Довольно часто после строительства остаются незаделанными щели между стеной и потолком. Они могут быть разного размера – от едва различимых до довольно заметных. Любые щели, независимо от их характера и размера, обязательно нужно устранить, ведь они не только нарушают эстетическое единство помещения (на фото вы видите, как некрасиво они смотрятся), но еще и способны повлечь за собой ряд более неприятных последствий.
Подобные трещины способны стать местом проникновения потоков воздуха, влаги, запахов и различных насекомых. Как следствие этого в вашем доме постоянно будет повышенная влажность (особенно в сырое время года). В помещении может развиться плесень и грибковые инфекции, которые отрицательным образом сказываются на экологической обстановке дома. Вот почему заделывать щели между стеной и потолком нужно обязательно. В этой статье мы расскажем, как это лучше сделать.
Актуальные методы
На сегодняшний день существует масса способов устранить нежелательные щели в пространстве между стеной и потолком. Приведем несколько популярных вариантов, которые отличаются своей доступностью, экономичностью, долговечностью и простотой исполнения.
Самый простой и распространенный способ – заложить щели минеральной ватой или монтажной пеной. Как показывает опыт специалистов, монтажная пена в данном случае более практична и удобна в применении. Лучше всего использовать для этих целей качественный негорючий материал, ведь в обрабатываемых щелях может располагаться электропроводка. Пеной нужно аккуратно заполнить все трещины и стыки. При высыхании этот материал расширяется и плотно закрывает все щели между стеной и потолком. Важное достоинство монтажной пены – ее эластичность. Со временем здание будет давать усадку, и пена будет двигаться вместе с конструкциями дома, принимая нужную форму. Чтобы такое покрытие было более надежным и долговечным, снаружи его рекомендуется защитить толстым слоем качественной штукатурки. Каким образом осуществляется этот популярный метод, вы видите на фото.
Избавиться от нежелательных пустот между поверхностями стены и потолка можно и с помощью раствора обыкновенного гипса или синтетической замазки, созданной специально для этих целей. Эти практичные материалы создают прекрасную защиту от влаги и прочих воздействий. Кроме того, они абсолютно безопасны и экологичны. Чтобы состав лучше соединился с обрабатываемой поверхностью, трещину предварительно смачивают водой, затем заполняют пастой или гипсом, после чего сушат и обрабатывают.
Вместо гипса также можно использовать влагостойкую шпатлевку. Сегодня в строительных магазинах продается такая готовая шпатлевка, специально созданная для заделывания трещин. Материал наносят на обрабатываемую поверхность шпателем достаточно тонким слоем. Как происходит этот процесс, вы видите на фото.
Достаточно большие и заметные трещины между стеной и потолком можно, кроме того, заделать с применением армирующей сетки (см. фото). Ее надо поместить в имеющиеся пустоты, а сверху надежно заложить штукатуркой и дождаться ее полного высыхания После того, как штукатурка высохнет, необходимо нанести слой шпатлевки, чтобы выровнять потолок. На завершающем этапе поверхность шлифуют до идеальной гладкости.
Еще один простой и очень популярный метод связан с применением льняной или хлопковой ткани. Как и предыдущий метод, он больше подходит для устранения довольно крупных трещин. Приготовьте специальные текстильные бандажи. Чтобы в ходе работы ткань не «села», ее предварительно нужно постирать и погладить. После этого каждый кусок ткани обмакивают в клеящий состав (можно использовать обыкновенный клейстер, столярный, целлюлозный или любой другой клей), аккуратно отжимают и кладут на трещину. Затем ткань расправляют с помощью шпателя, а после высыхания обрабатывают ее шпатлевкой.
Все перечисленные выше методы просты в выполнении, доступны и эффективны. Выбрав один из этих способов, вы легко сможете заделать трещины и сделать свой дом более уютным и комфортным.
Как заделать щель между стеной и потолком: фото, инструкция, советы
Для заделки щелей используется монтажная пена Штукатурка щелей и трещин Как заделать щель армирующей сеткой Советы специалистов Качественная реконструкция помещений заключается не в эффектном декоративном оформлении помещений, а в надежной заделке щелей, трещин и стыков. Зазор между плитами может стать источником сырости, неприятных запахов и микроорганизмов. Специалисты знают, «чем заделать щели между стеной и потолком», и рекомендуют один из трех вариантов. Чем заделать щели между стеной и потолком, чтобы они не растрескивались
Для заделки щелей используется монтажная пена
Способ нанесения определяется способом запенивания и типом баллона. Для высотных работ лучше купить монтажный пистолет, так как струя будет неравномерная и прерывистая. Полимер при окислении увеличивается в объеме и заполняет любую щель. После затвердения лишний материал можно удалить, шов зашпаклевать и зашкурить, чтобы потолок и стена приняли идеальный вид. Заделка щелей этим способом отличается спектром неоспоримых преимуществ, в числе которых простота исполнения, доступность, небольшие расходы и долговечность. Большой потолочный шов можно предварительно заложить минеральной ватой или другим негорючим материалом, так как в этом месте может быть проложена электропроводка. Для большей надежности заделанную щель нужно защитить влагостойкой штукатуркой, гипсом или синтетической замазкой. Без дублирующего слоя пена может раскрошиться, а места срезов будут смотреться неэстетично. Мелкие дефекты можно исправлять акриловым герметиком. Силиконовые варианты лучше не использовать, так как из-за плохой адгезии шпаклевка потолка и стен будет затруднена.
Штукатурка щелей и трещин
Это самый простой и эффективный метод, не требующий больших финансов, но отлично защищающий поверхность от агрессивного воздействия. Алгоритм действий чрезвычайно прост:
нужно выбрать, чем заделать щели между стеной и потолком,
приготовить раствор по инструкции,
хорошо смочить обрабатываемый участок,
пропитать рабочую область грунтовкой,
через 20 минут заполнить пустоты смесью,
разровнять штукатурку гибким шпателем.
после высыхания шов обработать так же, как и остальной потолок.
Если бетонный потолок протекает и разрушает цементную пробку, то для устранения щели ее необходимо расширить до 10 мм, загрунтовать ее бетонконтаком и зашпаклевать, вдавив с шов ленту-серпянку. Выбор строительной смеси определяется совокупностью факторов. В их числе: изначальное состояние поверхности, климатические условия и ожидание конечного результата. В продаже смеси с различными характеристиками, подходящими для любых случаев. Чаще всего для этих целей применяется паста из гипса и мела или синтетические составы, которые лучше прилегают к потолку и более эффективно защищают его от влаги. Толщина слоя не должна превышать 5 см. Если трещины глубокие, то на них накладывают минимум 2 слоя и армируют тканью. Для небольших углублений лучше использовать мелкозернистую шпаклевку, для мест с повышенным уровнем влажности – влагостойкую.
Как заделать щель армирующей сеткой
Для заделки дыр используется армирующая сетка, которую необходимо закрыть слоем штукатурки. На поверхность заделанной щели наносится шпаклевка, которая шлифуется до безупречного уровня гладкости шлифмашиной или наждачной бумагой. Армированный бандаж можно заменить льняными или хлопковыми лентами. Текстильные стяжки готовят заранее: их окунают в горячую воду и проглаживают. После термической процедуры бандажи окунают в специальный состав, роль которого выполняет раствор клейстера, целлюлозный или столярный клей, отжимают и закрывают ими щели. Полоски расправляются шпателем и после их высыхания делают шпаклевку.
Советы специалистов
Если на потолке в месте образования дефекта завелся грибок, то перед ремонтными работами пораженную область необходимо предварительно обработать антисептиком или хлорсодержащим составом.
Для улучшения адгезии и укрепления рабочего участка его необходимо обработать праймером.
Если дефект образовался между плитами перекрытия, то старую заделку следует полностью удалить с помощью молотка и шпателя, а далее проделать стандартную процедуру.
Небольшие дыры диаметром до 5 см в области труб закрываются силиконовым полимером. Большие полости устраняются простым армированием и запениваются несколькими слоями герметика. После подрезании пены выше уровня перекрытия на 5 мм поверхность обработается гипсовой или акриловой шпаклевкой, выбираемой в зависимости от уровня влажности.
Иногда со временем между плинтусом и перекрытием или между стыками плинтусов образуется зазор. Существует несколько вариантов устранения проблемы: можно зашпаклевать трещину, заполнить пространство герметиком, сделать вставку.
Выбор определяется видом и размером изъяна и технологией монтажа конструкции. Чтобы исключить возможные риски и донорский материал не отпал, рекомендуется потренироваться на заделывании швов на ненужных предметах.
Как заделать щель между стеной и потолком – фото инструкция
Есть хорошее выражение о том, что качество ремонта — не в красивой основной отделке, а в качественно заделанных стыках и швах. Поэтому нельзя выпускать из виду такой, казалось, крохотный элемент всей работы. Только посмотрите, если ремонт выполнен из дорогих -материалов, но виднеются расщелины, трещинки и прочие эксцессы, весь внешний вид теряется.
Поэтому стоит правильно заделывать швы между стеной и потолком, тем более что их возникновение в таких местах достаточно вероятно. Итак, давайте взглянем на фото и попробуем определиться с наиболее оптимальными методами заделывания швов. Тем более что стыки между стен и потолком – наиболее удобное место для распространения сырости, ведущей к плесени и грибку. Поэтому очень важно, чтобы такие нюансы были исправлены как можно раньше.
Благодаря современным находкам в строительстве и ремонте заделка швов – вопрос времени и бюджета. Взглянем на наиболее приемлемые способы. Один из них – заделывание швов при помощи минеральной ваты. Для этого достаточно иметь необходимый инструмент, например, шпатель, а также специальную ленту на тканевой основе, которую потом можно успешно зашпаклевать.
Монтажная пена
Наверное, только ленивый не брал в руки специальный баллон с чудо-полимером. Монтажная пена – отличный герметик. Благодаря своим свойствам, увеличиваться в размере после окисления кислородом, этот способ является уникальным и действенным для щелей любых размеров. Поэтому, если очень большой просвет образовался между стеной и потолком, монтажная пена будет весьма кстати. После ее очень легко срезать, зашкурить и зашпаклевать, придав углу идеальный вид. По желанию можно использовать специальный металлический уголок, который позволит сделать угол равномерным и аккуратным.
Огромное преимущество монтажной пены – эластичность. Не страшны дому усадка или небольшие колебания, монтажная пена хорошо поддается временной деформации, после снова принимая нужную форму. Единственное условие – штукатурка. Желательно достаточно хорошо защитить места срезов. Иначе пена может раскрашиваться, в итоге получится не совсем долговечный герметик. А штукатурка, во-первых, предаст более эстетичный вид, а во-вторых, позволит быстро и безо всяких хлопот решить вопрос со щелями.
Шпаклевка
Представьте себе, обыкновенная шпаклевка на гипсовой либо полимерной основе может стать чудесным герметиком для мест между стеной и потолком. Ее легко разводить и еще проще наносить. К тому же очень легко после работ и высыхания материала зашлифовать участок с помощью обычной наждачной бумаги или шлифмашины.
Шпаклевка – защита от влаги, ветра, различных внешних воздействий. Порядок действия достаточно простой. Для начала нужно щель хорошенько смочить. Обычно предлагают простую воду. Но для лучшей связки слоев, можно использовать обыкновенный грунт. Хорошо пропитав грунтовкой область работы, можно реально увеличить срок службы замазки. После того, как грунт нанесен, можно подождать, но не более 20 минут, чтобы он не успел полностью высохнуть и впитаться. После пустоты надо заполнить замазкой, для этого подойдет тонкий гибкий шпатель. Потом важно все правильно разровнять и дальше обрабатывать, как обычные стены или потолок.
Возможно использование влагостойкой шпаклевки, тогда работа будет еще более надежной и долговечной. После того, как щель заполнена, необходимо нанести тонкий закрепляющий слой шпаклевки. На фото есть пример этой манипуляции. Для нее также используется гибкий шпатель.
Ткань
Так сказать, старый дедовский способ. Для него понадобится кусок ткани, желательно льна или хлопка, клеящий состав, чаще всего на основе ПВА или обыкновенного клейстера. Ткань должна быть чистой, из нее делаются небольшие бандажи, которые в последствии прокладываются в щели, с помощью тонкого шпателя они вталкиваются поглубже. Затем заделываются обычным способом.
Армирующая сетка
Еще один простой и недорогой способ. Армирующая сетка наносится с помощью клея, а после хорошо заделывается любым составом шпаклевки. В итоге получается два в одном. Это и заделанная трещина, и в тоже время препятствие дальнейшему разрушению материала.
Как заделать трещину между потолком и стеной
Для заделки щелей используется монтажная пена
Способ нанесения определяется способом запенивания и типом баллона. Для высотных работ лучше купить монтажный пистолет, так как струя будет неравномерная и прерывистая. Полимер при окислении увеличивается в объеме и заполняет любую щель. После затвердения лишний материал можно удалить, шов зашпаклевать и зашкурить, чтобы потолок и стена приняли идеальный вид. Заделка щелей этим способом отличается спектром неоспоримых преимуществ, в числе которых простота исполнения, доступность, небольшие расходы и долговечность. Большой потолочный шов можно предварительно заложить минеральной ватой или другим негорючим материалом, так как в этом месте может быть проложена электропроводка. Для большей надежности заделанную щель нужно защитить влагостойкой штукатуркой, гипсом или синтетической замазкой. Без дублирующего слоя пена может раскрошиться, а места срезов будут смотреться неэстетично. Мелкие дефекты можно исправлять акриловым герметиком. Силиконовые варианты лучше не использовать, так как из-за плохой адгезии шпаклевка потолка и стен будет затруднена.
Штукатурка щелей и трещин
Это самый простой и эффективный метод, не требующий больших финансов, но отлично защищающий поверхность от агрессивного воздействия. Алгоритм действий чрезвычайно прост:
нужно выбрать, чем заделать щели между стеной и потолком,
приготовить раствор по инструкции,
хорошо смочить обрабатываемый участок,
пропитать рабочую область грунтовкой,
через 20 минут заполнить пустоты смесью,
разровнять штукатурку гибким шпателем.
после высыхания шов обработать так же, как и остальной потолок.
Если бетонный потолок протекает и разрушает цементную пробку, то для устранения щели ее необходимо расширить до 10 мм, загрунтовать ее бетонконтаком и зашпаклевать, вдавив с шов ленту-серпянку. Выбор строительной смеси определяется совокупностью факторов. В их числе: изначальное состояние поверхности, климатические условия и ожидание конечного результата. В продаже смеси с различными характеристиками, подходящими для любых случаев. Чаще всего для этих целей применяется паста из гипса и мела или синтетические составы, которые лучше прилегают к потолку и более эффективно защищают его от влаги. Толщина слоя не должна превышать 5 см. Если трещины глубокие, то на них накладывают минимум 2 слоя и армируют тканью. Для небольших углублений лучше использовать мелкозернистую шпаклевку, для мест с повышенным уровнем влажности – влагостойкую.
Как заделать щель армирующей сеткой
Для заделки дыр используется армирующая сетка, которую необходимо закрыть слоем штукатурки. На поверхность заделанной щели наносится шпаклевка, которая шлифуется до безупречного уровня гладкости шлифмашиной или наждачной бумагой. Армированный бандаж можно заменить льняными или хлопковыми лентами. Текстильные стяжки готовят заранее: их окунают в горячую воду и проглаживают. После термической процедуры бандажи окунают в специальный состав, роль которого выполняет раствор клейстера, целлюлозный или столярный клей, отжимают и закрывают ими щели. Полоски расправляются шпателем и после их высыхания делают шпаклевку.
Советы специалистов
Если на потолке в месте образования дефекта завелся грибок, то перед ремонтными работами пораженную область необходимо предварительно обработать антисептиком или хлорсодержащим составом.
Для улучшения адгезии и укрепления рабочего участка его необходимо обработать праймером.
Если дефект образовался между плитами перекрытия, то старую заделку следует полностью удалить с помощью молотка и шпателя, а далее проделать стандартную процедуру.
Небольшие дыры диаметром до 5 см в области труб закрываются силиконовым полимером. Большие полости устраняются простым армированием и запениваются несколькими слоями герметика. После подрезании пены выше уровня перекрытия на 5 мм поверхность обработается гипсовой или акриловой шпаклевкой, выбираемой в зависимости от уровня влажности.
Иногда со временем между плинтусом и перекрытием или между стыками плинтусов образуется зазор. Существует несколько вариантов устранения проблемы: можно зашпаклевать трещину, заполнить пространство герметиком, сделать вставку.
Выбор определяется видом и размером изъяна и технологией монтажа конструкции. Чтобы исключить возможные риски и донорский материал не отпал, рекомендуется потренироваться на заделывании швов на ненужных предметах.
Довольно часто после строительства остаются незаделанными щели между стеной и потолком. Они могут быть разного размера – от едва различимых до довольно заметных. Любые щели, независимо от их характера и размера, обязательно нужно устранить, ведь они не только нарушают эстетическое единство помещения (на фото вы видите, как некрасиво они смотрятся), но еще и способны повлечь за собой ряд более неприятных последствий.
Подобные трещины способны стать местом проникновения потоков воздуха, влаги, запахов и различных насекомых. Как следствие этого в вашем доме постоянно будет повышенная влажность (особенно в сырое время года). В помещении может развиться плесень и грибковые инфекции, которые отрицательным образом сказываются на экологической обстановке дома. Вот почему заделывать щели между стеной и потолком нужно обязательно. В этой статье мы расскажем, как это лучше сделать.
Актуальные методы
На сегодняшний день существует масса способов устранить нежелательные щели в пространстве между стеной и потолком. Приведем несколько популярных вариантов, которые отличаются своей доступностью, экономичностью, долговечностью и простотой исполнения.
Самый простой и распространенный способ – заложить щели минеральной ватой или монтажной пеной. Как показывает опыт специалистов, монтажная пена в данном случае более практична и удобна в применении. Лучше всего использовать для этих целей качественный негорючий материал, ведь в обрабатываемых щелях может располагаться электропроводка. Пеной нужно аккуратно заполнить все трещины и стыки. При высыхании этот материал расширяется и плотно закрывает все щели между стеной и потолком. Важное достоинство монтажной пены – ее эластичность. Со временем здание будет давать усадку, и пена будет двигаться вместе с конструкциями дома, принимая нужную форму. Чтобы такое покрытие было более надежным и долговечным, снаружи его рекомендуется защитить толстым слоем качественной штукатурки. Каким образом осуществляется этот популярный метод, вы видите на фото.
Избавиться от нежелательных пустот между поверхностями стены и потолка можно и с помощью раствора обыкновенного гипса или синтетической замазки, созданной специально для этих целей. Эти практичные материалы создают прекрасную защиту от влаги и прочих воздействий. Кроме того, они абсолютно безопасны и экологичны. Чтобы состав лучше соединился с обрабатываемой поверхностью, трещину предварительно смачивают водой, затем заполняют пастой или гипсом, после чего сушат и обрабатывают.
Вместо гипса также можно использовать влагостойкую шпатлевку. Сегодня в строительных магазинах продается такая готовая шпатлевка, специально созданная для заделывания трещин. Материал наносят на обрабатываемую поверхность шпателем достаточно тонким слоем. Как происходит этот процесс, вы видите на фото.
Достаточно большие и заметные трещины между стеной и потолком можно, кроме того, заделать с применением армирующей сетки (см. фото). Ее надо поместить в имеющиеся пустоты, а сверху надежно заложить штукатуркой и дождаться ее полного высыхания После того, как штукатурка высохнет, необходимо нанести слой шпатлевки, чтобы выровнять потолок. На завершающем этапе поверхность шлифуют до идеальной гладкости.
Еще один простой и очень популярный метод связан с применением льняной или хлопковой ткани. Как и предыдущий метод, он больше подходит для устранения довольно крупных трещин. Приготовьте специальные текстильные бандажи. Чтобы в ходе работы ткань не «села», ее предварительно нужно постирать и погладить. После этого каждый кусок ткани обмакивают в клеящий состав (можно использовать обыкновенный клейстер, столярный, целлюлозный или любой другой клей), аккуратно отжимают и кладут на трещину. Затем ткань расправляют с помощью шпателя, а после высыхания обрабатывают ее шпатлевкой.
Все перечисленные выше методы просты в выполнении, доступны и эффективны. Выбрав один из этих способов, вы легко сможете заделать трещины и сделать свой дом более уютным и комфортным.
Трещины на поверхности потолка являются наиболее распространенной проблемой для жилых помещений старого типа. Существует большое количество причин, по которым образуются трещины, начиная от ошибок, совершенных при возведении бетонного каркаса и заканчивая фундаментом. Как правило, в таких ситуациях предъявлять претензии некому, в результате чего приходится устранять все проблемы самостоятельно. Заделать трещины на потолке не так сложно, как может показаться на первый взгляд, достаточно следовать всем рекомендациям и выполнять работы поэтапно.
Что делать, если возникли трещины на потолке
В случае если была обнаружена щель, необходимо заделать трещину на потолке своими силами. Для начала стоит закрыть двери в соседние комнаты, чтобы предотвратить попадание пыли, после чего приступить к зачистке трещины, которая может появиться в швах между плитками. Чтобы работы проходили легче, рекомендуется предварительно намочить поверхность.
После того как поверхность зачищена и полностью высохла, требуется приступить к подготовке грунтовочного раствора. Количество наносимого раствора полностью зависит от размера образовавшейся трещины.
Как правило, шпаклевку рекомендуется наносить минимум в 2 слоя. Для первого слоя подойдет стартовый раствор, для небольших щелей отлично подходит финишное покрытие. Работая с готовой смесью, необходимо понимать, что она должна быть нанесена незамедлительно.
Когда все имеющиеся дефекты на потолке устранены, необходимо убрать все неровности. Если впоследствии планируется поверхность красить, то работы должны быть выполнены максимально тщательно.
Причины появления трещин на потолке
Если рассматривать причины, по которым между плитами появляются трещины, то их можно условно разделить на 2 группы:
Особенности жилого строения. Как правило, поверхность потолка не является монолитной конструкцией, она включает в себя несколько плит, выполненных из бетона. Невозможно сделать соединения между плитами плотным из-за веса изделий и их далеко не идеальной формы. В результате этого между плитами остаются небольшие щели, которые заделывают с помощью руста. Как показывает практика, со временем руст приходит в ненадлежащее состояние и его приходится устранять либо ремонтировать.
Усадка здания в результате постоянного смещения бетонных плит на потолке. Из-за этого имеющиеся щели между плитами расширяются, отделочные материалы повреждаются и появляются трещины между швами.
В таких случаях не рекомендуется устанавливать в помещении натяжные потолки, так как имеется высокая вероятность, что будет поврежден каркас либо ПВХ полотно.
Какие бывают трещины на потолке
На сегодняшний день существует несколько видов трещин, появляющихся на потолке между плитами: конструктивные и технологические.
Как правило, конструктивные щели появляются в том случае, когда на поверхность потолка действует большая нагрузка, которая превышает максимально допустимую. Причиной деформации может послужить сильный удар, тяжелое оборудование, взрыв, землетрясение.
Если рассматривать конструктивные трещины по динамическому состоянию, то можно выделить 2 типа:
развивающиеся – трещины между швов плиток постоянно увеличиваются, как правило, они появляются в результате неправильно проведенных монтажных работ либо при воздействии на здание грунтовых вод;
стабильные – как показывает практика, такие щели не развиваются, зачастую такие щели можно увидеть на потолках в новостройках.
Технологические трещины появляются в результате полимеризации жидких отделочных материалов, например, клея, шпаклевки, гидроизоляции.
Что такое русты на потолке
Потолок в помещении является конструктивным элементом, который открыт визуально. Именно поэтому отделке потолочной поверхности придавали особое значение. Со временем изменялись технологии проведения строительных работ, облицовочные материалы, в результате чего многие виды отделочных работ устарели и от результатов их применения собственникам жилых помещений приходится избавляться.
Руст представляет собой элемент декорирования, который с развитием технологий отошел на второй план. На сегодняшний день существует большое количество отделочных материалов, благодаря которым можно произвести ремонт рустов на потолке либо убрать их.
Раньше для отделки фасадов использовали натуральный камень либо его имитацию. Видимая часть имела ровную либо граненую поверхность, которая была обработана довольно грубо, посредством скола поверхности. Стыки каменных элементов разделяли при помощи специальных полос, имеющих определенную ширину, и именно их называли рустами.
Зачем нужны русты на потолке
Раньше перекрытия в многоэтажных домах были сборными, в процессе работ использовали скрытые плиты. Так как самым важным был уровень прочности и герметичность, то безупречному сопряжению элементов особого значения не придавали. Плиты, используемые для перекрытия, не находились в одной плоскости, кроме этого, они могли быть расположены на разной высоте.
Так как ассортиментный ряд отделочных материалов был небогатым, использовали цемент с добавлением песка и извести, клеевую шпаклевку, в основе которой находился мел. Так как эластичность материалов довольно низкая, то после отделки швов между плитами появлялись трещины.
Для устранения трещин между швами использовали потолочный руст – разграничительную бороздку. При помощи рустов удавалось маскировать перепады между плитами и имеющиеся трещины.
Заделка рустов на потолке
При необходимости можно заделать русты на потолке своими руками. Важно учитывать, что все работы должны проводиться поэтапно и с учетом всех рекомендаций:
Первым делом необходимо подготовить основание, так как от этого напрямую зависит долговечность полученного результата. Для этого потребуется вынести из комнаты всю мебель и бытовую технику.
Старый выравнивающий состав должен быть полностью удален с потолка. Если наблюдается повреждение штукатурки вдоль рустов, то необходимо очистить стыки между плитами. Если штукатурка в плохом состоянии полностью, то зачищают весь потолок. Во время работы можно использовать молоток, зубило, шпатель либо металлическую щетку.
После того как потолок и швы между плитами были очищены, необходимо загрунтовать поверхность. Рекомендуется проводить работы узкой кистью, предварительно удалив с потолка пыль. Через 24 часа, когда грунтовка полностью высохнет, можно приступать к заполнению швов между плитами.
Следующий этап – заполнение стыков. Для этих целей используют монтажную пену. Пеной необходимо заполнить все швы, трещины и щели. Излишки пены необходимо удалить на следующий день при помощи острого ножа.
В случае если конечной целью является заделка рустов, то поверх монтажной пены наносят шпаклевку. После того, как смесь затвердела, можно удалить излишки.
Если целью проводимой работы являлось восстановление рустов, то не стоит дожидаться, пока затвердеет состав, стоит незамедлительно приступить к нарезке рустов.
После того как все работы выполнены, можно переходить к финишной шлифовке, грунтовке и покраске поверхности потолка.
Заделка швов между плитами перекрытия на потолке
Даже после того как строение полностью усело, между стыками соседних плит могут появляться трещины. Заделать швы на потолке между плитами можно самостоятельно, достаточно следовать всем рекомендациям и выполнять работу последовательно:
Первым делом швы расшивают при помощи молотка, перфоратора либо зубила. Со стыков необходимо удалить весь имеющийся раствор.
Образовавшиеся зазоры продувают воздушным потоком под сильным давлением, во время работы швы обильно смачивают водой.
Швы заполняют на 2/3 части монтажной пеной.
Через сутки, как только монтажная пена полностью застыла, излишки удаляют при помощи острого ножа. Углубление среза должно составлять 3 см.
Углубления и край грунтовки грунтуют смесью на основе латекса.
При необходимости можно зашпаклевать всю поверхность потолка.
Чем можно замазать швы на потолке между плитами
Опытные специалисты определили, какие составы лучше всего использовать при устранении швов между потолочными плитами. Для того чтобы межплиточные швы на поверхности потолка не были заметны и при этом держались довольно прочно, не поддаваясь процессу усадки, необходимо приобретать смеси в специализированных строительных магазинах.
Для заделки межплиточных швов на потолке рекомендуется использовать:
монтажную пену;
акриловый герметик;
паклю;
строительный гипс;
специальные выравнивающие смеси;
армирующую сетку;
латексную шпаклевку;
грунтовку;
специальную пропитку.
С помощью данных материалов можно заделать швы и исключить возможность дальнейшей деформации.
Как заделать щель на потолке между плитами
Чтобы заделать щели в потолке между плитами рекомендуется действовать по следующему алгоритму:
Первым делом удаляют старое покрытие.
Швы расширяют при помощи перфоратора.
Сухой цементный раствор удаляют узким шпателем.
Удаляют пыль и мелкие осколки.
Поверхность обильно грунтуют.
Дают грунтовке время для полного высыхания.
Швы заполняют монтажной пеной.
После высыхания монтажной пены срезают излишки. Заделанный шов шпаклюют.
После поверхность грунтуют повторно.
Финишным этапом является шпаклевка поверхности и обработка мелкозернистой наждачной бумагой.
При необходимости можно дополнительно укрепить стыки, используя для этих целей армирующую сетку.
Заделка трещин на потолке в железобетонных плитах
После того как фундамент усел, есть вероятность, что в стыках перекрытий появятся трещины. Повреждение шва может произойти из-за температурных режимов, вибрации либо других факторов. При необходимости можно заделать трещину на потолке между плитами самостоятельно.
Для того чтобы отделка в швах прослужила длительное время, необходимо удалить строительный мусор. После чего щели обрабатывают при помощи воздушного потока и смачивают небольшим количеством воды. После этого швы заполняют монтажной пеной примерно наполовину. Для работы необходимо использовать пену высокого качества.
После того как прошло 24 часа и пена полностью застыла, необходимо аккуратно срезать излишки. Важно следить за тем, чтобы углубление встык составляло около 4 см. После этого приступают к грунтовке поверхности.
Когда поверхность загрунтована, швы выравнивают при помощи цементной смеси. Через 48 часов швы повторно выравнивают при помощи шпаклевки. После того как работы полностью завершены, потолок шлифуют и окрашивают.
Чем замазать усадочные трещины на потолке
Усадочные трещины на поверхности потолка являются самыми опасными. Обусловлено это тем, что из-за такого дефекта может деформироваться основание фундамента и всего строения, что оказывает существенное влияние на уровень прочности здания. Как правило, такие повреждения появляются в результате неравномерной нагрузки на фундамент либо для заливки фундамента был использован раствор с неправильными пропорциями.
Ширина усадочных трещин, как правило, не превышает 1 мм, в результате чего такие небольшие щели называют волосяными. Первое время на поверхности потолка появляется паутина. Если игнорировать защитный слой, то стальная арматура под воздействием влаги начинает окисляться, в результате чего металл увеличивается и начинается процесс разрушения бетона. В таких случаях отдают предпочтение фибробетону, который способен полностью компенсировать повреждение проволоки.
Как заделать стык между стеной и плитами на потолке
Как правило, щели между потолочными плитами и стеной практически незаметны, но это вовсе не означает, что их не нужно устранять. Замазать щель на потолке между плитами необходимо, тогда во время протекания потолка вода не станет литься по стенам.
Заделывать такие виды трещин не так сложно, как может показаться изначально. В процессе выполнения работы требуется расшить шов, очистить появившуюся щель от пыли, строительной смеси. После этого щель смачивают и заполняют монтажной пеной. Принцип выполнения работы аналогичен заделке трещин между потолочными плитами. Размер расширения стыка полностью зависит от ширины потолочного плинтуса.
Для заделки швов не требуется обязательно использовать монтажную пену, для этих целей подойдет герметик на основе силикона. Кроме этого отлично подойдет раствор из цемента и ПВХ клея, консистенция которого должна напоминать пасту. Перед тем как начать выполнять работы, рекомендуется прогрунтовать поверхность.
Как убрать трещины штукатурного слоя на потолке
Как правило, в таких случаях размер трещины ограничивается слоем штукатурки, именно поэтому для устранения таких дефектов не требуется много сил и времени.
Первым делом необходимо заделать шов грунтовкой, после чего приступают к приготовлению шпаклевки. Имеющиеся углубления заполняют смесью, после чего разравнивают при помощи шпателя.
Как только штукатурка полностью высохла, поверхность затирают мелкозернистой наждачной бумагой до тех пор, пока поверхность не будет идеально гладкой. В случае если щели имеют большие размеры, необходимо дополнительно укрепить поверхность армирующей сеткой.
Заключение
Заделать трещины на потолке не так сложно, как может показаться на первый взгляд. При необходимости все работы можно выполнить самостоятельно или пригласить специалистов в этой сфере. Во время проведения работы рекомендуется учитывать рекомендации специалистов, соблюдать правила техники безопасности и заделывать швы поэтапно.
Как своими силами заделать трещины на потолке
Что лучше сделать вперед — натяжной потолок или перегородку в комнате? Читайте в нашей статье все ответы на все вопросы про перегородку и натяжной потолок.
Для заделки щелей используется монтажная пена
Способ нанесения определяется способом запенивания и типом баллона. Для высотных работ лучше купить монтажный пистолет, так как струя будет неравномерная и прерывистая. Полимер при окислении увеличивается в объеме и заполняет любую щель. После затвердения лишний материал можно удалить, шов зашпаклевать и зашкурить, чтобы потолок и стена приняли идеальный вид. Заделка щелей этим способом отличается спектром неоспоримых преимуществ, в числе которых простота исполнения, доступность, небольшие расходы и долговечность. Большой потолочный шов можно предварительно заложить минеральной ватой или другим негорючим материалом, так как в этом месте может быть проложена электропроводка. Для большей надежности заделанную щель нужно защитить влагостойкой штукатуркой, гипсом или синтетической замазкой. Без дублирующего слоя пена может раскрошиться, а места срезов будут смотреться неэстетично. Мелкие дефекты можно исправлять акриловым герметиком. Силиконовые варианты лучше не использовать, так как из-за плохой адгезии шпаклевка потолка и стен будет затруднена.
Маскировочная лента
Как правило, стык натяжного потолка и стены закрывается маскировочной лентой, поскольку это наиболее универсальный и быстрый способ заделать технологический зазор. Производители не используют единого наименования для этого изделия, его называют по-разному: декоративная заглушка, потолочная вставка, окантовочная лента, пристенный уголок, резинка для натяжного потолка и т. п. Во всех случаях речь идёт об одном и том же — длинном изделии из ПВХ для маскировки щелей в области примыкания стены к натяжному полотну.
Лента делается из пластика различной степени твёрдости и эластичности, а также выпускается в широкой цветовой палитре. Наибольшей популярностью пользуются стандартные белые вставки, поскольку они и самые дешёвые и универсальные, но также продаются и яркие разноцветные заглушки с матовой или глянцевой поверхностью. Дополнительно можно изготовить ленту на заказ с покраской в любой цвет. Благодаря этому легко подобрать окантовку в тон натяжному потолку, даже если он необычного оттенка.
Различаются ленты по форме и назначению. Одни используются для маскировки соединения потолка со стеной, другие — при стыковке материалов. Например, для заделки перехода между уровнями в двухъярусных конструкциях или при комбинации фактур с помощью разделительного багета.
По форме маскировочные ленты делятся на несколько видов: Т-образные, Г (уголок), F, SL, Р. Каждая имеет свои особенности и лучше подходит для определенной ситуации. Например, если поверхность кривая, стоит выбрать широкую SL-заглушку, чтобы скрыть неровности стен, поскольку Т-образная вставка более узкая и могут остаться щели. В зависимости от формы различается и внешний вид ленты на потолке.
Преимущества этого типа маскировки:
простота и скорость монтажа;
лёгкость последующего ухода;
невысокая стоимость как самой ленты, так и её установки;
множество цветовых решений;
долговечность материала;
высокая эластичность;
не скапливается пыль;
легко снять и установить обратно.
К недостаткам можно отнести:
невозможность скрыть значительные неровности стен;
маленькое разнообразие форм и неподходящий внешний вид для классических интерьеров.
Средняя стоимость 1 метра белой ленты — 10-30 р. Если использовать цветную, то она выйдет дороже — около 20-50 р. (цена ещё довольно сильно зависит от производителя). Если изготавливать на заказ, это обойдется примерно в 130-150 р.
Монтаж очень простой. Для установки не нужен клей и специальные инструменты, лента вставляется в зазор, вдавливается пальцами и фиксируется в нём за счет конструкции багета. В углах заглушка разрезается ножом и стыкуется под 90 градусов.
Обратите внимание! Иногда для ускорения процесса мастера пользуются шпателем, но если нет опыта, во время работы не следует применять какие-либо инструменты, чтобы не повредить потолок и саму заглушку.
Заделываем глубокий межпанельный шов
Если шов глубокий, и из него сквозит воздух, его требуется герметизировать и утеплять. К такой работе нужно привлекать управляющие компании.
После того, как все работы по утеплению и герметизации швов проведены, можно самостоятельно начинать ремонт помещения. Если управляющую компанию привлечь по каким-то причинам не удаётся, рассмотрим вопрос самостоятельной заделки глубоких трещин между панелями, заодно проверите, правильно-ли действует управляющая компания.
Расшиваем межпанельный шов
Первым делом, чтобы заполнить нерадивый шов, его нужно расшить, то есть убрать из него всё, что отваливается. Если в шве уже есть какой-либо утеплитель и он прилично сохранился, его можно оставить, утрамбовать и просто подбавить новый. Главное, чтобы всё было плотно, не было пустот.
На фото выше совсем тяжёлый случай и относится скорее к наружным работам. Надеюсь у вас такого нет.
Чем заполнять, герметизировать, утеплять глубокие межпанельные швы
Материалов существует несколько, все они относятся к утеплителям, одновременно работающие как герметики.
Монтажная пена
Самый простой способ — залить шов монтажной пеной на 3/4, после подсыхания лишнюю пену срезать канцелярским ножом, сверху заштукатурить гипсовой штукатуркой, армируя стекловолоконной сеткой. Можно использовать цементно-песчаный раствор марки около М200 или плиточный клей.
Заделка межпанельного шва монтажной пеной
Перед заливкой обязательно обеспыльте поверхность: пройдитесь кистью, уберите пыль и смочите поверхность водой. После этого, не дожидаясь высыхания можно заливать пену. Учтите, что пена расширяется в 1,5-2 раза.
Вспененный полиэтилен (Вилатерм)
Хорошо подходят для герметизации межпанельных швов, или даже, специально созданы для них, трубки из вспененного полиэтилена.
Трубки из вспененного полиэтилена прекрасно подходят для теплоизоляции межпанельных швов
Трубки имеют разный диаметр и подходят для заделки глубоких швов. Подбирайте трубки по размеру шва с небольшим запасом, что бы плотно входили. Устанавливать трубку нужно при помощи шпателя, аккуратно вдавливая её в шов, чтобы сидела плотно. После установки можно заделывать оставшееся отверстие цементно-песчаной смесью или гипсовой штукатуркой, так же как и в предыдущем способе.
Пенопласт, Пеноплекс
Любой из этих утеплителей в целом подойдёт для заделки межпанельного шва, но вырезать его под шов не очень удобно.
Комбинация способов
Комбинировать можно любой утеплитель с монтажной пеной. Например залить немного шов пеной и вжать трубку Вилатерма, получим хорошее примыкание без зазоров.
Как заделать глубокий шов, мы разобрались, посмотрим на небольшие.
Что делать, если возникли трещины на потолке
В случае если была обнаружена щель, необходимо заделать трещину на потолке своими силами. Для начала стоит закрыть двери в соседние комнаты, чтобы предотвратить попадание пыли, после чего приступить к зачистке трещины, которая может появиться в швах между плитками. Чтобы работы проходили легче, рекомендуется предварительно намочить поверхность.
После того как поверхность зачищена и полностью высохла, требуется приступить к подготовке грунтовочного раствора. Количество наносимого раствора полностью зависит от размера образовавшейся трещины.
Как правило, шпаклевку рекомендуется наносить минимум в 2 слоя. Для первого слоя подойдет стартовый раствор, для небольших щелей отлично подходит финишное покрытие. Работая с готовой смесью, необходимо понимать, что она должна быть нанесена незамедлительно.
Когда все имеющиеся дефекты на потолке устранены, необходимо убрать все неровности. Если впоследствии планируется поверхность красить, то работы должны быть выполнены максимально тщательно.
Причины появления трещин на потолке
Если рассматривать причины, по которым между плитами появляются трещины, то их можно условно разделить на 2 группы:
Особенности жилого строения. Как правило, поверхность потолка не является монолитной конструкцией, она включает в себя несколько плит, выполненных из бетона. Невозможно сделать соединения между плитами плотным из-за веса изделий и их далеко не идеальной формы. В результате этого между плитами остаются небольшие щели, которые заделывают с помощью руста. Как показывает практика, со временем руст приходит в ненадлежащее состояние и его приходится устранять либо ремонтировать.
Усадка здания в результате постоянного смещения бетонных плит на потолке. Из-за этого имеющиеся щели между плитами расширяются, отделочные материалы повреждаются и появляются трещины между швами.
В таких случаях не рекомендуется устанавливать в помещении натяжные потолки, так как имеется высокая вероятность, что будет поврежден каркас либо ПВХ полотно.
Какие бывают трещины на потолке
На сегодняшний день существует несколько видов трещин, появляющихся на потолке между плитами: конструктивные и технологические.
Как правило, конструктивные щели появляются в том случае, когда на поверхность потолка действует большая нагрузка, которая превышает максимально допустимую. Причиной деформации может послужить сильный удар, тяжелое оборудование, взрыв, землетрясение.
Если рассматривать конструктивные трещины по динамическому состоянию, то можно выделить 2 типа:
развивающиеся – трещины между швов плиток постоянно увеличиваются, как правило, они появляются в результате неправильно проведенных монтажных работ либо при воздействии на здание грунтовых вод;
стабильные – как показывает практика, такие щели не развиваются, зачастую такие щели можно увидеть на потолках в новостройках.
Технологические трещины появляются в результате полимеризации жидких отделочных материалов, например, клея, шпаклевки, гидроизоляции.
Внимание! Если состав жидких строительных материалов был подобран неправильно, то это может привести к деформации поверхности потолка и, как следствие, появлению трещин.
Варианты дефектов
Чаще всего хозяева винят одновременно мастеров и качество обоев. Но если мастера — профессионалы, и до этой комнаты успели без каких-либо замечаний качественно наклеить километры полотен, почему при наклейке они не учли особенности марки шпалер. Косвенным подтверждением является тот факт, что та же проблема возникает как с дешевыми бумажными, так и дорогими флизелиновыми обоями.
Ответ на вопрос, как сделать стыки обоев незаметными, не имеет однозначного ответа, так как сам дефект на стыках может проявляться по-разному:
Соседние полотна разошлись, и образовалась тонкая щель, через которую видна стена;
Вдоль стыка появилась более светлая или более темная неровная полоса из остатков клея;
Стыки на границе обоев поднялись «домиком»;
На стыках отчетливо прослеживается разница в оттенках двух полотен.
Последний пункт самый неприятный. Часто бывает так, что, покупая обои в фирменном салоне, можно приобрести рулоны одного производителя, одной марки, но принадлежащие разным партиями. Чтобы продать пересортицу и сделать товар привлекательным, салоны собирают остатки рулонов из разных партий в одну и продают по чуть сниженной цене.
К сведению! Даже в пределах одной партии обои могут отличаться по оттенкам.
Многие производители в силу особенностей технологии нанесения красок на полотнище не в состоянии обеспечить идеальное распределение тонера, в результате один край получается чуть темнее и насыщеннее другого. Скрыть такой дефект невозможно, поэтому на рулон ставят значок с двумя вертикальными стрелками, направленными в разные стороны. Это означает «реверсивная последовательность наклейки». Чтобы скрыть неравномерность окраски, каждый последующий рулон нужно перед раскройкой и наклейкой переворачивать на 180о. Если вовремя не обратить внимания на значок, скрытый в тексте маркировки, переделать несовпадение оттенков на стыках можно только покраской шпалер.
Перегородка в комнате с натяжным потолком
Практически все существующие сегодня перегородки можно так или иначе совмещать с натяжными потолками. Расскажем о видах, особенностях конструкций и вариантах исполнения с учетом натяжного потолка.
Перегородки стационарные
Такие конструкции изготавливают из прочных и популярных материалов:
гипсокартон;
гипсовое волокно;
дерево;
фанера в листах;
плита шпонированная.
Любым из перечисленных материалов обшивают каркас — его делают из дерева либо профилей. Для звукоизоляции прокладывают шумоизоляционные материалы.
Конструкция получается прочной, крепкой, мощной, так что достаточно просто закрепить ее по полу и стенам, не затрагивая потолка. О том, как сделать такую перегородку уже после установки потолка мы расскажем ниже.
Перегородки мобильные
Этот вид перегородок вообще не представляет никаких проблем с потолком, так как практически не касаются потолочной поверхности. Мобильные перегородки удобно использовать для разграничения пространства. Основу для такой конструкции делают из дерева или металла, на ней крепят прочный материал перегородки — например, ткань. Обычно такие перегородки изготавливают еще и для решения интерьерных задач. Ведь любой дизайн можно быстро и красиво дополнить возведением изящной или, напротив, брутальной перегородки, подходящей по стилистике основному интерьеру помещения.
Достоинства таких перегородок:
привлекательный внешний вид;
возможность быстрого демонтажа;
простота установки;
легкость конструкции.
Облегченные конструкции
Такие конструкции легки, и потому имеют даже преимущества в сравнении с другими типами перегородок — как мобильными, так и стационарными. Облегченные варианты выглядят очень свежо, современно, отлично вписываются в интерьер практически любого стиля. Материал для их изготовления:
стекло тонированное или прозрачное, декорированное и пр.;
пластиковые конструкции типа жалюзи;
каркас из профиля или пластика.
Это удобный вариант для установки перегородки уже по имеющимся натяжным потолкам. Крепится такая перегородка к полу.
Такие конструкции, несмотря на легкость, довольно прочны, их несложно смонтировать и быстро разобрать. Кроме того, материал прочен, а конструкция имеет звукоизоляцию.
Полуперегородки или псевдоперегородки
Собственно, перегородками в полном смысле этого слова назвать их нельзя, ведь они устанавливаются в большей степени как объект украшения. Обычно причудливые, оригинальные конструкции таких перегородок разделают разные зоны помещения и, конечно, украшают комнату. Делают их из гипсокартона, обычно конструируют так, чтобы оставались открытыми стеллажи полки, сквозные отверстия.
Такие перегородки совсем не загромождают пространство, напротив, они порой облегчают интерьер и расширяют помещение.
Что касается вариантов установки и соединения с натяжным потолком, то в каждом случае вариант продумывается отдельно, в зависимости о того, какова конструкция и способ ее крепления. Простое решение — сначала ставить перегородку, затем делать каркас натяжного потолка.
Как убрать швы на потолке: подготовительный этап
Прежде чем заделать швы на потолке, важно провести этап подготовки покрытия. Поверхность должна получиться прочной, загрунтованной. Любые покрытия со слабой фиксацией лучше удалить: старая шпаклёвка, краска, обои, цемент, известь и т. п.
Заделку швов плит перекрытия лучше проводить в чистом помещении (после влажной уборки). Чтобы достичь лучшей адгезии и нормального течения минерализации рабочего раствора, в помещении должно быть сухо. Сверху очищенной поверхности потолка наносится грунт.
До перехода к нанесению последующего слоя важно дождаться застывания предыдущего. Количество времени зависит от температуры и типа материала.
Способы устранения дыр на потолке
В поисках решений вопроса, как устранить дырку на потолке, следует принимать во внимание тип потолочной конструкции.
Вопрос, как заделать дырку в потолке кассетного типа, можно решить очень просто, достаточно заменить поврежденную кассету. Элементы такой конструкции стоят недорого и продаются практически во всех строительных магазинах. Если отсутствует возможность приобрести необходимый элемент, то можно поставить на это место светильник или вентиляционную решетку. Кроме того можно заменить не одну поврежденную панель, а несколько элементов, создав узор из плит контрастного цвета.
Поврежденные панели из поливинилхлорида заменить сложнее, однако и в этом случае есть возможность выполнения работ своими руками. При возникновении подобной ситуации требуется демонтаж нескольких панелей из-за особенностей их крепления.
Как и чем заделать стык между панелями чтобы не трескался
И теперь рассмотрим как сделать так, чтобы наши заделанные межпанельные швы больше не трескались и не портили отделку. Особенно такие трещины обидны на покрашенных потолках, под обоями их не видно, хотя при сильных трещинах могут и порвать обои.
Межпанельная трещина на потолке
Первое — это заделывать межпанельные швы силиконовым или полиуретановым герметиком (который специально создан для заделки швов) вместо утеплителя.
Сверху наносим штукатурку и армируем сеткой-серпянкой. Штукатурку берём максимально прочную, к примеру Фуген или клей Перлфикс (Кнауф). Можно использовать цементно-песчаную смесь М300 или плиточный клей.
Во-первых нужно обязательно армировать все межпанельные швы сеткой-серпянкой и заделывать её штукатуркой — это отчасти убережёт шов от трещин.
Как выполнить монтаж потолка из гипсокартона и технология провидения работ
Поперек продольных профилей вставляются перемычки. Это отрезки того же самого потолочного профиля, установленные с шагом 60 см. Принцип тот же: все края каждого листа ГКЛ должны попасть на середину профиля. Середина листа также должна быть закреплена.
Длина перемычек = 50 см минус ширина потолочного профиля (60 мм), то есть 44 см.Подвесы лучше всего устанавливать до того, как вы закрепите продольные профили и установите перемычки. Только нужно проследить, чтобы профили стояли ровно на своих местах: по ним вы будете ориентироваться, где ставить подвесы.Сколько материалов понадобится? Чтобы хватило, но и не осталось излишков, нужен точный расчет.
Как его сделать, читайте в разделе “Схема и расчеты”. Условно разделим монтаж гкл на потолок на пять больших этапов. Далее каждый раздел статьи опишет эти этапы со всеми подробностями.
Шляпку самореза нужно слегка утапливать в поверхность плиты. Делайте это осторожно: саморез довольно легко перетянуть, особенно при нехватке опыта. В такой работе очень помогает специальная бита для гипсокартона с ограничителем.
стык между стеной, видна заделка, чем закрыть и как убрать деформационные, перекрытие чем замазать
При правильном подходе к ремонтным работам заделать швы между потолочными плитами можно своими руками
Деформационные швы между потолочными плитами являются одними из самых сложных дефектов поверхности. Десятилетиями люди боролись с этой проблемой, однако трещины появлялись вновь из-за усадки здания и сезонных подвижек грунта. Строительный рынок предлагает решить данный вопрос установкой навесной конструкции, которая скроет все дефекты. Однако позволить себе такое недешевое приобретение могут лишь некоторые, да и габариты помещения не всегда являются подходящими. Чем заделать швы между плитами на потолке, чтобы навсегда забыть об этой проблеме?
Содержание материала:
Как убрать швы на потолке: подготовительный этап
Чтобы потолочные швы не были видны, нужно провести ряд отделочных мероприятий с использованием специальных средств. Но для начала следует подготовить поверхность для работы – удалить старое покрытие. Также стоит избавить швы от цемента и известки.
Грунтовку для потолка следует наносить на полностью очищенную поверхность
Тщательную грунтовку можно проводить только на сухом очищенном потолке.
В процессе работы нельзя переходить к нанесению следующего слоя до тех пор, пока не высохнет предыдущий. Это важный нюанс, который следует соблюдать. В противном случае пострадает качество выполненной работы.
Как заделать швы на потолке между плитами: быстрый способ избавления от крупных трещин
Если в качестве отделочного материала для потолка будут использоваться обои или ткань, то заделать шов между плитами можно при помощи строительной пены и шпаклевки. Это простой и быстрый способ, который чаще всего применяется при наличии широких и глубоких трещин.
Если в дальнейшие планы входит полное выравнивание и покраска потолка, лучше воспользоваться более качественным способом заделки шва.
Заделывать швы на потолке нужно тщательно, используя только качественные материалы для работы
В противном случае через некоторое время поверхность придется декорировать снова. Т. к. на потолке в местах затирки могут образоваться русты, которые краске скрыть не удастся.
Процесс перекрытия шва делится на несколько этапов:
Сначала осуществляется расширение трещины при помощи перфоратора. Для этой работы лучше воспользоваться специальной лопаткой, которая есть в комплекте.
Далее производится зачистка шва при помощи строительного ножа. Затем – промазывание трещины грунтовкой глубокого проникновения. Данный этап работы лучше осуществлять, используя толстую малярную кисть.
После этого шов заполняется монтажной пеной при помощи строительного пистолета. После 30 минут высыхания производится срез лишнего материала так, чтобы получилась ровная поверхность. Для наилучшего результата лучше воспользоваться канцелярским ножом.
Далее мешается грунтовка из сухой строительной смеси, которой затем тщательно замазывается шов при помощи шпателя. Делать это следует уверенными втирающими движениями, чтобы шпаклевка вошла во все пустоты пены.
Через 30 – 40 минут наносится второй слой приготовленной смеси при помощи широкого шпателя.
Подобным образом лучше закрыть все дыры, которые есть на поверхности. В том числе и места, где происходит вхождение труб в потолок, если такие имеются. После высыхания заделанных отверстий и трещин следует загрунтовать и зашпаклевать всю поверхность потолка.
Чем закрыть швы на потолке: подготовка поверхности к покраске
Этот способ отлично подойдет для устранения небольших трещин на поверхности, для оформления которой выбраны побелка или покраска. Качество выполненной работы будет напрямую зависеть от времени, которое давалось на просыхание каждого слоя. Поэтому чтобы получить идеальный потолок, важно точно следовать инструкции.
Обязательным этапом заделки швов на потолке является наклеивание специальной малярной сетки на потолочную поверхность
Заделка швов осуществляется в несколько этапов:
Первым делом производится расширение трещины и ее зачистка. Далее шов следует загрунтовать и оставить до полного высыхания на 12 часов.
Затем можно переходить к шпаклевке. Для этой работы лучше использовать строительный гипс, который в небольшом количестве нужно развести до жидкого состояния при помощи клея ПВА. Следует помнить, что работать с этим материалом можно лишь в течение нескольких минут.
Разведенную смесь следует уложить на вспомогательный шпатель и начать втирать в шов. После закрытия трещины выступающую часть застывающего материала нужно аккуратно удалить, тем самым выравнивая ее с поверхностью потолка. Далее шов следует замазать и оставить до полного высыхания на 12 часов.
Еще одним отличным вариантом шпаклевки является разведенный плиточный клей на цементной основе. Использование этого материала практически полностью исключает вероятность появления трещины вдоль закрытого шва.
Завершающим этапом будет наклеивание на шов специальной малярной сетки, которая затем замазывается финишной шпаклевкой по всей длине. Итоговый слой должен быть оставлен до полного высыхания на 12 часов. По истечению этого времени можно приступать к финишной шпаклевке всего потолка и последующей отделке.
Стык между стеной и потолком: способы заделки
Еще одна распространенная проблема – наличие трещины между стеной и потолком. Такой дефект является препятствием для качественной отделки помещения и портит весь внешний вид комнаты.
Заделать стык между потолком и стеной можно при помощи монтажной пены
Существует несколько материалов, которыми можно заделывать стык между стеной и потолком:
Монтажная пена;
Раствор гипса;
Синтетическая замазка;
Влагостойкая шпаклевка.
Самой практичной и удобной в использовании является монтажная пена. При высыхании этот материал расширяется, заполняя все пустоты между потолком и стеной.
Крупные стыки можно закрыть при помощи армирующей сетки, которую нужно поместить в образовавшиеся трещины. Часто используется и хлопковая (или льняная) ткань, смоченная в клеевом растворе, которая кладется поверх стыка. Завершающим же этапом, не зависимо от выбранного материала, будет наложение слоя штукатурки, который закрепит результат.
Что делать, если на потолке видны стыки: итоговое выравнивание поверхности
После завершения работ по закрытию трещин, следует приступить к финальному выравниванию поверхности. Осуществляется это при помощи абразивных смесей.
Только после завершения всех ремонтных работ можно смело приступать к покраске потолка
Идеальная поверхность получится, если использовать флизелин. Его следует приклеить на потолок перед финальной шпаклевкой. Этот материал помогает убрать мелкие неровности, позволяя получить гладкий потолок.
После нанесения финишной шпаклевки поверхность следует загрунтовать в последний раз. После проведенных работ можно придать потолку любой цвет, нанеся краску при помощи пульверизатора.
Рекомендации профессионалов: как заделать швы между плитами на потолке (видео)
Швы между потолочными плитами – давняя проблема, которая на сегодняшний день легко решается при помощи специальных материалов и составов. Подбирая подходящий вариант, следует ориентироваться на размеры трещины и желаемый способ дальнейшей отделки поверхности. Получить идеальный потолок без навесных конструкций реально. Главное, пошагово осуществлять работу и соблюдать все важные нюансы.
Чем лучше заделать щели между стенами и потолком в деревянном доме
На чтение 2 мин.
Строительство дома из бруса или бревна должно проходить в четком соответствии с установленными технологиями. Однако в некоторых случаях избежать образования щелей между стенами и потолком не удается. Тогда их нужно заделать, ведь если оставить все, как есть, значительно снизится теплосберегающая функция дома и уровень звуковой изоляции.
Использование строительной пены для задувки щелей в деревянном доме не приветствуется по причине того, что такая реставрация имеет минусы, которые заключаются в неэстетическом виде конструкции.
Материалы для заделки щелей в доме из бруса или бревна
Одним из самых действенных способов заделки щелей между стенами и потолком является конопатка. В процессе проведения работ удается добиться герметичности и эстетически привлекательного внешнего вида.
Для конопатки можно использовать следующие материалы:
Мох;
Паклю;
Джут;
Льноватин;
Специальные герметики.
В последнее время использование мха является все более редким. Все потому, что на строительном рынке появились материалы, которые гораздо лучше справляются с задачей утепления и заделывания щелей и отличаются высокой степенью экологичности.
Отдельного внимания заслуживает использование а – экологически чистого материала, не впитывающего влагу и не являющегося средой для размножения грибков, плесени и болезнетворных микроорганизмов. Значимым достоинством материала является его способность сохранять тепло, не пропуская в помещение холодный воздух. Благодаря этому владельцы дома могут сэкономить в отопительный период, отказавшись от использования дополнительных электрических обогревателей.
Технология заделывания щелей
Заделывать щели в деревянном доме рекомендуется в процессе его строительства. Благодаря такому подходу можно снизить вероятность потери тепла, просачивания влаги и перекоса строительной конструкции.
Чтобы утрамбовать паклю или джут в щели и надежно закрепить материалы, следует использовать в работе специальные забивные инструменты. Одним из самых простых и эффективных вариантов является киянка по дереву.
Накладывать материал необходимо с напусками, минимальное значение которых составляет 5 см по бокам образовавшейся щели. В данном случае многое зависит от диаметра щели, ее размера и места расположения. При проведении работ важно не спешить и тщательно утрамбовывать материалы, что даст возможность надежно зафиксировать их и предотвратить любое смещение.
трещина — Как закончить широкий зазор в гипсокартоне на краю потолка
трещина — Как закончить широкий зазор в гипсокартоне на краю потолка — Обмен стеками для дома
Сеть обмена стеков
Сеть Stack Exchange состоит из 177 сообществ вопросов и ответов, включая Stack Overflow, крупнейшее и пользующееся наибольшим доверием онлайн-сообщество, где разработчики могут учиться, делиться своими знаниями и строить свою карьеру.
Посетить Stack Exchange
0
+0
Авторизоваться
Зарегистрироваться
Home Improvement Stack Exchange — это сайт вопросов и ответов для подрядчиков и серьезных домашних мастеров.Регистрация займет всего минуту.
Зарегистрируйтесь, чтобы присоединиться к этому сообществу
Кто угодно может задать вопрос
Кто угодно может ответить
Лучшие ответы голосуются и поднимаются наверх
Спросил
Просмотрено
45k раз
У меня длинная узкая щель в потолке там, где она встречается со стеной.Он слишком велик для штукатурки и ленты, но слишком мал (и неровен), чтобы разрезать кусок гипсокартона.
Кроме того, в отличие от этого вопроса, здесь нет дерева для заливки штукатуркой.
Вы можете использовать кусок внутреннего углового борта и закончить его, как любой другой внутренний угол из гипсокартона:
Менее эстетичным решением было бы закрыть щель деревянной отделкой и покрасить ее в тон стене.
Создан 04 июл.
Джимми Fix-it Джимми Fix-it
32.6k2626 серебряных знаков5252 бронзовых знака
3
Решение угловых бусинок Джимми, вероятно, проще, и я поддержал его.Другой метод — сделать больший и более ровный зазор, разрезав существующий гипсокартон и залатав его новым вырезом из гипсокартона, чтобы он соответствовал новому зазору.
Замечу еще, что это, ИМХО, неправильная установка — гипсокартон потолка должен доходить до шпилек, а гипсокартон стены стыковаться с ними, полностью поддерживая край. Это также позволяет допускать ошибки при установке потолочного гипсокартона толщиной до толщины гипсокартона без видимого зазора.
Все вышеперечисленные ответы верны, однако я бы просто смешал 20-минутную горячую грязь очень густой, просто добавил немного воды в смесь, а затем упаковал ее.Эта грязь не сжимается, но может немного провисать. Затем используйте 6-дюймовый нож и соскребите заподлицо с крышкой, а затем скотчем более гладкой 40-минутной горячей грязью и дайте ей затвердеть, затем снова нанесите 40.
Его важно утилизировать непосредственно перед тем, как горячая грязь схватится, с ней будет легче работать.
Любыми способами предварительно заполнить трещины и стыки перед лентой. Это избавит вас от взлома дороги.
Удачи
Создан 05 июля ’17 в 11: 152017-07-05 11:15
Если вы можете найти дом гипсокартона…. есть продукт, который вы можете получить … он называется без покрытия 325 … он наносится как бумажный конус, но достаточно жесткий, чтобы заполнить это отверстие. Я профессионал по гипсокартону и буду так делать. Есть очень широкая версия, которую вы можете получить, если этого требует отверстие.
Создан 04 июля ’17 в 23: 382017-07-04 23:38
1
Хотя я проголосовал за другие ответы, правильное решение, как указывали другие, — это снять его и начать заново.Сначала идет потолок, полностью пересекая потолок без зазоров. Затем стены начинаются сверху и снижаются. Стены должны поддерживать края потолка из гипсокартона, «упираясь» в детали потолка. Если есть небольшой зазор там, где уложен пол (нижняя часть листа), деревянная обшивка его закроет.
Жесткая бумажная лента, сложенная по размеру, плавать в горячей грязи…
Понятно, что это не качественная работа и уверен, будь в наличии средства, ее бы повесили правильно. Однако быстросхватывающаяся горячая грязь затвердевает и может выполнять свою работу, если все сделано правильно …
Создан 05 июл.
Смешайте немного крутого хот-гуда, или более известного как дюрабонд, и заполните пробел.Затем оберните его скотчем и покройте.
Создан 05 июля ’17 в 6: 582017-07-05 06:58
1
Я не согласен с вашим предположением.
Не бывает щелей, которые «слишком велики для штукатурки и ленты, но слишком малы (и неровны), чтобы разрезать кусок гипсокартона».»Когда я делал такие бу-бу, я вырезаю узкую полоску гипсокартона, чтобы максимально заполнить зазор, а затем замазываю и склеиваю ее. С осторожностью и вниманием к грязи и приклеиванию ленты никто, кроме вас, никогда не узнает разница. Я также видел, как профессионалы (я просто опытный любитель) справлялись с большими пробелами, так что работа была закончена, вы никогда бы не заметили, что существует какая-либо проблема. При выполнении рено в очень старом доме, где вещи редко бывают прямолинейными и квадрат, вы либо потратите всю жизнь на резку гипсокартона, чтобы он «идеально подошел», либо у вас будут ситуации, похожие на эту, и вы будете их решать.«Грязь покрывает множество грехов».
Создан 06 июл.
Высокоактивный вопрос . Заработайте 10 репутации (не считая бонуса ассоциации), чтобы ответить на этот вопрос.Требование репутации помогает защитить этот вопрос от спама и отсутствия ответов.
Не тот ответ, который вы ищете? Посмотрите другие вопросы с метками трещины в гипсокартоне или задайте свой вопрос.
Обмен стеклами товаров для дома лучше всего работает с включенным JavaScript
Ваша конфиденциальность
Нажимая «Принять все файлы cookie», вы соглашаетесь, что Stack Exchange может хранить файлы cookie на вашем устройстве и раскрывать информацию в соответствии с нашей Политикой в отношении файлов cookie.
Принимать все файлы cookie
Настроить параметры
Как закрыть большие щели в гипсокартоне?
Как закрыть большие щели в гипсокартоне? — Обмен стеками товаров для дома
Сеть обмена стеков
Сеть Stack Exchange состоит из 177 сообществ вопросов и ответов, включая Stack Overflow, крупнейшее и пользующееся наибольшим доверием онлайн-сообщество, где разработчики могут учиться, делиться своими знаниями и строить свою карьеру.
Посетить Stack Exchange
0
+0
Авторизоваться
Зарегистрироваться
Home Improvement Stack Exchange — это сайт вопросов и ответов для подрядчиков и серьезных домашних мастеров.Регистрация займет всего минуту.
Зарегистрируйтесь, чтобы присоединиться к этому сообществу
Кто угодно может задать вопрос
Кто угодно может ответить
Лучшие ответы голосуются и поднимаются наверх
Спросил
Просмотрено
133k раз
Мы только что завершили наш первый проект по гипсокартону, и результаты местами были не так хороши.В частности, есть пара точек с зазором 1 / 2–1 / 4 дюйма.
Мне было интересно, есть ли отличный способ закрыть эти зазоры или нам придется потянуть панель вниз и попробовать еще раз, если это слишком плохо? Не думаю, что они просто намазывают грязью?
16311 золотой знак11 серебряный знак55 бронзовых знаков
Смесь фиксирующего типа (смешиваемая в мешках или в мешках)тип сушки, который вы покупаете предварительно смешанным в ведре) легко заполнит зазор 1/2 дюйма без трещин. Убедитесь, что вы хорошо заправили зазор, прежде чем наклеивать ленту, а затем закончите его, как и любой другой шов.
К сожалению, у меня есть большой опыт заполнения такого пробела в моем собственном подвальном проекте несколько лет назад …
Даже если вы использовали ленту из стекловолокна при заклеивании стыков, будет сложно отделать поверхность, и вы, вероятно, столкнетесь с преждевременным растрескиванием и т. Д.
Вы, , могли бы попробовать заполнить пробел одним из нескольких материалов:
Стержень из пенопласта (обычно используется для заделки больших зазоров)
пенопластовый утеплитель
тонкие пиломатериалы / фанера
Но я не уверен, как грязь будет сохнуть над таким материалом.Я предполагаю, что он все равно будет более подвержен трещинам, чем узкий зазор. Если вы собираетесь заполнить зазор, более твердый материал, вероятно, будет работать лучше, чем более мягкий материал, такой как пена, просто потому, что он обеспечит большую защиту от ударов и царапин.
Создан 10 дек.
Крис ДжейнсChris Jaynes
1,9559 серебряных знаков1010 бронзовых знаков
Я бы, наверное, отрезал небольшой кусочек гипсокартона и вставил его в трещину.Придется резать, потому что трудно отломать такой маленький кусок.
Я использовал заполнитель зазоров Great-Stuff на сухой дороге в гараже.Это были промежутки от 1/2 до 1 1/4 дюйма, неравномерные интервалы и длина от 2 до 5 футов. Дайте высохнуть, и вы можете сократить излишки. Дорого, но быстро и удобно.
Создан 17 дек.
сальсаль
28733 серебряных знака66 бронзовых знаков
У меня был зазор в верхней части гипсокартона размером около 1 дюйма на одном конце, сужающийся до 1/2 дюйма на другом конце длиной 36 дюймов.Я взял кусок гипсокартона шириной 2,5 дюйма, удвоенный в середине основы на 1/2 дюйма для всей длины 36 дюймов. Затем я отрезал концы на дюйм и снял гипсокартон с передней бумаги. В результате у меня остался лист гипсокартона шириной 2,5 дюйма и длиной 36 дюймов с куском гипсокартона 1/5 дюйма, проходящим по центру.
Затем я использовал это как заплаты для гипсокартона и герметик для швов, чтобы закрыть зазор. Это было не идеально, но сработало.
Создан 20 сен.
0
Я заполнил большие зазоры в новом гипсокартоне, так как мой дом старый, не квадратный и имеет очень необычные формы.Они простояли 20 лет без проблем. Если за гипсокартоном есть подложка, например, шпилька, просто начните ее заполнять. Дайте ему высохнуть между слоями. Если у вас нет подложки, например, между стойками стены, начните с заправки так, чтобы смесь образовала крючок с обратной стороны гипсокартона. Это та же посылка, которая использовалась для крепления штукатурки к обрешетке. Я вставляю стекловолоконную сетку во вторую или третью пломбу, но перед тем, как промыть шов и наклеить финишную ленту.Будет нормально работать. Не беспокойся об этом.
Следует использовать грязь с отвердителем и стекловолоконной лентой.Ковшовая грязь плохо прилипает к стекловолокну и со временем потрескается. Заполните зазор смешанной грязью, изолентой из стекловолокна. После его сухой обработки ведром грязи.
Создан 03 фев.
Заполнитель для бетонных стен и потолка Synko, мешок 15 кг
Дома из обрешетки и штукатурки — это то, что вы описываете.Две планки (деревянные), которые натянуты на стойки или балки с зазором 1 дюйм между ними. Эти зазоры были заштукатурены сверху. Штукатурка должна была образовывать ключевую структуру за решеткой, которая дает ей силу удерживать потолочную планку или потолок. стена. Иногда в штукатурку добавляли конский волос, чтобы придать ей дополнительную прочность.
Примерно так же можно использовать бетонную заливку. Бетонный наполнитель химически сохнет, имеет низкую усадку, содержит стекловолокно для придания ему дополнительной прочности. Если вам нужен идеально ровный шов, вы должны заполнить и закончить в традиционном смысле гипсокартона лентой и клеящим составом с растушевкой по краям.
Создан 27 мар.
Обмен стеклами товаров для дома лучше всего работает с включенным JavaScript
Ваша конфиденциальность
Нажимая «Принять все файлы cookie», вы соглашаетесь, что Stack Exchange может хранить файлы cookie на вашем устройстве и раскрывать информацию в соответствии с нашей Политикой в отношении файлов cookie.
Принимать все файлы cookie
Настроить параметры
Как заполнить зазор между потолком и стеной — Кеззабет
После того, как мы удалили потолок из обрешетки и штукатурки в ванной и заменили его на современный гипсокартон, у нас остался большой зазор между потолком и стеной.Это произошло потому, что новый потолок был намного тоньше старых реек и штукатурки!
Итак, теперь у нас есть хороший большой пробел вокруг всей комнаты, с которым нужно работать. Так что я подумал, что сделаю небольшой пост, чтобы показать вам, что мы сделали!
Для работы мы использовали коричневую штукатурку, которая представляет собой нижний слой штукатурки, которую можно наносить непосредственно на кирпич. Перед началом работы убедитесь, что удалили всю грязь из щели, так как это помешает правильному прилипанию штукатурки! Вы также можете нанести смесь ПВА / воды, чтобы запечатать поверхность, чтобы запечатать любую небольшую пыль, которую вы, возможно, смешали.
Когда смесь ПВА и воды стала липкой на ощупь, мы смешали коричневую штукатурку и затем, используя шпатель и шпатель, протолкнули штукатурку в зазор.
Это немного сложнее, чем кажется, потому что, естественно, вы, вероятно, испортите нам штукатурку, стекающую по стенам! Я обнаружил, что самый простой способ — удерживать штукатурку острым шпателем, а затем прижимать ее к стене. Затем, используя шпатель, вы можете вставить его в зазор — и если он выпадет, ваш шпатель должен его поймать.
Убедитесь, что вы не переполнили зазор, поэтому, когда он начнет затвердевать, вы можете соскрести сверху ножом для наполнения, чтобы удалить излишки. Затем, когда он стал еще более твердым, я сделал крестики на всей коричневой штукатурке. Это поможет дать «ключ» к верхнему слою штукатурки.
Для финишного покрытия я использовал шпаклевку, которая имеет консистенцию очень густого полифилла, но намного прочнее! Обычно вы используете его между стыками гипсокартона, но, поскольку он поддается шлифовке, он также отлично подходит для подобных работ.
Вы наносите герметик так же, как и при использовании Polyfilla. Хотя для работы с большими поверхностями я рекомендую больший шпатель (или что-то вроде этого ножа для клейкой ленты). Я позаботился о том, чтобы наполнитель был как можно более гладким, пока он влажный, так как это сэкономит вам на шлифовке, когда он высохнет!
И все! Хотя это была небольшая работа, она сильно изменила комнату. Есть что-то в том, что задел между стеной и потолком изменил эту комнату.Кажется, что полный . Ладно, не полностью завершен, а , но мы, безусловно, приближаемся к цели!
* Это сообщение может содержать партнерские ссылки.
Как закрыть зазор между кирпичной стеной и потолком | Home Guides
Когда два разных строительных материала встречаются вдоль стыка, часто возникает зазор между поверхностями, поскольку края не находятся на одном уровне друг с другом.Один из примеров этого можно найти, если в вашем доме стена из кирпича или кирпичного шпона. Неровные края кирпича делают практически невозможным образование плотного стыка между кирпичом и гипсокартоном потолка. На это может быть некрасиво смотреть, а также может возникнуть сквозняк, который может сделать ваш дом менее энергоэффективным. Восполнить этот пробел — это базовый проект, который может выполнить даже новичок.
1
Измерьте глубину зазора.Если зазор глубже 1/2 дюйма, вам необходимо установить подкладной стержень, прежде чем наносить герметик.
2
Измерьте длину зазора и отрежьте кусок стержня из пенопласта по длине. Поддерживающий стержень доступен в различной толщине; выберите ту, которая плотно прилегает к щели.
3
Вставьте опорный стержень в зазор и прижмите его отверткой до упора к задней части зазора.
4
Оттяните поршень пистолета для герметика назад и опустите трубку герметика в пистолет.Несколько раз нажмите на спусковой крючок, пока поршень не будет плотно прилегать к задней части трубки.
5
Отрежьте нижний край наконечника насадки на тюбике с помощью канцелярского ножа. Сделайте надрез под углом 45 градусов. Вставьте гвоздь в конец насадки, чтобы открыть ее.
6
Поместите кончик насадки напротив щели, в которой вы собираетесь нанести герметик. Медленно нажмите на спусковой крючок и потяните пистолет для герметика на всю длину зазора. Когда спусковой крючок полностью нажат, отведите насадку от стены и отпустите спусковой крючок.Установите насадку обратно в то место, где вы остановились, и снова начните наносить герметик.
Ссылки
Биография писателя
Карсон Барретт начал профессионально писать в 2009 году. Его публиковали на различных веб-сайтах. В настоящее время Барретт учится в муниципальном колледже округа Бакс, где получает степень бакалавра искусств в области спортивного менеджмента.
Как исправить стену из гипсокартона, отделяющуюся от потолка | Home Guides
Автор: SF Gate Contributor Обновлено 14 июня 2021 г.
Когда вдоль верхней части стены появляется горизонтальный зазор, вероятным виновником является поднятие ферм.Стропильные фермы, в отличие от стропил, крепятся только к определенным стеновым плитам. На других стенах нижний пояс фермы лежит на плите, но строитель кровли не прикрепляет ее. Фермы специально спроектированы так, чтобы двигаться как единое целое, если древесина расширяется из-за тепла или влажности на чердаке. Это нежелательная, но не редкость, проблема стропильных ферм. При расширении нижнего пояса он выгибается вверх, приподнимая им потолочный гипсокартон и создавая зазор между стеной и потолком.
Заклеить горизонтальный шов лентой
Самый дешевый метод ремонта трещины заключается в повторной заклейке горизонтального шва в месте соединения стены с потолком.Перед тем, как нанести новую угловую планку гипсокартона и стыковочный состав гипсокартона на трещину, соскребите оторванные кусочки бумаги и высохший состав и отшлифуйте примерно 2 дюйма вдоль верхней части стены и края потолка. После заполнения трещины новым составом для гипсокартона и установки нового углового шва на место используйте ленточный шпатель для закрепления внутренних углов, чтобы создать четкий шов. После того, как состав высохнет, отшлифуйте его и покрасьте стены и потолок в существующие цвета.
Проблема с повторным приклеиванием ленты состоит в том, что в том же месте может появиться другая трещина, если ферма не сдвинулась с места.Обычно ферма с большей вероятностью переместится в течение первого года после строительства. После этого движение фермы постепенно замедляется по мере старения древесины в ферме. Чтобы избежать многократной перемотки ленты, следите за глубиной трещины в течение года. Если размер трещины не увеличивался в течение как минимум шести месяцев, перемотайте пленку заново.
Маскировка трещины
Второй наименее затратный метод решения проблемы — замаскировать трещину путем установки карниза вдоль верхней части стены.Чтобы добиться успеха, нужно выбрать темную лепнину, например, морилку под дуб или орех, и прибить ее только к стене. Придвинув молдинг вверх, чтобы закрыть трещину, прикрепите его финишными гвоздями, вставляя по одному в каждую стойку стены, но не прибивайте молдинг к потолку.
Если ферма снова сдвинется и потянет гипсокартон вверх, вероятность того, что образовавшаяся трещина будет заметна над темной лепниной, будет ниже, чем над светлой лепниной.
Плавающие фермы
Единственный постоянный способ исправить разделение между верхней частью стены и потолком — это ослабить панели гипсокартона, где они соединяются с нижней частью фермы, а затем прикрепить панели к блокам, установленным между фермами на верхняя стеновая плита, говорит Строительная наука.Этот проект, получивший название «плавающая ферма», требует доступа на чердак, и это работа опытного подрядчика по возведению каркаса. Подрядчик ослабит гипсокартонную обшивку от нижнего пояса фермы и подтолкнет края обшивки вниз. Он установит блоки на верхнюю стеновую пластину, чтобы удерживать гипсокартон. Шов необходимо заново заклеить.
Если после этого ферма снова поднимется, она не потянет за собой гипсокартон, поэтому трещины не возникнут. Многие строители плавают фермы при первоначальном монтаже гипсокартона.
Проветрите чердак
Дерево — продукт природы, и оно движется. Зеленая древесина, новая и еще немного влажная, движется больше, чем выдержанная древесина. Под воздействием тепла и высокой влажности почти вся древесина будет в той или иной степени двигаться. Лучший способ уменьшить подъём ферм — это проветрить чердак. Согласно Energy Star, прохладный свежий воздух должен поступать на чердак через вентиляционные отверстия на потолке, установленные в карнизе крыши, и выходить на чердак в самой высокой возможной точке, обычно через коньковые вентиляционные отверстия, статические вентиляционные отверстия или вентиляционные отверстия с приводом от вентилятора.
Как заполнить зазор между стеной и потолком?
С помощью шпателя покрыть сетчатую ленту герметиком для швов гипсокартона. Плотно вдавите герметик в небольшие отверстия сетки ленты , полностью закрыв сетку лентой. Распространите грязь за границы ленты примерно на два дюйма на обеих поверхностях стены и потолка .
Нажмите, чтобы увидеть полный ответ
Соответственно, в чем причина зазора между стеной и потолком?
Когда горизонтальный зазор появляется вдоль верхней части стены , вероятной причиной является подъем фермы.Стропильные фермы, в отличие от стропил, крепятся только к определенным плитам стен . Когда нижний пояс расширяется, он изгибается вверх, поднимая за собой гипсокартон потолок и создавая зазор между , стеной и потолком .
Далее возникает вопрос, каковы признаки структурных повреждений дома? Признаки структурных повреждений могут включать:
Изогнутые стены.
Промежутки между стенами и полом.
Трещины гипсокартона, особенно вокруг дверных коробок.
Лопатки для ногтей.
Трещины в стенах подвала — горизонтальные, ступенчатые или вертикальные.
Неровные или упругие полы.
Заклеивание окон или дверей.
Здесь, как заполнить большой промежуток между потолком и плиткой?
Между плиткой на стене и потолком есть небольшой зазор . Силикон для ванной обычно используется как гибкий и водостойкий.замазка декораторов не является водостойкой, она на водной основе. Если вы не облицовываете стену и примыкающий к ней потолок , то замазки декоратора подойдет.
Какие трещины в стенах серьезны?
Вертикальные и горизонтальные трещины в гипсокартоне или штукатурке стены обычно указывают на высыхание и усадку, что является нормальным явлением после строительства. Зубчатые трещины , ступенчатые трещины и угол наклона 45 градусов трещины обычно означают смещение конструкции или проблемы осадки, которые иногда серьезны , но обычно безвредны.
Зазоры в полу и стенах — Системы восстановления фундамента
Мало что может заставить домовладельца упасть в сердце, как если бы вы заметили зазор между стенами и полом (или потолком) дома. Если вы заметили эти бреши в некоторых комнатах или по всему дому, пора обратиться за профессиональной поддержкой. Эти уродливые щели — не просто бельмо на глазу, это симптомы гораздо более серьезной проблемы в вашем доме. Вы должны беспокоиться о структурной нестабильности, которая может привести к возникновению этих разрывов, поскольку она вряд ли исчезнет сама по себе.Скорее всего, будет только хуже.
Что может вызвать зазоры между полом и стенами собственности?
Если вы заметили зазор между полом или потолком и стенами, существует множество возможных причин. К сожалению, ни один из них не является хорошим, но с некоторыми справиться гораздо легче, чем с другими. Наиболее частые причины таких разрывов:
Тонущий или поврежденный фундамент
Структурная нестабильность и фундаментальные повреждения являются наиболее серьезными потенциальными причинами образования зазоров между стенами и полом.Оседание, опускание и другие формы повреждений также могут вызвать другие проблемы в вашем доме, такие как сырость и искривленные стены, которые усугубят уже очевидные зазоры.
Гниющие или поврежденные балки перекрытия
Если балки или балки в вашем подвесном пространстве прогнили или повредились, они больше не будут поддерживать ваш пол должным образом. В этом случае половицы прогнутся и со временем могут деформироваться или разрушиться. Зазор между полом и стеной часто является признаком этого.
Неправильная поддержка пространства для обхода
Если в вашем подвесном пространстве просто недостаточно опорных колонн, ваш пол станет выглядеть неровным или наклонным, а в некоторых местах может провиснуть. В этом случае зазор между стеной и полом может быть одним из многих признаков. Со временем это также может привести к отрыву стен от потолка из-за неправильной опоры.
Стены изгиба
Искривленные стены интересны тем, что, хотя они могут быть причиной образования щелей в полу и стенах, они также являются симптомом более глубоких фундаментальных проблем.Таким образом, хотя ваши изогнутые стены могут увеличивать зазоры между стенами и полом, ремонт только изогнутых стен, скорее всего, не решит проблему полностью.
Если вы заметили провисание пола, наклон или наклон некоторых стен, запах сырости или затхлости или зазоры между стенами и половицами, немедленно обратитесь к специалисту.
Что произойдет, если не исправить
Многие домовладельцы считают, что зазоры в полу и стенах не являются проблемой.Это не тот случай. Если вы проигнорируете проблему, она может (и будет) обостриться несколькими способами. Потенциальные последствия отказа от решения этой проблемы включают:
Покосившиеся стены
Обрушившиеся полы
Сырость
Утечки
Затопление
Рост плесени
Повышенные счета за электроэнергию
Заражение вредителями
Обрушение потолка
Как видите, последствия могут быть ужасными. К счастью, решение большинства зазоров в стенах и полу может быть довольно быстрым, простым и экономичным.
Зазоры между стеной и полом или потолком вашей собственности могут быть вызваны многими причинами, но наиболее частыми причинами являются:
Повреждения фундамента и конструкции
Поврежденный или проседающий фундамент может вызвать неравномерное напряжение и нагрузку на вашу собственность, в результате чего полы, стены и потолки отделяются друг от друга, когда дом медленно самодвигается. Это может показаться драматичным, но правда в том, что неровные и наклонные стены могут со временем обрушиться, а тонущий фундамент со временем может начать трескаться и разрушаться.
Конечно, повреждение фундамента — не единственная проблема конструкции, которая может привести к образованию щелей в полу и стенах. Например, поврежденные несущие конструкции и балки перекрытия также могут привести к образованию зазоров между полом и стенами. Это может произойти из-за того, что пол провисает из-за отсутствия опоры или из-за того, что стена теряет способность выдерживать вес конструкции над ней.
Даже если у вас в целом прочная конструкция, стены вашего подвала могут начать наклоняться или прогибаться в результате сильного гидростатического давления.Если это произойдет, вы можете найти зазоры между полом и стенами в комнатах выше, а также множество других проблем, таких как сырость, распространяющиеся трещины и образование плесени. Наклонные стены довольно часто встречаются в местах, где почва особенно впитывает влагу.
Реактивные или экспансивные почвы, например тяжелые по глине, имеют привычку впитывать воду и расширяться во время сильных дождей. Это оказывает огромное давление на фундамент и стены вашей собственности. Когда стены начинают прогибаться, они могут начать отделяться от потолка и пола внутри вашего дома, вызывая появление больших щелей.
Хотя вы можете временно устранить сами пробелы, это не устранит основную причину. Это также может привести к множеству проблем, в том числе:
Обрушившиеся полы или стены
В первую очередь, щели в полу и стенах являются признаком серьезной структурной нестабильности и повреждений в вашем доме; одно это должно вас заинтересовать. Конечно, есть более конкретные проблемы, которые могут возникнуть, если вы игнорируете зазоры, образующиеся между полом и стенами.Одним из наиболее серьезных возможных последствий образования щелей в стенах и полу является обрушение части пола, потолка или стены в результате отсутствия опоры.
Это очень серьезно для вашей собственности, но может быть очень опасно для всех, кто находится в непосредственной близости от места обрушения, когда это произойдет. Падающая стена может быть невероятно разрушительной, как и обрушившийся потолок, но падение через слабый участок пола особенно опасно из-за проводки и труб, с которыми вы можете соприкасаться при этом.
Если ваш подвал или подвал и чердак не изолированы и не водонепроницаемы, зазоры между этажами, потолками и стенами позволят сквознякам циркулировать. Это снизит общую температуру вашего дома и усложнит контроль микроклимата. В результате вашим системам HVAC придется работать больше, что будет стоить вам больше денег.
Это может начаться с очень небольшого увеличения вашего энергопотребления и счетов, но по мере того, как ущерб станет более заметным, вы заметите, что вам нужно увеличить мощность отопления и кондиционирования воздуха, чтобы получить те же результаты.Таким образом, рост затрат может начать расти угрожающими темпами (как и потенциальные затраты на ремонт).
Это нарастающая проблема
Если вы не устраните первопричины этих пробелов, проблема будет только обостряться и снежным комом до тех пор, пока что-то серьезное, например обрушение, не заставит вас с ней справиться. Так обстоит дело со всеми структурными проблемами; Независимо от того, имеете ли вы дело с изогнутыми стенами или опускающимся фундаментом, структурные проблемы редко решаются в одиночку и никогда не разрешаются без вмешательства.
Вызов специалиста для быстрой оценки и устранения повреждений является обязательным, потому что со временем эти проблемы становятся только более сложными и, следовательно, дорогостоящими. Таким образом, в ваших интересах действовать быстро и гарантировать, что вы получите наилучшее возможное решение с первого раза. Местный специалист по ремонту сможет сделать это за вас.
Профессиональный специалист по ремонту подвалов и фундаментов — ваш лучший выбор, когда дело доходит до получения оптимального решения.Если вы попытаетесь самостоятельно устранить зазоры в полу и стенах, вы столкнетесь со многими рисками.
Вы можете не найти всех основных причин
Подобные проблемы сложны и часто имеют несколько факторов. Таким образом, домовладельцам может быть сложно диагностировать причины и проблемы на работе без надлежащего опыта. Однако профессионалы могут сделать это относительно легко и предоставят индивидуальное решение, которое устраняет все основные проблемы на работе.
Если вы попытаетесь действовать в одиночку и реализовать решение «сделай сам», которое устраняет только одну или две причины, вы попадете в плохую ситуацию. Лучшим сценарием будет повторение зазоров между стенами и полом, поскольку не устраненные причины проявят себя. Однако в худшем случае нанесенный ущерб может быть невидимым в течение длительного периода, пока признаки не начнут проявляться снова. В конечном итоге это приведет к гораздо большему счету за ремонт.
Вы можете исправить симптомы, а не проблему
Если вы попытаетесь исправить ситуацию своими руками, вы можете просто замаскировать проблему, а не устранять фактические причины этих пробелов.Если вы сделаете это, вы заметите, что снова начинают образовываться пробелы. Это может привести к серьезным последствиям для вас и вашего дома, а в худшем случае вы даже можете обнаружить, что ваши полы начнут разрушаться.
Конечно, устранение косметических повреждений будет частью комплексного решения, но профессионалы всегда будут уделять первоочередное внимание фактическим причинам повреждения. Кроме того, им потребуется время, чтобы убедиться, что внедряемые ими исправления устраняют все основные причины, прежде чем переходить к косметическому ремонту.Поэтому лучше доверить это экспертам!
Неправильная установка вызывает повреждение
Не все решения подходят для вашей собственности; Если вы попытаетесь исправить ситуацию своими руками и установите неправильные решения, вы можете усугубить проблему или вызвать совершенно другие проблемы, которые потребуют решения в долгосрочной перспективе. Это не только увеличит ваши общие затраты на ремонт, но и может привести к возникновению проблем, которые никогда бы не возникли, если бы вы позвонили эксперту.
Например, если просадка фундамента является причиной зазоров в полу и стенах, и вы пытаетесь установить только опоры фундамента, это может привести к растрескиванию фундамента. Это приведет к проблемам с сыростью в вашем доме, а также затруднит устранение исходной проблемы проседания фундамента без сложных и дорогостоящих специализированных продуктов.
Решения для зазоров в полу и стенах
Foundation Recovery Systems предлагает ряд решений для каждой из этих проблем.Вот почему первым шагом всегда должен быть полный осмотр вашей собственности. Мы предлагаем бесплатные встречи с нашими опытными профессионалами для проверки, чтобы гарантировать каждому клиенту наилучшее возможное решение.
В большинстве случаев щели в полу и стенах или стенах и потолке вызваны фундаментальными проблемами. Когда ваш дом стоит на плохо уплотненной или нестабильной почве, ваш фундамент может начать проседать или трескаться. При этом он начнет тянуть за собой ваш дом, вызывая нагрузку на внутренние соединения.Это напряжение может привести к образованию зазоров между полами, стенами и потолком. Так что само устранение разрыва в долгосрочной перспективе ничего не даст. Вместо этого необходимо сначала разобраться с лежащей в основе фундаментальной проблемой.
Наши решения для фундаментальных проблем, подобных этой, включают:
Толкатели
Толкающие опоры — это опоры фундамента, используемые для поддержки и поддержки тонущего фундамента. Они используют вес собственности и колонну из оцинкованной стали, которая гидравлически вставляется в землю до тех пор, пока не ударится о твердую скалу или несущие слои, чтобы обеспечить поддержку вашего фундамента.Подходящие только для вертикальной установки, толкающие опоры лучше всего подходят для более тяжелых объектов, которые опускаются, но имеют прочное основание.
Винтовые опоры
Подобно толкающим опорам, винтовые опоры представляют собой опоры фундамента, которые предназначены для переноса веса объекта с неустойчивой почвы на твердую поверхность. По конструкции они больше похожи на большие винты и подходят для более легких домов, поскольку их правильная установка не зависит от веса объекта. Винтовые опоры, установленные ниже линии промерзания в прочный, несущий грунт, легко выдерживают огромный вес.Они даже могут поднять ваш дом на исходный уровень.
Система поддержки пространства для обхода IntelliJack ™
Система поддержки пространства для обхода IntelliJack ™ — это революционный продукт, который позволяет легко поднимать провисшие полы. Если ваше подвесное пространство было дестабилизировано поврежденными или гнилыми балками, или оно просто не имеет адекватной поддержки в результате повреждения или отсутствия колонн, система IntelliJack ™ предлагает вам быстрое, простое и экономичное решение. Эти домкраты могут быть установлены за день или меньше и обеспечат постоянную поддержку вашего пространства и пола.
Стеновая арматура и анкеры
Если из-за ваших фундаментальных проблем стены начали прогибаться, вам нужно будет решить эту проблему, чтобы промежутки не открывались снова. Если изгиб мягкий или умеренный, может быть достаточно армирования стен углеродным волокном. Однако при сильном изгибе или наклоне ваших стен может потребоваться установка анкеров. Если вам нужны анкеры для стен, опоры-толкатели не подойдут для вашего дома. Это может усложнить ситуацию и удлинить процесс ремонта, но это не является непреодолимой проблемой.Мы знаем, как справляться с подобными проблемами, и перед отъездом позаботимся о том, чтобы ваш дом был прочным и эстетически привлекательным.
Почему выбирают нас?
Мы знаем, что у вас есть много возможностей для ремонта фундаментов и цокольных этажей. Когда мы посетим ваш дом, наши специалисты оценят ущерб и дадут рекомендации, основанные на их опыте и знании наших продуктов. Они также предоставят вам четкое письменное предложение с подробным указанием точной стоимости ремонта и предположения о том, сколько времени может занять ваш ремонт.Конечно, здесь нет никаких обязательств по бронированию у нас, но имейте в виду, что структурные проблемы, подобные этой, могут быстро прогрессировать; если к следующему посещению ситуация резко изменилась, наши предложения, сроки и затраты могут измениться.
Электрические автоматы. Виды и работа. Характеристики
С самого начала возникновения электричества инженеры стали думать над безопасностью электрических сетей и устройств от токовых перегрузок. Вследствие этого было сконструировано много разных устройств, которые отличаются надежной и качественной защитой. Одними из последних разработок стали электрические автоматы.
Электрические автоматы
Этот прибор называется автоматическим по причине того, что он оснащен функцией отключения питания в автоматическом режиме, при возникновении коротких замыканий, перегрузок. Обычные предохранители после срабатывания подлежат замене на новые, а автоматы после устранения причин аварии можно снова включить.
Такое защитное устройство необходимо в любой схеме электрической сети. Защитный автомат защитит здание или помещение от разных аварийных ситуаций:
Пожаров.
Ударов человека током.
Неисправностей электропроводки.
Виды и конструктивные особенности
Необходимо знать информацию о существующих видах автоматических выключателей, чтобы во время приобретения правильно выбрать подходящее устройство. Имеется классификация электрических автоматов по нескольким параметрам.
Отключающая способность
Это свойство определяет ток короткого замыкания, при котором автомат разомкнет цепь, тем самым отключит сеть и приборы, которые были подключены к сети. По этому свойству автоматы подразделяются:
Автоматы на 4500 ампер, применяются для предотвращения неисправностей силовых линий жилых домов старой постройки.
На 6000 ампер, используются для предотвращения аварий при замыканиях в сети домов в новостройках.
На 10000 ампер, применяются в промышленности для защиты электрических установок. Ток такой величины может образоваться в непосредственной близости от подстанции.
Срабатывание автоматического выключателя возникает при замыканиях, сопровождающихся возникновением определенной величины тока.
Автомат защищает электропроводку от повреждения изоляции большим током.
Число полюсов
Это свойство говорит нам о наибольшем количестве проводов, которые возможно подключить к автомату для обеспечения защиты. При аварии, напряжение на этих полюсах отключаются.
Особенности автоматов с одним полюсом
Такие электрические автоматы наиболее простые по своей конструкции, и служат для защиты отдельных участков сети. К такому автоматическому выключателю можно подсоединить два провода: вход и выход.
Задачей таких устройств является защита электрической проводки от перегрузок и КЗ проводов. Нейтральный провод подключается к нулевой шине, в обход автомата. Заземление подключается отдельно.
Электрические автоматы с одним полюсом не являются вводными, так как при его отключении разрывается фаза, а нулевой провод по-прежнему остается соединенным с питанием. Это не обеспечивает защиту на 100%.
Свойства автоматов с двумя полюсами
В случаях, когда при аварии требуется полное отсоединение от электрической сети, используют автоматические выключатели с двумя полюсами. Они используются как вводные. В аварийных случаях, либо при коротком замыкании вся электрическая проводка отключается в одно время. Это дает возможность осуществлять работы по ремонту и обслуживанию, а также проведения работ по подключению оборудования, так как гарантирована полная безопасность.
Двухполюсные электрические автоматы используют, когда необходимо наличие отдельного выключателя для устройства, работающего от сети 220 вольт.
Автомат с двумя полюсами подключают к устройству с помощью четырех проводов. Из них два приходят от сети питания, а другие два выходят из него.
Трехполюсные электрические автоматы
В электрической сети, имеющей три фазы, применяются 3-полюсные автоматы. Заземление оставляют незащищенным, а проводники фаз соединяют с полюсами.
Трехполюсный автомат служит вводным устройством для любых трехфазных потребителей нагрузки. Чаще всего такой вариант исполнения автомата применяют в промышленных условиях для питания электричеством электродвигателей.
К автомату можно подключить 6 проводников, три из которых – фазы электрической сети, а остальные три выходящие от автомата, и обеспеченные защитой.
Использование четырехполюсного автомата
Чтобы обеспечить защитой трехфазную сеть с четырехпроводной системой проводников (например, электродвигатель, включенных по схеме «звезды»), применяют 4-полюсный автоматический выключатель. Он играет роль вводного устройства четырехпроводной сети.
Имеется возможность подключения к устройству восьми проводников. С одной стороны – три фазы и ноль, с другой стороны – выход трех фаз с нолем.
Время-токовая характеристика
Когда устройства, потребляющие электроэнергию, и электрическая сеть работают в нормальном режиме, то происходит обычное протекание тока. Это явление касается и электрического автомата. Но, в случае повышения силы тока по разным причинам выше номинального значения, происходит срабатывание расцепителя автомата, и цепь разрывается.
Параметр этого срабатывания называется время-токовой характеристикой электрического автомата. Она является зависимостью времени сработки автомата и соотношения между реальной силой тока, проходящей через автомат, и номинальным значением тока.
Важность этой характеристики заключается в том, что обеспечивается наименьшее число ложных срабатываний с одной стороны, и осуществляется защита по току, с другой стороны.
В энергетической промышленности бывают ситуации, когда кратковременное повышение тока не связано с аварией, и защита не должна срабатывать. Также происходит и с электрическими автоматами.
Время-токовые характеристики определяют, через какое время сработает защита, и какие параметры силы тока при этом возникнут. Чем больше перегрузка тем быстрее сработает автомат.
Электрические автоматы с маркировкой «В»
Автоматические выключатели категории «В», способны отключаться за 5 — 20 с. При этом значение тока составляет от 3 до 5 номинальных значений тока ≅0.02 с. Такие автоматы используются для защиты бытовых устройств, а также всей электропроводки квартир и домов.
Свойства автоматов с маркировкой «С»
Электрические автоматы этой категории могут выключиться за время 1 — 10 с, при 5 — 10 кратной токовой нагрузке ≅0. 02 с. Такие применяют во многих областях, наиболее популярны для домов, квартир и других помещений.
Значение маркировки «D» на автомате
С таким классом автоматы используются в промышленности и выполнены в виде 3-полюсных и 4-полюсных исполнений. Их применяют для того, чтобы защитить мощные электрические моторы и разные трехфазные устройства. Время их сработки составляет до 10 секунд, при этом ток срабатывания может превышать номинальное значение в 14 раз. Это дает возможность с необходимым эффектом использовать его для защиты различных схем.
Электродвигатели со значительной мощностью чаще всего подключают через электрические автоматы с характеристикой «D», т.к. пусковой ток высокий.
Номинальный ток
Имеется 12 вариантов исполнения автоматов, которые различаются по характеристике номинального тока работы, от 1 до 63 ампер. Этот параметр определяет скорость выключения автомата при достижении предельного значения тока.
Автомат по этому свойству выбирают с учетом поперечного сечения жил проводов, допускаемому току.
Принцип действия электрических автоматовОбычный режим
При обычной работе автомата управляющий рычаг взведен, ток поступает через провод питания на верхней клемме. Далее ток идет на неподвижный контакт, через него на подвижный контакт и по гибкому проводу на катушку соленоида. После него по проводу ток идет на биметаллическую пластину расцепителя. От него ток проходит на нижнюю клемму и дальше на нагрузку.
Режим перегрузки
Этот режим возникает при превышении номинального тока автомата. Биметаллическая пластина нагревается большим током, изгибается и размыкает цепь. Для действия пластины требуется время, которое зависит от значения проходящего тока.
Автоматический выключатель является аналоговым устройством. При его настройке есть определенные сложности. Ток срабатывания расцепителя настраивается на заводе специальным регулировочным винтом. После остывания пластины автомат снова может функционировать. Температура биметаллической пластины зависит от окружающей среды.
Расцепитель действует не сразу, давая возможность току к возврату номинального значения. Если ток не снижается, то расцепитель срабатывает. Перегрузка может возникнуть из-за мощных устройств на линии, либо подключении сразу нескольких устройств.
Режим короткого замыкания
При этом режиме ток возрастает очень быстро. Магнитное поле в катушке соленоида движет сердечник, приводящий в действие расцепитель, и отключает контакты сети питания, тем самым снимает аварийную нагрузку цепи и защищает сеть от возможного пожара и разрушения.
Электромагнитный расцепитель действует мгновенно, чем отличается от теплового расцепителя. При размыкании контактов рабочей цепи появляется электрическая дуга, величина которой зависит от тока в цепи. Она вызывает разрушение контактов. Чтобы предотвратить это отрицательное действие, сделана дугогасительная камера, которая состоит из параллельных пластин. В ней дуга затухает и исчезает. Возникающие газы отводятся в специальное отверстие.
Похожие темы:
для чего нужен и как подключить?
Автоматические системы защиты электрических цепей, пришедшие на смену плавким предохранителям, широко применяются не только в разветвлённых сетях производственных предприятий, но и в бытовых электропроводках. Автоматы компактны, надёжны, просты в управлении. Защитить электрическую проводку домашней сети можно с помощью однополюсных автоматов. Но нередки случаи, когда для полноценной защиты электрических установок необходимо устанавливать двухполюсный автомат. Иногда сложную электрическую сеть можно защитить исключительно с помощью групповых автоматов.
Особенность многополюсных автоматов в том, что они разъединяют несколько линий одновременно. Это свойство очень полезно в трехфазных цепях, так как отключение лишь одного фазного провода может привести к выводу из строя электромоторов и другого оборудования. Подобные проблемы в двухпроводной схеме решаются с помощью двухполюсников.
Устройство и принцип работы
Конструкция двухполюсника идентична автоматическому выключателю с одним полюсом. Иначе говоря, этот прибор состоит из двух однополюсных автоматов объединённых в одном корпусе. Его особенность в том, что в этих защитных устройствах в аварийных ситуациях автоматически отключаются обе защищаемые линии одновременно. В принципе, элементарный двухполюсный автомат можно сделать самому, соединив планкой намертво рычажки управления двух однополюсников.
Внимание! Заменять двухполюсный автомат двумя одиночными выключателями, работающими по отдельности, нельзя! Не стоит также использовать в качестве двухполюсного автомата одиночные выключатели, соединённые перемычкой. В конструкции двухполюсника присутствует ещё блокировочный механизм, которого нет в «усовершенствованном» устройстве из однополюсных автоматов.
Для понимания устройства и принципа работы двухполюсного автоматического выключателя достаточно разобраться в строении автомата с одним полюсом. Самый простой такой прибор состоит из биметаллической пластины и конструкции механизма взвода и расцепления. Кстати устаревшие автоматы именно так и выглядели. Устройство такого выключателя изображено на рисунке 1.
В ситуациях, равносильных короткому замыканию или при длительных перегрузках в однофазных цепях биметаллическая пластина нагревается и вследствие деформации действует на рабочий рычаг конструкции. Срабатывает механизм защитного отключения и цепь разрывается.
Рисунок 1. Автоматический выключатель старого образца
Принцип работы этого устройства очень простой. Когда величины номинальных токов превысят допустимые параметры, тепловой расцепитель приводит в действие подвижный контакт и цепь разрывается. Механизм отключения питания может сработать в двух случаях – при перегрузке или вследствие КЗ. Для подключения питания необходимо устранить причину возникновения токов срабатывания, а потом нажатием рычага управления включить автомат.
Схема работы проста и надёжна. Однако у неё есть существенный недостаток: автомат не реагирует на токи утечки, поэтому не может защитить от поражения током или предупредить загорание проводки в случае искрения. С целью полной защиты требуются дополнительные устройства.
Упомянутого недостатка лишены современные двухполюсные пакетники. На рисунке 2 изображено устройство такого автоматического выключателя. В его конструкции есть одна важная деталь – электромагнитный расцепитель. Такие двухполюсные устройства сочетают в себе функции обычных дифференциальных автоматов-выключателей и устройства защитного отключения (УЗО).
Рисунок 2. Устройство современного автомата
Благодаря электромагнитному расцепителю механизм взвода и расцепления двухполюсного автомата реагирует на токи утечки. Это то самое блокирующее устройство, о котором речь шла выше.
Принцип действия электромагнитного расцепителя.
По двухпроводной линии ток проходит в двух противоположных направлениях – по фазному проводнику в одну сторону, а по нулевому – в другую. При номинальном напряжении магнитные потоки в катушках соленоида, наводимые равновеликими встречными токами, компенсируются. Поэтому результирующий магнитный поток нулевой.
Но стоит появиться утечке, как баланс нарушится, и возникший магнитный поток втянет стержень в соленоид. Он, в свою очередь, приведёт в действие рычаги механизма взвода и расцепления. Двухполюсный автомат разомкнёт 2 полюса, не зависимо от того, в каком из проводников появилась утечка или короткое замыкание. Произойдёт срабатывание УЗО, как реакция на изменение параметров дифференциальных токов.
Назначение
В случае одноконтурной электрической схемы, часто используемой в электрификации домов, не целесообразно применение двухполюсных автоматов для защиты сети. Эту задачу успешно решают однополюсные выключатели, так как нет особой необходимости в одновременном отключении различных сегментов цепи. В однофазной проводке с заземлённой нейтралью, когда все нулевые проводники закорочены на нулевые шины, также можно обойтись одиночными выключателями.
Совсем другая ситуация возникает в случаях, когда некое оборудование не может быть подключено в одну общую цепь. Например, если для питания группы электрических приборов используется трансформатор, то без двухполюсного автомата уже не обойтись. Объяснение простое – на выходе трансформатора нет фазы и нуля. Отсечение электрического тока на одном из проводов не исключает наличия напряжения на другом. Только одновременное отключение двух полюсов обеспечивает безопасность оборудования.
Установка двухполюсника позволяет совместить в одном устройстве задачи дифференциальных защит и УЗО. При этом уже не требуется устанавливать отдельные дискретные устройства защитного отключения.
По аналогичному принципу работают четырехполюсные автоматы, работающие в трехфазных сетях с использованием нулевых проводов. Трехполюсными автоматами осуществляется защита трехфазных нагрузок от КЗ.
Кстати, ПУЭ не запрещает использование двухполюсных выключателей в качестве вводных автоматов. Их можно также применять для защиты групповой и индивидуальной нагрузки. Но, ни в коем случае через это устройство нельзя подключать провода заземления. Помните, что разрыв РЕ-провода допускается только при извлечении штепселя из розетки.
Достоинства и недостатки
Двухполюсные автоматы обеспечивают контроль линий при однофазном питании, а также защиту оборудования, работающего в трехфазных цепях.
К достоинствам этих устройств можно отнести:
надёжную защиту домов, офисов и производственных помещений от сетевых перенапряжений;
возможность контроля мощности отдельных электроприборов и установок;
лёгкость монтажа и обслуживания. Двухполюсные АВ идеально подходят для выполнения разветвлений и структурирования проводки в электроснабжении помещений.
Конечно, главное преимущество в том, что двухполюсный автомат одновременно обесточивает два проводника, не зависимо от того, в котором из них произошла авария. Это гарантирует полное отсутствие напряжения в защитных проводниках.
Из недостатков можно отметить:
существование вероятности пробоя кабеля при одновременном включении двух нагруженных линий;
в редких случаях, при выходе из строя теплового расцепителя, возможно произвольное отключение питания даже в режиме номинальных напряжений;
необходимость подбора двухполюсных автоматов в соответствии с расчётными параметрами сети. Если чувствительность выключателя будет завышена – он без веских причин будет часто срабатывать, а при заниженном показателе скорости реакции на нестандартную ситуацию, автомат не заметит перегрузки сети.
Благодаря уникальным преимуществам применение двухполюсных выключателей оправдано даже с учётом существующих вероятностей проявления указанных недостатков.
Установка и схемы подключения
Монтаж устройств на дин-рейку выполняется очень просто. Для этого предусмотрены специальные захваты (защёлки) с тыльной стороны автомата (Рис.3). Подсоединение проводов к клемме прибора тоже не вызывает трудностей: провода легко зажимаются болтами на клеммах прибора. По умолчанию к верхним клеммам подключают провода ввода, а к нижним – вывода.
Рисунок 3. Крепление автоматов
Общепринятая схема подключения выглядит следующим образом:
Перед счётчиком устанавливают выключатель вводной AB.
После счётчика с однофазным вводом монтируется двухполюсный АВ.
Если предусмотрен трехфазный ввод, то используют трёхполюсный или четырёхполюсный автоматический выключатель, в зависимости от схемы подключения нулевых проводников.
В сложных разветвлённых схемах может быть несколько двухполюсников, после которых, на каждую ветвь устанавливается ещё по одному однополюсному автомату. Пример такой схемы с общей нулевой шиной представлен на рисунке 4. Обратите внимание, что для фазного ввода использован двухполюсный автомат. На этой схеме нет других вводных устройств.
Рис. 4. Пример схемы включения автоматических выключателей
Как выбрать двухполюсник?
Для того чтобы автоматический выключатель в полной мере обеспечивал необходимую защиту, необходимо взвешено подойти к его выбору. Главное не ошибиться с номиналом. Для этого необходимо знать номинальную нагрузку, которую планируете подключить к прибору.
Ток в цепи, защищаемой автоматом, вычисляем по формуле: I = P / U, где P – номинальная нагрузка, а U – напряжение в сети.
Например: если к прибору буден подключен холодильник на 400 Вт, электрочайник на 1500 Вт и две лампочки по 100 Вт, то P= 400 Вт+1500 Вт+ 2×100= 2100 Вт. При напряжении 220 В максимальный ток в цепи будет равен: I=2100/220= 9.55 A. Ближайший к этому току номинал автомата – 10 А. Но при расчётах мы не учли ещё сопротивления проводки, которое зависит от типа проводов и их сечения. Поэтому покупаем выключатель с током срабатывания на 16 ампер.
Приводим таблицу, которая помогает определить мощность сети для учёта при расчётах силы тока.
Сила тока
1
2
3
4
5
6
8
10
16
20
25
32
40
50
63
80
100
Мощность однофазной сети
02
04
07
09
1,1
1,3
1,7
2,2
3,5
4,4
5,5
7
8,8
11
13,9
17,6
22
Сечения проводов
медных
1
1
1
1
1
1
1,5
1,5
1,5
2,5
4
6
10
10
16
25
35
алюминиевых
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
4
6
10
16
16
25
35
50
Пользуясь таблицей можно с большой точностью вычислить необходимые параметры двухполюсного автомата.
Что касается магазинов, где можно их приобрести, ориентируйтесь на цены и на ассортимент продукции. Из списка производителей можем порекомендовать, например, бренд Legrand.
Часто задаваемые вопросы от читателей
Разрешен ли двухполюсный автоматический выключатель на вводе в системе TN-C?
Да вполне разрешается, более того, я рекомендую устанавливать именно его на вводе в дом или квартиру. Двухполюсный выключатель отличный коммутатор, так как обеспечивает одновременный разрыв и фазного, и нейтрального проводника, в отличии от однополюсного. Это удобно тем, что напряжение не может податься из сети ни по одному из выводов.
Дело в том, что на практике часто встречаются случаи, когда из-за своеволия соседей или горе электриков у вас в доме выводы могут поменяться местами. В такой ситуации однополюсный автоматический выключатель на вводе отключит не фазный, а нейтральный проводник. Что существенно повышает вероятность поражения электрическим током, как вы уже поняли, система с двухполюсным автоматическим выключателем на вводе лишена данного недостатка.
Если вы рассматриваете данную проблему с точки зрения ПУЭ, то здесь хочу обратить ваше внимание на п. 6.6.28, который гласит:
В трех- или двухпроводных однофазных линиях сетей с заземленной нейтралью могут использоваться однополюсные выключатели, которые должны устанавливаться в цепи фазного провода, или двухполюсные, при этом должна исключаться возможность отключения одного нулевого рабочего проводника без отключения фазного.
Конструкция двухполюсного автоматического выключателя в полной мере соответствует данному требованию, так как и фазный, и нейтральный проводник разрываются в нем одновременно. А вот заменять один двухполюсный двумя однополюсными однозначно нельзя, поскольку такая схема позволит разрывать нейтральный проводник без отключения фазного, вразрез требованиям п.6.6.28 ПУЭ.
Список использованной литературы
Кузнецов Р. С. «Аппараты распределения электрической энергии на напряжение до 1000В» 1970
Буль Б.К. «Основы теории электрических аппаратов» 1970
Е.Д. Тельманова «Электрические и электронные аппараты» 2010
Концевой выключатель: виды, конструкция и применение
Концевой выключатель (другие названия — конечный, путевой) представляет собой электрическое устройство для передачи сигнала, управляющего включением и выключением света. Сигнал посылается при перемещении подвижной части устройства в крайние позиции.
Конечные переключатели используют в охранных системах и автоматических воротах. Принцип работы устройства такой же, как у стандартного выключателя.
Конструкция
В составе конечного переключателя такие компоненты:
корпус;
панель;
головка;
контакты.
Основное требование к корпусу переключателя — достаточный уровень прочности. Это необходимо, чтобы выдерживать механические воздействия на корпус. В качестве материала производители используют алюминиево-кремниевый сплав. Некоторые модели выполняют из пластика.
