В процессе ремонта у многих владельцев своего жилья появляется вопросы: что им делать с линолеумом, который им уже не нужен? Как его снять? А смогу ли они сделать это сами, не обращаясь к специалистам? Ответы на эти и другие вопросы: как правильно удалить износостойкий линолеум без вреда для пола и своего здоровья, расскажем ниже.
Меры предосторожности
Никогда не используйте наждак, чтобы зачистить пол. Не скребите и не сверлите его дрелью, а также не используйте отбойный молоток. Не нужно пытаться его расколоть, расщепить или пробовать измельчить в порошок его войлочную подкладку или основу, а также клеевые смеси на жидком битуме или любые другие клеевые смеси. В состав этих материалов часто входит асбестовые волокна и/или кристаллический кремнезем (кварц). Будьте осторожны и контролируйте, чтобы лишняя пыль не поднималась, потому что, вдыхание всех этих веществ может повлиять на ваше здоровье и повлечь за собой развитие респираторных, и что еще страшнее — онкологических заболеваний. Когда человек работает с волокнами такого типа, при этом еще и курильщик со стажем, то риск появления серьезных заболеваний увеличивается во множество раз.
Основные правила при демонтаже старого линолеума:
Во время демонтажа напольного покрытия, у вас всегда под рукой должен быть сильный бытовой или даже промышленный пылесос с системой высочайшего качества отчистки воздуха. Ту бурю появившейся пыли и мусора, которая образуется за время работы категорически запрещено подметать метлой или щеткой, потому что есть вероятность еще больше засорить воздух в вашем жилье.
Если возник вопрос о том, как ликвидировать линолеум 33 класса, то рекомендуем воспользоваться особым жидким моющим средством, только оно и поможет. Этот же совет применим и к войлочному покрытию. Категорически не советуем пользоваться сухими веществами.
Те отходы, которые у вас остались после снятия с пола линолеума, необходимо убрать в крепкий полиэтиленовый пакет и увезти на специальною свалку, где можно утилизировать материалы такого типа.
Имеются некоторые альтернативные методы как произвести удаления ненужного линолеума самостоятельно:
положите купленное напольное покрытие сверху на старый слой (этот совет относится не только к линолеуму)
вы можете восстановить свое старое покрытие или выровнять его с помощью особого раствора;
используйте листовые материалы, чтобы выровнять слои, чтобы застелить новое покрытие.
Что нужно, чтобы убрать приклеенный рулон эластичного напольного покрытия:
Из помещения, где будет производиться демонтаж полов, вынести всю мебель.
Необходимо снять все перемычки, уголки или лепнину со стен, дверных проемов и проверить все те места, где они могут быть.
Нужно сделать раствор жидкого моющего средства (100-120 г на литр воды) и полученную жидкость поместить в переносной разбрызгиватель.
Чтобы приступить ко всей процедуре демонтажа, воспользуйтесь пылесосом НЕРА с применением металлической насадки.
Нужно сделать параллельные надрезы в верхнем слое покрытия, с расстоянием в 10-20 см друг от друга и примерно на половину толщины по всему полу вплоть до стены.
Снимаем старый слой напольного покрытия: первый мастер начинает с дальнего от входа конца комнаты и поднимает уголок полосы, происходит отделение основы от слоя износа. Во время снятия одного куска рулона, второму мастеру надо как можно чаще смачивать раствором моющего средства в зоне отслаивания и разреза. Это необходимо делать, с точки зрения безопасности, чтобы пыль сильно не распространялась по всему периметру и не загрязняла воздух в помещение. При правильном выполнении этой процедуры, войлок, который остался на задней стороне рулонной полосы, будет достаточно хорошо пропитано влагой. За один раз необходимо снять покрытие, которое будет не шире трех полос. Постарайтесь посильнее завязать или завернуть в ленту снятый материал и поместить его в прочный, непроницаемый мешок или специальную ёмкость, чтобы в конце утилизировать его.
Снимайте и герметизируйте каждую следующую полосу аналогичным образом. Обратите особое внимание, что наступать на обнажившийся войлок, лучше как можно реже. Очень важно все промыть и после выхода из рабочей зоны, выкинуть обувь, в которой работали. Как можно надежнее упакуйте напольные мешки, а поверх разместите, предупреждающую этикетку, которая будет объяснять, что в этой ёмкости находится асбест и что его ни в коем случае нельзя вскрывать, так как вдыхать асбестовую пыль опасно для здоровья;
Как убрать влажные остатки войлока:
когда часть лоскутов от напольного покрытия будет убрана, нужно удалить остальные куски войлока. Чтобы процесс работы проходил намного быстрее и был выполнен качественно, хорошенько намочите остатки войлока специальным раствором жидкого моющего средства, затем подождите пару минут, так как раствор должен полностью пропитать войлок.
бывает так, то раствор жидкого моющего средства увлажняет войлочную ткань, не так хорошо, как нужно. Поэтому, если войлок высох или во время отскабливания обнажится сухой войлок, нужно повторно пропитать его этим специальным раствором. Куски влажного войлока, которые были убраны, сразу же помещаются в герметичный контейнер или непроницаемый мешок;
после очистки конкретного участка пола от войлока пропылесосьте его пылесосом НЕРА с металлической насадкой. Поставьте пылесос так, чтобы выходящий из пылесоса воздух не выдувал на уже чистую поверхность;
повторяйте весь это процесс, когда будете снимать оставшиеся куски лоскутов.
такая процедура делается до тех пор, пока весь войлок не будет снят со всего пола.
Снятие остатков клея
Латексные клеевые смеси, чаще всего используются если было решено класть виниловый и кафельный пол. Их возможно убрать если вы будете размачивать остаточный клей, так процесс отскабливания пойдет быстрее. Не переусердствуйте с количеством воды, так как если ее будет очень много, это повлечет за собой ущерб деревянному черновому полу. В специализированных магазинах возможно найти подходящий товар, чтобы снять клеевую смесь. В составе такого средства будут находиться растворители. Обратите внимание, что, используя эту продукцию, внутри чернового пола может находиться растворитель и велик риск медленного разъедания им новой клеевой смеси или напольного покрытия. Никогда не наносите асбестосодержащие герметики или перемычки на битумный клей, потому что эти материалы могут уменьшить адгезионные свойства нового клея. Помните, что клеи на основе жидкого битума, которые рекламируют себя как средство для замены напольного покрытия, на самом деле оказываются подходящей клеевой смесью, если ее наносить на старый жидкий клей. Кроме вышеупомянутых инструментов и приспособлений при снятии клеевых составов также может понадобиться напольный агрегат, прокладка для черного пола, раствор для снятия покрытия, который применяется в специальном устройстве для зачистки пола, материал, впитывающий воду. Если вам по душе альтернативный способ, то вам также будет нужен чистый и крупный песок пескоструйной очистки и переносные точильные камни.
Итог
После того, как вы пройдете все вышеперечисленные шаги, не пропуская никакой рекомендации и строго следуя всем правилам, вы получите качественно очищенное основание. Здоровье мастера, который этим занимался, будет в безопасности. Если вы все же сомневаетесь в своих навыках, то тогда поручите это дело квалифицированную специалисту.
ПолСпец
Какой клей для линолеума на бетонный пол лучше использовать и как именно Самое простое напольное покрытие — линолеум. Настелить его можно самостоятельно, но иногда у новичков возникает вопрос: как наклеить линолеум на бетонный пол и надо ли это делать. Опытные строители считают, что сухим методом — без приклеивания полотна к основанию — можно стелить линолеум только в небольших помещениях (кухня, прихожая).
Наливной пол на наливной пол — можно ли так делать слоями и почему Финишное покрытие из керамической плитки пользуется заслуженной популярностью благодаря стойкости к истиранию, влаге, долговечности. А производители способствуют актуальности этого древнего материала, выпуская все новые и новые коллекции с разнообразным цветом, рисунком, фактурой и размерами плиток.
Как выровнять линолеум – способы выпрямления материала Линолеум — простое и удобное финишное покрытие для монтажа своими руками. Но его мягкость и эластичность могут создавать трудности. Так как этот материал хранится в рулонах, то разложенное на полу купленное покрытие имеет волны и морщины.
Какой наливной пол для наружных работ выбрать – доступные варианты Наливные полы для внутренних работ уже оценили профессионалы и домашние мастера. Мелкодисперсные смеси удобны в работе и образуют ровную и гладкую поверхность. Теперь производители пошли дальше и предлагают наливной пол для наружных работ.
Какой греющий кабель для теплого пола лучше использовать и как его укладывать Система «теплый пол» является сильным конкурентом не только для электрических каминов и конвекторов, но, в некоторых случаях, и для центрального отопления. Греющий кабель для теплого пола монтируется под напольное декоративное покрытие, не занимает полезную площадь и не «участвует» в интерьере комнаты.
Как заменить одну доску ламината – варианты ремонта пола У ламинированного покрытия множество достоинств, среди которых высокая прочность и устойчивость к механическим воздействиям. Через некоторое время пол из него может частично прийти в негодность и тогда приходится решать проблему, как заменить испорченный ламинат.
Как самому положить ламинат – пошаговая инструкция по укладке Одно из самых распространенных и популярных напольных покрытий – это ламинат, пример которого можно увидеть на фото. Кроме того, его монтаж – достаточно простая работа, с которой можно справиться самостоятельно. Владельцы недвижимости нередко задумываются, как положить ламинат на пол своими руками, ведь в этом случае ремонт обойдется гораздо дешевле, чем если обратиться к специалистам за помощью.
Для чего нужна подложка под ламинат – виды и особенности применения Ламинат по праву считается стильным, практичным, недорогим и комфортным покрытием, которое быстро приобрело популярность. Он прост в уходе и служит много лет при условии правильного проведения монтажа. В процессе работы под ламинат помещают подложку, которую нужно не только грамотно выбрать, но и уложить.
Как сделать деформационные швы в бетонных полах и зачем они нужны В настоящее время продолжают пользоваться популярностью бетонные полы. Такие заливные поверхности под воздействием высоких температур расширяются, а в холодное время года происходит обратный процесс. Движение полотна приводит к появлению дефектов в стяжке и для устранения их последствий устраивают деформационные швы в бетонных полах.
Заливка теплого пола – как правильно сделать стяжку При обустройстве цементно-песчаных (бетонных) стяжек необходимо строго придерживаться технологии выполнения работ. В противном случае такое основание под пол с обогревом может треснуть в результате постоянного изменения температуры нагрева теплоносителя, передвигающегося по отопительному контуру.
Как сделать деревянный пол на бетонном основании – простое и понятное руководство по монтажу Популярность деревянного напольного покрытия не становится меньше уже на протяжении многих веков. Несмотря на появление новейших технологий, самовыравнивающиеся полимерные полы не способны составить им конкуренцию. Можно выполнить настил деревянного пола своими руками, если учесть все нюансы работы.
Замена полов в деревянном доме на бетонную стяжку Даже качественно уложенное напольное покрытие, сделанное из натуральной древесины, со временем требует ремонта. Пришедшие в негодность доски демонтируют, а на их место устанавливают новые элементы. В некоторых случаях выполняется замена полов в деревянном доме на стяжку из бетона.
Как сделать порог у входной двери и из какого материала Вне зависимости от того, где он установлен – у входной двери, между комнатами или перед выходом на балкон, порог выполняет много функций. Эта полезная конструкция предназначается для улучшения условий проживания.
Как сделать теплый водяной пол со стяжкой и без неё – последовательность действий Система теплый пол – хорошее дополнение к традиционному способу обогрева дома. Благодаря ей не только напольная поверхность становится теплой, но и повышается температура во всем помещении. Как самому сделать теплый пол от отопления, чтобы он получился надежным и эффективным?
Как рассчитать водяной теплый пол – советы от специалиста Невозможно смонтировать теплый пол без проведения соответствующих расчетов. От их результата зависит протяженность отопительного контура, количество труб, рабочие параметры циркуляционного насоса и количество требуемого тепла для конкретной конструкции водяного обогрева напольного покрытия.
ПолСпец
Какой клей для линолеума на бетонный пол лучше использовать и как именно Самое простое напольное покрытие — линолеум. Настелить его можно самостоятельно, но иногда у новичков возникает вопрос: как наклеить линолеум на бетонный пол и надо ли это делать. Опытные строители считают, что сухим методом — без приклеивания полотна к основанию — можно стелить линолеум только в небольших помещениях (кухня, прихожая).
Наливной пол на наливной пол — можно ли так делать слоями и почему Финишное покрытие из керамической плитки пользуется заслуженной популярностью благодаря стойкости к истиранию, влаге, долговечности. А производители способствуют актуальности этого древнего материала, выпуская все новые и новые коллекции с разнообразным цветом, рисунком, фактурой и размерами плиток.
Как выровнять линолеум – способы выпрямления материала Линолеум — простое и удобное финишное покрытие для монтажа своими руками. Но его мягкость и эластичность могут создавать трудности. Так как этот материал хранится в рулонах, то разложенное на полу купленное покрытие имеет волны и морщины.
Какой наливной пол для наружных работ выбрать – доступные варианты Наливные полы для внутренних работ уже оценили профессионалы и домашние мастера. Мелкодисперсные смеси удобны в работе и образуют ровную и гладкую поверхность. Теперь производители пошли дальше и предлагают наливной пол для наружных работ.
Какой греющий кабель для теплого пола лучше использовать и как его укладывать Система «теплый пол» является сильным конкурентом не только для электрических каминов и конвекторов, но, в некоторых случаях, и для центрального отопления. Греющий кабель для теплого пола монтируется под напольное декоративное покрытие, не занимает полезную площадь и не «участвует» в интерьере комнаты.
Как заменить одну доску ламината – варианты ремонта пола У ламинированного покрытия множество достоинств, среди которых высокая прочность и устойчивость к механическим воздействиям. Через некоторое время пол из него может частично прийти в негодность и тогда приходится решать проблему, как заменить испорченный ламинат.
Как самому положить ламинат – пошаговая инструкция по укладке Одно из самых распространенных и популярных напольных покрытий – это ламинат, пример которого можно увидеть на фото. Кроме того, его монтаж – достаточно простая работа, с которой можно справиться самостоятельно. Владельцы недвижимости нередко задумываются, как положить ламинат на пол своими руками, ведь в этом случае ремонт обойдется гораздо дешевле, чем если обратиться к специалистам за помощью.
Для чего нужна подложка под ламинат – виды и особенности применения Ламинат по праву считается стильным, практичным, недорогим и комфортным покрытием, которое быстро приобрело популярность. Он прост в уходе и служит много лет при условии правильного проведения монтажа. В процессе работы под ламинат помещают подложку, которую нужно не только грамотно выбрать, но и уложить.
Как сделать деформационные швы в бетонных полах и зачем они нужны В настоящее время продолжают пользоваться популярностью бетонные полы. Такие заливные поверхности под воздействием высоких температур расширяются, а в холодное время года происходит обратный процесс. Движение полотна приводит к появлению дефектов в стяжке и для устранения их последствий устраивают деформационные швы в бетонных полах.
Заливка теплого пола – как правильно сделать стяжку При обустройстве цементно-песчаных (бетонных) стяжек необходимо строго придерживаться технологии выполнения работ. В противном случае такое основание под пол с обогревом может треснуть в результате постоянного изменения температуры нагрева теплоносителя, передвигающегося по отопительному контуру.
Как сделать деревянный пол на бетонном основании – простое и понятное руководство по монтажу Популярность деревянного напольного покрытия не становится меньше уже на протяжении многих веков. Несмотря на появление новейших технологий, самовыравнивающиеся полимерные полы не способны составить им конкуренцию. Можно выполнить настил деревянного пола своими руками, если учесть все нюансы работы.
Замена полов в деревянном доме на бетонную стяжку Даже качественно уложенное напольное покрытие, сделанное из натуральной древесины, со временем требует ремонта. Пришедшие в негодность доски демонтируют, а на их место устанавливают новые элементы. В некоторых случаях выполняется замена полов в деревянном доме на стяжку из бетона.
Как сделать порог у входной двери и из какого материала Вне зависимости от того, где он установлен – у входной двери, между комнатами или перед выходом на балкон, порог выполняет много функций. Эта полезная конструкция предназначается для улучшения условий проживания.
Как сделать теплый водяной пол со стяжкой и без неё – последовательность действий Система теплый пол – хорошее дополнение к традиционному способу обогрева дома. Благодаря ей не только напольная поверхность становится теплой, но и повышается температура во всем помещении. Как самому сделать теплый пол от отопления, чтобы он получился надежным и эффективным?
Как рассчитать водяной теплый пол – советы от специалиста Невозможно смонтировать теплый пол без проведения соответствующих расчетов. От их результата зависит протяженность отопительного контура, количество труб, рабочие параметры циркуляционного насоса и количество требуемого тепла для конкретной конструкции водяного обогрева напольного покрытия.
Как снять старый линолеум приклеенный к полу своими руками
Перед тем как снять старый линолеум приклеенный к полу нужно предварительно ознакомиться со способом, посредством которого можно это сделать и со всеми сопутствующими нюансами, позволяющими проще и быстрее произвести работы своими руками, избежав возможных ошибок.
Можно ли стелить новый линолеум поверх старого
Специалисты, которые занимаются отделочными работами, практически никогда не начнут класть напольное покрытие без качественно выполненного демонтажа ранее уложенного. Обычно профессионалы при проведении ремонта полностью убирают старую отделку вне зависимости от того, к стенам, потолку или полу предстоит закрепить новый материал. Если же работы осуществляются в домашних условиях самостоятельно, то нередко дела обстоят иначе по ряду следующих причин:
Имеется основание, которое не нуждается в выравнивании, заделке швов, трещин и устранении иных дефектов.
Незначительные подготовительные работы, позволяющие сократить время работ в целом.
Сокращение расходов ввиду отсутствия потребности в покупке смесей, предназначенных для выравнивания основания пола.
Старый материал используется в качестве подложки, повышающей теплоизоляционные показатели.
Несмотря на все указанные положительные стороны в некоторых ситуациях клеить линолеум на старое напольное покрытие может быть нерационально ввиду его низкого качества. С учетом этого чтобы окончательно определиться, нужно внимательно осмотреть материал на отсутствие дефектов и удостовериться в оптимальном состоянии стяжки, расположенной под ним.
Обратите внимание! Если на поверхности стяжки обнаружен грибок или плесень, то лучше отказаться от дальнейшего использования старого линолеума и произвести его демонтаж до того, как на нем появятся заряженные ими участки. В иной ситуации без полноценного устранения подобных микроорганизмов со временем они поразят не только ранее уложенный, но и новый материал.
При наличии вздутий и огромных трещин на поверхности старого напольного покрытия также нельзя стелить линолеум поверх него, поскольку в дальнейшем это приведет к порче внешнего вида из-за их проступания, что рано или поздно однозначно произойдет. Второй недостаток может заключаться в толстой войлочной подложке, которую может иметь старое покрытие. Из-за второго слоя пол станет обладать слишком высокой мягкостью, ввиду чего материал будет с легкостью продавливаться под весом мебели.
Профессионалы считают, что укладывать линолеум поверх старого можно при соблюдении следующих условий:
отсутствуют сильные перепады, превышающие 2 мм;
основа обладает оптимальным уровнем жесткости;
совершается укладка цельного полотна, а не отдельных кусков и полос;
подложка не сильно запылена, не начала гнить и в местах швов не имеет грязи;
температура в помещении превышает +16-18°C, влажность воздуха и старого напольного покрытия находится в пределах допустимой нормы;
отсутствуют дефекты, в качестве которых выступают волны, выбоины, выпирания и острые участки.
Новый линолеум должен располагать крупной толщиной и прочной основой, но если укладка совершается на старый материал, что обладает идеальной ровностью, то можно стелить любой.
Допускаемые при удалении старого напольного покрытия ошибки
На первый взгляд может показаться, что снять приклеенный линолеум крайне легко, но в действительности имеются определенные правила, без следования которым в результате демонтажа могут возникнуть крупные неприятности. С учетом этого с самого начала необходимо рассмотреть то, чего делать в ходе проведения таких работ категорически нельзя.
Не стоит делать опыты во время того, как возникла потребность снять старый линолеум, приклеенный к полу, поскольку в результате неверных действий можно отрицательно повлиять на собственное здоровье и остальных жильцов, если проведение демонтажа совершается своими руками в ходе проживания и напарника, задействованного в качестве помощника.
Кроме этого в обязательном порядке следует избегать вытирания покрытия наждачной бумагой, а также производить его засверливание, расщепление и вырезание посредством различных острых приспособлений.
Причина кроется в выделении в воздух опасной для здоровья человека пыли из подложки и клеевых составов, что применялись во время укладывания материала. В этом случае обычно отрицательное влияние на людей оказывают волокна асбеста и частицы кварца.
Обратите внимание! Проникновение таких примесей в организм человека способно привести к респираторным и даже онкологическим заболеваниям.
Учитывая это любые действия, что могут стать причиной образования пыли необходимо полностью исключить. Людям с наличием аллергии вообще запрещается совершать работы по демонтажу старого линолеума, если он пролежал на полу больше 2-3 лет, поскольку каждый опасный элемент способен привести к удушению. Снятие такого напольного покрытия может также оказать крайне негативное воздействие на астматиков и тех, кто страдает другими хроническими заболеваниями легких и бронхов.
Важно! Во избежание отрицательных последствий для здоровья производить демонтаж линолеума следует исключительно мокрым методом. Совершать работы сухим способом категорически не рекомендуется.
Необходимые инструменты
Перед тем как отодрать приклеенный линолеум нужно выполнить подготовку всего того, что потребуется в ходе проводимых работ:
строительный нож с острым лезвием;
средства индивидуальной защиты;
прочные полиэтиленовые пакеты для мусора;
мощный пылесос с функцией влажной уборки;
распылитель;
готовый моющий раствор;
качественно выполненный скребок с острым металлическим лезвием.
Правила снятия старого линолеума приклеенного к полу
В случаях несоответствия материала критериям, когда он является грязным, пораженным плесенью или грибком, имеет огромное количество пыли и повреждений, то его демонтаж требуется выполнять в обязательном порядке. Если же при укладке напольного покрытия не использовался клей, то для удаления линолеума с пола в большинстве случаев достаточно лишь снять напольный плинтус и произвести скручивание в рулон.
При потребности же отдирать материал от бетонного или иного основания нужно придерживаться ряда следующих правил:
В ходе демонтажа пользоваться мощным бытовым или промышленным пылесосом с наличием качественной системы фильтрации. Применения же веника или щетки для устранения возникающего мусора и пыли необходимо избегать, поскольку при их использовании некоторая их часть будет проникать в воздушное пространство помещения, из-за чего может произойти ее оседание на других поверхностях, что могут не сразу подвергнуться очистке.
При снятии приклеенного линолеума в обязательном порядке надо применять моющий раствор, а не отрывать материал, находящийся в сухом состоянии, что особенно важно при наличии у него прослойки из войлока.
Напольное покрытие, в котором содержатся опасные для здоровья частицы асбеста или кварца ни в коем случае нельзя демонтировать в процессе откола, отрезания, сверления или под воздействием наждачной бумагой.
Удаление старого линолеума нужно осуществлять в помещении, в которое обеспечен приток свежего воздуха. Кроме этого во время проведения работ в обязательном порядке следует надевать респиратор, а также защитные очки и перчатки.
Демонтируемые куски и полосы старого напольного покрытия необходимо хорошо паковать в плотные пакеты из полиэтилена. После окончания работ их требуется отвезти на специальную свалку, на которой совершается утилизация строительного мусора.
Приготовление раствора для демонтажа приклеенного линолеума нужно осуществлять методом смешивания воды с бытовым моющим средством, предназначенным для мытья кухонь, полов и подобных целей. В 1 л жидкости следует добавлять 100 г чистящего состава. После тщательного перемешивания для удобства дальнейшего использования готовый раствор можно перелить в распылитель.
Кроме этого до увлажнения и начала снятия напольного покрытия необходимо осуществить подготовительные работы. Первым делом из помещения следует вынести всю мебель, технику и иные присутствующие в нем предметы, а затем хорошо пропылесосить старый линолеум с использованием жесткой насадки. В завершение требуется снять плинтуса, после чего можно приступать к совершению основных работ.
Как снять старый линолеум приклеенный к полу: пошаговая инструкция
Начинать демонтировать напольное покрытие нужно по окончании всех подготовительных работ. После их выполнения необходимо проделать параллельные разрезы посредством ножа сверху линолеума с соблюдением шага в 10-20 см между ними. Лезвие инструмента должно проникать где-то на половину толщины материала не доходя до бетонного основания. Дальнейшие действия требуется совершать совместно с кем-то на пару в следующей последовательности:
Во избежание попадания в воздух опасной для здоровья пыли выполнять работы нужно синхронно. Начинать следует от самого отдаленного угла помещения. Один человек должен заниматься увлажнением удаляемого линолеума моющим раствором в местах проделанных разрезов, а второй производить удаление полос напольного покрытия.
За один подход требуется совершать снятие не больше 3 полос материала, осуществляя обильное смачивание войлока жидкостью. Не рекомендуется одновременно заниматься удалением 4 и более фрагментов, а также в течение долгого времени оставлять области с наличием войлочной прослойки.
Для ее окончательного устранения необходимо дополнительно обрабатывать подложку моющим раствором, а по истечении 3-5 минут осуществить влажное сдирание при помощи скребка. Если пол выполнен из древесины, то работы нужно производить более деликатно, аккуратно пользуясь шпателем. В случаях крайне тяжелого отделения полотна от бетонной стяжки можно дополнительно прибегать к использованию ацетона.
Обратите внимание! Человек, который выполняет демонтаж каждого последующего покрытия, должен стоять на не подвергнувшемся снятию или уже на очищенном от материала участке поверхности.
Дальше надо промыть очищенное место вручную влажной тряпкой или с использованием моющего пылесоса.
Аналогичным способом следует произвести очистку пола от всего старого материала.
Демонтированные полоски старого линолеума оптимально скручивать в рулоны и сразу помещать их в мешки, подготовленные для мусора, что после заполнения следует хорошо запаковывать.
Если по окончании работ на полу имеются остатки клеевого состава, то для удаления таковых потребуется применение специального растворителя. В частности это относится к мастикам на основе битума, которые нереально смыть посредством воды. При покупке растворителя нужно удостовериться у продавца, что при использовании он не приведет к разъеданию пола, если его нанесение будет совершаться на материал, уложенный на деревянное основание.
Кроме этого приобретаемое средство должно быть безопасным для нового клея, который будет применяться при последующей укладке линолеума. При наличии пескоструя удалить оставшийся на поверхности пола клеевой состав также можно при его помощи, причем за достаточно небольшой промежуток времени.
После выяснения как снять старый линолеум приклеенный к полу, подготовки всего, что потребуется в ходе его удаления и наличия напарника можно приступать к проведению работ с учетом важных нюансов, соблюдение которых позволит исключить ряд сложностей и ошибок, что могут возникнуть в процессе их выполнения.
Видео:
Вас может заинтересовать:
Как снять старый линолеум
Ремонт не обходится без замены напольного покрытия. Часто во время работы приходится удалять рулонный ПВХ-материал. Его обычно стараются укладывать цельным куском по всей площади помещения. Чтобы демонтаж не стал проблемой и не замедлил выполнение дальнейших работ, необходимо знать, как снять старый линолеум. Ведь он крепится при помощи клея, наносимого по всей поверхности пола или только по периметру и в местах внутренних швов гибкого винилового покрытия.
Меры предосторожности при снятии линолеума
Для предотвращения нанесения вреда здоровью нельзя выполнять следующие действия:
сверлить электродрелью изношенный настил на полу;
пытаться зачистить поверхность с помощью наждачной бумаги;
стараться снять линолеум путем измельчения в порошок или расщепления материала.
Не нужно также отдирать или вырезать острым инструментом не смоченные куски отделки. Особенно такие действия нельзя выполнять с прослойкой из войлока. Запрещены любые манипуляции, вызывающие появление пыли. Нельзя в работе использовать щетку или метлу для удаления мусора. Применение этих приспособлений поднимает пыль в воздух.
Перечисленные варианты демонтажа нарушают целостность покрытия. Поэтому в воздух попадают вредные компоненты материалов, применявшихся ранее для укладки покрытия. Опасных элементов особенно много в клеевом составе. Для уменьшения их негативного воздействия на организм необходимо обеспечить хорошее проветривание помещения.
К вредным компонентам относятся волокна асбеста и частицы кварца. Они вызывают онкологию и респираторные заболевания. Опасные компоненты становятся причиной приступов удушья у аллергиков. Поэтому им не рекомендуется выполнять такую работу.
Инструменты и вещества для снятия линолеума
Демонтажный процесс начинается с подготовки необходимых приспособлений:
индивидуальные средства защиты органов дыхания, глаз и рук — распиратор, очки и перчатки;
острый металлический скребок;
мощный пылесосный агрегат с HEPA-фильтром для эффективного удаления пылевых частиц;
столярно-строительный нож с острым лезвием;
переносной распылитель воды;
прочные пакеты из полиэтилена для мусора.
В работе понадобятся еще моющие средства. Можно также подготовить химические вещества с агрессивным составом, которые нельзя применять во время обычной уборки виниловой поверхности.
Для приготовления моющего раствора необходимо 100 г бытового средства развести в одном литре воды. Полученную смесь наливают в распылитель для удобного использования.
Тонкости снятия старого линолеума с бетонной плиты или стяжки
Демонтажный процесс начинается с очистки помещения при использовании пылесоса. Потом выполняются параллельные надрезы на линолеуме. Их делают на расстоянии 100-200 мм друг от друга на глубину половиной толщины покрытия. При нарезании полос нож не должен проходить по бетонному основанию. Затем к работе привлекается помощник. При его участии выполняются следующие действия:
один человек, начиная с дальнего угла помещения, просто поднимает или отрывает нарезанные полосы линолеума вместе с подложкой из войлока или без неё;
помощник обильно обрызгивает мыльным составом открывшиеся участки основания, чтобы предотвратить распространение пыли по комнате;
оторванные полосы скручивают в рулоны и без промедления упаковывают в полиэтиленовые мешки.
Рекомендуется одновременно снимать максимум три полосы линолеума. При наличии подложки она хорошо пропитывается приготовленным моющим раствором. Если войлок остается на основании, по нему не следует ходить.
Для полного очищения поверхности нужно не удаленную войлочную подложку сначала хорошо намочить моющим раствором. Потом выполняется влажное соскабливание остатков. Они лучше будут удаляться, если подождать 5 минут после смачивания. За это время моющий состав пропитает всю подложку.
Влажное соскабливание проводится каждый раз после снятия трех полос линолеума. Если в процессе удаления войлока появляются сухие участки, они повторно смачиваются. Соскобленный материал тоже упаковывается в полиэтиленовые мешки, которые вывозятся на свалку. После полной ликвидации трех полос покрытия освобожденная часть пола промывается ручным способом или с помощью специального пылесоса с функцией влажной уборки.
Нюансы снятия линолеума с деревянной поверхности
Демонтаж начинается с определения вида основания, на котором закреплено виниловое покрытие. Это выполняется посредством удаления куска линолеума в углу помещения.
Когда под покрытием расположена фанера, финишный рулонный материал можно демонтировать вместе с ней. Если же под линолеум находится капитальный пол из деревянных досок, сначала сдирают виниловую облицовку, а потом соскребают оставшийся клеевой состав.
Снятие покрытия с основания из дерева выполняется в следующей последовательности:
линолеум нарезают на полосы шириной максимум 200 мм;
отделочный материал нагревают тепловой пушкой;
выдерживается время, пока отвердевшая структура клея станет мягкой;
нарезанные полосы отдирают от основания:
удаляют остатки клеевого состава, стараясь не повредить деревянную поверхность.
Потом пол засыпают песком. Сыпучий материал позволит собрать все остатки клея. В завершение процесса выполняют шлифовку деревянного пола.
Как аккуратно снять старый линолеум чтобы снова его постелить
Многие владельцы жилого помещения хотя бы раз в жизни сталкиваются с проведением ремонта у себя в доме. И это не удивительно!
Большинство хотят создать уютное место, где будет приятно находиться, и отдыхать после сложного трудового дня.
К тому же, большинство приобретает квартиры в плохом состоянии, которые требуют незамедлительного ремонта.
Большое количество людей сталкиваются во время ремонта с одной неприятной проблемой – демонтаж старого напольного покрытия такого, как линолеум.
Не все знают, что демонтировать его нужно по определенной технологии. Именно она упростит этот процесс и в значительной степени облегчит его.
Снимает старый линолеум правильно!
Кому-то может показаться, что в снятии старого линолеума нет ничего особенного и это достаточно просто.
Но такое мнение ошибочное. На самом деле есть много правил, которые нужно обязательно соблюдать во время демонтажа старого напольного покрытия.
Если проигнорировать некоторые нюансы, возникнет огромное количество проблем.
Некоторые допускают очень много ошибок, поэтому детальное рассмотрение их поможет в существенной степени сократить риск возникновения подобной ситуации. к тому же, неправильный подход к данному процессу, негативно скажется на состоянии здоровья жильцов.
Под запретом находится такие действия:
принудительное вырезание;
затирание слоя с помощью наждачной бумаги;
засверливание;
расщепление.
Причина запрета заключается в том, что во время проведения всех этих действий, в воздух подымается пыль.
А при нарушении верхнего слоя, не исключено выделение вредных веществ и компонентов из подложки, клеевой смеси, которая используется во время монтирования линолеума.
В данном случае, речь пойдет об асбестовых волокнах и кварцевых частицах.
Важно! При попадании в организм человека кварцевых частиц и асбестовых волокон могут развиться онкологические и респираторные заболевания. Так же лицам, страдающим от аллергии, категорически запрещено снимать линолеум самостоятельно.
Снятие старого линолеума считается крайней процедурой, которую при возможности избегают. Если он находиться в хорошем состоянии, а основание без каких-либо вмятин, то рекомендовано стелить новое покрытие поверх старого.
Но если под линолеумом основание пола находиться в плохом состоянии, то избежать демонтажа не удастся.
Есть несколько основных правил, которые необходимо выполнять во время снятия старого линолеума:
во время работ используется мощный пылесос. Это может быть как бытовой, так и промышленный, важно, чтобы в нем была хорошая система фильтров. Мусор и пыль, которые образовались при демонтирование, запрещено сметать обычным веником или тряпкой так, как пыль попадет в воздух;
для снятия приклеенного линолеума применяются исключительно жидкие средства для мытья полов. Нельзя применять сухие смеси;
отходы упаковываются в плотные полиэтиленовые пакеты, затем важно вывезти их на специальные свалки, где проводится утилизация подобных материалов.
Как удалить линолеум — Ремонт и отделка
Виниловое напольное покрытие или как его еще называют линолеум, чаще всего можно увидеть в ванной или на кухне. Потому что именно здесь необходимо покрытие с повышенной прочностью. Но и в других комнатах квартиры виниловое покрытие встречается очень часть. Все благодаря его надежности и износостойкости. Однако ничего вечного нет, поэтому даже такое прочное и долговечное напольное покрытие как линолеум придется когда-то удалить, чтобы заменить на новое.
Демонтаж старого пола в квартире
Демонтаж старого линолеума в кухне или ванной комнате
Для демонтажа старого напольного покрытия вам понадобятся:
Шпатель среднего размера
Резиновые перчатки
Растворитель или ацетон
Маска или марлевая повязка
Шаг №1
Перед началом работы наденьте старую одежду, резиновые перчатки и маску, для защиты органов дыхания. Откройте окна. Желательно устроить в квартире хороший сквозняк. Демонтаж напольных покрытий работа грязная, поэтому требует хорошей вентиляции.
Шаг №2
В первую очередь выполните демонтаж плинтуса. Затем оторвите линолеум, который совсем старый и отрывается от пола легко. А так же в тех местах, где напольное покрытие приклеено слабо. Часть можно удалить, просто потянув своими руками. Слабые места поддевайте шпателем или скребком.
Шаг №3
В тех местах, где покрытие не отстает от пола, налейте немного растворителя. Старайтесь наливать его немного, но в самый стык с полом. Растворитель размягчит клей и снять линолеум с пола будет легче.
Шаг №4
Как только вы сможете удалить старый линолеум, сразу же соскабливайте с пола остатки клея, пока он снова не засох. С помощью шпателя, аккуратно приподнимайте каждый кусок и отрывайте. Некоторые плитки с пола будут отрываться легко, некоторые займут немного больше вашего времени. Но в любом случае поторапливайтесь, так как растворитель имеет тенденцию быстро испаряться. Посмотрите на видео как это делается.
Как удалить старый пол
Как удалить линолеум с бетонной стяжки
Снять линолеум, приклеенный к бетону, несколько сложнее. Но и эта задача не является невыполнимой. Вот пошаговая инструкция о том, как удалить линолеум с бетонной стяжки.
Для демонтажа старого напольного покрытия вам понадобятся:
Ацетон
Шпатель среднего размера
Острый скребок
Кипяток
Резиновые перчатки
Бритвенный нож
Цемент или выравниватель пола
Шаг №1
Бритвенным ножом режьте линолеум на прямоугольники небольшого размера. Это существенно облегчит вашу работу. Подцепите кусок линолеума скребком и проверьте, будет ли он отрываться. Если линолеум поддался, считайте что вы счастливый человек. Значит, вы без труда сможете удалить напольное покрытие. Если плитки не поддаются, берите в руки острый скребок и ацетон. Напольное покрытие будет сниматься сложнее.
Шаг №2
Сначала вам необходимо срезать или оторвать верхний виниловый слой. Сделать это можно с помощью острого скребка. В этом случае клей и остатки покрытия будут оставаться приклеенными к полу. Если площадь большая можно попробовать использовать электрический скребок. Но для электрического скребка все-таки работа может оказаться слишком жесткой. Своими руками будет быстрее и надежнее.
Демонтаж напольных покрытий
Демонтаж напольного покрытия с помощью кипятка
Когда демонтаж верхнего слоя закончен, залейте поверхность пола кипятком. Подождите несколько минут, и снова начинайте скрести. Работа эта грязная, но зато так вы сможете полностью удалить старый линолеум. Чтобы вода не растекалась по всей квартире, обложите пол старыми тряпками.
Демонтаж напольного покрытия с помощью растворителя
Если вышеперечисленные методы не работают, вам придется попробовать еще один радикальный способ: ацетон или растворитель. Перед тем, как налить ацетон на пол, наденьте резиновые перчатки и маску. Работайте при открытых окнах.
Залейте остатки напольного покрытия растворителем и оставьте пол на некоторое время. Затем начинайте соскребать размягченные куски шпателем. Если и это не помогло, выровняйте поверхность пола цементом или выравнивателем. Кстати, купить цемент в днепре можно тут.
Работая с кипятком, ацетоном, острым скребком и бритвенным ножом будьте осторожны. И если вы чувствуете, что работа вам не под силу, обратитесь за помощью к специалистам. Если такой демонтаж наводит на вас тоску, в качестве приемлемой альтернативы вы можете просто положить на старые полы новое виниловое покрытие.
Как удалить линолеум — Боб Вила
Фото: armstrong.com
Линолеум — классический и прочный материал, который часто встречается в местах с интенсивным движением, таких как кухни, ванные комнаты и коридоры. Но поскольку связь между линолеумом и его клеем со временем фактически укрепляется, вам понадобится несколько специальных приемов и немало терпения, когда вы будете готовы избавиться от устаревшего стиля. Если вы думаете, как удалить линолеум, выполните следующие действия.
Перед тем, как начать, следует обратить внимание на несколько моментов. Хотя эти термины часто используются как синонимы — даже продавцами, — линолеум и виниловый пол — это не , и при демонтаже они ведут себя по-разному.Убедитесь, что у вас есть настоящий линолеум, прежде чем начинать этот процесс. Кроме того, линолеум, установленный до 1980 года, вероятно, содержит асбест в своей бумажной основе, и его опасно удалять. Прежде чем начать, проверьте образец и наймите квалифицированного подрядчика по удалению асбеста, который выполнит эту работу, если таковая будет обнаружена.
Краткое описание проекта
С помощью канцелярского ножа надрежьте пол на полоски размером 6–12 дюймов.
Удалите верхний слой напольного покрытия скребком или вибрирующим инструментом.
Работая по частям, нагрейте, чтобы смягчить нижний слой, затем соскребите, чтобы удалить.
Инструменты и материалы Как удалить линолеум на полу
Фото: Screwpoptool.com
ШАГ 1: Разрежьте пол на полоски 6-12 дюймов.
Работая небольшими участками, надрежьте пол на полосы шириной от 6 до 12 дюймов. Если на вашем линолеуме есть узор из плитки, вы можете использовать очертания плитки в качестве общих указателей, чтобы показать, где забить.Действуйте осторожно и не прорезайте материал полностью — вы не хотите повредить пол под ним, особенно если это древесина твердых пород.
ШАГ 2: Удалите верхний слой напольного покрытия.
Чтобы полностью удалить линолеум, вам нужно обработать оба его слоя: верхний слой напольного покрытия должен легко сниматься, а нижний — бумажная основа с клеем. Последнее может представлять большую проблему.
Сначала удалите верхний слой линолеума; вы вернетесь позже, чтобы поднять оставшуюся бумажную основу и / или клей.Начните с работы скребком или краем качающегося мультитула под одной из ваших оценок. Затем надавите вперед, чтобы поднять верх линолеума. Продолжайте работать небольшими участками, пока не удалите весь первый слой.
ШАГ 3: Удалите нижележащую бумажную основу и / или клей.
Чтобы удалить остатки подложки, нагревайте пол небольшими участками с помощью отпаривателя для обоев (в крайнем случае можно использовать фен или фен).Смягчите небольшой участок с помощью выбранного вами источника тепла и соскребите клей, работая под углом 45 градусов и стараясь не выдолбить черновой пол во время работы. Перемещайте по частям, пока вся подложка и клей не будут удалены.
Если вы встретите особенно стойкие пятна, нанесите на них изопропиловый спирт или разбавитель для краски и дайте растворителю отстояться в соответствии с инструкциями производителя. Продолжайте соскребать остатки клея, снова работая под углом 45 градусов.
В некоторых случаях вы можете полностью пропустить этот процесс и уложить новый материал прямо поверх текущего линолеума. Но имейте в виду, что этот ярлык поднимет пол как минимум на одну восьмую дюйма. Если вы продвигаетесь вперед с удалением, помните, что это марафон, а не спринт. Опять же, проявив терпение и подходящие инструменты, вы можете избавить свои комнаты от линолеума и заложить основу для совершенно нового пола — и совершенно нового внешнего вида.
Как удалить виниловые или линолеумные полы
Узнайте, как лучше всего удалить виниловые полы самостоятельно
Свежий пол может преобразить комнату, но стоит недешево.Если вы хотите сэкономить на предстоящем ремонте, удаление изношенного винила или линолеума самостоятельно — отличный способ сэкономить больше денег в вашем бюджете. Эта работа требует терпения и хорошей смазки для локтей, но пока вы готовы к физическому труду, снос старых полов — это задача, которую средний домовладелец может выполнить за выходные.
Процесс удаления обоих материалов примерно одинаковый, поэтому следуйте инструкциям ниже, чтобы узнать, как удалить винил или линолеум своими руками.
Как удалить виниловый или линолеумный пол за 4 простых шага
Когда винил и линолеум укладываются на деревянный черновой пол, что имеет место в большинстве домов, наиболее трудоемким аспектом является удаление оставшегося клея, который мы покрываем на четвертом шаге. Остальная часть работы довольно проста. Готовы приступить к работе?
Выберите шаг, над которым вы работаете:
Prep | Удалить центральный настил | Удалить настил по периметру | Соскоблите клей
Шаг 1. Подготовка к удалению винилового или линолеумного покрытия
Прежде чем мы перейдем к главному событию, вам нужно выполнить несколько подготовительных шагов.
Соберите инструменты
Вы, вероятно, уже имеете большинство из них под рукой, но все, что вам не хватает, можно купить или арендовать довольно недорого в ближайшем магазине товаров для дома.
Инструменты для удаления линолеума или винилового пола
Инструменты:
Защитное снаряжение:
Зубило
Плоскогубцы
Плоская монтировка
Универсальный нож
Шпатель
Тепловая пушка
Скребок для пола *
* При желании
Рабочие перчатки
Длинные брюки
Прочная обувь
Наколенники
Маска для лица
Вы можете рассмотреть возможность аренды 10-ярдового мусорного контейнера для этого проекта.Листы линолеума слишком тяжелые, чтобы их можно было положить в мусорную корзину, особенно если вы работаете в большой комнате. А если вы также модернизируете другие области своей кухни, вам понадобится удобный способ избавиться от громоздких предметов, таких как шкафы и столешницы, которые ваша служба мусора не вынесет на обочину.
Найдите службы доставки мусора в вашем районе
Удалить плинтусы
Прежде чем поднимать пол, удалите все плинтусы в своей комнате.Если вы планируете переустановить их после того, как новый пол будет уложен, обязательно отметьте их местоположение на задней стороне каждой детали.
Проведите монтировкой или долотом между плинтусом и стеной, начиная с угла. При желании вставьте кусок дерева или картона за инструмент, чтобы не поцарапать стену.
Подденьте, осторожно надавливая, пока доска не отделится от стены.
Удалите гвозди плоскогубцами, как только сможете до них дотянуться.
Храните плинтусы подальше, если вы планируете использовать их повторно.
Важный совет по безопасности: Если ваш пол был уложен до 1980-х годов, клей может содержать асбест. Чтобы проверить свой, отрежьте небольшой кусок, смачивая его и нижележащий клей водой, пока вы его поднимаете. Упакуйте его и отнесите в компанию по борьбе с выбросами асбеста.
Выбрать другой шаг
Шаг 2: Вырежьте центр пола
В большинстве случаев винил и линолеум клеят только по периметру комнаты.Это делает большую часть вашего удаления довольно простой.
Отмерьте 10 дюймов от стены и прорежьте виниловый или линолеум канцелярским ножом, двигаясь параллельно стене.
С помощью универсального ножа нарежьте этот вырезанный центр на полоски.
Держите полоски шириной менее 18 дюймов и длиной несколько футов, чтобы они не стали слишком тяжелыми и громоздкими для выноса из комнаты.
Выбрать другой шаг
Шаг 3: оторвать край настила
Теперь пора удалить часть винила или линолеума, которая была приклеена.Вам, вероятно, придется полностью расслабиться, поэтому работайте в удобном темпе и делайте перерывы, когда вам нужно.
Проведите монтировкой по части пола, чтобы ослабить край.
Используйте долото или шпатель, чтобы отколоть больше клея, как только вы оторвите достаточно, чтобы попасть под край.
Когда он станет достаточно свободным, чтобы вы могли его схватить, сильно потяните назад до тех пор, пока не перестанете отклеиваться.
Отрежьте свободную полоску канцелярским ножом и уберите ее с рабочего места.
Повторяйте эти шаги, пока не удалите весь оставшийся пол.
Pro-Tip: Если клей слишком трудно удалить зубилом или шпателем, включите термофен. Наносите его на клей до тех пор, пока он не станет достаточно мягким, чтобы можно было оторвать пол или продолжить скалывание.
Выбрать другой шаг
Шаг 4. Соскребите остатки клея
Как только пол исчезнет, вам нужно будет избавиться от остатков клея.Если вы не удалите клей линолеума с лежащей под ним фанеры, будет сложно правильно установить новый пол — вы даже можете аннулировать гарантию. Вероятно, это будет самая трудоемкая часть проекта, поэтому дайте себе достаточно времени для перерывов.
Как удалить линолеум или клей для виниловых полов
Включите тепловую пушку на минимальную мощность и дайте ей нагреться. При необходимости вы можете поднять этот параметр позже.
Начиная с одного угла комнаты, приложите термофен к участку клея, пока он не станет мягким.
Соскребите размягченный клей шпателем.
Повторяйте эти шаги, пока не удалите клей со всей комнаты.
Pro-Tip: Если вам нужно ускорить этот шаг, подумайте об аренде скребка для пола.
Выбрать другой шаг
Время для вашего нового пола!
Теперь, когда вы удалили скучный винил или линолеум, вы на шаг ближе к преображенному полу.Все еще не знаете, чем заменить старые вещи? Ознакомьтесь с нашим руководством по выбору лучшего напольного покрытия для вашей семьи.
Удаление старого линолеума при реконструкции кухни? Держите под рукой наше полное демонстрационное руководство по кухне для вашего следующего проекта.
Удаление старого линолеума может выделять асбест
Одна из ваших недавних колонок содержала серьезные изъяны. В ваших инструкциях по разрыву старого линолеума не учитывается один очень важный фактор.Я потрясен этим.
Все мы знакомы с опасностями, создаваемыми присутствием асбеста в любом здании — жилом, коммерческом или общественном. Старый линолеум — главный источник асбеста. Удаление требует особого внимания.
Если его разорвать, в воздух может попасть огромное количество микроскопических кусочков рыхлого асбеста.
Удаление во избежание опасности вряд ли можно сделать самим.
Вы правы, мы благодарны за ваши комментарии. Асбест опасен, и его правильное удаление является важным вопросом. Однако, если самодельщик использует надлежащие методы, опасность воздействия асбеста в результате удаления небольшого количества виниловой асбестовой плитки или листов из дома не так велика, как при удалении других материалов, содержащих смертоносные вещества. волокна. В силу количества удаление 60 000 квадратных футов плитки с пола в школе или другом коммерческом здании представляет значительно большую опасность, чем такой же процесс в ванной комнате площадью 50 квадратных футов.Степень содержания асбеста в данном строительном материале с учетом количества удаляемого материала определяет степень опасности. Неправильное удаление любого количества асбеста в любом количестве может быть опасным. Однако специальные устройства, используемые для создания воздухонепроницаемых условий, и дорогие фильтрующие устройства, используемые для стерилизации воздуха, не требуются для большинства небольших проектов по удалению полов в домашних условиях.
Если приняты определенные меры предосторожности, асбестовые полы можно безопасно удалить с помощью самодельной машины — без необходимости в специальном оборудовании и без затрат подрядчика по сокращению выбросов.Уловка во время удаления состоит в том, чтобы удерживать асбест в пределах материала, который его содержит. Сделать это с напольным покрытием не так уж и сложно.
Виниловые асбестовые полы бывают двух типов: плитка и пленка.
Плитку снимать безопаснее, чем пленку, потому что асбест удерживается винилом (который не опасен). Виниловую асбестовую плитку нельзя шлифовать, как и клей, удерживающий плитку на полу.При шлифовке в воздух выделяется опасное количество асбеста. Некоторые клеи для полов содержат асбест. Следовательно, с клеем необходимо соблюдать те же меры предосторожности, что и с плиткой.
Безопасный способ удалить плитку и клей — использовать скребок для пола (выглядит как большой шпатель на ручке лопаты) и теплая вода. Соскребите остатки плитки, оставшиеся после всплытия, — не шлифуйте их. Если требуется шлифовка, следует привлечь подрядчика по борьбе с загрязнением.
Если плитка приклеена к слою стяжки, то и подстилку следует удалить. Удаление больших участков подстилающего слоя уменьшит количество выделяемого асбеста. Подложку перед снятием следует смочить водой. Частицы сухого асбеста легче воздуха, а влажные менее подвержены переносу по воздуху.
Асбестовые виниловые покрытия для пола удалять опаснее, чем плитки, если не соблюдаются надлежащие меры предосторожности.
Асбестовое виниловое покрытие для пола состоит из двух слоев: верхний слой из винила и нижний слой из бумаги (содержащей асбест).Нам говорят, что бумажный слой может содержать от 40 до 70 процентов асбеста. В случае деревянных полов бумажный слой обычно приклеивается к съемному слою, называемому основанием (находится между бумажным слоем и черным полом). А в случае бетонных полов бумажный слой приклеивается непосредственно к бетону.
Во время удаления следует по возможности избегать отрывания винилового слоя от бумажной основы. Разделение двух слоев может привести к выбросу в воздух опасного уровня асбеста.
На деревянных полах виниловое покрытие пола следует удалять на больших участках с помощью монтировки (удаляя подкладку, пока пол еще прикреплен к ней). Благодаря этому бумажный слой остается герметичным между виниловым слоем вверху и подкладкой внизу.
На бетонных полах пол следует соскребать скребком с теплой водой, чтобы ослабить клей по ходу движения. Влага смягчит клей и поможет уменьшить количество асбеста, выделяемого в воздух.
Люди, имеющие лицензию на борьбу с выбросами асбеста, говорят нам, что удаление пола большими кусками достаточно безопасно. Однако разбивать его на мелкие кусочки во время процесса может быть опасно.
Руководство Агентства по охране окружающей среды (EPA) по борьбе с загрязнением асбестом позволяет удалять небольшие количества асбестосодержащих материалов из дома без использования специальных процедур или оборудования (вакуумная камера, специальный дыхательный аппарат, фильтрующие устройства и т. Д.).Используйте список в конце этой статьи, чтобы получить дополнительную информацию.
Барбара Корссен, специалист по промышленной гигиене и консультант по гигиене окружающей среды из Cohrssen Environmental, Сан-Франциско, Калифорния, , говорит нам, что «надлежащие процедуры удаления чрезвычайно важны» и что «некоторые люди сделают все, чтобы сэкономить доллар. Однако это может быть не самый безопасный способ сделать это ».
Несколько лет назад французы действительно провели исследование, которое показало, что при подметании виниловой асбестовой плитки метлой выделяется небольшое (но измеримое) количество асбеста.Это вызывало у нас некоторое беспокойство, пока мы не узнали, что подобное исследование проводилось здесь, в Соединенных Штатах, и результаты были отрицательными. То есть масштабные испытания, проведенные в США, не привели к выделению асбеста из винилового асбестового материала для полов.
5 шагов по удалению старого линолеума с пола в ванной
Этот пост может содержать партнерские ссылки, а это означает, что без каких-либо дополнительных затрат для вас я получу комиссию, если вы перейдете по ссылке и сделаете покупку.
Пол в вашей ванной комнате старый, устаревший и изношенный? Он отслаивается от пола, пузырится от влаги или покрывается пятнами?
Вы мечтаете о новом напольном покрытии, но не можете потратить тысячи долларов, чтобы сделать это профессионально? Тогда у меня для тебя хорошие новости.
Потому что это еще один проект, который вы можете полностью выполнить самостоятельно, при этом придерживаясь небольшого бюджета.
Мы говорим меньше, чем 100 долларов за ванную комнату, в зависимости от размера.От начала до конца.
Важное примечание: если ваш дом был построен до 1980 года, в вашем линолеуме может быть асбест, который может выделяться во время демонтажа, и в этом случае я бы рекомендовал пропустить этот проект «сделай сам» и обратиться к профессионалу.
Конечно, этот меньший бюджет означает работу с более дешевыми материалами, но он может прослужить вам много лет, пока вы не захотите или не захотите сделать что-то другое.
В этом посте я объясню, как удалить линолеум, прежде чем приступить к установке.
Как это бережливо: Этот DIY сэкономит вам на трудозатратах, а удалить старый линолеум самостоятельно не так сложно, как вы думаете. Для замены вы можете купить красивый виниловый пленочный материал по цене менее 1 доллара за квадратный фут. Установить его самостоятельно легко, и вы также сэкономите кучу денег.
Как он зеленый: Если ваш пол отходит от края ванны, замена напольного покрытия спасет другие слои вашего пола и предотвратит появление черной плесени.Выполнение необходимого обслуживания и поддержание вашего дома в хорошем состоянии — это зеленый цвет.
В этом проекте родители познакомили меня с пленкой Peel-and-Stick.
У моих родителей в главной ванной был старый линолеум, и он начинал пузыриться вокруг ванны. Поскольку он нуждался в ремонте и к тому же был устаревшим, они спросили меня, не хочу ли я поставить им новую плитку.
Ну, я никогда раньше этого не делал, поэтому естественно сказал: «Конечно! Это звучит весело!!!»
В этом посте описаны шаги, которые я предпринял для удаления линолеума.Если вы хотите увидеть новую плитку и ее законченный вид, прочитайте 6 простых шагов по установке виниловой плитки с отклеиванием и приклеиванием.
Вот фото проблемного линолеума. Как видите, он бурлил и уходил от края душа. Это было проблематично, потому что позволяло воде, которая проливалась за борт, просачиваться в основание пола, где это могло вызвать более зловещие проблемы:
Инструменты для удаления старого линолеума
Универсальный нож
Отвертка
Молоток
Скребок для пола
Мешки для мусора
Метла / Пылесос
Тряпка
5 шагов по удалению старого линолеума
Шаг 1: Переместите любую мебель или четверть круга из комнаты.
Во-первых, я осмотрел комнату, чтобы определить, есть ли какие-либо предметы, которые нужно убрать из комнаты, прежде чем я смогу начать рвать линолеум. Примеры: плинтусы или четверть круга, мебель и т. Д.
Там был туалетный стеллаж и переходная полоса ковер-линолеум, но это все для подготовки.
Шаг 2: Снимите переходную планку с дверных проемов.
Затем я поднял переходную планку с помощью отвертки (чтобы приподнять) и молотка (чтобы вытащить гвозди), потому что у меня не было лома.Так что, если вам нужно сэкономить на инструментах, это хорошее решение.
Шаг 3: Избавьтесь от агрессии и начните рвать линолеум.
Как только переходная полоса была поднята, я начал вырывать линолеум, как гангста. Это оказалось намного проще, чем ожидалось, потому что клей оказался не слишком прочным. Было несколько мест, где основа линолеума была хорошо приклеена, и в этих местах требовался скребок для пола.
Шаг 4: Соскребите комковатые капли клея и герметика, все еще прилипшие к полу.
На самом деле, я соскоблил весь пол, чтобы он был как можно более гладким, а не только места с прилипшей подложкой линолеума. Необязательно очищать его от клея. Просто убедитесь, что нет больших комков, иначе вы сможете почувствовать их, когда будете ходить по плитке после укладки. В тех местах они тоже не приживаются.
Я также попытался удалить как можно больше старого герметика, который остался вокруг ванны. Некоторые из них можно было снять сразу, в то время как другие места нужно было уговорить с помощью канцелярского ножа.
Шаг 5: Подметать, пропылесосить и протереть шваброй.
Когда все соскабливание было завершено, я подметал и пропылесосил всю комнату, затем пару раз протер пол влажной тряпкой, чтобы избавиться от как можно большего количества грязи и мусора, чтобы клей, использованный для плитки, хорошо держался.
После всего этого пол по-прежнему выглядел довольно ужасно, но его было достаточно в качестве основы для нового покрытия. Так что не волнуйтесь — на данный момент он должен выглядеть ужасно и незаконченным.
Выше фотографии «до» и «после».Пол теперь чистый и подготовлен к укладке новой плитки.
Для этой маленькой ванной весь процесс занял менее трех часов.
Дайте полу высохнуть. Тогда вы можете переходить к укладке нового напольного покрытия!
Я дал полу высохнуть на ночь, а на следующий день уложил виниловую плитку с отклеиванием и приклеиванием. (Это, с другой стороны, заняло большую часть следующего дня.)
Когда вы будете готовы перейти к установке плитки методом отслаивания и приклеивания, прочтите мой пост, в котором подробно описаны 6 простых шагов.
Связанные
Как удалить виниловые и линолеумные полы
Фото: Логан Ингаллс
Обновление пола — один из самых эффективных способов придать комнате свежий вид. Если вы хотите избавиться от усталых старых виниловых или линолеумных полов на кухне, в ванной или в другом месте, вы можете самостоятельно удалить их с помощью некоторых основных инструментов и чистящих средств. Снять этот тип напольного покрытия не обязательно сложно, но правильное выполнение работы требует некоторого терпения.
Подготовка к работе
Линолеум и виниловые полы эффективно состоят из двух слоев. Сверху — пластиковый топпер. Под ним находится липкая бумага, фетр или синтетический слой, называемый подкладкой. Снять верхушку обычно проще, чем снимать подкладку. Однако в некоторых случаях вы сможете удалить оба слоя одновременно.
Начните с очистки пола от всей мебели, техники и других предметов. Вытащить пол из-под этих предметов не получится.Затем удалите плинтусы или другую отделку по краям пола. Если вы хотите спасти их, чтобы использовать их повторно, аккуратно оторвите их от стены с помощью отвертки с плоским жалом. Используйте плоскогубцы или острие молотка, чтобы вытащить гвозди из обивки, затем отложите накладку в сторону.
Удаление покрытия линолеума
Проверьте углы и края пола на наличие мест, где пол не приклеен до конца. Хорошее место для взгляда перед дверью. Начиная с этого места, с помощью острого ножа для пола или канцелярского ножа нарежьте на полу линии, чтобы получились полосы.Сделайте полоски шириной около 12 дюймов или меньше, потому что полоски меньшего размера будет легче удалить.
Отсюда можно приступить к снятию покрытия линолеума. Насколько это будет сложно, зависит от того, насколько хорошо топпер держится на поверхности ниже. Если покрытие плохо приклеено, вы можете просто оторвать полоски пола вручную.
В остальных случаях потребуется дополнительный шаг. Поскольку линолеум и виниловый пол сильно прилипают к определенным поверхностям, например к бетону, вам необходимо смягчить пол и клей, чтобы они стали достаточно пластичными, чтобы их можно было удалить.Тепловая пушка — самый эффективный способ сделать это. Если у вас нет теплового пистолета, вы можете попробовать воспользоваться феном, хотя он вряд ли обеспечит достаточно тепла для размягчения пола.
Перед тем, как включить тепловую пушку, откройте окна для вентиляции и наденьте перчатки, чтобы защитить руки от ожогов. Наколенники также являются хорошей идеей, если вы планируете работать над коленями. Установив тепловую пушку на минимальную настройку, держите сопло на несколько дюймов выше пола. Медленно перемещайте пистолет по полосе и обратно, чтобы равномерно нагреть пол.
Когда полоса пола станет мягкой, используйте небольшой шпатель, чтобы приподнять края этой секции. Возьмитесь руками за край и снимите кусок напольного покрытия. Когда у вас есть этот кусок, нагрейте следующую полоску и снимите ее, и продолжайте работать полоса за полосой.
Если вы не можете оторвать пол вручную или если это требует слишком больших усилий, вы можете использовать качающийся многофункциональный инструмент с жестким лезвием скребка. Для этого вставьте лезвие скребка под обрезанный край пола, включите инструмент и продвигайте лезвие вперед, другой рукой приподнимая расшатанный пол.
Винил или линолеум, плохо приклеенные к полу под ним, могут оторваться вместе с верхом и подложкой как одно целое. Если это так, вы можете закончить работу, протерев пол уайт-спиритом, а затем водой, чтобы удалить оставшиеся остатки.
Однако есть вероятность, что вам придется проделать дополнительную работу, чтобы удалить подложку, которая все еще прилипла к черному полу.
Снятие подкладки
Материал подстилочного покрытия может быть трудно удалить, особенно в случае старых оснований из гудроновой бумаги.Если у вас есть гудроновая бумага, подумайте о том, чтобы вызвать профессионала для быстрого и удобного удаления. Пол, укладываемый до 1980 года, может содержать асбест, поэтому рекомендуется испытать образец подкладочного материала, прежде чем снимать его.
Когда вы будете готовы снять подкладку, наденьте очки, чтобы защитить глаза от мусора, который может вырваться. Если пол бетонный, вы можете легко удалить подкладку, нагрея бумагу паяльной лампой и одновременно соскребая ее скребком для пола.Держите окна открытыми для вентиляции и наденьте бумажный респиратор, если вы собираетесь мыть что-нибудь, кроме нескольких небольших участков пола.
Чтобы удалить небольшие кусочки бумажной подложки с нежного деревянного пола, используйте скребок для пола или шпатель, чтобы аккуратно соскрести бумагу по частям.
Чтобы удалить большие участки бумажной или войлочной подложки, протрите пол уайт-спиритом и дайте жидкости впитаться примерно 15 минут. Затем используйте скребок для пола или шпатель, чтобы удалить как можно больше подложки.Если на полу есть прилипшие участки, которые невозможно соскоблить, или небольшие кусочки подстилающего покрытия, можно использовать средство для удаления полов или разбавитель для краски, чтобы размягчить их.
Перед нанесением химического вещества убедитесь, что оно безопасно для вашего типа пола, и точно следуйте инструкциям. Средство для удаления полов — сильнодействующее едкое химическое вещество. Чтобы защитить себя от химического ожога, надевайте перчатки, защитные очки и одежду, закрывающую руки и ноги. Откройте окна, чтобы обеспечить достаточную вентиляцию.
Нанесите шваброй очиститель для пола или разбавитель для краски и дайте ему впитаться в течение 15 минут, затем соскребите оставшийся мусор.Наконец, протрите пол влажной шваброй, чтобы удалить остатки чистящих химикатов.
Удаление старого винилового покрытия или линолеума дает вам возможность либо установить новый пол, либо насладиться оригинальным паркетным полом в вашем доме. Хотя работа требует времени и усилий, она не особенно сложна. С помощью подходящих инструментов и чистящих средств вы сможете мыть пол на кухне или в ванной среднего размера за день или два.
Связанные
Как удалить приклеенный линолеум или винил с деревянного пола
У меня паркетные полы, покрытые линолеумом.Как снять линолеум, не повредив дерево под ним? -Hernando
Hi Hernando,
Клееный линолеум и виниловые полы можно удалить с деревянного пола, не причинив слишком большого вреда дереву, , если , вы готовы потратить изрядное количество времени и смазки для локтей. Вот как это сделать.
Тест на асбест
Если пол существует уже несколько лет, вам следует сначала приобрести набор для тестирования асбеста, поскольку асбест был ингредиентом некоторых клеев, используемых для укладки линолеума.Если тест на асбест отрицательный, вы готовы засучить рукава и приступить к работе.
Удаление линолеума или винилового покрытия
Для начала поднимите как можно больше линолеума или винилового покрытия. Поскольку работать с небольшими полосками проще, рекомендуется разрезать линолеум или винил бритвенным ножом на полоски шириной 12 дюймов.
Помощник может ускорить процесс, используя скребок для пола, чтобы поддеть полосы линолеума, пока вы их натягиваете. После того, как весь линолеум удален, самое время приступить к снятию клея.
Удаление клея
На рынке есть химические растворители клея, но я опасаюсь, что они впитаются в древесину твердых пород. Я бы попытался работать с небольшими участками за один раз, обливая клей кипятком и давая ему постоять около десяти минут.
Когда клей высохнет, используйте скребок для пола, чтобы удалить как можно больше его.
Отшлифуйте и отполируйте деревянный пол
После удаления клея дайте полу высохнуть.Как только пол полностью высохнет, возьмите в аренду шлифовальный станок и кромкообрезной станок, чтобы отшлифовать пол и удалить все следы клея.
Наконец, соберите всю пыль пылесосом, протрите пол и нанесите несколько слоев полиуретана.
Удачи с вашим проектом,
Дополнительная информация
Удивительно простые советы по удалению линолеума
Снять линолеум может быть очень сложно, если он очень старый, особенно если он находится на деревянном полу.Прочтите следующую статью, в которой описывается метод, который поможет вам легко избавиться от него.
Думаете о переделке вашего дома? Это действительно отличная идея. Но позвольте мне спросить вас об одном. У вас на полу линолеум? Если у вас есть, это будет немного сложно, потому что удалить его, безусловно, не составит труда. Это затрудняет тот факт, что клей, удерживающий его на деревянных черновых полах, почти сцепляется с лежащей под ним древесиной. Однако это все еще возможно; Следующая информация может оказаться полезной для достижения этой цели.
Удаление из бетона
Для начала вам понадобятся следующие материалы: скребок для пола, скребок для бритвы, бритвенный нож, проволочная щетка, тепловой пистолет, 5-дюймовый шпатель, перчатки и куттер Круда или ацетон.
Если у вас есть все необходимое, забейте линолеум. Если у вас есть плитки, этого не требуется.
Если это рулон, вам нужно будет разрезать его на более мелкие кусочки, чтобы с ним было легче обращаться. Кусочки должны быть около 2х2 квадратных фута.
Приведите в действие вашу тепловую пушку; они обычно используются для избавления от краски; однако здесь они немного облегчают трудную задачу. Особенно это касается линолеума.
Не нагревайте линолеум слишком сильно, чтобы не расплавить линолеум.
Попробуйте приподнять угол; Затем подуйте под плитку тепло и соскребите скребком для бритвы или 5-дюймовым шпателем.
К этому моменту клей должен постепенно высохнуть, и вы сможете снять линолеум.
Посмотри, сможешь ли ты его подтянуть или соскоблить. Проверьте, не стал ли он хрупким — не выходит ли он и не оставляет ли клей на бетоне.
Затем на снимке появится металлическая щетка, чтобы смахнуть клей. Затем оставшуюся часть бетона можно снять с помощью куттера Krud.
Наконец, смойте теплой водой и соскребите. Вам нужно будет залезть под линолеум, и это потребует некоторого количества смазки для локтей, но продолжайте. Вы обязательно это получите.
Удаление с дерева
Сначала вам нужно увидеть, какой у вас черновой пол.Сделать это можно, отшелушив небольшой участок линолеума.
Если это древесина, особенно древесина твердых пород, проверьте, в какую сторону идет настил из твердой древесины. Затем разрежьте линолеум на полоски шириной 6 или 8 дюймов, соответствующие текстуре.
Нагрейте его с помощью теплового пистолета и, пока клей станет мягким, подденьте.
Максимально используйте скребок для пола и удалите как можно больше клея.
Позаботьтесь о том, чтобы не выдолбить дерево.
Теперь отшлифуйте деревянную поверхность и убедитесь, что на ней нет следов клея, а затем добавьте последние штрихи.
Для вашего нового пола выровняйте и выровняйте деревянное основание.
Эта процедура одинакова даже для фанеры.
Полезные советы
Если существующий пол в хорошем состоянии и не имеет недостающих кусков, вы можете даже подумать о том, чтобы положить новый пол прямо поверх линолеума.
Протестируйте его, чтобы убедиться, что в нем нет асбеста, если вы решите удалить его.
Старый линолеум может содержать асбест; в случае обнаружения обратитесь за помощью к профессионалу.Желательно быть более безопасным, когда речь идет об асбесте.
Хотите написать для нас? Что ж, мы ищем хороших писателей, которые хотят распространять информацию. Свяжитесь с нами, и мы поговорим …
Давайте работать вместе!
Наконец, если вы действительно готовы удалить этот материал, будьте готовы к серьезной работе. Хотя эта задача немного утомительна, блеск вашего чернового пола после того, как вы удалите всю грязь вместе с кусками ненужного, оправдает все ваши усилия.
Какой автомат нужно поставить для безопасной эксплуатации стиральной машины?
Особенности выбора автомата для машин
Как любой сложный прибор, относящийся к бытовой техники, стиральная машина состоит из отдельных элементов, потребляющих разное количество электроэнергии. Для защиты прибора от перегрузок в электросети при подключении стиральной машины рекомендуется установка особого автоматического выключателя (автомата). В случае превышения входящего напряжения определенной величины, этот прибор разрывает цепь и обесточивает стиралку, оберегая ее от выхода из строя.
Чтобы определить, какой автомат нужен для стиральной машины, потребуется узнать, какие мощности она потребляет при работе, во время выполнения разных программ. Каждый узел стиральной машины потребляет электроэнергию, а его величину принято обозначать в ваттах:
Электрический двигатель, вращающий барабан. В современных машинах они коллекторного типа с прямым приводом и мощностью от 0,4 до 0,8 кВт. Наибольшую мощность двигатели потребляют в режиме «отжим»;
Трубчатый нагревательный элемент (ТЭН) для подогрева воды. От 1,7 до 2,9 кВт;
Помпа, откачивающая воды – 25-45 Вт;
Электронная плата, панель управления, датчики, лампочки и светодиоды – в среднем около 10Вт.
Сложив нагрузку от узлов машинки, получают установленную ее мощность, которая существенно отличается от потребляемой. Причин несколько и главная из них – разное время работы каждого энергонезависимого узла стиралки, являющееся переменной величиной и зависящее от температуры воды, типа стираемой ткани, ее веса.
Исходя из установленной электрической мощности прибора в целом, и подбирают, используемые для подключения к сети устройства. Так, например, если общая 2,9 кВт, то предохранительный автомат подбирают по расчетной силе тока в проводах. Обычно сечение провода 4,35, и следовательно сила тока в них при данной нагрузке будет составлять 4,35×2,9=12,6А. Полученная величина показывает на сколько ампер следует поставить на СМА автоматический выключатель.
Для простого определения потребляемой стиральной машиной мощности, указывается класс энергопотребления (латинские буквы от А до G), измеряемый в количестве расходуемых прибором за час киловатт (кВт*ч).
Экономичные модели А-класса подразделяются на А+, А++, и А+++. Расход электроэнергии у них от 0,13 до 0,19 кВт*час. Наихудший показатель энергопотребления – класс G. Его показатель выше 0,39 кВт*ч. В любом случае, стиральная машина это крупныйный потребитель, при работе которого создается довольно сильная нагрузка, которую следует защитить. Для этой цели применяют автоматические переключатели.
При выборе выключателя для стиральной машины необходимо учитывать:
Нагрузку сети;
Сечение кабеля.
Обычно в жилых помещениях используют выключатели на 16 мА, которые вполне способны защитить проводку и бытовые приборы от выгорания. При подключении стиральной машины лучше ставить автоматический выключатель на 25 мА, а при наличии в жилище еще и электрической плиты или посудомоечной машины – он потребуется выше номиналом.
Важно: если в электрической сети наблюдаются систематические скачки напряжения, то рекомендуется установить на все бытовые приборы сетевые фильтры или стабилизатор напряжения на входе.
При подключении стиральных машин:
с горизонтальной загрузкой – полноразмерные и крупные, а соответственно и более мощные агрегаты – автоматические выключатели желательно подбирать не менее 25 мА, в зависимости от заявленных в инструкции мощностей;
с вертикальной загрузкой – как правило, менее мощные приборы, позволяющие одновременно стирать небольшое количество белья. Обычно для таких приборов достаточно выключателя на 16 мА.
В современном мире большое внимание уделяется безопасности потребителя, тем более, когда дело касается использования мощных электроприборов и особенно во влажных помещениях. При подключении стиральной машины, помимо сохранности проводки и самой машинки, важно обезопасить и пользующихся ей людей от возможной утечки тока.
Электрики настоятельно рекомендуют устанавливать перед стиралкой не просто автоматы, отключающие прибор при коротком замыкании, а надо ставить на них еще и устройство защитного отключения (УЗО), которое отключит подачу напряжения в случае утечки тока. Можно установить УЗО, совмещенное с выключателем (дифавтомат). В продаже также есть розетки с уже встроенным УЗО и автоматическим выключателем.
сколько кВт она потребляет? Существующие классы потребления электроэнергии стиральной машины
В современном мире все чаще и чаще ходят разговоры об экономии электроэнергии и применении сберегательных электроприборов. Это касается не только лампочек, но и всех других приборов, которыми мы пользуемся ежедневно.
Не исключение и стиральные машинки, ведь знать сколько киловатт потребляет стиральная машина очень важно, т. к. этот прибор достаточно мощный и может серьезно влиять на расход электроэнергии в общем. А если вы стираете каждый день или несколько раз в день, то может стоить задуматься о покупке более экономичной стиральной машинки более высокого класса энергопотребления. Если вы не знаете, что такое классы потребления энергии стиральных машин, то читайте ниже об этом.
Что такое классы энергопотребления стиральных машин
Вообще мощность любого электроприбора измеряется в ватах и только по ним можно точно определить потребляемую мощность того или иного прибора. Но если вы не обладаете должными знаниями, то вам достаточно сложно понять, что означают эти цифры и как по ним ориентироваться. Поэтому производители придумали очень удобную систему определения энергосбережения электроприборов, назвав ее классами энергопотребления.
Эти классы обозначаются латинскими буквами (A, B, C, D, E, F, G) по возрастанию потребляемой энергии . A –самый энергоэффективный класс, G – прибор с огромным потреблением электричества. Также бывает, что к самим буквам добавляют знак «+», который говорит о еще более эффективном энергопотреблении. На сегодняшний день стиральная машина с классом «A++» самая экономичная из всех существующих. Если у вас позволяют финансы, то лучше всего приобретать именно такую модель, она будет очень экономичной.
Соответствие классов энергопотребления реальному расходу электроэнергии
Для тех, кто все-таки хочет подробнее разобраться в количестве потребляемого электричества стиральной машинки, может просто запомнить соответствие класса энергопотребления реальным киловаттам.
Ниже приведена таблица, в который вы можете увидеть название класса и соответствующее ему потребление электроэнергии в киловаттах за один час для одного кг белья. Т. е. это означает если вы поставите на стирку ровно один килограмм белья и будете стирать на стиральной машине с соответствующим классом энергопотребления ровно 1 час, то вы затратите то количество энергии, которое указано в таблице. Данные приведены в кВтч/кг
Класс энергопотребления
Расход электроэнергии, кВтч/кг
А++
А+
A
0,17…0,19
B
0,19…0,23
C
0,23…0,27
D
0,27…0,31
E
0,31…0,35
F
0,35…0,39
G
> 0,39
Конечно же, вы должны понимать, что эти расчеты проводились на специальных стендах в идеальных условиях и с определенным типом белья. В вашем случае тип белья может значительно отличаться, как и другие параметры влияющие на расход электричества стиральной машиной, поэтому отнеситесь к данным показателям с пониманием ситуации.
Класс энергопотребления у стиральных машин с сушкой рассчитывается по другому принципу и отличается от обычных стиралок без сушки.
Что еще влияет на потребление электроэнергии
На то, сколько киловатт потребляет стиральная машина за одну стирку, влияет очень много различных факторов. Давайте рассмотрим их:
Первое и самое главное, что влияет на потребление электричества — это программа стирки и, в частности, выбранная температура стирки. Чем выше температура, тем больше требуется электричества для стирки вещей. Также, чем длиннее стирка, тем больше нужно энергии на нее.
Загруженность стиральной машины также играет большое значение. Как вы видели в таблице выше расчет потребления электроэнергии берется за один кг, поэтому чем больше белья вы загружаете в барабан, тем больше расходуете энергии.
Тип ткани и одежды также влияет на энергопотребление агрегата. Ткань в мокром состоянии может отличаться в весе, соответственно и потребовать разное количество электричества.
Срок службы прибора. Чем старее ваша стиральная машина , тем больше накипи образовалось на ТЭНе , что усложняет нагрев воды и увеличивает энергопотребление.
Как вы видите, существует очень много факторов, которые влияют на энергоэффективность стирки, поэтому точное потребление электричества вашей стиральной машиной рассчитать можно только с помощью серьезных замеров и расчетов, которые без специальных приборов и знаний провести не удастся. Но поверьте, это вам и не нужно. Чтобы понять, экономична ли стиральная машина, нужно только посмотреть на ее класс энергоэффективности , чем он выше, тем лучше.
Также надо отметить, что значительно меньше электроэнергии потребляют машинки отдельного типа — инверторные стиральные машины . Такие стиральные машины потребляют до 20% меньше электричества, чем обычные стиральные машины.
А если вы хотите более точно узнать потребление стиральной машиной кВт ч, то возьмите паспорт прибора и найдите ее потребляемую мощность, а далее просто эту мощность в кВт умножьте на количество часов стирки. У вас получится количество кВт ч, потраченных на одну стирку.
Например, если ваша стиралка потребляет 0,3 кВт, и время полного цикла стирки составило 45 минут, то: Переводим минуты в часы 45/60= 0,75ч Умножаем мощность на часы 0,3кВт*0,75ч=0,225 кВт ч Т. е. за одну стирку наш счетчик намотал 0,225 Квт ч, что не так уж и много для такого удовольствия, как стирка белья в машинке-автомат, а не руками по-старинке.
Для выбора подходящей модели стиральной машины-автомата необходимо обратить внимание на ряд обязательных критериев. Большинство потребителей при покупке данного вида техники интересуются объемом загрузки барабана и наличием тех или иных режимов стирки. Но стоит обратить внимание и на показатель мощности агрегата, ведь именно от него зависит расход электроэнергии, потраченной на стирку. Правильный выбор модели и соблюдение несложных правил использования помогут экономить на оплате коммунальных услуг.
Определение мощности стиральной машины
Каждая модель относится к определенному классу потребления электроэнергии. Его присваивают после проведения тестов в лабораторных условиях. Для стиральных машин это количество кВт/ч на каждый килограмм белья. У шкалы энергопотребления имеются общеизвестные обозначения: «A», «B», «C», «D», «E», «F», «G». Класс «А» — лучший, его дополняют знаками «+», которые указывают на незначительный уровень потребления электричества.
Перед покупкой обязательно изучите наклейку , расположенную или на лицевой стороне корпуса, или в паспорте устройства. Из нее можно узнать, сколько электроэнергии стиральная машина потребляет в час.
Если сами никак не можете определить мощность, обратитесь за помощью к продавцу-консультанту. В наши дни большинство техники принадлежит к классу «А», «А+» либо «А++».
Чтобы понять, сколько энергии потребляет стиральная машина, стоит разобраться, для чего именно она будет применяться.
Потребляемая мощность стиральной машины зависит от того, сколько энергии будут затрачивать такие комплектующие, как:
Мощность стиральной машины будет зависеть и от условий эксплуатации. Понятно, что самую большую мощность потребляет двигатель в паре с нагревательным элементом. Но в совокупности на расход энергии повлияет и выбранная программа, и режим стирки , и степень загрузки барабана, и состояние комплектующих.
Дополнительные факторы, влияющие на потребление электричества
Потребляемая мощность — важный, но не единственный показатель, на который следует обращать внимание при расчетах затраченных во время стирки кВт. Кроме разнообразных программ с разными температурными режимами, расход электрической энергии зависит и от.
Мощность стиральной машины в кВт: 9 правил эксплуатации
Выбирая стиральную машину, особое внимание необходимо обращать на ее мощность
Стиральная машина – незаменимый помощник в чистоте каждого дома, ведь отстирать даже пускай детскую вещь задача не из лёгких. Машинка справится с отстиркой любого вида загрязнения, при этом оставив вам время на обработку других своих домашних дел и забот. Но выбрать такую недешевую технику не просто, ведь у машинки куча критериев, таких как мощность, отжим, режимы стирки, режим загрузки белья, но на какой остановить свой выбор мы рассмотрим отдельно.
Выбираем мощность стиральной машины
Современная стиральная машинка автомат тратит очень много мощности на своё энергопотребление. Потребление электричества и затраты воды зависят во многом от технических характеристик машинки. Создание энерго экономичных машинок – заслуги современных технологий.
Среди самых мало расходных стиральных машинок выделяют производителей Bosch (класс потребления «А++») и Индезит (класс потребления «А+»).
Расход электроэнергии стиральной машинки зависит от её мощности, но при потреблении энергии также очень важным фактором является правильная эксплуатация техники.
Подобрать мощность стиральной машины можно при помощи специалиста
Условия по правильному эксплуатированию стиральной машинки:
Отсутствие дополнительных нагрузок на корпус;
Отсутствие нагрузок на загрузочный люк;
Исключение вариантов эксплуатации стиральной машинки детьми;
Отсутствие домашних животных вблизи стиральной машины;
Не открывать контейнер для порошка при работе стиральной машинки;
Не вращать регулятор режимов против часовой стрелки;
Во время работы машинки не менять режим стирки;
Не мыть машинку под проточной водой;
Не использовать в качестве стирального порошка не правильные химические средства типа растворителя.
На количество энергопотребления также влияет разновидность стиральной машинки. Основные критерии подразделения стиральных машинок следующие. Размер стиральной машинки. Среди современных стиральных машинок существуют мелкогабаритные модели от производителя Bosh, у которых еще и самый высокий класс энергопотребления «А++». Режим загрузки белья – горизонтальный или вертикальный режим. Вертикальный режим загрузки белья является самым экономичным. Размер барабана – этот параметр напрямую влияет на работу двигателя.
При покупке стиральной машинки очень важно обращать внимание на технические характеристики, которые указывают на основное энергопотребление. Стиральные машинки высокого класса энергопотребления дорого стоят, но значительно позволяют экономить электроэнергию. Если вы часто стираете вещи, то расход электроэнергии составит около 37 кВт в месяц. Расчёт стоимости электроэнергии, выработанный стиральной машиной, во многом будет зависеть в основном от региона проживания и стоимости тарифа.
Потребляемая мощность стиральной машины
Потребляемая мощность стиральной машины – техническая характеристика, на которую зачастую не обращают должного внимания, а зря, ведь это значительно позволяет сэкономить денежные средства, затраченные на электроэнергию.
Потребляемая мощность стиральной машины напрямую зависит от электродвигателя.
Для выявления коэффициента потребляемой мощности стиральной машины, необходимо выявить какие запчасти в машинке потребляют электроэнергию.
Важной характеристикой каждой стиральной машины является потребляемая мощность
Определение потребляемой мощности стиральной машины:
Панель управления. Электрическая панель, которая потребляет до 10 Ватт электроэнергии благодаря наличию кнопок, лампочек и других электронных элементов.
Электродвигатель. Деталь стиральной машины, которая помогает барабану вращаться. Потребляемая мощность двигателя достигает до 800 Ватт и максимума своего энергопотребления достигает при отжиме.
Насос. Откачивает воду из машинки в процессе стирки и потребляет до 40 Ватт электроэнергии.
ТЭН. Водонагревающий элемент в стиральной машинке, отвечает за качество стирки, температурный режим. Мощность тэна монтируемого в любую стиральную машинку достигает до 2,9 кВт.
Как правило, мощность потребления стиральной машинкой электроэнергии напрямую зависит от выбранного режима стирки, а также вес вещей и ткань из которой они выполнены. Как определить мощность стиральной машинки? На каждой модели стиральной машинки указан класс энергопотребления, который показывает потребительские свойства выбираемого товара. Также стоит обратить внимание на технические характеристики или попросить разъяснение параметров у продавца консультанта. Также определить мощность потребления электроэнергии стиральной машинкой, можно узнав класс энергопотребления, самым лучшим на сегодняшний день есть класс: А+++.
Сколько ватт потребляет стиральная машина
На сегодняшний день современная жизнь невозможна без наличия различных бытовых приборов, а в особенности стиральной машинки. Но также современная жизнь невозможна без оплаты коммунальных услуг, за которые приходят впечатляющие счета, поэтому так важно знать, сколько электроэнергии потребляет ваша стиральная машина.
Как правило, в час любая стиральная машинка в обычном режиме загруженности употребляет 0,20 Ватт.
Цифра потребления энергии стиральной машины постоянно варьируется и в основном зависит от режима стирки, материалов из которых изготовлена одежда и весом загруженного белья в машинку. Средняя мощность энергопотребления колеблется до 4 Ватт электроэнергии. Поэтому для экономии природных ресурсов придумали машинки класса «А», которые используют до 1,5 Ватта электроэнергии.
Для того чтобы узнать сколько ватт потребляет стиральная машина, необходимо детально изучить инструкцию
Как препятствовать дополнительному потреблению машинкой электроэнергии:
Программа сушки белья. Казалось бы, такая незначительная функция потребляет достаточно приличное количество электроэнергии. Употребление сушильной функции и затраты на неё электроэнергии зависит напрямую от технических характеристик машинки.
Выключение машинки из розетки: при её неиспользовании. Как выяснилось, спящий режим тоже расходует электроэнергию.
Выбор не подходящего режима стирки;
Не до конца загруженный барабан.
Казалось бы, такие мелочи отражаются на энергопотреблении машинки любого класса.
Параметры: сколько киловатт в час потребляет стиральная машина
Мощность потребления электроэнергии каждой стиральной машиной – различна. Для того чтобы узнать сколько киловатт потребляет ваша стиральная машинка можно всего лишь изучить наклейку на ней, либо посмотрев класс энергопотребления. В экономическом плане все машинки делятся по классам энергопотребления. Наиболее экономичные классы имеют обозначение «А». Вычислить количество потребляемых киловатт помогают лабораторные исследования, которые проводят для каждой стиральной машинки в условиях полной загрузки белья.
Для определения потребляемых киловатт в час стиральной машиной можно использовать специальный прибор
Определение потребления киловатт стиральной машиной:
Класс «А++» самый экономичный класс энергопотребления, который затрачивает до 0,15 киловатт;
Класс «А+» занимает второе место среди энерго экономии и потребляет до 0,17 киловатт;
Класс «А» потребляет до 0,19 киловатт;
Класс «В» потребляет до 0,23 киловатт электроэнергии;
Класс «С» потребляет до 0,27 киловатт;
Класс «D» потребляет до 0,31 киловатт;
Об остальных классах энергопотребления говорить не стоит, так как они не являются энерго экономичными.
В условиях лабораторной проверки на потребляемое количество киловатт используют стирку при 60 градусах.
Дополнительные условия лишнего потребления электроэнергии:
Загруженность барабана машинки;
Программа для стирки белья;
Тип ткани.
Мощность стиральной машины квт (видео)
Стиральная машинка является незаменимым помощником в быту любого человека, но чтобы она не стала врагом при её покупке очень внимательно необходимо изучать технические характеристики. Не в зависимости от того сколько ампер электричества берет ваша стиральная машинка дополнительному расходу можно препятствовать. Покупая машинку, обратите значительное внимание на её размер и режим загрузки белья. И тогда вы навсегда, останетесь довольны своим выбором и организуете свой быт экономно и с пользой.
Похожие материалы
Каждый покупатель, желая приобрести стиральную машину (далее также – АСМ, СМ), хочет получить информацию о ее характеристиках. Зачастую пользователи обращают внимание на количество программ, дизайн и максимальную загрузку барабана, не задумываясь о других показателях. Это происходит потому, что большинство будущих владельцев не знают о том, что АСМ классифицируются по эффективности стирки, отжима и энергопотребления. Мощность стиральной машины является одним из важных показателей, определяющих ее экономичность и качество.
Классификация по энергопотреблению
С учетом того, что стирка происходит регулярно, каждый раз в барабан кладется не менее 5 кг вещей, а выполнение программы иногда занимает до 2 часов, средний уровень энергопотребления СМ сказывается на финансовых затратах владельца. При повышении тарифов уровень потребления электричества становится особенно актуальным для каждого владельца бытовой техники. Сейчас большинство покупателей интересуется, какая мощность у стиральной машины, которую они желают приобрести. Обычно данный показатель можно увидеть на наклейке, приклеенной к корпусу АСМ.
Сегодня принят Единый европейский стандарт потребления электроэнергии для стиральной бытовой техники. Класс присваивается исходя из потребляемой мощности в расчете на 1 кг стираемого белья. Единица измерения – киловатт в час (кВт/ч). Один киловатт (кВт) равен 1000 ватт (Вт). Измерения проводятся в лабораторных условиях. Для стирки во всех машинках-автомат используется одна и та же эталонная ткань из хлопка, вода нагревается до +60 °C, программа стирки также одинаковая.
Наиболее экономичным классом потребления электричества является сегодня A+++. По требованиям классификатора, АСМ должна потреблять менее 130 Вт/ч. За ним следует A++, позволяющий расходовать от 130 до 150 Вт/ч. Уровень A+ предъявляет требование расходовать от 150 до 170 Вт/ч. Класс A также считается отличным по количеству потребляемой энергии – от 170 до 190 Вт/ч.
Другие классы нельзя назвать экономичными. Класс B означает, что агрегат может расходовать от 190 до 230 Вт/ч. Класс C соответствует потреблению 230–270 Вт/ч. Литера D говорит о том, что владелец пользуется стиральной машиной, расходующей 270–310 Вт/ч. Более низкие классы – E, F и G – рассматривать не стоит. В настоящее время не нужно приобретать бытовую технику для стирки, энергопотребление которой ниже класса A.
Какие узлы потребляют энергию в стиральных машинах
Сколько киловатт стиральная машина расходует при стирке? Суммарная величина определяется уровнем энергопотребления основных ее узлов. К ним относятся:
электрический двигатель;
нагревательный элемент – ТЭН;
сливной насос;
блок управления.
Общая мощность агрегата определяется суммой мощностей вышеперечисленных деталей.
Электродвигатель
Мотор – основная деталь, которая вращает барабан и берет на себя львиную долю общего энергопотребления стиральной машины. Сегодня можно встретить СМ, на которых установлен один из трех типов двигателей:
асинхронный;
коллекторный;
бесщеточный.
Двухфазные асинхронные двигатели на стиральные машины уже не устанавливают. Подавляющее большинство АСМ работают на инверторных коллекторных и бесщеточных электромоторах. У коллекторных двигателей срок службы небольшой из-за износа щеток. Кроме того, они сильно шумят.
Сегодня в лучших моделях техники таких марок, как LG, Bosch, Indesit, Siemens, Miele и других, установлены бесщеточные электромоторы. Эти изделия потребляют на 20% меньше электроэнергии, намного меньше шумят и могут работать без замены более 10 лет. Мощность двигателя стиральной машины колеблется в диапазоне 400–800 Вт.
ТЭН
Основная функция нагревательного прибора – нагрев воды в баке до температуры, предусмотренной программой стирки.
Чем выше мощность данной детали, тем быстрее она нагреет воду, после чего модуль управления отключит ТЭН. Современные нагреватели имеют мощность 1,7–3 кВт.
Сливной насос
Данное устройство откачивает воду из бака на разных этапах стирки, в зависимости от выбранной программы. В большинстве случаев конструкция представляет собой крыльчатку, вращающуюся небольшим электромотором.
На входе лопасти крыльчатки затягивают воду в корпус, а на выходе выталкивают ее в сливной шланг. По сравнению с вышеперечисленными деталями мощность потребления помпы скромная – от 20 до 40 Вт.
Электронный управляющий блок
В состав этого важнейшего узла входит центральный процессор, панель индикации, датчики, небольшой блок питания для получения низковольтных напряжений, пусковые конденсаторы и другие детали.
Несмотря на большое количество установленных деталей, это устройство расходует не больше 10-15 Вт мощности.
Максимальная мощность и факторы, влияющие на уровень потребляемой мощности
Та мощность стиральной машины, которая обозначена на этикетке, приклеенной к корпусу, является максимальной. Для современных АСМ максимальная мощность не превышает 2,1 кВт. Не следует при этом путать единицы измерения учета электроэнергии (кВт/ч) и мощность (кВт) – это разные величины.
Потребляемая мощность зависит от выбора основных и вспомогательных режимов стирок. Например, стирка одной ткани проводится в холодной воде, а другой – при температуре +90 °C. При отжиме барабан может вращаться с разной скоростью или вообще не отжимать ткань. Естественно, для таких процессов требуются разные уровни мощности. Но она не может быть больше значения, указанного на этикетке или в паспорте производителя.
Кроме класса энергопотребления и максимальной мощности, в документах может быть также обозначен уровень учета электроэнергии в кВт/ч. Его величина зависит от класса потребления электричества и от того, сколько белья можно загрузить в машину. К примеру, для СМ класса А, с максимальной загрузкой 6 кг, этот показатель равен 1,14 квт/ч (0,19 кВт/ч х 7 = 1,14 кВт/ч).
Мощность СМ, развиваемая в реальных условиях, может быть значительно меньше максимальной. Для этого нужно правильно эксплуатировать прибор: выбирать подходящие программы для стирки, полностью, а не частично загружать барабан, не использовать без надобности сушилку (если эта функция есть). Также нужно отключать машинку от сети после каждого цикла стирки, ведь даже в режиме ожидания прибор способен расходовать лишние киловатты. Чтобы расход энергии на нагрев воды со временем не возрастал, регулярно очищайте ТЭН от накипи. При соблюдении этих простых правил платить за использованную электроэнергию придется меньше.
Видео
Из данного видеосюжета читатели могут узнать, как можно самостоятельно замерить мощность, потребляемую стиральной машиной на разных этапах стирки, с помощью прибора Power Meter.
Нашли ошибку? Выделите текст мышкой и нажмите:
Знаете ли вы, что:
Привычка «экономно» пользоваться стиральной машиной-автомат может привести к появлению в ней неприятного запаха. Стирки при температурах ниже 60 ℃ и короткие полоскания позволяют грибкам и бактериям с грязной одежды оставаться на внутренних поверхностях и активно размножаться.
Если на любимых вещах появились первые признаки вынашивания в виде неопрятных катышков, от них можно избавиться при помощи специальной машинки – шейвера. Он быстро и эффективно сбривает сбившиеся в комки волокна ткани и возвращает вещам достойный вид.
Перед тем как выводить различные пятна с одежды, нужно выяснить, насколько безопасен выбранный растворитель для самой ткани. Его наносят в небольшом количестве на малозаметный участок вещи со стороны изнанки на 5-10 минут. Если материал сохраняет свою структуру и цвет, можно переходить к пятнам.
Свежий лимон подходит не только для чая: очистите загрязнения с поверхности акриловой ванны, потерев половинкой разрезанного цитруса, или быстро вымойте микроволновку, поставив в нее емкость с водой и дольками лимона на 8-10 минут при максимальной мощности. Размягченную грязь останется просто вытереть губкой.
В посудомоечной машине хорошо отмываются не только тарелки и чашки. В нее можно загрузить пластмассовые игрушки, стеклянные плафоны светильников и даже грязные овощи, например картошку, но только без применения моющих средств.
Для борьбы с молью существуют специальные ловушки. В липкий слой, которым они покрыты, добавлены феромоны самок, привлекающие самцов. Прилипая к ловушке, они выбывают из процесса размножения, что ведет к уменьшению популяции моли.
Натяжные потолки из ПВХ-пленки способны выдерживать от 70 до 120 л воды на 1 м 2 своей площади (в зависимости от размеров потолка, степени его натяжения и качества пленки). Так что можно не опасаться протечек от соседей сверху.
Удалить накипь и нагар с подошвы утюга проще всего поваренной солью. Насыпьте на бумагу толстый слой соли, нагрейте утюг до максимума и несколько раз, слегка придавливая, проведите утюгом по солевой подстилке.
Нити из золота и серебра, которыми в старину вышивали одежду, называются канителью. Для их получения металлическую проволоку долго тянули клещами до состояния необходимой тонкости. Отсюда и пошло выражение «тянуть (разводить) канитель» – «заниматься долгой однообразной работой» или «затягивать выполнение дела».
Выбирая бытовую технику, мы обращаем внимание не только на дизайн и набор необходимых функций, но и экономичность. В условиях растущих тарифов на электроэнергию это актуально. Например, если правильно подобрать стирающий агрегат, то есть возможность для экономии электроэнергии с сохранением качества стирки. Разберемся с классификацией стиральных машинок по признаку потребления электроэнергии. Итак, мощность стиральной машины в кВт — на какой модели лучше остановить свой выбор?
Классы стирающей техники
На корпусе стиральной машины вы без особого труда сможете найти наклейку с информацией. Класс потребления электрической энергии маркируется при помощи букв латинского алфавита.
Стиральные машины классов А, В и С являются наиболее экономными. Потребляемая мощность стиральной машины составляет.
Класс А — от 15 до 19 Вт/ч.
Класс В — 23 Вт/ч.
Класс С — 27 Вт/ч.
Менее экономичные модели класса G потребляют больше энергии — 31 Вт/час.
Есть и супер-эффективные классы энергопотребления.
А+++ менее 13 Вт/ч.
А++ — менее 15 Вт/ч.
А+ — менее 17 Вт/ч.
Важно! Что означают приведенные цифры? — Это величина потребляемой мощности в течение часа, при полной загрузке барабана вещами, для стирки при температуре 60 градусов. Возникает вопрос: а какова максимально возможная потребляемая мощность стиральной машины? Эта цифра составляет 2-4 кВт — довольно внушительный показатель. Но это совсем не означает, что в реальности машинка так “прожорлива”. Скорее, это ее своеобразный предел, “запас прочности”.
Какие факторы влияют на показатель использования электроэнергии?
Итак, сколько электроэнергии потребляет стиральная машина и от каких факторов этот показатель зависит? — Разберемся с этим вопросом:
Выбранная программа стирки. Каждой программе соответствует определенная продолжительность, температура нагревания воды, интенсивность оборотов барабана во время стирки белья. Маломощная техника дольше нагревает воду, не так качественно работает в режиме отжима и достаточно быстро выходит из строя, если приходится работать “на пределе возможностей”.
Вид ткани. Чаще всего именно это является определяющим фактором при выборе режима стирки. Помимо этого, разные материалы при намокании имеют разную массу.
Дополнительные функции (эффект легкой глажки, полоскание). Они улучшают качество стирки, но и требуют дополнительных энергетических затрат. Выбирая программу и дополнительные настройки, это обязательно нужно учитывать.
Срок службы техники. Чем больше возраст машинки, тем больше накипи образовалось на ТЭНе, что способствует увеличению энергопотребления.
Важно! Значительно сэкономить потребление электроэнергии возможно с использованием инверторных приборов. По сравнению с обычными стиральными машинами, экономия электричества составляет 20%.
Что является источником энергопотребления стиральной машинки?
Вначале надо определить, какие комплектующие “стиралки” являются потребителями электроэнергии. Тогда можно узнать, из чего складывается потребляемая мощность стиральной машины.
Электродвигатель
Это — сердце любой техники. Задача двигателя — привести барабан в движение. Различают три вида двигателей в стиральной технике.
Асинхронные.
С прямым приводом.
Коллекторные.
Важно! Величина потребляемой мощности находится в пределах 0,4-0,8 кВт. Обычная стирка предполагает меньшее энергопотребление, режим отжима — большее.
ТЭН
Это — устройство для нагревания воды в емкости. От того, насколько правильно вы подобрали температурный режим, зависит качество стирки вещей. Потребление электроэнергии ТЭНом зависит от выбранного режима. Он может вообще не включаться в работу или потреблять мощность, что называется, “по полной программе”.
Важно! Величина установленной мощности ТЭНа колеблется в пределах 1,7- 2,9 кВт. С увеличением мощности быстрее происходит нагревание воды в баке.
Насос
Назначение насоса (помпы) — откачка воды на разных этапах стирки.
Важно! Величина потребления мощности составляет 25-40 Вт.
Прочие комплектующие
Совокупное энергетическое потребление программатора, панели управления, электронного модуля, датчиков и других деталей составляет примерно 5-10 Вт.
Важно! Основное энергопотребление стирающего агрегата приходится на электродвигатель и ТЭН. В свою очередь, их энергопотребление зависит от выбранного вами режима.
Как определить мощность стиральной машины в кВт?
Величину энергопотребления техники можно определить несколькими способами.
По технической характеристике — в техническом паспорте или на информационной наклейке на корпусе.
Обратиться к консультанту по бытовой технике.
По классу энергопотребления
Незапланированные энергетические расходы
Как правило, причиной дополнительных и совершенно неоправданных расходов электроэнергии являются мелочи, на которые люди не обращают внимания. Вот несколько советов от специалистов, которые позволят вам избежать лишних финансовых и энергетических затрат:
По окончании стирки выключайте машину из розетки. Даже в режиме ожидания возможны существенные расходы электричества.
Загружайте барабан полностью. Если вы пренебрегаете этим правилом, увеличение энергозатрат на 10-15% вам гарантировано. Одна полная закладка намного выгоднее, чем несколько мелких стирок.
Выбирайте правильный режим стирки. Если этого нет, дополнительно израсходуете до 30% киловатт.
Не злоупотребляйте сушилкой. В теплое время года сушите белье на воздухе. Бесплатная природная энергия — почему бы не воспользоваться ею?
УЗО для стиральной машины: сколько ампер нужно
Не ошибусь, если скажу, что любой человек хочет, чтобы вся имеющаяся у него в доме электробытовая техника служила долго и надежно. Чтобы она была эффективным и, главное, безопасным помощником. К таким помощникам относится стиральная машина, без которой в наше время не обходится ни одна хозяйка. А защитить ее от поломок и сделать ее использование безопасным, призваны устройства защитного отключения (УЗО). Разберемся, как действуют эти устройства, какие функции выполняют, где и как их можно ставить
.
Для чего оно нужно
Основное требование при установке УЗО на стиральную технику
Прежде чем рассказать о том, для чего необходимо УЗО, определимся с теми устройствами защиты электрических цепей, которые необходимо иметь в каждом доме. Непосвященные в основы электрики люди могут путать УЗО с автоматическим выключателем, который еще по-простому называется автоматом. Этот выключатель является аналогом хорошо всем известной электрической пробки с плавкой ставкой, которая перегорала в случае превышения током определенного значения. Однако в отличие от пробки, этот прибор многоразового использования и после того как он срабатывает, при включении тумблера снова готово к работе.
Обычно этот автоматический выключатель выбивает подачу тока при коротких замыканиях, которые чаще всего происходят при нарушении целостности изоляции в проводке и замыкании нуля и фазы. Таким образом, когда автомат срабатывает, происходит защита проводки или электрической начинки бытовых приборов от повреждения и выгорания, а жилого помещения от возможного пожара. Бытовые автоматы для жилых помещений с множеством электробытовых приборов должны быть рассчитаны на ток не менее 16 ампер. Если же в квартире имеются электрическая плита, посудомоечная и стиральная машина, электрический водонагреватель и другая техника с большим энергопотреблением, то может потребоваться автоматический выключатель на 25 ампер и более.
Схема пуско-наладки стиральной машины
Рассмотрим типичный случай со стиральной машиной при включении ее в обычную однофазную сеть без заземления. Представим, что по одной из причин (от старости, износа или механического воздействия) на каком-то фазном проводнике произошло повреждение изоляции, в результате чего фазное напряжение попало на металлический корпус стиральной машины. На работе стиральной машины по выполнению стирки это никак не отразится и ее поведение не вызовет никаких подозрений. Но, если человек случайно коснется одновременно ее металлического корпуса и любого токопроводящего предмета имеющего выход на заземление, например, водопроводного смесителя или батареи отопления, может произойти поражение электрическим током.
В лучшем случае человек испытает неприятные ощущения, укус током. В худшем не исключена остановка сердцем. Токи, протекающие при этом через тело, будут достаточно малы и не достигают той величины, при которых выбивает автомат защиты. Ведь для смертельного поражения человека током достаточно его величины в 50 мА, а автоматы защиты рассчитаны на ток в 16 и более ампер. Чтобы избежать таких случаев, необходимо поставить УЗО.
Если автоматы предназначены для защиты электробытовой техники и электрических цепей от коротких замыканий, то цель УЗО — защита человека от поражения электрическим током. Рассмотрим принцип действия этого устройства.
Нельзя подключить УЗО без дифавтомата
УЗО включается последовательно в одну цепь с потребителем (микроволновой печь, стиральной машиной и так далее) и измеряет разницу величину тока, на входе и на выходе. В идеальном случае эта разница должна быть равна нулю. Другими словами, сколько тока зашло, столько и вышло. По этой причине эти устройства еще называют дифференциальным автоматом. Название происходит от английского глагола Difference, что означает разница, отличие. Если же обнаруживается разница, значит, есть ток утечки.
Когда величина тока утечки достигает значения, на срабатывание которой рассчитано УЗО, оно выбивает подачу тока за доли секунды, исключая смертельное поражение человека. Для человека опасны токи величиной более 50 мА, о чем говорилось выше. Поэтому для защиты жизни используют устройства с током утечки не более 30 мА.
Вернемся к вышеупомянутому случаю со стиральной машиной, включенной в обычную однофазную сеть без заземления. При касании человеком корпуса такой машины, находящегося под напряжением в результате пробоя изоляции, устройство отключит ее от сети при обнаружении тока утечки, проходящего через тело человека.
Совсем по-другому будет обстоять дело в том случае, если имеется цепь заземления. При возникновении пробоя напряжения на корпус стиральной машины, ток будет идти по цепи фаза-земля. Поэтому УЗО сразу выбивает цепь питания, обеспечивая тем самым безопасность.
Видео “Ошибки подключения УЗО”
Какое УЗО выбрать
Необходимо сразу отметить такой нюанс. Все УЗО по Правилам устройства электроустановок необходимо ставить в паре с автоматом защиты. Тем самым обеспечивается двойная защита: техники и проводки от выгорания при коротких замыканиях, а человека от поражения электрическим током.
Опытные электрики обращают внимание еще на такую деталь в выборе этих приборов. Если автомат защиты рассчитан на ток срабатывания в 16 ампер, то стоящее за ним УЗО должно быть на ступеньку выше — 25 ампер. Это является мерой предосторожности для сохранения этого устройства при протекании через него больших токов, близких к величине срабатывания автомата защиты.
Что касается того, какое должно быть значение тока утечки, то возможны два варианта: 10 мА и 30 мА. Для решения этого вопроса необходимо учесть несколько естественных факторов, влияющих на это значение: длину линии питания, если устройство стоит в силовом щите, а не возле стиральной машины, состояние проводки, влажность помещения. Поэтому при выборе самого чувствительного устройства, рассчитанного на ток утечки в 10 мА, можно столкнуться с такой ситуацией, когда его выбивает постоянно при включении стиральной машины, то есть будут ложные срабатывания, обусловленные вышеназванными причинами.
Если все же остановились на таком решении, то для исключения случаев ложного срабатывания можно ставить устройство прямо возле розетки, если позволяет место. Существуют еще одно похожее решение — установка УЗО вместо розетки. Однако такие приборы, приспособленные для установки на место розетки значительно дороже обычных.
Как поставить дифавтомат самому
Схема подключения стиральной машины к электрощиту
Установка дифференциального автомата не представляет сложностей. Самым трудоемким процессом будет прокладка отдельной силовой линии с заземлением и установка розетки соответствующей мощности. В принципе, каждый мощный потребитель электроэнергии требует прокладки своей линии, своего автомата и розетки для подключения. Но сколько и каких приборов устанавливать решать только вам.
Как указывалось выше, устанавливать дифференциальный автомат защиты следует сразу же за входным автоматом, который контролирует всю домашнюю цепь. А уже после него можно устанавливать необходимое количество дифференциальных автоматов.
При этом фазовый и нулевой провода после автомата защиты идут на соответствующие входные клеммы УЗО, а после него с выходных клемм на потребителя. Нулевые провода на выходе входного автомата и дифференциального автомата должны быть разнесены. Это необходимо для того, чтобы потребитель подключался к нулевому проводу только после его выхода с дифференциального автомата. В противном случае работа приборов будет некорректной.
Проверить, как выбивает (срабатывает) дифференциальный автомат защиты можно с помощью специальной кнопки «тест», находящейся на его передней панели.
Видео “Выбор защитных устройств для стиральных машин”
Если вы хотите обезопасить своего электрического помощника, то важно учесть все нюансы при подключении УЗО. В этом вам поможет следующее видео.
на какие показатели стоит рассчитывать?
Потребляемая мощность стиральной машины определяется классом, подразумевает информацию о количестве электрической энергии, расходуемой во время одного цикла процедуры в случае максимальной загрузки.
Подвиды энергопотребления машины
Исходя из указанной информации, ориентируются, прикидывая экономичность агрегата. Получить сведения возможно, вычитав соответствующую маркировку, расположенную на корпусе агрегата. Выдумано Европой 7 уровней энергопотребления, обозначаемых маркировкой латинскими литерами: А; В; С; D; Е; F; G. Плюс добавляется агрегатам, превышающим умениями границы стандарта.
Установки А чрезвычайно экономичны, аппаратура подвида А требует 0,17 – 0,19 кВт ч.
Потребление стиральной машины класса В варьируется в пределах 0,19 – 0,23 кВт ч.
Немногим более затрачивают ресурсов аппараты вида С 0,23 – 0,27 кВт ч.
Бытовые приборы подвида D относят к экономичной категории, уровень «забора» варьируется в пределах 0,27 – 0,31 кВт ч.
Аппараты, демонстрирующие показатели Е-F, характеризуются повышенными запросами, уровень потребления составляет 0,31–0,35 кВт ч, 0,35–0,39 кВт ч соответственно.
Неэкономичными назовем устройства класс G, способны «брать» свыше 0,39 кВт ч, крайне много, неоправданно.
Антиподом, полной противоположностью выступает техника категории А+. «Занимает» менее 0,17 кВт ч, обеспечивая конкурентоспособность продукции.
Сколько потребляет стиральная машина, определяется лабораторными исследованиями, технике присваивается соответствующий уровень.
Величина «P»
Мощность, определяющая скорость потребления энергии, играет ключевую роль. Стиральные машины демонстрируют показатели в пределах 2–4 кВт. Высокие цифры обусловлены необходимостью нагрева воды, предъявляют особые требования к подключению аппаратуры. Связано с ограничениями, касающимися пропускаемого проводами тока. Мощность стиральной машины составляет 2,2 кВт, потребляемый ток – 10 А. Пропускная способность медных проводов составляет 14 А/мм2, параметр для алюминиевой проводки составляет 10 А/мм2. Аппарат, поедающий 2,2 кВт, подключают, высчитав предварительно сечение жил.
Если P техники превышает пропускаемое кабелем, потребуется перевести показатель в амперы, используя формулу: N (кВт) × 4,35 = А. Эмпирически выглядит так: 4 кВт × 4,35 = 17,5 А. Делите результат на число квадратных миллиметров, указанное выше. Сравнивайте необходимые сведения. Делаем вывод: подключение машинки, обладающей мощностью <P>, выполняется с использованием алюминиевого провода сечением жилы 2 мм2 или медного провода сечением 1,5 мм2.
Соотношение максимальной мощности и энергии
Теперь рассмотрим соотношение максимальной затребованной мощности к затратам энергии циклом. Наибольшая <P> агрегата колеблется в пределах 2,15–2,3 кВт. При максимальной установке физической величины потребление составляет 0,94-0,95 кВт ч. Идентичными являются показатели устройств классов В, С. Мощность, потребляемая стиральной машиной, редко превышает 2,2 кВт, позволяя рассчитывать на потребление ресурсов 0,9 кВт ч. Кардинальные отличия ощущаются в случае с техникой, относящейся к подвиду D в этом случае «max» степень мощности может также составлять 2,2 кВт. Расход достигает 5,2 кВт ч, чрезвычайно много.
Расчет потребления электроэнергии, исходя из мощности аппарата
Что установки означают для рядового потребителя в пересчете на количество киловатт, необходимых в течение месяца. Упростить понимание вопроса поможет следующая простая схема: 1000 Вт ч = 1 кВт ч. Иными словами, аппарат имеет наибольшую <P> 4000 Вт, за 1 час работы израсходует 4 кВт ч электрической энергии. Замеры необходимого количества <P> одного цикла условны. Информируют потребителя, сколько израсходует устройство энергии, функционируя час, нагревая воду до температуры 60°С.
Следовательно, потребляемая мощность стиральной машины определена дополнительными факторами:
тип ткани;
температура воды;
количество оборотов;
степень загрузки барабана.
Если на агрегате указано: «берет» 0,94 кВт ч, столько аппарат израсходует в течение часа работы при температуре воды 60°С, полностью загруженный вещами хлопковой ткани. Если процедура идет при температуре 30°С, прочих равных условиях, затрачено 0,47 кВт ч.
Заключение
Энергопотребление стиральной машины напрямую определено максимальной мощностью, фактические затраты электричества определяются условиями эксплуатации техники. Информация, касающаяся предельной величины <P>, потребления при стандартных условиях (хлопковая ткань; t=60°С), маркируется специальной наклейкой. Руководствуясь приведенными сведениями, потребитель выберет оптимальный режим работы, удовлетворяющий запросам относительно качества процедуры, необходимости электрической энергии. Грамотное использование информации сэкономит денежные средства на содержание машинки, поможет оптимизировать семейный бюджет. Ориентируясь цифрами наклейки, выполняя правильный выбор, приобретя приемлемую технику для стирки белья.
Какой автомат лучше ставить на стиральную машинку
Автор Андрей Семенов На чтение 7 мин.
Большинство пользователей бытовой техники приняло тот факт, что стиральная машина в доме должна подключаться к отдельному вводу, идущему непосредственно от счетчика. Но необходимость установки отдельного комплекса защитных устройств, к сожалению, понимают не многие. Автомат для стиральной машины способен защитить бытовую технику. Но он не изолирует человека от токов утечки. Поэтому нужно подбирать комплект устройств вдумчиво, основываясь на простых физических правилах их работы.
Автомат для стиральной машины – что это и зачем
Во многих информационных источниках, как в интернете, так и в печатных изданиях, в роли защиты упоминается только УЗО на стиральную машину. Это не полный ответ на вопрос. Автоматическая система реагирования на неполадки должна:
отсекать устройство от сети, если стиралка вошла в режим короткого замыкания;
защищать человека от токов утечки, опасных для здоровья;
иметь номинальную мощность каждого из узлов, гарантирующую работоспособность при максимальном потреблении стиралки.
Для нейтрализации всех опасных факторов недостаточно ставить автомат защитного отключения. Не полностью защищает технику и энергосеть УЗО. Множеством недостатков обладает дифавтомат для стиральной машины. Каждое устройство защиты контролирует определенные параметры сети, поэтому важно правильно подобрать перечень оборудования.
УЗО, АО, дифавтомат и принцип их работы
Чтобы правильно понять, почему нужно устанавливать несколько защитных устройств, вначале следует рассмотреть принципы их работы и контролируемые параметры сети. Разумно вести описание от простых изделий к более сложным.
Автомат защитного отключения (АО)
Простейший однофазный автомат является аналогом плавкого предохранителя. Это наиболее понятное описание его работы. Устройство срабатывает при превышении номинальных токов, позволяя контролировать мощность и подключать к определенному участку сети ограниченное число потребителей. Это гарантирует отсутствие аварийных режимов, связанных с перегрузкой проводки.
Установка автомата позволяет защитить участки общей сети от аварийных режимов. Если машинка уходит в режим короткого замыкания, срабатывание защитного отключения позволит сохранить работоспособность остальных устройств в квартире. Таким образом, главная характеристика автомата — это надежный контроль токов на линии машинки и блокировка аварийных режимов.
УЗО
Задача устройства защитного отключения заключается прежде всего в нейтрализации опасных факторов для человека. УЗО контролирует токи в двух проводах силовой линии. При повреждении изоляции или нарушении работы узлов стиралки изменяется характеристика утечки. При превышении определенного значения тока УЗО отключает питание установки.
Токи утечки несут большую опасность для человека. При этом стоит понимать, что стиральная машина работает в условиях влажности, а на полу часто бывает вода. В этом случае вероятность поражения током человека достаточно велика. Установка УЗО для стиральной машины является обязательной.
Дифавтомат
Дифавтомат для стиральной машины — это комплексное устройство. Оно имеет функциональность УЗО и автомата защитного отключения. Подключать такой компактный и удобный узел достаточно просто. Но есть подводные камни, заключенные в сложности идентификации проблемы.
Неудобство применения дифавтомата стоит рассмотреть подробнее. При появлении аварийного режима узел срабатывает и предотвращает развитие нежелательных последствий. Однако определить, что именно сработало, УЗО или автомат отключения, — невозможно.
В результате такой механики реагирования дифференциальный узел заставляет проверять сразу все факторы. Начиная с короткого замыкания, заканчивая целостностью проводки всей сети. Это как минимум неудобно. Поэтому на практике вместо дифавтомата рекомендуется последовательно подключать отдельные узлы УЗО и АО. Такой подход позволяет четко идентифицировать проблему. Если сработал автомат — речь идет о превышении рабочих токов. УЗО же точно укажет на проблемы с изоляцией в сегменте сети.
Подход с использованием двух отдельных узлов системы защиты имеет еще одно преимущество — экономию средств. Дифавтомат достаточно дорогой. При возникновении сложной аварийной ситуации устройство выходит из строя и заменяется полностью. При разделении защиты на два отдельных блока, УЗО и АО, нужно будет купить только одно изделие для восстановления работоспособности системы.
Какое УЗО или дифавтомат ставить
Принципы выбора оборудования основываются прежде всего на характеристике электрической сети. Анализируя, какие узлы поставить, учитывают:
рабочее напряжение сети;
схему подключения, для которой может понадобиться однополюсный или многополюсный аппарат защиты;
фазность электрической сети;
коммутируемую мощность, по которой выбирают автомат ампер, УЗО или дифавтомат.
Существуют и отдельные правила выбора параметров для разных типов устройств. Для АО (автомата отключения) главной характеристикой выступает число ампер тока в рабочем режиме. Сколько именно оно должно составлять, определяется по параметрам стиральной машинки. Например, для агрегата с пиковой мощностью 3.5 кВт будет достаточно АО на 16 А.
УЗО выбирается по граничному показателю тока утечки, при котором происходит срабатывание. Для человека в численном выражении опасным значением считается 30 мА. Именно с таким значением следует покупать УЗО. Если же перестраховываться и приобретать дорогую модель с граничной утечкой в 10 мА — можно добиться негативного эффекта. Например, автоматика будет срабатывать при каждой попытке включения машинки из-за особенностей ее инженерного решения или характеристик проводки бытовой сети.
Соединяя перечисленные критерии выбора, покупают дифавтомат для стиральной машины. Его узел расцепителей должен иметь номинал ампер не ниже 16, с маркировкой С16. Для машинок, мощность которых превышает 3500 Вт, нужно купить дифавтомат С25 или выше. Блок УЗО выбирается по показателю граничного тока утечки, а также маркировке: рекомендуется покупать оборудование класса А.
Установка и подключение
Наиболее просто подключается к стиральной машине дифференциальный автомат. Это устройство двухполюсное. Вход коммутируется с проводами проводки, необходимо соблюдать фазность: назначение контактов указано в техническом паспорте прибора. Если в системе питания машинки используется стабилизатор напряжения, рекомендуется установить его после дифавтомата.
Выходы дифференциального блока выводятся непосредственно к розетке стиральной машины. Для правильной работы системы обязательно делается заземление. Его провод коммутируется к соответствующему контакту стиралки.
Не представляет сложности и схема коммутации с использованием раздельных узлов автомата защитного отключения и УЗО. Последний блок — двухполюсный. Коммутация производится по следующей схеме:
фаза проводки заводится на вход автомата отключения;
выход АО соединяется с контактом фазы на входе УЗО;
на второй контакт входной группы УЗО подается ноль проводки;
два выхода устройства защитного отключения заводятся на розетку для питания машинки.
В такой схеме также обязательно использовать заземление. Провод заводится на розетку включения машинки. Выбор устройств по номиналу для коммутации такого рода рекомендуется делать с взаимным технологическим запасом. Автомат устанавливается с номиналом, строго соответствующим пиковой мощности потребления машинки. К примеру, 16 ампер.
УЗО в этом случае рекомендуется выбирать на заметно большие токи: 20 и более ампер. Это позволит гарантировать сохранение его работоспособности в аварийной ситуации. Ток в режиме короткого замыкания, приводящий к отсечке автомата, не является критическим для УЗО и не приводит к аварии.
Почему выбивает систему защиты
Нередки случаи, когда после установки системы защиты она срабатывает при каждой попытке включения машинки. Эта проблема может вызываться как особенностями энергосистемы, так и неверным выбором оборудования и схемы его подключения.
Малая нагрузочная способность сети вызывает резкие скачки напряжения при коммутациях мощного оборудования. Машинка, меняя режимы работы, вызывает срабатывание защиты. Чтобы устранить такую проблему, рекомендуется использовать стабилизатор напряжения.
Элементы защитной системы неверно коммутированы. Самая распространенная ошибка пользователей — неправильное подключение фазы и нулевого провода.
Сделан неверный выбор оборудования по мощности или другим параметрам сети. Например, номинал дифавтомата или УЗО не позволяет работу с машинкой.
В кабеле подключения машины или линии проводки происходит замыкание из-за повреждения или нарушения параметров (истощения, растрескивания) изоляции. Токи утечки или режим КЗ приводит к срабатыванию защиты.
Одно или несколько устройств комплекса защиты неработоспособны или действуют неверно.
В инженерных цепях стиралки возникают нештатные режимы работы. Например, превышение потребления тока из-за неисправностей нагревателя, ошибок управляющего блока электроники, замыкание обмоток двигателя.
Самой опасной ситуацией, которая часто игнорируется потребителями, является физическое превышение показателей тока утечки номиналу УЗО. Защита срабатывает совершенно правильно. Но владельца это не устраивает.
Вместо того, чтобы устранить проблему в виде намокания токоведущих частей с поврежденной изоляцией, пользователь устанавливает УЗО с большим номиналом срабатывания или совсем убирает узел контроля. Делать этого не стоит ни в коем случае. Если происходит срабатывание защиты, нужно тщательно анализировать причины и устранять проблемные места.
Сколько потребляет стиральная машина электроэнергии и воды в час?
На сегодняшний день практически у всех есть современная стиральная машинка. Она давно стала верным помощником, который сможет быстро и, главное, качественно справиться со стиркой самых разных вещей, белья. Это позволяет сохранить в порядке кожу рук хозяек, всегда иметь чистые вещи.
Незаменимая помощница в любом доме
Вопрос об установке стиралки уже давно перестал быть актуальным, ведь каждая женщина понимает, что перестирать огромное количество одежды руками не только очень сложно, но и практически нереально. Устройство такого типа давно вышло из списка техники, которая считается предметом роскоши. Без нее нереально представить дом.
Точно так же, как и многое другое современное оборудование, стиральная машинка работает исключительно от электрической энергии. Если ее регулярно эксплуатировать, то, соответственно, счета будут немного выше. Это ни у кого не вызывает удивления. Комфортные условия и такие полезные удобства нуждаются в определенном количестве затрат. В этой ситуации речь идет о финансах.
Устройство сэкономит время и силы
Какими особенностями обладают современные стиралки
Большинство современных машин имеют свои личные особенности. В продаже можно найти самые разные модели. Они будут отличаться между собой не только внешним видом, но еще по показателям мощности (влияет на то, сколько устройство будет потреблять электрической энергии), размером стиралок и остальными характеристиками.
В зависимости от того, к какому именно классу относится машинка, и определяется количество энергии употребляемого устройством. У каждой современной модели есть свой индивидуальный класс энергопотребления стиральной машины. Данный показатель стоит учитывать во время покупки, чтобы выбрать устройство, идеально подходящее вам. Например, можно выбрать стиралку, которая будет работать ежедневно, но при этом электрическая энергия будет потребляться в минимальном количестве.
Что влияет на показатель энергоэффективности
Нет точного числа, которое бы показывало, сколько киловатт будет накручено стиральной машинкой. На это будут влиять самые разные показатели, которыми обладает стиралка. Как правило, на то, сколько потребляет определенная стиральная машина во время работы электроэнергии в час, влияют характеристики выбранного устройства. Также стоит учитывать параметры разных режимов стирки. Например, на быструю стирку без отжима понадобится гораздо меньше кВт света, чем в случае с более длительным процессом. К параметрам, влияющим на потребление стиральной машины энергии, относятся выбранный режим стирки, ее длительность, тип стираемого материала и многое другое.
Влияние параметров стирки на количество потребляемой энергии
Принимать во внимание стоит еще срок эксплуатации вашей стиральной машины. Если она установлена достаточно давно, то это значит, что за время работы на ее ТЭНе успело собраться много накипи. Это не позволяет воде быстро нагреваться, что приводит к тому, что потребляемая мощность стиральной машины возрастает в несколько раз.
Средний показатель потребления электрической энергии современных моделей составляет от 0,5 до 4,2 киловатт в час. Именно столько потребляется устройствами разных классов. Наиболее экономными считается оборудование, которое относится к классу А. Энергопотребление, которое указывается для стиральной машины класса А, составляет не больше 1,5 киловатта в час.
Стиралки класса А наиболее экономные
Что может повлиять на увеличения расхода энергии во время стирки
Какие именно факторы могут спровоцировать увеличение потребления электрической энергии во время стирки? Как правило, это самые разные мелочи, на которые мало кто будет обращать внимание.
После того, как стирка будет завершена, обязательно нужно выключить стиралку с розетки. Даже во время ожидания устройство может потреблять электроэнергию.
Не полностью загружен барабан стиральной машинки. Это приводит к увеличению энергозатрат, примерно на 10-15%. Поэтому лучше постирать один раз полноценно, чем несколько раз понемногу.
Если режим стирки был выбран неправильно, то это приведет к увеличению потребляемой электроэнергии почти на 30%.
иногда сушилкой можно не пользоваться. Если на улице солнечная и немножко ветреная погода, то сушить вещи в машинке совсем не обязательно. На улице они высохнут не менее хорошо.
Такие незначительные нюансы помогут вам сократить потребление энергии к минимуму, и тогда стирка будет обходиться не так дорого.
Почему стиральная машина бьет током — можно прочитать здесь.
Какой расход воды стиральной машины
Когда вещи стираются руками, то воды уходит значительно меньше и ее количество легко рассчитать. В случае со стиральной машинкой будет немного сложнее. В то же время затраты будут в несколько раз больше, чем во время ручной стирки.
На расход воды, который свойственен для стиральной машины-автомат, будет влиять модель выбранного устройства. Более современные стиралки имеют невысокие показатели расхода жидкости. Во время покупки нужно обратить на это внимание.
Экономные стиралки – лучший вариант
Также будет влиять количество вещей, которые вы собираетесь постирать. Каждая машина имеет свой показатель максимальной загрузки барабана. На количество потребляемой воды будет влиять режим стирки. Соответственно, если стирать часто и небольшое количество, то жидкости будет использоваться в несколько раз больше, чем при полностью загруженном барабане.
Стоит обратить внимание еще и на исправность деталей, которые имеют прямое отношение к воде. Например, если впускной клапан неисправный, то это отрицательно скажется на количестве потребляемой жидкости. То же самое можно сказать и о других деталях.
На количество используемой воды влияют разные моменты
Перед тем, как начинать стирать, нужно внимательно изучить режимы, которые присутствуют непосредственно в вашей машинке. Каждый из них подразумевает использование разного количества жидкости.
Выбирать стиралку нужно внимательно
Каждое современное устройство имеет свой собственный показатель расхода воды. Большую роль играет модель машины, ее производитель и некоторые технические характеристики. Чтобы узнать точное количество воды для стирки именно вашей модели, достаточно заглянуть в документы устройства. Данная информация считается обязательной и всегда указывается в паспорте.
Расход воды указывается в документах стиральной машинки
Средний показатель расхода воды для стиралок составляет 39-80 литров. Этого объема достаточно только для одного раза. Если говорить непосредственно о машинах-автоматах, то чаще всего нужно 60 литров на один раз.
Стоит внимательно следить за данными показателями, ведь если они начнут значительно увеличиваться, то это может значить, что с устройством что-то не в порядке или же вы делаете что-то неправильно. Если проблема заключается в поломке каких-то деталей, то лучше обратиться к специалисту, чтобы вовремя устранить проблему и снизить расход воды.
Неисправность деталей может увеличить показатель расхода жидкости
Даже если учитывать, что стиральная машинка потребляет достаточно много электрической энергии и воды, от нее не нужно отказываться. Достаточно сделать все возможное, чтобы снизить показатели и тогда от использования техники вы получите только выгоду.
На нашем сайте вы также можете узнать. какие стиральные машины с функцией сушки считаются лучшими.
Как выбрать УЗО и дифавтоматы
Скачки напряжения, короткое замыкание, утечка тока – все это может привести к поломке оборудования, травмам и даже пожарам. Поэтому в частном доме, квартире или на даче не обойтись без защитных устройств. Эту функцию выполняют выключатели дифференциального тока (УЗО, ВДТ) и автоматические выключатели дифференциального тока (дифавтоматы, АВДТ).
Чтобы вы смогли правильно выбрать это оборудование и надежно защитить себя и свой дом от проблем с проводкой, мы расскажем, какие функции выполняют УЗО и дифавтоматы, назовем достоинства и недостатки каждого.
УЗО и дифавтомат – в чем разница?
УЗО (устройство защитного отключения) – аппарат, который устанавливают, чтобы избежать удара током и возгорания проводки.
УЗО само не отключает прибор при перегрузке. Поэтому устройство всегда ставят в паре с автоматом. Первый защищает человека от поражения током, второй – проводку от перегрева и УЗО.
Дифавтомат, или дифференциальный автоматический выключатель, – это прибор универсальный. Он защищает проводку от короткого замыкания и перегрузки, а также человека при утечке тока. В случае утечки он отключает подачу энергии и само устройство.
Что такое утечка тока и почему она происходит
Утечка тока – процесс, когда ток протекает от фазы в землю по не предназначенному для этого пути: металлическим частям прибора, трубам, по сырой штукатурке в доме или через тело человека. Случается по двум причинам.
Причины утечки тока
Ошибка при подключении проводки в доме.
Неопытные электрики или сами жильцы путают последовательность подключения, например соединяют ноль вместо земли или выводят несколько проводов на одну клемму.
Испорченная изоляция.
Такое часто случается в старых домах, где проводка гниет, потому что ее не меняют десятилетиями. Кроме того, изоляция плавится из-за скачков напряжения или чрезмерной нагрузки, когда к сети одновременно подключают несколько электроприборов.
Чем опасна утечка тока
Безопасное значение тока утечки указано в ГОСТах и техпаспорте оборудования. Например, для стиральной машины с мощностью 2,5 кВт допустимый ток утечки 5,6 мА.
Превышение этого значения в УЗО чревато опасными последствиями. Если человек прикоснется к корпусу прибора, проводу или штепсельной вилке, его ударит током. В зависимости от силы удара это может привести к травме или смерти.
При утечке тока идет перерасход электроэнергии – даже при отключенных приборах ток проходит через счетчик. Например, вы уезжаете на несколько дней в отпуск, возвращаетесь – а один работающий холодильник намотал десятки киловатт. Если с самим холодильником все в порядке, значит, где-то возникла утечка.
Как определить утечку тока в доме
Самый простой способ – индикаторная отвертка. Аккуратно прикоснитесь щупом индикатора к корпусу каждого прибора в доме. Если светодиод загорелся, значит, есть утечка.
Профессионалы проверяют приборы мультиметром. При утечке тока мультиметр показывает сопротивление выше 20 Мом.
Для поиска утечек тока в скрытой проводке можно воспользоваться лайфхаком строителей советских времен:
МЫ ЗНАЕМ КАК
Возьмите портативный радиоприемник, настройте его на среднюю или длинную волну, установив частоту приема на молчащую радиостанцию и пройдитесь с ним там, где проложена проводка. Там, где динамик начнет шипеть и потрескивать, нарушена изоляция проводов.
Теперь рассмотрим, какие бывают УЗО и как они работают.
УЗО: типы и назначение
Типы УЗО
УЗО делят на три типа – по постоянному и переменному току утечки:
Тип «АС»
Самый распространенный и недорогой. Срабатывает на утечку переменного синусоидального тока, он обозначается на корпусе прибора символом «~»
Тип «А»
Более дорогой прибор, который срабатывает на утечку переменного или постоянного импульсного (пульсирующего) тока
Тип «В»
Для производственных электросетей. Срабатывает при утечке выпрямленного или переменного тока
Для бытового применения используют УЗО «АС» и «А». Но какой именно выбрать?
В домашних сетях мы имеем дело с переменным синусоидальным током. Получается, что подходящий тип УЗО для нас – «АС». Но не все так просто.
К примеру, у нас установлено УЗО типа «АС» и есть стиральная машина, которая работает от переменного тока с напряжением 220–230 В. Ток по проводу попадает в импульсный блок питания и преобразуется в пульсирующий, необходимый для питания электронных полупроводников. Если произойдет утечка импульсного тока, аппарат ее не зафиксирует и не отключит поврежденный участок электрической цепи. Либо зафиксирует, но намного позже с момента утечки, и ее значение будет критическим для человека. С УЗО типа «А» такого не произойдет.
В каждом электронном бытовом приборе, где есть блок управления, дисплей, регулятор работы двигателя, температуры или времени, стоит импульсный блок питания. Такой компонент можно найти даже в энергосберегающей лампочке. Быстро среагирует на утечку такого тока УЗО типа «А».
МЫ ЗНАЕМ КАК
Подтверждение использования УЗО типа «А» можно найти в техпаспорте на бытовую технику, например микроволновку или посудомоечную машину. В разделе «Подключение к сети» производитель, как правило, указывает, что прибор необходимо защищать только с помощью УЗО типа «А».
Параметры УЗО
УЗО различают по:
величине номинального тока – 16–100 А
величине дифференциального тока утечки – 10–500 мА
времени на срабатывание – 0,06–0,08 / 0,15–0,5 секунд
роду электросети – 2-полюсные для 1-фазной сети, 4-полюсные для 3-фазной
принципу срабатывания – электромеханические и электронные
Параметры дифавтомата
Дифавтомат выбирают практически по тем же характеристикам, что и УЗО:
По значениям дифференциального и номинального тока.
По максимальному току при коротком замыкании – какую нагрузку выдержит устройство.
По типу сети – трехфазный или однофазный.
Выбираем УЗО и дифавтомат
Перед покупкой дифавтомата или УЗО нужно рассчитать, сколько энергии (киловатт-часов) потребляют электроприборы в вашем доме. Это поможет выбрать подходящий УЗО или дифавтомат и определить их количество. Если нагрузка большая, стоит поставить несколько защитных устройств, если малая – достаточно одного.
Как рассчитать потребление энергии – 4 способа
За основу расчета берутся показатели напряжения (В, вольты), тока (А, амперы) и мощности (Вт, ватты). Для мощных приборов вроде электроплит или посудомоечных машин мощность указывается в кВт. Характеристики есть в техпаспорте бытового прибора или на его корпусе.
Способ 1
Зная мощность прибора, вы рассчитаете расход электричества, умножив мощность на количество часов. Например, вам нужно узнать, сколько электричества сжигают 2 лампочки на 100 и 60 Вт и электрочайник на 2,1 кВт. Лампочки горят около 6 часов, чайник работает примерно 20 минут в день. Рассчитываем:
100 Вт х 6 ч = 600 Вт/ч
60 Вт х 6 ч = 360 Вт/ч
2 100 Вт* х 1/3 ч = 700 Вт/ч
600 + 360 + 700 = 1 660 Вт/ч
1 660/1 000 = 1,66 кВт/ч – столько энергии в день расходуют 3 прибора.
Способ 2
Если в характеристиках прибора указаны только ток и напряжение, вычислите мощность по формуле P = U х I, где Р – мощность, U – напряжение, I – сила тока.
Например:220 В х 1 А = 220 Вт.
Способ 3
Измерить с помощью энергометра. Его подключают к розетке, а к нему – бытовой прибор.
Способ 4 – если потеряли техпаспорт прибора
Этот способ хоть и простой, но долгий. Отключите все приборы в квартире, а затем запустите только один, например на час. Через час выключите и посмотрите количество киловатт на электросчетчике. И так с каждым устройством.
Есть еще одно неудобство – не будет единого показателя. Некоторые электроприборы потребляют различную мощность в разных режимах работы. Например, в стиральной машине данные будут разниться при включении и отключении насоса, изменении скорости вращения барабана и при нагреве воды.
Заключение
Выбирать между дифавтоматом и УЗО стоит отталкиваясь от конкретной ситуации. Если вы хотите защитить от перегрузок и короткого замыкания только один прибор, к примеру дорогую посудомоечную машину, – ставьте дифавтомат, так как найти неисправность в этом случае будет просто. Если ваша цель – защитить несколько розеток, на которые подведены различные приборы, – покупайте связку УЗО + автомат.
Рейтинги бытовой техники | Электробезопасность прежде всего
Сколько ампер и ватт используют бытовые приборы?
Номинальные значения мощности бытовых приборов, указанные ниже, являются ориентировочными. Мы использовали самое высокое, что смогли найти для популярной бытовой техники.
Электрическая мощность измеряется в ваттах, Вт, единицах мощности. Электрический ток измеряется в амперах, А — скорости, с которой он течет.
Рейтинги бытовой техники общего пользования
Бытовой портативный прибор
Ампер б / у
Вт б / у
Ноутбук
<0.5
65–100
Зарядное устройство для мобильного телефона
<0,5
<12
Электрическое одеяло
<0,5
60
Холодильник
0,65
150
Морозильная камера
0,86
200
Мини-холодильник
<0,5
100
Холодильник с морозильной камерой
1,5
350
Чайник
13
3000
Приставка для спутникового ТВ
<0.5
30
Принтер
<0,5
50
Радио
<0,5
40
Радиатор
8,5
2000
Настольная лампа (с лампой 60 Вт)
<0,5
60
DVD-проигрыватель
<0,5
28
Фен
10,0
2200
Выпрямитель для волос
<0.5
60–100
Зарядное устройство для стационарного беспроводного телефона
<0,5
10
Компьютерный монитор
<0,5
100
Настольный компьютер
3,0
700
Телевизор 42 «HD
0,5
120
Игровая консоль
0,86
<200
Стиральная машина
10
2200
Тостер
9.0
2000
Сушилка для белья
11,0
2500
Посудомоечная машина
10,0
2200
Утюг
12,5
2800
Микроволновая печь
4,5
1000
Пылесос
9,0
2000
Радиатор (маслонаполненный)
13,0
3000
Wi-Fi роутер
<0.5
10
Духовка одна
13,0
3000
Как преобразовать ватты и усилители?
Калькулятор
ватт в ампер калькулятор ампер в ватт
Как проверить, безопасна ли ваша бытовая техника
Рекомендуется регулярно проверять вилки и провода, так как ваша бытовая техника может быть повреждена во время использования.
Узнайте, как проверить розетки на вашей бытовой технике.
electric — Как правильно использовать розетку стиральной машины с принтером?
Для стиральных машин требуются специальные цепи. Этот фрагмент кода подразумевает, что единственная розетка, доступная для стиральной машины, должна быть той, к которой подключен сам прибор.
210,10 (C) (2) Отводные цепи прачечной. В дополнение к количеству ответвлений, требуемому другими частями этого раздела, по крайней мере, один
должна быть предусмотрена дополнительная 20-амперная параллельная цепь для питания
розетки для белья, требуемые
210.52 (F). У этой цепи не должно быть других выходов.
Источник: NEC 2008 г., последняя версия, которая у меня есть, но я знаю, что с тех пор это требование существенно не изменилось.
Как правило, любой мощный двигатель переменного тока или электрический нагревательный элемент (стиральная машина, холодильник, мусоропровод, посудомоечная машина, микроволновая печь и т. Д.) Должны быть подключены к выделенной цепи. Они, как правило, потребляют много ампер, а двигатели переменного тока при запуске резко превышают их типичный ток, потому что им приходится заряжать довольно большие конденсаторы.Например, двигатель переменного тока, который потребляет 12 ампер, при запуске может подскочить до 18 ампер. Если у вас уже есть нагрузка на эту цепь, вы можете сработать выключатель (возможно, нет — они не обязательно срабатывают из-за кратковременного всплеска — и обстоятельства, которые вызывают их срабатывание, немного сложнее. Лучше не искушать судьбу) .
Правильнее сделать здесь одно из следующих:
Используйте другую схему, доступную в этом месте.
Выполните другую схему для принтера.Поскольку лазерные принтеры также могут вызывать всплески тока, и я на самом деле видел, как они (на собственном опыте) заставляют свет на мгновение гаснуть, выделенная схема для одного — неплохая идея, даже если это не требуется.
Подключите к другой цепи в другом месте дома, возможно, используя удлинитель, чтобы переместить принтер в нужное место, как предлагает Игги. Я рекомендую использовать удлинитель для тяжелых условий эксплуатации, способный пропускать любой ток, необходимый для принтера, по всей длине удлинителя.Слишком часто я вижу, что люди используют изящные маленькие удлинители, которые отлично подходят для ламп, но будут перегреваться при высоких нагрузках, таких как лазерные принтеры, электроинструменты, садовое оборудование и т. Д. Если удлинитель вообще обнажен, вы также хотите, чтобы он быть прочным, чтобы избежать повреждений. Лично я покупаю только сверхмощные удлинители для наружного применения, способные выдерживать ток 15 или 20 ампер, даже для использования внутри помещений.
Типовые электрические схемы прачечной
Сегодня дома часто имеют три разных контура, питающих прачечную.Первый представляет собой схему на 20 ампер для подачи питания на стиральную машину напряжением 120 вольт. Второй — это выделенная цепь на 30 А для работы электрической сушилки. Третий — это стандартная схема освещения на 15 ампер, которая, вероятно, снабжает светильниками другие комнаты, а также прачечную.
Гнездо шайбы
Схема на 120 вольт и 20 ампер питает розетку стиральной машины. Обычно он подключается с помощью двухжильного кабеля 12-го калибра, содержащего горячий провод, нейтральный провод и заземляющий провод.Розетка представляет собой розетку GFCI на 20 ампер. Что особенного в этой схеме, так это то, что это обозначенная схема, которую не следует путать с выделенной схемой. В то время как выделенная цепь питает только одно устройство, назначенная цепь предназначена для одноразового использования, не обязательно для одного устройства. «Использование» в данном случае — стирка, и вы можете подключить стиральную машину и сушилку для газа к одной розетке. Конечно, если вы настроены на газовую сушилку, вам не понадобится розетка для сушилки на 240 вольт, о которой мы поговорим дальше.
Емкость осушителя
Электрические сушилки работают как от 240 вольт, так и от 120 вольт. 240 В для нагревательного элемента сушилки. 120 В для таймера, часов, зуммера и других наворотов. Если вы сегодня купите электрическую сушилку, для нее потребуется специальный шнур для электроприборов с четырехконтактной вилкой. Эта вилка должна использоваться с розеткой на 120/240 В. И это наша следующая схема прачечной. Эта розетка обычно снабжается трехжильным кабелем калибра 10 с двумя горячими проводами, нулевым проводом и заземляющим проводом.Схема защищена автоматическим выключателем на 30 А. Старые сушилки обычно имели шнуры с тремя контактами, которые подходили только к розеткам с тремя прорезями. Их установка больше не разрешена Национальным электротехническим кодексом (NEC).
Цепь освещения
Прачечной было бы довольно сложно пользоваться без цепи для освещения. Как уже упоминалось, светильники в прачечных, вероятно, будут подключены к той же цепи, что и освещение соседней комнаты или коридора. Стандартные цепи освещения представляют собой цепи на 15 ампер и часто также включают в себя розетки общего назначения.
Защита GFCI
NEC требует защиты GFCI (прерыватель цепи замыкания на землю) для всех стандартных розеток, обслуживающих прачечные. Это включает в себя специальную розетку на 20 А для стиральной машины (и газовой сушилки, если применимо) и любые розетки общего назначения. Для розетки электрической сушилки на 30 ампер защита GFCI не требуется.
Варианты установки
Когда прачечные отделаны гипсокартоном или другим отделочным материалом, розетки обычно устанавливаются обычным способом, с электрическими коробками, утопленными в стену, и с кабелем NM, идущим к коробкам.В качестве альтернативы, прачечные в подвалах или гаражах могут иметь бетонные, бетонные блоки или незаконченные каркасные стены, и в этом случае электрические коробки могут быть установлены на поверхности. Для этого требуются металлические коробки и проводка, проходящая через металлический (обычно EMT) канал. Вместо кабеля NM установщик может использовать отдельные изолированные провода THHN.
Прерыватель какого размера следует использовать для стиральной машины?
Шайба Требования к электрооборудованию и Размер выключателя .GE и Hotpoint с верхней, фронтальной нагрузкой и космическим аппаратом (переносная) Шайба : Требуется отдельная, должным образом заземленная ответвленная цепь на 120 В с трехконтактной розеткой с заземлением, защищенная прерывателем цепи на 15 или 20 А или предохранитель с выдержкой времени.
Щелкните, чтобы увидеть полный ответ.
Учитывая это, сколько ампер потребляет стиральная машина?
Рейтинги широко используемых бытовых приборов
Бытовые портативные устройства
Ампер использованный
Вт использованный
Стиральная машина
10
2200
Тостер
9.0
2000
Сушилка для белья
11,0
2500
Посудомоечная машина
10,0
2200
Кроме того, могут ли стиральная машина и сушилка подключаться к одному контуру? В то время как выделенная цепь питает только одно устройство, назначенная цепь предназначена для одноразового использования, не обязательно для одного устройства. «Использование» в этом случае — стирка, и вы можете подключить стиральную машину и газовую сушилку к той же розетке .
Еще можно спросить, а для стиральной машины нужен выделенный контур?
120-вольт Прачечная Обслуживание в номерах Для вашей прачечной требуется выделенная 20-амперная цепь , в соответствии с Национальным электротехническим кодексом , и может обслуживать как стиральную машину , так и газовую сушилку . У вас может быть более одной розетки на этом контуре , но все они должны находиться в помещении прачечной .
Прерыватель какого размера следует использовать для сушилки?
В выделенной цепи для осушителя , например, нормальный размер цепи будет 30 ампер. Для 30 ампер требуется как минимум медь № 10 или алюминий № 8. С этим проводом размером , прерыватель должен быть не более более 30 ампер. Не используйте автоматический выключатель большего размера, чем тот, на который номинальный ток провода соответствует номинальному значению .
Энергопотребление стиральных машин
Работа стиральных машин на инверторе
Современные стиральные машины на удивление энергоэффективны.Если вы используете солнечную систему и ищете новую, вот несколько моментов, которые следует учитывать:
1) Купите систему с подключением к горячей и холодной воде и с программой, по которой вы можете обеспечить свою собственную горячую воду, а не устройство, которое нагревает воду собственным элементом!
2) Ярлык со звездочкой может ввести в заблуждение, если вы учитываете только потребление энергии, а использование воды не является для вас большой проблемой. Это потому, что Star Label предполагает, что вы используете электричество для нагрева воды.Это означает, что стиральные машины, которые используют изрядное количество воды, имеют низкий рейтинг в звездочках (из-за того, что вся вода теоретически нагревается).
3) Несмотря на то, что большинство стиральных машин используют только 50-150 Втч на загрузку (по нашим измерениям нескольких моделей), все же может потребоваться довольно большой инвертор, скажем, 1200 Вт, для питания его в течение нескольких минут, пока он находится в рабочем состоянии. режим отжима и т. д.
4) В верхних погрузчиках Fischer & Paykel Smart Drive используется двигатель постоянного тока с плавным пуском. Обычно они работают от инвертора мощностью 800 Вт.
5) Большинство современных стиральных машин имеют много электроники и нуждаются в синусоидальном инверторе для работы. Не запускайте их на дешевых хитроумных генераторах!
6) Не загружайте стиральную машину на полную мощность. Полная нагрузка требует более высоких пусковых токов.
Некоторое энергопотребление, которое мы недавно проверили:
A) Simpson Ezi Wash 6,5 кг потребляет 106 Втч при одной полной нагрузке. Он имеет рейтинг воды AAAAA.
B) Fischer & Paykel Smart Drive Excellence 7,5 кг.Эта машина для наших сотрудников использовала 140 Втч для большой нагрузки рабочей одежды одного из наших установщиков. Он использовал 80 Втч для меньшей нагрузки. Он использует 240 литров воды при самом низком уровне воды.
C) LG 5кг. Модель Fuzzy Logic WF-T502TH: эта машина потребляла только 36 Втч при малой нагрузке и 54 Втч при большой нагрузке. Было замечено потребление 17-22 Вт при заливке; импульсы 160Вт при перемешивании; 35-60Вт на откачку; 23-54 Вт при подъеме и 440 Вт в режиме отжима. Мой Energy Monitor 3000 показал пиковую / импульсную мощность 1443 Вт.
Некоторые измерения на более старых моделях включают:
E) Hoover Gemini 4 кг: используется 110 Втч / нагрузка и работает от инвертора мощностью 500 Вт
F) Hitachi 5 кг — модель 10-летней давности — используется только 50 Втч на загрузку и 150 литров воды
G) Asko 6 лет фронтальный погрузчик использовал 90 Втч за «короткий» цикл. Максимальная мощность 600Вт.
H) Большой 7-килограммовый клапан Electrolux Ecovalve использовал 114 Втч в цикле холодной стирки и 360 Втч при температуре, установленной на 60 градусов.Максимальная мощность всего 400Вт.
Суммируя результаты всех загрузок на всех стиральных машинах, общее среднее значение составило 85 Втч / загрузка.
Если вы хотите измерить энергопотребление вашей машины, купите один из наших мониторов энергии!
Запуск LG 8013f на инверторе
Мы также купили LG 8013f по вашей рекомендации, когда у нас был кризис с водой. Старый ковшовый погрузчик с интеллектуальным приводом использовал 140 литров на одну стирку. С оставшимися катушками мы проходили около 10 загрузок в неделю.В сухом климате много воды. Поэтому мы решили купить фронтальный погрузчик, чтобы сэкономить воду. Нам повезло: у нас избыток электроэнергии, поэтому, когда мы ходили по магазинам, эффективность использования воды была на первом месте в нашем списке. Хотя LG потребляет больше энергии, чем старый верхний погрузчик, это не так уж и плохо.
Некоторые фронтальные погрузчики имеют высокий пусковой импульс. Это подтвердилось, когда мы попытались использовать старый фронтальный погрузчик моей тещи. Он отказался начинать стирку при подключении к инвертору на 1200 Вт, но отлично работает на Selectronic SE32 (2400 Вт непрерывно).Я предполагаю, что это связано с мощностью, необходимой для начала вращения барабана влажной стирки.
LG будет работать на инверторе Selectronic SE22 (12 вольт). Это устройство имеет максимальную непрерывную мощность 1200 Вт. У меня нет инвертора меньшего размера, чтобы попробовать его, поэтому я не могу точно сказать, насколько маленьким вы могли бы пойти. Я измерил большинство разумных циклов на LG и могу посоветовать, что программа quick 30 использует 36 ватт-часов, максимальную мощность 685 ВА, максимальный ток 2,9 ампера (переменный ток).
