноль» и «земля».
Очень многие современные электроприборы оснащаются трехконтактной вилкой. Так вот, необходим сделать важное пояснение. При установке новых розеток хозяева, безусловно, стараются установить также трехконтактные. Однако, если в вашей квартире еще не организована электропроводка по схемам TN–S либо TN–С–S, то ни в коем случае нельзя делать перемычки между нулевым контактом и заземляющим непосредственно на розетке.
Если жизнь и здоровье ваших родных и близких вам небезразличны, никогда не делайте подобного «заземления»!!!
То, что может делаться на уровне распределительно щита – абсолютно недопустимо прямо на точке подключения. Это не только не даст должного эффекта, но и резко повысит уровень опасности. Вероятность поражения электротоком или возникновения пожароопасной ситуации при таком подключении – огромная! Лучше вообще не иметь подключения к заземлению, чем организовывать подобное.
А еще лучше– смонтировать новую проводку по всем правилам!
2. Второй важный аргумент заключается в том, что сам принцип разводки, применявшийся ранее при жилом строительстве – крайне несовершенен. Речь идет о так называемом «дозировании» нагрузки. Чтобы понять – вспомните старые распределительные подъездные щиты. Электросчётчик, два автомата (или плавких предохранителя – пробки) – и все. Два провода шли в квартиру, терялись где-то в толще стены, а от них делались в контактных коробках ответвления на каждую точку освещения или розетку. Одним словом, как от ствола дерева отходят тонкие ветви, так от основных проводов делались отводки. Опять же: сточки зрения экономичности — это выгодно, но во всем остальном – не выдерживает критики.
Эта система буквально кишела скрутками на каждом ответвлении, а любое лишнее соединение проводов – это всегда уязвимое место проводки. При необходимости обесточить одну из комнат приходилось вынужденно отключать питание во всей квартире. Даже незначительная авария, случайное КЗ на одном из ответвлений приводило к отключению всей квартирной сети. Ну а если случалось что-то серьезное (обрыв или перегорание кабеля, скрытые в стене), то и поиск аварийного участка, и проведение ремонтных работ превращались в очень сложную проблему.
Примерное распределение домашней электросети на зоны
Всего этого легко избежать, если организовать зонированную систему разводки – от точки ввода, то есть от квартирного распределительного щитка, проложены отдельные линии питания с нужным сечением провода, соответствующим нагрузке, в каждое помещение, на каждый электроприбор повышенной мощности, на каждую группу розеток или освещения. Да, конечно, кабеля здесь потребуешься значительно больше, но зато домашняя электросеть станет удобной и безопасной в эксплуатации, будет легко поддаваться необходимой модернизации или ремонту.
Основа основ – планирование домашней электросети
Итак, первым этапом в любом случае – будет ли проводиться капитальный ремонт. или проводка будет прокладываться в новой квартире, всегда идет составление схемы квартирной электросети. И лучше всего это выполнить самостоятельно – никто, кроме хозяев не сможет сделать это качественней.
Возможно, кто-то сомневается в своих способностях провести подобное планирование. Ничего страшного – торопиться не надо, делаем все последовательно, шаг за шагом. И вы убедитесь, что это вовсе не так сложно.
Для начала, нужно подготовить план своей квартиры. Вариантов здесь может быть несколько. Во-первых, можно снять копию с технического паспорта. Во-вторых, настоящему мужчине не должно составить труда вчертить примерную схему (лучше всего, конечно – в масштабе) на обычном листе бумаги. В-третьих, при желании, можно найти типовой проект дома, в котором расположена квартира. (Такой документ может быть в ДЭЗе, другой эксплуатирующей или проектной организации. Не исключено, что на помощь придет интернет). И в-четвертых, современные компьютерные инженерные приложения (САD) позволяют быстро и точно исполнить нужный чертеж.
Для примера возьмем схему однокомнатной квартиры, выполненную буквально за 10 минут в САD. Порядок планирования квартирной электросети сети с другим количеством и расположением комнат не меняется — принципы остаются такими же.
Схема квартиры, за несколько минут исполненная в CAD
В данном случае, Room 1 – это совмещенный санузел, Room2 – прихожая, Room3 – кухня и Room4 – жилая комната.
Неплохо еще иметь вариант такого чертежа и с проставленными размерами: по нему затем будет проще определять необходимое количество кабельной продукции.
Тот же чертеж — с проставленными размерами в масштабе
Чтобы не бояться ошибки и какой-то случайной порчи чертежа, можно распечатать себе не принтере или сделатьксерокопии в нужном количестве – для черновиков, взяв за основу для начала «голую» схему – только стены, окна и двери.
Исходная «чистая» схема — с нее и начнем работать
Теперь нужно представить, как на этой площади будут расставлены имеющиеся предметы мебели и электроприборы самого разного назначения. Спешить не стоит – необходимо обязательно учесть не только то, что уже приобретено и ждет установки, но и планируемые новинки в перспективе хотя бы лет на 5 ÷ 10. Например, подрастают детки, и уже через пару лет в их комнате потребуется поставить письменный стол с лампой, компьютер, телевизор и т.п. В гостиной в перспективных планах установить современное климатическое оборудование (кондиционер или конвекторы), а на кухне рано или поздно хозяйка захочет посудомоечную машину и многофункциональный духовой шкаф.
Мало того, надо на схеме расположить все эти предметы мебели и бытовой техники в местах, где они, с определенной доле допущения, будут устанавливаться. Очень неловкая ситуация случится, если по завершении прокладки новой проводки, уже через совсем непродолжительное время, придется доставать старые удлинители! Зачем тогда были все эти ремонтные мучения?
Наверное, будет разумным провести по этому поводу «расширенный семейный совет», чтобы прийти к единому мнению по интерьерному оформлению и наполнению помещений. И вот теперь снова обращаемся к чертежу – начинаем «расставлять» все по местам. Особых принципов по условным обозначениям здесь можно не добиваться – эта схема рабочая. Главное – пронумеровать все предметы и приборы, вынести их в описание – таблицу, и желательно – выделить на схеме те, которые потребуют обязательного подключения к источнику питания, например, заштриховав другим цветом (на рассматриваемой для примера схеме – выделены красным оттенком).
Итак, по комнатам:
Виртуально «расставим» все по своим местам
В гостиной:
1 – раскладной диван-кровать.
2 – прикроватный столик с ночником и точкой подключения, например, зарядного устройства для телефона.
3 – кондиционер – сплит-система.
4 – плазменный телевизор с саунд-системой «домашний кинотеатр», приемным ресивером или иным телевизионным цифровым оборудованием.
5 – стол обеденный со стульями.
6 – шкафы.
7 – рабочий уголок с компьютером и периферией.
Те точки, которые требуют подключения, можно выделить и в тексте.
На кухне:
8 – холодильник.
9 – обеденный стол со стульями.
10 и 11 – рабочие столы (столешницы) на которых могут располагаться стационарно или периодически кухонные приборы – микроволновка, мультиварка, комбайн, блендер, электрочайник и другие.
12 – электрическая плита с духовкой.
13 – мойка.
14 – посудомоечная машина.
В ванной и санузле:
15 – стиральная машина.
16 – бойлер.
17 – мойка с точечной подсветкой и точкой подключения фена.
18 – унитаз.
19 – ванная.
В прихожей:
20 – шкаф-купе с дополнительной точечной подсветкой.
Итак, основные «потребители» на схеме выделены. Понятно, что нужны еще и резервные розетки (например, включить утюг, пылесос, другие мелкие бытовые приборы) – их размещение тоже можно предусмотреть, так, чтобы они не оказались бесполезно расположенными за массивными предметами мебели.
Можно на отдельном чистом «бланке» сразу нанести места расположения розеток.
При этом можно, конечно, использовать любые условные обозначения, понятные для себя. Но если хозяин желает, чтобы его замысел стал понятным и специалисту электрику, то лучше применять принятые в профессиональной среде значки. Все их знать — вовсе необязательно, достаточно будет самых основных. Например, тех, что указаны в таблице:
Итак, разместим на схеме розетки:
Для начала, определяемся с розетками
Теперь – самое время подумать о точках освещения. Их можно располагать и по центру помещения (вот когда понадобятся размеры в масштабе), и в произвольном порядке, делая акцент освещенности в ту или иную сторону или же организуя несколько точек (ярусов) подсветки. В нашем случае – размести лампы по центру комнат. И сразу же отмечаем места для включателей. Их обычно располагают внутри комнаты (за исключением санузлов и, иногда, кухонь). Типичное место установки – около двери, со стороны замка. Хотя – это вовсе не догма, хозяин может сам определить место наиболее удобное, по его мнению. Например, можно в прихожей разместить блок выключателей, которые буду задействованы на освещение самого коридора, на санузел и даже на кухню.
Затем, «подвешиваем» светильники и расставляем выключатели
С размещением определились, теперь необходимо переходить к планированию трассы прокладки проводов. Вот здесь возможны различные варианты, в зависимости от степени готовности помещений с точки зрения строительства , от планируемых способов отделки, от места расположения ввода в квартиру, от предпочтений самих хозяев.
Видео: Советы по планированию квартирной электросетиСпособы прокладки электропроводки в квартире
Сразу оговоримся – рассматриваться будут только квартирные варианты, то есть с бетонными или кирпичными стенами. Если кому-то нужна информация про электрическую сеть в деревянном доме, то он может получить ее в соответствующей публикации нашего портала.
Итак, какие приемлемые способы прокладки силовых кабелей используются в квартирных условиях:
А. Если стены находятся в «черновом» варианте, и в будущем их планируется покрывать слоем штукатурки или облицовывать гипсокартоном, то проводку можно расположить прямо по имеющейся поверхности в гофрированных пластиковых трубах (если это позволяет толщина будущего отделочного слоя) или просто в открытом виде, при условии, что кабель имеет надежную двойную или тройную изоляцию.
Провода можно просто крепить к ожидающим отделки стенкамВидео: вариант прокладки проводов по стенам квартиры
Б. Если штукатурный слой на стены уже нанесен, или он планируется слишком тонким, неспособным закрыть кабельную разводку, то придется проделывать штробы в стене для укладки в них проводов.
Дело это, конечно, очень утомительное и пыльное, но деваться бывает, что и некуда – такой подход нередко остается единственным вариантом. При укладке проводов в такие штробы они фиксируются в них либо гипсовыми нашлепками, либо специальными пластиковыми скобами-дюбелями, вставляемыми в просверленные для них отверстия.
Провод может в штробе крепится специальной скобой …… либо просто гипсовыми «нашлепками»
Штробы нельзя прорезать в совершенно произвольных местах. Существуют на этот счет определенные правила – есть зоны вблизи оконных и дверных проемов, наружных и внутренних углов, около газовых магистралей, где проделывание штробов и укладка кабелей недопустимы. Графическая информация на этот счет – на приведенных ниже схемах:
Типичные места прокладки электрических трассЕще несколько правил прокладки проводов в стене
Обязательно обратите внимание на одну существенную деталь. Все скрытые прокладки к розеткам и выключателям от распределительных коробок должны вестись исключительно вертикально. Объясняется это очень просто – так несложно будет проследить трассу закрытого штукатуркой провода безо всяких специальных приборов.
А вот так делать — категорически запрещено
Никаких уступов и поворотов, никаких «по прямой» под углом не должно быть. Не надо надеяться, дескать «я запомню». Это очень быстро забывается, а, кроме того, попытку просверлить отверстие или вбить гвоздь может предпринять и другой человек. Закончиться это может весьма печально.
При прокладке кабелей в штробах необходимо иметь в своем арсенале еще и коронку для перфоратора, которая потребуется для вырезания гнезд под подрозетники и распределительные (распаечные) коробки.
Теперь поговорим о магистральных участках, по которым будут прокладываться провода от распределительного щита до монтажных коробок.
1. Первый вариант – точно также, как описывалась выше, то есть горизонтально вдоль верхнего края стены, в штробе или в горфротрубе. Вариант – чрезвычайно трудоёмкий и затратный – например, чтобы подвести питание к розетке на противоположном конце большого помещения потребуется обогнуть все углы – кабеля уйдет очень много.
2. Если в новой или подвергающейся капитальному ремонту квартире еще н залиты стяжки на полах, то можно магистрали проложить в пластиковых или металлических трубах по поверхности перекрытия. Здесь можно будет прокладывать трассы к распределительным коробкам самым кратчайшим путем. В дальнейшем стяжка или иное покрытие пола полностью скроют эти кабельные прокладки.
Очень удобным вариантом может стать прокладка проводов по полу, до заливки стяжкиТак это может выглядеть при разветвленной квартирной электросети
Кстати, при таком «нижнем» расположении квартирной электропроводки в ряде случаев можно вообще обойтись без проделывания штробов или свести эту операцию до минимума. Для укладки проводов в таких ситуациях нередко используются специальные электротехнические плинтусы, на которых имеются уже смонтированные розетки.
Электротехнический плинтус с розетками
Да и это – еще не все. В широкое распространение входит новый тренд – специальные комплекты, которые включают в себя электротехнические плинтусы, кабель-каналы, распределительные коробки, розетки и выключатели, другие электроарматурные изделия.
Комплект для прокладки проводки — продумано все, до мелочей
Безусловно, не для всех стилей отделки помещения такой подход применим, но он также вполне имеет право на существование. И пользуется, кстати, постоянно растущим спросом, так как до минимума сводит грязные и сложные строительные работы.
3. Другой вариант, помогающий существенно снизить расход проводов – использование для прокладки магистральных трасс поверхности потолка. Это, конечно, не избавляет от необходимости делать штробы для прокладки проводов по стенам и гнезда для установки розеток и коробок. Но вот от распределительного щитка и до монтажных коробок провода можно крепить в гофре на специальные клипсы прямо к потолку, прокладывая трассы по кратчайшему расстоянию. Кстати, абсолютно ничего не мешает разместить и сами распаечные коробки также на плоскости потолка (правда, к ним потом будет непросто добраться, если потребуется провести какие-либо ремонтные или наладочные работы).
Потолок — отличное место для размещения электропроводки. Конечно, при условии дальнейшей его декоративной отделки
Правда, все это будет возможным только в том случае, если планируется монтаж подвесного или натяжного потолка, который скроет кабельную разводку. Одним словом, если есть возможность смонтировать подвесной или натяжной потолок — надо обязательно соглашаться — масса электротехнических проблем попросту «растворится». В крайнем случае, вполне реально придумать какую-нибудь оригинальную подвесную конструкцию вдоль стенки, в которой можно будет спрятать проложенные провода.
В таком коробе можно скрыть любую проводку
Цены на кабели и провода для строительства и ремонта
Кабели и провода для строительства и ремонта
Продолжаем составление схемы
Вернемся снова к нашей схеме – точки, куда надо подвести электропитание, на ней уже отмечены, но трассы пока еще не проложены. Самое время заняться этим.
Как прокладываются магистрали читатель уже, наверное, понял, и применительно к своей квартире сможет определиться – будет ли это настенная прокладка, либо можно вести на некоторых участках по кратчайшему пути, если используется пол или плоскость потока.
В нашем примере трассы будут вестись вдоль стен.
Итак, в каждом помещении должна быть своя монтажная коробка (как минимум – одна). Располагается она, как правило, неподалеку от входа линии от распределительного щитка в помещение. Коробку санузла целесообразнее разместить в коридоре, чтобы контактные соединения в ней лишний раз не подвергались воздействию повышенной влажности.
На схеме условно отметим распределительные коробки оранжевыми кружками.
Продолжаем составление схемы — намечаем расположение монтажных коробок
Начинаем «тянуть провода» к каждой коробке от самых дальних розеток. Шлейфом, то есть последовательно, розетки лучше не располагать – могут случиться падения напряжения на дальней, если перезагружены те, что лежат ближе к коробке. Лучше не поскупиться и проложить к каждой собственный кабель.
Кстати, если розетки размещены «соосно» с двух сторон одной стенки, можно их подключить проводами, идущими от одной коробки и расположенными в одном штробе (на нашем примере специально показана такая возможность – розетка в гостиной и в кухне). Безусловно, это позволит здорово сэкономить на прокладке штробов. В этом случае можно и применить один общий кабель — правда, при этом не забываем про то, что сечение провода, идущего к такому блоку, должно соответствовать суммарной возможной нагрузке.
Чтобы легче было разбираться на чертеже, провода к розеткам обозначим, к примеру, красным цветом.
«Протягиваем провода» от коробок к розеткам
Сменит цвет карандаша на зеленый, и «проложим» провода, ответственные за освещение – от монтажных коробок к выключателям и светильникам.
Аналогично поступает с освещением — светильниками и выключателями
Теперь нанесем на схему распределительный силовой щит и проложим от него «магистрали» к распаечным коробкам. Можно, конечно, ограничиться одним кабелем на каждую комнату, который будет питать и освещение, и розетки. Однако, мы про это уже говорили, разумнее все же разделить их на два разных потока. Если, конечно, позволяют финансовые средства, так как и кабельной продукции, и автоматов, и УЗО в этом случае потребуется больше. Одним словом, решать хозяину, так как оба варианта, в принципе, допустимы.
На схеме показан вариант объединенной проводки для обеспечения электропитания и освещения (утолщенные синие линии от щита к распределительным коробкам).
Теперь — очередь линий от распределительного щитка к монтажным коробкам
И, наконец, еще один нюанс. К некоторым приборам, которые потребляют ток повышенной мощности, прокладываются от распределительного щитка совершенно отдельные линии, имеющие собственные автоматы, УЗО, штробы прокладки проводов. Они на всем своем протяжении не должны иметь никаких других подсоединений, ответвлений и т.п. Очень часто такие линии заканчиваются не обычной розеткой, а усиленной, особого типа. А в ряде случаев электроприборы повышенной мощности подключаются к сети вообще не через розетки, а через установленные непосредственно рядом с ними автоматы.
На нашей схеме проведем отдельные линии питания от щита к электрическому духовому шкафу на кухне и к бойлеру в объединенном санузле (толстые линии фиолетового цвета).
«Подключаем» особо нагруженные линии (духовка и бойлер) и вход из подъезда. Схема готова!
И, наконец, завершим схему, начертив на ней общий ввод в квартиру с подъездного распределительного щита
Итак, схема готова, и можно начинать применять ее практически. А прежде всего, она поможет рассчитать сколько и какого провода потребуется для монтажа новой квартирной электросети.
Можно переходить к работам «на местности» — переносить чертеж реально на стены помещений, уже точно определяя места расположения коробок, линии штробов, точки установки розеток и выключателей – все основные принципы были нами оговорены, чертеж под рукой – за дело!
Наверняка при проведении разметки возникнут вопросы — на какой же высоте от пола стоит размещать розетки и выключатели? Строгих правил здесь нет, а рекомендации подробно расписаны в нашей публикации, специально посвященной этой проблеме.
Прочерченные на стенах линии разметки и масштабированный чертеж помогут подсчитать количество проводов для каждого участка. А вот какого сечения провода потребуются?
Какого сечения провода нужны для прокладки?
Любая линия на нашей схеме, выходящая с распределительного щита, оснащена автоматом соответствующей мощности и устройством защитного отключения (УЗО), со своими параметрами срабатывания при определенном токе утечки. Плюс к этому, обязательно устанавливаются общий автомат на всю квартирную сеть и общий УЗО. Все эти упомянутые величины напрямую зависят от суммарной нагрузки на каждом выделенном участке, а затем уже они дают общий результат за всю квартиру.
Итак, зная довольно точно, какие электроприборы будут использоваться на каждом из участков квартирной сети, можно подсчитать суммарную нагрузку на нем. Берутся для этого паспортные данные устройств (приборов), принимается во внимание вероятность одновременной их работы, и обычным суммированием находится потребляемая мощность. Если паспортов на изделия нет, то можно поискать их данные в интернете или же просто воспользоваться усредненной таблицей мощности наиболее популярных бытовых приборов и устройств:
Вид электроприбора
Примерная потребляемая мощность
Гидромассажная ванна (Джакузи)
2000-2500 Вт.
Печь для мини-сауны
10-15 кВт
Теплый пол
0.7-1.5 кВт
Солярий домашний
1,5-2,5 кВт
Кондиционер-сплит
около 2500 Вт
Вентилятор
до 900 Вт
Осветительные приборы (в зависимости от применяемых ламп и количества рожков)
100 — 1000 Вт
Радиоприемник (Музыкальный центр)
100-250 Вт
Компьютер стационарный с ЖК-монитором + периферия (принтер, сканер, модем, маршрутизатор и т.п.)
до 800 Вт
Телевизор
100-200 Вт
Саунд-система «домашний кинотеатр»
до 750 Вт
Пылесос
до 1200 Вт
Утюг
1000-2000 Вт
Электромассажер
до 300 Вт
Фен
500 — 1000 Вт
Зарядные устройства гаджетов
около 50 Вт
Для расчета можно воспользоваться формулой, позволяющей определить ток потребления на каждом участке сети.
I cум = P сум / U ном
Icум – суммарный ток нагрузки на данном участке цепи.
P сум – суммарная потребляемая мощность электроприборов, одновременно включенных в цепь.
U ном – номинальное напряжение в сети (в нашем случае – это бытовое напряжение 220 В).
Если, к примеру, рассчитывается участок, на котором с большой долей вероятности будут одновременно работать компьютер (750 W), обогреватель (1,5 kW), настольная лампа 100 W, и периодически будет включаться электрочайник (еще 1,75 kW), то получим общую потребляемую мощность, доходящую в пик нагрузки до 4,1 киловатта. Подставив это значение в формулу, получим ток потребления в 18,6 А.
При проведении профессиональных подсчетов пользуются более сложными методиками, которые учитывают еще массу всяких нюансов сети (это больше относится к трехфазной сети 380 вольт). В условиях не слишком разветвленной и нагруженной однофазной домашней сети рекомендовано для страховки просто прибавить к полученному результату еще 5 ампер. В итоге в нашем примере получается 18,6 + 5 = 23,6 ≈ 24 А
Теперь остается только зайти в таблицу (приведена ниже) и найти наиболее приемлемое сечение медного кабеля, в зависимости от того, какой вид провода будет применяться.
Сечение медной жилы
Нагрузка по току, А
одножильные провода
двужильные провода
трехжильные провода
одиночно проложенный ппровод
пучек из двух проводов
пучек из трех проводов
пучек из четырех проводов
одиночный двужильный провод
одиночный трехжильный провод
0.5
11
—
—
—
—
—
0,75
15
—
—
—
—
—
1,0
17
16
15
14
15
14
1,5
23
19
17
16
18
15
2,5
30
27
25
25
25
21
4,0
31
38
35
30
32
27
6,0
50
46
42
40
40
34
10,0
80
70
60
50
55
50
16,0
100
85
80
75
80
70
25,0
140
115
100
90
100
85
35,0
170
135
125
115
125
100
50,0
215
185
170
150
160
135
Нагрузка на участок в приводимом примере выпадает достаточно серьезная. По таблице получается, что с такой нагрузкой справятся или три единичных провода, проложенные единым пучком, сечение по 2,5 мм каждый, или же один трехжильный провод с сечение жил 4 мм.
Это – еще один аргумент в пользу того, что к каждой розетке (блоку розеток) рекомендуется прокладывать собственный кабель. Работать с проводами большого сечения, подключая их к электроарматурным устройствам или проводя их контактные соединения – очень непросто из-за резко возрастающей жесткости.
Так ли важно рассчитывать это сечение? Может, имеет смысл проложить на всех участках примерно одинаковый провод?
Очень важно, и даже с нескольких точек зрения!
Первое. Провод слишком малого сечения может не в полной мере справляться со своей задачей. Он начнет греться, что со временем ведет к порче изоляции, нарушению контактов на клеммах или в скрутках. Это – прямой путь к короткому замыканию, то есть причине поражения электротоком или возникновения пожара.
Второе. Хозяин переусердствовал, и проложит провода избыточного сечения. Ради интереса, сходите в магазин и сравните цены на медные провода одной марки, но разного сечения, например, 1,5 и 2,5 мм. Разница вас, наверное, удивит и подвигнет на то, что все же стоит просчитать нагрузку, чтобы не платить лишнего за абсолютно ненужные, завышенные параметры.
Опыт квалифицированных электриков, поменявших проводку не в одной сотне квартир, дает возможность примерно изобразить домашнюю сеть в следующей картинке:
Вполне логичный вариант квартирной электрической сети
На схеме изображены некоторые возможные участки квартирной сети, с указанием рекомендуемого сечения кабеля, примерной суммарной нагрузки, номиналом автомата защиты и порогом срабатывания (тока утечки) УЗО. Из всего многообразия кабельной продукции большинство специалистов в один голос рекомендуют ВВГнг (индекс НГ говорит о том, что он заключен в негорючую изоляцию).
Указанная схема – отнюдь не является догмой. Методику планирования сети и ее расчета, с которой вы ознакомились выше, никто не отменяет, так как всех нюансов в каждой отдельно взятой квартире учесть попросту невозможно.
К слову, это особенно касается современной кухни, которая в последнее время становится буквально «нафаршированной» электроникой и электротехникой. Достаточно только взглянуть на таблицу, чтобы увидеть, в каком диапазоне лежит и функциональность, и потребляемая мощность кухонных аксессуаров.
Вид бытового электроприбора
Средняя потребляемая мощность
Особенности подключения к электропитанию
Плита или варочная поверхность электрическая
от 3500 до 12000 Вт
Индивидуально проложенная линия питания
Духовой шкаф электрический
от 2500 до 10000 Вт
Стиральная машина-автомат
от 1500 до 3000 Вт
Водонагреватель
от 2500 до 7000 Вт
Посудомоечная машина
от 1500 до 3500 Вт
Микроволновая печь
от 700 до 2500 Вт
допускается поключение к обычной 16 А розетке
Холодильник (только в момент пуска)
от 500 до 2000 Вт
Электрический чайник
от 700 до 1500 Вт
Кухонный процессор (комбайн)
от 500 до 1500 Вт
Хлебопечка, пароварка и т.п.
от 700 до 2000 Вт
Тостер
до 1000 Вт
Кухонная вытяжка
от 500 до 1500 Вт
Измельчитель отходов
от 400 до 1000 вт
Чтобы подключить такую массу оборудования, приходится и применять недюжинную фантазию в части расположения его на кухне, и проводить скрупулезные расчеты мощности. Посудите сами – сколь, казалось бы, непросто организовать хотя бы такое расположение розеток:
Кухня — совершенно особое помещение с точки зрения прокладки электрической проводки
И это, как утверждают, еще не самый «навороченный» вариант. Тем не менее, если спокойно сесть с листом бумаги, карандашом и калькулятором, все можно очень четко и качественно просчитать.
Итак, схему читатель составлять научился, с правилами расчетов – ознакомлен, основные принципы прокладки кабельной части ему тоже уже известны. Можно смело браться за работу, а помощниками в этом пусть станут статьи нашего портала, которые подробно расскажут о приемах монтажа проводов в распределительных коробках, о типах контактных соединений, об установке розеток и выключателей, подключении мощных электроприборов и о многом другом. Все это – в разделах «Электроприборы и освещение» и «Электрохозяйство частного дома».
И последнее замечание. Автор этой публикации в полной мере осознает, что любой преподаватель электротехники влепил бы за качество выполненных графических схем «сочную двойку», поэтому, возможно, в комментариях появятся критические замечания по этому поводу. Однако целью и не ставилось учить посетителей сайта приемам черчения. Главное, чтобы читатель понял принцип, пользуясь которым он сможет самостоятельно спланировать свою домашнюю электросеть.
Видео: основные понятия о проведении самостоятельного монтажа квартирной проводки
Разводка электропроводки своими руками: от схемы до монтажа
Еще 15 – 20 лет назад нагрузки на электросеть были относительно маленькие, сегодня же наличие большого количества бытовой техники спровоцировало рост нагрузок в разы. Старые провода далеко не всегда способны выдержать большую нагрузку и со временем возникает потребность в их замене. Прокладка электропроводки в доме или квартире – дело, требующее от мастера определенных знаний и умений. Прежде всего, это касается знания правил по разводке электропроводки, умения читать и создавать схемы проводки, а также навыков по электромонтажу. Конечно, сделать прокладку электропроводки своими руками можно, но для этого необходимо придерживаться изложенных ниже правил и рекомендаций.
Правила разводки электропроводки
Проект и схема разводки электропроводки
Монтаж электропроводки
Правила разводки электропроводки
Вся строительная деятельность и строительные материалы строго регламентируются сводом правил и требований – СНиП и ГОСТ. Что касается монтажа электропроводки и всего, что связано с электричеством, то следует обратить внимание на Правила Устройства Электроустановок (сокращенно ПУЭ). Этот документ прописывает, что и как делать при работе с электрооборудованием. И если мы хотим проложить электропроводку, то нам потребуется изучить его, особенно ту часть, что относится к монтажу и выбору электрооборудования. Ниже приведены основные правила, которых следует придерживаться при монтаже электропроводки в доме или квартире:
ключевые элементы электропроводки, такие как короба распределения, счетчики, розетки и выключатели должны быть легкодоступны;
установка выключателей выполняется на высоте 60 – 150 см от пола. Сами выключатели располагаются в местах, где открытая дверь не препятствует доступу к ним. Это значит, что если дверь открывается направо, то выключатель находится с левой стороны и наоборот. Провод к выключателям прокладывается сверху вниз;
розетки рекомендуется устанавливать на высоте 50 – 80 см от пола. Продиктован такой подход безопасностью при затоплении. Также розетки устанавливаются на расстоянии более 50 см от газовых и электроплит, а также радиаторов отопления, труб и прочих заземленных предметов. Провод к розеткам прокладывается снизу вверх;
количество розеток в помещении должно соответствовать 1 шт. на 6 м2. Кухня является исключением. На ней устанавливается такое количество розеток, сколько необходимо для подключения бытовой техники. Установка розеток в туалете запрещена. Для розеток в ванной за её пределами обустраивается отдельный трансформатор;
прокладка проводки внутри или снаружи стен выполняется только по вертикали или горизонтали, а место прокладки отображается на плане проводки;
провода прокладываются на определенном расстоянии от труб, перекрытий и прочего. Для горизонтальных требуется расстояние в 5 – 10 см от балок перекрытия и карнизов и 15 см от потолка. От пола высота составляет 15 – 20 см. Вертикальные провода размещаются на расстоянии более 10 см от края проёма двери или окна. Расстояние от газовых труб должно составлять минимум 40 см;
при прокладке внешней или скрытой проводки необходимо следить, чтобы она не соприкасалась с металлическими частями строительных конструкций;
при прокладке нескольких параллельно идущих проводов расстояние между ними должно быть минимум 3 мм или каждый провод должен быть спрятан в защитном коробе или гофре;
разводка и соединение проводов выполняется внутри специальных распределительных коробов. Места соединения тщательно изолируются. Соединение медного и алюминиевого провода между собой строго запрещено;
заземление и нулевые провода закрепляются к приборам болтовым соединением.
Проект и схема разводки электропроводки
Работы по прокладке электропроводки начинаются с создания проекта и схемы разводки. Этот документ является основой будущей проводки дома. Создание проекта и схемы достаточно серьезное дело и его лучше доверить опытным специалистам. Причина простая – от этого зависит безопасность проживающих в доме или квартире. Услуги по созданию проекта обойдутся определенную сумму, но это того стоит.
Тем, кто привык все делать своими руками, придется, придерживаясь вышеописанных правил, а также изучив основы по электрике, самостоятельно сделать чертеж и расчеты по нагрузкам на сеть. Особых сложностей в этом нет, особенно если есть хоть какое-то понимание, что такое электрический ток, и каковы последствия неаккуратного обращения с ним. Первое, что потребуется, это условные обозначения. Они приведены в фото ниже:
Используя их, делаем чертеж квартиры и намечаем точки освещения, места установки выключателей и розеток. Сколько и где они устанавливаются, описано выше в правилах. Основная задача такой схемы – это указание места установки приборов и прокладки проводов. При создании схемы электропроводки важно заранее продумать где, сколько и какая будет стоять бытовая техника.
Следующим этапом создания схемы будет разводка проводов к точкам подключения на схеме. На этом моменте необходимо остановиться подробнее. Причина в типе разводки и подключения. Всего таких типов несколько – параллельный, последовательный и смешанный. Последний наиболее привлекательный в силу экономного использования материалов и максимальной эффективности. Для облегчения прокладки проводов все точки подключения разбиваются на несколько групп:
освещение кухни, коридора и жилых комнат;
освещение туалета и ванной;
электроснабжение розеток жилых комнат и коридора;
электроснабжение розеток кухни;
электроснабжение розетки для электроплиты.
Вышеприведенный пример лишь один из многих вариантов групп освещения. Главное, что необходимо понять, – это то, что если сгруппировать точки подключения, уменьшается количество используемых материалов и упрощается сама схема.
Важно! Для упрощения прокладки проводки к розеткам провода можно уложить под пол. Провода для верхнего освещения прокладываются внутри плит перекрытия. Эти два способа хорошо применять, если не хочется штробить стены. На схеме такая проводка отмечается пунктиром.
Также в проекте электропроводки указываются расчет предполагаемой силы тока в сети и используемые материалы. Расчет выполняется по формуле:
I= P / U;
где P – суммарная мощность всех используемых приборов (Ватт), U – напряжение в сети (Вольт).
Например, чайник 2 кВт, 10 лампочек по 60 Вт, микроволновка 1 кВт, холодильник 400 Вт. Сила тока 220 Вольт. В результате (2000+(10х60)+1000+400)/220=16,5 Ампер.
На практике сила тока в сети для современных квартир редко когда превышает 25 А. Исходя из этого, и подбираются все материалы. В первую очередь это касается сечения электропроводки. Чтобы облегчить выбор, в приведенной ниже таблице указаны основные параметры провода и кабеля:
В таблице указаны предельно точные значения, а так как довольно часто сила тока может колебаться, то потребуется небольшой запас для самого провода или кабеля. Поэтому всю проводку в квартире или доме рекомендуется выполнить из следующих материалов:
провод ВВГ-5*6 (пять жил и сечение 6 мм2) используется в домах с трехфазным питанием для соединения щитка освещения с основным щитом;
провод ВВГ-2*6 (две жилы и сечение 6 мм2) используется в домах с двухфазным питанием для соединения щитка освещения с основным щитом;
провод ВВГ-3*2,5 (три жилы и сечение 2,5 мм2) используется для большей части проводки от щитка освещения до распределительных коробок и от них до розеток;
провод ВВГ-3*1,5 (три жилы и сечение 1,5 мм2) используется для проводки от распределительных коробок до точек освещения и выключателей;
провод ВВГ-3*4 (три жилы и сечение 4 мм2) используется для электроплит.
Чтобы узнать точную длину провода, придется немного побегать с рулеткой по дому, а к полученному результату добавить еще 3 – 4 метра запаса. Все провода подключаются к щитку освещения, который устанавливается при входе. В щиток монтируются автоматы защиты. Обычно это УЗО на 16 А и 20 А. Первые используются для освещения и выключателей, вторые для розеток. Для электроплиты устанавливается отдельный УЗО на 32 А, но если мощность плиты превышает 7 кВт, тогда ставят УЗО на 63 А.
Теперь необходимо подсчитать, сколько надо розеток и распределительных коробов. Тут все довольно просто. Достаточно взглянуть на схему и произвести простой подсчет. Помимо описанных выше материалов потребуются различные расходники, такие как изолента и колпачки СИЗ для соединения проводов, а также трубы, кабель-каналы или короба для электропроводки, подрозетники.
Монтаж электропроводки
В работах по монтажу электропроводки нет ничего сверхсложного. Главное при монтаже придерживаться правил техники безопасности и следовать инструкции. Все работы можно выполнить в одиночку. Из инструмента для выполнения монтажа потребуется тестер, перфоратор или болгарка, дрель или шуруповерт, кусачки, пассатижи и крестовая и шлицевая отвертки. Не лишним будет лазерный уровень. Так как без него достаточно сложно сделать вертикальную и горизонтальную разметку.
Важно! Выполняя ремонт с заменой проводки в старом доме или квартире со скрытой проводкой, необходимо вначале найти и при необходимости убрать старые провода. Для этих целей используется датчик электропроводки.
Разметка и подготовка каналов для электропроводки
Начинаем монтаж с разметки. Для этого при помощи маркера или карандаша наносим на стену метку, где будет проложен провод. При этом соблюдаем правила размещения проводов. Следующим шагом будет отметка мест под установку осветительных приборов, розеток и выключателей и щитка освещения.
Важно! В новых домах для щитка освещения предусмотрена специальная ниша. В старых такой щиток просто навешивается на стену.
Закончив с разметкой, приступаем либо к монтажу проводки открытым способом, либо к штроблению стен для скрытой проводки. Вначале при помощи перфоратора и специальной насадки коронки вырезаются отверстия под установку розеток, выключателей и распределительных коробок. Для самих проводов делаются штробы при помощи болгарки или перфоратора. В любом случае будет очень много пыли и грязи. Глубина канавки штробы должна составлять около 20 мм, а ширина быть такой, чтобы в штробу беспрепятственно помещались все провода.
Что касается потолка, то тут есть несколько вариантов решения вопроса с размещением и закреплением проводки. Первый – если потолок будет навесной или натяжной, то вся проводка просто закрепляется к перекрытию. Второй – делается неглубокая штроба для проводки. Третий – проводка прячется в перекрытии потолка. Первые два варианта предельно просты в исполнении. А вот для третьего придется сделать некоторые пояснения. В панельных домах используются перекрытия с внутренними пустотами, достаточно сделать два отверстия и протянуть внутри перекрытия провода.
Закончив со штроблением, переходим к последнему этапу подготовки к монтажу проводки. Провода, чтобы завести их в комнату, необходимо протягивать сквозь стены. Поэтому придется при помощи перфоратора пробить отверстия. Обычно такие отверстия делаются в углу помещений. Также проделываем отверстие для завода провода от распределительного щитка к щитку освещения. Закончив штробление стен, начинаем монтаж.
Монтаж открытой электропроводки
Начинаем монтаж с установки щитка освещения. Если для него была создана специальная ниша, то помещаем его туда, если же нет, то просто навешиваем его на стену. Внутрь щитка устанавливаем УЗО. Их количество зависит от количества групп освещения. Собранный и готовый к подключению щиток выглядит так: в верхней части находятся нулевые клеммы, снизу заземляющие, между клеммами установлены автоматы.
Теперь заводим внутрь провод ВВГ-5*6 или ВВГ-2*6. Со стороны распределительного щитка подключение электропроводки выполняет электрик, поэтому пока оставим его без подключения. Внутри щитка освещения вводный провод подключается следующим образом: синий провод присоединяем к нулю, белый к верхнему контакту УЗО, а желтый провод с зеленой полосой присоединяем к заземлению. Автоматы УЗО соединяем между собой последовательно вверху при помощи перемычки от белого провода. Теперь переходим к разводке проводки открытым способом.
По намеченным ранее линиям закрепляем короба или кабель-каналы для электропроводки. Зачастую при открытой проводке сами кабель-каналы стараются разместить около плинтуса или наоборот практически под самым потолком. Короба для проводки закрепляем при помощи саморезов с шагом 50 см. Первое и последнее отверстие в коробе делаем на расстоянии 5 – 10 см от края. Для этого засверливаем отверстия в стене при помощи перфоратора, забиваем внутрь дюбель и закрепляем кабель-канал саморезами.
Еще одной отличительной особенностью открытой проводки являются розетки, выключатели и коробки распределения. Все они навешиваются на стену, вместо того чтобы вмуровываться внутрь. Поэтому следующим шагом будет их установка на место. Достаточно приложить их к стене, наметить места для крепежа, засверлить отверстия и закрепить их на месте.
Далее приступаем к разводке проводов. Начинаем с прокладки основной магистрали и от розеток к щитку освещения. Как уже отмечалось, используем для этого провод ВВГ-3*2,5. Для удобства начинаем от точки подключения в сторону щитка. На конце провода вешаем ярлычок с указанием, что за провод и откуда он идет. Далее прокладываем провода ВВГ-3*1,5 от выключателей и осветительных приборов к распределительным коробкам.
Внутри распределительных коробок провода соединяем при помощи СИЗов или тщательно изолируем. Внутри щитка освещения основной провод ВВГ-3*2,5 подключается следующим образом: коричневая или красная жила – фаза, подключается к низу УЗО, синий – ноль, присоединяем к нулевой шине вверху, желтый с зеленой полосой – заземление к шине внизу. При помощи тестера «прозваниваем» все провода, чтобы исключить возможные ошибки. Если все в порядке, вызываем электрика и подключаемся к распределительному щитку.
Монтаж скрытой электропроводки
Выполняется скрытая электропроводка достаточно просто. Существенное отличие от открытой лишь в способе скрытия проводов от глаз. В остальном действия практически одинаковые. Вначале устанавливаем щиток освещения и автоматы УЗО, после чего заводим и подключаем вводный кабель со стороны распределительного щитка. Также оставляем его без подключения. Это сделает электрик. Далее устанавливаем внутрь проделанных ниш коробки распределения и подрозетники.
Теперь переходим к разводке проводов. Первыми прокладываем основную магистраль из провода ВВГ-3*2,5. Если планировалось, то провода к розеткам прокладываем в полу. Для этого провод ВВГ-3*2,5 заводим в трубу для электропроводки или специальную гофру и прокладываем её до места вывода провода к розеткам. Там размещаем провод внутри штробы и заводим его в подрозетник. Следующим шагом будет прокладка провода ВВГ-3*1,5 от выключателей и точек освещения к распределительным коробкам, где они присоединяются к основному проводу. Все соединения изолируем СИЗами или изолентой.
В конце «прозваниваем» всю сеть при помощи тестера на предмет возможных ошибок и подключаем к щитку освещения. Способ подключения аналогичный описанному для открытой проводки. По завершению заделываем штробы гипсовой шпаклевкой и приглашаем электрика, чтобы он подключил к распределительному щитку.
Прокладка электрики в доме или квартире для опытного мастера – дело достаточно легкое. Но для тех, кто плохо разбирается в электрике, следует воспользоваться помощью опытных специалистов от начала и до конца. Это, конечно, будет стоить денег, но так можно уберечься от ошибок, которые могут привести к пожару.
Проводка в квартире своими руками от щитка
Проводка в квартире своими руками от щитка – многоэтапный процесс, требующий особого внимания и навыков для реализации, однако легкий в осуществлении, если следовать четким рекомендациям специалистов.
Необходимость замены электрической магистрали может возникнуть по ряду причин, среди которых:
ремонт помещения;
перепланировка территории;
поломка элементов линии электропередач;
увеличение количества потребляемой электрической энергии, приводящей к перегрузке сети;
повышение требований к системе электроснабжения.
Конечно, проводка электропроводки в квартире легко осуществляется при помощи специальных служб, однако это неэкономично. Многие компании проводят закупку элементов по завышенной цене, что существенно увеличивает конечную стоимость работ, а стремительный рост количества фирм, работающих в данной сфере, затрудняет поиск квалифицированного специалиста. Именно поэтому вопрос «как провести электропроводку в квартире своими руками» беспокоит почти каждого хозяина жилья.
Подготовка
Прокладка электрики в квартире своими руками реальна и осуществима. Единственная рекомендация: перед началом ремонтных работ обязательно подкрепить свои знания теорией и закупить все необходимые инструменты.
кусачки с изоляцией, пассатижи;
индикаторы контроля питания сети;
алебастр;
розетки;
тумблеры;
коробы распределения и установки;
изоленты;
элементы освещения.
Для наглядного примера подойдёт просмотр фото электропроводки в квартире своими руками.
Планирование и проектирование
Электрическая проводка в квартире своими руками осуществляется открытым, скрытым и комбинированным способом. Скрытый тип используют для установки электролиний над потолками навесного типа, в пустотах и перегородках между элементами каркаса зданий и замоноличенных трубах. Открытый способ предусматривает прокладку проводки по стенам, в плинтусах и в каналах из пластика. При необходимости возможен смешанный тип организации электропередачи. Фото электропроводки в квартире помогут вам выбрать способ в соответствии с вашими пожеланиями и потребностями.
Электропроводка в новой квартире своими руками требует тщательного расчета электрической магистрали. Выбирая кабели и провода, обязательно учитывается их сечение и материал. Медные провода способны выдержать более сильную нагрузку, чем изготовленные из алюминия. Выполняется просчет минимальной мощности всей встроенной в квартиру аппаратуры. Мощность каждого прибора указывается в паспорте изделия. Прокладка электрики в квартире своими руками обязывает самостоятельно рассчитывать длину проводов. Этот параметр зависит от количества точек монтажа в сети. Всевозможные тумблеры и коробы для соединений требуют минимум десять сантиметров площади на каждый элемент.
Проводка электричества в квартире своими руками требует выполнения такой важной задачи, как разработка ее схемы в соответствии с планировкой.
На этом этапе вы уже должны знать, где будут размещены розетки, выключатели, где будут располагаться электроприборы повышенной мощности и устройства освещения. Для решения этого вопроса можно использовать фото схемы электропроводки в квартире до ремонта.
Прокладка электропроводки в доме из бруса в целом похожа на прокладку электропроводки в квартире, однако все же имеет ряд отличительных особенностей. С технологией электрооснащения зданий из бруса можно ознакомиться здесь. О подключении проходного выключателя читайте здесь.
Прокладка электропроводки
Как же быстро и качественно осуществить монтаж электрики? На первом этапе выполняются мероприятия по подготовке отверстий под провода. Выполняют все прорезы под выключатели и розетки, для кабелей делаются штробы. Для выполнения этого этапа следует обзавестись штроборезом и электрической дрелью.
Проводка в квартире своими руками по стандарту регламентирует все этапы прокладки кабелей. Вначале прокладывается путь для основного пучка шнуров. Все участки, параллельные полу, располагают на расстоянии двадцати сантиметров от потолка. При повороте размер угла должен быть равен 90 градусам. Схема проводки в квартире своими руками позволяет легко наносить разметку на стены при помощи шнура.
Фото электрики в квартире наглядно демонстрируют, что выключатель следует размещать со стороны ручки на двери, следя за тем, чтобы при открытии дверь не задевала его. В местах спуска к тумблерам устанавливают коробки ответвления.
При монтаже тумблеров высота от пола должна быть от восьмидесяти до ста пятидесяти сантиметров, но при установке розеток уровень высоты выбирается полностью исходя из собственных соображений.
Чтобы проводка розеток в квартире своими руками выполнялась качественно, следует соблюдать некоторые правила. В кухонном помещении лучше установить розетку тройную. Нельзя осуществлять монтаж гнезд для кабелей питания в местах, где рядом установлены газовые и электрические плиты, поверхности для мойки и трубы водопровода.
Для обеспечения безопасности в помещениях повышенной влажности прокладка проводки в квартире своими руками требует установки штепсельных розеток, которые защищаются УЗО, – устройством, прекращающим подачу электротока при его утечке или значительном перепаде мощности . Расстояние от умывальника и ванны должно быть не менее двух с половиной метров.
Монтаж электропроводки в квартире своими руками с использованием данных рекомендаций сведет на нет риск короткого замыкания и убережет ваше помещение от возгорания.
Время чтения: 5 минут Нет времени?
Отправим материал вам на e-mail
Д ом должен быть уютным, чистым и безопасным. Именно последнему пункту стоит уделить предельное внимание, если речь идет об электропроводке. Старая квартира или новая – нужно, чтобы электричество было проведено по всем правилам и с учетом установленных норм. Проводка в квартире от щитка своими руками – это дело не очень простое, но вполне реальное, если узнать, как все нужно правильно делать, какие кабеля использовать и придерживаться техники безопасности. Для того чтобы все прошло гладко и без искр, мы предлагаем узнать об электропроводке больше.
Проводка в квартире от щитка своими руками
Видео: схема электропроводки в квартиреПлан
Прежде чем сделать проводку в квартире своими руками от щитка, нужно создать ее план. И к этому моменту надо подойти очень серьезно, ведь от правильности планирования, а впоследствии и реализации в натуре, будет зависеть безопасность всех жителей квартиры. Если есть хотя бы минимальное понятие, что собой являет электрический ток, то проблем в этом не будет. Нужно осуществить расчет нагрузки и сделать чертеж на бумаге. Для правильной идентификации всех электрических точек в квартире (розетки, выключатели, провода, вводы и вывод их) необходимо придерживаться стандартизированной разметки на плане. Такая схема поможет правильно проложить кабели, которые будут выдерживать ту или иную нагрузку. На этом же плане важно учесть место расположения бытовой техники: так, электрочайник и бойлер требуют проводов с большим сечением, а лампочка и телевизор в них не нуждаются.
Пример схемы электрики на квартиру
На схеме необходимо обозначить точки разводки. Существует три типа разводки проводов – это параллельная, последовательная и смешанная. Именно последний вариант рациональнее всего использовать – он дешевле, чем все остальные в плане затраты материалов, к тому же самый эффективный. Для того чтобы прокладывать было легче, вот примерный план разбивки точек подключения:
Свет в кухне, коридоре, жилых комнатах.
Свет в туалете и ванной комнате.
Электропитание розеток в жилых комнатах и коридоре.
Электропитание розеток на кухне.
Электропитание розеток для электроплиты, если таковая есть. Также, если есть бойлер, его тоже лучше выделить на подключение по отдельному проводу прямо к щитку.
Распределение автоматов по функциональным группам электроприборов
Вышеуказанный план – это только пример, вариантов может быть масса, главное – просчитать нагрузки и правильно провести группировку точек подключения.
Расчет нагрузок на электропроводку
Только созданием плана подготовительная работа не заканчивается: его необходимо утвердить в соответствующих контролирующих органах, и только после этого приступать к работе по монтажу и разводке кабелей.
Методы монтажа
Проводку в квартире можно монтировать двумя способами: открытым и закрытым.
Различные варианты прокладки кабеля
Именно первый вариант чаще всего используют для квартир, все провода прячутся под слоем штукатурки в специальных выемках. Для этого необходимо штробить стены.
Штробление стен под электропроводку
Еще тут есть такие правила:
Провода необходимо укладывать строго перпендикулярно.
Глубина штробления стен 2 см, чтобы при необходимости замены можно было до них добраться.
Кабели необходимо закреплять с помощью хомутов или дюбелей.
Если средства позволяют, можно, и лучше всего, провести кабеля в специальном рукаве. В случае возгорания этот рукав вакуумирует провода, и опасность не распространяется дальше.
Открытый метод используется чаще всего в офисных помещениях, но и в квартирах его можно реализовать.
Открытый способ прокладки электропроводки
Изначально проводку прокладывают по поверхности стен и потолка без углублений, потом ее прячут в короба соответствующего размера. Если есть потолочные плинтусы и их ширина позволяет спрятать короб под них, то таким образом получится реализовать скрытую проводку, к которой можно добраться в любой момент с минимальной потерей внешнего вида интерьера.
Особенность открытой проводки в том, что и розетки не прячутся в стену, то есть не нужно делать специальные углубления для них.
Вести основной провод нужно от распределительного щитка, который размещен на лестничной площадке, его заводят в распределительную коробку, либо в щит, который располагается непосредственно в квартире, и уже от него осуществляют разводку по всем намеченным в плане точкам.
Электрический щит в подъезде дома
Схема разводки проводов из квартирного щитка
Для расчета необходимого количества шнура и его сечения нужно свериться с планом и потратить время на замеры расстояний в квартире. Но не берите провода впритык к расчетам, нужно всегда делать запас около 10 см с каждой стороны. Для расчета необходимого сечения кабеля воспользуйтесь калькулятором ниже.
Прежде чем штробить стены и отрезать провода, нужно сделать разметку на стене, где маркером или карандашом «провести» рисованные провода от основной распределительной коробки к точкам монтажа, то есть розеткам, светильникам, люстрам.
Разметка проводки с рекомендациями
Следующий этап – установка этих самых точек, это значит, что сначала подводят провод, а потом монтируют подрозетник, так же нужно поступить и с точками освещения.
Устройство гнезда под подрозетник
Устройство штробы под проводку
Подведение кабеля к гнезду
Статья по теме:
Электропроводка в деревянном доме пошагово. В отдельной публикации представлена подробная информация по устройству грамотного электроснабжения деревянного дома.
Автоматы, провода, безопасность
Если делается проводка электричества в квартире от щитка своими руками, то обязательно должны присутствовать автоматы, то есть автоматические отсекатели питания определенной группы точек в домашней сети. Так, для розетки автомат должен быть не меньше чем на 16 А, сечение провода, подключаемое к нему, – 2,5 мм². За освещение должен отвечать автомат на 10 А, провод, подключаемый к нему и к осветительным приборам, – 1,5 мм².
Используем автоматы на каждую группу потребителей
Одним из самых «сильных» приборов в квартире является электрическая плита и бойлер, к ним должны подводиться провода с сечением 4 мм², а их автомат – не меньше 20 А. Все это помещают в распределительный щиток, который размещают в коридоре. Важно: не используйте автомат больше, чем указано в перечне ниже, иначе провод просто сгорит.
Для подключения к автомату всех необходимых точек нужно использовать специальную шину и ни в коем случае куски проводов.
Шина для подключения к автомату всех точек
Каждый щиток должен иметь в своем составе автомат ввода (такой тумблер, который обесточивает всю квартиру). Это важный момент, так как используют его преимущественно в аварийных ситуациях, например, при пожаре или протечке водопровода с верхней квартиры.
Для квартиры или любого другого жилого помещения используют медные изолированные провода.
Используем только медные провода
Они не ломаются, поскольку алюминиевые не выдерживают изгиб, к тому же имеют способность лучше проводить ток.
Правила безопасности:
Перед монтажом проводки нужно отключить электричество.
Нельзя прокладывать кабель, когда он находится под напряжением.
Если необходимо осуществлять пайку проводов, то это нужно делать в специальных рукавицах.
Перед тем, как затягивать провода в трубку, нужно удалить все заусеницы из них.
Выводы
Проводка в квартире от щитка своими руками – дело ответственное, его нужно осуществлять только после предварительной теоретической подготовки и желательно – консультации электрика. В этом деле важно делать все четко и правильно и придерживаться техники безопасности.
Видео-урок о секретах сборки электрощита и выбора автоматов
Экономьте время: отборные статьи каждую неделю по почте
Разводка электрики в квартире — это один из основных этапов ремонтно-строительных работ, который позволяет обеспечить надежное и бесперебойное электроснабжение всего помещения в соответствии с действующими требованиям ПУЭ, ПТБ и ПТЭЭП.
Поскольку от качества выполнения проводки в квартире своими руками зависит не только ваша личная безопасность, но и сохранность вашего имущества, лучше поручить выполнение данной услуги узкоспециализированной электромонтажной организации с многолетним опытом. Если же Вы считаете, что справитесь с данным делом самостоятельно, рекомендуем полностью прочитать данную статью, в которой будет подробно описано:
Тип кабельно-проводниковой продукции под каждую задачу.
Рекомендуемое расстояние до розеток и выключателей от пола.
Количество автоматических выключателей или устройств защитного отключения для защиты потребителей.
Нюансы при штроблении стен.
Способ прокладки кабельно-проводниковой продукции.
Рекомендуемое количество розеток в каждой комнате.
Наилучших производителей электротехнической продукции и еще многое, и многое другое.
С чего лучше начать электромонтажные работы в квартире
Как правило, электрика в квартире начинается с этапа планирования. Что это значит? Для того чтоб выполнить грамотно замену электропроводки, протянуть новые провода недостаточно. Первостепенно необходимо определить места установки розеток, выключателей, бытовой техники и так далее.
Если не выполнить грамотную расстановку коммуникаций будет очень неприятно, когда после завершения строительных или ремонтно-отделочных работ какие-то розетки будут находится за шкафами или кроватью, а выключатели будут расположены или слишком высоко, или слишком низко.
Конечно в таких ситуациях есть выход! Это подключение удлинителей, однако возникает естественный вопрос — зачем тогда нужна была замена электропроводки если Вы постоянно будете спотыкаться об них?
Первое что необходимо выполнить перед началом ремонта — разработать план или заказать дизайн-проект. В этом плане нужно расчертить где Вы планируете расположить шкафы, диваны, кресла, кровати, шкафы, бытовую технику и так далее.
Основные правила хорошего плана
Все розетки должны располагаться на высоте 30 см от чистого пола.
Выключатели должны располагаться не ниже чем 90 см от пола.
Розетки над рабочей поверхностью в кухне располагаются на высоте 80–100 см от пола.
На рабочей поверхности необходимо минимум 4–5 розеток для подключения бытовой техники (комбайны, миксеры, блендеры и так далее).
На кухне необходимо дополнительно предусмотреть розетки под вытяжку, холодильник, стиральную машинку, газовую или электроплиту, вытяжку, теплый пол (при наличии).
В ванной комнате возле зеркала рекомендуется устанавливать 2–3 розетки герметичного исполнения для подключения фена, электрической бритвы, эпилятора и так далее.
Также в ванной комнате необходимо предусмотреть розетки для подключения бойлера, теплого пола, стиральной машинки, фильтров для очистки воды.
В местах где будет установлен телевизор (гостиная, спальня, детская и так далее) рекомендуется монтировать 4–5 розеток, 2–3 из которых будут снабжать оборудование (телевизор, тюнер, игровые приставки и так далее) 1 будет служить для подключения кабеля «Интернет» и еще 1-а для подключения антенного кабеля.
Розетки в спальной комнате необходимо располагать по 2 штуки с каждой стороны кровати для удобства подключения зарядки мобильного телевизора или лампы на тумбочке.
Также в спальнях рекомендуется монтировать с каждой стороны кровати бра с выключателем возле розетки для создания удобств при чтении книг.
Выключатели лучше располагать с правой стороны от двери если Вы правша и с левой — если левша.
И так с планом расстановки розеток и выключателей разорались. Что же делать дальше? Дальше нам необходимо выбрать тип защиты.
Выбор типа защиты
Согласно современным требованиям электробезопасности каждый монтаж электропроводки в квартире должен быть выполнен таким образом, чтоб каждый провод в электрическом щитке защищал отдельный автомат или УЗО (об этом поговорим немного позже). Что это значит? Разберем на конкретном примере.
Пример расчета защит для однокомнатной квартиры
Допустим у Вас есть схема электропроводки в однокомнатной квартире. Согласно этой схеме:
В комнате: 5 розеток под телевизор, 4 розетки (по 2 штуки) возле кровати, 1 выключатель и 1 кондиционер.
В кухне: 1 электрическая плита, 1 кондиционер, 4 розетки на рабочей поверхности, 1 розетка под вытяжку, 4 розетки под телевизор (2 электрические и 2 для интернета и антенны) и 1 розетка под холодильник и 1 выключатель (двухклавишный или одноклавишный).
В санузле: 2 розетки возле умывальника, 1 розетка под стиральную машинку, 1 розетка под бойлер, 1 розетка (вернее просто фаза и ноль) под теплый пол и 1 выключатель.
В коридоре: одна розетка и 2 проходных выключателя.
Согласно требованиям ДБН и ПТЭЭП каждый кабель должен иметь свою защиту с помощью УЗО (иногда их заменяют автоматическими выключателями). Исходя из этих норм, в электрическом щитке должна быть установлено следующее количество УЗО (АВ):
В комнате: 2 УЗО на 16 А, один из которых будет защищать кондиционер, а второй розеточную группу и один автоматический выключатель на 10 А для защиты цепей освещения.
В кухне: одно УЗО на 16–32 А (в зависимости от мощности потребителя) для защиты электроплиты и духового шкафа, одно УЗО на 16 А для розеточной группы, одно УЗО под кондиционер, один автоматический выключатель на 10 А для цепей освещения.
В санузле: одно УЗО под стиральную машину, одно УЗО под бойлер, одно УЗО под розеточную группу, одно УЗО под теплый пол, один АВ под цепи освещения.
В коридоре: одно УЗО под розеточную группу и 1 АВ для цепей освещения.
Исходя из вышеприведенных расчетов, нам потребуется электрический щиток на 24 модуля 20 из которых будут заняты УЗО и 4 АВ освещения (если вводной автомат будет устанавливаться в щитовой на лестничном марше и в электрическом щитке не будет монтироваться защита от перенапряжения (Барьер, ZUBR и так далее). Если же вводной АВ и защита от перенапряжения будут монтироваться в данном щитке, тогда он должен быть на 36 модулей (7 модулей будут резервными).
В чем различие между УЗО (устройство защитного отключения) и АВ (автоматический выключатель)
Основное различие между данными устройствами — это способ срабатывания. Что это значит? Чтоб детально не рассматривать принцип работы и характеристики каждого из устройств, хотелось бы сказать одно: автоматические выключатели срабатывают только в случае короткого замыкания на контролируемом участке электропроводки, а УЗО срабатывают при нарушении изоляции проводов или возникновения тока утечки на металлический корпус различного бытового оборудования.
Чтоб было более понятно, устройство защитного отключения служит для защиты человека от поражения электрическим током, а АВ просто защищают бытовое оборудование.
Почему стоит подключать стиральную машинку и бойлер на отдельное УЗО
Поскольку основной потребитель электроэнергии и в бойлере, и в стиральной машинке — это электронагревательный тэн, который контактирует с водой, рано или поздно он пробьет на корпус, и если он не будет запитан от отдельного УЗО, то пропадет свет во всей квартире.
Выбор кабельно-проводниковой продукции
Согласно требованиям нормативной документации ДБН, ПТЭЭП, ПУЭ и ПТБ:
Для запитки розеточных групп, бойлера, стиральной машины, кондиционера, вытяжек необходимо монтировать кабель ВВГнг 3х2.5 мм или ПВСнг 3х2.5 мм.
Для подключения электроплиты и духового шкафа необходим кабель ВВГнг 3х4 мм или ПВСнг 3х4 мм.
Для цепей освещения будет достаточно ВВГнг 3х1.5 мм или ПВСнг 3х1.5 мм.
Если выполняется замена проводки в хрущевке, вводной кабель с силового электрощита на лестничном марше в электрический распределительный щит квартиры должен быть выполнен кабелем ВВГнг (ПВСнг) 3х4 при условии, что у Вас нет электрической плиты, или кабелем ВВГнг (ПВСнг) 3х6 если на кухне установлен духовой шкаф или электроплита.
В чем различие между ПВСнг и ВВГнг
Единственное различие между данными марками — это способ исполнения. Кабель ВВГнг (например 3х2.5 мм) представляет собой 3 монолитных жили с сечением 2.5 мм, а кабель ПВС представляет собой 3 жили, которые сплетены из множества мелких медных проволок.
Что означает маркировка «нг» в названии кабеля
Приписка «нг» означает что кабель не поддерживает горение. Таким образом при возникновении короткого замыкания в электропроводке, она сама потухнет тем самым защитит вашу квартиру от пожара.
Как необходимо монтировать кабельно-проводниковую продукцию (электрические кабеля)
Профессиональные электрики рекомендуют монтировать электропроводку исключительно в гофре. Естественно возникает вопрос почему? Ответ очень прост. При прокладке кабеля в гофре, Вы получите следующие преимущества:
При возникновении короткого замыкания в электропроводке поврежденный кабель Вы сможете заменить, не осуществляя демонтаж отделки, поскольку из гофры легко будет достать кабель и заменить его на новый.
Если разводка электропроводки в квартире выполнена в гофре, то у кабеля появляется дополнительная защита, и даже в случае, если Вас затопят соседи, то электропроводка останется не поврежденной поскольку гофра герметична.
При протяжке кабеля через металлические профиля на которых крепится гипсокартон, может повредится только гофра, а защитная оболочка кабеля станется без повреждений.
Как расключить электропроводку в отдельных комнатах
Рассмотрим пример, когда выполняется электропроводка в квартире своими руками. Допустим Вы уже собрали электрический щиток и провели от него кабеля в комнаты. Однако что делать дальше, если в комнату приходит 2 или 3 кабеля (освещение, розетки и кондиционер), а с розеток выходит 3–6 кабелей (в зависимости от количества розеток)?
Для этого необходимо монтировать распределительную коробку. В данном электротехническом изделии все кабеля соединяются между собой с помощью сварки, пайки или специальных зажимов (например, WAGO).
Важно! Если Вы подключаете розеточную группу, то согласно маркировке и правильной коммутации в электрическом шкафу коричневый провод — это фаза, синий провод — это общий ноль и зеленый с желтым — это земля.
Что запрещено делать при замене электропроводки в квартире
Соединять провода вне распределительной проводки.
Соединять провода по средствам скруток (поскольку со временем контакт в скрутках ухудшится и может произойти пожар).
Срывать пломбы с счетчика электроэнергии (если он установлен внутри квартиры).
Штробить стены в панельных домах. Допускается делать только вертикальные штробы в штукатурном слое или же прокладывать электропроводку в гофре за фальш-стеной из гипсокартона.
Выполнять ремонт электропроводки в квартире с помощью усеченного кабеля (маркировка ТУ). Для примера если на кабеле с маркой ТУ написано, что сечение кабеля 3х2.5 мм то в реальности оно может быть сечение может быть в пределах 1.5–1.8 мм.
Монтировать кабельно-проводниковую продукцию ближе чем 10–15 см к оконным и дверным проемам.
Использовать не влагозащищённое оборудование в ванных комнатах. Для установки в ванных комнатах степень защиты розеток должна быть не менее чем IP54.
Монтировать электропроводку вблизи газопровода или труб водоснабжения.
Подключать к АВ 16 А кабеля с сечением менее чем 2.5 мм², поскольку кабель будет греться и терять изоляцию, а автоматический выключатель не сработает.
Делать горизонтальные штробы.
Подключать оборудование на прямую без какой-либо защиты (АВ, УЗО и так далее).
Нарушать целостность конструкции несущей стены.
Выводы
Замена электропроводки в хрущевке — это ответственный процесс, который требует определенных навыков и знаний, поскольку от качества его выполнения, зависит безопасность не только Вас и вашей семьи, но а также всего бытового оборудования и приспособлений. И если Вы хотите, чтоб электропроводка в однокомнатной квартире прослужила как минимум 20–25 лет то лучше доверить данной дело проверенным электромонтажным организациям.
Видео по теме
Проводка в квартире своими руками
Делаем электропроводку в квартире самостоятельно
Во время проведения капитального ремонта в квартире или в частном доме очень часто меняется электропроводка. Некоторые производят замену самостоятельно, если умеют разрабатывать схему подключения электричества в доме и обладают определенным опытом, а другие нанимают специалистов. Конечно, гораздо надежнее воспользоваться услугами профессионалов, но если человек стеснен в средствах, можно провести электропроводку в доме своими руками. Предварительно нужно произвести демонтаж старых кабелей и счетчиков.
Как сделать проводку в доме
Составляя проект электропроводки, следует помнить о том, что стандартная замена проводов происходит в три этапа:
прокладка медных проводов;
переход с устаревшей системы электрического питания TN-C на более современную систему TN-C-S;
подключение всех кабелей отдельными ветвями.
Здесь нужно пояснить, что провода, сделанные из алюминия, активно использовались в пятидесятых годах прошлого века. Но потом выяснили, что прокладка кабелей с использованием этого металла крайне ненадежна. Это связано с тем, что алюминий имеет высокое удельное электрическое сопротивление. Для монтажа электропроводки потребуется кабель с большим сечением, по сравнению с медным. Еще один отрицательный момент – алюминиевые провода очень сильно нагреваются. Из-за этого оплавляется изоляция, и электропроводка быстро выходит из строя.
Если вы решили сделать электропроводку в доме своими руками, подходите к выбору проводов очень тщательно. Выбирайте кабель с сечением не меньше 2,5 кв. мм для подключения розеток и выключателей, и не менее 1,5 кв. мм – для освещения. Помните о том, что нельзя соединять медные и алюминиевые провода.
Что касается схемы электрического снабжения TN-C, то она уже давно устарела. С 1997 года стала активно применяться система TN-C-S, которая обеспечивает безопасность потребителей вне зависимости от того, в каком состоянии находится система электроснабжения.
Разводка ветвями стала пользоваться в последнее время очень большой популярностью. К каждой группе от ввода проходит цельный кабель. Для этого может использоваться тройная изоляция.
Как заменить проводку в доме своими руками
Есть пять этапов замены элетропроводки в квартире, и все они проводятся последовательно:
составление схемы подключения электричества в своем доме;
создание плана разводки, а также его регистрация в уполномоченных органах;
сооружение времянки для проведения ремонтных работ;
прокладка электрических проводов;
подключение всех электрических приборов, которые находятся в помещении.
Чтобы электропроводка была установлена грамотно, необходимо заранее предусмотреть устройство защитного зануления или заземления. Перед тем как разработать план разводки, необходимо позаботиться о защите от перегрузок электросети, из-за которых может возникнуть короткое замыкание. На заключительном этапе работ осуществляется разводка проводки по точкам.
Для того чтобы иметь большее представление об электромонтажных работах, посмотрите «Как сделать проводку в доме своими руками» — видео для ознакомления, на котором наглядно показан весь процесс.
Как монтируется электропроводка в доме своими руками скрытым методом
Проводка в доме своими руками может быть выполнена скрытым или открытым методом. В большинстве случаев электрические провода скрыты под слоем штукатурки. Дело в том, что наружная проводка электричества выглядит малопривлекательно, хотя иногда такой способ используют в офисных помещениях.
Чтобы провести проводку в стене, там нужно сделать углубление на два сантиметра. Но перед этим необходимо провести разметку. После этого делаются углубления для выключателей и розеток.
Проводник укладывается строго перпендикулярно. Шнуры крепятся при помощи хомутов или дюбелей. Затем стена штукатурится.
Гораздо лучше провести проводку в специальном защитном рукаве, однако стоимость работ в этом случае увеличится. Благодаря защитному рукаву провода можно провести без нарушений целостности штукатурки. Это будет очень полезно в случае повторного ремонта.
Линии электрического питания можно проводить от щитка, который установлен отдельно от розеток. Затем при помощи распределительных коробок провода разводятся по всему помещению. Все это можно выполнить самостоятельно, но такая процедура займет некоторое время. Намного лучше воспользоваться услугами профессионалов. В интернете можно найти видео, которые помогут начинающему электрику. Там будет наглядно показано, как проводится электропроводка своими руками.
Как безопасно провести электропроводку в свой дом
Никогда нельзя забывать о технике безопасности, если вы самостоятельно проводите электропроводку в доме:
предварительно необходимо отключить электричество;
запрещено прокладывать кабель, если он находится под напряжением;
перед монтажом ящичков и щитков нужно убедиться в прочности закрепления конструкции;
пайку проводов нужно выполнять в брезентовых рукавицах и защитных очках;
перед затяжкой проводов в трубу нужно удалить из нее все заусенцы.
Электропроводка в квартире своими руками + фото
Главным видом энергии в частных домах и квартирах по-прежнему остается электричество. С каждым годом число электроприборов стремительно растет, а соответственно и меняются требования к качеству проводки.
Помните, что электропроводка в квартире проводится индивидуально, поэтому можно рассмотреть лишь основные принципы. Электричество ведется через распределительный щит, который может располагаться на стене, либо в нише. Оптимальным вариантом является расположение щита около входа в квартиру.
Проводка в гофре
При расположении распределительного щитка за пределом квартиры, от него протягивается провод из меди к щиту в помещении. Для удобства доступа лучше расположить щит на высоте не более 2 м от пола. Внутри должны располагаться автоматы, УЗО и непосредственно электрический счетчик.
В квартирах используется несколько линий электропроводов, используемых для питания потребителей: осветительные приборы, розетки, кухонная бытовая техника.
Обратите внимание!
Для подключения стиральной машины также стоит предусмотреть отдельную линию питания.
Правила проведения электричества
Проводка по квартире В квартирах предусматривают электрические провода, скрытые слоем штукатурки. При частичной отделке стен сайдингом, гипсокартонном или вагонкой, провода из штукатурки протягивают в гофре. Чтобы сделать скрытую электропроводку в поверхности стены проделывают штробу глубиной до 2 см с помощью зубила и молотка, или болгаркой. Все зависит от материала стен. Чтобы уменьшить количество пыли, поверхность увлажняют.
Прежде чем начать штробирование, необходимо нанести разметку. В изготовленную лунку укладывают провод, замазывают алебастром, а затем оштукатуривают. Для дополнительной защиты провода, его можно протянуть в рукаве или трубе, но стоимость монтажных работ при этом увеличится.
Замена электропроводки
Обратите внимание!
Вся проводка должна проходить прямо, без углов и наклонов, чтобы в дальнейшем у вас не возникло трудностей с вбиванием гвоздей в стену при необходимости.
Для протягивания электрической проводки в квартиру стоит остановиться на одножильном электропроводе из меди в ПВХ изоляции. В этом случае снижается риск окисления по сравнению с многожильными проводами. А медь обладает более высокими прочностными характеристика и меньшим сопротивлением, чем алюминий.
Что касается розеток и выключателей, то здесь предпочтение отдается пластмассовым коробкам соответствующего размера. Коробки под розетки фиксируются в стену с помощью алебастра.
Освещение, розетки и выключатели
Двухклавишные выключатели
Распределение проводки из распредкоробки Для оптимального количества искусственного света в комнате должен быть один общий источник света и при необходимости дополнительные приборы. При монтаже розеток рассчитывайте их количество с учетом того, что на 6 кв. м должна быть одна розетка. Если их будет больше, это только повысит функциональность и удобство помещения.
Поскольку кухня оснащена множеством бытовых приборов, то в ней монтируют не меньше 3 розеток, независимо от метража. В ванной комнате хватит двух розеток, защищенных УЗО. В комнатах стоит сделать 4 розетки, к которым будет свободный доступ.
Сделайте выбор в пользу двухклавишных широких выключателей, которые очень удобны в использовании. Их располагают внутри комнаты рядом с дверью на высоте 0,75 м. Учтите, что при открытой двери доступ к выключателям не должен быть прегражден.
Розетка с латунными контактами и керамическими внутренностями
Обратите внимание!
При покупке розеток и выключателей стоит остановиться на изделиях с латунными контактами и внутренностями из керамики.
Монтажные работы
Распредкоробка с проводами
При наличии одной линии питания, магистральный провод проводится от распределительного щита на лестничной площадке в квартиру. Уже от провода с помощью распределительной коробки и электропроводки проводится электричество во все комнаты.
Обратите внимание!
Следует оставить 10 см запас провода в коробке для проведения возможных ремонтных работ.
Схема подключений линий электропроводки
На сегодняшний день новостройки имеют несколько линий питания. В этом случае от защитного прибора электросети протягиваются несколько проводов индивидуально к каждой линии потребления. Такой вариант увеличивает затраты электропроводки, приборов, финансовые затраты, но в разы увеличивает надежность электрической сети и облегчает выявление поломок.
Обратите внимание!
Прежде чем начинать работы с электричеством, необходимо обесточить сеть.
Как выбрать провод
Распредкоробка с состыковкой квартирного и подъездного кабелей
Сечение электрического провода зависит от допускаемой плотности тока. Выбирая из стандартного ряда сечений, необходимо делать округление в сторону увеличения. При соединении электропроводов в соединительной коробке используют паяльник со сплавом олова. Для проведения этой работы вам потребуется много времени, однако это значительно повышает надежность соединения. Флюсом может выступать любая кислота, за исключением канифоли. Недопустимо использовать скрутку для соединения проводки, поскольку это не только опасно, но и значительно затрудняет процесс ремонта в ходе эксплуатации.
Завершающим этапом проведения электропроводки в квартире станет протягивание провода к автомату питания, после того, как вы удостоверитесь в работоспособности электрической цепи.
Рекомендуем:
Видео
Узнайте, как соединить провода в распредкоробке:
Фото
Замазанная алебастром проводкаУстановка выключателяУстановка розетки при монтаже электропроводкиСхема подключений линий электропроводов к электроприборамРаспредкоробкаПроводка в штробеПроводка в комнате в штробахПроводка в гофрированной трубеПроводка скрытая под плинтусомПрокладка проводки в коробе из гипсокартонаПластмассовые коробки под розеткиОтвод фазы со стояка к новому автоматуДифференциальный аппарат для проводки
Выбор для вашего здания в 2021 г.
(Последнее обновление: 14 мая 2021 г.)
Введение
Добро пожаловать в ваше путешествие по домофону!
Независимо от того, заменяете ли вы существующую систему внутренней связи в квартире или выбираете ее для нового здания, вы пришли в нужное место. Мы здесь, чтобы помочь вам найти тот, который соответствует вашему бюджету, облегчает жизнь арендаторам и улучшает строительные операции для управляющих недвижимостью и владельцев.
Когда вы начинаете поиск, вы, вероятно, задаетесь вопросом: какая система внутренней связи подходит для моего здания? Все зависит от ваших уникальных потребностей и приоритетов.Возможно, безопасность вызывает беспокойство, а может быть, вы постоянно пропускаете доставку. Возможно, вам также потребуется предоставить посетителям удаленный доступ к собственности. Что бы вы ни искали, есть система внутренней связи, которая удовлетворит ваши потребности. Современные квартирные домофоны предлагают беспроводную установку, видеозвонки и доступ со смартфона, и важно понимать затраты и преимущества каждого из них.
Чтобы помочь вам найти подходящий домофон для вашего многоквартирного дома, мы создали это полное руководство.В нем описаны все важные функции и решения, которые вам следует учитывать.
Это руководство ответит:
Что такое квартирный домофон
Квартирная домофонная система, которую иногда называют квартирным зуммером, представляет собой электронное устройство, которое обеспечивает двустороннюю связь и обеспечивает доступ к собственности между арендаторами здания и их посетителями. Установленный в подъезде здания, домофон включает микрофон, динамик, а иногда и камеру.Домофон фиксирует аудио и видео и передает их каждому арендатору, что позволяет арендаторам видеть и разговаривать с посетителями, прежде чем предоставить им доступ в здание.
Современный квартирный домофон — продукт многих инноваций на протяжении всей истории. Начиная с первой телефонной домофонной системы, запатентованной в 1894 году, до облачных домофонов, доступных сегодня, эти системы стали незаменимыми инструментами для проживания в квартире.
Современные системы внутренней связи:
Разрешить жильцам открывать двери и управлять ими из любого места
Позвольте менеджерам мгновенно добавлять, отзывать и проверять доступ к собственности
Снижение затрат на установку и обслуживание для владельцев недвижимости и застройщиков
Изображения видеодомофонов
Дополнительные изображения
Как работает квартирный домофон
Когда посетителю нужен доступ в многоквартирный дом, он использует систему внутренней связи, установленную в его подъезде.Чтобы войти в здание, посетитель должен использовать каталог на домофоне, чтобы найти человека, у которого он хотел бы запросить доступ к собственности. Обычно посетители звонят резиденту или сотруднику.
Когда посетитель находит человека в каталоге домофона, он нажимает кнопку «вызова», чтобы уведомить его. Арендатор или сотрудник получает это уведомление либо на зуммер, установленный в их квартире, либо на другом устройстве, таком как смартфон. Оттуда житель или персонал здания могут либо отклонить звонок, либо поговорить с посетителем, либо открыть дверь.