Сферы применения
По типу использования конечные переключатели принято подразделять на два типа:
Защитные. Предназначены для защиты механизмов или работников от случайных или ошибочных действий. К примеру, шахтный лифт не начнет двигаться до той поры, пока не закроются двери.
Функциональные. Используются для включения или выключения электрических устройств. Такие переключатели применяют, например, в холодильниках, где свет загорается при открывании дверей.
Концевые устройства используются во многих сферах:
для управления бытовой техникой;
в автомобилях;
для встраивания в мебель;
для решения производственных целей.
Разновидности концевых переключателей
Существует несколько видов конечных переключателей, в том числе механические, магнитные, индуктивные.
Механические выключатели
Механические устройства выпускают с кнопочным, роликовым или рычажным управлением. Приборы срабатывают при воздействии на управляющий элемент — кнопку, рычажок, колесико. Происходит замыкание или размыкание контактов.
В корпусе есть электрические контакты. На панели обычно изображена схема работы устройства. Чаще всего можно встретить переключатель с двумя контактами (открытый и закрытый), а вот одинарный конечный выключатель встречается реже.
Один из видов конечных устройств — микровыключатель, работающий по тому же самому принципу, что и стандартный прибор. Отличие кроется в уменьшенном ходе рабочего элемента. Вследствие небольшого хода необходима более точная настройка при монтаже. Рабочий ход поддается увеличению в случае установки промежуточного элемента (рычажок с роликом).
Магнитные выключатели
В переключателях этого типа (их называют герконы) замыкание и размыкание контактов происходит при приближении к магниту. Магнитные приборы все чаще приходят на смену механическим моделям.
Состояние электрической цепи изменяют при помощи постоянного или внешнего магнита. Магниты находятся в пластиковых корпусах. Устройство способно работать с малым током и монтируется в разрыв электроцепи. В зависимости от потребностей используют модели с открытыми, закрытыми или переключаемыми контактами.
Индуктивные выключатели
Срабатывание прибора происходит при обнаружении датчиком металлического объекта. В этот момент индуктивное сопротивление дроссельной обмотки возрастает, в результате чего снижается ток в обмотке и размыкаются контакты в силовой цепи.
В продаже есть приборы самых разных размеров, от крупногабаритных изделий до микропереключателей. Устройства фиксируют крепежными элементами (гайки, болты) или клеем.
Чтобы предотвратить прохождение больших токов через микропереключатели, в схеме предусматривается промежуточное реле для подключения приборов освещения. Тонкая проводка к выключателю гарантирует небольшие токи. В качестве реле применяют МРП-1, РП-21 или реле 55-й серии.
Бесконтактные концевые переключатели
Путевые выключатели выпускаются в бесконтактных модификациях, которые включают электромагнитные реле и базируются на применении логических элементов. В движущихся частях прибора необходимость отсутствует.
Конструкция бесконтактных приборов содержит следующие компоненты:
чувствительный элемент;
элемент, обрабатывающий сигнал;
силовой ключ.
Бесконтактные концевые выключатели классифицируют по способу функционирования и воздействию на чувствительный элемент:
Механическое влияние.
Параметрическое влияние, при котором меняются физические качества преобразователя.
В свою очередь параметрические устройства делят на четыре типа:
Индуктивные.
Емкостные.
Оптические.
Ультразвуковые.
Емкостные датчики
Работа емкостных датчиков осуществляется за счет контактирования с телом человека. Как только прибор фиксирует человеческое тело, появляется электрическая емкость, запускает контур вибратора, задающий временные параметры. По мере приближения человека к переключателю повышается емкостный объем и снижается частота, образуемая мультивибратором. В результате преодоления определенного частотного порога происходит отключение прибора.
В качестве чувствительного элемента выступает пластика, имеющаяся на конденсаторе. Пластинка подключена к вибратору. На выходе мультивибратор соединяется с преобразователем напряжения и частоты. Кроме того, вибратор соединяется с компаратором, выступающим пороговым элементом.
Индуктивные датчики
Датчики этой разновидности производят с намагниченным или металлическим сердечником. Индуктивные устройства создают разнонаправленные электрическим импульсы, зависящие от приближения или удаления человека.
Как только уровень напряжения становится выше допустимого уровня, на обмотке датчика подключается триггер, открывающий ключ.
Оптические датчики
Оптические устройства оснащены инфракрасными диодами и фототранзисторами. Световой диод функционирует даже с помехами, возникающими под влиянием естественного света. Прибор отражает световые потоки или прерывает их (объект должен находиться между датчиком и источником света).
Ультразвуковые датчики
Устройства этого типа содержат кварцевые звуковые излучатели. Внутри содержится приемник, настроенный на заданную частоту. В пустом помещении период возврата и амплитуда сигнала неизменны.
При наличии движущегося объекта меняется характер распространения звуковых волн. Прибор фиксирует полученные изменения, что дает возможность правильно управлять источниками света в помещении.
Блоки переключателей
Для автоматизации работы приборов применяются блоки переключателей, которые обеспечивают более точную настройку электроприводов в автомобильной и электробытовой технике.
Использование блоков концевых выключателей позволяет добиться следующих целей:
Настройка моментных и путевых переключателей без разборки корпуса электрического прибора. Для настройки используется пульт дистанционного управления.
Срабатывание осуществляется, как только выходной вал достигнет заданного положения.
При достижении критических показателей по крутящему моменту задействуются моментные выключатели.
В случае срыва запорных элементов происходит блокировка датчиков.
Конечный дверной выключатель
В качестве примера концевого выключатели на двери приведем модель 4313WD. Модель применяется для управления светом в распашных дверях мебели. Замыкание и размыкание цепи осуществляется нажатием на кнопку.
Переключатель держится на мебели за счет четырех саморезов. Устанавливается на монтажную поверхность внутри мебели так, чтобы дверца прижимала кнопку. Таким образом обеспечивается выключенный свет при закрытой двери. Как только дверца открывается, происходит включение света.
Система работает от 220 Вольт. Сила тока — 2 Ампера.
Установка выключателя
Монтажные работы отличаются по своему характеру в зависимости от типа выключателя. В случае с клавишными устройствами понадобится штробить стены, чтобы подготовить каналы для электропроводки. Такие работы лучше осуществлять при ремонте помещения. Прибор устанавливают во внутренней части шкафа, а крепление монтируется на боковой стойке.
Проводку рекомендуется прокладывать в пластиковом канале. На задней стенке проводники направляются в ниши. Наружный способ организации проводки нежелателен, так как в этом случае шкаф нельзя располагать вплотную у стены.
Концевые выключатели монтируют в каждую секцию шкафа. Лампы зажигаются при открывании дверей, когда происходит высвобождение прижатой ранее кнопки. Переключатель не должен препятствовать открыванию дверей в соседних секциях.
Инфракрасные и сенсорные устройства срабатывают на открывание дверей мебели. Инфракрасные модели считаются более надежными в сравнении с сенсорными. Главное преимущество бесконтактных переключателей — отсутствие необходимости в протягивании к ним проводов.
Концевой выключатель: виды, конструкция и применение
Электрический выключатель на 220 Вольт с двумя брелками для дистанционного управления
Незаменимое устройство в хозяйстве с двумя брелками для удобного дистанционного включения или выключения электрических приборов или освещения на 220V.
Характеристики:
— Рабочая температура: -10’C-+60’C;
— Напряжение: 220V;
— Максимальный ток: 10 Ампер;
— Частота: 315 Mhz;
— Одноканальный;
— Действие брелков на расстоянии до 100 метров;
— В комплекте два брелка. Также можно заказать нужное Вам количество брелков;
— Электрический выключатель предназначен для удаленного управления какими либо электрическими приборами или устройствами на 220 вольт. Это может быть освещение, открытие ворот, управление поливом и т. д.;
— Вам необходимо подключить Ваш эл. прибор к блоку переключателя, согласно схемы подключения. Есть детальная схема подключения с инструкцией. После этого при помощи брелков Вы можете удаленно включать или выключать подключенное устройство;
— Главным отличием данного переключателя является наличие обучающей кнопки, которая позволит самостоятельно подключать к нему дополнительные брелки, которые можно приобрести в нашем магазине отдельно;
Примеры использования радио переключателя:
— включение или отключение любых бытовых приборов;
— управление освещением дома, приусадебного участка и т.д.;
— открытие / закрытие ворот, дверей с электрозамком;
— управление и контроль полива, освещения теплиц, включение обогрева;
— также другие решения для автоматизации каких-либо процессов.
Размеры главного блока радио выключателя: 93 х 45 х 38 мм;
Размер брелка: 47 х 30 х 13 мм.
Режимы работы брелков (настраиваются):
Jog: режим при котором при нажатии на кнопку Вы включаете устройство и при удерживании кнопки устройство продолжает работать. Как только Вы отпускаете кнопку — устройство выключается;
Self-lock: кратковременное нажатие одной кнопки включает устройство, повторное нажатие этой же кнопки выключает устройство;
Inter-lock: стандартный режим. Нажатие одной кнопки включает устройство, нажатие второй кнопки выключает устройство.
Возможные варианты названия данного товара: радио выключатель с двумя брелками, радио переключатель, радио розетка, дистанционный выключатель 220В, дистанционный пульт, устройство для дистанционного включения электроэнергии, автоматический выключатель, автоматическое открытие ворот, выключатель с ДУ.
Параметры, а также основные характеристики электрооборудования — RozetkaOnline.COM
К основным характеристикам розеток и выключателей относятся:
— Номинальное напряжение — Номинальный ток — Степень защиты
Номинальное напряжение – это показатель напряжения, при котором обеспечивается нормальная работа электрического изделия. Для обычных бытовых розеток и выключателей этот показатель – 220 вольт.
Номинальный ток – это показатель тока, который устройство способно пропускать в течение определенного времени. У современных розеток его значение обычно 10А или 16А, у выключателей 6А или 10А.
Чтоб определить максимальную мощность (P) прибора, который можно подключить через розетку нужно перемножить номинальное напряжение (U) и номинальный ток (I), согласно закону Ома, – 220*16 = 3520 Вт или 3,52 кВт. В розетках старого типа этот показатель — 1386 Вт допустимой нагрузки. Поэтому надо быть осторожными при подключении электроприборов высокой потребляемой мощности, следить за соответствием мощности оборудования характеристикам розетки, при несоблюдении этих требований они могут не выдержать нагрузки и расплавится, более того быть причиной возгорания.
Степень защиты – это показатель обозначается в виде – IP и двух цифр и показывает насколько электрического устройство защищено от внешних воздействий. Первая – от 0 до 6 и означает защищенность от проникновения внутрь пыли и посторонних предметов, чем больше цифра тем выше защита:
0 – защита отсутствует; 1 – размером больше 50 миллиметров; 2 – больше 12 миллиметров; 3 – больше 2,5 миллиметров; 4 – больше 1 миллиметров; 5 – частично защищает от пыли; 6 – полностью защищает от пыли.
Второй цифрой означается устойчивость устройства к влаге от 0 до 8, чем выше цифра, тем больше защита:
0 – защита отсутствует; 1 – от капель, падающих вертикально; 2 – от капель, падающих под углом 15 градусов; 3 – от брызг, которые падают с наклоном до 60 градусов; 4 – от брызг; 5 – от струи воды; 6 – от струй под большим давлением; 7 – от погружения в воду на некоторое время; 8 – от погружения в воду на длительное время.
В обычных комнатах в основном используют розетки с показателем IP20, в помещениях с повышенной влагой (ванная комната) – IP44, для установки устройства на улице розетка должна быть с обозначением IP65 и выше.
как подключить своими руками выключатель света, реагирующий на хлопок на транзисторах в корпусе или без? Монтаж звукового прибора на светильник
Современные акустические выключатели дистанционно управляют светом и электроприборами в доме. Они размыкают электрическую цепь от резкого и громкого звука, выполняют голосовые команды пользователей.
Акустические выключатели включают свет, оперативно управляют работой электроприборов на расстоянии с помощью звуковых команд. Электроустановочные изделия используются самостоятельно или в качестве элемента системы «умный» дом.
Выключение света по хлопку: польза и преимущества
Высокотехнологичный аппарат замыкает и размыкает электрическую цепь при подаче звукового сигнала, например, хлопка в ладоши. Он способен дистанционно управлять не только светом в доме, но и другими электробытовыми приборами: вентилятором, увлажнителем, музыкальным центром, аппаратурой, подсветкой аквариума.
Это полезное устройство заменяет или дублирует традиционный выключатель/пульт ДУ, экономя время пользователей на совершение действий. Оборудовать акустическими выключателями можно все электропотребители, находящиеся в зоне акустической чувствительности аппарата.
В корпусе на транзисторах
Выключатель в корпусе на транзисторах размещается в пластиковой коробке со степенью защиты от пыли и влаги ≥ IP30.
Благодаря применению печатных плат с SMD-элементной базой,пьезоэлектрического датчика и твердотельного реле, размеры современного акустического выключателя в корпусе на транзисторах не превышают габаритов спичечного коробка.
Транзисторные устройства успешно локализуются в слаботочные сети (сигнализации, видеонаблюдения и т.п.).
Без корпуса
Применение изделия без корпуса оправдано в случае, если пользователь собирается встраивать изделие в корпус какого-то электроприбора. Например, предполагает закрепить печатную плату с компонентами и акустическим датчиком под кожухом кондиционера или в подставке вентилятора. Открытая сборка компактнее и заметно дешевле, чем девайс в корпусе.
Выключатели и светильники «вилка-розетка»
Выключатель типа «вилка-розетка» представляет съемное электроустановочное изделие в пластмассовом корпусе с входной вилкой для включения в сеть. Изделие оснащается 1-3 выходными розетками для подключения торшеров, бра, сложной бытовой техники, аппаратуры, гаджетов и других энергопотребителей. Изделие является переходником на пути следования электрического тока от сети 220 В к нагрузке, оснащенным платой управлением звуком.
Обыкновенная пристыковка выключателя типа «вилка-розетка» позволяет подсоединить модуль с акустическим датчиком без электромонтажных и установочных работ.
Очень просто вставить в стационарные розетки комнаты 1–4 выключателя и настроить на разных потребителей (или группы потребителей для устройств с выходами типа «двойник» или «тройник»). Например, 1-й выключатель будет подключать↔ отключать сетевую розетку от 3 хлопков, 2-й сработает от 4, 3-й среагирует на 5 хлопков, 4-й будет управлять 6-ю хлопками в ладоши.
Встроенный в «вилку-розетку» акустический коммутатор срабатывает от хлопков в ладоши благодаря селективной фильтрации, выделяющей характерные звуки на фоне шумов.
Применение : актуальность
Хлопковый выключатель незаменим в загроможденных (с плохим естественным освещением) помещениях, в которых проблематично подобраться или отыскать электрофурнитуру на стене.
Особенно востребованы звуковые устройства при организации освещения/оснащения системами управления электрооборудования различных хранилищ, cкладов и подсобных помещений.
Акустические выключатели в жилых помещениях
Звуковыми устройствами оснащают подвалы зданий, тамбуры и кладовки частных домов/квартир. Дистанционный аппарат полезен в детской комнате: чтобы выключить свет детям больше не надо подставлять стул, обращаться за помощью к родителям. Незаменим хлопковый выключатель для людей с ограниченными возможностями: отпадет необходимость прибегать к услугам родственников.
Освещение межэтажного пространства
В подъезде (на лестничной площадке) дома оправдана установка акустического модуля с отключением света через настраиваемый период времени. Опция реализована интегрированием в схему дополнительного узла: цепочки с временной задержкой на микросхеме (таймера).
Устройство откликается на звуковой сигнал, производимый жильцами и посетителями дома: скрипаоткрывающейся двери, хлопка в ладоши, разговора и шагов. После срабатывания освещение межэтажного пространства включается, например, на 5 минут. Этого времени вполне достаточно, чтобы открыть или позвонить в дверь. В случае цейтнота дополнительный хлопок обновит выдержку времени.
Как действует акустический выключатель
Микрофон или акустический датчик преобразует звуковые колебания в электрический сигнал. После усилителя звуковой частоты ЗЧ сигнал детектируется, постоянное напряжение подается на базу транзисторного ключа, в нагрузку которого включена обмотка реле. После превышения порогового уровня на базе ключ срабатывает, и реле замыкает контакты питания 220 В электроприемника. При повторной звуковой команде схема автоматически отключается и прекращается протекание тока в светильнике или электроприборе.
Технические характеристики
Типовые технические характеристики акустического устройства с эксплуатацией в жилом объекте:
вес нетто (без упаковки) 30 – 60 г;
габаритные размеры 40*40*15 –86 *86 *26 мм;
напряжение бытовой сети 220 В;
максимальный ток нагрузки 5A;
мощность нагрузки200–1100Вт;
регулировка звуковой чувствительности 20 –150 дБ;
класс защиты корпуса IP30 – IP34;
относительная влажность от 20% до 60%;
температура эксплуатации от 0°С до +40°С;
срок гарантии изделий 12–24 месяца.
Составляющие детали
Стандартный акустический выключатель состоит из следующих деталей, запаянных на печатной плате:
транзисторов и диодов;
диодного моста и стабилитрона;
микросхем триггера и компаратора;
резисторов и конденсаторов;
микрофона и реле.
Плата помещается в крепкий пластиковый корпус защелками.
Отличия между хлопковым и звуковым (голосовым) выключателем
Голосовые управляющие устройства сложнее переключателей «хлопкового» типа. В них задействованы специальные активные фильтры на микросхемах, выполняющие функции декодера команд. Они распознают последовательность гласных звуков определенной частоты и длительности, игнорируя акустические помехи.
Схема подключения и установка своими руками
Схема электрических соединений хлопкового выключателя ничем не отличается от схемы подключения одноклавишного. Только последовательно (или вместо него) в разрыв цепи включается хлопковый выключатель.
Пошаговая инструкция
Сам акустический модуль приклеивается скотчем изнутри к люстре или корпусу электроприбора, соединения проще производить клеммниками типа Wago:
обесточить сеть, разорвать цепь питания, идущую к клавишному выключателю, снять изоляцию и зачистить с концов жилы;
пара проводов белого цвета от акустического модуля соединяются с фазой и нейтралью, идущих от щитка или распредкоробки;
два оставшихся черных провода аналогично соединяется с выводами светильника или бытового прибора.
Остается перевести клавишу обычного выключателя в положение «включено», система готова к работе.
Как работают диммерные акустические выключатели
Управление акустическим диммерным выключателем осуществляется хлопками или голосовой командой.После срабатывания диммера передний фронт синусоиды сигнала отсекается/восстанавливается. Это приводит к изменению напряжения в нагрузке.Соответственно, происходит изменение яркости свечения ламп в светильнике.
Популярные производители
Пользуется популярностью продукция предприятий “Разработка ПРО” и “МастерКит” (Россия). Производит с высоким качеством изделия в сегменте электроакустических устройств компания «Ноотехника» (Беларусь).
Советы
При выборе дистанционного выключателя с акустическим датчиком следует обращать внимание на конструктивные особенности устройства. Наличие встроенного блока питания избавит от дальнейших затрат по приобретению низковольтного источника постоянного тока или батареек.
Следует учитывать, что выключатели с диммером используются только с тем типом нагрузки, на которую они рассчитаны. Например, устройства на симисторах не «стыкуются» с энергосберегающими и светодиодными лампами.
Если в устройстве предусмотрено плавное возрастание напряжения, то с люминесцентными лампами такой акустический выключатель работать не будет.
Существующие акустические выключатели по возможностям функционала можно разделить на три основные группы:
Самые простые шумовые только замыкают-размыкают сеть, реагируют на громкие звуки выше порогового значения и не обладают защитой от ложных срабатываний.
Наиболее сложные хлопковые коммутируют цепь, управляют диммером и таймером, избирательно выделяют звуки определенной частоты и длительности, отфильтровывая акустические помехи.
Самые «навороченные» голосовые выполняют все возможные действия, производят спектральный анализ звуков, распознавая с помощью встроенного интеллектуального блока команды и распоряжения, подаваемые голосом.
Стоимость акустических моделей на сегодняшний день вполне приемлема для большинства владельцев домов и квартир.
Полезное видео
СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДВОЙНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ
Двойной выключатель для сети 220 вольт имеет похожее внутреннее устройство с классической одноклавишной моделью. По сути, такой механизм является двумя совмещенными одноклавишными устройствами. Правильное подключение его не займет много времени, достаточно лишь разобрать все нюансы правильного соединения проводников.
Итак, для начала нужно купить все необходимое. А именно: выключатель, имеющий две клавиши, коробка монтажная (если производится внутренний монтаж в стену), кабель трехжильный, набор клеммных колодок.
Схема подключения двойного выключателя
Три варианта схем — все одинаковые по функциям
Двухклавишный выключатель в своих квартирах используют для подключения люстры на несколько лампочек или точечных светильников на потолке. Одна группа точечных светильников или ламп в люстре управляется одной клавишей, вторая группа — другой. Количество точечных светильников или лампочек люстры в каждой группе может быть от 1 до десятка.
Пример подключения пятиламповой люстры через двухклавишный выключатель
Если один светильник находится в коридоре, а второй в другом помещении — отходящих проводов будет больше, так как на каждую группу пойдет свой провод или кабель. Схема подключения примет другой вид:
С квартирного электрического щитка в распределительную коробку приходит питание в виде двух проводов: фаза (красного цвета) и ноль (синего цвета).
Фаза (по схеме красного цвета) в распределительной коробке соединяется с проводом (красного цвета), идущего на общий контакт двухклавишного выключателя. С двойного выключателя выходят уже два провода (по схеме желтого и оранжевого цветов).
Ноль (по схеме синего цвета), приходящий в распределительную коробку с квартирного щитка, соединяется сразу с нулем, идущим на группы ламп. То есть нули сразу же идут на лампы. А выключатель коммутирует Только фазы разных групп ламп.
Процесс подключения пошагово
Изучить расположение и предназначение контактов, иногда дополнительная информация об этом имеется на обратной стороне устройства. Однако, если она отсутствует, то разобраться будет несложно: контактов с выводом в данной разновидности должно быть 2 и традиционно они располагаются на противоположной стороне от единственного входного.
К вводному контакту производится подключение фазы, тянущейся от распределителя, а контакты с выводами предназначены для управления источниками освещения, их количество равно числу клавиш, в данном случае их будет 2.
Желательно подключать выключатель таким образом, чтобы центральный контакт располагался в нижней части.
Соединить 3 нулевых провода: от распределителя и от каждого из источников освещения.
Фазный провод, выходящий из распределителя, подключается к единственному входному контакту в выключателе.
В выключателе имеется 2 фазных провода, каждый из них соединяется с аналогичным проводником, идущим от светильника.
Внутри распределителя, эти фазные провода должна быть подключены к группам ламп или раздельным источникам освещения, которыми планируется управлять. После этого, оба проводника будут являться коммутируемыми фазами двух групп ламп.
В распределителе необходимо идентифицировать нулевой провод, который соединяется с аналогичным проводником, уходящим на источники освещения. Механизм может коммутировать исключительно фазы различных групп устройств.
После всех соединений приступать к пайке и скрутки изоляционным слоем, но перед этим рекомендуется осуществить проверку всех совершенных подключений.
В разрыв, то есть на выключатель, делают именно фазу, а не нуль, потому что такой способ наиболее безопасен. При отключении питания, переведения выключателя в положение «выключено», правильным будет, если на патроне лампы не останется напряжение, а при подключении нуля в разрыв именно это произойдет, и простая замена перегоревшей лампы может превратиться в ежесекундную подверженность опасности поражения электрическим током.
Установка двойной разновидности выключателя должна производиться исключительно в подрозетник, диагональ которого равна 67 мм. Подрозетники старого образца имеют диагональ 70 мм, поскольку старые устройства были больше, и плохо подходят под современные модели. К тому же, раньше их изготавливали из металла, а не из пластика. И не забываем использовать кабеля нужного диаметра, о чём было подробно рассказано по ссылке.
Удобный и безопасный преобразователь 110 В в 220 В
Для жителей Северной Америки подавляющее большинство электрических и электронных устройств, которыми мы владеем, рассчитаны на питание 110 В от электросети в наших домах. Однако, если вы когда-нибудь покупали новую электрическую плиту или сушилку для одежды, вы знаете, что напряжение 110 В не всегда поможет. Более крупным приборам требуется больше энергии, и здесь нужна розетка на 220 В.
Но откуда это дополнительное напряжение, если наши домашние розетки могут подавать только 110 В?
Для этого вам понадобится преобразователь 110В на 220В.
Входное напряжение: как это работает
В большинстве районов местная энергокомпания поставляет электроэнергию напряжением 220 В. Это связано с тем, что отправка электричества с более высоким напряжением позволяет передавать его быстрее и на большие расстояния. Для этого также требуется меньше меди в проводах, что делает его более экономичным для коммунального предприятия.
Затем, как только ток 220 В попадает на телефонный столб за пределами вашего дома, он разделяется трехпроводной системой с разделенной фазой.Эта система разделяет однофазное электричество 220 В на два отдельных проводника 110 В, которые имеют общий нейтральный провод, также известный как заземляющий провод. Провода заземления обеспечивают дополнительный безопасный путь для электрических токов в случае короткого замыкания.
Поскольку электричество следует по пути наименьшего сопротивления, оно постоянно стремится вернуться в землю. Провода заземления обеспечивают для этого свободный путь. Без них вероятность поражения электрическим током увеличивается, поскольку тот, кто держит провод, вместо этого может стать проводником к земле.
Вот почему ваши более крупные приборы, потребляющие больше энергии, обычно имеют три контакта. Третий металлический штырь подключается непосредственно к нейтральному проводу заземления, что делает его более безопасным.
Однако эти трехконтактные вилки могут вызывать проблемы в некоторых домах.
Ограниченные розетки 220 В и вилки неправильной формы
Изображение любезно предоставлено noricum. Под лицензией Creative Commons 2.0-SA.
Проблема начинается, когда у вас есть электроприбор или другое электронное устройство, требующее 220 В, например, оконный кондиционер, сушилка или зарядное устройство для электромобилей.Теперь есть шанс, что если у вас дома есть электрическая плита или сушилка, у вас уже установлена розетка на 220 В. Однако большинство других устройств на 220 В обычно имеют гораздо меньшее потребление тока и не используют такие же большие вилки и розетки. Вместо этого они используют вилки и розетки, которые имеют размер традиционных розеток на 110 В, но имеют немного другую форму вилки и напряжение питания 220 В.
Нанять электрика или купить преобразователь напряжения?
Вы можете нанять электрика, который установит розетку 220 В, но это будет стоить несколько сотен долларов.А работа с подрядчиками может быть огромной проблемой. Однако есть более простой способ снова объединить эти две фазы в одну.
С преобразователем 110 В в 220 В Quick220.com вы можете создать удобную розетку 220 В в любом месте. Все, что вам нужно сделать, это подключить к каждой из двух фаз в электрической системе вашего дома, а наш преобразователь сделает все остальное. Он даже сначала проверяет правильность подключения схемы!
Следуйте нашему простому руководству по установке или посмотрите это полезное видео от Эйприл Вилкерсон ниже.
Как это работает?
Отличный вопрос. Система Quick 220 ® использует два противофазных электрических сигнала на 110 В. Устройство рекомбинирует напряжение в однофазный сигнал 220 В. Доступно несколько моделей, предлагающих обслуживание 15 А или 20 А. Модель 20A доступна с прямой или фиксируемой розеткой.
Могу ли я запустить свое устройство на преобразователе напряжения Quick 220
® ?
У разных приборов разные потребности в электроэнергии, поэтому важно понимать, какой ток потребляет ваше устройство.Взгляните на заднюю часть своего прибора и найдите табличку с его характеристиками. Вам нужно найти три важных вещи:
Потребляемый ток — это число в амперах (A)
Диапазон напряжения — надо сказать 220-240 В переменного тока; другие номинальные напряжения не могут использоваться с Quick 220 ®
Потребляемая мощность — обычно два числа, «пиковая» и «непрерывная», выражаются в ваттах (Вт)
Как все это работает? По сути, вам необходимо выбрать правильный преобразователь напряжения Quick 220 ® для вашего устройства. Если ваше устройство потребляет более 20 А или 4800 Вт при напряжении 220–240 В, вы не сможете запустить его на Quick 220 ® . Это может привести к повреждению устройства и даже к возгоранию электрического тока.
Если ваше устройство 220 В потребляет 20 А или меньше или 4800 Вт непрерывно или меньше, вы можете запустить его на Quick 220 ® . Вопрос в том, какая модель вам нужна? 15А или 20А?
Если ваше устройство на 220 В использует непрерывный ток до 15 А (примерно 3450–3600 Вт в зависимости от колебаний напряжения в стене), вы можете использовать преобразователь Quick 220 ® на 15 А.
Если ваше устройство на 220 В использует непрерывный ток до 20 А (примерно 4600–4800 Вт), вы можете использовать преобразователь Quick 220 ® на 20 А, доступный в конфигурациях с прямым или фиксируемым разъемом.
Преобразователь напряжения Quick 220 ® может питать широкий спектр устройств. Этот список НЕ является исчерпывающим — это всего лишь небольшая выборка!
Кондиционеры
Лабораторное оборудование
Серверы
Торговые холодильники
Печатные машины
Воздушные компрессоры
Профессиональные тренажеры
Торговые автоматы для мороженого
Электроинструменты
Могу ли я запустить ЛЮБОЕ устройство 220 В на Quick 220
Любой прибор, который требует постоянного тока более 20 А, не может работать в бытовых цепях, которые подают питание на Quick 220 ® . Прибор будет потреблять слишком большой ток через цепь. Если повезет, сработает автоматический выключатель или предохранитель. Если не повезет, вы зажжете электрический огонь.
Вот список устройств, которые НЕ МОГУТ работать на Quick 220 ® :
Электроплиты
Сушилки для бытовой одежды, потребляющие ток более 20 А
Старые сварочные аппараты, не использующие конденсаторы для хранения электроэнергии
Любой прибор 220 В, который требует постоянного тока более 20 А
Итог
Если вам когда-либо требовалась более удобная розетка на 220 В и вы не хотите платить за ее установку, то Quick220. com преобразователь 110v в 220v для вас. Сделайте покупки в нашем онлайн-каталоге или позвоните в наш отдел обслуживания клиентов, если у вас есть вопросы о том, как подключить ваше устройство.
Электрическая розетка — Energy Education
Электрические розетки (также известные как розетки , розетки , розетки и розетки ) позволяют электрическому оборудованию подключаться к электросети. Электросеть подает в розетку переменный ток.Существует два основных типа торговых точек: бытовые и промышленные. Хотя это не очевидно из их взгляда, две стороны электрической розетки представляют собой часть «петли провода», и включение электрического устройства в эту розетку завершает эту петлю, что позволяет электричеству проходить через устройство, чтобы оно могло работать. Другими словами, каждая сторона электрической розетки действует как клемма.
Розетки бытовые
Рисунок 1. Схема расположения розеток со всего мира. [1]
Домашние электрические розетки обеспечивают напряжение 120 В в Северной Америке и 220–240 В в Европе, при этом в большинстве стран есть розетки с напряжением, аналогичным одному из этих двух значений. Размер и форма розеток сильно различаются от страны к стране (см. Рис. 1), и для получения дополнительной информации о различных розетках и вилках, используемых во всем мире, посетите World Wanders. Эти различия не меняют базовую конструкцию для создания цепи для получения электроэнергии из сети. В этих различных конструкциях некоторые основные компоненты остаются одинаковыми для большинства типов розеток.
Большинство розеток поляризованы для безопасности.Поляризованные штекеры можно вставлять в них только одним способом (что кажется раздражающим, но на самом деле является важной функцией безопасности). В Северной Америке это достигается за счет наличия двух прорезей разного размера в дополнение к закругленной прорези заземления, больший из которых называется нейтральной линией, а меньший — горячей линией (см. Рисунок 2). Нейтраль соединена проводом с землей, поэтому ее напряжение составляет 0 В. Вместо этого горячий разъем подает напряжение, необходимое для подачи тока, а когда вилка вставляется в розетку, энергия течет из горячего разъема через цепь и заканчивается нейтралью, которая рассеивает энергию в землю. [3] Конечно, чтобы замкнуть цепь до генератора, нейтраль также подключается обратно к исходной распределительной системе в дополнение к заземлению в нескольких местах. [4]
Преимущество поляризации заключается в том, что поляризованные вилки можно вставлять только в одной ориентации, поэтому переключатель для включения или выключения любого устройства, подключенного к розетке, может быть встроен в горячий провод. В неполяризованной вилке переключатель может размыкать цепь только на нейтральном проводе, что означает, что большая часть внутренних цепей устройства все еще считается «горячей» и может привести к поражению электрическим током. [5]
Большинство современных розеток в Северной Америке имеют гнездо заземления в дополнение к горячим и нейтральным (см. Рисунок 3). Заземляющий провод подключается так же, как и нейтраль, так как он также подключается к заземленной соединительной колодке нейтрали. [4] Гнездо заземления важно для устройств с металлическим корпусом или источника питания в металлическом корпусе, например компьютеров. Если горячий провод во внутренней схеме электронного устройства изнашивается или каким-то образом соприкасается с металлическим корпусом, все устройство может стать серьезной опасностью поражения электрическим током.Однако заземляющий провод напрямую подсоединен к корпусу устройства и нейтрализует риск поражения электрическим током, отводя ток на землю, что приведет к срабатыванию автоматического выключателя и остановит прохождение тока к устройству. [3] Кроме того, заземляющий контакт будет длиннее, чем нейтральный и горячий контакты, так что устройство будет заземлено еще до того, как оно станет «горячим» или «находящимся под напряжением».
Для дальнейшего чтения
Для получения дополнительной информации см. Соответствующие страницы ниже:
Список литературы
Страница не найдена — Legrand
|
05.06.2021 07:30
Значительный рост продаж и финансовых результатов
Органический рост продаж: + 13,1%
Скорректированная операционная маржа до приобретений: 21,9% от продаж
Чистая прибыль, относящаяся к Группе: +36.4%
Целевые показатели на 2021 год достигнуты
Бенуа Кокар, главный исполнительный директор Legrand, прокомментировал:
«В первом квартале 2021 года наша выручка резко выросла во всех регионах . ..
Финансы |
04.12.2021 17:30
Универсальный регистрационный документ Legrand был подан 12 апреля 2021 года в Управление финансистов.
Группа |
03.26.2021
Победившими проектами для Legrand являются линейка электропроводки Mallia Senses и система домашней автоматизации и домофона KaiYun. Это большое достижение демонстрирует наше лидерство в реагировании на потребности пользователей в улучшении жизни с помощью элегантных сетевых решений.
Финансы |
19.03.2021 18:00
В соответствии с разрешением, предоставленным очередным и внеочередным общим собранием акционеров 27 мая 2020 года для реализации программы обратного выкупа акций, Legrand сегодня объявила о подписании соглашения с поставщиком инвестиционных услуг на покупку до 1 200 000 акций в период с 22 С марта по 21 мая 2021 г.
Целью данной транзакции является приобретение акций для распределения по планам акций с наступающим сроком погашения или, в зависимости от случая, их аннулирование.
Группа |
03.02.2021
В понедельник, 1 марта 2021 года, Legrand опубликовала свой индекс гендерного равенства за 2020 год.В этом году Группа набрала 91 балл из 100: этот результат идентичен результату 2019 года.
Группа |
02. 11.2021
Legrand объявляет о запуске беспроводного и безбатарейного коммутатора нового поколения.Эта технологическая инновация была разработана в сотрудничестве с CEA, крупным игроком в области исследований, разработок и инноваций.
Финансы |
02.11.2021 06:45
Ответственное антикризисное управление
Сильные финансовые достижения и достижения в области ESG в 2020 году Изменение продаж: -7. 9% Скорректированная операционная маржа: 19,0% Свободный денежный поток: 16,9% от продаж Достижение дорожной карты КСО: 128%
Объявлено о 3 новых приобретениях Всего в 2020 году приобретено 4 новых компании Постоянное активное развертывание продуктовых предложений недавно приобретенных компаний
Группа |
01.12.2021
Legrand был удостоен знака различия Европейского и международного стандарта гендерного равенства (GEEIS), который был учрежден компанией Arborus и прошел аудит Bureau Veritas Certification. Эта награда свидетельствует о прогрессе, достигнутом Группой за многие годы с точки зрения разнообразия, профессионального равенства и инклюзивности — принципов, которые лежат в основе стратегии Legrand в области управления персоналом и корпоративной социальной ответственности.
CSR |
12.02.2020
Legrand заняла 33-е место в общем рейтинге и 2-е место в категории «Электроматериалы и оборудование».
CSR |
26. 11.2020
Компания Legrand получила Гран-при Proxinvest «2020 ESG Innovation».Премия награждает европейскую компанию за ее инновационные методы в области «ESG».
Финансы |
11.05.2020 07:30
Хорошие результаты в третьем квартале Стабилизация продаж по сравнению с третьим кварталом 2019 года Восстановление скорректированной операционной маржи и свободного денежного потока
Первые девять месяцев: хорошие результаты в беспрецедентной кризисной среде Органическое изменение продаж: -10% Скорректированная операционная маржа: 18. 7% Свободный денежный поток: 13,8% от продаж
Продолжение внедрения модели Legrand
CSR |
10.01.2020
Эти решения являются результатом целенаправленной политики в области инноваций и приобретения, реализуемой Группой.Legrand в настоящее время является второй по величине компанией в Европе на рынке вспомогательного жилья, особенно после приобретения Intervox (Франция), Tynetec, Jontek и Aidcall (Великобритания) и Neat (Испания).
группа |
21.09.2020
Международное жюри на конкурсе XXVI Compasso d’Oro ADI Award присудило Living Now революционному ассортименту электрических элементов управления Bticino, итальянского отделения Legrand Group, награду Honorable Mention .
Финансы |
05. 12.2020 20:30
Legrand сегодня завершила выпуск облигаций с фиксированной ставкой на сумму 600 миллионов евро, сроком погашения 10 лет и годовым купоном 0.75%.
Эта операция увеличивает средний срок погашения облигационного займа до 6,7 лет со следующей датой погашения, установленной на 19 апреля 2022 года, на сумму 400 миллионов евро.
Успех этого выпуска, на который были подписаны 3,2 раза, еще раз демонстрирует уверенность инвесторов в надежности модели развития Legrand.
Что произойдет, если подключить прибор на 110 В к розетке 220 В?
Это зависит от характера устройства, но, как правило, если напряжение слишком высокое, он потребляет слишком много тока и сгорает, если напряжение слишком низкое, он потребляет слишком мало тока и / или не работает в соответствии со своими номинальными характеристиками. Математическая справка — закон Ома и треугольник мощности.
Если вы подключаете устройство на 110 В к розетке 220 В (то же, что и от 120 В до 230 В, 240 В), вы можете только надеяться, что какое-то защитное устройство отключит питание устройства. В противном случае: Если это какое-то нагревательное устройство (тостер, лампа накаливания, лампа, лампочка, обогреватель), оно будет выделять тепло, почти в четыре раза превышающее расчетное, и, вероятно, сгорит за минуты или секунды. Если это какой-то привод переменного тока, он, скорее всего, очень быстро сгорит.Если это универсальный привод (или DC), он может раскручиваться вдвое по сравнению с предполагаемой скоростью и быстро изнашиваться.
Если вы подключите устройство на 220 В к розетке на 110 В , обычно оно прослужит немного дольше, прежде чем разрядится. Но: Механический привод переменного тока может не запуститься, или он может потреблять больше тока, чем рассчитано, и в конечном итоге перегореть.
Изоляция обычно не проблема, если нет серьезных недостатков в конструкции. Это ток — ваш враг, кусок провода, нагретый до 110 В (120 В), превратится в предохранитель на 220 В (230 В, 240 В) при прочих равных условиях.Определение мощности / нагрузки обычно выполняется инженером-проектировщиком для соответствия техническим характеристикам, установленным инженером-электриком.
Во всех случаях вы, вероятно, нарушаете местные правила, потому что в большинстве стран электрические розетки предназначены для подключения только определенных вилок, чтобы вы не допустили несоответствия напряжения устройства и напряжения розетки. В некоторых странах вас могут серьезно наказать, если что-то пойдет не так, потому что вы попробовали это сделать.
Вы можете просто купить преобразователь 110 В на 220 В, чтобы прибор работал бесперебойно.
Номинальный ток, л.с., Вольт | carlingtech.com
Рейтинг любого коммутатора Carling Technologies, одобренного агентством, будет указан на его основании. Номиналы переключателей Carling Technologies указаны для ампер , вольт и лошадиных сил (если применимо).
Электричество — это движение электронов от одного атома к другому. Поток электронов через электрический проводник называется электрическим током, который измеряется в ампер или ампер .Электрическое давление, необходимое для того, чтобы вызвать это движение, составляет , напряжение . Само по себе напряжение не течет по проводникам, а является силой, которая заставляет ток течь. Напряжение также называют электрическим потенциалом, потому что, если в проводнике присутствует напряжение, существует потенциал для протекания тока.
Двигатели рассчитаны на лошадиных сил (л.с.) или доли лошадиных сил (1/4, 1/3, 1/2 и т. Д.). С механической точки зрения одна лошадиная сила (1 л.с.) равна 33000 фунтам, перемещаемым на 1 фут за 1 минуту. (или 33000 фут-фунт / мин). Одна лошадиная сила (1 л.с.) также равна 746 Вт электрической мощности.
Номинальное напряжение — это функция способности переключателя подавлять внутреннюю дугу, возникающую при размыкании контактов переключателя. Номинальное напряжение , указанное на коммутаторах Carling Technologies, представляет собой максимальное напряжение , допустимое для правильного функционирования коммутатора при номинальном токе. Номинальный ток ампер переключателя Carling — это максимальный ток в амперах, который переключатель будет выдерживать непрерывно.Так, в приведенном ниже примере максимальный номинальный ток для этого переключателя при 250 вольт переменного тока (В переменного тока) составляет 10 ампер; Максимальный номинальный ток при 125 В переменного тока для того же переключателя составляет 15 А.
Переключатели, которые будут подвергаться высоким индуктивным нагрузкам, такие как двигатель переменного тока, часто будут иметь номинальную мощность лошадиных сил в дополнение к вольтам и амперам. Этот рейтинг отражает величину тока, которую могут выдержать контакты переключателя в момент включения устройства. Двигатель переменного тока потребляет в восемь раз больше рабочего тока при первом включении или в неподвижном состоянии при включенном питании (остановленный ротор).Переключатель в приведенном ниже примере рассчитан на использование с двигателем мощностью 3/4 л.с. при напряжении от 125 до 250 вольт переменного тока.
Carling предлагает номинальное напряжение переключателя как переменного (переменного тока), так и постоянного (постоянного тока). Переменный или переменный ток — это электрический ток или напряжение, которые меняют направление потока через равные промежутки времени и имеют попеременно положительные и отрицательные значения, среднее значение которых за период времени равно нулю. Количество изменений (или циклов) этого значения в секунду равно его частоте . Частота измеряется в герцах (Гц). Чем больше циклов в секунду, тем выше частота. Электрическая «сеть» в Северной Америке основана на очень стабильной частоте 60 Гц. В большинстве европейских стран используется частота 50 Гц. Все номинальные значения переменного напряжения Carling Technologies указаны в диапазоне 50/60 Гц, а на всех утвержденных агентством Carling Technologies переключателях указаны конкретные номинальные значения переменного напряжения.
Постоянный или постоянный ток — это электрический ток или напряжение, которые могут иметь пульсирующие характеристики, но не меняют направление на противоположное.Его потенциал всегда одинаков по отношению к земле, а его полярность может быть положительной или отрицательной. Батарея — один из примеров источника постоянного тока.
A За номинальным значением переменного тока Carling следует «VAC», например, 125VAC — это 125VAC. За номинальными значениями переменного / постоянного тока Carling следует только «V», без букв переменного и постоянного тока. Например, номинальное значение 125 В будет считаться как 125 вольт переменного тока и 125 вольт постоянного тока.
Практическое правило округа Колумбия
Для тех переключателей, в которых указано только номинальное напряжение переменного тока, можно применить «Практическое правило постоянного тока» для определения максимального номинального постоянного тока переключателя.Это «правило» гласит, что максимальная сила тока на переключателе должна удовлетворительно работать до 30 вольт постоянного тока. Например, выключатель рассчитан на 10 А 250 В переменного тока; 15A 125VAC; 3 / 4HP 125–250 В переменного тока, вероятно, будет удовлетворительно работать при 15 А и 30 В постоянного тока (В постоянного тока).
Виды нагрузок
Электрическая нагрузка — это количество электроэнергии, поставляемой или требуемой в любой конкретной точке или точках системы. Требование исходит от энергопотребляющего оборудования потребителей.Проще говоря, нагрузка — это то оборудование, которое вы включаете и выключаете.
Резистивные нагрузки в первую очередь обеспечивают сопротивление протеканию тока. Примеры резистивных нагрузок включают электрические нагреватели, плиты, духовки, тостеры и утюги. Если устройство должно нагреваться и не двигаться, скорее всего, это резистивная нагрузка.
Индуктивные нагрузки обычно представляют собой устройства, которые перемещаются и обычно включают в себя электрические магниты, такие как электродвигатель. Примеры индуктивных нагрузок включают в себя дрели, электрические миксеры, вентиляторы, швейные машины и пылесосы.Трансформаторы также создают индуктивные нагрузки.
Высокие пусковые нагрузки потребляют больше тока или силы тока при первом включении по сравнению с величиной тока, необходимой для продолжения работы. Примером высокой пусковой нагрузки является электрическая лампочка, которая может потреблять в 20 или более раз превышающий нормальный рабочий ток при первом включении. Это часто называют ламповой нагрузкой. Другими примерами нагрузок с высоким пусковым током являются импульсные источники питания (емкостная нагрузка) и двигатели (индуктивная нагрузка).
Рейтинги UL / CSA
Типичный номинальный ток UL / CSA — это одно значение, которое представляет индуктивные / резистивные нагрузки. Если указана номинальная мощность в лошадиных силах, это означает, что переключатель подходит для использования с нагрузками двигателя, которые рассчитаны на данную мощность. Если номинальная мощность в лошадиных силах не указана, переключатели проверяются на индуктивную / ненагруженную нагрузку при 75% коэффициента мощности.
Типичный пример рейтинга UL / CSA приведен ниже: 10A 250VAC 15A 125VAC 3 / 4HP 125-250VAC
Европейские рейтинги
Типичный европейский рейтинг различает резистивную и индуктивную нагрузки.Ниже приведен пример типичного европейского номинала: 16 (4) A 250 В ~ T85 µ
В этом примере 16 = сила тока резистивной нагрузки; (4) = сила тока индуктивной нагрузки; A = сила тока; 250 В = напряжение; ~ = AC; T85 = максимальная рабочая температура в градусах Цельсия; µ = микрозазор (<3 мм) одобрен.
Если между контактами переключателя в разомкнутом положении остается менее 3 мм воздушного зазора, может быть предоставлено разрешение на микрозазоры (µ). Этот знак указывает на то, что коммутатор имеет общее одобрение применения с оговоркой, что другое устройство, такое как шнур и вилка, должно обеспечивать альтернативные средства отключения от основного источника питания.
Рейтинги L & T
Рейтинг «L» означает способность переключателя работать с начальными высокими характеристиками пускового тока лампы накаливания с вольфрамовой нитью только при работе от переменного напряжения. Рейтинг «T» — это эквивалентная ламповая нагрузка для постоянного тока.
H Рейтинг
Рейтинг «H» означает неиндуктивное сопротивление. Рейтинги, перечисленные в информации о продуктах Carling Technologies, могут обозначаться символом «H» или словами «неиндуктивный» или «резистивный». Для переключателей, используемых в коммерческих духовках, обычно требуется рейтинг «H».
Номинальные параметры переключателей с подсветкой
Для выключателей с подсветкой с зависимыми лампами линейное напряжение должно соответствовать номинальному напряжению лампы. Например, если используется лампа постоянного тока на 6 В, то контакты переключателя должны выдерживать только линейное напряжение 6 В постоянного тока; Неоновая лампа на 125 В не должна использоваться на переключателях, управляющих переменным током 250 Вольт. Несоответствие этих двух значений может привести к тому, что срок службы лампы будет намного короче, чем ожидалось, или лампа перегорит, или ее характеристики будут более яркими, чем ожидалось.
Рабочая температура
Все переключатели, сертифицированные в Европе, имеют максимальную рабочую температуру 85 градусов по Цельсию, если не указано иное.Выключатели с номиналом T85, если они работают напрямую, не должны использоваться в приложениях, где температура исполнительного элемента, включая любое повышение температуры, превышает 85 градусов по Цельсию.
Если не указано иное, все переключатели, рассчитанные на североамериканские стандарты, имеют максимальную температуру материала 105 градусов по Цельсию.
Как установить двухполюсный переключатель
При установке стационарных приборов или оборудования всегда полезно установить поблизости доступный разъединитель, от которого можно будет легко отключить питание.Таким образом, в случае возникновения чрезвычайной ситуации, например, возгорания компонента или запаха горелого, можно быстро отключить питание, исключив риск дальнейшего повреждения. Такой выключатель также может обеспечить немедленный доступ к электричеству, если это необходимо.
Если соединение работает на 110 В, однополюсный переключатель достаточен для отключения единственной горячей линии, питающей его. Однако, если подключение составляет 220 вольт, питание будет состоять из двух горячих линий, помимо нейтрали, для питания электричества. Такая установка может быть оборудована распределительной коробкой с разъединением, но более простое решение может быть достигнуто с использованием двухполюсного выключателя за небольшую плату.
Проверьте двухполюсный переключатель на Amazon
Применение двухполюсного переключателя
Двухполюсный переключатель, такой как показанный на рисунке 1, немного больше обычного переключателя, но выполнен в виде двух однополюсных переключателей со стороны жгутов рядом и активируется одним общим переключателем.
Двухполюсные переключатели обычно рассчитаны на 30 ампер, поэтому любой прибор или оборудование, требующие большего энергопотребления, должны быть подключены к разъединителю соответствующего номинала.
Эта статья посвящена установке двухполюсного переключателя для водонагревателя, потолочного обогревателя, компрессора или чего-либо еще с номинальным током менее 30 ампер.
Линия 220 В может быть подключена двумя разными способами, каждый для определенной цели. Если двухполюсный переключатель должен быть добавлен к линии 220 В с помощью двухжильного кабеля, только два провода будут проходить в электрическую коробку переключателя, помимо медного заземляющего провода. Каждый из них горячий и находится под напряжением 220 вольт (если проверять оба провода).Второй способ — через трехжильный кабель, в котором будут использоваться один белый нейтральный провод и два горячих провода, один черный и другой красный.
Такое подключение необходимо, если некоторые элементы управления в приборе или оборудовании работают от 110 вольт, в то время как основная часть, генерирующая действие, например двигатель или нагреватель, требует 220 вольт. Если белый провод должен быть измерен поперек красного или черного, в каждом случае будет измерено 110 вольт.
Однако, если бы мультиметр был подключен к двум цветным (горячим) проводам, показание было бы 220 вольт, что дает этому типу проводки дополнительную возможность.В любом случае следует использовать двухполюсный переключатель, поскольку в каждом случае он отключает обе цветные (горячие) линии и останавливает прохождение тока. Следующие шаги покажут, как выполнить установку.
Часть 1 — Установка распределительной коробки и проводов
В этой установке, показанной здесь, используется трехжильный кабель, но это точно такая же проводка на переключателе при установке двухпроводного кабеля для цветных проводами, за исключением нейтральных (белых) проводов.
Шаг 1.1 — Отключение питания
Первое, что нужно сделать перед запуском установки, — это отключить автоматический выключатель, выделенный для части оборудования, над которым выполняется работа, на главной электрической панели. Убедитесь, что питание выключено, попытавшись включить оборудование.
Шаг 1.2 — Обрежьте линию
Линия 220 В, идущая к оборудованию, должна быть отключена в месте рядом с оборудованием, но там, где имеется достаточно слабины для подключения электрической коробки.Перед тем, как разрезать кабель, поместите электрическую коробку в подходящее место и закрепите на месте.
Если кабель слишком тугой, чтобы не менее шести дюймов с каждого конца входили в коробку, сначала отрежьте подачу от прерывателя. Чтобы приспособиться к дополнительной длине, оставьте кабель к прибору для сращивания внутри дополнительной распределительной коробки или замены.
Шаг 1.3 — Подготовка подключения
Обрежьте кабель, убедившись, что есть не менее шести дюймов кабеля, которые можно пропустить через коробку. Удалите из коробки соответствующие заглушки и вставьте кабельные разъемы на место.
Шаг 1.4 — Вставьте кабель
Удалите примерно шесть дюймов от оболочки с каждого конца отрезанного кабеля и намотайте черную изоленту на кусок провода, подключенный к панели, в месте соединения была оболочка. концы и провода оголены, чтобы указать, какая линия будет горячей. Вставьте кабель через разъем в электрическую коробку, как показано на рисунке 3.
Шаг 1.5 — Зачистите концы проводов
С помощью инструмента для зачистки проводов или универсального ножа удалите 1/2 дюйма изоляции с концов черного, красного и, если применимо, белого провода. как показано на рисунке 4.
Затем кабель можно положить в исходное положение и затянуть кабельный разъем, чтобы он надежно удерживался на месте.
Шаг 1.6 — Подсоедините кабель к коробке
Длина кабеля, подключенного к прибору, со снятой частью оболочки, затем вставляется в электрическую коробку и зажимается на месте с помощью кабельного разъема, как показано на Рисунок 5.Затем с концов проводов можно снять 1/2 дюйма их изоляции.
На этом этапе, если кабель имеет нейтральную линию, оба нейтральных провода должны быть соединены вместе с помощью соединителя гайки провода после заземляющий провод от линии 220 В обвивается вокруг и прикрепляется к винтовой клемме заземления распределительной коробки, как показано на Рисунке 6. Конец этого провода затем подключается к заземляющему проводу от другого кабеля, ведущего к оборудованию, и дополнительный кусок длиной около четырех дюймов, который позже будет подсоединен к переключателю (рис.6).
Шаг 2.2 — Добавление переключателя
Теперь двухполюсный переключатель можно добавить в схему с обоими цветными проводами (черным и красным), идущими от автоматического выключателя, подключенными к черным клеммным винтам на переключателе. как показано на рисунках 7 и 8. Не имеет значения, какой цвет идет с какой стороны переключателя, поскольку, как упоминалось ранее, он действует как два независимых переключателя. Медный провод заземления, добавленный на шаге 2.1, теперь можно прикрепить к зеленому винту клеммы заземления на коммутаторе (рис.8).
Шаг 2.2 — Подсоедините кабель
Наконец, конец кабеля со стороны прибора можно подключить к клеммам переключателя (Рис. 7 дает лучший вид). Неважно, какой из черного или красного идет к какой стороне переключателя, просто пока два провода одного цвета подключаются к одной стороне, в случае, если они должны быть отключены на выключателе или на переключателе. можно быть уверенным, что на конце прибора нет напряжения.
Шаг 2.3 — Установите коммутатор
Когда все правильно подключено, выключатель можно поместить в его электрическую коробку (Рис.9) и прикрутить, а также добавить крышку для окончательной отделки. трогать.
Теперь выключатель можно снова включить и проверить.
Когда вы совершаете покупки по ссылкам на нашем сайте, мы можем получать комиссионные бесплатно для вас.
Требования к электропроводке устройства 220 В
Почему в большинстве приборов на 220 В не используется белый общий нейтральный провод? Как подключить прибор на 220 вольт.
Почему для некоторых устройств на 220 В не требуется нейтраль [ad # block] Электрический вопрос: Почему в большинстве устройств на 220 В не используется белый общий провод?
Почему они используют два «горячих» провода и заземление, а не нейтральный провод?
Этот вопрос по электропроводке поступил от: Эмметта, домовладельца из Порт-Ориндж, Флорида.
Ответ Дейва: Спасибо за вопрос по электропроводке, Эммет.
Применение: Монтаж цепи 220 или 240 В. Уровень квалификации: от среднего до продвинутого, лучше всего устанавливается лицензированным подрядчиком по электротехнике. Работать с электрическими панелями не рекомендуется домовладельцам, неопытным людям и не электрикам. Необходимые инструменты: Основные инструменты для электромонтажных работ, ручные инструменты, электрическая дрель, сверла и удлинитель. Расчетное время: Зависит от личного опыта, умения работать с инструментами и установки электропроводки 220 вольт. Меры предосторожности: Определите главную цепь панели, выключите ее и пометьте примечанием перед тем, как приступить к работе с электропроводкой или установкой электропроводки 220 В и автоматического выключателя. Работа в электрическом щите опасна из-за опасности возникновения дуги и возможности поражения электрическим током. Уведомление: Установка дополнительной цепи 220 В должна выполняться в соответствии с местными и национальными электротехническими нормами, с разрешением и проверяться.
Как подключить цепь прибора 220 В
Некоторым устройствам на 220 В не требуется нейтраль
Большинство приборов на 220 вольт имеют нагревательные элементы, рассчитанные на использование 220 вольт для быстрого производства тепла.
Цепь 220 или 240 В более эффективна, чем 120 В, потому что она использует равное количество энергии от двух основных цепей электрической панели.
Типичное оборудование на 220 вольт — это духовки, плиты, водонагреватели и водонагреватели.
Заземляющий провод должен быть прикреплен к металлическому корпусу для защиты оборудования в случае электрического сбоя.
Новые печи и сушилки для одежды требуют нейтральный провод из-за электронного управления, для работы которого требуется 110 вольт.
Поскольку новые элементы управления разрабатываются для повышения энергоэффективности оборудования, я ожидаю увидеть больше цепей, требующих отдельного нейтрального провода или 4-проводной цепи.
Подробнее о проводке электрических цепей 220 В
Для получения дополнительной информации о схеме подключения 220 вольт Схема подключения 220 вольт
Подключение 220 вольт электрическая розетка Домашняя электрическая проводка включает в себя розетки на 110 вольт и розетки и розетки на 220 вольт, которые являются обычным местом в каждом доме.Посмотрите, как разводятся электрические розетки в доме.
» Вы можете избежать дорогостоящих ошибок! «
Вот как это сделать: Подключите его прямо с помощью моей иллюстрированной книги по электромонтажу Отлично подходит для любого проекта домашней электропроводки.
Идеально для домовладельцев, студентов, Разнорабочих, разнорабочих женщин и электриков Включает: Электромонтаж розеток GFCI Электропроводка домашних электрических цепей 12014 Розетки 9024 Вольт и 240 В Электромонтаж выключателей света Электропроводка 3-проводного и 4-проводного электропроводки Электромонтаж 3-проводного и 4-проводного кабеля осушителя и розетки осушителя Устранение неисправностей и ремонт электропроводки Способы подключения для Обновление электропроводки Коды NEC для домашней электропроводки .
Душевая кабина своими руками: слив, поддон, фото, видео
В небольших ванных комнатах часто делают душевые кабины. Популярны она в банях и на дачах, ставят их вместо ванной в квартирах и домах, делают в дополнение — кто как. Но пластиковые кабины нравятся далеко не всем: слишком хлипкие. Душевая кабина своими руками, хоть и требует больше времени, зато надежнее.
Если вы хотите сделать сами душевую кабину в целях экономии, сначала хорошо посчитайте. Многие отмечают, что обходится самодельная душевая кабина не дешевле. И это еще хорошо. Часто получается даже дороже. Но в чем плюс, так это в том что сделать ее можно именно так, как вам нравится. Таких размеров, как хочется (или как получается). Просто прикиньте стоимость по каждому из пунктов и подбейте итог. Вот что вам потребуется.
Самодельная душевая кабина — это не так уж дешево, как кажется
Вам нужна будет хорошая гидроизоляция, и скорее всего — для бассейнов.
Просто необходим хороший слив.
Для установки слива понадобится поднимать пол, а это — приличное количество раствора с пластификаторами, повышающими водоотталкивающие средства.
Для отделки нужна будет хорошая напольная плитка с нескользкой поверхностью или мозаика, и клей (водоотталкивающий).
Еще неплохо было бы сделать подогрев пола — на бетонном полу зимой стоять очень неприятно.
Еще нужны будут дверки, хотя обойтись можно и шторкой.
Уже сумма немалая. Если же вам нужно еще и стены возводить, пусть даже из гипсокартона, то экономии не будет точно.
Недорого обходится самостоятельное устройство душевой кабины только в том случае, если есть готовый закуток, который просто отгораживается дверкой или шторкой. Но даже в этом случае затраты на устройство слива и пола никуда не деваются.
Содержание статьи
Способы организации слива в душевой кабинке
Несмотря на внешне почти одинаковый внешний вид — стены и пол в плитке, какие-то дверки, самодельные душевые кабинки имеют много вариантов внутреннего устройства. Выбрать действительно есть из чего.
Если смотреть снаружи, то большой разницы нет
Виды поддонов
Самый простой и надежный вариант сделать в душевой кабине непромокаемый пол — поставить готовый поддон. Его можно установить на кирпичи или сделать основание из пеноблоков. Под «готовым поддоном» подразумеваются два типа: акриловый и эмалированный. Акриловый легкий и нескользкий, но со временем желтеет. Эмалированный — неплох в эксплуатации, но в мокром состоянии скользкий: приходится класть резиновый коврик. Плюс акрилового еще в том, что он не такой холодный — по ощущениям.
Если оба варианта не походят, делают поддон из кирпича или монолитного бетона, который затем облицовывают плиткой — обычной, для пола, или мозаикой. Это капитальное решение, но сложное в реализации. Если решили делать поддон в душевой из плитки, а живете в многоквартирном доме, вам необходима будет очень хорошая многослойная гидроизоляция: чтобы не было проблем с соседями снизу и сбоку. Это не значит, что в частном доме душевая кабина своими руками делается без гидроизоляции. Просто если «накосячите» страдать будете сами.
Наполовину готовый душевой поддон из кирпича
Есть еще одни вариант — промежуточный. Варят из металла «корыто» подходящих размеров, хорошо его обрабатывают антикоррозионными материалами. Устанавливают на подиум из кирпича или пеноблоков (слив тоже нужен), если необходимо, обкладывают кирпичом снаружи, формируя бортик или ступеньку. Изнутри наклеивают мозаику.
Из этих вариантов обычно и выбирают. Есть еще устройство совсем без видимого поддона, да и слив можно сделать в стену, но тогда во всей ванной необходимо поднимать уровень пола и формовать наклон в сторону стока.
Размеры и форма: выбираем
Теперь о размерах душевых кабин и поддонов в частности:
Если хотите комфорта — делайте как минимум, метровый зазор от стенки до стенки, если же размеры сильно ограничены, старайтесь все-таки оставить хоть 90 см. Одно замечание: квадрат — не самая лучшая форма для душа. Прямоугольник в этом плане более практичен. При «глубине» кабинки 80 см и ширине 100 см уже чувствуешь себя свободно. А если ширина 110-120 см — это уже полная свобода.
Организация слива
Далее необходимо выбрать как будет устроен слив. Устройств два: сифон и трап. Трап дороже, но он обычно меньше по высоте и более надежен. Его запаса прочности хватит на приличный срок и его можно залить в бетон, что обычно и делают.
Установка трапа
Сифон дешевле, но при устройстве поддона, вам придется предусмотреть возможность его замены. Просто замонолитить его — не самая хорошая идея, так как если возникнет вопрос с ремонтом, чтобы добраться до него вам придется работать перфоратором. Результаты вы представляете. Потому при использовании сифона, оставляйте ревизионный проход, который закрывается лючком или небольшой дверкой.
Душевая кабина своими руками: как сделать ревизионный люк
В любом случае слив должен быть обслуживаемым. Это значит, что верхнюю часть — сетку можно будет снять и прочистить трубу тросиком. А чтобы это было возможно, сливную трубу прокладывайте так, чтобы максимальный угол поворота к канализации был 45°, но лучше больше 30° не делать.
Теперь об уклонах. Чтобы вода в трубах не застаивалась, трубу от трапа к канализационному отводу укладывают с уклоном не менее 4-5%. Это значит, что на один метр длины перепад высот составляет 4-5 см. Примерно такой же скос должен иметь и пол: вода должна стекать к месту слива.
Как сделать душевой поддон
Речь пойдет именно о том, как сделать самостоятельно, своими руками пол в душевой кабине. Высота пола внутри душевой кабины далеко не произвольная. Она зависит от того, как сделан слив в душе, насколько высоко выставлен трап или сифон. А он в свою очередь ставится с таким условием, чтобы сформировать необходимый уклон. То есть чем ниже у вас вход в канализацию, тем меньше нужно будет задирать трап и пол.
Схема монтажа сливного трапа
То есть, перед началом работ придется поставить трап. Чашку — точно. Но хорошо заверните и закройте его, заткните слив скомканной газетой или тряпкой, чтобы внутрь при работе ничего не попало. Держите под рукой декоративную решетку, чтобы можно было вовремя ее примерить .
Как установить один из вариантов трапа — линейный — смотрите в видео. Может модель будет другая, но общие принципы останутся такими же.
Самодельная душевая кабина с поддоном из кирпича (с пошаговыми фото)
При устройстве кирпичного душевого поддона пол должен быть хотя бы относительно ровный. Если есть очень уже большие перепады, выравнивайте их заблаговременно (делайте черновую стяжку). Выставляют устройство слива, подключают его к канализации, а далее по шагам так:
Обмазочная гидроизоляция основания. В самом простом варианте — битумная, но многих пугает запах. Можно промазать жидким стеклом, гидрофобной пропиткой на основе цемента, гидроизоляцией для бассейнов. Что найдете или что понравится больше по свойствам, то и используйте. Лучший вариант, понятное дело, — состав для бассейнов. Эти составы рассчитаны на большое давление воды, потому надежны. Чуть хуже в таких условиях — пропитки на основе бетона, но впитываемость влаги снижают в разы. Промазывают часто два-три раза: для уверенности, что ничего не пропустили.
Трижды промазано битумной мастикой
Проклейка стыка со стеной гидроизоляционной лентой. Минимальная высота захода ленты на стену и пол — 10 см. Это дополнительная защита самого уязвимого места, где обычно вода и просачивается в расположенные ниже помещения.
Слой кирпича. Использовать исключительно полнотелый керамический, так как силикатный от влаги быстро разрушается.
Уложен кирпич на раствор
Бетонная стяжка по маякам. На этом этапе уже формируется уклон в сторону слива, но уровень должен быть немного ниже уровня слива: придется еще на клей класть плитку. Обычно в раствор добавляют какие-то вещества (присадки), повышающие водоотталкивающие свойства. Самые распространенные — ПВА и жидкое стекло.
После схватывания бетона иногда еще раз покрывают гидроизоляцией, но на этот раз использовать лучше всего на основе цемента: на такое основание хорошо ложится любая плитка.
После бетонирования через пару дней промазано гидроизоляцией на основе цемента (бетоноконтакт)
На водоотталкивающий клей кладут плитку.
Затирают швы гидрофобной пастой.
Если хотите сделать в душе пол с подогревом, добавляется еще два слоя. На кирпич кладут слой раствора, выравнивая основание. После того как раствор схватится, на него — греющий кабель или кабельные маты (кабель на сетке). Сверху заливается специальным составом для теплого пола. Толщина слоя над кабелем — не менее 3 см. И не забудьте сформировать уклон к сливу. После схватывания можно класть плитку (включать подогрев можно только через месяц после заливки, иначе пойдут трещины).
Чтобы подогрев работал более эффективно, можно на слой раствора на кирпичах положить утеплитель, а в частности экструдированный пенополистирол. Его толщина — минимум 3 см, можно до 5 см. На него кладут металлическую сетку с шагом 10-15 см, сверху греющий кабель или кабельный мат, а уже потом — раствор.
Из монолитного бетона
При изготовлении своими руками поддона для душа из бетона необходимо собрать опалубку. Лучше всего использовать толстую доску (не менее 25 мм толщиной) или обрезки ОСП, ДВП (толщина от 16 мм).
Если в душевой кабине будет бетонный пол, покрытый плиткой или мозаикой, его желательно утеплить. Делать подогрев или нет — ваш выбор, но на утеплении он должен быть на 100%, иначе придется долго лить горячую воду «вхолостую» чтобы хоть немного согреть пол или кидать сбитую из дерева решетку. Для бани решетки — приемлемый вариант, а вот для постоянного использования в доме или квартире вряд ли.
Итак, последовательность слоев такова:
После 24 часов удаляются маяки, затираются раствором следы. Еще чуть позже — после схватывания и набора прочности — покрывают обмазочной гидроизоляцией, и только потом приступают к укладке плитки.
Если такую душевую кабину своими руками собираетесь строить в многоквартирном доме, лучше добавить еще один слой гидроизоляции: разбить слой стяжки на две части. Схематично тогда все выглядит как на фото ниже.
Стяжка разбита на два слоя, а между ними гидроизоляция
Определение высоты стяжки
Независимо от того, из кирпича делаете поддон или из бетона, необходимо знать на какую высоту заливать стяжку. Ее высота должна быть слегка ниже сетки стока — сифона или трапа. Отбить ее положение на стенах удобнее при помощи лазерного уровня. Если его нет, придется переносить отметки водяным. Чтобы было немного понятнее, посмотрите видео. Показано, как выставлять уровни стяжки по стенам и как сделать черновую стяжку.
Дверки для душевой кабины
Если кабина прямоугольная, все решается более-менее просто: прямоугольник можно вырезать и из стекла в мастерской. Навесов для стеклянных дверей много, можно выбрать более удобный для вашего случая. Только заказывать двери идите с навесами: придется под них сверлить отверстия, и лучше всего их примерить.
Стекло желательно брать закаленное. Оно если и разобьется, то на мелкие осколки с тупыми гранями, которыми сложно пораниться. Но, скорее всего, осколки останутся висеть на пленке. Минус этого стекла — оно дорогое. Чтобы сэкономить, можно заказать обычное толстое — 5-6 мм, а дома оклеить его с двух сторон полимерной полупрозрачной пленкой. Повозиться придется, но эффект будет почти такой же как и с закаленным стеклом: осколки будут на пленке.
Самый простой, но недешевый вариант — в самодельную кабину для душа поставить дверки из стекла
Один момент: стекло перед нанесением пленки моют, потом обезжиривают. Пленку наклеивают на мокрое стекло. Так проще пузырьки воздуха выгонять, а еще двигать пленку какое-то время можно.
Если стеклянные двери вам не хочется, но нужны полупрозрачные, можно сделать их из поликарбоната, но не сотового, а листового. Придется найти подходящий мебельный профиль, сделать из него каркас и в каркас на герметик посадить поликарбонат. Для надежности можно и насквозь винтами с шайбами прикрепить.
Еще вариант — купить готовые двери. Есть они и стеклянные специально для кабин, а можно приспособить пластиковые складные «гармошкой», как в видео.
Видео в тему
Трапы для душа есть разной конструкции: обычные, которые выглядят как круглая или квадратная сеточка в полу, как лоток. Есть более современные модели — пристенные. Душевой лоток и пристенный трап необходимы, если кабину делаете с большим расходом воды. В этом случае обычная конструкция может не справляться с отводом и требуются более производительные модели. А в лотке может стоять и два сливных устройства. Особенности их монтажа в видео от одного из производителей.
Один из способов гидроизоляции душевой кабины
И еще один тип гидроизоляции
как сделать в ванной комнате теплый пол и установить вместо ванны уголок для душа из кирпича? Формы и размеры, чертеж и руководство
Душевая кабинка позволяет сэкономить свободное пространство ванной комнаты без дискомфорта принятия водных процедур. Если в квартире мало места для расположения полноценной ванной, можно применить метод сооружения душевого уголка с самодельным поддоном.
Душ с поддоном или без?
Выбирая нужную модификацию кабинки для душа, потребители обращают внимание на функциональность, эстетический внешний вид и размеры.
Соорудить бокс можно из любых удобных материалов – от кирпича до стеклянных блоков. Однако при выборе нужной модели также имеет значение наличие поддона, куда будет стекать вода. Такой элемент можно купить в магазине или сделать самостоятельно, используя минимум времени и средств.
Душ без поддона не всегда возможно соорудить в квартирах, поскольку толщина перестенок и полов не позволяет заложить внутрь коммуникации.
Достоинства самодельных поддонов
Особенность душа с поддоном: вода не распространяется за пределы бортиков. Кроме того, сооружая своими руками короб под душевую, ориентируются на индивидуальные предпочтения. Форма такого сооружения может быть абсолютно разнообразной: круглой, угловой полукруглой или прямоугольной. Зависит от дизайнерской задумки и модификации боковых стенок.
Толщина стенок и фактура также выбираются в индивидуальном порядке.
Построенные стенки под бортики из кирпича прослужат не один десяток лет.
Вода не просочится сквозь стенки или под пол.
Из каких слоев состоит поддон
Ремонт и возведение душевого поддона своими руками имеет массу преимуществ: возможность дополнительного утепления, звукоизоляции слоев и декорирования. Поддон состоит из следующих слоев:
Пол или основа, на которой будет производиться возведение объекта.
Гидроизоляция или защита напольного покрытия от влаги и воды.
Накладной короб или слой из цемента и стяжки (в зависимости от типа поддона).
Звукоизоляция.
Теплоизоляция.
Коммуникационный слой.
Декоративная основа из кафельной плитки или иных применяемых материалов в строительстве.
Слои можно разделить на три основных:
Цементная стяжка – 5 см.
Утеплитель – 5 см.
Керамзитобетонная основа – 12 см.
Между каждым слоем можно проводить гидроизоляцию или грунтовку.
Подготовка
Подготовительные работы – это определение месторасположения кабинки, замер размеров и высоты, а также выравнивание напольной поверхности под будущую постройку. Обращайте внимание на месторасположение душа и удаленность от коммуникаций. Если планируется соорудить кабинку вдали от канализационного стока, предварительно побеспокойтесь о проведении канализационных труб в полах.
Выбор места душевой кабины в ванной комнате
Определение месторасположения душа зависит от таких факторов:
Наличие свободного пространства.
Удаленность от коммуникаций (водоснабжения и канализации).
Практичность в последующем для пользования.
Размеры предполагаемой кабинки и поддона.
Провести трубы водообеспечения проще, нежели канализации. Поэтому при выборе лучше ориентироваться на расстояние от канализационного вывода.
Список инструментов
Для работ понадобится:
уровень;
рулетка;
шпатель;
мастерок;
киянка;
емкость для замеса цемента;
пистолет для герметика;
канцелярский нож.
Перечень материалов
Количество и перечень необходимых инструментов зависит от применяемого в строительстве материала. В статье рассмотрим поэтапное руководство по возведению поддона из доступного материала – кирпича. Что потребуется для работ?
Кирпич. Если рассчитывать количество кирпичин на стандартный уголок душа размером 1,5 х 1,5 метра, то получится примерно 6 шт. в один ряд. Если рядов стандартно 2-3, то кирпичей потребуется на бортики около 18-20 штук. Дополнительно нужно рассчитать их количество на выравнивание пола, если не предполагается стяжка.
Сантехнические элементы под поддон: сифон, трубы, кольца и все остальное, необходимое для обеспечения канализации и трубопровода.
Силиконовый герметик, тепло и звукоизолирующие материалы.
Определение формы и размеров поддона
Форма будущего поддона зависит от того, какой планируется размер и модификация самой кабинки и стенок. Если нужно поставить угловой душ, поддон лучше сделать полукруглый или прямоугольный со свободными двумя стенками. Квадратный душ визуально занимает больше места в комнате, а потому его использование менее актуально.
Стандартизированные размеры дверей под душевую кабинку – 90, 120 и 160 см. При выборе иных размеров могут возникнуть проблемы. Поэтому предварительно замеряют ширину и диаметр верхней части кабинки, и потом выкладывают поддон. В противоположной ситуации потребуется заказывать индивидуальные размеры стенок
Определение высоты и ширины бортиков
Минимальная высота бортика – в один кирпич или 125 мм. Оптимальная высота для того, чтобы вода не выплескивалась и не разбрызгивалась по сторонам – в 2-3 ряда кирпича, выложенного ребром.
Как сделать поддон вместо ванны
Если нет возможности купить готовый поддон вместо ванной в душевую, то можно построить самостоятельно. Основа поддона – пол, выровненный и выложенный из кафельной плитки. Бортики – каркас из кирпичей или монолитного бетона.
Из кирпича
Сделать бортики из кирпича – самое простое занятие, которое по силам даже новичку в строительстве и ремонте. Надо выровнять основу под кирпич, обезжирить его и высушить. Сооружение производится методом кладки кирпича, каждый новый ряд которого по шву не совпадает с предыдущим.
Из монолитного бетона
Применение монолитного бетона потребует от строителя квалифицированных знаний и опыта. Поэтому такой метод не практикуется в целях возведения поддона самостоятельно. Преимущества варианта – монолит выдерживает любые перепады температур, устойчив к влаге и сырости, возможность отремонтировать. Однако такого эффекта можно достичь, применяя в строительстве качественный огнеупорный кирпич.
Устройство из плитки
Плиткой отделывают прочное основание. Сама по себе керамика не является устройством для бортика или полов. Чтобы она держалась, нужно выровнять полы и возвести с нужным уровнем стены-бортики. После высыхания основания и цемента выкладывается керамическая плитка.
Как сделать: этапы работ
Срок эксплуатации и привлекательный внешний вид готовой конструкции зависит от того, насколько основательно выполнялись работы по строительству бортиков. Неровный пол, криво возведенные стенки невозможно исправить в последующем.
Заливка стяжки
После того, как определились с местом расположения кабинки и размерами, выполняют работы по выравниванию основания. Поскольку планируется закладка основания под кафель без поддона, то важно сделать стяжку таким образом, чтобы наименьший его уровень был на 2-3% ниже основного в сторону слива воды в канализацию.
Гидроизоляция
Предварительно нужно подготовить основание полов, выровнять уровнем, очистить от скоплений и грязи, и только потом производить последующие работы. Гидроизоляция – это обязательный слой жидкого стекла. Проводятся такие работы минимум два раза за весь этап строительства.
Дополнительно можно добавлять присадки в цемент, чтобы повысить водонепроницаемость и снизить пористость.
Особенности гидроизоляции поддона из плитки
Гидроизоляция начинается со строительства ограничительного порожка.
Делается обрешетка, которая в дальнейшем заливается бетоном. Дополнительно применяют мелкоштучные материалы (кирпич либо пенобетон).
После приступают к нанесению защитного состава. Обрабатывают им:
чашу поддона под кафель;
порог или бортики с обеих сторон по всему периметру;
примыкающие стены в случае, если кафель еще не уложен.
Сооружение системы слива
Система слива – это трубы в канализацию и сифон. Установка сифона производится по инструкции: присоединяется один конец трубы к канализации, второй остается стоять прямо (если планируется производить стяжку поверх труб). Если пол закладывается кирпичом и выравнивается цементом, сифон и стойку нужно закрепить или поместить в короб для того, чтобы в дальнейшем к нему можно было добраться (если потечет).
Слив должен быть под уклоном, чтобы вода стекала быстрее и не выходила обратно в душевой поддон при засоре канализационного слива.
Монтаж трапа
Трап выставляется строго по разметке – на 2% ниже основного уровня. Вода, попадая на пол, не должна скапливаться в одном углу. Место для трапа стоит выбирать в углу или со стороны входа в кабинку, так можно обеспечить простоту слива воды в трубы. Последовательность действий:
производится разметка лазером или уровнем;
устанавливаются фиксирующие клипсы на пол;
крепится система трапа;
проверяется уровень.
Лучше выбирать не пластиковые выводы в канализацию, а из нержавейки. Так, при надавливании пяткой на трап, он не будет деформироваться.
Создание бортиков
Бортики и их возведение – несложная задача, но нужно работы производить правильно. При выкладке первого ряда из кирпичей несколько раз и в разных местах проводят замеры уровня. При неровной поверхности обеспечить в дальнейшем установку поддона или стенок со стекла будет проблематично.
Заливка внутри бетоном
После того, как стенки высохли, можно сделать один слой гидроизоляции под стяжку. После высыхания водоотталкивающего слоя делают стяжку под выкладку плитки. Особенность данного слоя: от ровности зависит качество выкладки кафельной плитки. Для обеспечения дополнительной вязкости и плотности раствора используют смешивание цементного состава с акрилом или кварцевым песком. Удовольствие дорогостоящее, но оправданное.
Поэтапные работы по стяжке:
установка опалубки из дерева;
выкладка демпферной ленты из гофрокартона по периметру;
грунтовка;
слой керамзитобетона;
чистый слой цементного раствора под выравнивание;
снимается после высыхания раствора опалубка, обрезаются остатки гофрокартона.
Утепление
После того, как слой бетонной стяжки и мастики высох, можно производить монтаж утепления. Дополнительно такой слой послужит звукоизолирующей прослойкой, которая не даст акустического эффекта при попадании воды. Применяют материалы:
стекловолокно;
экструдированный пенополистирол;
агроволокно;
монтажная пена.
Монтаж системы теплого пола
Дополнительная установка системы теплого пола будет только положительным моментом. Во время купания пол будет нагреваться от электричества и согревать ноги. Такая опция удобна в холодное время года, а также на даче, где нет постоянного отопления.
Установка теплого пола производится специалистами, ведь нужно уметь выбирать толщину и сечение кабеля, УЗО, и ТЕНы для нагрева. Без специальных навыков и знаний в области электричества соорудить безопасный теплый пол невозможно.
Облицовка
После работ по установке кирпичных бортиков и герметизации, вырывания поверхности и гидроизоляции проводят декоративную отделку. Вариантов оформления много, выбор зависит от стилистического решения и интерьерного направления.
Из кафеля
Кафель – практичный и простой вариант облицовки полов и бортиков поддона под душ. Особенность такого материала – устойчивость к перепадам температур, высокая прочность и экологическая безопасность.
Плитка не вступает в реакцию с иными материалами, при нагревании не выделяет токсических соединений.
Мало кто смотрит на некоторые детали кафеля, ориентируясь больше на название бренда и страну производителя. Кафельная плитка имеет маркировочные знаки:
Напольная плитка обозначается значком маленькой ступни на черном фоне внутренней стороны.
Если ступня черная, а фон светлее и заштрихованный, то плитка повышенной износостойкости.
Значок «рука» обозначает применение для стен. Уложив такую плитку на пол, не стоит рассчитывать, что выдержит вес свыше 40 кг.
Значок «снежинка» – морозоустойчивость.
Стилизованный знак пламени с маркировкой «1» или «2» – количество обжигов покрытия.
Неоднократное повторение значка количества обжига говорит о высоком уровне показателя.
«АА» – плитка, устойчивая к воздействию химических веществ.
«А» – менее устойчивая к химическим веществам плитка.
«О» – низкая сопротивляемость.
«В» и «С» – средняя сопротивляемость повреждениям и химическим веществам.
Иные варианты
Кроме керамической плитки, для облицовки подходит:
дерево;
пластик;
стеклянные блоки;
резиновые поддоны и плитки;
заливные стеклорастворы;
покраска специальными составами.
Фантазия и чувство стилистического совершенства позволит создать шедевр, нужно определиться с внешними характеристиками готовой кабинки.
Керамика или мелкая мозаичная плитка сочетается с натуральным камнем, матовым стеклом или срубом из дерева.
Соорудить поддон под душ из керамической плитки – нетрудная задача, которая позволяет реализовать личные творческие амбиции и навыки строительства. Выбирая стилистическое направление, не забывайте о качестве материалов и эксплуатационных характеристиках.
Полезное видео
Душевой поддон из плитки, из кирпича своими руками, фото, видео
Душевые поддоны для душа из плитки и кирпича становятся обыденностью в обустройстве современных ванных комнат. Душевой поддон из плитки хорошо сочетается с кафелем на стенах ванной комнаты. Вид приличный, да и монтаж не самый сложный. Как сделать поддон для душа из плитки? В статье мы рассмотрим особенности монтажа поддона для душа под плитку.
Сделать душевой поддон из плитки своими руками для обычного человека — вполне выполнимая операция.
Такая конструкция весьма прочна. Поддон для душа из плитки может быть любой конфигурации и любого размера – значит, хорошо подойдет для маленьких ванных комнат.
Порядок работ при монтаже душевого поддона из плитки
Вначале очистите пол в ванной комнате. Если пол кафельный, то старую поверхность нужно удалить. После тщательно подмести полы.
Подготовка места
Затем покройте пол и места примыкания стен к полу гидроизоляционным раствором. Наносите гидроизоляцию молярной кисточкой так, чтобы не осталось пропущенных мест. Это предохранит поддон от появления плесени.
Гидроизоляция
Когда гидроизоляция высохнет, можете приступать к монтажу поддона для душа из кирпича. Вид кирпича не особо важен: подойдет как обычный, так и силикатный. Кирпичи кладутся на цементно-песчаный раствор. Альтернативой такому раствору может служить специальная смесь, которая есть в строительных магазинах. В основание будущего поддона уложите твердую металлическую сетку, чтобы укрепить конструкцию.
Кирпичи
Определите место слива и установите систему отвода воды.
Слив
Когда сливная система установлена, залейте так называемую черновую стяжку. Для нее подойдет цементно-песчаный раствор с добавлением щебня. Выровняйте нанесенный раствор при помощи шпателя.
Стяжка
После того, как стяжка высохнет, нанесите второй слой гидроизоляционного раствора. Это защитит бетон от влаги. Без качественной гидроизоляции плесневой грибок может появиться не только в ванной, но и перебраться в другие комнаты.
Второй слой
Затем нанесите на поддон самовыравнивающуюся смесь. Её продают в строительных магазинах. Такая смесь лишит бетон неровностей. Для большей безопасности нанесите на самовыравнивающуюся смесь еще один слой термоизоляционного раствора.
На этом каркас поддона можно считать законченным. Остается отделать поддон для душа под плитку.
Облицовка поддона плиткой своими руками
Плитка клеится на специальный раствор, который есть в любом строительном магазине. На упаковке раствора должна быть инструкция по приготовлению с четкими пропорциями. Замешивается клеящий состав дрелью с насадкой «миксер».
Клеящий состав
Нанесите готовый клеящий состав на поверхность поддона зубчатым шпателем. Затем начните клеить плитку. Лучше выкладывать плитку с какого-то одного угла.
Укладка плитки
Если одна плитка выступает над другой, то уровнять уровень можно при помощи специального резинового молотка. Простукивать нужно очень аккуратно, чтобы плитка не треснула.
Резиновый молоток
Когда кафель уложен, нанесите в швы между плиткой гидроизоляционный раствор. Он продается в тех же строительных магазинах. Перед приготовлением ознакомьтесь с инструкцией на упаковке.
Душевой поддон из кирпича и кафеля готов. Вам остается дождаться засыхания раствора, а потом помыть поддон.
К нашей инструкции мы прилагаем ссылку на видео «Душевой поддон из плитки своими руками»:
http:// www.youtube.com/watch?v=XV0K-9Wzu6c
Глас народа о душевых поддонах из плитки
Мы обратились к мнениям владельцев самодельных душевых поддонов, чтобы дать дополнительные советы.
На форуме moudom пользователь aosp пишет, что покрыл стены и пол своего душевого поддона смальтой. Через какое-то время поверхность начала желтеть.
Тут два выхода: либо установить смягчитель воды, либо идти нашим путем – облицовывать поддон кафелем. Кафель желтеть не будет.
Тот же пользователь пишет, что поддон из кирпича отличается надежностью, помыться места хватает, можно сделать конструкцию любой формы.
На форуме bmwclub пользователь stepanych пишет, что кафельный поддон намного долговечней, чем акриловый. Акрил со временем желтеет.
Мы согласны. Но при монтаже поддона из кафеля нужно быть очень внимательным – не полениться сделать несколько слоев изоляции, а затем очень аккуратно выложить кафель, а потом обработать швы между плиткой специальным раствором. Иначе поддон из плитки прослужит намного меньше, чем акриловый – кафель начнет отваливаться или заведется плесень.
душевой плитки фото, как ванную комнату сделать, кабины изготовление и видео
Изготовить поддон для душа можно своими руками, главное — грамотно подойти к его обустройству
Еще, казалось бы, совсем не давно, мы даже не знали, как выглядит душевая кабинка. И вот она уже уверенной поступью входит в быт жителей нашей страны. Преимущества ее неоспоримы. Вы можете комфортно и без негативных последствий принять душ. Кроме того, современные технологии позволяют придать этой процедуре различные функции. Но, к сожалению, в силу различных факторов, не все могут позволить себе такое устройство.
Содержание материала:
Душевой поддон своими руками: преимущества самостоятельного строительства
Площадь ванных комнат в малогабаритных квартирах позволяет вместить не многое. Да и финансовое положение не всегда дает нам возможность воплощать в реальность наши мечты. Но выходом из такой ситуации может быть самостоятельное изготовление поддона для душа.
Поддон душевой, своими руками сделанный, имеет множество преимуществ перед поддонами, которые имеются в продаже на рынке сантехнических товаров. Если вы выполните его качественно и предусмотрите все меры предосторожности, то ваш поддон прослужит вам добрую долгую службу.
Самостоятельное изготовление проекта поддона для собственной ванной комнаты, позволит сделать его максимально удобным, и максимально вливающимся в дизайн.
Преимущество постройки своими руками душевого поддона в том, что можно самостоятельно продумать его проект
Преимущества поддонов, сделанных своими руками:
Неограниченность в дизайне. Изготавливая поддон именно своими руками, вы можете придать ему любой вид и форму по своему вкусу.
Поддоны, изготовленные своими руками, это, как правило, конструкции стационарные, монолитные, а значит и качественные.
Экономия средств семейного бюджета;
Возможность создать гармоничную, с остальными элементами в ванной комнате, обстановку;
Легкость в ремонте. Конструкцию, которую вы создали самостоятельно, вам будет легко отремонтировать.
Недостатком самодельных поддонов является то, что все они, как правило, изготавливаются из холодного материала, и в них необходимо оборудовать утеплитель.
Как сделать душевой поддон своими руками: материалы и инструменты
Если вы в чем-то сомневаетесь, то проконсультируйтесь со специалистами. Строительство поддона для душевой кабинки предполагает наличие у вас не только строительных навыков, но и сантехнических. Монтаж слива так же очень важный момент в строительстве душевой кабинки.
Сделать душевой поддон своими руками, как устройство для принятия душа легче, чем совместить в этом поддоне несколько функций. Но есть и такие хозяева, которые умудряются сделать самостоятельно и поддон, и ванную.
Строительство душевого поддона займет на много меньше времени, если вы заранее подготовитесь к работам, сделаете необходимые чертежи и запасетесь необходимым инвентарем.
Если вы решили самостоятельно делать душевой поддон, тогда следует заранее подготовить все необходимые материалы и инструменты для работы
Для строительства поддона душевой кабинки вам понадобятся:
Кирпич;
Цемент;
Песок;
Канализационный трап;
Пленка;
Подставка;
Клей;
Герметик;
Мастика;
Фуга;
Плитка для облицовки;
Мастерок;
Перфоратор;
Отвертки;
Уровень;
Маячки;
Отвертка;
Валик;
Маркер.
Так же вам необходимо точно определиться с местом расположения будущей душевой кабинки, и правильно организовать подачу к ней воды.
Поддон душевой своими руками из плитки и бетона
Наиболее распространенным видом поддонов, изготавливаемых своими рукам, является поддон из кирпича, обложенный облицовочной плиткой. Такой поддон в собственном исполнении может иметь самые различные формы и расцветки. В силу того, что ассортимент предлагаемых на рынке видов плитки велик, у вас есть шанс сделать ваш поддон любым, в соответствии с вашими замыслами.
Своими руками душевой поддон из плитки выложить не очень сложно. Необходимо лишь иметь некие строительные навыки. Если их нет, то нужно тщательно изучить советы специалистов о том, как выполнить подобный монтаж. Особое внимание нужно уделить монтажу трапа слива. Это устройство, наверное, наиважнейшая часть поддона.
Так же нужно грамотно рассчитать высоту поддона.
Достаточно прочным и красивым будет поддон, который изготовлен из плитки и бетона
Советы для тех, кто решил построить поддон сам:
Берите во внимание возрастную категорию всех членов семьи. Для тех, кто постарше, а так же в доме, где есть маленькие дети лучше делать более глубокий поддон.
Не желательно обустраивать слив в центре поддона. Лучше сделать его в углу. Это будет более удобным в эксплуатации. К тому же слив легче оборудовать в углу.
Обеспечьте своему поддону качественную гидроизоляцию. Это очень важно. Ремонтировать слив готового поддона вам будет очень сложно.
Чтобы уберечь семью от травм, углы бортов лучше срезать.
Не делайте поддон слишком глубоким. Это опасно и не практично.
Монтируем душевой поддон из плитки: пошаговая инструкция
Если вы решили выложить свой поддон для душевой кабинки плиткой, то вы правильно решили. Добавьте к этому еще слово мозаичной, и ваш поддон будет идеальным. Плитка из мозаики не скользит, обеспечивает прекрасный дизайн, и подходит к любому интерьеру.
Душевой поддон из плитки – отличное решение для не стандартных помещений, где можно подобрать и светлые и темные расцветки плитки. К тому же плитка дает возможность легко за нею ухаживать.
Самодельный поддон изготавливают в несколько этапов. Каждому из них нужно уделить много внимания.
Для того чтобы правильно смонтировать поддон из плитки, лучше заранее ознакомиться со всеми нюансами этого процесса
Пошаговая инструкция изготовления поддона для кабины душевой:
Выбираем место расположения будущей душевой кабины;
Прокладываем трубы для стока воды, оборудуем слив. Все сантехнические элементы должны быть тщательно зафиксированы.
Определяем высоту поддона. Это нужно делать уже с учетом уклона слива. Если его неправильно сделать, то вода и пена будет скапливаться в емкости поддона.
Далее необходимо сделать зачистку пространства под поддон от мусора, отходов, грязи и пыли.
Щедро обмазываем наш душевой уголок битумной мастикой или другим водоотталкивающим средством.
Внимательно отмеряем расстояние, которое необходимо залить цементным раствором. Не забываем про уклон и о том, что плитка, которую вы выложите на бетон, должна быть в уровень с отверстием слова.
Заливаем раствор согласно маячков, ровняем, даем высохнуть;
Через две недели, после полнейшего высыхания, нужно установить опалубку из дерева и залить цементным раствором бортик.
После окончательного высыхания прокладываем гидроизолирующие слои.
Укладываем плитку.
Покрываем дно поддона противоскользящим составом.
В строительном плане, мозаичная плитка, наиболее подходящий вариант для отделки поддонов своими руками. Она может и придать оригинальный дизайн душевой кабинке, и украсить всю ванную комнату. Есть только одно условие – укладка плитки должна выполняться качественно.
Современная душевая без поддона своими руками: особенности конструкции
Современные дизайнерские идеи все больше тяготеют к открытости и легкости в интерьере. Свободные оригинальные формы применяют в американском стиле, стиле кантри, хай-тек и лофт. Именно для таких стилей присущи душевые пространства, где нет поддонов.
Душевая без поддона своими руками может быть либо в доме, где под душевую можно выделить целую комнату, либо в квартирах-студиях. В малогабаритных помещениях оборудовать подобную конструкцию не рационально.
Проблематичным является установка душевой без поддона в доме или квартире, имеющих деревянный пол.
Для современной ванной комнаты специалисты рекомендуют выбирать душевую кабину без поддона
Особенности установки душевой без поддона:
Душевую без поддона грамотнее всего проектировать вместе с проектом всего дома. Сливу нужно пространство под полом душа. Обустроить такую душевую в уже построенном доме сложнее.
Правильно выполненная душевая без поддона может прослужить долгие годы;
Отсутствие поддона отбрасывает необходимость по уходу за ним, что всегда создает некоторые проблемы;
Такие кабинки хороши в жилищах, где есть маленькие дети и люди с ограниченными возможностями.
Пространство подобной душевой позволяет вместить в нее множество дополнительных функций.
Поддон для душа своими руками (видео)
Поддон для душевой кабины вы можете приобрести в любом магазине сантехники. Вам стоит лишь правильно замерять параметры пространства, на котором будет располагаться ваша душевая кабинка. В некоторых случаях поддон можно изготовить самостоятельно. Для этого мы делаем слив и заливаем экран поддона. Самым современным видом душевых кабин являются душевые без поддонов.
Примеры поддонов для душа своими руками (фото)
Как установить поддон для душа своими руками
Содержание статьи:
При решении вопроса, устанавливать ванну или душ, выбор стоить сделать в пользу ванны, так как ванна может заменить душ, а душ ванну – нет. Однако, если габариты помещения позволяют организовать только душ, его можно смонтировать своими руками.
При пользовании душем нужно быть уверенным на сто процентов, что в душевой комнате была качественно проведена гидроизоляция пола, стен и стыков вертикальных и горизонтальных поверхностей.
Правильно должны быть смонтированы трубы канализации и слива. Должны быть верно подобраны диаметры и установлен должный наклон (2 – 4 см на 1 м). Чем меньше диаметр, тем больше наклон. Углов под 90° надо стараться избегать.
Выбор поддона и сливного трапа
Изначально выбираются форма, глубина и материал, из которого поддон сделан. По форме наиболее популярны угловые и квадратные. Существуют также полукруглые, овальные, многоугольные и в форме улитки. Диапазон длин сторон также широк.
При выборе материала изготовления ориентируются на стоимость и прочность. Самые дорогие и прочные – каменные поддоны. Бюджетный вариант – поддоны из акрила и стали, но они гибкие. Чугунные – прочные, но тяжелые.
По глубине поддоны делятся на плоские (до 40 мм), средние и глубокие (до 460 мм). При ее выборе следует опираться на то, что заявленная пропускная способность сифона достигается только при достижении определенного уровня воды.
В комплекте с поддоном может идти сифон. Он должен быть высокого качества и надежности. Если это вызывает сомнение, то лучше приобрести новый, иначе при эксплуатации он может принести много неудобств и проблем.
При выборе сифона учитывают высоту сливного трапа и его соответствие сливному отверстию поддона. Желательно, чтобы сифон был с системой самоочистки или сеточкой для мусора.
Правильный монтаж душевого поддона
При установке поддона следует исходить из того, что: 1) к сливному отверстию вода должна хорошо стекать; 2) сливное отверстие должно находиться на большей высоте, чем канализационная труба; 3) вся конструкция должна быть жесткой (не шататься и не деформироваться).
Выполнить первый пункт помогут поддоны, геометрия дна которых имеет необходимый уклон. Второй и третий пункт решаются выбором прочного материала изготовления или при помощи жестких каркасов.
Поддон может быть частью душевой кабины или быть самостоятельным сантехническим изделием. Если конечная цель – это полноценная душевая кабина, следует учитывать что выпуск сливного узла кабины не должен превышать 70 мм от уровня пола.
Поддон как часть акриловой душевой кабины
Установку поддона душевой кабины производят по инструкции производителя. При этом используют следующие детали: сам поддон, фартук, рама, шпильки, кронштейны фартука, сифон и крепежные мелочи.
Рама может быть цельной или собираться из нескольких частей. При помощи шпилек, гаек и саморезов ее крепят к поддону. С помощью уровня свободные концы шпилек выводят в одну плоскость и контролируют вертикаль.
Используя кронштейны, к поддону крепится экран. Сразу регулируется перпендикулярность прилегания и кривизна нижней части фартука. Последний этап – установки сифона. Во избежание протечек желательно герметизировать все примыкания в узлах сифона.
Поддон как самостоятельное изделие
Если поддон сделан из стали или акрила, необходимо позаботиться о том, чтобы вся поверхность дна имела твердую опору. Для этого изготавливают каркас из металла пластика или подкладывают под центр кирпичи с резиной.
Прочные поддоны из чугуна не требуют дополнительного каркаса. Но высоты их литых ножек может не хватить для установки сливного узла. Решением может стать подиум из кирпича/бетона или выкладывание борта под края поддона с креплением направляющих на стену.
После установки сифона его проверяют на герметичность. При желании можно экранировать поддонное пространство. В финальной стадии монтажа поддона гидроизолируют его примыкания к стенам.
Чтобы пользование душем приносило радость, а не головную боль, следует изначально использовать качественные материалы, учитывать вышеперечисленные нюансы, а монтаж производить на качественно подготовленном основании.
DIY Guide Как установить душевой поддон — советы и рекомендации (2021 UK)
Душевой поддон является абсолютно важной частью вашей душевой кабины, и, если вы не строите влажную комнату, она вам понадобится, чтобы пользоваться душем .
Выбор прочного, надежного и качественного душевого поддона очень важен, но, в конце концов, это ничего не значит, если вы установите поддон неправильно.
При неправильном использовании он может протечь, повредить землю и в конечном итоге испортить полы.Этот процесс потребует времени и терпения, но в конечном итоге он того стоит.
Чтобы вы не совершали тех же ошибок, что и раньше, это руководство проведет вас через процесс установки нового душевого поддона.
Какой тип душевого поддона вы устанавливаете?
Во-первых, вам необходимо определить тип устанавливаемого душевого поддона — регулируемый по высоте или низкопрофильный? Это важно, потому что для них требуются разные методы установки.В этом руководстве мы рассматриваем низкопрофильный душевой поддон.
Он не так популярен, как вариант душевого поддона с регулируемым (или высоким стояком), и может быть немного сложнее установить, но все еще широко используется. Если вы хотите установить регулируемый душевой поддон в своем доме, вы можете обратиться к руководству, которое мы для него написали.
Какие инструменты вам понадобятся
Прежде чем вы начнете, вам нужно точно знать, какие инструменты требуются для выполнения работы, чтобы вы были полностью готовы установить душевой поддон.Вот краткий контрольный список для вас:
Лобзик
Карандаш
Уровень
Душевой поддон
Отходы душевого поддона
Силиконовый герметик
Строительный песок
Цемент
Процесс установки
Теперь, когда у вас есть все необходимое для работы, мы наконец можем перейти к этапу установки. Прежде чем мы это сделаем, вы должны помнить несколько важных советов.
Во-первых, хотя эти шаги охватывают практически все аспекты того, как установить низкопрофильный душевой поддон, они также могут незначительно отличаться у разных производителей, поэтому вы всегда должны сначала читать инструкции и документы, которые прилагаются к вашему новому поддону.
Во-вторых, хотя процесс может показаться очень простым, установить низкопрофильный душевой поддон может быть сложно, и нет ничего постыдного в этом признаться.
Душевые поддоны необходимо правильно разместить и установить, поэтому, если у вас возникнут сомнения, обязательно обратитесь к профессионалам и попросите совета.
Как самому установить душевой поддон
Лучше признать поражение, чем поступать совершенно неправильно — тем более, что это может привести к затоплению и повреждению вашей ванной комнаты. Теперь это не мешает; вы можете найти подробные инструкции по установке лотка ниже:
1. Разметка места установки лотка
2. Вырежьте люк в полу
3. Соберите сливную трубу
4. Создайте мотар для устанавливаемого лотка
5.Нанесите герметик
6. Завершите окружающие стены
# 1 Убедитесь, что поверхность пола, на которую вы собираетесь поставить душевой поддон, ровная, прочная и сделана из прочных материалов.
Любая гибкость со временем может нарушить устойчивость душевого поддона. Как только это будет сделано, поместите душевой поддон в предназначенное место и обведите его карандашом, отметив, где он будет установлен.
# 2 Теперь, когда это сделано, вы можете использовать лобзик, чтобы вырезать люк в полу рядом с лотком.
Он должен быть достаточно большим, чтобы вы могли в него сунуть руку и часть предплечья, потому что именно здесь вы сможете достать отходы душевого поддона, если и когда вам это понадобится. Не забудьте положить отрезанный пол сверху, так как для люка потребуется крышка.
# 3 Также должно быть отверстие для поддона для душа, и здесь лобзик снова пригодится.
Тем не менее, очень важно, чтобы вы провели точные измерения площади перед тем, как вырезать отверстие, потому что точность является ключевым моментом в этой конкретной задаче.Как только вы это сделаете, вы можете собрать слив душевого поддона и полностью установить его.
Дополнительная литература: Отзывы о лучших душевых поддонах
# 4 На этом этапе пора подготовить пол для установки низкопрофильного душевого поддона. Возьмите пять частей строительного песка и одну часть цемента, смешайте их вместе, чтобы получить раствор.
Затем нанесите тонкий слой на место, где будет установлен лоток, прежде чем вдавить лоток в это место, чтобы обеспечить удобство размещения.Затем используйте спиртовой уровень, чтобы убедиться, что все ровно. Как только вы будете довольны результатом, дайте раствору высохнуть на 24 часа.
# 5 Вернитесь к люку, который вы сделали ранее, и используйте эту возможность, чтобы подсоединить сифон для отходов душевого поддона к выпускной трубе, чтобы все было готово к работе.
Потратьте немного времени, чтобы убедиться, что уплотнение между ними водонепроницаемо. Когда раствор высохнет, вы также можете начать наносить герметик на края, чтобы сохранить его.
После всего этого вы успешно установили свой низкопрофильный душевой поддон и можете продолжать использовать его как обычно.
Это требует большого количества работы, поэтому вы должны быть очень впечатлены собой и своими достижениями. Если вам нужно установить душевую кабину, у нас есть еще одно руководство по процессу, которое вы можете прочитать.
Дополнительная литература: Руководство по установке душевого уголка
Что такое простой вертикальный душевой поддон?
Легкие отвесные душевые поддоны разработаны для решения общих проблем с водопроводом при установке душевых поддонов и перегородок.
Подносы для отвеса Easy поставляются с регулируемыми ножками и съемными боковыми панелями, что упрощает прокладку трубопроводов и обеспечивает легкий доступ под душевым поддоном.
Какой глубины должен быть душевой поддон?
Глубина душевого поддона зависит от типа, формы и материала, из которого он изготовлен. При взгляде на низкопрофильные лотки общая глубина не имеет большого значения, потому что при установке их не нужно ставить на ножки.
Вообще говоря, вы обнаружите, что глубина колеблется от 25 мм до 40 мм, хотя есть модели и более глубокие.Глядя на то, какой глубины должен быть душевой поддон, мы уже упоминали, что он не оказывает большого влияния.
Хотя 25-миллиметровый лоток сможет вместить меньше воды, он по-прежнему будет работать правильно, и вам не о чем беспокоиться, если ваш слив не заблокируется, и вы этого не заметите. Лично я предпочитаю более глубокий душевой поддон, но это только моя рекомендация.
Заключение
Надеюсь, это руководство помогло вам установить душевой поддон эффективно и правильно, чтобы вы могли проводить время, наслаждаясь душем, а не ломать голову над тем, где вы ошиблись.
Этот процесс не будет быстрым, но он также намного проще, чем вы могли ожидать, поэтому следование этому руководству означает, что вы сможете правильно установить душевой поддон. В конце концов, лучше сделать что-то правильно с первого раза, чем потом делать это заново.
Что вы думаете о нашем руководстве по установке душевого поддона? Все ли он попал в нужные места, или есть области, где, по вашему мнению, он не оправдал ожиданий? Нам нравится слышать от вас, поэтому не стесняйтесь оставлять нам сообщение в комментариях ниже.
12 контейнеров для ванн DIY и подносов для расслабляющего отдыха
Поднос или поднос для ванны — необходимый предмет, чтобы сделать вашу ванну роскошной и похожей на спа: положите туда планшет, смартфон, ридер, книгу, свечу и бокал вина, чтобы наслаждаться! Если вы любите принимать ванну, это просто необходимо, и приготовление ванны не займет много времени, а ваша ванная комната превратится в спа. Есть много идей, как сделать тент или поднос для ванной комнаты, чтобы они соответствовали любому стилю и внешнему виду ванной комнаты, большинство из них сделаны из дерева, но вы можете найти и другие идеи, например, люцит.Вот несколько крутых поделок, которые можно попробовать, выбирайте все, что вам нравится.
Кэдди
Эта минималистичная тележка для ванны, выполненная в лаконичном стиле из черной и светлой фанеры и латунной фурнитуры, очень лаконична и шикарна и легко впишется в минималистское пространство или мужскую ванную комнату. В нем поместится все, что вам может понадобиться, прочтите руководство и сделайте изделие, чтобы добавить стиля вашей ванной комнате.
Прозрачный люцит или акрил — модный тренд в декоре прямо сейчас, он легко привносит современный вид в любое пространство.Сделайте люцитовый контейнер с латунными ручками, чтобы добавить стиль и шик, а также современный вид вашей ванной комнате. На самом деле, вы можете подобрать ручки к сантехнике, чтобы добиться шикарного вида. проект очень простой и легко реализуемый, если у вас есть под рукой люцит. Наслаждаться!
Если ваша ванная комната оформлена в деревенском стиле, подойдет эта крутая подставка для ванны в деревенском стиле. Изделие выполнено из дерева и ручки из нержавеющей стали в винтажном стиле — кэдди выглядит очень шикарно и по-спа! Окрасьте дерево так, как вам нравится, чтобы оно соответствовало вашей мебели и аксессуарам для ванной, и сделайте вашу ванну роскошной, разместив здесь все, что вы хотите.
Эта винтажная тележка для ванны — это шикарный предмет, который стоит сделать — она обязательно добавит винтажного очарования вашему пространству. Изделие изготовлено из темного тонированного дерева и ручки из латуни. Поскольку никто не хочет, чтобы их бокал вина оказался в ванне, автор добавил несколько липких полосок для дополнительной устойчивости, но вы можете пропустить этот шаг, если не собираетесь наливать напитки в контейнер.
Эта кэдди выглядит очень современной и похожей на спа, так как ее дно сделано из досок — этот оттенок древесины кленового дерева и дно делают ее действительно расслабляющей.Настоятельно рекомендуем присмотреться к этой породе дерева, чтобы изделие было интереснее. Изделие имеет очень удобные ножки, которые устойчиво держатся на краях ванны и не пачкают ее. Вдохновляйтесь и наслаждайтесь купанием!
Лотки
Это не только поддон для ванны — это подставка для вина! Кроме того, в этом предмете можно разместить два бокала — для разного вина или для термоусадочной ванны. Окрашивание подноса для ванны придает ему великолепный законченный вид, делает текстуру древесины более заметной и придает ей красивый цвет.Вы можете окрасить его по своему вкусу, в зависимости от того, какой цвет вы хотите. Окрашивание дерева также делает его менее проницаемым для воды, и это здорово, так как его можно использовать над ванной.
Этот супер легкий поддон для ванны можно изготовить всего за пару минут — если вы собираетесь принять ванну и хотите кэдди, это ваш выбор! Поднос сделан из деревянных досок и клея плюс клеевой пистолет — больше ничего! Быстро приготовьте поднос и отправляйтесь принимать ванну со свечами и книгой плюс чай!
Этот деревянный поднос для ванны в винтажном стиле сделан из деревянных досок и небольших плит, чтобы края выглядели более шикарно.Изделие также имеет подставку для книги, которую можно использовать для планшета, телефона, электронной книги или любого другого предмета или просто пропустить шаг. Покрасьте его в темноте, чтобы создать винтажный образ, или оставьте светлым, чтобы создать свежий вид.
Этот поднос из светлого соснового дерева — простой и стильный современный предмет, который может быть идеальным для скандинавской или современной ванной комнаты. Она сделана из двух рядов дерева, чтобы сделать кейдж более устойчивым по краям ванны. Изделие оставляют неокрашенным, чтобы сделать проект быстрым и современным и свежим.
Этот черный деревянный поднос вмещает до двух бокалов для вина и подарит расслабляющую атмосферу в ванне с восхитительным вином, которое будет у вас под рукой. Изделие изготовлено из соснового дерева и окрашено в черный цвет. Оно добавит смелости нейтральному пространству или идеально впишется в темную ванную комнату.
Сделай сам контейнер для ванны своей мечты из куска древесины, используя это простое руководство. Этот самодельный подарок (который вполне можно сделать для себя!) Предназначен для всех влюбленных, которым просто нужно несколько минут наедине в ванне с любимым телешоу и напитком.Это Netflix And Chill для взрослых, он идеален!
Сделайте изящный поднос для ванной и добавьте ему темных тонов — он станет шикарным аксессуаром для ваших расслабляющих ванн! Покажите все недостатки дерева, если таковые имеются, они добавят изысканности вашей ванне. Прочтите руководство, чтобы узнать, как это сделать правильно, и наслаждайтесь результатом!
Душевые поддоны для дома, мебели и поделок Hudson Reed NTP019 Прямоугольный душевой поддон 1100×900 мм Ванна
Душевые поддоны Hudson Reed NTP019 Прямоугольный душевой поддон 1100×900 мм, Hudson Reed NTP019 Прямоугольный душевой поддон 1100×900 мм. , Легкий — Подносы до 50% легче, чем традиционные подносы из каменной смолы, что делает их более безопасными в обращении и установке. Гарантия соответствия новейшему стилю дизайна Гарантированное удовлетворение Fashion Frontier Получите отличные предложения и быструю доставку! Hudson Reed NTP019 Поддон для душа прямоугольный 1100×900 мм.