Длительный цикл, установленный на холоде, потребляет 135 ватт-часов, максимальная мощность 812 ВА и ток 3 ампера.Нагрев воды до 30 градусов имеет большое значение — 259 ватт-часов, максимальная мощность 2170 ВА и 9 (!) Ампер.
Эти измерения были выполнены с помощью измерителя мощности Energy Monitor 3000. Он (счетчик) у меня только какое-то время, и я предполагаю, что заводские калибровки точны. Интересно, что у стиральной машины коэффициент мощности постоянно меняется от единицы в одних точках цикла до ужасных 0,13 в других. Одна из приятных особенностей моего измерителя — это индикация того, является ли нагрузка индуктивной или емкостной.
Одной из основных проблем при использовании фронтальных погрузчиков с солнечными энергосистемами является их склонность к внутреннему нагреву воды. Я не знаю, как отключить внутренний нагреватель, и мне еще не удалось заставить эту штуку использовать горячую воду прямо из-под крана. Замена труб с горячей и холодной водой означает, что в цикле полоскания также используется горячая вода. Имея солнечную горячую воду, у нас есть избыток подходящей горячей воды, но я хотел бы найти способ подавать часть этой воды в машину и не тратить энергию на ее нагрев.
Работа стиральной машины Bosch на генераторе
Сага о стиральных машинах Bosch продолжается — мы провели испытания генератора в фирме, специализирующейся на электрооборудовании, в Тувумбе. Их комментарий был примерно таким: «Не тратя еще несколько тысяч долларов, это лучшее, что вы можете получить от генераторной установки. Это одна из лучших синусоид, которые мы видели от такого генератора». Они не могли понять, почему это может вызвать проблемы для стиральной машины, и сказали, что синусоидальная волна определенно не была «обрезана» (на одном этапе технический специалист Bosch сказал, что это, вероятно, проблема, но другой техник, с которым мы был почти уверен, что это был пример продолжающейся проблемы со стиральными машинами Bosch).
Генераторная установка — это Dunlite 2500L, и мы купили ее (7 лет назад), потому что, как говорили, у нее хорошая синусоида, которая не вызовет проблем с электронным оборудованием. Помимо полного отсутствия проблем с любым другим оборудованием, кроме машины Bosch, он был невероятно надежным — долгое время он был нашим единственным источником энергии и использовался по несколько часов каждую ночь.
После того, как результаты тестирования генераторной установки были переданы в Bosch, они посоветовали нам обратиться к продавцу (Харви Норман) за возмещением.Харви Норман связался с Bosch и после обсуждения с ними проблемы согласился на полный возврат средств.
Технический специалист Bosch сказал нам, что это обычная проблема для стиральных машин Bosch — «сложная электроника в стиральных машинах несовместима с генераторами или солнечными энергосистемами, без затрат нескольких тысяч долларов на получение очень хорошей производительности. источник энергии »был бы справедливым резюме многих дискуссий с ним. Он также спросил одного из их продавцов, будет ли выпущена модель без этих проблем, и ему сказали, что этого не произойдет в обозримом будущем.
На веб-сайте Bosch или в их гарантийном документе нет ничего, что сообщало бы об этой проблеме.
Я думаю, что урок из этого состоит в том, что любой, кто намеревается купить 4-звездочную стиральную машину с водо- или энергетическим рейтингом любой марки для использования на генераторе или солнечной энергии, должен связаться с производителем, чтобы получить четкое заявление о ее способности работать в предполагаемых условиях источник питания.
Я хотел бы отметить, что компания Bosch всегда была полезна и открыта во всех этих вопросах — и что стиральная машина была фантастически безвредной для окружающей среды вещью — 4 звезды за воду и электроэнергию и хорошо стирка.
Таблица значений силы тока для прибора | Lilac Resort
Электрические выключатели для жилых автофургонов и сила тока
Кредит частично на https://axleaddict.com/rvs/Appliances-and-your-RV-calculating-Loads
Как рассчитать текущую нагрузку вашего дома на колесах
Автор: Дон Боббитт
Электрические цепи и выключатели переменного напряжения
Все жилые дома на колесах, независимо от типа и размера, имеют кабельные системы для подключения к внешним источникам питания переменного тока.Эти соединения и системы внутри автофургона поддерживают не только встроенное электрическое оборудование, но и множество других приборов, которые владелец может захотеть использовать во время путешествий и кемпинга. Ваш жилой домик подключен так, что вся мощность 110 В переменного тока (110 В переменного тока), используемая внутри дома на колесах, проходит через панель главного выключателя. Эти выключатели рассчитаны на разные пределы тока для защиты оборудования внутри RV и, таким образом, предотвращения перегрузки электрических цепей и проводки RV. Если один или несколько из ваших автоматических выключателей переменного напряжения «сработают», это означает, что ток превышает тот, для которого ваша схема была разработана.
При возникновении условий перегрузки
Когда во время кемпинга срабатывает автоматический выключатель в доме на колесах от перегрузки, это всегда кажется сюрпризом. Некоторые из автоматических выключателей RV предназначены для определенных частей электрического оборудования внутри RV, такого как кондиционер, холодильник, телевизоры и другие сильноточные устройства. Другие выключатели представляют собой общие цепи, которые обеспечивают питание блоков розеток на 110 В переменного тока, размещенных в доме на колесах для удобства членов семьи кемпинга.Таким образом, когда выключатель действительно срабатывает, владелец должен учитывать, что могло вызвать срабатывание выключателя. Если выключатель кондиционера сработает, вы знаете, что делать, чтобы определить проблему. Обычно вы сначала проверяете, является ли это вашим внешним источником питания. Но когда у вас срабатывает один из обычных автоматических выключателей, вам нужно взглянуть на проблему немного по-другому.
Бытовые и личные устройства 110 В переменного тока, потребляющие ток
Кемпинговые семьи
RV, как правило, имеют довольно много электрических устройств, которые работают непосредственно от 110 В переменного тока или часто работают от батарей, требующих использования зарядных устройств, работающих от 110 В переменного тока.Обычные персональные устройства, которые туристы подключают к розеткам своего автофургона, включают зарядные устройства для сотовых телефонов, персональные компьютеры, фонарики, телевизоры, спутниковые приемники и портативные стереосистемы. Все они потребляют некоторый уровень тока, даже когда устройство не заряжается или не работает. В большинстве жилых автофургонов также используется бытовая техника, потребляющая более высокий ток, в том числе кофейники, миксеры, электрические сковороды, электрические мультиварки, тостеры, портативные льдогенераторы и другие бытовые приборы с более сильным током, которые увеличивают нагрузку на ваши молоты.Все эти устройства потребляют определенное количество тока во время работы, и они, как и большинство обычных устройств, обычно имеют этикетку, на которой указана максимальная мощность, которую устройство будет использовать при работе. Но многие другие устройства будут указывать только максимальный ток, потребляемый устройством, а не мощность. Когда один из ваших выключателей срабатывает, вам нужно выяснить такие вещи, как:
Какое оборудование на 110 В переменного тока вы используете в разное время дня.
Сколько тока потребляет каждое из ваших устройств во время работы.
Как вы можете управлять их использованием, чтобы каждый мог наслаждаться отдыхом в кемпинге, не прерывая доступную для всех электроэнергию.
Таблица значений силы тока для прибора
Вы должны знать, сколько силы тока потребляет каждый прибор, когда он работает, а приведенная ниже таблица является хорошим кратким справочником по наиболее распространенным приборам и сколько ампер они могут потреблять. Обратите внимание, что приведенные ниже амперы являются стандартными. Некоторым приборам может потребоваться больше или меньше, в зависимости от их эффективности и размера.
Энергопотребление стиральной машины
В этой статье мы увидим, как рассчитать ежемесячное энергопотребление вашей стиральной машины и итоговый счет за электроэнергию, который вы получите за ее использование. Также мы проведем сравнение между стиральной машиной с фронтальной загрузкой и стиральной машиной с верхней загрузкой.
Энергопотребление стиральной машины зависит от двух основных компонентов: один — это электродвигатель, который вращает барабан, а второй — нагревательное оборудование, которое подает горячую воду для очистки. Из них отопительное оборудование потребляет значительную часть энергии (70%), а остальные двигатель, насос, дисплей потребляют значительно меньше энергии (30%).
Для обычной стиральной машины массой 7 кг требуется максимальная мощность 2000 Вт — 2500 Вт при использовании на полной мощности со смесью горячей воды для стирки одежды. Но если вы не нагреваете воду, основное потребление электроэнергии приходится на электродвигатель, который обычно составляет 500 Вт.
Следовательно, если вы нагреете воду в стиральной машине для стирки одежды, то потребление энергии за один час работы составит 2 кВтч или 2 единицы электроэнергии.
Но если не нагревать воду, то потребление электроэнергии за один час работы составит всего 0,5 кВтч или единицу электроэнергии.
Номинальная мощность стиральной машины:
Прежде чем мы начнем с расчета энергопотребления вашей стиральной машины, сначала нам нужно узнать общую номинальную мощность всей вашей стиральной машины и электродвигателя, и то, и другое можно найти в серебре. этикетка, скорее всего, на задней стороне стиральной машины.
Если вы не можете найти его, посетите веб-сайт производителя стиральной машины, там вы найдете технические характеристики своей стиральной машины или перейдите на сайт Amazon, найдите свою стиральную машину или аналогичную вам и проверьте ее номинальную мощность в описании продукта.
Хотя, если вы в настоящее время хотите обновить свою старую машину, я думаю, что в этом списке перечислены самые энергоэффективные стиральные машины в Индии на сегодняшний день. Тем не менее, я все равно призываю вас научиться рассчитывать общее количество единиц, потребляемых вашей стиральной машиной, в зависимости от ее номинальной мощности, чтобы иметь возможность рассчитать эксплуатационные расходы этого важного устройства в долгосрочной перспективе. Мощность 2200 Вт
Как рассчитать энергопотребление стиральной машины:
Теперь, когда вы знаете номинальную мощность стиральной машины, давайте посмотрим, как рассчитать ее энергопотребление.
Энергопотребление стиральной машины определяется двумя основными устройствами: первое — это нагревательное оборудование, которое обеспечивает подачу горячей воды в машину, а второе — электродвигатель, который вращает барабан, который очищает одежду, другие вспомогательные электрические компоненты, такие как насосы, автоматические клапаны и цифровые устройства. панели управления потребляют лишь небольшую часть энергии.
В среднем стиральная машина массой 7 кг имеет номинальную мощность 2000 Вт , включая мощность для работы стиральной машины с полной нагрузкой и использования смеси горячей воды для стирки одежды. (использовать горячую воду)
Стиральная машина 7 кг при работе с холодной водой (обычная) имеет номинальную мощность 500 Вт , включая мощность для работы всего в машине, кроме нагревательного оборудования. (используйте обычную холодную воду)
Прежде чем мы начнем с расчетов, вот простое уравнение для расчета энергопотребления любого устройства.
Потребляемая мощность (кВтч) = Номинальная мощность (кВт) x Время работы (часы)
Вариант 1: Стиральная машина массой 7 кг, которая обеспечивает горячей воды для очистки , имеет номинальную мощность 2000 Вт ( 2 кВт), и если он используется в течение 1 часа, он будет потреблять 2 кВт X 1 час = 2 кВт-ч (2 единицы) электроэнергии.
Случай 2: Стиральная машина 7 кг, используемая с обычной водой (без нагрева) имеет номинальную мощность 500 Вт (0,5 кВт), и если она используется в течение 1 часа, она потребляет 0,5 кВт X 1 час = 0,5 кВтч (0,5 Ед.) электроэнергии.
Из приведенного выше расчета видно, что , если мы используем стиральную машину для нагрева воды перед стиркой, тогда она потребляет 2 единицы электроэнергии в час, тогда как та же стиральная машина работает только с обычной холодной водой (без нагрева). потребляет 0.5 единиц электроэнергии в час.
Если вы не понимаете, что такое ватт, киловатт, киловатт-час, прочтите эту статью.
У General Electric есть отличная статья о том, почему следует использовать холодную воду для стиральной машины. проверьте здесь
Счет за электроэнергию за пользование стиральной машиной:
Чтобы рассчитать сумму счета за электроэнергию, которую вы получите за
Используя свою стиральную машину, вы можете использовать это простое уравнение:
Сумма счета за электроэнергию (Rs, $) = Потребляемая мощность (KWH) (единицы) x тариф на электроэнергию (Rs, $ / единица)
Итак, если ваша стиральная машина использует 2 единицы электроэнергии в час, и ваш тариф на электроэнергию составляет 10 рупий за единицу, тогда
Сумма счета за электроэнергию (Rs) = 2 X 10 = 20 рупий.
Вы можете использовать приведенный ниже калькулятор для расчета энергопотребления вашей стиральной машины.
Влияние нагрева воды на стиральную машину Потребление электроэнергии:
Каждый производитель перечисляет энергопотребление своей стиральной машины с разной тканью, скоростью, температурой воды, нагрузкой на машину, вы можете проверить это на веб-сайте производителя. Ниже вы можете увидеть технические характеристики моей стиральной машины BOSCH. Предоставлено BOSCH: Энергопотребление моей стиральной машины BOSCH
с фронтальной загрузкой 7 кг. Из этих данных очевидно, что использование вашей стиральной машины с горячей водой значительно увеличивает потребление энергии.Следовательно, лучше всего избегать использования функции нагрева для максимального нагрева воды, эта стена наверняка сэкономит вам много денег.
Если вы одержимы точными цифрами и хотите точно знать, сколько энергии потребляет ваша стиральная машина, то для этого тоже есть способ, однако это будет стоить вам денег.
Расчет энергопотребления стиральной машины с помощью Kill A Watt Meter :
Kill A Watt Meter — это простое устройство, используемое для расчета энергопотребления любого устройства.
Вы можете купить его на Amazon по этой ссылке. Монитор потребления электроэнергии Kill A Watt
Для использования счетчика Kill A ватт сначала необходимо подключить вилку стиральной машины к счетчику Kill A Watt, а затем подключить счетчик Kill A ваттную розетку.
Затем начните пользоваться стиральной машиной, и вы сможете в реальном времени увидеть, сколько кВтч (единиц) электроэнергии потребляет ваша стиральная машина.
Рекомендуется снимать показания в течение 3-7 дней, чтобы получить точное значение энергопотребления.
Посмотрите этот обучающий видеоролик с сайта altE, чтобы понять, как использовать счетчик киловатт для отслеживания энергопотребления вашего прибора. Любезность — канал AltE на YouTube
Советы по снижению энергопотребления стиральной машины:
После расчета мощности стиральной машины Если вы обнаружили, что оно очень высокое, следуйте советам, чтобы снизить энергопотребление стиральной машины и сэкономить на счетах за электроэнергию.
Как можно чаще стирайте одежду в прохладной воде .
Пятна для предварительного замачивания.
Дождитесь полной загрузки (стирка три раза в неделю).
Запустите машину по кратчайшему циклу (режим Eco или быстрый режим) .
Отключите питание на стене (без режима ожидания).
Вы можете ознакомиться с этой статьей, чтобы узнать больше — Советы по снижению энергопотребления стиральной машины.
Стиральная машина с верхней загрузкой и стиральной машиной с фронтальной загрузкой:
При покупке стиральной машины каждый из нас сталкивается с дилеммой: покупать ли стиральную машину с верхней или фронтальной загрузкой. Что касается энергопотребления, то стиральная машина с фронтальной загрузкой потребляет гораздо меньше электроэнергии и воды для стирки того же количества одежды, чем стиральная машина с верхней загрузкой, но первоначальная стоимость машины с фронтальной загрузкой довольно высока по сравнению с верхней загрузкой.
Вот небольшое сравнение между стиральной машиной с верхней и фронтальной загрузкой
Характеристики стиральной машины с верхней загрузкой:
дешевле
меньше функций
более высокое обслуживание
жестче для одежды
фронтальная загрузка особенности стиральной машины:
дороже
более роскошные функции
более энерго- и водосберегающие
более бережно относятся к одежде
лучше очищает
меньше вибраций и шума.
Ознакомьтесь с этой статьей, чтобы узнать более подробно о различиях между стиральной машиной с верхней и фронтальной загрузкой и о том, когда использовать какую из них.
Заключение по потребляемой мощности стиральной машины:
В стиральной машине основное потребление электроэнергии происходит от нагревательного устройства, которое нагревает воду (70%), а остальное — от электродвигателя, насосов, регулирующих клапанов, цифрового дисплея (30%).
Укладка плитки в ванной комнате только кажется несложной работой. На самом деле нужно учитывать множество нюансов, правильную технологию укладки, и только тогда, заходя в ванную, вы будете каждый день радоваться результату. Плитку выбрали, инструменты и принадлежности подготовили, приступаем к укладке.
Этап 1. Демонтаж
И первое, с чего нужно начать, это демонтаж старой облицовки, вплоть до основания стены и пола. В случае, если у вас новая квартира, этапа демонтажа у вас не будет, достаточно проверить качество стяжки и можно приступать к грунтовке и выравниванию поверхности. Но пока вернемся к демонтажным работам. Освободите помещение от имеющейся мебели, все остальное накройте защитным материалом от пыли.
Старую плитку убирайте тщательно, вместе с клеем. Для этого используйте перфоратор или ударную дрель. Основание должно быть очищено полностью.
После удаления старого покрытия, с помощью уровня проверьте ровность рабочей поверхности. При обнаружении неровностей, выравниваем болгаркой с диском и шпателем.
На этапе выравнивания проявите максимум щепетильности, ведь пренебрежение этим процессом скажется на результате ремонта. Выравнивать стены можно используя штукатурку, но учитывайте, что она долго сохнет. Существует еще один способ создать идеально ровную поверхность быстро и качественно — приклеить на клей для керамики влагостойкие гипсокартонные плиты, для большей прочности их можно укрепить дюбелями и саморезами. Пол выравнивают цементной смесью.
Этап 2. Грунтовка
После того, как поверхность полностью высохла, дважды наносим грунтовку с просушкой. Для этого приготовьте валик, маховую кисть, лоток и грунтовку. Разведите концентрат в соответствии с инструкцией. Наносить грунтовку следует сверху вниз тонким слоем. Как только первый слой высох, проведите по нему рукой: если поверхность пачкает, значит нужно нанести еще слой грунтовки.
Далее на стыке пол-стена укладывайте гидроизоляционную ленту на самоклеящейся основе и обрабатывайте обмазочным гидроизоляционным материалом, захватывая стены на высоту 30-50 см, даем просохнуть сутки. Таким образом обмазываем поверхность в три слоя с просушкой.
Этап 3. Укладка
Перед тем, как начать работу с плиткой, нужно определиться, какой вид укладки будете использовать. Возможно, это будет диагональная кладка, «шов в шов» или «в перевязку». Разметку начинайте с самого дальнего угла, одна линия параллельно стене, а вторая — перпендикулярно первой. В получившемся прямом углу будет крепиться первая плитка. Если вы будете использовать кладку по диагонали, то из дальнего угла проведите линию под углом 45 градусов и начинайте крепить сначала целые плитки, а потом заполняйте остальное пространство.
Далее делаем разметку там, где планируется узор или другая плитка. Также прочертите линию у пола на высоте одной плитки и закрепите на этой линии рейку или планку. Это нужно для того, чтобы выложить второй ряд, так как самый нижний выкладывается в последнюю очередь.
Начинаем со стены, с самого дальнего от двери угла. Наносите и распределяйте клей с помощью зубчатого шпателя на плитку или на стену. После того, как выложили первый ряд, уровнем проверьте его ровность.
Между плитками ставьте плиточные крестики, чтобы швы были одинаково ровные. Крестики можете ставить по 8 на каждую плитку или только на уголки. Прижмите плитку к поверхности, но не прилагайте больших усилий, иначе она может треснуть. Простукивайте киянкой, чтобы не упустить пустоты под плиткой. В углах иногда требуется дополнительная работа с плиткой: так как целая плитка не подойдет, ее нужно обрезать с помощью плиткореза. Неровный край можно отшлифовать или закрыть уголком для плитки. Уголок частично крепится под плитку, поэтому, прежде чем выкладывать весь ряд, приложите сразу уголок, иначе потом прикрепить его будет невозможно.
В местах, где проходят трубы или стоят розетки, плитку нужно обрезать коронками. Для розеток используют коронку Ф68, для труб и фитингов — Ф45. При обрезке коронками главное — не допустите перегрева оборудования: либо держитесь малых оборотов, либо используйте водяное охлаждение. Немного подкачивайте коронку вокруг оси, чтобы вода попадала в отверстие и коронку легко было вытаскивать. Обрезанную плитку приклеиваем к стене. Не забывайте чаще проверять ровность укладки. Далее убираем установленную планку и проклеиваем нижний ряд. Лучше всего это делать на следующий день.
После того, как вы прикрепили последнюю плитку, нужно подождать час, пока клей полностью высохнет, и можно начинать аккуратно убирать крестики. Далее удаляем лишний клей, так как нанося затирку на неочищенные швы, теряется эстетический вид, и со временем затирка может растрескаться. Удалять клей нужно чем раньше, тем лучше. Если клей уже застыл, то его очень тяжело убрать. В таких случаях можно попробовать использовать специальный нож для затирочных швов.
Этап 4. Затирка швов
После того, как плитка полностью готова к затирке швов, начинаем готовить смесь по инструкции, но только небольшими порциями, так как она может успеть застыть. Если размер межплиточных швов больше 6 мм, то можете применять затирку на эпоксидной основе. В остальных случаях воспользуйтесь затиркой на цементной основе, но при этом позаботьтесь о средствах индивидуальной защиты. Наносить можно с помощью затирочного мешка или резинового шпателя. Движения лучше производить по диагонали. Очищать плитку от затирочного материала нужно не сразу, а минут через пять, когда она успеет немного схватиться. Очищать лучше немного влажной ветошью, но не мокрой!
В ванной комнате обязательно нужно использовать герметик, чтобы не было пятен черной плесени и попадания влаги. Наносить раствор можно либо на всю плитку валиком, либо только на швы кистью.
Шов между ванной и стеной можете заделать несколькими способами. Для этого используют:
Специальные бордюры. На герметизированный шов крепится жидкими гвоздями бордюр из пластмассы или керамики.
Силиконовый герметик. Применяется при расстоянии не более 3 см. Преимущества герметика состоят в том, что он быстро застывает, хорошо заполняет шов и имеет крепкое сцепление.
Затирка швов используется только при расстоянии шва не более 5 мм, имеет хорошую влагостойкость и эстетический вид.
Бордюрная лента и пластиковый уголок также могут закрыть шов между ванной и стеной, но под воздействием длительной влаги могут отклеиться и потерять приятный внешний вид.
Укладка керамической плитки на пол должна совершаться после полной облицовки стен. Свежеуложенная напольная плитка требует бережного к ней отношения. Сам процесс укладки практически ничем не отличается от облицовки стен. Начинать следует с дальнего угла или если есть рисунок — с центра.
Если вы укладываете плитку поверх теплого пола, прежде чем начать работу, сделайте стяжку на основе цементно-песчаного раствора или используйте гипсоволоконные листы. После того, как стяжка полностью высохнет, можете начинать укладку. Постарайтесь в первый день заполнить максимум площади помещения. Рассчитайте расположение плиток так, чтобы у порога были целые элементы и плитку не пришлось обрезать. Остальные незаполненные участки докладываем на следующий день, и приступаем к затирке швов и очищению поверхности плитки.
Самостоятельная кладка плитки в ванной комнате по инструкции
Облицовочные работы, к которым относится и укладка керамической плитки, требуют высокой степени профессионализма и достаточного опыта. Это объясняется необходимостью точного выполнения целого ряда технологических процессов. Любая укладка плитки керамической должна сопровождаться предварительными работами, в процессе которых подготавливается поверхность основы. Большое значение имеет правильный выбор инструментов. Современная технология укладки кафельной плитки в ванной или кухне требует наличия как минимум гребенки, резинового молотка, резиновой терки для затирания швов, крестиков и пр.
В интеренете есть много инструкций на тему «кладем плитку сами..», наша статья основана на рекомендации фабрики Porcelanosa (Испания).
Кладка плитки в ванной, работы по подготовке основы.
Основа, на которую предполагается укладка кафельной плитки, должна быть подготовлена самым тщательным образом. От этого зависит качество дальнейшей облицовки. Работы по подготовке поверхности основы часто включают в стоимость. Прежде всего, удаляют пыль, грязь и другие вещества, способные ухудшить плотность прилегания. Рекомендуется предварительно уложить слой гидроизоляционных материалов и только затем приступать к выравниванию основы. Необходимо помнить, что укладка керамической плитки на пол или другую поверхность с разницей в толщине укладочных слоев может вызвать появление трещин.
Различные варианты укладки плитки требуют достаточного количества света для своевременного обнаружения дефектов и трещин. Желательно, чтобы освещение, где производится кладка керамики, было более интенсивным, чем планируется использовать в дальнейшем. Обычно перед укладкой керамики применяют различные виды ярких прожекторов.
Подготовка и использование слоя преднозначеного для укладки.
От выбора материалов для укладочного слоя (адгезива) во многом зависит успешная укладка плитки цена за выполненную работу и срок эксплуатации полученного покрытия. При этом учитывается тип поверхности основы: кирпич, дерево, гипс, металл или др. Кроме того, принимаются во внимание и характеристики выбранной керамики: тип основания, размер, назначение и пр.
В большинстве случаев рекомендуется технология укладки керамической плитки, предусматривающая использование тонкого слоя эластичного адгезива. Для работы с изделиями больших размеров (31,6 на 31,6) лучше наносить адгезив на обратную сторону изделия и на поверхность основы. Поскольку все виды керамической плитки, в особенности ректификат, обладают определенной хрупкостью, необходимо избегать резких движений, которые могут привести к сколам углов, появлению царапин, трещин.
Каждая схема укладки плитки предусматривает определенную ширину швов. Минимальное рекомендованное значение составляет 1,5 мм. Однако в некоторых случаях возможно использование и крестиков толщиной в 1 мм. Использование рустиковых коллекций требует наличия шва толщиной более 3 мм. При укладке прямоугольной плитки со смещением она ложится на ¾ размера.
Особенности выполнения укладки керамической плитки.
Используя различные способы укладки плитки, необходимо помнить, что возможно появление разницы в уровне после окончания работ на одном участке и возобновления их на другом. Для предотвращения перемещений, вызванных такими различиями, нужно учитывать оседание вновь укладываемой керамики.
Обязательно должны быть предусмотрены швы по всему периметру помещения, где выполняется укладка плитки своими руками. Они предназначены для поглощения возникающих перемещений. Такие швы делают пустыми или заполненными любыми хорошо сжимаемыми материалами. Ширина их должна быть не менее 8 мм. В дальнейшем они закрываются плинтусами или плиткой.
Следует учитывать и расположение собственных структурных швов на основе. Так, укладка плитки в ванной комнате может предусматривать разделение на участки с трубами, унитазом, ванной и пр. При этом кладка любой плитки без использования разделительных швов возможна на площади не более 50-70 м2 для внутренней облицовки и 25-35 м2 для внешней.
Исправление возможных ошибок необходимо выполнять до затвердевания укладочных материалов. Поэтому после завершения кладки плитки в ванной на определенном участке тщательно проверяют полученную поверхность и с помощью резинового молотка и присосок подправляют выявленные дефекты.
Завершив укладку работаем над затиркой швов.
Работы, которые предусматривает укладка керамической плитки на пол ванной комнаты или облицовка стен, завершаются затиркой швов. Предварительно удаляют остатки укладочных материалов, пыль, грязь. Заполнение швов выполняют после полного завершения укладки любого вида плитки. Для нанесения заполнителя применяют резиновую терку.
После того как выполнена укладка плитки в ванной или другом помещении и произведена затирка швов, удаляют остатки заполнителя. Не стоит откладывать такую очистку, поскольку возможно повреждение поверхности рельефной плитки. Для удаления используют чистую влажную губку. Не рекомендуется применение моющих средств с фтористоводородной кислотой и абразивами.
Если все сделать качественно, и укладка произведена правильно и аккуратно, то ваш дизайн ванной комнаты будет радовать вас долгие годы и не будет необходимости переделывать ремонт в ближайшее время.
Смотрите так же статью о сухой укладке плитки.
как правильно класть кафель своими руками
Многих пугает самостоятельная укладка плитки в ванной. Кажется, что это сложно и требует особых знаний и навыков. На деле все намного проще. Получить хороший результат легко, если соблюдать технологию проведения работ. Разберем ее подробно.
Все о монтаже плитки в санузле
Демонтаж отслужившего декора
Гидроизоляция комнаты
Инструкция по монтажу
Затирка швов
Неважно, облицовка это или покраска, старое покрытие желательно удалить. Осыпающаяся штукатурка или отслаивающаяся плитка не станут надежной основой для нового покрытия. Рано или поздно оно начнет падать. Тогда придется начинать новый ремонт, что нецелесообразно и затратно.
Старый кафель необходимо снять. Если не планируется использовать его где-то еще, можно не очень осторожничать и убрать его при помощи перфоратора или дрели. Чтобы по возможности сохранить пластины их снимают, поддевая стамеской. Помогают молотком.
Окрашенные поверхности зачищают, удаляя при этом плохо удерживающиеся на месте фрагменты шпаклевки. По окончании работ остается только основа, без следов декоративной отделки.
Влажность в санузле всегда повышена. Струи воды нередко попадают на стенки или на пол. Поэтому нужно защищать стройматериалы от разрушения, а соседей снизу от возможного затопления. Для монтажа эффективной гидроизоляции используются различные материалы.
Жидкие. Существует две разновидности препаратов: жидкое стекло либо резина. Проникают в поры основания, полностью их закрывают. Наносятся очень просто, могут накладываться на любые поверхности. Образуют бесшовную пластичную защиту.
Обмазочные. Мастики и пасты на основе битума. В отличие от жидких составов дают более толстую пленку, не могут проникать глубоко в материал. Накладываются с помощью валика либо кисти, хорошо закрывают плоскости самой сложной формы.
Оклеечные. Рулонные покрытия различной толщины. Бывают самоклеящимися. На обратную сторону наносится клей, что значительно упрощает процесс. Остальные перед монтажом требуется разогреть. Поэтому их нежелательно использовать в небольших помещениях.
Уложить гидрозащиту своими руками несложно. Все материалы, за исключением оклеечных, достаточно просты в монтаже. Нужно знать, что изоляцию сплошным слоем укладывают только на пол и нижнюю часть стеновой поверхности, чтобы образовалось своеобразное «корыто». Оно удержит воду в случае аварийной ситуации. Обязательно закрывается так называемая влажная зона, в которую входят участки около ванны, других сантехнических приборов, коммуникаций.
Все остальное может не иметь защиты. Будет достаточным загрунтовать стены и потолок гидрофобным праймером. Перед укладкой изоляции готовят основание. Штукатурку лучше всего простукать, чтобы определить разрушающиеся участки. Их нужно зачистить. Трещины аккуратно расшивают, так их можно будет заделать максимально качественно.
На следующем этапе все дефекты заделываются шпаклевочной или штукатурной смесью. Кладка облицовки в ванной проводится только на ровную плоскость. Заваленные или кривые поверхности придется выровнять. Делается это шпаклевкой при небольших неровностях или штукатуркой, если степень кривизны велика. Это справедливо для потолка и настенных плоскостей, пол выравнивается стяжкой после изоляционных работ. После того, как уложенная смесь высохнет, приступают к следующему этапу.
Вне зависимости от того какая гидроизоляция выбрана важно придерживаться правильного порядка ее нанесения.
Правила нанесения гидроизоляции
Берем подходящий праймер и грунтуем поверхность.
Укладываем гидроизоляцию в соответствии с рекомендациями ее производителей. Это может быть распыление, обмазка или оклеивание.
Затем нужно дождаться пока защитный слой высохнет.
После этого можно приступать к монтажу стяжки. Кладка кафеля возможна только после ее полного отвердения.
Особое внимание гидроизоляции уделяют, если поверхности ровнялись гипсокартоном. Это нежелательно для ванной, но возможно. ГКЛ в этом случае выбирается только влагостойкий. Он отличается от обычного зеленым цветом. Но этого будет недостаточно. Обязательна дополнительная эффективная влагозащита. Оптимально использование жидких или обмазочных препаратов.
Начинают со стен или с пола. Особой разницы нет. В первом случае придется укладывать первый ряд с отступом, чтобы впоследствии можно было положить напольную отделку. Основу грунтуют подходящим составом и сушат. Проводится предварительная разметка. Класть элементы можно по-разному.
Выбираем вариант укладки
Прямая. Кафель размещают параллельно стенам. Самый простой способ, лучше всего подходящий для новичков.
Вразбежку. Элементы в последующих рядках смещаются наполовину. Напоминает кирпичную кладку. Подрезки больше, чем в предыдущем варианте.
Диагональная. Пластины укладывают под углом 45° относительно линий стыков напольного и стенового основания. Трудоемкий метод, требует максимального количества подрезки.
Модулями. Используются детали разных размеров. Из них собираются повторяющиеся модули. Очень эффектно, но сложно в реализации.
Делаем разметку
Выбрав подходящую раскладку, приступают к предварительной разметке. Для ее выполнения нужно подсчитать количество элементов в ряду. Для этого ширину основания делят на ширину пластины, аналогично поступают с высотой. Крайне редко в результате получаются целые величины. Это означает, что один из рядков будет состоять из подрезанных элементов. Его размещают в самом незаметном месте.
Подготовка клеящего состава проста и не вызывает сложностей. Препарат выбирается в зависимости от типа основания. Чаще всего это какая-то цементно-песчаная смесь. Продаются они в сухом виде. Перед тем как клеить, порошок разводится водой в рекомендованных производителем пропорциях. Не стоит замешивать сразу всю упаковку, особенно если она большая. Через некоторое время клей отвердеет, неиспользованный раствор пропадет.
Если начинать монтаж со стены, нужно закрепить основу для первого ряда. Это ровная рейка, которую надежно фиксируют к основанию. Ее поднимают на уровень укладки первого уровня и выравнивают строго по горизонтали. На эту рейку будет укладываться пластины. Это необходимо для предотвращения их сползания. После отвердения раствора основу убирают.
Укладываем на стены
Разбираем, как класть плитку в ванной на стены. Все работы должны начинаться с установки специального декоративного оборудования. В нашем случае для примера возьмем зеркало. Поверхности редко бывают строго вертикальными, поэтому обязательно воспользуйтесь отвесом и уровнем. Затем определите место, где будет располагаться зеркало и перенесите его размеры на основание с зазором 1-2 мм. Сделайте это особенно аккуратно, если вы будете наклеивать пластины на быстросохнущий клей. Незначительные ошибки (надрезы кафеля) вполне допустимы, поскольку под умывальником они вряд ли будут заметны.
Однако, если вы предпочитаете все делать по науке, положите все детали, за исключением тех, что придется отрезать, а потом, определив центр декоративного объекта, на обратную сторону детали нанесите линию отреза. С первого ряда (нижнего) используйте крестовины, сначала ставя их перпендикулярно стене. Промазав зону следующего уровня клеем, поверните крестовины к основанию и приклейте кафель. Час спустя при помощи шила аккуратно вытащите крестовины. Не затягивайте с этой работой, иначе клей окончательно закрепит их положение.
Очертите положение зеркала и начинайте укладку с первого нижнего слоя. В этом вам поможет прибитая планка, горизонтальность которой проверена с помощью уровня.
Приклейте один из двух вертикальных рядочков, расположенных вдоль зеркала. Не имеет значения, с какой стороны вы начнете работу, но обязательно проверьте вертикальность при помощи уровня. Для поддержки пластин можно использовать маленькие гвозди.
Очертите контуры розетки жирным карандашом. Приложите облицовку к розетке сбоку и сверху (чтобы знать ширину и высоту) и нанесите на изнаночную сторону линию отреза.
После того как вы отрежете этот кусочек, аккуратно приложите фрагмент к розетке, не приклеивая его. Никогда не приклеивайте кафель, не проверив точность линии отреза.
Нанесите на обратную сторону детали место выхода электрического провода для светильника. Это будет довольно просто сделать, если вы воспользуетесь параметрами выхода провода по отношению к ширине и высоте облицовки. Просверлите это место дрелью без перфоратора.
Перед тем как приклеивать зеркало на специальную мастику, убедитесь, что основание, на которую вы его будете крепить, и приклеенный декор высохли.
Промажьте угол 0,5 м2 клеем при помощи шпателя или специальной щетки. Крестовины в данный момент должны быть расположены перпендикулярно стене, чтобы не мешать распределению состава.
После того как вы нанесете клей, поставьте все крестовины в нормальное положение и устанавливайте следующий ряд. Чтобы увеличить прочность сцепления, постучите по кафелю деревянной или резиновой киянкой либо кулаком.
Элементы фриза устанавливаются так же, как и пластины, при помощи пластиковых крестовин. Не забудьте вынуть их через час.
В углу декор, как правило, приходится отрезать. Оставшуюся часть можно использовать на соседней стене.
По мере облицовки необходимо с помощью уровня контролировать вертикальность рядов. Проверив горизонтальность первого ряда декора, вы получите перпендикулярную укладку.
Укладываем на пол
Техника облицовки пола схожа с облицовкой стен — здесь также нужно найти точку отсчета, которая должна совпадать с одним из вертикальных рядов.
Приложите линейку к одной из стен. К ней приложите уголок, вдоль которого вытяните рулетку так, чтобы получить перпендикулярную линию, доходящую до противоположной стены.
Отрежьте аккуратные куски декора для укладки в углах и вдоль стен и приклейте их так, чтобы ряды пластин на стене и на полу были строго симметричны.
Начинайте работу с самого дальнего от двери угла комнаты. Отрезанный кафель по мере возможности располагайте вдоль стен.
Все детали должны быть уложены на одном уровне. Осадить их можно легкими ударами молотка. Старайтесь не ходить по только что выложенной поверхности. Если у вас нет выхода, положите на пол широкую тяжелую доску и наступайте на нее.
У вас есть выбор: отрезать низ дверного косяка или вырезать его форму на декоре. Нанесите необходимые размеры на фрагмент. Если необходимо отрезать небольшой кусочек, рекомендуем использовать кафелерезку.
Плоскогубцами надломайте надрезанный кусок, затем обработайте край при помощи шкурки или бруска.
Начинайте наносить герметик с самого дальнего от двери угла. По возможности постарайтесь не наносить на основу много герметика. До полного высыхания лучше не ходить по облицованному полу.
Межплиточные швы заполняют затиркой. Она защитит их от проникновения влаги, придаст привлекательный вид поверхности. Выпускают смеси различного цвета. Выбирают контрастные варианты или, наоборот, в тон. Затирка продается в виде мастики или порошка. В последнем случае перед работой ее разводят водой.
Паста наносится гибким шпателем на межплиточные швы, аккуратно в них втирается. Излишки сразу же удаляются с облицовки. Некоторые составы после высыхания убрать будет невозможно. Затирается напольный и настенный кафель. После отвердения затирочного состава облицовочные пластины еще раз протираются, это завершающий этап.
Мастера с небольшим опытом могут полагать, что кладка плитки в ванной — несложное занятие. Это не так. У каждого дела много секретов и тонкостей, узнать о них можно только на практике. Поэтому перед тем, как браться за работу, стоит потренироваться или пригласить опытного наставника. Если окажется, что получается недостаточно хорошо, пригласите профессионалов.
Материал подготовила:
Инна Ясиновская
Укладка плитки в ванной своими руками – СтройМастерская
Как правильно класть плитку, с чего начать ремонт в ванной, когда устанавливать ванну до или после укладки кафеля, что делать раньше пол или стены. Методы и технология укладки кафельной плитки …
Один из самых распространенных отделочных материалов для отделки туалетов и ванных комнат является кафельная плитка.
При ремонте этих помещений домовладельцы часто берут на себя работу по укладке кафельной плитки.Имея изначально ровные стены, укладывать керамическую плитку значительно легче чем на неровные.
При ремонте ванной или туалета часто обнаруживаются неровности стен требующих дополнительной подготовки. Укладка кафельной плитки при неровных стенах требует больше финансовых и временных затрат.
Конечно кафельную плитку можно уложить на любую стену, вопрос лишь в том, что вы хотите получить в конечном результате.
На что обратить внимание перед началом работ
Первым делом нужно тщательно исследовать стены помещения и проверить их при помощи уровня на предмет уклона, неправильных углов (угол который должен быть 900 , более раскрыт или наоборот идет на сужение).
Произведя необходимые замеры, можно четко представлять геометрию стен и понять необходимо ли предварительное выравнивание всех стен или отдельных фрагментов.
Если стена имеет уклон или угол смотрит во внутрь, укладывая плитку на неровные стены, могут возникнуть следующие проблемы: большие или неравномерные зазоры при установке ванной, проблемы с монтажом душевого уголка (если стены не строго вертикальные), проблема с установкой раковины в углу (зазоры) и т.д
Как кладут плитку
Вариант первый (Не правильный)
Понимая что стены не ровные и ровнять их нет ни какого желания, кафельная плитка кладется без предварительного выравнивания стены, под зубчатый шпатель.
При таком способе укладки, можно не удивляться что в углах кафель расходится клином, а плитка местами выступает и лежит в плоскости стены под разными углами.
Вариант второй (Крайне не желательный)
При этом способе стены не выравниваются, так как выравнивание производится за счет клеевого слоя при укладке кафельной плитки.
Прочность соединения клеевого слоя при таком способе укладки значительно ниже, единственный плюс при этом, экономия времени требующаяся для оштукатуривания и высыхания стен.
Минус: расход клея при таком способе сильно увеличивается.
Отделочники пользуются таким способом укладки, в случае когда стена в некоторых местах имеет неровность.
Вариант третий (Правильный)
Перед укладкой кафельной плитки, стены выравниваются под уровень, а для выравнивания стен используется штукатурный раствор.
После такого выравнивания кафельную плитку укладывать одно удовольствие, а клеевой слой имеет одинаковую толщину, наносится зубчатым шпателем, при этом расход клея минимальный.
Это самый предпочтительный вариант.
Подготовка стен перед укладкой кафельной плитки
Перед укладкой кафельной плитки стену необходимо очистить от мусора, краски и пыли.
Проводить укладку плитки на гладкое основание (краска) не правильно, краску желательно удалять со стены полностью.
Пусть не пугает сложность работ по снятию краски со стен, от правильно подготовленного основания зависит то, как будет держаться кафельная плитка в дальнейшем.
Грунтовка и гидроизоляция стен
После того как стены очищены, их необходимо обработать грунтом.
В местах длительного контакта стен с водой (в районе душевой кабины, вокруг ванной или у раковины) стены можно обработать специальной гидроизоляционной мастикой на которую в последствии можно клеить кафельную плитку, мастика защищает стену от влаги, не допуская проникновения влаги через швы между плиткой.
На внутренних стенах подлежащих интенсивному воздействию воды, желательно применение гидроизоляции.
Когда устанавливать ванну
Начинать укладку кафельной плитки от пола можно лишь только в том случае, если на пол уже уложена плитка и пол не имеет уклонов.
Многие считают, что более правильно вначале уложить плитку на стены, а затем заниматься полом, после чего вносится и приставляется к стене ванна, но здесь возникает проблема зазора между стеной и ванной, и если гидроизоляцию сделать при помощи герметика не сложно, то вопрос опрятного внешнего вида этого шва в таких случаях пока не решен.
Уложив плитку на пол, и установив ванну на свое постоянное место, стык между стеной и ванной заполняется качественным силиконовым герметиком, после чего уложив по периметру ванной пластиковый уголок укладываем плитку, прижимая уголок к ванной.
Такой вариант выглядит наиболее эстетично, а силиконовый герметик закрыт декоративным уголком, более того плитка, находящая на стенку ванной, дополнительно удерживает ванну, не позволяя ей подниматься.
Смотрим статью — как установить стальную ванну
Как укладывать плитку вокруг душевого поддона
Если планируется установка душевого уголка с поддоном, то кафельную плитку желательно выложить поверх поддона , а шов между поддоном и плиткой впоследствии загерметизировать качественным силиконом.
Чтобы создать качественный шов между душевым поддоном и плиткой, на поддоне вдоль стены можно разместить отрезки толстого перфорированного картона или любого другого плотного и ровного материала, создав тем самым зазор.
Поддон или ванная не должны соприкасаться с самой плиткой, так как пространство между ними заполняется специальным герметиком или специальным монтажным уголком.
Выложив над поддоном первый ряд плитки и продолжив его по всем стенам (заведомо нужно закрепить на стенах временные направляющие), затем даем плиточному клею высохнуть, убираем поддон, и направляющие, далее можно уложить нижний ряд, подрезая плитку по высоте.
При таком варианте верхний край душевого поддона заходит под плитку , что создает дополнительную жесткость и герметичность.
Откуда начинать укладку плитки
Если плитка на пол еще не уложена, или пол не достаточно ровный, нужно на не большом расстоянии от пола и строго по горизонтали прикрутить временные направляющие, от них начнется укладка первого ряда кафельной плитки. Позже, когда клей высохнет и плитка будет держаться сама, направляющие снимают и подрезая плитку по высоте укладывают нижний ряд.
В сложных местах где необходима подрезка плитки, никогда не укладывайте плитку сразу на клей, сначала плитку нужно примерить по месту, и лишь убедившись, что она встает нормально, можно наносить клей. Наносить клей на стену лучше небольшими частями, так чтобы клей не пересыхал.
Укладывая плитку, желательно всегда проверять при помощи уровня, горизонталь и плоскость.
Кафельную плитку лучше всего укладывать от наиболее видимого или дальнего угла, конец ряда возможно придется заканчивать обрезанной плиткой, для сокрытия обрезанных краев плитки в углу, существуют специальные пластиковые закладки, благодаря такой закладке в одном углу можно состыковать две обрезанные плитки.
Стоит не забывать, что состыковка двух резанных плиток в углу может сильно бросаться в глаза, особенно если этот угол является открытым.
Как видно на верхней фотографии, выравнивание плитки осуществляется за счет увеличения клеевого слоя, но такой способ крайне не желателен.
Если вы не пользуетесь пластиковыми уголками для кафеля, то уложив все ряды на одной стене, дальнейшая укладка по другой стене продолжается с целой плитки по направлению от готовой стены, таким образом цельная плитка в углу закрывает собой обрезанный край плитки на другой стене.
Для обеспечения одинаковых и ровных швов между плитками необходимо использовать специальные крестики.
Выравнивание стен за счет клеевого слоя
В ситуации когда стена имеет небольшие дефекты, чтобы не нарушить вертикаль или правильный угол, многие мастера укладывают плитку на более толстый клеевой слой.
В этой ситуации, главное не превышать допустимую толщину клеевого слоя, заявленную заводом производителем клея.
На плитку в пяти местах точечно укладывается клей, после чего плитку необходимо прижать к стене и выровнять по правилу относительно уложенных рядов.
Но все-таки стоит отметить что такой способ крайне не желателен, и не может обеспечить надежного крепления плитки к стене.
Поэтому стены всегда лучше предварительно выровнять штукатуркой.
Как обрезать кафельную плитку
Хорошо и ровно обрезанная кафельная плитка влияет на общий вид отделки, поэтому при обрезке плитки желательно использовать специальные приспособления.
Наиболее удобно резать плитку при помощи плиткореза, плиткорезы бывают электрические и ручные.
Для небольших объемов работ достаточно и ручного плиткореза.
Плитка укладывается в плиткорез глазированной стороной в верх, после чего достаточно несколько раз провезти роликом по линии реза, и уложив плитку на край стула или карандаш по линии реза обламывается лишний кусок.
При подгонке плитки по месту можно отламывать маленькие фрагменты при помощи плоскогубцев.
Если вы не профессионал и делаете ремонт сами себе , даже в этом случае проще приобрести свой плиткорез, а не пользоваться подручными средствами для обрезки кафельной плитки, так как наличие плиткореза сэкономит время, силы и будет меньше испорчено кафеля.
Заделка швов между плиткой
Наиболее распространенный способ заделки швов, это затирка швов при помощи готовой затирки.
Затирка швов производится после полного высыхания клеевого слоя керамической плитки.
Сперва швы расшиваются (очищаются от излишков выступившего клея, пыли и прочего).
Для расшивки швов удобно пользоваться накладочным шпателем. Очистив швы, можно приступать к затирке.
Затирка приготавливается в удобной таре, многие производители продают ее уже в пластиковых ведерках. Приготовленная затирка по консистенции не должна быть очень жидкой и в тоже время сухой, нормальная консистенция должна напоминать густой крем.
Затирка наносится при помощи резинового шпателя движениями наискосок по отношению к шву, швы должны быть достаточно заполнены затиркой и не иметь пропусков и пустот.
Нанеся затирку на определенную площадь, ей нужно дать слегка подсохнуть, после чего влажной, но не сильно мокрой губкой, промывается вся обработанная площадь, не нужно сильно надавливать губкой на шов, наоборот, проходя губкой вскользь будет сниматься только лишняя затирка. При необходимости сильно размытые швы, вновь заполняются затиркой и весь процесс повторяется снова.
Защита швов между плиткой
Для обеспечения лучшего качества швов, затирку после высыхания можно увлажнять несколько раз, для защиты от плесени и грибка существуют специальные защитные растворы для швов. После высыхания затирки, швы можно обрабатывать такими защитными растворами.
Смотрим видео — Отверстие в керамической плитке
Постоянный адрес статьи: http://stroimasterskaya.ru/articles/254
Показать еще статьи из рубрики — Делаем ремонт
ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ
Фурнитура для алюминиевых окон
Принцип работы фурнитуры для алюминиевых окон не отличается принципиально от функционирования комплектующих для пластиковых или деревянных окон…
Подробнее
Железобетонные изделия б/у: применение в строительстве
Строительный рынок развивается бешеными темпами, регулярно предлагая потребителям всё новые и новые виды стройматериалов. Однако часть нового — это хорошо забытое старое…
Подробнее
Юридические особенности сделок с недвижимостью
Многие люди наслышаны о черных риэлторах и недобросовестных застройщиках. А еще бывают случаи, когда к счастливому обладателю новой квартиры приходят с визитом не менее счастливые обладатели свидетельства о наследстве либо представители банка, которому, как ни странно, давно уже была заложена данная жилплощадь…
Подробнее
Трансформаторы напряжения
Устройство трансформатора. Износ обмоток преобразователя. Как и чем проводить мониторинг трансформатора во избежание аварийных ситуаций…
Подробнее
Что такое колонновидные деревья
В данном материале идет рассказ о колонновидных плодовых деревьев, а так же о том как правильно организовать свой сад…
Подробнее
Инструкция по монтажу пластиковых окон своими руками
Несмотря на сложность конструкции стеклопакета, для его установки не потребуется специфическое оборудование. Достаточно ознакомиться с некоторыми нюансами монтажа, и можно смело приступать к работе.
Подробнее
Контейнеры 20 футов: секреты популярности
Контейнерные грузоперевозки остаются востребованными уже свыше полувека и едва ли утратят свою актуальность в обозримом будущем.
Подробнее
Как снять старые обои
Некоторые домовладельцы, считают что перед началом ремонта,старые обои достаточно оборвать там где они отстают от стены, после чего уже можно чуть чуть пошпаклевать, или сразу же поклеить новые обои прямо по старым…
Подробнее
BAS-IP AS-10 v.3 – флагман линейки IP видеодомофонов
Такой домофон идеально подойдет в любой тип здания начиная от Вашего личного дома и заканчивая огромным коттеджным городком.
Подробнее
Гайки: разновидности, характеристики и особенности выбора
Современная промышленность представляет собой отрасль экономики, которая на сегодняшний день отличается высокими темпами развития…
Подробнее
Плиточник. Укладка плитки. Ремонт ванной и санузла в Индустриальном | Услуги
Плиточник . Укладка плитки . Ремонт ванной и санузла. Добрый день!Занимаемся укладкой кафеля профессионально, качественно, быстро. В нашей бригаде трудятся высококлассные профильные специалисты, с огромным опытом работы. Мы предлагаем укладку плитки по адекватным ценам от 500 р стены и от 400 р пол.Затирка входит в цену квадрата.ВЫЕЗД И ОЦЕНКА БЕСПЛАТНЫ.Благодаря высокому профессионализму и набору профессионального инструмента, Вы сможете долго наслаждаться выполненным ремонтом.
ФОТО НАШИХ РАБОТ 100% Звоните нам с 9 до 21
Кладем любую плитку:
— Обычный кафель.
— Ректифицированная плитка.
— Бесшовная.
— Клинкерная (имитирующая кирпич).
— Керамогранит.
— Мозаика.
— Декоративная плитка.
Кроме того выполняем подготовительные работы:
штукатурка, установка коробов из гипсокартона, выравнивание поверхности,установка люков наружного или скрытого монтажа ,штроба,проводка,обмазочная гидроизоляция, грунтовка,установка санфоянса,сбитие старого кафеля либо штукатурки,демонтажные работы,замена комуникаций или их монтаж,стяжка.
Ремонт ванной комнаты, ремонт туалета,кафельные работы,услуга плиточника, создание душевых кабин , создание поддонов из плитки , Плиточник универсал . Плиточник отделочник , укладка клинкера , укладка декоративного камня , укладка гипсовых плиток , мастер по плитке, плиточник , кафельщик , укладка керамической плитки , укладка керамогранита , ремонт санузла , мастер по кафелю , ванная под ключ , положить плитку в ванной.Опытный плиточник . Квалифицированный плиточник . Ванная под ключ. Туалет под ключ. Толковый плиточник , универсальный плиточник , плиточник , частный плиточник , частный мастер плиточник . Фартук на кухню, ремонт душевой, кладка стен из кирпича , из газоблока и др. Низкие цены.
Укладка плитки — достаточно тяжелая и кропотливая работа, поэтому настоятельно рекомендуем обращаться к плиточникам, знающим все тонкости и нюансы данной работы. Оплата поэтапная . Мы даём гарантию до 3 лет!
звоните нам с 9 до 21
С чего начать класть плитку в ванной: порядок и правила
Народная мудрость гласит: правильное начало – половина дела, а уж в таком деле, как технология укладки плитки в ванной без достаточного объёма знаний просто не обойтись.
И действительно, для непрофессионала встаёт целая череда вопросов: откуда нужно начинать процесс укладки кафеля, какова последовательность отделки стен и пола, собственно говоря – с чего начинать?
В первую очередь облицовывается пол и только потом стены
Прежде чем приступить непосредственно к облицовке стен и пола, необходимо чётко для себя представлять порядок проведения работ и конечный результат. Так если вы затеяли перепланировку помещения, то требуется выполнить проект с местоположением и размерами перегородок и дверей, предусмотреть в нём оптимальное расположение водопровода и канализации и обеспечение беспрепятственного доступа к запорной арматуре коммуникаций. Также заранее следует продумать схему укладки кафеля.
Этапы отделки помещения
Выбор нужных инструментов, приспособлений и материалов.
Предварительная подготовка комнаты.
Подготовка поверхностей к укладке кафельной плитки.
Облицовка стен и пола.
Затирка швов и окончательная доводка.
Перечень необходимых инструментов и материалов:
Инструмент для резки кафеля (любой имеющийся от алмазного стеклореза до электрического плиткореза).
Резиновый или деревянный молоток (киянка).
Шпатель обычный и зубчатый.
Карандаш или маркер.
Уровень.
Рулетка.
Дрель с миксерной насадкой для перемешивания.
Перфоратор с лопаткой.
Молоток и зубило.
Пластиковые крестики.
Клей для плитки.
Штукатурка или шпаклёвка.
Кисть и мягкая губка.
Укладывать плитку нужно с угла, направляясь к дверному проему
Предварительная подготовка
Этап в принципе несложный, но достаточно трудоёмкий. Начать его следует с демонтажа старой сантехники и отбивания, отслужившего свой век кафеля со стен и пола в комнате. Выполняется работа хорошо всем известным молотком и зубилом, при этом не забывайте о мерах предосторожности и обязательном применении средств защиты: очки, перчатки.
Если поверхность стен была окрашена, то обязательно следует очистить их от остатков краски, для предотвращения отваливания уложенной плитки. Делать это можно с помощью шпателя, цикли, перфоратора с лопаткой или болгаркой со специальной насадкой в виде металлической щётки.
Подготовка поверхности
До того как начать работы по облицовке стен и пола необходимо произвести предварительное обследование состояния штукатурки в комнате.
Качественный конечный результат на 90% зависит от подготовки поверхности к укладке плитки.
В случае обнаружения вздутостей, штукатурку сбивают до материала стены и перештукатуривают поверхность. Затем проверяем стену на вертикальность и при необходимости производим выравнивание «ухода» стены от вертикали штукатуркой или шпаклёвкой.
Поверхность пола также подлежит проверке на горизонтальность и наличие впадин и выступов. Для исправления ситуации можно использовать как обычные смеси из песка и цемента, так и специальные самовыравнивающие составы.
После того как у вас не останется замечаний к состоянию поверхности пола и стен, нужно приступить к грунтованию основания. Делать это нужно обязательно для лучшего соединения клеящей смеси с поверхностью.
Клей для плитки изготавливают следующим образом: в ёмкость с водой небольшими порциями вводится сухая клеевая смесь и размешивается с помощью электродрели с миксерной насадкой. Готового клея рекомендуется делать примерно на 1 м. кв.
Выбор схемы поклейки кафеля
До того как начинать монтаж кафельной плитки на стену или пол, следует выбрать схему укладки и определиться откуда лучше начинать облицовку. Для разметки поверхности пола определяем геометрические параметры помещения. Говоря иными словами, на поверхности пола нужно очертить прямоугольник с вершиной, расположенной в углу, откуда вы планируете начинать облицовку. В большинстве случаев этим углом будет наиболее видимый. Линии, ограничивающие прямоугольник, являются границей крайних рядов кафеля.
Разметку стен под укладку кафеля начинать нужно с замеров высоты комнаты и затем, используя плитку как шаблон, сверху вниз отмечаем местоположение каждого ряда плитки на стене. Таким образом, получаем точку начала поклейки плитки. Нижний ряд при этом укладывается в крайнюю очередь.
Перед началом поклейкой плитки на пол делают схему укладки
Технология укладки кафельной плитки на пол
Существует несколько вариантов, откуда можно начинать облицовку пола в ванной комнате:
Укладка от «красного угла». Точнее сказать, от дальнего видимого угла;
Укладка от порога. Облицовку пола в этом варианте следует начать с ближнего к двери угла;
Укладка с центра помещения. Метод приемлем только для достаточно просторных помещений с расположением мебели и сантехники по периметру ванной комнаты.
Откуда начинать облицовку пола определили. Настало время начать непосредственно процесс укладки. На ровную прогрунтованную поверхность пола наносим при помощи мастерка плиточный клей слоем в 10-15 мм. Затем распределяем клеящую смесь зубчатым шпателем и укладываем на пол кафельную плитку. С небольшим усилием вдавливаем её в клей и подбиваем деревянным или резиновым молотком.
Перед укладкой плитки на пол следует сформировать стяжку
Время от времени обязательно проверяем ровность получаемой поверхности при помощи уровня, при необходимости подкладываем под плитку дополнительное количество клея, или наоборот сильнее вдавливая отдельные плитки, добиваемся абсолютной ровности пола.
Технология укладки кафельной плитки на стену
Процесс облицовки стен осуществляется снизу вверх. Первый ряд плитки устанавливается на рейку установленную по уровню, для того чтобы последующие ряды были ровными по горизонтали, по углам стен монтируются вертикальные рейки, к которым крепится шнур, для выравнивания по нему последующих рядов кафеля.
Прежде чем начинать укладывать плитку, необходимо рассчитать их количество
Клеящая смесь распределяется по стене зубчатым шпателем, прикладываем плитку на определенное место и слегка придавливаем. После укладки соседней плитки, вставляем между ними специальные крестики, позволяющие иметь постоянную толщину шва.
Оптимальная толщина шва между плитками 2-4 мм.
Затем простукиваем кафель резиновым молотком и проверяем ровность получаемой поверхности. Не забывайте через каждые четыре ряда давать плитке «схватится». Как только облицованная стена просохнет можно клеить нижний ряд, для чего убирается опорная рейка, на которой был осуществлён монтаж плитки на стену.
Затирка швов и окончательная доводка
Обработка швов выполняется по окончании укладки кафеля и очистки поверхности от остатков клея. Затирка производится специальными составами для расшивки. Стыки желательно обработать антисептиком. Распределяют затирку резиновым шпателем. После чего поверхность стен и пола следует очистить и помыть от остатков клея и затирочной смеси, и навести порядок в комнате.
Затирка швов плитки — последний этап
Как, оказалось, правильно класть плитку в ванной не такая уж невыполнимая задача, главное, немного терпения и всё получится.
—>
правила, порядок и варианты укладки, видео
Плитка в ванной комнате
Кафельная плитка является традиционным отделочным материалом для помещений с повышенной влажностью, таких как ванная комната и санузел. Укладка плитки в ванной своими руками — тема этой статьи, к тому же она весьма будет полезна для тех, кто решил сделать ремонт самостоятельно .
Перед тем, как будет укладываться плитка в ванной своими руками, необходимо подготовить стены и пол. Приступая к работе необходимо иметь базовые знания для работы с измерительными инструментами, такими как рулетка, строительный отвес, уголок и уровень. Эти инструменты необходимы при выполнении подготовительных работ в ванной и расчета требуемого количества плитки.
Подготовка стен и пола ванной комнаты
Гидроизоляция рубероидом
Перед тем как укладывать плитку в ванной надо проверить насколько ровные стены и пол. Очень часто это помещение имеет очень ограниченные размеры и Вам естественно захочется максимально сохранить его объем. Приложите шнур отвеса к потолку у одной из стен.
Расстояние от стены 3-5 см. Грузик отвеса (не достает до пола 1-2 см) натянет шнур и покажет насколько эта стена ровная. Мелом или карандашом нанесите отметки на соседнюю стену. Такую процедуру проделайте с каждой стеной.
Для того, чтобы узнать насколько пол ровный необходимо применить лазерный или водяной уровень. При его помощи на стенах по периметру ванной отбивается (чертится) горизонтальная линия. Делать это можно на высоте 1-1,5 м чтобы было удобно наносить отметки.
Наливная гидроизоляция пола
Измерьте расстояние от горизонтальной линии до существующего пола в двух — трех точках на каждой стене. Эти данные покажут Вам, есть ли у пола уклон или нет. Если уклон есть его необходимо выровнять иначе ванная или душевая кабина будут стоять криво. Подготовка стен к укладке плитки в ванной начинается с выравнивания.
Важно помнить! Выравнивание стен и пола это обязательная процедура, которой не стоит пренебрегать. Если этого не сделать, вы рискуете потерять деньги на перерасходе плиточного клея.
Выравнивание стен штукатуркой
Даже если уклона пола нет, но есть ямы и впадины их так же следует устранить путем выполнения цементно-песчаной стяжки. После того, как кривизна поверхностей определена, можно приступать к выравниванию.
Начинается процесс с выравнивания пола. Если старая стяжка не прочная, имеет глубокие трещины и другие дефекты, то ее рекомендуется удалить. Перед укладкой новой стяжки на пол укладывают слой гидроизоляции, которая защитит от протечек воды при случайных проливах.
Стены ванной выровненные гипсокартоном
Самый простой вариант – это укладка полос рубероида с нахлестом 10-15 см на стены и на соседние полосы. Можно применить однокомпонентную или двухкомпонентную наливную, гидроизоляцию. Она производится на цементном растворе с добавкой полимеров.
На слой гидроизоляции выставляют маяки (рейки) по уровню будущего пола и заливают цементный раствор. Его стягивают правилом по маякам. После того, как пол выровнен, можно приступать к стенам. Есть два верных метода.
Укладка плитки на стены
Важно помнить! Обязательные правила укладки плитки в ванной предусматривают проведение обмазочной гидроизоляции будущих «мокрых» участков стен (прилегающие стены к ванной, душевой и умывальнику).
Первый метод это оштукатуривание цементным раствором или готовыми штукатурными смесями. Он более трудоемкий. Второй более быстрый метод — это применение влагостойкого гипсокартона. Листы ГКЛ приклеивают к стенам клеем для плитки, после чего крепят саморезами и дюбелями.
Облицовка пола плиткой
После выравнивания пола и стен все поверхности грунтуют грунтовкой глубокого проникновения. После ее высыхания можно начинать укладку плитки.
Укладка
Для того чтобы рассчитать, сколько плитки необходимо произведите расчет площади стен и пола ванной комнаты. К полученным цифрам (отдельно пол и отдельно стены) прибавьте 15 %.
Последовательность и техника укладки плитки в ванной на пол и стены одинакова, однако плитка для пола отличается от стеновой плитки. Она больше, толще и имеет грубую (антискользящую) поверхность. Порядок укладки плитки в ванной комнате разный, но лучше начинать со стен, так у Вас будет больше фронт работ. Закончите укладку на полу, после чего придется подождать 2 дня, пока клей подсохнет.
Обратите внимание! Укладку плитки надо начинать со стены противоположной входной двери.
Схема укладки плитки в ванной на стены такая. Разложите плитки вдоль стены и если подрезать последнюю плитку не надо, то это замечательно. Если подрезка неизбежна, то надо чтобы она выглядела на стене симметрично (находилась в углах). Для этого стену делят пополам и начинают укладку первого ряда от центральной линии.
Дойдя до углов, плитку подрезают плиткорезом и выкладывают всю подрезку с обеих сторон стены до уровня потолка. Чтобы спрятать резаные края плитки, в углы можно заложить пластиковые уголки для плитки. Между соседними плитками вставляют пластиковые крестики, так удобно соблюдать межплиточный шов.
После этого заполняется плиткой вся стена, и переходят к укладке на другой стене. Процесс повторяется одинаково на всех стенах. Когда стены готовы можно укладывать плитку на пол. Стоит отметить, что существуют разные варианты укладки плитки в ванной, но стоит выделить два основных:
Диагональный метод
Прямоугольный или традиционный
Затирка плиточных швов
Клей на стяжку наносят зубчатым шпателем для плитки. Это обеспечит максимальное сцепление материалов. Между плитками вставляют так же крестики.
Помните! Для пола рекомендуется применять крестики большего размера, чем на стены – это смотрится красиво.
Когда плитка на полу подсохла, крестики вынимают, межплиточные швы очищают от остатков клея и наносят на них резиновым шпателем затирку. Излишки затирки удаляют влажной губкой. Посмотреть укладку плитки в ванной на видео можно на этой странице.
Укладка напольной плитки в маленькой ванной
В маленьких комнатах укладка напольной плитки усложняется, но вы можете получить идеальную укладку плитки с помощью этого простого руководства.
Одна из самых больших проблем, с которыми я столкнулся при укладке пола, — это укладка плитки. Особенно в маленькой ванной, где всего 1 дверь.
Вы хотите, чтобы плитки идеально выстраивались у двери, но вы не можете начинать укладывать плитку там. Начинать нужно подальше от двери, чтобы не загнать себя в угол! Это большая борьба.
В нашей главной ванной у меня осталась полоска плитки толщиной 1 дюйм, чтобы завершить ряд. Это было у ванны, которая находится прямо за дверью. К счастью, это не было ближайшим к двери, поэтому не очень хорошо видно.
Но с узорчатой плиткой в нашей гостевой ванной комнате я знал, что мне нужно, чтобы напольная плитка идеально подходила к ванне. В противном случае это выглядело бы ужасно, и ужасного не было на моей доске настроения в ванной.
Вместо того, чтобы просто начинать плитку на задней стене, я придумал, как легко разложить плитку на полу, чтобы получить желаемый результат.Затем я смог выложить плитку от задней части к передней и получить идеально расположенные плитки!
И сделать это было несложно. Просто нужно было немного спланировать, прежде чем приступить к укладке плитки. Когда дело доходит до укладки плитки, получение идеально уложенных первых плиток сделает остальную часть проекта легкой.
Так что, если вы когда-нибудь задумывались над тем, как выложить плитку на полу в маленькой ванной, когда не хотите класть плитку в угол, ознакомьтесь с моими советами ниже.
Укладка напольной плитки
Припасов:
Плитка
Прокладки для плитки
Измерительная лента
Квадрат для обрамления
Длинный уровень или другой прямой край
Тонкий набор и шпатель
Тип затирки и шпателя будет зависеть от конкретного типа и размера плитки, которую вы используете.
Разметка напольной плитки
Перед тем, как смешать тоник, вам нужно потратить дополнительное время, чтобы все разложить.Так что возьмите свои принадлежности и отойдите назад, чтобы хорошенько осмотреть свое пространство, чтобы ответить на эти три вопроса:
Какая у вас желаемая раскладка плитки? Подумайте о форме, узоре, углах и т. Д.
Где наиболее заметная часть плитки?
Как вы хотите выложить плитку в этой области? Вы хотите вырезать плитку или целую плитку?
В нашей ванной я хотел, чтобы плитка была целиком прямо у входа и вдоль ванны. Плитки были выложены в виде простого квадратного узора, но плитки были повернуты так, чтобы углы сошлись, чтобы сформировать законченный узор.
Вырвал кучу плиток и разложил их на полу. Поиграйте со своими распорками, чтобы увидеть, как они выглядят с разным количеством раствора между ними.
Когда у вас есть желаемый макет, сделайте снимок. Таким образом, вы можете ссылаться на него при укладке плитки, если когда-нибудь запутаетесь.
Планирование укладки плитки в ванной
Теперь вам нужно решить, с чего начать укладку плитки. Помните, мы не хотим загонять себя в угол.Тонкий набор должен застыть как минимум на 24 часа, прежде чем ходить по нему, иначе вы можете испортить всю свою тяжелую работу.
Обычно укладку плитки в ванной нужно начинать с заднего угла. Но если вы просто начнете укладывать плитку с заднего угла, ваши самые видимые области не выстроятся в соответствии с планом.
Вместо этого аккуратно разложите напольную плитку с разделителями между ними. Убедитесь, что плитки плотно прилегают к распоркам для плитки, чтобы получить точное измерение.Затем сделайте замер готовой выложенной плитки.
Я планировал начать укладку плитки примерно с 2 рядов плитки вдоль задней стены моей ванной комнаты. Поэтому я добавлял плитки в свой макет, пока не добрался до этой области. Это дало мне знать, как далеко назад начинать мою линию, чтобы, когда я добрался до передней, плитки идеально совпадали с наиболее заметной стеной.
Затем я перенес это измерение на свой пол. Используя квадрат в обрамлении, я нарисовал линию так, чтобы она была квадратной по отношению к ванне, так как я также хотел, чтобы плитки были на одном уровне с ней.
Используйте уровень (или прямую линию), чтобы продолжить эту линию по всему полу ванной комнаты. Не стоит полностью полагаться на то, что все ваши стены будут квадратными, поэтому я предпочитаю квадратную рамку и уровень.
Укладка напольной плитки
Теперь пора приступить к укладке плитки. Если вы новичок в укладке плитки, ознакомьтесь с этим постом, в котором подробно рассказывается, что я узнал о плитке во время наших первых проектов по укладке плитки своими руками.
Я вырезал несколько плиток и насухо уложил их вокруг проема ванны и туалета, чтобы дважды проверить мой план перед тем, как приступить к укладке плитки.Вы можете видеть, как передняя линия плитки аккуратно совпадает с моей линией разметки.
При укладке плитки в ванную следует уделять особое внимание линии разметки. Чтобы убедиться, что я не закрыл линию, я использовал шпатель, чтобы положить тонкий набор, идущий от линии к задней стене.
Я начал с целыми плитками у ванны, поэтому, когда я смогу вернуться к этому краю позже, они будут целыми плитками. Вы можете видеть, что маленькие кусочки обрезанной плитки пересекают заднюю часть стены ванной комнаты, гарантируя, что плитка у входа в ванную комнату не порезана.
Продолжайте укладывать плитки по всей линии и в задней части комнаты. Затем вы можете переходить к укладке плитки от задней части к передней. Убедитесь, что вы выложили плитку в сторону двери.
И вот она, идеально выложенная плитка для пола в ванной! Я сильно похлопал себя по спине, чтобы убедиться, что плитки выходят в правильном расположении и правильном узоре.
Подробная информация о нашем плиточном полу с рисунком
Для нашего пола мы использовали глазурованный керамогранит Paloma Encaustic 8 x 8 ″.Мне очень нравится, как они вышли!
Мы выложили их плиткой с помощью распорок 1/4 дюйма и использовали полиблендскую шлифованную затирку на древесном угле, чтобы закончить ее. Темная затирка делает плитку по-настоящему лопающейся, и ее намного легче содержать в чистоте. Но я всегда использую герметик, чтобы запечатать раствор и защитить его от пятен.
И вот ремонт ванной комнаты действительно идет. Если вы пропустили какой-либо из других проектов ванной комнаты, обязательно ознакомьтесь с туалетным столиком для ванной комнаты своими руками с нижними ящиками и простым способом покрасить потолок, чтобы добавить яркости в нашу небольшую комнату.
Как облицевать пол и стены в ванной комнате
Ничто не сравнится с керамической плиткой в ванной. Вот как это установить.
Историки могут спорить, что больше всего изменило современную цивилизацию — автомобиль или компьютер, супермаркеты или телевизор, но для большинства домовладельцев это было совсем другое — ванная, отделанная плиткой. Сверкающая, простая в уходе, водостойкая, гигиеничная и долговечная, ванная, отделанная плиткой, стала последним шагом в нашем долгом марше от туалета.
Ну, ладно, может я укладываю ее на толстовку, но без преувеличения керамическая плитка почти идеальна для полов и стен в ванных комнатах.
Укладка плитки — тоже отличный проект, который можно сделать самостоятельно.
Вы найдете это приятной работой — без визжащих пил, без хрюканья под массивными грузами пиломатериалов и без рвоты от опасных паров. Вам также не нужен опыт работы с плиткой, чтобы выполнить первоклассную работу — с ней справится новичок. Тем не менее, вам нужно иметь достаточно терпения, чтобы планировать, планировать и планировать еще что-то, а затем тщательно работать.Укладывать плитку несложно, но если вы тупите, вы не сможете закрасить ее или отшлифовать.
О чем я буду (и не буду) говорить
Это полное руководство по укладке плитки в простую ванную комнату. Я расскажу об основных этапах укладки плитки, основных препятствиях, с которыми вы можете столкнуться, и уделю особое внимание наиболее важной части: планированию укладки плитки.
Но есть гораздо больше, о чем я не буду рассказывать в этой истории — границы, диагональное расположение, полы в душевых, столешницы, мрамор и примитивная плитка, просто для начала.Вы также можете столкнуться с проблемами из-за сильно неквадратных помещений или из-за скрытой гнили. Если вам нужна помощь, магазины плитки могут быть отличным ресурсом, который вам поможет.
Часть I — Планирование
Затраты: время и доллары
Укладка плитки требует времени; рассчитывайте хотя бы день или два, чтобы подготовить комнату, и от одного дня до недели для самой плитки. Не забывайте, что все это время вы будете жить без ванной. Принимайте другие меры, иначе у вас будет бунт.
Если вы похожи на меня, вы, вероятно, думаете: «Хорошо, но насколько эта чудесная ванная комната, выложенная плиткой, обойдется мне в этом?»
В зависимости от того, насколько необычна ваша плитка, ответ составляет от 2 до 13 долларов за квадратный фут, включая клей и раствор. Цементная опорная плита, которая обычно проходит под плиткой на полу и вокруг ванны, стоит дополнительно 2 доллара за квадратный фут.
Советы по покупке плитки
Я люблю домашние центры (что хорошо, учитывая, что я трачу в них половину своей зарплаты), но когда вы покупаете плитку, вместо этого идите в магазин плитки.У них огромное разнообразие плитки, они обычно предоставляют вам инструменты для резки плитки, и у них, скорее всего, есть продавцы, которые помогут вам с вопросами по установке.
Когда вы посетите магазин плитки, вы будете поражены выбором: неглазурованная плитка для карьеров, маленькая мозаика, сверхтвердый керамогранит, мраморная плитка, декоративная плитка с ручной росписью и плитка ручной работы в деревенском стиле. Здесь я установлю знакомую глазурованную плитку для стен и пола. Остальные плитки укладываются аналогичным, но не идентичным способом.За подробностями обратитесь к продавцу в магазине плитки.
Вот несколько советов по покупке:
Напольная плитка отличается от настенной — она тверже и менее глазурована. Вы можете использовать напольную плитку на стенах, но не настенную плитку на полу — она слишком скользкая и слишком хрупкая.
Не ограничивайтесь мелкой плиткой — особенно на полу. Крупные плитки выглядят впечатляюще, их очень быстро укладывают, и требуется меньше линий затирки.
Не используйте напольную плитку того же размера, что и настенная — сложно добиться, чтобы линии раствора совпадали там, где стена встречается с полом.
Проверить наличие «обрезки». Это плитки с гладкими краями, которые вы используете для отделки края кафельной поверхности (см. Рис. D и фото 11). Плитка с выпуклым носиком (с одной гладкой кромкой) обычно доступна, но с двойной выпуклой кромкой (с двумя гладкими кромками) может не быть или может потребоваться специальный заказ. Проверьте это перед заказом плитки.
Купить порог для дверного проема (см. Фото 14). Забудьте о старомодных мраморных, которые требуют мокрой пилы, и вместо этого купите порог из кориана.Можно отрезать ножовкой.
Когда вы ходите по магазинам, возьмите с собой размерный рисунок каждой поверхности, которую хотите выложить плиткой. Продавец в магазине плитки подскажет, какая отделочная плитка вам понадобится, и поможет оценить количество. Не беспокойтесь о том, чтобы заказать больше, чем вам нужно; Большинство плиточных магазинов разрешат вам вернуть неиспользованную плитку, и неплохо было бы сохранить пригоршню плитки и немного раствора для любого последующего ремонта.
Плиткам необходимы промежутки между ними для затирки швов. У некоторых плиток есть маленькие выступы по краям, чтобы держать их на нужном расстоянии друг от друга; другие устанавливаются на уже разложенные сетчатые листы (Фото 5).Для другой плитки используйте пластиковые распорки, как я (Фото 6). Они доступны разной ширины; настенная плитка обычно имеет толщину 1/16 дюйма. пространства, и напольная плитка от 3/16 до 1/4 дюйма. пространства, в зависимости от размера плитки.
Расстояние между плитками может быть достигнуто несколькими способами: с помощью пластиковых распорок, путем покупки плитки, установленной на банке для затора, или путем покупки плитки с небольшими выступами по краям.
Покупка затирки и клея
Кроме плитки, вам понадобится затирка и клей.
Плиточный клей: тонкий, модифицированный латексом
Тонкосиленный модифицированный латексом представляет собой цементный продукт. скорее как строительный раствор, с добавкой латекса для большей гибкости и прочности.
Это лучший клей общего назначения: водостойкий, заполняющий зазоры, стойкий при интенсивном движении и без запаха. Это незаменимый выбор для намокших полов и душевых кабин.
Thin-set представляет собой порошок, который вы смешиваете с латексной добавкой. Смесь должна быть достаточно влажной, чтобы прилипать к плитке, но не настолько влажной, чтобы она просачивалась между плитками, когда вы их толкаете.Проведите быстрый эксперимент: нанесите каплю клея на кусок фанеры, прижмите пару плиток и убедитесь, что они приклеиваются, и клей не попадает между ними.
Плиточный клей: органическая мастика
Органическая мастика — еще один ваш выбор клея: он немного дешевле, предварительно смешан и дает вам много времени для работы. Однако он не является водонепроницаемым, поэтому не используйте его для полов или стен душевых; он не может заполнить щели размером более 1/4 дюйма и имеет сильный запах.
Затирка
Затирка бывает двух видов: шлифованная и нешлифованная.
Используйте шлифованный раствор для швов размером более 1/8 дюйма; в противном случае используйте неотшлифованный.
Как и жидкий раствор, затирка представляет собой порошок, который вы смешиваете с латексной добавкой. Затирка бывает разных цветов, поэтому вы можете сделать линии затирки менее заметными, сопоставив затирку с плиткой, или более заметными, выбрав контрастный цвет.
Белая затирка для пола испачкается, если вы не воспользуетесь проникающим щелочным герметиком и не нанесете его повторно по мере необходимости.
Вам понадобятся специальные инструменты для плитки
Вам повезло в этом отделе — большинство специализированных инструментов для облицовки плиткой можно взять напрокат в пункте проката или одолжить в магазине плитки.(Видите, эти кафельные магазины великолепны, не так ли?)
Если все же необходимо купить шпатель, приобретите одноразовый; вам вряд ли понадобится больше одного или двух раз в жизни.
Вот необходимые инструменты:
Один или два зубчатых шпателя для нанесения клея (Фото 8). Размер зазубрин определяет, сколько клея будет уходить, а для плитки разного размера требуются шпатели разного размера. Спросите у поставщика плитки, какой шпатель использовать с плиткой. Если вы кладете на пол цементную плиту, вам понадобится 1/4 дюйма.шпатель с квадратными зубьями для этого клея.
«Затирка для затирки» (Фото 15). Этот инструмент, похожий на затирку, имеет край из твердой резины, с помощью которого вы наносите раствор и плотно вдавливаете его в места для затирки.
Плиткорез (Фото А). Используется для вырезания прямых линий в плитке.
Кусачки для плитки (Фото Б). Эти специальные плоскогубцы имеют закаленные губки для отламывания кусочков плитки.
Губка с закругленными углами. которую можно купить за 7 долларов. Это используется для вытирания раствора.
Вам может понадобиться стержневая пила (7 долларов США) для резки изгибов плитки (Фото C) или пила для подрезки (Фото 2) для резки деревянной обшивки вокруг вашей двери. Для последнего вы можете заменить ножовку довольно гибким полотном.
Вам также понадобится несколько обычных плотницких инструментов для укладки плитки, таких как уровень, меловая линия и квадрат для обрамления, а также несколько специализированных инструментов для укладки плитки.
Малярная лента удобна, чтобы не допустить соскальзывания случайной скользкой настенной плитки или удерживать мыльницу на месте.
Наконец, не забудьте иметь под рукой несколько ведер и много тряпок.
Плитке нужна хорошая основа
Tile не имеет абсолютно никаких «уступов», поэтому ее необходимо устанавливать на поверхность, которая не будет сдвигаться с места. Его нельзя использовать в качестве быстрого решения для слабой или неровной поверхности; основная стена или пол должны быть жесткими и прочными, иначе раствор потрескается, и плитка может выскочить.
Стены из гипсокартона и штукатурки, если они твердые и не разваливаются, создают хорошую поверхность для облицовки плиткой, кроме области вокруг ванны.Даже зеленый, влагостойкий гипсокартон не достаточно влагостойкий для душевой кабины.
Эти стены следует заменить цементной подкладкой. Это листовой материал, обычно толщиной 1/2 дюйма, состоящий из бетона, зажатого между двумя слоями нейлоновой сетки. Вы можете купить его в домашних центрах в листах разных размеров. Он полностью защищен от гниения.
Хотя это и не обязательно, цементная плита также является лучшим материалом для пола, поскольку влага часто проникает в пол вокруг дна унитаза и по краям ванны.Если у кого-то из вас есть маленькие дети, вы знаете, о чем я говорю.
Планировка — это все
Когда у вас есть образец плитки, которую вы хотите использовать, вы должны сделать подробный эскиз макета. Нарисуйте по одному рисунку для каждой поверхности, которую вы собираетесь выложить плиткой, с изображением:
Сколько плиток идет поперек, вверх и вниз. Не забудьте предусмотреть место для линий затирки.
Где будут обрезанные плитки и приблизительного размера.
Где подходят плитки с выпуклым носиком.
Куда пойдут такие аксессуары, как мыльницы.
Я хочу, чтобы ты был маньяком в деталях, хорошо? Настоящий орех. Макет является ключом к успешной укладке плитки, и вам просто невозможно тратить слишком много времени на планирование.
Самый безопасный метод — уложить на пол ряд плиток с распорками, если необходимо, и измерить их, чтобы получить нужные размеры.
Рисунки открывают тайну расположения плитки — ключ к хорошо выложенной плиткой комнате.
Вот как спланировать макет:
Скрыть обрезанные плитки . Храните обрезанные плитки в менее заметных областях комнаты и используйте целые или почти целые плитки на наиболее видных местах (рис. B). Нарезанная плитка должна заходить в углы, за раковину или унитаз, у потолка и у основания стен. Но не получайте «осколки» — обрезайте плитки меньше примерно половины ширины плитки.
Избегайте осколков .Вы можете избежать осколков, удалив одну целую плитку и имея порезанные плитки на каждом конце (Рис. C). Обрезанная плитка с обеих сторон также является хорошим подходом, если вы хотите, чтобы внешний вид был более симметричным, например, на стене за ванной.
Проверить квадрат и уровень . Ваши ряды плитки должны быть ровными и прямыми вверх и вниз, даже если ваш пол, ванна и стены могут быть не такими. Проверьте с помощью квадрата и уровня для обрамления. Если площадь поверхности более 3/8 дюйма (более 8 футов) вне квадрата.вы получите заметно скошенные разрезы, которые выглядят ужасно. Постарайтесь выложить плитку так, чтобы угловые разрезы были скрыты, например, под раковиной или унитазом, но если это не сработает, обратитесь к профессиональному плиточнику — есть исправления.
Смотреть ванночку . У вас должна быть полная или почти полная плитка по верхнему краю ванны. Но ванна может иметь наклон, поэтому планируйте использовать полную плитку в ее самой нижней точке и обрезать оставшуюся часть первого ряда. Обязательно оставьте 1/8 дюйма пространства между ванной и плиткой.Позже вы заполните его герметиком.
Не забудьте отделку . Планируя макет, убедитесь, что вы используете специальные краевые плитки, называемые «обрезкой», особенно если у вас есть какие-либо внешние углы. Двумя распространенными формами обрезки являются плитки с одним и двумя выпуклостями, которые используются, как показано на Рис. D и Фото 11.
Спланируйте углы . Помните, что на одной стене плитка будет доходить до угла, а на другой стене будет плитка, которая стыкуется с этой плиткой.Особенно тщательно спланируйте отделку на внешних углах и убедитесь, что горизонтальные линии затирки непрерывны, когда они заходят за угол.
Смотреть в дверной проем . Когда вы кладете плитку на пол, делайте зону возле двери в последнюю очередь, чтобы не наступать на свежеуложенную плитку. Но если вы планируете ряд целых плиток вдоль стены рядом с дверью, вы можете обнаружить, что вам нужно добавить тонкую полоску плитки на эту стену прямо в последнюю минуту только потому, что ваши линии затирки были немного узкими или номер не квадратный.Так что запланируйте ряд отрезанных плиток вдоль этой стены. Однако они должны составлять от 2/3 до 3/4 всей плитки, потому что это визуально заметная область. Обязательно запланируйте порог в своем макете (фото 14).
План дополнительных принадлежностей . Если вы собираетесь положить мыльницу, полотенцесушитель, поручень или угловую полку, спланируйте это заранее. Возможно, вам придется оставить пару настенных плиток, чтобы освободить место, например, для мыльницы, а также может потребоваться обрезная плитка с обеих сторон.Светильники «Flatback» могут быть установлены поверх готовой кафельной стены. Когда вы покупаете аксессуары, спросите, как они должны быть установлены.
Часть II — Подготовка помещения
В этом проекте использовалась цементная плита на полу и вокруг стен душа, чтобы создать жесткую и устойчивую к гниению поверхность, на которую можно укладывать плитку.
Подготовка помещения
Имея в руках подробный макет, вы готовы к работе:
Снимите раковину, умывальник, унитаз, душевые (но не ванну) и всю мебель.
Набить тряпку в сливные трубы под раковиной и унитазом.
Используйте картон или плотную ткань, чтобы защитить ванну от царапин и чтобы слив не забился мусором.
Оторвите старый гипсокартон или штукатурку вокруг ванны, пока не дойдете до оголенных шпилек, готовых для установки цементной плиты. Если есть гнилая изоляция, избавьтесь от нее и скрепите стекловолоконные войлоки с бумажным покрытием.
Я знаю, что вы, вероятно, очень хотите укладывать плитку, но сейчас прекрасное время, чтобы покрасить потолок, пока капли не будут иметь значения, а также заменить ванну и душевую кабину, пока стены доступны.
Если вы облицовываете стены за пределами ванны, возможно, вам придется работать около электрической розетки или выключателя. Хотя вы можете оставить свет включенным сейчас, когда вы действительно начинаете укладывать плитку, вы должны отключить электричество в ванной на главной панели, так что приготовьте рабочее освещение.
На полу лучше всего оторвать старую плитку или виниловый пол, чтобы добраться до фанерного чернового пола.
Однако, если у вас старый виниловый пол, он может содержать асбест, поэтому проверьте его в государственном агентстве или в коммерческой испытательной фирме.Если в нем есть асбест, оставьте его в покое и накройте цементной доской.
Укладка цементной плиты
Цементная плита
тяжелая, но с ней легко работать.
Чтобы разрезать его, надрежьте одну сторону канцелярским ножом достаточно глубоко, чтобы прорезать сетку на поверхности. Затем откиньте лист назад, и он разорвется по отметке.
Чтобы проделать отверстие, надрежьте круг, затем вытолкните его молотком и обрежьте края. Также можно вырезать отверстия лобзиком и лезвием для резки металла.
На пол приклейте 1/2 дюйма. цементную плиту к основному черному полу с помощью модифицированного латексом тонкосхватывающегося клея, нанесенного с помощью 1/4 дюйма. шпатель с квадратными зубьями (Фото 1). Шероховатая сторона цементной плиты должна быть обращена наружу.
Нанесите тонкий клей для плитки на пол зубчатым шпателем, затем прикрутите цементную плиту шурупами для гипсокартона.
Прикрутите оцинкованными винтами 1–1 / 4 дюйма через каждые 6 дюймов во всех направлениях. Да, верно — здесь много болтов.Следите за тем, чтобы швы на цементной плите не совпадали со швами на вашем черновом полу, и обязательно оставляйте зазоры между листами, как показано на рис. A.
В дверном проеме обрежьте цементную доску так, чтобы порог подходил правильно. Порог должен опираться непосредственно на черный пол, а его внешний край должен находиться на полпути под дверью (см. Фото 14).
Обрежьте дверную обшивку так, чтобы цементная плита и напольная плитка задели ее. Это специальная пила для подрезки, которую можно приобрести в магазинах плитки.
Одно место, которое часто бывает проблемой при установке цементной доски, — это фланец унитаза, та пластина, которая проходит вокруг сточной трубы под унитазом (рис. B). Цементная плита и плитка должны быть на ниже краев этого фланца, согласно многим строительным нормам
.
Если вы можете добраться до него, отрежьте сливную трубу и установите новую деталь, чтобы фланец был выше, или наймите водопроводчика для этого.
Однако в некоторых ситуациях добраться до сточной трубы может быть очень сложно.В этом случае прикрепите цементную доску и плитку к фланцу и используйте два восковых кольца при повторной установке унитаза. Нижнее кольцо должно быть с пластиковым рожком; верхний должен быть без. Вам могут понадобиться более длинные болты, чтобы удерживать унитаз.
Установите цементную плиту вокруг ванны и душа (Фото 3), используя оцинкованные винты или кровельные гвозди через каждые 6 дюймов вдоль стоек, чтобы прикрепить цементную плиту к стенам.
Прибейте цементную доску вокруг ванны с помощью оцинкованных кровельных гвоздей или саморезов.Вы режете цементную плиту, как гипсокартон, складывая ее ножом, а затем щелкая.
Оставьте 1/4 дюйма. зазор между кадкой и цементной доской. и залить клеем при укладке плитки.
Закройте все швы на цементной плите самоклеющейся лентой из стекловолокна (Фото 4).
Заклейте стыки самоклеящейся лентой из стекловолокна, такой же, как для гипсокартона. При облицовке плиткой лента будет покрыта клеем.
Часть III — Облицовка стен
Имея справочные линии, которые служат в качестве ориентира, все, что нужно, — это нанести клей и установить уровень плитки.
Первый шаг: справочные линии
Начните с задней стенки за ванной. Ваш первый шаг — нарисовать пару перпендикулярных опорных линий, один уровень, другой отвес (прямо вверх и вниз), которые вы можете использовать для выравнивания плитки (Фото 7). Эти линии показывают, где должны быть края плитки.
Используйте уровень, чтобы найти самую низкую точку ванны, и отмерьте удобное количество (около 2 футов) целых плиток, включая места для раствора и 1/8 дюйма.пространство над краем ванны. Проведите горизонтальную линию через эту точку по всей стене корпуса ванны (Фото 7).
Отметьте контрольные линии, уровень и отвес, чтобы направлять укладку плитки. Обрезанные плитки должны идти внизу и в углу, следуя вашей раскладке.
Затем с помощью уровня отметьте еще одну линию, на этот раз отвесную (вверх и вниз), идущую от ванны до потолка. Вам нужно будет отмерить от угла удобное количество целых файлов, включая линии затирки, плюс ширину обрезанной плитки в углу.Ваш компоновочный чертеж покажет, какого размера должны быть обрезанные плитки в углу (см. Рис. B). Отметьте аналогичные линии отвеса на каждой стене.
После того, как вы нарисовали контрольные линии, дважды проверьте свой макет и линии. Сделайте перерыв — пора укладывать плитку.
Распространяющийся клей
Смешайте клей до консистенции майонеза, затем нанесите несколько квадратных футов его на нижний угол задней стенки ванны (фото 8).
Не закрывайте контрольные линии.Сначала нанесите клей толстым слоем, сильно прижимая его к стене, затем «расчешите» его зубчатым краем шпателя. Это оставит гладкие гребни клея.
Наносите клей шпателем с V-образным вырезом, делая за один раз примерно квадратный ярд. Не закрывайте контрольные линии.
Если во время укладки файла клей начинает налипать на кожу или вы чувствуете, что он затвердевает, значит, он начинает схватываться. Соскребите его, нанесите новый клей и в следующий раз обработайте меньшую площадь.
Укладка настенной плитки
Сначала работайте с целыми неразрезанными плитками и плотно прижмите их к клею, убедившись, что они совпадают с контрольными линиями. Если вы используете пластиковые распорки, используйте по одной на каждом углу. Плитка должна выглядеть ровно. ровные и равномерно расположенные.
Избегайте скольжения плиток на место, так как это приведет к соскабливанию клея из-под плитки и убедитесь, что клей не просачивается между плитками. Если это так, соскребите или вытрите клей, или, если необходимо, используйте меньше клея или менее жидкую смесь.
Вам нужно будет разрезать плитки в ряду возле угла и, возможно, также в ряду над ванной. См. Раздел «Резка плитки» ниже. Держите нижний ряд плиток на расстоянии 1/8 дюйма от ванны.
Когда все плитки уложены в первом квадрате, на который вы наносите клей, отойдите в сторону и сделайте еще один квадрат. Постепенно продвигайтесь вверх. по одному квадрату за раз.
Установите плитки так, чтобы они следовали вашим контрольным линиям. Я использовал пластиковые распорки, чтобы расстояние было равномерным.У колеи плитки в кормилец теряется.
Поднимаясь вверх, вы наткнетесь на водопроводные трубы. Вот что делать:
Установите все неразрезанные плитки, которые подходят к трубам.
Затем отрежьте плитки по размеру вокруг них.
Если труба попадает в середину плитки. разрежьте плитку на два прямоугольника и проделайте полукруглое отверстие в краю каждого.
Затем соберите две части, оставив место для раствора.
Не фанатично расположить плитку прямо напротив трубы; в пределах 1/4 дюймаЭто хорошо.
СОВЕТ : Вы также можете арендовать или одолжить кольцевую пилу с твердосплавным наконечником для просверливания отверстия в плитке. Спросите в магазине плитки.
Если вы облицовываете больше стен, чем стены вокруг ванны, возможно, придется выложить плитку вокруг розетки или выключателя.
Сначала выключите питание на главной панели.
Выверните винты, которыми выключатель или розетка крепится к электрической коробке, затем вытащите ее из коробки.
Установите плитку в пределах 1/8 дюйма.коробки, затем замените выключатель или розетку так, чтобы металлические выступы на ее конце опирались на верхнюю часть плитки.
Возможно, вам придется купить более длинные винты.
После того, как все плитки уложены, аккуратно выровняйте их, постучав молотком и деревянным бруском (Фото 10). Небольшое одеяло или твердый ковер на блоке немного облегчают восприятие ушей.
Выровняйте плитки, постукивая по ним деревянной обивкой и молотком после того, как вы пройдете несколько квадратных ярдов.
Установите обрезную плитку по краям облицованной поверхности. Напильники с одной выпуклой головкой идут по краям; плитки с двойным выпуклым носиком идут по внешним углам.
Плитка для резки
Резать плитку совсем несложно — буквально. Он хрупкий, поэтому самый быстрый способ его разрезать — сломать.
Для прямого реза используйте плиткорез (Фото A). Он имеет закаленный круг, который надрезает глазурованную поверхность плитки. Когда вы нажимаете на ручку, плитка зажимается по обе стороны от линии надреза и аккуратно ломается надвое.Большинство магазинов плитки предоставят вам этот инструмент, если вы покупаете плитку. Если защелкивающийся край немного шероховат, вы можете разгладить его грубым точильным камнем.
Для изогнутых разрезов, например вокруг водопроводных труб, используйте кусачки (Фото B). Кусачки имеют затвердевшие зубцы, и, как следует из названия, вы постепенно откусываете им плитку. Это довольно грубо, но быстро и эффективно. Хитрость заключается в том, чтобы не снимать слишком много за один раз и использовать угол челюстей для большего контроля.
Для более плавного пропила используйте стержневую пилу (Фото C) для криволинейных пропилов или пилу для мокрого пропила для прямых пропилов.Пила представляет собой круглое твердосплавное полотно (стоит около 7 долларов), которое помещается в раму ножовки. Режет он медленно, но при необходимости вы можете сделать красивые плавные изгибы, особенно на более мягкой настенной плитке.
Пила мокрого типа — пила с алмазными зубьями и системой водяного охлаждения; вы можете арендовать его примерно за 50 долларов в день. Он позволяет делать очень гладкие и прямые разрезы и особенно хорошо подходит для L-образных разрезов и надрезов. К тому же это очень безопасно — режет плитку, но не плоть.
Осторожно: при резке плитки летят острые части.Пожалуйста, наденьте защитные очки.
Часть IV — Укладка напольной плитки
Плитка для пола устанавливается так же, как и настенная плитка: вы отмечаете контрольные линии, затем обрабатываете одну небольшую область за раз, наносите клей, наносите целые плитки, чтобы они следовали линиям, затем укладываете обрезанные плитки по краям.
Но это веселее, потому что большая напольная плитка быстро покрывает поверхность. Большинство напольной плитки требуют использования пластиковых распорок для равномерного нанесения швов.
Отметьте контрольную линию перед баком и другую линию, перпендикулярную ей.Сначала выложите плитку без клея, чтобы еще раз проверить свой макет.
Начните возле ванны, в самом дальнем от двери углу, и двигайтесь к двери. Если вам нужно разрезать плитку прямо перед ванной, будьте очень аккуратны, потому что этот стык болезненно виден.
Не ходите по плитке, пока клей не схватится, что обычно занимает около восьми часов.
Обрежьте плитку по размеру фланца унитаза. Плитка должна быть заподлицо с фланцем и в пределах 1/4 дюйма.из этого.
Вам нужно зажать плитку так, чтобы она подходила к фланцу унитаза (Фото 13), и обрезать ее по порогу. Зачистите заднюю часть порога наждачной бумагой зернистостью 50, затем приклейте ее к черновому полу тонким раствором (фото 14).
Приклейте порог непосредственно к черному полу так, чтобы он был на уровне плитки, а его внешний край находился на полпути под дверью.
Часть V — Заливка швов
Последний этап — набивка раствора между напильниками и разглаживание.
После того, как клей для плитки затвердеет в течение 24 часов, можно затирать плитки. Размешайте раствор примерно до консистенции арахисового масла. использование латексной добавки вместо воды.
Нанесите теркой (Фото 15), делая по паре квадратных ярдов за раз. Используйте край поплавка, чтобы плотно утрамбовать раствор в промежутках.
Затем соскребите излишки раствора краем терки по диагонали к линиям затирки, чтобы не выкопать его из пустот.
Наносите раствор по диагонали, плотно набивая его между плитками. Пройдите в обратном направлении, чтобы удалить излишки раствора и уплотнить линии затирки.
После уплотнения швов протрите плитку по диагонали к линиям затирки влажной губкой с закругленными углами, часто промывая ее в ведре с водой (Фото 16).
Цель состоит в том, чтобы удалить затирку с плоской поверхности плитки и получить гладкие линии затирки, немного ниже, чем плитки.Ничего страшного, если на плитке останется тонкая непрозрачная пленка. потому что вы можете отполировать его позже.
Протрите раствор губкой с закругленными углами по диагонали. Наконец, разгладьте линии затирки уголком губки.
После того, как плитка станет чистой, сформируйте линии затирки, сделав легкий проход по длине линии затирки с закругленным углом губки. Промывайте губку после каждого прохода. Подождите 24 часа, чтобы раствор затвердел.
После затвердевания раствора очистите поверхность плитки марлевой салфеткой или пластиковой салфеткой.При необходимости вы можете купить раствор для удаления «дымки от затирки» у продавца плитки.
Кстати, если вы используете два раствора разных цветов на разных поверхностях, используйте малярную ленту, чтобы замаскировать каждую область при нанесении раствора, и используйте новую губку для каждого цвета.
Часть VI — Последние штрихи
Теперь вы на финише!
Как только плитка сверкает чистой. можно переустановить унитаз. Обязательно используйте новое восковое кольцо.
С помощью акрилового герметика заделайте все швы в местах соединения плитки с ванной, вокруг основания унитаза и вокруг водопроводных труб.
Установите на место оставшиеся краны и другие приспособления.
Переместите дверцу и при необходимости подрежьте ее нижний край.
Через два-три дня пропитайте раствор проникающим щелочным герметиком, чтобы сделать его устойчивым к появлению пятен. Проверьте этикетку, чтобы убедиться, что герметик проникающего типа, который служит несколько лет, а не силиконовый, который стирается в течение нескольких месяцев. Ваш продавец плитки может помочь.
Вот и все — готово.
Ничто не сравнится с керамической плиткой в ванной.Вот как это установить.
Историки могут спорить, что больше всего изменило современную цивилизацию — автомобиль или компьютер, супермаркеты или телевизор, но для большинства домовладельцев это было совсем другое — ванная, отделанная плиткой. Сверкающая, простая в уходе, водостойкая, гигиеничная и долговечная, ванная, отделанная плиткой, стала последним шагом в нашем долгом марше от туалета.
Ну, ладно, может я укладываю ее на толстовку, но без преувеличения керамическая плитка почти идеальна для полов и стен в ванных комнатах.
Укладка плитки — тоже отличный проект, который можно сделать самостоятельно.
Вы найдете это приятной работой — без визжащих пил, без хрюканья под массивными грузами пиломатериалов и без рвоты от опасных паров. Вам также не нужен опыт работы с плиткой, чтобы выполнить первоклассную работу — с ней справится новичок. Тем не менее, вам нужно иметь достаточно терпения, чтобы планировать, планировать и планировать еще что-то, а затем тщательно работать. Укладывать плитку несложно, но если вы тупите, вы не сможете закрасить ее или отшлифовать.
О чем я буду (и не буду) говорить
Это полное руководство по укладке плитки в простую ванную комнату. Я расскажу об основных этапах укладки плитки, основных препятствиях, с которыми вы можете столкнуться, и уделю особое внимание наиболее важной части: планированию укладки плитки.
Но есть гораздо больше, о чем я не буду рассказывать в этой истории — границы, диагональное расположение, полы в душевых, столешницы, мрамор и примитивная плитка, просто для начала. Вы также можете столкнуться с проблемами из-за сильно неквадратных помещений или из-за скрытой гнили.Если вам нужна помощь, магазины плитки могут быть отличным ресурсом, который вам поможет.
Часть I — Планирование
Затраты: время и доллары
Укладка плитки требует времени; рассчитывайте хотя бы день или два, чтобы подготовить комнату, и от одного дня до недели для самой плитки. Не забывайте, что все это время вы будете жить без ванной. Принимайте другие меры, иначе у вас будет бунт.
Если вы похожи на меня, вы, вероятно, думаете: «Хорошо, но насколько эта чудесная ванная комната, выложенная плиткой, обойдется мне в этом?»
В зависимости от того, насколько необычна ваша плитка, ответ составляет от 2 до 13 долларов за квадратный фут, включая клей и раствор.Цементная опорная плита, которая обычно проходит под плиткой на полу и вокруг ванны, стоит дополнительно 2 доллара за квадратный фут.
Советы по покупке плитки
Я люблю домашние центры (что хорошо, учитывая, что я трачу в них половину своей зарплаты), но когда вы покупаете плитку, вместо этого идите в магазин плитки. У них огромное разнообразие плитки, они обычно предоставляют вам инструменты для резки плитки, и у них, скорее всего, есть продавцы, которые помогут вам с вопросами по установке.
Когда вы посетите магазин плитки, вы будете поражены выбором: неглазурованная плитка для карьеров, маленькая мозаика, сверхтвердый керамогранит, мраморная плитка, декоративная плитка с ручной росписью и плитка ручной работы в деревенском стиле.Здесь я установлю знакомую глазурованную плитку для стен и пола. Остальные плитки укладываются аналогичным, но не идентичным способом. За подробностями обратитесь к продавцу в магазине плитки.
Вот несколько советов по покупке:
Напольная плитка отличается от настенной — она тверже и менее глазурована. Вы можете использовать напольную плитку на стенах, но не настенную плитку на полу — она слишком скользкая и слишком хрупкая.
Не ограничивайтесь мелкой плиткой — особенно на полу. Крупные плитки выглядят впечатляюще, их очень быстро укладывают, и требуется меньше линий затирки.
Не используйте напольную плитку того же размера, что и настенная — сложно добиться, чтобы линии раствора совпадали там, где стена встречается с полом.
Проверить наличие «обрезки». Это плитки с гладкими краями, которые вы используете для отделки края кафельной поверхности (см. Рис. D и фото 11). Плитка с выпуклым носиком (с одной гладкой кромкой) обычно доступна, но с двойной выпуклой кромкой (с двумя гладкими кромками) может не быть или может потребоваться специальный заказ. Проверьте это перед заказом плитки.
Купить порог для дверного проема (см. Фото 14). Забудьте о старомодных мраморных, которые требуют мокрой пилы, и вместо этого купите порог из кориана. Можно отрезать ножовкой.
Когда вы ходите по магазинам, возьмите с собой размерный рисунок каждой поверхности, которую хотите выложить плиткой. Продавец в магазине плитки подскажет, какая отделочная плитка вам понадобится, и поможет оценить количество. Не беспокойтесь о том, чтобы заказать больше, чем вам нужно; Большинство плиточных магазинов разрешат вам вернуть неиспользованную плитку, и неплохо было бы сохранить пригоршню плитки и немного раствора для любого последующего ремонта.
Плиткам необходимы промежутки между ними для затирки швов. У некоторых плиток есть маленькие выступы по краям, чтобы держать их на нужном расстоянии друг от друга; другие устанавливаются на уже разложенные сетчатые листы (Фото 5). Для другой плитки используйте пластиковые распорки, как я (Фото 6). Они доступны разной ширины; настенная плитка обычно имеет толщину 1/16 дюйма. пространства, и напольная плитка от 3/16 до 1/4 дюйма. пространства, в зависимости от размера плитки.
Расстояние между плитками может быть достигнуто несколькими способами: с помощью пластиковых распорок, путем покупки плитки, установленной на банке для затора, или путем покупки плитки с небольшими выступами по краям.
Покупка затирки и клея
Кроме плитки, вам понадобится затирка и клей.
Плиточный клей: тонкий, модифицированный латексом
Тонкосиленный модифицированный латексом представляет собой цементный продукт. скорее как строительный раствор, с добавкой латекса для большей гибкости и прочности.
Это лучший клей общего назначения: водостойкий, заполняющий зазоры, стойкий при интенсивном движении и без запаха. Это незаменимый выбор для намокших полов и душевых кабин.
Thin-set представляет собой порошок, который вы смешиваете с латексной добавкой. Смесь должна быть достаточно влажной, чтобы прилипать к плитке, но не настолько влажной, чтобы она просачивалась между плитками, когда вы их толкаете. Проведите быстрый эксперимент: нанесите каплю клея на кусок фанеры, прижмите пару плиток и убедитесь, что они приклеиваются, и клей не попадает между ними.
Плиточный клей: органическая мастика
Органическая мастика — еще один ваш выбор клея: он немного дешевле, предварительно смешан и дает вам много времени для работы.Однако он не является водонепроницаемым, поэтому не используйте его для полов или стен душевых; он не может заполнить щели размером более 1/4 дюйма и имеет сильный запах.
Затирка
Затирка бывает двух видов: шлифованная и нешлифованная.
Используйте шлифованный раствор для швов размером более 1/8 дюйма; в противном случае используйте неотшлифованный.
Как и жидкий раствор, затирка представляет собой порошок, который вы смешиваете с латексной добавкой. Затирка бывает разных цветов, поэтому вы можете сделать линии затирки менее заметными, сопоставив затирку с плиткой, или более заметными, выбрав контрастный цвет.
Белая затирка для пола испачкается, если вы не воспользуетесь проникающим щелочным герметиком и не нанесете его повторно по мере необходимости.
Вам понадобятся специальные инструменты для плитки
Вам повезло в этом отделе — большинство специализированных инструментов для облицовки плиткой можно взять напрокат в пункте проката или одолжить в магазине плитки. (Видите, эти кафельные магазины великолепны, не так ли?)
Если все же необходимо купить шпатель, приобретите одноразовый; вам вряд ли понадобится больше одного или двух раз в жизни.
Вот необходимые инструменты:
Один или два зубчатых шпателя для нанесения клея (Фото 8).Размер зазубрин определяет, сколько клея будет уходить, а для плитки разного размера требуются шпатели разного размера. Спросите у поставщика плитки, какой шпатель использовать с плиткой. Если вы кладете на пол цементную плиту, вам понадобится 1/4 дюйма. шпатель с квадратными зубьями для этого клея.
«Затирка для затирки» (Фото 15). Этот инструмент, похожий на затирку, имеет край из твердой резины, с помощью которого вы наносите раствор и плотно вдавливаете его в места для затирки.
Плиткорез (Фото А). Используется для вырезания прямых линий в плитке.
Кусачки для плитки (Фото Б). Эти специальные плоскогубцы имеют закаленные губки для отламывания кусочков плитки.
Губка с закругленными углами. которую можно купить за 7 долларов. Это используется для вытирания раствора.
Вам может понадобиться стержневая пила (7 долларов США) для резки изгибов плитки (Фото C) или пила для подрезки (Фото 2) для резки деревянной обшивки вокруг вашей двери. Для последнего вы можете заменить ножовку довольно гибким полотном.
Вам также понадобится несколько обычных плотницких инструментов для укладки плитки, таких как уровень, меловая линия и квадрат для обрамления, а также несколько специализированных инструментов для укладки плитки.
Малярная лента удобна, чтобы не допустить соскальзывания случайной скользкой настенной плитки или удерживать мыльницу на месте.
Наконец, не забудьте иметь под рукой несколько ведер и много тряпок.
Плитке нужна хорошая основа
Tile не имеет абсолютно никаких «уступов», поэтому ее необходимо устанавливать на поверхность, которая не будет сдвигаться с места. Его нельзя использовать в качестве быстрого решения для слабой или неровной поверхности; основная стена или пол должны быть жесткими и прочными, иначе раствор потрескается, и плитка может выскочить.
Стены из гипсокартона и штукатурки, если они твердые и не разваливаются, создают хорошую поверхность для облицовки плиткой, кроме области вокруг ванны. Даже зеленый, влагостойкий гипсокартон не достаточно влагостойкий для душевой кабины.
Эти стены следует заменить цементной подкладкой. Это листовой материал, обычно толщиной 1/2 дюйма, состоящий из бетона, зажатого между двумя слоями нейлоновой сетки. Вы можете купить его в домашних центрах в листах разных размеров. Он полностью защищен от гниения.
Хотя это и не обязательно, цементная плита также является лучшим материалом для пола, поскольку влага часто проникает в пол вокруг дна унитаза и по краям ванны. Если у кого-то из вас есть маленькие дети, вы знаете, о чем я говорю.
Планировка — это все
Когда у вас есть образец плитки, которую вы хотите использовать, вы должны сделать подробный эскиз макета. Нарисуйте по одному рисунку для каждой поверхности, которую вы собираетесь выложить плиткой, с изображением:
Сколько плиток идет поперек, вверх и вниз.Не забудьте предусмотреть место для линий затирки.
Где будут обрезанные плитки и приблизительного размера.
Где подходят плитки с выпуклым носиком.
Куда пойдут такие аксессуары, как мыльницы.
Я хочу, чтобы ты был маньяком в деталях, хорошо? Настоящий орех. Макет является ключом к успешной укладке плитки, и вам просто невозможно тратить слишком много времени на планирование.
Самый безопасный метод — уложить на пол ряд плиток с распорками, если необходимо, и измерить их, чтобы получить нужные размеры.
Рисунки открывают тайну расположения плитки — ключ к хорошо выложенной плиткой комнате.
Вот как спланировать макет:
Скрыть обрезанные плитки . Храните обрезанные плитки в менее заметных областях комнаты и используйте целые или почти целые плитки на наиболее видных местах (рис. B). Нарезанная плитка должна заходить в углы, за раковину или унитаз, у потолка и у основания стен. Но не получайте «осколки» — обрезайте плитки меньше примерно половины ширины плитки.
Избегайте осколков . Вы можете избежать осколков, удалив одну целую плитку и имея порезанные плитки на каждом конце (Рис. C). Обрезанная плитка с обеих сторон также является хорошим подходом, если вы хотите, чтобы внешний вид был более симметричным, например, на стене за ванной.
Проверить квадрат и уровень . Ваши ряды плитки должны быть ровными и прямыми вверх и вниз, даже если ваш пол, ванна и стены могут быть не такими. Проверьте с помощью квадрата и уровня для обрамления. Если поверхности более 3/8 дюйма.вне квадрата более 8 футов вы получите заметно скошенные разрезы, которые выглядят ужасно. Постарайтесь выложить плитку так, чтобы угловые разрезы были скрыты, например, под раковиной или унитазом, но если это не сработает, обратитесь к профессиональному плиточнику — есть исправления.
Смотреть ванночку . У вас должна быть полная или почти полная плитка по верхнему краю ванны. Но ванна может иметь наклон, поэтому планируйте использовать полную плитку в ее самой нижней точке и обрезать оставшуюся часть первого ряда. Обязательно оставьте 1/8 дюйма.пространства между ванной и плиткой. Позже вы заполните его герметиком.
Не забудьте отделку . Планируя макет, убедитесь, что вы используете специальные краевые плитки, называемые «обрезкой», особенно если у вас есть какие-либо внешние углы. Двумя распространенными формами обрезки являются плитки с одним и двумя выпуклостями, которые используются, как показано на Рис. D и Фото 11.
Спланируйте углы . Помните, что на одной стене плитка будет доходить до угла, а на другой стене будет плитка, которая стыкуется с этой плиткой.Особенно тщательно спланируйте отделку на внешних углах и убедитесь, что горизонтальные линии затирки непрерывны, когда они заходят за угол.
Смотреть в дверной проем . Когда вы кладете плитку на пол, делайте зону возле двери в последнюю очередь, чтобы не наступать на свежеуложенную плитку. Но если вы планируете ряд целых плиток вдоль стены рядом с дверью, вы можете обнаружить, что вам нужно добавить тонкую полоску плитки на эту стену прямо в последнюю минуту только потому, что ваши линии затирки были немного узкими или номер не квадратный.Так что запланируйте ряд отрезанных плиток вдоль этой стены. Однако они должны составлять от 2/3 до 3/4 всей плитки, потому что это визуально заметная область. Обязательно запланируйте порог в своем макете (фото 14).
План дополнительных принадлежностей . Если вы собираетесь положить мыльницу, полотенцесушитель, поручень или угловую полку, спланируйте это заранее. Возможно, вам придется оставить пару настенных плиток, чтобы освободить место, например, для мыльницы, а также может потребоваться обрезная плитка с обеих сторон.Светильники «Flatback» могут быть установлены поверх готовой кафельной стены. Когда вы покупаете аксессуары, спросите, как они должны быть установлены.
Часть II — Подготовка помещения
В этом проекте использовалась цементная плита на полу и вокруг стен душа, чтобы создать жесткую и устойчивую к гниению поверхность, на которую можно укладывать плитку.
Подготовка помещения
Имея в руках подробный макет, вы готовы к работе:
Снимите раковину, умывальник, унитаз, душевые (но не ванну) и всю мебель.
Набить тряпку в сливные трубы под раковиной и унитазом.
Используйте картон или плотную ткань, чтобы защитить ванну от царапин и чтобы слив не забился мусором.
Оторвите старый гипсокартон или штукатурку вокруг ванны, пока не дойдете до оголенных шпилек, готовых для установки цементной плиты. Если есть гнилая изоляция, избавьтесь от нее и скрепите стекловолоконные войлоки с бумажным покрытием.
Я знаю, что вы, вероятно, очень хотите укладывать плитку, но сейчас прекрасное время, чтобы покрасить потолок, пока капли не будут иметь значения, а также заменить ванну и душевую кабину, пока стены доступны.
Если вы облицовываете стены за пределами ванны, возможно, вам придется работать около электрической розетки или выключателя. Хотя вы можете оставить свет включенным сейчас, когда вы действительно начинаете укладывать плитку, вы должны отключить электричество в ванной на главной панели, так что приготовьте рабочее освещение.
На полу лучше всего оторвать старую плитку или виниловый пол, чтобы добраться до фанерного чернового пола.
Однако, если у вас старый виниловый пол, он может содержать асбест, поэтому проверьте его в государственном агентстве или в коммерческой испытательной фирме.Если в нем есть асбест, оставьте его в покое и накройте цементной доской.
Укладка цементной плиты
Цементная плита
тяжелая, но с ней легко работать.
Чтобы разрезать его, надрежьте одну сторону канцелярским ножом достаточно глубоко, чтобы прорезать сетку на поверхности. Затем откиньте лист назад, и он разорвется по отметке.
Чтобы проделать отверстие, надрежьте круг, затем вытолкните его молотком и обрежьте края. Также можно вырезать отверстия лобзиком и лезвием для резки металла.
На пол приклейте 1/2 дюйма. цементную плиту к основному черному полу с помощью модифицированного латексом тонкосхватывающегося клея, нанесенного с помощью 1/4 дюйма. шпатель с квадратными зубьями (Фото 1). Шероховатая сторона цементной плиты должна быть обращена наружу.
Нанесите тонкий клей для плитки на пол зубчатым шпателем, затем прикрутите цементную плиту шурупами для гипсокартона.
Прикрутите оцинкованными винтами 1–1 / 4 дюйма через каждые 6 дюймов во всех направлениях. Да, верно — здесь много болтов.Следите за тем, чтобы швы на цементной плите не совпадали со швами на вашем черновом полу, и обязательно оставляйте зазоры между листами, как показано на рис. A.
В дверном проеме обрежьте цементную доску так, чтобы порог подходил правильно. Порог должен опираться непосредственно на черный пол, а его внешний край должен находиться на полпути под дверью (см. Фото 14).
Обрежьте дверную обшивку так, чтобы цементная плита и напольная плитка задели ее. Это специальная пила для подрезки, которую можно приобрести в магазинах плитки.
Одно место, которое часто бывает проблемой при установке цементной доски, — это фланец унитаза, та пластина, которая проходит вокруг сточной трубы под унитазом (рис. B). Цементная плита и плитка должны быть на ниже краев этого фланца, согласно многим строительным нормам
.
Если вы можете добраться до него, отрежьте сливную трубу и установите новую деталь, чтобы фланец был выше, или наймите водопроводчика для этого.
Однако в некоторых ситуациях добраться до сточной трубы может быть очень сложно.В этом случае прикрепите цементную доску и плитку к фланцу и используйте два восковых кольца при повторной установке унитаза. Нижнее кольцо должно быть с пластиковым рожком; верхний должен быть без. Вам могут понадобиться более длинные болты, чтобы удерживать унитаз.
Установите цементную плиту вокруг ванны и душа (Фото 3), используя оцинкованные винты или кровельные гвозди через каждые 6 дюймов вдоль стоек, чтобы прикрепить цементную плиту к стенам.
Прибейте цементную доску вокруг ванны с помощью оцинкованных кровельных гвоздей или саморезов.Вы режете цементную плиту, как гипсокартон, складывая ее ножом, а затем щелкая.
Оставьте 1/4 дюйма. зазор между кадкой и цементной доской. и залить клеем при укладке плитки.
Закройте все швы на цементной плите самоклеющейся лентой из стекловолокна (Фото 4).
Заклейте стыки самоклеящейся лентой из стекловолокна, такой же, как для гипсокартона. При облицовке плиткой лента будет покрыта клеем.
Часть III — Облицовка стен
Имея справочные линии, которые служат в качестве ориентира, все, что нужно, — это нанести клей и установить уровень плитки.
Первый шаг: справочные линии
Начните с задней стенки за ванной. Ваш первый шаг — нарисовать пару перпендикулярных опорных линий, один уровень, другой отвес (прямо вверх и вниз), которые вы можете использовать для выравнивания плитки (Фото 7). Эти линии показывают, где должны быть края плитки.
Используйте уровень, чтобы найти самую низкую точку ванны, и отмерьте удобное количество (около 2 футов) целых плиток, включая места для раствора и 1/8 дюйма.пространство над краем ванны. Проведите горизонтальную линию через эту точку по всей стене корпуса ванны (Фото 7).
Отметьте контрольные линии, уровень и отвес, чтобы направлять укладку плитки. Обрезанные плитки должны идти внизу и в углу, следуя вашей раскладке.
Затем с помощью уровня отметьте еще одну линию, на этот раз отвесную (вверх и вниз), идущую от ванны до потолка. Вам нужно будет отмерить от угла удобное количество целых файлов, включая линии затирки, плюс ширину обрезанной плитки в углу.Ваш компоновочный чертеж покажет, какого размера должны быть обрезанные плитки в углу (см. Рис. B). Отметьте аналогичные линии отвеса на каждой стене.
После того, как вы нарисовали контрольные линии, дважды проверьте свой макет и линии. Сделайте перерыв — пора укладывать плитку.
Распространяющийся клей
Смешайте клей до консистенции майонеза, затем нанесите несколько квадратных футов его на нижний угол задней стенки ванны (фото 8).
Не закрывайте контрольные линии.Сначала нанесите клей толстым слоем, сильно прижимая его к стене, затем «расчешите» его зубчатым краем шпателя. Это оставит гладкие гребни клея.
Наносите клей шпателем с V-образным вырезом, делая за один раз примерно квадратный ярд. Не закрывайте контрольные линии.
Если во время укладки файла клей начинает налипать на кожу или вы чувствуете, что он затвердевает, значит, он начинает схватываться. Соскребите его, нанесите новый клей и в следующий раз обработайте меньшую площадь.
Укладка настенной плитки
Сначала работайте с целыми неразрезанными плитками и плотно прижмите их к клею, убедившись, что они совпадают с контрольными линиями. Если вы используете пластиковые распорки, используйте по одной на каждом углу. Плитка должна выглядеть ровно. ровные и равномерно расположенные.
Избегайте скольжения плиток на место, так как это приведет к соскабливанию клея из-под плитки и убедитесь, что клей не просачивается между плитками. Если это так, соскребите или вытрите клей, или, если необходимо, используйте меньше клея или менее жидкую смесь.
Вам нужно будет разрезать плитки в ряду возле угла и, возможно, также в ряду над ванной. См. Раздел «Резка плитки» ниже. Держите нижний ряд плиток на расстоянии 1/8 дюйма от ванны.
Когда все плитки уложены в первом квадрате, на который вы наносите клей, отойдите в сторону и сделайте еще один квадрат. Постепенно продвигайтесь вверх. по одному квадрату за раз.
Установите плитки так, чтобы они следовали вашим контрольным линиям. Я использовал пластиковые распорки, чтобы расстояние было равномерным.У колеи плитки в кормилец теряется.
Поднимаясь вверх, вы наткнетесь на водопроводные трубы. Вот что делать:
Установите все неразрезанные плитки, которые подходят к трубам.
Затем отрежьте плитки по размеру вокруг них.
Если труба попадает в середину плитки. разрежьте плитку на два прямоугольника и проделайте полукруглое отверстие в краю каждого.
Затем соберите две части, оставив место для раствора.
Не фанатично расположить плитку прямо напротив трубы; в пределах 1/4 дюймаЭто хорошо.
СОВЕТ : Вы также можете арендовать или одолжить кольцевую пилу с твердосплавным наконечником для просверливания отверстия в плитке. Спросите в магазине плитки.
Если вы облицовываете больше стен, чем стены вокруг ванны, возможно, придется выложить плитку вокруг розетки или выключателя.
Сначала выключите питание на главной панели.
Выверните винты, которыми выключатель или розетка крепится к электрической коробке, затем вытащите ее из коробки.
Установите плитку в пределах 1/8 дюйма.коробки, затем замените выключатель или розетку так, чтобы металлические выступы на ее конце опирались на верхнюю часть плитки.
Возможно, вам придется купить более длинные винты.
После того, как все плитки уложены, аккуратно выровняйте их, постучав молотком и деревянным бруском (Фото 10). Небольшое одеяло или твердый ковер на блоке немного облегчают восприятие ушей.
Выровняйте плитки, постукивая по ним деревянной обивкой и молотком после того, как вы пройдете несколько квадратных ярдов.
Установите обрезную плитку по краям облицованной поверхности. Напильники с одной выпуклой головкой идут по краям; плитки с двойным выпуклым носиком идут по внешним углам.
Плитка для резки
Резать плитку совсем несложно — буквально. Он хрупкий, поэтому самый быстрый способ его разрезать — сломать.
Для прямого реза используйте плиткорез (Фото A). Он имеет закаленный круг, который надрезает глазурованную поверхность плитки. Когда вы нажимаете на ручку, плитка зажимается по обе стороны от линии надреза и аккуратно ломается надвое.Большинство магазинов плитки предоставят вам этот инструмент, если вы покупаете плитку. Если защелкивающийся край немного шероховат, вы можете разгладить его грубым точильным камнем.
Для изогнутых разрезов, например вокруг водопроводных труб, используйте кусачки (Фото B). Кусачки имеют затвердевшие зубцы, и, как следует из названия, вы постепенно откусываете им плитку. Это довольно грубо, но быстро и эффективно. Хитрость заключается в том, чтобы не снимать слишком много за один раз и использовать угол челюстей для большего контроля.
Для более плавного пропила используйте стержневую пилу (Фото C) для криволинейных пропилов или пилу для мокрого пропила для прямых пропилов.Пила представляет собой круглое твердосплавное полотно (стоит около 7 долларов), которое помещается в раму ножовки. Режет он медленно, но при необходимости вы можете сделать красивые плавные изгибы, особенно на более мягкой настенной плитке.
Пила мокрого типа — пила с алмазными зубьями и системой водяного охлаждения; вы можете арендовать его примерно за 50 долларов в день. Он позволяет делать очень гладкие и прямые разрезы и особенно хорошо подходит для L-образных разрезов и надрезов. К тому же это очень безопасно — режет плитку, но не плоть.
Осторожно: при резке плитки летят острые части.Пожалуйста, наденьте защитные очки.
Часть IV — Укладка напольной плитки
Плитка для пола устанавливается так же, как и настенная плитка: вы отмечаете контрольные линии, затем обрабатываете одну небольшую область за раз, наносите клей, наносите целые плитки, чтобы они следовали линиям, затем укладываете обрезанные плитки по краям.
Но это веселее, потому что большая напольная плитка быстро покрывает поверхность. Большинство напольной плитки требуют использования пластиковых распорок для равномерного нанесения швов.
Отметьте контрольную линию перед баком и другую линию, перпендикулярную ей.Сначала выложите плитку без клея, чтобы еще раз проверить свой макет.
Начните возле ванны, в самом дальнем от двери углу, и двигайтесь к двери. Если вам нужно разрезать плитку прямо перед ванной, будьте очень аккуратны, потому что этот стык болезненно виден.
Не ходите по плитке, пока клей не схватится, что обычно занимает около восьми часов.
Обрежьте плитку по размеру фланца унитаза. Плитка должна быть заподлицо с фланцем и в пределах 1/4 дюйма.из этого.
Вам нужно зажать плитку так, чтобы она подходила к фланцу унитаза (Фото 13), и обрезать ее по порогу. Зачистите заднюю часть порога наждачной бумагой зернистостью 50, затем приклейте ее к черновому полу тонким раствором (фото 14).
Приклейте порог непосредственно к черному полу так, чтобы он был на уровне плитки, а его внешний край находился на полпути под дверью.
Часть V — Заливка швов
Последний этап — набивка раствора между напильниками и разглаживание.
После того, как клей для плитки затвердеет в течение 24 часов, можно затирать плитки. Размешайте раствор примерно до консистенции арахисового масла. использование латексной добавки вместо воды.
Нанесите теркой (Фото 15), делая по паре квадратных ярдов за раз. Используйте край поплавка, чтобы плотно утрамбовать раствор в промежутках.
Затем соскребите излишки раствора краем терки по диагонали к линиям затирки, чтобы не выкопать его из пустот.
Наносите раствор по диагонали, плотно набивая его между плитками. Пройдите в обратном направлении, чтобы удалить излишки раствора и уплотнить линии затирки.
После уплотнения швов протрите плитку по диагонали к линиям затирки влажной губкой с закругленными углами, часто промывая ее в ведре с водой (Фото 16).
Цель состоит в том, чтобы удалить затирку с плоской поверхности плитки и получить гладкие линии затирки, немного ниже, чем плитки.Ничего страшного, если на плитке останется тонкая непрозрачная пленка. потому что вы можете отполировать его позже.
Протрите раствор губкой с закругленными углами по диагонали. Наконец, разгладьте линии затирки уголком губки.
После того, как плитка станет чистой, сформируйте линии затирки, сделав легкий проход по длине линии затирки с закругленным углом губки. Промывайте губку после каждого прохода. Подождите 24 часа, чтобы раствор затвердел.
После затвердевания раствора очистите поверхность плитки марлевой салфеткой или пластиковой салфеткой.При необходимости вы можете купить раствор для удаления «дымки от затирки» у продавца плитки.
Кстати, если вы используете два раствора разных цветов на разных поверхностях, используйте малярную ленту, чтобы замаскировать каждую область при нанесении раствора, и используйте новую губку для каждого цвета.
Часть VI — Последние штрихи
Теперь вы на финише!
Как только плитка сверкает чистой. можно переустановить унитаз. Обязательно используйте новое восковое кольцо.
С помощью акрилового герметика заделайте все швы в местах соединения плитки с ванной, вокруг основания унитаза и вокруг водопроводных труб.
Установите на место оставшиеся краны и другие приспособления.
Переместите дверцу и при необходимости подрежьте ее нижний край.
Через два-три дня пропитайте раствор проникающим щелочным герметиком, чтобы сделать его устойчивым к появлению пятен. Проверьте этикетку, чтобы убедиться, что герметик проникающего типа, который служит несколько лет, а не силиконовый, который стирается в течение нескольких месяцев. Ваш продавец плитки может помочь.
Вот и все — готово.
Правильная укладка плитки для душа
Душевые, облицованные плиткой, должны быть не только герметичными, но и хорошо выглядеть.В этой установке плитки для стен для душа я защитил от протечек, заменив гипсокартон DensShield и используя жидкую мембрану для гидроизоляции пола, всех швов в углах и нишах, а также всех крепежных элементов.
Следующий шаг — укладывать керамогранит размером 8х12 дюймов в виде непрерывной связки или кирпичного рисунка, чтобы она хорошо выглядела и оставалась на месте.
Как облицевать душ в ванной комнате
1. Спланируйте расположение плитки
Я всегда планирую макет так, чтобы плитка была ровной и симметричной.Цель состоит в том, чтобы максимально увеличить размер плитки внизу и вверху, избегая узких частей. Я избегаю использования цельного куска наверху, потому что потолок обычно не идеально ровный. Обрезав верхний ряд плитки на всех трех стенах, я могу сохранить одинаковую ширину шва по всему периметру.
В данном случае тоже пришлось рассмотреть две ниши. Чтобы они были симметричными, я заранее определил размеры и расположил их так, чтобы декоративная плитка в верхней и нижней части рамы картины попадала на горизонтальные стыки между полными настенными плитками [1] .В результате на потолке и в душевом поддоне получаются почти равные полосы шириной 6 дюймов.
2. Намазывайте плитку маслом, а не мажите стену
В душевых и влажных помещениях я всегда использую тонкоотверждаемый раствор, модифицированный латексом, а не мастику для облицовки стен душевой. Под воздействием воды мастика просто превращается в жидкость, из-за чего плитка может треснуть и со временем упасть со стены.
Вместо того, чтобы наносить тонкий слой на стену, я предпочитаю наносить масло на обратную сторону каждой плитки с помощью шпателя с зубцами дюйма [2] .Это сохраняет рабочую зону в чистоте и порядке, а также уменьшает количество раствора, который проникает в швы, что упрощает затирку швов.
3. Пропустить разделители между плитками
Я начинаю с длинной стены, укладывая плитку от центральной линии к углам. Я начинаю с первого полного курса, который помещаю во временную бухгалтерскую книгу, которую выровнял и закрепил вокруг всех трех стен. После того, как весь раствор настенной плитки затвердеет, я сниму решетку, уложу напольную плитку, а затем засыпаю нарезанную плитку у поддона.
Я размещаю эти плитки на расстоянии в дюйм [3] , но я не люблю использовать распорки. Укладывать плитки на глаз быстрее, и после многих лет укладки плитки я неплохо справляюсь. Что еще более важно, у некоторых плиток размеры различаются, поэтому использование распорок приведет к кривым швам затирки. Швы шириной в 2,5 см допускают некоторую неровность краев керамогранита. Для более однородной плитки я могу использовать швы размером inch дюйма или даже 1/16 дюйма.
4. Держите плитку в плоскости
С первым набором поля, за исключением отрезанных по углам, я использую 4-футовый уровень, чтобы проверить, что плитка плоская и находится в плоскости [4] .Это особенно важно для более крупных плиток с непрерывным рисунком склеивания, поскольку неровности толщины плитки, выпуклости или углубления в стене могут исказить углы и создать выступ на стыках. Я настраиваю по мере необходимости, нажимая на плитку или сбрасывая плитку после добавления раствора.
5. Проверьте уровень
Несмотря на то, что этот первый ряд плитки уложен на планку уровня, прикрученную к стене, я дважды проверяю уровень [5] . Этот первый ряд плиток имеет решающее значение, потому что, если эти плитки будут изогнутыми, вся стена будет изогнутой.Это также то место, где пригодятся прокладки. Я использую прокладки по мере необходимости, чтобы верхняя часть плитки идеально прилегала к уровню.
6. Измерьте дважды, разрежьте плитки один раз
На обоих концах первого блюда нужно нарезать кусочки. Поскольку стены душевой кабины часто выходят за пределы вертикального положения, я всегда измеряю разрезы как в нижней части [6A] , так и в верхней части [6B] . С линиями затирки шириной в дюйм я отрежу плитку на ¼ дюйма короче измеренного значения.
Я собираюсь делать разрезы на каждом участке, но я предпочитаю укладывать как можно больше плитки, прежде чем идти к пиле.Жду габаритов на несколько курсов, потом все сразу режу.
7. Проверяйте уровень на каждом курсе
Для того, чтобы сделать беговую кладку или узор кирпича, второй ряд смещается на половину ширины плитки. Я измеряю от обеих сторон до центральной линии [7A] , чтобы убедиться, что эта плитка правильно выровнена, потому что она задает узор для всех вышеперечисленных курсов.
Опять же, я выравниваю второй ряд, чтобы горизонтальные стыки оставались согласованными. [7B] .Как и в случае с первым полным ходом, я использую распорки там, где это необходимо, чтобы выровнять плитку.
8. Сушка плитки после резки
Если обрезанная плитка намокла от пилы, тонкий слой не будет склеиваться. Я всегда протираю их тряпкой, чтобы удалить влагу [8] . После установки отрезанных деталей я снова использую уровень, чтобы проверить выравнивание.
9. Работа снаружи внутри на боковых стенках душевой кабины
При укладке плиток боковины начните с внешнего края и двигайтесь к углу [9] .В идеале внешний край боковин должен начинаться только с полной и половинной плитки. Как и в случае с задней стеной, уложите как можно больше плитки, прежде чем идти к пиле для разрезов.
10. Планирование угловых прорезей в душевой стене
Цель при планировании расположения боковин — избежать появления узких осколков плитки по обе стороны от угла. С более крупными плитками, такими как те, что я использую здесь, я стараюсь сделать так, чтобы она выглядела так, как будто она изгибается или загибается за угол [10] .Итак, там, где длинная обрезная плитка на задней стене впадает в угол, короткий кусок плитки должен выходить из угла на боковой стене.
Узнайте больше о ноу-хау на рабочем месте здесь
Как облицевать пол в ванной
Как выложить плитку в ванной комнате | Wickes перейти к содержанию
Перейти в меню навигации
Мой счет
Войдите или зарегистрируйтесь
Планирование и подготовка
Здесь мы покажем вам, как найти исходную позицию, укладывать напольную плитку, резать плитку, обходить препятствия, заливать раствор и наносить завершающие штрихи, такие как герметик
Тщательная подготовка — ключ к достижению стойкого и качественного покрытия.Перед тем, как приступить к укладке плитки, необходимо убедиться, что пол прочный, ровный, чистый и сухой
В зависимости от типа напольного покрытия в вашей ванной комнате может потребоваться черный пол. В этом проекте мы использовали фанеру для наружных работ в качестве основания пола
.
Имейте в виду, что фанеру и другие типы пористых поверхностей необходимо загрунтовать и дать высохнуть перед тем, как начинать укладку плитки.
Некоторые существующие поверхности, такие как ровный бетонный пол, не требуют чернового пола, и вы можете укладывать плитку прямо поверх него, если удалить старый клей.
Поверхность, на которую вы укладываете, будет определять тип клея для плитки, который вам нужно использовать, поэтому обязательно ознакомьтесь с инструкциями производителя.Обычно вы выбираете гибкий клей, если укладываете плитку на фанеру, или прочный клей с высокой адгезией для бетонных полов
Чтобы определить, сколько пачек плитки вам нужно, рассчитайте размер площади в м² (длина x ширина = количество метров в квадрате), а затем проверьте покрытие упаковки. Лучше всего добавить не менее 10%, чтобы учесть потери
Мы рекомендуем покупать плитку из одной партии, чтобы добиться соответствия цвета; номер партии будет на упаковке
Поскольку большинство комнат не идеально квадратные, рекомендуется спланировать положение плиток перед их укладкой.
По возможности старайтесь не заполнять небольшие зазоры, так как они неудобны и могут выглядеть неопрятно.
Обязательно внимательно осмотрите плитку перед установкой
Сделай правильно
Если вы используете плиточный клей или раствор, оставшийся от другого проекта, проверьте срок годности и при необходимости замените его.Некоторые клеи и затирки могут очень быстро сохнуть, поэтому помните об этом, решая, сколько смешать
Обычно плитки из натурального камня, такие как известняк, мрамор и сланец, нуждаются в герметизации, но большая часть керамической плитки и глазурованного керамогранита — нет. Герметизация обычно выполняется после укладки плитки, но до затирки швов. Всегда проверяйте инструкции производителя плитки, чтобы узнать, требуется ли герметизация вашей плитки, когда вам это рекомендуется делать и какой герметик использовать
.
В новой ванной комнате лучше всего покрыть пол плиткой перед установкой унитаза, подставки для раковины и ванны (если это отдельно стоящая конструкция), а затем уложить их поверх плитки.
Всегда полезно иметь запасные плитки на случай, если в будущем потребуется их замена.
Для ванных комнат лучше всего использовать раствор против плесени.Имейте в виду, что затирка доступна в различных оттенках, поэтому выберите цвет, который лучше всего смотрится с вашей плиткой
.
Не давите на плитку и не ходите по ней, пока клей полностью не высохнет.
Безопасность
Используйте детектор труб и кабелей, чтобы проверить области, где вы планируете бурить, на предмет скрытых труб и кабелей
Надевайте защитные очки и перчатки при резке плитки и обязательно убирайте любые фрагменты плитки
При смешивании порошкового клея используйте респиратор и защитные очки.
Хотя это и не обязательно, мы рекомендуем носить наколенники, так как часто приходится стоять на коленях.
Послепродажное обслуживание
Использование спрея для защиты раствора продлит срок службы плитки и облегчит очистку раствора.Следуйте инструкциям производителя на продукте
.
При чистке плитки используйте только те продукты, которые подходят для материала плитки, так как использование неправильного средства может привести к необратимым повреждениям.
Нахождение исходной позиции
Измерьте ширину своей комнаты и затем карандашом отметьте центральную точку на полу. Затем, начиная с этой средней точки, расположите плитки по направлению к одной из боковых стен, вставляя прокладки между каждой плиткой.
Если зазор между последней полной плиткой и стеной составляет менее половины ширины плитки, переместите все плитки и распорки от стены на половину ширины плитки.
Как только зазор станет больше половины ширины плитки, отметьте положение последней полной плитки на полу карандашом.Это станет частью примерочной линии.
Измерьте расстояние от этой отметки до центра комнаты и запишите его.
Двигайтесь дальше по комнате и снова найдите середину ширины комнаты. Затем, используя записанное расстояние, сделайте еще одну отметку подходящей линии на полу.
Используйте детектор, чтобы проверить, нет ли скрытых труб и кабелей вокруг меток фитингов. Соедините метки деревянной рейкой и прикрутите ее. Если вы устанавливаете на бетонный пол, используйте линейку и карандаш, чтобы совместить установочные метки.
Повторите все вышеперечисленные шаги по всей длине комнаты, чтобы у вас было две установочные метки, с которыми нужно работать.Как и раньше, отправной точкой будет последняя целая плитка перед стеной или препятствием.
Соедините новые фиксирующие метки с другой рейкой или прямой кромкой и карандашной линией под прямым углом к первой. В углу, где встречаются две рейки, вы начнете укладывать плитку.
Укладка цельной плитки
Мы используем плиточный клей быстрого схватывания.Однако от типа пола зависит, какой клей вам следует использовать, поэтому обязательно ознакомьтесь с инструкциями производителя.
Добавьте необходимое количество воды и порошка в ведро и перемешайте дрелью и мешалкой до получения густой пасты без комков.
Начиная с того места, где встречаются ваши рейки, используйте зубчатый распределитель клея, чтобы нанести клей примерно на 1 м² пола.
Плотно прижмите первую плитку к обеим рейкам с легким скручиванием.
Расположите и придавите соседние плитки, разделяя их с помощью распорок для плитки на полу, чтобы убедиться, что все зазоры совпадают.
Используйте спиртовой уровень, чтобы регулярно проверять, что плитка ровная и ровная.Если плитка слишком низкая или слишком высокая, осторожно поднимите ее и добавьте или удалите клей по мере необходимости.
Удалите клей с поверхности плитки влажной губкой и удалите излишки клея с линий затирки. Продолжайте до тех пор, пока все плитки не будут уложены, затем дайте полностью высохнуть, прежде чем снимать рейки.
Плитка для резки
Измерьте зазор между каждой плиткой и стеной, оставив 5 мм для распорки.Стены часто бывают неровными, поэтому не думайте, что все зазоры одинаковые.
С помощью металлической линейки и карандаша отметьте размер на плитке и начертите линию резки.
Крепко прижмите металлическую линейку к отметке карандаша и с помощью скребка для плитки несколько раз надрежьте линию карандаша.Убедитесь, что плитка имеет надрезы по всей длине, чтобы края были чистыми.
Поместите карандаш прямо под отмеченную линию и сильно надавите на плитку, чтобы ее разделить.
Поместите каждую обрезанную плитку на место, чтобы проверить ее правильность, не забывая оставлять распорки.Затем нанесите клей на пол и закрепите обрезанную плитку. После укладки плитки дайте клею полностью высохнуть, прежде чем продолжить.
Укладка плитки вокруг препятствия
Отрежьте кусок бумаги до размера всей плитки, затем прорежьте серию прорезей шириной 5-10 мм в тех местах, где бумажная «плитка» касается дна унитаза или препятствия.
Поместите бумажную плитку на место, но не забудьте оставить зазор 5 мм для разделителей.Прижмите бумагу и загните прорези, прижимая их к препятствию.
Отметьте карандашом форму препятствия на бумаге. Удалите «плитку» и вырежьте по линии, чтобы получить бумажный шаблон.
Убедитесь, что бумажная «плитка» подходит, затем приклейте ее к настоящей плитке и аккуратно отметьте предполагаемую линию разреза.Удалите бумагу и ленту. Используйте плиточный писец, чтобы несколько раз нанести отметки по карандашной линии.
Используйте кусачки для плитки, чтобы отрезать ненужную часть плитки. Удаляйте только небольшие куски и будьте очень осторожны, когда находитесь близко к линии разметки.
Когда вы дойдете до линии, сгладьте край напильником или мелкой наждачной бумагой.Затем протрите плитку влажной тканью, чтобы удалить пыль и фрагменты плитки.
Установите обрезанные плитки. Ознакомьтесь с инструкциями производителя относительно времени высыхания, а затем дайте высохнуть, прежде чем продолжить.
Затирка и отделочные штрихи
Когда клей для плитки полностью высохнет, перемешайте раствор и нанесите небольшое количество на плитку.Используйте терку для затирки швов плитки, работая быстро и перемещая терку по диагонали, чтобы заполнить линии раствора.
Используйте слегка влажную губку, чтобы стереть излишки затирки с поверхности плитки, прежде чем она затвердеет.
Когда раствор начнет затвердевать, проведите финишным инструментом по швам, чтобы получить гладкую поверхность.
После высыхания раствора протрите поверхность плитки чистой мягкой тканью, чтобы удалить все порошкообразные остатки. Затем распылите средство для защиты раствора.
Оберните полоски малярной ленты по краю пола и основанию стены, затем заклейте стык между ними силиконовым герметиком.Используйте инструмент для формования герметика, чтобы получить гладкую поверхность и удалить излишки герметика.
Укладка настенной плитки для ванной комнаты по горизонтали или вертикали
Когда вы покупаете настенную плитку для ванной комнаты прямоугольной формы, один из первых вопросов, который может прийти вам в голову, — «каким образом я собираюсь укладывать настенную плитку в ванной горизонтально или вертикально?» Оба способа обычно используются в общественных ванных комнатах, а также в жилых домах.Но действительно ли это имеет какое-то заметное значение?
Очевидно, что укладка плитки по горизонтали или вертикали не повлияет на фактическое пространство вашей ванной комнаты. Но наш разум не всегда безупречен в оценке размера комнаты. Вы можете обмануть свой разум, заставив думать, что пространство больше, чем оно есть на самом деле. Мудрое решение о том, класть плитку горизонтально или вертикально, может заставить ваш разум лучше задуматься об ограниченном пространстве. Это потому, что ваши глаза будут естественным образом следить за линиями раствора, чтобы оценить размер комнаты.
Когда укладывать настенную плитку горизонтально
Укладывайте настенную плитку в ванной горизонтально, если хотите, чтобы ваше пространство выглядело шире по горизонтали. Если у вас ограниченная площадь, но высокая ванная комната, вы можете выбрать этот вариант. Это визуально откроет пространство, создавая иллюзию, что пространство шире и длиннее, чем есть на самом деле. Но эффект может быть не таким заметным, если использовать плитку большого формата с узкими затирочными швами. Если вы хотите, чтобы эффект был более сильным, попробуйте нанести мозаику горизонтальные характерные линии.Другие варианты включают плитку контрастного цвета.
Когда укладывать настенную плитку вертикально
Укладывайте настенную плитку в ванной вертикально, если хотите, чтобы ваша комната выглядела выше. Если у вас низкий потолок, но большая площадь пола, вы можете выбрать этот вариант, чтобы расширить пространство по вертикали. Используйте плитку большого формата вместо множества плиток маленького размера, так как наличие большого количества швов может сделать пространство более тесным. По той же причине лучше укладывать их без смещения затирочных швов окружающей плитки.
Посмотрите наш удивительный ассортимент плиток метро в TFO.
Дополнительные советы
Есть еще кое-что, чтобы ваша маленькая ванная комната выглядела больше. Например, цвет. Темные цвета поглощают свет, поэтому визуально закрывают пространство. С другой стороны, более светлые цвета, такие как белый и бежевый, отражают свет, открывая даже небольшое пространство. Выбирайте плитку с полированной поверхностью вместо плитки с матовой отделкой, так как полированная поверхность отражает больше света, делая стены менее заметными.Чтобы получить отличные идеи для вашего проекта плитки, нажмите здесь, чтобы просмотреть нашу галерею.
TFO предлагает широкий ассортимент полированной керамической плитки для стен, а также простой в использовании глянцевый белый настенный кафель по самым низким ценам в Сиднее. Ознакомьтесь с полным ассортиментом в магазине или купите настенную плитку для ванной онлайн сейчас.
Стоимость установки плитки на пол в ванной
Обновлено: апрель 2021 г.
Описание товара
Кол-во
Низкий
Высокий
Стоимость плитки для пола в ванной Розничная цена без скидки на: Глазурованная керамическая плитка для бытового использования 12 дюймов x 12 дюймов.Движение от умеренного до интенсивного. Количество включает типичный излишек отходов, материалы для ремонта и местную доставку.
129 квадратных футов
206,07 $
285,80 $
Установка плитки для пола в ванной Труд, базовый Основные работы по укладке плитки для пола в ванной при благоприятных условиях площадки. Измерьте, изготовьте и закрепите подкладку. Выкройка плитки выкройки. Изготовить и установить с помощью тонкодисперсного раствора. Залить раствором и очистить поверхность. Включает в себя планирование, приобретение оборудования и материалов, подготовку и защиту территории, настройку и очистку.
129 квадратных футов
206,07 $
285,80 $
Рабочие материалы по установке плитки для пола в ванную , клеи и герметики для поверхностей.
129 квадратных футов
206,07 $
285,80 $
Пособие на установку плитки для пола в ванной Расходы на специальное оборудование, используемое для обеспечения качества и эффективности работы, в том числе: алмазная плитка диаметром 10 дюймов и пила по камню, ящик для раствора и механический растворосмеситель.Посуточная аренда. Расходники доп.
129 квадратных футов
206,07 $
285,80 $
Вариант: Удалить плитку Снимите плитку и раствор с поверхности основы. Разбейте на части, которые можно тянуть. Убрать из дома и утилизировать на законных основаниях.
129 квадратных футов
206,07 $
285,80 $
Утилизация напольной плитки в ванной Затраты на погрузку и вывоз старых материалов, монтажных отходов и связанного с ними мусора.
129 квадратных футов
0,7678125
0,8734375
Минимальный неиспользованный труд Остаток минимальной платы за труд в размере 2 часов, которую можно использовать для других задач.
Итого — стоимость установки напольной плитки в ванной
Изменяйте коэффициенты затрат, комбинируйте товары homewyse и добавляйте товары, которые вы создаете, — в приложении для расчета цены , адаптированном для вашего бизнеса .Начните с популярных шаблонов ниже или создайте свой собственный (бесплатно; требуется регистрация учетной записи):
Для базового проекта с почтовым индексом 47474 площадью 120 квадратных футов стоимость установки плитки для пола в ванной комнате начинается с 13,66 — 21,22 доллара за квадратный фут *. Фактические затраты будут зависеть от размера работы, условий и опций.
Чтобы оценить затраты для вашего проекта:
1. Установите почтовый индекс проекта Введите почтовый индекс для места, где нанимается рабочая сила и закупаются материалы.
2.Укажите размер и параметры проекта Введите количество квадратных футов, необходимое для проекта.
3. Пересчитать Нажмите кнопку «Обновить».
ПРИМЕЧАНИЕ: * Введите общую площадь готовой поверхности И площадь любых отверстий, заключенных в готовую площадь.
Удельная стоимость: как выгодно цена
В отличие от веб-сайтов, на которых цены на разнородные вакансии смешиваются, Homewyse создает индивидуальные оценки из Удельные затраты .Метод Удельная стоимость Метод основан на деталях конкретной работы и текущих затратах. Подрядные, торговые, проектные и обслуживающие предприятия полагаются на метод единичной стоимости для обеспечения прозрачности, точности и справедливой прибыли.
Как не укладывать плитку на пол, стены и в душевую
Иногда лучший способ объяснить, насколько важно работать с сертифицированным установщиком плитки (CTI) , — это показать вам , как не устанавливать плитку на полы, стены и душевые.
Эта статья фокусируется на реальной ситуации, когда люди, выполняющие работу (также называемые укладчиками плитки), явно не обладали знаниями, опытом или опытом для выполнения высококачественной укладки плитки. Они не были CTI. Хотя изначально он был опубликован 27 сентября 2016 г., он продолжает прямо и решительно говорить о неквалифицированном труде и опасностях, связанных с плохо установленной плиткой.
Давайте исследуем эту главную установку в ванной, чтобы лучше понять, что пошло не так.
>> См. Раздел «Наем установщика плитки»? Вот что нужно искать.