Посмотрите, как работает ButterflyMX:
Бесконтактный вход позволяет жителям, посетителям и персоналу здания открывать двери, не касаясь их. Бесконтактный вход в многоквартирные дома добавляет им удобства и безопасности. Удобно, чтобы не приходилось вручную открывать двери здания, пока ваши руки заняты продуктами.Это также безопаснее, поскольку снижает риск распространения микробов при контакте. Чтобы обеспечить бесконтактный вход в ваше здание, убедитесь, что выбранная вами квартирная домофонная система может подключаться к автоматическому открывателю дверей.
13. Текущие сборы за услуги
В дополнение к составлению бюджета на оборудование и установку при покупке домофона, вам также может потребоваться внести в бюджет текущую плату за обслуживание. Некоторые традиционные домофоны могут требовать только единовременной оплаты за оборудование и установку.Однако будущие затраты на обслуживание и обновление быстро возрастут, и в конечном итоге вы будете платить больше за систему, которая на самом деле делает меньше.
Если вы выберете квартирную систему внутренней связи с облачным управлением, вам, возможно, придется заплатить небольшую плату за программное обеспечение и текущие обновления. Но это также гарантирует, что вы получите новейшие функции, возможности и интеграцию с другими полезными сервисами, такими как поставщики еды и доставки посылок.
Цена на программное обеспечение для облачных систем варьируется в зависимости от компании и системы, поэтому не забудьте запросить расценки перед покупкой.
14. Репутация и послужной список компании
Если вы сузили список вариантов до пары систем внутренней связи, но все еще не можете выбрать, взгляните на отзывы компании. Посмотрите, что другие говорят об их продуктах. Установленный вами квартирный домофон должен быть выгодным вложением, которого хватит на долгие годы. Поэтому обязательно покупайте у компании с положительной репутацией и большим опытом надежности и обслуживания.
Найдите отзывы о компании в Интернете перед покупкой.Вы также можете спросить совета и мнения коллег-профессионалов в сфере недвижимости.
Наконец, также разумно приобрести квартирный домофон у компании, которая предлагает живую поддержку в случае, если она вам понадобится. У некоторых провайдеров внутренней связи просто нет персонала, чтобы оказывать постоянную поддержку в режиме реального времени. Другие находятся за пределами США в разных часовых поясах и не могут оказывать поддержку в реальном времени в то время, когда она вам понадобится.
Какая квартирная домофонная система самая лучшая?
Вы прочитали это руководство, провели исследование и задали себе все сложные вопросы.Вы знаете, какие функции вам нужны в домофонной системе вашей квартиры. Но как узнать, какой домофон выбрать?
Выберите домофон ButterflyMX
Мы рассмотрели лучшие видеодомофоны для квартир, и ButterflyMX — явный победитель. Помимо открывания дверей и управления ими с помощью смартфона, ButterflyMX позволяет предоставлять гостям удаленный доступ. Он предлагает варианты бесконтактного входа и интегрируется с вашей системой управления недвижимостью. Кроме того, это избавляет от необходимости строить проводку и встроенное оборудование.Домофон оснащен интуитивно понятным сенсорным дисплеем и удобен для пользователей с мобильных устройств. С момента запуска в 2015 году ButterflyMX был установлен более чем в 5 000 зданий и более чем в 465 000 единицах. Компания также имеет самые высокие пятизвездочные отзывы в отрасли — более 6000.
13 лучших систем внутренней связи для многоквартирных домов (2021 г.)
2020 подчеркнула необходимость гибких решений доступа для жилых домов. Фактически, отчет NMHC / Kingsley о предпочтениях жителей квартир за 2020 год показал, что:
85% арендаторов хотели бы иметь контролируемый доступ к объектам недвижимости
84% арендаторов хотели бы безопасное, самообслуживание, управление пакетами 24/7
Что наиболее важно, мы наблюдаем растущую потребность в доступе с заботой о здоровье решения, которые уменьшают личное общение и физический контакт с часто используемыми поверхностями.Также существует высокий спрос на решения для безопасной доставки из-за большого количества доставок на дом и последующего кражи посылок.
Многоквартирные дома обращаются к таким решениям, как системы видеодомофона, чтобы улучшить качество обслуживания своих арендаторов и повысить безопасность в целом.
ПОДРОБНЕЕ: Руководство по покупке квартирной домофонной системы
Swiftlane — это интегрированная система контроля доступа и видеодомофона для многоквартирных, многопользовательских и многоквартирных домов.
Swiftlane Pricing : Внутренняя связь Swiftlane стоит от 1200 до 1500 долларов за считывающее устройство.
Установка Swiftlane : модернизация системы внутренней связи Swiftlane наряду с существующими электрическими дверными замками и датчиками движения. Считыватель внутренней связи Swiftlane требует простой проводки на основе Ethernet, использования стандартных кабелей и исключения проприетарной проводки. Swiftlane использует один кабель Ethernet для установки считывателя.
Swiftlane Hardware : SwiftReader представляет собой компактную, легко устанавливаемую дверную переговорную систему с красивым серебристо-серым или матово-серым дизайном.Он оснащен сенсорным экраном, обеспечивающим интерактивность для арендаторов и посетителей. Реле открывания дверей Swiftlane находится на безопасной стороне здания, что означает, что оно не подвергается риску внешней безопасности. Оборудование Swiftlane работает с существующими электрическими дверными замками, снижая зависимость от проприетарного оборудования, поскольку оно повторно использует большую часть уже установленного оборудования.
ПОДРОБНЕЕ: Видеодомофон Swiftlane для многоквартирных домов
Swiftlane Характеристики
Централизованное управление несколькими дверями и зданиями : Swiftlane — это облачная система внутренней связи, которая может управлять любым количеством входов и даже несколькими зданиями в рамках одной системы.Владельцы зданий и управляющие недвижимостью получают бесчисленные преимущества при использовании облачных систем.
Двусторонний видеовызов с удаленной разблокировкой : Внутренняя связь Swiftlane включает двустороннюю видеосвязь. После визуальной проверки дистанционно активируйте открывание двери и разблокируйте дверь через приложение Swiftlane.
Высококачественное видео : видеодомофон Swiftlane обеспечивает адаптивные видеозвонки 1080 P HD, предлагая вашим гостям удобное управление посетителями.
Встроенная система контроля доступа : Swiftlane стоит особняком среди других систем благодаря встроенному бесконтактному контролю доступа. Ключи и карточки-ключи создают проблемы с эксплуатацией и безопасностью. Внутренняя связь Swiftlane предлагает несколько форм контроля доступа для арендаторов, включая уникальный доступ по PIN-коду, доступ к мобильным приложениям и бесконтактный доступ с распознаванием лиц.
Эффективное управление доставкой : выдача одноразовых пин-кодов, чтобы гарантировать удобные и безопасные доставки.Срок действия этих пин-кодов истекает после одного использования, чтобы избежать несанкционированного доступа.
Служба регистрации и поддержка многопользовательской внутренней связи : Легко позвоните на стойку регистрации с помощью внутренней связи Swiftlane. Настройки мультитенантной внутренней связи позволяют создавать неограниченное количество арендаторов и давать им возможность легко принимать звонки от посетителей на свои телефоны.
Беспроводное переговорное устройство для квартир : поскольку пользователи Swiftlane могут принимать звонки посетителей прямо на свой телефон, нет необходимости вешать планшет на стену или лично отвечать на дверной зуммер.Это позволяет избежать дорогостоящих затрат на установку и хлопот, связанных с пропуском людей.
Эксплуатационные расходы : Swiftlane значительно снижает эксплуатационные расходы для управления недвижимостью и владельцев зданий. Ниже приведен список всего нескольких способов, которые можно сделать:
Устранение постоянных затрат на создание новых ключей и брелоков
Устранение затрат на печать бейджей для посетителей
Избегайте повторного ввода ключей во все двери, когда арендатор выходит
Дистанционное предоставление учетных данных арендаторам без необходимости доставки брелоков или нахождения на объекте
Управляйте внутренней связью и посетителями для нескольких дверей с единой платформы
Централизованно управляйте посетителями в нескольких зданиях
Повысьте качество обслуживания арендатора
Повысьте безопасность арендатора
Устранение кражи пакетов
2N — европейская компания по контролю доступа, предлагающая различные дверные системы доступа и системы связи.2N предлагает подходящие многопользовательские домофоны для жилых и многоквартирных домов.
2N Стоимость
2N IP Intercom: 2N IP Intercom поставляется с множеством моделей, включая 2N IP Verso, Force, Solo и т. Д. Цены будут варьироваться в зависимости от выбранной вами модели, но будут варьироваться от 1000 до 1500 долларов за основной блок. , за исключением модулей клавиатуры, считывателей доступа и жетонов, а также монтажных принадлежностей, которые продаются отдельно.
2N LTE Intercom: 1160 долларов за основной блок.Модули клавиатуры (от 500 долларов США) и компоненты контроля доступа продаются отдельно.
2N Характеристики
2N IP Verso имеет сенсорную клавиатуру, адресную книгу, считыватель отпечатков пальцев и Bluetooth.
Доступна поддержка SIP
Встроенный порт Ethernet
Методы входа включают RFID, Bluetooth, сенсорную панель и считыватель отпечатков пальцев. массовое управление через 2N Access Commander. Это интерфейс браузера, который позволяет:
Конфигурация контроля доступа
Управление устройствами и мониторинг
Управление несколькими объектами
Управление временем и посещаемостью
Управление карточками посетителей и многое другое
2N Review
Преимущества
Не требует мастер-станций.
Принадлежит Axis, поэтому предлагает хорошую интеграцию с другими продуктами Axis.
Можно дооснастить устаревшими системами, такими как считыватели карт RFID и сканеры отпечатков пальцев.
Встроенная камера ночного видения.
Простота установки и начала использования
Централизованное управление несколькими устройствами через веб-интерфейс
Недостатки
Требуется сборка; Самая большая проблема с входной системой 2N — это отсутствие возможности установки «подключи и работай».Домофоны 2N имеют модульную конструкцию и должны заказываться и собираться отдельно.
Низкое качество звука; на качество голоса и видео в IP-домофоне могут влиять электромагнитные или радиочастотные помехи.
При интеграции сенсорного экрана или системы отпечатков пальцев следует внимательно учитывать распространение микробов и болезней, таких как COVID-19.
ПРОЧИТАЙТЕ ПОЛНЫЙ ОБЗОР: 2N Intercom Обзор системы
Aiphone предлагает множество домофонов для различных отраслей с уникальными пользовательскими функциями.Следующие модели серии лучше всего подходят для использования в жилых помещениях и работают в качестве системы внутренней связи с несколькими устройствами. Цены будут отличаться для каждой системы серии.
Серия IXG (Многопользовательская система видеодомофона): Обладая емкостью системы в 9999 устройств, включая физические станции, шлюзы и адаптеры управления лифтами, серия IXG представляет собой масштабируемое решение для управления посетителями, которое позволяет посетителям звонить арендаторам здания из каталог. Арендаторы могут принимать звонки со станций внутри квартиры или теперь через мобильное устройство.
Серия JO (видеодомофон с возможностью мобильного приложения): Этот видеодомофон поддерживает 2 двери, 2 монитора и 8 мобильных устройств для двусторонней аудио и односторонней видеосвязи между проводными станциями. Арендаторы также могут принимать звонки со своих мобильных устройств.
Серия GT (Многопользовательская охранная внутренняя связь): Наконец, серия GT совместима в целях дополнительной безопасности. Серия GT может включать до 5 станций входа, 2 станции видеонаблюдения и 48 станций арендатора.Станции охраны могут подключаться к нескольким объектам, контролировать встроенные камеры PTZ и переадресовывать входящие звонки посетителей на станции арендаторов.
ПРОЧИТАЙТЕ ПОЛНЫЙ ОБЗОР: Обзор системы внутренней связи Aiphone
Компания Akuvox, базирующаяся в Китае, включает в себя домофоны, внутренние мониторы, сенсорные панели управления доступом, видеотелефоны Android и приложения для смартфонов. Akuvox SmartPlus — это современная и удобная система видеодомофона, разработанная специально для замены устаревших двухпроводных систем внутренней связи и систем контроля доступа на основе радиочастот.
Характеристики Akuvox
Устанавливается по кабелю Ethernet, а также по беспроводной связи через Android.
Двусторонние видеозвонки через внутренний монитор, видеотелефон и мобильный телефон
Домофон с функциями распознавания лиц, NFC, Bluetooth, PIN и контроля доступа на основе RFID
На базе смартфона разблокировка через мобильное приложение SmartPlus и Bluetooth
Стандартная разблокировка телефонного звонка
Облачное управление доступом к нескольким сайтам с одной приборной панелью
Порт Wiegand для обратной интеграции
Ограниченные по времени QR-коды и гостевые PIN-коды
Обзор Akuvox
Преимущества
Интегрирован с технологиями умного дома, такими как системы безопасности и решения для домашней автоматизации
Поддерживает стандартные телефонные звонки для жителей без смартфонов
Разнообразные методы доступа
Централизованное управление несколькими объектами
Недостатки
Пользователи iPhone сообщают, что мобильное приложение слишком часто отображает пустой экран
Качество звука и видео, а также функции распознавания лиц не подтверждены
У китайского производителя отсутствует надлежащая инфраструктура обслуживания клиентов в Америке
ПРОЧИТАТЬ ПОЛНЫЙ ОБЗОР: Обзор интеркома Akuvox
Alpha Communications производит две системы видеодомофона для квартир, подходящих для многоквартирных домов.Цена варьируется для каждого.
Двухпроводная цветная видеодомофонная система GB2 : Двухпроводная видеодомофонная система GB2 может поддерживать до 256 станций видеонаблюдения и 4 станции входа. Чтобы позвонить, посетитель нажимает кнопку квартиры на панели входной двери. Звонки можно принимать с помощью встроенного видеомонитора с функцией громкой связи, который также может запускать функцию разблокировки двери. GB2 Intercom также имеет функцию внутренней связи.
AlphaTouch, облачная система видеодомофона с поддержкой PoE : AlphaTouch — это интеллектуальная система внутренней связи для квартир, которая позволяет посетителям совершать видеозвонки жильцам с дверной станции с сенсорным экраном.Жители могут принимать видеозвонки от посетителей на смартфоны и могут открывать дверь с помощью мобильного приложения AlphaTouch.
ПРОЧИТАЙТЕ ПОЛНЫЙ ОБЗОР: Alpha Communications Intercom Review
ButterflyMX — это интеллектуальная система внутренней связи для квартир, многоквартирных, многоквартирных и многоквартирных домов.
ButterflyMX Стоимость
Стоимость программного обеспечения
ButterflyMX зависит от количества устройств, начиная с 750 долларов США в год для жилых помещений. Коммерческие цены основаны на количестве сотрудников и начинаются от 2400 долларов США в год, исходя из цен, доступных в сентябре 2020 года.
7 «Surface Intercom: 3650 долларов США, с 2-летней гарантией
Встраиваемый 7-дюймовый Intercom: 4150 долларов США, с 2-летней гарантией
11,6″ Surface Intercom: 5650 долларов США, с 2-летней гарантией
11,6 » Встраиваемый домофон: 6150 $, с гарантией 2 года
ButterflyMX Features
ButterflyMX может быть установлен рядом с дверью с помощью постоянного тока, кабеля подключения к Интернету CAT5 или CAT6; подключен к внешнему ИБП для обеспечения резервного питания; и / или установлен в выделенном сетевом соединении, чтобы обеспечить более высокую надежность Интернет-соединения.
Возможность просмотра истории событий открытия двери на срок до 365 дней
Управление разрешениями для арендаторов и посетителей
Интеграция с программным обеспечением для управления недвижимостью (PMS)
Функция удаленной разблокировки для арендаторов или гостей через смартфон
Посетителям могут быть отправлены виртуальные ключи для управляемого доступа
Двусторонняя видеодомофонная связь
ButterflyMX Review
Преимущества
Имеет место ок. 10 лет
Множество причудливых интеграций, которые в первую очередь привлекательны только для больших зданий
Многие развертывания на основных рынках с сильным спросом в зданиях класса A
Доступен 6-значный PIN-код доступа, если ключи или телефон оставлены позади
Органы управления лифтом через мобильное приложение
Голосовое управление с помощью Alexa или Siri
Недостатки
Монтаж от штатных низковольтных электриков.Это очень ограничивает, если требуется поддержка на земле. Местные установщики, например те, через которые Swiftlane продает свой продукт, оказывают немедленную поддержку, просто позвонив по телефону.
В первую очередь это система внутренней связи, для которой по-прежнему требуется установка отдельного решения для контроля доступа. Это увеличивает стоимость установки и общие эксплуатационные расходы.
Большие панели «бабочка» могут быть ограничены в пространстве и увеличивать затраты на рабочую силу и устанавливать на меньших площадях.
QR-код Virtual Key нельзя использовать для встраивания в инструкции по доставке, что вызывает проблемы с эффективным управлением доставкой.
Важная проблема безопасности: ButterflyMX использует китайский замок на своем домофоне, а панели имеют дверное реле, встроенное в считыватель. Это электронные выходы, которые могут открыть дверь, просто соединив эти два провода вместе. Это проблема безопасности, поскольку любой, кто может подключить два провода извне, может инициировать доступ.
Реализация планшета на базе Windows страдает от синего экрана на терминале после установки.
Посетители звонят через приложение, а не через смартфон.Это может вызвать задержку и другие проблемы с подключением.
Нет возможности настроить несколько абонентов стойки регистрации
Не поддерживает временный доступ по PIN-коду для гостей
ПРОЧИТАЙТЕ ПОЛНЫЙ ОБЗОР: Обзор системы внутренней связи ButterflyMX
Comelit предлагает 3 домофона для квартир. Цена и функциональность будут отличаться.
Comelit Visto Doorbell: Comelit Visto — это умный видеодомофон, который позволяет жителям видеть, слышать и разговаривать с посетителями с помощью приложения Visto.
Двухпроводная система Comelit: Эта модель Comlit Intercom представляет собой стандартную многопользовательскую видеодомофонную систему с возможностью расширения до 4 дверных станций и 4 внутренних мониторов. Удаленный вход доступен с помощью приложения Comelit, которое может поддерживать до 15 интеллектуальных устройств.
IP-система Comelit: Эта модель домофона Comelit представляет собой решение на основе IP, которое может поддерживать несколько устройств подключения и неограниченное количество пользователей. Многоблочная система внутренней связи поставляется с модульной дверной станцией, которая может поддерживать до 15 внутренних мониторов, а также звонки из мобильного приложения через приложение Comelit.
ПРОЧИТАЙТЕ ПОЛНЫЙ ОБЗОР: Comelit Intercom Review
DoorBird — это система дверных звонков немецкого производства, обеспечивающая несколько различных типов считывателей домофонов. DoorBird Intercom устанавливается путем отключения текущей системы дверного звонка и подключения проводов к входам на устройстве DoorBird. Затем его можно подключить к Wi-Fi и управлять им из мобильного приложения.
DoorBird Цена
В зависимости от продуктов, которые вы выберете, одинарный дверной коммуникатор DoorBird будет стоить от 384 долл. США за простой домашний IP-дверной звонок до 2502 долл. США за дверную станцию IP-видео для многоквартирных домов.
Абонентская станция стоит 505 долларов.
Автоматическое облачное хранилище журналов фотографий для 50 последних событий датчика движения бесплатно. Годовая подписка на сумму более 53 долларов при необходимости включает 7-дневное хранилище HD.
DoorBird Характеристики
Простая установка: встроенные разъемы для традиционного дверного звонка, Ethernet, электрического дверного замка и кнопки открывания двери
Функция удаленной разблокировки через мобильное приложение DoorBird
Отправляет фото-записи посетителей в облако, где к ним можно получить доступ через Приложение DoorBird
Датчик движения 4D и инфракрасное ночное видение
К каждому видеодомофону можно подключить до 8 телефонов или планшетов iOS или Android
DoorBird Review
Преимущества
Работает на восьми устройствах одновременно
Сверхчеткое, сверхширокоугольное изображение высокой четкости 180-210 градусов, выпрямленное и без черных краев «рыбий глаз»
Эстетичный, прочный и высококачественный видеодомофон
Открытый API и широкие возможности интеграции включая NVR, VMS, NAS, RFID, а также ряд интеллектуальных замков и систем умного дома.
Продукция Doorbird бывает различных размеров и форм-факторов.Новые модели DoorBird очень привлекательны с эстетической точки зрения и представлены в 50 различных оттенках.
DoorBird предоставляет продукты по фиксированной стоимости оборудования, без подписки, необходимой для использования базового продукта. Это дает клиентам возможность приобрести его заранее без каких-либо периодических затрат.
Впечатляющая атмосферостойкость
Недостатки
Дверные реле, включенные в домофон, такие как DoorBird, представляют угрозу безопасности *
Ограниченные функции контроля доступа
Нет встроенного подключения SIP или PBX, можно отправлять push-уведомления только на не IP-телефоны
Объектив камеры должен быть на минимальной высоте 57 дюймов, по сравнению с максимальной высотой 48 дюймов в соответствии с требованиями ADA
IPVM сообщил, что DoorBird страдает от следующих проблем:
Шумный звук: даже несмотря на то, что продукт поставляется с функцией шумоподавления, он не кажется эффективным
Плохое качество изображения: высокое сжатие, низкая производительность WDR и фокусировка в основном на близлежащих объектах.
* Дверные реле, которые запрограммированы в домофон, могут быть сняты с их крепления для подключения реле, которые могут вызвать несанкционированное отпирание двери. Как правило, большее количество устройств внутренней связи позволяет избежать этого за счет наличия отдельного устройства на защищенной стороне здания, которое запускает разблокировку двери.
ПРОЧИТАЙТЕ ПОЛНЫЙ ОБЗОР: Обзор системы внутренней связи DoorBird
DoorKing (или DKS) — один из старейших американских поставщиков систем контроля доступа и телефонного входа в жилые дома.Компания наиболее известна своей телефонной системой домофона, в которую входят несколько продуктов и моделей.
DoorKing Access Plus Телефонная система входа: DoorKing Access Plus — это система телефонного входа, программируемая на ПК, которая обеспечивает простую голосовую связь с точки входа. Все модели DoorKing Access Plus поддерживают соединения LTE, VoIP и POTL и легко настраиваются.
DoorKing Telephone Entry System: Эти модели представляют собой базовые системы удаленного доступа, широко используемые в традиционных малых и средних заведениях.Посетители идентифицируются с помощью двусторонней голосовой связи, и доступ может быть предоставлен с телефона с тональным набором после программирования с двумя специальными входами.
DoorKing Система телефонного входа и контроля доступа: DoorKing Телефонный вход и контроль доступа Серия 1830 — это модели управления доступом «под ключ», программируемые с ПК, которые могут хранить до 3 000 телефонных номеров и 8 000 жетонов доступа.
ПРОЧИТАЙТЕ ПОЛНЫЙ ОБЗОР: Обзор системы внутренней связи DoorKing
Latch наиболее известна своей линейкой интеллектуальных замков, но за последние несколько лет она только что представила свою многопользовательскую систему внутренней связи.Latch Intercom является частью более крупного комплексного решения для здания, LatchOS, которое включает в себя доступ и управление зданием и отдельным блоком.
Защелка Цена
Домофон для входа посетителей стоит 2999 долларов, и вам необходимо купить внешнюю камеру для видео. Latch взимает 2 доллара в месяц за единицу в качестве платы за программное обеспечение. Цена может варьироваться в зависимости от количества единиц и продолжительности контракта.
Особенности защелки
Защелка Оборудование : Защелка — это комплексное решение для доступа, которое предоставляет оборудование для главных входов и отдельных блоков.
Доступ посетителей : Предоставьте посетителям доступ с удаленной разблокировкой через приложение Latch. Выдавайте временные коды для гостей, доставки, персонала здания и т. Д.
Пользовательская настройка : Жители могут выбирать, как их имя будет отображаться на экране, а также предоставлять или не публиковать свои видео и фото.
Управление доставкой: Latch Delivery Assistant предоставляет доступ к утвержденным поставщикам услуг доставки через простой звонок по внутренней связи.
Обзор защелки
Преимущества
Встроенный домофон, система контроля доступа и управления зданием
Ограничение потоковой передачи видео и выбор пользовательских отображаемых имен
Множественные методы входа, включая мобильное приложение, NFC, коды доступа и старый добрый металлический ключ
Поставляется с дополнительными инструментами энергосбережения , доступ посетителей, доставка и доступ со звуком
Недостатки
Требуется внешняя камера для видеозвонков
Latch Intercom является частью более крупного комплексного решения, для которого требуется двухлетний контракт на обслуживание и который может быть ограничен индивидуальными потребностями и настройками.
ПРОЧИТАЙТЕ ПОЛНЫЙ ОБЗОР: Обзор системы внутренней связи с защелкой
Linear Pro является частью семейства GTO, которое с 1961 года поставляет приводы, открыватели гаражей и системы контроля доступа.Их флагманская система телефонного входа Linear Entry Pro представляет собой домофон только с аудио и возможностью добавления видео. Система работает с большим количеством контроллеров, периферийных устройств, учетных данных и аксессуаров.
Линейное ценообразование
Linear предлагает 3 различные модели оборудования. Узлы расширения EP-EXN могут использоваться для физического подключения двери и считывателя.
Linear EP-402 Entry Pro: ~ 1299 долларов США
Linear EP-436 Entry Pro: ~ 2499 долларов США
Linear EP-736 Entry Pro: ~ 3816 долларов США
EP-EXN Узел расширения: ~ $ 660
Линейные элементы
Двусторонний голосовой вызов.Жители могут отвечать на звонки посетителей со своего телефона и открывать двери или открывать ворота нажатием 9.
Устанавливается на обычные телефонные линии
Может поддерживать от 2 дверей до 64 дверей или более
Совместим с обычно используемыми длинными считыватели диапазона и адаптеры VoIP
Linear Review
Преимущества
Не требует дополнительного ПК или программного обеспечения для установки.
Параметры отображения высокой яркости для приложений, работающих под прямыми солнечными лучами.
Пользовательские отчеты и функции быстрого поиска доступны для управления учетными записями жилых домов, гостями и доступом персонала.
Отсутствие возможностей интеграции
Необходимость установки стационарных линий во всем здании для подключения
ПРОЧИТАЙТЕ ПОЛНЫЙ ОБЗОР: Linear Intercom Review
Mircom TX3-Touch — это телефонная домофонная система с сенсорным экраном, поддерживающая протокол SIP, которая обеспечивает двустороннюю аудио- и одностороннюю видеосвязь, а также возможность делать объявления о безопасности и контролировать доступ в многоквартирные дома и закрытые жилые дома.
Mircom Стоимость
Mircom не раскрывает цену на TX3 Touch Series на своем веб-сайте. Вот цены на различные компоненты и модели, полученные с веб-сайтов реселлеров.
TX3-Nano-S4: $ 2519
TX3-Touch-S15-A: $ 5989
TX3-Touch-S15-B: $ 7822
TX3-Touch-F22: $ 9697
Характеристики Mircom
Совершайте двусторонние аудио- и односторонние видеозвонки через встроенное оборудование или через мобильное приложение MiEntry
Интеграция со сторонним программным и аппаратным обеспечением для управления освещением, HVAC и управления зданием
Жители могут использовать свои Android-устройства и смартфоны Apple в качестве учетных данных и просмотра истории событий.
Мобильное соединение на основе SIP и PSTN (требуется подписка и работает только с TX3-Touch и TX3-Nano-S4)
Программирование на ПК с помощью утилиты настройки и мониторинга TX3
Mircom Отзыв
Преимущества
Широкие возможности настройки
Антивандальные вызывные панели
PSTN-вызовы и мобильная связь на основе SIP
Мобильное приложение MiEntry для входа в здания и видео / аудио-вызовов
Недостатки
Встроенное оборудование требует значительного времени на установку и накладных расходов
Программирование на базе ПК требует обновлений и изменений на месте, удаленная настройка недоступна
Высокая совокупная стоимость владения (TCO) для многоквартирных жилых домов
Имеет ли не предлагает двустороннюю видеосвязь
ПРОЧИТАЙТЕ ПОЛНЫЙ ОБЗОР: Mircom Intercom Review
Немецкий производитель Siedle занимается производством и усовершенствованием домофонов уже более 70 лет.Система видеодомофона Siedle Vario включает видеодомофоны и внутренние станции, подключенные через двухпроводной шинный видеомодулятор, который также может вместить несколько внешних камер.
Характеристики Siedle
Модульная система с возможностью включения считывателя отпечатков пальцев, считывателя карт и считывателя электронных ключей
Антивандальный прозрачный купол с высококачественными регулируемыми цветными камерами
Интегрированная инфракрасная подсветка для четкого просмотра в ночное время
Доступны 3 различных модели купольных камер с разными углами захвата
Функция True Day / Night обеспечивает превосходную цветопередачу в различных условиях освещения
Мониторинг дверей с внутренних видеопанелей, а также из мобильного приложения Siedle
Надстройки включают почтовые ящики, считыватель карт, кодовый замок, электронный считыватель ключей и внешние камеры
Обзор Siedle
Преимущества
Разнообразные полезные надстройки
Превосходное качество звука и видео
Инструмент настройки для настройки вашей системы
Недостатки
Устаревшие технологии и интерфейс
Нет функции каталога сенсорного экрана
Отсутствуют возможности интеграции
Не предлагает облачное управление
Функции автоматического доступа посетителей недоступны
ПРОЧИТАЙТЕ ПОЛНЫЙ ОБЗОР: Siedle Intercom Review
Лучшая домашняя система внутренней связи
Хотя этот обзор посвящен лучшей системе внутренней связи для многоквартирных домов, мы также хотели бы вкратце упомянуть лучшую систему внутренней связи для дома.
Что такое домофон?
Чаще всего домашнюю систему внутренней связи также называют видеодомофоном. Домашние домофоны или видеодомофоны служат той же цели, что и квартирные домофоны, но для домов на одну семью. Это позволяет семьям безопасно управлять тем, кто находится у их дверей, когда их нет дома или нет.
Видеодомофон
Ring — прекрасный пример экономичного и универсального варианта домофона для дома на одну семью.
Характеристики кольца
Проводные или беспроводные варианты с батарейным питанием
Очень просто установить
1080p HD Видеодомофон, чтобы видеть, слышать и говорить с посетителями
Видео доказательство снижает риск кражи упаковки
Захват видео при обнаружении движения
Принимайте звонки прямо на ваш телефон, в приложении для звонков
Работает со специальными интеллектуальными замками, чтобы открывать двери через концентратор или Alexa и Google
Купить дверной звонок на Amazon (платная ссылка)
Как подключить видеорегистратор | Руководство по установке
Второе, что нужно сделать, это понять, какой слот предохранителя использовать. Мы всегда рекомендуем выбирать гнезда для предохранителей номиналом от 10A до 30A (для обеспечения достаточного питания видеорегистратора). Всегда обращайтесь к руководству по эксплуатации транспортного средства, чтобы избежать гнезд для предохранителей, которые могут иметь отношение к определенным функциям безопасности в вашем автомобиле. Например, избегайте предохранителей, связанных с подушками безопасности, звуковым сигналом, программами контроля устойчивости и т. Д. Предохранители, управляющие некоторыми элементами, такими как радио, устройство открывания двери гаража, люк и т. Д., Обычно безопасны в использовании.
Почти для всех комплектов проводов необходимо подключить 3 провода: провод, идущий к постоянному предохранителю, провод, идущий к предохранителю выключателя зажигания, и другой провод, идущий к металлическому болту заземления. Постоянный предохранитель остается включенным (и, таким образом, продолжает обеспечивать питание), даже когда автомобиль выключен, предохранитель с замком зажигания выключается, когда автомобиль выключен, а металлический болт заземления предотвращает поражение электрическим током. Вы также можете встретить некоторые комплекты проводки только с 2 проводами, которые включают либо постоянный провод, либо провод выключателя зажигания и всегда заземляющий провод.
Используйте тестер цепей или аналог, чтобы проверить, какой предохранитель исправен, а какой выключен при зажигании. Постоянный предохранитель остается включенным, когда автомобиль выключен, и наоборот для предохранителя при замке зажигания.Подходящий болт заземления должен быть только металлическим и не прикрепляться к другим материалам, например к пластику. После выбора правильных предохранителей подключите провод ne из комплекта проводки к постоянному предохранителю (обычно красный), тогда как другой провод войдет в предохранитель ACC / зажигания (обычно желтый). Ваш последний провод (в форме кольца или буквы C) подойдет к металлическому болту заземления. Лучше внимательно прочитать этикетки перед тем, как продолжить.
Затем, чтобы очистить провода, мы бы порекомендовали использовать дополнительный комплект предохранителей (включенный в наш основной установочный пакет) для более профессиональной и аккуратной установки.Этот распространенный метод установки также делает ваши предохранители более надежными и долговечными. См. Следующий шаг для получения дополнительной информации. В качестве альтернативы вы также можете обернуть провода вокруг ножки предохранителя — оберните ее несколько раз, чтобы соединение было плотным и надежным. Затем вы вставляете предохранитель обратно в гнездо для предохранителя, из которого он вышел.
Электрические пожары: 5 распространенных причин
По данным Управления пожарной безопасности США, с 2014 по 2016 год произошло 6 электрических пожаров.3% всех пожаров в жилых домах, при этом ежегодно регистрируется около 24 000 пожаров.
Основные факты из отчета USFA о пожарах в электросети
Электропожары в жилых домах чаще всего возникали в одно- и двухквартирных домах (83%).
Электрические пожары в жилых домах чаще всего возникали в зимнем месяце января (12%) из-за увеличения использования отопительных приборов и освещения.
Только в 17% случаев электрических пожаров в жилых домах распространение огня ограничивалось тем объектом, на котором возник пожар.
Электропожары в жилых домах чаще всего начинались в спальнях (15%) и на чердаках или в пустующих подмостках (13%).
Хотя большинство электрических пожаров начинается в спальне, наибольшее количество смертельных случаев происходит в гостиной, семейной комнате и логове.
Ведущими конкретными предметами, которые чаще всего первыми возгорались при пожарах в жилых домах, были электрические провода, изоляция кабелей (31%) и элементы конструкции или каркас (18%).
Основными специфическими факторами, способствовавшими возгоранию электрических пожаров в жилых домах, были другие электрические отказы, неисправности (43%), неуказанная дуга короткого замыкания (23%) и дуга короткого замыкания из-за дефектной, изношенной изоляции (11%).
По данным Управления пожарной безопасности США, в период с 2014 по 2016 год на электрические пожары приходилось 6,3% всех пожаров в жилых домах, при этом ежегодно регистрируется около 24000 пожаров.(Фото / Пиксели)
Распространенные причины электрических пожаров
При работе с членами вашего сообщества по вопросам пожарной безопасности и безопасности жизнедеятельности важно объяснять общие причины электрических пожаров. Вот 5 самых распространенных причин электрических пожаров.
Электрический пожар. Причина 1: Неисправные розетки, приборы. Большинство пожаров в электросети вызваны неисправными электрическими розетками и старыми устаревшими приборами.Другие возгорания возникают из-за неисправности шнуров, розеток и выключателей прибора. Никогда не используйте прибор с изношенным или изношенным шнуром, который может направить тепло на горючие поверхности, такие как пол, шторы и коврики, которые могут вызвать пожар.
Шнуры для бега под ковриками — еще одна причина возгорания. Удаление вилки заземления из шнура, чтобы его можно было использовать в двухконтактной электрической розетке, также может вызвать пожар. Причина, по которой у приборов есть дополнительный контакт, заключается в том, что их можно использовать только в розетках, которые могут обрабатывать дополнительное количество электроэнергии, потребляемой этими приборами.
Электрический пожар, причина 2: осветительные приборы. Светильники, лампы и лампочки — еще одна частая причина электрических пожаров. Установка лампы с мощностью, слишком высокой для ламп и осветительной арматуры, является основной причиной электрических пожаров. Всегда проверяйте максимальную рекомендуемую мощность лампы на любом осветительном приборе или лампе и никогда не превышайте рекомендуемую мощность.
Другая причина возгорания — размещение материалов, таких как ткань или бумага, поверх абажура. Материал нагревается и воспламеняется, вызывая пожар.Неисправные лампы и осветительные приборы также часто приводят к пожарам.
Причина электрического возгорания 3: Удлинители. Неправильное использование удлинителей — еще одна причина электрического возгорания. Приборы следует подключать непосредственно к розетке, а не подключать к удлинителю на какое-либо время. Используйте удлинители только в качестве временной меры. Если у вас нет розеток подходящего типа для вашей бытовой техники, наймите электрика для установки новых.
Электрический пожар, причина 4: обогреватели. Поскольку эти типы обогревателей портативны, люди часто кладут их слишком близко к горючим поверхностям, таким как занавески, кровати, одежда, стулья, диваны и коврики. Змеевиковые обогреватели особенно опасны в этом отношении, потому что змеевики становятся настолько горячими, что почти мгновенно воспламеняют любую ближайшую легковоспламеняющуюся поверхность.
Если вы используете обогреватели, используйте радиатор, который рассеивает тепло по всей поверхности прибора.Они с меньшей вероятностью воспламенит воспламеняющиеся предметы, но их все же следует держать подальше от них.
Электрический пожар, причина 5: Электропроводка. Устаревшая проводка часто приводит к возгоранию электрического тока. Если дому более 20 лет, у него может не быть проводки, чтобы выдержать увеличивающееся количество электроприборов в современном доме, например, компьютеры, широкоэкранные телевизоры, видео- и игровые плееры, микроволновые печи и кондиционеры.
Выключатели должны срабатывать, когда цепи перегружены слишком большим количеством электричества, но в устаревших коробках выключателей часто изношены неработающие разъемы, что приводит к перегрузке системы и возникновению электрического пожара.
Эта статья, первоначально опубликованная в октябре 2011 года, была обновлена текущей информацией
WiFiHood Dash | WiFiHood
Наличие
Доступна ли услуга WiFiHood Dash в моем здании? Текущий список зданий доступен здесь.
Как я могу помочь установить WiFiHood Dash в моем здании? Пожалуйста, заполните и отправьте форму заявки на новостройку, и мы свяжемся с администрацией недвижимости.
Подключение
Как мне зарегистрироваться?
Найдите свое здание в Списке зданий и нажмите кнопку «Зарегистрироваться». Вы будете перенаправлены на страницу регистрации вашего здания.
Выберите желаемый план обслуживания / цикл выставления счетов, и вы будете перенаправлены к форме регистрации для вашего плана.
Заполните форму регистрации, чтобы создать учетную запись. Мы свяжемся с вами как можно скорее, чтобы запланировать установку, обычно в тот же или на следующий день.
Как мне подключиться? Наши специалисты установят услугу, подключив ваше устройство к проводному разъему для передачи данных Ethernet. Подключите свой собственный маршрутизатор Wi-Fi, и вы подключены. Наши специалисты могут помочь вам настроить маршрутизатор Wi-Fi.
Приложения
Предоставляете ли вы услуги по телефону или телевидению? Мы предоставляем только Интернет-услуги. Многие из наших клиентов — «резаки для шнура», которые перешли на услуги на базе Интернета, такие как VoIP и услуги потокового видео.
Какие у меня варианты электронной почты? Учетные записи электронной почты не включены в наши услуги. Доступно множество отличных почтовых сервисов, которые позволят вам сделать вашу электронную почту независимой.
Могу ли я использовать свой смартфон? Да! Просто разрешите вашему смартфону использовать подключение к маршрутизатору Wi-Fi для передачи данных вместо сотовой связи. Помимо Интернета, текстовых сообщений и электронной почты, вы можете использовать такие приложения, как WhatsApp и Skype, которые обходят сети операторов связи, для отправки сообщений и совершения голосовых или видеозвонков.Вызовы по Wi-Fi — это новая захватывающая возможность, которая позволяет автоматически переключать телефонные звонки между сотовыми и Wi-Fi сетями.
Могу ли я транслировать видео? Да! Услуга Premium обеспечивает высокую скорость как для HD, так и для Ultra HD 4K видео. Поддерживаются все устройства потокового видео.
Могу ли я установить VPN-соединение? Да! Виртуальная частная сеть (VPN) — это метод обеспечения безопасного соединения через Интернет. Наш сервис поддерживает все протоколы VPN, но ваш маршрутизатор Wi-Fi может нуждаться в настройке для VPN.
Технический
Является ли WiFiHood Dash услугой Wi-Fi? Услуга WiFiHood Dash предоставляется вашему устройству по сети Ethernet. Подключите маршрутизатор Wi-Fi к разъему Ethernet, чтобы подключить Wi-Fi к устройству.
Каковы фактические скорости? Скорость обслуживания соответствует разъему Ethernet, подключенному к маршрутизатору. Фактическая скорость зависит от качества вашего маршрутизатора, сигнала Wi-Fi и устройств конечного пользователя. Wi-Fi будет не таким быстрым, как проводной.
Нужен ли мне модем? Нет, вам не нужен модем, как требуется DSL или кабель.Просто подключите маршрутизатор Wi-Fi к розетке на вашем устройстве с помощью кабеля Ethernet.
Нужен ли роутер? Да, вам потребуется маршрутизатор Wi-Fi с портом Ethernet для подключения к Интернету. Наши специалисты могут помочь вам настроить маршрутизатор Wi-Fi.
Какие маршрутизаторы Wi-Fi вы рекомендуете? Мы рекомендуем маршрутизатор Wi-Fi 5 (AC) или Wi-Fi 6 (AX). Мы не поддерживаем какие-либо конкретные марки или модели.
Денверский университет
Как частный университет, расположенный недалеко от Скалистых гор, мы расширяем возможности студентов, которые хотят изменить мир к лучшему.Базируясь в южном Денвере и предлагая более 300 академических программ, мы обслуживаем около 12 000 студентов и аспирантов. Наши преподаватели, практический образовательный опыт и глобальные образовательные приключения направляют студентов на путь к жизни и карьере, которые будут определять мир.
Классы Создайте свой Blueprint
Расскажите нам о своей страсти — мы найдем программу, которая поможет вам построить ваше будущее.Начните с нашей программы гуманитарных наук и получите широкое представление, а затем совместите программы формальной степени с профессиональным образованием, чтобы начать вдохновляющую карьеру.
Открытия и исследования составляют основу опыта работы с DU. Наши студенты создают технологии, решают социальные проблемы и развивают наши представления о международных отношениях, и это лишь некоторые из проектов, над которыми работали наши студенты и аспиранты.
Детали слайда 1.
Текущий слайд
Слайд 2 детали. Сотрудничество — это Наш полигон
A DU education выводит вас из классной комнаты на работу с сообществами, где вы можете учиться через сотрудничество и реальный опыт.Наши академические программы соединят вас с профессиональным и гражданским опытом, который поможет вам подготовиться к жизни после окончания учебы.
Мы — исследовательский университет, ориентированный на студентов, развивающий знания для решения проблем во всем мире. Независимо от того, изучаете ли вы болезнь Альцгеймера, экологически чистые технологии или потребности малообеспеченных сообществ, у вас будут ресурсы и поддержка, чтобы сделать свои открытия дома и за рубежом.
Мир — ваше вдохновение
77.5% наших студентов учатся за границей
1,200+ студентов из-за пределов США
145 страны являются домом для выпускников
Обожаю DU. Он достаточно большой, чтобы я мог открыть для себя так много нового, но достаточно маленький, чтобы я не чувствовал себя лицом в толпе.
Зейн Санчес Двойной диплом по бухгалтерскому учету, выпуск 16
Я чувствую, что сообщество наделило меня полномочиями и дало мне уверенность в себе и в моих коллегах, чтобы внести огромные изменения, на которые, я не думаю, я мог бы подумать, если бы я был способен без DU.
Эмили Волвертон ГЛАВНАЯ БИОЛОГИЯ, КЛАСС 17
Я получил образование за границей в Гане, что расширило мои взгляды и сделало меня более глобальным. Я понял, насколько влиятельным я могу быть во всем мире.
Кэмерон Симмонс КЛАСС 16, ПРЕЗИДЕНТ ЧЕРНОГО СТУДЕНЧЕСКОГО АЛЬЯНСА
Создаем будущее
Вместе
Речь идет о том, чтобы найти свое место, и у нас есть ниша почти для всех.Наши студенты находят вознаграждение в возможностях и отношениях на протяжении всей жизни, в изучении новых интересов и создании проектов с нуля. От вступления в клуб и улучшения жизни местных сообществ до изучения природного ландшафта Колорадо — ваш опыт будет определять ваше будущее.
Сообщество
деятелей
Наш кампус создан, чтобы вдохновлять. Расположенный в районе метро Денвера, наши 125 акров находятся в нескольких минутах от центра города и в двух шагах от Скалистых гор. 300 солнечных дней в году и красивые виды посреди зимы — это место, которое вы с радостью назовете своим домом.
Денвер — один из лучших городов страны для новой карьеры. Независимо от ваших интересов, вы окажетесь в идеальном месте, чтобы начать полноценную профессиональную жизнь.С процветающей сценой стартапов и яркой культурой искусства Денвер — это больше, чем просто место для учебы в колледже: более 70 процентов наших студентов решают поселиться в Колорадо после окончания учебы.
Детали слайда 1.
Текущий слайд
Слайд 2 детали.
110 студенческие организации
19000 акра парковой зоны в Денвере
6-я Самый быстрорастущий район метро
Новый прорыв
Ground
Поисковый ввод
Поиск программ бакалавриата
Поиск программ магистратуры
Раскрытие информации
Университет Денвера допускает студентов любой расы, цвета кожи, национального и этнического происхождения ко всем правам, привилегиям, программам и мероприятиям, обычно предоставляемым или предоставляемым студентам в школе.Он не проводит дискриминации по признаку расы, цвета кожи, национального и этнического происхождения при проведении своей образовательной политики, политики приема, программ стипендий и ссуд, а также спортивных и других школьных программ.
Если вас интересует дополнительная информация, ознакомьтесь с разделом «Раскрытие информации о потребителях» DU, а также с Управлением по обеспечению равных возможностей и разделом Раздела IX.
Поворот и отражение надписи, фигуры, объекта WordArt или рисунка
Щелкните заголовок раздела ниже, чтобы открыть подробные инструкции.
Выберите объект, который вы хотите повернуть.
Щелкните маркер поворота сверху объекта и перетащите его в нужном направлении.
Чтобы выполнять поворот с шагом в 15 градусов, перетаскивайте маркер поворота, удерживая нажатой клавишу SHIFT.
При повороте нескольких фигур каждая из них поворачивается по отдельности относительно своего центра.
Щелкните объект, который нужно повернуть.
В разделе Средства рисования (или Работа с рисунками, если вы поворачиваете рисунок) откройте вкладку Формат, в группе Упорядочение нажмите кнопку Повернуть, а затем выберите пункт Другие параметры поворота.
В открывшейся области или диалоговом окне введите требуемую величину угла поворота объекта в поле Поворот. Вы также можете использовать стрелки, чтобы повернуть объект точно так, как хотите.
Если в разделе Средства рисования или Работа с рисунками не отображается вкладка «Формат», выделите надпись, фигуру или объект WordArt. Для открытия вкладки Формат может потребоваться дважды щелкнуть объект.
Выберите объект, который вы хотите повернуть.
В разделе Средства рисования (или Работа с рисунками, если вы поворачиваете рисунок) откройте вкладку Формат, в группе Упорядочить нажмите кнопку Повернуть, а затем сделайте следующее:
Чтобы повернуть объект на 90° вправо, выберите пункт Повернуть вправо на 90°.
Чтобы повернуть объект на 90° влево, выберите пункт Повернуть влево на 90°.
Если в разделе Средства рисования или Работа с рисунками не отображается вкладка «Формат», выделите надпись, фигуру, объект WordArt или рисунок. Для открытия вкладки Формат может потребоваться дважды щелкнуть объект.
Вы можете зеркально отразить объект или перевернуть его вверх ногами с помощью переворачивания.
Выберите объект, который вы хотите повернуть.
В разделе Средства рисования (или Работа с рисунками, если вы поворачиваете рисунок) откройте вкладку Формат, в группе Упорядочить нажмите кнопку Повернуть, а затем сделайте следующее:
Чтобы перевернуть объект вверх ногами, щелкните Отразить сверху вниз.
Чтобы зеркально отразить объект, щелкните Отразить слева направо.
Если в разделе Средства рисования или Работа с рисунками не отображается вкладка «Формат», выделите надпись, фигуру, объект WordArt или рисунок. Для открытия вкладки Формат может потребоваться дважды щелкнуть объект.
При повороте объекта текст внутри него также поворачивается. Однако текст внутри перевернутого объекта не переворачивается вместе с ним. Чтобы отразить текст вместе с объектом, содержащим его, вы можете сделать следующее в Outlook, Excel и PowerPoint:
Выберите и щелкните правой кнопкой мыши объект, который вы хотите отразить, и выберите команду Формат фигуры.
В области Формат фигуры в разделе Параметры фигуры откройте вкладку Эффекты.
В разделе Поворот объемной фигуры введите 180 в одном из полей Вращение вокруг оси (X, Y или Z в зависимости от того, как вы хотите повернуть текст).
Примечания:
Вращение может повлиять на цвет заливки. Вы можете настроить цвет заливки в области Формат фигуры на вкладке Заливка и границы .
Если щелкнуть объект, чтобы изменить текст, он временно вернется к прежнему виду. Он будет снова отражен, когда вы завершите изменение текста и щелкнете за пределами объекта.
Щелкните заголовок раздела ниже, чтобы открыть подробные инструкции.
Выберите объект, который вы хотите повернуть.
Щелкните маркер поворота сверху объекта и перетащите его в нужном направлении.
Примечание: Чтобы выполнять поворот с шагом в 15 градусов, перетаскивайте маркер поворота, удерживая нажатой клавишу SHIFT.
Щелкните объект, который нужно повернуть.
В разделе Средства рисования (или Работа с рисунками, если вы поворачиваете рисунок) откройте вкладку Формат, в группе Упорядочение нажмите кнопку Повернуть, а затем выберите пункт Другие параметры поворота.
Если вкладка Работа с рисунками, Средства рисования или Формат не отображается, выделите рисунок. Для открытия вкладки Формат может потребоваться дважды щелкнуть рисунок.
В открывшейся области или диалоговом окне введите требуемую величину угла поворота объекта в поле Поворот. Вы также можете использовать стрелки, чтобы повернуть объект точно так, как хотите.
Вы можете зеркально отразить объект или перевернуть его вверх ногами с помощью переворачивания.
Выберите объект, который вы хотите повернуть.
В разделе Средства рисования (или Работа с рисунками, если вы поворачиваете рисунок) откройте вкладку Формат, в группе Упорядочить нажмите кнопку Повернуть, а затем сделайте следующее:
Чтобы перевернуть объект вверх ногами, щелкните Отразить сверху вниз.
Чтобы зеркально отразить объект, щелкните Отразить слева направо.
Если в разделе Средства рисования или Работа с рисунками не отображается вкладка «Формат», выделите надпись, фигуру, объект WordArt или рисунок. Для открытия вкладки Формат может потребоваться дважды щелкнуть объект.
При повороте объекта текст внутри него также поворачивается. Однако текст внутри перевернутого объекта не переворачивается вместе с ним. Чтобы отразить текст вместе с объектом, содержащим его, вы можете сделать следующее в Outlook, Excel и PowerPoint:
Выберите и щелкните правой кнопкой мыши объект, который вы хотите отразить, и выберите команду Формат фигуры.
В левой области диалогового окна Формат фигуры щелкните Поворот объемной фигуры.
Введите 180 в одном из полей Вращение вокруг оси (X, Y или Z в зависимости от того, как вы хотите повернуть текст).
Примечания:
Вращение может повлиять на цвет заливки. Вы можете настроить цвет заливки в диалоговом окне Формат фигуры на вкладке Заливка.
Если щелкнуть объект, чтобы изменить текст, он временно вернется к прежнему виду. Он будет снова отражен, когда вы щелкнете за его пределами.
Выберите объект, который вы хотите повернуть.
Щелкните маркер поворота сверху объекта и перетащите его в нужном направлении.
Чтобы выполнять поворот по 15 градусов, перетаскивайте маркер поворота, удерживая нажатой клавишу SHIFT.
При повороте нескольких фигур каждая из них поворачивается по отдельности относительно своего центра.
Кроме того, вы можете выделить объект, нажать и удерживать клавишу OPTION, а затем нажимать клавиши со стрелками влево или вправо, чтобы выполнить поворот.
Щелкните объект, который нужно повернуть.
На вкладке Формат фигурыФормат рисунка в группе Упорядочить нажмите кнопку Повернуть.
Если вы не видите вкладку Формат фигуры или Формат рисунка, убедитесь, что выбрана надпись, фигура, объект WordArt или рисунок.
Кнопка Повернуть может быть скрыта, если у вас маленький экран. Если вы не видите кнопку Повернуть, щелкните Упорядочить, чтобы просмотреть скрытые кнопки в группе Упорядочить.
Нажмите кнопку Другие параметры поворота.
В открывшемся диалоговом окне или области введите требуемую величину угла поворота объекта в поле Поворот. Вы также можете использовать стрелки, чтобы повернуть объект точно так, как хотите.
Щелкните объект, который нужно повернуть.
На вкладке Формат фигурыФормат рисунка в группе Упорядочить нажмите кнопку Повернуть.
Если вы не видите вкладку Формат фигуры или Формат рисунка, убедитесь, что выбрана надпись, фигура, объект WordArt или рисунок.
Кнопка Повернуть может быть скрыта, если у вас маленький экран. Если вы не видите кнопку Повернуть, щелкните Упорядочить, чтобы просмотреть скрытые кнопки в группе Упорядочить.
Чтобы повернуть объект на 90 градусов вправо, щелкните Повернуть вправо на 90°. Для поворота влево щелкните Повернуть влево на 90°.
Вы можете зеркально отразить объект или перевернуть его вверх ногами с помощью переворачивания.
Выберите объект, который вы хотите повернуть.
На вкладке Формат фигурыФормат рисунка в группе Упорядочить нажмите кнопку Повернуть.
Если вы не видите вкладку Формат фигуры или Формат рисунка, убедитесь, что выбрана надпись, фигура, объект WordArt или рисунок.
Кнопка Повернуть может быть скрыта, если у вас маленький экран. Если вы не видите кнопку Повернуть, щелкните Упорядочить, чтобы просмотреть скрытые кнопки в группе Упорядочить.
Выполните одно из указанных ниже действий.
Чтобы перевернуть объект вверх ногами, щелкните Отразить сверху вниз.
Чтобы зеркально отразить объект, щелкните Отразить слева направо.
Щелкните объект, который нужно переместить.
Перетащите объект в нужное место.
Чтобы переместить несколько объектов, удерживайте нажатой клавишу SHIFT при выделении объектов.
Чтобы переместить объект вверх, вниз или вбок с небольшим шагом, щелкните объект и нажмите клавишу со стрелкой, удерживая нажатой клавишу COMMAND. Обратите внимание, что в Word это действие можно использовать только для перемещения вверх или вниз.
Чтобы объект перемещался только по горизонтали или по вертикали, при его перетаскивании удерживайте нажатой клавишу SHIFT.
При группировании объекты объединяются, и их можно форматировать, перемещать и копировать как группу.
Удерживая нажатой клавишу SHIFT, щелкните объекты, которые нужно сгруппировать, а затем (в зависимости от типа выбранных объектов) откройте вкладку Формат фигуры или Формат рисунка.
Щелкните значок Группа и выберите параметр Группировать.
Совет: Если параметр Группировать затенен или недоступен, обычно это вызвано тем, что вы еще не выбрали два или более объектов для группировки.
Дополнительные сведения
Вставка рисунков в Office для Mac
Обрезка рисунка
Программа реабилитации после пластики ПКС
Дооперационная Фаза Восстановления
Накануне операции травмированному коленному суставу необходимо обеспечить покой. Для этого применяются фиксирующие ортопедические изделия (брейс, тутор). Постоянное использование иммобилизирующихбрейсов должно быть ограничено, чтобы избежать атрофии четырехглавой мышцы бедра.
Также крайне важно добиться уменьшение отека травмированного коленного сустава, и по возможности, восстановить объем движений в суставе. К моменту операции пациенту необходимо выработать правильную походку.
Допускается перенос веса тела на травмированную ногу, если это не вызывает болевых ощущений. Рекомендуется прием нестероидных противовоспалительных препаратов (Нурофен, Ибупрофен, Nais). Длительность применения: 7 – 10 дней после травмы.
Необходимо добиться полного разгибания в коленном суставе путем выполнения следующих упражнений:
1) Пассивное разгибание в коленном суставе.
Сидя на стуле, положите стопу на край табурета или стула. Расслабьте мышцы бедра. Позвольте коленному суставу разогнуться под своим собственным весом.
2) Опора под пятку:
Положите стопунасвернутое полотенце.
Позвольте ноге расслабитьсяв положении разгибания.
3 – 4 раза в день по 10 – 15 минут. См. рисунок 1
Рисунок 1. Опора под пятку с использованием скрученного полотенца.
3) Пассивное разгибание ног.
Лягте лицом вниз, ноги у края стола. Позвольте ногам полностью разогнуться.
Рисунок 2. Пассивное разгибание ног. Колено должно быть за пределами края стола.
Сгибательные движения в коленном суставе:
1) Пассивноесгибание в коленных суставах:
Сядьте на край стола и позвольте коленному суставу согнуться под влиянием силы тяжести.
2) Используйте скольжение по стене, чтобы увеличить степень сгибания.
Лягте на спину, поставьте травмированную ногу на стену и позвольте ноге ползти по стене вниз, при этом сгибая колено.Используйте другую ногу, чтобы оказывать давление вниз.
Рисунок 3. Скольжение по стене
3) Скольжение пяткой по столу;используется для получения окончательногосгибания в коленном суставе.
Потяните пятку к ягодицам, сгибая колено. Держите ее в этом положении в течение 5 секунд. Выпрямите ногу, двигая пятку вниз. Держите ее в разогнутом положении в течении5 секунд.
Рисунок 4. Скольжение пяткой по столу
Обхватите ногу обеими руками,подтаскиваяпятку к ягодицам.
Рисунок 5. Скольжение пяткой по столу при помощи рук
Восстановлениемышечной силы
Как только достигнут угол сгибания в коленном суставе – 100 градусов, Вы можете начинать работу по восстановлению мышечной силы:
1) Велотренажер.
Используйте велотренажер два раза в день по 10 – 20 минут. См. рисунок 6
Рисунок 6. Велотренажер помогает восстановить силу мышц.
2) Плавание – также очень ценная процедура, которая может быть полезна в этой фазе леченияв качестве восстановления мышечной силы и для поддержания объема движений в суставе.
3) Слабо воздействующие тренажёры также могут быть применены для предоперационной подготовки
Эта программа предоперационной реабилитации должна продолжиться до тех пор, пока Вы не достигните полного объема движений в суставе и восстановления мышечной силы в нижних конечностях (Вы должны ходитьне хромая).
Мысленно готовьтесь
Необходимо определится, что Вы ждете от операции
Заранее обговорите с врачемметоды послеоперационной реабилитации
Договоритесь с семьей и/или друзьями о помощи во время послеоперационного лечения
Прочитайте и проработайте всеэтапыпослеоперационной реабилитации
После Операции:
В операционной Вам будет произведена иммобилизация коленного сустава брейсом или гипсовой лонгетой для покоя в положении разгибания в коленном суставе.
В палате на коленный сустав накладывается пузырь со льдом, что уменьшит впоследствии болевые ощущения и отек в послеоперационном периоде.
Послеоперационная иммобилизация коленного сустава очень важна, так как помогает контролировать боль и отек в области сустава.
Выписка:
Производится в срок от 4 до 12 дней после операции. Заранее договоритесь о транспортировке до дома. Водить автомобиль на этом этапе не разрешается.
Послеоперационная реабилитация (День 1 – 14)
1) Следите за отеком. Уложите конечность в возвышенное положение. Возможно применение холода на коленный сустав. Разрешается вставать, ходить, но все остальное время должен соблюдаться постельный режим.
2) Не сидите в течение долгого времени с опущенной ногой, поскольку это вызовет значительный отек коленного сустава и всей конечности. Если приходиться сидеть продолжительное время, необходимо возвышенное положение оперированной конечности (класть перед собой на стул)
3) Необходим прием противо воспалительных и анальгетических средств для купирования болевых ощущений.
4) Как только боль и отек уменьшатся, Вы можете начинать передвигаться на костылях.
Не рекомендуется переносить вес тела на травмированную ногу. Это может спровоцировать отек.
Брейс необходимо носить до 6 недель с момента операции. Угол сгибания в ортезе на этот период: 0-10°
Ранняя разработка движений и разгибание в суставе
1) Пассивное разгибание колена с использованием свернутого полотенца. Полотенце должно быть большое, достаточное, чтобы приподнять голень и бедро над столом. См. рисунок 1.
Снимайте коленный брейс каждые 2 – 3 часа для выполнения занятий
Позвольте коленному суставу пассивно полностью разогнуться в течение 10 – 15 минут. При этом необходимо полностью расслабить мышцы бедра и голени.
Это упражнение также можно делать, сидя на стуле. Удерживая пятку здоровой ногой необходимо попытаться полностью разогнуть коленный сустав.
2) Активное разгибание может быть произведено с помощью здоровой ноги. Необходимо избегать избыточного переразгибания в суставе. См. рисунок 7:
Рисунок 7. Используйте здоровую ногу, чтобы разогнуть коленный сустав
Упражнения, воздействующие на четырехглавую мышцу бедра
1) Изометрические сокращения мышц бедра должны начинаться как можно раньше
Делайте 10 упражнений 3 раза в день.
Каждое сокращение должно продолжаться около 6 секунд.
Это упражнение позволяет предотвратить атрофию и контрактуру четырехглавой мышцы, уменьшить отек и количество жидкости в коленном суставе.
2) Начните подъемы прямой ногив брейсе(10 упражнений 3 раза в день). Делайте эти упражнения лежа.
Это упражнение выполняется последовательно, путем сокращения сначала четырехглавой мышцы бедра при полном разгибании колена. Сокращение квадрицепса “замыкает” коленный сустав и препятствует чрезмерной стресс-нагрузке на установленный трансплантат.
Нога остается в разогнутом положении и поднимается под углом приблизительно 45-60 градусов и держится около 6 секунд.
Затем нога медленно опускается назад на кровать. Расслабляются мышцы.
НЕ ЗАБЫВАЙТЕ РАССЛАБЛЯТЬ МЫШЦЫ КАЖДЫЙ РАЗ, КОГДА НОГА ОПУСКАЕТСЯ
Это упражнение может быть выполнено без брейса, когда пациент в состоянии поднять оперированную ногу. Как только Вы почувствуете уверенность, данное упражнение может быть выполненов положении сидя. См. рисунок 9
Рисунок 9. Поднятие прямой ноги (слева в положении лежа), в положении сидя (справа)
Для пациентов, у которых была реконструкция ПКСс использованием сухожилий внутренней поверхности бедра, очень важно избегать чрезмерного растяжения мышц задней группы бедра в течение первых 6 недель после операции.
Мышцам задней группы бедра требуется приблизительно 6 недель, чтобы восстановиться; чрезмерное их напряжение во время этого периода может привести к стойким болям в этой области в отдаленном периоде.
Неумышленное перерастяжение мышц обычно происходит при чрезмерных наклонах вперед и при надевании носков или обуви, поднятии предметов с пола.
Послеоперационная реабилитация (3-4 неделя)
Полное разгибание в суставе
1) Продолжите упражнения с полным, пассивным разгибанием в суставе. Также необходимо активное сгибание, активное разгибание, изометрические упражнения на четырехглавую мышцу, поднятие прямой ноги.
2) Сгибание в коленном суставе до60 градусов
Восстановление мышечной силы:
1) Частичное приседание на корточки.
Ноги на ширине плеч со слегка развернутыми стопами кнаружи
Используйте стол для опоры, постепенно медленно приседайте и вставайте.
Задержитесь в крайних положениях на 6 секунд.
Делайте упражнение 3 раза в день по 10 приседаний.
Рисунок 10. Частичные приседания с использованием стола для опоры.
2) Подъем на пальцах стоп.
Используя стол для опоры, медленнооторвите пятку от пола.
Задержитесь в течение 6 секунд, после этого медленно опуститесь на пятки.
Делайте упражнение 3 раза в день по 10 подъемов.
Рисунок 11. Подъем на пальцах
3) Продолжайте использовать ортез во время ходьбы, даже если Вы развили достаточную мышечную силу. Это защитит Ваш трансплантат.
4) Ходите с костылями, перенося полный вес тела на ногу. Необходимо отработать нормальную походку с перекатом стопы.
5) Вы можете продолжить использовать велотренажер, – превосходное средство для восстановления силы четырехглавой мышцы. См. рисунок 6
Расстояние до педали должно быть такое, чтобы коленный сустав был в положении легкого сгибания.
Не должно быть никакого сопротивления. Поддерживайте хорошую осанку в течение всего времени занятий.
Как только Ваша способность крутить педали улучшится, Вы можете начать увеличиватьсопротивление (приблизительно 5-6 неделя).
Ваша цель состоит в том, чтобы медленно увеличивать время, проводимое на тренажере (начиная с 5 минут, постепенно увеличивая время до 20 минут)
Сопротивление должно увеличиваться таким образом, чтобы ко времениокончания упражнения Вы чувствовали усталость в мышцах.
ВЕЛОСИПЕД – ОДИН ИЗ САМЫХ БЕЗОПАСНЫХ ТРЕНАЖЕРОВ, КОТОРЫЕ ВЫ МОЖЕТЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ, ЧТОБЫ РЕАБИЛИТИРОВАТЬ ВАШЕ КОЛЕНО.ОГРАНИЧЕНИЯ НА ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТСУТСТВУЮТ.
Послеоперационная реабилитация (5-6 неделя)
1) Пассивное сгибание (флексия) коленного сустава до 90 градусов. (См. рисунок 8 ниже)
Сядьте на краю кровати или стола и дайте коленному суставу пассивно согнуться, противоположная нога используется для дозирования степени сгибания в суставе.
Это упражнение должно выполняться 4 – 6 раз в день в течение 10 минут. Очень важно достичь, по крайней мере, 90 градусов пассивного сгибания спустя 35 – 40 дней после операции.
Рисунок 8. Пассивное сгибание под воздействием силы тяжести позволяет согнуть коленный сустав до 90 градусов
2) Необходимо добавить упражнение – «скольжение по стене» (см. рисунок 3) и подтягивание пяток с помощью рук в положении лежа, чтобы увеличить Ваш объем движений в суставе.
3) Продолжите изометрические упражнения на четырехглавую мышцу и подъемы прямой ноги (см. рисунок 9).
4) Приседания на корточки, подъемы на пальцах стоп (см. рисунок 10 и рисунок 11).
5) Если Вы прикреплены к спортивно-оздоровительному центру или спортзалу, Вы можете начать работать на следующих тренажерах:
Велотренажер. Время занятий до 15-20 минут в день.
Эллиптический степпер. Время занятий 15 – 20 минут в день.
К 9-12 неделеобъем движенийв коленном суставе должен быть полным.
1) Продолжайте выполнение всех ранее описанных упражнений.
2) Занятия на тренажере для мышц заднего отдела бедра. Соотносите нагрузку с болевыми ощущениями. При возникновении болей, уменьшайте нагрузку.
3) Продолжайте упражнения по восстановлению баланса тела.
4) Продолжайте занятия в плавательном бассейне.
5) Начните упражнения на беговой дорожке.
ЕЗДА НА ГОРНОМ ВЕЛОСИПЕДЕ ИЛИ СКАЛОЛАЗАНИЕ ЗАПРЕЩЕНА!
Послеоперационная реабилитация (12-20 неделя)
1) С 12 недели увеличивайте интенсивность упражнений.
2) Начните бегать, постепенно увеличивайте продолжительность и дистанцию
3) Во время бега рекомендовано ношение мягкого наколенника.
Послеоперационная реабилитация (6 месяц)
Это самый ранний срок, когда Вы можете возвратиться к полным спортивным нагрузкам.
Для возобновления спортивных нагрузок, Вам необходимо:
Восстановить силу четырехглавой мышцы, по крайней мередо 80 % от здоровой ноги
Восстановить силу мышц задней группыбедра, по крайней мередо 80 % здоровой ноги
Восстановить полный объем движений в суставе
Отсутствие отека
Удовлетворительная стабильностьв суставе
Завершить программу реабилитации
Как высчитать угол 90 градусов рулеткой
При отделочных работах и строительстве бывает нужна четкая геометрия: перпендикулярные стены и иные конструкции, требующие прямого угла в 90 градусов. Обыкновенный угольник не может позволить проверить или разметить углы со сторонами в несколько метров. Описываемый же метод превосходно подходит для разметки или проверки любых углов — длинна сторон не ограничена. Основной инструмент для измерений — рулетка.
Мы будем рассматривать точную разметку прямого угла, а также метод проверки уже размеченных углов на стенах и других объектах.
Теорема Пифагора
Теорема основана на утверждении, что у прямоугольного треугольника сумма квадратов длин катетов равна квадрату длины гипотенузы. В виде формулы записывается это так:
Стороны a и b — катеты, между которыми угол равен ровно 90 градусов. Следовательно, сторона c — гипотенуза. Подставляя в эту формулу две известные величины, мы можем вычислить третью, неизвестную. А следовательно можем размечать прямые углы, а также проверять их.
Теорема Пифагора известна еще под названием «египетский треугольник». Это треугольник со сторонами 3, 4 и 5, причем совершенно не важно, в каких единицах длинны. Между сторонами 3 и 4 — ровно девяносто градусов. Проверим данное утверждение вышеприведенной формулой: a²+b²=c² = (3×3)+(4×4) = 9+16 = (5×5) = 25 — все сходится!
А теперь применим теорему на практике.
Проверка прямого угла
Начнем с самого простого — проверки прямого угла с помощью теоремы Пифагора. Самым частым примером в отделке и строительстве является проверка перпендикулярности стен. Перпендикулярные стены — это стены, расположенные друг к другу под прямым углом 90°.
Итак, берем любой проверяемый внутренний угол. На стенах (на одной высоте) или на полу отмечаем на обоих стенах отрезки произвольных длин. Длинна этих отрезков произвольная, по возможности нужно отмечать как можно больше, но чтобы между отметками на стенах удобно было мерить диагональ. Например, мы отметили 2,5 метра (или 250 см.) на одной стене и 3 метра (или 300 см.) на другой. Теперь длину отрезка каждой стены возводим в квадрат (умножаем саму на себя) и получившиеся произведения складываем. Выглядит это так: (2,5×2,5)+(3×3)=15,25 — это диагональ в квадрате. Теперь нужно извлечь из этого числа квадратный корень √15,25≈3,90 — 3,9 метра должна составлять диагональ между нашими отметками. Если измерение рулеткой показывает другую длину диагонали — проверяемый угол развернут и имеет отклонение от 90°.
Калькулятор расчета диагонали прямого угла
Извлечение квадратного корня никогда меня не привлекало — простому человеку не обойтись без калькулятора, к тому же, не на всех мобильных устройствах калькуляторы умеют извлекать его. Поэтому можно пользоваться упрощенным методом. Нужно лишь запомнить: у прямого угла со сторонами ровно 100 сантиметров, диагональ равна 141,4 см. Таким образом, у прямого угла со сторонами 2 м. — диагональ равна 282,8 см. То есть на каждый метр плоскости приходится 141,4 см. У этого метода один недостаток: от измеряемого угла нужно откладывать одинаковые расстояния на обеих стенах и отрезки эти должны быть кратны метру. Не буду утверждать, но по моей скромной практике — это гораздо удобнее. Хотя не стоит забывать о первоначальном способе совсем — в некоторых случаях он очень актуален.
Сразу же возникает вопрос: какое отклонение от вычисленной длинны диагонали считать нормой (погрешностью), а какое нет? Если проверяемый угол с отмеченными сторонами по 1 м. будет 89°, то диагональ уменьшится до 140 см. Из понимания этой зависимости можно сделать объективный вывод, что погрешность диагонали 141,4 см. в несколько миллиметров не даст отклонения в один целый градус.
Как проверить внешний угол? Проверка внешнего угла по сути не отличается, нужно лишь продлить линии каждой стены на полу (или земле, при помощи шнура) и получившийся внутренний угол измерить обычным способом.
Как разметить прямой угол рулеткой
Разметка может основываться как на общей теореме Пифагора, так и на принципе «египетского треугольника». Однако это только в теории линии просто чертятся на бумаге, «ловить» же все выбранные размеры растянутыми шнурами или линиями на полу — задача посложнее.
Поэтому я предлагаю упрощенный способ, основанный на диагонали 141,4 см. у треугольника со сторонами 100 см. Вся последовательность разметки изображена на картинках ниже. Важно не забывать: диагональ 141,4 см. нужно умножать на количество метров в отрезке А-Б. Отрезки А-Б и А-В должны быть равны и соответствовать целому числу в метрах. Картинки увеличиваются по клику!
Как разметить острый угол
Гораздо реже возникает надобность в создании острых углов, в частности 45°. Для формирования подобных фигур формулы более сложные, однако это не самое проблематичное. Гораздо сложнее свести все линии, начерченные или натянутые шнурами — дело это непростое. Поэтому я предлагаю использовать упрощенный метод. Сначала размечается прямой угол 90°, а затем диагональ 141,4 делится на нужное количество равных частей. Например, чтобы получить 45°, диагональ нужно поделить пополам и от точки А провести линию через место деления. Таким образом мы получим два угла по 45 градусов. Если поделить диагональ на 3 части, то получится три угла по 30 градусов. Думаю алгоритм вам понятен.
Собственно я рассказал все, что мог рассказать, надеюсь все изложил понятным языком и у вас больше не возникнет вопросов как размечать и проверять прямые углы. Стоит добавить, что уметь делать это должен любой отделочник или строитель, ведь полагаться на строительный угольник небольшого размера — непрофессионально.
При ремонте, строительстве или самостоятельном изготовлении мебели часто бывает необходимо проверить или построить прямой угол. В любом случае, очень важна точность измерения, но если стороны угла равны нескольким метрам, то это сложно будет сделать с помощью угольника. Сегодня мы рассмотрим несколько универсальных методов замера прямого угла с помощью рулетки.
Теорема Пифагора
Проверить прямой угол поможет известная каждому со школьных времен теорема Пифагора. Вспомним определение: ”В прямоугольном треугольнике квадрат длины гипотенузы равен сумме квадратов длин катетов” ( a 2+ b 2= с 2 ), где a и b – катеты, а с – гипотенуза. Подставив в формулу известные нам две величины, получим неизвестную третью.
А теперь вернемся к нашим замерам и применим теорему на практике.
Для того, чтобы проверить угол, отмечаем на обеих стенах произвольные отрезки, желательно отмерять их побольше, чтобы удобнее было отмерять диагональ между ними. После того, как вы отметили эти отрезки, возведите длину каждого в квадрат и сложите. Из полученного результата извлеките квадратный корень (для удобства можно воспользоваться калькулятором). Теперь замеряем рулеткой длину диагонали между двумя отрезками, она должна совпадать с полученным результатом. Если в результате измерения получилось другое число, то угол не равен 90 градусов.
Египетский треугольник
Также не стоит забывать и о такой геометрической фигуре, как египетский треугольник – прямоугольник с длинами сторон 3, 4, 5, причем совершенно не важно в каких величинах, ведь между катетами длиной 3 и 4 угол, равный ровно 90 градусов. Давайте проверим?
Как проверить угол с помощью египетского треугольника?
Отмерьте на одной стене отрезок длиной 3 метра, а на другой – отрезок длиной 4 метра. Теперь измеряем расстояние между двумя этими отметками точно так же, как в способе с теоремой Пифагора. Если получившийся результат кратен 5, то в том, что полученный угол равен 90 градусов, можно не сомневаться.
Как отмерить угол, используя рулетку
Можно самостоятельно смастерить угольник для замера углов:
Соединяем две рейки одна перпендикулярно другой.
Измеряем на одной рейке 60 см, на другой 80, лишнее обрезаем.
Прибиваем третью рейку к одной отметке.
Измеряем гипотенузу, прибиваем рейку ко второй метке.
Еще раз проверяем размеры и при необходимости фиксируем ещё в нескольких местах.
Обрезаем лишние концы.
Как видите, знание нескольких простых школьных теорем может помочь и в строительстве, и в ремонте. Зная несколько простых хитростей, вы всегда с легкостью можете создать или проверить прямой угол.
Строительная рулетка для электрика является таким же обязательным инструментом, как и индикатор напряжения. Даже у тех профессионалов, которые имеют в комплекте инструмента осепостроители и лазерные дальномеры, непременно в подсумке всегда присутствует обыкновенная рулетка.
Без нее не обойтись ни при разметке трасс электропроводки, ни при монтаже подрозетников. Однако далеко не каждый знаком со всеми секретами и дополнительными возможностями при использовании строительной рулетки.
У нее оказывается очень много скрытых способностей, которые помогут вам заменить сразу несколько инструментов и значительно сэкономить время на ремонт.
Кстати, один из важных советов, для тех кто пользуется китайскими дешевыми рулетками заключается в следующем — если у вас именно такой экземпляр, то старайтесь все замеры делать одной рулеткой.
Один и тот же размер при измерении разными рулетками может не совпадать.
Один знакомый измерял расстояние стен в доме китайским инструментом, а в магазине при покупке материалов воспользовался их рулеткой. В итоге, дома очень был удивлен результатом покупки.
Подвижный зацеп сегодня встречается почти на каждой рулетке. И эта штука вовсе не для того, чтобы удобно спину почесать 🙂 Новички вообще нередко думают, что это какой-то брак. Какая в итоге будет точность, если один из ключевых элементов болтается и не закреплен надежно? Некоторые даже умудряются его заклепать сразу же после покупки.
Оказывается, что подвижный зацеп это необходимость, без которой вообще не возможна нормальная работа. Объясняется это тем, что измерения рулеткой можно производить двумя способами:
от предмета
Когда вы измеряете расстояние от предмета, зацеп выполняет роль нулевой точки. При измерении с захватом предмета, зацеп выдвигается на свою толщину. Тем самым нулевая отметка снова совпадает с краем предмета.
Поэтому не стоит сматывать строительную рулетку с эффектным щелчком в конце, тем самым вы только сократите срок ее службы.
Еще во многих моделях лента рулетки в самом начале на расстоянии 2,5см имеет отверстие. Сделано оно не просто так, а опять же чтобы облегчить вашу работу в одиночку. Когда не за что закрепиться зацепом или неудобно им пользоваться из-за косой поверхности, простым шилом или гвоздиком через отверстие намертво закрепляете ленту и растягиваете ее на любую длину.
Воспользовавшись таким отверстием в рулетке вам не придется применять подобные захваты как на фото ниже. А всю работу по разметке можно легко проделывать без напарника.