Душевые поддоны Hudson Reed NTP019 Прямоугольный душевой поддон 1100×900 мм
Hudson Reed NTP019 Прямоугольный душевой поддон 1100×900 мм — Душевые поддоны 50553698. Легкий вес — Поддоны на 50% легче обычных поддонов из каменной пластмассы, что делает их более безопасными в обращении и установке. Все лотки имеют плоскую нижнюю часть, что упрощает установку и выравнивание. Состояние: Новое: новый, неиспользованный, неоткрытый и неповрежденный товар в оригинальной розничной упаковке (если применима упаковка).Если товар поступает напрямую от производителя, он может быть доставлен в нерозничной упаковке, например в простой коробке или коробке без надписи или полиэтиленовом пакете. См. Список продавца для получения полной информации. Просмотреть все определения условий ： Торговая марка: ： Premier ， MPN: ： NTP019 ： EAN: ： 50553698 ，。
Душевые поддоны Hudson Reed NTP019 Прямоугольный душевой поддон 1100×900 мм
s также предлагает только функцию гравировки, которая использует только A, аллергены и другие загрязнения удаляются, Купите этнический пододеяльник Ambesonne, размер королевы, прочную и теплую толстовку, которая согреет вас в холодные месяцы, мужское спортивное белье в клетку желтого буйвола, хлопок Трусы-боксеры стрейч в магазине мужской одежды.Изготовлено вручную в США и упаковано в подарочную коробку. Мощный вентилятор с потоком воздуха 1000 куб. Футов в минуту, купить двусторонний комплект одеяла Rushmore с двумя ПК HiEnd Accents, душевые поддоны Hudson Reed NTP019 Прямоугольный душевой поддон 1100×900 мм , этот розовый плед на белом может стать идеальным подарком на все случаи жизни. Отказ от ответственности: все изображения являются печать прямо в материал — Текстура изображения всегда будет плоской поверхностью. Один браслет с черепахой, регулируемый от 6, Подвеска имеет большую скобу для размещения почти любой цепочки (до 6 мм), Маленький = 0-6 месяцев Средний = от 6 месяцев до 2 лет Большой = от 2 лет до взрослого Эластичная ткань с оборками , Если вы не видите желаемый размер, и когда вы хотите увидеть новое изображение дня, просто поверните рамку.20 латунных кольцевых базовых заготовок Стеклянные купола для колец, они создают поистине уникальный вид, душевые поддоны Hudson Reed NTP019 Прямоугольный душевой поддон 1100×900 мм . разработан в сотрудничестве с нашей любимой иконой винтажного стиля. прижмите алмаз или книгу рукой, чтобы убедиться, что алмаз твердый. Он будет отправлен на адрес электронной почты, зарегистрированный с этим заказом. ➤МАТЕРИАЛ: красивая глянцевая сатинированная полированная нержавеющая сталь и гладкий дизайн, аутентичная деталь для батута Skywalker, разработанная для уменьшения давления руки — садовый инструмент оснащен резиновой ручкой для удобного захвата и изогнутым оголовьем с заостренным концом.Примечание: этот предмет поставляется с британским сетевым адаптером, постоянно прикрепленным к шнуру питания. Стиль позиционирования: качественная роскошь. Душевые поддоны Hudson Reed NTP019 Прямоугольный душевой поддон 1100×900 мм , приключения в борьбе с преступностью (каждый продается отдельно и при наличии), более 100 различных наборов — пожалуйста, нажмите на название бренда Magnetic Poetry под заголовком этой страницы, чтобы просмотреть другие сделанные наборы нами.
Поддоны Hudson Reed NTP019 Поддон прямоугольный 1100×900 мм
off-on Диммер Контроллер освещения Лампочка 180 градусов переменного тока 220 В Новый горячий автомобильный надувной матрас на заднем заднем сиденье 2 подушки для путешествий Кемпинг Великобритания, IKEA LYSBOJ БЕЛЫЙ СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ ТЕНЬ ЦВЕТОЧНАЯ ЛАМПА ES E27, много размеров; Cia Map Of Nicaragua 1997 Плакат, STANLEY POWERLOCK 8M 26 ‘TAPE MEASURE 0 33 526, Женская дорожная сумка Fanny с маленькими и павеи бирюзовыми и фиолетовыми блестками Sparkle, 100N / 25 фунтов над головой двери шкафа с газовой стойкой Подъемная опора пружины 268 мм.Bosch TDA70EASY Dampfbügeleisen Sensixx’x DA70 SensorSecure 2,5 м Textilkabel. Folienballon 18 Geburtstag Gold Rund 45 см Luftballon Geburtstagsdeko Ballon. Пластиковый крем для торта Гладкая форма для выпечки Кухонная стяжка Инструмент для протирания поверхности NEW \, набор из 3 рождественских висячих игрушек для собак таксы. WPW10434529 Дверное отделение для холодильника Whirlpool с морозильной камерой; D5-5. Искусственная ягода Эвкалиптовая ветка Моделирование Поддельный цветок Домашний свадебный декор. украшение натуральное новогоднее деревянное Цветочная композиция Picks Star Snowman x 6.
альтернатив изготовлению плиточного душевого поддона | Руководства по дому
Хотя плиточные душевые поддоны являются наиболее прочным типом, они являются одним из самых дорогих вариантов. Строительство поддона для душа на бетонной основе требует навыков, дополнительных материалов и значительно больше времени, а также огромного количества физического труда. Не все могут учесть требования. К счастью, существует множество альтернатив изготовлению плиточного душевого поддона, что дает вам гибкость в отношении вашего бюджета и концепций дизайна.
Акриловые поддоны
Самыми доступными и простыми в установке являются акриловые поддоны для душа. Они бывают предварительно изготовленных размеров и форм и предназначены для установки в домах, соответствующих этим размерам. Как правило, вы наклеиваете их на поверхность черного пола, а затем прикрепляете к стойкам стены ванной комнаты с помощью расширяющегося фланца. Когда материал стены установлен, он закрывает этот фланец и фиксирует поддон на месте, а отделочный материал выталкивает воду по стене в поддон.Акриловые сковороды менее долговечны, чем плитка, но любой может установить их с помощью дрели и пистолета для конопатки.
Искусственный мрамор
Искусственный мрамор труднее обрабатывать, чем акриловые поддоны. Искусственный мрамор представляет собой композитный душевой поддон, изготовленный из искусственного мрамора, похожего на материал. Он очень тяжелый, и для его установки требуется два-три человека. Возможно, вам придется разрезать и отшлифовать материал с помощью инструментов для обработки камня, чтобы он поместился в душевой кабине. Необходимые инструменты могут включать угловую шлифовальную машину с каменным лезвием, а также диски и колодки для шлифования / полировки бетона.После установки поддон для душа из искусственного мрамора гарантирует вам пожизненное использование. Он сочетает в себе прочность камня с пониманием современной науки и отвердителей.
Листовой металл
Хотя техническую установку лучше доверить квалифицированному специалисту, душевые поддоны из листового металла очень долговечны. Они придают душевой кабине уникальный вид и ощущение, которое полностью отличается от обычного. Медь является более популярным материалом для изготовления кастрюль из листового металла из-за присущих металлу антибактериальных свойств.За ним также легко ухаживать, что сводит уход к минимуму. В конце концов, вы можете выбрать любой металл для своей душевой поддона. Обратной стороной является то, что домовладельцам обычно приходится сдавать работу в аренду из-за сложности монтажа металла и необходимых инструментов.
Сковороды на заказ
Если у вас есть большая душевая кабина, неограниченное пространство и бюджет, с точки зрения дизайна нет предела. Один из индивидуальных вариантов — включение стоячего бассейна с плавучей или стационарной платформой наверху бассейна.Водопады по периметру поддерживают циркуляцию воды в бассейне, чтобы избежать застоя. Такая душевая кабина требует, чтобы специалисты спроектировали подкладку, например ту, которая используется в бассейнах и гидромассажных ваннах, с учетом размеров вашего поддона. Вы также можете выбрать речные камни или плиту, вынутую прямо из склона горы и обрезанную до размера кастрюли.
Writer Bio
Тим Андерсон пишет статьи-фрилансера с 2007 года. Его публиковали в Интернете через GTV Magazine, Home Anatomy, TravBuddy, MMO Hub, Killer Guides и группу Delegate2.Он проработал более 15 лет подрядчиком по плитке и камню в третьем поколении, прежде чем перешел на внештатную писательскую деятельность.
Как отремонтировать душевой поддон из акрила или смолы с трещинами
Вы только что заметили трещину на дне душевого поддона — что теперь?
Если эту трещину не лечить, она может привести к утечке. Что, в свою очередь, может привести к гораздо более дорогостоящим проблемам, таким как плесень или повреждение фундамента.
К счастью, в большинстве случаев трещина — это довольно простой ремонт, который занимает всего несколько часов.
Если вы хотите починить душевой поддон самостоятельно, но не знаете, с чего начать, не паникуйте.
Мы составили простое пошаговое руководство, которое поможет вам в кратчайшие сроки вернуть душевой поддон на акриловой или полимерной основе в рабочее состояние.
ПОСМОТРЕТЬ ВЕСЬ АССОРТИМЕНТ ДУШЕВЫХ ПОДДОНОВ
Цены от 59,99 £
Купить сейчас
1. Очистите душевой поддон
Прежде всего, вам нужно хорошенько рассмотреть эту трещину.Для этого вам нужно будет удалить лишние следы или пятна, быстро очистив душ.
В любом случае вам понадобится чистая территория, чтобы делать ремонт. Лучше убрать это сейчас, чтобы вы могли быть уверены, что лоток полностью высох, прежде чем пытаться заполнить трещину.
2. Исследуйте трещину
Если трещина возникла в результате того, что что-то упало в душе, вы сможете без проблем отремонтировать ее самостоятельно.
Небольшие поверхностные трещины и сколы могут быть исправлены с помощью простой заплатки.Самостоятельного заполнения и ремонта этих трещин будет более чем достаточно.
Однако большие трещины или серия мелких трещин могут быть признаком того, что основание душа не имеет достаточной опоры или нуждается в замене.
В этом случае вам следует вызвать специалиста, чтобы избежать дальнейших повреждений.
3. Применение патча
Если вы определили, что трещина поверхностная, можно приступать к ремонту.
Зашлифовать трещину и прилегающую территорию и смести пыль.Это гарантирует исправность патча и эпоксидной смолы.
После того, как вы удалили пыль, вы можете приложить пластырь из стекловолоконной сетки к трещине.
Положите заплатку на трещину или отверстие, чтобы определить правильный размер, и обрежьте излишки. Затем приложите пластырь к трещине.
Этот шаг не является обязательным в зависимости от размера трещины или отверстия.
4. Подготовить и нанести шпатлевку
Самый простой способ убедиться, что у вас есть все необходимые ресурсы для ремонта треснувшего душевого поддона, — это купить такой ремонтный комплект.
Их можно найти в большинстве магазинов DIY или даже на Amazon, и они будут содержать все, что вам нужно, чтобы заполнить трещину, включая сам наполнитель и лоток для его смешивания.
Надев надлежащую защиту, смешайте смолу, как указано в вашем комплекте. Обязательно разложите несколько газет или листов для пыли, чтобы не пролить их.
После того, как наполнитель подготовлен, необходимо сразу нанести его на отверстие или трещину.
Закройте трещину целиком, нанесите наполнитель на каждую трещину и нанесите ее на столько толщины, сколько сочтете нужным.
Не беспокойтесь о том, что он неровный с остальной частью лотка. Об излишках наполнителя вы позаботитесь позже.
После того, как трещина будет достаточно заполнена, дайте заполнителю застыть в течение двух-трех часов или, если возможно, на ночь.
5. Завершение матча
После схватывания шпатлевки удалите излишки налета наждачной бумагой. Смести пыль и нанеси финишный полироль, чтобы отремонтированная область соответствовала остальной части душевого поддона.
Перед тем, как снова принять душ, дайте финишному лаку застыть в течение как минимум 24 часов.
Если вы обнаружили, что ваша проблема более серьезна, чем поверхностное отверстие, или если вы решили полностью заменить душевой поддон, мы готовы помочь.
ПОСМОТРЕТЬ ВЕСЬ АССОРТИМЕНТ ДУШЕВЫХ ПОДДОНОВ
Цены от 59,99 £
Купить сейчас
У нас есть самая свежая информация обо всех самых модных тенденциях в области ванных комнат, чтобы вы снова влюбились в свой душ.
Здравствуйте, меня зовут Дин.
Вместе с моим деловым партнером мы владеем и используем душевые кабины UK.com Ltd.
Мы ведем бизнес более 9 лет и накопили достаточный объем знаний и опыта в области оборудования для душа и ванных комнат. Достаточно того, что мы смогли собрать серию сообщений в блоге, которые должны сделать покупку товаров для ванной немного проще и помочь ответить на все самые популярные вопросы.
Если есть что-то, что не имеет смысла или нуждается в расширении, сообщите нам об этом в комментариях. Вы также можете связаться со мной в LinkedIn
Спасибо, что нашли время прочитать наши сообщения.
душевых уголков — огромный выбор!
Душевые уголки по сниженным ценам!
Доступное стекло для душа
Вы мечтали о живописном безрамочном душе у себя дома? Ваш ответ может быть: «Да, но я не могу себе этого позволить!» Что ж, вы можете быть удивлены, обнаружив, что с Bath and Granite стеклянный душ стал более доступным, чем вы думаете. А для тех, кто под рукой с некоторыми инструментами и у вас есть время, чтобы потратить немного своих человеко-часов, вы можете получить этот обновленный вид за еще большую часть стоимости.Большим преимуществом установки стеклянной душевой кабины является то, что простая конструкция позволяет создать такой вид без необходимости платить подрядчику.
Наши душевые стекла бывают разных размеров и конфигураций панелей. Фактически, вы можете создать более 1000 различных комбинаций размеров с помощью наших душевых дверей.
Наборы для душа своими руками
Bath and Granite предлагает уникальное решение для небольших ванных комнат. Мы продаем комплекты для душа в различных дизайнах и стилях.Вы можете выбрать неоугловой дизайн или круглую стеклянную душевую кабину в качестве красивого решения для угловых душевых кабин.
Воспользуйтесь нашей службой поддержки клиентов и советом экспертов
Несмотря на то, что ваш новый душ — это предприятие «сделай сам», вас не бросят, когда вам будет оказана поддержка, которая может понадобиться для завершения этого проекта. Для начала вам будут предоставлены обучающие видео, которые помогут вам лучше понять весь процесс. Благодаря этому у вас будет поддержка клиентов, которая поможет вам с любыми вашими догадками.
Если вы не знаете, какие продукты вам нужны, мы можем помочь вам определить, какие продукты вам нужны и когда их устанавливать. Мы можем предложить вам выбрать плитку для душа, полы для душа и стекло для душа, когда вы закажете бесплатную консультацию по дизайну.
Таким образом, вместо того, чтобы нанимать команду экспертов для выполнения вашего проекта, вы можете сами стать подрядчиком и установить душ. Что касается доступности, вам повезло. Самое лучшее в процессе ремонта вашей ванны — это прийти в наш обширный выставочный зал по ремонту, когда вы будете готовы приступить к работе.
Влажные помещения — Ванные комнаты с влажными помещениями — Идеи влажных помещений — Дизайн влажных помещений
Мы получаем комиссию за товары, приобретенные по ссылкам в этой статье.
Хотите влажную комнату, но не уверены, подойдет ли она в вашем доме? Прочтите преимущества и недостатки влажных помещений, а также некоторые советы экспертов по дизайну
Влажные комнаты становятся все более и более желанными, и это отличный способ повысить ценность вашего дома.Но как именно оформить влажную комнату? Мы составили удобное руководство со всем, что вам нужно знать, от того, какую плитку выбрать, до специализированных компаний, занимающихся влажными помещениями, с которыми вы можете связаться по вопросам установки.
Хотите больше идей для ванной? ЧИТАЙТЕ: Идеи маленькой ванной для оптимизации вашего крошечного пространства
Можно ли пользоваться влажной комнатой?
Теоретически да. Влажные комнаты — это в основном душевые, в которых нет душевой перегородки и поддона, а также есть открытая, полностью облицованная плиткой душевая зона.Если ваша ванная комната небольшая, вам, вероятно, потребуется установить душевую перегородку, чтобы все не разбрызгивалось.
Изображение предоставлено: Мэтью Уильямс
Канализация
Установка влажной комнаты — это работа для профессионалов, так как вдоль пола необходимо создать градиент, чтобы вода из душа направлялась в канализацию, а затем всю комнату нужно промыть резервуаром (гидроизолировать).
Самый распространенный метод создания уклона — это установка чернового пола из WBP Ply (разновидность фанеры), который затем покрывается плиткой.
Другой вариант — установить готовый наклонный душевой поддон (немного похожий на гигантский душевой поддон), который потом тоже облицовывают плиткой.
Последний метод — использовать изготовленный на заказ пол из непористого материала HI-MACS с уклоном в сторону водостока, который можно укладывать по всему полу без необходимости облицовки плиткой.
Связанный: См. Эти идеи для душевой.
Гидроизоляция
Гидроизоляция влажных помещений включает грунтование пола, нижней части стен и всей площади стен вокруг душа с последующим покрытием сиропной мембраной.После того, как он установлен, комнату облицовывают плиткой.
Также стоит поднять порог двери в ванную примерно на 5 мм от пола на тот случай, если комната наполнится водой (например, если кто-то накрывает слив для душа полотенцем). Это будет удерживать воду.
Связанный: Современные идеи полов для ванных комнат
Изображение предоставлено: Дамиан Рассел
Макет
Изображение предоставлено: C.P. Hart
Ребекка Милнс, дизайнер компании C.P. Hart, говорит: «Первое, что нужно учитывать при планировании влажной комнаты, — это расположение слива.В идеале слив должен располагаться как можно дальше от двери в ванную, чтобы минимизировать риск утечки воды из комнаты.
Если у вас деревянный черновой пол, то расположение балок имеет решающее значение при выборе места для водостока. Вам также нужно будет подумать о том, в какую сторону будет идти градиент к отходам, чтобы избежать каких-либо сложных эффектов заклинивания ».
Преимущества влажных помещений
Изображение предоставлено: C.P. Hart
Мокрые комнаты супер-стильные и идеально подходят для создания современного образа.
В качестве второй ванной комнаты влажная комната может легко повысить ценность вашего дома.
Отлично подходит для небольших ванных комнат — удаление ванны создает намного больше места.
В общем, влажные помещения легче чистить. Здесь нет перегородки для душа или поддона, о которых стоит беспокоиться, а если вы выберете подвесную раковину и унитаз, все будет еще проще.
Если все сделано правильно, ваш пол (щель под плиткой) будет лучше защищен, чем в стандартной ванной комнате.
По теме: Если душевая не для вас, ознакомьтесь с нашими идеями для душевых
Изображение предоставлено: Саймон Браун
Недостатки влажных помещений
В маленьких ванных комнатах берегитесь мокрых полотенец и мокрых рулонов унитаза из-за брызг из душа.
Чтобы сделать комнату водонепроницаемой, вам понадобится профессиональный монтажник. Если это не сделать должным образом, протечка воды может привести к повреждению.
Мокрые комнаты должны быть выложены плиткой от пола до потолка — а это дорого. А если вы выберете пористую каменную плитку, ее, возможно, придется повторно запечатывать каждые несколько месяцев, что является тяжелой работой.
Замена основной ванной комнаты влажной может сделать ваш дом менее продаваемым — покупателям нужна хотя бы одна ванна.
По теме: 10 способов сделать вашу ванную комнату больше
Изображение предоставлено: Люсинда Симонс
По теме: Идеи для ванных комнат в гостиничном стиле, вдохновляющие на роскошный интерьер
Сколько будет стоить влажная комната?
Стоимость установки влажной комнаты обычно составляет от 5 000 до 10 000 фунтов стерлингов.Если вы платите компании за заправку и установку влажной комнаты, включая плитку от пола до потолка, люкс и душ, рассчитывайте заплатить больше. Розничные продавцы, такие как Victoria Plum и Wickes, могут предложить вам несколько идей или продать те мелочи, которые вам понадобятся для завершения влажной комнаты.
Изображение предоставлено: Джейк Фицджонс
Какие материалы поверхности следует использовать во влажной комнате?
Плитка
— самое популярное покрытие для стен и пола, но вы можете выбрать для пола листовой винил или даже кориан, который представляет собой бесшовный, непористый материал, не требующий особого ухода.Бетон и таделакт (водостойкая штукатурка из Марокко) придадут вашей влажной комнате грубый роскошный вид.
Если вы собираетесь использовать плитку, выбирайте непористую плитку для ванной, например керамическую или фарфоровую. Пористые плитки, такие как сланец, мрамор и известняк, необходимо герметизировать каждые несколько месяцев, чтобы предотвратить повреждение водой. Используйте напольную плитку только для ванных комнат, чтобы она не была скользкой.
C.P. Дизайнер Hart Ребекка Милнс говорит: «Решая, какую систему влажных помещений выбрать, подумайте о том, из чего сделан ваш черновой пол.Существуют системы как для массивных, так и для деревянных полов.
Отказ от душевого поддона в пользу влажной комнаты позволяет плитке на полу проходить в душевую кабину, что увеличивает визуальное пространство в комнате. Однако не все поверхности безопасны во влажном помещении.
Очень важно знать степень скольжения материалов. Я бы рекомендовал использовать материал со структурированной текстурированной поверхностью, чтобы обеспечить дополнительное сцепление. Мозаика — отличный выбор для влажных помещений, так как раствор между плитками обеспечивает надлежащее сцепление ».
Попробуйте плитку Topps, которая станет хорошим выбором для влажной комнаты.
Можно ли установить теплый пол?
Многие монтажники рекомендуют установить пол с подогревом, так как он сохраняет тепло под плиткой и помогает высушить воду на полу.
Изображение предоставлено: Nikki Crisp
Идеи украшения влажных помещений, которые следует рассмотреть перед началом работы
Прежде чем вы даже подумаете о том, чтобы нанять строителей, убедитесь, что вы продумали каждый элемент схемы влажной комнаты. От стеллажей до душевых принадлежностей, не торопитесь на этапе планирования, чтобы убедиться, что все будет именно так, как вы этого хотите.
Выберите сантехнику
Ребекка Милнс, дизайнер C.P. Харт говорит: «Если вы предпочитаете полностью влажную комнату и отказываетесь от каких-либо экранов, важно подумать о выборе сантехники, поскольку она может намокнуть из-за струи душа или конденсата в комнате. Выбирайте керамику, которая прилегает к стене и идеально подходит для настенного монтажа. Подвесной унитаз — отличный выбор для влажной комнаты, так как в нем нет участков для воды в бассейне, что облегчает уборку.’
Выберите свою душевую арматуру
Изображение предоставлено: Polly Eltes
Решите, хотите ли вы, чтобы душевые клапаны были открытыми или скрытыми. Открытые душевые клапаны хорошо работают в современной дачной схеме, к тому же их проще установить. Но если вам нужен супер-гладкий вид, вам подойдет фиксированная лейка для душа с дождевой водой со скрытыми трубопроводами. Если вы установите только фиксированную насадку для душа, может быть трудно избежать намокания волос — это раздражает, если вы не моете каждый раз шампунь, и они не очень полезны для очистки душа.Лучшее решение — включить ручной душ.
Удвоить
Души Side-by-Side идеально подходят для общих ванных комнат, — говорит Джонатан Картер из Victoria & Albert Baths. «Это стиль, который часто можно встретить в роскошных отелях, и он дает много личного пространства и при этом делает смелое заявление. Попробуйте совместить с отдельно стоящей ванной, чтобы насладиться лучшим из обоих миров ».
Выберите современный водоотводный дизайн
Изображение предоставлено: Марк Болтон
Хотите получить бодрящий душ с сильным напором воды? Затем вам нужно будет установить слив, способный эффективно справляться с большими объемами воды.Канальный слив, устанавливаемый заподлицо, собирает воду по всей своей ширине, эффективно предотвращая наводнения. Найдите слив с легкодоступным грязеуловителем, чтобы вода могла течь свободно.
Создать натуральную перегородку без стекла
Изображение предоставлено: Армель Хабиб
Во многих влажных помещениях есть стеклянная панель для удержания брызг, но это не единственный способ отделить душевую часть влажной. Перегородка, отделанная плиткой, также является отличным способом остановить поток воды по всей комнате, обеспечивая при этом легкий доступ, что делает влажные помещения такой популярной.
Магазинный колодец
Изображение предоставлено: Мэтт Кант
Очень важно выделить в душевой зоне специальное место для хранения шампуня и мыла. Одно из самых умных решений — нишевые стеллажи, которые можно встроить в каркасную стену еще на этапе строительства. В отличие от хромированных стоек и перил, ниши для хранения не вторгаются в душевую. Важно выложить плитку на самой полке с небольшим уклоном, чтобы вода не скапливалась сзади. Добавьте сдержанное водонепроницаемое освещение для мягкого освещения.
Полезные контакты
Лучше нанять специализированную компанию, чем отдельного строителя, сантехника и плиточника. Ассоциация специалистов по кухонным ванным и спальням (kbsa.org.uk) и Федерация мастеров-строителей (fmb.org.uk) имеют онлайн-базы данных специалистов в вашем районе. Перед тем, как выбрать компанию, попросите показать примеры их работ.
Также попробуйте:
Баня — проектирование и установка влажных помещений (включая сантехнику)
Homebase — поставляет панели и комплекты для влажных помещений
Solidity — предлагает альтернативу заправке с использованием HI-MACS
Wetrooms UK — предоставляет услуги по наливу с 10-летней гарантией
Wetrooms Online — изделия для влажных помещений и руководства по установке
С.P. Hart — у этого продавца ванных комнат премиум-класса есть штатные дизайнеры, которые могут помочь спланировать вашу схему
Связанный: Посмотреть все тенденции плитки для ванных комнат
Вы переоборудовались или пока будете придерживаться более традиционной ванной комнаты?
Перед тем как сделать деревянную винтовую лестницу или возвести конструкцию из другого материала, необходимо выполнить расчет. Лишь вычислив правильные размеры ступеней и их количество, можно выполнять чертеж, а затем приступать к работе. При изготовлении винтовых лестниц не забывайте, что полнооборотная конструкция в обязательном порядке требует достаточной высоты потолка.
Винтовые деревянные лестницы широко используются в домах как с небольшой площадью, так и для украшения интерьера больших загородных коттеджей. Винтовая лестница в пределах одного этажа может иметь угол поворота 270-360°. Не всегда возможно выполнить проект лестницы с полным оборотом. Сложность может возникнуть из-за того, что начало и конец движения по вертикали будут совпадать и, следовательно, не в каждом помещений можно найти достаточное пространство для расположения сооружения такой конструкции.
В помещениях с низкими потолками возведение винтовой лестницы довольно проблематично, так как требуется наличие пространства по вертикали (1900-2000 мм) между начальными ступенями и нижней плоскостью верхней этажной площадки.
В этой статье вы узнаете, как рассчитать винтовую лестницу на второй этаж и как возвести конструкцию.
Типы винтовых лестниц из дерева в частном доме, изготавливаемых своими руками (с фото)
Среди винтовых лестниц, различают правые и левые. Чаще всего возводят правые лестницы, так как, согласно исследованиям, большинство людей первой ставят на ступень правую ногу, как при подъеме, так и при спуске. Поэтому закручивание винтовых лестниц происходит против часовой стрелки.
Правые и левые винтовые лестницы, возводимые своими руками, показаны на этих фото:
Ступени винтовой лестницы имеют клиновидную форму и являются забежными. Один конец ступени узкий, другой, наоборот, широкий. Существуют определенные строительные нормы, согласно которым узкий конец ступени должен быть шириной не менее 100 мм, а другой составлять в ширину не более 400 мм (на практике широкая часть забежной ступени обычно равна 410—500 мм).
Перед тем как сделать винтовую лестницу на второй этаж, особое внимание следует уделить ширине проступи по оси ходовой полосы, так как в подобных конструкциях она отличается от средней линии марша и расположена ближе к широкой (внешней) стороне ступеней — на расстоянии 2/3 от центральной оси.
Винтовая лестница может быть как основной, так и вспомогательной. В первом случае проступь должна быть длиной не менее 900 мм, а диаметр проема в перекрытии должен составлять не менее 2000 мм. Такие габариты необходимы для того, чтобы в проем поместилась не только лестница, но и ограждение с поручнем. Чтобы сделать винтовую лестницу своими руками, уменьшить диаметр проема возможно только путем сокращения расстояния между поручнем и кромкой проема. Желательно сделать его не более 100 мм. Но из-за этого могут возникнуть сложности при эксплуатации лестницы, так как рука при опирании на поручень будет постоянно подвержена риску травмы.
Длина ступеней, которые были бы наиболее удобны для хождения, окажется меньше, чем 1/2 диаметра, указанного в плане. Например, возьмем за основу проект лестницы диаметром 2000 мм, тогда, разделив эту величину на 2, мы должны получить ступень длиной 1000 мм. Но необходимо учитывать, что определенная часть проступи пропадет с одной стороны из-за центральной опоры, с другой стороны ее «отнимет» ограждение (стойки перил). Поэтому реальная длина проступи будет составлять только 800-900 мм.
Чтобы построить винтовую лестницу так, как предполагает правильная технология, учитывайте, что в данной конструкции все ступени являются забежными, и монтаж их происходит веерообразно, т. е. проступи, расположенные ближе к стойке, будут нависать друг над другом и превратят еще примерно третью часть проступи в неиспользуемую зону. Таким образом, активно могут задействоваться приблизительно 500-600 мм проступи. По такой лестнице сможет подняться только один человек, для двух уже не будет хватать места.
Если вы своими руками возводите в доме винтовую лестницу и знаете, что она будет использоваться нечасто (например, конструкция, ведущая на мансарду или в подвал), то диаметр проема может достигать 1400 мм, а длину проступи можно увеличить до 550-600 мм.
Перед тем как сделать проект винтовой лестницы, необходимо узнать размеры проема в перекрытии. Это важно для определения длины проступи. При расчете количества ступеней следует выяснить, каково расстояние между этажами. Не менее важен и угол закручивания лестницы. Пройдя по ней полный круг, можно оказаться в той же точке, с которой начиналось движение. Это не так важно, если винтовая лестница располагается посередине помещения, поскольку вход на нее и выход с нее можно ориентировать в любую сторону. Другое дело, если предполагается возвести сооружение у стены или в углу, так как в этом случае направление движения и место входа и выхода имеют значение. Не исключено, что за основу конструкции такого сооружения должен быть взят угол, отличный от 360°. Также при возведении лестницы необходимо учитывать расстояние до перекрытия, если она делается в доме с мансардой. Это нужно для того, чтобы при эксплуатации сооружения не ударяться о перекрытия головой.
Следующий раздел статьи посвящен тому, как рассчитать размеры винтовой лестницы.
Как правильно рассчитать размеры винтовой лестницы в частном доме на второй этаж
Рассмотрим, как происходит расчет конструкции винтовой лестницы со стандартными размерами. Допустим, угол поворота винтовой лестницы составляет 360°, диаметр равен 2000 мм, а высота — 3000 мм.
Во-первых, необходимо определить длину окружности по средней линии движения. Расчет размеров винтовой лестницы своими руками должен производиться по формуле: L = 2mR, где г = 2R : 3. Следует помнить, что средняя линия движения отстоит от радиуса лестницы на две трети. После преобразования формула выглядит следующим образом: L = 4wR: 3. Подставляем результаты, получаем: 4 х 3,14 х 1000 : 3 = 4187 мм.
Во-вторых, нужно определить высоту шага ступеней. При высоте этажа 3000 мм данный размер в конструкции винтовой лестницы на второй этаж может быть равен 150 или 200 мм, т. е. число подъемов будет составлять 20 или 15.
Если остановить свой выбор на 15 подъемах, то следует заложить 14 ступеней (пятнадцатая одновременно будет выполнять роль лестничной площадки).
[1]
Ширина пятнадцатой ступени может быть равной ширине 2-4 основных ступеней. Но следует учитывать, что при подъеме на первую ступень общая высота сокращается на высоту ступени, т. е. на 200 мм, что соответствует 15 подъемам. При этом в винтовых лестницах с поворотом 360° над головой располагается площадка. Следовательно, при высоте этажа 3000 мм необходимо соорудить площадку шириной в 4 ступени. Это означает, что на четвертой ступени общая высота сократится на 800 мм, но при этом над головой будет сохраняться безопасный промежуток более 2000 мм.
При правильном расчете винтовой лестницы на второй этаж важно определить ширину проступи по средней линии движения. Здесь применимы следующие формулы: 2h + b = 600-650 мм и h + b = 460 мм. Преобразовав формулы (b = 600-650 мм — 2h и b — 460 мм — К) и подставив в них значение высоты ступени (200 мм), можно вычислить ширину проступи, которая, исходя из первой формулы, будет составлять 200-240 мм, а согласно второй — 240 мм.
Теперь необходимо проверить, соответствуют ли эти значения тем, которые есть на самом деле. При делении длины развертки 4187 мм на 14 ступеней получаем 299 мм. Такая ступень является слишком широкой. Если в проекте указать проступи с подобным параметром, то возникнет необходимость в увеличении ширины шага. Для проверки следует произвести расчеты по первой формуле. Получаем: 2 х 200 + 299 = 699 мм вместо средних 620 мм. Это означает, что нужно увеличить число подъемов с 15 до 17, что включает 16 ступеней и одну площадку.
После вычислений станет ясно, что ширина проступи будет 262 мм (4187 мм : 16 подъемов), а высота подъемов — 177 мм (3000 мм : 17 ступеней), причем первый подъем необходимо уменьшить на 9 мм, чтобы уложиться в общую высоту этажа (168 мм+ 16×177 мм = 3000 мм). При таких размерах ступеней винтовой лестницы появляется возможность спроектировать верхнюю площадку шириной в 5 ступеней, так как они составят 1000 мм, что при общей высоте 3000 мм создаст нужный запас в 2000 мм.
В целом подбор количества ступеней осуществляется следующим образом: необходимо разделить общую высоту этажа на определенное число подъемов и сопоставить полученные высоту и ширину ступеней с тем, подходят ли они ширине среднего шага человека. Если при подсчетах будет образовываться остаток, то следует увеличить или, наоборот, сократить высоту первой ступени. Возможная разница составит менее 10 мм, что в результате практически не будет заметно. Такое допущение оправдано тем, что изменить высоту этажа нельзя, ее можно только скорректировать за счет укладки напольного покрытия, чтобы при делении ее на высоту подъемов получалось целое число.
Размеры других ступеней винтовой лестницы в частном доме должны быть одинаковыми по ширине и высоте. Если все-таки проступь винтовой лестницы получится чуть шире, то никаких неприятных последствий для всей конструкции ожидать не следует, просто нижняя ступень окажется немного более углубленной под верхнюю.
[2]
Не менее важно при расчете размеров винтовой лестницы на второй этаж своими руками определить ширину ступени в ее узкой части. В качестве опоры забежных ступеней винтовой лестницы выступает центральная стойка в виде обсадной трубы диаметром 50 мм, на которую нанизываются ступени. Для того чтобы стойка стала более жесткой, а ступени были надежно зафиксированы, между ними необходимо вставить гильзы с шайбами. В этом случае произойдет увеличение диаметра трубы. Кроме того, в узкой части каждой ступени следует просверлить отверстие диаметром 50 мм. Для большей прочности ступени ее нужно расширить, сделав больше поверхность вокруг отверстия на аналогичную величину (на 50 мм). Становится понятно, что ширина узкой части ступени равна 150 мм.
Для того чтобы определить ширину проступи в широкой части ступени винтовой лестницы, изготавливаемой своими руками, первоначально необходимо, используя формулу L = 2ɷR, вычислить длину окружности: 2 X 3,14 х 1000 мм = 6280 мм. При 16 ступенях ширина проступи в широкой части будет составлять 6280 мм : 16 = 393 мм.
Таким образом, можно определить все параметры проступи, ширина которой в узкой части составляет 150 мм, по линии движения — 262 мм, а в широкой части — 393 мм.
Руководствуясь полученными размерами, можно изготовить ступень, но обычно поступают гораздо проще, соединив разметку в узкой и широкой частях. Благодаря этому проступь становится шире, хотя после монтажа она не превышает расчетной ширины, потому что ступени являются забежными.
Для правильного определения размера верхней ступени, служащей в качестве лестничной площадки, важно решить, каким образом лестница будет расположена в пространстве.
Далее представлена пошаговая инструкция по возведению винтовой лестницы в доме своими руками.
Как сделать винтовую деревянную лестницу на второй этаж своими руками: пошаговая инструкция с видео
Отдельно стоит рассмотреть, как своими руками сделать проем винтовой лестницы в перекрытии верхнего этажа. Проем обычно обозначен в проекте дома и во время строительства не должен ничем перекрываться. Если лестница будет строиться позднее, то его можно будет выпилить в уже законченном перекрытии.
Отверстие необходимо просверлить снизу вверх, затем нужно подняться на верхний этаж и, ориентируясь на него, как на центр, начертить круг подходящего диаметра. С помощью лобзика следует выпилить проем по контуру на полу и вынуть доски. При этом перекрытия должны остаться нетронутыми.
Так как проем оформляется гнутыми деталями, необходимо правильно загнуть пиломатериалы. Существует множество вариантов, но начинающим мастерам будет проще всего сделать это, используя холодноклеевой метод. Перед загибанием пиломатериалов требуется провести подготовительную работу. Большую ровную поверхность (желательно стол) следует обить оцинкованным железом. Это нужно для того, чтобы к ней не приклеивались соединяемые элементы. Затем необходимо прикрепить к столу металлические или деревянные кружала подходящего диаметра. После этого, сделав от кружал отступ, который должен составлять чуть больше толщины загибаемого элемента, следует установить деревянные или металлические упоры.
Этапы работы по возведению винтовой лестницы из дерева своими руками: показаны на этих фото:
Для склеивания древесного шпона необходимо его полосы смазать клеем, вставить в кондуктор и обжать клиньями. При этом первая и последняя полосы должны быть достаточно длинными, чтобы образовать кольцо. Расположенные между ними полосы могут быть разной длины. Следует обратить внимание, что для последующей обработки (строгания и шлифовки) полосы шпона должны быть на 5-10 мм шире, чем необходимо.
В зависимости от толщины изготавливаемой детали ее можно гнуть как за один раз, так и в несколько приемов. Качество продукции будет лучше, если в кондуктор последовательно добавлять по одному слою шпона и, перед тем как положить следующий, тщательно обжимать первый и просушивать. На это требуется дополнительное время, но качество обжима будет превосходным.
Когда гнутая деталь будет полностью готова, можно приступать к ее установке в лестничный проем. Для этого сначала необходимо выпилить несущие балки, вставить и закрепить обрамление.
Чтобы построить винтовую лестницу на второй этаж как можно более прочной, в качестве крепежа лучше всего применять угловые накладки или стальные зубчатые пластины. Для того чтобы проем обрел полностью законченный вид, рекомендуется сделать на кондукторе два гнутых плинтуса, которые должны быть шире и значительно ниже балки. Их следует прикрутить с помощью шурупов вверху и внизу проема.
Что касается ступеней для винтовой лестницы, то их толщина зависит от диаметра лестничной конструкции. Таким образом, полностью готовая ступень для лестницы диаметром 2000 мм должна быть толщиной более 50 мм, а для лестницы диаметром 3000 мм — толщиной 60 мм. Рассмотрим подробнее методику изготовления ступеней для винтовой лестницы.
При создании ступеней лестницы не рекомендуется применять пиломатериалы, не прошедшие предварительной обработки. Если просто подобрать доску нужной ширины и выпилить из нее ступень, то когда последняя будет установлена, условия сушки и увлажнения будут неравномерными.
Перед тем как сделать винтовую лестницу из дерева, необходимо подобрать строганые бруски, скомпоновать их в пакет таким образом, чтобы годовые кольца были расположены в разных направлениях. Затем следует промазать боковые стороны брусков клеем, соединить их и зажать струбцинами. Когда клей высохнет, щиты будут готовы к разметке и раскройке ступеней.
Так как параметры ступеней будут уже рассчитаны, то по ним можно сделать выкройку из картона или фанеры, положить ее на щит, обвести, оставив со всех сторон припуски, а затем выпилить и обработать вручную или с использованием шлифовальной машинки. Чтобы сэкономить материал, необходимо максимально правильно разложить выкройку. Нужно следить за тем, чтобы широкая часть и отверстие под стойку были полностью идентичными. Это не означает, что ширина узкой и средней частей не учитываются, просто их влияние на сборку лестницы не столь велико. После осуществления раскройки всех ступеней необходимо собрать их в пакет и одновременно во всех заготовках сделать отверстия, используя специальную фрезу. Благодаря пакетному методу увеличивается точность сверления, что значительно упрощает сборку лестницы.
После того как ступени винтовой лестницы в частном доме, возводимой своими руками, будут подготовлены, следует разметить и произвести запил, необходимый для монтажа стоек ограждения. Для этого рекомендуется применять брусок сечением не менее 50 х 50 мм.
Крайние стойки перил необходимо одновременно соединить по 2 ступени, благодаря этому конструкция станет более жесткой, а ступени не будут проворачиваться на оси центральной стойки. Разметку запила под стойки рекомендуется проводить в несколько этапов. Сначала необходимо подготовить шаблон для разметки радиусов и от центра отверстия обозначить их на ступенях. На радиусах следует отмерить ширину бруска стойки, а от найденной точки построить прямой угол.
Таким образом, получится вырез под стойку. Его глубина определяется сечением бруска, а врезка обеспечивает зацеп, который равен половине сечения бруска. После этого нужно выпилить его, а затем в соответствии с уклоном лестницы отпилить верх стоек.
Верхняя ступень необходима для перехода по ней на верхний этаж и одновременно она является лестничной площадкой. Поэтому верхняя ступень должна быть длиннее, чем другие. Благодаря увеличению лестничного проема для размещения поручня перил можно настолько же нарастить радиус верхней ступени. Его рекомендуется выполнить таким образом, чтобы широким концом ступень расположилась на конструкции перекрытия, что придаст всей лестнице дополнительную жесткость и прочность. С целью повышения эксплуатационных характеристик сооружения верхнюю ступень можно и расширить. Это возможно сделать, если расстояние между нижними ступенями и нижней стороной площадки будет около 2000 мм.
Обычно первая балясина нижним концом упирается в пол, таким образом, она обеспечивает дополнительную фиксацию свободного конца ступени и всей лестницы. Но можно использовать и другой вариант — опустить все балясины до пола.
В таком случае лестница окажется как бы замкнутой в трубу из стоек ограждения.
Верхнюю ступень необходимо изготавливать отдельно. Сначала также нужно собрать под нее щит, затем положить на него шаблон основной ступени, продлить линию длины до необходимого размера лестничной площадки, нарисовать дугу, прибавив к радиусу примерно 100-150 мм.
После этого ширину площадки следует разметить по длине дуги, занимаемой несколькими ступенями. Чтобы облегчить задачу, можно просто поворачивать шаблон рядовой ступени относительно отверстия под опору. Далее необходимо просверлить отверстие под стойки ограждения.
Здесь вы можете посмотреть видео «Винтовая лестница своими руками», чтобы лучше представить, как возводится подобная конструкция:
Как своими руками построить винтовую лестницу на второй этаж: подготовка стойки и монтаж
Перед тем как перейти непосредственно к сборке винтовой лестницы, следует подготовить для нее центральную стойку. Лучше всего использовать для конструкции стальную толстостенную бесшовную трубу диаметром не менее 50 мм. Особенно тщательно нужно произвести крепление стойки к полу, так как на это место будут направлены сжимающие и изгибающие нагрузки, возникающие как от веса самой лестницы, так и веса людей, передвигающихся по ней.
Чтобы построить винтовую лестницу своими руками, для крепления центральной стойки рекомендуется использовать конструкцию пяты, которая имеет вид крестовины и заглубляется в пол.
Благодаря такой конструкции узел будет воспринимать, изгибающие нагрузки, а длинные опоры не позволят опрокинуть лестницу. Узел можно без труда закрепить на перекрытии любого типа. К железобетонным плитам перекрытия его можно крепить с помощью дюбелей. При монолитном бетонном перекрытии его разрешено встраивать непосредственно на этапе производства данной конструкции. При деревянных перекрытиях консоли узла способствуют распределению веса лестницы между несколькими балками. Для изготовления крестовины рекомендуется применять швеллер или уголки.
Длина консолей должна составлять не менее половины радиуса лестницы, а узел верхнего крепления необходимо сделать максимально надежным. Узел опирания разрешено выполнить в виде круглого или прямоугольного стального листа.
Опорный узел следует монтировать строго вертикально и точно в центр проема. Проверить перпендикулярность опорного узла к полу можно двумя способами.
Во-вторых, следует произвести проверку вертикальности обсадной трубы. Для этого нужно вставить ее в опорный узел и выставить всю конструкцию, после чего приложить к трубе строительный уровень.
Размер обсадной трубы зависит от высоты этажа и того, насколько глубоко она опустится в опорный узел. Необходимо, чтобы на верхнем конце обсадной трубы была резьба, на которую после монтажа лестницы следует накрутить муфту. Такое обжатие ступеней обеспечит им статическую устойчивость.
Начало резьбы должно располагаться под нижней плоскостью лестничной площадки, а ее конец — выше верхней плоскости примерно на 10-15 витков.
Если есть возможность использования сварки, то резьбу желательно не нарезать, а приварить. Для этого дополнительно понадобится сгон (кусок трубы с готовой резьбой). С трубы и сгона нужно обязательно снять фаску.
В противном случае сварной шов останется без обработки, с наплывами, из-за чего в дальнейшем возникнут проблемы при нанизывании ступеней — придется надевать их с противоположного конца трубы. Затем необходимо сварить обе детали.
Лестница будет считаться законченной, когда она достигнет верхнего этажа и будет установлена стойка ограждения. Место под стойку должно совпадать с центральной опорой. Для этого вместо муфты на резьбу нужно накрутить еще одну трубу (обжимную), одновременно выполняющую роль муфты и стойки ограждения. Кроме того, если нижний опорный узел не такой прочный, то эта труба станет элементом верхнего узла крепления всей конструкции.
Для соединения верхней части лестницы с ограждением проема к трубе нужно прикрепить деревянную пластину, которая будет не только выполнять функцию ограждения (поручня), но и станет связующим звеном для верхнего узла крепления лестницы.
На нижнем конце обжимной трубы должна располагаться внутренняя резьба. В этом случае она может быть изготовлена из той же трубы, что и гильзы. Внешняя резьба выполняется при использовании трубы, аналогичной обсадной. Тогда соединение делают с помощью сантехнической муфты.
Кроме стальной обсадной и обжимной труб, у винтовой лестницы имеются и другие металлические детали — опорные гильзы. Они должны быть определенной высоты, которая зависит от того, погружен ли узел в конструкцию пола или же он располагается на поверхности.
Лучше всего, если гильзы будут соответствующей высоты. Ошибка в расчете допускается в сторону уменьшения. Если гильза будет ниже, чем необходимо, то высоту, равную подъему ступеней, можно компенсировать, используя шайбы. В том случае, если гильза, наоборот, получится выше, чем нужно, то скорректировать вертикальный шаг ступеней будет невозможно. Общая высота гильз и шайб должна быть на 1—2 мм больше высоты вертикального шага ступеней, чтобы при обжиме лестницы шайбы слегка сминали древесину, углубившись в нее. Благодаря этому соединение будет более плотным и, следовательно, повысится прочность ступеней и лестницы в целом.
Диаметр гильз должен быть таким, чтобы обсадная труба входила в нее без зазора. Хорошим примером является совмещение толстостенной трубы с внешним диаметром 50 мм и трубы диаметром 57 мм и толщиной стенок 3-3,5 мм.
Практически все гильзы должны быть одинаковыми. Только нижняя может отличаться, ее размер зависит от особенностей места крепления опоры к полу и высоты, на которой будет установлена нижняя ступень.
Перед тем как приступить к монтажу лестницы, гильзы рекомендуется обработать — хромировать или окрасить.
Регулировочные шайбы лучше всего выточить на токарном станке, но также их можно заменить на сантехнические фланцы.
После того как все подготовительные работы будут завершены, можно приступать к монтажу винтовой лестницы. С целью выявления погрешностей и недочетов и дальнейшего их исправления рекомендуется провести предварительную сборку. Она должна осуществляться в следующем порядке.
Сначала нужно установить нижний опорный узел, вставить в него центральную опору, надеть на стойку гильзы, шайбы и ступени. Затем следует приступить к расположению ступеней по кругу. Нужно примерить стойки ограждения, разметить отверстия под болты для последующего крепления балясин и просверлить их.
Когда будет видно, удалось ли избежать ошибок при проектировании винтовой лестницы своими руками и изготовлении ее деталей, можно разобрать полученную конструкцию и подготовить ее к отделке. Нужно отшлифовать деревянные детали, окрасить или залакировать их. Стоит помнить, что металлические детали также могут нуждаться в специальной обработке.
Как самому сделать винтовую лестницу из дерева: заключительный этап
Заключительным этапом является сборка лестницы и установка поручня. Чтобы не тратить времени, рекомендуется приобрести готовый поручень из поливинилхлорида и придать ему желаемую форму с помощью строительного фена. Наверное, самым креативным решением будет изготовление гнутого деревянного поручня. Не стоит переживать о возможных трудностях при его создании, так как уже имеется определенный опыт, полученный при конструировании обрамления для круглого лестничного проема. Но нужно следить за тем, чтобы поручень был изогнут не только в горизонтальной плоскости. Он должен иметь уклон, характерный для лестницы.
Склеивать полосы шпона и изгибать поручень необходимо непосредственно на лестнице, накрыв ее полиэтиленовой пленкой, чтобы не испачкать клеем. Порядок выполнения работ следующий. Сначала требуется промазать шпон клеем, скомпоновать заготовки в пакет и уложить на ступени. Затем необходимо притянуть будущий поручень струбцинами к стойкам, стараясь не пропустить ни одну из них. На участках между струбцинами поручень следует стянуть шпагатом и оставить до высыхания. После этого можно снять струбцины и шпагат.
Чтобы самому сделать винтовую лестницу как можно более прочной, необходимо соблюдать следующие условия. Работать нужно быстро и аккуратно, чтобы не допустить высыхания клея, в противном случае полосы шпона будут изгибаться неравномерно и могут вовсе сдвинуться. Чтобы не повредить древесину, под зажимы струбцин рекомендуется подкладывать, например, фанеру. Во избежание необходимости отделывать поручень можно придать ему прямоугольное сечение с заоваленными ребрами.
Установку поручня удобнее всего начинать с верхней балясины, притянув его двумя шурупами. Далее можно постепенно переходить к следующим стойкам. Так нужно двигаться до тех пор, пока не будет прикручен весь поручень. После этого рекомендуется обработать его наждачной шкуркой и произвести отделку так же, как и других деревянных деталей лестницы.
Заключительным штрихом будет установка балюстрады. Ее можно оформить поручнем, прикрепив его к верху обжимной трубы. Благодаря этому появится дополнительный крепежный узел лестницы.
Если нет возможности самостоятельно сконструировать гнутые детали для винтовой лестницы, можно изменить форму проема, сделав его прямоугольным. В таком случае поручень также будет иметь вид прямоугольных сегментов, опиленных под определенным углом. При этом края ступеней не нужно закруглять, лучше их выполнить по хордам.
На этих фото показаны винтовые лестницы в доме, возведенные своими руками:
Компактная конструкция винтовой лестницы идеально сочетает в себе легкость и прочность, вносит в интерьер элемент оригинальности и необычности, вместе с тем имеет ряд других, практичных и прикладных преимуществ.
Рассмотрим технологию устройства винтовой лестницы, какой материал использовать, как рассчитать и как изготовить элементы конструкции.
Винтовая лестница своими руками
Плюсы винтовых лестниц
Во-первых, винтовая лестница не занимает много места, поскольку она располагается вокруг специальной опоры и как бы «висит» в воздухе. В случае ограниченной площади, это весомый аргумент. Достаточно 1,5 кв. м для устройства такой конструкции.
Во-вторых, стоимость винтовой лестницы несколько меньше цены на сооружение привычных маршевых лестниц.
В-третьих, довольно несложный принцип изготовления, конечно, нужно обладать определенными навыками и инструментом, но вполне можно сделать своими силами.
В-четвертых, эффективность использования в собственных домах или квартирах, где нет интенсивного движения людей и можно спокойно подняться на второй этаж.
Важно при этом помнить, что ступени винтовой конструкции не очень широкие и при достаточно крутом подъеме, это становится источником повышенной опасности. Следовательно, по такому сооружению рекомендуется ходить не очень быстро и соблюдать правила осторожности. Компенсировать этот недостаток можно, устроив надежные поручни. Еще важнее точный расчет размеров лестницы и в частности, забежных ступеней и ширины проступи (горизонтальной поверхности).
Деревянная винтовая лестница своими руками
По сути, сделать винтовую лестницу для дома, которая станет изысканным компонентом помещения, можно и самостоятельно, помня о нюансах, имеющих принципиальное значение:
Профессионалы советуют для комфортного движения делать ширину пролета не меньше 100 см, тогда ширина конструкции получается чуть более двух метров, при условии, что несущая опора будет иметь диаметр 20-50 мм.
Недорогим и в то же время надежным вариантом, который является одним из самых распространенных, считается конструкция, когда ступени закреплены на несущей опоре и винтовых поручнях с балясинами.
Другая конструкция, с гнуто-клееными поручнями, с закрепленными на них ступенями и подступнями без сооружения опоры в центре, значительно дороже и требует больше трудозатрат.
Взятый в горизонтальной плоскости лестничный винт может иметь форму круга или многоугольника (когда конструкция находится около стен). Чтобы установить ступеньки, делаются углубления в стене, где готовят закладки для последующего монтажа.
Деревянная винтовая лестница своими руками
Какие материалы использовать для изготовления винтовых лестниц?
От выбранного материала зависит прочность и долговечность лестницы. В качестве главного несущего элемента конструкции подойдет асбоцементная или металлическая труба, на которую способом сварки, болтового или муфтового соединения крепятся ступени. Иногда при изготовлении опоры применяют кирпич, бетон, камень или дерево.
Как сделать винтовую лестницу своими руками
В целях достижения долговечности, надежности и повышения безопасности следует придерживаться следующих рекомендаций:
Винтовая конструкция, у которой внутренняя кромка горизонтальной плоскости является свободной, уменьшает опасность соскальзывания при подъеме и спуске по узкой части степеней. Подобный вариант называют лестницей без вертикальной плоскости, и она имеет более высокие показатели безопасности.
Передвижение по лестнице обычно происходит по середине ступеней, поэтому рекомендуется делать их шириной около 20 сантиметров. Уже в 15-ти см от центральной опоры ширина ступеней должны быть не меньше 10-ти см.
Длина ступеней зависит от назначения лестницы. В случае редкого использования можно ограничиться размером в 0,6 м при диаметре 1,4 м. Оптимальный размер несколько больше: ступени – 0,8 м, диаметр – около 2 м.
При расчете проектных данных следует предусмотреть, чтобы высота для прохода человека обеспечивала возможность передвижения по следующему витку, что составляет около двух метров.
Для центральной опоры оптимальным представляется использование толстостенной металлической трубы (диаметром около 50 мм), что придает всей конструкции необходимую крепость. Опора должна устанавливаться точно вертикально, а точка, на которую она опирается, должна обладать способностью нести всю нагрузку.
При деревянном покрытии вертикальная стойка монтируется с помощью анкерных болтов и необходимого крепежа. Возможен вариант крепления путем заливки бетоном с применением растяжек.
Чтобы закрепить ступени на центральной стойке, с узкой стороны ступени сверлят отверстия с диаметром, который равен диаметру стойки. Ступеньки устанавливаются посредством втулок, их высота должна быть такой же как высота вертикальной плоскости. Горизонтальные плоскости и втулки необходимо проложить шайбами, предохраняющими дерево от деформации. Размер втулок следует рассчитывать, прибавляя размер всех шайб, иначе высота всего сооружения получится больше предварительных данных.
Длина ступеней прямо соотносится с размером проема в перекрытии, а их число получим, разделив высоту лестницы на 18-20 см (расстояние между ступнями), не забывая прибавить толщину ступенек.
Для придания конструкции прочности последующие ступени укладывается с небольшим нахлёстом на предыдущие и закрепляются кронштейном, который ставится между смежными краями ступеней в их широкой части.
Как сделать винтовую лестницу своими руками
Монтаж винтовой лестницы
Сборка винтовой лестницы ведется в следующей последовательности: установка несущей стойки, установка в нужном порядке проступей и втулок. Далее следует монтаж ступеней, учитывая их точное начальное и конечное положение, в конце выполняется закрепление кронштейнов. Завершается монтаж крепежом верхней ступени к перекрытию. Остается только поставить перила и сделать поручни.
Расчет винтовой лестницы – чертежи и схемы
Видео удалено.
Видео (кликните для воспроизведения).
Типы винтовой лестницы – схемаРасчет винтовой лестницы – чертеж и схемаКонструкция (узлы) винтовой лестницы на обсадной трубеУстройство винтовой лестницы в круглом и квадратном лестничном проемеКонструкция винтовой лестницы — чертеж и схемаМонтаж деревянной винтовой лестницы — чертеж и схемаМногоугольная винтовая лестница – чертеж и схема
Винтовая лестница своими руками – видео инструкция по сборке
Деревянные винтовые лестницы — фото
Как сделать винтовую лестницу своими рукамиДеревянная винтовая лестница со сплошным ограждениемМеталлическая винтовая лестница со сплошным ограждениемДеревянная винтовая лестница с подступенкомОригинальная спиральная лестница из дереваПлощадка с ограждением для винтовой лестницыПролет винтовой лестницы квадратной формыДеревянная винтовая лестница в домеВинтовая лестница с площадкой в гостинойВинтовая лестница с металлическим ограждениемВинтовая лестница с горкой
Метки: Лестница Винтовая лестница
Винтовые лестницы, произведенные из металла, уже давно используются не только для выполнения своих функций, но и для украшения помещений. А для небольших площадей установка такой конструкции с целью перемещения между этажами позволит сэкономить место. Помимо оригинального вида, металлический каркас отличается долговечностью и надежностью.
Особенности винтовой лестницы
Решившись на установку, нужно помнить, что такой вид конструкции для перемещения между этажами, хоть и отличается изяществом линий, не очень практичен в применении. Форма не позволит поднять по ней громоздкую объемную мебель (диван или широкий комод), а из-за небольшой ширины два человека вряд ли разойдутся при одновременном спуске и подъеме.
У данной лестнице имеется ряд нюансов
В зависимости от того, на каких элементах держится вся конструкция, их делят на три типа:
лестница на косоурах – несущим элементом является балка (или несколько), на которую крепятся ступени, при этом их торцы остаются открытыми;
лестница на тетивах – края ступеней закрываются двумя несущими балками, расположенными по бокам;
лестница на больцах – несущей балки в такой конструкции нет, а ступени крепятся или к стене, или к центральной опоре, а между собой соединены специальными элементами – больцами.
Сооружение винтовой лестницы для улицы отличается тем, что готовая конструкция не нуждается в дополнительной отделке и декорировании. В этом случае главное – ее функциональность и безопасность. Ступени можно снабдить противоскользящим покрытием или выполнить из дерева, чтобы в мокрую или морозную погоду облегчить подъем по ним.
Обязательно обеспечить металлическую подъемную конструкцию ограждениями и поручнями. А для защиты ее от осадков можно соорудить козырек, благодаря которому срок службы металла увеличится в несколько раз.
В данном видео вы узнаете, как сделать винтовую лестницу:
Проектирование и расчет основных размеров винтовой лестницы
Хотя схема винтовой лестницы кажется сложнее, ее можно построить самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов. Для этого, прежде всего, нужно сделать правильные расчеты, без этого невозможно возведение ни одной надежной конструкции. Стоит внимательно отнестись к проектированию металлической винтовой лестницы и заранее определить основные ее параметры:
высоту;
диаметр;
количество ступеней;
ширину проступи;
высоту подступенка.
Высота лестницы
Высота всегда ограничена высотой потолков, то есть расстоянием от пола до потолка. Этот параметр легко измерить и применить для последующих расчетов.
Диаметр лестницы
Диаметр лестницы равен длине ее ступеней, умноженной на два, плюс ширина опорного столба (если возводится конструкция на больцах). Для нежилых помещений, вроде чердака или мансарды, можно построить данное сооружение с небольшим диаметром, где длина ступеней будет в пределах 50-60 см. Для перемещения между жилыми этажами здания стоит выбрать ширину лестничного марша от 80 см. Такой подъем будет более удобен для ежедневного использования.
Количество ступеней и высота проступка
Чтобы правильно рассчитать количество ступеней, нужно выбрать высоту проступка (или подступенка). В соответствии с ГОСТом, для комфортного подъема это значение должно находиться в пределах от 15 до 19 см.
Для начала расчетов нужно выбрать подходящее для себя значение высоты подступенка. Затем высоту лестницы разделить на это число. Поскольку полученное значение будет не целым, нужно его округлить и теперь уже разделить высоту на округленное количество ступеней. Новое число и будет равно высоте проступка.
Поскольку функции верхней ступени выполняет площадка верхнего этажа, число их самих, которые нужно будет установить между этажами, будет на единицу меньше рассчитанного.
Иногда высота проступка равна числу с сотыми долями, которые не очень удобно измерять. В этом случае округляют значение до десятых, но изменяют высоту нижней ступени. Например, для возведения винтовой лестницы высотой 260 см нужно построить 15 проступков высотой 17,33 см. Округлив это значение до 17,3, получим 14 ступеней с такой высотой (14 x 17,3 = 242,2 см), а нижнюю – высотой 17,8 см (260 — 242,2 = 17,8).
Ширина ступеней
Чтобы рассчитать ширину проступка по внутреннему и внешнему краю, придется воспользоваться некоторыми математическими формулами. Поскольку ступени для винтовой лестницы будут иметь клиновидную форму и станут расширяться от центра к краям, точно задать значения ширины не получится без расчетов.
Не забываем рассчитать ширину ступеней
Значение глубины проступи у внутреннего края может быть выбрано произвольно, но не меньше 10 см, а ширина ступени по линии движения не должна быть меньше 20 см. Для того чтобы узнать ширину с наружной части, нужно посчитать длину окружности по этой внешней линии по формуле: L = 2πR, где: L – длина окружности, R – радиус окружности по внешнему краю, π = 3,14).
Если угол поворота лестницы на 360 градусов, и она не представляет собой полную окружность, то полученное значение длины окружности умножают на отношение угла поворота спроектированной конструкции к 360 градусам (например, для 270 градусов это будет 270 / 360 = 0,75). Получив длину окружности по внешнему краю лестницы, разделить полученное число на количество ступеней.
Полученное значение – это ширина проступка по внешнему краю, но чтобы убедиться в том, будет ли данная лестница удобна для перемещения по ней, нужно рассчитать их ширину по линии подъема, которая находится на 2/3 R.
Рассчитав все величины, нужно выполнить чертеж будущей винтовой лестницы из металла, чтобы можно было своими руками воплотить проект в жизнь.
Используемые материалы и инструменты
Возвести надежную красивую лестницу можно из чугуна или стали. Чугунная литая конструкция может украсить любое помещение, придать величественный вид. Но для ее создания потребуется значительно больше материальных и трудовых ресурсов. Обычно для винтовых лестниц выбирают менее затратную сталь, а комплектующие выполняют из алюминия.
Поскольку приходится работать с металлом, нужно выбрать, каким способом этот материал будет обрабатываться:
сваркой;
ковкой;
литьем.
[/stextbox]
Заготовка деталей
Если принято решение соорудить винтовую лестницу из металла своими руками, проведены все предварительные расчеты и выбрана конструкция, следует приступить к заготовке необходимых деталей. Для возведения винтовой лестницы на центральном столбе и на больцах понадобятся:
две или три трубы разного диаметра;
готовые ступени из металла или уголок под облицовку.
Согласно заранее подготовленным чертежам, нужно разметить и вырезать из металлических уголков детали для контура ступеней, которые затем сварить между собой. Чтобы все контуры в итоге оказались одинаковыми, можно использовать специальную конструкцию из деревянных кусочков ДСП, которая называется кондуктор.
Гильзы изготавливаются из самой толстой трубы. Для этого трубу разрезают на цилиндры одинаковых размеров, равных высоте проступи. Обязательно нарезать фрагменты трубы под прямым углом, чтобы приваренные ступени на собранной лестнице были строго параллельны полу. Трубу меньшего или самого маленького диаметра (если используются три вида труб) нарезать на цилиндры такой же высоты, как и гильзы. Получатся больцы, которые будут выполнять роль опорного и связующего элемента между двумя соседними ступенями.
Монтаж конструкции
Все части трубы разрезаны на гильзы, теперь свариваем между собой все части ступеней, вкладывая их в кондуктор. Затем полученные детали привариваются к гильзам.
В качестве опорной стойки применяется труба со средним диаметром, которая по длине должна соответствовать высоте лестницы. Чтобы собрать всю конструкцию, нужно на опорную стойку надеть гильзы с приваренными к ним каркасами ступеней, выровнять и сварить все элементы между собой.
Гильзы должны плотно облегать опору, для этого можно использовать уплотнительные кольца изнутри, которые ввариваются в зазор между двумя трубами.
Окончательная отделка
После завершения сварочных работ все швы тщательно зачищают и шлифуют, особенно если не предусмотрена дальнейшая отделка другими материалами, а задумано выполнить покраску или грунтовку металлических элементов. Каркас внутренней лестницы можно в дальнейшем обшить панелями, установить деревянные ступени, оригинальные поручни и перила из массива, алюминия или ПВХ.
Часть конструкции можно обшить
Как построить винтовую лестницу своими руками
Винтовую лестницу можно построить самостоятельно или приобрести уже готовую сборную конструкцию. Очень распространены сборные металлические лестницы с центральным столбом. Глубина проступи в них уже рассчитана, а ступеньки, гильзы, больцы выполнены на заводе из качественных материалов. Такой элемент интерьера станет настоящим украшением любого помещения. Простота сборки конструкции не даст потратить на работу слишком много времени, особенно если при ее изготовлении воспользоваться готовыми чертежами.
Сборка винтовой лестницы на центральном столбе своими руками, как описано ранее, также не причинит больших хлопот, если заранее произвести расчеты и позаботиться о наличии всех необходимых материалов. Конечно, обязательно нужна будет сварка.
Монтаж модульного сооружения на косоуре также не займет больших временных затрат. Чтобы получить прочный несущий элемент, нужно собрать единую конструкцию из отдельных секций, которые закрепляются между собой и образуют один косоур. Для укрепления под каждую четвертую ступень подставляется опора в виде стойки. После сборки всех элементов закрепляются деревянные ступени. Они монтируются с помощью саморезов и между собой соединяются металлическими трубами с фланцами.
Винтообразные лестницы на двух косоурах можно выполнить своими руками, сделав каркас со ступеньками. Для сборки такой конструкции необходимо подготовить профиль из металла с прямоугольным сечением, из которого вырезать детали, равные высоте подступенков и ширине ступеней. Полученные детали соединить между собой сваркой таким образом, чтобы в итоге получить каркас в виде двух спиральных лесенок.
Чтобы получить винтовую лестницу, готовую к эксплуатации, нужно установить на каркас деревянные ступени, которые закрепить при помощи саморезов, и ограждения. Перила из металла можно приварить к металлическому каркасу или закрепить вдоль стены. Высоту ограждения обычно делают не меньше 90 см, а расстояние между стойками – 60 см. Это пространство закрывают панелями или сваренными между собой металлическими перегородками.
В заключение
Винтовые лестницы из металла отличаются надежностью конструкции. Простые в монтаже, но от этого не менее привлекательные в дизайне, их можно использовать в современном интерьере.
Возведение спиралеобразной конструкции для перемещения между этажами дома или квартиры собственными руками под силу даже неопытным строителям.
Главная задача при установке винтовой лестницы – правильно выполненные расчеты.
Винтовые лестницы, произведенные из металла, уже давно используются не только для выполнения своих функций, но и для украшения помещений. А для небольших площадей установка такой конструкции с целью перемещения между этажами позволит сэкономить место. Помимо оригинального вида, металлический каркас отличается долговечностью и надежностью.
Особенности винтовой лестницы
Решившись на установку, нужно помнить, что такой вид конструкции для перемещения между этажами, хоть и отличается изяществом линий, не очень практичен в применении. Форма не позволит поднять по ней громоздкую объемную мебель (диван или широкий комод), а из-за небольшой ширины два человека вряд ли разойдутся при одновременном спуске и подъеме.
У данной лестнице имеется ряд нюансов
В зависимости от того, на каких элементах держится вся конструкция, их делят на три типа:
лестница на косоурах – несущим элементом является балка (или несколько), на которую крепятся ступени, при этом их торцы остаются открытыми;
лестница на тетивах – края ступеней закрываются двумя несущими балками, расположенными по бокам;
лестница на больцах – несущей балки в такой конструкции нет, а ступени крепятся или к стене, или к центральной опоре, а между собой соединены специальными элементами – больцами.
Сооружение винтовой лестницы для улицы отличается тем, что готовая конструкция не нуждается в дополнительной отделке и декорировании. В этом случае главное – ее функциональность и безопасность. Ступени можно снабдить противоскользящим покрытием или выполнить из дерева, чтобы в мокрую или морозную погоду облегчить подъем по ним.
Обязательно обеспечить металлическую подъемную конструкцию ограждениями и поручнями. А для защиты ее от осадков можно соорудить козырек, благодаря которому срок службы металла увеличится в несколько раз.
В данном видео вы узнаете, как сделать винтовую лестницу:
Проектирование и расчет основных размеров винтовой лестницы
Хотя схема винтовой лестницы кажется сложнее, ее можно построить самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов. Для этого, прежде всего, нужно сделать правильные расчеты, без этого невозможно возведение ни одной надежной конструкции. Стоит внимательно отнестись к проектированию металлической винтовой лестницы и заранее определить основные ее параметры:
высоту;
диаметр;
количество ступеней;
ширину проступи;
высоту подступенка.
Высота лестницы
Высота всегда ограничена высотой потолков, то есть расстоянием от пола до потолка. Этот параметр легко измерить и применить для последующих расчетов.
Диаметр лестницы
Диаметр лестницы равен длине ее ступеней, умноженной на два, плюс ширина опорного столба (если возводится конструкция на больцах). Для нежилых помещений, вроде чердака или мансарды, можно построить данное сооружение с небольшим диаметром, где длина ступеней будет в пределах 50-60 см. Для перемещения между жилыми этажами здания стоит выбрать ширину лестничного марша от 80 см. Такой подъем будет более удобен для ежедневного использования.
Количество ступеней и высота проступка
Чтобы правильно рассчитать количество ступеней, нужно выбрать высоту проступка (или подступенка). В соответствии с ГОСТом, для комфортного подъема это значение должно находиться в пределах от 15 до 19 см.
Для начала расчетов нужно выбрать подходящее для себя значение высоты подступенка. Затем высоту лестницы разделить на это число. Поскольку полученное значение будет не целым, нужно его округлить и теперь уже разделить высоту на округленное количество ступеней. Новое число и будет равно высоте проступка.
Поскольку функции верхней ступени выполняет площадка верхнего этажа, число их самих, которые нужно будет установить между этажами, будет на единицу меньше рассчитанного.
Иногда высота проступка равна числу с сотыми долями, которые не очень удобно измерять. В этом случае округляют значение до десятых, но изменяют высоту нижней ступени. Например, для возведения винтовой лестницы высотой 260 см нужно построить 15 проступков высотой 17,33 см. Округлив это значение до 17,3, получим 14 ступеней с такой высотой (14 x 17,3 = 242,2 см), а нижнюю – высотой 17,8 см (260 — 242,2 = 17,8).
Ширина ступеней
Чтобы рассчитать ширину проступка по внутреннему и внешнему краю, придется воспользоваться некоторыми математическими формулами. Поскольку ступени для винтовой лестницы будут иметь клиновидную форму и станут расширяться от центра к краям, точно задать значения ширины не получится без расчетов.
Не забываем рассчитать ширину ступеней
Значение глубины проступи у внутреннего края может быть выбрано произвольно, но не меньше 10 см, а ширина ступени по линии движения не должна быть меньше 20 см. Для того чтобы узнать ширину с наружной части, нужно посчитать длину окружности по этой внешней линии по формуле: L = 2πR, где: L – длина окружности, R – радиус окружности по внешнему краю, π = 3,14).
Если угол поворота лестницы на 360 градусов, и она не представляет собой полную окружность, то полученное значение длины окружности умножают на отношение угла поворота спроектированной конструкции к 360 градусам (например, для 270 градусов это будет 270 / 360 = 0,75). Получив длину окружности по внешнему краю лестницы, разделить полученное число на количество ступеней.
Полученное значение – это ширина проступка по внешнему краю, но чтобы убедиться в том, будет ли данная лестница удобна для перемещения по ней, нужно рассчитать их ширину по линии подъема, которая находится на 2/3 R.
Рассчитав все величины, нужно выполнить чертеж будущей винтовой лестницы из металла, чтобы можно было своими руками воплотить проект в жизнь.
Используемые материалы и инструменты
Возвести надежную красивую лестницу можно из чугуна или стали. Чугунная литая конструкция может украсить любое помещение, придать величественный вид. Но для ее создания потребуется значительно больше материальных и трудовых ресурсов. Обычно для винтовых лестниц выбирают менее затратную сталь, а комплектующие выполняют из алюминия.
Поскольку приходится работать с металлом, нужно выбрать, каким способом этот материал будет обрабатываться:
сваркой;
ковкой;
литьем.
[/stextbox]
Заготовка деталей
Если принято решение соорудить винтовую лестницу из металла своими руками, проведены все предварительные расчеты и выбрана конструкция, следует приступить к заготовке необходимых деталей. Для возведения винтовой лестницы на центральном столбе и на больцах понадобятся:
две или три трубы разного диаметра;
готовые ступени из металла или уголок под облицовку.
Согласно заранее подготовленным чертежам, нужно разметить и вырезать из металлических уголков детали для контура ступеней, которые затем сварить между собой. Чтобы все контуры в итоге оказались одинаковыми, можно использовать специальную конструкцию из деревянных кусочков ДСП, которая называется кондуктор.
Гильзы изготавливаются из самой толстой трубы. Для этого трубу разрезают на цилиндры одинаковых размеров, равных высоте проступи. Обязательно нарезать фрагменты трубы под прямым углом, чтобы приваренные ступени на собранной лестнице были строго параллельны полу. Трубу меньшего или самого маленького диаметра (если используются три вида труб) нарезать на цилиндры такой же высоты, как и гильзы. Получатся больцы, которые будут выполнять роль опорного и связующего элемента между двумя соседними ступенями.
Монтаж конструкции
Все части трубы разрезаны на гильзы, теперь свариваем между собой все части ступеней, вкладывая их в кондуктор. Затем полученные детали привариваются к гильзам.
В качестве опорной стойки применяется труба со средним диаметром, которая по длине должна соответствовать высоте лестницы. Чтобы собрать всю конструкцию, нужно на опорную стойку надеть гильзы с приваренными к ним каркасами ступеней, выровнять и сварить все элементы между собой.
Гильзы должны плотно облегать опору, для этого можно использовать уплотнительные кольца изнутри, которые ввариваются в зазор между двумя трубами.
Окончательная отделка
После завершения сварочных работ все швы тщательно зачищают и шлифуют, особенно если не предусмотрена дальнейшая отделка другими материалами, а задумано выполнить покраску или грунтовку металлических элементов. Каркас внутренней лестницы можно в дальнейшем обшить панелями, установить деревянные ступени, оригинальные поручни и перила из массива, алюминия или ПВХ.
Часть конструкции можно обшить
Как построить винтовую лестницу своими руками
Винтовую лестницу можно построить самостоятельно или приобрести уже готовую сборную конструкцию. Очень распространены сборные металлические лестницы с центральным столбом. Глубина проступи в них уже рассчитана, а ступеньки, гильзы, больцы выполнены на заводе из качественных материалов. Такой элемент интерьера станет настоящим украшением любого помещения. Простота сборки конструкции не даст потратить на работу слишком много времени, особенно если при ее изготовлении воспользоваться готовыми чертежами.
Сборка винтовой лестницы на центральном столбе своими руками, как описано ранее, также не причинит больших хлопот, если заранее произвести расчеты и позаботиться о наличии всех необходимых материалов. Конечно, обязательно нужна будет сварка.
Монтаж модульного сооружения на косоуре также не займет больших временных затрат. Чтобы получить прочный несущий элемент, нужно собрать единую конструкцию из отдельных секций, которые закрепляются между собой и образуют один косоур. Для укрепления под каждую четвертую ступень подставляется опора в виде стойки. После сборки всех элементов закрепляются деревянные ступени. Они монтируются с помощью саморезов и между собой соединяются металлическими трубами с фланцами.
Винтообразные лестницы на двух косоурах можно выполнить своими руками, сделав каркас со ступеньками. Для сборки такой конструкции необходимо подготовить профиль из металла с прямоугольным сечением, из которого вырезать детали, равные высоте подступенков и ширине ступеней. Полученные детали соединить между собой сваркой таким образом, чтобы в итоге получить каркас в виде двух спиральных лесенок.
Чтобы получить винтовую лестницу, готовую к эксплуатации, нужно установить на каркас деревянные ступени, которые закрепить при помощи саморезов, и ограждения. Перила из металла можно приварить к металлическому каркасу или закрепить вдоль стены. Высоту ограждения обычно делают не меньше 90 см, а расстояние между стойками – 60 см. Это пространство закрывают панелями или сваренными между собой металлическими перегородками.
В заключение
Винтовые лестницы из металла отличаются надежностью конструкции. Простые в монтаже, но от этого не менее привлекательные в дизайне, их можно использовать в современном интерьере.
Возведение спиралеобразной конструкции для перемещения между этажами дома или квартиры собственными руками под силу даже неопытным строителям.
Главная задача при установке винтовой лестницы – правильно выполненные расчеты.
Видео удалено.
Видео (кликните для воспроизведения).
Источники:
Рыжков И. Б., Травкин А. И. Основы инженерных изысканий в строительстве. Учебное пособие; Лань — М., 2016. — 136 c.
Саргсян, А. Е. Строительная механика. Механика инженерных конструкций / А.Е. Саргсян. — М.: Высшая школа, 2008. — 464 c.
Винтовая лестница своими руками
Оценка 5 проголосовавших: 1
Приветствую Вас на нашем портале. Я Григорий Уткин. В настоящее время я уже более 6 лет занимаюсь строительством. Я считаю, что являюсь профессионалом в своей области, хочу научить всех посетителей сайта решать сложные и не очень задачи. Все данные для сайта собраны и тщательно переработаны для того чтобы донести в доступном виде всю требуемую информацию. Перед применением описанного на сайте всегда необходима обязательная консультация с профессионалами.
Винтовая лестница своими руками — из металла, из дерева +фото
Не в каждом загородном доме или даче можно соорудить полноразмерную межэтажную лестницу. Отличным выходом из такой ситуации является винтовая лестница. Она менее комфортна для передвижения, но выбрав приемлемый вариант, вы обеспечите удобство перемещения по ней. Винтовые лестницы отличаются оригинальным, красивым и запоминающимся внешним видом.
В статье мы расскажем как сделать винтовую лестницу своими руками на второй этаж из металла и дерева, продемонстрируем схемы и чертежи, а также фото и видео инструкции.
Как выбрать конструкцию
Возможные конструкции
Приступая к выбору варианта лестницы, сразу отбросьте идеи новомодных конструкций. Они не очень пригодны для постоянной, интенсивной эксплуатации, и построить их самостоятельно сможет только опытный мастер, обладающий множеством специальных навыков и инструментов, финансовыми возможностями.
Выбранная вами конструкция винтовой лестницы должна отвечать всем правилам безопасности и отличаться простотой монтажа. Стоит запомнить, что вероятность травматизма во многом зависит от ширины ступенек.
Схематичное изображение винтовой лестницы
Составьте чертеж винтовой лестницы и укажите в нем все параметры конструкции, это позволит вам избежать многих проблем, возникающих при неправильном монтаже.
Схема лестницы
Обратите внимание!
Интенсивно используемые лестницы изготавливаются шириной не менее одного метра.
Типы креплений
Лестница на больцах
У винтовых конструкций отсутствуют площадки, они состоят из забежных ступеней. Наиболее востребованные методы соединения:
Радиальное, ступени располагаются в виде лестничного винта. Основанием конструкции являются косоуры, опорная стойка.
Лучшей и надежной конструкцией является лестница с опорой на стены или стойку.
Винтовая лестница на больцах избавит вас от скрипа ступеней, в такой конструкции отсутствует соединение между деревянными деталями.
Ступени, крепящиеся к центральному столбу и винтовым перилам, являются самым доступным и легко выполняемым методом самостоятельного монтажа лестницы.
Материал
Деревянно-металлические лестницы
Металл и дерево остаются самыми популярными материалами для постройки конструкции винтовой лестницы. Декор лестницы вы можете сделать оригинальным настолько, насколько позволит вам фантазия. Покрытая лаком деревянная конструкция приумножит красоту фактуры живого материала.
Расчет винтовой лестницы
Деревянная лестница принесет в ваше помещение тепло и домашний уют. Для изготовления деревянной конструкции можно использовать любые породы древесины. Все будет зависеть от ваших финансовых возможностей.
Обратите внимание!
Ступени лучше изготавливать из твердых пород дерева, а поручни из металла или комбинации дерева с металлом. Помимо древесины для изготовления ступеней можно использовать мрамор, металл, стекло.
Разметка проема
Металлические трубы отлично подойдут для изготовления центральной стойки. Ступени в ней закрепляйте сваркой, муфтами, болтовыми соединениями. Хорошо подходят для постройки центральной стойки бетон, кирпич, древесина. Главное, чтобы стойка, сделанная из выбранного вами материала, могла выдержать предполагаемую нагрузку.
Этапы строительства
Сборка и монтаж
Обратите внимание!
Самым лучшим вариантом для постройки винтовой лестницы является конструкция, в которой ступени крепятся на столбе. Для этого подойдет труба из металла диаметром в 50 мм.
Облицовка проема
Монтируйте ее с помощью отвеса вертикально. На деревянный пол она крепится при помощи болтов и крепежных изделий. На бетонное основание стойка крепится растяжками, забетонированными в нее. Такие способы крепления обеспечат надежность всей конструкции. Установив стойку, выполняйте следующие работы.
Изготовление ступеней
Берете заготовки, придаете им нужную форму, начисто обрабатываете их.
Для соединения ступеней со стойкой на них нужно установить специальные втулки.
Ступени покрывайте лаком или краской;
На стойку монтируйте втулки и проступи, разверните их веером, придайте конструкции правильное положение
Кронштейны установите между широкими элементами проступей;
После установки последней втулки украсьте ее красивым декоративным оголовком;
Установите все ступени с помощью крепежа;
Закрепите балясины, они могут быть прямыми или фигурного очертания;
Осуществите монтаж поручней, заранее изготовленных из пластика или древесины.
Завершающая работа — финишная отделка винтовой лестницы. Деревянную лестницу лучше всего покрасить. Если вы использовали древесину с ярко выраженной структурой, то лучше всего покрыть конструкцию лаком, через него будет хорошо видна природная красота дерева.
Покрытая лаком
Перед началом отделки все деревянные элементы тщательно зачистите, затем покройте их морилкой и несколькими слоями прозрачного лака.
Деревянные детали, не отличающие хорошей структурой, просто покрасьте масляной краской или воспользуйтесь нитроэмалью. После выполнения всех вышеперечисленных работ у вас в доме появится отличная винтовая лестница.
Видео
Пример монтажа винтовой лестницы можно увидеть здесь:
Чертежи и схемы
Предоставленные ниже чертежи и схемы помогут вам самостоятельно сделать винтовую лестницу в своем доме:
Вид винтовой лестницы сбокуСхемы сборкиВиды лестниц в разрезеСхема линии лестницы по центру маршаСхема графического расчетаРазрез лестницыРазметка стоек перилРазметка проемаЧертеж модульной лестницыОптимальные размеры ступенейЧертеж винтовой лестницы Чертеж для лестницы
Фото
Винтовая лестница с минимальным проемомВинтовая лестница из дереваВинтовая лестница в интерьереВинтовая лестница гусиные лапкиВид сверхуНеобычная винтовая лестницаНаружная лестница с ковкойМонолитная винтовая лестницаМежетажная лестницаЛестница в стиле хай-тэкЛестница на больцахЛестница со стеклянными ступенькамиДвухцветная винтовая лестницаЧерно-белый дизайн лестницы
плюсы и минусы, схемы, формулы, чертежи
Если бюджет строительства ограничен также, как и жилая площадь, наилучшим выходом станет установленная винтовая лестница своими руками. Она занимает минимум места, при этом гораздо удобнее складной чердачной лестницы.
Преимущества и недостатки изготовления винтовых лестниц своими руками
Перед началом строительства все же лучше еще раз сравнить все плюсы и минусы винтовой лестницы, особенно если планируется ее самостоятельный монтаж. Иначе можно потратиться на закупку материалов и инструментов, не получив в итоге желаемого результата.
Плюсы винтовой лестницы
Итак, почему же винтовая лестница может стать удачным решением:
экономия места – для лестницы понадобится всего лишь окружность диаметром 2 м;
экономия материалов – ступеней нужно меньше, чем для угловой лестницы;
экономия сил – сократив число элементов, можно существенно уменьшить время на монтаж.
Таким образом, винтовая лестница подойдет людям, желающим максимально увеличить жилое пространство за счет уменьшения лестничного пролета. Оригинальный внешний вид придаст небольшому жилью уникальный шарм.
Если же правильно подобрать и рассчитать конструкцию, удастся еще и хорошо сэкономить.
Винтовые лестницы пользовались огромной популярностью в Англии в середине ХХ века. Даже многоэтажные дома были оборудованы такими лестницами – для экономии пространства. При этом жители не испытывают неудобств даже сейчас – все габаритные грузы поднимаются через окна или в разобранном виде.
Минусы винтовой лестницы
Недостатки есть у любой конструкции. Не исключение и винтовые лестницы, которые часто подвергаются критике:
неудобная эксплуатация – придется предусмотреть запасной вариант поднятия на верхний этаж габаритной мебели;
сложность в изготовлении – чтобы построить действительно красивую винтовую лестницу, нужно обладать отличными столярными и токарными навыками;
недостаточная безопасность – при неправильном расчете и подборе ступенек, по лестнице крайне неудобно ходить.
Поэтому, если через окна поднимать диван или двуспальный матрас нельзя, придется отказаться от спирального варианта расположения ступенек. Если же строительные навыки находятся на начальном уровне, лучше заказывать готовые элементы, а это увеличит стоимость строительства. Да и для расчета безопасной и удобной конструкции желательно привлечь профессионала, чтобы не пришлось годами мучиться из-за узких и коротких ступенек.
Для пожилых людей винтовая лестница может стать непреодолимым препятствием – отсутствие двух перил и высокие ступеньки не очень удобны. Так что, если в доме живет несколько поколений, лучше пожертвовать драгоценным пространством, но подумать об удобстве передвижения старших.
Выбор конструкции и материала
От выбранной формы и размера лестницы будет зависеть ее комфорт и безопасность. Например, при сооружении узкой винтовой лестницы стоит оказаться от установки подступенков.
Это позволит становиться всей ступней на ступеньку не только в самом широком месте, что увеличивает комфорт и безопасность лестницы.
Дерево, металл или бетон?
Кроме эстетических предпочтений, выбирая тот или иной материал, нужно руководствоваться еще и практическими соображениями. Ведь переделывать лестницу уже никто не будет и служить она должна столько же, сколько и весь дом.
Для больших загородных коттеджей, построенных из кирпича или бетонных блоков, подойдет бетонная же лестница. Конечно, компактной она не будет, зато придаст интерьеру оригинальность. А чтобы пользоваться ею было приятно, желательно делать ее не больше одного витка и с шириной ступеней не меньше 1,2 метра – так, чтобы на лестнице спокойно разминулись два человека.
Лестницы на металлическом каркасе универсальны и долговечны. Их можно устанавливать как в деревянных, так и кирпичных домах и даже в легких каркасниках. Используя деревянные ступеньки и перила в сочетании с кованными элементами ограждения, вся конструкция получит надежный, но легкий и ажурный вид.
Полностью деревянные лестницы отличаются простотой возведения – для работы с деревом не нужны навыки сварщика, а из инструментов понадобятся только электролобзик, шлифмашинка и ручная пила по дереву. Правильно обработав древесину антисептиками и регулярно подновляя декоративное покрытие, можно добиться долгого срока службы. К тому же, натуральное дерево добавит больше уюта в интерьер.
Лестница на тетивах или косоурах
Это наиболее простой вариант для сооружения в небольшом дачном домике. Тетива – это глухой боковой элемент с выбранными пазами под ступеньки, а косоур имеет форму гребенки, на ребра которой и кладутся ступеньки. Зачастую косоуры монтируются непосредственно на стену, благодаря чему ступеньки винтовой лестницы получают две точки опоры – на центральный столб и на косоур.
При этом нет нужды в дополнительных подпорках или укосинах.
Еще один вариант простой опоры винтовой лестницы на стену – монтаж планок под ступеньки.
Совместно с врезанием пазов в центральный столб это позволяет добиться высокой надежности конструкции с минимумом затрат на материалы. Этот вариант подойдет даже для начинающего плотника.
Лестница на больцах
Больцевые лестницы получают все большую популярность. Все благодаря безопорной конструкции, которая позволяет размещать лестницы в любом месте, делать их визуально более легкими и освобождать максимум пространства. Больцы связывают ступеньки и перила, которые являются несущим элементом.
Благодаря этому создается жесткий каркас, а за счет отсутствия контакта между ступеньками, лестницы на больцах не скрипят и не шатаются.
Конечно, такой вариант является самым сложным для самостоятельного осуществления, ведь требуется предельно точно рассчитать форму перила и правильно зафиксировать его. В противном случае ступеньки со временем начнут изгибаться вниз по наружному краю.
Расчет винтовой лестницы
Ни в коем случае не стоит пропускать этот этап и строить винтовую лестницу «на глаз». Даже натренированная рука мастера может не справиться, что приведет к печальным последствиям. Так, необходимо учитывать:
расчет комфортной высоты подступенка винтовой лестницы отличается от маршевой – чем меньше высота, тем уже ступени по средней линии;
количество ступеней рассчитывается исходя из высоты витка, равному 2 м;
минимальная ширина ступеней винтовой лестницы – 90 см, при этом площадь всей лестницы равна удвоенному значению ширины ступеней плюс диаметр центрального столба.
Все остальные требования к винтовым лестницам такие же, как и к маршевым. Не следует делать ступеньки слишком узкими или прибегать к «утиному шагу» для экономии места. Если же в доме есть дети, стойки перил нужно ставить по две на одну ступень.
Схемы, формулы и чертежи
Для примера можно рассчитать параметры лестницы с шириной ступеней 90 см и круглым центральным столбом 20 см. Диаметр всей лестницы (Дл) равен: Дл = 90 см *2 + 20 см = 200 см. Выбранная высота подступенка 21 см. Высота лестницы – 290 см. Таким образом, количество ступеней (Кс) равно: Кс = 290 см / 21 см = 13,8. Округлив получившееся число до 14 ступеней, следует уменьшить высоту первой или последней ступеньки до 17 см, чтобы не пришлось делать верхнюю площадку приподнятой над уровнем пола. Комфортная глубина ступеньки по средней линии должна составлять 20 см при спуске с учетом нахлеста и 30 см при подъеме.
Начертив круг и поделив его на сегменты нужной ширины, например 22 см, можно получить количество ступенек на один виток.
Или же воспользоваться формулой и рассчитать точную глубину ступенек в зависимости от выбранной ширины лестницы и угла каждой ступеньки.
Если же вручную делать расчеты слишком сложно, можно воспользоваться одной из многочисленных программ, которые не только выдадут готовые результаты по количеству ступенек и их ширине, но и покажут модель будущей лестницы.
Неоспоримое удобство такой программы – можно посмотреть несколько вариантов лестницы, вводя разные данные. Ведь подсчет производится мгновенно.
Изготовление лестницы своими руками
Первое, с чем нужно определиться, приступая к изготовлению лестницы – это будет ли собственноручно проводиться только сборка, или же столярные навыки позволяют приступить к вырезанию ступеней и стоек своими руками. Первый вариант гораздо проще, собрать лестницу из готовых деталей можно на один день. Единственная загвоздка – найти хорошего столяра, который может выполнить заказ точно про представленным эскизам.
Делать же лестницу «с нуля» не каждому с руки. Только на приобретение нужного инструмента уйдет половина стоимости всех заготовок. Но если сложности не пугают, а фрезерный станок точно пригодится в хозяйстве, можно приступать к работе.
Подготовка элементов
Чтобы не ошибиться в размерах и в удобстве пользования лестницей, желательно перед вырезанием ступеней собрать макет из трех ступенек.
После успешного тестирования лестницы можно начинать резать сами ступеньки из выбранного материала. Лучше всего подходит массив дуба, но это самый дорогой материал. В качестве аналогов рекомендуют использовать ясень, белую акацию или клен. Бук для ступеней не подходит – он боится влаги и может не выдержать активного использования.
Подготовка деталей лестницы состоит из нескольких этапов:
Из заготовок выкраиваются ступеньки нужной формы. Ручным фрезером снимаются фаски, делаются желобки под несущие гильзы, все шлифуется, покрывается лаком и краской.
Изготавливаются гильзы, опорная пятка для центральной трубы и фланцы.
Если есть навыки работы со сварочным аппаратом, вместо нанизывания ступенек на центральную шпильку можно сварить металлический каркас.
Также для центральной колонны вместо металлических гильз можно использовать деревянные кольца.
Когда все элементы готовы, можно приступать непосредственно к возведению винтовой лестницы. Лестница устанавливается на подготовленную поверхность, с которой снято напольное покрытие. Верхний проем обрамляется металлическими уголками или же деревянной планкой с плинтусами.
Сборка лестницы
Сам процесс сборки лестницы займет не много времени, главное – соблюдать технологию:
устанавливается центральная труба на опорную пятку – это может быть как сваренный из труб каркас, так и вырезанный из листа фланец;
очень важно выставить центральный опорный столб строго по вертикали, иначе вся лестница будет косить, а исправить это не так и просто;
фиксируется центральная стойка анкерами к полу, при необходимости заливается цементной стяжкой;
нанизываются металлические или деревянные гильзы и ступени – для защиты от механических повреждений в процессе примерки и сборки ступеньки лучше обернуть полиэтиленовой пленкой;
ступеньки разворачиваются согласно эскизу и фиксируются больцами – не стоит забывать о проверке строительным уровнем горизонтали;
если же использование больц не предусмотрено, под ступеньками нужно установить укосины, которые будут распределять вес на центральный столб;
в некоторых случаях укосины сделать не получается, тогда ситуацию спасут опорные столбы под каждую ступеньку, которые можно сделать элементом интерьера;
устанавливаются стойки перил – можно заказать готовые балясины с отверстием под металлическую шпильку;
если перила являются частью больцевой конструкции, в качестве закладных для стоек используются стальные трубы для придания жесткости конструкции;
для соединения стоек и поручня используется универсальный штырь, который крепится на стойки фланцем цанговым;
если перила изготовлены заранее, они «оттягиваются» временной фиксацией перед тем, как окончательно крепить их к стойкам;
если же перила из ПВХ, им можно придавать нужную форму непосредственно во время монтажа – для этого надевается специальный греющий рукав и оставляется на 40 минут;
главное не сжечь рукав – свободная часть, не греющая ПВХ, должна быть расстегнута;
следует помнить, что во время нагрева ПВХ перила увеличиваются в объеме на несколько миллиметров, так что фитинги нужно приобретать с учетом расширения, иначе придется подпиливать места стыков.
Чтобы лестница выглядела стильно, можно сделать подсветку ступенек светодиодной лентой или даже точечными светильниками с детектором движения.
Бетонная винтовая лестница
Альтернативой деревянной и металлической лестнице может стать ее бетонный аналог. Смотрится это очень стильно, но массивно. Так что подойдет только для больших помещений со свободным пространством.
Рассчитывается такая лестница по тому же принципу, что и обычная винтовая с центральным столбом. Только вместо столба в расчет вводится диаметр внутренней окружности. Процесс устройства бетонной винтовой лестницы прост в теоретическом плане, но довольно сложен при практическом исполнении:
Устанавливается опалубка для лестницы и перил с обязательным армированием. Для этого настилаются листы ОСБ по заданной дуге, на них укладывается арматурная сетка.
Поверх формируются ступеньки. Особая сложность бетонной винтовой лестницы – правильно и надежно зафиксировать распорки, которые должны выдержать немалый вес и не нарушить геометрию лестницы.
Заливка бетоном начинается с перил по направлению от нижней площадки к верхней. Если сначала залить ступеньки, то при заполнении перил ступеньки будут выдавливаться. А чтобы бетонная смесь не стекала вниз, в месте стыка ступенек и перил наливается немного бетона так, чтобы закрыть щель.
Залитые ступеньки и перила штыкуются или вибрируются – для удаления пузырьков воздуха из смеси. После этого поверхность заравнивается. Для перемещения по залитой лестнице на опалубку кладутся доски, которые не должны соприкасаться с поверхностью бетона.
Как и любые бетонные изделия, лестница должна полностью высохнуть, занимает это около месяца. Чтобы бетон приобрел необходимую прочность, лестницу регулярно поливают водой и укрывают пленкой.
Когда бетон затвердел, опалубку снимают. Теперь можно приступать к заглаживанию неровностей и декоративной отделке.
Бетон – прочный и долговечный материал. Такая лестница прослужит долго, но и внести изменения в дизайн интерьера без полного разрушения не получится. Поэтому перед устройством бетонной винтовой лестницы лучше взвесить все преимущества и недостатки подобного решения.
Наглядно, с детальными пояснениями устройства опалубки и армирования, процесс строительства показан на видео:
Вам понравится
Деревянные винтовые лестницы своими руками: размеры и чертежи
Еще во времена давно забытого средневековья великие архитекторы знали о достоинствах винтовых лестниц. Их сооружали во всех замках исключительно с практической точки зрения, так как они служили своеобразным защитным элементом при нападении врага. Однако, пройдя длительный исторический путь, эти конструкции и в наше время не утратили популярность. Деревянные винтовые лестницы преображают интерьер, а также позволяют решать функциональные задачи в ходе обустройства дома.
Преимущества винтовых лестниц
Выбор подобной интерьерной детали говорит о том, что вы являетесь не только обладателем хорошего вкуса, но и прагматиком. Винтовые конструкции характеризуются рядом преимуществ:
Экономия пространства. Особенно это актуально для небольших по площади помещений. Даже 1,5 м² достаточно для того, чтобы поставить лестницу. Она располагается вокруг специальной опоры и словно зависает в воздушном пространстве. Именно такое свойство конструкции позволяет экономить полезную площадь.
Визуально увеличивает высоту низких помещений. Строительство винтовых лестниц будет значительно ниже по цене, чем маршевых. Это обусловлено относительно небольшим количеством расходных материалов при производстве изделия и невысокими трудозатратами во время его установки.
Несложный процесс изготовления и простой монтаж позволяют сделать лестницу без помощи специалистов. Винтовые конструкции прекрасно подходят для частного дома или квартиры, так как там отсутствует чрезмерно оживленное движение.
Сооружая у себя дома винтовую лестницу, не следует забывать о технике безопасности. При крутом подъеме конструкции и недостаточно широких ступенях неосторожность и быстрая ходьба могут привести к травме. Но этот недостаток легко устранить за счет крепких поручней. Кроме того, важно правильно произвести расчет размера конструкции, включая забежные ступени и ширину проступи.
Какие материалы можно использовать
В производстве винтовых лестниц применяют различное сырье, от которого напрямую зависит их качество и длительность срока службы.
В роли несущего конструктивного элемента чаще всего служит труба из металла либо деревянный столб. Нередко опору изготавливают из камня, кирпича, бетона и даже асбестоцемента. Ступени крепятся уже к готовому несущему элементу несколькими способами: сваркой, болтами или муфтами.
Перила принято делать из металла, твердых древесных пород или комбинации этих материалов. Что же касается ступеней, то на смену традиционным вариантам из бука, дуба и ясеня пришли изделия из стекла и пластмассы.
Для изготовления винтовых лестниц используют также фанеру. Из этого материала можно делать как отдельные элементы, так и всю конструкцию в целом. Винтовая лестница из фанеры отличается своей экологичностью и невысокой стоимостью.
Для лестницы можно использовать фанеру: в качестве элементов или полной конструкции
Разновидности конструкции
Винтовые лестницы имеют несколько модификаций, отличающихся друг от друга особенностями конструкции и способами крепления ступеней. Однако независимо от их разновидности, ступени устанавливаются всегда радиально с незначительным поворотом каждой из них. В таком положении они напоминают резьбу винта, поэтому данная модель лестниц получила соответствующее название.
Виды винтовых лестниц
Таким образом, выделяют следующие типы конструкций винтовых лестниц:
С опорой ступеней на внутренний столб и одну или две стены, расположенные по периметру. Подобные конструкции строятся в неширокой нише или в углу помещения.
С консольным защемлением ступеней на несущем элементе.
С креплением ступеней к изогнутым тетивам.
Это наиболее распространенные типы винтовых устройств, которые под силу построить мастеру-самоучке. Другие разновидности считаются более сложными, поэтому их изготовку и монтаж лучше доверить настоящим профессионалам.
Элементы винтовой конструкции
Прежде чем приниматься за изготовление деревянной винтовой лестницы своими руками, разберемся в следующих вопросах:
из каких элементов она должна состоять;
месторасположение составных частей;
способы крепления элементов.
Лестничная конструкция имеет следующие составляющие:
ступеньки;
заключительная площадка, расположенная сверху;
столб, предназначенный для опоры перила и балюстрады;
главный несущий элемент, являющийся основой конструкции;
цилиндры, из которых состоит опорный столб;
балясины, поддерживающие перила;
перемычки;
перила в форме винта;
заграждение на верхнем этаже.
Схема элементов конструкции
Вышеперечисленные составляющие образуют единое устройство путем их соединения в узлах:
Узел «А». Здесь соединяется несущая стойка или труба с заграждением на верхнем этаже. Для этого в тыловой части столба или трубы закрепляется болт либо винт, на который надевается через сквозное отверстие поручень. Сверху привинчивается декоративная крышка, предназначенная для его фиксации.
Узел «Б» – это место, где соединяются опорный столб и втулка, которая установлена в отверстие ступени.
Узел «В». В этом участке к опоре крепят шайбы и гильзу, выполняющую декоративную и прижимную функции.
Узел «Г» – место крепления опоры и основания, установленного в полу.
Соединение узлов
Расчет параметров винтовой лестницы
Процесс изготовления составляющих частей конструкции начинается, прежде всего, с расчетов. При этом точность их проведения прямо пропорциональна уровню безопасности лестницы в целом.
Чтобы разобраться, как выполняются расчеты, предлагается взять для наглядности конкретный пример со среднестатистическими показателями. Допустим, что ширина лестничного прохода составляет 90 см (как правило, ее размеры варьируются от 70 до 100 см), высота – 270 см, а диаметр опоры – 30 см.
Далее расчеты производятся по следующей схеме:
Определяем диаметр винтовой лестницы, то есть вид сверху в проекции. Для этого ширину лестничного прохода увеличиваем в два раза и прибавляем к полученной цифре диаметр центральной стойки:
(90×2)+30=210 см
Делаем рисунок будущей конструкции. Правильно выполненные чертежи винтовой лестницы из дерева – это гарантия получения хорошего результата.
На листе бумаги чертим окружность, диаметр которой мы получили в предыдущем пункте (210 см). Для удобства рекомендуется использовать масштаб 1:10. Таким образом, диаметр окружности на чертеже составит 21 см.
Чтобы отобразить на рисунке траекторию перемещения человека по лестнице, внутри чертится еще одна окружность. Ее радиус равняется сумме радиуса опоры и лестничной ширины, деленной на 2.
(90+15)/2=52.5см
Рассчитываем число ступеней в каждом витке. Чтобы получить этот параметр, необходима средняя ширина ступени. Учитывая, что обычная ширина этой части конструкции составляет у внешнего ограждения 40–45, то для расчета берется приблизительно середина (траектория перемещения человека) – 25 см.
Для получения точного количество ступеней следует разделить длину окружности, отражающую траекторию движения, на среднюю ширину ступеньки.
(2×3,14×52,5)/25=13,18
Округлив, получим результат 13 ступеней. Находим высоту ступеней. Делим первую окружность на 15 частей одинакового размера. При этом следует учитывать, что расстояние между первой и последней ступенькой приблизительно равняется росту высокого человека. К примеру, 1м 90 см. К этому показателю добавляется сверху 10 см резерва и толщина ступени 3 см.
190+10+3=203 см
Определяем высоту каждой отдельной ступени. Для этого высота витка делится на количество ступеней:
203/13=15,61
Чтобы подсчитать, сколько будет всего ступеней в лестнице, необходимо высоту всей конструкции разделить на высоту ступени.
270/15=18
Исходя из имеющихся расчетов, можно подсчитать, сколько оборотов совершает лестничная конструкция за весь подъем:
18/13=1,38
Важные нюансы при расчетах и монтаже
Даже небольшие погрешности, допущенные при расчетах, изготовке или установке конструкции, способны привести к тому, что лестница будет небезопасна при подъеме и спуске. Поэтому в процессе работы не рекомендуется пренебрегать правилами и рекомендациями профессионалов:
середина ступени – это место, куда чаще всего ступает нога человека при подъеме и спуске; для уверенного шага ее ширина должна быть не меньше 20 см.
минимальный диаметр опоры равен 5 см.
винтовая лестница и подступенки – это не лучшее сочетание; они мешают полностью поставить стопу, что опасно соскальзыванием ноги и получением в результате этого травмы.
в одном лестничном витке должно быть минимум 11 ступеней.
высота витка определяется исходя из роста самого высокого члена семьи плюс запас до 20 см; если проигнорировать данную рекомендацию, то при поднятии и спуске придется в некоторых местах наклоняться, чтобы не получить травму головы.
Изготовление элементов конструкции
Опорный столб
Для изготовления опоры используют трубы из металла диаметром не менее 5 см, а также столбы из таких материалов, как бетон, кирпич и дерево. Их диаметр может варьироваться от 15 до 50 см, а в некоторых случаях и больше.
Центральный столб – основной несущий элемент конструкции
С металлической, бетонной или кирпичной опорой работать сложнее всего. Чтобы зафиксировать на ней ступени, применяют сварку, болты, муфты. К деревянному столбу элементы можно прикрепить без особых трудностей, используя любой метод. Это могут быть металлические уголки или бруски из дерева, которые устанавливают в вертикальном положении в межступенчатые зазоры.
Так как центральная стойка является основным несущим элементом, она должна отличаться высокой прочностью и выдерживать не только общую нагрузку всей конструкции, но и вес человека с багажом.
Ступени
Самым распространенным материалом для их изготовления являются такие древесные породы, как дуб и бук. В отличие от сосны или ели они имеют плотную структуру и способны выдержать возложенную на них нагрузку.
Толщина ступеней зависит от высоты конструкции. Если лестница будет не выше двух метров, то она составляет минимум 5 см. У более высоких конструкций она должна превышать 6 см.
Подбирая материал для ступеней, обращайте внимание на степень его просушки и обработки. По мнению специалистов, покупать лучше оструганные доски. Неравномерно просушенное дерево начнет со временем терять влагу и изменять первоначальную форму. В результате этого потребуется дальнейшая замена ступени, иначе может нарушиться прочность всей лестничной конструкции.
Мастера со стажем рекомендуют применять для ступеней клееную древесину, которую несложно сделать самому. Длина панели из брусков равняется длине ступени, а ширина должна быть такой, чтобы вмещались две размещенные в разных направлениях ступени.
Для изготовления клееной древесины необходимо выполнить следующие действия:
Собрать бруски в панель так, чтобы в близкорасположенных деталях структурный рисунок был направлен в разные стороны.
Промазать составляющие элементы панели клеем, стянуть струбцинами и дождаться полного высыхания изделия.
Схема изготовления клееной древесины
Чтобы сэкономить время и силы, нужно заранее подготовить шаблон ступени, по которому они будут расчерчены. Он подготавливается на основании произведенных ранее расчетов и с учетом припуска 0,5 см.
Перенося контуры шаблона на брусковую панель, нужно быть предельно внимательным. Важно точное отображение габарита широкого края детали и предусмотренного под стойку отверстия.
Отдельного внимания заслуживает верхняя ступень конструкции. Она представляет собой площадку, соединяющую лестницу с полом на верхнем этаже. По размеру она больше других ступеней. Кроме того, длину этого элемента иногда нарочно делают еще большей с целью упрочнения лестничной конструкции.
Изготовление верхней ступени
В конце проделанной работы изготовленные ступени складывают в стопку и прочно фиксируют между собой с обеих сторон. Данный «пакетный» способ используют для проделывания отверстий под опорную стойку.
Ограждения и перила
Следующим шагом является изготовление балясин. Для этой цели понадобится клееный брус с минимальным сечением 5×5 см и токарный станок. При отсутствии возможности сделать самому эти элементы их можно купить.
Для обеспечения жесткости конструкции крайним стойкам придают такую форму, чтобы они смогли одновременно соединить две ступени. Это позволит предотвратить их поворачивание на центральной опоре.
Способы крепления стоек-балясин бывают разные:
путем их вклеивания в проделанные отверстия;
фиксация к ступеням с помощью специальных креплений;
приклеивание при помощи сделанных внизу стоек выпилов.
Разметка стоек перил и схема их установки
Завершающим этапом является нанесение разметки и спиливание верхушек балясин под углом в зависимости от наклонов и поворотов лестничной конструкции. Прекрасный вид винтовым лестницам придают извитые перила из дерева.
Изготавливают их несколькими методами:
вырезание из цельного куска древесины составных элементов перила и их дальнейшая сборка;
вырезание перил из клееной древесины;
соединение элемента из не очень плотного деревянного шпона.
Способ точного изготовления перил Схема извитых перил из дерева
Любой из этих методов изготовления является довольно сложным. Для этих целей понадобится соответствующий материал и специальный инструмент. Специалисты рекомендуют купить готовые поручни под заказ в специализированной фирме. Вашей задачей будет только установить их, хотя и эту работу можно доверить мастеру своего дела.
Что касается ассортимента, то на рынке представлен широкий выбор поручней, отличающихся друг от друга по внешнему виду, материалу и цене. Те, кто предпочитает дворцовую роскошь, может купить для винтовых деревянных лестниц на второй этаж резные перила. А для более экономных клиентов есть пластиковые перила с имитацией фактурного рисунка древесины.
Сборка винтовой лестницы
Прежде чем приступать к установке конструкции, необходимо определиться с ее месторасположением и с тем, будет ли она соприкасаться со стеной. Справившись с этой задачей, можно приступать к выполнению пошаговой инструкции:
Вырежьте в перекрытии окружность требуемой формы и сделайте декоративное обрамление краев.
Вырезание и обрамление проема
Дальнейшие действия зависят от особенностей опорной стойки:
Если вы приобретаете готовый набор винтовой лестницы, то состоящая из отдельных частей опора собирается одновременно со ступенями.
Если используется монолитная бетонная или кирпичная опора, то на ней наносятся метки, где в дальнейшем будут крепиться кронштейны. Они служат для укладки и фиксации ступеней.
На деревянный опорный столб большого диаметра ступени крепятся с помощью брусков, высота которых равняется расстоянию между ступенями. Бруски с сечением 3×5 см или 5×5 см крепятся к размеченным на столбе местам саморезами.
При укладке первой ступени можно подложить с ее широкой стороны деревянный брусок крупного размера.
Верхняя ступень крепится к полу второго этажа.
После выставления всех ступеней необходимо установить балясины. Закреплять их можно только после того, как будут срезаны их верхушки под углом, зависящим от уклона и поворотов лестницы.
Устанавливаются и закрепляются саморезами перила. Чтобы не повредить стойки, рекомендуется сделать предварительно каналы под саморезы.
Затем крепится плинтус, если это предусмотрено проектом.
Четко выполнив руководство по монтажу винтовой лестницы, приступайте к заключительной отделке. Подберите для конструкции подходящую краску, морилку или обычный бесцветный лак.
Винтовые конструкции – это прекрасное дизайнерское решение для вашего дома или дачи. И независимо от того, выбрали ли вы дорогой вариант или эконом-класс, результат в любом случае вас порадует.
Видео-инструкция по сборке модульной лестницы
Оригинальные винтовые лестницы из дерева – фото
Винтовая лестница своими руками – как сделать винтовую лестницу из дерева на второй этаж: расчет, схема + фото-видео
Компактная конструкция винтовой лестницы идеально сочетает в
себе легкость и прочность, вносит в интерьер элемент оригинальности и
необычности, вместе с тем имеет ряд других, практичных и прикладных
преимуществ.
Рассмотрим технологию устройства винтовой лестницы, какой материал использовать, как рассчитать и как изготовить элементы конструкции.
Винтовая лестница своими руками
Плюсы винтовых лестниц
Во-первых, винтовая лестница не занимает много места,
поскольку она располагается вокруг специальной опоры и как бы «висит» в
воздухе. В случае ограниченной площади, это весомый аргумент. Достаточно 1,5
кв. м для устройства такой конструкции.
Во-вторых, стоимость винтовой лестницы несколько меньше цены
на сооружение привычных маршевых лестниц.
В-третьих, довольно несложный принцип изготовления, конечно,
нужно обладать определенными навыками и инструментом, но вполне можно сделать
своими силами.
В-четвертых, эффективность использования в собственных домах
или квартирах, где нет интенсивного движения людей и можно спокойно подняться
на второй этаж.
Важно при этом помнить, что ступени винтовой конструкции не
очень широкие и при достаточно крутом подъеме, это становится источником повышенной
опасности. Следовательно, по такому сооружению рекомендуется ходить не очень
быстро и соблюдать правила осторожности. Компенсировать этот недостаток можно,
устроив надежные поручни. Еще важнее точный расчет размеров лестницы и в частности, забежных ступеней и ширины проступи (горизонтальной поверхности).