Оценка укладки плитки в главной ванной
Первый шаг — понаблюдать за укладкой плитки и оценить плачевную работу.
Это недавно установленная главная ванная комната с джакузи и душевой кабиной, выложенной плиткой. .
Проблема при установке: чрезмерный выступ плитки на полу
Когда вы входите в главную ванну, вы сразу замечаете, что плитки на полу не совпадают друг с другом. Они демонстрируют выступ плитки, который определен Советом по плитке Северной Америки (TNCA) как
.
Изменение высоты прилегающих плиток называется липпажем.Это определено в стандарте ANSI (Американский национальный институт стандартов) A108.02, раздел 4.3.7: «Lippage означает разницу в высоте между краями смежных модулей плитки».
>> Обязательно прочтите объяснение выступа Совета по плитке Северной Америки (TCNA), в котором описаны стандарты ANSI для допустимого выступа и коробления.
На рисунке ниже показан пол ванны с чрезмерным выступом, нарушающим целостность укладки плитки.
Если вы подойдете еще ближе к полу, вы заметите, что разница в высоте между напольной плиткой составляет от двух до трех четвертей.
Другими словами, не носите высокие каблуки в этом пространстве, если только вы не хотите цепляться за пятку …
Конечно, по этой разнице в три четверти будет неприятно ходить босиком.
Не говоря уже о том, что это ужасно некрасиво!
Спойлер Внимание: вы заметите намного больше выступов на изображениях впереди!
Проблема при установке: Плитка для облицовки ванны и стен душа не была уложена ровно
Квалифицированные установщики плитки (CTI) знают, как измерить и подготовить макет с учетом углов и узоров плитки, а также правильных пропорций.Фактически, именно эта способность создает красивый и гармоничный конечный результат.
Плитка бывает одинаковых размеров, и ее нужно будет обрезать, чтобы должным образом покрыть пол, стену или душ. Плитку необходимо укладывать по единой схеме с параллельными и перпендикулярными элементами.
В этой конкретной основной ванне плитка не была уложена в соответствии с последовательными параллельными узорами, углы не совпадали, и все несоответствия были заполнены раствором.
К сожалению, этот «плиточный укладчик» использовал раствор для компенсации своей некомпетентности.
На этом другом виде ванны вы можете увидеть неприглядный широкий шов для раствора между настилом ванны и шкафом. Этот шов должен быть аккуратного и постоянного размера, который затем заполняется гибким герметиком.
Вы видели выступ настенной плитки вдоль конца стены душа?
На изображении ниже обратите внимание на чрезмерное количество швов, которое этот «укладчик плитки» использовал в верхней части стены душа.
Вы поймали губы вдоль стены?
Эти следующие несколько изображений будут беспокоить вас еще больше! Они подчеркивают использование чрезмерного количества затирки.
Этот снимок верхней части стены крупным планом показывает, насколько большим в итоге получился затирочный шов, а также как размер затирочного шва меняется от стены к стене.
На изображении ниже показан душевой клапан, выступающий из настенной плитки, которую «укладчик плитки» залил раствором.
Он должен быть заподлицо с настенной плиткой, как указано на временном пластиковом кольце смесителя для душа.
Выше мы говорили о важности укладки плитки.
Фактически, этот навык является одним из требований к практическому тестированию программы Certified Tile Installer. Установщики должны знать, как создавать геометрические узоры и правильно их устанавливать, чтобы избежать того, что вы видите на изображении ниже … смещенного шва.
>> Узнайте, что такое сертифицированная программа установки плитки?
>> См. Сертификация укладки плитки в действии
Если вы внимательно посмотрите на изображение выше, вы заметите прокладку, выступающую через раствор.Это типично для всего инсталляционного проекта.
Не говоря уже о том, что вы видите на изображении ниже, где отделка стены не совмещена должным образом.
Другие проблемы при установке: неправильное покрытие строительного раствора, отсутствие раствора и утечки из поддона
Оценка, которую мы прошли, была сосредоточена в первую очередь на том, что сразу бросается в глаза в этой основной установке плитки для ванной комнаты.
Однако полная оценка идет глубже.
Фактически, он проходит под плиткой, чтобы обнаружить недостаточное покрытие раствором (минимум 80% в сухих областях) на плитке, как вы видите на изображении ниже.Неправильное покрытие строительным раствором влияет на целостность всей укладки, что приводит к потрескавшейся плитке с пустотелым звучанием.
>> См. Как правильно затереть раствор при укладке плитки?
На полу душа видны признаки отсутствия раствора, что указывает на более серьезные проблемы с установкой поддона.
К сожалению, поддон для душа имеет признаки утечки из-за неправильной установки.
Критическим аспектом правильной установки душевого поддона является обеспечение целостности водонепроницаемых барьеров, чтобы вода и влага из душа не наносили ущерб строительным материалам за стеной или под полом.
Дальнейший осмотр этой основной ванны показал, что мембрана душевого поддона была установлена неправильно, и что винты были вбиты через мембрану, что недопустимо.
Эти ошибки при установке влияют на эффективность душа, создавая проблемы с влажностью и плесенью.
Обратите внимание, что программа Advanced Certifications for Tile Installer (ACT) включает в себя тест, посвященный душевым приемникам.
Рекомендации по предотвращению проблем с укладкой плитки
Прочитав этот пример из реальной жизни, вы не должны удивляться, узнав, что это , как не укладывать плитку на пол, стены и в душевые .
Вместо этого, мы рекомендуем вам работать с сертифицированным установщиком плитки (CTI) , который знает, как укладывать плитку в только что зачесанный раствор, используя возвратно-поступательные движения, обеспечивая полный контакт раствора с обратной стороной плитки, сохраняя при этом выравнивание швов.
Надежные, безотказные и долговечные финские замки, устанавливаемые на входных дверях, в экстренной ситуации вызывают у владельца квартиры обиду и недоумение. Когда он стоит перед запертой дверью и осознает потерю ключей, то начинает паниковать, понимая: вскрыть дисковый замок своими силами вряд ли удастся.
Варианты попасть в квартиру
Отмычка, даже если бы она волшебным образом отказалась под рукой, положения не спасет: навыков по вскрытию замков нет. А вскрытие дисковых замков без повреждения личинки или всего механизма под силу исключительно опытному мастеру при наличии специальных инструментов. Что можно или нельзя делать хозяину?
Нельзя
К сожалению, многие в панике просто выбивают дверь, если она деревянная, или, вооружившись соседской болгаркой, попадают в квартиру, превращая прочную металлическую дверь в произведение варварского искусства. Такой подход – худший из всех возможных:
на поиск подходящего инструмента и соседской поддержки уходит минимум полчаса, а в ночное время прибавляется недовольство соседей;
полная замена двери вместе с замками в срочном порядке;
невозможность в течение нескольких дней, до прибытия мастеров, покинуть квартиру;
значительные финансовые затраты на восстановление.
Можно попробовать
Когда хозяин квартиры знаком с техникой не понаслышке, может рискнуть и попробовать самостоятельно вскрыть дверь. Процесс займет не один час. В результате, если повезет, финский замок будет не вскрыт, а взломан. Правда, с минимальными повреждениями двери. Останется приобрести новые запорные устройства и установить.
Нужно
Вызвать специалиста по вскрытию дверей. Фирмы, специализирующиеся на оказании полного спектра услуг по замене дверей и замков, ремонте и вскрытии, в крупных городах работают 24 часа в сутки, без выходных и праздников.
В ожидании спасителя нужно проверить, имеется ли при себе документ, подтверждающий право вызвавшего на доступ в помещение.
Пусть мастер займется замком
В девяноста девяти случаях из ста специалисту удается вскрыть финский замок без повреждения. Если не вышло, он вытаскивает личинку. После того, как дверь открыта, восстановит замок посредством замены личинки или, по желанию хозяина, поставит новый из имеющегося запаса.
Работа производится без повреждения дверного полотна.
Почему выигрывает хозяин
С вызовом профессиональных мастеров о неприятном происшествии можно забыть: и нервы в сохранности, и время, и расходы меньше, чем при самостоятельной атаке на дверь.
Компания LOCKSERVICE расположила свои многочисленные филиалы по Москве и Московской области с учетом того, чтобы в течение 15 минут оказаться у двери каждого проживающего в этом регионе. Прибывший на место специалист имеет
высокую квалификацию;
опыт работы с замками любой сложности не менее 5 лет;
необходимый профессиональный инструмент и устройства;
запас расходных материалов, в том числе замки.
Стоимость ремонта и стоимость нового дискового замка – суммы несопоставимые.
Своевременный вызов – отсутствие неприятных сюрпризов
Забытые или потерянные ключи – не единственная аварийная ситуация с дисковыми замками. Очень редко, но и эти надежные устройства иногда начинают заедать при отмыкании и (или) замыкании. Нельзя дожидаться, пока замок заклинит. Скорее всего, это произойдет в самый неподходящий момент: ночью, когда опаздываешь на работу, поезд или на самолет (в долгожданный отпуск).
Отремонтировать или заменить дисковый замок на его аналог, возможно, с более высокой степенью защиты, следует при самых незначительных признаках неудовлетворительной работы. Может быть, дело не в механизме замка? Просто просела дверь? Это также поправимо.
Даже если хозяин не может назвать тип замка или их несколько, нашего специалиста застать врасплох не удастся: все типы замков для него как раскрытая книга.
Помощь всегда рядом
Оказавшись без ключей перед собственной запертой дверью, достаточно набрать телефонный номер +7 (495) 636-28-75 или, при наличии интернета, кликнуть по кнопке «вызвать мастера», сообщить адрес, описать проблему. Звонки принимают круглосуточно. Например, между звонком и прибытием специалиста на вскрытие замков в Апрелевке проходит 15-20 минут. В зависимости от класса взломостойкости замка на вскрытие без повреждения мастер затратит от 5 до 30 минут.
А вы, хозяин, в какое время уложитесь?
Как взломать Дисковый (Финский) замок отмычкой — Методы вскрытия дискового замка — Дисковый замок (Финский замок) — Каталог статей — Ключник
Как взломать Дисковый (Финский) замок отмычкой
Если вы очутились туточки, значит Вам интересно, как вскрыть замокДискового типа или как его еще в народе обозвали полукруглый замок. Так вот, что бы открыть полукруглый замок понадобиться совсем немного, ровные руки, светлая голова, что бы вкуривать, что Вы делаете, ну и конечно парочку спец. инструментов – отмычек.
Но сперва Вам необходимо прочитать устройство Дискового замка и посмотреть видео. Что бы основательно понимать, что Вы делаете и для чего.
Посмотрели? И уже начинаете вкуривать, как открыть дверь без ключа или навесные замки данного типа.
Предупреждаю сразу, Дисковый замок открывать не так легко как Цилиндровый или Тубулярный. Это обусловлено его конструктивной особенностью и специфичностью изготовления отмычек. Но если вы усидчевы, терпеливы, что хотите разобраться как открыть замок отмычкой, то следующее видео для Вас :
В данном видео представлено, как открыть замок покупной отмычкой. Но скоро появятся еще видео, где будет рассказано как сделать отмычку для дискового замка, и как ее использовать.
Как взломать замок (Дисковый, Финский, Полукруглый):
Дорогие посетители, если у вас есть какие-то пожелания, просьбы или предложения, например как изготовить отмычки по другому, из чего, не стесняйтесь, присылайте мне на e-mail , с удовольстием их опубликую, за что Вам скажут спасибо огромное количество таких же пользователей!
Устройство дискового замка (финсокго) — Устройство дискового замка — Дисковый замок (Финский замок) — Каталог статей — Ключник
Дисковый замок «Устройство» (Финский замок) (Полукруглый замок)
Дисковый замок (финский) — еще обзывают его «Полукруглый замок», это разновидность замка, в котором комбинация секретности выстраивается дисками, проворачивая их на определенные углы.
Данные замки состоят из набора дисков, которые беспрепятственно проворачиваются друг относительно друга.
Все диски (6) имеют: отверстие-скважину (1) под ключ и прорезь (2) для стержня-баланса (3). Пачка — набор дисков размещается в стакане (4), проворот которого относительно корпуса проворачивает ригель (5).
Если попробовать открыть замок «не родным» ключом, стержень — баланс блокирует проворот стакана, так как получается зажатым между дисками и стенками корпуса. А если в замок вставляется «родной ключ» и поворачивается на определённый угол, диски выстраиваются в нужное положение, всеми прорезями в одну линию, после чего стержню – баланса, ничего не мешает и он утопает в прорезях, из – за чего стакан с дисками может свободно проворачиваться.
Часть 1: «Дисковый замок «Устройство»
Часть 2: «Дисковый замок «Устройство»
Навесные замки, устройство дверных замков, ничем не отличается. Конструкция замка обусловлена только набором количества дисков. Чем больше кол – во дисков, тем больше секретность.
Такое устройство замка дает одну из высоких степеней защиты от взлома отмычками или бампинг метода. Для взлома замков такого типа необходимы специальные отмычки, тем более если скважина замка имеет необычную форму.
Дорогие посетители, если у вас есть какие-то пожелания, просьбы или предложения, например как изготовить отмычки по другому, из чего, не стесняйтесь, присылайте мне на e-mail , с удовольстием их опубликую, за что Вам скажут спасибо огромное количество таких же пользователей!
Ремонт замка Abloy в Москве и области. Вскрытие замков и замена личинки круглосуточно!
Вскрываем замки Abloy любой сложности
Опытный сотрудник нашей компании вскроет замки бренда Abloy, используя высокотехнологичные инструменты, при этом дверная конструкция останется неповрежденной. А хорошая теоретическая подготовка и практические навыки, полученные за 5 лет работы с моделями этой марки, помогут нашему мастеру вскрыть замки в максимально сжатые сроки.
Если Вам нужно вскрыть замки Аблой, наш сотрудник приедет в любое время – днем или ночью. Если есть сомнения в уровне безопасности нынешних запоров – мастер может вмонтировать дополнительный механизм. И Вам не надо будет куда-то ходить или ездить. У нашего сотрудника имеются с собой все необходимые замки любых видов.
Вскрытие своими руками
Всегда можно попытаться сэкономить и выполнить вскрытие замка фирмы Abloy своими руками. Если замок врезан, то попробуйте высверлить защитную чашку цилиндра. Если механизм навесной – перепилить дужку. Заранее предупреждаем: компоненты устройства выполнены из высокопрочной стали, поэтому для подобных попыток понадобятся профессиональные инструменты. В противном случае не стоит и браться за это дело.
Можно ли взломать замки Abloy – ответ утвердительный. Квалифицированный мастер, который специализируется на финских запорах, оперативно выполнит эту работу. При этом двери и замкам будет причинен минимальный ущерб.
Замена замков Аблой
Чаще всего замену замков компании Abloy производят по следующим причинам:
1. Приобретение квартиры на вторичном рынке или съезд прежних арендаторов.
2. Утеря, поломка или кража ключей.
3. Покупка новой модели для повышения взломостойкости дверной конструкции.
Если Вы решили производить замену замка бренда Abloy своими руками, придерживайтесь советов изготовителя. Хронология при смене должна быть следующей: корпус, цилиндр, поворотная кнопка. Сразу предупреждаем: самостоятельная замена чревата на выходе получением итога с отрицательным результатом.
Временные потери на поиск и выбор устройства. Линейку замков бренда Abloy отличает многообразие моделей, поэтому непросто подобрать нужное изделие и при этом «не потерять» во взломостойкости нового механизма.
При некачественном монтаже повреждается вращающийся диск. Этот дефект неизменно приводит к перекосу механизма и в конечном итоге замки раньше времени изнашиваются и выходят из строя.
Финны изготавливают сложные современные замки, которые оборудованы защитными средствами от физического воздействия. Поэтому замену высокосекретного механизма должен выполнять настоящий профессионал, а не мастер на все руки или (что еще хуже) сам владелец.
Ремонт замков Аблой
Качество изготовления замков фирмы Abloy находится на высочайшем уровне, поэтому починка их конструкций – явление редкое. Однако все когда-то ломается. Финские замки чаще всего выходят из строя по следующим причинам:
Естественный износ устройства;
Застревание ключа в личинке;
Дефекты механического характера из-за неверного использования запирающего устройства или попытки злоумышленников взломать дверь;
Сломанная дверная рукоятка.
Самостоятельный ремонт
Далее мы расскажем о наиболее доступном виде ремонта своими силами – смене личинки. Просто следуйте инструкции ниже.
1. Зафиксируйте ключ в положении «дверь открыта».
2. Удалите пластину в торце двери.
3. Выверните винт, на котором крепится секретная часть.
4. Выньте ее.
5. Монтаж новой секретной части выполняется по аналогичной схеме. Только в обратном порядке.
Чтобы выполнить более сложный ремонт замка, лучше обратиться за помощью к профессионалам. Иначе самодеятельность или попытка сэкономить могут привести к нежелательным результатам. Тогда Вы получите не качественный ремонт замка, а одни затраты:
Временные издержки. Придется самостоятельно где-то находить нужные для ремонта изделия.
Слесари по объявлению могут иметь связи с криминальным миром и изготовить дубликат ключа от Вашего замка марки Abloy. После этого о безопасности можно будет забыть.
В компаниях-однодневках никто не проверяет по базам МВД набираемых на работу людей. Как результат, в Вашем жилище могут оказаться подозрительные личности с корыстным интересом к имуществу.
Помощь профессионалов
Если хотите починить замок бренда Abloy и избежать перечисленных выше неприятностей – обращайтесь в надежную компанию, где работают проверенные мастера с 5-летним опытом работы и без связей в криминальных сообществах. В Москве и МО такой фирмой является Служба замков. Какие преимущества получают наши клиенты:
К Вам на вызов приедет проверенный сотрудник. Наших мастеров отличают следующие качества: московская регистрация, безупречная репутация, солидный опыт работы.
Справедливая стоимость. Цену за услугу мастер называет до начала выполнения работ.
Дополнительный сервис. Если заказчик захочет, наши сотрудники могут укрепить безопасность Вашей входной конструкции с помощью монтажа броненакладок, монтажных пластин, вспомогательных точек запирания.
В экстренном случае наш сотрудник приедет на место вызова через 20 минут после поступления заказа. Он оперативно вскроет и сразу починит замок Abloy при его заклинивании.
Для вызова специалиста позвоните или оставьте заявку на сайте! Мастер приедет через 20 минут!
Сервис замков дверей ABLOY в Санкт-Петербурге
Даже проверенный механизм не может служить преградой для злоумышленников постоянно, в процессе эксплуатации рано или поздно он ломается. Поэтому если у вас возникла необходимость заказать установку, замену или ремонт замка ABLOY в металлической двери, не стоит паниковать. Сервисная служба восстанавливает финские замки в Санкт-Петербурге со срочным выездом мастера.
Механические замки для сплошных дверей с автозапиранием ABLOY
Ремонт замков ABLOY на металлической двери с выездом мастера на дом
Компания «ELOCKS» более 12 лет ремонтирует входные, металлические и стальные двери с замками Аблой в Санкт-Петербурге и области. Это одна из многочисленных услуг нашего сервисного центра. Финский производитель выпускает замочно-скобяные изделия высокой степени секретности, как замки, так и личинки (цилиндровые механизмы).
Механические замки для сплошных дверей без автозапирания ABLOY
Есть ряд ситуаций, когда ремонт врезного замка ABLOY нужен в срочном порядке:
отрыв или поломка дверной ручки;
механическое повреждение цилиндра;
попытка проникновения в квартиру, офис злоумышленников;
некорректная установка замка Аблой неопытным лицом;
выход из строя функциональных элементов.
Что делать, если хотите поменять ключи или выполнить замену замка ABLOY? Владельцы квартир самостоятельно проводят эти работы, тогда как другие вызывают мастера на дом. У второго варианта больше возможностей подобрать аналог финской модели. Ведь заказав выезд специалиста на дом, минимизируете риски. Вы получите помощь мастера на месте, консультации, а также долгосрочные гарантии. И напротив, выполняя ремонт дверного замка ABLOY своими руками, рискуете окончательно повредить механизм и понести большие финансовые потери.
Цилиндровые механизмы ABLOY
Замена замка АБЛОЙ на входной двери: аналог для установки мастер привезет с собой
Ваш запорный механизм безнадежен и не подлежит ремонту вследствие взлома входной металлической двери? Звоните и вызывайте мастера сервисного центра, который за один выезд подберет аналог замка Abloy, установит его, поменяет личинку и ключи. Если вы выбрали профессиональную сервисную службу, точно не придется сожалеть об этом решении.
Электромеханические замки ABLOY
Замена врезного замка, отдельно личинки или комплекс восстановительных работ пройдет максимально грамотно и оперативно, так как каждому клиенту предлагаем:
Умеренную стоимость. Ценовой диапазон компании довольно привлекательный по меркам Санкт-Петербурга, и рассчитан на жителей со средним уровнем доходов. Постоянные клиенты гарантированно получат привлекательные скидки на ремонт и обслуживание.
Вызов специалиста на дом в режиме 247. С нашей помощью вам удастся в срочном порядке заменить замок ABLOY на металлической двери. Выезд специалиста в день обращения на удобное вам время – не утопия, а доступная реальность.
Долгосрочные гарантии. Мы выполняем свои обещания, не срываем сроки. Сотрудничество, скрепленное гарантиями – вот, что предлагаем клиентам.
Срочный ремонт замков ABLOY, замена ключей на любой двери с сервис центром – это качественное исполнение работ, умноженное на официальные гарантии, приемлемые цены и первоклассное обслуживание. Ждем ваших обращений, чтобы восстановить функциональность поврежденных изделий.
КАТАЛОГ ЗАМКОВ ABLOY
*Стоимость работ и услуг рассчитывается индивидуально в каждом конкретном случае, вне зависимости от вида работ/услуг.Указанные цены являются ориентировочными и в зависимости от различных факторов могут меняться как в большую, так и в меньшую сторону.
Финский замок для входной двери: модели и характеристика
Одной из надежных запирающих конструкций считается популярный в России финский замок. В этом устройстве секретная комбинация набирается поворотом дисков на нужный угол.
Финские дверные замки появились в начале XX века, их придумал Эмиль Хенрикссон. Ведущий производитель этих устройств – фирма «Abloy».
Немного истории
В середине 90-х годов прошлого столетия была основана фирма «ASSA Abloy». В аббревиатуру входит два названия, одно из Швеции– «ASSA» и другое из Финляндии – «Abloy». Сначала на заводах компании работало всего лишь 4700 человек. Сегодня она открыла заводы и в других странах, а количество работающих превышает 30000 человек.
После разработки Хенрикссоном цилиндра, открывающегося ключом, компания начала массовый выпуск таких механизмов.
Как устроены замки «Abloy»?
Любые финские замки работают на одном оригинальном принципе. В корпусе изделия вращаются раздельные диски. Каждый диск установлен под определенным углом, поэтому комбинации секретности достигают 360000000 значений. Причем для получения такого количества хватает 11 дисков. Главные достоинства этих изделий:
устойчивость к открыванию отмычкой, огромное количество секретных комбинаций;
корпус из высокопрочной стали.
Финские дверные замки собираются из нескольких деталей:
корпус;
диски;
баланс;
цилиндры.
Устройство дискового замочного механизмаУстройство дискового замочного механизма
Как происходит работа цилиндров?
Принцип действия этих деталей остается неизменным даже в современных моделях типа «Protec». Последовательность операций выглядит следующим образом:
из-за отсутствия в устройстве пружины ключ легко вставляется в скважину;
чтобы диски оказались в требуемой позиции, ключ поворачивают на 90 градусов, это возможно только в одном случае – если он от этого замочного механизма;
после поворота баланс входит в прорезь, устройство открывается;
для извлечения ключа требуется сделать обратный поворот, пока он не достигнет упора. диски вернутся в свое первоначальное положение, и ключ свободно выйдет из скважины.
Главным считается второй шаг. Именно в это время происходит открытие. Поворот дисков независимо от направления дает возможность балансу упасть, и освободить корпус. Цилиндр легко поворачивается. Начальные диски должны быть установлены с совпадением в 90 градусов. На других сделаны пазы, расположенные под разными углами.
Если ключ повернется на 18 градусов, начинает двигаться второй диск. Чтобы произошло полное совмещение, должен начать вращаться первый диск. Только после поворота на 90 градусов они смогут вращаться совместно.
Шестой диск не может вращаться, поэтому происходит очень глубокое врезание ключа. Только оригинальный ключ может обеспечить поворот диска, после чего баланс опустится в проточку. Цилиндр будет освобожден от корпуса.
Как выглядит замочный механизм и ключи к нему
«Classic» — 18 градусов
Ключи для таких изделий и болванки к ним сегодня продаются в любом магазине. Такая свободная продажа связана с тем, что система длительное время не имела патента. Эти ключи легко открывают висячие и дверные замки. Их отличает от обычных ключей особый D-профиль.
Характеристики механизма:
модели «Classic» оборудованы цилиндром, работающим на пяти или одиннадцати дисках, количество секретных комбинаций превышает 360 миллионов;
чтобы каждый диск свободно вращался, устанавливаются специальные разделительные шайбы;
если устройство навесное, установленные диски могут иметь зеркальные поверхности, другими словами, в механизме используется только три диска, а проточки делаются после поворота диска на 18 градусов;
в традиционном «Classic» первый диск должен обязательно иметь свободное вращение, это помогает защититься от возможного высверливания и сводит эффект заклинивания к нулю;
в «Classic» на дисках могут быть проточки разной формы: в висячих изделиях они круглые, в мебельных – квадратные;
чтобы было невозможно просверлить отверстие, баланс, похожий на букву L, закрывает диски.
Средства защиты
Для надежности каждая модель замка «ABLOY» оборудуется разными запирающими системами. Давайте познакомимся с некоторыми из них.
«ABLOY 4260 CY001»
Эта врезная модель, специально предназначенная для установки в межкомнатных дверях. Ее используют для туалетных комнат, особенно при большой проходимости. Она способна эксплуатироваться длительное время и не ломаться. Система оборудована установкой автоматического запирания. Модель монтируется и на стеклянные полотна.
Цилиндровый механизм «ABLOY 4260 CY001»
«ABLOY LC303»
Конструкция рассчитана на установку во внутренние двери с узким профилем. Для открывания створки поворачивают ключ и ручку. Если толщина полотна меньше стандартной, такой механизм станет отличным решением. Устройство относится к пожаростойким моделям и имеет первый класс защиты.
«ABLOY PL330»
Модель разработана для запирания хозяйственный построек, гаражных ворот и шкафчиков. Корпус сделан из специальной особо прочной нержавеющей стали. В цилиндре установлено 11 дисков, что дает возможность изменить секрет. Модель относится к третьему классу защиты.
Размерный ряд модели «PL330»
Можно ли взломать дисковый механизм?
Разновидностей таких механизмов много, но не все имеют высокий класс защиты. С некоторыми просто невозможно справиться, а другие открываются отверткой.
Если дисковый замочный механизм защищает входную дверь, открыть его весьма проблематично, А вот шкафчик для одежды взломать легко. Достаточно взять плоскую отвертку и вдавить ее внутрь скважины. Она вдавит ригель, дверь легко откроется и без ключа.
Для открытия дисковой системы низкого класса защиты, злоумышленники изготавливают мощные свертыши, согнув отвертку. Для взлома достаточно загнать молотком согнутую отвертку в замочную скважину, ломая все внутренние детали, и с большим усилием повернуть ее в какую-либо сторону.
Есть и другой способ варварский. Нужно взять мощные клещи и попробовать поддеть цилиндр. Правда, это не всегда удается, но если получилось, остается только одно – слегка вращая секрет, вырвать его из запирающего устройства.
Дальше все просто. Отверткой поддевается хвостовик, ригель уводится в сторону, дверь открывается. Если у вас есть дрель, то операция открывания упрощается. Сверлом высверливается секрет и удаляется из замочного устройства.
Открыть отмычкой надежный дисковый замочный механизм сложно. Придется подбирать комбинации, а на это потребуется время. Попробуйте подобрать миллиард комбинаций за несколько секунд. Это невозможно. Тогда устройство нужно просто выломать. Он не сможет устоять против лома или тяжелой кувалды.
Отмычка для дискового замочного устройства
Положительные и отрицательные качества дисковых моделей
Безусловно, у каждого такого изделия есть преимущества и недостатки.
Секретность дисковых механизмов рассчитана на длительную эксплуатацию. Они работают намного дольше других замков. Причина такого долголетия проста – в механизме отсутствует пружина, которая в штифтовых или цилиндрических механизмах вызывает паразитические силы.
Дисковый замочный механизм невозможно открыть подбором ключа. Он не поддается отмычкам. Вскрытие возможно только при использовании специального инструмента и большого профессионализма работника.
Чтобы не произошло силового вскрытия, дисковый механизм требует специальной защиты. Устанавливаются дополнительные бронированные накладки.
Все описанные выше характеристики относятся к оригинальным устройствам, выпущенным в Финляндии. Подделки, которые могут вам встретится в магазине, отличаются низким качеством. Поэтому, выбирая такой механизм, обязательно поинтересуйтесь, кто его изготовитель.
Чтобы убедиться в надежности дисковых замочных устройств, предлагаем посмотреть видео по взлому такого механизма. Злоумышленнику потребуется несколько минут для принудительного открытия двери, при этом создаваемый им шум обязательно привлечет внимание окружающих.
Проголосовали более 286 раз, средняя оценка 4.8
Вскрытие и установка замков Abloy
Компания «Аблой» выпускает продукцию, для которой имеется, как для английских замков, отдельное обозначение — «финские замки». Благодаря специальному механизму, который носит одноименное название — Abloy, замки фирмы популярны на протяжении — вот уже ста лет. В 1909 году первые замки с системой Abloy проявились в продаже. Получение первого патента относится к 1919 году. Далее идет смена форм собственности и самих собственников, и в результате в 1938 подразделение «Аблой» входит в компанию Wartsila Group, в собственности которой находится по сегодняшний день.
Мы оказываем следующие услуги по замкам Abloy:
Вскрытие замков Abloy;
Замена замков в металлической двери с выездом;
Установка замков на металлические двери;
Ремонт замков входной металлической двери;
Перекодировка замков Abloy;
Замена личинки замка Abloy.
Механические замки Abloy
Механические замки Abloy запираются с помощью поворота ключа. Большинство моделей также оснащено функцией автозапирания. В этом режиме увеличивается выход ригеля от 1,4 до 2 см. Стоит отметить, что функция автозапирания не предусматривает возможности возвращения в корпус ригеля. Это возможно лишь при применении механизма цилиндра или поворотной кнопки. Их наличие — обязательное условие для конструкций этого типа. Корпусы врезных механических замков могут быть оснащены 2-мя цилиндрами и переходными устройствами. Механические замки преимущественно используются в помещениях, где важно обеспечить безопасность доступа с применением отдельных ключей.
Электромеханические замки Abloy
Во всех электромеханических замках Abloy сочетаются повышенная секретность с надежностью механических цилиндров. Благодаря наличию электромеханического привода, возможно организовать автоматическое дистанционное управление состоянием замков, а также сделать замки гораздо более защищенными по сравнению со стандартными механическими. У замков с элекромеханическими приводами повышенная надежность и длинный срок службы. Благодаря этому, они востребованы в офисных зданиях, оборудованных СКУД.
Накладные замки Abloy
Накладные замки Abloy изготавливаются по запатентованным технологиям. Это надежные устройства, которые отличаются надежностью, долговечностью и высокой работоспобностью. Накладные замки Abloy изготавливаются из стали. Корпус окрашен в черный цвет. Замки имеют автоматическое запирание. Накладной замок Abloy можно купить для установки на любые двери помещений в качестве дополнительного замка.
Цилиндры Abloy
Цилиндры Abloy давно известны в Европе и других странах, включая РФ. Они обладают заслуженной положительной репутацией надежных механизмов с уникальным принципом действия. Работают цилиндры от Аблой по принципу вращающихся дисков. Благодаря конструкции вращающихся шайб Аблой отличаются от цилиндров других брендов.
Судебно-медицинский отчет ставит под сомнение утверждения США / НАТО о «резне» в Рачаке
Предстоящая статья трех финских патологов ставит под сомнение официальные описания «резни» в косовской деревне Рачак в 1999 году.
Предварительная копия статья, полученная сайтом World Socialist Web Site , которая будет опубликована в Forensic Science International в конце февраля, вновь разожгла подозрения в том, что события в Рачаке были изображены как массовые казни невинных косовских албанцев Соединенными Штатами по порядку. подтолкнуть своих союзников по НАТО к поддержке войны против Сербии.
Вашингтон объявил обнаружение около 40 тел в Рачаке неопровержимым доказательством «преступления против человечности», совершенного по приказу сербского лидера Слободана Милошевича. «Резня» в Рачаке сыграла центральную роль в оправдании войны НАТО против Сербии. Как отмечается в статье Washington Post , «Рачак изменил политику Запада на Балканах, как редко случаются единичные события. Это зверство …. убедило администрацию, а затем и ее союзников по НАТО, что шестилетние усилия по сдерживанию этнического конфликта в Косово обречены.
19 марта 1999 года президент Билл Клинтон заявил мировой прессе: «Мы должны помнить, что произошло в деревне Рачак еще в январе: ни в чем не повинные мужчины, женщины и дети [отчет патологоанатомов показывает, что только один из погибших был в возрасте до 15 лет, и только одну женщину — RT] доставили из их домов в овраг, заставили стоять на коленях в грязи, обстреляли — не из-за того, что они сделали, а из-за того, кем они были ». Через пять дней самолеты НАТО во главе с США начали бомбардировку Белграда.
Американец Уильям Уокер, возглавлявший ОБСЕ (Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе) в Косово в 1999 году, сыграл центральную роль в пропагандистском наступлении Вашингтона с целью заручиться поддержкой западного военного вмешательства. Уокер утверждал, что убитые в Рачаке были безоружными сельчанами, в которых стреляли с близкого расстояния. Он сказал, что на многих телах имелись следы преднамеренного обезображивания. В новостях по всему миру были опубликованы фотографии мертвых, лежащих в неглубоком овраге.
Его утверждение о «преступлении против человечности» было поддержано руководителем группы финских патологоанатомов, которые находились в Косово от имени Европейского Союза в рамках расследования ряда других мест, где были обнаружены тела. был найден. Эту команду попросили провести вскрытие трупа Рачака.
17 марта 1999 года, всего за неделю до начала бомбардировки Югославии НАТО, руководитель Группы судебно-медицинских экспертов ЕС (EU-FET) д-р Хелена Ранта заявила на пресс-конференции в столице Косово Приштине, что «Преступление против человечности» было совершено в Рачаке.Кроме того, как настаивал д-р Ранта, «не было никаких указаний на то, что это были невооруженные гражданские лица».
В отличие от официальных заявлений о том, что тела, обнаруженные в Рачаке, были жертвами массовой казни мирных жителей косовских албанских деревень, осуществленной сербскими силами безопасности, в статье Forensic Science International прямо говорится: «Определение причин событий , их политическое и моральное значение или связь жертв с политическими или другими организациями — это вопросы, выходящие за рамки судебной экспертизы.
В статье также отмечается, что «EU-FET не смог подтвердить цепочку ответственности, касающуюся локализации пострадавших на месте происшествия и их транспортировки в институт судебной медицины в Приштине. Таким образом, финская команда не смогла подтвердить, что жертвы были из Рачака. Ход событий до того, как жертвы были доставлены на вскрытие, также не был подтвержден EU-FET ».
Патологоанатомы обнаружили, что только шесть тел получили одно огнестрельное ранение, большинство из которых были покрыты множественными ранениями.Траектории показали, что пули летят под разными углами и высотами. Похоже, что очень немногие из погибших были застрелены с близкого расстояния. И, в отличие от заявлений Уокера, никаких доказательств преднамеренного обезображивания тел обнаружено не было.
Эти данные, как правило, подтверждают тех очевидцев, которые сообщили, что произошли ожесточенные столкновения между силами Освободительной армии Косово (ОАК) и сербскими подразделениями возле Рачака за день до того, как были обнаружены тела, и что мертвые могли быть убиты в этой перестрелке. .Наблюдатели и журналисты ОБСЕ, посетившие село сразу после боевых действий, не сообщили об обнаружении каких-либо следов резни, а 40 тел были обнаружены лишь примерно через 12 часов.
Сербские власти отрицали, что их силы проводили какие-либо казни в Рачаке, и заявили, что это могут быть тела погибших бойцов ОАК. Доктор Саса Добричанин, югославский патолог, работавший вместе с финской командой, сказал прессе: «Ни на одном теле нет никаких следов казни.
Хотя точные обстоятельства того, как были убиты те, кто в Рачаке, все еще неясны, есть веские политические причины, по крайней мере, для рассмотрения альтернативного сценария, представленного НАТО и США. Не в последнюю очередь это поддержка Америкой ОАК и албанских сепаратистов, которые вели насильственные партизанские действия против сербской полиции и армейских постов в Косово.
Чтобы напрямую вовлечь НАТО в конфликт, необходимо было сорвать мирные переговоры в Рамбуйе и преодолеть скептицизм в ОАК, особенно среди европейских союзников Америки.Представление убийств в Рачаке как преднамеренного сербского злодеяния имело бы именно такую цель.
Это было особенно важно в Германии, где война Запада против Ирака в 1991 году вызвала значительное движение протеста. Здесь убийства в Рачаке стали «гуманитарным» оправданием военной интервенции немецких войск за границу, впервые со времен Второй мировой войны. Лидер партии зеленых и министр иностранных дел Йошка Фишер призвал немецких солдат принять участие в нападении на Югославию, заявив, что «Рачак стал для меня поворотным моментом.
Копии полного отчета группы EU-FET были переданы правительству Германии, которое в то время председательствовало в ЕС, и Международному уголовному трибуналу по Югославии (МТБЮ), частью которого до сих пор являются убийства в Рачаке. обвинительного заключения МТБЮ в отношении Милошевича.
Если бы убийства Рачака были обманом, направленным на то, чтобы заручиться поддержкой ОАК со стороны Запада, это не был бы первый случай, когда такая уловка использовалась на Балканах. Десятки человек погибли в январе 1995 года, когда минометный снаряд разорвался на людной рыночной площади в контролируемом мусульманами секторе столицы Боснии Сараево.Эта трагедия, в которой обвиняют сербские силы, была использована для того, чтобы изменить политику Запада в Боснии, что в конечном итоге привело к ее оккупации смешанными силами США и Европы. Более позднее расследование, проведенное ООН, сделало вывод на основании траектории минометных снарядов, что они, скорее всего, были выпущены с позиций мусульманских ополченцев, выходящих на Сараево.
Полный отчет финских патологов по сей день остается под замком.
Интервью с доктором Др.Хелена Ранта указывает на то, что в то время на нее оказывалось давление, чтобы она согласилась с обвинениями в том, что имело место «преступление против человечности». Она сказала ARD, что «осознает, что можно сказать, что вся сцена в этой маленькой долине была организована. Потому что это на самом деле возможность. Этот вывод был включен в наш первый отчет о расследовании, а также в наши более поздние судебно-медицинские расследования, которые мы провели в ноябре 1999 года непосредственно в Рачаке. И мы передали этот вывод непосредственно в Гаагский суд.[Представитель ОБСЕ] Уокер приехал в Рачак в субботу, и это было его личное решение говорить о «резне». Я систематически избегал употребления этого слова ».
«Рачак в то время был оплотом ОАК. Убежден, что информации достаточно, чтобы установить, что там имели место вооруженные столкновения между сербской армией и ОАК. В этом нет никаких сомнений. Более того, мне сказали, и я сам смог прочесть информацию о том, что в этот день там были убиты бойцы ОАК.”
Подпишитесь на электронную рассылку WSWS
Смертельное отравление α-PVP и амфетамином во время сауны и аутоэротических практик
Аннотация
Мы описываем внезапную смерть мужчины средних лет во время посещения сауны под воздействием α -пирролидиновалерофенон ( α -PVP) (концентрация PM в крови: 0,8 мг / л), амфетамин (0,34 мг / л) и другие наркотики (бупренорфин, бензодиазепины) и одиночные половые отношения. Воздействие лекарств на сердечно-сосудистую систему и терморегуляцию тела в сочетании с высокими температурами, вероятно, были центральными механизмами, ведущими к смерти.Высокий уровень адреналина, вызванный сексуальным возбуждением и угнетением дыхания, вызванным бупренорфином в сочетании с бензодиазепинами, также мог способствовать его смерти. Этот ранее не зарегистрированный тип случайной аутоэротической смерти иллюстрирует риск использования амфетаминоподобных симпатомиметических препаратов (например, производных катинона) в жарких условиях, таких как сауна, и во время половых контактов в ней.
Смерти, связанные с аутоэротической активностью, описаны в медицинской литературе уже более века [1].Хотя существует несколько определений и критериев для классификации [1–4], аутоэротические смертельные случаи можно рассматривать просто как «смерти, которые происходят в результате мастурбации или другой аутоэротической активности или в связи с ними» [1]. Байард и Брамвелл [2] рекомендовали ограничить использование этого термина случайными смертельными случаями, которые происходят «во время индивидуальной, обычно уединенной, сексуальной активности, в которой устройство, устройство или опора, которые использовались для усиления сексуальной стимуляции умершего. каким-то образом вызвали непреднамеренную смерть ».Наиболее частая аутоэротическая случайная смерть (ААД) возникает в результате асфиксии, обычно в результате повешения, и часто определяется как типичная [1, 5], но описания охватывают широкий спектр атипичных ААД [1, 3, 6–9].
Мы описываем атипичный ААД мужчины среднего возраста во время сауны, находящегося под воздействием α -пирролидиновалерофенона ( α -PVP), амфетамина и других наркотиков.
История болезни
История болезни
Кавказский мужчина в возрасте около 40 лет был найден мертвым поздней весной в сауне многоквартирного дома, где он жил со своей матерью.Мужчина в анамнезе злоупотреблял множественными лекарствами и участвовал в программе заместительной терапии бупренорфином (Suboxone®). Ему также был поставлен диагноз синдрома дефицита внимания и гиперактивности ( СДВГ), от которого он лечился метилфенидатом и диазепамом. Мать жертвы начала часовую смену сауны в 21:00, но вернулась в свою квартиру в 21:30, когда жертва начала свою сауну. Примерно после полуночи мать заметила, что ее сын не вернулся из сауны.Система электрообогрева сауны автоматически отключилась в 22:00, и одновременно дверь в отделение сауны была автоматически закрыта электрическим замком. В 1:48 мать предупредила смотрителя дома, который открыл дверь сауны в 2:30. Пострадавший был найден мертвым на второй по высоте скамейке сауны, в положении лежа на спине, частично на правом боку. На нем не было одежды, за исключением женского бюстгальтера, который обвивал его бедра. На верхней скамейке лежали порнографический журнал и парик.Под скамейками были анальный фаллоимитатор и два воздушных шара, которые, вероятно, были помещены под бюстгальтер жертвы.
Попыток реанимации не предпринималось, так как вторичные признаки смерти были очевидны. Во время расследования на месте происшествия, около 3 часов ночи, температура в сауне составляла 43 ° C. Полицейское расследование не выявило предсмертных записок или результатов, свидетельствующих о нечестной игре.
Результаты вскрытия
Через 11 дней было проведено судебно-медицинское вскрытие. При внешнем осмотре на теле жертвы были обнаружены ожоги от легкой до средней степени тяжести, вызванные воздействием тепла в сауне.Кроме нескольких разбросанных синяков и ссадин, никаких других внешних признаков механической травмы обнаружено не было. При внутреннем осмотре в головном мозге и легких выявлена гиперемия и умеренный отек. Микроскопическое исследование срезов стенки левого желудочка и межжелудочковой перегородки показало некроз полосы сокращения миокарда и фрагментацию миокардиальных клеток и расслоение интеркалированных дисков, хронический гепатит и умеренный фиброз печени, а также в легких некоторые гранулемы инородных тел, характерные для внутривенного введения. злоупотребление наркотиками.
Токсикологический анализ
Вскрытые (PM) образцы крови из бедренных вен были положительными на α -PVP (0,81 мг / л), амфетамин (0,34 мг / л), алпразолам (<0,005 мг / л; терапевтический диапазон 0,01–0,02 мг / л) и оксазепам (0,18 мг / л; терапевтический диапазон 0,1–1,4 мг / л) (ГХ-МС), а также бупренорфин (8,7 мкг / л; терапевтический диапазон 0,5-10 мкг / л) и норбупренорфин (57 мкг / л). Кроме того, следы налоксона были обнаружены в крови PM, что соответствует тому, что пострадавший проходил заместительную терапию бупренорфином.Амфетамин, α -ПВП и оксазепам также обнаруживались в стекловидном теле. Ни спиртов, ни других положительных результатов не было обнаружено ни в крови, ни в моче, ни в стекловидном теле.
На основании косвенных данных, истории болезни и результатов вскрытия причиной смерти было признано «смертельное отравление α -ПВП и амфетамином», а способ смерти — «непреднамеренная». «Эффект высокой температуры (горячий воздух, сауна)» был признан одной из причин смерти.
Обсуждение
Случаи ААД часто классифицируются как типичные (возникающие в результате различных типов механической асфиксии) или атипичные (включая сексуальную самостимуляцию другими способами) [1].К последним можно отнести поражение электрическим током, введение инородного тела, интоксикацию и даже утопление [6, 7, 9–14]. Сообщалось о нескольких случаях ААД, связанных или связанных с воздействием холода [1, 14]. Напротив, нам известно только об одном ААД, напрямую связанном с гипертермией окружающей среды. Этот мужчина-жертва был найден мертвым на открытом воздухе (39 ° C) в женской одежде, включая семь многослойных пар колготок, и использовал рецептурное лекарство (бензтропин), вызвав в качестве побочного эффекта гипертермию [11]. Более того, в некоторых случаях ААД, характеризующихся обертыванием тела, вызывающим асфиксию, гипертермия могла быть сопутствующим фактором [15].Чаще всего токсикология ТЧ при ААД отрицательна [8]. Однако, помимо случаев алкоголизма и смертельных случаев, связанных с газовыми смесями, время от времени выявлялись некоторые лекарственные и запрещенные наркотики [5–9, 14].
В данном случае токсикология PM выявила α -пирролидиновалерофенона ( α -PVP, α -пирролидинопентиофенон) в крови в дополнение к амфетамину, бупренорфину и бензодиазепинам. Синтетическое производное катинона α -PVP, которое структурно связано с пировалероном, действует как стимулятор центральной нервной системы с эффектами, аналогичными эффектам амфетаминов и кокаина.Катинон естественным образом содержится в растении, известном как «кат» ( Catha edulis ), которое традиционно жевали в Восточной Африке и в некоторых арабских странах из-за его стимулирующего действия [16–18]. В течение последних десятилетий синтетические катиноны предназначались для замены более строго регулируемых стимуляторов (например, кокаина, МДМА, других амфетаминов) и обеспечения легальных химикатов с равным или более сильным действием и потенциалом злоупотребления [19, 20]. Синтетические катиноны обычно вводятся самостоятельно путем приема внутрь таблеток или инсуффляции порошка, реже путем внутривенной или мышечной инъекции [19, 21].Синтетический α -ПВП имеет максимальный эффект в течение 10–40 минут после приема, а его действие продолжается до 1–3 часов [18]. Пользователи синтетических катинонов сообщают об усилении энергии, эйфории и эмпатии в социальных взаимодействиях, а также о повышенном либидо [21–23]. Хотя эти препараты считаются относительно безопасными, они обладают побочными симпатомиметическими эффектами, включая аритмию, гипертензию, гипертермию и судороги, а также психотические симптомы, такие как возбуждение и галлюцинации [17, 19, 21, 22, 24].
На данный момент не существует данных, подтверждающих токсические и летальные концентрации α -ПВП у людей [18, 19]. В данном случае концентрация α -PVP PM в крови (0,81 мг / л) была довольно высокой по сравнению с концентрациями, обнаруженными у 47 человек, перенесших судебно-медицинское вскрытие в Финляндии с января 2010 года по сентябрь 2019 года ( неопубликованных данных). ) и которые дали положительный результат на α -PVP в крови (возрастной диапазон: 19–62, среднее значение: 26.6 лет, соотношение мужчин и женщин: 8,4). В этой финской серии (28 несчастных случаев, 9 самоубийств, 7 естественных смертей, 1 убийство и 2 смерти неизвестного происхождения) концентрация ТЧ α -PVP в крови варьировала от <0,02 мг / л до 2 мг / л, но только в трех случаях. показали концентрации в крови выше, чем концентрация, обнаруживаемая в нашем случае (0,91 мг / л, 1,3 мг / л, 2,0 мг / л). Только два случая были классифицированы как случайное отравление только из-за α -PVP (2,0 мг / л; 0,04 мг / л). В последнем случае внутривенное использование α -PVP привело к поражению нескольких органов и, в конечном итоге, к смерти в больнице.На момент отбора проб прошло некоторое время от введения α -ПВП до смерти, что объясняет низкую концентрацию препарата. В дополнение к случаям, в которых первичным интоксикантом был α -ПВП, в 14 случаях, за исключением настоящего случая, было задействовано α -ПВП на уровне фатальной множественной лекарственной интоксикации (концентрация в крови до 0,64 мг / л).
В медицинской литературе относительно мало данных о смертельных отравлениях α -PVP. Обследование Европейского Союза с участием восьми государств-членов сообщило о 115 случаях смерти в период с 2012 по 2015 год, в которых α -PVP было аналитически подтверждено в одном или нескольких биологических образцах [25].В 23 из этих случаев причиной смерти был α -ПВП, а в 5 из этих случаев это был единственный обнаруженный наркотик. При внезапной смерти во время удержания человека с симптомами возбужденного делирия после самостоятельного введения α -PVP концентрация PM в крови составила 0,41 мг / л [26], тогда как в двух других смертельных отравлениях α -PVP, концентрации составляли 0,17 мг / л и 0,85 мг / л [27, 28]. Исследование, проведенное в США, сообщило о трех смертельных отравлениях α -PVP с концентрацией PM в крови 0.033, 0,054 и> 20 мг / л, последний из которых имел место в заключении после того, как пострадавший проглотил наркотик [29]. Что касается несмертельных концентраций, в серии из 18 субъектов, подозреваемых в управлении автомобилем под воздействием наркотиков, концентрация в крови α -PVP варьировалась от 0,03 до> 0,09 мг / л, но только 4 водителя сообщили о побочных эффектах. с синтетическими катинонами [29].
Насколько нам известно, хотя амфетамин и другие запрещенные наркотики были спорадически обнаружены у жертв смерти в сауне [30], не сообщалось ни о AAD в сауне, ни о смертях в сауне, связанных с использованием α -PVP. пока.
В данном случае сауна была электрической (как это обычно бывает в саунах, расположенных в жилых домах в Финляндии), и ее нагрев был прерван таймером в конце последней смены. Поскольку финские сауны нагреваются до 60–80 ° C и более [31, 32], а мать пострадавшего находилась в сауне до 21:30. Когда жертва прибыла в сауну, она, вероятно, подверглась значительному воздействию тепла перед смертью, хотя к тому времени, когда на место прибыла полиция, сауна значительно остыла.
Во время финской сауны (температура 80–100 ° C, влажность 10–20%) температура кожи повышается в течение нескольких минут до 40 ° C, а внутренняя температура повышается примерно на 1 ° C за 30 минут, а частота пульса увеличивается; тепло теряется из-за увеличения кожного кровотока, расширения сосудов и потоотделения [32]. В большинстве случаев смерти в сауне предшествующее сердечное заболевание или острое употребление алкоголя, или и то, и другое, являются основной причиной смерти или способствовавшей ей [30, 31]. Воздействие тепла сауны может также изменить фармакокинетику лекарств, особенно для трансдермальных лекарств, таких как нитроглицерин [32] и фентанил (неопубликованный случай).Лекарства и запрещенные наркотики, обладающие термогенным действием (например, амфетаминоподобные препараты, включая синтетические катиноны), в сочетании с воздействием перегретой окружающей среды и в сочетании с недостаточным потреблением жидкости, могут нарушить механизмы терморегуляции организма и привести к опасной для жизни гипертермии [20, 33, 34]. Температура тела до 43,3 ° C была связана с такими событиями, как употребление МДМА («экстази») [33].
В данном случае термогенные эффекты α -ПВП и амфетамина в сочетании с теплом сауны, вероятно, вызвали заметное повышение температуры тела жертвы.Однако диагностика гипертермии в ПМ невозможна. Установить гипертермию как причину смерти при вскрытии действительно сложно, поскольку изменения являются неспецифическими и случайными (отек мозга и легких; кожные, плевральные, перикардиальные петехии), информация о температуре окружающей среды и ректальной температуре пострадавших на месте происшествия практически недоступна. , а поиск пострадавших в сауне часто откладывается. Таким образом, диагноз смерти из-за гипертермии остается в основном методом исключения, основанного на косвенных и индивидуальных факторах, и исключения при вскрытии других причин смерти [35–38].
Вероятно, что описанная здесь жертва приняла α -PVP перед сменой сауны, планируя заниматься парафилической деятельностью, возможно, предвидя воздействие наркотиков на усиление его сексуального возбуждения. Нам неизвестно, впервые ли жертва употребляла наркотики и занималась сексом во время посещения сауны. Симпатомиметические эффекты α -PVP и амфетамина, подтвержденные обнаружением некроза полосы сокращения миокарда [39] и аддитивными эффектами α -PVP и амфетамина с теплом сауны на сердечно-сосудистую систему и обезвоживание в сочетании с повышение внутренней температуры тела, по-видимому, способствовало летальному исходу.Более того, угнетение дыхания, вызванное бупренорфином и усиленное бензодиазепинами, а также высокий уровень адреналина, связанный с сексуальной активностью, вызванный сексуальным реквизитом, обнаруженным на месте происшествия, вполне могли способствовать смерти. Бупренорфин, хотя и был обнаружен в довольно высоком уровне, не считался решающим, поскольку низкое соотношение бупренорфина к норбупренорфину не указывало на острое отравление [40]. В качестве общей меры предосторожности можно также отметить, что запирание двери сауны с помощью таймера может отсрочить оказание первой помощи для одиноких купальщиков сауны, которые испытывают какое-либо острое недееспособное заболевание, хотя в нашем случае это не было актуальной проблемой. .
В заключение, в этом клиническом случае подчеркивается риск использования якобы безопасных дизайнерских наркотиков, например, α -PVP, в сауне, особенно в сочетании с другими наркотиками и во время сексуальной активности.
Блог по цифровой криминалистике и реагированию на инциденты SANS | Техническое вскрытие Apple — дебаты ФБР с использованием судебно-медицинской экспертизы iPhone
Техническая основа дела состоит в том, что ФБР пытается заставить Apple Inc. помочь создать новую возможность, установленную на iPhone подозреваемого, которая позволит со следующими ухудшенными механизмами безопасности:
Разрешить ФБР отправлять код доступа «в электронном виде через порт физического устройства»
Не стирает базовые данные после 10 попыток ввода неправильного пароля
Не вызывает каких-либо задержек после попыток ввода неправильного пароля
Вот что мы знаем о устройство, о котором идет речь.Из судебной документации мы знаем, что это Apple iPhone 5C, модель A1532, работающая под управлением iOS 9 [1], с серийным номером FFMNQ3MTG2DJ и IMEI 358820052301412 [2]. Используя серийный номер и IMEI, мы можем получить дополнительную информацию, которая имеет решающее значение для ответа на технические вопросы, используя бесплатный веб-сайт imei.info и другие ресурсы. Эта конкретная модель iPhone содержит чип A6. Поставщик — Verizon, а объем данных может составлять 16 или 32 ГБ. Устройство заблокировано с помощью генерируемого пользователем цифрового пароля [3].
ВИДЕО ВЕБКАСТ — Техническое вскрытие Apple — Дебаты ФБР с использованием судебной экспертизы iPhone
Apple — ФБР: подробности, подробности, подробности …
В течение многих лет для мобильных криминалистов это было легко. С устройствами iOS, использующими чип A4 (iPhone 4, iPad) и старше (под управлением iOS 7 или более ранней версии), мы могли легко создавать физические изображения. Физическое изображение — это самое близкое к побитному аналитическому изображению всего устройства. Те из нас, кто занимается мобильной криминалистикой, иногда называют это «старыми добрыми днями».Физическое изображение считалось идеальным, потому что оно давало нам доступ ко всем данным, хранящимся на телефоне. С течением времени становится все труднее получать полные физические изображения с мобильных устройств всех видов. Чаще мы можем получить судебные резервные копии или логические извлечения частей данных с мобильных устройств.
Начиная с чипа Apple A5 (iPhone 4S, iPad 2) и любой версии iOS, мы все еще можем получить физический и / или логический образ, но нам понадобится пароль, а также программное обеспечение для взлома или устройство, которое ранее было взломано Пользователь.
iPhone в Сан-Бернардино, центральное место в этом обсуждении, содержит чип A6 (найденный в iPhone 5, iPhone 5C), и, согласно судебной документации по делу, на устройстве установлена некоторая версия iOS 9. Для этого конкретного устройства нам по-прежнему потребуется код доступа и программное обеспечение для взлома, чтобы получить физический дамп, или просто код доступа, чтобы получить логическое извлечение или судебную резервную копию файловой системы.
Эти «в зависимости от обстоятельств» сценарии усложняются, и иногда требуется отличный справочный документ, чтобы отслеживать все это.Девон Акерман, специальный агент / судебно-медицинский эксперт, предоставил нам отличную электронную таблицу, показанную на изображениях ниже, и дал разрешение поделиться ею.
Устройство IOS и текущие известные возможности судебной экспертизы
iOS | Справочный ключ судебной экспертизы
Почему ФБР не может выгрузить iPhone как жесткий диск?
Устройства
iOS предлагают повышенный уровень шифрования с каждой новой версией. Чипы Apple A5 (и новее) предлагают самый высокий уровень шифрования и являются наиболее сложными устройствами Apple для доступа в заблокированном состоянии.Эти устройства iOS зашифрованы 256-битным шифрованием AES на аппаратном уровне. Ключ шифрования хранится между флэш-памятью и системной областью на устройстве iOS. Эта область называется «стираемым хранилищем». Шифрование на аппаратном уровне важно, поскольку в результате извлечения можно будет просматривать только файловую систему и метаданные, а содержимое файла останется нечитаемым из-за шифрования. Использование кода доступа для разблокировки устройства перед захватом позволяет расшифровать данные и сделать их пригодными для использования.
iPhone 4S, дебютировавший с чипом A5, отличался усиленной безопасностью, которая уменьшала количество команд, доступных в загрузчике, и, следовательно, затрудняла физическое получение устройства. Чипы A6, A7 и A8 последовали их примеру и с каждым новым выпуском микросхем становились все более безопасными. В iPhone 4 есть эксплойт bootrom (24kpwn), который используется коммерческими инструментами мобильной криминалистики и некоммерческими методами для физического доступа к устройству и обхода блокировки.В чипах A5, A6 и A7 этот эксплойт исправлен. Этот патч появился задолго до выпуска iPhone 6 и чипа A8.
Кроме того, большинство логических файлов, хранящихся в пользовательском разделе диска, защищены шифрованием файлов, называемым Data Protection. Это означает, что если бы мы могли получить дамп данных с телефона с помощью методов чип-офф или JTAG (любой из которых может быть разрушительным для устройства), содержимое файлов все равно было бы зашифровано. На следующих снимках экрана показано физическое изображение с устройства с функцией защиты данных.Файловая система доступна для чтения, однако содержимое файла зашифровано.
Физический образ iPhone
— обратите внимание на структуру файловой системы и связанные метаданные:
Физическое изображение iPhone
Защита данных, зашифрованный файл IMG_0001.JPG
Расшифрованный файл IMG_0001.JPG
Насколько нам известно, в настоящее время невозможно извлечь аппаратные ключи iPhone вместе с грубой силой кода доступа для расшифровки содержимого файла.
А как насчет тех автоматических инструментов для взлома паролей, которые я вижу на CSI Cyber?
То, что вы видите, как актеры-исследователи, актеры-аналитики и актеры-техники быстро и без усилий решают все почти невозможные технические проблемы, представленные им в течение часового эпизода, не обязательно означает, что в реальности все работает именно так. жизнь.Помните, что эти шоу — в основном вымысел с несколькими пикантными кусочками правды, добавленными туда и сюда для хорошей меры. Взлом пароля методом грубой силы на телевидении редко дает сбой и обычно оказывается успешным только в самый последний момент.
Ниже описаны три (реальных) популярных коммерчески доступных решения для взлома паролей для iPhone:
1. Одно из средств автоматического подбора пароля называется IP-BOX. IP-BOX — это черный ящик, появившийся на рынке разблокировки, взлома и ремонта телефонов, который можно использовать для взлома простых 4-значных кодов доступа на устройствах iOS, работающих под управлением версий iOS через iOS8.1.2. После тестирования и проверки этот ящик использовался правоохранительными органами (с действующими юридическими полномочиями) довольно эффективно для разблокировки iPhone в доказательственных целях до тех пор, пока Apple не исправила уязвимости устройства. Опять же, из доступной судебной документации, iPhone в Сан-Бернардино, вероятно, работает под управлением какой-то версии iOS9, поэтому IP-BOX не будет работать.
2. Advanced Investigative Services (CAIS) Cellebrite предлагает услугу разблокировки iPhone с использованием инструментов и процессов, которые являются собственностью и неизвестны общественности.Нам известен ряд успешных примеров использования сервисов Cellebrite для разблокировки iPhone в уголовных делах. Для использования этой услуги необходимо, чтобы агентство предоставило Cellebrite физическое устройство в надежде получить устройство и пароль взамен. Рекламируется, что эта услуга работает только на устройствах iPhone4S (или новее) под управлением iOS 8.0–8.4.1. Служба также заявляет, что функция очистки устройства отключена. Cellebrite также имеет инструмент восстановления пользовательской блокировки для использования на устройствах iOS и Android, который основан на атаках методом грубой силы.Этот инструмент работает только на устройствах iOS с версией iOS 7.
3. Функция svStrike в Secure View похожа на IP-BOX, но с дополнительными возможностями, включая возможность подбора пароля до 6-значного кода (вместо 4-значного). В документации не указывается, можно ли обойти функцию «очистки устройства».
У вас есть подозреваемый большой палец, может ли ФБР просто использовать Touch ID на Apple iPhone?
Если только. К сожалению, iPhone, о котором мы говорим, был iPhone 5c, а Touch ID был представлен с более полнофункциональным iPhone 5s.
Иронично, не так ли? На одну функцию безопасности меньше, чтобы попытаться использовать, на самом деле означает, что этот конкретный iPhone более безопасен.
Предположим, что в альтернативной вселенной, где у подозреваемого была модель iPhone с поддержкой Touch ID, а Touch ID был активирован подозреваемым, было бы очень ограниченное временное окно, в течение которого его руки могли бы попытаться разблокировать телефон. Однако давайте посмотрим правде в глаза — в те первые несколько часов ужаса происходило много всего. Массовые жертвы и раненые, большое место преступления, ограниченные ресурсы и ведра адреналина.Были составлены и выполнены ордера на обыск. О существовании именно этого iPhone, вероятно, еще даже не было известно, не говоря уже о том, кому он принадлежит. Чтобы защитник постфактум и сказать, что полицейские должны были сопоставить палец мертвого террориста с этим конкретным iPhone в разгар хаоса, просит людей, которые уже являются героями, быть супергероями комиксов.
Вот технические ограничения, с которыми они столкнулись бы: Согласно документации по безопасности Apple, чтобы использовать Touch ID, пользователи должны настроить свое устройство так, чтобы для его разблокировки требовался ввод пароля.Когда распознанный зарегистрированный отпечаток пальца сканируется с помощью Touch ID, устройство разблокируется, не запрашивая пароль устройства. Код доступа может использоваться вместо отпечатка пальца, и код доступа по-прежнему требуется при перезапуске устройства, когда устройство не разблокировалось более 48 часов, когда устройство получило команду удаленной блокировки, после пяти неудачных попыток сопоставить отпечаток пальца или при настройке или регистрации новых отпечатков пальцев с помощью Touch ID.
В этом случае из-за аппаратного обеспечения iPhone 5C Touch ID даже не подходил.Поэтому мы сталкиваемся со следующими вариантами кода доступа: 1) Четырехзначный простой код доступа. Это наиболее распространенный пароль для устройств до iOS 9. 2) Шестизначный PIN-код, представленный в iOS 9. Чем больше цифр, тем сложнее и больше времени для атаки методом перебора. 3) Сложный пароль. Сложные буквенно-цифровые коды доступа также могут использоваться на устройствах iOS, что еще больше затрудняет наши попытки перебора. Большинство криминалистических инструментов могут взламывать простые коды доступа, если поддерживается версия iOS. В лучшем случае сложные пароли можно обойти, если устройство iOS может войти в режим DFU (не повреждено) и устройство поддерживается для физического получения, что не относится к этому iPhone.
О, так это просто пин-код Apple iPhone, почему ФБР не может его просто перебрать прямо сейчас?
Можно попытаться применить грубую силу, и он может работать с использованием описанных выше инструментов.
Однако, если у пользователя будет разрешена очистка iPhone после 10 неудачных попыток, данные на устройстве могут быть удалены и станут бесполезными в течение нескольких минут после запуска атаки методом грубой силы. Это риск, которого мы стремимся избежать любой ценой.
Настройки iPhone Touch ID
В то время как устройства iOS раньше предупреждали пользователя о предстоящей очистке устройства после слишком большого количества неудачных попыток ввода пароля, это уже не так.Основываясь на данных, найденных в резервных копиях iCloud, и информации, предоставленной работодателем-владельцем телефона, следователи по делу Сан-Бернардино имеют основания полагать, что функция стирания данных была включена. Попытка слепого перебора взломать пароль в этом случае была бы неразумной.
Могут ли резервные копии Apple iPhone iCloud помочь ФБР?
Да. Если на устройстве включено резервное копирование iCloud, файлы резервных копий можно восстановить. В этом случае последний файл резервной копии iCloud, который был восстановлен и исследован ФБР, был датирован 19 октября 2015 года, то есть за месяц до того, как произошла атака.[1] Файлы резервных копий iCloud содержат пользовательские данные, указанные в конкретных настройках iPhone, включая электронную почту, контакты, календари, фотографии и данные связки ключей Apple. Резервное копирование iCloud выполняется только тогда, когда устройство подключено к сети Wi-Fi и подключено к сети. Пока настройки включены и поддерживаются, резервное копирование iCloud будет происходить регулярно при подключении к сети Wi-Fi. Любые изменения конфигурации параметров резервного копирования iCloud требуют ввода пароля пользователя iCloud и правильного пароля в iPhone.Если пароль учетной записи iCloud пользователя изменится, пользователю устройства потребуется ввести новый пароль в устройство до успешного резервного копирования своих данных в iCloud.
Пароль iCloud был удаленно сброшен владельцем устройства, округом Сан-Бернардино, через несколько часов после атаки, что исключило возможность автоматического резервного копирования, если устройство подключено к известной сети Wi-Fi. [2] Кроме того, решение для управления мобильными устройствами (MDM) следует рассматривать для любых государственных или корпоративных телефонов, используемых сотрудниками.Решения MDM помогли бы предотвратить блокировку организации от телефона, которым они владеют, и могли бы защитить данные для возможной проверки.
Я слышал, что Apple уже помогала ФБР, чем это отличается?
Ранее при предъявлении ордеров на обыск с обязательной помощью Apple предоставляла правоохранительным органам извлеченное содержимое старых устройств iPhone под управлением iOS 7 или более ранней версии. Они сделали это, запустив на устройствах специальный RAM-диск для обхода пароля для получения данных.Что касается iOS 8, Apple заявила, что этот процесс больше не является вариантом из-за того, как изменился процесс шифрования. Из «Руководящих принципов юридического процесса» Apple
«Для всех устройств под управлением iOS 8.0 и более поздних версий Apple не будет выполнять извлечение данных iOS, поскольку инструменты извлечения данных больше не работают. Извлекаемые файлы защищены ключом шифрования, привязанным к паролю пользователя, который Apple не обладает «.
Я слышал, ключ у Apple, вы можете объяснить?
Один кольцевой ключ, чтобы править всеми! Когда устройство iOS загружается, оно проверяет код загрузочного ПЗУ по общему ключу Apple Root CA, это первый шаг в цепочке безопасной загрузки.Это гарантирует, что устройства iOS будут загружаться только с программным обеспечением iOS, предоставленным Apple. Если была создана другая версия программного обеспечения iOS (Apple или другими третьими сторонами), устройству все равно потребуется проверить загрузочное ПЗУ по общему ключу Apple Root CA для успешной загрузки. Только у Apple есть копия их закрытого ключа, и это важная причина, по которой правительство не может просто написать свою собственную версию iOS.
Один из критических механизмов безопасности для распространяемого программного обеспечения — это процесс проверки.Если закрытый ключ утерян или украден, хакеры могут записать в свое программное обеспечение бэкдоры, шпионское ПО или другие вредоносные возможности, которым устройство будет автоматически доверять, и загрузить этот вредоносный код.
Хорошо, я понял. Это трудно. Могут ли они получить данные откуда-нибудь еще? Я слышал, что у ФБР есть и другие улики с сотового телефона от Apple iPhone. Неужто это можно использовать? (… и не называй меня Ширли!)
Некоторые данные, связанные с использованием iPhone 5c, вероятно, существуют в других местах, включая учетную запись iCloud подозреваемого, жесткий диск любых компьютеров, на которых было выполнено резервное копирование iPhone, оператора связи и, возможно, другие облачные учетные записи, связанные с приложениями, используемыми на телефон.Кроме того, у разговоров есть как минимум две стороны, и любой, с кем общался подозреваемый, также мог хранить соответствующую информацию в своих телефонах.
В iOS 9, если Apple Continuity была включена, возможно, соответствующие данные, связанные с мобильным телефоном, даже могли храниться на других устройствах iOS / OS X. Но учитывая, что подозреваемые, возможно, выбросили компьютерные устройства и жесткие диски в соседнем озере, это потенциальное зацепление также может оказаться тупиком.
Согласно материалам суда, по этому делу были исследованы еще два сотовых телефона.Оба этих телефона были найдены «разрушенными» и «выброшенными» в мусорном контейнере за резиденцией. Эти телефоны могут содержать информацию, полезную для расследования, или которая потенциально может привести к паролю для iPhone 5c. Во многих случаях «разрушенные» телефоны можно отремонтировать, чтобы получить соответствующие доказательства, во многих случаях коды доступа легче восстановить с различных мобильных устройств, и во многих случаях коды доступа повторно используются между устройствами. Время покажет.
Если ФБР сможет получить данные Apple iPhone, что еще они смогут найти?
Если ФБР сможет получить данные, может быть доступно множество информации.Скорее всего, iPhone содержит недавние разговоры, журналы вызовов, поиск в Интернете, чаты, информацию об использовании приложений, данные о местоположении и многое другое. Наши смартфоны — это самые личные устройства, которыми мы владеем, и они содержат информацию, которая позволяет глубже понять наш образ жизни.
Простое получение данных — иногда только первая задача. Если мы можем успешно сбросить телефон после получения или обхода пароля, данные, хранящиеся в самих приложениях, часто содержат зашифрованные данные.Этот сценарий становится все более распространенным, поскольку разработчики приложений работают над повышением безопасности пользовательских данных и внедряют функции безопасности данных в состоянии покоя, такие как зашифрованные базы данных или зашифрованный контент в базах данных. Например, Threema — это широко используемое приложение для безопасной связи, которое используется во всем мире. Все данные, связанные с приложением, шифруются при выгрузке данных с iPhone. Если бы пользователь использовал сторонние приложения, такие как Threema, для общения в чате, вполне вероятно, что ФБР столкнется с дополнительным препятствием — шифрованием, с которым Apple не сможет помочь.
Может ли Apple даже сделать то, что просит ФБР?
Исходя из того, что мы знаем об iPhone, чипе A6 и iOS 9, ответ таков: вероятно. Apple может быть единственной, кто в настоящее время может. Это не значит, что кто-то другой, кроме Apple, и ФБР не предложат творческого решения этой проблемы. Однако мы делаем ставку не на атаку социальной инженерии McAfee. Дэн Гуидо из Trail of Bits описывает это немного более подробно, и Джонатан Здзярски также соглашается, что Apple будет технически способна соблюдать порядок, учитывая используемое оборудование и версию iOS.
Это интересно, можно мне поподробнее?
Мы обнаружили, что приведенные ниже статьи хорошо написаны и полезны для получения дополнительной информации по этой теме.
Документация Apple:
Об авторах:
Хизер Махалик возглавляет судебно-медицинскую экспертизу в качестве главного судебного эксперта и руководителя группы в Oceans Edge, Inc. и имеет обширный опыт в области цифровой криминалистики, который начался в 2003 году. В настоящее время она является старшим преподавателем в Институте SANS и руководит курсом. для FOR585: Advanced Smartphone Forensics.
Синди Мерфи — детектив из полицейского управления города Мэдисон, штат Висконсин, где она занимается цифровой криминалистикой с 1999 года. Она является сертифицированным инструктором SANS, соавтором книги FOR585: Advanced Smartphone Forensics.
Сара Эдвардс — старший эксперт в области цифровой криминалистики, работавшая с различными федеральными правоохранительными органами. Ее исследовательские и аналитические интересы включают криминалистику Mac, криминалистику мобильных устройств, цифровое профилирование и обратный инжиниринг вредоносных программ. Сара является ведущим автором FOR518: Mac Forensics.
** Над Джо Фрайдей «Просто часто задаваемые вопросы» — Фото Брайана Морана @brianjmoran
Файл не найден
Свяжитесь с нами
Дайан Л. Ричард
Мозаика Исследования и Управление проектами
2408 Данбрук Кт
Роли, Северная Каролина 27604
919-231-8137
факс: 919-255-9528
dianelrichard «at»
mosaicrpm.com
видеть
Контакт
Мы для Yahoo IM и Google Voice опции
Мы не смогли найти эту страницу! Файл, который вы ищете, не может быть найден на этом сервере.
Вы искали? Если да, нажмите на изображение, введите
www.mosaicrpm.com/CardsbyAlysia
или нажмите «Карты Алисии», и вы будете
перенаправлен на захватывающий оригинальный рисунок Алисии!
Мы
вы ищете ГЕНЕАЛОГИЯ и СЕМЬЯ ИСТОРИЯ Услуги? Если да, нажмите на изображение, введите
www.mosaicrpm.com/Genealogy или
нажмите «Услуги по генеалогии», и вы будете
перенаправлен на обзор нашей всеобъемлющей генеалогии и семейной истории
страница исследовательских услуг.
В противном случае попробуйте поискать ниже или начните с нашего
Домашняя страница MosaicRPM.
Генеалогия —
Семейно-исторические исследования
Новости
Семья
Исторические исследования делают день рождения, День матери или День отца.
Настоящий день! Спросите нас об исследовании вашей родословной!
~
У нас есть объявление о
Страница экспертов в области генеалогии — проверить это!
Патологические находки у самопроизвольно умерших и умерщвленных свиноматок — описательное исследование | Управление здоровьем свиней
Общие комментарии
Большинство свиноматок, умерших или умерщвленных на ферме, были поражены опорно-двигательными и / или зубно-пародонтальными заболеваниями.Множественные патологические находки были нормой. Возможность обобщения результатов сомнительна, учитывая, что животные происходили из удобной выборки хозяйств, при этом одна ферма была сильно перепредставлена. Более того, животные не обязательно отражали средний OFD на фермах, поскольку фермеры могли выбирать, каких свиноматок включить в исследование. Изучение наиболее частых причин смерти путем проведения многочисленных аутопсий свиноматок имеет большое значение для стада с высоким уровнем смертности, но редко дает полезную информацию, если они проводятся спорадически в наиболее сложных случаях.Даже если результаты считаются просто описательными, мы считаем, что они вносят ценные данные в эту малоизвестную область.
Причины OFD
Воспалительное заболевание было наиболее распространенным типом PAD-1 в этом исследовании, на которое приходилось 48% животных. Из них 11 были расположены в опорно-двигательной системе, а 20 — в других частях тела. Наши результаты показывают, что заболевания репродуктивных органов редко приводят к OFD в этой выборке, поскольку репродуктивная система была задействована только в двух случаях.Важность этого типа поражения как PAD-1 кажется переменной, по крайней мере, судя по отчетам о 265 свиноматках из 10 датских стад [9] и 96 свиноматках из шведского пула свиноматок [10], где поражения репродуктивных органов составили 14 и 3,1%. ОФД соответственно. К сожалению, сравнения с предыдущими результатами следует проводить осторожно из-за методологических различий или отсутствия информации о методологии.
Наиболее распространенными PAD-1 в настоящем исследовании были артрит и перитонит, на каждый из которых приходилось 9% животных.Сообщалось, что артрит является наиболее распространенной причиной OFD в датских (распространенность 24%) [9] и шведских (распространенность 36%) [10] наборах данных, представленных выше. Ни в одной из этих работ перитонит не упоминается как причина OFD, хотя в нашем исследовании это был один из наиболее распространенных PAD-1, которым страдали 9,2% животных. Однако Кирк и др. [9] обнаружили, что перекруты внутренних органов являются частой причиной OFD, поражающей 21% свиноматок. Учитывая, что трем из шести случаев перитонита в нашем исследовании, по-видимому, предшествовал перекрут селезенки или доли печени, мы полагаем, что эти два исследования фактически описывают одно и то же состояние.
Декубитальные язвы были вторым по распространенности ЗПА у свиноматок, поражая 38% животных. DU обычно был случайной находкой и причиной OFD только у двух из 25 животных. В обоих случаях свиноматка была умерщвлена. DU считается основной проблемой благополучия свиноматок [16] и, как сообщается, увеличивает риск смертности [7]. Известные факторы, способствующие развитию DU, включают генетику, BCS и напольные покрытия, согласно обзору Rioja-Lang et al. [17]
Sanz et al.[18] сообщили о язве желудка как об основной причине OFD в выборке из 107 вскрытий большого стада свиноматок с высокой смертностью. По имеющимся данным, язвы желудка были редкостью. Одна из причин такого несоответствия может заключаться в том, что на финских фермах обычно предпринимаются несколько действий, направленных на предотвращение язвы желудка, включая обеспечение грубыми кормами и адекватным размером частиц зерна. Кормление свиноматок один раз в день, что было основной причиной высокой распространенности язв, согласно Santz et al. [18], на исследуемых фермах не практиковалось.
Патологические находки в опорно-двигательной системе
Опорно-двигательная система была частью тела, наиболее часто пораженной поражением в этом исследовании, учитывая как PAD-1 (29% всех животных), так и случайные находки (85%). У девяти из 10 свиноматок была диагностирована ЗПА с дегенеративным заболеванием суставов как наиболее частым заболеванием, присутствующим у 71% животных. Кирк и др. [9] сообщили о еще более высокой распространенности дегенеративного заболевания суставов (т.е. артроза) у 265 свиноматок OFD из 10 датских стад, причем 9 из 10 животных были поражены.У животных здесь дегенеративное заболевание суставов во многих случаях считалось вторичным по отношению к остеохондрозу (ОК). Одним из факторов, указывающих на эту этиологию, было двустороннее проявление, типичное для остеохондротических поражений [19]. Остеохондроз вызывается очаговым нарушением эндохондральной оссификации, которое является результатом нарушения кровоснабжения эпифизарного росткового хряща [20]. Свиньи обычно поражаются ОК. В исследовании Etterlin et al. [21] все свиньи на откорме ( n = 100) имели ОК на таранной кости при обследовании с помощью компьютерной томографии.
Хотя выборка для исследования представляет собой отобранных фермером нездоровых животных, высокая частота поражений опорно-двигательного аппарата как случайных находок вызывает вопросы о положении свиноматок в интенсивном производстве в целом. Хромота связана с уменьшением продолжительности жизни [22] и снижением активности [23] у свиноматок, а также с уменьшением потребления корма у растущих свиней [24]. Заболевания суставов часто прогрессируют. У крупного рогатого скота хромота считается хроническим болевым синдромом [25, 26].Многие свиноматки, возможно, страдали от длительной боли. Известно, что боль, возникающая в суставах, включает нейропатический компонент, характеризующийся аллодинией (болью в ответ на обычно безвкусный раздражитель) и гипералгезией (повышенной интенсивностью боли в ответ на болевой раздражитель, обзор McDougall [27]).
Стоматологические заболевания и пародонтоз
Хотя ни один из существующих первичных патологических диагнозов не касался зубов или пародонта, находки в этих областях были обычными и часто множественными.В этой статье особое внимание уделяется стоматологическим заболеваниям и заболеваниям пародонта, учитывая их высокую распространенность, потенциально значимое влияние на здоровье и благополучие свиноматок, а также ограниченную доступность информации в научной литературе.
Исследование Johnson et al. [28] показали предположительно болезненные поражения ротовой полости у 85% из 82 забойных свиноматок в США и Канаде. Столь же высокая распространенность по крайней мере одного типа DPD была обнаружена у настоящих животных (74%) и повреждения зубов у 81 английской свиноматки (примерно 90%) Davies et al.[29]. Engblom et al. [10] зарегистрировали поражения зубов, включая отсутствующие, сломанные или сильно изношенные зубы, у 96 свиноматок OFD на крупной шведской ферме и сообщили о распространенности 31%.
Износ зубов был наиболее распространенным DPD, у 71% присутствующих животных были, по крайней мере, умеренные изменения. Эти выводы согласуются с несколькими предыдущими отчетами. Джонсон и др. [28] описали износ коренных зубов в 63% и износ резцов в 62% у 82 выбракованных свиноматок в США и Канаде, Davies et al. [29] сообщили об износе у 90% из 82 английских свиноматок, а Malmsten et al.[30] сообщили об износе у 70% из 99 выращиваемых диких кабанов в Швеции. Износ зубов у нынешних свиноматок оказался более распространенным с возрастом. Джонсон и др. [28] предположили, на основании стоматологического осмотра 108 живых свиноматок, что износ коренных зубов был связан с возрастом, тогда как износ резцов был вызван некоторыми факторами, присутствующими в помещении, но не на открытом воздухе. Этим фактором может быть перекус [29]. Сложный износ зубов может привести к пульпиту и последующему пародонтиту, а сильный износ у мужчин связан с болью в полости рта и дисфункцией [31].Джонсон и др. [28] также сообщили о боли при прощупывании стертых зубов у живых свиноматок.
Второй наиболее распространенной стоматологической находкой у нынешних свиноматок было заболевание пародонта, которым страдали 26% животных. Предыдущие отчеты дают аналогичные или более высокие показатели распространенности. Примерно каждая четвертая одичавшая и домашняя свинья в австралийской выборке из 159 свиноматок была поражена [32]. Malmsten et al. [30] сообщили о потере зубов у 47% и тяжелом периодонтите у 16% из 99 диких кабанов в Швеции, тогда как у убойных свиноматок был значительный зубной камень и / или гингивит, потеря резцов или абсцесс пародонтальных карманов в 55, 34 и 4% случаев, соответственно [28].
У четверти нынешних свиноматок был по крайней мере один сломанный зуб. Мы считаем, что переломы возникают в результате травмы из-за жевания или столкновения с твердыми предметами, такими как приспособления. Сообщалось также о переломах в полуестественных условиях, с распространенностью 8% у диких кабанов [30]. Джонсон и др. [28] отметили, что сломанные зубы у свиноматок были болезненными и что свиноматки в двух исследуемых стадах потеряли вес и были забиты. Заболевания пародонта являются хорошо известным фактором риска некоторых системных состояний у человека, как указано в обзоре Igari et al.[33], и, таким образом, могли способствовать возникновению некоторых состояний, диагностированных у нынешних свиноматок. Мы не пытались исследовать связи между DPD и BCS или другими патологиями из-за множества находок у животных.
Множество патологических находок
Патологические находки ожидаются у свиноматок, погибших на ферме. Однако удивило большое количество различных патологий. Множественные PAD были нормой, и все свиноматки, кроме одной, имели два или более типа PAD.У одной трети (31%) животных был идентифицирован PAD-2, который, в дополнение к PAD-1, мог способствовать смерти. В литературе очень мало информации, чтобы рассмотреть эти результаты в перспективе. Более того, отсутствие подробностей в описании методов затрудняет сравнение. Sanz et al. [18] сообщили, что 57% из 107 свиноматок одного стада имели как минимум два типа поражений. Engblom et al. [10] перечислили многочисленные случайные находки, но не сообщили о доле свиноматок с несколькими патологиями.В исследовании, посвященном оценке грубых поражений более 3000 свиноматок, забракованных на урожайных растениях, совместное существование множественных поражений было обычным явлением [34].
Множественные патологии у животного могут указывать на то, что течение болезни продлилось, а лечение и / или эвтаназия отсрочились. Это, очевидно, вызывает озабоченность по поводу благополучия свиноматок из выборки, а также, возможно, свиноматок в промышленном производстве поросят в целом. Однако план исследования, позволяющий фермеру выбирать, каких свиноматок записывать, мог привести к чрезмерному представлению сложных или менее очевидных случаев.
Различия в зависимости от средств смерти и влияния возраста
Хотя исследуемые свиноматки не были случайными выборками OFD на фермах, несколько очевидно значимых эффектов средств смерти и паритета будут рассмотрены ниже. К ним относятся BCS, время смерти по отношению к производственной фазе и распределение определенных результатов PME.
Масса тела или родство не были связаны со средствами смерти, тогда как у умерщвленных свиноматок показатель BCS был значительно ниже, чем у свиноматок, найденных мертвыми (средний показатель BCS 2.5 vs. 2.9). Кирк и др. [9] сообщили о подобном эффекте у свиноматок OFD из 10 датских стад. Эти отношения могут быть, по крайней мере, частично объяснены временем смерти. Случаи эвтаназии были сгруппированы до периода сразу после отъема, когда свиноматки обычно наиболее худые, в отличие от более равномерного распределения спонтанных смертей по фазам продуктивности. Эта практика, вероятно, отражает желание фермеров довести подстилку до стадии отъема, несмотря на болезнь свиноматки, которая может причинить ей длительные страдания.Подобная кластеризация эвтаназии была описана в двух шведских наборах данных, которые включали одну ферму [10] и 21 ферму [1].
Самопроизвольные смерти в этих данных были распределены в соответствии с продолжительностью фаз продуктивности, за исключением числовой кластеризации непосредственно перед опоросом. Из 19 свиноматок, умерших в период между 16,5-недельным периодом между осеменением и опоросом, четыре умерли за короткий период (от нескольких дней до недели), проведенный в стойле для опороса перед опоросом. Этот эффект может отражать высокий уровень стресса у животных в это время, включающий как физический, так и метаболический стресс из-за поздней беременности, но, скорее всего, также психологический стресс из-за содержания в клетке после беспривязного содержания.В шведском исследовании моделей удаления на 21 ферме спонтанные смерти были сгруппированы после опороса [1]. Sasaki и Koketsu [35] сообщили о повышенном риске OFD (как самопроизвольной смерти, так и эвтаназии) в послеродовой период на 105 японских фермах. Однако наши результаты нельзя эффективно сравнивать с ними из-за различий в дизайне исследований.
Определенные паттерны ЗПА можно было наблюдать в зависимости от состояния смерти и паритета. У самопроизвольно погибших свиноматок было более равномерное распределение различных патологий, чем у умерщвленных свиноматок.PAD-1 или PAD-2, влияющие на опорно-двигательную систему, значительно чаще встречались у умерщвленных свиноматок, чем у самопроизвольно погибших свиноматок (24 из 38 против 1 из 27 свиноматок), что соответствует данным одной шведской фермы [10].
Самопроизвольные смерти произошли в основном по неизвестным предполагаемым кардиогенным причинам (6 из 27 свиноматок) и перитониту (5 из 27 свиноматок). По данным Engblom et al. [10], кардиогенные причины и различные травмы были наиболее важными причинами, на обе из 17 случаев приходилось 4 случая.Напротив, Kirk et al. [9] сообщили о поражениях желудочно-кишечного тракта или репродуктивной системы в качестве основных причин самопроизвольной смерти.
Большинство случаев эвтаназии были вызваны инфекциями, которые присутствовали в большом количестве различных мест у исследуемых животных. Наиболее распространенными PAD-1 были артрит (6 из 38 свиноматок) и абсцесс (3 из 38 свиноматок).
Воспалительные локомоторные причины смерти часто встречались у молодых свиноматок (паритет 0–1). Эти животные могли быть непригодными для производственной среды из-за, например, остеохондроза, который является распространенным заболеванием у молодых свиней [21].Свиньи, пораженные каким-либо первичным ортопедическим заболеванием, вызывающим боль и / или неуклюжесть, могут иметь повышенный риск синяков на коже из-за введения инфекционных агентов, если их содержат без надлежащих подстилок.
Поражения опорно-двигательного аппарата в целом явно достигли пика в виде PAD-1 у 2–3 свиноматок, после чего существенно снизились. Хотя у большинства свиноматок было поражение опорно-двигательного аппарата, оно нечасто являлось основной причиной смерти с четвертого потомства. Четность 2–3 может быть временем, когда опорно-двигательная система с неоптимальной анатомией или какой-либо другой врожденной слабостью обычно переносит производственную среду.Воспалительные заболевания были частыми причинами смерти старых свиноматок, возможно, из-за накопления рисков, включая рождение и количество контактов с другими животными.
Предубойные признаки и лекарства
Частота самопроизвольной смерти животных считается потенциальным признаком снижения благосостояния на ферме [4], учитывая, что, по крайней мере, некоторые из этих смертей будут у животных, которые должны были быть подвергнуты эвтаназии из-за тяжелая болезнь. Доля свиноматок, найденных мертвыми без каких-либо признаков заболевания, составила 52% (14 из 27 свиноматок).Мы полагаем, что у этих животных были некоторые признаки болезни, которые во многих случаях не распознавались смотрителями. Аналогичный результат был получен Sanz et al. [18] на одной ферме, где болезнь была обнаружена только у половины самопроизвольно погибших свиноматок. Согласно имеющимся данным, мнение фермера о причине смерти было, по крайней мере, частично верным в 44% случаев, что согласуется с предыдущими данными молочных ферм [11].
Хромота была наиболее часто наблюдаемым признаком, предшествующим эвтаназии у здешних животных, что согласуется с Kirk et al.[9] и Engblom et al. [10], что вполне ожидаемо, учитывая важность локомоторных поражений как в этом, так и в цитируемых исследованиях. Фермеры относительно легко идентифицируют хромоту [36]. Тем не менее, часто остается неясным, точно ли это идентифицировано. Фермеры, участвовавшие в этом исследовании, сообщили об хромоте в ноге, причем наиболее тяжелые симптомы наблюдались в половине из 30 случаев хромоты или невозможности вставать. Довольно низкий показатель можно объяснить высокой распространенностью поражений более чем одной ноги, что могло затруднить выделение признака.Также известно, что двигательные характеристики плохо коррелируют с поражениями суставов, по крайней мере, в случае макроскопических поражений остеохондроза у растущих свинок [37].
Из животных, умерших самопроизвольно после появления признаков болезни, 10 из 13 получали лекарства. Таким образом, были предприняты попытки разрешить ситуацию. Пропорции животных, получавших лекарственные препараты, в зависимости от степени смерти соответствовали результатам, полученным Engblom et al. [10]. Они отметили, что 58 и 29% умерщвленных и самопроизвольно умерших свиноматок получали лечение, соответственно, по сравнению с 63 и 37% в нашем исследовании.
Я без колебаний заявляю, что первая половина «Вскрытия Джейн Доу» действительно засосала меня. Труп неопознанного молодая женщина обнаружена на месте кровавого множественного убийства, у нее нет реальных улик, которые могли бы помочь местным полицейским в раскрытии дела. Местные коронеры, отец и сын, которых играют Брайан Кокс и Эмиль Хирш соответственно, были приглашены городским шерифом для проведения срочного вскрытия трупа, чтобы, как мы надеемся, дать полиции какую-то зацепку для раскрытия убийств.
Это интригующая постановка с двумя очень опытными ведущими актерами Кокса и Хирша. Кокс, в частности, очень убедителен как опытный судмедэксперт из маленького городка, которого, как мы вскоре понимаем, нелегко отвлечь от судебно-медицинских поисков истины о загадочных смертях. Вскрытие, хотя и явно не проводимое в рамках огромного бюджета, по производственным стандартам выглядит намного лучше, чем ранее найденные отснятые видеоматериалы норвежского режиссера Андре Овредаля. Он также может похвастаться отличным саундтреком и некоторыми реалистичными наборами морга.
Но примерно на полпути этой компактной истории все решительно принимает худший оборот. Раскрытие тайны Джейн и таинственных смертей отводится важности, поскольку мы все больше погружаемся в случай, когда «что-то творится в ночи», и да, внезапно появляются зомби (из тех, кто не ест плоть), которые в наши дни довольно часто встречается в ловушках.
С этого момента в дело вступают замыслы повествования, мощные и быстрые, чтобы продвигать историю вперед.Подвальный морг Томми и Остина в их доме должен быть одним из немногих подобных заведений в мире, где нет надлежащей пожарной лестницы. В нем есть лифт, который, как мы знаем, не будет работать в условиях затемнения, и странная винтовая лестница, ведущая к люку. Почему? Потому что это может понадобиться позже по сюжету. Вспомогательный персонаж каким-то образом может легко получить доступ к дому и моргу во время бушующего шторма, когда Томми и Остин не могут выбраться сами. Как? Даже не ходи туда.Все, что мы выяснили, — это то, что древняя болтовня способна контролировать, казалось бы, все в современном мире; от погоды до замков, телефонной связи и даже музыкальных радиопрограмм.
Вторая половина вскрытия — настоящий провал. Предыстории Томми и Остина, которые в любом случае не совсем глубоки, мы считаем, что они не имеют никакого отношения к окончательным результатам истории, и если зрители с нетерпением ждали увлекательного объяснения первого акта, описанного выше, я искренне надеюсь, что они не затаив дыхание.И, конечно же, финальные сцены оставляют открытой возможность продолжения, не думаю, что я захочу его видеть.
Я не хочу слишком сильно показаться на «Вскрытии Джейн Доу», но это кажется очень разочаровывающим, когда очень многообещающее начало так быстро вырождается во вторую половину снова увиденных болезненных событий. Я должен признать искреннее удивление по поводу общей высокой критики этого довольно среднего производства.
19 из 25 нашли эту информацию полезной.Был ли этот обзор полезным? Войдите, чтобы проголосовать. Постоянная ссылка
Будьте готовы к ложным побочным эффектам
Сейчас мы находимся в начале финала вакцины: одобрение регулирующих органов и фактическое распространение / внедрение среди населения. Данные по вакцинам Pfizer / BioNTech и Moderna по-прежнему выглядят хорошо (вот новый отчет о продолжительности иммунного ответа после вакцины Moderna), а усилия J&J и Novavax еще не опубликованы.Кандидат в AZ / Oxford представляет собой скорее загадку из-за очень плохого информирования о своей клинической работе (которая сама страдала от некоторых фундаментальных проблем).
Теперь мы должны заставить людей их взять. Опросы продолжают показывать большое количество людей, которые (по крайней мере) относятся к категории «почему бы вам не начать сначала». Я склонен думать, что по мере того, как дозирование вакцины становится реальностью, все больше людей выстраиваются в очередь за прививкой, но это еще предстоит выяснить. Однако я хотел выделить кое-что, о чем нам всем нужно помнить.
У Боба Вахтера из UCSF на днях была очень хорошая ветка в Твиттере о развертывании вакцины, и одним из хороших замечаний, которые он сделал, был этот. Мы говорим о лечении очень, очень больших групп населения, а это означает, что вы увидите обычный ряд показателей смертности и заболеваемости, который вы видите в больших выборках. В частности, если вы возьмете 10 миллионов человек и , просто помахайте рукой взад и вперед над их предплечьями , в следующие два месяца вы ожидаете увидеть около 4000 сердечных приступов.Около 4000 ударов. Более 9000 новых диагнозов рака. И около 14000 из этих десяти миллионов умрут в результате обычной смертности от всех причин. Никто бы не заметил. Вот сколько людей все равно умирает и заболевает.
Но если вы взяли эти десять миллионов человек и вместо этого сделали им новую вакцину, существует реальная опасность того, что эти сердечные приступы, диагнозы рака и смерти будут связаны с вакциной. Я имею в виду, что если вы достигнете достаточно большой популяции, у вас буквально будут случаи, когда кто-то получит вакцину и умрет на следующий день (точно так же, как если бы они * не * получили вакцину).Однако может оказаться трудным убедить друзей и родственников этого человека в отсутствии связи. Post hoc ergo propter hoc — одно из самых сильных заблуждений человеческой логики, и мы не собираемся в ближайшее время избавляться от него. Особенно если речь идет о вакцинах. Лучшее, что мы можем сделать, я думаю, — это попытаться сообщить о случившемся заранее. Дайте людям знать, что такие вещи будут происходить, потому что люди постоянно болеют и умирают в этом мире. Ключевым моментом будет то, заболеют ли они или умирают заметно чаще после вакцинации.
Таких сигналов безопасности для первых вакцин (Moderna и Pfizer / BioNTech) не появилось. Фактически, мы должны видеть прямо противоположные эффекты на смертность и заболеваемость по мере того, как все больше и больше людей получают вакцинацию.
Из-за грубых нарушений технологии строительства стены могут быть неровными. Чтобы качественно выполнить отделочные работы, необходимо обязательно сделать выравнивание, иначе интерьер помещения будет выглядеть неестественно. Оказывается, выравнивание стен своими руками не требует особых навыков — придерживаясь технологии, вы сможете сделать качественный ремонт и сэкономить деньги.
Чем выравнивать стены под обои
Бетонные стены. При незначительной кривизне необязательно использовать специальные смеси для выравнивания стен — подойдет и обычная шпаклевка. Стену очищают от мусора, грунтуют и наносят несколько слоев стартовой шпаклевки. После полного высыхания поверхность еще раз грунтуют и покрывают финишным слоем. При значительной кривизне стен для выравнивания имеет смысл использовать гипсокартон.
Деревянные стены. Поверхность обязательно зачищается от старой краски и лака, бугорков. Выемки заделываются специальным раствором. Древесина обрабатывается антисептиком. Далее стену обивают дранкой (деревянными полосками толщиной до 5 мм). После этого можно наносить штукатурку. На этом этапе устраняются неровности стены. После высыхания финишного слоя приступают к поклейке обоев.
Кирпичные стены. Такая поверхность имеет больше изъянов по сравнению с бетонной, поэтому для выравнивания потребуется намного больше шпаклевки. Для удобства раствор готовят в тазу, размешивая её дрелью со специальной насадкой. Если предполагаемый слой будет толстым, кирпичную кладку дополнительно обрабатывают стартовой шпаклевкой. Нанесение производят в несколько слоев: каждый последующий наносится только тогда, когда высохнет предыдущий. Оптимальный вариант — трехслойная структура с последним финишным слоем. Когда материал окончательно высохнет, его шлифуют наждачкой.
Чем выравнивать стены в ванной под плитку
Бетонные стены. Наиболее эффективен метод выравнивания стен в ванной под плитку с помощью маяков. По этой методике стены получаются очень прочными, так как маяки не изымаются из стены, а поддерживают штукатурку. Специальные наугольники позволят создать идеальные углы. Сама же штукатурка наносится методом «забрасывания». По такому принципу с помощью мастерка наносится небольшой участок стены. Участки, которые выходят за маяки, срезаются и могут повторно использоваться для приготовления раствора. После того как штукатурка высохнет, её грунтуют и приступают к нанесению плитки.
Деревянные стены. Стены обрабатывают антисептиком, после чего укладывают рубероид и монтируют каркас, учтя при этом кривизну стены. На каркас устанавливается металлическая сетка, на которую наносят слой цемента и штукатурки. Далее выполняют кладку плитки классическим способом. Альтернативный вариант — кладка плитки на выровненные стены с помощью ГКЛ.
Кирпичные стены. Выравнивание осуществляется по такой же технологии, как и для бетонных стен за исключением того, что для выравнивания кладки потребуется большее количество стартовой шпаклевки.
Выравнивание стен под покраску
Бетонные стены. Поверхность очищают от старой шпаклевки и мусора. Первый слой стартового раствора толщиной 2 мм наносится полосой. Под покраску лучше использовать армирующую сетку с ячейкой 2 мм, которая придавливается к раствору шпателем. После полного высыхания материала наносят слой финишного раствора толщиной 1-2 мм. Для достижения максимального эффекта поверхность шлифуют и обрабатывают грунтовкой, после чего приступают к покраске.
Как выровнять стены в деревянном доме? Для этого их зачищают от старой краски или лака. Неровности шлифуют, а небольшие углубления и места сучков заполняют специальным затирочным раствором. Древесину обрабатывают антисептиком и при необходимости покрывают морилкой. Далее приступают к окрашиванию или лакированию.
Кирпичные стены. В зависимости от степени неровности кладки, их выравнивают с помощью ГКЛ или штукатурки. В обоих случаях поверхность тщательно загрунтовывается финишным раствором — он идеально подходит под покраску, так как имеет низкую впитываемость.
Способы выравнивания стен
Выравнивание стен гипсокартоном (сухой метод)
Эффективный и недорогой способ для стен с большой кривизной.
Выравнивание стен гипсокартоном с каркасом из профиля Для этой цели изготавливают остов. Он может быть изготовлен из бруса или металлического профиля (направляющего и стоечного). Сначала к потолку и полу привинчиваются направляющие. Они должны располагаться параллельно друг к другу. Далее через каждые 40-60 см устанавливаются направляющие с учетом ширины листа гипсокартона. Если необходимо, на этом этапе стены утепляют пенопластом или минеральной ватой. Как только каркас готов, приступают к привинчиванию гипсокартона саморезами. Их шляпка должна немного утапливаться вглубь листа.
Выравнивание стен гипсокартоном без каркаса. Предполагает непосредственное наклеивание листов на стены с помощью клея для гипсокартона, при этом стены предварительно должны быть оштукатурены. Недостаток этого метода в том, что невозможно качественно выровнять стены с серьезными дефектами.
Выравнивание стен штукатуркой (мокрый метод)
Целесообразно применять, если кривизна стен составляет 30-50 мм. Если стены имеют большую кривизну, использовать штукатурку для их выравнивания экономически невыгодно. Этот метод позволяет экономить полезную площадь помещения, но является очень трудоемким.
Выравнивание стен штукатуркой Кнауф Ротбанд
Выравнивание стен шпаклевками Кнауф
Методика выравнивания стен штукатуркой
Чтобы штукатурка хорошо закрепилась, стены очищают и грунтуют — это улучшит влагостойкость и предотвратит расслаивание материала. Лазерный уровень для выравнивания стен позволяет добиться идеально ровной поверхности, но не менее качественный результат дает выравнивание стен по маякам. Специальные алюминиевые маячки для выравнивания стен монтируются в стену — по ним и ориентируются в дальнейшем. Так, если завален верх стены, маячок устанавливают внизу. По нему меряют зазор вверху стены, который в дальнейшем будет заполнен ротбандом или другим наполнителем.
Для установки маяков монтируют рейки на потолке и полу, а сами маячки прикрепляют к рейкам строительным гипсом или саморезами. Между маяками натягивается нить, вертикальность которой контролируют с помощью уровня. Шаг установки маячков составляет 50 см, но допускается его варьировать в зависимости от размера инструмента, которым будет наноситься штукатурка. Далее приступают к нанесению раствора между маяками.
Отдельный вопрос — как выровнять углы стен. В этом поможет угловая кельма и уровень. Это кропотливый процесс, который требует определенного опыта и сноровки.
Какая штукатурка лучше для выравнивания стен
Более быстрый способ — использование так называемой механизированной штукатурки, при которой раствор наносится на стену специальным оборудованием. Но не всегда такая техника под рукой. Дольше, но не менее качественно можно выровнять стену вручную цементным или гипсовым раствором. Первый вариант подходит для помещений с повышенной влажностью, например, ванной комнаты или кухни. Второй вариант используют в условиях нормального микроклимата, например спальни. Важно, чтобы приготовленный раствор имел нормальную консистенцию — слишком густой будет плохо наноситься, а чересчур жидкий — сползать. После того как материал нанесен на стену, его прижимают правилом к маякам и разравнивают до нужного уровня.
Как видно, выравнивание стен можно выполнить самостоятельно — главное придерживаться технологии. Хотя это процесс трудоемкий и кропотливый, результат будет налицо — вы получите идеально ровные стены, которые можно покрыть любым отделочным материалом.
под обои, под покраску, под плитку
Из-за грубых нарушений технологии строительства стены могут быть неровными. Чтобы качественно выполнить отделочные работы, необходимо обязательно сделать выравнивание, иначе интерьер помещения будет выглядеть неестественно. Оказывается, выравнивание стен своими руками не требует особых навыков — придерживаясь технологии, вы сможете сделать качественный ремонт и сэкономить деньги.
Чем выравнивать стены под обои
Бетонные стены. При незначительной кривизне необязательно использовать специальные смеси для выравнивания стен — подойдет и обычная шпаклевка. Стену очищают от мусора, грунтуют и наносят несколько слоев стартовой шпаклевки. После полного высыхания поверхность еще раз грунтуют и покрывают финишным слоем. При значительной кривизне стен для выравнивания имеет смысл использовать гипсокартон.
Деревянные стены. Поверхность обязательно зачищается от старой краски и лака, бугорков. Выемки заделываются специальным раствором. Древесина обрабатывается антисептиком. Далее стену обивают дранкой (деревянными полосками толщиной до 5 мм). После этого можно наносить штукатурку. На этом этапе устраняются неровности стены. После высыхания финишного слоя приступают к поклейке обоев.
Кирпичные стены. Такая поверхность имеет больше изъянов по сравнению с бетонной, поэтому для выравнивания потребуется намного больше шпаклевки. Для удобства раствор готовят в тазу, размешивая её дрелью со специальной насадкой. Если предполагаемый слой будет толстым, кирпичную кладку дополнительно обрабатывают стартовой шпаклевкой. Нанесение производят в несколько слоев: каждый последующий наносится только тогда, когда высохнет предыдущий. Оптимальный вариант — трехслойная структура с последним финишным слоем. Когда материал окончательно высохнет, его шлифуют наждачкой.
Чем выравнивать стены в ванной под плитку
Бетонные стены. Наиболее эффективен метод выравнивания стен в ванной под плитку с помощью маяков. По этой методике стены получаются очень прочными, так как маяки не изымаются из стены, а поддерживают штукатурку. Специальные наугольники позволят создать идеальные углы. Сама же штукатурка наносится методом «забрасывания». По такому принципу с помощью мастерка наносится небольшой участок стены. Участки, которые выходят за маяки, срезаются и могут повторно использоваться для приготовления раствора. После того как штукатурка высохнет, её грунтуют и приступают к нанесению плитки.
Деревянные стены. Стены обрабатывают антисептиком, после чего укладывают рубероид и монтируют каркас, учтя при этом кривизну стены. На каркас устанавливается металлическая сетка, на которую наносят слой цемента и штукатурки. Далее выполняют кладку плитки классическим способом. Альтернативный вариант — кладка плитки на выровненные стены с помощью ГКЛ.
Кирпичные стены. Выравнивание осуществляется по такой же технологии, как и для бетонных стен за исключением того, что для выравнивания кладки потребуется большее количество стартовой шпаклевки.
Выравнивание стен под покраску
Бетонные стены. Поверхность очищают от старой шпаклевки и мусора. Первый слой стартового раствора толщиной 2 мм наносится полосой. Под покраску лучше использовать армирующую сетку с ячейкой 2 мм, которая придавливается к раствору шпателем. После полного высыхания материала наносят слой финишного раствора толщиной 1-2 мм. Для достижения максимального эффекта поверхность шлифуют и обрабатывают грунтовкой, после чего приступают к покраске.
Как выровнять стены в деревянном доме? Для этого их зачищают от старой краски или лака. Неровности шлифуют, а небольшие углубления и места сучков заполняют специальным затирочным раствором. Древесину обрабатывают антисептиком и при необходимости покрывают морилкой. Далее приступают к окрашиванию или лакированию.
Кирпичные стены. В зависимости от степени неровности кладки, их выравнивают с помощью ГКЛ или штукатурки. В обоих случаях поверхность тщательно загрунтовывается финишным раствором — он идеально подходит под покраску, так как имеет низкую впитываемость.
Способы выравнивания стен
Выравнивание стен гипсокартоном (сухой метод)
Эффективный и недорогой способ для стен с большой кривизной.
Выравнивание стен гипсокартоном с каркасом из профиля Для этой цели изготавливают остов. Он может быть изготовлен из бруса или металлического профиля (направляющего и стоечного). Сначала к потолку и полу привинчиваются направляющие. Они должны располагаться параллельно друг к другу. Далее через каждые 40-60 см устанавливаются направляющие с учетом ширины листа гипсокартона. Если необходимо, на этом этапе стены утепляют пенопластом или минеральной ватой. Как только каркас готов, приступают к привинчиванию гипсокартона саморезами. Их шляпка должна немного утапливаться вглубь листа.
Выравнивание стен гипсокартоном без каркаса. Предполагает непосредственное наклеивание листов на стены с помощью клея для гипсокартона, при этом стены предварительно должны быть оштукатурены. Недостаток этого метода в том, что невозможно качественно выровнять стены с серьезными дефектами.
Выравнивание стен штукатуркой (мокрый метод)
Целесообразно применять, если кривизна стен составляет 30-50 мм. Если стены имеют большую кривизну, использовать штукатурку для их выравнивания экономически невыгодно. Этот метод позволяет экономить полезную площадь помещения, но является очень трудоемким.
Выравнивание стен штукатуркой Кнауф Ротбанд
Выравнивание стен шпаклевками Кнауф
Методика выравнивания стен штукатуркой
Чтобы штукатурка хорошо закрепилась, стены очищают и грунтуют — это улучшит влагостойкость и предотвратит расслаивание материала. Лазерный уровень для выравнивания стен позволяет добиться идеально ровной поверхности, но не менее качественный результат дает выравнивание стен по маякам. Специальные алюминиевые маячки для выравнивания стен монтируются в стену — по ним и ориентируются в дальнейшем. Так, если завален верх стены, маячок устанавливают внизу. По нему меряют зазор вверху стены, который в дальнейшем будет заполнен ротбандом или другим наполнителем.
Для установки маяков монтируют рейки на потолке и полу, а сами маячки прикрепляют к рейкам строительным гипсом или саморезами. Между маяками натягивается нить, вертикальность которой контролируют с помощью уровня. Шаг установки маячков составляет 50 см, но допускается его варьировать в зависимости от размера инструмента, которым будет наноситься штукатурка. Далее приступают к нанесению раствора между маяками.
Отдельный вопрос — как выровнять углы стен. В этом поможет угловая кельма и уровень. Это кропотливый процесс, который требует определенного опыта и сноровки.
Какая штукатурка лучше для выравнивания стен
Более быстрый способ — использование так называемой механизированной штукатурки, при которой раствор наносится на стену специальным оборудованием. Но не всегда такая техника под рукой. Дольше, но не менее качественно можно выровнять стену вручную цементным или гипсовым раствором. Первый вариант подходит для помещений с повышенной влажностью, например, ванной комнаты или кухни. Второй вариант используют в условиях нормального микроклимата, например спальни. Важно, чтобы приготовленный раствор имел нормальную консистенцию — слишком густой будет плохо наноситься, а чересчур жидкий — сползать. После того как материал нанесен на стену, его прижимают правилом к маякам и разравнивают до нужного уровня.
Как видно, выравнивание стен можно выполнить самостоятельно — главное придерживаться технологии. Хотя это процесс трудоемкий и кропотливый, результат будет налицо — вы получите идеально ровные стены, которые можно покрыть любым отделочным материалом.
Какая штукатурка лучше для выравнивания стен
Штукатурка используется практически в любом ремонте, и даже новичок знает про эту смесь. Она применяется в основном для выравнивания стен, но становится популярна и в качестве декора. В данной статье мы рассмотрим, какая штукатурка лучше подойдет для выравнивания стен и какой раствор выбрать для отделки в ванной.
Виды штукатурки
Существует такие виды штукатурки:
цементная;
гипсовая смесь;
раствор на основе глины.
Для выравнивания стен также требуются грунтовка и шпаклевка, поэтому выбирать продукцию тоже нужно ответственно.
Совет! При выборе гипсовой смеси проводить работу со шпаклевкой не понадобится, а вот цементную штукатурку лучше дополнительно шпаклевать.
Для выравнивания лучше выбрать именно цементные и гипсовые растворы. Давайте более подробно рассмотрим каждый из видов и постараемся выявить преимущества и недостатки применения.
Цементная штукатурка
В состав этого материала для выравнивания стены помимо цемента и песка часто добавляют еще и известь. Благодаря этому компоненту раствор имеет определенные свойства, которые мы и рассмотрим. Помимо основных материалов добавляются и специальные добавки. Чтобы правильно приготовить нужно:
смесь высыпать в воду, но ни в коем случае не наоборот;
раствор тщательно размешать, рекомендуем использовать для этого строительный миксер или же дрель со специальной насадкой;
постоять смеси примерно пять минут, чтобы все добавки начали свое действие;
повторно перемешать приготовленную массу.
Совет! Добавлять воду повторно ни в коем случае нельзя, это приведет к ухудшению уровня адгезии и испортит раствор.
Приобретая сухие смеси неплохо экономите в сравнении с уже готовыми. Однако главное правильно приготовить. Лучше тщательно следовать всем инструкциям по приготовлению, приведенным на упаковке. Также обязательно внимательно читайте состав и обратите внимание на марку цемента. От качества цемента напрямую зависит прочность покрытия.
Цементные растворы для выравнивания стен делятся на две категории – цементно-песчаные и цементно-известковые. Давайте разберем преимущества каждого из них.
Цементно-песчаные смеси
Этот тип штукатурки продается как в готовом, так и в сухом виде. Такие растворы считаются универсальными и подойдут даже для обработки комнат с высоким показателем влаги, например, ванной.
От величины песка зависят нюансы использования облицовки. Так с крупным зерном песка лучше подойдет для черновой работы, а вот мелкое зерно можно использовать для чистовой облицовки, в результате стена получится ровная и гладкая.
К преимуществам относятся:
невысокая стоимость продукции;
долгий срок службы покрытия;
возможность самостоятельного приготовления смеси;
легкость нанесения, которое не потребует особых навыков, так что с обработкой стен справится даже новичок в строительном деле.
Но, у такого выбора имеются и свои недостатки:
существует вероятность растрескивания цементной отделки, особенно, если нанесли слишком толстый слой;
низкий уровень адгезии для бетонных стен, поэтому такую поверхность потребуется предварительно обрабатывать грунтовкой;
слой высыхает достаточно долгое время.
Лучше выбрать готовую штукатурку, так как приготовление своими руками достаточно трудоемкий процесс. Для хранения избегайте влажных помещений и морозов.
Цементно-известковая отделка
Известь добавляется в состав с целью увеличения пластичности материала и срока службы покрытия. Если хотите получить качественно обработанную стену и при этом сэкономить, этот выбор для вас. Продаются как готовые, так и сухие варианты. К преимуществам этой отделки для стен можно отнести:
хорошая защита от образования плесени и грибка, которую как раз обеспечивает известь;
пластичность. Покрытие не отвалится и не образуются трещины;
высокий уровень адгезии. Такую облицовку можно наносить даже на бетонные и деревянные стены;
стена, обработанная этим составом, не боится влаги.
стена не будет отваливаться, крошиться. Также поверхность можно будет сверлить без вреда для покрытия.
К недостаткам такой покупки относятся:
довольно невысокая прочность на сжатие;
цена, по сравнению с цементно-песчаным вариантом, немного выше.
При выборе цементной штукатурки для выравнивания рекомендуем выбрать готовые смеси. Также обязательно читайте состав и обращайте внимание на срок годности. Теперь давайте рассмотрим гипсовые штукатурки, чтобы определить, какой вариант выравнивания стен лучше.
Преимущества и недостатки гипсовых растворов
Отличной альтернативой цементной будет гипсовая штукатурка. Она подойдет для выравнивания стены в комнатах с небольшим показателем влаги. Для наружной обработки такая облицовка не используется.
К недостаткам можно отнести довольно высокую цену, особенно в сравнении с цементными. Также гипс боится воды, поэтому сразу замешивать большой объем штукатурки не рекомендуется, она может попросту засохнуть.
К преимуществам можно отнести высокую пластичность и легкость нанесения. Выравнивать стены можно практически сразу после нанесения штукатурки, что позволяет значительно ускорить работу. Она обладает отличными показателями шумоизоляции, а также неплохо справляется с удержанием тепла в комнате. Слой сохнет достаточно быстро, поэтому долго ждать результат не придется.
Совет! При выборе гипсовой штукатурки помните, что ее наносить нужно быстро, чтобы не успела подсохнуть. Сухая отделка не пригодна и ее обычно выбрасывают.
Основным преимуществом считается возможность наносить слой большой толщины. Потому ее лучше выбрать именно для финишного выравнивания стены. К тому же, для полного выравнивания обычно хватает одного слоя, и в результате вы получаете гладкую и ровную стену.
Производители штукатурки
Существует довольно много брендов, которые выпускают свою продукцию для выравнивания стен. Есть, как зарубежные, так и отечественные производители. Вот названия лишь некоторых из них: Кнауф, Бетонит, Бесто, Боларс, Волма и прочие.
Каждый производитель выпускает как цементные, так и гипсовые растворы. Помимо этого, у них есть и другая продукция для отделки стен: грунтовки и шпаклевки. Качество российской штукатурки ничуть не хуже зарубежных марок. Рекомендуем не спеша выбрать, предварительно изучив отзывы покупателей в интернете, ведь только так вы поймете, какая смесь лучше.
Совет! Рекомендуем, перед тем как отправиться за покупками, тщательно рассчитать необходимое количество материала. Лучше купить с небольшим запасом, чтобы точно хватило для выравнивания стен. Грунтовку, шпаклевку и штукатурку лучше покупать от одного производителя, так как они адаптированы друг для друга.
Какая штукатурка лучше для ванной
Лучше выбрать для комнат с высоким показателем влаги и пара, которой и является ванная, конечно же цементную штукатурку. Гипсовая боится влаги и не подойдет для обработки стен в ванной. При контакте с водой гипс пойдет трещинами и попросту отпадет. Выбирая из цементных растворов, лучше конечно остановиться н с добавкой извести. Так вы обеспечите прочность стен в ванной и долгий срок службы покрытия. Существуют специальные смеси, изготовленные специально для использования в ванной, такой вариант также станет отличным выбором.
Вывод
Как видите, однозначно определить, какая штукатурка лучше для выравнивания стен не получится. Гипсовые смеси имеют хорошие показатели, но, к сожалению, боятся влаги, поэтому не подойдут для в ванной или на кухне. Цементные иногда подвергаются растрескиванию. Наш совет – использовать гипсовую отделку для гостиной, прихожей и других комнат с низким показателем влажности, а для кухни и ванной выбрать цементную штукатурку. Просмотрите следующее видео, чтобы больше узнать о выравнивании стен.
Отправить комментарий
Выравнивание стен шпаклевкой или цементом (Штукатурка стен своими руками)
В настоящей статье мы расскажем о выравнивании стен квартиры, гаража и другого помещения с помощью, так называемых, мокрых работ, то есть с применением растворов, цемента, шпаклевки и т.д. Еще такие работы называют штукатуркой стен. Именно о том, как произвести штукатурку стен своими руками мы и расскажем в данной статье.
Прежде всего необходимо определиться с объемом цемента или штукатурки необходимого для выравнивания стены. Для этого необходимо разметить стену, условно с помощью ниток вывести ее на желаемый уровень. Как говориться в профессиональной практике поставить маячки.
Подготовительные операции при выравнивании стен (для штукатурки)
Рис. 1 Штукатурные профили применяемые для выравнивания стен
Используем штукатурные профили, фактически это будущие направляющие для нашей стены. Закрепляем по одному профилю с каждой стороны стены, на забывая выставить профиль по уровню. Они крепятся на растворе, который наносится на каждый профиль в нескольких местах. Рекомендуемое расстояние между точками крепления — около полуметра, всего же таких точек при высоте потолка в «рядовом» доме должно быть должно быть порядка пяти. Направляющие прижимаются к стене на их боковых «крылья» так, чтобы через отверстия в них вышел раствор на котором они в последствии будут держаться. Даем раствору застыть, чтобы профиль не ушем при дальнейших работах.
Закрепляем профиль замазывая его крылья в раствор
Проверяем вертикальность с помощью уровня.
По концам направляющих — профилей вбиваем гвозди и по диагонали стены натягиваем нити, при этом важно чтобы нити косались профилей при этом и в центре — недалеко от места пересечения были вывешаны в воздухе, а не прислонялись к стене. Если получилось так, что нити идут по стене, то придется отрегулировать вылет профилей, так чтобы избавиться от этого эффекта. Вплоть до того что оторвать и вновь установить профили на большем растоянии от стены. Фактически если нити будут задевать стену, означает что в центре стены мы имеем выступающую поверхность которая и останется выступающей после выравнивания. При этом так же важно обеспечить минимальный зазор между нитями и стеной, что скажется на объеме цемента и штукатурки неоходимого для выравнивая нашей стены. Теперь имея площадь нашей стены и среднее расстояние между нитями и стеной можно прикинуть объем смеси необходимой в последствии для выравнивания стены. Далее устанавливаем вспомогательные профили, между нашими направляющими профилями по сторонам стены. Фактически количество профилей определяется размером правила (инструмент для выравнивания стены) его длиной, необходимо установить профили так, чтобы правило по его концам скользило по профилям как по направляющим. В слишком большее расстояние между профилями правило просто провалиться, при этом практически невозможно будет обеспечить ровную поверхность для стен подлежащих выравниванию. В случае если на стене есть окно профили устанавливаем по его боковым сторонам, на стенке которую необходимо выровнить, независимо от расстояния до следующего профиля — направляющей. Каждый установленный профиль — маяк контролируется по нитям и по уровню. Также дожидаемся полного застывания раствора и только теперь приступаем к непосредственному выравниванию стены, не забыв прогрунтовать стены — «Грунтовка стен».
Технология выравнивания стены (штукатурка своими руками)
Для выравнивания стен можно воспользоваться штукатуркой на гипсовой основе, например ротбанд или анологичной. Более подробно о его свойсивах и способе применения можно прочитать в статье «Ротбанд». Можно воспользоваться и классическим цементный штукатурный раствором. Цементный раствор готовят на цементе марки не выше 400, песка от 2 до 5 частей к объему цемента. Более подробную информация о цементе вы можете узнать из статьи «Цемент — расшифровка марок, добавок». Кроме того, о растворах для штукатурки можно посмотреть информацию в статье «Раствор для штукатурки» В специальную емкость насыпают необходимое количество песка и делают в этой горке углубление, которое заполняют порцией цемента; затем компоненты тщательно перемешивают до однородной сухой массы. После этого небольшими порциями с одновременным перемешиванием добавляют воду до получения необходимой густоты раствора. Перед нанесением раствора стену лучше полить водой или орашить ее из пульверизатора, это обеспечит лучшее сцепление раствора со стеной подлежащей выравниванию.
Если зазор между стеной и поверхностью до которой необходимо выровнять стену слишком большой, не старайтесь положить слишком толстый слой, под собственным весом он может отслоиться и упадет на пол. Если у вас предусмотрено нанесение двух слоев, то дайте вначале полностью просохнуть первому, потом наносите второй. Первый слой должен просохнуть полностью, не пытайтесь наложить на него второй слой после высыхания его поверхности, так как это не гарантирует высыхания внутри слоя и обеспечения его жесткости для удержания второго выравнивающего слоя раствора. Так при необходимости слой за слоем мы подводим раствор к наружной поверхности наших направляющих профилей. Последний слой выравнивается правилом которое перемещается сверху вниз или наоборот, что не принципиально, по направляющим профилям.
В местах? где мы видим углубления, недостаточность раствора добавляем его и вновь разглаживаем всю стену правилом. Верх у потолка и низ у пола выравниваем при помощи шпателя, так как правило не всегда может вплотную подойти к перпендикулярным поверхностям относительно выравниваемой стены. Заполнять данные провалы лучше после высыхания основной массы раствора. Мелкие канавки также можно заштукатурить шпателем. Даем высохнуть раствору и затираем мелкие неровности шкуркой. В принципе, это все основные операции и технологии которые необходимо знать при выравнивании стен квартиры, офиса и т.д.
P.S. Если необходимо выровнять стену с изменением угла, то ее выравнивание фактически производится как для двух отдельных стен
Единственной особенностью при нанесении штукатурки является то, что вначале выравнивается отда стена, при этом ждем пока штукатурка схватится (затвердеет), затем уже и вторая.
Выравнивание стен в новостройке — Штукатурка стен в новостройке своими руками
Купив квартиру в новостройке, многие семьи сталкиваются с необходимостью провести выравнивание стен. Строительные компании часто продают жилплощадь без отделки, экономя на материалах, и давая покупателю самому подобрать плитку или обои. К сожалению, даже в новых домах могут встречаться криволинейные искривления, и другие дефекты и неровности стен. Если их не исправить – проведение отделочных работ теряет смысл, так как большинство финишных покрытий должны наноситься на ровную поверхность.
Содержание
Как выровнять стены в новостройке?
Штукатурка или гипсокартон?
Технология выравнивания стен в новостройке штукатуркой
Выбор штукатурной смеси
Выравнивание стен гипсокартоном
Стоимость выравнивания стен в новостройке
Как выровнять стены в новостройке?
Выравнивание стен это обязательная часть ремонта в новостройке, особенно если речь идет про дом эконом-класса. Недочеты, допущенные строителями часто делают невозможным качественную поклейку обоев, окраску, или укладку плитки – на кривой стене финишные покрытия подчеркивают все недостатки, и быстро теряют привлекательный внешний вид, начиная вздуваться, трескаться или осыпаться. Чтобы избежать этого, необходимо выполнить выравнивание стен в новостройке, предварительно выбрав подходящую технологию.
Выровнять стены можно своими руками, но эта работа требует от строителя опыта и навыков. Неточности, допущенные на стадии черновой отделки обычно сложно исправлять, поэтому если владелец раньше не имел опыта ремонта квартиры – ему лучше обратиться к компании, профессионально оказывающей такие услуги. Они располагают необходимым оборудованием и опытом, а значит – выполнят работу быстро и качественно.
Штукатурка или гипсокартон?
Выравнивание стен можно осуществлять «сухим» и «мокрым» способом. В первом случае мастер применяет листы гипсокартона, которыми обшиваются стены, во втором – штукатурные и шпатлевочные растворы. Выбор технологии зависит от многих аспектов – размера комнаты, сложности выполнения работ, количества и глубины дефектов. У каждого материала есть свои плюсы и минусы, которые нужно учитывать, выбирая подходящий способ выравнивания стен в новостройке.
Преимущества и недостатки гипсокартона
Листы гипсокартона или ГКЛ – это современный материал, позволяющий выровнять стены в помещении, вне зависимости от глубины и количества неровностей, или создать оригинальную геометрию комнаты, с колоннами и арками.
Гипсокартон дешево стоит, и относительно легко монтируется. После работы с ГКЛ в комнате не остается такого количества строительного мусора, как после оштукатуривания, а под их поверхностью можно разместить слой теплоизоляционных материалов, или спрятать трубы. Кроме того, отделка стен гипсокартоном – это быстрый способы выравнивания стен, так как у строителя нет необходимости ждать, пока высохнет раствор.
Не лишен этот материал недостатков. Он:
Боится влаги, из-за чего не подходит для выравнивания стен в ванной комнате;
Уменьшает кубический объем комнаты;
Отличается невысокой прочностью;
Хорошо горит.
Преимущества и недостатки штукатурки
Штукатурка – проверенный временем способ выравнивания стен в новостройках, позволяющий достичь результата, не уменьшая объем комнаты. Штукатурка очень долговечна, и при соблюдении технологии нанесения способна сохранять свои свойства десятилетиями, не размокая, и не осыпаясь. Слой этого материала укрепляет стену и утепляет ее, помогая заделать небольшие трещины, а благодаря водостойкости штукатуркой можно обрабатывать стены ванных, и других комнат с повышенной влажностью. Микроклимат в помещениях с оштукатуренными стенами, как правило, лучше.
К недостаткам штукатурки относят:
Долгое время сушки;
Требовательность к навыкам строителя;
Высокая стоимость готовых смесей;
Большое количество грязи и мусора, остающееся после работ.
Часть недостатков штукатурки нивелируется, если пользоваться не ручным способом нанесения, а машинным. С помощью специальной установки работа выполняется гораздо быстрее, уменьшается расход раствора.
Технология выравнивания стен в новостройке штукатуркой
Выравнивание стен штукатуркой происходит в несколько этапов. Это:
Подготовка стен;
Монтаж маяков;
Оштукатуривание;
Финишная обработка.
Каждый этап требует более детального рассмотрения.
Подготовка стен
Качественное выравнивание стен в новостройке требует определенной подготовки. Если на поверхности стены уже есть какое-то покрытие – его нужно удалить, иначе новый слой штукатурки не будет держаться и скоро отпадет. Кроме того, перед оштукатуриванием стену обрабатывают грунтовкой, выбор которой осуществляется в зависимости от материала, из которого состоит поверхность. Так, бетонные стены обрабатывают специальным составом «бетонконтакт». Так же на такую поверхность можно нанести насечки, обеспечивающие лучшее сцепление штукатурки со стеной.
Закрепление армирующих сеток – еще один этап подготовки к штукатурке. Они бывают металлическими и из стекловолокна – выбор зависит от того, какой раствор используется, и на какую поверхность он наносится. Так, гипсовую штукатурку можно наносить на металлическую сетку, а известковую – на стекловолокно, поскольку метал от контакта с известью ржавеет.
Монтаж маяков
В качестве маяков обычно применяют перфорированные профили из металла, вертикально закрепленные на стены. Они служат направляющими, по которым штукатурный раствор распределяется по стене, поэтому важно выставить такие маячки правильно и аккуратно, чтобы эффективно выровнять стену.
Монтаж маяков осуществляется после того, как был определен уровень отклонений стены. Для этого в ней сверлятся два отверстия по вертикальной линии, в десяти сантиметрах от угла. Первое из них находится у пола, второе – у потолка. В эти отверстия забиваются дюбели, и вкручиваются саморезы, по которым натягивается шнур. Он должен быть абсолютно прямым – это проверяется с помощью уровня, и корректируется вкручиванием саморезов. Затем операция повторяется у соседнего угла, и вся стена делится вертикальными линиями на одинаковые участки. По этим линиям устанавливаются маяки — на крепления или гипсовый раствор.
Оштукатуривание
Штукатурка стен в новостройке осуществляется либо вручную, с помощью шпателя, либо – штукатурной установкой. Второй метод отличается большей скоростью и экономностью выполнения работ, поэтому он предпочтителен в ситуации, когда необходимо выполнить выравнивание всех стен в квартире. Профессиональные штукатуры обычно наносят несколько слоев штукатурки, вровень с краями маячков, после чего разглаживают ее правилом, удаляя излишки раствора. Маяки при этом служат в роли направляющих для правила, поэтому при их установке расстояние между отдельными профилями должно соотноситься с размерами инструмента.
Финишная обработка
После нанесения основного слоя штукатурки ее затирают, выравнивают полутеркой, и удаляют маяки – они могут стать причиной появления на покрытии пятен ржавчины. Оставшиеся после маячков дефекты тоже заделывают штукатуркой. Для того чтобы сделать оштукатуренную стену максимально гладкой, ее часто покрывают шпатлевкой, но при покрытии стены гипсовой штукатуркой машинным методом можно обойтись без такой обработки, сразу приступив к нанесению финишного покрытия.
Выбор штукатурной смеси
Выбор штукатурной смеси зависит от того, из какого материала состоит стена, находится ли она внутри или снаружи помещения, а так же от температуры, влажности и планируемого вида финишного покрытия.
Для оштукатуривания часто используют цементный, или цементно-песчаный раствор – он долговечен, может применяться в любых условиях, невосприимчив к влаге, и подходит для любой поверхности. Такой раствор можно приготовить самостоятельно из песка и цемента, или купить готовую сухую смесь, и развести ее водой согласно инструкции.
Для внутреннего выравнивания стен нередко используют гипсовую штукатурку – из-за высокой пластичности на ней не появляются трещины, а высокая скорость высыхания ускоряет выполнение работ. Благодаря гладкой поверхности, слой гипсовой штукатурки не нуждается в обработке шпатлевкой, особенно если его наносили машинным способом. В то же время, состав с гипсом боится воды, и не подойдет для выравнивания стен в ванной. Стоят гипсовые смеси дороже цементных, а поверхность под них нужно покрывать армирующей сеткой.
Известковая штукатурка обладает антигрибковыми свойствами, и защищает стену от появления плесени, пластична и долговечна, но отличается невысокой прочностью, долго сохнет, и боится влаги. Ее обязательно нужно шпатлевать.
Выравнивание стен гипсокартоном
Применение листов гипсокартона для выравнивания стен так же имеет свои особенности. Этот материал используют, если на стенах присутствуют серьезные дефекты и неровности. Если кривизна поверхности составляет от 7 до 20 мм – применяют бескаркасный метод выравнивания гипсокартоном – листы наклеиваются на предварительно подготовленную стену. Процесс подготовки мало отличается от подготовки поверхности под штукатурку – при наличии черновых или финишных покрытий они удаляются, стена грунтуется, после чего к ней приклеиваются листы ГКЛ.
Если кривизна стены составляет более 20 мм – используется каркасная технология. На стену монтируется металлокаркас, к которому саморезами крепятся листы гипсокартона. Процесс монтажа профилей для закрепления листов похож на процесс установки маяков для штукатурки. Такой метод сильнее уменьшает кубический объем помещения.
После монтажа, гипсокартон покрывается шпатлевкой, особенно в местах стыков, швов, и шляпок саморезов. После этого на его поверхность можно наклеивать обои.
Стоимость выравнивания стен в новостройке
Стоимость выравнивания стен зависит от многих факторов – метода, которым будут выполняться работы, их объема, материала, который будет использовать бригада, уровня кривизны поверхностей, заказа дополнительных услуг. При этом слишком низкие цены должны насторожить клиента – возможно, исполнители не обладают достаточным уровнем квалификации, или используют материалы ненадлежащего качества.
Ознакомиться с ценами на выравнивание стен в нашей компании можно в приведенной ниже таблице, или в прайс-листе, выложенном на нашем сайте. Все суммы указаны в рублях, и не являются публичной офертой. Позвонив нам, или оставив заявку на сайте, можно заказать бесплатный выезд оценщика на объект. Наш специалист на месте оценит объем работ, и рассчитает стоимость выравнивания стен.
Полезная информация
Выравнивание потолка
Частичное выравнивание стен своими руками
Выравнивание стен
Чтобы отделка выглядела презентабельно и аккуратно, большое внимание стоит уделить выравниванию поверхностей. Если нет возможности провести планомерные работы по восстановлению правильной геометрии конструкции, актуальным будет частичное выравнивание стен. Это особенно актуально при проведении косметического ремонта в домах, построенных несколько десятилетий назад. В результате удастся добиться шикарного визуального эффекта, при этом не тратить лишнего времени, сил и денег на строительные материалы.
Как установить неровность поверхности
Чтобы определить уровень кривизны стен в квартире, недостаточно оценить поверхность визуально. Ведь большая часть изъянов обнаруживается только при сравнении нескольких плоскостей. Именно поэтому важно пользоваться специализированными измерительными приборами.
Помимо строительного уровня можно использовать ровную рейку с длиной как минимум в 2.5 метра и с сечением в 20 х 50 миллиметров. Для определения степени кривизны нужно приложить рейку к поверхности горизонтально, вертикально и по диагонали, выявляя отклонения от плоскости. Для проверки идеальной перпендикулярности расположение двух конструкций используется рулетка и шнур. Вертикальность или так называемое падение поверхности можно определить с помощью отвеса или уровня.
Начинаем подготовку поверхности
Чтобы выравнивание поверхности привело к желаемому результату, важно правильно подготовить стены. Необходимо уделить всю декоративную отделку для чернового слоя. Далее необходимо внимательно изучить качество штукатурного покрытия и, в соответствии с этим, продолжать работы:
Если покрытие достаточно прочное, не имеет больших дефектов, сколов или трещин, то чрезмерные выпуклости просто срубают и продолжают процедуру выравнивания поверхности.
Если покрытие находится в плохом состоянии, осыпается, растрескалось и имеет большое количество изъянов, то его стоит удалить до основания стены.
Примечательно, что от типа строительного материала, из которого построена конструкция, зависит дальнейшая техника подготовительных работ. Так, чтобы добиться максимальной адгезии со штукатурной смесью и кирпичом или камнем, важно помнить о расшивках швов с углублением до одного сантиметра. Если же стены изготовлены из бетона, то на нем нужно сделать насечки, иначе штукатурка не сможет надежно закрепиться на поверхности.
Технология выравнивания
Частичное выравнивание – это объединение «плюсов» штукатурки. Технология может выполняться по маякам или без них. Главный смысл выполнения подобных работ – исправление визуальных недочетов без фактического выравнивания всей поверхности стены. Ведь кривизна, как правило, заметна только при сопоставлении с другими поверхностями или предметами. В частности, в большинстве квартир неровность видна на стыке стены и потолка или стены и пола. А вот посреди стены даже резкие перепады можно умело замаскировать отделкой.
Именно поэтому многие решают выполнить частичное выравнивание только тех мест, которые бросаются в глаз. В результате, даже если стена немного кривая, то ее стыки с другими плоскостями будут идеально ровными. Выполнить работы своими руками можно несколькими способами:
Работа со штукатуркой
Для выравнивания используются смеси на основе гипса, цемента или извести. Чтобы покрытие было долговечным и прочным, важно изучить инструкцию производителя и отметить минимальную и максимальную толщину слоя. Технология нанесения штукатурной смеси выглядит следующим образом:
Нанесение первого слоя. Для этого используется более жидкая смесь. Не стоит пренебрегать набрызгом, так как это повышает адгезию.
Нанесение базового слоя раствором стандартной консистенции. В зависимости от степени кривизны, смесь может наноситься несколько раз подряд.
Финишный слой. Для накрывки используют жидкий раствор с мелкофракционными составляющими. Обратите внимание, если планируется в дальнейшем использовать декоративную штукатурку, то от слоя накрывки можно отказаться и сразу приступить к чистовой отделке.
Для выравнивания углов применяется специальный угловой шпатель. После высыхания раствора выполняется затирка в два этапа. Первый раз нужно делать прямолинейные движения в вертикальном направлении, а во втором – горизонтальные. Если вы не уверены в том, что сможете правильно работать со штукатуркой и добиться идеальной геометрии, лучше довериться специалистам.
Сухая штукатурка
Гипсокартон является одним из самых распространенных материалов, позволяющий сразу же задать помещению нужную геометрию. Это идеальный вариант для тех, кто не имеет нужного арсенала инструментов для работы со штукатуркой и опыта работы со смесью. При этом ровность конструкции напрямую зависит от того, насколько правильно будет оборудован каркас для плит. При этом, стоит учитывать, что конструкция поглотит как минимум по 5 сантиметров свободного пространства с каждой стороны.
Чтобы установить маячки под гипсокартон, не используя каркас:
определяют уровень;
на каждый маяк наклеивают стопку прямоугольников, вырезанных из гипсокартона;
закручивают в них саморезы с широкими шляпками;
проверяют, чтобы шляпки лежали в одной плоскости.
Ориентируясь на маячки, устанавливают плиты гипсокартона.
Работа со шпатлевкой
Шпатлевка состоит из очень мелкофракционных составляющих, поэтому с помощью материала удается добиться идеально ровной поверхности. Но, способ выравнивания не подходит для стен с большой кривизной. Для нанесения материала используется кельма или шпатель. Смесь очень пластична и с ней легко работать. Но для достижения идеально ровной поверхности нужно иметь сноровку и опыт.
Если вы сомневаетесь в своих силах, лучше всего довериться профессионалам компании Робо-ремонт. Специалисты с большим опытом работы выполнят выравнивание стен в сжатые сроки с гарантией качества. И вам не придется лично заниматься всеми проблемами, связанными с этим вопросом, закупать строительные инструменты и тратить собственное время. Помните, что малейшая ошибка, допущенная на этапе замешивания раствора или в процессе выравнивания стены, может привести к ещё большому усугублению ситуации.
Выравнивание стен штукатуркой, потолка и углов
Запрос «как выровнять стены штукатуркой» — довольно обобщенный. В выдаче поисковика отобразится множество статей по оштукатуриванию по маякам, без маяков, с советами по выбору раствора и т.д. Мы собрали основную информацию на эти темы в одной статье, чтобы вам не пришлось тратить время на просмотр множества сайтов. Если по прочтении останутся какие-то вопросы, то сформулировать их для поиска будет не сложно.
Invalid Displayed Gallery
Выравнивание стен и потолков с маяками и без. Выбор штукатурки
Приведенные ниже описания работ и характеристики составов одинаково распространяются на отделку стен и потолков.
Какую штукатурку выбрать для выравнивания стен: особенности разных составов
Ниже перечислены разные виды штукатурных составов с указанием их особенностей. На основе этой информации можно сделать свой выбор:
Цементно-песчаные. Одинаково хороши как для наружных, так и для внутренних работ. Если встал вопрос о том, какой штукатуркой выравнивать стены в ванной, то лучшим вариантом будет цементный раствор.
Цементно-известковые. Характеристики те же, что и у раствора выше. Плюс высокая биоустойчивость, пластичность и не слишком быстрое высыхание.
Глиняные. Не слишком устойчивы к влаге, поэтому требуют финишного слоя из гидрофобного раствора.
Гипсовые. Быстро сохнут, пластичны, удобны в работе. Боятся влаги, поэтому выравнивание стен гипсовой штукатуркой нельзя делать в ванных комнатах, душевых и кухнях.
Гипсово-известковые. Влагоустойчивость немного выше, чем у гипсовых. Можно отделывать жилые помещения с большой эксплуатационной нагрузкой.
Готовая отделка дома Как рассчитать расход штукатурки для выравнивания стен? Цифра будет складываться из нескольких факторов: площадь отделываемой поверхности + расход состава на 1 м2, указанный на упаковке. Последний зависит еще и от толщины слоя. В расчетах вам нужно опираться на собственные данные.
решая вопрос «какая штукатурка лучше для выравнивания стен», обязательно учитывайте технические характеристики составов. Они обязательно должны подходить под условия эксплуатации. Только в этом случае отделка прослужит достаточно долго.
Invalid Displayed Gallery
Выравнивание поверхностей с маяками
Ниже мы расскажем, как выровнять стены штукатуркой своими руками. Это можно сделать двумя способами. Первый – с использованием маяков. Он наиболее точный в плане геометрии, с ним вполне реально добиться идеальной вертикальности стен и углов в 90 градусов. Для нанесения толстого слоя штукатурки пользуются маяками из металла или пластика. Процесс выравнивания будет таким:
Предварительно загрунтованные поверхности размечаются.
По линиям разметки набрасываются небольшие порции раствора.
Присаживаем маяки на нужную глубину в раствор. Ждем застывания последнего.
Шпателем, начиная снизу стены накидываем раствор между направляющими.
Правилом вытягиваем штукатурку вверх по маякам.
После того, как первая порция будет выровнена, накидываем чуть выше следующую. Так работаем по всем поверхностям комнаты.
Штукатурка по маякам
после того, как выровненные плоскости просохнут, маяки следует подцепить плоскогубцами и выдернуть. Оставшиеся штробы заделываются штукатурным или шпаклевочным составом.
Выравнивание потолков Наверняка у вас возник вопрос: «как выровнять углы штукатуркой?» Это делается с использованием специального углового профиля с сеткой. Он должен быть пластиковым, так как металл ржавеет и на поверхности отделки могут выступить пятна. Как правильно выровнять стены штукатуркой: видео отделки внешних углов.
Выравнивание стен без маяков
Основной недостаток использования маяков при отделке стен – большие временные затраты на подготовительные работы. Оштукатуриванием по правилу вы не сможете задать стенам идеальные 90 градусов, однако в плоскости они будут выравнены качественно. Действия будут такими:
Берем правило и прикладывая его к стене или потолку смотрим, где на поверхности присутствуют ямы или бугры. Запоминаем их расположение.
Набрасываем в места углублений штукатурку.
Растягиваем правилом рабочий состав. Если видно, что его мало – добавляем.
Набрасываем раствор на следующий участок стены и опять растягиваем.
Отделка без маяков Для описанных выше работ берем правило небольшого размера, до 1 м длиной либо широкую кельму. После того, как вся поверхность будет покрыта слоем штукатурки берем большое (2 м) правило, приставляем его к стене и слегка надавливая ведем по ней чтобы проверить и поправить ровность. Выравнивание потолков штукатуркой без маяков производится похожим образом.
сильно выступающие участки кирпичных стен можно немного сбить. Так вы уменьшите расход штукатурки, которая понадобится на компенсацию перепада по уровню. Перед тем как выровнять старую штукатурку осмотрите ее на предмет отслаивания.
Выравнивание стен штукатуркой своими руками. На видео показан пример работы без маяков.
Как сделать уровень стены из гипса перед укладкой плитки | Home Guides
Определение «уровня» умело аргументируется по вопросам, которые варьируются от формы Земли до отношения поверхности к плоскости морей. В общем, «уровень» — горизонтальный; «отвес» — вертикальный. Уложить плитку намного проще: нужна ровная поверхность. Волнистые оштукатуренные стены — обычное дело, и в этом их очарование. Стена, облицованная волнистой плиткой, не очаровательна, и ее выравнивание может быть сложной задачей или простой задачей.
Раствор из строительного раствора
Раствор из строительного раствора — особенно эффективный метод выравнивания фактурных штукатурных стен. Первый слой — рубероид, который наклеивается на штукатурку. Поскольку штукатурка плотная и твердая, вам понадобится скобочный пистолет. Следующий слой — металлическая планка, представляющая собой крупноячеистую проволочную сетку, прикрепляемую к стене шурупами. Саморезы лучше гвоздей, так как они захватывают деревянную планку и шпильки за штукатуркой. Текстура решетчатой сетки удерживает раствор на стене. Выберите раствор, предназначенный для засыпки раствора, и равномерно распределите его по планке с помощью шпателя.Почесывание горизонтальных рядов текстуры на поверхности раствора с помощью зубчатого края шпателя помогает плитке держаться. Когда слой раствора затвердеет, укладывайте плитку тонким слоем раствора.
Бетонная плита
Бетонная плита — это жесткий листовой материал, используемый вместо слоев раствора. Он отличается от своего более гибкого аналога, облицованного плиткой. Гибкие материалы могут повторять неровную плоскость стены, что не решит проблему. Раствор действует как клей и наносится на стену зубчатым шпателем.Никаких войлочных или металлических планок не требуется. Прикрепите листы защитного экрана к раствору коррозионно-стойкими винтами. Предварительное просверливание отверстий под винты облегчает крепление через бетон и штукатурку. Распределите раствор по швам, вдавите ленту из стекловолокна в раствор, затем нанесите тонкий последний слой на сетку, чтобы сгладить стыки между листами.
Шпатлевка
Если неровная стена имеет лишь незначительные дефекты, достаточно заполнить их штукатурным составом для шлифования.В отличие от быстросохнущей штукатурки Paris, штукатурка для шлифовки остается влажной достаточно долго, чтобы ее можно было равномерно распределить шпателем или шпателем для гипсокартона. Он также содержит связующие вещества, которые помогают ему прилипать к стене. Потереть окрашенную штукатурку наждачной бумагой, чтобы состав улучшился. Голая штукатурка может слишком быстро впитывать влагу из состава, поэтому сначала смочите стену водой. Если найти низкие места сложно, положите ровную доску у стены и поищите пустоты под доской. Отметьте низкие точки, чтобы знать, какие области нужно заделать.После этого легкое шлифование помогает удалить следы от шпателя.
Абразивный износ
Абразивный износ или шлифовка возможны только в том случае, если вы уверены, что штукатурка не содержит асбеста. Некоторые оштукатуренные стены в домах, построенных до середины 1980-х годов, хоть и редко, но содержат асбест. Если есть какие-либо вопросы, протестируйте стену или воспользуйтесь другим методом, чтобы выровнять поверхность. Шлифовка может уменьшить неровности и гребни, но требует усилий; вам, скорее всего, понадобится грубая наждачная бумага и шлифовальный блок. Другой вариант — ручная шлифовальная машинка, но слишком сильное давление может сломать гипсовые ключи.Ключи являются частью непрерывной штукатурной системы. При нанесении первого слоя штукатурки на планки, часть штукатурки проталкивается через промежутки и немного оседает, где она затвердевает. Ключи держат штукатурку на стенах. Если они сломаются, штукатурка выскочит, и для ее фиксации потребуются шурупы.
Ссылки
Биография писателя
Кэрол Олдройд, писательница из Восточного Теннесси, является автором множества статей по домашнему благоустройству, человеческим ресурсам, кадрам и праву. Помимо получения степени параюриста, она имеет более чем 10-летний опыт ремонта новых домов и восстановления исторической собственности.
интерьер — Какое лучшее / самое дешевое решение для плохо оштукатуренных стен?
Вы просили самый лучший / самый дешевый способ сделать ваши гипсовые стены гладкими, что похоже на попытку найти самую привлекательную девушку, когда вы классный ботаник.
Лучшая работа — профессионал, самая дешевая — халтурщик.
Итак, какой из них вы хотите?
Если это просто легкая текстурная проблема, вы можете нанять специалиста по гипсокартону, чтобы он снял со стен шовный герметик и отшлифовал его.Это было бы довольно дешево.
Однако, если не знать больше о своей ситуации, могут возникнуть другие проблемы, о которых специалисту по ремонту необходимо знать и решать для хорошего и длительного завершения.
Например, если стены имеют глянцевую масляную отделку, вам необходимо загрунтовать их масляной грунтовкой перед снятием жира.
Или, если краска отслаивается, хорошее соскабливание, то масляная грунтовка будет в порядке.
Если есть трещины или повреждение водой, это другие проблемы.
Если бы я выполнял вашу работу, я бы осмотрел стену на предмет этих и других проблем, но в основном ремонт, склеивание и снятие пленки — это то, что необходимо. Смазку для швов ковша можно использовать для снятия шва, но ее необходимо отшлифовать, не оставляя следов, что может быть сложно для новичка без инструкции, а также создает много пыли, если вы не арендуете беспыльную шлифовальную машину, что также сложно новичок в использовании.
Я бы получил несколько оценок от людей, которые занимаются ремонтом штукатурки в вашем районе, спросите их, что они собираются делать, чтобы починить ваши стены.Со временем вы узнаете, кто знает, о чем они говорят, а кто нет. И вы узнаете, какие проблемы нужно решить с вашими стенами.
Вы можете решить нанять парня, который знает свое дело. Получите оценку. Если смета больше, чем вы можете себе позволить, не стесняйтесь делать встречное предложение, но сделайте сделку более сладкой … например, будьте очень гибкими в планировании или предлагайте навыки или товары в частичной торговле. Постарайтесь выяснить, что нужно другому парню, особенно если у вас есть ценный навык и вы умеете вести переговоры.
Многие торговцы готовы выполнять работу со скидкой, если это соответствует их графику, или вы можете предложить свои навыки / товары в обмен на часть оплаты.
Филипп
Штукатурка для отделки LRF | Компаунды для выравнивания стен | Продукция
Описание товара
Fescon Finishing Plaster LRF — это выравнивающая смесь на полимерной основе для внутренних стен.
Приложения
Поверхности стен и потолка в сухих помещениях
Подходит для блочного, легкого бетона, штукатурки LF, кирпичной штукатурки и гипсокартонных поверхностей
На старых лакокрасочных поверхностях в качестве лейкопластыря используется клей для плитки Fescon.
Выравнивающую смесь нельзя использовать для выравнивания пола или в качестве основы под плитку
Продукт подходит для использования на объектах, отмеченных экологической этикеткой Nordic Swan.
Винкки! Vieritä taulukkoa sivuttain
6416841201027
ОТДЕЛОЧНАЯ штукатурка LRF
20102
20 кг
Смешивание
Количество воды, необходимое для выравнивающей смеси, указано на упаковке.Добавьте сухой материал в воду и перемешивайте лопаткой для дрели в течение 1-2 минут. Дайте выравнивающей смеси постоять не менее пятнадцати минут и еще раз перемешайте еще раз. Готовая выравнивающая смесь остается работоспособной в течение суток. Адгезию и износостойкость выравнивающего состава можно улучшить, заменив 10% воды грунтовкой Fescon Primer.
Рабочая инструкция
Основание должно быть прочным, чистым и свободным от пыли или других материалов, которые могут ухудшить адгезию.Перед началом работы все элементы конструкции, которые могут быть повреждены при выравнивании, необходимо защитить. Нанесите выравнивающую штукатурку на поверхность (влажность поверхности должна быть ниже 90%) с помощью штукатурного распылителя или стального шпателя. Вы можете восстановить и повторно использовать любое дополнительное соединение. При нанесении нескольких слоев выравнивающего состава дайте предыдущему слою полностью затвердеть перед нанесением следующего слоя. В зависимости от условий на затвердение уйдет один-два дня. При необходимости высохшую поверхность шлифуют после нанесения каждого слоя выравнивающего состава.Выровненную поверхность можно оклеить обоями или покрасить.