Как вы понимаете при замерах в углах, серединой ленты рулетки очень трудно залезть непосредственно в угол. Также неудобно делать точные измерения в дверном или оконном проеме. Поэтому в том случае когда нужно замерить проем, используйте корпус как продолжение рулетки.
На внешней стороне самой рулетки указан размер корпуса, который и нужно прибавить к показаниям ленты при измерении.
Если такого размера на корпус не нанесено, никто вам не мешает самостоятельно его измерить и написать в любом удобном месте.
Есть еще способ сделать подобные замеры с применением малярной ленты. Наклеиваете на поверхность кусочек ленты и производите два измерения в противоположных направлениях.
При этом карандашом в качестве метки лучше ставить галочки, а не простые черточки. Они будут визуально точнее показывать отметку. Тогда как черточка может быть нарисована криво, что и вызовет погрешность.
Проделав два измерения нужно сложить результаты и получите точный размер.
На многих зацепах рулетка имеет небольшое отверстие. Этим отверстием удобно зацепиться за шуруп или гвоздь. После этого зацеп уже никуда не соскочит.
Особенно это полезно, когда вы в одиночку проводите измерения на больших расстояниях. Погрешность измерения при этом будет не более 1-2мм, так как центр шурупа находится практически на нулевой отметке ленты.
Еще при помощи этого разъема в зацепе очень удобно рисовать окружности. Не нужно при себе иметь ни циркуля, ни транспортира.
В некоторых моделях зацепы выполняют магнитными. Помимо прямого их назначения, такими зацепами удобно поднимать упавшие предметы не слезая со стремянки.
Если применить небольшую доработку к дешевой рулетке, то из одного инструмента получается отличное приспособление для разметки. Берете ножку циркуля, которая применяется с простыми карандашами, и закрепляете ее на внешней стороне рулетки.
Эту конструкцию можно сделать съемной, или вообще приспособить под отдельную рулетку.
Таким устройством очень удобно делать различные отметки или пользоваться им как рейсмусом.
А при использовании шурупа легко рисуются окружности нужного диаметра.
Если вы работаете с гипсокартоном или другой поверхностью, которую можно безопасно поцарапать, то рулетку стоит переделать под еще одну возможность. Надфилем на зацепе делаете зазубрины.
После чего с помощью этого зацепа легко делаются отметки на поверхности. При этом уже даже не обязательно чтобы под рукой был карандаш.
Внешнюю часть рулетки легко превратить в мини напоминалку или поверхность для записей. Берете малярную ленту и наклеиваете сбоку рулетки.
Если нет под рукой малярки, то можно писать прямо на самом корпусе. Правда для этого, сначала надо пройтись по поверхности наждачкой нулевкой.
Так вы сделаете ее несколько бархатной, после чего надписи будут наноситься горазд легче.
Писать конечно нужно карандашом, после чего все это легко стирается резинкой.
С помощью строительной рулетки очень легко разделить любое число с точность до миллиметра пополам, не прибегая к услугам калькулятора.
Берете размер на рулетке, к примеру 116см — и сложив ленту пополам совмещаете с ним нулевую отметку, там где верхний зацеп.
Ровно в месте перегиба и будет требуемый результат — 58см.
Этим же способом можно не только делить, но и отнимать. Например общая длина стенки у вас 2м 11см, а распредкоробка находится от первого края на расстоянии в 1м 38см. Вам нужно быстро узнать сколько остается от этой распредкоробки до другого края стены, чтобы отмерить кабель канал.
Вытягиваете ленту на 2м 11см и складываете ее пополам.
Затем ищете отметку в 1м 38см. Как раз напротив нее, на второй половине ленты, и будет показано нужное вам расстояние — 73см.
Используя обыкновенную ленту рулетки можно легко разделить рабочую поверхность или заготовку на требуемое количество равных частей. Данный метод подходит в первую очередь для больших поверхностей — для труб или кабель каналов уже не сработает.
Как вы поступаете обычно? Замеряете общую длину или ширину, затем делаете вычисления и делите расстояние на нужное количество частей. После чего вновь линейкой или рулеткой отмеряете на поверхности эти части.
Оказывается все это можно проделать без калькулятора и даже без вычислений. Берете на рулетке число, которое больше чем ширина заготовки, и при этом кратно той величине, на которое вы хотите разделить расстояние.
Например ширина доски 17см, а вам ее нужно разделить на четыре равные части. Сдвигаете рулетку по диагонали до ближайшей отметки в 20см. После чего легко делите эти 20см на 4 и отмечаете метки на расстояниях 5см, 10см, 15см, 20см.
В итоге вы всего одним движением рулетки разделили поверхность на нужное количество частей.
Захотели поделить на 6 частей — ничего сложного. Можно сдвинуть диагональ до 30см и проделать то же самое.
Еще рулеткой на круглой трубе можно точно отмерить поперечный срез. Для этого плотно прижимаете по периметру трубы ленту, совместив концы. Если совместили ровно, никак иначе как под углом в 90 градусов она не ляжет.
Чем шире лента рулетки, тем предпочтительней. Проделать такой же фокус можно и с простым листком бумаги.
Когда невозможно измерить диаметр трубы или заготовки с торца, опять поможет строительная рулетка и геометрия. Обхватываете трубу лентой и измеряете ее окружность. После чего полученный результат нужно разделить на число Пи = 3,14. Это и будет необходимый диаметр.
Еще раз применив знания геометрии, строительной рулеткой без угольников и других инструментов можно проверить точность прямого угла. Как вы знаете из школьного курса — сумма квадратов катетов прямоугольного треугольника равна квадрату гипотенузы.
Берете любую поверхность где должен быть прямой угол, например две стены комнаты. Отмеряете рулеткой в одну сторону 30см, а в другую 40см и ставите метки. Если угол действительно прямой и строители не накосячили, то соединив эти две метки по гипотенузе, вы должны получить на рулетке расстояние ровно в 50см.
Такой метод применим к любым поверхностям и изделиям. Главное что вам нужно соблюдать при измерении — это пропорции 3 -4 -5.
Если вы еще не приобрели себе рулетку, подобрать необходимую модель и ознакомиться с текущими ценами на них можно здесь.
Урок 63. виды треугольников по видам углов. закрепление изученного материала — Математика — 3 класс
Математика
3 класс
Урок № 63
Виды треугольников по видам углов. Закрепление изученного материала
Перечень вопросов, рассматриваемых в теме:
Какие виды треугольников различают по видам углов?
Как различать треугольники: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный?
Тезаурус:
Геометрия – это раздел математики, изучающий геометрические фигуры и их свойства. Треугольник – геометрическая фигура, образованная тремя отрезками, которые соединяют три точки, не лежащие на одной прямой. Указанные три точки называются вершинами треугольника, а отрезки — сторонами треугольника.
Виды треугольников по величине углов
Остроугольный треугольник – это треугольник, в котором все три угла острые, т.е. меньше 90°.
Прямоугольный треугольник – это треугольник, в котором один угол прямой, т.е. 90º.
Тупоугольный треугольник – это треугольник, содержащий тупой угол, т.е. один из его углов лежит в пределах между 90° и 180°.
Основная и дополнительная литература:
1. Моро М. И. Учебник для 3 класса четырехлетней начальной школы. М. «Просвещение» — 2017. С. 85-87.
2. Волкова С. И. математика. Тесты. 3 кл. – М.: Просвещение, 2018. С. 60-67.
3. Рудницкая В. Н. Математика. Дидактические материалы. ч.1 3 кл. – М. «Вентана- Граф», 2016, с. 47-53.
Теоретический материал для самостоятельного изучения
Давайте вспомним, что вы уже знаете о видах треугольников.
По длине сторон различают: разносторонние, равнобедренные и равносторонние треугольники.
Но было бы несправедливо разделить все треугольники на 3 вида по длине сторон. Ведь у каждого есть ещё и по три угла.
У вас уже появились идеи?
Углы бывают:
Острые – меньше прямого
Прямые – угол 90 градусов
Тупые – больше прямого
Оказывается, по величине углов все треугольники тоже можно разделить на 3 вида:
те, у которых все углы острые, – остроугольные,
те, у которых есть прямой угол, – прямоугольные,
те, у которых есть тупой угол, – тупоугольные.
Для того чтобы безошибочно определить вид треугольника по величине углов, необходимо измерить все три угла при помощи транспортира.
Обычно вид треугольника можно определить на глаз.
Попробуйте определить виды треугольников по величине углов без измерений.
Проверим.
Прямоугольный –1, 3
Остроугольный – 6
тупоугольный– 2, 4, 7, 5
Сделаем вывод:
По величине углов различают 3 вида треугольников:
Остроугольные, прямоугольные и тупоугольные
Определить вид треугольника можно тремя способами:
с помощью измерений, на глаз и по условным обозначениям.
Теперь вы можете различать виды треугольников по сторонам и по углам. Эти знания необходимы в геометрии.
Задания тренировочного модуля
Закончите предложения:
Остроугольный треугольник – это треугольник, у которого ……………………
Прямоугольный треугольник – это треугольник, у которого есть ……………………
Тупоугольный треугольник – треугольник, все стороны которого есть ……………………
Правильные варианты ответов:
Остроугольный треугольник — это треугольник, у которого все углы острые.
Прямоугольный треугольник — это треугольник, у которого есть прямой угол.
Тупоугольный треугольник — треугольник, все стороны которого есть тупой угол.
Определите вид треугольника по величине углов и выпишите номера треугольников по порядку:
Правильный ответ:
Остроугольные: 1, 2, 10
Прямоугольные: 4, 6, 8, 12
Тупоугольные: 3, 5, 7, 9, 11
Центральный и вписанный угол, свойства
Центральный угол — это угол, вершина которого находится в центре окружности. Вписанный угол — угол, вершина которого лежит на окружности, а стороны пересекают ее.
На рисунке — центральные и вписанные углы, а также их важнейшие свойства.
Итак, величина центрального угла равна угловой величине дуги, на которую он опирается. Значит, центральный угол величиной в градусов будет опираться на дугу, равную , то есть круга. Центральный угол, равный , опирается на дугу в градусов, то есть на шестую часть круга.
Величина вписанного угла в два раза меньше центрального, опирающегося на ту же дугу.
Также для решения задач нам понадобится понятие «хорда».
Равные центральные углы опираются на равные хорды.
1. Чему равен вписанный угол, опирающийся на диаметр окружности? Ответ дайте в градусах.
Вписанный угол, опирающийся на диаметр, — прямой.
Ответ: .
2. Центральный угол на больше острого вписанного угла, опирающегося на ту же дугу окружности. Найдите вписанный угол. Ответ дайте в градусах.
Пусть центральный угол равен , а вписанный угол, опирающийся на ту же дугу, равен .
Мы знаем, что . Отсюда , .
Ответ: .
Ты нашел то, что искал? Поделись с друзьями!
3. Радиус окружности равен . Найдите величину тупого вписанного угла, опирающегося на хорду, равную . Ответ дайте в градусах.
Пусть хорда равна . Тупой вписанный угол, опирающийся на эту хорду, обозначим . В треугольнике стороны и равны , сторона равна . Нам уже встречались такие треугольники. Очевидно, что треугольник — прямоугольный и равнобедренный, то есть угол равен . Тогда дуга равна , а дуга равна . Вписанный угол опирается на дугу и равен половине угловой величины этой дуги, то есть .
Ответ: .
4. Хорда делит окружность на две части, градусные величины которых относятся как . Под каким углом видна эта хорда из точки , принадлежащей меньшей дуге окружности? Ответ дайте в градусах.
Главное в этой задаче — правильный чертеж и понимание условия. Как вы понимаете вопрос: «Под каким углом хорда видна из точки ?» Представьте, что вы сидите в точке и вам необходимо видеть всё, что происходит на хорде . Так, как будто хорда — это экран в кинотеатре 🙂 Очевидно, что найти нужно угол . Сумма двух дуг, на которые хорда делит окружность, равна , то есть
Отсюда , и тогда вписанный угол опирается на дугу, равную . Величина вписанного угла равна половине угловой величины дуги, на которую он опирается, значит, угол равен .
Ответ: .
как узнать длинную сторону в треугольнике с углом 90 градусов? — itthink.ru
Прямоугольный треугольник — это треугольник, в котором один угол прямой (то есть составляет 90 градусов). Соотношения между сторонами и углами прямоугольного треугольника лежат в основе тригонометрии.
Сторона, противоположная прямому углу, называется гипотенузой (сторона c на рисунке выше). Стороны, прилегающие к прямому углу, называются катетами. Сторона a может быть идентифицирована как прилежащая к углу В и противолежащая углу A, а сторона b — как прилежащая к углу A и противолежащая углу В.
Если длины всех трёх сторон прямоугольного треугольника являются целыми числами, то треугольник называется пифагоровым треугольником, а длины его сторон образуют так называемую пифагорову тройку.
Признаки равенства прямоугольных треугольников По двум катетам Если катеты одного прямоугольного треугольника соответственно равны катетам другого прямоугольного треугольника, то такие треугольники равны.\circ =0\).
Тангенс и котангенс ты можешь отыскать самостоятельно по формулам:
Теперь все полученные числа можно свести в таблицу:
Здесь приведены значения синуса, косинуса, тангенса и котангенса углов I четверти.
Для удобства углы приведены как в градусах, так и в радианах (но ты-то теперь знаешь связь между ними!). Обрати внимание на 2 прочерка в таблице: а именно у котангенса нуля и тангенса \( \displaystyle 90\) градусов. Это неспроста!
Поэтому мы с тобой будем считать, что тангенс \( \displaystyle 90\) градусов и котангенс нуля просто-напросто не определены!
Теперь давай обобщим понятие синус и косинус на совсем произвольный угол. Я рассмотрю здесь два случая:
Угол лежит в пределах от \( \displaystyle 0\) до \( \displaystyle 360\) градусов;
Угол больше \( \displaystyle 360\) градусов.
Честно говоря, я скривил немного душой, говоря про «совсем все» углы. Они бывают также и отрицательными! Но этот случай мы с тобой рассмотрим чуть позже. Вначале остановимся на первом случае.
Если угол лежит в 1 четверти – то тут все понятно, мы этот случай уже рассмотрели и даже таблицы нарисовали.
Теперь же пусть наш угол больше \( \displaystyle 90\) градусов и не больше чем \( \displaystyle 360\).
Это значит, что он расположен либо во 2, либо в 3 или же в 4 четверти.
Как мы поступаем? Да точно так же!
Давай рассмотрим вместо вот такого случая…
…вот такой:
То есть рассмотрим угол \( \displaystyle \alpha \), лежащий во второй четверти. Что мы можем сказать про него?
У точки \( \displaystyle {{M}_{1}}\), которая является точкой пересечения луча и окружности по-прежнему имеет 2 координаты (ничего сверхъестественного, правда?). Это координаты \( \displaystyle {{x}_{1}}\) и \( \displaystyle {{y}_{1}}\).
Причем первая координата отрицательная, а вторая – положительная! Это значит, что у углов второй четверти косинус отрицателен, а синус – положителен!
Удивительно, правда? До этого мы еще ни разу не сталкивались с отрицательным косинусом.
Да и в принципе этого не могло быть, когда мы рассматривали тригонометрические функции как отношения сторон треугольника.
Кстати, подумай, у каких углов косинус равен \( \displaystyle -1\)? А у каких \( \displaystyle -1\) равен синус?
Аналогично можно рассмотреть углы во всех остальных четвертях. Я лишь напомню, что угол отсчитывается против часовой стрелки! (так, как это показано на последнем рисунке!).
Конечно, можно и отсчитывать в другую сторону, но вот подход к таким углам будет уже несколько другой.
Исходя из приведенных выше рассуждений, можно расставить знаки у синуса, косинуса, тангенса (как синус деленный на косинус) и котангенса (как косинус деленный на синус) для всех четырех четвертей.
Но еще раз повторюсь, нет смысла запоминать этот рисунок. Все, что тебе нужно знать:
Синус – это игрек. Косинус – это икс. Тангенс – это синус деленный на косинус. Котангенс – это косинус деленный на синус.
Построение углов 60, 120, 30 и 90
В этом разделе мы рассмотрим построение некоторых углов с
специальные размеры. Построение под углом 60
Мы знаем, что все углы в равностороннем треугольнике равны 60 дюймам.
размер. Это говорит о том, что для построения угла 60 нам необходимо
постройте равносторонний треугольник, как описано ниже.
Шаг 1: Нарисуйте рычаг PQ . Шаг 2: Поместите точку циркуля на P и нарисуйте дугу, проходящую через Q . Шаг 3: Поместите конец циркуля на Q и начертите
дуга, проходящая через P . Пусть эта дуга пересекает дугу, нарисованную в
Шаг 2 по цене R .
Построение угла 30
Мы знаем, что:
Итак, чтобы построить угол 30, сначала постройте угол 60, а затем разделите его пополам.Часто мы применяем следующие шаги.
Шаг 1: Нарисуйте рычаг PQ . Шаг 2: Поместите точку циркуля на P и нарисуйте дугу, проходящую через Q . Шаг 3: Поместите конец циркуля на Q и начертите
arc, которая разрезает дугу, нарисованную на шаге 2, на R . Шаг 4: Оставив конец циркуля на Q , нарисуйте
дуга около T , как показано. Шаг 5: С помощью циркуля на R нарисуйте дугу.
чтобы разрезать дугу, нарисованную на шаге 4, на T . Шаг 6: Присоедините T к P . Угол QPT равен 30.
Построение угла 120
Мы знаем, что:
Это означает, что 120 — это добавка к 60.Следовательно, чтобы
построить угол 120, построить угол 60, а затем удлинить один из его
руки, как показано ниже.
Построение угла 90
Мы можем построить угол 90, разделив прямой угол пополам или
используя следующие шаги.
Шаг 1: Нарисуйте рычаг PA . Шаг 2: Поместите конец циркуля на P и нарисуйте дугу, пересекающую руку на Q . Шаг 3: Поместите конец циркуля на Q и начертите
дуга радиуса PQ , которая разрезает дугу, нарисованную на шаге 2, при R . Шаг 4: С помощью циркуля на R нарисуйте дугу.
радиуса PQ , чтобы разрезать дугу, нарисованную на шаге 2 на S . Шаг 5: Оставив конец циркуля на R , начертите
другая дуга радиуса PQ около T , как показано. Шаг 6: С концом циркуля на S нарисуйте дугу.
радиуса PQ , чтобы разрезать дугу, нарисованную на шаге 5, при T . Шаг 7: Присоедините T к P . Угол APT составляет
90.
Пример 12
Решение:
Мероприятие 10.3 Ключевые термины
Построение углов
Построение угла 90 градусов
Угол в 90 градусов можно построить двумя способами — с помощью циркуля и транспортира. Создание грубого эскиза отличается от построения в геометрии. В геометрии под построением мы подразумеваем рисование форм, линий, углов с более точными измерениями.Нам понадобятся линейка, циркуль и транспортир. Построение в геометрии всегда начинается с точки. Затем мы расширяемся, чтобы нарисовать отрезок линии или линию, а затем построить необходимую форму или угол. Угол в геометрии — это пространство между двумя линиями, пересекающими друг друга. 90 ° обозначает прямой угол в геометрии. Иногда возникает необходимость построить углы без использования транспортира. Давайте узнаем, как построить угол в 90 градусов в этой статье.
Построение угла 90 ° с помощью компаса
В этом разделе вы узнаете, как построить угол в 90 градусов с помощью компаса. Шаги для построения угла в 90 градусов следующие.
Шаг 1: Нарисуйте линейный сегмент любой длины и обозначьте его конечные точки как A и B.
Шаг 2: Используя циркуль, выбрав радиус любой ширины и центр A, нарисуйте дугу, которая разрезает отрезок AB в точке, и обозначьте ее буквой C.
Шаг 3: С тем же радиусом и точкой C в качестве центра нарисуйте дугу, пересекающую предыдущую дугу, и назовите ее D.
Шаг 4: С центром в D и с тем же радиусом нарисуйте еще одну дугу и назовите ее E.
Шаг 5: С тем же радиусом и с D и E в качестве центра нарисуйте две дуги, пересекающие друг друга, и обозначьте их как F.
Шаг 6: Теперь соедините точки F и A.Теперь мы можем заметить, что ∠FAB = 90 °.
Конструкция угла 90 ° с транспортиром
Построить угол 90 ° можно также с помощью транспортира. Транспортир — это геометрический инструмент, на котором нанесены разметки углов. Давайте посмотрим, как сделать то же самое.
Шаг 1: Нарисуйте отрезок XY линии любого измерения.
Шаг 2: Поместите середину или центр транспортира в точку X.
Шаг 3: Начиная с 0 ° в транспортире, двигайтесь против часовой стрелки и отметьте точку на месте 90 ° как Z.
Шаг 4: Соедините точки Z и X. Теперь ∠ZXY имеет размер 90 °.
Темы, связанные с построением угла 90 °
Ознакомьтесь с некоторыми интересными статьями, связанными с построением угла 90 °. Нажмите, чтобы узнать больше!
Часто задаваемые вопросы по построению угла в 90 градусов
Что такое угол 90 °?
Угол в 90 ° называется прямым углом. Построить угол 90 ° можно, измерив 90 ° на транспортире или построив серединный перпендикуляр к прямой.Серединный перпендикуляр составляет 90 ° с прямой линией.
Как построить угол в 90 ° с помощью циркуля и линейки?
Чтобы построить угол 90 ° с помощью циркуля и линейки, выполните шаги, указанные ниже:
Нарисуйте линию и обозначьте ее конечные точки как A и B.
Используя циркуль с любой шириной в качестве радиуса и с точкой A в качестве центра, нарисуйте дугу, которая разрезает отрезок AB в точке, и обозначьте ее как C.
С тем же радиусом и точкой C в качестве центра нарисуйте дугу, пересекающую первую дугу, и назовите ее D.
С центром D и тем же радиусом нарисуйте еще одну дугу и назовите ее E.
С тем же радиусом и центрами D и E нарисуйте две пересекающие друг друга дуги и обозначьте их как F.
Теперь соедините прямые F и A. Теперь мы можем заметить, что угол FAB = 90 °.
Как построить угол 90 ° с помощью транспортира и линейки?
Чтобы построить угол 90 ° с помощью транспортира и линейки, выполните следующие действия:
Нарисуйте линейный сегмент и обозначьте его как XY.
Поместите середину или центр транспортира в точку X.
Начиная с 0 ° в транспортире, двигайтесь против часовой стрелки и отметьте точку на месте 90 ° как Z.
Соедините точки Z и X. Теперь угол ZXY составляет 90 °.
Какой угол образует серединный перпендикуляр?
Угол, образованный срединным перпендикуляром, равен 90 °. Серединный перпендикуляр — это отрезок прямой, который делит отрезок на две равные части и составляет угол 90 °.
Как построить угол 90 ° и разделить его пополам?
Нарисуйте отрезок AB. Поместите транспортир в точку A, отмерьте 90 ° и обозначьте его как C. Присоединитесь к CA. Теперь, с центром A в качестве центра нарисуйте дугу на CA и AB и пометьте ее как E и F. С помощью E и F в качестве центра нарисуйте две дуги, которые пересекают друг друга, и обозначьте их как G. Теперь соедините G и A. Отрезок линии GA делит 90 ° пополам и образует два угла по 45 градусов каждый.
Как построить углы 30 °, 60 °, 90 ° и 120 °
Содержание
Конструкция уголков
Как построить угол 90 градусов
Как построить угол в 60 градусов
Этапы построения угла 60 градусов с помощью компаса
Как построить угол 30 градусов
Как построить угол в 120 градусов с помощью компаса
Конструкция уголков
Один из самых прекрасных аспектов геометрии — это то, насколько все аккуратно сочетается друг с другом.Знание того, как разделить отрезок пополам, означает, что мы знаем, как сделать угол 90 °. Зная, что у равностороннего треугольника есть три угла по 60 °, легко построить угол 60 °, используя только циркуль, карандаш и линейку. Все сочетается друг с другом. Вам понадобятся почти те же инструменты, которые использовал Евклид тысячи лет назад:
Компас для рисования
Линейка
Карандаш
Немного бумаги
Как построить угол 90 градусов
На бумаге нарисуйте отрезок линии длиннее луча под нужным вам углом 90 °.
Найдите две точки на отрезке с обоих концов.
Откройте циркуль для рисования, чтобы немного выйти за пределы половины отрезка линии (делайте это визуально; цифры не нужны).
Прокрутите дугу над и под отрезком линии.
Не меняя компаса, переместите его на другую конечную точку.
Поверните еще одну дугу выше и ниже отрезка линии. Две дуги должны пересекаться выше и ниже отрезка линии.
Соединение точек пересечения дуг с помощью линейки даст аккуратный, верный угол в 90 °, при этом поперечная и исходная линия пересекаются под четырьмя прямыми углами!
Как построить угол 60 градусов
Что-то практически мистическое окружает 60 °.Он образует внутренние углы равносторонних треугольников. Это ровно 1/6 круга. Половина его плюс сама образует прямой угол. Вы можете продолжать и продолжать.
Этапы построения угла 60 градусов с помощью компаса
Создание угла 60 ° начинается с запоминания этого равностороннего треугольника.
Постройте линейный сегмент с помощью линейки. Обозначьте его конечные точки. На нашем чертеже мы назовем их точками O и G. [вставьте рисунок отрезка OG слева направо]
Поместите стрелку циркуля для рисования в точку O и отрегулируйте ее так, чтобы она соответствовала точке G.
Поверните дугу вверх от точки G выше отрезка линии.
Не регулируя компас, переместите стрелку в точку G.
Поверните дугу вверх, чтобы она пересекла первую дугу.
Используйте линейку, чтобы построить отрезок от точки O до точки пересечения двух дуг.
Обозначьте новую конечную точку этого линейного сегмента Точка D.
Угол, полученный от точек D до O и G при нанесении трех совпадающих длин, составляет 60 °.Если хотите, вы можете соединить точки D и G и образовать равносторонний треугольник. Эй, СОБАКА, ты сделал это!
Как построить угол 30 градусов
Угол 30 ° равен половине угла 60 °. Итак, чтобы нарисовать 30 °, постройте угол 60 °, а затем разделите его пополам.
Сначала выполните указанные выше действия, чтобы построить угол 60 °.
Разделите пополам угол 60 ° с помощью циркуля для рисования, например:
Не меняя циркуль, переместите иглу в одну из точек на лучах.Проведите дугой внутри уголка.
Не меняя компаса, переместите иглу к точке другого луча. Проведите дугой внутри уголка.
Используйте линейку, чтобы соединить пересечение двух дуг с вершиной угла 60 °. Этот отрезок представляет собой биссектрису угла, что дает два угла по 30 °.
Как построить угол в 120 градусов с помощью компаса
Помните, как мы говорили, что в геометрии все сочетается друг с другом? Какой дополнительный угол к углу 120 °? Другими словами, какой угол мы должны добавить к 120 °, чтобы получить 180 °?
Вы сказали 60 °? Конечно, угол 120 ° — это угол, примыкающий к любому из уже построенных вами углов в 60 °!
Чтобы построить угол 120 °, постройте угол 60 °, а затем вытяните одну из его сторон далеко за вершину, например:
[вставьте анимацию построенного под углом 60 °, затем проведите сторону и выделите примыкающий к нему угол 120 °]
Угол, превышающий 60 °, составляет ваш угол 120 °.
Ни одна из ваших конструкций не требует чисел или размеров. Евклид гордился бы тобой!
Следующий урок:
Постройте равносторонний треугольник
Как нарисовать прямой угол транспортиром?
Углы рисования менее 180 ° с угломером
Нарисуйте прямую линию (т. Е. Плечо угла ).
Поместите точку на одном конце рычага.
Поместите центр транспортира в вершину точки, а базовую линию транспортира вдоль плеча угла .
Найдите нужный угол на шкале и отметьте маленькую точку на краю транспортира .
Щелкните, чтобы увидеть полный ответ.
Учитывая это, как построить прямой угол?
Угол 90 ° можно построить, разделив прямой угол пополам или выполнив следующие действия.
Шаг 1: Нарисуйте руку PA.
Шаг 2: Поместите конец циркуля в точку P и нарисуйте дугу, пересекающую руку в точке Q.
Шаг 3: Поместите точку циркуля в точку Q и нарисуйте дугу радиуса PQ, которая пересекает дугу, нарисованную на шаге 2 в точке R.
Аналогичным образом, какой инструмент можно использовать для рисования угла в 90 градусов? Заданный квадрат или треугольник (американский английский) — это объект , используемый в инженерно-техническом чертеже , с целью создания линейки под прямым углом или другим конкретным плоским углом к базовой линии.
Здесь, как измерить прямой угол без транспортира?
Чтобы измерить острый угол без апротрактора , начните с рисования вертикальной линии, соединяющей 2 луча угла , чтобы сформировать прямоугольный треугольник .Обратите внимание, что угол , образованный смежной стороной треугольника и противоположной стороной , составляет 90 градусов. Затем отмерьте длины соседней стороны, чтобы найти проход.
Как называется треугольник 90 градусов?
Прямоугольный треугольник имеет один угол 90 градусов и два острых (< 90 градусов ) угла. Так как сумма углов треугольника всегда равна 180 градусов y + z = 90 градусов .Две стороны треугольника , которые находятся под прямым углом , — это , называемые катетами, а противоположная прямому углу — , называемые гипотенузой.
Как нарисовать угол в AutoCAD?
Как нарисовать угол 45 градусов в AutoCAD?
Это очень просто, выполните следующие действия:
Откройте AutoCAD.
Введите «L» + «Enter» (линейная команда)
Щелкните в одной точке и перетащите в нужном направлении.
Введите длину (например, 100 единиц) и
Нажмите кнопку «Tab» (или «@»)
Введите угол ’45 градусов ‘
Нажмите «Enter» или «Пробел»
Готово !!
Как нарисовать линию под углом 90 градусов в AutoCAD?
В AutoCAD существует множество способов рисования линий под углом 90 градусов:
Использование СИСТЕМЫ ПОЛЯРНЫХ КООРДИНАТ. команда: Начальная точка ЛИНИИ: щелкните нужное место или укажите координаты. Тип 100,100…
Использование режима ORTHO.команда: ORTHO команда: ON / OFF: Введите ON…
Использование режима POLAR TRACKING.
Как сделать угол в 45 градусов?
Угол 45 градусов
Постройте перпендикулярную линию.
Поместите компас в точку пересечения.
Отрегулируйте ширину компаса для достижения начальной точки.
Поместите линейку в начальную точку и там, где дуга пересекает перпендикулярную линию.
Нарисуйте линию под углом 45 градусов.
Что такое наклонная линия?
Наклон линии или угол наклона линии — это угол, который прямая линия образует с положительным направлением оси x, измеренным против часовой стрелки, к части линии выше оси x. … Наклон обычно обозначается θ.
Что такое угол наклона слов?
Угол между линией и осью x. Этот угол всегда составляет от 0 ° до 180 ° и измеряется против часовой стрелки от части оси x справа от линии.… Все вертикальные линии имеют угол наклона 90 °. Кроме того, наклон линии определяется тангенсом угла наклона.
Введите значение координаты для первой точки, введя значение X, запятую, а затем значение Y, например 1,65,4,25.
Нажмите пробел или Enter.
Выполните одно из следующих действий:…
Нажмите пробел или Enter.
В каком режиме пользователи могут рисовать прямые линии под углом 90 градусов?
Орто-режим
Сколько слоев должен иметь рисунок?
Слой 0 нельзя удалить или переименовать, чтобы каждый чертеж содержал хотя бы один слой. В общем, вы всегда должны создавать несколько новых слоев для организации вашего рисунка, а не создавать весь рисунок на слое 0. Эти слои можно сохранить в шаблоне рисунка (файл с расширением.
).
Сколько существует типов САПР?
пять типов
Какие бывают 5 типов углов?
Различные типы углов, основанные на их размерах:
Острый угол — угол менее 90 градусов.
Прямой угол — угол, равный точно 90 градусам.
Тупой угол — угол больше 90 градусов и меньше 180 градусов.
Прямой угол — угол, равный точно 180 градусам.
Какой угол составляет 60 градусов?
Угол 60 градусов часто встречается в геометрических упражнениях. Вы найдете три таких угла, например, в равностороннем треугольнике. Как нарисовать угол 135 градусов? Угол 135 ° является дополнением к углу 45 °.
Что такое угол 30?
На этой странице показано, как построить (начертить) угол 30 градусов с помощью циркуля и линейки или линейки. Он работает, сначала создавая ромб, а затем диагональ этого ромба. Используя свойства ромба, можно показать, что полученный угол имеет меру 30 градусов.
открытых учебников | Сиявула
Математика
Наука
Читать онлайн
Учебники
Английский
Марка 7A
Марка 7Б
7 класс (A и B вместе)
Африкаанс
Граад 7А
Граад 7Б
Граад 7 (A en B saam)
Пособия для учителя
Читать онлайн
Учебники
Английский
Марка 8A
Марка 8Б
Оценка 8 (вместе A и B)
Африкаанс
Граад 8А
Граад 8Б
Граад 8 (A en B saam)
Пособия для учителя
Читать онлайн
Учебники
Английский
Марка 9А
Марка 9Б
9 класс (A и B вместе)
Африкаанс
Граад 9А
Граад 9Б
Граад 9 (A en B saam)
Пособия для учителя
Читать онлайн
Учебники
Английский
Марка 4A
Марка 4Б
Класс 4 (вместе A и B)
Африкаанс
Граад 4А
Граад 4Б
Граад 4 (A en B saam)
Пособия для учителя
Читать онлайн
Учебники
Английский
Марка 5A
Марка 5Б
Оценка 5 (вместе A и B)
Африкаанс
Граад 5А
Граад 5Б
Граад 5 (A en B saam)
Пособия для учителя
Читать онлайн
Учебники
Английский
Марка 6A
Марка 6Б
6 класс (A и B вместе)
Африкаанс
Граад 6А
Граад 6Б
Граад 6 (A en B saam)
Пособия для учителя
Наша книга лицензионная
Эти книги не просто бесплатные, они также имеют открытую лицензию! Один и тот же контент, но разные версии (брендированные или нет) имеют разные лицензии, как описано:
CC-BY-ND (фирменные версии)
Вам разрешается и поощряется свободное копирование этих версий.Вы можете делать ксерокопии, распечатывать и распространять их сколь угодно часто. Вы можете скачать их на свой мобильный телефон, iPad, ПК или флешку. Вы можете записать их на компакт-диск, отправить по электронной почте или загрузить на свой веб-сайт. Единственное ограничение заключается в том, что вы не можете адаптировать или изменять эти версии учебников, их содержание или обложки каким-либо образом, поскольку они содержат соответствующие бренды Siyavula, спонсорские логотипы и одобрены Департаментом базового образования. Для получения дополнительной информации посетите Creative Commons Attribution-NoDerivs 3.0 Непортированный.
Узнайте больше о спонсорстве и партнерстве с другими, которые сделали возможным выпуск каждого из открытых учебников.
CC-BY (версии без бренда)
Эти небрендированные версии одного и того же контента доступны для вас, чтобы вы могли делиться ими, адаптировать, трансформировать, модифицировать или дополнять их любым способом, с единственным требованием — дать соответствующую оценку Siyavula. Для получения дополнительной информации посетите Creative Commons Attribution 3.0 Unported.
Построение угла — Локусы и конструкции — WJEC — Редакция математики GCSE — WJEC
Построение угла 60 °
Чтобы построить угол 60 °, мы сначала рисуем линию любой длины.Затем, используя циркуль, мы используем его как основу для построения равностороннего треугольника.
Чтобы построить равносторонний треугольник, мы:
открываем циркуль до тех же размеров, что и наша исходная линия
помещаем точку циркуля на один конец линии и рисуем дугу
повторяем это на другом конце дуги должны пересекаться там, где должен быть кончик треугольника.
Соедините кончик треугольника с одним концом основания, и у вас будет угол 60 °.
Построение угла 30 °
Чтобы построить угол 30 °, вы должны сначала построить угол 60 °, как указано выше, а затем разделить угол пополам.
Построение угла 90 °
Чтобы построить угол 90 °, вы рисуете базовую линию, а затем строите серединный перпендикуляр, чтобы оставить угол 90 °.
Построение угла 45 °
Чтобы построить угол 45 °, сначала постройте серединный перпендикуляр линии, чтобы оставить угол 90 °. Во-вторых, следуя шагам выше,
Зачем грунтовать сены перед поклейкой обоев и как это делать
Один из самых популярных методов декорирования стен в помещении является оклейка обоями. Их используют уже давно, но они совсем не выходят из моды.
Более того, обои становятся все более распространенными, особенно ввиду того, что производители предлагают все более широкий выбор этого вида строительных материалов. Люди, независимо от экономического положения, широко используют обои, и хотят, чтобы они держались на стенах крепко подольше.
Однако некоторые не знают, зачем грунтовать стены перед поклейкой обоев и упускают этот шаг. Все же, без него невозможно выполнить такую работу качественно. Рассмотрим, какую пользу приносит грунтовка для обоев и как ее выбрать.
Почему грунтовка необходима
Грунтуем стены перед наклейкой обоев
Некоторые люди, которым не приходилось клеить обои часто и работать с разными их видами, считают, что грунтовка необязательна.
Они могут приводить в пример какие-то случаи, когда они клеили на негрунтованную бетонную или отштукатуренную стену, и обои отлично взялись.
Может показаться, что это более экономно. Но так ли это?
Обои могут приклеиться к стене и без грунтовки. Однако это ненадолго.
Адгезия, которая возникает без грунтовки стены, слишком мала, чтобы обеспечить нормальное приклеивание обоев к поверхности.
На процесс будут сильно влиять всевозможные трещинки и пустота, из-за чего они вскоре начнут падать. И здесь не спасет ситуацию даже самый крепкий клей.
Если говорить кратко, то основные преимущества грунтовки:
Обои приклеятся прочно и надолго
Процесс поклейки будет проходить гораздо проще
Можно использовать меньше клея, что сэкономит средства
Укрепится поверхность стен
Грунтовка – надежная защита от квартирных вредителей.
Если использовать грунтовку, вышеупомянутые трудности уходят автоматически. Суть грунтовки в том, чтобы обработать как следует поверхность стены.
Смесь заполняет все мелкие и крупные трещины и поры в стене, создавая ровную поверхность без воздушных закупорок. Благодаря этому клей более сильно сможет прилипнуть к поверхности стены.
Грунтовка значительно повышает адгезию, поэтому используя ее можно существенно сэкономить на клеевом растворе, которого уже не нужно будет так много. К тому же обои, поклеенные на грунтованную стену, продержаться крепко гораздо более длительное время.
Но это еще не все. Грунтовка важна также для того чтобы укрепить поверхность стены. Раствор в своем составе имеет необходимы скрепляющие вещества, которые полезны не только для силы приклеивания обоев, но и для укрепления поверхности.
Грунтовка будет защищать верхние шары отделки стены от разрушения. Если же штукатурка и без того старая, то грунтовка на ней еще более необходима.
Грунтовать стену под обои нужно и для того, чтобы обезопасить свой дом. Дело в том, что в составе грунтовки, помимо всего прочего, есть вещества, отталкивающие вредителей, таких как грибок. Более того, хорошей грунтовки избегают даже клопы, обычно обитающие под обоями, и подобные паразиты.
Если задуматься над всеми этими преимуществами, то не остается никаких сомнений в том, что грунтовать стены перед поклейкой обоев, необходимо. Но как выбрать хорошую грунтовку?
Какую использовать грунтовку
Грунтовка под обои может быть разной
Обычно, узнав зачем грунтовать стену перед поклейкой обоев, человек поспешно хватается за бумажник и бежит ее покупать. Однако зайдя в магазин легко растеряться, ведь грунтовок для такого дела очень много.
Какую выбрать? Прежде всего. Нужно знать, какие бывают грунтовочные смеси для оклейки стен обоями.
Раньше в качестве грунтовки использовали тот же клей, что и для поклейки. Только для грунтовки его можно немного развести.
Однако теперь современный рынок предлагает множество разных видов специальных грунтовок, которые обладают свойствами, рассмотренными в предыдущем подзаголовке.
На выбор грунтовки могут влиять некоторые условия. Во-первых, в учет следует взять то, в каком состоянии находится поверхность стены и какого рода отделка на ней произведена.
Во-вторых, учитывается вид обоев, которые вы собираетесь клеить. Некоторые из них могут быть очень тяжелыми, поэтому для них нужна особая грунтовочная смесь.
В-третьих, на выбор влияет среда, в которой будет проходить оклейка. Если в помещении слишком жарко, холодно, влажно или ветрено, то грунтовка нужна соответственно этим условиям.
Все грунтовочные смеси, которые есть на современном рынке, можно разделить на несколько видов:
Акриловая грунтовочная смесь. Они являются самыми популярными, так как применимы абсолютно на любом покрытии, будь оно бетонное, кирпичное, деревянное, фанерное или какое-либо другое. Акриловая грунтовка не имеет неприятного запаха и для ее высыхания потребуется до пяти часов. Однако недостатком такой грунтовки является то, что при использовании ее на металлических поверхностях, по прошествии определенного времени, может появляться ржавчина.
Алкидная грунтовочная смесь. Особенно практична она на деревянных поверхностях. Сотрудничество дерева и алкидного грунта открывает возможность для качественного выполнения любого рода отделочных работ, а не только поклейки обоев. Высыхает такая грунтовка около пятнадцати часов. Алкидная грунтовка тоже разделяется на несколько подвидов. Первый содержит фосфат цинка. Он идеален для покрытия поверхности алкидными красками. Второй содержит хромат цинка. Он применим в большем числе сфер, например, в работе с гипсом или штукатуркой.
Глифталевая грунтовочная смесь. Лучше всего она подходит для того, чтобы обрабатывать металлические и деревянные поверхности. Однако влажность помещения, в котором будет использоваться эта грунтовка, должна быть небольшой. Даже при таком условии грунтовка высыхает двадцать четыре часа.
Перхлорвиниловая грунтовая смесь. Покрытия для такой грунтовки: металл, бетон, кирпич и штукатурка. Смесь хорошо переносит как высокую, так и низкую температуру. Время высыхания такой грунтовки – два часа (при условии, что температура в помещении достигает двадцати градусов).
Выбирая грунтовку следует брать во внимание все вышеупомянутые факторы.
Технология нанесения грунтовки на поверхность стен
Для грунтовки можно использовать и кисть, и валик
Когда сомнений в том, нужно ли грунтовать стену перед поклейкой обоев, не остается, возникает необходимость вникнуть в сам процесс грунтования и оклейки.
Прежде всего, поверхность следует подготовить к грунтованию. Этот процесс происходит в несколько этапов.
Во-первых, необходимо внимательно посмотреть на поверхность стены, чтобы заметить на ней дефекты: трещинки и сколы. Также необходимо убрать любой мусор, например, старая шпатлевка, которая уже шелушится, или остатки предыдущих обоев.
Во-вторых, если были обнаружены крупные трещины или подобные изъяны, их нужно закрыть с помощью штукатурки. Мелкие трещины тоже можно заштукатурить. Всю поверхность желательно зашпаклевать, выровнять и загладить. После этого поверхность готова к грунтованию.
Для проведения грунтовки нужно обзавестись широким валиком, у которого длинная ручка. Также понадобиться емкость для грунтовки, обычно это специальная строительная ванночка, ну и, конечно же, грунтовочная смесь.
Человек, который будет выполнять грунтование поверхности, должен быть правильно одет. Необходимо максимально защитить кожу от попадания на нее грунтовочного раствора. То есть не обойтись без перчаток, штанов и одежды с длинными рукавами.
Чтобы защититься от аллергий и загрязнения дыхательных путей желательно работать с респиратором. Если такой возможности нет, то помочь может и ватно-марлевая повязка. Аллергическая реакция может быть вызвана некоторыми составными элементами грунтовой смеси.
Что касается самого нанесения грунтовки, то о технологии, по которой это нужно делать, обычно описано на упаковке к грунтовочной смеси. Перед началом работы можно прочитать пошаговое руководство, которое там дается, чтобы освежить в памяти основные детали нанесения.
Для качественного нанесения грунтовки следует правильно определить, где какой слой смеси необходим. Поверхность стены может отличаться своей большей или меньшей пористостью, из-за чего где-то нужно будет наносить больше грунтовки, а где-то меньше.
Как это определить? Достаточно просто. Нужно покрыть поверхность простой водой и понаблюдать за скоростью ее впитывания. Те места, где влага впитывается быстрее всего – самые уязвимые. Их нужно обработать грунтовкой более усиленно, чем остальные.
Следующий шаг – определение количества грунтовочной смеси для того, чтобы покрыть всю поверхность достаточно. Здесь математика проста: площадь поверхности умножается на полторы единицы и получается количество грунтовки (в литрах), которое нужно потратить для покрытия всей поверхности одним слоем. Слоев же должно быть, по меньшей мере, два.
Дальше грунтовка помещается в ванночку (может использоваться ведро или подобная емкость). В ней нужно намочить валик, а потом немного отжать его, чтобы на нем не было лишней смеси, и начинать нанесение.
Не стоит выполнять работу на скорую руку, но лучше сделать это тщательно, не пропуская никаких участков стены и не обделяя их достаточным количеством грунтовки.
Чтобы вся стена была полностью загрунтована, можно использовать малярную кисть. Валиком может быть сложно грунтовать труднодоступные места, например, возле окна, розеток, труб и подобных коммуникаций, а также в углах. Но малярная кисть отлично справиться в таких ситуациях.
После высыхания первого слоя грунтовки нужно нанести следующий. Прежде чем это сделать, нужно проанализировать качество нанесения предыдущего слоя.
Это можно выяснить, проведя рукой по стене: если остается белый налет, то выполняя следующий слой, нужно постараться больше. После высыхания второго слоя грунтовки следует также проверить качество результата. Если стена гладкая и чуть липкая, то она загрунтована правильно.
Чтобы поклеить обои качественно, без грунтовки не обойтись. И какой вид грунтовой смеси вы бы ни выбрали, главное – провести ее правильно, не жалея раствора и не ленясь, а покрывая качественно всю поверхность стены.
О том, как правильно грунтовать стены, можно посмотреть на видео:
Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.
Пошаговая поклейка обоев без шпаклевки стен: выбор клея и тонкости
Часто при ремонте квартиры своими руками возникает вопрос, можно ли клеить обои на бетонные или гипсокартонные стены без шпаклевки? Чтобы найти ответ нужно разобраться в каких случаях это можно делать и как правильно подготовить поверхность перед поклейкой.
Когда не рекомендуется клеить обои на штукатурку?
От грамотной подготовки стен зависит долговечность отделочного покрытия и эстетический вид помещения. Поклейка обоев без шпаклевки стен требует тщательной подготовки, но позволяет сэкономить на других материалах (штукатурка, инструменты и т. д.). Опытные мастера советуют новичкам внимательно ознакомиться с возможными трудностями, которые возникают при работе с разными типами штукатурки.
Цементная
Имеет зернистую структуру, которая имеет свойство раскрашиваться. Тонкие обои на такой поверхности будут выглядеть неаккуратно. Мастера рекомендуют очищать стены от неустойчивых элементов и обработать поверхность шлифшкуркой перед поклейкой
Гипсовая
Материал впитывает влагу, поэтому со временем обои, наклеенные на штукатурку, просто отвалятся. Без предварительных подготовительных работ штукатурка растрескается со временем, что приведет к деформированию отделочных материалов.
Какие обои можно клеить без шпаклевки стен? Мастера рекомендуют отдать предпочтение более плотным флизелиновым и виниловым моделям. Модные сегодня жидкие обои — один из типов материала, который прекрасно держится на любой поверхности, в том числе и на обработанной штукатуркой стене. Перед их нанесением нужно провести подготовительные работы, как и для других видов отделочных материалов.
Для чего и как грунтовать стены под обои?
Грунтовка стен перед поклейкой обоев
Грунтование поверхности под поклейку полотна — необходимый этап в ремонте. Многие ошибочно считают, что его можно пропустить, ведь материал и так прекрасно держится. Специалисты считают иначе, и вот почему:
Нанесение грунтовки на штукатурку повышает адгезивные способности поверхности. Сцепление стены и материала будет более прочным, а значит ремонт прослужит владельцу дольше.
Грунтовка подбирается для каждого помещения индивидуально. Существуют влагостойкие и термостойкие грунтовки. От грамотного выбора материала зависит долговечность ремонта.
Правильное грунтование поверхности также влияет на качество ремонтных работ.
Как правильно наносить грунтовку на оштукатуренную стену? Широкой кистью или валиком раствор тщательно наносится на всю поверхность. Только после завершения работы и полного высыхания грунта можно приступать к поклейке обоев.
Подготовка поверхности
Как обойтись без шпаклевки стен для поклейки обоев? Чтобы ремонт был качественным и прослужил долгие годы нужно подготовить поверхность для нанесения материала. Для работы потребуются следующие инструменты:
ведро для клея;
наждачная бумага;
мерная лента;
валик и кисти;
отвес и уровень;
ножницы и нож;
пульверизатор с водой.
При поклейке обоев на замену старым, последние необходимо удалить со стены. Удалять их довольно просто. Старые бумажные полотна смачиваются водой и аккуратно снимаются с помощью шпателя. Если весь материал снять не удалось, то поверхность зачищается от неровностей и остатков бумаги наждачной бумагой.
Инструмент для поклейки обоев
После очистки стены промываются водой и высыхают. Ямки, трещины и другие серьезные дефекты придется выравнивать с помощью шпатлевки. Для этого можно использовать стартовые смеси. Гвозди и саморезы нужно удалить или утопить их в стене и также зашпаклевать.
Неровные стены придется доводить до идеала стартовой шпаклевкой. Особенно, если материал для отделки очень тонкий. Жидкие обои на бетонную стену можно наносить без шпаклевки.
Когда стены выравниваются гипсокартоном, то стыки обрабатываются шпаклевкой. После ее высыхания они зачищаются шлифшкуркой. ГКЛ также нуждается в дополнительной обработке. Без грунтовки, при поклейке обоев на гипсокартон, вся влага из клея впитается в поверхность, что приведет к отслаиванию полотна и размоканию основы.
Поклейка обоев без предварительной штукатурки стен (видео)
Выбор клея
Не только подготовка поверхности для поклейки обоев влияет на конечный результат. Успех зависит и от выбранного клеевого состава для материала. Тип клея подбирается строго, исходя из выбранного вида полотен. Для обычных бумажных материалов подойдет стандартный вариант на основе метилцеллюлозы. Для поклейки более тяжелых обоев следует выбрать клеевой состав с включением ПВА. Стеклообои крепятся с помощью особого типа клея, который повышает сцепление с поверхностью.
Современные клеевые составы поставляются в виде сухой смеси, которая перед использованием разбавляется водой, следуя инструкции. Производители добавляют в клей определенные вещества, которые уменьшают скорость высыхания, обеспечивают защиту от плесени и грибка.
Клей для обоев
Этапы поклейки обоев на штукатурку
Перед поклейкой нужно убедиться, что поверхность ровная и гладкая, без стыков или трещин. После предварительной подготовки и грунтования можно приступать к работе с полотном. В отдельном чистом ведре замешивается клеевой состав. Для улучшения свойств ему нужно дать постоять 5-10 минут. Толстой кисточкой тонкий слой клея наносится на стену и на обои. После нанесения полотно складывается вдвое, клеем внутрь и дать “отдохнуть” около 5 минут. Этот трюк повысит фиксацию обоев на стене.
Затем полотно разворачивают и клеят на стену, начиная от угла. Ровность проверяется с помощью отвеса. Сначала полотно прижимается посередине и, движениями от центра к краям, разглаживается. Нужно максимально избавиться от пузырьков воздуха под обоями. Если не получилось этого сделать, то полотно придется переклеить. Жидкие обои наносятся на всю стену за 1 раз. Слой должен быть максимально тонким. Сохнут они от 1 до 3 дней, в зависимости от толщины.
Поклейка обоев на штукатурку, без шпаклевочных работ, вполне возможна. Если строго придерживаться технологии нанесения, то результат будет радовать начинающего мастера долгие годы. Как поклеить обои на бетонные стены, пошагово описано в видео ниже.
Поклейка обоев на гипсокартон без шпаклевки на грунтовку: можно ли это делать
При ряде обстоятельств нет возможности проводить шпаклевку гипсокартонной поверхности, и тогда возникает вопрос: можно ли клеить обои на гипсокартон без шпаклевки? Такой вариант работы возможен, но требует соблюдения ряда правил. Подробнее о них будет рассказано далее.
Особенности гипсокартона
ГКЛ выделяется своим безопасным для здоровья свойством и удобством работы. Получить ровные стены с ним легко, а результат радует глаз. При этом после работы остается минимальное количество мусора, что тоже является плюсом. Также можно отметить следующие преимущества гипсокартона:
Хорошая шумоизоляция;
Не высокая воспламеняемость.
Материал отличается легкостью, поэтому перевозить его и работать с ним легко.
ГКЛ выделяется своим безопасным для здоровья свойством и удобством работы.
Зачем шпаклевать стены, отделанные ГКЛ
Шпаклевка поверхности производится в основном по причине создания прочного основания, на которое без проблем можно будет приклеить любой вид обоев. Также этот этап позволяет получить:
Дополнительный слой, который можно будет поменять на новое отделочное покрытие при желании поменять отделку, либо в случае деформации старого;
Выравнивание стены;
Защитный слой;
Не высокая стоимость;
Безопасность.
Главной задачей является создания слоя, который в любой момент можно будет заменить, шпаклевка также может служить вместо грунтовки. Альтернативой использования шпаклевочного средства является наклеивание стеклообоев.
Шпаклевка поверхности производится в основном по причине создания прочного основания, на которое без проблем можно будет приклеить любой вид обоев.
Можно клеить без шпаклевки или нет
Иногда может понадобиться для экономии времени и при отсутствии должного опыта пропускать этап шпаклёвки стен. Тогда придется маскировать оставшиеся дефекты на поверхности путем наклейки обоев с высокой плотностью, иначе они будут проступать через материал. При этом придется также грунтовать поверхность дважды, и рекомендуется в грунтовочный состав для нанесения второго слоя добавлять водоэмульсионную краску. Смотрят, чтобы стыковочные места ГКЛ не пересекались со стыками обоев.
Придется маскировать оставшиеся дефекты на поверхности путем наклейки обоев с высокой плотностью, иначе они будут проступать через материал.
Как клеить флизелиновые обои
Жидкие обои должны приготавливаться строго согласно инструкции. Перед оклейкой нужно обязательно уделить внимание грунтованию, чтобы получить лучшее сцеплямость материала. Наклеивать флизелиновые обои нужно стандартным методом, применяя также армирование стены и шпаклевку, завершающим этапом будет нанесение грунтовочного слоя.
Наклеивать флизелиновые обои нужно стандартным методом, применяя также армирование стены и шпаклевку.
Как клеить виниловые обои на гипсокартон
Для виниловых обоев лучше выбирать клей, который указывает производитель, либо обычный клей, отличающийся высоким качеством. Наклеить их можно на предварительно загрунтованную поверхность, которая хорошо просохла. Места, где состыковываются листы гипсокартона и обоев не должны совпадать.
Для виниловых обоев лучше выбирать клей, который указывает производитель, либо обычный клей, отличающийся высоким качеством.
Обои под покраску
Поклейка обоев под покраску происходит встык, поэтому стена должна быть идеально выровнена. Предварительно поверхность покрывается грунтовкой глубокого проникновения.
Поклейка обоев под покраску происходит встык, поэтому стена должна быть идеально выровнена.
Бумажные обои
Стыки необходимо заделать с помощью серпянки или бумажной ленты. Кроме того стоит обратить внимание на места их закрепления, чтобы при разглаживании материала не задеть их. Грунтование проводится в два-три слоя, приклеивать обои лучше на стандартный клей. Поклеить материал нужно встык или в накладную.
Поклеить материал нужно встык или в накладную.
Как клеить фотообои
Фотообои требует получения идеальной поверхности, не шпаклеванные места, будут сильно выделяться на рисунке. Поэтому исключать этот этап нежелательно. До того, клеить фотообои на гипсокартонные листы нужно сделать разметку нахождения рисунка. Клей выбирается специальный под вид обоев.
Фотообои требует получения идеальной поверхности, не шпаклеванные места, будут сильно выделяться на рисунке.
Оклейка без шпаклевки на грунтовку
Грунтование листов гипсокартона помогает избежать пропитывания клеем поверхности материала, и создаст пленку от попадания влаги на ГКЛ. Снятие старой отделки с поверхности, на которой была нанесена грунтовка, произойдет проще, однако возможно в некоторых местах сам материал тоже снимется.
Грунтовочное покрытие может помочь избежать проявления на обоях дефектов.
Грунтование листов гипсокартона помогает избежать пропитывания клеем поверхности материала, и создаст пленку от попадания влаги на ГКЛ.
Как поклеить
Перед тем, как перейти к поклейки обоев на гипсокартонные листы стоит позаботиться о подготовки самой поверхности. Необходимо ликвидировать старое покрытие, если проявятся участки со старой шпаклевкой, их зачищают скребком.
Необходимо ликвидировать старое покрытие, если проявятся участки со старой шпаклевкой, их зачищают скребком.
Инструменты и материалы для работ
Чтобы приступить к работе, сначала нужно позаботиться о необходимых инструментах и материалах. Для этого процесса нужно подготовить:
Малярный нож или ножницы;
Рулетки и маркер для проведения разметки;
Шпатель для заделки швов и шпатель из пластика для разглаживания обоев;
Разно размерные серпянки;
Обои и клей для них;
Армирующую сетку;
Грунтовка.
Чтобы приступить к работе, сначала нужно позаботиться о необходимых инструментах и материалах.
С чего начинается поклейка
Для нового помещения нужно провести следующие действия:
Стена проверяется на изъяны, они устраняются.
Грунтуются листы, в закрепляющих и стыковочных местах лучше работать кисточкой.
Стыки армируются, и сетка закрепляется с помощью специальной смеси.
После того как слой просохнуть небольшие дефекты устраняются наждачкой.
Места крепления закрываются шпаклёвкой, после высыхания они зачищаются.
Все крепежи и стыковочные места покрываются еще одним слоем грунтовочного раствора.
Вся разметка должна закрываться шпатлевкой.
После подготовки на поверхности с уровнем прочерчивают вертикальную полосу, делают замер длины для отреза обоев, к нему прибавляется 5 см. Клеевой раствор подготавливается заранее согласно инструкции.
Клей наносится и на поверхность и на полосы, возможно применение нанесения клея только на поверхность, это зависит от вида обоев. Приклеивание производится сверху вниз, полосы аккуратно разглаживаются. Приклеиваются они встык.
Приклеивание производится сверху вниз, полосы аккуратно разглаживаются.
Как поклеить в углах
В углах с помощью щетки тщательно наноситься клеевой раствор, измеряется расстояние от листа обоев до угла, чтобы нарезать соответствующую ширину. К измерению следует прибавить 5-15 сантиметров для захода на смежную стену в случае работы с внутренним углом, и 2-3 см. для внешнего.
На смежной стене, после приклеивания полосы измеряется его ширина, и делается вертикальная линия. Она станет ориентиром для приклеивания другой полосы, накладывается внахлест.
В углах с помощью щетки тщательно наноситься клеевой раствор, измеряется расстояние от листа обоев до угла, чтобы нарезать соответствующую ширину.
Как наклеить под плинтус
Гибкие и мягкие потолочные плинтуса приклеиваются на материал, с помощью жидких гвоздей. Если плинтуса уже установлены, то отделочный материал клеится с заходом на него. С помощью шпателя плинтус отодвигается для подсовывания под него обоев. Лишние части отрезаются. Плинтуса на полу закрепляются сверху отделки, под ними остаются пару сантиметров материала.
Если плинтуса уже установлены, то отделочный материал клеится с заходом на него.
Особенности и рекомендации
Важные рекомендации для проведения данного процесса, которые помогут выполнить идеальный ремонт:
Начинать поклейку следует с дверного или оконного проема;
Резать материал нужно на чистой горизонтальной поверхности;
Необходимо полностью выводить воздух из-под обоев;
Лишний клей нужно протирать сразу же;
Обрезка лишней части полосы выполняется под линейкой ножом.
Резать материал нужно на чистой горизонтальной поверхности.
Обои под гипсокартон без шпаклевки можно приклеить, но делать это нежелательно, ведь на поверхности могут проявиться некрасивые дефекты. И вид покрытия будет испорчен. Работать следует не торопясь, особое внимание, уделяя подготовке. Тогда отделка стен на даче или дома будет радовать глаз владельцев.
Видео: Поклейка флизелиновых обоев на гипсокартон
Можно ли клеить обои на штукатурку?
Прочитала в статье, что нельзя клеить обои на шпаклевку, если она гипсовая или цементная! И еще тонкие светлые обои нельзя… Капец… Ладно, обои буду выбирать потолще, а то будет вместо светлого цвета — цвет мокрого асфальта))) Спасибо всем за советы, без вас я бы пропала!:
Оштукатуривание поверхности – процедура выравнивания строительного основания под последующее декорирование. В качестве финишного покрытия чаще всего используют обои. Поскольку в большинстве случаев владельцы жилья выполняют реставрацию помещения своими руками, то у мастеров возникает вопрос – как поклеить обои на штукатурку? Для этого рекомендуется придерживаться некоторых правил декорирования поверхности. В этом случае можно рассчитывать на выполнение качественной и долговечной отделки.
Когда клеить обои на штукатурку нельзя?
Можно клеить обои на штукатурку или нет, зависит от того, какой состав использовался для выравнивания поверхности:
Материал на цементной основе. На такой состав не рекомендуется наносить обои без предварительного шпаклевания. Это объясняется тем, что цементное средство обладает зернистой структурой, поэтому после застывания поверхность получается шершавая. Если наклеить обои на такое основание без шпаклевания, то на поверхности возникнут небольшие несовершенства в виде шершавости и бугристости, что отрицательно скажется на внешнем виде отделки.
Материал на гипсовой основе. В этом случае обои клеить на штукатурку не рекомендуется из-за отсутствия влагостойкости состава. Гипс быстро впитывает влагу и обладает способностью вытягивать жидкость из любого состава, в том числе из обойного клея. В результате этого через определенный период времени декоративное покрытие отстанет от поверхности, что вызовет необходимость повторной реставрации стен.
Наклейка обоев на штукатурку не рекомендована также в том случае, если используется тонкий материал светлых оттенков. В результате этогоцвет основания будет проступать через обои. Возникнет ощущение, что на обоях проступили пятна, из-за чего отделка потеряет привлекательность.
Еще одна причина того, что оклеивать обоями штукатурку не следует – растрескивание поверхности строительного основания. Через какой-то период после отделки такой дефект появляется на поверхности любого вида. Это приводит к отставанию обоев и потере внешней привлекательности отделки.
Исходя из этого, перед поклейкой обоев важно подготовить поверхность. Это увеличит эксплуатационный период отделки и сохранит эстетическую привлекательность финишного покрытия.
Выбор клея
Перед оклейкой стен обоями необходимо выбрать клей. От этого материала также во многом зависит качество отделки. Выбор средства зависит от типа обоев, для которых состав будет использован. Так, для обычного финишного покрытия из бумаги подойдет клей ПВА. Для иных обоев рекомендуется использовать специальный материал.
Цена – это не основной критерий выбора, но на стоимость также следует ориентироваться при покупке средства. Профессионалы не рекомендуют выбирать дешевый клей. Как правило, такой материал обладает низким качеством. Дорогой состав также нецелесообразно покупать. Рекомендуется выбирать материал средней ценовой категории.
При покупке также обращают внимание на производителя. Профессионалы отдают предпочтение только известным брендом, поскольку популярные компании дорожат репутацией и поставляют на рынок качественную продукцию.
Оклейка штукатурки обоями
Если говорить о том, как наклеить обои на штукатурку, то реконструкция стен происходит в несколько этапов.
Необходимые материалы и инструменты
Для отделки потребуются такие материалы и инструменты:
обои;
шпаклевка;
штукатурка;
праймер;
клей для обоев;
строительный уровень;
емкость для приготовления раствора;
промышленный миксер или иной подобный инструмент;
набор шпателей;
кисти или валики;
промышленная терка.
Подготовка строительного основания
Отделку начинают с подготовки строительного основания и делают это так:
демонтируют старое покрытие, как на фото ниже;
поверхность исследуют с помощью молотка на наличие нестабильных фрагментов и при обнаружении таковых шаткий материал удаляют, размер несовершенств увеличивают, полость грунтуют и заполняют штукатурным раствором;
строительное основание освобождают от пыли и грязи и обрабатывают обезжиривающим составом те места, где обнаружены масляные и жирные пятна;
гвозди, саморезы и иные металлические элементы удаляют или покрывают антикоррозийным раствором;
на строительное основание наносят два слоя праймера, при этом после каждой обработки делают перерыв для застывания состава.
Нанесение штукатурки и шпаклевки
Инструкция по нанесению штукатурки:
Замешивают раствор. Для этого сухую смесь помещают в емкость и добавляют воду. Пропорции указаны на упаковке. После этого готовят материал с помощью промышленного миксера. Раствор замешивают до однородной консистенции густой сметаны, чтобы в составе не было комков. Средство оставляют на 5 минут для вызревания и размешивают повторно.
Раствор наносят на широкий шпатель с помощью узкого шпателя. После этого продукт распределяют по строительному основанию сверху вниз. Если требуется нанесение в несколько слоев, то делают перерыв для застывания материала после каждой обработки. Каждый слой рекомендуется грунтовать, поскольку праймер повышает адгезию поверхности и раствора.
Перед тем, как клеить обои на штукатурку, на поверхность наносят шпаклевку:
узким шпателем раствор кладут на широкий шпатель;
инструментом проводят по поверхности снизу вверх – при этом должен получиться тонкий слой материала;
делают перерыв для застывания средства;
поверхность зачищают – для этого к строительному основанию прижимают промышленную терку и круговыми движениями обрабатывают материал до исчезновения несовершенств, оставленных шпателем, и выравнивания стен;
выполняют грунтование – праймер наносят в два слоя и после каждой обработки делают перерыв для застывания состава.
Оклеивание поверхности обоями
Поклейка обоев на штукатурку после шпаклевания выполняется так:
на стены наносят клеящий состав;
полотно обоев расстилают на полу и наносят клей;
лист складывают пополам, но клеящие стороны не приживают друг другу;
край обоев фиксируют под потолком, после чего крепят на стене;
лист разглаживают валиком, чтобы не было пузырей воздуха;
дожидаются высыхания материала – главное, чтобы в это время в помещение не проникал воздух, в противном случае материал отстанет от стены, что вызовет необходимость повторной реставрации.
Когда можно клеить обои на штукатурку?
Клеить обои на штукатурку, видео-уроки это подтверждают, можно в том случае, если нет времени тщательно подготавливать поверхность и тогда, когда эстетическая сторона реконструкции не имеет большого значения. В таких ситуациях правилами отделки пренебрегают. Однако чтобы декоративное покрытие прослужило в течение продолжительного периода, рекомендуется соблюдать технику оклеивания штукатурки обоями:
поверхность зачищают промышленной теркой, чтобы избавиться от шероховатостей и иных изъянов;
на строительное основание наносят несколько слоев обойного клея с перерывом на высыхание;
после последней обработки поверхности сразу наклеивают обои.
Такая отделка не прослужит в течение продолжительного периода, но сэкономит время на шпаклевании.
Нанесение на штукатурку флизелиновых и жидких обоев
Можно ли клеить флизелиновые обои на штукатурку – еще один вопрос, который интересует непрофессиональных отделочников. Такой материал имеет более плотную структуру, чем бумажный продукт. Однако даже такие обои не скроют зернистости цементной штукатурки, а гипсовое средство также впитает воду клея. По этой причине флизелиновый материал рекомендуют клеить на шпаклевку только после оштукатуривания.
Жидкие обои также не следует наносить непосредственно на оштукатуренное строительное основание. Для приготовления такого декорирующего материала используют воду, которая негативно воздействует на штукатурку, разрушая продукт. По этой причине перед нанесением жидких обоев поверхность обрабатывают водоэмульсионной краской. После этого действуют так:
Замешивают декорирующий материал. Для этого продукт кладут в чистую емкость и заливают водой. Пропорции указаны на упаковке. Раствор замешивают с помощью промышленного миксера или дрели с насадкой-миксером. Средство оставляют на 15 минут для вызревания и продукт размешивают.
Материал кладут на широкий шпатель с помощью узкого шпателя. Состав распределяют по поверхности. Рекомендуется обработать все стены за один раз. Слой материала не должен быть толстым. Средство сразу выравнивают шпателем, чтобы не было недочетов. Для нанесения раствора можно использовать специальный инструмент, который продают в строительных магазинах. В этом случае период застывания материала составит 3 дня.
После нанесения жидких обоев можно структурировать поверхность. Для этого периметр строительного основания обрабатывают фактурным валиком. Далее поверхность красят или оставляют в неизменном виде.
Чтобы отделка имела привлекательный внешний вид и прослужила в течение продолжительного периода, важно соблюдать правила выполнения каждого этапа реконструкции. Если планируется поклейка обоев, то штукатурный слой рекомендуется зашпаклевать. В этом случае материал ровно ложится на поверхность и надежно держится на строительном основании.
Можно ли клеить обои без шпаклевки — поклейка обоев на ротбанд
Поклейка обоев без шпаклевки стен: пошаговая инструкция с фото и видео
Часто при ремонте квартиры своими руками возникает вопрос, можно ли клеить обои на бетонные или гипсокартонные стены без шпаклевки? Чтобы найти ответ нужно разобраться в каких случаях это можно делать и как правильно подготовить поверхность перед поклейкой.
Когда не рекомендуется клеить обои на штукатурку?
От грамотной подготовки стен зависит долговечность отделочного покрытия и эстетический вид помещения. Поклейка обоев без шпаклевки стен требует тщательной подготовки, но позволяет сэкономить на других материалах (штукатурка, инструменты и т. д.). Опытные мастера советуют новичкам внимательно ознакомиться с возможными трудностями, которые возникают при работе с разными типами штукатурки.
Цементная
Имеет зернистую структуру, которая имеет свойство раскрашиваться. Тонкие обои на такой поверхности будут выглядеть неаккуратно. Мастера рекомендуют очищать стены от неустойчивых элементов и обработать поверхность шлифшкуркой перед поклейкой
Гипсовая
Материал впитывает влагу, поэтому со временем обои, наклеенные на штукатурку, просто отвалятся. Без предварительных подготовительных работ штукатурка растрескается со временем, что приведет к деформированию отделочных материалов.
Какие обои можно клеить без шпаклевки стен? Мастера рекомендуют отдать предпочтение более плотным флизелиновым и виниловым моделям. Модные сегодня жидкие обои — один из типов материала, который прекрасно держится на любой поверхности, в том числе и на обработанной штукатуркой стене. Перед их нанесением нужно провести подготовительные работы, как и для других видов отделочных материалов.
Для чего и как грунтовать стены под обои?
Грунтовка стен перед поклейкой обоев
Грунтование поверхности под поклейку полотна — необходимый этап в ремонте. Многие ошибочно считают, что его можно пропустить, ведь материал и так прекрасно держится. Специалисты считают иначе, и вот почему:
Нанесение грунтовки на штукатурку повышает адгезивные способности поверхности. Сцепление стены и материала будет более прочным, а значит ремонт прослужит владельцу дольше.
Грунтовка подбирается для каждого помещения индивидуально. Существуют влагостойкие и термостойкие грунтовки. От грамотного выбора материала зависит долговечность ремонта.
Правильное грунтование поверхности также влияет на качество ремонтных работ.
Как правильно наносить грунтовку на оштукатуренную стену? Широкой кистью или валиком раствор тщательно наносится на всю поверхность. Только после завершения работы и полного высыхания грунта можно приступать к поклейке обоев.
Подготовка поверхности
Как обойтись без шпаклевки стен для поклейки обоев? Чтобы ремонт был качественным и прослужил долгие годы нужно подготовить поверхность для нанесения материала. Для работы потребуются следующие инструменты:
ведро для клея;
наждачная бумага;
мерная лента;
валик и кисти;
отвес и уровень;
ножницы и нож;
пульверизатор с водой.
При поклейке обоев на замену старым, последние необходимо удалить со стены. Удалять их довольно просто. Старые бумажные полотна смачиваются водой и аккуратно снимаются с помощью шпателя. Если весь материал снять не удалось, то поверхность зачищается от неровностей и остатков бумаги наждачной бумагой.
Инструмент для поклейки обоев
После очистки стены промываются водой и высыхают. Ямки, трещины и другие серьезные дефекты придется выравнивать с помощью шпатлевки. Для этого можно использовать стартовые смеси. Гвозди и саморезы нужно удалить или утопить их в стене и также зашпаклевать.
Неровные стены придется доводить до идеала стартовой шпаклевкой. Особенно, если материал для отделки очень тонкий. Жидкие обои на бетонную стену можно наносить без шпаклевки.
Когда стены выравниваются гипсокартоном, то стыки обрабатываются шпаклевкой. После ее высыхания они зачищаются шлифшкуркой. ГКЛ также нуждается в дополнительной обработке. Без грунтовки, при поклейке обоев на гипсокартон, вся влага из клея впитается в поверхность, что приведет к отслаиванию полотна и размоканию основы.
Поклейка обоев без предварительной штукатурки стен (видео)
Выбор клея
Не только подготовка поверхности для поклейки обоев влияет на конечный результат. Успех зависит и от выбранного клеевого состава для материала. Тип клея подбирается строго, исходя из выбранного вида полотен. Для обычных бумажных материалов подойдет стандартный вариант на основе метилцеллюлозы. Для поклейки более тяжелых обоев следует выбрать клеевой состав с включением ПВА. Стеклообои крепятся с помощью особого типа клея, который повышает сцепление с поверхностью.
Современные клеевые составы поставляются в виде сухой смеси, которая перед использованием разбавляется водой, следуя инструкции. Производители добавляют в клей определенные вещества, которые уменьшают скорость высыхания, обеспечивают защиту от плесени и грибка.
Клей для обоев
Этапы поклейки обоев на штукатурку
Перед поклейкой нужно убедиться, что поверхность ровная и гладкая, без стыков или трещин. После предварительной подготовки и грунтования можно приступать к работе с полотном. В отдельном чистом ведре замешивается клеевой состав. Для улучшения свойств ему нужно дать постоять 5-10 минут. Толстой кисточкой тонкий слой клея наносится на стену и на обои. После нанесения полотно складывается вдвое, клеем внутрь и дать “отдохнуть” около 5 минут. Этот трюк повысит фиксацию обоев на стене.
Затем полотно разворачивают и клеят на стену, начиная от угла. Ровность проверяется с помощью отвеса. Сначала полотно прижимается посередине и, движениями от центра к краям, разглаживается. Нужно максимально избавиться от пузырьков воздуха под обоями. Если не получилось этого сделать, то полотно придется переклеить. Жидкие обои наносятся на всю стену за 1 раз. Слой должен быть максимально тонким. Сохнут они от 1 до 3 дней, в зависимости от толщины.
Поклейка обоев на штукатурку, без шпаклевочных работ, вполне возможна. Если строго придерживаться технологии нанесения, то результат будет радовать начинающего мастера долгие годы. Как поклеить обои на бетонные стены, пошагово описано в видео ниже.
Можно ли клеить обои на ротбанд без шпаклевки?
На мой взгляд, многое зависит от профессионализма (мастерства) исполнителя, то есть от качестве нанесения гипсовой штукатурки «Ротбанд» на поверхность.
Далее под маркой «Ротбанд» есть не только штукатурка, но и шпаклёвка.
Важно учитывать какие именно обои будут наклеиваться, некоторые виды обоев не нуждаются в идеальной подготовки поверхности.
К примеру вот такие
бамбуковые рулонные обои можно клеить на «Ротбанд», пробковые обои, стеклообои и.т.д.
Я у себя на кухне напрямую на «Ротбанд» поклеил стеклообои (под покраску), такие обои плюс ко всему, могут выступать в качестве дополнительного армирующего слоя, то есть клеить можно даже на стену с мелкими трещинами и не ровностями тем более.
Существует технология затирки «Ротбанда» по мокрому, поверхности после затирки почти идеально ровные и гладкие, не финишная шпаклёвка, но всё же.
На таким стены тем более можно клеить обои и без финишной шпаклёвки.
Но такая работа требует высокой квалификации мастера, если самостоятельно готовите стены под обои, то лучше использовать финишную шпаклёвку.
Перед нанесение шпаклёвки (после просушки штукатурки) стены грунтуются с просушкой.
Перед поклейкой обоев их так же нужно грунтовать.
Вывод:
На «Ротбанд» (штукатурка) обои клеить можно, но не любые обои, а так же важно учитывать качество нанесения штукатурки на поверхность.
Так же можно клеить обои на «Ротбанд» если нет повышенных требований к качеству выполняемых работ.
Клеить обои на штукатурку можно при определенных обстоятельствах. Надо правильно выбрать грунтовку, клей и подобрать вид шпалер. Когда можно клеить на черновое основание, а когда запрещено.
Обои на штукатурку без шпаклевки
Многие домовладельцы делают ремонт своими силами. При этом сталкиваются с вопросами, на которые могут дать ответ мастера.
Можно ли клеить обои на штукатурку без шпаклевки – вопрос на который есть 2 ответа: да и нет.
Как и в каких случаях клеить обои рассмотрено ниже.
Можно или нет
В основном строительная бригада сдает свои объекты в которых нет шпаклевки. Оштукатуренные стены – черновая отделка. Можно ли на них клеить обои?
Чтобы ответить на этот вопрос надо рассмотреть качество применяемой штукатурки, а также удовлетворенность работы. Если штукатурка на цементной основе, без обработки обои клеить не стоит. Крупная зернистость будет мешать плотному прилеганию полотна, какое плотное оно не было бы.
Гипсовая штукатурка также неокончательное основание под обои. На это есть причины:
Черновое основание впитывает в себя влагу. Наносимый клей не будет долго держать полотно и в скором времени оно отпадет.
Цвет штукатурки может проступить через отделочный материал, тем самым портя внешний вид темными пятнами.
На черновом основании, в большинстве случаев, появляются трещины. Они имеют различный характер, но последствия одни: обои либо рвутся в этих местах, либо отклеиваются.
После таких причин можно основательно ответить на вопрос – нет. Однако, есть случаи, когда можно клеить обои на штукатурку без шпаклевки. А также можно это делать, проведя некоторые подготовительные работы.
Когда можно клеить
При замене старого декоративного покрытия на новое. То есть старые шпалеры надо снять с поверхности. Поверхность смачивают, а потом аккуратно, не повредив чернового основания, снимают шпателем.
Старые полотна снимают без остатков. Есть остаются кусочки, их смачивают водой, оставляют на 5-10 минут, и они свободно отходят.
После этого помещение хорошо просушивают, проветривают. Исследуют на наличие трещин. При нахождении их расширяют, обрабатывают грунтовкой и замазывают с использованием ленты-серпянки. Она не даст дальнейшего расхождения.