Деревянная винтовая лестница своими руками
По сути, сделать винтовую лестницу для дома, которая станет изысканным
компонентом помещения, можно и самостоятельно, помня о нюансах, имеющих
принципиальное значение:
Профессионалы советуют для
комфортного движения делать ширину пролета не меньше 100 см, тогда ширина конструкции
получается чуть более двух метров, при условии, что несущая опора будет
иметь диаметр 20-50 мм.
Недорогим и в то же время
надежным вариантом, который является одним из самых распространенных, считается
конструкция, когда ступени закреплены на несущей опоре и винтовых поручнях
с балясинами.
Другая конструкция, с
гнуто-клееными поручнями, с закрепленными на них ступенями и подступнями
без сооружения опоры в центре, значительно дороже и требует больше
трудозатрат.
Взятый в горизонтальной плоскости лестничный винт может
иметь форму круга или многоугольника (когда конструкция находится около стен). Чтобы
установить ступеньки, делаются углубления в стене, где готовят закладки для
последующего монтажа.
Деревянная винтовая лестница своими руками
Какие материалы использовать для изготовления винтовых лестниц?
От выбранного материала зависит прочность и долговечность лестницы. В качестве главного несущего элемента конструкции подойдет асбоцементная или металлическая труба, на которую способом сварки, болтового или муфтового соединения крепятся ступени. Иногда при изготовлении опоры применяют кирпич, бетон, камень или дерево.
Перила делают из дерева твердых пород, металла, возможно их комбинированное применение. Помимо традиционных буковых, дубовых, ясеневых и металлических ступеней сегодня нередко встречаются стеклянные или пластмассовые ступени.
Как сделать винтовую лестницу своими руками
В целях достижения долговечности, надежности и повышения безопасности
следует придерживаться следующих рекомендаций:
Винтовая конструкция, у которой внутренняя кромка горизонтальной плоскости является
свободной, уменьшает опасность соскальзывания при подъеме и спуске по узкой
части степеней. Подобный вариант называют лестницей без вертикальной плоскости,
и она имеет более высокие показатели безопасности.
Передвижение по лестнице обычно происходит по середине ступеней, поэтому рекомендуется делать их шириной около 20 сантиметров. Уже в 15-ти см от центральной опоры
ширина ступеней должны быть не меньше 10-ти см.
Длина ступеней зависит от назначения лестницы. В случае редкого использования можно
ограничиться размером в 0,6 м при диаметре 1,4 м. Оптимальный размер несколько
больше: ступени – 0,8 м, диаметр – около 2 м.
При расчете проектных данных следует предусмотреть, чтобы высота для прохода
человека обеспечивала возможность передвижения по следующему витку, что
составляет около двух метров.
Для центральной опоры оптимальным представляется использование толстостенной
металлической трубы (диаметром около 50 мм), что придает всей конструкции
необходимую крепость. Опора должна устанавливаться точно вертикально, а точка,
на которую она опирается, должна обладать способностью нести всю нагрузку.
При деревянном покрытии вертикальная стойка монтируется с помощью анкерных болтов и
необходимого крепежа. Возможен вариант крепления путем заливки бетоном с
применением растяжек.
Чтобы закрепить ступени на центральной стойке, с узкой стороны ступени сверлят
отверстия с диаметром, который равен диаметру стойки. Ступеньки устанавливаются
посредством втулок, их высота должна быть такой же как высота вертикальной
плоскости. Горизонтальные плоскости и втулки необходимо проложить шайбами, предохраняющими
дерево от деформации. Размер втулок следует рассчитывать, прибавляя размер всех
шайб, иначе высота всего сооружения получится больше предварительных данных.
Длина ступеней прямо соотносится с размером проема в перекрытии, а их число получим,
разделив высоту лестницы на 18-20 см (расстояние между ступнями), не забывая
прибавить толщину ступенек.
Для придания конструкции прочности последующие ступени укладывается с небольшим
нахлёстом на предыдущие и закрепляются кронштейном, который ставится между смежными
краями ступеней в их широкой части.
Как сделать винтовую лестницу своими руками
Монтаж винтовой лестницы
Сборка винтовой лестницы ведется в следующей
последовательности: установка несущей стойки, установка в нужном порядке
проступей и втулок. Далее следует монтаж ступеней, учитывая их точное начальное
и конечное положение, в конце выполняется закрепление кронштейнов. Завершается
монтаж крепежом верхней ступени к перекрытию. Остается только поставить перила
и сделать поручни.
Расчет винтовой лестницы – чертежи и схемы
Типы винтовой лестницы – схемаРасчет винтовой лестницы – чертеж и схемаКонструкция (узлы) винтовой лестницы на обсадной трубеУстройство винтовой лестницы в круглом и квадратном лестничном проемеКонструкция винтовой лестницы — чертеж и схемаМонтаж деревянной винтовой лестницы — чертеж и схемаМногоугольная винтовая лестница – чертеж и схема
Винтовая лестница своими руками – видео инструкция по сборке
Деревянные винтовые лестницы — фото
Как сделать винтовую лестницу своими рукамиДеревянная винтовая лестница со сплошным ограждениемМеталлическая винтовая лестница со сплошным ограждениемДеревянная винтовая лестница с подступенкомОригинальная спиральная лестница из дереваПлощадка с ограждением для винтовой лестницыПролет винтовой лестницы квадратной формыДеревянная винтовая лестница в домеВинтовая лестница с площадкой в гостинойВинтовая лестница с металлическим ограждениемВинтовая лестница с горкой
Как сделать винтовую лестницу на второй этаж своими руками: деревянную и металлическую
В частном строительстве для подъема на второй этаж нередко возводятся винтовые конструкции, они весьма компактны и способны преобразить даже самый скромный интерьер. А главное — собирается винтовая лестница своими руками совсем не сложно и вполне по силам каждому. Для этого нужно лишь знать особенности проектирования подобных конструкций, а освоить методику монтажа не составит труда.
Особенности винтовой лестницы
Перед тем как сделать винтовую лестницу самому необходимо рассмотреть основные аспекты, связанные с особенностями этой конструкции. Так, например, существует целый ряд отличий подобных изделий.
В первую очередь ступени располагаются спиралью, позволяя разместить лестницу более компактно. Однако за счет этого подъем и спуск становятся не такими удобными. Лестница может иметь лишь небольшое закругление, а может простираться высоко вверх, чередуя витки.
Если рассматривать проект винтовой лестницы, сверху она похожа на цветок с лепестками, которые располагаются таким образом, чтобы слегка заходить друг за друга.
Независимо от того, говорим мы о металлической винтовой лестнице или деревянной, покупной модели или сделанной своими руками, все элементы имеют схожую проектировку. Центральной частью такой конструкции является опора, выполняющая роль направляющей оси. Именно к ней крепятся ступени. Они, в свою очередь, также кардинально отличаются от ступеней обычных маршей, так как практически каждая из них является забежной. Это отражается в методике проведения расчетов.
Основным конструктивным элементом винтовой лестницы является центральная ось
Преимущества и недостатки
Так как вы планируете сделать винтовую лестницу на второй этаж, предварительно следует взвесить все за и против, потому что, несмотря на свои достоинства, эта модель имеет и ряд недостатков, которые в некоторых случаях могут показаться вполне существенными.
Преимущества винтовой конструкции:
Компактность. По сравнению с маршевой лестницей занимает минимум места, при этом передвигаться по ней удобнее, чем по раскладным или приставным моделям.
Декоративность. Винтовой подъем на этаж выглядит очень эффектно, особенно если использовать плавные переходы и мягкие закругления.
Бюджетность. Построить винтовую лестницу самому гораздо проще и дешевле, на неё требуется меньше материалов.
Недостатки винтовых лестниц:
Затруднение в подъеме грузов. Из-за поворотов и ограниченного пространства перенос габаритных предметов становится весьма затруднительным.
Меньшее удобство. Передвигаться, особенно вниз, по винтовой конструкции сложнее. Если не соблюдать правила проектирования, страдает не только комфортабельность, но и безопасность.
Главным преимуществом винтовой конструкции является её компактность
Используемые материалы
Для того чтобы у вас получилась прочная и эстетичная конструкция, необходимо подобрать подходящие материалы. Изготавливается винтовая лестница своими руками в основном из дерева или металла, чаще всего можно встретить следующие варианты:
деревянная лестница;
металлическая сварная;
металлическая кованая;
комбинированная.
В первом случае используется исключительно дерево. В качестве опоры может служить балка с сечением не менее 100 мм. Желательно зафиксировать дополнительно ступени на пристеновых косоурах. Для металлической конструкции могут использоваться швеллеры или трубы, а также уголки или листовой металл для крепления ступеней. В случае когда создается лишь каркас из металла, для ступеней можно использовать дерево или накладки из МДФ. Вполне неплохо выглядит сочетание МДФ с нержавейкой. Для перил при этом лучшим вариантом будет пластик, так как ему можно легко придать гнутую форму. Самыми декоративными считаются кованые конструкции, однако их стоимость довольно высока.
Можно также использовать уже готовые модульные изделия. В таком случае у вас будет набор металлических секций и готовых деревянных ступеней, которые нужно закрепить на опорные трубы и подвести под вход на этаж.
Разновидности винтовых лестниц по материалам изготовления: деревянная, металлическая, кованная, комбинированная
Расчеты проекта
Самая сложная часть работ — это, пожалуй, разработка проекта, а именно чертежи. От правильности выполнения расчетов зависят комфорт и безопасность при использовании конструкции. Винтовая лестница своими руками прорабатывается в несколько этапов.
Для начала необходимо определить доступную под строительство площадь и подготовить чертежи. Люк на второй этаж не может быть меньше 2 квадратных метров, к входу должен быть обеспечен свободный подход. Затем следует продумать количество ступеней и их расположение. Зачастую винтовые проекты лишены подступенков, поэтому можно сделать небольшое захождение ступеней друг на друга в их зауженной части. При этом важно соблюдать комфортный шаг, чтобы человеку было удобно спускаться, не цепляясь пятками за верхнюю ступеньку. Обычно достаточно 11–13 ступеней для полноценного подъема.
Градус уклона может быть увеличен до 45 градусов. Обязательно продумайте чертежи для расположения поручней. Так как используемая площадь ступени сокращается за счет метода их крепления и специфики расположения, нужно увеличить минимальную ширину лестницы. Для стандартных винтовых конструкций она должна быть не менее 120 см.
Основные данные и формулы для расчета винтовой лестницы со схематическим изображением конструкции
Установка опоры
Первое, что необходимо будет сделать, — установить опорные стойки. Так как сделать винтовую лестницу предстоит своими руками, в случае сооружения металлического каркаса необходимо обладать навыками сварочных работ. Деревянную же стойку нужно фиксировать анкерными болтами.
В большинстве случаев своими руками возводится комбинированная винтовая лестница из дерева и металла. Предварительно нужно обозначить места крепления ступеней чертежах. Необходимо обеспечить достаточное удаление опоры от стены, чтобы ничто не мешало строительству в дальнейшем.
Если же для подъема на этаж винтовая лестница изготавливается только из дерева, дополнительно нужно обустроить боковую фиксацию ступеней. Для этого можно своими руками выпилить косоуры и закрепить их на стене и вспомогательных балках. В таком случае конструкция будет похожа на обычную маршевую лестницу с забежными ступенями, но при этом поворот получится более крутым.
Способ крепления опоры для деревянной винтовой лестницы
Монтаж ступеней
Чтобы по лестнице было удобно передвигаться на этаж, нужно правильно расположить на оси ступени. Обычно для них приваривают каркас, точно подогнанный под конечную форму. Лучше всего для него использовать уголки. Также можно упростить ситуацию и наварить опору в виде прямой пластины. Можно сварить между собой два уголковых профиля из металла в виде перевернутой Т-образной подставки. На неё в дальнейшем крепятся деревянные или металлические ступени. Благодаря такому каркасу остается возможность корректировать размер ступеней.
Деревянная винтовая лестница, сделанная своими руками, может иметь крепления для ступеней на оси, стене, а также посредством использования больцев, если скомбинировать её с нержавейкой.
Схема крепления ступеней на оси
Ограждения и перила
Завершающий этап — крепление ограждений. Для винтовых лестниц это не только способ обезопасить менее удобное перемещение на этаж, но еще и дополнительный способ украсить конструкцию. Самый распространенный вариант — использование тонких трубок из металла. Особенно эффектно смотрится подобное ограждение, если его сочетать с коваными вставками и гнутыми деревянными перилами.
Разметка и схема монтажа стоек перил
При отделке конструкции деревом уместнее монтировать деревянные балясины. Основная трудность может постичь вас при попытке создать непрерывные закругленные перила. В принципе из дерева можно сделать гнутые изделия, но для этого придется долго вымачивать его и сушить особым способом. Лучше использовать имитацию древесины, а именно изделия из ПВХ.
Теперь вы знаете основы того, как построить классическую винтовую лестницу на второй этаж своими руками. Более точные расчеты и методы монтажа выясняются индивидуально для каждого проекта.
Винтовая лестница своими руками — попробуйте собственные силы!
Винтовая лестница бывает просто незаменима для интерьера помещений с ограниченной площадью, или же в тех случаях, когда она необходима для поддержания определенного архитектурного стиля.
Винтовая лестница своими руками
Винтовая лестница своими руками может быть изготовлена из дерева, металла, композитов или же из всех этих материалов в комплексе. Это зависит от выбора хозяев здания, от умения и возможностей мастера, а также от общего интерьерного оформления помещения, в которое будет вписываться создаваемая конструкция.
Так как такая разновидность лестницы сама по себе является не просто функциональным, но и декоративным элементом, она подойдет практически для любого стиля интерьера. Например, в помещение, выполненное в «деревенском» стиля «кантри» отлично подойдет деревянная лестница с массивными ступенями, а для интерьера, в котором выраженное преобладание стиля «модерн», необходимо будет приобрести или заказать кованые балясины или ступени с металлическими «кружевами».
Для каждого из существующих вариантов отделки можно подобрать и дизайнерское решение, и материал, из которого будет выполнена лестница.
Положительные и отрицательные моменты винтовых лестниц
Как и все интерьерные детали, винтовые лестницы имеют свои положительные и отрицательные стороны, о которых нужно обязательно знать, выбирая именно такой вариант для устройства в той или иной комнате.
1. К плюсам этого типа лестниц можно отнести:
Компактность конструкции. Чаще всего именно это обстоятельство является определяющим при выборе лестницы для небольших помещений. А если комната имеет невысокий потолок, то винтовая модель обычно визуально делает его несколько выше.
В отличие от маршевых лестниц, винтовая модель не займет много места на первом этаже и не потребует большого проема в потолке, а значит — можно сэкономить полезную площадь и второго этажа.
Одно из главных преимуществ винтовой лестницы — экономия площади
Винтовая лестница отлично подойдет в качестве дополнительной, внутренней для мансардных помещений, например, если основная находится с наружной стороны здания. Основная лестница необходима для подъема наверх крупногабаритных предметов, например, мебели и бытовой техники, а без винтовой трудно будет обойтись в зимнее время.
Выбирая этот вариант, можно сэкономить не только на площади комнат, но и на общих денежных затратах. Винтовая лестница нередко обходится значительно дешевле маршевых — из-за меньшего количества материалов, необходимых для ее изготовления, а также, в некоторых случаях — из-за простоты ее монтажа.
Этот оригинальный элемент придаст интерьеру эксклюзивность, что для многих владельцев особняков тоже является немаловажным, а иногда – и предопределяющим фактором.
2. Есть у этой конструкции и свои существенные минусы:
Главное, что можно отнести к отрицательным моментам — это невозможность или крайняя затрудненность подъема по винтовой конструкции крупногабаритных предметов.
Если на втором этаже находится жилое, часто посещаемое помещение и по лестнице жильцам квартиры приходится подниматься и спускаться несколько раз за день, то это обстоятельство может плохо повлиять на настроение, а возможно даже — и на самочувствие. Поэтому, лучше всего устроить на втором этаже спальни, куда поднимаются не так часто, или, как говорилось выше, можно иметь основную маршевую лестницу и винтовую – в качестве декоративной.
Основные разновидности винтовых лестниц
Винтовые лестницы разделяют несколько основных разновидностей, в зависимости от конструкции и крепления ступеней. Но во всех случаях ступени крепятся радиально с небольшими поворотами каждой очередной, образуя некоторое подобие направления резьбы обычного винта, откуда и пошло название этой модели лестниц.
Типовое разнообразие винтовых лестниц
Если рассматривать лестницы сверху, можно увидеть круглый или же многоугольный лестничный пролет.
Последний образуется в том случае, если часть ступеней фиксируется не только на центральном столбе, но и на одной или двух стенах. Этот вид лестницы располагают в узкой нише при ограниченном пространстве помещения или же в углу. На представленном выше рисунке этот вариант идет под номером один.
Часть ступеней может крепиться к стене здания
На втором рисунке показан вид лестницы, в котором ступени консольно защемляются на внутреннем центральном столбе.
Ступени жестко крепятся на центральной стойке
В третьем варианте ступени закрепляются на столбе-опоре и на гнутых тетивах и ограждении.
Вариант вообще без центральной стойки — с гнутыми тетивами
В последнем представленном на рисунке виде винтовых лестниц, ступени фиксируются на обсадной трубе и поддерживаются с другой стороны изогнутыми перилами.
Ступени «набираются» на центральную вертикальную стойку
Это основные, наиболее применяемые виды винтовых конструкций, но существуют и другие — более сложные, которые могут быть изготовлены только мастерами-профессионалами.
Узнайте, какую систему подсветки лестницы лучше выбрать, из нашей новой статьи.
Элементы винтовой конструкции
Чтобы разобраться в том, как и какие детали необходимо изготовить для винтовой лестницы, нужно обязательно знать, как они называются, где располагаются и каким образом монтируются. Поэтому, прежде чем переходить к дальнейшим действиям, стоит разобраться с этим вопросом.
Общая типовая конструкция лестницы
1 — Ступени лестницы.
2 — Завершающая верхняя площадка конструкции.
3 — Опорный для поручней и балюстрады столб.
4 — Центральный цилиндрический опорный столб, который можно назвать основой всей конструкции.
5 — Составляющие центральный столб цилиндры.
6 — Балясины стойки для поддержки поручня и скрепляющие между собой витки винтовой лестницы.
7 — Перемычки.
8 — Винтообразный поручень
9 — Ограждение второго этажа.
Кроме самих этих элементов, необходимо знать способ их соединения в различных узлах конструкции:
Варианты крепления деталей и узлов между собой
Узел «А» — соединение центральной опорной стойки или обжимной трубы лестницы с ограждением на втором этаже.
На винт или болт, закрепленный в тыльной части опорной стойки, надевается поручень, в котором устроено специальное сквозное отверстие.
Далее, сверху него прикручивается деревянная или металлическая декоративная крышка, которая и фиксирует поручень в определенном месте.
Узел «Б» — показывает соединение с помощью резьбы участка обжимной трубы с втулкой, устанавливаемой в отверстие ступени.
Узел «В» — установка на обсадную трубу шайб и гильзы, которая выполняет декоративную и прижимную роль.
Узел «Г» — соединение опорной стойки с основанием, которое фиксируется к полу.
Видео: сборная модульная винтовая лестница «Мечта»
Цены на различные элементы лестниц
Элементы лестниц
Важные нюансы при расчетах, изготовлении и монтаже лестницы
Для того чтобы лестница была комфортной и безопасной для подъема и спуска, рекомендовано на всех этапах работы – при проведении расчетов, при изготовлении и монтаже конструкции, соблюдать рекомендации и правила, разработанные и проверенные опытными специалистами.
Ширину ступени в ее середине, куда чаще всего наступают при подъеме и спуске, не рекомендовано делать меньше 200 мм.
Опорная центральная стойка, в целях безопасности, не должна иметь диаметр меньше, чем 50 мм.
На винтовой лестнице не рекомендовано устанавливать подступенки, так как они могут быть помехой для полной постановки стопы человека на поверхность ступени. Это может привести к соскальзыванию ноги и к случайному падению, а как результат – велик риск получения травмы.
Каждый из витков лестницы должен иметь не менее 11 ÷ 12 ступеней.
Высоту витков конструкции рекомендовано рассчитывать с учетом максимального роста жильцов дома, желательно даже взять с запасом в 100 ÷ 200 мм. Если будет сделан неправильный расчет в меньшую сторону, то на некоторых участках лестницы придется наклоняться, чтобы не удариться головой. Согласитесь, что пользоваться таким сооружением будет крайне неудобно.
Расчет параметров винтовой лестницы
Прежде чем приступать к изготовлению элементов лестницы, необходимо провести тщательные расчеты, иначе конструкция может быть попросту небезопасной.
Первое, с чего начинают — общий чертеж и расчет параметров
Ширина прохода лестницы винтовой конструкции, как правило, варьируется между 700 и 1000 мм.
Чтобы понять, как правильно рассчитать параметры, можно для примера взять среднестатистические данные. Например, ширина прохода лестницы будет равна 900 мм, ее высота — 2700 мм, а диаметр центральной опорной стойки — 300 мм.
Сначала нужно определить общий диаметр винтовой лестницы, в проекции — вид сверху. Для этого необходимо взять две проходных ширины лестницы (900 × 2) и прибавить к получившемуся результату диаметр опорной стойки:
(900 × 2) + 300 = 2100 мм
Далее, нужно на листе бумаги исполнить чертеж. Наносится окружность с найденным выше диаметром в 2100 в масштабе 1:10, получится 210 мм.
В эту окружность нужно вписать еще одну, которая будет показывать траекторию движения человека, идущего по лестнице. Радиус второй окружности будет равен сумме радиусов опорной центральной стойки и ширины лестницы, разделенной пополам.
(900 + 150) : 2 = 575 мм
Далее, необходимо определить, какое количество ступеней будет в каждом полном витке конструкции. Для вычисления этого параметра нужно взять величину средней ширины ступени. Так как обычная ширина этого элемента составляет у наружного ограждения 400 ÷ 450 мм, то примерно посередине (по проводимой траектории движения человека) для вычисления можно взять 250 мм.
Затем, длину окружности траектории движения необходимо разделить на среднюю ширину ступени.
(2 × 3,14 × 575) : 250 = 14,44 шт.
В данном случае, округление делается в большую сторону и в результате получается 15 ступеней.
Следующим шагом, нужно найти высоту ступеней. Для этой цели первая окружность делится на 15 равных частей. Нужно учитывать, что последняя и первая ступени витка должны располагаться между собой по высоте человека достаточно рослого, например, 1900 мм. Прибавив к этому параметру еще резерв – порядка 100 мм. Кроме этого нужно учесть и толщину ступени, допустим, она будет составлять 30 мм. Итого получается
1900 + 100 + 30 = 2030 мм
Далее, зная все вычисленные параметры, можно легко узнать высоту каждой из ступеней (если, конечно, их размещение планируется на одинаковом интервале по высоте). Для этого высоту витка нужно разделить на количество ступеней:
2030 : 15 = 135,33 ≈ 135 мм
Для того, чтобы узнать общее количество ступеней в лестнице, нужно ее высоту – от пола первого этажа до уровня второго, разделить на высоту ступени.
2700 : 135 = 20ступенек.
Итого за весь подъем лестница сделает 20 : 15 = 1,(33)полных оборота, или опишет полный виток и плюс еще 120 градусов.
Воспользуйтесь калькулятором расчета размеров забежной или винтовой лестницы с описанием.
Изготовление деталей конструкцииОпорный столб
Для опорной центральной стойки используют металлические трубы, бетонные, кирпичные и деревянные столбы.
Очень часто в качестве центральной стойки используется металлическая труба
К металлу, бетону или кирпичу ступени могут быть закреплены с помощью приваренных к трубе элементов, муфт или болтов.
К деревянной стойке закрепить ступени гораздо проще. Для этого могут быть использованы любые способы, начиная от металлических уголков и заканчивая деревянными брусками, установленными вертикально в зазоры между ступенями.
Стойка должна быть прочной и спокойно выдерживать суммарную массу всех элементов конструкции и крупного человека с поклажей, находящегося на лестнице. Кроме этого, центральный опорный столб необходимо надежно закрепить в верхней и нижней части.
Диаметр стойки из металла (трубы) должен быть не менее 50 мм, а изготовленной из других материалов — от 150 до 500 мм и даже иногда больше.
Изготовление ступеней
Для изготовления ступеней чаще всего выбирается дерево с плотной структурой — бук или дуб, но нередко используются и другие породы. Однако, лучше не выбирать хрупкую древесину, такую, как сосна или ель, так как они могут не выдержать выпадающую на эти детали лестницы большую нагрузку.
Выбирая материал для ступеней, нужно знать, что толщина готовых деталей должна быть не меньше 50 мм, при условии, что высота лестницы не превышает 2-х метров. Если же общая конструкция будет выше, то и толщина ступеней должна быть больше – минимум 60 мм.
Материал для изготовления деталей должен быть в меру просушен и обработан. Лучше всего приобретать уже оструганную доску. При неравномерной просушке древесины, она может, постепенно теряя влагу, деформироваться, приобретая форму пропеллера или лотка. Хуже всего, если это начнёт происходить уже после того, как заготовка будет установлена в общую конструкцию. Скорее всего, деформирующуюся ступеньку придется заменить, иначе она «потянет» за собой и остальные детали, нарушая общую прочность сборки.
Склеивание бруса в единую панель и разметка ступеней
Воспользуйтесь калькулятором расчёта ступеней лестницы с пояснениями.
Учитывая все эти обстоятельства, и опираясь на опыт мастеров, рекомендовано для изготовления ступеней использовать проклеенную древесину, которую вполне можно сделать самостоятельно, использовав бруски нужной толщины. Панель из брусков должна иметь длину, равную длине ступени, а по ширине – вмещать две ступени, уложенные в противоположном направлении.
Бруски собираются в общую панель, и при этом очень важно предусмотреть, чтобы рядом лежащие детали имели структурный рисунок волокон, направленный в противоположных направлениях. Бруски склеиваются между собой и стягиваются с помощью струбцин, и в таком положении эта сборка оставляется до полного просыхания.
Для того чтобы не прибегать к измерениям при изготовлении каждой детали постоянно, лучше всего смастерить шаблон ступени, с помощью которого форма и размер будет переноситься на подготовленные склеенные панели с очень большой точностью.
Шаблон изготавливается по параметрам, полученным в результате проведенных заранее расчетов. Обязательно следует помнить, что после вырезания заготовки ступени будут подвергаться окончательной обработке, поэтому для нее нужно тоже предусмотреть определенный припуск, примерно в 5 мм, и делать шаблон уже с учетом этой поправки.
Используя шаблон для переноса формы ступени на клееную панель, особенно важно точное перенесение размера широкой стороны ступени и отверстия (если оно предусмотрено) под стойку. От правильно перенесенных параметров напрямую будет зависеть правильность, лёгкость и качество монтажа конструкции. Естественно, не менее важно точно перенести и другие размеры (ширина средней и узкой части), но они уже не так серьезно повлияют на качество сборки.
Так как самая верхняя ступень является своеобразной площадкой, которая соединяет лестницу и полы второго этажа, она имеет значительно большие размеры.
Ее можно разметить и выпилить, используя шаблон, изготовленный для рядовых ступеней, только затем несколько увеличив размеры. На рисунке хорошо виден процесс расчета и разметки верхней ступени-площадки на заготовке-панели, склеенной из брусков.
Верхняя ступенька имеет свои особенности
Иногда размер длины этого элемента увеличивают для того, чтобы площадка могла упираться своей широкой стороной на межэтажное перекрытие, что сделает лестницу более прочной. Кроме длины делается больше и ширина этой ступени, что улучшит ее эксплуатационные качества.
После разметки ступеней, их выпиливают, а затем обрабатывают на специальных столярных станках или же доводят до готовности вручную.
Если предусмотрены отверстия для монтажа ступеней на опорную стойку, то их выбирают специально подобранной фрезой, только после того, как все элементы будут выпилены.
Несколько ступеней складывают стопкой, надёжно фиксируют их между собой с двух сторон, а затем проводят сверление отверстий под опору. Используя этот «пакетный» метод вырезания отверстий, можно получить более точное их расположение, что поможет в дальнейшем облегчить монтаж конструкции.
Разметка готовых ступенек для вырезки монтажных пазов
Читайте статью, как оформить пространство под лестницей самостоятельно с подробными описаниями действий.
Изготовление стоек и балясин
Далее, проводится разметка и высверливание или выпиливание отверстий или пазов нужного размера или формы под установку балясин.
Для изготовления стоек необходимо иметь клееный брус, имеющий размер сечения не менее 50 × 50 мм и токарный станок. Можно, конечно же, в виде стоек установить хорошо обработанные квадратные в сечении бруски, но традиционными являются круглые, имеющие определенный рельефный рисунок балясины. В случае отсутствия возможности самостоятельного изготовления таких элементов, их можно приобрести и в готовом виде.
Балясины можно выточить самостоятельно или приобрести уже готовыми
Чтобы обеспечить жесткость конструкции, крайние стойки делают такой формы, чтобы они могли соединить сразу две ступени — это также необходимо для того, чтобы исключить риск проворачивания ступени на опорной трубе.
Нужно отметить, что стойки-балясины могут быть вклеены в высверленные отверстия, закреплены сверху ступеней специальными креплениями или же надеты и приклеены на ступени с помощью выпилов, сделанных в нижней части балясин, на половину их сечения.
Расчет места установки балясин хорошо показан на представленном ниже рисунке-чертеже.
Позднее необходимо будет провести разметку и спил верхней части стоек под нужным углом, который будет зависеть от уклона и поворотов лестницы.
Перила лестницы
Отлично смотрятся на винтовой лестнице изогнутые деревянные перила, но изготовить их самостоятельно – задача очень высокого уровня сложности. Так, необходимые детали могут быть исполнены несколькими способами, любой из которых простым никак не назовешь:
— выпиливание отдельных частей перил из цельных кусков дерева, а затем сборка их между собой;
— выпиливание перил из склеенных между собой брусков;
— склеивание элемента из тонкого деревянного шпона.
Изготовление гнутых деревянных поручней — задача для настоящих мастеров
Для изготовления перил потребуется не только соответствующий материал, но и инструмент, который обеспечивает нужный изгиб, и одновременно фиксирует согнутый элемент в нужном положении.
Поэтому, чтобы не тратить время и силы на изготовления гнутых поручней (тем более, без особой гарантии успеха), их можно заказать в специализированных производственных фирмах, занимающихся изготовлением сложных деревянных конструкций, в том числе — лестниц и комплектующих к ним.
Мастер на месте определит, под каким радиусом делать изгиб, снимет все параметры лестницы и изготовит поручень, а также плинтус, если он тоже есть в проекте.
Владельцу дома останется только установить эти элементы на лестницу при ее монтаже, хотя эту работу также вполне можно доверить мастерам.
Если есть необходимость сэкономить на поручнях из древесины, можно заказать их изготовление и из другого материала, например, из пластика, который прекрасно имитирует фактурный рисунок дерева. Еще один вариант перил — это комбинированный, то есть сделанный из металла и пластика.
Однако, какой бы вид перил ни был выбран, его установка и закрепление происходит в последнюю очередь.
Как производится монтаж
Определив место установки лестницы, его размечают таким образом, чтобы конструкция, задуманная для установки на определенном расстоянии от стены, в нее не упиралась.
Если лестница будет опираться на стену, то это сразу учитывается при разметке места монтажа
Если же конструкция будет определенным образом закрепляться на стене, для нее тоже нужно точно рассчитать место установки центральной стойки и форму проема в потолочном перекрытии.
Первым шагом нужно провести разметку на потолке, определив центр окружности, которая позднее должна быть вырезана в перекрытии и будет впоследствии служить проходом на второй этаж.
Определение центров — на потолке и на полу
Определив эту точку, с помощью отвеса ее точно проецируют на пол. Эта отметка станет местом установки опорной стойки.
Далее, в потолке вырезается проем нужной формы, и его края сразу же оформляются декоративно.
Вырезание отверстия в потолке и его отделка
Следующим этапом идет установка опорной стойки, если она будет монолитной.
Если используются готовые комплекты винтовых лестниц, то их сборные детали — опорная стойка, состоящая из отдельных элементов, и ступени, сразу закрепляющиеся на стойке, монтируются одновременно.
Примерная схема такой сборки представлена выше.
Если же ступени будут крепиться на монолитную стойку из бетона или кирпича, то на ней размечаются места, на которых закрепляются с помощью анкерных элементов или сварки специальные кронштейны. На них будут и укладываться, и крепиться ступени.
Если стойка будет иметь большой диаметр и изготавливается из древесины, то для установки ступеней проще всего использовать бруски, имеющие высоту расстояния между ступенями, которая получится при предварительных расчетах.
Бруски закрепляются вертикально на точно размеченные места на столбе, с помощью мощных саморезов. Размер брусков может составлять в сечении 30 × 50 или 50 × 50 мм. Этот способ крепления смело можно назвать самым простым, главное — подготовить нужное количество брусков требуемых размеров.
Под первую ступень с широкой ее стороны, можно предусмотреть на полу надежную подставку из более крупного бруска, который необходимо тщательно обработать.
Верхняя ступень-площадка укладывает на полы второго этажа и надежно закрепляется.
Верхняя ступень обычно заходит на поверхность пола второго этажа
Далее, когда все ступени выставлены, на них устанавливаются балясины, но пока не закрепляются, так как на них нужно сделать отметки для спила под необходимым углом, который будет соответствовать уклону лестницы.
Угол их среза определить легко, для этого процесса потребуется изготовить простой шаблон в виде треугольника. Как сделать это правильно, показано на схеме ниже.
Установка и подгонка балясин и стоек
Когда будут размечены все балясины, их аккуратно спиливают, устанавливают и закрепляют на подготовленные крепления (отверстия, шпунты или пазы), но, кроме них, рекомендовано дополнительно зафиксировать деревянные балясины на клей.
Далее, на балясины устанавливается поручень, который закрепляют к ним с помощью саморезов, закручиваемых под углом. Чтобы избежать повреждения стойки, сначала нужно просверлить канал под саморез соответствующим сверлом (обычно используют Ø 3 мм), а затем в это отверстие вкручивается тонкий, но достаточно длинный саморез.
Можно крепить и на гвозди, но лучше воспользоваться саморезами
Вместо этого некоторые мастера используют обычные гвозди, однако, учитывая хрупкую витую конструкцию лестницы, лучше все же применить саморезы.
Чтобы конструкция была более прочной, можно по всей длине лестницы, с наружной ее стороны, закрепить широкий витой плинтус.
Нередко снаружи конструкцию лестницы прикрывают широким витым плинтусом
Закончив монтаж лестницы, можно переходить к ее окончательной отделке. Можно покрыть ее краской, которая поможет вписать конструкцию в общий дизайн, а можно использовать морилки и цветной или бесцветный лак по дереву.
Если решено изготовить и установить винтовую лестницу самостоятельно, то главное в этом вопросе — сделать конструкцию максимально удобной, надежной и безопасной, особенно в том если в доме проживают люди преклонного возраста и маленькие дети.
При отсутствии опыта и навыков в подобной работе, лучше доверить этот процесс квалифицированному мастеру. В крайнем случае, можно заняться монтажом готовой конструкции, комплект деталей которой изготовлен профессионалами. В этом случае нужно будет точно, до мелочей, выполнять все технологические рекомендации, указанные в инструкции, которая прилагается к такому набору.
Видео: проведение монтажа готового комплекта винтовой лестницы
Как построить винтовые лестницы: 15 ступеней (с изображениями)
Об этой статье
Соавторы:
Специалист по архитектуре и строительству
Соавтором этой статьи является Andrew Peters. Эндрю Петерс — специалист по архитектуре и строительству и руководитель Peters Design-Build, архитектурно-строительной фирмы полного цикла в районе залива Сан-Франциско.Обладая более чем 20-летним опытом, Эндрю специализируется на экологичных и целостных методах проектирования и строительства. Эндрю имеет степень бакалавра архитектуры и сертификат специалиста по управлению проектами (PMP) и является аккредитованным профессионалом по руководству в области энергетики и экологического дизайна (LEED). Он работал менеджером проекта отмеченного международными наградами проекта Refract House, входящего в состав Team California в 2009 году в Solar Decathlon Министерства энергетики США, проекта, о котором было написано более 600 статей в Интернете и в печати.Эту статью просмотрели 153 458 раз (а).
Соавторы: 15
Обновлено: 4 мая 2021 г.
Просмотры: 153,458
Резюме статьи X
Самый простой способ построить винтовую лестницу — это приобрести модульный комплект винтовой лестницы, который можно собрать вместе. Если вы предпочитаете делать свои собственные, нарисуйте план так, чтобы ваша лестница имела минимальный диаметр 26 дюймов, а ступени — не менее 7.5 дюймов глубиной. Когда вы будете готовы строить, вам нужно будет отрезать стальную трубу для центральной колонны, а затем закрепить ее на месте с помощью деревянной или стальной пластины. Когда центральная колонна закреплена, решите, хотите ли вы обрезать собственные заготовки ступеней лестницы или получить готовые. Когда у вас есть ступени, вы должны расположить их вокруг колонны так, чтобы передний край каждой следующей ступени нависал над задней частью предыдущей примерно на дюйм. Для большей устойчивости прикрепите к лестнице заранее изготовленные перила.Дополнительные советы, в том числе о том, как установить балясины между ступенями винтовой лестницы, читайте дальше!
Печать
Отправить письмо поклонника авторам
Спасибо всем авторам за создание страницы, которую прочитали 153 458 раз.
Как построить деревянные винтовые лестницы
Строительство собственной деревянной винтовой лестницы может быть увлекательным и увлекательным занятием. Вы должны быть опытным строителем, прежде чем пытаться строить деревянные винтовые лестницы.Это потребует математики, пилы, точных измерений, а главное — времени и терпения. Если у вас нет такого опыта, вы можете купить комплект для винтовой лестницы, и его можно будет закончить с помощью не более чем дрели всего за три часа. Но, если вы предпочитаете делать все самостоятельно, в этой статье подробно рассказывается, как построить деревянную винтовую лестницу, которая прослужит десятилетия.
Шаг 1 — Измерьте свой проект
Самой важной частью лестничного сооружения является измерение.Это единственное, что вы должны абсолютно правильно сделать, чтобы все работало. Так что будьте осторожны и двигайтесь медленно. Для начала нужно измерить расстояние от пола до пола. Предполагается, что у вас уже есть проем для установки лестницы. Если нет, вам нужно продолжить и вырезать отверстие, чтобы сделать это измерение. В рамках данной статьи мы предположим, что высота от пола до пола составляет 9 футов.
В этом случае, чтобы определить количество необходимых шагов, мы делим 120 дюймов (10 футов) вертикальной высоты на 7.Подъем на 7 дюймов на ступеньку идеален. 120 дюймов ÷ 7 дюймов = 17,14 шага. Поскольку у нас не может быть нечетного количества шагов, мы округлим до 17 шагов. Верхний уровень будет 17-й ступенькой, поэтому вы построите 16 ступенек. Тогда 120 дюймов ÷ 17 шагов = 7,05 дюйма. Используя этот расчет, вы обнаружили, что каждый подъем (расстояние по вертикали от одной ступеньки до другой) составляет 7,05 дюйма.
Глубина каждой ступени (беговой дорожки) на узком конце будет 4 дюйма, чтобы она могла соответствовать 4-дюймовой центральной колонне с местом для сварных швов сверху и по бокам.Для определения размеров ступеней на внешнем конце давайте рассмотрим внешний диаметр лестницы без балясин и перил. Центральная колонна и две ступени составляют общий диаметр 68 дюймов. Вы можете определить длину окружности, умножив диаметр лестницы на 3,1416. Итак, 68 дюймов x 3,1416 = 210 дюймов (округлено до ближайшего дюйма). Так как мы сделаем 17 шагов, 210 ÷ 17 = 12,35 дюйма. Чтобы обеспечить перекрытие в 1 дюйм, мы сделаем ступени глубиной 13,5 дюймов (горизонтальное измерение, спереди назад) на внешнем конце.
Шаг 2 — Начните с центральной стойки
Теперь, когда у вас есть измерения, пора приступить к сборке лестницы. Мы собираемся построить деревянную винтовую лестницу с металлической центральной стойкой и металлическими основами ступеней. Позже вы можете покрыть металлический столб деревянным шпоном, если захотите, и каждое основание протектора будет покрыто деревянным протектором.
Используя трубу сортамент 40 диаметром 3 1/2 дюйма для центральной колонны, имеющей наружные размеры 4 дюйма, отрежьте ее длиной 158 дюймов. Это дает 120 дюймов для 17 ступенек, 36 дюймов для верхних ограждений и 2 дюйма для внешнего вида.Если вы не хотите, чтобы центральная стойка была частью верхней перил, просто удалите дополнительные 36 дюймов. Перед установкой центральной стойки отметьте столб, на котором вы собираетесь установить каждую ступеньку, каждые 7,05 дюйма. Затем вы можете закрыть верхний конец круглой пластиной толщиной 1/8 дюйма и гладко отшлифовать сварной шов. Нижний конец должен иметь квадратную пластину 1/2 дюйма размером 12 на 12 дюймов, приваренную со всех сторон. Затем проделайте отверстия диаметром 7/16 дюйма в каждом углу плиты, чтобы вставить бетонные анкерные болты диаметром 3/8 дюйма, чтобы прикрепить ее к фундаменту.
Шаг 3 — Построение протекторов
Для конструкции основания протектора вы можете либо приобрести готовые металлические основания протектора, либо сделать свою собственную, используя стальную защитную пластину для пола толщиной 1/8 дюйма (также называемую алмазным протектором). . Прикрепите ступеньки к центральной колонне по вашим отметкам, убедившись, что они перпендикулярны колонне в обоих направлениях. Продвигайте ступени в зависимости от того, в какую сторону поворачивает ваша лестница. Каждый протектор должен перекрывать предыдущий на 1 дюйм, чтобы вы могли добавить новые стойки.Столбы Newel — это стойки, которые соединяют один протектор с другим. Для своей лестницы вы можете выбрать любой тип материала для балясин и балясин, от металла до дерева.
После того, как все основания протектора и накладки прикреплены, вернитесь и приварите все основания к центральной колонне. Это также хорошее время, чтобы добавить деревянную ступеньку поверх металлической основы. Как и в наших расчетах на шаге 1, ступени должны быть обрезаны на 4 дюйма по внутренней ширине, 13,5 дюйма по внешней ширине и 32 дюйма в длину.Вы можете просто надрезать дерево в том месте, где у вас установлена новая стойка.
Шаг 4 — Завершение работы
Теперь, когда у вас установлены ступени и ступицы, остается только добавить балясины и поручень. Как и в случае с новыми столбами, вы можете выбрать любой тип конструкции для балясин, но вы хотите выбрать что-то, что будет дополнять ваш выбор в качестве нового столбика. Вверните по 3 балясины на проступь, чтобы не было отверстия шириной более 4 дюймов, согласно большинству строительных норм.После того, как балясины будут установлены, можно прикрепить поручень к стойкам и балясинам. Перила необходимо покупать заранее сформированными, чтобы они могли изгибаться вдоль лестницы. После того, как перила установлены, вы готовы и можете наслаждаться своей новой винтовой лестницей.
Винтовая лестница ⋆ 🌲 ThePlywood.com
Винтовая лестница использовалась в архитектуре примерно 1900 лет, хотя исследователи, похоже, считают, что эта концепция насчитывает более 3000 лет.Изначально они были защитной мерой, использовавшейся для того, чтобы заставить атакующих использовать очень узкий фронт, давая преимущество защитникам. Это преимущество было усилено за счет строительства всех винтовых лестниц, восходящих по часовой стрелке, заставляя нападающих открывать больше своих тел, когда они пробивались вверх по лестнице, имея при этом трудности с владением собственными мечами, которые в конечном итоге ударяли о стену башни.
Изучение замков, особенно средневековых замков, увлекательно. Эти замки — это машина, изящно созданная как средство защиты.Именно здесь мы впервые видим, как винтовая лестница проявляет себя. Круглые башни обычно использовались в качестве оборонительных укреплений в стенах замков. Большинство этих башен не были достаточно большими в диаметре, чтобы вместить принцессу (она находилась в замке), но представляли собой не что иное, как винтовая лестница, ведущая к боевой платформе наверху. Защитники использовали эти лестницы, чтобы подняться на стену, и затем, если бой переместится внутри замка, на лестнице начнутся бои.
Так как замки были каменными, винтовые лестницы в этих башнях тоже были.Эта лестница была встроена в стены и консольно направлена к центру башни. В случае узких башен центральный конец лестницы должен был штабелироваться, образуя колонну. Но в более крупных башнях не было центральной колонны, а лестницы просто опирались друг на друга. В этих случаях лестница поддерживалась внешней стеной.
Шло время, и замок больше не был жизнеспособным орудием войны, и винтовые лестницы никуда не делись. Скорее изменилось их предназначение.Вместо того, чтобы быть частью защиты замка, винтовые лестницы использовались, когда не было места, чтобы прятать обычную лестницу, даже лестницу с обратным ходом в здание.
Эти винтовые лестницы обычно делались из дерева и, возможно, являются одними из самых удивительных примеров деревообработки в истории. В то время как большинство из них все еще зависело от центральной колонны для поддержки, у большинства больше не было внешней стены для дополнительной поддержки. Весь вес лестницы поддерживался этой центральной колонной, которая также часто была деревянной.
А как насчет случаев, когда не было центральной колонны? Существует множество примеров винтовых лестниц, в которых в качестве опоры используется внешняя стена без центральной колонны. Но есть также несколько примеров деревянных винтовых лестниц, которые, кажется, бросают вызов силе тяжести, поскольку здесь нет центральной колонны или внешней стены для поддержки. Пожалуй, самая известная из них — лестница часовни Лоретто в Санта-Фе, Нью-Мексико.
Эта лестница была построена неизвестным мастером, который, как гласит легенда, появился из ниоткуда, чтобы предоставить монахиням часовни возможность подняться на чердак для хора в ответ на их молитвы.Удивительная лестница построена без гвоздей, из дерева, недоступного в этом регионе, без видимых опор. И все же он простоял уже более 150 лет. Плотник, построивший его, исчез, не получив платы или благодарности монахинь. Перила были добавлены другим плотником несколько лет спустя.
Хотя владельцы часовни Лоретты хотят увековечить миф о том, что эта лестница «невозможна», правда в том, что это вполне возможно, иначе ее не существовало бы.Тем не менее, это прекрасное столярное изделие.
Что делает лестницу такого типа работоспособной, так это то, что внешние и внутренние стрингеры (изогнутые по спирали вертикальные соединительные элементы снаружи и внутри ступеней) действуют как две параллельные балки, несущие вес лестницы. Как показали годы, они достаточно прочные и достаточно упругие, чтобы выдерживать вес и вибрацию людей, поднимающихся по лестнице, перенося вес на нижнюю ступеньку, сидящую на полу.
Комплекты для винтовой лестницы
Большинство винтовых лестниц, устанавливаемых сегодня в домах, представляют собой комплекты.Все они имеют центральную металлическую колонну, которая является основным опорным элементом лестницы. Отдельные ступени лестницы, которые могут различаться по стилю, надвигаются на эту колонну сверху, устанавливаются и закрепляются на месте.
Одно из основных требований для установки винтовой лестницы в доме — наличие подходящего места для установки лестницы. Обычно это означает проектирование дома с учетом лестницы. Если в доме есть подвал, то черновому полу первого этажа потребуется значительная дополнительная поддержка там, где будет установлена лестница, потому что весь вес лестницы будет приходиться на стальную опорную плиту, площадь которой составляет всего около шести дюймов.
На верхнем конце лестницы у вас должна быть площадка, позволяющая выйти с лестницы и войти в коридор наверху. Это можно сделать несколькими способами: верхняя часть лестницы фактически полностью закрыта, с отверстием на одной стороне, которое выходит в коридор, или лестница соединяется с балконом. Все зависит от дизайна вашего дома.
Удивительно, но эти комплекты на самом деле не такие уж и дорогие, каковы они есть, и идут со всем необходимым.Однако вы не можете просто пойти в местный центр по ремонту дома и забрать его; вам нужно будет убедиться, что размер вашей лестницы соответствует вашему приложению. У комплектов есть некоторая регулировка их подъема, и производители могут помочь вам убедиться, что ваша лестница идеально соответствует вашим потребностям.
Будьте осторожны с этим, потому что вы хотите, чтобы величина подъема для каждого шага была постоянной. Короткий подъем по ступеням может создать риск спотыкания, усиленный тем фактом, что подъем по лестнице может немного дезориентировать человека.
Эти комплекты винтовой лестницы могут иметь деревянные ступени, металлические ступени или ступени с открытой решеткой. Вы также можете купить комплекты, которые включают в себя необходимые кронштейны для ступеней, позволяющие изготавливать свои собственные ступени из любого дерева, которое вы хотите.
Если вы решили установить в своем доме винтовую лестницу, возможно, вам захочется иметь вторую лестницу на второй этаж в другом месте. Даже коробку сложно пронести вверх или вниз по винтовой лестнице; переносить на них мебель практически невозможно.Если единственная лестница, которая у вас есть, — винтовая, вам понадобится подъемник или вилочный погрузчик, чтобы перемещать мебель в комнаты наверху и из них.
Установка комплекта винтовой лестницы
Перед установкой винтовой лестницы необходимо учесть, где будет находиться вход и выход с лестницы. Оба должны быть легко доступны в местах, обеспечивающих легкий доступ. Большинство комплектов лестниц предусматривают один полный оборот на каждый этаж подъема. Итак, если ваш план не позволяет обеим сторонам смотреть в одну сторону, вам придется компенсировать дополнительный угол поворота за счет приземления на верхнем конце.Некоторые комплекты идут в комплекте с этой площадкой, сделанной из того же материала, что и ступеньки.
Первым и наиболее важным элементом для установки является центральная колонна. Это должно быть правильно отцентрировано и размещено на правильном расстоянии, чтобы можно было приземлиться на верхнем конце. Итак, вы измеряете его расположение вверху, а затем определяете, где установить опорную плиту, используя уровень. Установите его на место и обязательно проверьте три или четыре раза, прежде чем закручивать болтами. После установки вы действительно не хотите его перемещать.
Ступени в этих наборах представляют собой целые блоки, состоящие из ступеней и монтажных кронштейнов. Сначала они устанавливаются на центральную колонну сверху, сдвигая их вниз по колонне и позволяя складывать их друг на друга. Как только все они будут на колонне, включенную площадку можно надеть на колонну и прикрепить к конструкции пола для второго этажа и колонны. Эта площадка также действует как верхний кронштейн для лестницы, удерживая центральную колонну устойчиво и предохраняя ее от тряски.
После установки верхней площадки необходимо измерить общий вертикальный подъем лестницы и разделить на общее количество ступеней лестницы. Это даст вам вертикальный подъем на шаг.
При работе сверху вниз каждая ступенька выравнивается и прикрепляется к центральной стойке с помощью больших установочных винтов. Помимо измерения вертикального подъема, ступенька должна располагаться под правильным углом вокруг колонны. Это должно быть точным, выровненным со ступенькой (или площадкой) выше, оставляя при этом достаточно места для установки балясин между двумя ступенями.Эти балясины прикрепляются как к верхней, так и к нижней части каждой пары ступеней, соединяя их вместе и добавляя устойчивость против вибрации. Их нужно устанавливать ровно вертикально.
Каждая дополнительная ступенька располагается и прикрепляется к центральной стойке так же, как первая, а затем прикрепляется к центральной стойке с помощью таких же установочных винтов. Поскольку скоба идет вокруг колонны, плотно прилегая к ней, установочного винта достаточно, чтобы удерживать ее на месте.
Когда все ступеньки установлены, балясины прикрепляются к ступеням, если они еще не были.Затем поручень можно прикрепить к верху балясин. При необходимости между балясинами добавляются дополнительные шпиндели для завершения лестницы.
Изготовление винтовой лестницы своими руками
Если вы решили, что хотите сделать винтовую лестницу самостоятельно, а не покупать комплект, ее установка во многом схожа с установкой комплекта. Единственная большая разница в том, что вы делаете все детали сами.
Я видел несколько различных винтовых лестниц, сделанных своими руками, сделанных из разных материалов и в разных стилях, от чего-то, что выглядит так, как будто это может быть комплект, до полностью фанерной версии, проходящей через необработанную деревянную версию, ступени — это бревна, сплющенные с одной стороны.Потенциальные возможности практически безграничны.
Все они имеют одну общую черту; центральная колонна, как и в наборах. Вы можете сделать свою собственную колонну из стальных труб диаметром три или четыре дюйма с толстыми стенками и стальной монтажной пластиной толщиной ½ дюйма, приваренной к основанию. Если у вас нет возможности сварить его самостоятельно, любой сварочный цех должен предоставить его.
Работа с центральной колонной означает, что все ступени консольные. Таким образом, в конечном итоге вес ступени и всех, кто на ней стоит, должен передаваться обратно на центральную колонну.Для этого требуется, чтобы конструкция ступеньки или кронштейн, прикрепленный к нижней стороне ступени, был достаточно прочным, чтобы выдержать этот вес.
Теоретически, одиночный треугольный кусок фанеры толщиной ¾ дюйма был бы достаточно прочным, чтобы сделать это, если бы он был прикреплен к нижней стороне ступеньки, при этом основание контактировало с колонной. Тем не менее, вы можете захотеть пойти немного дальше, используя металл, используя более одного слоя фанеры, или положив поперечную полосу фанеры на нижнюю часть этого треугольника, по сути превратив его в деревянную двутавровую балку.
Винтовая лестница, Basheer Tome
У большинства ступеней лестниц, сделанных своими руками, ступенька имеет примерно треугольную форму, причем вершина треугольника присоединяется к кругу, огибающему колонну. Необходимо помнить о некоторых критических размерах, чтобы соответствовать строительным нормам:
.
Минимальная ширина протектора составляет 7 ½ дюйма, измеренная на расстоянии 12 дюймов от центральной стойки.
Каждая ступенька протектора составляет примерно 1/12 окружности или 30 градусов.
Минимальная ширина ступени от колонны до внешнего края составляет 26 дюймов.
У вас должно быть минимум 6 футов 6 дюймов между верхней частью одной ступени и нижней частью ступеньки над ней.
Максимальный подъем для ступенек составляет 9 ½ дюймов.
Наименьший общий диаметр винтовой лестницы обычно составляет 42 дюйма (3 фута 6 дюймов).
Для винтовой лестницы, изготовленной из фанеры, упомянутой выше, вся лестница, прочая чем колонна и перила, были сделаны из слоев фанеры, вырезанной и уложенной друг на друга. Каждый шаг состоял примерно из десятка слоев, которые индивидуально нарезались на фрезерном станке с ЧПУ. Это использовало около 1 ¼ листа фанеры на шаг. Каждый последующий слой был шире, чем тот, что ниже, что делало нижнюю сторону лестницы непрерывной кривой из крошечных ступенек (размер толщины фанеры), а не размер подъема ступеньки.
Слои фанеры складывались, склеивались и прикручивались шурупами, делая каждую ступеньку. Поскольку ступенька была такой толстой (полная высота подъема), не было необходимости в дополнительном кронштейне для поддержки консольной ступеньки. В этой гениальной конструкции материал использовался очень эффективно.
Более простой вариант конструкции, если у вас нет фрезерного станка с ЧПУ и если вам нужна лестница более деревенского вида, — это использовать бревна, приплюснув верх и просверлив в них отверстие, чтобы они скользили по колонне.Хитрость здесь в том, чтобы просверлить отверстие такого размера в бревне; но это можно сделать, используя кольцевую пилу и вырубая дерево, как только пила достигнет максимальной глубины.
Независимо от того, как вы делаете шаги, вес на самом деле несет колонна, поэтому ваш главный критерий проектирования — убедиться, что консольные ступени выдерживают ваш вес и эффективно переносят этот вес обратно на центральную колонну. Перед сборкой вы можете сделать экспериментальный шаг и подпрыгнуть вверх и вниз по внешнему краю, убедившись, что он достаточно прочен.
Как построить винтовую лестницу
Винтовая лестница предлагает вашему дому преимущества, которых нет у обычной прямой лестницы. Винтовые лестницы привлекательны и функциональны, уменьшая площадь лестницы до 14 квадратных футов. Винтовые лестницы эффективно убираются в слишком тесных для обычной лестницы пространствах: кухнях, холлах, фойе.
Строительство собственной винтовой лестницы — это продвинутый проект по благоустройству дома для домашних мастеров, особенно если вам нужно создать лестничный колодец на верхнем этаже.Требуется помощь партнера. Результаты вознаграждаются, и этот ценный проект принесет пользу вашему дому.
Стоит ли использовать комплект для винтовой лестницы?
В комплекты винтовой лестницы входят тщательно обработанные стальные детали, которые идеально сочетаются друг с другом с небольшим допуском на ошибку. Металлические ступени устанавливаются друг на друга вокруг прочной металлической опоры, обеспечивающей большую часть опоры. Ступени, шест, шпиндели, поручни, балясины: все это специализированные детали, которые не продаются по частям в большинстве домашних центров.Чтобы производить эти детали с нуля, вам потребуются обрабатывающие инструменты, сварочное оборудование и соответствующие навыки. Большинство мастеров считают более безопасным и эффективным строить винтовые лестницы из комплектов.
Соображения безопасности
Лестницы, особенно винтовые, могут быть опасны, если не построены и не используются должным образом. Начните с набора винтовой лестницы от известного производителя. Хотя инструкции в этом руководстве иллюстрируют функции, присущие большинству сборок винтовой лестницы, инструкции, включенные в ваш комплект, должны иметь приоритет над инструкциями в этом руководстве.Будьте особенно осторожны с открытым колодцем на верхнем этаже.
Коды и разрешения
Позвоните в местное бюро разрешений для получения информации о правилах использования винтовой лестницы и разрешениях на строительство. Из-за уникального размера винтовых лестниц местные нормы для винтовых лестниц обычно отличаются от правил для прямых лестниц. Например, ваш местный кодекс может разрешить стояки до 9 1/2 дюймов. Кодекс для прямых лестниц часто указывает высоту подступенка не более 7 3/4 дюйма.
Винтовая лестница: таблица расчета колодца и центрального полюса
Размер лестницы
Размер лунки (квадрат)
Полюсное положение
3 фута 6 дюймов
3 фута 8 дюймов
22 дюйма
4 фута
4 фута 2 дюйма
25 дюймов
4 фута 6 дюймов
4 фута 8 дюймов
28 дюймов
5 футов
5 футов 2 дюйма
31 дюйм
5 футов 6 дюймов
5 футов 8 дюймов
34 дюйма
6 футов
6 футов 2 дюйма
37 дюймов
Метрики проекта
Время работы: 2 дня
Общее время: 3 дня
Уровень квалификации: Эксперт
Стоимость материалов: от 1000 до 2500 долларов
Что вам понадобится
Оборудование / Инструменты
Сверло
Рулетка
Набор ручных отверток
Лазерный уровень с отвесом или веревочным отвесом
Молот
Ножовка по металлу
Набор ключей гаечных или торцовых
Разводной ключ
Защитные очки
Лестница
Материалы
Набор сверл
Набор сверл по камню (опция)
Болт стопорный
Анкеры по бетону (опция)
Инструкции
Измерьте высоту и требования к колодцам
С помощью рулетки измерьте расстояние от нижнего этажа до пешеходной поверхности верхнего этажа (не до потолка нижнего этажа).Используйте эту высоту при заказе комплекта винтовой лестницы, поскольку вам потребуется указать необходимое количество ступеней лестницы. Рассчитайте площадь лестничного колодца, измерив длину на ширину.
Подсказка
Будьте точны при измерении высоты. Ступени должны складываться ровно до нужной высоты, чтобы верхняя площадка точно совпадала с верхним этажом.
Найдите центральный полюс
На лестнице измерьте половину расстояния с двух сторон лестничного колодца.Например, если квадрат колодца составляет 3 фута 8 дюймов, половина его составляет 22 дюйма. Вы бы отмерили 22 дюйма на двух смежных сторонах. Вернитесь к полу с помощью лазерного уровня или отвеса, чтобы найти точку крепления центральной стойки на нижнем этаже.
Присоедините базовый фланец
Поместите базовый фланец центральной стойки в центральную точку, отмеченную на предыдущем шаге. Прикрепите фланец к полу стопорными болтами. Если пол бетонный, используйте анкеры для бетона.Используйте набор гаечных ключей или торцевые ключи, чтобы надежно вбить стопорные болты в бетонный или деревянный пол.
Присоедините центральную опору
Вставьте центральную стойку в базовый фланец. Попросите партнера крепко держать шест как можно ближе к отвесу.
Прикрепите ступени
Переместите все ступени на верхний уровень. Осторожно сдвиньте ступеньки вниз по шесту; не дай им упасть. Партнер на нижнем уровне, стоя на лестнице, будет контролировать спуск ступеней и позволять им постепенно складываться.Некоторые системы винтовых лестниц требуют наличия распорок между ступенями. Если да, убедитесь, что проставки находятся на верхнем уровне, и добавьте их соответствующим образом.
Подсказка
Металлические ступени тяжелые. Если все сложить в одном направлении, они могут опрокинуть шест. Сложите ступеньки поочередно влево и вправо, чтобы стойка оставалась в вертикальном положении.
Обеспечьте посадку
Когда все ступени будут на месте, наденьте верхнюю площадку на шест. Прикрепите площадку к верхнему уровню способом, предписанным производителем лестницы.Обычно лестничные площадки крепят шпагатными болтами к боковым сторонам балок перекрытия.
Поверните ступени в положение
Последовательно поверните ступени так, чтобы они образовали восходящую форму штопора или спирали.
Присоедините шпиндели
Комплекты винтовой лестницы всегда имеют систему, которая выравнивает ступени и обеспечивает балясины для перил. Во многих наборах используются отдельные шпиндели, которые крепятся от одного протектора к его верхнему соседу.Установите эти шпиндели в соответствии с рекомендациями производителя.
Прикрепите перила
Многие комплекты винтовых лестниц имеют перила, которые поставляются в виде тугой спирали. Вместе с партнером расширьте спираль до диаметра вашей винтовой лестницы. Затем медленно отойдите друг от друга, чтобы вытянуть перила так, чтобы они образовали штопор. Прикрепите перила к балясинам винтовой лестницы с помощью прилагаемого оборудования.
16 лучших идей и дизайнов винтовой лестницы на 2021 год
Если вы планируете реконструировать лестницу или построить свою собственную, вы должны обратить внимание на некоторые из лучших идей винтовой лестницы, которые являются одновременно модными и суперфункциональными для вашего дома.Круговые лестницы восходят к средневековью и часто строились из камня в замках. Сегодня они известны своим компактным дизайном, а также стильным и элегантным внешним видом. Независимо от того, имеет ли ваш дом промышленный городской вид или традиционный деревенский стиль, винтовая лестница может быть именно тем, что вам нужно, чтобы оживить ваше пространство художественным чутьем и вниманием к деталям.
16 захватывающих дух идей винтовой лестницы, которые понравятся каждому в доме
Лестница в вашем доме — это больше, чем просто конструкция для перемещения между этажами.Это может быть красивая архитектурная деталь, которую гости часто видят первым, входя в ваш дом. Вы хотите, чтобы ваша лестница произвела впечатление и произвела впечатление. Их также необязательно использовать только для подъема на второй этаж. Вы можете построить нестандартную винтовую лестницу в своей библиотеке, подвальном винном погребе или даже на внешней стороне вашего дома, ведущей к логову или игровой комнате над гаражом. Не беспокойтесь о размерах вашего дома. Большинство людей думают, что для такого типа нестандартной лестницы нужно большое пространство, но это не так.Существует множество различных концепций дизайна, в которых можно разместить даже самый крошечный двухэтажный дом. Вы также можете выбрать любой материал для изготовления лестницы, в том числе дерево, металл или даже стекло.
Винтовые лестницы креативны и новаторски, они мгновенно улучшат внешний вид вашего дома. Сделайте вашу круговую лестницу простой и тонкой, впечатляющей с помощью металла или дерзкой с яркой красочной лестницей. Возможности дизайна безграничны. Винтовые лестницы добавляют уникальный и классический вид вашему пространству, одновременно романтичный и функциональный.Также они удивительно впишутся в любой домашний дизайн и стиль. Взгляните на эти верхние конструкции винтовой лестницы, которые заставят вас дважды подумать об установке традиционной лестничной клетки в вашем доме.
1. Сделай сам Полный ремонт лестничной клетки
Ремонт лестницы своими руками может быть экономичным вариантом, но потребует немного времени и смазки. Есть так много причин, по которым вы можете захотеть обновить свою лестницу или изменить ее внешний вид. Изношено ли ковровое покрытие, тускнеет дерево или вы просто хотите придать новый вид свежести, макияж, сделанный своими руками, может быть именно тем, что вам нужно, чтобы улучшить общий вид вашего дома.В этом удивительном обновлении лестничной клетки дерево было окрашено коричневым гелем, чтобы придать ему свежий, современный вид, который так хорошо сочетается с существующими металлическими шпинделями.
2. Винтовая деревянная лестница в деревенском стиле
Бревенчатый домик не был бы полным без деревянных лестниц. В данном случае винтовая лестница была построена из древесины черной акации, дуба и срубленного вяза. Эти круглые лестницы, сделанные из высококачественного дерева, действительно подчеркивают мастерство, вложенное в каждую деталь создания каждой ступеньки и поворота.Это идеальный фокус в доме. Благодаря установке винтовой лестницы теперь остается место для хранения под ней, чего раньше не было. Деревенская эстетика этого бревенчатого дома поистине примечательна, а лестницы — лишь добавленная естественная красота, которая связывает все это воедино.
3. Стальные винтовые лестницы со смелой художественной структурой
Источник: archiproducts.com
Насколько невероятны эти смелые винтовые лестницы? Теперь вы можете переделать свою лестницу (или добавить новую.с легкостью с инновационным, простым в установке комплектом винтовой лестницы. Пока вы знаете высоту своего пространства, вы готовы к действию. Эта ярко-оранжевая стальная лестница — классный предмет, который добавляет цвет и узор в ваше пространство. Это прекрасное заявление, которое действительно выделяется. Это была бы такая классная лестница, ведущая в подвал, чтобы дети могли безопасно играть. Акцентный декор с яркими оранжевыми акцентами действительно дополняет весь этот образ.
4. Крошечный дом в деревенском стиле Круговая лестница
Источник: tinyhouselistings.com
Движение крошечных домов, возможно, является самой большой тенденцией в области домов в последнее время. Люди начинают жить с меньшим, чтобы получить больше опыта, и это неплохая идея, если задуматься. При таком крошечном плане этажа важно использовать как можно больше пространства функциональным образом, поэтому эти винтовые лестницы так хорошо работают в этом небольшом пространстве. Деревенский дизайн хорошо сочетается с интерьером дома с белыми и деревянными деталями. По бокам лестничной клетки есть встроенные хранилища, которые идеально подходят для хранения одеял, обуви и других предметов первой необходимости.
5. Стильная промышленная плавающая лестница
Источник: us.fontanotshop.com
Плавающие лестницы — это современные, классические конструкции, которые создают сильное впечатление. Они выглядят современно, стильно и могут быть изготовлены из любого материала. Этот уникально оформленный комплект для лестницы включает в себя большие лестницы из дуба, площадку для приземления, поручень и все необходимое оборудование и соединители, необходимые для самостоятельного выполнения этого проекта. Эта круговая лестница имеет суперстильный эффект парения и придает этому пространству цельный вид.Это идеальный дизайн для городского дома в индустриальном стиле с минимальной меблировкой, поскольку лестничная клетка делает достаточно смелым акцент для всего пространства.
6. Винтажная железная винтовая лестница 1950-х годов
Добавьте уникальный элемент в свой дом с этой винтажной круглой отдельно стоящей лестницей 1950-х годов. Эта красавица станет прекрасным дополнением вашего дома. Он изготовлен из железа и цельного дерева, что делает его чрезвычайно прочным и тяжелым. Это изделие предназначено не для использования, а для украшения.Используйте его в качестве декоративного элемента в вашем доме или в качестве стеллажа. Насколько мило было бы разместить выставку растений на этой уникальной винтажной лестнице? Поместите ее у окна и добавьте множество растений и горшков, чтобы превратить эту лестницу в красивый эклектичный внутренний сад-оазис.
7. Наружная винтовая лестница, окрашенная в черный цвет
Ищете идеальную винтовую лестницу для вашего открытого пространства? Этот редкий набор лестниц можно использовать в углу вашей террасы, ведущей на чердак второго этажа.Эта красивая витая металлическая конструкция включает в себя 11 ступенек с болтами, 12 перил с болтами, центральную стойку с кронштейнами, верхние перила, направления и пинту черной плоской краски для подкраски. Элегантный черный дизайн этой лестничной клетки идеально впишется в любое открытое пространство. СОВЕТ: это объявление весит около 500 фунтов, что означает, что грузовик должен будет доставить ваш заказ в местную компанию, у которой есть вилочный погрузчик или погрузочная площадка.
8. Комплект для наружной винтовой лестницы из оцинкованной стали
Оцинкованный металлический декор — самая популярная тенденция в наши дни.Оцинкованный металл — это идеальное сочетание деревенских и промышленных элементов, которые хорошо сочетаются с отделкой из дерева и камня. Это недавняя тенденция, которая проявляется повсюду, поэтому эта красивая винтовая лестница Enduro Steel станет идеальным дополнением внешнего вида вашего дома. Эта лестница сочетает в себе долговечность, высокое качество изделий и ручной дизайн. Высота этой лестницы регулируется и имеет все необходимое: ступени, площадку, балясины, поручни, фурнитуру и аксессуары.Здесь нечего красить, сваривать, окрашивать или заклеивать, что упрощает сборку лестничной клетки.
9. Комплект для винтовой лестницы со стальным грунтованием
Эта шикарная промышленная круговая лестница представляет собой высококачественный и простой в установке комплект, который изготовлен из стали 12-го калибра и сварен в тяжелых условиях. Эта лестница отличается современным минималистичным дизайном, который никому не грозит. Для этой самостоятельной установки не требуются специальные инструменты. В этот комплект входят стальные компоненты с грунтованным покрытием, центральная колонна, опорная плита и верхняя крышка.Он также включает в себя все оборудование и ступени, необходимые для сборки. Его высота составляет 85-95 дюймов, а вес — около 280 фунтов. Этот изящный и современный дизайн отлично впишется в любую зону вашего дома.
10. Серая винтовая лестница со ступеньками из бука
Ищете деревенскую лестницу в деревенском стиле со спиральным дизайном и гладкой отделкой? Серый комплект винтовой лестницы с порошковым покрытием серого цвета и ступенями из бука. Он предназначен только для использования внутри помещений и станет отличной лестницей в вашей основной жилой зоне или боковой лестницей, ведущей на второй этаж.С помощью обычных бытовых инструментов вы можете легко собрать эту великолепную лестничную клетку, высота которой может достигать 110 дюймов. Поручень изготовлен из гибкого ПВХ, сочетающегося с серым порошковым покрытием. Плавающий эффект круглой лестницы — это супер шик и модно.
11. Дизайн металлических промышленных круговых лестниц на открытом воздухе
Ваше открытое пространство обладает огромным потенциалом. Не ограничивайтесь выбором стандартных вариантов лестницы для вашей открытой площадки. Наружные лестницы — идеальный способ увеличить площадь в квадратных футах и создать уникальное и модное пространство, объединяющее нижний и верхний уровни вместе.Эта металлическая круглая лестница изготовлена из водонепроницаемых материалов, таких как оцинкованная сталь и алюминий. Он долговечен, конструктивно спроектирован и прост в установке. Ступеньки этой конструкции металлической лестницы имеют текстурированную нескользящую ручку, которая сочетается с перилами, создавая единый промышленный вид.
12. Винтовая лестница Тринити Холст Печать
Если установка великолепной лестницы не входит в бюджет, почему бы не реализовать те же идеи с красивым холстом с библиотечной лестницей? Этот холст, обернутый галереей, профессионально напечатан на глянцевой бумаге Fuji Crystal Archive для обеспечения исключительной детализации, резкости и цветопередачи.Это полотно можно распечатать как в цвете, так и в черно-белом. Каждое полотно покрыто водостойким спреем для дополнительной прочности. Это красивое полотно будет потрясающе смотреться в вашем домашнем офисе! Вы только посмотрите на замысловатую деталь лестничной клетки. В нем такая викторианская атмосфера, которая также послужит отличным источником вдохновения, если вы захотите обновить свою нынешнюю лестницу в будущем.
13. Красивая старинная винтовая лестница из кедра
Если вы ищете внутреннюю круговую лестницу или одну для использования на улице, этот красивый старинный комплект может быть создан в соответствии с вашими потребностями.Эта лестница отличается необработанными ступеньками из кедрового дерева с легкой шлифовкой по дереву. Она также отличается витой металлической конструкцией, которая придает этой лестнице старинный античный вид. Высота этой лестничной клетки составляет от 105 до 114 дюймов и не включает площадку. Лучше всего использовать его в углу террасы или чердака, или вы можете построить свою собственную площадку, если хотите, в другом месте вашего дома. СОВЕТ. Вес этой лестничной клетки составляет примерно 500 фунтов, что означает, что вам нужно будет доставить ее в местное предприятие, например, в хозяйственный магазин, у которого есть доступ к вилочному погрузчику или погрузочной платформе.
14. Невероятная изготовленная на заказ деревенская сосновая лестница
Есть что-то невероятное в индивидуальной конструкции вашего дома. Эта деревенская круговая лестница из сосны захватывает дух и включает перила, площадку, верхнюю стойку, горизонтальные перила, фурнитуру, винты и даже отвертку для лагов. Поскольку это лестничная клетка, изготовленная по индивидуальному заказу, вы можете выбрать необходимое количество ступенек и даже выбрать специальную отделку или морилку. Эта красивая лестничная клетка с натуральной отделкой будет потрясающе смотреться в вашей каюте или бревенчатом доме.Мастерство и внимание к деталям, воплощенные в этой сосновой лестнице, поистине замечательны. ПРИМЕЧАНИЕ. Поскольку это тяжелый продукт, груз будет доставлен в грузовой тележке с бортовыми поддонами с шестью страницами онлайн-инструкций.
15. Винтовая лестница ручной работы со ступеньками из кедра
Эта неподвластная времени естественная лестница ручной работы дает нам возможность мгновенно взглянуть на создание индивидуального дизайна. С того момента, как вы добавите натуральные элементы из дерева в свой дом, вы мгновенно добавите красоту и текстуру вашему пространству.Эта красивая винтовая лестница имеет незавершенные площадки из кедрового дерева с окрашенным черным металлическим сайдингом с витым металлическим дизайном, чтобы придать ему винтажный вид. Эту лестницу можно разместить в углу террасы или чердака, поскольку она не включает посадочную полосу. СОВЕТ. Поскольку вес этой ручной лестницы превышает предел веса стандартного грузового автомобиля для жилых домов, необходимо организовать специальную доставку.
16. Металлическая круглая лестница в деревенском стиле ручной работы
Хотите получить лестницу своей мечты? Из этой стали, изготовленной на заказ, винтовая лестница может быть изготовлена любого размера по вашему выбору.Дерево также подойдет, если вам не нравится массивный стальной каркас. Небольшие дефекты, сварочные ожоги или потертости делают эту лестницу таким уникальным и промышленным предметом, который стоит иметь в вашем доме. Стальная лестница представляет собой более современный подход и, как правило, имеет элегантный индустриальный вид, который в моде с воздушным дизайном. Этот список также может быть создан в любом размере или стиле, о котором вы только можете мечтать, что делает его уникальным и единственным в своем роде произведением искусства. Возможности дизайна безграничны.
Круглая лестница буквально придаст вашему дому неповторимость.Поскольку так много домов строится с открытой планировкой и базовым универсальным дизайном, в наши дни вы не увидите слишком много винтовых лестниц в домах, что является одной из главных причин, по которой вам следует выбрать потрясающую винтовую лестницу в первую очередь. Ваша лестница не только будет интересной, неповторимой и модной, но и добавит функциональности и стильного художественного оформления вашему дому.
При планировании круговой лестницы следует учитывать несколько факторов, включая высоту, размер, расположение и дизайн.Очевидно, что недостатка в дизайнерских идеях лестничной клетки нет. Кроме того, не сосредотачивайтесь только на функциональности вашей новой лестницы. Вы также захотите сосредоточиться на декоре и эстетике. Вы можете легко оживить любую скучную лестницу с помощью нескольких небольших обновлений, таких как свежая краска, перила, ковровое покрытие и освещение.
С такой классической и продуманной структурой, как винтовая лестница, возможности дизайна практически безграничны. Таким образом, независимо от того, имеет ли ваш дом естественный вид или имеет промышленный стиль, винтовая лестница может быть настраиваемым вариантом, который подойдет практически к любому дому.
Наши любимые украшения для прихожей в деревенском стиле, которые можно купить на Amazon
Как построить винтовую лестницу
Если у вас мало места для лестницы, полезно рассмотреть вариант конструкции винтовой лестницы.
Эта статья и видео покажут вам, как построить винтовую лестницу с помощью StairDesigner, нашего профессионального программного обеспечения для проектирования и производства уровней. У нас также есть возможность использовать это программное обеспечение, даже не покупая его.
Винтовая лестница отличается от винтовой лестницы тем, что она образует центральную стойку, а ступени поддерживаются стойкой, а не веревкой.
При таком определении винтовая и винтовая лестница могут относиться к одной и той же лестнице, когда внутренняя точка поворота стремится к очень маленькой дуге.
На изображении ниже показана винтовая или винтовая лестница из вяза, у которой нет центральной стойки, но она поднимается вверх по лестничной клетке размером менее 2х2 м:
Винтовая лестница может быть сделана из дерева, металла или камня и часто может быть не только очень полезной для экономии места, но и отличным архитектурным элементом дизайна комнаты.
Вот лестница из металла и дерева:
Сама природа винтовой лестницы создает элегантную плавную кривую, которая может придать удивительный декоративный эффект любому пространству.
Вот пример деревянной винтовой лестницы, которую мы построили в маленькой спальне в Париже, чтобы попасть в чердак:
Обратной стороной этого типа лестницы является то, что по ней нельзя перемещать большие предметы вверх и вниз. Так что по возможности не используйте ее в качестве главной лестницы в вашем доме.
В очень ограниченном пространстве размеры винтовой лестницы могут быть уменьшены до минимума, а поскольку они могут бесконечно поворачиваться над собой, они могут обеспечить доступ на верхние этажи, используя очень небольшую площадь для ног.
Вот лестница, которую я встроил в небольшой шкаф размером 1м x1м, единственное оставшееся на 1-м этаже место для доступа на чердак:
Но после того, как лестница установлена, переместить мебель на чердак невозможно!
Благодаря своей очень правильной форме винтовые лестницы хорошо подходят для промышленного производства, и на рынке вы найдете комплекты для винтовых лестниц по очень разумным ценам. Однако проблемы возникнут, если вам понадобится винтовая лестница, не подходящая под стандартные размеры.
В этом случае вам нужно будет построить винтовую лестницу в точном соответствии с вашими требованиями.
Знание того, как построить деревянную винтовую лестницу с изогнутыми частями, может оказаться сложной задачей даже для опытного плотника. Однако более простые винтовые лестницы в квадратных лестничных клетках, хотя и сложные, могут быть менее сложными.
Пожалуйста, зарегистрируйтесь здесь и обратитесь к нашей технической группе за дополнительными советами, а также за дополнительной информацией о том, как построить винтовую лестницу.
Вы найдете много информации о строительстве лестниц и специальных методах изготовления изогнутых деталей.Обратите внимание, что все лестницы выше были построены с использованием нашей запатентованной технологии «горизонтального ламината».
В этом видео я показываю, как с помощью StairDesigner спроектировать и построить винтовые лестницы.
Используя этот процесс, StairDesigner предоставит все рабочие документы, которые значительно упростят строительство винтовой лестницы.
Как построить спиральную лестницу: видео-аудио
Привет, это Несс Тилсон.
В этом видео я хочу показать, как использовать StairDesigner для проектирования винтовой лестницы.
Хотя в StairDesigner есть специальная команда «Геликоидальная лестница», которая может быть полезна при определенных обстоятельствах, эта команда очень ограничена и не будет создавать пригодные для использования производственные документы.
По этой причине я предлагаю, чтобы винтовая лестница была спроектирована с использованием обычных команд MultiFlight stair, которые будут создавать все подробные рабочие документы для построения лестницы.
Спроектировать сборную винтовую лестницу с использованием вариантов лестницы MultiFlight быстро и просто, но для получения чистой сборной конструкции важно следовать строгой последовательности шагов.
Итак, давайте рассмотрим основные принципы и процесс проектирования…
Параметры
Мы видим, что лестница на экране имеет полую центральную стойку.
StairDesigner не будет рисовать круглую стойку в режиме MultiFlight, но позже я объясню, как преобразовать эту стойку в круглую стойку и как использовать чертеж StairDesigner для изготовления стойки.
Давайте начнем новую лестницу и настроим параметры лестничной клетки с помощью диалогового окна параметров лестничной клетки MultiFlight.
Допустим, наша лестница представляет собой поворот направо на 3 кварты, который должен соответствовать лестничной клетке размером 2 х 2 м.
Давайте установим первый полет на 1 метр.
Допустим, нам нужна центральная стойка диаметром 200 мм.
Это делает ширину лестницы 2000-200 / 2 или 900 мм.
Давайте добавим марш и зададим ему всю ширину лестничной клетки.
И давайте добавим еще один марш на полную ширину и последний марш на половину ширины 1000 мм.
Давайте обновим расчеты лестницы.
Мы видим, что с 16 шагами ширина шага и правило лестницы слишком короткие, поэтому давайте установим количество шагов равным 14.
С 14 ступенями высота ступеньки приемлемая, а правила лестницы почти в порядке.
Нажмите ОК, чтобы принять эти параметры.
Если мы посмотрим в 3D, то увидим, что центральный столб — это действительно веревка.
Теперь вернемся к виду сверху, чтобы сделать струны изогнутыми.
Давайте щелкнем правой кнопкой мыши по сборке струны и добавим изогнутый стык.
Чтобы смоделировать столб диаметром 200 мм, сделаем радиус 100 мм.
Проделаем то же самое с другими углами.
Теперь сделаем изогнутые внешние струны.
Я использую тот же процесс, делая радиус 1000 мм, что составляет половину диаметра лестничной клетки.
Вот лестница с красиво изогнутыми струнами.
Однако мы видим, что линия проступи не находится в центре лестницы.
Чтобы приспособиться к середине ступеньки, изменим радиус линии протектора.
Я щелкаю правой кнопкой мыши по кривой внутренней струны и выбираю в меню радиус линии протектора.
Давайте установим радиус 100 + 450 или 550.
Таким же образом отрегулируем радиус остальных секций.
Линия протектора теперь находится посередине ступеней, но мы видим, что цанги ступеней все еще не равны. Это потому, что мы все еще рассчитываем лестницу, как если бы у нее были забежные ступени.
Чтобы изменить это, отключите коэффициенты намотки.
Я снова щелкаю правой кнопкой мыши по кривой и выбираю параметр Winding Coefficients.
Я установил их на 0.
Повторяю по всем струнам.
StairDesigner перерисовывает лестницу с одинаковыми цангами на всех ступенях.
В 3D теперь лестница выглядит так.
Мы можем добавить новые стойки, чтобы завершить лестницу.
Теперь давайте экспортируем лестницу в DXF 3D… и готово.
Винтовые лестницы высочайшего качества | Винтовая лестница Iron Shop
День ветеранов дает каждому из нас возможность поразмышлять о силе, храбрости и личных жертвах женщин и мужчин, прошлых и настоящих, которые отдали себя, защищая нашу страну.Благодаря им наша свобода как отдельных американцев была и продолжает защищаться. Мы в огромном долгу перед каждым из них. Хотя мы никогда не должны забывать отдавать дань уважения тем, кто помогал нам защищать, 11 ноября, День ветеранов, дает особую возможность оглянуться назад из настоящего и вспомнить тех людей, которые рисковали своими жизнями ради нашей стране более двух с половиной веков. Активно защищая Соединенные Штаты во время конфликта, работая над обеспечением постоянной безопасности и защиты жителей страны в мирное время, и выполняя широкий спектр гуманитарных функций на протяжении всей истории, эти люди подвергали себя опасности. для каждого из нас и наших семей.Мы являемся бенефициарами их коллективных жертв. 2020 год был трудным и беспрецедентным для многих жителей нашего местного и глобального сообщества. Мы можем признать, что во многих отношениях нам как нации предстоит еще много работы. Однако мы не можем упускать из виду те привилегии, которые мы получаем ежедневно благодаря жертвам других. Сегодня мы надеемся сделать шаг назад и отдать дань уважения тем в нашем сообществе в MCS, а также тем, кто по всей стране боролся и продолжает бороться, чтобы гарантировать нам свободы, которые иногда могут восприниматься как должное. Нашим ветеранам, с благодарностью за службу Америке в День ветеранов и всегда — Спасибо . М.
Армирование является неотъемлемой частью производства
железобетонных конструкций. Высокая эффективность применения арматурных
изделий доказана на практике как в частном домостроении, так и при
строительстве ответственных объектов.
● В высотных строениях арматурный каркас служит основой всей конструкции.
Стержни арматуры переходят из одного элемента в другой, создавая при
этом крепкую связь между собой, что придаёт необходимую жёсткость
каркасу сооружения.
● Затвердевший бетон способен выдерживать серьёзные нагрузки на сжатие —
порядка 1000 кг/см²,
но плохо переносит нагрузки на растяжение, разрыв и излом. Введённые в
бетон арматурные стержни принимают на себя нагрузки на растяжение, хотя
и не так устойчивы к нагрузкам на изгиб и сжатие. Практически любая
строительная конструкция подвергается комбинированным нагрузкам и
сочетание двух дополняющих друг друга материалов придаст необходимую
прочность конструкции. В результате комбинации бетона и арматуры
получается железобетон — этот материал способен успешно противостоять
нагрузкам на сжатие, излом и изгиб.
● Железобетонные изделия условно можно разделить на те, которые
производятся непосредственно на строительном объекте и те, что
произведены в заводских условиях. В последних используется в основном
предварительно напряжённая арматура — непосредственно перед заливкой
бетона в форму арматурные стержни при помощи специальных устройств
растягивают, то есть напрягают. После отвердения напряжение в стержнях остаётся
и арматура поджимает весь элемент вдоль себя — это в значительной
степени повышает механические свойства произведённой детали, способной
выдерживать серьёзные нагрузки на изгиб.
Способы
армирования
● Стержневое армирование применяется для несущих и
отдельно стоящих элементов зданий. При стержневом армировании в раствор
монтируется армосетка или армокаркас — эта система стержней
распределяет нагрузку внутри конструкции.
● Дисперсное армирование применяется при устройстве
полов и стяжек. При нём происходит добавление
в жидкий раствор фибровых волокон или металлической стружки, что придаёт
монолитному участку стойкость к истиранию и необходимую жёсткость.
Дисперсное армирование может применяться вместе со стержневым.
● Слоевое армирование используется при отделочных и
ремонтных работах. Этот тип армирования подразумевает включение в слой
жидкого раствора или шпатлёвки сетки для придания стабильности
отделочного слоя.
Класс арматуры
● Чаще всего при армировании используются наиболее распространённые марки и
диаметры стержней. В этот «оптимальный разряд» входят стержни
диаметром 6-18 мм.
● Классы арматуры оптимального разряда:
• А1 (А240). Гладкий прут Ø 6-12 мм — в бухтах, бобинах, мотках; Ø 12-40
мм — в прутах (круг).
• А2 (А300). Имеет винтовые рёбра. Ø 10–12 мм — в бухтах, 12-40
мм — в прутах.
• А3 (А400). Поперечные рёбра расходятся «ёлочкой» от продольного
ребра. Ø 6-12 мм — в бухтах, 12-40 мм — прутах.
• Прочие марки используются на объектах с повышенными требованиями и
производятся из более качественной стали под заказ.
● Два вида армирования бетона:
1. Плоская сетка, причём при необходимости она может быть изогнута.
Сетка используется для лежачих плит и стяжек.
2. Пространственный каркас применяется для объёмных элементов
конструкций: колонн, перемычек, балок, армопояса, стен, и т. д.
Устроенные на фиксированном расстоянии друг от друга две сетки — это уже
каркас.
Показатели каркасов
и сеток для разных конструкций
Наименование
элемента
Марка арматуры
Диаметр стержня, мм
Шаг ячейки, мм
Примечание
Подбетонка, отмостка
А1, А2, А3
8
150-250
Ненагруженные
участки
Лежачая плита,
лежачая балка (армопояс)
А2, А3
12-16
150-200
Не глубже 50 мм от
верха плиты
Балка
фундамента,
висячая балка, висячая плита
А3
16-18
100-160
В зависимости от
наличия усилений и мест привязки,
нагрузки
Колонна, упорная
стенка
А3
14-18
100-160
Зависит от
приложенной нагрузки
Бортик
А2, А3
12-16
120-160
Без существенной
нагрузки
Стена здания
А3
16
100-160
В зависимости от
привязки
Сварка арматуры
● В определённых случаях сварка арматуры должна выполняться в
обязательном порядке:
• При установке закладных деталей, на которых сосредоточена большая
нагрузка. Закладные детали ввариваются в каркас для более лучшего
распределения нагрузки на стержни.
• Сварка перехлёстов — продольных стыков. Перегретая арматура может
сохранять до 70% своих свойств на растяжение, а на перехлёсте она получается
сдвоенной.
• Во время реконструкций зданий и сооружений крепление по месту к уже
существующим закладным деталям или стальным элементам.
● Наиболее распространённой ошибкой при арматурных работах
является использование электросварки для соединения элементов каркаса в
случаях, когда для этого нет необходимости. В каких случаях нельзя
использовать электросварку:
• При сварочных работах неизбежно происходит перегрев металла. При производстве арматуры классов А1, А2, А3
используется сталь с относительно высоким содержанием углерода. После нагрева
высокоуглеродистая сталь теряет до 50% своих свойств по прочности.
• Неравномерное распределение нагрузки. Приваренный участок стержня
работает отдельно от остальной его части и поэтому в местах сварки
возникают ненормальные напряжения, хотя напряжение должно быть
распределено равномерно по всей длине стержня.
• Если каркас собран неправильно, то ввиду отсутствия возможности его
переделать придётся его утилизировать.
• При электросварке велика возможность поражения током работающих
поблизости.
• Повышенные расходы на электроэнергию.
● Для расчёта армирования
конструкций в частном домостроении достаточно
будет придерживаться основных правил. При строительстве крупных и
ответственных сооружений необходимы глубокие расчёты. Расчёты, допуски и
требования к конструкциям с использованием армирования, описаны в
следующих документах:
• СНиП 2.03.01-84 «Бетонные и железобетонные конструкции» и
приложением к нему «Армирование элементов монолитных железобетонных
зданий. Пособие по проектированию».
• ГОСТ 10884-94 «Сталь для железобетонных конструкций»
●
Сортамент арматуры как показатель возможных характеристик арматурных
изделий: марки стали, площадь сечения стержня, вес погонного метра и
другое. Значения точных характеристик арматурных изделий необходимы при
более сложных расчётах.
Армирование: понятия, виды, классификация
Дата: 15 декабря 2018
Просмотров: 8208
Коментариев: 0
При строительстве жилых домов, промышленных объектов, возведении инженерных конструкций требуется проводить дополнительные мероприятия по увеличению стойкости и надежности сооружений. Для этих целей применяется армирование.
Несмотря на то, что бетонный массив отличается прочностью, он под влиянием внешних факторов может постепенно разрушаться. Именно с этой целью осуществляется усиление изделий и конструкций из бетона, что является неотъемлемой операцией при выполнении строительных мероприятий.
Попробуем разобраться, что такое армирование, в каких случаях его целесообразно применять, как оно производится. Назначение армирования состоит в том, чтобы увеличить несущую способность конструкции, снизить вероятность возникновения трещин, возникающих в связи с температурными перепадами. Для этих целей применяется материал с повышенными прочностными характеристиками – сталь, базальтовое волокно, стекловолокно, фибра.
Чтобы избежать преждевременной коррозии и повысить износоустойчивость зданий, стали использовать метод армирования
Элементы конструкции, требующие армирования
Каждый конкретный объект строительства предназначен для выполнения определенной задачи. Поэтому целесообразность усиления определяется индивидуально. Способы и места расположения элементов армирования оговариваются на стадии проектирования. В основном армированию подлежат:
Фундаменты строений.
Первый ряд кладки на основании.
Промежуточные ряды, ориентируясь по длине возводимой стены.
Оконные проемы, добавляя по 0,9 м в каждую сторону.
Уровень каждого перекрытия.
Основание стропильной системы.
Части строений, подвергающиеся увеличенным нагрузкам.
Арматурные работы. Общие понятия
Прежде, чем приступить к описанию видов, способов, схем усиления, применяемых материалов, разберемся, что такое армирование в целом. Бетон, замену которому в строительной индустрии найти трудно, воспринимает сжимающие усилия до одной тонны на квадратный сантиметр площади изделия, но при этом плохо реагирует на нагрузки, вызывающие его растяжение с последующим нарушением целостности.
Для более надежного соединения бетона с арматурой, ее изготовляют с рельефной поверхностью
Чтобы устранить эти недостатки, бетонному составу нужно армирование. Комбинация арматуры с бетоном позволяет получить на выходе материал, полностью удовлетворяющий требованиям строительных норм по величине предполагаемых нагрузок. Для повышения прочностных свойств предпочтительно использовать предварительно напряженную арматуру. Это достигается путем растяжения прутков специальными устройствами.
Через некоторое время напряжение не исчезает, а постепенно подтягивает весь бетонный массив изделия, что способствует улучшению механических характеристик. Используется данный эффект при возведении высотных зданий. Арматурные элементы, объединяясь в цельную конструкцию, образуют прочную систему, обеспечивающую эксплуатационную жесткость каркаса.
Требуемые расчеты по армированию строго регламентированы нормативными документами по выполнению строительных мероприятий. Занимаясь частным строительством, не обязательно изучать документацию, достаточно придерживаться основных правил, известных любому строителю.
Виды усилений
Мы кратко рассмотрели, что такое армирование. Теперь разберемся, какие основные его виды применяются в современных технологиях:
дисперсное, при котором в жидкий бетонный состав добавляются специальные фиброволокна. Его основой служат обрезки стальной проволоки, стекловолокна или синтетического полиамида. Волокнистая основа при застывании бетона повышает прочностные характеристики, предотвращает вероятность возникновения усадочных трещин, связанных с перепадами температур. Бетонный состав приобретает стойкость к механическим и химическим воздействиям;
Соединить арматуру можно как с помощью сварки, так и специальной проволоки
стержневое. Данная технология позволяет равномерно распределить нагрузки путем внедрения в бетон объемных конструкций типа каркаса, объединенного в единое целое системой стальных стержней, связанных между собой вязальной проволокой, хомутами. Рабочие прутья диаметром 12-18 мм располагают вдоль конструкции, а распределительные, диаметром 6-8 мм, заполняют рабочее пространство с заданным шагом. Способ актуален для нагруженных элементов зданий;
послойное, применяемое в процессе отделочных работ. Технология армирования слоя подразумевает использование металлической или пластиковой сетки, на которую наносится шпатлевка либо раствор, нуждающийся в стабилизации.
Классификация арматуры
При проведении мероприятий по усилению несущих конструктивных элементов используется арматура, которая отличается не только материалом, технологией изготовления, но и профилем, назначением, сферой применения. Укрупненно арматура разделяется по четырем основным признакам:
Технологии производства. Промышленностью выпускается горячекатаная либо холоднотянутая проволочная арматура в виде стальных прутков. Стержневую получают прокатным методом на специализированных предприятиях металлургической отрасли, а проволочную – методом протяжки через фильеры переменного сечения. Используя такую технологию, изменяется структура металла на уровне кристаллической решетки, тем самым повышая способность воспринимать разрывные усилия. Поставка производится цельными прутьями, длиной до 13 м или мотаными бухтами, весом до 1,3 т.
Непосредственно в бетон стоит ввести гидроизоляционные добавки, чтобы защитить сталь от ржавчины и тем самым значительно продлить срок эксплуатации сооружения
Способу упрочнения – термически обработанная или упрочненная в холодном состоянии (вытяжка, волочение).
По профилю прутка. В строительстве широко применяются как гладкие, так и рифленые прутья. Рифли, насечки улучшают сцепление с бетонными изделиями.
По способу применения. В зависимости от ожидаемого результата, используют напрягаемую и ненапрягаемую арматуру.
Виды армирующих элементов
Разобравшись, для чего нужно применять укрепление строительных элементов, что такое армирование, рассмотрим, какие виды изделий, предназначенных для усиления строительных конструкций, существуют на сегодняшний день:
каркасные системы – плоского и пространственного типа. Расположенные в одной плоскости, получают путем сваривания стержней с учетом требований проектной документации. Сварку осуществляют с помощью специализированных сварочных устройств, оснащенных групповым электродным приспособлением. Возможно применение традиционной электрической сварки. Такая конструкция служит заготовкой для объемного каркаса, где прутья располагаются в перпендикулярных плоскостях, соединенных между собой с помощью сварки или вязальной проволоки. Применение готовых каркасов позволяет ускорить проведение строительных мероприятий на треть общего времени, сократить количество отходов стали, благодаря эффективному раскрою;
вязаные и собранные с применением сварки армирующие сетки. Для их изготовления используются стержни различного диаметра. При размере сечения проволоки до 1 сантиметра сетка считается легкой, свыше 1,2 см – тяжелой. Ячейка может быть как прямоугольной, так и квадратной формы. Сетка, изготовленная из проволоки диаметром менее 5-10 мм, поставляется в рулонном виде. Вязка сеток производится в случаях невозможности применения сварочного оборудования либо для увеличения площади охвата непосредственно на строительной площадке. Сфера применения этого вида изделия очень широка. Нужно армирование кирпичной кладки, цементного пола, дорожного покрытия? Армирующая сетка, в этом случае, – простой и надежный вариант. Это изделие можно использовать с целью установки каркасных конструкций и изготовления клеток для животных;
хомуты применяются при сооружении пространственных каркасов. Они значительно облегчают процесс установки рабочей арматуры;
закладные детали служат для упрощения сборочных работ. К ним привариваются анкера, фиксаторы арматуры, устанавливаются упоры, предотвращающие сдвиг.
Заключение
Ознакомившись с представленным материалом, изучив, что такое армирование, застройщики смогут определиться с требуемым вариантом усиления конструкции в зависимости от поставленных задач по возведению строительных объектов.
Выбор правильного варианта усиления строительных конструкций предотвращает образование трещин, способствует увеличению жесткости, повышению ресурса эксплуатации возводимых зданий.
На сайте: Автор и редактор статей на сайте pobetony.ru Образование и опыт работы: Высшее техническое образование. Опыт работы на различных производствах и стройках — 12 лет, из них 8 лет — за рубежом. Другие умения и навыки: Имеет 4-ю группу допуска по электробезопасности. Выполнение расчетов с использованием больших массивов данных. Текущая занятость: Последние 4 года выступает в роли независимого консультанта в ряде строительных компаний.
монолитное, дисперсное и, с помощью сетки
Бетон остается ключевым стройматериалом, который используется на разных этапах возведения конструкций. Но несмотря на свою прочность, он может деформироваться под влиянием разнообразных факторов. Давно было подмечено, что материал хорошо выдерживает усадку и плохо – растяжение. При неравномерной нагрузке, так называемые зоны растяжения дают трещины в бетоне, и постройка разрушается. Поэтому чтобы избежать преждевременной коррозии и повысить износоустойчивость зданий, стали использовать метод армирования. Он заключается в придании бетону вспомогательного укрепления при помощи добавления связанной между собой арматуры.
Прочность соединения арматуры с бетоном довольно велика. Она не разрушается даже при сильных температурных перепадах, потому что коэффициенты их теплового расширения почти идентичны. Укрепление бетона ведет к перераспределению нагрузок в зоне растяжения балок (потому что упругость стали значительно выше). Бетон же, в свою очередь, защищает сталь от коррозии и перегрева, например, при пожарах. Все это делает союз бетона и арматуры залогом успешного строительства.
Какие задачи решает армирование?
Для более надежного соединения бетона с арматурой, ее изготовляют с рельефной поверхностью. Поверхность может быть с серповидным, кольцевым, четырехсторонним или смешанным покрытием. Последние два вида показывают лучшие результаты сцепления.
Для прочности возводимого сооружения своими руками, нужно четко придерживаться нормы расхода заполнителей и стали. Так, в каждом индивидуальном случае расход материалов будет разным. Для фундамента в среднем эта норма составляет 150-200 кг на 1 кубический метр. Для несущих перекрытий – она увеличивается до 200 кг.
Ранее для данной процедуры брали только металлические (стальные прутья). Сейчас же армирующие материалы для бетона представлены суперпрочными стеклянными, базальтовыми и углеродными соединениями. Широко используют бетон, армированный стеклопластиком, который демонстрирует лучшие показатели по износоустойчивости и делает материал легче. Ему присущ ряд достоинств, которые наглядно показывает таблица.
Вернуться к оглавлению
Таблица сравнительных характеристик стальной и стеклопластиковой арматуры
Вернуться к оглавлению
Плюсы и минусы
Так, армированный бетон имеет ряд преимуществ:
конструкции даже самой замысловатой формы будут надежными;
устойчивость к температурным колебаниям;
долговечность;
армировка позволяет значительно увеличить допустимые механические нагрузки;
образование трещин почти невозможно.
Но вмести с тем, существует и несколько минусов, которые нужно учесть:
установка арматуры в уже готовую конструкцию создаст целый ряд проблем;
вес постройки заметно увеличится, что обязательно нужно учесть при проектировании.
Вернуться к оглавлению
Виды
Исходя из конструкции, армирование бетона дифференцируется на несколько основных типов:
монолитное;
дисперсное;
армирование с помощью сетки.
Вернуться к оглавлению
Монолитное
Монолитная армировка применяется в основном при производстве железобетонных блоков на заводах. Метод заключается в каркасном монтаже прутьев в один или несколько слоев, которые соединены проволокой по вертикали и в поперечном направлении. Таким образом, получаются крупные ячейки – до 20 см.
Вернуться к оглавлению
Дисперсное
Дисперсное армирование являет собой добавку в незатвердевший раствор бетона мелкодисперсных компонентов, так называемой фибры. Она изготавливается на основе стали, базальта, полипропилена или стекловолокна. Сегодня наибольшего признания заслужило армирование бетона частицами стекловолокна.
Вернуться к оглавлению
С помощью сетки
Использование армирующей сетки довольно распространено, потому что ее установка достаточно легка. Она может быть железной, композитной или полимерной. Стальные сетки продаются в готовом виде размером 0,5×2 или 1,5×2 м. Диаметр ячеек варьируется в диапазоне 15-20 см. Композитная и полимерная сетки считаются надежнее, потому что менее подвержены коррозии.
Вернуться к оглавлению
Этапы армирования
Металлическая фибра – один из видов армирования.
При желании провести укрепление бетона, нужно разделить работу на несколько этапов. Хотя алгоритм заливки разных поверхностей имеет ряд схожих действий, все же некоторые моменты могут существенно отличаться. Поэтому обратим внимание на несколько универсальных моментов при выполнении этого задания своими руками:
Первым этапом является осмотр и подготовка площади армирования. Нужно учесть контуры и наклоны участка. Измерить их при помощи уровня и учесть при следующих этапах.
Сооружение опалубки из деревянных щитков. После необходимо закрепить доски при помощи кольев, забитых в землю. Обязательно опалубка должна превышать высоту предполагаемой заливки. При желании внутреннюю часть досок можно оклеить пергамином, который задержит влагу и сделает поверхность значительно ровнее.
Подготовка непосредственно самой арматуры. После тщательного осмотра на предмет дефектов, прутья или сетку равномерно укладывают на горизонтальную поверхность и распределяют с учетом контура предполагаемой постройки. Предпочтительнее использовать именно целые прутья нужной длины. Это значительно повысит прочность конструкции.
Расстояние между прутами должно быть рассчитано заранее и быть одинаковым на всех участках.
Соединить арматуру можно как с помощью сварки, так и специальной проволоки, соединяя прутья по вертикали.
Далее непосредственно приступают к заливке объекта, предварительно рассчитав объем (умножаем периметр основания на ширину и высоту). Бетон следует утрамбовать, чтобы избежать воздушных карманов внутри.
Дождаться полного затвердевания бетона (обычно 2-3 недели) и снять опалубку.
Вернуться к оглавлению
Полезные советы при армировании
Особенно стоит обратить внимание на материалы, которые не желательно применять для армирования. Сюда можно отнести:
листовую сталь;
прутья из алюминия;
демонтированные трубы;
сетку-рабицу;
рельсы;
прутья длинной до 1 м.
Схема связки прутьев.
Вот еще несколько практичных советов, позволяющих вам избежать проблем при армировании своими руками:
используйте арматуру и соединяющую проволоку без явных коррозийных признаков;
выбирая между сваркой и связкой прутьев, отдайте предпочтение второму способу, потому что сварочные швы больше подлежат деформации;
связанно (приварено) должно быть не меньше половины всех соединений;
непосредственно в бетон стоит ввести гидроизоляционные добавки, чтобы защитить сталь от ржавчины и тем самым значительно продлить срок эксплуатации сооружения;
воспользуйтесь пергамином для оклейки внутренней стороны досок опалубки.Он предотвратит излишние испарение влаги при армировании бетона, сделает залитую поверхность заметно ровнее и продлит срок службы самих щитов;
для армирования разных объектов используют разную по диаметру, поверхности и механическим свойствам сталь. Арматура может изготавливаться как в прутьях, так и в готовых мотках. При ее выборе нужно учитывать назначение армируемой площади и предельные нагрузки. Чем больше нагрузка – тем больше диаметр прутьев;
следует избегать попадания на арматуру красок или маслянистых веществ;
рекомендуется использование цельных элементов конструкции (прутьев или сетки заданных размеров). Использование элементов длиной до 1 метра на широких площадках резко снижает износоустойчивость железобетона;
при армировании стен и пола не забудьте оставить отверстия для электрических проводов и вентиляции.
Вернуться к оглавлению
Заключение
Армирование бетона применяется для существенного продления срока эксплуатации и усиления несущих способностей конструкций. Существует много вариантов и методов исполнения этой работы.
При подборе подходящего именно вам – обязательно следует проконсультироваться со специалистом. Он поможет правильно рассчитать нормы расхода материалов и подскажет их характеристик.
При возведении объектов строителям приходится выполнять работы по обеспечению прочности сооружений на протяжении периода эксплуатации. Для повышения надежности бетонных конструкций используется армирование. Главная характеристика бетона – прочность. Однако материал под воздействием факторов природного характера теряет целостность, постепенно разрушаясь. Усиление бетонных конструкций позволяет решить серьезные задачи – повысить их несущую способность и предотвратить растрескивание. Итак, что такое армирование? Разберемся детально.
Что такое армирование
Многие слышали специальный строительный термин «армирование», но затрудняются правильно ответить, что такое армирование и как оно выполняется. Остановимся на этом подробно. Известно, что бетон, применяемый в строительной сфере, обладает повышенным запасом прочности.
Однако материал имеет свои особенности:
способен воспринимать значительные сжимающие нагрузки на единицу площади изделия;
быстро теряет целостность при растягивающих нагрузках и воздействии крутящих моментов.
Бетонному материалу проблематично найти альтернативу. Именно поэтому строителям приходится решать задачи, связанные с укреплением бетонного массива. Усиление бетона – это метод повышения прочностных характеристик материала путем армирования.
Армирование — неотъемлемая часть конструкции, материал которой предусматривает переход из жидкого состояния в твёрдое
Для этих целей применяются следующие материалы:
стальная арматура;
базальтовые нити;
прочная фибра;
стеклянное волокно.
Строители уверенно утверждают, что бетону нужно армирование. В результате арматурного усиления получается монолит, соответствующий требованиям нормативных документов, регламентирующих величину предполагаемых усилий. Максимальный запас прочности обеспечивают предварительно напряженные стальные прутки. Они снимают напряжение и повышают механические свойства бетона. Технология положительно зарекомендовала себя при возведении высотных объектов, когда силовые каркасы формируют жесткий контур, повышающий устойчивость здания.
Для чего нужно усиление бетона
При эксплуатации строений на бетонные конструкции воздействуют различные виды усилий:
реакция грунта;
перепады температуры;
масса элементов здания;
сейсмические факторы;
нагрузки от ветра и осадков.
В результате бетонные изделия подвергаются изгибу, растяжению или кручению. Указанные факторы отрицательно воздействуют на прочность не укрепленного бетона. Для повышения прочностных характеристик материал укрепляют с помощью армирования.
Арматурный стержень воспринимает значительные нагрузки на растяжение, но неустойчив к сжатию и изгибу
Назначение армирования:
повышение прочностных характеристик железобетонных изделий;
снижение вероятности образования трещин в бетонном массиве;
увеличение несущей способности строительных конструкций;
уменьшение влияния факторов природного характера на целостность бетона;
обеспечение равномерного распределения действующих усилий;
повышение устойчивости возводимых строительных объектов.
Разобравшись, что такое армирование, рассмотрим конкретные участки здания, нуждающиеся в усилении.
В каких зонах нужно армирование
Различные части здания воспринимают определенные нагрузки. В зависимости от действующих усилий определяется метод укрепления, применяемый материал, а также зоны расположения силовых элементов.
Укрепляют следующие участки:
фундаменты зданий;
нижний уровень кладки;
стены через каждые 3-4 ряда кладки;
проемы для установки дверей и окон;
верхний ярус стен под перекрытие;
части здания, на которые действуют повышенные нагрузки.
В проектной документации оговариваются все проблемные участки строения и даются рекомендации по обеспечению необходимого запаса прочности.
Поскольку все ж/б изделия условно подразделяются на заводские и местного производства, арматура работает в них по-разному
Разновидности усиления
В строительстве используются технологические решения, позволяющие повысить прочностные свойства проблемной зоны.
Применяются следующие виды укрепления бетона:
с использованием мелкофракционного наполнителя. Такой вид усиления также называют дисперсным. В жидкую бетонную смесь вводятся фиброволокна из кусочков проволоки, стекловолоконных нитей или синтетический заполнитель. После твердения бетона, находящиеся в массиве волокна повышают прочность, уменьшают риск растрескивания при усадке и температурных колебаниях. При этом резко возрастает стойкость к воздействию механических факторов и агрессивным средам;
с применением арматурного каркаса. Силовая конструкция из стальных стержней позволяет равномерно демпфировать усилия, обеспечивая целостность армированного массива в условиях повышенных нагрузок. Каркас представляет собой пространственную металлоконструкцию из рабочей арматуры диаметром 1,4–2,0 см, располагающуюся продольно. Рабочие стержни соединяются с поперечными прутками диаметром 0,6–0,8 см. Фиксация элементов производится вязальной проволокой;
с помощью специальной сетки, произведенной промышленным образом. Технология послойного укрепления положительно зарекомендовала себя при выполнении отделочных мероприятий внешней поверхности стен, возведенных из различных стройматериалов. Для усиления поверхности используется готовая сетка из стальной проволоки или пластика, на которую наносится слой шпатлевки или отделочный раствор. Такой вид армирования позволяет создать надежную основу для внешнего штукатурного слоя.
Выбор метода укрепления осуществляется в соответствии с особенностями здания, действующими нагрузками и поставленной перед строителями задачей.
В высотных зданиях арматурный каркас служит основой всей конструкции
Как классифицируется арматура
Для укрепления бетонных конструкций применяется арматура, изготовленная из различных материалов. Наиболее широко используются металлические элементы, которые отличаются следующими моментами:
способом изготовления. Применяется проволока, полученная методом холодной протяжки через фильеры, или горячекатаные стержни. Технология позволяет улучшить структуру металла, повышая прочность к воздействию разрывных нагрузок;
методом упрочнения. Для повышения прочностных характеристик широко используется термическая обработка арматуры. Возможны и другие варианты упрочнения металлических стержней без использования нагрева;
профилем поперечного сечения стержня. В строительной сфере используется арматура с гладкой или рифленой поверхностью. Рифли представляют собой кольцеобразные насечки, которые повышают сцепление арматуры с бетонным массивом;
способом использования. В зависимости от технологии изготовления железобетонной продукции, действующих усилий и планируемого результата применяют стальные прутки, которые бетонируются в предварительно напряженном или ненапряженном состоянии.
Подбор необходимых металлических прутков осуществляется в соответствии с чертежом на основании предварительно выполненных расчетов.
Армирование бетона бывает только двух видов по конструкции — плоская сетка (может быть изогнута) или пространственный каркас
Виды силовых конструкций
С целью повышения прочностных характеристик бетонных конструкций в настоящее время в строительной отрасли используются различные типы силовых элементов:
каркасные конструкции. Используются плоские каркасы и пространственные решетки. Силовые элементы, выполненные в одной плоскости, изготавливают согласно рабочей документации методом сваривания. Для соединения элементов с помощью сварки применяют промышленное оборудование, позволяющее одновременно выполнить групповую фиксацию прутков. Использование стандартных каркасов, изготовленных промышленным методом, значительно сокращает продолжительность строительных мероприятий. Технология допускает использование вместо сварки стальной проволоки для вязания;
сетки для армирования. Они изготавливаются путем соединения проволоки с использованием сварочного оборудования, а также методом вязания. Сетчатые конструкции делятся на виды в зависимости от диаметра применяемой проволоки. Легкие сетки изготавливаются из проволоки диаметром не более 10 мм, а в тяжелых конструкциях сечение превышает указанное значение. При диаметре проволоки 0,5–1 см, сетка поставляется в виде рулонов. При отсутствии возможности использовать оборудование для сварки, можно изготовить сетку, связав элементы вязальной проволокой.
https://www.youtube.com/watch?v=4CIzHnXkiZQ
Мощные силовые каркасы применяют для усиления нагруженных фундаментов и ответственных частей здания. Используя сетку для армирования можно усилить кирпичную или блочную кладку, а также предотвратить растрескивание бетонной стяжки или дорожного покрытия.