Сервисная инструкция
Выровненную поверхность, которая стала грязной, можно пропылесосить, выровнять, покрасить или оклеить обоями в соответствии с инструкциями производителя краски или обоев.
Прочие соображения
Не оставляйте выравнивающую смесь в насосах и шлангах дольше суток. Избыточная влажность конструкции может вызвать пожелтение выравнивающего состава.
Обработка отходов
Хранение и обращение с отходами.См. Отдельные инструкции по хранению и утилизации https://www.fescon.fi/en/material-bank
.
Использование материалов
Слой 1 мм прибл. 1,2 кг / м² (полное выравнивание макс. 2 мм / нанесение)
Потребность в воде
6.4-7,2 л / 20 кг
Тип
порошок
Папка
полимерный клей
Цвет
беловатый
Максимальный размер зерна
0.3 мм
Размер упаковки
20 кг
Склад
Срок хранения в сухом месте ок. 1 год
Толщина слоя
0 — 3 мм
Самая низкая температура использования
+ 10 ° С
Время работоспособности
1 день
Покрытие
покраска и оклейка
Время отверждения
ок.1 день при + 20 ° C, ок. 2 дня при + 10 ° C Время высыхания зависит от толщины слоя и влажности в зоне сушки
Прочность сцепления
> 0,5 МПа (для бетонной поверхности)
Класс огнестойкости
A2
Класс воздействия
RL 01 — RL 03 (RL 04 с добавлением грунтовки)
Информация основана на тестах и практическом опыте.Мы не можем повлиять на условия на рабочем месте, поэтому мы не можем нести ответственность за конечный результат, на который влияют местные условия.
Полное руководство по штукатурке стены
О том, как правильно оштукатурить стену, можно многое сказать, как по количеству времени, так и по усилиям, которые могут вам потребоваться, не говоря уже о том, насколько вы удовлетворены готовым результатом.
Меньше всего вам нужны дефекты на стене, которые будут беспокоить вас долгие годы, поэтому в первую очередь убедитесь, что при штукатурке стены вы выполняете шесть этапов штукатурки в правильном порядке, которые вы соблюдаете. Ваши инструменты будут чистыми и иметь под рукой нужный комплект.
Мы собрали полное руководство по штукатурке стены , которое проведет вас через этапы, которые вам необходимо выполнить, покажет вам , что вам нужно , и точно объяснит , как создать идеальный слой штукатурки — с некоторыми удобными подсказки и подсказки добавлены по ходу дела!
Нажмите здесь, чтобы увидеть наши инструменты и оборудование для штукатурки — у нас есть все необходимое!
Необходим комплект
Вам может быть интересно узнать о наборе, необходимом для начала работы.В конце концов, всегда неплохо подготовиться заранее, чтобы не пришлось отказываться от инструментов и оставлять работу на полпути, чтобы запастись. Поэтому было бы полезно убедиться, что у вас есть следующее:
1. Штукатурный шпатель и ковшовый шпатель
2. Штукатурка Поплавок
3. Кельма угловая
4. Ястреб
5. Ковш x2
6. Мешалка или лопатка
7. Штукатурка
8. Чистая вода
9. Наждачная бумага
10. Стремянка или ходули
11. Плоская маска
Как штукатурить стену пошагово
Правильное использование ястреба и шпателя может быть довольно сложной задачей для начала, если вы не привыкли обращаться с ними, поэтому, прежде чем наносить слой штукатурки на стену, потренируйтесь использовать их эффективно, чтобы вы не попали в беду. беспорядок.
Перед тем, как начать, убедитесь, что ваша стена чистая, удалив остатки штукатурки, пыли или обоев по ходу работы, и проверьте всасывание стены, чтобы убедиться, что она не слишком пористая.В этом случае он так быстро высосет влагу из штукатурки, что не успеет подействовать, пока не высохнет. Итак, контролируйте всасывание вашей стены водой или ПВА, который должен утолить жажду стены, не давая ей слишком быстро украсть влагу из вашей штукатурки.
Полезный совет при смачивании стен — использовать распылитель мелкодисперсного тумана, чтобы вам не приходилось снова смачивать кисть. Как только вода начнет стекать по стене, вы поймете, что контролируете всасывание.
Фон с низким уровнем всасывания, такой как окрашенные поверхности, также необходимо будет правильно подготовить, возможно, используя смесь клея ПВА и воды, чтобы штукатурка прилипла к стене. Вы также можете попробовать добавить горсть песка в клеевую смесь ПВА, чтобы придать ей более грубую текстуру и лучшую адгезию при нанесении ПВА. Теперь вы готовы приступить к оштукатуриванию стены.
Нажмите здесь, чтобы увидеть инструменты и оборудование для штукатурных работ — у нас есть все необходимое!
Штукатурка и вода смешиваются примерно наполовину, поэтому из половины (чистого) ведра воды должно получиться целое ведро гипса.При замешивании штукатурки она должна иметь густую кремообразную консистенцию без комков. Попробуйте добавить ровно столько, чтобы образовалась кучка поверх воды для начала, и сухую штукатурку нужно добавлять В ведро с чистой водой, а НЕ наоборот.
Затем вы можете медленно перемешать штукатурку, используя специальную лопатку или палочку для смешивания, но всегда имейте под рукой еще одно ведро с водой, чтобы очистить инструменты. Пытаться избавиться от твердой штукатурки с инструментов в конце — это совсем не весело!
СОВЕТ — При оштукатуривании комнаты старайтесь не касаться двух стен, так как вы рискуете повредить одну стену при оштукатуривании другой.Выключите и все радиаторы в комнате, чтобы штукатурка не высыхала слишком быстро. Новички должны сначала начать с небольшого участка, чтобы убедиться, что они правильно усвоили технику, поэтому начните с участка, на который для первого слоя уходит всего 30 минут или меньше.
Наклонив ястреба к себе, снимите небольшое количество штукатурки с ястреба на шпатель одним быстрым плавным движением (это может потребовать некоторой практики). Затем проведите горизонтальную верхнюю границу вдоль верхней части участка, который вы хотите оштукатурить, и попробуйте работать справа налево.Нанесите штукатурку прямо на края, создав ровный ровный слой штукатурки. На данном этапе не беспокойтесь о небольших отверстиях и гребнях или гладкости, если первый слой ровный и ровный. Он должен быть толщиной около 2 мм (не более).
После того, как вы закончили верхнюю границу, продолжайте наносить штукатурку на стену, на этот раз вертикальными или восходящими движениями, которые изгибаются по мере достижения верхней границы. Добавляя штукатурку к стене, наклоняйте передний край шпателя от стены и постепенно выравнивайте шпатель все ближе и ближе к ней по мере того, как вы продвигаетесь вперед, и штукатурка будет отрываться от шпателя.Не забывайте продолжать изгибать его, когда вы перекрываете верхнюю границу.
Каждый раз, когда вы делаете движение вверх, проходите по нему довольно плоским шпателем под углом 10-15 мм, чтобы выровнять все, что вы только что сделали. Помните, что вам нужна плоская и ровная поверхность без выпуклостей — на данном этапе не беспокойтесь о следах от шпателя.
Может случиться так (особенно, если это ваш первый раз), что вы не уменьшали постепенно угол заточки шпателя по мере движения вдоль стены, возможно, вы слишком рано прижали шпатель к стене или перекомпенсировали, и все стало довольно беспорядочно. .Если это так, и вы получили много уровней толщины, вы можете повторить это снова с помощью довольно плоского шпателя под углом примерно 10 мм, чтобы выровнять то место, где вы были. Совместите ровную поверхность шпателя с сильным давлением на всем протяжении, чтобы выровнять и заполнить все отверстия.
Если вы двигаетесь слишком быстро и недостаточно быстро выравниваете шпатель, вы можете получить эффект царапания, что означает, что верхний край шпателя отходит от стены, поэтому ему нужно немного войти.Секрет в том, чтобы действовать медленно и следить за зазором между шпателем и стеной, прилагая при этом сильное давление.
Нажмите здесь, чтобы увидеть наши инструменты и оборудование для штукатурки — у нас есть все необходимое!
Кроме того, когда вы оштукатуриваете стену, не забудьте сразу же удалить раздражающие частицы песка и следить за тем, чтобы все было в чистоте. Следующий этап — разгладить первый слой и быстро очистить шпатель. Единственная цель этого этапа — сделать вашу стену ровной и сбить выступы, потому что, если вы этого не сделаете на этом этапе, вы просто оштукатурите и без того неровную стену, когда она высохнет, и это может привести только к еще более неровной. , ухабистая стена дальше по линии.
Итак, дождитесь, пока штукатурка станет липкой, и проведите шпателем по стене. Важно подождать, пока стена высохнет до липкой консистенции (а это может занять от 5 до 15 минут), потому что в противном случае вы не заметите улучшения.
Тем не менее, постарайтесь следить за тем, как быстро затвердевает верхний слой штукатурки. Как только первый слой нанесен, он обычно готов к затирке и нанесению второго слоя штукатурки. Вот почему имеет смысл оштукатурить только определенные участки стены за раз, чтобы убедиться, что она не высохнет полностью, прежде чем затереть и нанести следующий слой.
Возможно, попробуйте нанести небольшое количество штукатурки на отрезок и выяснить, как быстро он сохнет, прежде чем пытаться обработать большой участок стены — в конце концов, это когда стена стала липкой (твердой, но не твердой). недостатки можно удалить шпателем. Если штукатурка полностью высохла, только шлифовка стены позволит удалить отверстия и выступы, а это может быть болезненной и трудоемкой задачей.
После того, как вы выровняли первый слой штукатурки, пора наносить второй слой.Он похож на первый слой штукатурки, но он тоньше, поэтому на шпатель наносите меньшее количество штукатурки. Стремитесь к толщине около 1 мм и ровному ровному слою.
Также не забудьте снова сильно надавить шпателем, потому что, если вы не будете нажимать достаточно сильно, когда проведете шпателем по стене, вы можете получить серию отверстий. Поэтому надавите настолько, чтобы штукатурка протолкнулась по всей длине шпателя и в отверстия с сильным давлением. Переместите плоский шпатель по стене передней кромкой примерно 10-15 мм и совместите это с сильным давлением.
Щелкните здесь, чтобы просмотреть весь наш ассортимент инструментов для штукатурки и сухой облицовки!
Не беспокойтесь о следах от шпателя, вы можете даже заметить, что гребни, образованные шпателем, при этом становятся хуже, но они будут вытеснены на следующем этапе, когда штукатурка станет немного тверже. Постарайтесь просто сосредоточиться на том, чтобы не оставлять слишком много дырок, и убедитесь, что к тому времени, когда вы закончите второй слой штукатурки, все будет красиво и ровно.
Затем снова очистите шпатель, а затем, когда стена станет липкой, с помощью шпателя и щетки пора очистить границы и убедиться, что ваши углы аккуратны.
Убедитесь, что из угла удалена вся лишняя штукатурка, затем ее можно формовать кистью. Здесь пригодится кисть — просто смочите ее чистой водой, а затем смахните лишнюю воду. Направьте кисть на стену, к которой вы скользите, и проведите кистью большими мазками вверх и вниз по углу. Обычно на этом этапе штукатурка может быть довольно влажной, поэтому прикладывайте небольшое давление.
Любые следы кисти, оставшиеся в углу, можно легко стереть шпателем — но опять же, если он действительно влажный, может быть лучше оставить до следующего этапа.На этом этапе вы можете использовать воду, чтобы получить хорошую чистку, но не проливайте слишком много воды на стены, если она вам не нужна, иначе вы можете получить эффект суспензии на штукатурке. Проведите шпателем по участкам стены и найдите пустоты или отверстия, а затем нанесите на них штукатурку. Двигаясь слева направо, покройте всю поверхность, нанося штукатурку вокруг стены, чтобы она оставалась ровной и заполняла пустоты.
И снова следы от шпателя появятся позже. Оставьте стену еще раз липкой, а затем пора удалить следы от шпателя — это называется процессом затирки.По мере схватывания штукатурка потемнеет, а это значит, что пора нанести последний шпатель.
Не полируйте штукатурку слишком сильно на последнем этапе высыхания шпателем — она должна быть ровной и слегка отполированной, но ощущаться как яичная скорлупа — более гладкая, краска и обои превращаются в кошмар. Этому последнему проходу по стене можно помочь, если ваша штукатурка схватывается слишком твердо, если нанести на стену чистую воду с помощью широкой кисти и следовать за ней с помощью терки, чтобы получить красивую гладкую поверхность.
Имейте в виду, что по мере завершения отделки терка может тянуть штукатурку с высоких мест на стене к нижним точкам, но помните, что вы всегда можете добавить больше штукатурки, где и когда это необходимо, или стереть излишки со своей терки на твой ястреб. Главное при оштукатуривании стены — не забывать прорабатывать все этапы по одному и помнить, что по мере того, как начинается процесс установки, становится все легче. Если вы это сделали, это должно свести к минимуму количество шлифовки, необходимое после высыхания стены, и сэкономить вам дополнительное время, усилия и разочарование в процессе.Краткое руководство по углам … Если вы убедитесь, что ваши углы сделаны хорошо, это даст вам больше шансов убедиться, что остальная часть вашей стены также будет хорошо выглядеть, поэтому стоит потратить время на то, чтобы исправить это.
Попробуйте следующие шаги, чтобы помочь вам в этом… Используйте шпатель или скребок, чтобы заполнить угловой зазор между штукатурными стенами первым слоем, не забывая соскрести все излишки. Когда первый слой высохнет, с помощью шпателя или скребка удалите все небольшие неровности. Затем отрежьте кусок бумажной ленты до высоты вашей стены.Сложите ленту пополам так, чтобы по ее центру образовалась складка. Затем вы можете нанести тонкий слой гипсовой основы на обе стороны внутреннего угла и прижать ленту сверху.
После того, как штукатурка будет на месте, с помощью шпателя или скребка пригладьте ее к стене, выдавливая излишки штукатурки, затем дайте ей высохнуть. Используйте скребок для краски или шпатель, чтобы нанести верхний слой штукатурки на оба угла. Затем нанесите инструмент для штукатурки внутренних углов поверх верхнего слоя, чтобы придать ему ровный и безупречный вид.
Закажите инструменты для штукатурки в Gypsumtools
Если вы впервые хотите оштукатурить стену и не знаете, какой комплект вам нужен, вы можете заказать инструменты для штукатурки в Gypsumtools, наши сотрудники всегда готовы ответить на любые ваши вопросы. . Обладая более чем 50-летним опытом работы в штукатурной промышленности, мы всегда ищем лучшие инструменты и методы штукатурки, поэтому позвоните нам, напишите нам или просмотрите наши продукты в Интернете, чтобы узнать больше.
РЕГУЛИРОВКА СТЕН И ПОТОЛКОВ | Малярные и штукатурные работы
Для некоторых наших заказчиков штукатурных работ в Эдинбурге нет ничего хуже шаткой стены. Идеально прямая стена — важный фактор при установке новой кухни или ванной комнаты, поскольку ровная и ровная стена может разрушить ваш дом или коммерческий проект.
К счастью, это можно исправить, используя различные методы выпрямления стен .
Почему так важно править стены
Хорошие штукатуры в Эдинбурге никогда не недооценивают ценность прямой стены (или потолка)! Точно так же хороший штукатур никогда не должен оставлять стену НЕ выпрямленной! Когда дома или здания строятся, реставрируются или ремонтируются, очень важно избегать шатких стен.Если ваши стены не прямые, они могут вызвать множество проблем. Например, он может поставить заслонку при установке бытовой техники на вашей кухне.
Skimming — это искусство штукатурки, которое, к сожалению, не всегда хорошо выполняется профессиональными штукатурами, и не только в Эдинбурге. Эдинбург — исторический город, поэтому его стены и потолки не всегда прямые. Правильное возведение или ремонт стен и снятие штукатурки могут помочь выровнять ваши стены.
Наружные стены оштукатурены методом штукатурки, называемой штукатуркой.Также важен квалифицированный рендеринг.
Выпрямляя стены, важно понимать, как стены связаны с другими конструкциями вашего дома или пространства. Именно здесь при выравнивании стен или плохой штукатурке часто упускается из виду общая картина. Выпрямляя стену, вы удаляете плинтус или свод, что может повлиять на дверные коробки, розетки или радиаторы … список можно продолжить!
Как выровнять стены
Выпрямление стен — это одна из наших специализаций, как штукатуры, отработавшие на работе в Эдинбурге и Западном Лотиане.Ремонт шатких стен — наша специальность!
Вот подходы, которые мы предлагаем с нашими услугами по выпрямлению стен …
Стена может быть полностью очищена от штукатурки и нанесена методом Dot and Dab на кирпичные или каменные стены.
При помощи гипсокартона можно снять штукатурку со стен, обшить деревом и обшить гипсокартоном.
Другой способ — оштукатурить стену грунтовочной штукатуркой, выровнять ее длинными линейками и затем снять финишную штукатурку.Этот процесс известен как float и set.
Будьте уверены, некрасивую оштукатуренную стену можно легко отремонтировать с помощью гладкого покрытия. Мы работали над сотнями проектов по выравниванию стен и штукатурки в Эдинбурге и Западном Лотиане. Наши услуги по выпрямлению штукатурки стен и потолка — одно из наших главных умений.
Примечание. Если ваша стена или потолок неровные, наши штукатурные работы могут исправить проблемы, используя аналогичные подходы.
Выравнивание штукатурки стены или потолка
После того, как стена или потолок выровнены, наносится последний слой отделочной штукатурки.Если вам нужно выровнять внутреннюю или внешнюю штукатурку стен или потолка, мы можем помочь вам отремонтировать или исправить поврежденные стены в рамках наших услуг по штукатурке. Гарантируем полное удовлетворение в течение 1 года.
После того, как ваша стена или потолок выровнены, их можно загрунтовать и покрасить. Полный пакет отделочных работ доступен в качестве дополнительной услуги.
Свяжитесь с нами для получения бесплатного предложения и цены, соответствующей самому низкому предложению по аналогии.
Как: Восстановить стену с помощью трехслойной штукатурки
Фото: istockphoto.com
В проекте Manhattan Brownstone Боб, Крис Вила и архитектор Брайан О’Киф обнаружили неповрежденный потолочный карниз, что заставило их пересмотреть планы полной выпотрошки внутреннего пространства во время сноса. Вместо этого они решили оставить карниз и сделать его центром большой жилой площади в центре сквозной квартиры.
Столкнувшись с проблемой восстановления стены без изменения профиля или использования гипсокартона, выходящего за поверхность карниза, команда обратилась к Boro Plastering of Hyde Park, N.Ю., чтобы создать оригинальную гипсовую стену, которая будет вписываться в существующий карниз.
Реконструкция Манхэттена — это не строгий проект реставрации, но задействованные мастера признают ценность высококачественной работы, что подтверждается оригинальной структурой. Настоящая штукатурка — лучший способ завершить отделку стены в старинном доме. Нет сомнений в том, что «трехслойная штукатурка не имеет себе равных по прочности и долговечности», согласно данным Службы национальных парков. «Он противостоит возгоранию и снижает передачу звука.«Он также наиболее точно повторяет оригинальную отделку этого Браунстоуна в Верхнем Вестсайде.
Фото: istockphoto.com
Основы штукатурки и обрешетки
При оштукатуривании стен штукатурку необходимо наносить таким образом, чтобы она прилегала к поверхности опорной стены, выдерживала нагрузку своего веса без трещин и имела гладкую поверхность. , твердая, отделанная поверхность, подходящая для покраски или оклейки.
Качественная штукатурка начинается с планки, на которую будет наноситься штукатурка.
Традиционная обрешетка и штукатурка использовала деревянную рейку, но из-за влажности древесины она расширяется и сжимается, что может привести к растрескиванию штукатурки.
Металлическая планка — более надежная поверхность для оштукатуривания, поскольку она не удерживает влагу и дает больше «ключей» или пространств на своей поверхности для надлежащего приклеивания.
Найдите проверенных местных профессионалов для любого домашнего проекта
+ Трехслойная штукатурная система
Трехслойная штукатурная система начинается с двух грубых или черновых слоев.Эти покрытия составляют основу стены и состоят из извести или гипса, заполнителя, волокна и воды.
Известь обычно получают из известняка или молотой раковин устриц. Многие фирмы теперь работают с гипсом, поскольку он устраняет необходимость в добавлении волокна и имеет гораздо более быстрое время установки и высыхания. Boro Plastering работает в соотношении три к одному, мешки с песком и мешки с гипсом для их грубых покрытий.
Царапающее покрытие: Первый слой называется «царапающим слоем» и наносится толщиной 3/8 дюйма, затем царапается или надрезается гребнем, чтобы придать ему грубую текстуру.
Коричневый слой: Второй грубый слой сделан из той же смеси и называется «коричневым слоем». Коричневое покрытие наносится непосредственно на царапинное покрытие, также толщиной 3/8 дюйма, но без царапин. Песок имеет шероховатую текстуру, которая дает легкому финишному слою толщиной 1/8 дюйма поверхность, за которую можно держаться.
Финишный слой: Третий и последний слой — это нанесение известковой замазки, которая придает гипсовым стенам гладкую, твердую и блестящую поверхность.
Фото: istockphoto.com
Все в одном миксе
С традиционным известковым финишным покрытием штукатур становится химиком. «Здесь искусство встречается с наукой», — говорит Боб, наблюдая за приготовлением смеси для известковой замазки.
Эта известковая шпатлевка используется для финишного слоя штукатурки, которая наносится на стену и разглаживается для создания твердого блестящего финишного покрытия. Чтобы создать известковую шпатлевку:
Сначала штукатур создает «шаблон», который представляет собой круг замазки, свернутый, как бассейн, на смесительной доске.
В этот круг он наливает воду, а затем окропляет водой штукатурку. Измерения неточны для неподготовленного глаза, но очень точны для штукатура, который должен «почувствовать это», как объясняет Гэри Аннино из Boro Plastering.
После заливки смесь извести и гипса оставляют для «гашения» или для отстаивания и трансформации.
Реакция завершается, когда гашеная известь перестает выделять тепло. На этом этапе он готов к замешиванию в шпаклевке.
Мастера-штукатуры работают с пульверизатором, чтобы штукатурка оставалась влажной, поскольку они разглаживают ее до идеальной отделки.
Фото: istockphoto.com
Под поверхностью
«Каждая штукатурка уникальна, — говорит Аннино. Качество любой штукатурки и степень адгезии во многом зависят от целостности поверхности, на которую она наносится.
Бригада штукатурных работ должна сначала оценить существующие стены, кладку или потолок, которые необходимо оштукатурить. «Наша команда принимает решение в индивидуальном порядке», — говорит Аннино. Иногда они могут использовать оставшуюся кирпичную поверхность, иногда они должны прикрепить к кирпичу проволочную планку, которая послужит опорой для крепления новой штукатурки.
В проекте Manhattan Brownstone использовались различные методы, включая штукатурку непосредственно поверх существующих кирпичных стен, которые сначала были обработаны синим связующим. В тех местах, где кирпич разрушился, использовалась проволочная рейка, чтобы создать звуковую поверхность и ровную стену. Там, где потолок был пробит для потолочных опор, исправление было выполнено с помощью проволочной сетки и штукатурки, прежде чем на весь потолок был нанесен тонкий слой. Бригада обработала карнизы, построила штукатурные стены и восстановила потолок, не выходя за пределы профиля карниза.
Найдите проверенных местных профессионалов для любого домашнего проекта
+
Как подготовить неровную стену или пол для облицовки плиткой
Краткий ответ на вопрос «Как подготовить неровную стену или пол для облицовки плиткой»: существует множество способов подготовить неровную, неровную или неровную поверхность к облицовке плиткой! Штукатурка, подкладочные плиты и самовыравнивающаяся смесь — отличные варианты…
Длинный ответ: вы не поверите, но неровных стен и полов больше, чем ровных.Плиточники и домашние мастера борются с этой проблемой в течение многих лет, и хотя это может доставлять неудобства, если вы этого не ожидаете, можно получить умную плоскую поверхность, на которую вы сможете укладывать плитку.
Штукатурка: выровнять неровные стены
Оштукатуривание стен — лучший способ сделать стены красивыми, ровными и готовыми к укладке плитки. Возможно, стоит привлечь профессионального штукатура для выполнения этой задачи, так как штукатурка — это сложный навык для освоения, а штукатурка идеально ровной, ровной поверхности не для новичков.
Самовыравнивающаяся смесь для неровного пола
На неровном бетонном полу выравниватель пола решит все ваши проблемы. Как и в случае со штукатуркой, это сложный навык, который сложно освоить, но он не выходит за рамки возможностей для энтузиаста DIY и требует времени, чтобы применить — но в конечном итоге оно того стоит, поскольку создает основу для вашего пола. Секрет в том, чтобы перед нанесением выравнивателя убедиться, что ваша поверхность чистая и подготовленная.
Поддерживающие платы
Бетонная опорная плита может с легкостью закрыть неровную стену.Для стен и полов мы рекомендуем доски HardieBacker, так как они устойчивы к плесени и влаге, с ними легко работать, но при этом они остаются прочными в течение всего срока службы. Backer обеспечивает ровную ровную поверхность, которую можно привинтить к стене и закрыть любые неровные проблемные участки. Разумно прикреплять их к прочным опорным площадкам, так как бетонные доски и плитки весят много, и вы рискуете, что они добавят напряжения стенам. Но они просты в установке и мгновенно создают ровную поверхность для использования на стенах и полах.
Используйте различное количество клея
Можно быстро и легко использовать различное количество клея. Нанесите масло на плитку и добавьте клей на поверхность, чтобы упаковать основу и поднять плитку до уровня соседней плитки — просто всегда убедитесь, что у вас есть спиртовой уровень и хороший глаз. Если вам подходит этот вариант, убедитесь, что вы используете толстый плиточный клей, который выдержит строительство.
После того, как вы выровняете поверхность, вы окажетесь перед голой стеной или полом; готов к подготовке к укладке плитки! Если вы еще не решили, какие плитки вы будете использовать, просмотрите наш ассортимент из 2000 дизайнов плитки.
Если вы нашли это руководство о том, как подготовить неровную стену или неровный пол к облицовке плиткой, посетите наш Справочный центр! Это Википедия мозаичных запросов и информации.
СВЯЗАННЫЙ: КАКАЯ ОСНОВА ПОДХОДИТ ДЛЯ ЛИЦЕВОЙ ПЛИТКИ?
СВЯЗАННЫЙ: МОГУ ЛИ Я НАСЫЩАТЬ ПЛИТКУ НЕПОСРЕДСТВЕННО НА ДЕРЕВЯННЫЕ ПАНЕЛИ?
СВЯЗАННЫЙ: ЧТО ТАКОЕ ВАРИАЦИЯ ПАКЕТА И КАК Я МОГУ ЭТО ИЗБЕЖАТЬ?
Пропорции бетона для отмостки штука не простая, но и не сложная. Их можно рассчитать самостоятельно. Не переживайте, я вам расскажу, как правильно сделать расчет площади бетонирования, какой должен быть состав бетона и все другие тонкости.
Отмостка защищает фундамент, предотвращая накапливание воды вокруг него. Эту нужную вещь мастерят кто из чего. Например, делают из асфальта, используют плитку тротуарную. А правильные люди заливают бетонную отмостку.
Состав и пропорции бетона для отмостки
Какой бетон нужен для отмостки вокруг дома? Желательно марки М200. Ну, есть отдельные случаи, когда используется М100, но нам нужно, чтоб марка бетона была М200. Если ее используют для изготовления несущих конструкций, то значит и нам подойдет.
Итак, для бетонной отмостки покупается готовый раствор бетона М200 с завода или делается собственноручно. При изготовлении раствора дома, нужен цемент, щебенка, песок, вода в строго определенных соотношениях. Учитывать нужно и размер щебенки. Он должен быть не меньше 5 и не больше 20 мм. Цемент для бетона покупайте М500 и будет вам счастье. Ниже рассмотрим более дешевый вариант М400.
Состав бетона для отмостки:
1 часть — цемент М400;
3 части — песок крупный;
4 части — щебенка, размером 5-20 мм;
0,5 части — вода чистая.
Основываясь на вышеуказанных данных, для замешивания 1 кубометра смеси, вам пригодится следующий рецепт бетона:
Все ингредиенты смешиваются в бетономешалке. Руками качественно смесь не промешать.
Расчет количества бетонного раствора
Отмостка, по сути, это бетонная плита вокруг дома, которую вы сделаете сами. Как рассчитать, сколько нужно бетона для этой самой плиты? Это секрет, но вам он откроется. Запоминайте, а лучше запишите:
Сперва вычисляем площадь, которую нужно залить. Формула вычисления площади какая? Правильно. Длина всего участка заливки умножается на его ширину;
Полученная цифра снова умножается на высоту будущей отмостки;
Эта цифра снова умножается на 10%. Это нужно для запаса.
Можно использовать калькулятор ленточного фундамента.
Требования к отмостке
Из рисунка понятно, что отмостку делают в разных вариантах. Какие-то из них более затратные, какие-то менее. Отмостка будет отрабатывать все вложенные в нее средства только тогда, когда соблюдены такие условия:
Раствор готовится согласно рецептуре и не иначе.
Бетонная отмостка должна выступать за конечную точку крыши, не менее чем на 20 см. Идеальная ширина полотна – 1 метр.
Полотно ложится вокруг дома сплошной лентой, не прерываясь. (Вот, я тут положил, а там не буду – так делать нельзя).
Минимальная толщина полотна 7 см. Если предполагается какая-то повышенная эксплуатация (ну, например, вы с соседом, шурином и деверем решите делать утренние пробежки по отмостке вокруг дома), тогда бетон не жалейте. Хорошая толщина — 15 см. Ничего не жалко, особенно для шурина.
Чтобы вода стекала от стен дома, соблюдайте градус наклона полотна от 1,5%.
Если сделаете плотно шире – это только к лучшему. Будет дополнительная защита от влаги.
Под отмосткой сделайте гидроизоляцию.
Еще одна важная деталь для отмостки – швы компенсации. Они отделяют стенку фундамента от бетона полотна. Также, сама отмостка разделяется компенсационными швами через каждые 2 метра длины. Особенно это нужно сделать, если вы не используете арматуру или сетку для укрепления. Для швов берется виниловая лента или отрезки ЭППС (пенопласт по-нашему).
Расположение шва компенсации.
От чего может зависеть качество бетона
Хотите качественную отмостку? Тогда следите за качеством ингредиентов и технологией закладывания смеси. Только неукоснительное соблюдение требований для бетонного раствора убережет вас и вашу отмостку от ее скорого разрушения.
Вот вам таблица по характеристикам качества для компонентов:
Песок должен быть чистый, без примесей, ила или глины. Желательно речной. При использовании песка с примесями строить лучше не начинайте. Все равно разрушится. А если уже строите – закажите молебен.
У щебенки та же беда с примесями. Известь, плохая порода, испортит все дело. Качественная щебенка только та, которая получается если измельчить речной гравий (5-20мм).
Используйте гравий вместо щебенки.
Не лишним будет воспользоваться пластификаторами, для повышения пластичности.
Вода должна быть только чистая.
На смеси тоже не экономим, делаем бетон М200, для которого используем марки цемента М400 и М500. Соблюдаем пропорции.
Таблицу пропорций ингредиентов для бетона лучше повесить на стену.
Какой марки цемент нужен для отмостки дома
Цемент в нашем деле – это семантическое ядро и связующая нить. Качество материала напрямую будет влиять на срок службы и прочность полотна. Какой же марки взять цемент? А цемент нужен марки М500, на крайний случай М400. Он идеально подойдет для изготовления раствора бетона класса В15. У материала прекрасные рабочие характеристики:
При t от +18 до +20 С схватывается за 2-4 ч;
Период эксплуатации 100 лет;
Диапазон предполагаемых температур от -60 до +300 С. На большей территории Российской Федерации такой погоды не бывает.
При использовании цемента марки М500 прочность набирается за месяц. Также у него высокая устойчивость к резким температурным перепадам и влагоустойчивость. Не замечен вступлением в порочную связь с химическими соединениями.
Еще следите, чтобы вам не подсунули просроченный цемент. Имейте в виду, что материал сохраняет свои качественные свойства на протяжении 3х месяцев с даты производства. Потом, увы, до 30% характеристик прочности теряется.
Прочность утрачивается и на проблемных почвах. Вы видели пучинистые грунты? А они есть. Так вот на таких участках, а также с близким залеганием грунтовых вод полотно отмостки может отжить недолго. Такие почвы слишком нестабильные. В этом случае не грустим, а думаем — какой цемент лучше подойдет. Подсказываю, в этом случае надежней выбрать портландцемент ПЦ500. Марка прекрасно себя чувствует в местах с высокой влажностью и резкой сменой температур.
Каким должен быть наполнитель
Наполнитель должен быть таким, чтоб за него не было стыдно: песок с реки и щебенка среднего помола. В отдельных случаях щебенку заменяют на мелкий гравий. Чтобы снизить массу, но при этом увеличить объем частенько добавляют секретный ингредиент керамзит. Он мало весит и отлично заполняет смесь.
Не берите известняк! Он снизит марочную прочность полотна!
Как подготовить песок
Не только связующий материал сильно влияет на прочность отмостки, но и один из компонентов. Речь идет о песке обыкновенном, семейства речных. Для качественной смеси идем на речку и ищем песок с песчинками крупного размера.
Если чистого песка нет ни на одной речке страны, то берем грязный и промываем его. Промываем по уму: песок закладываем в какую-нибудь большую посудину, заливаем водой, даем отстояться. Глина и всякая ерунда осядет на дно. Затем промываем песок до нужной степени чистоты (примерно, как на фото) и со спокойной душой замешиваем его в раствор.
Карьерный песок тоже годится. Просейте его через мелкоячеистое сито и вперед. Если марка прочности бетона нужна высокая, то пропорции цемента и песка (обычно это 1:2,5) меняются. Песка расходуется меньше.
Как добавлять воду
Сначала и вовеки веков смешиваются все сухие компоненты для раствора, а потом уже добавляется вода. Чаще всего нужный литраж воды для раствора берется в половину от объемной доли цемента. Но это правило работает не всегда. Здесь нужно следить самим, сколько взять воды чтобы сделать пластичный и поддатливый для заливки отмостки состав.
Для приготовления раствора берем только чистую воду. Подойдет любой источник: колодец, колонка, скважина. Самое главное в этом деле отсутствие мусора и грязи в виде глины, будь она неладна. Знайте! Пренебрежение этим правилом значительно понизит вяжущие характеристики раствора.
Вязкость проверяем специальным инструментом – лопатой. Консистенция должна быть такая, чтобы смесь бетона не прилипала к лопате и не стекала с нее. Если сравнивать с кулинарией, то для мужиков она должна быть густоты сметаны. Если бетонирует женщина (бывает и такое) — замешиваем как тесто на оладьи.
Рекомендации по замешиванию бетона
Приготовить цементный раствор для отмостки самостоятельно — плевое дело. Месите и учите, что объемная масса составляющих в сухом виде не будет равной объему готового раствора. По-простому: то на то – не выйдет. Смотрите, на 1 кубометр всей смеси составляющих, выйдет где-то 0,7 м³ бетонной смеси.
Для наглядности расчета берем измерительный инструмент – ведро, наполняем его цементом. Это будет эталон, от него будем плясать. Все ингредиенты также меряем ведрами. Пропорции в ведрах:
На 1 ведро цемента;
4,5 ведер щебенки;
2,5 ведер песка;
Полведра воды.
Если хотите самую лучшую на свете отмостку, следите не только за правильностью пропорций в бетонной массе, но и замешивайте строго по технологии с соблюдением очередности ингредиентов:
Сначала засыпаем песок;
Затем к нему радостно сыплется цемент;
Смешиваем этих двух товарищей на сухую. 2-3 мин им достаточно чтобы подружиться. Затем подливаем воды, немного, мешаем тщательно 3-6 мин. Смотрим. Если видим консистенцию сметаны, то уже готово;
Четвертой к компании присоединяется щебенка. Снова массу тщательно месим.
Для повышения антиморозных свойств бетонной массы – добавьте пластификаторы «незамерзайки». Да не месите руками. Бетономешалку для чего придумали? Правильно. Для перемешивания бетона. Вот и пусть наяривает. А вы следите за очередностью подачи ингредиентов.
Если бетономешалки нет совсем, раствор для отмостки мешайте руками в большом котле или корыте. Вашей первой помощницей в этом деле станет лопата. Штыковой или совковой лопатой можно отмерять нужные части компонентов, вместо мерки, а еще закидывать раствор в опалубку отмостки. Какая универсальная вещь.
На фото варианты в чем и чем замешивают бетонную смесь.
Делая смесь своими руками следите, чтобы цемент тщательно перемешался с водой. Больше нормы лить нельзя, потому что бетон получится не прочным. Влаге нужно время для впитывания в цемент. Мало помешаете – вода останется не связанной и испарится и будет воздушный пузырь. В межсезонье там будет конденсат. Из курса физики мы знаем, что влага при замерзании расширяется. А это значит, что пойдут трещины. Конечный итог плачевен – полное разрушение полотна бетона.
На Севере и крайнем Севере отмостки делают с добавлением в бетон присадок, которые повышают его влагонепроницаемость. Мастера этого дела рекомендуют брать морозоустойчивые компоненты. Добавляются также уплотнители. От плотности и пластичности бетонной смеси зависит прочность отмостки и ее срок службы.
Перед приготовлением раствора выясните уличную температуру. Ртутный столбик должен показывать +5 и выше. Если ниже – месить состав будет уже тяжелее. Готовую смесь обязательно израсходуйте за час. Ей еще нужно схватиться и застынуть.
Придать полотну прочности можно еще методом железнения поверхности. Просушивание проводится настиланием на отмостку ветоши, которую периодически необходимо увлажнять. Парадокс, но факт.
Когда готовая отмостка высохнет, покройте ее сверху еще пропиткой с свойством гидроизоляции. Потом уже кладите облицовку: брусчатый камень, плитку и т д.
Отделка, несомненно, добавит эстетики вашей версальской архитектурной композиции (как на фото), и удлинит время эксплуатации бетонного полотна.
Конец — делу венец. Отмостка важна и нужна. Кто согласен с прочитанным поставьте где-нибудь лайк. Кто не согласен – напишите почему.
Поделиться
Твитнуть
Запинить
Нравится
Класс
WhatsApp
Viber
Телеграмка
Пропорции бетона в ведрах, для бетономешалки стандартного объема
Бетон — это непросто смесь ключевых компонентов, так сказать «на глазок». Действительно качественный раствор готовится по особому рецепту, в котором строго соблюдены соотношение всех составляющих. Но как быть есть под рукой нет весов, а только обычная лопата, да универсальное бытовое ведро? Ответ прост, нужно использовать уже давно выверенные опытным путем пропорции бетона в ведрах для обычной передвижной бетономешалки.
Что нужно знать об основных компонентах?
На качество приготовленного бетона, и как следствие на долговечность и прочность последующего изделия из него, напрямую влияет не только пропорции составляющих, но их качество и правильная модификация.
Цемент
Без чего не быть бетону — так это без цемента. От него зависит на сколько быстро наберет прочность заложенное изделие и насколько прочным оно будет. Из всего многообразия представленных вяжущих — портландцемент определенной марки – лучший выбор. Он обеспечивает лучшее сцепление материалов.
Марка цемента — это опознавательная характеристика, по которой можно определить для каких работ стоит его применять. Обозначается она просто — «М» и измеряется в кг/см3, показывающие прочность цемента.
Чтобы не прогадать ни в качественном ни в экономическом вопросе нужно знать какой цемент лучше всего подходит для определенных работ:
Кладка. Если строится несущая стена, то лучше всего использовать цемент М400 – М500, для остальных конструкций будет достаточна раствора, приготовленного на цементе М300. При возведении небольшой постройки, например, сарая или беседки, можно использовать вяжущее с маркой М200;
Фундамент. Для устройства основания небольших или нежилых строений, например, гаража (без мансарды) или летней кухни используют цемент марки М200. При строительстве более солидных жилых зданий предпочтителен цемент М 400 или М500;
Отмостка. Для проведения таких работ неплохим вариантом станет вяжущее марок М50 и М150. Для ремонта каких-либо поверхностей прочность цемента не играет особой роли. Что нельзя сказать о заливке полов. Для стяжки подбирается специфическая марка в зависимости от эксплуатационных характеристик пола;
Штукатурка. Отличное качество любого штукатурного раствора на основе цемента будет хорошим, если использовать вяжущее марок М300 и М400.
Не стоит покупать цемент с большим запасом. Через месяц он начинает терять свою марочную прочность, через два она составит -10%, через полгода -50%, а через год лучше выкинуть цемент, так как все равно будет непригоден.
При применении различных марок цемента для одной марки бетона имейте в виду, что чем выше его марка, тем меньше содержание в растворе. Соответственно изменятся пропорции остальных составляющих.
Песок
Песок – неотъемлемый компонент для приготовления бетонной смеси. Лучше всего использовать чистый речной или кварцевый песок крупностью 1,2 – 3,5 мм. Если в общей массе попадаются комья глины – то это первый признак низкосортного заполнителя, ведь глина изрядно «съедает» прочность бетонного раствора. В отдельных случаях допустимо применение измельченного гравия.
Щебень
Щебень – крупный заполнитель, наделяющий бетон высокой прочностью на сжатие. Критерий, по которому производится его отбор для частного строительства – крупность – 1-2 см. Более крупные фракции предназначены для заводских работ. Также обратите внимание на чистоту щебенки и присутствие глиняных включений.
Вода
В индивидуальном строительстве качество используемой воды некритично. Можно использовать любую, главное, чтобы она была чистая, не содержала масляных и других химических примесей.
Пропорции бетонной смеси
Рецептура бетонной смеси для любой марки рассчитывается в килограммах, но если нет возможности взвешивать каждый компонент, чтобы приготовить раствор, то можно соблюсти правильное соотношение измерив ингредиенты в ведрах. Так как у каждого такой универсальный инструмент имеет разный литраж, то рассмотрим рецептуру в относительных частях к доле цемента. Расчет дается для пластичных смесей, которые требуют последующего вибрирования или тщательной ручной укладки.
Обозначение: Ц – часть цемента; П – часть песка; Щ – часть щебенки; В/Ц – количественное отношение воды к цементу. Имея этот показатель можно без труда вычислить количество воды, например, 1 часть цемента равна 10 кг, а В/Ц = 0,5, тогда нужно 10 кг цемента *0,5 = 5 литров воды на одну часть. Увеличивать не рекомендуется, это может привести к низкому качеству бетона. А вот если заполнители влажные, то стоит уменьшить количество воды, постепенно добавляя ее до нужной консистенции.
Еще один нюанс, если требуется изготовление бетона для фундамента, или других целей с особыми свойствами, например, с повышенной прочностью, то для придания таковых подойдут суперпластификаторы. Правильную дозировку подскажет вам инструкция, прилагаемая к добавке. Ее расчет ведется от количества цемента, используемого в одном замесе.
Подготовка бетономешалки к работе
Перед тем непосредственно приступить к бетонным работам проведем небольшой инструктаж для тех, кто терзается вопросом: «как пользоваться бетономешалкой?». Ответ прост: никакой хитрости в этом нет. Сначала нужно внимательно изучить приложенную инструкцию. Но если после ее изучения для вас остался открытый вопрос о том, как работать с бетономешалкой, то перешерстите интернет и просмотрите видеообзор как в вашей модели замесить раствор.
Главное правило – после каждого замеса, особенно после последнего, всегда тщательно отчищайте ее от остатков бетона. Затвердевший камень повлияет на удобство работы, качество замесов и работоспособности бетономешалки.
Чтобы приготовление бетона в бетономешалке стало максимально удобным разместите бетоносмеситель, опираясь на три критерия:
Обеспечение беспрепятственного подвода электроэнергии;
Расположение в непосредственной близости от проводимых работ;
Разместите так, чтобы было максимально удобно загружать материалы.
Если в ваших планах заливка фундамента бетономешалкой своими руками, то можете расположить ее так, чтобы готовый раствор сразу выливался в опалубку. Для избежания потерь при подаче раствора можно смастерить металлическую заслонку, как показано на фото.
Чтобы приготовляемый замес тяжелого бетона в бетономешалке отличался хорошим качеством, нужно не только знать, как правильно замешивать его, но и верно расположить смесительный барабан. Чем горизонтальнее он будет настроен, тем лучше перемешаются компоненты и тем качественнее получится замешанный бетон. Верное расположение хорошо показано в приложенном видео.
Самостоятельное приготовление бетона
Немногие знают, как правильно замешать бетон так, чтобы максимально перемешались все компоненты, раствор получился требуемой консистенции и избежать прилипания большого количества получившегося состава.
Чтобы разом решить эти серьезные вопросы, нужно знать, как замешивать и порядок загрузки бетономешалки и строго его выполнять.
Перед тем как приготовить бетон, нужно заранее подготовить материалы, рассчитав пропорции в ведрах, чтобы в процессе не отвлекаться.
Шаг 1. Заливаем воду. Но не полное количество, а примерно восьмую часть.
Шаг 2. Засыпаем большую часть щебенки и включаем бетономешалку. Первым из материалов загружается именно крупный заполнитель для того, чтобы он разбивал раствор в бетономешалке, не допуская образования комков.
Шаг 3. Добавляем весь цемент. Как долго месить бетон на этом этапе? Достаточно, чтобы раствор получился однородным.
Шаг 4. Подошла очередь песка. Засыпаем весь приготовленный объем при этом не перестаем мешать бетон в бетономешалке. Очень важно именно на этом этапе добиться равномерной консистенции без комков песка.
Шаг 5. Чтобы закончить приготовление раствора нужно добавить оставшуюся часть щебня. Когда все хорошенько перемешается залейте две части подготовленного объема воды и доведите состав до однородной массы.
Шаг 6. Чтобы выгрузить получившийся бетон, аккуратно поверните работающий бетоносмеситель вниз так, чтобы смесь вылилась в подготовленную бадью.
Шаг 7. Не забудьте обязательно почистить использованный агрегат с помощью воды и мастерка, даже если сегодня еще запланировали приготовить бетон в бетономешалке.
В заключение, чтобы более подробно узнать о том, как правильно замешивать бетон в бетономешалке ознакомитесь с подготовленным видеоматериалом.
Состав и пропорции бетона в ведрах для изготовления фундамента
Бетон является одним из самых универсальных и распространенных материалов для заливки фундамента. Его приготовление сопряжено с рядом сложностей, в частности соблюдением пропорций и выбором качественных составляющих для приготовления состава. В этой статье мы постараемся изложить ряд рекомендаций, способных помочь вам сделать оптимальный раствор для фундамента своими руками, с помощью самой часто используемой мерной единицы – ведра.
Специфика бетонных смесей
Цемент и вода – самые важные компоненты, входящие в состав бетона, они отвечают за цельность структуры, а затем образуют бетонную плиту. Тем не менее во время затвердевания плита может деформироваться и давать усадку до 2мм/м2. Для того чтобы избежать растрескивания и деформации цементного камня в состав необходимо включить песок и щебень (также может использоваться керамзит и гравий). Эти наполнители создают структурированную арматуру, которая принимает напряжение от усадки на себя. Благодаря этому бетон становится более прочным, а усадочные погрешности уменьшаются.
Пользователи часто ищут:
Не стоит покупать цемент заранее, так как он быстро впитывает влагу, содержащуюся в воздухе, а это снижает его качественные свойства. Таким образом, цемент, купленный полгода назад, может уже не соответствовать своей марке и вы не сможете правильно рассчитать пропорции.
Обозначения бетона и области применения
Для того чтобы разделять бетон на виды используются буквенно-численные обозначения. Первой идет буква «М», а за ней число, обозначающее степень сопротивляемости бетона сжатию к моменту полного затвердения (приблизительно месяц). Например, М400, в этом случае сопротивление равняется 400 кг/мс2. А значит, чем больше цифровое обозначение, тем более прочным является бетон.
Для каждого вида строительных работ используется конкретная марка бетона:
марки от М100 до М150 используются для заливки под фундамент;
М200 является самым распространенным вариантом, с помощью этой марки заливается фундамент, стяжка пола, подпорные стены и дороги;
М350 используется как заливка для фундамента под крупные сооружения, а также для дорожных настилов.
марки с более высокими показателями используются уже при строительстве более сложных и тяжелых конструкций, таких как различные гидросооружения, плотины и дамбы, в быту они не применяются.
Пропорции бетона для фундамента в ведрах
При выполнении работ своими руками в бытовых условиях правильность пропорций чаще всего измеряется в ведрах – это то, что найдется в обиходе у каждого дачника. Это позволяет достаточно быстро замесить бетон, не в ущерб качеству. В соответствии с требованиями конкретного фундамента подбираются состав компонентов бетонной смеси, т.е. их пропорции в ведрах.
Учитывайте, что каждый компонент смеси обладает разным весом: цемент вместе с ведром весит около 15кг, песок-19кг, а щебень примерно 17,5кг.
Совет! Применяйте мелкий щебень, фракция которого не выше 2мм.
Для получения 1 куба бетона пропорция должна составлять 2/5/9, где 2- цемент, 5 –песок, а 9 – щебень.
Наиболее оптимальным станет приготовление раствора М200, который отлично подходит для заливки фундамента или стяжки пола. Обычно объем воды, добавляемой в состав, соответствует половине объема цемента.
Состав следует изготавливать перед началом работ по бетонированию, а на сам процесс отвести около двух часов, в противном случае он может начать застывать.
Если вы хотите возвести конструкцию на каркасе подойдет столбчатый фундамент, который не требует приготовления прочной смеси.
Измерять материалы в ведрах можно, если вам предстоит небольшой объем работ и, если заливка фундамента будет происходить поэтапно.
Соотношение компонентов и общие рекомендации
Не так просто понять какое же соотношение составляющих является оптимальным, ведь каждая постройка сугубо индивидуальна, поэтому при строительстве своими руками опирайтесь на рекомендуемые пропорции.
Таблица, которую вы видите ниже, представляет пропорции, выраженные долями, поэтому ведро отлично подойдет как мерная единица:
Таблица соотношения цемента, песка и щебня
Наиболее подходящим аппаратам для замеса бетона правильной однородной консистенции станет бытовая бетономешалка.
Важно! Учитывайте, что песок содержит влагу, поэтому перед началом работ его необходимо тщательно просушить либо уменьшить количество воды в пропорции. А также следует проверить чистоту песка, он не должен содержать примеси глины и ила, или же может содержать их в очень маленьком количестве. Для этого поместите небольшое количество песка в емкость и залейте водой, если появится много вязкого осадка, значит, он не пригоден для работы.
Онлайн калькулятор
Для расчета пропорций бетонной смеси воспользуйтесь онлайн калькулятором.
Марка бетона
М100М200М250М300
Некоторые предпочитают делать это лопатой, но этот инструмент не обеспечивает достаточную эффективность, что отражается на качестве результата.
Если у вас все-таки нет выбора, то можно воспользоваться вышеописанным инвентарём, но проследите, чтобы он был абсолютно сухой, как и ведро для замеса. Все материалы отмеряют с помощью ведер, а затем хорошенько утрамбовывают и выравнивают с помощью лопаты. Чтобы работать со смесью было удобно, понадобиться емкая тара. Вымешиваем песок и щебень, делаем на поверхности массы неровности, в которые засыпаем цемент. Тщательно вымешиваем все компоненты до получения однородной консистенции.
Работы по заливке фундамента следует проводить в теплое время года, чтобы он не начал замерзать, а образовавшиеся кристаллы льда не начали его разрушать изнутри.
Таким образом, мы рассмотрели пропорции и состав бетона, как видите все достаточно просто. Важно лишь учитывать некоторые тонкости и обладать некой сноровкой при вымешивании. Внимательно изучайте состав покупаемых материалов и их свойства, тогда результат вас порадует. Даже если вы где-то что-то упустите и в результате получите бетон более низкой марки, нежели планировали, он вполне подойдет под установку фундамента для дома или беседки.
Пропорции бетона для фундамента, в ведрах, для бетономешалки, для отмостки
Профессиональные строители знают, что при самостоятельном изготовлении невозможно получить бетонный раствор такого же качества, как заводской. Однако, не всегда есть возможность заказать свежий бетон у производителя, а в некоторых случаях процесс строительства и вовсе исключает использование готового раствора. Материал доставляется на стройплощадку в бетономешалке сразу в большом объёме, что выдвигает целый ряд требований к организации процесса его заливки в опалубку.
В этом случае единственным выходом становится приготовление бетона своими руками непосредственно на месте проведения работ. Оптимальное соотношение компонентов в бетоне будет зависеть от требуемой марки прочности и качественных характеристик основных ингредиентов. Заказывая бетон на заводе, клиент сразу указывает необходимую марку и на этом вопрос качества раствора можно считать решённым. Однако, самостоятельно замешенная смесь будет обладать необходимыми показателями только в том случае, если были соблюдены правильные пропорции для приготовления бетона конкретной марки.
Среднее соотношение, которое сходу назовут большинство рабочих — это 1:3:5, что означает на 1 часть цемента следует брать 3 части песка и 5 частей щебня. Вода добавляется в зависимости от марки прочности используемого цемента и требуемой марки прочности бетона. Так, для получения бетона М200 из цемента М400 на 1 часть цемента следует брать 0,63 части воды, а бетон М300 на том же цементе М400 потребует 0,56 части воды. Это соотношение называется водоцементным и доступно для различных марок в соответствующих таблицах. Однако, если песок, привезённый на стройплощадку слишком влажный, то воды может потребоваться меньше.
Для точного определения пропорций бетона для фундамента или для отмостки, во-первых, нужно быть уверенным в соответствии цемента марке, указанной на упаковке. Кроме того, следует учитывать влажность песка и пустотность щебня. Всё это может в итоге привести к пропорциям 1:2:4, вместо стандартных 1:3:5 и снизить водоцементное соотношение с табличных 0,63 до 0,5. Практика показывает, что для получения качественного бетона заданной прочности чаще приходится брать именно пропорции 1:2:4.
Цифры указываются в объёмном отношении, таким образом их можно принимать как зависимость объёма компонентов в вёдрах: на 1 ведро цемента 2 ведра песка и 4 ведра гравия или щебня. Воды на такое количество сухих компонентов нужно от полведра до 2/3 ведра. Именно такой объём компонентов оптимально подходит на 1 замес для бетономешалки на 150-180 литров.
Чтобы получить точные цифры на 1 м3, рассчитаем сколько литров каждого из компонентов требуется, исходя из нашей пропорции 1:2:4 и водоцементного соотношения 0,63. В таком случае на 1 куб раствора уйдёт 82,5 литра воды, 131 литр цемента, 262 литра песка и 524 литра щебня. 1 л песка весит в среднем 1,6 кг, 1 л цемента — 1,4 кг, 1 л гранитного щебня также 1,4 кг. Таким образом, для взятых пропорций на 1 м³ раствора цемента уйдёт 183,4 кг, песка 419,2 кг, а щебня 733,6 кг.
В нашей компании можно купить бетон различных марок и в любых объемах. Наши цены Вас приятно удивят!
Пропорции для бетона м400 в ведрах
Строительство частного дома или другого небольшого объекта не обходится без применения различных машин, например, для замеса бетона для фундамента применяется бетономешалка. Но не всегда в этом случае используются весы, чтобы соблюдать пропорции в его замешивании. Обычно применяются другие меры, более удобные для строителей. Многие из них отмеряют пропорции бетона в ведрах для бетономешалки или ручного замешивания. Как оказывается на деле – ведро – это и емкость для выгрузки смеси, и «мерный стаканчик».
Какие компоненты входят в бетон
Замесить бетон можно по различным рецептам, но классическим вариантом считается замешивание материала из песка, щебня, цемента и воды. Иногда для усиления некоторых свойств раствора вводятся и другие компоненты. Качество компонентов влияет на характеристики смеси: прочность, морозостойкость, водонепроницаемость. Поэтому используемые смеси следует подбирать тщательно и подготавливать их перед помещением в бетономешалку. Повышенные требования должны быть к цементу. Для бетона нужно брать свежий цемент, который изготовлен не позднее двух недель. Нельзя применять отсыревший, отвердевший и немаркированный цемент.
Какой лучше использовать песок
Песок должен быть сухим и без различных примесей в виде глины и мусора. Размер частиц – 1-2 мм, но допускаются и более крупные песчинки, но не более 5 мм. Песок обязательно требуется просеивать через сито и просушивать. Чтобы сделать прочный бетон, рекомендуется брать речной песок или искусственный тяжелый, который утяжеляет весь полученный состав и ограничивает его применение для межэтажных перекрытий.
Не забываем про щебень, гравий и воду
Щебень или гравий берутся крупных фракций, но не более 20 мм. Перед замешиванием раствора он промывается и просушивается, из него устраняется разный мусор и примеси. Качественным щебнем для приготовления раствора является шероховатый, имеющий разные размеры.
Вода для смеси берется питьевая и чистая, без различных щелочных и кислотных дополнений. Запрещается брать речную или озерную воду.
Правильный замес раствора бетоносмесителем требует соблюдать соотношение всех компонентов. Для замешивания бетона самостоятельно обычно применяются следующие пропорции: 2 части цемента, 4 – песка, 8 – щебня и одна часть воды. Это средний вариант приготовления хорошей смеси, используемого и для косметических работ, и для более сложных.
Марку бетона определяет марка цемента, но дополнительные компоненты снижают этот показатель.
Приготовление раствора в бетономешалке
Чтобы замешать бетон в бетономешалке, следует соблюдать пошаговый процесс, который происходит в следующей последовательности:
Подготовка ингредиентов.
Установка бетономешалки.
Загрузка в нее компонентов.
Перемешивание и закладка добавок.
Выгрузка приготовленного бетона.
Очистка смесителя и инструментов.
Замес бетона в бетономешалке должен производиться на отдельной ровной площадке. Если допустить перекос машины, могут быть повреждены лопасти и получиться некачественный раствор. Для установки машины в горизонтальном положении следует под ее опоры подложить куски резины, бруски и другие подходящие материалы. Все материалы должны находиться вблизи от миксера – так удобнее будет работать.
Делаем все правильно
Чтобы приготовление бетона в бетономешалке было правильным, следует закладывать все компоненты согласно стандартным пропорциям. В миксер в первую очередь заливается вода, потом идет закладка цемента, а за ним песок, щебень и добавки. Закладка проводится с небольшими интервалами в 1-2 минуты. В качестве мерного сосуда, идеально подойдет ведро.
Вода заливается не вся – оставляется 10-15% воды и немного цемента, чтобы достичь нужной консистенции и заливается в барабан в виде цементного молочка. Длительность замешивания бетона имеет свои нормы, например, минимальное нахождение смеси в миксере принудительного действия не должна превышать 50-120 секунд, а – гравитационного – 60-150 секунд
Пропорции ингредиенто
Пропорции закладки ингредиентов рассчитываются с учетом того, куда данный раствор предназначен. Если строится долговечная конструкция с большими нагрузками на фундамент, то требуется применение бетона М300. Для этого делать бетон требуется из щебня твердых пород и портландцемента не ниже М400. При этом количество воды должно быть сокращено на 50%.
Соотношение замеса бетона в ведрах
Для небольших бетономешалок и удобства вложения компонентов в бетономешалку применяется измерение компонентов в ведрах. При этом следует учитывать объемы ведра, ведь они бывают разные, поэтому рассчитывают пропорции именно для данной емкости.
Если взять стандартное ведро объемом 10 литров, то вес материалов в одном ведре будет выглядеть следующим образом:
цемент – 15 кг;
песок – 19 кг;
щебень – 17,5 кг;
вода – 10 кг.
Рассчитываем не обходимое количество
Рассчитать требуемое количество сырья не составляет труда. В этом случае проблема, как правильно замешивать бетон в бетономешалке, используя для замера, ведро отпадает. Сколько бетона можно получить, смешав стандартный объем компонентов?
Например, чтобы получить один кубометр раствора требуется соблюдать следующее соотношение компонентов в ведрах: 2 ведра цемента, 5 ведер песка, 9 ведер щебня и воды, по мере необходимости. Если есть необходимость в большом объеме смеси. Например, чтобы залить фундамент сразу, а не поэтапно, нужно заказать готовый раствор, который доставят в миксере на шасси КАМАЗа.
Знание помогает экономить на строительстве
Зная, сколько кубов бетона в миксере КАМАЗа, можно заказать столько раствора, чтобы хватило для заливки фундамента. Производители изготавливают барабаны, рассчитанные на перевозку от 2 до 12 кубов бетона за один раз. Самыми востребованными являются заказы на 5, 7, 9 кубов готового раствора. Помимо перевозки и сохранения товарных качеств готовой смеси, данные бетономешалки способны при выгрузке заливать подготовленные конструкции.
Некоторые нюансы в работе с бетономешалкой
Как замешивать бетон в бетономешалке, чтобы увеличить срок ее службы и эффективность? Для этого требуется соблюдать все правила ее эксплуатаци и правильный состав бетона для фундамента . Перед эксплуатацией агрегата следует убедиться, что он стоит горизонтально и устойчиво держится на поверхности. После замешивания смеси требуется проверить его качества, для чего в корыто следует вылить немного смеси и провести «разрезы» лопатой. Если они держатся и не расплываются, значит, раствор получился хорошего качества.
В процессе замешивания песок с цементом оседают на лопастях и стенках барабана. Готовый раствор при этом теряет прочность вследствие уменьшения количества основного компонента. Чтобы этого не случилось, изначально следует засыпать песка и цемента на 10% больше, особенно это касается первого замеса. Ингредиенты необходимо добавлять только в крутящийся барабан, также и доставать готовый раствор.
Вывод
Прочитав представленный материал, станет ясно, как приготовить бетон в бетономешалке, применяя для закладки компонентов ведра и не ошибиться в пропорциях. Важно помнить, что для разных марок цемента следует правильно рассчитать количество компонентов, если брать их в ведрах. Только тогда получится качественный и прочный раствор.
Одним из незаменимых строительных материалов является бетон. Как известно, он не продается в чистом виде, а создается непосредственно на объекте, при использовании особого рецепта и технологии. Точные пропорции бетона в ведрах для бетономешалки определяются несколькими факторами, включая марку цемента, способ приготовления и тип предстоящей работы.
Общая информация
Даже неопытный мастер знает, из чего состоит бетонная смесь. Принцип приготовления этого стройматериала очень простой: подготовленный цемент, гравий и песок заливаются жидкостью, а затем размешиваются до образования однородной массы. После этого состав выливают в подготовленную форму и ждут его застывания.
Процедура создания бетона может оказаться нелегкой, если упустить ряд важных рабочих моментов и нюансов. Один из них заключается в правильном расчете пропорций элементов для предстоящего замешивания. Точные параметры определяются применяемыми компонентами и назначением бетона. Как известно, в строительстве применяются следующие типы смесей:
Обычные растворы. Являются незаменимым стройматериалом для возведения блоков и заливки монолитных конструкций. Зачастую в составе такого сырья отсутствуют дополнительные компоненты, кроме пластификаторов и модификаторов, положительно влияющих на эксплуатационные преимущества.
Ячеистые материалы. Характеризуются наличием порообразующей добавки в составе, которая начинает выделять газ в процессе перемешивания. В результате пузырьки газа начинают распространяться по бетону, что гарантирует максимальную надежность и прочность конечного изделия. Следует отметить, что пористые разновидности с определенной плотностью могут стать надежным элементом для несущих конструкций.
Нельзя забывать о том, что в группу ячеистых материалов относятся и растворы теплоизоляционного назначения, включая полистиролбетон, керамзитобетон, арболит. Если их плотность соответствует требуемой, это позволит возвести несущую стеновую конструкцию с минимальной теплопроводностью. Также материал может применяться для утепления уже возведенных стен.
Есть на рынке и модифицированные разновидности бетонов, включая гидротехнические, вспомогательные и специальные составы. Первая разновидность обладает устойчивостью к влаге и способна сохранять высокие эксплуатационные качества независимо от окружающих воздействий.
Основные составляющие раствора
Не секрет, что качество строительного материала и срок службы постройки, которая будет возведена, напрямую зависят не только от правильно подобранных пропорций, но и от выбора ключевых составляющих. Перед началом работы необходимо тщательно рассмотреть состав конкретной марки бетона, ее свойства и особенности компонентов.
Как известно, бетонные растворы создаются из таких частей:
Главным элементом каждой бетонной смеси является цемент. Именно от качества этой составляющей зависят продолжительность застывания конечной продукции и прочность будущей постройки. В продаже имеется большое разнообразие вяжущих элементов различных серий и свойствами. Среди них большой популярностью пользуется портландцемент, который гарантирует лучшее сцепление веществ и прочность изделия.
На каждой упаковке цемента указывается марка символом «М», а также коэффициент измерения в виде кг/см3. От этого обозначения зависят прочностные характеристики материала. Для примера, пропорции бетона М300 в ведрах существенно отличаются от пропорций для марки М400, М100, М150, М200 и т. д.
При выборе подходящей марки важно заранее разобраться с основными характеристиками серии и проконсультироваться со специалистом. В зависимости от индивидуальности проекта марка и пропорции бетона могут отличаться.
Следующим элементом в бетонном растворе является песок. Он играет вяжущую роль и предусмотрен проектом приготовления. Опытные строители советуют брать очищенный кварцевый или речной песок с небольшой фракцией — 1,2−3,5 миллиметра. Важно убедиться, что компонент полностью чистый и не содержит в составе глинистых примесей. В противном случае коэффициент прочности серьезно пострадает. Перед тем как начать смешивание, песок нужно просеять через сито с небольшими ячейками, что позволит предотвратить попадание сторонних включений.
Щебень и вода
Также в составе бетонной смеси должен присутствовать крупнокалиберный наполнитель. Речь идет о щебне, наделяющем консистенцию максимальной прочностью и надежностью. При возведении бытовых сооружений оптимальным решением являются зерна с диаметром 10−20 сантиметров. Если ячейки более крупные, они будут незаменимыми для промышленных сфер деятельности.
Наличие воды в составе смеси предусмотрено индивидуальными строительными проектами. Используемая жидкость должна быть абсолютно чистой и не содержать в своем составе всевозможных добавок химического и маслянистого характера.
Чтобы замешивать бетон в бетономешалке для бытовых целей, лучше брать дождевую или отстоянную воду. Если масштабы строительства промышленные — вполне подойдет очищенный вариант.
При необходимости возвести несущую стеновую конструкцию лучше подготовить цемент под марками М400, М300, М500. Для обустройства перегородочных конструкций вполне сойдет марка 300. Если же речь идет о постройке с небольшими габаритами, то лучше остановить свой выбор на модели М200.
Чтобы обустроить качественное основание для удобного возведения будущего помещения, лучше взять марку М200. Если кровельная конструкция предусмотрена проектом, бетон должен быть более прочным и соответствовать серии М400−500.
Отмостка и штукатурка
Что касается отмостки, она будет по-настоящему качественной, если использовать цемент марки М50-М150. Как известно, таким конструкциям не приходится справляться с большими нагрузками, поэтому для их возведения вполне подходят те серии цементной смеси, которые не обладают высокой прочностью. Однако, если нужно соорудить пол, лучше отдать предпочтение более прочным изделиям, которые будут соответствовать требованиям напольного покрытия.
Еще одним важным элементом смеси является штукатурка. Чтобы материал проявил себя с наилучшей стороны, лучше включить в состав цементные смеси под марками М300−400.
Нет смысла покупать большие объемы бетона, если он не будет израсходован за 30 суток. Дело в том, что уже через 30 дней стройматериал потеряет массу своих эксплуатационных свойств и не сможет обеспечить требуемое качество постройки. Уже через два месяца потеря достигнет -10%, через шесть месяцев — -50%, а через год цемент вообще станет непригодным для эксплуатации.
Главным недостатком цементной смеси является комковатость. Такая проблема характерна для дешевых марок от сомнительных производителей. Чтобы избежать неприятностей, лучше не экономить, покупая немаркированный, старый или уцененный цемент.
Советы по расчету пропорций
Независимо от марочных или модификационных особенностей, пропорции для цементной смеси измеряются установленной единицей — килограммами. Если нет возможности рассчитать каждую разновидность компонента в кг, можно применить старый дедовский метод по измерению бетона. Пропорции в ведрах для бетономешалки создавались еще в далеком прошлом.
Важно помнить о том, что каждая бетономешалка может обладать разными по объему емкостями. Пример расшифровки символики может выглядеть следующим образом:
«Ц» — установленный объем цемента.
«П» — объем песка.
«Щ» — объем щебенки.
«В/Ц» — часть воды в соотношении с цементом.
Если подготовить такой расчет, то можно без особых сложностей определить объем жидкости, которая нужна для раствора. Пример: для одной части цемента, весящего 10 кг при В/Ц = 0,5, понадобится около пяти литров жидкости.
При использовании влажных наполнителей количество жидких компонентов уменьшают. В противном случае излишек воды приведет к серьезному ухудшению качества бетона.
Если речь идет о пропорциях бетона для фундамента в ведрах, улучшить его прочностные свойства можно с помощью суперпластификаторов. Такие средства продаются в каждом строительном гипермаркете, а инструкция по применению, расчет и рецепты предоставляются непосредственно в инструкции.
Тонкости правильного замеса
Чтобы замес цементной смеси был правильным, а конечный продукт обрел однородную консистенцию, важно руководствоваться некоторыми правилами и учитывать рекомендации опытных мастеров. Итак, специалисты рекомендуют следовать таким советам:
Для начала в контейнер бетономешалки нужно вылить небольшое количество воды: желательно 1/8 часть от общего объема.
После этого воду разбавляют 60% щебенки от ожидаемого количества. Наличие этого крупнокалиберного компонента разобьет цементную смесь в мешалке и позволит образовать идеальную однородную массу.
Затем в бетономешалку высыпают весь цемент и начинают вымешивать состав в течение 10−25 минут.
Дальше нужно добавить песок и продолжать вращать бетономешалку.
В конечном итоге досыпается оставшаяся часть щебенки, консистенция еще раз перемешивается и разбавляется всей водой, которая осталась.
На следующем этапе нужно довести раствор до однородной массы и перевернуть контейнер мешалки для извлечения готового бетона. Для этого достаточно переместить положение функционирующего элемента по направлению вниз.
По завершении работы бетономешалку нужно очистить специальной жидкостью и мастерком. Даже если в ближайшее время будут проводиться другие строительные работы, емкость нельзя оставлять в грязном состоянии. В противном случае может возникнуть вероятность образования комков в будущей смеси.
Ручной метод
Не секрет, что бетономешалка есть не у каждого хозяина. Однако это совсем не проблема, так как при решении несложных бытовых задач можно обойтись ручным методом приготовления цемента. Еще в далеком прошлом люди использовали для такой цели два ведра и столько же лопат, чтобы создавать качественные смеси для строительных работ.
Итак, первые ведро и лопата будут использоваться исключительно для цемента, поэтому они не должны быть влажными, а вторые — для песка и щебенки. После помещения материалов в ведра их нужно разровнять лопатой сверху, чтобы достичь максимального соответствия ведерной единице измерения. Замес цемента лучше осуществлять в широкой емкости, основательно перемешивая песок и щебень. Сверху образованной массы нужно сделать небольшую борозду для дальнейшего добавления цемента. Компоненты нужно смешивать до тех пор, пока не появится густая однородная консистенция с соответствующим оттенком.
После этого смеси придают конусообразную форму, делая в центре углубление, и начинают доливать жидкость. Оставшийся по краям конуса цемент засыпается в углубление с водой. Важно дождаться, пока состав окончательно не пропитается жидкостью, а затем повторить все процедуры по перемешиванию. Как только бетонное тесто обретет нужное состояние, его можно доставать и разливать по ведрам.
Важный совет: при замешивании состава воду лучше добавлять в небольшом объеме. В противном случае избыточная жидкость может свести все усилия к нулю.
Если правильно соблюдать пропорции состава бетона в ведрах и учитывать вышеперечисленные рекомендации, подготовка цементной смеси будет проведена успешно. Конечный продукт приобретет нужную пластичность и однородность, а также не будет иметь пустот. В результате конструкция простоит без деформаций в течение внушительного промежутка времени.
Пропорции бетона в ведрах
Каждому строению независимо от назначения нужна прочная опора, от ее качества зависит надежность постройки и ее долговечность. Фундаментная основа может иметь разную форму и состоять из различных материалов. Однако в любом случае главной составляющей основания является бетон.
Пропорции бетона для фундамента
Фундаментный бетон представляет собой сочетание связующего вещества, наполнителя, воды и различных присадок.
Связующим веществом практически всегда является цемент, который в зависимости от выдерживаемой нагрузки может быть нескольких марок: М200, М300, М400, М500 и М600.
В качестве наполнителя используются песок и щебень. Песок лучше всего использовать речной, при этом он не должен содержать примесей глины. Размер песчинок для качественного бетона не должен превышать 5 мм. Щебень для фундаментного бетона лучше брать из дробленого гранита, так как он характеризуется высокой прочностью. Размер фракции не должен превышать 2 см.
Присадки необходимы для придания бетону требуемых характеристик. Смесь сухих компонентов разбавляют водой до нужной консистенции. Каждому компоненту бетона отводится своя функция, поэтому очень важно правильно подобрать пропорции составляющих.
Вода для приготовления бетона должна быть чистой, поэтому рекомендуется брать ее из водопроводов. Если такой возможности нет, то допускается использовать воду из естественных водоемов, но с предварительной очисткой.
Замешивать бетонный раствор можно в бетономешалке или вручную, используя определенное количество компонентов. Однако взвешивание материалов возможно не всегда, поэтому для удобного измерения используют ведра.
Измерять объем материала ведрами рекомендуется при замешивании небольшого количества бетона. Многолетний опыт строительства показывает, что правильно делать замес следует из компонентов, взятых в следующем соотношении:
Цемент -1 часть.
Песок – 3 части.
Щебень – 5 частей.
Готовим бетон вручную
Другими словами для качественного бетона на 1 ведро цемента берут 3 ведра песка и 5 ведер щебня. Что касается воды, то расчетное количество этого компонента определяется в зависимости от количества цемента, чаще всего берут 0,5 части воды на 1 часть цемента. Однако существует много факторов, в той или иной степени влияющих на количество воды. Например, использование влажного песка значительно уменьшает расход воды на приготовление раствора нужной консистенции. Кроме того, необходимо визуально контролировать консистенцию бетона. Главное, чтобы он густым и пластичным, мог держать форму и не растекаться.
Пропорции компонентов для приготовления 1 куб.м. бетона
Бетон для фундамента имеет несколько марок, которые определяются типом будущей конструкции, ее весом и назначением. Для приготовления каждой марки бетона может использоваться определенная марка цемента. В целом эти два фактора определяют количество компонентов, необходимых для приготовления одного кубического метра бетона.
В большинстве случаев для строительства фундаментов используют бетон марки М 200, он обладает достаточной прочностью и может многократно выдерживать замерзание и оттаивание. Для изготовления такого раствора используется цемент марки М500, щебень средней фракции и вода из водопровода.
Приготовление одного кубического метра бетона марки М200 необходимо взять следующее количество компонентов:
Цемент – 300-350 кг.
Щебень – 1100-1200 кг.
Песок – 600-700 кг.
Вода – 150-180 л.
Чтобы перевести указанные значения в объем в ведрах для более удобного измерения, достаточно знать примерную массу каждого компонента в одном ведре. К примеру, ведро объемом 10 л вмещает 15,6 кг цемента, 19,5 кг песка и 17 кг мелкофракционного щебня. Следовательно, для замеса бетонной массы объемом 1 м 3 понадобится примерно 20 ведер цемента, 30 ведер песка, около 70 ведер щебня и 15-20 ведер воды. Как видите, рассчитать пропорции бетона для фундамента в ведрах не так уж и сложно.
Особенности бетонного раствора
Прочность фундамента во многом зависит от правильно подобранных компонентов, каждый из которых предназначен для выполнения отведенной ему задачи.
К примеру, главными составляющими бетона являются цемент и вода, их смесь образует цементный камень. Однако, несмотря на монолитность структуры, этот камень легко деформируется, давая усадку 2 мм на 1 метр. Результатом этого процесса является образование микротрещин, невидимых при визуальном осмотре, но существенно снижающих качество цемента. В дальнейшем для анализа качества и состояния фундамента может потребоваться его обследование.
Снизить степень деформации цементного камня помогают наполнители. Чаще всего для этого используют песок, щебень, гравий или керамзит. Наполнитель образует особую структуру, которая принимает на себя напряжение бетона в процессе усадки. Следовательно, добавление к цементу наполнителя позволяет в несколько раз повысить прочность бетона.
Ручное приготовление бетонной смеси
Чтобы приготовить качественный бетонный раствор для фундамента, лучше всего использовать бетономешалку. Однако такая возможность есть не всегда. Иногда приобретение бетономешалки или ее аренда недоступно из-за ограниченного бюджета на строительство. Бывают ситуации, когда нет возможности подключения к сети электропитания. Возможно, что использование бетономешалки не рационально из-за небольшого объема работ. Решить проблемы такого плана можно ручным замешиванием бетонной смеси.
Для работы понадобится следующее:
Два ведра: одно ведро для цемента, другое для остальных компонентов и воды.
Две лопаты, одна из которых также используется только для цемента, другой работают с песком и щебнем.
Широкая емкость с высокими бортиками для удобного перемешивания компонентов.
Процесс ручного замешивания бетонной смеси выглядит следующим образом:
В емкость насыпают песок и щебень, хорошо перемешивают и делают на поверхности бороздки.
В полученные углубления засыпают цемент и всю смесь перемешивают до однородного состояния.
Смесь сухих компонентов собирают в конус, на вершине которого делают ямку.
В углубление конуса наливают небольшое количество воды и начинают перемешивать. При этом замес ведется непосредственно в вершине конуса, чтобы сухая смесь ссыпалась в ямку с водой.
Когда залитая вода впитается, вновь формируют конус с углублением в верхней части и добавляют еще воды. Действия повторяют до получения требуемой консистенции бетонной массы. Очень важно не лить всю воду сразу, так как ее лишнее количество может снизить качество приготовленного раствора.
Приготовление бетона для фундамента – это очень ответственный этап, от которого зависит прочность и долговечность основания и всего строения. Поэтому очень важно правильно подобрать компоненты для замешивания бетонной массы и как можно точно рассчитать их пропорции.
Пропорции бетона для отмостки дома
Отмостка является обязательным элементом при возведении жилого дома. Она защищает фундамент от воздействия атмосферных осадков, предотвращает расползание почвы под основанием дома и завершает архитектуру постройки. Правильно подобранные пропорции бетона для отмостки позволят увеличить эксплуатационный срок здания.
При соблюдении технологий подбор состава бетонной смеси для сооружения отмостки не будет являться сложным процессом. Одной из главных задач при замешивании раствора является определение количества и дозировки компонентов для строительства.
Отмостка выполняет две функции: защитную и декоративную. Она отвечает за сохранность цоколя фундамента дома и его подземной части от разрушительного воздействия талой и дождевой воды. Устройство отмостки из бетона позволяет продлить эксплуатационный период основания: если почва вокруг фундамента будет оставаться в сухости, то ему не грозит разрушение от влаги. Сухое основание предотвратит образование плесени и мха на поверхности стен. Кроме того, на цоколь при сооруженной отмостке снижается нагрузка в весенний период, когда происходит пучение грунтов. Декоративная функция заключается в завершенности архитектуры дома. Кроме того, этот элемент может быть использован в качестве пешеходной дорожки.
Согласно СНиП требования по сооружению отмостки стандартны:
Следует помнить, что отмостку сооружают с уклоном от стен фундамента. Грунт под бетонной лентой следует уплотнять. Кроме того, необходимо устроить дренажный слой в виде щебневой подсыпки. Кроме стандартов, регламентированных СНиП, необходимо также помнить, что ширину отмостки следует принимать на 200 мм от вылета козырька. Если крыша дома плоская, то это значение должно составлять минимум 0,5 м от стены. Сооружать отмостку рекомендуется по всему периметру вокруг дома без каких-либо прерываний. Однако не стоит забывать и про температурные швы — их рекомендуется нарезать через каждые 2-2,5 м. Обязательными являются швы на отмостке в точках углов здания.
В первую очередь качество бетонной конструкции будет зависеть от используемых компонентов, во вторую — от технологии заливки раствора. При этом рекомендуется тщательно соблюдать приготовление смеси с учетом всех требований, поскольку производство некачественной бетонной массы приведет к быстрому появлению трещин, сколов и, как следствие, скорому разрушению конструкции. Если рассматривать бетонную смесь с точки зрения качественных характеристик компонентов, то тут следует придерживаться таких рекомендаций по их выбору:
Для сооружения отмостки рекомендуется готовить раствор не ниже марки М200, что соответствует маркам цемента М300, М400.
Поскольку цемент является связующим компонентом в составе бетонной массы, то от его качества будет зависеть прочность будущего сооружения. Самым востребованным является цемент марки М400 — он подходит для изготовления бетонного раствора класса В-15. Материал отвечает следующим техническим требованиям:
Бетонная конструкция, изготовленная с применением этого цемента, набирает марочную прочность за месяц, отличается повышенной водонепроницаемостью, не вступает в реакцию с химическими реагентами и устойчива к сильным температурным перепадам. Кроме этого, следует обращать внимание на дату производства цемента. Качественный материал сохраняет свои свойства в течение 3 месяцев со дня изготовления, после чего теряется около 30% прочностных характеристик. Маркировка должна включать указание точного времени (посекундно), в противном случае можно приобрести подделку. Из цемента марки М400 можно получить на выходе бетон разной марочной прочности, если корректировать пропорции добавляемых компонентов. Какая марка бетона получится в зависимости от составляющих, можно увидеть ниже.
Количество бетона на 10 л цемента, л
Некоторые участки могут оказаться неустойчивыми вследствие пучинистых грунтов или высокого пролегания грунтовых вод. В этом случае цемент рекомендуется использовать марки не ниже М400, реже — портландцемент марки ПЦ500. Материал хорошо подходит для местности с резкими перепадами температур и повышенной влажностью.
Каким должен быть наполнитель
В качестве наполнителей выступают речной песок и щебень средней фракции. В некоторых случаях вместо щебня используется мелкий гравий. Для снижения веса и увеличения объема раствора часто добавляется керамзит: он отличается малым весом и является хорошим заполнителем массы. Необходимо помнить, что щебень средней фракции потребует большего количества воды, чем крупнофракционный. Известняк для приготовления бетона брать не рекомендуется, поскольку он снижает марочную прочность конструкции.
Как подготовить песок
Прочность бетонной конструкции будет зависеть не только от вяжущего материала, но и наполнителей, одним из которых является речной песок. Для приготовления смеси рекомендуется использовать песок крупной фракции. Допускается применение карьерного песка, предварительно просеянного через мелкоячеистую решетку. Если самостоятельно добытый песок имеет глинистые частицы, то удалить их можно с помощью простой промывки. Для этого в емкость с песком заливается большое количество воды, песок отстаивается, затем промывается. Большая часть глинистых примесей осядет на дно, а после промывки песок станет чистым настолько, что его можно будет использовать для приготовления смеси. Чем выше требуется марочная прочность бетона, тем меньшее количество песка понадобится для создания раствора.
Как добавлять воду
Воду в бетонную смесь следует добавлять после того, как тщательно перемешаны все составляющие сухой массы. Количество жидкости для затворения раствора в большинстве случаев определяется как 1/2 часть от объема цемента, однако это не всегда так. Затворитель должен образовывать смесь такой консистенции, чтобы она была достаточно пластичной и удобной для заливки отмостки. Жидкость для разведения раствора должна быть чистой. Можно использовать холодную колодезную воду или из скважины, главное условие — чтобы она не содержала мусора и грязных примесей, например, глинистых частиц. Наличие примесей может снизить вяжущие свойства смеси. Затворитель добавляется в таком объеме, чтобы полученная масса не стекала с лопаты и не слишком налипала на нее. Консистенция бетонной массы должна быть схожа по вязкости с густой сметаной.
Пропорции бетона для отмостки: расчет
Стандартный рецепт приготовления бетонного раствора содержит следующие компоненты и пропорции:
песок речной — 3 части;
цемент марки М400 — 1 часть;
щебень или гравий — 4 части;
вода — 1/2 части цемента.
Под частью подразумевается мера материалов в 1 ведро. Если планируется устройство широкой бетонной ленты (шире, чем 1 м), то в этом случае раствор рекомендуется замешивать в пропорциях 1:3:3 (цемент-песок-щебень или гравий). Если рассматривать весовые значения компонентов смеси, то для приготовления 1 м³ бетонной массы марки М200 понадобится:
песок — 750-840 кг;
цемент — 280-300 кг;
щебень средней фракции — 1100-1400 кг;
вода — 140-150 л.
Числовые значения указаны для табличных удельных плотностей материалов. Фракция щебня может иметь размер от 5 до 20 мм. На основе эмпирических данных выведено примерное соотношение водоцементного состава, которое составляет 0,65:1 (вода-цемент). Но и в этом случае объем затворителя (воды) может варьироваться в зависимости от степени увлажненности песка. Существуют пропорции и для сухой смеси. Чтобы узнать, сколько сухой массы понадобится для сооружения отмостки, необходимо произвести следующие расчеты:
Определиться с размерами отмостки.
Вычислить площадь постройки.
Определить объем сооружения.
Полученное значение следует увеличить на 10-15%, чтобы брать смесь с запасом. Получившаяся цифра и станет указателем, сколько сухой смеси может потребоваться для сооружения отмостки вокруг дома. Например, ширина отмостки равна 1,2 м, длина (в данном случае лента будет охватывать весь дом) составляет 30 м, высоту конструкции принимают равной 20 см. Воспользовавшись методикой расчета, получают следующее:
Sотм = A*B = 1,2*30 = 36 м2.
Vотм = Sотм*Hотм = 36*0.2 = 7,2 м3.
Vсм = Vотм+15% = 7,2 +15% = 8,28м3.
Из расчетов выходит, что для отмостки длиной в 30 м и шириной в 1,2 м на высоту слоя в 20 см понадобится 8,28 м³ сухой смеси (с запасом).
Рекомендации по замешиванию
Самостоятельно замесить раствор для заливки отмостки несложно. Нужно помнить, что исходный объем сухих компонентов не будет равен итоговому объему, т. е. на 1 м3 общей смеси ингредиентов придется около 0,7 м³ бетонной массы. Для удобства расчетов за эталон весовой мерки принимается цемент, и все замеры нужно производить ведрами. Для того чтобы отмостка получилась качественной, бетонную массу необходимо не только готовить с соблюдением правильных пропорций, но и правильно замешивать, соблюдая очередность подачи компонентов:
В емкость насыпается песок.
Сверху засыпается цемент.
После перемешивания сухих компонентов (в течение 2-3 минут) к ним добавляется немного воды, и смесь снова тщательно перемешивается 3-6 минут до получения однородной густой сметанообразной консистенции.
Затем в емкость засыпается щебень, и масса снова тщательно перемешивается.
При необходимости в смесь можно добавить присадку-пластификатор для увеличения противоморозных свойств будущей бетонной конструкции. По возможности рекомендуется использовать бетономешалку. При этом следует помнить, что каждый последующий компонент в массу добавляется только после того, как будут тщательно перемешаны все предыдущие составляющие смеси.
Если бетономешалки нет и приходится замешивать раствор вручную, то рекомендуется замес производить в большом корыте, мешая массу штыковой лопатой. Лопата пригодится в случае, когда потребуется отмерять части компонентов для приготовления смеси, а так же для заливки готового раствора в опалубочную конструкцию. При ручном замешивании бетонной массы следует тщательно смешивать цемент с водой. При этом нужно помнить, что избыток жидкости-затворителя недопустим, иначе готовая конструкция будет иметь низкий уровень прочности. Необходимо, чтобы влага полностью впиталась в цементный порошок; недостаточное время для замешивания приведет к тому, что влага останется в чистом виде и во время сильных морозов разрушит всю постройку. Для регионов с холодным климатом рекомендуется при возведении отмостки в бетонную смесь добавлять присадки, повышающие водонепроницаемость конструкции. Также рекомендуется применять морозостойкие компоненты. А еще желательно добавить уплотнитель — чем плотнее и пластичнее окажется раствор, тем большей прочностью будет обладать будущая постройка, а это значит, что отмостка прослужит долгое время. При приготовлении раствора следует помнить, что температура воздуха не должна быть ниже +5 0С, в противном случае замешивание будет затруднено. Весь состав желательно израсходовать в течение 1 часа, чтобы он не успел схватиться и застыть. Старым, но испытанным методом упрочения конструкции является железнение покрытия. Просушку следует проводить, настилая на отмостку периодически увлажняемую ткань.
После возведения отмостки ее рекомендуется дополнительно покрыть пропиткой с проникающим гидроизоляционным действием. При желании можно воспользоваться облицовочным материалом: брусчаткой, плиткой, камнем. Декоративная отделка придаст эстетичный вид всей архитектуре и увеличит срок службы бетонной конструкции.
Заключение
От прочности фундамента дома будет зависеть прочность всей постройки. Поэтому основание следует хорошо защитить от разрушительного воздействия атмосферных осадков и подтопления грунтовых вод. Устройство отмостки вокруг дома способствует предотвращению образования плесени и гнили на стенах фундамента, а также снизит вероятность появления сырости в доме. Чтобы отмостка прослужила долго, ее следует возводить, используя только качественные материалы, соблюдая технологию приготовления бетонной смеси.
Рецепт бетонной смеси для отмостки
Отмостка вокруг бани, дома или другого строения необходима – она защищает фундамент от подмывания, сохраняет стену сухой от грунтовых вод, завершает внешний вид фасада. Отмостку делают из бетона – материала, способного сопротивляться агрессивной сырой среде и значительным нагрузкам от снежного покрова. Сделать эту конструкцию необходимо на этапе строительства, справиться можно без помощи специалистов. Бетон для отмостки также необязательно приобретать с завода.
Особенности конструкции
Отмостка дома – это слоистая конструкция. Ее базовый состав (слоями от нижнего к верхнему):
Песок, выполняющий функцию дренажа и компенсатора давления грунта при его пучении, 5-10 см;
Слой щебенки в качестве крупного дренажа, 5-10 см;
Бетонный (цементный) раствор, 7-15 см.
Общая толщина «пирога» должна быть не менее 15 см. Верхние слои укладываются под наклоном, чтобы попадающая на бетон вода могла стекать в грунт или водосточную трубу.
Для повышения энергоэффективности подвала между щебнем и бетоном укладывают пенополистирол – утеплитель, который не боится воды и нагрузок на сжатие. Кроме того, продлить жизнь защитной ленте поможет прокладка геотекстиля между песком и щебнем – ткань защитит слои от перемешивания.
Параллельно с отмосткой рекомендуется укладка дренажной водоотводящей трубы, в которую стекают дождевые и талые снеговые осадки, а также желоба.
Требования к отмостке
При проектировании и монтаже отмостки необходимо придерживаться следующих нормативов (СНиП 2.02.01-83*):
Ширина должна превышать вылет козырька на 20 см, для плоских крыш – не менее 500 мм от стены;
Ширина также зависит от типа грунтового основания под ней: для I группы = 1 метр, для II группы = 2 метра.
Минимальный слой бетона – 7 см, максимальный – 15 см;
Уклон ленты – не менее 1,5°;
Отмостка должна быть сделана вокруг дома непрерывно по всему периметру.
Наличие отмостки не гарантирует ожидаемого результата, если монтаж конструкции выполнен неправильно.
Отмостка своими руками
Чтобы самостоятельно сделать отмостку, вокруг стены делают углубление на 10-15 см и тщательно уплотняю грунт. Затем насыпают песок и щебень в разных пропорциях. Теперь можно приготовить бетон и приступать к изготовлению покрытия.
Лента по периметру несет немалую нагрузку на сжатие и со стороны грунта в период смены сезонов, и от внешних факторов – снежных сугробов. Соответственно, раствор для отмостки в застывшем состоянии должен суметь выдержать эти нагрузки.
Какой марки бетон в данном случае необходим? Поскольку относительно других несущих конструкций отмостка воспринимает значительно меньшую нагрузку, для ее изготовления достаточно приготовить раствор М200 (В15). Однако, если расчет потребует изменения данного параметра в большую сторону, ошибкой это не будет. Стоит насторожиться, если строители предлагают использовать для монтажа бетон М100-М150.
Как сделать бетон самостоятельно
Итак, марка бетона для отмостки – М200 или М250. Как такой можно сделать самостоятельно?
Понадобится бетономешалка. Если рассчитать требуемое количество раствора, получится внушительная цифра. Например, для дома 6×6 метров определим объем бетона для отмостки толщиной 15 см:
Добавим уклон, получим около 6 м 3 раствора. Вручную такой объем хорошо перемешать не получится. Кстати, бетономешалку можно взять в аренду.
Состав бетона для отмостки классический:
Портландцемент М400 или М500;
Вода;
Песок;
Щебень фракции 5-20 мм;
Пластификаторы (рекомендуются).
Пропорции компонентов для бетона на отмостку:
Марка бетона
Марка цемента
Соотношение цемент:песок:щебень
Объем бетона из 10 литров цемента, литров
М200
М400
1 : 2,8 : 4,8
54
М500
1 : 3,5 : 5,6
62
М250
М400
1 : 2,1 : 3,9
43
М500
1 :2,6 : 4,5
50
Средний расход цемента на 1 кубометр раствора – около 240-270 кг.
Для удобства рассчитать объем можно ведрами по 10, 12, 20 литров. Если одно ведро примем за единицу, то остальные компоненты берем пропорционально.
Количество воды принимается как половина от объема цемента, но этот показатель может лавировать – необходимо добиться пластичной и удобоукладываемой консистенции, чтобы раствор можно было уложить под углом и он не стекал.
Укладка
Монтаж отмостки осуществляют после обустройства опалубки, которая состоит только из одного ряда досок – с другой стороны располагается стена, которую рекомендуется обложить демпферной лентой для компенсации движения конструкции. Также на каждые 10 метров необходимо сделать деформационные швы в виде, например, уложенной в опалубку каучуковой ленты или антисептированной доски.
При укладке толстого бетонного слоя целесообразно включить в «пирог» армирующую сетку из проволоки диаметром 5-8 мм и шагом клетки 10-15 см. Уложить каркас можно на щебневые камни на 3-4 см над уровнем подстилки из щебня или зафиксировать ее проволокой к опалубке.
Бетон заливают непрерывно по всему периметру, выравнивая его лопатой. При необходимости сразу затирают деревянными терками для получения гладкой поверхности.
За уложенной отмосткой ухаживают так же, как за обычными бетонными конструкциями: накрывают влажной тканью или водонепроницаемой пленкой, увлажняют первые 3-5 дней. Ходить по поверхности можно уже через неделю-две.
Резюме
Какой бетон нужен для отмостки частного дома? Если с грунтом все в порядке и в регионе не наблюдаются чрезмерные осадки, то М200 будет вполне достаточно. Для его приготовления понадобится качественный портландцемент М400 или М500, а как приготовить смесь, мы уже рассказали. Главное – соблюдать данные рекомендации и делать работу не спеша, но в темпе, чтобы получит надежную защиту для стен и фундамента дома.
Марка бетона для отмостки: пропорции раствора
Бетонный раствор — смесь из цемента, песка, воды. Смесь активно применяется в строительстве, помогая создавать прочные конструкции. Закладывают прочный фундамент под дом, который необходимо дополнительно защитить от лишней влаги, чтобы увеличить период эксплуатации постройки.
Виды отмостки
Отмостка — защитная полоса по периметру дома, плотно прилегающая к фундаменту. Дополнительная прослойка между подземными водами и основанием здания, снижающая риск воздействия влаги.
Есть два варианта полосы – насыпь, бетонирование.
Выбор способа зависит от типа почвы на участке, особенностей климата, насыщенности, степени пучинитости почвы, величины предполагаемой нагрузки.
Прежде, чем сделать выбор, нужно исследовать землю, собрать прочие данные.
Насыпной вариант — чередование слоев глины, щебня, песка с обязательным трамбованием для создания плотной линии.
Бетонирование проводится с армированием сеткой, рекомендуется сразу под заливку положить теплоизоляцию – пенополистирол, либо пеноплекс. Между уложенными плитами заделывают швы герметиком.
Если вблизи растут кустарники или деревья с мощными корнями, необходимо сразу выложить по краю бордюрный камень. Можно покрыть плиткой, камнем. Мягкую конструкцию можно закатать асфальтом, засыпать галькой.
Назначение
Отмостка предотвращает образование на стенах грибка, плесени, вымывание раствора, сооружается с небольшим уклоном от здания по направлению наружу.
Максимальную защиту основания и подвальных помещений обеспечивает сочетание с системой дренажа под землей.
В очень холодных регионах применяют утепленный тип конструкции, чтобы избежать промерзания основания дома, снизить тепловые потери.
Мягкое сооружение — доступный способ строительства защиты, который подходит для зданий с малой нагрузкой, но может частично пропускать влагу. Вариант не применяют при очень влажном грунте, типе климата.
Мягкая насыпь по периметру постройки
Твердый вариант — бетонная лента, которая не сможет распределить большое давление без повреждений, но предотвращает проникновение влаги.
Требования к бетону
Если по насыпи движутся люди, автомобили, цемент должен быть прочным. Просто защита дома не предполагает больших нагрузок, можно использовать смесь низкой марки.
Главное, чтобы полученная заливка обладала достаточной степенью водонепроницаемости, стойкостью к промерзанию, высокой прочностью.
Какие основные принципы нужно усвоить, чтобы сделать качественную насыпь, можно узнать в следующем видео:
Какой марки должен получиться раствор
Конечная марка готового раствора зависит от маркировки цемента, пропорций составляющих веществ.
Под легкую полосу достаточно навести смесь, марки М100-М150, под уличную дорожку потребуется сделать марку чуть выше – М200.
В каких пропорциях замешивается раствор
Для качественного раствора нужно использовать чистые компоненты. Не просеянный песок, мутная вода, щебень вперемешку с мусором, не дадут нужный уровень адгезии. Заливка будет долго сохнуть, конструкция, скорее всего, разрушится после первой зимы.
Таблица зависимости марки смеси от пропорций сырья
Оптимален цемент М400, конечный — М100.
Вымешивать компоненты нужно в правильной последовательности – сначала, до однородной массы вымешивают сухие вещества, только потом, постепенно добавляют, вмешивают воду.
Процесс замешивания под заливку
Размешивать можно лопатой, но более качественный раствор получается после смешивания в бетономешалке.
Насколько важна водонепроницаемость
Чем меньше маркировка смеси, тем хуже параметры водонепроницаемости, грозит впитыванием грунтовой влаги, просачиванием к фундаменту. Толка от защиты будет мало.
Если вода будет напитывать заливку, поры начнут расширяться, затем, начинается деформация созданного сооружения. С наступлением заморозков мокрый бетон не выдерживает воздействия, покрывается трещинами.
Нужно делать смесь средней марки, чтобы отмостка была надежной, долговечной, эффективной. Придется покупать более дорогие материалы, но не нужно ничего переделывать, основание здания будет защищено.
Как повысить водонепроницаемость у бетона низкой марки
Если невозможно сделать более высокомарочный бетон, можно постараться модифицировать доступный.
Есть два метода: внесение водостойких добавок, обработка застывшей поверхности.
Материалы для наружной обработки образуют связи с входящими в состав смеси минералами, перекрывая образующиеся поры. Количество образующихся влагостойких кристаллов прямо пропорционально количеству содержащейся влаги.
Дополнительные компоненты снижают общую сумму расходов, по сравнению с решением использования более высокой марки цемента. Придется выполнить ряд надбавочных действий.
Когда требуется локально повысить устойчивость к влаге, выполняют поверхностное железнение тремя методами.
Железнение цементом
Сухое железнение предполагает россыпь сухого цемента по поверхности заливки, разглаживание мастерком.
Мокрый вариант — нанесение жидких полимерных веществ, которые будут пропитывать стяжку, закупорят поры.
Третий вариант – компонентные внесения, например, жидкое стекло, процентное содержание которого в общем растворе не должно превышать 3%. Особенность методики — ускорение процесса, сжиженное стекло значительно ускоряет высыхание заливки.
Как сделать отмостку из бетона
Под защитную линию выкапывают траншею на небольшую глубину. Когда отмостка как придомовая дорожка не предполагается, не будет регулярной нагрузки, достаточно 15 см. Под большее давление выкапывают траншею на глубину 25 см. Ширина копки должна быть не менее 1 м, лучше больше.
Стенки выкопанного пространства выравнивают, дно трамбуют, насыпают слой щебенки, уплотняют, засыпают песчаную подушку, поливают водой, утрамбовывают.
Стелют геотекстиль, чтобы края отрезков заходили на стенки траншеи, посыпают гравием, щебнем, укладывают теплоизоляцию, выполняют герметизацию стыков между плитами.
Нужно уложить армирующую сетку, отрезав размер вставки, чтобы с каждой стороны от арматуры до края бетонного строения оставалось не менее сантиметра.
Затем, собирают опалубку из деревянных досок с обязательным скреплением шпильками, чтобы форму не разворотило от давления.
Через каждые 1,5-2 метра ставят поперечные распорки под компенсационный шов, призванный защитить бетон от разрушения в жару, когда размеры немного увеличиваются.
Если к дому нужно подвести коммуникации, сразу вставляют патрубки на нужных точках по принципу распорок.
Выполняют заливку, сразу протыкают раствор несколько раз арматурным прутом, дают искусственную усадку строительным вибратором. Будет удален лишний воздух, повысится прочность заливки, несущая способность.
При выполнении цементного железнения, от момента окончания бетонирования выжидают 1-2 часа, проводят процедуру по повышению влагостойкости.
Если нужно положить плитку, снова наводят раствор, каким заливали защитную полоску, кладут облицовочный материал на полностью просохший бетон.
Замешивают цементно-песчаный раствор.
Общие требования к отмостке вокруг здания несколько ниже, чем к фундаменту. Но лучше использовать качественные материалы в сочетании с дополнительными средствами сбережения целостности заливки. Тогда получится долговечное, прочное сооружение, сохраняющее целостность основной постройки.
Правила сооружения отмостки с утеплителем:
Состав бетона для отмостки (пропорции)
Бетон для отмостки
Фундамент дома – это основная часть строения, от которой зависит прочность и долговечность всей конструкции. В то же время фундамент является самым ранимым местом, страдающее от дождя и грунтовых вод. Отсутствие защиты этой части строения может привести к появлению сырости в доме, не исключено образование плесени и гнили. Решить эту проблему поможет качественная отмостка из бетона.
Основное назначение отмостки
Отмостка – это единое и непрерывное покрытие определенной ширины, опоясывающее строение по всему периметру. Обустройство отмостки проводится на конечном этапе строительства, после облицовки фундамента.
Назначение бетонной отмостки
Бетонная отмостка вокруг дома выполняет несколько функций:
Защита фундамента. Благодаря этому элементу строительства осадки отводятся в ливневую канализацию. Поэтому фундамент практически не контактирует с водой, которая способствует разрушению основания дома.
Теплоизоляция. Отмостка помогает снизить промерзание грунта и фундамента, следовательно, тепло будет оставаться в доме.
Предотвращение вспучивания грунта. Если промерзание грунта будет минимальным, то и вспучивание почвы может не произойти. Значит, фундамент не пострадает в результате движения грунта.
Декоративная функция. Благодаря отмостке строение имеет законченный и завершенный вид.
к оглавлению ↑
Основные требования к сооружению отмостки
Выполнение задач, возложенных на отмостку, возможно при соблюдении ряда условий:
Условия для сооружения отмостки
Отмостка должна быть шире выступа крыши на 200 мм. Идеальным вариантом считается дорожка шириной 1 метр. Такой размер позволит свободно передвигаться по отмостке вокруг дома.
Покрытие выполняется по всему периметру дома без прерываний, так как в защите нуждается весь фундамент, а не его отдельные участки.
Толщина бетонной отмостки должна быть не менее 7 см, а в случае повышенной эксплуатационной нагрузки слой бетона может достигать 15 см.
Для обеспечения оттока воды от дома отмостка выполняется под небольшим углом, значение которого должно быть не менее 1,5 0 .
Увеличив ширину отмостки, можно повысить защиту фундамента от попадания влаги.
Еще одним важным нюансом отмостки можно назвать компенсационные швы. Чтобы их сделать, можно задействовать ленту из винила или же отрезки ЭППС, имеющие толщину 5-10 мм. Их размещают на стыке фундамента и самой конструкции отмостки. Еще покрытие, сделанное из бетона, рекомендуют разделить таким образом с шагом в два метра. И эта процедура особенно эффективна, когда армирование не используется.
к оглавлению ↑
Устройство круговой отмостки
Проведение таких работ, состоит из целой вереницы специализированных работ.
Чтобы работа прошла гладко и быстро, нужно заранее запасти инструменты для работ и материалы, которые будут использоваться в ходе работ. И хотя о высоком качестве материалов, которые должны использоваться в отмостке, помнят все строители, важно понимать, что также важно соблюсти правильные пропорции при замешивании отмосточного бетона.
Итак, нам понадобится глина, для формирования слоя подстилки, а также песок, чтобы сделать разделительный слой на глине. Потребуются запасы щебня для создания дренирующего слоя, а его частицы должны быть размером не более 20 мм. Еще щебень будет использоваться и для подготовки бетона.
Для гидроизоляционных работ необходим материал с гидрофобными свойствами, идеально в таком случае подойдет рубероид или полиэтилен. А также обязательно следует позаботиться о наличии металлической армирующей сетки и опалубочных досок, имеющих толщину в 20 мм.
Из специализированных технических средств для создания отмостки нам потребуется строительный уровень для контроля ровности, двухметровая рейка, инструменты для оштукатуривания, а также копания и работ с деревом. А чтобы бетонная отмостка была максимально качественной, можно приобрести или взять в аренду вибратор, который используется строителями для уплотнения смеси.
Перед началом работ нужно разметить площадь для всей конструкции, при этом нужно ориентироваться на рекомендованные выше параметры ширины ленты. После этого по всему периметру строения снимается слой земли, глубиной около 200-250 мм. Далее делается опалубочная часть, а имеющийся грунт в траншее уплотняется. На дно рва кладется 50 мм слой глины и также трамбуется. На уложенную глину укладывается песок толщиной слоя 100 мм и тоже уплотняется, а уже на него кладется щебень слоем 60-70 мм.
Конструкция круговой отмостки
На следующем этапе, чтобы сделать конструкцию более крепкой, устанавливается армирующая сетка, а также обустраивается специальный деформационный шов в месте, где соединяется цоколь и бетонная лента. На уложенную полностью толщу материалов льется бетон, уплотняется с помощью вибратора, после чего выравнивается.
Деформационные швы для отмостки нужно делать с шагом 2-2.5 метра, и обязательно они должны присутствовать на углах строения. Для этой задачи можно применять рейки, располагающиеся на одинаковом с поверхностью уровне, при этом стоит учитывать силу ее наклона.
Максимальную прочность покрытию, сделанному из бетона, может дать процедура железнения, сделанная мокрым способом. Лучше всего, если просушка будет проходить с выкладкой на ленту куска ткани, который будет периодически смачиваться водой.
Расчет количества бетонного раствора
Отмостка представляет собой бетонную плиту, устроенную по всему периметру дома. Рассчитать количество бетона для изготовления этой плиты не сложно:
Расчет количества бетона
Вычисляют площадь заливаемой поверхности. Для этого умножают длину участка, подготовленного для заливки отмостки, на его ширину.
Полученный результат умножают на предполагаемую высоту отмостки.
Полученная цифра увеличивается еще на 10% для запаса, чтобы избежать дополнительного замеса раствора.
к оглавлению ↑
Бетон для отмостки
Отмостка эксплуатируется в очень сложных условиях: перепады температуры в различное время года и атмосферные осадки в виде дождя или снега. Следовательно, бетон для работы должен быть водонепроницаемым и морозостойким. Самым ходовым считается бетон марки М200, так как в этом случае отлично сочетаются цена и качество. Цифровой показатель определяет максимальную нагрузку на конструкцию, то есть бетон марки М200 способен выдерживать 200 кг на 1см 2 . Покупка бетона на заводе гарантирует высокое качество раствора, но для этого потребуются значительные расходы. Бетонный раствор для устройства отмостки можно приготовить своими руками.
Готовим бетон своими руками
Часто можно видеть, что по прошествии зимы с бетонными элементами, которые постоянно испытывались на прочность изменениями температуры и влиянием атмосферных осадков, проходит распад на части или же и вовсе полностью.
Причиной этого может быть низкое качество цемента, из которого делался бетон, неиспользование в работе деформационных швов и неверно выбранная технология создания бетонной смеси.
Делаем бетон своими руками
Для раствора бетона на основе цемента приемлемо использование материала с маркой М200 и выше. Но строители не советуют рисковать качеством и рекомендуют применять цементы М400 или М500, которые более прочны на сжатие.
Особенности изготовления бетона для отмостки
Приготовление бетонного раствора требует соблюдения некоторые правила:
Изготовление бетонного раствора
Песок для работы нужно брать чистый, в нем не должны присутствовать ил, глина, известняк. Чаще всего используется речной или карьерный песок.
Щебень рекомендуется использовать мелких фракций в пределах 5-20 мм, можно заменить его гравием.
Нельзя использовать большое количество воды, ее избыток понижает прочность бетона.
Классическим рецептом создания раствора бетона для отмостки является 1 часть цемента, 3 части песка, 4 части щебня и 0.5 части воды.
к оглавлению ↑
Пропорции и технология замешивания бетона
Качественный бетон может получиться только при соблюдении пропорций. Классический вариант определения пропорции бетона на отмостку выглядит следующим образом:
Берут цемент и песок в соотношении 1:3 и помещают в смеситель.
Добавляют небольшое количество воды и размешивают до получения однородной массы. Воды необходимо столько, чтобы готовая смесь имела вид густой сметаны.
Затем добавляют 3 части мелкого щебня или гравия и перемешивают до однородной консистенции.
Для получения бетонного раствора объемом 1 м 3 необходимо взять:
300кг цемента,
1100 кг щебня (фракция 5-10 мм),
800 кг просеянного и промытого от примесей и почвы песка
190 л воды.
При замешивании бетона важно помнить, что каждый следующий компонент добавляется только после того, как будут смешаны предыдущие вещества.
При ручном приготовлении бетонного раствора песок, цемент и воду перемешивают в ванне или корыте. Для начала можно мешать раствор тяпкой, после добавления щебенки или гравия лучше воспользоваться штыковой лопатой.
Таким образом, качественные компоненты бетона, соблюдение пропорций и правильный замес обеспечат долгую эксплуатацию отмостки из бетона.
Правильный состав бетона для отмостки: пропорции в ведрах, приготовление своими руками
От качества фундамента зависит степень прочности и время службы всего сооружения; это самое уязвимое место, которое может пострадать от осадков и грунтовых вод. Если не будет качественной отмостки, в жилом помещении образуется плесень и сырость. Многие люди задаются вопросом, как приготовить цементный раствор для отмостки дома.
Особенности конструкции
Отмостка — это покрытие, плотно опоясывающее постройку по всему ее периметру. Имеет заданную непрерывную ширину. Сооружается данная конструкция на последнем строительном этапе, когда уже полностью закончены облицовочные работы на фундаменте.
Функции отмостки:
Защитная функция — при выпадении большого количества осадков они попадают в специальную канализацию для слива, предотвращая контакт фундамента с водой. Если отмостки не будет, вода способна со временем разрушить основание всего дома.
Препятствие вспучиванию грунтового слоя — фундаментное сооружение не нарушится, если промерзание грунта будет минимальным.
Теплоизоляционная способность помогает удерживать тепло дома, не давая промерзнуть грунту в холодное время года.
Декоративная роль улучшает внешний вид дома, делая его законченным и завершенным.
Требования к отмостке
Она должна выступать на 200 мм от дома, оптимальная ширина — 1 м, это позволяет ходить по отмостке вокруг дома, используя ее в качестве пешеходной дорожки.
Покрывать весь периметр сооружения необходимо беспрерывно, благодаря этому весь фундамент будет защищен. Толщина выбирается в зависимости от эксплуатационной нагрузки, в среднем это 7 см. При повышенной нагрузке слой бетона может достигать 16 см.
Сооружать отмостку рекомендуется под небольшим наклоном, угол которого составляет не меньше 1-2º, это обеспечит отток воды от дома во время выпадения большого количества осадков.
Компенсационные швы — это важная составляющая отмостки. Изготавливаются из виниловой ленты или отрезков ЭППС, толщина которых — 5-12 мм. Располагаются на стыке конструкции отмостки и фундамента.
Компоненты и пропорции
Хороший бетонный раствор для отмостки получится только в случае строгого соблюдения всех пропорций.
Классический способ, помогающий правильно определить пропорции бетона на отмостку:
В смеситель помещается песок и цемент в пропорции 1:3.
Добавляется вода, при размешивании должна получиться масса однородной консистенции, имеющая вид густой сметаны.
Перемешивая, добавляют не менее 3 частей мелкого щебня или гравия.
Например, чтобы получить раствор из бетона, имеющий объем 1 м³, потребуется:
300 кг цемента;
1120 кг щебня, имеющего фракцию 5-10 мм;
просеянный и промытый от лишних примесей и земли песок в количестве 800 кг;
вода в количестве 180 л.
Замешивая бетонный раствор, все следующие компоненты нужно вносить только после равномерного растворения предыдущих.
В случае приготовления бетона ручным способом все компоненты смешиваются в большой емкости типа ванны или корыта. Сначала раствор мешается при помощи тяпки, а после добавления щебенки или гравия лучше мешать штыковой лопатой.
Бетон для отмостки частного дома своими руками
Некачественная отмостка проявляет себя после зимы: она просто распадается и раскалывается на небольшие части, а в некоторых случаях и полностью. Причина чаще всего в некачественном цементе, который применялся для изготовления бетона, и неправильная технология приготовления смеси из бетона.
Следует рассмотреть, как сделать бетон самостоятельно:
Для этого берется материал марки М200, можно и выше, т.к. чем выше марка, тем более качественной получится вся конструкция.
Песок берется очищенный, без примеси глины, известняка, ила. Лучше для этого подойдет песок в ведрах, принесенных из карьера или реки.
Щебень или гравий должен быть мелкой фракции (от 5 до 20 мм).
Чем больше воды, тем ниже прочность бетонной конструкции.
Подбирая состав бетона для отмостки, пропорции надо соблюдать следующие: 1 часть цемента, 4 части щебня, 2 части песка, вода 0.5 части.
Качество компонентов
От качественной характеристики цемента во многом будет зависеть срок эксплуатации. В цементе не должно быть лишней влаги и различных частиц, особенно твердых. Стройматериал нужно приобретать только у проверенных поставщиков.э
При покупке необходимо обязательно смотреть на срок годности цемента, т.к. наиболее качественный он в первые 3 месяца после выпуска. После этого срока показатели прочности начинают снижаться.
Маркировка бетона
Марка бетона — это показатель его прочности в результате сжатия. Регламент по технической характеристике — ГОСТ 912897, 747394.
Выбирая ту или иную марку, необходимо учитывать нагрузку, характеристику грунта, условия климата. Отмостка должна соответствовать следующим требованиям:
марка М200;
прочность В 15;
морозостойкость F150.
При стройке в местности с частым выпадением большого количества осадков и резкими перепадами температур лучше применять М250. Такая марка наиболее устойчива к сильной жаре и холоду, подвержена меньшей вероятности растрескивания.
Чем больше строительный объект, тем больше должна быть марка, т.к. слишком низкие могут разрушаться в результате вибрации.
Пропорции для бетона м 200
М200 — самый популярный раствор, изготавливаемый из М400 цемента. Перед тем как делать бетон этой марки, необходимо определить максимально точное соотношение всех компонентов. Для 1 м³ продукции потребуются:
цемент — 330 кг;
гравий — 1260 кг;
песок — 650 кг;
вода — 170-180 л.
Приготовление
Сначала заливается в бетономешалку или емкость, при ручном способе приготовления чистая водопроводная вода, затем в небольшом количестве добавляется цемент, все перемешивается. Следующий этап — внесение щебня и песка.
Укладка
Вначале формируется подстилочный слой из глины и песка. Затем из щебня делается дренирующий слой. Для гидроизоляции подойдет рубероид или полиэтиленовая пленка.
Для формирования самой отмостки нужен строительный уровень, при его помощи проводится контроль ровности, рейка, размером в 2 м, инструменты для штукатурки и копания.
Рассчитывается площадь для будущей конструкции, ориентировка при этом должна быть на параметры ширины ленты. Следующим этапом является снятие слоя земли на глубину 200-220 мм. Затем выставляется опалубка и уплотняется грунт, который лежит в траншее. На все дно укладывается глина, толщиной не менее 50 мм, которая хорошо трамбуется. На слой глины кладется слой песка в 100 мм, трамбуется, затем идет 50 мм прослойки из щебня.
Следующий этап — армирующая сетка с установкой специального деформационного шва в месте соединения цоколя и ленты из бетона, все это уплотняется и выравнивается. Расстояние между деформационными швами должно составлять 2-3 м, при этом на углах постройки делать их нужно обязательно. Для этого можно применить рейки, расположив их на уровне, идентичном поверхности, учитывая ее наклонную силу.
Отмостка из бетона, которая изготовлена из качественных материалов с соблюдением необходимых пропорций и технологии, будет служить не менее 20 лет. Для еще большего срока эксплуатации можно покрыть конструкцию тротуарной плиткой. Она высокого качества, отлично переносит перепады температур и холодное время года, выдерживает большую проходимость.
Бетон для отмостки пропорции в бетономешалке
Отмостка — довольно-таки важный архитектурный элемент здания. Поэтому при ее заливке обязательно следует соблюдать определенные технологии. В первую очередь важно правильно приготовить раствор. Если пропорции бетона для отмостки не будут соблюдены, долго в последующем она не прослужит.
Назначение
Основной функцией отмостки в здании является, конечно же, защита подземной части фундамента от дождевых и талых вод. Обустройством этого архитектурного элемента, таким образом, можно значительно продлить срок службы основания дома. Если земля поблизости от фундамента будет оставаться сухой, помимо всего прочего, на него снизится нагрузка весной, во время пучения почвы. Иногда в здании отмостка выполняет и еще одну функцию — служит пешеходной дорожкой. Если к дому примыкает газон, с нее также очень удобно выполнять полив.
Требования к отмостке
При возведении этого архитектурного элемента здания соблюдаются такие нормативы СНиП:
Ширина отмостки для грунта класса I не должна быть меньше 1 м, для класса II — 2 м.
Максимальная толщина уплотненного грунта под бетонной лентой — 0,15 мм.
Минимальный уклон отмостки — 0,03 м.
Толщина песчаной подушки под лентой не должна быть меньше 3 см.
В процессе заливки отмостка в обязательном порядке армируется с использованием металлической решетки. Для обустройства дренажного слоя должен использоваться щебень.
От чего может зависеть качество бетона
Некоторые владельцы загородных домов считают, что, поскольку этот элемент конструкции здания никакой особой нагрузки в процессе эксплуатации не несет, использовать для него можно любую, даже не слишком хорошую смесь. Однако это далеко не так. Пропорции бетона для отмостки соблюдать следует обязательно. Ведь при ее разрушении (появлении трещин и сколов) фундамент дома сразу же начинает подвергаться воздействию влаги. В результате значительно снижается срок службы всего здания в целом.
Согласно нормативам СНиП, для этого архитектурного элемента дома допускается использовать бетонный раствор марки не ниже М200, что соответствует классу В-15. Для того чтобы приготовить такую смесь, следует правильно выбрать цемент, песок и наполнитель. И, конечно же, смешать их нужно в правильных пропорциях.
Какую марку цемента купить
Этот компонент по большей мере и определяет, насколько качественным будет в конечном итоге состав бетона для отмостки. Пропорции остальных компонентов определяются в основном именно количеством цемента. Для бетонной смеси класса В-15 нужно выбирать материал марки М400. Такой цемент отличается следующими техническими характеристиками:
Длительность схватывания — 2-4 часа при температуре воздуха +18. +22 °С.
Рабочий диапазон температур — от -60 до +300 °С.
Срок службы конструкций — до 100 лет.
Готовый бетон марки М200, изготовленный с использованием цемента М400, практически не пропускает воду, аморфен по отношению к большинству видов растворителей и не боится резких перепадов температур.
Каким должен быть наполнитель
Пропорции бетона для отмостки дома должны соблюдаться обязательно, но не менее важно правильно выбрать для смеси наполнитель. Этот элемент в растворе служит своеобразной «арматурой», принимающей на себя все внутренние напряжения. В качестве наполнителя для раствора, предназначенного под отмостку, допускается использовать гравий или щебень. При желании можно заменить эти элементы на некрупный бутовый камень.
Как подготовить песок
Прочность бетонной смеси зависит в том числе и от качества этого компонента. Песок в данном случае лучше брать крупный речной. Но, разумеется, возможность приобрести такой материал имеется далеко не у всех владельцев загородных домов. Если речной песок купить не удалось, можно заменить его и на карьерный. Однако перед замешиванием смеси такой материал обязательно следует просеять через решетку с ячейкой 2-3 мм. Выполнять эту процедуру лучше в ветреную погоду. В этом случае от песка отделится в том числе и мелкодисперсная составляющая (пыль).
Как добавлять воду
Разводить бетонную смесь следует таким образом, чтобы она стала достаточно пластичной и работать с ней было удобно. Воду в раствор для отмостки следует добавлять теплую. Можно использовать обычную скважинную или колодезную. Допускается брать воду и из дачного накопителя. Но в этом случае следует проследить за тем, чтобы она была чистой.
В конечном итоге разведенный раствор не должен стекать с лопаты. Не стоит делать смесь и слишком густой. Если она рассыпается или налипает на лопату большими кусками и счистить ее сложно, ее следует немного разбавить. После замешивания хороший раствор с отделением воды не расщепляется.
Пропорции бетона для отмостки: расчет
Конечно же, для приготовления качественного раствора следует не только выбрать подходящие материалы, но и правильно их смешать. Пропорции бетона в данном случае обычно бывают такими:
цемент — 1 часть;
песок — 3 части;
щебень — 4 части;
вода — 0,5 части.
Таким образом обычно определяются пропорции бетона для отмостки в ведрах. Для широких лент лучше делать более прочную смесь, добавляя в нее на 1 ведро цемента три — щебня или гравия. При заливке ленты вокруг хозяйственной постройки можно, наоборот, сэкономить на материале и использовать не три, а четыре части песка.
Рассчитывая пропорции бетона для отмостки, можно учитывать в том числе и тот факт, что на предприятиях для приготовления 1 м 3 раствора марки М200 берут 280 кг цемента, 1,4 тонны щебня, 840 кг песка. Все это заливается 190 литрами воды.
Рекомендации по замешиванию
Таким образом, мы выяснили, какая пропорция бетона для отмостки является наиболее подходящей. Но, конечно же, чтобы получить качественный раствор на выходе, его нужно еще и правильно замешать. Готовить материал для заливки отмостки стоит с использованием бетономешалки. В этом случае он получится гораздо более качественным. Саму бетономешалку перед началом выполнения работ следует поставить на ровную поверхность. Компоненты в нее засыпаются в следующей последовательности:
После того как сухие компоненты будут перемешаны, в барабан добавляется вода. Общее время приготовления раствора зависит от типа оборудования. Для аппаратов принудительного действия оно обычно составляет 2-3 мин, а для гравитационного оборудования — 5-6 мин. Снижать или увеличивать время выполнения процедуры нельзя. В первом случае смесь получится неоднородной, а во втором — слишком сухой.
Если бетономешалки в хозяйстве нет, допускается делать раствор для отмостки и вручную. В этом случае проще всего воспользоваться корытом и мотыжкой. При ручном приготовлении также сначала тщательно перемешиваются все сухие компоненты. Затем в корыто добавляется необходимое количество воды. При ручном замешивании раствор получается не таким однородным и качественным, как при применении бетономешалки. Поэтому в данном случае цемента стоит взять побольше.
Вот таким образом и выполняется приготовление бетона для отмостки. Пропорции компонентов для раствора должны быть соблюдены в точности. В этом случае смесь получится пластичной, качественной, и работать с ней будет легко. Сама же отмостка, изготовленная с ее использованием, выйдет прочной, аккуратной и долговечной.
Отмостка вокруг бани, дома или другого строения необходима – она защищает фундамент от подмывания, сохраняет стену сухой от грунтовых вод, завершает внешний вид фасада. Отмостку делают из бетона – материала, способного сопротивляться агрессивной сырой среде и значительным нагрузкам от снежного покрова. Сделать эту конструкцию необходимо на этапе строительства, справиться можно без помощи специалистов. Бетон для отмостки также необязательно приобретать с завода.
Особенности конструкции
Отмостка дома – это слоистая конструкция. Ее базовый состав (слоями от нижнего к верхнему):
Песок, выполняющий функцию дренажа и компенсатора давления грунта при его пучении, 5-10 см;
Слой щебенки в качестве крупного дренажа, 5-10 см;
Бетонный (цементный) раствор, 7-15 см.
Общая толщина «пирога» должна быть не менее 15 см. Верхние слои укладываются под наклоном, чтобы попадающая на бетон вода могла стекать в грунт или водосточную трубу.
Для повышения энергоэффективности подвала между щебнем и бетоном укладывают пенополистирол – утеплитель, который не боится воды и нагрузок на сжатие. Кроме того, продлить жизнь защитной ленте поможет прокладка геотекстиля между песком и щебнем – ткань защитит слои от перемешивания.
Параллельно с отмосткой рекомендуется укладка дренажной водоотводящей трубы, в которую стекают дождевые и талые снеговые осадки, а также желоба.
Требования к отмостке
При проектировании и монтаже отмостки необходимо придерживаться следующих нормативов (СНиП 2.02.01-83*):
Ширина должна превышать вылет козырька на 20 см, для плоских крыш – не менее 500 мм от стены;
Ширина также зависит от типа грунтового основания под ней: для I группы = 1 метр, для II группы = 2 метра.
Минимальный слой бетона – 7 см, максимальный – 15 см;
Уклон ленты – не менее 1,5°;
Отмостка должна быть сделана вокруг дома непрерывно по всему периметру.
Наличие отмостки не гарантирует ожидаемого результата, если монтаж конструкции выполнен неправильно.
Отмостка своими руками
Чтобы самостоятельно сделать отмостку, вокруг стены делают углубление на 10-15 см и тщательно уплотняю грунт. Затем насыпают песок и щебень в разных пропорциях. Теперь можно приготовить бетон и приступать к изготовлению покрытия.
Лента по периметру несет немалую нагрузку на сжатие и со стороны грунта в период смены сезонов, и от внешних факторов – снежных сугробов. Соответственно, раствор для отмостки в застывшем состоянии должен суметь выдержать эти нагрузки.
Какой марки бетон в данном случае необходим? Поскольку относительно других несущих конструкций отмостка воспринимает значительно меньшую нагрузку, для ее изготовления достаточно приготовить раствор М200 (В15). Однако, если расчет потребует изменения данного параметра в большую сторону, ошибкой это не будет. Стоит насторожиться, если строители предлагают использовать для монтажа бетон М100-М150.
Как сделать бетон самостоятельно
Итак, марка бетона для отмостки – М200 или М250. Как такой можно сделать самостоятельно?
Понадобится бетономешалка. Если рассчитать требуемое количество раствора, получится внушительная цифра. Например, для дома 6×6 метров определим объем бетона для отмостки толщиной 15 см:
Добавим уклон, получим около 6 м 3 раствора. Вручную такой объем хорошо перемешать не получится. Кстати, бетономешалку можно взять в аренду.
Состав бетона для отмостки классический:
Портландцемент М400 или М500;
Вода;
Песок;
Щебень фракции 5-20 мм;
Пластификаторы (рекомендуются).
Пропорции компонентов для бетона на отмостку:
Марка бетона
Марка цемента
Соотношение цемент:песок:щебень
Объем бетона из 10 литров цемента, литров
М200
М400
1 : 2,8 : 4,8
54
М500
1 : 3,5 : 5,6
62
М250
М400
1 : 2,1 : 3,9
43
М500
1 :2,6 : 4,5
50
Средний расход цемента на 1 кубометр раствора – около 240-270 кг.
Для удобства рассчитать объем можно ведрами по 10, 12, 20 литров. Если одно ведро примем за единицу, то остальные компоненты берем пропорционально.
Количество воды принимается как половина от объема цемента, но этот показатель может лавировать – необходимо добиться пластичной и удобоукладываемой консистенции, чтобы раствор можно было уложить под углом и он не стекал.
Укладка
Монтаж отмостки осуществляют после обустройства опалубки, которая состоит только из одного ряда досок – с другой стороны располагается стена, которую рекомендуется обложить демпферной лентой для компенсации движения конструкции. Также на каждые 10 метров необходимо сделать деформационные швы в виде, например, уложенной в опалубку каучуковой ленты или антисептированной доски.
При укладке толстого бетонного слоя целесообразно включить в «пирог» армирующую сетку из проволоки диаметром 5-8 мм и шагом клетки 10-15 см. Уложить каркас можно на щебневые камни на 3-4 см над уровнем подстилки из щебня или зафиксировать ее проволокой к опалубке.
Бетон заливают непрерывно по всему периметру, выравнивая его лопатой. При необходимости сразу затирают деревянными терками для получения гладкой поверхности.
За уложенной отмосткой ухаживают так же, как за обычными бетонными конструкциями: накрывают влажной тканью или водонепроницаемой пленкой, увлажняют первые 3-5 дней. Ходить по поверхности можно уже через неделю-две.
Резюме
Какой бетон нужен для отмостки частного дома? Если с грунтом все в порядке и в регионе не наблюдаются чрезмерные осадки, то М200 будет вполне достаточно. Для его приготовления понадобится качественный портландцемент М400 или М500, а как приготовить смесь, мы уже рассказали. Главное – соблюдать данные рекомендации и делать работу не спеша, но в темпе, чтобы получит надежную защиту для стен и фундамента дома.
От качества фундамента зависит степень прочности и время службы всего сооружения; это самое уязвимое место, которое может пострадать от осадков и грунтовых вод. Если не будет качественной отмостки, в жилом помещении образуется плесень и сырость. Многие люди задаются вопросом, как приготовить цементный раствор для отмостки дома.
Особенности конструкции
Отмостка — это покрытие, плотно опоясывающее постройку по всему ее периметру. Имеет заданную непрерывную ширину. Сооружается данная конструкция на последнем строительном этапе, когда уже полностью закончены облицовочные работы на фундаменте.
Функции отмостки:
Защитная функция — при выпадении большого количества осадков они попадают в специальную канализацию для слива, предотвращая контакт фундамента с водой. Если отмостки не будет, вода способна со временем разрушить основание всего дома.
Препятствие вспучиванию грунтового слоя — фундаментное сооружение не нарушится, если промерзание грунта будет минимальным.
Теплоизоляционная способность помогает удерживать тепло дома, не давая промерзнуть грунту в холодное время года.
Декоративная роль улучшает внешний вид дома, делая его законченным и завершенным.
Требования к отмостке
Она должна выступать на 200 мм от дома, оптимальная ширина — 1 м, это позволяет ходить по отмостке вокруг дома, используя ее в качестве пешеходной дорожки.
Покрывать весь периметр сооружения необходимо беспрерывно, благодаря этому весь фундамент будет защищен. Толщина выбирается в зависимости от эксплуатационной нагрузки, в среднем это 7 см. При повышенной нагрузке слой бетона может достигать 16 см.
Сооружать отмостку рекомендуется под небольшим наклоном, угол которого составляет не меньше 1-2º, это обеспечит отток воды от дома во время выпадения большого количества осадков.
Компенсационные швы — это важная составляющая отмостки. Изготавливаются из виниловой ленты или отрезков ЭППС, толщина которых — 5-12 мм. Располагаются на стыке конструкции отмостки и фундамента.
Компоненты и пропорции
Хороший бетонный раствор для отмостки получится только в случае строгого соблюдения всех пропорций.
Классический способ, помогающий правильно определить пропорции бетона на отмостку:
В смеситель помещается песок и цемент в пропорции 1:3.
Добавляется вода, при размешивании должна получиться масса однородной консистенции, имеющая вид густой сметаны.
Перемешивая, добавляют не менее 3 частей мелкого щебня или гравия.
Например, чтобы получить раствор из бетона, имеющий объем 1 м³, потребуется:
300 кг цемента;
1120 кг щебня, имеющего фракцию 5-10 мм;
просеянный и промытый от лишних примесей и земли песок в количестве 800 кг;
вода в количестве 180 л.
Замешивая бетонный раствор, все следующие компоненты нужно вносить только после равномерного растворения предыдущих.
В случае приготовления бетона ручным способом все компоненты смешиваются в большой емкости типа ванны или корыта. Сначала раствор мешается при помощи тяпки, а после добавления щебенки или гравия лучше мешать штыковой лопатой.
Бетон для отмостки частного дома своими руками
Некачественная отмостка проявляет себя после зимы: она просто распадается и раскалывается на небольшие части, а в некоторых случаях и полностью. Причина чаще всего в некачественном цементе, который применялся для изготовления бетона, и неправильная технология приготовления смеси из бетона.
Следует рассмотреть, как сделать бетон самостоятельно:
Для этого берется материал марки М200, можно и выше, т.к. чем выше марка, тем более качественной получится вся конструкция.
Песок берется очищенный, без примеси глины, известняка, ила. Лучше для этого подойдет песок в ведрах, принесенных из карьера или реки.
Щебень или гравий должен быть мелкой фракции (от 5 до 20 мм).
Чем больше воды, тем ниже прочность бетонной конструкции.
Подбирая состав бетона для отмостки, пропорции надо соблюдать следующие: 1 часть цемента, 4 части щебня, 2 части песка, вода 0.5 части.
Качество компонентов
От качественной характеристики цемента во многом будет зависеть срок эксплуатации. В цементе не должно быть лишней влаги и различных частиц, особенно твердых. Стройматериал нужно приобретать только у проверенных поставщиков.э
При покупке необходимо обязательно смотреть на срок годности цемента, т.к. наиболее качественный он в первые 3 месяца после выпуска. После этого срока показатели прочности начинают снижаться.
Маркировка бетона
Марка бетона — это показатель его прочности в результате сжатия. Регламент по технической характеристике — ГОСТ 912897, 747394.
Выбирая ту или иную марку, необходимо учитывать нагрузку, характеристику грунта, условия климата. Отмостка должна соответствовать следующим требованиям:
марка М200;
прочность В 15;
морозостойкость F150.
При стройке в местности с частым выпадением большого количества осадков и резкими перепадами температур лучше применять М250. Такая марка наиболее устойчива к сильной жаре и холоду, подвержена меньшей вероятности растрескивания.
Чем больше строительный объект, тем больше должна быть марка, т.к. слишком низкие могут разрушаться в результате вибрации.
Пропорции для бетона м 200
М200 — самый популярный раствор, изготавливаемый из М400 цемента. Перед тем как делать бетон этой марки, необходимо определить максимально точное соотношение всех компонентов. Для 1 м³ продукции потребуются:
цемент — 330 кг;
гравий — 1260 кг;
песок — 650 кг;
вода — 170-180 л.
Приготовление
Сначала заливается в бетономешалку или емкость, при ручном способе приготовления чистая водопроводная вода, затем в небольшом количестве добавляется цемент, все перемешивается. Следующий этап — внесение щебня и песка.
Укладка
Вначале формируется подстилочный слой из глины и песка. Затем из щебня делается дренирующий слой. Для гидроизоляции подойдет рубероид или полиэтиленовая пленка.
Для формирования самой отмостки нужен строительный уровень, при его помощи проводится контроль ровности, рейка, размером в 2 м, инструменты для штукатурки и копания.
Рассчитывается площадь для будущей конструкции, ориентировка при этом должна быть на параметры ширины ленты. Следующим этапом является снятие слоя земли на глубину 200-220 мм. Затем выставляется опалубка и уплотняется грунт, который лежит в траншее. На все дно укладывается глина, толщиной не менее 50 мм, которая хорошо трамбуется. На слой глины кладется слой песка в 100 мм, трамбуется, затем идет 50 мм прослойки из щебня.
Следующий этап — армирующая сетка с установкой специального деформационного шва в месте соединения цоколя и ленты из бетона, все это уплотняется и выравнивается. Расстояние между деформационными швами должно составлять 2-3 м, при этом на углах постройки делать их нужно обязательно. Для этого можно применить рейки, расположив их на уровне, идентичном поверхности, учитывая ее наклонную силу.
Отмостка из бетона, которая изготовлена из качественных материалов с соблюдением необходимых пропорций и технологии, будет служить не менее 20 лет. Для еще большего срока эксплуатации можно покрыть конструкцию тротуарной плиткой. Она высокого качества, отлично переносит перепады температур и холодное время года, выдерживает большую проходимость.
Легкий и экологичный бетон своими руками. Бетон своими руками как правильно рассчитать пропорции для его изготовления
Бетонный раствор — это смесь различных компонентов (песок, гравий, вода и цемент), в результате перемешивания и последующего застывания которой получается твердый, невероятно прочный строительный материал, который иногда называют «фальшивым алмазом». По понятным причинам ни одна строительная площадка не обходится без бетона. Это основной компонент при возведении фундаментов, стен, плит перекрытия, стяжек полов, бордюров и тротуарной плитки и многого другого.Поэтому очень важно, чтобы бетонный раствор был качественным, а значит, необходимо строго соблюдать технологию производства бетона.
Бетон своими руками — основные компоненты
Заказать готовый бетон в производстве по тем или иным причинам иногда невозможно. Либо производитель установил завышенную цену и вам гораздо выгоднее изготовить его самостоятельно, либо вам его нужно совсем немного, поэтому нет необходимости приносить бетон с помощью миксера.
Перед началом работы важно помнить следующее — пропорции добавляемых компонентов в зависимости от марки бетона могут отличаться. Например, для получения бетона М200 — соотношение пропорции цемента (М400), песка и щебня 1: 2,8: 4,8. (соответственно). Если вам нужен бетон марки М300 — при наличии тех же компонентов пропорция будет иметь вид 1: 1,9: 3,7 (соответственно). Далее в таблице можно подробно узнать точное соотношение компонентов.
Цемент
Это именно тот связующий элемент, без которого, независимо от марки бетона, невозможно сделать раствор. Сила и скорость его застывания будут напрямую зависеть от его качества.
Необходимая маркировка цемента для получения бетона различных марок в условиях естественного твердения
Сейчас на строительных рынках можно найти разные виды цементов с разными показателями прочности на сжатие.Все они разделены на группы, которые определяют их предельную нагрузку в замороженном состоянии.
Процент добавок и примесей обозначается буквой «D». Например, цемент М400-D20 означает содержание в нем 20% добавок. Этот показатель нельзя игнорировать, от него напрямую зависит пластичность и прочность материала.
Из представленной на рынках продукции можно выделить хорошо зарекомендовавший себя портландцемент. Его основные преимущества:
Достаточно долгий срок службы;
Имеет отличные прочностные показатели;
Устойчив к резкому перепаду температуры воздуха;
Не боится влаги.
Важно! Какой бы марки ни был цемент, он должен быть рассыпчатым, без комков и не просроченным.
Песок
Для приготовления бетонного раствора по ГОСТ 8736-93 можно использовать песок разной фракции гранул ( см. Рис. 1 ). Конечные характеристики бетона напрямую будут зависеть от его качества.
рис. 1 Размер фракции песка, используемого для приготовления бетона
Вне зависимости от вида песка, отсутствие в его составе глины является обязательным условием, ее наличие значительно снизит прочность бетона.Обычно для приготовления смеси используется карьерный песок, который часто содержит много посторонних частиц (грязь, мусор, кора и корни деревьев).
Перед добавлением такого песка его необходимо промыть и просеять через сито. Если этого не сделать, в затвердевшем бетоне могут образоваться пустоты, которые со временем приведут к образованию в нем трещин.
Также важно обращать внимание на влажность песка, которая присутствует в небольших количествах даже в сухом продукте.Во влажном песке процент влажности может достигать 12%. от его общего веса. Этот момент нужно будет учесть при составлении правильных пропорций необходимых компонентов, в частности воды.
Без специального прибора точное количество влаги в песке можно измерить следующим образом:
Подготовьте небольшую металлическую емкость, подойдет старая ненужная сковорода. Взвесьте ее вес нетто и запишите;
Далее вливаем в нее заранее взвешенные и приготовленные 1 кг. отшлифовать и поставить емкость на 10-15 мин. на горячей плите, при этом постоянно перемешивая содержимое;
Не давая песку остыть, повторно взвешиваем емкость вместе с горячим песком. Из полученного результата вычитаем вес известной нам емкости (кастрюли) и умножаем его на число 100 ;
В полученном продукте будет процент влажности песка.
Сухой песок должен иметь рыхлую консистенцию.
Щебень
Еще одна важная составляющая бетонного раствора — щебень. Этот материал получают путем дробления горных пород (известняк, гранит, камень) на более мелкие, в результате чего получается щебень разной фракции. Их размер определяет исходный продукт для следующих видов:
Щебень тончайший — размер фракций менее 5 мм. Применяется для внутренних и внешних отделочных работ;
Щебень мелкий — крупность фракций 5-20 мм.Наиболее часто используемый размер при заливке фундаментов и стяжек;
Щебень средний — крупность фракций 20-40 мм. Без него невозможно обойтись при строительстве металлоконструкций и автомобильных дорог, а также при возведении фундамента больших промышленных зданий, создающих повышенные нагрузки;
Щебень крупный — крупность фракций 40-70 мм. Он необходим при возведении масштабных сооружений, требующих большого количества раствора;
При расчете приготовления бетонной смеси необходимо учитывать еще один важный показатель, как пустоту материала (ППМ).Расчет достаточно прост. Для этого до самого верха насыпьте ведро объемом 10 литров. После этого медленно начните наливать в него воду с помощью мерной посуды, пока она не появится на поверхности. Количество литров воды, в которую вы налили, является показателем пустоты. Например, если в ведре щебня помещается 3 литров воды, тогда показатель PPM будет 30% .
Необходимое количество воды
Как приготовить качественную смесь? Ответ прост, для его приготовления необходимо использовать только чистую воду… Он не должен содержать примесей масел, химических и нефтепродуктов, а также различных бытовых отходов. Все эти вещества позволяют значительно снизить прочностные характеристики готового изделия.
Не менее важным показателем является пластичность бетона, которая напрямую зависит от количественного содержания в нем воды пропорционально щебню и гравию. Ознакомиться с оптимальным соотношением воды к наполнителю вы можете в таблице ниже. №1 .
Таблица №1 — необходимое количество воды (л / м³) в зависимости от наполнителя
Требуемый уровень пластичности смеси
Фракция гравия (мм)
Фракция щебня (мм)
10 мм
20 мм
40 мм
80 мм
10 мм
20 мм
40 мм
80 мм
Максимальная пластичность
210
195
180
165
225
210
195
180
Средняя пластичность
200
185
170
155
215
200
185
170
Минимальная пластичность
190
175
160
145
205
190
175
160
Не имеющий пластичности
180
165
150
135
195
180
165
150
Важно придерживаться этой таблицы, так как именно недостаток влаги в бетоне, как и ее избыток, негативно скажется на его качестве.
Расчет состава бетона
Требуемая марка бетона;
Требуемый уровень пластичности раствора;
Цемент использованный;
Размер фракций песка и гравия.
В качестве примера рассчитаем раствор максимальной пластичности, прочность которого соответствует маркировке М 300.
Расчет бетона по массе — Из первой берем рекомендуемую марку цемента М400 заполнен щебнем со средними гранулами.Используя таблицу №2 определяем необходимые пропорции массы воды и цемента (W / C — водоцементное соотношение).
Таблица. № 2 — индикатор W / C для разметки бетона
МАРКИРОВКА ЦЕМЕНТ
БЕТОН МАРКА
M100
M150
M200
M250
М300
M400
П 300
0,74
0,63
0,56
0,49
0,41
—
0,81
0.69
0,61
0,53
0,46
—
М 400
0,87
0,72
0,65
0,57
0,51
0,39
0,92
0,79
0,69
0,62
0,56
0,44
М 500
—
0,86
0,70
0,63
0,62
0,48
—
0,89
0,75
0,70
0,64
0,53
М 600
—
0,92
0,76
0,70
0,64
0,49
—
1.02
0,78
0,72
0,70
0,54
— использование щебня. — использование щебня.
Зная все данные (бетон — М300, цемент — М400, наполнитель — щебень) по таблице № 2 легко найти водоцементное соотношение, которое составляет — 0,56. .
Осталось найти необходимый объем воды для получения готового изделия максимальной пластичности с учетом использования щебня фракции 20 мм … Для этого возвращаемся туда, где видим, что результат равен 210 л / м³ .
После того, как нам стали известны все основные данные, рассчитываем необходимое количество цемента для приготовления 1м³ бетонной смеси. Разделить 210 л / м³ на 0,56 , получаем 375 кг. Цемент . Используя таблицу №3 мы отображаем окончательные пропорции всех необходимых компонентов.
Соотношение пропорций к весу — (цемент: песок: щебень)
M100
1: 4,6: 7,0
1: 5,8: 8,1
M150
1: 3,5: 5,7
1: 4,5: 6,6
M200
1: 2,8: 4,8
1: 3,5: 5,6
M250
1: 2,1: 3,9
1: 2,6: 4,5
M300
1: 1,9: 3,7
1: 2,4: 4,3
M400
1: 1,2: 2,7
1: 1,6: 3,2
M450
1: 1,1: 2,5
1: 1,4: 2,9
Итак, если для приготовления 1 м³ бетона (М300) нам понадобится 375 кг.цемент (М400), то, следуя расчетному показателю таблицы No 3, получаем песок — 375 × 1,9 = 713 кг., щебень — 375 × 3,7 = 1388 кг.
Способы замешивания бетона
Приготовить строительный бетон своими руками можно двумя способами:
Смешайте раствор вручную;
Для перемешивания использовать бетономешалку.
Ручное дозирование бетона
Сначала насыпьте необходимое количество песка в чистую емкость;
Строго соблюдая пропорции, залить цементом.Хорошо перемешайте оба наполнителя до однородного цвета;
Отмерьте необходимое количество воды и небольшими порциями долейте ее в емкость с песком и цементом, распределяя и перемешивая смесь по всей площади. В результате у вас должна получиться серая масса без комков и видимых остатков песка и цемента;
Завершающий этап — добавление в полученный раствор щебня. Замешивание должно происходить до тех пор, пока каждый камешек не покроется раствором. При необходимости добавьте воды, чтобы придать бетону требуемую пластичность.
Из недостатков ручного метода можно выделить следующие:
Довольно трудоемкий и длительный процесс;
Немедленное использование раствора после смешивания. В противном случае раствор может начать расслаиваться, что приведет к ухудшению его качества.
Замес бетономешалкой
В барабан бетономешалки налить небольшое количество воды, затем добавить туда цемент и хорошо перемешать до образования серого молочка.С этого момента барабан должен непрерывно вращаться;
Далее по расчету пропорций приступаем к заливке наполнителей (песок и щебень). Перемешайте еще 2-3 минуты;
Добавьте к полученной смеси еще пару литров воды до получения однородной консистенции.
Основным преимуществом этого метода замешивания является возможность использования бетона в течение часа после замешивания раствора.
Прочитав эту статью, вы узнаете, как сделать хороший бетон своими руками, какими характеристиками должен обладать хороший бетон, что входит и в какой пропорции, преимущества ручной и механической технологии замешивания бетона и его заливки.
Бетон часто называют основным строительным материалом … Фундамент, стены, кровля, стяжки, облицовка, тротуарная плитка, балясины, вазы — в отличие от гранита или мрамора, бетон легко сделать самостоятельно и в нужном количестве. В зависимости от области применения хороший бетон может быть тяжелым или легким, прочным или морозостойким, быстро или долго схватываться, быть более или менее подвижным.
Обычно бетон представляет собой смесь цемента, воды и песка. Для повышения прочности бетона используются крупные заполнители в виде щебня и гравия, а также добавляются различные армирующие вещества и пластификаторы для придания дополнительных свойств и простоты изготовления и заливки.Самый тяжелый бетон используется в подземных бункерах как надежная радиоактивная преграда.
Чтобы получить хороший бетон, необходимо тщательно продумать выбор всех компонентов.
Цемент
Главное звено в бетоне, единая связка всех комплектующих и самый дорогой элемент. Для хорошего прочного бетона нужен портландцемент марки М500, а если подготовка бетона проводится при температуре выше 30 градусов, то нужен шлаковый цемент. Если речь идет о мощении яркой садовой дорожки — лучше взять белый цемент, серый портландцемент заглушит любую пигментную краску.Известковый цемент имеет низкую скорость схватывания и идеально подходит для небольших декоративных элементов.
Цемент должен быть сухим и рассыпчатым, без комков и влаги. Если упаковка порвалась или цемент хранился на улице — просто пройдите мимо. Первый по значимости цемент — последний по значимости, покупать его лучше не ранее, чем за несколько дней до начала производства бетона.
Песок
Основная характеристика — отсутствие примесей, что отрицательно сказывается на прочности бетона и его долговечности.По типам песок обычно делится на речной, овражный и искусственный, получаемый обработкой горных пород. Овражный песок дешевле речного, но в нем гораздо больше ила и глины, а каменный песок придает дополнительную утяжеленность бетонному составу в межэтажных перекрытиях.
Можно купить готовый мытый песок или проехать в ближайший карьер, а потом дома через сито получить однородный продукт.
Чтобы понять, насколько чистый песок, нужно залить его в бутылку с горячей водой, размешать и дать постоять несколько часов.Если вода становится мутной, это указывает на высокое содержание глины. Бетон из такого песка станет рыхлым и рассыпется.
Совокупный
Крупный заполнитель незаменим для получения прочного бетона. Для высокопрочного бетона предпочтительнее щебень, а для бетона средних размеров подойдет гораздо более дешевый гравий. Вид дробления влияет на стоимость материала — щебень получается механическим способом, отличается шероховатостью и наличием острых углов.Естественно, гравий имеет более округлую форму. Нельзя использовать полированный током речной или морской гравий, он не даст раствору желаемой адгезии. Для фундамента лучше брать щебень разной крупности — от среднего до крупного (с элементами от 10 до 35 мм), это даст возможность частицам создать более однородное основание. Для лестниц и элементов декора вам понадобится мелкий щебень диаметром не более 7 мм.
Совет эксперта: храните щебень и гравий на брезенте, чтобы предотвратить естественное загрязнение почвы и попадание влаги в нее.
Вода
Общее правило: используйте питьевую воду … Можно безопасно брать воду из канализации или колонки, но не рекомендуется из колодца или реки, ее состав может преподнести много неприятных сюрпризов.
Совет эксперта: для повышения эластичности раствора добавьте в воду жидкое мыло.
Добавки
Для облегчения укладки бетона обычно добавляют известь. Его продают уже гашеным в мешках или ведрах, как известковое тесто. Иногда встречается под названием «пух».При работе с известью лучше носить не только перчатки, но и маску, так как она обладает сильными коррозионными свойствами.
Если фундамент или бетонное изделие сложной формы, то в раствор нужно будет добавить пластификаторы, которые влияют на вязкость и текучесть. Они помогут быстрее заполнить самые труднодоступные места и значительно ускорят процесс.
При формировании тонкой стяжки или неустойчивого грунта понадобятся специальные армирующие вещества.Такие вещества предотвращают образование усадочных микротрещин и в несколько раз увеличивают ударную вязкость бетона.
Совет специалиста: добавки не должны превышать 2 процентов в растворе от массовой доли цемента. P при минусовых температурах, при перемешивании добавляют поташ.
Типы бетона
Чтобы сформировать основную часть фундамента дома, вам понадобится прочный бетон с включением крупного щебня и высокой текучестью для уплотнения.Более легкий бетон из песка и цемента используют для обустройства основания под фундамент. Чтобы добиться оптимального соотношения цены и качества, необходимо понимать, для каких целей изготавливается бетон. В зависимости от состава по марке бетон делится на три группы:
Легкий бетон (М100 и М150) — деревянный дом, гараж, бордюры, стяжки, лестницы. Главный плюс в том, что щебень можно заменить гравием, особенно если у вас есть ферма и камнедробилка.
Средний бетон (М200, М250, М300) — железобетонные изделия, сваи, хорошие добротные дома в 2-3 этажа. Из этого бетона можно возводить стены и монолитные фундаменты.
Тяжелый бетон (M400, M500 и выше) — выдерживает 5 и более этажей. Используется при строительстве бассейнов, аквапарков и банковских хранилищ, быстро схватывается и стоит дорого.
Процентный состав
Чаще всего при заливке фундамента используется соотношение одна часть воды на одну часть цемента, три части песка и шесть частей заполнителя.Для точного расчета лучше использовать таблицу на основе цемента, песка и заполнителя М500:
Тип бетона
Состав C-P-Z,%
100
6-36-52
150
8-34-50
200
9-32-50
250
11-28,5-49,5
300
11,5-27,5-49,5
400
15-23-47
450
16-22-46
Бетоносмеситель
Если нужно сделать фундамент под дом площадью около 100 квадратов, то без бетономешалки не обойтись.Затраты на его покупку (10 000-20 000 рублей) будут оправданы простотой смешивания. Смешать все ингредиенты вручную без добавления большого количества воды будет сложно, что, в свою очередь, скажется на расходе дорогостоящего цемента. Сегодня на рынке можно купить механические бетономешалки, чтобы не быть привязанными к электросети. Если речь идет об мощении дорожки или изготовлении лестницы из бетона, то подручные средства тоже вполне подойдут.