Если в поверхности есть металлические предметы (шурупы, гвозди) их нужно обработать. Это делают обычной краской, чтобы не оставалось ржавчины.
После высыхания раствора на трещинах, краски, всю пыль сметают сухой тряпкой, мягкой щеткой. Поверхность покрывают грунтовкой глубокого проникновения. Лучше это сделать дважды.
После проведенной работы можно приступать к процессу поклейки.
Когда нельзя
В новых строениях (квартиры, дома) стены и потолки зачастую оштукатурены цементным раствором.
На «голый» необработанный цемент обои не клеят.
Цемент, при нанесении клея, впитает в себя всю влагу. Обои не будут держаться на поверхности. А если и продержаться некоторое время, серые пятна выступят на декоративную отделку и испортят внешний вид.
Поэтому перед тем, как приступить к основному процессу необходимо провести ряд работ.
Очистить основание. Заделать дыры и щели. Очистить от пыли.
Покрыть металлические предметы защитой ото ржи и всю поверхность грунтовкой.
После чего стены шпаклюют.
Последним подготовительным этапом является повторное грунтование.
Зачастую цементные стены выравнивают «сухой штукатуркой» — гипсокартоном. Но, с ним также надо провести ряд работ, чтобы подготовить к поклейке полотен.
Требования к поверхности перед поклейкой обоев
Перед тем как клеить обои, стена должна соответствовать требованиям, позволяющим сделать эту работу качественно и на долгий срок.
На поверхности не должно быть трещин, щелей, дыр. Их армируют, штукатурят.
Если есть металлические предметы, которые невозможно удалить, их покрывают защитой (обычная краска) от ржавления.
Покрытие грунтовкой является обязательным условием. Это предохранит поверхность от влаги и даст хорошую адгезию.
В большинстве случаев поверхность покрывают шпаклевкой. Это защищает стены, потолок от влаги и появления трещин. А на обоях не появляются темные пятна. Покрытие имеет продолжительный срок гарантии.
Перед поклейкой обоев обязательно надо выбрать подходящий клей. На каждом типе шпалер обозначен клей.
Перед поклейкой черновое основание покрывают шпаклёвочными смесями. После затирки используют грунтовку, только после этого проводят финишную отделку.
Что будет, если поклеить на штукатурку без декоративной шпаклевки
Поклеить обои на цементную основу. Это грозит последствиями:
вода с клея впитается в основание – обои простоят недолго, отпадут;
когда цемент вбирает воду в себя он становится тёмно-серого цвета. После на нём появляются высоты – они проявятся на шпалерах. Внешний вид будет испорчен;
на старой штукатурке часто бывают сколы, трещины. Если на них нанести финишное покрытие – после высыхания шпалеры порвутся или в этих местах будет пустота, видная на поверхности.
В связи с этими факторами, поверхность покрывают шпаклевкой и грунтовкой. Только после клеят финишное покрытие.
Стоит ли грунтовать
Грунтовка защищает поверхность и финишное покрытие.
Во-первых, это защита от плесени, грибка, разных букашек.
Во-вторых, смесь дает прочную защиту от проникновения влаги в черновое основание. Так клеевой состав остается без изменений.
В-третьих, клей на покрытое смесью основание ложится равномерно, не стекает. Грунтовка способствует хорошей адгезии.
Перед тем как применить смесь, надо выбрать её. Есть много видов с антисептиками. Этот вариант применим при первом грунтовании – избавление от грибка, мошек. А также грунтовка глубокого проникновения, которая защищает черновое основание от негативных воздействий.
Под шпалеры, при втором грунтовании, используют Pufas – белого цвета, а также «Момент», «Кнауф Tiefengrund», «Ceresit CT 17».
Грунтовать следует основание тщательно, не пропуская места, а также не оставляя сухими углы. Если валик не достает, используют кисть.
Какой клей применять
Насколько правильно подобран клей для отделки поверхности, зависит продолжительность служения поклеенных шпалер. Каждый клеевой раствор предназначен для отдельного вида шпалер.
Если покрытие лёгкое, бумажное – клей на основе метилцеллюлозы. Тяжелые шпалеры клеят с клеем ПВА.
Стеклотканевое финишное покрытие клеят составом, предназначенным именно для этого. Его состав предназначен для таких покрытий. Удаляют этот клей только растворителем.
Марка клея указана на рулоне производителем.
Клеевой состав производят в сухом виде. Согласно инструкции его разводят с водой и выдерживают определённое время для разбухания.
Какие обои лучше всего использовать
От выбора зависит ответ на вопрос: можно ли их клеить на штукатурку. В большинстве случаев выбирают один из трёх вариантов:
Бумажное полотно – быстрое стирание и выцветание. Тяжело клеить, потому что быстро разбухают. Есть одно преимущество – низкая их стоимость. На штукатурный стой не клеят, даже применяя грунтовку. Разве что временно, перед поклейкой более прочного покрытия.
Флизелиновые – состав: целлюлоза и полимеры. Они плотные, поэтому если основание из гипсовой штукатурки, покрытое грунтовкой, тогда их можно клеить.
Виниловые – двухслойное полотно. Тяжелые, плотные шпалеры. Клеят на поверхность, покрытую шпаклевкой и грунтовкой.
На строительном рынке есть и другие виды полотен, применяемые не так часто, но делающие интерьер помещения неповторимым: 3D обои, жидкие шпалеры, фото-полотно, полотна с диодными элементами.
У каждого вида есть свои требования к черновому основанию. Для их фиксации надо изучить инструкцию по применению, основание для поклейки, клей, особая грунтовка, влажность помещения.
Жидкие обои – это смесь целлюлозы и воды. Для их фиксации надо подготовить поверхность. Это один из видов шпалер, которые клеят на не прошпаклеванные стены, при этом не отражают неровности.
Светящиеся обои – есть различные их виды. От применения фосфора и порошка, до вставки диодов. Поверхность должна отвечать всем требованиям. Она может быть оштукатуренной и покрытой грунтовкой, а для иных видов основание должно быть идеально ровным и гладким.
Советы и рекомендации
Задавая вопрос о том на какую поверхность можно клеить шпалеры, мастера рекомендуют ознакомиться с советами и рекомендациями:
Клея полотно на штукатурку, покрытую грунтовкой, не допускаются сквозняки, открытые окна и двери.
Сухой и горячий воздух от обогревателя способствует отпадению шпалер. Поэтому во время высыхания поверхности надо ограничить использование обогревателей.
Штукатурка имеет много отрицательных моментов, поэтому перед нанесением клея следует тщательно провести подготовку основания.
Зная эти простые правила, шпалеры на штукатурке продержаться дольше обычного времени.
Оклейка чернового основания без шпатлевания возможна. Нужно только провести ряд подготовительных работ для прочности и продолжительности срока действия.
После постройки нового здания стены его, в большинстве случаев, оштукатуривают. Это делается для того, чтоб скрыть недостатки поверхности, сделать ее ровной и подготовить к дальнейшим отделочным работам. Черновая штукатурка является идеальной основой для поклейки обоев, ведь ее шероховатая текстура отлично сцепляется с бумагой. О том, как наклеить обои на штукатурку, мы расскажем в этой статье.
Подготовка поверхности для поклейки обоев
Одним из основных этапов отделки помещений декоративными материалами является тщательная подготовка основания. От того, насколько ровной будет поверхность, напрямую зависит конечный результат работы. Даже самые плотные обои иногда не могут скрыть заметных изъянов стены, что уж говорить о тонких материалах. К тому же, красота и декоративность дорогого покрытия может быть заметно подпорчена кривизной стен. Для того чтоб качественно подготовить комнату к поклейке обоев, нужно запастись набором инструментов и материалов. Вам может понадобиться следующее:
рулетка, отвес и уровень;
канцелярский нож, ножницы;
несколько видов наждачной бумаги с разной зернистостью;
пульверизатор;
вода;
кисточки и валики нескольких размеров;
краскопульт;
ведро;
губки и ненужные куски мягкой ткани.
Прежде чем провести оклейку стен обоями по штукатурке, необходимо снять старое покрытие, если таковое имеется. Если на поверхности ранее были обои, их обязательно нужно удалить, не оставляя нигде ни кусочка. В тех местах, где новые рулоны лягут на старые фрагменты бумаги, образуются вздутия, обои отойдут от поверхности и на стене появятся неприглядные «пузыри».
Снять со стен старые обои не составит труда. Делается это в несколько этапов:
Пользуясь пульверизатором с водой, хорошенько оросите стену, чтоб она стала мокрой. Не жалейте влаги, ведь чем лучше бумага пропитается жидкостью, тем эффективнее вам удастся ее счистить.
В тех местах, где обои достаточно намокли, снимите их с поверхности, поддевая острым уголком шпателя.
Если кое-где бумага счищается плохо, еще раз обработайте ее пульверизатором.
Так, участок за участком, смачивайте старое покрытие и удаляйте его со стен. Те места, в которых останутся мелкие фрагменты материала, нужно будет зачистить наждачной бумагой с крупным зерном.
Когда старое покрытие будет снято, стены следует хорошенько вымыть мокрой тряпкой и оставить до полного высыхания. Затем поверхность нужно осмотреть и выявить на ней трещины, углубления, излишние шероховатости. Все выступающие части затираются все той же наждачной бумагой, а трещины, ямки, борозды и прочие углубления замазываются шпатлевкой.
Гвозди или шурупы, вбитые и вкрученные в стену, нужно вытащить. Если сделать это невозможно, то можно их вбить настолько глубоко, чтоб шляпки оказались втоплены в штукатурку. Получившиеся ямки также нужно заделать шпатлевкой.
В том случае, если стены были оштукатурены качественно и практически не имеют дефектов, на заделывание мелких недостатков вы не потратите много времени. Но очень неровные поверхности, которые кроме трещин имеют значительные перепады уровня, придется обрабатывать стартовой шпатлевкой. Если в качестве отделочного материала были выбраны не бумажные, а дорогие тканевые обои, выровнять стены до идеального состояния просто необходимо.
Клеить обои на штукатурку без шпаклевки можно только в том случае, если штукатурный слой выполнен настолько качественно, что практически не имеет изъянов.
Оптимальной поверхностью для поклейки обоев считается стена, облицованная гипсокартоном. Ровные листы этого материала выглядят почти идеально и нуждаются в минимальной обработке. Все, что вам придется сделать – это замазать шпатлевкой стыки между отдельными фрагментами. Делается это в 3 этапа:
Вначале щели между листами гипсокартона заделывают шпатлевкой и ждут ее подсыхания.
Затем накладывают на обработанные места марлю или специальную сетку и еще раз проходят по ней шпатлевкой.
Когда второй слой материала высохнет полностью, стыки затирают мелкозернистой наждачной бумагой, чтоб они были гладкими и совпадали по уровню с самими гипсокартонными листами.
Еще одна тонкость поклейки обоев на гипсокартон заключается в том, что его листы следует предварительно обработать слоем гидроизоляции. К тому же, любую оштукатуренную стену перед началом декоративной отделки рекомендуется защитить от появления грибков и плесени. Сделать это помогут такие вещества, как «Титан Фунгицид», «Ксиолат», «Мюгель» и другие. Эти составы покрывают стену тончайшей непроницаемой пленкой, которая препятствует проникновению сырости и размножению под обоями различных микроорганизмов.
Наклейку обоев на штукатурку следует производить после того, как стена будет тщательно прогрунтована. Некоторые считают, что без этого этапа можно и обойтись, но мы советуем не экономить времени и сил и все-таки покрыть поверхность грунтовым составом. Грунтовка обеспечит лучшее сцепление отделочного материала со стеной, увеличив продолжительность службы обоев.
Процесс грунтования осуществляют два раза. Первый раз подобную процедуру проводят еще до того, как заделать недочеты поверхности при помощи шпатлевки. Когда шпатлевка высохнет и будет выровнена наждачной бумагой, стену грунтуют второй раз, ждут подсыхания вещества и приступают непосредственно к поклейке.
Грунтование необходимо для того, чтоб обойный клей покрывал стену равномерным слоем. К тому же, расход клея в подобном случае будет гораздо меньшим. Особенно актуально использовать грунтовку на старых поверхностях с рыхлой текстурой.
Состав подбирается с учетом некоторых факторов:
влажности воздуха в помещении;
фактуры обрабатываемой стены;
преобладающей температуры в комнате, где проводится ремонт.
Все работы по отделке стен нужно проводить в соответствующей одежде. Глаза и открытые участки кожи нужно защитить. Грунтовка плохо отстирывается от одежды и может вызывать раздражение кожи, поэтому на руки нужно надеть перчатки.
Поклейка обоев на штукатурку
Процесс оклеивания стен обоями состоит из нескольких этапов:
Начинать процесс лучше с того места, где располагается окно – так вы сведете к минимуму риск образования различных недостатков и неровностей. Резать рулон обоев желательно при помощи очень острого канцелярского ножа, не забывая оставлять запас в несколько миллиметров. Перед тем как отрезать нужный фрагмент, следует заранее провести замеры по стене.
Отмерянные и отрезанные листы обоев укладывают на ровную твердую поверхность. Если вы собираетесь намазывать обои клеем на полу, не забудьте хорошо очистить его от мусора и пыли.
Клей наливают в специальный контейнер с ребристым бортиком. Такая емкость – лучший вариант, поскольку излишки клея всегда можно убрать, прокатав валиком по бортику. Но если такого контейнера нет, можно использовать широкий таз или ведро.
Клей наносят на обои валиком или широкой мягкой щеткой. Валик удобнее в том плане, что не оставляет излишков жидкости на бумаге. Зато щетка поможет добраться туда, куда невозможно проникнуть валиком, например, за батарею.
Вначале составом покрывают середину полотна, а потом размазывают клей по направлению к краям отреза. Когда лист будет полностью обработан, его нужно сложить промазанной стороной вовнутрь и дать полежать в таком виде несколько минут, чтоб материал как следует пропитался клеем.
В это время можно покрыть клеевым составом участок стены, куда будет наклеиваться полоса обоев. При этом нужно учитывать, из какого материала выполнены ваши обои и каковы особенности нанесения на них клея. К примеру, при отделке стен флизелиновыми обоями, намазывать клеем можно только стену, а сами листы оставлять сухими.
При поклейке первой полосы обоев на штукатурку используют отвес, чтоб фрагмент лег строго вертикально. Приложив полосу на стену, ее нужно прижать, а затем разровнять мягкой тканью, двигаясь от центра обоев к краям и выгоняя пузырьки воздуха из-под материала.
Полезные советы
Перед тем как клеить обои на штукатурку, ознакомьтесь с некоторыми рекомендациями, которые помогут вам осуществить ремонт максимально эффективно:
До тех пор, пока обои полностью не просохнут на стене, нельзя допускать сквозняков. Двери и окна нужно держать закрытыми в течение 1-2 суток, в зависимости от особенностей материала. Если в комнате со свежеоклеенными стенами будет сквозняк, обои отойдут от поверхности.
По той же причине не стоит сильно прогревать батареи. Если вы живете в квартире с общим отоплением, лучше проводить ремонт до начала отопительного сезона.
Все инструменты и материалы лучше подготовить заранее и сложить в одном месте – так вы не будете тратить лишнее время на поиск необходимого. Вместе с инструментами поставьте в комнате стремянку или стул, чтоб добираться до высоких точек.
Комнату, в которой будет проводиться ремонт, лучше обесточить и снять все розетки и выключатели. Желательно на время демонтировать плинтуса.
Штукатурку перед оклеиванием нужно проверить на наличие вздутий, ведь в тех местах, где она отошла от стены, она вскоре осыплется и ремонт пойдет насмарку. Все вздутия нужно простучать и счистить, а потом заделать шпатлевкой.
Основные виды обоев
Существует несколько видов обоев, которые классифицируются по типу материала. Рассмотрим их подробнее:
Бумажные обои представляют собой самый старый вид материала для отделки стен. Такие обои считаются наиболее дешевыми, в свою очередь они делятся на 2 подвида: однослойные и двухслойные. Однослойные, как понятно из названия, состоят из 1 слоя бумаги, на которую нанесен декоративный рисунок. Эти обои достаточно тонкие, быстро выгорают на стенах и не могут скрыть заметных шероховатостей поверхности. Однослойная бумага чрезмерно пропитывается клеем, что может стать причиной ее неравномерной усадки. К тому же, такие обои нельзя мыть, а загрязняются они очень быстро. Зато однослойные бумажные обои – самый дешевый вариант. Двухслойные обои из бумаги более плотные и прочные, они меньше подвержены выгоранию и могут скрыть мелкие шероховатости стен. Декоративный рисунок на верхнем слое бывает как гладким, так и немного объемным. Двухслойные обои смотрятся красивее однослойных, но и стоят несколько дороже.
Флизелиновые обои производятся из флизелина – тонкого материала, сделанного из целлюлозы с добавлением винила. Они намного прочнее своего бумажного аналога, поэтому зачастую используются для дальнейшей покраски. Оклейка стен обоями под покраску удобна в том случае, когда вы хотите быстро и без особого труда замаскировать недостатки поверхности. К тому же, такие обои часто имеют какой-либо рисунок, придающий стене дополнительную декоративность. Флизелиновые обои можно окрашивать неоднократно, не опасаясь, что после повторной процедуры краска где-то вздуется и отшелушится. Материал имеет на внутренней стороне готовый клеевой слой, поэтому при нанесении его на стену нужно обрабатывать клеем только рабочую поверхность. В случае, если такая отделка вам надоест, флизелиновые обои очень легко снимутся со стены сплошной полосой. Единственным значимым недостатком материала можно назвать его высокую стоимость.
Текстильные обои изготавливаются из различных тканей натурального или синтетического происхождения. Ткань, как правило, накладывается на слой флизелина или бумаги. Фактура таких обоев обусловлена особенностями материала и бывает как гладкой, так и рельефной. Текстильные обои выглядят стильно, дорого и престижно. Их можно использовать в любом интерьере и стилистическом оформлении, ведь они способны украсить какую-угодно комнату. Такой материал экологичен и паропроницаем, он также хорошо поглощает звуки и является дополнительным утеплением стен помещения. За текстильными обоями трудно ухаживать, поэтому важно беречь их от появления пятен и загрязнений. Недостатком такого покрытия можно считать и то, что со временем на нем оседает пыль, удалить которую непросто. Еще один минус материала – его высокая цена.
Виниловые обои производятся из поливинилхлорида, который выступает декоративным слоем. В качестве основы используется все тот же флизелин или бумага. Виниловые обои могут иметь самый разный вид и текстуру, что обусловлено особенностями работы с поливинилхлоридом. Благодаря такому материалу на стене можно сымитировать практически любую поверхность, в том числе и тканевую. К достоинствам материала можно отнести прочность, неприхотливость в уходе, возможность осуществления влажной уборки, долгий срок службы. Хоть виниловые обои и производятся из синтетических компонентов, они не вредны для здоровья и окружающей среды. Недостаток такого материала – его воздухонепроницаемость и высокая цена.
Можно ли клеить обои на штукатурку?
Можно ли клеить обои прямо на штукатурку?
Одни специалисты говорят, что можно, но не всегда, а лучше не нужно. Другие говорят, что шпаклевка не нужна, они клеили обои сразу на штукатурку и все хорошо.
Стоит ли экономить на шпаклевке и клеить обои прямо на штукатурку?
Зачем штукатурить или шпаклевать стену
Штукатурка выполняется, чтобы сделать каждую стену ровной:
в плоскости: сгладить значительные неровности, ямки, перепады, трещины, переходы разнородных материалов;
по вертикали: убрать завалы и перепады уровня стен;
по горизонтали: нивелировать волнистость и неровности.
При необходимости, штукатуркой выравнивается геометрия стен между собой (например, угол или параллельность стен между друг другом).
Штукатурка наносится слоями от 5 до 50 мм. Если надо нанести более толстый слой, то такое покрытие наносится в несколько подходов.
Высохшее покрытие может быть различного цвета – от темно серого до белого, в зависимости от вида сырья – цемента или гипса.
Шпаклевка выполняется для финишного выравнивания стен слоями от 1 до 5 мм. Имеет светло кремовый или белый цвет. Изготавливается чаще всего из гипса с различными добавками. После нанесения обрабатывается наждачной бумагой различной зернистости.
Что можно и что нельзя
Гипсовые штукатурки составы хорошо выравниваются, потому что обладают высокой пластичностью. При наличии опыта и подготовки получается достаточно ровная поверхность даже при ручном нанесении на которую можно клеить обои. Одна из самых популярных гипсовых штукатурок для ручного нанесения — Кнауф Ротбанд очень эластичная и хорошо выравнивается. При правильном выполнении работ можно клеить обои на Ротбанд без шпаклевки.
Конечно, обои бывают разные. Слишком тонкие, бумажные обои и светлые обои не стоит клеить сразу на штукатурку, необходимо выполнять ошпаклевывание.
Смеси на основе цемента нуждаются в обязательном шпаклевании так как:
цементное основание хорошо впитывает влагу, это влияет состав клея, его вязкость уменьшается;
из-за темного цвета основания изменится оттенок более светлого покрытия;
перепады влажности могут привести к появлению пятен;
неровности, незаметные при черновой отделке могут проявиться на обоях.
Нельзя клеить обои на мокрую штукатурку, основной слой должен высохнуть до того, как начнутся чистовые работы.
Для лучшей адгезии поверхность основания необходимо обязательно грунтовать.
Обои можно клеить на гипсовую штукатурку
В последнее время набирает популярность механизированная штукатурка стен гипсовыми составами. Технология этого процесса предусматривает глянцевание финишного слоя, которая делает его почти идеально гладким. На такое основание можно клеить плотные обои на флизелиновой основе или обои под покраску.
При этом снижаются общие затраты за счет исключения работ и материалов по шпаклевке, а также экономится время на выполнение этой операции. Такой подход чаще всего применяется в проектах со сжатыми сроками и жесткой сметой – например, при ремонте коммерческой недвижимости, квартир под сдачу в аренду и ремонте «от застройщика».
На штукатурим.рус вы найдете интересные предложения по механизированной штукатурке под обои, покраску и другие декоративные покрытия. Многолетний опыт и точное соблюдение технологии гарантируют достойное качество выполнения работ.
как приклеить правильно, используя практичные советы, и стоит ли клеить без грунтовки и шпатлевки
Какие обои можно клеить без шпатлевки на плиты ОСБ. Правильность работ по шпатлеванию и поклейке. Виды обоев для плит ОСБ. Важные советы от мастеров.
Как наклеить обои на ОСБ плиту без шпаклевки
ОСБ плита является распространенным бюджетным вариантом для отделки стен внутри помещения. Прежде чем ответить на вопрос, как наклеить обои на ОСБ плиту без шпаклевки, надо выяснить, можно ли это делать и какой срок годности такой отделки.
ОСБ плита: характеристики
Плита, состоящая из слоёв стружки дерева и клея с примесями для прочности и долговечности. Слой клея с примесями делает плиту единой, служит защитой от постоянного воздействия влаги (дерево набухает от воды и долго сохнет). После всех обработок, плита выходит ровной, прочной, готовой к монтажу.
Если брать показатель прочности, то он выше, чем у ДСП, фанеры, гипсокартона. Лёгкость обработка и монтажа позволяет работать с материалом без усилий и затраты времени. Материал покрывают штукатуркой, шпаклевкой, некоторыми видами шпалер, лаком, облицовкой плитки.
Строительный рынок предлагает 4 вида ОСБ, различных по своим показателям.
Плиты различны не только по маркировке, но и экологичностью. На это надо обращать внимание при покупке. Безопасными считают ОСБ «ЭКО».
Плиты маркировки Е0 и Е1 применяют в помещениях для отделки, однако, их надо штукатурить и шпаклевать.
Можно ли клеить обои без шпаклевки
Для ответа на вопрос, можно ли клеить обои на ОСБ без отделки, надо посмотреть сформированный мастерами список негативных последствий:
После оклейки поверхности шпалерами выступают все неровности, стыки, места крепежей.
Спустя время, на стенах выступают пятна от плиты – выделение смол и клея ОСБ.
Обработка плиты не удерживает грунтовку и клей. Они стекают с поверхности, тем самым ухудшая адгезию.
Если ОСБ плохо обработано, проникновение клея способствует набуханию стружки.
Однако, при всех негативных последствиях после поклейки материала, есть виды, которые клеят непосредственно на плиты:
жидкие обои – при нанесении на плиту скрывают все неровности и дефекты. Клеят на плиту класса Е0;
фактурные шпалеры, имеющие рельефный рисунок – также клеят на плиты класса Е0. Надо только ОСБ покрыть грунтовкой.
Все остальные отделочные материалы клеить без шпаклевки нельзя.
Поклейка
Для оклейки полотна ОСБ надо провести ряд подготовительных работ. От качества материалов и работы зависит внешний вид поверхности после окончания и высыхания обоев.
После проведения подготовки основания можно клеить светлые, полосатые, рельефные, тонкие и толстые шпалеры.
Подготовка поверхности
Подготовка поверхности состоит из таких этапов:
Выравнивание основания. Здесь надо выровнять поверхность и удалить верхний защитный слой с плиты, который затрудняет нанесение грунтовки. Шлифовать поверхность можно либо машинкой, либо наждачной бумагой.
Первое нанесение грунтовки. Грунтовку наносят 2 раза. Она предотвратит разбухание деревянной стружки от клея и влаги, а также улучшит склеивание наносимого материала на поверхность. Мастера рекомендуют использовать грунтовку, в состав которой входит акрил или латекс.
Обработка швов и места крепежей. После монтажа между плитами остается зазор в 2-3 мм. Его обязательно надо заделать. Для этого используют силиконовый герметик. А также можно использовать монтажную пену или пластичную шпаклевку с применением серпянки. Все крепежи покрывают краской, чтобы они впоследствии не ржавели.
Фиксация армирующего полотна из стекловолокна. Армирующая сетка улучшит сцепляемость шпаклевки с поверхностью. Её крепят степлером. Начинают работу от откоса и ведут сетку на смежную стену. А также можно использовать клей для фиксации стекло полотна.
Шпатлевание. В зависимости от того, насколько искривлены стены применяют штукатурку или шпаклевку. Для работы выбирают материалы для древесины, обладающие эластичностью (масляно-клеевые). После нанесения раствора и его высыхания необходимо сделать затирку наждачной бумагой.
Повторное грунтование.
Каждый этап требует от себя ответственности, аккуратности.
Грунтовка
Повторное грунтование поверхности обязательно. Оно обеспечит лучшее склеивание шпалер с плитами, защитит от проникновения клея в шпаклевку. Грунтовку наносят 2 раза. Второй слой наносят только после полного высыхания первого (около 12 часов).
Мастера не рекомендуют наносить грунтовку на прошпаклеванные и не зашлифованные стены. После шлифовки обязательно надо убрать всю пыль.
Выбор обоев
Для правильного выбора обоев надо ознакомиться с их классификацией.
Итак:
Обычные – бумажные. Убирают только сухой тряпкой. Не переносят намокания и сырости.
Водостойкие – моющие шпалеры. Можно мыть мокрой губкой и применять щадящие моющие средства.
Выгорающие на солнце – для определения выгорает краска шпалер на солнце или нет надо смотреть на этикетку (изображение солнышка).
Подгон рисунка. Есть материал, не требующий состыковки границ полотен (однотонные), но есть с большими рисунками, которые требуют от себя состыковки для единого рисунка. Состыковка описана на этикетке.
Каждый рулон содержит инструкцию, в которой указана основная информация: выгорание, влагостойкость, разновидность клея, состыковка границ полотен.
Оклейка обоев
Мастера рекомендуют перед оклейкой обоев поклеить на поверхность бумагу, предназначенную для этих целей. Однако, если подготовка поверхности прошла согласно всем требованиям, тогда этого делать не нужно.
Алгоритм действий:
в чистой ёмкости надо подготовить клей, согласно инструкции на упаковке;
далее, надо отмерить какой длины будут наклеиваемые полосы и нарезать несколько полотен. Если материал с рисунком, следует сразу подобрать узор на стыках;
после этого готовый клей наносят на полосу шпалер. Материал складывают пополам для хорошей пропитки. В это время наносят клей на поверхность;
готовую полосу прикладывают сверху на требуемое место;
аккуратно, ровно (для этого чертится вертикальная линия на стене – направляющая) приклеивают материал к стене, выгоняя воздух от середины к краям. Для этого используют мягкий валик, резиновый шпатель, мягкую тряпку.
На бумажных обоях сразу пузырьки воздуха не уйдут. Должно пройти время, после чего место пузырька аккуратно проколоть иглой – выпустить воздух.
Как долго прослужит покрытие на ОСБ без шпаклевки
Обои без шпаклевки на ОСБ могут продержаться определенное время:
в сухом месте – 2-3 года, потом просто полосами отстанут от поверхности;
во влажной комнате – 1-2 максимум года. После чего полосы отлипнут, а плита деформируется.
При обработанной поверхности ОСБ с грунтовкой и шпаклевкой – 5 лет и больше. В зависимости от влажности и перепадов температуры.
Оштукатуренные, прошпаклеванные плиты служат долго, поскольку их поверхность защищена от внешних воздействий.
Советы
Перед тем, как заняться оклейкой ОСБ, стоит ознакомиться с советами от мастеров, чтобы не допустить ошибок.
Надо придерживаться правила – стыки ОСБ не совпадают со стыками обоев.
Обязательно проводить повторное грунтование прошпаклеванной поверхности. Если грунтовки нет, можно развести клей до жидкого состояния. Он способен закрыть мелкие поры в шпаклевке и защитить поверхность от впитывания основного слоя клея.
Нанеся клей на бумажные обои, надо как можно быстрее их поклеить, потому что они размокают и начинают рваться, разбухать.
В углу полоса обоев должна заходить на смежную стену. Вторая полоса покрывает первую.
После оклейки шпалерами комната должна быть без сквозняков, закрытой в течение суток. Недопустимы также скачки температуры.
Придерживаясь перечисленных правил, поклейка обоев пройдёт не затруднительно и будет служить около 5 лет.
Шпатлевать плиты ОСБ перед поклейкой обоев обязательно.
Это защитит материал от деформаций и влажности, а также даст гарантию красивого внешнего вида.
Без шпатлёвки наносят только жидкие обои, которые не пропустят на поверхность выделяющиеся смолы.
Полезное видео
Можно ли клеить обои на бетонные стены без шпаклевки
Вопрос о том, можно ли клеить обои на бетонные стены, по-прежнему остается чрезвычайно актуальным. Несмотря на то, что сегодня появилось множество других способов и материалов для отделки стен, обои все равно пользуются повышенной популярностью.
Поэтому производители с каждым годом расширяют разнообразие видов и типов, рисунков и вариантов данного покрытия. И многих интересует, как поклеить обои на бетонные стены. В процессе ремонта хочется существенно сократить финансовые, временные, трудозатраты без ущерба качеству покрытия.
Обычно обои клеят на подготовленные поверхности – предварительно стены штукатурят, шпатлюют, покрывают специальными грунтами и т.д. Но все эти материалы и этапы проведения работ предполагают существенные затраты средств и времени, сил.
И если очень хочется избежать всего этого и приклеить обои на бетонную стену с минимальным количеством манипуляций, необходимо все заранее тщательно изучить. Ведь попытка сэкономить может привести к тому, что обои скоро отклеятся и ремонт придется начинать сначала.
Можно или нельзя
Ответ на вопрос о том, можно ли клеить обои на бетон, однозначен – все-таки, можно, но исключительно с учетом всех нюансов и особенностей. И основание все равно придется готовить – пусть без штукатурки и шпатлевания, но определенные действия выполнить нужно, чтобы обеспечить достойный результат.
Почему важно правильно подготовить бетон до оклейки обоями:
Любая бетонная стена предполагает наличие неровностей и кривизны, которые не позволят наклеить обои (особенно тонкие) ровно: не удастся выполнить аккуратные стыки.
Без финишной декоративной отделки бетон обладает особой структурой – довольно-таки грубой, его микрорельеф будет заметен, все будет проступать сквозь полотно. Особенно пострадают, опять-таки, тонкие обои, которые могут даже порваться при наклейке.
Бетон обладает определенным оттенком – он варьируется от светло-серого до темного совсем. И если наклеить светлые обои на бетонную стену, они могут изменить цвет.
Риск появления белых пятен на стене – если слой клея был неравномерно распределен по поверхности, что очень часто случается при поклейке полотен прямо на бетон.
Высокая вероятность отклеивания обоев – дело в том, что при высыхании клея вокруг микроскопических трещин и раковин на поверхности могут появляться пузырьки, которые деформируют отделку.
Возможность появления плесени – еще один серьезный повод задуматься до того, как клеить обои на бетонную стену без предварительной подготовки.
Вывод однозначен: клеить обои прямо на бетонную поверхность нельзя. Но вполне возможно обойтись без шпатлевки, выполнив простейшие манипуляции для подготовки стены под отделку.
Простой и бюджетный способ подготовки стен
Для подготовки стен используют самые разные материалы – шпатлевки, грунтовки, бетоноконтакт и т.д. Самый простой и доступный вариант, который использовался еще много лет тому – это оклейка стен газетами под обои. Такой вариант подходит для тех, кто ограничен в бюджете и времени, но хочет постараться сделать ремонт максимально качественно и долговечно.
До того, как клеить обои на бетонные стены, необходимо найти старые ненужные газеты и запастись клеем. Все предельно просто – на газеты наносится обыкновенный клей, потом они клеятся на стену.
Основные преимущества метода:
Минимальная стоимость – финансовые затраты совсем небольшие.
Скорость и простота выполнения всех работ – оклеивать стены газетами могут даже дети: тут не нужно обладать какими-то особыми знаниями и навыками.
Возможность качественно выровнять микрорельеф и зернистую структуру стены – и хорошо подготовить бетонные стены к поклейке полотен разного типа.
Гарантия хорошего приставания обойных полотнищ к стене – газеты хорошо пристают к поверхности бетона, создают идеальное покрытие за счет своих тонкости и легкости.
Задумываясь о том, можно ли клеить обои на бетонную стену без шпаклевки, желательно изучить и минусы оклейки стен газетами: бывает трудно найти сам материал (покупать выйдет дорого), есть риск появления плесени при отсутствии качественной системы вентиляции в помещении.
Бетоноконтакт как средство подготовки
Нередко для обработки стен до поклейки обоев используют специальную дисперсную грунтовку, обладающую высоким показателем стойкости к воздействию щелочей и включающей в состав песок из кварца. Благодаря бетоноконтакту удается в разы увеличивать сцепляемость бетонной поверхности и отделочного материала. Эффективность и простота – основные преимущества, за которые ценят данный тип грунтовки.
До того, как наклеить на бетонную стену обои, стоит нанести бетоноконтакт: средство устранит неоднородность структуры поверхности и заполнит все поры, проникнет в микроскопические пустоты и создаст ровную, монолитную структуру.
Работать с грунтовкой достаточно просто – нужно лишь приобрести материал и начать обработку: смесь хорошо перемешивают, потом наливают в специальную ванночку и планомерно наносят валиком на поверхность стен.
Можно использовать и кисть, но в таком случае процесс менее комфортен. Самое главное в данном случае – максимально равномерно покрыть бетоноконтактом стену, работая вертикальными движениями. Наносить нужно слоями внахлест, исключая возможность появления необработанных зон.
Если появляется вопрос о том, как правильно поклеить обои на бетонные стены без шпаклевки, то ответ тут такой – покрыть бетоноконтактом. Смесь делает поверхность стены полностью однородной и гарантирует хорошую адгезию отделочного материала с ней. Как грунтовка, только намного лучше и эффективнее.
Использование подложек
Данный метод подходит тем, кто собирается оклеивать стены обоями на основе флизелина. Подложки выполняют из полиуретана или пробки. Они позволяют не только качественно подготовить бетонные стены к декоративной отделке, но и значительно повышают показатели тепло- и звукоизоляции. Особенно актуально использование подложек для угловых помещений со внешними стенами, которые обычно достаточно холодные.
Подложки клеят непосредственно на бетон, для каждого из типов отделки есть определенный вид клея. Материал просто приклеивают на стену полосами, создавая, таким образом, прослойку между бетоном и обоями, улучшая адгезию и качество оклейки.
Для тех, кто раздумывает о том, как клеить обои на бетонные стены без шпатлевки, обычно дополнительным (а порой и самым главным) плюсом таких подложек является исключение возможности распространения плесени и грибков на покрытии.
Шпаклевка в роли выравнивающего слоя
Неровный бетон с глубокими трещинами, дефектами выровнять вышеописанными способами вряд ли удастся. Тут придется использовать шпатлевку и грунтовку, без которой нет смысла вообще начинать отделку в данном случае.
Особенности нанесения шпаклевки стен:
Грунтовка стен – защищает от грибка и плесени, улучшает адгезию отделочных материалов, устраняет шероховатости, выравнивает поверхность.
Повторная грунтовка стен – для закрепления результата.
Нанесение шпаклевки – для выравнивания стен, придания им белого цвета. Тогда бетон не будет просвечивать сквозь обои, покрытие ляжет ровно и красиво.
Повторное нанесение шпаклевки.
Технология поклейки обоев на бетон
Поклейка обоев на бетонные стены предполагает определенные правила и этапы выполнения работ. Их желательно соблюдать, чтобы результат радовал красотой и долговечностью.
Инструмент
Для того, чтобы поклеить обои и они в будущем не отклеивались, необходимо запастись набором нужных инструментов.
Что понадобится в работе:
Малярный валик и специальная ванночка
Валик из резины
Малярная кисть
Острый канцелярский нож
Строительный уровень
Простой карандаш и рулетка
Чистая ветошь
Подготовка
Сначала поверхность стены тщательно очищают от грязи, пыли и всего, что может ухудшить сцепляемость материалов. Потом стены покрывают слоем грунтовки – обычно используют разведенный с водой обойный клей или же выбирают специальную грунтовку (большой популярностью пользуется акриловая, которая не обладает неприятным запахом, демонстрирует прекрасные характеристики, доступна по стоимости).
Грунтовка выполняет две важные задачи: улучшает адгезию бетона и обойного клея, устраняет риск появления и распространения микроорганизмов на стенах.
Как выполняется грунтование:
Взбалтывание емкости с грунтовкой.
Переливание жидкости в ванночку (или любую плоскую емкость), чтобы было комфортно окунать валик.
Смачивание валика в грунтовке, легкое отжимание для обеспечения равномерного распределения состава на инструменте и стене.
Равномерная обработка поверхности в направлении сверху вниз. Состав желательно наносить ровным тонким слоем, избегая скопления вещества на определенных зонах и потеков.
Высыхание состава, повторное нанесение грунта.
До начала грунтования желательно проложить все коммуникации, которые могут потребовать бурения отверстий, штробления каналов и других работ, в процессе которых необходимо портить бетонные и железобетонные конструкции, нарушая их целостность.
Подготовка материалов
До того, как наклеить обои на бетонную стену, чтобы они не отклеились, нужно правильно подготовить материалы. Сначала тщательно измеряют высоту стен, размечают и режут по замерам полотна на куски.
Раскраивая, нужно оставлять около 10 сантиметров припуска для нормальной состыковки узора. Потом разводят водой клей по инструкции, размещенной на пачке с составом, готовят чистую ветошь (для разглаживания полос) и все необходимое.
Поклейка
Поклейка обоев на бетонную стену осуществляется аналогично покрытию стен полотнами после шпатлевки поверхности. Каждый из этапов нужно выполнить правильно.
Как поклеить обои на бетонную стену:
Нанесение на поверхность разметки, которая будет ориентиром для выравнивания первого полотна обоев. От угла отступают на ширину полотна, прокладывают ровную вертикальную линию, используя отвес либо строительный уровень.
Промазка клеем обоев – если были выбраны флизелиновые полотна, то клеем мажут их, а не бетонную стену.
Прикладывание полотна к стене, выравнивание по линии, разглаживание с использованием чистой ветоши, выдавливание пузырей воздуха. Проще всего делать это вдвоем: один мастер держит сверху полотно, второй – снизу.
Повторение процедуры с намазыванием полотна или стены клеем, прикладывание второй полосы впритык к первой, аккуратная состыковка узора.
Прохождение по стыку валиком из резины с усилием.
Приклеивание остальных полотен.
Монтаж филенки или бордюра на верхний край обоев, плинтуса – на нижний, чтобы придать завершенный вид отделке.
На протяжении всего времени высыхания обоев в помещении желательно держать закрытыми двери и окна, чтобы избежать сквозняков и перепадов температуры, негативно сказывающихся на качестве отделки.
Поклейка обоев на бетонную стену предполагает определенные особенности и правила, соблюдение которых даст возможность добиться эстетичного и долговечного результата.
Можно ли закрасить клеем для обоев?
В зависимости от того, как вы на это смотрите, обои — это либо благословение, либо проклятие. Обои могут творить чудеса, когда вам нужно скрыть проблемные поверхности. И обои — это гораздо больше, чем просто ремонтный материал. Тысячи великолепных обоев предлагают узоры и четкие цвета, которые невозможно воспроизвести с помощью краски.
Но когда пришло время снимать обои, это уже не так. Традиционные обои сложно снимать со стены, для этого требуются специальные средства для удаления жидкости или отпаривателя для обоев.Если вам удастся оторвать бумагу, вы можете столкнуться с еще одним препятствием: клеем для обоев.
Покраска обоев клеем возможна, но успех проекта может быть ограничен. К счастью, существует ряд альтернатив, позволяющих добавить новый слой краски или других типов покрытий.
Какой клей для обоев
Клей для обоев или клей для обоев, часто называемый клеем для обоев, представляет собой клей общего назначения, который используется для наклеивания всех типов обоев.Обычно это легкие непоклеенные обои, предварительно наклеенные обои и виниловые обои.
Клей для обоев имеет ярко выраженную липкость, но также имеет начальную степень скольжения для облегчения укладки. Из-за размера и громоздкости обоев может потребоваться подкорректировать обои, как только они будут приклеены к стене. Клей для обоев допускает небольшие корректировки.
Клей для обоев в большинстве своем является водорастворимым. Крахмал или каолин (разновидность глины) являются основным ингредиентом для обойного клея.
Клей для закрашивания обоев
Как правило, не рекомендуется красить обои прямо поверх обоев.
Большинство красок для внутренних стен имеют водную основу; большинство клеев для обоев также имеют водную основу. Итак, когда вы смешиваете краску с клеем, вы снова активируете клей. Это может создать комковатую или волнистую текстуру.
Кроме того, смешивая клей с краской, вы снижаете прочность краски и ее способность полностью прилипать к стене. В дальнейшем краска может преждевременно потрескаться и начать отслаиваться.
Тем не менее, покраска клеем для обоев — это вариант, если вы принимаете эти ограничения. Чтобы увеличить шансы на успех:
Используйте грунтовку на масляной основе для разделения двух водорастворимых покрытий.
Наносите несколько тонких слоев вместо одного толстого.
Дайте краске полностью высохнуть, затем добавьте еще один слой краски, так как белые пятна от клея могут быть видны через первый новый слой краски.
Как удалить клей для обоев
Чтобы удалить клей для обоев со стены, сначала попробуйте его слегка смыть.Если это не помогло, отшлифуйте его.
Приготовить раствор
В чистом ведре объемом 1 галлон смешайте горячую воду, 1 стакан уксуса и 1 чайную ложку средства для мытья посуды. Слегка перемешайте, чтобы смесь не превратилась в пену.
Нанесите раствор на стену
В перчатках погрузите губку в раствор, затем отожмите. Приложите губку к стене. Работайте на небольших участках и слегка протирайте стену. Не пытайтесь намочить стену водой.
Соскребите клей
После пары проходов губкой нанесите шпатель или нож для гипсокартона. Работайте быстро, чтобы клей не высох на вас снова. Держите нож под небольшим углом, чтобы не повредить поверхность.
Дать стене высохнуть
Если тереть или соскребать клей не получается, попробуйте отшлифовать его. Сначала дайте стене полностью высохнуть. В зависимости от температуры и воздушного потока в комнате, для полного высыхания стен может потребоваться целый день или даже два.
Зашлифовать мелкозернистой наждачной бумагой
Поместите наждачную бумагу № 220 на электрическую шлифовальную машинку. Отшлифуйте стену, но не нажимайте на шлифовальную машинку слишком сильно. Следите за каждым проходом свободной рукой, чтобы проверить плавность хода.
Альтернативы удалению или покраске обоевным клеем
Если закрасить клей для обоев или удалить его по-прежнему не получается — или если вы предпочитаете альтернативу, попробуйте одно из следующих действий:
Skim Coat : Skim Coat представляет собой тонкий слой герметика для швов гипсокартона.Наносится ножом для гипсокартона или малярным валиком с последующей легкой шлифовкой. Обезжиренное покрытие позволяет получить очень гладкие стены. После высыхания грунтовки стену можно покрасить обычным способом интерьерной акрилово-латексной краской. Обязательно сначала нанесите грунтовку на новую поверхность перед покраской.
Панели : Деревянные панели, будь то натуральное дерево, шпон или искусственное дерево, могут полностью покрыть клей для обоев. Панели могут полностью изменить облик вашей комнаты и придать ей кардинально новый вид.
Обои : Новые обои могут скрыть старые обои или клей для обоев. Если вы найдете марку обоев и рисунок, который вам понравится, это может быть отличным способом быстро скрыть старый клей.
Нужно ли грунтовать стены перед оклейкой обоями?
Отличная работа по оклейке обоев начинается с правильной подготовки стен. Вы можете повесить бумагу идеально ровно и без ошибок срезать углы, но если стены не были должным образом подготовлены для удержания обоев, бумага может начать расшатываться, и вся ваша тяжелая работа будет напрасной.
Начните с прочтения инструкций производителя, прилагаемых к приобретенным вами обоям. Они предоставят пошаговые инструкции о том, как подготовить стены для конкретного покрытия, с которым вы работаете, и помогут избежать распространенных ошибок, связанных с этим процессом.
Поверхности стен могут различаться по материалу, текстуре и состоянию. Грунтовка, предназначенная для наклеивания обоев на гипсокартон, будет отличаться от грунтовки, предназначенной для улучшения адгезии к стеклу. Независимо от поверхности, грунтование стены перед навешиванием поможет вам добиться лучшего монтажа.Так почему это так?
Грунтовка подготавливает стены под обои
Грунтовка помогает клею для обоев делать свое дело. Это особенно важно при оклейке трудно приклеиваемых поверхностей, таких как стекло, плитка и панели, или пористых поверхностей, таких как гипсокартон, шовный герметик или меловая плоская краска. Если в дальнейшем возникнут проблемы или жалобы по поводу установки, первым вопросом будет: «Как вы подготовили стены?» Перед тем, как повесить бумагу, убедитесь, что вы используете продукт, соответствующий вашему типу поверхности.
Дополнительно bef
Нанесите грунтовку и установите покрытие для стен, убедитесь, что стена чистая, сухая и прочная. Большинство клеев для обоев имеют водную основу, и любая грязь, жир или отслаивающаяся краска могут повлиять на адгезию. Если поверхность вашей стены не в хорошем состоянии, вы можете не получить должного сцепления, что может испортить ваш проект оклейки.
Перед тем, как начать: вы сначала рисуете или обои? Вы обязательно должны закрасить все области, которые находятся рядом с тем, где вы вешаете бумагу.Это предотвратит попадание брызг на новые обои.
Что такое грунтовка для обоев?
Грунтовка для обоев, которую иногда называют грунтовкой перед обоями, имеет двойную цель — улучшить адгезию и упростить удаление обоев при ремонте. . Вы хотите, чтобы обои хорошо прилегали к стене, но не настолько, чтобы их невозможно было удалить позже.
Использование грунтовки для обоев на разных поверхностях
Грунтовка для нового гипсокартона
Убедитесь, что на поверхности нет пыли, грязи, плесени или других загрязнений.Убедитесь, что проклеенные и замазанные стыки отшлифованы гладко и полностью высохли. Загрунтуйте новый гипсокартон ROMAN Products PRO-977 Ultra Prime Whit
е Грунтовка для обоев . Он разработан для высыхания и обеспечивает прочное матово-белое покрытие, которое идеально подходит для новых обоев. PRO-977 увеличивает скольжение для облегчения укладки и способствует снятию обоев при ремонте.
Оклейка стенами окрашенных обоев
Обои не прилипают к стене, а скорее прилипают к краске.Так лет
u необходимо убедиться, что лакокрасочная поверхность, которую вы оклеиваете, прочная. Протестируйте его влажной губкой, удерживая губку на краске примерно на 15 секунд, а затем сильно потерев ее тканью. Если сходит очень мало, краска должна быть прочной. Если отошло большое количество, то краску следует отшлифовать или удалить.
Также проверьте адгезию краски. С помощью ножа с резиновым лезвием нарежьте небольшой
‘x’ в краску и плотно прижмите кусок прозрачной ленты по поверхности.Затем быстро удалите ленту. Если ничего не оторвалось, вероятно, у вас хорошая адгезия. Краска, отклеивающаяся от ленты, указывает на плохую адгезию в целом. Перед тем, как приступить к оклейке обоев, необходимо удалить отслаивающуюся краску. Предполагая, что у вас качественная латексная краска, лучшим решением будет грунтовка для обоев для виниловых обоев Roman PRO-909 Vinyl Prep Clear Wallpaper Primer . Это акрил, прозрачно сохнет и смывается водой.
Стены, на которых сняты старые обои e Старые обои
Перед тем, как повесить новую бумагу, необходимо удалить старый клей с помощью раствора для удаления, например ROMAN Products PRO-458 GEL WALLPAPER PASTE REMOVER .Он поставляется в удобной бутылке с распылителем и быстро удаляет остатки старых обоев. Затем промойте стену чистой водой, вытрите насухо и загрунтуйте стену, используя ROMAN Products PRO-999 Rx-35 Герметик / грунтовка для пористых поверхностей . Эта прозрачная грунтовка герметизирует гипсокартон, шовный состав, плоскую краску подрядчика и остатки старого обойного клея.
Наклейка обоев на запечатанное дерево, стекло или плитку
Трудно приклеиваемые поверхности, такие как стекло, зеркала, керамическая плитка и деревянные панели, перед укладкой необходимо загрунтовать грунтовкой, способствующей адгезии.Гладкие, гладкие поверхности не обеспечивают достаточного «зуба» клею для обоев, чтобы схватить поверхность. Для герметичных поверхностей ROMAN рекомендует PRO-935 R-35 грунтовку для улучшения адгезии . Эта прозрачная грунтовка при высыхании имеет сильную остаточную липкость, что позволяет укладывать обои на загерметизированные поверхности.
Вы определяете размер окрашенной стены перед тем, как оклеить ее обоями?
Первое, что вы можете спросить: что такое калибровка? » Калибровка — это не измерение стены, а, скорее, метод подготовки стен к установке обоев, предшествующий современным грунтовкам.Чаще всего размер стены — это разбавленный клей для обоев, который наносится на стену перед укладкой. Хотя оберточные машины экспериментировали с множеством рецептов для улучшения адгезии:
Ассоциация производителей обоев США. Руководство для инструктора — Классы обоев . Нью-Йорк. 1924 г.
Основная цель проклейки
— улучшить адгезию и предотвратить преждевременное впитывание клея стеной, что позволяет разместить обои до того, как они высохнут.В большинстве случаев, когда кто-то рекомендует измерить размер стены, они рекомендуют грунтовку. Однако, если вы предпочитаете метод старой школы, вы можете выбрать многоцелевой клей TEKNABond для настенной печати ROMAN.
ROMAN предлагает премиальную линейку клеев, грунтовок и средств для снятия
Лучший проект обоев начинается с высококачественных грунтовок и клеев, и мы предлагаем продукцию, которая востребована профессионалами. Благодаря 75-летнему опыту и поддержке квалифицированной службы поддержки клиентов, вы можете быть уверены, что покупаете лучшие в отрасли грунтовки для обоев, клеи, инструменты и аксессуары.
Если вы воин выходного дня, профессионал по обоям, архитектор, владелец коммерческой недвижимости или предприятие розничной торговли, мы готовы помочь вам в выборе подходящей продукции для вашей работы. Свяжитесь с нами сегодня — мы здесь, чтобы помочь вам!
Грунтовка стен перед поклейкой обоев
Большинство людей не имеют привычки читать инструкции, которые поставляются с современными рулонами обоев. Почти каждый производитель черным по белому разъясняет, что для правильного подвешивания своей продукции стена должна быть сначала загрунтована «грунтовкой хорошего качества».«Если впоследствии у вас возникнут какие-либо претензии к продукту для покрытия стен, он всегда будет возвращаться к вопросу:« Вы загрунтовали стену грунтовкой хорошего качества? » Это само по себе должно быть достаточно веской причиной, чтобы ответить на вопрос о том, следует ли вам праймировать или нет. Но есть более веские причины для праймирования, чем производители, просто говоря: «Мы вам так сказали».
Грунтовка способствует адгезии, позволяя повесить на труднодоступные поверхности, такие как глянцевые окрашенные стены. Пигментированные грунтовки содержат белый укрывной пигмент, который делает всю стену однородно белой, что очень важно в современном мире обоев, которые не на 100% непрозрачны, чтобы не просвечивать старый цвет стен.
Вот что нужно учитывать: обои не приклеиваются к стене, они прилипают к краске на стене. Скорее всего, краска на вашей стене представляет собой латексную краску. Обычные латексные краски для внутренних работ не подходят для облицовки стен без какой-либо грунтовки. Латексная краска обычно контактирует с мокрым клеем для обоев в течение дня или дольше во время процесса высыхания. За это время латекс теряет целостность и превращается в эластичную пленку.Это смягчение может нанести ущерб укладке обоев, потому что для каждой хорошей укладки требуется прочная и прочная поверхность, на которую можно будет держаться. Хуже того, очень пористый латекс может позволить пасте полностью проникнуть в бумажную облицовку вашего гипсокартона, что сделает последующее удаление ужасной рутиной.
Грунтовки для обоев, в частности грунтовки для защиты стен, — это специальные продукты, разработанные специально для предотвращения размягчения латексной краски на стенах клеем для обоев и превращения обоев в их часть.Предотвращая эту инфильтрацию и изолируя клей прямо на поверхности стены, он гарантирует, что в гипсокартоне не останется дыр, когда придет время снимать бумагу.
Разве вы не имеете в виду «проклейку»? Что такого особенного в «грунтовке»? Калибровка — это то, что сделала ваша бабушка, когда оклеила обоями оштукатуренные стены кухни или ванны. твердый цемент, поэтому бабушка не нуждалась в защите стен, ей просто нужно было нанести клей — разжиженную пшеничную пасту из муки — чтобы стена не испытывала жажды.Это позволило ей повесить бумагу без того, чтобы штукатурка высосала всю клейкую массу с обратной стороны обоев.
Но даже если бабушкин дом был построен после 1960 года, почти наверняка во всем месте нет ни одного квадратного дюйма штукатурки — почти все, что построено в США после этого времени, имеет гипсокартон с бумажным покрытием, который называется гипсокартон или гипсокартон. Эта мягкая впитывающая бумажная облицовка требует большего, чем просто слой мучной пасты, чтобы защитить ее от продолжительного времени замачивания, вызванного нанесением влажных обоев.Гипсокартону необходимо защитное покрытие, чтобы защитить его от обоев при наклеивании новой бумаги, и этот барьер достигается только путем грунтования или герметизации поверхности.
«Мы уже наклеили обои, и нам сделали« предварительное покрытие »в магазине красок. Разве это не грунтовка?» Prep-покрытия — это прозрачные легкие акриловые краски. Их лучше всего использовать для укладки, когда вы хотите быть уверенным, что новые обои хорошо держатся на поверхностях, которые обычно могут быть слишком глянцевыми или непористыми для бумаги.Предположим, вы переезжаете в старый дом, а стены ванной или кухни покрыты несколькими слоями глянцевой масляной краски. Подготовительное покрытие будет хорошо прилипать к такой поверхности, а затем клей для обоев будет накапливаться поверх пленки предварительного покрытия для адгезии. Важно помнить, что предварительные покрытия хорошо прилипают к таким вещам, как стекло, формика, пластиковые панели и глянцевые непористые краски, но не гарантируют защиты стен при использовании на обычных стенах, окрашенных латексом. Они чуть лучше проклейки…паста практически не защищает стены.
ГРУНТОВКИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ СТЕН:
Универсальные белые пигментированные
Очистители для ремонта гипсокартона
Алкидные грунтовки *
(* На современные алкидные грунтовки с низким содержанием летучих органических соединений необходимо нанести акриловое предварительное покрытие.)
Эти Производители обоев говорят о трех типах грунтовок, рекомендуя в инструкции «грунтовку хорошего качества». Они не только образуют твердую корку на мягкой бумаге для гипсокартона, но также блокируют и изолируют все, что может проникнуть через существующую краску и повредить вашу новую бумагу — например, старая коричневая паста, скрывавшаяся в порах от более ранней установки обоев, может выщелачиваться. в нежные обои и окрасить их.Грунтовки для защиты стен могут стать решающим фактором между отличной установкой и фиаско с разрывом швов и разрывом гипсокартона. Они обеспечивают отличную укладку, а это означает, что обои:
Ø Хорошо приклеены
Ø Все швы остаются герметичными во время работы
Ø Удаление достигается с нулевым повреждением гипсокартона в дальнейшем
Последняя часть — Часть об удалении бумаги — очень важна для многих. Опросы показывают, что покупатели убеждены, что снятие обоев должно приводить к повреждению стен….а это не так. Это ложное впечатление, которое сложилось у публики, проистекает из десятилетий непрофессиональных или любительских установок, в которых жизненно важный этап грунтования был либо полностью опущен, либо использовался небольшой, недостаточный «грунт» мастером, который действительно этого не делал. t понимать, какая поверхность стены требуется. Когда ваш установщик использует один из перечисленных выше грунтовок защитного типа, вы можете быть уверены, что ваша установка соответствует действующим стандартам защиты гипсокартона на момент демонтажа.
When a Pro Primes for a Pro Installation:
Профессиональным оклейщикам следует носить футболки с надписью: «Пожалуйста, не пытайтесь делать это самостоятельно дома». Чтобы повесить обои в несовершенных комнатах или повесить несовершенные бумаги, часто возникает необходимость использовать профессиональные методы навешивания, когда важна хорошая защита стен. Перемещение нескольких листов за раз может потребоваться для корректировки рисунков для обеспечения оптимальной «прямолинейности» в непрямых комнатах.Специализированная техника двойной резки позволяет профессионалам вставлять бордюры на потолок или поручень стульев и создавать сложные столярные изделия в арочных проемах — все это было бы невозможно без профессиональной грунтовки для защиты стен на поверхности стены.
Примечание. Клейки для ремонта гипсокартона не содержат белого пигмента, скрывающего старый цвет стены — обычно это не проблема, если только стена не темного цвета.
Опасности закрашивания обоев (с фото)
Вам действительно нужно удалить клей для обоев?
Каждый раз, когда приходит время удалить устаревшие и не очень красивые обои, мы хотим подчеркнуть ВАЖНОСТЬ из УДАЛЕНИЕ всего остаточного клея, оставшегося на стене при удалении любого типа обоев.Мы также рассмотрим опасности закрашивания обоев на клей.
Мы определенно согласны с тем, что это может быть утомительной частью работы, но эту часть нельзя упустить из виду при удалении обоев. Удалив весь клей со стен перед покраской, вы получите профессиональную отделку, которая прослужит долгие годы.
Большая часть клея, который используется при наклеивании обоев, производится на водной основе. Скорее всего, когда дело доходит до перекраски любой стены, на которой раньше были обои, будет использована краска на водной основе.Краска на водной основе — выбор номер один для потребителей, поскольку она имеет слабый запах, более экологически безопасна и облегчает очистку.
Что происходит при смешивании клея с краской на водной основе? Клей впитывает воду из краски, и вода повторно активирует клей. Это приведет к тому, что краска НИКОГДА не прилипнет к стене и не застынет. Если вы решите закрасить любой тип клея, оставшегося на стене от обоев, вы можете ожидать увидеть трещины и сколы краски на дороге, которые легко отвалятся от стены при помощи кисти.
Все, что вам нужно, это старая добрая смазка для локтей. Когда мы снимаем обои, мы используем распылитель и пропитываем стену или воспользуемся отпаривателем. Когда листы обоев опускаются, мы всегда возвращаемся, чтобы распылить остатки клея на стене. Держите клей в хорошем и влажном состоянии, это поможет его легко удалить, когда придет время чистить стену. Прежде чем тереть стены, соскребите скребком большие скопления влажного клея. Мы используем много воды HOT , смешанной с DIF или пуховым смягчителем ткани, и счищаем губкой.После того, как вся стена будет очищена, мы смешаем свежую порцию горячей воды и снова пройдемся по стене, нанеся последнюю чистку, чтобы убедиться, что весь клей со стены сошел.
Ваши стены будут поглощать много воды при очистке клея и удалении обоев. Перед покраской убедитесь, что у стен достаточно времени, чтобы высохнуть. Обычно мы даем им 24 часа и устанавливаем вентиляторы во время процесса сушки.
Как только клей для обоев будет удален и стены высохнут, мы нанесем слой грунтовки на масляной основе.Если по какой-то причине на стене остался клей, масляная краска склеит ее, так что, когда придет время использовать краску на водной основе, у вас не будет проблем с реактивацией клея. Вода в клее НЕ будет реактивировать при контакте с масляной краской. Вода не смешивается с маслом.
После удаления обоев любого типа рекомендуется заклеить стены масляной краской. Снятие обоев обычно сильно повреждает стены.Слой масляной краски дает хороший защитный слой и предотвращает проникновение воды в стену при использовании любого типа краски на водной основе. Из-за повреждений, вызванных удалением обоев, если вода просочится в ваши стены из-за краски на водной основе, вы можете заметить крошечные или большие пузыри, образующиеся при нанесении краски. Это обязательно сделает плохую отделку. Краска на масляной основе может запечатать вашу стену и определенно помочь предотвратить это.
Мы используем только Benjamin Moore при любых работах по удалению обоев.Когда дело доходит до удаления обоев, каждая работа индивидуальна. Я думаю, можно с уверенностью сказать, что когда дело дойдет до последних дней завершения работы, вы будете взволнованы и благодарны за то, что дела завершаются и подходят к концу. Вы можете мечтать об обоях в ближайшие пару дней и даже пообещать себе, что я больше никогда не сниму обои. Но на данном этапе игры просто не стоит прилагать усилия или усложнять дело с более дешевой краской.
Как скрыть старые обои, которые трудно снять | Руководства по дому
Автор: SF Gate Contributor Обновлено 16 декабря 2020 г.
Известно, что старые обои сложно удалить, но старые обои могут украшать даже самые красивые дома.Независимо от того, имеете ли вы дело с несколькими слоями, с обоями, оклеивающими незагрунтованную стену, или просто с самым прочным клеем, известным человеку, есть и другие варианты, помимо того, чтобы проводить дни с химическими очистителями и скребком. Ключ к профессионально выглядящему сокрытию — все в подготовительной работе. Если вы не торопитесь с каждым проектом и не срезаете углы, вы можете придать своему помещению новый красивый вид, не удаляя старые обои.
Быстрые и простые решения
Обновите комнату менее чем за день с помощью декоративных гобеленов или тщательно подобранной коллекции настенных ковров в рамах.Единственный в своем роде гобелен прикрывает старые обои или отвлекает их от них. По возможности установите размер, чтобы он занимал всю стену, или установите гобелен меньшего размера, который сочетается с существующими обоями и декором комнаты.
Хорошо спланированная стена галереи имеет такой же эффект, как и обои. Расположите снимки в рамке и произведения искусства на расстоянии 1-2 дюйма друг от друга, повесив коллекцию так, чтобы центральная точка находилась примерно на уровне глаз, на расстоянии 57-60 дюймов от пола.
Решение с архитектурным интересом
Доска из бисера может скрыть множество недостатков украшения, включая старые обои.Установите его на высоту перил стула с декоративной лепкой по верху, чтобы разбить обои, которые в остальном в хорошем состоянии. Это обновляет комнату и оживляет пространство, но при этом не требует дней, проведенных с отпаривателем и скребком для обоев.
Закройте всю стену, чтобы полностью скрыть обои. Новые продукты выпускаются в виде секций размером четыре на восемь, а не одинарных досок, что делает этот проект простым для среднего домашнего мастера.
Покрытие как с подобным
Если старая бумага является единственным слоем и все еще хорошо прилегает к стене, за исключением нескольких подъемных швов, установите поверх нее свежие обои.Закрепите с помощью клея любые отслоившиеся или приподнятые участки, включая любые предыдущие попытки удалить старые обои, чтобы создать ровную гладкую основу. Отшлифуйте выступающие участки и нанесите герметик даже на самые незначительные углубления.
Завершите подготовительные работы с помощью тщательной шлифовки и нанесения качественной грунтовки для обоев перед тем, как покрыть старые обои новыми. Выбирайте тисненый дизайн, чтобы замаскировать любые проблемы с текстурой, и избегайте виниловых изделий, так как они плохо держатся на старой бумаге.Вы даже можете рассмотреть возможность добавления кожуры и наклеивания границ обоев.
Окунись с краской
Закрашивание обоев не так опасно, как может показаться, при условии тщательной подготовки стены. Устраните отслоение или поднятие обоев с помощью клея для обоев и нанесите чистый герметик между бумагой и плинтусом, карнизами или потолком и прилегающими стенами. Если старые обои имеют тиснение или шероховатую поверхность, нанесите очень тонкий слой герметика на всю стену и отшлифуйте его до гладкости после высыхания.
Что касается продуктов, то идеально подходят грунтовка и краска на масляной основе, поскольку они не ослабляют клей для обоев. Матовая краска предпочтительнее, так как она маскирует мелкие недостатки. Даже если нынешние обои сложно удалить, закрашивание их может сделать практически невозможным соскрести позже, поэтому убедитесь, что вы настроены на этот проект, прежде чем приступить к покрытию обоев.
Что будет, если закрасить обои клеем?
Невозможно удалить весь клей для обоев , поэтому вы должны загрунтовать стены грунтовкой на масляной основе перед нанесением краски .После удаления трещин загрунтуйте стены грунтовкой на масляной основе . Если клей для обоев имеет текстуру, вы, , захотите сгладить эти области перед грунтованием.
Нажмите, чтобы увидеть полный ответ
Точно так же спрашивается, нужно ли удалять клей для обоев перед покраской?
Хотя и отнимает много времени, удаление клея для обоев требует всего нескольких простых приемов и инструментов, которые можно найти дома или приобрести в большинстве местных хозяйственных магазинов.Убедитесь, что вы удалили все клея для обоев остатки перед тем, как перекрашивать поверхность. Любые остатки, оставленные на стенах, могут вызвать отрыв краски .
Кроме того, как закрасить остатки клея? Вымойте стены горячей водой и мыльным раствором, чтобы размягчить остатки клея . Не смачивайте стены, пока они не станут влажными, а слегка потрите участки. Используйте влажный шлифовальный блок со средней зернистостью, чтобы удалить часть скопившейся грязи клея , и остатков .Помните, что остатки клея допустимы и будут склеены грунтовкой.
Точно так же, как подготовить стену к покраске после удаления обоев?
Отшлифуйте стены шлифовальным блоком, обернутым наждачной бумагой с зернистостью 120. Нанести слой краски на масляной основе на стены с помощью валика. Краска на масляной основе действует как герметик, фиксируя любые жирные пятна, пятна или клей на водной основе, чтобы они не просачивались позже и не мешали работе краски .Дайте краске высохнуть.
Как узнать, полностью ли удален клей для обоев?
Простой — Распылите немного воды на стены — дайте ей пропитаться несколько минут — проведите рукой по влажному месту. Если стена слизистая или липкая, на нее нанесен клей . После удаления бумаги вы должны были вымыть стены зеленой губкой, а затем вытереть стены насухо.
Можно ли закрасить клеем для обоев? (Узнайте сейчас!) — Улучшенный дом
У всех нас дома есть эти и обои.Эти обои были у вас еще до вашего рождения, но давайте посмотрим правде в глаза, пора обновить. Обои 70-х — это не твое дело. Вы удалили его, и теперь у вас на стенах тонна высохшего клея для обоев. Вы просто хотите перекрасить стены, но можете ли вы, не удаляя клей?
Закрашивание обоев клеем — ужасная идея, просто потому, что это перевернет ваш проект с ног на голову. Как только грунтовка попадет на клей, клей снова активируется, превращая ваши стены в липкий, липкий беспорядок.Кроме того, большинство клеев для обоев плохо сочетаются с краской. Это создает неровное покрытие, которое сильно раздражает глаза.
Хотя вы можете закрасить кучу вещей, клей для обоев не относится к этому клубу. Клей для обоев трудно удалить, но это всегда выполнимо. Это руководство поможет вам понять, почему это серьезный запрет.
Не хочешь делать это сам?
Получите бесплатные предложения с нулевыми обязательствами от ближайших к вам профессиональных подрядчиков.
НАЙТИ МЕСТНЫХ ПОДРЯДЧИКОВ
Почему нельзя закрасить клеем для обоев?
Клей для обоев — одна из самых прочных и липких вещей, которые вы можете купить.Есть две основные причины, по которым ни в коем случае нельзя закрашивать обои клеем. Это следующие:
Клей для обоев можно активировать грунтовками на латексной основе и красками. Это приведет к тому, что клей будет препятствовать прилипанию краски к вашим стенам, оставляя повсюду грязный, грубый беспорядок.
Клей также может сделать краску неровной. Даже если краска не активируется повторно, есть что сказать о краске, которая не выглядит ровной или гладкой.Это обычная проблема при закраске обоев. Ведь гипсокартон имеет свойство треснуть и отслаиваться, когда с него снимаются обои.
Это увеличит вашу рабочую нагрузку. Только не делай этого. Вы потратите больше времени на исправление ошибок, чем на их раскрашивание.
Какой краской можно нанести клей для обоев?
Технически можно использовать любую краску, если правильно подготовить стены. Это включает в себя удаление клея и исправление всего, что вам нужно.Чтобы добиться наилучшего результата, используйте грунтовку на масляной основе. Это обеспечит герметичность клея и не повредит краску.
Гораздо важнее работать с красками и грунтовками от известных компаний. Качественная краска с меньшей вероятностью потечет или станет неравномерной, чем некачественная. Поскольку качество грунтовки и краски здесь имеет гораздо большее значение, это то, на что вам обязательно стоит потратиться.
Какой грунт использовать?
При работе со стенами, покрытыми краской для обоев, необходимо убедиться, что у вас есть грунтовка, которая не реагирует на краску.Лучшая грунтовка для этого вопроса — грунтовка на масляной основе, специально разработанная для проблемных поверхностей. Мы предлагаем вам приобрести один у Sherwin Williams, так как они, как правило, имеют хорошую репутацию из-за своих грунтовок для проблемных поверхностей.
Как подготовить стены к покраске после удаления обоев
Итак, очевидно, что покраска обоев — не то, к чему стоит стремиться. Это просто не лучшая идея, и она разрушит ваши стены. Но как сделать картину выполнимой? Это то, что вам нужно сделать…
Перво-наперво вам нужно будет удалить обои. Лучше всего это сделать с помощью отпаривателя для обоев или ручного отпаривателя. Снимите обидную бумагу и выбросьте ее.
После удаления всей бумаги протрите стены теплой водой и губкой. Вам нужно будет довольно сильно вытереть, чтобы все это исчезло. В некоторых случаях вам может потребоваться обработать стены так, как будто вы испачкали их сигаретным никотином. Мы рекомендуем использовать TSP, если одна вода не растворяет клей.
После растворения клея зашлифуйте стены. Большинство клеев для обоев проникают в стены до точки. Чтобы добиться наилучшего результата, вам необходимо отшлифовать участок наждачной бумагой с зернистостью 100. Как только все будет отшлифовано, сотрите пыль липкой тканью или теплой водой. Обязательно удалите всю пыль перед следующим шагом.
Если какие-либо участки были порваны из-за удаления обоев, добавьте грязь для гипсокартона или шпатлевку для дерева (в зависимости от материала ваших стен), чтобы исправить это. Это придаст вашим стенам идеально гладкий вид, который любят люди, а также поможет обеспечить прочность стен и отсутствие сколов.
Возьмите грунтовку на масляной основе и нанесите ее на стены. Вы должны убедиться, что он на масляной основе, иначе вы получите грунтовку, которая не загрунтуется. В идеале вы должны использовать более одного слоя просто потому, что клей для обоев действительно настолько плох.
Подождите не менее двух часов, чтобы он высох, прежде чем начинать красить стены. Банка с грунтовкой подскажет, как долго вам нужно ждать, пока вы не будете готовы к покраске.
Примечание. Нанесите герметик на любую краску, которая попадает на стены, на которые раньше был нанесен клей для обоев. Герметик гарантирует, что у вас не будет трещин или сколов.
Стоит ли нанимать профессиональных художников?
Большинство людей могут весело провести время, раскрашивая стены, и получить отличные результаты. В конце концов, рисовать не так уж и сложно. Если у вас есть малярный скотч, в большинстве случаев все будет в порядке. Со стенами, на которых раньше были обои, это не всегда будет иметь место, если вы сделаете это самостоятельно.
Многие люди, пытающиеся избавиться от клея для обоев на стенах, обнаруживают, что покрасить их непросто.Фактически, одной только подготовительной работы может быть достаточно, чтобы заставить людей сопротивляться. Во многих случаях лучше нанять мастера, который поможет или даже выполнит весь проект самостоятельно. Если верно хоть одно из следующих утверждений, вам следует подумать о найме профессионала:
Вы пытались покрасить стены, но это имело неприятные последствия. Допустим, вы попробовали это в колледже, но в итоге получили липкую грязь и краску, которая просто не высыхала. Ой! Это была латексная краска, не так ли? Что ж, вы усвоили грубый урок. Если стены не выглядят правильно, вам нужно будет нанять профессионала, чтобы исправить повреждения.Это вдвойне верно, когда вы рисовали красками на водной основе.
Слишком большая нагрузка. DIY-проектов не всегда для всех, и иногда вам просто нужно убедиться, что вы достаточно здоровы, чтобы заниматься этим. Если у вас нет настроения часами рисовать и чистить, это совершенно понятно. Помощь по найму — хороший способ сэкономить ваше время (а может быть, и вашу спину!)
Вы действительно боитесь красить стены самостоятельно. Совершенно понятно, пугает ли вас идея выбрать подходящую краску или подходящую грунтовку.Самостоятельно проекты могут быть довольно пугающими для некоторых людей. Если это так, то можно работать с компаниями, которые могут вам помочь.
Не хочешь делать это сам?
Получите бесплатные предложения с нулевыми обязательствами от ближайших к вам профессиональных подрядчиков.
НАЙТИ МЕСТНЫХ ПОДРЯДЧИКОВ
Связанные вопросы
Можно ли наносить клей Gorilla на обои?
Это зависит от обстоятельств. Обои следует укладывать на стандартный или специальный клей для обоев, так как он специально предназначен для работы с обоями и гипсокартоном.Однако это не означает, что клей Gorilla исключен из меню во всех случаях.
Если у вас недавно был небольшой разрыв из-за плохо выполненного движения или чего-то подобного, клей Gorilla может помочь залатать обои в крайнем случае. Это один из самых простых способов убедиться, что бумага прилипает и не прилипает. Другой вариант? Клей Элмера, хотя он не такой липкий, как должен быть при длительном использовании.
Стоит ли накладывать обои внахлест?
Наложить швы обоев внахлест — не лучшая идея.Из-за этого обои будут выглядеть неровными, и их будет сложно заменить. Лучшим вариантом будет «приклеить» обои встык. Это придает вашему дому более цельный вид, который остается современным, а также предотвращает появление «обрезанного» вида перекрывающейся бумаги.
Это может быть непросто, если вы не привыкли вешать обои. Самый простой способ сделать это — выровнять одну сторону и попросить помощника держать ее, пока вы наносите клей.
Что можно использовать вместо клея для обоев?
Если вы не можете найти клей для обоев и вам нужно повесить обои, не паникуйте.Вы можете быстро приготовить пасту из кукурузного крахмала и горячей воды. Чтобы сделать это, просейте кукурузный крахмал в кастрюле с кипящей водой, помешивая, пока кукурузный крахмал не станет прозрачным.
выравнивание, устройство, нужен ли и через сколько времени заливать, фото и видео
Содержание:
Наливной пол (второе название — самовыравнивающийся) – одна из разновидностей стяжки. Он может быть не только основанием для облицовки, но и финишным покрытием, как на фото.
Наливные полы дают возможность выполнить интересный дизайн – можно не только покрыть их лаком, но и установить красивую подложку и затем обработать бесцветным полиуретаном.
Выравнивание стяжки наливным полом имеет множество преимуществ:
срок службы – не менее 15 лет;
простой монтаж;
используемый состав не содержит вредных примесей;
подходит для помещений, где на полы оказывается повышенная механическая нагрузка.
Стоимость наливных полов выше, чем бетонных, но они служат дольше. Самовыравнивающиеся полы идеально подходят для промышленных помещений, так как могут выдержать вес крупногабаритного оборудования. В жилых зданиях их обычно заливают с целью создания оригинального 3D дизайна. Давайте разберемся, как делают наливные полы, сложно ли это, дорого ли.
Подготовка поверхности
Перед тем, как залить наливной пол на бетонную стяжку, нужно подготовить поверхность, а именно – устранить все неровности и жирные пятна. В тех местах, где останутся загрязнения, покрытие держаться не будет, а любые неровности станут выпирать.
Выбоины и трещины обрабатывают шпатлевкой или же смесью на основе эпоксидной смолы. После этого поверхность зачищают и обрабатывают грунтовкой, которую выбирают в зависимости от того, в каком состоянии находится бетонная плита. В зависимости от этого выбирают, чем обработать бетонный пол чтобы не пылил, учитывая все нюансы выбора. Если поверхность рыхлая, то рекомендуется применять смесь глубокого проникновения. Наливной пол на свежую стяжку разрешается выполнять только после полного просыхания поверхности.
Поскольку для заливки данного покрытия используется жидкий раствор, рекомендуется выполнить гидроизоляцию, чтобы не затопить соседей снизу. Достаточно популярен цементный наливной пол, который обходится дешевле.
Заливка наливного пола
Когда грунтовка высохнет, можно начинать заливку. Самовыравнивающийся пол должен покрываться слоем, не превышающим 5 миллиметров, в противном случае он останется сырым и лопнет при механической нагрузке.
Поскольку наливной пол быстро сохнет (примерно в течение 30 минут), заливка производится сразу несколькими людьми. За эти полчаса полностью покрытие не высыхает, но начинать разравнивать его уже становится невозможно (прочитайте: «Время высыхания наливного пола – оптимальное решение»). За данное время в одиночку невозможно качественно обработать всю площадь, чтобы поверхность получилась ровной. Один человек может справиться с работой только в том случае, если помещение небольшое, и одной порции раствора хватит для заливки.