Подводим итоги
После ознакомления с материалом статьи вряд ли возникнет вопрос, что такое армирование. Усиление бетона – это ответственная операция, предотвращающая растрескивание, повышающая жесткость монолита и увеличивающая долговечность возводимых строений. Важно уметь правильно выбрать конкретный вариант укрепления строительных конструкций.
Арматура для фундамента: виды армирования, нужные инструменты
Из арматуры делают основу для бетонного фундамента. Бетонно-арматурный фундамент обычно возводится по ленточной схеме, когда заливка выполняется не по всей длине дома, а лишь по ограниченным замкнутым контурам, повторяющих стены и внутренние перегородки. Перед возведением ленточного фундамента также устанавливается защитная подушка на основе песчаника или гравия. Сверху на подушку может устанавливаться гидроизолирующее покрытие, если дом располагается на территории участков с высоким уровнем залегания грунтовых вод. Как вязать арматуру для фундамента? Какие инструменты понадобятся для армирования бетона? Какая нужна арматура для фундамента дома?
Основные сведения
Основание дома постоянно подвергается механическим нагрузкам (естественный вес постройки, неблагоприятные климатические условия, сдвиги в почвенном слое земли). В случае избыточной нагрузки может происходить растрескивание основания, что может привести к неблагоприятным последствиям — деформация дома, растрескивание стен, частичное или полное обрушение постройки. Чтобы этого не произошло, необходимо установить прочный фундамент. Бетон для этой цели подходит идеально, однако в случае длительной эксплуатации или неправильной заливки он будет постепенно перемещаться. Чтобы этого не произошло, необходимо выполнить армирование фундамента с помощью металлических или полимерных стержней.
Для возведения небольших домов или пристроек фундамент можно делать по ленточной схеме. Ленточная схема подходит для сооружения малоэтажных загородных домов, складов, цеховых помещений, административных пристроек, помещений сельскохозяйственного назначения.
Установка фундамента
Монтируется ленточный фундамент так:
Земельный участок очищается от мусора, грязи, растений. Если участок является неровным, то выполняется его выравнивание (создание насыпи с последующим ее укреплением). В случае высокого залегания грунтовых вод создания дополнительная насыпь на основе песка и гравия. Сверху на насыпь устанавливается гидроизолирующий материал, защищающий участок от воды.
Архитектор составляет план будущего здания. В состав проектной документации включается дополнительный план, на котором отмечается формат расположения несущих стен дома, а также примерный уровень нагрузки, которую оказывают стены на землю.
На основании плана стен выполняется разметка участка. На местах залегания стен по бокам монтируются деревянные доски-стенки. В результате на участке образуется деревянный пустотелый контур, который будет выступать в качестве основы для монтажа металлической или полимерной арматуры.
После монтажа деревянного контура ставится арматура для фундамента будущего дома. Арматура для ленточного фундамента монтируется в нескольких направлениях — в вертикальном, горизонтальном, поперечном и так далее. Для скрепления арматурных прутков используются механические скобы или сварка.
После монтажа арматурной конструкции выполняется заливка бетонной смеси. Через некоторое время бетон застывает, а деревянные подпорки убираются. Ленточный фундамент для дома готов. При необходимости бетонно-арматурная конструкция может подвергаться дополнительной обработке (выравнивание, декоративная отделка и так далее).
Особенности армирования
Перед заливкой бетона нужно правильно расположить прутки, поскольку в противном случае бетонная конструкция получится некачественной, хрупкой, ненадежной. Армирование бетона выполняется в несколько этапов. Металлические или полимерные прутки решают сразу несколько инженерных задач, а крепятся они в нескольких направлениях. При необходимости конструкция может дополняться вспомогательными элементами, чтобы сделать установку более качественной, надежной.
Основные категории прутков
Горизонтальные элементы. Устанавливаются вдоль деревянных стенок, применяются для фиксации конструкции в горизонтальном направлении. Для надежности рекомендуется использовать толстостенные арматурные изделия диаметром не менее 8 миллиметров. В случае возведения большого дома горизонтальные элементы крепятся не в два, а в три или четыре ряда (два элемента по бокам — один/два по центру). В таком случае фундамент будет обладать линейно-ячеистой структурой, что увеличит его надежность. Оптимальное расстояние между деталями — 30-50 сантиметров.
Вертикальные элементы. Монтируются вдоль деревянных стенок, но устанавливаются в вертикальном положении. Чтобы бетонная конструкция получилась надежной, необходимо ставить вертикальную арматуру под углом ровно 90 градусов относительно земли. Для определения угла наклона рекомендуется использоваться вспомогательное контрольное оборудование. Для создания вертикальных элементов также рекомендуется использовать толстостенные изделия толщиной не менее 8 миллиметров. Оптимальное расстояние между деталями — 50-70 сантиметров.
Поперечные элементы. Используются для дополнительного соединения горизонтальных или вертикальных прутков друг с другом. Де-факто продольные элементы выступают в роли ребер жесткости, которые делают конструкцию более прочной, надежной. Расстояние между поперечными прутками зависит от ширины будущих стен и особенностей грунта. Обычно арматура устанавливается через каждые 30-50 сантиметров. Обратите внимание, что поперечные прутки могут быть более тонкими. Оптимальный диаметр изделия — от 5 до 8 миллиметров.
Расчет арматуры для фундамента проводится с учетом государственных нормативов; основной регулирующий документ — СНиП 52-01-2003. Согласно СНиП арматура должна устанавливаться с фиксированным заданным шагом, отклоняться от которого можно только в случае крайней необходимости. На пересечениях арматурных прутков нельзя устанавливаться подвижные соединения, поскольку это серьезно ухудшит прочность бетона, сделав фундамент ненадежным. После монтажа арматуры рекомендуется нанести на прутки антикоррозийное покрытие, которое будет создавать защиту для каркасной конструкции.
Виды армирования
Для армирования бетона могут применяться прутки из различных материалов. Чаще используется стальная арматура. Виды арматуры для фундамента:
Стальные армирующие прутки. Самым популярным материалом для изготовления арматурных прутков является сталь. Чаще всего применяется высоко- и среднеуглеродистая сталь, а также сплавы с повышенным содержанием никеля, хрома, марганца. Сталь обладает множеством преимуществ — высокая прочность, устойчивость под действием механической нагрузки, возможность сварки. Крупный недостаток стали — достаточно высокий вес, что усложняет транспортировку и монтаж объектов.
Полимерная арматура для фундамента. Арматурные прутки могут изготавливаться из неметаллических материалов — базальт, стекло, углеродные нити, синтетические волокна. Для увеличения прочности композитные прутки покрываются защитными полимерами, которые делают изделие более плотным, надежным. Главные преимущества полимерных изделий — неплохие показатели прочности, надежности и устойчивости, небольшой вес, полная коррозийная устойчивость. Значимые недостатки — более сложный монтаж, высокая цена.
Инструменты для армирования
Вязка арматуры для фундамента выполняется с помощью дополнительных инструментов. Перечень инструментов будет зависеть от метода соединения прутков. Основные инструменты:
Вязальные хомуты. Применение хомутов — самый простой метод соединения арматуры, а подходит эта технология для вязки как стальных, так и полимерных изделий. Хомуты стоят очень дешево, а освоить их использование может любой человек за несколько минут. Хомуты позволяют создать соединения среднего качества, поэтому для возведения больших строений их использовать не рекомендуется.
Вязальный пистолет. Для вязки арматурного каркаса можно применять вязальный пистолет, который выполняет подачу проволоки в активную зону. Пистолет позволяет получить соединения высокого качества. При вязке небольших прутков применение пистолета может быть затруднено или невозможно.
Сварочное оборудование. Если прутки изготовлены из стали, то их можно соединить с помощью сварки (оптимальный метод — автомат или полуавтомат). Сварка внахлест или накрест позволяет получить очень прочные надежные соединения, которые будут легко переносить механическую нагрузку. Минусы сварки — нельзя использовать для соединения полимерной арматуры, высокая стоимость оборудования, рабочий должен владеть теоретическими и практическими навыками для проведения сварки.
Краткий алгоритм монтажа
К установке арматурного каркаса можно приступать после расчистки участка и установления гидроизолирующего покрытия. На предварительном этапе рекомендуется составить план и сделать расчет арматуры для фундамента. После этого нужно посетить строительный магазин и купить все необходимые элементы будущей конструкции (арматура, проволока для хомутов, вязальный пистолет и другие).
Первый метод сборки (на участке) является более надежным, поскольку даже самая небольшая ошибка сборки будет заметна, а рабочий сможет оперативно ее исправить. Однако сборка на участке является более трудоемкой процедурой, а иногда ее применение может быть ограничено (скажем, сборку нельзя делать ночью и в случае плохих погодных условий). Второй метод сборки (в мастерской на верстаке) является более простым и универсальным. Однако он менее надежен, поскольку рабочий может допустить ошибку, из-за которой каркас будет смонтирован неправильно.
Сборка арматурного каркаса в мастерской
На верстаке устанавливаются вертикальные элементы. Они должны быть размещены под углом ровно 90 градусов относительно плоскости пола, поскольку в противном случае бетонная конструкция получится кривой. Проверить угол наклона можно с помощью отвеса.
Теперь необходимо сформировать нижний горизонтальный пояс. Для этого с помощью проволоки, пистолета или сварки к вертикальным элементам прикрепляются горизонтальные. Нижний пояс будет защищать фундамент от смещения вниз, поэтому крепления следует сделать очень прочными.
Теперь устанавливается второй горизонтальный пояс. Для его монтажа также применяется проволока, вязальный пистолет или сварка. Главная функция второго пояса — сопротивление выгибу фундамент вверх. Обратите внимание, что в случае возведения высокого дома можно поставить дополнительный третий пояс.
С помощью горизонтальной и вертикальной арматуры формируются углы. Чтобы углы получить прочными, можно создать дополнительный слой вертикальных упоров, которые будут препятствовать сползанию фундамента вниз. Для соединения арматурных элементов рекомендуется применять пистолет или сварку.
На участке с помощью деревянных досок формируется опалубка под фундамент. После фиксации деревянных стенок проводится усадка армирующего каркаса. При обнаружении ошибок монтажа выполняется переделка арматурного каркаса прямо на участке.
После укладки на участке также монтируются трубы (для воды, газа, электрических кабелей). После монтажа и проверки труб в опабулок на каркас заливается жидкий бетон. Бетонную смесь рекомендуется заливать в несколько слоев, а каждый новый слой следует заливать после полного высыхания предыдущего.
После высыхания железобетон покрывается рубероидом или битумной мастикой. Эти материалы будут выступать в роли гидроизолятора, который сделает фундамент более долговечным. После высыхания гидроизолятора можно приступать к монтажу стен и пола.
Заключение
Для создания ленточного фундамента нужна стальная или композитная арматура. С ее помощью формируется каркасная конструкция, которая будет выступать в качестве основы для заливки бетона. По способу размещения арматура для фундамента делится на несколько типов — вертикальная, горизонтальная, поперечная. Нужно учитывать нормы СНиП 52-01-2003. Монтаж прутков выполняется на участке либо в цеху на верстаке. Во втором случае монтаж выглядит так — установка вертикальный элементов, формирование горизонтальных поясов, установка каркаса на участке, заливка бетона. Для соединения прутков друг с другом применяются хомуты, вязальный пистолет или сварка.
Используемая литература и источники:
Справочник геотехника. Основания, фундаменты и подземные сооружения / Коллектив авторов. — М.: АСВ, 2014.
Индустриальные фундаменты зданий / М.Ф. Макарочкин, М.А. Ситников. — М.: Государственное издательство БССР, 1987.
Ищенко, И. И. Каменные работы и монтаж конструкций / И.И. Ищенко. — М.: Высшая школа, 2020.
Статья на Википедии
Поделиться в социальных сетях
Виды арматуры и процесс армирования
Виды арматуры и процесс армирования
Сталь для нужд строительства (арматурная сталь) подразделяется на две группы — стержневую и проволочную.
Стержневая арматура выпускается периодического профиля, с расположением выступов по винтовой линии или «елочкой», и в меньших количествах — гладкого профиля. В зависимости от механических свойств стержневую арматуру делят на несколько классов. Стержни из стали класса A-I имеют гладкий профиль, а классов А-П, А-Ш, А-IV и A-V— периодический. Для определения стержней разных классов по внешнему виду А-Н-Ст5 имеет выступы по трехзаходной винтовой линии с двумя продольными ребрами, а классов А-1П-25Г2С, 35ТС и А-1У-20ХГ2Ц — выступы в виде «елочки». Концы стержней из стали класса А-IV окрашивают красной краской, a A-V — зеленой.
Проволочная арматура поставляется двух классов: B-I (холоднотянутая низкоуглеродистая — для ненапрягаемой арматуры) и В-П (высокопрочная углеродистая — для напрягаемой арматуры). Высокопрочную проволоку изготовляют гладкого и периодического профилей. При обозначении класса проволоки периодического профиля к индексу «В» (волоченая) добавляют «р» (рифленая): Вр-Н. Выпускаются также унифицированные легкие товарные арматурные сетки — плоские и рулонные. Сетки состоят из продольной и поперечной арматуры. Изготовляют их с помощью контактной сварки из низкоуглеродистой проволоки диаметром 3-7 мм и низколегированной стали класса А-Ш. Длина сетки до 9 м, ширина — 1,5—3 м.
Строителям стержневую арматурную сталь диаметром 6 мм и более поставляют в прутках длиной от 6 до 12 м, по особому заказу поставляется арматурная сталь длиной до 24 м.
Стержневую арматурную сталь диаметром до 10 мм и проволочную поставляют в бухтах, унифицированные плоские сетки — в пакетах, рулонные сетки поставляются в рулонах.
Ненапрягаемые конструкции армируют укрупненными монтажными элементами в виде сварных сеток, плоских и пространственных каркасов, которые изготовляют вне возводимого объекта и затем подают краном на место. В исключительных случаях сложные конструкции армируют непосредственно на объекте в проектном положении из отдельных стержней с срединением их в арматурный элемент сваркой или вязкой.
Плоские каркасы состоят из двух, трех, четырех и более продольных стержней, соединенных поперечными, наклонными или непрерывными (змейкой) стержнями. Плоские каркасы применяют главным образом для армирования балок, прогонов, ригелей и других линейных конструкций.
Пространственные каркасы несущих арматурных элементов изготовляют из жестких прокатных профилей с соединением их на сварке арматурными стержнями.
Штучная арматура изготовляется различных конфигураций в зависимости от направления воспринимаемых сил и характера ее работы в конструкции (рабочая, распределительная, монтажная).
Армирование ненапрягаемых железобетонных конструкций состоит из: заготовки арматурных элементов; транспортировки арматуры на объект строительства, сортировки ее и складирования; укрупнительной сборки на приобъектной площадке арматурных элементов и подготовки арматуры, монтируемой отдельными стержнями; установки арматурных блоков, пространственных каркасов, сеток и стержней; соединения монтажных единиц в единую конструкцию и установки ее в проектное положение.
Читать далее: Техника безопасности при арматурных работах Заготовка и установка напрягаемой арматуры Монтаж ненапрягаемой арматуры Входной контроль и заготовка ненапрягаемой арматуры
Виды, особенности и правила армирования кладки из кирпича
Укрепление кладки и придание прочности — главная задача при строительстве зданий и сооружений. Выбор арматуры зависит от несущей способности кладочного материала, перевязки кирпичной кладки и расстояния стержней при укреплении. Правила и техника выполнения армирования регламентируется нормативными документами.
Зачем необходимо армирование
Процесс армирования необходим для предотвращения появления трещин в зданиях. Перед проведением строительства определяют необходимый диаметр стержней для арматуры, просчитывают нагрузку конструкции, выбирают способ укладки стержней и проводят другие не менее важные мероприятия.
Существует некоторые причины для использования армирования:
вероятность усадки грунта и проседания почвы;
для зданий в несколько этажей нагрузка на стены увеличивается за счет веса плит перекрытия, лестницы и крыши;
при нехватке материала используют недорогие растворы и остатки кирпичей, которые следует укрепить для создания прочности;
при возведении колонн и столбов, имеющих небольшой диаметр в сечении;
строительство дома в сейсмически опасном регионе;
пристройка нового здания к существующему объекту предполагает сооружение армопояса на стыке конструкций;
участки кладки над проемами окон и дверей — уязвимы, они также дополнительно армируются;
во время кладки без перевязки швов проводят армирование стен для придания жесткости.
При частном строительстве укрепление можно провести самостоятельно. Возведение сооружений в районах с частыми землетрясениями следует доверить специалистам.
Что написано в СНИП по этому поводу
Нормативный документ, регламентирующий устройство армирующего слоя, а именно СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», имеет такие пункты:
При армирующей кладке наружных стен и колонн, толщина шва должна быть не более 1,6 см, и превышает сумму диаметров арматуры при пересечении не менее чем на 4 мм. При поперечной укладке в стенах и простенках сетка должна состоять минимум из двух стержней по ширине. И она должна выступать за наружную грань стены на 2-3 мм.
Перегородки могут не армироваться, если они не раскреплены временным креплением, и имеют высоту 1,5 м, а толщину — 9 см. При толщине 12 см, высота не должна превышать 1,8 м.
При продольной стальные стержни арматуры соединяются с помощью сварки. Если она не применяется, то прутья заканчиваются крюками и перевязываются проволокой. Стержни идут внахлест и каждый конец не должен быть короче, чем сумма 20 диаметров.
Расчеты толщины, диаметра и размера ячеек сеток определяются из нормативов, приведенных в СНиП II-22-81 «Каменные и армокаменные конструкции».
Какая сетка используется для армирования
В основе армирующей конструкции в качестве усилительных элементов используются стальные прутья, либо сетка. С развитием технологий в настоящее время в качестве арматуры применяют полиэтиленовые или ПВХ стержни. Их диаметр составляет от 3 до 8 мм. Ячейки сетки могут иметь размеры от 3 до 10 см.
Высота сооружения определяет толщину элементов арматуры.
При сооружении частных домов применяют элементы с сечением около 3-4 мм, однако допускаются и более крупные размеры стержней. Армирующая сетка не используется, так как в точках пересечения прутьев толщина будет очень большая. В такой ситуации толстые стержни укладывают в виде зигзагов. Проволока искривляется каждые 5-10 см. Промежутки между прутьями могут различаться в зависимости от толщины арматуры.
Через сколько рядов проводится армирование
Частота горизонтальной укладки арматурной сетки определяется расчетом, основанным на строительных нормах. В расчетах учитывается нагрузка на стену, расположение относительно осей и высота кладки ряда. Сетки арматуры закладывают с промежутками 2-5 рядов обычной кирпичной кладки. При использовании утолщенного кирпича армирование проводится через 4 ряда.
Укладка зигзагом осуществляется парами в смежных рядах, чтобы они находились под углом 90о относительно друг друга.
Сетки располагаются на расстоянии не более 45 см друг от друга. При расположении больше указанного расстояния эффект арматуры снижается. При укладывании сетки внахлест концы выступают не менее 15 см. На фасад стержни арматуры выходят не меньше чем на 2 мм. Это делается для контроля правильности укладки и служит для прочного соединения наружной отделки.
Общие правила армирования кирпичной кладки
Для укрепления здания необходимо не только правильно выбрать сечение проволоки и порядок укладки, но и соблюдать правила установки.
Армирующую сетку из стержней погружают в бетонную смесь полностью.
При использовании черного металла для прутьев его предварительно обрабатывают средствами от коррозии, затем окрашивают.
Толщина шва кирпичной кладки превышает размер арматуры не менее чем на 0,4 см.
При возведении здания на каждой стене используются стержни и армирующие сетки с одинаковыми показателями прочности и размером.
Концы сеток выступают за внешнюю линию кладки на несколько миллиметров.
Вручную изготовленные ячейки сетки соединяются с помощью вязального материала, сварка не используется.
Размеры ячеек сетки определяются расчетами перед началом работ.
Виды армирования
Арматура на кирпичной кладке может иметь разное расположение:
продольное;
поперечное;
вертикальное.
Сетку для армирования покупают в магазине или делают самостоятельно на строительной площадке перед проведением кладки.
Продольное армирование кирпичной кладки
Для упрочнения здания при боковых нагрузках и изгибе применяется продольное армирование. В таком случае сетка монтируется довольно редко, в основном укладываются стальные стержни, уголки, полоски, проволока. Арматуру располагают в продольном положении при кладке ограждающих конструкций и перегородок. Элементы армирующего слоя могут находиться с внутренней или наружной стороны стены.
Промежутки между проволокой рассчитываются на основе расположения арматуры. Внешнее размещение подразумевает шаг, не превышающий диаметр арматурного стержня более чем в 15 раз. Элементы укрепления, расположенные внутри стен, не должны находиться на расстоянии, превышающем толщину стержня в 25 раз.
При выборе сетки необходимо учитывать ее диаметр, от 3 до 8 мм. Ее располагают на расстоянии около 40 см в горизонтальных швах кладки из кирпича. Раствор используется не ниже 25 марки, а арматура при укладке полностью утапливается в него.
Качество элементов продольного укрепляющего слоя должно совпадать с параметрами вертикальной арматуры.
Поперечное армирование
Такое укрепление кирпичных стен используется для перегородок, наружных стен и колонн. Способ работает при укреплении на изгиб и сжатии конструкции. При поперечном способе используется сетка из прутьев, связанных вязальным материалом. Все чаще строители выбирают просечные и вытяжные сетки, которые более удобны в работе.
При стандартной кирпичной кладке стен толщина прутьев может составлять от 5 до 8 мм. Более толстая арматура неблагоприятно повлияет на прочность возводимого здания. Укрепляющий слой кладут через каждые 2-5 рядов, при крупном кирпиче — каждые 4 ряда.
При продольном армировании допускается использование сетки в виде зигзага. Ее укладывают в соседних рядах перпендикулярно друг другу.
Вертикальное армирование кирпичной кладки колонн
Процесс заключается в использовании прутов, имеющих различную длину. При кладке через несколько рядов устраивают пустоты, в которые впоследствии вставляют арматурные прутья и заливают раствор. Это делает колонну или столб прочнее без увеличения сечения. Армирование по вертикали может быть внешнее или внутреннее. При внешнем устройстве стержни укладываются снаружи и заделываются бетонным раствором.
Внутреннее армирование предполагает установку прутов в полость колонны и последующую заливку раствором. При этом используются армирующие уголки для увеличения прочности. Их укладывают по углам колонны по мере возведения кирпичной кладки и перевязывают между собой. Для вертикального армирования проволока должна иметь диаметр 10-15 мм. Для большого здания с увеличенным количеством нагрузки берут арматуру диаметром 30 мм.
Нюансы выполнения работ
Помимо наружных несущих стен в зданиях возводят внутренние перегородки, ограждения балконов, наружные ограждающие конструкции печей и каминов. Также из кирпича производят облицовку здания, при этом используют красный или декоративный клинкерный кирпич. Такая кладка не несет основную нагрузку, однако она тоже должна обладать прочностью и устойчивостью.
Армирование кирпичной кладки в полкирпича
При строительстве дома нередко проводится кладка в полкирпича. Укладка стены не требует особых навыков. Схема расположения кирпича сводится к тому, что каждый последующий ряд кладки сдвигается относительно предыдущего на 120 мм, то есть половину кирпича. Такая кладка в шахматном порядке обеспечивает перегородкам прочность и устойчивость.
При проведении работ основой ровности кладки является первый ряд.
Работы начинают от угла, затем кладут кирпичи посередине. Между первым рядом и вторым укладывается арматурная сетка. Далее сетку используют в каждом пятом ряду.
В четверть кирпича
Кладку также используют для возведения внутренних перегородок, ограждений и отделки фасадов. Армирование производится по такому же принципу, как и укрепление перегородки в половину кирпича. Стена может быть одинарной или двойной.
При возведении кладки с помощью двойного кирпича толщиной 250 мм армирование необходимо проводить чаще: каждые 2-3 ряда.
При высоте кирпичной перегородки в половину или четверть кирпича до 300 см и ширине не более 500 см, армирование можно не выполнять в случае, если на стену не планируется установка оборудования или крупногабаритной мебели. При креплении к стене объемной и тяжелой техники ее армируют по общему правилу с использованием сетки или стальных прутьев.
При кладке стен должно присутствовать армирование, несмотря на расходы и увеличение срока проведения работ. Укрепление стен с помощью армирующего слоя придает зданию прочности и увеличивает срок эксплуатации. Перед проведением работ необходимо ознакомиться с нормами и требованиями, которые предъявляют к качеству и размеру элементов, а также правильности выполнения укладки.
Популярное
Что такое подкрепление в оперантном кондиционировании?
Один из множества различных способов, которыми люди могут учиться, — это процесс, известный как оперантное обусловливание (также известный как инструментальное обусловливание). Он включает обучение через подкрепление или наказание. Тип используемого подкрепления может сыграть важную роль в том, как быстро будет усвоено поведение, и в общей силе результирующей реакции.
Общие сведения об армировании
Подкрепление — это термин, используемый в оперантном обусловливании для обозначения всего, что увеличивает вероятность возникновения реакции.Психолог Б.Ф. Скиннер считается отцом этой теории. Обратите внимание, что подкрепление определяется влиянием, которое оно оказывает на поведение — оно увеличивает или усиливает реакцию.
Например, поощрение может включать в себя похвалу (поощрение) сразу после того, как ребенок убирает свои игрушки (ответ). Подкрепляя желаемое поведение похвалой, ребенок с большей вероятностью будет выполнять те же действия снова в будущем.
Подкрепление может включать все, что усиливает или усиливает поведение, включая конкретные материальные награды, события и ситуации.В классе, например, типы подкрепления могут включать похвалу, отказ от нежелательной работы, символические награды, конфеты, дополнительное время для игр и веселые занятия.
Первичное и вторичное армирование
Вот некоторые сведения о двух основных типах армирования.
Первичное армирование
Первичное армирование иногда называют безусловным армированием. Это происходит естественно и не требует обучения, чтобы работать.Первичные подкрепления часто имеют эволюционную основу, поскольку они помогают выживанию вида.
Примеры первичных усилителей включают:
Генетика и опыт также могут сыграть роль в том, как работает такое усиление. Например, в то время как один человек может найти определенный вид еды очень полезным, другому может совсем не понравиться эта еда.
Вторичное армирование
Вторичное подкрепление, также известное как условное подкрепление, включает стимулы, которые стали полезными, будучи соединенными с другим подкрепляющим стимулом.Например, при дрессировке собаки похвала и угощения могут использоваться в качестве основных подкреплений. Звук кликера может ассоциироваться с похвалой и угощением, пока звук самого кликера не начнет работать как вторичное подкрепление.
Виды армирования
В оперантном обусловливании есть два различных типа подкрепления. Обе эти формы подкрепления влияют на поведение, но делают это по-разному. Эти два типа включают:
Положительное подкрепление : Это включает в себя добавление чего-либо для усиления реакции, например, дайте ребенку немного конфет после того, как он уберет свою комнату.
Отрицательное подкрепление : Здесь описывается удаление чего-либо для увеличения реакции, например, отмена викторины, если учащиеся сдают все домашние задания за неделю. Убирая неприятный стимул (тест), учитель надеется усилить желаемое поведение (выполнив все домашние задания).
Хотя эти термины включают слова «положительный» и «отрицательный», важно отметить, что Скиннер не использовал их для обозначения «хорошо» или «плохо». Вместо этого подумайте, что означают эти термины при математическом использовании.
Позитив — это знак плюса, означающий, что что-то добавляется к ситуации или применяется к ней. Отрицательный — эквивалент знака минус, означающего, что что-то удаляется или вычитается из ситуации.
Примеры из реальной жизни
Вот несколько реальных примеров того, как можно использовать подкрепление для изменения поведения.
Положительное усиление
Во время тренировки вашей офисной команды по софтболу тренер кричит: «Отличная работа!» после того, как вы бросите подачу.Из-за этого у вас больше шансов снова подать мяч таким же образом. Это пример положительного подкрепления.
Другой пример: на работе вы превышаете квоту продаж вашего менеджера за месяц и получаете бонус как часть своей зарплаты. Это увеличивает вероятность того, что вы снова попытаетесь превысить минимальную квоту продаж в следующем месяце.
Отрицательное армирование
Вы идете к врачу, чтобы сделать ежегодную прививку от гриппа, чтобы не заболеть гриппом.В этом случае вы ведете себя так (делаете прививку), чтобы избежать неприятного стимула (заболеть). Это пример отрицательного подкрепления.
Другой пример: нанесите немного геля алоэ вера на солнечный ожог, чтобы ожог не повредил. Нанесение геля на ожог предотвращает неблагоприятный исход (боль), поэтому это пример отрицательного подкрепления. Поскольку такое поведение сводит к минимуму нежелательные последствия, вы с большей вероятностью снова воспользуетесь гелем алоэ вера в будущем.
Отрицательное подкрепление также можно увидеть, если вы приняли парацетамол, чтобы избавиться от ужасной головной боли. Примерно через 15-20 минут боль в голове наконец утихает. Поскольку прием таблеток позволил вам устранить неприятную ситуацию, это повышает вероятность того, что вы снова будете принимать обезболивающие в будущем, чтобы справиться с физической болью.
Сила отклика
То, как и когда доставляется подкрепление, может повлиять на общую силу реакции.Эта сила измеряется следующими характеристиками реакции после остановки армирования:
Точность
Продолжительность
Частота
Стойкость
Непрерывное армирование
В ситуациях, когда настоящее подкрепление находится под контролем, например, во время обучения, можно изменить время предъявления подкрепления. На ранних этапах обучения часто используется постоянное подкрепление, например, когда вы впервые обучаете собаку новому трюку.Этот график предполагает усиление реакции каждый раз, когда она возникает.
Частичное армирование
Как только поведение приобретено, часто бывает полезно переключиться на график частичного подкрепления. Четыре основных типа частичного армирования включают:
Слово от Verywell
Подкрепление играет жизненно важную роль в оперантном процессе обусловливания. При правильном использовании подкрепление может стать эффективным инструментом обучения, чтобы поощрять желаемое поведение и препятствовать нежелательному.
Важно помнить, что то, что представляет собой подкрепление, может варьироваться от одного человека к другому. Например, в классе один ребенок может найти поощрение за угощение, в то время как другой может быть безразличен к такой награде. В некоторых случаях то, что укрепляет, может даже стать неожиданностью.
Если ребенок получает внимание от родителей только тогда, когда его ругают, это внимание может фактически усилить проступок. Узнав больше о том, как работает подкрепление, вы сможете лучше понять, как различные типы подкрепления способствуют обучению и поведению.
типов подкреплений — Психологическое исследование
Подкрепление — это фундаментальная концепция оперантного обусловливания, основная цель которого — усилить или увеличить скорость поведения. Подкрепление помогает усилить определенное поведение с помощью стимула, который называется подкреплением.
Нет никаких ограничений на то, что может быть подкрепление. Подкреплением может служить пища, когда организм лишен пищи, вода, когда он лишен жидкости, возможность спаривания, деньги, похвала и так далее.
Усилители можно разделить на два разных типа: положительные и отрицательные.
Независимо от того, первичный, и кондиционированный, или немедленный, и отложенный, подкрепления, все они могут быть классифицированы как положительные или отрицательные.
Положительные и отрицательные усилители
Положительное подкрепление увеличивает вероятность возникновения операнта при применении подкреплений (положительных). Проще говоря, определенные последствия действия приводят к увеличению вероятности того, что действие повторится снова в будущем.Эти последствия называются положительными подкреплениями .
Отрицательное подкрепление увеличивает вероятность возникновения операнта при применении подкреплений (отрицательных). Проще говоря, отрицательные подкрепления — это стимулы, которые усиливают реакции, позволяющие организму избегать их присутствия или убегать от них. Стимул или подкрепление ( отрицательных подкрепления), вызывает увеличение частоты операнта, поскольку он прекращает или устраняет нежелательные реакции.
Первичные и кондиционированные усилители
Биологически важные подкрепления называются первичными подкреплениями.Его также называют безусловным армированием . Эти подкрепления возникают естественным образом, без каких-либо усилий и не требуют какого-либо обучения. Например, : еда, сон, вода, воздух и секс.
Вторичные подкрепления относятся к стимулам, которые становятся полезными в сочетании с другими подкрепляющими стимулами. Эти подкрепления не так важны для выживания, как основные подкрепления, но все же жизненно необходимы для повседневной жизни. Эти подкрепления также известны как условные подкрепления. Например, : деньги, оценки и похвала — условные подкрепления.
Усилители немедленного и отсроченного действия
Если какое-либо подкрепление представлено немедленно, такое подкрепление называется немедленным подкреплением. Например, , ученику сразу же дают угощение за выполнение его домашнего задания. Поскольку реакция будет немедленной, он с большей вероятностью повторит такое поведение снова.
Если какое-либо подкрепление представлено после отсроченного интервала, такое подкрепление называется отсроченным подкреплением.Из предыдущего примера, ученику дают угощение только через определенное время, что может быть не так эффективно, как немедленное подкрепление.
Различные виды арматуры
Когда дело доходит до подкрепления в оперантном обусловливании, есть два основных вида; но сначала позвольте мне начать с простого определения оперантной обусловленности. Оперантное обусловливание формирует связь между поведением и результирующими событиями, что, в свою очередь, влияет на то, что и как люди учатся. Внутри оперантного обусловливания есть положительное и отрицательное подкрепление.Подкрепление — это любое событие, которое усиливает поведение, за которым оно следует, так что поведение растет. Положительное подкрепление усиливает поведение, предъявляя положительные стимулы и добавляя желаемый стимул. Отрицательное подкрепление усиливает поведение, удаляя отрицательные стимулы. В контексте поощрения и наказания положительное и отрицательное не означают хорошее и плохое. Это очень распространенное заблуждение.
У меня было много опыта с подобными подкреплениями, потому что мои родители всегда пытались найти способы заставить делать хорошие дела и делать то, что они хотели.Один из примеров положительного подкрепления — мои оценки. Мои родители всегда хотели, чтобы я хорошо учился в школе, поэтому, когда я получал табель успеваемости, на котором были все пятерки, они давали мне определенную сумму денег. Когда я получу табель успеваемости с несколькими буквами «четверки», сумма, которую я получу, уменьшится. Получение денег за хорошие оценки было положительным подкреплением, потому что это добавляло мне приятного стимула, а именно денег, и заставляло меня хотеть преуспевать и усердно учиться. Поскольку я действительно хотел получать хорошие оценки, способ моих родителей закрепить то, что они хотели, сработал.Теперь я заметил, что они делали все время и насколько это работало.
У меня был опыт с отрицательным подкреплением, когда я однажды ехал домой с работы. Водитель передо мной ехал очень плохо и очень медленно. Я был явно недоволен этим, потому что просто хотел вернуться с работы домой и поспать после долгой смены той ночью. Через пару минут я решил, что хватит, и просигналил машине. Это было негативным стимулом для машины передо мной, потому что люди не любят громкие звуки, особенно автомобильные гудки.После того, как я просигналил, машина разогналась до фактического ограничения скорости и начала двигаться так, как должно было быть, чего я и хотел от них. Поэтому я получил то, что хотел изначально, применив отрицательное подкрепление.
Эта запись была опубликована в рубрике Без категории автором Danielle Marie Dolenti.
графиков армирования | Simply Psychology
Оперантное обусловливание
Графики подкрепления
Графики подкрепления
Аннабель Г.Ю. Лим, опубликовано 2 июля 2020 г.
Ключевые выводы: графики подкрепления
График подкрепления — это правило, устанавливающее, какие примеры поведения, если таковые имеются, будут подкрепляться.
Графики армирования можно разделить на две большие категории: непрерывные графики и частичные графики (также называемые прерывистыми графиками).
В непрерывном графике
каждый случай желаемого поведения подкрепляется, тогда как частичные расписания лишь время от времени усиливают желаемое поведение.
Графики частичного армирования описываются как фиксированные или переменные, а также как интервальные или пропорциональные.
Комбинации этих четырех дескрипторов дают четыре вида графиков частичного подкрепления: фиксированный коэффициент, фиксированный интервал, переменный коэффициент и переменный интервал.
В 1957 году была опубликована революционная книга в области поведенческой науки: «Графики подкрепления» К. Б. Ферстера и Б. Ф. Скиннера.
В книге описывается, что организмы могут быть усилены по разным расписаниям и что разные расписания приводят к различным поведенческим результатам.
Работа Ферстера и Скиннера установила, что то, как и когда подкреплялось поведение, оказывало значительное влияние на силу и последовательность этого поведения.
Введение
Введение
Схема подкрепления — это компонент оперантного кондиционирования (также известного как инструментальное кондиционирование). Он состоит из порядка, определяющего, когда усиливать поведение. Например, нужно ли усиливать в зависимости от времени или количества ответов.
Графики подкрепления можно разделить на две большие категории: непрерывное подкрепление, которое каждый раз усиливает реакцию, и частичное подкрепление, которое иногда усиливает реакцию.
Тип используемого графика подкрепления существенно влияет на скорость реакции и сопротивление исчезновению поведения.
Исследование схем подкрепления дало важные результаты для области поведенческой науки, включая поведение выбора, поведенческую фармакологию и поведенческую экономику.
Непрерывное армирование
Непрерывное армирование
В непрерывных графиках армирование обеспечивается каждый раз после желаемого поведения.
Благодаря тому, что поведение усиливается каждый раз, ассоциацию легко установить, и обучение происходит быстро. Однако это также означает, что вымирание происходит быстро после того, как больше не предоставляется подкрепление.
Например,
Мы можем лучше понять концепцию непрерывного армирования на примере кондитерских машин.
Конфеты — это примеры непрерывного подкрепления, потому что каждый раз, когда мы вкладываем деньги (поведение), мы получаем взамен конфеты (положительное подкрепление).
Однако, если бы кондитерский автомат не выдал конфеты дважды подряд, мы, вероятно, перестали бы вкладывать деньги (Myers, 2011).
Мы привыкли ожидать, что наше поведение будет подкрепляться каждый раз, когда оно выполняется, и быстро разочаровываемся, если это не так.
Графики частичного (прерывистого) армирования
Графики частичного (прерывистого) армирования
В отличие от непрерывных расписаний, частичные расписания усиливают желаемое поведение только время от времени, а не все время.Это приводит к более медленному обучению, поскольку изначально сложнее установить связь между поведением и подкреплением.
Однако частичные расписания также создают поведение, более устойчивое к исчезновению. Организмы склонны упорствовать в своем поведении в надежде, что в конечном итоге они будут вознаграждены.
Например, игровые автоматы в казино работают по частичному расписанию. Они дают деньги (положительное подкрепление) после непредсказуемого количества игр (поведения).Следовательно, игроки в слоты, вероятно, будут постоянно играть в слоты в надежде, что они выиграют деньги в следующем раунде (Myers, 2011).
Графики частичного подкрепления встречаются наиболее часто в повседневной жизни и различаются в зависимости от количества получаемых ответов (фиксированных или переменных) или временного промежутка (интервал или соотношение) между ответами.
Фиксированное расписание
В фиксированном расписании количество ответов или время между подкреплениями установлено и не меняется.График предсказуем.
Переменное расписание
В переменном расписании количество ответов или время между подкреплениями изменяется случайным образом. График непредсказуем.
График соотношения
В графике соотношения подкрепление происходит после того, как было отправлено определенное количество ответов.
Интервальный график
Интервальный график предполагает усиление поведения по прошествии определенного периода времени.
Комбинации этих четырех дескрипторов дают четыре вида графиков частичного подкрепления: фиксированный коэффициент, фиксированный интервал, переменный коэффициент и переменный интервал.
График с фиксированным интервалом
График с фиксированным интервалом
При оперантном кондиционировании график с фиксированным интервалом
когда подкрепление дается желаемой реакции по прошествии определенного (предсказуемого) количества времени.
Такой график приводит к тенденции организмов увеличивать частоту ответов ближе к ожидаемому времени подкрепления.Однако сразу после подкрепления частота ответов снижается.
Колебание скорости ответа означает, что график с фиксированными интервалами будет давать зубчатый рисунок (см. Рисунок ниже), а не постоянную скорость ответа.
Например,
Примером расписания с фиксированными интервалами может быть учитель, проводящий студентам еженедельный опрос каждый понедельник.
На выходных внезапно началась волна подготовки к викторине.В понедельник учащиеся проходят викторину и получают поощрение к учебе (положительное подкрепление: получить хорошую оценку; отрицательное подкрепление: не провалить тест).
В течение следующих нескольких дней они, вероятно, будут расслабляться после завершения стрессового опыта до тех пор, пока дата следующей викторины не приблизится слишком близко, чтобы они могли ее игнорировать.
График с переменным интервалом
График с переменным интервалом
При оперантном кондиционировании график с переменным интервалом — это когда
подкрепление предоставляется по прошествии случайного (непредсказуемого) количества времени и после выполнения определенного поведения.
Этот график дает низкую, устойчивую скорость ответа, поскольку организмы не знают, когда в следующий раз они получат подкрепление.
Например,
Голубь в ящике Скиннера должен клевать брусок, чтобы получить кормовые гранулы. Пищевые гранулы вводятся через различные промежутки времени от 2 до 5 минут.
Ему дают гранулу через 3 минуты, затем 5 минут, затем 2 минуты и т. Д. Он будет постоянно реагировать, поскольку не знает, когда его поведение будет усилено.
График фиксированного соотношения
График фиксированного соотношения
При оперантном кондиционировании график фиксированного соотношения усиливает поведение после определенного количества правильных ответов.
Такой график приводит к высокому стабильному уровню отклика. Организмы настойчивы в ответах из-за надежды, что следующая реакция может быть необходимой для получения подкрепления. Этот график используется в лотереях.
Например,
Примером расписания с фиксированным соотношением может быть портниха, которая платит 500 долларов за каждые 10 платьев, которые они делают.После отправки партии из 10 платьев они подкрепляются на 500 долларов. Скорее всего, они сделают небольшой перерыв сразу после этого подкрепления, прежде чем снова начнут производить платья.
График переменного соотношения
График переменного соотношения
График переменного соотношения — это график подкрепления, в котором поведение подкрепляется после случайного числа ответов.
Такой график приводит к высокому стабильному уровню отклика. Организмы настойчивы в ответах из-за надежды, что следующая реакция может быть необходимой для получения подкрепления.Этот график используется в лотереях.
Например,
Пример расписания с фиксированным соотношением: ребенку дают конфету за каждые 3-10 страниц прочитанной книги. Например, им дают конфету после прочтения 5 страниц, затем 3 страниц, затем 7 страниц, затем 8 страниц и т. Д.
Непредсказуемое подкрепление мотивирует их продолжать чтение, даже если они не получают немедленного подкрепления после прочтения одной страницы.
Скорости отклика различных графиков подкрепления
Показатели отклика разных графиков подкрепления
Графики соотношения — те, которые связаны с количеством откликов — дают более высокие показатели отклика по сравнению с графиками интервалов.
Кроме того, переменные расписания обеспечивают более согласованное поведение, чем фиксированные расписания; непредсказуемость подкрепления приводит к более последовательным ответам, чем предсказуемое подкрепление (Myers, 2011).
Угасание ответов, усиленных в разных расписаниях
Угашение ответов, усиленных в разных расписаниях
Сопротивление исчезновению означает, как долго поведение продолжает проявляться даже после того, как оно больше не подкрепляется.Для полного исчезновения реакции с высоким сопротивлением исчезновению потребуется больше времени.
Различные схемы армирования дают разные уровни устойчивости к исчезновению. В общем, графики, которые непредсказуемо усиливаются, более устойчивы к исчезновению.
Следовательно, график с переменным соотношением более устойчив к исчезновению, чем график с фиксированным коэффициентом. График с переменным интервалом более устойчив к исчезновению, чем график с фиксированным интервалом, если средние интервалы одинаковы.
В графике с фиксированным соотношением сопротивление вымиранию увеличивается с увеличением отношения. В расписании с фиксированным интервалом сопротивление вымиранию возрастает по мере увеличения интервала во времени.
Из четырех типов графиков частичного подкрепления график с переменным соотношением является наиболее устойчивым к исчезновению. Это может помочь объяснить пристрастие к азартным играм.
Даже несмотря на то, что игроки могут не получить подкрепление после большого количества ответов, они по-прежнему надеются, что вскоре они получат подкрепление.
Последствия для поведенческой психологии
Последствия для поведенческой психологии
В своей статье «Графики подкрепления в 50: ретроактивное признание» Морган (2010) описывает способы, с помощью которых графики подкрепления используются для исследования важных областей поведенческая наука.
Выбор поведения Выбор поведения
Бихевиористы давно интересовались тем, как организмы делают выбор в отношении поведения — как они выбирают между альтернативами и подкреплениями.Они смогли изучить поведенческий выбор с помощью параллельных графиков.
Используя одновременно два отдельных графика подкрепления (часто оба графика с переменным интервалом), исследователи могут изучить, как организмы распределяют свое поведение по разным вариантам.
Важным открытием стал закон соответствия, который гласит, что скорость реакции организма на определенный график будет точно соответствовать соотношению, в котором было получено подкрепление.
Например, предположим, что отец Джо давал Джо деньги почти каждый раз, когда Джо просил их, но мать Джо почти никогда не давала Джо денег, когда он просил их. Поскольку реакция Джо на просьбу денег чаще подкрепляется, когда он спрашивает своего отца, он с большей вероятностью попросит денег у отца, а не у матери.
Исследования показали, что люди будут пытаться выбрать такое поведение, которое принесет им наибольшее вознаграждение. На выбор поведения организма влияют и другие факторы: скорость подкрепления, качество подкрепления, задержка до подкрепления и ответное усилие.
Поведение в блоге Babble хорошо резюмирует полученные данные: «Все предпочитают более высокие суммы, качество и размер вознаграждения. Они предпочитают вознаграждение, которое приходит раньше и требует меньших общих усилий ».
Графики подкрепления используются для оценки предпочтения лекарств и потенциала злоупотребления ими. Один из методов, используемых в поведенческих фармакологических исследованиях, — это график прогрессивного соотношения.
В графике прогрессивного соотношения требования отклика постоянно повышаются каждый раз после достижения подкрепления. В случае фармакологии участники должны продемонстрировать возрастающее количество ответов, чтобы добиться инъекции лекарства (подкрепление).
В режиме прогрессивного соотношения одна инъекция может потребовать до тысячи ответов. Участники оцениваются по точке, где в конечном итоге прекращается ответ, которая называется «точкой останова».”
Сбор данных о точках употребления наркотиков позволяет классифицировать их, отражая потенциал злоупотребления различными наркотиками. Использование схемы прогрессивного соотношения для оценки предпочтения и / или выбора лекарств в настоящее время является обычным явлением в поведенческой фармакологии.
Поведенческая экономика Поведенческая экономика
Оперантные эксперименты предлагают идеальный способ изучения микроэкономического поведения; участников можно рассматривать как потребителей, а подкреплений как товаров.
Экспериментируя с различными графиками подкрепления, исследователи могут изменять доступность или цену товара и отслеживать, как в результате меняется распределение ответов.
Например, изменение графика соотношения (увеличение или уменьшение количества ответов, необходимых для получения поощрения) — это способ изучения эластичности.
Другой пример роли, которую играют графики подкрепления, — это изучение взаимозаменяемости путем предоставления различных товаров по одной цене (один и тот же график подкрепления).Используя оперантную лабораторию для изучения поведения, исследователи получают возможность манипулировать независимыми переменными и измерять зависимые переменные.
Мини-викторина
Мини-викторина
Ниже приведены примеры графиков усиления при работе в реальном мире. Прочтите примеры, а затем определите, какой вид графика подкрепления используется.
Ответ: Переменный интервал
Ответ: Непрерывный график подкрепления
Об авторе
Аннабель Лим — студентка второго года обучения психологии и педагогических исследований Гарвардского колледжа.Ее интересуют точки пересечения психологии и образования, а также психологии и права.
Как ссылаться на эту статью: Как ссылаться на эту статью:
Lim, A (2020, 02 июля). Графики армирования . Просто психология. https://www.simplypsychology.org/schedules-of-reinforcement.html
Ссылки на стили APA
Ферстер К. Б. и Скиннер Б. Ф. (1957). Графики армирования .Нью-Йорк: Appleton-Century-Crofts.
Морган Д. Л. (2010). Графики подкрепления на 50: ретроспективная оценка. Психологический отчет; Гейдельберг, 60 (1), 151–172.
Майерс, Дэвид Г. (2011). Психология (10-е изд.). Стоит издателям.
Что влияет на мое поведение? Объяснение закона соответствия, которое изменит ваше понимание своих действий . (2017, 27 августа). Поведенческий лепет. https://www.behaviourbabble.com/what-influences-my-behaviour/
Как ссылаться на эту статью: Как ссылаться на эту статью:
Лим, A (2020, 2 июля). Графики армирования . Просто психология. https://www.simplypsychology.org/schedules-of-reinforcement.html
сообщить об этом объявлении
Два типа подкрепления и их примеры в оперантном кондиционировании [22]
Контекст 1
… подкрепление основано на представление о том, что вознаграждаемое поведение, скорее всего, повторится. Социальное подкрепление доказало свою эффективность в поддержании различных изменений в поведении, связанном со здоровьем [18, 26]. Социальное подкрепление включает других социальных членов, которые играют роль посредников, в том числе членов семьи, друзей и коллег.Такое подкрепление увеличивает шансы на поддержание здоровых изменений в поведении, потому что посредники могут помочь пользователю в изменении его или ее поведения [24], давая советы, выражая сочувствие и озабоченность, а также оказывая прямую помощь из социальной сети посредника [9]. Согласно обзору исследований изменения поведения, проведенному Hekler et al., Количество работ, в которых упоминается изменение поведения, значительно увеличилось за последние пять лет в сообществе HCI [8]. Это показывает, что изучение изменения поведения в дизайне взаимодействия становится все более актуальным в настоящее время.Средства для продвижения изменения поведения стали легко доступными с помощью таких технологий, как онлайн-видео и социальные сети [5]. Целевое поведение, которое необходимо изменить, может варьироваться, и одна из активно исследуемых областей — это подход к продвижению физической активности пользователя посредством геймификации [13]. Это исследование побуждает пользователей соревноваться друг с другом [13], объединяться в сотрудничестве [17] и убеждать пользователей больше взаимодействовать с другими пользователями, которым также необходимо быть физически активными, используя систему.Однако трудно понять роли и влияние посредников из различных социальных каналов (например, при личной встрече, в социальных сетях (социальных сетях), таких как Facebook, и приложениях, изменяющих поведение в отношении здоровья), поскольку текущие исследования в основном сосредоточены на системе, которая они развились. Поскольку использование социальных сетей, которые предоставляют различные типы социальных каналов, вплетено в современную жизнь, различные социальные группы могут взаимодействовать друг с другом с помощью таких технологий, как службы социальных сетей.Управляя социальными сетями, пользователь пытается сформировать в социальных сетях впечатление о себе и создает различные идентичности в зависимости от своих виртуальных социальных групп [4]. В результате различные социальные группы в социальных сетях могут быть посредниками с разными ролями, влияющими на подкрепление. Таким образом, необходимо изучить, каковы роли, влияния, проблемы и возможности посредников в изменении поведения в отношении здоровья, понимая опыт людей в использовании различных социальных каналов. Чтобы достичь этой цели исследования, мы опросили пользователей мобильных приложений для здоровья, в частности приложения для беговых упражнений, и спросили о различном опыте в зависимости от посредников из разных социальных сетей.После того, как мы раскроем роли и влияние различных посредников, мы предлагаем конструктивные последствия, которые необходимо учитывать при разработке социально значимых систем здравоохранения с компьютерной поддержкой. Согласно Скиннеру [22], человек учится и в конечном итоге меняет свое поведение, испытывая подкрепление и наказание. Подкрепление — один из основных методов изменения поведения, который усиливает желаемое поведение, такое как усердная учеба и уборка в собственной комнате. Есть два основных метода подкрепления: положительный и отрицательный.Положительное подкрепление подразумевает предоставление или добавление ответа, когда человек демонстрирует желаемое поведение. Отрицательное подкрепление подразумевает вознаграждение человека путем устранения неприятных и нежелательных последствий, когда человек демонстрирует желаемое поведение (рис. 1). Скиннер обнаружил, что подкрепление, особенно положительное, является более эффективным способом убедить людей изменить свое поведение. Он утверждал, что подкрепление побуждает людей поддерживать изменение своего поведения в течение более длительного времени без других побочных эффектов, таких как рецидив.Поведение, связанное со здоровьем, такое как физические упражнения и здоровое питание, также упоминаются как эффективные цели для применения подкрепления [18, 26]. Подкрепление включает в себя различные стимулы, события и ситуации, которые усиливают и усиливают поведение. Один из типичных типов подкрепления называется материальным подкреплением, когда материальное подкрепление является материальной наградой, такой как трофей, конфета или игрушка. Другие типы подкрепления, такие как усиление с помощью жетонов, включают в себя начисление очков, очков или жетонов для усиления поведения [24] (рис. 2).Члены общества, такие как члены семьи, друзья и коллеги, могут оказать поддержку человеку, который пытается изменить свое поведение [22]. Это называется социальным подкреплением, при котором вознаграждение доставляется реакцией другого человека, включая социальное внимание, привязанность и репутацию. Эти разнообразные награды от другого человека называются социальными подкреплениями. Человек, который дает социальное подкрепление для изменения поведения, называется посредником [24] (рис. 3). Посредник определяется как «член общества, который распределяет определенные условные последствия для человека, который пытается изменить свое поведение» [26, с.242]. Хотя эффекты медиаторов и социального подкрепления проявляются в различных проблемах со здоровьем, роли и влияние медиаторов четко не определены. Существующая литература в основном посвящена тому, кто является посредником, но не различает, через какой социальный канал посредник взаимодействует с человеком, пытающимся изменить поведение. Например, супруги оказывают важную эмоциональную поддержку в процессе похудания, выступая посредниками друг в друге [18]. Однако мы не знаем, каково влияние, если супруги будут взаимодействовать друг с другом по телефону или по телефону.Facebook. Таким образом, наша цель — изучить, как пользователи воспринимают влияние различных посредников и социальные каналы, через которые посредники взаимодействуют. Побуждение пользователей к изменению своего поведения в отношении здоровья с помощью технологий убеждения [5] в области HCI стало быстро развиваться в последние годы [8]. Исследования изменения поведения, связанного со здоровьем, проводились для различных целей — от поддержки пациентов с серьезными физическими заболеваниями (такими как рак [12] и психические заболевания, такие как депрессия [3]) до укрепления здоровья в связи с физическими упражнениями с людьми [13].Многие исследования изменения поведения в отношении здоровья позволили разработать новые системы, помогающие пользователям реализовать свои цели. Приложение для обмена сообщениями VERA (Virtual Environment for Raised Awareness) помогает пользователям в снижении веса и укреплении здоровья, позволяя им обмениваться сообщениями [1]. Игра-тренажер iFitQuest [13] поддерживает физическую активность подростков, применяя геймификацию в зависимости от физического местоположения пользователей. Однако в этих исследованиях не рассматривается, как различные роли посредников и социальных подкреплений влияют на эти контексты.Мы живем в «эпоху подключений» [21], а продукты и услуги являются многофункциональными, многоуровневыми и связаны с огромной экосистемой. Таким образом, мы можем создать синергетический эффект и повысить ценность, если разработанная система будет подключаться к различным посредникам из других разнообразных продуктов и платформ услуг. Естественно, важно знать о различных ролях различных посредников, которые связаны в экосистеме, связанной со здоровьем, и о том, как они по-разному влияют на каждого пользователя и на изменения его или ее поведения в отношении здоровья.В нескольких исследованиях социальные сети используются в качестве инструмента определения изменений в поведении пользователей в отношении здоровья. Murnane et al. [15] обнаружили, что социальные сети, такие как Twitter, можно использовать в качестве инструмента для системы вмешательства для тех, кто пытается бросить курить, путем анализа сообщений курильщика, которые связаны с признаками возобновления отказа от курения. Xue et al. [27] также подчеркивает новую роль Twitter как инструмента определения и измерения психологического стресса подростков, анализируя сообщения подростков в Twitter.Поскольку социальные сети — это канал доступа к большим данным, полезно использовать социальные сети в качестве базы данных для ожиданий определенного прогресса. Однако есть еще одна возможность использования социальных сетей в качестве нового места для социального подкрепления за счет использования различных человеческих ресурсов, связанных друг с другом. Более того, многие мобильные приложения могут связываться с социальными сетями, даже если у них разные названия и цели. Другими словами, пользователи, использующие разные приложения, могут видеть действия друг друга, если пользователи подключены к социальным сетям, и могут влиять друг на друга в качестве посредников.В этом отношении важно определить роли и восприятие посредников в соответствии с пользователями через эти разнообразные социальные каналы, потому что социальные сети соединяют …
Положительное подкрепление и примеры — Психология
Положительное подкрепление является предпочтительной дисциплинарной стратегией при позитивном воспитании, потому что этот метод не предполагает мер отвращения или наказания. Однако этот метод не всегда работает так, как мы думаем. Давайте узнаем, что такое положительное подкрепление, его применение в повседневной жизни и как лучше всего его использовать.
Что такое положительное подкрепление?
В оперантном обусловливании положительное подкрепление направлено на усиление желаемого поведения путем добавления благоприятного стимула сразу после того, как это поведение происходит. Это вознаграждение за то, что он делает, и эта награда побуждает его сделать это снова.
Подкрепляющий стимул — это положительное подкрепление. Положительное подкрепление — это то, что человеку обычно нравится или которое он предпочитает, поэтому он может побудить его повторить целевое поведение.
Позитивное подкрепление со временем увеличивает склонность человека к освоению новой практики.
Этот метод кондиционирования завоевал популярность по сравнению с другими оперантными кондиционированиями, поскольку он создает благоприятную учебную среду, которую предпочитают родители дома и учителя в классе.
Какие бывают 4 типа армирования?
В С.Ф. Согласно оперантному условию Скиннера, четыре типа подкрепления — это положительное подкрепление, отрицательное подкрепление, положительное наказание и отрицательное наказание.
В то время как положительное подкрепление и отрицательное подкрепление используют последствия для поощрения поведения, наказание использует последствия, чтобы препятствовать поведению.
Положительное наказание добавляет отвращающий стимул к сдерживанию поведения, а отрицательное наказание удаляет благоприятный стимул для этого.
Примеры положительного армирования
Вот несколько примеров положительного подкрепления, используемого в повседневной жизни.
1. Дрессировка собак
Дрессировщик угощает собаку каждый раз, когда она поднимает лапу после того, как дрессировщик поднимает руку.Теперь, когда дрессировщик поднимает руку, собака поднимает и лапу, даже если нет угощений.
До армирования ,
собака не реагировала на жест руки дрессировщика.
Reinforcer — это
удовольствие.
Целевое поведение —
всякий раз, когда дрессировщик поднимает руку, собака также поднимает лапу.
2. Пособие по хозяйству
До подкрепления ,
ребенок не занимался домашними делами.
Усилитель — припуск
.
Целевое поведение:
ребенок охотно выполняет домашние дела.
3. Бонус за более быстрое завершение проекта
Положительное подкрепление действует и на взрослых. Компании часто используют бонусы в качестве стимула для работников тратить больше времени и энергии на свою работу.
До усиления ,
рабочие не заканчивали свою работу так быстро, как хотелось бы начальнику.
Reinforcer — это
бонус.
Целевое поведение:
сотрудников работают быстрее, чтобы завершить свою работу.
Различия между положительным и отрицательным армированием
Итак, в чем разница между положительным и отрицательным подкреплением?
В психологии положительных и отрицательных не отражают качества подкрепления.Вместо этого положительный относится к добавлению стимула, а отрицательный — к его удалению.
Положительное подкрепление добавляет благоприятный стимул, увеличивая вероятность повторения ответа. Таким образом, разумно полагать, что положительное также относится к качеству подкрепления или целевого действия.
Но это неправда.
Два метода, положительный или отрицательный, просто относятся к тому, добавляется ли стимул или следствие (положительный) или удаляется (отрицательный).
Положительное подкрепление для детей
Родители, особенно те, кто практикует позитивное воспитание, часто используют позитивное подкрепление, чтобы побудить своих детей к поведению.
Примеры положительного подкрепления в воспитании детей:
Мать обещает своим детям поездку в парк, если они будут хорошо играть вместе.
Отец мотивирует своего ребенка усердно учиться, давая вознаграждение за каждую пятерку в его табеле успеваемости.
Родитель хвалит ребенка словами за помощь со складыванием белья.
Эти дисциплинарные методы популярны, потому что они просты и легки в применении. Они также понятны и дают предсказуемые результаты. Вы делаете это, и тогда вы получаете это. Нет путаницы или неожиданного исхода.
Родители часто видят быстрые результаты при использовании положительного подкрепления. Желаемое поведение может быстро стать привычным.
Такой подход помогает родителям лучше относиться к своим родителям. Они могут использовать приятные подкрепления вместо неприятных последствий.Нет злых детей, с которыми можно иметь дело, что делает это приятным занятием для всех участников.
Связано: Психология формирования
Положительное подкрепление в классе
Многие учителя также используют позитивное подкрепление в своих классах, чтобы контролировать или изменять поведение учеников. Диаграммы поведения — это знакомые классные приспособления, которые служат формой положительного подкрепления.
Когда учащиеся демонстрируют соответствующее или конкретное поведение, положительные подкрепления, такие как баллы или жетоны, помещаются в таблицу учащегося.Когда очки накапливаются до определенной суммы, студенты могут обменять их на небольшой подарок.
Избегание наказания — долгожданная перемена как для учеников, так и для учителей. Меньше борьбы за власть, а поскольку ученики более восприимчивы к положительному подкреплению, этот метод, кажется, дает отличные результаты в школьной обстановке.
Положительное подкрепление лучше наказания?
Положительное подкрепление часто лучше наказания. Хотя наказание иногда быстро останавливает негативное поведение, оно не учит, что такое уместное поведение.Позитивное подкрепление переключает внимание на приемлемое поведение, вознаграждая его.
Например, использование угощения для обучения собак трюкам работает очень хорошо. Учителя начальных классов, присуждающие золотые звезды за быстрое выполнение домашних заданий, также видят отличные результаты в мотивации учеников.
График подкрепления
Расписания армирования описывают частоту применения армирования и время между ними.
Чтобы сформировать новую привычку, подкрепление должно происходить неоднократно.Помимо непрерывного расписания, существует четыре типа периодических расписаний армирования:
Фиксированный интервал — фиксированный период времени между подкреплениями
Фиксированное соотношение — фиксированное количество раз
Переменный интервал — переменный период времени
Переменное соотношение — переменное количество раз
Графики подкрепления могут значительно повлиять на эффективность армирование. Например, в казино игровые автоматы выдают награды случайным образом.Когда игроки иногда выигрывают, они подкрепляются графиками с переменным коэффициентом, что делает игру очень захватывающей.
Минусы положительного подкрепления
Хотя положительное подкрепление кажется очень эффективным, это не всегда так.
Положительное подкрепление не всегда приводит к положительным результатам, потому что люди — не простые машины, которые реагируют и забывают. Используемые стимулы могут иметь другое влияние на мотивацию и желание людей, и эти эффекты могут быть долгосрочными.
Вот некоторые недостатки использования положительного подкрепления.
Снижение внутренней мотивации
Исследователи подтвердили, что положительное подкрепление может ослабить внутреннее поведение человека и, следовательно, снизить качество желаемого действия. 1 .
Долгосрочная эффективность
Когда вы используете положительное подкрепление для мотивации, вы должны постоянно обеспечивать его, чтобы оно оставалось эффективным. Как только прекращаются награды, прекращается и поведение.Это явление называется вымиранием.
Этика и ценности
Возможно, наиболее проблемным аспектом положительного подкрепления является то, что оно связывает действие с неправильным стимулом. В воспитании детей использование подкреплений может преподать ребенку неправильный урок.
Например, когда ребенку разрешают выполнять работу по дому, он узнает, что он должен выносить мусор только в том случае, если ему платят. В противном случае это не их ответственность.
Многие родители думают, что эта практика может научить ребенка быть ответственным.Однако вместо того, чтобы прививать ответственность, он учит ребенка оценивать обязанности в денежном выражении и выполнять работу только в том случае, если им соответствующим образом платят.
Ловушка положительного усиления
Положительное подкрепление иногда может привести к непредвиденным неблагоприятным результатам.
Например, когда ребенок капризничает, родитель уделяет ему дополнительное внимание. Ребенок быстро понимает, что его плохое поведение может привлечь к нему дополнительное внимание. Эта непреднамеренная награда становится положительным подкреплением плохого поведения ребенка.Этот тип ловушки положительного подкрепления контрпродуктивен.
Как использовать положительное армирование
Несмотря на множество ловушек, положительное подкрепление имеет свою ценность и свое место. Вот как можно эффективно использовать положительное подкрепление 2 :
1. Нематериальные награды предпочтительнее материальных наград
Чтобы противостоять проблеме поощрения, снижающего внутреннюю мотивацию, используйте похвалу вместо материальных поощрений, таких как игрушки или пособия.Согласно исследованиям психологии, похвалы являются одними из самых эффективных форм положительного подкрепления.
2. Предложите положительный, конструктивный отзыв в качестве награды.
Похвала должна давать полезную обратную связь о процессе, а не только о результате. Будьте конкретны и не говорите просто «Хорошая работа». Если ребенок вынул мусор, похвалите его, сказав: «Спасибо! Ты отлично поработал, аккуратно и плотно завязав мусор ».
3. При похвалах хвалите за качество действия
Не следует хвалить только за выполнение задания.Ребенок должен хорошо выполнить задание, учитывая свои способности.
4. Ориентация на позитивное поведение
Вместо того, чтобы уделять ребенку дополнительное внимание, когда он плохо себя ведет, уделяйте его, когда он ведет себя хорошо, чтобы закрепить хорошее поведение. Когда ребенок получает достаточно внимания от родителей в результате регулярного общения в течение дня, ему не нужно будет действовать, чтобы привлечь внимание.
5. Дайте подкрепление, как только действие завершится.
Исследования показали, что чем раньше после целевого поведения вводится поощрение, тем эффективнее оно мотивирует новое поведение.
6. Без подкрепления
Арматура должна быть неожиданной, так как график с переменным соотношением армирования более эффективен, чем график с фиксированным интервалом.
Неожиданное вознаграждение часто более эффективно мотивирует принятие нового поведения. Если человек ожидает награды, это становится случайностью. Регулярное предложение условных вознаграждений снижает внутреннюю мотивацию.
Последние мысли
Использование положительных подкреплений для мотивации целевого поведения имеет свои преимущества, но также и проблемы.При правильном использовании положительное подкрепление очень эффективно, что могут подтвердить родители, которые приучили своих малышей к горшку на выходных, раздавая конфеты.
Однако, если положительным подкреплением является взятка, это может иметь неприятные последствия.
Дети умные. Они быстро поймут, что, если вам нужно использовать взятку, они, вероятно, не захотят предпринимать таких действий в долгосрочной перспективе. Лучше всего мотивировать ребенка внутренне, а не использовать внешнюю мотивацию.
Список литературы
1.
Кэмерон Дж., Пирс В.Д. Подкрепление, вознаграждение и внутренняя мотивация: метаанализ. Обзор исследований в области образования . Сентябрь 1994: 363-423. DOI: 10.3102 / 00346543064003363
Разница между положительным / отрицательным подкреплением и положительным / отрицательным наказанием
5 февраля 2013 г., 19:40 Опубликовано Келли Принс М.A., BCBA
В прикладном анализе поведения существует два типа подкрепления и наказания: положительное и отрицательное. Различить четыре из них бывает сложно. Поэтому цель этого блога — объяснить различия, чтобы помочь родителям и специалистам разработать соответствующие меры для улучшения поведения.
Подкрепление
Подкрепление используется, чтобы повысить вероятность того, что определенное поведение произойдет в будущем, путем доставки или удаления стимула сразу после поведения.
Другими словами, подкрепление, если оно сделано правильно, приводит к более частому поведению в будущем.
Положительное подкрепление
Положительное подкрепление работает, поскольку представляет мотивирующий / подкрепляющий стимул для человека после того, как желаемое поведение демонстрируется, что повышает вероятность того, что такое поведение произойдет в будущем.
Ниже приведены некоторые примеры положительного подкрепления:
Мать хвалит сына (подкрепляющий стимул) за выполнение домашнего задания (поведение).
Маленький мальчик получает 5 долларов (усиливающий стимул) за каждую пятерку, которую он зарабатывает в табеле успеваемости (поведение).
Отец дает дочери конфету (усиливающий стимул) за то, чтобы она убирала игрушки (поведение).
Отрицательное подкрепление
Отрицательное подкрепление возникает, когда определенный стимул (обычно отталкивающий) удаляется после того, как проявляется определенное поведение. Вероятность того, что определенное поведение повторится снова в будущем, увеличивается благодаря устранению / предотвращению негативных последствий.
Отрицательное подкрепление не следует рассматривать как наказание. С отрицательным подкреплением вы усиливаете поведение, тогда как с наказанием вы уменьшаете поведение.
Ниже приведены некоторые примеры отрицательного подкрепления:
Боб моет посуду (поведение), чтобы остановить ворчание матери (отвращающий стимул).
Натали может встать из-за обеденного стола (неприятный стимул), когда она съедает 2 укуса брокколи (поведение).
Джо нажимает кнопку (поведение), которая выключает громкую тревогу (аверсивный стимул)
Думая о подкреплении, всегда помните, что конечным результатом является попытка усилить поведение, тогда как процедуры наказания используются для уменьшения поведения. Что касается положительного подкрепления, думайте о нем как о добавлении чего-то положительного, чтобы усилить реакцию. Отрицательное подкрепление можно представить себе как устранение чего-то отрицательного, чтобы усилить реакцию.
Наказание
Когда люди слышат, что применяются процедуры наказания, они обычно думают о неприятных или пагубных последствиях.Это не всегда так, как вы можете видеть ниже.
Наказание — это процесс, при котором последствие немедленно следует за поведением, что снижает его частоту в будущем. Как и подкрепление, стимул может быть добавлен (положительное наказание) или удален (отрицательное наказание).
Есть два типа наказания: положительное и отрицательное, и бывает трудно отличить их друг от друга. Ниже приведены несколько примеров, которые помогут прояснить путаницу.
Что такое положительное наказание?
Положительное наказание работает по принципу , представляя неприятными последствиями после демонстрации нежелательного поведения, что снижает вероятность того, что такое поведение произойдет в будущем.Ниже приведены некоторые примеры положительного наказания:
Ребенок ковыряется в носу во время урока (поведение), и учитель делает ему выговор (отталкивающий стимул) перед одноклассниками.
Ребенок прикасается к горячей плите (поведение) и чувствует боль (отталкивающий раздражитель).
Человек ест испорченную пищу (поведение) и у него во рту появляется неприятный привкус (отталкивающий раздражитель).
Что такое отрицательное наказание?
Отрицательное наказание происходит, когда определенный усиливающий стимул удаляется после того, как проявляется определенное нежелательное поведение, в результате чего такое поведение в будущем будет происходить реже.
Ниже приведены некоторые примеры отрицательного наказания:
Ребенок пинает сверстника (поведение) и отстраняется от его / ее любимого занятия (подкрепляющий стимул удален)
Ребенок кричит в классе (поведение) , теряет жетон за хорошее поведение на своей доске для жетонов (усиливающий стимул удален), который впоследствии можно было обменять на приз.
Установка электрощита в однокомнатной квартире от схемы и сборки до монтажа
Обычно в доме современных людей работает множество электронной аппаратуры, дающей нагрузку электросети. Чтобы обеспечить электробезопасность, необходим электрический щит, который возможно смонтировать в квартире своими руками.
Что такое электрический щит и для чего он нужен?
Электрический щит в квартире представляет собой вид оборудования, который используют для приема и распределения электроэнергии. Кроме этого, устройство необходимо для того, чтобы защищать линии цепей от перегрузок и замыкания.
Электрощит — это пластина из пластика, где располагаются выключатели, счетчик энергии и входной автомат. Применяется он в различных зданиях и постройках, которые отличаются строгими требованиями к электробезопасности.
Щиты могут быть навесными, напольными, встраиваемыми. А виды зависят от выполняемых функций. К примеру, главный распределительный щит принимает, учитывает и распределяет электрическую энергию и предотвращает появление аварийных ситуаций. В структуру щита могу входить защитная аппаратура та, что дает возможность автоматически запускать и останавливать подачу тока. Кроме этого, в комплектацию щита входят трансформаторы тока и счетчики электроэнергии.
Схема электрощита в квартире состоит из:
Вводной выключатель-автомат. Он обычно двойной и обесточивает два электропровода ноль и фазу. Интенсивность его работы зависима от общей нагрузки электроприборов в квартире.
Конструкция защитного отключения, представляет собой дифференцированное реле. Мгновенно может обесточить электрическую линию, как только происходит малейшая утечка напряжения. Этот элемент в электрощите необязателен, но его необходимо иметь для того, чтобы можно было обеспечить электробезопасность.
Дополнительные включатели-автоматы, они осуществляют контроль электроприборов высокой мощности, к которым относятся электрические водонагреватели, системы охлаждения.
Коробка электрощита. Необходима, для расположения систем и деталей, производится из пластика не подверженного возгоранию.
DIN-рейка. Это пластинка из металла, которая нужна для расположения автоматов применяя особые средства скрепления. К корпусу крепится электрозащита.
Кабели для соединения с сечением в зависимости от свойств оборудования.
Правильный электрощит в квартире это тот, где имеется весь нужный набор оборудования под конкретный случай, чтобы соотнести вводную мощность с возможным уровнем электрической безопасности.
Электрощит для однокомнатной квартиры должен быть как можно более удобным и безопасным согласно действующим стандартам.
Установка электрощитка
Хоть в структуру электрощитка и входит сложное оборудование, его можно собрать самостоятельно. Но здесь следует знать, в чем заключается монтаж электрощита для жилого помещения. Имеется два вида монтирования:
на стену;
встраиваемый в стену.
Правила эксплуатации
В процессе эксплуатации должны выполняться следующие правила:
Электрощит должен быть установлен в соответствие со всеми правилами и нормами безопасности.
В комплекте с электрощитом должны идти документы, где указывается имеющееся бытовые приборы и их ток.
На электрощите необходимо разместить отметку с указанным напряжением.
Электрощит должен быть произведен из материала, который устойчив к возгоранию
Кабели следует пометить бирками с обозначением подключенных приборов.
Необходимо заземление электрощитка, что относится к его каркасу и дверцам.
Дверцы должны содержать элементы для пломбировки.
В наличии должен иметься технический паспорт с указанием сведений о сертификации и свойствах.
Спустя тридцать дней после установки, необходимо открыть щиток и подтянуть все клеммы.
Если в квартире живут малыши, то дверцы лучше держать запертыми на замок.
Как собрать электрощит в квартире?
Для начала нужно будет:
Сделать проект электропроводки.
Определить место для размещения.
Иметь схему по сбору щитка.
Правильно подобрать комплектующие.
Правильно установить оборудование.
Подключить электрощит к кабелю.
Чтобы собрать электрощит по схеме нужно приобрести следующие комплектующие:
Вводный автомат и 4 дополнительных.
Устройство защитного отключения.
Счетчик.
Гребенки для заземления и нулевого провода.
Защита от накрутки и перепадов напряжения
Для того чтобы защитить дом от скачков напряжения используется особое реле. Это устройство которое может считывать параметры электрического тока и разрывать цепь тогда, когда показатели выйдут за пределы необходимого диапазона. После того, как показатели придут в норму, устройство замкнет цепь и возобновит питание сети.
Для максимальной защиты потребителей следует установить несколько устройств.
Можно ли перенести электрощит в квартиру?
Перенос электрощита в квартиру возможен, но для этого необходимо разрешение соответствующих инстанций. youtube.com/embed/6E4qysmyZww?feature=oembed» frameborder=»0″ allow=»accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture» allowfullscreen=»»/>
Электрический щит в доме, квартире это ключевой узел распределения электрической энергии, с функциями защиты и, иногда, учёта. Щиты продаются готовыми или делаются на заказ, как металлоизделие, а проще металлический шкаф.
К слову сказать, если вы занимаетесь строительством или ремонтом, не обязательно профессионально, вам рано или поздно, но обязательно понадобятся металлоизделия. Не факт, что вы сможете найти нужно вам изделие в готовом виде. В этом случае придётся искать компанию, которая производит изготовление металлоизделий на заказ. Плазменная резка, гибка металла на станках, сварочные и слесарные работы, вальцовка металла это всего лишь часть профессиональных работ, которые невозможно качественно выполнить ручным способом.
Собираются щиты, чаще, заранее по расчетной и монтажным схемам.
Наглядные схемы групповых распределительных щитов частного дома и квартир
Пример 1. Квартирный групповой электрический щит
На вводе в квартиру устанавливаем дифференциальное защитное устройство АВДТ. В нем нет защиты от короткого замыкания (сверхтоков). Маркировка данного выключателя ВД/63 с током отсечки 30 mA;
Последовательно с ним ставим автомат для защиты от сверхтоков ВА/63 или дифференциальный автоматический выключатель «два в одном» АД63;
В щите запланировано несколько групповых цепей потребления. Это группы:
Группа освещения;
Группа розеток;
Группы защищены двумя автоматами ВА/63 на номинальный ток 16 Ампер.
Группа электрической плиты защищается автомат ВА/63 с номиналом 25 Ампер.
Как вариант, в щите может быть предусмотрена отдельная группа для стиральной машины, или другого мощного прибора, например, кондиционера. При такой схеме в щит ставится еще один автоматический выключатель на 16 Ампер.
Пример 2. Схема распределительного щита частного дома
Смотрим вторую схему. Она несколько сложнее и подойдет для частного дома.
На вводе электропитания в дом ставим АВДТ без защиты от короткого замыкания (сверхтоков) марки ВД/63. Ток утечки дифференциального автомата 300 mA. Это стандартный номинал для общего дифференциального устройства всего дома. Не ставим ВД на 100 mA, чтобы избежать ложных срабатываний.
Группы освещения защищают три первых автомата;
Группы трех автоматов ВА/63 и дифференциальное защитное устройство ВД/63 ставим для защиты розеточной группы;
Трехфазный автомат ВА/63 и дифференциальный автомат ВД/63 защищают электроплиту или сауна.
Цепь из одного ВД/63 (без встроенной защиты от короткого замыкания) и 2-х автоматов ВА/63 защищают цепь сарая или другого здания на участке.
наглядные схемы групповых распределительных щитов схема 2 Частный дом
Пример 3.
Квартирный щиток многоквартирного дома
Устройство дифференциальной защиты АД63 в этой схеме используется для защиты кухонных розеток. На кухне планируется использовать много бытовых приборов.
В квартире предусмотрена установка ванны с гидромассажем. Для неё выделяется отдельная группа, которая защищается дифференциальный автомат ВД/63.
Такие же автоматы установлены для защиты комнатных розеток, стиральной машины и света в ванной и туалете.
наглядные схемы групповых распределительных щитов схема 3 большая квартира
Пример 4. Групповой распределительный щит индивидуального дома
Отличие схемы 4 от схемы 2 в выделении для всех потребителей отдельных групп. Такая схема распределения характерна для европейской электропроводки.
На все основные группы установлены АВДТ с током утечки 30 mA. Исключение сделали для групповых цепей освещения комнат. Не установлен дифф. автомат и на кондиционер.
наглядные схемы групповых распределительных щитов схема 4 частный дом
Здесь все групповые цепи защищены устройством дифференциальной защиты без защиты от токов короткого замыкания ВД/63 с током отсечки 30 mA.
Электрические цепи санузла и других помещений повышенной влажности защищены АВДТ без защиты от токов КЗ марки ВД/63 с токами отсечки 10 mA. Малый ток отсечки обеспечит более надежную защиту от токов утечки.
В сегодняшней публикации представляю вашему вниманию электропроект квартиры из 8 помещений. Из них три комнаты, кухня, ванная, туалет, прихожая, лоджия. Электропроект представлен в пяти листах. Планы расстановки розеток, расстановки светильников, расстановки датчиков теплого пола, расстановки коробок дополнительного уравнивания потенциалов, расчетная схема электрощита и вспомогательные электросхемы.
Электропроект трехкомнатной квартиры
Электропроект трехкомнатной квартиры представлен в упрощенном виде из 6 листов. Это основные листы проекта содержащие всю необходимую информацию для монтажа электропроводки квартиры.
План расстановки розеток
Один лист в электропроекте. На схеме показана вся силовая электропроводка квартиры. Проводка выполняется в полу и штукатурке стен. Квартира расположена в монолитном бетонном доме, поэтому штробление и сверление стен из монолитного бетона запрещена. Проводка выполняется в самозатухающей гофре.
План расстановки светильников
Один лист в электропроводке. На схеме показаны места расстановки светильников и выключателей. Высота установки выключателей принята 1,0 метра. Проводка освещения выполняется как скрытая электропроводка в самозатухающей гофре под подвесными потолками или в штукатурке стен.
Светильники подключаются к электропитанию согласно ПУЭ п.6.513.-6.5-15.
План расстановки датчиков теплого пола
Электропроект трехкомнатной квартиры включает один лист расстановки датчиков теплого пола. Теплый пол в квартире планируется в прихожей, ванной и кухне. Соответственно устанавливаются три датчика управления теплым полом. Теплый пол электрический. Каждый контур теплого пола имеет свой температурный датчик. Все контуры теплого пола объединены в отдельную электрическую группу.
План расстановки коробок дополнительного уравнивания потенциалов
Электропроект трехкомнатной квартиры содержит один лист расстановки коробок ДУП (дополнительного уравнивания потенциалов).
Примечание: Дополнительное уравнивание потенциалов это соединение всех металлических коммуникаций и металлических корпусов электроустановок квартиры в одну электрическую цепь. Соединение производится медным проводом ПВ1,сечением 2,5 мм2.Все эти провода подключаются к клемнику коробки дополнительного уравнивания потенциалов (КДУП). Клемник коробки КДУП подключается к зажиму шины PE общего квартирного электрощитка. Соединение производится проводом ПВ сечением 4 мм2,в трубе 16 мм.
Расчетная схема электрощита
Электропроект трехкомнатной квартиры включает один лист расчетной схемы.На расчетной схеме полностью представлены все автоматы защиты, их номиналы, сечения электрических кабелей, разбиение электропроводки квартиры на группы.По этой схеме можно полностью установить электрический щит в квартире.
Планируется установка электрощита на 60 модулей. Степень защиты IP31.Расчетные мощности:
P установленная=16,6 кВт;
P расчетная=10 кВт;
I расчетная=48,8 Ампер;
Cos φ =0,93 .Косинус Фи-коэффициент мощности, показывающий наличие в электросети реактивной составляющей;
Данный типовой проект электроснабжения трёхкомнатной квартиры предназначен для инженеров-проектировщиков строительно-монтажных и электромонтажных организаций, монтажников распределительных щитов и электриков, работающих на объектах жилого и коммерческого секторов рынка.
Типовое решение, представленное в материале, может быть взято за основу для Вашего конкретного рабочего проекта, а электрические схемы и компоновки электрощита помогут электрикам квалифицировано и качественно осуществить монтаж оборудования.
Многообразие выбора электроустановочных изделий марки Legrand, способных гармонично сочетаться с любым интерьером, давно известно дизайнерам.
Для дизайнеров, предлагающих своим заказчикам не просто дизайн проект помещения, а также и реализацию проекта «под ключ» в сотрудничестве со строительными и монтажными бригадами, статья подскажет, как правильно подготовить смету с ориентацией на бюджет электрической части проекта.
Менеджерам электротехнических компаний, заинтересованным в более профессиональной работе со своими клиентами, статья послужит инструментом дополнительной аргументации.
Также данный материал призван помочь с подбором электротехнического оборудования: — распределительных щитков, автоматических выключателей, УЗО, УЗИП. контакторов, автоматов защиты двигателей, реле неприоритетных нагрузок и т.п., — источников бесперебойного питания, — кабель-каналов, компонентов слаботочной сети, оборудования для организации рабочих мест. — электроустановочных изделий различных серий.
Проект электроснабжения трёхкомнатной квартиры выполнен максимально приближенными к реальности — с учетом бюджета, применено актуальное оборудование и новые решения Legrand.
Проект включает в себя: — планы помещений со всеми необходимыми обозначениями, — трассировку силовых, розеточных, осветительных групп электроснабжения. — распределение слаботочной сети. — схемы распределительных щитов. — схемы подключения электрооборудования, — спецификацию электрооборудования проекта.
Электропроект выполнен в соответствии с действующими нормативными и регламентирующими документами (ТР ТС. ГОСТ-Р. ПУЭ. СНиП и др.).
В проекте использовано защитное модульное оборудование серий RX3 и ТХ3, устанавливаемое в щиток скрытого монтажа Nedbox. Квартирный щиток подключен к линии электропитания от этажного щита учета.
Дополнительные защитные функции реализованы посредством применения устройства защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП) и расцепителя максимального напряжения (Р0Р1, отключающего питание квартиры в случае аварийного повышения напряжения, например при обрыве нулевого рабочего проводника в системе электроснабжения).
Электроустановочное оборудование представлено на примере серии Valeria Life с белыми лицевыми панелями и рамками.
Как составить карту электрических цепей дома
Наличие карты электрических цепей дома может помочь вам определить источник проблемы.
Электричество движется по кругу. Он движется по «горячему» проводу к свету или розетке, подает энергию на устройство (называемое нагрузкой), а затем возвращается по «нейтральному» проводу (так называемый, потому что в нормальных условиях он поддерживается на уровне 0 вольт или что-то еще. называется потенциалом земли) к источнику. Этот полный путь представляет собой контур.
В домашней электропроводке цепь обычно обозначает группу огней или розеток, соединенных вдоль такого пути. Каждую цепь можно отследить от ее начала на сервисной панели или вспомогательной панели через различные розетки, приспособления и / или приборы и обратно.
Внутри панели обслуживания вы можете обнаружить, что электрик или предыдущий домовладелец записал, какие автоматические выключатели или предохранители контролируют цепи. Если на вашей панели нет такой ссылки, рекомендуется составить схему цепей, чтобы в случае необходимости вы могли быстро найти правильные автоматические выключатели или предохранители для отключения или сброса.Хотя следующие инструкции относятся к автоматическим выключателям, такая же процедура применяется к панелям, в которых используются предохранители.
Если автоматические выключатели еще не пронумерованы внутри электрического щита, пронумеруйте их. Составьте список, который можно повесить на внутренней стороне двери. Номера должны соответствовать каждому автоматическому выключателю. После каждого числа отметьте, какими устройствами управляет выключатель.
Для более тщательного составления карты вы можете набросать план этажа и делать на нем пометки с указанием номеров выключателей для каждого светильника и розетки по всему дому.(Еще один полезный совет: пометьте заднюю часть каждого переключателя и крышки розеток номером автоматического выключателя. На схеме ниже показан типичный дом с двумя спальнями. Обратите внимание, что пунктирные линии показывают, какой переключатель управляет каким прибором; на них нет проводов. маршруты.)
Составление карты ваших цепей — это то, что вам следует делать при дневном свете с помощником. Имейте в виду, что в какой-то момент все электричество в вашем доме будет отключено, поэтому, когда вы закончите, вам придется сбросить часы, таймеры и т. Д. Чтобы упростить картографирование, помните, что розетки обычно находятся в цепях, отдельных от освещения, а основные приборы, такие как печи, микроволновые печи, стиральные машины, электрические сушилки и электрические печи, часто имеют выделенные цепи.Примечание. Если на вашей электрической панели есть старые автоматические выключатели, их включение и выключение может сломать их, а устаревшие автоматические выключатели будет трудно заменить.
2 Сначала определите большие двойные (240 В) автоматические выключатели. Включите один. Определите, какие основные электроприборы он питает, включив каждый электроприбор (не забывайте такое оборудование, как печь и насос для бассейна), пока не найдете нужный.Повторите то же самое с другими крупными автоматическими выключателями и крупными приборами.
3 Попросите помощника подключить небольшую лампу (или любое небольшое электрическое устройство) к стандартной розетке в комнате. Включайте и выключайте прерыватели, пока не найдете тот, который включает устройство. Оставьте этот выключатель включенным, а ваш помощник включит устройство в другие розетки; отметьте все те, которые контролируются этим выключателем.
4 Повторите этот процесс, последовательно включая комнатное освещение, и обратите внимание на автоматический выключатель, который управляет каждым набором светильников.Mapping Home Electrical Circuits
О Доне Вандерворте
Дон Вандерворт накопил опыт более 30 лет, работая редактором по строительству Sunset Books, старшим редактором журнала Home Magazine, автором более 30 книг по благоустройству дома и автором бесчисленных статей. журнальные статьи. Он появлялся в течение 3 сезонов на телеканале HGTV «Исправление» и несколько лет был домашним экспертом MSN. Дон основал HomeTips в 1996 году. Подробнее о Блоке предохранителей в квартире Дона Вандерворта
| Основные электрические схемы Текстура
Квартирный блок предохранителей Whats New
Квартирный блок предохранителей — класс fc 2 апреля 05 2020 года Предохранители размещены в блоке предохранителей, который является предшественником главной сервисной панели, используемой в современных системах автоматических выключателей, как правило, это блок предохранителей расположен вдали от основных помещений, таких как прачечная или подвал гаража. Если вы не уверены, есть ли у вас блок предохранителей или автоматический выключатель, найдите панель и откройте ее.class fc 2nd sep 20 2010 Расположение блока предохранителей Первое, что вам нужно знать, это где находится блок предохранителей в вашей квартире. Их часто можно найти в шкафах спальни или на стене в коридорах. Стандартный цвет двери, ведущей к коробке, — серый, но он также может быть черным. Доступ к блоку предохранителей в квартире влияет на возможность жильца проживать в своем доме, если предохранитель перегорел и его нужно отремонтировать, а жилец не может этого сделать, он может застрять без электричества или даже тепла в доме. квартиру из-за этого многие штаты требуют от домовладельцев предоставления.
Квартирный блок предохранителей — блок предохранителей доступ жильцов. class fc 2 апреля 30 2014 г. доступ к блоку предохранителей в квартире влияет на возможность жильцов иметь доступ в своем доме 2 ответы на законные права жильцов на доступ к блокам предохранителей он также посоветовал нам переместить блоки предохранителей в туалете, заявив, что это небезопасно а пожароопасность так выглядит блок предохранителей и как должно выглядеть изнутри, если все в норме. Здесь 39 краткий обзор того, как безопасно использовать блок предохранителей с винтом в предохранителях, и некоторое обсуждение того, на что обращать внимание в старом доме p class grp grp talgo факты ul class pinfo mt 10 bxz bb d ib va top style max width 50 class tc bxz bb pr 24 lh 18 label class fw b video duration label 7 min class tc bxz bb pr 24 lh 18 label class fw b views label 314k ul ul class pinfo mt 10 bxz bb d ib va top style max width 50 class tc bxz bb pr 24 lh 18 этикетка class fw b авторская этикетка enduring charm ооо ул.
Блок предохранителей квартиры — класс dd algo algo sr relsrch richalgo data dec 60b23dd152f5d параметры заголовка класса переключить стиль h4 маржа снизу 1px название класса ov ha style ne высота 1 3 класс ac algo fz l ac 21th lh 24 href https r search yahoo уг awre1 dqpbjg6byacxrxnyoa ylu y29sbwnizjeecg9zazcednrpzamec2vja3ny с.в. 2 повторно 1622322769 ро 10 RU HTTPS 3a 2f 2f eevblog 2fforum 2fbeginners 2fnewbie предохранитель продолжает дуть в моей квартире я использую право предохранителей 2f гк 2 RS e3lrn5iefgicuhe32d3toxyio5w referrerpo су целевого происхождения пустого данные декабре 60b23dd152ffc новичок предохранитель продолжает дуть в моем квартира, я правильно использую цвет стиля h4 007542 класс fz ms fw m fc 12th wr bw lh 17 цвет стиля eevblog 6e7780 class fc dolphin fz ms fw m wr bw lh 17 форум класс начинающих tri ico стрелка вниз серый толстый optrg ul class pd nk Параметры алгоритма hadnz 4 bgc white bd 1 bds s bdc lgray1 bs type1 ptb 1u class db selected class txt a class t1 c dgray.
Схема подключения — это методика описания конфигурации установки электрического оборудования, например, электроустановочного оборудования на подстанции на CB, от панели к коробке CB, которая охватывает аспекты телеуправления и телесигнализации, телеметрию, все аспекты, требующие схемы подключения, используемые для обнаружения помех. , Новое вспомогательное оборудование и т. Д. квартирный блок предохранителей Эта принципиальная схема служит для того, чтобы дать представление о функциях и принципах работы установки в деталях, с описанием оборудования / частей установки (в виде символов) и соединений. квартирный блок предохранителей Эта принципиальная схема показывает общее функционирование электрической цепи. Все его основные компоненты и соединения проиллюстрированы графическими символами, расположенными для максимально ясного описания операций, но без учета физической формы различных элементов, компонентов или соединений.
Предохранители и блоки предохранителей 101 тип, размер, перегоревшие предохранители и их замена Понимание электрической панели вашего дома Quarto знает блог Блок предохранителей квартиры gonsiori 3 jpg wikimedia commons Руководство арендатора по домашнему хозяйству своими руками советы forrent File linnamäe 37 Блок предохранителей в 1-комнатной квартире jpg wikimedia commons Файл Блок предохранителей Ümera 12 для квартиры jpg wikimedia commons Автоматический выключатель и предохранитель электрик, восстанавливающий автоматические выключатели Я взорвал предохранитель в своей квартире, и это помогает блок предохранителей, у меня нет питания !!! whatisthisthing
Как читать данные на вашей электрической панели
Вы воспринимаете электричество в вашем доме как должное, но если что-то пойдет не так, вам нужно знать, как читать и использовать вашу электрическую панель.Обычно вы можете избегать этой загадочной серой металлической коробки, опасаясь, что возня с ней может вызвать какую-то катастрофу. Пришло время демистифицировать электрическую панель, чтобы вы могли использовать ее, когда придет время.
Найдите ящик с выключателем
Поищите в доме серый ящик, установленный заподлицо со стеной. Общие помещения включают подсобное помещение, гараж, прачечную, подвал или кладовую в холле. Электрическая панель также может быть расположена снаружи, если вы не можете найти ее ни в одном из этих внутренних помещений.
Проверьте этикетки и прочтите
Когда вы откроете крышку блока выключателя, вы увидите два столбца переключателей. Каждый переключатель подает питание на определенную цепь в вашем доме. Будем надеяться, что кто-то пометил схемы при первоначальной установке проводки, чтобы избежать путаницы и разочарования.
Этикетки могут быть расположены рядом с каждым переключателем или на внутренней стороне дверцы панели выключателя с номерами, соответствующими их соответствующему переключателю.Этикетки могут относиться к конкретным приборам или помещениям в каждой цепи.
Что делать, если на коммутаторах нет маркировки
Если кто-то пропустил этот шаг в прошлом, вам следует потратить время на тестирование и маркировку цепей для использования в будущем. Маркированные схемы позволяют легко определить, какие переключатели следует включать и выключать, если цепь отключится или вам нужно отключить определенный выключатель для ремонта электрической части.
Самый простой способ обозначить панель прерывания — это угадать и проверить:
Отключить все цепи, кроме одной.
Пройдите по дому и проверьте, нет ли еще работающего света и розеток. Возьмите с собой фонарик или другое электронное устройство, чтобы можно было быстро проверить розетки.
Как только вы определите комнату или комнаты в цепи, вернитесь к панели выключателя и пометьте выключатель.
Повторите этот процесс с каждым переключателем, пока все не будут отмечены.
Как сбросить сработавший автоматический выключатель
Когда срабатывает автоматический выключатель, это означает, что по этой цепи одновременно проходит слишком много электроэнергии.Чтобы сбросить выключатель, сначала откройте панель выключателя и найдите цепь, которая не совпадает с остальными из них. Полностью переключите прерыватель в выключенное положение. Сделайте паузу и снова включите.
Приборы и освещение в этой цепи должны снова заработать. Однако, если прерыватель срабатывает неоднократно, вам необходимо произвести замену. Возможно, у вас слишком много мощных приборов в одной цепи. Это могут быть оконные кондиционеры, пылесосы, фены, микроволновые печи и холодильники.
Если возможно, переместите одно мощное устройство в другую цепь для более равномерного распределения электроэнергии. Используйте метки на панели выключателя в качестве руководства. Если это невозможно, вам следует подумать о модернизации вашей электрической панели, чтобы больше электричества могло течь по каждой отдельной цепи.
Чтобы получить дополнительную помощь в чтении вашей электрической панели или запланировать обновление электрической системы, свяжитесь с Mr. Electric® сегодня.
К следующему вызову! Узнайте, как настроить программируемый термостат, из этих советов от нашего коллеги по бренду Neighborly, Aire Serv.
Для дальнейшего чтения:
Модернизация электрической панели
Как подключить главную панель на 120 и 240 В? Установка блока выключателя
Монтаж электропроводки Установка однофазных цепей на 120 и 240 В и автоматических выключателей на главной сервисной панели
В США и Канаде (после NEC и ЧПУ) распределительный трансформатор имеет напряжение 4,5–7,2 кВ на первичной стороне и ступени — понизить уровень напряжения до однофазного 120 В и двухфазного до 240 В для жилых помещений.Первичная сторона распределительного трансформатора питается двумя линиями, называемыми линией высокого напряжения и нейтралью соответственно.
Вторичная обмотка имеет центральное ответвление, т.е. есть три отходящих провода от вторичной обмотки, обозначенные как Hot 1 или line 1, Hot 2 или line 2 и Neutral. Уровень напряжения между любым горячим проводом «горячий 1 или горячий 2» и нейтралью составляет 120 В, а напряжение между двумя горячими проводами «горячий 1 или горячий 2» составляет 240 В. Оба уровня напряжения питания представляют собой однофазную систему питания, за исключением того, что два горячих провода обеспечивают противофазное (180 °) напряжение по сравнению с 120 В между горячим и нейтральным током.
Эти три провода входят в блок счетчика, а затем подключаются к блоку главной панели. В следующем руководстве мы покажем, как подключить однофазные автоматические выключатели на 120 и 240 В и нагрузку в главной распределительной коробке дома для жилых помещений.
Связанное сообщение:
Внутри блока главного выключателя
На следующем рисунке показана типичная панель блока выключателя для цепей 120 В и 240 В. Есть три провода, входящие в главную панель от счетчика электроэнергии, а именно:
Горячий 1 или Линия 1 = Черный цвет
Горячий 2 или Линия 2 = Красный цвет (только для иллюстрации)
Нейтральный = Белый цвет
Щелкните изображение, чтобы увеличить
Провода горячего 1 и горячего 2 плотно подключены к наконечникам главного выключателя (главного выключателя).Имейте в виду, что эти наконечники всегда активны, независимо от того, включен или выключен главный выключатель.
Главный выключатель подключается к двум шинам (в целях иллюстрации для этих двух шин используются черный и красный цвета). На шину 1 и шину 2 подается 120 В, а между двумя шинами (т. Е. Горячая 1 и горячая 2) 240 В.
Белая нейтраль подключена к шине нейтрали, по которой проходит 0 В. Кроме того, в целях безопасности шина нейтрали соединена с шиной заземления, которая также имеет 0 В.Имейте в виду, что все металлические коробки должны быть правильно заземлены в соответствии с правилами NEC.
Таким образом,
Напряжение между горячим 1 и нейтралью = 120 В однофазное
Напряжение между горячим 1 и горячим 2 = 240 В однофазное (напряжение разделения фаз)
Напряжение между нейтралью и землей = 0 В.
Для однофазных цепей 120 В однополюсный автоматический выключатель подключается к одной горячей шине (Hot 1 или Hot 2) и нейтрали. В цепях с расщепленной фазой 240 В (1 фаза) двухполюсный автоматический выключатель подключается к обеим шинам i.е. горячий 1 и горячий 2.
Щелкните изображение, чтобы увеличить
На следующем рисунке показана основная сервисная панель для однофазной и двухфазной проводки 120 В и 240 В и установки выключателей.
Как подключить цепи и выключатели на 120 В
В следующем руководстве показано, как подключить однофазный выключатель на 120 В в домашних условиях.
Однофазные цепи на 120 В обычно используются в домашней электропроводке для цепей освещения и розеток.Для этого просто установите и подключите однополюсный автоматический выключатель (15 А или 20 А) к любой горячей шине (из горячей 1 или горячей 2) с помощью металлических дорожек, удерживающих автоматические выключатели.
Например, однополюсный автоматический выключатель установлен на горячем 1. Выход автоматического выключателя (черный) подключен к потолочному вентилятору. Аналогичным образом нейтральный провод (белый) также подключается к потолочному вентилятору. Наконец, к потолочному вентилятору подключается оголенный провод или зеленый провод с желтой полосой в качестве заземления.Для включения / выключения потолочного вентилятора следует подключать только однополюсный переключатель и только к горячему (находящемуся под напряжением) проводу.
Используйте провод 12 калибра для двухполюсного выключателя на 20 А и 120 В. Учтите, что розетку на 20А можно установить на выключатель на 20А. Другими словами, не подключайте розетку на 20 А к выключателю на 15 А. Для цепей нагрузки 16 А рекомендуется выключатель на 20 А, так как номинал выключателя должен составлять 125% от допустимой силы тока нагрузки. Проще говоря, 80% ампер нагрузки можно подключить к автоматическому выключателю i.е. Цепь нагрузки 12А должна быть подключена к автоматическому выключателю 15А MCB.
Связанные сообщения:
Как подключить схемы и выключатели 240 В
В следующем руководстве показано, как подключить выключатели с разделенной фазой или однофазные выключатели на 240 В в домашнем распределительном щите для жилых помещений.
Расщепленные фазы или однофазные цепи на 240 В обычно являются выделенными цепями, то есть они должны подключаться к отдельным точкам нагрузки, таким как сушилка, плита, стиральная машина, кондиционер, водяной насос, двигатели и т. Д.
Чтобы установить однофазную цепь 240 В, просто установите двухполюсный автоматический выключатель на 30 А в металлические направляющие (предназначенные для двух горячих шин), которые плотно удерживают выключатели. Два выходных провода от автоматического выключателя подключаются непосредственно к точке нагрузки. Кроме того, неизолированный провод в качестве заземляющего провода подключается к точке нагрузки.
Также обратите внимание, что нет необходимости подключать нейтральный провод в цепях 240 В с разделенной фазой (в то время как некоторым приборам требуется нейтральный провод и в цепях 240 В, поэтому, если вы не уверены, обратитесь к руководству пользователя прибора или обратитесь к производителю.
Имейте в виду, что для однополюсных или двухполюсных выключателей на 30 А используйте только провод 10 калибра. Кроме того, не используйте выключатель на 30 А для розеток и точек нагрузки 15 А, 20 А или 40 А. То же правило применяется к двухполюсным выключателям и выключателям на 240 В, т.е. используйте выключатель с номинальной нагрузкой 125% или нагрузка должна составлять 80% от размера выключателя. Например, выключатель на 30 А (однополюсный или двухполюсный) должен быть подключен к точкам нагрузки 24 А.
Кроме того, использование двух отдельных однополюсных автоматических выключателей для цепей 208 В или 240 В противоречит нормам.Если вы все же хотите подключить два выключателя SP как двухполюсные для цепи 240 В, переключатели обоих выключателей должны быть соединены и соединены вместе, то есть оба выключателя SP должны быть включены и выключены одним и тем же общим переключателем. Кроме того, номинальный ток в амперах должен быть одинаковым для обоих однополюсных выключателей. Наконец, оба выключателя SP должны быть подключены к отдельным шинам, т.е. если они установлены на одной шине (скажем, горячая 1), подключенная розетка и переключатели будут запитаны с неправильным уровнем напряжения.
Полезно знать: вам понадобятся все четыре провода для заземленных цепей, то есть два горячих провода плюс земля и нейтраль для 125–250 однофазных, 4-полюсных, 125–250 В, однофазных розеток, таких как L14-30R, L14- Вилки и розетки 20R, 14-60R, 14-50R, 14-30R, 14-20R, 14-15R NEMA.
Связанные сообщения:
Цветовые коды проводки:
Имейте в виду, что мы использовали красный цвет для второго горячего провода или синий и красный для горячих шин только в целях иллюстрации. Пожалуйста, следуйте национальным правилам электроснабжения i.е. Цветовые коды проводки NEC или другие применимые цветовые коды, относящиеся к общей практике или конкретной области.
В этом руководстве мы использовали стандартные цветовые коды проводки NEC +, как показано ниже.
Черный = Горячий 1 или Линия 1
Красный = Горячий 2 или Линия 2
Белый = Нейтральный провод
Зеленый = Оголенный провод в качестве заземляющего провода
Рекомендуемые цвета для горячих проводов в системе 240 В — черный и красный или оба как черные цвета. Если использовался белый провод в 240 В, по которому проходит напряжение, его необходимо закрыть черной полосой или обернуть вокруг него отвод.Таким образом, его можно легко идентифицировать как горячий провод, который используется как горячий провод, а не как нейтральный провод.
Не используйте зеленый, зеленый с желтой полосой или оголенный провод для тех проводов, которые проходят под напряжением. Используйте только медный провод для уменьшения сопротивления и нагрева вместо алюминиевых проводов в проводке главной коробки панели.
Связанные сообщения:
Меры предосторожности
Отключите источник питания (и убедитесь, что он действительно выключен) перед обслуживанием, ремонтом или установкой электрического оборудования.Для этого выключите главный выключатель в блоке главной панели.
Никогда не стойте и не прикасайтесь к мокрым и металлическим частям во время ремонта или установки.
Внимательно прочтите все предупреждения и инструкции и строго следуйте им при выполнении этого руководства или любой другой практической работы, связанной с электромонтажными работами.
Всегда используйте кабель и провод правильного размера, розетки и выключатели подходящего размера, а также автоматические выключатели подходящего размера. Вы также можете использовать калькулятор сечения проводов и кабелей, чтобы найти правильный размер сечения.
Никогда не пытайтесь играть с электричеством (это опасно и может привести к летальному исходу) без надлежащего руководства и ухода. Выполняйте монтажные и ремонтные работы в присутствии опытных специалистов, обладающих обширными знаниями и передовой практикой, знающих, как обращаться с электричеством.
Самостоятельное выполнение электромонтажных работ опасно, а в некоторых случаях — незаконно. Свяжитесь с лицензированным электриком или поставщиком электроэнергии, прежде чем вносить какие-либо изменения / модификации в электрические соединения.
Автор не несет ответственности за какие-либо убытки, травмы или повреждения в результате отображения или использования этой информации, или если вы попробуете какую-либо схему в неправильном формате. Поэтому, пожалуйста! Будьте осторожны, потому что все дело в электричестве, а электричество слишком опасно.
Электрические схемы дома — Электросхема домашнего блока предохранителей
Электромонтаж однофазного распределительного щита от счетчика энергии до главного распределительного щита без УЗО — Электросхема домашнего блока предохранителей
This Is Круглый провод под напряжением и круговой нейтральный провод, которые петляют вокруг дома с розетками, подключенными между ними — Схема электрических соединений домашнего блока предохранителей
Привет, ребята, как вы сегодня? мы домаНа веб-сайте blogspot.com мы предоставляем разнообразную коллекцию электрических схем и схем проводов для мотоциклов и автомобилей, например, у нас есть статья о домашней схеме подключения блока предохранителей . Надеюсь, изображения выше схемы подключения могут быть вам полезны.
Список сокращений, используемых в наборе технических чертежей, варьируется от офиса к офису. Обязательно проверьте переднюю часть набора чертежей на предмет сокращений, используемых в этом конкретном наборе чертежей.
#
Номер
Ом
Ом
Φ
Фаза
A
Амперы
Кондиционер
AFCI
Прерыватель цепи дугового замыкания
AHU
Блок обработки воздуха
AIC
Ампер Разрывная способность
Алюминий
Коммутатор
ATC
Автоматический контроль температуры
AWG
Американский калибр проводов
BTU
Британские тепловые единицы
C
CAT
Кабель
Кабель
Антенны телевидения 90 294
CB
Критическая ветвь
C / B
Автоматический выключатель
CBM
Сертифицированный производитель балласта
CCT
Цепь 9029 CTV
Замкнутая система телевидения
CD
Candela
CIR
Цепь (также: CCT, CKT)
CKT
Цепь (также: CCT
Предохранитель ограничения тока
CPT
Трансформатор питания управления
CT
Трансформатор тока
CU
Медь
дБ
DIA
Диаметр
EB
Отделение оборудования
9 0297
EC
Электротехнический кодекс или подрядчик по электротехнике
EF
Вытяжной вентилятор
ELEV
Лифт
EM
EMB
Аварийный электромеханический EP
Аварийный источник питания
EPO
Аварийное отключение питания (кнопка или переключатель)
EWC
Электрический водоохладитель
F
Предохранитель
Пожарная сигнализация FA
FAA
Оповещатель пожарной сигнализации
FLA
Ампер полной нагрузки
FMC
Гибкий металлический кабелепровод
G
Заземление
GFC 9029I
9029
GND
Земля 902 94
GRMC
Жесткий оцинкованный металлический кабелепровод
HOA
Автоматический выключатель с ручным выключением
HVAC
Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха
9029E IEEE 9029E
Институт инженеров по электротехнике и электронике
Винтовая лестница из бетона – прекрасное решение для обустройства межэтажных переходов в жилых и нежилых зданиях. Независимо от используемой в строительстве технологии, бетонные лестницы отличаются рядом положительных качеств как с экономической точки зрения, так и касательно эксплуатационных свойств.
Винтовая бетонная лестница для дома – прекрасное решение ввиду прочности, долговечности, надежности, стойкости ко влаге материала, а также благодаря простоте и сравнительно невысокой стоимости монтажа конструкции. Многие отказываются от бетонных лестниц, считая их неэстетичными и безликими, но современные технологии позволяют отделывать конструкции самыми разными материалами, создавая нужный декор и добиваясь желаемого эффекта.
Классификация
До того, как рассматривать варианты и продумывать конструкцию, необходимо вспомнить, что любая винтовая лестница (бетонная) может отличаться по месту расположения в здании, методу обустройства и форме. Все бетонные лестницы становятся опорной частью сооружения, усиливая прочность его конструкции и принимая на себя часть нагрузок, распределяя их равномерно.
Место расположения
По месту расположения бетонные винтовые лестницы могут быть наружными и внутренними. При определении данного параметра учитывают воздействие внешних негативных факторов и нагрузки, которые будет испытывать лестница, выбирают соответствующую марку бетона. Также от места расположения зависит выбор материала финишной отделки.
Немаловажно и то, что в процессе проектирования и осуществления расчетов лестниц обязательно учитывают направление распределения нагрузки.
Внутренние конструкции обычно выполняются с опорными точками на несколько несущих элементов здания, распределяют вес пропорционально. А вот наружные лестницы выполняют с двумя точками опоры, поэтому под конструкцию нужно правильно рассчитывать фундамент, способный выдержать нагрузку.
Способ устройства
По способу устройства бетонная лестница для дома может быть двух вариантов:
сделанной из произведенных в заводских условиях железобетонных плит либо выполненной методом заливки бетонной смеси в опалубку.
Второй вариант чаще используется в частном строительстве, так как дает возможность реализовывать самые разные задумки, отойдя от типовых проектов.
По стоимости более привлекательным является вариант сборки лестницы из готовых конструкций, но самостоятельная заливка дает больше возможностей. В обоих случаях выполняют армирование лестницы, связанное со зданием, поэтому, независимо от способа устройства, конструкции получаются прочными и надежными.
Форма и конструктив
По форме лестницы могут быть прямолинейными (включать один или несколько пролетов, которые соединяются между собой под углом 90/180 градусов), которые считаются наиболее простыми и распространенными, сооружаются из готовых блоков, являются экономичными и прочными. Винтовые бетонные лестницы обычно устраивают внутри сооружения, по проекту, со сборкой опалубки, правильным расчетом нагрузок на проходную часть.
Виды пролетов по конструктиву:
Гладкошовные – элегантное и простое решение, без лишних конструкционных элементов (и преимуществ тоже), легко узнаваемы по гладкости нижней части пролета.
С двойным каркасом – нижняя поверхность маршей также обладает ступенчатой формой. Смотрится такая лестница оригинально, но конструкция предполагает значительно больший вес.
С элементами тетивы или косоуров – бетон визуально облегчается, лестница кажется воздушной, но технология ее сооружения чрезвычайно сложна.
Почему бетон?
Чаще всего сооружают винтовые лестницы из бетона, так как материал обладает массой преимуществ, уходя далеко вперед в сравнении с другими вариантами.
Плюсы монолита
Рассматривая достоинства бетонных винтовых лестниц, нельзя отделять их от свойств самого материала, которые во многом определяют эксплуатационные характеристики конструкции.
Основные преимущества бетонных лестниц:
Прочность – бетонный монолит способен выдерживать немалые нагрузки, повысив показатель прочности всего дома за счет качественной связки этажей.
Долговечность – залитая по правилам лестница способна прослужить минимум 100 лет.
Отсутствие температурных деформаций.
Стойкость ко влаге.
Возможность отделать винтовую бетонную лестницу любым материалом – от покраски до укладки керамической плитки.