Для приготовления смеси своими руками нам понадобится:
Емкость для замеса — противни или старая ванна.
Мера веса — металлическое ведро.
Пара смесительных лопаток.
Добавьте ингредиенты по очереди, постоянно помешивая:
Вода.
Цемент.
Песок.
Дополнения.
Агрегат.
Совет специалиста: не тратим сразу всю воду, а делим ее на 2 части. 80% — сначала, остальные — после добавления всех ингредиентов.
Время перемешивания должно занимать не более получаса, иначе цемент начнет схватываться.Бетон лучше готовить небольшими порциями для перевозки на тачке к месту укладки.
Заливка бетона
Основная опасность при заливке бетона — неравномерное распределение по поверхности и образование воздушных пустот. Для этого можно сделать самодельный вибратор из перфоратора или дрели. В зависимости от толщины бетонного покрытия вам понадобится арматурный стержень различной длины и резиновый шланг, чтобы раствор не достигал стержня.Заливку нужно делать постепенно, слоями не более 10 см. Если заполнитель хорошо утрамбован, то на поверхности должно появиться цементное молочко.
Совет специалиста: дрель должна быть рассчитана на длительное использование, лучше взять прибор мощностью 650 Вт и более.
Для защиты от внешней среды и равномерного высыхания бетон покрывают пленкой. Приблизительное время высыхания составляет от 36 часов до 2 недель, а прочность бетона со временем нарастает и достигает максимума через год.
Есть несколько видов бетонных растворов, различающихся как по качеству, так и по пропорциональному составу. Использование того или иного варианта раствора определяется индивидуально, в зависимости от места бетонирования. Узнаем больше о том, как сделать бетон своими руками.
Как сделать бетон своими руками пропорции и технология
Самым важным компонентом бетонного раствора является цемент. Его функция — соединить вместе остальные компоненты.Портландцемент идеально подходит для изготовления бетона. Это связано с тем, что в нем содержится большое количество силикатов кальция. Таким образом, можно добиться высокой адгезии между всеми компонентами.
Тип цемента, используемого в процессе приготовления бетонного раствора, определяется индивидуальными показателями его области применения. Чаще всего используется цемент марки 500. Сорта более низкого качества используются для подготовки бетонных поверхностей, не подвергающихся высоким нагрузкам.
Портландцемент
используется для улучшения адгезии между всеми компонентами как при высоких, так и при низких температурах.Однако минимальная температура использования бетонного раствора — пятнадцать градусов. Если бетон все-таки используется при низких температурах, то в его составе обязательно должны присутствовать специальные вещества в виде добавок и пластификаторов. Вещество в виде шлакопортландцемента используется, если работы ведутся при температуре выше 25 градусов Цельсия.
Количество примесей в цементном веществе не должно превышать двадцати процентов. Об этом свидетельствует маркировка, обозначенная буквой D.Выбирая цемент для раствора, обращайте внимание на его внешние показатели. Он должен быть сыпучим и не содержать дополнительной влаги. Материал, имеющий комочки и имеющий влажный вид, покупать не рекомендуется.
Ответственные элементы возводятся из бетона, который из-за некачественного цемента быстро разрушится. Материал также следует хранить в специально отведенных условиях, при температуре от 10 градусов Цельсия и влажности не выше 60%. Цемент легко впитывает влагу и запахи из внешней среды и быстро теряет свои положительные характеристики.Мы рекомендуем покупать свежий цемент, который будет использоваться в течение одной-двух недель.
Второй компонент бетонного раствора — песок. Существуют разновидности бетонных растворов, в которых можно обойтись без песка. Это возможно только тогда, когда в составе наполнителя отсутствуют зазоры или они минимальны.
Оптимальная фракция песка — от одного до пяти миллиметров. Выбирая песок, отдавайте предпочтение материалам, у которых зерна одинакового размера. Песок не должен содержать глины и других примесей.Наличие остатков растительности, камней, мусора — отрицательно сказывается на качестве получаемого бетонного раствора.
Если песок не слишком чистый, мы рекомендуем его несколько раз просеять перед использованием. Оптимальный вариант — использование речного песка, стоимость которого немного выше обычного. Однако такой материал не имеет глины и посторонних включений и обладает хорошими эксплуатационными характеристиками.
Наличие глины в бетоне недопустимо, отрицательно сказывается на его прочности и долговечности.Следующий момент — обеспечить максимальное сцепление бетона с крупным заполнителем. Эти факторы являются основополагающими для определения общей прочности бетонного раствора. Чтобы подготовить песок к работе, рекомендуем его промыть и дать отстояться.
Если не было возможности приобрести качественный песок, то возможен вариант с использованием искусственного песка. Для его изготовления используются мелкоизмельченные породы … Такой песок имеет большую плотность и вес. Учтите, что бетонный раствор из такого песка будет очень тяжелым.
Для повышения прочности бетонного раствора в него добавляют щебень или гравий. Они выполняют функцию наполнителя бетонного раствора. Не рекомендуется использовать для этих целей гальку, так как ее поверхность гладкая.
Выбирая наполнитель, поинтересуйтесь, из какой породы он сделан. Вещество из керамзита легкое, но при этом хорошо связывает все компоненты между собой. Размер наполнителя от 0,8 до 4 см. При этом рекомендуется выбирать вещества среднего размера.Рекомендуется выбирать вещество, не содержащее пыли и включений глины. Прочность сцепления определяется шероховатостью материала.
Добавьте в бетон наполнитель, содержащий как крупные, так и средние частицы. Таким образом можно добиться более плотного прилипания шпатлевки к поверхности. Песок и наполнитель должны располагаться рядом с местом проведения работ. Во избежание загрязнения песка или наполнителя мы рекомендуем их посыпать на основание, предварительно покрытое фольгой.
Последний из основных компонентов бетонного раствора — вода. Он не должен содержать щелочных или кислотных включений.
В качестве дополнительных компонентов для бетонного раствора используются вещества в форме:
1. Лайм.
С помощью этого материала повышается удобство укладки бетонного раствора. Таким образом можно улучшить процесс разравнивания бетонного раствора. Известь снижает прочность раствора, так как связь между цементом и заполнителями уменьшается.Учтите, что известь необходимо гашить.
2. Пластификаторы.
Для изготовления декоративного бетона вручную рекомендуется использовать вещества в виде пластификаторов. С их помощью можно менять качественные характеристики раствора.
3. Дополнительные компоненты.
С помощью определенных компонентов бетонный раствор становится более прогрессивным. Кроме того, с помощью добавок можно улучшить адгезию бетонного раствора.Перед применением добавок ознакомьтесь с их характеристиками и инструкциями по применению. Если работы по заливке бетона ведутся при невысокой температуре, то без добавок не обойтись.
4. Арматурные элементы.
С помощью специальных добавок возможно дополнительное армирование бетонного раствора. Например, в бетонный раствор, из которого выполняется стяжка, рекомендуется добавлять волокна на основе полипропилена или поливинилхлорида. Эти компоненты мягкие и особенно прочные.Таким образом можно добиться идеальной гладкости бетона и предотвратить растрескивание.
Как сделать фундамент из бетона своими руками — пропорции композиции
Состав бетона и количество соединения его компонентов определяется целью использования бетонного раствора. Например, чтобы построить фундамент, необходим прочный бетон, содержащий крупный щебень и раствор, надежно его фиксирующий.
При этом важно добиться текучести раствора, так как он не должен содержать пузырьков воздуха или посторонних включений.Перед тем, как начать заливку раствора, рекомендуется сделать субстрат. Для этого достаточно использовать менее прочный по составу раствор, содержащий включения из мелкого песка. При этом консистенция раствора напоминает влажный грунт.
Раствор для фундамента можно бетонировать вручную. При этом наполнитель должен быть среднего размера фракции, а консистенция должна быть жидкой. Таким образом можно распределить раствор по поверхности. Кроме того, наполнитель мелкой или средней фракции используется для изготовления вазонов, садовых элементов, бетонных балясин.
Состав и количество компонентов, которые содержит бетонный раствор, определяются СНиП. При этом следует учитывать плотность каждого ингредиента. Мы рекомендуем использовать бетонный раствор средней плотности. После завершения расчетов приступайте к соединению компонентов между собой.
Наиболее популярное соотношение компонентов предполагает использование одной части цемента на три части песка и шесть частей наполнителя, при этом количество воды варьируется от 0.4 к 1. Вода делает раствор более или менее жидким.
После определения оптимальной консистенции раствора измерьте компоненты. Учтите, что не рекомендуется использовать для работы влажный песок, рекомендуется просушить его перед добавлением в раствор.
Перед тем, как делать бетонные ступени своими руками, нужно приготовить бетонный раствор. Чаще всего для этого используют бетономешалку. Это устройство позволяет равномерно и быстро перемешать все ингредиенты. Ручной способ приготовления бетонного раствора актуален только при небольшом объеме работ.В этом случае нет возможности контролировать рецепт.
Есть два способа построить бетонный раствор самостоятельно:
1. Сначала смешиваются сухие ингредиенты, а затем добавляется вода.
2. В воду добавляют песок, заполнитель и цемент.
Первый вариант еще называют сухим, и все компоненты равномерно перемешиваются между собой. В этом случае вода добавляется последней. Иногда в этом составе присутствуют сухие комочки, снижающие крепость раствора.Во избежание их появления рекомендуем прибегнуть ко второму способу перемешивания раствора. Подходит для смешивания небольшого количества бетона.
В любом случае мы все же рекомендуем использовать бетономешалку для замешивания раствора. Если у вас нет этого устройства, то возьмите его напрокат. Бетономешалка должна располагаться рядом с местом проведения работ. Таким образом можно избежать расслоения бетона при его транспортировке.
Стандартная бетономешалка вмещает около двухсот литров раствора.На это количество следует ориентироваться при расчете количества ингредиентов. Процесс приготовления раствора в бетономешалке выглядит следующим образом:
1. Отмерьте необходимое количество воды и залейте ее в бетономешалку. Не заливайте всю воду, оставьте около 10% на потом, чтобы раствор дошел до нужной консистенции.
2. Залейте необходимое количество цемента, оставьте еще немного цемента.
4. После приготовления цементного раствора добавить в него, если необходимо, вещества в виде добавок, пластификаторов.
5. На завершающем этапе добавляется наполнитель. Если в раствор нужно добавить воду, то он смешивается с цементом, полученная смесь на этом этапе добавляется в бетономешалку.
Все работы выполняются в течении 10-15 минут. Если за один раз извлечь весь раствор не удалось, то в дальнейшем его постоянно перемешивают до полного удаления.
Как сделать цветной бетон своими руками
Перед тем, как сделать горшок из бетона своими руками, рекомендуем окрасить раствор цветными пигментами.Современные технологии позволяют сделать различные бетонные поверхности красочными и яркими.
Добавление пигментов осуществляется либо на стадии приготовления раствора, либо после застывания состава. Цветные пигменты бывают двух типов:
Цветовая палитра и насыщенность определяют химические составляющие пигмента. Добавлять пигмент в состав рекомендуется еще на этапе его замешивания. В этом случае можно добиться однородного и красивого цвета… Для получения максимального цветового эффекта на поверхности мы рекомендуем при приготовлении раствора использовать белый песок и цемент.
Перед добавлением пигмента его разбавляют водой. Качество смешивания влияет на однородность раствора. Причем готовится такой состав исключительно в бетономешалке. Приготовить бетонный раствор своими руками невозможно.
Перед тем, как сделать бетонную дорожку своими руками, также рекомендуется приготовить раствор в бетономешалке.Это устройство не только экономит время, но и значительно улучшает качество готового решения.
В процессе заливки бетона рекомендуется использовать вибратор для бетона. Удаляет пузырьки воздуха и улучшает качество готового покрытия. Дополнительное армирование обеспечивается стальными стержнями арматуры. Оптимальное время схватывания раствора — около двух суток. Полное высыхание раствора длится около двух недель и более.
Бетон своими руками видео:
Бетонный раствор — важнейшая составляющая при возведении фундамента, от его качества зависит долговечность всей конструкции.Заказать готовую смесь не всегда возможно, а потому желательно знать, как сделать бетон своими руками. Здесь важно не только соблюдать пропорции, но и правильно подобрать компоненты, иначе крепость раствора будет недостаточно высокой.
Характеристики бетона
Прочность
Бетонный раствор — это смесь цемента, песка, наполнителя и воды в определенных пропорциях, которые варьируются в зависимости от назначения бетона и марки цемента.При необходимости в раствор добавляют пластификаторы. Наиболее важной характеристикой бетона является его прочность на сжатие, которая измеряется в МПа (мегапаскаль). Именно по этому показателю бетон делят на классы. Но марка бетона указывает на количество цемента в составе раствора.
Класс бетона
Средняя прочность этого класса, кгс / кв.см
Ближайшая марка бетона
AT 5
65
П 75
7.5
98
м 100
В 10
131
П 150
12,5
164
П 150
т 15
196
м 200
ИН 20
262
м 250
т 25
327
м 350
Т 30
393
м 400
Т 35
458
М 450
Т 40
524
м 550
Т 45
589
м 600
т 50
655
м 600
т 55
720
м 700
т 60
786
м 800
M100 и M150 (B7.5 и В12.5) чаще всего используются как прослойка для основного фундамента, для устройства стяжек, бетонирования дорожек. Наиболее востребован бетон М200-М350: его используют при устройстве фундаментов, для изготовления стяжек, бетонных лестниц, отмостки. Решения высшего качества используются в основном в промышленном строительстве.
Пластик
Важной характеристикой бетона является его пластичность. Чем пластичнее раствор, тем лучше он заполняет конструкцию опалубки. При малой подвижности бетона в стяжке или фундаменте остаются незаполненные участки, что приводит к постепенному разрушению бетонной плиты.Для стандартных конструкций используется бетон с пластичностью П-2 или П-3; для опалубки сложных форм и в труднодоступных местах рекомендуется использовать раствор П-4 и выше.
Водонепроницаемый и морозостойкий
Водонепроницаемость зависит от количества и марки цемента в растворе. Чем выше марка, тем устойчивее бетон к влаге. Морозостойкость бетона достигается добавлением в состав пластификаторов. Следует иметь в виду, что они схватываются очень быстро; если неправильно рассчитать количество смеси или использовать ее при низких температурах, бетон превратится в монолитный ком прямо в емкости.
Бетонные элементы
Цемент выполняет связующую функцию для всех остальных компонентов бетонного раствора, а прочность самого бетона напрямую зависит от его качества. В частном строительстве наиболее востребован цемент марок М400 и М500. Покупая цемент, следует знать, что он теряет свои качества при длительном или неправильном хранении. Уже через месяц после изготовления вяжущие свойства цемента снижаются на 10%, через полгода — на 50%, через год его вообще не рекомендуется использовать.Но даже свежий цемент придет в негодность, если потянет сырость, поэтому хранить его нужно в сухом месте.
Песок — второй по важности компонент бетонного раствора. В редких случаях его заменяют шлаком, а стандартный бетон всегда смешивают с песком. Лучше всего использовать крупный речной песок без различных примесей. Если доступен только обычный мелкий песок, он не должен содержать глины, земли или ила, снижающих адгезию раствора к наполнителю. Перед смешиванием песок необходимо просеять, чтобы удалить все излишки.
Агрегат
Лучшим заполнителем для бетонного раствора считается от 5 до 35 мм. Часто щебень заменяют гравием, немного реже — керамзитом. Очень важно, чтобы поверхность заполнителя была шероховатой, чтобы его сцепление с цементом было максимально прочным. Для уплотнения смеси нужно взять агрегат разных фракций. Как и песок, заполнитель должен быть чистым, поэтому его следует насыпать на подготовленное и утрамбованное место или на расстеленный брезент.
Присадки
Для придания бетону морозостойкости, водонепроницаемости и других полезных свойств используют пластификаторы. Они обеспечивают схватывание раствора при отрицательных температурах, повышают его пластичность или, наоборот, придают вязкость. Использовать их нужно только в том случае, если это действительно необходимо, при этом следует строго придерживаться инструкции по их применению и соблюдать пропорции.
Если требуется тонкая или нестабильная стяжка, в бетонный раствор замешивают армирующие волокна.Они изготовлены из поливинилхлорида и полипропилена, их прочность невысока, но они отлично позволяют избежать растрескивания бетона. В стандартных фундаментах и стяжках армирующие добавки не требуются.
Цены на цементные и базовые смеси
Цементно-базовые смеси
Пропорции раствора
Чтобы сделать качественный бетон своими руками, нужно знать, в каких пропорциях смешивать компоненты. Чаще всего используется соотношение цемента, песка и щебня 1: 3: 6; в этом случае воды берут вдвое меньше, чем общий вес сухих компонентов.Добавлять воду рекомендуется не сразу, а несколькими порциями, чтобы легче было контролировать густоту раствора. Имеет значение и влажность песка — чем ее больше, тем меньше воды требуется. Вам нужно отмерить все компоненты в одной емкости, например, ведре. При использовании тары разного объема добиться желаемых пропорций не получится.
При смешивании учитывать назначение раствора. Для основания под стяжку делают тощий бетон без добавления щебня, для бетонирования дорожек и отмосток используют щебень средней и мелкой фракции, для фундамента дома — щебень средней фракции и высококачественный цемент.Выяснить, какие именно бренды вам нужно, поможет таблица.
Ручной способ замешивания бетона
Замешивание бетонного раствора производится вручную или в бетономешалке. Если вам нужно заполнить большую площадь, первый способ не подходит, так как на это потребуется слишком много времени и физических усилий. Если вам нужно немного раствора, его удобнее размять руками.
Шаг 1. Препарат
Для приготовления раствора вам понадобится низкая широкая емкость, например, большая металлическая корыто, лопата-подборщик, ведро и обычная мотыга.
Шаг 2. Сухое смешивание
В емкость наливают ведро цемента, затем 3 ведра просеянного песка и 5 ведер щебня. Сухие ингредиенты тщательно перемешивают мотыгой. Пропорции могут быть разными, в зависимости от необходимой марки раствора.
Шаг 3. Добавление воды
Если все ингредиенты смешать равномерно, можно добавить воду. Сначала выливается 7-8 литров и содержимое интенсивно перемешивается мотыгой.Этот процесс потребует некоторых усилий, но хорошо перемешайте. Нижний слой желательно приподнять и подержать мотыгу в углах, где могут остаться сухие комки. Если раствор очень густой и достигает мотыги, добавьте воды. Правильно подготовленный бетон медленно соскальзывает с лопаты, не расслаивается.
Есть еще вариант замешивания: сначала в емкость наливается вода, затем заливается цемент. На 2 ведра воды понадобится 2 ведра цемента. Тщательно смешайте цемент с водой и добавьте 4 ведра песка.Еще раз хорошо перемешайте до однородной массы. В последнюю очередь насыпают щебень в количестве 8 ведер и снова перемешивают. Однозначного мнения, какой из методов лучше, нет, поэтому стоит попробовать оба и определить для себя лучший.
Правильные пропорции, как сделать своими руками, узнайте из нашей новой статьи.
Если полученный бетон слишком толстый, добавьте немного цемента в оставшуюся воду, хорошо перемешайте и вылейте в бетономешалку.Не рекомендуется перемешивать раствор более 10 минут, иначе цемент начнет схватываться. Готовый бетон заливается прямо на площадку или в тачку, если мешалка находится на расстоянии. Желательно сразу вылить весь раствор, но если не получится, часть массы остается в прилагаемой бетономешалке. Его следует использовать как можно скорее.
Цены на популярные модели бетоносмесителей
Бетономешалки
Видео — Как сделать бетон своими руками
Смешивание бетона — ручное смешивание
Отличный способ просмотреть и понять ваш проект строительства или ремонта, прежде чем вы начнете.Узнайте все, что вам нужно, посмотрев видео ниже.
Бетонные смеси
QUIKRETE можно успешно смешивать вручную или машинным способом. Для небольших проектов ручное смешивание часто является лучшим методом.
Инструкции по проекту
При работе с продуктами на основе цемента всегда надевайте защитные очки и водонепроницаемые перчатки.
Шаг 1 Вылейте смесь в таз для раствора или тачку и сделайте углубление в середине смеси.
Шаг 2 Отмерьте рекомендованное количество воды (на каждый 80-фунтовый мешок бетонной смеси потребуется около 3 литров воды).
Шаг 3 Вылейте примерно 2/3 воды в углубление.Если вы используете жидкую краску для цемента, добавьте ее в воду для замешивания.
Шаг 4 Вмешайте смесь мотыгой, постепенно добавляя воду, пока смесь не станет однородной рабочей консистенции. Правильно перемешанный бетон должен выглядеть как густая овсянка и сохранять форму, когда его сжимают рукой в перчатке.
ПРИМЕЧАНИЕ: чем больше воды добавлено к смеси, тем она слабее; добавление одной дополнительной литры воды на мешок 80 фунтов может снизить прочность бетона до 40%.
Список покупок
Раствор для тротуарной плитки: пропорции с пластификатором
Раствор для тротуарной плитки, пропорции которого будут представлены в статье, вы можете приготовить самостоятельно. Потребность в таком виде может возникнуть после того, как вы завершите строительство дома и приступите к благоустройству прилегающей территории. Изготовить тротуарную плитку можно без использования дорогостоящего оборудования, к тому же не придется привлекать дополнительную рабочую силу, а на собственный труд уйдет немного.
Подготовительные работы перед замешиванием смеси
Для того, чтобы приготовить раствор для тротуарной плитки, пропорции которого будут описаны в статье, необходимо проделать некоторые подготовительные работы, заключающиеся в заботе о наличии всего набора инструменты и материалы. Таким образом, бетономешалка пригодится, но при необходимости ее можно заменить емкостью и лопатой. Среди прочего пригодится: модификатор
;
цемент;
вода;
песок;
щебень;
пластификатор;
красящий пигмент необходимого цвета.
Рекомендации по приготовлению раствора
Для достижения положительного результата необходимо будет следовать рекомендациям. Необходимо помнить, что качество закрытого бетона во многом зависит от правильно подобранных компонентов, кроме того, необходимо точно соблюдать пропорции. По этой причине необходимо покупать портландцемент марки М500, в котором не должно быть посторонних добавок. К щебню требования тоже выражены дробностью в пределах 5-10 мм.Кроме того, щебень необходимо мыть. Что касается песка, то это, должно быть, большая река. Чтобы плитка имела цвет, необходимо приготовить качественный пигментный краситель. Понадобится и пластификатор. Но перекрывать нужно только чистой водой.
Состав бетонной смеси
Раствор для тротуарной плитки, пропорции которого мастер должен знать перед началом замеса, должен соответствовать качествам по морозостойкости. Не заменяйте портландцемент марки М500 на М400, так как первый относится к группе цементов, которые отличаются значительной прочностью и ранним схватыванием по сравнению с бетоном М400.Цемент М500 может содержать минеральные добавки, объем которых не превышает 20% от общего количества, но иногда это количество не содержится в цементе. Так, ПК II / А-Ш 500 имеет минеральные наполнители, а ПК I-500 имеет чистый состав, и изделия из него способны выдерживать нагрузку, достигающую 500 кг / см 2 .
Раствор для тротуарной плитки, пропорции которой важно соблюдать, необходимо готовить с использованием гравия с устойчивостью к истиранию в минимальных пределах, равных М800, это подразумевает прочность высокого или нормального уровня.Важно обратить внимание на показатель морозостойкости, который должен быть в пределах F300-400, и этот материал будет соответствовать характеристикам гранитного щебня. В песке не должно быть более 3% примесей.
Дополнительные компоненты
Использование пластификаторов, а также суперпластификаторов позволяет изготавливать изделия, которые после заливки в формы не нуждаются в вибрации. Если уменьшить объем воды в составе, можно получить раствор, который будет отличаться качествами самоуплотнения, кроме того, он будет отличаться высокой прочностью.Для получения продукта желаемого оттенка следует использовать пигменты оксида железа, которые отлично противостоят воздействию ультрафиолета, воды и высоких температур. Армированный бетон можно армировать полипропиленовой фиброй, которая может заменить металлическую арматуру.
Пропорции смешивания для тротуарной плитки
Раствор для тротуарной плитки, пропорции с пластификатором для которых указаны на упаковке последнего ингредиента, можно использовать для работы. Итак, для замеса можно применять следующую пропорцию: 1: 2: 2 (первый компонент — вода, второй — цемент, третий — щебень).Перед началом работ необходимо приготовить необходимое количество цемента. Итак, если вы возьмете 50 кг смеси без присадок, то на нее потребуется 15-20 литров воды, что примерно на два ведра. Жидкость необходимо влить в бетономешалку. Пластификатор следует растворить в небольшом количестве воды, температура которой не должна превышать 50 ° С. После этого смесь необходимо добавить в миксер и хорошо перемешать.
Плитка тротуарная, состав раствора, пропорции приготовления которой указаны выше, изготавливается достаточно просто.Следующим шагом является заливка пигментов, которые следует использовать из расчета стандарта, предписанного производителем. Теперь в дело вступает щебень, его нужно использовать для упомянутого выше объема составляющих раствора в количестве три ведра на 12 литров. Щебень необходимо насыпать в смеситель. Теперь можно добавить мешок с цементом, объем которого составляет 50 кг. Добавляйте ведрами, тщательно перемешивая после каждого. Затем можно добавить еще ведро щебня и перемешать.После миксера можно добавить четыре ведра песка и перемешать. В завершение остается добавить еще ведро щебня, хорошо перемешать массу и разлить по формочкам.
Рекомендации по пропорциям
Раствор для укладки тротуарной плитки, пропорции которых позволяют получить прочные изделия, нужно молчать по представленным здесь рекомендациям. Для приготовления раствора пластификатора необходимо использовать состав в сухом виде в объеме 0,7% от массы цемента. Вода для растворения должна быть теплой.После пластификатора в состав можно добавлять пигментный краситель, его следует использовать в объеме, равном 2-5% от общей массы цемента.
Изменение пропорции увеличения прочности бетона
Если вам интересно, какая пропорция раствора для тротуарной плитки необходима, то вас, вероятно, заинтересует тот факт, что в состав могут быть добавлены стеклянные щелочестойкие или полипропиленовые волокна, которые необходимы для увеличения долговечности продукта, кроме того, если вы добавите аналогичные ингредиенты, плитка будет иметь такие качества, как ударопрочность и долговечность, что очень важно.Выбирайте необходимые волокна, длина которых варьируется от 10 до 20 мм, а диаметр должен составлять 10-40 мкм. Используйте их в количестве 0,8-1 кг на куб бетонной смеси. Если применить эту арматуру, можно добиться повышения прочностных свойств готового изделия.
Наконец
Если пропорция раствора для изготовления тротуарной плитки была выбрана правильно, то после приготовления затирка будет удерживаться на рабочей поверхности кельмы, но если ее легко встряхнуть, смесь сразу же расплывется.При отсутствии бетономешалки добиться желаемого эффекта не удастся, к тому же на закрытие конструкции уйдет гораздо больше времени, но в индивидуальной постройке такой подход целесообразно использовать.
p>
Как выбрать тротуарную плитку
Раствор, пропорции которого будут представлены в статье, можно приготовить самостоятельно. Такая потребность может возникнуть после того, как вы завершите строительство дома и начнете благоустройство прилегающей территории.Сделать это можно без использования дорогостоящего оборудования, к тому же вам не придется привлекать дополнительную рабочую силу, а собственный труд будет потрачен не так много.
Подготовительные работы перед замешиванием смеси
Для того, чтобы приготовить раствор для тротуарной плитки, пропорции которого будут описаны в статье, необходимо проделать некоторую подготовительную работу, заключающуюся в заботе о наличии всей набор инструментов и материалов. Таким образом, бетономешалка пригодится, но при необходимости ее можно заменить емкостью и лопатой.Среди прочего пригодятся: модификатор
;
цемент;
вода;
песок;
щебень;
пластификатор;
красящий пигмент необходимого цвета.
Для того, чтобы добиться положительного результата, необходимо будет следовать рекомендациям. Необходимо помнить, что качество смешанного бетона во многом зависит от правильно подобранных компонентов, кроме того, необходимо точно соблюдать пропорции.По этой причине необходимо покупать портландцемент марки М500, который не должен содержать посторонних добавок. К щебню предъявляются также требования, выраженные в фракционировании в пределах 5-10 мм. Кроме того, щебень необходимо промыть. Что касается песка, то это должен быть крупный речной песок. Чтобы плитка имела цвет, необходимо приготовить качественный пигментный краситель. Также понадобится пластификатор. Но смешивать нужно исключительно чистой водой.
Состав бетонной смеси
Раствор для тротуарной плитки, пропорции которого мастер должен знать перед началом замеса, должен соответствовать характеристикам морозостойкости.Заменять портландцемент М500 на М400 не стоит, так как первый из них относится к группе цементов, которые по сравнению с бетоном М400 отличаются значительной прочностью и ранним схватыванием. могут содержать минеральные добавки, объем которых не превышает 20% от общего количества, но иногда даже этого количества нет в цементе. Так, PC II / A-SH 500 имеет минеральные наполнители, но PC I-500 имеет чистый состав, и изделия из него способны выдерживать нагрузку, достигающую 500 кг / см 2.
Раствор для тротуарной плитки, пропорции которого важно соблюдать, должен быть приготовлен из щебня с устойчивостью к истиранию в пределах минимального диапазона, равного M800, это подразумевает высокую или нормальную прочность. Важно обратить внимание на показатель морозостойкости, который должен быть в пределах F300-400, при этом этот материал будет соответствовать характеристикам гранитного щебня. Песок не должен содержать более 3% примесей.
Дополнительные компоненты
Использование пластификаторов, а также суперпластификаторов позволяет изготавливать изделия, которые после заливки в формы не нуждаются в вибрации.Если уменьшить объем воды в составе, можно получить раствор, который будет отличаться качествами самостоятельной пломбы, кроме того, он будет отличаться высокой прочностью. Чтобы получить продукт необходимого оттенка, следует использовать его, отлично сопротивляющийся воздействию ультрафиолета, воды и высоких температур … Армирующий бетон может быть армированным, который может заменить металлическую арматуру.
Пропорции смеси для приготовления тротуарной плитки
Раствор для тротуарной плитки, пропорции с пластификатором для которого указаны на упаковке последнего ингредиента, можно использовать при работе.Итак, для перемешивания можно применять такую пропорцию: 1: 2: 2 (первый компонент — вода, второй — цемент, третий — щебень). Перед началом работ необходимо приготовить необходимое количество цемента. Итак, если взять 50 кг бездобавочной смеси, то для нее потребуется 15-20 литров воды, что примерно на два ведра. Жидкость необходимо перелить в бетономешалку. Пластификатор следует растворить в небольшом количестве воды, температура которой не должна превышать 50 ° C.После смесь нужно добавить в бетономешалку и хорошо перемешать.
Тротуарная плитка, состав раствора, пропорции приготовления которой указаны выше, изготавливается достаточно просто. На следующем этапе необходимо залить пигменты, которые следует использовать, исходя из нормы, предписанной производителем. Теперь в дело вступает щебень, его необходимо использовать для упомянутого выше объема компонентов раствора в количестве трех ведер по 12 литров.Щебень необходимо насыпать в миксер. Теперь можно добавить мешок с цементом, объем которого составляет 50 кг. Добавлять нужно ведрами, тщательно перемешивая после каждого. Затем можно добавить еще ведро щебня и перемешать. После этого в миксер можно добавить четыре ведра песка и перемешать. В завершение остается добавить еще ведро щебня, хорошенько перемешать массу и разлить по формочкам.
Раствор для укладки тротуарной плитки, пропорции которого позволяют получить долговечные изделия, необходимо заделывать согласно представленным здесь рекомендациям.Для приготовления раствора пластификатора необходимо использовать состав в сухом виде в объеме 0,7% от массы цемента. Вода для растворения должна быть теплой. После пластификатора в состав можно добавить пигментный краситель; его следует использовать в объеме, равном 2-5% от общего веса цемента.
Изменение пропорции для увеличения прочности бетона
Если вам интересно, какая пропорция раствора для тротуарной плитки необходима, то вас наверняка заинтересует тот факт, что в состав можно добавлять стеклянные щелочостойкие или полипропиленовые волокна. состав, который необходим для увеличения долговечности продукта, кроме того, если вы добавите аналогичные ингредиенты, то плитка будет обладать качествами ударопрочности и износостойкости, что очень важно.Необходимо выбирать волокна, длина которых варьируется от 10 до 20 мм, при этом диаметр должен быть равен 10-40 мкм. Их необходимо использовать в количестве 0,8-1 кг на куб бетонной смеси. Если применить такую арматуру, можно добиться повышения прочностных свойств готового изделия.
Окончательно
Если пропорции раствора для раствора были выбраны правильно, то после приготовления раствор будет удерживаться скольжением по рабочей поверхности шпателя, но если легко встряхнуть, смесь сразу же растечется.При отсутствии бетономешалки можно не добиться желаемого эффекта, к тому же на замешивание состава придется потратить гораздо больше времени, но такой подход желательно использовать в индивидуальном строительстве.
Этим требованиям лучше всего удовлетворяют натуральный камень, бетонные плиты и брусчатка, плитняк, гравий, асфальт, бетон и древесина (пиломатериалы, бревна и доски). В нашем регионе оптимальным материалом для мощения считается тротуарная плитка и брусчатка.
Немного истории
С незапамятных времен дороги вымощены камнем.Изначально камень закладывали в необработанном виде, затем ему стали придавать кубическую форму. Так появилась брусчатка. Однако промышленный бум, начавшийся в 20 веке, предъявил новые требования к срокам и стоимости дорожных работ. В результате стало невыгодно использовать природный камень для мощения дорог, и брусчатку постепенно заменили асфальтом. При всех своих достоинствах асфальтированная дорога имеет массу недостатков: это стало предпосылкой для появления таких материалов, как бетонная брусчатка или тротуарная плитка.
Преимущества тротуарной плитки перед другими покрытиями
В первую очередь, тротуарная плитка придает дачному участку цивилизованный вид.
1. Высокие эстетические качества
Широкая цветовая гамма и разнообразие форм позволят воплотить любые архитектурные или дизайнерские идеи, а также создать гармоничный ансамбль с окружающими предметами. Мощеные территории напоминают старые мощеные улочки.
Цветовая насыщенность плитки не теряется со временем — это делает тротуарную плитку необходимым элементом ландшафтного дизайна.
2. Простота монтажа
Укладка тротуарной плитки не требует привлечения тяжелой строительной техники. Возможен частичный или частичный ремонт, так как в случае повреждения сломанную плиту легко заменить на новую. При проведении ремонтных работ (например, прокладка подземных коммуникаций) тротуарную плитку также можно легко снять, провести необходимые работы и снова уложить.
3. Комфорт
На поверхности, выложенной тротуарной плиткой, практически нет луж.Наличие засыпанных песком зазоров позволяет влаге беспрепятственно проникать в землю и исключает образование водяных зеркал.
4. Экологичность
Асфальтовое покрытие при нагревании выше + 25˚C начинает выделять в атмосферу канцерогенные вещества. В отличие от асфальта, бетон не размягчается при нагревании в летнее время и не выделяет вредных веществ.
5. Долговечность
Правильно уложенная тротуарная плитка прослужит долгие годы без необходимости ремонта, истирания, выцветания или специального ухода.Срок службы брусчатки — не менее 15 лет (так как морозостойкость брусчатки составляет 200–300 циклов). Поэтому в долгосрочной перспективе экономический эффект будет достаточно ощутимым.
Производство и виды тротуарной плитки
Основу производственных компонентов тротуарной плитки составляют цемент и обыкновенный песок. Конечно, есть еще ряд специальных добавок, повышающих долговечность плитки, устойчивость к сложным погодным условиям.При изготовлении цветной плитки (цвета — «антрацит», оливковый, коричневый, синий, песочный и др.) Используются натуральные, как сухие, так и жидкие пигменты, последние позволяют добиться любого желаемого цвета и оттенка.
На сегодняшний день для производства тротуарной плитки в основном используются два метода: вибролитье и вибропрессование. Первый предполагает использование твердых смесей с низким содержанием воды, а второй — пластические составы, разлитые в формы.
1. Вибрационная заливка — это заливка бетонной смеси в пластиковую форму.Форму помещают на вибростол (стол с вибрирующей поверхностью) и выдерживают на нем некоторое время. После того, как бетонная смесь утрамбовалась в форме, форму снимают со стола и оставляют стоять в теплом месте примерно на 48 часов, после чего из нее вынимается готовое изделие.
2. Вибропрессование означает, что бетонная смесь помещается в форму (матрицу), которая стоит на станине. Кровать постоянно вибрирует. Пуансон начинает давить на смесь сверху (часть, противоположная матрице, в идеале точно входя в нее, как поршень в цилиндр) и давит до полного уплотнения смеси.Пуансон также постоянно вибрирует. После этого штамп и пуансон поднимаются, а готовое изделие остается на поддоне.
Свойства разные виды тротуарной плитки
Благодаря оригинальным техническим решениям и новым идеям некоторое время назад была разработана технология производства тротуарной плитки из полимерного песка. В его состав входят три основных компонента: песок, полимер (LDPE) и красящий пигмент. Все эти компоненты тщательно перемешиваются, нагреваются и прессуются под высоким давлением, при этом происходит окрашивание всей массы плитки.
Плитка из полимерного песка долговечна и прочна. В отличие от бетонной плитки, плитку из полимерного песка практически невозможно взломать. Высокая термостойкость не позволяет налипать на его поверхность льду и снегу. Плитка обеспечивает хорошее сцепление с обувью. По сравнительным характеристикам полимерная песчаная тротуарная плитка не только не уступает, но и в 6-7 раз превосходит характеристики вибролитых и вибропрессованных плит.
Плюсы и минусы разных видов тротуарной плитки
Так какая же тротуарная плитка лучше? Специалисты, как правило, отвечают на этот вопрос так — плохой тротуарной плитки нет, есть плохо сделанная и неправильно уложенная.Срок службы тротуарной плитки очень большой, поэтому вопрос, на сколько прослужит дорожка, во многом зависит от технологии устройства и качества работ. На плитке можно сэкономить, но при укладке этого делать не стоит.
При повышенных требованиях к прочности и долговечности (заправочные станции, проезды) используют плитку толщиной 80 мм, при мощении тротуаров — плитку толщиной 60 мм. Однако следует учитывать, что прочность плитки 60 и 80 мм примерно одинакова, а долговечность покрытия зависит в первую очередь от качества подготовки основания перед укладкой.Поэтому специалисты, как правило, рекомендуют наиболее разумное соотношение цена / качество — плитку толщиной 70 мм.
Советы по выбору тротуарной плитки и брусчатки
1. Следует помнить, что хорошая тротуарная плитка не может стоить дешево. Один пигмент для его изготовления стоит до долларов за 1 кг, а для квадратного метра плитки используется около 0,5 кг. Остальные компоненты бетонной смеси также имеют свою стоимость, к тому же современное оборудование требует определенных затрат.
Слишком низкие цены говорят о том, что, скорее всего, продукция была изготовлена без соблюдения технических условий, и, возможно, использованные материалы были не самого лучшего качества, в том числе.
2. Гладкая поверхность плитки не обязательно говорит о ее качестве. Если блеск был получен за счет введения в бетонную смесь специальных добавок, то это может быть только хорошей новостью. Но практически такого же внешнего эффекта можно добиться, увеличив количество воды в растворе, что в свою очередь отрицательно сказывается на прочности изделий.
3. Проверить качество плитки или брусчатки можно, слегка ударив изделиями друг о друга: звонкий звук означает, что они изготовлены по всем правилам и соответствуют стандарту, глухой сигнализирует о превышении вода.
Наконец
Общее впечатление от дизайнерских решений во многом зависит от материалов, которые используются при строительстве и ремонте. Таким образом, использование тротуарной плитки позволяет не только получить прямую экономическую выгоду за счет ее прочности и других характеристик, но и сделать вложения в имидж.
Материал подготовила Вера Яковлева
В последнее время в России все большую популярность приобретает ландшафтный дизайн, ведь уютный дом с благоустроенным, ухоженным участком — мечта любого хозяина.Брусчатка поможет создать удобные дорожки и парковочные места. Это покрытие из блоков одинаковой формы и размера. Состав бетона для тротуарной плитки определяет его эксплуатационные характеристики. Важным фактором являются условия сушки, влияющие на прочность. Производство может стать прибыльным бизнесом — оно не требует больших производственных мощностей и значительных финансовых вложений.
Как сделать тротуарную плитку своими руками
Особых навыков и знаний не требуется, нужно только точно соблюдать пропорции всех компонентов и обеспечить равномерное перемешивание смеси с помощью бетономешалки.
1. Вибрационное литье.
Основой технологии изготовления плитки в домашних условиях является уплотнение цементно-песчаного раствора в пластмассовых формах под действием высокочастотной вибрации. Колебания создает электродвигатель, на валу которого закреплен эксцентрик. Форму с залитым в нее бетонным раствором кладут на вибрирующую поверхность и выдерживают на ней определенное время. После утрамбовки его снимают с вибростола и помещают в теплое место на 2 дня.Далее готовое изделие удаляется, что лучше всего делать в термобанне с температурой воды около 70-80 ° С.
Не рекомендуется снимать покрытие раньше указанного времени, так как велик риск скалывания кромок и образования микротрещин, что в последствии отразится на качестве. Пропорции бетона для производства тротуарной плитки методом вибролитья — 1: 2, то есть на одно ведро цемента М-500 должно приходиться 2 ведра наполнителя, которым может быть песок, шлак или просеянный гранит.Эти компоненты заливаются в бетономешалку в сухом виде, после чего к ним добавляется 0,5 ведра воды. Соотношение количества щебня к песку в смеси составляет 1: 1.
Для придания определенного оттенка в раствор добавляют красящие пигменты, их количество не должно быть более 3-5%. Повысить пластичность и однородность можно, добавив полипропиленовое волокно — мягкий армирующий материал. Качество производимой тротуарной плитки зависит от состава бетона, поэтому для улучшения его характеристик в него вводится пластификатор, повышающий подвижность смеси.
Продукция вибролитья отличается привлекательным внешним видом и гладкой поверхностью. Из-за большого содержания воды снижается морозостойкость изделия. Его можно увеличить, включив в раствор различные модификаторы, что в итоге негативно скажется на стоимости плитки. Плитки часто имеют изогнутые поверхности или разную толщину, что затрудняет укладку. К преимуществам использования метода вибролитья можно отнести возможность получения большого ассортимента продукции без особых денежных затрат.
2. Вибропрессование.
Он основан на использовании специальной формы (матрицы), расположенной на постоянно колеблющейся станине. Сверху на раствор давит пуансон в форме — составной части вибропресса, которая плотно входит в него, как поршень в цилиндр. После подъема формы на поддоне остается готовый блок … Способ отличается высокой производительностью и может быть полностью автоматизирован, что исключает влияние человеческого фактора на качество.
Рецептура бетона и пропорции ингредиентов для изготовления плитки методом вибропрессования — 1: 3, то есть на одну часть цемента М-500 должно приходиться 3 части песка или другого наполнителя.Не стоит разбавлять смесь большим количеством воды — это значительно снизит прочность будущего покрытия. Добавив пластификатор и стекловолокно, можно значительно повысить производительность. Количество красящего пигмента (гранитной или мраморной крошки), помещаемого в смесь, напрямую зависит от желаемой интенсивности оттенка лицевого слоя.
Состав раствора для тротуарной плитки без щебня — 1: 3, то есть на одну часть цемента добавляется 3 части песка.Для эффективной работы обязательно должен содержать пластификатор. Долговечность повышается за счет добавления диспергатора — минеральной добавки, защищающей от проникновения влаги.
Изделия, изготовленные методом вибропрессования, имеют шероховатость, что облегчает передвижение по поверхности после дождя или льда, имеют строгую геометрическую форму и отличаются параллельными поверхностями. Бетон для изготовления тротуарной плитки в домашних условиях отличается низким водоцементным соотношением, что снижает расход вяжущего, обеспечивая при этом высокий уровень морозостойкости и прочности изделия.В отличие от блоков, полученных методом вибролитья, вибропрессованные изделия способны сохранять насыщенность цвета на протяжении всего срока службы, который в среднем составляет 25 лет. Поверхность элементов легко шлифовать, полировать и бить молотком. Процент брака при изготовлении значительно ниже, чем при использовании инъекционного метода.
Чтобы садовая дорожка или площадка для автомобиля выглядела привлекательно, необходимо приобрести тротуарную плитку. Этот материал пользуется большой популярностью в последнее время: производители наладили выпуск брусчатки различной формы, толщины, цвета.Но как правильно выбрать качественную тротуарную плитку? На что следует обратить внимание? Чтобы ответить на вопрос, необходимо разбираться в технологии изготовления брусчатки, с правилами ее укладки и другими нюансами.
Брусчатка при соблюдении технологии укладки имеет определенные преимущества перед монолитным покрытием из бетона и асфальта:
за счет наличия зазоров между соседними плитками образование луж исключено;
летом созданная из плитки поверхность не нагревается и не становится мягче, отсутствуют неприятные запахи;
№
под покрытием не создается парниковый эффект, что актуально при выращивании ряда декоративных насаждений;
№
при необходимости провести укладку или ремонт подземных коммуникаций, достаточно разобрать и по окончании работы заново уложить плитку на определенном участке;
используя камни разного цвета и формы, можно создать узорчатое покрытие.
Тротуарную плитку (фото примеры укладки представлены в статье) можно использовать для создания неповторимого ландшафта.
Требования нормативных документов
Следует знать, что основные требования к качеству брусчатки изложены в ГОСТ 17608-91. В нормативной документации указано, что он должен выдерживать не менее 200 циклов замораживания и оттаивания, нагрузка давлением не менее 30 МПа, влагопроницаемость не более 5%, сопротивление истиранию не более 0.7 г / см². Также ГОСТ определяет предельно допустимые отклонения от заданных геометрических параметров и других характеристик.
Для изготовления рабочей смеси используется портландцемент М500, мелкий щебень (5-10 мм) и песок с крупностью до 2 мм. Для того, чтобы затвердевшая смесь была достаточно прочной, при перемешивании рабочей смеси вводится пластификатор лучших производителей, рекомендованный чешской фирмой «Усов и Прогезе» и немецкой фирмой «Байер».
Покупатель имеет право потребовать от производителя или продавца для ознакомления Сертификат подтверждения качества, выданный уполномоченным региональным органом по сертификации. Такой документ выдается на основании положительных результатов лабораторных испытаний продукции. Кроме того, должны быть документы, подтверждающие радиационную безопасность плитки или сырья, из которого она изготовлена.
Основные сведения о производстве брусчатки
В настоящее время производители используют одну из двух технологий: первая основана на прессовании жесткой смеси с использованием вибрации, а вторая основана на вибрационном литье с добавлением пластификаторов.Оба метода позволяют получать качественные изделия из низкопористого бетона, но брусчатка, полученная методом вибролитья, по прочности превосходит прессованные за счет использования пластификаторов.
Тротуарная плитка также изготавливается вручную: пластиковая форма заполняется бетоном и помещается на вибростол. Без вибропрессования изделие будет хрупким и прослужит недолго: влага, проникая в поры и замерзая в них, разрушит плитку.
Промышленное производство требует бетономешалки, вибростола, достаточного количества форм и другого оборудования. Процесс осуществляется со следующей последовательностью действий.
Пластиковые формы смазывают консистентной смазкой или другой подобной смазкой: это облегчит удаление готового продукта после высыхания смеси.
Формы заполняются раствором и помещаются на вибростол.
По окончании процесса формы хранятся на стеллажах и закрываются полиэтиленовой пленкой для равномерного высыхания.Изделие находится в таком состоянии 24 часа. При этом температура воздуха должна быть не ниже + 15 ° С.
Высохшая плитка извлекается из форм, предварительно нагретых в горячей воде до температуры +50 ° С: это снижает количество брака, увеличивает срок службы брусчатки.
Готовая продукция укладывается на поддоны, поддоны обвязываются лентой и покрываются пленкой. Изготовленную летом брусчатку можно использовать по назначению через 7 дней. Зимой крепнет дольше — 28 дней.Этот срок необходимо уточнять перед покупкой плитки.
Вот видео о процессе производства плитки.
Как определить качество брусчатки без сопроводительных документов
Не всегда можно проверить качество брусчатки по Сертификату соответствия. Что делать в этом случае? В первую очередь необходимо учитывать, что для создания пешеходных зон достаточно брусчатки толщиной 25-30 мм. Для проезжей части и парковки требуется более толстая (от 40 до 60 мм) тротуарная плитка: ее цена разная, а также зависит от формы и цвета.В остальном нужно обратить внимание на следующее.
Чтобы поверхность изделий была глянцевой, некоторые недобросовестные производители вместо использования специальных дорогостоящих добавок вводят в раствор излишки воды. Это приводит к снижению прочности брусчатки. Выявить такой недостаток несложно: достаточно слегка постучать одной плиткой по другой. Звук, который сделает качественную плитку, будет озвучен. Тупой звук — признак нарушения технологии производства.
Цвет бетонной брусчатки не должен быть чрезмерно насыщенным: избыток пигмента также ухудшает прочностные характеристики материала.
Наличие глины в рабочей смеси отрицательно сказывается на качестве. Реагируя с цементом, он разрушает плитку при попадании на нее влаги. Глину можно обнаружить, осмотрев обратную сторону изделия: желтые вкрапления и пятна — признаки присутствия глины.
Если тротуарная плитка внешне привлекательна, это еще не гарантирует ее соответствие требованиям нормативных документов. Следует осмотреть материал посередине, для чего нужно разбить один камень.На нем не должно быть пор, пустот и посторонних включений. Пигмент, задающий цвет продукту, должен быть равномерно распределен по всему материалу. Окрашивание только лицевой части приводит к расслоению, сокращая срок службы.
Следует избегать приобретения слишком дешевой плитки: она, скорее всего, изготовлена из некачественного сырья или с нарушением технологии.
Важно учитывать, как долго производитель находится на рынке данного вида продукции.строительные материалы … Желательно заручиться рекомендациями тех, кто уже использовал эту плитку, и осмотреть выложенный ею тротуар: если брусчатка прослужила несколько лет и не потеряла внешний вид — качество ее на высоте .
Необходимо правильно определиться и закупить необходимое количество материала (с небольшим запасом): цвет и фактура изделий из разных партий могут существенно отличаться друг от друга.
Немного информации о технологии укладки тротуарной плитки
Брусчатка укладывается по-разному в зависимости от того, как они будут использоваться.Для приусадебных участков подходит следующая технология.
Перед тем, как приступить к укладке, следует определиться с рисунком и размером покрываемой площади, чтобы избежать ненужного обрезания плитки и большого количества отходов.
Нужно запастись инструментами. Вам понадобятся: лопаты (штык и лопата), грабли, трамбовщик, строительный уровень, геомембранное полотно (геотекстиль), как правило, молоток с резиновым бойком.
Обозначенный участок необходимо очистить от растительности (удалить дерн) на глубину 150 мм и утрамбовать.Твердую почву можно смягчить обильным поливом. Эта яма должна иметь уклон для отвода дождевой воды.
По бокам нужно подготовить канавы для установки бордюра, в них утрамбовывается дно и засыпается песчаная подушка слоем 50 мм. Бордюры устанавливаются на цементно-песчаный раствор.
Геотекстиль укладывается по всей площади котлована. Поверх полотна насыпают песок слоем примерно 40 мм и равномерно распределяют с помощью граблей. Во избежание деформаций поверхности из-за неровностей дна котлована цемент следует смешивать с песком в соотношении 1:10.
Подушка из смеси песка и цемента смачивается водой и тщательно разравнивается правилом.
Плитка укладывается (начиная с бордюра) и забивается резиновым молотком. По песку передвигаться нельзя: для этого используется доска, которую кладут поверх уже вбитой плитки.
Плитка нарезается шлифовальной машиной с алмазным кругом.
Перепады в уровне основания выравниваются засыпкой или извлечением песка.
По окончании укладки брусчатку обильно посыпают песком, который затем сметают.Это необходимо для заполнения стыков. После этого поливают тротуар. Можете использовать на следующий день.
Для обустройства площадки под машину потребуется дополнительный слой щебня, который насыпают и утрамбовывают перед песчаной подушкой. Также требуется арматурная сетка: ее укладывают поверх песка.
Видео о том, как укладывают брусчатку, поможет прояснить некоторые важные моменты.
Чтобы правильно выбрать тротуарную плитку, следует обратиться за помощью к специалистам торговых предприятий — менеджерам.Укладку плитки лучше доверить профессионалам.
Отправить заявку
Оставьте свой номер телефона и менеджер свяжется с вами.
Если вы собираетесь вымостить двор, тротуар или садовую дорожку, у вас будет выбор — какую тротуарную плитку использовать для этого.
Прочитав статью, вы узнаете, как правильно выбрать тротуарную плитку для двора дома или дачи, которую рекомендуют использовать специалисты и по каким параметрам ее выбирают.Научитесь определять, какие сорта и типы предпочтительнее в той или иной ситуации.
Прежде чем приступить к выбору, задайте вопрос: а почему именно плитка? Почему не асфальт, бетон, насыпанный и утрамбованный щебень? Почему для вас важно уложить здесь плитку? Этот вопрос поможет вам лучше понять, какие ожидания связаны с покрытием, и выбрать необходимый материал, форму и другие параметры плитки.
Если вам нужно вписать дорожку или тротуар в изысканный дизайнерский участок, выберите керамогранит или плитку из натурального камня… Если вам нужно создать ощущение старины и монументальности, выбирайте натуральный или литой дикий камень. Чтобы вызвать воспоминания о последних десятилетиях Советского Союза, выбирайте вибропрессованную цветную плитку.
Стоимость качественного монтажа плитки (с соответствующими подготовительными работами и созданием правильного фундамента) обойдется в 3-5 раз дороже, чем заливка бетона или укладка асфальта. Даже при использовании недорогих материалов. Если выбрать дорогие материалы, укладка плитки превысит затраты на создание бетонной или асфальтовой дорожки как минимум в 10 раз.Причина тому — высокая цена материала и большой объем дорогостоящей ручной работы, для выполнения которой требуется высокая квалификация.
Технические характеристики
К основным характеристикам плитки относятся:
стойкость к истиранию;
морозостойкость;
размер и форма;
стоимость.
Устойчивость к истиранию
Устойчивость к истиранию определяет, как долго плитка прослужит под воздействием внешних факторов (обувь и автомобильные шины).Чем выше этот параметр, тем большие нагрузки выдерживает плитка и тем дольше ее не нужно будет заменять.
Стойкость бетонной тротуарной плитки к истиранию зависит от материалов, из которых изготовлен бетон. Использование кварцевого или речного песка, высококачественного цемента марки не ниже М-500 и щебня из твердых пород (гранит, мрамор, базальт и др.) Повышает стойкость к истиранию.
Это свойство является условным значением, которое определяется согласно ГОСТ 13087-81.Для определения значения этого показателя образец бетонного или железобетонного изделия истирают с помощью специального станка и абразивного порошка.
По истечении заданного времени выдержки образец очищается и взвешивается. Разница между весом оригинала и полученного образца — это сопротивление истиранию. Он указывается в граммах на квадратный сантиметр (г / см2). Чем ниже значение сопротивления истиранию, тем сложнее разрушить изделие из бетона или природного камня.
Лучшее соотношение износостойкости керамогранита и брусчатки из натурального камня. Несколько хуже обстоят дела у полимербетона из гранитной (мраморной) крошки и клинкерного кирпича (плитки). На третьем месте — вибропрессованная тротуарная плитка из бетона, в состав которого входит гранитный или мраморный щебень. Последняя литая бетонная плитка и резиновая тротуарная плитка.
Морозостойкость
Морозостойкость указывается либо в количестве циклов замораживания-оттаивания (по ГОСТ 10060-2012), либо по марке бетона F100, F200, F300.Чем выше это значение, тем больше морозостойкость плитки. Бетон F300 используется для изготовления изделий, выдерживающих температуру ниже минус 45 градусов по Цельсию. Бетон Ф100 рассчитан на работу при температуре выше минус 5 градусов.
Размер и форма
Допустимая нагрузка зависит от толщины плитки. Плитка толщиной 3-4 см используется для пешеходных дорожек и других мест, где нет транспорта. Толщина 4-7 см используется для участков, где возможно движение легковых автомобилей, более 7 см — для любых участков.
Чем больше длина и ширина плитки, тем лучше требуется основание. Это связано с тем, что при проседании основания плитка наклоняется одним-двумя краями в сторону провала, другая сторона наоборот возвышается над поверхностью основной массы плитки, образуя своеобразную «бугорку». .
Выбор схемы укладки и сложность стыковки крайних плиток и бордюра зависят от формы плитки. Плитка простой формы — четырех- и шестиугольная — проще всего укладывать, но выбор рисунков ограничен.
Шаблоны смещения в шахматную доску и половинные строки доступны для одномерной квадратной формы, поэтому узор создается с использованием плиток разных цветов. Для прямоугольной брусчатки доступны рисунки в шахматном порядке, круговые и елочкой, а также рисунок создается с помощью сочетания цветов.
Квадратная плитка, смещение на половину ряда
Для шестиугольника применима схема мозаики. Для дикого камня не существует схемы укладки, потому что все камни имеют разную форму и размер.Поэтому вместо схемы выложите рисунок. Декоративная (художественная) плитка сама по себе является рисунком, поэтому схемы укладки для них нет.
Если вы хотите выложить тот или иной рисунок или узор, составьте план участка в удобном масштабе и нанесите на него рисунок. Это поможет определиться, какой цвет и форма вам понадобится.
Если в магазинах нет нужной плитки, обращайтесь напрямую к производителю. Большинство этих фирм берут на себя изготовление плитки на заказ, правда, по цене в 2-5 раз дороже, чем серийно выпускаемая.
Стоимость
В 50% случаев стоимость определяет выбор плитки. Чем дороже плитка, тем дороже услуги рабочего по ее укладке. Для устройства дешевой литой плитки, которая прослужит максимум десять лет, можно нанять бригаду гастарбайтеров, они сделают это быстро и дешево. Но такой подход к укладке дорогой плитки приведет к необходимости капитального ремонта отмосток через 3-5 лет.
Укладка плитки является завершающим этапом, прежде чем потребуются тяжелые и сложные работы по подготовке почвы и устройству нижележащих слоев.Если одна из операций выполнена некачественно или с ошибками, отмостка просуществует недолго.
Стоимость плитки зависит от цены сырья, технологии изготовления, популярности бренда, дохода компании-производителя и различных транспортных и торговых затрат. Поэтому разброс цен на разные модели одного вида плитки достигает 100 процентов.
Не торопитесь покупать плитку в первом магазине. Посмотрите предложения других торговых точек, посетите несколько компаний, производящих плитку.Скорее всего, вы сможете найти то, что вам нужно, и по более низкой цене, чем предлагается в магазине.
Помните, что более дорогая плитка не обязательно лучше по качеству, чем более дешевая. Ведь качество плитки (в пределах одного вида или модели) зависит от опыта рабочих и технологов. Если рабочие не нарушают технологию, вовремя проверяют и ремонтируют (настраивают) оборудование, используют правильные ингредиенты, то такой подход обеспечивает высокое качество продукции.
Подобрать плитку для мощения тротуаров, садовых дорожек или мест отдыха непросто. Теперь вы знаете, на что обращать внимание при выборе плитки, какие качества и параметры действительно важны, а какие именно можно смело игнорировать. Это поможет вам выбрать плитку, подходящую по цене, качеству и идеально подходящую для вашего дизайна.
Как сделать отмостку вокруг дома видео. Глобус из щебня или гальки. Морепродукты из асфальта и асфальтобетона.
Скостка в домашних условиях — один из важных аспектов в создании долгой и комфортной эксплуатации самого дома.Создает защиту фундамента и почвы по окружности от влаги. После сильных дождей или снегопадов или таяния снега возле конструкции может скапливаться вода. Он также может сливаться с крыши. Влага может разрушительно повлиять на верхний слой почвы и попасть на фундамент. Если это произойдет, то серьезно ослабевает скучный потенциал фундамента. В результате вся конструкция размывается и рушится.
При создании дренажа создание завтрака обязательно.Водосток защитит почву от воды, падающей с крыши, но не испортит ее от атмосферных осадков.
Крайне важно грамотно построить пролом, когда у вас есть фундамент на небольшой глубине. Его подошва довольно близка к поверхности, и вода без проблем может достигнуть ее глубины растраты. Тогда прочность подошвы исчезнет, подошва будет иметь размер, а основание потеряет форму и начнет разрушаться.
Необходимо создать разбивку и с вантовым фундаментом.
Для создания прочной долговечной сцены необходимо будет грамотно подобрать качественные материалы и строго соблюдать технологические аспекты строительства.
Плитка.
Определение ширины сцены
Основная задача завтрака — охрана. И его ширина — это тот параметр, который нужно получить по возможности. Рекомендуемое минимальное значение — 80 см. И максимальные цифры — это случай чисто хоста. Здесь нет никаких стандартов.Желаемая ширина обеспечит впитывание влаги в почву вдали от дома.
Определяя ширину, стоит рассмотреть еще одну задачу завтрака — дорожка по периметру здания . Сцена должна обеспечивать свободное движение по этой дорожке: нельзя ходить боком или вплотную к стене. С учетом этого фактора ширину следует устанавливать в пределах 100-250 см.
Сцена должна иметь наклон. Так вода будет стекать со стен конструкции.По советским нормам параметр Уклон составляет: 5 — 10 см на 100 см ширины . То есть край сцены, ширина которого составляет 100 см, будет достигать 5 — 10 см в стене конструкции. Другой его край окажется на таком же уровне от земли. Так что спуск получается довольно крутой. Оптимален для быстрого и эффективного удаления воды. Но передвигаться по такому недостатку будет проблематично. Если угол наклона уменьшить, расход значительно упадет, вода вообще может скапливаться на поверхности.Хотя движение в завтраке будет комфортным.
При условии идеальной поверхности сцены (ровность, гладкость), приемлемости и 1 см. Однако в зимнее время по подобной поверхности будет сложно передвигаться — очень скользкая.
Если для задач активирован материал с шероховатой поверхностью, минимальное значение наклона составляет 1,5 — 2 см.
Например, если сцена создается вокруг нежилой постройки, рекомендуемый угол при входе составляет: 2–3 см.Так поверхность получит качественную защиту от дождевой воды. То будет стремительно тащиться, проникая в нее, а не замерзать на морозе. И в вашем гараже не появятся лужи и наледи.
Выбор материалов
Это очень серьезная задача. Есть разные варианты приготовления завтрака. Самым популярным считается железобетон .
При подаче заявки работа выполняется по такому алгоритму:
Очистка сайта под будущий дизайн.
Арматурные стержни (минимальный диаметр — 6 мм) образуют сетку. Его клетки следующие: 30 х 30 см. Клетки связываются вязальной проволокой.
Установка опалубки. Для этого привлекаются доски.
Заполнить опалубку.
Перед созданием завтрака готовится его основа: По периметру конструкции по ширине агрегата устраняется верхний слой грунта — примерно 13 см. У стен глубина должна немного превышать указанный параметр.Бетонную смесь на болтах следует промыть до дома, слегка отжав ее. Какие-то другие крепления сцены к конструкции не требуются.
Затем разместил границ Gamesost . В бизнес приходят сверстники. Они гонят. Между ними натягивает шнур. Дно траншеи засыпают слоем песка 5 см. На это будет опираться бетон.
Если в рабочей зоне почва песчаная, использование песка можно исключить. В этот слой кладется опалубка , каркас арматуры, далее бетон .Элементы армирования Мы должны полностью сосредоточиться на бетонном основании. Для этого немного приподнимается база.
Бетон создается в таких пропорциях:
цемент М400: 1 доля
песок: 2 шт.,
щебень: 4 или 5 долей.
Очистка от бетона.
Радиоактивные материалы
Если собираетесь устроить бойню из золы — результата сжигания угля на ТЭС, будьте бдительны. Пепел может быть источником радиации.А это негативно скажется на здоровье жителей.
Как правило, добыча угля ведется на российских шахтах. Очень высокий уровень радиации. ТЭС радиационного контроля отсутствуют. Есть немаловажный фактор — плотность угля. Поэтому приобретая ясень и вовлекая его в строительные работы, вы рискуете серьезно ухудшить свое здоровье. Чтобы снизить риск, приобретайте золу с помощью дозиметра. Это устройство рассчитает уровень его излучения.
Также в категории радиационных материалов есть сллакобал.В его состав также входит ясень. Известны случаи определения очень высокого уровня радиации в жилых помещениях, созданных из таких блоков.
Крайне редко повышенная радиация возникает на фундаментных блоках и железобетонных плитах. В строительных работах вместо шлакоблоков можно использовать блоки из опилок. Этот вариант абсолютно чистый в экологическом плане.
Металл также может подвергаться излучению. Это касается и черных, и цветных разновидностей. Опасный фон чаще всего присутствует в расплавленном металле.Вот Эхо Чернобыля. Металлы из этой зоны вывозились и много интерпретируются. И есть некоторая вероятность, что купив на завтрак металлическое изделие, вы приобретете «стихию» Чернобыля. При покупке также действуйте дозиметром.
Работа по покрытию для завтрака
После абсолютного промерзания бетонная смесь Может наноситься на нее. Часто покрытия формируют из фигурных элементов дорожной одежды (фампов) или из гранитных блоков .
Первый отличался качеством и внешним видом.Кислотостойкие кирпичи с параметрами 12 х 25 х 5 см считаются вариантами высокого качества. Они отлично справляются с нагрузками от частых движений и ходьбы, а также с естественными условиями.
Стандартный Фамм не имеет силы. Это отрицательно сказывается на сроках их службы. Он с натяжкой достигает 5 лет. По истечении этого срока их первоначальный вид полностью теряется. Такое покрытие должно прослужить не менее 10 лет.
Ламинг — отличный вариант для покрытия. Прочность у нее высокая, срок службы посильнее, цветовая гамма богатая. Его можно использовать как мозаику, формировать замысловатые узоры. Главный ее недостаток связан с огромной ценой.
Пример покрытия
Нюансы самостоятельного создания вызова вокруг дома
В данной статье стоит обратить внимание на следующие нюансы:
Не строите завтрак сразу после постройки базы .При обратном потоке траншея засыпается грунтом, ранее извлеченным из него. То есть есть черная мельница, глина и т. Д. В какой-то мере есть посадка любого грунта. Ему нужно время для полной рассадки. Если построить излом сразу, не дожидаясь этого рисунка, то в случае проникновения влаги в грунт это станет известно, изменив форму сцены. И на его поверхности есть трещины. Чтобы не было такого рисунка, сделайте кулисы из песка, легко пропускающего воду.Если грамотно угодить и выровнять его, то дефицит может возникнуть уже через 24 часа. Хотя это строительство лучше начинать после постройки строительного бокса или через 8-12 месяцев после проведения работ на фундаменте.
Для покрытия не используйте керамогранит . Имеет гладкую, скользкую и травматичную поверхность. К тому же у нее очень скромный срок службы. Ведь его укладывают прямо на бетонную плоскость, которая на морозе расширяется. И такое покрытие вскоре заполняется.
Принципы укладки ПЭМ.
Для укладки этого материала применяется смесь из цементного ведра (M400 M400) и 3-4 штук песка, а также 70 граммов моющего средства. Последний компонент защищает созданную композицию от отправки.
Есть более экономичный вариант укладки — на песок. Но срок службы покрытия будет недолгим. Когда влага проникает в песок, материал увидит, потребуется перекладка или полная замена.
Еще один экономичный вариант с аналогичными характеристиками — укладка на сухую смесь.Так поверхность будет иметь приятный вид еще немного дольше. Поэтому первый предложенный вариант остается наиболее оптимальным.
Пример
Создание защиты Gamesost
Как известно, основная задача сцены — охранная. А вот саму конструкцию желательно защищать от водяного напора с крыши. Здесь необходимо устроить качественный слив в формате водостоков. Они будут организованы по всему периметру кровли.Так вода сначала окажется в желобах, они уйдут в трубу слива. В результате он все равно будет на завтраке, но разгар его стока резко увеличится. Эффект на поверхности сцены уменьшится.
По старым нормам сливная технология применялась для зданий с этажностью более двух. Сегодня вывоз устраивают в любых частных домах.
Примеры:
Не мешает завтраку дополнительно утеплить.Так почва будет меньше мучиться на морозе. Для таких целей в составе бетона, заливки производят: вместо щебня — керамзит.
Даже хороший способ утепления: налейте завтрак в два слоя., Между ними устраивают утеплитель, например.
Полные требования к завтраку:
Оптимальная ширина для эффективного потока и комфортной ходьбы: 1-2 м.
Оптимальный уклон по тем же критериям: 1,5 см (на метр ширины).
Создавая основание, необходимо вырывать траншею с незначительным уклоном к жилой конструкции. Сцена должна плотно прилегать к дому по всей глубине.
Оптимальный и безопасный материал — железобетон. Это гарантирует получение отличных результатов с точки зрения прочности и долговечности.
Оптимальный вариант покрытия — кислотоупорный кирпич — ФЭМ. Его укладывают на бетонную смесь.
Сколько бы ни было затопленных полов в построенном доме, нужен качественный водоотвод.Он серьезно увеличит срок эксплуатации сцены.
Пример готового дренажа с дренажем.
Инструкция к видео
Видео Александра Кваши по созданию поломки своими руками не только одно из самых популярных. Авторы материала не отключили возможность комментирования, поэтому зрители смогли активно критиковать представленный материал и детально разбирать ошибки.
Материалы и инструменты
Бетонный завод
Распространенные ошибки при строительстве сцены
Любая служит для сохранения сухого фундамента и контактирующего с ним грунта. В последние годы подходит как элемент декора и отбойник, стекающий с кровельного настила. Такие конструкции делаются шириной около 800 мм. Они представляют собой прочную бетонную ленту, больше напоминающую плинтус. Визуально такая бетонная лента выглядит аккуратно и надежно.Но он не выполняет функций этой защиты. Дом постепенно начинает разрушаться из-за появления сырости в подвалах, а затем и воды.
Неправильно выполненная насыпь вокруг частного дома через несколько месяцев даст о себе знать.
Весной и осенью начинает хорошо открываться и закрывать двери. Причина — неправильно построенная сцена. Следует беречь от влаги стены фундамента и соприкасающийся с ними грунт.Для выполнения этих требований нужно правильно спланировать участок, прилегающий к дому. Правильная планировка обеспечит отвод из дома поверхностных вод и исключит увлажнение почвы, прилегающей непосредственно к фундаменту.
Спустя 2-3 года начинает отходить от стен фундамента и пропускать воду в этом месте. Через 5-6 лет он полностью разрушается и теряет свое предназначение. Вода постепенно размывает землю у основания и под ним, способствуя увеличению нагрузок на действующий фундамент.Дом начинает давать усадку. Зимой вода превращается в лед и создает боковое давление на ленту фундамента.
Материалы и инструмент
Для постройки сцены необходимо:
рулетка;
лопата;
песок речной;
цемент М500;
гравий или щебень;
перил или досок деревянные;
Пленка полиэтиленовая
;
геотекстиль;
Гербицид
;
Бетономешалка
.
Вернуться в категорию
Бетонный завод
Может быть, все. Он состоит из нижележащего слоя и защитного, находящегося сверху. Нижний слой выполняется из песка или щебня. Верхний слой — асфальт, бетон, плитка, брусчатка.
Начать со снятия слоя почвы вокруг дома на глубину 15 и более см. При этом удаляются все корни, чтобы трава не прорастала сквозь бетон. Траншея обрабатывается гербицидом.Можно проложить слой геотекстиля. Корни через него не прорастут. Ширина сцены должна быть шире карниза крыши на 30 и более см. Его следует подогнать к основанию постройки по всему периметру.
Дно выкопанного котлована засыпается слоем песка. Его толщина 10-15 см. Песок смачивают водой, трамваем и засыпаем щебнем. Поверх песка насыпают слой щебня или гравия. Он должен достичь уровня земли. По краю сцены сооружается опалубка.Его высота должна быть 10 см. Сначала заливается 7 см бетон М200 или М300.
Не дожидаясь схватывания бетона, на него кладут арматурную сетку. Стыки сетки связаны с мягкой проволокой. Поверх сетки насыпают 3-5 см бетона. При этом от стены дома уклон составляет 7-10 °. Последний этап — мокрый бетон засыпать сухим цементом и разровнять кельмой. Поверхность накрывают влажной тканью и оставляют сушиться примерно на неделю.Ткань необходимо ежедневно экономить для изготовления бетона.
Вытяните завтрак небольшими участками около 2 м. Между ними делают температурные швы. Ширина их 15-20 мм. Чтобы бетон в процессе высыхания не трескался, его на несколько дней покрывают водостойкой и светозащитной пленкой. После высыхания бетона температурные швы заполняются жидким стеклом или дегтем. Можно использовать для заливки виниловых гибких лент.
Вернуться в категорию
Как приготовить качественный бетон
Качественный на основе портландцемента марки М500 и чистого речного песка фракции 2.6. Можно использовать наполнитель в виде щебня фракции 20 мм. Цемент лучше приобретать у проверенных производителей и их представителей. Не бывает случаев, когда недобросовестные производители добавляют в сухой цемент гранитную пыль, доломит и другие наполнители. Все это отрицательно сказывается на качестве цемента. Покупать лучше в мешках массой 50 кг. В хорошем пакете есть внутренний слой из полиэтилена или несколько слоев специально пропитанной бумаги.
Следует знать, что цемент сохраняет свои свойства в течение 3 месяцев с момента выпуска.Дату изготовления легко найти на упаковке. Честные производители, дата упаковки указана ПК. Подделка все даты выпуска могут быть одинаковыми. Для приготовления качественного бетонного раствора своими руками берется 1 часть цемента марки М500, в него добавляются 2 части сухого речного песка, приклепываются 4 части щебеночно-глинистой примеси. Все это тщательно перемешивается, затем добавляется около 0,6 части воды и производится окончательное замешивание.
Сцена вокруг дома простая, но Гораздо обширная жизнь строения его конструктивного элемента .Из двух полностью идентичных и построенных индивидуальных домов в районе с ровным благоприятным климатом один, хозяева которого решили сэкономить на завтраке, менее чем за 20 лет потребовал капитального ремонта с частичной заменой фундамента, а второй собрал уже более чем вдвое и стоит себе как ни в чем не бывало без признаков каких-либо нарушений в конструкции.
При этом сцену можно сделать своими руками, в т.ч. и вокруг уже существующего здания, не владеют строительными навыками и сохраняют их в семейном бюджете в текущих ценах не менее 150 000 рублей.Это для дома 10х12 метров в плане простейшего типа. Если дом 12х15 м и Capital Globe, экономия от самостоятельного устройства составит более 250 000 рублей.
Если сейчас сразу захотелось изучить пошаговую инструкцию По напольному покрытию, пожалуйста, вот подробное видео:
Впрочем, это довольно верный, но только один конкретный пример. Между тем только в официально утвержденных строительных нормативных документах можно насчитать не менее 20 схем для разных климатических условий, характера почвы, типа здания, наличия местных ресурсов строительных материалов и т. Д.И в примечаниях к каждой схеме указано, когда, при каких условиях и как эту конструкцию можно изменить для ее упрощения и удешевления.
Поэтому следующий , мы разберемся с тем, что в видео не будет рассказывать . А именно: мы постараемся рассказать о различных тонкостях сцены, чтобы вы, читатель, поняли значение каждого элемента, каждой производственной операции и смогли обеспечить долгую жизнь своего дома без лишних усилий и затрат.
Зачем вам сцена?
Скостка Б.В общем смысле — это карниз, прикрепленный к стене, перекрывающий горизонтальный угол между ней и грунтом или полом. Обычный уличный плинтус — тоже сцена, только внутренний. Принцип работы сцены прост: не перекрывать весь путь неблагоприятным факторам (влага, пыль и т. Д.), А отвести их в сторону, где они не навредят. Заглушка один раз продевается, и если здесь ничего не течет, то ничего и не потребуется. Видно видимо легко, и легко придумать: выгребная яма в строительстве появляется только в Древней Греции.
Цоколь фундамента — самое низкое, но широкое карнизное основание с уклоном (см. Рис. Справа), изготовленное из материала, не пропускающего влагу и плохо пропускающего газы. Фундамент — это основа здания, а сцена обеспечивает его надежность и долговечность. Его значение для фундамента складывается из 3 функций:
Защитные — от атмосферных осадков;
Безопасность — как стабилизатор газового режима в грунте вокруг фундамента;
Утеплитель — нейтрализует воздействие промерзшего болота на фундамент дома.
Первый. Из-за термических деформаций и неравномерной усадки грунта и материала фундамента между ними неизбежно возникает зазор. По этой щели дождевая и талая вода спускается по фундаменту пусть и очень слабым, но потоком. Камень-капля точится, и эта нить поднимается вверх по основанию. А если сцена уводит его в сторону, вода естественным образом просачивается по капиллярным мазкам почвы. Воду в капилляре больше можно не бояться, т.к. ее гравитационное давление компенсируется силой поверхностного натяжения.
Секунда. Кислород нужен всем обитателям почвы. Много среди них и сторонников «мягкой силы»: растения — корневые агрессоры и относительно крупные животные; Те и другие создают в почве ходы, по которым вода снова может уйти под основание потока и смыть его. При этом нельзя давать опадать грунту вокруг дома, тогда в нем образуются химически агрессивные вещества, не только пахнущие и вредные для здоровья, но и разрушающие фундамент.
Сцена настолько сильно передает воздух самому себе, что у него достаточно полезных мелочей из почвы, размером примерно с питательный корень травы и дождевого червя. А большие «агенты воздействия», обнаружив, что кислород заблокирован сверху, уходят в стороны: вокруг хватает, можно расти и копать где-то еще. Здесь твари неразумно оказываются умнее других известных политиков.
Третий. Морозная пыль почвы опасна прежде всего неравномерным боковым давлением на фундамент, это может привести к разрушению здания.Тот же дом из силикатного кирпича 10х12 метров по высоте и высоте от цоколя до конька 6,5 м, наклоненный в целом на 1 градус, через 20 лет после постройки начинает разрушаться из-за горизонтальных напряжений в конструкции. Сцена создает слой компенсации вокруг фундамента, что означает, что пластичный грунт равномерно распределяет боковое давление.
Примечание: в простейшем случае сцена выполняет роль снежной шубки на зимних побегах; Здесь он не нагревается, как тот же карниз, а только в противоположном направлении.Если строительная геология в этом месте неблагоприятна, возможно, потребуется утеплить место действия, см. Ниже.
На основании этого можно сразу сделать важные выводы:
Сцена должна обрамлять дом сплошной лентой: любой разрыв притягивает к себе вредные факторы, что повлечет за собой повышенное ослабление фундамента, что особенно опасно, т.к. он сосредоточен в одном месте.
Трещины в завтраке недопустимы по той же причине.
Подушка для завтрака (см. Ниже) не должна притуплять более чем на 1/2 расчетной глубины дренажа в этой области, иначе она превратится в твердое дно фундамента и потеряет все свои функции; Сцена должна «играть» с почвой, не теряя связи с фундаментом. Однако на всей территории РФ это условие выполняется без каких-либо дополнительных мер.
Как сцена?
Устройство сцены также несложно: это траншея глубиной 20-50 см, просушенная по периметру здания близко к фундаменту.Сразу возникает тепловой зазор (деформационный шов) между сценой и фундаментом; Для этого его покрывают ренурбиевым составом и сразу — 2 слоя каучукоида, нижние концы которого будут заброшены в траншею на 50-70 см.
Примечание: если сцена утеплена, то тепловой зазор накладывается на утеплитель цоколя / фундамента.
Затем траншея облицовывается гидроизоляцией из полипропиленовой пленки; Это дает просто подходящую газопроницаемость.В этом желобе засыпает подушка из песка и щебня; В большинстве случаев в каркасе из геотекстиля (дорожной сетки), который препятствует миграции материала подушки в грунт, но не препятствует оттоку влаги из него по сторонам. Современные технологии Конструкция сцены предполагает укладку многослойных подушек. Чередование слоев песка и щебня позволяет нам значительно упростить и сократить до экономии, в то же время повышая его эффективность.
Подушка под монолитное покрытие заливается в опалубку, под плиту — ограничивается снаружи бордюром камнем, а под мягким — укладывается либо тоже в бордюр, либо просто так.По тем же идеям, это покрытие и фактически завтрак, а подушка только поддерживает его. Но многослойные подушки из геотекстиля с пропиленовым утеплителем способны взять на себя все функции сцены, поэтому покрытие современных сообщений может быть только декоративно-эргономичным. В целом бесшумные покрытия делятся на 3 типа:
Жесткий — монолитный из бетона, асфальта и цементной засыпки по щебню с поверхностью поверхности;
Полужесткие — с многослойной подушкой и настилом из тротуарной плитки, булыжника, керамогранита, железобетонных плит на дополнительной подушке;
Soft — насыпь из щебня на многослойной подушке.
Когда это необходимо?
Все типы сообщений отлично справляются со своими обязанностями, но на разное время. Долговечность монолита практически равна сроку службы здания, но зато они трудоемки по дороге. Асфальт Это тоже касается: его связующее — Hudron — в современных условиях остается рентабельным только при масштабном дорожном строительстве. Цементно-насыпное покрытие недорогое и относительно мало трудоемкое, но применимо только на устойчивых почвах; На сгустках (влажные суглинки и др.) категорически не рекомендуется. Кроме того, все жесткие покрытия не являются декоративными.
Примечание: Случай, когда необходимо безоговорочно выбрать твердое покрытие — утепленную сцену. Утеплять полурядь и мягкое смягчение бесполезно. А когда нужно сделать перерыв с утеплителем, смотрите дальше.
Мягкое покрытие очень дешево и легко. Но служит он не более 5-7 лет, но на любых почвах в любом климате и заменить его элементарно, поскольку это понятие вообще применимо к строительным работам.Оптимален как временный, если обнаружилась нехватка средств или просто утомленное строительство. Финансами займемся, снова поднимутся руки — достроим капитал, но пока он будет служить.
В целом С учетом достижений современного строительства предпочтение следует отдавать однорядным. Срок их службы до 20-25 лет на большей части территории РФ, за исключением зоны вечной мерзлоты, а по трудоемкости, ремонтопригодности и возможности полной замены практически не уступает мягким.Стоимость зависит от материала покрытия; Работа так же полагается на любых почвах.
Декоративные качества полужестких сеток также определяются, например, материалом покрытия. Сцена из (дальше рассмотрим подробнее) с точки зрения ландшафтного дизайнера ничем не отличается от садовой дорожки. Без преувеличения. Частичная, на швах между плитами, водопроницаемость плиты умягчения позволяет обойтись внутренними откосами в многослойной подушке, при этом настил оставляют горизонтальным, т.е.е. Можно будет погулять по Холлянте.
Далее мы увидим, как правильно сделать перерыв из уже упомянутой тротуарной плитки; Технология устройства кумена отличается от нее только материалом покрытия. Параллельно с крошкой разберемся до мягкой и цементно-сыпучей, т.к. подушки под них нужны такие же, как и под слатные. Остановимся подробнее на откосе из бетона как наиболее прочном и подходящем только для утепления. И частные вопросы: ширину завтрака, его уклон, утеплитель, дренаж и предмет обсуждения строителей — связь сцены с подвалом — коснемся вывода.
Плитка
В целом верная схема плиты сцены с внутренними откосами давно ходила по рунету, а вот с ней ходьба и неточности . Поскольку оригинальные информационные продукты рекламно-коммерческие, то, наверное, авторы таким образом выкрикивали свое ноу-хау. Попробуем дополнить исходный материал по использованию. Правильный тротуар из тротуарной плитки выполняется по схеме на рис .:
.
Во-первых, обратите внимание на внешний загиб гидроизоляции до щебня.Его назначение — не дать сломаться первому слою песка. А дренаж тонкого (3-5 см) слоя песка обеспечивается через нанесенный на него натертый слой.
Вторая рекомендуемая суммарная мощность подушки 30 см действительна только в том случае, если кабина полностью лежит в перегное. Если слой перегноя тоньше, то осушенные слои не следует вклеивать в плотную почву; Мятный слой глины в любом случае 15-20 см. Как быть, если перегноя меньше 20 см или совсем нет? Чтобы устроить водостоки, см. Рис.справа. Сборные желоба выводятся на землю на 1-2 м от нижних по общему уклону углов. На самом деле водостоки желательны для сцены из плит на любой почве, а выводить сборы лучше в дождевик (душ) или дренажный колодец, если он есть.
Третий, мощность слоя щебня — 3 мощности первого слоя песка, а верхнего слоя песка — 2 из них. Для правильного функционирования сцены необходимо точно выдерживать пропорции, но мощность нижнего слоя песка должна быть не менее 3 см.Мощность вышележащих слоев учитывается на стене и, соответственно, снаружи увеличивается.
Наконец, предубеждения. Они должны немного уменьшаться снизу вверх. При этом уклон глиняной подготовки наружу — 0,08-0,12 (8-12 см / м), нижний щебень — 0,05-0,07, верхний щебень — 0,03-0,04. Верх подушки под плитку горизонтальный.
Мягкий и цементный
Схема софт-чогги-сцены еще проще, см. Рис. Условия взлома на перегной, откосы и «телу» от гидроизоляции одинаковы, а мощность слоя щебня равна суммарной мощности щебня и верхнего песка с плиткой в предыдущем случае.
Заливка цемента нежная производится аналогично, но в опалубке и щебня меньше на 2-3 см, см. Рис. ниже. Затем сверху заливается цементно-песчаный раствор не хуже М200; О его пропорциях и способе приготовления читайте в разделе о дефиците бетона.
Когда раствор схватывается, но он будет более влажным (смотрите, не упустите момент!) Для повышения его стойкости к истиранию поверхность засыпки железнодорожного полотна: присыпьте гладким слоем сухого цемента из тонкого слоя М400. слоя, чтобы покрыть заливку, и тщательно растирают с половинкой.
Затем сцену покрывают темной пленкой (железная поверхность созревает без света) и периодически раз в день-два, приподнимая пленку, обрызгивают водой. В качестве урожая подойдет обыкновенный веник. Время выдержки от 20 дней. Температура наружного воздуха на время работы не ниже +12 градусов.
Примечание: в уже описанных и всех других драгоценных камнях, требующих подготовки глины, глину на нем следует брать бузину. Здесь он работает больше, чем теплоизолятор, а жирная глина имеет меньшее влагопоглощение.
Раз и навсегда!
О том, какие преимущества и недостатки есть у монолитного бетонного завтрака, сказано выше. К тому же требует аккуратного исполнения. Надо сказать, что сцена из готовых железобетонных плит не в полной мере обладает качествами монолитной в полной мере, это такая же плиточная сцена, только более дорогая. Применяется в более промышленном строительстве при наличии запаса бетона или источника их подачи.
Сводная схема монолитного бетонного блока представлена на рис.ниже. Это потребует лишь некоторых пояснений. Сначала монтируется под заливку после укладки гидроизоляции. Ее внешний загиб вверх, как у многослойной подушки, не требуется. Однако крайне желательно перед установкой компенсаторов (см. Ниже) и укладкой арматуры по периметру опалубки положить на утеплитель геотекстиль, чтобы песок не разбился. Можно не подносить текстильный скотч к стене, а начинать до его края, а там хотя бы дотронуться до канцелярских кнопок, чтобы сетка не соскользнула при дальнейшей работе.
Второй, после заполнения подушки, но перед укладкой арматуры, необходимо разделить опалубку на секции компенсаторами тепловых деформаций; Без них прочная бетонная лента скоро потрескается. Максимальная длина секций — 3 м, но компенсаторы, кроме того, следует устанавливать между всеми парами прилегающих к зданию и внешними углами, см. Рис. Т.е., каждый участок сцены должен быть в плане выпуклой, без углов в своем контуре, геометрической формы.
Компенсаторы изготавливаются из деревянных досок толщиной 15-30 мм. Поскольку они останутся в завтраке, не вечном, заготовку следует, дважды пропитать горячим битумом. Даже не пропитывать лучше, а ниц: пик в битуме, доведенный почти до кипения, 10-20 минут, все время переворачивая. Компенсаторы устанавливаются сразу с требуемым уклоном — по ним, как для маяков, длинного правила или, при наличии опыта строительства, халфтера, будет формироваться поверхность насыпи.
Примечание: Если есть возможность заниматься креозотом при обработке дерева — не надо! Креостера — сильнейший яд и канцероген, его использование неуклонно сокращается и в промышленности, где можно использовать специальные установки с защитой персонала.
Третий раствор для заливки. Конечная марка железобетона должна быть не менее М200, т.е. цемент нужен от М400. Но этого мало, нужно точно выдерживать рецептуру состава.Сыпучие детали находятся «на ковше», да еще и на глазах нигде уже не будет, лента через какое-то время потрескается, и отремонтировать монолитный разрыв сложнее, чем поставить новый. Компоненты нужно измерять только по весу! Заливка монолитного бетонного блока производится раствором следующего состава в пересчете на кубометр готового:
Цемент М400-М600 — 280 кг.
Щебень — 1400 кг.
Песок строительный фракции 0.2-0,35 мм — 840 кг.
Вода технически чистая — 190 л.
Раствор, как видим, получается очень сухой, ровнее приземляется, чем на стяжку пола. Это необходимо, т.к. свежая засыпка должна сохранять заданный уклон до промерзания. Заливка производится единовременно достаточно большими порциями раствора, так что надеюсь на подругу, да и перфоратор с миксером не стоит, нужна бетономешалка. Самый дешевый выполняется в следующем порядке:
Посмотрите на компоненты, необходимые для следующего раздела.
Цемент просушить осторожно, не менее 20-25 оборотов бункерной мешалки, размазать; Необходимо разорвать его сгустки и комочки.
В грохот бункера добавляется вода со скоростью 3-5 об / мин.
Леди еще на 10-15 бункерных оборотов.
Залитый участок уплотняют Вибропланкой, стараясь не касаться рабочего тела арматуры, чтобы не образовалась каверна с цементным молоком, они сильно снижают прочность и долговечность завтрака.Затем снимите перекос на компенсаторах, как в маяках. После схватывания раствора желательно изготовить утюг, как на цементно-жидкой подошве, так и так, как его монолит покрывают темной пленкой и периодически сбрызгивают водой. Мокрую тряпку переворачивать, так как, например, фундамент быть не может! Раствор брызгает сверху, ослабевает и вся сцена рассыпается!
Сделать или заплатить?
Теперь вы знаете достаточно, чтобы решить, какой именно камень вам нужен. Дальнейший материал поможет разобраться в деталях, и определиться, стоит ли оно того для работы самому или заказывать строителям, сообщаем: цена одной работы по устройству устройства в Средней России колеблется в пределах 2000-2500 рублей за штуку. квадратный метр.М. Для мягкого щебня до 3300-4200 руб / кв.м для бетона монолитного. Подчеркнем: это только работа, закупка материалов с доставкой — мастер, поэтому на оптовые скидки рассчитывать не приходится.
Это вызвано тем фактом, что нормальный заказчик, нормальный проектор и нормальные строители производят поломку одновременно со всей конструкцией. Готовый дом без щадящей станции — это было, к сожалению, а сколько времени строители должны закончить до отделки и выгодны ли они им, вы можете спросить у любого из них.Возможно расширить свои знания по русскому языку в той части, которая не отражена в словарях общего назначения.
Как я могу сэкономить?
Но зачем нужен домашний завтрак? Чтобы определиться с объемом работ, нужно знать его ширину; Длина даст периметр постройки, а глубина — выбранной схеме. По СНиП сцена должна выходить не менее 20 см для Svet Roof , счётных и дренажных желобов, но не уже 70 см.
Т.е., залезаем на крышу отвесом и бьем по земле своим контуром.Затем замораживаем по всей длине; Если где-то не хватает 0,7 м — прибавляйте сколько нужно. Затем упрощаем получившийся периметр сцены; Теперь у нас есть полный набор данных для расчета объемов закупки материалов и работ.
Примечание: Во избежание заедания почвы ширина сцены более 1,5 м при длине более 2 м нежелательна. Если где-то это случилось, то на самом деле от края крыши осталось 20 см, и остатки нужно будет замазать тротуарной плиткой на простой песчаной подушке, например, дорожке.Здесь можно устроить детскую площадку на этом месте для отдыха, с мангалом, или как-то решить вопрос, исходя из приемов пальмового оформления.
Утепление и осушение
Следующее обстоятельство, способное существенно выразить, усложнить завтрак и все же обратиться к профессионалам, это его изоляция. Однако смысл будет только в том случае, если сцена будет монолитной, родной и сложной. С учетом того, что утеплитель чаще всего приходится совмещать с водоотводом, стоимость работ здесь может составлять небольшую долю от таких материалов.Но нужна ли вообще утеплитель? И когда, если да? Утепление сцены необходимо в следующих случаях:
В доме отапливаемый подвал или цокольный этаж.
Дом построен на сучковатом грунте: глина или суглинок с высоким влагопоглощением.
Зима неустойчивая, с продолжительными оттепелями, дом стоит на пыли, с высокой влагопроницаемостью, почва, это песчаные, лессовые и аллювиальные почвы.
Глубина слива может достигать расчетного программного обеспечения (см. Ниже) чаще, чем раз в 3 года или один раз в течение любого периода времени более 2 месяцев.
Что и как греть?
Экструдированный пенополистирол (EPPS) и пенополиуретан подходят из теплоизоляционных материалов. Последняя на первый взгляд соблазнительна своей невысокой стоимостью, но это только так кажется. Ниже мы разберемся с пеной, но пока будет заниматься Эппс.
Если необходимость в теплоизоляции вызвана только параграфом 1, и зима в этой области не всегда очень суровая, а почва под зданием стабильна, то это следует за участком укладки слева на рис.Принцип ясен оттуда: утепленный выгребной ям загоняет нулевую изотерму в сторону от дома, чем и обеспечивается его долговечность, как описано выше, но уже в сложных условиях эксплуатации.
Обозначения на схемах:
монолит железобетонный;
Плиты
эппс;
гидроизоляция;
песочная подушка;
каменный бордюр;
дренажная труба из геотекстиля, заполненного щебнем;
дренажная труба.
Упрощенная (слева) схема отличается от традиционной, о чем мы поговорим подробнее. Первый — сколько эппт кладут под шифр? Этот материал не совсем дешевый, и каждый лишний сантиметр его толщины означает в этом случае обработку денег около 10 000 рублей. и выше.
Уместно воспользоваться опытом разъездных строительных отрядов, то есть сабашников. Они, кстати, вовсе не такие ребра и провозглашенные, как нарисованы советским Крокодилом.Если волк кормит лапами, то шабашник, как банкир, — его репутация. Которая находит не только по скорости и качеству работы, но и по видимой владельцу экономии на материалах, ведь шабашников с ними нет.
Итак, шабашники уже давно принесли расчет минимально допустимой толщины ЭППС по эмпирической формуле дефицита, а именно: расчетную глубину промерзания под домом берем в сантиметрах, ширину сцены берем тоже в сантиметрах , а полученное значение умножается на 0.75, это будет наименьшая требуемая толщина EPPS в миллиметрах. Допустим, замерзание 1,8 м или 180 см; Ширина разрыва 1 м, далее слой ЭПС от 60 мм. Более того — не помешает, лишь бы заказчик убрал.
Глубину промерзания можно рассчитать по Снапсу 2.02.01-83 «Фундаменты зданий и сооружений», с приложениями и инструкциями по проектированию, а также по СНиП 23-01-99 «Строительная климатология». В последнее время дома часто строят на пузырчатых почвах, т.к. участки под застройку на них дешевые и с советских времен, когда «на связке» старались не строить, их было много.В этом случае помочь определиться с утеплителем вам поможет рис., А для отдельных конкретных позиций РФ — табл. Ниже, т.к. расчет СНиП хоть и прост, но кропотлив и требует учета многих факторов.
Городской
м.
√M.
Глубина промерзания почвы по СНиП, м
суглинк и глина
песок Малый, Весна
песок большой могильный
Архангельск
46,1
6,79
1,56
1,90
2,04
Вологда
38,5
6,20
1,43
1,74
1,86
Екатеринбург
46,3
6,80
1,57
1,91
2,04
Казань.
38,9
6,24
1,43
1,75
1,87
Курск
21,3
4,62
1,06
1,29
1,38
Москва
22,9
4,79
1,10
1,34
1,44
Нижний Новгород
39,6
6,29
1,45
1,76
1,89
Новосибирск
63,3
7,96
1,83
2,23
2,39
Орел
23,0
4,80
1,10
1,34
1,44
Пермь
47,6
6,90
1,59
1,93
2,07
Псков
17,9
4,23
0,97
1,18
1,27
Ростов-на-Дону
8,2
2,86
0,66
0,80
0,86
Рязань
34,9
5,91
1,36
1,65
1,77
Самара
44,9
6,70
1,54
1,88
2,01
ул.Санкт-Петербург
18,3
4,28
0,98
1,20
1,28
Саратов
26,6
5,16
1,19
1,44
1,55
Сургут
93,3
9,66
2,22
2,70
2,90
Тюмень.
56,5
7,52
1,73
2,10
2,25
Челябинск
56,6
7,52
1,73
2,11
2,26
Ярославль
38,5
6,20
1,43
1,74
1,86
Примечание: в пределах одного региона глубина дренажа может существенно отличаться в зависимости не только от почвы, но и от наличия коммуникаций и прочего.Если вы желаете добиться максимальной экономии, необходимо учитывать именно СНИП и геологические данные прямо под домом.
На левой схеме рис. В начале разреза видна еще одна потрепанная хитрость: вертикальная опорная плита ЭППС (ее толщина рассчитывается по обычному порядку по тепловым накопителям) не выводится на глубину промерзания, и разбивается о нижний край потолка сцены. Дело в том, что утепленная выгребная паста снижает теплопотери через голый корень фундамента, и стонать по счетам на топливо или электроэнергию для отопления не приходится.В современных методиках расчета теплопотерь это обстоятельство не учитывается. Но слабый боковой дополнительный тепловой поток в сочетании с направленным вверх геотермальным потоком (наша планета имеет положительный тепловой баланс, иначе жизнь на ней была бы невозможна) еще дальше сдвигает нулевую изотерму. Это тот случай, когда вред в пользу.
Когда нужен дренаж?
Если хотя бы один из ПП выдается в условиях эксплуатации здания. 2-4 дефицит уже слит сверху.Как — показанная справа схема Рис. Со схемами. Диаметр дренажной трубы 110-200 мм; смещение — в пределах 0,03-0,1; Можно вывести сток в раб.
Примечание: , если вы встретите чье-то описание, как специальная дренажная труба, замените самодельную, сделанную из канализации, попытайтесь найти автора, и пусть он покажет, где он прослужит хотя бы год, не входя в полное несогласие.
Как проложить ЭППС?
Собственно, утеплитель ЭППС ЭППС сложности не представляет: плиты просто кладут на песчаную подушку перед укладкой арматуры, см. Рис.Есть только один нюанс, с помощью которого можно повысить эффективность утеплителя: он делается двухслойным из плит половинной толщины, причем примерно половину нижних плит разрезают пополам и половинки укладывают по краям траншеи. . Так получается смещение швов вдоль и поперек, что уменьшит тепловые мосты.
А что насчет пены?
А теперь разберемся, почему нежелательно прогревать дешевую и технологичную пену. А потому он вообще непроницаемый, без влаги и газа.Поэтому при пенопласте утеплитель в любом случае необходимо затупить около 1 м дренажа, см. Рис. Ниже.
Во-первых, здесь уже не будут стоить открытые водостоки, без фильтрующей сетки на них сток быстро забьется. Специальные водостоки (справа на рис.) Дороги. Во-вторых, глубокий слив на раб довести не буду, нужно собирать колодец с прокачкой. В результате дешевая нежность дорожает в разы.
Когда рабочие швы
Худший случай, когда дом стоит в нейтральной низменности, в месте высокого уровня грунтовых вод или подвержен затоплению.Здесь необходимо наличие полноценного нижнего дренажа всего здания, а эта тема такая, что сцена, как говорится, отдыхает. Взять хотя бы рис. И это только сводная схема водоотведения дома, без коллекторной сети, колодца и откачки. Что касается утилизации, то утеплять ее в этом случае не рекомендуется: обычный дренаж и так удалить грунт не даст.
Когда закончить базу?
Обычно дефект рекомендуется устранять в последней очереди после отделки базы.Но эти подсказки восходят к временам массового строительства Хрущева-Брежнева, когда в лучшем случае ставились цоколи. А теперь, например, как сделать водонепроницаемые термосы между сценой и подвалом, отделанные рельефным камнем или базовым сайдингом?
С учетом использования современных отделочных материалов Основание здания следует отделить после устройства сцены. Хуже от этого не будет, будет только лучше. Посмотрите на рис. В месте, отмеченном красным пунктирным кружком, конец основания образует небольшой карнизик — слезу.Теперь влагу в шве прогнать сможет разве что тропический ураган.
Какой уклон?
Осталось разобраться с наклоном сцены. В рунете почему-то рекомендуют 10-15 градусов и даже относятся к низу. Где именно такой спуск, может знать кто угодно, кроме строителей. И понятно, что в таких сообщениях авторы этих советов ни в слякоть, ни в лед не пошли. А в тех накладках, которые действительно построены, наклон сцены рекомендуется выдерживать в пределах 0.03-0.1. Что будет (помните про пазухи?) 1,72-5,74 градуса.
О границе
Правильная всхожесть в бордюре не нужна. Но может быть полезно, если рядом с домом есть культурные растения — корневые агрессоры: точно так же малина, ежевика, тополь, платан и т. Д. Затем подушка под замок из бордюрного камня делает штыковые лопаты глубоко правильными и выполняются из песка пополам с битым стеклом. Продолжая аналогию с «мягкой силой», агенты влияния теперь немедленно натыкаются на хорошо обученный и организованный контр-контракт, жесткий, жесткий и колючий.
Наконец
Цоколь фундамента дело не очень сложное, но ответственное. Поэтому в заключение позаботимся об ошибках. Не свои, чужие. На видео ниже собраны типичные ошибки в устройстве устройства своими руками. Негативный опыт легко превращается в положительный, если он к нему чувствителен.
Видео: общие ошибки на устройстве Gamesost
Когда строительство почти завершено и кажется, что дом готов к заселению, накопившаяся усталость заставляет закрывать глаза на мелочи, которые еще требуют внимания.Именно в это время вероятность того, что небольшие «недочеты» будут отложены в «длинном ящике». Одной из таких мелочей может стать устройство обстановки вокруг дома. Что будет, если отложить это на несколько лет? И обязательно делать перерыв сразу после облицовки дома?
Помимо чисто эстетической функции устройство домика дома имеет вполне определенное практическое значение. Дело в том, что он защищает фундамент от проникновения влаги осадка и неровностей.Особенно опасно выходить из здания без завтрака на зиму.
Богатый влагой грунт промерзает и расширяется, поэтому давит на фундамент, что может привести к его разрушению. Если земля на вашем участке залита, то и завтрак необходимо утеплить.
Как самому сделать обрыв вокруг дома
Для строительства сцены не обязательно нанимать специалистов, это можно сделать своими силами. Для начала достаточно запомнить несколько правил:
Для качественного водовода ширина сцены должна быть как минимум на 30 см больше ширины выступов крыши.
Как правило, сцена используется как дорожка вокруг дома и для удобства эксплуатации ее ширина должна быть не менее 1 м. Согласитесь, не очень приятно ходить об стену скрученным плечом.
Угол наклона сцены должен составлять 3-10 градусов.
Для того, чтобы в результате у вас была отличная защита вокруг дома своими руками, продумайте все варианты ее организации и подберите лучшее для своего участка.
Classic Gameshet
По всему периметру фундамента необходимо отметить будущий недостаток.Для этого в углах (как внешних, так и внутренних) от стены отмерьте необходимое расстояние (ширину сцены) и забейте колышки. Между колышками натяните толстую нить или веревку.
На отмеченном участке снимаем верхний слой почвы на глубину 0,25 м. Удаленный грунт желательно сразу убрать, он будет мешать работе. Если на вашем участке нет ям, которые нужно засыпать, почву следует удалить.
По краю траншеи устанавливаем и закрепляем съемную опалубку.
На дно траншеи нужно уложить слой песка толщиной 10 см, а затем обильно залить водой для усадки.
Далее — слой щебня толщиной 5-8 см.
Для усиления сцены желательно использовать арматурную металлическую сетку. Его следует положить на щебень и закрепить. При расчете необходимого количества арматурной сетки не забывайте учитывать, что края листов при стыковке накладываются друг на друга на 10-15 см.
Для того, чтобы сцена не треснула первую зиму, желательно сделать ее блочной. Для этого через каждые 1-1,5 метра устанавливают на край деревянные доски толщиной 10-15 мм так, чтобы их верхний край совпадал с поверхностью будущей сцены. Перед укладкой дерева нужно замочить в любом водоотталкивающем составе. После заливки бетона деревянные доски будут служить вам маяками для выравнивания сцены. Итак, чтобы облегчить дальнейшую работу, сразу устанавливайте их под нужным углом.
Теперь необходимо залить цементный раствор в опалубку. Вы можете заказать готовый бетон на специализированном предприятии, но тогда вам понадобится большая тара для его временного хранения. К тому же практически невозможно справиться с процессом транспортировки бетона из емкости до завтрака до его начала практически невозможно. Для этого потребуется 4-6 человек. Самостоятельное приготовление раствора, безусловно, займет больше времени, но позволит работать медленно и немного сэкономить.
Когда опалубка заливается раствором, берем правило и разглаживаем поверхность.
И, наконец, последний этап. Когда раствора мало, поверхность нужно «оспаривать». Для этого его присыпают сухим цементом, который затем слегка втирают.
Осталось только дождаться высыхания раствора и выгребной ямы в домашних условиях своими руками.
Зажим выложенный клинкером
Soft SCHOOL — Затопление гравия
Единственный минус классического завтрака — это то, что его нужно регулярно ремонтировать.
Под воздействием атмосферных осадков и низких температур Трещины в бетоне. Если вы всерьез задумываетесь, как сделать пролом вокруг дома более прочным, воспользуйтесь следующей технологией:
На дно подготовленной траншеи глубиной 25-30 см следует укладывать слой глины (около 10 см). см).
Следующий слой — гидроизоляционный материал — гидроизол или еврубероид. Его необходимо прижать к основанию с помощью доски на высоте 12-15 см от уровня глины.
Важно! Полотно изоляционного материала не должно растягиваться. Лучше пусть на нем образуются складки. В противном случае в процессе температурных колебаний почвы он может ее сломать.
Рубероид засыпает песком (5 см).
Заполните оставшееся место.
В основном мягкая шлюшка готова для дома, но применить ее можно только при организации водоотведения на крыше дома.В противном случае струя воды будет регулярно полоскать придавленные некрасивые канавки. Если эстетика и удобство вас беспокоит, то слой щебня можно сделать немного тоньше, засыпать песком и уложить легкую тротуарную плитку.
Важно! Все слои, начиная с гидроизоляции, должны располагаться под углом 5-7 градусов.
Один из вариантов самостоятельного оформления сцены — Заливка гравием
Теплоизоляция сцены
На участках с глыбовой землей завтрак любого типа необходимо утеплять.Для этого желательно использовать влагостойкий теплоизоляционный материал — экструдированный пенополистирол, его кладут под декоративное покрытие или бетон.
Важно! Полиенопласт не выдерживает точечных нагрузок, поэтому его нельзя использовать под гравием или щебнем.
Видеоурок: Зажим с облицовочной плиткой
Итак, теперь вы знаете, как самостоятельно сделать излом дома. А тип покрытия и степень теплоизоляции выбираете сами, в соответствии с особенностями почвы на вашем участке.Если удастся подобрать материал покрытия так, чтобы он гармонировал с отделкой фасада и придомовой территорией, сцена не только сохранит целостность вашего дома на долгие годы, но и станет настоящим украшением участка.
Отжетка — это бетонная или асфальтовая полоса шириной от 50 до 100 см, огибающая весь дом по периметру.
Основное назначение сцены — защита фундамента от влаги.
Кроме того, конструкция сцены позволяет сохранить почву, которая находится у основания дома, сухой.
Это значительно снижает нагрузку на фундамент зимой, при резких перепадах температур. В статье мы расскажем о типах материалов, которые можно использовать для сцены, а также пошагово опишем технологию ее создания.
В зависимости от используемых материалов сцена делится на следующие:
Бетон ;
Из тротуарной плитки ;
Кирпич ;
Асфальтобетон .
Выбор материала Для сцены чаще всего определяется тип грунта и дизайн участка.
Кроме того, сделанные по всем правилам сцены должны соответствовать нескольким требованиям :
Нанесите хороший гидроизоляционные свойства ;
Отступление от плоскости покрытия на 25 — 30 см . Если это расстояние будет меньше, то откос не сможет защитить фундамент от влаги;
Ширина сцены на рыхлых (песчано-песчаных) и подвижных грунтах должна быть не менее 90 см , на плотных (глиняных) — вполне достаточно 60 см .
Невыполнение хотя бы одного из требований значительно снизит эффективность сцены. Это особенно важно знать тем, кто решил сделать своими руками .
Создание Gamesost
Очень часто после постройки дома строительные компании пренебрегают защитой для фундамента, и это необходимо сделать самостоятельно.
Сделать перерыв легко, особенно если выбрать самый простой и распространенный вариант — бетон . Особых навыков и инструментов не потребуется, нужно лишь желание и знание некоторых нюансов.
Инструменты и материалы
Для самостоятельного изготовления сцены потребуется:
Доска обрезная 25х100мм;
Цемент, песок, щебень Бетон среднего размера (не более 20 мм) или готовый;
Шнур капроновый ;
Топор, ножовка, молоток ;
Строительный этаж ;
Советская и байонетная лопата ;
Правило — Рейк, с которым повторяется решение.
Если все готово — переходите к следующему шагу.
Траншея
Прежде всего, необходимо разместить будущее прекращение употребления табака. Проще всего это сделать, с помощью грабить .
Это примитивное устройство представляет собой трубопроводный шнур с привязанным к нему грузом. Необходимо закрепить один конец шнура на крышке крыши, а груз опустить на поверхность почвы.
В месте касания груза с землей забивается колышек .
Таких тегов должно быть не менее 3-H. , вдоль каждой стены, два по углам и один между углами, поперек стены. Теперь нужно перенести все колышки от основания постройки на расстояние 25-30 см .
Новое положение этикеток и определит ширину Skystock. Осталось натянуть капроновый шнур между каретками и можно считать разметку комплектной.
После разметки контуров траншеи можно переходить к снятию верхнего слоя почвы.Ключ к глубине траншеи. Он полностью зависит от типа грунта, но должен быть не менее 15 см, а для насыпных грунтов — может достигать 30 см и .
После рытья почвы дно траншеи необходимо заделать. Для этого есть много способов, например, можно использовать самодельный трамвай. Это бревно из бревна, диаметром 10-15 см и около 1м , с насаженной на его конец перпендикулярной перекладиной.
Ригель выполняет роль ручки, поэтому лучше всего использовать старые котлеты от лопаты, до 50 см .Держась двумя руками за черенки, лабиринт поднимают минимум на 30 см и с силой опускают на заделывающую почву. Так сделайте много раз, пока земля на дне траншеи не перестанет быть рыхлой.
Важно! Если при заделке грунт дает большую просадку — траншею следует углубить.
Гидроизоляция и опал
На дно траншеи насыпают песок, это будет так называемая песчаная подушка. Его толщина должна быть не менее 5 см, , с обязательной гофрировкой.
Затем уложить слой гидроизоляции . Это могут быть как традиционные материалы, полиэтилен и каучукоид, так и современные, например, гидроизол.
Главное следить за тем, чтобы не было зазоров на стыках гидроизоляционного материала. Сверху снова залить 5 см. Песок. Последним слоем будет щебень, траншею засыпают до поверхности почвы.
Опалубка — это деревянный каркас, внутрь которого в дальнейшем будет заливаться бетон. Для его изготовления применяется обрезная доска толщиной 25 мм и шириной мм и 100 мм.Их устанавливают на внешний край траншеи и крепят с помощью саморезов.
Необходимо учитывать, что опалубку нельзя заливать одной большой бетонной емкостью. После высыхания необходимо трещин . Поэтому вся опалубка делится на несколько частей.
Чаще всего это делается с помощью стоек толщиной 15 мм , которые одной стороной крепятся к основанию здания, а другой — к доскам опалубки на расстоянии 1.5 — 2,5 м Друг друг от друга. Это придаст конструкции дополнительную прочность.
Заливка бетона
Качество верха сцены практически полностью определено бетон .
Нарушение технологии производства или несоблюдение пропорций существенно влияют на его прочность. Лучше, конечно, воспользоваться готовой Бетон доставлен прямо с завода.
Но по карману не каждому, поэтому чаще всего решение делается самостоятельно.Учитывая большой объем работ с бетоном, целесообразно использовать бетономешалку .
Весовое соотношение компонентов для приготовления бетонной смеси примерно следующее: 1 часть цемента, 2 части песка и 3 части — щебень . Например, на 100 кг цемента потребуется 200 кг песка и 300 кг щебня.
Заливка бетона осуществляется в 2 этапа. Толщина первого слоя бетона должна составлять примерно 5 см , после чего сцена армируется, т.е.е. Усилен металлом. Это необходимо для того, чтобы не допустить ее растрескивания. В качестве металлоконструкций чаще всего используют сетку диаметром 3 мм .
Наносится прямо на цементный раствор. Верхний слой бетона должен обеспечивать необходимый угол наклона, для бетонной бойни — это , 30 градусов, . Делается это по правилам, по которым раствор проливается. Не забывайте о внешнем виде сцены, поскорее придать гладкость, пока раствор не начал схватываться.
Работы продолжаются до полного заполнения завтрака. Сделать желательно в течении один день Что будет дополнительной гарантией качества.
Как правильно смешивать бетон
Как замешать бетон вручную, это легко сделать, и для этого потребуется всего несколько основных инструментов. Независимо от того, используете ли вы предварительно смешанные пакеты, такие как Quikrete, или делаете свои собственные, процесс смешивания одинаков. Все, что вам нужно, — это где-то смешать его, например, в лотке или тачке, инструмент для перемешивания, например, лопата, мотыга или шпатель, и свежая вода.Как правило, для замешивания 80-фунтового мешка на бетоне требуется 3 литра воды. Добавляйте воду медленно, чтобы избежать чрезмерного полива. Правильно перемешанный бетон должен выглядеть как густая овсянка. Обязательно перемешайте бетон равномерно и тщательно, чтобы не осталось сухих пятен.
Бетон также можно смешивать машинным способом. Вы можете арендовать бетономешалку на день примерно за 50 долларов в Home Depot. Залейте сухую бетонную смесь в смесительный барабан и долейте воды. Это так просто.
Смешивание бетона — очень простой процесс, но смешать его до нужной консистенции немного сложнее.Когда закончите, вы сможете взять бетон рукой и сформировать его, как снежный ком. Вода — самая важная часть правильного замеса бетона. Избыточный полив делает бетон более слабым, ломким и склонным к образованию трещин. Слишком мало воды оставляет сухие несмешанные пятна, которые также являются хрупкими и слабыми. Если ваш бетон не прошел проверку формы, отрегулируйте уровень воды по мере необходимости.
И не забывайте свои добавки. Они придают вашему бетону дополнительные свойства, такие как гибкость, большую прочность, быстрое схватывание, трещиностойкость или цвет.Некоторые добавляются в сухом виде, а другие — во влажном. Проверьте этикетку на том, что вы добавляете.
Далее мы более подробно рассмотрим, как смешивать бетон вручную.
Инструменты, необходимые для замешивания бетона
Замешивать бетон вручную очень просто, и для этого требуется всего несколько основных инструментов.
Ковш. Для измерения и переноски воды. Я использую ведра емкостью 5 галлонов от Home Depot или Lowes.
Поднос для смешивания. Возьмите одну достаточно большую, чтобы вместить несколько сумок за раз.Убедитесь, что он сделан из металла или прочного пластика.
Лопата, Мотыга или Мастерок. Для смешивания бетона. Я предпочитаю мотыгу, но подойдет любой из этих инструментов. Лопата с плоской головкой работает лучше, чем плоская, потому что она легче врезается в бетон.
Тачка. Я предпочитаю смешивать в тачке, а не в лотке. Особенно, если бетон нужно перемещать. Тачка также значительно упрощает заливку бетона в яму или опору.
Защитное оборудование. Замешивание бетона — не опасная работа, но средства защиты — всегда хорошая идея. Я сомневаюсь, что вдыхание бетонной пыли полезно для вас, поэтому я предпочитаю носить маску. И я не хочу, чтобы на глаза попал несмешанный или смешанный бетон, поэтому я всегда ношу очки. Бетон действительно может высохнуть и потрескаться, поэтому наденьте водонепроницаемые перчатки. И осторожно поднимите.
Бетономешалка. Если вы не хотите перемешивать бетон вручную, возьмите в аренду или купите барабанную мешалку. Они очень просты в использовании и значительно упрощают замешивание бетона.Тем не менее, вам все равно понадобится тачка, чтобы перемещать бетон.
Нож. Я всегда ношу с собой универсальный нож на случай, если мне придется разрезать Quikrete или пакеты с ингредиентами, такие как Portland Cement.
Безопасность прежде всего
Безопасность очень важна, независимо от того, какие строительные работы вы выполняете. И хотя смешивание бетона — относительно безопасная работа, все же есть некоторые меры предосторожности, которые вы можете предпринять.
Обязательно надевайте защитные очки и резиновые перчатки, чтобы защитить глаза и руки от бетона.Бетон определенно не попадет в глаза, он действительно может высохнуть и потрескаться.
Где маска, чтобы не вдыхать всю эту бетонную пыль. Если вы никогда не выливали мешок из предварительно смешанного бетона, вы можете быть удивлены тем, сколько пыли он создает.
Будьте осторожны при подъеме пакетов и обращении с бетоном. 80-фунтовые мешки довольно тяжелые, даже если вы в хорошей форме и привыкли иметь дело с бетоном, вам все равно следует поднимать осторожно. Даже более легких 60-фунтовых сумок более чем достаточно, чтобы повредить спину, если вы не будете поднимать осторожно.
Пошаговые инструкции по смешиванию
При работе с продуктами на основе цемента, такими как бетон, всегда надевайте защитные очки и водонепроницаемые перчатки. Я также рекомендую надевать маску, когда вы заливаете сухой бетон в поддон, тачку или миксер, потому что будет подниматься много пыли. И убедитесь, что поднимаете осторожно, бетон тяжелый.
1. Залейте бетон в тачку, ванну или смеситель
Вылейте сухую бетонную смесь в бак для раствора, миксер или тачку.
Если вы используете ванну, убедитесь, что она обеспечивает достаточную глубину и пространство для удержания бетонной смеси. Мне нравится иметь один достаточно большой, чтобы вместить как минимум 2-3 80-фунтовых мешков. Лучший способ заливки бетона, который я нашел, — это прорезать вертикальную линию через середину мешка с помощью универсального ножа. Верх и низ сумки так много раз загнуты клапанами, что их трудно прорезать. Но середина мешка легкая, потому что она всего в один слой. Кроме того, отрезав середину, вы можете использовать края в качестве ручек для удержания сумки.Это упрощает и упрощает заливку бетона.
Если вы используете тачку, совет почти такой же. Купите достаточно большой, чтобы смешать как минимум 2–3 пакетика за один раз. А также убедитесь, что он достаточно прочен, чтобы выдержать нагрузку. Смешанный бетон может быть довольно тяжелым. Мне нравится покупать тачку, рассчитанную на перевозку не менее 250 фунтов. +
Pro Совет: Убедитесь, что вы поместили смесительную ванну или тачку рядом с объектом. Бетон становится еще тяжелее, когда вы добавляете воду, поэтому лучше всего смешивать там, где вам нужно.В противном случае вы будете таскать тяжелую ванну или тачку по месту работы, что может привести к утечке жидкости и травмам. За свою карьеру я видел множество брошенных тач и травмированных спинок.
2. Форма депрессии
Сформируйте в середине смеси углубление или отверстие, в которое вылейте воду.
Эта деталь не требуется при использовании машинного бетоносмесителя, потому что она делает всю работу за вас. После того, как пакет Quikrete переливается в ванну или тачку, рукой или инструментом сделайте углубление в смеси.Выемка облегчает заливку воды и перемешивание бетона.
3. Измерьте воду
Тщательно отмерьте необходимое количество воды. Не стоит торопиться. Помимо самого бетона, самая важная часть для создания прочного бетона — это вода. Вам нужно ровно столько воды, чтобы хорошо перемешать, но не слишком много. И слишком много, и слишком мало воды ослабят бетон. В большинстве случаев для 80 фунтов требуется 3 литра воды.бетона.
Любая пресная вода обычно хорошо смешивается с бетоном. Неважно, из крана, из шланга или из колодца. Только не используйте соленую воду. Соль ослабит ваш бетон.
Правильное соотношение воды к смеси Quikrete — 3 литра воды на каждый 80-фунтовый мешок.
Pro Tip: Отмерьте воду в первый раз, а затем вылейте ее в ведро объемом 5 галлонов. Сделайте отметку, которая будет служить вашей линией заполнения. Это быстрый и простой способ всегда получать нужную воду.На каждый 80-фунтовый мешок бетона, который вы смешиваете, просто заполните ведро до линии заполнения и вылейте его в сухую смесь.
4. Залейте воду в сухой бетон и перемешайте
Налейте воды в углубление, которое вы сделали ранее. Залейте только 2/3 воды в сухую бетонную смесь. Смешайте воду и сухой бетон, пока вода полностью не впитается.
Когда 2/3 воды и бетон полностью смешаны, медленно влейте оставшуюся воду по мере необходимости.
Обработайте смесь инструментом, постепенно добавляя воду, пока смесь не станет однородной. Правильно перемешанный бетон будет выглядеть как густая овсянка и держать форму. Вы должны уметь формировать бетон в руке, как снежный ком. Если бетон похож на суп, добавьте больше сухой смеси, чтобы сбалансировать его. Если бетон слишком сухой из-за несмешанного бетона, добавьте немного воды.
Do Not использовать больше воды, чем требуется. Избыток воды ослабляет бетон. Это делает бетон хрупким и склонным к растрескиванию.Многие люди склонны делать это, потому что с мокрым бетоном легче работать, но сухой бетон намного прочнее. Чем больше воды добавлено в смесь, тем она слабее. Добавление одной дополнительной литры воды в 80-фунтовый мешок может снизить его прочность до 40%. Только не добавляйте слишком мало.
Замешивание бетона
Чтобы смешать бетон и воду вручную, большинство людей используют мотыгу, лопату или шпатель. Это обеспечивает тщательное перемешивание бетона, что дает наилучший результат.Если вы не перемешаете бетон достаточно хорошо, секции могут остаться сухими и порошкообразными.
Не забудьте о краях и сторонах поддона или тележки. Если вы это сделаете, бетон в середине лотка пропитается водой и ослабнет. Убедитесь, что весь бетон перемешан равномерно и равномерно.
Не добавляйте воду к сухим краям и бокам, если они налипают. Это сделает смесь слишком водянистой. Используйте только рекомендованные 3 литра воды на один 80-фунтовый мешок бетона.
Если у вас нет инструмента для смешивания, вы можете использовать что угодно. Подойдут даже руки. Инструменты значительно упрощают работу, но они не являются необходимыми. Пока бетон тщательно перемешан с нужным количеством воды, не имеет значения, с чем вы его смешали.
Техника здесь тоже не имеет значения. Я предпочитаю использовать мотыгу для замешивания бетона, потому что мне легче двигаться. Но одни каменщики предпочитают лопату, а другие — шпатель. Попробуйте разные инструменты и посмотрите, что лучше всего подходит для вас.
Если вы используете лопату, я рекомендую лопату. Это тот, с острым концом. Это облегчает копание в бетоне при его замешивании. Лопату с плоской головкой трудно воткнуть в бетон. Особенно, если ваш микс имеет крупный заполнитель.
Правильная последовательность
Чем больше воды вы добавляете в сухой бетон, тем он слабее. Слишком много воды может привести к образованию слабого, хрупкого бетона, что приведет к трещинам и структурным проблемам.
Густая овсянка .Он влажный и пригодный для обработки, но все же полутвердый и может держать форму. Как только вы решите, что смесь перемешана правильно, возьмите немного и сформируйте шар. Если бетон сохраняет форму, значит, он готов к использованию.
Если бетон кажется слишком сухим и не имеет необходимой консистенции, или вы видите несмешанные сухие пятна, медленно добавляйте воду по мере необходимости. Не добавляйте слишком много воды слишком быстро, потому что на этом этапе немного воды имеет большое значение.
Бетон содержит цемент, который при намокании превращается в пасту.Эта паста делает бетон легким и гладким. Слишком много воды — и паста становится жидкой и не может удерживать форму, слишком мало — бетон становится слишком сухим и жестким.
Если смесь кажется слишком влажной и теряет форму, медленно добавьте еще немного порошка для бетона. Смешивайте понемногу, пока бетон не затвердеет до желаемой консистенции.
Очистка
По окончании работы не забудьте очистить все свои инструменты. Также обратите внимание на область, где вы смешали.Бетон имеет тенденцию разбрызгиваться, когда вы его смешиваете, и его легко получить на сайдинге, заборе или другом месте.
Бетон высыхает и окрашивает все, что к нему прилипает. Даже если вы получите его позже, он все равно может оставить пятно. Иногда бетон затвердевает и может повредить оборудование, когда вы попытаетесь его очистить. Обязательно сразу очистите бетон.
Если вы сделаете это быстро, бетон можно очистить с помощью обычного садового шланга. Просто смойте его, пока не останется песок и камень.Цемент смоется водой.
Если бетон сохнет, то нужно отломать и то, что прилипло. Это несложно сделать, но можно повредить все, на чем он застрял, поэтому будьте осторожны. Он также может оставить пятно, особенно если оно приклеено к винилу, например, к забору или сайдингу.
Резюме: Как смешивать бетон Quikrete
Как замешать бетон вручную, это легко сделать, и для этого потребуется всего несколько основных инструментов. Независимо от того, используете ли вы предварительно смешанные пакеты, такие как Quikrete, или делаете свои собственные, процесс смешивания одинаков.Все, что вам нужно, — это где-то смешать его, например, в лотке или тачке, инструмент для перемешивания, например, лопата, мотыга или шпатель, и свежая вода. Как правило, для замешивания 80-фунтового мешка на бетоне требуется 3 литра воды. Добавляйте воду медленно, чтобы избежать чрезмерного полива. Правильно перемешанный бетон должен выглядеть как густая овсянка. Обязательно перемешайте бетон равномерно и тщательно, чтобы не осталось сухих пятен.
Бетон также можно смешивать машинным способом. Вы можете арендовать бетономешалку на день примерно за 50 долларов в Home Depot.Залейте сухую бетонную смесь в смесительный барабан и долейте воды. Это так просто.
Смешивание бетона — очень простой процесс, но смешать его до нужной консистенции немного сложнее. Когда закончите, вы сможете взять бетон рукой и сформировать его, как снежный ком. Вода — самая важная часть правильного замеса бетона. Избыточный полив делает бетон более слабым, ломким и склонным к образованию трещин. Слишком мало воды оставляет сухие несмешанные пятна, которые также являются хрупкими и слабыми.Если ваш бетон не прошел проверку формы, отрегулируйте уровень воды по мере необходимости.
И не забывайте свои добавки. Они придают вашему бетону дополнительные свойства, такие как гибкость, большую прочность, быстрое схватывание, трещиностойкость или цвет. Некоторые добавляются в сухом виде, а другие — во влажном. Проверьте этикетку на том, что вы добавляете.
Если у вас есть вопросы или комментарии, напишите нам в любое время. Мы хотели бы услышать от вас.
Как дешевле сделать тротуарную плитку своими руками.Особенности приготовления раствора. Используем металлическую опалубку для строительства бетонной дорожки в саду
.
Заранее оговорюсь, что этот способ довольно трудоемкий — намного сложнее, чем, например, просто купить необходимое количество готовой тротуарной плитки из бетона.
Но он, несомненно, поможет вам, поставив необходимое количество плитки, если вы:
Не нужно слишком много тротуарной плитки — например, ее нужно лишь в ограниченном количестве для мощения небольшой дорожки, патио. , клумбы для украшения вашего двора или участка на даче.
Расходы на покупку и транспортировку плитки превышают для вас финансовые ограничения.
Вам не нравится все стандартное и вы хотите своими руками сделать то, чего нет ни у кого, чтобы плитка и изделия из нее отличались от других.
Любишь учиться и все делать сам, а не покупать то, что можешь сделать сам.
В этом случае отлейте бетонную плитку и сделайте своими руками своими руками.
Инструкция в данном случае самая простая — фактически все дело в растворе, из которого состоит тротуарная плитка.Все материалы, чтобы плитка получилась прочной и прочной и прослужила долгие годы, должны быть очень качественными. Возьмите марку 500 для изготовления плитки (многие самодельные модели рекомендуют М400, но строители со стажем знают, что нынешний товарный цемент марки 500 примерно 300 — это пресловутый «государственный» цемент в СССР — поэтому экономия здесь неуместна) потому что тогда нецелесообразно подбирать незакрепленную, уже с любовью уложенную плитку, не подойдет слабонервным.
С песком проще — в качестве наполнителя для плитки можно использовать как мелко просеянный песок, так и песок с мелкой галькой (все равно придется просеять, чтобы удалить посторонние включения, траву или листья, просто сито для песка можно взять с больше ячеек). На прочность и долговечность плитки это не повлияет — зато эта плитка, сделанная своими руками, будет смотреться красивее и эффектнее. Если потренироваться какое-то время, то поверьте: ваша работа не будет напрасной, потому что плитка будет становиться все лучше и лучше, и она будет отличаться от заводской в лучшую сторону.
Вода для того, чтобы сделать плитку своими руками, подойдет не всем, а именно и только питьевая! Даже не пытайтесь использовать застоявшуюся и закисшую воду — только зря потратите время, ведь это сильно скажется на качестве изготовленной плитки.
Формы для изготовления плитки своими руками, что выбрать?
Отчасти бывает, что идеи лежат на поверхности, и мы их просто не замечаем. Так в этом случае. Задаваясь вопросом, как сделать плитку своими руками, первое, что приходит в голову, — это покупать готовые формы.Но этого делать не обязательно.
Сейчас многие товары в магазинах продаются именно в таких прозрачных пластиковых контейнерах. Это и фрукты, и различные замороженные полуфабрикаты, а также разнообразная выпечка — торты, пироги, слоёные. Эти формы максимально похожи на изготовление плитки самостоятельно. Они долговечны и выдерживают несколько циклов заливки бетонной плитки. Кстати, использовала в виде форм для изготовления плитки, емкости с мармеладными червями — есть такие сладости, наверное, многие знают — не раз покупала их внукам.
Первый магазин, куда я обратился за помощью в поиске этих «форм», предоставил мне их в таком количестве, что хватило на изготовление около 10 квадратных метров плитки за 2 сеанса, после чего я сломал только одну такую «самодельную форму». а потом — по собственной невнимательности. Более того, они не только не взяли денег, но и поблагодарили и выразили желание приехать еще раз.
Мой сосед по саду, глядя на мои работы, пошел еще дальше. Он получил пакет цветных и прозрачных пластиковых гранул, из которых делают пластиковые бутылки, и добавляет их в разных пропорциях в бетонный раствор.Плитка получается разнообразной и красивой. Такую плитку он выложил в саду своими руками (положил по центру) и по краям сделал кладку обычной серой плитки без гранул (тоже самодельной).
Требования к самодельной плитке тоже самые распространенные — прочность и необходимое количество.
Советую выбирать форму, не хрустящую, а типа мягкую на ощупь, материал напоминает силикон. Также могу посоветовать себе не выбирать абсолютно диковинные формы — дизайн и необычность дизайна, но укладка такой плитки руками начинающего мастера должна быть сложной.
Чтобы плитки лучше соединялись друг с другом, выбирайте формы с гладкими краями.
Почему я выбрал формы из-под мармеладов, потому что они имеют угол почти 90 градусов и укладывать плитку одно удовольствие, а в стыках между плитками нет мусора, а значит, и дорожки тоже очень легко подметать из самодельной плитки.
Этим же методом легко укладывать не только плитку, но и бордюры, чтобы ограничить протяженность дорожки или двора. Формы для самодельных бордюров из бетона тоже подобрать не составит труда.
Как сделать бетонную тротуарную плитку своими руками — пошаговая инструкция:
Смешайте цемент и песок в пропорциях от одного до трех. Цемент для изготовления плиточного раствора берут не ниже марки 500. (Подробнее о изготовлении бетона своими руками).
Постепенно добавляйте воду в раствор при перемешивании. Консистенция раствора должна быть пастообразной — не соскальзывать с кельмы.
Смажьте внутренние поверхности форм для плитки маслом — так вам будет легче снять готовую плитку, когда она высохнет.
Теперь заполните форму плитки раствором бетона. Делайте это с надавливанием, чтобы форма заполнялась равномерно и плотно. С заглаживанием тыльной стороны плитки усердствовать нельзя — побольше неровностей «внизу» — лучше будет зацепить при последующей укладке плитки.
Теперь еще можно на всякий случай встряхнуть форму, чтобы убедиться, что на ней продавался бетон. Все, теперь можно класть будущую самодельную плитку под сохнущую. Рекомендую положить на навес для просушки, то есть избегать попадания прямых солнечных лучей.
Через неделю плитку можно вынуть из формы и положить на доску под тем же навесом. Второй этап сушки плитки может занять до месяца, чтобы наша самодельная плитка приобрела необходимую прочность и прочность. Рекомендую разложить на листе из нержавеющей стали — удалить будет легче, особенно если положить еще сырым.
DIY Concrete Path Track
Сделать дорожку, стилизованную под вымощенную камнями или брусчаткой, стало проще.Правда, форму такой дорожки получить будет сложнее, чем в первом случае, когда мы говорили о изготовлении простой бетонной плитки тротуара своими руками.
Опалубочная форма для заливки дорожек в саду может быть сделана обыкновенной, прямоугольной.
Рост шесть-семь сантиметров, этого будет вполне достаточно. Также можно сделать простую форму размером 50 х 50 см, а можно сделать сразу 4 плитки.
Процесс изготовления плитки прост — просто положите форму на то место, которое вы планируете доработать и украсить.Лучше, конечно, заранее подготовить основу, убрать неровности и траву. Если вы хотите получить монолитное покрытие (например, залить сплошную дорожку), то залейте это место тонким слоем бетона и только потом используйте плиточную форму. Затем заполните форму раствором. Не забудьте плотно утрамбовать раствор в формах, затем разровнять раствор половинкой или шпателем. Снимите форму и повторите весь процесс на новом месте. Зазоры между такой импровизированной псевдоплиткой можно заполнить более жидким бетоном — конструкция дорожки будет более прочной, стыки между плитками можно выровнять кирпичным раствором — в моем случае он как раз подходит по ширине.
Используем металлическую опалубку для строительства бетонной дорожки в саду
Построить бетонную дорожку своими руками с помощью металлической опалубки не составит труда даже для начинающего строителя.
Убрать почву в том месте, где планируется садовая дорожка.
Прижимаем обручи к земле
Вынимаем почву из середины каждого обруча и засыпаем обруч такой же землей снаружи
Утрамбовываем и заливаем водой
В эту готовую опалубку насыпаем песок ( высота песчаного слоя должна составлять 5-7 сантиметров — в зависимости от планировки дорожки и количества убранной земли).
Насыпьте песок и разгладьте его шпателем и утрамбуйте, добавьте немного воды — только для того, чтобы слегка увлажнить.
Все это залито слоем бетона. Бетонный раствор рекомендую такой состав — на 1 часть цемента и 1 часть воды — 4 части песка. Песок возможен реже — там нет цемента — иначе получится не бетон, а самая обычная грунтовая дорога.
Слишком большие камни можно дополнительно укрепить, если дополнительно укрепить их любыми мелкими металлическими обрезками, кусочками проволоки или металлической сеткой.Обязательно добавляю арматуру, так еще безопаснее.
При необходимости или желании в бетонный раствор можно добавить красители, чтобы дорожка выглядела как натуральный камень. Еще большее сходство с натуральным камнем бетону придадут искусственные и сделанные в декоративных целях трещины и вмятины, выступы и углубления. Их легко сделать даже одним шпателем. Края камней можно начать царапать уже на следующее утро. Пока бетонный раствор не набрался прочности, дорожки нужно хорошо пролить водой.Чтобы бетонная садовая дорожка не растрескалась, не рекомендую выполнять работы по ее возведению в особо жаркие дни — вы не успеете полить.
Также можно украсить садовую дорожку из искусственных бетонных камней сразу после заливки, пока бетон не будет схвачен, чтобы выложить различные узоры из плитки, стекла и мелкой гальки в необработанном бетоне.
Как сделать цветок из бетона.
Кстати для сада и его остатков (даже тех, что остались после заливки тротуарной плитки) для сада можно делать не только самодельную плитку, но и таких бетонных цветочниц, которые намеренно сделаны несколько грубовато на вид, чтобы придать дополнительный аромат тротуарной плитке.
Вам понадобится:
мелкий бетон
шпатель
деревянная палка
4 пластиковых ведра разного размера
весовая нагрузка (например, крупные камни)
подсолнечное масло или петролатум,
кисть
Итак, чтобы украсить свой сад своими руками слепленные из бетона цветочницы, смажьте ведра подсолнечным маслом, чтобы потом готовые цветочки легко снимались с формы: большое ведро — внутри, маленькое — снаружи. .
Замесить бетон в соответствии с инструкциями производителя, перемешать шпателем или чистой деревянной палкой. Вылейте массу в большое ведро, не прибавляя к краям несколько сантиметров, чтобы бетон не переливался, когда вы кладете внутрь маленькое ведро. Поместите небольшое ведро в большое ведро, прижимая бетонную массу, и поместите в него груз, чтобы он не двигался. Через 2 дня бетон затвердеет, и вы можете аккуратно вынуть ведра.
Сейчас стало очень модно выкладывать тротуарную плитку дорожки и места отдыха, однако приобрести готовый материал под силу далеко не всем из-за его дороговизны. Возможно изготовление этого отделочного материала своими руками. Кроме того, есть возможность изготавливать плитку в соответствии со своими личными потребностями и потребностями.
Состав тротуарной плитки
Изготовление плитки для тротуара своими руками имеет множество преимуществ, как готовое изделие: имеет оригинальный дизайн, может быть полностью любого цвета, достаточно прочное и долговечное.Производство тротуарной плитки считается достаточно сложным и трудоемким процессом, особенно если учесть отсутствие опыта ее изготовления. Помимо подготовки форм и инструментов, важно правильно рассчитать пропорции заполняемого раствора.
Существует всего два типа изготовления этих изделий: метод вибропрессования и вибролитье.
Изготовление плитки методом вибропрессования подразумевает использование густой цементной смеси с добавлением небольшого количества воды.Изготовление плитки методом вибропрессования предполагает приготовление смеси в вибропрессе. Вибролитье лучше всего подходит для изготовления плитки для дома. Для производства плитки таким способом понадобится бетономешалка, вибростол и формы для литья.
Тротуарная плитка Считается просто идеальным вариантом для обустройства дачи и загородного дома. Доступная стоимость и простота монтажа делают этот материал идеальным для создания красивых и удобных пешеходных дорожек. Это покрытие долгое время считается одним из самых красивых и прочных.Однако из-за дороговизны готовой плитки на ее покупку решаются не многие. Облагородить дачу или дачный домик можно самостоятельно. Чтобы сделать плитку своими руками, изначально нужно приготовить смесь, соблюдая все необходимые пропорции. Рецепт смеси довольно прост, однако нужно знать, какие компоненты добавлять и в каких пропорциях.
Для приготовления смеси нужно взять :
Вязальные детали;
Вода;
Заполнители;
Специальные добавки;
Краситель.
В качестве связующего используется цемент. Марка цемента выбирается в зависимости от степени прочности компонента при сжатии. Лучше всего, чтобы цемент марки был М500. В качестве наполнителя может использоваться песок и щебень или просто чистый песок.
В качестве специальных добавок используется пластификатор или диспергатор. Эти минеральные добавки необходимо использовать, так как они повышают морозостойкость и придают изделиям большую прочность. Кроме того, они повышают эластичность готовой плитки и придают ее поверхности красивый глянцевый блеск.
При изготовлении плитки обязательно нужен краситель, так как при правильном использовании увеличивается долговечность и привлекательность готового изделия. В процентах количество используемых красителей должно составлять не более 4-5% от общей массы бетонной смеси.
Желательно, чтобы применяемые красители были светостойкими, устойчивыми к неблагоприятным погодным условиям, а также не растворились в воде. При приготовлении бетонной смеси обязательно равномерно распределите краситель. Рецепт смеси для плитки различается в зависимости от требований, предъявляемых к полученному продукту.
Оптимальный состав раствора для тротуарной плитки
При самодельной плитке важно не только правильно изготовить изделие, но и определиться с составом раствора, что зачастую сделать довольно сложно. При приготовлении раствора следует учитывать такие факторы, как тип используемого сырья, а также условия разливки и сушки продуктов. Прежде чем приступить к изготовлению плитки, необходимо подготовить ингредиенты, вибростол с идеально гладкой поверхностью и формой.
Песочно-цементная смесь изготавливается из таких компонентов как :
Цемент М500 белый;
Песок мелкий речной;
Щебень гранитный фракции 3-5 мм или отсевы;
Вода;
Краситель жидкий;
Пластификатор;
Диспергатор.
Технология приготовления смеси довольно проста. Вначале нужно хорошо перемешать песок вместе с цементом и подготовленным пластификатором, а затем добавить щебень, который при желании можно заменить просеиванием.В самом конце небольшими порциями нужно влить жидкость. Консистенция полученного раствора должна быть достаточно сильной, чтобы он легко держался на шпатель, однако смесь не должна рассыпаться или трескаться при легком постукивании по форме. Расход компонентов зависит от желаемых характеристик готового продукта, поэтому рассчитывается отдельно. Важный! При соблюдении всех необходимых условий можно получить тротуарную плитку высокого качества, которая будет отличаться высокой прочностью и долговечностью.
Как сделать тротуарную плитку в домашних условиях
Самым востребованным элементом мощения загородного дома или на даче, центральных площадей и улиц городов считается тротуарная плитка или фигурные элементы мощения.
Основными преимуществами FEM являются :
Простота изготовления;
Привлекательный внешний вид;
Простота установки.
Технология изготовления плитки подразумевает, что после приготовления смеси ее следует разлить в формы, расположенные на вибростоле.Перед заливкой смеси формы необходимо смазать маслом. Процесс вибрации длится всего несколько минут и его продолжительность зависит от толщины плитки.
Лишний бетон нужно удалить шпателем, а если смесь сильно опускается в жестяные банки, то нужно добавить бетонный раствор и продолжить вибрацию.
Затем поверхность раствора разглаживается, после чего заполненные формы переносятся на поддоны. В зависимости от температуры и размеров воздуха необходимо сушить плитку от 2 до 4 дней в специальной сушильной камере.При этом необходимо поддерживать определенную влажность и температуру воздуха. После высыхания формы помещают в ванну для испарения. При проведении паротепловой обработки необходимо установить мягкие режимы закалки, а температура не должна превышать 70 ° С. Готовые изделия выкапываются на специальном столе или вручную. Стоит помнить, что максимальная сила наступает только через 28 дней.
Пластификатор для мощения своими руками
Сейчас существует множество вариантов тротуарной плитки, благодаря использованию при ее изготовлении специальных форм и красителей разного цвета.Многие предпочитают изготавливать плитку самостоятельно, но при этом нужно знать, сколько брать комплектующих при ее производстве. Помимо основных компонентов также используются пластификаторы.
Эти вещества помогают :
Для повышения качества выпускаемой продукции;
Упростить процесс формирования плитки;
Улучшить внешний вид готового продукта.
При изготовлении плитки пластификатор необходимо подготовить заранее.Для этого сухой пластификатор заливается водой, нагретой до 40 o C, в соотношении 1: 2. Затем в течение 15 минут смесь необходимо перемешивать с помощью насадки миксера. Когда раствор будет готов, его следует оставить на некоторое время. Лучше всего готовить пластификатор вечером, а утром его нужно будет всего 15 минут перемешивать.
Безусловно, каждому хочется создать на своем приусадебном участке функциональные и в то же время красивые элементы ландшафтного дизайна. Материалом для садовых дорожек могут выступать деревянные пропилы, натуральный камень или гравий, но они наиболее популярны среди владельцев.дачные домики как чехол для колодок и дорожек есть. У нее привлекательный внешний вид и отличные качественные характеристики. Самодельная тротуарная плитка может стать оригинальным дополнением дизайна участка, гармонируя со стилем дома и сада.
Помните, что плитка своими руками довольно трудоемкий и длительный, но в то же время довольно увлекательный процесс. Результатом работы могут стать эксклюзивные изделия, удачно сочетающиеся в живописных дорожках. К тому же самостоятельное изготовление тротуарной плитки существенно сэкономит, так как покупка готового покрытия обойдется вам в несколько раз дороже.Конечно, плитка своими руками не подойдет для покрытия участков, предназначенных для размещения тяжелых конструкций или транспорта, но станет отличным решением для дорожек в саду. Однако помните, что только при соблюдении всех этапов производства и правильном приготовлении бетонной смеси можно получить продукт, обладающий 100% прочностью. Также можно экспериментировать и раскрашивать решения с помощью цветовых схем, в результате чего получаются невероятные сочетания и узоры.Процесс создания треков — довольно интересное занятие, которое позволяет раскрыть творческий потенциал, а также приносит массу удовольствия и позитива.
Процесс изготовления тротуарной плитки
Чтобы изготовить оригинальную тротуарную плитку, в первую очередь необходимо приобрести материал изготовления и запастись всем необходимым инструментом. Плитку можно изготовить на основе смеси цемента, песка и воды с соблюдением пропорций, которые, как правило, зависят от назначения продукта и марки используемого цемента.Для изготовления прочной садовой тротуарной плитки лучше всего приобрести цемент марки М500. Не стоит экономить на качестве материала, чтобы не наткнуться на осыпающуюся дорожку. Песок и воду для раствора необходимо очистить от грязи и листвы. Ничего страшного, если в составе песка будут мелкие камешки, так как качество бетона от них не пострадает, зато само изделие приобретет необычную фактуру. Следует отметить, что повысить прочность тротуарной плитки и ее устойчивость к перепадам температур можно с помощью пластификаторов.
На данный момент в специализированных магазинах представлен широкий ассортимент пластиковых форм для литья, которые могут быть самых разных форм и размеров. Каждая из этих форм рассчитана примерно на 200 заливок. Чтобы ускорить процесс изготовления, рекомендуется закупить около 10 штук каждой формы. В качестве форм можно также использовать пластиковые пищевые контейнеры, обладающие достаточной гибкостью, мягкостью и прочностью. С контейнерами простой формы с прямыми сторонами и прямыми углами вы можете легко создавать прямоугольные «кирпичи».
На следующем этапе переходим к приготовлению раствора, для чего вам понадобится цемент, речной песок и чистая вода. Соотношение цемента и песка должно быть 1: 3, воду следует добавлять так, чтобы консистенция готового раствора была пластичной, но не слишком жидкой. Следует учитывать, что чрезмерное увеличение доли воды в растворе может вызвать снижение прочности готового бетона. Для увеличения прочности плитки в раствор можно добавить армирующее волокно и водоотталкивающие добавки.Также при изготовлении раствора можно использовать специальные красящие пигменты для тротуарной плитки, обладающие высокой устойчивостью к световым и атмосферным явлениям.
Количество красителя определяется «методом испытаний», начиная с 30-50 г и постепенно увеличивая долю. Состав приобретает однородную окраску через 5-7 минут. Готовность состава можно определить по отсутствию комков и равномерной окраске всего объема материала. Сходство натурального камня с бетоном может придать искусственный и декоративный трещины и вмятины, выступы и углубления.Их достаточно легко сделать простым шпателем.
Раствор рекомендуется готовить в небольшой бетономешалке либо мощной дрелью, либо насадкой-миксером. Раствор миксером лучше замешивать в широком пластиковом ведре.
Затем вы можете перейти к заполнению формы. Но для начала формы рекомендуется обработать любым из масел, и отработанное масло подойдет. Вся форма должна быть покрыта маслом, но масло должно быть в умеренных количествах, иначе можно испортить поверхность готовой плитки.Некоторые современные формы можно использовать без смазки, так как они изготовлены из специального пластика, который не прилипает к цементу. Форму необходимо заполнить половиной раствора, после чего следует уложить арматуру (пруток, металлическую сетку, проволоку). Затем форма полностью заливается раствором, который разравнивается широким шпателем. Для лучшего качества отливки следует постучать по стенкам формы, добиваясь выхода воздуха и уплотнения цементной массы, также желательно слегка постучать формой с бетоном по твердому основанию.Цементный раствор хорошо уплотняется вибрацией, что способствует повышению прочности и более гладкой поверхности плитки. Чтобы получить плитку более высокого качества, при формовании массы в форме необходимо использовать вибростол. С помощью этого вещества плитка получится более плотной, в результате чего повысится ее износостойкость, а также увеличится количество циклов замораживания и размораживания плитки при отрицательных температурах.
На следующем этапе, как только форма будет заполнена раствором, ее нужно поставить подальше от солнца и накрыть полиэтиленом.Цементный раствор набирает прочность только тогда, когда в его массе сохраняется влажность. Во время высыхания бетон необходимо регулярно смачивать.
Плитку можно вынуть из формы в течение 2-3 дней после заливки. Этот срок достаточно мал для набора прочности бетона, поэтому снимать плитку нужно очень осторожно, переворачивая форму на мягкую поверхность, следует отогнуть стороны формы от плитки, а затем, слегка встряхивая форму, плитка должна отделиться. Выложенную тротуарную плитку следует уложить в тени для окончательного высыхания, высохший бетон плитки рекомендуется увлажнять в течение всего периода наращивания прочности плитки.Не ранее, чем через 2-3 недели плитку можно использовать для настила полов и прогулок, а полная прочность бетона с момента заливки наступает через 28 дней.
Украсить садовую дорожку из тротуарной плитки можно сразу после заливки, пока бетон не схватится. Вы можете выложить различные мокрые бетонные узоры из плитки, стекла и мелкой гальки.
Теперь вы знаете, как сделать тротуарную плитку своими руками.
Какие материалы необходимы для производства плитки?
Каковы основы техники?
Крупномасштабное производство
Мелкосерийное производство
В чем специфика технологии формования тротуарной плитки?
Тротуарная плитка, изготовленная своими руками, очень украшает дорожки на дачном участке. Такие плиточные дорожки создают между собой объединение объектов территории. Плиткой можно выложить отдельный садовый участок (например, детский). Булыжник — обычная прямоугольная плитка, предназначенная для мощения дорожек, которые нужны для рабочих целей и для устройства отмостки.
Тротуарная плитка не только украсит садовый участок на даче, но и соединит между собой важные объекты на территории.
К тому же процесс изготовления тротуарной плитки своими руками позволяет существенно сэкономить семейные финансы, так как купить готовое укрытие для дачи обойдется гораздо дороже.
Да и ремонт такого покрытия при необходимости в будущем будет несложным. Все, что требуется, это изъятие поврежденных изделий и установка на их место новых. Ведь к тому времени будет хорошо известно, как сделать тротуарную плитку своими руками.
Какие материалы необходимы для производства плитки?
Для изготовления тротуарной плитки понадобится набор материалов с минимумом комплектующих:
песок речной;
цемент;
вода.
При изготовлении раствора необходимо строго соблюдать пропорции компонентов и тщательно их перемешивать.
Здесь очень важным моментом является неукоснительное соблюдение пропорций всех компонентов, которые во многом будут определяться не только маркой бетона, но и целью использования продукции.
Формовка прочной плитки для сада предполагает использование цемента марок не ниже М500. Экономия на качестве комплектующих в будущем может привести к тому, что совсем скоро вам придется идти по рушащейся тропе.
Речной песок грубый. Ни вода, ни песок не должны содержать мусора и грязи, они используются очищенными. Однако наличие мелких камней в структуре песка допустимо. Они никак не повлияют на качество продукта, но изделия будут иметь необычную текстуру.
Не исключена замена песка в растворе для просеивания мелкого щебня или гранита. В смесь песка и цемента очень осторожно добавляют воду.Приготовленный раствор должен иметь умеренно густую консистенцию.
Для повышения производительности и придания цвета продукции дополнительно требуются следующие компоненты:
пигменты краски;
Пластификаторы
;
средство для армирования.
Виды форм для изготовления плитки.