Наливной пол после стяжки нуждается в тщательном разравнивании. Для распределения состава используют ракель или шпатель, в конце работы – игольчатый валик, которым удобно окончательно выравнивать поверхность и удалять пузырьки воздуха. Длина иголки зависит от толщины наливного пола. В труднодоступных местах поверхность выравнивается небольшим шпателем. Допустимо также делать наливной пол поверх наливного пола, что иногда и требуется выполнить.
Устройство наливных стяжек таково, что по свежезалитому полу можно ходить, но только при условии крепления на обувь специальных кракоступов (подошва с тонкими торчащими стержнями). Но когда состав начнет сохнуть, с ним ничего нельзя делать, поскольку выровнять его уже не удастся. При некачественном монтаже наливной пол очень сложно отремонтировать.
Удастся исправить только незначительные неровности, а вот чтобы убрать ямки глубиной более 2-х миллиметров, придется залить дополнительный слой состава.
Правила устройства наливной стяжки
Если раствор стал высыхать его до того, как его успели вылить на пол, он уже не пригоден к использованию. Добавлять в него воду и пытаться размешать не имеет смысла – состав испорчен и восстановлению не подлежит.
Помещение, в котором заливается самовыравнивающийся пол, недопустимо проветривать. Важно исключить и сквозняки. Адгезионные свойства поверхности снижаются, если влага испаряется быстрее, чем нужно, а это происходит, когда не поддерживается оптимальный уровень влажности. Часто встречается вопрос следующего типа: «Наливной пол на стяжку: через сколько часов он полностью высохнет?». Однозначного ответа не существует – скорость высыхания зависит от толщины слоя, уровня влажности в помещении и других факторов.
Обычно на бетонную стяжку укладывают черновой слой самовыравнивающегося покрытия, и уже поверх него – наливной пол с мелкодисперсионными частицами (нередко – с цветными красителями), который является финишной поверхностью.
Советы и секреты
Появившиеся на черновом полу мелкие пупырышки являются дефектами и удаляются при помощи шлифования. Неглубокие ямки заделывают раствором наливного пола. Перед тем, как залить финишный слой, нужно убедиться, что черновая поверхность является абсолютно ровной.
Что касается того, нужен ли наливной пол на стяжку, то это не обязательно. Выровнять поверхность можно и другими способами – к примеру, широко распространен вариант с использованием цемента. Однако наливные полы обладают рядом преимуществ.
Прежде всего, они являются лучшим решением для помещений, которые подвергаются значительным механическим нагрузкам – различные производства, автосервисы и прочее. В квартирах же с помощью наливных полов можно сделать интересный и оригинальный дизайн, к тому же данное напольное покрытие прослужит не один десяток лет.
Залить наливной пол на старую стяжку несложно, и с этой работой можно справиться и собственными силами. Но во время проведения работы и после нее нужно в точности придерживаться технологии, так как малейшее отступление от нее может привести к тому, что покрытие окажется безнадежно испорченным.
Монтаж наливного пола на разные поверхности
Что такое наливной пол
Наливной пол это прочное, эластичное покрытие пола, предназначенное для его выравнивая, а в некоторых случаях отделки пола. Наливной пол для отделки это эпоксидные наливные полы, включая оригинальные художественные 3D полы.
Главное преимущество наливного пола по сравнению со стяжкой это возможность равномерного монтажа, без швов (швы только в дверном проеме) и быстрый набор прочности. Благодаря этому поверхность наливного пола получается ровной, без шовной, а благодаря эластичности, без трещин.
Здесь стоит отметить, что получить трещины в наливном поле практически невозможно, зато получить вспученный слой наливного пола, вполне реально. Причем этот слой не потрескается, а будет единым слоем «гулять» под ногами. Причина такого вспучивания это влажность основания, из-за которой наливной пол не сцепился с основанием. Как проверить влажность основания чуть ниже.
Технология монтажа наливного пола на разные основания
На сегодня выпускаются различные виды наливного пола самыми разными производителями. Нельзя в коротком совете сказать, используйте этот ровнитель, а этот не используйте. Каждый ровнитель заливается на определенную толщину и служит разным целям. Поэтому, основным информатором о свойствах того или иного ровнителя (наливного пола) должна быть инструкция на упаковке. Именно на упаковке, а не на карточке товара интернет магазина. Есть наливной пол, заливаемый на 5 мм, а есть на толщину нормальной стяжки, до 60 мм.
Наливной пол на бетонное основание
Дуплет наливной пол и бетонное основание это классика использования ровнителя. Бетонное основание (плита перекрытия) должна быть сухой, чистой, без пыли. Русты и трещины должны быть заделаны цементным раствором устойчивым к воде или плиточным клеем. Для подстраховки, от протечек, места швов и трещин нужно обработать жидким гидроизоляционным составом. Вся бетонная поверхность должна быть покрыта грунтовкой. Тип грунтовки (праймера) выбирается по типу наливного пола. Под эпоксидный пол используется эпоксидный праймер, под полимерный пол полимерная грунтовка.
Отдельное внимание уделяется монолитным бетонным основаниям. Особенность монолитного бетона, это пленка, образующая на его поверхности. Пленку с бетонного монолита нужно снять шлифовальной машинкой. Альтернатива шлифованию может стать покрытие бетонного основания грунтовкой типа бетоноконтакт.
Наливной пол на цементную стяжку
Дуэт наливного пола и цементной стяжки тоже классика в устройстве полов. Ровнитель не только выравнивает цементную стяжку, но устраняет некоторые её дефекты.
В этой паре важна сухость стяжки. Сохнет стяжка долго, и важно не поспешить и не уложить наливной пол на мокрую стяжку. Чтобы быть уверенным в сухости основания нужно проверить влажность основания специальным прибором (допустима влажность до 4%) или использовать старый, испытанный прием. На основании пола скотчем приклеить полиэтиленовую пленку размером метр на метр и подождать один, два часа. Если под пленкой стяжка потемнеет и пленка покроется «росой» значит, она еще мокрая и для качественного монтажа наливного пола нужно ждать её высыхания.
Наливной пол на доски
Технологически монтаж наливного пола на деревянное основание допустимо. Важно правильно выбрать марку наливного пола. Читаем упаковку. Пример, наливной пол Lugato: читаем «…на деревянные основания с гребнем и шпунтом, ДСП плиты…».
Повторюсь, наливной пол это не плавающий пол, он должен иметь сцепку с основанием. Поэтому. Деревянный пол должен быть прочным, не «гулять» и не скрипеть. Доски основания должны быть соединены по типу «шип-паз». Старое покрытие с деревянного покрытия нужно снять. Стыки пола и стены нужно уплотнить лентами из стиропора. Деревянную поверхность обязательно грунтуют. Первый раз грунтовкой глубоко проникновения, второй раз поверхностной грунтовкой. При необходимости швы между досками, во избежание протечек, заделываются водоустойчивой шпаклевкой по дереву. И еще одно, влажность досок под монтаж наливного пола должна быть не более 10%.
Наливной пол на плитку
Нет никаких причин не монтировать наливной пол на прочное плиточное основание. Плитка очищается, слабо держащаяся плитка убирается, плиточный пол обезжиривается. Сцепку между плиткой и наливным полом обеспечит грунтовка типа бетоноконтакт.
Монтаж наливного пола
Техника монтажа наливного пола одинакова для всех типов основании.
Работают два человека. Один замешивает раствор, второй в специальной обуви заливает смесь наливного пола, разравнивает её раклей и прокатывает наливной пол игольчатым валиком для выбивания из раствора воздуха.
Другие статьи раздела: Наливной пол и Регулируемые полы
Популярные статьи
Подписка на новые статьи
Наливной пол поверх стяжки | Скололит
Наши Менеджеры:
полы по типам объектов
Заказать расчёт
Главная Статьи Наливные полы Наливной пол поверх стяжки
Способ укладки наливного пола поверх стяжки
Наливные полы – современный прочный и надёжный материал. Его можно использовать для отделки абсолютно разных помещений. В качестве черновой и чистовой отделки. Это новое решение в сфере ремонта. Оно является не только качественным вариантом, но и особенно красивым.
Использование наливного пола сделало достаточно простым процесс выравнивания основания. Его применяют для сглаживания поверхности, в качестве дизайнерского оформления помещения.
Разновидности сухих смесей
К таким составам относятся смеси, заменяющие обычную цементную стяжку. Они бывают:
Пластичными, напоминающими стяжку по своим свойствам. Они содержат гипсовые или цементные компоненты и песок. С помощью этих смесей выполняется черновое покрытие, наносить его нужно толстым слоем. Отличие от обычной стяжки в том, что пластичные смеси состоят из пластификаторов и очищенных компонентов. Наносить их нужно также по маякам с использованием правила.
Финишными, в состав которых входят необходимые полимерные добавки. Предназначаются для выполнения завершающего тонкого слоя. Такие составы могут сами выравнивать поверхность. Их применяют для выполнения завершающего декоративного слоя. Обычно используют два вида в паре. Толстый слой применяют для черновой отделки, тонкий для завершающего покрытия.
Особенности
Финишный слой наносят на любое основание, но лучшим вариантом будет – бетонная стяжка наливного пола. Поверхность должна быть ровной. В этом случае можно выполнить рисунок любого цвета или сделать объёмное изображение 3 D.
Варианты наливного пола для заливки на бетон:
Цементно-акриловые смеси можно заливать во влажных помещениях. При постоянном воздействии влаги. Сверху укладывают плитку или линолеум. Стоят он недорого. Составы на основе гипса используют в жилых помещениях, которые хорошо отапливаются.
Полиуретановые или эпоксидные смеси применяют в комнатах с тёплым полом. Они эластичны и обладают возможностью расширяться. При необходимости провести ремонт за короткие сроки, применяют быстротвердеющие смеси. На поверхность пола можно залить прочный состав. Выпускаются универсальные смеси различной толщины. Их можно применять для черновой и чистовой отделки.
Технология заливки
Укладка наливного пола не требует особых знаний и умений. Она достаточно проста. Необходимо:
хорошо подготовить основание;
следовать инструкции;
правильно выполнить смешивание и соблюдать режим высыхания.
Цементная стяжка должна быть без повреждений, целая. На ней не допускается наличие бугорков. Все изъяны нужно заделать раствором и затереть. Дальше выполняют грунтовку поверхности. Она заполнит поры, будет препятствовать проникновению влаги.
При монтаже по периметру комнаты протягивают демпферную ленту. Для формирования зазора и снятия напряжения. В помещении нужно поддерживать постоянную температуру. Самая оптимальная 15 С. При более низкой температуре текучесть смеси уменьшается. Это затрудняет образование равномерного слоя. Особенно важно для цветных составов. При более высокой температуре придётся работать очень быстро, чтобы раствор не загустел. Сохнуть пол должен при отсутствии сквозняков. Необходимо следить за влажностью в помещении и поддерживать её на нужном уровне.
Порядок действий
Для выполнения работ по монтажу наливного пола поверх стяжки понадобятся:
ёмкость для приготовления раствора;
игольчатый валик;
краскоступы;
шпатель;
ракля.
После тщательной подготовки основания пола и высыхания грунтовки можно приступать к нанесению смеси. Сначала готовят раствор, смешивая сухой состав с водой. Необходимые пропорции обычно указаны на упаковке.
Залить раствор нужно в течение 40 минут.
Выполнять работы лучше всего с напарником.
Большое помещение заливают полосами. Их нужно разграничивать с помощью деревянных реек.
Выравнивание производится следующим образом:
В проёме двери устанавливают рейку для ограничения, чтобы раствор не растекался.
Смесь нужно заливать полосками, от дальней стены. Ширина полосы 50 см. Распределять раствор нужно с учётом захода на предыдущую. Разравнивать раствор шпателем. После заливки поверхность нужно обработать с помощью игольчатого валика. Для удаления пузырьков воздуха.
Ходить по покрытию можно только в шипованной обуви, специальных краскоступах. Сверху необходимо натянуть плёнку, чтобы воспрепятствовать неравномерному испарению влаги. В качестве финишного слоя можно выполнить рисунок, украсить наливной пол различным декором. Сверху покрыть защитным лаком.
Современное отличное покрытие становится всё более популярно. Использовать его можно для отделки в любом помещении. Полученный результат станет ярким индивидуальным решением. Долговечность и прочность вполне оправдывает стоимость. Пол в результате может стать произведением искусства.
Возможно Вас заинтересуют:
Сколько сохнет стяжка пола: бетонная, цементная, гипсовая
Приступая к ремонту, мы рассчитываем, сколько придется заплатить за материалы и их укладку, но не менее важно правильно рассчитать срок выполнения каждого вида работ. Больше всего времени часто занимает ремонт пола, а вернее, даже не сам ремонт, а подготовка к нему. Именно на подготовительном этапе ремонта пола заливают стяжку. Устройство стяжки не является сложным процессом и ее достаточно быстро может выполнить любой домашний мастер. Однако к монтажу финишного напольного покрытия нельзя приступать до полного отвердевания стяжки. Поэтому важно знать, сколько сохнет стяжка пола. Выясним, сколько времени понадобится ждать при укладке различных типов стяжки.
Сколько сохнет стяжка на полу
В зависимости от вида покрытия ходить по полу вы сможете через сутки-двое, а при укладке самовыравнивающихся полов и того меньше – всего через 2–3 часа. Но это не значит, что через такое же время можно приступать к укладке финишного напольного покрытия. Полное застывание или как говорят строители отвердевание, произойдет намного позже.
На время полного отвердевания влияют несколько факторов:
Следует учесть! Время схватывания и время полного отвердевания – это совершенно разные характеристики.
Именно за время полного застывания происходит удаление влаги из стяжки и только по его истеканию можно приступать к укладке финишного покрытия.
Укладка стяжки — это обязательный процесс при капитальном ремонте пола
Если используется готовая смесь, то время схватывания и полного отвердевания можно посмотреть на упаковке. Вместе с инструкцией по приготовлению раствора производитель обязательно указывает и эти важные параметры. Для каждого вида смеси это будет свое значение. Чаще всего в качестве основы для раствора используют гипс или цемент.
Гипсовая стяжка
Время схватывания такой стяжки составляет всего 3–4 часа, но до полного отвердевания поверхности пола придется подождать около недели. После 6–8 дней вы можете приступить к укладке финишного покрытия или залить полимерный наливной пол.
Если запланирована укладка керамической плитки, то к этой работе на гипсовой стяжке можно приступить уже через 3–4 дня. Эти рекомендации касаются стандартной толщины покрытия – 4 см. Если вы в основу пола укладывается несколько слоев раствора, то ждать придется дольше.
Формула для расчета времени полного отвердевания достаточно простая:
для толщины до 4 см: количество сантиметров х 42 часа;
для толщины свыше 4 см: 4х42 + количество дополнительных сантиметров х 90 часов.
Следует учесть! Чем толще слой стяжки, тем больше времени понадобится на ее высыхание и отвердевание. Специалисты советуют на каждые дополнительный сантиметр в толщине увеличивать время отвердевания на 3–4 суток.
Таким образом, время полного высыхания и набора прочности при увеличении толщины может увеличиваться в несколько раз. Например, при заливке гипсовой смеси толщиной 4 см на полное высыхание понадобится около 14 дней, а на такую же стяжку толщиной 8 см понадобится около 22 дней.
Цементная
Для цементной стяжки время на полное застывание рассчитывается по формуле:
для толщины до 4 см: количество сантиметров х 7 суток;
для толщины свыше 4 см: 4х7 + количество дополнительных сантиметров х 15 суток.
Например, если для высыхания покрытия толщиной 4 см понадобится 28 суток, то время полного отвердевания цементной стяжки толщиной 8 см будет равно уже 88 суткам, то есть к финишной отделке пола можно будет приступить только через 3 месяца.
Для снижения нагрузки на перекрытие при укладке толстых слоев специалисты рекомендуют добавлять в раствор различные наполнители. Следует учитывать, что время высыхания такого раствора может увеличиться, но посчитать, сколько сохнет цементная стяжка пола в этом случае будет затруднительно.
Стяжка из пескобетона
Пескобетон – это смесь по своему составу и свойствам занимающая промежуточное положение между бетоном и цементным раствором. Такая смесь с успехом используется для стяжки пола. При заливке пескобетона специалисты рекомендуют тщательно уплотнять смесь и следить за полным удалением из стяжки воздушных пузырей.
Пескобетон по своим характеристикам занимает промежуточное положение между бетоном и цементной смесью
Время высыхания такой стяжки аналогичное цементной, то есть слой в 4–5 см будет отвердевать около месяца. Производители выпускают пескобетонные смеси с наполнителями, способствующими более быстрому высыханию. Такая стяжка полностью высыхает за 1–2 недели.
Как правильно высушить
Для получения качественной поверхности важно не только правильно приготовить раствор и залить его с учетом всех требований, но и обеспечить условия высыхания.
В помещении со свежей стяжкой на весь период ее отвердевания должна поддерживаться постоянная температура 20–25оС и влажность воздуха в пределах 60–70%. Окна комнаты закрывают бумагой или шторами, чтобы не допустить попадания на пол прямых солнечных лучей. В помещении не должно быть сквозняков. При выполнении всех этих условий поверхность пола будет высыхать равномерно и время полного отвердевания будет равно тому, что указывает производитель.
Если температура воздуха в помещении ниже оптимальной, то время полного высыхания увеличивается, аналогично будет и при увеличении влажности воздуха. Важно обеспечить условия для протекания естественных химических процессов между компонентами стяжки и искусственно этот процесс не ускорять. Специалисты не рекомендуют увеличивать время высыхания за счет повышения в помещении температуры, так как впоследствии это может привести к растрескиванию и отслаиванию кусков стяжки.
Если стяжку заливают в холодное время года, то следят, чтобы температура в помещении не была ниже +5С. Промерзание не застывшей поверхности пола недопустимо.
Растрескивание стяжки — это последствие нарушения технологии укладки и высушивания
В первые 10 дней после укладки рекомендуется накрывать пол пленкой и периодически сбрызгивать водой. Это обеспечивает равномерное высыхание пола. Применять принудительное осушение поверхности можно не ранее чем через 3 недели, но и тогда не стоит поднимать температуру в комнате выше +26оС.
Как измерить влажность пола
Для определения влажности стяжки на пол кладут салфетку и плотно накрывают ее пленкой. Через сутки салфетку проверяют и если она сухая, то стяжка высохла.
Для более точного измерения влажности используют карбидный гигрометр, но покупка такого прибора оправдана в размерах крупного строительства, а не ремонта пола в одной или нескольких комнатах. Кроме того такой гигрометр измеряет влажность внутри стяжки, то есть придется в каком-то месте нарушить целостность поверхности.
Без нарушения целостности поверхности пола влажность можно определить с помощью электронного влагометра. Класс точности такого прибора меньше, чем у карбидного аналога, но для частного домостроения его вполне достаточно.
Мы рассмотрели, сколько сохнет бетонная стяжка пола при использовании наиболее часто применяемых растворов. Сегодня производители предлагают большой ассортимент смесей, которые быстро сохнут и дают высококачественную поверхность. Если сроки ремонта ограничены, то целесообразно использовать именно такие смеси со специальным составом. Единственный их минус – это цена, иногда превышающая цену обычной цементно-песчанной смеси в несколько раз.
Если нет времени или желания ждать пока высохнет бетон, выбирайте смеси со специальными добавками для быстрого высыхания
Приступая к капитальному ремонту пола нужно запастись терпением. Как бы не хотелось побыстрее закончить ремонт, укладка финишного покрытия на новую стяжку не может выполняться в спешке и без учета времени отвердевания пола, так как результатом такого необдуманного подхода станут трещины, прогибы, а также пятна плесени и грибка. Все это приведет к быстрому износу напольного покрытия и необходимости его демонтажа и замены.
Наливной пол на бетонную стяжку своими руками
Наливной пол на бетонную стяжку позволяет получить ровную поверхность. Отличительной особенностью этого метода являются сравнительно низкие трудозатраты и возможность использовать интересный дизайн.
Выравнивание пола
Выбирая наливной пол под бетон, следует учитывать назначение помещения, состояние и качество основания, возможные воздействия (химические и механические).
Перед тем как приступать к заливке, необходимо исправить дефекты на поверхности, убрать имеющиеся пятна жира. Некачественно подготовленная поверхность влечет появление недостатков финишного покрытия.
С помощью шпаклевки убирают мелкие трещины; для устранения крупных — подойдет смесь на основе эпоксидной смолы. Поскольку не требуется обладания специальными навыками, можно все работы выполнить своими силами.
Подготовка
Главной составляющей при устройстве наливного пола на бетонную плиту является качественное основание. При недостаточной его подготовке и несоблюдении требований технологии покрытие может деформироваться или разрушаться.
Имеющиеся усадочные, температурные или другие швы заделывают специальным герметиком. Цементно-песчаная стяжка и бетонное основание — пористые, легко впитывают влагу, их можно покрыть грунтовкой. Трещины обрабатывают грунтовкой с последующим проклеиванием стеклотканью.
Со старого бетонного основания удаляют верхний слой, поверхность шлифуют, заделывают выбоины и сколы. Убирают имеющиеся загрязнения, пятна от масел и очищают промышленным пылесосом основание от пыли.
Заливка бетонной стяжки
К устройству наливного бетонного пола приступают после того, как основание полностью подготовлено.
Работы выполняют в такой последовательности:
Гидроизоляция осуществляется несколькими способами. Независимо от выбранного метода пленка должна укладываться внахлест, строительные швы фиксируют строительным скотчем.
Теплоизоляция предотвращает энергопотери. Утеплитель начинают укладывать с дальнего угла, фиксируют его и стыковочные швы; периметр вдоль стен проклеивают.
При установке маяков используют цементный раствор для фиксации алюминиевых направляющих. Расстояние между маяками должно быть не больше размера правила.
Бетон для заливки замешивают небольшими порциями (во избежание схватывания в то время, как работают с предыдущим замесом). Начинают наносить раствор с дальнего угла, с помощью правила его вытягивают по маякам.
После заливки необходимо пройти по стяжке игольчатым валиком.
На подготовленную стяжку укладывают полиэтиленовую пленку, оставляя бетонный пол набирать прочность.
Методы заливки
В зависимости от основания существует несколько методов заливки:
На бетонное основание. Заливка играет роль финишного покрытия. Допустимая толщина слоя — не больше 15 мм. Сначала выполняют подготовку поверхности: ее шлифуют и грунтуют; дополнительные отделочные работы не требуются, однако она должна быть ровной. После высыхания ее красят или покрывают лаком.
Наливные бетонные полы на цементную стяжку. С помощью смеси не только выравнивают стяжку, но и устраняют имеющиеся дефекты. Важно, чтобы стяжка была сухой.
На деревянное основание. Большое значение имеет правильный выбор марки смеси. Дерево должно быть прочным, не скрипящим. Необходимо удалить старое покрытие, уплотнить стыки со стенами лентами из стиропора. Поверхность грунтуют, швы между досками шпаклюют.
На плитку. Ее очищают, удаляют ту, что держится слабо, обезжиривают. Грунтуют, чтобы обеспечить сцепку.
На технологию заливки выбранный метод не влияет; необходимо соблюдать следующие требования:
начинать работы от дальнего угла в направлении выхода;
не опираться на маяки;
водить правилом зигзагообразно;
не оставлять на полу много невыровненной смеси;
соблюдать пропорции при замешивании раствора;
после окончания заливки поверхность накрыть полиэтиленовой пленкой.
Расчет состава бетона
Чтобы рассчитать количество материалов с учетом площади помещения и толщины слоя, можно воспользоваться онлайн-калькулятором. По-другому расчет производится по формуле:
L×S×P=G, в которой:
длина помещения — L;
ширина — S;
толщина слоя — P;
необходимое количество смеси — G.
Данная формула позволяет получить нужный объем смеси. Для вычисления количества мешков нужно знать, какой указан на упаковке расход на 1 м².
Нередко пишут расход смеси при толщине слоя 1 мм. Когда требуется толщина 5 мм, то полученное значение умножают на 5.
Виды полимерных наливных полов
Если нужно, чтобы напольное покрытие отличалось устойчивостью к механическому и химическому воздействию, следует выбирать полимерные смеси. Они представлены несколькими группами.
Полиуретановые
Такие полы являются долговечными (служат более 20 лет). Они отличаются высокой износостойкостью, термостойкостью (способны выдерживать как высокие, так и низкие температуры), устойчивостью к действию кислот, щелочей, нефтепродуктов.
Дополнительные преимущества, которыми обладает такой пол:
способность выдерживать высокие физические нагрузки и механические повреждения;
отсутствие выделения вредных веществ в процессе эксплуатации;
нет пылеобразования;
возможность использования дизайнерских решений (которые специалисты предлагают не только в Москве, но и в других городах).
Покрытия из полиуретана допускается использовать в любых помещениях (от жилых до складских) и даже при отсутствии крыши.
Эпоксидные
Отличаются высокой устойчивостью к действию влаги, химических веществ и механических нагрузок. На них не оказывают негативного влияния кислоты, щелочь, растворители, масла.
Используются для закрытых помещений. Подходят для комнат с высокими требованиями к химической и механической устойчивости, повышенному уровню влажности.
Устойчивость покрытию обеспечивают вещества в составе эпоксидных смол. Покрытие получается ровным и прочным, надежно защищает бетонное основание.
Эпоксидно-полиуретановые
Данный вид появился при синтезе эпоксидных компонентов (износостойких) и полиуретановых (долговечных и эластичных). Получившийся состав отличается прочностью, его можно использовать в местах, имеющих высокие физические нагрузки (платформы, паркинги).
Метилметакрилатные
Этот вид полов является менее популярным, чем другие. В процессе укладки требуется соблюдение специальной технологии, работы делаются при температуре не ниже +8°С.
С помощью метилметакрилатной смеси можно выровнять всю стяжку, поэтому такая возможность хорошо подходит для помещений с большими площадями. Этот вид наливного пола выдерживает умеренные механические нагрузки и пониженные температуры, но чувствителен к воздействию химических веществ.
У метилметакрилатного наполнителя резкий запах, который в процессе полимеризации исчезает. В ходе устройства данного наливного пола и до полного высыхания в помещении нужна хорошая вентиляция.
Преимущества:
высокая прочность;
влагостойкость;
жесткость;
устойчивость к абразивным составам.
Минеральные наливные полы
В смесь для данного наливного пола входят:
цемент;
минеральные наполнители;
модификаторы.
Минеральные самовыравнивающиеся полы отличаются невысокими показателями износостойкости к действию нагрузок, поэтому их не используют в качестве финишного покрытия. Они подходят для выравнивания с последующей укладкой:
паркета;
керамической плитки;
линолеума;
ламината.
Существует 3 состава смеси:
Базовый. Используют для выравнивания бетонных или бетонно-песчаных оснований с перепадами неровности до 8 см. Толщина этого слоя может колебаться от 1 до 8 см.
Средний. Применяется для выравнивания оснований (цементно-песчаных или бетонных) с неровностями и перепадами до 3 см. В дальнейшем этот слой выравнивают с помощью финишного состава.
Финишный. Используется для окончательного выравнивания оснований из бетона и цементно-песчаных смесей. На это слой укладывают покрытие.
Технология работы с выравнивающими смесями
При укладке самовыравнивающейся смеси состав на поверхность наносят тонким слоем. Раствор готовят с учетом рекомендаций, указанных на упаковке. Воду наливают в емкость и добавляют сухую смесь.
Для перемешивания массы используют специальную насадку на электрическую дрель. Готовый раствор должен в течение 3-5 минут отстояться, затем его вновь перемешивают.
В большинстве случаев самовыравнивающиеся смеси застывают быстро, поэтому при заливке небольшой площади можно приготовить раствор на весь объем сразу.
Смесь для заливки должна иметь консистенцию кефира. Иногда из-за высокой жесткости воды раствор получается недостаточно густым, приходится менять в составе соотношение воды и сухого вещества.
Для определения степени растекаемости выливают 100 мл раствора на стекло. В течение 3-4 минут должно получиться пятно диаметром около 20 см. Такой состав считается готовым к использованию.
Выливают полученную смесь на поверхность квадратами или полосами и распределяют с помощью игольчатого валика (для удаления пузырьков воздуха).
Как сделать выравнивающую стяжку пола и залить наливной пол своими руками
Наливной пол заливают для выравнивания поверхности. Когда залит черновой пол, у него выявляются изъяны в виде неровной поверхности относительно уровня и небольших впадин в форме ямок. Данный материал расскажет и покажет, как исправить подобные дефекты.
Итак, я практиковал два способа выравнивания поверхности при помощи наливного пола и выравнивающей стяжки. Рассмотрим их плюсы и минусы.
Инструменты:
кисть шириной в 15см
емкость 40 литров
дрель-миксер
игольчатый валик для наливного пола
шпатель широкий, узкий
шпатель зубчатый, с высотой зуба 8-10 мм
уровень
правило
затирочная тёрка
Ход работ
Первый способ. Наливной пол
Перед тем как начать работы с наливным полом, поверхность необходимо очистить от пыли. Желательно, сделать это пылесосом. После этого грунтуем поверхность жидким стеклом (ЖС).
От консистенции ЖС зависит его впитываемость в основание пола. Необходимо разбавить его в пропорции 1 к 2 (одна часть воды на две части ЖС) и обработать поверхность, желательно в 2-3 слоя. Промежуток времени перед следующим нанесением должен составлять около 1 часа. Работы производятся при температуре не ниже + 10 С.
После высыхания ЖС, поверхность должна принять характерный оттенок, как после нанесения лака.
Это делаем для того, чтобы при нанесении наливного пола вся влага, содержащаяся в смеси, не впитывалась в пол, и сама смесь не пересыхала, а постепенно застывала. Также эта процедура будет служить своеобразной гидроизоляцией пола.
Перед тем как замешивать смесь наливного пола, делаем деревянную подошву под размер обуви с вкрученными в неё саморезами. Это делается для того, чтобы после нанесения наливного пола можно было по нему ходить, не наступая всей ступней.
Замешиваем при помощи миксера готовую смесь наливного пола.
Эту работу выполняем строго по инструкции, указанной на мешке.
После этого выливаем размешанную смесь на пол и разравниваем шпателем.
Далее, для того чтобы выгнать из смеси пузырьки воздуха, которые образовались при размешивании, по поверхности проводим игольчатым валиком для наливного пола.
Это также способствует равномерному разглаживанию смеси по плоскости.
В моём случае, после того как пол высох.
На полу появились трещинки в виде паутины, значит температурные режимы, указанные на мешке, не были соблюдены.
Для их устранения можно наклеить сетку для шпаклевки фасадов.
Вначале нанесем клей зубчатым шпателем.
Дальше наложим сетку и разровняем клей широким шпателем.
Таким способом мы исправим возникшую проблему.
После высыхания плиточного клея был застелен линолеум.
Второй способ. Выравнивающая стяжка пола
Для начала выполняем такие же работы с ЖС, то есть грунтуем поверхность. Затем заготавливаем цементно-песчаную смесь (ЦПС), в состав которой входит просеянный песок (крупнозернистый), цемент, плиточный клей в пропорции 3×1х1 (три части песка, одна цемента, одна плиточного клея).
Процесс начинается с установки маяков по уровню. Далее наносим ЦПС при помощи зубчатого шпателя. Смесь необходимо втирать в поверхность пола.
После этого нанесенную на пол ЦПС выравниваем правилом. Пока она не совсем застыла, затираем поверхность затирочной тёркой.
Должна получиться однородная ровная поверхность.
После того как выравнивающая стяжка высохла, для крепости дополнительно пропитываем ее жидким стеклом, разбавленным с водой в отношении 2 к 1.
После высыхания жидкого стекла стелется линолеум или любое другое покрытие.
Выводы о работе с наливным полом и выравнивающей стяжкой
Наливной пол. С ним работать легко и просто. Его толщина может быть от 3 до 10 мм, но цена за готовую смесь высока. Необходимость соблюдения инструкции по работе со смесью также является минусом.
Выравнивающая стяжка. Если вы располагаете достаточным временем и бюджетом, это подходящий вариант. Памятка: главный минус выравнивающей стяжки — она уменьшает высоту помещения на 10-15 мм, тогда как толщина наливного пола может быть всего 3 мм.
Чем грозит наливной пол на невысохшую стяжку
Наливные полы стали очень популярными в наше время. Они отличаются долговечностью, износостойкостью, беспыльностью, устойчивостью к ударам и повреждениям. Поэтому каждый стремится обзавестись в своем доме подобным атрибутом.
Тем не менее такими свойствами обладают только правильно сделанные полы с учетом всех нюансов. Однако часто в спешке владельцы пренебрегают правилами, заливая пол на невысохшую стяжку. В итоге ни к чему хорошему это не приводит.
Какие могут быть последствия у такого скоропостижного решения?
Можно ли заливать пол на невысохшую стяжку?
Ни в коем случае нельзя заливать пол на невысохшую стяжку. Стяжка должна сохнуть в течение минимум 3-х недель, во время которых владелец обязан следить за тем, как себя ведет материал и отслеживать его реакцию на различные температуры.
К тому же необходимо следить за уровнем влажности в помещении, который должен соответствовать установленным числовым значениям. Если же поспешить, не дождавшись истечения установленного срока, то конечная конструкция будет некачественной и очень быстро «развалится».
Какие могут быть последствия?
Конечный итог будет одинаковым – напольное покрытие будет испорчено.
Однако привести к этому могут разнообразные факторы:
В тех местах, где слой ЦПС был толстый, глимс попросту отлетит, а в местах с тонким слоем ЦПС может уцелеть, т.к. площадь будет более просохшей. Однако это не гарантирует дальнейшую сохранность материала.
Стяжка и наливной пол могут не сцепиться между собой, что приведет к механическим повреждениям второго, т.к. между ними будет пространство, причем неравномерное.
Невысохшая стяжка обеспечивает повышенную влажность, что приводит к образованию трещин и бугров в последующем, а значит пол будет полностью испорчен.
Вздутие полов – основной признак, по которому можно определить, что пол был залит на невысохшую стяжку.
Повышенная влажность стяжке не даст полам нормально высохнуть, что приведет к продавливанию и деформации пола при внешних воздействиях. К тому же он не будет прочно держаться, из-за чего его можно будет снять простым шпателем.
При каждом из вышеперечисленных вариантов пол будет безнадежно испорчен.
Что делать в таких случаях?
Сложившуюся ситуацию не получится как -либо исправить. Пол придется переделывать в любом случае, однако во второй раз лучше запастись поддержкой опытных рабочих.
Важно! Если же все – таки было принято решение переделывать самостоятельно, то следует сначала прочитать подробное поэтапное руководство или проконсультироваться с квалифицированными специалистами.
Заключение
Влажность – первое, что необходимо контролировать при ремонтных работах. Это главный фактор, который воздействует на конечное качество результата. Однако лишняя влажность непосредственно в материалах приводит к порче всей конструкции, которую в последующем придется переделывать. Поэтому лучше подождать лишнее время, но убедиться, что все полностью высохло, чем сэкономить время, испортив в конечном итоге материал.
Стяжка
: песок и цемент против самовыравнивающего устройства
Стяжки
: песок и цемент против самовыравнивателя
Традиционно выравнивающие стяжки представляли собой полусухую смесь цемента OPC и песка для стяжки. Они регулярно использовались для решения проблемы структурной плиты со слишком шероховатой или неровной поверхностью, на которую невозможно было нанести отделку пола напрямую.Это может быть либо новая бетонная плита с неприемлемой отделкой, либо реконструкция существующего здания, где поверхность пола могла быть повреждена в течение срока службы здания.
Со временем полусухие стяжки эволюционировали и стали включать специальные запатентованные стяжки с предсказуемыми свойствами, включая более высокие значения прочности на сжатие и более короткое время высыхания. Стяжки на основе песка и цемента по-прежнему составляют подавляющее большинство стяжек, устанавливаемых в зданиях.
Стяжки на основе песка и цемента по-прежнему составляют большинство используемых стяжек
Подобные самовыравнивающиеся или самовыравнивающиеся жидкие стяжки также были разработаны в качестве альтернативы полусухим стяжкам, хотя оба типа имеют отличительные преимущества и недостатки. Самовыравнивающиеся стяжки обычно доступны в двух различных составах на основе цементных материалов или материалов на основе сульфата / ангидрита кальция.
Как следует из названия, жидкие самовыравнивающиеся стяжки представляют собой проточные стяжки и особенно подходят для укладки насосом на больших площадях.Таким методом нередки стяжки до 1000 кв.м в день. Напротив, полусухие стяжки обычно укладываются вручную со скоростью около 125–150 кв.м в день, хотя доступны специальные автоматизированные стяжки, которые могут увеличить это количество примерно до 500 кв.м в день.
Жидкие стяжки не подходят для участков, подверженных воздействию воды
Являясь жидкими стяжками, самовыравнивающиеся стяжки не подходят для участков, где требуется падение для образования пандусов, или для дренажа влажных помещений, таких как душевые и раздевалки в центрах отдыха и т. Д.Кроме того, некоторые типы самовыравнивающихся стяжек не подходят для этих целей из-за их непригодности для воздействия воды.
Толщина
Одно из основных различий между полусухой и самовыравнивающейся стяжкой — это толщина.
Полусухие стяжки обычно устанавливаются с большей толщиной, как правило, 65-75 мм, хотя это может варьироваться в зависимости от того, как стяжка должна быть установлена, то есть приклеенной, несвязанной или плавающей на изоляции.
За исключением стяжек на основе сульфата кальция, жидкие самовыравнивающиеся стяжки, как правило, не подходят для использования в несвязанных или плавающих приложениях.Однако существует небольшое количество запатентованных самовыравнивающихся стяжек, армированных волокном, включающих стекловолоконную сетку, которые подходят для этих типов применений и могут включать подходящие системы подогрева пола, если это необходимо.
Системы теплого пола можно покрывать
Поскольку самовыравнивающиеся стяжки обычно позволяют укладывать более тонкие стяжки, они могут быть особенно рентабельными для этих типов поверхностей, но могут быть значительно дороже, чем стяжки на основе песка и цемента, при установке большей толщины.
Смешивание / дозирование стяжки
Цементные самовыравнивающиеся стяжки обычно смешиваются на месте с помощью смесительного насоса непрерывного действия, установленного на прицепе, а затем перекачиваются в необходимое место через шланг. Для небольших участков это можно смешать вручную, используя дрель и насадку для лопастей / вертушки.
Жидкие стяжки на основе сульфата кальция могут быть доставлены на строительную площадку в готовом виде в смешанном и готовом к использованию виде или с использованием системы на базе силоса, расположенной на месте.
Смешивание стяжки может производиться на объекте или может быть доставлено предварительно смешанным
Полусухие стяжки обычно смешиваются / дозируются на месте, либо в непосредственной близости к разравниваемым участкам, либо с центральной станции смешивания, откуда стяжка перекачивается в виде полусухого материала в требуемое место.Полусухие растворы также могут быть доставлены на объект в готовом виде в самосвалах с подходящего местного завода по производству товарного бетона или раствора. Однако при использовании этого метода стяжка, вероятно, потребует добавления замедлителя схватывания, чтобы гарантировать, что она сохранит свою работоспособность на протяжении всего периода укладки.
Размещение / уплотнение
Самовыравнивающиеся стяжки
самоуплотняются и не требуют какого-либо физического уплотнения, кроме использования пятен для облегчения процесса самовыравнивания.Кроме того, использование роликов с шипами может помочь в удалении любого захваченного воздуха и снизить риск заедания штифта.
Самовыравнивающиеся стяжки
также могут быть установлены в соответствии с очень жесткими требованиями к уровню с использованием систем выравнивания штатива и лазерных уровней. Еще более жесткие допуски по уровню могут быть достигнуты за счет использования решетки из винтов с плоской головкой, вставленных в основание, причем головки винтов действуют как базовый уровень для стяжки.
Полусухая стяжка должна быть полностью утрамбована, чтобы исключить любые воздушные пустоты и т. Д., Которые могут привести к локальному ослаблению стяжки.Это выполняется вручную с использованием ручных трамбовок и т. Д., Если не используется автоматическое разравнивающее оборудование.
Сушка Стяжки
обычно считаются сухими, если их влажность упала до уровня 75% или ниже. На этом этапе они подходят для нанесения чувствительных к влаге напольных покрытий, таких как винил и т.д. Например, цементная самовыравнивающаяся стяжка толщиной 5-10 мм может быть достаточно сухой, чтобы покрыть виниловый пол через 24 часа, в то время как традиционная цементно-песчаная стяжка толщиной 75 мм займет минимум 75 дней даже при идеальных условиях высыхания.
Время высыхания зависит от типа стяжки и толщины
Однако использование запатентованных водоредуцирующих добавок может значительно сократить время высыхания стяжек на основе песка и цемента, равно как и выбор решений для быстрого высыхания.
Заключение
Выбор типа стяжки, наиболее подходящей для проекта, будет зависеть от многих факторов. Не существует «единого варианта стяжки, подходящего для всех», и часто в проекте будет множество разных типов стяжки для разных областей.Поэтому производители, поставляющие широкий ассортимент, могут дать более объективные советы по сравнению с производителями, поставляющими один тип.
Если вам нужна дополнительная информация по вышеуказанному, оставьте комментарий ниже.
Ян Перкинс
Менеджер по спецификациям Flowcrete UK Ltd.
РАСШИРЯЮЩАЯСЯ РОЛЬ САМО ВЫРАВНИВАЮЩИХСЯ НАКЛАДКИ В ДЕКОРАТИВНОМ БЕТОНЕ — Premier Veneers
В-четвертых, поскольку самовыравнивающиеся подложки имеют более низкое качество, чем самовыравнивающиеся накладки, и не имеют такой прочности, они не могут быть размещены на одном и том же глубины.Максимальная глубина или толщина, на которую обычно можно укладывать самовыравнивающееся основание, составляет приблизительно 1 дюйм. Самовыравнивающиеся покрытия обычно могут быть размещены в один слой толщиной до 2 дюймов. Для достижения глубины 2 дюйма самовыравнивающиеся накладки также могут быть, а иногда и размещены в двух равных слоях, или «подъемах»; это увеличивает общую устойчивость покрытия к растрескиванию. То же самое нельзя сделать с подложками. Так, например, с полом, который находится вне уровня более чем на дюйм, даже если напольное покрытие будет установлено поверх, необходимо использовать самовыравнивающееся покрытие.
В-пятых, самовыравнивающиеся накладки и самовыравнивающиеся подложки требуют нанесения грунтовочного покрытия для улучшения их адгезии и предотвращения потери влаги из материала на основу. Самовыравнивающиеся покрытия отличаются тем, что требуют использования более качественной грунтовки, обычно эпоксидной, и ее более осторожного нанесения, например, использование нескольких слоев, перекрестной прокатки и рассыпания песка для создания более прочного сцепления и предотвращения образования пузырьков воздуха. от выхода на поверхность.Средняя сила сцепления и возможность появления небольших пузырей или проколов не являются проблемой для самовыравнивающихся подложек, поскольку окончательная поверхность будет покрыта другим материалом.
В-шестых, поскольку самовыравнивающиеся подложки не так прочны, как самовыравнивающиеся покрытия, используют ингредиенты более низкого качества и не должны хорошо выглядеть, так как они будут покрыты другими материалами, они также дешевле и дороже . Например, если самовыравнивающийся оверлейный материал может стоить от 45 до 70 долларов за мешок весом 50 фунтов, то аналогичное количество самовыравнивающейся основы будет стоить только от 25 до 40 долларов, или, по крайней мере, на 20 долларов меньше за мешок.Поскольку для самовыравнивающихся оснований требуется только грунтовка из акриловой или виниловой композиции, а не на основе эпоксидной смолы, эта стоимость также значительно ниже. Виниловые и акриловые грунтовки обычно стоят всего 20-25 долларов за галлон, в отличие от 60-100 долларов за галлон эпоксидных грунтовок, используемых с самовыравнивающимися покрытиями.
ОБЩИЕ НАЗНАЧЕНИЯ И ПРЕИМУЩЕСТВА САМО ВЫРАВНИВАЮЩИХСЯ НАКЛАДКИ
Самовыравнивающаяся накладка представляет собой смесь специальных цементов, мелкозернистого заполнителя, полимера и суперпластификатора, предназначенная для тонкого, прочного, гладкого слоя, достаточно твердого для использования поверхность износа, не требующая покрытия другим напольным материалом.Но в какой ситуации и при каких обстоятельствах вы бы хотели использовать самовыравнивающееся наложение? Это важный вопрос, потому что существуют различные типы цементных покрытий, которые требуют различных методов нанесения. Самовыравнивающиеся перекрытия — лишь один из таких видов цементного покрытия. Однако они обладают уникальными характеристиками и преимуществами, которых нет у других типов цементных покрытий, например, тех, которые затираются или распыляются.
Самовыравнивающиеся подложки: советы, методы и инструменты | 2017-03-01
В следующей статье мы рассмотрим преимущества использования самовыравнивающихся подстилок, отзывы подрядчиков и монтажников, а также продукты, имеющиеся на рынке.
Самовыравнивающиеся подкладки (SLU) становятся все более популярными, поскольку степень ровности и гладкости, необходимых для напольных покрытий, увеличивается. Недавно мы получили возможность получить несколько советов от промышленных производителей о важности SLU, в том числе об их преимуществах и использовании, которые позволили выявить некоторые интересные факты об известных продуктах.
Изучение SLU
Технически термин «самовыравнивающийся» был введен в употребление в США.S. by Ardex, в 1978 году в связи с их первым самовыравнивающимся продуктом, самовыравнивающейся бетонной подложкой Ardex K 15 Premium. Этот термин использовался, чтобы отличить его от традиционного бетона, который, как правило, более жесткий и требует больше труда, чтобы установить его на место и закончить с помощью шпателя.
«Самовыравниватели обеспечивают более плоское и качественное основание, что приводит к более качественному покрытию пола», — заявил Грег Хансикер, коммерческий директор в сегментах напольных покрытий и отделки в Ardex Americas.«Кроме того, самовыравниватели не позволяют монтажникам стоять на коленях и сокращают трудозатраты, необходимые для создания плоского гладкого основания».
«Самовыравнивающиеся подложки обладают двумя основными преимуществами по сравнению с традиционными подложками, — пояснил Алекс Кин, менеджер подразделения Dependable, LLC в Роки-Ривер, штат Огайо. «Первое преимущество — это скорость, позволяющая установщику выровнять большую площадь без значительных затрат времени и труда на выполнение задачи. Второе преимущество — превосходное выравнивание.В отличие от пластырей, которые более подвержены человеческим ошибкам, хорошая самовыравнивающаяся основа выровняется без помощи человека ».
Алан Кин, глава отдела технических продаж Texrite в Хьюстоне, поддержал мысли Кина и Хансикера. «Наблюдается определенное сокращение трудозатрат и навыков, чтобы добиться более плоской поверхности пола», — сказал он. «Способность заливать и наносить тонкие и толстые текучие слои на различные поверхности не имеет себе равных».
Поскольку многие компании предлагают сопоставимые продукты, в настоящее время на рынке очень важно выделить бренд.«Наша конечная цель — предложить отраслевым партнерам лучшее понимание того, как выбрать самую лучшую систему для каждой установки, к которой они приступают», — сказал Чад Бюлен, менеджер по техническим услугам бизнес-подразделения Bostik Consumer & Construction, объяснив, как компания предлагает обучение. для своей продукции в назначенных центрах в Техасе, Калифорнии и Висконсине.
«Мы предоставляем дополнительные ресурсы с помощью нашего отзывчивого и знающего персонала службы технической поддержки и полезных технических руководящих документов», — добавил Кристофер Брана, менеджер по продукции Laticrete’s NXT.«Laticrete продолжает свою приверженность инновациям и предоставлению клиентам продуктов и услуг высочайшего качества».
«Мир без альтернатив может быть чрезвычайно ограничивающим», — объяснил Джеффри Джонсон, бизнес-менеджер линии MAPEI «Системы установки напольных покрытий». «Вот почему в Северной Америке продукты MAPEI для систем укладки напольных покрытий включают 10 различных самовыравнивающихся оснований и шесть грунтовочных материалов, и на горизонте появится еще больше вариантов.Каждый из этих выравнивателей отличается уникальными характеристиками в обращении и эксплуатационными характеристиками, предназначенными для решения большинства задач по подготовке основания пола ».
Хотя для большинства SLU требуется грунтовка перед установкой, дополнительные инструменты также могут оказаться полезными. «Использование насосов, смесительных бочек, граблей для выравнивающих смесей, граблей для граблей, сглаживающих устройств и шипованных роликов — распространенные инструменты, используемые для эффективного нанесения выравнивающей смеси», — сказал Кирк Фрэнсис, директор по маркетингу компании UFloor Systems, Inc. в Авроре, штат Колорадо.
«Дополнительные инструменты могут быть добавлены для вспомогательных работ, такие как ковш с тяжелой ручкой, распределитель с длинной рукояткой или гладкий / чистовой шпатель с длинной рукояткой для достижения досягаемости на больших площадях», — добавил Кин.«Можно носить обувь с шипами / шипами, чтобы можно было ходить по мокрому, жидкому раствору; обувь с шипами становится более важной при выравнивании пола во всем помещении или на очень больших площадях. На очень крупных объектах, таких как завод, склад или учреждение, можно использовать непрерывное насосное и смесительное оборудование и шланг.
«Кроме того, используйте разомкнутый цикл перемешивания с помощью палочки или лопасти, чистого ведра и мощной дрели для перемешивания 1/2 дюйма», — пояснил он. «Сверла меньшей мощности или нетяжелые сверла сгорают или выходят из строя при смешивании сжиженного продукта.”
Обратная связь жизненно важна
Помимо очевидных преимуществ SLU, они также обеспечивают простоту использования при правильном применении, помогая продлить срок службы любого напольного покрытия. Многие компании процветают благодаря отзывам своих клиентов, которые являются профессионалами, которые помогают в разработке новых инновационных продуктов.
«Подрядчики могут разочароваться, если они не были полностью обучены или незнакомы с системами, особенно если они находятся на строительной площадке», — пояснил Булен.«После того, как они выберут правильную систему для типа установки, будут знать правильную технику и иметь нужные инструменты, они смогут добиться феноменального успеха за меньшее время и с меньшими деньгами».
«Не все выравнивающие смеси одинаковы», — заметил Фрэнсис. «Узин является пионером в разработке новых продуктовых технологий, основанных на прочных отношениях с нашими заказчиками-подрядчиками. Наша модель разработки продукта включает процесс обнаружения на основе требований, который включает высокий уровень участия установщика и владельца бизнеса подрядчика.
«Результатом этих тесных отношений с клиентами является то, что мы называем« Уровень Плюс + Эффект », который встроен в ряд наших выравнивающих составов. Эти продукты отличаются высокой текучестью, превосходной впитывающей способностью, превосходной гладкостью поверхности, повышенной стабильностью размеров и быстрым отверждением / отверждением. Наши выравниватели также имеют диапазон воды, соответствующий спецификации, для большей гибкости проекта ».
«Все три наших новых продукта были разработаны на основе отзывов установщиков и с момента их запуска получили отличную реакцию клиентов», — добавил Хансикер.
«Могут возникнуть положительные и отрицательные реакции», — пояснил Кин. «Положительный опыт заключается в том, что пользователи преодолевают первоначальные материальные затраты на самовыравнивание и рассматривают более новое, более плоское и быстрое выравнивание пола как общую экономию затрат на строительство (рабочая сила, труд и общий баланс пота).
«Негативы, с которыми сталкиваются монтажники, возникают из-за« оценки / чрезмерного полива при смешивании », поскольку соотношение смеси самовыравнивающегося подстилающего слоя чрезвычайно зависит от воды. Избыточный полив вызывает усадку, растрескивание, растрескивание и расслоение основания в самовыравнивающихся продуктах.Тщательный и точный замер воды жизненно важен для успеха установки; Помните, что разные производители имеют разный вес в мешках и требования к воде в пропорциях смешивания. Более текучая природа наливных самовыравнивающихся подложек требует более плотного и чистого сцепления с поверхностью. Неспособность должным образом и полностью удалить загрязнения связующего и / или неиспользование требуемых грунтовок приведет к отслоению или нарушению сцепления подложки.
«Если не измерить самовыравнивающиеся подкладки и ввести избыток воды, то можно будет наблюдать неоднородную, неоднородную поверхность и изменение цвета верхней части», — продолжил Кин.«Любые необычные пузыри, точечные отверстия и / или цветовые завихрения на нижнем слое покрытия являются визуальными индикаторами неиспользования грунтовки или чрезмерного полива / добавления избыточной воды при перемешивании. Несмотря на то, что эти продукты легче заливать, выравнивать и заполнять низкие участки пола, эти продукты требуют пристального внимания при смешивании и подготовке поверхности к склеиванию. Те, кто следят за чистотой склеиваемой поверхности, нанесением грунтовки и дозированной подачей воды, награждаются легким, ровным и ровным законченным полом ».
Новые продукты на рынке
При разработке новых продуктов некоторые компании работают по принципу «продукт за продуктом», представляя отдельные продукты по мере их создания, в то время как другие предпочитают представлять целую линейку, включающую различные рабочие части , например MAPEI.
«Три из наших новейших самовыравнивающихся подложек обладают уникальными характеристиками, которые обычно не встречаются в нашем ассортименте основных продуктов», — сказал Джонсон. «Это Ultraplan LSC, жидкое обезжиривающее покрытие с высокой текучестью и самовыравнивающееся основание; Ultraplan Lite, самовыравнивающаяся подложка низкой плотности; и Ultraplan QuickTraffic, самовыравнивающаяся подстилка для быстрой укладки и быстрой укладки. MAPEI стремится предоставить столько вариантов меню для самовыравнивания, сколько есть условий для подготовки, и наши сотрудники отдела исследований и разработок продолжают работать над еще большим количеством вариантов.”
Несколько других компаний также недавно представили« семейство »SLU, в которых используются новые технологии и поддерживаются индивидуальные концепции или идеи для компаний по дальнейшему дифференцированию своих продуктов.
«Ardex недавно выпустила новые самовыравнивающиеся продукты, каждая из которых предлагает рынку уникальные технологии, поддерживающие нашу концепцию« Выбери свое решение »», — сказал Хансикер, описав трио новых продуктов компании, включая Ardex K 22 F, a армированный волокном высокопроточный SLU; Ardex K 10, «повторно активируемый» SLU с высоким расходом, разработанный для выравнивания на 1/8 дюйма; и Ardex K 60, двухкомпонентный (порошок и жидкость) SLU, который практически не требует подготовки или грунтовки.
«Laticrete с гордостью предлагает семейство самовыравнивающихся продуктов под названием NXT», — добавил Брана. «Продукты для подготовки субстратов NXT были разработаны с использованием самых современных технологий и обеспечивают производительность мирового класса для различных областей применения, включая самовыравнивающиеся подложки, заплатки, обезжиривание, грунтование и уменьшение влажности. Мы предлагаем инструкции по обеспечению того, чтобы основание было должным образом подготовлено и загрунтовано перед установкой этих самовыравнивающихся продуктов ».
«Texrite имеет Flowrite 250 и Flowrite 250 fs с грунтовкой Bonding Primer 500 в качестве наливаемой самовыравнивающейся системы подстилающего слоя для устранения нежелательных наклонных, неровно наклонных и вдавленных или шероховатых / зарубцованных полов толщиной от нуля до одного дюйма при однократном нанесении, — сказал Кин.«Как Flowrite 250, так и Flowrite 250 fs допускают легкое пешеходное движение в течение одного дня после нанесения; однако Flowrite 250 fs — это быстро схватывающаяся и затвердевающая версия, которая может выдерживать более быстрое пешеходное движение в течение четырех-шести часов после нанесения влажной заливки ».
Хотя некоторые компании применяют подход к выпуску нескольких продуктов одновременно, другие считают полезным вводить новые продукты по одному. «Наш флагманский продукт, Uzin NC 170 Levelstar Premium Self Leveling Compound, является одним из этих новых, инновационных выравнивающих составов, отвечающих потребностям и требованиям подрядчиков по профессиональным напольным покрытиям для сегодняшних коммерческих проектов полов.- сказал Фрэнсис.
«SL-200 — это сверхтекучее, саморазглаживающееся основание, используемое при подготовке готовых напольных покрытий», — пояснил Булен. «Его можно установить на 1/8 дюйма с помощью граблей и сглаживающего инструмента. Сверхтекучая технология однократного подъема увеличивает производительность по сравнению с методами нанесения заплат с использованием нескольких слоев и оставляет более гладкую поверхность. SL-200 также может быть установлен в качестве самовыравнивающейся основы толщиной до одного дюйма, когда требуется ровный или ровный черновой пол. Этот революционный состав может быть легко установлен одним человеком, работающим в одиночку, благодаря длительному открытому времени и превосходной скорости потока.”
“ Зимой 2015 года Dependable запустила в производство новейшее самовыравнивающееся основание под названием Skimflow HPI. «Skimflow HPI заменил наш продукт Skimflow HP и занимает значительную нишу на рынке, охватывая гибкие носители и носители, требующие продуктов с низкой усадкой», — сказал Кин. «В отличие от традиционных цементных оснований, Skimflow HPI не требует механической подготовки и представляет собой безопасную альтернативу усадочным цементам. Он перекачивается и разливается, что дает установщику возможность либо смешивать в бочках, либо перекачивать продукт, когда это необходимо.После мытья пола требуется грунтовка для обеспечения прочного сцепления. При необходимости герметизируйте пол латексным продуктом. При тонкой заливке пол можно укладывать на следующий день ».
Это далеко не полный список компаний, предлагающих SLU, или исчерпывающий обзор всех продуктов. При определении подходящего SLU для использования все сводится к выбору правильного продукта для правильной работы от компании, которой вы можете доверять.
«Надлежащая оценка, оценка и подготовка основания, а также знание материалов для полов, которые будут использоваться, являются важными первыми шагами, предпринятыми перед определением и выбором подходящих систем продуктов, включая выравнивающие составы, которые будут использоваться в проекте, — сказал Фрэнсис.
Использовать самовыравнивающиеся покрытия на конструктивно прочных основаниях
Рабочие установили Ultratop натурального серого цвета от Mapei в качестве напольного покрытия в Музее Анкориджа в Анкоридже, Аляска. Фото любезно предоставлено MapeiPhoto любезно предоставлено Quikrete Cos.
Если у вас есть структурно прочная основа и короткие сроки, самовыравнивающееся перекрытие может быть вашим лучшим вариантом для ремонта существующего пола в доме или коммерческом учреждении. От растушевки до многослойной укладки, современные продукты быстрого отверждения в основном используются для выравнивания горизонтальных поверхностей, повышения уровня пола до соответствия новым пороговым значениям или вдохновения новой жизни в старые полы без суеты и затрат на разрыв или затирку.Большинство открытых участков могут быть открыты для пешеходов в течение двух-шести часов и для электриков, сантехников и других «торговых людей» в течение дня.
Дариус Гросс из компании Life Deck Coating Installations из Сан-Диего наливает TC-25 компании Westcoat Specialty Coating Systems на пол в гостиной. Материал использовался для выравнивания комнаты и был залит толщиной от 1/4 дюйма до 1/2 дюйма. По нему было достаточно сложно ходить и испачкаться за несколько часов.
Некоторые говорят, что наливной бетон и самовыравнивающиеся покрытия — это одно и то же.Другие утверждают, что самовыравнивающийся бетон используется на всю глубину, в то время как покрытие наносится на существующее основание. Многие делят самовыравнивающийся бетон на две категории: подложки, для которых требуется какое-либо покрытие, например ковер или плитка, и перекрытия, которые можно покрыть или декоративно отделать в качестве изнашиваемой поверхности.
Но все согласны с этим определением Рэя Калигиана, директора по развитию бизнеса и разработки продуктов Levelrock для USG Corp.: «Самовыравнивающийся бетон по своей конструкции предназначен для заливки или перекачивания на поверхность, и раствор ищет свой уровень или выезжает самостоятельно, без особых трудозатрат со стороны подрядчика.Напротив, обычный бетон обычно имеет корпус, поэтому он остается в той форме, в которую был залит ».
Как и обычный бетон, самовыравнивающиеся накладки могут быть целиком окрашены, окрашены, нанесены трафаретом, распиловкой, пескоструйной обработкой или полировкой. В редких случаях подрядчики с некоторым успехом использовали краситель для сухого встряхивания и другие отвердители. Вы можете использовать инкрустацию перед заливкой, а также можете добавлять в некоторые смеси стекло или заполнитель. Практически единственное, что нельзя делать с самовыравнивающимся бетоном — это штамповать его.Шаблон просто самовыравнивается, потому что он такой плавный. Это также делает невозможным создание дизайна на пленку.
Одна компания даже производит самозакрепляющуюся смесь для столешниц — Quikrete. Другие говорят, что вы можете использовать их самовыравнивающиеся продукты для столешниц, но они признают, что их смеси не предназначены для этого.
По нему было достаточно сложно ходить и испачкаться за несколько часов. Пол был окрашен красителем на водной основе Westcoat SC-35 и герметизирован эпоксидной смолой на водной основе EC-11 и верхним слоем сатинированного полиуретана EC-96.
Большое разнообразие Ингредиенты в самовыравнивающихся продуктах сильно различаются, — говорит Скотт Том, директор по обслуживанию продуктов L.M. Scofield Co.. Некоторые из них сделаны из песка, цемента и связующего полимера. Другие содержат цемент, гипс и специальные модификаторы. Третьи содержат суперпластификаторы, которые придают бетону текучесть смеси с гораздо более высоким содержанием воды. «На самом деле все не одинаковы», — говорит Том. «Они предназначены для одного и того же использования, но у них разный химический состав.”
«Суперпластификаторы могут придавать бетону оседание от 8 до 12 дюймов без добавления воды, и они также используются во многих покрытиях для повышения гибкости и простоты нанесения», — говорит Рич Кофоид, национальный менеджер по продажам Increte Systems Inc.
Levelrock Proflow компании USG Corp. закачивается на бетонное основание. Фото любезно предоставлено USG Corp.
Самовыравнивающиеся покрытия предназначены для тонкого нанесения на существующий бетон, но обеспечивают прочность на сжатие от 4000 до 8000 фунтов на квадратный дюйм после полного отверждения.
Производители согласны с тем, что эти продукты ведут себя не так, как обычный бетон, поэтому необходимо пройти обучение, прежде чем аппликатор научится их использовать. «Самовыравнивание — это то, чему нужно обучать монтажников, — говорит Хендрик Голлер, директор по маркетингу Ardex Engineered Cements. «Большинство установщиков не могут сделать это сразу же».
Ardex входит в число компаний, предлагающих бесплатные обучающие семинары для аппликаторов, добавляет Голлер. У компании есть учебные центры в штаб-квартире в Аликиппе, штат Пенсильвания., плюс Даллас, Джорджия, Мэнсфилд, Техас, Анахайм, Калифорния, Кент, Вашингтон, и Портленд, штат Орегон.
Этот окрашенный дизайн был нанесен на Mapei Ultratop в белом цвете в Tropicana Casino & Resort в Атлантик-Сити, штат Нью-Джерси. Фото любезно предоставлено Mapei
Quikrete Cos. Производит быстросхватывающуюся самовыравнивающуюся грунтовку для пола, предназначенную для заливки полосами и не требует механической обработки. «Это самоокупаемость», — говорит вице-президент по маркетингу Фрэнк Оуэнс. «Просто налейте его полосками шириной в один фут, прилегающими друг к другу, и все смешается.«Вы можете использовать грабли, — добавляет он, — но это не обязательно. Quikrete также предлагает самовыравнивающуюся грунтовку с нормальным схватыванием и грунтовку для бетона, модифицированного полимером.
Хотя большинство самовыравнивающихся материалов предназначены только для использования внутри помещений, средство для шлифовки полов Quikrete можно использовать и на открытом воздухе. Однако Оуэнс предупреждает: «Очень важно защитить поверхность от ветра, чтобы она затвердевала с постоянной скоростью. В противном случае могут образоваться усадочные трещины ». Он сказал, что Quikrete Concrete Resurfacer специально разработан для наружных работ.Его можно наносить ракелем. Другие компании, производящие самовыравнивающиеся продукты, которые можно использовать для внутренних и внешних работ, включают CTS Cement Manufacturing Corp. и Ardex. Mapei в настоящее время рассматривает возможность добавления еще одного к своим предложениям.
Тодд Сибоч из Concrete Craftsmen из Санти, Калифорния, создал этот замысловатый дизайн, используя кислотную морилку, эпоксидную смолу EC-31 и атласный полиуретан EC-96 поверх самовыравнивающегося материала TC-25, все от Westcoat. Фото любезно предоставлено Westcoat Specialty Coating Systems
Подготовка и нанесение Самовыравнивающиеся покрытия в первую очередь предназначены для приклеивания к бетонным основам возрастом не менее 28 дней, но некоторые продукты предназначены для использования поверх других материалов, в том числе фанеры, плитки или полы из терраццо.Производители, выпускающие более универсальные продукты, рекомендуют сначала прикрепить металлическую арматуру к полу, прежде чем заливать древесину, в то время как другие также предлагают использовать подкладную плиту вместе с гидроизоляционным материалом. В любом случае поверхность должна быть чистой — без масла или других веществ, нарушающих сцепление — перед заливкой самовыравнивателя.
При нанесении самовыравнивателя на бетон, существующий бетон обычно необходимо профилировать дробеструйной очисткой, шлифованием или рыхлением. Затем его следует загрунтовать для максимальной адгезии и обеспечения наилучшей производительности выравнивателя.
«Линия Levelrock
USG, однако, требует минимальной подготовки поверхности чернового пола, и основание не требует какой-либо шероховатости», — говорит Калигиан. «И там, где большинство цементных материалов дает усадку при схватывании, у наших наблюдается незначительное расширение. Он будет расширяться в укромных уголках и трещинах на существующих этажах и фиксироваться на месте ».
Большинство аппликаторов используют грабли или расширитель, чтобы поддерживать однородность самовыравнивающейся заливки, которая обычно составляет от 1/4 дюйма до примерно 1 1/2 дюйма.Это может быть глубже, но обычно это не так. «Большинство приложений для самовыравнивания устанавливаются на толщину менее дюйма», — говорит Голлер.
Добавление цвета Когда самовыравнивающийся бетон только зарождался, он был темно-серого или шоколадного цвета и в основном использовался для выравнивания пола перед укладкой плитки или ковра, говорит Пол Кури, президент Westcoat Specialty Coating. Системы. Сегодня самовыравнивающиеся продукты в основном бывают белого или светло-серого цвета — Westcoat представила белый самовыравнивающийся цемент TC-25 на выставке World of Concrete в феврале.Некоторые компании, такие как Ultratex Coatings Ltd. и Increte, также предлагают предварительно смешанные цельно окрашенные продукты.
«Если это большая работа, мы предварительно смешаем цвет», — говорит Cofoid из Increte. «Если вам нужен цельно окрашенный бетон, у нас тоже есть такая возможность. Просто добавь воды.»
По словам Тома, Скофилд прекратил выпуск своей линейки продуктов с интегрированным окрашиванием, потому что продукт нужно было изменять для каждого нового цвета. «Это был кошмар», — говорит он.
Он предостерегает подрядчиков быть осторожными при комплексном окрашивании смеси, потому что интегральные цвета обезвоживают смесь, некоторые в большей степени, чем другие.«У каждого пигмента разная потребность в воде», — говорит он. «Когда вы заливаете от 1/4 до 3/8 дюйма толщиной, более важно иметь текучесть, чем с обычным бетоном».
Кроме того, хотя соотношение цветного пигмента и цемента должно быть таким же, как и для традиционного бетона, вы будете добавлять больше пигмента в самовыравнивающийся бетон, потому что содержание цемента на мешок намного выше. «В перекрытиях в два раза больше цемента, чем в стандартном бетоне», — говорит Оуэнс из Quikrete. «Возможно, вам придется выяснить методом проб и ошибок, как добиться желаемого цвета, одновременно заставляя материал растекаться должным образом.”
Cofoid говорит, что если вы красите смесь самостоятельно, лучше всего подойдет жидкость. «Консистенция цвета, смешанного с машинами, более точна».
Тодд Миллер, коммерческий директор Mapei по системам реставрации бетона, говорит, что высокопроизводительное, высокопроизводительное покрытие его компании под названием Ultratop может быть полностью окрашено порошковыми пигментами или жидкими красителями. «Мы опубликовали инструкции, которые помогут вам в этом процессе, — говорит он, — хотя нет никакой замены выполнению макета подходящего размера, чтобы гарантировать достижение желаемых результатов.«Более популярный способ окраски самовыравнивающихся слоев — использование красителя на основе растворителя или кислотной морилки», — говорит Том. «Красители легко наносить на самовыравнивающиеся покрытия, потому что они очень хорошо впитываются». Cofoid утверждает, что самовыравнивающееся покрытие Increte, New-Crete, лучше переносит кислотные пятна, чем обычный бетон.
Фото любезно предоставлено Increte
Решение проблем Одна из самых больших проблем, связанных с самовыравнивающимися продуктами, заключается в том, что они стоят дороже, — говорит Кури. «И вам нужно найти время, чтобы понять принципы подготовки, чтобы работа была сделана правильно.”
Самовыравнивающиеся материалы представляют собой особую проблему для аппликаторов, поскольку они быстро схватываются. «Для правильного выполнения работы требуется быстро передвигающаяся бригада, — говорит он. «У них может быть всего 5-10 минут, чтобы связать каждую смесь, прежде чем она начнет затвердевать. Это небольшая проблема. Обычно у нас два человека сводят, а двое усаживают. Наносить продукт нужно «мокрым по мокрому».
Мой бетонный пол на кухне — настоящий беспорядок и очень грубый, потому что раньше на него приклеивали паркетную плитку. Мы знаем, что нам нужно будет отшлифовать часть клея, но насколько гладким должен быть старый бетон, прежде чем мы нальем новый слой? Если он заполняет все дыры, старый слой должен быть супергладким или просто чистым?
Также я вижу противоречивую информацию о грунтовке между слоями.Некоторые источники говорят, что я должен его использовать, а другие говорят, что это пустая трата времени. Что вы думаете?
Ответ от Concrete Decor:
Пол на вашей кухне должен быть чистым и свободным от всех загрязнений, таких как клей, жир и т. Д. Пол не обязательно должен быть гладким. Фактически, если вы сможете создать поверхность, напоминающую наждачную бумагу с зернистостью 80, вы настроите себя на успех.
Рекомендуется ознакомиться с инструкциями производителя, когда дело доходит до нанесения адгезионного праймера на подготовленную поверхность перед укладкой топпинга.Производители не дадут гарантии на свой продукт, если будет пропущен какой-либо этап подготовки, нанесения и отделки.
Наконец, мы не хотим отговаривать вас от выполнения этой работы самостоятельно, потому что мы ничего о вас не знаем. Однако эти продукты рекомендуются только для профессионального использования. Тем не менее, не бойтесь обращаться к профессиональному подрядчику за помощью в вашем проекте. Свяжитесь с нами, если вам нужна помощь в поиске авторитетного профессионала в вашем регионе.
Есть еще вопросы о вашем проекте?
Сколько стоит выравнивание пола?
Выравнивание полов — это процесс, который можно выполнить очень хорошо — или очень, очень плохо! Риск ошибиться заключается в том, что вам придется взять пол и переделывать его заново.Самовыравнивающийся бетонный пол дает самые надежные результаты. Большой вопрос в том, сколько стоит такая прокачка?
Выравнивание бетона можно оценить как половину стоимости замены всего пола. Это делает его гораздо более экономичным и точным решением, которое может сэкономить вам гораздо более крупную, более дорогостоящую и более трудоемкую работу в будущем. Хорошее практическое правило заключается в том, что самовыравнивающийся бетонный пол будет стоить около 600-850 долларов за 100 квадратных футов.
Что такое самовыравнивающийся бетон?
Самовыравнивающийся бетон относится к цементу на полимерной основе с так называемыми высокими характеристиками текучести. Когда вы кладете его, он вытекает как очень густая жидкость (подумайте о тесте для блинов). По мере высыхания он сжимается, поэтому его прочность сравнима с прочностью, а часто и выше, чем у традиционного бетона.
Предпочтительно для полов, требующих большой гладкой поверхности. Многие материалы для полов теперь имеют конструктивную технологию, позволяющую сделать их тоньше, сохраняя при этом ту же прочность.В то же время многие напольные покрытия выпускаются в виде плитки и плит большего размера. Эта увеличивающаяся толщина и ширина означают, что нижележащий бетонный пол должен быть исключительно ровным.
Несколько переменных влияют на стоимость укладки наливного бетонного пола. Чем больше площадь, с которой вы работаете, тем больше может снизиться этот показатель. Используемая смесь, время, затраченное на отверждение, и любое нанесение влагобарьера также могут иметь влияние. Давайте углубимся в различные компоненты, входящие в это уравнение.
Используемые материалы
В самовыравнивающемся бетонном полу в основном используется состав на полимерной основе. Он ищет провалы, уклоны и любые участки с уклоном или неровной поверхностью. Он быстро затвердевает, а значит, его нужно активно намазывать. Существует несколько способов обеспечения выравнивания пола, вплоть до лазерного выравнивания, которое гарантирует точную укладку.
Состав, который намазывается, необходимо тщательно перемешать. Это означает специализированное оборудование, а также добавки в зависимости от работы и среды, в которой укладывается пол.Смесь требует точной скорости и времени перемешивания для получения точных результатов.
Материалы могут широко варьироваться из-за добавок, которые могут использоваться для защиты окружающей среды или которые предпочитает заказчик. На базовом уровне вы можете ожидать, что материалы обойдутся вам примерно в 120 долларов за 100 квадратных футов.
Порядок работы
Если у вас нет опыта укладки наливного бетонного пола, не пытайтесь сделать это самостоятельно. Здесь труд оправдан. Если вы уложите наливной пол неточно или неправильно рассчитаете время, у вас может остаться дорогостоящая проблема — оторвать его обратно.
Самовыравнивающийся бетон означает, что вам нужно знать об используемом основании, толщине укладываемой поверхности и о том, нужна ли для нее мембрана или грунтовка. Смешивание должно быть точным по времени, скорости и используемым добавкам.
Помимо этого, есть окно для нанесения и время отверждения. Вам нужен связующий агент или гидроизоляция? Определенные элементы в окружающей среде могут влиять на математику, которая используется во всем этом.
К работам, связанным с наливным бетонным полом, следует относиться серьезно, подходить к ним со знаниями и опытом и выполнять их с профессиональным соблюдением сроков.
Можно ожидать, что это будет стоить около 470 долларов за 100 квадратных футов. Обычно это работает по фиксированной ставке. Работа выполняется быстро, поэтому вы не говорите о почасовой оплате, но такая скорость означает, что время, необходимое для того, чтобы все было сделано правильно, может способствовать интенсивной работе.
Другие соображения
Говоря об экологических потребностях, некоторые полы предъявляют особые требования к способу их укладки. Самовыравнивающийся пол может потребовать подъемов, откосов или других элементов как часть окончательного результата.Это может повлиять на стоимость.
Кроме того, если выравнивание проводится на участке, где труднее работать, это может привести к корректировке используемой смеси или оплаты труда. Такой элемент встречается редко, но случается.
Кроме того, если вы выравниваете пол способом, который требует более фундаментального движения самого пола (грязеукладывание), или если состояние почвы под ним сомнительно и в долгосрочной перспективе может нарушить качество выравнивания ( замена), вам могут потребоваться различные подходы к стабилизации пола, прежде чем переходить к любому процессу самовыравнивания.
Вовлеченное время
Одно из лучших преимуществ выравнивания пола заключается в том, что используемые смеси не вызывают тех же проблем, что и более традиционный бетон. Они быстрее застывают и быстрее сохнут. Там, где бетону часто требуются дни или недели, чтобы высохнуть до точки, на которой он может быть устойчиво возведен, самовыравнивающийся бетонный пол обычно готов через 24 часа. Это может значительно сократить время сборки.
С различными компаундами работать гораздо легче, чем с бетоном, что упрощает просверливание или закрепление полов поверх наливного пола.
Если у вас есть дополнительные вопросы по выравниванию пола, обратитесь к самым надежным экспертам Южной Флориды. Мы здесь, чтобы помочь!
Как выровнять наклонный, неровный бетонный пол
Выровнять бетонный пол относительно просто. Существует несколько доступных составов для выравнивания пола, которые легко наносить и использовать. Они также дороги и имеют ограниченный объем коррекции, который они могут обеспечить, обычно рекомендуется использовать только 1 дюйм или меньше.
Зная, насколько дорогие наливные полы и понимая, что мне нужно 3 дюйма материала в некоторых областях, мне нужно было подумать о решении для выравнивания муки, которое было бы экономически разумным и которое могло бы восполнить более глубокий дефицит, который у меня был.
Идея, которую я придумал, заключалась в том, чтобы использовать как обычную бетонную смесь (и моторную смесь) в качестве основного слоя, чтобы довести пол до уровня, так и закончить его более дорогой самовыравнивающейся подкладочной смесью.
Это правда, что некоторые из самовыравнивающихся смесей для пола могут использоваться сами по себе для выравнивания полов с отклонением от уровня на дюйм или более, но эти продукты обычно в пять-десять раз дороже традиционных бетонных изделий, что делает их стоимость непомерно высокой. для меня, чтобы использовать для всего проекта.
План состоит в том, чтобы удалить старый ковер, выровнять пол и покрыть пол деревенской плиткой. Мы начали с очень старого ковра, приклеенного к очень неровной бетонной плите. Снять ковер было довольно просто, ему было несколько десятилетий, и он очень легко достался. К сожалению, остатки коврового клея, оставшиеся на бетонной плите, удалить не так-то просто.
После нескольких часов соскабливания прилипших остатков клея для ковров я решил, что должен быть более простой способ, и направился в пункт проката в местном Home Depot.Я взял напрокат машину для полировки полов серии Clarke FM. Используя насадку-кисть, я смог удалить большую часть оставшихся остатков клея примерно за 30 минут.
Наконец, дойдя до голой плиты, я был готов начать выравнивать бетонный пол. Если вы внимательно посмотрите на внутреннюю стену, то оцените, насколько наклонен пол — почти 3 дюйма на полпути через эти 12 футов! Перед тем, как выровнять плиту, вы должны убедиться, что решены какие-либо структурные проблемы / проблемы с опорой, прежде чем выравнивать пол.Кроме того, убедитесь, что пол, который необходимо выровнять, выдержит вес материала, добавляемого в процессе выравнивания.
Итак, для начала я использовал предварительно приготовленные пакеты из высокопрочной портландцементной смеси (усиленной и армированной волокном) для первого слоя и для заполнения большей части недостатков. Чтобы растушевать края крупного каменного заполнителя, я использовал смесь песчаного раствора, усиленную латексом. В качестве финального выравнивающего слоя использовалась более дорогая самовыравнивающаяся стяжка.