Отсутствие дискомфорта в эксплуатации: проседания ламелей (как в случае с древесиной), громкого топота (металл отдается звуком по помещениям).
Реализация любой задумки – бетонная винтовая лестница заливается жидким раствором, поэтому дает возможность создать разные формы, конфигурации.
Бетон не горит – при экстремальных температурах может терять прочность, но даже после пожара не требует замены, не упадет на людей.
Важно и то, что собрать винтовые лестницы своими руками (бетонные) вполне реально. Процесс монтажа опалубки и заливки потребует немало сил и времени, но при правильном подходе и точных расчетах самостоятельно создать качественную лестницу возможно.
Некоторые недостатки
Из минусов винтовых бетонных конструкций, в первую очередь, стоит упомянуть невозможность монтажа после строительства дома. Лестница обладает большим весом, дает нагрузку на основание, требует создания отдельного фундамента, поэтому может конструироваться исключительно при условии наличия ее в проекте. Само здание должно быть прочным, крепким (желательно из шлакоблока, кирпича, других блоков), выполненным с армированием перекрытий.
Конструкция предполагает достаточно высокую стоимость – расходы на сам бетон, опалубку, арматуру, дополнительный фундамент, облицовку составят немалую часть общих затрат на строительство здания. Продлевается и срок строительства – бетон застывает 28 суток, поэтому дальнейшие работы после заливки лестницы можно проводить лишь через месяц.
К минусам бетонных винтовых лестниц также стоит отнести необходимость выполнения сложных сварочных работ при создании армирования, непростой процесс монтажа фигурной опалубки и самого стального каркаса, для чего нужны специальные инструменты, знания, навыки.
Как сделать лестницу своими руками
Изготовление винтовой лестницы своими руками – задача сложная и дорогостоящая, поэтому прежде, чем начинать что-то делать, необходимо все просчитать и спроектировать. Обычно самостоятельно делают гладкошовные монолитные винтовые конструкции.
Основные этапы создания винтовой бетонной лестницы своими руками:
Составление проекта, выполнение всех расчетов.
Монтаж опалубки – наиболее важный и трудоемкий процесс. Опалубку делают из пиломатералов: бока из досок, подпорки из бруса, криволинейные поверхности из фанеры. Все части соединяют саморезами. Особого внимания требует палуба опалубки, которую нужно сделать очень прочной, способной противостоять повышенной нагрузке.
Армирование – выполняют с использованием прутьев сечением 12 миллиметров. Поперечные прутья кладут в стены, чтобы надежно связать лестницу с конструкцией здания. Арматуру вяжут в виде решетки, ячейка которой должна быть равна максимум 20 сантиметрам. Прутья вяжут проволокой.
Заливка – сначала заливают первые несколько ступеней, ждут их высыхания, потом продолжают заливать по одной ступеньке, каждую вибрируя арматурой для удаления воздуха. Потом вибрируют всю конструкцию.
Демонтаж опалубки – после окончательного высыхания раствора.
Шлифовка ступеней для дальнейшей отделки – керамической плиткой, плитами из природного камня, искусственного, древесиной и т.д.
Базовая технология
Все этапы выполнения работ по созданию бетонной винтовой лестницы неизменны – сначала создается проект и выполняются тщательные расчеты, потом по схеме собирается опалубка, конструкция армируется стальными прутьями, заливается бетоном.
После подсыхания опалубку снимают, ждут полного набора прочности раствором и отделывают любым материалом или придают нужный вид бетонной поверхности. Тут все зависит от того, какой была первоначальная задумка, ведь современный дизайн бетонных винтовых лестниц предлагает массу вариантов.
Проект
Желательно, чтобы проект бетонной винтовой лестницы создавался профессионалом. В процессе реализации задачи учитывают несколько важных моментов.
Нюансы создания проекта винтовой лестницы из бетона:
Угол наклона марша должен быть 30-45 градусов, если больше – будет сложно и опасно передвигаться по пролету.
Для комфорта ширину горизонтальной площадки ступени делают 24-30 сантиметров.
Высота вертикальной части ступени не может быть больше 20 сантиметров (с учетом отделочного материала).
Проектируя один лестничный марш, желательно делать в нем нечетное число ступеней – так удобнее.
Перила располагают на высоте около метра.
Между ступенями и верхним перекрытием должно быть минимум 2 метра.
При просчете количества и размера ступеней используют формулу:
2Н + L = 64 сантиметра – тут:
Н – высота ступени
L – глубина проступи (величина ступени)
Монтаж опалубки
Проще всего купить готовую опалубку для винтовой бетонной лестницы или хотя бы взять в аренду.
Но если делать самостоятельно, то понадобятся такие материалы: брус 100 на 100 миллиметров (для подпорок), обычная (обернутая в полиэтилен) или влагостойкая фанера толщиной 20 миллиметров (для сбивания боковых щитов, нижней части), доски 30 миллиметров (укрепление), саморезы, соединительные стальные уголки.
Опалубку делают так: размечают, выпиливают по схеме фанеру, монтируют на опоры нижний лист, крепят щиты по бокам саморезами и уголками. Опалубка должна быть максимально надежной, стационарной, не предполагать сдвигов под весом бетона.
Усиление металлом
Армирование нужно делать обязательно, чтобы конструкция получилась надежной. Внутренний армокаркас надежно крепят к металлу, который был предварительно засверлен в несущие стены. Армировочные стержни располагают на расстоянии минимум 5 сантиметров от края ступеней из фанеры и со всех сторон бетонной заливки.
Для оптимального распределения нагрузки упрочняют всю площадь ступеней. Обязательно поперечные и продольные прутья сваривают или соединяют вязальной проволокой.
Заливка раствора
На данном этапе важно правильно выбрать бетонную смесь и залить ее в опалубку согласно технологии.
Особенности заливки бетона:
Раствор лучше брать прочностью минимум В15.
Заливать начинают с верхней ступени, по мере заливки простукивают смесь и несколько раз вибрируют для удаления воздуха.
Заливку осуществляют за раз, чтобы избежать частичного схватывания отдельных зон.
Верхнюю горизонтальную плоскость ступеней нужно выравнивать до того, как они схватятся.
После того, как заливка выполнена, всю бетонную лестницу накрывают полиэтиленом, периодически сбрызгивают водой, чтобы избежать появления на поверхности трещин.
Демонтаж опалубки и декоративная отделка
Через 10-14 дней можно аккуратно демонтировать опалубку – обычно к этому времени бетон набирает 70% прочности. Снимают боковые щиты, обрабатывают бетонный монолит грунтовкой для дальнейшей финишной отделки. Опоры и нижние щиты снимают только через 28 суток, когда бетон полностью затвердеет. В процессе демонтажа опалубки действовать нужно аккуратно, чтобы исключить вероятность сколов, трещин.
Бетонная винтовая лестница своими руками – сложный и трудоемкий процесс, который предполагает серьезные затраты времени, сил, финансов. В процессе выполнения работ важно неукоснительно соблюдать технологию строительства и выбирать качественные материалы, так как от этого будут зависеть прочность и надежность не только самой лестницы, но и всего здания.
Бетонная винтовая лестница на второй этаж своими руками
Роль лестниц в наших помещениях трудно переоценить. Они играют одну из основных и ключевых функций. С их помощью можно переместиться от одного уровня помещения, к другому, будь то второй этаж или подвал. При этом они незаменимы и безотказны, ведь это не лифт который может застрять. Это наводит на мысль об использовании лестницы как основного коммуникационного сооружения между уровнями в здании, особенно если оно малоэтажное. Выбор лестницы для дома вопрос серьезный, ведь видов лестниц огромное количество. Так можно выполнить лестницу из дерева, из стекла и металла или из бетона. Выбор этот осложняется еще и тем, что любая лестница конструкция дорогостоящая, а значит ошибки при выборе и монтаже будут дорого стоить. Закладывать подъем лестницы и пространство под нее необходимо еще на стадии проектирования. Так об эргономичности лестниц и об основных принципах ее проектирования можно узнать из статьи «Лестница на второй этаж своими руками». В этой же статье приведен пример и для изготовления лестницы на второй этаж из дерева своими руками. Однако деревянные лестницы не являются сооружениями на все времена и подходящими для всех случаев. У них в значительной мере ограничена несущая нагрузка, износостойкость ступенек, в конце концов они могут быть кому-то не по душе. Другой альтернативой деревянных лестниц будут лестницы из бетона. Именно о таком варианте мы и расскажем в нашей статье.
Бетонная винтовая лестница на второй этаж своими руками
Бетонная лестница относительно своих «собратьев», то есть относительно других вариантов лестниц, имеет свои преимущества. Во-первых, это одна из самых прочных лестниц, если ее сделать правильно. Во-вторых, она будет являться достойной связкой между уровнями этажей и стенами, если будет подходить к ним, то есть своего рода такой усиливающий каркас. В-третьих, ее вполне можно выполнить своими руками. Здесь не потребуются какие-то особые материалы и умения. Даже наоборот, все по накатной. Вот наш конкретный вариант исполнения лестницы, пока только «на листе» и в проекте.
Именно такую винтовую лестницу необходимо смонтировать в эркер здания.
Первоначально надо четко разметить каков будет угол подъема лестницы, и какие материалы вам будут необходимы для ее возведения. Так для опалубки понадобятся доски, из которых будет сделан каркас. Здесь лучше не экономить на опалубке, чтобы не испытать фиаско в связи с обвалом еще не застывшего бетона в ней. Первоначально выполняем как раз опалубку из досок…
А затем застилаем доски фанерой. Эти кусочки фанеры будут фактически являться плоскостью дл формирования бетонной лестницы снизу. Здесь использованы кусочки, так как именно с ними проще работать и закрыть всю площадь сложной поверхности. Закрепить их к доскам можно с помощью саморезов, гвоздей или скоб, это не принципиально.
Далее приступаем к монтажу стержней для опалубки. Фактически это жесткая проволока, связанная между собой другой такой проволокой. О технологии изготовления арматуры для опалубки можно узнать из статьи «Армирование фундамента». Здесь в принципе все также. Арматура крепится между собой к стенам и перекрытиям.
Теперь необходимо выставить верхнюю часть опалубки, то есть фактически воссоздать поверхности которые будут ограничивать ступеньки лестницы. Выполнить их можно также из фанеры и досок.
Сейчас можно и залить бетон. Заливать бетон лучше одним объемом, то есть всю лестницу разом. Это обеспечит ее целостность, прочность, а значит и безотказность во время эксплуатации.
Для заливки раствора лучше выбирать цемент марки Ц400 и выше. Подробнее о марках цемента в статье «Марки цемента расшифровка». Также о соотношении компонентов в раствор можно узнать из статьи «Приготовление раствора для стяжки пола». Ну и последнее, если вы вдруг будете заливать лестницу в холодный период года или захотите несколько улучшить свойства раствора, то прочитайте статью «Пластификаторы для растворов». Теперь выжидаем пока застынет бетон. Если вы никуда не торопитесь, то не спешите разгружать лестницу. Можно даже оставить опалубку на неделю. А ходить по лестницу можно будет уже на второй день.
В конце концов, подходит время разборки опалубки. Когда вы все снимите, то будет примерно нечто такое…
Конечно это еще не готовая к эксплуатации лестница. На ней будут перепады (ступеньки) от опалубки. Она потребует штукатурки, где-то дополнительно доливки, установки перил. Ее надо будет облагородить плиткой, ковкой, мрамором или еще чем-то. В общем, это уже будет относиться не к ремонту, а к отделке.
Подводя итог о монтаже бетонной винтовой лестнице на второй этаж своими руками
Основные выводы, которые можно будет сделать по итогам возведения лестницы будут следующие: — лестницу вполне можно сделать самому. Это реально как по силам, так и по технологии ее изготовления. — ну, а еще само собой разумеющийся вывод, винтовая лестница сделанная своими руками обойдется вам куда дешевле, чем нечто подобное заказанное у кого-то.
Бетон позволяет создавать лестницы интересных и практичных форм
Любое здание предполагает наличие каких-либо ступеней. Большинство специалистов для устройства межэтажных переходов в качестве основного материала выбирает бетон. Не важно, каким способом будет производиться строительство — монолитной заливкой или сборкой готовых железобетонных элементов, маршевые или винтовые бетонные лестницы обладают целым рядом привлекательных качеств, как с материальной точки зрения, так и с практической.
В данной статье мы расскажем, почему винтовые лестницы из бетона в определенных обстоятельствах – это наиболее предпочтительный вариант. Опишем технологию формирования лекальных ступеней, а также посоветуем на что следует обратить особое внимание при строительстве конструкции данного типа своими руками.
Содержание статьи
Классификация
Прежде чем рассматривать достоинства или недостатки, разберемся с возможными видами бетонных лестниц.
Условно межэтажные конструкции можно разделить по нескольким образующим факторам:
месту расположения,
способу устройства,
форме.
Важно! Любая бетонная лестница является опорной частью строения, усиливая его прочность, а также принимая на себя и распределяя определенные весовые нагрузки.
Место расположения
В данном случае лестницы можно разделить на внутренние и наружные, то есть уличные. Почему важно знать где именно будет эксплуатироваться конструкция?
Для того, чтобы правильно подобрать марку бетона, с учетом необходимых факторов устойчивости к влажности или низким температурам. А также место расположения значительно влияет на материал финишной отделки, а значит и на конечную сметную стоимость объекта.
Кроме того, при расчете и проектировании лестниц учитывается направление распределения нагрузки. Если внутренние конструкции имеют опорные точки на несколько несущих элементов строения, и пропорционально распределяют вес, то наружные лестницы, как правило, имеют лишь 2 точки опоры, что в обязательном порядке предполагает устройство специальной части фундамента с учетом предполагаемой нагрузки.
Лестница из бетона – практичное и красивое решение межэтажного перехода
Способ устройства
Каким именно образом будет построена бетонная конструкция, во многом зависит от проекта здания.
По сути методов два:
Типовые конструкции дают возможность сборки из готовых заводских ЖБИ (железобетонных изделий).
Частное строительство, а также интересные дизайнерские решения априори выполняются способом заливки бетона в опалубку.
И если цена первого варианта более привлекательна, то возможности второго гораздо шире. При этом, в обоих случаях конструкция имеет связанную со зданием армацию, поэтому разницы в прочностных характеристиках нет.
Лестница из готовых железобетонных ступеней: не самое красивое, но весьма экономичное решение
Форма и конструктив
По форме лестницы делятся на прямолинейные и криволинейные, а именно:
Маршевые конструкции могут состоять из одного или нескольких пролетов, соединенных под углом в 90 или 1800. Более других форм распространены в строительстве, так как просты в устройстве. Зачастую формируются из готовых блоков. Весьма прочны и экономичны.
Винтовые лестницы из бетона востребованы в частном строительстве и, как правило, устраиваются внутри здания. Проектирование и строительство такой конструкции требует наличия специальных строительных знаний и навыков. Сборка опалубки в данном случае является очень сложным процессом. Кроме всего прочего, при устройстве винтовой лестницы необходимо правильно рассчитать уровень нагрузки на проходную часть.
С точки зрения конструктива пролеты могут быть:
Гладкошовные. Их легко определить по ровной (гладкой) нижней части пролета. Простота и элегантность решения. Ничего лишнего, но при этом и никаких дополнительных преимуществ.
Гладкошовная бетонная конструкция
Иметь двойной каркас. Нижняя (изнаночная) поверхность маршей в данном случае также имеет ступенчатую форму. Выглядит это весьма оригинально и является довольно популярным дизайнерским решением. Но стоит учитывать, что в данном случае конструкция набирает дополнительный вес.
Сложная винтовая лестница с двойным каркасом
Включать в себя элементы косоуров или тетивы. Позволяет визуально облегчить бетон, сделать лестницу «воздушной» и условно более прозрачной. Но с точки зрения технологии строительства – это самый сложный вариант.
Бетонная лестница на косоуре
Почему бетон?
Современный рынок строительных материалов предлагает массу различных способов реализации любых идей. Так почему маршевая или винтовая лестница из бетона предпочтительнее остальных вариантов?
Рассмотрим преимущества и недостатки цементного раствора и, как следствие, эксплуатационные характеристики монолитных ступеней.
Плюсы монолита
Бетон является одним из самых прочных и долговечных материалов. При соблюдении технологии заливки, любая конструкция из раствора прослужит не один десяток лет.
История знает примеры, когда возраст бетонных сооружений исчисляется столетиями. Но что, кроме длительного периода использования, могут предложить бетонные ступени?
К безусловным преимуществам можно отнести:
Упрочнение конструкции здания в целом. Любая монолитная лестница является по сути дополнительным элементом жесткости строения, формируя армирующий контур.
Высокую степень надежности. Железобетон усиливается металлической арматурой, благодаря чему готовый блок становится более устойчив к растяжению. В случае с лестницами, когда конструкция имеет опору на несколько точек данный фактор является довольно существенным.
Возможность создания ступеней сложных лекальных форм. Раствор текуч и по этой причине весьма пластичен, что позволяет создавать полукруглые или вогнутые формы.
Пожаробезопасность. Бетон не горюч, но и это не главное. Под действием высоких температур бетон не выделяет вредных веществ и не разрушается, а это значит, что при пожаре лестница не рухнет и не станет ловушкой.
Комфорт в эксплуатации. Цементные ступени не расшатываются, не рассыхаются, а значит не скрипят.
Бюджетность и простоту в уходе. Бетон не требует регулярного обновления или каких-либо косметических мероприятий и довольно экономичен с точки зрения затрат на текущий ремонт.
Широкий спектр материалов финишной отделки. Для облицовки бетонных ступеней подойдет практически любой материал. В данном случае, все ограничено лишь фантазией дизайнера и финансовыми возможностями будущих жильцов.
На заметку! Винтовая бетонная лестница позволяет устроить очень прочную конструкцию межэтажного перехода в малом или ограниченном пространстве.
Винтовая лестница может быть вписана в пространство самых разных размеров
Некоторые недостатки
Несмотря на довольно серьезные достоинства бетонных лестниц, при проектировании и строительстве следует учитывать и некоторые недостатки такого вида конструкций:
Значительная масса. Вес даже небольшой бетонной лестницы превысит 1 тонну. Поэтому, при строительстве следует учитывать дополнительную нагрузку на фундамент.
Высокий уровень трудозатрат. Это, пожалуй, самый серьезный минус. При всей бюджетности материалов, количество времени и сил необходимых для устройства ступеней в опалубку довольно значителен.
Монументальность. Бетон не пропускает свет, а значит помещение с лестницей зрительно уменьшится в размерах. Именно по этой причине, как правило, монолитные конструкции устраиваются в просторных помещениях с высокими потолками.
Обязательная декоративная отделка. Пористая структура бетона прекрасно впитывает влагу из воздуха и без должной защиты монолит с течением времени начнет пылить и расслаиваться, что в конечном итоге приведет к образованию раковин и трещин, и снижению прочностных характеристик.
Без отделки бетон не только выглядит некрасиво, но и теряет свою прочность
Важно! Если планируемая конструктивная опора попадает на стяжку, выполненную с использованием в качестве термоизоляции пенопласта, то стяжку придется демонтировать и залить более прочную основу под опору лестничного марша.
Ниже мы расскажем, как свести к минимуму негативные моменты и полностью использовать достоинства материала, если к устройству планируется бетонная винтовая лестница.
Базовая технология
Разделим весь процесс строительства на несколько основных этапов:
Расчёты и проектирование. Лестницы являются зоной повышенного травматизма, поэтому ни одна из них не должна строиться, что называется «на коленях». Чтобы избежать ненужных трат, а также сделать пользование межэтажным переходом комфортным и безопасным, необходимо точно рассчитать количество и размер ступеней, ширину марша с учетом закладных деталей для перил.
Сборка опалубки. Этот этап наиболее сложен и трудозатратен. Если устраивается винтовая лестница своими руками из бетона, а у вас нет необходимого опыта и знаний, то лучше воспользоваться фабричным набором щитов для опалубки.
Связка и монтаж усиливающего каркаса из металлической арматуры. На этой же стадии происходит установка закладных деталей под ограждения.
Заливка раствора в опалубку. Этот процесс производится непрерывно, поэтому следует заранее позаботиться о наличии необходимого количества бетона.
Демонтаж листов съемной опалубки. Снимать боковые щиты можно спустя 10-14 дней, в зависимости от температуры высыхания. Окончательный демонтаж производится после полного схватывания раствора, то есть через 4 недели.
Декорирование. Как мы уже говорили, в данном случае декоративная отделка — это не только красота, но еще и дополнительный фактор защиты монолита.
А теперь подробнее о каждом этапе и несколько советов профессионалов.
Интересный центральный элемент интерьера – бетонная лестница
Проект
В ситуации с винтовой монолитной конструкцией, составление проекта лучше доверить профессионалам. Без специальных знаний вы не сможете рассчитать необходимое количество армирования, да и с шириной проходной зоны очень легко ошибиться.
Всё, что вам следует в данном случае учитывать, принимая проект, это то, что:
Угол наклона лестничного марша должен находиться диапазоне 30 – 450. Чем круче угол, тем сложнее будет передвигаться по лестнице. Это особенно важно, если в доме есть дети или пожилые люди.
Для удобного шага, ширина проступи, т.е. горизонтальной площадки ступени, должна быть 24 – 30 см.
Высота подступенка, её вертикальной части не должна превышать 20 см. При этом следует учитывать толщину отделочного материала.
Количество ступеней в одном лестничном марше должно быть нечетным: комфортнее начинать и заканчивать движение по лестнице с одной ноги.
Удобная высота поручней перил находится на расстоянии приблизительно около метра от проступи.
Высота прохода. Важно, чтобы от ступени до верхнего перекрытия было расстояние не менее 2м.
Если вы хотите самостоятельно прикинуть количество ступеней и их размер, то воспользуйтесь формулой, учитывающей усредненную длину шага человека: 2H+L=64 см, где Н – высота ступеньки (размер подступенка), L – глубина проступи (горизонтальной части ступени).
Формула для расчета размеров удобных ступеней
Важно! При формировании ширины лестничного марша учитывайте, что не вся площадь забежных ступеней используется для прохода.
Монтаж опалубки
Самодельная сборная опалубка для винтовой бетонной лестницы – это очень сложно даже для строителей со стажем. Есть специальные сборные конструкции, которые можно приобрести в магазине или взять в аренду в строительной фирме.
Но если вы уверены в своих силах, то для сборки опалубки вам понадобятся:
влагостойкая фанера от 20 мм толщиной для нижней части и боковых щитов;
брус 100*100 мм для подпорок;
доски 30 мм для укрепления;
соединительные металлические уголки и саморезы.
На заметку! Для ступеней сложных или полукруглых форм лучше использовать морскую фанеру, она обладает большей гибкостью, при этом достаточно прочная.
Профессиональная заводская опалубка для винтовых бетонных лестниц
Инструкция по монтажу выглядит следующим образом:
раскраиваете и выпиливаете фанеру согласно проекту, точно по размерам;
монтируете нижний лист на опоры;
закрепляете боковые щиты с помощью уголков и саморезов.
Опалубка в сборе должна быть стационарной и не иметь возможности сдвига.
Важно! Вся конструкция не должна иметь щелей, быть практически герметичной и особо прочной с учетом веса металла и бетона, а значит выдерживать массу в среднем около 2 тонн.
На фото сложная самодельная конструкция опалубки забежной лестницы
Усиление металлом
Еще один этап который, в ситуации с винтовой монолитной лестницей, практически невозможно произвести самостоятельно, не имея строительных навыков.
Здесь важно учитывать следующие моменты:
Внутренняя армация ступеней должна быть надежно закреплена с металлом, засверленным в несущие стены.
Прутки армирования должны находиться на расстоянии не менее чем в 50 мм от края бетонной заливки.
Чтобы распределить нагрузку, усилена должна быть вся площадь ступеней.
Продольные и поперечные прутья лучше соединять связкой с использованием строительной проволоки, а не сваркой.
Армирование лестницы должно обязательно соединяться с несущими конструкциями здания
Заливка раствора
Если вы с успехом проделали мероприятия на предыдущих этапах, то заливка бетона не составит труда, но и здесь есть несколько нюансов:
Для устройства лестниц обычно берется раствор по прочности не ниже В15.
Заливка производится с верхней ступени.
По мере заполнения раствор следует простучать и отвибрировать несколько раз, чтобы избавиться от воздуха внутри.
Вся заливка производится в один прием, не допускается частичное схватывание отдельных участков.
Верхняя горизонтальная поверхность ступеней выравнивается до схватывания.
После заливки вся конструкция накрывается полиэтиленовой пленкой для удержания влаги при схватывании бетона.
Обязательно выровняйте поверхность ступеней до схватывания раствора
Более детально ознакомиться с процессом устройства винтовой бетонной лестницы своими силами можно, посмотрев видео в этой статье.
Демонтаж опалубки и декоративная отделка
Бетон схватывается на 70% уже по истечении 10-14 дней. После 2 недель можно аккуратно снять боковые щиты и обработать бетон грунтовкой под финишную отделку, в целях экономии времени.
Нижние щиты и опоры стоит убирать не ранее, чем через 28 дней. При снятии опалубки важно не нарушать целостность кромки ступеней, не допускать сколов бетона.
После 4 недель лестница готова под финишную отделку. Дальнейшие действия зависят от выбора декоративного материала.
После снятия боковых щитов можно подготавливать конструкцию к декоративной отделке
Заключение
Винтовая бетонная лестница своими руками – это очень трудный процесс, требующий значительных трудозатрат и наличия специальных строительных навыков. И поскольку конструкция является силовым элементом строения, и от её надежности зависит целостность здания в целом, то лучше доверить процесс её устройства профессионалам. При этом вы можете корректировать форму и размеры ступеней, опираясь на рекомендации в данной статье.
Бетонные винтовые лестницы: особенности конструкции
Бетонная винтовая лестница – это тяжелая монолитная конструкция
Любое двухэтажное строение нуждается в лестнице. Для сооружения этих конструкций используют различные материалы.
Очень популярно дерево, металл, стекло, постепенно входят в использование композитные материалы. Как бы ни были данные варианты хороши, все они уступают по своим эксплуатационным характеристикам бетону, про который мы и поговорим сегодня, разбирая его преимущества и недостатки. А точнее, рассмотрим, как правильно монтируются бетонные винтовые лестницы.
Содержание статьи
Характеристики бетонных монолитных конструкций и прочее
Для начала давайте уясним, в каких случаях строительство бетонной лестницы будет оправдано, и какие преимущества и хлопоты такая затея принесет.
Преимущества бетонных лестниц
Свежезалитая винтовая лестница из бетона
Итак, по традиции начнем с достоинств материала:
Самый главный плюс – это прочность итоговой конструкции. Монолитная жесткая структура бетона способна выдерживать очень большие нагрузки. При этом она увеличивает прочность конструкции дома, за счет связки этажей.
Долговечность – правильно залитая лестница прослужит вам не меньше ста лет, а если учитывать, что эксплуатироваться она будет в благоприятных условиях внутри помещения, то не сомневайтесь, что и правнукам достанется.
Бетон не испытывает температурных деформаций.
Он не боится влаги и даже при попадании оной становится только крепче.
Бетонные полувинтовые лестницы могут отделывать разными материалами, например, деревом
Отделать поверхность такой лестницы можно любыми материалами, начиная от керамической плитки и заканчивая обычной краской (подробней читайте здесь).
Такая лестница никогда не доставит шумового дискомфорта даже через много лет, чего не скажешь ни о деревянном, ни о металлическом варианте.
Бетон заливается в жидком состоянии, поэтому может принимать абсолютно любые формы. Вся сложность работы, по сути, заключается в умении собирать опалубки различной конфигурации.
Немаловажно и то, что бетон является несгораемым материалом. Конечно, при экстремальных нагревах он может потерять свою прочность, и конструкция потребует замены, но это, во-первых, редкость, а во-вторых, конструкция точно не рухнет на голову эвакуирующимся при пожаре людям.
Замешивание бетона
Работа с бетоном отнимает много физических сил, однако сама процедура не требует от рабочего большого опыта работы. Достаточно знать несколько основных вещей: как собрать прочную опалубку нужной конфигурации, как правильно установить арматурный каркас, какую марку бетона использовать, как его трамбовать и кое-какие требования относительно размеров конструкции. Обо всем этом мы поговорим на этапе сборки, во второй части статьи.
Недостатки бетонных лестниц
Сборка составной опалубки из металла
Как ни крути, а недостатки имеются у любого материала, поэтому бетон не исключение:
Первое, что должен понимать строитель – это то, что бетонные лестницы не могут быть построены в любых домах. Они обладают просто огромным весом по сравнению с деревянными или металлическими конструкциями. По этой причине под ними заливается отдельный фундамент, который устраивается одновременно с основным, то есть установить такую лестницу вы сможете, только запланировав ее изначально.
Кроме этого само строение должно быть сложено из прочного блочного материала (кирпич, шлакоблок и прочее) и иметь железобетонные перекрытия.
Про экономию можно позабыть
Несмотря на то, что цена компонентов, из которых замешивается бетон, невысока, общая стоимость готовой конструкции во много раз превышает прочие аналоги. Все дело в количестве расходуемых компонентов. Часто такие конструкции являются свободными, то есть не привязанными к стенам, что требует сборки усиленного арматурного каркаса – большего ее количества. Уходит много раствора как на саму лестницу, так и на фундамент под нее. Хорошая облицовка для бетонной лестницы будет стоить намного дороже, чем покраска металла или дерева.
Процесс монтажа будет сильно растянут во времени. Как известно, полный набор прочности застывающим бетоном происходит спустя 28 суток.
Вам понадобится умение работать со сварочным аппаратом, так как из-за веса армирующего каркаса вязальной проволокой тут ограничиться не получится. По этой причине к такой работе предъявляются очень высокие требования. Дело в том, что жестко сваренный каркас создает внутри бетона очень сильное напряжение, что вместе с постоянной вертикальной нагрузкой на конструкцию благодаря нешуточной массе не идет на пользу общей прочности.
Чтобы собрать такую опалубку и каркас требуются не только знания и опыт, но и большая усидчивость
Если говорить конкретно про лестницы винтовые из бетона, то перед вами встанет дополнительная сложность по сборке сложной фигурной опалубки и каркаса из арматуры, что зачастую сделать новичкам не удается. При этом вам понадобятся приспособления для сгибания арматуры.
Совет! Однозначно советуем вам обращаться за помощью к профессионалам при подобном строительстве, ну, или хотя бы, приглашать их для выполнения самых ответственных участков работ, например, для сварки.
В любом случае, если вы затеваетесь с возведением лестницы винтовой из бетона, вам нужно знать процедуру монтажа, чтобы иметь возможность контролировать наемных работников. На словах они все профессионалы, а вот на деле – единицы.
Типы бетонных лестниц
Все бетонные лестницы делятся на три вида:
Гладкоподшитая лестница
Гладкоподшитые – не сложно догадаться, что основной чертой данных конструкций является гладкая нижняя сторона, которая формируется листовыми материалами, чаще фанерой или ОСП плитами. Данный вариант является наиболее простым в исполнении, поэтому именно его мы и рассмотрим на этапе монтажа. Нижнюю сторону такой лестницы нетрудно отделать – она обычно шпаклюется и красится в нужный цвет.
Ломаная лестница
Лестница двойной каркас – у этих лестниц нижняя сторона точно повторяет контуры ступеней. Выглядят они очень изящно, почему и любимы многими дизайнерами. Однако их изготовление является более сложным, и в винтовом исполнении они встречаются не часто.
Лестницы на тетивах и косоурах – данные элементы называются так в силу своего внешнего сходства с аналогами в деревянных и металлических конструкциях. Подобные варианты выполнить еще сложнее, но выглядят они очень эффектно и легко. Боковые тетивы позволяются выполнять открытые конструкции – без подступенков.
Монтаж бетонной лестницы винтовой
После небольшого теоретического вступления, давайте понемногу переходить непосредственно к возведению.
Составление проекта
Чертеж винтовой лестницы из бетона
Как уже было сказано, строительство бетонной лестницы недопустимо без соответствующего основания. Это основание вы закладываете одновременно с домом, то есть план лестницы у вас уже как минимум включен в проект дома.
Однако полностью обойти данный вопрос мы не можем, так как очень много людей строят по наитию, держа все не на бумаге, а в голове.
Итак, допустим, у вас залит фундамент, связанный с основным, с солидным запасом прочности. Имеется двухэтажное строение с железобетонными перекрытиями, и вы желаете построить винтовую лестницу из бетона. Начинаем с расчета габаритов и основных параметров конструкции.
Выбираем гладкошовную конструкцию, так как ее возвести и отделать проще всего:
Первым делом замеряем расстояние от пола первого этажа, до пола второго – назовем этот параметр Н;
Затем вычисляем местоположение центральной оси закругления и определяем внешний радиус конструкции.
Совет! Тут следует понимать, что чем выше будет радиус, тем проще будет собрать опалубку. Обычно для перехода на второй этаж в частном доме не нужно делать полный виток. Хватает половины оборота, или даже четверти. Такая лестница не займет столько места, как маршевая и удобно разместится где-нибудь в эркере.
Предположим, что радиус, назовем его R, равен 3 метрам.
Затем определяем точки выхода и входа лестницы. Допустим, поворот предполагаемого подъема составит 120 градусов, что составляет ровно треть от полного круга (от 360 градусов).
Вычислить данное значение очень просто и для этого вам понадобится только транспортир, отвес, карандаш, длинная линейка или красящая нить.
Отмечаем точкой центральную ось, после чего опускаем на пол первого этажа отвесом точку, обозначающую грань верхнего перекрытия, к которой будет подходить лестница. Соединяем полученные метки линией. Далее отмечаем точкой место предполагаемого окончания марша и соединяем ее с центральной осью. Теперь осталось только замерить транспортиром получившийся угол.
Лестница с поворотом на 270 градусов
Имея эти данные, мы уже можем вычислить длину внешней стороны подъема. Как мы помним из школьного курса геометрии, длина окружности (L) находится по формуле: 2πR, где π (пи) – это константа равная приблизительно 3,14.
Итак, считаем: 2*3,14*300 = 1884, или 18 м 84 см. Но дело в том, что мы нашли длину полного поворота, а нам нужна только треть: 1884/3 = 6м 28 см.
Далее подсчитываем количество ступеней в пролете. Не секрет, что лестница должна быть удобной и размеры ступеней должны соответствовать длине шага человека, но в каком месте стоит задавать ступеням именно эти значения, если известно, что они имеют неправильную форму, сужаясь в сторону центральной оси? Считается, что человек поднимается наверх по линии, составляющей где-то 2/3 от длины внешнего радиуса.
Предположим, что хотим широкий подъем в 110 сантиметров. 2/3 от этого числа составляет приблизительно 73 см. 110 – 73 = 37. То есть нужный радиус составит 628 – 37 = 591 см.
Приблизительные соотношения размеров проступей и подступенков
Внимание! Оптимальная длина проступи (места, куда ступает нога человека) составляет 25-33 сантиметра, а подступенка (высота степени) – 15–22 сантиметра.
Теперь нам требуется разбить пролет на такое количество ступеней, чтобы их параметры соответствовали указанным значениям. Для этого длину подъема делим на предполагаемую длину ступени: 591:30 = 20 ступеней, снова округляя. Учитывайте на месте, будет ли верхняя ступень совмещаться с площадкой.
Далее делим высоту пролета (Н) на полученную цифру: 300:20 = 15 сантиметров. В принципе мы уложились в допустимые пределы, но если конкретно вас не устроила, например, высота ступени, то просто подберите более подходящее соотношение. Мы же оставим все как есть, так как нашей лестницей мы пользуемся только гипотетически.
Следующим этапом определяем длины ступени по краям. Внешняя грань: 628:20 = 31,4 сантиметра. Для внутренней стороны сначала нужно определить радиус и длину. Отнимаем это значение от внешнего радиуса (R): 300 – 110 = 190 сантиметров. Вычисляем длину: 2*3,14*190 = 1193,2, сразу находим треть: 1193,2/3 = 397,7, то есть 3м 98 см. Делим на 20 и получаем 19 см 9 мм.
Осталось найти последнее значение, которое очень важно при сборе опалубки – это угол наклона лестницы. Если мы развернем наш винт и представим наш подъем в виде треугольника на плоскости, то получим прямоугольный треугольник с двумя известными сторонами (катетами) и противоположным углом который нужно найти.
Вспоминаем функцию арктангенса, где α = arctg(a/b) = arctg(300/628) = arctg0,47 приблизительно. Найти нужную функцию можно, воспользовавшись онлайн калькулятором, или встроенным вариантом в вашу операционную систему на ПК, переведя его в инженерный вид. В итоге получаем значение около 25 градусов.
Что-то мы углубились в расчеты, но думаем, что информация будет для вас нелишней. Давайте переходить к строительству.
Возведение опалубки
Опалубка винтовой лестницы из бетона своими руками
Далее будет пошагово дана инструкция, как возводится опалубка для винтовой бетонной лестницы:
Первоначальная разметка у нас на полу уже имеется – ее мы наносили при расчетах и описывали выше. Теперь нам нужно начертить на полу две окружности, точнее их части, которые обозначат наружный и внутренний радиус конструкции. Напомним, у нас это 300 и 190 сантиметров соответственно.
Изготовим сначала самодельный циркуль. Для этого нам понадобятся: 1 дюбель, кусок проволоки соответствующей длины и карандаш. Дюбель вбивается в точку оси и к нему привязывается проволока. Отступив нужное расстояние, приматываем карандаш и чертим дуги.
Далее по полученным линиям нужно смонтировать опоры для опалубки с двух сторон. Для них можно использовать черновые брусья или доски, выставляя их четко по отвесу и ориентируя в пространстве. Монтаж опор выполняется каждые 20-30, а может и 40 сантиметров, чтобы было удобно изгибать бортики опалубки. Регулируйте данные значения на месте, согласно крутизне изгиба, исходя из правила – чем круче, тем чаще.
Крепим их жестко к полу и верхним перекрытиям при помощи стальных уголков и разбираемых анкеров (те, которые можно демонтировать). Если привязаться не к чему, то выставив детали по вертикали, фиксируем их всевозможными упорами и раскосами. Связываем стойки между собой обрезками досок и максимально укрепляем конструкцию.
Главное требование на данном этапе, чтобы все вертикальные элементы были выставлены максимально точно по уровню.
Следующим пунктом станет нарезание листов фанеры. Кстати, этот материал должен быть достаточно прочным, но при этом гнуться, поэтому берем его толщиной в 8-10 мм. Толщина заготовки должна обеспечить бортик достаточной высоты, чтобы перекрыть внешние углы ступеней, при этом расстояние от внутреннего угла до гладкого шва основания должно составить минимум 10 сантиметров. Плюс нужно учесть толщину нижней опоры из досок, но об этом далее.
Циркулярная пила
Для удобства выставления наклона спуска, нижние края двух заготовок подрезаются под расчетную величину. В нашем виртуальном случае – это 25 градусов для острого угла. Учтите, что весь рез должен быть максимально точным, чтобы увеличить герметичность опалубки и упростить ее выставление. Поэтому при резе используйте циркулярную пилу, и металлические направляющие.
Саморезы по дереву
Затем начинаем сборку бортиков. Приставляем фанеру скошенным ребром к полу, проверяя горизонтальный уровень по противоположному, и фиксируем саморезами по дереву нижний край к первому столбу. Так мы выставляем нужный угол наклона конструкции.
Теперь нам нужно загнуть фанеру по заданному стойками радиусу. Для этого пригибаем лист к прочно зафиксированной стойке и притягиваем саморезами до плотного контакта, потом переходим к следующей и делаем то же самое, и так далее, пока не пройдем весь бортик.
Следите за точностью стыковки листов фанеры, и укрепляйте швы шинами из широкой рейки, но еще лучше, если вы будете подрезать стыки под углом в 25 градусов, соединяя их прямо на стойках. Не перетягивайте крепеж, чтобы не нарушать геометрию изгиба лестницы.
Винтовые бетонные лестницы: опалубка с установленными бортиками
Отдельно собирается торцевая опалубка для создания контура фризовой, пригласительной ступени. Обычно радиус ее изгиба намного меньше, поэтому стойки устанавливаются намного чаще.
Бортик для первой ступени
Обратите внимание на то, как сильно укрепляется данный элемент. Дело в том, что лестница будет монолитной, и практически вся масса бетона будет стремиться вниз, давя на этот бортик, из-за чего неминуемы деформации достаточно тонкой фанеры. Эту деталь необязательно делать широкой, так как она будет располагаться строго горизонтально.
Вот как выглядит каркас опалубки при взгляде снизу
Следующий шаг тоже заставит немного повозиться. По нижнему краю закрепленной фанеры, нам потребуется сделать неширокий бортик для укладки основания лестницы из досок. Для этого нарезаем из фанеры ровные пятисантиметровые полоски и крепим их при помощи саморезов в два слоя, чтобы опора была максимально надежной.
Смонтированный бортик под основание
После того как бортик надежно закреплен начинаем обшивать основание досками толщиной в 25 мм. Особой точности подгонки деталей сейчас не требуется.
Основание опалубки зашивается прочными досками
В итоге мы должны получить сплошное покрытие, по которому уже сейчас можно свободно перемещаться.
Подшитая опалубка
В зависимости от того, как вы подходите к перекрытию, может сооружаться горизонтальная опалубка для площадки, как это сделано в нашем наглядном примере.
Вид сверху
Следующим шагом мы обшиваем полученную поверхность листами фанеры. Задача непростая, так как нужно не только точно состыковать листы друг с другом, но и с бортиками, которые закруглены.
Для разметки деталей пользуйтесь тем же циркулем, перенесенным в другое место. Разложите на полу листы фанеры, а затем прочертите по их поверхности такие же дуги, как и для лестницы. Длины стыков листов вымеряйте рулеткой по факту.
Обшивайте, начиная снизу, плотно притягивая листы к деревянному основанию, чтобы они повторяли его форму во всех плоскостях.
Основание закрыто фанерными листами
Армирование и выставление ступеней
Самая тяжелая часть работы с опалубкой завершена и осталось только выставить ступени, но сделать это мы сможем только после укладки армирующего каркаса. Используем для этих целей стальную арматуру диаметром в 10-12 мм.
Стальная арматура Так же вам понадобятся приспособления для ее изгибания.
Гибочный станок для арматуры
Нам нужно сделать двухуровневый каркас из продольных прутьев с частыми перемычками. При этом нужно учесть, что нижние пояса должны быть приподняты на высоту минимум в 1 сантиметр, то есть устанавливаются специальные подпорки.
Пример подпорок
Прутья привариваются к закладным, выступающим из перекрытий. Если таковых предусмотрено не было, то высверливаем в плитах отверстия, в которые закручиваем анкера или забиваем куски арматуры немного большего диаметра.
Все стыки поясов с перемычками так же свариваются. Размер получающихся ячеек не должен превышать 15 сантиметров.
В итоге получается единая жесткая конструкция:
После вычерчиваем на бортиках контуры ступеней согласно ранее полученным размерам.
Далее вам понадобятся прочные доски толщиной в 50 мм и высотой, соответствующей высоте ступени. В нашем случае – это 15 сантиметров.
Монтируем их на стальные уголки (можно заменять деревянными распорками) и саморезы, соединяя противоположные бортики по намеченным границам.
Внимание! Доски должны оказаться снаружи ступени, а не внутри.
Каркас практически готов к заливке
Совет! Если у вас не оказалось под рукой досок нужной толщины, и вы боитесь, что масса бетона деформирует ступень, то свяжите по центру ступеньки поперечными рейками друг с другом.
Последний этап монтажа каркаса связан с устройством арматурного пояса внутри самих ступеней:
Сделайте Г-образные заготовки по габаритам нужной ступени;
Приварите их к основным поясам, также оставляя зазор до верхней грани ступени в 1 сантиметр. Для надежности можно тоже сделать двухуровневый «скелет».
Соедините данные элементы между собой прямыми поперечинами.
После этого весь арматурный каркас станет еще жестче и прочнее.
Заливка бетонной лестницы
Вот вы уже знаете практически все о том, как сделать винтовую лестницу из бетона. Остался последний, самый простой этап — заливка, но перед тем как приступать к работе, еще раз убедитесь в том, что каркас выдержит массу лестницы – все подозрительные места нужно дополнительно усилить подпорками из деревянного бруса или металла и раскосами.
Бетон вам понадобится маркой не меньше, чем М200, но лучше М250. Изготавливать его самостоятельно не советуем, так как потребуется смеси очень много, а процесс заливки не должен сильно растягиваться во времени.
Заказывайте сразу миксер с некоторым запасом. Излишки можно использовать для заливки какой-нибудь площадки во дворе.
Глубинный вибратор
Из дополнительных инструментов вам понадобится глубинный вибратор, с помощью которого из залитой смеси будут удаляться образующиеся воздушные пустоты. Так же советуем промазать внутренние стенки опалубки отработанным маслом, чтобы процедура распалубки прошла легко, не потревожив набирающую прочность конструкцию лестницы.
Стыки листов можно промазать силиконом, чтобы добиться большей герметичности. Так застывший бетон будет намного качественнее и прочнее.
Подача бетона из автобетоносмесителя на заранее заготовленную площадку
Если вы все это предусмотрели, то приступаем к заливке.
Начинаем работу с нижней части конструкции, передвигаясь по деревянным перемычкам.
Винтовая бетонная лестница своими руками
Бетон внутрь дома сложно подать напрямую, так что, скорее всего, вам придется сильно потрудиться, тягая его вручную ведрами.
Если имеется оборудование, то часть смеси можно поднимать лебедкой наверх через оконный проем.
Разгрузка бетона в емкости
Заполнив несколько ступеней, опускаем в бетон головку вибратора, воздействуя на массу в течение нескольких минут. После поверхность ступеней выравнивается мастерком. На счет уровня можно сильно не заморачиваться, но точность все-таки приветствуется. Работать нужно быстро, без задержек.
На фото — залитые и выровненные ступени
Если вибратора под рукой у вас не оказалось, то можете простучать опалубку снаружи при помощи молотка.
Лестница полностью залита вместе с площадкой
После того как заливка завершена, вам остается только ждать, пока в бетоне не завершатся все необходимые химические реакции. Полный срок застывания составляет 28 суток, а распалубочная прочность набирается спустя семь.
Это значит, что через неделю вы можете демонтировать опалубку и начать пользоваться лестницей в легком режиме (перемещение только людей), а любые отделочные работы могут выполняться только спустя месяц.
Подведем итог
Винтовая лестница своими руками из бетона — сооружение очень сложное, и требует от мастера сноровки, опыта, умения считать и мыслить пространственно. За самостоятельное изготовление мы браться никому не рекомендуем, так как потребуется кое-какое оборудование и умение работать со сваркой, однако решать, конечно же, вам. В любом случае просмотрите видео в этой статье, где вы сможете узнать много интересного.
Винтовые лестницы из бетона своими руками чертежи
естница — конструкция, позволяющая человеку «подняться над собой», в самом прямом смысле этих слов. Разнообразие моделей лестниц, как и материалов для их изготовления, достаточно велико, однако общие принципы едины, и если вы сумеете сделать один вид лестницы, то сделаете и все последующие, сколько бы их ни было. В настоящей статье мы поговорим об изготовлении винтовых и бетонных лестниц своими руками основных принципах проектирования и изготовления лестниц, расскажем, как правильно сделать лестницу, не зависимо от того, где она будет использоваться.1. Винтовая лестница своими руками. 1.1 Конструкция винтовой лестницы. 1.2 Изготовление винтовой лестницы своими руками.2. Бетонная лестница своими руками. 2.1 Комбинированная бетонная лестница своими руками.3. Советы по устройству винтовой и бетонной лестницы.4. Вопросы по устройству винтовой и бетонной лестницы.
Винтовая лестница своими руками
Винтовая лестница была изобретена во времена столь давние, что имя изобретателя этой конструкции сегодня напрочь забыто, но конструкция используется и поныне, а о том как сделать винтовую лестницу, пойдет речь в этой части статьи. Впрочем, не только о винтовых лестницах мы упомянем, а еще и о том, как сделать бетонную лестницу своими руками.
Само слово «винтовая» уже дает точное представление об этом типе лестниц. Они представляют собой винт или спираль, иногда совершающую вокруг центра несколько оборотов, а иногда ограничиваясь сегментом в три ступени.
Рассмотрим самый простой вариант устройства винтовой лестницы своими руками с деревянными ступенями и металлическим несущим центральным стержнем. Такую лестницу можно будет установить в тех местах, где малая площадь не позволяет использовать обычную, наклонную лестницу.
Конструкция винтовой лестницы
Смысл конструкции лестницы в том, что деревянные ступени нанизываются на колонну, с шагом равным расстоянию между ступеньками. Для винтовых лестниц это расстояние должно быть в пределах 180 — 220 мм. Для установки ступеней на нужном уровне, они фиксируются стержнями из гладкой арматуры диаметром десять, а лучше двенадцать миллиметров. Стержни утапливаются заподлицо со ступенью, в предварительно выдолбленный стамеской паз. Паз закрывается металлической накладкой с креплением на шурупах. Внешние от стойки края ступеней, сшиваются брусьями сечением 40×50 с креплением на шурупах. Общая длина брусьев 108 см, одновременно он служит стойкой для перил.
Изготовление винтовой лестницы своими руками
Несущая колонна изготавливается из обычной стальной трубы диаметром 60 — 80 мм. Достаточная толщина стенки трубы 5 мм. Для деревянных деталей лучше использовать дуб, в крайнем случае, качественную сосну. Металлические детали окрашиваем эмалевой краской в два слоя, деревянные покрываем разогретой олифой за два раза, затем прозрачным водостойким лаком. Вместо олифы можно использовать морилку желаемого оттенка, но это уже на любителя. Шурупы используем либо бронзовые, либо из нержавеющей стали. Конечно, лучше и саму стойку изготовить из нержавеющей стали, но это дорогое удовольствие.
Рисунок выше даёт представление о внешнем виде и деталировке такой лестницы.
Верхний конец трубы фиксируется на перекрытии, нижний на полу. Узел крепления зависит от конструктивного решения пола и перекрытия. Если это бетон, используют подходящие анкера, если дерево, можно обойтись мощными винтами. Подробнее про винтовую лестницу можно узнать из других материалов на сайте.
Бетонная лестница своими руками
Теперь рассмотрим, как сделать бетонную лестницу своими руками. Обычно, самодельные бетонные лестницы применяют при устройстве крылец. Основой для такой лестницы является уплотненный щебнем грунт, а основным приспособлением для изготовления, обычная дощатая опалубка.
Установленная и залитая бетоном опалубка в разрезе приведена на рисунке. Можно увидеть, что между нижним краем опалубки и основой крыльца есть зазор, для того, что бы вся конструкция представляла собой единый монолит.
Что бы избегнуть трещин, при некачественном уплотнении грунта, лестничный марш армируют сеткой с ячейкой 150×150 мм из арматуры АII, или АIII диаметром 10 мм.
При изготовлении бетонной лестницы своими руками, бетон укладывают за один раз, однако, он не должен быть чрезмерно жидким. При приготовлении должны быть, хотя бы приблизительно, сохранены следующие пропорции: 10 частей цемента М400, 20 частей песка, 30 частей щебня фракции 10-20 мм, 7 частей воды. Если воды будет явно недостаточно, можно довести ее количество до 10 частей, но не больше. Тщательно перемешанный бетон будет достаточно плотен, что бы не вытечь из под опалубки.
Комбинированная бетонная лестница своими руками
Сделать бетонную лестницу своими руками можно не только в цельно монолитном варианте, но и комбинированную. Подобную конструкцию можно увидеть на фотографии. Косоуры и элементы крепления ступеней выполняются из профильной прямоугольной трубы, а сами ступени отливаются из бетона марки 200. Что бы ступени имели красивый вид, бетон для них нужно будет приготовить на белом декоративном цементе, а в качестве крупного заполнителя использовать гранитный щебень фракции 5-10 с добавлением мраморной крошки.
Отливают ступеньки следующим образом: в приготовленную опалубку кладут проволочную сетку, так называемую «кладочную», (ее используют для армирования кирпичных стен и перегородок), заливают и хорошенько уплотняют бетон. В промышленных масштабах уплотнение бетонных конструкций осуществляют на специальных вибростолах, ну а в домашних условиях, при небольших объемах, достаточно хорошенько «проштыковать» бетон обычным мастерком или шпателем.
Залитые ступени выдерживают в опалубке трое суток, затем опалубку разбирают, а ступени шлифуют с помощью шлифовальной машины, добиваясь гладкой, полированной поверхности. При этом верхняя часть щебня и мраморной крошки срезаются, образуя красивую структуру. Перед тем, как производить шлифовку лицевой части ступеньки, попробуйте шлифовать там, где это не будет бросаться в глаза. Если при шлифовке, отдельные камни щебня или мраморной крошки будут выворачиваться, бетон схватился недостаточно, и деталь нужно выдержать еще сутки — двое.
Форму ступеньки и опалубки можно увидеть на рисунке. Как видим, ступенька представляет собой два тонких параллелепипеда совмещенных вместе, верхний, сама проступь больше, а нижний, служащий для установки в металлическую раму, меньше. Дополнительного крепления ступеней не нужно, они достаточно надежно будут лежать в металлической раме, удерживаемые собственным весом. Подробнее про устройство бетонной лестницы можно узнать из других материалов на сайте.
Советы по устройству винтовой и бетонной лестницы
Мы с вами рассмотрели, как сделать бетонную лестницу, и как сделать винтовую лестницу своими руками. Как вы убедились, ничего сверхсложного в изготовлении этих конструкций нет. Разумеется, если внешний вид деталей не имеет особого значения, бетон для устройства лестницы можно использовать самый обычный.
Еще одна маленькая хитрость при устройстве комбинированной лестницы, если у вас найдется стекло достаточного размера, можно положить его на дно опалубки, правда в этом случае, ступеньку надо будет отливать наоборот, что бы лицевая часть была снизу. Такой несложный прием сделает проступь ступеньки абсолютно гладкой и без всякой шлифовки.
Боковым обрезам ступеней можно так же придать фактуру «дикий камень». Делается это следующим образом. Параллельно передней грани ступени, отступив от края 7-10 мм, проводят линию. Затем, по этой линии, с помощью широкого зубила, резко ударяя по нему молотком, скалывают край бетона ступени. Сочетание полированной поверхности и «рваного» края даже при использовании обычного бетона придает ступенькам весьма необычный и привлекательный вид.
Вопросы по устройству винтовой и бетонной лестницы
Нужна лестница на второй этаж, места мало.
Экономичный вариант лестницы.
На сайте есть ещё много о лестницах, в частности как сделать деревянную лестницу, лестницу-стремянку, лестницу на второй этаж. Задавайте вопросы в комментариях
Винтовая лестница из бетона своими руками
Винтовые лестницы из бетона своими руками чертежи
естница — конструкция, позволяющая человеку «подняться над собой», в самом прямом смысле этих слов. Разнообразие моделей лестниц, как и материалов для их изготовления, достаточно велико, однако общие принципы едины, и если вы сумеете сделать один вид лестницы , то сделаете и все последующие, сколько бы их ни было. В настоящей статье мы поговорим об изготовлении винтовых и бетонных лестниц своими руками основных принципах проектирования и изготовления лестниц, расскажем, как правильно сделать лестницу, не зависимо от того, где она будет использоваться.1. Винтовая лестница своими руками. 1.1 Конструкция винтовой лестницы. 1.2 Изготовление винтовой лестницы своими руками. 2. Бетонная лестница своими руками. 2.1 Комбинированная бетонная лестница своими руками. 3. Советы по устройству винтовой и бетонной лестницы. 4.Вопросы по устройству винтовой и бетонной лестницы.
Винтовая лестница своими руками
Винтовая лестница была изобретена во времена столь давние, что имя изобретателя этой конструкции сегодня напрочь забыто, но конструкция используется и поныне, а о том как сделать винтовую лестницу, пойдет речь в этой части статьи. Впрочем, не только о винтовых лестницах мы упомянем, а еще и о том, как сделать бетонную лестницу своими руками.
Само слово «винтовая» уже дает точное представление об этом типе лестниц. Они представляют собой винт или спираль, иногда совершающую вокруг центра несколько оборотов, а иногда ограничиваясь сегментом в три ступени.
Рассмотрим самый простой вариант устройства винтовой лестницы своими руками с деревянными ступенями и металлическим несущим центральным стержнем. Такую лестницу можно будет установить в тех местах, где малая площадь не позволяет использовать обычную, наклонную лестницу.
Конструкция винтовой лестницы
Смысл конструкции лестницы в том, что деревянные ступени нанизываются на колонну, с шагом равным расстоянию между ступеньками. Для винтовых лестниц это расстояние должно быть в пределах 180 — 220 мм. Для установки ступеней на нужном уровне, они фиксируются стержнями из гладкой арматуры диаметром десять, а лучше двенадцать миллиметров. Стержни утапливаются заподлицо со ступенью, в предварительно выдолбленный стамеской паз. Паз закрывается металлической накладкой с креплением на шурупах. Внешние от стойки края ступеней, сшиваются брусьями сечением 40×50 с креплением на шурупах. Общая длина брусьев 108 см, одновременно он служит стойкой для перил.
Изготовление винтовой лестницы своими руками
Несущая колонна изготавливается из обычной стальной трубы диаметром 60 — 80 мм. Достаточная толщина стенки трубы 5 мм. Для деревянных деталей лучше использовать дуб, в крайнем случае, качественную сосну. Металлические детали окрашиваем эмалевой краской в два слоя, деревянные покрываем разогретой олифой за два раза, затем прозрачным водостойким лаком. Вместо олифы можно использовать морилку желаемого оттенка, но это уже на любителя. Шурупы используем либо бронзовые, либо из нержавеющей стали. Конечно, лучше и саму стойку изготовить из нержавеющей стали, но это дорогое удовольствие.
Рисунок выше даёт представление о внешнем виде и деталировке такой лестницы.
Верхний конец трубы фиксируется на перекрытии, нижний на полу. Узел крепления зависит от конструктивного решения пола и перекрытия. Если это бетон, используют подходящие анкера, если дерево, можно обойтись мощными винтами. Подробнее про винтовую лестницу можно узнать из других материалов на сайте.
Бетонная лестница своими руками
Теперь рассмотрим, как сделать бетонную лестницу своими руками. Обычно, самодельные бетонные лестницы применяют при устройстве крылец . Основой для такой лестницы является уплотненный щебнем грунт, а основным приспособлением для изготовления, обычная дощатая опалубка .
Установленная и залитая бетоном опалубка в разрезе приведена на рисунке. Можно увидеть, что между нижним краем опалубки и основой крыльца есть зазор, для того, что бы вся конструкция представляла собой единый монолит.
Что бы избегнуть трещин, при некачественном уплотнении грунта, лестничный марш армируют сеткой с ячейкой 150×150 мм из арматуры АII, или АIII диаметром 10 мм.
При изготовлении бетонной лестницы своими руками, бетон укладывают за один раз, однако, он не должен быть чрезмерно жидким. При приготовлении должны быть, хотя бы приблизительно, сохранены следующие пропорции: 10 частей цемента М400, 20 частей песка, 30 частей щебня фракции 10-20 мм, 7 частей воды. Если воды будет явно недостаточно, можно довести ее количество до 10 частей, но не больше. Тщательно перемешанный бетон будет достаточно плотен, что бы не вытечь из под опалубки.
Комбинированная бетонная лестница своими руками
Сделать бетонную лестницу своими руками можно не только в цельно монолитном варианте, но и комбинированную. Подобную конструкцию можно увидеть на фотографии. Косоуры и элементы крепления ступеней выполняются из профильной прямоугольной трубы, а сами ступени отливаются из бетона марки 200. Что бы ступени имели красивый вид, бетон для них нужно будет приготовить на белом декоративном цементе, а в качестве крупного заполнителя использовать гранитный щебень фракции 5-10 с добавлением мраморной крошки.
Отливают ступеньки следующим образом: в приготовленную опалубку кладут проволочную сетку, так называемую «кладочную», (ее используют для армирования кирпичных стен и перегородок), заливают и хорошенько уплотняют бетон. В промышленных масштабах уплотнение бетонных конструкций осуществляют на специальных вибростолах, ну а в домашних условиях, при небольших объемах, достаточно хорошенько «проштыковать» бетон обычным мастерком или шпателем.
Залитые ступени выдерживают в опалубке трое суток, затем опалубку разбирают, а ступени шлифуют с помощью шлифовальной машины, добиваясь гладкой, полированной поверхности. При этом верхняя часть щебня и мраморной крошки срезаются, образуя красивую структуру. Перед тем, как производить шлифовку лицевой части ступеньки, попробуйте шлифовать там, где это не будет бросаться в глаза. Если при шлифовке, отдельные камни щебня или мраморной крошки будут выворачиваться, бетон схватился недостаточно, и деталь нужно выдержать еще сутки — двое.
Форму ступеньки и опалубки можно увидеть на рисунке. Как видим, ступенька представляет собой два тонких параллелепипеда совмещенных вместе, верхний, сама проступь больше, а нижний, служащий для установки в металлическую раму, меньше. Дополнительного крепления ступеней не нужно, они достаточно надежно будут лежать в металлической раме, удерживаемые собственным весом. Подробнее про устройство бетонной лестницы можно узнать из других материалов на сайте.
Советы по устройству винтовой и бетонной лестницы
Мы с вами рассмотрели, как сделать бетонную лестницу, и как сделать винтовую лестницу своими руками. Как вы убедились, ничего сверхсложного в изготовлении этих конструкций нет. Разумеется, если внешний вид деталей не имеет особого значения, бетон для устройства лестницы можно использовать самый обычный.
Еще одна маленькая хитрость при устройстве комбинированной лестницы, если у вас найдется стекло достаточного размера, можно положить его на дно опалубки, правда в этом случае, ступеньку надо будет отливать наоборот, что бы лицевая часть была снизу. Такой несложный прием сделает проступь ступеньки абсолютно гладкой и без всякой шлифовки.
Боковым обрезам ступеней можно так же придать фактуру «дикий камень». Делается это следующим образом. Параллельно передней грани ступени, отступив от края 7-10 мм, проводят линию. Затем, по этой линии, с помощью широкого зубила, резко ударяя по нему молотком, скалывают край бетона ступени. Сочетание полированной поверхности и «рваного» края даже при использовании обычного бетона придает ступенькам весьма необычный и привлекательный вид.
Вопросы по устройству винтовой и бетонной лестницы
Нужна лестница на второй этаж, места мало.
Экономичный вариант лестницы.
На сайте есть ещё много о лестницах , в частности как сделать деревянную лестницу , лестницу-стремянку , лестницу на второй этаж . Задавайте вопросы в комментариях
Бетонные винтовые лестницы в доме
Свое законное место среди различных типов винтовых лестниц прочно заняли конструкции из армированного бетона. Их распространению способствуют такие несомненные преимущества как:
Прочность;
Долговечность;
Неподверженность влиянию влаги;
Надежность;
Простота изготовления;
Сравнительно низкая стоимость.
Необычный дизайн лестницы
К недостаткам можно отнести большой вес конструкции из бетона. Такую конструкцию можно установить только в доме с достаточно надежными перекрытиями.
Как сделать такую лестницу?
Многие относятся к конструкциям из бетона предвзято, ассоциируя их с безликими маршами многоквартирных домов и государственных учреждений. И напрасно, отделанные плиткой или деревянными панелями, эти конструкции ничем не уступят деревянным и металлически с дизайнерских фото.
А замечательная выносливость таких конструкций позволяет украшать их плитами из природного камня и натурального мрамора.
Виды бетонных винтовых лестниц
Все многообразие лестниц из бетона можно разделить на следующие виды:
Гладкоподшитые. Отличительной чертой таких конструкций является гладкий нижний край, от чего и происходит их название
Двойной каркас. У этого типа, в отличие от предыдущего, низ, является ступенчатым, «отзеркаливая» верх. Такие конструкции тяжелее и требуют больше материала, зато более прочны и интересны с точки зрения дизайна.
Конструкции не тетивах и косоурах. Тетивы и косоуры несвойственные элементы конструкций бетонных лестниц, сложность изготовления возрастает многократно, зато позволяют делать «прозрачные» конструкции без подступенков. От тяжеловесности бетона не остается и следа. Особой визуальной легкостью отличаются конструкции на одном косоуре – центральном, либо смещенном.
Бетонная винтовая лестница своими руками
Хоть выше уже говорилось о сравнительной дешевизне бетонных конструкций, услуги наемных специалистов вместе с материалами скорее всего перевалят за отметку $1000, поэтому многие берутся за изготовление бетонной винтовой конструкции своими руками.
Проще всего своими руками изготовить монолитную винтовую гладкоподшитую лестницу. Примерный порядок работ при ее изготовлении будет таким:
Составление проекта и расчет конструкции.
Изготовление опалубки. Это самый трудоемкий и ответственный этап работ. Опалубка изготавливается их пиломатериалов: подпорки – из прочного бруса, боковые поверхности – из досок, криволинейные поверхности (например, закругленные края ступеней) – из фанеры. Доски и фанера могут заметно коробиться от влаги, поэтому если эти материал предполагается использовать многократно, их следует защитить гидроизолирующим материалом – толем или рубероидом. Для соединения частей опалубки между собой используются саморезы.
Особое внимание следует уделять палубе опалубки – эта часть будет испытывать на себе и передавать подпоркам массу бетона. Разрыв палубы приведет к разливу потере большого количества бетона. Также следует усилить доски, формирующие ступени. Особенно это касается досок в нижней части опалубки, так как они будут испытывать при заливке повышенную нагрузку.
Производится закладка (вязка) арматуры. Для армирования конструкции используется стержень диаметром 12 мм. Поперечные стержни укрепляются в стены для создания связи лестницы с конструкцией здания. Арматура укладывается в виде решетки с ячейкой размером около 20см. Стержни арматуры связываются проволокой для того, чтобы избежать их смещения вовремя заливки. Для облегчения этой операции используйте специальный крючок.
Во время заливки сначала нужно полностью залить две-три нижние ступени и дать им полностью просохнуть. Это поможет избежать вытекания жидкого бетона.
Сразу после заливки каждой ступени бетон в ней нужно «пошевелить» куском арматуры или любой достаточно прочной палкой, для того, чтобы выпустить пузыри воздуха, который может скопиться в полостях.
В процессе засыхания бетону придается вибрация с помощью вибромашины. Это позволяет окончательно устранить все возможные полости. «Сползающий» бетон снова перераспределяется наверх.
После окончательного высыхания бетона опалубка снимается.
Ступени шлифуются для придания им окончательного либо пригодного для дальнейшей отделки вида.
Период полного высыхания бетона составляет около двух недель. В это время пользоваться лестницей нельзя. Если на верхних этажах продолжаются работы, необходимо предусмотреть альтернативные пути доступа. Более подробно все этапы работ отображены на фото и видео.
Как сделать винтовую лестницу из бетона своими руками — пошаговый план
Винтовая лестница из бетона – прекрасное решение для обустройства межэтажных переходов в жилых и нежилых зданиях. Независимо от используемой в строительстве технологии, бетонные лестницы отличаются рядом положительных качеств как с экономической точки зрения, так и касательно эксплуатационных свойств.
Винтовая бетонная лестница для дома – прекрасное решение ввиду прочности, долговечности, надежности, стойкости ко влаге материала, а также благодаря простоте и сравнительно невысокой стоимости монтажа конструкции. Многие отказываются от бетонных лестниц, считая их неэстетичными и безликими, но современные технологии позволяют отделывать конструкции самыми разными материалами, создавая нужный декор и добиваясь желаемого эффекта.
Классификация
До того, как рассматривать варианты и продумывать конструкцию, необходимо вспомнить, что любая винтовая лестница (бетонная) может отличаться по месту расположения в здании, методу обустройства и форме. Все бетонные лестницы становятся опорной частью сооружения, усиливая прочность его конструкции и принимая на себя часть нагрузок, распределяя их равномерно.
Место расположения
По месту расположения бетонные винтовые лестницы могут быть наружными и внутренними . При определении данного параметра учитывают воздействие внешних негативных факторов и нагрузки, которые будет испытывать лестница, выбирают соответствующую марку бетона. Также от места расположения зависит выбор материала финишной отделки.
Внутренние конструкции обычно выполняются с опорными точками на несколько несущих элементов здания, распределяют вес пропорционально. А вот наружные лестницы выполняют с двумя точками опоры, поэтому под конструкцию нужно правильно рассчитывать фундамент, способный выдержать нагрузку.
Способ устройства
По способу устройства бетонная лестница для дома может быть двух вариантов:
Второй вариант чаще используется в частном строительстве, так как дает возможность реализовывать самые разные задумки, отойдя от типовых проектов.
По стоимости более привлекательным является вариант сборки лестницы из готовых конструкций, но самостоятельная заливка дает больше возможностей. В обоих случаях выполняют армирование лестницы, связанное со зданием, поэтому, независимо от способа устройства, конструкции получаются прочными и надежными.
Форма и конструктив
По форме лестницы могут быть прямолинейными (включать один или несколько пролетов, которые соединяются между собой под углом 90/180 градусов), которые считаются наиболее простыми и распространенными, сооружаются из готовых блоков, являются экономичными и прочными. Винтовые бетонные лестницы обычно устраивают внутри сооружения, по проекту, со сборкой опалубки, правильным расчетом нагрузок на проходную часть.
Виды пролетов по конструктиву:
Гладкошовные – элегантное и простое решение, без лишних конструкционных элементов (и преимуществ тоже), легко узнаваемы по гладкости нижней части пролета.
С двойным каркасом – нижняя поверхность маршей также обладает ступенчатой формой. Смотрится такая лестница оригинально, но конструкция предполагает значительно больший вес.
С элементами тетивы или косоуров – бетон визуально облегчается, лестница кажется воздушной, но технология ее сооружения чрезвычайно сложна.
Почему бетон?
Чаще всего сооружают винтовые лестницы из бетона, так как материал обладает массой преимуществ, уходя далеко вперед в сравнении с другими вариантами.
Плюсы монолита
Основные преимущества бетонных лестниц:
Прочность – бетонный монолит способен выдерживать немалые нагрузки, повысив показатель прочности всего дома за счет качественной связки этажей.
Долговечность – залитая по правилам лестница способна прослужить минимум 100 лет.
Отсутствие температурных деформаций.
Стойкость ко влаге.
Возможность отделать винтовую бетонную лестницу любым материалом – от покраски до укладки керамической плитки.
Отсутствие дискомфорта в эксплуатации: проседания ламелей (как в случае с древесиной), громкого топота (металл отдается звуком по помещениям).
Реализация любой задумки – бетонная винтовая лестница заливается жидким раствором, поэтому дает возможность создать разные формы, конфигурации.
Бетон не горит – при экстремальных температурах может терять прочность, но даже после пожара не требует замены, не упадет на людей.
Некоторые недостатки
Из минусов винтовых бетонных конструкций , в первую очередь, стоит упомянуть невозможность монтажа после строительства дома. Лестница обладает большим весом, дает нагрузку на основание, требует создания отдельного фундамента, поэтому может конструироваться исключительно при условии наличия ее в проекте. Само здание должно быть прочным, крепким (желательно из шлакоблока, кирпича, других блоков), выполненным с армированием перекрытий.
К минусам бетонных винтовых лестниц также стоит отнести необходимость выполнения сложных сварочных работ при создании армирования, непростой процесс монтажа фигурной опалубки и самого стального каркаса, для чего нужны специальные инструменты, знания, навыки.
Как сделать лестницу своими руками
Изготовление винтовой лестницы своими руками – задача сложная и дорогостоящая, поэтому прежде, чем начинать что-то делать, необходимо все просчитать и спроектировать. Обычно самостоятельно делают гладкошовные монолитные винтовые конструкции.
Составление проекта , выполнение всех расчетов.
Монтаж опалубки – наиболее важный и трудоемкий процесс. Опалубку делают из пиломатералов: бока из досок, подпорки из бруса, криволинейные поверхности из фанеры. Все части соединяют саморезами. Особого внимания требует палуба опалубки, которую нужно сделать очень прочной, способной противостоять повышенной нагрузке.
Армирование – выполняют с использованием прутьев сечением 12 миллиметров. Поперечные прутья кладут в стены, чтобы надежно связать лестницу с конструкцией здания. Арматуру вяжут в виде решетки, ячейка которой должна быть равна максимум 20 сантиметрам. Прутья вяжут проволокой.
Заливка – сначала заливают первые несколько ступеней, ждут их высыхания, потом продолжают заливать по одной ступеньке, каждую вибрируя арматурой для удаления воздуха. Потом вибрируют всю конструкцию.
Демонтаж опалубки – после окончательного высыхания раствора.
Шлифовка ступеней для дальнейшей отделки – керамической плиткой, плитами из природного камня, искусственного, древесиной и т.д.
Базовая технология
Все этапы выполнения работ по созданию бетонной винтовой лестницы неизменны – сначала создается проект и выполняются тщательные расчеты, потом по схеме собирается опалубка, конструкция армируется стальными прутьями, заливается бетоном.
После подсыхания опалубку снимают, ждут полного набора прочности раствором и отделывают любым материалом или придают нужный вид бетонной поверхности. Тут все зависит от того, какой была первоначальная задумка, ведь современный дизайн бетонных винтовых лестниц предлагает массу вариантов.
Проект
Нюансы создания проекта винтовой лестницы из бетона:
Угол наклона марша должен быть 30-45 градусов, если больше – будет сложно и опасно передвигаться по пролету.
Для комфорта ширину горизонтальной площадки ступени делают 24-30 сантиметров.
Высота вертикальной части ступени не может быть больше 20 сантиметров (с учетом отделочного материала).
Проектируя один лестничный марш, желательно делать в нем нечетное число ступеней – так удобнее.
Перила располагают на высоте около метра.
Между ступенями и верхним перекрытием должно быть минимум 2 метра.
При просчете количества и размера ступеней используют формулу:
2Н + L = 64 сантиметра – тут:
Н – высота ступени
L – глубина проступи (величина ступени)
Монтаж опалубки
Проще всего купить готовую опалубку для винтовой бетонной лестницы или хотя бы взять в аренду.
Но если делать самостоятельно, то понадобятся такие материалы: брус 100 на 100 миллиметров (для подпорок), обычная (обернутая в полиэтилен) или влагостойкая фанера толщиной 20 миллиметров (для сбивания боковых щитов, нижней части), доски 30 миллиметров (укрепление), саморезы, соединительные стальные уголки.
Усиление металлом
Армирование нужно делать обязательно, чтобы конструкция получилась надежной. Внутренний армокаркас надежно крепят к металлу, который был предварительно засверлен в несущие стены. Армировочные стержни располагают на расстоянии минимум 5 сантиметров от края ступеней из фанеры и со всех сторон бетонной заливки.
Для оптимального распределения нагрузки упрочняют всю площадь ступеней. Обязательно поперечные и продольные прутья сваривают или соединяют вязальной проволокой.
Заливка раствора
На данном этапе важно правильно выбрать бетонную смесь и залить ее в опалубку согласно технологии.
Особенности заливки бетона:
Раствор лучше брать прочностью минимум В15.
Заливать начинают с верхней ступени, по мере заливки простукивают смесь и несколько раз вибрируют для удаления воздуха.
Заливку осуществляют за раз, чтобы избежать частичного схватывания отдельных зон.
Верхнюю горизонтальную плоскость ступеней нужно выравнивать до того, как они схватятся.
После того, как заливка выполнена, всю бетонную лестницу накрывают полиэтиленом, периодически сбрызгивают водой, чтобы избежать появления на поверхности трещин.
Демонтаж опалубки и декоративная отделка
Через 10-14 дней можно аккуратно демонтировать опалубку – обычно к этому времени бетон набирает 70% прочности. Снимают боковые щиты, обрабатывают бетонный монолит грунтовкой для дальнейшей финишной отделки. Опоры и нижние щиты снимают только через 28 суток, когда бетон полностью затвердеет. В процессе демонтажа опалубки действовать нужно аккуратно, чтобы исключить вероятность сколов, трещин.
Бетонная винтовая лестница своими руками – сложный и трудоемкий процесс, который предполагает серьезные затраты времени, сил, финансов. В процессе выполнения работ важно неукоснительно соблюдать технологию строительства и выбирать качественные материалы, так как от этого будут зависеть прочность и надежность не только самой лестницы, но и всего здания.
Бетонные винтовые лестницы в доме
Свое законное место среди различных типов винтовых лестниц прочно заняли конструкции из армированного бетона. Их распространению способствуют такие несомненные преимущества как:
Прочность;
Долговечность;
Неподверженность влиянию влаги;
Надежность;
Простота изготовления;
Сравнительно низкая стоимость.
Необычный дизайн лестницы
К недостаткам можно отнести большой вес конструкции из бетона. Такую конструкцию можно установить только в доме с достаточно надежными перекрытиями.
Как сделать такую лестницу?
Многие относятся к конструкциям из бетона предвзято, ассоциируя их с безликими маршами многоквартирных домов и государственных учреждений. И напрасно, отделанные плиткой или деревянными панелями, эти конструкции ничем не уступят деревянным и металлически с дизайнерских фото.
А замечательная выносливость таких конструкций позволяет украшать их плитами из природного камня и натурального мрамора.
Виды бетонных винтовых лестниц
Все многообразие лестниц из бетона можно разделить на следующие виды:
Гладкоподшитые. Отличительной чертой таких конструкций является гладкий нижний край, от чего и происходит их название
Двойной каркас. У этого типа, в отличие от предыдущего, низ, является ступенчатым, «отзеркаливая» верх. Такие конструкции тяжелее и требуют больше материала, зато более прочны и интересны с точки зрения дизайна.
Конструкции не тетивах и косоурах. Тетивы и косоуры несвойственные элементы конструкций бетонных лестниц, сложность изготовления возрастает многократно, зато позволяют делать «прозрачные» конструкции без подступенков. От тяжеловесности бетона не остается и следа. Особой визуальной легкостью отличаются конструкции на одном косоуре – центральном, либо смещенном.
Бетонная винтовая лестница своими руками
Хоть выше уже говорилось о сравнительной дешевизне бетонных конструкций, услуги наемных специалистов вместе с материалами скорее всего перевалят за отметку $1000, поэтому многие берутся за изготовление бетонной винтовой конструкции своими руками.
Проще всего своими руками изготовить монолитную винтовую гладкоподшитую лестницу. Примерный порядок работ при ее изготовлении будет таким:
Составление проекта и расчет конструкции.
Изготовление опалубки. Это самый трудоемкий и ответственный этап работ. Опалубка изготавливается их пиломатериалов: подпорки – из прочного бруса, боковые поверхности – из досок, криволинейные поверхности (например, закругленные края ступеней) – из фанеры. Доски и фанера могут заметно коробиться от влаги, поэтому если эти материал предполагается использовать многократно, их следует защитить гидроизолирующим материалом – толем или рубероидом. Для соединения частей опалубки между собой используются саморезы.
Особое внимание следует уделять палубе опалубки – эта часть будет испытывать на себе и передавать подпоркам массу бетона. Разрыв палубы приведет к разливу потере большого количества бетона. Также следует усилить доски, формирующие ступени. Особенно это касается досок в нижней части опалубки, так как они будут испытывать при заливке повышенную нагрузку.
Производится закладка (вязка) арматуры. Для армирования конструкции используется стержень диаметром 12 мм. Поперечные стержни укрепляются в стены для создания связи лестницы с конструкцией здания. Арматура укладывается в виде решетки с ячейкой размером около 20см. Стержни арматуры связываются проволокой для того, чтобы избежать их смещения вовремя заливки. Для облегчения этой операции используйте специальный крючок.
Во время заливки сначала нужно полностью залить две-три нижние ступени и дать им полностью просохнуть. Это поможет избежать вытекания жидкого бетона.
Сразу после заливки каждой ступени бетон в ней нужно «пошевелить» куском арматуры или любой достаточно прочной палкой, для того, чтобы выпустить пузыри воздуха, который может скопиться в полостях.
В процессе засыхания бетону придается вибрация с помощью вибромашины. Это позволяет окончательно устранить все возможные полости. «Сползающий» бетон снова перераспределяется наверх.
После окончательного высыхания бетона опалубка снимается.
Ступени шлифуются для придания им окончательного либо пригодного для дальнейшей отделки вида.
Период полного высыхания бетона составляет около двух недель. В это время пользоваться лестницей нельзя. Если на верхних этажах продолжаются работы, необходимо предусмотреть альтернативные пути доступа. Более подробно все этапы работ отображены на фото и видео.
Как сделать лестницу из бетона своими руками. Видео и фото инструкция
Оглавление:
Виды и устройство лестниц из железобетона — выбираем конструкцию;
Изготовление своими руками:
установка опалубки;
металлический каркас;
заливка формы.
Способы отделки.
Бетонные лестницы являются самыми долговечными и надежными. Перед изделиями другого типа они имеют ряд неоспоримых преимуществ.
прочность;
долговечность;
огнеупорность;
бесшумность;
индивидуальный дизайн;
широкий спектр отделки;
многообразие форм.
Также бетону не страшна влага, а стальная арматура, являющаяся основой конструкции, надежно защищена от негативного воздействия окружающей среды.
Лестницы из железобетона могут быть установлены как снаружи, так и внутри помещений. Благодаря их эксплуатационным качествам и многообразию вариантов облицовки, изделия могут стать не только функциональной единицей, но и изысканной деталью интерьера коттеджа, частного дома или офисного помещения.
Виды и устройство бетонных лестниц — выбираем конструкцию
Виды бетонных лестниц можно условно разделить по способу изготовления:
монолитные;
сборные (из готовых элементов).
По типу конструкции:
По месту установки:
Прежде чем начать монтаж конструкции, необходимо заранее определиться, какое именно устройство бетонной лестницы лучше всего подойдет для конкретного помещения.
Монолитные лестницы из бетона
Монолитные лестницы из бетона получили свое название из-за того, что изготавливаются путем залития цемента в подготовленную опалубку таким образом, что на выходе мы получаем литой каркас. Установка изделия происходит в том месте, где оно будет эксплуатироваться.
Готовые бетонные лестницы
Наружные лестницы можно изготовить из уже готовых железобетонных маршей. Главное, чтобы рельеф местности позволял установить изделие с необходимым уклоном.
Монтаж производится из готовых элементов, выполненных в форме прямоугольных, угловых или треугольных ступеней.
Детали лучше всего укладывать на слежавшийся грунт, который уплотнен крупным щебнем. Для этого необходимо при помощи лопаты вырезать проступи и подступенки, соответствующие размеру плит. Уплотнить основание первой ступени можно при помощи насыпей: 5 см песка, затем 5 см щебня. Основой для бетонной плиты должен выступать качественный цементный раствор, толщиной 2-3 сантиметра.
Бетонная винтовая лестница
Наибольшей популярностью в наши дни, благодаря своему удобству и компактности, пользуются винтовые лестницы из бетона. Они особенно актуальны в случаях, когда проектируется небольшой частным дом, где необходимо тщательно продумывать каждую деталь, чтобы сэкономить жилое пространство.
Благодаря необычному дизайну, винтовые бетонные лестницы отлично впишутся практически в любой интерьер. И не требуют установки специальной центральной колонны.
Чаще всего их устанавливают в помещениях, где дизайн предусматривает наличие солидных монолитных конструкций, которые сочетают в себе не только надежность, но и эффектный внешний вид.
Перила для бетонной лестницы Обычно выполняются из стали или массива дерева. Ценители элегантности и стиля иногда выбирают металлические ограждения с элементами из высокопрочного стекла.
Бетонная маршевая лестница
В свою очередь, бетонная маршевая лестница также имеет ряд неоспоримых преимуществ. Она имеет прекрасный обзор и более легкая в вопросе изготовления. Непременно устанавливается в домах, где живут пожилые люди или дети, потому как она, безусловно, более безопасная. Единственным минусом является то, что подобное изделие занимает гораздо больше места.
Наружные бетонные лестницы
В процессе создания наружной бетонной лестницы можно использовать типовые модели или же создать собственную, индивидуальную форму. В любом случае необходимо уделять особое внимание качеству материала, ведь уличные изделия подвергаются максимальным нагрузкам. Поэтому, делая приблизительный расчет, добавьте определенную «резервную» сумму, которая может потребоваться на более качественный раствор.
Изготовление бетонной лестницы своими руками — инструкция по применению
Железобетонные лестницы устанавливаются в процессе строительства здания, в отличие от изделий из других материалов, которые монтируются уже после проведения основных работ. Как следствие, перемещаться по ним можно на всех этапах постройки дома, что значительно облегчает достройку и отделку помещения.
Конечно, процессу сооружения необходимо уделять особое внимание, потому как изготовление бетонных лестниц своими руками — это достаточно трудоемкий процесс, который, при недостатке опыта может обернуться проблемой и повлечь за собой серьезные финансовые затраты.
Технология включает в себя множество нюансов, которые необходимо учитывать во время работы, ведь даже небольшое отклонение от нормы может стать причиной возникновения проблем.
В первую очередь, нужно провести все необходимые расчеты, чтобы четко определить, какая высота ступеней не будет доставлять неудобства при подъеме. Также учитывается толщина напольных покрытий, которые в последствие будет увеличена за счет обшивки ступеней.
Сборка опалубки для бетонной лестницы
Чтобы конструкция получилась ровной и красивой, для отливки конструкции создается жесткая и прочная опалубка для бетонной лестницы. Чаще всего, чтобы избежать вытекания цемента, используется водостойкая фанера, к которой вплотную подгоняются строганные доски.
В опалубку обязательно вяжется каркас из арматуры, который впоследствии станет «скелетом» лестницы и будет сохранять изделие от разрушений. Каркас состоит из металлических прутьев, сваренных между собой.
Это относится ко всем разновидностям изделий, независимо от того, занимаемся мы изготовлением бетонных винтовых лестниц или созданием маршевой конструкции.
Вдоль стволов лестничного марша и несущих граней укладываются стальные прутья, которые надежно скреплены между собой поперечными связями.
Перед заливкой раствора в соответствующие места необходимо установить деревянные пробки или металлические пластины, к которым, в последствие, будут крепиться перильные ограждения.
Заливка бетонной лестницы
После длительного и трудоемкого процесса сборки каркаса и опалубки, может показаться, что работа практически закончена, однако все на самом деле не так. Остается самая важная и сложная работа — заливка бетонной лестницы.
Бетонирование лестничного марша должно производиться за один раз, при этом начинать необходимо с самых нижних ступеней. Для того, чтобы конструкция не была слишком подвижна, а раствор не вытек из опалубки, еще не успев засохнуть, в него нужно добавить щебень (фракция 10-20 мм).
Очень важным процессом является уплотнение бетона, потому как, если не довести это дело до конца, прочность изделия серьезно пострадает. Для данной работы лучше всего использовать электрический строительный уплотнитель. Если такового нет, используйте подручные средства.
Марка бетона, используемого для заливки монолитной конструкции, должна быть не ниже В15.
Пользоваться лестницей можно только после того, как бетон полностью высохнет.
Видео: бетонная лестница своими руками
Облицовкой бетонной лестницы стоит заняться в момент окончательной отделки помещения. Если речь идет об элементе, предназначенном для улицы, обшивать ее желательно рифленой плиткой, дабы избежать возникновения наледи, перемещение по которой может создать массу неудобств.
Способы отделки бетонной лестницы
Монолитная конструкция в «голом» виде выглядит незаконченной, и поэтому впишется далеко не в каждый дизайн помещения.
Чтобы сделать отделку бетонной лестницы своими руками, в первую очередь, надо определиться с выбором материалов. На это решение существенно влияет форма марша. К примеру, для прямой маршевой лестницы прекрасно подойдут любые отделочные материалы, в то время как для кривой конструкции или лестницы с забежными ступенями плитка или камень будут совершенно неуместны.
Рассматривая все варианты, необходимо учитывать вопрос безопасности. К примеру, если в доме живут пожилые люди или дети, стоит подобрать материал, который сможет амортизировать удар в случае падения. Лучшим вариантом станет обшивка бетонной лестницы деревом, ламинатом или же покрытие мягким плотным ковролином.
Не менее важным критерием при выборе покрытия является его звукоизоляция. Идеально подойдет дерево или современный ворсистый «ковровый» материал. Керамика и камень, в свою очередь, выглядят более дорого, однако будут озвучивать каждый шаг, поэтому облицовка ступеней плиткой может привести к тому, что жители дома будут просыпаться по ночам от громких звуков.
Отделка бетонной лестницы деревом Традиционное решение, которое сделает комнату теплее и уютнее, и к тому же визуально облегчат массивную конструкцию.
Если дизайн помещения больше классический, чем современный, лучше всего использовать камень, как элемент, украшающий бетонную лестницу. Фото примеров можно увидеть в интернете. Чаще всего, выбор падает на гранит или мрамор. Для того чтобы сохранить привлекательный внешний вид, необходимо покрыть изделие специальными импрегнатами, которые защитят поверхность от помутнения.
Самые бюджетные варианты
Покраска бетонной лестницы
Наиболее экономичным способом украшения станет обычная покраска бетонной лестницы. В зависимости от предпочтений хозяев дома, это может быть выполнено в одном или нескольких цветах.
Проблема такого решения – быстрый износ покрытия. Краска останется незащищенной от истирания, и придется периодически «освежать» поверхность.
Отделка бетонной лестницы ковролином
Ковролин, также является одним из самых недорогих вариантов, вот только подойдет далеко не каждое покрытие. Он ни в коем случае не должен быть скользким, как красиво с эстетической точки зрения бы не выглядел. Потому, кроме привлекательного внешнего вида, Отделка бетонной лестницы ковролином требует использования только самых безопасных материалов.
Видео: лестница из бетона, не нуждающаяся в дополнительной обшивке
Заключение
Подводя итог, можно сказать, что сделать бетонную лестницы своими руками вполне возможно. Главное соблюдать основные рекомендации. Облицовка требует особой внимательности. Чтобы конструкция прослужила долгие годы, ее нужно не только правильно изготовить и установить и грамотно ухаживать за ней.
Особенности создания и монтажа винтовых лестниц своими руками
Винтовая лестница может стать не только функциональным элементом, но и оригинальным акцентом в интерьере. Такие соединения между этажами достаточно компактны по сравнению с другими типами конструкций. Винтовые бетонные лестницы можно устанавливать как внутри, так и снаружи зданий. Изделия очень прочные и могут выдерживать большие нагрузки.
Создание чертежей и точный расчет винтовой лестницы является важным и сложным этапом создания моделей любого уровня сложности
Подготовка к проектированию винтовой лестницы своими руками Прежде чем будет выполнена винтовая лестница своими руками, нужно изучить окружающее ее пространство и определиться с тем, какими будут:
Формы. Конструкция в виде круга, квадрата, прямоугольника.
Размеры проема. Его длина и ширина.
Высота подъема. Расстояние между перекрытиями нижнего и верхнего этажа.
Направление движения. Ступени будут расположены против или по часовой стрелке.
Чтобы лестница была удобной и практичной, при ее проектировании необходимо учитывать как именно и с какой частотой будет использоваться окружающая площадка. Кроме того, важна степень нагрузки на конструкцию
Рассмотрев условия, в которых будут установлены винтовые лестницы (фото оригинальных вариантов есть на нашем сайте и других ресурсах), можно с точностью рассчитать:
Наружный и внутренний диаметр.
Удобный угол поворота.
Оптимальное количество и толщину ступенек.
Чтобы определиться с месторасположением, формой и другими особенностями лестницы, нужно учитывать ее отдаленность от перегородок и других архитектурных элементов
Как создать удобную в использовании винтовую лестницу и что учитывать в чертежах При проектировании винтовой лестницы в чертеж должны быть включены и расчеты радиуса подъема, числа ступеней и прочее.1. Количество ступенек Из расчета на один виток спирали применяется формула – L=2πr:0,2=2х3,14х0,5:0,2=17,2 (r – радиус подъема, 0,2 – глубина проступи). При округлении полученной цифры можно определить, что в лестнице длиной в 3 м и шириной марша 90 см один спиральный оборот будет состоять из 17 ступенек.2. Высота ступеней Чтобы винтовые лестницы на второй этаж, фото которых впечатляет великолепием форм, были удобными и безопасными, нужно сделать оптимальным размер их ступеней. Показатель отразится на высоте витка, влияющей на комфортность эксплуатации конструкции. Винтовая лестница на второй этаж рассчитывается следующим образом: Если средний рост пользователей составляет 180 см, к нему добавляют 20 см. Полученная сумма делится на количество ступеней в одном витке – h=200:17=12 см.3. Общее число ступеней Общее количество ступенек для трехметровой конструкции будет составлять 25 штук, исходя из формулы N=300:12.
Чтобы сделать лестничный пролет безопасным для детей, потребуется оснастить его вспомогательными элементами защиты
Особенности разработки винтовой лестницы на второй этаж своими руками Винтовая лестница на второй этаж своими руками может иметь различные размеры, угол наклонов и поворотов, прочее. При создании чертежа необходимо учитывать:
Глубину ступеней в центре. Размер должен составлять не менее 20 см. Непосредственно возле опорного столба допускается уменьшение этого параметра до 10 см.
Диаметр лестницы. Наиболее удобными в эксплуатации являются конструкции с диаметром около 200 см. Уменьшить его можно только в том случае, если сильно ограничено свободное пространство в помещении, а сама лестница будет эксплуатироваться редко.
Если использовать винтовую лестницу вы будете в качестве основной, то ширину ее пролета стоит делать свыше 80 см, для удобства подъема или спуска двух людей одновременно
Количество ступеней. Общую высоту можно разделить на ширину шага (20-22 см).
Лестничные витки. Спуск и подъем должны быть комфортными, поэтому между витками изделия нужно соблюсти расстояние не меньше 190 см.
Винтовые лестницы своими руками – фото умельцев вдохновляют на создание оригинальных моделей, но не стоит забывать, что данные работы включают в себя тщательную подготовку проекта. Кроме того, технологический процесс должен быть выдержан с точностью до мельчайших нюансов.
Если вы хотите чтобы лестница была максимально функциональной, высота подъемов и перил не должна мешать при спуске или подъеме крупногабаритных предметов
Какого типа может быть винтовая бетонная лестница своими руками Винтовая бетонная лестница, выполненная своими руками, станет предметом гордости любого хозяина. Сегодня популярными стали такие типы сооружений:
С двойным каркасом/гладко подшитые.
С косоурами/без тетив.
С центральным опорным столбом/без опорного элемента.
Декорировать винтовую лестницу можно сделав накладные проступи их камня или керамогранита, шлифбетона, дерева или специальной плитки
Если вы хотите, чтобы ваш дом или дачу украшала бетонная винтовая лестница, фото и чертежи разнообразных моделей всегда можно найти на соответствующих форумах. Но лучшим вариантом станет обращение к мастерам. Специалисты могут не только рассчитать винтовую лестницу, но и предложить вам оптимальную форму, размер и прочее. Узнать подробнее о проектировании, изготовлении и декорировании изделий можно у менеджеров компании MONOLITHICSTAIRS. Звоните прямо сейчас!
Их можно использовать для заполнения большого пространства с минимальными затратами
Бетон по своей природе устойчив к огню
Бетонные лестницы тихие, поскольку не издают скрипов и эхо
Бетонные лестницы могут помочь улучшить звукоизоляция между этажами в здании
Бетон может сочетаться с цветом ваших стен и полов
Настройте свою бетонную лестницу с помощью этих прекрасных отделок от Spiral UK
Многие люди удивлены разнообразием вариантов отделки, которые Spiral UK может использовать для создания дизайнерского эффекта, который вы ищете для своей бетонной винтовой лестницы или изогнутой бетонной лестницы.
Ступени могут быть вставлены из контрастных материалов, таких как дерево или камень
Наши бетонные ступени могут иметь внешнюю отделку гладкой (гладкой) или с открытым заполнителем (грубая галька).
Поручни для бетонных лестниц могут быть выполнены в полированном исполнении. стекло, дерево, стекло или кожа
Балюстрады для бетонных лестниц также могут быть изготовлены с использованием указанных выше материалов. Для бетонных плавающих лестниц очень популярны стеклянные и стальные балюстрады, поскольку они подчеркивают «парящий» эффект.
Следует отметить, что бетон — самый тяжелый материал, который вы можете использовать для лестницы, поэтому вам нужно подумать о том, как лестница будет поддерживаться основной конструкцией здания.
Бетонный корпус для винтовой лестницы по цене 2850 рупий / штука | Винтовая лестница
Бетонный корпус для винтовой лестницы по цене 2850 рупий / штука | Винтовая лестница | ID: 6778979188
Спецификация продукта
Использование
Внутри помещений
Тип лестницы
Винтовые лестницы
Внешний вид
Современные
Собрать
Легко собрать
Описание продукта
Конструкция Бетонной Винтовой Лестницы помогает повысить структурную целостность.Он вырезан из низкоуглеродистой стали, которая подходит для строительных работ. Они не ржавеют и не ломаются даже в тяжелых внешних условиях. Они сбалансированы для повышения безопасности. Эти конструкции обеспечивают необходимую безопасность, необходимую при строительстве лестниц. Интегрированная конструкция исключает вероятность поломки. Перед поступлением на рынок наши продукты проходят испытания. Характеристики:
Лестница с двойными балками для повышения производительности
Создана в соответствии с требованиями клиентов
Прочная и долговечная конструкция
Технические характеристики :
Хорошо продуманный
Изысканное мастерство
Высокое качество
Конкурентоспособная цена по запросу клиентов
Заинтересовал этот товар? Получите последнюю цену у продавца
Связаться с продавцом
Изображение продукта
О компании
Год основания 2001
Юридический статус Фирмы Физическое лицо — Собственник
Характер бизнеса Производитель
Количество сотрудников от 11 до 25 человек
Годовой оборот50 лакх — 1 крор
Участник IndiaMART с апреля 2011 г.
GST33AVXPS5350D1Z9
Основанная в 2001 , мы, Sudhakar Engineering , являемся одним из известных брендов, участвующих в производстве ряда домашних перил, боковых панелей и т. Д. Продукция, которую мы производим из высококачественного сырья, не содержит дефектов. . Они известны своим современным дизайном и подходят для любого архитектурного и интерьерного декора.Кроме того, лестницы и поручни ценятся за их бесшумную и экологически чистую работу, прочную конструкцию и высокую производительность. Предлагаемые с покрытием и лаком, эти продукты имеют более длительный срок службы. Мы предоставляем услуги по обслуживанию Pergola. Нашу организацию возглавляет наш наставник г-н С. Секар , который обладает высокой квалификацией и опытом. С его поддержкой мы приобрели известных клиентов в разных частях страны.
Видео компании
Вернуться к началу 1
Есть потребность? Получите лучшую цену
1
Есть потребность? Получите лучшую цену
Купить Декоративная и современная бетонная винтовая лестница
О продуктах и поставщиках:
Украсьте свой интерьер модернизированными, декоративными и уникальными. Бетонная винтовая лестница на Alibaba.com по самым конкурентоспособным ценам. Эти эффектно оформленные. Бетонная винтовая лестница - это идеальный интерьерный декоративный элемент, который подходит к любому типу жилых домов или коммерческих объектов. Эти изделия долговечны и служат долго без ущерба для характеристик и стиля. Независимо от того, какой стиль и тематику вы выберете для своего интерьера, эти. Бетонная винтовая лестница идеально сочетается с любым дизайном и декором.Покупайте их у проверенных поставщиков и ведущих оптовиков на сайте гарантированного качества.
Массивная коллекция с уникальным дизайном и современным дизайном. Бетонная винтовая лестница , представленная на сайте, не только эстетична, но и устойчива к любым внешним воздействиям. Эти. Винтовая лестница из бетона изготовлена из прочных материалов и не имеет себе равных по сроку службы. Более того, эти. Бетонная винтовая лестница доступны во множестве со вкусом оформленных конструкций, которые обязательно привлекут ваше внимание с первого взгляда.
Alibaba.com предлагает широкий выбор. Бетонная винтовая лестница доступна в различных цветах, дизайне, формах, материалах и стилях, которые могут индивидуально вписаться в любой интерьер и требования. Эти. Винтовая лестница из бетона хорошо отполирована, оборудована ограждениями для предотвращения любых неудач и имеет гладкие края. Эти. Винтовая лестница из бетона идеально подходит для любого помещения, а высокая точность делает их очень продаваемыми изделиями.
Просмотрите разнообразное. Бетонная винтовая лестница модельного ряда на Alibaba.com и сэкономьте деньги при покупке этих продуктов. Эти продукты не только уникальны, но и предлагают отличное послепродажное обслуживание, установку на месте и многое другое. Найдите надежных продавцов и товары на расстоянии одного клика!
16 Эффектные винтовые лестницы | Дизайн и идеи на Dornob
Смотрите, куда вы ступаете: по некоторым из этих лестниц поднимались короли и принцы, премьер-министры и президенты.При взгляде сверху винтовая лестница может казаться зловещим оком, бесконечной фрактальной оболочкой или бездонным произведением абстрактного искусства. Удивительные лестницы можно найти невероятно разнообразных форм — включая круглые, треугольные и квадратные — и изготовлены из множества материалов, от камня и дерева до бетона и металла.
Продолжить чтение ниже
Наши избранные видео
(Пауло Мендес да Роша, фото Ричарда Пауэрса через Stair Porn) Эта коллекция, организованная по типу материала, включает классические формы от древних мастеров и динамичный дизайн от звездных архитекторов.От самых примитивных и элементарных винтовых лестниц до постмодернистских произведений головокружительных масштабов — вот шестнадцать звездных примеров конструкций винтовых лестниц со всего мира — все они сфотографированы сверху. 1) Замечательные деревянные винтовые лестницы
Деревянные лестницы являются классическим украшением многих старинных домов, особняков или имений. Некоторые из них приобретают характер с возрастом и износом. Иногда древесина используется таким образом, что оставляет свой след после того, как материал исчез, как, например, в бетонных лестницах из плит или в деревянных конструкциях с покрытием. Rihga Royal Hotel в Осаке (by Vitroids):
The Guest House (by Laura O’Halloran):
Faculty Club в Гарвардском университете (by Ishrona):
Piece Hall в Галифаксе, Соединенное Королевство (Тим Грин ):
Деревянная винтовая лестница для жилых домов (JDN):
2) Исторические винтовые лестницы из кирпича и камня
Камень и кирпич когда-то были основой винтовой лестницы, особенно в замках и укреплениях, где камень требовался для предотвращения пожаров и усиления защиты.Некоторые из них выполнены функционально, а другие стилизованно украшены. Винтовая лестница из старого дерева и кирпича (от Erix):
Винтовая лестница из смешанных материалов (от PrimeJunta):
Элегантная каменная винтовая лестница во дворце Паласио Барола (от BLMurch):
3) Современные винтовые лестницы из металла и бетона
Металл и бетон заменили дерево и камень в качестве основного материала для лестниц в современную эпоху, но результаты не всегда такие простые, квадратные и структурированные, как можно было бы ожидать от этих обычно модернистских материалов. Функциональная винтовая лестница из бетона и металла (от Fukagawa):
Люблянский замок в Словении (от ScubaBeer):
Памятник Великому пожару в Лондоне, Англия (от PabloBM):
Подписка на информационный бюллетень
Узнавайте последние новости дизайна!
Подпишитесь на нашу рассылку и узнавайте последние новости дизайна.
Спасибо за подписку! Ожидайте, что скоро вы получите информационный бюллетень с последними новаторскими разработками и новинками.
4) Еще больше винтовых лестниц из смешанных материалов
Elegant Spiral Staircase (by Amber Wolfe):
Colorful Vintage Spiral Staircase (by Positive):
Базилика Святого Иштвана в Будапеште (by PaulC):
Apartment Staircase в Гонконге (by Ksionic):
Classic Simple Spiral Дизайн лестницы (от BLMurch):
Современная асимметричная винтовая лестница (от Abi Skipp):
Вы не насытились, вглядываясь в пустоту? Нажмите, чтобы увидеть больше головокружительных, стильных и гладких лестниц всех видов, а также креативных, удивительных и оригинальных лестниц со всего мира.
Как построить винтовую лестницу
Вы планируете новое дополнение к своему дому или бизнесу и понимаете, что вам нужен более удобный способ доступа к новому району, но у вас нет места для обычной лестницы? Возможно, вы добавляете тренировочную комнату на нижний уровень и вам нужен способ попасть в эту зону из главной спальни. Вы собрали колоду и нуждаетесь в быстром переходе на другой уровень?
Рассмотрим преимущества винтовой лестницы.Она занимает меньше места, чем обычная лестница, и может быть прекрасным предметом для разговора.
Хотя винтовая лестница не может использоваться в качестве основного входа в зону вашего дома (в соответствии с требованиями строительных норм), она может быть удобным способом перехода с одного уровня на другой и займет половину пространства.
Лестница Arke имеет комплекты винтовой и модульной лестницы для самостоятельного строительства.
Вы можете построить собственную винтовую лестницу, приложив немного навыков сварщика и потратив около 400 долларов.00000 руб., Даже при нынешних более высоких ценах на сталь. За последние 15 лет я построил 18 винтовых лестниц, все из которых сделаны из дерева (ступени и поручни). В этой статье объясняется, как это сделать.
Недавно я снял террасу второго этажа из своего дома, потому что она гнила и находилась в плохом месте, на виду у машин, на оживленной улице перед нашим домом. Доступ на палубу был через дверь в кухне / столовой. Мы с женой решили, что новая стальная винтовая лестница должна занять место палубы, чтобы обеспечить пожарную лестницу и добавить красивый акцент в наш дом.
Проектирование и проектирование
Каждая винтовая лестница построена вокруг центральной колонны, которая опирается на единственную точку у своего основания (см. Рис. 1). Я вырыл 18-дюймовую яму в земле под дверью кухни на 4 фута глубиной — ниже линии мороза в нашем климате Миннесоты. Я залил картонную трубу бетоном на высоту 3 дюйма над уровнем земли и на уровне верхней части стены блока подвала. Я использовал мастерок, чтобы разгладить и выровнять бетон.
Теперь у нас есть хороший фундамент для дальнейшего развития.Для начала мне нужно было всего одно измерение: общий рост.
Общая высота от бетонного фундамента до вершины верхней ступеньки составляла ровно 9 футов или 108 дюймов. Я записал эту цифру и решил повернуть лестницу влево (против часовой стрелки) при подъеме.
Но сначала я должен был рассмотреть несколько требований строительных норм, чтобы спланировать лестницу.
Согласно национальным строительным нормам и правилам каждая ступенька должна быть не менее 26 дюймов в ширину.Каждая ступенька должна быть не менее 7-1 / 2 дюйма в глубину на расстоянии 12 дюймов от ее узкого конца.
На каждой ступеньке должен быть минимум 6 футов 6 дюймов высоты. Поручень должен находиться на высоте от 34 до 36 дюймов над каждым выступом протектора. Балясины перил лестницы не должны пропускать 4-дюймовый мяч.
Кроме того, верхняя платформа должна выступать на 7 дюймов за дверь, которая может открываться на нее, при измерении, когда дверь полностью открыта.
Планировка и компоновка этой внешней лестницы применимы к любой винтовой лестнице, установленной в любом месте, на любую высоту и любой диаметр.
Согласно действующим строительным нормам, лестница высотой около 9 футов работает хорошо, когда ей нужно сделать примерно один полный оборот во время вертикального перемещения. Это означает, что первый шаг внизу находится непосредственно под последним шагом вверху. Кто-то, идущий по лестнице, смотрит в одном направлении вверх и вниз. Эта комбинация поворота на 360 градусов на 9 футов вертикального хода также обеспечивает надлежащую высоту над головой, требуемую строительными нормами.
Чтобы определить количество необходимых шагов, мы делим 108 дюймов вертикальной высоты на 7.Подъем на 7 дюймов на ступеньку идеален. 108 дюймов ÷ 7 дюймов = 15,43 шага. Поскольку у нас не может быть нечетного количества шагов, мы выберем 15 шагов. Верхняя колода будет 15-й ступенью, поэтому мы сделаем 14 ступеней плюс колода. Тогда 108 дюймов ÷ 15 шагов = 7,2 дюйма. Мы определили, что каждый подъем (расстояние по вертикали от одной ступеньки до другой) составляет 7,2 дюйма.
Глубина каждой ступени (беговой дорожки) на узком конце будет 4 дюйма, чтобы она могла поместиться в 4-дюймовую центральную колонну с местом для сварных швов сверху и по бокам.
Шаг шага (горизонтальная глубина каждой ступеньки на широком внешнем конце) можно определить, сначала выбрав внешний диаметр лестницы. Строительный кодекс требует минимум 5 футов 2 дюйма из-за минимальной ширины протектора 26 дюймов. Если мы сложим ширину двух 26-дюймовых ступеней, центральной колонны и поручня, мы обнаружим, что диаметр 62 дюйма — это минимум для любой винтовой лестницы. Я выбрал диаметр 70 дюймов, чтобы по лестнице было легче ходить. Таким образом, каждая ступенька шириной 32 дюйма вместо минимальной 26 дюймов.
Для определения размеров ступеней на внешнем конце рассмотрим внешний диаметр лестницы без балясин и перил. Центральная колонна и две ступени составляют общий диаметр 68 дюймов.
Окружность лестницы — это диаметр в дюймах, умноженный на 3,1416. Итак, 68 дюймов x 3,1416 = 210 дюймов (округлено до ближайшего дюйма). Так как мы сделаем 14 ступеней, 210 ÷ 14 = 15 дюймов. Ступеньки должны перекрываться на один дюйм, чтобы разместить стойки, которые связывают их вместе и поддерживают поручни и балясины.Таким образом, мы сделаем ступени глубиной 16 дюймов (горизонтальное измерение, спереди назад) на внешнем конце. Штыри приварены к пятке одной ступени и носу ступени над ней. (См. Рис. 2 выше).
На данный момент у нас есть следующая информация: Общий подъем лестницы составляет 108 дюймов (7,2 дюйма на ступеньку). По пути наверх лестница повернёт налево. Лестница состоит из 15 ступеней (14 ступеней плюс верхняя площадка). За время своего пути лестница сделает один полный оборот на 360 градусов.Внешний диаметр составляет 70 дюймов, включая стойки и поручни. Поручень будет высотой 36 дюймов.
Верхняя дека
Верхняя дека, которая для целей планирования является 15-й ступенью, должна быть не меньше ширины верхней ступеньки, но может быть шире. Я решил сделать шахту шириной 42 дюйма, чтобы было достаточно места, чтобы дверца экрана могла легко открываться и обеспечивать легкий доступ к первой ступеньке. Когда дверь широко открыта, платформа должна выступать на 7 дюймов за решетчатую дверь.Моя дверь имеет ширину 36 дюймов, поэтому я сделал верхнюю платформу глубиной 44 дюйма (от дома до внешнего края палубы). Я сделал перила на верхней палубе высотой 36 дюймов с расстоянием между балясинами чуть меньше 4 дюймов.
Центральная колонна
Я использовал 3-1 / 2-дюймовую трубу сортамент 40 для центральной колонны, размер которой 4 дюйма снаружи. Я отрезал его длиной 146 дюймов. Это позволило получить 108 дюймов для 15 ступенек, 36 дюймов для верхних ограждений и еще 2 дюйма для внешнего вида.
Затем я закрыл верхний конец круглой пластиной толщиной 1/8 дюйма и гладко отшлифовал сварной шов. На нижнем торце была приварена квадратная пластина размером 1/2 дюйма размером 12 на 12 дюймов. Я пробил 7/16-дюймовые отверстия в каждом углу плиты, чтобы получить 3/8-дюймовые бетонные анкерные болты, чтобы прикрепить ее к фундаменту.
Чтобы упростить компоновку, я уложил колонку горизонтально в простую приспособление, которое я сделал много лет назад именно для этой цели.Подойдет и пара козлов. Затем я разложил метки из мыльного камня для каждого шага примерно на расстоянии 7,2 дюйма друг от друга, начиная с обоих концов и отрегулировав расстояние между метками, чтобы ступени были равномерно распределены. Как обсуждалось ранее, верхняя отметка находится на расстоянии 108 дюймов от нижнего конца колонны и является точкой крепления верхней панели.
Конструкция протектора
Поскольку лестница должна была использоваться на открытом воздухе, я сделал ступеньки из стальной защитной плиты толщиной 1/8 дюйма (также называемой алмазной ступенькой).Я вырезал детали плазменным резаком и отнес их местному производителю для формования. Я использовал размеры, описанные ранее, но добавил 1 дюйм с передней и задней сторон, чтобы сформировать ребро жесткости, которое также сделало протекторы более тяжелыми. Внешний конец получил плоскую сварку размером 3/16 на 1 дюйм, чтобы завершить закрытый вид.
Я прикрепил ступени к центральной колонне по своим отметкам, убедившись, что они перпендикулярны колонне в обоих направлениях.Я также был осторожен, чтобы продвинуть их для левого поворота и перекрыть их на один дюйм. После того, как я прикрепил несколько ступеней на место, я начал прикреплять новые стойки на внешних концах ступеней, привязав пятку к одной ступени. к носу протектора над ним по внешнему краю ступеней и на 35 дюймов выше верхнего протектора. Поручень, добавленный позже, сделал перила высотой 36 дюймов.
Новинки представляют собой квадратные трубки диаметром 1 дюйм, обрезанные до 43 дюймов, с верхними концами, обрезанными под углом примерно 33 градуса, чтобы приблизительно соответствовать уклону лестницы.Угол не имеет решающего значения, так как поручень будет привариваться к верхним концам всех ножек.
Когда все ступени и ступени были прикреплены на место, я вернулся, чтобы закончить всю сварку в центральной колонне на каждой ступеньке и вокруг каждой ступени, прикрепленной к ступеням.