За счет пластификаторов получается повысить прочность и морозостойкость изделий, при этом в ремонте гораздо меньше необходимости.Рекомендуемая норма внесения пластификатора составляет 0,7-1,0% пластификатора от общей цементно-песчаной массы.
Арматурные изделия предназначены для увеличения прочностных показателей плитки. Такие материалы в большинстве случаев представляют собой металлическую сетку или фибру для армирования.
Вернуться к содержанию
Каковы основы техники?
Производство тротуарной плитки своими руками состоит из нескольких технологически простых процедур:
подготовка форм для заливки бетонной смесью;
бетон для замешивания;
укладка раствора в заготовку;
забивая в них раствор;
ведение форм с раствором-наполнителем;
Котлован из формы из плитки — зачистка.
Пластиковая тара легко заменяет готовые формы для изготовления плитки.
Состав и последовательность этих операций сохраняются в первозданном виде даже при крупносерийном производстве тротуарной плитки. Но набор инструментов и технологического оборудования будет определяться этими предметами.
Когда планируется самостоятельно вымостить большие площади, например, детскую площадку или место для отдыха, парковку возле дома, то необходимо наладить масштабное производство тротуарной плитки собственными силами, достигнув 1000 изделий (включая реставрацию) и больше.Этот вариант требует оборудования с большой емкостью (даже если делается обычная брусчатка), а не ручного плиточного творчества на 100-200 изделий. Далее оба варианта будут раскрыты с точки зрения используемых технологий, устройств и оборудования.
Вернуться к содержанию
Крупносерийное производство
Такое крупносерийное производство требует использования значительного количества форм, чтобы производство плитки шло в обычном темпе. Поэтому здесь наиболее рациональный выход из ситуации — приобретение готовых, выпускаемых отраслевыми формами.
Производители представляют огромный ассортимент различных форм для самостоятельного выполнения тротуарной плитки различной конфигурации и размеров.
Материал таких форм — пластик. разные виды сополимеров и резины. В соответствии с качеством материала они способны выдерживать от 100 до 500 технологических циклов. Ремонту не подлежат. Примерную потребность в них можно рассчитать исходя из минимального времени выдержки смеси в форме перед зачисткой (24 часа).Важно учитывать определенный запас продуктов для ремонта покрытия, который составляет 10-15% от общего количества.
Для приготовления бетонного раствора необходимо использовать электромешалку с электроприводом. Емкость рабочего бака выбирается, руководствуясь оптимальным соотношением количества форм и производительности механизма.
Для образования однородной смеси с помощью бетономешалки сначала насыпают песок, а затем цемент во вращающуюся емкость.Воду наливают медленно, не прекращая перемешивания раствора. Важно не переборщить с водой, ведь ее передозировка может в будущем привести к снижению крепости готового состава. Также добавляются гидрофобизаторы и армирующие волокна.
Для изготовления цветной тротуарной плитки ее необходимо после изготовления покрасить специальными красками.
Специальный вибростол для тротуарной плитки позволяет уплотнять смесь в заготовки. Производители предлагают столы, различающиеся по конструкции.Элементарный вариант вибростола можно сделать в домашних условиях.
Для сушки заполненных заготовок целесообразнее использовать стеллажи. Их устанавливают в местах, куда не проникают прямые солнечные лучи и осадки. Плитку, вынутую из форм, бережно хранят до полного высыхания (три недели в месяц).
Без садовых дорожек на приусадебном участке или на даче не обойтись. Если говорить о садовых дорожках более конкретно, то их виды и материал, из которого они сделаны, определяются не только функцией, но и стилем участка или сада.
Часто дизайнеры рекомендуют обустроить на участке дорожку, сочетая материалы разной фактуры. Материалом для садовых дорожек может быть натуральный камень, гравий, тротуарная плитка, брусчатка, дерево. Проще всего сделать садовые дорожки из готовой тротуарной плитки, но гораздо интереснее сделать тротуарную плитку своими руками. Стесняясь дополнить эти самодельные дорожки подходящими растениями, можно сделать их очень оригинальными.
Зачем делать плитку самому: преимущества ручной работы
Вы человек творческий, у вас оригинальные идеи, значит, изготовление тротуарной плитки своими руками — это процесс для вас.Процесс прост и доступен даже при отсутствии специальных навыков в строительном деле.
Что это дает?
Во-первых, создавая тротуарную плитку своими руками, результатом вашей работы станет эксклюзивный вариант трассы.
Во-вторых: выдержанная Вами технология производства тротуарной плитки — это 100% гарантия ее долговечности.
В-третьих: любите мастерить, осваивать новые технологии — получите много позитива и удовольствия.
Четвертое: помимо удовольствия от работы, можно сэкономить значительную сумму денег.
Как сделать тротуарную плитку
Итак, было решено: тротуарную плитку для садовой дорожки делаем своими руками. Начнем с приобретения необходимых инструментов и расходных материалов.
Для работы необходимы следующие инструменты: дрель с насадкой-миксером, с помощью которой будем размешивать раствор, кельма для разравнивания. Если вам грозит изготовление большого количества тротуарной плитки, можно приобрести вибростол.Это дает возможность более плотно и равномерно распределять раствор по формам, так как бетонная смесь в этом случае растекается по всем трещинам под действием вибрации. Но без него можно обойтись.
Для изготовления тротуарной плитки своими руками необходимо подобрать формы. Их конфигурация и размер будут определять внешний вид нашей тротуарной плитки. Формы можно купить в магазине. А можно и проще — использовать готовые пластиковые контейнеры, в которых продают еду.Подбираем те емкости, которые не хрустят — это хрупкие, но мягкие и гибкие. Они намного прочнее и выдерживают несколько заливок, поэтому отлично подходят для изготовления тротуарной плитки своими руками.
Не стоит выбирать емкости сложной формы. Укладывать будет очень сложно. Чтобы плитки тротуара хорошо прилегали друг к другу, мы отдаем предпочтение контейнерам, стороны которых расположены под углом 90 градусов друг к другу. Укладывать плитку с гладкими сторонами несложно, зазоры между ними будут минимальными.В зазорах не будет скапливаться мусор, поэтому подметать такую дорожку будет легко и просто.
По такому же принципу можно подобрать формы для бордюров.
Изготовление дорожки из бетонных форм
Процесс изготовления такой дорожки довольно прост. Для начала нужно подготовить форму для опалубки. Его размер может быть 35х3 см, высота 6-7 см.
Способ изготовления дорожки довольно простой. В первую очередь готовим место, где будет укладываться плитка.Убрать траву и все неровности, установить опалубку и залить раствором, плотно утрамбовать и разровнять шпателем. Через несколько дней продвигаем форму дальше и повторяем процесс на новом месте.
Промежутки между «псевдоплитками» можно заполнить песком или залить более жидким окрашенным бетоном. В этом случае конструкция дорожки будет более прочной. Если такая дорожка запланирована в саду, в промежутках между плитками можно засыпать не раствор, а грунт, в который потом засеять семена травы.
Производство тротуарной плитки с имитацией камня
Сегодня большую популярность приобрели готовые полимерные формы для отливки тротуарной плитки, имитирующей кладку натурального камня. Эти формы имеют разную конфигурацию и размер. Причем конфигурация форм позволяет укладывать их в несколько рядов, то есть дает возможность регулировать ширину дорожки. С помощью таких форм можно создать не только дорожку, но и замок под патио и беседку.Чтобы процесс работы шел быстрее, хорошо иметь набор из 2 — 4 форм.
Технология изготовления тротуарной плитки данным способом аналогична предыдущему способу. Если вы не хотите, чтобы между плитками прорастала трава, удаляя дерн, землю необходимо выстелить геотекстилем. И только потом сформируйте подушку из песка и гравия. На уплотненную подушку укладывается форма и заливается бетонный раствор, хорошо уплотняется, поверхность выравнивается по планке. Через несколько дней форму переставляют на другое место и процесс заливки тротуарной плитки продолжается.Готовую плитку нужно увлажнить, чтобы не было трещин. Если тропа проходит в солнечном месте, а погода стоит сухая и жаркая, ее необходимо накрыть полиэтиленовой пленкой, чтобы избежать быстрого испарения воды.
Когда я смогу пройти по этой тропе? В первую очередь нужно убедиться в ее прочности: через 3 — 4 недели после заливки ударьте по плитке молотком. Если от удара не осталось и следа, можно идти по тропинке.
Материалы для создания тротуарной плитки
Чтобы тротуарная плитка служила долго, необходимо подготовить правило на раствор.Материалы, входящие в его состав, должны быть качественными. В первую очередь это относится к цементу. Не стоит экономить на его качестве и количестве. Прочность тротуарной плитки больше всего зависит от цемента. Поэтому лучше всего брать цемент марки 500, хотя некоторые строители-любители рекомендуют марку 300. Если проконсультироваться со строителями со стажем, все в один голос скажут, что качество цемента стало хуже. Лучше не рисковать, чтобы не споткнуться о тропинку, которая падает перед вашими глазами.
Второй компонент, который необходим для изготовления тротуарной плитки — песок. Его необходимо просеять, чтобы удалить грязь — листья, траву. Ячейки сита не должны быть маленькими. Если в песке остались мелкие камешки, убирать их не стоит. Качество бетона не пострадает, а плитка будет более фактурной.
Еще один компонент раствора — вода. К нему тоже есть свои требования — он должен быть чистым, не застаиваться и не закисать.
При желании можно сделать цветную дорожку, добавив в бетонный раствор соответствующие красители.Мы выбираем пигменты, устойчивые к щелочным условиям, атмосферным явлениям и свету. Всеми этими качествами обладают неорганические пигменты. Чтобы цвет бетона был четким, обычный серый цемент нужно заменить на белый.
Общие инструкции по изготовлению плитки
1. Подготовьте емкость для приготовления раствора (это может быть ведро или пластиковую тазу), а также мерную емкость. В емкость для раствора залить цемент — 1 часть и песок — 3 части.
2.Медленно влейте воду, перемешивая раствор. По консистенции готовый раствор не должен быть жидким, он должен быть пастообразным и не соскальзывать с шпателя.
3. Для облегчения отрыва плитки от формы внутреннюю поверхность формы можно смазать любым маслом.
4. Заполнить подготовленные формы приготовленным раствором. Как следует утрамбовываем и уплотняем кельмой. Если плитка изготовлена на вибростоле, раствор под действием вибрации равномерно растекается по всем трещинам.
5. После выравнивания поверхности кельмой наша тротуарная плитка собственного изготовления отправляется на сушку. Место для сушки лучше всего отвести под навес, чтобы на плитку не попадали прямые солнечные лучи. Если температура воздуха высокая, плитку нужно смачивать водой один раз в день, чтобы не растрескаться.
6. Через 5-6 дней плитку можно вынуть из формы и окончательно высушить под тем же навесом, разложив ее на полиэтиленовой пленке. На посадку уйдет гораздо больше времени — до месяца.За это время тротуарная плитка наберет необходимую прочность.
Пошаговый мастер-класс по изготовлению тротуарной плитки
В заключение, все написано, хочу показать вам мастер-класс от моего соседа Николая, который любезно поделился со мной секретами изготовления эксклюзивной тротуарной плитки.
Николай — человек творческий. Поэтому обычная тротуарная плитка в его концепции не укладывалась. Вот какую тротуарную плитку он придумал.
Недалеко от его дома протекает река, поэтому он нашел под ногами строительный материал.Помимо цемента, конечно. Каждый раз, возвращаясь с реки, он приносил домой, кроме рыбы, еще ведро красивой гальки. Пока его отец ловил рыбу, его дети собирали гальку интересной формы, и это превратилось в увлекательное занятие.
Для отлива тротуарной плитки он построил опалубку для одной большой плитки и взял две пластмассовые формы, которые были по размеру равны ширине одной стороны опалубки.
Для замеса выбрали пластиковый таз.Он хорошо моется после раствора. Пластиковое ведерко для мороженого служило мерным стаканом. Он соблюдал пропорции, указанные в инструкции (см. Выше).
Весь процесс изготовления плитки проходил на променаде.
Под опалубку уложить полиэтиленовую пленку. Николай намазал его отработанным моторным маслом. Заливку бетона выкладывали на пленку и равномерно с помощью кельмы распределяли по всей площади, тщательно утрамбовывали и разглаживали.
После того, как камни были уложены, они вдавливались в раствор с помощью кельмы. Одновременно раствор разливали в небольшие формы. В формах была черепица 3 — 4 дня, покрытая целлофаном, потому что лето было очень жарким. Утром и вечером его заливали водой, чтобы не было трещин. Как только плитка сошла с опалубки, опалубку сняли, и процесс производства плитки продолжился.
Изготовленная таким образом тротуарная плитка подходит для различных комбинаций. Достаточно оригинально смотрится и прекрасно сочетается с каменным забором, создавая своеобразный ансамбль.
Однажды мы прочитали классную книжку от одного известного издательства детских книжек. Называлась она «Жужино сокровище». А после прочтения решили оживить сказку. И создали волшебный пенек, где теперь живут Жужа и Коровка — главные персонажи книги.
Пенек из картона: детская поделка
Жить в таком пеньке может кто-угодно. Например, семейство зайчат или феи. Но вдохновила нас именно Жужа, которая любит красивые платья и дружит с букашками. Ниже вы найдете подробную инструкцию с фото по созданию такой прелестной поделки. После наших рекомендаций процесс создания будет еще проще, а времени уйдет меньше.
Что нам понадобится:
картон;
канцелярский нож;
простой карандаш;
клей-пистолет;
краски гуашь;
акриловые краски;
губка для посуды;
кисточка для краски;
вода для краски;
фольга;
фломастеры;
салфетки;
клей ПВА;
веточки;
каштаны;
искусственная трава.
Ход работы:
Берем нашу картонку и из нее вырезаем прямоугольник. Удобнее всего использовать канцелярский нож. Скорее всего вам необходимо будет помочь вашему крохе на данном этапе. Можно предварительно расчертить все простым карандашом.
В данной детали не забываем вырезать отверстие для двери и окна.
Дверь должна открываться и закрываться, поэтому до конца ее не вырезаем.
После того, как вырезали деталь, склеиваем ее так, чтобы получился цилиндр. Используем клей-пистолет.
Конструкцию оборачиваем фольгой. Важно периодически проклеивать горячим клеем. В таком случае получается классная текстура, которая напоминает кору дерева.
Теперь берем салфеточки и рвем их. А получившимися обрывками обклеиваем будущий пенек, используя при этом клей ПВА.
Теперь важно дать инсталляции как следует просохнуть. Оставляем ее на время.
Когда все высохло, начинаем разукрашивать пенек. Используем два вида краски:гуашь и акрил. Получается как надо, если вместо кисточки использовать губку для посуды. Тогда салфетки не намокают, а текстура сохраняется.
Из веточек делаем лесенку. Клей-пистолет хорошо фиксирует дерево.
Внутри пенька из веточек, сложенных крест-накрест, делаем оконную рамку. Также фиксируем все с помощью клея-пистолета.
Из картона вырезаем круг, который будет служить «крышей» пенька.
Картон не плохо иммигрирует цвет дерева, но мы дополнительно кое-где дорисовываем краской кольца. Здесь можно использовать кисточку.
Искусственной травкой украшаем нашу композицию. Если вам удалось насобирать немного каштанов, поделка получится еще реалистичней.
А теперь можно на картонке нарисовать жителей пенька. У нас это Коровка и Жужа. Вы можете придумать своих персонажей. Лучше всего использовать фломастеры, они наиболее ярко предают цвет.
Вырезаем наших картонных героев.
Из картона делаем ножку, которую приклеиваем к зверятам при помощи горячего клея для устойчивости.
Данный пенек выглядит как настоящий. Вашим деткам наверняка понравится играть с ним. Вообще, ожившие сказки производят на малышей неизгладимое впечатление и дарят радостные эмоции.
Еще больше поделок ищи в рубрике поделки из картона.
Дом из бумаги своими руками. Пошаговые инструкции + 500 фото
как сделать домик из бумаги
Ищете интересные проекты, чтобы ваши дети были заняты творческой работой? Тогда для вас есть отличная коллекция с пошаговыми фото, как сделать домик из бумаги для детей, которая станет абсолютным хитом! Попробуйте сделать эти бумажные домики своими руками вместе со своими детьми. Это интересное занятия, которое положит конец чрезмерному увлечению экранами телевизоров и мониторами гаджетов.
Важной особенностью поделок из бумаги является то, что материалы, необходимые для изготовления, легко доступны. Дети могут весело провести время, делая дома из бумаги своими руками. Это поможет им развить свои навыки и воображение. Здесь представлено 15 моделей бумажных домиков, посмотрите все, наверняка какой-то вариант вам понравится.
Содержание:
Поделки домиков из бумаги
Шаблоны домов из бумаги для вырезания
Пряничные домики из бумаги
Город из бумаги своими руками
Домики из бумажных трубочек
Маленький домик из бумаги
В этой инструкции показано, как сделать простой миниатюрный дом из картона своими руками. С помощью этого метода вы можете создать столько маленьких домиков из бумаги, что хватит застроить не большую деревню! Вы можете изменить форму, размер, цвета, детали … все что угодно! Просто позвольте своей фантазии вести вас, и кто знает, может быть, даже сможете создать дом своей мечты (миниатюры)! Все, что вам нужно, это кусочки картона (или плотной бумаги), горячий клей (или ПВА), нож для картона, коричневая, зеленая и серая акриловая краска. Если хотите добавить больше деталей, можете это сделать, и ваш дом из бумаги будет выглядеть еще лучше!
Источник фото: www.instructables.com/id/Miniature-House/
Поделка домик из бумаги для детей
Если у вас есть дети, которые проводят много времени дома во время каникул, очень важно найти для них занятие. Когда речь идет о досуге, особенность детей заключается в том, что задействованы должны быть не только их ум и пальцы, но и воображение. Поделки из бумаги, это та вещь, которая может пробудить воображение детей, но вы должны правильно его представить. Когда найдете подход, то сможете часами увлекать детей такими проектами, как изготовление бумажных домов своими руками, которые будут радовать и поддерживать творческий энтузиазм. Здесь представлен пример одной из таких поделок, просто посмотрите пошаговые фото, детям такая идея наверняка понравится.
Вот пример, как сделать двухэтажный бумажный дом, используя плотную бумагу. Модель сложена без клея, все части просто соединяются друг с другом.
Ниже в галерее представлены пошаговые фото, где показано, как сложить и соединить все части.
Источник фото: www.instructables.com/id/PAPER-HOUSE-WITHOUT-ANY-GLUE/
Домик из бумаги на Новый год
Посмотрите, как сделать милый домик на елочку из бумаги. Игрушки ручной работы намного интересней, чем купленные в магазине. Для изготовления домика из бумаги вам понадобится альбомная бумага или картон, акриловые краски и немного пенопласта, чтобы сделать немного снега. Как сделать домик из бумаги, показано в мастер классе на пошаговых фото.
Источник фото: www.supermasterclass.ru/domik-iz-bumagi/
Домик из бумаги инструкция
Этот стильный маленький коттедж, очень простая поделка. Как сделать домик из бумаги своими руками можно прочитать в подробной инструкции на сайте.
Длят работы понадобится картон или цветная плотная бумага. Шаблон для вырезания можно скачать на сайте.
Источник фото: masterclasso.ru/domik-iz-bumagi
Как сделать бумажный домик
Посмотрите пример, как сделать бумажный домик своими руками. Это легкая поделка для детей и отличное занятие для взрослых.
Вам понадобится плотный лист бумаги. Автор проекта использовал бумагу от обычной упаковочной коробки. Можно взять бумагу для апликаций, но имейте в виду, что вам нужно сложить дом. Так что, если бумага слишком толстая, будет трудно делать простые складки, а если он слишком тонкая, трудно будет удержать конструкцию в сложенном положении, чтобы бумага не выпрямилась. Мастер класс смотрите ниже на пошаговых фото.
Автор: Адитья Чакрабарти Источник фото: feltmagnet.com/crafts/DIY-crafts-how-to-make-a-paper-house-for-kids
Бумажные дома своими руками для детей
Этот проект бумажного дома включает много работы по раскрою и складыванию, зато идеально подходит для детей школьного возраста. Они могут украсить дом, а затем попросить взрослого помочь им порезать и сложить модель. Ниже на пошаговых фото показано, как сделать шаблон, вырезать и склеить готовый домик. Совет: сначала сделайте простой образец модели, чтобы дети могли понять, что представляет собой каждая поверхность (пол, крыша, стена и т. д.).
Источник фото: babbledabbledo.com/design-for-kids-paper-houses/
Шаблоны для бумажных домиков
Как сделать город из бумаги
Это не просто поделка, а настоящее волшебство. Посмотрите, как сделать город из бумаги своими руками и украсить праздничными огнями.
Чтобы создать такую красоту, вам понадобится лишь ватман, новогодняя гирлянда и немного воображения. Подробную пошаговую инструкцию можно прочитать на сайте.
Источник фото: www.livemaster.ru/topic/2118259-sozdaem-volshebnyj-gorod-iz-bumagi
Дома с привидениями из бумаги
Из этого примера вы узнаете, как делать бумажные дома с привидениями на Хэллоуин! Вы можете заполнить их конфетами и сделать подсветку (но без свечей ) и использовать в качестве светильников! Для их изготовления вам понадобится шаблоны, которые вы можете скачать на сайте, бумага на ваш выбор, клей, карандаш, ножницы, нож Xacto ( модельный нож, отличная штука для рукоделия). Посмотрите мастер класс на пошаговых фото.
Источник фото: www.instructables.com/id/Paper-Haunted-Houses/
Пряничный домик из бумаги
Посмотрите, как сделать пряничный домик на тему Хэллоуина из бумаги! Установите в середину светодиодный светильник, и домик станет отличным светильником! Вначале распечатайте и вырежьте узоры, затем оконные стекла. Сохраните шаблон двери на потом. Затем сложите по линиям сгиба. Обведите все линии сгиба и вкладки, загните одну сторону двери. Затем вырежьте все кусочки и сложите по линиям сгиба. Вырежьте оконные стекла вдоль верхней и одной стороны двери (той, которая не загнута). Сложите дверь по линии. Затем просто соберите дом из бумаги, нанеся горячий клей на все вкладки. Как украсить бумажный домик, можно прочитать в инструкции на сайте.
Мастер класс смотрите ниже на пошаговых фото.
Источник фото: www.instructables.com/id/Halloween-Paper-Gingerbread-House/
Вот еще два примера, как сделать пряничный домик из бумаги своими руками. Во-первых, не забудьте набрать линии сгиба, сильно нажимая карандашом, когда будете рисовать. Сложите все линии сгиба. Вырежьте окна ножницами с острыми концами или ножом Xacto. Склейте стены. Чтобы приклеить крышу, начните с нанесения горячего клея на выступ одной из боковых стенок, а затем поставьте крышу на место. Поднимите другую сторону крыши, затем быстро нанесите клей на остальные выступы и прижмите крышу вниз. Вот и все, если коротко.
Источник фото: www.instructables.com/id/Paper-Gingerbread-House/
Второй пример тоже представляет собой отличный проект, который дети могут украсить наклейками, гелевыми, узорной бумагой, помпонами, блестками — все, что душе угодно! Вы можете покрыть пряничный домик из бумаги войлоком и добавить симпатичные конфеты. Но обрезка, это определенно работа взрослого. Основной материал для этого проекта — гофрированный картон. Этот проект очень простой, если сделан так, что картон изгибается в направлении гофра. Сделайте линии надрезов таким образом, чтобы они были в одном направлении гофра (параллельные ребра или канавки). Как сделать бумажный домик своими руками, детально показано на пошаговых фото.
Источник фото: www.instructables.com/id/Gingerbread-House-Tissue-Box/
Дом из бумажных трубочек
Вот отличная идея для детской поделки – дом из бумажных трубочек своими руками.
В этой поделке нет ничего сложного, просто нужно изготовить достаточное количество бумажных трубочек -бревен, из которых потом сложить вот такую избушку. Если по пошаговым фото возникнут вопросы, прочитайте поэтапную инструкцию на сайте.
Источник фото: ipodelka.ru/dom-iz-bumagi
Если вам понравилась идея делать домики из бумажных трубочек, попробуйте еще такой вариант.
Заготовьте побольше исходного материала и сделайте целый комплекс, деревенский дворик с крыльцом и качелями.
Источник фото: cpykami.ru/kak-sdelat-dom-iz-bumazhnyh-trubochek/
Посмотрите еще примеры, какие можно сделать домики из бумажных трубочек
Сказочный домик из бумаги
Посмотрите, как сделать очаровательный сказочный домик из бумаги, похожий на пень. Из этого руководства вы узнаете, что нужно, чтобы воссоздать этот идеальный домик счастья. На первый взгляд может показаться, что на дом наложена настоящая кора дерева… но на самом деле это просто бумага! Чтобы сделать кору и корни деревьев на миниатюрных пеньках, можно использовать скрученную бумагу. Но для этого сказочного дома автор нашел более простой способ смоделировать текстуру — бумага неправильной формы с тиснением под дерево. Если хотите сделать основу для небольшого дома, просто нарежьте кусок картона больше, чем дом, покрасьте его и приклейте нижнюю часть дома к картону. Представленные здесь пошаговые фото не очень детальные, но вы можете прочитать очень подробную инструкцию на сайте автора, где не только описан каждый шаг, но и перечислены все необходимые материалы и детали с размерами.
Источник фото: jennifermaker.com/diy-fairy-house/
Дома из бумаги 100 фото
Как сделать «настоящий» пень из подручных материалов
Идея #6 – “зелёное чудовище”
Ещё одна идея того, как можно облагородить пень, тоже может вас заинтересовать. Для этой цели нужен здоровенный пень с мощной корневой системой, который притаился в тенистом месте. Если такой на вашем участке есть, можете считать, что вам повезло.
Большой пень, покрытый мхом, выглядит таинственно, словно попал в ваш сад прямо из Сумерек или какой-то другой саги
Покупайте в магазине подходящий для вашего климата сорт мха. Вам нужно высадить мох на пенёк. Чтобы он принялся, периодически придется сбрызгивать его водой. Теперь важно, чтобы мох разросся. Когда это произойдет, вы сумеете в полной мере оценить грандиозность получившегося творения.
Украшение живыми растениями
Согласитесь, намного приятнее наблюдать на территории дачного участка , из растений, а не формы и композиции, которые вызывают больше удивления и непонимания, нежели радости и восторга. Поэтому мы и предлагаем попробовать вариант украшения спила дерева живыми растениями. Это могут быть травянистые растения, небольшие однолетние цветы или даже некоторые декоративные растения. Именно их мы и высадим в пеньке.
На спиле пня делаем отверстие, которого по агротехнике достаточно для корневой системы выбранного растения. Это может быть углубление размером с цветочный горшок. Далее, насыпаем внутрь немного питательного субстрата или садовой почвы с удобрениями, и высаживаем внутрь растение. Как это будет выглядеть через некоторое время, смотрите ниже!
Украшение спила дерева самодельными фигурками
У нас есть отличная идея, которую воплотить в жизнь сможет абсолютно каждый. На фотографии ниже вы можете наблюдать интересную картину – маленькие сказочные дровосеки орудуют над стволом дерева. Сделать подобных малышей можно из пластика или жести, а можно и просто купить фигурки в магазине игрушек и сувениров.
Поместить фигурки и их принадлежности на ствол можно при помощи саморезов, гвоздей, проволоки или хомутов. В результате вы получаете уже не голый ствол дерева, а действительно душевную картинку.
Оригинальные грибы из старых пней
Для их создания понадобится старый эмалированный тазик. Его необходимо перевернуть и зафиксировать на верхушке пня. Основание пня и сам тазик следует покрасить в соответствующие цвета, эмитирующие гриб. Можно также подрисовать глазки, ротик и носик, а также декорировать шляпку и основание различными украшениями.
Готовые украшения
Ландшафтные дизайнеры, продавцы магазинов для сада и огорода, а также обычные предприниматели, которые хотят немного заработать, уже давно придумали . Они предназначены для частичного или повсеместного декорирования сада, газона, участка в целом. Именно такие красочные и забавные изделия отлично подойдут и для украшения пня.
На изображении ниже веселая гипсовая лягушка, которая величественно «покорила» пенек и осталась на нем навсегда. Помимо этого, пень старого дерева украшен подручными предметами, обыкновенным дачным мусором, и раскрашен в веселые цвета. Сказать по правде, это всего за два часа свободного времени и за сумму, которую можно было бы потратить всего на несколько шоколадок.
Подставка для цветов из старого пня
Если нет времени и желания вырезать сердцевину и высаживать цветы внутри самого пня, то можно его использовать в качестве постамента для горшков с цветами. Сам пень можно красиво декорировать различными деталями, покрасить в яркие цвета. Для того, чтобы такие произведения искусства служили не один год и не разрушались от воздействий окружающей среды, то необходимо предварительно их зачистить, обработать специальными средствами, покрыть краской и лаком.
Столики и стулья из старого пня
Поделки из старых пней могут не только являться элементом декора дачи или сада, но и служить с практической и функциональной стороны, если смастерить из них столики и стулья. Как прекрасно отдохнуть за чашечкой чая в теньке за таким столиком. Для этого необходимо сровнять поверхность пня и зафиксировать на ней столешницу. Вокруг такого столика могут быть расставлены деревянные стульчики или табуретки. Если старый пень слишком большой, то из него может получиться даже целое кресло со спинкой и подлокотниками. Атрибуты мебели из пней превосходно вписываются в ландшафтный дизайн дачи и являются экологически чистыми.
Что еще можно сделать из старого пня
Полет воображения в данном вопросе не ограничен. Из старого пня могут быть сделаны удивительные поделки, самые настоящие произведения искусства. В особенности такая деятельность придется по душе тем, кто имеет склонность к занятиям резьбой по дереву. Применив свои таланты и фантазию, можно вырезать из ветхого невзрачного пня необычные скульптуры, оригинальные узоры, которые станут настоящей изюминкой дачного участка.
Что касается функциональных поделок, полезных с практической точки зрения, то из старого пня можно также соорудить постамент для уличного фонаря.
Фонарь из старого пня
Неприметные старые пни и коряги могут с легкостью превратиться в удивительных сказочных героев, разнообразных животных и птиц.
Таким образом, любому старому пню можно найти достойное применение, стоит лишь приложить немного усилий. Поделки из старых пней могут стать поистине оригинальными произведениями искусства, которые будут радовать всех членов семьи и восхищать гостей.
Эльвира Голева для DecorWind.ru
Интересные поделки из пенька для детей и их родителей
Чтобы украсить двор детского сада или дачи, можно использовать поделку из пенька. Это станет отличным занятием для детей и их родителей. В природе есть много прекрасного, что может стать декоративным элементом для интерьера или сада.
Лесовичок
Часто после сруба дерева остается пенек. Что с ним сделать, чтобы он выглядел красиво? Отличным решением станет лесовичок. Чтобы создать такую поделку из пенька своими руками, понадобится подготовить:
Краски и кисточки.
Соломенную шляпку.
Семена или саженцы цветов.
Сделать лесовичка очень просто. С этим справятся не только взрослые, но и дети:
Пенек необходимо покрасить краской и дать ему время высохнуть.
Затем рисуют глаза, нос и рот. Человечек у всех получается разный, со своими эмоциями и выражением лица.
На голову надевают соломенную шляпку.
Вокруг пня сеют семена цветов, которые вырастают до 10-15 см в высоту.
Такой лесовичок украсит дачу, садовый участок или площадку в детском саду.
Вазы для цветов
Какие поделки из пенька можно сделать, чтобы дополнить интерьер комнаты или двора? Есть несколько идей, которые помогут использовать дерево:
Ваза. Из пня убирают сердцевину и засыпают внутрь землю. Затем высеивают семена цветов или высаживают саженцы. Такая ваза станет отличным украшением дачного участка.
Если дерево уже срубили, можно создать вазон для украшения дома. Для этого у него удаляют сердцевину и вставляют внутрь стеклянную тару. В вазу можно поставить свежие или искусственные цветы.
Если пень неровный, решением станут горшки с цветущими растениями. Их можно закрепить на шурупы, создав композицию. Пень заранее необходимо покрасить зеленой краской, чтобы поделка смотрелась естественно и красиво.
Поделки из пенька для сада или дачного участка позволяют проявить фантазию, тем самым создав необычайно красивые композиции.
Мухомор
Поделки из пенька своими руками, фото которых можно увидеть в журналах, часто кажутся очень сложными. Мухомор сделать достаточно легко. Взрослые могут позвать на помощь своих детей и весело провести время. Чтобы сделать шляпку, понадобится эмалированный тазик, который заранее красят в красный цвет. Затем на нем рисуют белые кругляшки. После высыхания тазик уже будет похож на шляпку мухомора.
Пенек тоже красят в белый цвет. Как ножку гриба. Можно, по желанию, нарисовать личико. Поверх пня надевают шляпку мухомора, и поделка готова. Около гриба выкладывают альпийскую горку из камней или высаживают красивые цветочки. Они придадут образу законченный вид.
Скульптуры
Из пней можно создавать разнообразные садовые фигуры. Для этого необязательно быть художником. Простые образы и поделки из пеньков станут неотъемлемой частью садового участка или детского садика.
Чтобы прикрепить к дереву руки и ноги будущего изделия, используют саморезы. Чтобы создать глаза, используют пластиковую бутылочку, из которой вырезают круглые детали. Для волос можно применять шишки, сухую солому или посадить внутрь пня цветы. Таким образом получится интересный леший.
Несколько срезанных деревьев могут стать идеей для воплощения детской сказки «Три медведя». Из пня делают стульчики. Для этого очищают его от коры с помощью долота и молотка, а затем тщательно шлифуют. Дерево необходимо обработать антисептиком, чтобы защитить его от гниения и жуков. Спинку стульчиков можно сделать также из обрезков пня.
Кроме этой сказки, срубы дерева можно превратить в дом бабы Яги. Для этого на нем рисуют окошки и дверку. Из коряг и сучков делают мухоморы или поганки. Краской прорисовывают мелкие элементы и детали. Если есть навыки художника, можно изобразить героев сказки на самом пне.
Если проявить фантазию, простой пень превратится в произведение искусства, которое удивит соседей или станет украшением детского садика.
Идеи
Интересно, что проводятся конкурсы, где принимают фото поделок из пенька, созданных своими руками. Это могут быть разнообразные скульптуры, композиции или декоративные элементы для интерьера.
Главное — понять, что природные материалы дают возможность проявить фантазию и творческий порыв. Не нужно бояться экспериментировать, все великие художники и скульпторы были смелыми людьми.
Идеи помогут всем желающим сделать из обычного пня интересную фигуру или интерьерную композицию:
Скамейки и табуреты — это идеальное решение для дачи. На них можно положить мягкие подушечки, сидеть будет удобно и комфортно.
Клумбы из пней получаются красивыми и натуральными. Главное — использовать хорошую землю и тщательно ухаживать за растениями.
Если срубленное дерево хорошего качество, его можно обработать и создать из него небольшой столик для гостиной. Предметы мебели из натуральных материалов всегда остаются в моде.
Если пенек разрубить на колечки, можно выложить необычную садовую дорожку, которая удивит не только гостей, но и соседей.
Из крупных пней легко создать зону отдыха. Большой сруб можно использовать как стол, а маленькие — как стульчики.
Любое использование пня потребует тщательной его обработки, чтобы избежать гниения древесины.
Советы
Чтобы поделка из пенька прослужила долгое время, перед ее изготовлением дерево необходимо хорошо очистить от коры. Затем обработать специальными средствами, которые защитят его от воздействия окружающей среды.
Важно использовать хорошие инструменты, а также качественную краску для дерева, чтобы надолго сохранить изделие в первозданном виде. По желанию поделку можно покрыть лаком.
Природа дает людям возможность увидеть в простых вещах прекрасные композиции и предметы. Пенек срубленного дерева может стать изящным украшением сада или домашнего интерьера.
Поделки из пней для сада своими руками: 10 фото
Стол – важный атрибут любого дома. За столом происходит самое главное действие – трапеза. Учёные советуют пользоваться деревянными столами – они не выделяют токсины, как пластиковые. Стеклянные столы — более опасные и бывают хрупкими. Хорошие столы из дерева стоят не мало денег, и многие решаются сделать стол своими руками. Самый дешёвый и простой способ – сделать стол из пенька.
Весьма прекрасно и красиво выглядит, а ведь это обычный пень.
К пеньку просто прибили столешницу, и получился неплохой столик.
Такая работа потребует значительного времени и опыта в столярном деле, но оно того стоит.
Столик можно сделать из маленьких пеньков и вскрыть их лаком.
Не особо легко найти такой большой пенёк, но журнальный столик вышел – отличный.
Для создания такого маленького столика взяли маленький пенёк и обычный кругляк с дерева.
Столешницу сверху можно поставить и стеклянную, что придаст еще более привлекательности к вашему столу.
К пенькам можно еще прикрутить колеса и стол будет передвижным.
Стол с подсветкой тоже можно сделать из пенька.
Журнальный столик в виде месяца – прекрасная работа.
Читать полностью (ссылка)
Говорят, что сидеть на пеньке даже полезно. Раньше пеньки часто использовали как стул и особо не заморачивались, даже и сейчас многие так делают в деревнях. Но в квартиру или дом можно сделать своими руками красивый стул из пня, для этого нужны только правильно растущие руки и воображение. В данной статье вы сможете рассмотреть самые лучшие работы.
Очень просто и мягко – мягкий пенёк.
Выточить можно оригинальный стульчик с помощью бензопилы и турбины.
А вот пенёк-стул с ножками.
В пеньке можно и спинку сделать при желании.
Красивая табуретка из темной породы дерева.
Прикрутить колеса и вот вам офисный стул из пня.
Пни можно использовать практически любые.
Из маленьких пеньков можно склеить вот такой столик и табуретку.
Пеньки-кресла для всей семьи.
А в таких вот даже быльца сделали.
Пеньки по-королевски смотрятся красиво.
Можно пенёк разрезать на части и сделать табуретку.
Читать полностью (ссылка)
Ненужные пни от деревьев – отличный материал для творчества и заработка. А фантазии, как известно, нет предела и границ. При определенной обработке предметы из пня прослужат очень долго. Мы подготовили подборку топ 13 изделий из пней своими руками. Приятного просмотра! Это будут только лучшие задумки.
Из пня можно изготовить светящиеся сиденья. Покрасив их люминесцентной краской, хорошо использовать в саду.
Подсвечники из пня – креативная идея для дома.
Если аккуратно поработать инструментами, то из пня может получиться подставка и полка для книг: два в одном.
Светильник из пня – обыкновенный аксессуар из необычного материала.
Из пня можно сделать барную стойку на несколько бутылок вина.
Журнальный столик из пня и стекла удачно впишется в интерьер гостиной.
Из маленького пня можно изготовить кормушку для птиц.
Мини – водопад из пня. Но пень годится из здорового высушенного дерева, тщательно обработанный пропитками.
Поделки из пня в дизайне сада – прекрасная задумка.
Садовый столик из пня украсит террасу или зимний сад.
Подставки и вазоны для цветов получаются из пня разного размера.
Из пня старого дерева получится прекрасный цветник.
Фигурки из пня можно поселить в саду, парке, детской площадке.
Читать полностью (ссылка)
Из ненужных остатков получаются дизайнерские вещи. Из никому ненужного пня можно сделать: скамейки, столы, табуреты. В обработке инструментами пень не нуждается. У такой мебели особый стиль и дизайн. Смотреться мебель в русских традициях будет в саду, бане, летней кухне. Предлагаем оценить табуретки из пня своими руками. 10 восхитительных идей + фото.
Экономная мебель: табурет изготовлен из двух спилов одного пня.
Для этого табурета понадобится высокий пень, чтобы можно было спилить заднюю спинку.
Эта модель устойчивая. Но нужно приложить усилия, чтобы из пня вырезать фигурную ножку.
Автору данного табурета пришлось проявить немалую фантазию, чтобы из пня сделать такие шедевры.
Самая обычная модель табурета из пня. Но, чтобы мебель прослужила дольше, нужно правильно закрепить ножки.
Пень обит мягкой тканью. На этом табурете сидеть комфортно.
Табурет из пня – удобная и простая модель: вырезал ножки – сиденье готово.
Устойчивые, не высокие табуреты из пня. Правда, весят не мало.
Чтобы изготовить такие табуреты из пня, понадобится много сил и времени, большие пни. Да и цена будет высокой.
Этот высокий табурет из пня подойдет для барной стойки.
Читать полностью (ссылка)
Существует очень много вариантов, что можно сделать из дерева, даже мебель с легкостью можно сделать из обычно пня. Мебель из дерева очаровывает по-особенному. Гораздо приятнее ощущать, что мебель сделана своими руками, онаобретает особенную ценность. Из обычного пня с легкостью можно соорудить даже красивое и удобное кресло.
Вот, например, один из вариантов кресла из обычного пня
Очень оригинальный вариант изготовления кресла из пня
Кресло в тиле лофт
Несложный вариант изготовления кресла
Такое кресло украсит любой садовый участок
Из пня можно соорудить даже настоящий трон
А здесь уже целая обеденная зона из пней
Кресло из пня в форме руки. Очень забавно и необычно
Вариантов оформления кресла из пня множество. Главное дать волю фантазии
Идеально е кресло для комнаты, оформленной в русском стиле
Читать полностью (ссылка)
Детские ПОДЕЛКИ из бумаги (104 фото-идеи).
Добрый день, сегодня я решила собрать в одной статье все способы сделать поделки из бумаги, посильные для детей. На поделочный сезон 2017 года – получилась приличная фото-копилка идей, которые ребенок может сделать из бумаги своими руками. Эти бумажные поделки можно использовать для занятий в детском саду или школе (на 1-5 класс). Тут будут легкие поделки для детей дошкольного возраста ( от 3 до 7 лет) – для младшей, средней и старшей группы. А также будут поделки и посложнее, которые требуют уже более длительного школьного занятия (на 45 минут) – подойдут для уроков труда детям 1, 2, 3, 4 класса. А также руководители творческих кружков «Умелые ручки» в детском саду или школе найдут для себя много полезных идей поделок из бумаги.
Мы будем делать плоские поделки-аппликации.
Объемные поделки из цветной бумаги и гофрированного картона.
Поделки-игрушки из картона или плотной бумаги.
Поделки с использованием различных техник (полудиски, веер, симметричный сгиб, открытка).
На данный момент у нас на сайте уже есть тематические статьи с поделками из бумаги,
А также много идей бумажных НОВОГОДНИХ поделок в статье:
Новый Год ИЗ БУМАГИ (100 поделок для детей).
А в этой статье — мы рассмотрим разные техники, которые можно использовать для бумажных поделок детям разного возраста.
Итак, давайте поглядим, какие бумажные поделки я собрала в этой копилке.
Поделки из бумаги
В технике ПОЛУДИСКИ.
Поделки из цветной бумаги, которые мы встречаем в детском саду и в школе чаще всего выглядат как аппликации. Мне самой очень нравятся аппликации с эффектом 3D. Способов создать выпуклости на аппликации довольно много.
В этой статье я хочу выделить интересную по своей графичности технологию – это поделки из круглых бумажных дисков. Когда вся работа выкладывается в виде целых или сложенных пополам бумажных кругляшей.
Такая мозаичная аппликация из круглых деталей подходит для детей 3-4 лет. Она как раз им подходит по педагогическим задачам данного возраста, когда дети еще не умеют работать ножницами, но уже с удовольствием клеят готове модули-шаблоны из цветной бумаги.
Такие поделки-аппликации смотрятся ярко и необычно за счет ЧАСТИЧНОГО ПРИКЛЕИВАНИЯ модулей – на клей кладем только половинку диска, а его вторая часть торчит складочкой.
А еще из согнутых пополам кружочков или овалов можно делать и не только плоские аппликации но и поделки-игрушки из бумаги. Вот вам для вдохновения такая гусеница из овалов согнутых пополам – справляются с такой задачей дети от 3 лет, если помочь им сложить овалы пополам. Дети 4 лет, сами будут складывать овалы, и даже вырежут несколько из них. А детям 5 лет, нужно раздать цветные прямоугольники, они сами обрежут углы прямоугольников, превратив их тем самым в овалы, сами согнут их пополам и сложить в гусеницу.
Проявите смекалку и подумайте ЧТО ЕЩЕ можно сконструировать из бумажных полукругов или полуовалов. Наверняка вы сможете сделать лягушку, панду, жирафа, бегемота, пингвина из таких полудисков круглой или овальной формы.
ОБЪЕМНАЯ аппликация
Из бумажный лопастей.
А вот еще одна технология выпуклых аппликаций из бумаги. Когда детали заранее склеиваются в ЛОПАСТИ, и потом такая лопастная поделка из бумаги вклеивается своими лопастями на аппликационный картон.
Лопасти получаются, если 3-4 одинаковые детали согнуть пополам, а потом согнутые стенки соседних деталей приклеиваются друг к дружке.
Вот, например, божья коровка на фото ниже состоят из трех бумажных кружков. Вырезали три круга, согнули их пополам. Сначала слева и справа приклеиваем согнутые пополам половинки. А потом третий кругляш ложится книжечкой на оттопыренные половинки наклеенных кругляшей.
Поделка «Божья коровка» подойдет для детей 3 лет. А поделка «Воздушный шар» с большим количеством лопастей подойдет детям 4-5 лет.
Любые формы из бумаги можно превратить в лопастную деталь, количество лопастей и пышность детали зависит от того, насколько много деталей вы используете в вашей объемной склейке.
Точно так же можно своими руками делать поделки из бумаги в объемной форме (в виде предметов) – как эти бумажные фрукты на фото ниже. Арбуз подойдет для поделки в старшей группе детского сада.
Поделки из бумаги НА ПРУЖИНКАХ.
А вот еще одна поделка из бумаги с выпуклым эффектом. Здесь объем аппликации передается за счет рельефного наклеивания согнутой в три сгиба полоски цветной бумаги. Такую осеннюю аппликация легко сделать своими руками – подходит для детей средней и старшей группы (5, 6 лет).
В центре верхнего сгиба мы прорезаем дупло и внутрь помещаем силуэт совы. Чтобы сова зависала на расстоянии от задней стенки дупла, нужно на обратную сторону совы наклеить пружинку из бумаги. Как делать пружинку, вы сейчас поймете, на примере следующей поделки из бумаги с объемным эффектом.
Вот здесь ниже мы видим бумажную поделку МЕДВЕДЯ . Лапы у медведя тоже клеятся на расстоянии от тела. И это расстояние между лапами и телом достигается путем наклеивания бумажных пружинок. Все в детстве делали таких пружинковых червячков. Ниже мы видим мастер-класс, где показан процесс создания такой бумажной пружинки и всей поделки в целом.
Поделка МЕДВЕДЬ подходит для детей 3 — 4 лет (если все детали уже вырезаны, и пружинки сложены). Детям 4 — 5 лет можно самим потихоньку вырезать силуэты. Детям 5-6 лет уже по силам самим сложить пружинки (и занятие можно поделить на 2 части – на первом занятии мы делаем пружинки и вырезаем часть силуэтов – на втором дорезаем и собираем все вместе.
Точно так же можно сделать любую поделку. Вот ниже мы видим, что крона дерева сделана по этому принципу. Но с тем же успехом можно сделать связку воздушных шариков на поздравительной открытке. Или букет цветов из бумаги, где каждый цветочек будет на своем выпуклом уровне.
Выделить объемной пружинкой можно любые детали поделок из бумаги – крылья птиц, ярусы колючек у ежика (фото ниже).
Или зайцев в густой траве (весенняя поделка на фото ниже).
Такую поделку из бумаги можно сделать тоже, используя внутри подставки-пружинки. Получается красивый эффект. А еще ножки-подставки под многослойные аппликации можно делать не из бумажных пружинок а из покупного двухстороннего скотча толстого. Продается такой пухлый скотч — у него толстая как бы пенопластовая лента и она липкая с двух сторон. Ее можно нарезать на пеньки и клеить между слоями поделки.
Из таких пружинок можно делать не только аппликации но и самостоятельные поделки из бумаги. Сделать пружинку и обыграть ее другими деталями из бумаги. Например приделать овал мордочки, кругляши ушей, лапки внизу и длинную полоску-хвостик – и вот все это начинает быть похожим на бумажную мышку.
А вот поделки пингвины из бумаги на основе все той же пружинки. Или поделки-жучки. Всегда в детском саду остается неиспользованная черная бумага в наборе цветной бумаги – вечно не знаешь что из нее сделать — а вот тебе пожалуйста черные жучки, пингвины и маленькие воронята.
Поделки из бумаги
С ВЕЕРОМ.
Веер из бумаги часто используется в детских поделках, как способ быстро создать нужную форму детали. Чаще всего веер-склейка используется как хвостовое оперение птицам из бумаги (или как крылья).
Раздвинутые лопасти веера могут напомнить вам крылья летучей мыши. Детская поделка на средний возраст (4-5 лет).
Веер похож на абажур настольной лампы – значит из него получится отличная поделка-лампа своими руками (поделка для детей от 3 лет)
Веер может стать основой для детских поделок в виде сказочных персонажей – друзей пингвинов или северных медведей (поделка детям на 5-7 лет).
Если веер сложить пополам – и разогнуть его лопасти в 2 полукружия – и склеить встретившиеся полукруга клеем, то мы плучим КРУГЛЫЙ ВЕЕР.
Из такой заготовки можно сделать много бумажных детских поделок. Самые простые и быстрые – это яблочки (добавляем черенок и листик) или птички (добавляем крылышко, глаз и клюв).
Готовые заготовки круглых вееров используютя на занятиях с детьми 3-4 лет. А в возрасте 5 лет ребенку уже дается задача самому создать такой веер-кругляш из цветной бумаги.
Добавляя к бумажному вееру различные детали мы можем получить образ любого животного из бумаги (черного котика, или рыжего, белого зайчика (как на фото с детскими поделками ниже).
Вам стоит только научить детей делать своими руками веер, потренироваться несколько раз. Потом научить их загибать веер пополам и разворачивать обе половинки в два полукруга – и склеивать эти полукруги клей-карандашом. И потом сами дети удивят вас, будут подбрасывать все новые и новые идеи поделок, превращаю круглый бумажный веер то в снеговика, то в лифчик русалки, в круглый красный нос клоуна.
А если сделать сразу несколько круглых вееров чуть разного диаметра и нанизать их на проволоку – то мы можем получит объемную шарообразную поделку из бумаги. Веерный шар может стать яблоком, тыквой, снеговиком, овечкой, белым кроликом и любым другим детским персонажем.
Детские поделки
на подставке-гармошке.
Есть еще одни оригинальный способ оформить поделку для детей из бумажного материала. Вот ниже мы видим принцип создания такой поделки. Из картона мы сворачиваем обычную гармошку. И ее используем как ЯРУСЫ для наклейки бумажный деталей. На фото детской поделки ниже мы видим как гармошка превратилась в поделку-торт. Каждый ряд гармошки это ярус торта со свечками.
Примечание, боковую высокую часть поделки на фото ниже (там где воздушные шарики) делать не обязательно.
Точно так же по этому принципу мы можем использовать ряды гармошки как ряды елок в лесу. И между ними поставить оленя или снеговика, или зайчика запрятать. Ряды гормошки можно использовать как улицы, на которые расставить дома. Или ряды такой подставки можно сложить из синей бумаги и оформить как МОРСКИЕ ВОЛНЫ, и тогда остается наклеить на них дельфинов или ряды корабликов. Или выглядывающих акул.
Поделки из бумаги
на плоском шаблоне из картона.
А вот теперь мы посмотрим поделки для детей, где все элементы наклеиваются на силуэт, вырезанный из плотного картона.
Например, мы берем картон и рисуем на нем силуэт акулы. Любой ребенок от 4 лет уже учится вырезать ножницами – он вырезает силуэт сам своими руками, медленно кривовато, но он уже должен сам резать по линии зажав ножници в неподвижной руке, и поворачивать лист картона, по мере того как линия среза будет поворачиваться по силуэту..
Когда силуэт акулы из синего картона вырезан, мы даем ребенку круглую заготовку белой бумаги – задача ребенка нарезать ее на зубья (просто треугольники по косой начикать ножницами, а потом загнуть каждый зуб так, чтобы он оттопырился внутрь общего круга. И эту пасть из бумаги остается наклеить на силуэт акулы. И мы получим устрашающую поделку для детей 4-7 лет. Акулы – это отличные поделки для мальчиков. Маленькие храбрецы будут рады приручить опасного морского хищника.
Детали аппликации не обязательно должны быть из цветной бумаги. Вот например шарфик на белом медведе ниже вырезан из обложки от цветной бумаги (обложка была в клеточку). А морковка на поделке с зайцем – это белый картон, которые предаврительно покрасили гуашью (нарисовали желто-оранжево-красные полосы).
Идеи для таки аппликаций на картонном силуэте вы может подсмотреть в детских мультфильмах, или увидеть на детской разукрашке.
Такие поделки из бумаги для детей 5 лет могут стать основой для детского театра. Если на обратную сторону каждого поделка наклеить длинную ручку из тонкой деревянной реечки (можно купить в строительном отделе магазина) – или ручку можно свернуть из листа бумаги и плотно обмотать скотчем для плотности. Дети спратавшись за ширмочку и держа на палочках своих персонажей могут разыгрывать спектакли, развлекая родителей, бабушек и дедушек домашними репризами известных сказок.
А еще можно в такой поделке прорезать круглые отверстия для детских пальчиков – тогда можно уже разыгрывать сценки НАСТОЛЬНОГО ТЕАТРА. Вот на фото ниже мы видим овечку и зайца из бумаги с такими прорезями для пальцев.
А еще ваши персонажи из бумаги могут иметь специальный ЗАХВАТ ЛАПОК, и в этот захват можно вставлять конфетку или карандашик и маленький подарок кому нибудь.
Кстати, вот хорошая идея — такого персонажа можно наклеить на открытку и дать ему в лапы свернутую в рулончик 100-долларовую купюру – получится подарочная открытка с деньгами на день рождению другу.
Такие поделки из плоского картона можно дополнять элементами СГИБА (как на зайчике с фото ниже), или элементами СКРУТКИ (как на улитке ниже). Или дополнительными АНТУРАЖНЫМИ элементами (как с котом ниже).
Детские поделки
с бумажными ПОЛОСКАМИ.
Также аппликацию можно сделать объемной, если использовать ПЕТЛИ ИЗ БУМАЖНЫХ ПОЛОСОК. Цветная бумага нарезается на полоски, и каждая полоска плавно загибается и склеивается по своим кончикам. Такие загнутые полоски могут быть лепестками пышной астры или скромной ромашки.
Или такие бумажные петли могут служить оперением лебедю – левое фото ниже. Эта поделка подходит для детей от 4 лет. Они сами склеивают уже нарезанные полоски в петли и наклеивают их рядами на хвостовую часть лебедя.
А вот павлин (на правом фото выше) – это уже поделка для детей постарше. Для 1-2 класса – потому что на занятии в детском саду дети за 25 минут не успеют сделать павлина от начала до конца. А вот за 45 минут школьного урока дети как раз справятся с этой задачей.
Обратите внимание что павлин из бумаги делается из полосок разной длины. Желтая полоска самая короткая – она первая сгибается в петлю. Потом зеленая полоска одним краем приклеивается к петле и тоже сгибается к месту склейки желтой петли-полоски. Потом то же самое мы делаем с синей полоской чуть большей длины.
Таким образом мы получаем ВОСЕМЬ ТРЕХЦВЕТНЫХ ПЕТЕЛЬ для павлиньего хвоста. Все они склеиваются ребрышками друг к другу — в один пучок-букет. И на стыках их склейки мы крепим павлиньи пятна. Потом эту хвостовую часть из бумаги мы крепим к спинке картонного силуэта павлина. Отличная креативная поделка.
Вот ниже мы видим как по такому же принципу создаются поделка цветок. Точно так же мы делаем хвост и нашему павлину с фото выше.
Или поделка из бумаги для девочек -ТУФЕЛЬКИ-БОСОНОЖКИ – здесь полоски служат ремешками для создания плетеного мыска бумажных шлепок.
А если нарезать полоски ОДИНАКОВОЙ ДЛИНЫ, то из них удобно делать шарообразную плетенку. Такая плетенка в виде скрещенных в круг полосок может послужить панцирем для черепахи, воздушным шариком, или серединкой пышного цветка или снежным комом от снеговика.
Или это может быть вкусное яблочко, откушенное сбоку (левое фото ниже). А еще внутрь такое яблоко можно засунуть червяка из бумажной пружинки (способ с пружинкой смотрите выше).
Если полоски склеить крест-на-крест по центру… а с концов дыроколом проткнуть дырочки… и поднять эти концы с дырочками вверх… и собрать их на нитку – то мы получим поделку-грушу из бумаги (смотрите на правое фото выше).
А если взять НЕ ОТДЕЛЬНЫЕ полоски – а лист бумаги нарезать на полосы НЕ ДОРЕЗАЯ ДО КРАЯ – как длинную бахрому. А потом эту длинную полосковую бахрому оформить в виде бумажной поделки-шапочки.
По похожему принципу делаются из бумаги красивые поделки в виде клеток с птицами. Такая поделка только на первый взгляд кажется сложной. А на самом деле все доступно для детей от 4 лет. И даже ребенок в 3 года справится с помощью взрослого, который будет показывать, то намазать клеем и куда приклеить.
Вот ниже мы видим эту клетку в заготовке (фото-мастер-класс). Сначала это бумажные полоски на широкую полосу основания. Потом основание заворачиваем в кольцо. А торчащие вверх полоски загибаем в арку каждую относительно друг друга. Быстрая и простая поделка. Остается только сделать птичку из бумаги и подвесит на веревочку под этой бумажной крышей.
То есть такую поделку легко сделать своими руками для детей даже 3-4 лет.
А еще можно из полосок делать бумажные детские поделки НА ОСНОВЕ ШАРА. Шар из полосок собирается на иголку с ниткой. Так как детям иголку не дашь, можно пойти другим путем и заранее дыроколом наделать дырочки в трех местах каждой полоски – по цетнру и по двум краям.
Полоски складываются крест накрест на центральную дырку – в нее вдевается нитка с подвешенной бусина снизу. Крупная бусина внизу не дает полоскам соскользнуть с нитки. Далее на нитку нанизываются еще несколько бусин (см внимательно внутрь овечки, они видны на фото). И потом эта же нитка продевается во все дырки на концах всех полосок – ТАК ПОЛУЧАЕТСЯ ШАР. Если кому не понятно есть фото-мастер-класс в статье НОВОГОДНИЕ ПОДЕЛКИ.
К таким шарам из бумаги можно приделывать любые детали превращая их то в лягушек, то в зайцев (как на фото детских поделок ниже). Своими руками и своей фантазией вы можете сделать самых разных животных.
Вот таких цыплят и курочку сделала мастерица Татьяна. А каких персонажей придумаете вы? Такие поделки из полосок можно проводить в 1, 2, 4 классе школы. И также усидчивым детям 5-6 лет она тоже подходит.
Поделки из бумаги
в технике КВИЛЛИНГ.
А еще бумажные полоски можно заворачивать в тугой рулончик-скрутку. Потом придавать этой скрутке форму лепестка или листочка и делать бумажные аппликации цветов с такими скрутками. Техника довольно известная, называется квиллинг. Техника подходит для детей от 5 лет, когда пальцы уже достаточно ловкие чтобы удержать скрутку на стержне-держателе.
Вот ниже мы видим как обычной круглой скрутке придают разные формы (зажимают ее пальцем с нужных сторон) и скрутка становится каплевидной формы или чашеобразной, или треугольной. И из таких крученых модулей мы складываем квиллинговую аппликацию.
Ниже мы видим детские поделки из цветной бумаги в этой технике. Видите расход бумаги не обязательно должен быть большим – сама поделка выглядит миниатюрной и может украсить открытку ручной работы. Ребенку будет приятно подарить маме открытку, сделанную своими руками.
В рамках школы или детского сада время занятия такой поделкой ограничено — и мы можем сделать лишь немного таких модулей. Процесс трудоемкий для детских пальцев и требует времени. Можно поделку разбить на 2 занятия – на первом делаем модули, на втором формируем поделку.
Детская поделка в виде кекса очень нравится девочкам.
Кекс и птица очень быстрая поделка так как не требует много скруток. Такую поделку могут сделать дети в 1 и 2 классе – не торопясь, аккуратно скурчивая и подклеивая хвостики скрутки.
А вот мишка или зайчик это уже поделка из бумаги для детей, которые набили руку на простых квиллинговых задачах. Для 3, 4, 5 класса – этот уровень сложности поделок своими руками как раз подходящий.
По такому же принципу можно делать более крупные крученые поделки – если взять не тонкую нарезную полоску, а сложенный лист бумаги. Толстое сложение листа позволит получить вам крупные крученые детали и из них можно сделать большую аппликацию – например вот такого пингвина или сову из бумаги.
А еще крупные поделки-скрутки получаются из гофрокартона. Из-за ребристого рельефа такой кортон образует широкие объемные детали и из них можно получать бумажные 3D-игрушки. Поделка для старшей группы детского сада или для школы (1,2,3,4 класс).
Поделки из бумаги
на основе КОНУСА.
Бумажный конус – это тоже хорошая база для идей детских поделок. Все мы делали своими руками елочку из конуса в детском саду. А теперь мы можем уже сделать любого персонажа из бумаги в виде конусной поделки.
Чтобы конус был не слишком широким и не слишком узким – его разверстка (плоская выкройка) должна составлять угол более чем 90 градусов – обычно это 120 градусов (как на фото ниже) – то есть треть полноценного круга.
Вот здесь из конуса сделана поделка МЫШКА — в 2020 мы празднуем ГОД МЫШИ. Поэтому вам точно будет интересна наша статья Мышки ИЗ БУМАГИ (55 поделок с мышами).
Для жирафа можно сделать конус более худым и острым. Тогда нам понадобится четверть груга (то есть не 120 градусов а 90 градусов хватит).
Поделки из бумаги
сложенной пополам.
А вот детские поделки которые делаются из листа бумаги который согнули пополам, и вырезали силуэт – в итоге мы получили двухстороннюю поделку с одинаковыми симметричными боками.
И птиц из бумаги тоже можно сделать в этой же технике. В птичке (на фото ниже) мы видим, что крылья — это веер из бумаги или салфетки. И в сгибе верхней части птицы мы делаем прорезь и вставляем туда веер.
У поделок животных в такую прорезь можно вставит уши слона. А еще, например, гриву льва из картона или плотной бумаги.
К таким СГИБОВЫМ ПОДЕЛКАМ можно приделать не только крылышки, но и голову – которая будет перпендикулярно телу. Смотрите фото ниже с примером детской поделки «Черный кот» из бумаги.
Голова у этого котика крепится по тому же принципу что и крылья-веер у птицы выше – ТОЖЕ В ПРОРЕЗЬ. Если вы присмотритесь, вы увидите, что голова имеет тоже сгиб, которые делит голову на 2 плоскости (заднюю и переднюю).
ЗАДНЯЯ ПЛОСКОСТЬ ГОЛОВЫ, продолжается ушами, А ПЕРЕДНЯЯ ПЛОСКОСТЬ ГОЛОВЫ содержит наклеенные глаза и усы кота.
В спинке кота делается прорезь (как у птички выше для крыльев) –и в эту прорезь вставляется ЗАДНЯЯ ПЛОСКОСТЬ ГОЛОВЫ. А передняя плоскость просто нависает спереди и в прорезь не вставляется.
Очень простая поделка из бумаги для детей старшей группы (возраст 5-6 лет). И для детей 1-2 класс тоже отличная работа своими руками.
Можно к такой схеме поделки предусмотреть дополнение в виде животика – как у этих зайцев ниже. Для этого нужно просто в зоне живота начертить дополнительные отростки бумаги, которые потом после сгиба силуэта ЗАВЕРНУТЬ РУЛОНЧИКОМ и скрепить степлером или клеем.
Можно такой принцип поделки слегка видоизменить – оставив между двумя половинками-бочинами ВЕРХНЮЮ ПЛОЩАДКУ СПИНЫ. То есть на верху детали делать не один сгиб, а два сгиба на расстоянии 1-2 см друг от друга — так мы получим спинку.
Вот у этих медведей из картона (или плотной бумаги) как раз такая спинка.
И вот у этих птичек из бумаги (на фото ниже) тоже есть спинка. И благодаря этой площадке мы смогли предусмотреть и хвостовую часть (она стала естественным продолжением спинной части птицы).
Специально нарисовала схему птичек — чтобы вам стало точно-понятно, как добавлять в вашу поделку спинку-площадку. Вот на схеме ниже — зона спинки выделена фиолетовым пунктиром. По этим линиям и идет сгиб нашей поделки.
И птиц и медведей по этой схеме можно заранее нарисовать на шаблоне из бумаги, потом этот шаблон обвести на листе картона заранее нарисовав внутренние линии сгиба )те которые идут по спинке). И задача ребенка врезать силуэт шаблона и согнуть его по внутренним линиям. То есть поделка доступна детям от 5 лет, и подходит для средних и старших групп детского сада и для школьных уроков творчества и труда.
Поделки из бумаги
ПРОСТОЕ ОРИГАМИ.
Для маленьких детей сложно делать много-ступенчатые оригами-поделки. Поэтому лучше начинать с простых схем, которые потом дополнять вырезанными элементами, придавая им сходство с задуманным персонажем. Так мы получим легкие поделки.
Вы сами, своими руками, можете поэксперементировать с листом бумаги — сложить его так и сяк, а потом подумать на что этот складной листик может быть похож… а что если вот здесь уши, здесь глаза, а здесь нос…. ого, кажется это может стать отличной МЫШЬЮ.
Вот еще простое сложение бумаги по диагональным линиям дает возможность получить складку для поделки «Божья коровка». Пятнышки и мордочку можно нарисовать маркером или вырезать из цветной бумаги.
Самое простое что может сделать маленький ребенок — это сложить лист бумаги в два сгиба и получить основу-заготовку для персонажа из бумаги, у которого открывается рот, и поэтому можно сделать ему не только мордочку, но и пасть с зубами и языком.
Такая детская поделка подходит для занятий по конструированию из бумаги в детском саду. Для нее нужен двухсторонний цветной картон или такая же плотная бумага. Хорошо покупать для таких поделок офисную цветную бумагу – у нее более высока плотность, чем у стандартной детской цветной бумаги.
Или дети могут сделать своии руками вот такие легкие поделки-раскладушки. Для этого лист бумаги (формата А4) разрезается по скошенной диагонали. А потом складывается в 2 сгиба (чтобы получилось 3 части). Широкой стороной согнутая бумага на клеивается на лист цветного картона и далее декорируется по замыслу эскиза.
Детские поделки из бумаги.
шаблон КАПЛЯ.
Если широкую полоску бумаги свернуть концами вместе, то мы получим скрутку каплевидной формы.
На основе такой простой заготовки тоже можно сделать самые разные дизайны поделок – кита из синей бумаги, божью коровку (приклеить к капле крылышки).
Из бумажного шаблона в виде капли удобно делать мышек, или ежика.
А можно к таким каплевидным деталям прибавить сверху круглый рулончик из бумаги – чтобы получилась голова. Так еще больше вариантов простых и легких поделок – зайчик, утенок, ласточка.
Включите свою фантазию и умножайте идеи.
А если целую череду полосок соединить между собой как ЗВЕНЬЯ ЦЕПИ – то можно получить такого зеленого крокодила из бумажных петель.
А вот еще простые поделки в основе которых лежит широкая полоска, загнутая в кольцо или в ладьевидную форму.
В поделке с лодочкой – мы сначала делаем держатель у дна лодки – это просто маленьких прямоугольник бумаги, у которого с двух сторон загнули небольшие бортики. А потом к этим загнутым бортикам мы клеим НАСТОЯЩИЕ БОРТА ЛОДКИ ИЗ ГОЛУБОЙ БУМАГИ. Прямоугольник с бортиками по центру не даст бортам нашей лодки схлопнуться друг к дружке.
Поделка подходит для детей от 5 лет.
А вот детская поделка из бумаги, где тоже белые бортики из бумжной полоски имитируют тело лебедя. Здесь держателем формы служит рулон белой бумаги скрученный в длинную трубку. Поделка для детей 5-6 лет.
Поделки-открытки
из бумаги.
И конечно, если вы любите мастерить детские поделки из бумаги и картона, то открытки-открывалки подходящая тема для детей от 3 лет. Идеи открывающихся поделок могут быть самые разные. Например, аквариум с рыбкой. Или поделка-валентинка с весенними птичками.
Можно сделать простую детскую поделку в виде замка – ворота которого будут открывать для мальчиков рыцарей и солдат, а для девочек прекрасных принцесс, спрятанных внутри бастиона из бумаги.
Поделки-открытки могут быть отличным подарком на 8 марта, сделанным своими руками. Например вот такая чашка с тюльпанами. Ручку для чашки можно вырезать как отдельную детальи и приклеить ее к бочине кружки.
Или вы можете сделать поделку-фартук с резным кружевом из бумаги (кружево можно получить из готовых бумажных салфеток, или вырезать из бумаги снежинку, обрезать ее кружевной край и мы получим окантовку для передника.
Можно на поделке вырезать силуэт банки – заклеить его тонким слоем файла (на двусторонний скотч). И еще наклеить карман из бумаги (задняя стенка поделки) и в этой прозрачный спереди карман наложить сердечек.
Вот еще одна техника ОБЪЕМНЫХ ОТКРЫТОК. Она простая. Складываем лист бумаги поплам. И на ребре сгиба делаем 2 надреза ножницами (любой длины и ширины). А потом место между этими надрезами просто ПАЛЬЦЕМ проталкиваем внутрь открытки – и оно ВЫПЯЧИВАЮТСЯ в виде такой прямоугольной подставки.
И теперь на эту подставку мы наклеиваем любой элемент. Например кексик.
Если сделать по три пары таких надрезов – протолкнуть их пальцем внутрь открытки , то на каждый из них можно приклеить кексик. А сверху флажки. Вот простая детская поделка и готова. Интересная и нестандартная.
Для начала потренируйтесь на кусочке обычного листа – согните пополам, надрежде два раза и протолкните надрезанную часть внутрь. Вы увидите что это просто.
И детям сможете точно так же показать. И потом на такую подставочку (уже протолкнутую внутрь открытки) вы и наклеете любую поделку (бабочку, динозавра, ракету).
Любые оригинальные идеи можно реализовать в этой технике объемных открыток. То есть это еще одно поле для детских фантазийных поделок из бумаги.
Чем длиннее вы делаете парные надрезы – тем дальше будет выгнута полоска-подставка внутри вашей открытки. Вот видно это на примере с поделкой-открыткой на фото ниже.
Поделки открывалки могут иметь сюрприз в виде веерной-раскладушки. Под такую раскладушку можно оформить павлина с пышным хвостом.
Конечно такая сложная резьба (как на фото ниже) сложная для ребенка. Но для детей можно упростить любую идею – пусть веер будет не резным, а павлиньи пятна просто вырезать отдельно и наклеить их на лопасти веера.
Или раскладушка внутри открытки может быть в виде складной цепочки симметричных элемпентов – бабочек, цветов (то есть главное, чтобы была симметрия складок).
Вырезаем любые одинаковые детали – бабочки, цветочки, сердечки. Главное чтобы левая половинка и правая были как зеркальное отражение друг дружки. И тогда эти детали можно половинками приклеить друг к дружке (не все половинку намазать клеем, а лишь нарузные края). И тогда мы получим разноцветную гармошку деталей. И эту гармошку вклеить в открытку. Тоже красивая поделка — ночные бабочки, яркие но фоне темного неба.
Вот такие идеи я собрала и систематизировала — для ваших будущих поделок из бумаги. Я уверена, что теперь вы не только сможете повторить с детьми поделки, представленные здесь, но и САМИ СОЗДАТЬ СВОИ АВТОРСКИЕ РАБОТЫ по каждому из предложенных СПОСОБОВ.
Ведь когда вам понятен способ, и когда вам видно, что он позволяет себя широко интерпретировать – размножая одну и ту же техническую идею в видпе самых разных поделок – то вам лишь стоит ПРОДОЛЖИТЬ ЦЕПОЧКУ ИДЕЙ.
И я желаю вам, самых оригинальных творческих находок. А дети будут очень счастливы их реализовать самым старательным и вдохновенным образом.
Удачных вам детских поделок. Ольга Клишевская, специально для сайта «Семейная Кучка».
Если вам понравилась эта статья И вы хотите отблагодарить за этот кропотливый труд нашего автора, то вы можете выслать любую удобную вам сумму
Читайте НОВЫЕ статьи на нашем сайте:
на Ваш сайт.
Поделка пенек с грибами — Ogorod.guru
Раиса Трушина Мастер-класс изготовления поделки с использованием природного и бросового материала «Опята на пеньке»
Наступила осень! В лесу появилось много осенних опят! Осень и начало учебного процесса. Во многих организациях проводятся конкурсы по типу «Осенние фантазии».
Хочется предложить Вам, дорогие коллеги, мастер-класс изготовления поделки с использованием природного и бросового материала «Опята на пенечке«, которая может дополнить любую поделку на осеннюю тематику.
Необходимыйматериал:
– крышка необходимого размера от любого дезодоранта, лака для волос и других баллончиков;
– верхний слой коры от веток кустарника;
– шляпки от желудей;
– зубочистки или длинные семена клена;
– пластилин желтого цвета;
Ход работы.
Берем крышку необходимого размера и обклеиваем ее верхним слоем коры от кустарника (осенью этот верхний слой сам отшелушивается).
Крышку лучше обклеивать сверху – открытой стороной, для того, чтобы в дальнейшем легко было вставлять грибы. В середину крышки положить пластилин любого цвета.
Для того, чтобы пенек смотрелся правдоподобнее сбоку приклеиваем «корни». Получается вот такой пенек.
Пенек готов! Приступаем к изготовлению опят.
Берем шляпки от желудей, наполняем их желтым пластилином (лучше подойдет неоновый желтый). Затем вставляем зубочистку или длинные семена клена. Опенок готов! Делаем еще несколько опят и вставляем на пенек.
Вот такая композиция получается! Спасибо за внимание!
Мастер-класс поделки из природного материала «Совушка-сова» Мастер – класс «Совушка – сова «. (Природный материал) Описание: представляю работу, которую может заинтересовать воспитателей, педагогов.
Мастер-класс «Композиция из природного и бросового материала» В этом году праздник «Защитник Отечества» был на удивление длинным. Ещё свободных целых три дня – это хорошее время, чтобы уделить внимание.
«Кошачья семейка». Мастер-класс поделки из бросового материала с использованием синельной проволоки Первого марта празднуется Международный день кошек. Кошки заставляют нас улыбаться, дарят нам хорошее настроение и позитив. Предлагаю мастер-класс.
Мастер-класс поделки из бросового материала «Ландыши» Мастер-класс из бросового материала «Ландыши».Уважаемые коллеги, хочу поделиться с вами мастер-классом по изготовлению цветка ландыша.
Мастер-класс по изготовлению поделки из бросового материала «Курица» Мастер-класс по изготовлению поделки из бросового материала «Курица». 1. Для работы нам понадобятся: упаковка из-под яиц, клей ПВА, перья.
Мастер-класс поделки из бросового материала «Русалочка» Продолжая прошлую тему поделок из бросового материала, а именно втулки, хочу поделиться новым МК. Сегодня я познакомлю вас с милой Русалочкой.
Мастер-класс поделки из бросового материала «Цветик» Бросовый материалы всегда у нас под рукой,поэтому из него очень просто и легко изготавливать интересные поделки с детьми, сегодня поделюсь.
Поделка из бросового материала «Гномик с машинкой» презентация изготовления поделки Мы с семьей приняли участие в конкурсе на лучшую поделку из бросового материала в детском саду. Для поделки нам понадобились: баночки и.
Поделки из бросового материала — цветы из фантиков. Мастер-класс Поделки из бросового материала – цветы из фантиков. Мастер-класс Разноцветные, яркие и блестящие фантики, которые в огромном количестве.
Поделки из бросового материала. Мастер-класс «Вазочки на дисках» Поделки из бросового материала. Вазочки на дисках. Мастер-класс Необходимые материалы и инструменты: • втулка от туалетной бумаги •.
Изготовление поделок является не только увлекательным занятием для детей и взрослых, но и позволяет малышам научиться простейшим манипуляциям с природными и искусственными материалами, проявлять свою фантазию и оригинальность мышления.
Не вызовет особых затруднений создание в домашних условиях привлекательных грибочков. А какими идеями можно воспользоваться, мы расскажем в нашей статье.
Пластилин: сочетание простоты и оригинальности
Такой грибок сделать несложно. Достаточно раскатать из светлого пластилина цилиндрик-колбаску для ножки и скатать шарик из коричневого или красного пластилина под будущую шапочку.
Ножка не должна быть слишком длинной – снизу необходимо утолщение для более прочного крепления. Внизу можно сделать траву. Для этого берут зеленую массу, раскатывают в колбаску, а затем расплющивают. При помощи ножа вырезается бахрома, которую затем оборачивают вокруг ножки у ее основания.
Ближе к шляпке можно сделать юбочку. Для этого вокруг ножки оборачивают пластилиновую колбаску белого цвета, закрепляют ее и слегка сплющивают, как это видно на фото гриба.
Оригинально будет смотреться шляпка с бороздками. Раскатанный блинчик для шляпки переворачивается. На внутренней стороне при помощи зубочистки проделываются бороздки, идущие от центра.
Чтобы сделать двойную шляпку, достаточно скатать из белого пластилина два шарика. Один из них расплющивается в лепешку, которая закрепляется на ножке. Сверху блинчика укладывается белый шарик. Блинчик из красного пластилина кладется поверх шарика и плавно обтекает его, соединившись с белой подкладкой.
Пластилин может использоваться и как связующий элемент – на вертикально закрепленный желудь укладывается шарик пластилина, а сверху крепится шляпка из каштана.
Изделие из пеноплекса
При участии родителей можно изготовить оригинальную композицию из материала, использующегося для утепления стен. А поможет вам простая инструкция как сделать гриб. Из двух кусочков пеноплекса канцелярским ножом вырезаются ножка и шляпка. Поверхность аккуратно выравнивается.
С внутренней стороны шляпки в центре проделывается углубление для стыковки. В это отверстие заливается немного клея для крепления потолочной плитки. Внутрь помещается ножка.
Раскрасить поделку можно при помощи гуаши. Для лучшего сцепления в нее добавляется ПВА. Ножка окрашивается в светлый цвет, а шляпка – в более темный, например красный или коричневый.
После полного высыхания краски поверхность можно покрыть призрачным лаком для ногтей. Важно, чтобы вы не допустили пропусков в нанесении краски.
Несколько грибов можно установить в крышку из-под обуви. В нее предварительно укладывают материал, используемый при обертывании цветов в качестве подложки. Композицию можно разнообразить природными образцами – сухими веточками, листьями, шишками.
Грибы из теста
Для работы необходимо приготовить тесто. Потребуется полстакана соли мелкого помола. В стакан с солью доливается горячая вода и вся масса выдерживается в таком виде в течение часа. После этого раствор следует перелить в мисочку и добавить 2 ст.л. клея ПВА для прочности крепления, а также муки. От начинающего мастера потребуется замесить густое тесто.
Ножку гриба нужно формировать вокруг основы в виде стержня из фольги. Шляпку можно также обернуть вокруг фольги, а можно лепить без нее. Для закрепления на ножке следует обработать места крепления водой. Слепленная поделка гриб из соленого теста отправляется в духовку и сушится на маленьком огне в течение 10-13 часов.
Если композиция очень большая, то сначала просушивается ножка в течение часа и отдельно шляпка, которую в последующем горячей нужно закрепить на опоре. После скрепления вся конструкция отправляется в духовку. Извлеченный гриб рекомендуется просушить естественным образом, например на балконе.
Завершающим этапом является окрашивание. В дополнение к грибу можно слепить другие фигуры или украсить композицию природными материалами.
Используем овощи и фрукты
В качестве основы для композиции можно использовать обычный коробок, доску или лист картона. На нее укладываются листья или зелень. Для поделки в виде гриба из овощей берется несколько морковок, которые будут выполнять роль ножек.
Шляпки можно сделать из половинок картофеля или яблока. Скреплять заготовки между собой целесообразно при помощи спичек или зубочисток.
Грибочки из бумаги
Поделка гриб из бумаги в домашних условиях может изготавливаться с использованием разных технологий. Например, популярна такая последовательность действий:
взять лист цветной бумаги и собрать его гармошкой с шагом 5-7 мм;
затем конструкция расправляется и верхушка срезается так, чтобы получился купол шляпки;
оборотной стороной шапочка приклеивается к палочке от мороженого;
на шляпку можно прикрепить белые кружочки, а палочку украсить задорной мордашкой.
Интересная модель получится из одноразовой бумажной тарелки. Наш мастер класс как сделать поделку гриб самостоятельно поможет вам. На тарелке делается складка и формируется слегка выпуклая форма.
Складку нужно обработать клеем и зажать прищепкой. Для изготовления ножки следует свернуть в цилиндр лист картона и склеить его края. Альтернативой может стать и цилиндр от туалетной бумаги.
Шляпку окрашивают в красный цвет, а сверху нее крепят белые кружочки из бумаги или хлопья ваты. Ножку-цилиндр можно обернуть цветной бумагой или окрасить в выбранный цвет. Шляпку и ножу склеивают между собой при помощи клея, а затем оставляют для высыхания.
Оригинально смотрятся грибные композиции, выполненные в технике квиллинга. Составные части делаются в форме тугих скруток тонких полос цветной бумаги. Но если шляпка будет круглой формы, то опоре следует придать овальный вид.
Иногда скрутку вытягивают в цилиндр или в купол. В результате получаются интересные 3D композиции. Оригинальные идеи для поделки своими руками можно предложить деткам, владеющим техникой оригами. Конечно, это займет несколько больше времени, но результат оправдает трудозатраты.
Грибные поделки можно сделать из разнообразных материалов. Наряду с рассмотренными выше вариантами, создаются более сложные модели из папье-маше, войлока и фетра и т.д. Ваша совместная с ребенком работа будет увлекательной и интересной для всех участников процесса.
Хочу показать вам наши замечательные грибы. Я очень люблю собирать грибы, но делать это можно не круглый год, а их красота недолговечна. Поэтому весной пришлось сделать их самой, с помощью дочки, разумеется.
Ребенок изучил несколько видов грибов, выбирала сама, какой вид будет делать, научилась их лепить, делать имитацию земли.
Это прекрасный счетный материал в пределах десятка и больше, собираюсь ими дачу украсить, сделаю композицию. Еще можно раскидать по поляне, а для детей организовать конкурс «найди грибочек», кто быстрее и больше.
Грибы можно ронять, швырять, кидать, они очень прочные и достаточно легкие. Да и просто – хотели и сделали, потому что это забавно!
Для работы нам будет нужно:
картон в форме круга,
краски-кисти,
гвозди (можно очень толстую проволоку, если нет гвоздей),
вата,
крахмал и вода для клейстера,
заварка или мак, для имитации земли.
Вырезаем кружочки, это заготовка для будущей шляпки. Мы сделали несколько видов – и маленькие, и средние, и большие (от 4 до 8 см).
Протыкаем гвоздем картон. Гвоздь, чем больше, тем лучше, крепче.
Это будет основа для ножки гриба. Но у нас были и маленькие гвоздики, для небольших грибочков. Протыкаем гвоздем картонную заготовку. Готово!
Итак, отложили заготовки в сторону. Займемся приготовлением волшебного клея.
Рецепт клейстера очень прост:
Вскипятите 1 литр воды. Разбавьте в стакане холодной воды 4-5 столовых ложек картофельного крахмала, хорошенько размешайте и влейте в кипящую воду тонкой струйкой. Все очень просто!
После этого будущий грибок обмазываем клейстером, сначала шляпку, потом ножку. Прикладываем вату и формируем (лепим) гриб: я начинала со шляпки, сделала шарик, обмакнула его в клейстер, приклеила, пригладила и затем снова добавляла вату, смазывая клейстером каждый новый слой.
Это самая сложная часть работы. У меня получалось очень много клея на вате, приходилось его отжимать даже.
Но это того стоило! Результат потом был фантастически красив! В общем, чем больше в грибе клейстера, тем он дольше сохнет, но тем он прочнее!
После этого оставляем грибы сохнуть. (У нас это происходило на батарее, но можно и естественным путем, просто будет чуть дольше) После того, как грибочек высохнет, он станет крепким, но очень легким.
Приступаем к покраске. Я открыла красивые грибные картинки для вдохновения и начала красить, дочка с радостью помогала. Вот ее самостоятельный грибочек.
Красили акриловыми красками (можно и гуашью).
После покраски еще разок сушим, обмакиваем ножку в клей (я достала ПВА, просто доверяю его прочности) и присыпаем чаинки и мак.
Имитация земли! Получается очень похоже, правда? Мне казалось, это быстро облетит, но ненужные чаинки просто не приклеились, а нужные довольно прочно приросли к грибочку.
Поделка понравилась, не сиюминутное это занятие, но делали в удовольствие!
Оцените статью:
Поделитесь с друзьями!
Как сделать свой собственный пень для смешивания | Mac H.
Как создать инструмент для смешивания и затенения графита самостоятельно?
Сначала я изо всех сил пытался создать свой собственный пень для смешивания бумаги, но после нескольких попыток я научился некоторым приемам, которыми хочу поделиться с вами сейчас. Позвольте мне помешать вам испытать такую же борьбу.
Как создать инструмент для смешивания бумаги?
Чтобы сделать пень для смешивания бумаги, вам нужно вырезать прямоугольник из мягкой бумаги.Отрежьте правый верхний угол, чтобы бумага плотно скручивалась справа налево. Скотчите маленькие бумажные палочки, чтобы они не разматывались снова. Заострите сторону палки, на которой нет отверстия, пока она не станет похожей на карандаш из бумаги. Очистите наконечник наждачной бумагой.
Очевидно, дело не только в этом. Давайте углубимся в пошаговый «рецепт» создания безупречных пней и выясним возможные ошибки, которые могут быть сделаны.
I. Точные шаги для изготовления пня для смешивания бумаги
1.Вырежьте прямоугольник
2. Отрежьте угол
3. Плотно сверните бумагу
4. Запечатайте
5. Заточите кончик
6. Смягчите кончик
1. Вырежьте прямоугольник из мягкую бумагу по вашему выбору, но мы вернемся к выбору бумаги позже. Только обязательно используйте мягкую бумагу. Вы можете проверить мягкость бумаги, разорвав ее и посмотрев на края. Чем пушистее края, тем мягче ваша бумага.
Вы можете использовать буквально любые размеры, которые захотите, но я рекомендую использовать 13 см x 20 см, поскольку это обычная длина и толщина блендера, который я лично использую большую часть времени.
2. Отрежьте верхний правый угол прямоугольника, чтобы потом можно было плавно свернуть бумагу. Также можно свернуть бумагу, ничего не отрезая, но это всегда четкая рекомендация, независимо от того, какие размеры вы решите использовать для своей собственной протирки с графитом и углем.
3. Сверните бумагу справа налево и постарайтесь сделать это как можно плотнее. Плотность палочки для смешивания важна для создания твердого и заостренного кончика.Вы же не хотите, чтобы на кончике пня для смешивания бумаги было отверстие, верно? На самом деле, обратите особое внимание на то, чтобы сделать это правильно. Неправильное выполнение этого шага — самая большая ошибка, которую вы можете сделать в процессе создания.
Позвольте мне дать вам совет на этом этапе, порекомендовав ножницами подготовить прямоугольную бумагу перед вами. Сравните этот совет с процессом завивки ленты на подарок. Таким образом, вы сделаете более плавным катание после этого.
4. Закройте его , наконец, плотно удерживая свернутую палочку и приклеивая ее от основания до кончика. Заклейте его как можно точнее. Тем не менее, имейте в виду, что вы все равно хотите оставить немного места на кончике и позади него, чтобы палочка удерживала его немного дольше, чем только для одного рисунка. Если вы оставите там немного места, вы сможете позже потереть цветные детали о наждачную бумагу или отрезать их бритвенным ножом, чтобы использовать их несколько раз для своих работ.
5. Заточите наконечник , используя нож для резки бумаги, чтобы после этого шага он выглядел как карандаш. Заостряя кончик инструмента, вы определяете его длину, которая в дальнейшем будет использоваться для растушевки, растушевки и растушевки. На этом этапе вам нужно задать себе вопрос, для какой цели вы хотите использовать пень. Вы хотите работать с ним на больших площадях или, скорее, на меньших площадях, чтобы создать впечатляющие детали?
Если вам нужен очиститель для обеих задач и в разных версиях, с разной консистенцией наконечников, решение вашей проблемы очень просто… Просто повторите процесс столько раз, сколько хотите, и создайте столько пней для смешивания, сколько вам нужно.
6. Смягчите наконечник , потерев его о наждачная бумага , чтобы удалить неровности на боковой стороне и на конце инструмента. Вы также решаете, какая текстура будет у стороны, которую вы, очевидно, будете использовать для фактического затенения.
Итак, какую наждачную бумагу использовать для этого шага? Этот вопрос подводит нас к следующему разделу этой статьи.
II.Какую наждачную бумагу использовать?
Когда мы говорим о блоках наждачной бумаги, особо не на что обращать внимание, но есть несколько вещей, которые я хочу упомянуть здесь.
Блоки наждачной бумаги можно купить практически в каждом магазине товаров для искусства, и самое лучшее, что во многих случаях вы можете купить их непосредственно в сочетании с пнем для смешивания бумаги. Альтернативой было бы заказать комбинацию пня для смешивания наждачной бумаги на Amazon . Однако рекомендуется сравнивать самодельные пни и купленные.Возможно, вам удобнее использовать промышленный, чем собственный.
Итак, какие существуют различия и какую из них вам следует рассмотреть для покупки для обслуживания протирки для бумаги?
В основном вы измеряете наждачную бумагу по зернистости. С помощью этого индикатора вы можете определить количество острых частиц на квадратный дюйм. Очень мелкая наждачная бумага содержит много таких частиц (350-600), тогда как более крупная наждачная бумага имеет меньше острых частиц (~ 30).
Для вашего искусства вам определенно стоит подумать о покупке наждачной бумаги средней зернистости .Он лучше всего подойдет для ваших пней для смешивания бумаги, потому что вы не будете тереть его слишком грубо и не слишком мягко. Оптимальная плотность зерна составляет от 100 до 150 частиц на дюйм.
III. Какие типы бумаги можно использовать?
Как я уже упоминал ранее, вы захотите использовать более мягкую бумагу для создания графитовой протирки, потому что в противном случае смешивающие пни не смогут так хорошо удерживать графит. Другими словами, вы не могли размазать так же хорошо, как пни, состоящие из мягкой бумаги, которая легко принимает цвет и транспортирует его куда угодно.
Конечно, если вам нужен пень для растушевки, который не протирает графит или уголь до такой степени, я рекомендую обработать инструмент несколько раз с разными типами бумаги. Для обычных, часто используемых пней я бы использовал мягкую бумагу.
Но какую именно бумагу и где я могу получить, о чем вы спрашиваете прямо сейчас? Что ж, позвольте мне представить вам мой личный Top 3:
Альбом для рисования в мягкой обложке Delta: https://amzn.to/3aHoPKH
Если вы воспользуетесь одним из перечисленных выше вариантов, ваш пень для смешивания бумаги обязательно будет успешным. Пусть ваша собственная штриховая палочка (и) хорошо послужит вам и вашим рисункам.
IV. Связанные вопросы
1. Как повторно использовать измельченный пень?
Вы можете заточить наконечник наждачной бумагой, отрезать грязные части ножом для бумаги или использовать лишний графит на инструменте, чтобы растушевать и даже рисовать без карандаша.
2. Как очистить блендер?
У вас есть несколько вариантов очистки бумажного блендера. Один из вариантов — вытереть грязные части макулатурой, пока они не исчезнут. Вы также можете отрезать грязную сторону бритвой или очистить кончик, потерев его о наждачную бумагу.
3. Можно ли использовать растушевку с цветными карандашами?
Да, можно! Смешивание пней в основном используется при рисовании графитом или углем, но, конечно, также можно использовать инструмент для протирания, чтобы затенять, смешивать или размазывать цветные области вашего произведения искусства.
Советы по растушевке и смешиванию древесным углем
Художница Кирсти Партридж использует ряд техник, чтобы растушевать и смешивать свои рисунки углем для создания гладкого и реалистичного вида.
1. Кисть для рисования Кирсти использует круглую кисть Daler-Rowney Aquafine 4 Round Brush, чтобы аккуратно растушевать участки рисунка. Мягкая щетина и точный кончик кисти дают ей отличный контроль и позволяют работать с более мелкими и детализированными областями рисунка.
2.Растушевка Растушевка имеет заостренный кончик, позволяющий затенять небольшие участки. У них нет мягкости кисти, поэтому Кирсти использует их, когда у нее есть более четкие и четкие края для смешивания, по сравнению с более светлыми и плавными градациями, которые достигаются с помощью кисти.
3. Ткань Ткань, обернутая вокруг пальца, отлично подходит для больших областей затенения, которые не требуют такой большой точности. Кирсти может быстро сгладить участки фона с помощью этой техники. СОВЕТ: не используйте салфетки с лосьоном, так как они плохо сочетаются с бумагой и художественными материалами.
4. Палец Старомодные пальцы сделают свое дело в крайнем случае. Они просты в использовании и позволяют контролировать, насколько сильно вы нажимаете при смешивании. Два предупреждения: 1) Пальцы содержат натуральные масла, которые могут оставлять следы на бумаге. Масляные пятна могут помешать равномерному нанесению пигмента на бумагу. 2) Если вы используете древесный уголь, ваши пальцы будут грязными после использования их для растушевки, увеличивая вероятность того, что вы случайно оставите пятна на других участках вашего рисунка, где они вам не нужны.
Посмотрите на технику смешивания Кирсти в действии в этой демонстрации портретного тизера:
ПОСМОТРЕТЬ ПОЛНЫЙ ВИДЕО УРОК ЗДЕСЬ .
Кирсти создала для нас серию из 4 руководств по реалистичному рисованию углем, которые вы можете бесплатно посмотреть на веб-сайте онлайн-мастерской Strathmore. Смотрите все 4 видео здесь .
ОБ АРИТСТЕ:
Кирсти Партридж — художник-самоучка, специализирующаяся на создании фотореалистичных рисунков углем и цветным карандашом, а также более выразительных картин акварелью.Кирсти изучала биомедицинские науки в Уорикском университете, прежде чем решила, что хочет следовать своей истинной страсти и стать художником на полную ставку. С тех пор прошло 3 года, а на ее художественном канале Kirsty Partridge Art у Кирсти превысило 500 000 подписчиков. В своих видео Кирсти обучает своим техникам рисования и живописи для различных сред и предметов. В общей сложности ее арт-канал набрал более 21 миллиона просмотров.
Простое стирание пня своими руками • Маленькие ученицы сосны
Превратите пень в поверхность для сухого стирания с помощью всего лишь пары расходных материалов! Детям понравится использовать эти специальные маркеры для создания красивых и ярких творений на пне.Веселитесь рисовать картинки, писать буквы и слова или играть в игры, такие как крестики-нолики!
Это веселое развлечение для детей на свежем воздухе, которое можно попробовать в любое время года. Идеально, чтобы попробовать, когда вы отдыхаете в кемпинге или просто гуляете на заднем дворе!
Готовы попробовать !? Вот что вам понадобится.
Припасы:
Этот пост содержит партнерские ссылки для вашего удобства.
СВЯЗАННЫЙ: Проверьте 20+ Контрольный список для прогулок на природе и распечатки «Охота за мусором»
Вот как мы их сделали:
Шаг 1:
Определите размер пня и вырежьте кусок контактной бумаги, достаточно большой, чтобы покрыть всю поверхность.
Шаг 2:
Обрежьте контактную бумагу. Оставьте ровно столько, чтобы можно было немного сложить его поверх пня.
Шаг 3:
Приклейте края контактной бумаги к пню скотчем. Контактная бумага не очень липкая, поэтому вам нужно заклеить ее скотчем, чтобы она не сместилась, когда вы рисуете на ней и стираете маркер. Мы просто использовали обычный старый скотч, и он отлично сработал!
Я проверил маркеры, прежде чем пригласил мальчиков на улицу, чтобы они попробовали это задание.Я нарисовала простой цветочный узор и не могла поверить, как красиво и ярко фломастеры смотрятся на пне!
Если вы никогда не пробовали маркеры для окон, то советую вам попробовать их! На них действительно интересно писать и раскрашивать. Их тоже легко стереть. Используйте сухое бумажное полотенце, чтобы стереть отметки, когда маркер полностью высохнет на поверхности. Если отметки все еще влажные, окуните бумажное полотенце в немного воды, протрите поверхность и снова протрите сухим полотенцем.
Возможно, вы помните этих производителей из 10 способов оставаться на связи с внешним миром через окно .Моим мальчикам нравится использовать их на окнах, поэтому я был счастлив, что смог придумать другой способ получить от них еще БОЛЬШЕ использования!
Мой четырехлетний ребенок первым обнаружил пни и сразу захотел раскрасить цветы.
Затем он захотел написать свое имя и нарисовать свои собственные картины.
Он любит стирать маркер с контактной бумаги! Ему нужна была небольшая помощь с сердцами, но письма он получал легко.
Потом подошел мой семилетний мальчик и хотел со мной порисовать.
Мы сняли контактную бумагу, когда закончили, и положили ее в гараж, потому что следующие пару дней должен идти дождь. Мы вернем его для других мероприятий на свежем воздухе позже на этой неделе!
Прикрепите и сохраните на потом!
Надеюсь, вы попробуете это простое занятие на природе! Обещаю, вашим маленьким любителям природы он понравится не меньше, чем моим мальчикам.
∼ Тара
Нужны еще простые идеи природы ?! Выезд:
Как смешивать цветные карандаши
Работа с цветными карандашами доставляет массу удовольствия, и вы можете создавать потрясающие рисунки с помощью этого материала.Один из способов улучшить свои работы — научиться смешивать цвета, и это относительно легко, если вы понимаете действующие факторы.
Есть две основные проблемы со смешиванием цветного карандаша: ваши материалы и приложение для смешивания. Давайте посмотрим, как можно преодолеть эти препятствия и получить отличные смешанные цвета.
Ваши материалы влияют на смешиваемость
Правильная бумага имеет огромное значение, если вы собираетесь накладывать и смешивать цветные карандаши.Короткие волокна в более дешевой бумаге на основе древесной массы легко отламываются и плохо удерживают пигмент. Под давлением они сминаются, и бумага может легко деформироваться и порваться. Лучше всего использовать качественную бумагу, предназначенную для цветных карандашей.
Вы также получите разные результаты с разными марками карандашей, а также с разными пигментами каждой марки. Некоторые карандаши при смешивании выглядят немного меловыми, и их нелегко размазать. Другие, такие как Prismacolor, имеют более мягкую восковую основу, которая делает их немного более прозрачными и податливыми.
В высококачественных карандашах с большим количеством пигментов вы также заметите, что некоторые цвета легче смешиваются из-за типа пигмента, который они содержат. Некоторые из них заметно суше, другие могут быть зернистыми, а третьи могут быть более непрозрачными, чем другие.
Поскольку они очень сильно различаются в зависимости от пигмента и производителя, трудно указать качества каждого карандаша. Вы захотите поэкспериментировать со своим набором и посмотреть, как они себя ведут.
Как растушевывать цветной карандаш
Вы можете использовать несколько разных подходов к смешиванию цветных карандашей.У каждого будет свой внешний вид, а для некоторых потребуется несколько дополнительных расходных материалов. Опять же, экспериментирование является ключевым моментом, поэтому обязательно протестируйте каждый из них на клочке бумаги для рисования, с которой вы работаете, прежде чем применять любой из них к реальному рисунку.
Карандаши для наслоения
Самый простой способ смешивать цветные карандаши — использовать одни карандаши. Однако добавление бесцветного карандаша для растушевки в коробку для рисования значительно упрощает этот метод.
Растушуйте цветные карандаши, накладывая слегка нанесенные слои каждого цвета.Нанесение сначала слишком толстого слоя — одна из самых больших ошибок, которую вы можете сделать, поэтому начинайте медленно и наращивайте цвета. Когда требуется постепенное изменение, начните с небольшого перекрытия посередине, а затем постепенно перекрывайте каждый слой немного дальше.
Вы также можете использовать бесцветный карандаш для смешивания, чтобы смешивать цвета без добавления пигмента. Для этого сначала нанесите тонкий слой бесцветного блендера, а затем добавьте свой самый светлый цвет. Темные цвета трудно смешать, если они прилипают к бумажным волокнам, поэтому эта основа помогает решить эту проблему.
Размазывание бумагой и лепешками
Если вы обнаружите, что вариант с использованием только карандашей не дает вам желаемого сочетания, вы можете использовать бумажный продукт, чтобы растушевать карандаши. Это не обязательно должно быть необычно. Небольшой кусочек мягкой ткани, бумажное полотенце или даже туалетная бумага могут помочь.
Тортильоны (смешивающие пни) обычно используются для угля, но они также отлично подходят для размазывания карандашей. Они обеспечивают точную растушевку и могут стать ценным дополнением к вашему набору карандашей.Для более дешевого варианта можно использовать ватные палочки.
Используя любой из этих инструментов для сухого смешивания, начните с толстого слоя цветного карандаша, чтобы добиться максимального эффекта. Полировка — добавление столько пигмента, сколько может удерживать ваша бумага — часто используется, но вы можете обойтись и более светлыми слоями, выбрав правильную комбинацию карандаша и бумаги.
Эти методы действительно немного приподнимают пигмент, давая немного более зернистый эффект, чем простой многослойный карандаш. Попробуйте использовать его вместе с техникой наслоения и экспериментируйте, пока не найдете идеальное сочетание для вашего рисунка.
Смешивание с помощью растворителей
Другой вариант, который можно использовать для еще большего эффекта при смешивании, — это использование растворителя. Они наносятся поверх цветного карандаша и должны выполняться только на очень прочной бумаге. Чтобы убедиться, что ваша бумага выдерживает выбранный вами растворитель, проверьте ее и дайте высохнуть. Следите за любыми деформациями или повреждениями.
Бесцветные фломастеры на растворителях можно использовать для смягчения и растушевки цветного карандаша, создавая эффект акварели.С акварельными карандашами вы можете получить лучшее из обоих миров, используя воду для растушевки и наложения ее полированным цветом. Они действительно сильно отличаются от рисунков, выполненных простым цветным карандашом. Они пропитывают и заполняют бумагу, оставляя меньше белого бумажного волокна, чем при более легком нанесении цветного карандаша.
Растворители на масляной основе, такие как скипидар, можно использовать для растушевки цветного карандаша, потому что они растворяют воск. Это одна из самых крепких смесей, которые вы можете получить. Однако они токсичны и должны использоваться с осторожностью, поэтому обязательно соблюдайте меры безопасности.
Для получения более легкой смеси используйте медицинский спирт не более 70 процентов (если он сильнее, пигмент исчезнет). Для получения действительно глубокой смеси, более прочной, чем скипеноид, вы можете использовать разбавитель для резинового цемента.
Каждый раз, когда вы используете растворитель для цветных карандашей, аккуратно работайте кистью, ватным тампоном или ватным тампоном. Поверхность бумаги легко повредить или стереть пигмент. Кроме того, чем толще у вас цветная основа карандаша, тем лучше будет эффект смешивания и тем меньше вероятность того, что вы повредите рисунок.
Различные карандаши и пигменты будут работать по-разному с каждым растворителем. Всегда проверяйте новые комбинации и делайте записи, если хотите запомнить успех. Вы можете даже подумать о том, чтобы сделать образцы образцов в одной из ваших альбомов для рисования.
Разница между растушевкой и тортильоном
Художникам иногда трудно решить, использовать ли растушевку или лепешку. Различия между этими двумя важными инструментами могут быть незначительными, но значительными.Каждый из них создает очень специфический эффект, поэтому знание того, как их правильно использовать, в конечном итоге поможет вам создавать безупречные рисунки и эскизы, которые выглядят именно так, как вы хотите.
Основные отличия
Физически пень и лепешка очень похожи. Оба сделаны из бумаги, и художники используют их для смешивания и нанесения графита и пастели на бумагу для рисования; однако каждый из них дает несколько разные результаты. Основные отличия заключаются в плотности и размере бумаги. Пни, как правило, больше и шире с острыми концами на обоих концах.С другой стороны, тортильоны обычно уже и короче. Пни крупнее лепешек. Острие тортильона также более эффективно в тех областях, где важна точность.
Растушевка Используйте растушевку
Растушевка хорошо подойдет для больших участков, требующих очень плавного смешивания, и для создания бархатистого вида с темным оттенком. Вы можете использовать более тонкую культю в областях с большим количеством деталей, а иногда вы можете использовать ее как карандаш, чтобы добавить детали к областям. Однако аккуратно используйте пни, потому что они создают очень темную область при растушевке.Также можно легко разрушить «зуб» бумаги, если неправильно использовать культю.
Тортильоны
Художники используют лепешки для мелких деталей. Не злоупотребляйте этим инструментом, особенно в областях с большим количеством деталей. Чрезмерное давление также испортит и лепешку, и бумагу для рисования. Тонкий кончик лепешки легко сгибается, хотя вы можете снова вытащить его, защемив конец. Во время смешивания держите кончик чистым, чтобы не размазывать по светлым участкам. Художники используют лепешки, чтобы придать своим проектам эффект аэрографии.
Альтернативные инструменты для смешивания
Вы также можете использовать мягкие ватные палочки для растушевки на небольших участках. Выбирайте ватные палочки, предназначенные для детей; У них есть конец на палочке, устойчивый к царапинам, что облегчает равномерное смешивание. Ватные шарики также подходят для больших площадей. Небольшой квадрат папиросной бумаги может предложить такие же варианты смешивания, как ватные тампоны и лепешки. Аппликаторы для макияжа, бумажные полотенца и художественные кисти — дополнительные инструменты, которые вы можете использовать.
Набор из 24 пней и лепешек для смешивания бумаги Принадлежности для рисования эскизов Art Graphite Blender Stick Tortillions Наждачная бумага Указатель для карандашей с 3 точилкой для карандашей BHAHAI 27 шт. Художественные блендеры Рисование Home & Kitchen Powderhousebend.com
BHAHAI 27 PCS Art Blenders, 24 Paper Blending Stamp and Tortillions Set Эскизные принадлежности для рисования Художественный графитовый блендер Stick Tortillions Указка для карандашей из наждачной бумаги с 3 точилками для карандашей из наждачной бумаги: Kitchen & Home. BHAHAI 27 PCS Art Blenders, 24 Paper Blending Stamp and Tortillions Set Эскизные принадлежности для рисования Художественный графитовый блендер Stick Tortillions Наждачная бумага Карандаш Указка с 3 наждачной бумагой Точилка для карандашей: Технические характеристики: / Название: Набор для смешивания пней и лепешек Материал: бумага Размер: Размеры растушевки: # 1, # 1, # 2, # 2, # 3, # 3, # 4, # 4, # 5, 5 #, # 6, # 6 .Размеры лепешек: №1, №1, №2, №2, №3, №3 Цвет: белый
Характеристики: / 1. Смешивание пней и лепешек Изготовленные из прессованной бумаги хорошего качества, художественные блендеры можно затачивать с помощью блоков наждачной бумаги; пни для смешивания бумаги универсальны, и существует множество размеров, которые подходят для различных аспектов вашего произведения искусства. 2. Набор для рисования эскизов имеет разную длину и ширину и бывает разной длины и ширины, что решает проблемы смешивания. Размеры растяжки: №1, №2, №3, №4, №5, №6, каждый размер 2 штуки; Размеры тортильонов: №1, №2, №3, каждого размера 2 штуки 3.Набор принадлежностей для рисования можно использовать угольными или цветными карандашами и пастелью. Блендер для графитных карандашей — хороший набор инструментов для каждого художника. Пни и лепешки могут рисовать узор и текстуру, создавать эффект тумана или использоваться в качестве кисти, помогать в рисовании эскиза
Пакет: / 12 × Смешивание пней Art (# 1, # 2 , № 3, № 4, № 5, № 6) 12 × лепешек для рисования (№ 1, № 2, № 3) 3 × точилка для карандашей наждачной бумаги: Кухня и дом. Материал: Набор для смешивания пней и лепешек изготовлен из прессованной бумаги хорошего качества, точилка для карандашей сделана из наждачной бумаги。 Разные размеры: Художественные размеры для смешивания пней: № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, каждый размер 2 штуки; Размеры лепешек: # 1, # 2, # 3, каждый размер 4 штуки; их можно затачивать блоками наждачной бумаги。 В комплект входят: 12 пней для смешивания, 12 лепешек, 3 блока шлифовальных подушечек для наждачной бумаги; набор для смешивания пней и лепешек есть Изготовлен из сжатой бумаги хорошего качества。 Особенность: Набор для рисования эскизов — полезная точилка для наждачной бумаги: указатель карандаша для наждачной бумаги может сделать ваши карандаши, уголь или ваши пни и лепешки точнее, смешивание пней — полезный инструмент для художника。 Широкое использование: набор принадлежностей для рисования представляет собой хороший выбор для создания лучшего рисунка и хороший подарок для детей, студентов, художников, начинающих рисовать эскизы, учащихся и т. д.。 Технические характеристики:。 Название: Набор для смешивания пней и лепешек Материал: Бумага Размер: Размеры смешанных пней: # 1, # 1, №2, №2, №3, №3, №4, №4, №5,5 #, №6, №6.Размеры лепешек: №1, №1, №2, №2, №3, №3 。Цвет: белыйОсобенности: 。1Смешивание пней и лепешек изготовлено из прессованной бумаги хорошего качества, художественные блендеры можно заточить блоками наждачной бумаги; Пни для смешивания бумаги универсальны, и есть много размеров, которые подходят для различных аспектов вашего произведения искусства. 2. Набор для рисования эскиза имеет разную длину и ширину и бывает разной длины и ширины, что решает проблемы смешивания. № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, каждый размер 2 штуки; Размеры тортильонов: № 1, № 2, № 3, каждый размер 2 штуки 3.Набор принадлежностей для рисования можно использовать угольными или цветными карандашами и пастелью. Блендер для графитных карандашей — хороший набор инструментов для каждого художника. Пни и лепешки могут рисовать узор и текстуру, создавать эффект тумана или использовать их в качестве кисти, помогать в рисовании эскиза Пакет: 。12 × Искусство смешивания пней (# 1, # 2, # 3, # 4, # 5, # 6)。 12 × лепешек для рисования (# 1, # 2, # 3) 。3 × Точилка для карандашей наждачной бумаги。。。
Набор из 24 пней и лепешек для смешивания бумаги Принадлежности для рисования эскизов Art Graphite Blender Stick Tortillions Наждачная бумага Карандашная указка с 3 наждачной бумагой Точилка для карандашей BHAHAI 27 PCS Art Blender
Поднос для свечей из серебряного зеркального стекла, 25 см, набор для самостоятельного изготовления Овечка Шон Шон.Отдельно стоящий с колесиками или настенный обогреватель с дневным и недельным таймером и дистанционным управлением Интеллектуальный электрический панельный обогреватель Igenix IG9515WIFI с Alexa 1500 Вт. Гирлянда из искусственных кленовых листьев, 2 пакета, искусственные осенние гирлянды, осенние висячие растения с 8 шт. Искусственных тыкв для украшения камина на свадьбе в День благодарения, Кухонные полотенца Urban Villa Размер: 20X30 дюймов Набор из 8 кухонных полотенец из 100% хлопка, скошенные углы, ультрамягкие барные полотенца премиум-класса с высокой впитываемостью и чайные полотенца, многоцветные вафельные полоски.Ruijanjy Корона Лебедь Wall Art 3D Золотая висячая комната Милая девушка Лебедь, чучело игрушки Украшение стены для детей Подарок на день рождения, раздевалка в ванной с рисунком в виде листьев Керамическая столешница Современная раковина для умывальника, раковина для умывания, крышка воздушного шара с пузырьками BUBABLOON диаметром 30 см. Заклинатели пересекает два. Бесшумные ретро кварцевые часы Декоративные настенные часы для дома / офиса / школы 30см Tebery 12-Inch, Ichendorf Milano 093598429In Bottle Wine Carafe, House Of Rym Shrubs And Parts Black Plate, TUPARKA Superhero Happy Birthday Banner Superhero Theme Decoration Supplies Вымпел для детей детей.Мебель Cherry Tree 110 x 55 см. Компьютерный стол. Рабочий стол для домашнего офиса. Стол цвета дуба, с черными U-образными ножками и отсеками для хранения.
Розничная торговля
Powder House предлагает самый большой выбор лыж, досок, ботинок и креплений в Центральном Орегоне от ведущих производителей отрасли.
Прочитайте больше
Аренда
Наш новый прокат горнолыжных лыж включает более 100 демонстрационных лыж. Мы также сдаем в аренду сноуборды, беговые лыжи и снегоступы взрослых и молодежных размеров.
Прочитайте больше
Услуги
Центр настройки и ремонта мирового класса от лыжника до гонщика. Возможна ночная настройка и восковая эпиляция.
Прочитайте больше
Лента Facebook
Как очистить растушеванный пень, лепешку + ластик — Приключения с искусством
Этот пост может содержать партнерские ссылки
Нет ничего лучше, чем открыть новый пень для растушевки, лепешку или замесить ластик.В основном потому, что они такие чистые! Но даже если у вас есть старые инструменты для наложения и ластики, надежда все же есть. Вы можете очистить их и вернуть в новые.
Чтобы очистить пень или лепешку, потрите их кончик ластиком, пока он снова не станет чистым. Вы также можете использовать наждачную бумагу, которая и очистит ее, и заострит кончик. Чтобы очистить замешанный ластик, растяните его и месите, пока графит не исчезнет и ластик снова не станет чистым.
В большинстве случаев вы можете очистить растушевку, лепешку или замешанный ластик до свежести, как новая красота.Тем не менее, бывают моменты, когда они уже прошли точку невозврата. Давайте поговорим о лучших стратегиях очистки этих драгоценных художественных инструментов и о том, как узнать, безнадежно ли это.
Прежде чем мы начнем, важно знать разницу между пеньком и лепешками. Различия невелики, но в конечном итоге они важны.
Разница между пеньком и тортильоном
Культя для смешивания более толстая и плотно намотанная, чем лепешка.Пень для смешивания имеет две точки, а лепешка — одну. Острие на растушевке короче и более приземистое, чтобы покрывать более широкие области, в то время как одно острие на лепешке более тонкое и узкое для работы с деталями.
Пни и лепешки для смешивания сделаны из рулонной бумаги, поэтому у них больше общего, чем различий. Тем не менее, тонкие различия между ними — это то, на что мы хотим обратить внимание при их чистке.
Попробуйте Canva Pro бесплатно в течение 30 дней и выведите свое искусство на новый уровень!
Примечание. Некоторые люди используют слова «лепешка» и «пень для смешивания» как синонимы.В этом посте я буду говорить о них как о двух разных вещах, как описано выше. Смесительные пни тоже бывают тонкими, они не всегда толстые. Для простоты мы будем говорить о более толстых разновидностях.
Как очистить растушевку
Чтобы очистить растушевку, начните с протирания чистой области размесенного ластика вокруг кончика. Это поможет удалить много, если не весь графит. Если ваш растушевка все еще грязная, используйте кусок наждачной бумаги, чтобы медленно отшлифовать бумагу на кончике.
Важно помнить, что культя для растушевки сделана из бумаги. Да, он довольно крепкий и намного прочнее, чем ваша лепешка, но все же это бумага. Бумага хрупкая, и с ней нужно быть осторожным.
Первый шаг — потрите ластиком кончик растушевки.
Чтобы добиться наибольшего эффекта, убедитесь, что замешанный ластик чистый. Вы ничего не добьетесь, если потрете грязным ластиком всю грязную культю.
Если ваш замешанный ластик не такой чистый, как должен быть, перейдите к разделу о чистке замешанного ластика, прежде чем пытаться очистить растушевку.
Узнайте больше о приключениях с искусством!
Если вы пытались очистить растушевку с помощью ластика, но он не работает, пора взять наждачную бумагу.
Осторожно отшлифуйте кончик растушевки, стараясь сохранить кончик, и равномерно отшлифуйте каждую сторону.
Шлифовка кончиков растушевки также отличный способ их заточить.Все мы знаем, насколько они могут стать тусклыми после того, как помогли нам с таким количеством затенения.
Если вам нужен более быстрый и интенсивный подход, вы можете использовать нож x-acto, чтобы медленно и аккуратно вырезать грязную бумагу с кончика. Как и при шлифовании, убедитесь, что вы сбриваете кончик культи для растушевки.
Когда ваш пень слишком далеко зашел, чтобы его можно было спасти?
Если вы пытались очистить растушевку с помощью ластика, отшлифовать ее и даже сбрить ножом x-acto, но она все еще слишком грязная, чтобы ее можно было использовать, пора купить новую культи.
Пни для смешивания не предназначены для вечного использования, и они не так уж дороги. Вам нужно будет заменить их, когда они станут слишком изношенными или загрязненными.
Важно понимать, когда ваши усилия по очистке смешивающей культи подвергают ее опасности. Какой смысл в чистой растушевке, если кончик повредился, и вы не можете использовать его так же хорошо, как раньше?
Также может случиться так, что вы предпочтете купить новый пень для смешивания, чем тратить все время на его чистку.Тоже норм. Решите, хотите ли вы иметь под рукой пару пней для смешивания, чтобы вам не приходилось прерывать сеанс рисования, чтобы бежать в магазин, или будьте готовы потратить несколько дополнительных минут, чтобы почистить их.
Хорошо, теперь, когда мы рассмотрели смешивание пней, давайте посмотрим на лепешки. Они очень похожи на смешанные пни, но из-за их конструкции есть некоторые вещи, на которые следует обратить внимание.
Как очистить тортильон
Чтобы очистить лепешку, аккуратно потрите ее кончик чистым замешанным ластиком, пока графит не отойдет.Вы также можете очень аккуратно отшлифовать кончик наждачной бумагой, не повредив острие.
Вы, наверное, заметили, что рекомендации по очистке пня и лепешки одинаковы. Но что отличается, так это степень осторожности, которую вам нужно проявлять с тортильоном, по сравнению с вашим культиватором.
Тортильоны тоньше и менее плотно намотаны, чем обрубки. У них также не так много слоев бумаги, образующих их структуры.Если вы не будете осторожны, гораздо легче повредить лепешку, чем пень.
Во многом это связано с поддержанием цели вашего лепешки. В отличие от пня для смешивания, который может покрывать большие площади и не требует такой высокой точности, вы должны быть уверены, что кончик лепешки остается острым.
Тортильоны предназначены для небольших помещений и точной работы. Если ваши усилия по очистке повредят этот острый наконечник, он не будет столь же эффективным.
Из-за того, что кончик лепешки узкий, я бы не стал использовать с ним нож x-acto.По мере того, как вы сбрите бумагу, можно легко ослабить кончик или изменить его форму так, как вам, возможно, не нужно.
Когда ваш тортильон слишком далеко зашел, чтобы его спасти?
Если честно, я быстро выбрасываю лепешки. Они недорогие, и их легко сделать дома, если вы не хотите тратить деньги. Мне нравится покупать свои тортильоны, потому что я не хочу хлопот с их приготовлением и сомневаюсь, что смогу получить такое же острое и острое острие самостоятельно.
Возможно, вы выбрасываете лепешки чаще, потому что острие стало тупым, а не потому, что оно грязное.Это зависит от ваших художественных потребностей и вида работы, для которой вы используете лепешку.
Хорошо, давайте перейдем к самому увлекательному, на мой взгляд, занятию — чистке замешанного ластика.
Как почистить ластик
Чтобы очистить замешанный ластик, растяните его и переформатируйте, пока графит не исчезнет и не станет светло-серым. Их неспроста называют «замешанными» ластиками. Месите ластик, чтобы очистить его всякий раз, когда начинает нарастать графит.
Чистить замешанный ластик — это то, чем вы захотите постоянно заниматься во время работы. Если протереть грязный кусок замешанного ластика по рисунку, это только усугубит ситуацию, поэтому важно всегда иметь под рукой чистый участок замешанного ластика.
К счастью, размять ластик — это весело. Вы даже можете держать его в руке, не рисующей, чтобы вы могли месить его во время работы.
Когда ваш резиновый ластик слишком далеко зашел, чтобы его спасти?
Наступит момент, когда вы будете месить, месить и месить замешанный ластик, и он не вернется к тому прекрасному светло-серому цвету, который мы привыкли видеть, когда он чистый.Вместо этого он останется темно-серым комком.
Вы также начнете замечать, что замесенный ластик также не собирает графит с бумаги. Если у вас другой ластик, то пора купить новый.
Как мы уже говорили со всеми инструментами в этом списке, если они не работают должным образом, пора их заменить. Никакая очистка не может вернуть его к полной функциональности. Не держитесь за свои инструменты, даже если они прошли точку невозврата.
К счастью, замесные ластики дешевы, и если несколько из них лежат в вашем пенале, это не обойдется вам дорого.
Очистка пней, лепешек и ластиков — это то, что вы должны сделать частью своей обычной художественной рутины. Если вы позаботитесь о своих художественных инструментах, они будут продолжать работать так, как вам нужно, помогая вам создавать прекрасные произведения искусства.
Главная / Виды потолков / Из пластиковых панелей / Преимущества, недостатки и порядок монтажа потолка из пластиковых панелей в ванной комнате
Потолок из пластиковых панелей очень хорошо переносит установку во влажных помещениях. Это его свойство делает оптимальным выбор такой отделки для ванной комнаты.
Преимущества
Еще не так давно, единственным вариантом отделки была побелка или покраска в некоторых случаях. Сейчас можно использовать очень много различных материалов. Пластиковые панели имеют много плюсов и некоторые из них делают их лидером по популярности среди всех способов отделать потолок в ванной комнате:
Они не боятся воды
Их легко монтировать и для этого не понадобятся специальные инструменты или навыки
Внешний вид очень неплох
Под ними можно спрятать проводку и другие инженерные коммуникации
Просто установить любое необходимое количество светильников
Невысокая стоимость
Основным плюсом, конечно, будет их водостойкость. Это свойство также не позволит развиваться разным грибкам и плесени – они не живут на материале, из которого изготовлены планки.
Недостатки
Можно найти минусы в любом решении. У такой отделки тоже есть свои недостатки:
Смонтированные потолки из таких планок отнимают небольшое пространство по высоте
Выбор фактур и цветов несколько ограничен
Какие выбрать
Тут все решается собственным вкусом и общим дизайном ванной комнаты. Нужно лишь учитывать, что всего должно быть в меру – не стоит увлекаться слишком яркими или блестящими вариантами. Очень легко перейти ту грань, за которой красота переходит в аляповатость. Но некоторые моменты можно учесть:
Светлые потолки будут казаться выше
Глянцевая и блестящая поверхность, благодаря отражениям, будет визуально увеличивать пространство над головой
Можно выбрать такие планки, которые после монтажа кажутся единым полотном, а можно остановить свой выбор на традиционном варианте с видимыми швами
Не стоит использовать больше трех цветов. Слишком пестрые потолки смотрятся не слишком красиво
Всегда можно остановиться на классическом решении и смонтировать потолок из белых пластиковых панелей.
Важно: очень легко спутать детали для потолка, с точно такими же, но для стен. Несмотря на их практически одинаковый внешний вид, они сильно различаются по весу. Монтировать стеновые панели на потолок значительно сложнее.
Сколько и чего брать
Чтобы подсчитать, сколько потребуется материалов и во сколько это выльется, необходимо произвести простые арифметические расчеты:
Выяснить площадь потолка. Для этого надо умножить длины сторон помещения друг на друга
Разделить полученное число на площадь одной плашки. Она указывается на упаковке
Добавить к получившейся цифре еще 15%. Для припусков, на отрез и прочее
После всех действий, округлить цифру до целого числа в большую сторону
Нельзя забывать и про необходимые для крепления профили. Их несколько сложнее рассчитать, и для этого лучше всего нарисовать на бумаге схему их расположения.
Рисуется схема ванной, в которой надо расположить профили вдоль одной из стен. Крепить их следует на расстоянии примерно в 60 сантиметров. Схема должна быть уменьшена строго пропорционально настоящему помещению, тогда будет проще все подсчитать. Изначальная длина у них составляет 3 метра. Из этой цифры и следует исходить.
Кроме профилей, на которых будут фиксироваться сами панели, потребуется приобрести еще и жесткие направляющие. Они будут крепиться по периметру ванной комнаты и задавать основной уровень. Сколько их понадобится, рассчитать просто – длина ванной по периметру, плюс несколько сантиметров на ошибки.
Дополнительно нужно приобрести саморезы для крепления потолка и дюбеля для фиксации профилей. Их количество зависит от сложности и площади всей конструкции.
По желанию, можно заменить все профили на деревянные бруски, а вместо саморезов использовать строительные скобы.
Последним, что потребуется взять, будет декоративный плинтус, который скроет стык стены и потолка.
Процесс монтажа
На самом деле, смонтировать потолок из пластиковых панелей в ванной несложно, и все достаточно просто. Необходимо соблюдать аккуратность и все пройдет за несколько основных этапов:
Размечается по уровню место крепления горизонтального направляющего профиля, и закрепляем его. После установки еще раз проверяется его горизонтальность
В направляющие, вставляются предварительно нарезанные на нужную длину профили, к которым будут крепиться сами плашки потолка. Их фиксируют саморезами
Нарезаются на нужную длину пластиковые детали. Это можно сделать ножовкой по металлу. Главное – все точно измерить и ровно отрезать
Крепится первая панель. Это делается саморезом к созданному в предыдущих этапах каркасу. Нужно постараться как можно ближе зафиксировать ее к углу
Монтируются все остальные части, кроме последней. Между собой они скрепляются, вставляясь в пазы. Каждая последующая вставляется в паз предыдущей и так далее
Последняя панель подрезается точно по размеру и вставляется в паз
Финальным этапом станет наклеивание потолочного плинтуса, если он предусмотрен
Завершив все эти нехитрые операции, можно складывать инструмент, убирать скопившийся мусор и идти отдыхать – потолок установлен, работа закончена.
Пластиковый потолок в ванной (44 фото): как сделать своими руками из панелей: видео, фото, инструкция
Загрузка…
Делая ремонт в ванной комнате, встает вопрос отделки потолка. Каким его сделать, чтобы он был красивый, практичный и долговечный? Неплохим вариантом в этом случае станет потолок из пластика. Это настолько просто, что можно даже самому произвести монтаж. Как сделать пластиковый потолок в ванной своими руками вы узнаете из этой статьи.
Ведь наверняка вам так приелся обычный побеленный потолок, на котором видны какие-то неровности, стыки плит перекрытия.
А сделать потолок из гипсокартона – дело хлопотное. Сначала закрепить гипсокартон, потом заделать швы, прошпаклевать, зашлифовать, погрунтовать, покрасить. Ой, так долго. Красиво, но долго. И денег стоит.
Конечно, хотелось бы сделать натяжной потолок в ванной. Шикарно. Модно. Но дорого. Если есть свободные средства, то, пожалуйста. А если вы только что потратились на покупку квартиры (или дома), и ограничены в средствах и думаете как сделать ремонт в ванной, не затрачивая много денег?
В таком случае потолок в ванной комнате можно сделать из пластиковых панелей, да еще и смонтировать этот же потолок в ванной своими руками.
Почему пластиковый потолок?
Потому что пластик, в первую очередь, не боится влаги, которой всегда с избытком в ванной комнате. Пластиковые панели можно легко помыть влажной тряпкой. Даже если вас затопят соседи, ваш пластиковый потолок не пострадает.
Пластиковые панели не боятся плесени, главного врага ванной.
Пластик выглядит эстетично и всегда есть огромный выбор по цвету.
Потолок с любыми дефектами можно закрыть идеально ровными, гладкими пластиковыми панелями.
За панелями подвесного потолка можно спрятать проводку, трубы коммуникаций.
И, наконец, пластиковые панели долговечные.
ПВХ – панели для отделки стен и потолков
Сделав потолок в ванной из таких панелей, про ремонт вы сможете забыть лет на пять, а то и больше.
Пластиковые панели изготовлены из такого материал как поливинилхлорид. Их еще называют панели – ПВХ. У нас в стране их используют для отделки стен и потолков уже лет двадцать.
Поливинилхлорид – это безвредное, безопасное вещество. Его также широко применяют для изготовления тары для пищевых продуктов. Так что сомневаться в экологичности материала не стоит.
Кстати, еще позволю себе напомнить, что пластиковые панели серьезно сэкономят семейный бюджет.
А еще их можно установить своими руками, опять же сэкономив на оплате труда рабочим.
Как сделать потолок из пластиковых панелей в ванной своими руками подробно изложено далее.
Сначала нужно определить расстояние от вашего потолка до будущего подвесного пластикового потолка. Если планируете установить светильники, то надо брать расстояние с запасом 10-15 см. Потому как высота самого маленького светильника составляет 7-10 см.
Далее необходимо сделать разметку линий потолка на стене по всему периметру.
Совет! Пользуйтесь уровнем для нанесения разметки на стены.
Переходим к монтажу каркаса нашего подвесного потолка. Запаситесь металлическими профилями. Можно использовать профиль двух размеров: 1) 2,5 см х 2,5 см для крепления на стену по периметру; 2) 2,5 см х 6 см – несущий профиль.
Каркас для подвесного потолка
Сделайте отверстия с помощью перфоратора на стене. Закрепите профиль 2,5 х 2,5 см на стену при помощи шурупов.
Закрепите несущий профиль 2,5 х 6, см при помощи саморезов к стеновому профилю.
Обратите внимание! Профиль надо крепить вдоль потолка с шагом в 40 -50 см.
Крепим пластиковые плинтуса к стене. Стыки плинтусов подрезаем под углом, чтобы скрыть неровности. Можно резать ножовкой по металлу. В плинтусах есть специальные углубления для монтажа пластиковых панелей.
Нарезаем (опять же при помощи ножовки по металлу) пластиковые панели по размеру нашего потолка.
Совет! Лучше подрезать панели по мере монтажа.
Первую панель вставляем в плинтус, где имеется специальное углубление для нее. Крепим ее при помощи саморезов с пресс-шайбой к несущему профилю потолка.
Таким же образом продолжаем крепить в ванной потолок из панелей.
Монтаж светильника на панель
Для монтажа светильника на панели отмечаем место расположения карандашом. Затем вырезаем отверстие. Можно при помощи канцелярского ножа. В отверстие вставляем светильник. Соединяем провод со светильником. Провода запускаем под потолок. Если светильников несколько, подключаем их параллельно друг к другу.
Последнюю панель подвесного потолка при необходимости подрезаем ножом. Вставляем в пластиковый плинтус.
Все готово!
Пластиковые панели в ванной
Надеюсь, что монтаж пластикового потолка в ванной не составит для вас труда.
Подготовьте для монтажа следующий инструмент:
Ножовка по металлу;
Перфоратор;
Саморезы;
Профиль металлический для крепления по периметру стены и несущий профиль;
Отвертка или шуруповерт.
Пластиковые панели – это наиболее подходящий материал для отделки при ремонте как большой, так и маленькой ванной комнаты. Пластик- это влагоустойчивый материал, на котором не образуется плесень. За ним легко ухаживать, и даже если вас зальют соседи, пластиковый потолок не пострадает.
Также это долговечный материал, который прослужит лет 5-10. Вы даже можете повторно использовать ПВХ – панели, потому как они не выцветают, на них не образуются пятна.
Огромный выбор пластиковых панелей удовлетворит любые дизайнерские запросы. При всем при этом пластик существенно сэкономит семейный бюджет. Пластиковый потолок можно легко установить своими собственными руками при помощи имеющихся у каждого в доме инструментов. Одни плюсы. Успехов вам!
Галерея
Потолок в ванной из пластиковых панелей: пошаговая инструкция
Поливинилхлорид – это материал, широко используемый в самых разных сферах деятельности, находит он свое применение и в строительстве. Из ПВХ делаются панели для отделки стен и потолков. Благодаря своей дешевизне, устойчивости к неблагоприятным внешним воздействиям и долговечности такие панели хорошо подходят для отделки потолков в ванной комнате. Установка здесь не требует высокой квалификации и дорогостоящего оборудования, достаточно лишь ознакомиться с алгоритмом ее выполнения, который будет изложен в данном материале.
Потолок в ванной из пластиковых панелей
Достоинства и недостатки
Содержание материала
Вначале ознакомимся с преимуществами пластиковых панелей.
Множество вариантов расцветок и стилизаций. ПВХ способен имитировать практически любой материал. Можно воссоздать как зеркальную поверхность, так и объемный узорчатый рисунок.
Герметичность. Нет нужды проводить дополнительную влагозащитную обработку потолка, т. к. он изначально будет защищен от разрушения и плесени, что особенно актуально для ванной, где постоянно происходит конденсация.
Не нужно использовать жидких смесей и склеивающих материалов, установка производится «всухую» с помощью саморезов и пазов в самих панелях.
Выбор пластиковых панелей для потолка
Сочетание легкости и устойчивости. Это достигается за счет того, что большая часть внутреннего объема панели заполнена воздухом, но при этом форма надежно удерживается ребрами жесткости.
Материал предельно прост в монтаже и стоит относительно дешево.
Безопасность. Качественный ПВХ не загорится в случае замыкания проводки или прочего пожароопасного происшествия.
Вы сможете с легкостью устанавливать разные варианты освещения.
Пластиковые панели с точечными светильниками в ванной
Панели пригодны для использования в новостройках. Многие более дорогие и уязвимые конструкции могут не выдержать первоначальной усадки фундамента и разрушиться, а потолок из ПВХ выстоит. После периода усадки его можно будет заменить на более подходящее для хозяев квартиры решение, так как демонтируется он очень просто.
Наконец, панели не требуют проведения работ с черновым потолком, поскольку монтируются даже в случае его неудовлетворительного состояния – это никак не скажется на качестве конечного результата.
Сравнение подвесного потолка с другими видами потолочных конструкций
Цены на пластиковые потолочные панели
пластиковые потолочные панели
Но имеется и ряд недостатков, о которых также следует помнить.
Если ванная комната слишком большая, такой потолок может смотреться неорганично, так как у панелей ограниченная длина (3 метра).
Установка на металлический каркас понижает высоту потолка на несколько сантиметров.
Сложные дизайнерские решения, такие как многоуровневость потолка и его изгибы, здесь неосуществимы.
Как видно, недостатки этой разновидности потолков незначительны и перевешиваются ее достоинствами.
Каркас для пластиковых потолочных панелей
Необходимый инвентарь
Чтобы самостоятельно обустроить потолок из ПВХ, вам понадобится следующий набор материалов.
Панели. На рынке представлены два их типа — потолгочные и для стен. Их запросто можно перепутать, так что уточняйте у продавца, для каких именно работ предназначается материал. Как определить необходимое количество панелей для работы? Вычислите площадь одного элемента, разделите на нее площадь вашего потолка и получите количество блоков. К этому результату надо прибавить 10-15 процентов, которые списываются на разрезы блоков и неизбежную порчу части материала. При отделке ванной комнаты используются реечные и листовые панели. Они различаются размерами; листовые формы крупнее и подходят для очень быстрого монтажа.
Рассчитываем расход материалов
Металлопрофиль двух разновидностей: UD и CD. Первый используется для создания каркаса по периметру стены, а второй предназначен для непосредственного прикрепления потолочной конструкции и имеет меньшую ширину, но сам при этом более толстый и прочный. Возможно использование профиля из дерева, но в ванной это сопряжено с риском накопления жидкости в древесине и поселения в ней микроорганизмов. Для предотвращения такого исхода деревянную конструкцию нужно обработать влагозащитным средством.
Подвесы.
П-образные подвесы
Шуруповерт и дрель.
Дюбели.
Уровень.
Саморезы с пресс-шайбой.
Монтажный нож и ножовка.
Декоративные профили используются для придания потолку предпочтительной окантовки, их разновидности представлены в таблице.
Таблица. Виды декоративных профилей для подвесного потолка из пластиковых панелей.
Виды профилей
Назначение
Стартовый
Скрывает торцы панелей
Профиль внешнего и внутреннего угла
Скрывает стыки углов
h-образный профиль
Соединяет два стандартных профиля, если не хватает их длины
F-образный профиль
Полностью скрывает все торцы
Цены на потолочный профиль
потолочный профиль
Выполнение работ
Шаг 1. Расчертите план работ. Необязательно строго соответствовать всем правилам технического оформления чертежей, но важно в точности зафиксировать все размеры и интервалы.
Схема установки панелей ПВХ на потолок
Справка! Есть вариант оформления потолка из ПВХ, не требующий создания железного каркаса. В этом случае крепление пластиковых блоков будет идти непосредственно к черновому потолку. Однозначным преимуществом такого метода является сохранение прежней высоты комнаты.
Крепление пластиковых панелей на потолок «жидкими гвоздями»
Но такие работы возможны только при условии очень хорошего состояния чернового потолка, если он идеально ровный, не имеет шероховатостей и поражений грибком. Здесь крепление будет осуществляться с помощью строительного клея для пластика или жидких гвоздей.
Шаг 2. Далее проводятся подготовительные мероприятия. Если с чернового потолка осыпается известь, то нужно удалить такие участки. Все незакрепленные провода нужно обернуть в гофрированные пластиковые трубы, оставив им свободный выход только в тех местах, где они будут переходить в осветительные приборы. Старый потолок обрабатывается антигрибковым раствором.
Подготовка потолочной поверхности
Шаг 3. Затем проводится горизонтальная линия по периметру всех стен. Она будет обозначать высоту крепления панелей. Линия должна находиться на определенном расстоянии от потолка, которое зависит от запланированного использования образовавшегося пустого пространства. Если там ничего не будет размещаться, то достаточно пятисантиметрового отступа. Если же планируется размещение вентиляции или массивных осветительных приборов, то расстояние может увеличиться до двух-трех десятков сантиметров.
Шаг 4. Линия проводится с помощью уровня. Если в ванной уже выложен кафель, то в качестве линейки можно использовать его крайние швы.
Установка каркаса
Шаг 1. Перед началом работ кафель закрывается полиэтиленом или картоном.
Совет специалиста
Шаг 2. Первым устанавливается стартовый профиль, то есть формы UD. Прикладывать его к стене нужно так, чтобы нижняя граница совпадала с проведенными линиями. Отрезается кусками длиной во всю стену.
Для резки профиля можно использовать ножницы по металлу
Когда профиль приложен к стене, в нем просверливаются отверстия каждые пятьдесят сантиметров для вставки туда дюбелей, глубина отверстия равна длине дюбеля с запасом в 10-20 мм. Есть заколачиваемые дюбели и закручиваемые шуруповертом, первый тип более удобен в использовании. Перед тем как сверлить стену, ее обязательно нужно проверить на наличие проводки с помощью прибора-детектора.
Монтаж каркаса для пластиковых панелей
Крепление подвесом
Шаг 3. Затем выкладывается профиль CD. Он вставляется перпендикулярно UD в его пазы. Есть два способа укладки этих элементов: вдоль длинной стены или поперек нее. Они оказывают разные эстетические эффекты: если при укладке вдоль комната кажется более просторной, то при укладке поперек она выглядит компактнее. У продольной конструкции есть один минус: так как профиль провисает между двумя пазами на достаточно большом расстоянии, ему требуется дополнительное крепление к потолку в виде подвесных сооружений.
Профиль CD вложен в профиль UD
Подвесы закрепляются до установки CD форм. Чтобы правильно рассчитать их будущее местоположение, при установке UD делайте на них метки, которые помогут вам определить как расположение подвесов, так и место крепежа CD.
Шаг 4. Если для освещения будет использоваться люстра, то необходимо провести одну рейку поперек всех остальных в том месте, где она будет висеть.
Цены на люстры
люстра
Крепление люстры на подвесной потолок
Установка панелей
Вдоль периметра стены прямо под базовым профилем устанавливается плинтус, для крепления используются жидкие гвозди или клей. Плинтус выполняется из того же материала, что и сами панели, отличаясь от них лишь своей формой. Некоторые виды плинтусов фиксируются без помощи специальных средств, механически прикрепляясь к UD панели. Сюда можно отнести F-образные плинтусы.
Монтаж пластиковых панелей на потолок
На заметку! Во время обустройства пластикового потолка вы наверняка озадачитесь проблемой создания правильных углов. Для настенной панели их делать необязательно, так как этот элемент все равно не бросается в глаза. Но для плинтусов, которые находятся на виду и представляют собой окантовку потолка, оформление углов необходимо.
Работа со стуслом
Самый трудоемкий способ – это вырезать их с помощью стусла из стандартных изделий. Но стусло не всегда имеется под рукой, да и владеет методикой работы с ним не каждый. В таком случае можно приобрести специальные насадки-уголки, которые легко прикрепятся к стыку двух плинтусов.
Уголки для потолочного плинтуса
Панели разрезаются в соответствии с габаритами стены. Для удобства можно сделать их немного короче, чем нужно, но с разницей не более 5 мм. Берется полоса профиля, один ее конец продевается в паз между UD формой и плинтусом и крепится там. Другой конец полоски крепится в противоположном пазу; чтобы можно было продеть его туда, нужно слегка согнуть полоску, но будьте осторожны, т. к. в этот момент ее легко сломать. Каждая полоска имеет крепежные замки. Первую вставленную панель крепят к плинтусу с помощью шурупа. Последующие панели соединяются друг с другом с помощью пресс-шайб. Последняя имеет половинчатую ширину, для чего стандартную панель распиливают на две части. Эта панель крепится к пазу профиля и плинтуса без задействования болтов и шайб.
Цены на потолочный плинтус
потолочный плинтус
Обрезаем последнюю панель простым ножом
Учтите, что укладка пластиковых панелей происходит перпендикулярно направлению CD форм. Иными словами, если CD укладывались вдоль длинной стороны комнаты, то пластиковая панель должна идти поперек нее.
Справка! Помимо параллельного и перпендикулярного, есть еще и диагональное направление крепежа каркаса. Оно требует более точных расчетов для своей реализации, но примерным ориентиром при планировании является скорее параллельное направление, чем перпендикулярное.
Пример диагонального расположения панелей
Освещение
Заранее отводится место под светильники. Проверяется работоспособность и безопасность всей проводки. Во время укладки пластиковых блоков не нужно забывать убирать концы проводов от заполненных областей, чтобы они не оказались «замурованными» между потолками. Не стоит жалеть проводов, пусть они проводятся с запасной длиной, риск не дотянуть провод до запланированного места может поставить под угрозу весь план обустройства.
В нужных панелях сверлятся отверстия формы вашего осветительного прибора. Проще всего проделывать круглые отверстия, для чего достаточно надеть на перфоратор специальную насадку. Светильник монтируется уже после установки панелей.
Светильники для пластиковых потолков
На этом можно считать процесс обустройства пластикового потолка завершенным. И в этом заключается еще одно преимущество данного материала – он не нуждается ни в никакой дополнительной облицовке. После завершения основных работ такой потолок является полноценным элементом домашнего интерьера, а ванная с его помощью может измениться до неузнаваемости.
Навесной потолок в ванной комнате: пошаговая инструкция
Подробное руководство по монтажу навесного потолка в ванной можно найти здесь. Также рекомендуем прочитать о том, как крепить панели ПВХ к потолку.
Видео — Отделка потолка в ванной пластиковыми панелями
фото интерьера потолка с ПВХ панелями
Самое посещаемое место в квартире – ванная комната. По этой причине внутренняя отделка занимает одно из центральных мест в разработке дизайна жилого пространства. Вариаций декора сегодня огромное множество, например, потолок в ванной из пластиковых панелей. Такие отделочные материалы обладают своими уникальными характеристиками, индивидуальными достоинствами.
Пластиковый потолок легко монтируется, привлекательно выглядит и долгое время сохраняет первозданный вид даже в помещениях с повышенной влажностью
Подвесной потолок сегодня приобрел значительную популярность. Зеркальные, матовые, окрашенные в различные оттенки – такие разновидности позволяют украсить ванную, создать неповторимую атмосферу комфорта и уюта.
Плюсы потолка из пластиковых панелей в ванной
К преимуществам использования панелей для потолка для ванной относятся:
Легкость и быстрота установки, при минимальном наборе инструментов.
Широкий ассортимент панелей на любой вкус, бюджет и дизайнерский стиль.
Влагостойкость, отсутствие негативных последствий от действия вредителей, микроорганизмов.
Подвесной потолок превосходно скрывает элементы коммуникации (провода, трубы для вентиляции).
Панели для потолка в ванную комнату не нуждаются в предварительном выравнивании поверхности.
Перед их монтажом можно разместить дополнительные компоненты (утеплители, звукоизоляционные материалы).
Бюджетная стоимость, потому они по карману каждому человеку.
Почему стоит выбирать пластик для ванных комнат?
Пластик относится к категории достаточно новых вариантов декорирования. Он востребован у строителей и дизайнеров, благодаря своим техническим параметрам. Потолки из пластика в ванной комнате следует выбрать по той причине, что этот материал прекрасно переносит повышенный уровень влажности, который так характерен для этого помещения. За счет отсутствия пор, в нем не будут образовываться и размножаться плесень, грибок и другие вредные микроорганизмы.
Пластиковая отделка потолка достойно выдерживает даже такую неприятность, как затопление соседями сверху
Главные преимущества пластика. Как надо выбирать материал?
Преимуществами пластика для декора ванной являются:
экономичность, стоимость пластиковых панелей и установки дешевле, чем укладка плитки;
стильный внешний вид;
отсутствие в большом количестве строительного мусора, пыли и грязи;
на пластиковых изделиях нет пор, потому в них не образовывается грибок, плесень;
не нуждается в трудоемком уходе;
прекрасно справляется с воздействием влаги, повышенных температур.
Благодаря таким сильным сторонам продукция из пластика занимает лидирующие позиции среди других отделочных материалов. Для достижения стильного и правильного результата, следует корректно подобрать пластиковые панели. Выбор основывается на личных предпочтениях, при этом оцениваются сильные и слабые стороны всех разновидностей.
Пластиковые панели одинаково удачно будут смотреться как в маленьких санузлах, так и в просторных ванных комнатах
На что следует обратить внимание во время подбора и покупки? Ответить на этот вопрос помогут рекомендации от специалистов.
Поверхность панелей на потолок в ванную комнату обязана быть правильной геометрии, с ровной плоскостью. Недопустимо присутствие линий поперек или вдоль изделия, различных дефектов.
Внешняя сторона и ребра жесткости в обязательном порядке должны демонстрировать прочность. Чем больше количество ребер, тем лучше пластиковая продукция будет сохранять свою форму.
На изделии не должно быть размытого рисунка. Такое искажение испортит внешний вид потолка.
Воздействие силы на качественный пластик не оставляет повреждения и деформации.
Правильно изготовленные панели при соединении не оставляют щели и зазоры.
На гибких ПВХ-изделиях после проверки не образовываются трещины и дефекты.
Такая облицовка потолка всегда смотрится интересно и эстетично
Виды пластиковых потолочных панелей
Потолок из панелей ПВХ в ванной бывает нескольких модификаций. Для корректного выбора следует разбираться в каждой разновидности, в их особенностях и возможностях. Изысканность геометрических форм, различные осветительные приборы для натяжных конструкций, функциональность – все эти параметры делают помещение комфортным и безопасным для человеческого организма.
Потолочные панели бывают разного размера, конфигурации и цветового решения
Пластиковая вагонка
Этот материал чаще всего используется для обшивки потолков в ванной, на балконах, лоджиях. Обладает объемной структурой, укрепленной продольными ребрами для жесткости. В итоге получается красивый и практичный дизайн, при этом бюджет не выходит за пределы оптимального.
Профиль таких изделий имитирует деревянную вагонку с продольным выступом на ребре, входящим при монтаже в соответствующий паз другой панели
Пластиковая вагонка чаще всего выпускается с однотонной поверхностью, но иногда встречаются варианты с имитацией дерева или с рисунком
Изготавливается из ПВХ, потому на рынке представлено множество видов, форм и размеров. Существует возможность подобрать однотонную расцветку или продукцию, украшенную уникальными узорами, например, имитация под дерево, мрамор. Установка потолочной конструкции не сложна, ее возможно выполнить самостоятельно при владении специализированными навыками и знаниями.
Закрепление пластиковой вагонки на обрешетке потолка производится саморезами или скобами
Пластиковые бесшовные панели ПВХ
Наиболее распространенными и популярными материалами для отделки санузла считаются бесшовные панели из пластика. Их задействуют для быстрого, бюджетного ремонта, который не оставляет после себя огромного количества строительного мусора. В результате выходит элегантный и стильный дизайн интерьера.
Бесшовные ПВХ-панели имеют специфическое строение замка, благодаря которому соединяются между собой без видимого шва
Монтаж панелей выполняется на деревянную или металлическую обрешетку
Насколько незаметным будет стыковочный шов, зависит от качества исполнения панелей и аккуратности монтажа
На рынке можно встретить достаточно много предложений, например, по цветовому исполнению и стоимости. Вся продукция обладает шириной в 25 сантиметров, характеризуется отсутствием соединительных пазов. Во время монтажа плотно соединяются друг с другом, при этом зрительно сложно определить место соединения.
Бесшовный пластиковый потолок из глянцевых панелей
Пластиковый потолок из матовых панелей с точечными светильниками
Пластиковые реечные панели ПВХ
Реечные пластиковые изделия для потолка обладают классической длинной в три метра, шириной не больше 12,5 сантиметров. Для соединения применяются специальные пазы, потому процесс установки напоминает сайдинг. Представлены различными модельными вариациями, которые отличаются друг от друга шириной замковых систем. Сделать правильный панельный ремонт потолка можно при корректном подборе материала, потому рекомендуется обращать внимание на фиксирующие замки.
Матовый потолок с декоративными швами между рейками
Реечный потолок с красивыми золотистыми вставками
Продольное или вертикальное размещение компонентов позволяет визуально увеличить размер помещения.
Продольно расположенные панели визуально вытянут узкую ванную комнату
Поперечное размещение панелей сделает комнату более квадратной
Если санузел небольшой, пластиковые рейки можно расположить по диагонали. Это поможет визуально увеличить площадь потолка, но такой монтаж займет больше времени
Чаще всего производители предлагают покупателям однотонные гаммы, имитации различных материалов (древесину, камень).
Акриловые панели для потолка
Такая разновидность демонстрирует необычные и уникальные характеристики, с помощью которых достигается эксклюзивный интерьер в ванной комнате. Производятся панели из акрилового пластика (оргстекло), выглядят как квадраты или прямоугольники. Для монтажа потребуется возвести специальную подвесную систему, в которую помещаются эти компоненты. В некоторых случаях можно использовать деревянный каркас.
Акриловые панели за счет высокой прозрачности создают красивый рассеивающий эффект
Свойство акриловых панелей рассеивать свет можно использовать для увеличения объема помещения
Интересным вариантом станет потолочная конструкция со встроенными скрытыми элементами освещения. В результате в ванной будет представлено светящееся полотно. Оно может стать заменой или альтернативой обычной подсветки. Если освещения недостаточно, всегда можно дополнительно укомплектовать помещение приборами на стенах или точечными светильниками.
Красивый вариант акрилового потолка с фотопечатью
Требования к осветительным приборам при пластиковом потолке
Безопасные подвесные потолки из пластика чаще всего дополняются точечными светильниками. Для правильного выбора таких осветительных приборов, следует помнить, что материал негативно переносит плотный контакт с высокими температурами. Потому необходимо подбирать исключительно лампочки, мощность которых не превышает 40 ватт. То есть газоразрядные и лампы накаливания не рекомендуется задействовать для размещения в пластиковых панелях.
Монтаж электропроводки для встроенных светильников производится до закрепления потолочных панелей
Также следует обратить внимание на герметичность конструкции лампы и уровень защиты. Последний параметр не может быть меньше IP44.
Если планируется установка в помещении, где не значительный уровень влажности, такая характеристика не имеет значения. Но для ванной комнаты обязательно уделите особое внимание корректному выборы освещения, в том числе по показателям защиты от влажности.
Встроенные точечные светильники бывают разного дизайна и формы, можно выбрать круглые, квадратные или с декоративной окантовкой
При желании можно установить плоские накладные светильники или скомбинировать их со встроенными моделями
Интересным решением будет использования софитов на поворотных кронштейнах, позволяющих направлять свет в нужную зону ванной комнаты
Современные элементы потолочного декора из пластика позволяют создать уникальный дизайн в ванной. Для этого используют различные виды пластиковых панелей, например, нестандартные формы и окрас. Популярные вариации с гладкими поверхностями, многоуровневыми конструкциями, вставками из акриловых компонентов делают интерьер по-домашнему уютным, стильным и модным. Прекрасная влагостойкость позволяет украсить ПВХ-панелями храм чистоты и отдыха, основываясь исключительно на эстетических вкусах владельцев квартиры.