Результаты были фантастическими.Менее дорогой бетон хорошо зарекомендовал себя для заполнения большинства углублений и позволил мне использовать гораздо меньше более дорогой самовыравнивающейся подкладочной смеси. Я сэкономил более тысячи долларов, используя технику многослойного материала. Пришло время пойти на компромисс. Бетону потребовалось 3-4 недели для отверждения перед нанесением выравнивателя пола, что потребовало более месяца для завершения всего процесса.
Вот несколько фотографий первого снятия ковра и подготовки плиты к выравниванию.
Бетонный пол крыльца со старым приклеенным ковром перед выравниванием. Арендованный полировщик полов Clarke используется для удаления старого коврового клея с бетона. Использование арендованного коммерческого полировального станка с насадкой-щеткой для удаления остатков старого коврового клея перед выравниванием пола.
После того, как полировщик пола выполнил свою работу и удалил остатки старого коврового клея, я просто собрал остатки пылесосом. Мне действительно нужно было немного поработать рукой по удалению возле стен и в углах, до которых мог добраться полировщик.
Голая бетонная плита с удаленным ковром и остатками клея, готовая к выравниванию пола.
Руководство по выравниванию и подготовке основания
Самовыравнивающиеся смеси для пола помогают выровнять небольшие неровности на новых и существующих основаниях и обычно бывают однокомпонентными или двухкомпонентными. Легко смешиваются и просто наносятся, они находят свой собственный уровень, обеспечивая гладкую поверхность при укладке плитки или других напольных покрытий.
Большинство выравнивающих составов можно наносить только на толщину 30-40 мм, и их необходимо будет использовать более чем для одного применения или с другими необходимыми материалами.Однако на рынке есть некоторые исключения, такие как BAL Level Max, который можно наносить от 2 мм до 80 мм за одно нанесение.
Всегда важно помнить, что выравнивающие составы никогда не подходят в качестве готовой, изнашиваемой поверхности и что их всегда следует покрывать.
Обычно; Самовыравнивающиеся составы подходят для большинства стяжек, включая песок: цемент, ангидрит и асфальт для полов. Однако при выравнивании деревянных полов или стяжек с подогревом подходят только изделия, армированные волокном. I.е. Уровень БАЛ Макс. Не забудьте проверить продукты, которые вы используете, у производителя, чтобы убедиться, что они подходят.
Перед укладкой выравнивающей смеси необходимо убедиться в правильной подготовке основания пола. Во-первых, убедитесь, что поверхность чистая, прочная, сухая и свободная от жира, пыли и любых других загрязнений, которые могут считаться препятствиями на пути к адгезии.
Перед нанесением любого выравнивающего состава необходимо дать новому бетону или стяжке полностью затвердеть в соответствии с инструкциями производителя.Убедитесь, что все основания пола, непосредственно примыкающие к земле, имеют эффективную влагонепроницаемую мембрану.
Большинству черных полов также потребуется грунтовка. Такие полы, как бетонные, цементно-песчаные стяжки, ангидритные стяжки, цементно-песчаные стяжки со стяжками с подогревом и соответствующие подвесные деревянные полы. Грунтовка обеспечивает полное прилипание выравнивающего состава к основанию. При выравнивании деревянных досок в местах с открытыми стыками мы рекомендуем использовать тонкую прочную ленту для перекрытия зазоров.
При смешивании самовыравнивающейся смеси всегда соблюдайте инструкции производителя. Обычно такие продукты, как BAL Level Max, смешиваются путем добавления порошка к чистой воде, пяти частей порошка на одну часть чистой холодной воды по весу. Мы всегда рекомендуем смешивать электродрелью-миксером на медленной скорости, т.е. менее 300 об / мин. Всегда перемешивайте до получения раствора без комков и дайте выравнивателю постоять в течение двух минут перед повторным перемешиванием в течение 30 секунд.
После достижения необходимой консистенции вылейте смесь на подготовленное основание и распределите на требуемую глубину с помощью подходящего стального шпателя для чистовой обработки или лезвия с длинной ручкой.Хорошо распределите смесь по углам, краям и вокруг выступов. Когда вы закончите выкладывать смесь на пол, налейте еще немного смеси на пол, распределите ее и смешайте с предыдущим участком.
Перед отверждением убедитесь, что поверхность достаточно гладкая, чтобы на нее можно было укладывать напольные покрытия без какой-либо дополнительной обработки. Если вы кладете плитку или плиты, пол следует скорректировать на SR1 (Равномерность поверхности) — это плюс-минус 3 мм или меньше на двухметровой прямой кромке.Мы не рекомендуем использовать зубчатые ролики на армированном волокном продукте (например, BAL Level Max), так как это может вытягивать волокна на поверхность. Если все же остались следы от шпателя, потрите их до того, как смесь затвердеет.
Всегда дайте новому полу застыть перед укладкой готовой поверхности. Время схватывания может варьироваться в зависимости от выбранного вами продукта, обычно от 4 до 24 часов и зависит от отделки пола. Например, BAL Level Max можно облицовывать плиткой через 4 часа, но его необходимо оставить на 24 часа для других видов отделки, таких как винил или ковер.Это необходимо для того, чтобы покрытие было полностью защищено от влаги в стяжке, которая будет диффундировать через стяжку и повредить поверхность, если ее не оставить для полного высыхания.
Во влажных помещениях подождите не менее 24 часов перед гидроизоляцией выровненной стяжки с помощью системы заливки, такой как BAL Tank-it. BAL Tank-это быстросохнущая цементная гидроизоляционная система, подходящая для использования внутри или снаружи. Его можно укладывать плиткой за 90 минут, при этом не требуется грунтовка или матирование. Благодаря классификации EN BS EN 14891, BAL Tank-it подходит для широкого спектра проектов, включая полное погружение, например, бассейны.
Его легко наносить только кистью, валиком или шпателем, а также он обеспечивает выдающиеся характеристики, такие как BAL Level Max, BAL Tank — он поставляется с полной технической поддержкой и поддержкой проекта на месте, а также письменной 25-летней гарантией. для полного спокойствия.
Всегда следует помнить, что самовыравнивающиеся составы, такие как BAL Level Max, не заменяют изнашиваемую поверхность.
Наконец, мы всегда советуем перед применением проконсультироваться с производителем или его техническими консультантами, чтобы гарантировать успех проекта.
В BAL наша техническая консультативная служба полностью оборудована для оказания поддержки подрядчикам, архитекторам и плиточникам, использующим выравнивающие смеси, включая помощь в спецификации NBS M40 / M10 / M20, консультации на месте и технические консультации экспертов.
Обратитесь в службу технической поддержки BAL по телефону 0845 600 1 222 или в наш Центр инноваций и технологий по телефону 01782 591120.
Охватывая всю Великобританию, специалисты по поддержке продукции BAL предлагают практические знания, консультации и обучение на месте подрядчикам по укладке плитки и полов.
Если вы столкнулись с проблемой при установке, независимо от используемой вами марки, вы можете доверять нашим PST-файлам, которые предложат надежные решения и средства правовой защиты. Более того, мы даже отправим образцы для независимого анализа в наши лаборатории, чтобы найти причину проблемы.
Пластиковые окна – это сложная система взаимодействующих элементов, которая нуждается в правильной эксплуатации. Чтобы окна прослужили не один год, за ними необходимо ухаживать:
Проводить осмотр и смазку подвижных элементов конструкции окон;
Очищать водостоки от загрязнений;
Очищать и смазывать резиновые уплотнители, чтоб не допустить их пересыхания и дальнейшего растрескивания;
Не мыть окна агрессивной химией.
Однако правильный уход, не гарантирует исключение поломок окна, которые возникают вследствие неправильной эксплуатации. Чтобы не допустить поломки механизмов окна, не рекомендуется:
Поворачивать ручку, когда окно открыто;
Открывая окно, следует следить, чтоб створки плотно прилегали;
Не рекомендуется с силой дергать ручку;
Ремонтные работы следует осуществлять при закрытых створках.
Также, для правильной эксплуатации и во избежание механических поломок, необходимо знать способы открывания пластиковых окон, различные режимы и для каких целей они обычно используются.
Поворотное открывание
В этом варианте, окно открывается стандартно во всю ширину, что позволяет большой массе воздушного потока проникать в помещение. Открываются они внутрь помещения вправо или влево – в зависимости от расположения петель. Открывание поворотным способом осуществляется следующим образом:
Плотно прижать окно к раме и повернуть ручку на 90 градусов в горизонтальное положение из состояния «закрыто»;
Открыть створку;
Для закрытия, также плотно прижмите створку к раме и переведите ручку в положение «закрыто».
Откидное открывание
Данный вариант открывания, позволяет окну открываться на 45 градусов вертикально. Удобно тем, что створка не является источником опасности и с силой не захлопнется от порыва ветра. Открывать следует по следующей схеме:
Плотно прижать окно к раме и из положения «закрыто» повернуть ручку на 180 градусов;
Открыть створку на себя;
Для закрытия окна, следует также плотно прижать створку к раме и вернуть ручку в положение «закрыто».
Щелевое «зимнее» открывание/проветривание
Данный вид проветривания актуален зимой потому, что окно открывается на щель и холодные воздушные массы поступают в небольших количествах, не вызывая дискомфорта.
Чтобы открыть плотно прижмите створку к раме и поверните ручку на 45 градусов вниз;
Приоткройте щель, которая составит 10-15 мм;
Для закрытия, также плотно прижмите створку к раме и верните ручку в исходное положение.
Нестандартные виды остекления пластиковыми окнами
Помимо стандартных оконных конструкций, которые комбинируют в себе несколько режимов открывания створок: поворотное (распашное), откидное, щелевое, Вы можете заказать и менее распространенные варианты:
Такой тип остекления исключает в принципе возможность его открытия. Благодаря упрощенной конструкции:
цена товара снижается
способность пропускать солнечный свет — увеличивается.
Это делает его идеальным вариантом для подвальных помещений, клеток лестничных маршей.
В склады и промышленные цеха, где не требуется проветривание, все чаще устанавливают именно глухие створки. Также владельцы административных центров отдают им предпочтение, если там функционируют качественные системы кондиционирования и вентиляции воздуха.
2. Раздвижная система открывания
Оптимальное решение, если в помещении недостаточно места для поворота створок. Такой механизм предполагает смещение окон в плоскость проемов. Наиболее популярен для балконного остекления.
Благодаря качественной фурнитуре, применяемой в конструкции (роликовым кареткам), период эксплуатации этих товаров значительно превышает срок службы других типов окон. Но стоит отметить, что и стоимость их гораздо выше.
При выборе и установке изделий с раздвижным принципом открывания обращайте внимание на следующее:
характеристики герметичности в закрытом положении;
способность сохранения тепла.
Существенным плюсом является то, что створкам не требуется дополнительная фиксация, но при этом окно открывается на любую ширину. То есть Вы можете сделать широкий оконный проем без перегородок, а с помощью распашного способа этого добиться невозможно. Та часть, на которую сдвигается конструкция остается глухой, что не всегда удобно.
3. Складное окно (“гармошка”)
Не очень распространенный вариант из-за его высокой стоимости, но невероятно удобный для больших оконных проемов, которые необходимо открывать на всю ширину. В этом случае створки будут заходить друг за друга (подобно отсекам гармошки), после чего их можно поставить поперек или вдоль стены (в зависимости от выбранной Вами конструкции).
Плюсов достаточно у этого способа:
максимум свободного пространства в открытом положении;
возможность открывания на любую ширину;
современный и оригинальный вид/
Какой способ открывания пластикового окна выбрать?
Как видите, описанные конструкции достаточно разнообразны. И в первую очередь нужно оценивать не дизайнерские особенности, а их функциональность. Ответьте на вопросы:
Какова ширина оконного проема?
Есть ли свободное пространство возле него?
Как часто необходимо проветривать помещение?
Предоставьте сведения нашему специалисту, и он поможет выбрать оптимальный вариант, учитывая технические особенности изделия и Ваши пожелания к его внешнему виду.
Видео: Возможности стандартной оконной фурнитуры
Что делать если не закрывается пластиковое окно?. Окна Германии
Проблема, когда пластиковое окно не закрывается, встречается довольно часто. В большинстве случаев подобная ситуация возникает в пластиковых окнах, которые были установлены лет десять назад. В то время пластиковые окна только появились на нашем рынке, и наши специалисты ещё не имели полной информации и определённых навыков по грамотному монтажу таких оконных конструкций.
Вы должны понимать, что даже самое качественное и надёжное окно не сможет дать обещанный уровень теплоизоляции, шумоизоляции и долговечности, если такое окно было установлено с допущением ошибок. Что касается качества окон, то здесь есть тоже нюансы. В то время устанавливали разную оконную фурнитуру, некоторая была ещё не проверенная временем.
В этой статье мы хотим рассказать вам про причины возникновения проблемы с закрыванием оконной створки, а так же что и как делать.
Причины, почему не закрывается пластиковое окно:
Провисание створки.
Чем больше по размеру и соответственно тяжелее оконная створка, а также чем больше частота открывания и закрывания, тем больше вероятность провисания створки.
Створка держится на одной нижней петле. Как это происходит? Если на вашем пластиковом окне не установлен блокиратор ошибочного открывания, то в случае, когда оконная створка откинута на проветривание, вы можете неправильно повернуть ручку, и створка окажется висящей на одной нижней петле. Если убрать руки, то оконная створка начнёт заваливаться внутрь, и есть вероятность что нижняя петля будет вырвана.
Чтобы избежать такой неприятности обязательно устанавливайте блокиратор ошибочного открывания. Если на ваших окнах блокиратора нет, и сейчас нет возможности его установить, то просто не спешите, всегда очень плотно прижимайте откинутую створку к раме и только тогда поворачивайте ручку.
Блокировка ручки в откидном положении.
Так называемые «ножницы» (элемент фурнитуры, расположенный в верхней части створки, и закреплённый к петле) могут выскакивать из пазов, таким образом, блокируя ручку в откидном положении, и окно не удаётся закрыть.
Что делать?
Давайте рассмотрим, что конкретно необходимо сделать в каждой из описанных ситуаций, чтобы окно вновь закрывалось.
Итак, первая ситуация, когда оконная створка провисла.
Исправить данную проблему будет довольно просто. Для начала вам необходимо 1. снять декоративные пластиковые накладки с оконных петель, на верхнем и нижнем торце петель вы должны 2. увидеть регулировочные отверстия, чаще всего они подходят под шестигранный ключ, но могут быть крестообразной формы или под стандартную отвёртку. Теперь необходимо 3. подкрутить каждое из них. Проверьте, как открывается-закрывается ваше окно: если просто и без усилий, то вы справились с проблемой.
Если случилось так, что оконная створка висит на нижней петле, то вам необходимо 1. повернуть ручку в откидное положение («на 12 часов») и 2. плотно прижать створку к раме. Теперь попытайтесь 3. снова закрыть окно. Если и теперь не удаётся это сделать, то лучше обратиться к мастеру, чтобы своими дальнейшими действиями не усугубить ситуацию.
Стоит сказать, что ситуация с провисанием створки на нижней петле может возникнуть и при наличии блокиратора ошибочного открывания. В таком случае действуйте так. Сначала необходимо разблокировать ручку. Для этого на торце оконной створки нужно найти пружинящий элемент, это и есть блокиратор.
План «Б»: Нажмите на блокиратор, удерживайте его, и переведите ручку в откидное положение. Не отпуская блокиратор, плотно прижмите оконную створку к раме и затем поверните ручку.
И последняя ситуация, когда оконную ручку заблокировало в откидном положении. Такая ситуация значительно сложнее, но всё же её можно выполнить самостоятельно. Вам 1. необходимо снять оконную створку. Для этого снимают декоративные накладки с петель и надавливают на штифты, а с помощью кусачек их вынимают.
Створку поставьте на пол перед собой. Теперь необходимо 2. найти те самые «ножницы», они расположены в верхней части створки и закреплены к петле. Теперь вы должны 3. определить, где находятся пазы, из которых они выпали. Нажмите на пружинящий блокиратор и поверните ручку в одно из положений.
Поворачивайте ручку до тех пор, пока вы сможете увидеть, куда необходимо вставить «ножницы». Если вы все сделаете правильно, то ручка будет свободно поворачиваться во все положения. Теперь осталось только 4. повесить створку на место.
И еще…
Если на ваших окнах установлены защитные водоотводящие планки, то они могут стать причиной, что ваше окно не закрывается. Такие планки расположены снаружи окна в нижней его части. Бывает так, что они могут смещаться и таким образом затруднять работу окна. Вам просто необходимо осмотреть снаружи окно, и сдвинуть планку в правильное положение.
Надеемся, наша статья помогла вам разобраться, что можно сделать если не закрывается пластиковое окно. Если в статье вы не нашли причины поломки вашего окна, или же сделали всё как описано, но отремонтировать окно не удалось, не стоит экспериментировать дальше. Обращайтесь за помощью к специалистам.
0
0
голоса
Оценка
Нас рекомендуют
где учиться, зарплата, плюсы и минусы
Монтажник окон – специалист по установке оконных конструкций. Кстати, в 2021 году центр профориентации ПрофГид разработал точный тест на профориентацию. Он сам расскажет вам, какие профессии вам подходят, даст заключение о вашем типе личности и интеллекте.
Читайте также:
Особенности профессии
Говоря об оконных монтажниках, обычно имеют в виду специалистов, которые работают с именно высокотехнологичными оконными конструкциями, сделанными из металлического, пластикового или деревянного профиля
Традиционные окна старого образца (без стеклопакетов) обычно устанавливают в процессе строительства плотники (в деревянных домах) или строители (при массовом строительстве).
Оконные конструкции из профиля и стеклопакетов ещё называют светопрозрачными конструкциями. Потому что с их помощью можно остеклить не только окна как таковые, но и устроить стеклянные стены, перегородки, остекление для балкона, террасы и т.д. Всем этим и занимаются монтажники окон.
У каждого типа оконного профиля есть свои особенности, он отличается от остальных и по своему устройству, и по весу, и по свойствам материала. Это определяет последовательность монтажа, применение определённых крепёжных элементов, инструментов и пр.
Зная общие принципы монтажа, профессионал может разобраться с большинством профилей. И всё же каждый новый профиль требует времени, чтобы как следует его понять и освоить. Скажем, монтажник проработал несколько лет в фирме, устанавливающей окна из пластикового профиля REHAU, но потом перешёл в другую, специализирующуюся на VEKA. Поначалу ему приходится нелегко. Если повезёт, фирма выделит ему наставника, чтобы тот разъяснил все возникающие вопросы. Как правило, монтажники работают бригадами по два человека, помогая друг другу. Более опытный монтажник показывает новичку новые способы работы.
Читайте также:
А иногда разбираться приходится своими силами, полагаясь лишь на собственный опыт и смекалку. Зато каждый освоенный мастером профиль расширяет его возможности и профессиональный вес.
Но некоторые профили отличаются друг от друга принципиально. Например, безрамное остекление для балкона, устроено совсем не так, как большинство остеклений в алюминиевой или пластиковой раме (профиле). Чтобы научиться его ставить, даже бывалому мастеру не обойтись без специальных курсов и стажировки, организованных фирмой.
Монтаж – понятие довольно широкое. Оно подразумевает все работы по установке конструкции: в том числе демонтаж старых окон. В некоторых фирмах монтажники выполняют работу грузчиков: выгружают доставленные рамы и стеклопакеты из машины и заносят их на объект, к месту монтажа. К счастью, это не везде так. При правильной организации труда монтажник такой работой заниматься не должен.
Но даже при помощи грузчиков монтаж окон – это физически тяжелая работа. Во-первых, конструкции, особенно если в них стоят стеклопакеты – довольно массивны. Даже простой подъём оконной створки на высоту подоконника требует незаурядной силы и ловкости. Во-вторых, усилия требуются, чтобы разобрать старое окошко, выломать его из оконного проёма, заполненного цементом, пылью, паклей, тряпками (они встречаются в старых домах) и т.п. Это не только тяжело, но и грязно. В-третьих, нелегка сама установка конструкций: их закрепляют с помощью специальных анкеров в проёмах и стенах.
Всё это невозможно сделать без специальных электроинструментов. А иногда требуется помощь фомки и кувалды.
Читайте также:
Ещё одна сложность профессии – работа на свежем воздухе. Монтировать окна приходится в любую погоду. Исключения составляют дни, когда стоит экстремальная жара или мороз ниже -20оС. В эти дни монтажники берут тайм-аут не только потому, что работать в зной и стужу тяжело, но ещё и в связи с технологическими проблемами. Например, пластик может треснуть. Монтажная пена, застыв, должна превратиться в подобие очень твёрдого пенопласта и закрыть собою все щели, но на сильном морозе она не расширяется и оставляет зияющие щели.
Надо сказать, что монтажники несут материальную ответственность за испорченные конструкции, поэтому они стараются не рисковать.
Обычно у монтажников сдельная оплата труда. Как правило, они работают собственными инструментами, получая от фирмы лишь расходные материалы (пену, крепежи и т.п.).
Во многих компаниях они также получают компенсацию за бензин, потому что ездят на объекты на собственных машинах: рабочий инструмент (перфоратор, лобзик и пр.) слишком тяжёл, чтобы возить его общественным транспортом. К тому же иногда выезжать приходится далеко за город.
Рабочее место
Монтажники окон работают в компаниях, специализирующихся на производстве и установке современных оконных конструкций.
Читайте также:
Важные качества
Профессия монтажника предполагает организованность, добросовестность, склонность к ручному труду, пространственное мышление, крепкое здоровье. Головокружения, болезни опорно-двигательного аппарата, страх высоты являются абсолютными противопоказаниями для такой работы.
Знания и навыки
Монтажник должен знать и понимать принципы и приёмы монтажа, уметь пользоваться всем необходимым инструментом. Также ему необходимы водительские права.
Обучение на монтажника окон
Как правило, оконные фирмы сами занимаются обучением монтажников. Для этого организуют курсы или систему наставничества.
Оплата труда
Читайте также:
Пластиковые окна недорого в Казани
Любой ремонт в квартире редко обходится без замены старых конструкций на пластиковые окна. Дерево является долговечным материалом, но оно достаточно быстро изнашивается и стареет со временем. Постоянное окрашивание рамы также не делает окно более привлекательным и ускоряет процесс износа. Кроме того, все деревянные окна пропускают в квартиру шум, пыль и холод, поэтому хозяева вынуждены все время решать данные проблемы.
Замена деревянных окон на пластиковые позволяет улучшить теплосбережение в квартире. Кроме того, данные конструкции обеспечивают шумоизоляцию помещений и отличаются легкостью в уходе. Их не нужно постоянно красить и заклеивать на зиму. При необходимости очищения окон их можно просто вымыть мыльным раствором и смазать подвижные элементы фурнитуры. Пластиковые окна обеспечивают также безопасность всех проживающих в квартире. Для этого они снабжаются специальной антивандальной фурнитурой, которую невозможно взломать. Решетки на окна также не нужно ставить, поскольку стеклопакеты практически нельзя разбить. Дизайн пластиковых окон является еще одним их преимуществом, так как покупатели смогут легко выбрать любую форму и цвет конструкции.
Большой популярностью сейчас пользуются окна из немецкого профиля VEKA. Они способны сделать жизнь более спокойной и комфортной на многие годы. Если поставить эти окна, можно забыть про шум, пыль и сквозняки в квартире. Профиль VEKA отличается гарантированно высоким качеством. Эти оконные системы выпускаются только в оригинальном исполнении.
Наша компания занимается установкой пластиковых окон в Казани и во всем Татарстане. Благодаря огромному опыту работы и использованию продуманной системы контроля качества наши изделия соответствуют самым высоким требованиям клиентов.
Мы предлагаем окна, которые изготавливаются из профильных систем самых популярных производителей мира. На всех этапах производства наша компания применяет автоматическое оборудование известных марок, что является гарантией получения качественных изделий очень высокой точности.
Остекление домов и квартир – это одно из наших ведущих направлений деятельности #vekakzn и наши цены приятно радуют наших клиентов. Что бы в вашем доме было ТЕПЛО и УЮТНО, нужно сделать правильный выбор в пользу, той компании, которая:
✔ долго работает. ✔ имеет свои салоны и офисы продаж. ✔ не меняет свое название много лет. ✔ работает официально и не скрывает свои обороты. ✔ не меняет номера телефонов, отработав сезон. ✔ имеет свой штат специалистов (официально оформленных).
Наша компания:
• Организационно правовая форма: Общество с ограниченной ответственностью. • Название: ООО «КОМПАНИЯ ВЕКА» • ИНН 1655292645 • Работаем с НДС (20%) / и без НДС. • Штат сотрудников 27 человек.
Салоны и офисы продаж:
✔ ул. Чистопольская, 5 (правая часть здания, вход с торца). ✔ ул. Х.Мавлютова, 9 (вход со стороны остановки Мавлютова).
Пластиковые окна в Томске от БФК
У нас представлен широкий спектр готовой продукции: от бюджетных одностворчатых окон, до балконных блоков, изготовленных на грани совершенства оконного мастерства.
Если вы планируете заказать пластиковые окна, при выборе конструкции обратите внимание на сам профиль. Функциональность готового изделия, во многом зависит от технических и эксплуатационных характеристик ПВХ профиля.
Компания БФК предлагает в Томске окна из ПВХ профиля производства холдинга VEKA AG, с использованием фурнитуры ведущих европейских производителей. Пластиковые окна изготавливаются на собственном автоматизированном производстве компании из высококачественных материалов с применением современного оборудования.
Линейка окон ПВХ от компании представлена четырьмя моделями: бюджетная модель «Народное окно»; экономичная – «Сибмастер»; модель, созданная для суровых климатических условий Сибири – «Нордмастер»; «GROSSMASTER» – окно, соответствующее всем стандартам по теплосбережению.
В торговом зале фирменной сети компании в Томске предлагается ознакомиться с продукцией, а также можно сориентироваться в ценах на пластиковые окна. Специалисты БФК помогут вам подобрать оптимальный вариант оконных конструкций, с учетом ваших пожеланий, в соответствии с размерами оконного проема, который точно определяется после выезда конструктора на замер. Гарантия предоставляется не только на сами изделия, но и на работы по их монтажу. В нашей компании вы сможете максимально выгодно купить пластиковые окна в Томске.
За счёт чего нам удалось создать окно, отличное от обычных пластиковых окон?
Пластиковая теплосберегающая рамка предотвращает запотевание и промерзание окон даже при температуре в −40oC. Наличие большого количества запорно-прижимной фурнитуры и морозоустойчивого уплотнителя позволяет добиться высокого показателя герметичности пластикового стеклопакета. В окнах используется О—образный контур, который не позволяет раме деформироваться при различных нагрузках и резких перепадах температуры. Нами разработана технология монтажа «Сдвиг от четверти» (окно устанавливается ближе внутрь помещения, в более теплую зону) — это исключает вероятность промерзания окна.Отделка откосов производится с обязательным утеплением.
Оригинальные цветные пластиковые окна
В соответствии с дизайном и цветовой гаммой своего интерьера вы можете подобрать цветовые решения оконных конструкций (каширование) и стекол (тонирование). Каширование — технология нанесения на оконный профиль специальных долговечных пленок любого цвета, включая оттенки натурального дерева. Так же широкая цветовая гамма доступна для алюминиевого профиля — RAL и DECORAL (под фактуру дерева).
Отделка откосов в БФК
Отделка откосов производится по современным технологиям, которые на российском рынке эксклюзивно представляет БФК-Экструзия. Эта компания занимается производством особых облицовочных панелей ПВХ и ПВХ уголки. Они позволяют применять уникальную оконную систему монтажа «сдвиг от четверти», при которой стеклопакет перемещается вглубь квартиры. «Сдвиг по четверти» обеспечивает повышенную защиту от холода и используется только специалистами компании БФК. ПВХ панели и уголки имеют ряд преимуществ: хорошо вписываются в любой интерьер, придавая окну эстетичный вид; закрывают монтажные швы, защищают монтажную пену от разрушения под воздействием солнечных лучей, пластиковая ПВХ панель имеет гладкую поверхность, которая делает уход за ней максимально простым.
Подоконники ПВХ
Подоконники ПВХ производства БФК-Экструзия зарекомендовали себя с лучшей стороны благодаря многим достоинствам: долговечность, ударопрочность, устойчивость к УФ-излучению и возгоранию. Они не требуют дополнительной полировки или покраски, а также экологически безопасны. Конструкция подоконника ПВХ позволяет выдерживать все виды нагрузок (давление, удар, прогиб, кручение и т.д.).
ПВХ подоконники, покрытые декоративно-защитной пленкой ПВХ, защищают подоконник от локальных механических повреждений. Подоконник с износоустойчивым покрытием имеет высокую устойчивость к истиранию и термическому воздействию. Заказав пластиковые окна в нашей компании, вы можете не сомневаться, что ваш дом украсят действительно качественные и надежные окнонные конструкции.
Загадка хрущевок: зачем нужно окно между ванной и кухней :: Жилье :: РБК Недвижимость
В старых пятиэтажных домах есть застекленный проем в санузле, о назначении которого ходят легенды. «РБК-Недвижимость» собрала популярные версии существования окна, а также варианты его оформления в современных условиях
Фото: houzz.co.uk
Свет в твоем окне
Далеко не все жители хрущевок знают, зачем нужно окно между кухней и ванной. В большинстве типовых квартир его убирали во время ремонта, в некоторых оставляли, а в других закрашивали в цвет стен. Сейчас этих окон не делают, но тогда архитекторы были обязаны вносить их в проект и реализовывать в каждом новом доме. Интересно, что такие проемы считаются признаком советских пятиэтажек, но на самом деле они встречаются и в дореволюционных домах. Например, в романе Михаила Булгакова «Собачье сердце» Шариков заперся в ванной, а спасать его пришлось через то самое окно со стороны кухни. Дом по адресу Пречистенка, 13, в котором разворачивались события, построен в 1911 году.
Спасение утопающих
Это одна из версий о предназначении застекленной части стены в старых домах. Немалая часть бытовых несчастных случаев происходит именно в ванной комнате. Скользкий пол, вода и минимум пространства для маневра могут стать причиной травм. Если человек заперт изнутри, то гораздо проще помочь ему, разбив окно из кухни, нежели сломав дверь. Последняя, кстати, по проекту архитекторов открывалась наружу, что усложняет возможность выломать ее в условиях тесной маленькой прихожей.
Кадр из к/ф «Собачье сердце»
(Фото: kinopoisk.ru)
Спасение от взрыва
Другая оригинальная версия заключается в том, что окно должно было взять на себя взрывную волну. В прошлом не было повальной электрификации, квартиры оборудовали газовыми котлами. Утечка газа или невнимательное обращение с ним приводят к плачевным последствиям. Отсюда появилась легенда, что в случае аварии мощная волна пройдет через окно, тем самым сохранив стену между кухней и санузлом. Это миф, потому что сильный взрыв без труда снесет тонкую перегородку и проем ее не спасет.
Борьба с туберкулезом
Заболеваемость туберкулезом в начале XX века вызывала эпидемии. Возбудителем является палочка Коха, а темные влажные помещения — оптимальная среда для развития бактерий. Они погибают при воздействии ультрафиолета, отсюда появилась версия о борьбе с болезнью. Но дело в том, что в окно ванной попадает минимум прямых солнечных лучей: они отсеиваются двумя стеклами. К тому же времени инсоляции в квартирах, особенно на первых этажах, закрытых деревьями, недостаточно для серьезной профилактики и лечения.
Психологический фактор
Сторонники этой версии утверждают, что окно помогало экономить время и нервы. В вечернее время с кухни было видно, что в ванной кто-то есть. Поэтому остальным жильцам не приходилось общаться через дверь и дергать ручку. Этот вариант похож на правду, если говорить о многонаселенной квартире, коммуналке или шумных праздниках. Но тогда получается, что днем окно не имело смысла, и версия не выдерживает критики.
Дополнительное освещение
Эта гипотеза максимально правдоподобна. До появления электричества приходилось зажигать свечу или керосиновую лампу при входе в темную комнату. Делать это каждый раз при посещении санузла было неудобно: в дневное время спасал слабый свет из окна со стороны кухни. В хрущевках часто бывали перебои с электричеством, поэтому и здесь проем позволял продолжать пользоваться помещением без других источников света. К тому же такое окно позволяет экономить электроэнергию.
Нужно ли окно между ванной и кухней
Большинство владельцев квартир в старых домах убирают проем во время ремонта, но дизайнеры предлагают несколько интересных вариантов. Если у вас нет необходимости запираться в ванной без окон, можно оставить застекленную часть для освещения, оформив ее в современном стиле.
Фото: pinterest.com
Декоративный элемент
Если не видите смысла в освещении подобным образом, можно сделать окно частью декора. Например, вставить витражное стекло. Если убрать стекло, можно создать углубление, которое послужит полкой для ванных принадлежностей.
Фото: dbsbathrooms.co.uk
Дополнительные функции
Раньше делали глухое стекло, а сейчас проем между ванной и кухней может служить для вентиляции помещения, если нет вытяжки. Открываемое вертикально пластиковое окно позволит проветрить ванную, а развешанное после стирки белье быстрее высохнет.
Фото: houzz.co.uk
Иногда размер окна специально расширяют, так света будет больше. Главное, чтобы проем оставался на уровне выше головы тех, кто находится на кухне.
В старых домах очень маленькие ванные комнаты, а окно в санузле поможет сделать помещение визуально больше.
Фото: pinterest.com
Автор
Ирина Рудевич
Как правильно устанавливать пластиковые окна. Инструкция с фото и видео. -Блог
Подробная инструкция по монтажу Для монтажа окон применяйте набор герметизирующих материалов РОБИБАНД НОВИЧЕК
Пластиковые окна уже давно перестали быть обязательными атрибутами так называемого евроремонта и элементом демонстрации финансовых возможностей. Сейчас окна из ПВХ и многокамерных стеклопакетов – насущная необходимость, особенно для шумных городов или холодного климата. Однако установка таких окон – дело довольно хлопотное. Малейшие недочеты могут привести к тому, что свои прямые функции – защищать от сквозняков, шума и пыли – таким рамам будет просто не под силу. Но если вы готовы скрупулезно следовать всем правилам установки пластиковых окон и уверены в своих силах – этот материал для вас.
Определяемся со сроками
Если есть возможность выбирать время установки окон – лучше заняться этим процессом в достаточно теплое время года, желательно в период с мая по сентябрь. Однако бывает и так, что, по разным причинам, необходимо установить окна – например, при переезде в новую квартиру – и в более холодное время. Правило при этом одно: температура воздуха должна быть не ниже -5 градусов по Цельсию, а все монтажные работы должны производиться в сухую погоду. Однако не стоит заниматься новыми окнами и в сильную жару – последствия такой установки могут быть непредсказуемыми.
«Семь раз отмерь, один раз отрежь»
Итак, вы все-таки решили установить новые красивые окна самостоятельно. В таком случае перед заказом рам и стеклопакетов самое главное – абсолютно точно произвести все замеры, чтобы результат вас не разочаровал, а радовал долгие годы.
Для этого необходимо тщательно измерить оконный проем, куда планируется поставить новое окно, изнутри – его ширину от основания стены, а не от уже имеющихся откосов. Если таковые имеются, то их перед замерами требуется демонтировать. Затем замеряем высоту оконного проема, при этом необходимо учесть, какой у вас в доме подоконник. Если есть возможность его убрать – высота учитывается от основания плиты, на которую предполагается поставить окно. Следующий параметр – это глубина проема. Эти замеры так же должны быть произведены с учетом наличия демонтируемых элементов вроде старой штукатурки, реек и планок старого окна. Таким образом, мы завершили внутренние замеры.
С внешними размерами оконного проема тоже необходимо быть предельно внимательными. Здесь мы имеем дело с теми же параметрами – шириной, высотой и глубиной. При этом вновь нужно учесть наличие демонтируемых частей вроде старой штукатурки, цемента или окантовки низа оконного проема.
При проведении замеров следует учесть, что окно под воздействием температурных колебаний может сужаться и расширяться. Для этого необходимо оставить в оконном проеме соответствующее пространство, минимальный размер которого строго определен.
Так, для окон размерами до 1,2 м достаточно отступа в 15 мм, для окон до 2,2 м – 20 мм, а для окон размером до 3 м – 25 мм.
Не забудьте, что окно не полностью «садится» в оконный проем, а заходит в него лишь на несколько сантиметров. Иными словами, необходимо не менее 4 см расстояния между краями стеклопакета и самой створки, для того, чтобы можно было сделать откосы. Таким образом, заказывать окна имеет смысл лишь после того, как будут произведены все замеры с учетом оконной окантовки и учтены все детали. Не забудьте о фурнитуре и всех необходимых элементах – ручке, москитной сетке, крепления для нее, отлив и подоконник.
Демонтируем старое окно
Демонтаж старого окна – дело хлопотное и достаточно грязное, поскольку пыли будет немало. Поэтому стоит как минимум накрыть пленкой все находящиеся в комнате предметы интерьера. Однако наилучший вариант – если помещение полностью освобождено от мебели, особенно мягкой.
Для демонтажа старого окна вам понадобится зубило, молоток, монтировка, ножовка или электролобзик. Зубило и молоток вполне можно заменить перфоратором. В первую очередь избавляемся от старой форточки либо той створки окна, которая меньше всего по размеру. Затем снимаем большую створку. После этого наступает черед внутренней перегородки между створками – ее необходимо распилить, а затем вынуть из рамы. Далее «разбираем» нижнюю часть старой рамы – также при помощи ножовки или лобзика, а затем демонтируем остальные части окна.
После того, как старую раму демонтировали, необходимо выровнять поверхности, где будет размещаться новое окно. Для этого перфоратором или зубилом и молотком нужно отколоть все неровности, а для того, чтобы можно было установить новый подоконник – этими же инструментами необходимо подготовить по проемам будущего окна бороздки.
Теперь нужно подготовиться к относительно «чистому» процессу установки нового окна. Для этого полностью освобождаем оконный проем от мусора и пыли. Осыпающиеся поверхности проема необходимо обработать укрепляющими грунтовками.
Особое внимание следует уделить тем местам, куда будут приклеиваться герметизирующие ленты для обеспечения их надежной фиксации. Для этого могут применяться специальные грунтовки (праймеры).
Подготовка профиля к монтажу
Прежде чем установить новое окно, необходимо его разобрать: снять створки и изъять стеклопакеты из глухих частей окна. Поскольку с внешней стороны оконный профиль оклеен защитной пленкой, перед монтажом обязательно нужно избавиться от нее. Необходимо также сразу зафиксировать крепления для москитной сетки, а сливные отверстия закрыть декоративными заглушками.
Немаловажный этап при подготовке оконного профиля к установке – это соблюдение требований по защите монтажного шва или монтаж окон по ГОСТ. В российском климате с высокими перепадами температур даже при самом аккуратном монтаже и использовании окон проблемой может стать появление конденсата, а затем и грибка на стенах, прилегающих к оконному проему. Во избежание этой неприятности рекомендуется использовать пароизоляционные и гидроизоляционные паропроницаемые ленты. На этом этапе, перед установкой оконной коробки в проем, на внутреннею часть четверти проема или на профиль коробки, в место его примыкания к четверти, необходимо наклеить ПСУЛ (паропроницаемая саморасширяющаяся уплотнительная лента).
Это позволит обеспечить герметичное примыкание профиля к оконному проему. Для обеспечения герметизации шва изнутри помещения, в соответствии с рекомендациями производителя, к профилю приклеиваются пароизоляционные ленты. Для герметизации примыканий доборных элементов, расширительного и подставочного профиля рекомендуется использовать саморасширяющуюся ленту.
Анкера или пластины?
Один из основных моментов, с которым вам следует определиться до начала монтажа нового окна – это способ крепления. Возможно, вы предпочтете «посадить» оконный профиль на анкера, либо на монтажные пластины. Каждый из этих способов имеет свои особенности, а потому для правильного выбора необходимо учесть ряд нюансов вашего помещения, и в первую очередь, материал, из которого сделаны стены.
Если оконный проем – в кирпичной или панельной стене, то разницы, какой вид крепления использовать, практически нет. Но вам однозначно стоит выбрать крепление на монтажные пластины, если вы ставите окна в здании из газобетона или пеноблоков.
К слову, это и самый простой способ крепления, с которым справятся даже непрофессионалы. При этом у вас совершенно точно не произойдет размергетизация стеклопакетов, а вы сэкономите изрядное количество времени. Однако недостаток все же есть – окно на монтажных пластинах может несколько «дрожать» из-за не совсем плотного прилегания скрепляемых элементов друг к другу. Поскольку монтажные пластины крепятся к профилю, а не сквозь него, как в случае с анкерами, когда в профиле делаются отверстия.
Тем не менее, у другого способа крепления – на анкера – есть более существенный недостаток. В случае использования этого метода велика угроза разгерметизации камер нового окна, поскольку профиль просверливают насквозь. Таким образом, баланс температур внутри камер стеклопакета – от самой холодной со стороны улицы до наиболее теплой изнутри помещения может нарушиться.
Более того, крепление на анкера требует определенного профессионализма от установщика, поскольку малейшие неточности при сверлении профиля могут привести к появлению зазоров, неполному закрыванию створок окна и так далее. Однако такое крепление, выполненное с соблюдением всех правил, более прочное и гарантирует отсутствие вибрации при сильном ветре. Более того, вероятность проседания нового окна практически равна нулю.
При необходимости можно использовать оба способа крепления, но все зависит в первую очередь от материала стены, в которой проделан оконный проем. В любом случае, первый крепеж должен быть расположен на расстоянии 12-15 см от внутреннего угла профиля. А все последующие размещаются на расстоянии 60-70 см друг от друга. При этом на каждой стороне профиля необходимо сделать не менее трех креплений. Расположение элементов крепления зависят от типа профиля, размера и цвета оконной коробки и регламентируются требованиями ГОСТ 30971-2012.
«Сажаем» профиль в оконный проем
Перед началом этого этапа работ необходимо добиться выравнивания плоскостей по всем сторонам оконного проема – по ним будем выставлять профиль. Проще всего проверить поверхности при помощи уровня. Для того, чтобы профиль идеально «сел» в проем, нужно вставить его и выровнять по вертикали, подкладывая снизу полимерные монтажные клинья или антисептированные бруски из древесины твердых пород. Такую регулировку проводим строго от верхней части оконного проема.
Только после того, как вы убедитесь в ровной посадке окна в проеме, стоит приступать к его финальной фиксации.
Если вы крепите профиль на монтажные пластины, то начните фиксировать первую из них для начала одним дупель-гвоздем. Второй дупель-гвоздь можно пускать в ход только после того, как вы убедитесь при помощи уровня в том, что профиль «сидит» абсолютно ровно.
Если же вы предпочли работать с анкерами, то после того, как просверлите в стене отверстия, не спешите затягивать вкрученные через отверстия в профиле крепления. Сперва убедитесь в том, что окно «посажено» ровно. И даже если в этом плане все нормально, то затягивать анкера следует очень медленно, следя за тем, чтобы профиль не повело, и его геометрия не нарушилась.
В обоих случаях фиксирующие в оконном проеме профиль деревянные клинья стоит вынимать лишь после окончательной его фиксации креплениями. Причем первыми вынимаем клинья сверху, а затем и с боков окна. Нижние же должны остаться под профилем, поскольку они по сути являются его основанием.
Монтируем отлив окна и заделываем монтажные швы
На этом этапе работ понадобится все те же паронепроницаемая лента и саморезы, а также добавляется монтажная пена. Вновь самое главное – правильные замеры будущего отлива, подгонку производим с помощью ножниц по металлу. Гидроизоляционную паропроницаемую ленту необходимо наклеить на нижней части профиля – она будет защищать шов между окном и стеной снизу под отливом. Для шумоизоляции отлива, к нижней его части приклеивается бутиловая лена или в виде подпорки между отливом и нижней частью проема по внешней кромке устанавливают ленту ПСУЛ. С профилем он должен быть соединен саморезами, предварительно отлив нужно «посадить» в соответствующие пазы окна.
Для заделки монтажных швов следует использовать специальную монтажную пену для установки окон, с минимальным вторичным расширением, чтобы избежать возможной деформации оконной коробки в процессе ее полимеризации. Сперва обрабатываем шов между стеной и профилем с левой стороны, затем с правой. Завершаем обработку швов по верху и низу окна. Предварительно поверхность стены нужно немного увлажнить. Через несколько минут, когда пена расширилась и начался процесс ее полимеризации, поверх неё на стену наклеиваем вторую часть защитной пароизоляционной ленты по всему периметру окна.
Устанавливаем стеклопакеты и створки окна
Приступаем к одному из финальных этапов монтажа. Для начала необходимо снять защитную пленку с внутренней стороны окна. Затем при помощи специальных подкладок устанавливаем стеклопакет, следя за тем, чтобы он ровно размещался в проеме. Зафиксировать стеклопакет можно, используя фиксирующие планки, забитые в пазы окна. Для этого удобно использовать прорезиненный молоток.
Только потом устанавливаем створку окна на навесы. А после закрепления ручки необходимо произвести регулировку створки как по горизонтали, так и по вертикали. И лишь после этого при необходимости устанавливаем москитную сетку.
Устанавливаем подоконник
От этого этапа во многом зависит, насколько хорошо будет выглядеть ваша работа и насколько удобно вам будет использовать ваше новое окно. При этом подоконник не должен полностью изолировать теплый воздух от батареи от собственно окна.
Готовим «подушку» для подоконника – размещаем деревянные бруски длиной не менее 10 см, которые и будут для него основой. Следует учесть, что подоконник должен быть максимально плотно прижат к окну снизу, при этом угол наклона в сторону помещения не должен превышать 5 градусов.
Очень важно перед тем, как обработать подоконник снизу монтажной пеной, проверить, насколько хорошо он держится на своем месте. Если вы все сделали правильно, то необходимости применять какие-либо дополнительные способы крепления просто не будет. А для временной фиксации его в оконном проеме, на время высыхания монтажной пены, можете поставить на подоконник груз, например, пятилитровые баллоны с водой.
Основы Windows: все о Windows
Урок 1. Все о Windows
Все о Windows
Windows — это операционная система , разработанная Microsoft. Операционная система — это то, что позволяет вам использовать компьютер. Windows поставляется с предустановленной версией на большинстве новых персональных компьютеров (ПК), что делает ее самой популярной операционной системой в мире.
Windows позволяет выполнять все типы повседневных задач на вашем компьютере.Например, вы можете использовать Windows для просмотра веб-страниц, проверки электронной почты, редактирования цифровых фотографий, прослушивания музыки, игр и многого другого.
Windows также используется во многих офисах, потому что она дает вам доступ к средствам повышения производительности , таким как календари, текстовые процессоры и электронные таблицы.
Microsoft выпустила первую версию Windows в середине 1980-х годов. С тех пор было много версий Windows, но самые последние включают Windows 10 (выпущена в 2015 году), Windows 8 (2012), Windows 7 (2009), Windows Vista (2007), и Windows XP (2001).
Об этом руководстве
Это руководство предназначено для того, чтобы показать вам абсолютные основы использования компьютера под управлением Windows , включая использование рабочего стола, открытие различных файлов и приложений, а также перемещение и изменение размеров окон. Информация в этом руководстве применима к более поздним версиям Windows, включая упомянутые выше. Однако после того, как вы изучите основы, вы также можете просмотреть одно из наших руководств по для Windows для конкретных версий .Просто выберите версию Windows, которая установлена на вашем компьютере:
Windows 8 по сравнению с другими версиями
Хотя большинство версий Windows относительно схожи, Windows 8 работает совсем иначе, чем другие версии. Однако, если на вашем компьютере установлена Windows 8, теперь вы сможете выполнить обновление до Windows 10, которая больше похожа на более ранние версии, включая Windows 7. Мы рекомендуем обновить ваш компьютер до Windows 10, если это возможно. Прочтите наше руководство по Windows 10, чтобы узнать, как это сделать.
Тем не менее, мы по-прежнему будем указывать на любые основных различий между Windows 8 и другими версиями, что означает, что вы время от времени будете видеть некоторую информацию, относящуюся к Windows 8. Если на вашем компьютере используется Windows 8, вы захотите просмотреть как это руководство, так и наше руководство по Windows 8, чтобы узнать больше о различиях.
1.Microsoft Windows (также называемая Windows или Win ) — графическая операционная система, разработанная и опубликованная Microsoft. Он позволяет хранить файлы, запускать программное обеспечение, играть в игры, смотреть видео и подключаться к Интернету.
Microsoft Windows была впервые представлена в версии 1.0 10 ноября 1983 года. После этого было выпущено более десятка версий Windows, включая текущую версию Windows 10.
Редакции Windows
Начиная с Windows XP, Microsoft выпустила различные редакции Windows.Каждая из этих редакций Windows имеет одинаковую базовую операционную систему, но некоторые редакции имеют дополнительные функции за дополнительную плату.
Двумя наиболее распространенными выпусками Windows для домашних компьютеров являются Windows Home и Windows Professional .
Windows Домашняя
Windows Home (также называемая Win Home ) — это базовая версия Windows. Он обеспечивает все основные функции Windows, такие как подключение к Интернету, просмотр веб-страниц, просмотр видео, использование офисного программного обеспечения и видеоигры.Это наименее дорогая версия Windows, которая предустановлена на многих новых компьютерах.
Windows Профессиональная
Windows Professional (также называемая Windows Pro или Win Pro ) — это расширенная версия Windows, предназначенная для опытных пользователей и предприятий малого и среднего бизнеса. Он включает в себя все функции Windows Home, а также следующее:
Remote Desktop — позволяет удаленно управлять другим компьютером Windows, подключенным к Интернету.
Bitlocker — встроенное шифрование файлов от Microsoft.
Trusted Boot — обеспечивает шифрование загрузчика, защищая компьютер от руткитов.
Hyper-V — гипервизор Windows для запуска виртуальных машин, эквивалент стороннего программного обеспечения, такого как VirtualBox.
Windows Sandbox — предоставляет легкий изолированный экземпляр Windows 10. Вы можете использовать эту изолированную среду «Windows в Windows» для безопасного запуска подозрительного или ненадежного программного обеспечения.Для Windows Sandbox требуется сборка Windows Insider для Windows 10 Pro или Enterprise.
Управление групповой политикой — Администраторы могут определять групповые политики для управления несколькими пользователями Windows в компании или организации.
Поддержка более 128 ГБ ОЗУ.
Расширенные возможности установки Центра обновления Windows, в том числе более гибкое планирование и отсрочка до 35 дней.
Бизнес-редакции
Windows Professional для рабочих станций и Windows Enterprise предоставляет расширенные функции для профессиональных студий и крупных предприятий.Для получения дополнительной информации обратитесь к параллельному сравнению в официальной сравнительной таблице бизнес-выпусков Microsoft Windows.
Почему Microsoft Windows называется Windows?
До выпуска Microsoft Windows пользователи Microsoft привыкли к однозадачной операционной системе командной строки MS-DOS. Поскольку Microsoft называет большинство своих продуктов одним словом, ей требовалось слово, которое лучше всего описывало бы ее новую операционную систему с графическим интерфейсом пользователя. Microsoft выбрала «Windows» из-за наличия нескольких окон, которые позволяют запускать разные задачи и программы одновременно.Поскольку вы не можете зарегистрировать такое распространенное имя, как «Windows», оно официально известно как «Microsoft Windows». Первой версией Microsoft Windows была версия 1.0, выпущенная в 1985 году.
Справочные страницы Microsoft Windows
2. В общем, окно является фундаментальной частью компьютерного графического интерфейса пользователя (графического интерфейса пользователя). Окно — это область дисплея, содержащая одно работающее приложение. Окно можно перемещать, изменять размер, скрывать или увеличивать по желанию пользователя. Операционная система Microsoft Windows названа в честь этого элемента пользовательского интерфейса.
3. Что касается Unix-подобных операционных систем, таких как Linux или BSD, Windows может относиться к системе X Window.
Условия использования операционной системы, Window, Windows 3.x, Windows 7, Windows 8, Windows 95, Windows 98, Windows 2000, Windows ME, Windows Vista, Windows XP
Какая версия операционной системы Windows у меня установлена?
Найти информацию об операционной системе в Windows 10
Чтобы узнать, какая версия Windows работает на вашем устройстве, нажмите клавишу с логотипом Windows + R , введите winver в поле Открыть , а затем выберите OK .
Узнать больше:
Нажмите кнопку Start > Settings > System > О .
Открыть О настройках
В соответствии с характеристиками устройства > Тип системы , посмотрите, какая у вас 32-разрядная или 64-разрядная версия Windows.
В соответствии со спецификациями Windows проверьте, какой выпуск и версия Windows работает на вашем устройстве.
Ссылки по теме
Найти информацию об операционной системе в Windows 8.1 или Windows RT 8.1
Чтобы узнать, какая версия Windows работает на вашем устройстве, нажмите клавишу с логотипом Windows + R , введите winver в поле Открыть , а затем выберите OK .
Если ваше устройство работает под управлением Windows 8.1 или Windows RT 8.1, вот как получить дополнительную информацию:
Если вы используете сенсорное устройство, смахните от правого края экрана, нажмите Настройки , а затем нажмите Изменить настройки ПК . Переходите к шагу 3.
Если вы используете мышь, наведите указатель на правый нижний угол экрана, переместите указатель мыши вверх, щелкните Параметры , а затем щелкните Изменить параметры ПК .
Выберите ПК и устройства > Информация о ПК .
В Windows вы увидите, какой выпуск и версия Windows работает на вашем устройстве.
Под ПК > Тип системы вы увидите, используете ли вы 32-разрядную или 64-разрядную версию Windows.
Ссылки по теме
Определение Windows
Windows — настольная операционная система, разработанная Microsoft. Последние три десятилетия Windows была самой популярной операционной системой для персональных компьютеров.
Каждая версия Windows поставляется с графическим пользовательским интерфейсом, который включает рабочий стол со значками и панель задач, которая по умолчанию отображается в нижней части экрана.«Проводник» Windows позволяет пользователям открывать несколько окон, просматривать папки и открывать файлы и приложения. Большинство версий Windows включают меню «Пуск», которое обеспечивает быстрый доступ к файлам, настройкам и функции поиска Windows.
Панель задач в нижней части экрана — простой способ определить рабочий стол Windows. И наоборот, на рабочем столе macOS вверху экрана есть строка меню. В Windows кнопки закрытия, минимизации и масштабирования расположены с правой стороны строки заголовка каждого окна, а в macOS они расположены слева.
Первая версия Windows была выпущена в 1985 году. С тех пор ОС претерпела несколько серьезных обновлений. Некоторые из наиболее заметных выпусков Windows включают:
Windows 3.1 (1992)
Окна 95 (1995)
Windows XP (2001)
Windows 7 (2009 г.)
Windows 10 (2015)
Указанные выше версии Windows имели долгий срок службы и были хорошо приняты пользователями. Некоторые из менее популярных версий Windows, у которых был более короткий срок службы, включают:
Windows 98 (1998)
Windows Me (2000)
Windows Vista (2006)
Windows 8 (2012)
Microsoft выпустила большинство версий Windows с несколькими редакциями, адаптированными для разных пользователей.Например, Windows 10 доступна в версиях «Домашняя» и «Профессиональная». Версия Home достаточна для большинства пользователей, в то время как версия Pro включает дополнительные сетевые и административные функции, полезные в корпоративных рабочих областях.
Windows работает на стандартном оборудовании x86, таком как процессоры Intel и AMD. В отличие от Apple, Microsoft лицензирует ОС нескольким производителям. Поэтому многие компании, такие как Dell, HP, Acer, Asus, Lenovo, продают ПК с Windows. Microsoft также разрабатывает собственную линейку ноутбуков с Windows Surface.
Программы, написанные для Windows, могут называться приложениями, приложениями или исполняемыми файлами. Независимо от названия, программы для Windows имеют расширение файла .EXE. В 64-битных версиях Windows работают как 32-битные, так и 64-битные приложения, а в 32-битных версиях — только 32-битные приложения.
Обновлено: 27 марта 2021 г.
TechTerms — Компьютерный словарь технических терминов
Эта страница содержит техническое определение Windows. Он объясняет в компьютерной терминологии, что означает Windows, и является одним из многих программных терминов в словаре TechTerms.
Все определения на веб-сайте TechTerms составлены так, чтобы быть технически точными, но также простыми для понимания. Если вы сочтете это определение Windows полезным, вы можете сослаться на него, используя приведенные выше ссылки для цитирования. Если вы считаете, что термин следует обновить или добавить в словарь TechTerms, отправьте электронное письмо в TechTerms!
Подпишитесь на информационный бюллетень TechTerms, чтобы получать избранные термины и тесты прямо в свой почтовый ящик. Вы можете получать электронную почту ежедневно или еженедельно.
Подписаться
Представляем Windows 11 | Блог о Windows Experience
В то время, когда ПК играет все более важную роль в нашей жизни, Windows 11 создана, чтобы приблизить вас к тому, что вы любите.
Окна всегда были сценой для мировых инноваций. Это был хребет глобального бизнеса, и здесь разрозненные стартапы стали нарицательными. Интернет родился и вырос на Windows. Это место, где многие из нас написали первое электронное письмо, сыграли в нашу первую игру для ПК и написали первую строчку кода. Windows — это место, куда люди приходят, чтобы творить, общаться, учиться и добиваться результатов — платформа, на которую сегодня полагаются более миллиарда человек.
Мы нелегко относимся к ответственности за дизайн для такого количества людей.Последние 18 месяцев принесли невероятный сдвиг в том, как мы используем наши ПК; мы перешли от встраивания ПК в нашу жизнь к попыткам втиснуть всю нашу жизнь в ПК. Наши устройства использовались не только для встреч, занятий и выполнения дел, но и для того, чтобы играть с друзьями в игры, зацикливаться на просмотре наших любимых шоу и, что, возможно, наиболее важно, общаться друг с другом. В процессе мы обнаружили, что воссоздали офисный стеб, болтовню в коридоре, тренировки, счастливые часы и праздничные торжества — в цифровом виде.
Что было настолько мощным, так это сдвиг в ПК, который мы видели и чувствовали — от чего-то практического и функционального к чему-то личному и эмоциональному. Это то, что вдохновляло нас, когда мы создавали следующее поколение Windows. Чтобы построить вам место, которое кажется вам знакомым, где вы можете творить, учиться, играть и, что самое важное, общаться по-новому.
Сегодня я очень рад представить вам Windows 11, Windows, которая приближает вас к тому, что вы любите.
Новый дизайн для продуктивности, творчества и простоты
Мы упростили дизайн и взаимодействие с пользователем, чтобы повысить вашу продуктивность и вдохновить вас на творчество.Он современный, свежий, чистый и красивый. От новой кнопки «Пуск» и панели задач до каждого звука, шрифта и значка — все было сделано намеренно, чтобы дать вам полный контроль и дать ощущение спокойствия и легкости. Мы поместили Пуск в центр и упростили поиск того, что вам нужно. Start использует возможности облака и Microsoft 365, чтобы показать вам ваши недавние файлы независимо от того, на какой платформе или устройстве вы просматривали их ранее, даже если это было на устройстве Android или iOS.
Windows всегда помогала вам работать так, как вы хотите, предлагая гибкость нескольких окон и возможность размещать приложения бок о бок.Новое в Windows 11: мы представляем макеты моментальных снимков, группы моментальных снимков и рабочие столы, чтобы обеспечить еще более эффективный способ многозадачности и всегда быть в курсе того, что вам нужно сделать. Это новые функции, призванные помочь вам организовать окна и оптимизировать пространство на экране, чтобы вы могли видеть то, что вам нужно, именно так, как вы хотите, в визуально чистом макете. Вы также можете создавать отдельные рабочие столы для каждой части своей жизни и настраивать их по своему вкусу — представьте, что у вас есть рабочий стол для работы, игр или учебы.
Windows 11 упрощает и упрощает работу.
Более быстрый способ связаться с близкими вам людьми
Еще одна важная часть приближения к тому, что вы любите, — это сближение с людьми, которых вы любите. Последние 18 месяцев привели к новому поведению в отношении того, как мы налаживаем значимые связи с людьми в цифровом формате. Даже когда мы начинаем возвращаться к более личному общению, мы хотим и дальше помогать людям оставаться рядом друг с другом, где бы они ни находились.И мы не хотим, чтобы устройство или платформа, на которых вы работаете, были препятствием.
В Windows 11 мы рады представить чат от Microsoft Teams, интегрированный в панель задач. Теперь вы можете мгновенно связываться через текст, чат, голос или видео со всеми своими личными контактами в любом месте, независимо от платформы или устройства, на котором они работают, через Windows, Android или iOS. Если человек, с которым вы подключаетесь на другом конце, не загрузил приложение Teams, вы все равно можете связаться с ним с помощью двустороннего SMS.
Windows 11 также дает вам более естественный способ связи с друзьями и семьей через Teams, позволяя мгновенно отключать и включать звук или начинать презентацию прямо с панели задач.
Обеспечение лучших игровых возможностей ПК
Если вы геймер, Windows 11 создана для вас. Игры всегда были основополагающим элементом Windows. Сегодня сотни миллионов людей по всему миру играют на Windows и находят радость и общение с близкими и друзьями через игру.Windows 11 раскрывает весь потенциал оборудования вашей системы, заставляя работать на вас самые современные игровые технологии. Например: DirectX 12 Ultimate, обеспечивающий захватывающую графику с эффектом присутствия при высокой частоте кадров; DirectStorage для более быстрой загрузки и более детализированных игровых миров; и Auto HDR для более широкого и яркого диапазона цветов для действительно захватывающих визуальных впечатлений. Ничего не изменилось в нашем стремлении к совместимости оборудования — Windows 11 поддерживает ваши любимые игровые аксессуары и периферийные устройства для ПК.С абонементом Xbox Game Pass для ПК или Ultimate геймеры получают доступ к более чем 100 высококачественным играм для ПК с постоянно добавляемыми новыми играми, и при этом так же легко найти людей, с которыми можно играть, независимо от того, играют ли они в ПК или консоль.
Чтобы узнать больше о том, что Windows 11 означает для геймеров, посетите Xbox Wire.
Более быстрый способ получить интересующую вас информацию
Windows 11 быстрее приближает вас к интересующим вас новостям и информации с помощью виджетов — новой персонализированной ленты, основанной на искусственном интеллекте и лучшей в своем классе производительности браузера от Microsoft Edge.Даже когда мы максимально сосредоточены и креативны, нам все равно нужны перерывы — момент, чтобы свериться с внешним миром или дать себе мысленную перезагрузку. Сегодня мы часто берем телефоны, чтобы узнать новости, погоду или уведомления. Теперь вы можете открыть аналогичное представление прямо со своего рабочего стола. Когда вы открываете персонализированную ленту, она скользит по экрану, как лист стекла, чтобы не мешать тому, что вы делаете. Для создателей и издателей виджеты также открывают новые возможности в Windows для доставки персонализированного контента.Наше стремление — создать динамичный конвейер для мировых брендов и местных авторов, который принесет пользу как потребителям, так и авторам.
Совершенно новый Microsoft Store, где собраны ваши любимые приложения и развлечения
Новый Microsoft Store — это единое надежное место для приложений и контента, которые можно смотреть, создавать, играть, работать и учиться. Он был переработан для повышения скорости и с совершенно новым дизайном, красивым и простым в использовании. Мы не только предоставим вам больше приложений, чем когда-либо прежде, но и упростим поиск и обнаружение всего контента — приложений, игр, шоу, фильмов с помощью тщательно отобранных историй и коллекций.Мы рады скоро приветствовать ведущие собственные и сторонние приложения, такие как Microsoft Teams, Visual Studio, Disney +, Adobe Creative Cloud, Zoom и Canva, в Microsoft Store — все они предлагают невероятные возможности, чтобы развлекать, вдохновлять и связывать вас. Когда вы загружаете приложение из Магазина, вы можете быть спокойны, зная, что оно было протестировано на предмет безопасности и семейной безопасности.
Мы также рады объявить, что впервые добавляем приложения Android в Windows. Начиная с этого года, люди смогут находить приложения для Android в Microsoft Store и загружать их через Amazon Appstore — представьте себе запись и публикацию видео с TikTok или использование Khan Academy Kids для виртуального обучения прямо со своего ПК.В ближайшие месяцы мы расскажем больше об этом опыте. Мы с нетерпением ждем этого партнерства с Amazon и Intel с использованием их технологии Intel Bridge.
Создание более открытой экосистемы, открывающей новые возможности для разработчиков и создателей
Мы предпринимаем шаги по дальнейшему открытию Microsoft Store, чтобы открыть большие экономические возможности для авторов и разработчиков. Мы позволяем разработчикам и независимым поставщикам программного обеспечения (ISV) предлагать свои приложения независимо от того, созданы ли они как Win32, Progressive Web App (PWA), или универсальное приложение Windows (UWP) или любая другая платформа приложений, создавая возможность чтобы привлечь больше людей и взаимодействовать с ними.Мы также объявляем о постепенном изменении нашей политики распределения доходов, согласно которой разработчики приложений теперь могут размещать свои собственные коммерческие продукты в нашем Магазине и сохранять 100% дохода — Microsoft ничего не берет. Разработчики приложений по-прежнему могут использовать нашу коммерцию с конкурентоспособной долей дохода 85/15. Мы считаем, что создание более открытой экосистемы в конечном итоге приносит пользу нашим клиентам, предоставляя им безопасный и удобный доступ к приложениям, играм, фильмам, шоу и веб-контенту, которые они хотят и в которых нуждаются.
Чтобы узнать больше об изменениях в Microsoft Store, посетите этот пост в блоге Windows.
Если вы хотите узнать больше о том, что Windows 11 означает для разработчиков, посетите блог разработчиков Windows.
Быстрее, безопаснее и привычнее для ИТ
Для ИТ-специалистов Windows 11 построена на последовательной, совместимой и знакомой основе Windows 10, которую вы знаете. Вы будете планировать, готовить и развертывать Windows 11 так же, как сегодня с Windows 10. Обновление до Windows 11 будет похоже на обновление Windows 10. Знакомые возможности управления, которые у вас есть сегодня, такие как Microsoft Endpoint Manager, облачная конфигурация, Центр обновления Windows для бизнеса и автопилот, поддержат вашу среду завтрашнего дня по мере того, как вы интегрируете Windows 11 в свою недвижимость.
Как и в случае с Windows 10, мы глубоко привержены обеспечению совместимости приложений, что является основным принципом разработки Windows 11. Мы поддерживаем наше обещание, что ваши приложения будут работать в Windows 11 с помощью App Assure, службы, которая помогает клиентам с 150 или больше пользователей исправляют любые проблемы с приложениями, с которыми они могут столкнуться, без каких-либо дополнительных затрат.
Windows 11 также безопасна по своей конструкции, с новыми встроенными технологиями безопасности, которые добавят защиту от микросхемы к облаку, обеспечивая при этом производительность и новые возможности.Windows 11 предоставляет операционную систему с нулевым доверием для защиты данных и доступа между устройствами. Мы тесно сотрудничали с нашими OEM-партнерами и партнерами по микросхемам, чтобы повысить базовые уровни безопасности, чтобы удовлетворить потребности меняющегося ландшафта угроз и нового гибридного рабочего мира.
Вы можете узнать больше о Windows 11 как об операционной системе для гибридной работы и обучения в блоге Microsoft 365.
Прекрасное время для покупки ПК
С первого дня разработки Windows 11 мы тесно сотрудничаем с нашими партнерами по аппаратному обеспечению и микросхемам для беспрепятственной интеграции программного и аппаратного обеспечения.Эта совместная разработка начинается с инноваций в кремнии. От AMD и невероятной глубины графики, обеспечиваемой процессорами Ryzen до невероятной производительности процессоров Intel 11-го поколения и Evo, до искусного интеллекта Qualcomm, поддержки 5G и Arm — инновации наших кремниевых партнеров объединяют лучшее из Windows 11 с самым большим аппаратная экосистема в мире.
Вместе с Dell, HP, Lenovo, Samsung, Surface и другими мы работали над тем, чтобы большинство ПК *, которые вы можете купить сегодня, были готовы к работе с Windows 11 — в различных форм-факторах и ценовых категориях.
Вместе мы настроили Windows 11, чтобы не только оптимизировать скорость и эффективность, но и воспользоваться преимуществами улучшенного взаимодействия с сенсорным экраном, рукописным вводом и голосом.
Когда вы используете Windows 11 на планшете без клавиатуры, мы улучшили сенсорное управление, увеличив пространство между значками на панели задач, добавив более крупные сенсорные объекты и тонкие визуальные подсказки, чтобы упростить изменение размера и перемещение окон. как добавление жестов. Мы также добавляем тактильные ощущения, которые делают использование пера еще более увлекательным и захватывающим, позволяя вам слышать и чувствовать вибрации, когда вы щелкаете мышью, редактируете или рисуете.Наконец, мы усовершенствовали голосовой набор. Windows 11 великолепно распознает то, что вы говорите; он может автоматически ставить знаки препинания и поставляется с голосовыми командами. Это отличная функция, когда вы хотите отдохнуть от набора текста и вместо этого высказать свои идеи.
Windows 11 будет доступна после бесплатного обновления для соответствующих требованиям ПК с Windows 10 и на новых ПК с начала этого праздника. Чтобы проверить, подходит ли ваш текущий компьютер с Windows 10 для бесплатного обновления до Windows 11, посетите Windows.com, чтобы загрузить приложение PC Health Check. Мы также работаем с нашими розничными партнерами, чтобы убедиться, что ПК с Windows 10, которые вы покупаете сегодня, готовы к обновлению до Windows 11. Бесплатное обновление начнется с этого праздника и продолжится в 2022 году на соответствующих ПК с Windows 10. А на следующей неделе , мы начнем делиться ранней сборкой Windows 11 с программой предварительной оценки Windows — это страстное сообщество поклонников Windows, отзывы которых важны для нас.
Это только начало
Windows — это больше, чем просто операционная система; это ткань, вплетенная в нашу жизнь и в нашу работу.Здесь мы общаемся с людьми, здесь мы учимся, работаем и играем. Со временем он остался нам знакомым и адаптированным. Мы надеемся, что вы так же довольны, как и мы с Windows 11.
Нам не терпится увидеть, что Windows 11 дает людям возможность делать и вдохновляет их на творчество.
* Найдите компьютеры, на которых указано, что они имеют право на бесплатное обновление, или обратитесь к продавцу за дополнительной информацией.
30 июня 2021 г. — Этот пост был отредактирован после публикации с обновленным изображением устройства.
Связанные
Что такое Windows как услуга и как она работает?
Windows как услуга — это фраза, которую Microsoft использует для описания своего современного подхода к распространению обновлений для операционной системы (ОС) Windows 10.
Рассматривая Windows как услугу, обновления операционной системы Windows 10 и новые функции постоянно предоставляются пользователям в течение года, как только они будут готовы к запуску. Раньше Windows рассматривалась скорее как отдельный продукт, и Microsoft обычно включала обновления в значительную версию программного обеспечения или новую версию ОС.
Подход «Windows как услуга» позволяет Windows 10 развиваться и расти более быстрыми темпами, чем предыдущие операционные системы Windows.
Является ли Windows как служба операционной системой?
Windows как услуга — это не операционная система. Это метод тестирования и выпуска функций Windows более быстрыми темпами, чем традиционный подход.
Фраза «Windows как услуга» использовалась для обозначения облачных рабочих столов и приложений Windows. Эта возможность размещать операционные системы и программы Windows в облаке теперь называется «Рабочий стол как услуга» или «Виртуальный рабочий стол Windows», чтобы избежать путаницы.
Что означает «Windows как услуга» для пользователей?
Windows как услуга означает, что пользователям не придется каждые несколько лет обновляться до новой операционной системы, чтобы получать последние обновления безопасности и функции.
Вместо этого пользователи могут продолжать использовать операционную систему Windows 10 на своем компьютере, и он будет получать регулярные обновления, повышающие его функциональность и безопасность.
Windows как услуга не требует регистрации. Это просто способ разработки и распространения последних обновлений.Все обновления Windows 10 бесплатны.
Обычно подход «Windows как услуга» приводит к ежемесячным накопительным обновлениям и обновлениям функций раз в два года. Вот чем отличаются эти два типа обновлений.
Накопительные обновления Windows 10 : Эти обновления операционной системы Windows 10 обычно выпускаются ежемесячно и содержат важные обновления безопасности и относительно небольшие обновления программного обеспечения для исправления ошибок и улучшения функциональности. Накопительные обновления включают в себя все изменения из предыдущих накопительных обновлений.Если пользователь пропустил обновление, ему нужно только загрузить последнее обновление, чтобы получить все дополнительные меры безопасности и исправления.
Обновления компонентов Windows 10 : Дважды в год Microsoft выпускает крупное обновление Windows 10, которое включает в себя множество новых функций и сторонних приложений. Примеры некоторых новых функций, добавленных в Windows 10 с предыдущими обновлениями функций, включают Windows Ink, Xbox Game Bar и приложение Windows 10 Your Phone.
Как инсайдеры Windows помогают Windows как услуге?
Ранее Microsoft выпускала предварительные версии незадолго до даты запуска, которые компании использовали для проверки совместимости со своими программами.Однако у них оставалось очень мало времени для проверки совместимости и ошибок. Используя стратегию «Windows как услуга», Microsoft сначала тестирует функции и обновления собственными силами, а затем делает эти предварительные версии доступными для тестирования на довольно раннем этапе через программу предварительной оценки Windows.
Участники программы предварительной оценки Windows — это разработчики и обычные энтузиасты Windows, которые соглашаются тестировать ранние версии операционной системы и приложений Windows 10. Они могут предоставить подробный отзыв о том, что им нравится, а что нет, предложить новые функции и сообщить об ошибках.Microsoft рассылает различные версии операционной системы различным группам инсайдеров. Затем, когда все ошибки устранены, он становится достоянием широкой публики.
Нужно ли вам быть участником программы предварительной оценки Windows?
Нет необходимости присоединяться к программе предварительной оценки Windows. Программа предназначена в первую очередь для разработчиков для тестирования своих приложений и служб, хотя опытные пользователи также подписываются, чтобы получить новые функции раньше всех.
Важно отметить, что версии операционной системы, которые получают инсайдеры, могут иметь довольно серьезные ошибки.
Если вы заинтересованы в участии в программе предварительной оценки Windows, вы можете сделать это, открыв Параметры > Обновление и безопасность > Программа предварительной оценки Windows .
Другие примеры модели «как услуга»
Модель поддержки «как услуга» становится все более популярной среди компаний благодаря ее способности поддерживать актуальность продуктов в конкурентном технологическом пространстве и быстрее исправлять ошибки.
Многие компании, выпускающие видеоигры, начали переходить на игры как бизнес-модель обслуживания, чтобы повысить лояльность клиентов и увеличить прибыль.
Например, вместо того, чтобы выпускать множество видеоигр в серии, компании теперь выпускают одну и предпочитают поддерживать ее текущими обновлениями контента. Fortnite, Star Wars Battlefront II, Overwatch и PlayerUnknown’s Battlegrounds — все это примеры игр как услуги.
Спасибо, что сообщили нам!
Расскажите, почему!
Другой Недостаточно подробностей Сложно понять
Windows 10: Функции | Информационные технологии
Windows 10: функции
Это учебное пособие по новой операционной системе Windows 10 и ее функциям.Чтобы узнать больше о Windows 10, щелкните ссылку на полный веб-семинар. http://connect.extension.iastate.edu/p9osrteqz6v/
Чтобы начать использовать Windows 10, включите компьютер с обновленной системой. Эта операционная система заменит Windows 7, 8 и 8.1. Он будет на всех платформах, таких как планшеты, телефоны, ноутбуки и игровые системы.
Внизу у вас все еще есть док с иконками, предварительно добавленными Windows. Сюда входит новый Windows Edge, новый интернет-браузер. С правой стороны у вас есть доступ к времени автономной работы, громкости, подключению и Центру уведомлений.
Кнопка пуска
Windows 10 снова добавила кнопку «Пуск». Щелкните значок окна, и вы увидите знакомое меню. В меню «Пуск» отображаются часто используемые программы, а также предоставляется доступ к настройкам и параметрам питания. В дополнение к меню Windows 10 поставляется с активными плитками.
Это похоже на режим планшета. Эти заголовки отображаются в режиме по умолчанию. При первом открытии именно так будет выглядеть ваше меню «Пуск».
Панель поиска
Файлы можно просматривать различными способами.В меню «Пуск» выберите «Все приложения». Это откроет алфавитный список всех ваших приложений. Чтобы найти файл, прокрутите список вниз или просто начните вводить первую букву программы, которую вы ищете. Выберите программу, которую вы ищете, просто щелкнув значок.
Панель поиска не только просматривает приложения, но и просматривает различные настройки и веб-сайты схожей тематики.
Интерактивная плитка
Windows 10 также использует плитки для персонализации начального экрана.Их можно легко настроить и изменить в соответствии с вашими потребностями. Для этого найдите программу, которую хотите добавить к плиткам. В этом примере мы добавим Microsoft Word.
Найдите программу, которую хотите добавить, и щелкните ее правой кнопкой мыши. Чтобы добавить это в качестве заголовка, нажмите «Закрепить в начале». Это добавит Microsoft Word в виде плитки.
Теперь, когда плитка добавлена, мы можем назвать группу.Просто наведите указатель мыши на область над новой плиткой. Вы можете щелкнуть и добавить новый заголовок.
В этом примере мы назовем его «Ежедневное использование». Однако расположение этой плитки неэффективно, поэтому для изменения положения щелкните две горизонтальные полосы и перетащите в лучшее место для группы плиток.
Новый тайл находится над другими группами.Мы можем продолжать добавлять плитки, пока не будем удовлетворены нашей новой группой. У нас также есть возможность перетаскивать плитки из других групп, например фотографии, из одной группы в другую.
Чтобы изменить размер плитки, просто щелкните правой кнопкой мыши и выберите идеальный размер. Не бойтесь изменять и экспериментировать с организацией плиток, чтобы настроить свой начальный экран.Если вы хотите изменить размер всего окна плитки, просто перетащите правую часть окна, пока не получите нужный размер. Вы можете настраивать и прокручивать по мере необходимости.
Панель задач
Панель задач похожа на более старые системы Windows. Добавление значков может использоваться для повышения эффективности и использования программ. Для этого перейдите в меню «Пуск» и выберите «Добавить приложения».
Затем прокрутите или введите в строке поиска имя приложения, которое вы хотите закрепить. Затем вместо выбора «Закрепить в начале» наведите указатель мыши на параметр «Еще». Выберите «Закрепить на панели задач». Excel будет добавлен на панель задач.
Вы можете видеть, что Excel теперь закреплен на панели задач. Помимо добавления на панель задач, вы можете щелкнуть правой кнопкой мыши по часто используемым приложениям и просмотреть параметры, а также недавно созданные документы.