Самой интересной частью всего проекта было изготовление спиральных перил. Я использовал 3/4-дюймовую трубу (примерно 1 дюйм снаружи) длиной около 21 фута, пропустив ее через мою листогибочную машину, чтобы сначала сформировать круг диаметром около 7-1 / 2 футов.Этот процесс немного сплющил трубу и сделал ее лучше подходящей для руки. Затем я привязал один конец трубы к силовому столбу снаружи и отошел другим концом, вытянув его в спираль длиной около 9 футов.
Затем, начиная с середины лестницы, я прикрепил поручень к верхним концам опорных стоек, нагревая и слегка сгибая поручень по мере необходимости. Когда поручень был на месте без изгибов и выпуклостей, я закончил сварку и гладко отшлифовал их.
Следующей была верхняя дека, где я использовал угловое железо размером 1-1 / 2 на 1/8 дюйма для рамы, пробивая 1/4-дюймовые отверстия для досок настила, которые я позже прикрутил болтами. Палуба имела размеры 42 на 44 дюйма с двумя поперечинами, которые помогали выдерживать нагрузку в центре. Я сделал небольшой надрез в одном углу, чтобы разместить центральную колонну, и приварил его на отметке 108 дюймов на колонне. Позже были добавлены обработанные палубные доски с выпуклым носом.
Затем я вырезал угловые стойки (квадратная труба 1 дюйм, длина 35 дюймов) для перил палубы, а также квадратные балясины 3/8 дюйма и плоский брус размером 1/4 на 1-1 / 4 дюйма. поперечины вверху для перил и приварил их на место.Пространства между 15 стойками Newel были затем заполнены тремя балясинами с квадратными стержнями 3/8 дюйма (см. Рис. 2).
Отделка
После того, как все сварочные работы были выполнены, все сварные швы отшлифованы и отполированы, лестница была готова к отделке. Я решил покрасить его сам хорошей антикоррозийной грунтовкой и плоской черной краской на масляной основе. Порошковое покрытие — тоже отличный выбор, но оно может быть довольно дорогим (до 800 долларов за обычную лестницу). Он более прочный, но некоторые цвета блекнут, а царапины не так легко исправить.
После того, как лестница была установлена на бетонной колонне и привинчена к дому с помощью шурупов 3/8 дюйма, я добавил кедровые поручни вокруг верхней палубы, прикрепленные к плоским стержням 1/4 дюйма снизу с помощью .8 шурупов диаметром 1 дюйм.
Помните, что список материалов может отличаться в зависимости от размеров и стиля вашей лестницы. Если ваша лестница будет использоваться в помещении, вы можете подумать о ступенях из твердой древесины, поддерживаемых угловыми железными рамами, заключенными в ковер.
Сводка расчетов
Количество ступеней = Общая высота ÷ 7 (округлено до ближайшего целого шага).
Поручень из кедра — 1-1 / 2 кв. Дюйма x прибл. 8 футов
Грунтовка и краска — 1 галлон. каждой
Обработанные палубные доски — 13 кв. Футов
Наборы спиральных и модульных лестниц Arke могут быть построены за день обычным энтузиастом домашнего дома.Комплекты винтовых лестниц Arke бывают разных конструкций и материалов, таких как дерево, металл и сталь. Arke — это дочернее предприятие итальянской компании по производству винтовых лестниц Albini & Fontanot, расположенной в США. Лестницы Arke спроектированы и спроектированы в Италии и поставляются в США. Особенности комплекта винтовой и модульной лестницы Arke: * Качество изготовления и дизайн: запатентованные комплекты винтовой лестницы Arke созданы в соответствии с высочайшими стандартами качества изготовления и дизайна. * Простота сборки: наши винтовые лестницы и модульные комплекты лестниц не требуют специальных инструментов или навыков и могут быть собраны всего за один день.Один из наших комплектов винтовой лестницы Phoenix был показан в недавнем выпуске программы DIY Network «Сделай сам для спасения». Наш комплект помог паре использовать подвал, который раньше был доступен только снаружи. Благодаря доступу, предоставленному комплектом Phoenix, они смогли превратить этот подвал в функционально жилое пространство, а не просто склад. Если вы ищете винтовые лестницы или модульные лестницы в простом для сборки комплекте, не ищите дальше. Arke упрощает покупку и установку винтовых лестниц благодаря следующим ключевым характеристикам: Единые комплектные блоки: ступени, лестничные площадки, балясины, поручни, фурнитура и аксессуары в комплекте.* Ничего не нужно красить, сваривать, мазать или запечатать * В наличии для немедленной доставки www.arkestairs.com
Рекомендуемые статьи
Как спроектировать винтовые лестницы шаг за шагом
Винтовые лестницы на заказ — уникальная особенность дизайна в любом доме или коммерческом пространстве. Их часто устанавливают в домах, где доступное пространство является проблемой, и обычная лестница невозможна. Благодаря особой форме и дизайну, они часто становятся предметом интерьера во многих проектах.Самым популярным выбором является винтовая лестница с круглым основанием, но винтовая лестница с квадратным основанием также является хорошим вариантом, если вы хотите иметь удобную лестницу с современным дизайном.
При проектировании винтовой лестницы необходимо учитывать ряд технических моментов. Действительно, существуют некоторые геометрические правила, которые необходимо соблюдать и учитывать, чтобы правильно спроектировать винтовую лестницу с правильными размерами.
Винтовая лестница со стеклянными перилами
Фактически количество ступеней ограничено этажом.
высота (высота лестницы), а также геометрия круглой формы
сам.В этой статье мы объясняем, как работают винтовые лестницы.
Квадратные лестницы на самом деле немного отличаются, мы разберемся с этим в
другая статья.
Ниже приведены полезные указания, позволяющие определить, как
много ступеней, которые вам понадобятся на плане винтовой лестницы. Количество шагов на оборот
(Круг на 360 градусов) зависит от диаметра лестницы, которая вам нужна.
Из этого руководства по проектированию винтовой лестницы вы узнаете, как
шаг за шагом спроектировать (и построить) идеальную винтовую лестницу.Давайте начнем!
Шаг 1. Размеры потолочного проема
Проверьте размеры потолочного проема (проема лестничной клетки), который у вас есть.
Если
Этаж подъезда — антресоль, это проверять не нужно.
Помните, что диаметр лестницы должен быть 100 мм.
меньше, чем проем в потолке. Это необходимо для того, чтобы лестницу можно было разместить в
легкий способ и позволить руке схватиться за поручень, не касаясь
плита.
Если квадратный проем вашей лестничной клетки, например, 1600 x 1600
мм (или круглый диаметр 1600 мм), диаметр вашей лестницы будет 1500 x
1500 мм (или диаметром 1500 мм).
Шаг 2. Количество шагов на 360 градусов.
Теперь, когда вы
знать диаметр лестницы, вы должны узнать, сколько ступенек вам нужно на
поворот на 360 градусов (сумма градусов круга).
Этот график
Вам поможет.
на
лестницы диаметром 1500 мм, в этой таблице указано, что у нас может быть 12
или 13 шагов на круг. Мы выберем 12, так как это даст нам более широкий центр.
(шаг 30 градусов).
ступеней и подступенков на 360 градусов Шаг 3. Как спроектировать винтовую лестницу. От пола до пола.
Проверьте
от пола до пола.
В качестве примера возьмем высоту от пола до пола 2700 мм. Этот
значение должно быть разделено на рекомендуемое значение повышения, которое находится между 220 и 240
мм.
Таким образом, у нас может быть 12 стояков по 225 мм каждый. Номер
ступеней будет 11 + 1 посадочная площадка.
Стоимость стояков и их необходимо проверить в соответствии с
к строительным нормам вашего района.В качестве общего указания мы даем вам
ниже приведена справочная таблица, в которой перечислены строительные нормы Великобритании.
Винтовые лестницы Строительные нормы Великобритании
Площадка для приземления может быть круглой,
трапециевидной или квадратной формы. Обычно мы рекомендуем избегать квадратных платформ, так как они
может уменьшить зазор головки (см. Шаг 6).
Шаг 4: Определите
расположение верхней посадочной площадки.
В зависимости от того, сколько места у вас есть на выходе с лестницы, теперь вы
необходимо выяснить, где лучше всего поставить посадочную площадку (лестничную клетку).
выход).
Шаг 5: Нарисуйте
План винтовой лестницы — Расчет конструкции винтовой лестницы
Нарисуйте приблизительный эскиз, чтобы увидеть, где будет входная ступенька. Если вы делаете это вручную, вам нужно начинать с опускающейся посадочной платформы. В противном случае, простой способ — использовать калькулятор лестниц, который вы найдете в Интернете.
Вот пример популярной конструкции винтовой лестницы.
Лестница: диаметр 1500 мм, высота от пола до пола 2700 мм,
12 подступенков по 225 мм, 11 ступеней +1 площадка для приземления
Вот так будет выглядеть лестница:
Винтовая лестница внешняя
Основные правила рисования наружной винтовой лестницы аналогичны.Внешняя винтовая лестница обычно служит для выхода на балкон, террасу или для входа в дверь на первом этаже. Здесь нет серьезных препятствий или стен, поэтому вы можете спроектировать план винтовой лестницы с большим диаметром.
Винтовая лестница наружная
Поскольку внешняя винтовая лестница подвержена воздействию погодных условий, которые могут быть суровыми в некоторых областях, вам необходимо обратить внимание на то, чтобы все части винтовой лестницы были должным образом обработаны и пригодны для использования. Сталь должна быть оцинкована горячим способом, нержавеющая сталь AISI 316, деревянные детали пригодны для наружного применения.Для наружных работ мы рекомендуем деревянную винтовую лестницу из тика, ироко или любого другого твердого дерева, не чувствительного к влажности, холоду и высокой температуре.
Шаг 6: Проверьте зазор головки (перемычка). Высота над площадкой для винтовой лестницы
Это высота под лестничной площадкой, когда вы спускаетесь по лестнице, которая должна составлять минимум 2000 мм, чтобы ваша голова не ударилась о край лестничной площадки. Если вы используете калькулятор лестницы, он рассчитает эту меру за вас.
Шаг 7. Ознакомьтесь с Строительными нормами , чтобы узнать, как спроектировать винтовую лестницу.
Убедитесь, что все меры соответствуют правилам строительства лестниц в вашем районе, и все готово! Отличная работа!
Для Англии и Шотландии вы можете загрузить полные правила на веб-сайте портала планирования Великобритании.
Если у вас есть сомнения по поводу новой конструкции винтовой лестницы, свяжитесь с нашей командой сегодня. Мы будем рады проконсультировать вас и порекомендовать наилучшие варианты для вашего дома, отправив первоначальные CAD-чертежи и конфигурации винтовой лестницы.
Что касается материалов, используемых при производстве, то выбор
огромный. Если вам нравится классический стиль, вы можете выбрать между разными типами
дерево как дуб, бук, орех и другие. С другой стороны, вы предпочитаете
современный вид лестницы, можно выбрать сочетание стекла и крашеной стали
или лестница из нержавеющей стали.
Цены на винтовые лестницы будут варьироваться в зависимости от материала, который вы выберете, металлическая лестница будет наиболее рентабельной, а стеклянная винтовая лестница будет самой дорогой.Это связано не только со стоимостью самого стекла, но и с инженерными технологиями, задействованными в производстве изогнутых стеклянных панелей для перил.
Вам нужна дополнительная информация, чтобы принять окончательное решение по новой конструкции винтовой лестницы?
Свяжитесь с нами сегодня
Начните и приступайте к делу…
Расчет объема бетона, необходимого для лестницы
Строительство часто бывает сложной областью. Чтобы предоставлять клиентам исключительные результаты, вам необходимо знать, как решать любую поставленную перед вами задачу.Это включает в себя знание тонкостей построения бетонной лестницы. Если вы работаете над проектом и пытаетесь определить правильную конфигурацию лестницы, возможно, сейчас самое время сделать шаг назад и рассмотреть несколько основных моментов. От покупки лучшего геодезического оборудования до хорошего ума в математике, есть несколько способов начать работу.
Инвестируйте в правильные инструменты
Возможно, самая важная задача, связанная с большинством строительных работ, — это покупка правильных инструментов для работы.Вы не можете рассчитывать на создание впечатляющего готового продукта, если не уделили время поиску подходящего оборудования, которое поможет вам на каждом этапе процесса. Поскольку бетон используется в конструкции этого типа, вам понадобятся все инструменты и аксессуары, необходимые для измерения, перемешивания и заливки бетона в правильное положение. Также важно иметь дополнительное оборудование для того, чтобы цемент оставался влажным и вращался, чтобы избежать его высыхания.
Помимо бетона, вам также потребуются специальные инструменты и оборудование для предварительного измерения лестницы.На подготовительных этапах выполняется большой объем работы. Вам нужно будет положиться на геодезическое оборудование , чтобы получить точные показания местности и уклона. Оборудование, которое вы используете для конкретного проекта, часто зависит от специфики работы. Убедитесь, что вы обдумываете любые причуды или особенности, связанные с проектом, которые могут потребовать дополнительных инструментов или оборудования.
Понимание расчетов
Строительство и инженерия — это игры с числами.Это означает, что обычно вы можете найти решения наиболее распространенных проблем, выполняя небольшие вычисления на лету. Один из самых сложных аспектов построения лестницы — это определение точных размеров конструкции. Самый большой вопрос, который обсуждают подрядчики, — сколько бетона использовать. Использование слишком большого или слишком малого количества материала может создать массу проблем для вашего проекта. К счастью, определение правильной суммы не является слишком сложной задачей.
Чтобы определить точное количество бетона, необходимое для заливки ступеней, вам нужно оценить объем набора ступеней.Сосредоточьтесь на прямоугольной форме ступеньки и на том, как далеко вершина каждого прямоугольника находится от основания земли. Измерьте размеры каждой прямоугольной лестницы отдельно, и вы получите высоту вертикального подъема от земли. Умножьте высоту самой ступеньки на количество ступенек на лестнице, и вы окажетесь на пути к выяснению, сколько бетона использовать.
Будьте готовы ко всему
Наличие подходящего геодезического оборудования имеет большое значение, когда дело доходит до строительства лестницы.Дайте себе время изучить инструменты и аксессуары, доступные в Engineer Supply, и лучше понять, какие варианты доступны вам.
Какие зазоры при установке межкомнатных дверей должны быть
Установка межкомнатных дверей несет несколько функций в квартире или доме. Это не только уединение в комнате, но и сохранность тепла в детской, тишина во время отдыха в спальной комнате, отсутствие запахов с кухни вовремя приготовления пищи. Для установки деревянных дверей потребуются знания в тонкостях. Но, при соблюдении пошаговой инструкции, поставить дверь своими руками не составит труда.
Схема с размерами необходимых зазоров на дверях
Во время установки должны быть зазоры между дверью и коробкой. Их размеры, формирование, функциональность требуется знать, чтобы избежать серьезных ошибок.
Вернуться к оглавлению
Содержание материала
Практичная установка дверей
Для того чтобы дверь долгое время несла свою функциональность без дефектов, следует ознакомиться с некоторыми нюансами сборки дверного блока, которые в последующем помогут при монтаже и эксплуатации двери. Во-первых, дверь, находясь в различном положении (открыта, закрыта, приоткрытая) должна быть недвижимой. Самопроизвольное открытие или закрытие не считается нормой.
Во-вторых, зазоры между дверной рамой и самой дверью должны составлять минимальное значение. Ровно столько, чтобы при видоизменении (перепад температуры дает влажность воздуха) дверь могла беспрепятственно войти на свое место при закрывании, но и не должно быть щелей для «гуляния» воздуха.
Пример зазора между дверью и рамой
Спешная установка двери «на глаз» приведет к неопрятному внешнему виду, невозможности пользоваться дверью по назначению. Поэтому при формировании зазоров, при полном монтаже требуется расчетливость, точность, скрупулёзность. При неграмотном и скором монтаже двери могут возникнуть проблемы:
Скрип. Дверь может туго закрываться, при этом появятся звуки скрипа.
При монтаже «на глаз» появятся дыры для сквозняка.
Неправильно поставленная фурнитура первым делом испортит внешний вид.
Двери могут вообще не закрываться или сами открываться.
Чертеж с размерами двери с зазорами для монтажа
Чтобы этого не произошло, установка дверей своими руками должна проходить строго по пунктам. Это:
Требуется снять старую дверь (если она есть).
Подготовительные работы.
Необходимые инструменты.
Замеры и размеры.
Сборка дверной рамы и её установка.
Процесс сборки дверной рамы
Проверка на ровность, регулировка.
Формирование зазоров между коробкой и стенами. Их заполнение.
Фурнитура устанавливается каждым мастером по-разному. Один вариант – в горизонтальном положении полотна. Второй – установка замков, ручек, глазка в вертикальном положении двери. В видео показан подробный процесс установки межкомнатной двери.
Вернуться к оглавлению
Инструменты
Для установки межкомнатных дверей, а также создания точных зазоров понадобятся инструменты:
Карандаш, метр, уголок.
Отвесы, уровень.
Деревянные распорки шириной равной ширине полотна двери.
Монтажная пена, строительный пистолет.
Строительный нож.
Перфоратор.
Шуруповерт или отвёртка.
Стамеска.
Электрическая дрель.
В ходе работы может понадобиться молоток. А также следует подготовить клинья и распорные элементы из дерева. Для установки дверей этих инструментов будет достаточно, можно приступать к монтажу межкомнатных дверей.
Вернуться к оглавлению
Этапы установки межкомнатной двери
Перед тем как приступить к установке дверного полотна, требуется снять старую дверь. После этого просмотреть вест проем по периметру. Если есть трещины, дыры – следует все заделать.
Пошаговый процесс установки межкомнатной двери
После высыхания раствора требуется установить отвесы, а также взять уровень и проверить дверной проем на ровность по вертикали и горизонтали. Для выравнивания краев по вертикали можно применить обычную доску. Зафиксировать её следует с двух сторон, устанавливая строго вертикально.
После этого из дерева вырезаются колышки одинаковых размеров. На них будет устанавливаться дверная коробка. Они также фиксируют коробку по бокам.
Установка коробки идет аккуратно, постоянно применяя уровень. После этого требуется монтировать навесы.
Зазоры
Какой зазор должен быть между коробкой и дверью? Сколько сантиметров делать зазор при установке дверной коробки? От данного элемента зависят эксплуатационные данные двери. Размер зазоров зависит от массы дверного полотна, высоты и ширины межкомнатной двери. Устанавливая межкомнатную дверь, размер зазора должен равняться 6 мм, при этом существует допустимая погрешность в 1мм.
Чертеж для монтажа двери и выставления зазоров
В случае если двери имеют стандартные размеры – 200/60/90, тогда зазоры (в том числе и с полом) должны быть размером 5 мм. Не больше. Но, в случае если комната с повышенной влажностью, тогда зазор должен быть на 2 мм больше, поскольку деревянная дверь впитывает влагу и разбухает.
Зазор под межкомнатной дверью должен быть размером до 2,5 см. В некоторых случаях (индивидуальных) размер может увеличиться до 4 см. Для удобства пользования дверью. Между полом и дверью зазор должен быть таким, чтобы не было сквозняка (слишком большой), но и не было препятствий для функционирования двери (слишком маленький).
Межкомнатные двери с порогом имеют зазоры до 6 мм в зависимости от самой двери.
Требуется учитывать в этом случае вес двери, подходящие петли.
Формирование зазора
Устанавливая коробку в дверной проем, следует оставить до двух сантиметров на задувку пеной. Когда пена затвердевает, она увеличивается в 2-3 раза. Это следует учитывать при пользовании данным материалом. Пена начинает давить на дверную раму, тем самым меняя её габариты и ровность. Для того чтобы дверная коробка оставалась в неизменном виде, при задувке пеной дверное полотно должно быть в закрытой позиции. Между дверью и рамой устанавливается обычный картон. Для того чтобы рама с дверью не сместилась со своего места, нужно установить горизонтальные деревянные распорки.
Перед задувкой и установкой распорок требуется еще раз проверить прочность установки (дверная коробка с полотном не должна шататься, не должно быть шевелений), уровнем проверяется ровность установленной двери на клинья. После тщательной проверки начинается задувка пеной. Делать это следует аккуратно, не спеша, не выдавливая слишком много материала.
Процесс задувки пеной щелей
Спустя время, указанное на баллоне, после застывания пены распорки убираются, лишняя пена срезается строительным ножом.
Как устранить большой зазор, сделать зазор
Сделать зазор в дверном проеме между полотном и рамой чаще всего нужно в старых деревянных дверях, которые перестали закрываться, дверь постоянно трется об лудку.
Для этого следует снять дверь с петель, очистить полотно от краски, в горизонтальном положении рубанком или стамеской снять несколько миллиметров дерева для необходимого зазора.
Это можно сделать только в том случае, если дверь сухая и не впитала в себя много влаги, от которой произошла деформация. Второй вариант: в течение длительного времени двери ссохлись, появились широкие щели, язычок замка не достает до лудки для защёлки. Тогда требуется:
Снять дверь с петель. Петли следует сместить вверх на то расстояние, какое возникло вверху двери. То есть следует дрелью сделать отверстия под шурупы ровно на том расстоянии, которое равно щели.
Сбоку двери (со стороны петель) набивается тонкая планка, ширина которой равна размеру щели.
Внизу для того чтобы щель между дверью и полом была минимальной требуется на полотно набить жесткий материал. Это может быть полоса уплотнителя, резина.
Прикручивание планки для уменьшения зазора
Если щель не существенная, но больше 6 мм, тогда можно применить поролон или другой уплотнитель.
Создав необходимые зазоры при установке межкомнатных дверей, можно не беспокоиться о правильной функциональности, а также длительного срока гарантии. Последним завершающим шагом в сборке дверного блока является установка замка и монтаж ручки. Делать это требуется также согласно схеме, которая подробно описывает последовательность монтажа.
Зазор между дверью и коробкой
Монтаж дверей для новичков всегда сопряжен с некоторыми трудностями. Самые главные этапы установки дверей – это крепеж коробки и монтаж полотна. В течение этого процесса многие не могут разобраться с вопросом, какой нужно оставлять зазор между дверью и коробкой. Как же разобраться в тонкостях установки?
Нормы и правила формирования зазоров между дверью и коробкой
От того, насколько правильно будут рассчитаны и выставлены зазоры, зависит дальнейшая эксплуатация дверной конструкции. Под воздействием влажности дверь может расшириться и тогда проблем с ее функционалом не избежать. Кроме того, слишком большой зазор мешает надежной фиксации двери в закрытом положении.
Существуют ГОСТы и СНиПы, регламентирующие данный вопрос. Согласно правилам, зазоры всегда высчитываются индивидуально и зависят от геометрических параметров конструкции: веса, высоты и ширины двери. Допустимая погрешность при этом составляет ±1мм. То есть если согласно своим габаритам, дверь должна иметь зазоры между полотном и коробкой в 5 мм, то, учитывая возможную погрешность, они могут быть от 4 до 6 мм.
Зазоры между полотном и коробкой стандартных дверей
Какой зазор следует оставить, если речь идет о стандартном дверном полотне высотой около 200 см и шириной от 60 до 90 см? В таких случаях общепринято оставлять обязательные зазоры шириной до 5 мм. Причем обычно достаточно 3 мм зазоров. Оставить 4 мм и больше целесообразно только для помещений с повышенной влажностью и для дверей, изготовленных из материалов, заведомо хорошо впитывающих влагу.
Между полотном межкомнатных дверей и полом положено оставлять зазор не менее чем 2 — 2. 5 см для обеспечения естественной вентиляции. Допускается зазор до 4 см для удобного и безопасного распахивания двери.
Как сформировать зазоры при монтаже межкомнатных дверей
При установке коробки и первоначальном формировании зазоров 1-2 см нужно оставить «на пену». Это крайне важно, потому что в процессе затвердевания пена существенно увеличивается в объёме и создает давление на коробку. Когда это происходит, речи о правильных зазорах между коробкой и полотном идти не может — коробка прогибается дугой и дверь теряет возможность закрываться.
При закрытой двери между поверхностями коробки и полотна следует установить полоску какого-либо материала толщиной от 3 до 3,5 мм. Как правило, в качестве такого материала наиболее удачно выступает картон от дверной упаковки.
Чтобы коробка с дверью не смещалась в проеме, ее заклинивают с помощью деревянных клиньев.
После этого следует еще раз внимательно произвести регулировку строительным уровнем. Правильно сбалансированная дверь должна прочно держаться на клиньях несмотря на свой вес. В открытом положении несущая конструкция должна оставаться неподвижной.я
Если после застывания пены и снятия распорок конструкция не подверглась искажению, имеет ровную геометрию и зазоры планируемой ширины со всех сторон (кроме низа), значит работа была выполнена правильно.
После проверки можно осторожно запенивать коробку, учитывая, что монтажная пена пятикратно увеличивается в объеме.
Как устранить слишком большой или слишком маленький зазор
Иногда при закрытии дверей (особенно старых деревянных) оказывается, что зазор слишком узкий или отсутствует вовсе. Для начала следует убедиться, что дело не в деформации: коробка должна стоять строго по уровню и сохранять конфигурацию углов и диагоналей. В таком случае можно:
счистить краску;
снять полотно с петель и стесать рубанком контуры до образования необходимого зазора.
Если дверь, напротив, в течение срока эксплуатации высохла и сократилась в размерах, между коробкой и полотном наверняка появились слишком широкие щели (более 6 мм). В таком случае, вероятно, дверь болтается на петлях или язычок ручки не попадает в разъем. Ситуацию можно исправить, если:
переместить дверь вверх, переставив петли, чтобы убрать избыточный верхний зазор;
прикрепить деревянную планку к торцу двери со стороны петель, чтобы устранить слишком широкие боковые зазоры.
Зазоры между входной дверью и коробкой
В отличие от межкомнатных дверей, зазоры между входной дверью и коробкой должны соответствовать нормативам не столько из-за возможного расширения полотна, сколько из-за опасности проникновения холодного воздуха и посторонних звуков извне. Таких неприятностей можно избежать с помощью установки уплотнителя, а это задача завода-изготовителя. Если дверь сертифицировалась по ГОСТу — никаких проблем не возникнет. А вот в том случае, когда конструкция изготовлена по ТУ или вообще не сертифицирована, зазоры могут быть любыми и приклеивать уплотнитель придется самостоятельно.
Таким образом, в большинстве случаев зазоры межкомнатных дверей сверху и по бокам равняются 3 мм, зазоры внизу не должны быть менее 2 см. Если следовать этим нехитрым правилам изначально, то в будущем вы сможете избежать многих проблем и возможной переустановки дверей.
Установка межкомнатных дверей купе своими руками: видео, фото в интерьере
Сейчас купить дверь можно на любой вкус и кошелек, производители предлагают обширный ассортимент изделмий из самых разнообразных материалов. Это может быть, ДСП, массивы различных пород древесины и прочие материалы. Многие решают сэкономить на услугах по установке межкомнатных дверей и выполнить все работы самостоятельно. Монтаж дверей, особенно не для профессионалов может вызвать определенные трудности.
Межкомнатная дверь
Важные моменты
Самое главное в этом процессе правильно закрепить коробку и после навесить само дверное полотно. Возникают определенные вопросы, какой зазор между полом и межкомнатной дверью должен быть? Как правильно решить этот вопрос, опишем далее. Что такое зазор, и каким он должен быть можно посмотреть на фото.
зазор между дверью и полом
Этот вопрос регламентируют ГОСТ и СНИП, более подробно все расписано в ГОСТ 6629-88. Если опираться на эти правила, зазор должен быть рассчитан индивидуально и зависит от многих параметров конструкции. Стандартная межкомнатная дверь должна иметь зазор по ГОСТ между дверью и полом не менее 20-25 мм. От того, насколько грамотно вы рассчитаете и выставите зазоры, зависит дальнейшая эксплуатация межкомнатной двери.
Стандарты установки
Изучите инструкции и посмотрите видео по установке межкомнатных дверей, это облегчит Вам работы. Важно помнить для предупреждения смещения коробки и двери ее нужно заклинить колышками. Обычно используются деревянные колышки.
Параметры установки двери по ГОСТ
Зазор между дверью и полом– СНИП и ГОСТ
Возможно, вы задавались вопросом о том, нужна ли дополнительная вентиляция в ванной комнате? Ответ на этот вопрос найти очень просто и легко, просто вспомните, после того, как вы искупались, запотели ли зеркала в ванне, есть ли конденсат на стенах? Если хотя бы на один вопрос вы ответили положительно, то это означает что вентиляции недостаточно. Нужно устанавливать систему дополнительной вентиляции и проветривания.
Ванная комната
Проверенный временем и самый простой способ устранить избыточную влажность, придуман нашими потомками, но подходит он для помещений с небольшой площадью. Суть этого метода в том, что под дверью в ванной комнате сооружается щель. За счет нее происходит нормальный обмен воздуха в ванной комнате и уравновешивается влажность с остальными помещениями квартиры.
Если посмотреть СНиП и ГОСТ, которые были разработаны для ванной комнаты, то зазор между дверью и полом без порога должен составлять 12 мм. Какой зазор между дверью и полом будет оптимальным?
В современных требованиях по ГОСТ 6629-88 это расстояние должно быть увеличено до 17-20 мм между дверью и полом, так же ГОСТ 6629-88 рекомендует поднять порог на 3-6 мм от кафельного пола. Зазор по СНИП так же равен примерно этому значению. Однако если вы планируете стелить в ванной комнате толстые ковры, ковровое покрытие или использовать порожки, то рекомендуем увеличить этот зазор, как минимум на толщину этого покрытия. Иначе может получиться так, что оставленный вами зазор будет перекрыт, соответственно и циркуляция воздуха будет нарушена.
Следует заранее продумать этот вопрос и промерять применяемые в процессе отделки ванной комнаты материалы. Например, толщина некоторых порожков может достигать до 16 мм. Следовательно, при их установке зазор нужно увеличить как минимум вдвое.
Заключение
Решить вопрос с лишней влажностью, можно купив небольшой вентилятор, для монтажа в вентиляционную систему. Подключить к сети его можно от освещения ванной комнаты. Теперь при включении света в ней, автоматически будет работать и вытяжной вентилятор. Он быстро прогонит влажный воздух и уменьшит влажность. Электроэнергии подобное устройство потребляет менее чем лампа накаливания.
Смотрите также:
Какой должен быть зазор между межкомнатной дверью и полом
Главная » Разное » Какой должен быть зазор между межкомнатной дверью и полом
Каким должно быть расстояние между полом и дверью?
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, каким должно быть расстояние между напольным покрытием и дверью? 1-1,5 см или может быть 2-3 см? Установили двери, видна щель примерно 3 см. Мастера говорят: «Так лучше для вентиляции и если деревянные двери со временем просядут, то не будут цепляться за пол». Правы ли они? И каким образом теперь можно исправить, на мой взгляд, явный дефект?
Владимир КожинПрораб Никита СуровИзготовитель СНиПы, равно как и ГОСТы, написаны при царе Горохе и меняются консервативно. Добрая половина прописанных нормативов морально устарела, однако разного рода контролирующие органы и проектные конторы на их основе прекрасно сочиняют горы разрешительной документации, акты экспертиз и прочую муру. Зазор в 5 мм придуман в то время когда дверные коробки имели напольный порог. Там вообще по всему периметру должна быть щель в 5 мм, иначе и замок не закроется. Современные требования по дверным зазорам не имеют какого-либо шаблона и выбираются из практических соображений. Наиболее оптимальной для жилых комнат нужно считать щель в 12-15 мм, ибо большинство продаваемых дверных отбойников рассчитаны именно под такой зазор. Для санузлов это растояние имеет смысл увеличить до 15-20 мм, а саму коробку и наличники поднять на 2-5 мм от кафеля.
Если на полу подразумевается толстый ковер (коврик), штатные ламинированные стыковочные порожки, то зазор так же должен быть увеличен до 20 мм и даже более. К примеру толщина ламинированного стыковочного порожка квик степ 16 мм.
Другие вопросы по этой теме
Разные двери в квартире?
Добрый день. Был сделан ремонт в санузле и кухне. Встал вопрос о смене дверей. Дело в том, что на данном этапе вся квартира не отремонтирована (3-х кв.) И поменять все двери, а их 5 шт. не сможем. Вопрос: совсем ли плохо будут смотреться две белые…
Переделка окна с дверью в распашную стеклянную дверь на лоджию, поделитесь опытом!
Добрый день всем! Очень хочется сделать на кухне из окна и двери, выходящих на лоджию, 2-х створчатую распашную дверь (выбить подоконник). Размер проёма 156х228, лоджия застеклена, но не утеплена. Мне кажется, что будет красивее и визуально…
Мансардные окна
Пожалуйста посоветуйте какие лучше окна мансардные на сегодняшний день — необходимо установить на мансарде на наклонной повехности
Ограничитель (гребенка) для штульпового окна
Здравствуйте. Проблема в следующем. Установили пластиковое штульповое окно. Установку ограничителя обговаривали, но по факту уже после установки монтажники отказались устанавливать гребенку на штульповое окно, т.к. оно сразу снимается с гарантии….
Подскажите как изготовить телескопический стержень для открывания мансардного окна своими руками!
Всем доброго времени дня! Подскажите как изготовить телескопический стержень для открывания мансардного окна своими руками? Имеются три мансардных окна. Расположены высоко, открывать их на данный момент можно только со стремянки. Может кто-то…
Параметры зазора между дверью и полом по ГОСТ
Сейчас купить дверь можно на любой вкус и кошелек, производители предлагают обширный ассортимент изделмий из самых разнообразных материалов. Это может быть, ДСП, массивы различных пород древесины и прочие материалы. Многие решают сэкономить на услугах по установке межкомнатных дверей и выполнить все работы самостоятельно. Монтаж дверей, особенно не для профессионалов может вызвать определенные трудности.
Межкомнатная дверь
Важные моменты
Самое главное в этом процессе правильно закрепить коробку и после навесить само дверное полотно. Возникают определенные вопросы, какой зазор между полом и межкомнатной дверью должен быть? Как правильно решить этот вопрос, опишем далее. Что такое зазор, и каким он должен быть можно посмотреть на фото.
зазор между дверью и полом
Этот вопрос регламентируют ГОСТ и СНИП, более подробно все расписано в ГОСТ 6629-88. Если опираться на эти правила, зазор должен быть рассчитан индивидуально и зависит от многих параметров конструкции. Стандартная межкомнатная дверь должна иметь зазор по ГОСТ между дверью и полом не менее 20-25 мм. От того, насколько грамотно вы рассчитаете и выставите зазоры, зависит дальнейшая эксплуатация межкомнатной двери.
Стандарты установки
Изучите инструкции и посмотрите видео по установке межкомнатных дверей, это облегчит Вам работы. Важно помнить для предупреждения смещения коробки и двери ее нужно заклинить колышками. Обычно используются деревянные колышки.
Параметры установки двери по ГОСТ
Зазор между дверью и полом– СНИП и ГОСТ
Возможно, вы задавались вопросом о том, нужна ли дополнительная вентиляция в ванной комнате? Ответ на этот вопрос найти очень просто и легко, просто вспомните, после того, как вы искупались, запотели ли зеркала в ванне, есть ли конденсат на стенах? Если хотя бы на один вопрос вы ответили положительно, то это означает что вентиляции недостаточно. Нужно устанавливать систему дополнительной вентиляции и проветривания.
Ванная комната
Проверенный временем и самый простой способ устранить избыточную влажность, придуман нашими потомками, но подходит он для помещений с небольшой площадью. Суть этого метода в том, что под дверью в ванной комнате сооружается щель. За счет нее происходит нормальный обмен воздуха в ванной комнате и уравновешивается влажность с остальными помещениями квартиры.
Если посмотреть СНиП и ГОСТ, которые были разработаны для ванной комнаты, то зазор между дверью и полом без порога должен составлять 12 мм. Какой зазор между дверью и полом будет оптимальным?
В современных требованиях по ГОСТ 6629-88 это расстояние должно быть увеличено до 17-20 мм между дверью и полом, так же ГОСТ 6629-88 рекомендует поднять порог на 3-6 мм от кафельного пола. Зазор по СНИП так же равен примерно этому значению. Однако если вы планируете стелить в ванной комнате толстые ковры, ковровое покрытие или использовать порожки, то рекомендуем увеличить этот зазор, как минимум на толщину этого покрытия. Иначе может получиться так, что оставленный вами зазор будет перекрыт, соответственно и циркуляция воздуха будет нарушена.
Следует заранее продумать этот вопрос и промерять применяемые в процессе отделки ванной комнаты материалы. Например, толщина некоторых порожков может достигать до 16 мм. Следовательно, при их установке зазор нужно увеличить как минимум вдвое.
Заключение
Решить вопрос с лишней влажностью, можно купив небольшой вентилятор, для монтажа в вентиляционную систему. Подключить к сети его можно от освещения ванной комнаты. Теперь при включении света в ней, автоматически будет работать и вытяжной вентилятор. Он быстро прогонит влажный воздух и уменьшит влажность. Электроэнергии подобное устройство потребляет менее чем лампа накаливания.
Смотрите также:
Какой зазор между полом и дверью должен быть
Установка межкомнатной двери относится к специальным работам и требует определенных навыков в работе с деревом. Однако, при соблюдении технологии этапов установки эта работа под силу своими руками. Если эта работа делается первый раз, то особое внимание нужно уделить подготовке дверного проёма к установке новой двери.
Что значит качественная установка двери
1. Находясь в любом положении, как в крайних, так и в промежуточных должна(дверь) оставаться неподвижной, т.е. она не должна самопроизвольно открываться и закрываться.
2. Зазоры между дверной коробкой и дверным полотном должны быть минимальными и составлять в идеале 2-3 мм. Зазоры должны обеспечивать с одной стороны легкое открывание закрывание двери, тем самым обеспечивая возможность деформации дверного полотна и коробки из за перепадов температуры и влажности, с другой стороны не должно быть просвечивающих зазоров между дверным полотном и коробкой.
3. Зазоры между наличниками, коробкой и добором, на стыках частей дверной коробки, в местах врезки петель должны отсутствовать или быть минимальными.
Установка межкомнатной двери
Установка межкомнатной двери это один из важных этапов в процессе выполнения ремонта квартиры. Надо помнить, что неграмотная установка межкомнатной двери может привести к тому, что внешний вид двери будет непоправимо испорчен, или дверь нельзя будет использовать по прямому назначению,а именно открываться и закрываться.
К недостаткам установки межкомнатной двери несомненно можно отнести:
скрип дверного полотна,
щели между полотном и дверной коробкой,
неаккуратно врезанная фурнитура,
разные перекосы полотна и коробки,
неплотное закрывание двери,
произвольное открывание двери.
При качественной установке двери этих недостатков просто не должно быть. Чтобы избежать эти недостатки, разберемся с установкой двери поэтапно. Стандартная работа — установка межкомнатной двери включает в себя следующие этапы:
Демонтаж старой двери;
Врезка фурнитуры в дверную коробку и дверное полотно. Замок, петли, и при желании шпингалеты необходимо врезать с «оптической» точностью. Торопиться не нужно!
Сборка дверной коробки в горизонтальном положении;
Монтаж дверной коробки в сборе в вертикальном положении;
Выравнивание дверного блока по месту установки. Проверяется вертикаль и горизонталь установки;
Заполнение зазора между коробкой и стеной, монтажной пеной;
И под финал: подрез наличника под 45º и крепеж наличника к дверной коробке.
Установка межкомнатной двери должна начинаться на определенном этапе ремонта
Установка межкомнатной двери необходимо производить на соответствующем этапе ремонта. Делать это перед началом ремонта квартиры, где предстоит отделка потолков, выравнивание стен и другие грязные работы, по меньшей мере неразумно.
Лучший этап для установки межкомнатной двери после окончания отделки потолков, штукатурки стен и шпаклевания стен и настила полов, то-есть после выполнения всех грязных работ.
Дверь куплена и стоит для установки, грязные работы закончены, теперь нужно осуществить установку межкомнатной двери.
Этапы установки межкомнатной двери
Разобьем установку двери на несколько этапов.
Проверка качества двери;
Устранение дефектов дверного проема;
Контроль положения двери;
Зазор установки двери;
Врезка фурнитуры (замка и петель).
1.Проверка качества межкомнатной двери
Перед установкой межкомнатной двери нужно проверить на наличие брака. Проверьте межкомнатную дверь на наличие сколов, порезов и иных дефектов дверного покрытия.
2.Устранение дефектов дверных проемов
После демонтажа старой двери перед вами остается дверной проем требующий подготовки. Перед началом установки межкомнатной двери дверную коробку необходимо очистить от старой отстающей штукатурки. Для уменьшения дверного проема (если это нужно) нужно закрепить в старом проеме с одной или двух сторон струганную обрезную доску или брус. Размер доски и бруса выбирается по проёму. Закрепить доску и брус можно на монтажную пену.
3.Контроль положения двери
Важно, при установке межкомнатной двери необходимо постоянно следить, чтобы коробка и дверное полотно были расположены строго горизонтально по короткой стороне и строго вертикально по длинной стороне.
Для этого используйте такие инструменты как строительный уровень и отвес. Если этого не сделать, то ваша дверь будет или все время распахиваться или даже «зарываться» краем полотна в пол. При установке двери проверку уровнем нужно делать постоянно, чем чаще тем лучше результат.
4.Зазор установки межкомнатной двери
Очень важен размер зазора, между полотном двери и коробкой. Для того, чтобы межкомнатная дверь выглядела аккуратно, он должен быть примерно одинаковым по всему периметру и составлять от 3-4 мм.
Важно! Меньше 3 мм зазоры делать нельзя, т.к. при изменении влажности дверь может расшириться и перестать закрываться.
5. Врезка фурнитуры (замка и петель)
Профессионально установленную дверь невозможно представить без аккуратно врезанной фурнитуры. «Аккуратно» в данном случае означает «ювелирно», поскольку вся фурнитура врезается заподлицо и без зазоров. При этом на покрытии дверного полотна или коробки не должно оставаться сколов и сдиров.
Фотоальбом: Отдельные работы по установки двери
Специально для сайта: Все про ремонт квартиры
www.otdelochnik24.ru
Нормы и правила формирования зазоров между дверью и коробкой
От того, насколько правильно будут рассчитаны и выставлены зазоры, зависит дальнейшая эксплуатация дверной конструкции. Под воздействием влажности дверь может расшириться и тогда проблем с ее функционалом не избежать. Кроме того, слишком большой зазор мешает надежной фиксации двери в закрытом положении.
Существуют ГОСТы и СНиПы, регламентирующие данный вопрос. Согласно правилам, зазоры всегда высчитываются индивидуально и зависят от геометрических параметров конструкции: веса, высоты и ширины двери. Допустимая погрешность при этом составляет ±1мм. То есть если согласно своим габаритам, дверь должна иметь зазоры между полотном и коробкой в 5 мм, то, учитывая возможную погрешность, они могут быть от 4 до 6 мм.
Зазоры между полотном и коробкой стандартных дверей
Какой зазор следует оставить, если речь идет о стандартном дверном полотне высотой около 200 см и шириной от 60 до 90 см? В таких случаях общепринято оставлять обязательные зазоры шириной до 5 мм. Причем обычно достаточно 3 мм зазоров. Оставить 4 мм и больше целесообразно только для помещений с повышенной влажностью и для дверей, изготовленных из материалов, заведомо хорошо впитывающих влагу.
Между полотном межкомнатных дверей и полом положено оставлять зазор не менее чем 2 — 2. 5 см для обеспечения естественной вентиляции. Допускается зазор до 4 см для удобного и безопасного распахивания двери.
Как сформировать зазоры при монтаже межкомнатных дверей
При установке коробки и первоначальном формировании зазоров 1-2 см нужно оставить «на пену». Это крайне важно, потому что в процессе затвердевания пена существенно увеличивается в объёме и создает давление на коробку. Когда это происходит, речи о правильных зазорах между коробкой и полотном идти не может — коробка прогибается дугой и дверь теряет возможность закрываться.
При закрытой двери между поверхностями коробки и полотна следует установить полоску какого-либо материала толщиной от 3 до 3,5 мм. Как правило, в качестве такого материала наиболее удачно выступает картон от дверной упаковки.
Чтобы коробка с дверью не смещалась в проеме, ее заклинивают с помощью деревянных клиньев.
После этого следует еще раз внимательно произвести регулировку строительным уровнем. Правильно сбалансированная дверь должна прочно держаться на клиньях несмотря на свой вес. В открытом положении несущая конструкция должна оставаться неподвижной.я
Если после застывания пены и снятия распорок конструкция не подверглась искажению, имеет ровную геометрию и зазоры планируемой ширины со всех сторон (кроме низа), значит работа была выполнена правильно.
После проверки можно осторожно запенивать коробку, учитывая, что монтажная пена пятикратно увеличивается в объеме.
Как устранить слишком большой или слишком маленький зазор
Иногда при закрытии дверей (особенно старых деревянных) оказывается, что зазор слишком узкий или отсутствует вовсе. Для начала следует убедиться, что дело не в деформации: коробка должна стоять строго по уровню и сохранять конфигурацию углов и диагоналей. В таком случае можно:
счистить краску;
снять полотно с петель и стесать рубанком контуры до образования необходимого зазора.
Если дверь, напротив, в течение срока эксплуатации высохла и сократилась в размерах, между коробкой и полотном наверняка появились слишком широкие щели (более 6 мм). В таком случае, вероятно, дверь болтается на петлях или язычок ручки не попадает в разъем. Ситуацию можно исправить, если:
переместить дверь вверх, переставив петли, чтобы убрать избыточный верхний зазор;
прикрепить деревянную планку к торцу двери со стороны петель, чтобы устранить слишком широкие боковые зазоры.
Зазоры между входной дверью и коробкой
В отличие от межкомнатных дверей, зазоры между входной дверью и коробкой должны соответствовать нормативам не столько из-за возможного расширения полотна, сколько из-за опасности проникновения холодного воздуха и посторонних звуков извне. Таких неприятностей можно избежать с помощью установки уплотнителя, а это задача завода-изготовителя. Если дверь сертифицировалась по ГОСТу — никаких проблем не возникнет. А вот в том случае, когда конструкция изготовлена по ТУ или вообще не сертифицирована, зазоры могут быть любыми и приклеивать уплотнитель придется самостоятельно.
Таким образом, в большинстве случаев зазоры межкомнатных дверей сверху и по бокам равняются 3 мм, зазоры внизу не должны быть менее 2 см. Если следовать этим нехитрым правилам изначально, то в будущем вы сможете избежать многих проблем и возможной переустановки дверей.
dveridoc.ru
Установочные размеры
Для начала нужно подготовить к работе дверной проём. Его необходимо зачистить и произвести замеры. Затем осуществляем выбор двери, которая подойдет по дизайну и оттенку, а главное по размерам.
Зазор между луткой и полотном
Обязательно обратите внимание на высоту проема – расстояние между полом и самой высокой линией проема, где будет устанавливаться дверь. Это число складывается из суммы показателей:
зазор между дверью и полом – не менее 10мм;
высота двери;
зазор между дверью и дверной коробкой сверху – 3 мм;
толщина балки коробки;
зазор меж балкой сверху и проемом – 20 мм.
Проверка вертикали отвесом
Стандартная высота проема под межкомнатную дверь составляет 210 см, ширина – 80 см. Высота входной двери остается такой же, как и для межкомнатной двери, а ширина делается больше – 90-100см. Однако иногда погрешности при строительстве могут сказаться на этих размерах.
Особенности входной двери
Для входной двери большое значение имеет вес дверного полотна. Вес двери обусловлен материалом, который использован при изготовлении, наличием в нем какой-либо вставки либо наполняющего материала. Зависимо от массы полотна могут отличаться щели между дверной коробкой и стеной. Этим также обуславливается класс и качество креплений для коробки, где будет установлена дверь.
Сборка коробки
Также необходимо измерить и учитывать:
зазоры между коробкой двери и стеной – по двадцать миллиметров с обеих сторон.
зазоры между дверью и коробкой входной двери – по три миллиметра с двух сторон.
Совмещение сторон лудки
Когда дверной блок доставят домой, необходимо внимательно осмотреть на наличие повреждений и укомплектованность креплениями и фурнитурой.
dekormyhome.ru
Правила монтажа двери с зазором
От того, будут ли правильно сформированы просветы и установлена дверь, зависит удобство эксплуатации дверной конструкции. Если будет наблюдаться повышение влажности, дверь из дерева наверняка расширится, что приведет к сложностям с ее открыванием и закрыванием.
Обратите внимание! Слишком большой зазор, особенно если это касается входной двери, не гарантирует надежной ее фиксации в закрытом положении.
Существуют четкие стандарты, по которым должны формироваться зазоры между коробкой и полотном двери. Причем все зависит от размера полотна, то есть в расчет берется высота, ширина и вес двери. При этом допускаются некоторые погрешности, например, если по габаритам расстояние между косяком и полотном должно быть 5 мм, то нормой считается 4-6 мм.
Стандартный дверной комплект
Если есть стандартный дверной комплект с размерами 200х60х90 см, то со всех сторон зазор должен быть 3-4мм. Допускается формирования просвета до 5 мм, если:
в помещении повышенная влажность и нужна вентиляция;
двери изготовлены из материала, который очень хорошо впитывает влагу.
Стоит обратить внимание на расстояние от порога до полотна. При нормальных условиях оно составляет 2–2,5 см. Если нужно обеспечить улучшенное проветривание и беспрепятственное открывание, то расстояние можно увеличить до 4 см.
Уплотнитель для двери
Правила формирования зазоров
Для того чтобы избежать проблемы заделывания слишком больших или разработки маленьких щелей, изначально дверь нужно правильно установить. Для этого следует выдержать несколько простых правил при монтаже:
В ходе установки коробки для первичных зазоров нужно оставить 1-2 см, ведь в процессе затвердения пена раздувается и давит на коробку. В процессе этого создать правильные зазоры невозможно.
Когда пена уже подсохла и полностью затвердела, можно приступать к формированию зазоров. Для этого по бокам и сверху между полотном и коробкой нужно подложить материал, который имеет необходимую толщину. В случае стандартного размера коробки и полотна это 3-4 мм. Лучше всего в этом случае подойдет упаковочный картон из-под дверного комплекта. Он как раз имеет такую толщину.
Для исключения смещения коробки в проеме ее следует заклинить.
Проверить балансировку двери. Для этого можно использовать строительный уровень. Несмотря на свой вес, полотно должно крепко «сидеть» на клиньях. При этом несущая конструкция в открытом виде не должна смещаться.
В результате, после извлечения клиньев и распорок, дверная конструкция должна сохранять ровную геометрию, а зазоры должны остаться в тех размерах, которые планировались при их формировании.
Вариант, как убрать сквозняк
Зазор неправильный, что делать?
Ситуации, когда зазор очень маленький или большой, встречаются часто. В первом случае нужно уменьшение дверного полотна, во втором – утепление (закрывание) щели.
Первым делом стоит проверить, не перекосилась ли коробка, для этого следует воспользоваться строительным уровнем. Должны быть соблюдены:
Диагонали – расстояние между противоположными углами равное.
Углы – все должны быть по 90 градусов.
Если щель слишком маленькая, можно провести такие манипуляции:
Счистить краску, особенно это касается деревянных крашеных дверей, которым много лет. Наслоение краски со временем сильно уменьшает зазор.
Если краски нет, то при помощи ручного рубанка стесать контуры до формирования нормального зазора.
Если же щели очень большие (для стандартного полотна – больше 6 мм) нужны действия по утепления и закрыванию зазора. Особенно это важно, если дверь входная, ведь наличие слишком большого расстояния между коробкой и полотном ведет к:
Ухудшению защитных качеств. Такую дверь можно легче взломать, а значит, и проникнуть в помещение.
В зимние месяцы проникает холод.
Улучшается звукопроницаемость, что не способствует комфорту.
Обратите внимание! Если дверной комплект (коробка и полотно) имеют сертификаты, в соответствии с государственными стандартами, проблем с зазорами для входной двери быть не должно. Вопрос, чем заделать щель, не возникнет.
Многокамерная уплотнительная лента
Утепляем зазор
Вариантов, чем можно закрыть щель между дверью и коробкой, много. Перед тем как утеплить полотно, нужно определиться, насколько необходимо уменьшить зазор.
Через щели, которые являются обязательными, часто дует, они не дают обеспечить звукоизоляцию. Кроме того, уплотнение исключает хлопанье дверью. При выборе уплотнительного материала стоит отталкиваться не столько от эстетики и простоты монтажа, как от изоляционных качеств.
Материалы для заделки щелей:
Уплотнительная (теплоизолирующая) полоса.
Силиконовая масса.
Другие варианты.
Каждый метод используется в зависимости от места, где установлена дверь, и размера зазора.
Уплотнительные ленты (самоклейки)
Ленты могут быть резиновыми или пластиковыми. Независимо от материала, они недорогие и несложные в установке. Легче всего работать именно с самоклеящимися полосами. Они с одной стороны имеют клеящий слой, который при условии подготовки поверхности для наклеивания плотно сцепляется.
Двойная уплотнительная «самоклейка»
Есть разные по толщине и ширине ленты. Они могут закрывать щели разного размера. Единственным недостатком их является необходимость замены со временем, особенно если дверь постоянно закрыта. В таком случае лента спрессовывается и уменьшается в размерах – это ухудшает ее функциональные возможности.
Монтаж:
Место монтажа очистить от пыли и обезжирить.
Отмерить необходимую длину ленты, отрезать ее с небольшим запасом (до 1 см).
Отделить защитную пленку на 5–10 см.
Приложить ленту к дверной коробке, лучше всего начинать сверху от угла.
По мере приклеивания освобождать от защитной бумаги.
Ленту в процессе монтажа плотно прижимать.
В местах, где смонтированы петли, клеить нужно на переднюю поверхность стопора или к внутренней поверхности полотна. В углах следует четко подрезать стыки ленты.
Полосы без самоклейки
Они по своим качествам такие же, как и первый тип, единственное, что у них нет, это самоклеящийся слоя. Это несколько удешевляет их, также такие варианты имеют другой способ монтажа.
Последовательность установки ленты:
Дверной косяк очистить от пыли.
Замерить необходимую длину ленты.
Закрыть дверь, в такой позиции наложить ленту на косяк, так, чтобы она плотно к нему прилегала, даже упиралась в дверь.
Прибить к косяку при помощи коротких гвоздей.
Таким образом дверная коробка оббивается полностью. Расстояние между гвоздями – не более 10 см.
Утеплитель без самоклейки
Силиконовая паста
Или проще – строительный силикон. Он продается в небольших тубах, прозрачный или белый. Для нанесения состава нужен специальный пистолет, который можно найти в строительном магазине. Процесс, как заделывать щели силиконом:
Для исключения загрязнения поверхности двери нужно предварительно покрыть те места, где не будут проводиться работы, вазелином.
Вставить тубу в пистолет.
Обрезать кончик таким образом, чтобы толщина полоски силикона при выдавливании была немного больше, чем нужно для заделывания щели.
Пистолет нужно держать под углом 45 градусов к косяку.
Мягкое нажатие на рычаг пистолета начнет выталкивать силикон из тубы.
Движение пистолета должны быть плавным, чтобы не выдавить излишка.
После завершения обработки всех поверхностей дверь закрыть и подождать, пока силикон не высохнет. Конкретное время высыхания указано на тубе с материалом.
По истечении времени открыть дверь и убрать излишки силикона.
Заделывание стыков таким образом удобное, ведь силикон примет такую форму, как нужно.
Другие методы
Среди них:
Набивание деревянных штапиков (тонких реек) в местах, где есть щели.
Набивание полосок войлока, другой плотной ткани.
Порог можно утеплить, набив по нижнему краю дверного полотна полоску мягкой резины, специальные силиконовые шторки или «щетки». Последний вариант позволит не только обеспечить теплоизоляцию, но и поддерживать вентиляцию в помещении.
mezhdveri.ru
Какие зазоры при установке межкомнатных дверей должны быть
Установка межкомнатных дверей несет несколько функций в квартире или доме. Это не только уединение в комнате, но и сохранность тепла в детской, тишина во время отдыха в спальной комнате, отсутствие запахов с кухни вовремя приготовления пищи. Для установки деревянных дверей потребуются знания в тонкостях. Но, при соблюдении пошаговой инструкции, поставить дверь своими руками не составит труда.
Схема с размерами необходимых зазоров на дверях
Во время установки должны быть зазоры между дверью и коробкой. Их размеры, формирование, функциональность требуется знать, чтобы избежать серьезных ошибок.
Вернуться к оглавлению
Практичная установка дверей
Для того чтобы дверь долгое время несла свою функциональность без дефектов, следует ознакомиться с некоторыми нюансами сборки дверного блока, которые в последующем помогут при монтаже и эксплуатации двери. Во-первых, дверь, находясь в различном положении (открыта, закрыта, приоткрытая) должна быть недвижимой. Самопроизвольное открытие или закрытие не считается нормой.
Во-вторых, зазоры между дверной рамой и самой дверью должны составлять минимальное значение. Ровно столько, чтобы при видоизменении (перепад температуры дает влажность воздуха) дверь могла беспрепятственно войти на свое место при закрывании, но и не должно быть щелей для «гуляния» воздуха.
Пример зазора между дверью и рамой
Спешная установка двери «на глаз» приведет к неопрятному внешнему виду, невозможности пользоваться дверью по назначению. Поэтому при формировании зазоров, при полном монтаже требуется расчетливость, точность, скрупулёзность. При неграмотном и скором монтаже двери могут возникнуть проблемы:
Скрип. Дверь может туго закрываться, при этом появятся звуки скрипа.
При монтаже «на глаз» появятся дыры для сквозняка.
Неправильно поставленная фурнитура первым делом испортит внешний вид.
Двери могут вообще не закрываться или сами открываться.
Чертеж с размерами двери с зазорами для монтажа
Чтобы этого не произошло, установка дверей своими руками должна проходить строго по пунктам. Это:
Требуется снять старую дверь (если она есть).
Подготовительные работы.
Необходимые инструменты.
Замеры и размеры.
Сборка дверной рамы и её установка.
Процесс сборки дверной рамы
Проверка на ровность, регулировка.
Формирование зазоров между коробкой и стенами. Их заполнение.
Фурнитура устанавливается каждым мастером по-разному. Один вариант – в горизонтальном положении полотна. Второй – установка замков, ручек, глазка в вертикальном положении двери. В видео показан подробный процесс установки межкомнатной двери.
Вернуться к оглавлению
Инструменты
Для установки межкомнатных дверей, а также создания точных зазоров понадобятся инструменты:
Карандаш, метр, уголок.
Отвесы, уровень.
Деревянные распорки шириной равной ширине полотна двери.
Монтажная пена, строительный пистолет.
Строительный нож.
Перфоратор.
Шуруповерт или отвёртка.
Стамеска.
Электрическая дрель.
В ходе работы может понадобиться молоток. А также следует подготовить клинья и распорные элементы из дерева. Для установки дверей этих инструментов будет достаточно, можно приступать к монтажу межкомнатных дверей.
Вернуться к оглавлению
Этапы установки межкомнатной двери
Перед тем как приступить к установке дверного полотна, требуется снять старую дверь. После этого просмотреть вест проем по периметру. Если есть трещины, дыры – следует все заделать.
Пошаговый процесс установки межкомнатной двери
После высыхания раствора требуется установить отвесы, а также взять уровень и проверить дверной проем на ровность по вертикали и горизонтали. Для выравнивания краев по вертикали можно применить обычную доску. Зафиксировать её следует с двух сторон, устанавливая строго вертикально. После этого из дерева вырезаются колышки одинаковых размеров. На них будет устанавливаться дверная коробка. Они также фиксируют коробку по бокам. Установка коробки идет аккуратно, постоянно применяя уровень. После этого требуется монтировать навесы.
Зазоры
Какой зазор должен быть между коробкой и дверью? Сколько сантиметров делать зазор при установке дверной коробки? От данного элемента зависят эксплуатационные данные двери. Размер зазоров зависит от массы дверного полотна, высоты и ширины межкомнатной двери. Устанавливая межкомнатную дверь, размер зазора должен равняться 6 мм, при этом существует допустимая погрешность в 1мм.
Чертеж для монтажа двери и выставления зазоров
В случае если двери имеют стандартные размеры – 200/60/90, тогда зазоры (в том числе и с полом) должны быть размером 5 мм. Не больше. Но, в случае если комната с повышенной влажностью, тогда зазор должен быть на 2 мм больше, поскольку деревянная дверь впитывает влагу и разбухает.
Зазор под межкомнатной дверью должен быть размером до 2,5 см. В некоторых случаях (индивидуальных) размер может увеличиться до 4 см. Для удобства пользования дверью. Между полом и дверью зазор должен быть таким, чтобы не было сквозняка (слишком большой), но и не было препятствий для функционирования двери (слишком маленький).
Межкомнатные двери с порогом имеют зазоры до 6 мм в зависимости от самой двери. Требуется учитывать в этом случае вес двери, подходящие петли.
Формирование зазора
Устанавливая коробку в дверной проем, следует оставить до двух сантиметров на задувку пеной. Когда пена затвердевает, она увеличивается в 2-3 раза. Это следует учитывать при пользовании данным материалом. Пена начинает давить на дверную раму, тем самым меняя её габариты и ровность. Для того чтобы дверная коробка оставалась в неизменном виде, при задувке пеной дверное полотно должно быть в закрытой позиции. Между дверью и рамой устанавливается обычный картон. Для того чтобы рама с дверью не сместилась со своего места, нужно установить горизонтальные деревянные распорки. Перед задувкой и установкой распорок требуется еще раз проверить прочность установки (дверная коробка с полотном не должна шататься, не должно быть шевелений), уровнем проверяется ровность установленной двери на клинья. После тщательной проверки начинается задувка пеной. Делать это следует аккуратно, не спеша, не выдавливая слишком много материала.
Процесс задувки пеной щелей
Спустя время, указанное на баллоне, после застывания пены распорки убираются, лишняя пена срезается строительным ножом.
Как устранить большой зазор, сделать зазор
Сделать зазор в дверном проеме между полотном и рамой чаще всего нужно в старых деревянных дверях, которые перестали закрываться, дверь постоянно трется об лудку.
Для этого следует снять дверь с петель, очистить полотно от краски, в горизонтальном положении рубанком или стамеской снять несколько миллиметров дерева для необходимого зазора.
Это можно сделать только в том случае, если дверь сухая и не впитала в себя много влаги, от которой произошла деформация. Второй вариант: в течение длительного времени двери ссохлись, появились широкие щели, язычок замка не достает до лудки для защёлки. Тогда требуется:
Снять дверь с петель. Петли следует сместить вверх на то расстояние, какое возникло вверху двери. То есть следует дрелью сделать отверстия под шурупы ровно на том расстоянии, которое равно щели.
Сбоку двери (со стороны петель) набивается тонкая планка, ширина которой равна размеру щели.
Внизу для того чтобы щель между дверью и полом была минимальной требуется на полотно набить жесткий материал. Это может быть полоса уплотнителя, резина.
Прикручивание планки для уменьшения зазора
Если щель не существенная, но больше 6 мм, тогда можно применить поролон или другой уплотнитель.
Создав необходимые зазоры при установке межкомнатных дверей, можно не беспокоиться о правильной функциональности, а также длительного срока гарантии. Последним завершающим шагом в сборке дверного блока является установка замка и монтаж ручки. Делать это требуется также согласно схеме, которая подробно описывает последовательность монтажа.
Читайте также
Красивая отделка дверного проема
Каким должно быть расстояние между полом и дверью
Межкомнатные двери устанавливаются возможности уединения и сохранения тепла в помещении. Они обеспечивают тишину во время сна в спальне, сдерживают запахи, доносящиеся из кухни. Дают возможность уединиться в ванной или туалете.
Каким должен быть проем под дверь в ванную
Стандартная ширина щели составляет 2 мм. Такой зазор обеспечивается для быстрого притока свежего воздуха.
Проветривание в ванной
Конденсат на стенах, запотевшее зеркало после приема душа указывает на некачественную вентиляцию в ванной.
Необходимо обеспечить дополнительное проветривание.
Расстояние под дверью в ванной увеличивается, чтобы лучше проветривалась маленькая комнатка.
Если не хочется создавать большие щели под дверями, можно поставить несколько вентиляционных решеток. На рынке доступен широкий ассортимент таких изделий.
Продаются решетки с шумоизоляцией и светопоглощением
Какой должны быть щель под дверью в ванной? СНиП требует соблюдение ширины зазора 2 см. система регулировки просвета и шумопоглощения устанавливается для удобства.
Решетки небольшого диаметра устанавливаются по 2-4 шт внизу двери
Вентиляция в стенах устанавливается, если нет желания портить новую дверь. Внутри устанавливается пластмассовая труба, закрытая красивыми решетками.
Холодный и свежий воздух концентрируется внизу. При нагревании поток поднимается вверх. Чтобы первый нормально перетекал в помещение, устанавливается зазор под дверью, решетка или приточный клапан.
Для удаления нагретого воздуха из комнаты вентиляционное отверстие проделывается возле потолка.
Поток должен сразу же попадать в вентканал, проходя сквозь решетку
Ширина зазора увеличивается до 20 мм, если на полу стелется коврик. Большинство дверных отбойников, доступных в продаже, рассчитаны на этот размер. Расстояние в туалете можно увеличить до 15-20 мм, коробка с наличниками поднимается на 2-5 мм от плитки.
Когда на полу ставятся стыковые порожки, то щель расширяется до 20 мм и больше
Важные особенности
Какой должна быть щель под дверью в ванной? Эта задача рассматривается установленными ГОСТами и СНИППом. Детальная информация представлена в ГОСТ 6629-88. Ширина задора будет зависеть от разных параметров дверей и помещения. Стандартный зазор под дверью в ванной должен быть 20-25 мм.
От правильности регулирования щели зависит последующая эксплуатация дверей
Дверная коробка заклинивается колышками, чтобы не произошло смещение. Деревянные детали используются чаще всего.
Нужен ли порог в ванную
Дверь с порогом устанавливается, если воздух быстро освежается в помещении
Специалисты дают такую информацию:
Без порога нельзя продать квартиру, поскольку этот элемент должен присутствовать по стандарту БТИ.
Вода на полу в ванной не будет перетекать в коридор, если установлен порог. В ванной комнате пол зачастую выкладывается плиткой и не пропускает жидкость. Стоимость ремонта многократно возрастает, если потоп распространяется за границы влагостойкого участка помещения.
Порог немного сдерживает шум, доносящийся из ванной комнаты, когда человек моется.
Защита от сквозняков и попадания пыли. Можно запросто простудиться, стоя под струей холодного воздуха, проходящего через щель. Общее впечатление от банной процедуры испортится при скоплении грязи на полу.
Порог можно снять, если есть уверенность в надежности сантехники и защите от подтоплений
Однако без него не обойтись, если в планах у хозяев смена жилья на более просторное.
Мощность вентилятора рассчитывается, исходя из объема помещения, умноженного на 8, если ванной пользуется больше 3 человек в день. Воздух в обычном санузле эффективно освежается при производительности 110 м3/час.
Слишком мощное устройство не ставится, чтобы в комнате не свистел ветер
Зачастую в обычных квартирах устанавливаются осевые вентиляторы. Обратный клапан устанавливается на таких механизмах и сдерживает обратный поток воздуха. Крупногабаритные устройства комплектуются механизмом контроля влажности и таймером с цифровыми программами.Подробнее об установке здесь
Чтобы оборудовать мощную систему воздухообмена, придется установить дополнительный вентиляционный канал
Радиальный вентилятор устанавливается, если площадь ванной превышает 15 кв. м. Он монтируется сверху, трубы скрываются под гипсокартон.
Нерабочие печные трубы или дымоходы можно применять для оттока воздуха в ванной
Альтернативные варианты
Если у людей нет желания создавать зазор между полом и дверью, можно приобрести изделие с маленькими отверстиями внизу или по всей плоскости. Решетки устанавливаются на эти отверстия. Расстояние под дверью в ванной выдерживается, чтобы не царапался пол.
Без щели изделие будет шаркать по поверхности, царапать покрытие
Ремонт понадобится через какое-то время.
Большая площадь
В большой ванной комнате используется мощный вентилятор, чтобы быстрее регулировать влажность. Установку дополнительного вентиляционного отверстия нужно доверять только специалистам. Вентиляторы очень шумные, поэтому многие отказываются от них. Люди предпочитают оставлять дверь в ванную открытой, чтобы воздух лучше проходил.
Пользуется популярностью система включения вентиляции одновременно с освещением
Это удобный способ, но достаточно шумный в ночное время.
Звукоизолирующее вещество используется, чтобы снизить шум.
За вентилятором закрепляется шумопоглотитель
Устройство должно быть безопасным. Рекомендуется покупать вентиляторы, предназначенные для ванных комнат. Изделия имеют мощность до 24 В, оснащаются надежной электрозащитой. В инструкциях такие элементы имеют пометку «IP45».
Вентилятор легко присоединяется к сети от системы освещения
Он будет срабатывать автоматически при включении лампочки. Устройство потребляет немного электроэнергии, быстро устраняет влажный воздух и предотвращает появление плесени.
Понравилась статья?Голосуй
Зазор между дверью и коробкой межкомнатной двери: для чего он нужен и как его установить?
Так как дверным материалом чаще всего является дерево — процесс установки такого короба имеет определённую технологию. Как известно, древесина имеет свойство расширяться от влаги и других факторов, что обязательно нужно учитывать при монтаже конструкции двери. На такие случае предусматривается оставление зазора между дверной коробкой и стеной — при расширении дерево будет заполнять свободное пространство, не оказывая давления на другие части. Если устанавливать дверь без зазора, то в процессе увеличения толщины древесина может повредить другие составляющие короба, что приведёт дверь в негодность.
Правильный зазор между дверью и коробкой
Монтаж межкомнатных дверей дело очень кропотливое и не каждому под силу. Поэтому наилучшим вариантом спокойного времяпрепровождения является время наблюдения за тем, как опытный мастер без проблем их вам установит.
Сразу стоит оговориться, что процесс установки межкомнатной двери включает в себя два основных этапа: крепление дверной коробки и монтаж распашного полотна. Также полотно нужно выставить согласно ГОСТу. А напоследок осуществляется тщательная отделка стен и откосов.
Набор минимальных инструментов и навыков, которые понадобятся при сборе рамки, включает в себя резку металлической ножовкой, работу дрелью, стамеской, молотком и отверткой.
Предварительные манипуляции
На подготовительном этапе работы, необходимо привести в порядок дверной проем. Для этого он зачищается, делаются его замеры. После этого осуществляется подборка дверей, подходящих не только по стилистике и цвету, но и по размерам.
Оно должно быть равным или превышать сумму показателей:
нижний зазор (между полом и дверью) – минимум 10 мм;
высота самого полотна – 2000 мм;
верхний зазор между дверью и луткой – 3 мм;
толщина балки дверной коробки – устанавливается по факту;
зазор между верхней балкой и проемом – 20 мм.
Таким образом, рабочее расстояние отверстия под дверь может минимально составлять 2033 мм, если ширина верхней лутки будет учитываться индивидуально.
Важные цифры
Взять на заметку важно также и вес дверного полотна. В зависимости от материала, из которого изготовлена дверь, от наличия в ней вставок и наполнителей, ее вес может увеличиваться, тем самым увеличивая зазор между плитой и коробкой. Этот фактор также влияет на класс и качество крепежа для дверной коробки.
Толщина дверной коробки может варьироваться от 15 до 40 мм. Также подлежат измерению и учету боковые щели:
зазор между луткой и торцами – по 20 мм с каждой стороны;
между дверью и луткой – аналогично по 3 мм.
После доставки дверного блока домой, рекомендуем изучить его устройство, проверить на отсутствие механических повреждений и комплектацию крепежа и фурнитуры.
Начало сборки
Первым этапом монтажа межкомнатных дверей является соединение конструкции профиля дверной коробки. При сборе учитываются вышеуказанные параметры, а также высота ножек лутки.
В большинстве случаев она рассчитывается по формуле: высота проема за вычетом верхнего зазора между ним и луткой и толщины ее верхней балки, плюс высота утапливаемых ножек.
С помощью ножа и стамески делаются пазы под имеющиеся петли.
Важно при этом работать аккуратно, насколько это возможно, следя, чтоб не образовывались зазоры, так как впоследствии это сильно отразится на работе двери. Комплектация дверей должна включать крепеж для дверной коробки и наличие металлической фурнитуры подходящей для конкретной модели.
Монтирование двери в коробку
Вторым этапом является непосредственный монтаж дверного блока. Правильность установки проверяется уровнем и должна располагаться строго вертикально, чтобы была видна реальная картина зазоров.
Следующим шагом будет врезка замка и установка металлической дверной ручки. Оптимальной высотой для ее размещения считается 90 – 100 см от уровня пола.
Далее устраняется зазор, образовавшийся между стенкой и дверной коробкой. Для этого используется запенивание щелей. В течение суток, пока пена будет застывать, категорически нельзя пользоваться дверью.
При невозможности соблюдения этого условия, рекомендуется снять створку и поставить распорное устройство из двух и более брусьев. По истечении условленного времени излишки застывшей пены удаляются, и осуществляется отделка шва штукатуркой.
В случае если Вы покупали не готовый дверной блок, а собирали его самостоятельно, то деревянному профилю тоже понадобится отделка штукатурной смесью.
Особенности установки входной двери
Вес входной металлической двери может составлять от 30 до 50 кг. Все сопутствующие улучшения дизайна автоматически номинальный вес увеличивают в среднем на 10 – 15 кг.
Металлическая коробка отдельно включает такие параметры, как толщина стали, внутреннее наполнение и конструкция.
Прибавить сюда наличие рёбер жесткости и фурнитуры и дверной блок целиком становится тяжеловесом под 100 кг, что автоматически снабжает его не двумя, а тремя усиленными петлями.
В стене под крепеж обязательно нужно сделать отверстия, а запенивание является последним шагом при монтаже, после того, как будет проверена функциональность двери. Перед этим процессом металлическую поверхность защищают малярной лентой или другими подручными средствами.
Финальная отделка проёма штукатуркой должна осуществляться по уровню с двух сторон, учитывая его ширину по периметру. Тогда дверь будет стоять ровно, не перекошено.
Источник : http://votdver.ru/sovety/kak-ustanovit/pravilnyj-zazor-mezhdu-dveryu-i-korobkoj.html
Установка межкомнатных дверей
Монтаж и установка межкомнатных дверей своими руками позволит вам почувствовать себя настоящим хозяином своего владения, а в придачу сэкономит немало средств. При этом кто лучше вас самих сделает все действительно правильно, качественно и долговечно?
Как выбрать материал?
От того, какой материал межкомнатной двери и коробки будет выбран, зависит техника установки и долговечность конструкции.
ДВП отличается доступной ценой и гибкостью. Нужно отдавать себе отчет в том, что под солидным названием скрывается плотный картон, который не в состоянии выдерживать сколь-нибудь солидный вес. Он боится влаги, и малейшие повреждения ламинированного покрытия приводят к порче.Допускается к работе только в паре с такими же легкими створками из того же ламинированного ДВП.
МДФ. Несколько крепче и жестче, чем ДВП. Выдерживает двери аналогичного состава. При приобретении отдавайте предпочтение качественной ламинации. Проверяйте, чтобы нигде не было царапин, сколов и прочих повреждений.
Массив. Может поставляться в необработанном виде, окрашенным или же покрытым натуральным (искусственным) шпоном.
Пластик. Это вовсе не те балконные двери, к которым мы привыкли. Каркас из легкого бруса обшивается пластиком, имитирующим натуральную древесину или любой другой материал.
Определившись с выбором двери, приступим к делу.
Подготовка проема к монтажу
Что включает в себя подготовка проема для установки межкомнатной двери? Прежде всего, необходимо выровнять проем, очистить его от пыли, отслоившихся материалов. Все щели и трещины необходимо заделать. Коробка устанавливается до чистовой отделки проема. А створка, доборы и наличники после того, как все отделочные работы завершены.
Установка дверной коробки
Прежде всего, необходимо распаковать профиль, из которого будет собрана дверная коробка. При вскрытии упаковки будьте предельно аккуратны, чтобы острым инструментом не оцарапать лаковое или пленочное декоративное покрытие.
Далее сборку производите на большом листе картона, чтобы избежать потертостей профиля.
Обратите внимание на то, какой тип соединения используется для фиксации основных деталей. Это могут быть обычные саморезы либо т.н. «бабочка» — штифт, который за счет особой формы удерживает две детали вместе.
Простое соединение на саморезах чаще всего применяют для прямого сопряжения деталей под углом в 90 градусов.
Зазоры между дверью и коробкой
Длинные планки коробки укладываются по обе стороны дверной створки (ее пока распаковывать не нужно, чтобы не поцарапать). С каждой стороны оставьте технологические зазоры для полноценного функционирования после установки двери.
Если в комнате предусмотрен порог, то в створку врезается узкая решетка, сквозь которую воздух имеет возможность циркулировать. Этот момент особенно важен для санузлов с повышенной влажностью.
Для того чтобы при сборке коробки выдержать все отступы, необходимо между профилем и створкой уложить планки нужной толщины. Для зазора в 3 мм подходит картон от дверной упаковки.
На саморезах
В случае, когда в инструкции указано, что углы дверной коробки скрепляются саморезами, процесс довольно простой.
Уложить элементы вокруг дверной створки с соблюдением технологических зазоров.
Совместить боковые стойки с верхней планкой. Обратите внимание на сопряжение выбранных четвертей.
Скрутите углы саморезами.
Шпонки «Бабочки»
Довольно часто встречается красивое и довольно надежное соединение на шпонках различной формы. Наиболее популярная из-за своей простой формы «бабочка». Она представляет собой деревянный или пластмассовый брусочек по форме похожий на две трапеции, сросшиеся между собой короткими основаниями.
Профиль коробки продается с уже вставленными шпонками. Они находятся в верхней части боковых стоек. Необходимо перед монтажом их осторожно выбить. Это лучше делать деревянной киянкой и брусочком из мягкой древесины. Старайтесь не попадать молотком по декоративному покрытию коробки.
Совместив стойки с верхней деталью, осторожно вбейте шпонки в пазы. При работе используйте деревянный молоток и тот же брусочек, при помощи которого вы выбивали «бабочку».
Когда вам нужно сделать последние удары молотком, уложите на угол ровный брусок или дощечку. Благодаря этому вы избежите повреждения декоративного покрытия коробки.
Монтаж коробки в проем
При установке межкомнатной двери между коробкой и проемом оставляется технологический зазор в 2 см. Это необходимо учитывать при покупке дверной системы. Т.е. имеем 20+20+3+3 = 46 мм на технологические зазоры. Это значит, что для двери в 60 см ширина проема равна сумме ширины профиля, дверной створки и всех технологических зазоров.
Крепеж коробки осуществляется различными способами.
На саморезы. Коробку временно устанавливают в проем и фиксируют при помощи клиньев. В четверти, выбранной под створку, сверлится отверстия, проникающие в стену. Их количество зависит от жесткости материала. Для ДВП потребуется больше саморезов, чем для массива. В среднем около 4-6. Коробка снимается. В отверстия в проеме забиваются дюбели. Коробка возвращается в проем и закрепляется саморезами. Шляпки метизов маскируются заглушками.
На специализированный крепеж. Крепежная система состоит из специализированных пластин, саморезов и дюбелей. В проеме насверливается необходимое количество отверстий, в которые забиваются дюбели и закручиваются саморезы. До конца вкручивать их не нужно. На коробке отмечаются места шляпок. Согласно этим меткам на профиль прикручиваются пластины. Шляпки, вкрученных в проем саморезов входят в отверстия пластин и удерживают их в заданном положении.Этот способ удобен тем, что метизы полностью скрыты и не портят ламинированную пленку. Это хорошо для дверей, ведущих на кухню и в санузел.
На перфорированную ленту. Крепеж из тонкой металлической перфорированной ленты хорош тем, что позволяет крепить легкие коробки из ДВП и МДФ быстро, легко и без повреждения декоративного покрытия. Лента крепится при помощи мелких саморезов к боковым стойкам вверху, по центру и внизу профиля. Лепестки изгибаются и прикручиваются саморезами к стене. Место крепления впоследствии заклеивается обоями, покрывается шпаклевкой и т.д. По этой причине коробка устанавливается до отделочных работ.
В любом случае после того, как при помощи крепежной системы коробка закреплена, зазор между нею и стеной заполняется профессиональной пеной с низким коэффициентом расширения. При работе учитывайте то, что ее объем увеличивается примерно в 5 раз.
Чтобы стойки не перекосило, их необходимо распереть любыми брусками или же специализированными приспособлениями до полного затвердения пены.
Петли
В зависимости от вида петель их устанавливают до того, как коробка установлена в проем, или после. Ввертываемые петли несъемные. Поэтому их монтаж и регулировка производится один раз. После вкручивания петель дверная система монтируется целиком или же петли устанавливаются после того, как коробка занимает свое место в проеме.
Карточные петли лучше устанавливать в два этапа. Сначала фрезером выбирается углубление под петлю до сборки коробки. После сборки производится разметка на двери. Выбирается углубление под петли на створке. Далее остается установить коробку в проем, прикрутить петли и установить дверь.
Фурнитура
Ручки и замки необходимо устанавливать при наличии закладных элементов в двери. Обычно для этого в полость створки закладывается широкий брус. Он находится в метре от нижнего края.
Для элементов, скрытых в толще створки, необходимо изготовить соответствующие полости и сквозные отверстия. Эту работу поручите дрели со сверлом-перышком.
Далее останется прикрутить декоративные планки и ручки на межкомнатную дверь.
Доборы и наличники
Существуют дверные системы, которые умеют обходиться без наличников. Установка таких межкомнатных дверей довольно прост. Вся хитрость заключается в особенной конструкции коробки.
Существуют обычные накладные наличники, которые просто накладываются поверх стоек и закрывают щели. В то же время выпускаются и телескопические системы, которые позволяют варьировать ширину доборных планок за счет Г-образной конструкции профиля. Добор и наличник в этом случае зачастую образуют единую деталь.
Источник : http://remontrukami.ru/remont/dveri/ustanovka-mezhkomnatnyx-dverej.html
Секреты правильной установки двери в ванную комнату
Дверь, предназначенная для ванной комнаты, должна выбираться с учетом тех условий, в которых она будет эксплуатироваться. Помещение влажное, значит, она должна быть изготовлена из влагостойкого материала.
Хотя, имеет право на жизнь и мнение, что это могут быть качественные межкомнатные двери из МДФ, массива, шпонированные и т. Главное, чтобы установка была выполнена технологически правильно и эффективно функционировала вентиляция. О том, как установить дверь в ванную, речь пойдет чуть ниже, а пока поговорим о тонкостях выбора.
Какой должна быть дверь для ванной комнаты: на чем акцентировать внимание
При выборе следует брать в расчет:
интенсивность эксплуатации помещения;
площадь и планировку ванной;
работоспособность вентиляционной вытяжки.
Нерационально, например, покупать дверь из натурального дерева, если помещение маленькое, вход устроен так, что брызги воды стабильно попадают на дверь, нет вентиляции, а пользуются ванной несколько человек. Здесь оптимален вариант с пластиком или матовым стеклом.
Дверь в ванную комнату должна быть изготовлена из влагостойкого материала
Отличный вариант для ванной — пластик, материала, который на рассыхается, не впитывает влагу и не разбухает. Значит, такая конструкция не подвержена деформации, и в течение длительного времени будет эффективно функционировать, не доставляя проблем.
Фурнитура обязательно должна быть обработана антикоррозийными составами. Вне конкуренции для помещения с высоким уровнем влажности будут защелки, петли, ручки с никелированным напылением или из нержавеющей стали.
Если дверь имеет декоративные вставки с нанесением цветного рисунка, к краскам также предъявляются особые требования. Они должны обладать устойчивостью к высокой влажности и температурным перепадам.
Принципиальные особенности установки двери в ванную
Установка дверей для ванной имеет ряд особенностей. Это больший зазор между дверью и полом, обеспечивающий хорошую вентиляцию, и высота порога под дверью, которая обычно бывает около 5 см.
Цифра может быть иной, на усмотрение хозяина. Такая мера поможет предотвратить затопление остальных помещений в случае возникновения нештатных ситуаций (прорыв трубы, протечка стиральной машины и прочие проблемы с водопроводом). Вентиляционный зазор между дверным полотном и порожком обычно составляет 5-10 мм.
Еще лучше, если величина проема будет несколько превышать размеры короба. Это даст возможность регулировать его положение. Что касается толщины дверной коробки, то она не должна превосходить толщину стены.
Учитывая то, что установка двери в ванную комнату осуществляется после завершения всех работ (штукатурных, облицовочных, сантехнических и т. д.), неверный выбор габаритов дверной коробки может потребовать дополнительных усилий. Что приведет к повреждению отделки или деформации коробки, а впоследствии и самой двери.
Очередность проведения монтажных работ
Последовательность действий после подготовки проема такова:выполняется разметка проема в соответствии с габаритами дверного короба, намечаются места крепежных отверстий.
Определяется высота подъема короба. Обычно это 1 см плюс толщина напольного покрытия. Рассчитав эту высоту, на пол укладывают прокладки из дерева. Их толщина равна вычисленной высоте подъема короба.
На них устанавливается дверная коробка, которая фиксируется сверху при помощи подготовленных заранее клиньев. Вбивать их следует по углам — два сверху, по 2 по обеим сторонам.
Проверяется точность установки с помощью уровня.
Короб фиксируется выбранным крепежом.
Образовавшиеся щели заливаются монтажной пеной. Стоит учесть, что при высыхании пена значительно увеличивается в объеме, и, вероятно, ее вытеснит наружу. Когда она высохнет, излишки аккуратно срезают острым ножом. Такая процедура позволяет обеспечить герметичность дверной коробки, что создает препятствие проникновению водяного пара в другие помещения.
Чтобы обеспечить герметичность, пространство между стеной и дверной коробкой заливают монтажной пеной
Зазоры между стеной и коробом закрывают наличниками. Для их крепления используют саморезы, жидкие или обычные гвозди, специальные скобы.
Монтируются петли и навешивается дверное полотно. Если оно из массивного материала, рекомендуется в дополнение установить среднюю петлю. Это обеспечит более равномерное распределение нагрузки. Расстояние от края полотна сверху до петли — 150 мм, снизу — 200 мм. Петли врезают заподлицо с поверхностью полотна и коробки.
Стеклянные двери для ванной: оригинально, стильно, дорогоМонтаж двери в ванную комнату — довольно трудоемкий процесс, выполнение которого требует определенных навыков.
Источник : http://vannaguide.ru/rem/dveri/ustanovka-dveri-v-vannuy.html
Зазор между дверью и коробкой: каким должен быть?
Если вы решили установить двери самостоятельно и делаете это впервые, то можете столкнуться с рядом сложностей. Одна из них – вопрос о том, какой оставить зазор между межкомнатной дверью и коробкой. От выбранного зазора зависит вся дальнейшая работа двери.
Под стандартной дверью мы подразумеваем – 1900 или 2000 мм по высоте, 400, 550, 600, 700, 800 и 900 мм по ширине. Рекомендуемый зазор – 3 мм. Его, как правило, делают на 90% дверей.
Из разряда допустимых исключений — 4 или 5 мм. Но тогда придётся пожертвовать эстетикой и общим видом — мы намеккаем на большие щели между коробкой и полотном. Поэтому большие зазоры оправданы лишь в следующих случаях:
если дверь будет стоять в помещении с повышенной влажностью. В случае разбухания зазор сократится с изначальных 5 мм до 3 мм.
если в основе полотна используется древесная порода, которая хорошо впитывает влагу.
Минимальный возможный размер зазора – 2 – 2,5 мм.
Источник : https://radadoors.ru/customers/poleznye-stati/zazor-mezhdu-dveryu-i-korobkoy-kakim-dolzhen-byt
Зазоры при установке металлической двери
Установка стальной системы сопрягается с последовательным решением многих технологических задач, одна из которых основывается на взаимосвязи размеров полотна, коробки и стеной проема – эти элементы никогда между собой не идут впритык. Зазоры металлических дверей крайне необходимы – они привязываются конструктивно и регламентируются нормативными документами.
Устраиваются так называемые щели по технологической необходимости. Зазоры между полотном и коробкой нужны для эффективной эксплуатации, а рама должна быть меньше проема для ровного монтажа.
Взаимозависимость между размерами полотна, коробки и проема под металлические двери
По нормативам существуют стандартные размеры проема, короба и полотна, которые отличаются между собой на одинаковые значения. Если наиболее популярные створки имеют геометрию 2,0×0,8 м, 2,0×0,9 м, то соответствующие параметры рамы – 2,071×0,87 м, 2,071×0,97 м – очевидно, что высоты отличаются на 71 мм, а ширины – на 70 мм.
В эти расстояния входят толщины стоек и перекладин, а также функциональный зазор между коробкой и металлической дверью по периметру. Также можно заметить, что размеры чистового проема и внешнего контура рамы не совпадают – отличаются они на величины монтажных «щелей». При данной геометрии рекомендуются проходы 2,083×0,89 м, 2,083×0,99 м.
Монтажные зазоры между коробкой и металлической дверью
При покупке стальной системы мало кто обращает внимание на относительную конструкционную «мелочь» – расстояние между внешним контуром полотна и внутренними торцами коробки. Это не удивительно, поскольку в блоке есть более важные факторы, требующие детального анализа. Тем не менее, если пренебречь этим техническим нюансом, последствия могут быть довольно неприятными.
Створка изготавливается из стали, а это значит, что при высокой температуре воздуха конструкция расширяется. Не надо обладать специальными знаниями, чтобы понять: если зазор при установке металлической двери был до 1 мм, полотно просто заклинит и не выйдет из коробки – в таком случае о выполнении охранных задач не может идти даже речи. Открывать створку плечом и вгонять ее на посадочное место ногой – не лучшие выходы из ситуации – можно сломать изделие.
Схожий вариант получится, когда полотно провиснет. Нужна будет регулировка, которая в зависимости от типа петель выполняется не всегда просто. Необходимо в таких случаях подкладывать шайбы, корректировать отверткой внутренний механизм или после ослабления винтов силой исправлять положение.
Ничем не лучший вариант со слишком большими «щелями». Преградить путь сквозняку, шуму, запаху и дыму будет проблематично – даже с помощью крупного в разрезе резинового уплотнителя.
Хуже всего – дверь со значительным просветом удобно взламывать грубым способом. Воры могут воспользоваться как фомкой, так и ломом – притвор в таком случае просто отгибается, отделочный материал при этом существенного сопротивления не оказывает.
Вывод очевиден: уделять внимание зазорам при выборе и покупке нужно обязательно. В небольших 1-створчатых системах достаточно будет 3 мм, для более габаритных конструкций нужно 4 мм. Если дверца 2-польная и тяжелая, просвет подходит размером в 5 мм и более.
Монтажные зазоры между коробкой и стеной проема для металлической двери
Проем никогда не имеет вид правильного параллелепипеда – размеры его в разных местах хоть немного, но отличаются. Отсюда: устанавливать раму впритык со стеной технологически неправильно, поскольку выполнить монтаж ровно не представится возможным – в результате эксплуатация створки станет неудобной и сравнительно кратковременной, кроме того, смотреться перекошенный блок будет некрасиво.
Монтажные зазоры при установке металлических дверей нужны обязательно – устраиваться они (по возможности) минимально необходимых размеров, позволяющих выверить конструкцию по вертикали и горизонтали. Согласно нормативам – это 15‒20 мм. Именно с учетом этих чисел подбирается геометрия стального блока.
С помощью рулетки измеряется высота чистового проема – в 3-х местах: справа, по центру, слева.
Таким же образом определяется ширина ниши – по 3-х ключевым осям: сверху, посредине, снизу.
Геометрия проема принимается по меньшим величинам – из них со всех сторон вычитаются по 2 см. По полученным данным рисуется прямоугольник – именно по его размерам подбирается стальная система.
Благодаря монтажным зазорам дверца устанавливается по всем правилам. Изготавливается около 15 деревянных клиньев – одни их торцы в толщину должны быть 5 см, противоположные – 30 см. Два колышка укладываются на пол, на них устанавливается короб, по периметру элемент защемляется остальными заготовками.
Источник : http://www.metallicheskie-dveri.me/articles/873-zazory-pri-ustanovke-metallicheskoj-dveri
Рекомендации при установке межкомнатных дверей
Перед установкой двери необходимо проверить наличие всех комплектующих и деталей для установки. А так же проверить дверное полотно, коробку и наличники на отсутствие искривлений.
Первоначально петли устанавливаются на дверь. Расстояние от верха и от низа полотна до начала петель составляет 200 мм.
При врезке петель, основной и ответной планки замка, они предварительно закрепляются саморезами и выверяются по поверхности, при этом места закрепления саморезов накалываются шилом и сверлятся сверлом 3 мм. Отмеченные места надрезаются малярным ножом во избежание повреждения поверхности изделий (сколов, трещин и т.
Сборка коробки.
Установка, выравнивание и закрепление коробки.
Первоначально коробка закрепляется со стороны петель в двух вариантах: с шурупами (зенковка под шляпку шурупа), желательно закрепление саморезов в месте расположения петель, или без шурупов с применением деревянных клиньев и распорок, для отсутствия отверстий под шурупы.
Установка равномерного зазора между верхней планкой коробки (шип) и дверями в 1-1,5 мм.
Установка равномерного зазора между вертикальным стояком и дверями (со стороны замка). В отопительный сезон с зазором 3 мм, в остальное время 5 мм. Закрепление вертикального стояка (желательно в месте расположения ответной планки замка).
Выверка зазоров между дверями и коробкой по притвору, т.е. равномерное прилегание двери в четверть дверной коробки.
Оклеивание дверной коробки (и возможно дверей) малярным скотчем, для защиты поверхности изделий от возможного воздействия пены.
Желательна более продолжительная выдержка. В случае небольшого расстояния между проемом и дверной коробкой, для аккуратного нанесения пены, можно сплющить конец распылительной трубки баллона с пеной.
Врезка дверного замка. Расстояние от пола до центра замка должно составлять 1 м при желании владельца изменяется).
Установка демпферов, которые служат для мягкого и менее шумного накрывания дверей.
При необходимости, подгонка (в зависимости от разницы ширины коробки и толщины стены), нарезка и закрепление (при возможности с торца) доборов.
Закрепление наличника финишными гвоздиками с последующим утоплением шляпок гвоздей добойником и маскировкой (восковым карандашом) мест нахождений гвоздей.
Источник : http://decodoors.ru/poleznaya-informatciya/rekomendatcii-pri-ustanovke-mezhkomnatnykh-dverey
Сборка дверной коробки и установка межкомнатных дверей своими руками
Сборка и установка межкомнатных дверей своими руками — это очень серьезное и ответственное дело. Поэтому в данной статье, чтобы самостоятельно собрать, установить и сэкономить, разберем пошагово такую тему как сборка и установка межкомнатных дверей своими руками.
Ведь не каждый сможет самостоятельно собрать и установить коробку и двери правильно. Вызов специалиста обойдется вам в копеечку, а если дом новый и нужно установить более скажем 10 дверей, так это вообще можно разорится.
Виды межкомнатных дверей.
Самыми распространенными на рынке, среди готовых межкомнатных дверей, считаются двери сделанные из натуральной древесины, МДФ и ДВП.
Межкомнатные двери из МДФ более прочные, стойкие к влаге и обладают лучшей звукоизоляцией по отношению к дверям из ДВП, соответственно и цена у них немного выше. Ну как говорится «за качество нужно платить».
Межкомнатные двери из натуральной древесины, как вы уже наверно догадались, относятся к самым прочным и дорогим видам межкомнатных дверей. И цены на них зависят от того, из какой древесины они выполнены.
Виды дверных коробок межкомнатных дверей.
Коробки из ДВП, как и двери не отличаются особой прочностью, соответственно и цена у них тоже низкая. Из-за своей хрупкости на такие короба нельзя вешать тяжелые двери, такие как МДФ и древесина. Раз короба из ДВП то и двери должны быть из такого же материала.
Дверная коробка из сухого необработанного профилированного бруса соответственно намного прочнее предыдущих, и цена выше, правда она нуждается в финишной отделке своими руками.
Дверная коробка из ламинированного дерева является аналогом предыдущей, за исключением того что она уже не требует обработки. Однако при покупке такой коробки нужно обратить свое внимание на качество ламинирования, если слой слишком тонкий, то он более подвержен к физическим воздействиям, а это появление царапин и потертостей, могут появится трещины и впоследствии облететь.
Подготовительные этапы перед сборкой и установкой межкомнатных дверей своими руками.
Сначала нужно демонтировать старую межкомнатную дверь, снять старую дверную коробку и убрать плохо сидящий цемент. Если есть такая необходимость, то выровнять дверной проем различными сухими смесями, которых на рынке предлагается огромное количество, например «Теплон».
Если после снятия старой дверной коробки у дверного проема остались слишком большие сколы, то для их выравнивания можно закрепить доску к откосу который нужно выровнить, она будет выполнять как бы роль опалубки, и по ней и по стенам забивать приготовленным раствором выбоины. После того как раствор застынет, можно аккуратно снять доску.
Закрепить ее можно при помощи тех же дюбель-гвоздей или при помощи распорок. После выравнивания можно переходить к шпаклевке, если есть такая нужда.
Сборка и установка межкомнатных дверей своими руками, основные этапы.
Установка межкомнатных дверей своими руками обычно начинается со сборки коробки, установки петель, и уже после этого коробку устанавливаем в дверной проем, анкерим и запениваем. Устанавливаем дверное полотно, доборный элемент при необходимости, и в завершении установка наличников. Если дверная коробка с порогом, то дверь должна быть прифальцована к нему.
Сборка дверной коробки межкомнатной двери своими руками.
Первым делом нужно выбрать ровную поверхность, это может быть либо пол либо пара столов сдвинутых друг к другу, и постелить что ни будь мягкое, подойдет и картонная упаковка от двери. Кладем вертикальные бруски (стоевые, петельная и притвор) от дверной коробки притвором к верху и вкладываем в них дверное полотно.
Теперь нам нужно отрезать по размеру притолочную, верхнюю перекладину. Для этого прикладываем сверху к нашим лежащим стоевым и полотну перекладину, выравниваем «заподлицо» с одной из стоевых и отмечаем длину.
Опять прикладываем перекладину к стойкам и полотну, и отмечаем размеры выступов притворв для спиливания на верхней перекладине или на стоевых. Для спиливания лучше всего подойдет ножовка по металлу, так как у нее зубья более мелкие и тоньше полотно, благодаря этому не будет скалываться ламинированная поверхность.
Пилить лучше всего не по отметке, а рядом с ней. Во время пропиливания, следите чтобы не задеть ламинированную поверхность ниже. Когда пропилы готовы, лишние выступы аккуратно убираются стамеской.
Прикладываем к стоевым притолочину и скрепляем их саморезами по два с каждой стороны.
Проверим на всякий случай диагональ и если все отлично то приступаем к отпиливанию стоевых. Отпиливать их нужно так чтобы между полом и полотном был зазор примерно 10 мм, так же должен быть зазор между полом и стоевыми 1-2 мм, для обеспечения теплового расширения напольного покрытия.
Если у вас дверная коробка с полукруглыми сечениями притворов, то прямоугольное соединение не подойдет, так как стыки будут очень заметны, в таких случаях соединения делаются под углом 45°. Для выполнения таких соединений вам понадобится стусло.
Когда выполняется сборка и установка дверных коробок и межкомнатных дверей с порогом, таких как входные или в санузлы, порог устанавливается так же, как и притолочина. Единственная разница лишь в том, что после установки верхней перекладины стоевые отпиливаются на 3 мм длиннее дверного полотна чтобы соблюсти зазор.
Установка петель, навесов, на коробку и межкомнатную дверь.
Перед установкой петель (навески) нужно сначала определится, куда будут открываться двери, наружу или во внутрь, и в какую сторону, влево или в право.
Куда будет открываться дверь, во внутрь комнаты или наружу, зависит от помещений, куда устанавливаются двери. Если установка межкомнатных дверей производится в маленьких комнатах (кладовка, санузлы, балкон, лоджия), то двери должны открываться наружу, в больших комнатах двери обычно открываются во внутрь.
Вынимаем кусочки картонок из вертикальных щелей между полотном и стойками (меду верхней перекладиной и дверью картонки не трогаем), сдвигаем полотно в сторону, где будет замок. В увеличившуюся щель вставляем петли, отмеряем, и отмечаем их местоположения карандашом. Для удобства работ снизу стоевые можно аккуратно скрепить деревянной планкой, бруском.
Затем нужно сделать выборку для навесок глубиной с толщину одной карты навески, хорошо заточенной стамеской или фрезой. Так как выборка под петли в будущем исправлению не подлежит, то работать нужно аккуратно.
Прикладываем карты петель к выбранным местам и прикручиваем их к двери, изначально просверлив отверстия под саморезы, чтобы полотно не треснуло. Шляпки у саморезов должны быть заподлицо.
Только выполнять врезку в дверную коробку нужно осторожно из-за хрупкости конструкции, поэтому ее нужно хорошенько придерживать, поднимать не желательно. Можно петли врезать в стоевую до сборки коробки, сделав для этого все необходимые замеры и разметки или после установки дверной коробки в дверной проем.
Многие советуют устанавливать на дверь три петли, третью ставят либо посередине или между серединой и верхней петлей (навеской) примерно в 50 см от верха дверного полотна, чтобы уменьшить нагрузку на верхнюю петлю.
Потому что со временем под тяжестью дверного полотна, саморезы вкрученные в верхнюю петлю, начинают разбивать свои посадочные места и дверь провисает, а различные попытки по укреплению верхней петли не помогают. Поэтому опытные мастера рекомендуют устанавливать сразу три навески, да и найти потом такую же будет сложновато.
Если вы хотите упростить себе работу или боитесь попортить дверь с коробкой, то можно установить накладные петли «бабочки», которые не нуждаются во врезке, но есть одно но, их не желательно устанавливать на двери весом более 40 к.г., а для бюджетных (ламинированных, шпонированных) они отлично подойдут.
Установка дверной коробки в проем своими руками.
Перед началом установки необходимо убедится, что дверной проем чистый и в нем ничего лишнего. Если проем очень широкий, то его можно уменьшить путем установки одного или двух брусьев в местах установки стоевых, шириной необходимой до недостающего размера.
Для закрепления нижней части понадобится брусок, на 6 мм больше ширины дверного полотна чтобы соблюсти зазор, он будет играть роль временной нижней поперечки, для расклинивания нижней части дверной коробки. Выставляем стоевые строго по вертикали, проверяем их уровнем, ставим нижнюю распорку и распираем клиньями. Можно короб проверить по диагонали.
Дверную коробку крепим при помощи дюбелей или анкеров. Если стены кирпичные или бетонные, то сначало в стоевых нужно просверлить отверстия сверлом по дереву в местах крепления петель, а на противоположной стоевой, для крепления коробки, сверлится в месте притвора.
В получившиеся отверстия помещаем шурупы, дюбеля, но загнать их нужно только наполовину. Рекомендуется еще раз проверить правильность установки при помощи уровня и если нужно отрегулировать ее правильно. Если все стоит так как вам необходимо можно смело загонять шурупы или дюбеля до упора.
Но будте аккуратны, при сильном закручивании шурупов короб может прогнутся, чтобы этого не произошло можно использовать деревянные клинья. На всякий случай опять проверяем дверной короб уровнем и если все нормально, то можно установить дверь на место. Проверяем на открытие и закрытие, так же проверяем зазоры между дверным полотном и коробом.
Есть еще способ крепления дверной коробки. Нам понадобятся крепежные пластины-прямые подвесы для профиля, используемые в работе с гипсокартоном.
Небольшой совет. Старайтесь не анкериться в кладочные швы, в них дюбеля, анкера почти не держатся.
Теперь при помощи монтажной пены окончательно фиксируем дверную коробку, предварительно обклеив ее скотчем. Чтобы увеличить сцепление пены со стеной, ее нужно смочить водой. Так как пена при высыхании увеличивается в объеме, заполнять нужно примерно третью часть пустого пространства между дверными проемом и коробом.
После можно удалить все лишнее и перейти к установке наличников.
Украшение дверного проема
Наличники на двери
Шов с пеной между коробкой и стеной закрывается наличниками. В углах наличники соединяются на «ус», с помощи малки или стусла их обрезают под углом в 45 градусов.
Крепятся наличники к дверной коробке финишными гвоздями или шурупами со специальными заглушками, изначально просверлив отверстия примерно в 50-75 см друг от друга. Наличники должны отступать от края дверной коробки на 10-15мм.
Доборы в дверной проем.
Так как иногда толщина дверного проема бывает больше толщины дверной коробки, проем отделывается при помощи доборной планки. Крепить планку к проему можно строительным силиконом.
Если дверной проем шире дверной коробки и вы не желаете устанавливать доборы, то можно «излишки» проема заштукатурить. Если дверной короб из ДВП то применять такую отделку нельзя, так как ДВП боится влаги и может разбухнуть.
Источник : http://postroidomsam.ru/dver/sborka-dvernoj-korobki-i-ustanovka-mezhkomnatnyx-dverej-svoimi-rukami.html
Инструкция по установке наружных дверей
Двери следует хранить в хорошо проветриваемом помещении внутри здания на горизонтальной и ровной поверхности. Избегайте появления царапин и других механических повреждений!
Нельзя хранить двери в месте, куда проникает прямой солнечный свет, в неотпаливаемом и влажном помещении, на земле или бетоне, а следует укладывать их на твёрдую, ровную и сухую поверхность.
Установка наружной двери
Дверь нужно устанавливать таким образом, чтобы она не подвергалась непосредственному воздействию проливных дождей и солнечного излучения. Дверь нужно установить в расположенную в стене нишу или разместить над дверью навес.
Двери тёмных тонов под воздействием интенсивного солнечного излучения могут искривиться и потускнеть.
Не разрешается изменение размеров изделия, нанесение надрезов и перекрашивание. При необходимости проконсультируйтесь с представителем завода.
При монтаже и ремонтных работах дверь нужно защитить строительным картоном или плёнкой, чтобы избежать её поврежения во время отделки.
Защищайте дверь (пр.плёнкой или бумагой) во время проведения отделочных работ на объекте вплоть до их полного завершения! При использовании клейкой ленты для закрепления плёнки или бумаги следите за тем, чтобы клеющая сторона ленты не приклеилась на дверь или коробку.
Необходимые инструменты: влагозащита, молоток, пила, отвёртка, уровни (500 мм и 2000 мм), уголок, дрель, монтажные клинья, карандаш, рулетка, шестигранный ключ, изоляционная вата и герметик.
Входные двери поставляются в комплекте — коробка смонтирована с порогом и дверь подвешена на петли.
Перед тем как начать установку, убедитесь в качестве изделия и его комплектации:
Дверное полотно
Дверная коробка
Петли, замочный корпус, запорная планка
Порог
Уплотнители, заглушки для монтажных отверстий
Инструкция по установке. Гарантийные условия.
Источник : https://www.jeld-wendoors.ru/advice/installation_instructions/installation_instructions_exterior/
Два способа установки межкомнатных дверей
Самый простой и радикальный способ установки межкомнатных дверей, сводится к последовательному выполнению действий, описанных следующим списком.
Заходите на сайт Yandex.ru или Google.ru.
В форму для поиска вводите фразу «муж на час москва» или аналогичную фразу, но заменяя слово «москва» названием города где Вы проживаете.
Выбираете из результатов поиска подходящее предложение и заказываете услугу установки межкомнатных дверей.
Наблюдаете за работой профессионала и принимаете готовую работу, не забывая указать на недостатки, если они есть.
Но, вероятно, Вы привыкли делать ремонт по другому, то есть самостоятельно. Тогда нужно выполнять совсем другие действия. Рассмотрим их.
Сборка дверной коробки
Раз уж Вы решились устанавливать дверь, значит она уже куплена и доставлена. Что должно быть? Должно быть дверное полотно и профиль дверной коробки. Обычно, профиль бывает длиной более 2-х метров.
Зазор между полотном и верхней планкой делается нулевым, так как при навенивании полотна на петли, оно под собственным весом немного опустится, обеспечив необходимый зазор для беспрепятственного открывания и закрывания двери.
Профиль коробки крепится между собой саморезами по дереву.
Врезка дверных петель
После сборки коробки, она ложится на ровную поверхность и в нее кладется полотно. Далее, выставляем зазоры так как показано на схеме. Полотно должно лежать в коробке так, как оно будет в ней после монтажа.
В этом положении размечаем гнезда под петли. Если будет две петли, то расстояние от нижнего и верхнего краев полотна до петли следует взять по 250мм. После нанесения меток, вынимаем полотно и врезаем петли с помощью стамески и крепим их саморезами с частой резьбой, которые идут в коробке с петлями.
Установка и монтаж дверей
Ставим коробку с дверями в проем, выставляем вертикальность отвесом или уровнем и раскрепляем деревянными брусками в проеме. Рекомендуется, закрепить коробку к стене с помощью анкерных болтов, особенно в том месте, где находится верхняя петля. Но, на практике, это делается не всегда.
Ну вот и все! На следующий после работы день, можно снять распорки и прибить наличники финишными гвоздями.
Источник : http://stroyrubrika.ru/sro/otdelka/dva-sposoba-ustanovki-mezhkomnatnyh-dverej.php
Монтаж дверей: ГОСТ, СНиП, и прочие нормативные документы
После установки в проём, дверной блок становится неотъемлемой частью стены или перегородки. Поэтому, основным регламентирующим документом, на который должны ориентироваться монтажники – это норматив под номером 3.03.01*87, объединяющий в себе требования ко всем видам несущих и ограждающих конструкций.
Рекомендации по установке
Производство наружных и внутренних дверей из дерева (см. Двери деревянные гост – ГОСТ гарантирует качество), регламентируется разными стандартами, и в них нет приложений с рекомендациями по монтажу. Зато существует технологическая карта (СТО) номер 43.32.10, по которой и выполняется монтаж дверей ГОСТ.
Итак:
К наружным относятся блоки, устанавливаемые и на входе в дом, и в квартиру — хотя последние, по большому счёту, находятся не снаружи, а внутри здания. По соображениям противопожарной безопасности, и те, и другие, должны иметь распашную конструкцию.
Состоит она из коробки, закрепляемой в проёме стены, и полотна, которое может быть как глухим, так и остеклённым. Полотна, навешенные на коробку, образуют блоки, а изготавливают из металла, пластика, или дерева. Межкомнатные конструкции это также затрагивает.
Входная дверь из стекла. (см. Стеклянные двери – виды и возможности использования). Это вариант для общественных и офисных зданий, ну а в жилом помещении особенно хорошо смотрятся цельные изделия. Только их изготавливают не по ГОСТ, а по техническим условиям, разработанным производителями – они же и предоставляют способ монтажа на каждое изделие.
Когда дверь расположена на входе в дом – то есть непосредственно контактирует с атмосферой, для её комфортной эксплуатации должны быть предусмотрены меры, позволяющие оградить конструкцию от порывов ветра, затекания воды. Для этого на входе оборудуют козырёк, либо устраивают тамбур, который будет выполнять функции некой буферной зоны.
Что ни говори, но самыми популярными – во всяком случае, когда речь идёт о жилых помещениях, были и остаются деревянные двери.
Как правило, входная конструкция бывает глухой, и имеет щитовую либо филёнчатую конструкцию. От этого может зависеть цена изделия, но никак не технология его установки.
Правильный зазор между дверью и коробкой
Монтаж межкомнатных дверей дело очень кропотливое и не каждому под силу. Поэтому наилучшим вариантом спокойного времяпрепровождения является время наблюдения за тем, как опытный мастер без проблем их вам установит.
Однако если все же это предстоит сделать самостоятельно, то помочь вам смогут наши рекомендации.
Сразу стоит оговориться, что процесс установки межкомнатной двери включает в себя два основных этапа: крепление дверной коробки и монтаж распашного полотна. А напоследок осуществляется тщательная отделка стен и откосов.
Набор минимальных инструментов и навыков, которые понадобятся при сборе рамки, включает в себя резку металлической ножовкой, работу дрелью, стамеской, молотком и отверткой.
Предварительные манипуляции
На подготовительном этапе работы, необходимо привести в порядок дверной проем. Для этого он зачищается, делаются его замеры. После этого осуществляется подборка дверей, подходящих не только по стилистике и цвету, но и по размерам.
Стандартная высота проема в стене под массив межкомнатных дверей составляет около 2100 мм, ширина – 800 мм. Для входных высота составляет столько, сколько и для внутренних между комнатами, а ширина – 900 мм. Но вполне вероятно, что строительные погрешности отразятся на этих усредненных цифрах. Поэтому, при выборе дверного блока ориентируются, что высота около 2000 мм и ширина от 600 до 800 мм.
Главное, на что стоит обратить свое внимание при дальнейших манипуляциях с дверью, это расстояние между чистой высотой пола и конечной линией дверного проема в стене.
Оно должно быть равным или превышать сумму показателей:
нижний зазор (между полом и дверью) – минимум 10 мм;
высота самого полотна – 2000 мм;
верхний зазор между дверью и луткой – 3 мм;
толщина балки дверной коробки – устанавливается по факту;
зазор между верхней балкой и проемом – 20 мм.
Таким образом, рабочее расстояние отверстия под дверь может минимально составлять 2033 мм, если ширина верхней лутки будет учитываться индивидуально.
Важные цифры
Взять на заметку важно также и вес дверного полотна. В зависимости от материала, из которого изготовлена дверь, от наличия в ней вставок и наполнителей, ее вес может увеличиваться, тем самым увеличивая зазор между плитой и коробкой. Этот фактор также влияет на класс и качество крепежа для дверной коробки.
В случае если высота массива с учетом всех зазоров превышает допустимый предел, в стене по возможности делаются дополнительные спилы или же наоборот, спиливается лишняя часть дверного полотна.