Видео: монтаж ПВХ-панелей на потолок
Фото пластиковых потолков в ванной комнате
Потолок в ванной из пластиковых панелей
Вопрос о том, как сделать потолок в ванной, на сегодня является одним из актуальных вопросов. Многие не знают, какие строительные материалы для этого требуются или думают, что для отделки необходимо быть специалистом в данной сфере. Некоторые считают, что для исполнения такого вида работ необходимо нанимать профессиональных рабочих. Но это не так, для ремонта можно воспользоваться пластиковыми панелями, которые продаются абсолютно во всех строительных магазинах.
Потолок в ванной
Пластиковый потолок в ванной комнате — один из лучших вариантов отделки. Такой ремонт настолько прост, что с его выполнением справится даже новичок. Потолок в ванной из пластиковых панелей имеет презентабельный внешний вид даже под воздействием влажной среды, которая образовывается в ванной комнате из-за повышенной температуры.
Кроме влаги внутри помещения, пластик способен выдержать потоп воды из помещения, расположенного над ванной комнатой. Именно поэтому, смонтировать потолок в ванной комнате из надежных пластиковых панелей — отличное решение для жителей многоэтажных домов. Учитывая простоту материала в целом, ремонт потолка, таким образом, является одним из самых востребованных. Стоимость данного строительного материала не высокая по сравнению с ценами на другие стройматериалы.
Особенности выбора панелей
Правильно собранная конструкция идеально закрывает неровную поверхность базового, основного потолка. Она будет обладать преимуществом в плане способности отражать свет поэтому, ванная комната, которая отделана таким способом, будет казаться намного просторнее и, соответственно, уютнее и комфортнее для приема банных процедур.
Основным материалом для изготовления такого вида панелей является поливинилхлорид, который сокращенно именуется как «ПВХ». Данный стройматериал — абсолютно безопасный полимер, который отличается от других подобных своими характеристиками в плане эксплуатации и стоимости.
Отделка потолка в ванной комнате производится с помощью целостной панели, которая монтируется с помощью полос длинной 2.6 — 3.0 метра.
Стройматериал делиться на:
материал для отделки стен;
материал для отделки потолочной поверхности.
Разница между вышеуказанными видами лишь в весе. Для отделки стен изготавливают более тяжелые панели, а для потолочной поверхности — легкие. Таким образом, провести монтаж потолочной конструкции гораздо проще, чем настенной.
В зависимости от конструкции, панели делятся на:
Широкие бесшовные панели, в которых отсутствует замок.
Длинные 10-сантиметровые полосы с узким замком. Название таких панелей — «полька».
Аналогичные по длине панели, но с наличием широкого замка. Данный вид является наиболее популярным. Эти панели называют «евровагонкой».
Ширина первого типа полос варьируется от 24,0 до 37,5 сантиметров. Толщина вышеперечисленных видов изделия равна 0,5-1,0 сантиметрам. Разновидность цветовых палитр, на рынке строительных материалов, позволяет потребителю выбрать ту цветовую гамму, которая лучше впишется в задуманный интерьер. К примеру, потребитель может приобрести изделие однотонной окраски или украшенной текстурными рисунками.
Заметим, что многие предпочитают покупать бесшовные полосы, с помощью которых можно создать ровное, монотонное покрытие.
Как правильно выбрать пластиковые панели для ремонта потолка в ванной:
во-первых, нужно выбирать изделие, толщина которого более 0,8 сантиметра, ведь недостаточно грубый материал может пропускать лучи света точечного светильника. Таким образом, конструкция будет прозрачной, а базовую поверхность можно будет разглядеть невооруженным глазом;
всегда стоит покупать изделия, выпущены в одной партии. Такие изделия имеют одинаковый номер партии на этикетках. Стройматериалы, выпущенные в разных партиях, могут отличаться оттенком;
приобретайте материал нейтрального цвета, например белые панели. Основное преимущество таково вида — способность визуально увеличивать пространство в помещении, особенно если это ванная комната в квартире многоэтажного дома небольшой высоты.
К ряду преимуществ данного строительного материала также можно отнести:
возможность спрятать провода, которые проводятся к светильникам;
экологичность данного стройматериала;
материал невероятно простой в плане ухода, достаточно их время от времени протирать тряпкой;
на поверхности никогда не образовывается плесень или грибок, которые зачастую образовываются в помещениях с повышенной влажностью воздуха.
Отделка потолка в ванной пластиковыми панелями под силу абсолютно каждому, даже неопытному в подобных видах работы, хозяину дома или квартиры.
Как рассчитать нужное количество стройматериала
Для начала необходимо вымерять и длину и ширину потолочной поверхности, после чего рассчитать ее площадь. Покупая потолочный материал в упаковках, на этикетке можно увидеть значение площади, для которой предназначается упаковка
К значению на этикетке всегда необходимо прибавлять примерно 15% учитывая то, что часть полос будет отрезаться.
Подключение ванны к канализации — как это сделать правильно можно узнать из публикации на нашем сайте.
Какую ванну лучше выбрать — акриловую или стальную — можно узнать из этой статьи.
Технология монтажа
Вопрос как сделать пластиковый потолок, интересует довольно многих. Напомним, что данный процесс совсем прост и не требует специальных навыков.
Инструменты, которые понадобятся для отделки:
ватерпас — по-простому, строительный уровень;
дрель и шуруповерт;
простой кухонный нож или ножовка с небольшими зубчиками;
наждачная бумага.
Для фиксирования плинтуса на потолке необходимы «жидкие гвоздики». Также необходимо наличие салфеток или чистой тряпки, которыми нужно будет вытирать клей.
Чтобы сделать потолок из пвх панелей в своей ванной, необходимо снять старое потолочное покрытие. Перепады, если таковы имеются, необходимо полностью убрать, создав при этом ровную поверхность. Теперь нужно сделать отметки, по которым нужно будет крепить направляющий профиль.
Далее, основной профиль конструкции фиксируют на саморезы по металлу к потолочной поверхности (зачастую это бетонная плита). Заметим, что можно использовать саморезы по дереву длиной 2,5 сантиметра. При создании крепящей конструкции из профилей необходимо внимательно смотреть на плоскость, которая должна быть сделана исключительно «под уровень». Саморезы необходимо вкручивать между стыков бетонных плит, совсем не требуется специально делать отверстия в бетоне.
Теперь необходимо сделать прямоугольную конструкцию из плинтуса. Для прикрепления плинтуса необходимо использовать саморезы по металлу. Если стена в ванной комнате отделана кафелем (кафельной плиткой), то саморезы необходимо вкручивать аккуратно, чтобы она не треснула. Саморезы нужно закручивать исключительно в швы между плитками. В швах они держатся достаточно прочно. Строительным уровнем необходимо проверять ровность всей конструкции. Между конструкцией каркаса и стеной должен быть прямой угол.
В угловых стыках плинтуса соединения должны быть плотными, поэтому, перед монтированием конструкции из плинтуса нужно распилить куски под углом в 45 градусов. Если после монтирования явно видны щели в углах, их нужно задуть силиконом или специальной пенкой.
Маскировку всех коммуникационных деталей освещения, если оно предусмотрено, необходимо сделать перед тем, как установить пластиковый потолок в ванной. Все провода при этом, требуется обмотать несколькими слоями ленты для их изолирования. Разводку проводов нужно делать параллельным способом, что позволит работать всем светильникам в случае поломки одного из них. Диаметр отверстия под светильник на панели требуется прорезать электролобзиком или любым ножом.
Светильники крепятся к потолочной плоскости с помощью специальных усиков. Установка светильника совсем проста: необходимо сжать усики руками, после чего вставить светильник в отверстие и, соответственно, отпустить усики. Таким образом, светильник окажется надежно закрепленным в отверстии.
И так, каркас из профилей и проводка для света готов. Теперь необходимо нарезать полосы по длине потолка. Для этого подойдет обычный нож или электролобзик. Усики на стройматериале, которые останутся вследствие нарезки, нужно затереть наждачной бумагой. В первую очередь, на конструкцию крепится стартовая полоса, которая будет удерживать соседние полосы. Далее нужно вставить оставшиеся полосы в пазы. Чтобы вставить полосу, необходимо один край вставить в плинтус, а второй слегка изогнуть и завести в противоположно расположенный плинтус. Так устанавливаются абсолютно все полосы.
Вставляя полосы в пазы, обязательно нужно следить, чтобы стыки между ними не были видны. Для этого требуется прижимать их плотно, но не сильно.
Вставка последней полосы — наиболее сложный и ответственный шаг. При чрезмерном нажатии, стройматериал может поломаться. Важно знать, что последняя полоса зачастую требует подрезки, которую нужно сделать крайне ровной. Вставляется она также — в плинтус.
Пластиковые панели для потолка в ванной, хоть для монтажа и не требуют специальных знаний, но их установку нужно проводить крайне осторожно. Не менее важно учитывать все тонкости отделочной работы, ведь при допущении той или иной ошибки, вся конструкция может оказаться ненадежной. Также она может быть расположена «не под правильным углом» по этому, точный расчет и соблюдение всех инструкций и советов позволит сделать отделку эстетично красивой, а прослужит она долгие годы.
Каркас для панелей ПВХ в ванной: на потолок из металопрофиля
Панели ПВХ в ванной
Ванная – это помещение с повышенной влажностью и частыми перепадами температуры поэтому, не каждый материал подойдет для ее отделки. Существует достаточно большое количество вариантов оформления ванной комнаты. Одним из самых дешевых материалов являются ПВХ панель. Каркас для ПВХ в ванной сделать достаточно просто, да и сам материал стоит относительно недорого.
ПВХ производится из синтетического материала, образованного путем химического смешения углерода, хлора и водорода, а также свинца. Однако свинец присутствует в качественных панелях в столь малых количествах, что он не выделяется даже при горении ПВХ, поэтому этот материал безопасен в применении (если он сделан в соответствие со стандартами).
Важно обращать внимание на качество данного материала так, как недобросовестные производители могут в больших объемах добавлять в него фталаты, которые способны нанести серьезный вред здоровью.
Достоинства и недостатки ПВХ панелей
Потолок в ванной из панелей ПВХ обладает всеми необходимыми для этого помещения характеристиками. Доступная цена и легкость установки делает это материал практически идеальным для помещений с повышенной влажностью.
Конечно, у некачественных ПВХ элементов, главным недостатком является их вредное влияние на здоровье человека и окружающую среду, однако если покупать материалы для отделки дома только в проверенных местах, таких проблем не возникнет.
Пластиковые панели
Недостатки ПВХ панелей:
Этот материал достаточно хрупкий, поэтому его легко повредить во время установки.
Если поверхность, на которую крепится каркас ПВХ, имеет неровности, то часть пространства комнаты будет спрятана под панелями.
Некачественные материалы выделяют специфический неприятный запах.
Достоинства ПВХ панелей:
Большой выбор оттенков, делает такой материал подходящим для любого стиля интерьера.
Благодаря низкой чувствительности к повышенной влажности и синтетическому происхождению, ПВХ панели устойчивы к грибковому и плесневому поражению.
Панели ПВХ на потолок в ванной можно установить самостоятельно, обладая минимальным набором инструментов и знаний в строительной сфере.
Потолок из такого материала легко ремонтировать так, как в случае необходимости можно вынуть одну из деталей, не разбирая всю конструкцию.
Под пластиковыми панелями можно спрятать электрокоммуникации и материалы, используемые для повышения теплоизоляции и шумоизоляции.
ПВХ панели можно мыть раствором воды с обычными моющими средствами.
Отделка потолка ПВХ материалами обойдется вам гораздо дешевле, чем например установка натяжного или подвесного потолка.
ПВХ имеют достаточно долгий срок службы (10-15 лет).
Хорошие панели обладают высокой пожароустойчивостью.
Благодаря всем вышеописанным достоинствам, потолки из ПВХ пользуются постоянно возрастающим ажиотажем.
Выбор ПВХ панелей
При покупке таких материалов, необходимо особое внимание уделять их качеству так, как ПВХ потолок собранный из бракованных составляющих будет неаккуратно выглядеть, а также может выделять вещества опасные для здоровья.
Чтобы не приобрести подделку, изготовленную в кустарных условиях, нужно спросить у продавца сертификат на товар. Также следует осмотреть панели на наличие неровностей, посторонних вкраплений и зацепок.
Выбор панелей
Толщина качественного материала должна быть 8-10 мм, длина обычно достигает 3 метра, но в случае необходимости можно заказать более длинные экземпляры.
В любом случае практически невозможно на глаз отличить качественный материал от некачественного, поэтому лучше всего приобретать ПВХ панели в проверенных специализированных магазинах.
Нужно ли выравнивать стены пред установкой каркаса?
Панели ПВХ можно устанавливать двумя способами: каркасным и бескаркасным на клеевые гвозди. Одним из преимуществ каркасного способа является то, что он скрывает все неровности поверхности поверхности-основы, поэтому в большинстве случаев предварительная отделка не понадобится.
Однако если потолок имеет очень большие неровности, и крепление каркаса на одном уровне не возможно, над такой поверхностью придется поработать, устранив особо явные дефекты.
Элементы из ПВХ, которые устанавливаются на клеевые гвозди, обладают меньшей способностью скрывать недостатки потолка, поэтому каркасный способ пользуется большей популярностью.
На этапе подготовительных работ необходимо избавиться от старой отделки, в том случае если она осыпается, а также обработать потолок специальным антисептиком, устраняя следы плесени и грибка. Все имеющиеся трещины и дыры нужно заделать штукатуркой на цементной основе, в противном случае частицы потолка могут начать осыпаться на готовую пластиковую конструкцию, что рано или поздно приведет к необходимости замены некоторых панелей.
Обработка стен от плесени
Инструменты и материалы для установки каркаса для панелей ПВХ
Каркас под панели на потолок в ванную комнату можно делать из металла или из дерева. Конечно, металлический каркас более подходит для помещений с повышенной влажностью, однако можно устанавливать и деревянную обрешетку, если перед установкой рейки обработать специальными составами, например разогретой на водяной бани олифой. Обрабатывать деревянные рейки нужно после того, как каркас будет собран.
Металлические профили изначально обладают всеми свойствами, которые необходимы для долгой службы каркаса в ванной, поэтому ни какой предварительной обработки они не требуют.
Какие инструменты и материалы потребуются для монтажа каркаса помимо профилей:
перфоратор;
шуруповерт;
электролобзик или ножовка по металлу;
строительный степлер.
строительный уровень;
рулетка;
ПВХ.
Чтобы рассчитать необходимое количество составляющих, нужно разделить площадь потолка на площадь одной панели. При монтаже несколько элементов могут сломаться, поэтому желательно иметь пару штук про запас.
Самостоятельная сборка каркаса
Каркас на потолок для панелей ПВХ
Каркас для панелей ПВХ сможет собрать даже человек неискушенный в строительном ремесле, главное произвести точные замеры и безошибочно рассчитать необходимое количество материала.
Собираем каркас:
С помощью уровня находим точку потолка, которая ближе всего расположена к полу.
Отступаем от выявленной точки 5 см. вниз по стене.
На этом уровне делаем отметку по всему периметру комнаты с помощью водяного или лазерного уровня и отбивочной нити.
С помощью саморезов прикручиваем на уровне этих линий направляющие УД профиля, прямо к настенной плитке. Если крестики, которые применялись при установке плитки, имели ширину 2 – 2,5 мм, то саморезы можно вкручивать в шов между плиткой.
Делаем на потолке поперечную разметку, с шагом между линиями 40 см (разметка должна проходить поперек направления ПВХ панелей).
Теперь, прикрепляем к потолку прямые подвесы, изогнув их в П-образную форму, шаг между ними должен быть 40 — 50 см.
К подвесам прикрепляем широкие СД профиля, заведя их концы в прикрепленные к стенам направляющие.
Свободные отрезки подвеса загибаем в стороны.
Если поверхность, на которую устанавливается каркас, идеально ровная, то профиля можно крепить без подвесов непосредственно к потолку.
В местах, где планируется расположение светильников, необходимо прикрепить к обрешетке дополнительные профили.
Каркас под потолок из ПВХ панелей в ванную устанавливается достаточно просто и быстро, это еще одна причина, по которой такая конструкция пользуется популярностью.
Прикрепление к каркасу ПВХ панелей
Монтаж панелей
Когда каркас установлен на потолок, можно перейти к монтажу элементов ПВХ. Важно соблюдать последовательность установки пластиковых составляющих, и особое внимание нужно уделить закрытию зазора между стеной и потолком. Можно матировать по периметру отделываемой комнаты потолочный плинтус или специальный L-образный профиль для панелей ПВХ.
Прикрепляем панели ПВХ к каркасу:
По периметру потолка ванной комнаты устанавливаем L-образный профиль для ПВХ.
Замеряем ширину потолка поперек установленных ранее профилей и нарезаем в соответствие с полученными замерами ПВХ панели.
С первой панели нужно удалить фаску, для лучшего вхождения в паз L-образного профиля.
Теперь поочередно устанавливаем оставшиеся ПВХ панели с помощью, саморезов с пресс-шайбой или строительного степлера, при этом необходимо следить, чтобы фаска одной панели попадала в паз другой.
По ходу установки панелей монтируем осветительные приборы, делая небольшие отверстия в пластиковых элементах в местах прикрепления светильников с помощью дрели со специальной насадки или сверла и острого ножа.
Через эти же отверстия пропускаем провода для осветительных приборов.
Пред установкой последней панели измеряем расстояние от предпоследнего элемента до стартового профиля.
Разрезаем последнюю панель вдоль в соответствие с полученными размерами.
Крепим последнюю составляющую пластикового потолка к каркасу, заводя ее край в стартовый профиль с помощью узкого шпателя или тупого широкого ножа.
Замазываем щели между L-образным профилем и стеной ванной комнаты силиконом белого цвета.
Установка потолка из ПВХ завершена, осталось только протереть его поверхность от налетевшей в процессе монтажа пыли.
Установить потолок из ПВХ панелей в ванной – отличное решение, ведь этот материал идеально вписывается в помещения с повышенной влажностью. Единственным условием для комнат, отделанных таким материалом, это обязательное наличие вентиляционной системы так, как образующемуся во время включения горячей воды пару нужен выход.
Помните, что качественная установка каркаса – залог долговечности конструкции. https://youtu.be/n0KbsoM_FEk
Возведение зеркального потолка в ванной комнате — самые интересные и необычные решения
Как сделать потолок в ванной из пластиковых панелей ПВХ?
Пластиковые панели – строительный материал для «сухой» облицовки стен и потолка, также называют пластиковой вагонкой. Крепятся на каркас из металлических профилей или деревянных брусьев. Потолок в ванной из пластиковых панелей позволяет организовать прочную, стабильную, практичную и эстетичную облицовку почти с любым дизайном. «Сантехник Портал» расскажет, как выбрать качественные изделия и установить потолочные пвх панели в ванной комнате правильно.
Стало очень модным устанавливать потолок в ванной комнате из пластиковых панелей. Такая поверхность, в отличие от потолка из алюминиевых панелей, обладает небольшим весом, презентабельным внешним видом, высокими декоративными свойствами, легко моется и устанавливаются. В Европе данные изделия называются только вагонкой, тогда как у нас встречаются оба варианта.
Преимущества пластикового потолка в ванной
Монтаж пластикового потолка в ванной обладает массой достоинств. Панельная поверхность способна выдержать постоянное воздействие влаги и высоких температур. Потолочная пластиковая вагонка сведет к минимуму затраты на ремонт от возможного затопления соседями сверху, поскольку ПВХ не впитывает влагу, не усыхает и не разбухает под действием воды.
Пластик – гигиеничный материал, который не создает условия для развития вредных микроорганизмов (плесени и грибка).
Потолок в ванной комнате из пластиковой вагонки не требует проводить гидроизоляцию уже имеющегося потолочного покрытия. Под изделия ПВХ убираются все провода, трубы, вентиляционные каналы и другие коммуникации. Это позволяет сделать красивый потолок многоуровневым, как на фото ниже, разноцветным, используя разнообразные дизайнерские проекты.
Такая поверхность обладает прекрасной отражающей способностью, что сделает помещение светлее, соответственно на освещение будет тратиться меньше электроэнергии. Учитывая практичность материала, возможность ремонта в ванной своими руками и доступную стоимость, для многих потолок из ПВХ панелей является отличным решением.
Если вы решили обновить потолок в ванной комнате, то монтаж пластиковых панелей с точечными светильниками – это один из наилучших вариантов. В этом случае вагонка из пластика устанавливается на обрешетку при помощи специальных саморезов или строительного степлера. Остановимся подробнее на том, как сделать потолок из ПВХ своими руками.
Разновидности ПВХ панелей
Форма выпуска выглядит как полосы длинной от 2,6 до 6 м. Делятся на панели на потолочные и стеновые, вся разница лишь в весе. Полосы, предназначенные для потолка более легкие, чем те, которыми отделывают стены, это делает процесс монтажа намного удобнее.
По конструктивным особенностям можно разделить на три вида:
евровагонка – выглядит как полоса длиной 10 метров с широким замком;
«полька» — выглядит как евровагонка, но с узким замком;
бесшовная широкая панель без замка.
Ширина полос, предназначенных для потолка, варьируется от 240 мм до 375 мм. Толщина в пределах от 5 до 10 мм.
Стандартными принято считать: длину – 2700 мм, ширину – 250 мм, толщину – 10 мм. Но также можно встретить следующие размеры:
Пластиковые панели являются универсальным отделочным материалом. Чаще всего их применяют для отделки внутренних помещений. Могут быть установлены как вертикально или горизонтально, так и под любым углом. Полосы из ПВХ предназначены для отделки стен и потолков. Нашли широкое применение в качестве оконных откосов, для отделки балконов и лоджий.
Покрытие у пластиковой вагонки бывает матовое и глянцевое. Глянец достигается нанесением на поверхность специального лака.
Палитра цветов достаточно разнообразна, покупателю предлагаются как однотонные модели, так и с разнообразными текстурными рисунками. Цена на изделия с декором выше, чем на однотонные модели.
По типу нанесения рисунка различают печатные и пленочные ПВХ панели. Печатный, когда рисунок наносится краской и пленочный, когда на лицевую поверхность панели наклеивается цветная пленка с рисунком.
По виду стыка панели разделяют на бесшовные, когда они плотно подходят друг к другу, и шовные, когда на стыке панели образуют зазоры, предусмотренные декором. Большинство людей предпочитают бесшовные полосы, которые после того как их смонтировали, создают иллюзию монолитного покрытия.
Как выбрать пластиковые панели для ванной?
Спектр цветов пластиковых панелей очень широк и разнообразен, и это значительно упростит задачу по подборке цвета потолка из пластика, который будет гармонировать с остальной ванной. Изготавливают панели из поливинилхлорида, сокращенно ПВХ. Этот полимер из группы термопластиков является абсолютно безопасным, а также обладает высокими эксплуатационными характеристиками.
Во время выбора панелей ПВХ следует помнить про ряд моментов:
Толщина панелей в ванной комнате должна быть не менее 8 мм. Панели из более тонкого пластика подсвеченные точечными светильниками будут пропускать свет и тем самым делать ваш потолок практически прозрачным, обнажая тем самым всю подвесную конструкцию.
Особое внимание обратите на номер партии, так как материал из различных партий чаще всего бывает сильно различается по оттенку.
Для отделки рекомендуется отдавать предпочтение нейтральным и спокойным тонам и оттенкам. Панели со светлыми оттенками не будут в будущем раздражать взгляд, а также они способны визуально расширять помещение, что будет нелишним при низких потолках многоэтажек.
Благодаря широкому спектру продукции, не составит большого труда подобрать себе оптимальное дизайнерское решение, которое превратит вашу ванную в уютную комнату, где во время приема водных процедур вы сможете себе позволить по-настоящему расслабиться.
Сделать потолок в ванной из ПВХ-панелей под силу даже новичку в строительном деле, несмотря на кажущуюся сложность монтажа.
Расчет необходимо количества материала
Для точных расчетов оптимального количества нужного материала, сначала необходимо высчитать площадь потолка, умножив его длину на ширину. Полученный результат делят на площадь, которую порывает одна панель. Информацию об этом пишут на упаковке.
К полученным данным прибавьте 15% на отрезы, полученное число округлите до целого. Подбирайте полосы так, чтобы оставалось как можно меньше обрезков. Чтобы избежать большого количества обрезанных участков, подберите изделия, размеры которых кратны габаритам площади потолка.
Больше времени требуется для расчета количества металлических профилей. Чтобы облегчить себе задачу, начертите уменьшенный план потолка, вдоль стены наметьте несколько параллельных прямых расположенный друг от друга на расстоянии около 60 см. Профили устанавливаются поперек направления монтажа панелей.
Для установки потолка из пластиковых панелей многие используют те же профили, что и при монтаже гипсокартона:
2,5*6см – несущий профиль cd для изготовления ребер жесткости;
2,5*2,5см – стартовый профиль ud для крепежа к стене.
Для отделки ванной с небольшой площадью можно отказаться от установки направляющих профилей. В такой ситуации потолочный плинтус устанавливают на подвес.
Необходимое количество потолочного плинтуса рассчитать просто – нужно разделить потолочный периметр на длину одного сегмента, размером 3 метра.
Помните, что нужно рассчитать нужное количество саморезов и дюбелей, требующихся для фиксации конструкции и крепежа панелей.
При необходимости обрешетку можно сделать из деревянных брусьев, прикрепив каркас к стене скобами. Это позволит удешевить и упростить процесс монтажа потолка. Но деревянные элементы мало просто купить и уставить, их сначала нужно обработать влагоотталкивающей пропиткой.
Подготовка потолка и инструментов
Для самостоятельной установки потолка из пластиковых панелей вам понадобится:
профиль металлический, к нему будут крепиться панели;
ПВХ-панели;
шуруповерт;
дрель;
нож монтажный;
ножовка;
жидкие гвозди;
«коронка» для проделывания отверстий под светильники.
Сначала потребуется снять старое покрытие с потолка. Перепады на плите выравнивать не требуется, но если она отделана крошащейся штукатуркой, то ее рекомендуется снять. Очищенную плиту обработайте грунтовкой с противогрибковым эффектом.
Закончив эти операции, можно заняться разметкой поверхности. Это делается с помощью гидравлического или лазерного уровня. За ориентир можно взять плиточную кладку с условием, что она уложена точно по уровню. Чтобы задать направление плоскости потолка, на равном расстоянии от шва по периметру ставятся отметки, по которым будет монтироваться направляющий профиль.
Размер отступа подвесной конструкции от основного потолка зависит от того, каким образом будет использоваться потолочное пространство.
Если вы решите монтировать светильники в потолке, не забывайте о том, что нужно отступить на расстояние в 7-10 см. При монтаже коммуникаций рекомендуется делать отступ той величины, при которой все будет легко и удобно устанавливать.
Итак, все готово к установке – необходимое количество ПВХ-панелей подсчитано, нужный материал закуплен, инструмент готов.
Особенности установки пластиковой вагонки на потолок
Стоит учесть все тонкости монтажа пластиковых панелей в ванной.
Профиль должен быть прикреплен к потолку с шагом в 50 см с помощью специальных металлических подвесов. Во время крепления профиля потолку отступите от плит перекрытия на то расстояние, которое потребуется для монтажа потолочных светильников.
Теперь рассмотрим, как смонтировать из пластиковых панелей потолок для ванной комнаты по инструкции ресурса santehnikportal.ru пошагово:
Воспользовавшись уровнем, поставьте метки на стенах в местах, где будет крепиться настенный профиль, на него будут крепиться полосы и плинтуса. Профиль для этого берется как для монтажа гипсокартона.
После нанесения разметки, при помощи дрели, шуруповерта, дюбелей и саморезов по периметру ванной закрепляется металлический профиль, как на фото, или деревянный брус, как на видео выше.
Далее можно клеить жидкими гвоздями или саморезами к металлическому профилю прикрепить пластиковый плинтус, в него будет вставляться полимерна вагонка.
При помощи ножовки, электролобзика, ножа или болгарки перед монтажом нарежьте полосы по длине. Чтобы сделать стыки между панелями наименее заметными, полосы стоит располагать поперек относительно входа в помещение.
ПВХ-панели набираются одна за другой, вставляются в плинтус и прикручиваются к профилю при помощи саморезов и шуруповерта.
Саморезы лучше вкручивать прямо сквозь пластиковую панель поближе к стене, места крепления потом будут прикрываться плинтусом.
В зависимости от того, какого размера были подобраны светильники, нужно вырезать отверстия соответствующего диаметра. Эти отверстия вырезают в ПВХ-вагонке специальной коронкой нужного диаметра, ножом или электролобзиком.
К моменту монтажа полимерных изделий у вас уже должна быть прокинута и разведена электропроводка для подключения встраиваемых потолочных светильников. Провода требуемой длины должны быть уже подключены к коробке. Во время установки панелей концы проводов нужно хорошо заизолировать изолентой.
Светильники лучше всего соединить параллельно, так как если перегорит один, остальные продолжали работать.
Во время монтажа панелей с отверстиями для светильников, в отверстия пропускают провода для подключения, что бы потом их не пришлось искать под панелями.
Монтаж последней панели делается следующим образом. Сначала измерьте расстояние от стены при этом нужно учитывать и плинтус до предпоследней панели, после этого панель обрезается вдоль таким образом, чтобы она стала впритык. Потолочный плинтус крепится к последней панели, после всех этих операций она сдвигается назад к предпоследней панели.
После установки последней панели, нужно только окультурить сторону с соединением без стартового профиля. С неустановленной стартовой полосы аккуратно срезают заднюю планку строительным ножом, заводят за полосу и при помощи герметика приклеивают к собранному полотну.
С помощью ПВХ-вагонки можно визуально изменить размеры помещения, располагая ее в нужном направлении. Прикреплять их можно даже по диагонали, что встречается крайне редко, хотя это является интересным дизайнерским решением. Сделав потолок в ванной из пластиковых панелей своими руками, можно существенно сэкономить деньги.
Предлагаем вам несколько фото примеров красивого потолка в ванной комнате:
3 преимущества их установки в ванной комнате
Вы думаете о косметическом ремонте своей ванной комнаты? Если да, то вы знаете, что есть много вариантов, которые стоит рассмотреть. Вы выберете обои или краску для ванной? А как насчет узоров, цветов и отделки? Что ты будешь делать с потолком?
Потолок часто не привлекает столько внимания, как стены, но есть очень веская причина для установки потолочных панелей в ванных комнатах. На самом деле, как мы скоро выясним, есть три веские причины для того, чтобы выбрать этот маршрут вместо того, чтобы красить потолок.
1: Они обеспечивают превосходную изоляцию
В любой комнате, где кажется холодным, находиться неприятно. Однако, если учесть, сколько времени вы можете провести в ванне или душе, холодная ванная, несомненно, будет хуже всего. Проблема может усугубиться, если в вашей ванной комнате есть одна или несколько внешних стен, или если вы живете в одноэтажном доме, где есть крыша для ванной комнаты.
Панели из ПВХ
по своей природе являются прекрасным изолятором, обеспечивающим сохранение любого тепла в ванной комнате.Многие замечают существенную разницу после установки. Более теплая ванная комната также означает, что в ней будет меньше конденсата, поскольку температура воздуха будет ближе к температуре воды, которую вы используете. Подробнее об этом чуть позже.
2: Их можно установить быстро, без лишних хлопот и хлопот
Установка панелей ПВХ — несложный проект своими руками.
Потолочные панели из ПВХ очень просты в установке. Вы можете сначала поставить обрешетку, а затем прикрепить к ней панели. Их можно обрезать по размеру и установить в короткие сроки, в зависимости от размера вашей ванной комнаты.Когда у вас есть все необходимое оборудование, готовое к работе, вы можете легко пройти процесс установки даже без посторонней помощи.
Так как ванная используется каждый день, без нее не обойтись. Более быстрая установка означает, что комната вообще не будет оставаться в нерабочем состоянии надолго.
3: Потолочные панели — отличный способ избавиться от плесени
Некрасивую плесень можно полностью устранить, установив панели из ПВХ
. Все ванные комнаты подвержены росту плесени.Их следует должным образом проветривать после каждого приема ванны или душа. Это помогает избавиться от пара и конденсата, что, в свою очередь, снижает вероятность роста плесени.
Однако проветривание комнаты делает ее холодной, и это не идеальное решение. Установив вагонку на потолок, вы действительно очень легко избавитесь от проблемы. Их также очень легко чистить — просто протрите их влажной тканью, и они в порядке. Вы не можете очистить краску таким же образом.Панели будут теплее, чем температура вашего потолка и стен, поэтому они с меньшей вероятностью будут способствовать образованию конденсата, который может быть отравой для многих ванных комнат.
Если вы ищете умное, практичное и стоящее дополнение, которое придаст вашей ванной комнате вид, которого она заслуживает, наш ассортимент предлагает гораздо больше, чем просто красивый внешний вид.
Как установить потолочные панели из ПВХ.- 企业 官 网
Инструкции по установке Что вы должны помнить:
Используйте панель только для внутреннего использования.
Фон должен быть прочным, сухим и в хорошем состоянии.
При использовании панелей в душевых с высоким давлением используйте силиконовый герметик в канавке
на обратной стороне кромки для водонепроницаемого уплотнения.
Перед установкой панелей вокруг источников тепла, например радиаторов или каминов,
убедитесь, что уровень температуры не превышает допустимый уровень 140 ℉ (60 ℃).
Декоративные пластиковые панели — это декоративное покрытие, обладающее множеством преимуществ, поскольку они
водонепроницаемы, не требуют обслуживания, чрезвычайно универсальны и очень просты в установке.Наши панели легко наносятся на любую поверхность. Подбирая их самостоятельно с помощью нашего простого руководства, вам не придется нанимать дорогостоящих профессионалов.
Все панели из ПВХ имеют шпунт и паз, и для их установки и крепления требуются только простые инструменты.
Пластиковые панели могут быть приклеены к любой поверхности, включая неровные, с небольшой подготовкой или без нее. Декоративный пластик также предлагает ряд аксессуаров для отделки, таких как кромки, внутренние и внешние углы, карнизы и плинтусы, которые упрощают задачу монтажа и обеспечивают идеальную отделку независимо от формы вашей комнаты.
Подготовка поверхности В большинстве случаев подготовка практически не требуется — панели можно укладывать прямо на кирпич, цементный блок, штукатурку, деревянные карнизы стен или шпильки и даже поверх существующей керамической плитки.
Иногда ванные комнаты облицованы плиткой наполовину. В этом случае плитки можно оставить на месте, а верхнюю половину выровнять до того же уровня. Перед началом установки убедитесь, что излишняя толщина обшивки стен не мешает работе имеющейся арматуры, такой как смесители для ванн, клапаны смесителей для душа и двери.Если поверхность очень неровная, можно использовать стеновые стойки для получения ровной поверхности, а затем панели можно прикрепить к стеновым стойкам. Расположите шпильки с интервалами от 1 до 2 футов (от 30 до 60 см).
Использование шпилек позволяет устанавливать кабели для выключателей, вилки для источника питания, телефонные розетки
и т. Д. Пожалуйста, обратите внимание, что строительные нормы могут требовать, чтобы панели тоньше 1/4 дюйма были установлены поверх негорючая основа поверх деревянных каркасов Такие панели следует укладывать на прочную негорючую основу, например, на гипсокартон.
Резка панелей
Панели можно легко разрезать или обрезать с помощью ручной пилы, настольной пилы, переносной циркулярной пилы, лобзика или острого универсального ножа. Мы рекомендуем использовать пилу с мелкими зубьями. Чем мельче зубы, тем аккуратнее получится срез.
Установка
Панели обычно крепятся вертикально, т.е. от пола до потолка; однако панели также могут быть установлены горизонтально, если форма комнаты делает это более легким вариантом. Точно так же потолочные панели можно двигать в любом направлении.Конечно, у вас может быть предпочтение относительно того, каким образом вы хотите запускать панели для визуального эффекта.
Инструкции по монтажу:
Декоративные пластиковые панели легко прикрепляются практически к любой поверхности. В зависимости от типа стены или потолка вы можете выбрать разные типы фурнитуры.
Прибивание гвоздями:
Прикрепите гвозди к кромке панели равномерно и ровно. Будьте осторожны, чтобы не ударить по панели молотком. Этот метод применяется только при креплении облицовки к деревянной поверхности или обрешетке.Убедитесь, что обрешетка ровная и ровная, при необходимости укладывая ее на неровные стены, чтобы облицовка при нанесении не искривлялась и не повторяла контуры стен. В случае влажных и неровных стен мы рекомендуем использовать для обрешетки обработанную древесину. Обеспечьте достаточную вентиляцию за облицовкой, обеспечив воздушный зазор.
Крепление винтами:
Закрутите винты через кромку панели, как показано на схемах ниже. Крепление винтами может производиться к деревянным стойкам стен.Тем не менее, бризблок, кирпич или гипсокартон потребуют, чтобы стена была заглушена перед прикручиванием. Когда первая планка закреплена на месте, следующая скрывает предыдущее крепление, см. Схему ниже.
Скобы:
Вы можете использовать скобы из нержавеющей стали при креплении к штукатурке или деревянным каркасам стен — этот метод особенно подходит при использовании стеновых каркасов. Всегда следите за тем, чтобы ваши стенные стойки были плоскими и ровными, укладывая их там, где это необходимо на неровных стенах, это предотвратит появление кривизны панелей, повторяющих контуры стены.
Приклеивание:
Это метод, наиболее предпочтительный для многих монтажников, однако вы можете использовать клей
только при нанесении на сухую ровную стену. На стене не должно быть грязи и пыли. Используйте только специальный клей. Ниже приводится один из методов, направленных на то, чтобы свести к минимуму использование обрезков и добиться очень аккуратного и профессионального внешнего вида:
Начните работать с одного угла. Если карниз не будет использоваться для закрытия верхнего края панели, то сначала закрепите начальную / концевую накладку или накладку карниза вверху вдоль стены, где панели будут крепиться.
При необходимости подрезать под углом накладки потолка. Сначала отрежьте язычок первой панели. Нанесите клей на обратную сторону панелей или на стену или стенные стойки. Вставьте панель в обшивку потолка, если она установлена, и сдвиньте ее на место в углу. Убедитесь, что он расположен вертикально, прежде чем прикреплять его к стене.
Слегка постучите по панели, чтобы добиться лучшего прилипания. Закрепите панель на месте скобами через выступ на стороне с пазом панели. Проделайте ту же процедуру, чтобы закрепить первую панель вдоль другой стены от начального угла.Убедитесь, что зазор между панелями в углу достаточно мал, чтобы его можно было закрыть силиконом. Если зазор слишком велик (например, из-за того, что стены не отвесные), обрежьте панели соответствующим образом, чтобы минимизировать зазор.
Продолжите установку вдоль одной из стен, вставив следующую панель в паз первой панели. Тщательно отмерьте, отметьте и обрежьте последнюю панель, чтобы она плотно прилегала к ее месту на стене. Выполните те же действия, чтобы закончить все стены. Используйте кольцевую пилу с мелкими зубьями, чтобы проделать отверстия под краны, трубы и т. Д.Всегда измеряйте дважды и осторожно. Когда все стены покрыты, используйте силикон нейтрального отверждения (рекомендуются противогрибковые силиконы) для герметизации углов и горизонтальных стыков ванн или душевых поддонов, а также зазоров между панелями и сантехникой.
Стыки между панелями не нужно герметизировать, но в зоне душа можно нанести тонкую полоску силикона между язычком и канавкой, чтобы обеспечить полную защиту от влаги — на всякий случай.
Помимо использования планок (на фото выше), внутренние и внешние углы можно аккуратно обработать путем сгибания панелей — просто аккуратно обрежьте заднюю поверхность доски вдоль того места, где будет угол, и придайте панели внутреннюю или внутреннюю форму. внешняя кривая.
Потолки:
Используйте ту же технику установки при установке панелей на потолок — нанесите клей на существующий потолок или стенные стойки и закрепите панель скобами, чтобы удерживать ее на месте.
При установке галогенных потолочных светильников между галогенной лампой и панелью должен быть зазор 10 мм. После установки панелей могут быть другие предметы, которые вам нужно прикрепить к стенам, такие как мыльницы, поручни для занавесок для душа и т. Д. Легкие предметы вы можете прикрепить непосредственно к панелям с помощью штукатурных дюбелей или через панель в стену. . Для более крупных или тяжелых предметов рекомендуется закрепить деревянные настенные стойки за панелями, где должны быть закреплены аксессуары.Также рекомендуется использовать распорки между стеной и поверхностью закрепленных панелей при установке тяжелых предметов
.
Как установить пластиковую потолочную плитку
Умение укладывать пластиковую потолочную плитку не только позволит вам добавить элегантности и очарования вашему дому, но и недорого покроет поврежденный или неприглядный потолок. Этот быстрый и легкий домашний ремонт можно выполнить за несколько выходных с помощью простых инструментов и материалов. Чтобы работа шла быстрее, попросите друга помочь вам.
Шаг 1. Подготовка потолка
Используя высокую лестницу, ведро и мыло, тщательно очистите всю поверхность потолка. Закройте все отверстия шпаклевочной массой. Отшлифуйте любые выпуклости наждачной бумагой зернистостью 100. Чтобы обеспечить большую поверхность для клейкой и пластиковой потолочной плитки, нанесите тонкий слой грунтовки на весь потолок. С помощью линейки проверьте потолок на ровность.
Шаг 2 — Дизайн потолка
Подумайте, как будут выглядеть потолочные плитки, разместив их в упорядоченном порядке по полу.Обратите внимание на дизайнерские мотивы и края. Спланируйте, как будут выглядеть швы и соответствующие рисунки пластиковых потолочных плиток, прежде чем прикреплять их к потолку. Создайте узор на полу так, как он будет выглядеть на потолке.
Шаг 3 — Нанесите клей
Пластиковые потолочные плитки продаются с тюбиками клея для прикрепления их к потолку. Наносите клей на каждую плитку умеренно. Вообще говоря, будет достаточно небольшого квадрата в середине плитки, а затем большего квадрата по краям плитки.
Шаг 4 — Укладка плитки
Стоя на высокой лестнице, начните прикреплять плитку к потолку в соответствии с рисунком, нанесенным на пол. Начните с края потолка, удерживая плитку на месте примерно от 30 до 45 секунд. Медленно уберите руку и посмотрите, остается ли плитка на месте. Если кажется, что плитка не плотно прилегает к потолку, подержите ее на месте еще несколько минут.
Шаг 5 — Обрезка и установка частичной плитки
Чтобы пластиковые потолочные плитки плотно прилегали к осветительным приборам с гладкими, ровными краями, обрежьте плитки и поместите их вокруг или рядом с светильниками без клея.Когда у вас получится желаемый результат, нанесите клей и закрепите плитки на месте.
При укладке потолочной плитки рядом с осветительной арматурой или потолочным вентилятором отмерьте и обрежьте меньшую плитку, чтобы она равномерно совпадала. Будьте осторожны, не перекручивайте плитки, чтобы они подходили по размеру. Время и терпение будут иметь большое значение для получения профессионального вида.
Шаг 6 — Дополнительная обшивка потолка
Используя натуральные лиственные породы или синтетические молдинги, прикрепите кайму по краю потолка в месте его соприкосновения со стенами.Натуральное дерево можно окрасить в тон имеющейся мебели. Синтетическую лепнину можно покрасить, чтобы она соответствовала обстановке в комнате. В любом случае молдинг дополнительно закрепит пластиковую потолочную плитку, обеспечивая большую адгезию по краям. Молдинги можно легко прибить гвоздями или прикрепить с помощью гвоздей и молотка.
Руководство по установке пластиковых потолочных панелей
помощь по установке. Все наши изделия из стеновых, потолочных и напольных панелей очень просты в установке.скачать руководство по установке как установить ламинатные панели Aquabord.
pvc south africa поставляет нашим клиентам подробные инструкции по установке потолочных панелей из ПВХ. для пластикового потолка. монтаж; потолки пвх можно.
Инструкция по монтажу облицовки ванной: стеновые панели ПВХ vivid. инструкция по установке потолочной облицовки:. наша команда дизайнеров пластмасс способна создать широкий ассортимент.
узнайте, насколько простой может быть установка подвесного потолка. Также легко отремонтировать и заменить поврежденную потолочную панель.направляющая кессонного потолка.
Инструкция по установке пластиковых потолочных панелей. руководство по установке пластиковых потолочных панелей. композитный материал настила понтона. Решетка из стекловолокна — перекрытия траншей.
Монтаж потолка ПВХ. видео монтажа панелей перекрытия и потолка. ООО «Северный строительный пластик» 234 533 просмотра.
Установить потолочные панели из ПВХ не так сложно, как вы могли подумать, вам даже не понадобится специальная подготовка. мы обсуждаем наиболее эффективный способ сделать это.
руководство по установке потолочных панелей p o ™ и translucen t s ™ инструкции по предварительной установке, очистке, техническому обслуживанию и резке трехмерная система topo ™ и.
Инструкции по установке панелей extrutech plastics, inc. 5902 Вт. Кастер-стрит, manitowoc, wi 54220, телефон 920-684-9650, факс 920-684.
монтаж потолка и ламината. Пластиковые материалы внутренней отделки когда. исключение альтернативных способов установки. инструкция по установке.
инструкция по установке — пвх престиж.вставьте панель в обшивку потолка, декоративные пластиковые панели легко крепятся практически на любую поверхность.
общие рекомендации по установке потолка. или гвозди в зависимости от установки потолочной панели. title: установка потолочных панелей из ПВХ
Руководство по установке
о том, как установить облицовку потолка в ванной комнате. перед установкой стеновых панелей установите цельный внутренний угол.
инструкция по установке. Установка горизонтального сайдинга монтаж панелей. тротуар, брезент или полиэтиленовую пленку без циркуляции воздуха).
Посмотрите, как этот самодельщик быстро установит свой потолок с помощью easy up. гвозди соответствуют металлической отделке панелей. pdf инструкция по установке — Metallaire.
Инструкция по установке пластиковых потолочных панелей. пластиковый гребень для крыльца. шпунтованный пол на веранде — ПВХ или переработанный пластик.
Монтаж потолочной плитки из искусственного олова. Экстра уникальная кромка для декора потолочных панелей из ПВХ благодаря. пластик вообще) идеален для любого потолка в любой.
Система стеновых облицовочных панелей extrutech. как мне установить эти панели? . производитель пластиковых стеновых и потолочных панелей 5902 west custer.
PRE Post: производитель композитных настилов в Кении NEXT Post: отзывы о виниловых досках 2015
Обзор и стоимость потолочной плитки из ПВХ, винила и пластика 2021 г.
О потолочной плитке из ПВХ, винила и пластика
ПВХ (поливинилхлорид) и винил являются пластиками.Производители потолочной плитки используют все три названия для своей плитки, но, по сути, это одно и то же. Для простоты в этом обзоре мы будем называть их потолочной плиткой из ПВХ.
Декоративная потолочная плитка из ПВХ изготавливается путем плавления пластика и его формования в плитку. ПВХ тонкий, легкий, очень прочный и водостойкий. Они доступны в широком диапазоне архитектурных стилей и цветов. Потолочные плитки из ПВХ производятся в размерах 2х2 и 2х4. Эти плитки также на 100% пригодны для вторичной переработки, и большинство из них имеют класс огнестойкости, хотя, конечно, они плавятся при сильной жаре.
Потолочная плитка из ПВХ может использоваться во многих сферах:
Стандартные решетки для подвесного или подвесного потолка
Потолочные решетки для прямого монтажа (которые представляют собой решетчатую систему, которая крепится к обрамлению потолка и не опускается вниз)
Наклеивается прямо на поверхность потолка
Обязательно проверьте рекомендуемый метод установки при покупке потолочной плитки, чтобы убедиться, что они будут работать с вашим методом укладки, поскольку не все плитки предназначены для установки одинаково.
Верхняя потолочная плитка из ПВХ Обзоры брендов, стоимость, где купить
Ceilume
Armstrong
Декоративная потолочная плитка
U Décor
Talissa Decor
Некоторые из этих брендов также производят потолочную плитку из пенополистирола и включены в наши обзоры потолочной плитки из пенополистирола.
Ceilume
Ceilume продает все типы потолочной плитки из ПВХ, включая плитку для подвесных потолков, потолков прямого монтажа и склейку. Плитка доступна в большом разнообразии стилей, от простого до декоративного и от традиционного до современного. Доступные профили:
Стандартная плитка для подвесного потолка — 35+
Наклеиваемая плитка — около 20
Плитка для прямого монтажа — 15
Вы можете выбирать из визуально интересного набора цветов, внешнего вида дерева или искусственного металла.С линией подвесного потолка вы также можете выбрать прозрачную, матовую и полупрозрачную плитку из ПВХ, которая пропускает свет. Есть подходящие потолочные покрытия для решеток многих доступных цветов.
Ceilume предлагает базовую плитку двух толщин. Плитки в стандартной строке имеют толщину 0,013 дюйма, а плитки в строке подписи — 0,030 дюйма. Плитки имеют размеры 2 х 2 и 2 х 4 фута. Стоимость колеблется от 6,00 долларов за плитку 2 ‘x 2’ для более простой плитки и до 19,00 долларов за плитку 2 ‘x 2’ для декоративной, более толстой плитки и плитки под дерево.
Ceilume предлагает акустическую потолочную плитку с рейтингом 0,85 NRC с кессонным профилем, доступным во многих цветах и в небольшом количестве имитации металла и дерева. Эти плитки имеют размер 2 х 2 дюйма и стоят от 28 до 39 долларов за плитку.
Ceilume получает отличные отзывы покупателей за потрясающий внешний вид, простоту в обращении и установке. Amazon предлагает некоторые профили Ceilume, и все они продаются на веб-сайте производителя.
Armstrong
Armstrong производит два профиля потолочной плитки из ПВХ, мелкую кессонную плитку и глубоко кессонную плитку, оба доступны в белом и черном цветах и размером 2 ‘x 2’.Эти плитки работают в стандартной решетке подвесного потолка. Стоимость варьируется от 10 до 17 долларов за плитку.
Заказчики Armstrong ставят плитку хорошие оценки за качество, внешний вид и упаковку, предотвращающую повреждение этой довольно хрупкой продукции. ПВХ-плитку Armstrong можно приобрести в Lowes, Home Depot и других магазинах строительных материалов.
Декоративная потолочная плитка
Декоративная потолочная плитка представляет собой впечатляющую коллекцию ПВХ-плитки практически всех мыслимых стилей и цветов.
300+ профилей для плитки для вставки
200+ профилей для клееной плитки
Примеры «взглядов» включают в себя как довольно простые и сдержанные, так и очень декоративные плитки. Просмотрите предметы антиквариата и старины, современные стили, плитку с ручной росписью и плитку с люминесцентной краской MirroFlex. Также представлена плитка, имитирующая различные породы дерева и металла.
Большинство плиток доступны в размерах 2 ‘x 2’, а некоторые профили доступны в размерах 2 ‘x 4’.Цены варьируются от 12,99 долларов за плитку для более простых профилей до 89,00 долларов за плитку для очень декоративной, расписанной вручную и окрашенной плитки MirroFlex. Возможно, вам понравится визуализатор потолочной плитки MirroFlex.
Клиенты хвалят декоративную потолочную плитку за внешний вид, простоту установки и стоимость — хотя 89 долларов за плитку с ручной росписью — это не дешево. Некоторые профили для декоративной потолочной плитки доступны на Amazon. Home Depot продает линию декоративной потолочной плитки «От простого к красивому за часы».Полный ассортимент доступен на сайте Декоративная потолочная плитка.
uDecor.com
uDecor предлагает большой выбор потолочной плитки из ПВХ различных архитектурных стилей и цветов. Плитки доступны в размерах 2 ‘x 2’, и они предлагают варианты вставки, прямого монтажа и приклеивания.
Помимо однотонных цветов, они также предлагают искусственный металл, дерево и мраморную плитку. Некоторые из их более уникальных вариантов включают плитку с цифровой печатью, которая придает вид цветного стекла, и плитку, напечатанную на открытом воздухе.Выбор сцены включает деревья, пляж, подводную сцену, водопад и небо. Вся сцена может быть напечатана на одной плитке размером 2х2 дюйма или размещена на нескольких плитках, до двенадцати плиток размером 2х2 дюйма.
Цена на одиночную плитку колеблется от 6 до 10 долларов за более простую плитку, от 10 до 15 долларов за плитку под дерево и напечатанную сцену и от 18 до 22 долларов за плитку из цветного стекла.
Отзывы клиентов uDecor превосходны с комментариями, в том числе о том, как плитка преобразила комнату, как она обеспечила богатый внешний вид и как ее было довольно легко установить.Плитка продается исключительно онлайн на uDecor.
Talissa Décor
Talissa Décor также предлагает огромное разнообразие декоративной потолочной плитки из ПВХ размером 2 x 2 дюйма для приклеивания и укладки. Существует более 120 профилей, каждый из которых доступен в нескольких цветовых вариантах. Некоторые из их более необычных стилей включают в себя разнообразные тканые образы, имитирующие мрамор и дерево, искусственное состаренное олово, полосы и клетчатые узоры.
Цены колеблются от 8 долларов.От 95 за плитку до 12,99 долларов за плитку, что является одним из наиболее доступных ценовых диапазонов в этой категории потолочной плитки. Клиенты в восторге от потолочной плитки Talissa Décor за ее реалистичный внешний вид, красоту искусственного дерева и металлической плитки, простоту монтажа и исключительное обслуживание клиентов. Когда вы покупаете потолочную плитку в Интернете и у вас есть вопросы или опасения, качественное обслуживание клиентов является огромным бонусом. Некоторые профили Talissa Décor доступны на Amazon. На веб-сайте компании можно найти множество видеороликов, которые вдохновляют и дают советы.
Плюсы потолочной плитки из ПВХ
Универсальность — широкий выбор стилей и цветов
Долговечность
Устойчивость к воде и влажности
Доступность
Простота обслуживания
Относительно простота установки
— Клей Варианты установки — на, прямой монтаж, вставной
Легкий
Перерабатываемый
Минусы потолочной плитки из ПВХ
Может выделять небольшое количество ЛОС в воздух, особенно при возгорании
Может деформироваться при высоких температурах ( более 120 градусов)
Укладка
Существует три метода укладки декоративной плитки из ПВХ, и не все плитки можно укладывать всеми тремя способами.Перед покупкой вам нужно будет проверить, можно ли установить плитку тем способом, который вы будете использовать.
Drop-In
Drop-In Метод опускания или укладки плитки в существующую стандартную решетку подвесного потолка.
Прямой монтаж
Решетка прямого монтажа — это место, где подвесная система крепится непосредственно к потолку и не подвешивается. Эта система использует гораздо меньшую высоту, чем подвесной потолок. Многие плитки, используемые в методе вставки, также могут использоваться в системе сетки прямого монтажа.
Клей
Наклеиваемая потолочная плитка приклеивается непосредственно к потолку с помощью клея. Потолок должен быть сухим, без отслаивающейся краски или лепнины, а большие трещины или дыры должны быть заполнены. Используйте клей, рекомендованный для плитки из ПВХ.
Pro-Tip
Декоративную потолочную плитку из ПВХ можно укладывать на стены, добавляя уникальности дизайну вашей комнате. Плитку можно приклеить или прибить к стене. Ниже представлено видео, в котором показано, как прибить плитку из искусственной жести к стене.
Обслуживание
Потолочная плитка из ПВХ легко чистится. При необходимости протрите их мягкой щеткой или пылесосом с насадкой-щеткой. Для более сильного загрязнения нанесите небольшое количество обычного средства для мытья посуды на влажную ткань и протрите плитку.
Часто задаваемые вопросы
Можно ли укладывать ПВХ-плитку на потолок из попкорна?
Да, заполните все большие отверстия или трещины, удалите отслаивающийся материал и убедитесь, что потолок сухой и не содержит пыли и мусора, прежде чем начать.
Можно ли красить потолочную плитку из ПВХ?
Да, большинство декоративных потолочных плиток из ПВХ поставляются уже готовыми, но их можно перекрашивать любой краской на водной основе. Если ваша плитка имеет глубокий рельефный рисунок, распылитель краски облегчит работу.
Можно ли укладывать плитку из ПВХ в помещениях с повышенной влажностью?
Да, эта плитка водо- и влагонепроницаемая, ее можно укладывать в подвалах, ванных комнатах и даже в душевых. Вам нужно будет убедиться, что потолок полностью высох во время установки.
Можно ли использовать потолочную плитку из ПВХ на открытом воздухе?
Да, могут, но они могут выцветать под постоянным прямым солнечным светом и становиться хрупкими там, где зимние температуры часто опускаются ниже точки замерзания.
Сложен ли монтаж?
Установить потолочную плитку для подвесного потолка очень просто. Просто удалите старую плитку и уложите новую. Немного сложнее укладывать клеевую потолочную плитку. Вам нужно будет расположить плитку по центру потолка, и вам может потребоваться отрезать плитку для вентиляционных отверстий и осветительных приборов.Вам также может потребоваться отрезать плитку, чтобы она подходила к стене.
Ниже приведено полезное видео, в котором показана установка как методом вставки, так и методом наклеивания:
Лучшие варианты материалов для потолка в ванной
При установке нового потолка в ванной комнате важно выбрать правильный материал. Поскольку ванные комнаты естественным образом подвержены воздействию влаги, вы не можете просто закрасить пористую штукатурку, как в других комнатах.
Не знаете, с чего начать? Мы составили список распространенных материалов для потолков в ванных комнатах, чтобы помочь вам выбрать лучший вариант для вас.
Стекловолокно
Стекловолокно — недорогой и водостойкий материал, часто используемый в американских ванных комнатах. Этот материал может создать привлекательный потолок в вашей ванной комнате и не провиснет со временем из-за своей жесткости. Он также негорючий и поставляется в виде предварительно вырезанных панелей, соответствующих вашему пространству.
К сожалению, стекловолокно содержит связующее формальдегид, которое представляет опасность для здоровья во время установки. Его микроволокна могут проникать сквозь пылезащитные маски и накапливаться в вашем доме, что приводит к респираторным заболеваниям.Поэтому для их удаления необходимо специальное чистящее оборудование, и поэтому стекловолокно лучше доверить специалистам, а не домашним мастерам.
Плитка
Плитка популярна в ванных комнатах благодаря своему полированному виду. Они бывают разных цветов и материалов, от керамики до высококачественного мрамора. Чаще всего плитка для ванных комнат укладывается в местах, наиболее подверженных брызгам воды благодаря ее водонепроницаемости.
Однако при укладке плитки необходимо использовать подкладку для плитки и полностью закрыть все зазоры между плитками.Если вы этого не сделаете, влага может просочиться и вызвать образование плесени. Другая проблема заключается в том, что укладка плитки занимает очень много времени и может стать дорогостоящим, если у вас есть большая площадь, которую нужно покрыть.
Цементная плита
Цементная плита — прочный и долговечный материал, практически не подверженный воздействию влаги. В отличие от других материалов гипсокартона, он не разбухает и не разрушается при намокании. Из-за этого его часто используют в качестве защитного материала основы для плитки.
Несмотря на состав материала, самым большим недостатком цементной плиты является ее вес.Из-за этого установка на потолок без помощи опытных профессионалов может быть затруднена. Он также имеет грубую текстуру, поэтому гладкая поверхность не будет мгновенной.
Зеленая доска
Еще одна альтернатива стандартному гипсокартону — водостойкая зеленая плита. Этот материал покрыт плотной бумагой, защищенной воском, что позволяет ему выдерживать пар в помещениях с высокой влажностью. Однако он не на 100% водонепроницаем, поэтому не подходит для очень влажных помещений.
К сожалению, зеленая плита тоже не такая прочная, как стандартный гипсокартон, несмотря на то, что она дороже.Чтобы он не провисал, его нужно крепить к стене через каждые 12 дюймов, а не стандартные 16.
Панели ПВХ
Панели ПВХ
— это простое и беспроблемное решение для потолка вашей ванной комнаты. Эта водонепроницаемая облицовка устойчива как к плесени, так и к плесени, легкая, простая в установке и требует минимального ухода.
Они также являются наиболее универсальным вариантом с точки зрения внешнего вида. В Igloo мы предлагаем широкий выбор современных привлекательных дизайнов, которые подойдут к вашему интерьеру.Наши панели из ПВХ даже более экономичны, чем другие потолочные материалы, и были разработаны, чтобы выдержать испытание временем.
Хотите качественные потолочные панели?
В Igloo мы поставляем потолочные панели из ПВХ высшего качества по доступным ценам. Какими бы ни были ваши стилевые предпочтения, у нас есть потолок для ванной комнаты, подходящий вам, и все материалы, необходимые для его установки. На наши настенные покрытия из ПВХ предоставляется даже 10-летняя гарантия!
как установить потолочные панели пвх
Как установить потолочный гипсокартон: 12 шагов (с.- wikiHow
Как установить потолочный гипсокартон. Установка потолочного гипсокартона — очень простой процесс, но при работе в одиночку может быть немного сложнее. Внеся несколько незначительных изменений, почти каждый может выполнить эту задачу самостоятельно. 【Получить цену】
Видео по установке потолочных панелей из ПВХ
Видео по установке потолочных панелей из ПВХ
от Zelletex. Простая альтернатива потолкам из гипрока — накрыть существующие потолочные перекрытия или закрепить новые на металлических или деревянных балках потолка. Для продаж и технического обслуживания.【Узнать цену】
Облицовка потолка Декоративные потолочные панели из ПВХ Декоративные потолочные панели Dumaplast очень просты в установке и уходе. Наши панели из ПВХ, особенно из ПВХ, являются отличной альтернативой декорированию потолка и приданию ему водонепроницаемости. Duralight Plastics
Стеновые и потолочные облицовочные панели из ПВХ представляют собой экономичную альтернативу традиционным гипсокартонным или металлическим панелям.Эти пластиковые панели из ПВХ чрезвычайно долговечны и выдержат годы эксплуатации в самых суровых условиях. Панели с покрытием из ПВХ имеют ударопрочную поверхность, которую легко чистить и поддерживать. 【Узнать цену】
как установить потолочные панели из ПВХ — цена на панель из ПВХ
как установить панели из ПВХ — PVC-Works. 11.01.2010 правильный монтаж панелей ПВХ для стен и потолка. вы можете найти себе экспорт в установке панелей из ПВХ после прочтения 【Получить цену】
Как установить стеновые панели из ПВХ в любой комнате вашего дома
Как установить стеновые панели из ПВХ в вашем доме.Благодаря нашему простому руководству «Сделай сам» этот проект станет простым для всех, кто заинтересован в ремонте с ограниченным бюджетом. 【Получить цену】
Плитка для потолка из ПВХ на Seven Trusts.com
Купите потолочную плитку из ПВХ в разделе потолков на сайте Seven Trusts.com. Найдите качественную потолочную плитку в Интернете или в магазине. Перейти к основному содержанию Перейти к основной навигации 【Получить цену】
ПВХ потолки от Pelican Systems | Pelican Systems
Два самых популярных цвета потолочных панелей — это белый глянцевый и белый матовый, и они доступны в трех цветах.Длина 0 метров и 4,0 метра. Панели имеют ширину 300 мм. Для проектов с достаточным объемом можно заказать нестандартную длину. Популярность потолков из ПВХ растет благодаря следующим характеристикам и преимуществам: -Противогрибковые Получить цену】
Плюсы и минусы потолков из ПВХ | DoItYourself.com
Потолки из поливинилхлорида или «потолок из ПВХ», как его часто называют, сегодня являются одним из самых распространенных типов потолков, но он также очень противоречивый. ПВХ — это пластик, который в основном производят, и он присутствует во многих различных материалах, от игрушек и инструментов до строительных материалов и т. Д.【Получить цену】
Руководство по установке стеновых панелей из ПВХ — Как установить стену в ванной.
Панели соединяются шпунтом и пазом и легко соединяются друг с другом. Раскрой панелей по размеру. Наши панели из ПВХ можно легко разрезать с помощью основных ручных инструментов, таких как ножовка Stanley или даже циркулярная пила. При использовании ножа Стэнли просто надрежьте панель по ширине, а затем она должна обломиться по прямой линии. 【Получить цену】
Плитка для потолка ПВХ Установка и информация — Потолок.№
собственник может установить потолочную плитку из ПВХ, приклеив ее на гладкую чистую поверхность внахлест. Установщик может использовать заднюю опору плитки по мере необходимости, чтобы предотвратить провисание: изначально производитель производил клеить только потолочные плитки из ПВХ, и они не предназначались для установки в решетку, и некоторые из них будут провисать. 【Получить цену】
Легко устанавливаемые моющиеся стеновые панели ПВХ. — Потолочные панели из ПВХ
Производители и экспортер качественных стеновых панелей из ПВХ — купите легко устанавливаемые моющиеся стеновые панели Стеновые панели из ПВХ 2.6 кг / м2 от китайского производителя 【Получить цену】
Стеновые и потолочные панели — Облицовка из ПВХ
Стеновые и потолочные панели — Инструкции по установке Эти инструкции по установке применимы к нашим панелям внутренней облицовки как для стен, так и для потолков. Копия этой инструкции прилагается к каждому пакету панелей, но вы также можете загрузить PDF-версию листа, щелкнув любой раздел сведений ниже: 【Получить цену】
ПВХ потолочные панели
| Наклейка потолочной плитки из искусственного олова.
Снова соедините концы предыдущего листа внахлест, используя сильное, но легкое давление. Преимущество декоративной потолочной системы размером 24 «x 24» с перекрывающимися краями заключается в том, что она дает вам дополнительный и уникальный край для украшения потолочных панелей из ПВХ благодаря множеству дизайнов, доступных во всех цветах. 【Получить цену】
Как сделать Установка потолочных панелей из ПВХ | Speedy Plastics и.
Для получения дополнительной информации о том, как установить потолочные панели из ПВХ, обращайтесь в компанию Speedy Plastics and Resins по местному телефону (0844) 8586670, и наша команда будет рада помочь.Для любых других потребностей и требований к пластиковым фитингам посетите нашу домашнюю страницу продукта. Если вы найдете тот же продукт в другом месте за меньшую сумму, мы вернем ему деньги. 【Получить цену】
ПВХ потолок 3600x300x6 мм | Cashbuild
Технические характеристики: • Потолки из ПВХ представляют собой легкие потолочные панели. • Панели оснащены системой язычков и пазов, которые быстро и легко устанавливаются. • Размер: 3600ммx300ммx6мм. Особенности: • Готовый продукт — Покраска не требуется. • Не требует обслуживания и водонепроницаем. • Этот продукт доступен в различных цветах.Поставляемое количество 【Узнать цену】
ПВХ потолки | PVCSA
Потолочные панели ПВХ являются огнестойкими. Наши панели из ПВХ горят под воздействием ревущего пламени, но не горят сами по себе. Потолочные панели из ПВХ гаснут сразу после удаления внешнего источника пламени. B / B1 / 2 применимо к этому продукту в соответствии со спецификацией SANS 428. Панели выдерживают температуру до 60 градусов Цельсия. 【Узнать цену】
Стеновые панели из ПВХ Потолочные панели из ПВХ Панели с вкладышем из ПВХ | Octaform
После установки панели ПВХ QuickLiner защищают и продлевают срок службы ваших стен.Наши строительные материалы из ПВХ легко чистятся и не поддерживают плесень; Защитите свои стены от тепла, влаги и химикатов и создайте яркую среду с помощью наших ПВХ-вкладышей. Стеновые и потолочные панели Quickliner из ПВХ долговечны и гигиеничны. 【Получить цену】
Стеновые и потолочные панели из ПВХ Duramax Trusscore — Duramax
Стеновые и потолочные панели из ПВХ Duramax Trusscore разработаны, чтобы удовлетворить самые взыскательные ожидания. Он не только соответствует и превосходит все строительные нормы и правила, но и удовлетворяет строгим требованиям современного гигиенического строительства.
В современных домах и квартирах самой нагруженной в плане потребления электрической энергии является кухня. Ни для кого это не удивительно, все мы знаем, что здесь сосредоточена почти половина бытовых электроприборов. При планировании ремонтных работ электропроводка на кухне должна стать первоочередной задачей. Надо точно рассчитать нагрузки, соответственно подсчётам выбрать проводники и коммутационные аппараты. Чтобы потом не получилось так – работает варочная панель, духовой шкаф, вытяжка, а вы решили нагреть электрочайник, и всё, отключился автомат, электричество кончилось.
Некоторая бытовая техника настолько мощная, что требует отдельной линии от распределительного щитка и подключения через индивидуальный автомат.
Сразу хотелось бы предупредить тех, кто приобрёл квартиру в домах советской постройки. Быть может в других комнатах (спальня, зал) достаточно заменить коммутационные аппараты и поставить пару дополнительных розеток. Но проводку на кухне нужно монтировать полностью новую, даже не пытайтесь произвести ревизию старой.
Подготовительные работы
Есть замечательная пословица: «Хорошо спланированное – наполовину сделанное». Поэтому электропроводка, монтируемая на кухне, начинается с проекта. Распланируйте места установки мебели и техники для кухни.
Постарайтесь как можно точнее определиться, какими бытовыми приборами будете пользоваться и какой они мощности. Теперь посчитайте нагрузочный максимум, для этого сложите мощности всех электроприборов, подключаемых одновременно (не забудьте сюда прибавить освещение). От полученной цифры вам нужно будет отталкиваться при выборе сечения проводов и номинального тока коммутационных аппаратов.
Достаточно ли вам будет однофазного напряжения? Скорее всего для обыкновенных квартир такая проблема не возникнет. А вот если у вас огромный загородный дом или многоуровневая квартира, а в них кухни, обустроенные всей существующей техникой и полами с подогревом, то нужно будет подводить трёхфазную электрическую сеть. В любом случае для безопасности электропроводки, желательно не включать все имеющиеся кухонные электроприборы одновременно.
Желательно разделить всё кухонное оборудование и соответственно разводку на несколько маршрутов. Каждый будет брать своё начало на вводе в кухню, то есть от распределительной коробки. Конец каждой ветви – это осветительная лампочка или розетка.
Каждая розеточная ветвь может иметь разное количество розеток, всё зависит от того, какие в них будут подключаться бытовые приборы – маломощные (от 0,5 до 0,8 кВт) или мощные (от 0,9 до 2 кВт). Для подключения маломощной техники можно установить розеточный блок, для каждого мощного бытового прибора потребуется смонтировать отельную розетку.
Если мощность потребителя электроэнергии превышает 3 кВт (котёл, водонагреватель или система «тёплый пол»), то вместо розетки ставится автомат.
Такое разделение примерно выглядит так:
Осветительная ветвь, от которой будут запитаны все элементы освещения на кухне.
Ветвь на систему «тёплый пол».
Ветвь для розеточного блока, куда будут включаться маломощные бытовые приборы (тостер, миксер, микроволновая печь, соковыжималка, кухонный комбайн и т. д.). Как правило, такой блок розеток располагается на рабочей стенке на уровне 1 м от пола. Обратите внимание, что сюда будет включаться техника, которой пользуются периодически, не постоянно.
Отдельные ветви для подключения мощной бытовой техники (электрическая духовка, варочная панель, стиральная или посудомоечная машина).
Ветвь для двойной розетки, куда будут подключены, например, холодильник и вытяжка.
Варианты распределения розеток на видео:
От общего распределительного щитка к помещению кухни надо провести вводной кабель подходящего сечения, который по своим техническим характеристикам будет выдерживать нагрузку одновременно включенных бытовых приборов. Кабель заводится в распредкоробку, а уже там коммутируется с отходящими ветвями.
Элементы кухонной проводки
Схема электропроводки на кухне включает в себя следующие основные элементы:
распредкоробка;
электрические кабели и провода;
выключатели и розетки.
Проводники можно прокладывать открытым и скрытым способом, но чаще всего на кухнях их прячут под внутреннюю отделку. К ним никакие эстетические требования не предъявляются, важно, чтобы они обладали безопасностью, достаточной токопроводимостью и нужными рабочими характеристиками.
Розетки и выключатели располагают на стенах, а значит, они должны быть безопасны, функциональны, а также эстетически вписываться в стиль и дизайн кухни.
Как видим, одно из важных условий, предъявляемых к элементам проводки, это безопасность. Поэтому вся кухонная электрика должна быть достаточно изолирована.
Правила размещения кухонных розеток
Проводка на кухне вполне может быть смонтирована своими руками, важно только учесть все требования, предъявляемые именно к этим помещениям. Особенно много нюансов по размещению розеток. Наглядно многие из них показаны на видео:
Стандартно их монтируют на высоте 25-30 см от пола. Но на кухне этой цифрой можно варьировать, потому что не всегда удобно подключать бытовой прибор в таком месте. Очень часто несколько розеток или розеточный блок располагают над так называемым кухонным фартуком (на рабочей стенке) на высоте 100-110 см от пола.
Запрещено монтировать розетки в месте, где в них может попадать влага (над или под мойкой, позади посудомоечной машины, вблизи с плитой).
Если по каким-то причинам вы не можете для розетки соблюсти расстояние 25-30 см от пола, то знайте, при необходимости можно его уменьшить. Но между розеткой и полом должно оставаться не менее 10 см, в противном случае при влажной уборке помещения в неё будет попадать влага.
Расстояние от электрического прибора до питающей его розетки делается минимальным. А то ведь нередки такие случаи, когда холодильник стоит в одном кухонном углу, а розетка для него совсем в противоположном.
Можно располагать розетки внутри шкафчиков, под рабочей столешницей. Для этого сзади в мебельных стенках проделывают отверстия для коммутационных аппаратов. Это сэкономит место и не нарушит общий вид.
Ни в коем случае не ставьте розетки там, где есть возможность нагрева (сзади духового шкафа, холодильника, электропечи).
Запрещено размещение розеток вблизи газовых плит.
Что касается конструктивного исполнения, то можно применять розетки накладные и встраиваемые. Для их установки во время ремонта проделываются отверстия, к которым подходят штробы (борозды в стенной поверхности). В отверстия вставляют подрозетники, в них устанавливают розетки, а в штробах прокладывают провода.
Для накладных розеток ничего сверлить и штробить не нужно, их монтируют под столешницами или на мебельных стенках.
Выключатели
При помощи выключателей можно управлять на кухне не только освещением, но и вытяжным вентилятором. То есть у вытяжки имеется проводник со штепсельной вилкой, которая по идее должна вставляться в розетку и приводить в действие вентилятор. Можно убрать штепсельную вилку, а на месте розетки смонтировать выключатель, которым запускать и останавливать вытяжку.
Для светильников лучше ставить двухклавишный выключатель, одна клавиша которого будет включать общее освещение, а вторая подсветку. Возможен монтаж ещё одного обыкновенного выключателя на рабочей стенке, при помощи которого будет включаться освещение только рабочего места.
Общий выключатель монтируют у входной двери, на высоте 80-90 см от пола.
Сколько нужно проводов?
Разводка электропроводки на кухне потребует большое количество кабеля и провода. Всё правильно распланировать и посчитать удобнее в пустом помещении.
Нарисуйте на полу план расстановки мебели и бытовой техники.
Рядом с приборами продумайте места установки розеток.
Отметьте на потолке, где будет основной светильник и дополнительное освещение.
На стене вверху (на расстоянии 15-20 см от потолка) наметьте место монтажа распределительной коробки. Нарисуйте, по какому пути к ней будет подходить вводной кабель, идущий от общего квартирного щитка.
От распределительной коробки начертите прямо по стенам пути прохождения проводов к розеткам, выключателям и осветительным приборам. Помните, что они могут быть только горизонтальными или вертикальными, никаких «наискосок» для экономии материалов не допускается.
На ваших кухонных стенах получилась наглядная схема, берите в руки рулетку и замеряйте нужное количество провода.
Естественно, не покупайте провода впритык, обязательно учтите запас на разделку жил. Для освещения берите провод с медными жилами сечением 1,5 мм2, для запитки розеток от 2,5 до 4 мм2.
Открытая кухонная проводка
Для открытого типа проводки понадобятся распределительная коробка и коммутационные аппараты наружного конструктивного исполнения. Они крепятся прямо на стенные поверхности.
По намеченным линиям на потолке и стенах прокладываются кабель-каналы, их крепёж надо делать через каждые 30-50 см, всё зависит от того, насколько ровные у вас на кухне стенные поверхности. К бетону пластиковые короба крепят при помощи дюбель-гвоздей, для кирпичных или пенобетонных стен подойдут саморезы.
Самый главный недостаток открытой проводки в кабель-каналах – сразу видна вся кривизна стен.
В кабель-каналы укладываются проводники, подводятся к розеткам, выключателям и распределительной коробке. После того, как все соединения будут выполнены, кабель-каналы закрываются накладными крышками с фиксирующими желобками.
Преимущество открытого типа проводки на кухне в том, что её проще будет переделать, если вы захотите поменять места расположения бытовой техники, или в случае какого-то повреждения в сети. Пластиковые кабель-каналы сейчас можно выбрать в магазинах под любой цвет кухни, особенно симпатично смотрятся такие короба с окраской «под дерево».
Скрытая кухонная проводка
Перед тем, как сделать скрытую проводку, потребуется выполнить много грязной, пыльной и шумной работы. В местах, где будут устанавливаться коммутационные аппараты, надо просверлить отверстия. Это выполняют с помощью зубила и молотка, перфоратором со специальными насадками по бетону или кирпичу. В сделанные отверстия при помощи гипса или алебастра фиксируются подрозетники.
Для прокладки проводов прорезаются специальные борозды в стенах, называемые штробами. Для этой цели существует специальный инструмент – штроборез. Будет очень удобно, если вам удастся взять такое приспособление на прокат, потому что покупать его накладно. Но в использовании он очень эффективен.
Во-первых, можно регулировать ширину прорезаемой канавки, в зависимости от того, сколько в ней будет лежать проводов и какого сечения. Во-вторых, многие модели оборудованы сразу пылесосом, что позволяет спокойно работать, не загрязняя на рабочем месте воздух.
Для того чтобы быстро и надёжно зафиксировать провода в штробах, используют гипсовый или алебастровый раствор.
Помните о том, что такие замурованные провода и коммутационные аппараты уже с места на место не переставить. Поэтому сначала обдумайте все «за» и «против», а уже потом примите для себя решение – какой тип проводки выбрать для кухни.
Обратите внимание! Стены, в которых прокладываются провода, обязательно должны быть сухие. Если вдруг выяснилось что стенная поверхность влажная, все работы по прокладке проводки прекратите и несколько дней сушите стену.
На видео еще несколько нюансов, по кухонной электропроводке:
Кому-то на первый взгляд покажется, что электропроводка на кухне своими руками вполне под силу. Но это не так, опыт и знания профессионала здесь нужны, чтобы впоследствии избежать возгораний, пожаров или травмирования человека током. Обратитесь к профессиональным электрикам или хотя бы консультируйтесь с ними, и тогда все электроприборы на вашей кухне будут работать надёжно.
Электропроводка на кухне своими руками: видео, схема, фото
Не удивительно, что основные токовые нагрузки на проводку в доме приходятся из кухни. Это связано с тем, что в данной комнате находится наиболее мощная бытовая техника: электроплита, духовой шкаф, посудомоечная машина, холодильник, микроволновая печь и т.д. Именно поэтому, при расчете электропроводки особое внимание уделяется правильному выбору проводов и розеток для кухонной эл.проводки. Далее мы подробно рассмотрим, как сделать электропроводку на кухне своими руками, предоставив советы по монтажу, инструкцию в картинках и несколько полезных видео примеров!
Подготовительные работы
Первым делом необходимо подготовиться к процессу монтажа и выполнить следующие действия:
Проверить существующую проводку (если монтаж будет производиться после ремонта в новостройке либо при полной замене электропроводки в доме, этот пункт отсутствует).
Самостоятельно рассчитать мощность всей кухонной бытовой техники.
Подобрать подходящие элементы новой электросети: провода и кабели, розетки, выключатели.
Создать типовую схему по собственным условиям.
Вкратце рассмотрим каждый из этапов, чтобы Вы знали, какой должна быть правильная электропроводка на кухне.
Видео инструкция по монтажу своими руками
Проверка старой электросети
На данном этапе Вы должны определить, какая сеть у Вас в квартире (либо доме) – однофазная либо трехфазная. Помимо этого нужно убедиться в том, что электропроводка имеет контур заземления (провод трехжильный). Штепсельные вилки мощных бытовых электроприборов оборудованы заземляющим контактом, это значит что для их использования должно быть заземление. В домах построенных и реконструированных после 1997 года согласно ПУЭ обязательно наличие заземления, поэтому если вы живете в новостройке оно у вас, скорее всего, есть. Ну и последнее, что Вам нужно сделать – определить сечение кабеля, чтобы знать, на какие нагрузки рассчитана Ваша домашняя сеть.
Что касается последнего момента, тут следует забежать наперед и отметить, что на сегодняшний день нагрузка на кухонную проводку может достигать 10 кВт, поэтому сечение медных проводов, идущих от распределительной коробки к приборам должно подбираться индивидуально.
Расчетная часть
После того как Вы разберетесь со старой электропроводкой на кухне, нужно будет самому подсчитать суммарную токовую нагрузку от бытовой техники. Тут все просто и расчет выглядит следующим образом: нужно выписать мощность каждого электроприбора и суммировать все значения. В современной кухне суммарная мощность бытовой техники может достигать 10 кВт, что является большим показателем для однофазной сети 220 Вольт. На основании этого значения далее нужно будет правильно выбрать сечение кабеля и номинальную токовую нагрузку розеток.
Согласно СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий правила проектирования и монтажа» (с мая 2017 заменил СП 31.110-2003, при этом последний не отменен и действует в ряде пунктов не протеворечащих СП 256.1325800) в пункте 10.2 сказано, что для питания электроплиты должна быть отдельная линия, а для подключение однофазной электроплиты нужно использовать кабель с сечением не менее 6 кв.мм.
Подбор комплектующих
Первым делом нужно правильно подобрать сечение кабеля, который будет выведен от квартирного распределительного щитка к распред коробке в кухне. Для мощной бытовой техники рекомендуется самостоятельно выводить отдельный кабель из щитка (к примеру, для подключения духового шкафа). При расчетных работах рекомендуем использовать данную таблицу:
*более точно значения приведены в таблицах допустимых длительных токов ПУЭ главы 1.3.
Когда с выбором сечения электропроводки определились, нужно разобраться как установить розетки и сколько их должно быть Подробнее данный вопрос рассмотрен в статье: https://samelectrik.ru/rozetki-na-kuxne.html.
Согласно СП 256.1325800.2016 пункта 15.28: в жилых комнатах квартир и общежитий должно быть установлено не менее одной розетки на ток 10 (16) А на каждые полные и неполные 3 м периметра комнаты, в коридорах квартир – не менее одной розетки на каждые полные и неполные 10 м2 площади коридоров. Дли электроплиты и духового шкафа, как было сказано выше, прокладываем отдельный кабель от электрощита и подключаем его к отдельному автомату соответствующего номинала и УЗО с током срабатывания 30 мА. При этом электроплита или духовка могут подключаться через силовую розетку (например, трёхфазную с током 32А) или кабель подключается напрямую к клеммам. В этом случае нужно раз в полгода, максимум год, проверять степень затяжки винтовых клемм.
Что касается выключателей, тут требования особые не предъявляются. Важно только отметить, что все розетки и выключатели должны быть установлены на расстоянии от раковины (мойки) не менее 0,6 м. Также не допускайте, чтобы жар из плиты попадал на выключатели и кабельные линии (если электропроводка проложена открытым способом).
При выборе выключателей, используйте те, которые имеют меньше всего рельефных узоров. В идеале розетки и выключатели должны иметь плоский корпус, который легче оттереть от жира и грязи. Чтобы не нарушить интерьер кухни, может сделать скрытую электропроводку, установив дизайнерский выключатели и розетки, цветом «под дерево» либо что-то вроде варианта, предоставленного на фото ниже.
Создание схемы
Ну и последнее, что нужно сделать на этапе подготовительных работ – начертить схему электропроводки на кухне. Для этого рекомендуем учитывать советы, о которых мы уже рассказали и про которые еще поговорим далее. Типовая схема кухонной проводки выглядит примерно так:
После того, как Вы подготовите все необходимые материалы, можно переходить к монтажу электропроводки на кухне своими руками. О том, как правильно развести линию, сейчас мы и расскажем.
Основной процесс
Инструкцию по монтажу мы предоставим пошагово, чтобы читателям Сам Электрика было легче воспринимать материал:
Согласно схеме нужно сделать разметку стен под проводку в кухне своими силами. Для этого рекомендуем изготовить самодельный лазерный уровень, который позволит быстро и с минимальной погрешностью провести горизонтальную разметку под штробы.
По разметке нужно осуществить штробление стен под проводку, после чего проложить кабель в готовые штрабы и зашпаклевать всю сеть канавок в стене. При этом учтите, что штробление несущих стен в панельных домах запрещено согласно Постановление Правительства Москвы от 8 февраля 2005 г. N 73-ПП «О порядке переустройства помещений в жилых домах на территории города Москвы». А также Постановление правительства № 508 (Пункты 11.3 и 11.11 Приложения №1).
В подготовленных посадочных местах нужно подключить выключатели света, розетки и распределительные коробки.
На щитке устанавливается защитная автоматика на кухонную бытовую технику и электропроводку.
Готовая электропроводка в кухне проверяется прозвонкой на наличие коротких замыканий, после чего включают электричество. Если ничего не искрит, не шумит и не дымит и при этом вся техника нормально функционирует – Вы все сделали правильно!
Видеообзор правильной кухонной линии электросети
Вот и вся инструкция по монтажу электропроводки на кухне своими руками. Как Вы видите, ничего особо сложного нет, однако осталось много непонятных моментов, вроде, какая должна быть установлена автоматика, где лучше всего проводить кабель и т.д. Об этом мы как раз сейчас и поговорим, предоставив полезные советы по электромонтажу в панельном доме и квартире!
Полезные советы
Чтобы правильно сделать электропроводку в кухне, советуем учитывать следующие рекомендации:
Выключатель должен устанавливаться при входе в комнату, на расстоянии 20-30 см от дверного проема при этом на высоте опущенной руки, чтобы можно было удобно управлять освещением даже ребенку.
Высота установки розеток в кухне должна быть различной. Один блок «электрических точек» должен быть над столешницей, второй выше, для удобного подключения вытяжки. Для холодильника, стиральной и посудомоечной машины высота может быть 20 см от пола, но не меньше. Удобное расположение всех розеток мы предоставили на схеме выше, по ней и ориентируйтесь.
На мощную технику нужно выбрать УЗО номиналом не менее 40 А (ток утечки 30 мА), номинал автомата рассчитывается отдельно (может быть 25 или 32А). На остальные розетки будет достаточно подключить 16-амперный автоматический выключатель своими руками.
Проводить электропроводку в кухне открытым способом не рекомендуется из соображений безопасности (рядом мойка, плита и т.д.). Помимо этого кабель каналы негативно отобразятся на интерьере комнаты. Если у Вас подвесной потолок, кабель нужно протянуть в гофре за гипсокартонными листами.
Ни в коем случае не устанавливайте розетки над либо под мойкой. Старайтесь вывести их подальше от воды.
Обходите стороной подключение приборов через удлинитель. «Переноска» является ненадежной электрической точкой, которая при высоких нагрузках может расплавиться и стать причиной короткого замыкания.
На этом инструкция о том, как может быть организована электропроводка на кухне своими руками, заканчивается. Учитывайте все предоставленные нюансы и рекомендации, чтобы проводка была безопасной, удобной и долговечной!
Будет полезно прочитать:
Проводка на кухне. Подготовка и материалы. Монтаж и советы
Чаще всего в квартире основная нагрузка по току сосредоточена на кухне. Это обуславливается тем, что в ней расположены мощные бытовые устройства. Поэтому важно перед ремонтом кухни или монтажом проводки в новой квартире особое внимание обратить правильному расчету и выбору проводов и розеток.
Как расположить розетки или выключатели можно узнать от дизайнера кухни. Но он не владеет электротехническими знаниями, и тонкостями при монтаже выключателей и розеток. А квалифицированный электрик может внести изменения в план.
Проводка на кухне начинается с подготовки
Если необходимо заменить имеющуюся проводку на кухне, то необходимо ее проверить. Если дом новый и без проводки, либо планируется заменить абсолютно всю электропроводку, то тогда ничего проверять не нужно.
Произвести расчет общей мощности бытовой техники, которая будет подключаться на кухне.
Сделать подбор материалов и элементов электрической проводки.
Создать схему электросети по своему плану.
Диагностика старой проводки
Для начала необходимо выяснить, сколько фаз электросети подведено в вашу квартиру: три фазы или одна. Также нужно определить, есть ли заземляющий контур у электропроводки, так как без заземления нельзя пользоваться современными электрическими устройствами. Одним из признаков наличия контура заземления является проводка, состоящая из трех жил (третья жила – заземление). Чаще всего заземление уже есть в доме.
Важной проверкой также является определение сечения проводов. Это нужно для выяснения допустимой нагрузки вашей сети дома. В настоящее время нагрузка на электропроводку кухни обычно достигает 10 кВт. Отсюда несложно определить, что сечение медных проводов, которые проходят от распредкоробки к розеткам, должно составлять более 2,5 мм2.
Проведение расчета
Самому не сложно вычислить общую нагрузку по току от бытовой техники, используемой на кухне. Необходимо сложить мощности всех устройств. Вряд ли результат окажется менее 10 кВт, так как это среднестатистическое значение мощности потребителей в современных кухнях. Поэтому, на основании результата расчета остается сделать выбор сечения проводов по номинальной нагрузке. Для этого можно воспользоваться таблицей.
Выбор материалов
Теперь необходимо подобрать розетки и выключатели. Для обычных бытовых устройств розетки должны быть на 16 ампер, а для мощной техники – 32 ампера. Корпус розетки должен быть оснащен заземляющим контактом. Лучше всего предусмотреть для каждого устройства свою розетку. Над столешницей рекомендуется установить блок из трех розеток для маломощной техники: чайника, хлебопечки и т.д.
К выключателям нет особых требований. Можно дать совет: лучше выбрать конструкцию выключателей, на которых нет рельефных изображений и узоров, так как в уходе более практичны выключатели и розетки с плоскими гладкими поверхностями, для легкого оттирания жирных разводов и пятен.
Если необходимо не нарушить кухонный интерьер, то выполняется скрытая проводка на кухне, при этом можно установить розетки и выключатели с красивым дизайном под дерево, либо другие варианты, подходящие под отделку стен.
Схема электропроводки
В конце подготовительных работ нужно начертить схему выполнения электропроводки для кухни. При ее выполнении рекомендуется пользоваться советами, которые были описаны выше, и которые будут еще вам даны.
Простая обычная схема расположения розеток и выключателей на кухне может выглядеть так, как изображено на рисунке. Но выбор схемы всегда остается за жильцом квартиры.
После подготовки материалов и выполнения схемы, можно начинать монтаж проводки. Об этом и расскажем ниже.
Процесс монтажа
Проводка на кухне производится по порядку, согласно рекомендуемых шагов:
По схеме электропроводки делается разметка стен. Для этого лучше воспользоваться строительным уровнем, чтобы сделать горизонтальную и вертикальную разметки для штроб.
Согласно разметке, выполняются штробы с помощью перфоратора, либо дрелью с применением специальной фрезы.
Проложить кабель в штробы.
Замазать канавки с кабелем шпаклевкой.
В определенных схемой местах подключить розетки и выключатели, а также соединить провода в распредкоробках.
В распределительном щитке монтируются автоматические выключатели для бытовых устройств на кухне.
По готовности монтажа электропроводки производится проверка путем включения питания. После включения сети нужно все внимательно осмотреть на наличие шума, дыма, либо искрения. Также необходимо включить бытовые приборы, и проверить их функционирование, работу розеток.
Ничего сложного в монтаже проводки нет, если придерживаться некоторых рекомендуемых советов.
Полезные советы
Розетки желательно устанавливать на расстоянии 10 см от столешницы. Это нужно для установки плинтуса на столешницу. Он занимает около 5 см. Если розетки установить ниже, то они смотрятся прижатыми к столу.
Розетки монтируют подальше от варочной панели и посудомойки. Некоторые розетки целесообразно объединить в блок. Розетки также могут располагаться над шкафами, или под ними. Над шкафами розетки издалека бросаются в глаза.
Розетку для вытяжки целесообразно устанавливать за кожухом вытяжки, в сторону от центра, чтобы розетка не мешала гофре вытяжки.
Розетку для микроволновой печи можно установить за самой микроволновкой. Обычно там всегда имеется место. Также можно розетку установить в шкафу и объединить ее с розеткой холодильника. При открывании шкафа есть возможность отключить холодильник, либо микроволновку.
Для холодильника, машины для мойки посуды, либо стиральной машины розетки располагают на высоте 20 см от пола.
Розетки, расположенные под шкафами, неудобны в пользовании, так как, чтобы вытащить вилку из розетки, нужно ложиться на пол, по-другому не достать. Варочная панель, стиральная машина и духовой шкаф подключаются под шкафом, так как вилки от этих устройств остаются включенными постоянно.
Под мойкой розетку ставить не рекомендуется. В случае утечки воды, она попадет на розетку. Но при необходимости установки розетки под мойкой, ее ставят как можно выше, чтобы снизить шансы попадания воды. Лучше в данном случае установить влагозащищенную розетку, и подключить ее через автоматический выключатель.
Розетки для мощной техники (например, варочной панели) должны быть силового типа, на 40 ампер, с автоматическим выключателем на 32 ампера. На другие розетки автомат подойдет на 25 ампер.
Выключатель необходимо установить возле входа в кухню, на расстоянии около 30 см от дверной коробки, по высоте опущенной руки, так как освещение могут включать и дети.
Открытая проводка на кухне не рекомендуется по соображениям безопасности. При наличии подвесного потолка, кабель прокладывается в гофре за гипсокартоном.
Похожие темы:
Электропроводка на кухне: выбор сечений проводов
Содержание статьи:
Вступление
Электропроводка на кухне в сериях домов старой постройки имеют характерные особенности. Прежде всего, вся проводка сделана не кабелем, а проводами с алюминиевыми жилами. Сечение проводов, исключая розетку для электроплиты, не превосходит 2,5 мм, групповых цепей предусмотрено минимальное количество. Такая проводка не подходит для современной кухни наполненной большим количеством бытовых приборов. Выход один, сделать новую электропроводку кухни.
Электропроводка на кухне – общие советы
Каких бы специалистов вы не планировали пригласить для электромонтажных работ на кухне, нужно иметь элементарное представление, как рассчитывается нагрузка кухни, и как следствие, как рассчитываются сечения проводов и номиналы автоматов защиты.
Суммарная потребляемая мощность кухни складывается из мощности каждого бытового прибора, который вы планируете установить на кухне.
Мощности приборов указаны на их корпусе. Так, средняя мощность электрического чайника – 2000 Вт, печи микроволновой 1500 – 2500 Вт, посудомоечной машины 2000 — 2500 Вт, стиральной машины 2000 Вт.
Самый энергоемкий бытовой прибор это плита.
Духовка потребляет 2000-3000 Вт, электрическая плита со стеклокерамикой «возьмет» 6000-8000 Вт. Если просуммировать этот набор и прибавить резерв в 3000 Вт, получаем, что общая мощность энергопотребления кухни будет : 10000 Вт для газовой плиты и 18000 Вт для электроплиты.
Таблица сечений жил кабелей
По рассчитанной потребляемой мощности можно определить сечение жил кабеля, который будет использоваться для новой электропроводки.
Примечание: Кабели с алюминиевыми жилами и алюминиевые провода уже давно не используются в электропроводки квартиры и дома. Токопроводящие жилы должны быть медными.
По таблице можно определить сечение жил кабеля электропроводки в зависимости от нагрузки цепи.
Проложенные открыто
S
Медные жилы
Алюминиевые жилы
мм2
Ток
Мощн.кВт
Ток
Мощн.кВт
А
220 В
380 В
А
220 В
380 В
0,5
11
2,4
0,75
15
3,3
1
17
3,7
6,4
1,5
23
5
8,7
2
26
5,7
9,8
21
4,6
7,9
2,5
30
6,6
11
24
5,2
9,1
4
41
9
15
32
7
12
5
50
11
19
39
8,5
14
10
80
17
30
60
13
22
16
100
22
38
75
16
28
25
140
30
53
105
23
39
35
170
37
64
130
28
49
Проложенные в трубе
S
Медные жилы
Алюминиевые жилы
мм2
Ток
Мощн.кВт
Ток
Мощн.кВт
А
220 В
380 В
А
220 В
380 В
0,5
0,75
1
14
3
5,3
1,5
15
3,3
5,7
2
19
4,1
7,2
14
3
5,3
2,5
21
4,6
7,9
16
3,5
6
4
27
5,9
10
21
4,6
7,9
5
34
7,4
12
26
5,7
9,8
10
50
11
19
38
8,3
14
16
80
17
30
55
12
20
25
100
22
38
65
14
24
35
135
29
51
75
16
28
Групповые цепи квартиры
Повторюсь, кухня энергоемкая комната и для удобства монтажа и усиления безопасности электропроводки кухни разделяют на групповые цепи. Группы разделяют так, чтобы мощность каждой группы розеток не превышала 4600 Вт, а освещения -2300Вт. Для групповой цепи 4600 Вт, используют медный кабель сечением 2,5 мм2, для освещения кабель 1,5 мм2. Отдельные группы 4600 Вт, то есть отдельную розетку со своим автоматом защиты, делают для стиральной машины, посудомоечной машины, группы розеток переносимых приборов (чайник, миксер и т.п.), водонагреватель. Отдельную группу выделяют для розетки плиты 7300 Вт, кабель сечением 6 мм2.
Соответственно, каждая группа защищается следующими автоматами защиты (или предохранителями):
4600 Вт- 25А/20А;
2300 Вт- 16А/10А;
7300 Вт- 40А/32А.
Расположение розеток на кухне
Все чаще, план размещения розеток можно получить или заказать при покупке мебели кухни. И это правильно, розетки должны быть привязаны к расположению и размерам кухонных шкафов, их высоте, ширине и назначению.
электропроводка на кухне: расположение розеток на кухне
Обычно высота розеток за шкафами делается 10-12 см от пола. Розетки на кухонном фартуке поднимаются от чистового пола на 80-90 см, при высоких шкафах на 115 см.
Электропроводка на кухне: качественная и недорогая установка
Электропроводка на кухне
В нашей компании работают только квалифицированные специалисты, они оперативно справятся с поставленными перед ними задачами любой сложности.
Стоимость работы адекватная, мы даем уникальную возможность всем без исключения заказчикам воспользоваться актуальными услугами. Необходимо сказать, что проводка на кухне, бесспорно, должна быть разветвлена.
Это означает, что определенные розетки питают конкретные бытовые приборы (холодильник, электроплиту). Когда вы приобретаете выключатели, позаботьтесь не только об их высоком качестве, но и привлекательном внешнем виде. Это дает возможность преобразить интерьер любого помещения.
Начало работы
Многие люди задаются вопросом, как заменить электропроводку на кухне, чтобы она радовала исправностью долгий период времени. Каждый специалист понимает, что проводка в этом помещении считается одним из самых слабых мест.
Конечно, чтобы не возникало никаких сложностей и проблем нужно провести точный расчет мощности, учитывая работу всех без исключения электрических приборов.
Можно заострить свой взгляд на востребованных услугах профессионалов:
Квалифицированные специалисты составят подробный план электроснабжения на кухне.
Проведут электромонтаж и своевременную замену вашей электропроводки.
Все вышеперечисленные работы проводятся опытными, квалифицированными мастерами, которые сделают все строго по правилам. Одной из актуальных проблем в наше время считается увеличение имеющейся мощности в электрообеспечении.
Очень важно обращать внимание на то, что проводка в вашем доме не перегревалась, иначе это приведет к неприятным последствиям и негативным результатам.
Нюансы проведение электропроводки
В первую очередь, важно отметить, что проводка требует составления обязательного проекта.
Определитесь, какая именно техника будет находиться в помещении:
Холодильник.
Вытяжка.
Стиральная машинка.
Электрочайник.
Кухонный комбайн.
Мультиварка.
Кофемашина.
Обратим внимание на то, что электропроводка на кухне своими руками должна проводиться людьми с определенным опытом. Вам необходимо определить тип сети, приходящей в квартиру.
Далее вам нужно рассчитать суммарную мощность всех электрических приборов. Затем обратите внимание на кабель для создания электропроводки. Здесь вам стоит доверить работу опытному специалисту, который сделает все идеально и оперативно.
Без установки электрического щитка невозможно обойтись.
На входе нужно установить УЗО. На каждое УЗО установите свой шлейф розеток.
Правила установки надежной проводки
Для создания надежной электропроводки важно учитывать главные правила размещения розеток. Проводка должна напрямую подходить к тем местам, где располагается оборудование. Нельзя ни в коем случае оставлять провисающие длинные провода. Не располагайте розетки недалеко от раковины или плиты.
Если у вас есть маленькие дети, то вам отлично подойдут скрытые розетки, для того чтобы повысить уровень безопасности в квартире.
Для того чтобы провода скрыть непосредственно внутри стены штроблируют стены. Вам потребуются специальные инструменты, качественное электрооборудование: бур, штроборез
По разметке выполняются штробы.
С помощью гофротруб происходит укладка проводов в штробы.
Завершающим этапом работ является установка выключателей и розеток.
В заключение проводка подключается непосредственно к сети.
На кухне можно установить открытую электрику. В том случае, если у вас возникла необходимость замены проводки в уже отремонтированном помещении, то здесь стоит использовать специальные короба.
Таким образом, стоит сделать небольшой вывод: если вы надумали сделать электропроводку на кухне, то вам нужно обратиться в нашу компанию>>>. Мы не подведем вас качеством проделанной работы, сделает все в короткий промежуток времени. Наши сотрудники обладают всеми необходимыми знаниями и навыками.
Монтаж электропроводки выполняется строго в соответствии с ГОСТом. В этом вы можете не сомневаться. Наша организация несет ответственность за все работы, которые выполняет.
Вы можете самостоятельно в этом убедиться, воспользовавшись услугами наших опытных специалистов. Только квалифицированный, надежный электрик сделает все идеально. Каждый этап работы проходит строгую проверку. Это позволит вам получить уверенность в исправности всех без исключения подключений.
Электропроводка на кухне видео
Как выполняется монтаж электропроводки на кухне
Как правильно смонтировать проводку на кухне?
Схема электропроводки на кухне имеет немало отличий от схемы в жилой комнате. Ведь здесь кроме таких неблагоприятных факторов как вода присутствует большое количество бытовых электроприборов. Само же помещение часто небольшое и от того как мы сможем компактно и правильно проложить проводку зависит удобство во всем помещении.
Планирование электросети кухни
Электрическую сеть кухни можно условно разделить на сеть освещения и розеточную сеть. От того как правильно мы их спланируем зависит надежность, экономичность и комфорт помещения. Поэтому давайте рассмотрим каждую из этих сетей отдельно.
Сеть освещения кухни
Начнем с сети освещения. Она в обязательном порядке должна содержать общее освещение и местное освещение рабочей зоны. Кроме того, достаточно часто применяется зональное и декоративное освещение.
Общее освещение на кухне должно быть не менее 150лк. Оно может быть верхним, боковым или комбинированным. Верхним называется освещение, когда освещение падает сверху, боковым соответственно с боку и комбинированный тип освещения, когда освещение падает сверху и сбоку.
Итак:
Идеальным считается комбинированное освещение. Но здесь все зависит от естественного освещения. Если у вас на кухне есть достаточно большое окно, которое в дневное время дает достаточно света, то можно обойтись и только верхним освещением. Если естественного света не хватает, то можно использовать верхнее освещение с несколькими светильниками, установленными в разных частях комнаты. Это уже зависит от планировки.
Общее освещение на кухне
Боковое освещение применяется преимущественно в помещениях с низкими потолками. Ведь даже в небольших помещениях оно требует установки как минимум двух светильников. Для данного типа освещения характерно наличие большого количества теней. Уменьшить их можно только за счет установки большего числа светильников.
Вторым обязательным компонентом для кухни является специальное освещение рабочей зоны. Согласно п.2.12 ВСН 59 – 88 это освещение должно быть не менее 200лк, наша же инструкция советует делать его не менее 300лк.
Светящийся фактор кухни
Освещение рабочей зоны кухни может быть выполнено за счет установки дополнительных светильников на фартуке кухни, непосредственной установкой светильников в мебель над рабочей зоной или новомодных светящихся фартуков.
Установка светильников освещения рабочей зоны на стене
Наиболее дешевым и простым в плане реализации является установка светильников на фартуке кухни. Обычно для этого используют несколько люминесцентных ламп.
Встраивание светильников освещения рабочей зоны в мебель
Встраивание точечных светильников в мебель потребует от вас создания сети 12В. Если же вы будете встраивать в мебель светильники 220В, то потребуется дополнительная защита от возможного поражения электрическим током, что скрадет место в самой мебели.
В некоторых больших по площади кухня дополнительно можно создать зональное освещение. Обычно с его помощью выделяют столовую зону. Для этого могут использоваться точечные светильники верхнего или нижнего света, направленные светильники на стенах и разнообразные декоративные светильники.
Зональное освещение для кухни
Если у вас на кухне есть элементы, которые стоит подсветить или вы просто хотите разнообразить помещение яркими красками, то можно использовать декоративное освещение. Но сразу отметим, что делать это стоит только в больших по площади помещениях. В тесных кухоньках достичь значимого эффекта не удастся.
Розеточная сеть кухни
Если мы делaем электропроводку нa кухне самостоятельно, то следующим важным аспектом является расположение розеток на кухне. Так как на кухне их требуется достаточно много определиться с их место положением далеко не просто.
Итак:
Согласно п.12.27 ВСН 59 – 88 в кухне квартиру должно быть не менее 4 розеток, одна из которых должна быть на ток 10 или 16А. Кроме того, если на кухне установлена электрическая плита, то должна быт предусмотрена еще одна розетка на ток не менее 25А и питающаяся от отдельной групповой линии.
Но это минимальные нормы. Современная кухня требует значительно большего количества розеток. Дабы спланировать их количество и место размещения необходимо знать количество бытовых приборов и место их расположения.
Если у нас имеется электрическая плита, то розетку для нее обычно устанавливают за печью в нижней части – 20 – 30 см от пола (см. Как установить розетку для электроплиты своими руками). Так же поступают с розетками холодильника, духового шкафа, посудомоечной машины, морозильной камеры, стиральной машины и другого крупного электрооборудования, установленного на полу.
Кроме крупного стационарного оборудования, установленного на полу, у нас может быть стационарное оборудование, установленное на втором ярусе кухни. Это микроволновая печь, телевизор, электроподжиг газовой плиты и многое другое. Для этого оборудования розетки устанавливают за этими приборами на уровне 1 – 1,5 метра от пола.
Для многих, кто делает электропроводку своими руками становится проблемой питание вытяжного шкафа и другого электрооборудования, установленного на третьем ярусе кухни. Для них монтируют розетки на расстоянии 20 – 30 см от потолка. Обычно это расстояние от верхней части кухни до потолка.
Кому-то это покажется необычным, но в этом нет нечего страшного. Норму ПУЭ это разрешают. Если же кухонный гарнитур у вас подпирает потолок, то такие розетки можно разместить за мебелью.
Отдельным вопросом становится размещение розеток для передвижных электроприборов. Обычно ими пользуются в рабочей зоне кухни. Поэтому для их подключения здесь следует установить 2 – 3 розетки. Число розеток зависит от количества передвижных электроприборов.
С вопросом установок этих розеток часто возникают вопросы. Ведь сейчас на рынке кроме обычных розеток достаточно широко представлены разнообразные угловые, встроенные и выдвижные модели. Это вопрос ваших симпатий. Главное обратите внимание, дабы эти розетки не могли быть залиты водой со стола, в них не попадала грязь со стола, и они туго фиксировались с вилкой. Если фиксация очень тугая убедитесь, что со временем это не приведет к поломке креплений.
Кроме того, нам наверняка потребуется как минимум одна розетка в столовой зоне. Ее можно будет использовать для зарядки мобильного или других временных электроприборов. В итоге у нас получается, что для кухни нам потребуется не меньше 10 розеток, а то и больше.
Создание схемы электрической сети кухни
Вот мы и определились с количеством электрических точек, которые нам предстоит смонтировать на кухне. Но разводка электропроводки на кухне предполагает создание схемы, которая разделит нашу электрическую сеть на несколько групп. И тут нам не обойтись без расчётов.
Для того, чтоб сформировать электрическую сеть нам нужно разделить всю нагрузку на отдельные группы. Каждая группа будет питаться от отдельного автомата. Обычно используют автоматы на 16 или 25А.
Разделение нагрузки можно выполнить по типу нагрузки, то есть сеть освещения от одного автомата, а розеточную группу от другого. А можно выполнить смешанную и розетки, и освещение запитаны от одной группы. В пользу каждого из этих способов есть свои аргументы, приводить которые сейчас мы не будем. Выбор за вами.
Схема электроснабжения кухни
Зная количество электрических точек, мы можем суммировать их номинальный ток, пока не получим значение близкое, но меньшее 16 или 25А. Номинальный ток вы можете посмотреть в паспорте прибора.
На фото приведена таблица приблизительной мощности различных электроприборов
Если в паспорте прибора такового нет, то его можно вычислить по формуле . I – это наш номинальный ток, P – мощность прибора в кВт, а U – номинальное напряжение, которое для однофазной сети равно 220В. Вообще это не полная формула, но для нашего упрощённого расчёта этого вполне достаточно.
Обратите внимание! При наборе нагрузки для каждой группы учитывайте, что все приборы одновременно у вас навряд ли будут работать. А через чур уж большая перестраховка приведет к удорожанию вашей схемы.
Так как скорее всего электропроводка на кухне и схема будут предполагать наличие нескольких групп, то здесь еще стоит учитывать фактор географического расположения розеток. Ведь согласитесь будет не очень удобно тянуть провод через всю кухню для запитки одной розетки на противоположной стене.
В конечном итоге у вас должно получится от одной до трех групп. Это количество зависит от количества бытовых электроприборов.
Монтаж электрической проводки на кухне
После того как мы определились с местом расположения электрических точек и схемой электрической сети можно приступать непосредственно к монтажу. Мы не будем раскрывать все «таинства» штробления стен и правильного крепления проводов, но вот на некоторых аспектах остановимся подробнее.
Автомат однополюсный групповой на 16А
Монтаж любой новой группы по освещению начинается с установки группового автомата в квартирном щитке. Так как согласно норм ПУЭ нулевой провод не должен иметь коммутационных аппаратов на всем протяжении, то обязательным условием является установка однополюсного защитного автомата. Его цель защита вашей электропроводки от коротких замыканий и перегрузок.
Трехфазный автомат для подключения к трехфазной сети электрической печи
При наличии электрической печи у вас к квартирному щитку может подходить трехфазная сеть. В этом случае для питания печи организуется отдельная группа, защищенная трехполюсным автоматом. Если электрическая печь запитана от однофазной сети, то вам потребуется такой же автомат, как продемонстрирован на рисунке выше, только с номиналом в 25А.
Автомат УЗО
Автомат УЗО – устройство защитного отключения, предназначен для защиты человека от напряжения прикосновения. Он реагирует на ток утечки, появляющийся при снижении сопротивления изоляции проводников. В нашем случае аппарат должен быть выбран на ток утечки в 30мА.
Для прокладки однофазной сети следует использовать трехжильный провод
Монтаж проводки следует выполнять трехжильным проводом. Причем ПУЭ требует соблюдения цветовой маркировки провода. Одна жила должна быть желто-зеленого цвета и она предназначена для защитного заземления. Одна жила должна быть голубого цвета, и она предназначена для подключения к нулевым проводникам. А третья жила для однофазной сети может быть любого другого цвета и предназначена для подключения к фазным проводникам.
Трансформатор 220/12В
Если в вашей электрической сети предусмотрена сеть 12В, то вам не обойтись без соответствующего трансформатора. Современные трансформаторы не требуют обслуживания и практически бесшумны. Главное выбрать изделие, соответствующее подключаемой нагрузке. Для этого суммарная мощность всех подключаемых ламп должна быть ниже номинальной мощности трансформатора. Для уверенности лучше выбрать изделие с запасом в 10 – 30%.
Согласно п.7.1.71 ПУЭ для каждой группы рекомендуется предусмотреть автомат УЗО. Причем согласно п.7.1.76 ПУЭ он обязательно должен стоять после группового автомата.
Как известно проводка может быть выполнена открытым или скрытым способом. Но для кухонь квартир рекомендуется применять тот же тип проводки, как и для жилых помещений. В нашем случае это скрытая проводка.
Таблица выбора сечения проводов
Сечение провода выбирается по табл. 2.1.1 ПУЭ. Но здесь есть и определенные ограничения. Согласно п.7.1.34 ПУЭ в жилых помещениях обязательно должна применяться медная проводка. Причем ее сечение должно быть не меньше 1,5 мм2.
Обратите внимание! До 2001 года в жилых помещениях допускалась установка алюминиевой проводки. Сейчас это запрещено.
Но если подбирать проводку для каждого присоединения, то это достаточно хлопотно и вряд ли цена на разные по сечению типу проводки будет разительно отличаться и позволит существенно сэкономить. Мы вам советуем устанавливать провод сечением в 2,5 мм2, что конечно немного дороже, но наверняка. И в процессе монтажа вам не придётся заморачиваться какой провод к какой розетке вести.
Не одна группа не может обойтись без распределительных коробок. Если у вас смешанная группа, то коробку обычно монтируют над выключателем освещения. Если в группе предусмотрено несколько выключателей освещения, то обычно монтируют над ближайшим к выходу.
Если у вас чисто розеточная группа, то распределительную коробку следует расположить в удобном и равноудаленном месте от всех запитуемых электрических точек. Не следует их размещать за шкафами или другой мебелью, препятствующей доступу к коробке.
Если у вас имеется сеть 12В, то вам следует установить трансформатор. Оптимальным местом для этого может стать распределительный щит. Но если до него далеко, то можно попробовать его спрятать в распределительной коробке. Только необходимо будет выбрать соответствующий размер коробки.
Так же хотелось обратить ваше внимание на подключение трансформатора. Если у вас нет особенных условий, то выключатель для него лучше установить на напряжении в 220В, а не на 12В. Это снизит вероятность его повреждения, а также снизит энергопотребление. Ведь даже на холостом ходу он хоть немного, но потребляет электроэнергию. А в годовом выражении это могут быть значительные цифры.
В остальном электрическая сеть кухни и монтаж точно таков, как и для жилых комнат. Ивы вполне можете его сделать самостоятельно как это продемонстрированно на видео.
Вывод
Как видите кухня не так уж проста в отношении электрической схемы. Но создается электропроводка на кухне самому себе поэтому лучше сделать ее качественно и учесть даже самые мелкие детали. Тем более что в нашей статье мы постарались обсудить каждую из них. Удачного ремонта!
Электропроводка на кухне. Схема электропроводки на кухне
Еще десятилетие назад в квартирах не было такого количества электроприборов, как сейчас на каждой отдельно взятой кухне. В диковинку многим были не только кондиционеры, но и микроволновые печи. И поскольку на электросеть не оказывалось таких нагрузок, выбитая пробка могла не причинять вреда некоторое время.
В нынешних же условиях лучше, если вы сделаете для кухни отдельную проводку, которая будет выведена на отдельный автомат. Сначала необходимо составить план расположения кухонных (столовых) розеток и выводов под дополнительное освещение.
Затем на вводной щиток монтируются автоматы защиты на силовые розетки для источников освещения, питания электроплиты и других бытовых приборов. Смонтировав на кухне устройство защитного отключения (УЗО) вместе с автоматическими выключателями и предохранителями, вы сможете считать свои электроприборы полностью безопасными.
Схема электропроводки на кухне
Кухня, из-за обильной оснащенности современными электроприборами, является главными потребителем в нашей квартире. И если приборов у вас много, двумя розетками лучше не ограничиваться. Тем более, что крайне желательно, даже необходимо автономное подключение освещение мойки и воздухоочистительных приборов.
Все ваши приборы будут подвергаться резким перепадам температуры, повышению уровня влажности стен, провода должны иметь двойную изоляцию и находится в пластиковых влагонепроницаемых трубках. Более того, на кухне следует использовать исключительно трехлинейные системы электроснабжения.
Разводка электропроводки на кухне
Проводка на кухне непременно должна быть разветвлена: отдельные розетки должны питать электроплиту, холодильник, бытовые приборы. Хорошо (особенно, если эти приборы вроде кофемашин и аэрогриля), чтобы каждой розетке сопутствовали собственные автоматический выключатель и УЗО.
Сегодня, когда во многих квартирах работают кондиционеры, напряжение в 220 В не способно обеспечить все приборы. Следовательно, в случае превышения общей мощности энергопотребителей всей квартиры показателя в 10кВТ, необходимо установить трехфазное (380 В) питание.
И еще. Прощаясь с электриком, который делал проводку, попросите его начертить план на котором будет указана схема электропроводки на кухне. Тогда с ремонтом без труда справится и другой мастер.
Розетки и выключатели на кухне
Никто не станет спорить с тем, что розетки и выключатели освещения – это тоже предметы интерьера. Приобретаются они обычно еще до начала электромонтажных работ.
Покупая розетки, нелишним будет позаботиться об их внешнем виде, даже если вы не планируете делать из кухни нечто впечатляющее.
Монолитные розетки (двойные либо тройные) обязательно должны быть расположены на безопасном расстоянии от рабочей поверхности и закреплены так, чтобы отключив один прибор, вы не нарушили питание других.
Следовательно, они будут однозначно на виду. К счастью, сегодня в продаже много «интерьерных» розеток, выполненных в художественном ключе, их не нужно стремиться скрыть.
То же относится и к выключателю, который однозначно должен быть у входа на кухню, причем на уровне опущенной руки. Если в доме есть дети, то и им тоже не придется спотыкаться в темноте.
И поскольку штепсели новых моделей кухонной техники – зарубежного производства, лучше покупать евророзетки. Электрифицируя со вкусом оформленную кухню, не нужно скупиться на розетки.
Например, две-три розетки уместны под кухонными полками, особенно открытыми. Полки можно расположить симметрично относительно розеток для вытяжки и мойки.
Любой электрик посоветует вам предпочесть керамические розетки (поскольку они не плавятся и не горят) либо из термоустойчивого пластика. А вот от удлинителей лучше отказаться.
Они создают слишком большие нагрузки на систему электроснабжения и, кроме того, подвержены возгоранию при попадании на них влаги, например, случайно пролитого сока.
Если вы будете обустраивать систему электропроводки на кухне самостоятельно, обязательно помните о том, что и для кухонной вытяжки, и для светильников, «привязанных» к рабочей поверхности, нужны раздельные ответвления.
Отдельные розетки, причем самого лучшего качества, должны быть предусмотрены для варочной поверхности и духового шкафа (если он не совмещен с электрической плитой).
Для гарантии безопасности розетки имеет смысл «утопить», то есть поместить в специально сделанное углубление (если вы не используете пластиковый короб для розетки).
Итак, работая над дизайн-проектом будущей кухни, вы должны в комплексе увидеть желаемое размещение мебели, и розеток, и источников дополнительного освещения.
Похожие материалы на сайте:
Понравилась статья — поделись с друзьями!
Электропроводка и электропроводка на кухне
Электропроводка на кухне отличается от электропроводки в других частях вашего дома. Поскольку электрические розетки (розетки) на кухне будут находиться рядом с источником воды (кухонной мойкой), требуются дополнительные меры для обеспечения безопасности людей в вашем доме.
Понимание требований NEC
С 1971 года Национальный электротехнический кодекс (NEC) требует, чтобы розетки GFCI были установлены в домах.GFCI означает прерыватель цепи замыкания на землю. Розетка GFCI контролирует электричество, протекающее в токе, и, если обнаруживается какой-либо дисбаланс в токе, розетка отключается, и электричество к этой розетке отключается. Всем известно, что электричество и вода несовместимы, и розетки GFCI помогают бороться с этим потенциально смертельным дуэтом. Сначала сосуды GFCI требовались только снаружи домов, где дождевая вода могла вызвать проблемы, или возле бассейнов. Однако с тех пор NEC внесла изменения, требующие наличия розеток GFCI и внутри дома, в местах с источниками воды, таких как ванные комнаты и кухни.
Розетки GFCI для безопасности вас и вашей семьи
На кухне должно быть как минимум две цепи с защитой GFCI. Это означает, что все электрические розетки на кухонном столе должны быть разделены на две отдельные электрические цепи. Кроме того, все розетки на кухне, которые будут находиться над столешницей, должны быть розетками GFCI. Если розетка GFCI обнаруживает, что какое-либо электричество течет к заземленному объекту (например, человек держит кухонный прибор, подключенный к розетке GFCI), электричество, поступающее в эту розетку, немедленно отключается.Это снижает или устраняет риск поражения электрическим током или поражения электрическим током.
Знайте, куда идет проводка
На кухне, показанной в этом видео, который был одним из наших проектов строительства жилых домов, мы разместили розетки GFCI справа от плиты, а также кабель диапазона для электрической плиты. Также мы подключили проводку на 120 вольт, на случай, если клиент выберет газовую плиту. Затем мы установили блок переключателей, освещение под прилавком и освещение над прилавком. Вы увидите еще одно гнездо GFCI слева от диапазона.
Поддерживайте проводку на кухне в соответствии с кодом
NEC требует, чтобы емкости располагались в пределах двух футов от разрыва любой столешницы. В доме, показанном на видео, есть розетки в пределах двух футов с каждой стороны 36-дюймовой раковины, чтобы соответствовать требованиям. Национальный электротехнический кодекс также требует, чтобы расстояние между двумя розетками не превышало четырех футов, и мы также позаботились об этом. Кроме того, розетки GFCI должны быть на 20 ампер и 12 калибра. Розетки, которые не находятся над кухонной стойкой (например, розетка, в которую включен ваш холодильник), не обязательно должны быть розетками GFCI.
Не волнуйтесь, если что-то из этого сбивает с толку. Вот для чего мы здесь! Когда вы работаете с надежной компанией, такой как CMC Electric, которая уделяет особое внимание обслуживанию клиентов и их удовлетворенности, мы исключаем из вашего домашнего проекта все догадки и неуверенность. Мы позаботимся о том, чтобы ваша электрическая проводка была выполнена правильно и соответствовала всем требованиям кодекса, без лишних затрат.
Не стесняйтесь обращаться к нам сегодня, чтобы задать вопросы или запланировать обслуживание. Если вам нужно быстрое исправление, более обширный ремонт или масштабная реконструкция, наша команда знающих и дружелюбных сотрудников справится с этой задачей!
Сколько розеток в цепи 20 А на кухне
Знаете ли вы, что ваша кухня потребляет больше электроэнергии по сравнению с другими комнатами в вашем доме? Национальный электротехнический кодекс (NEC) требует, чтобы на кухне было много систем электропроводки.Если вы используете на кухне много электроприборов, может потребоваться 7 или 8 из них.
В любой другой комнате, например, в спальне, вам может потребоваться всего одна схема освещения для всего освещения. Кухни нуждаются в большом количестве небольших цепей бытовой техники и одной цепи освещения для общего освещения. Тем не менее, это стандарт, а также требование строительного кодекса, чтобы у кухонных приборов была выделенная цепь.
Кухонные розетки в основном запитываются для обеспечения более одной цепи на 20 А и 120 В для подачи питания на розетки GFCI.Это в основном для столешниц.
Все ли розетки на кухне должны быть на 20 ампер?
На кухне должно быть не менее двух розеток по 20 ампер. Розетки на кухне необходимы для питания кухонных приборов очень высокого напряжения. Схема на 20 ампер используется для питания таких приборов, как микроволновые печи, тостеры, а также блендеры.
Для работы обычных кухонных приборов требуется цепь на 20 А. Для распределения различных приборов по розеткам на кухонной столешнице требуются две 20-амперные цепи.Это гарантирует отсутствие скопления приборов вокруг одной розетки.
Что такое автоматический выключатель?
Автоматический выключатель, который используется в домашних условиях, имеет большую ценность. По сути, это электрическая панель в вашем доме, которая действует как устройство безопасности. Основная его задача — отключать питание от розетки при превышении тока, проходящего по цепи.
Вы можете перегрузить выключатель, если используете много приборов, которые потребляют больше тока.Согласно NEC, выключатель не должен выдерживать более 80% тока, на который он рассчитан.
Итак, общий ток, потребляемый системой электропроводки на 20 ампер, не должен превышать 16 ампер. Это гарантирует, что прерыватель сможет справиться с любым скачком напряжения, возникающим из-за запуска кондиционера или пилы.
Как избежать перегрузки
Когда вам нужно определить количество розеток, которые нужно добавить для системы электропроводки на 20 А, вам нужно знать, что вы будете подключать к каждой из них.В целях безопасности вы можете позволить потреблять в общей сложности ток 16 ампер, что означает потребляемую мощность 1920 Вт при использовании источника напряжения 120 вольт.
Однако выключатель не сработает, пока его мощность не превысит 2400 Вт.
Руководящие принципы
На домашней кухне обычно используется только одна розетка. Как правило, вы можете позволить потреблять 1,5 А на каждую розетку. Это означает, что вы можете использовать 10 розеток в цепи на 20 ампер. Когда вы используете розетки на кухне, желательно, чтобы это были розетки с прерыванием замыкания на землю.
Прерыватель цепи замыкания на землю — это прерыватель цепи немедленного действия.
Какие розетки для усилителей я могу купить?
После розеток на 20 ампер и 120 вольт следующей распространенной доступной розеткой являются розетки на 15 ампер. Но розетки на 15 ампер не всегда удовлетворяют потребности в электроэнергии больших бытовых приборов. Розетки на 15 А обычно используются для осветительных цепей, таких как потолочные светильники, или для небольших приборов.
Схема разводки в новой кухне
Современные кухни требуют использования более одной электрической цепи, а также добавления защиты GFCI или AFCI.GFCI был требованием на кухнях в течение долгого времени, но требование AFCI появилось недавно. Каждая 15-амперная, а также 20-амперная цепь должна иметь защиту AFCI.
Различные устройства на кухне имеют разные требования к питанию. Давайте теперь рассмотрим наиболее часто используемые электрические устройства, которые мы используем на кухне.
A Холодильный контур
Сегодня для холодильника требуются цепи на 20 ампер и 120 вольт.
Важно, чтобы во время любого ремонта кухни вы использовали выделенную цепь на 120/125 вольт для холодильника.
Контур вывоза мусора
Для мусоровозов требуется цепь на 15 или 20 ампер.
Цепь электрического диапазона
Электрическая плита требует цепи 240 В, 50 А.
Схема освещения
Кухня не будет полноценной без хорошего освещения.
Требования к питанию — одна цепь на 15 А и 120 В, которая требуется для потолочных светильников, светильников под шкафом, светильников канистр и полосовых светильников.Обычно схема, питающая только осветительные приборы, не нуждается в защите GFCI.
Контур газового прибора
Для питания газовой плиты вам понадобится цепь на 120 или 125 вольт. Этой мощности достаточно для вытяжного кожуха и органов управления.
Любая мелкая бытовая техника на кухне
Для розеток на столешнице, которые имеются для небольших бытовых приборов на кухне, требуется электропроводка, обеспечивающая питание 20 А и 120 В.
Подведение итогов
Не все строительные нормы и правила предъявляют одинаковые требования.Национальный электротехнический кодекс является стандартом для большинства местных нормативов. Однако в вашем сообществе может быть другой стандарт или другой код. Лучше всего убедиться, что проводка вашего дома соответствует требованиям вашего сообщества.
Схема, которая будет питать определенные устройства на вашей кухне, требует определенного напряжения и определенных ампер. Мощность, необходимая для каждого устройства, разная. Многие люди могут не рассчитать количество необходимых розеток в соответствии с цепями напряжения.
Когда вы ищете дом, вам нужно будет посмотреть в усилители тех устройств, которые вы хотите установить на своей кухне.Перед проектированием или реконструкцией дома необходимо учитывать потребляемую мощность каждым прибором.
Если в устройстве используется меньше или больше усилителей, это может раздражать и потребовать от вас изменения схем для подачи определенного питания. Характеристики каждой марки любого устройства различаются и должны соответствовать требованиям вашей домашней электросети.
Следовательно, перед покупкой дома по поводу систем электропроводки целесообразно просмотреть коды штата и поговорить со строителями.
Как провести электричество на кухонном острове
Q: Мы реконструируем нашу кухню и добавляем остров. Нам бы хотелось, чтобы в нем были электрические розетки, но пол из цельной древесины над бетонной плитой. Как проложить провода через бетон, не повредив пол? — Эрика Венаски, Miller Place, NY
Просто чтобы вы знали, наличие розетки на кухонном острове не является обязательным; это фактически требуется Национальным электротехническим кодексом на любом острове со столешницей более 12 на 24 дюйма.Ваше желание — их приказ.
Подвести электричество к вашему острову не должно быть слишком сложно, особенно если вы снимаете существующие шкафы. И для этого потребуется всего лишь удалить полоску или две напольного покрытия. Если у вас остались обрезки, оставшиеся после укладки пола, я сомневаюсь, что вы сможете сказать, что какие-то работы были выполнены.
Как провести электричество на кухонном острове
Вам нужно прорезать траншею в бетоне для ПВХ трубы, по которой электрический кабель будет проложен под полом.Лучшее место для этой траншеи будет под полосой пола, которая проходит перпендикулярно от ближайшей стены к месту, где будет находиться ваш остров.
Закройте соседние полосы малярной лентой, чтобы защитить их отделку, затем пропустите циркулярную пилу вдоль середины полосы.
Сделайте второй надрез на расстоянии ½ дюйма параллельно первому; используйте долото и молоток, чтобы удалить три куска обрезков.
Затем вырежьте открытую полосу фанеры или OSB, которая покрывает плиту, но не проходит насквозь; бетон испортит ваше пильное полотно.Вместо этого закончите разрез универсальным ножом. Сохраните кусок на потом.
Следующий шаг — аренда электрической пилы для резки бетона с алмазным диском для сухой резки. Используйте его, чтобы сделать четыре параллельных пропила на расстоянии около ½ дюйма друг от друга в обнаженном бетоне. Эти порезы поднимут облака пыли, поэтому не забудьте надеть защитные очки и респиратор. Если помощник будет держать шланг для влажного / сухого пылесоса рядом с лезвием, это поможет уловить часть облака.
Продолжайте делать неглубокие проходы по каждому пропилу, пока все они не достигнут глубины не менее 2 дюймов.Затем отломите язычки бетона, ударив их вбок молотком.
Пропылесосьте мусор из траншеи, затем проложите отрезок трубы из ПВХ диаметром 1 дюйм с коленом на 90 градусов на каждом конце. Такой диаметр дает вам возможность проложить до трех кабелей к вашему острову, если вы или будущий владелец решите установить там бытовую технику.
Чтобы заполнить траншею, смочите ее водой, смешайте портландцементный раствор, такой как безусадочный прецизионный раствор Quikrete, до текучести, поместите его в траншею и затереть затиркой заподлицо с плитой.
Через 24 часа возьмите отрезанную ранее полосу чернового пола, нанесите отверждаемый влагой строительный клей по ее нижней стороне и приклейте черновой пол к плите.
Теперь вы можете приклеить полосу сменного напольного покрытия к черному полу. Но сначала отрежьте деревянную бирку чуть ниже канавки полосы. Это позволит вам вставить гребешок планки в паз соседней планки и установить замену заподлицо с существующим полом.
Показано: Каждый раз, когда остров устанавливается на кухне, код требует, чтобы он был оборудован как минимум одной розеткой.Для большинства островов предпочтительнее два.
Как провести электропроводку на кухонном острове | Руководства по дому
Автор: SF Gate Contributor Обновлено 28 июня 2021 г.
Остров приносит на кухню дополнительную стойку и место для хранения вещей. Если пространство на столешнице больше 12 на 24 дюйма, что верно для типичного острова, Национальный электротехнический кодекс требует, чтобы остров имел электрическую розетку, сообщает Национальная ассоциация противопожарной защиты. Самый простой способ подвести проводку к розетке — это проложить ее под полом, но это может быть невозможно, если пол бетонный или вы не можете попасть под него.В этом случае вы можете пропустить его через чердак и вниз по декоративному столбу.
Под полом
Установите электрическую коробку для розетки в желаемом месте. Он может быть максимум на 12 дюймов ниже счетчика.
Просверлите отверстие в дне островного шкафа и в черновом полу с помощью сверла и сверла диаметром 1 дюйм. Пропустите электрический кабель через отверстие и прикрепите его к коробке с помощью соответствующих фитингов.Завершите кабелепровод под полом локтем, направленным в направлении источника питания.
Протяните электрический кабель в коробку и через кабелепровод до тех пор, пока его конец не выйдет из фитинга под полом. Вытяните его до точки, откуда вы сможете протянуть его через пол и подключить к источнику питания. Если вы получаете электроэнергию непосредственно от панели, а панель находится на том же этаже, протяните кабель к панели.
Прикрепите кабель к нижней стороне балок пола с помощью проволочных скоб.
Через чердак
Включите одну или несколько декоративных колонн в островную конструкцию, которая простирается от потолка до верхней части стойки. Сделайте одну из опор с продольным пазом или отверстием, достаточно большим, чтобы в нем можно было проложить и скрыть электрический кабель. Просверлите отверстие в столешнице, чтобы можно было протянуть кабель.
Пропустите кабель через чердак от панели или от другой точки подключения к столбу.Вырежьте отверстие в гипсокартоне потолка прямо над выемкой, достаточно большое для кабеля.
Протяните кабель вниз через стойку и вытяните с другого конца достаточно, чтобы выполнить соединения. Прикрепите кабель скобами к балке потолка, ближайшей к опоре, и к другим балкам на его пути.
Просверлите отверстие в верхней пластине стены, в котором находится источник питания — будь то панель или другая розетка. Пропустите кабель через отверстие к источнику питания и выполните соединения.
Вещи, которые вам понадобятся
Сверло
Сверло 1 дюйм
Кабелепровод
Электрический кабель
Скобы для проводов47 9197
Если пол бетонный или вы не можете пройти под ним, альтернативой прокладке кабеля через чердак является строительство приподнятого пола и прокладка кабеля под ним.
Островная розетка должна быть розеткой, прерывающей замыкание на землю (GFI), а не обычной розеткой, указывает Спросите у электрика.
Предупреждение
Если вы используете или подключаете электрический кабель, который уже подключен к источнику питания, перед началом работы убедитесь, что питание отключено.
Электропроводка для кухни и ванной комнаты Электропроводка Gfci
Электропроводка для кухни и ванной Gfci Электропроводка
Ремонт электропроводки для кухонь и ванных комнат
Кухни и ванные комнаты требуют специальной электропроводки для электрических розеток. Расположение электрических розеток также сильно отличается от расположения розеток в других частях дома. Каковы требования к электричеству для кухни и ванных комнат?
Поскольку требования к электричеству часто меняются, обязательно проконсультируйтесь с сертифицированным местным электриком о любых особых требованиях и вопросах, касающихся ремонта вашей кухни или ванны. Это краткое изложение некоторых рекомендаций национального электротехнического законодательства, принятых несколько лет назад.
В кухонной зоне NEC требует не более 6 сборов с данного места, чтобы быть от розетки, которая делала бы розетки на расстоянии не более 12 футов друг от друга со специальными расположениями розеток в кухонной зоне или над столешницей.
Настольные розетки на кухне должны обслуживаться двумя или более разными контурами. Каждая кухонная столешница шириной более 12 дюймов должна иметь собственную розетку, причем ни одна из точек вдоль столешницы не должна находиться на расстоянии более 24 дюймов по горизонтали или 48 дюймов между розетками на кухне.
Часто электрики прокладывают трехжильный кабель на 240 вольт от сервисной панели и обеспечивают две новые цепи на 120 вольт. Одна сторона каждой розетки обслуживается одной из цепей, а другая сторона обслуживается другой цепью, что дает две цепи, доступные на каждой розетке, что дает термин «разделенная цепь».Для защиты от перегрузки по току в разделенной цепи используется двойной прерыватель, подключенный к панели схемы.
Обеспечивая безопасность кухни и ванной комнаты, NEC требует защиты от GFCI во всех новых ванных комнатах, а также в кухонных выходах в пределах шести футов от раковины и в других местах по всему дому. Добавление защиты от замыкания на землю к существующим цепям имеет смысл в любой ванной или кухне.
«Короткое замыкание на землю» — это утечка тока, вызванная неисправной электрической изоляцией в подключенном к розетке инструменте или приборе.Эта утечка тока может быть слишком маленькой, чтобы сработать автоматический выключатель на вашей кухне или в ванной, но может оказаться фатальной для любого, кто стоит на мокром полу или, например, касается заземленной металлической сантехники.
Существует три типа GFCI. Один из них — автоматический выключатель, установленный в главной панели. Второй тип розетки GFCI устанавливается в розетку в качестве замены существующей розетки, а также есть простая вилка в розетке GFCI или удлинитель. Установка подачи через розетку GFCI является наиболее распространенной на кухне и в ванных комнатах с более чем одной розеткой.Подача через GFCI обеспечивает защиту от замыкания на землю для всех розеток, кроме розетки, в той же цепи.
Хотя добавление розеток GFI — очень простой шаг при реконструкции кухни или ванных комнат], люди, слишком часто желающие работать самостоятельно, совершают фатальную ошибку, упуская незначительное добавление розетки правильного типа. Обязательно поймите этот шаг или наймите электрика, чтобы убедиться, что на вашей кухне и в ванной комнате есть электропроводка правильного калибра на нужном расстоянии друг от друга, и, по крайней мере, убедитесь, что ваши цепи в таких местах, как кухни и ванны, где может присутствовать влага защищен розеткой в стиле GFI.
Мы надеемся, что это поможет вам, когда вы начнете планировать новую кухню и ее реконструировать. Сообщите нам, какая информация, которую вы искали на нашем веб-сайте, не содержит того содержания, которое вы ищете, чтобы мы могли быть уверены, что добавим ее в будущем.
Требования к электрооборудованию для ремонта кухни
Электрооборудование для ремонта кухни
При проведении капитального ремонта кухни (рис. 1) важно, чтобы вы спланировали электрические требования, не только в соответствии с электрическими нормами, но и для того, чтобы кухня обеспечивала эффективное и беспрепятственное размещение и использование малых и больших приборов. освещение и вентиляция.
Рисунок 1 — Реконструированная кухня
Национальный электротехнический кодекс содержит некоторые минимальные требования к размещению и подключению электрических розеток (розеток). Следует отметить, что в отдельных юрисдикциях могут быть дополнительные и более строгие требования. Всегда разумно проверить свои планы в местном строительном отделе, прежде чем начинать какие-либо работы. Необходимость вносить изменения после завершения установки может оказаться очень дорогостоящим занятием.
Кухонная зона требует больше электроэнергии, чем любая другая часть дома. Если у вас более старый дом, вы можете столкнуться с проблемой нехватки дополнительных или запасных цепей для правильного питания вашей новой и обновленной кухни.
Если вы обнаружите, что у вас недостаточно цепей, вы можете рассмотреть возможность добавления электрической подпанели, как показано на рисунке 2, чтобы увеличить доступное количество цепей для обеспечения электрических требований для кухни.
Рисунок 2 — Дополнительная электрическая панель для электрических требований на кухне
Дополнительная информация по установке субпанели.
Многие предметы на кухне требуют собственных независимых цепей. К ним относятся:
Холодильник
Вентиляторы / вытяжные вентиляторы
Микроволновая печь
Освещение / розетки
Следует отметить, что хотя освещение и розетки (розетки) могут использовать одни и те же цепи, разумно и не слишком дорого обеспечить раздельное питание этих устройств.
Если в настоящее время у вас есть газовая плита, духовка или варочная панель, вам следует подумать о том, чтобы добавить электрический кабель и розетку в этом районе. Если в будущем вы решите перейти с газовых приборов на электрические, добавление необходимых электрических услуг может оказаться очень дорогостоящим. Стоимость кабелей и соответствующих электрических коробок и розеток (розеток) невысока, и вам не нужно предоставлять фактические электрические цепи, провода можно оставить без заделки внутри или рядом с распределительной электрической панелью (центром нагрузки).
При планировании требований к розеткам у вас должна быть емкость над каждой областью столешницы, длина которой превышает 1 фут, и емкость должна быть доступна на каждые 4 фута столешницы. Считается, что существует отдельная столешница, даже если это единая часть столешницы, когда части разделены такими предметами, как кухонные плиты, холодильники и раковины.
Дополнительная информация о требованиях к электрооборудованию столешниц.
Стены без столешниц должны иметь электрическую розетку на каждые 12 футов стены.
Дополнительная информация о требованиях к розеткам на стене
Также целесообразно подключить все розетки на 20 ампер, в некоторых юрисдикциях это обязательно. Для этого требуется медный провод 12 калибра. Для кухонных розеток следует использовать не менее двух 20 ампер. Нет необходимости использовать два кабеля 12/2 с заземлением, использование кабеля 12/3 с заземлением допустимо для работы двух цепей, где белый нейтральный провод является общим для обеих цепей.
Хотя допустимо прокладывать цепи на 15 А во всех областях, за исключением розеток на столешнице, которые должны быть на 20 А, я рекомендую прокладывать цепи на 20 А по всей кухне.
Все электрические цепи на кухне должны работать через розетку GFCI или автоматический выключатель.
Если вы устанавливаете кухонный островок, разумно предусмотреть метод подачи питания на остров, даже если ваш первоначальный проект не предусматривает никакого питания. Этого можно легко добиться, установив трубопровод из ПВХ от острова до точки, доступной позже.
При подключении электропитания к вашей новой кухне не забудьте прокладывать кабели для телевизора, телефона и других устройств связи.
Разработка электрических схем и схем электропроводки для вашей кухни
Кухни — самая загруженная и самая активная комната в доме, потребляющая огромный процент электроэнергии в среднем домохозяйстве. Неслучайно кухня также требует наибольшей нагрузки из-за количества электрических и кухонных приборов, необходимых для повседневной работы.
В Just Wood мы знаем, что в соответствии с Национальным электротехническим кодексом в электронных устройствах необходимо использовать несколько цепей из-за различных рисков, связанных с ошибкой и неправильным использованием электрических элементов при их создании. Более строгое определение в Строительном кодексе гласит, что более крупные приборы должны использовать одну независимую цепь, которая питает только один блок.
Средняя кухонная станция включает до десятка устройств, что подразумевает необходимость установки 6 или более электрических цепей.Разница с мощностью, используемой в вашей обычной спальне или гостиной, огромна! Вы можете использовать одну цепь для питания всех светильников в такой комнате, но вы не можете сделать то же самое для кухни.
Почему так важен правильный электрический фундамент? Ну, вы же не хотели бы, чтобы что-то загорелось, не так ли?
Высокий уровень потребления может показаться трудным, но знаете ли вы, сколько сливает холодильник, миксер, микроволновая печь, кофеварка и т. Д.? Мы должны убедиться, что электрические приборы находятся в правильном положении, планируя, что, как и где вы их разместите.
Важно отметить, что NEX (Национальный электротехнический кодекс) — это фундамент, а не закон, и сообщества в разных странах часто определяют свои собственные правила.
Кодекс электрооборудования для кухонь
Электропроводка на кухне подчиняется требованиям местных норм, в отличие от другой электропроводки в вашем доме. Правила электротехнического кодекса включают все характеристики электромонтажных работ, от проводов, прерывателей до выключателей и розеток. Правильная установка имеет решающее значение для создания устойчивого дома в долгосрочной перспективе.
Различные схемы требуют разных требований, но один набор правил кодов о защите GFCI и AFCI применяется к большей части проводки на кухне.
Электропроводка старых сборок
Энергопотребление на одно кухонное устройство за последние несколько десятилетий выросло во много раз. Вот почему часто можно встретить системы, размеры которых сильно не соответствуют современным требованиям.
В то время как в некоторых случаях незначительных переделок вы можете обойтись без родительско-дочернего подхода, для новых сборок, которые идут с разрешениями на строительство, вам придется соответствовать стандартам.
Схемы новой или отремонтированной кухни
Строительный кодекс обязывает вас в процессе возведения нового здания или капитального ремонта возводить проводку и трубопроводы в соответствии с сегодняшними требованиями.
Электропроводка для кухонных светильников:
При планировании осветительных приборов мы всегда рекомендуем обеспечивать равномерную схему освещения для достаточного освещения.
Освещение бухты
Освещение Cove устанавливается поверх навесных шкафов и направлено вверх, обеспечивая общее освещение и создавая эффект ореола.
Освещение участка
Освещение области фокусируется на определенном месте, одновременно проливая свет вокруг. Подвесные светильники также являются отличным вариантом для освещения площадей, когда их устанавливают над обеденным столом или кухонной стойкой.
Рабочее освещение
Рабочее освещение направляет луч света на сфокусированную рабочую поверхность. Освещение рабочего места является ключевым моментом, так как оно должно быть перед человеком, не глядя прямо в глаза.
Акцентное освещение
Акцентное освещение освещает такой объект, как настенная подвеска.Небольшие светильники внутри шкафа со стеклянной дверью привлекают внимание к коллекции тонкого фарфора и хрусталя.
Электропроводка для розеток
Электропроводка для устройств на 240 В
Среди электроприборов духовки или варочные панели обычно потребляют больше всего энергии на кухне и жестко подключены к электрической цепи. Для каждого из них требуется отдельная 240-вольтовая цепь, рассчитанная на ток от 30 до 60 ампер.
Электропроводка для устройств на 120 В:
Розеток на двух цепях для небольших приборов достаточно для всех переносных приборов, таких как тостер, духовка, кухонный комбайн.
Большинство встроенных приборов используют стандартное напряжение 120, которое не может быть подключено к цепи небольшого прибора и требует жесткой проводки.
Некоторым кухонным приборам требуется отдельная выделенная цепь в кухонной розетке:
Посудомоечная машина: Посудомоечные машины должны иметь защиту от GFCI и могут быть подключены к электросети или подключены к розетке. Некоторые местные нормы и правила требуют, чтобы посудомоечные машины питались от специальных цепей на 15 или 20 ампер.
Мусороуборочный комбайн: Мусороуборочные комбайны жестко подключаются к настенному выключателю с помощью цепи на 20 А или подключаются к коммутируемой розетке с защитой GFCI под кухонной раковиной.
Холодильник и морозильник: Холодильники неизбежно подключаются к розетке и иногда требуют специальной цепи.
Микроволновая печь: портативные микроволновые печи имеют шнур, и их обычно можно подключить к розетке на столешнице. В других случаях им нужна розетка на выделенной цепи в зависимости от их номинальной мощности. Встроенные микроволновые печи могут быть подключены к розетке или подключены к электросети. Микроволновые печи с выходом за пределы диапазона с вытяжными вентиляторами обычно требуют выделенного контура.
Вентиляционный вентилятор: Вентиляционные вентиляторы с жестким монтажом обычно подключаются к цепям освещения кухни.Если вентиляторный блок снабжен шнуром, его необходимо подключить к розетке выделенной цепи.
Домик на дереве своими руками: фото, схема, видео инструкция
Приближается пора летних каникул и возникает вполне закономерный вопрос — чем занять своих детей. Зная тягу большинства из них к различным играм на улице, не лишним будет изучить, как построить домик на дереве. Проект наиболее подходящего варианта можно найти у нас на сайте, посмотреть видео, или же приступить к пошаговому строительству, описанному ниже.
Для того, чтобы построить домик на дереве своими руками, потребуется два-три небольших дерева (или отдельных, но больших ветвей) — таким образом, домик будет устойчив. Нельзя сказать, что строение надежно защитит от любой непогоды, но даже в случае дождя строение останется сухим.
Выбор дерева
Строительство домика на дереве для детей должно производиться с учетом всех норм безопасности. Идеальный вариант — когда дерево имеет прочный ствол внизу и тройное разветвление кверху (как показано на фото).
Начать следует с определения высоты, на которой будет располагаться домик. Оптимальная высота — около 2 м от земли.
Схема
Далее следует набросать чертеж, согласно которому будет строиться наш объект.
Детский домик на дереве построить самостоятельно не так уж сложно, главное изначально всё учесть, чтобы не пришлось лишний раз переделывать.
Подготовка материалов и инструментов
Далее следует приступить к подготовке необходимых материалов, в зависимости от объема будущего строения. Это могут быть старые и новые доски, оцинкованные шурупы и шайбы, гвозди, винты, камуфляжный брезент и т.д.
Из инструментов понадобятся: молоток, пила, уровень, рулетка, разводной ключ, дрель, лобзик. Также нужно будет найти стремянку или обычную лестницу.
Установка основных опор
Возьмите одну из досок и прикрепите ее к дереву на 30 см ниже, чем предполагается пол домика (желательно, чтобы он был хотя бы на 20-30 см выше уровня головы).
Выровняйте доску точно по горизонтали с помощью уровня и прикрепите второй её конец к другому дереву. То же самое следует проделать со второй доской, которую нужно прикрепить с обратной стороны деревьев.
Установка поперечных балок и диагональных опор
Подберите поперечные балки соответствующего размера и прикрепите их к основным опорам.
Делать это нужно равномерно, на одинаковом расстоянии друг от друга, при этом стволы деревьев должны располагаться между балками.
Для того, чтобы придать домику большую устойчивость и безопасность, основу можно укрепить дополнительными диагональными опорами.
Сделайте канатный механизм
Это может пригодиться как для игры детей (с помощью ролика и веревки можно поднимать в домик и опускать вниз корзинку с едой и т.д.), так и для доставки необходимых инструментов наверх при строительстве. Внизу веревки можно прикрепить обычный карабин для альпинизма.
Установите пол
При работе с установкой пола самым сложным является правильно сделать отверстия для стволов.
Перед тем, как сделать домик на дереве, учитывайте фактор дальнейшего роста деревьев и движения ветвей.
Установка перил и стен
После того, как пол готов, займитесь установкой перил и заполнением стен.
Всё должно быть изготовлено достаточно прочно, для того, чтобы дети не могли проскользнуть в какие-либо отверстия.
Используйте для этого, всё, что угодно — доски, фанеру и т.д.
Лучше всего, если стены домика будут сплошными, из досок, сколоченных с небольшим зазором.
Установка крыши и лестницы
Крышу можно выбрать по своему усмотрению, в данном проекте используется камуфляжный брезент, который аккуратно крепится к балкам.
Последний штрих — установка лестницы.
Она может быть любой конструкции, однако обязательно прочной, удобной и безопасной.
Видео строительства домика на дереве своими руками
Домик на дереве для детей своими руками
Ну до чего же хорош отдых на даче! На свежем загородном воздухе, вдали от суеты большого города, можно и поработать в удовольствие, и отдохнуть в тени беседки.
Занятие по интересам найдется здесь каждому, кроме, пожалуй, детей. Этим непоседам скучно копаться в грядках, да и на детской площадке уже все хорошо знакомо и приелось. Чтобы они не висели на вас гроздью и не донимали, как массовика-затейника, придется их чем-то увлечь. А что, если построить детский домик на даче? Это может стать отличным решением проблемы организации детского досуга, причем не на один сезон.
Насколько актуален игровой домик?
Детский домик из дерева, выстроенный специально для ребенка, гарантировано станет популярнейшим дачным объектом, поскольку его можно представить не просто как обычную коробку с дырами-окнами, а как полноценный и даже вполне жилой объект. Его несложно превратить и в оригинальный игровой центр.
Наиболее интересно в этом плане будет смотреться детский деревянный домик на дереве. Постройку легко представить многофункциональной и тогда малышам в ней скучать будет некогда. Сделайте домик на дереве для детей ярким и внешне привлекательным. Снабдите его спиральными горками, канатом, подвесной лестницей и другими интересными аттракционами. Поверьте, все это будет воспринято «на ура!».
Домик на дереве понравится любому ребенку
Подход к вопросу обустройства подобной зоны может быть разнообразным. Проще всего, безусловно, купить готовую конструкцию, однако если вы желаете подарить своим детям действительно увлекательный мир – стройте детский деревянный домик своими руками. Примечательно то, что вам не будет нужды в помощи архитектора. Ваше чадо само подскажет, какую конструкцию ему хотелось бы заполучить в свое распоряжение.
Домик на дереве можно сделать своими руками
Работая над проектом, посадите ребенка рядом и спросите, каким ему видится детский домик на даче: цвет, размер, месторасположение. Хочет ли он иметь дополнительные развлечения в этом уголке, вроде лесенок, столиков, качелей, или его вполне устроит интересное внутреннее обустройство детского домика на дереве или в саду. Можно показать ему несколько вариантов архитектурных решений из интернета, быть может, его что-то привлечет. Кстати, вы и сами найдете там немало заманчивых идей по созданию детского уголка.
Предложите ребенку несколько эскизов будущего домика
к оглавлению ↑
Виды детских домиков на даче
Безусловно, домик для детских игр будет строиться в соответствии с фантазиями будущего владельца, но все же он, скорее всего, будет принадлежать к одной из популярных разновидностей.
Домик-шалаш
Это простейший детский деревянный домик, имеющий из убранства лишь окошко и пару скамеек внутри. Конструкция привлекает простотой монтажа и непритязательностью размеров. Домик-шалаш наиболее часто встречается на дачных участках малых площадей.
Простой домик-шалаш на дереве
Зеленый домик
Объект восхитит любителей органической архитектуры. Сооружается он, в отличие от домика на дереве для детей, без особых затрат: просто установите сетчатый каркас и правильно подберите ассортимент зелени, которая оплетет его, став живой крышей и стенами. Зеленый домик будет предметом вашей гордости и объектом соседской зависти.