В Windows 10 теперь вы можете указать, какие документы будут отображаться в этом подменю. Для этого наведите указатель мыши на документ, который хотите сохранить. Вы увидите, что появится опция Закрепить в этом списке. Щелкните значок.
После этого документ будет отображаться как «Закрепленный» и всегда будет отображаться при щелчке правой кнопкой мыши.Вы можете настроить большинство своих приложений в соответствии со своими потребностями.
Настройки
Для доступа к настройкам выберите параметр в меню «Пуск», на панели поиска или в Центре уведомлений. Как только вы это сделаете, откроется окно настроек, и вы сможете контролировать все настройки на устройстве.
Чтобы персонализировать меню «Пуск», выберите «Персонализация».
Это откроет управление вашим фоном, темой, цветами, экраном блокировки и меню «Пуск». Щелкните меню «Пуск». Отображаются превью экрана. Вы можете легко включать и выключать настройки одним нажатием кнопки.
Для настройки приложений, перечисленных в меню «Пуск», выберите «Элементы, отображаемые в меню« Пуск »» и включите наиболее часто используемые приложения.
Цвета также можно изменить. Щелкните Цвета. Практически все можно настроить.
Как положить паркет самостоятельно на разные типы базовой поверхности?
Уложить паркет, не так уж и сложно, как может показаться Если Вы решились на паркетное покрытие ваших полов, то должны изучить особенности его укладки на различные базовые поверхности. Процессы подготовки различных оснований, на которые укладывается паркет, также существенно различаются и, кроме того, меняются по мере появления новых стройматериалов, применяемых при устройстве полов. Мы расскажем в этой статье как о традиционных основаниях для паркетного пола, так и о современных, появившихся буквально в последние годы.
Укладка паркета на стяжку
Паркет укладывают на стяжку в тех случаях, когда перепады поверхности бетонного перекрытия превышают 2 см. Если неровности менее 2 см, то можно вместо стяжки использовать самовыравнивающуюся смесь.
Паркет нужно укладывать на идеально ровную поверхность
Поперечный разрез «паркетного пирога» в этом случае содержит следующие слои (снизу вверх):
В качестве гидроизоляции бетонного перекрытия берется обычная толстая полиэтиленовая или специальная фольгированная полипропиленовая армопленка. Сушат цементную стяжку при ее толщине 3−5 см от 4-х до 6-ти недель (за 2-3 недели стяжка затвердевает, потом сохнет). Если стяжка толще 5 см, то срок для сушки увеличивают в 1,5-2 раза.
Следующим этапом идет настилание фанеры. Толщиной она должна быть не менее трех четвертей толщины паркета. Крупные ее листы распиливаются на квадратные куски от 40 до 75 см для снятия внутренних напряжений. На готовую стяжку наносят слой грунта, а на него – клей. Затем настилают куски фанеры, смещая их края так, чтобы не было схождений одновременно четырех углов, и оставляют между кусками фанеры швы в 3-4 мм, а также промежуток в 10 мм между крайними кусками и стеной, который в конце укладки обязательно заполняется герметиком. Дополнительное крепление фанеры к стяжке делается либо саморезами, либо шурупами через предварительно выполненные отверстия с «утапливанием» их головок на 3-5 мм. Затем делают перерыв на пару дней.
После этого укладывают паркет на паркетный клей, наносимый на фанеру спецшпателем.
Затем специальным механическим или пневмоинструментом пристреливают дощечки паркета гвоздями (скобами). Через 5-7 дней начинают подготовку поверхности паркета. Сначала выполняют шлифовку паркета: барабанной шлифмашиной удаляют отдельные неровности и загрязнения; плоскошлифовальной машиной доводят паркет до абсолютно ровного состояния; под батареями и вдоль стен паркет шлифуют спецоборудованием.
Отшлифованную поверхность паркета необходимо прошпаклевать смесью мелкой паркетной пыли, получаемой при шлифовке паркета, и спецжидкости.
После шлифовки паркет лакируют в 3-7 слоев при помощи валиков и шпателей. Первый слой – грунтовочный, пропитывающий поры дощечек спецсоставом. Перед нанесением финишного слоя лак шлифуют специальной шлифмашинкой для устранения древесного ворса, поднимающегося вверх от действия нижних лаковых слоев.
На последнем этапе устраивают паркетный плинтус, которым (при необходимости) маскируют неровности паркета и стены, скрывая кабели и провода.
Схемы укладки паркета есть разные, выбирать Вам
Укладка паркета на лаги
При этом способе укладки нет влажных и грязных процессов с заливкой цементно-песчаных растворов; между лагами можно прокладывать кабели и трубы или уложить слой утеплителя. Можно ознакомиться с материалом об оптимальной толщине паркета для каждой комнаты в доме.
Также отсутствует технологический перерыв на просушку стяжки, что сокращает время устройства пола более, чем на месяц.
Лаги – это пропитанные антисептиком отрезки сухого (влажность меньше 12%) строганного бруса размером 50 х 70-100 мм. Антисептик защищает древесину от вредителей-древоточцев, плесневых грибков и других вредных воздействий, сокращающих их срок службы.
Паркет желательно укладывать на подготовленное основание
«Паркетный пирог» на лагах содержит следующие слои (снизу вверх):
Лаги укладывают на перекрытие перпендикулярно направлению паркетных досок на расстоянии (межосевом) от 25 до 30 см и скрепляют с бетоном дюбелями не реже, чем через полметра. Закрепленные лаги выравниваются по уровню путем простругивания, затем к ним крепятся спецклинья.
Кроме обычных лагов используют еще и регулируемые лаги в виде таких же деревянных брусков, но со сквозными резьбовыми отверстиями. В них вкручиваются пластиковые спецболты-стойки, жестко скрепляемые с перекрытием. Высота этих стоек может регулироваться спецключом, тем самым лаги поднимаются или опускаются, выравнивая пол.
На лаги настилается первый слой фанеры на саморезах, второй слой фанеры уже на клей и на саморезы, шляпки которых заглубляют на 3-4 мм. Общая толщина слоев фанеры должна быть не меньше 20 мм. Поверхность фанеры шлифуется и на нее укладывают паркет по вышеописанной технологии.
Укладка паркета на деревянный пол
Такой способ укладки наиболее прост и экономичен. Не требует укладки и просушки стяжки, как и установки лаг. Можно узнать, нужна ли фанера под паркет.
При соблюдении всех правил, укладка паркета будет в радость
«Паркетный пирог« состоит из таких слоев (снизу вверх):
Но в тоже самое время, при всей очевидной простоте, этот способ укладки самый ответственный.
Прежде чем укладывать паркет на деревянный «черновой» пол, нужно убедиться в его качестве.
Он должен:
быть сделан из шпунтованной доски, прочно закрепленной на лагах в горизонтальном положении, причем лаги должны быть сухими и пропитаны антисептиком;
быть совершенно ровным.
Он не должен:
издавать скрип;
иметь перепады уровня;
смещаться при ходьбе по нему.
Если все вышеописанные требования соблюдаются, то старый деревянный пол может послужить в качестве основания для укладки на него паркета.
На покрытый клеем «черновой» пол настилают листы водостойкой фанеры, которые крепят саморезами с расходом не менее 5 шт. на м/п и 9 шт. на лист. Шляпки саморезов аналогично всем предыдущим случаям «утапливают« от 3 до 5 мм.
Далее на фанеру укладывается паркет по вышеописанной технологии.
Штучный паркет нужно укладывать особо тщательно
Возможна укладка нового паркетного покрытия на старый паркет, но только, если он еще крепок, хорошо сохранился, не издает скрипов, а вам в нем не нравится только рисунок паркета или не устраивает порода дерева. Тогда нужно путем тщательного шлифования добиться абсолютной ровности старого паркета. Только после достижения этого можно укладывать новый паркет или паркетную доску на старый паркет.
Как самому уложить паркет (видео)
Укладка паркета на вспененную подложку
В наше время распространение такого вида напольного покрытия, как шпунтованные паркетные доски и доски с замковыми соединениями, привело к существенному ускорению и удешевлению процесса укладки. С этой целью была создана технология устройства «плавающего» пола. На бетонное перекрытие, которое может быть гораздо менее ровным, чем при традиционных вышеописанных способах укладки на водостойкую фанеру, укладывают рулонную подложку из вспененного пластика, который и становится при этом промежуточным слоем между перекрытием или деревянным старым полом и паркетным покрытием. Иногда таким промежуточным слоем является пробковый материал. Для гидропароизоляции под подложкой размещается пленка 0,2−0,3 мм из полиэтилена. Как толщина, так и материал подложки варьируются при необходимости придать паркетному покрытию дополнительные звуко- и теплоизолирующие свойства.
Соблюдение технологии укладки паркета — залог долгой службы напольного покрытия
Укладка паркета на засыпные основания
Несмотря на бытующие опасения и недостаток обоснования надежности для напольных покрытий из дерева, для паркетных напольных покрытий все чаще применяется метод укладки на засыпные основания разработки германской фирмы «Кнауф». На перекрытие укладывается выравнивающий слой из дробленого керамзитобетона, поверх него укладываются гипсоволоконные листы (ГВЛ), которые склеиваются между собой. На них наклеивают паркетное покрытие по вышеописанной технологии. Рекомендуем прочесть статью об укладке паркетной доски на фанеру.
технология работ + полезные советы
Как бы не пытались разработчики новаторских напольных покрытий совершенствовать материал, взор разумного владельца жилой собственности неизменно обращается к паркетной и массивной классике. Несмотря на колоссальное количество передовых достижений в данной сфере, по-прежнему актуален вопрос о том, как производится грамотная укладка паркета своими руками. Ведь не перевелись еще и вряд ли переведутся домашние мастера, стремящиеся самостоятельно уложить удивительный узорчатый пол из деревянных планок.
Главные секреты укладки паркета
Паркетный пол – сложносоставная конструкция, состоящая из одного или нескольких подстилающих слоев и верхнего покрытия, набранного из деревянных плашек. Именуются плашки также планками, паркетинами или клепками. Представлены деревянными элементами преимущественно прямоугольной конфигурации в плане, в фас и в профиль. По периметру плашки снабжены пазами и гребнями для крепления.
Обозреваемая составляющая паркетного пола
Ширина планок-клепок обычно кратна длине, благодаря чему без проблем создаются разнообразные геометрические орнаменты. Стандарты ширины паркетин 5-7,5 см, длины 21-49 см согласно ГОСТу, пронумерованному 862.1-85. Значения указанной в техпаспортах толщины начинаются от 14 мм, завершаются 22 мм.
Обратите внимание. Оптимальной толщиной паркетного пола для обустройства жилых помещений считается 15-18 мм. У более тонких планок быстро стирается рабочий слой, особенно если часто проводится циклевка. Толстые паркетины не эластичны.
Материал для устройства паркетного пола может поставляться не только в виде прямоугольных планок. В продаже имеются готовые щиты с набранными на хвойную основу фрагментами паркетного пола и модули, скрепленные сверху по принципу керамической мозаики картоном или бумагой.
Скрытая от глаз основа
Численность и технические характеристики подстилающих элементов зависят от типа и состояния чернового основания, в качестве которого чаще всего фигурируют:
бетонные полы: сборные или монолитные перекрытия со стяжкой или без нее;
деревянные балки с установленными под укладку напольного покрытия лагами;
дощатый пол, половицы которого после ремонта и шлифовки выполняют функцию черновой основы.
Согласно указаниям СНиПа с номером 3.04.01-87 укладывать клепки или готовые паркетные щиты разрешается на подготовленную основу. В пределах 2х метров выполненной подготовки могут быть зафиксированы отклонения по высоте не больше 2 мм. Т.е. при установке 2хметровой рейки на черновой пол в произвольном векторном направления max просвет между данным контрольным приспособлением и поверхностью может составить только 2 мм, желательно меньше. Уклон допустим, но размер его ограничен тем же справочником: max 0,2 %, не превышая 5 см.
Первичная цель самостоятельного паркетоукладчика заключается в формировании чернового основания, отвечающего техническим требованиям. Количество и тип предстоящих операций определяет материал, из которого выполнена черновая основа, и степень износа.
Задачи применения влагостойкой фанеры
Второй этап, результатом которого предстоит любоваться и хвастаться, заключается в поштучной укладке элементов на подготовленную основу. Верхним слоем подготовки согласно преобладающему большинству технологических схем является влагостойкая подложка из фанеры, потому что она:
служит надежным модулем для крепления мелкокалиберных плашек-клепок паркетного пола;
компенсирует разницу в температурном расширении бетонной основы и покрытия из древесины;
исключает подсос из перекрытия и из подпола влаги, способной привести в непригодность дорогостоящий натуральный материал;
выполняет функцию отсекающего элемента в случае устройства плавающего пола;
играет роль выравнивающего слоя.
Если имеется возможность или необходимость сократить высоту потолков на 5 и более см, можно банально приобрести наборы регулируемых полов с маркой Кнауф и провести подготовку, как по бетону, так и по древесине за один день. Продукцией того же производителя стоит воспользоваться, если сухое выравнивание с керамзитом в качестве утеплителя предстоит провести над холодным подвалом.
Значит, мы выяснили, что фанеру надлежит применять. Способов выравнивания с ее помощью предостаточно. Забудем на время о существовании заводских наборов для сухой стяжки и разберем бюджетные варианты подготовки, для осуществления которых потребуются недорогие стройматериалы и собственные силы.
Три варианта подготовки
Качество выравнивания, проведенного перед устройством паркетного пола, влияет на количество финишных операций и продолжительность службы покрытия. Желающим уложить надежно и эстетично паркет своими руками, следует знать, что из-за дефектов основы:
расшатаются, треснут и через весьма непродолжительный период времени сломаются гребни паркетин;
пол будет немилосердно скрипеть;
придется проводить дополнительную шлифовку, истончающую рабочий слой материала. Вследствие чего сокращается численность циклевок-шлифовок, требующихся для последующего восстановления паркетного пола.
Во избежание столь неприглядных последствий рассмотрим, как производится выравнивание трех типов основания под паркет.
Условия и схемы заливки стяжки
Стяжку заливают преимущественно для устранения дефектов бетонных перекрытий:
Перепады высот и дефекты в пределах 1-2 см удаляют посредством шлифовки бетонного пола с последующей заливкой либо цементно-песчаного, либо полимерного нивелирующего раствора. Перед устройством стяжки основу дважды грунтуют проникающим составом. Полиуретановая двухкомпонентная грунтовка стабилизирует и укрепит верхние слои чернового пола и будет выполнять функцию гидроизоляции.
При изъянах более 2 см потребуется повторная заливка слоя выравнивания с укладкой полиэтилена в качестве гидроизоляции и отсекающей прослойки. Из полос полиэтилена нужно соорудить своеобразный поддон с 10тисантиметровыми бортами. Т.к. мощность слоя составляет обычно 3-4 см, используют для выравнивания в основном песчано-цементные смеси с армированием. Армировать экономичней и удобней полипропиленовой фиброй, но можно и сеткой.
Застывать слой цементно-песчаного выравнивания под паркет должен не менее 4х недель. По округленным народным расчетам на отвердение 1 см стяжки отводится 1 неделя. По завершении указанного срока с укладкой тоже не следует торопиться, если крепление плашек планируется проводить прямо к выравнивающему слою. Выждать нужно более 5-6ти, еще лучше 7-ми недель, пока из стяжки не перестанет выделяться влага.
Внимание. Если планируется приклеивание паркетин непосредственно к загрунтованной стяжке, для заливки ее нужно использовать цементные смеси с марками М150-300. Они отличаются высокой прочностью на сжатие. Клей для паркетин потребуется эластичный.
Ждать полного отвердевания не нужно, если поверх заливки будет уложена влагостойкая фанера. Достаточно 28ми дней, и ее можно крепить саморезами или дюбель-гвоздями к выровненному полу. Листы фанеры разрезают для этого на 4 части и укладывают с разбежкой по принципу кирпичной кладки. Режут, чтобы минимизировать расширение и устранить волнообразные перепады. Между четвертованными сегментами оставляют зазоры в 2-3 мм на линейное сжатие-расширение. Шляпки метиз утапливают на 3-5 мм в фанеру, чтобы не повредить потом диск шлифовальной машины.
Внимание. Если для фиксации фанерных листов к стяжке кроме саморезов используется еще и клей, его рекомендуют приобрести его с той же маркой и свойствами, что и праймер, для оптимизации адгезии.
При применении клея процесс укладки паркета на фанерную подложку нужно будет отложить. Придется выждать указанный изготовителем период отвердевания связующего вещества. После чего фанерную подготовку шлифуют вдоль швов, с целью удаления перепадов высоты соседних листов, а заодно загрязнений и заводских огрехов.
Между стенами и фанерной прослойкой по периметру нужно оставить технологический зазор 0,9 – 1,2 см. Формируют его с помощью распорных клиньев. Распорки не убирают, пока не уложат полностью паркетное покрытие. Только по завершению укладки их нужно вытащить, созданный клиньями зазор заполнить монтажной пеной, чтобы на боковые грани не попадала в дальнейшем влага. Сверху запененный шов закрывают плинтусом.
Внимание. Плинтус крепится только к стенам, рейки его не состыкуются плотно с паркетом. Между паркетным покрытием и плинтусом должен остаться хотя бы 1 мм.
Лаги как способ выравнивания
Он же метод сухой стяжки, позволяющий не растягивать процесс сооружения пола на долгие месяцы из-за длительных технологических перерывов. Для сооружения системы лаг под фанеру используют брус со сторонами 4 и 5 см. Работы проводятся согласно следующему алгоритму:
Устанавливают лаги через 30 см, крепят саморезами или уголками к бетонной или деревянной черновой основе. Между торцами бруса и стенами нужно оставлять традиционный зазор на линейное расширение.
Выравнивают в горизонтальной плоскости путем подсыпки песка, если черновая основа из бетона, посредством подкладки клиньев, рубероидных или пергаментных вставок, если основание из древесины. Излишки срезают рубанком.
В разрезанной на 4 равные части фанере заранее наживляют 9 отверстий, через которые саморезами производят крепление к лагам. Принцип кладки кирпича соблюдается по умолчанию, как и деформационный отступ по периметру. Никаких крестовых состыковок не допускается.
По аналогии сооружается второй слой фанерной подложки. Только четвертованные листы укладывают со смещением так, чтобы швы первого ряда не совпадали со швами второго. Первый слой фанеры обрабатывают праймером, затем клеем. Потом закручиваются саморезы, размер которых зависит от суммарной толщины слоя фанеры.
После высыхания клея выполняется шлифовка.
Фанерную подложку на лаги укладывают в два слоя, суммарная высота которых примерно должна быть равна 30 мм. Толщину фанеры, настилаемой на стяжку, определяет толщина паркетин. Обычно она меньше равнозначного паркетного размера на 5 мм.
Подготовка дощатого пола
Заключается в ремонте и шлифовке половиц, если их толщина после обработки шлифовальным агрегатом не станет меньше 30 мм. В обратном случае доски придется демонтировать и настелить новый материал, поверх которого будут крепиться паркетные планки.
Если доска банально заменяет первый слой фанеры, ее толщина в сумме с толщиной подложки может не превышать 3 см. И укладывать ее можно с сантиметровыми зазорами для обеспечения вентиляции и температурного движения.
Обратите внимание. Грунтовку под клей для деревянных полов желательно выбрать с антистатическими свойствами.
Технологическая процедура укладки паркета
В распоряжении паркетоукладчиков масса вариантов раскладки плашек: от простейшей «палубы» с «елочкой» до сложных художественных рисунков с мозаичными модулями и бордюрами. В преддверии работ составляется план раскладки, которая может направляться вдоль любой из стен или под 45º-ым углом. Угловую укладку советуют начинать с центрального ряда. Так же следует поступить, если не получается цельных рядов выбранного узора.
Для ориентировки первого ряда сооружают нечто типа шнура-причалки. В фанеру с противоположных сторон запланированного к укладке ряда заколачивают два гвоздя, на них натягивают леску.
Не запрещено применять однокомпонентный клей, но лучше потратиться и купить двухкомпонентный. Он точно не будет выделять вредную для паркета воду.
В принципе технология укладки паркета совсем несложна, заключается она в последовательном выполнении следующих действий:
подготовленная поверхность тщательно покрывается грунтом;
шпателем-гребенкой наносится клей на небольшой участок, т.к. высыхает связующее вещество крайне быстро;
на клей с учетом ориентира-причалки укладывается заранее собранный фрагмент из двух-трех плашек. Паркетины приклеивают с некоторым усилием. Выдавленный из-под паркетин лишний клей следует сразу убрать;
крепить можно каждую устанавливаемую планку двумя-тремя гвоздями или шпильками через гребень. Забивают метизы под углом в 45º. Шляпки гвоздей следует утопить в гребне подбойником для паркета. Крепление паркетин можно производить через три элемента;
уложенный полностью паркет оставляют на период отверждения клея;
затем шлифуют в два и более приема, меняя на каждом из этапов шлифовальную бумагу на аналог с меньшими размерами зерна. Шлифуют до тех пор, пока не срежутся появившиеся во время работы дефекты;
вскрывают морилкой, если есть желание изменить колорит пола, затем лаком в 3-9 слоев.
Премудростей у технологии сооружения паркетного пола немало. Однако чего-то запредельно сложного нет. Конечно, впервые уложенный паркет вряд ли будет похож на полы в Версале, но попробовать стоит. Вдруг выйдет лучше?
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
как положить паркетную доску на деревянный пол, как постелить самому на бетонный пол, на что кладется, фото и видео
Содержание:
В последнее время особый интерес покупатели проявляют ко всему натуральному, поскольку природные материалы считаются качественными и сверхнадежными. Таким материалом считается и паркетная доска, потому в данной статье речь пойдет о том, как стелить паркет, чтобы получить прочный, надежный и долговечный настил.
Паркетная доска и ее укладка
На сегодняшний день паркет представлен в самых разнообразных модификациях: штучная, массивная, модульная, щитовая или ламинированная. Материал является экологически чистым и производится из натуральной древесины следующих пород: береза, клен, дуб, бук, ясень и т.д. Существуют и экзотические разновидности материалов для производства данного покрытия: мербау, венге, красное дерево и т.д.
У многих новичков в строительных работах, естественно, возникает вопрос о монтаже паркетной доски. Важно не отказываться от данной процедуры, если она кажется сложной, поскольку результатом работ будет красивый пол, вписывающийся в любой интерьер. Высокое качество и оригинальность покрытия будут заметны даже на фото, не говоря о личном осмотре. Срок эксплуатации правильно уложенного паркета составляет около 100 лет с учетом его изначально высокого качества.
Особенности паркетной доски
Перед тем, как стелить паркетную доску, необходимо ознакомиться с особенностями данного материала и основных его разновидностей.
Штучный паркет является самым популярным среди владельцев, поскольку он представляется самыми разнообразными досками из крепкой древесины. Соединяются такие доски при помощи замковых соединений: шип в паз или гребневая система.
Длина таких досок обычно не превышает 50 сантиметров, а ширина варьируется от 1,5 до 2,2 сантиметра. Уложить данную разновидность материала можно различными способами. Существуют варианты раскладки досок в виде квадратов, елочек и т.д.
Одним из вариантов паркета являются массивные доски. По сути это тот же штучный паркет, но с большими габаритами и особенными способами укладки. Стоимость таких досок значительно выше, поскольку на производство используется больше древесины, чем для типовых изделий.
Ламинированные доски (он же ламинат) дешевле, поскольку при производстве используют лишь синтетические материалы. Хотя на фото и при визуальном осмотре ламинат довольно так сложно отличить от натурального паркета (прочитайте: «Что лучше массивная доска или ламинат: изучаем преимущества и недостатки»).
Инструменты для укладки паркета
Перед тем, как постелить паркетную доску самому, необходимо обзавестись следующими инструментами:
молоток;
измерительный инструмент;
лобзик и пила;
электрическая дрель;
клинышки для распорок;
маркер или карандаш для разметки;
крепежи: гвозди, саморезы и т.д.
Естественно, количество инструментов будет расширяться в зависимости от сложности производимых работ. К примеру, если будет заливаться бетонная стяжка, то потребуется мастерок, правило, шлифовальная машинка и т.д. Если обрабатываемое помещение очень велико, то без электрических инструментов просто не обойтись.
Подготовка к укладке
Перед тем, как положить паркет на деревянный пол, необходимо внимательно изучить имеющееся покрытие пола и тщательно его подготовить к монтажу паркетной доски. Во-первых, производится выравнивание чернового основания, которое должно быть идеально ровным.
Два основных варианта решения данной задачи:
заливка бетонной стяжки;
создание лагового покрытия.
Стяжка по праву считается самым лучшим способом выравнивания, поскольку обладает высочайшей прочностью и прочими положительными характеристиками.
Перед тем, как постелить паркетную доску на бетонный пол, необходимо иметь сухую, гладкую и надежную стяжку. Максимальная амплитуда ее неровностей должна составлять не более 2 миллиметров на 2 метра. Если данное условие не соблюдается, то придется использоваться финишную самовыравнивающуюся смесь.
Неаккуратное отношение к укладке может привести к порче покрытия еще до введения его в эксплуатацию. Особенно это касается плохо высушенного основания, поскольку влага губительная для древесины. Чтобы повысить сцепление паркетной доски с основанием необходимо предварительно черновой пол грунтовать.
Грунтовка увеличит адгезию клеевой смеси и повысит прочность укладки паркета. Важно закупать такой клей, который будет соответствовать закупленному грунтовому составу. Лучше всего чтобы это были смеси от одного производителя, т.к. их сочетание тестируется еще на этапе производства, что повышает эффективность их совместного использования. Нанесение клеевой смеси осуществляется при помощи шпателя или валика.
После того, как основание высыхает, на него укладывается лист фанеры. Закрепление также производится при помощи клея и шурупов. Паркет необходимо заранее адаптировать к температурному и влажностному режиму помещения. Для этого купленный материал необходимо подержать 1-2 дня в помещении, где будет осуществляться укладка.
Фанерные листы с площадь в 1,5 квадратных метра необходимо резать на 4 равных куска. Укладываются они с зазором в 5 миллиметров и компенсационным зазором от стены в 1,5 сантиметра. Любые неровности основания шлифуются в местах, где производится стыковка настилаемых материалов.
Советы по укладке паркетной доски
Очень важно сразу понять, как стелить паркетную доску: на деревянный пол или бетонное основание. Затем необходимо продумать схему укладки, поскольку штучный паркет позволяет создать сотни различных рисунков благодаря сочетанию изделий разного размера и из разных видов древесины.
Покупку материалов следует делать с запасом, т.к. из-за отходов производства очень часто затрачивается процентов на 10-20 больше, чем предполагалось при разметке и расчетах. Естественно, сложность создаваемого рисунка или узора обуславливает количество затрачиваемого материала.
Произвести расчет необходимого количества материала помогает инструкция на упаковке. Планки укладываются на пол стык в стык (максимально тесно) и прибиваются к фанере гвоздями, забиваемыми под углом в 45 градусов. При повышении температуры расширяться паркетная доска может примерно на 1 сантиметр. Читайте также: «Как класть паркет правильно – последовательность выполнения укладки».
По завершению основных монтажных работ необходимо несколько дней не трогать покрытие, чтобы клеевая смесь полностью высохла. Обычно на упаковке с материалом указывается время, которое необходимо для полного высыхания клея (прочитайте также: «Как укладывать паркет – варианты укладки с примерами»).
Затем паркет циклюют при помощи специального аппарата. Специалисты рекомендует отшлифовать покрытие в три захода с использованием специальной бумаги. Каждый раз зернистость шлифовального полотна должна быть разной (уменьшаться). В конце работ паркет рекомендует залакировать, чтобы получить не только надежный, но и красивый пол.
Не важно, на что кладется паркетная доска, поскольку данный аспект визуально не различим для владельца и гостей в его доме, а вот лакированная поверхность будет очень красива. Состав для лакирования подбирается по цене и предназначению самого паркета. Очень важно правильно наносить состав, чтобы повысить долговечность настила. Перед тем, как наносить лак, лучше всего паркет пошпаклевать и погрунтовать.
Каждый слой должен высохнуть, прежде чем будет нанесен следующий. Лаки иногда заменяют маслами для повышения устойчивость покрытия к нагрузкам и защищая его от стирания при эксплуатации. Используются такие вещества в общественных заведениях: клубы, кафе, рестораны и т.д.
Итог
Из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что штучный паркет это материал практичный и долговечный, потому его популярность в ближайшее время не пойдет на спад, и через многие годы мы будем видеть его в самых разных местах и домах.
Выбрав материал и уложив его правильно, не стоит забывать и о правилах ухода за паркетным настилом. Аккуратность эксплуатации паркетной доски позволит сохранить ее в начальном виде с присущей эстетичность и прочностью в течение нескольких десятилетий.
Укладка паркета и паркетной доски своими руками видео (скоро)
Помочь положить паркет своими руками, не прибегая к помощи профессионалов призвана эта статья
Паркет создаст эстетическое восприятие только при условии грамотной укладки. Самостоятельная работа имеет место, если тщательно подготовиться к процессу – проштудировать правила, подготовить основание и сам материал. Эта статья призвана помочь положить паркет своими руками, не прибегая к помощи профессионалов.
Виды укладки
Как укладывается паркетная доска? Традиционная укладка параллельными полосами называется классической.
Классическая укладка паркетной доски
Она остается популярной, так как не требует особого мастерства – ламели имеют замковые соединения шип-паз. Остается только соединять доски между собой, соотносясь с площадью укладки.
Другие виды:
Французская ёлка
Английская ёлка
Голландская укладка
Художественный паркет
Полезная информацияЛюбая технология, отличающаяся от классической, требует увеличения числа паркетных досок – расход увеличивается до 50%.
Варианты оснований для укладки паркета
Паркет кладут на основание, приготовленное несколькими способами: на стяжку, на лаги и на черновую поверхность пола. Перед тем как правильно укладывать паркетную доску, важно узнать подробности:
На стяжку
Укладка паркета возможна только при идеально ровном основании – иначе поверхность из досок грозит пойти существенными перепадами и в будущем ламели из-за неплотного стыкования выпадут из своих мест. Также существенным минусом считается влажность основания – на свежеприготовленную стяжку укладывать паркетную доску – запрещено.
Важно выдержать срок, потом замерить специальным прибором влажность поверхности и после удовлетворительных данных приступить к работе. Это тормозит ремонт, особенно если другого места жительства нет.
На лаги
Отличие от предыдущего способа укладки в следующих достоинствах основания: Возможность укладки в короба утеплителя или коммуникаций (запрещена только водяная система подогревающих полов). Повышаются звукоизоляционные качества. Скорость монтажа высокая. Единственный минус – такому способу подготовки основания фигурная укладка паркета недоступна.
На фанеру
Достоинство способа в идеальной поверхности будущего паркетного покрытия. Однако, чтобы достичь такого результата, требуется провести тщательную работу:
Каждый уложенный лист фанеры проверяется на уровень.
Креплению уделяется повышенное внимание. Большие зазоры, болтанка – запрещены.
После настила чернового деревянного пола, всю поверхность пропитывают специальными антисептическими и влагоотталкивающими средствами.
Все манипуляции отнимают много времени, но результат того стоит
Способы укладки паркета
Подразумевается укладка паркета своими руками к основанию. Для этого есть 4 способа:
Плавающий пол
Безклеевая технология заслужила популярность, благодаря скорости монтажа и возможности демонтировать покрытия без повреждений, например, если решено переезжать или заменить часть паркетных досок. Такие ламели имеют механический замок – шип-паз, позволяющий соединять доски между собой с минимальными зазорами. Используется в классической укладке паркета.
Укладка на клей
Соединение планок в шип-паз + смазывание клеем основания и замков теряет преимущество в демонтаже и дальнейшем использовании досок. Однако, обеспечивает герметичное покрытие, препятствующее проникновению влаги внутрь. Важно приобретать клей на безводной основе, иначе высыхающая влага демонтирует паркетные доски.
Крепление саморезами и клеем
Наиболее прочный способ – все планки надежно укреплены со всех сторон. Однако, демонтировать паркет уже не получится.
Остается надеяться на долгий срок эксплуатации.
Крепление саморезами
Обычно, такой способ характерен для настила паркета на фанеру.
Инструкция для самостоятельной работы по каждому способу
Итак, определившись со способом настила паркета, видом будущего покрытия и даже приобретя материал, приступают к этапам укладки. Правила укладки паркетной доски следующие:
Подготовка основания.
Подготовка паркетной доски.
Монтаж.
Для каждого описанного способа манипуляции одинаковы.
Инструменты и материалы
Вне зависимости от технологии укладки паркета, они одинаковы.
Молоток деревянный (киянка). Его удары мягче, неспособные повредить дорогостоящий паркет.
Крепеж. В зависимости от способа выбирают гвозди, клей или ведут укладку по встроенным замкам.
Электролобзик. Тонкое полотно точно выделит нужный участок, в отличие от пилы-ножовки.
Средства измерения – рулетка, угольник, уровень. Рекомендованы легкостирающиеся маркеры – химические останутся на поверхности навсегда.
Деревянные клинья. Они требуются для соблюдения зазоров в момент линейных расширений между доской и стенами.
Дрель.
Шлифовальная машина.
Если требуется предварительная работа с основанием, то приобретаются инструменты с материалами и для него: деревянный брус, фанера, сухие смеси для стяжки. Перфоратор, правило, армирующая сетка. До работы с паркетом, основание уже должно быть полностью готово.
Подготовка паркета
До того как постелить паркетную доску самому, манипуляции с купленным покрытием заключаются в следующем: его освобождают от упаковки и раскладывают по горизонтальной поверхности. Доски оставляют на несколько суток в помещении, где пройдет адаптация к климату. В дальнейшем это скажется на лучшем качестве поверхности – ее не поведет, не покоробит, планки спокойно воспримут установленное положение. Далее, производят выборку паркета – доски с минимальным браком откладывают, они пойдут на подрезку или вставки.
Подготовка основания
Так как технология укладки разная, то и подготовка пола отличается. Например:
На бетон. Старую стяжку при помощи перфоратора снимают. Пол очищают – возможно, использовать пылесос – и грунтуют для лучшей адгезии с новым составом. Для паркетного покрытия применяют два вида стяжек – полусухую (предварительно загрунтованную клеем) и сухую. Это позволит начать работы максимум через неделю или сразу, в случае применения сыпучего состава. При классическом замешивании раствора требуется выжидать месяц, постоянно замеряя влажность пола – она должна составить не более 2%. Перед началом укладки паркета, стяжку накрывают гидроизолирующим материалом.
На лаги. Предварительная работа с основанием – аналогична. Затем, соотносясь с уровнем, устанавливают лаги – деревянные брусья сечением в 2 см и шириной в 5 см. Шаг крепления – через каждые 10 см, иначе есть риск перелома паркетной доски. Внешние ребра лаг должны находиться в одной плоскости – важное условие для будущего положения паркета. По желанию в образованные короба укладывается минеральный утеплитель.
Способ «на фанеру» несложный, но отнимет больше времени. Фанера аналогично паркетным доскам выдерживается и укладывается на подготовленные лаги или гидроизоляцию в шахматном порядке. Должны присутствовать зазоры, иначе при линейных расширениях, есть риск перелома, особенно если качество древесины вызывает сомнения в плане сушки. Затем готовая поверхность циклюется. Вниманию представлена – технология укладки паркета на фанеру видео.
Плавающий пол может укладываться на любое из описанных оснований. Правило одно – это классическая паркетная доска – не художественный или модульный паркет. Подробнее в статье «Виды паркета».
Монтаж штучного и модульного паркета
Итак, основание и доски для укладки готовы. Приобретены материалы и инструменты. Можно приступать к укладке паркета. Инструкция, следующая:
Требуется составить план на бумаге с указанием разметки отдельных планок и реальных размеров. Так, легче ориентироваться на плоскости.
Сразу решают, будет ли метод клеевым или плавающим.
Вне зависимости от вида укладки – елочка, классическая – первая паркетная доска укладывается в дальний угол помещения. Между нею и стеной устанавливается деревянный клин. Плотное прилегание запрещено, иначе деформируется все полотно.
В безклеевом методе планки вставляются одна в другую, образуя угол или продолжая ряд. Работа при помощи клея предполагает промазывание замкового механизма всех ламелей и обязательного слоя на основании до того, как положить паркетную доску. Киянкой элементы подбиваются друг к другу.
Сразу нарезать паркет по определенному рисунку – нельзя. Есть риск ошибиться. Лучше скрупулезно вымерять каждую паркетную доску. Если работа утомительна, всегда есть возможность заказать услугу профессионалам.
Работа продолжается до покрытия всей площади. После этого деревянные клинья вынимают.
Шпатлевка и шлифовка паркета
В процессе работы, паркетная доска получает повреждения, особенно если качество низкое или среднее (см. таблица цены и качества). Поэтому готовую поверхность важно привести в идеально состояние. Для этого готовят шпатлевку (древесная пыль и клей) и ею замазывают стыки, щели, возможные сколы.
Остается отшлифовать всю площадь готового паркета.
Специальной машинкой процедура пройдет быстро. За ее неимением пользуются наждачной шкуркой крупной и мелкой зернистости. На первый раз снимают все неровности, на второй – наводят лоск.
Грунтование и лакировка – завершающий этап
Выбор лака зависит от желаемого эффекта. Глянцевый – подчеркнет красоту рисунка, матовый – приглушит интенсивность. До вскрытия площади лаком, поверхность пылесосят и наносят грунтовочный состав. Так, лак ляжет ровно. Его наносят в несколько слоев – от 3 до 9. Каждому слою дают на впитывание сутки.
Лак оставляют сохнуть в абсолютном безветрии – нельзя открывать окна, двери, включать вентиляцию.
Заключение
Постелить паркет своими руками – несложно, если провести предварительные работы качественно. Подробная инструкция окажет помощь домашнему мастеру, даже если дело начато в первый раз. Наглядный пример – укладка паркетной доски своими руками (видео). Однако наш совет – доверить укладку профессионалам, т.к. от качества укладки зависит срок службы напольного покрытия.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Как класть паркет — схемы и способы укладки, пошаговая инструкция!
Один из самых привлекательных видов напольных покрытий – это паркет. Он позволяет создать в доме удивительно уютную атмосферу, достаточно теплый и с помощью него можно создать оригинальный узор на полу. Именно поэтому многие во время ремонта решают остановить свой выбор на нем. Но о том, как класть паркет, знают далеко не все. Рассмотрим, как происходит эта процедура, в чем заключаются тонкости монтажа такого покрытия.
Как класть паркет
Штучный паркет
Содержание статьи
Почему именно паркет?
Паркет – покрытие не только красивое, но и долговечное, экологически чистое. Изготавливается он из натурального дерева, из-за чего стоимость его достаточно высока. Однако материал позволяет сохранить тепло в доме, гипоаллергенен, обладает сроком службы в 25 и более лет, обеспечивает отличную звукоизоляцию.
Паркет, уложенный «ёлкой»
На заметку! Главный минус материала – требовательность к уходу. Он не любит воду, а потому часто мыть его не рекомендуется. Также периодически покрытие приходится натирать специальными составами, чтобы оно блестело и выглядело как новое.
Укладка художественного паркета
Паркет может быть разного вида, и выбрать наиболее подходящий вариант для себя сможет каждый. Материал бывает штучный, мозаичный, щитовой, массивный, дворцовый. Есть еще и отдельный тип паркета, который называется паркетной доской. Все типы материала отличаются размерами, способами укладки и работы с ними. Какие-то класть проще, какие-то – сложнее, но в любом случае материал не теряет своих основных достоинств, перечисленных выше.
Чем хороша паркетная доска
Цены на паркет «Таркетт»
паркет таркетт
Способы укладки паркета
Самым распространенным типом паркета являются традиционный штучный, щитовой, а также паркетная доска. В зависимости от вида материала и типа основания, выбирается оптимальный вариант укладки. Можно выделить три основных.
Таблица. Основные варианты укладки покрытия.
Способ
Характеристика
Клеевой
Этот метод применяется обычно в случае, если основание представлено фанерой. Отдельные планки материала садятся на нанесенный на пол при помощи зубчатого шпателя густой клей. Выбор клеевого состава очень важен и подбирается он к определенному типу паркета. Например, если клей содержит более 50% воды, то применять для паркета его вообще не стоит. Метод запрещает проведение других работ в комнате до момента высыхания клеевого слоя и в этом заключается главный недостаток. Зато паркет, уложенный таким способом, будет надежно держаться на основании.
Плавающий
В этом случае отдельные планки соединяются друг с другом при помощи технологии «шип-паз» — специальные выемки и гребни имеются на каждой планке, они стыкуются между собой и плотно соединяются. Клей в данном случае не используется. Метод хорош тем, что позволяет при необходимости разобрать покрытие и снова собрать, но в случае выпадения хотя бы одной планки пол может полностью разрушиться, если не принять меры.
При помощи крепежных элементов
Паркет может крепиться к полу и гвоздями. Обычно в этом случае в качестве основания выступает фанера. Метод применяется редко – строители и мастера отдают предпочтение первым двум способам монтажа.
Самый популярный метод монтажа паркетного пола – клеевой. Он отличается надежностью, чем и привлекает мастеров. Выбор клея будет зависеть от того, какой паркет укладывается. Существуют следующие основные виды клеевых составов.
Изготовленные на основе растворителя – схватываются примерно за 25 минут. Полный срок высыхания составляет 3-5 суток.
Паркетный клей на спиртовой основе
На дисперсионной основе – стоят недорого и быстро высыхают. Не подходят для паркетных планок, изготовленных из экзотических пород дерева, но идеальны для дубового паркета. Шлифовке такой пол может подвергаться уже на 5-е сутки после монтажа.
Водно-дисперсионный клей для паркета
Реактивные – самые дорогие и самые быстротвердеющие виды клея. Изготавливаются на основе полиуретана. Рекомендованы к применению во время укладки паркета, сделанного из массива, а также экзотических пород деревьев. Шлифовку уложенного пола можно производить через сутки после окончания работ.
Клей паркетный реактивный полиуретановый
Важно! С клеем на основе полиуретана работать важно очень осторожно. Если такой состав попадет на лицевую сторону материала, то может испортить покрытие.
Укладка паркета на деревянный пол
Клей всегда наносится при помощи специального шпателя с зубчиками. Именно за счет них удается нанести состав слоем нужной толщины и равномерно. Иногда для дополнительной фиксации могут быть использованы паркетные скобы, которые забиваются под углом 45 градусов к поверхности пола при помощи пневмопистолета.
Обычный штучный паркет можно укладывать различными узорами.
Линейный – один из самый простых вариантов укладки. Планки в этом случае укладываются ровными параллельными друг другу рядами перпендикулярно окнам. Вариант подойдет для начинающих мастеров и тех, кто впервые решил сам уложить паркет.
Технология укладки паркетной доски
Бордюр – метод, используемый для облицовки больших по площади помещений. В этом случае часть планок укладывается вдоль стены, перпендикулярно основному рисунку.
Паркет мозаика и бордюр
Елочка – один из любимых многими рисунков на паркете. Ряды досок укладываются с определенным смещением и в результате получается оригинальный рисунок.
Схемы укладки паркета по технологии «елочка»
Шведский квадрат – обычно применяется для укладки дубового паркета. Укладка позволяет создать перпендикулярные друг другу прямоугольники, в каждом из которых может присутствовать 3-4 доски. Способ идеален для оформления пола в небольших комнатах.
Укладка паркета квадратом
Шашка – напоминает шведский квадрат, но в этом случае рисунок состоит из равносторонних фигур – квадратов.
Розетка – формируется путем использования элементов пола разных размеров, закругленных или с узором.
Палуба – тоже один из популярных методов монтажа паркета. В этом случае доски кладутся рядами, но смещаются относительно друг друга на ½ или 1/3 длины.
Разбежка-палуба
Некоторые схемы укладки паркета
Укладка паркета «Павловская плетенка»
Цены на бамбуковый паркет
бамбуковый паркет
Как правильно класть паркет? Важные аспекты
Укладка паркета имеет определенные нюансы – процесс хоть и прост, все же требует ответственного и правильного подхода. Если не соблюдать особые требования, то основание быстро разрушится или потеряет свой внешний вид.
Температура воздуха в помещении, где проводятся работы, должна быть в пределах +18-23 градусов.
Влажность воздуха должна составлять не более 45-60%.
Паркет перед началом работ требуется выдержать в помещении, где он будет монтироваться, на протяжении 7-10 суток. Это позволит материалу «привыкнуть» к будущим условиям эксплуатации.
В помещении во время работы не должно быть ничего лишнего.
Основание для укладки паркета должно быть тщательно подготовлено – выровнено и очищено от мусора.
Не стоит монтировать паркет на старое, вздувшееся и испорченное покрытие.
При соблюдении всех условий монтажа, а также правильного ухода за паркетом покрытие способно без нареканий служить 60-80 лет.
Паркетный пол
Основание под паркет
Особое внимание во время подготовки к монтажу паркета стоит уделить черновому основанию. Оно должно быть идеально ровным и чистым, на нем не должно быть шероховатостей и бугров, иначе паркет не ляжет, как требуется, и прослужит очень мало времени. Для начала удаляется старое напольное покрытие, если таковое имеется. Лаги и черновые полы важно осмотреть на наличие повреждений, гнили. Если они непригодны к укладке паркета, то их придется удалить и заменить на новые. При этом лаги могут быть закрыты как деревянными досками, так и сразу же фанерой. В целом, пирог такого пола имеет несколько слоев – это непосредственно бетонное перекрытие, лаги, влагостойкая фанера, клеевой состав и сам паркет.
Монтаж паркета на лаги
Лаги должны иметь толщину 5-10 см, перед установкой они покрываются защитными составами, предотвращающими гниение и разрушение дерева. Уже на них крепятся доски либо листы фанеры. Пространство между лагами проще всего заполнить каким-либо утеплителем – он позволит сделать полы теплее, что особенно актуально для тех комнат, которые располагаются над подвальным помещением. Для монтажа чернового пола не стоит использовать фанеру тоньше, чем 12 мм. При монтаже стоит учитывать, что между отдельными ее листами должны оставаться небольшие, шириной около 1 мм, зазоры. Чуть большие по ширине – около 1,5 мм – компенсационные щели оставляются и вдоль стен.
Утепление лаг для пола
Не стоит забывать и о гидроизоляции. Она обеспечит защиту и лаг, и чернового основания, а также самого паркета от избытка влаги, которая негативно воздействует на материалы, из которых они изготавливаются. Проще всего использовать полиэтиленовую пленку.
Паркет может быть уложен не только на фанеру, но и на бетонную стяжку. Но она должна быть идеально ровной и надежной. При необходимости выровнять ее помогут самовыравнивающиеся смеси. Также такое основание должно быть обязательно загрунтовано, чтобы адгезия была максимальной. Тогда клеевой состав будет держаться на нем лучше всего.
Схема укладки паркета на стяжку
На заметку! Можно выровнять бетонное основание и листами фанеры. Крепление производится на дюбели.
Если заливалась новая бетонная стяжка, то дальнейшие работы могут производиться только после полного ее высыхания. Срок сушки стяжки составляет около 28 дней. При этом нельзя ускорять процесс, используя нагревательные приборы – в этом случае стяжка может начать разрушаться. Монтаж паркета не должен осуществляться на влажное основание. Проверить этот показатель в отношении стяжки довольно просто – на нее кладется кусок полиэтилена размером 1х1 м, оставляется так на сутки. Затем пленка поднимается, оценивается ее состояние изнутри. Если она сухая, то можно производить укладку паркета, если на ней скопился конденсат, то черновой пол нуждается в просушке.
Стяжка перед укладкой паркета должна высохнуть
Рекомендуется перед укладкой паркета застелить бетонный пол подложкой, если речь идет об укладке пола плавающим методом, да и клеевым тоже. Она обеспечит максимально комфортную эксплуатацию полов, так как сглаживает мелкие неровности основания, увеличивает теплоизоляционные показатели, помогает распределить нагрузку на паркет правильно и дополнительно защищает его от влаги.
Под паркет нужна подложка
Инструменты и материалы
Для работ по укладке паркета могут потребоваться определенные инструменты, а также ряд материалов. Список примерный, так как необходимость использования некоторых из них будет зависеть от того, каким методом укладывается паркет. Могут пригодиться:
лобзик или пила;
шлифовальные машины;
дрель, дюбеля и саморезы;
молоток;
измерительные приборы и карандаш;
шпатель зубчатый;
кисти и грунтовка;
влагоизоляционный материал;
клеевой состав;
гвозди, скобы паркетные;
лак.
Зубчатый шпатель
Необходимо уделить особое внимание и приобретению самого паркета – от его качества будет напрямую зависеть срок эксплуатации. Не стоит покупать материал низкого качества, дешевый, поврежденный. Также паркет обязательно выбирается такого цвета, чтобы он подходил к общей стилистике помещения, где ведется ремонт.
Укладка на бетонный пол
На заметку! Дубовый паркет является самым прочным и надежным, а также долговечным, но стоит достаточно дорого. Кленовый, буковый материал стоит дешевле, но при этом не намного уступает по качеству дубовому.
Процесс укладки паркета
Процесс укладки паркетного покрытия не так сложен, как кажется – просто он должен производиться внимательно и аккуратно, и тогда все получится. Не стоит выбирать сложный узор, если мастер не уверен в своих силах – лучше уложить паркет самыми обычными методами – например, линейным. Но можно попытаться воплотить в жизнь и другие варианты узоров или же купить щитовой паркет.
Шаг 1. Поверхность чернового основания, в качестве которого в этом случае выступает бетонная стяжка, тщательно шлифуется – требуется выровнять его до идеального состояния. Удобнее всего и быстрее это сделать при помощи шлифовальной машины.
Шлифовка бетонного основания
Шаг 2. Образовавшаяся пыль и другой мусор собираются при помощи пылесоса. Особенно тщательно обрабатываются углы и места около стен.
Основание пылесосится
Шаг 3. На стяжку наносится слой эпоксидной грунтовки. Работы проще всего производить валиком на длинной ручке. Грунтовка наносится так, чтобы на полу не осталось не промазанных участков.
Нанесение эпоксидной грунтовки
Шаг 4. На основание кладется изолирующая подложка. Она наклеивается на клей, который наносится на подготовленное основание при помощи зубчатого шпателя.
Клей наносится зубчатым шпателем
Шаг 5. Листы подложки укладываются стык в стык, приглаживаются руками.
Укладка изолирующей подложки
Шаг 6. Затем подложка прокатывается тяжелым валиком. Эта процедура позволит обеспечить максимально надежное соединение с бетонной стяжкой.
Подложка прокатывается тяжелым валиком
Шаг 7. После этого начинается укладка мозаичного паркета. Первые ряды элементов кладутся на небольшом расстоянии от стен – достаточно нескольких миллиметров. Это будут компенсационные зазоры, которые закроются впоследствии плинтусом. На подложку наносится клей для паркета при помощи зубчатого шпателя. Наносится он небольшими участками, достаточными для наклеивания нескольких элементов.
Укладка мозаичного паркета
Шаг 8. Элементы паркета укладываются на клеевой слой в стык с ранее уложенными.
Элементы паркета укладываются вплотную
Шаг 9. Каждый элемент паркета тщательно прижимается к основанию.
При укладке элементы нужно сильно прижимать к полу
Шаг 10. Когда паркет уложен, а клеевой слой хорошо просох, поверхность покрытия шлифуется специальной шлифовальной машиной. Вдоль стен материал обрабатывается углошлифовальной машиной.
Шлифовка уложенного паркета
Шлифовка паркета вдоль стен
Шаг 11. Производится шпаклевание блоков мозаичного паркета. При помощи широко шпателя на поверхность материала наносится специальный состав и равномерно распределяется по основанию.
Нанесение шпаклевки
Шаг 12. После высыхания этого слоя производится шлифовка поверхности плоскошлифовальной машиной для паркета.
После высыхания шпаклевки паркет шлифуется
Шаг 13. Далее производится покрытие паркета специальным паркетным маслом. Наносится оно тонким слоем при помощи широкого шпателя.
Нанесение паркетного масла
Шаг 14. Завершающий этап – полировка паркета.
Полировка паркета
Цены на паркетное масло
паркетное масло
Видео – Укладка штучного паркета
Выбрав материал и уложив его правильно, не стоит забывать и о правилах ухода за паркетным настилом. Аккуратность эксплуатации паркетной доски позволит сохранить ее в начальном виде с присущей эстетичность и прочностью в течение нескольких десятилетий.
Укладка паркета и паркетной доски своими руками видео (скоро)
Помочь положить паркет своими руками, не прибегая к помощи профессионалов призвана эта статья
Паркет создаст эстетическое восприятие только при условии грамотной укладки. Самостоятельная работа имеет место, если тщательно подготовиться к процессу – проштудировать правила, подготовить основание и сам материал. Эта статья призвана помочь положить паркет своими руками, не прибегая к помощи профессионалов.
Виды укладки
Как укладывается паркетная доска? Традиционная укладка параллельными полосами называется классической.
Классическая укладка паркетной доски
Она остается популярной, так как не требует особого мастерства – ламели имеют замковые соединения шип-паз. Остается только соединять доски между собой, соотносясь с площадью укладки.
Другие виды:
Французская ёлка
Английская ёлка
Голландская укладка
Художественный паркет
Полезная информацияЛюбая технология, отличающаяся от классической, требует увеличения числа паркетных досок – расход увеличивается до 50%.
Варианты оснований для укладки паркета
Паркет кладут на основание, приготовленное несколькими способами: на стяжку, на лаги и на черновую поверхность пола. Перед тем как правильно укладывать паркетную доску, важно узнать подробности:
На стяжку
Укладка паркета возможна только при идеально ровном основании – иначе поверхность из досок грозит пойти существенными перепадами и в будущем ламели из-за неплотного стыкования выпадут из своих мест. Также существенным минусом считается влажность основания – на свежеприготовленную стяжку укладывать паркетную доску – запрещено.
Важно выдержать срок, потом замерить специальным прибором влажность поверхности и после удовлетворительных данных приступить к работе. Это тормозит ремонт, особенно если другого места жительства нет.
На лаги
Отличие от предыдущего способа укладки в следующих достоинствах основания: Возможность укладки в короба утеплителя или коммуникаций (запрещена только водяная система подогревающих полов). Повышаются звукоизоляционные качества. Скорость монтажа высокая. Единственный минус – такому способу подготовки основания фигурная укладка паркета недоступна.
На фанеру
Достоинство способа в идеальной поверхности будущего паркетного покрытия. Однако, чтобы достичь такого результата, требуется провести тщательную работу:
Каждый уложенный лист фанеры проверяется на уровень.
Креплению уделяется повышенное внимание. Большие зазоры, болтанка – запрещены.
После настила чернового деревянного пола, всю поверхность пропитывают специальными антисептическими и влагоотталкивающими средствами.
Все манипуляции отнимают много времени, но результат того стоит
Способы укладки паркета
Подразумевается укладка паркета своими руками к основанию. Для этого есть 4 способа:
Плавающий пол
Безклеевая технология заслужила популярность, благодаря скорости монтажа и возможности демонтировать покрытия без повреждений, например, если решено переезжать или заменить часть паркетных досок. Такие ламели имеют механический замок – шип-паз, позволяющий соединять доски между собой с минимальными зазорами. Используется в классической укладке паркета.
Укладка на клей
Соединение планок в шип-паз + смазывание клеем основания и замков теряет преимущество в демонтаже и дальнейшем использовании досок. Однако, обеспечивает герметичное покрытие, препятствующее проникновению влаги внутрь. Важно приобретать клей на безводной основе, иначе высыхающая влага демонтирует паркетные доски.
Крепление саморезами и клеем
Наиболее прочный способ – все планки надежно укреплены со всех сторон. Однако, демонтировать паркет уже не получится.
Остается надеяться на долгий срок эксплуатации.
Крепление саморезами
Обычно, такой способ характерен для настила паркета на фанеру.
Инструкция для самостоятельной работы по каждому способу
Итак, определившись со способом настила паркета, видом будущего покрытия и даже приобретя материал, приступают к этапам укладки. Правила укладки паркетной доски следующие:
Подготовка основания.
Подготовка паркетной доски.
Монтаж.
Для каждого описанного способа манипуляции одинаковы.
Инструменты и материалы
Вне зависимости от технологии укладки паркета, они одинаковы.
Молоток деревянный (киянка). Его удары мягче, неспособные повредить дорогостоящий паркет.
Крепеж. В зависимости от способа выбирают гвозди, клей или ведут укладку по встроенным замкам.
Электролобзик. Тонкое полотно точно выделит нужный участок, в отличие от пилы-ножовки.
Средства измерения – рулетка, угольник, уровень. Рекомендованы легкостирающиеся маркеры – химические останутся на поверхности навсегда.
Деревянные клинья. Они требуются для соблюдения зазоров в момент линейных расширений между доской и стенами.
Дрель.
Шлифовальная машина.
Если требуется предварительная работа с основанием, то приобретаются инструменты с материалами и для него: деревянный брус, фанера, сухие смеси для стяжки. Перфоратор, правило, армирующая сетка. До работы с паркетом, основание уже должно быть полностью готово.
Подготовка паркета
До того как постелить паркетную доску самому, манипуляции с купленным покрытием заключаются в следующем: его освобождают от упаковки и раскладывают по горизонтальной поверхности. Доски оставляют на несколько суток в помещении, где пройдет адаптация к климату. В дальнейшем это скажется на лучшем качестве поверхности – ее не поведет, не покоробит, планки спокойно воспримут установленное положение. Далее, производят выборку паркета – доски с минимальным браком откладывают, они пойдут на подрезку или вставки.
Подготовка основания
Так как технология укладки разная, то и подготовка пола отличается. Например:
На бетон. Старую стяжку при помощи перфоратора снимают. Пол очищают – возможно, использовать пылесос – и грунтуют для лучшей адгезии с новым составом. Для паркетного покрытия применяют два вида стяжек – полусухую (предварительно загрунтованную клеем) и сухую. Это позволит начать работы максимум через неделю или сразу, в случае применения сыпучего состава. При классическом замешивании раствора требуется выжидать месяц, постоянно замеряя влажность пола – она должна составить не более 2%. Перед началом укладки паркета, стяжку накрывают гидроизолирующим материалом.
На лаги. Предварительная работа с основанием – аналогична. Затем, соотносясь с уровнем, устанавливают лаги – деревянные брусья сечением в 2 см и шириной в 5 см. Шаг крепления – через каждые 10 см, иначе есть риск перелома паркетной доски. Внешние ребра лаг должны находиться в одной плоскости – важное условие для будущего положения паркета. По желанию в образованные короба укладывается минеральный утеплитель.
Способ «на фанеру» несложный, но отнимет больше времени. Фанера аналогично паркетным доскам выдерживается и укладывается на подготовленные лаги или гидроизоляцию в шахматном порядке. Должны присутствовать зазоры, иначе при линейных расширениях, есть риск перелома, особенно если качество древесины вызывает сомнения в плане сушки. Затем готовая поверхность циклюется. Вниманию представлена – технология укладки паркета на фанеру видео.
Плавающий пол может укладываться на любое из описанных оснований. Правило одно – это классическая паркетная доска – не художественный или модульный паркет. Подробнее в статье «Виды паркета».
Монтаж штучного и модульного паркета
Итак, основание и доски для укладки готовы. Приобретены материалы и инструменты. Можно приступать к укладке паркета. Инструкция, следующая:
Требуется составить план на бумаге с указанием разметки отдельных планок и реальных размеров. Так, легче ориентироваться на плоскости.
Сразу решают, будет ли метод клеевым или плавающим.
Вне зависимости от вида укладки – елочка, классическая – первая паркетная доска укладывается в дальний угол помещения. Между нею и стеной устанавливается деревянный клин. Плотное прилегание запрещено, иначе деформируется все полотно.
В безклеевом методе планки вставляются одна в другую, образуя угол или продолжая ряд. Работа при помощи клея предполагает промазывание замкового механизма всех ламелей и обязательного слоя на основании до того, как положить паркетную доску. Киянкой элементы подбиваются друг к другу.
Сразу нарезать паркет по определенному рисунку – нельзя. Есть риск ошибиться. Лучше скрупулезно вымерять каждую паркетную доску. Если работа утомительна, всегда есть возможность заказать услугу профессионалам.
Работа продолжается до покрытия всей площади. После этого деревянные клинья вынимают.
Шпатлевка и шлифовка паркета
В процессе работы, паркетная доска получает повреждения, особенно если качество низкое или среднее (см. таблица цены и качества). Поэтому готовую поверхность важно привести в идеально состояние. Для этого готовят шпатлевку (древесная пыль и клей) и ею замазывают стыки, щели, возможные сколы.
Остается отшлифовать всю площадь готового паркета.
Специальной машинкой процедура пройдет быстро. За ее неимением пользуются наждачной шкуркой крупной и мелкой зернистости. На первый раз снимают все неровности, на второй – наводят лоск.
Грунтование и лакировка – завершающий этап
Выбор лака зависит от желаемого эффекта. Глянцевый – подчеркнет красоту рисунка, матовый – приглушит интенсивность. До вскрытия площади лаком, поверхность пылесосят и наносят грунтовочный состав. Так, лак ляжет ровно. Его наносят в несколько слоев – от 3 до 9. Каждому слою дают на впитывание сутки.
Лак оставляют сохнуть в абсолютном безветрии – нельзя открывать окна, двери, включать вентиляцию.
Заключение
Постелить паркет своими руками – несложно, если провести предварительные работы качественно. Подробная инструкция окажет помощь домашнему мастеру, даже если дело начато в первый раз. Наглядный пример – укладка паркетной доски своими руками (видео). Однако наш совет – доверить укладку профессионалам, т.к. от качества укладки зависит срок службы напольного покрытия.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Как класть паркет — схемы и способы укладки, пошаговая инструкция!
Один из самых привлекательных видов напольных покрытий – это паркет. Он позволяет создать в доме удивительно уютную атмосферу, достаточно теплый и с помощью него можно создать оригинальный узор на полу. Именно поэтому многие во время ремонта решают остановить свой выбор на нем. Но о том, как класть паркет, знают далеко не все. Рассмотрим, как происходит эта процедура, в чем заключаются тонкости монтажа такого покрытия.
Как класть паркет
Штучный паркет
Содержание статьи
Почему именно паркет?
Паркет – покрытие не только красивое, но и долговечное, экологически чистое. Изготавливается он из натурального дерева, из-за чего стоимость его достаточно высока. Однако материал позволяет сохранить тепло в доме, гипоаллергенен, обладает сроком службы в 25 и более лет, обеспечивает отличную звукоизоляцию.
Паркет, уложенный «ёлкой»
На заметку! Главный минус материала – требовательность к уходу. Он не любит воду, а потому часто мыть его не рекомендуется. Также периодически покрытие приходится натирать специальными составами, чтобы оно блестело и выглядело как новое.
Укладка художественного паркета
Паркет может быть разного вида, и выбрать наиболее подходящий вариант для себя сможет каждый. Материал бывает штучный, мозаичный, щитовой, массивный, дворцовый. Есть еще и отдельный тип паркета, который называется паркетной доской. Все типы материала отличаются размерами, способами укладки и работы с ними. Какие-то класть проще, какие-то – сложнее, но в любом случае материал не теряет своих основных достоинств, перечисленных выше.
Чем хороша паркетная доска
Цены на паркет «Таркетт»
паркет таркетт
Способы укладки паркета
Самым распространенным типом паркета являются традиционный штучный, щитовой, а также паркетная доска. В зависимости от вида материала и типа основания, выбирается оптимальный вариант укладки. Можно выделить три основных.
Таблица. Основные варианты укладки покрытия.
Способ
Характеристика
Клеевой
Этот метод применяется обычно в случае, если основание представлено фанерой. Отдельные планки материала садятся на нанесенный на пол при помощи зубчатого шпателя густой клей. Выбор клеевого состава очень важен и подбирается он к определенному типу паркета. Например, если клей содержит более 50% воды, то применять для паркета его вообще не стоит. Метод запрещает проведение других работ в комнате до момента высыхания клеевого слоя и в этом заключается главный недостаток. Зато паркет, уложенный таким способом, будет надежно держаться на основании.
Плавающий
В этом случае отдельные планки соединяются друг с другом при помощи технологии «шип-паз» — специальные выемки и гребни имеются на каждой планке, они стыкуются между собой и плотно соединяются. Клей в данном случае не используется. Метод хорош тем, что позволяет при необходимости разобрать покрытие и снова собрать, но в случае выпадения хотя бы одной планки пол может полностью разрушиться, если не принять меры.
При помощи крепежных элементов
Паркет может крепиться к полу и гвоздями. Обычно в этом случае в качестве основания выступает фанера. Метод применяется редко – строители и мастера отдают предпочтение первым двум способам монтажа.
Самый популярный метод монтажа паркетного пола – клеевой. Он отличается надежностью, чем и привлекает мастеров. Выбор клея будет зависеть от того, какой паркет укладывается. Существуют следующие основные виды клеевых составов.
Изготовленные на основе растворителя – схватываются примерно за 25 минут. Полный срок высыхания составляет 3-5 суток.
Паркетный клей на спиртовой основе
На дисперсионной основе – стоят недорого и быстро высыхают. Не подходят для паркетных планок, изготовленных из экзотических пород дерева, но идеальны для дубового паркета. Шлифовке такой пол может подвергаться уже на 5-е сутки после монтажа.
Водно-дисперсионный клей для паркета
Реактивные – самые дорогие и самые быстротвердеющие виды клея. Изготавливаются на основе полиуретана. Рекомендованы к применению во время укладки паркета, сделанного из массива, а также экзотических пород деревьев. Шлифовку уложенного пола можно производить через сутки после окончания работ.
Клей паркетный реактивный полиуретановый
Важно! С клеем на основе полиуретана работать важно очень осторожно. Если такой состав попадет на лицевую сторону материала, то может испортить покрытие.
Укладка паркета на деревянный пол
Клей всегда наносится при помощи специального шпателя с зубчиками. Именно за счет них удается нанести состав слоем нужной толщины и равномерно. Иногда для дополнительной фиксации могут быть использованы паркетные скобы, которые забиваются под углом 45 градусов к поверхности пола при помощи пневмопистолета.
Обычный штучный паркет можно укладывать различными узорами.
Линейный – один из самый простых вариантов укладки. Планки в этом случае укладываются ровными параллельными друг другу рядами перпендикулярно окнам. Вариант подойдет для начинающих мастеров и тех, кто впервые решил сам уложить паркет.
Технология укладки паркетной доски
Бордюр – метод, используемый для облицовки больших по площади помещений. В этом случае часть планок укладывается вдоль стены, перпендикулярно основному рисунку.
Паркет мозаика и бордюр
Елочка – один из любимых многими рисунков на паркете. Ряды досок укладываются с определенным смещением и в результате получается оригинальный рисунок.
Схемы укладки паркета по технологии «елочка»
Шведский квадрат – обычно применяется для укладки дубового паркета. Укладка позволяет создать перпендикулярные друг другу прямоугольники, в каждом из которых может присутствовать 3-4 доски. Способ идеален для оформления пола в небольших комнатах.
Укладка паркета квадратом
Шашка – напоминает шведский квадрат, но в этом случае рисунок состоит из равносторонних фигур – квадратов.
Розетка – формируется путем использования элементов пола разных размеров, закругленных или с узором.
Палуба – тоже один из популярных методов монтажа паркета. В этом случае доски кладутся рядами, но смещаются относительно друг друга на ½ или 1/3 длины.
Разбежка-палуба
Некоторые схемы укладки паркета
Укладка паркета «Павловская плетенка»
Цены на бамбуковый паркет
бамбуковый паркет
Как правильно класть паркет? Важные аспекты
Укладка паркета имеет определенные нюансы – процесс хоть и прост, все же требует ответственного и правильного подхода. Если не соблюдать особые требования, то основание быстро разрушится или потеряет свой внешний вид.
Температура воздуха в помещении, где проводятся работы, должна быть в пределах +18-23 градусов.
Влажность воздуха должна составлять не более 45-60%.
Паркет перед началом работ требуется выдержать в помещении, где он будет монтироваться, на протяжении 7-10 суток. Это позволит материалу «привыкнуть» к будущим условиям эксплуатации.
В помещении во время работы не должно быть ничего лишнего.
Основание для укладки паркета должно быть тщательно подготовлено – выровнено и очищено от мусора.
Не стоит монтировать паркет на старое, вздувшееся и испорченное покрытие.
При соблюдении всех условий монтажа, а также правильного ухода за паркетом покрытие способно без нареканий служить 60-80 лет.
Паркетный пол
Основание под паркет
Особое внимание во время подготовки к монтажу паркета стоит уделить черновому основанию. Оно должно быть идеально ровным и чистым, на нем не должно быть шероховатостей и бугров, иначе паркет не ляжет, как требуется, и прослужит очень мало времени. Для начала удаляется старое напольное покрытие, если таковое имеется. Лаги и черновые полы важно осмотреть на наличие повреждений, гнили. Если они непригодны к укладке паркета, то их придется удалить и заменить на новые. При этом лаги могут быть закрыты как деревянными досками, так и сразу же фанерой. В целом, пирог такого пола имеет несколько слоев – это непосредственно бетонное перекрытие, лаги, влагостойкая фанера, клеевой состав и сам паркет.
Монтаж паркета на лаги
Лаги должны иметь толщину 5-10 см, перед установкой они покрываются защитными составами, предотвращающими гниение и разрушение дерева. Уже на них крепятся доски либо листы фанеры. Пространство между лагами проще всего заполнить каким-либо утеплителем – он позволит сделать полы теплее, что особенно актуально для тех комнат, которые располагаются над подвальным помещением. Для монтажа чернового пола не стоит использовать фанеру тоньше, чем 12 мм. При монтаже стоит учитывать, что между отдельными ее листами должны оставаться небольшие, шириной около 1 мм, зазоры. Чуть большие по ширине – около 1,5 мм – компенсационные щели оставляются и вдоль стен.
Утепление лаг для пола
Не стоит забывать и о гидроизоляции. Она обеспечит защиту и лаг, и чернового основания, а также самого паркета от избытка влаги, которая негативно воздействует на материалы, из которых они изготавливаются. Проще всего использовать полиэтиленовую пленку.
Паркет может быть уложен не только на фанеру, но и на бетонную стяжку. Но она должна быть идеально ровной и надежной. При необходимости выровнять ее помогут самовыравнивающиеся смеси. Также такое основание должно быть обязательно загрунтовано, чтобы адгезия была максимальной. Тогда клеевой состав будет держаться на нем лучше всего.
Схема укладки паркета на стяжку
На заметку! Можно выровнять бетонное основание и листами фанеры. Крепление производится на дюбели.
Если заливалась новая бетонная стяжка, то дальнейшие работы могут производиться только после полного ее высыхания. Срок сушки стяжки составляет около 28 дней. При этом нельзя ускорять процесс, используя нагревательные приборы – в этом случае стяжка может начать разрушаться. Монтаж паркета не должен осуществляться на влажное основание. Проверить этот показатель в отношении стяжки довольно просто – на нее кладется кусок полиэтилена размером 1х1 м, оставляется так на сутки. Затем пленка поднимается, оценивается ее состояние изнутри. Если она сухая, то можно производить укладку паркета, если на ней скопился конденсат, то черновой пол нуждается в просушке.
Стяжка перед укладкой паркета должна высохнуть
Рекомендуется перед укладкой паркета застелить бетонный пол подложкой, если речь идет об укладке пола плавающим методом, да и клеевым тоже. Она обеспечит максимально комфортную эксплуатацию полов, так как сглаживает мелкие неровности основания, увеличивает теплоизоляционные показатели, помогает распределить нагрузку на паркет правильно и дополнительно защищает его от влаги.
Под паркет нужна подложка
Инструменты и материалы
Для работ по укладке паркета могут потребоваться определенные инструменты, а также ряд материалов. Список примерный, так как необходимость использования некоторых из них будет зависеть от того, каким методом укладывается паркет. Могут пригодиться:
лобзик или пила;
шлифовальные машины;
дрель, дюбеля и саморезы;
молоток;
измерительные приборы и карандаш;
шпатель зубчатый;
кисти и грунтовка;
влагоизоляционный материал;
клеевой состав;
гвозди, скобы паркетные;
лак.
Зубчатый шпатель
Необходимо уделить особое внимание и приобретению самого паркета – от его качества будет напрямую зависеть срок эксплуатации. Не стоит покупать материал низкого качества, дешевый, поврежденный. Также паркет обязательно выбирается такого цвета, чтобы он подходил к общей стилистике помещения, где ведется ремонт.
Укладка на бетонный пол
На заметку! Дубовый паркет является самым прочным и надежным, а также долговечным, но стоит достаточно дорого. Кленовый, буковый материал стоит дешевле, но при этом не намного уступает по качеству дубовому.
Процесс укладки паркета
Процесс укладки паркетного покрытия не так сложен, как кажется – просто он должен производиться внимательно и аккуратно, и тогда все получится. Не стоит выбирать сложный узор, если мастер не уверен в своих силах – лучше уложить паркет самыми обычными методами – например, линейным. Но можно попытаться воплотить в жизнь и другие варианты узоров или же купить щитовой паркет.
Шаг 1. Поверхность чернового основания, в качестве которого в этом случае выступает бетонная стяжка, тщательно шлифуется – требуется выровнять его до идеального состояния. Удобнее всего и быстрее это сделать при помощи шлифовальной машины.
Шлифовка бетонного основания
Шаг 2. Образовавшаяся пыль и другой мусор собираются при помощи пылесоса. Особенно тщательно обрабатываются углы и места около стен.
Основание пылесосится
Шаг 3. На стяжку наносится слой эпоксидной грунтовки. Работы проще всего производить валиком на длинной ручке. Грунтовка наносится так, чтобы на полу не осталось не промазанных участков.
Нанесение эпоксидной грунтовки
Шаг 4. На основание кладется изолирующая подложка. Она наклеивается на клей, который наносится на подготовленное основание при помощи зубчатого шпателя.
Клей наносится зубчатым шпателем
Шаг 5. Листы подложки укладываются стык в стык, приглаживаются руками.
Укладка изолирующей подложки
Шаг 6. Затем подложка прокатывается тяжелым валиком. Эта процедура позволит обеспечить максимально надежное соединение с бетонной стяжкой.
Подложка прокатывается тяжелым валиком
Шаг 7. После этого начинается укладка мозаичного паркета. Первые ряды элементов кладутся на небольшом расстоянии от стен – достаточно нескольких миллиметров. Это будут компенсационные зазоры, которые закроются впоследствии плинтусом. На подложку наносится клей для паркета при помощи зубчатого шпателя. Наносится он небольшими участками, достаточными для наклеивания нескольких элементов.
Укладка мозаичного паркета
Шаг 8. Элементы паркета укладываются на клеевой слой в стык с ранее уложенными.
Элементы паркета укладываются вплотную
Шаг 9. Каждый элемент паркета тщательно прижимается к основанию.
При укладке элементы нужно сильно прижимать к полу
Шаг 10. Когда паркет уложен, а клеевой слой хорошо просох, поверхность покрытия шлифуется специальной шлифовальной машиной. Вдоль стен материал обрабатывается углошлифовальной машиной.
Шлифовка уложенного паркета
Шлифовка паркета вдоль стен
Шаг 11. Производится шпаклевание блоков мозаичного паркета. При помощи широко шпателя на поверхность материала наносится специальный состав и равномерно распределяется по основанию.
Нанесение шпаклевки
Шаг 12. После высыхания этого слоя производится шлифовка поверхности плоскошлифовальной машиной для паркета.
После высыхания шпаклевки паркет шлифуется
Шаг 13. Далее производится покрытие паркета специальным паркетным маслом. Наносится оно тонким слоем при помощи широкого шпателя.
Нанесение паркетного масла
Шаг 14. Завершающий этап – полировка паркета.
Полировка паркета
Цены на паркетное масло
паркетное масло
Видео – Укладка штучного паркета
Вот таким образом и производится укладка паркетного пола. Если все делать в соответствии с требованиями, которые представлены выше, то справиться с задачей сможет любой. Однако чтобы паркет как можно дольше выглядел красиво, за ним важно правильно ухаживать.
Цены на укладку паркета за м2 в Москве, узнать стоимость укладки штучного паркета под ключ
Паркет — один из лучших материалов для напольного покрытия. Его преимуществов эстетичности, долговечности, экологичности и теплоте. Паркет может быть нескольких видов в зависимости от породы дерева, способа монтажа и типа основания. Особенность напольного покрытия заключается в том, что он состоит из отдельных элементов и плашек, которые различаются размером и толщиной, а также подлежат замене при повреждении. Материал для укладки пола влияет на стоимость всей процедуры, а также на ее сложность и длительность.
Оценка работы
Услуги монтажа паркетного пола оцениваются по нескольким факторам:
материал;
тип монтажа;
качество, тип основания;
виды работ — реставрация или первый настил.
Цены на укладку паркетарассчитываются за м2. При этом учитываются указанные выше нюансы. Более того, отдельно следует учитывать такие работы, как подготовка основания (стяжка, гидро-, шумо- и теплоизоляция, шлифовка), устройство подложки, циклевка, шлифовка в случае реставрации.
Сколько стоит уложить паркет в Москве?
Мы осуществляем работы только после выезда технолога на объект. Мастер оценивает текущее состояние основания пола в помещении и определяет объем задач.
Укладка производится после согласования оптимального способа, сроков и условий выполнения монтажа паркета с заказчиком.
Этапы укладки паркета
Укладка паркетной доски выполняется в несколько этапов:
подготовительный — готовится основание, которое должно быть идеально ровным;
обустройство гидроизоляции;
создание бетонной стяжки;
монтаж фанерной подложки для более ровной поверхности;
после подготовки мастера приступают к укладке паркета.
Существует несколько способов работы с паркетом — плавающий, клеевой или крепление гвоздями. По типу также различают укладку палубой, квадратами (в том числе по диагонали) или крестами, а также художественный паркет и другие варианты.
Палубой 1090 руб/м2
Квадратами 1190 руб/м2
Квадратами по диагонали 1290 руб/м2
Крестами 1790 руб/м2
Шереметьевка 1590 руб/м2
Плетенка 1490 руб/м2
Сложная плетенка 1590 руб/м2
Колодец 1490 руб/м2
Корше 1790 руб/м2
Сотами 1790 руб/м2
Рисунок 3D от 1690 руб/м2
Модульный паркет от 1590 руб/м2
Бордюр 1190 руб/пог.м
Декоративные вставки от 2190 руб
Художественный паркет от 3190 руб/м2
Преимущества «Сервис Паркет»
Мы предлагаем любые виды работ — укладка, циклевка напольного покрытия, шлифовка и вскрытие лаком, в том числе цветным. Используем надежное оборудование отечественного и зарубежного производства. Наши расходные материалы экологичны и безопасны для людей и животных, поэтому мы гарантируем высокое качество услуг.