Оригинальный домик из веток
Домик-избушка
Макет настоящей деревенской избы в миниатюре. Строится такой детский домик из дерева, иногда даже, для пущей схожести с оригиналом, из сруба. Вариант не слишком затейлив, но весьма интересен ребятам школьного возраста, так как дает ощущение взрослости и полной независимости.
Домик-избушка для детей на дереве
Двухуровневый дом
Вот это уже претензия не просто на игровую зону, а заявка на собственный маленький мир. Нижний ярус отстроенного своими руками детского деревянного домика отводится под кухню или для учебы, а верхний – обустраивается для игр. Замечательным ходом станет совмещение постройки со спортивным уголком. Например, позвольте ребенку выбирать, как он будет попадать в верхнюю часть дома:
1. Традиционно поднимаясь по лестнице.
2. Взбираясь по канату.
3. Карабкаясь по наклонному ячеистому настилу и т.д.
Возле самого детского деревянного домика можно вкопать дополнительную балку с опорой и повесить на них качели.
Детский игровой центр на дереве
Домик-сказка
В эту категорию детских домиков на дачах попадают все конструкции нестандартных форм: постройки-кораблики, ракеты, замки, интерпретации жилищ Хоббитов, бабы Яги, гномов и т.д.
Сказочный хоббит-дом на дереве
к оглавлению ↑
Детский домик на дереве
Возможно, домик на дереве своими руками построить не так уж и просто, но это решение обычно вызывает наибольший восторг детворы. Вот уж где раздолье для фантазии! Именно здесь организуются самые азартные игры. Приняв решение сделать нечто подобное лучше привлечь в помощь профессионала, чтобы все детально продумать и надежно закрепить. Домик на дереве для детей – объект повышенной опасности, поэтому при его строительстве придется предусмотреть множество нюансов, мелочей среди которых не будет.
Детский домик из дерева или … ?
Из чего строить игровой домик – вопрос не менее актуальный, чем в какой форме. Строительным материалом может стать все:
современный пластик;
ветки;
брус;
доска;
фанера;
камень;
подручный материал.
Пластик
«Пластиковый домик для детей на дереве крепить не стоит, даже по очень большой их просьбе»
Такой детский домик своими руками только собирают. Готовые разобранные конструкции приобретают в магазинах и просто устанавливают на даче. Пластиковые домики привлекают травмобезопасностью, гигиеничностью, красочностью решений, небольшим весом. Зачастую – это мобильные постройки, снимающиеся на зимнее время. Они интересны малышам. Их можно ставить в саду, а вот пластиковый домик для детей на дереве крепить не стоит, даже по очень большой их просьбе. Вариант довольно хрупкий и непростой для доработки, так что лучше не мудрствовать.
Дом из пластика устанавливают на небольшой высоте
Фанера
С этим легким дешевым материалом смогут работать даже не профессионалы, поэтому его чаще всего выбирают для работы над детским деревянным домиком своими руками. Правда, сложных проектов из фанеры не реализуешь, но вполне достойную игровую зону для дошкольников – вполне.
Соорудить дом из фанеры не составит большого труда
Дерево
В этой категории постройки из дерева любого качества обработки или без таковой. Последнее приемлемо для организации зоны игр детей сознательного возраста. Из веток строят подобия шалашей и изб. Строганый брус позволит возвести более солидный детский домик на даче, максимально напоминающий реальное жилье, с внутренней планировкой, возможно даже утеплением и обогревом.
Детский домик из дерева отличается экологичностью и высокой прочностью. Можно не переживать, что он будет развален играющими детьми. Более того, пребывание в доме, собранном из хвойных досок, благотворно скажется на детском здоровье.
Детский домик из дерева отличается высокой прочностью
Полноценный с продуманной отделкой и оформлением дом, станет местом для развивающих игр, поможет ребенку почувствовать свою самостоятельность. Еще одним плюсом деревянных домиков капитальной постройки следует считать то, что играть в них можно в любую погоду.
Может ли находиться детский деревянный домик на дереве? Безусловно! Это еще один весомый аргумент присмотреться к материалу.
Ну и в завершении стоит отметить, что по мере роста детей нужда в домике, как игровой площадке со временем отпадет, и постройку можно будет переквалифицировать в объект подсобного хозяйства.
То же самое можно сказать и о каменном детском домике на даче, вот только строить их придется в паре с каменщиком, да и на дереве детский домик из камня не разместить.
к оглавлению ↑
Детский деревянный домик своими руками
Как и любая работа над строительным объектом, возведение игрового домика начинается с разработки проекта. Над чем стоит подумать?
1. Над способом установки. Стационарность или мобильность – вот в чем вопрос. Выбор повлияет на размеры постройки и собственно технологию ее сооружения.
2. О количестве окон. Их надо делать не менее двух. Прежде всего, это позволит хорошо осветить детский домик из дерева, а во-вторых – даст возможность контролировать происходящее внутри.
Несколько окон позволят контролировать происходящее внутри домика
3. О высоте проемов. Окна приподнимают над полом минимум на полметра. В готовых элементах дверной коробке добавляют высоты незначительно, сантиметров на 20 – 30 больше роста ребенка, вы же, строя детский деревянный домик своими руками, можете адаптировать ее под свой рост, ведь наверняка вы не раз будете приглашены в гости, да и отделку интерьера как-то нужно будет произвести.
4. Над формой крыши. Эту деталь не следует делать плоской, чтобы не провоцировать детишек лезть на нее.
Из чего строим?
Для возведения простого детского деревянного домика потребуется закупить:
1. Листы фанеры в количестве 4 штук с размерами 1,7 х 2 м.
2. Брусья двух с половиной метровой длины и сечением 250 х250 мм. Из 13 штук у 8 надо будет один конец заострить колом.
3. Брусья аналогичного сечения, но с длиной в 35 см. Их необходимо 8 штук. Они станут опорой пола.
4. 17 двухметровых досок сечения 5 х 15 см. это элементы горизонтальной скрепки и напольного настила.
5. Кровельный материал для покрытия крыши. Можно выбрать все, что приглянется из экопродукции.
6. Металлические уголки.
7. Краску и лак.
8. Саморезы.
9. Кисти.
Инструменты для изготовления детского домика
Разметка места под детский домик из дерева
Игровой домик является личным пространством малыше, но это не означает, что вы можете оставлять его там без присмотра, поэтому подыскивая место для его строительства останавливайте выбор на хорошо просматриваемых местах.
Подобрав участок, займитесь его разметкой. Пропустить этот момент можно только при сооружении домика на дереве для детей. Берите в руки колышки и веревку и оградите площадку требуемого размера и заданной формы. Теперь займитесь ее выравниванием и утрамбовкой.
Вкапывание опор будущего домика
По углам или диаметру полученной основы копают ямки с шаговым промежутком в 20 см. В них опускаются короткие брусья и прикапываются. Высота надземной части бруска должна составлять 20 см. Работы ведутся с использованием уровня, чтобы будущий детский деревянный домик не получился перекошенным.
Следующим ходом будет крепление к опорам 4 досок, на которые позже будут настилаться полы.
Крепление досок к опорам
Делаем стены
Работа над ними начинается со сборки заготовок. К листам ДСП по высоте крепят по заостренному брусу, причем делают это так, чтобы верхний ровный край оказался вровень с фанерной кромкой, а острый нижний выступал за ее границы. Один дополненный брусьями фанерный лист = одна стенка.
Сборка стен детского домика
В каждом элементе согласно плану делаем проем под окно или двери. «Готовые» стены вколачиваются кувалдой вплотную к готовому настилу. При строительстве детского деревянного домика своими руками сделать это надо так, чтобы стена плотно «села» на пол.
Не забудьте оставить проемы для окон
Между собой панели фиксируют уголками и шурупами, следя, чтобы не появлялось щелей и зазоров.
Ставим крышу
Начнем с формы. Скаты можно сделать крутыми и пологими. Для высокой крыши придется собрать каркас из тех же переделенных пополам и соединенных под прямым углом длинных брусьев и уже к импровизированным стропилам крепить обшивку. В детском домике на дереве с реализацией подобной идеи могут возникнуть трудности, поэтому там чаще ставят пологие крыши.
Делаем пологую крышу
Углы соединения берутся с двух сторон на металлический уголок. Это необходимо для придания хорошей жесткости и увеличения прочности несущего остова. В качестве покрытия можно брать фанеру, ламинат, шифер, рейку, даже куски линолеума. Пустующие под крышей уголки, с фасада и тыла домика зашивают фанерой. Ее можно украсить резьбой, выжиганием, оригинальным слуховым окошком.
Крыша должна быть надежна прикручена к домику
Декор детского домика на даче
«Не следует позволять детям декорировать домик на дереве своими руками»
Вот в этой части к работе стоит активно подключать ребенка. Смело давайте ему краски и кисти. Пусть он сам потрудится над разукрашиванием стен и дверей.
Какие могут быть варианты? Да любые: от красочных рисунков, до откровенных клякс. Можно подсказать идею декора стен отпечатками ладошек. Обычно дети с удовольствием берутся за эту работу. Девочки могут попробовать разрисовать поверхности цветами, радугой, бантиками. Не следует позволять детям декорировать домик на дереве своими руками. Это может быть опасно.
Финальные работы по декору домика
к оглавлению ↑
Простой домик из дерева
Зачастую детворе за счастье получить в личное пользование не благоустроенную территорию, а дикий вигвам или шалаш. Не лишайте их такого удовольствия, особенно, если на даче достаточно строительного материала. Облегченный детский домик из дерева, точнее, из его веток, можно собрать за пару часов. Перед постройкой обязательно организуйте место кострища. Оно может быть импровизацией или вполне действующим элементом. Внутри вигвама постелите домотканый коврик, а вокруг прокопайте ров, чтобы дождевая вода не залила архитектурную импровизацию.
Пример простого детского домика шалаша
к оглавлению ↑
Домик на дереве для детей
Современная жизнь настолько практична, что в ней совсем не осталось места сказке. А ведь она в детской фазе должна быть. Если вы не имеете возможности выделить место для детской площадки из-за цейтнота с дачной площадью, обустройте для детей детский домик на дереве. Наиболее проста в реализации эта идей будет для тех, у кого в саду имеется многоствольное дерево. Среди них сооружение будет стоять прочно, и выглядеть актуально. Собирать ли детский домик на дереве своими руками или доверить это специалисту – решайте сами. Здесь важен результат, а не удовлетворение своих амбиций, потому что игровая зона должна быть, прежде всего, надежной, а еще, желательно, приспособленной к жизни. Ребенок должен иметь возможность полноценно в нем отдыхать, возможно, даже вздремнуть.
Домик на дереве для детей может стать шикарным ландшафтным элементом. Только представьте себе дачу, в глубине сада которой виднеется точная копия основного дома. Это будет как минимум интересно.
Домик на дереве станет украшением вашего участка
Собираясь возвести на дереве детский домик своими руками, не забудьте, что делать это нужно из облегченных материалов. Постройка из кирпича просто рухнет под своей же тяжестью.
Решая, каким будет домик, опирайтесь на отводимую ему роль. Если это будет исключительно место детских игр, то можете трактовать его в любой форме. При желании сделать универсальный домик на дереве как для детей, так и для вечерних посиделок взрослых, позаботьтесь о специфике отделки интерьера.
Как оформить домик на дереве
Да собственно в любой интерпретации. Его можно представить как скромное строение с приставной деревянной лестницей для подъема наверх или ее канатным аналогом, а можно превратить в целый развлекательный городок. Привлекательным для малыша станет домик в форме корабельной палубы, замка, грота.
Домик – пиратский корабль на дереве
Местом строительства детского домика на даче может стать раскидистое дерево или стройная сосенка. Его можно спрятать в ветвях или соорудить вокруг ствола. Чтобы создать масштабный проект, в деле можно задействовать близлежащие деревья, соединив их с домом и между собой канатными дорогами, снабдив турниками, качелями, канатами и горками.
Что внутри?
В капитальном детском домике на дереве, равно как и в стоящем на земле, очень важно провести зонирование. При достаточной просторности в них следует организовать место для работы, сна и приема пищи. Возможно даже вам удастся выделить гостиную, что наверняка приведет маленького владельца в восторг. Ведь теперь он сможет с комфортом принять друзей и потренироваться в роли гостеприимного хозяина.
Интерьер домика на дереве
Конструируя детский домик на дереве своими руками, постарайтесь сделать в нем веранду или балкон. На веранде можно будет развесить гамак, а балкон обставить как место для творческих занятий.
Домик на дереве с уютным балконом
Хорошо поставить в детском домике мини-диванчик, плетеные кресла и столик. При возможности непременно организуйте камин и проведите электричество. Если таких условий нет или объект мобильный поставьте в него фонарики. Получится тоже интересно и загадочно.
При возможности проведите свет в домик
В детском домике на даче может появиться зона чтения. Ее обставляют этажеркой и удобным креслом. На окошки можно повесить прозрачные занавесочки. Вообще, при желании, внутреннюю отделку строения можно выполнить в любом стиле, главное, чтобы это удовлетворяло видениям ребенка.
Организация пространства внутри домика на дереве
к оглавлению ↑
Общие рекомендации по обустройству детских домиков своими руками
Делайте пространство домик замкнутым, так в нем будет уютнее. Полы можно выстелить чем-то мягким, типа старого одеяла или матов.
Внутри детского дома всегда должен быть свет, желательно приглушенный. Это создаст максимально уютную атмосферу. В вечернее время обязателен фонарик.
Уютный интерьер домика на дереве
Потолки не должны уходить заоблачные дали. Их оптимальная высота – не более полуметра от роста ребенка. Это будет лучшим подтверждением, что вы действительно выстроили своими руками детский деревянный домик и не будете в него входить без приглашения.
Наполните обстановку всякими антуражными штучками, знакомыми ребенку по реальной жизни. Если это пиратское логово – в нем должна появиться бутылка для запечатывания посланий, сундук для хранения сокровищ и естественно соответствующий флаг. В будуаре принцессы понадобится зеркало, старый телефон, разные гламурные штучки. На корабле не обойтись без радиоприемника. В общем, отдайте детям все, что может быть интересно, а что с этим делать они придумают сами.
Декорирование домика на дереве
к оглавлению ↑
Безопасность – на первом месте
«При работе над детским деревянным домиком своими руками правильно вворачивайте саморезы: их шляпки и острые концы не должны выступать над поверхностями»
Детский домик из дерева должен быть безопасным. Обеспечить это можно правильным подходом к выбору материала и процессу строительства.
Детский домик на даче не должен стоять ни на солнцепеке, ни в густой тени. В первом случае в нем будет жарко, и ребенок может получить солнечный удар, во втором – сыро, и место игр пропахнет плесенью.
Ставьте игровое место на ровном участке или крепите детский домик на дереве с мощными ветвями. Конструкция должна быть надежной. Не шаткой и не валкой. Ребенок будет бегать, прыгать внутри и на состоянии дома это отражаться не должно никак.
Убедитесь в надежности конструкции домика
Проверьте качество стройматериала. Доски и бруски должны быть хорошо остроганы, чтобы у малыша не появились занозы.
При работе над детским деревянным домиком своими руками правильно вворачивайте саморезы: их шляпки и острые концы не должны выступать над поверхностями.
Оформляя кровлю, особенно в домиках для самых маленьких, используйте эластичные и гибкие материалы типа поликарбоната. Обычный шифер или металл имеют достаточно острые края и могут травмировать играющих детей.
к оглавлению ↑
Заключение
Детский домик на даче – объект незаменимый. Он будет поистине любим, и станет отличной стимуляцией ребенка к саморазвитию.
Фотогалерея – детский домик на дереве
к оглавлению ↑
Видео
Автор: Михаил Бонд Рейтинг: Загрузка…
Понравился пост? Поделись с друзьями!
Домик на дереве своими руками — чертежи | Своими руками
Кто из нас в детстве не мечтал о домике на дереве? Сказочность и необычность такого сооружения, как магнит, притягивает и детей, и взрослых. Ведь здесь можно уединиться и поразмышлять о жизни или. дополнив домик небольшой террасой со столиком и стульями, наслаждаться в компании друзей открывающимися видами окрестностей. А если еще и площадь участка небольшая, то устройство зоны отдыха по вертикали — настоящая находка для дачника.
Технология строительства домика на дереве
С чего же начать строительство «домика Тарзана»? Разумеется, с выбора дерева. У него должен быть прочный ствол и мощные корни, растущие в плотной почве. Такими характеристиками обладают дуб, пихта, клен и ясень.
При этом нужно учесть вопрос безопасности возвышенного положения дома (при одновременном присутствии в нем нескольких человек) и запаса его прочности при воздействии самых неблагоприятных погодных условий (порывов ветра, осадков, скопления снега на крыше). А чтобы дом и площадка смотрелись органично в природных условиях, их выполняют из дерева.
Чтобы упростить и облегчить работу над проектом, предлагаю простой и незамысловатый вариант решения образа домика, у которого вместо курьих ножек — столбы, а ствол дерева проходит через площадку веранды. Предложенный принцип может лежать в основе любой конструкции на дереве. Но не стоит забираться слишком высоко на дерево, это может быть опасно, поэтому будем ориентироваться на 2,5-3 м от уровня земли.
Читайте также: Как сделать домик на дереве своими руками – варианты устройства
Согласно эскизу (рис. 1, 2) основным опорным элементом домика будет трехугольная конструкция, состоящая из двух наклонных и одной горизонтальной балки. Эти конструктивные треугольники устанавливают по периметру круга, в центре которого находится дерево (рис. 3).
Затем монтируют основание пола. При этом его несущую часть (опоры, напольное перекрытие, каркас, стропильную систему, перила) необходимо сделать из прочного бруса толщиной не менее 70 мм с надежным креплением. Прочные балки соединяют между собой с помощью болтов. Готовя платформу для пола, не стоит забывать о том, что дерево будет расти, поэтому вокруг ствола необходимо оставить немного свободного места на будущее.
Соединение вертикальных и горизонтальных конструктивных связей производят с помощью металлических уголков и пластин. Все опорные элементы устанавливают на бетонные блоки, заглубленные в землю на 20-30 см. Под каждый блок насыпают песчано-щебеночное основание толщиной 15-20 см. Все деревянные конструкции необходимо покрыть несколькими слоями антисептика, а концы опорных балок закрыть рубероидом или обработать мастикой на битумной основе, что в данном случае будет выполнять функцию гидроизоляции.
Когда опорная конструкция готова, можно приступать к настилке пола. Пол изготавливают из прочной доски нужной длины. Для этих целей можно также использовать легкую, но прочную террасную доску, которая не подвержена воздействию атмосферных осадков и не требует ухода. Между досками нужно оставить небольшие зазоры (около 1 см) для стока воды. Готовая платформа представляет собой две концентрические окружности, плавно переходящие одна в другую.
Для крытой части домика лучше использовать облегченный вариант каркасной конструкции, чтобы не увеличивать нагрузку на опоры. Каркас самого простого домика включает 4 угловые вертикальные стойки, 2 стойки для установки дверей и стойки для крепления окон. Сверху стойки соединяют горизонтальными балками. Затем снаружи каркас обшивают вагонкой из древесины или влагостойкой фанерой. Кровельное покрытие тоже выполняют из легкого материала, например, из сотового поликарбоната.
Обязательно по периметру площадки возводят перила, чтобы обезопасить людей от падения. Высота перил должна быть не менее 90 см. Их можно сделать из стволов сухих деревьев, что только добавит сооружению оригинальности.
Для дома на дереве еще необходима лестница, которую крепят к основанию дома, а вот конструкция лестницы может быть разной (и приставной, и винтовой, и полуоборотной). Все деревянные элементы лестницы покрывают яхтным лаком для защиты от осадков или выполняют из террасной доски.
Открытую веранду сооружения можно дополнить навесом из тентовой ткани яркого цвета, что даст особый контраст с зеленой листвой дерева.
В закрытой конструкции дома можно установить легкое остекление из алюминиевого профиля с одним стеклом. А можно застеклить фронтальную часть частично, используя для этого сотовый поликарбонат. Конструкция будет легкой и защитит дом от ветра и дождя.
Читайте также: Детский домик на сваях-опорах своими руками (+ чертёж)
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»
Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.
Будем друзьями!
Дешевый дом на дереве своими руками- Инструкция +Видео
Дешевый дом на дереве своими руками. Если в вашей семье есть один ребенок или больше, а вы живете в частном доме, то обязательно должно быть отдельное место для проведения детских игр. На загородном или дачном участке будет легко создать удобную и безопасную детскую площадку. Интересным и крайне желанным дополнением для площадки станет прекрасный небольшой шалаш или домик на дереве, своими руками сделать который будет очень просто.
Остается только выбрать простой проект и удобные материалы для работы.
Общие сведения
Как составить чертеж и выбрать удобное дерево
Для начала следует продумать все детали и создать подробный чертеж. Основными параметрами будет площадь домика и высота, а также его способ крепления. Обычно основание дома – это прямоугольный щит, который имеет отверстия под ветви, и опираемый на очень прочные столбы. Крыша и стенки сооружения бывают произвольной формы, и можно сделать их из подручных материалов.
Чтобы попасть в такой домик, нужна будет лестница. Она должна быть очень надежной, быть с прочным креплением и при этом лишь украшать внешний вид сооружения. К стволу прибивать лестницу нельзя, так как это крайне губительно для дерева, кроме того, дерево растет, и его конструкция будет сильно деформироваться.
Веревочная лестница станет наиболее простым и дешевым материалом, но ее можно использовать лишь для небольшой высоты и в том случае, если ребенок уже в том возрасте, когда ему безопасно лазать самостоятельно. Все это важно учитывать во время составления проекта и расчета количества требуемых материалов.
Очень важно, чтобы вы правильно выбрали дерево, так как от этого будет зависеть надежность и прочность домика, а также его безопасность. Нельзя выбирать старые деревья, в которых есть большое дупло и пустоты, а также много сухих веток и открытые корни. Слишком молоденькие деревья, которые не окрепли, тоже не подойдут для таких целей. Также нельзя строить дом на ветвях ивы, березы тополя, а вот оптимальным вариантом станет клен, яблоня и ясень, диаметр ствола которых будет хотя бы 30 см, крепкая корневая система, отсутствие паразитов и здоровая кора. Желательно, чтобы у дерева был прямой ствол, так как при таких данных будет проще смонтировать и установить основание.
Подготовка к строительству
Чтобы построить дом на дереве своими руками, вы выбираете дерево, а после его следует подготовить. Для этого густую мелкую поросль на нижних ветках и стволе следует удалить при помощи секатора, а ветви среднего размера следует подрезать с умом. При неграмотной подрезке вы можете даже навредить дереву, и оно попросту начнет засыхать. Чтобы такого не случилось, можно оставить все большие веточки, а основание дома монтировать вокруг них.
Для строительства потребуются следующие инструменты:
Молоток.
Дисковая пила или ножовка по дереву.
Дрель.
Рубанок.
Наждачная бумага.
Шуруповерт.
Строительный уровень.
Рулетка.
Также вам потребуются некоторые материалы:
Масляная отработка/солидол.
Антисептический состав для пропитки древесины.
Крепежные металлические пластины.
Гвозди.
Опорные балки с диаметром в 20 см.
Оцинкованные саморезы.
Брус размером 1.5*1.5 метра.
Образные доски, сечение которых 5*25 и 2.5*15 см.
Перед тем, как начать выполнять работы, доски и брус следует обязательно обработать антисептической пропиткой и просушить на солнце. Это поможет продлить срок эксплуатации готового домика, а также будет защищать деревянные поверхности от гниения и сырости. Длина опорных балок обязательно должна быть больше на 150 см, нежели расстояние от основания домика до земли. Балки обязательно следует вкопать в землю, по этой причине после обработки раствором нижняя часть балки должна быть обработана солидолом, битумной мастикой или масляной отработкой.
Технология возведения
Этап №1 – установка опоры
При установке опор следует тщательно и несколько раз вымерять расстояние между главными ветками и определить, как будет расположена платформа для дома. Для этого следует спроецировать углы основания вниз и отметить точки маяками. При помощи бура подготовьте отверстия для несущих балок, при этом глубина должна быть не меньше 120 см, а диаметр равняться приблизительно 0.3 метрам. На дно насыпаем песок, и его должно быть 10 см слоя, а после столько же щебня. Опустите балки в ямы, выставьте по уровню и можно временно укрепить конструкцию при помощи шлакоблока или распорками из брусьев.
Все балки должны быть выполнены одинаковой высоты и стоять строго вертикально. Учтите, что ствол дерева может быть расположен как и между столбами для опоры, так и выступать в качестве одной из опор. Замешайте цементный раствор, залейте его между столбом и стенками ямы, а после оставьте просохнуть. Когда основание станет достаточно прочным, можно убрать распорки.
Этап №2 – установка платформы
Для создания каркаса платформы следует взять брус, обрезать его до требуемой длины, и если она будет опираться на столбы всеми углами, а также окружать ствол дерева, то несущие брусья каркаса следует прикрепить по всему периметру основания. Для этого поднимите каждый брус до уровня пола, выровняйте по горизонтали и прикрутите оба конца к внутренней части столбов. Такую обвязку следует укрепить по углами при помощи металлических пластин.
Далее внутри каркаса следует набить дополнительные бруски, а также расположить их параллельно друг другу на расстоянии 0.2-0.3 метра. Там, где будет проходить ствол дерева, следует оставить отверстие требуемого размера. Снизу подбейте каркас двумя досками поперечно, и они должны быть расположены по обе стороны ствола. Все соединения внутри каркаса следует укрепить при помощи металлических пластин на болты.
Если одной из опор для детского дома на дереве своими руками служит дерево, то ее можно установить несколько иначе. Для этого брус следует поднять до уровня основания домика и прикрутить при помощи двух концов к столбам, а посередине прибивать к стволу дерева. Затем аналогично прикрепите брус и с другой стороны. Оба бруса должна быть расположены строго горизонтально.
После этого набейте сверху еще брусья, которые должны быть расположены перпендикулярно нижним, шаг установки 50 см. Естественно, что все элементы платформы требуется соединить болтами при помощи стальных пластинок.
Третий вариант крепления – без использования каких-либо несущих опор. Если платформа будет прикреплена исключительно на само дерево, то два бруса следует прибить к стволу ниже уровня пола на 0.3 метра с двух сторон. После этого перпендикулярно сверху следует укладывать остальные брусья и их шаг должен составлять от 0.5 до 0.7 метра, и все следует соединить с торцов при помощи толстых досок.
Если все сделать правильно, у вас получится прямоугольная конструкция, которая лежит в горизонтальной плоскости. Теперь установите дополнительные распорки – возьмите брусья с тем же сечением и прикрепите их к платформе под углом, при этом один конец должен упираться в крайние бруски каркаса, а нижние конца следует соединить на стволе дерева.
Этап №3 – укладка пола
Для пола требуется использование обрезных шлифованных досок с высоким качеством. По этой причине перед использованием или покупкой тщательно проверьте древесину, чтобы на ней не было шероховатостей/сучков, при необходимости проведите дополнительное шлифование. Доски следует нарезать по размеру пола, а после разложить на земле и выполнить разметку. Это требуется для того, чтобы точно вырезать отверстия под ствол и ветки, так как аккуратно все вырезать наверху не получится. Доски следует выкладывать в прямоугольник, оставить зазоры в 2 см, замерить окружность ствола и разметить границы выреза на полу будущего домика.
При помощи электрического лобзика следует вырезать отверстия с требуемым диаметром и примерить к дереву. Пол не должен ни в коем случае вплотную примыкать к коре, так как из-за постоянно роста дерева конструкция миниатюрного жилья станет деформироваться. Если заготовки будут соответствовать чертежу, то можно крепить пол на платформу. Доски уложите на каркас так же, как и прикладывали на земле, с промежутками в 1-2 см. Такие зазоры нужны для стока дождевой воды. Пол крепите при помощи гвоздей или саморезов. Подготовленный настил должен лежать только в горизонтальной плоскости, а еще не скрипеть и не шататься из-за нагрузок.
Этап № 4 – монтаж стенок дома
Чтобы перейти к следующему этапу изготовления домика на дерева своими руками, следует установить прочный каркас из брусьев. Для этого можно не использовать дорогие высококлассные доски, а взять пиломатериал с меньшим сечением, к примеру, 5*5 см. Брус следует обрезать по высоте стенок и установить на каждом углу основания, а после прикрутить к выступающим балкам опоры при помощи анкерных болтов. Промежуточные стойки можно установить на расстоянии 0.4-0.5 метров от угловых, и зафиксировать их с внешней стороны каркасного основания.
Нельзя крепить их прямо к полу, так как такое соединения нельзя будет считать надежным. Промежуточные и угловые стойки следует укрепить на распорки, а после обшить досками. Стенки могут быть сделаны сплошными или решетчатыми, все будет зависеть от предпочтений мастера. Форма и количество окошек, а также их размещение по домику можно выбирать по желанию. Главное, чтобы все проемы были хорошо защищены и ребенок не выпал из окна.
Этап №5 – установка крыши
В идеале крышу делают в форме навеса. На высоте от 150 до 200 см над стенками следует найти минимум две прочные ветви, которые будут расположены по обе стороны домика. К веткам прикрутите крючки из металла и натяните между ними толстым шнуром или хорошую веревку. Через веревку следует перекинуть кусок брезента и закрепить его на оба конца по углам дома.
Если же не получается сделать навес из-за веток, то можно сделать крышу иначе – по верхнему краю угловых стоек прикрепите обвязку из бруса, а дальше соберите две стропильные фермы и установить их над противоположными стенками. Между собой фермы можно соединять при помощи широких досок, которые будут набиты по верхнему краю стропил. Дополнительных креплений для такой небольшой крыши не нужно, а закрывать конструкцию нужно будет легким материалом вроде листов поликарбоната, профнастилои или ондулином.
Как и в полу, в крыше следует прорезать отверстия для крупных веток, так как в противном случае не удастся установить конструкцию. И снова, крепить кровельное покрытие нельзя вплотную к деревьям, следует обязательно оставить немного свободного пространства вокруг выреза.
Этап №6 – монтаж лестниц
Лестница для домика может быть любой – веревочной, деревянной прямой, решетчатой и легкой, короткой или длиной, крутой и пологой. Вариантов достаточно много, и выбрать того, что подходит больше всего, несложно. Одним из вариантов станет лестница в виде щита, на котором есть прорези. Для этого следует взять брус 5*5 см и длиной не менее 2.5 метров, а после приставить к основанию дома под углом в 80 градусов, практически вертикально.
Далее, следует отметить линии отреза карандашом и отпилить лишнее. Аналогичным образом следует обрезать второй брус. Уложите брусья на ровную площадку, сверху набейте доски с толщиной от 2 см. Ширина досок обязательно должна быть хотя бы 15 см, а длина от 0.5 до 0.7 метра.
В каждой заготовке следует прорезать овальное отверстие на ширину стоп и обработать все срезы при помощи наждачной бумаги. Вырез обязательно должен быть расположен с одной стороны, на расстоянии 5 см от торца доски. Во время обшивки щита заготовки прибивайте таким образом, чтобы вырезы могли чередоваться – первая доска имеет вырез справа, а вторая слева, и так до самого верха.
Прикрепите их к брусьям как сплошное полотно, так, чтобы не было зазоров. Готовую лестницу следует приставить к домику, закрепить с внешней стороны платформы при помощи болтов и пластин.
Обязательно проверьте надежность крепления, так как падение лестницы иногда оборачивается страшными травмами. Прочно зафиксируйте лестницу, обработайте грунтовочной смесью, которая имеет антисептические свойства, а после окрасьте или покройте лаком для дерева.
Финальный этап – отделочные работы
Когда домик на дереве для детей своими руками готов, его остается украсить и сделать уютнее. Для защиты древесины от воздействий атмосферных действий следует покрасить все наружные поверхности. Желательно, чтобы были выбраны одинаковые тона для лестниц и стен, и тогда дом будет выглядеть намного уютнее. Внутри красить дом необязательно, главное, чтобы доски были гладкими. Для удобства предлагаем закрепить небольшие удобные полочки внутри, поставить корзинку для игрушек или детский столик. Под застелите мягким ковром, принесите удобные подушки. Все остальное будет зависеть от ваших детей, поэтому остальное в плане обустройства можете поручить им.
Детский домик на дереве своими руками, советы по постройке
Какой ребенок не мечтает о собственном, секретном и недоступном для взрослых месте для игр? Последнее, конечно, довольно условно, ведь по сути ничто не может помешать родителю навестить детский домик на дереве. Однако если в семье царит доверие, взрослые могут годами не подниматься в детское убежище. Разве что для того, чтобы проверить его надежность и провести ремонтные работы.
Итак, наша сегодняшняя статья о том, как построить детский домик на дереве своими руками и тем самым осчастливить вашего малыша.
Разновидности домиков на дереве
Бессмысленно пытаться классифицировать описываемое сооружение по его внешнему виду. Да, чаще всего это просто домик. Однако, если вы умелый плотник, вам не составит труда придать сооружению совершенно любой вид. От средневекового замка до космической станции, от дворца принцессы до пещеры дракона. Так что мы разделим все варианты описываемого сооружения на три группы, основываясь на способе крепления их к древесному стволу.
Подвесная конструкция
Наиболее простая в реализации, эта конструкция, к сожалению, является наименее надежной. И, соответственно, наименее безопасной. Все сооружение, по сути, висит на ветках, прикрепленное тросами, цепями или канатами.
Опасностей здесь несколько. Тросы или веревки могут лопнуть, крепления проржаветь и со временем разрушиться, ветки – не выдержать, особенно если ваш ребенок решит привести в свое убежище много друзей. Конечно, вероятность всего этого мала, однако ее нельзя не учитывать. Кроме того, в процессе роста дерева и, соответственно, его веток, конструкцию может перекосить.
Избежать травм в случае обрыва троса можно, если устроить такой домик невысоко над землей. Однако для ребенка это будет куда менее интересно, чем секретный штаб, скрытый в древесной кроне.
Конструкция-платформа
В идеале детский домик описываемой конструкции следует устраивать на дереве с мощными ветвями. Именно они станут опорами для нижнего перекрытия сооружения – то есть, той самой платформы. Дополнительную поддержку обеспечивают, в случае необходимости, косые балки, которые упираются в ствол дерева.
Если же дерево не ветвистое, или ветви находятся слишком высоко, существует второй вариант. Используя самонарезающие анкеры, можно зафиксировать нижнее перекрытие описываемого сооружения. После чего обеспечить устойчивость и надежность с помощью тех же самых косых балок.
Конструкция на сваях
Этот вариант можно считать оптимальным в плане надежности, а также полного отсутствия вреда для дерева. В описываемом случае детский домик на дереве просто примыкает к его стволу. Ствол даже может проходить через середину сооружения, но стоять он будет на сваях. Их количество и толщина рассчитывается в соответствии с общими размерами сооружения, а также высотой, на которую вы хотите его поднять.
Как мы уже сказали, в случае выбора описываемого варианта, вы не навредите дереву, вокруг которого будете строить детский домик. И, конечно, дерево не навредит сооружению, как может случиться в случае подвесной конструкции и платформы, где засыхание и поломка ветки может разрушить весь домик. Единственное, что стоит учитывать, вырезая отверстие в перекрытиях под древесный ствол – это то, что с годами он становится толще.
Выбор дерева
К сожалению, стандартный размер дачного участка довольно мал, и вполне может оказаться так, что подходящие для постройки домика старые большие деревья давно спилены. В этом случае единственным вариантом остается конструкция на сваях. Конечно, в окружении молодых деревьев или вообще без них ребенку может быть не так интересно. Но тут все зависит от вашей фантазии и умения показать все в нужном свете.
Однако наша статья про детский домик на дереве, поэтому предположим, что деревья на вашем участке таки есть.
Дерево не должно быть слишком молодым. Даже если оно выглядит внешне достаточно прочным, его корни еще не так крепки, и в случае слишком большой нагрузки оно может упасть.
Также не стоит стоить домик на слишком старом дереве. Оставаясь внешне нормальным, оно может быть практически пустым внутри. Ветви его в этом случае будут слишком сухими и ломкими. Показателем такого может быть наличие дупел, но не обязательно. Также стоит обратить внимание на корни. Если они выступают из земли, значит, дерево не будет надежным для постройки детского домика.
Наилучшими деревьями для постройки детского домика считаются, конечно, деревья прочных пород. Например, дуб или ясень. Однако подойдут и другие – яблоня, или клен. Смотрите, чтобы диаметр ствола был не менее тридцати сантиметров. И если вы собираетесь строить конструкцию на платформе, чем ровнее ствол, тем удобнее вам будет закрепить на нем нижнее перекрытие.
Полезный совет
Если у вас есть соседи и вы с ними дружите, а выбранное дерево находится недалеко от границы, разделяющей ваши участки, вам стоит согласовать постройку с ними. Может случиться так, что будущий детский домик на дереве будет в прямом смысле бросать тень на их сад или огород. Или же они планируют обустроить зону отдыха для раздражительной бабушки, которая будет не в восторге от постоянной детской возни. В то же время на вашем участке это может быть не единственное подходящее дерево, и вам не составит труда перенести план постройки в другое место.
Предварительные работы
Выбрав дерево, необходимо провести некоторые предварительные расчеты и планирование, прежде чем начинать строительство. И первое, что нужно сделать – это выбрать тип конструкции. Как вы помните, их существую три, в зависимости от способа крепления домика к дереву. После этого сделайте следующие шаги.
Выберите высоту будущего детского домика. В некоторых случаях она будет обусловлена высотой начала разветвления дерева. В других вы можете выбрать сами. Некоторые рекомендуют делать детский домик на высоте не более полутора метров. Однако вспомните собственное детство, и деревья, на которые вы лазили без всяких лестниц и страховок. Поверьте, ваш ребенок будет куда счастливее, если его убежище будет укрыто в листве, а не едва касаться ее крышей. Конечно, если ваши дети слишком маленькие, или разветвление находится на высоте десяти метров, слишком высокие конструкции небезопасны. В других случаях стоит поднять сооружение хотя бы метра на три.
Теперь можно рассчитать площадь нижнего перекрытия будущего сооружения. Учитывайте нагрузку на древесный ствол, прочность досок, из которых будете строить. А также тот факт, что сооружение не должно заходить на соседний участок, даже если оно расположено не на земле.
Выберите конструкцию и дизайн будущего домика. Это может быть чисто летний вариант – огороженная площадка с навесом от дождя или шалаш. Также можно построить более основательную конструкцию, утеплить стены, поставить окна, построить надежную крышу. Второй вариант имеет смысл, если вы живете в загородном доме постоянно, а не приезжаете туда только на лето.
Продумайте конструкцию лестницы, по которой ваш малыш будет лазить в детский домик на дереве. Если это веревочная или приставная лестница, объясните ребенку правила безопасности.
Конечно, если сделать надежное ограждение и терпеливо объяснить ребенку последствия возможного падения, то вероятность этого сводится практически к нулю. Однако для безопасности все равно стоит предпринять некоторые меры предосторожности. Например, высадить под домиком кустарник, главное без шипов и слишком острых веток. И, конечно, ни в коем случае не заливать поверхность под домиком бетоном или прокладывать там дорожки с плиткой или гравием.
Детский домик на дереве своими руками
В этом разделе мы расскажем, какие материалы и инструменты вам понадобятся, а также дадим общие советы по процессу строительства.
Инструменты
Для замеров, отметок и черчения линий распилов вам понадобятся рулетка, линейка и карандаш. Для разметки на земле, в случае возведения сооружения на сваях, используйте колышки и тонкую веревку.
Электролобзик или ручная ножовка для распиливания досок и балок.
Места распилов нужно обработать, чтобы ваш малыш не поймал там занозу или не поцарапался. И для этого вам пригодятся напильник и наждачка.
А чтобы обработать сами доски, используйте рубанок и шлифмашинку.
Молоток, дрель и шуруповерт будут нужны вам для соединения и скрепления различных элементов сооружения.
И, конечно, никакие работы не провести без строительного уровня. Он поможет вам сделать конструкцию идеально ровной.
Материалы
Обрезные доски разных размеров. Можно использовать хвойные породы.
Опорные балки, размеры которых нужно будет рассчитать, исходя из предполагаемой на них нагрузки.
Если вы выбрали конструкцию на сваях, то для их изготовления вам понадобится брус сто пятьдесят на сто пятьдесят сантиметров.
Для скрепления и соединения элементов будущего домика вам не обойтись без оцинкованных саморезов, гвоздей и металлических уголков.
Для того чтобы детский домик на дереве прослужил долго, все его элементы нужно будет обработать специальной пропиткой с антисептическими свойствами.
Учтите, что это лишь основной список материалов для постройки простейшей конструкции. Если вы собираетесь сделать основательный домик для игр круглый год, то вам потребуются материалы для утепления и гидроизоляции, а также окна. Кроме того, мы не стали указывать в списке лаки, краски и прочие материалы для декорирования, так как все это очень индивидуально.
Полезный совет
Перед началом работ подумайте, как можно использовать место под детским домиком. Вариантов тут масса. Например, под ним можно построить хозяйственное сооружение, которое получит дополнительную защиту от осадков, ведь над ним будет не только крыша, но и детский домик на дереве, возможно с собственной крышей.
Еще одним отличным вариантом будет обустроить под детским домиком зону отдыха для взрослых. Конечно, это возможно, только если позволяет высота основной конструкции. Может, имеет смысл с самого начала планировать ее двухуровневой.
Видео-инструкция на тему «детский домик на дереве своими руками»
Узнаем как изготовить домик на дереве для детей своими руками: чертежи и материалы
Каждый родитель хочет сделать детство своего чада ярким и интересным. Взрослые в детстве строили себе места, в которых можно уединиться, из стульев, покрытых сверху простыней, из веток деревьев, из картонок. Вспоминая прекрасные минуты, проведенные в этих конструкциях, можно понять, что домик на дереве обязательно порадует дочку или сына. Главное — придумать дизайн и составить детальный чертеж.
Для чего нужен домик на дереве?
Каждому человеку вне зависимости от возраста иногда хочется уединиться и побыть с самим собой. Именно домик на дереве поможет сыну или дочери:
Побыть наедине.
Создать собственный уголок.
Почувствовать себя героем настоящей сказки.
А также обустроить игровой уголок, где будут жить все игрушки, куклы и любимые книги.
Это лишь некоторые причины, по которым стоит построить домик на дереве для своего чада. К тому же есть масса идей дизайна, которыми можно воспользоваться и воплотить в реальность мечту каждого ребенка.
Из каких материалов можно сделать домик?
Есть масса вариантов того, из каких материалов построить домик на дереве для детей. Но все же лидирующую позицию занимает древесина, ведь конструкция из такого материала смотрится наиболее гармонично и выигрышно. К тому же с таким материалом проще работать и можно пустить в ход всю свою фантазию, создав самый необычный и креативный дизайн конструкции.
Варианты возведения домика
Оборудуя домик для ребенка на дереве, самое главное — сделать его безопасным, чтобы он не обрушился и крепко был зафиксирован на ветвях. Есть несколько основных вариаций крепления сооружения на дереве:
Конструирование домика на платформе. В таком варианте несущей деталью являются крепкие ветки дерева или же ствол растения. Чтобы закрепить платформу, нужно подготовить анкеры самонарезающие. Они лучше других деталей зафиксируют нижнюю часть конструкции в нужном месте. А также дополнительно закрепят платформу косыми профилями, которые должны упираться в ствол дерева. Но профили устанавливают в том случае, если фиксация анкерами кажется недостаточной и конструкция выглядит шаткой.
Еще одним вариантом является фиксация на сваях, дом при этом должен быть каркасным. Этот способ крепления домика на дереве для детей отлично подойдет для тех, кто хочет создать уютный уголок, не затрагивая и не повреждая ствола дерева. В этом случае толщину, высоту и количество свай следует определять, отталкиваясь от веса и сложности конструкции сооружения.
Есть еще такой вариант крепления, как площадка подвесная. В этом случае тросы, цепи или же канаты прочно фиксируются на ветках дерева, а на них крепится конструкция домика. Чтобы делать ставку на такой вид крепления, надо быть уверенным, что дерево прочное и может выдержать на себе нагрузку конструкции и людей, которые будут находиться внутри домика. Такой домик на дереве сложно назвать надежным, потому что есть риск, что ветви под тяжестью могут просто-напросто поломаться. Этот вариант фиксации домика можно выбирать только в случае, если ствол дерева в диаметре не менее чем тридцать сантиметров, а также имеет прочные толстые ветки. В противном случае такой «волшебный» домик может стать опасным для детей.
Перед тем как сделать домик на дереве для своего ребенка, нужно убедиться в прочности растения, а также детально продумать конструкцию, ведь от этого зависит безопасность ребенка. Также после возведения стоит самостоятельно проверить надежность строения и только после этого презентовать замечательное место для игр своему чаду.
Материалы и инструменты для игрового домика на дереве
Прежде чем приступить к работе, нужно подготовить все, что может пригодиться в процессе. Для этого следует изучить, какие материалы и инструменты идут в ход, когда осуществляется строительство. Обязательно нужно учесть, какой метод крепления домика на дереве своими руками будет использоваться, от этого зависит, какие фиксирующие материалы приобретать. Вне зависимости от метода фиксации следует купить:
Древесину выбранной породы.
Шурупы или гвозди.
Шуруповерт.
Стекла или прозрачный пластик для окон в домике.
Подвижные механизмы для дверной конструкции.
Платформу, на которой будет установлен домик.
Молоток.
Пилу для придания древесине нужного размера.
В случае необходимости — утепляющий материал.
Клей для соединения мелких деталей.
Рулетку.
Чертежный лист.
Карандаш или маркер.
Это основные материалы, которые нужны для строительства без заминок. Также следует иметь в наличии все нужные аксессуары и предметы для декора.
Особенности создания чертежа
Чтобы создать отличный домик для своего сына или доченьки, нужно предварительно продумать, как он будет выглядеть. Чертеж домика на дереве в этом случае придет на помощь. Главное — правильно составить его. Дабы верно создать проект, нужно сделать следующие замеры:
Отмерить высоту, на которой будет располагаться домик.
Определить длину балок, из которых будет состоять домик.
Также следует решить, какой формы будет крыша, и рассчитать, сколько материала потребуется для ее сборки. Для этого также надо произвести замеры.
Еще один параметр, который нужно определить, – это высота заборчика, что будет обеспечивать безопасность при нахождении дома. Обязательно устанавливать заборчик, если домик на дереве возводится на площадке.
Еще одним важным замером является определение размера входной двери. Лучше его делать таким, чтобы сын или дочка, стоя в полный рост, свободно могли зайти вовнутрь домика.
На чертеже также следует отметить окна, указывая их размер.
Если перед тем как сделать домик на дереве, начертить вручную или в специальной программе детальный проект с указанием размеров каждой части конструкции, процесс строительства сказочного домика станет элементарным.
Как сделать домик необычным?
Место для игр, возведенное на дереве, само по себе вызовет восторг у мальчика или девочки. Чтобы эмоции были еще более яркие, можно создать проект необычного домика. Например, построить домик на дереве своими руками в следующих формах:
В виде бочонка.
В виде замка.
Пиратский корабль.
Научная лаборатория.
Сказочный домик для феи.
Главное — учесть интересы и увлечения ребенка, создавая конструкцию для игр, закрепленную на ветвях дерева. Даже если это будет обычный прямоугольный или квадратный домик, мальчишки и девчонки будут в восторге от такой идеи.
Внутренняя отделка дома на ветвях
Если конструкция возводится из древесины, то внутренняя отделка сама по себе, без дополнительных обработок поверхности, будет смотреться красиво. Тем не менее при желании можно поэкспериментировать с дизайном. Внутренняя отделка домика на дереве может быть следующей:
Обои.
Краска.
Стены, завешенные разноцветными шторками.
Также можно оклеить поверхности стен плакатами с любимыми героями мультиков.
Даже если результат не будет соответствовать изначальным задумкам, можно все переделать. Внутреннюю отделку домика следует осуществлять как до крепления на высоту, так и тогда, когда конструкция уже находится наверху.
Как провести освещение в домик?
Ребенок может захотеть побывать в «сказочном» домике как днем, так и ночью. Поэтому стоит предварительно продумать, чем будет освещаться пространство. Вариантов немало, достаточно выбрать такой, который наиболее приемлем как родителям, так и ребенку по возрасту:
Можно провести к домику стационарный прибор освещения (люстру). В этом случае нужно учесть все меры безопасности, так как такой вариант освещения требует подведения к домику электрической проводки.
Также вариантом является размещение в домике настольных ламп, работающих от розетки. Для этого достаточно будет в нужный момент протянуть удлинитель к домику и включить приборы в розетку.
При желании устроить ощущение праздника для своего чада можно украсить строение гирляндой и включать ее, когда на улице темно.
Достаточно безопасным вариантом освещения домика на дереве являются фонарики. Когда на улице становится темно, можно к предварительно подготовленным креплениям внутри домика и снаружи зафиксировать фонарики, работающие от батарейки.
Домик на дереве, построенный самыми дорогими для ребенка людьми, – это идеальное решение для проявления любви и заботы. Такое строение позволит мальчишкам и девчонкам необычно проводить время наедине или же в компании друзей.
Дом на дереве своими руками чертежи. Преимущества домов на деревьях
Обустроенный на дереве домик способен порадовать любого ребёнка, наполнив его жизнь новыми, доселе невиданными ощущениями и эмоциями. Это настоящая мечта, воплотить которую в реальность способен практически каждый родитель. Именно о том, как самостоятельно сконструировать дом на дереве мы и поговорим в рамках этого материала.
Выбираем дерево
Прежде чем переходить к возведению домика своими руками, следует определиться с выбором подходящего дерева. Процесс этот достаточно ответственный, поэтому стоит подходить к нему со всей серьезностью.
Особое внимание стоит обратить на толщину ствола и развитость корневой системы – важно, чтобы дерево выдержало возложенную на него нагрузку. По возможности стоит отдать предпочтение клёну, ясеню или дубу – эти деревья имеют прочную структуру древесины и способны сопротивляться даже существенным напряжениям. Сразу же стоит избавиться от сухих и старых веток – они способны нанести вред не только ребёнку, но и возводимой конструкции. Оптимальная высота постройки 1,5 – 2 м. Выше может быть опасно для малыша и его игр. Да и крона под порывами ветра может весьма существенно раскачиваться, что также не придаст строению дополнительной устойчивости и надёжности.
Подготовка инструмента
Чтобы сделать дом на дереве потребуется следующий комплект инструментария:
Ножовка;
Электродрель;
Рубанок;
Ключ разводного типа;
Измерительные приспособления;
Уровень строительный;
Молоток;
Наждачная бумага.
Формируем каркас
Начинаем строить дом на дереве. Для начала крепим рейку к веткам, примерно в 30 см ниже уровня будущего пола. Для ровности установки используем строительный уровень. В ветках прямо над рейкой высверливаем отверстия сечением 10 мм. Точно такую же рейку устанавливаем со второй стороны, следя за тем, чтобы она была строго горизонтальна и в единой плоскости с первой.
Также высверливаем отверстия, после чего снимаем рейки. Измеряем расстояние между отверстиями, после чего отнимаем полученные величину от 4 м и делим результат пополам. Итоговое значение откладываем от края доски 50х250 мм. Посредине полученного расстояния высверливаем отверстие в 16 мм. Второе высверливаем, откладывая от первого тот промежуток, которое имеется между отверстиями в дереве. Такие же отверстия сверлим в каждой из заготовленных досок.
Посредством ножовки делаем пазы в досках между отверстиями – позже в них будут смонтированы распорки, фиксирующие опорные балки на требуемом расстоянии в отношении друг друга и определённом удалении от веток. Балки опорного типа не следует фиксировать к веткам вплотную – должно оставаться некоторое пространство, позволяющее им расти, покачиваясь, в разумных естественно пределах, от порывов налетающего ветра.
Балки к веткам крепятся посредством разводного ключа и шурупов, после чего на своё место устанавливаются распорки.
Обустройство настила
Для начала следует порезать доски на требуемую длину. Зазор между уложенными досками должен быть порядка 1 см, что обеспечит требуемый дренаж. Следует обрезать две доски 50х150 мм по длине настила, ещё 4 доски следует сделать чуть короче, примерно на 100 мм.
Посредством шурупов на 75 мм следует закрепить 4 коротких доски к одной длинной, размерами 50х150 мм. Установить их следует перпендикулярно ей, примерно на равном расстоянии, убедившись, что сформированную раму можно будет одеть на ветки над опорными балками. После укладки, раму следует выровнять и зафиксировать с помощью канатов к балкам опоры.
Прикрутив вторую длинную доску к каркасу, мы получим платформу квадратной формации.
Используя стальные пластины, фиксируем платформу на опорных балках, по углам ставим специальные закрепы.
Монтируем подпорки, обрезав одну из сторон на угол в 45 градусов. Доска – 50х100 мм. Размещать их следует внахлёст, закрепляя на ветках шурупами в 200 мм с помощью особого ключа.
Поднявшись на платформу, крепим настил. Здесь важно сделать зазоры в досках, сквозь которые будут проходить ветки. Расстояние между ними и доской должно быть порядка 20-50 мм.
Лестничная площадка, лестница и крыша
Продолжаем обустраивать дом на дереве – делаем лестничную площадку. В каждом из углов ставим стойку из доски 50х100 мм, высотой 1 м. К ней посредством шурупов прикручиваем перила – брус тот же. Углы запиливаем на угол 45 градусов. Пространство под перилами закрываем фанерой, дощатыми щитами или иным материалом.
В качестве лестницы можно использовать её верёвочный вариант или же нечто вроде альпинистской стенки – устанавливаем два бруса под углом и вплотную прибиваем к ним дощечки. Можно использовать специализированные зацепы или же просто выпилить ступени с помощью фрезера или обычной пилы.
Для обустройства крыши следует на высоте примерно 2 м вкрутить в ветки 2 крюка, протянуть между ними трос и перебросить через него брезент. Для увеличения нижнего края образованной крыши на перила можно поставить дополнительные подпорки.
Как видите, построить подобный домик для детей не так уж и сложно. Главное чётко следовать предложенным выше инструкциям и не спешить, соблюдая при этом основные требования безопасности – итоговый результат гарантировано порадует вашего малыша.
А на этом видео строят настоящий жилой дом на дереве.
Кто в детстве не мечтал о домике на дереве? Если мечта так и не сбылась, сейчас можно воплотить ее в жизнь и порадовать своих детей. Построить маленький домик на дереве своими руками не так просто, но возможно, особенно если следовать нашей инструкции.
Для него нужно найти подходящее дерево с двумя или тремя крупными ветками, расположенными недалеко друг от друга. В проекте используются доступные материалы, такие как деревянные брусья, дощатые щиты от старого забора и брезент. Брезент не водонепроницаем, но в домике относительно сухо даже в дождь.
Чем больше крупных веток на дереве, тем лучше — домик можно будет сделать побольше. Определитесь с высотой. Оптимальной считается 3 метра: достаточно высоко, чтобы захватывало дух, но не очень страшно.
Материалы для домика на дереве
Чтобы сделать маленький домик на дереве своими руками, вам понадобятся:
Две четырехметровых доски сечением 50*250 мм
Шесть четырехметровых досок 25*150 мм
Шесть трехметровых брусьев 50*150 мм
Три четырехметровых бруса 50*150 мм
Четыре длинных оцинкованных шурупа под ключ диаметром 12 мм с шайбами
Восемь оцинкованных закрепов для балок
Восемь оцинкованных пластин с отверстиями
Гвозди, шурупы, блок для 6-миллимтерового каната
Брезент
Дощатые щиты от старого забора или материал для их сооружения
Эскиз домика. Эскиз не должен быть доскональным.
Инструменты
Молоток
Ножовка (лучше сабельная пила)
Уровень
Угольник
Рулетка
Разводной ключ
Дрель (желательно аккумуляторная)
Лестница или стремянка
Фрезер и торцовочная пила (не обязательно)
Наждачная бумага
Рубанок.
Делаем домик на дереве своими руками
Возьмите деревянную рейку и закрепите один ее конец на ветке на 30 см ниже будущего пола. Выставьте рейку по уровню и прибейте гвоздем второй конец к другойветке. В ветках прямо над рейкой просверлите отверстия диаметром 10 мм. Такую же рейку установите с другой стороны дерева. Убедитесь, что вторая рейка расположена горизонтально и в одной плоскости с первой.
Снимите рейки и замерьте расстояние между отверстиями. Отнимите это расстояние от 4 метров, получившийся результат поделите на 2. Расстояние, полученное в результате вычислений, отложите от края досок 50*250 мм. На отмеченном расстоянии посредине доски просверлите отверстие диаметром 16 мм. Второе отверстие просверлите, отложив от первого расстояние между отверстиями в дереве. Просверлите отверстия в каждой доске. Если между крайними ветками есть еще ветки, просверлите отверстия, через которые шурупы можно ввинтить и в них. В досках меду отверстиями с помощью ножовки или сабельной пилы сделайте пазы.В эти пазыпозже нужно установить деревянные распорки, которые зафиксируют опорные балки на определенном расстоянии друг от друга и на некотором удалении от веток дерева. Опорные балки нежелательно привинчивать к веткам вплотную, должно быть пространство, дающее возможность дереву расти, а также в разумных пределах качаться во время ветра.
Закрепите опорные балки на ветках с помощью шурупов и разводного ключа. Отверстия под шурупы у вас уже заготовлены. Не прикручивайте доски вплотную к веткам. Установите распорки.
Нарежьте доски для настила нужной длины. Между досками нужно оставить зазоры около сантиметра. Отверстия будут служить для дренажа. Отрежьте две доски 50*150 соответствующие длине настила, четыре других доски сделайте немного короче, обрезав от каждой 100 мм.
С помощью 75-миллиметровых шурупов прикрепите четыре доски (те, что короче на 100 мм) к одной длинной доске 50*150 мм. Разместите короткие доски перпендикулярно на одинаковом расстоянии, убедитесь, что заготовленная рама наденется на ветки дерева поверх опорных балок. Попросите кого-то помочь и поднимите раму на дерево. Выровняйте раму и зафиксируйте, привязав канатом к опорным балкам.
Прикрутите вторую длинную доску к раме, чтобы получилась квадратная платформа.
Прикрепите платформу к опорным балкам. Сделать это проще всего с помощью металлических пластин с отверстиями. На углы платформы установите закрепы. Весь крепеж должен быть оцинкованным.
Чтобы платформа была устойчивой, нужно установить подпорки. Для их изготовления воспользуйтесь досками 50*100 мм. Один край каждой подпорки желательно предварительно обрезать под углом 45 градусов. На стволе разместите подпорки внахлест и прикрепите к веткам с помощью 200-миллиметровых шурупов под ключ.
Повесьте блок с веревкой. Лебедку можно оставить, чтобы дети могли поднимать на дерево игрушки, но и на этапе строительства это приспособление будет нам очень кстати. Протяните через блок веревку, к одному концу привяжите карабин и повесьте ведро. Для крепления блока нужно выбрать подходящую ветку. Если такой ветки нет, придется закрепить на стволе балку. Балку нужно расположить довольно высоко над платформой и надежно закрепить с помощью шурупов. Вылет балки должен быть достаточно большим. Можно поступить хитрее, взяв длинную балку, которая будет одновременно коньком крыши.
Поднимитесь на платформу и закрепите настил. Здесь нет ничего сложного, но в досках придется делать вырезы, сквозь которые пройдут ветки. Зазор между досками и ветками должен быть около 20-50 мм.
Из обрезков досок соорудите лестничную площадку.
На каждом углу платформы установите по метровой стойке из бруса 50*100 мм. К стойкам шурупами прикрутите перила из такого же бруса. Углы перил запилите торцовочной пилой или ножовкой под 45 градусов.
Пространство под перилами нужно закрыть. Для этого подойдет фанера, дощатые щиты от забора или другой листовой материал. Можно просто набить между стойками дощечки.
Лестница. Можно повесить веревочную лестницу, но такой вариант не подойдет для маленьких детей. Можно изготовить что-то наподобие альпинистской стенки. Для этого под углом установите два бруса, к ним вплотную друг к другу прибейте дощечки. Если есть возможность, купите специальные зацепы или просто выпилите ступени. Для этого просверлите несколько отверстий по периметру, а затем сделайте пропилы с помощью сабельной пилы или маленькой ножовки. Задача существенно упростится, если у вас в хозяйстве есть фрезер. Кромки отверстий обработайте наждачной бумагой.
Крыша. На высоте чуть больше 2 метров над платформой в ветки ввинтите два крюка. Между ними натяните трос. Перебросьте через трос кусок брезента. К перилам прикрутите подпорки, которые немного поднимут нижние края крыши. Маленький домик на дереве готов.
Домик на дереве является мечтой любого ребенка, но не каждый из нас понимает, как воплотить ее в реальность. Именно поэтому мы подготовили подробную инструкцию сооружения, с характеристиками материалов и корректной последовательностью возведения.
Домик на дереве – сложная постройка для любого дачника , и причиной тому его некоторые особенности. Во-первых, основание, которое не устанавливается на твердую поверхность, а остается в воздухе, в подвешенном состоянии. Во-вторых, устройство конструкции, которое является необычным и должно соответствовать не только нормам безопасности и надежности, но и быть тщательно продуманным в плане построения вокруг одной или нескольких вертикальных опор.
Пожалуйста, не беритесь за это дело, если вы:
Не готовы к выполнению сложной задачи;
Не уверены в собственных силах;
Не имеете опыта в строительстве;
Не готовы работать с чертежами и точными размерами;
Переживаете о расходах и пытаетесь сэкономить на деталях.
Каждый подобный довод является ограничением, ведь невыполнение важных требований безопасности и качества строения может привести к неприятным последствиям!!!
Если же вы полны энергии и желания, неоднократно работали с деревом, металлом, каркасными конструкциями или же просто занимались строительством на даче (беседки, летний душ, заборы, прочее), можете приступать к сооружению, но только придерживаясь плана работ.
Составляем план постройки
С первого взгляда, это простейший план и смета, но необходимо учитывать все особенности конструкции, обязательно придерживаться выбора качественных материалов и крепежа, технологий блокировки на вертикальных основаниях и так далее. Но, по большому счету, если вы строите не тяжелый и не большой дом, для игр одного-двух детей, да еще и на нескольких опорах или на стволе старого и мощного дерева, то можно не прибегать к космическим расчетам. Все, что будет необходимо в данной ситуации – стараться все сделать грамотно, с точными расчетами, не забывая о том, что на высоте будут играть именно ваши дети!
При составлении плана необходимо учитывать местность расположения, плотность грунтов, а также заранее определить дерево или несколько деревьев, на которых будет сооружаться домик.
Выбираем дерево и производим подготовку
Выбрать дерево очень просто. Оно должно быть с толстым и мощным стволом, не старое и не ветхое, желательно прямое.
Дерево нужно будет подготовить под постройку на нем домика. Для этого вся мешающая внизу поросль убирается, ветки на высоте в несколько метров срезаются, чтобы вы получили один или несколько стволов, которые и станут основанием вашего сооружения.
Выбираем инструмент для работы
Говорят, что хороший мастер легко справляется со стройкой с одним только топором, но мы не будем испытывать судьбу и усложнять задачу, ведь качество можно получить при наличии хорошего инструмента. Поэтому мы выбираем профессиональные приспособления для работы с деревом. Это должен быть молоток и киянка, ножовка и циркулярная пила, болгарка и дрель.
В качестве сопутствующих и расходников нам необходимо приготовить водный уровень, рулетку, карандаш и бумагу, болты и гайки, саморезы и канаты, уголки и специальный крепеж.
Кроме того, нам понадобятся материалы для защиты постройки и ее декора – пропитки, лаки, краски, а также инструменты для работы – кисти, емкости и прочее.
Не забывайте и об обеспечении удобств и собственной безопасности, используйте пластиковые очки, перчатки, респиратор, а также плотную рабочую одежду.
Строим основание домика
Выбрав место и дерево для сооружения, купив все инструменты и расходники, материалы и средства защиты, мы приступаем к нелегкой работе.
Предварительно, основание дома на дереве должно выглядеть примерно так, как на нашей фотографии.
Как видите, это основательная конструкция, которая опирается на ствол дерева и опоры. Естественно, у вас все будет более просто, но стоит понимать, что правильная и надежная конструкция основания выглядит именно так.
Для сооружения подобного вида платформы требуется закрепить вокруг дерева опоры, которые обязательно вкапываются и бетонируются. Для повышения устойчивости каждую опору можно снабдить армопоясом, который будет создавать серьезные помехи колебаниям и качанию опор.
Глубина установки опор – не менее 100-120 см. Диаметр каждой опоры – 15-20 см, если речь идет о бревне, и примерно 15х20 см, если о балке.
Помните, что для долговечности таких опор их следует предварительно обработать олифой и лаком, а ту часть, которая уходит в землю – солидолом, масляной отработкой, прочими подобными материалами. Кроме того, во время бетонирования следует установить для опор распорки, чтобы во время высыхания раствора опоры не повело.
Установка платформы на опоры
Платформа должна быть строго горизонтальной и с корректным распределением веса, чтобы на все опоры и стволы дерева или нескольких деревьев приходилась одинаковая масса. Стоит предусмотреть и момент последующего оборудования игрового домика, чтобы не получилось перераспределения в неправильную сторону.
Для сооружения платформы выбирайте качественный материал, но не слишком громоздкий и тяжелый. Достаточно будет бруса 5х10 см или 6х10 см для производства каркаса.
Сразу закрепляется одна несущая, горизонтально, и обязательно с тремя точками соединения, чтобы избежать прогиба посередине. Для этого брус крепится на две опоры, а его средняя часть закрепляется на стволе дерева, что посередине.
Крепление осуществляется при помощи болтов, которые насквозь проходят через соприкасающиеся части. Здесь не стоит использовать шурупы или саморезы, ведь конструкция должна получиться прочной.
Последовательно устанавливаем все несущие, как в первом примере, обязательно соблюдаем уровни и качество креплений.
Если домик сооружается только на стволах, без дополнительных опор, то под крайние части несущей платформы устанавливаются специальные распорки, которые обеспечивают устойчивость и дополнительную несущую способность.
Данные распорки устанавливаются на сквозные болты и хорошо зажимаются, но обязательно с учетом возможного роста ствола дерева в ближайшее время. Для этого с каждой стороны крепления можно подложить материалы, которые будут создавать предельную прочность только определенное время, например, несколько лет. Это может быть даже мешковина, сложенная в 4 или в 8. Сразу она даст нужную плотность, а через пару лет просядет под давлением или врастет в кору. Таким образом, плотность крепления не потеряется.
Основание для настила – пола
Несущие балки и опоры – это только начало сооружения, далее же мы строим основание для настила. С ним уже гораздо проще, ведь есть куда уложить поперечные несущие – прямо на каркас.
Выглядеть каркас может примерно так, как на фото ниже. Он должен быть прочным и выдерживать большой вес, обеспечивая безопасность.
Не забывайте о том, что даже поперечные основания под настил должны быть закреплены хорошо. Здесь следует использовать специальные пластины или металлический уголок, который не даст деревянным материалам раскачиваться и портить устойчивость конструкции.
Кроме того, всегда можно закупить специализированные детали, которые предназначены для сооружения деревянных зданий. Они выглядят так:
Настилаем пол
Когда основание готово, хорошо проверено и является полностью удовлетворительным, можно переходить к настилу пола. Здесь стоит использовать обрезную и шлифованную доску, которую следует предварительно размерить и порезать.
Теперь составляем план настила. Нужен он нам по той причине, что посередине у нас имеется минимум один ствол дерева, который необходимо будет обойти. Кстати, именно поэтому необходимо создавать дополнительные приствольные платформы, на которые можно будет опереться в таком случае.
Используя профессиональный инструмент и предварительную разметку, нарезаем доски для настила пола в домике. Готовый материал еще раз проверяем и устанавливаем на свое законное место, закрепляя последовательно, доска за доской на саморезы.
Сооружение стенок, перил и ограничителей
Платформа для постройки полностью готова, и теперь нам остается ограничить пространство внутри домика, и сделать это можно с помощью прочных стенок.
Для их возведения нам нужно создать основания по периметру платформы. Для этого можно закрепиться к балкам опор или даже к основаниям платформы пола. Главное – это стянуть стенки по всему очертанию домика, создав тем самым прочность стен.
Производство ограничителей и стен потребует от нас дополнительных затрат бруса и доски, но здесь уже можно использовать более тонкий материал.
Помните, что от серьезности подхода к сооружению стенок и ограничителей зависит безопасность детей!!!
Устройство крыши
Как и любой дом, наш должен быть накрыт, чтобы веселых детишек не застал врасплох прохладный дождь. Сооружение крыши происходит довольно просто. Зачастую, это обыкновенный и недорогой навес или специальная легкая крыша из поликарбоната или ондулина. Но и под нее необходим каркас. Устанавливается он на верхнюю часть стенок, которые мы уже построили и стянули, а также крепится на ветки дерева вверх по стволу.
В результате можно получить подобное основание под кровлю:
Строим лестницу
Перед вами один из популярных вариантов лестниц для подобных сооружений. Конечно, она может быть выполнена и иначе, иногда это даже веревочная лестница, но выбирать только вам!
О виде и практичности лестницы думать нужно в последнюю очередь, ведь изначально только безопасность. Конечно, если домик на дереве расположен на очень малой высоте, то лестница может быть декоративной или даже эксклюзивной, но для домов повыше стоит прикрепить на лестницу и перила.
Отделка, защита и декор
Теперь отделка и зашита, для чего мы используем все выше описанные материалы. Также, стоит воспользоваться средствами по защите древесины, чтобы насекомые или погодные условия не испортили вашу работу уже через несколько лет.
После, декор домика на дереве, размещение внутри детской мебели, подушек и одеял, столика для чаепитий и прочих принадлежностей, необходимых для игр и отдыха.
Строительство домика на дереве (видео)
Построить домик для игр на дереве сложно , но только со стороны соблюдения всех правил и требований безопасности. В остальном же – это практически стандартная постройка, с которыми мы часто пересекаемся на собственной даче.
Отзывы и комментарии
(Пока оценок нет)
Вера
25.02.2014
О домике на дереве, без сомнения, мечтают все дети. Это их убежище, где они могут играть, делиться своими секретами, в общем, это как бы их отдельный, волшебный мирок. Жаль, такого домика не было у меня, когда я была ребенком, но очень бы хотелось построить что-то подобное для своих детей. Возможно, мы сможем сделать это на даче, по крайней мере, постараемся.
Наталья
04.03.2014
Сейчас у наших детей есть практически все, что они хотят, и если мой трехлетний сын через пару лет попросит домик на дереве, я приложу все усилия чтобы он был у него. Просто страшновато из-за высоты, мало ли. Интересно на какую высоту предлагает автор поставить домик, или это зависит от кроны дерева? И как долговечна эта конструкция, нужно ли ее красить или покрывать лаком, чтобы она не разбухла от влаги?
Владимир
16.06.2014
Тоже бы с удовольствием построил такой домик своей дочке, есть у меня и деревья подходящие на дачном участке. Пока боюсь строить из за того что дочке всего 4 года, это придется все время находиться рядом. Наверное возьмусь на следующий год. Хотелось бы в этой конструкции исправить только одно. Мне не хочется прикреплять конструкцию к стволу дерева. Сучок спилить это одно, а в ствол закрутить крепление это другое. Не хочется деревья губить, буду продумывать как то без этого.
Виктор
29.04.2015
А у меня такой домик в детстве был. Это просто супер. Вот хочу и детям своим соорудить, но жена не разрешает — боится. Так что мы пока спорим по этому вопросу. А пока у нам просто на участке стоит минихолобуда.
Денис
21.12.2015
Ну слишком высоко точно не стоит делать, 5-летний ребёнок может запросто упасть. Для вашего сына хватит и пару метров, причём делать надо основательно. Неплохо бы и сетку снизу поставить для страховки. Домик конечно надо и обработать специальными средствами против гниения и покрасить. Он тогда дольше будет радовать вашего сынишку! Я помню, подобные конструкции делал с друзьями в детстве. Мне было уже около 12 лет. Вот в таком возрасте вполне можно делать домик и на высоте 4-6 метров. Подростки более осознают опасность, а пятилетние дети ещё не настолько сильные и ловкие.
Татьяна
16.07.2017
Обожаю компоты из малины и клубники. Достать холодной зимой кусочек лета из погреба это непередаваемое удовольствие! Иногда, я заменяю сахар на мед, если хочу чтобы компот приобрел и лечебные противопростудные свойства. Если хочу что-то оригинальное, то разбавляю малиновый компот холодным отваром имбиря с мятой – вкус просто волшебный! Если не пробовали – пробуйте обязательно!
Добавить комментарий
В каждой семье, где есть дети, есть и детская площадка. Обустроить своими руками игровую зону, чтобы она была безопасной, интересной и удобной, можно на даче или на территории любого загородного дома. Но интереснее всего и желаннее станет именно домик или шалаш на дереве. Необычное решение, с которым справиться любой папа, если имеет под рукой самые простые инструменты, несложный план работ, а также минимальные знания, как сделать домик на дереве своими руками, и какой лучше использовать материал.
На каком дереве построить домик
Прежде, чем перейти к этапу строительства, необходимо выполнить подготовку, расчеты, правильно подобрать не только материалы, но и место, где будет домик. Сооружение должно быть не только красивым и увлекательным, но и долговечным, надежным и безопасным. Первое, что следует сделать, это осмотреть все деревья, которые есть на участке и из них выбрать лучший вариант. Например, на сосне не рекомендуется выстраивать отдых на высоте, так как ветки у растения колючие и назойливые муравьи не дадут спокойно проводить время. Хвойные растения не обладают высокой устойчивостью, поэтому для того, чтобы сделать строение прочным понадобится несколько деревьев. Липа тоже не позволит закрепить надежно конструкцию, это объясняется тем, что древесина вязкая. Тополь, ива и каштан имеют слабую корневую систему, поэтому не безопасно строить на них домик, есть риск, что конструкция завалиться вместе с деревом.
По мнению экспертов, лучшим и безопасным вариантом является дубовое или кленовое растение, а также дерево пихты или туя, деревья, которые отличаются устойчивостью, прочностью и внешне выглядят очень статно. Если домик планируется строить небольшой, для детей, куда взрослый не будет взбираться, тогда подойдет и самая простая яблоня.
Но и выбор дерева — это не основная задача, стоит подумать еще и над тем, где растет дерево. Участок, на котором оно стоит, не должен быть песчаным, растения не должно быть слишком старым или, наоборот, молодым, которое просто не выдержит веса сооружения. Используйте дерево с разветвленным стволом, ветки которого растут горизонтально, это дает многочисленные опоры. Диаметр между ветками, должен быть больше 20 см, так как именно они будут выполнять основную функцию опоры для конструкции. В процессе выбора надо осмотреть ветви и ствол на признак трещин, резкого сужения или гнилых мест, слабые и усохшие ветки, спилить, которые в будущем могут нанести ущерб домику под давлением сильного ветра, осмотреть крону.
Материалы и инструменты для создания домика на дереве
В процессе строительства используются только новые материалы высокого качества. Все детали скрепляют болтами с шайбами или гайками, соединений с помощью гвоздей лучше избегать. Чтобы в будущем уберечь ребенка от повреждения во время игр в домике, головки болтов и гаек скрывают в дерево, глубже заводят. Для возведения конструкции потребуются натуральные древесные изделия или легкий, но качественный материал. Это важно, чтобы не перегружать дерево, потому что вся конструкция будет устанавливаться на высоте. Искусственный материал используют для создания основы в домике, а обшить стены можно сайдингом.
Если выбор ляжет на натуральную древесину, тогда доски надо тщательно высушить и нанести специальное покрытие для защиты от появления насекомых, гниения и других вещей.
Что касается инструмента, то для строительства домика применяют:
Измерительные предметы.
Дрель и ножовку.
Ударный и инструмент для строгания дерева.
Инструмент для вращения гаек, болтов.
Наждачную бумагу.
Угольник.
Оцинкованные детали для соединения.
Лестница, которая понадобиться для выполнения работ на высоте.
Правила строительства на высоте
Каждый строительный процесс имеет не только особенности, но и правила технологии, соблюдение которых очень важно, если есть желание выполнить работы идеально и получить желаемый результат. Строительство домика на дереве призывает к тому, чтобы не навредить дереву. Растение не только важно, как часть природы, это еще и как фундамент для сооружения. Вот основные требования, о которых надо помнить во время возведения домика на дереве:
Кору дерева можно срезать лишь только на половину, в противном случае дерево погибнет.
Если ствол дерева имеет изгиб, значит, и конструкция должна повторять его.
Основные работы проводятся на земле, таким образом, дерево защищено от лишних нагрузок.
Кроме того, стоит учитывать и то, что дерево будет расти и дальше, и менять свою форму.
Если в домике будут играть маленькие детки, тогда все элементы конструкции должны быть ограждены, чтобы обезопасить их, например, стенами или поручнями.
Чтобы малыши легко и безопасно передвигались, понадобится надежная лестница, веревочный вариант не всегда хорошая идея, особенно для самых маленьких. Для более полной уверенности можно пристроить ступени из дерева.
Для малышей места для игр лучше строить на небольшой высоте, при этом использовать материалы только натурального происхождения, гвозди заменить болтами и гайками.
Как сделать домик на дереве своими руками
Есть масса идей, как построить домик на дереве, но любой этап строительства всегда предусматривает подготовку основания и пола. Существует четыре верных метода, с помощью которых конструкция крепится к дереву.
Во время строительных работ обеспечивается высокая прочность домика не только с помощью ветвей и ствола, но и при помощи земли. Конечно самой надежной, безопасной и верной конструкцией является дом на сваях, несложный, но прочный вариант строительства. В этом случае в качестве свай выступают брусовые изделия, их вырезают соответствующего размера, устанавливают в землю и закрепляют бетоном. Соединяются конструкции рамой, для изготовления которой используют брус или лаги.
Сверху на сваи укладывают доски или фанеру, толщина материала составляет 20 мм. В центре установленной основы остается зазор, благодаря которому дерево живет и дальше, и конечно растет.
Важно
! В процессе возведения домика на дереве, помните про кору на стволе и ветках. Ее надо сохранить, потому что без нее дерево быстро погибнет, в результате и домик будет обречен.
Если сооружение плотно окружено листвой, строительные работы тяжело выполнять на высоте, будет проще стены собирать на земле, а потом устанавливать их наверху. Бывает платформа достаточно большая, тогда можно оборудовать открытую веранду или балкон, не забывая по периметру устанавливать перила. Это будет изюминка красивого и оригинального домика на дереве.
Если вариант лестницы с веревками не подходит, тогда можно соорудить конструкцию, используя обрезки досок. Самым простым вариантом будет обычная приставная лестница, главное ее хорошо закрепить.
Между крышей и стволом устраняются отверстия с помощью герметика на основе смолы, чтобы в домике было сухо. Герметизацию можно и не делать, достаточно того, чтобы ствол растения проходил через площадку веранды.
Если план строительства предусматривает брезентовую крышу, тогда можно сделать так. На высоте 2 м над конструкцией закрепить два крюка. Натянуть трос или канат. Натянуть брезентовый материал.
Если к перилам прикрепить подпорки, крышу можно установить выше и таким образом, никакие непогоды не смогут помешать отдыхать и развлекаться детям.
Дизайн домика на дереве
Принципы постройки деревянного домика постоянно обновляются, появляются новые идеи, но прибавить максимум уюта и оригинальности конструкции можно только, обладая замечательной фантазией. Оформление домика можно придумать, привлекая к работе детей, навести порядок, что-то разукрасить или придумать различные решения дизайна. Для ребенка такое мероприятие станет запоминающимся моментом, и он запомнит его навсегда, например, превратить место в летающий корабль или башню, как в сказке, в военную базу или в пиратское логово.
Чем больше придумать интересных и забавных идей, игр и развлечений для детей, тем более ярким и живописным получиться сооружение.
Домик на дереве — одна из детских фантазий, реализовать которую родителям под силу. Чтобы соорудить домик на дереве своими руками, потребуется место, время, строительные материалы и немного фантазии.
Выбор места и схема домика
Не смотря на название, сооружение, все же держится не на самом дереве, а на сваях , расположенных возле него. Однако, к выбору дерева следует подходить ответственно. Лучше, если дерево будет с развитой корневой системой, прочным стволом у основания и двойным или тройным разветвлением кверху. Хорошо подойдут дуб , клен или ясень . Береза, ива или тополь — не лучший выбор. Прежде, чем сделать домик на дереве, следует срезать все старые и больные ветки.
Следующий этап — создание чертежа или схемы будущего домика. Оптимальная высота сооружения над землей — 2 метра.
Домик на дереве чертежи. Фото
Пошаговая инструкция по строительству домика на дереве
Перед тем, как сделать домик на дереве своими руками, следует позаботиться о наличии необходимых материалов и инструментов. В зависимости от конструкции домика, потребуются:
Установка основных опор
Сделать домик на дереве устойчивым — задача основных опор . Для их установки, нужно прикрепить один конец доски к стволу первого дерева, а второй — к стволу второго дерева. При этом, высота размещения доски должна быть на 30 см ниже уровня пола будущего домика. Вторая доска фиксируется аналогично, с другой стороны стволов деревьев.
Домик на дереве своими руками. Фото инструкция
Установка поперечных балок и диагональных опор
Поперечные балки, соответствующего размера крепятся к основным опорам с одинаковым шагом. При этом, стволы деревьев располагаются между ними. Домик на дереве будет более устойчивым и безопасным, если укрепить его дополнительными диагональными опорами, с фиксацией к стволам деревьев.
Канатный механизм
Канат для доставки в домик и спуска корзин с едой, бытовых и прочих необходимых предметов, крепится на этапе начала строительства домика. В процессе работы, с помощью каната можно поднимать инструмент и строительные материалы.
Совет: к нижнему концу веревки можно прикрепить карабин для занятий альпинизмом.
Домик на дереве своими руками. Фото инструкция
Монтаж пола, стен и перил
Доски крепятся к поперечным балкам с помощью шуруповерта. Важно правильно рассчитать размер и расположить отверстия для стволов. Следует учесть дальнейший рост дерева и движение его ветвей.
Домик на дереве своими руками. Фото инструкция
Сооружать стены и перила можно как из досок, так и из фанеры или других материалов. Оптимально, если стены будут сплошными, с небольшим зазором между досками. Вся конструкция должна быть максимально прочной, чтобы ребенок не смог застрять или упасть через какие-либо отверстия.
Установка крыши и лестницы
Сооружая домик на дереве своими руками для детей, можно использовать различные материалы для кровли . В данном случае, используется камуфляжный брезент, который достаточно легко крепится к балкам и является надежным укрытием от ветра и осадков.
В завершении строительства следует установить лестницу. Конструкция ее не так важна, главное, чтоб она была устойчива и практична.
Домик на дереве своими руками. Видео инструкция
Домик на дереве. Пошаговое видео
Возможные варианты схемы домика
33 Планы и идеи дизайна домиков на дереве своими руками для взрослых и детей (100% бесплатно)
Я уверен, что в детстве вы хотя бы раз мечтали жить в красивом домике на дереве. Секретное место над деревом со всеми игрушками и играми, которые вы можете пожелать и в которые можно играть весь день.
Даже будучи взрослым, я все еще иногда это представляю.
Но теперь вы можете осуществить свою мечту. Если у вас есть маленькие дети или вы все еще хотите жить среди деревьев, то вы попали в нужное место, потому что сегодня у меня есть 33 бесплатных плана домиков на дереве своими руками, которыми я могу поделиться с вами.
Некоторые из них — это буквально дома, в которых можно переночевать, а другие — просто колоды, которые можно построить за один уик-энд. Некоторые из них предназначены для детей, а другие — для взрослых.
Какой из них построить — решать вам.
1. Маленький синий домик на дереве
Этот домик на дереве просто очарователен. С его яркими цветами вы можете легко разместить его в лесу, но он все равно будет выделяться.
И если вы хотите, чтобы это место было для взрослых или веселым местом, где можно поиграть для вашего ребенка, он наверняка удовлетворит обе эти потребности.
Постройте этот домик на дереве
2. Пиратский домик на дереве
У вас дома есть фанат-пират? Некоторое время я делал это, когда мой младший был меньше.
А если да, то этот домик на дереве идеально подходит для вас. Внутри много места для передвижения. Тем не менее, снаружи он декорирован, как пиратский корабль.
Постройте этот домик на дереве
3. Простой дом на дереве
Этот домик на дереве является основным. Он идеально подходит для игр детей. Он более открытый, поэтому его нельзя использовать для встреч взрослых.
Однако ваши дети будут думать, что вы величайшая вещь со времен нарезки хлеба. Просто скажите им, чтобы они были осторожны при подъеме по лестнице.
Постройте этот домик на дереве
4. Дом на дереве с террасой
Этот домик на дереве был бы отличным местом для общественных встреч для людей всех возрастов. Внутри не такие уж большие.
Но есть большая колода, которая полностью его окружает. Я уже вижу уникальные летние сборы, которые проходят высоко над землей.
Постройте этот домик на дереве
5.Дом на дереве
Этот дом на дереве напоминает мне навес. У него четыре стены и скатная крыша. В крыше имеется щель между стенами для вентиляции.
Итак, это еще один, который отлично подходит для детей, но не так хорош для взрослых. Но если ваши дети просили домик на дереве, вам обязательно стоит подумать об этом.
Постройте этот домик на дереве
6. Подходящий дом на дереве
Этот домик на дереве просто очарователен.Если вы хотите что-то, что добавит очарования вашему дому, то этот домик на дереве обязательно сделает это.
А еще к нему прикреплен слайд. Опять же, этот домик на дереве мог бы поставить вас в гонку за награду «Самый замечательный родитель».
Постройте этот домик на дереве
7. Форт на дереве
Это большая маленькая крепость на дереве. Дети всех возрастов могли играть в нее. Что было бы прекрасным способом поощрения игры вне игры.
И они даже показывают, как вы можете добавить к нему небольшую систему шкивов, которая значительно упрощает поднятие игрушек и других предметов на дерево.
Постройте этот дом на дереве
8. Дом на дереве с А-образной рамой
Это дом на дереве в очень традиционном стиле. Это то, что вы могли бы представить из старых телешоу, когда они показывают детей, играющих в домике на дереве.
Итак, если вы хотите подарить своему ребенку традиционное детство, которое включает в себя игры на улице, пачкаться и играть в домике на дереве на заднем дворе, тогда вам может понравиться этот вариант.
Постройте этот домик на дереве
9. Крепость на дереве
Эта небольшая крепость на дереве выглядит так, как будто у нее есть частокол или забор приватного типа со всех сторон и с обратной стороны.
Однако у него нет покрытия, поэтому он похож на колоду дерева. Я знаю, что детям это понравится. Но я также думаю, что взрослый может наслаждаться этим как отличным местом, чтобы просто уйти.
Постройте этот дом на дереве
10. Подключенный дом на дереве
Этот домик на дереве потрясающий. Это как маленький оазис, который понравится каждому ребенку. Итак, все начинается с горки, по которой ребенок может забраться из дома в домик на дереве.
И вот, оказавшись внутри домика на дереве, у них появляется двухэтажный оазис, который не может не волновать любого ребенка.Я взрослый человек и лично хотел бы иметь это для себя на заднем дворе.
Постройте этот дом на дереве
11. Деревянный дом на дереве
Этот дом на дереве — еще один традиционный стиль. По сути, это небольшое здание на дереве с четырьмя стенами и несколькими окнами.
Но он имеет законченный вид, потому что у него деревянный сайдинг. Кроме того, он накрыт, чтобы ваш ребенок мог оставить в нем определенные игрушки и не беспокоиться о том, что они испортятся.
Постройте этот домик на дереве
12.The Tree Deck
У этой колоды из дерева есть крутая веревка, по которой вы можете подняться, чтобы добраться до нее. И это буквальная колода. На нем нет верха, поэтому вы не сможете оставить на нем игрушки или другие предметы, не предназначенные для использования на открытом воздухе.
Но это все равно было бы отличным местом, чтобы повеселиться, расслабиться или просто собраться с несколькими друзьями независимо от возраста.
Постройте этот дом на дереве
13. Открытый дом на дереве
Это еще один дом на дереве, который не защищен от атмосферных воздействий. Но кажется, что его очень легко построить, и он отлично подойдет в качестве убежища или личного оазиса на заднем дворе.
Уникальность этого дома в том, что стены выполнены из решетки, а крыша похожа на беседку. Итак, если вы хотите иметь место, где можно было бы спокойно понежиться на солнышке, тогда это может быть оно.
Постройте этот домик на дереве
14. Дом на дереве среднего размера
Этот домик на дереве не такой большой, как некоторые, показанные выше. Но это тоже не просто колода. Это хороший домик на дереве среднего размера, который отлично подойдет в качестве детской игровой площадки.
Итак, если ваши дети умоляли вас построить им шедевр из дерева, то этот домик на дереве вполне может им стать.
Постройте этот домик на дереве
15. Сделай сам Tree Deck
Это еще одна колода дерева, которую, естественно, вы можете построить самостоятельно. Думаю, это была бы замечательная область, которую могли бы почитать взрослые.
Но также было бы детской мечтой иметь место, где они могли бы подняться высоко, вдали от мира и играть, пока их маленькие сердца не будут довольны.
Постройте этот домик на дереве
16. Детский оазис
Этот домик на дереве выглядит так, как будто он может появиться прямо из журнала.Это совершенно потрясающе.
Но он все еще предназначен для детей. Сбоку выходит горка. Так что, если у вас есть маленькие, подумайте о том, чтобы построить им свой личный оазис.
Постройте этот домик на дереве
17. Планы эпического дома на дереве
Вау! Насколько эпичен этот красиво оформленный дом на дереве? Это маленький дом для отпуска прямо на заднем дворе! Идеальное место, чтобы посидеть и выпить бокал вина или поиграть в настольные игры с мужем.
Это довольно сложный проект из-за множества деталей и дополнительных особенностей, но позвольте мне сказать вам, что он определенно того стоит для конечного результата!
Постройте этот домик на дереве
18.Подробные планы домов на дереве
Я лично большой поклонник этих планов домов на дереве. Причина в том, что они очень подробно описывают, как это построить.
Но они также предлагают очень подробные изображения, которые значительно облегчают процесс визуального обучения, такого как я.
Постройте этот домик на дереве
19. Дом на дереве вне сети
Этот домик на дереве станет прекрасным местом для игр ребенка. Особенно, если у вас есть ребенок, живущий вне сети.
И он не только предоставит личное игровое пространство, но также добавит тонны очарования вашему дому.
Постройте этот дом на дереве
20. Современный дом на дереве
Этот дом на дереве не обычный деревенский дом на дереве. Он построен под другим углом. И просто выглядит очень современным.
Итак, если вы хотите вложить приличную сумму денег в современный дом на дереве, то это могут быть ваши планы.
Постройте этот домик на дереве
21. Простой дом на дереве
Вы ищете очень простой дизайн для домика на дереве, которым ваши дети будут наслаждаться долгие годы?
Что ж, если так, то это может отлично подойти.Он предназначен для того, чтобы показать вам, как построить очень простой дом на дереве, который понравится детям любого возраста.
Постройте этот домик на дереве
22. Дом на дереве Easy Outdoor
Допустим, вы живете в лесу. И вы хотели бы иметь место для разбивки лагеря и иметь этот замечательный оазис на открытом воздухе для вашей семьи.
Что ж, тогда это может быть хорошим вариантом для дома на дереве, который можно легко использовать для этих целей. Я знаю, что моей семье это очень понравится.
Постройте этот домик на дереве
23.Классический и простой дом на дереве
Этот домик на дереве такой очаровательный, но такой простой. Они не строили его очень высоко на земле. И на самом деле это выглядит так, как будто для этого даже не требуется дерево.
Итак, если вы хотели бы иметь домик на дереве, но не имеете вокруг себя больших деревьев, обратите внимание на этот дизайн.
Постройте этот домик на дереве
24. Дом на дереве в стиле хижины
Этот план дома на дереве напоминает мне о том, на что может напоминать деревенский домик. Окна пропускали много солнечного света.
И это было бы отличным местом для ваших детей, чтобы поиграть в прекрасный день. Не говоря уже о том, что он впишется практически в любой домашний дизайн.
Постройте этот домик на дереве
25. Стручок дерева
Это очень уникальный домик на дереве. На самом деле это крошечная зеленая капсула, в которую вы можете забраться, чтобы поспать или поиграть в небольшом помещении.
Но, честно говоря, я думаю, что это было бы больше местом отдыха для взрослых или для очень спокойных детей. Не думаю, что там будет достаточно места для моих мальчиков, которые любят грубый дом.Но это очень хорошая идея.
Постройте этот дом на дереве
26. Очень уникальный дом на дереве
Этот дом на дереве не имеет себе равных. Он должен быть очень высоко над землей. Тем не менее, похоже, что он больше предназначен для взрослых, чем для детей.
Но очень интересно, как дорожка входит прямо в домик на дереве, чтобы не было неловких подъемов. И все мелкие детали также интересны, поскольку очевидно, что они призваны добавить шарма любому дому.
Постройте этот домик на дереве
27.Восстановленный дом на дереве
Дом на дереве, полностью сделанный из вторичного дерева! Тебе это должно понравиться! Кроме того, вторичная древесина придает ему особый деревенский вид, который одновременно очаровывает и привлекает внимание!
Ваши соседи определенно будут завидовать вашему великолепному домику на дереве, когда увидят его завершенным!
Постройте этот дом на дереве
28. Открытый дом на дереве
Это еще один дом на дереве без крыши. Это то, что я считаю колодой из дерева. Он меньше по размеру и поэтому, вероятно, лучше подойдет для детей.
Но это действительно кажется достаточно простым в сборке. Итак, если вы не лучший плотник, возможно, вам стоит рассмотреть этот стиль дома на дереве.
Постройте этот дом на дереве
29. Планы дома на дереве
Эти планы очень подробны. Опять же, визуальные эффекты хороши, чтобы дать вам достойное представление о том, куда вы движетесь.
Но в то же время вы все равно должны внимательно следить за планами при их использовании. Так что, если вы опытный плотник, это может вам подойти.
Постройте этот домик на дереве
30. Дом на дереве для упражнений
Ваши дети постоянно увлекаются электроникой? Это борьба, с которой мы, родители, должны бороться. Но одна из самых больших проблем, связанных с избытком электроники, заключается в том, что наши дети станут вялыми и ленивыми.
Так почему бы не построить им этот потрясающий дом на дереве? Это отличное место для скалолазания, и это интересный способ для наших детей оторваться от электроники и погулять.
Постройте этот домик на дереве
31. Дом на дереве с винтовой лестницей
Эти планы не научат вас, как построить дом на дереве полностью, но они дадут вам пошаговые инструкции, как построить эти красивые винтовые лестницы. !
Это продвинутый проект, и рекомендуется, чтобы у вас был обширный столярный опыт или вам помогал тот, кто этим занимается! Результат однозначно стоит упорной работы.
Постройте этот домик на дереве
32. Бункер Домик на дереве
Простой домик на дереве, который можно использовать как новый бункер для пейнтбола для вашего подростка или просто тихое место, где вы можете ускользнуть и дочитать книгу.
Моя любимая деталь в этом домике на дереве — бамбуковая лестница! Так круто! Однако не лучшее место для маленьких детей, так как здесь не так много средств безопасности.
Постройте этот домик на дереве
33. Превосходный дом на дереве
Отличный дом на дереве, который вы можете построить и даже попросить детей помочь! Очень весело обучать ваших детей основным строительным навыкам и вовлекать их в процесс!
Этому руководству легко следовать, и ваши дети обязательно будут вам благодарны за вашу тяжелую работу!
Постройте этот домик на дереве
Была ли эта статья полезной?
Да Нет ×
Мы ценим ваши полезные отзывы!
Ваш ответ будет использован для улучшения нашего содержания.Чем больше отзывов вы дадите нам, тем лучше будут наши страницы.
Следуйте за нами в социальных сетях:
Facebook Pinterest
38+ Блестящие планы домов на дереве своими руками [Бесплатно] — MyMyDIY
Если вы хотите, чтобы построил домик на дереве , мы вам поможем. Мы собрали мега-список из 38 различных планов домиков на дереве своими руками со всего Интернета.
На выбор предлагается множество различных стилей: крепости на деревьях со скалодромами, подвесные решетки на деревьях, футуристические постройки с винтовой лестницей, висячие коконы и убежища в минималистском стиле.
Прокрутите наш список и посмотрите, что, если вы захотите построить один из этих забавных деревянных проектов на заднем дворе.
38 Планы домов на дереве своими руками
1. Идея современного волшебного детского домика на дереве
Строительство дома на дереве на заднем дворе для ваших детей может быть одновременно увлекательным и образовательным благодаря этим бесплатным планам. И это не твой заурядный дом на дереве.
Он стоит на деревянных сваях, это просто фанерный ящик в раме. Это означает, что его легко собрать или разобрать, если в этом есть необходимость.
Для устойчивости и безопасности строитель рекомендует стандартные стальные анкеры, и вы можете использовать стандартные балки, листы и доски, чтобы построить этот детский домик на дереве.
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
2. Чертеж команды безлесных
Если вы хотите построить красивый дом на дереве, но вам не хватает идеального дерева, эти бесплатные планы домов на дереве вам пригодятся.
Ваш первый шаг — выбрать правильное место для постройки этого дома без деревьев.
Вместо обычного дерева вам понадобится замена — небольшой шест 20 футов в длину и 8 дюймов в диаметре, который вы можете купить на складе пиломатериалов.Подробные пояснения и схемы помогут вам в этом, так что не беспокойтесь, даже если это ваш первый проект, сделанный своими руками.
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
3. Wellness Mama Treefort Build
Этот крутой домик на дереве станет не только местом для игр ваших детей, но и местом для лазания и физических упражнений.
В доме на дереве есть стена для скалолазания с веревкой и закрытая территория клуба. Однако это длительный проект, и вам понадобится несколько помощников, чтобы помочь вам в его создании.
Вы также должны знать, что некоторые аспекты строительства могут считаться рискованными, поэтому внимательно прочтите все, прежде чем начинать строительство дома.
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
4. The Apartment Therapy Сделай сам Дизайн домика на дереве
Эта концепция доставит удовольствие любому ребенку, но может показаться невыполнимой задачей построить ее для любителя.
Но теперь у вас есть этот удивительный дом на дереве, подходящий для людей с минимальными навыками.
Благодаря ему вы можете построить простой дом на дереве за день из обрезков дерева и веток. Только не ставьте его высоко на дереве, потому что это открытая конструкция. И очень тщательно выбирайте свое дерево — у него должны быть сильные ветви, начинающиеся высоко.
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
5. Детские горки и качели
Если вы ищете уличный план для детей младшего возраста, этот дизайн для вас.
Этот удивительный дом на дереве представляет собой простую самонесущую платформу, которая построена вокруг дерева, а не внутри него, в отличие от традиционных домов на дереве.
В нем есть лестница с поручнями, чтобы детям было легче забираться внутрь, горка и набор качелей. Для детей постарше можно подкорректировать конструкцию и заменить лестницу лестницей.
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
6. Чертеж крутого бара висячего домика на дереве
Вы ищете уникальный и увлекательный план? Тогда вы должны увидеть этот дизайн. Это дом с закругленными стенами, который свисает с дерева.
Кроме того, у него прозрачная крыша, пропускающая естественный солнечный свет, а внутри достаточно места, чтобы с комфортом лежать.Очень важно точно следовать инструкциям, потому что, если вы не укрепите несущие балки должным образом, конструкция может упасть.
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
7. The Easy Treehouse Cottage Build
Чтобы построить такую конструкцию заднего двора, вам понадобится дерево с навесом больше пола вашего домика на дереве.
Планы относятся к домику на дереве 8 x 8 футов, но вы можете изменить их, если у вас есть дерево большего или меньшего размера.
Кроме того, есть подробные инструкции с изображениями в PDF-файле и список материалов, которые можно распечатать и отправиться в магазин.
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
8. Дизайн детского домика на дереве на заднем дворе
Этот прикольный вариант станет отличным дополнением любого приусадебного участка и порадует детей любого возраста.
Это немного сложная конструкция, поэтому внимательно прочтите инструкции и попросите кого-нибудь помочь вам с поднятием тяжестей.
Сделайте лестницу с шагом 10 дюймов, чтобы маленькие дети могли легко забраться внутрь, и добавьте перила высотой 36 дюймов для безопасности.
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
9.Идея с тремя крючками для деревьев,
Для уличного дома, подобного этому, нужны две или три ветки в непосредственной близости (2-3 небольших дерева также подойдут) и пара выходных, чтобы закончить.
Строитель использует обработанную под давлением древесину для пола и опоры, а также старый забор для боковых сторон.
Что хорошего в этом плане, так это то, что вы не собираетесь строить крышу. Вместо этого вы собираетесь использовать брезент с камуфляжным рисунком, чтобы внутренности домика на дереве оставались сухими.
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
10.Проект убежища пиратов
Мальчики всегда мечтают стать пиратами, и теперь вы можете построить им пиратский домик на дереве всего за девять шагов.
Однако имейте в виду, что это будет не дешевый дом на дереве, и вам потребуется около 100 часов, чтобы его закончить.
Более того, здесь не так много изображений, чтобы проиллюстрировать процесс сборки, и строитель не упоминает все оборудование, которое он использует, поэтому этот план больше подходит для тех, кто имеет опыт.
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
11.План «Абсолютный ребенок»
Как только вы увидите этот дом на генеалогическом дереве, вы влюбитесь в него.
В нем есть все, о чем может мечтать ребенок — горки, лестницы, несколько колод на разных уровнях, песочница и мульчированная игровая площадка. Более того, под большой площадью есть коврики из пенопласта толщиной 2 дюйма, чтобы смягчить любое падение.
Крыша сделана из битумной черепицы, чтобы не допустить дождя, а для экстерьера этого форта-дома на дереве используется обработанная под давлением древесина. Если вы собираетесь построить что-то похожее на крошечный дом с чердаком, подумайте о том, чтобы добавить несколько кухонных шкафов своими руками, чтобы действительно вывести его на новый уровень!
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
12.Большой чертеж Redwood
Если у вас в саду есть большой пень, окруженный большими деревьями, вы можете построить себе такой пень, о котором будут говорить в округе.
Вы собираетесь использовать окружающие деревья в качестве опоры для каркаса, медные трубы для перил и несколько старых столбов кровати, чтобы добавить характер вашей конструкции.
К сожалению, строитель не вдавался в подробности процесса строительства.
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
13.Платформа для пиломатериалов, сборка
Если вы хотите дом на дереве, который добавит характера вашему заднему двору, этот план для вас.
Этот красивый дом на дереве построен вокруг дерева с лестницей, ведущей на террасу.
Кроме того, есть три люка и угловые сиденья для детей. Вам понадобится большая помощь, чтобы построить этот дом на дереве, поэтому соберите всю свою семью и друзей.
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
14. Проект «Дом на дереве Мать-Земля»
Ищете полезный совет по строительству домика на дереве? Тогда вы нашли нужное место.
Есть советы, как выбрать правильный материал и идеальное дерево, а также как построить платформу, пол, крышу, настил и перила.
Чтобы попасть в домик на дереве, вы можете сделать ступеньки или использовать деревянную / веревочную лестницу. Только не забудьте уточнить у местных властей, нужно ли вам разрешение на строительство.
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
15. План домика на дереве с А-образной рамой
Чтобы построить этот дом на дереве, у вас есть два варианта. Вы можете использовать одно дерево и два поста или использовать четыре поста в качестве поддержки.
Еще вам понадобятся фанерные листы размером 4х8. Есть список всех необходимых материалов и пошаговые инструкции, чтобы упростить задачу. Если вы хотите сделать свой дом на дереве более характерным, можно использовать битумную черепицу для крыши.
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
16. Дизайн домика на дереве мирового класса
Игровой домик на дереве — отличный выбор, если вы хотите что-то современное и долговечное. В этом доме на дереве есть коттедж в загородном стиле с крыльцом и лестницей.
Самое важное, что вы должны сделать, если хотите минимизировать повреждение дерева, — это построить прочную платформу, которая могла бы выдержать вес кабины.
Таким образом, кабина не прикреплена к дереву. Однако это сложный проект, требующий навыков и умений, поэтому он не подходит для начинающего строителя.
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
17. План форта на открытом воздухе
Если вы хотите разделить домик на дереве со своими соседями, вы можете попробовать этот план дома на дереве.
Дом на дереве использует одно дерево в качестве опоры, в то время как остальные конструкции находятся у стены между вами и вашим соседом. В этом дизайне домика на дереве замечательно то, что есть видео, иллюстрирующие каждый шаг. А дом на дереве прослужит долгие годы без повреждений дерева.
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
18. Дизайн домика на дереве Делюкс
Этот отдельно стоящий домик на дереве идеален, если вы хотите что-то безопасное и прочное, что не повредит вашему дереву в долгосрочной перспективе.
Необычный треугольный каркас гарантирует устойчивость вашей конструкции, и вам даже не придется втыкать столб в землю.
Строитель предоставляет вам полный список материалов, необходимых для постройки этого дома на дереве, включая размеры. Кроме того, есть схемы и изображения, которые помогут вам в этом. Однако это непростой проект, поэтому внимательно прочтите инструкции.
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
19. Простой домик на дереве, сборка
Строительство домика на дереве для ваших детей не займет месяцы.
Этот проект представляет собой домик на дереве с платформой 8 × 8, который стоит на высоте шести футов от земли, и вы можете подготовить его за неделю.
Лестницы нет, потому что дети могут использовать боковые опоры, чтобы забраться внутрь, но вы можете добавить ее, если хотите. Строитель предупреждает, что это проект не для людей, не имеющих опыта работы с электроинструментом. Он также рекомендует проверить свой местный кодекс перед запуском дома на дереве.
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
20.Дизайн дома на заднем дворе
Не волнуйтесь, если у вас недостаточно толстого дерева, чтобы выдержать дом на дереве. Взгляните на этот план, который поможет вам построить дом на дереве между двумя деревьями.
Что еще замечательно, так это то, что строитель предоставляет вам множество инструкций и изображений, чтобы проиллюстрировать свои действия.
Однако доски прикреплены болтами к деревьям, что может в некоторой степени повредить их. Будьте осторожны, чтобы случайно не убить свои деревья, иначе дома на дереве не будет.
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
21. Двухэтажный план Хамма Хамма
Этот уникальный дом на дереве выглядит настолько великолепно, что перед его очарованием невозможно устоять.
Двухэтажный дом с окнами во всю длину, обеспечивающими хорошее естественное освещение, и местом для двух шезлонгов на нижнем уровне.
Вся конструкция имеет площадь 200 квадратных футов, поэтому убедитесь, что у вас достаточно места для ее строительства. И хорошо, что в планах есть инструкция, которая поможет вам.Этот особенно наворочен — представьте, что вы добавляете внутрь винный шкаф своими руками. Это было бы уютное место, чтобы выпить немного Кабарне и полюбоваться снежным закатом.
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
22. Сборка Бонбиби
Глядя на этот милый домик на дереве, нельзя не восхищаться его дизайном.
Построенный между двумя деревьями дом на дереве имеет винтовую лестницу, ведущую на крытую террасу и комнату, подходящую для королевы.
Однако имейте в виду, что для этого плана требуются два изготовленных на заказ аппаратных средства, которые являются дорогостоящими.Но если вы собираетесь сделать что-то впечатляющее, чтобы добавить характер своему заднему двору или саду, этот домик на дереве сделает свое дело.
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
23. Идея домика на дереве Sahale
Этот домик на дереве поражает воображение впечатляющим дизайном, напоминающим замок. Он имеет прочную крытую палубу с большим количеством места для игр и перилами для безопасности, двухэтажный и лестницу, по которой можно забраться внутрь.
Имейте в виду, что это непростая конструкция из-за цилиндрических стен и подходит для тех, кто имеет опыт работы с деревом.И не волнуйся. Вы можете настроить дизайн, чтобы он соответствовал доступному пространству на заднем дворе.
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
24. План с одной историей
Если вы хотите создать для своих детей милый домик на дереве, взгляните на эти планы.
Дом просторный, его площадь составляет почти 200 квадратных футов, так что у ваших детей будет место для всех видов игр.
Кроме того, в планах можно добавить две двухъярусные кровати, унитаз и даже диванчик. Это также может быть идеальное любовное гнездышко, если вы ищете уединения.
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
25. Дом на дереве «Осенний город», сборка
Этот впечатляющий домашний дом на дереве достаточно большой, чтобы с комфортом разместить двух или трех человек.
Его площадь без палубы составляет чуть более 110 квадратных футов, так что здесь достаточно места для некоторой мебели, такой как кресло для отдыха и диванчик. В доме на дереве также есть веранда с перилами, лестница для доступа и большие окна, пропускающие солнечный свет. Звучит удобно, правда?
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
26. Идея хижины на платформе Marblemount
Всегда наступает время, когда тебе не терпится застрять между четырьмя стенами.Тогда эта платформа домика на дереве может пригодиться.
Его площадь составляет 160 квадратных футов, здесь достаточно места для стульев или удобного дивана. И вы можете легко изменить план в соответствии со своими потребностями.
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
27. Большое окно Омак план
Если вы думаете о строительстве небольшого укрытия на заднем дворе на время, когда вам нужно уединение, этот домик на дереве может быть именно тем, что вам нужно.
Достаточно большой, чтобы вместить двуспальную кровать, два стула и стол — а что еще вам нужно? К тому же в домике на дереве есть полноразмерное окно, чтобы не было в темноте, и красивая веранда с лестницей.
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
28. Маленький оконный домик на дереве, постройка
Когда вы смотрите на этот крошечный домик на дереве, вы можете сразу влюбиться в него.
Это как настоящий маленький дом, достаточно большой, чтобы вместить двуспальную кровать и два шезлонга. А отдельный вход в колоду делает ее идеальной, когда вам нужно время.
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
29. Идея большого домика на дереве Stehekin
Если вы ищете планы для крутого домика на дереве, этот обязательно попадется вам на глаза.
Он имеет оконную стену, которая идеально подходит для наблюдения за птицами или просто наблюдения за ландшафтом. Этот большой дом на дереве имеет площадь 325 квадратных футов, в нем достаточно места для комфортного сна вдвоем на чердаке. Однако новичку построить такой домик на дереве может быть непросто.
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
30. Проект небольшого домика на дереве Стехекин
Это уменьшенная версия предыдущего домика на дереве и отличный выбор для тех из вас, у кого нет места для большого роскошного дома на дереве.
Небольшой домик на дереве Stehekin имеет площадь менее 100 квадратных футов. Другими словами, его достаточно для небольшой кровати или двух кресел для отдыха. Это немного, но идеально, если вам нужно место, где можно провести день.
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
31. Чертеж многоуровневого домика на дереве Осо
Хотя домики на деревьях считаются убежищем для детей, они могут работать и для взрослых.
И этот — с его многоуровневым и красивым дизайном, может стать для вас идеальным домом на заднем дворе на дереве.Его площадь составляет почти 215 квадратных футов, и вы можете поместиться внутри шезлонга или четырехместного стола для настольных игр или вечеринок. Еще один великолепный вариант: если вы хотите содержать его в чистоте, подумайте о том, чтобы добавить полку для обуви своими руками, чтобы пол вашего форта не был слишком грязным!
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
32. Идея домика на дереве по стене для лазанья
Вы ищете интересные идеи для домиков на дереве? Тогда вы можете совместить домик на дереве и стену для скалолазания.
В проекте дом с верандой, лестницей и стенкой для скалолазания.Строитель использует обработанную под давлением сосну для строительства и различных электроинструментов. Он советует вам все внимательно прочитать и уточнить у местных властей. Чтобы построить этот уникальный дом на дереве, вы должны обладать некоторыми знаниями в области строительства и инженерии.
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
33. Проект «Дом на дереве» Кокон «
Не хотите возиться со сложной конструкцией и хотите легкий дом на дереве?
Тогда этот кокон может быть идеальным, если вы готовы к приключениям.Вам просто понадобится подвесное сиденье Ikea, воздушный элемент Ikea, плетеная веревка и две веревочные лестницы Ikea, а также винты и шайба. И вы можете собрать все за один день.
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
34. План дома на дереве High Up
Если у вас есть дерево с длинными ветвями, вы можете попытаться построить на нем домик на дереве.
Строитель советует вам использовать высококачественные пиломатериалы для обеспечения устойчивости и безопасности дома на дереве и проконсультироваться со специалистом, если вы не уверены в том, что делаете.Кроме того, если домик на дереве расположен слишком высоко на дереве, ребенку может быть опасно его использовать.
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
35. Идея домика на дереве «Веревочный мост»
В каждом домике на дереве есть обязательные элементы, но это не значит, что нельзя экспериментировать, правда? Что ж, такая конструкция поможет вам построить впечатляющий дом на дереве, который понравится и детям, и взрослым. И это еще не все.
Есть инструкция, как сделать подвесной мост для полноты картины.
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
36. Чертеж DIY Tree Forts
Ваш ребенок любит играть в форте? Тогда ему понравится иметь собственный форт на дереве у вас на заднем дворе. И теперь, благодаря этим бесплатным планам, вы можете построить один из лучших деревянных фортов с несколькими точками доступа, лестницей, пусковой установкой для водных шаров, захватами для скалолазания и многим другим.
Чтобы защитить деревья от повреждений, внимательно прочтите инструкции и примите необходимые меры предосторожности. И имейте в виду, что это не дешевый проект и может стоить вам до 1 доллара.300.
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
37. Идея убежища на кронах деревьев
Если вы ищете дом на дереве, который легко построить, этот дом на дереве с А-образной рамой может быть как раз для вас.
Важно, чтобы пол не превышал шести футов над землей в целях безопасности, и вы можете добавить встроенные элементы, если хотите. Есть схемы, которые помогут вам в процессе строительства.
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
38. План дома на дереве в Южной Каролине
Чтобы построить этот простой дом на дереве, вам понадобится трещотка, набор трещоток, несколько бит, торцовочная пила и сабельная пила.
Что замечательно в плане, так это то, что в нем есть инструкции, которые подробно объясняют процесс строительства. А отделка помоста дома на дереве выглядит просто фантастически.
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
Советы по строительству дома на дереве
Посмотрите наш обзорный видеоролик с планом дома на дереве выше — это удобный способ получить обзор доступных стилей!
Поскольку мы составили так много разных планов наружного применения, имело смысл изучить лишь некоторые общие передовые методы их построения.Одно из больших преимуществ владения большой собственностью — это возможность возвести одно из этих необычных построек. Часто это право на проход для родителей и их детей.
На сайте outsideonline.com есть несколько конкретных советов для потенциальных строителей. Первое, что говорят , это то, что, поскольку деревья, очевидно, растут и движутся, ваш домик на дереве должен будет это учитывать. Они рекомендуют, чтобы если ваш домик на дереве соединяется более чем с одним деревом, лучше всего прикрепить его к самому большому дереву и использовать плавающие скобки для всех остальных соединений.
второй совет , который они предложили, заключается в том, чтобы количество отверстий, которые вы вставляете в дереве, должно быть как можно меньше. Чем больше отверстий вы просверлите, тем больше вероятность заражения дерева грибком или болезнетворными микроорганизмами.
Все отверстия должны располагаться на расстоянии не менее 18 дюймов друг от друга и никогда не должны образовывать прямую линию, потому что это может привести к открытию большой зияющей раны на дереве, которая может быть смертельной для него.
Третий совет заключается в том, что вы не должны класть дрова против дерева, потому что древесина будет собирать воду, вызывая гниение балок.Вы можете использовать крепежный болт, чтобы убедиться, что ваши деревянные доски и балки находятся на расстоянии 3 или 4 дюймов от самой коры дерева.
Еще одно интересное соображение — спроецировать, как далеко в будущем, по вашему мнению, вы все еще будете использовать свой домик на дереве. Они советуют сделать его достаточно большим, чтобы в нем могли разместиться взрослые или хотя бы подростки, потому что вполне вероятно, что домик на дереве пригодится даже после того, как ваши дети вырастут.
Или представьте, что ваши дети собираются в институт, а у вас все еще на заднем дворе.Вы же не хотите, чтобы в вашем загородном районе он был бельмом на глазу, поэтому сделайте его так, чтобы он прослужил всю жизнь или упростите его разборку. Прежде чем вы выберетесь на задний двор с рулеткой и молотком, найдите время, чтобы просмотреть различные планы в Интернете, чтобы получить представление обо всех различных функциях, которые вы можете добавить, чтобы сделать дом на дереве великолепным.
Например, , вы можете оснастить его длинными горками, застежкой-молнией, иллюминаторами и даже стенами для скалолазания. Есть также несколько забавных тем, которые вы можете включить — создание дворца принцесс, космического корабля или пиратской темы — все, что вы можете вообразить и набросать для себя.Если вы подрезаете дерево, подумайте о том, чтобы переработать некоторые из этих ветвей и ветвей в деревянную конструкцию домика на дереве — возможно, соорудите перила в деревенском стиле, которые выходят на лужайки на заднем дворе ваших соседей в пригороде.
Привет, меня зовут Елена Кулидж. Я энтузиаст, который любит строить забавные планы работы с деревом. Эти планы своими руками — забавные хобби-проекты для энтузиастов или даже более продвинутых строителей, которые хотят создавать такие вещи, как двухъярусные кровати, торцевые столики или даже ящик для уток!
Установите пользовательское содержимое вкладки HTML для автора на странице своего профиля
50 вдохновляющих планов и дизайна домиков на дереве, которые поразят вас
Ищете качественные планы и дизайн дома на дереве? Здесь мы предлагаем вам 50 бесплатных планов и дизайнов, которые вы можете скачать.Мы составили эти планы из разных источников. Выберите тот, который соответствует вашим требованиям, и просто приступайте к его созданию. Но нужно помнить одну вещь: вы должны получить соответствующие знания, прежде чем начинать строительство.
Коллекция из 50 планов и дизайнов домиков на дереве для вдохновения
1. План Делюкс на дереве
Планы и дизайн дома на дереве 1: План Делюкс дома на дереве
Это простой домик на дереве, подходящий для детей. Вы можете не считать это типичным домиком на дереве, потому что у него есть собственная база.В качестве основы не использовалось какое-либо дерево. Следовательно, это делает его хорошим вариантом среди планов и дизайна дома на дереве, если у вас нет подходящего дерева для дома. Дом оснащен палубой и системой шкивов для облегчения снабжения.
Получить план
2. Домик на дереве с большой террасой
Планы и дизайн дома на дереве 2: с большой террасой
Это идеальный домик на дереве для взрослых. Конструкция имеет колоду 12 x 18 дюймов, что довольно велико по сравнению с другими конструкциями, которые мы видели.Кроме того, строитель построил мост к другим деревьям, который может стать основой для другого домика на дереве. Мы нашли этот дизайн на Imgur. Хотя нет надлежащих планов и чертежей домов на дереве, пользователь загрузил подробные изображения всех этапов строительства.
Получить план
3. Маленький форт
Планы и дизайн дома на дереве 3: Маленький форт
Если у вас нет значительного бюджета для постройки домика на дереве (см. Книги, связанные со строительством домика на дереве), вы можете построить этот небольшой базовый форт.Также есть настил со стенами и крыша из брезента. Любой строитель-любитель может построить этот форт у себя на заднем дворе, ведь вам не понадобится слишком большое дерево.
Получить план
4. Детский домик на дереве
Планы и дизайн домика на дереве 4: лучший детский дом на дереве
Этот домик на дереве — место, где взрослые могут весело провести время со своими детьми. У него не только несколько колод, но и два перепрофилированных слайда. Кроме того, у подножия домика на дереве есть песочница, сделанная из старой лодки.Да, это может быть дорогостоящее предприятие, но это один из лучших планов домиков на дереве для взрослых.
Получить этот план
5. Пиратский домик на дереве
Пиратский домик на дереве
Если вы ищете планы и дизайн домика на дереве, в которых есть тема из детских фантазий, этот домик на дереве в пиратском стиле может стать большим хитом среди ваших детей. Вы можете сравнить это с классическими планами домиков на дереве 8 футов 8 дюймов. Это конструкция из одного дерева, в которой в качестве опоры используются деревья, а также деревянные столбы. Благодаря деревянным столбам можно получить достаточно места для палубы.Хотя это дом на дереве в пиратском стиле, вы можете придать ему любую тематику, изменив дизайн интерьера.
Получить этот план
6. Мега домик на дереве на ферме
Мега домик на дереве на ферме
Глядя на размер домика на дереве, можно сказать, что это почти крошечный домик. Он имеет большую террасу вокруг дома, которая идеально подходит для просмотра со всех сторон. Этот домик на дереве использует в качестве опоры два больших каркасных дерева. Такой домик на дереве подходит для любого возраста.Строитель спроектировал дом таким образом, чтобы его могли использовать даже старики.
Получить этот план
7. Палуба деревьев
Колода деревьев
Если вас не беспокоит полноценный домик на дереве с крышей, вы можете выбрать простую мега-колоду. Это идеальные вечеринки в домах на дереве, а также для таких мероприятий, как наблюдение за птицами, охота, медитация и т. Д. Основным требованием для этого типа колоды является поддержка паутины, что означает, что вам нужна группа деревьев в непосредственной близости.Вы также можете добавить структуру дома на эту колоду, если хотите расширить этот план.
Получить этот план
8. Открытый дом на дереве
Открытый дом на дереве
Это простой дом на дереве с крышей, который очень легко построить. Если в вашем районе мало бега в течение года, это может быть хорошим домиком на дереве для детей. Он открыт с двух сторон, что позволяет не только наслаждаться видом, но и иметь достаточно места на палубе.
Получить этот план
9.Палуба домика на дереве DIY
Палуба дома на дереве своими руками
Если у вас на заднем дворе растет дерево и вы хотите добавить к нему простую колоду, чтобы вы и ваши дети могли играть вместе, это очень хороший вариант. Кроме того, если вы хотите вовлечь своих детей в процесс строительства, это, вероятно, самый простой проект, который вы и ваши дети можете построить. Все, что вам нужно, это дерево на заднем дворе и простые инструменты для домика на дереве.
Получить этот план
10. Кемпинг Treehouse
Кемпинг Treehouse
Для тех, кто заядлый турист, хотел бы провести некоторое время в домике на дереве в глуши.Если у вас нет такого нигде, но вам нужен домик на дереве, этот дизайн как раз для вас. Это идеальный деревенский дом на дереве, предназначенный для кемпинга. Вам не понадобятся какие-то необычные вещи, просто немного фанеры и два крепких дерева, чтобы поддержать дом.
Получить этот план
11. Домик на дереве с винтовой лестницей
Дом на дереве с винтовой лестницей
Если у вас нет проблем с небольшой сложной конструкцией, вы выбираете сложные планы дома на дереве и проектируете, как этот дом на дереве с винтовой лестницей.Этот тип домика на дереве не выглядит элегантно, но позволяет безопасно попасть в домик на высоте. Этот план больше касается винтовой лестницы, чем дома на дереве. Вы можете совместить эту лестницу с любым домиком на дереве.
Получить этот план
12. Восстановленный дом на дереве
Этот классно выглядящий дом — отличное сооружение. Если вы точно будете следовать плану, вы сможете воспроизвести этот домик на дереве у себя на заднем дворе. Этот план основан на трех древовидной структуре.Самая уникальная его особенность — треугольная основа. Хотя первоначальный строитель использовал переработанные материалы для постройки домика на дереве, вы можете использовать новые и свежие вещи, если хотите.
Получить этот план
13. Простой домик на дереве
Иногда все, что вам нужно, — это простой дизайн и простая конструкция. Это один из немногих простых планов и дизайнов дома на дереве, которые удовлетворяют всем требованиям, предъявляемым к домику на дереве. Он имеет крышу, террасу и лестницу. Вы также можете изменить дизайн в соответствии с вашими потребностями.Вы можете увеличить размер, если у вас есть достаточно большое дерево, чтобы поддерживать его.
Получить этот план
14. Домик на дереве с А-образной рамой
Дом на дереве с А-образной рамой — это наиболее распространенная конструкция, используемая при строительстве домов на дереве. Этот план поможет вам построить дом на дереве с А-образной рамой своей мечты. Такой дизайн дает вам место как для небольшого перерыва, так и для дома с крышей. Вы можете решить, какой доступ вам нужен. В зависимости от высоты вы можете выбрать разные типы лестниц.
Получить этот план
15.Современный домик на дереве для детей
Современный домик на дереве не только нарушает правила традиционного дизайна домиков на дереве, но и дает вашим детям что-то новое для изучения. Кроме того, здание настолько простое, что вы даже можете построить его на свои деньги с помощью ваших детей. Самое приятное, что у него есть собственная база, а это значит, что вам не нужно дерево. Это может быть ваш идеальный дом на дереве на заднем дворе.
Получить этот план
16. Другой дом на дереве на заднем дворе
Еще одна конструкция, не нуждающаяся в дереве.Его легко построить и он требует очень небольшого бюджета. Поскольку он имеет очень небольшую высоту, он идеально подходит для детей, и вам не придется беспокоиться о безопасности своих детей с этим дизайном.
Получить этот план
17. Висячий домик на дереве
По сравнению с домиком на дереве имеет уникальный дизайн. Можно сказать, что это стручок дерева. Поскольку это капсула, здесь могут пообщаться ваши дети. Хотя здесь недостаточно места для игр, это хорошее место для ночевки. Даже взрослые могут провести время в одиночестве в этой капсуле.Самое приятное в этом плане то, что он не займет много времени. Вы можете закончить его всего за два дня.
Получить этот план
18. Домик на дереве со стенкой для лазанья
Домик на дереве со стенкой для скалолазания идеально подойдет для ваших детей. Это может быть место, где они могут развлечься, а также могут заняться физическими упражнениями, взобравшись на стену. В нем также есть палуба и домик с крышей, если ваши дети хотят провести время в одиночестве, играя в настольные игры или читая книги.
Получить этот план
19. Дом на дереве на Мраморной горе
Если вы планируете построить домик на дереве, из которого открывается лучший вид, вы хотите, чтобы он был на высоком дереве. Такая конструкция идеально подходит для строительства домиков на деревьях на высоте. План больше касается построения лучшей системы поддержки на любом дереве. Следовательно, используйте этот дизайн в сочетании с другими конструкциями домиков на дереве.
Получить этот план
20. Дом на дереве Сан-Хуан, автор Нельсон
Nelson treehouse — популярная компания, разработавшая множество планов домов на дереве, в которых вы можете жить.Этот проект может стать возмутительным для любителя. Но если вы планируете построить мега-домик на дереве и у вас есть деньги и время, мы рекомендуем вам взглянуть на этот дизайн в поисках идей. Они опубликовали множество фотографий этого дома на дереве.
Получить этот план
21. Крепость на дереве
Дети хотели бы поиграть в их крепости на дереве. Судя по дизайну, это определенно похоже на форт. Хотя он полностью поддерживает дерево, у него есть мост, ведущий к дереву.Сам мост действует как настил, который соединен с лестницей для доступа.
Получить этот план
22. Простая палуба домика на дереве
Сайт craftytexygirls.com разместил подробный блог об их амбициозном проекте дома на дереве. Это, вероятно, самая простая форма домика на дереве, которая может быть у вас на заднем дворе. Прикрепили даже горку с колоды. Это очень безопасно и дает много места для игр.
Получить этот план
23.Автономный домик на дереве, автор: Нельсон
Если вы хотите переехать в лес и вести минималистскую жизнь, вам понравятся планы и дизайн дома на дереве от Нельсона Treehouse. Глядя на то, как он был спроектирован и построен, вы должны признать, каким должен быть дом на дереве. Нельсон Treehouse опубликовал много фотографий собственности, из которых вы можете почерпнуть идеи, если вам нужен подобный домик на дереве.
Получить этот план
24. Саутгемптонский дом на дереве
Если у вас есть два огромных дерева лиственных пород, обратите внимание на планы и дизайн этого дома на дереве.Он имеет трехуровневые палубы, мост и жилое пространство. Не только дети, но и любой взрослый хотел бы провести время в этом домике на дереве. Да, это проверит ваши навыки строительства домика на дереве, но, глядя на то, что вы получите в конце, вы должны попробовать.
Получить этот план
25. Классический дом на дереве
Классический дом на дереве, который можно построить вокруг двух крепких деревьев лиственных пород. Домик на дереве имеет доступ к террасе и лестнице. Первоначальный создатель домика на дереве построил дом в лесу.Глядя на дизайн, кажется, что им могут пользоваться как дети, так и взрослые. Однако к масштабному строительству нужно быть готовым.
Получить этот план
26. Дом на дереве «Долина Койот»
Это почти производит впечатление, будто это что-то из детских фантазий. Самая яркая особенность этого дома на дереве — винтовая лестница, ведущая к дому. Этот тип домика на дереве подходит для деревьев с хорошо раскинувшимися ветвями. Вся структура раскинулась на трех огромных деревьях.
Получить этот план
27. Дом на дереве Лонг-Айленда
Еще один домик на дереве, который идеально подходит для любого заднего двора с деревом. Полная структура использует одно-единственное дерево. У него довольно большая терраса и домик, предназначенный для детей. Хорошая вещь в дизайне заключается в том, что приняты все меры предосторожности, чтобы убедиться, что конструкция безопасна для детей.
Получить этот план
28. Древесные форты на склоне холма
Если вам нужен домик на дереве с горками, качающимся мостом, пожарным шестом, веревочной сеткой, лестницей, клубом и тросом, вы должны взглянуть на планы и дизайн этого домика на дереве.Это может оказаться детским раем. Дом может показаться простым, но детям есть что предложить, чтобы развлечь их. Но для этого вам может понадобиться серия деревьев.
Получить этот план
29. Дом на дереве Блюберд
Изображение этого домика на дереве говорит само за себя. Детям понравится такой домик на дереве. Вы можете использовать дисковые качели, веревку с узлами, поручни и многое другое. Под домиком на дереве также много места, где вы можете добавить даже песочницу.Его может быть легко построить, так как для этого нужно только одно дерево.
Получить этот план
30. Tree Top Inn
Чтобы построить из него домик на дереве, потребуется много денег, времени и опыта. Но если у вас есть все это, нет причин не черпать вдохновение в этом великодушном дизайне домика на дереве. В нем есть не только мосты, но и несколько уровней палуб. Что ж, вы можете изменить дизайн в зависимости от имеющихся у вас деревьев.
Получить этот план
31.Простой домик на дереве Форт
Если вы любитель и никогда не строили домиков на дереве. Это один из немногих простых планов и дизайнов домиков на дереве, которые могут вам подойти. Просто перейдите по ссылке скачать планы домиков на дереве и начните строить. Это простая структура из одного дерева с доступом по лестнице. Вы определенно можете добавить стены и крышу, если хотите.
Получить этот план
32. Бамбуковый домик на дереве
Когда вы думаете о домах на дереве, вы думаете о конструкции, сделанной из деревянных досок и фанеры.Но бамбуковый домик на дереве очень популярен в странах Южной Азии. В этих домиках на деревьях замечательно то, что все происходит из леса, а не из супермаркета. Даже крыша сделана из листьев. Вы определенно можете попробовать сделать такой.
Получить этот план
33. Дом на дереве
Еще один простой на вид домик на дереве, который может построить каждый. Для этого требуется очень мало сырья, и вы можете построить его в кратчайшие сроки. Такой дизайн подойдет новичкам.
Получить этот план
34.Форт на пикетном дереве
Нам нравится простой дизайн домика на дереве. Это хороший вариант для всех, кто хочет построить домик на дереве со своими детьми. Этот домик на дереве можно построить на любом дереве, потому что он использует основу для поддержки структуры вместо дерева. Это отличный проект на заднем дворе для детей.
Получить этот план
35. Дом на дереве Миннесоты
Этот домик на дереве построен в лесах Миннесоты. Но дизайн дает множество идей, если вы хотите построить домик на дереве в каком-нибудь уединенном месте.Вы можете многое сделать с этим дизайном домика на дереве. Вы можете добавить трос, мостики, веревочные лестницы и многое другое. Это может быть здорово для детей в лесу.
Получить этот план
36. План прямоугольного домика на дереве 14 футов x 12 футов
Если вы ищете домик на дереве с одним и двумя столбами, это может быть отличным вариантом. Глядя на размер, можно сказать, что он подходит как взрослым, так и детям. Этот план не является бесплатным, как другие планы в этом списке. Но если вам нужен хорошо продуманный план, в котором не нужно слишком много думать, вы должны попробовать этот план.
Получить этот план
37. План шестиугольного домика на дереве
Шестиугольная форма очень популярна среди строителей домиков на дереве. Основная особенность заключается в том, что ствол используется как опора для всей конструкции. И вы также получаете 360-градусный обзор из дома. Опять же, это коммерческий план, который вам нужно будет купить на treehousesupplies.com
.
Получить этот план
38. План восьмиугольного дома на дереве
Самое замечательное в покупке готового плана — это то, что вы получаете 3D-модель каждого шага, которая поможет вам на этапе строительства.Это еще один дизайн, который дает вам устройство, использующее одно дерево, и вы также можете настроить восьмиугольную платформу в соответствии с вашими требованиями.
Получить этот план
39. План квадратного домика на дереве
Нам нравится этот план, потому что он прост в изготовлении и использует одно дерево. Вы можете получить разные варианты этого плана в зависимости от размера домика на дереве. У каждого есть квадратная платформа и доступ по лестнице.
Получить этот план
40.Прямоугольный домик на дереве с двумя деревьями
Этот план с двумя домиками на дереве дает подробную информацию о том, как построить домик на двух деревьях. В плане есть 3D-модели каждого этапа, что значительно облегчит вашу работу. Что касается дизайна, вы получаете достаточно большую террасу, а также достаточно места для дома.
Получить этот план
41. Корабль на дереве
Ваши дети хотели бы быть моряками в этом домике на дереве. Это может быть хорошим вариантом, если вам нужна простая колода домика на дереве, где ваши дети могут повеселиться.В конструкцию входит веревка, связанная узлами. Вы даже можете добавить сетку для лазания, если хотите.
Получить этот план
42. Деревянный домик на дереве
Если вы хотите вовлечь своих детей в строительство домика на дереве. Этот дизайн очень прост для детей. Вы также можете повторно использовать некоторые древесные отходы, поскольку для этого не требуется много стандартного материала.
Получить этот план
43. Убежище ручной работы
Просто глядя на картинку, кажется, что это домик на дереве из какого-то архитектурного журнала.Но если вы посмотрите на планы, кажется, что это очень просто сделать. Кроме того, он не использует какое-либо дерево для поддержки. Вы можете сделать это прямо под каким-нибудь деревом.
Получить этот план
44. Дом на дереве с сетчатыми стенами
Мы нашли планы и дизайн этого дома на дереве на популярном сайте WikiHow. Он использует две V-ветви дерева. Для этого не требуется много материала. Всего несколько деревянных досок для платформы и каркаса. Стены — сетка. Вы можете использовать дерево, если не хотите ломать ветер.Крыша покрыта брезентом, который хорош, если вы планируете использовать домик на дереве во время снегопада или дождя.
Получить этот план
45. Уникальный простой домик на дереве
Это еще один очень уникальный дизайн домика на дереве. Вы только посмотрите, как используется крыша и дерево. План немного отличается от рисунка, но вы определенно можете черпать вдохновение из рисунка.
Получить этот план
46. Log Lookout
.
Дизайнер встроил конструкцию смотровой башни в домик на дереве.Такой дизайн действительно хорош для детей. Вы даже можете добавить забавные аксессуары, такие как трос, сетка для лазания, качели для диска. В нем используется смесь бамбука, чтобы придать ему азиатский колорит.
Получить этот план
47. Волшебный домик на дереве
Это определенно выглядит волшебно благодаря использованию красного дерева. Даже дизайн дома таков, что он хорошо сочетается с деревьями. Если вы в детстве, любите быть ближе к природе, то такой дизайн будет идеальным. Там также есть стена для скалолазания, если вы хотите немного развлечь своих детей.
Получить этот план
48. Динамит Treefort
Большинство из нас мечтали иметь подобное сооружение на заднем дворе. Вы не можете сказать, что это стопроцентный дом на дереве, но в нем используется какой-то элемент домика на дереве с башней.
Получить этот план
49. Очаровательный дом на дереве
Этот очаровательный простой крошечный домик на дереве может стать раем для детей. Кроме того, его легко сделать, потому что он использует самый простой дизайн.Кроме того, он использует двухполюсник и дерево для поддержки, что очень безопасно.
Получить этот план
50. Величественный дом на дереве
Если вы хотите добавить много аксессуаров, таких как горки, альпинистские сети, дисковые качели и многое другое, это может быть хорошим вариантом. Он также использует одно дерево и столбы для поддержки.
Получить этот план
Последняя мысль
Мы включили множество дизайнов из разных источников. Некоторые из них бесплатны, а некоторые придется покупать.В зависимости от источника меняется способ представления плана. Вы должны черпать вдохновение из разных планов, потому что у каждого человека разные требования и условия.
Руководств по домику на дереве — Планы по строительству дома на дереве
Предыдущий опыт работы с домиком на дереве не требуется
Полный список закупок материалов, составленный на основе легкодоступных материалов
Компоненты предварительно собираются на уровне земли для обеспечения безопасности и скорости
Секции поднимаются на дерево и соединяются вместе, чтобы собрать домик на дереве
Больше, чем чертежи — компоненты имеют списки вырезов, схемы и инструкции по сборке
Если в вашем районе есть два дерева, конструкция домика на дереве Zelkova имеет опорные кронштейны, прикрепленные к обоим деревьям, так что основная палуба помещается между двумя стволами.Преимущество этого метода в том, что деревья не находятся внутри самого домика на дереве, что освобождает пространство внутри и облегчает защиту от атмосферных воздействий.
Фасад дома на дереве обычно располагается лицом к двум деревьям, но может быть повернут лицом к одному из деревьев, если это лучше подходит для вашего участка. Перед домом на дереве есть крытая площадка, которую можно использовать для хранения вещей или место для отдыха рядом с ветвями деревьев. Система поддержки двух деревьев позволяет платформе пола дома на дереве перемещаться на ветру по скользящему стыку, что является важным требованием при использовании двух или более деревьев.Опоры для дома на дереве будут защищены от чрезмерной силы при сильном ветре или шторме. Дом на дереве Zelkova также может быть построен с одним деревом и столбами или полностью автономным, так же, как и Сан-Педро, — включены планы для всех совместимых методов поддержки.
Две опоры для деревьев объединены в систему скользящих шарниров, что позволяет ветру не повредить дом на дереве. Весь пол покрыт, чтобы площадка была защищена от дождя. При построении в виде дерева инструкции занимают 58 страниц, а дополнительные планы для построения постов включены бесплатно.
Если вы хотите быть ближе к ветвям и листьям своего дерева, но не нуждаетесь в стенах и крыше для защиты от непогоды, палуба из дерева может быть решением. Деревянные палубы Terrazza и Outpost представляют собой планы открытого формата с простой зоной отдыха и перилами снаружи. Расположите их на дереве с таким видом, в идеале, где он будет отражать вечерний свет.Эти колоды деревьев также частично подготавливаются на уровне земли, поэтому вам не нужно строить индивидуально из лестницы или строительных лесов. Планы составлены таким образом, чтобы как можно больше элементов конструкции было скреплено болтами или шурупами на земле для упрощения сборки на дереве.
Древесный форт Аванпоста помещается в одно дерево и имеет доступ через лазейку. Палуба из дерева Terrazza немного меньше, чем конструкция Outpost, и использует более простую конструкцию, чтобы сделать конструкцию легкой и быстрой, с достаточным пространством для двух стульев.
Эти планы относятся только к платформам, позволяя вам добавить свой собственный домик на дереве. Каждую платформу можно использовать для домика на дереве размером 8×8 футов, или вы можете разделить пространство по своему усмотрению — например, у вас может быть 3-футовая палуба спереди и сделать домик на дереве 8×5 футов, чтобы иметь и то, и другое. внутренние и внешние пространства.
План отдельно стоящей платформы включает варианты для различных конфигураций.Вы можете построить полностью автономный (с использованием четырех столбов) или с частичной поддержкой дерева (с использованием двух или трех столбов). Это позволяет вам строить близко к дереву, не полагаясь полностью на его прочность при полной нагрузке вашего дома на дереве. Метод трех столбов позволяет включать деревья меньшего размера, а вариант отдельно стоящего позволяет строить рядом с ценными деревьями или деревьями необычной формы.
Если у вас есть два дерева для дома на дереве, платформа из двух деревьев станет прочной основой для вашего дизайна.В нем используется система скользящих шарниров, позволяющая деревьям двигаться на ветру без нагрузки на опоры. Без этой свободы передвижения опоры в конечном итоге могут выйти из строя. В опорах и раздвижной системе используются доступные материалы и не требуется специального оборудования.
Совместно с The Treehouse Guide Бесплатный справочник по планам, проектированию и строительству домиков на дереве своими руками
Планы домов на дереве Сан-Педро для одного дерева
Этот домик на дереве построен в виде единого дерева, что создает впечатляющую обстановку для структуры.Как и в большинстве домиков на дереве, этот дизайн оборачивается вокруг ствола, но в отличие от дизайна Каури, ствол проходит внутрь самого домика на дереве. Это помогает усилить впечатление от пребывания на дереве и делает необычный фокус в домике для игр или в офисе. Также включены инструкции по установке столбов, если у вас нет подходящих деревьев. Два боковых окна выступают из стен, образуя сиденья и увеличивая пространство внутри. Здесь нет сложных техник, которые нужно изучить, сложных суставов, которые нужно освоить, и все материалы легко доступны.
Требования к дереву
Для этого руководства требуется одно здоровое дерево диаметром от 1 фута до 1 фута 8 дюймов. Ствол должен находиться в пределах 5 ° от вертикали. Для опор потребуется свободное пространство на 6 футов ниже уровня пола, а ветви — выше уровня пола. может потребоваться обрезка, чтобы освободить место для домика на дереве. Этот домик на дереве также можно построить рядом с большим деревом, используя частичную опору для столбов, или его можно полностью построить на столбах, если у вас нет подходящих деревьев, с дополнительным руководством, включенным бесплатно, когда вы порядок.
К дереву относятся с уважением на протяжении всего процесса строительства. К дереву прикреплены только опоры, поэтому сам дом полностью опирается на платформу, не касаясь дерева. Болты размещены точно для обеспечения прочности, безопасности и уменьшения препятствий для роста дерева. Это гарантирует, что дерево останется здоровым.
Что вы получите
План поставляется в виде трех загружаемых PDF-файлов — основного руководства по домику на дереве и двух дополнительных опций. Это дает вам инструкции по построению дерева рядом с деревом или вообще без деревьев с помощью столбов.
Главное руководство по домику на дереве: 31 страница, 33 схемы
Одно дерево поддерживает руководство: 23 страницы, 28 диаграмм
Post поддерживает руководство: 36 страниц, 41 диаграмма (подробнее)
Слайд-шоу
На этом слайд-шоу показаны компоненты и процесс сборки домика на дереве Сан-Педро, сделанный заказчиком. Путеводитель, который вы можете купить, предназначен только для главного дома — показанные мост и вторая платформа были добавлены строителем. Есть некоторые незначительные различия между показанным домиком на дереве и дизайном в руководстве, но форма и размер такие же.
Планы дома на дереве Zelkova для двух деревьев
Недавно модернизированный, с увеличенным внутренним пространством, более легким монтажом на стены и крышу и множеством мелких обновлений. Планы идут в комплекте с вариантами поддержки для создания сообщений, поэтому у вас есть выбор: использовать два дерева, одно дерево (с сообщениями) или без деревьев (все сообщения).
64кв.ф., из них 41кв.ф.
Дизайн для деревьев
Пять окон пропускают много света внутрь
Крытая палуба, окруженная перилами
Большая дверь для взрослых и детей (5 футов 10 дюймов)
Для двоих взрослых или троих детей
Легко модифицируется с помощью индивидуальной облицовки, окраски и отделки
При построении в виде дерева план занимает 58 страниц с 62 схемами.
Включает бесплатное руководство по созданию этого домика на дереве на столбах, что позволяет ему быть полностью автономным или иметь частичную поддержку дерева (подробнее…)
Включает версию без полей для электронных книг
28-дневная гарантия
Справка доступна по электронной почте
Первоначально спроектированный как домик на дереве, построенный на двух деревьях, общей площадью 64 кв. Фута и внутренней площадью 41 кв. Фут.Также включены инструкции по установке столбов, если у вас нет подходящих деревьев. Здесь пять окон, и вход через одно из поддерживающих деревьев, веревочную лестницу или обычную лестницу. Этот домик на дереве подойдет для детей как особое убежище или как полностью функционирующий офис, расположенный в уединенном и вдохновляющем месте. Палуба накрыта, чтобы она оставалась сухой в дождливую погоду и обеспечивала летнюю тень. На более чем 37 страницах вы пройдете каждый шаг, чтобы создать эту структуру, и все они написаны для новичков.Здесь нет сложных техник, которые нужно изучить, сложных суставов, которые нужно освоить, и все материалы легко доступны.
Подробные инструкции для всех этих конфигураций включены в основной план домика на дереве. Если вы хотите использовать больший пролет над двумя деревьями, пожалуйста, свяжитесь с нами и сообщите подробности вашей ситуации. Для всех опор для деревьев требуется свободное пространство на 6 футов ниже уровня пола, а ветви над уровнем пола, возможно, потребуется обрезать, чтобы освободить место для домика на дереве.
К дереву относятся с уважением на протяжении всего процесса строительства.К дереву прикреплены только опорные балки, поэтому сам дом полностью опирается на платформу, не касаясь дерева. Болты размещены точно для обеспечения прочности, безопасности и уменьшения любых ограничений для роста дерева. Используется уникальный и простой скользящий шарнир, позволяющий деревьям двигаться на ветру без ограничений и без повреждения домика на дереве. Это также гарантирует, что дерево останется здоровым.
Параметры площадки и требования
Два дерева: два дерева диаметром 12 дюймов +, в пределах 5 ° от вертикали и разделенные расстоянием от 10 футов 2 дюйма до 15 футов.
Одно дерево с тремя стойками: дерево диаметром 9 дюймов +
Одно дерево с двумя столбами: дерево диаметром 12 дюймов +
Без деревьев: относительно ровная местность, которая не затопляется
Что вы получите
План поставляется в виде трех загружаемых PDF-файлов — основного руководства по домику на дереве и двух дополнительных опций.Это дает вам инструкции по построению двух деревьев рядом с одним деревом или вообще без деревьев с помощью столбов.
Главное руководство по домику на дереве: 37 страниц, 41 схема
Руководство с двумя опорами для дерева: 21 страница, 21 диаграмма
Post поддерживает руководство: 36 страниц, 41 диаграмма (подробнее)
Фотографии клиентов
20 простых планов и дизайнов домов на дереве, которыми займутся этой весной
Если вы действительно хотите порадовать детей в доме, то вам нужно начать просеивать некоторые планы домов на дереве и решать, какой проект вам нужен. покорять.Весна — идеальное время для начала строительства, и семья может наслаждаться им все лето и осень. Ниже вы найдете 20 различных дизайнов, которые можно попробовать и начать к выходным.
Посмотреть в галерее
Этот дизайн от Instructables — настоящий домик на дереве. Но не волнуйтесь, вы справитесь! Возможно, вам понадобится небольшая помощь и много вариантов дерева из местного хозяйственного магазина, но это, безусловно, возможно. Здесь также есть много возможностей для персонализации с точки зрения покраски или даже привлечения детей к нему, когда фундамент будет прочным и дать им возможность добавить в него свой собственный творческий подход.
Посмотреть в галерее
Вместо этого также представлены эти великолепные планы. На наш взгляд, это почти роскошный дом на дереве с его размерами и стильной текстурой. Здесь важно выбрать правильное дерево и набор планов, которые находятся в пределах вашего диапазона навыков (как говорится в этом руководстве), потому что безопасность — самая важная часть всей этой головоломки.
Посмотреть в галерее
Этот эпический дом на дереве был построен за шесть месяцев с использованием большого количества электроинструментов. Итак, если у вас уже есть все необходимое, продолжайте читать.Просто помните, когда вы просматриваете списки материалов, нужно заказывать дополнительные пиломатериалы и всегда иметь дополнительное оборудование. Опять же, мы нашли план этого на Instructables.
Посмотреть в галерее
В этом дизайне использованы обе стороны дерева, и нас особенно привлекает забавный знак «Осторожно». Если вы посетите Instructables, вы пройдете через процесс его создания за шестнадцать шагов. Эти шаги включают в себя: установку основных опор, разметку платформы, прикрепление этих опор и многое другое.
Посмотреть в галерее
Этот дом напоминает хижину в лесу, не так ли? Нам нравится темное дерево и зеленые ставни, которые дополняют его. У этого даже есть более длинный балкон для детей. Опять же, наиболее важными здесь будут основные элементы дизайна, поэтому убедитесь, что вы потратили много времени на планирование и подготовку перед монтажом.
Посмотреть в галерее
Вот более простой дизайн домика на дереве, который вы все должны решить.Взгляните на «Популярную механику», чтобы увидеть полные планы. Но будьте готовы к тому, что вам не придется использовать столько гвоздей, сколько в некоторых других дизайнах. Вы начнете с подвешивания балок пола и крепления пола. И в конце концов вы перейдете к добавлению перил.
Посмотреть в галерее
Мы абсолютно влюблены в эту красочную красоту из The Classic Archives. И, к счастью, у этого роскошного домика на дереве есть несколько бесплатных онлайн-планов, которым вы можете следовать — конечно, после того, как найдете идеальное дерево.Он включает в себя полные списки покупок (материалы, оборудование и пиломатериалы), а также то, как добавить внутрь двухъярусные кровати!
Посмотреть в галерее
Made with Happy — это домик на дереве и домик для игр в великолепном дизайне. Если у вас во дворе нет самых крепких деревьев, это определенно хороший маршрут. Есть некоторая высота для ощущения домика на дереве, но без заботы о безопасности. Это также очень экономичный проект, поэтому, если вы ищете что-то более экономичное, присмотритесь к нему поближе.
Посмотреть в галерее
Вот еще один более простой дизайн без всех «излишеств». Он очень похож по дизайну на минимальный план, который мы видели выше, за исключением того, что перила здесь были сделаны из веревки. Если детям нравится внешний вид этого, мы говорим: дерзайте! Просто убедитесь, что веревка хорошо завязана узлами из соображений безопасности.
Посмотреть в галерее
План этого дома на дереве состоит из трех основных компонентов, включая лестницу, фундамент и крышу. Деревенская нестандартная мебель знакомит нас с некоторыми мелкими деталями, но не забывайте, что для таких конструкций нужно покупать дополнительные пиломатериалы, особенно при установке на заднем дворе, потому что каждое дерево действительно индивидуально.
Посмотреть в галерее
Это убежище пиратов, и мы думаем, что дети определенно захотят проводить там свои дни после обеда. Instructables включает в себя все 9 шагов (да, только 9). От базовой поддержки до контуров кадра — это отличный план, который поможет вам в этом.
Посмотреть в галерее
У Кристен Дьюк есть домик на дереве, который стоит немного ниже, чем некоторые другие конструкции — для нервных родителей это отличный план! Фундамент этого действительно заложен из земли, что сделает строителей (особенно новичков) более комфортными.Он также будет потрясающе смотреться со слоем свежей краски!
Посмотреть в галерее
Дом ручной работы — это убежище ручной работы, которое мы находим очаровательным и восхитительным. На этот даже родители захотят ускользнуть и насладиться днем. И мы легко можем представить себе, как дети наслаждаются дневным чтением или приватными беседами с друзьями в течение летних месяцев.
Посмотреть в галерее
Этот домик на дереве и игровой комплекс — все в одном! Если вы хотите позволить детям побаловать себя немного большей роскошью, это то, что вам нужно.Для этого вы не только купите пиломатериалы, но также захотите вложить деньги в оборудование для детских площадок и обратить внимание на то, как их безопасно установить. {найдено на imgur}.
Посмотреть в галерее
Вот еще один «роскошный» дом на дереве, в котором можно почерпнуть вдохновение. В комплекте с прогулочным балконом, окнами, дверями и цветными ставнями, если вы действительно хотите испортить семью, это тоже отличный вариант. Опять же, вам нужно убедиться, что у вас есть дерево правильного типа — в частности, двойной ствол, — которое будет поддерживать фундамент правильным образом (перед установкой).
Посмотреть в галерее
Popular Mechanics дает вам множество различных способов построить домик на дереве. От половиц до лестницы очень важно точно следовать указаниям, даже если вы выберете более упрощенный дизайн. Но этим общим рекомендациям стоит следовать независимо от того, решили ли вы использовать «дополнительные» дополнения, такие как крыша и окна, или без них!
Посмотреть в галерее
Мы действительно копаем эту «современную магию» в Дорнобе. Судя по всему, эта конкретная сборка действительно прочная, поскольку выдержала испытание метелью.Этот современный дизайн был создан с использованием палитр в качестве каркаса внутри меньших кусков древесины. Для дополнительных опор также были предусмотрены балки стандартных размеров.