Стоимость за квадратный метрможно посмотреть в прайс-листе компании. А точную цену работ мы озвучиваем после осмотра паркета. Согласовываем с клиентом все нюансы, в том числе выбор способа монтажа, сроки выполненияи другие особенности. К работам приступаем только после выезда мастера на объект в Москвеи области для оценки сложности процедуры. Заказать услуги или задать вопрос нашему менеджеру можно по телефону или с помощью формы обратной связи.
Благодарственные письма
Укладка паркетной доски | Как укладывать паркетную доску
Вам потребуются
Влагомер,
Молоток с резиновой прокладкой,
Щетка и пылесос,
Торцовочная пила,
Разметочный шнур,
Восковый мелок,
Подложка,
Спейсеры (прокладки),
Ножовка,
Полиэтиленовая пленка,
Ветошь,
Клей,
Шпатель,
Средство для удаления клея,
Рулетка,
Карандаш,
Угольник.
Что нужно учесть до установки
Паркетная доска при укладке будет обрезаться по углам и вдоль стен помещения, поэтому учитывайте необходимость запаса материала и прибавляйте к площади пола не менее 5%.
Перед укладкой мастер вместе с покупателем должны проверить качество планок, так как при обнаружении дефектов можно произвести частичную замену планок или полный возврат покупки. Планки считаются принятыми и не подлежат возврату, если они уже установлены.
В помещении, где будет укладываться паркетная доска, температура должна быть не меньше 18 и не больше 22 градусов в течение недели, а влажность — 40-65%. Поэтому еще до занесения в помещение упаковок с паркетом следует включить отопление и, при необходимости, другие приборы по контролю климата.
Требования к черновому полу
Бетонная стяжка должна быть ровной, прочной и сухой. Допустимый перепад по высоте — 2 мм на каждые 2 метра пола. Прочность можно проверить с помощью обычного гвоздя. Если поверхность не крошится от царапания, значит стяжка прочная.
Влажность чернового пола не должна быть выше 12%, при этом разница во влажности пола и доски не должна быть больше 4%. Укладывать паркетную доску можно как на фанерное основание, так и непосредственно на стяжку. При укладке на фанеру полиэтиленовая пленка не требуется.
Подготовка к укладке
Укладка паркетной доски должна быть завершающим этапом в ремонте помещений. В комнате должно быть чисто, пол следует пропылесосить, удалить засохший клей, герметик и т.п. Дверные коробки можно снять или подпилить на толщину доски.
За 2 суток до начала укладки упаковки с паркетом заносят в помещение, не вскрывая. Перед укладкой вскрывают упаковки, проверяют планки, делают подсортировку по цвету. Планки с дефектами следует отложить для последующей замены. Установку следует проводить в хорошо освещенном помещении.
Установка “плавающим” способом
Этот способ прост, уложить паркет без клея может даже непрофессионал. Плавающим способом паркет устанавливают, если площадь пола не больше 50 м2. С помощью разметочного шнура отметьте линию для укладки первого ряда доски параллельно несущей стене. Между паркетной доской и стенами, порогами, трубами и лестницами нужно оставлять компенсационный зазор 8-10 мм или более, из расчета 1,5 мм на каждый метр длины помещения. После укладки зазоры должны быть полностью закрыты плинтусами.
Расстелите полиэтиленовую пленку, склейте швы с помощью изоленты. Расстелите звукоизолирующую подложку.
Установите первый ряд досок по намеченной линии. Последнюю планку подпилите до нужной длины. Следующий ряд досок начните с остатка от предыдущего ряда, если он составляет не менее 5 см в длину.
Для удобства и быстроты укладки каждый новый ряд собирается рядом с предыдущим. Соедините торцы всех досок ряда, с помощью обрезка доски отрегулируйте все соединения. Затем соедините весь ряд с предыдущим, плотно прижимая к полу.
Отрезать боковые планки следует так, чтобы стыки были смещены не менее чем на 4 от стыков предыдущего и последующего рядов.
После укладки третьего ряда убедитесь в их прямолинейности и, если нужно, отрегулируйте компенсационный зазор. Устанавливайте в зазоры спейсеры (прокладки между стеной и рядом досок) каждые 4-5 рядов.
Для последнего ряда доски обычно распиливают по длине, чтобы они поместились с учетом компенсационного зазора.
Установка с помощью клея
Укладка паркетной доски с помощью клея чаще всего производится на фанерное основание. Фанеру толщиной 10 мм распилите на квадраты не более 1*1 м и уложите их с компенсационными зазорами 5 и более мм. Отполируйте готовое основание. Если вы используете полированную фанеру, этот этап можно пропустить.
Используйте только рекомендованный производителем клей.
С помощью разметочного шнура отметьте линию укладки первого слоя, параллельную несущей стене. Не забудьте о компенсационном зазоре в 10 или более мм. При этом следует убедиться в том, что плинтусы в дальнейшем полностью закроют зазоры.
Шпатель держите под углом в 45 градусов к полу. Нанесите клей шириной в 2 планки и уложите первый слой, располагая доски пазом к себе, а замком — к стене.
Установите спейсеры в зазоры. Сделайте разметку следующего ряда, уложив доски без клея. Начинайте ряд с остатка от боковой планки первого ряда, если его длина больше 5 см. Затем разберите ряд.
Состыкуйте первую доску второго ряда с крайней доской предыдущего, не прижимая к полу. Затем расположите следующую доску ряда под углом и соедините торцы, затем, надавливая на длинный край, вставьте гребень в паз. Не прижимайте доску к клею, пока не будет собран весь ряд. Затем, двигаясь в обратную сторону, прижмите весь ряд к клею.
Далее наносите клей только под приклеиваемый ряд.
Для последнего ряда распилите доски по длине на нужную ширину.
После установки
Очистите паркет от пыли, клея и мусора и оставьте на 24 часа. После этого удалите спейсеры и установите плинтусы, прибивая их к стене, а не к паркету.
Установите переходные порожки. Перед постановкой мебели к её ножкам следует приклеить войлочные прокладки.
Небольшие царапины и сколы при укладке допускаются. Для маскировки царапин используйте восковый мелок в цвет паркетной доски.
Укладка паркета своими руками | Пошаговый план и полезные советы
Дать акклиматизации
Оставить паркет в упаковке минимум на 48 часов в помещении, где вы собираетесь его укладывать. Положите пакеты на пол горизонтально, иначе вы рискуете деформировать доски.
Уложите первый ряд
Уложите первый ряд пола канавкой к стене. Начните с угла комнаты. Нанесите немного клея на торец следующей секции пола и сдвиньте секции пола вместе.Постучите по ним молотком и блоком для болтов. После того, как будет уложен первый ряд паркета, поместите распорки между рядом и стеной, чтобы оставить стык, который позволит полу расширяться.
Положите следующие ряды
Начните следующий ряд с пропиленной части, оставшейся от первого ряда, если она не короче 50 см. Соединить части вместе проще всего, если вы держите новую доску под углом примерно 30 ° и, когда язычок защелкнется в пазу, прижмите ее к полу.Постучите молотком и блоком болтов. Не забывайте всегда наносить клей на паз на длинной стороне и на торце половиц. Удалите остатки клея влажной тканью.
Совет: Используйте детали из разных упаковок вместе для естественного разнообразия. Таким образом, вы избегаете двух досок из одного дерева с одинаковым рисунком, лежащих рядом друг с другом.
Преодолевайте препятствия
Для преодоления препятствий, таких как, например, трубы отопления, вы используете лобзик, чтобы отпилить кусок от доски.Сделайте углубление на 10 мм больше за счет расширения пола. Можно прикрыть дырочки розеткой.
Положите последний ряд
Было бы здорово, если бы последняя часть пола подходила точно. На практике вам придется распилить последние доски по длине до нужного размера. Для этого измерьте расстояние между стеной и предыдущим рядом с обеих сторон, потому что стены часто бывают не совсем прямыми. Отметьте это на последних досках и распилите их до нужного размера.
Отделка
Все, что вам нужно сделать, это удалить дистанционные блоки, установить плинтусы и, возможно, нанести на новый паркетный пол защитный слой масла для ухода.
Совет: Видение того, как профессионал подходит к чему-либо, часто помогает больше, чем лучшее объяснение, которое мы можем дать. Взгляните на YouTube. Там вы найдете ряд обучающих видео по укладке паркета.
Порядок укладки паркета и информация о укладке паркета
Как правильно укладывать паркет — лишь один из вопросов, которые задают люди, решая купить паркет. Следующая статья исследует некоторые идеи паркета и посвящена тому, как укладывать паркет / паркетный пол , где купить паркетный пол и как обработать паркетный пол.Давайте начнем!
Процесс укладки паркета
Укладку паркета лучше доверить профессионалам. Несмотря на то, что некоторые люди очень удобны в работе по дому, ответ на вопрос, как уложить паркет , немного сложнее, чем, например, укладка ламината. Этот факт, однако, не является аргументом против высокого качества и надежности при покупке паркета , а просто означает, что лучше всего нанять специалиста, который умеет укладывать паркет.
Тем не менее, мы объясним процесс укладки паркета. Установка паркета включает следующие этапы:
планирование укладки паркета и разметка центра каждой стены,
нанесение клея,
укладка паркетных панелей,
повторяя процесс, пока не дойдем до последнего ряда, который обычно нужно измерить и отрезать / распилить,
Если вы хотите узнать больше о том, как укладывать паркет, вы всегда можете обратиться к нашим специалистам.
Где купить паркет, как с ним обращаться и некоторые дополнительные идеи
В вопрос как укладывать паркетный пол также включает в себя некоторые идеи по укладке паркета. Вы можете выбрать несколько узоров: одинарная ёлочка, двойная ёлочка, квадратная или диагональная ёлочка, диагональная корзина, квадратная корзина, кирпичный узор и еще несколько экзотических узоров.
При покупке паркета не стоит просто задавать вопрос, как правильно укладывать паркет, важно и то, как правильно его обработать.Ваш выбор действительно может быть вечным, если вы отремонтируете его, когда увидите видимые признаки износа. Вы можете заменить некоторые поврежденные доски или просто отшлифовать всю поверхность и нанести новую отделку.
Еще одна гарантия долговечности вашего нового паркета — это подумать о том, где купить паркет. В Floor Experts мы предлагаем только превосходное качество, которое в сочетании с поистине обширной коллекцией красивых деревянных паркетных полов, безусловно, является причиной, по которой вам следует ознакомиться с нашим предложением.
Для получения дополнительной информации о как укладывать паркет , разные породы и качество древесины, обращайтесь к нам в любое время!
Как правильно уложить паркет
Обратите внимание, что это руководство по укладке паркетного пола носит ознакомительный характер — мы всегда рекомендуем использовать опытного слесаря для укладки полов. Компания Chaunceys может предоставить вам квалифицированную поставку и услуги по установке — пожалуйста, свяжитесь с нами , чтобы без проблем получить расценки.
Планировка:
Плинтусы лучше всего устанавливать после укладки деревянного пола, так как они закроют расширительный зазор (около 15 мм), оставшийся по периметру комнаты.
Деревянные полы следует укладывать на завершающем этапе, после полного высыхания штукатурки или бетона (минимум 1 месяц на каждый дюйм глубины бетона, стяжки или штукатурки) и перед отделкой. Блоки следует аккуратно разложить небольшими кучками в помещении, где они будут укладываться (или в подобном соседнем помещении), чтобы обеспечить максимально возможную полную циркуляцию воздуха.Полная акклиматизация может занять 2-3 недели, в зависимости от того, новые блоки (т.е. высушенные в печи) или переработанные. Все деревянные полы подвержены некоторому расширению и сжатию в зависимости от относительной влажности в здании. Это сезонное движение является нормальной характеристикой деревянных полов, и оно никогда не прекращается, независимо от возраста деревянного пола. Центральное отопление имеет тенденцию сушить атмосферу, поэтому в зимние месяцы блоки могут слегка сжиматься.
Чтобы рассчитать требуемые квадратные метры, умножьте длину на ширину комнаты, а затем добавьте 10-20% потерь в зависимости от размера комнаты (большие помещения требуют меньших потерь), количества требуемых разрезов и рисунка, который будет использовал.
N.B. Мы всегда рекомендуем использовать Chaunceys Herringbone Tectonic (инженерная) для полов с подогревом, поскольку они более устойчивы.
Укладка паркета поверх
существующего сплошного пола:
Паркетные блоки можно укладывать на многочисленные твердые основания, такие как бетон, сухая стяжка, самовыравнивающаяся смесь или фанера или ДСП, но никогда непосредственно на половицы.
Все основания должны быть прочными, плоскими и сухими.Вся новая стяжка или бетон должны быть полностью сухими — выделите не менее 1 месяца на каждый дюйм глубины нового бетона. Существующие стяжки / бетон необходимо проверить на влажность — это легко сделать, наняв специальный счетчик (гигрометр).
Показание, равное или превышающее 4% mc по объему, указывает на то, что всегда должна быть установлена подходящая влагонепроницаемая мембрана — либо двухслойный / двухкомпонентный жидкий слой (например, Rewmar или Sika), либо правильно установленный непроницаемый слой ( убедитесь, что концы пластика заходят в стены, чтобы полностью защитить деревянный пол).
Если стяжка составляет от 2 до 4% mc, рекомендуется нанести один слой жидкого DPM в качестве барьера для влаги.
Укладка паркета :
Восстановленные паркетные блоки, возможно, придется подготовить: они могут быть грязными и иметь битум на нижней стороне, что может потребовать соскабливания зубилом или скребком, если есть особенно толстые участки. Вам не нужно удалять весь старый клей — только тот, который рыхлый или очень толстый. Убедитесь, что слой нового клея достаточно толстый, чтобы можно было разместить блоки ровно, с учетом максимальной глубины блока и старого клея.Язычки и канавки должны быть очищены от грязи или мусора, опять же с помощью небольшого зубила, очищенного по краям, чтобы обеспечить плотное прилегание блоков при укладке. Не беспокойтесь о грязи и царапинах на поверхности, их можно отшлифовать позже.
После того, как вы определились с возможными вариантами рисунка паркета (некоторые из которых показаны ниже), вы должны определить центральную точку, с которой вы начинаете укладывать блоки, иногда называемую «линией дракона». Затем, укладывая сухую линию рисунка в противоположном направлении, вы убедитесь, что паркетные блоки равномерно распределяются по полу.Затем приклейте блоки на место, по очереди.
Не забудьте оставить зазор шириной 15 мм по всему краю комнаты. Этот зазор обычно закрывается плинтусом, но также может быть покрыт 19-миллиметровым молдингом (прикрепленным к стенам, а не к полу), если плинтус уже установлен.
Крепежный паркет:
Единственный способ крепления блочного перекрытия — приклеивание блоков к твердой поверхности.
Вам не нужно использовать гибкий клей при склеивании блоков, поскольку они представляют собой небольшие куски дерева, и поэтому любое расширение или сжатие минимально.Рекомендуемый жесткий клей — Lecol 5500 . Если вы устанавливаете новые блоки континентального типа большего размера, лучше использовать гибкий клей, такой как Sikabond T54 .
N.B. Клей T54 нельзя использовать со старыми блоками, на которых еще есть битумный клей.
Шлифовка и наполнение:
Шлифовку необходимо проводить осторожно и методично, чтобы избежать появления некрасивых царапин или выступов.
Лучше всего нанять орбитальный шлифовальный станок для основной части помещения, а также кромкошлифовальный станок.Новые блоки с микрокосом по всему периметру могут вообще не нуждаться в шлифовании, а те, у которых нет микрокосов, потребуется только тонкое шлифование. Восстановленные блоки могут потребовать большего количества шлифовки. При необходимости любые сучки или дефекты можно заполнить шпатлевкой. Чтобы добиться хорошего соответствия цвета, «древесную муку» после окончательного тонкого шлифования можно смешать с прозрачной смолой (например, Lecol 7500 ). Залитые области необходимо окончательно отшлифовать перед отделкой.
Уплотнение:
Лучше всего для защиты деревянного пола использовать лак на водной основе или масло с твердым воском.
Руководство по укладке паркета
Паркет — это классика — он привносит стиль и роскошь в любой интерьер. Он позволяет использовать различные варианты оформления, а также позволяет размещать дополнительные элементы, такие как фигуры, бордюры и окантовку из разных пород дерева.
Уложить паркет не так просто, как некоторые другие виды деревянных полов. Пожалуйста, имейте в виду, что цель этой статьи — дать общие советы и рекомендации по укладке паркета, а не полное подробное руководство, потому что мы считаем, что эту работу лучше всего доверить профессионалам.
Деревянные полы любого типа следует укладывать только, ведь «мокрые» работы — бетон, гипсокартон, кладка, покраска полностью высохли и закончены. Необходимо позаботиться обо всем, что может вызвать повышенный уровень влажности, прежде чем даже рассматривать установку паркетного пола — например, если у вас возникла проблема с водопроводом, вам лучше исправить ее сейчас.
Акклиматизация паркета
Есть один фактор, определяющий, подойдет ли паркетный пол для определенного помещения, и этот фактор — это количество влаги в месте укладки.За две недели до установки влажность в помещении должна быть около 40-60%, а температура не ниже 65-75 ° F. Древесина — гигроскопичный материал. Он расширяется во влажных условиях и сжимается при высыхании. Сезонное движение пола — это естественное явление, которого нельзя предотвратить. Термин «допуск древесины» используется для описания изменений размера и толщины древесины, которые могут возникать, в основном из-за изменений температуры и влажности. Нормальный допуск составляет максимум 3 мм на метр.
Чтобы паркетные блоки были менее подвержены смещению и короблению, необходимо провести акклиматизацию. За две недели до укладки паркетные блоки нужно оставить в помещении, где они собираются укладывать, и дать время на их приспособление. Их нужно складывать небольшими кучками и максимально открывать воздуху в помещении.
Подготовка чернового пола
Подготовка чернового пола — самая важная часть укладки.Идеального чернового пола должно быть:
Сухой. Влажность чернового пола не должна быть выше 12%.
Квартира. В пределах 3/16 дюйма на 10 футов и / или 1/8 дюйма на 6 футов.
Структурно здоровый. Устойчивый прочный черновой пол без участков, поврежденных водой и скрипов.
Чистый. Это означает отсутствие мусора и старых клеев.
Установка паркета
Паркет
дает большую свободу при укладке, так как его можно укладывать практически на все — от бетона и самовыравнивающихся смесей до сухой стяжки и фанеры.
Если паркет восстановлен и есть следы битума, их необходимо очистить. Битум может образовывать комки, если его не удалить, но при этом он никак не влияет на устойчивость свежеуложенного пола. Некоторые клеи могут работать с ним, но чем больше их удалите, тем лучше. Язычки и канавки также необходимо очистить.
Как уложить паркет?
Существует несколько популярных моделей паркета — кирпичная кладка, диагональная корзина и самый популярный из всех — «елочка».Для самого монтажа рисунок паркета не имеет большого значения. Обычно мы начинаем с установления центральной линии в середине комнаты, где начинаем укладывать паркетные блоки по ее длине . От этой линии мы осторожно расширяем узор, пока не дойдем до краев области, где мы оставляем зазор около 12-15 мм . Мы делаем это, чтобы дать паркету возможность расширяться в случае необходимости. После этого зазор будет закрыт плинтусом, иначе его не будет видно.
Шлифовка и герметизация полов
Главное правило при шлифовании деревянного пола — следить за шероховатостью. Если у вас есть узор, в котором волокна разных блоков не следуют в одном направлении («елочка»), лучше всего шлифовать по диагонали в направлении каждого из них. Таким образом, все блоки удаляются одинаково.
Окрашивание не рекомендуется, если паркет сделан из нескольких пород дерева, поскольку разные породы дерева будут реагировать в соответствии со своими уникальными характеристиками.На данный момент самым популярным и прочным выбором для отделки полов являются лаки на водной основе. Нет причин не использовать их здесь, если вы не ищете более специфический вид.
Техническое обслуживание и уход
Обычно на большинство наших напольных покрытий предоставляется двухлетняя гарантия. Однако есть участки, где уровень влажности слишком высок для деревянного пола, но клиент настаивает на том, что он хочет, чтобы установка проводилась там. Мы можем выполнить желание заказчика, но не можем предоставить такую же гарантию.Прежде чем приступить к укладке, мы всегда предупреждаем их о возможных рисках и опасностях.
Если эти предупреждения игнорируются, мало что можно сделать, чтобы предотвратить повреждение пола, если уровень влажности поднимется выше допустимых 40-60%. Некоторые компании, производящие напольные покрытия, предлагают услуги по осушению с использованием того же оборудования, которое использовалось для подготовки места к укладке, но в лучшем случае это работа по ремонту полов, поэтому мы не предлагаем ее. Если он появится однажды, он, вероятно, будет повторяться снова и снова … Лучший способ предотвратить ненужные движения, зазоры и возможное деформирование — поддерживать постоянную температуру в комнате.
Лаки
обеспечивают лучшую защиту поверхности, но если вы решите использовать масла, вы должны быть немного осторожнее. Со временем промасленные полы могут изменить цвет и стать желтоватыми. Чтобы избежать этого эффекта как можно дольше, паркет не следует подвергать длительному воздействию прямых солнечных лучей. Это можно сделать, положив много ковриков и ковров.
Разливы также могут повредить промасленный пол, если оставить его без присмотра. Чтобы удалить такие разливы как можно скорее, используйте влажную ткань.Большим преимуществом масел является то, что их можно довольно часто повторно заменять и покрывать некоторые незначительные повреждения. Однако для пятен, вызванных пролитием, может потребоваться средство для удаления пятен.
Укладка массивного деревянного пола на существующую половицу
Если вы выбрали свой новый пол из массивного дерева и решили установить его поверх существующих половиц, вам следует помнить о нескольких вещах. еще до того, как вы начнете, особенно если вы планируете проект по принципу «сделай сам».Во-первых, старые доски из мягкой древесины редко бывают плоскими, а это означает, что поверхность вашего старого пола может быть не идеальной для обеспечения стабильной основы для нового пола. Во-вторых, при выборе нового пола лучше всего выбирать пол из цельной древесины толщиной не менее 18 мм, если вы кладете его поверх существующих полов. Выбор такой толщины пола означает, что ваш новый пол будет намного более устойчивым.
Как правило, старые доски из хвойных пород будут деформированы и / или выгнуты, что делает поверхность неровной, и поэтому это не лучшая поддержка для ваших инвестиций.Вы можете рассмотреть два основных варианта. Во-первых, если существующий пол не слишком неровный, укладывают новый пол из массивной древесины поверх существующих досок под углом 90 градусов. Это означает, что если ваш существующий пол лежит в вашей комнате вдоль, вы должны положить новый деревянный пол в своей комнате поперек. Это в сочетании с методом укладки, называемым секретным гвоздем, поможет обеспечить успешную укладку вашего нового деревянного пола.
Один из популярных вариантов укладки деревянного пола — это секретное прибивание гвоздей, термин, используемый для описания введения гвоздей в язычок новых деревянных половиц, чтобы прикрепить их к существующим половицам.После того, как вы вбиваете гвозди в шпунт новой половицы, они закрываются, когда паз доски стыкуется с закрепленной доской, отсюда и термин «секретное прибивание гвоздями».
Другой вариант, который обычно используется при укладке нового пола из твердых пород дерева на существующие половицы, — это положить фанеру или ДСП поверх существующих полов перед установкой нового пола. Хотя это решение добавляет к вашему проекту еще один элемент затрат, если вы сомневаетесь в пригодности вашего существующего пола, оно даст вам душевное спокойствие и поможет обеспечить устойчивость нового пола.Преимущество выбора этого варианта заключается в том, что он позволяет вам укладывать новые половицы в любом направлении, которое вы хотите, и выбирать практически любой метод крепления, который вы хотите (в зависимости от окружающей среды, конечно), что полезно.
Деревянный паркет Плюсы и минусы
Деревянный паркет — плитка, созданная путем расположения небольших кусочков древесины в повторяющихся узорах — когда-то была обычным явлением в домах по всей территории США. В 1960-е годы казалось, что почти в каждом доме есть кухня, столовая, кабинет или комната отдыха с таким типом мебели. геометрический паркетный пол.С момента своего расцвета в 1960-х годах этот стиль деревянных полов постепенно утратил популярность, поскольку появились другие недорогие варианты, такие как ламинат и роскошный винил. Там, где все еще требовалась древесина твердых пород, ее чаще использовали в качестве досок из твердой древесины или инженерных досок из твердых пород.
Постепенно продавцы деревянных полов перестали предлагать широкий выбор паркетной плитки, и на сегодняшний день существует лишь несколько основных поставщиков деревянных паркетных полов. Некоторые из основных производителей деревянного паркета, такие как Bruce, продают ограниченные запасы паркета или прекратили выпуск своих продуктовых линеек, хотя вы можете найти некоторые запасы, предлагаемые для продажи в некоторых торговых точках.Однако вы можете найти больше предложений для виниловых полов с дизайном деревянного паркета, чем настоящих деревянных паркетных плиток.
Деревянный паркет по-прежнему производят, хотя вам, возможно, придется немного поохотиться, чтобы найти нужный стиль. Выбор его для вашего пола будет означать, что вы создаете пол, который в какой-то мере уникален по сегодняшним меркам. Тщательно сделайте свой выбор; одни зрители сочтут паркет выбором, который авантюрный, другие сочтут его устаревшим.
Плюсы
Жирный шрифт
Простая установка
Начальная отделка не требуется
Идеально для стилей модерн середины века
Возможна доработка
Минусы
Трудно найти
Стиль может показаться датированным
Плохой выбор во влажных и влажных местах
Возможности ремонта ограничены
Чувствительность к царапинам
История паркета
Первые настоящие паркетные полы из твердых пород дерева датируются 16 веком, когда богатые аристократы начали устанавливать их поверх мраморных полов мастерами, которые создавали этот эффект, кропотливо выстраивая крошечные кусочки твердой древесины в геометрические узоры.Паркетные полы различных типов, включая паркет в элитных домах, были основным продуктом на протяжении веков, но в послевоенную эпоху, когда воцарился ковер, американские дома начали их покрывать.
Ситуация изменилась, когда производители напольных покрытий начали массовое производство тонкой паркетной плитки в 1960-х и 1970-х годах. Создавая плитку из искусственного дерева с кусочками шпона из твердых пород дерева, расположенными в геометрических узорах, производители обновили внешний вид дорогих паркетных полов по разумной цене. Домовладельцы начали убирать ковролин для установки паркетных полов.Но вскоре после этого в моду вошли ламинат, виниловые доски и керамогранит в качестве предпочтительных материалов для полов.
Паркетный пол Стоимость
Паркетный пол обычно стоит от 3 до 5 долларов за квадратный фут материалов. Профессиональный монтаж паркетной плитки прибавит от 4 до 5 долларов за квадратный метр. Общая стоимость установки профессионального паркета аналогична стоимости экономичной доски из твердых пород дерева, но домашние мастера обнаружат, что паркет — это более простой в установке вариант пола.
Техническое обслуживание и ремонт
Уход за деревянным паркетом аналогичен уходу за любым паркетным полом. Ежедневный уход должен включать подметание и сухую уборку шваброй из микрофибры. Влажные пятна и пятна следует удалить бумажными полотенцами, а затем протереть влажной тряпкой. Примерно раз в месяц пол следует чистить средством, предназначенным для деревянных полов. Избегайте использования воска, который может сделать пол скользким и повредить заводскую отделку. Никогда не используйте паровую швабру для чистки паркетных полов (или любых деревянных полов), поскольку это может привести к попаданию влаги в дерево.
Новые типы паркета часто изготавливаются из твердой древесины, а не из шпона, и хотя возможны шлифовка и повторная полировка, это осложняется тем, что направление волокон древесины меняется. Капитальный ремонт этих полов должен выполняться опытными профессионалами. Легкое обновление может быть выполнено домовладельцами, слегка отшлифуя поверхность шлифовальной сеткой, а затем нанеся свежий верхний слой лака.
Типовой проект
Многослойная конструкция паркетной плитки придает глубокий трехмерный вид, что делает дом смелым.Но имейте в виду, что не всем нравится напряженный узорчатый вид паркетного пола. Будущие владельцы вашего дома могут не испытывать таких же симпатий к вашему вкусу, и некоторые потенциальные покупатели сочтут его устаревшим и старым. Если будущая продажа или ваш дом имеет решающее значение, вероятно, это не тот пол, который нужно укладывать. Паркетные полы хорошо подходят для современных домашних стилей середины века, но могут выглядеть неуместно в других стилях.
Укладка паркета
Уложить паркетную плитку значительно проще, чем паркетную доску, поскольку ее просто приклеивают к черному полу, а не прибивают гвоздями.Клеи на уретановой основе имеют 60 минут неторопливой работы, а это значит, что у вас будет достаточно времени для укладки плитки. Плитки относительно тонкие — около 5/16 дюйма — поэтому их легко разрезать лобзиком. Большинство паркетных полов предварительно обработаны, а это значит, что вам не нужно красить или покрывать лаком готовый пол.
Но из-за тонкости плитки важно, чтобы черновой пол был идеально ровным и прочным. Если черный пол будет прогибаться, поверхность пола будет заметно прогибаться под ногами.Эффектная геометрия рисунков паркета также означает, что вам нужно будет позаботиться о том, чтобы макет был правильным, чтобы рисунки были прямыми и симметричными по краям.
Как настоящий деревянный пол, паркет обычно лучше всего работает при укладке на уровне или выше — его не рекомендуется устанавливать в подвалах или на плиточном фундаменте, если только не установлен промежуточный черновой пол, такой как DRIcore. А поскольку паркетный пол имеет много трещин между частями, его нельзя укладывать во влажных или влажных помещениях, например в ванных комнатах.
Лучшие бренды паркетных полов
Эти производители в настоящее время предлагают хороший выбор паркета:
Armstrong: Этот гигант напольных покрытий резервирует свою торговую марку для более высококачественных напольных покрытий. Предлагает 48 различных вариантов паркетной плитки из массива дуба различных цветов.
Czar Этажей: Эта компания предлагает паркетную плитку высокого класса для онлайн-продажи по премиальным ценам — от 10 до 20 долларов за квадратный фут и выше.
Есть также другие бренды, снятые с производства, которые все еще доступны в розничных точках. Если вы покупаете один из этих стилей, не забудьте купить дополнительную плитку, чтобы она была под рукой для возможного ремонта в будущем. И имейте в виду, что вы не сможете соответствовать стилю, если в будущем захотите расширить пол в других комнатах.
Комфорт и удобство
Паркетные полы во многом похожи на паркетные. Любой деревянный пол будет несколько более мягким и теплым под ногами, чем твердые напольные покрытия, такие как керамическая или каменная плитка, но на ощупь он будет холоднее и тяжелее, чем ковер, пробка или роскошный винил.Как и другие деревянные полы, паркетный пол может быть шумным. Многие люди захотят добавить коврики, чтобы улучшить комфорт паркетных полов.
Паркет по сравнению с твердой древесиной
Некоторые эксперты по стилю предполагают, что паркет может вернуться, благодаря возобновившейся популярности современных стилей середины века — домов, где когда-то паркет был так популярен. А улучшенные продукты помогают возобновить интерес к паркету. В большинстве современных паркетных плиток используется не фанера, а цельная древесина, что означает, что повторная отделка возможна.Но источники паркетной плитки из твердых пород дерева ограничены, и вам может потребоваться поиск стиля, который вы хотите.
Если вы подумываете о деревянном паркетном полу, скорее всего, вы сравниваете его достоинства с традиционным паркетным полом. Преимущества паркета по сравнению с древесиной твердых пород заключаются в его впечатляющем внешнем виде, простоте укладки и его пригодности для оформления домов в современном стиле середины века. Доска из твердой древесины будет лучшим выбором, если вы ищете пол с большей гибкостью декора или там, где важна будущая продажа вашего дома.Кому-то паркет может показаться устаревшим, а паркет более универсален.
Как положить первую доску в паркетный пол
30 июня 2010 г. | от Фреда (электронная почта) |
Правильная укладка первых трех досок при укладке деревянного пола важна для качественной укладки. Первые три доски задают тон и направление пола. Они должны быть абсолютно прямыми и уложенными без зазоров и перегибов. Поскольку древесина является материалом с несовершенными размерами, решить эту проблему может быть непросто, но дополнительные усилия стоят потраченного времени.В конце концов, никто не хочет тратить тысячи долларов на паркетные полы, а установка приведет к некачественной поверхности.
Мы укладываем полы из твердых пород древесины бразильского ореха площадью 1100 квадратных футов на первом этаже нашего колониального дома. Это третья из серии из более чем десятка статей, в которых рассказывается, как укладывать паркет. Подпишитесь, используя кнопки справа (RSS или по электронной почте), чтобы не отставать от проекта.
Определение наилучшей отправной точки для твердых пород древесины
Каждая установка из твердой древесины должна с чего-то начинаться.В простой прямоугольной комнате отправной точкой будет одна из стен. В более сложных помещениях вам нужно выбрать отправную точку, которая упростит установку.
В качестве первого шага определите отправные точки, которые позволят сократить количество сложных повторных усилий. Повторное объединение усилий происходит, когда поле из твердых пород дерева по какой-то причине сломано (например, при обходе лестничной клетки в центре комнаты через две двери с обеих сторон от нее). Повторное соединение требует, чтобы вы тщательно работали над отдельными секциями, чтобы древесина твердых пород оставалась плотной и ровной, чтобы повторное соединение на другой стороне объекта не требовало специальных действий по резке или фрезеровке.
Также идеально выбрать место, в котором требуется наименьшее количество соединений паз с пазом, поскольку для этого потребуются дополнительные шлицы с двойным гребнем. Хотя установка совсем не сложна, это дополнительный шаг.
Независимо от того, где вы решите начинать полы, вы должны учитывать визуальные элементы во всем пространстве, на которые повлияет самая первая доска, которую вы уложите. Например, посмотрите на картинку вверху справа. Допустим, посередине двух комнат есть дверной проем.Вы хотите, чтобы древесина пересекала дверной проем точно параллельно горизонтальным стенам. Если вы начнете в конце одной комнаты на стене, которая не является идеально квадратной, древесина может неравномерно пересекать дверной проем. Лучше, чтобы неровные доски прилегали к внешней стене, чем чтобы доски выходили за дверной проем.
В инсталляции, которой мы с вами делимся, мы имеем дело с шестью разными комнатами на первом этаже (план этажа ниже). Мы решили начать с дерева в передней части дома в столовой и кабинете, потому что это обеспечивает непрерывную перспективу на весь дом.
В этом макете у нас есть три дверных проема, через которые нужно пройти. В нашей установке более важно, чтобы дерево пересекало каждый порог параллельно дверным проемам. Мы решили начать с передней части дома, но измерять нашу стартовую линию по дверным проемам. Действительно, фасад нашего дома имеет квадратную форму из стороны в сторону примерно на 1/2 дюйма. Невооруженным глазом это не заметно, но было бы заметно, если бы лиственные породы пересекали пороги не по квадрату.
Шаг 1: Перед измерением начальной точки положите красную канифольную бумагу на черновой пол .Красная канифольная бумага уменьшает скрипы между черным полом и древесиной твердых пород и служит частичным барьером для влаги, предотвращая проникновение влаги с черного пола на древесину твердых пород. (Примечание: некоторые люди предпочитают для этого шага 15-фунтовый рубероид. Рубероид не нужен, и он намного грязнее канифольной бумаги).
Вам нужно класть только один лист за раз, так как вы можете положить больше, работая через пол, каждый раз перекрывая бумагу на 3 дюйма. Достаточно простого ручного степлера, чтобы прижать бумагу.С степлером тоже не стоит сходить с ума — хватит нескольких скоб.
Шаг 2: Измерьте и отметьте начальную точку для первой доски. Мы сняли несколько измерений от середины комнаты (там, где двери ведут в соседнюю комнату), обратно к исходной точке. Мы обнаружили, что наша внешняя стена не соответствует квадрату внутренней стены, и поэтому использовали внутреннюю стену в качестве ориентира, даже несмотря на то, что наше предпочтительное стартовое место было напротив внешней стены. Цель состоит в том, чтобы доски начинались примерно на 1/2 дюйма от внешней стены как с обратной стороны, так и с края . Поскольку стена была неквадратной, по периметру она менялась на 1/2 дюйма.
При каждой укладке из твердой древесины следует оставлять компенсационные швы 1/2 дюйма между поверхностью пола и внешней стеной. Они будут покрыты лепниной и позволят полу расширяться и сжиматься при изменении влажности и влажности.
Возможно, что стена так сильно различается, что вам, возможно, придется разрезать части досок, чтобы обеспечить полное покрытие пола, оставив при этом зазор в 1/2 дюйма.Это несложно сделать, и это рассматривается в другой статье из этой серии.
Шаг 3: Когда у вас будет несколько ориентиров для вашей стартовой линии, проведите мелом по красной канифольной бумаге, соединяя линии.
Шаг 4: Поместите первую доску на меловую линию, обеспечивая точное совмещение с линией. Обычно я раскладываю первые 2-3 доски горизонтально на полу встык и визуально «проверяю», все ли выровнено.
Шаг 5: Закрепите первую доску глухим гвоздем, используя прокладки или помощника, чтобы убедиться, что доска не двигается во время забивания глухих гвоздей. Слепой гвоздь означает использование гвоздя для чистовой обработки, чтобы вставить гвоздь над язычком доски вниз через доску в черный пол под углом 45 градусов. Таким образом, гвоздь остается скрытым за следующей установленной доской. Для этой задачи мы использовали Duo-Fast Floormaster 250BN (обзор будет позже в этой серии).
Некоторые установщики прибивают гвоздями задний край первой доски, поскольку она, вероятно, будет закрыта плинтусом и молдингом для обуви.Это может предотвратить выскальзывание доски при добавлении второй и третьей досок. Нам не нравится это делать, потому что это может расколоть доску. Вместо этого для первой доски мы забиваем глухими гвоздями примерно через каждые 4 дюйма, чтобы обеспечить достаточное количество креплений на черновом полу. Иногда мы временно отодвигаем первую доску от стены, чтобы она не сдвинулась с места при прибивании последующих досок.
Шаг 6: Спуститесь по полу, следя за тем, чтобы доски оставались квадратными от края до края и на одной линии с меловой линией.Если вы сделали это правильно, вы сможете протащить 4 или 8 футов вниз по краю досок без отклонения от прямолинейности.
Шаг 7: Установите второй ряд деревянных полов поперек дома. Крайне важно, чтобы на этом этапе вы убедились, что первый ряд не двигается. Мы рекомендуем временно установить прокладки между стеной и первой доской, обеспечить достаточное количество креплений на первой доске и регулярно проверять размеры, чтобы гарантировать отсутствие движения.
Шаг 8: Установите третий ряд паркета. Если вы используете традиционные доски диаметром 2,25 дюйма, вам, вероятно, все равно придется забивать гвоздь вслепую, поскольку гвоздезабиватель для паркета из твердых пород дерева еще не подходит. Если вы устанавливаете доски 3,25 дюйма или больше, третий ряд можно установить с помощью гвоздезабивателя / степлера. Для этой работы мы использовали и рекомендуем степлер для деревянных полов DuoFast 15 калибра.
После установки третьей доски вы можете удалить прокладки между стеной и первой доской.Маловероятно, что пол в этом месте сдвинется даже под ударом степлера.
Сводка советов по установке нескольких первых плат
Рассмотрите препятствия в помещении и расположение, чтобы определить начальную позицию.
Перед установкой проложите красную канифольную бумагу.
Сделайте мелковую линию и неукоснительно следуйте по ней до первой доски.
Убедитесь, что первая доска не двигается, устанавливая вторую и третью доски — подумайте о том, чтобы поставить подкладку к стене, установить больше глухих гвоздей в шпунт или прибить верхнюю часть доски под тем местом, где будут плинтус и каркас обуви.
Используйте гвоздезабиватель / степлер для паркета, как только вы отойдете от стены на достаточное расстояние, чтобы можно было вставить инструмент.
Не торопитесь! Первые несколько досок являются наиболее важными для правильной работы. Все остальное практически ложится
Как вы думаете? Не стесняйтесь добавлять свои собственные советы ниже!
Поддон, паллета, паллет, палета, палетта, … Что еще?
Логистика – одновременно и очень древняя, и очень молодая наука. В ней практически нет однозначных, устоявшихся классификаций. С профессиональными терминами сложилась примерно такая же ситуация, особенно в русском языке. Одним из терминологических вопросов, будоражащих умы логистов, является правильность употребления слова «паллета», пожалуй, самого распространенного в мире вида грузов.
Паллета была изобретена в середине прошлого века в США. Поэтому в русском языке «паллета» появилась благодаря английскому слову pallet, где оно обозначает конструкцию (как правило, деревянную), предназначенную для совместной транспортировки грузов (например, коробок). В русском языке этому определению однозначно соответствует слово «поддон». Заимствованное слово «паллета» в русском языке иногда тоже употребляется именно в этом смысле. Но чаще всего слово «паллета» относится к поддону с грузами. Поэтому существуют такие понятия, как «полная паллета» и «неполная паллета», реже – «пустая паллета», то есть просто поддон.
Еще один вопрос связан не с определением, а с самим словом «паллета».
Во-первых, род – мужской («паллет») или женский («паллета»)? Например, функция проверки правописания в Microsoft Office считает, что правильнее употреблять «паллет» мужского рода. Поэтому слово «паллетой» или слово с предлогом «про паллету» в Microsoft Word будут подчеркиваться красной и зеленой волнистыми линиями соответственно. Однако известно, что далеко не всегда проверка орфографии и грамматики в Microsoft Word работает правильно. На практике чаще встречается «паллета» женского рода.
Во-вторых, количество букв «л» – одна или две? Сайт «Грамота.ру» говорит о том, что правильно писать слово «палета» с одним «л». Однако применение такого написания в жизни встречается крайне редко. Чаще всего употребляется «паллета» с двойным «л». Есть еще один вариант написания – «палетта» с двумя «т» (от немецкого palette). Но этот вариант даже рассматривать не стоит.
Пока однозначного ответа на поставленные вопросы нет. Специалисты Музея логистики склоняется к употреблению термина «паллета» (женского рода, и именно в таком написании), который означает поддон с коробками. Скорее всего, время расставит все по местам, как с кофе (мужской или средний род) или с днем логиста (когда праздновать).
Каково ваше мнение?
«Палета», «паллет» или «палетта»: как правильно?
На чтение 3 мин Просмотров 906 Опубликовано
В русском языке присутствует множество заимствованных слов, и с написанием одного из них – «палета» – возникают особые трудности. Это связано с тем, что существуют 3 варианта употребления слова: «палета», «паллет» или «палетта», и зачастую многие не знают, какой же из них является правильным.
Как правильно пишется?
Согласно Русскому орфографическому словарю РАН под ред. Лопатина, единственным верным вариантом является «палета».
Слово относится к женскому роду, и в нем не должно быть удвоения согласных.
Почему возникает путаница с написанием слова?
Большая часть заимствований вызывает вопросы при их написании, так как, в отличие от иностранных языков, в русском языке зачастую действуют другие нормы. Английский вариант «pallet» звучит как «паллет», в то время как французский вариант «palette» или немецкий вариант «palett» пишется как «палетта».
Однако оба варианта являются неверными, так как в указанном слове не должно быть удвоенных согласных букв.
Кроме того, наиболее часто встречающимся вариантом написания слова является «паллета» по той причине, что на территории России оно более употребимо, чем слово с одной буквой «л».
Морфемный разбор слова «палета»
палета
Слово можно разобрать на следующие части: корень [пал] + суффикс [ет] + окончание [а].
Палеты предназначаются для удобства перемещения и хранения товаров на них, ведь на одной палете есть возможность разместить несколько упаковок товара.
Палеты имеют простую конструкцию, которая позволяет поднимать их с двух противоположных положений или всех четырех сторон.
Плоская палета состоит из каркаса и настила.
Синонимы слова «палета»
Кроме слова «палета», можно использовать другие, синонимичные слова, такие как «площадка», «поддон» и «стеллаж».
Ошибочное написание слова «палета»
Несмотря на то, что, согласно правописанию русского языка, слово «палета» нужно писать с одной «л», в интернете многие строительные и транспортные компании пишут слово «паллета» с двумя «л».
Другим неверным вариантом написания слова является употребление двух «т» в слове «палетта». Считается, что слово было заимствовано из французского или немецкого языка, в котором также было две буквы «т», но в настоящее время этот вариант является устаревшим.
Вышеуказанные формы слова являются ошибочными и не должны употребляться в речи.
Заключение
Используя в речи слово «палета» в первый раз, необходимо обратиться к академическим источникам для того, чтобы употребить его в верной словоформе. Написание слова может зависеть от языка, из которого оно было изначально заимствовано, однако следует принять во внимание, что нормы употребления слов иностранного происхождения меняются достаточно часто.
Несмотря на то, что на практике слово чаще пишется как «паллета», единственным верным вариантом будет слово с одной буквой «л» – «палета».
Поддон или паллет: как правильно?
Поддоны и палеты широко востребованы в области грузоперевозок, складской логистики и торговли. Что же из себя они представляют, какими бывают и чем же, собственно, отличаются эти два вида тары? Почему кто-то говорит «поддоны», кто-то «паллеты», а пишут еще и «палет»?
Зачем нужны поддоны и паллеты
Поддон, ровно как и паллет, необходим для безопасной перевозки грузов из одной точки в другую. С их помощью легко избежать поломок и потерь транспортируемых изделий, обеспечить автоматизацию погрузочно-разгрузочных работ.
Для изготовления рассматриваемой тары используют самые разные материалы:
пластик,
древесину,
металл,
картон.
Каждый из этих материалов, обладая определенным набором физико-химических характеристик, имеет свои сильные и слабые стороны, что определяет область применения. Так, довольно тяжелые и дорогостоящие металлические поддоны целесообразно применять для перемещения особо тяжелых грузов, а также в помещениях с повышенными температурами. В противовес им, картонная тара практически невесома и стоит недорого, но обладает минимальной прочностью, боится влаги, поэтому является одноразовой. Легкие, удобные и практичные пластиковые поддоны легко мыть, обрабатывать дезинфицирующими составами. Такие конструкции имеют широкую область применения, но не всегда востребованы из-за высокой цены. Наиболее предпочтительный и сбалансированный вариант в плане качества, надежности и цены – поддоны из древесины. Деревянные паллеты используются для транспортировки, в том числе, пищевых продуктов.
В чем разница между поддонами и паллетами
Поддоны и паллеты – синонимичные понятия. Если быть точнее, термин «палет» заимствован из иностранного языка и переводится на русский язык как «поддон». Причем, следует обратить внимание на написание этого слова в английском и французском языках: pallet и palette соответственно. Отсюда и путаница с написанием: кто-то пишет это слово с одной буквой «л», кто-то – с двумя. Осваиваясь в русском языке, как это часто происходит с заимствованными словами, «палета» испытывала колебания в написании. Но в настоящее время в Русском орфографическом словаре РАН зафиксирован всего один нормативный вариант – палета. В разговорной же речи по-прежнему употребляются разные варианты (и в мужском, и в женском роде, с одной или с двумя буквами «л»), в зависимости от сложившихся в конкретном коллективе традиций.
Но также следует отличать поддон и палету от понятия «полная паллета». В последнем случае подразумевается не просто тара, подставка под товар, а поддон вместе с размещенным на нем грузом.
ООО «Торговый Дом «Энергия Санкт-Петербург» специализируется на изготовлении поддонов по ГОСТ, fin и европаллет, поддонов нестандартных размеров. Вы можете паллеты деревянные купить в СПб с доставкой в любую точку России или забрать ее самостоятельно из нашего склада в Ленинградской области на условиях самовывоза. Заполните форму на сайте или позвоните нашему менеджеру по телефону +7 (812) 679-28-52, чтобы сделать заказ.
Паллета (европаллета), поддон, типы и размеры
Паллета (палета – согласно «Русскому орфографическому словарю» РАН) или поддон – транспортная тара для груза, с жесткой плоской прямоугольной площадкой для формирования укрупненного грузового места. Паллета предназначена для перевозки и хранения на нём грузов. Слово это происходит от английского PALLET (поддон) и сокращается в документации как PLT или PLL.
Очевидные выгоды применения паллет в перевозках грузов — возможность формировать укрупненные грузовые места (грузовые единицы). Перевозить груз в мелкой таре или россыпью неудобно, это увеличивает время погрузки и разгрузки. В тоже время аналогичный объем той же самой продукции упакованной на паллету создает более крупную единицу товара, которой удобно манипулировать при перемещениях и надежно крепить в грузовом пространстве для безопасной перевозки. Однако есть и недостатки использования паллет: уменьшение полезного объема грузового транспорта, увеличение веса перевозимого груза, стоимость паллеты.
Существуют следующие типы паллет: В зависимости от материала изготовления паллеты делятся на деревянные (самые распространенные), пластиковые, металлические и даже картонные. Деревянные паллеты являются дешевыми и экологически чистыми, легко утилизируется и перерабатывается. Пластмассовые паллеты практичнее и надежнее деревянных, имеют меньший вес, проще хранятся, не впитывают влагу, не гниют, не нуждаются в специальной обработке, но они дороже.
Металлические паллеты самые прочные, самый длительный срок службы, но обладают большим весом, что отражается на удобстве использования, а также подвержены коррозии. Картонные паллеты изготавливаются из толстого плотного многослойного гофрокартона, на картонную паллету допускается размещать грузы массой до 700 кг.
Паллеты могут быть однонастильными и двухнастильными, то есть имеющими площадку для размещения груза только с одной или с обеих сторон. Если погрузчик должен вводить вилы захвата паллеты с любой из сторон – четырёхзаходные, если достаточно только с двух противоположных – двухзаходные. Груз на паллете защищается термоусадочной пленкой, стрейчпленкой с полной обмоткой товара или фиксируется с помощью ремней, фиксирующей стяжки. Пустой поддон весит 15—21 кг. У большинства поддонов грузоподъёмность более 1000 кг. Максимальная высота груза на паллете плюс сама паллета не должна превышать 180 см, и не должен выступать за края паллеты более чем на 2 см.
Основные габаритные размеры паллет Европаллета (EUR-паллет) имеет размеры: 1200х800х145 мм. Верхняя часть европаллета состоит из чередующихся досок, нижняя же часть состоит только из трех досок. Финпаллета (FIN-паллет, финский паллет) имеет размеры: 1200х1000х145мм. Верхняя часть финпаллета состоит из семи чередующихся досок, нижняя же часть состоит только из трех досок. Американская паллета. Паллет американского стандарта имеет размеры: 1200х1200х145мм.
Страны Евросоюза требует, чтобы ввозимые на их территорию деревянные паллеты имели фитосанитарный сертификат, подтверждающий, что они прошли фитообработку. После прохождения обеззараживания по Стандарту №15 на поддоны и крепежные материалы наносится специальная маркировка – регистрационный номер, присвоенный национальной службой по карантину и защите растений, а также код стран и обозначение метода обеззараживания (HT — heat treatment — теплообработка, KD — kiln-drying — камерная сушка, MB — methyl bromide — обработка бромистым метилом).
Грузоподъёмность поддонов – Articles – OPEN group
Роман Кузнецов
Директор департамента по управлению производствами
Вес груза, под который априори адаптирован поддон — цифра значимая по многим причинам. Хорошо не только знать параметры грузоподъёмности тары, но и иметь ввиду что при определённых условиях эти цифры могу измениться.
Коротко о главном
Конструкция паллет — что может быть проще? Как бы не так! В таких, казалось бы, элементарных поддонах, всё рассчитано тщательнейшим образом и откорректировано многими годами грузоперевозок и складского хранения: параметры паллет соответствуют предназначенной сфере применения, а так же даже характеру нагрузки. Грузоподъёмность как таковая напрямую связана с видом эксплуатации паллет: будут ли они задействованы в динамике, в статике либо в стеллажировании.
Динамическая грузоподъёмность — тот самый суммарный вес, какой технически способен нести поддон в процессе движения: при транспортировке по конвейеру или в то время когда его поднимает погрузчик, рокла.
По факту, обозначенная нагрузка в 1 тыс. кг значит что допустимо его движение на конвейере, либо в процессе использования погрузчика в условиях склада, с поклажей весом менее 1 тыс. кг.
Важно: динамическая нагрузка, во время движения погрузчика либо на конвейере, не является абсолютно одним и тем же. Дело в том, что во время перемещения при помощи погрузчика, базовые доски нагружены менее значительно, в то время как на конвейере именно они несут львиную доля веса.
Статическая грузоподъёмность — это та неизменная нагрузка, на которую рассчитан поддон при неподвижности.
Пример: штабель гружённых поддонов, стоящих в три ряда вертикально. Если на каждом поддоне вес 500 кг, значит суммарная нагрузка на нижний — 1500 кг. Т. к. статичная подъёмность относится непосредственно к выносливости поддона, находящегося в статике, при этом факторе главное внимание направлено на нижний поддон. Статическая грузоподъёмность превышает динамическую.
Грузоподъёмность при стеллажном хранении — тот общий вес, что выдерживается паллетом во время эксплуатации в системе стеллажного хранения (опора для середины паллеты отсутствует).
В случае стеллажного хранении выносливость поддона учитывается скорее для оценки, потому как различные системы стеллажного хранения имеют существенные отличия. В условиях тестовой лаборатории возможно моделирование условий эксплуатации паллета тем или иным потребителем.
В общем и целом, знание нюансов динамики, статичности, стеллажирования позволяет понимать, какой вес держат поддоны в тех или иных системах.
Ровность слоя
Данные относительно грузоподъёмности, которые заявляет производитель, справедливы в отношении нагрузки, распределяемой равномерно и покрывающей всю площадь настила.
Факторы, способные повлиять на грузоподъёмность в сторону уменьшения:
Воздействие веса преимущественно на центральную часть, отсутствие распределения веса на крайние части настила.
Пример: металлическая катушка (в случае стеллажного хранения).
Положение небольших грузов отдельно стоящими штабелями
Пояснение: концентрация веса несколькими точками снижает показатель стабильности давления веса.
Совет: класть ряды коробок лучше внахлёст (кирпичная укладка).
Размещение биг-бэгов с сыпучим материалом.
Пояснение: непростой поклажей являются материалы не статичные — порошкообразные, гранулированные. Мешки, наполненные таким материалом, если их уложить рядами при штабелировании, провоцируют прогиб если под поддоном не имеется опоры.
Хранение по правилам
Говоря о пиломатериале, самым стойким к повышенным нагрузкам считаются паллеты из хвойных сортов древесины. Тем не менее, важно знать, что характеристики пиломатериала ещё не являются абсолютным показателем грузоподъёмности — даже будучи сколоченным из не первосортного материала, с досками с горбылём либо явным обзолом, поддон при этом может быть надёжным по грузоподъёмности, благодаря мастерски выверенной конструкции.
Однако, немаловажен и тот фактор, что древесина это живой материал, для которого вредны резкие изменения температуры воздуха, а также высокий уровень влажности, что характерно для неправильной организации хранения.
Так или иначе, при любых показателях прочности, паллеты не стоит перегружать. Уровень грузоподъемности, который указывает производитель, соответствует либо превышает вес, допустимый для этих паллет. Превышение вами заявленной производителем грузоподъёмности тары сулит опасность не только для целостности грузов, но и непосредственно для участников рабочих процессов.
Правильно подобрать паллеты определённой грузоподъемности под соответствующие тому цели — задача, для решения которой оптимальным решением будет обратиться к профессионалам.
Вам может быть интересно
За что ритейл полюбил паллетные борта?
21.02.2019,
Прочтение: 1 минута
Российский продуктовый и DIY ритейл по примеру Европы начал использовать паллетные борта. И мы всё чаще можем видеть их в торговых залах.
Аспергилл
04.12.2018,
Прочтение: 3 минуты
«Плесень размножается спорами. Не спорьте с плесенью!» — шутим мы иногда, но умеем влиять на её поведение. Как предотвращается появление плесени при производстве тары, и что страшного/нестрашного в синеве на поддонах? Говорим сейчас как раз об этом и, в частности, об аспергилле.
Обзол: тупой и острый
03.12.2018,
Прочтение: 1 минута
Обзол влияет на область применения древесины. Пиломатериалы даже подразделяются на обрезные и необрезные как раз по наличию обзола (при том, что присутствовать он может даже на отдельных деталях). Настало время разобраться с ним раз и навсегда!
Как правильно выбрать паллеты
Хотя покупка поддонов представляется простой задачей, существует несколько тонкостей, знание которых позволит вам не прогадать и приобрести качественный товар. Ведь от того, насколько крепкими и надежными будут эти изделия, зависит успешность транспортировки груза и его сохранность.
Компания PALLETOV производит и продает поддоны разных габаритов, которые подойдут для любой цели. Она обладает собственным производством, где практически не используется ручной труд благодаря оснащению современной техникой. При покупке паллет обратите внимание на гвозди, которым скреплены доски: они должны быть утоплены в древесину. Это означает, что их забивали специальным пневматическим оборудованием, а не обычным молотком. Такая паллета прослужит дольше.
Если вы хотите купить паллеты, не забудьте просчитать, какую максимальную нагрузку они должны будут выдерживать. Стандартная паллета может выдержать груз весом до 2,5 тонн, облегченная — до тонны. Если планируется перевозка более тяжелых грузов, рекомендуется приобретать усиленные паллеты.
Отправляя груз за границу, нужно помнить, что в разных странах стандарты габаритов для поддонов различаются. Так, в США общепринятыми размерами считаются 1,2*1,2 м, тогда как в России — 1,2*0,8 м и 1,2*1 м. Поэтому покупать поддоны нужно зависимости от пункта назначения товара.
Обратите внимание то, чтобы паллеты не имели видимых сколов, трещин, следов грязи и плесени. В некоторых случаях требуются паллеты, обработанные специальными составами, блокирующими развитие грибковых и других поражений. Ведь древесина — природный материал, а значит в ней могут поселиться насекомые и прочие неприятные “гости”. В обязательном порядке фитосанитарную обработку должны пройти паллеты, отправляющиеся за рубеж.
Не стоит обольщаться слишком низкой ценой на паллеты. Хорошая древесина стоит недешево, поэтому качественные поддоны не могут продаваться по цене намного ниже среднерыночной. Также может оказаться, что такие паллеты уже были в употреблении, просто продавец решил этот факт скрыть.
И, конечно, покупать паллеты нужно у проверенных фирм, которые работают в этой сфере не первый год. Одна из таких — компания PALLETOV. Она обладает собственным автоматизированным производством, сотрудничает с ведущими производителями древесины в России. Собственный автопарк и обширная сеть круглосуточных складов делают ее максимально удобной для работы с клиентами. А постоянные клиенты всегда могут снабдить ее положительными рекомендациями!
Разнонаправленное движение створок митрального клапана
Svetlana R.
18.07.2021
22:58
1
51
МДК
Anjaanja
18.07.2021
9:45
18
210
Schwerer räuberischer Diebstahl
Anjaanja
16.07.2021
14:32
5
107
гипертоническая болезнь
vot-vot
15.07.2021
23:06
35
552
ОФФ: а что зайцы скажут? | 1 2 все
Erdferkel
12.07.2021
12:39
5
135
ПолуOFF Установочные данные
el_th
11.07.2021
23:08
2
96
КРОК
vot-vot
9.07.2021
15:24
10
395
PMU | 1 2 все
primaveraaa
7.07.2021
0:02
1
56
Пресет
Tetiana111
13.07.2021
17:22
9
104
Истец по первоначальному иску
Juan_Esteban_Vazquez
13.07.2021
14:29
2
74
Luminale Epithelbrücken
buryat95
12.07.2021
19:16
2
45
Показатель эффекторных функций ПЭФ
@eduard@
12.07.2021
18:19
11
126
Berichtigung von Personenstandsdaten
vot-vot
11.07.2021
17:01
«Палитра» против «Поддона» против «Нёба»
Palette , pallet и palate — это омофонов , что означает, что все они произносятся одинаково, но означают разные вещи. Палитра в большей степени относится к искусству. Поддон часто относится к транспортному оборудованию. Вкус имеет несколько значений, связанных со вкусом. Если вы ищете более подробную информацию, читайте дальше.
Поддон
Когда вы изображаете художника, вы, вероятно, представляете, как он держит плоскую доску с отверстием для большого пальца, чтобы держать краску.Эта плата называется палитрой . В современных палитрах часто есть много маленьких углублений для разных цветов, а также небольшое пространство для смешивания. Палитра может также относиться к диапазону цветов или техник, которые использует художник. Он может описывать набор цветов в конкретном произведении искусства.
То же самое и в музыке: Палитра может также означать диапазон техник . В мире макияжа палитра — это доска или набор с несколькими разными оттенками теней для век или других продуктов, составленных для совместного использования.Это использование слова вдохновлено палитрой мира искусства.
Поддон
Pallet — существительное с несколькими значениями. В прошлом это относилось к импровизированной кровати, часто сделанной из соломы. Сегодня поддон обычно относится к квадратной платформе, на которой размещаются товары во время транспортировки. Поддон может также относиться к комбинации платформы и товаров на ней. Обращаясь к этой комбинации, лучше всего использовать фразу поддон .
Небо
Нёбо — слово, относящееся к вкусу. твердое небо — это кость, которая составляет нёбо, а мягкое небо — это мышечная ткань, покрывающая этот участок кости. Небо может также описывать физическое чувство вкуса или метафорическое представление о хорошем вкусе. Например, «Тёплый суп нравится вкусу ». Красивая статуя может понравиться нёбу в переносном смысле.
Выбери свои слова: Vocabulary.com
Время для популярной викторины! Выбери свои слова …
Когда они вернутся, они должны попытаться включить часть этой сырой красоты в цвет Рок / палитра / палитра Скалистых гор.
Студенты собирают вкусов / поддонов / поддонов в течение недели и складывают их для катания на санках.
Сообщается, что компания будет искать любимые региональные блюда, чтобы перчить вкус / палитру / поддон для поклонников в Балтиморе.
Первое предложение относится к цветовой гамме, предлагаемой Скалистыми горами. Правильный выбор — палитра . Это также может относиться к доске, которую художник использует для смешивания красок, или к диапазону тонов в музыке:
Темный шоколад в форме палитры художника, с рельефным рисунком кистей и красок, наполнен сливочным кремом со вкусом ликера.
Инженер и продюсер Батлер привносит богатую палитру звуков и стилей, часто торгуя откровенными синтезаторными треками.
Второе предложение относится к платформе, используемой для перемещения вещей: поддон . Термин может также означать соломенный матрас или небольшую кровать:
Сотовые поддоны на бумажной основе увеличивают площадь торговой марки дисплеев
Они записывали демо-записи и проводили сессии до часу ночи, так что я делал небольшой поддон на диване, ломался и оставался там всю неделю.
Наше последнее предложение описывает предпочтения балтиморцев вкусам еды, их вкусов. Небо также может означать небо или вкус чего-то, например вина:
Они предположили, что рецепторы будут ограничены языком, мягким небом, верхним пищеводом и надгортанником.
Вкус сливы, дыма, удивительный привкус абрикоса, но все это завернуто в жженую резину.
«Нёбо», «Паллет» и «Палитра»
Небо — существительное, относящееся к нёбу, но расширилось, чтобы обозначить чувство вкуса. Поддон , также существительное, имеет более старое определение матраса, наполненного соломой, или более распространенное использование в качестве деревянной транспортной платформы. Наконец, палитра относится к доске, на которой художник хранит свою краску, или, образно говоря, диапазон или выбор чего-то (например, цвета).
Иногда бывает сложно удержать ровно три омофона: , нёбо, , палитру , палитру и палитру , .
Использование «Небо»
Существительное нёбо относится к нёбу. Он состоит из твердой части и мягкой части и отделяет ротовую полость от носовой полости.
Вы не ощущаете вкус через нёбо — вы делаете это с помощью вкусовых рецепторов, расположенных на языке, — но нёбо развило расширенное чувство, относящееся к чувству вкуса или предпочтению определенных вкусов.
Вкус этого кремообразного, но легкого супа сложен, но приготовить его очень легко. Как и лучшие закуски, суп пробуждает вкус и не слишком сытный. — Лесли Порчелли. Gourmet , ноябрь 2005 г.
– очищать нёбо означает «очищать и освежать ротовую полость до или после блюд», а средство для очищения нёба — это пища или блюдо, которое обеспечивает это ощущение освежения.
Даже я в течение многих лет ассоциировал семена фенхеля со сладким дижестивом в индийских ресторанах и служил очищающим средством в конце еды. — Анита Джайсингани, The Houston Chronicle , 4 марта 2019 г.
Очищающее средство для нёба также может использоваться с расширенным значением чего-то, что обеспечивает освежающие ощущения, отличные от того, что было до него.
Самое главное, что «Вдали от дома» возвращает часть очаровательной подростковой драмы, которую мы видели в «Возвращении домой».Паркер Тома Холланда, кажется, влюбляется в MJ Зендаи, а его выходки с Недом Джейкоба Баталона столь же милы, как никогда. Точно так же, как Marvel объединила Войну Бесконечности спиной к Человеку-муравью и Осу, это, похоже, отличное очищающее средство для неба после напряженных событий Финала. — Мэтт Миллер, Esquire , 15 января 2019 г.
Использование поддонов
Поддон имеет в словаре два омографа. Первое, происходящее от среднеанглийского, относится к матрасу, наполненному соломой, или жесткой кровати для сна.Это чувство не связано с деревянной платформой, используемой для хранения и транспортировки картонных коробок. Это слово происходит от среднефранцузской палитры (буквально «маленькая лопата»).
Но люди принялись за работу. Два вилочных погрузчика вскоре создали плавный балет: один взял груз с грузовика, а другой сбросил поддон , полный игрушек, и поменял местами без промедления. Небольшая армия добровольцев набирала грузовик поменьше, пока его не разгрузили вручную, а затем быстро переходила к следующему. — Нина Калвер, The Spokesman-Review (Спокан, Вашингтон), 11 декабря 2019 г.
‘Palette’ Использование
Палитра относится к доске, на которой художник хранит свои краски. Традиционное изображение палитры представляет собой овальную деревянную доску с отверстием для большого пальца, позволяя весу доски опираться на руку художника (не рисовавшего). Это слово происходит от того же этимона, что и «деревянная транспортная платформа» в значении поддон .
Подобно нёбу , палитра нашла свое применение в переносных целях.Он может относиться к диапазону доступных для использования цветов (палитра дизайнера интерьера ) или к сопоставимому диапазону или набору других вещей:
Музыканты и их игрушки: Блейк Миллс, который продюсировал Fiona Apple, Alabama Shakes и John Legend и выпускал альбомы самостоятельно, был очарован гитарными синтезаторами, созданными Роландом в конце 1970-х, и использовал их для записи бессловесного атмосферного EP, «Смотреть.» Понятно, что его привлекло: палитра звуков, которые могут быть оркестровыми и абстрактными, но все же управляться человеческими прикосновениями гитариста. — Джон Парелес, Джон Караманика и Джованни Руссонелло, The New York Times , 30 ноября 2018 г.
Эти другие вещи могут включать в себя ряд вкусов или ароматов, что может привести к путанице этого слова с нёбо . Проще говоря, если бы слово можно было заменить диапазоном, то палитра — лучший выбор.
С такой широкой палитрой вкусов ресторан может удовлетворить самые разные вкусы.Это также верно и для гостей отеля, которым не обязательно нравиться вкусно поесть. — Кэтрин Гамильтон, The East Bay Express (Окленд, Калифорния), 24 октября 2018 г.
Палитра цветов
, палитра или вкус?
Время для викторины по цвету
Выберите правильное слово для следующего предложения — Когда я вернусь из отпуска, я собираюсь использовать свои фотографии, чтобы вдохновить на новую цветовую палитру / палитру / вкус для украшения моего дома офис.
Если вы выбрали палитру, поздравляю, это правильный ответ.
Если вы выбрали одно из других слов, то не только вы запутались. Я часто вижу, как слова «вкус» или «палитра» неправильно используются для обозначения цвета, и это легко сделать.
Все три слова звучат одинаково, но имеют разное написание и значение. Бонусные баллы, если вы знаете, какой термин используется для описания слов с одинаковым произношением, но разным значением, происхождением или написанием.Ответ в конце этого поста.
#Color #Quiz: Когда речь идет о цветах, что является правильным — вкус, палитра или палитра? Проверьте свой ответ сейчас.
Нажмите, чтобы твитнуть
Палитра цветов Not Palate или Pallet
Палитра Палитра — это диапазон цветов. Это также доска, на которой художники держат и смешивают краски. По данным сайта vocabulary.com, палитра вышла за рамки реальных цветов и теперь включает образные цвета. Например, музыкант может использовать палитру тонов и режимов.
Нёбо Когда вы касаетесь языком верхней части рта, вы чувствуете нёбо. Слово «вкус» также означает вкус в более широком смысле, например: «Только что собранная клубника мне нравится».
Поддон Это слово имеет несколько значений, но не имеет прямого отношения к цвету. Поддон в основном относится к плите или деревянному каркасу, используемому для переноски вещей или перемещения грузов.
Если бы вы знали, что термин для описания таких слов, как «палитра», «палитра», «нёбо» — это омофон, улыбнитесь себе, говоря, насколько вы умны.
И если вы не знакомы с этим словом, вот определение еще раз. Омофон используется для описания слов, которые имеют одинаковое произношение, но разное значение, происхождение или написание.
Обязательно используйте правильное слово — палитра — когда пишете о цвете. Позже вы можете поблагодарить меня за то, что я спас вас от зорких глаз и осуждающих мыслей полиции по орфографии и грамматике.
Чтобы убедиться, что вы не делаете других ошибок с цветовыми идиомами, словами или фразами, проверьте здесь.
Поговорите с нами об этой статье
Вы видели эту ошибку? Вы сами это сделали? Оставьте комментарий ниже, чтобы сообщить нам об этом.
Изображение функции предоставлено: Андриан Валеану на Unsplash
Палитра против поддона против неба
Марк Никол
Palette , pallet и palate — три похожих слова, имеющих (в большинстве смыслов) общую этимологию, которая может сбить с толку писателей.Вот руководство по различию значений, а также взгляды на другие слова, имеющие отдаленное родство:
Если бы вы описали традиционный образ художника за работой, мы с вами, вероятно, отметили бы одни и те же образы: берет, халат, художник, прищурившись одним глазом, смотрит вниз своей протянутой рукой на свою модель или объект рядом с ним. его поднятый вверх большой палец или кисть (стратегия, которая помогает ему определять пропорции).
А в другой руке — плоская овальная доска с удобным отверстием для большого пальца и маленькими разноцветными пятнами краски — палитрой.Название этой удобной поверхности для смешивания красок происходит от французского ( sureement! ) — первоначальное значение было «лезвие» или «маленькая лопата» — и в конечном итоге происходит от латинского термина pala , что означает «лопатка» или «лопатка». лопата. Палитра , по ассоциации, позже стала обозначать диапазон цветов, используемых в произведении искусства или, позже, доступных в аналоговом, а затем цифровом графическом дизайне. Существует несколько других, более неясных чувств.
Поддон, тем временем, представляет собой плоскую конструкцию из деревянных реек (или, все чаще, других материалов), используемую для поддержки тяжелых предметов при хранении и при транспортировке грузов, или деревянного инструмента, используемого в керамике, или плоского компонента в аналоговых часах. это приводит его в движение.В геральдике палитра обозначает вертикальную цветную полосу. Эти значения происходят от «лезвия» палитры . То же слово, используемое для обозначения грубой кровати или матраса, обычно набитого соломой, не имеет отношения к этому.
Небо, название неба, тоже имеет латинское происхождение: Palatum означает именно это. (Как ни странно, нёбо, а не язык долгое время считалось средством, с помощью которого ощущается вкус, отсюда и использование этого слова для обозначения «чувства вкуса».Прилагательное приятный означает «вкусно». Другое прилагательное, небный, используемое в анатомии для обозначения, например, небной кости, не связано с идентично выглядящим словом, полученным от palace .
Табличка и многие ее формы лишь косвенно связаны с этим трио. Взятое как бы из французского, оно первоначально означало «плоский кусок металла», в конечном итоге от греческого слова platys , означающего «плоский», которое было заимствовано из латыни как plattus .Ощущение неглубокой посуды объясняется тем, что такая посуда изначально была сделана из драгоценных металлов; одно значение тарелка , единственное по конструкции, но множественное по значению, для обозначения ценных блюд сохраняет это значение.
Слова с тем же происхождением, что и пластина, включают плато , пластинку (буквально «маленькая пластинка»), пластина , платформа , платина , плоскость , пластина и утконос ( буквально, плоскостопие »).
Хотите улучшить свой английский за пять минут в день? Оформите подписку и начните получать наши ежедневные советы и упражнения по написанию!
Продолжайте учиться! Просмотрите категорию неправильно использованных слов, проверьте наши популярные публикации или выберите связанную публикацию ниже:
Прекратите делать эти досадные ошибки! Подпишитесь на Daily Writing Tips уже сегодня!
Вы будете улучшать свой английский всего за 5 минут в день, гарантировано!
Подписчики получают доступ к нашим архивам с более чем 800 интерактивными упражнениями!
Вы также получите три бонусные электронные книги совершенно бесплатно!
Попробовать бесплатно
Небо vs.Поддон против поддона
Готовы к худшему орфографическому кошмару винного мира? Нёбо.
Вы видели это слово миллион раз, но удивительно, как часто люди пишут его с ошибками — мы даже виноваты в этом здесь, в California Wine Club! Небо было бы отличным выбором, чтобы сбить соперников с толку орфографической пчелой. Небо относится к нёбу. Это также означает способность человека различать ароматы. Вот несколько примеров «нёба» в предложении:
1.Шеф-повар создает свежие сезонные блюда, чтобы удовлетворить взыскательные вкусы своих знаменитых клиентов.
2. В дегустационных залах винодельни есть вода, чтобы вы могли очистить свой вкус в перерывах между дегустациями различных сортов вин.
3. В Италии официальные обеды часто включают лимонный шербет в качестве очищающего вкуса между рыбой и мясом или между первыми и вторыми блюдами.
Палитра.
У него есть злые близнецы. Например, палитра .Палитра — это деревянная доска с мазками краски, которой пользовались художники. Он также может относиться к разным цветам для таких вещей, как макияж, мода и аксессуары, как показано в примерах ниже. Сценаристы, пишущие о винах, действительно могут спотыкаться с палитрой, например: «Винодел использует свою палитру виноградников для создания приятных на вкус вин». Избегайте этого любой ценой! Вот несколько примеров «палитры» в предложении:
1. Художница использовала всю свою палитру для создания яркого заката на своей картине.
2. Этой весной в тренде цветные тени для век с драгоценными камнями.
3. Для осеннего сезона постарайтесь включить в свою палитру цвета как лета, так и зимы.
Поддон.
Маловероятно, что другой злой двойник неба, поддон, , появится в винном письме. Но это так. Часто. «Есть ли разница между поддонами мужчин и женщин?» Я сомневаюсь в этом, поскольку все они либо соломенные циновки, либо самодельные кровати, либо переносные платформы для погрузочно-разгрузочных работ (подумайте о деревянных поддонах, используемых на складах).А если есть, кого это волнует? Вот несколько примеров слова «поддон» в предложении:
1. Работники склада усиленно работали над подготовкой поддонов к отгрузке.
2. Большинство людей не знают, что поддоны можно переработать и продать за наличные.
3. Бродячая собака спала на тюфяке в переулке.
Сводка
Небо. Палитра. Поддон. Вкус — это ваше чувство вкуса и / или небо вашего рта и. Палитра относится к цветам.Поддон — это прочная плоская деревянная конструкция, используемая для перемещения и перевозки продуктов.
Теперь вы знаете. В Калифорнийском винном клубе всегда есть чему поучиться.
Есть ли еще какие-нибудь кошмары правописания, скрывающиеся в вашем бокале? Дайте нам знать, мы любим получать известия от членов нашего винного клуба.
Вкус против палеты против паллеты
Вы когда-нибудь встречали слова в вашем писательском опыте, которые звучали бы одинаково? Как бы то ни было, с каким бы акцентом вы их ни произносили, кажется, что они всегда звучат одинаково.Их написание и значение различаются, и вы часто путаете эти слова из-за их большого сходства. Эти слова известны как омофоны (гомо = то же, телефон = звук). Вкус, палитра и палитра являются омофонами друг друга и иногда вызывают путаницу и недопонимание среди новичков в английском языке. Если вы стали жертвой такого рода недоразумений или хотите получить четкое представление о том, что означают эти омофоны и как вы можете отличить один от другого, продолжайте читать.Эта статья предоставит все, что вам нужно знать о нёбе, палитре и поддоне.
Происхождение :
Небо происходит от позднего среднеанглийского: от латинского palatum . Палитра возникла в конце 18 века: от французского уменьшительного от pale «лопата», от латинского pala «лопата». Поддон произошел от среднеанглийского: от англо-нормандского французского paillete , от paille «солома», от латинского palea .
Небо как существительное:
Небо используется как существительное в английском языке, где оно означает нёбо, разделяющее полости рта и носа у позвоночных.
Небо — часть ротовой полости млекопитающих.
Вкус также определяется как способность человека различать и ценить разные вкусы. Это значение произошло от первого и разделилось на отличительные характеристики вкусов и ароматов.
На вечеринке был подан прекрасный ассортимент напитков для взыскательных гурманов.
Иногда аромат вина или пива также называют вкусом. Вино с ярким персиковым вкусом мало кому нравится.
Палитра как существительное:
Существительное
Palette в английском языке означает тонкую доску или плиту, на которые художник кладет и смешивает цвета. Диапазон цветов, используемых конкретным художником или в конкретной картине, также известен как палитра.
Яркая твердая палитра Поллока очень известна.
В компьютерной графике диапазон цветов или форм, доступных пользователю, также называется палитрой. Палитра также представлена диапазоном или разнообразием тональных или инструментальных цветов музыкального произведения.
Он управляет тональной палитрой, которая нужна этой музыке.
Поддон, как существительное:
Pallet также используется как существительное в английском языке, что еще больше сбивает нас с толку.Поддон называют соломенный матрас, грубую или самодельную кровать. Поддон также определяется как переносная платформа, на которой можно штабелировать, хранить и перемещать товары.
Он наполнил поддон мешками с мукой.
Плоское деревянное лезвие с ручкой, используемое для формования глины или гипса, также является поддоном. Выступ на детали машины, служащий для изменения режима движения колеса, также называется поддоном. Поддон также является уменьшенным по сравнению с бледным, узкой вертикальной полосой, обычно переносимой группами по два или три человека.
Примеры:
Эта восхитительная домашняя колбаса со свежим перцем халапеньо и лаймовым айоли придавала бодрости и очищала вкус. [Chicago Sun-Times]
18-месячный мальчик трижды лечился в операционной Королевской детской больницы с момента своего рождения, чтобы вылечить расщелину губы и неба.