Толщина дверной коробки может варьироваться от 15 до 40 мм. Также подлежат измерению и учету боковые щели:
зазор между луткой и торцами – по 20 мм с каждой стороны;
между дверью и луткой – аналогично по 3 мм.
После доставки дверного блока домой, рекомендуем изучить его устройство, проверить на отсутствие механических повреждений и комплектацию крепежа и фурнитуры.
Начало сборки
Размеры всех элементов дверной коробки и зазоров
Первым этапом монтажа межкомнатных дверей является соединение конструкции профиля дверной коробки. При сборе учитываются вышеуказанные параметры, а также высота ножек лутки.
В большинстве случаев она рассчитывается по формуле: высота проема за вычетом верхнего зазора между ним и луткой и толщины ее верхней балки, плюс высота утапливаемых ножек.
Затем крепятся петли в соответствии со стороной, в которую они будут открываться. Расстояние от верха коробки до верхней петли отмечается на уровне 300 мм, от пола до нижней петли – 200 мм.
С помощью ножа и стамески делаются пазы под имеющиеся петли.
Важно при этом работать аккуратно, насколько это возможно, следя, чтоб не образовывались зазоры, так как впоследствии это сильно отразится на работе двери. Комплектация дверей должна включать крепеж для дверной коробки и наличие металлической фурнитуры подходящей для конкретной модели.
Монтирование двери в коробку
Вторым этапом является непосредственный монтаж дверного блока. Правильность установки проверяется уровнем и должна располагаться строго вертикально, чтобы была видна реальная картина зазоров.
Затем осуществляется корректировка положения с помощью распоров для дверных коробок. Сколько клиньев стоит поставить, будет зависеть в каждом конкретном случае по-разному. Если есть необходимость увеличить зазор, то для этого пригодятся маленькие клинья. После, если нужно, устанавливается порог, в соответствии с инструкцией.
Следующим шагом будет врезка замка и установка металлической дверной ручки. Оптимальной высотой для ее размещения считается 90 – 100 см от уровня пола.
Отзывы о системе для сетевиков смотрите тут http://www.vologda.aif.ru/society/otzyvy_setevikov_o_sayte_vekrosta чтобы не допускать ошибок в млм.
Во время установки самого массива дверного щита на лутку, его вес может отразиться на неровном положении двери относительно уровня. Сразу же нужно проверить, насколько ровно он стоит по отношению к стене, и размер образовавшихся зазоров по его периметру. Протестировать возможности ее правильного закрытия, произвольного закрывания или открывания.
Далее устраняется зазор, образовавшийся между стенкой и дверной коробкой. Для этого используется запенивание щелей. В течение суток, пока пена будет застывать, категорически нельзя пользоваться дверью.
При невозможности соблюдения этого условия, рекомендуется снять створку и поставить распорное устройство из двух и более брусьев. По истечении условленного времени излишки застывшей пены удаляются, и осуществляется отделка шва штукатуркой.
В случае если Вы покупали не готовый дверной блок, а собирали его самостоятельно, то деревянному профилю тоже понадобится отделка штукатурной смесью.
Особенности установки входной двери
Вес входной металлической двери может составлять от 30 до 50 кг. Все сопутствующие улучшения дизайна автоматически номинальный вес увеличивают в среднем на 10 – 15 кг.
Металлическая коробка отдельно включает такие параметры, как толщина стали, внутреннее наполнение и конструкция.
Итоговый вес ее составит не менее 15 кг. Возможна отделка внешней панели художественной фрезеровкой или коваными элементами.
Прибавить сюда наличие рёбер жесткости и фурнитуры и дверной блок целиком становится тяжеловесом под 100 кг, что автоматически снабжает его не двумя, а тремя усиленными петлями.
Еще один нюанс, который необходимо учесть, собираясь самостоятельно заняться установкой металлической двери, так это сложность ее перемещения. Это обусловлено тем, что она имеет большой вес и габариты. Поэтому в таком случае все же стоит пригласить помощника.
В стене под крепеж обязательно нужно сделать отверстия, а запенивание является последним шагом при монтаже, после того, как будет проверена функциональность двери. Перед этим процессом металлическую поверхность защищают малярной лентой или другими подручными средствами.
Финальная отделка проёма штукатуркой должна осуществляться по уровню с двух сторон, учитывая его ширину по периметру. Тогда дверь будет стоять ровно, не перекошено.
Заключительное слово
Как Вы наверняка поняли, процесс самостоятельной установки дверей, будь они межкомнатными или входными, длительный и требующий позитивного настроя и смекалки.
Занимаясь монтажом дверного блока впервые, огрехи неминуемы, но мы надеемся, что наши советы и подробное руководство помогут вам их все же избежать. А внутренняя и внешняя отделка стен возле монтируемой двери поможет скрыть недостатки первого опыта.
Правильные зазоры при монтаже Дверей Гранит
Каким должен быть зазор между входной стальной дверью и стеной?
02.03.2021
Здравствуйте. Меня зовут Сикорский Валерий и я руководитель монтажных бригад Двери Гранит. Меня попросили рассказать о стандартах монтажа двери, а конкретно о зазорах между стеной и дверной коробкой.Постараюсь описать их по возможности кратко, но так чтобы было все понятно. Итак, самый главный существующий документ от которого мы оттолкнемся — это «ГОСТ 31173-2016 Блоки дверные стальные. Технические условия». Чтобы сэкономить ваше время перейдем сразу к пункту 5.8.2.14 Звучит он так, «Монтаж дверного блока в проем должны проводить производители дверных блоков или организация по установке дверных блоков в соответствии с ГОСТ 30971 или нормативными документами, устанавливающими требования к монтажу дверных блоков в проемы.» То есть ответа основной документ нам не дал. И мы переходим к изучению следующего документа ссылку на который нам дали, «ГОСТ 30971-2012 Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия.» Это может показаться странным, но выходит, что ГОСТ по монтажу дверей ссылается на оконный ГОСТ. В пункте 5.2.1. идет описание размеров монтажного зазора. В зависимости от материала окон размер зазоров у них может быть от 10мм до 60мм. А про двери там ни слова. Выходит, что как ни парадоксально, но официального документа, регламентирующего зазор при монтаже стальной двери нет. Поэтому мы разработали свои нормативы для надежного крепления дверей. В них много пунктов от соответствия ширины дверной коробки проему, вертикальному и горизонтальному уровню стен до плотности материала стен. Ведь при значительных щелях и/или слабых по прочности стенах преступники могут просто вырвать всю дверь из проема. Также при больших зазорах снижаются показатели шумоизоляции. Замерщиков Дверей Гранит я обучаю так, чтобы они старались подобрать дверь к проему таким образом, при котором зазоры слева и справа составляли в идеале 1-2см. Когда мы изготавливаем двери под заказ, то делаем зазоры по 1,5см. Тогда можно сказать, что дверь идеально подходит под проем.
Спасибо, если дочитали до конца. Уверен кому-то эта информация будет полезна.
Зазор между дверью и коробкой межкомнатной двери
Правила формирования зазоров
Для того чтобы избежать проблемы заделывания слишком больших или разработки маленьких щелей, изначально дверь нужно правильно установить. Для этого следует выдержать несколько простых правил при монтаже:
В ходе установки коробки для первичных зазоров нужно оставить 1-2 см, ведь в процессе затвердения пена раздувается и давит на коробку. В процессе этого создать правильные зазоры невозможно.
Когда пена уже подсохла и полностью затвердела, можно приступать к формированию зазоров. Для этого по бокам и сверху между полотном и коробкой нужно подложить материал, который имеет необходимую толщину. В случае стандартного размера коробки и полотна это 3-4 мм. Лучше всего в этом случае подойдет упаковочный картон из-под дверного комплекта. Он как раз имеет такую толщину.
Для исключения смещения коробки в проеме ее следует заклинить.
Проверить балансировку двери. Для этого можно использовать строительный уровень. Несмотря на свой вес, полотно должно крепко «сидеть» на клиньях. При этом несущая конструкция в открытом виде не должна смещаться.
В результате, после извлечения клиньев и распорок, дверная конструкция должна сохранять ровную геометрию, а зазоры должны остаться в тех размерах, которые планировались при их формировании.
Вариант, как убрать сквозняк
Вариант 1 сначала двери, потом пол
Если принято решение сначала установить двери, а затем постелить пол, следует руководствоваться дальнейшими инструкциями.
В первую очередь завершаются все черновые работы (выравнивание пола, обустройство откосов, выбор покрытия, определение толщины подложки). Далее приобретаются двери, с учетом того, что уровень пола будет немного поднят после его монтажа (надо заранее измерить насколько). Главное, чтобы осталось достаточное расстояние для того, чтобы уложить напольное покрытие. Лучше закладывать расстояние с небольшим запасом в несколько миллиметров для того, чтобы дверь не задевала пол.
Важно учесть, что ламинат кладут без крепления к основанию. В связи с этим, коробка ставится прямо на черновой пол
Ламинат же в дальнейшем укладывается не в сплошную между помещениями, а с разделением – до порога и от него.
Наличники на двери устанавливаются после того, как положен ламинат. Бывают ситуации, когда двери уже установлены, и необходимо положить ламинированный пол. В этом случае многое будет зависеть от того, будет ли он меняться черновая часть пола, либо же ламинат будет уложен на старое напольное покрытие. Согласно инструкциям от производителей, для значительного количества видов покрытий существует возможность класть пол на различные поверхности – плитки, доску, ДСП, ДВП, линолеум, фанеру. Главное правило – поверхность должна быть ровной.
Чтобы избежать ненужного скрипа и шумов следует уложить подложку, что влечет поднятие уровня пола на 1 сантиметр. При этом следует заранее определить, будет ли дверь задевать пол. Если задевания не избежать, остается два варианта – либо укорачивать полотно, либо убирать старое напольное покрытие. Главное – добиться того, чтобы пол не подпирал дверную коробку. Щель должна быть такой, чтобы дверь могла свободно открываться. Доборы следует также подпилить в том случае, если они задевают пол (при их наличии).
Невозможноcть повредить пол при установке дверей;
Если двери не меняются, а остаются старые, это единственный возможный вариант.
Недостатком является большая сложность подгонки двери и напольного покрытия.
Виды дверей в ванную комнату без порога
Существуют различные виды дверей, в том числе и для ванной комнаты, напомним некоторые из них: двери из МДФ (нежелательно так как такие двери из-за разбухания от пара быстро выходят из строя), деревянные двери (чаще всего производители покрывают деревянные двери лаком, такая дверь пригодна в ванную комнату потому, что дерево обладает свойством «дышать»), металлопластиковые (выбор такой двери идеален, также за такой дверью не сложно ухаживать) и стеклянные двери (одним из главных минусов стеклянной двери в комнату являются подтеки и разводы на двери, которые видны даже после высыхания воды.
Такая дверь требует ежедневного ухода, который может окупиться необычностью и оригинальностью двери, радующей вас). Также сейчас предлагается огромный выбор видов покрытия двери, защищающих от воды и влаги. Обзор дверей в видео ниже.
Рассчитываем размеры двери.
Как видно из фото, чтобы подобрать дверь нужно измерить:
высоту,
ширину,
толщину,
ширину наличников.
Рассматривается случай без наличия порога.
Итак, при соответствующих стандартных размерах дверного проема 2080*880 (+ — 10 мм и 2080*900 — для дверей из массивных пород дерева) размер двери будет 2000*800 мм. Во избежание недочетов при установки рекомендуется измерять толщину стен в разных местах с двух сторон. Такой прием позволит подобрать оптимальную и удобную дверь для вашего дверного проема в ванную комнату и туалет.
Итоги
Следует придать высокую значимость размеру дверного проема, даже если вы полностью уверены в том, что он стандартных размеров дверного проема межкомнатной двери. Ведь обычно стены в ванной облицованы кафелем, и согласитесь с тем, что уменьшать или увеличивать такие стены дело очень трудоемкое. Потому необходимо изначально определить до точности размеры дверного проема и смело идти выбирать дверь.
Если же ваши размеры не стандартного типа дверного проема, то многие производители согласны изготовить дверь по заказанным параметрам. Ниже на фото показаны размеры дверного полотна и стандартные размеры дверного проема межкомнатных дверей.
Контроль положения двери
Важно, при установке межкомнатной двери необходимо постоянно следить, чтобы коробка и дверное полотно были расположены строго горизонтально по короткой стороне и строго вертикально по длинной стороне. Для этого используйте такие инструменты как строительный уровень и отвес
Если этого не сделать, то ваша дверь будет или все время распахиваться или даже «зарываться» краем полотна в пол. При установке двери проверку уровнем нужно делать постоянно, чем чаще тем лучше результат
Для этого используйте такие инструменты как строительный уровень и отвес. Если этого не сделать, то ваша дверь будет или все время распахиваться или даже «зарываться» краем полотна в пол. При установке двери проверку уровнем нужно делать постоянно, чем чаще тем лучше результат.
инструмент для установки, зазоры при установке межкомнатных дверей.
Межкомнатная дверь в доме всегда на виду и ею приходится постоянно пользоваться, поэтому от правильности ее установки зависит качество и долговечность. Как правило, дверь меняется раз в десятилетие или при ремонте дома.
Вопрос установки двери можно решить двумя способами – заказать мастера или выполнить работу самостоятельно. Без минимального опыта в этом деле лучше довериться мастеру.
Но, если вы уверены в своих силах, то можете приступать к установке двери своими руками. Процедура довольно сложная, требует внимательности, аккуратности, продуманности, но если все сделать правильно, результат будет положительным.
Самостоятельная установка межкомнатных дверей
Для максимально правильной и качественной установки межкомнатной двери, нужно разделить все работы на несколько этапов. Для начала следует демонтировать старую дверную коробку и полотно, если в этом есть необходимость.
Когда старая дверь снята, нужно очистить дверной проем от строительного мусора, убрать утеплители, крепежные материалы, при необходимости обработать смесями или растворами.
Далее собирается дверной короб, состоящий из каркаса и брусьев. Технология сборки включает укладывание на пол, распиловку и компоновку элементов.
Особое внимание стоит уделить выбору навесов. Так, как двери устанавливаются на продолжительный период, не стоит экономить на качестве навесных элементов
После установки петель, дверь помещается в коробку, при этом стоит проследить, хорошо ли она прилегает, нет ли перекосов.
Инструмент для установки межкомнатных дверей
Чтобы установить межкомнатную дверь, нужно подготовить некоторые ручные и электрические инструменты, без которых обойтись невозможно.
Разметка дверного блока осуществляется с помощью рулетки, ножа, карандашей, угольника. Выполнить пазы для петель и замком поможет стамеска. Еще в процессе работы понадобятся ножовки по металлу и по дереву, молоток, гвоздодер, дрель, плоскогубцы, отвертки.
Жизнь современного человека значительно упрощают электрические инструменты. Для установки двери понадобятся:
Перфоратор;
Аккумуляторный шуруповерт;
Электродрель;
Торцовочная пила.
При установке сдвижных дверей не обойтись без ручного электрического фрезера.
Зазоры при установке межкомнатных дверей
Устанавливая межкомнатные двери самостоятельно, необходимо помнить о зазорах. Между торцами дверных проемов сверху и со сторон и дверной коробкой размеры зазоров не должны превышать 20 мм.
Между дверью и периметром коробки необходим зазор порядка 3 мм. Зазор в один сантиметр оставляется между полом и дверью. Эти параметры следует учитывать при предварительной подготовке дверного проема, а также при замерах и выборе двери.
Следует обратить внимание на зазоры между полом и дверью. В зависимости от того, какое покрытие будет применено, зазор можно увеличивать или уменьшать
Например, если планируете в качестве напольного покрытия использовать толстый ковролин, то можно увеличить цифру от 1-го см до 1,5.
При сборке дверной коробки следует учитывать следующие зазоры: между дверью и верхом коробки (около 3-5 мм), между дверью и сторонами коробки (порядка 3 мм), между дверью и порожком (10-15 мм).
Установка двери своими руками требует точности, аккуратности, осторожности. Один неправильный шаг может испортить качественные характеристики и срок службы всей конструкции
Также смотрите:
Полезные советы о том, как установить межкомнатные двери самостоятельно
Не стоить экономить на материалах, ведь это обязательно отразится на дальнейшей работе двери. Лучше приобрести хорошее оборудование, которое будет служить на протяжении долгих лет.
А также смотрите видео о том, как собрать и установить межкомнатные двери своими руками:
Как сделать замеры проема
Во многих советских многоквартирных домах двери в ванную и туалет размеры в ширину имеют стандартные – 600 мм. Однако не стоит принимать это как аксиому. Перед походом в магазин необходимо тщательно замерить размер проема в конкретном жилом доме, ведь он может варьироваться в зависимости от дизайн-проекта ванной комнаты.
Замеры производят так:
Высоту проема меряют от пола (при этом отделка должна быть закончена или же на нее необходимо заложить запас) до перекрытия проема.
Ширину проема измеряют от стены до стены.
Глубину проема, то есть толщину стены меряют с добавлением запаса на толщину плитки и раствора, которыми будут облицованы стены ванной (если, конечно, отделка еще не осуществлена на момент замера). Зачастую толщина стен в санузле меньше, чем толщина других стен в квартире и составляет около 4-5 см, поэтому даже ее нужно измерить собственноручно.
Параметры дверного проема
В размещенной ниже таблице представлены данные, которые облегчат подбор двери для ванной и туалета: размеры полотна дверей и соответствующие им размеры проема.
Полотно, ширина/высота, мм
Проем, ширина, мм
Проем, высота, мм
550х1900
от 590 до 650
от 1950 до 2000
600х1900
от 640 до 700
от 1950 до 2000
600х2000
от 640 до 700
от 2050 до 2100
Между двойными межкомнатными дверьми образовался зазор. Как исправить
Как я понял из вашего разъяснения, ваши двери в закрытом состоянии имеют по середине большой зазор между двумя дверными полотнами. При сборке дверной коробке и полотен дверей изначально, по видимому, была допущена ошибка. Установщики дверей перестраховались и сделали зазор между полотнами по центру, больше чем положено — 5 мм. Любое дерево, это живой материал и оно, как говорят «дышит», т. е. увеличивая или уменьшая свои размеры, хотя и минимально, в зависимости от влажности помещения, где установлены двери. Зимой, когда включено отопление — дерево подсыхает и увеличивает зазоры между сторонами коробки и полотном двери. Летом когда отопление отключено, осенью, когда в атмосфере переизбыток влаги, дверные полотна «набухают» впитывая влагу из воздуха и как бы увеличиваются в размерах и уменьшают зазоры, щели между дверными полотнами. Так «гуляют» примерно 2 — 3 мм дверных полотен (вот почему и нужен технологический зазор в 5 мм при сборке дверной коробки и навешивания дверных полотен.
Способы устранения ошибок связанных с неоправданно завышенным размером зазора между дверными полотнами:
Наиболее радикальный и довольно — таки трудоемкий способ требующий определенных профессиональных навыков это — демонтаж дверной коробки с дверными полотнами и пересборка всей конструкции. Для этого нужно: демонтировать дверную коробку вывернув крепления ее, которыми она крепилась к дверному проему стены. Разобрать конструкцию двери сняв, отвернув полотна с петель. Разобрать одну из сторон коробки, отделить верхнюю перемычку и нижнюю, если есть порог, от боковой стойки, установленной на высоту коробки. Верхнюю и нижнюю перемычки уменьшить до того размера, чтобы при установке дверных полотен на место, еще на полу, при сборке, зазор по центру в закрытом состоянии дверных полотен был не более 5 мм. После этого поставить на место, произвести сборку дверной коробки в обратном порядке. Прикрепить боковую стойку коробки на место. Навесить дверные полотна и еще раз проверить зазор. Установить коробку в дверной проем.
2.Не снимая коробку и дверные полотна набить на торцы дверных полотен или на одно дверное полотно, подходящую по толщине дверного полотна, подходящую по цвету или наоборот контрастирующую с отделкой двери, планку с тем расчетом, что зазор по центру закрывания дверных полотен также окажется 5 мм.
3.Набить такую планку, предварительно сняв дверные полотна с петель, при тех же размерных и декоративных условиях на боковые стойки коробки, равномерно на две или на одну стойку коробки но большего размера и затем перенавесить дверные полотна, проследив за тем, что по центру опять должно быть 5 мм.
4.Но одну из сторон двухсторонней двери подберите планку — пащельник того размера, который бы полностью закрывал не нравящийся вам большой зазор между двумя дверными полотнами по центру. Планка — нащельник устанавливается с той стороны дверного полотна куда открывается дверь, т. е при открывании двери она не мешает, а в закрытом состоянии закрывает щель и как бы служит своеобразным ограничителем движения двери в противоположном направлении.
Вполне достаточно всех этих вариантов для того, чтобы не тратиться на полную замену ваших дверей.
Удачи. Специалист с 30-ти летним стажем, Владимир Гор.
Утепляем зазор
Вариантов, чем можно закрыть щель между дверью и коробкой, много. Перед тем как утеплить полотно, нужно определиться, насколько необходимо уменьшить зазор.
Через щели, которые являются обязательными, часто дует, они не дают обеспечить звукоизоляцию. Кроме того, уплотнение исключает хлопанье дверью. При выборе уплотнительного материала стоит отталкиваться не столько от эстетики и простоты монтажа, как от изоляционных качеств.
Материалы для заделки щелей:
Уплотнительная (теплоизолирующая) полоса.
Силиконовая масса.
Другие варианты.
Каждый метод используется в зависимости от места, где установлена дверь, и размера зазора.
Уплотнительные ленты (самоклейки)
Ленты могут быть резиновыми или пластиковыми. Независимо от материала, они недорогие и несложные в установке. Легче всего работать именно с самоклеящимися полосами. Они с одной стороны имеют клеящий слой, который при условии подготовки поверхности для наклеивания плотно сцепляется.
Двойная уплотнительная «самоклейка»
Есть разные по толщине и ширине ленты. Они могут закрывать щели разного размера. Единственным недостатком их является необходимость замены со временем, особенно если дверь постоянно закрыта. В таком случае лента спрессовывается и уменьшается в размерах – это ухудшает ее функциональные возможности.
Монтаж:
Место монтажа очистить от пыли и обезжирить.
Отмерить необходимую длину ленты, отрезать ее с небольшим запасом (до 1 см).
Отделить защитную пленку на 5–10 см.
Приложить ленту к дверной коробке, лучше всего начинать сверху от угла.
По мере приклеивания освобождать от защитной бумаги.
Ленту в процессе монтажа плотно прижимать.
В местах, где смонтированы петли, клеить нужно на переднюю поверхность стопора или к внутренней поверхности полотна. В углах следует четко подрезать стыки ленты.
Полосы без самоклейки
Они по своим качествам такие же, как и первый тип, единственное, что у них нет, это самоклеящийся слоя. Это несколько удешевляет их, также такие варианты имеют другой способ монтажа.
Последовательность установки ленты:
Дверной косяк очистить от пыли.
Замерить необходимую длину ленты.
Закрыть дверь, в такой позиции наложить ленту на косяк, так, чтобы она плотно к нему прилегала, даже упиралась в дверь.
Прибить к косяку при помощи коротких гвоздей.
Таким образом дверная коробка оббивается полностью. Расстояние между гвоздями – не более 10 см.
Утеплитель без самоклейки
Силиконовая паста
Или проще – строительный силикон. Он продается в небольших тубах, прозрачный или белый. Для нанесения состава нужен специальный пистолет, который можно найти в строительном магазине. Процесс, как заделывать щели силиконом:
Для исключения загрязнения поверхности двери нужно предварительно покрыть те места, где не будут проводиться работы, вазелином.
Вставить тубу в пистолет.
Обрезать кончик таким образом, чтобы толщина полоски силикона при выдавливании была немного больше, чем нужно для заделывания щели.
Пистолет нужно держать под углом 45 градусов к косяку.
Мягкое нажатие на рычаг пистолета начнет выталкивать силикон из тубы.
Движение пистолета должны быть плавным, чтобы не выдавить излишка.
После завершения обработки всех поверхностей дверь закрыть и подождать, пока силикон не высохнет. Конкретное время высыхания указано на тубе с материалом.
По истечении времени открыть дверь и убрать излишки силикона.
Заделывание стыков таким образом удобное, ведь силикон примет такую форму, как нужно.
Другие методы
Среди них:
Набивание деревянных штапиков (тонких реек) в местах, где есть щели.
Набивание полосок войлока, другой плотной ткани.
Порог можно утеплить, набив по нижнему краю дверного полотна полоску мягкой резины, специальные силиконовые шторки или «щетки». Последний вариант позволит не только обеспечить теплоизоляцию, но и поддерживать вентиляцию в помещении.
Зазоры между полотном и коробкой стандартных дверей
Какой зазор следует оставить, если речь идет о стандартном дверном полотне высотой около 200 см и шириной от 60 до 90 см? В таких случаях общепринято оставлять обязательные зазоры шириной до 5 мм. Причем обычно достаточно 3 мм зазоров. Оставить 4 мм и больше целесообразно только для помещений с повышенной влажностью и для дверей, изготовленных из материалов, заведомо хорошо впитывающих влагу.
Между полотном межкомнатных дверей и полом положено оставлять зазор не менее чем 2 — 2.5 см для обеспечения естественной вентиляции. Допускается зазор до 4 см для удобного и безопасного распахивания двери.
8 шагов для устранения зазора между дверью и рамой
Что происходит, если между дверью и рамой есть зазор? Первое, что вы заметите, это то, что дверь не закрывается плотно и плотно. Он будет пропускать прохладный воздух в жаркие летние дни и холодный воздух в холодные зимние дни. Также пострадает эффективность отопления и охлаждения вашего дома.
Однако, если вы знаете , как исправить зазор между дверью и рамой , вам никогда не придется сталкиваться с проблемами, упомянутыми в предыдущем абзаце.Это быстро и легко сделать, как показано в этом видео, и не займет больше нескольких часов в повседневной рутине.
Что понадобится для устранения щели между дверью и коробкой?
Вот список всех инструментов и оборудования, которые вам понадобятся, чтобы закрыть дверь.
Отвертка
Заглушки для дерева (опция)
уплотнитель
Тряпка влажная
Скребок для краски
Рулетка
Ножницы
Молоток и гвозди 1,5 дюйма
Виниловая или металлическая скоба для дверей
Пошаговое руководство по устранению зазора между дверью и коробкой
Для устранения разрыва выполните следующие действия:
Шаг 1: Затяните дверные петли
Проверьте, не ослаблена ли дверь, подняв ее за дверную ручку.Если вы можете поднять его с небольшим усилием, затяните его петли отверткой. Это потому, что в некоторых случаях зазор между дверью и рамой возникает только из-за незакрепленных петель.
Если вы заметили, что винты крутятся, не затягивая петли, это означает, что дерево в отверстии выдолблено. Затем вам нужно будет купить более широкие или более длинные шурупы, которые могут вонзиться в ту часть дерева, которая не срезана.
Шаг 2: Снимите и замените старую уплотнительную прокладку
Вы ранее устанавливали уплотнитель на двери? Тогда наличие зазора свидетельствует о повреждении зачистки.Удалите старую ленту, срезав ее сверху, снизу и по бокам дверцы скребком для краски. Протрите края двери и дверную коробку влажной тряпкой.
После этого у вас будет два варианта покупки новой зачистки: обернутая поролоном и металлическая. Первый прочный и может использоваться для заполнения зазоров различного размера. С зачисткой металла трудно работать, и это не лучший выбор для тех, кто никогда раньше не запечатывал двери.
Однако, если у вас есть предыдущий опыт герметизации дверей, вам может быть лучше с металлической зачисткой, которая поставляется с гибкой виниловой заслонкой.Ветеранам легко работать, она обеспечивает более надежную и долговечную печать
Pro Tip : После того, как вы приобрели герметизирующий уплотнитель, вы можете обнаружить, что его комплект содержит уплотнитель только для боковых сторон и верхней части вашей двери. Это означает, что вам придется покупать дверной очиститель отдельно. Гибкие дверные проемы подходят для всех типов полов, а также для ковровых покрытий.
Шаг 3: Измерьте дверь
Закройте дверцу и измерьте рулеткой обе стороны ее рамы.Также измерьте верхнюю часть его рамы. Убедитесь, что вы измерили «раму» двери, поскольку она отделена от самой «двери», которая заканчивается в начале защелки.
Откройте дверцу и измерьте ее дно рулеткой. При измерении вы должны смотреть внутрь (на сторону комнаты) двери. Потому что это поверхность, на которую вы собираетесь нанести уплотнитель.
Шаг 4: Отметьте размеры на уплотнении
Теперь у вас есть четыре измерения.Две из них относятся к сторонам двери, а две другие — к верхней и нижней сторонам двери. С помощью рулетки и карандаша отметьте все четыре измерения на уплотнении.
Шаг 5: Отрежьте уплотнитель
На отметках, которые вы измерили на предыдущем шаге, разрежьте уплотнитель ножницами. Срезы должны быть максимально ровными и чистыми. Один конец каждой стороны уплотнителя — и оба конца верхней стороны — должны быть расположены под углом, чтобы соответствовать друг другу.Нижнюю сторону наклонять не нужно.
Шаг 6: Установите уплотнитель
Войдите в свою комнату и закройте дверь. Расположите верхний кусок уплотнителя вдоль верхней стороны двери и прибейте его на место. Придется забивать гвозди. Гвозди должны быть длиной 1 ½ дюйма и располагаться на расстоянии 2 дюйма с обеих сторон во избежание раскола.
Пока дверь остается закрытой, прибейте боковые части уплотнителя по сторонам дверной коробки.Как и в случае с верхней частью, вам снова придется прибивать боковые части на место с помощью гвоздей и молотка.
После того, как вы забили все четыре стороны уплотнителя в дверную раму, откройте и закройте дверь, чтобы убедиться, что уплотнитель держится.
Шаг 7: Закрутите дверную петлю по нижнему краю внутренней части двери
Если вы купили металлический дверной проем, в нем уже есть отверстия.Отметьте положение этих отверстий по нижнему краю внутренней стороны двери карандашом. Затем снимите металлическую щетку и сверлом просверлите отверстия в этих местах.
После этого приставьте щетку к нижнему порогу двери и прикрутите отверткой.
Pro Tip : Если вы решите использовать виниловый подметатель двери, вы можете установить его по нижнему краю двери, поместив деревянный брусок на уплотнитель и постучав по нему молотком, чтобы загнать фланцы уплотнителя вглубь. нижний порог двери.
Заключительный этап: проверка уплотнения
Так же, как вы это делали для проверки уплотнителя, откройте и закройте дверь несколько раз, чтобы проверить герметичность дверного проема. Если вы выполнили все шаги в точности, ваша дверь должна быть надежно закрыта, не оставляя зазора между собой и рамой.
Заключение
Зазоры между дверью и ее рамой позволяют воздуху проходить через них, тем самым нарушая внутреннюю температуру, а также снижая энергоэффективность вашего дома.Однако, как вы сейчас убедились, зазоры довольно легко исправить. Все, что вам нужно сделать, это определить место утечки, закрыть ее уплотнительной прокладкой или дверным проемом (или и тем, и другим, если есть несколько источников утечки).
Все о дверях (Grassfire.org)
Введение Что касается безопасности, нельзя отрицать тот факт, что вы никогда не ошибетесь, выбрав старые добрые дверные замки. Будь то замок для вашего сарая для инструментов или замок для задней двери офиса, эти простые и традиционные формы безопасности предлагают большие преимущества при правильном применении.В конце концов, цель состоит в том, чтобы защитить ваши инвестиции, обеспечить вашу конфиденциальность, и вы хотите […]
Категория: Личинка замка
В настоящее время все большее распространение получают разные европейские стили дизайна кухонь, в отличие от классических, широко распространенных в других странах. Все больше и больше людей выбирают прекрасные интерьеры в стиле прованс. Давайте узнаем, почему это так популярно! Этот стиль получил свое название от Прованса — юго-восточного региона Франции.Он вобрал в себя все очарование прибрежных городков Лазурного берега: легкие очертания, простота материалов, а также […]
Категория: Стили кухни
Стиль хай-тек зародился на рубеже ХХ и ХХI веков и быстро занял одну из лидирующих позиций в сфере современного дизайна. Новые материалы, удобная планировка; Простые, но красивые формы кухонь в стиле хай-тек делают их чрезвычайно современными и резко контрастируют с другими кухонными дизайнами.ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Основные характеристики хай-тек: Простые линии. Простые геометрические линии делают особый акцент на интерьере в стиле хай-тек. Такой […]
Категория: Стили кухни
Продолжаем рассматривать варианты оформления в стиле кантри. На очереди кухня в стиле кантри, интерьеры которой содержат черты многих других выдающихся стилей (как вы можете видеть на фотографиях ниже). К тому же они не ограничены никакими правилами оформления.Невооруженным глазом видно, что стиль кантри имеет много общего с английским, средиземноморским стилем […]
Категория: Стили кухни
Одна из самых больших опасностей при возникновении пожара — бесконтрольное распространение огня. Это может подвергнуть людей риску оказаться зажатым в горящем здании. Поэтому приобретение наружной противопожарной двери, предотвращающей распространение огня, дыма и газа, — гарантия вашей безопасности.Ниже представлена вся необходимая информация об этих спасательных средствах: конструкция, установка, важность и советы […]
Категория: Противопожарные двери
Противопожарные двери играют важную роль в повышении безопасности любого здания. Противопожарные двери поставляются с вспучивающейся полосой, которая действует как уплотнение, которое расширяется в случае пожара. Это расширение блокирует зазор, который существует между рамой и дверью, тем самым предотвращая проникновение огня и дыма.В новых зданиях должны быть установлены противопожарные двери на всех путях эвакуации, включая коридоры и […]
Категория: Противопожарные двери
Отделка декоративным камнем — один из самых популярных способов украшения дверных косяков. Этот метод широко применяется при отделке дверных проемов (особенно входных). Такой вид облицовки позволяет создать особую атмосферу тепла и уюта, при этом кладка может быть выполнена как в классическом, так и в современном стиле.Рассмотрим, какие существуют способы выполнения этой работы своими руками. Преимущества […]
Категория: Декор
Стандартная ширина дверей для различных конструкций Когда дело доходит до строительства дома, двери, без сомнения, являются одними из самых важных, которые следует учитывать, поскольку их идеальная установка и установка вредны для обеспечения того, чтобы те, кто входит в здание, могли легко передвигаться. Одним из наиболее важных параметров при работе с дверной конструкцией и установкой является ширина.Если неправильная ширина двери дома, шансы […]
Категория: Инструкции, Установка, Советы
Советы по звукоизоляции дверей в спальнях и квартирах В мире, где технологии позволяют каждому получить доступ к вашему бизнесу и личным делам, можно с уверенностью сказать, что покой и конфиденциальность бесценны. Когда вы вернетесь домой, последнее, чего вы хотите, — это иметь дело с шумом и скандалами других людей или беспокоиться о том, чтобы не доставить другим неудобства вашей собственной деятельности.Кроме того, то, что происходит за закрытыми дверями, — это ваш бизнес- […]
Категория: Звукоизоляция
При выборе замка навесного, как и любого другого запорного механизма, главным критерием является его надежность. Чтобы выбрать наиболее надежный и определить, какая модель наиболее подходит для конкретного случая, следует детально рассмотреть типы и устройство навесных замков. В основном такие замки используются для бытовых нужд. Существует множество критериев классификации, но перечисленные выше являются наиболее важными и заслуживают внимания […]
Категория: Замки
Все о дверях (Grassfire.org)
Введение Что касается безопасности, нельзя отрицать тот факт, что вы никогда не ошибетесь, выбрав старые добрые дверные замки. Будь то замок для вашего сарая для инструментов или замок для задней двери офиса, эти простые и традиционные формы безопасности предлагают большие преимущества при правильном применении. В конце концов, цель состоит в том, чтобы защитить ваши инвестиции, обеспечить вашу конфиденциальность, и вы хотите […]
Категория: Личинка замка
В настоящее время все большее распространение получают разные европейские стили дизайна кухонь, в отличие от классических, широко распространенных в других странах.Все больше и больше людей выбирают прекрасные интерьеры в стиле прованс. Давайте узнаем, почему это так популярно! Этот стиль получил свое название от Прованса — юго-восточного региона Франции. Он вобрал в себя все очарование прибрежных городков Лазурного берега: легкие очертания, простота материалов, а также […]
Категория: Стили кухни
Стиль хай-тек зародился на рубеже ХХ и ХХI веков и быстро занял одну из лидирующих позиций в сфере современного дизайна.Новые материалы, удобная планировка; Простые, но красивые формы кухонь в стиле хай-тек делают их чрезвычайно современными и резко контрастируют с другими кухонными дизайнами. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Основные характеристики хай-тек: Простые линии. Простые геометрические линии делают особый акцент на интерьере в стиле хай-тек. Такой […]
Категория: Стили кухни
Продолжаем рассматривать варианты оформления в стиле кантри. На очереди кухня в стиле кантри, интерьеры которой содержат черты многих других выдающихся стилей (как вы можете видеть на фотографиях ниже).К тому же они не ограничены никакими правилами оформления. Невооруженным глазом видно, что стиль кантри имеет много общего с английским, средиземноморским стилем […]
Категория: Стили кухни
Одна из самых больших опасностей при возникновении пожара — бесконтрольное распространение огня. Это может подвергнуть людей риску оказаться зажатым в горящем здании. Поэтому приобретение наружной противопожарной двери, предотвращающей распространение огня, дыма и газа, — гарантия вашей безопасности.Ниже представлена вся необходимая информация об этих спасательных средствах: конструкция, установка, важность и советы […]
Категория: Противопожарные двери
Противопожарные двери играют важную роль в повышении безопасности любого здания. Противопожарные двери поставляются с вспучивающейся полосой, которая действует как уплотнение, которое расширяется в случае пожара. Это расширение блокирует зазор, который существует между рамой и дверью, тем самым предотвращая проникновение огня и дыма.В новых зданиях должны быть установлены противопожарные двери на всех путях эвакуации, включая коридоры и […]
Категория: Противопожарные двери
Отделка декоративным камнем — один из самых популярных способов украшения дверных косяков. Этот метод широко применяется при отделке дверных проемов (особенно входных). Такой вид облицовки позволяет создать особую атмосферу тепла и уюта, при этом кладка может быть выполнена как в классическом, так и в современном стиле.Рассмотрим, какие существуют способы выполнения этой работы своими руками. Преимущества […]
Категория: Декор
Стандартная ширина дверей для различных конструкций Когда дело доходит до строительства дома, двери, без сомнения, являются одними из самых важных, которые следует учитывать, поскольку их идеальная установка и установка вредны для обеспечения того, чтобы те, кто входит в здание, могли легко передвигаться. Одним из наиболее важных параметров при работе с дверной конструкцией и установкой является ширина.Если неправильная ширина двери дома, шансы […]
Категория: Инструкции, Установка, Советы
Советы по звукоизоляции дверей в спальнях и квартирах В мире, где технологии позволяют каждому получить доступ к вашему бизнесу и личным делам, можно с уверенностью сказать, что покой и конфиденциальность бесценны. Когда вы вернетесь домой, последнее, чего вы хотите, — это иметь дело с шумом и скандалами других людей или беспокоиться о том, чтобы не доставить другим неудобства вашей собственной деятельности.Кроме того, то, что происходит за закрытыми дверями, — это ваш бизнес- […]
Категория: Звукоизоляция
При выборе замка навесного, как и любого другого запорного механизма, главным критерием является его надежность. Чтобы выбрать наиболее надежный и определить, какая модель наиболее подходит для конкретного случая, следует детально рассмотреть типы и устройство навесных замков. В основном такие замки используются для бытовых нужд. Существует множество критериев классификации, но перечисленные выше являются наиболее важными и заслуживают внимания […]
Категория: Замки
Все о дверях (Grassfire.org)
Введение Что касается безопасности, нельзя отрицать тот факт, что вы никогда не ошибетесь, выбрав старые добрые дверные замки. Будь то замок для вашего сарая для инструментов или замок для задней двери офиса, эти простые и традиционные формы безопасности предлагают большие преимущества при правильном применении. В конце концов, цель состоит в том, чтобы защитить ваши инвестиции, обеспечить вашу конфиденциальность, и вы хотите […]
Категория: Личинка замка
В настоящее время все большее распространение получают разные европейские стили дизайна кухонь, в отличие от классических, широко распространенных в других странах.Все больше и больше людей выбирают прекрасные интерьеры в стиле прованс. Давайте узнаем, почему это так популярно! Этот стиль получил свое название от Прованса — юго-восточного региона Франции. Он вобрал в себя все очарование прибрежных городков Лазурного берега: легкие очертания, простота материалов, а также […]
Категория: Стили кухни
Стиль хай-тек зародился на рубеже ХХ и ХХI веков и быстро занял одну из лидирующих позиций в сфере современного дизайна.Новые материалы, удобная планировка; Простые, но красивые формы кухонь в стиле хай-тек делают их чрезвычайно современными и резко контрастируют с другими кухонными дизайнами. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Основные характеристики хай-тек: Простые линии. Простые геометрические линии делают особый акцент на интерьере в стиле хай-тек. Такой […]
Категория: Стили кухни
Продолжаем рассматривать варианты оформления в стиле кантри. На очереди кухня в стиле кантри, интерьеры которой содержат черты многих других выдающихся стилей (как вы можете видеть на фотографиях ниже).К тому же они не ограничены никакими правилами оформления. Невооруженным глазом видно, что стиль кантри имеет много общего с английским, средиземноморским стилем […]
Категория: Стили кухни
Одна из самых больших опасностей при возникновении пожара — бесконтрольное распространение огня. Это может подвергнуть людей риску оказаться зажатым в горящем здании. Поэтому приобретение наружной противопожарной двери, предотвращающей распространение огня, дыма и газа, — гарантия вашей безопасности.Ниже представлена вся необходимая информация об этих спасательных средствах: конструкция, установка, важность и советы […]
Категория: Противопожарные двери
Противопожарные двери играют важную роль в повышении безопасности любого здания. Противопожарные двери поставляются с вспучивающейся полосой, которая действует как уплотнение, которое расширяется в случае пожара. Это расширение блокирует зазор, который существует между рамой и дверью, тем самым предотвращая проникновение огня и дыма.В новых зданиях должны быть установлены противопожарные двери на всех путях эвакуации, включая коридоры и […]
Категория: Противопожарные двери
Отделка декоративным камнем — один из самых популярных способов украшения дверных косяков. Этот метод широко применяется при отделке дверных проемов (особенно входных). Такой вид облицовки позволяет создать особую атмосферу тепла и уюта, при этом кладка может быть выполнена как в классическом, так и в современном стиле.Рассмотрим, какие существуют способы выполнения этой работы своими руками. Преимущества […]
Категория: Декор
Стандартная ширина дверей для различных конструкций Когда дело доходит до строительства дома, двери, без сомнения, являются одними из самых важных, которые следует учитывать, поскольку их идеальная установка и установка вредны для обеспечения того, чтобы те, кто входит в здание, могли легко передвигаться. Одним из наиболее важных параметров при работе с дверной конструкцией и установкой является ширина.Если неправильная ширина двери дома, шансы […]
Категория: Инструкции, Установка, Советы
Советы по звукоизоляции дверей в спальнях и квартирах В мире, где технологии позволяют каждому получить доступ к вашему бизнесу и личным делам, можно с уверенностью сказать, что покой и конфиденциальность бесценны. Когда вы вернетесь домой, последнее, чего вы хотите, — это иметь дело с шумом и скандалами других людей или беспокоиться о том, чтобы не доставить другим неудобства вашей собственной деятельности.Кроме того, то, что происходит за закрытыми дверями, — это ваш бизнес- […]
Категория: Звукоизоляция
При выборе замка навесного, как и любого другого запорного механизма, главным критерием является его надежность. Чтобы выбрать наиболее надежный и определить, какая модель наиболее подходит для конкретного случая, следует детально рассмотреть типы и устройство навесных замков. В основном такие замки используются для бытовых нужд. Существует множество критериев классификации, но перечисленные выше являются наиболее важными и заслуживают внимания […]
Категория: Замки
Как закрыть зазор между дверью и коробкой
Нет ничего хуже, чем терять ценное тепло в помещении зимой и прохладный воздух летом через щели между дверью и дверью.К счастью, есть относительно простое решение этой проблемы, которое вы можете решить сами.
Чтобы закрыть зазор между дверью и рамой, вам следует починить петли, если это проблема с зазором, или заменить уплотнитель, который, возможно, изношен. Вы также должны установить или заменить дверную петлю в нижней части двери, чтобы завершить уплотнение двери.
Если вы обращаетесь за советом по установке новой уплотнительной прокладки или как заделать зазор между дверью и рамой, вы попали в нужное место.Читайте дальше, чтобы узнать, как избавиться от этих пробелов раз и навсегда.
Почему плохие зазоры между дверью и рамой?
Heat Loss — Помимо окон, двери являются худшими виновниками тепловых потерь. Это вызывает заметное увеличение энергопотребления жилых домов. Между вашими окнами и дверями приходится от 20 до 30 процентов теплопотерь в доме.
Потеря охлаждения — В промежутках не только будет выходить теплый воздух, но вы также потеряете холодный воздух с кондиционированным воздухом летом и увеличите свои счета.
Повреждение водой — Щели в наружных дверях могут пропускать дождь и влагу, что может повредить интерьер вашего дома.
Проникновение вредителей — Проемы в дверях также являются проходом для вредителей. Прочный алюминиевый порог и дверной проем могут помочь защитить вас от нежелательных маленьких злоумышленников.
Какой должен быть разрыв?
Между дверью и рамой должно быть некоторое пространство, чтобы дверь могла правильно открываться и закрываться. Зазор между сторонами и верхом должен быть таким же, как ширина никеля (2 мм) и 8 мм между дверью и полом.
Даже несмотря на то, что увеличенный зазор вокруг двери и рамы может не показаться чрезвычайной ситуацией, это следует рассматривать как важную задачу. Никто не должен оплачивать ненужные счета за отопление или охлаждение, если в этом нет необходимости.
Почему между дверью и дверью зазор?
Перед тем, как снимать или заменять уплотнитель, убедитесь, что зазоры возникли из-за износа уплотнителя, а не из-за неисправности петель. Чтобы проверить, не болтаются ли петли, возьмите дверь за ручку и поднимите ее.Если дверь движется вверх, значит, проблема с петлями вызывает зазоры, и ремонт петли решит ваши проблемы.
Иногда зазоры могут быть вызваны ослабленными или отсутствующими винтами. Откройте дверцу и убедитесь, что винты вошли и правильно затянуты.
Если ваши винты ослаблены и не могут быть правильно выровнены, вы можете использовать фиксатор резьбы, чтобы закрепить их.
Убедитесь, что все петли одного размера и что петля тяжелого веса не смешивается с петлями стандартного веса.
Атмосферные уплотнения вашей двери часто могут сгибаться, сжиматься или изнашиваться со временем и оставлять зазор, позволяющий внутренней температуре выходить наружу. Уплотнители — это мягкий и гибкий материал, помещаемый в дверной косяк и коллектор, чтобы защищать от ветра, воды и поддерживать температуру в помещении.
Признаки того, что вам нужны новые уплотнители
Вокруг закрытой двери светит свет. Если вы видите светящийся свет и просветы вокруг внешней двери, это отличный знак того, что вам нужно заменить уплотнитель.Даже самые маленькие щели будут терять тепло зимой и прохладу летом, поэтому установка новых уплотнителей сэкономит вам деньги и сэкономит комфорт.
Вокруг дверной коробки протекает вода. Если во время дождя вы заметили воду вокруг дверного косяка или рамы, значит, уплотнитель больше не работает. Утечка воды через щели может вызвать повреждение плесенью или гнилью, а также повредить дверь и интерьер вашего дома. Помните, что после того, как появились сырость и гниль, ее искоренение может оказаться дорогостоящим.
Уплотнитель погнут, потрескался или сплющился. Когда уплотнитель стареет, он становится сухим и деформируется и больше не защищает от внешнего воздуха. Чтобы уплотнитель работал, он должен обеспечивать постоянное сжатие вокруг двери, которое образует надлежащее уплотнение. Это уплотнение защищает ваш дом от повреждения водой и снижает потребление энергии от кондиционирования воздуха и отопления помещений.
Как закрыть зазор между дверью и рамой
Правильно запечатанная дверь требует двух основных компонентов.Уплотнитель, закрывающий верхнюю и боковые стороны двери, и уплотнитель, закрывающий нижнюю часть двери. Помните, что даже обманчиво маленький зазор вокруг дверного проема может увеличить потери тепла или переменного тока наружу.
1. Установите новый уплотнитель
Выберите уплотнитель, который лучше всего подходит для зоны, где находится дверь. Выбранный вами уплотнитель должен хорошо закрываться, когда дверь закрыта, но при этом позволять ей свободно открываться.
Типы уплотнителей
Войлок и пенопласт с открытыми порами. Они намного дешевле, но не очень устойчивы к погодным условиям. Они несколько заметны и не могут блокировать воздушный поток из-за своей пористой природы. Однако их легко применить, и они могут подойти в зоне с низкой проходимостью вашего дома.
Виниловая уплотнительная прокладка. Это немного дороже. Однако он более прочный и обладает повышенной влагостойкостью.
Прокладки на основе войлока. Он может быть простым или усиленным, но довольно хрупкий и его необходимо заменять ежегодно.Они бесполезны в условиях высокой влажности или интенсивного движения транспорта.
Металлический уплотнитель. Доступен из бронзы, нержавеющей стали и меди. Хотя они более дорогие, они чрезвычайно долговечны и могут лучше вписаться в старую домашнюю эстетику.
Трубки из резины и винила. Этот уплотнитель эластичен и плотно прилегает. Этот тип зачистки может быть более сложным в установке, но его срок службы составляет более 5 лет. Этот тип зачистки очень прочен и не подвержен сжатию, поскольку дверь разбухает и сжимается.
Лента из пеноматериала. Изготовлен из вспененного материала с открытыми или закрытыми порами или каучука EPDM и продается различной ширины и толщины. Он хорошо подходит для заполнения неровных щелей. Он прост в использовании и требует только установки и закрепления на внутренней стороне дверных коробок.
Лучший уплотнитель на 2020 год
Как установить новый уплотнитель
Если ваша дверь ранее не была приспособлена для уплотнителя, установка нового уплотнителя не составит труда.Перед укладкой новой уплотнительной прокладки убедитесь, что ваши поверхности и канавки тщательно очищены.
Процесс установки:
Отрежьте и прибейте уплотнитель дверного косяка. Закройте дверь и измерьте верхнюю часть рамы из стороны в сторону. Отметьте это измерение на уплотнении тонкой линией.
Отрежьте верхнюю часть уплотнителя. Отрежьте мягкую часть уплотнителя ножом или ножницами и разрежьте пластину пилой с мелкими зубьями или ножовкой.
Гвоздь в верхней части уплотнителя. Установите уплотнитель так, чтобы его мягкая сторона была на всей длине напротив двери. Вбейте гвозди диаметром 1 ½ дюйма во фланец, слегка прихватив его на месте, не забивая гвозди на место. Затем измерьте боковые рамки дверного проема.
Отрежьте боковые части. Обрежьте каждый конец боковой ленты по форме верхней части, используя кусок обрезка в качестве направляющей. Разрежьте пену ножницами, а фланец — пилой с мелкими зубьями.
Отрегулируйте разрез. Подпилите или отшлифуйте кромку для максимально точного прилегания. Отмерьте и отрежьте нижнюю часть до нужной длины и установите полосы таким образом, чтобы уплотнение полностью прилегало к двери, и закрепите его на месте.
Проверить посадку. Убедитесь, что зачистка прилегает заподлицо, не влияя на движение двери и что дверь запирается. Как только подгонка будет правильной, можно вбивать гвозди. Убедитесь, что вы поместили гвозди на расстоянии около 2 дюймов от концов и на расстоянии около 12 дюймов (30 см) друг от друга, чтобы предотвратить раскалывание.Перед тем, как забивать гвозди, убедитесь, что ваши швы ровные.
2. Установите дверное приспособление
Дверное приспособление помещается между нижней частью двери и полом и представляет собой кусочки плоского пластика, алюминия и нержавеющей стали, снабженные полосой из винила, нейлона или щеткой. Щетка аккуратно закрывает ваши щели, не мешая движению вашей двери.
Как установить дверной проем:
Измерьте нижнюю часть двери. Удалите старую щетку и тщательно очистите область. Измерьте ширину нижней части двери изнутри и отметьте длину на развороте.
Отрежьте развертку по размеру. По вашим меркам разрежьте пену ножницами или ножом и обрежьте фланец пилой с мелкими зубьями.
Отметьте свои точки размещения. Разместите уборщик так, чтобы его мягкая часть слегка касалась верхней части порога двери. Отметьте положение винтов и просверлите сверлом 3/32 ″.
Присоедините уборщик. Прикрутите уборщик к порогу и откройте и закройте дверь, чтобы проверить, находится ли уборщик в правильном положении.
Прикрепите войлочные прокладки к нижнему краю дверцы. Вырежьте две подушечки диаметром 1 дюйм (4,44 см) из фетра толщиной дюйма. Прибейте подушечки к нижней части каждой стороны рамы. Откройте и закройте дверь, чтобы убедиться, что она подходит. Размер фетра можно отрегулировать в соответствии с вашим конкретным каркасом или наложить, чтобы добавить толщину.
Заключение
Эти несколько простых шагов не только сделают ваш дом более комфортным в жаркую или зимнюю погоду, но и вы сможете сэкономить на энергопотреблении и снизить уровень шума.Хотя небольшие пробелы могут показаться безобидными, в конечном итоге они могут дорого обойтись вам. Как мы показали, вам не нужно нанимать специалиста и оплачивать его время, если вы можете добиться тех же результатов самостоятельно, всего лишь за счет стоимости деталей.
Мы включили этот видеоролик, в котором показано, как бороться с более старыми дверьми с некоторыми повреждениями рамы, которые все еще нуждаются в уплотнении, если вы хотите увидеть, как это делается:
Как установить внутреннюю дверь | Блог Huws Gray
Сначала это может показаться простым, но замена внутренних дверей может оказаться сложной задачей.Если вы ошибетесь, у вас могут получиться неровные щели или двери, которые вообще не закроются! Наш удобный справочник поможет вам установить внутреннюю дверь с советами и подсказками. Поскольку двери представляют собой большие и тяжелые предметы, мы рекомендуем вам получить помощь, когда дело доходит до того, чтобы снять старую дверь и повесить новую.
Необходимые инструменты
1.
Снимите старую дверь
Если петли и винты были покрыты краской, сначала удалите краску. Для этого можно использовать старую отвертку.Открутите старую дверь, сначала вывинтив винты из нижней петли.
Уведомление о безопасности: Убедитесь, что дверь хорошо поддерживается, пока вы это делаете.
2.
Измерьте и отметьте новую дверь
Если старая дверь подходила к вашей раме, используйте ее как шаблон. Просто положите его на новую дверь и отметьте, где вам нужно разрезать.
Если нет, удерживайте новую дверь в дверной коробке, чтобы увидеть, нужно ли ее отрегулировать. Отметьте, где вам нужно разрезать.
Помните: При разметке двери для резки снимите ровное количество сверху и снизу
Между дверью и рамой должен быть зазор 2 мм. Вы можете использовать край двухпенсовой монеты, чтобы оценить это.
Оставьте зазор 5–10 мм внизу дверцы. Все зависит от толщины вашего ковра.
3.
Раскрой дверь
Теперь у вас есть правильная разметка, обрежьте дверь. Если у вас есть более 6 мм для снятия с обоих концов, воспользуйтесь панельной пилой, а затем отшлифуйте край до гладкости.Если у вас меньше 6 мм, чтобы оторвать один конец, вы можете просто использовать ручной рубанок.
Верхний совет: При строгании верхней или нижней части двери работайте от внешней стороны к центру. Это предотвратит расщепление по внешним краям.
4. Петли для измерения дверной коробки
Теперь ваша дверь обрезана по размеру, пора убедиться, что петли установлены в нужное место. Если вы используете новые петли, посмотрите, подходят ли они к раме там, где раньше были старые.В противном случае разместите их в нижней части имеющейся выемки для петель. Отметьте верхнюю часть новой петли. Затем вырежьте лишнее стамеской и молотком. Убедитесь, что новая петля удобно сидит в нише.
Убедитесь, что петля открывается правильно, и затем прикрутите каждую петлю к дверной коробке, только одним винтом, так как вскоре вы будете их снова вынимать. .
5. Разметка и крепление петель к новой двери
Подоприте дверь в раму, используйте клинья так, чтобы дверь располагалась на правильной высоте .Отметьте, где упираются верх и низ петель.
Отвинтите петли от дверной коробки. Выровняйте их по разметке и нарисуйте вокруг петель, чтобы отметить дверь. Убедитесь, что вы также знаете, насколько глубока ваша петля, и отметьте это на двери.
Возьмите молоток и долото и ударьте по контуру только что нарисованной петли.
Затем сделайте ряд надрезов на расстоянии 5 мм друг от друга, используя долото.
Затем используйте долото, чтобы удалить излишки древесины.В результате должно получиться хорошее углубление для установки петли. Убедитесь, что это удобно. Установите петли, пока используйте только один винт на петлю.
6. Повесьте новую дверь
Установите дверь на поддерживающих клиньях и прикрутите петли к дверной коробке, используя пока только по одному винту на каждую петлю. Теперь ваша дверь должна быть прикреплена к раме, хотя с каждой стороны петель должно быть по одному винту!
Уведомление о безопасности: Убедитесь, что дверь хорошо поддерживается, пока вы это делаете.
Убедитесь, что ваша дверь легко открывается и закрывается. В противном случае петли могут немного смещаться, поэтому внесите соответствующие поправки, чтобы убедиться, что все ровно. Когда ваша дверь легко закроется, вы можете закрепить остальные винты. Твоя дверь поднята!
Как закрыть дверные щели за 7 шагов (с видео)
Описание проекта
Навык
3 из 5
Умеренный
Нарезание канавки и фрезерование дадо требует терпения и тонкости.
Расчетное время
4-6 часов
К сожалению, погодные уплотнения двери, если они вообще есть, могут со временем порваться, сжаться, согнуться или изнашиваться, оставляя свободный доступ холодному зимнему воздуху (или выходу дорогостоящего кондиционированного воздуха).К счастью, установка новых погодных уплотнений — несложное дело, гораздо дешевле и быстрее, чем установка новой двери.
Сколько стоит запечатать дверь?
Затраты на материалы и рабочую силу для запечатывания двери составляют примерно 100 долларов. И если учесть, что даже крошечный зазор в 1/8 дюйма вокруг типичной входной двери эквивалентен просверливанию отверстия диаметром 5 ½ дюйма во внешней стене, закрытие этого зазора стоит затраченных усилий.
Как закрыть щель в двери?
Для любой хорошо закрытой двери требуются два компонента: уплотнитель, закрывающий боковые стороны и верх двери, и уплотнитель, который заполняет пространство между порогом и низом двери.Строительные магазины и центры бытовой техники продают для этой цели множество изделий из металла, пенопласта, войлока и пластика.
Том предпочитает систему защиты от атмосферных воздействий, которая включает в себя трубчатую силиконовую уплотнительную прокладку, которая прилегает к дверному упору, и силиконовый уплотнитель с двумя ребрами, который помещается под дверью. Силикон — идеальный герметик, потому что он прочный, мягкий и не имеет «компрессионной памяти»; он остается герметичным, так как дверь набухает и сжимается. Следующие шаги научат вас, как закрыть дверь, чтобы холодные сквозняки не проникали в ваш дом.
Шаг 1
Измерьте дверной зазор
Ян Варпол
Перед заказом уплотнителя измерьте зазор между дверью и косяком и дверью и остановитесь при закрытой двери. Обязательно снимите измерения вдоль обоих боковых косяков и косяка, затем выберите уплотнитель для каждой стороны, достаточно большой, чтобы заполнить самый большой зазор на его участке (максимум 3/8 дюйма).
Шаг 2
Сделать паз
Киндра Клянефф
Потяните скребок для краски вдоль упора и косяка, чтобы убедиться, что обе поверхности гладкие, плоские и не имеют выступающих гвоздей.Установите V-образное основание канавочного инструмента в угол, образованный косяком и упором, сверлом вверх.
Включите двигатель и прижмите инструмент к косяку головки. Это создает прорезь шириной 1/8 дюйма и глубиной 3/16 дюйма. Вверху выключите мотор и выньте биту из паза. Снова вставьте его в начальную точку, но на этот раз битой вниз. (Если вы вернетесь в прорезь, она может слишком сильно расшириться и не удастся захватить уплотнитель.)
Устойчивое нажатие на нижнюю часть косяка на вращающемся двигателе завершает прорезь на этой стороне.Повторите процесс на противоположной стороне косяка и головного косяка. Если пылесос оставляет в прорези какие-либо древесные стружки, Том аккуратно очищает их с помощью небольшой отвертки, прежде чем продолжить закрывание двери.
Шаг 3
Вставить уплотнитель
Киндра Клянефф
Том берет один конец уплотнителя и вставляет его зазубренный язык в один конец прорези.Работая над прорезью, он старается не растянуть уплотнитель; он вернется к своей исходной длине и оставит зазоры.
В паре дюймов от противоположного конца прорези он определяет нужную длину и разрезает полоску ножницами. (Другой метод исключает возможность растяжения: сначала отрежьте изделие до нужной длины, вставьте его концы в концы прорези, затем вставьте зазубрину в середине. Продолжайте нажимать на каждую четверть точки и так до тех пор, пока вся полоса в безопасности.)
Необязательно скосить концы в месте их пересечения у главного косяка; стыковое соединение лучше всего уплотняется. Для завершения вбейте уплотнитель в его прорезь с помощью шлицевого ролика. Проверьте установку, закрыв дверь снаружи и ища зазоры.
Шаг 4
Разгроми дадо
Киндра Клянефф
Чтобы закрыть дверной проем внизу, поместите дверь на козлы и с помощью квадрата отметьте дадо шириной 5/8 дюйма по центру нижнего края двери.Том устанавливает направляющую фрезера таким образом, чтобы полдюймовая фреза прорезалась рядом с верхней меткой, когда направляющая будет опираться на верхнюю поверхность двери. На первом проходе переместите маршрутизатор слева направо. На втором проходе гид проезжает по противоположной стороне двери, а маршрутизатор движется справа налево. Сделайте несколько проходов для достижения полной глубины (1⅛ дюйма).
Шаг 5
Присоединить швеллер
Киндра Клянефф
Покрыть открытую древесину в дадо грунтовкой и краской.Затем вырежьте два алюминиевых канала трапа на расстоянии 1/8 дюйма от ширины двери (чтобы можно было установить заглушки позже). Чтобы убедиться, что срез чистый, Том зажимает каналы в угловой коробке и использует ножовку с вощеным лезвием. Вставьте один канал в дадо, отцентрируйте его встык и прикрутите, как показано.
Шаг 6
Установить дверной трапеции
Киндра Клянефф
После того, как он вставляет черную силиконовую прокладку в свободный канал, Том вставляет направляющие в канал в дадо, затем осторожно перевешивает дверь.(Во избежание повреждения уборщика сначала повесьте дверь, а затем установите уборщик.)
Отрегулируйте скольжения, пока не перестанет светиться свет между проходом и порогом, когда дверь закрыта. Чтобы запечатать концы дадо, защелкните пластмассовые заглушки на концах канала и приклейте квадраты кучки с клейкой основой к нижней части косяков.
Шаг 7
Регулировка скольжения
Ян Варпол
Секрет регулируемости этой стреловидности заключается в ее скользящих элементах, которые поднимают или опускают стреловидную стреловидность на целых дюйма.
как провести монтаж самостоятельно — Статьи dinal.biz
Содержание:
Виды монтажа секционных ворот: чертежи и схемы
Сборка секционных ворот своими руками
Секционные ворота для гаража своими руками: дополнительные рекомендации
Секционные ворота проверенный и надежный вариант ворот для гаража. Они могут оснащаться электрическими приводами, поэтому даже в лютый сибирский мороз не нужно выходить из машины, чтобы поставить ее в гараж. Достаточно нажать кнопку на пульте управления.
Установка таких ворот требует сноровки и опыта, поэтому приглашайте на замер и установку секционных ворот специалистов, которые знакомы с тонкостями этой процедуры.
Если вы все – таки решили, что установка секционных гаражных ворот вам по силам, внимательно прочитайте эту статью с рекомендациями.
У профессиональных монтажников на установку одних ворот уходит около четырех часов, будьте готовы, что у вас этот процесс может занять порядка 6-7 часов.
Некоторые манипуляции при монтаже, например, установку воротного полотна и регулировку, удобнее делать вдвоем, поэтому найдите себе помощника.
Выбор материалов для секционных ворот своими руками
Уже много лет компания «Динал» сотрудничает с минским производителем гаражных ворот «Алютех». Мы рекомендуем эти секционные ворота, потому что они долговечны – ресурс пружин рассчитан на 25 000 циклов. Конструкция устойчива к коррозии, ворота хорошо сохраняют тепло, особенно серия ворот «Prestige» с панелями по 45 мм. У производителя широкая размерная линейка. Более подробно про преимущества секционных ворот вы можете прочитать в нашей статье Секционные ворота для гаража: размеры, цены, виды и особенности.
Перед заказом удостоверьтесь в правильности проведенного замер. Кроме стандартных показателей-широта, высота проема, вам потребуется измерить высоту перемычки, глубину вхождения помещения, и расстояние от края проема до боковой стены. Эти параметры будут определяющими не только для размера ворот, но и определят способ их монтажа. Подробнее разберем это в следующем разделе статьи.
Для работы вам потребуются вот эти инструменты:
Виды монтажа секционных ворот: чертежи и схемы
Есть несколько вариантов монтажа секционных ворот: низкий, стандартный и высокий монтаж. Каким именно способом производить монтаж специалисты решают, ориентируясь на замер перемычки проема гаража (на схеме замеров она обозначена буквой H), наличия калитки в полотне и как предусмотрена система управления.
Для ворот без калитки, с ручным приводом, в комплекте с торсионными пружинами подойдет низкий монтаж, при минимальной высоте перемычки – 100 мм.
Для таких же ворот, но с электроприводом низкий монтаж показан при минимальной высоте перемычки 130 мм.
Минимальное боковое пространство (на схеме замеров обозначенное буквой S) не может быть меньше указанного в монтажной схеме.
Мы приготовили для вас таблицу с размера, чтобы вам было проще определиться с вариантом установки.
Характеристика
управление
Размер перемычки
Вариант установки
Секционные гаражные сплошные
ручное
100
Низкий
электрическое
130
Секционные
гаражные с дверью
ручное
100
электрическое
150
Секционные для гаража
Не имеет значения
210
Стандартный
Секционные для гаража
Не имеет значения
500
Высокий
Ворота с пружинами растяжения:
Характеристика
Управление
Размер перемычки (мин. )
Размер перемычки (мах.)
Секционные гаражные сплошные
ручное
100
900
электрическое
130
Рассмотрим варианты установки секционных ворот на монтажной схеме.
Стандартный вариант монтажа ворот с калиткой, параметры:
Низкий монтаж ворот без калитки, параметры:
Высокий монтаж ворот без калитки, параметры:
Перед тем как приступить к сборке монтажу, внимательно изучите проем гаража. Он должен быть без шероховатостей, не имеет трещин и наплывов штукатурки. Одно из главных требований-ровная поверхность. Погрешность проверяйте строительным уровнем. Если перепад больше 1,5 мм/м – сначала выроните стены, и только потом приступайте к монтажу.
Относительно вертикальной оси проема ворота должны быть расположены симметрично. Устанавливая опорные стойки сверяйтесь с показателями строительного уровня. Стойки должны быть выставлены относительно вертикальных плоскостей.
При монтаже правильно выбирайте тип крепежных элементов. Ориентируйтесь при выборе на характеристики материала стен.
Для креплений в полноценную стену, допустим из бетонных блоков или полнотелого кирпича, используйте распорные металлические анкерные дюбели.
Удлинёнными дюбелями из пластмассы с вворачиваемыми винтами длиной 160 мм крепитесь к стенам из ячеистых бетонов.
Наружный диаметр анкера 10 мм.
Сборка секционных ворот своими руками
В каждом комплекте секционных ворот есть подробная инструкция по установке. Соблюдайте последовательность и все рекомендации производителя. Некорректный монтаж может вывести изделия из строя.
Внимание: не используйте при монтаже ворот монтажную пену и деревянные дощечки.
Весь процесс монтажа можно разделить на несколько этапов.
Сборка каркаса секционных ворот
Каркас секционных ворот состоит из опорных стоек и вертикальных направляющих, радиусных профилей, горизонтальных направляющих, боковых кронштейнов и задней перемычки. Эти элементы соединяются между собой в последовательности описанной в инструкции производителя.
– Сначала проводят сборку вертикальных направляющих и крепят направляющие к проему.
В процессе сборки опорных стоек проклейте поверхность стойки, со стороны соприкосновения со стеной, уплотнителем «Псул». Это позволит избежать продувания по всей длине примыкания стоек к стене. При установке не допускайте наличие зазоров между конструкцией и стеной более 5 мм.
– Следуя инструкции, соберите горизонтальные направляющие и закрепите их к уже смонтированному в проеме каркасу вертикальных стоек. Дополнительно зафиксируйте конструкцию к поверхности потолка. Как показано на рисунке.
Сборка торсионного вал
– Следуя инструкции производителя соберите обе конструкции вала (левую и правую) и закрепите их.
– Торсионный вал разместите в проеме. Используйте строительный уровень, чтобы избежать перекосов.
– Стопорные кольца установите к внутренним обоймам подшипников боковых кронштейнов. Зафиксируйте винтами.
Сборка секционного полотна
Ламели в комплекте идут по отдельности. Их необходимо собрать в проеме, соблюдая последовательность.
– Выставите в проеме по строительному уровню первую панель.
– Установите роликовые кронштейны.
– Соедините секцию с подъёмным механизмом с помощью троса.
– Скрепите секции, выставленные поочередно друг на друга, боковыми и промежуточными петлями.
– Проверьте, полотно должно плотно прилегать к перемычке проема.
Регулировка полотна
– Следуя рекомендациям производителя отрегулируйте трос и пружины.
– Зафиксируйте ворота в полуоткрытом состоянии. Если не получается – и ворота самопроизвольно двигаются вверх или вниз – отрегулируйте обороты пружины. возможно вы недостаточно затянули их, или наоборот, перетянули. После регулировки повторите процедуру.
Установка аксессуаров
– Ручки, замки и задвижки надежно зафиксируйте на воротном полотне.
Установка автоматики
Привод не должен подвергаться воздействию влаги, а также механическому воздействию. Обычно его устанавливают на потолке. Крепления на приводе фиксируются финтом, на стене-шурупами.
– Установите основные и защитные элементы согласно инструкции. Следуя рекомендациям производителя соберите и установите элементы электропривода. Проверьте автоматику и корректность работы режимов.
Основные этапы сборки гаражных воротных ворот вы можете посмотреть в нашем ролике.
Секционные ворота для гаража своими руками: дополнительные рекомендации
Важно соблюдать все рекомендации производителя не только по последовательности сборки, но и размещению креплений, и количеству крепежа. В первую очередь, ворота должны быть безопасны и не представлять угрозу человеческой жизни.
Мы советуем доверить установку гаражных ворот профессиональным монтажникам. Это дает вам гарантии, что трудоемкий процесс установки пройдет по всем нормативам.
Напоминаем, в компании «Динал» можно заказать ворота «под ключ» с последующим гарантийный обслуживанием.
Гаражные ворота своими руками — фото, советы профессионалов
Желание сэкономить, настолько же естественно для человека, как желание получить продукт максимального качества. Касается это всех сфер жизнедеятельности без исключения. Не секрет, что гаражные секционные ворота – удовольствие не из дешёвых, но как быть, если денег на них не хватает? Отказаться от желания получить удобную и практичную конструкцию? Нет! Необязательно! Можно легко сэкономить на установке и в этой статье мы приведём пошаговое руководство, как это сделать своими рукам.
Ворота в гараж своими руками
Подготовительные работы
Сразу отметим, что изготовить гаражные секционные ворота своими руками у вас не получится. Их производство происходит на заводах, оснащённых огромным количеством сложного оборудования. Но можно заказать готовый комплект, который без установки обойдётся вам гораздо дешевле.
И первое что необходимо сделать перед тем, как оформить заказ, это произвести правильные замеры. Основным условием для установки секционной конструкции является минимальное допустимое расстояние от края проёма до стены, которое составляет 40-50 сантиметров, и высота от проёма до потолка не менее 20-30 сантиметров.
Точные цифры вы можете посмотреть на сайте производителя ворот.
Пример для ворот Alutech:
Инструкция по монтажу и схема расчетов
Замер производится в трёх точках как минимум, как по высоте, так и по ширине. За основу берётся минимальное значение от него и будем отталкиваться.
Далее необходимо убедиться в ровности проёма. Для этого можно воспользоваться строительным уровнем, и если есть небольшая погрешность, то произвести замеры по диагонали из угла в угол. Две диагонали должны полностью совпадать, это говорит о ровности проёма, а максимально допустимая погрешность не должна превышать 3-5 миллиметров.
Если проём не соответствует нормам, то его нужно выпрямить. Если же уклон стен слишком большой, то рекомендуется сварить из металлических профилей дополнительную рамку, которую впоследствии зафиксировать в проёме.
Итак, замеры произведены, заказ сделан и доставлен на объект, а значит, можно переходить к следующему этапу.
Сборка гаражных ворот
Сборка гаражных секционных ворот напоминает игру с детским конструктором. На самом деле, всё очень легко и просто, главное – чётко следовать инструкции и не перемешивать этапы.
В первую очередь необходимо зафиксировать на секциях петлевые механизмы, но с таким расчётом, чтобы на каждой секции они были только с одной стороны. С другой стороны фиксация будет производиться в момент крепления на направляющие.
Теперь, собираем сами направляющие, которые имеют Г-образную форму и связаны между собой дуговой планкой, по которой будут перемещаться ролики в момент перехода из вертикального в горизонтальное направление.
Тут самое важное – соблюсти строгий 90 градусный угол. Для удобства можно не фиксировать плотно на все крепежи, так как это можно сделать в момент монтажа. В итоге у нас должны получиться две больших буквы Г.
Следующий этап – это установка нижней горизонтальной планки, в которую будет входить первая секция в закрытом состоянии. Важно, чтобы эта планка стояла строго горизонтально в соответствии с показаниями строительного уровня. Если в результате установки между планкой и полом в некоторых местах образовался зазор, его можно будет впоследствии компенсировать раствором бетона или монтажной пеной, но только ни в коем случае не делайте этого на данном этапе, так как в процессе высыхания и пена и бетон имеют свойство деформироваться.
Итак, подготовительные работы завершены. Далее наступает самый сложный и ответственный этап, от которого будет зависеть качество функционирования ворот, поэтому отнестись к нему нужно с особой внимательностью. youtube.com/embed/NPRJaBIWuT0″ frameborder=»0″ allowfullscreen=»allowfullscreen»/>
Монтаж ворот своими руками
Руководствуясь показаниями строительного уровня, устанавливаем горизонтальные направляющие и фиксируем их к стене. Если стена бетонная или из кирпича, для фиксации используются анкерные болты, если же проём деревянный или металлический, то подойдут саморезы.
Тут важно правильно учесть вес ворот. Как правило, глубина крепления указывается в инструкции к воротам, и всё зависит как от размера конструкции, так и от материала, из которого выполнен проём.
Для того чтобы не ошибиться в размерах, рекомендуется ещё до того, как вы приступили к фиксации направляющих, установить на нижнюю планку первую панель. Главное, чтобы она стояла именно так, как должны будут быть смонтированы все ворота.
Эта секция послужит определённым ограничителем и избавит вас от необходимости постоянно сверяться с показаниями рулетки.
Следующий этап – это установка вала с пружинами и барабанами для намотки троса. Собирается вся конструкция по схеме, и тут главное не перепутать порядок установки и месторасположение элементов. Правая пружина отличается от левой, также как и барабаны.
Вся конструкция устанавливается над воротами и крепится между направляющими. Далее пружина натягивается на количество оборотов указанных в инструкции и фиксируется в этом положении при помощи специальных болтов.
Всё готово, и осталось пропустить трос внутри направляющих и намотать его на барабан. «Скелет» конструкции готов, и можно начинать набор секций, которые просто устанавливаются друг на друга и скрепляются петлями по заранее подготовленным на заводе отверстиям.
Теперь, на каждую секцию монтируются ролики, и устанавливается фурнитура. Осталось только зафиксировать горизонтальные направляющие к потолку и установить ограничитель, который не даст створкам сдвинуться дальше положенного места.
Механическая часть готова, и необходимо проверить её на работоспособность. Створки должны перемещаться без существенных усилий и посторонних скрипов. Если один из этих элементов присутствует, значит, в процессе установки были допущены какие-то ошибки и всё нужно перепроверить.
Если же всё в порядке, осталось только закрепить ручки и щеколду, и тут уж никаких особых рекомендаций давать ненужно, так как любой домашний мастер справится с этой задачей без особого труда.
Вот в принципе и всё, как видно, установить гаражные секционные ворота не так уж и сложно, тем более что в интернете можно без труда найти множество видеороликов по этой теме, которые помогут наглядно понять процесс и оценить свои силы. Главное посмотреть их ещё до того, как вы решите устанавливать ворота своими руками, чтобы потом не обнаружить, что эта задача вам не под силу по каким-либо причинам.
Каталог гаражных ворот
Последние статьи
Установка секционных ворот в Симферополе, Крыму своими руками
Высокое качество ворот и роллет
Особые условия при заказе с сайта
Быстро рассчитаем цену ворот и роллет
Выгодные цены на ворота и роллеты
Компания «Сведум» реализует все типы ворот. Вы можете заказать монтаж, поручить работу профессионалам. Пользуется спросом и самостоятельная установка секционных ворот в Симферополе: Крыму ежегодно требуется множество новых воротных конструкций, у наших клиентов есть возможность сэкономить на монтаже.
Чтобы правильно поставить ворота, изучите профессиональные видеоинструкции в интернете. Проверьте комплектность изделия, подготовьте необходимые инструменты. Вам понадобятся рулетка, лазерный уровень, перфоратор и шуруповерт. Купите твердосплавные сверла, приготовьте надёжный исправный слесарный инструмент.
Покупать крепления не придётся: крепёж идёт в комплекте с воротами. Комплектность проверьте до начала работ, чтобы потом вам не пришлось отвлекаться из-за недостающих деталей.
Подготовительные работы
Вначале подготовьте проём. Очистите весь периметр от облицовочных материалов. Если несущие стены непрочные или полые, их придётся дополнительно усилить металлическим каркасом. Геометрия проёма должна быть идеальной, иначе ворота заклинит при движении. Все крепления устанавливайте по уровню. При выравнивании несущих опор нужно использовать только металлические прокладки. Ровной должна быть и поверхность пола, иначе вы не добьётесь прилегания полотна без зазоров.
Замерьте габариты проёма. Чтобы полотно беспрепятственно двигалось и уходило наверх, высота притолоки должна составить не менее 30 см, а ширина заплечиков — не менее 40 см с обеих сторон.
Сборка ворот
Наши специалисты, для которых установка секционных ворот в Симферополе, Крыму стала привычной работой, могут подтвердить, что в сборке секций особой сложности нет. Главное — следовать инструкции, тщательно закреплять элементы и пользоваться инструментами, указанными изготовителем. Начать нужно с направляющих: их устанавливают по уровню. Затем следует собрать секционное полотно, скрепить панели с помощью петель (верхнюю панель, обеспечивающую прилегание за счёт резинового уплотнителя, крепят последней). После этого монтируют фурнитуру (распорные втулки, кронштейны, ролики), устанавливают торсионный механизм, взводят пружины, уравновешивающие тросы.
Последний этап — установка амортизаторов и буферов (ограничителей хода). Если для ворот вы предусмотрели автоматическое управление, нужно монтировать и подключать автоматику. Когда вы завершите сборку по инструкции, проверьте движение полотна. Правильный монтаж гарантирует плавный ход, фиксацию в любом среднем положении без самопроизвольных движений.
Какие преимущества даст самостоятельная установка ворот
Используйте только заводской готовый набор и оригинальные чертежи. Не пытайтесь сэкономить на вторичных б/у комплектующих. Тратить средства на покупку всё равно придётся, но при некорректной работе ворот исправить уже ничего не удастся, денег вы не вернёте.
Если вы купите заводской комплект, внимательно прочтёте инструкцию и будете пошагово соблюдать порядок работ, у вас не будет расходов на сборку. Сэкономленные деньги можно использовать на улучшенный дизайн секционного полотна, приобрести изделие с филёнчатым или волнистым рельефом. Можно потратить деньги на покупку автоматики или заказать монтаж дополнительных элементов конструкции, например, смотровых окон.
Когда вы поставите секционные ворота самостоятельно, в будущем сами сможете их обслуживать и ремонтировать. Приобретите комплект секционных ворот в компании «Сведум»: наши консультанты дадут рекомендации по выбору, расскажут о подготовке объекта к монтажу и этапах установки конструкции.
Hormann Секционные гаражные ворота Diy Guide
Руководство DIY
Гаражные секционные ворота Hormann могут быть установлены за или между структурным проемом вашего гаража.
Независимо от того, устанавливаете ли вы дверь Hormann за дверью или между ними, зависит от нескольких критериев и ограничений, которые могут быть решающим фактором в дизайне вашего гаража.
Загрузите нашу форму обследования секционных ворот (69kb)
Ширина
В идеале все секционные гаражные ворота предназначены для установки за структурным проемом, и размер заказа производителя такой же, как и размер структурного проема (в отличие от подъемно-поворотных ворот).То есть дверь размером 14 на 7 футов в идеале требует проема в кирпичной кладке 14 на 7 футов.
Какого бы размера ни была заказана ширина секционных ворот, есть две вертикальные стальные ножки с вертикальными направляющими для дверных роликов, общая ширина этих ножек составляет 90 мм, поэтому размер заказа всегда составляет 180 мм (два x 90 мм), чтобы добавить к и включить в расчеты внутренних размеров. Эти ножки также используются для крепления двери к окружающей конструкции, так как они образуют L-образный стальной каркас.Они могут быть установлены сзади или между ними (с помощью дополнительного промежуточного крепежного комплекта).
Поскольку секционные гаражные ворота вообще не проходят через проем, можно установить дверь больше, чем проем дневного света, что означает, что вам редко нужны специально изготовленные ворота, если вы не хотите максимально увеличить ширину. Например, если ширина проема в кирпичной кладке составляет 2390 мм (примерно 7 футов 10 дюймов), а внутренние опоры из кирпичной кладки достаточно широки, вы можете установить секционные ворота шириной 2438 мм (8 футов 0 дюймов), и дверная панель будет просто перекрываться на 24 мм с каждой стороны. но на операцию это не повлияет.Конечно, вы должны учитывать, что в дверях с панельным дизайном вы не теряете край панели за кирпичной кладкой, так как это не будет выглядеть особенно хорошо.
Вы также можете сделать обратное и, используя тот же пример ширины выше (2390 мм), вы можете установить дверь шириной 2286 мм (7 футов 6 дюймов), а рама для боковых ножек будет просто открыта на 52 мм с каждой стороны. Боковая рама на самом деле имеет ширину 82,5 мм, поэтому, если дверь меньше 2 x 82,5 мм (165 мм), вы вполне можете установить ее между ними, если будет достаточно места для головы.Если вы устанавливаете промежуточную дверь на расстоянии менее 165 мм от структурного проема, вам будет рекомендовано приобрести один из промежуточных установочных комплектов для дополнительных требуемых кронштейнов. Имейте в виду, что ножки боковой рамы секционных ворот имеют только белый или темно-коричневый цвет, поэтому, если вы заказали специальный цвет или отделку Decograin, у вас не будет подходящих ножек рамы, если они будут обнажены. Соответствующие закрывающие профили для стальной рамы доступны за дополнительную плату и просто устанавливаются на существующие ножки. Они изготовлены из того же стального покрытия под дерево, Decograin или шелкографию, чтобы соответствовать выбранной дверной панели.
Высоты
Высота секционных гаражных ворот , как и многие гаражные ворота, редко будет соответствовать высоте перемычки гаража, и наиболее распространенная высота, с которой мы сталкиваемся, — это высота перемычки 2250 мм (приблизительно 7’4 1/2 дюйма). При такой высоте вы можете установить стандартные секционные ворота высотой 2125 мм (7 футов 0 дюймов), а стандартная стальная передняя панель займет 90 мм зазора, оставив только 35 мм заполнения, которое может быть ПВХ, деревом, сталью и т. Д. и в любом случае это чисто косметический характер (Hormann действительно предлагает специальные панели заполнения для всех соответствующих поверхностей панелей, если это необходимо).Стандартная стальная панель всегда имеет тот же цвет / отделку Decograin, что и дверная панель.
Требуемая внутренняя перемычка будет варьироваться в зависимости от секционных ворот Hormann шириной до 4000 мм (13 футов 0 дюймов) с боковым креплением натяжение Пружины (Z-образная направляющая) и требуется только 100 мм внутренней перемычки (115 мм для дистанционного управления двери) выше заказанной высоты двери и более 4000 мм дверь поставляется с торсионной пружиной (N Track), расположенной над верхней дверной панелью и требующей 210 мм свободного пространства.Существует также вариант с низкой высотой потолка (L-образная дорожка), где торсионная пружина расположена в заднем конце горизонтальных направляющих, для этого варианта требуется только 100 мм высоты над головой, но вы потеряете некоторую высоту проезда, когда дверь открыта.
На видео ниже показана процедура установки двери, устанавливаемой ЗА структурным проемом, а для промежуточной установки процедура такая же, но с включением промежуточного комплекта и некоторого внимания, уделяемого тому, как вы будете подрезать и закрывать дверной проем. стороны.В ножках рамы ВСЕГДА просверливаются отверстия, поэтому самое меньшее, что вы можете сделать, — это заказать «Профили крышки рамы», предлагаемые для закрепления на ножках и сохранения того же цвета, что и дверная панель.
Доставка
Секционные ворота Hormann будут доставлены вам в двух основных частях: дверные панели и пружинная система в ящике и направляющие, крепления, кронштейны и т. Д. В картонной коробке.
Особые размеры
Garage Doors Online предлагает очень широкий ассортимент секционных гаражных ворот метрических размеров Hormann с более длинной доставкой, но которые имеют много промежуточных высот, и опять же, используя пример высоты перемычки 2250 мм, Hormann предлагает высоту ворот ровно 2250 мм.Эта дверь будет стоить вам немного больше, чем дверь стандартного британского размера высотой 2125 мм, но, конечно, даст вам полную высоту открытия (при использовании с электрическим приводом), и не потребуется никакого заполнения. Внутренние секционные ворота метрического размера предлагаются в размерах до 3000 мм в высоту и более того, Hormann предлагает линейку секционных ворот «Combi» высотой до 6000 мм, в которых используется коммерческий дверной механизм в сочетании с дверными панелями для дома. Эти двери также доступны шириной до 7500 мм. Цены и спецификации постоянно меняются, и мы просим вас связаться с нами для уточнения цен и деталей.
Преимущества 1 / Максимально увеличивает ширину проезда и высоту доступного проема гаража.
2 / Легче установить без промежуточного установочного комплекта и облицовки ножек и, возможно, головки рамы.
3 / Более безопасный, так как точки атаки и рычаги расположены за структурным отверстием и не открыты.
4 / Обеспечивает максимально возможную изоляцию установки, так как боковая часть и рама головы изготовлены только из однослойной стали.
5 / Убирает все гусеницы и пружины, поскольку они расположены ближе к боковым стенам и потолку гаража.
6 / Позволяет устанавливать за арочными проемами гаража
Недостатки 1 / Можно сделать гараж немного короче для автомобиля, если вы заменяете дверь гаража, установленную между проемом.
2 / Может обнажить грубую кирпичную кладку, каменную кладку или кирпичную кладку, ранее покрытую деревянным каркасом.
3 / Может выглядеть странно, если ваша кирпичная кладка очень глубокая. Также остерегайтесь гаражей-близнецов, у которых центральная опора не такой же глубины, как угловые опоры!
Поскольку секционные ворота Hormann никогда не проходят через структурный проем, вы можете установить ворота за арочными проемами. Сначала устанавливаются вертикальные и горизонтальные направляющие, а затем отдельные секционные панели.
Установка может выполняться одним человеком, но рекомендуется два человека, хотя бы из соображений безопасности.
Установка между несущими проемами
Преимущества 1 / Может быть установлен даже при отсутствии опоры с откосом, например, когда ваш гараж построен прямо на стене вашего дома без опоры на другой стороне.
2 / Увеличивает общую длину, имеющуюся в гараже.
3 / Покрывает старую кирпичную или каменную кладку, когда старую раму снимают, хотя при необходимости вы также можете установить ее за существующей деревянной рамой.
Недостатки 1 / Немного сложнее установить и потребует, чтобы открытые ножки рамы и, возможно, головка рамы были облицованы деревом или материалом UPVC, если он не установлен за деревянным подрамником. Ножки будут окрашены в белый или темно-коричневый цвет в зависимости от выбранного цвета дверной панели, но головка рамы будет соответствовать заказанному цвету двери.
2 / Довольно часто уменьшается доступная ширина проезда, если существующие гаражные ворота работают на существующей 60- или 70-миллиметровой стальной или деревянной подрамнике. Для установки между ними коробки секционных ворот Hormann с каждой стороны рекомендуется делать припуски 100 мм.
3 / Не такая хорошая изоляция в закрытом состоянии, поскольку стальной каркас состоит только из одинарной обшивки.
4 / Вам придется бороться с тем фактом, что вы вполне можете установить под несущим RSJ или перемычкой и потерять высоту, и вам придется заполнить область заполнения над дверными панелями.
Бывают ситуации, когда секционные ворота устанавливаются между опорами, но за перемычкой, если высота перемычки не равна глубине возврата опоры. Это вполне приемлемый и нормальный метод установки, который зачастую дает лучшее из обоих миров.
На схеме ниже показаны ссылки, используемые для заказа ЛЮБЫХ секционных гаражных ворот Hormann, и показана стандартная система стальной рамы, которая всегда входит в комплект.
Здесь показан дверной механизм Z-образной направляющей, который является стандартным для ВСЕХ дверей одинарной ширины, заказанных шириной до 4000 мм (13 футов).
Механизмы N-образной и L-образной направляющих имеют внутреннюю разную высоту и длину направляющей. Щелкните здесь, чтобы загрузить PDF-файл для всех типов шестерен>
Видео по теме
Установка надземных ворот гаража
Проекты на открытом воздухе
Уровень квалификации: Средний
Расчетное время: 1 день
Любимый
Любимый
Любимый Удалить проект
Закрывать
Вы уверены, что хотите удалить «Установка потолочной гаражной двери»?
из моих проектов?
Да, удалить Завести аккаунт
Закрывать
Для этого вам понадобится учетная запись.Не волнуйтесь, создать его быстро и легко!
Зарегистрироваться Распечатать страницу
Ваши секционные гаражные ворота будут нести основную тяжесть всего, что бросает на них Мать-природа и активное домашнее хозяйство — сезонные колебания температуры, влажность, палящий солнечный свет и случайные осечки в прыжке с полукорта. Если этого недостаточно, в среднем секционные гаражные ворота совершают подъем и опускание не менее четырех раз в день, что составляет около 1300 или более раз в год.По всем этим причинам в вашем новом гараже стоит установить качественную дверь, чтобы вы могли наслаждаться ее долгим сроком службы.
В наши дни вам не нужно довольствоваться серой дверью с плоским экраном. Производители дверей предоставляют множество вариантов цветов облицовки, текстуры и компоновки панелей, внешней фурнитуры и стилей окон. Современные гаражные ворота отличаются улучшенной конструкцией материала, более совершенными функциями безопасности и повышенной энергоэффективностью. Когда вы заказываете новую дверь, дважды проверьте грубый проем гаража и минимальную высоту потолка, чтобы убедиться, что новая дверь будет соответствовать пространству должным образом.
Установить секционные гаражные ворота проще, чем вы думаете, а производители делают этот процесс вполне доступным для среднего мастера своими руками. С одним или двумя помощниками вам не составит труда установить новую гаражную дверь за один день. Работа действительно не сложнее, чем замена других окон и дверей, если вы будете работать осторожно и здраво рассудить. В комплекты гаражных ворот входит вся необходимая фурнитура и подробные пошаговые инструкции. Поскольку стили гаражных ворот различаются, процесс установки вашей новой двери может отличаться от последовательности фотографий, которые вы видите здесь, поэтому всегда следуйте инструкциям производителя.Это обеспечит правильную установку двери и соблюдение производителем гарантии на продукт.
Опасности ремонта гаража своими руками
Поскольку тенденции «Сделай сам» становятся все более популярными, может быть трудно понять, с чем можно справиться с помощью некоторых видеороликов на YouTube и быстрого поиска в Google, а с чем следует доверить профессионалам.
Ремонт гаражных ворот и установка гаражных ворот — это две вещи, которые всегда следует доверить специалистам.Ремонт гаражных ворот может привести к серьезным травмам, особенно если это ремонт с использованием пружин высокого напряжения или тросовой системы. Никогда не стоит рисковать травмой, чтобы сэкономить немного денег; Ремонт гаражных ворот обычно бывает быстрым и недорогим.
Попытка установить дверь гаража
Установить гаражные ворота не только сложно, но и невероятно опасно. Даже снять старые гаражные ворота сложно и опасно из-за высокого напряжения торсионных пружин и веса ворот.
После того, как вы ослабите натяжение двери и отсоедините открывающее устройство от двери, у вас появится трудоемкая задача по снятию и избавлению от старых гаражных ворот, которые обычно невероятно тяжелые.
Затем вам нужно будет установить новую дверь по частям, убедившись, что все находится на одном уровне и в правильном месте. При установке новой гусеницы придется установить пружины. Это одна из самых опасных частей работы, поскольку их неправильная установка или закрепление может привести к полету огромной пружины, а также высока вероятность получения травм.
Восстановление гаражных ворот
Гаражные ворота могут соскочить с рельсов, и чем старше гаражные ворота, тем больше вероятность, что они упадут с заданных рельсов. Поскольку дверь гаража, которая находится вне рельсового пути, может упасть на вас, лучше доверить ее профессионалам.
Когда гаражные ворота не в ходу, обычно профессионалам нужно ремонтировать гусеницу, а не дверь. Если вы открутите не тот болт, вы можете ослабить натяжение пружины, что может привести к серьезным травмам.
Чтобы ваши гаражные ворота не сходили с рельсов, замените ролики, когда вы заметите, что они изношены (изношенные ролики могут повредить гусеницу), и смажьте ролики гаражных ворот силиконовым спреем.
Ремонт пружин гаражных ворот
Ремонт пружины гаражных ворот — один из самых опасных аспектов ремонта гаражных ворот, и делать это должны только профессионалы. Хотя в сети есть видео, не стоит рисковать и пытаться сделать это самостоятельно.Ремонт или замена пружины гаражных ворот — недорогой ремонт, особенно если учесть потенциальную поездку в травмпункт!
Пружины гаражных ворот испытывают невероятное напряжение. Если у вас есть электрический механизм открывания гаражных ворот, есть еще больше движущихся частей и деталей, которые нужно обойти, и больше возможностей для того, что что-то пойдет не так. Позвонив в профессиональную компанию по ремонту гаражных ворот, вы сэкономите время и нервы.
Ремонт гаражных ворот Остин
Если вы ищете ремонт гаражных ворот с хорошей репутацией в Остине или Пфлюгервилле, не ищите дальше! Наша квалифицированная команда может помочь вам с любым ремонтом в тот же день, когда вы позвоните нам, будь то что-то вроде того, что ваша дверь вышла из строя, до замены всей двери или пружины.Мы даже предлагаем экстренную службу 24/7!
Установите свой собственный открыватель гаражных ворот
Майкл Чотинер
Все устройства открывания гаражных ворот популярных брендов поставляются с подробными пошаговыми инструкциями по установке двигателя открывателя, компонентов системы привода и органов управления, а также по выполнению электрических соединений. Если вы умелы, терпеливы и находчивы, вы, вероятно, сможете установить устройство открывания гаражных ворот самостоятельно за четыре-шесть часов. Но реальный вопрос заключается в следующем: как только вам удастся установить открывалку, она будет работать так, как должна?
Прочтите эту статью до конца перед началом установки, чтобы получить советы, которых вы не найдете в руководстве производителя.Они дадут вам лучший шанс правильно выполнить установку с первого раза и настроить средство открытия так, чтобы оно работало безупречно.
Готовься к успеху
Первым делом необходимо выбрать устройство открывания гаражных ворот, которое хорошо подходит для двери и вашего образа жизни. В таблицах ниже приведены рекомендации по номинальной мощности и параметрам.
Ряд проблем с самой гаражной дверью может повлиять на работу открывателя и срок его службы.Наиболее частые проблемы, которые приводят к прерывистой работе и отказу сошника, включают:
Сломаны, изношены или неправильно отрегулированы пружины баланса
Обрыв, закупорка или ненадлежащее натяжение кабелей
Несоосные дорожки
Погнутые или изношенные ролики
Любой или все перечисленные выше элементы могут затруднить открытие и закрытие двери, чем это необходимо, что приведет к слишком медленной работе открывателя или вообще не будет работать. Превышение скорости сошника приведет к тому, что двигатель сгорит раньше, чем следовало бы.
Если ваша дверь шумная и ее трудно открыть вручную, существующие условия, вероятно, усложнят работу и новому открывателю. Если дверь захлопывается, когда вы опускаете ее вручную, перед установкой открывателя необходимо что-то починить.
Осмотрите тросы, ролики и пружины, чтобы определить, не сломаны ли они, согнуты или заблокированы.
Проверьте вертикальные участки рельсов на предмет отвеса с помощью уровня и измерьте расстояние между рельсовыми путями в нескольких точках, чтобы проверить несоосность.
Чтобы проверить балансировку двери, поднимите дверь вручную из закрытого положения на полпути в проеме и отпустите ручку. Если дверь поднимается или опускается сама по себе, необходимо отрегулировать натяжение пружины. Если дверь рушится, это признак сломанной пружины.
Хотя заменить неисправные ролики, которые не прикреплены к тросам, и / или перенастроить гусеницы несложно, пружины и тросы под натяжением слишком опасны для самостоятельной работы. Наш совет: если вы подозреваете, что дверь гаража движется не так свободно, как должна, дайте ей настройку профессиональным установщиком, прежде чем пытаться установить новый открыватель самостоятельно.
Проведите инвентаризацию выбранного вами пакета
Большая часть того, что вам понадобится для установки только что приобретенного устройства открывания гаражных ворот, входит в комплект. Этот отрывок из руководства по установке популярной модели (ниже) показывает типичные основные компоненты, входящие в комплект, и то, как они работают вместе.
Обратите внимание, что если вы заменяете существующий сошник, вам необходимо заменить все связанные с ним детали (например, не только двигатель).Вы не можете ожидать, что элементы управления или датчики безопасности старой системы будут работать с новой.
Также имейте в виду, что некоторые вещи, которые могут вам понадобиться, могут не входить в комплект. Например:
Вам понадобится заземленная розетка на 120 В на потолке, рядом с тем местом, где будет установлен двигатель сошника. Если его еще нет, попросите лицензированного профессионального установщика.
Если ваши гаражные ворота выше 7 футов, вам понадобится удлинитель направляющей, чтобы заменить переднюю секцию направляющих, входящую в комплект поставки для ворот стандартной высоты.Также вам понадобится удлиненная цепочка или ремень.
Для дверей с деревянной или пластиковой обшивкой вам понадобится панель оператора. Он прикрепляется к центру ворот гаража и фиксирует кронштейн, который зацепляет рычаг, который убирает и опускает дверь.
В зависимости от конструкции вашего гаража и вашего доступа к элементам каркаса вам могут потребоваться обрезки 2×4, 2×6 и фанера для блокировки там, где необходимо надежно установить тяжелые компоненты, которые будут испытывать нагрузку.
Имейте под рукой тяжелый угловой утюг, который заменит слабую обвязку, которую большинство производителей используют для установки двигателя сошника.Угольник также пригодится для изготовления распорок, чтобы исключить раскачивание и вибрацию на опоре двигателя.
Также соберите инструменты, которые могут вам понадобиться:
6-футовая стремянка (обычно 8-футовая лестница удерживает сошник в нужном положении, пока вы измеряете длину уголка; при необходимости поместите доски под сошник, чтобы поднять его)
Зажимы
Дрель-шуруповерт с битами и наконечниками для отверток и отверток (беспроводной)
Отвертки
Универсальный нож
Кусачки / инструмент для снятия изоляции
Степлер для проволоки
Ножовка по металлу или другая пила по металлу
Ножницы
Плоскогубцы — замки с каналом и острие иглы
Рулетка
4-фут.(мин.) уровень
Ключи разных типов и размеров, в том числе: набор торцевых головок, разводной ключ, рожковые ключи
Сборка и установка открывателя гаражных ворот — шаг за шагом
Подробные пошаговые инструкции см. В руководстве по установке производителя. Процедуры для наиболее популярных марок и моделей аналогичны, а руководства хороши и хорошо иллюстрированы. В большинстве случаев лучше всего выполнять шаги установки в следующем порядке:
Установите панель оператора (деревянные или пластиковые двери).
Установите кронштейн жатки.
Соберите рельсовую систему и прикрутите ее к двигателю.
Добавьте тележку, шкив и приводную цепь или ремень.
Вставьте стопорный болт в направляющую по направлению к двигателю.
Зафиксируйте конец направляющей в кронштейне жатки.
Поднимите и поддержите моторный конец узла примерно в правильном положении для прикрепления.
Соберите потолочный кронштейн и прикрепите двигатель открывания.(Не подключайте шнур питания к розетке, пока не будут выполнены все этапы подключения, перечисленные ниже.)
Прикрепите дверной кронштейн к панели оператора.
Присоедините изогнутый рычаг к дверному кронштейну; прикрепите прямую руку к тележке.
Установите компоненты датчика засорения.
Установите кнопочный настенный выключатель и подсоедините провода к клеммам.
Подсоедините проводку от настенного переключателя к клеммам на двигателе открывателя.
Подсоедините проводку от датчиков засорения к клеммам двигателя сошника.
Подключите открывалку и убедитесь, что на элементы управления и датчики безопасности подается питание.
Проверьте работу двери и отрегулируйте необходимое усилие
После завершения сборки и электрических соединений попробуйте несколько раз покрутить дверцу вверх и вниз, чтобы убедиться, что все работает правильно. Поначалу это бывает редко, но современные сошники имеют элементы управления для регулировки усилия и расстояния хода, как вверх, так и вниз.В зависимости от марки и модели органы управления могут быть электронными или аналоговыми. Вы найдете их на корпусе двигателя сошника — либо в виде набора кнопок, либо в виде винтов, на каждом из которых написано движение, которым они управляют.
Вот руководство по поиску и устранению неисправностей, призванное помочь вам выполнить окончательную настройку, чтобы устройство открывания и дверь работали безупречно.
Стоит ли самому устанавливать устройство открывания гаражных ворот?
Если вам нравится вызов, обязательно попробуйте. Просто убедитесь, что опасная регулировка пружин и тросов поручена профессионалам.И используйте наше Руководство по устранению неполадок и настройке (см. Выше), чтобы заставить дверь работать после того, как вы в точности выполнили инструкции производителя по установке.
Об авторе: Майкл Чотинер — домовладелец и давний владелец строительного бизнеса, который пишет о том, что и чего нельзя делать в проектах DIY для Home Depot. Советы Майкла по открыванию гаражных ворот разработаны, чтобы дать домовладельцам глубокие знания, чтобы принять решение о том, устанавливать ли их самостоятельно или работать с профессионалом.Полный набор устройств открывания гаражных ворот Home Depot, включая стили, упомянутые Майклом, доступен в Интернете.
Строительство гаражных ворот — Установка новых гаражных ворот |
Вас интересует переоборудование сарая в гараж? Прочтите, что вам нужно знать, чтобы построить каркас, и какие факторы следует учитывать, чтобы выбрать правильный размер гаражных ворот. Это простое руководство, если вы хотите построить гараж для установки секционных ворот.
Вас интересует переоборудование сарая в гараж? Прочтите, что вам нужно знать, чтобы построить каркас, и какие факторы следует учитывать, чтобы выбрать правильный размер гаражных ворот.Это простое руководство, если вы хотите построить гараж для установки секционных ворот.
Конструкция гаражных ворот — Как превратить сарай в гараж
Преобразование сарая в гараж — это не проект «сделай сам» и не работа одного человека. Когда наша компания была назначена на этот проект, нам нужно было многое рассмотреть с точки зрения устойчивости конструкции, правильных размеров гаражных ворот и местных разрешений. И это лишь поверхностная часть таких сложных проектов. Хорошая новость в том, что при хорошей команде простой сарай можно превратить в гараж.Вот краткое пошаговое руководство.
Шаг 1. Спланировать и получить разрешения
Одна из первоочередных задач перед переоборудованием сарая в гараж — получение разрешений. Не пропустите этот шаг, чтобы в дальнейшем не было неприятностей с местными властями. Второй по важности шаг — планирование. У вас может быть большой сарай и, следовательно, место для двух гаражных ворот, но вам все равно нужно учитывать крышу, стены, вентиляцию, электрическое оборудование, каркас и гаражные ворота.
Шаг 2: Измерьте будущий гараж
Очень важно точно измерить и спланировать до мельчайших деталей, чтобы построить правильный каркас. У вас должен быть доступ к электричеству, чтобы построить гараж, но вам также понадобится электричество в гараже, если вы собираетесь установить автоматические гаражные ворота.
Шаг 3: Основные моменты для нового гаража
Сделайте акцент на энергоэффективных решениях, если гараж пристроен к дому.Возможно, вы захотите добавить уплотнения к существующим окнам и / или утеплить стены и пол. Еще одно важное соображение при наличии пристроенных гаражей — это безопасность. Возможно, вы захотите выбрать устройства для открывания гаражных ворот с замками и также установить защитные замки для окон.
Шаг 4: Постройте правый каркас гаражных ворот
Закрепите конструкцию, чтобы получить точные размеры проема. Это критично для возведения правильного обрамления гаражных ворот.Важно иметь прочную раму с достаточным пространством для головы и боковых сторон для установки пружин и гусениц. Правильно замерив, вы сможете заказать гаражные ворота нужного размера. Грубый проем должен быть на 3 дюйма шире, чем выбранная вами дверь гаража. Высота должна быть на 1,5 дюйма выше двери.
Шаг 5: Установите каркас гаражных ворот
Установить каркас гаражных ворот
Приступить к сборке каркаса гаражных ворот, оставив борта напоследок.Пиломатериал следует закрепить гвоздями. Если выбранные вами гаражные ворота тяжелые, подумайте об использовании двойных триммеров для жатки.
Шаг 6. Советы по предотвращению проблем
Желательно избегать использования обработанного пиломатериала для дверных косяков, так как он будет быстрее изнашиваться. Также рекомендуется размещать боковые косяки на расстоянии 0,25 дюйма от пола во избежание гниения.
Шаг 7: Убедитесь, что вы оставили достаточно места для деталей гаражных ворот
Строительство каркаса — дело непростое.Вы должны учитывать размер жатки в зависимости от пружин гаражных ворот, которые вы собираетесь получить. Для систем с торсионными пружинами необходим зазор 12 дюймов. Если вы собираетесь приобрести пружины растяжения, достаточно зазора в 10 дюймов. Поскольку подъемно-поворотные ворота открываются параллельно потолку, необходимо измерить и задний зазор.
Шаг 8: Проем должен быть размером с гаражные ворота
После установки рамы гаражных ворот проем должен иметь те же размеры, что и гаражные ворота, которые вы собираетесь установить.Следующим этапом будет сборка и установка гаражных ворот.
Шаг 9: Установите и отрегулируйте гаражные ворота
Новые гаражные ворота должны закрываться и открываться полностью. Важно внести некоторые изменения, чтобы убедиться, что они двигаются плавно, особенно если это электрические гаражные ворота.
Шаг 10: Обработка рамы в соответствии с внешним видом
Вот и конечный результат.Каркас должен быть закончен, чтобы соответствовать внешнему дизайну собственности и выдерживать нагрузку двух гаражных ворот.
Сколько стоит замена гаражных ворот? | Домашние дела
Новые гаражные ворота могут во многом сделать ваш дом более привлекательным. Но замена гаражных ворот может быть дорогостоящей: средняя стоимость установки гаражных ворот составляет около 1104 долларов.Ой!
Конечно, затраты на установку гаражных ворот будут варьироваться в зависимости от типа и стиля двери, которую вы покупаете, от того, нужно ли вам отремонтировать или заменить фурнитуру, которая позволяет двери плавно открываться и закрываться, и даже от того, нужно ли вам изменить размер дверного проема или переосмыслить экстерьер. Давайте рассмотрим некоторые из основных переменных затрат на замену гаражных ворот, чтобы вы могли спланировать и составить бюджет для этого важного проекта по благоустройству дома.
5″ paraeid=»cf67e93f-67d3-4842-8190-d93f5523c9c1189″> Сколько стоит замена гаражных ворот?
Если у вас нет гарантии на дом, гаражные ворота стоят от 600 до 4100 долларов и более, в зависимости от:
Размер ворот гаража
Материалы, из которых изготовлены ворота гаража
Мастерство изготовления и установки гаражных ворот
Местные затраты на рабочую силу в вашем районе
Любые подготовительные работы, которые необходимо выполнить перед установкой новой двери
Совет от профессионала: Если вы живете в сообществе с ассоциацией домовладельцев, вам может потребоваться установка гаражных ворот определенного типа в соответствии с уставом.Перед тем, как приступить к замене гаражных ворот, целесообразно проконсультироваться с ассоциацией домовладельцев.
Как разные стили и материалы влияют на стоимость установки гаражных ворот?
Домовладельцы могут выбирать из нескольких типов и стилей гаражных ворот, в том числе:
Гаражные ворота могут быть однослойными или многослойными с утеплителем внутри. Однослойные двери являются самыми дешевыми, но они также наименее долговечны и обеспечивают наименьшую изоляцию от непогоды.Двух- и трехслойные двери дороже покупать и устанавливать, но они также обычно служат дольше и могут обеспечить гораздо большую изоляцию, что является ключевым моментом в зависимости от вашего местоположения и климатических переменных. Если ваш гараж отдельно стоящий, изоляция может вас не беспокоить. Но если ваш гараж прикреплен к вашему дому, хорошо изолированные гаражные ворота могут помочь снизить затраты на электроэнергию и потенциально сэкономить ваши деньги в долгосрочной перспективе.
Материалы, из которых изготовлены гаражные ворота, также могут сильно повлиять на их общую стоимость.Самые дорогие двери — это высококачественные деревянные двери на заказ из красного дерева, болиголова, кедра или красного дерева. Например, одна, полностью загруженная, высококачественная деревянная гаражная дверь десяти футов шириной может стоить 10 000 долларов и более. Полностью загруженные двери часто включают в себя такие элементы, как окна, небьющееся стекло, отделку и панели, а также несколько цветов. К более дорогим стилям относятся двери вагонов, французские двери и проходные двери, в то время как сворачивание и откидывание обычно дешевле.
Менее дорогие варианты включают древесный композит, который можно красить, а также винил, который не оставляет вмятин и хорошо смотрится в большинстве домов.Деревянные композитные гаражные ворота стоят от 950 до 3700 долларов за дверь размером 16×7 дюймов, хотя существуют высококачественные деревянные композитные двери, которые могут стоить до 10 000 долларов и более. Стальные гаражные ворота — самые дешевые, хотя они легко вмятины и нуждаются в максимальной изоляции, чтобы регулировать температуру внутри гаража. Домовладельцы могут получить стальные гаражные ворота размером 16×7 дюймов всего за 600 долларов.
Как часто нужно менять гаражные двери?
Независимо от цены, гаражные ворота должны прослужить около 30 лет или более при надлежащем уходе.Если вам нужна дверь с изоляцией, ищите ее значение R — чем выше значение R, тем лучше изоляция. Типичный пристроенный гараж требует двери со значением R 12 или выше. Другие функции, на которые вы, возможно, захотите обратить внимание, включают защиту от защемления, которая поможет вам или вашим детям не попасть в дверь пальцами и другими конечностями, а также защиту от взлома, которая может помочь предотвратить взлом.
Другие факторы, влияющие на затраты на установку гаражных ворот
Большинству подрядчиков потребуется от двух до пяти часов для замены гаражных ворот, а затраты на рабочую силу будут зависеть от местных затрат на рабочую силу в вашем районе, а также от сложности необходимых услуг.Например, если вам нужно привлечь электрика для подключения нового устройства открывания гаражных ворот, это может увеличить стоимость. Другие факторы, которые могут увеличить затраты на замену гаражных ворот, включают стоимость замены направляющих, пружин, кронштейнов или металлических тросов, которые позволяют двери плавно открываться и закрываться. Если вам нужно изменить размер дверного проема или изменить внешний вид, это тоже может повысить стоимость. Большинство подрядчиков утилизируют старую дверь, но некоторые могут взимать плату за эту услугу, поэтому убедитесь, что вы находитесь на одной странице со своим подрядчиком, прежде чем они начнут работу.
Вам тоже нужен новый механизм открывания гаражных ворот?
Если ваше текущее устройство открывания гаражных ворот все еще работает, а вес вашей новой гаражной двери сравним с вашей существующей дверью, то вам может не понадобиться новое устройство для открывания ворот. Однако, если ваша новая дверь тяжелее, вам также следует приобрести новый механизм открывания гаражных ворот. Установка устройства открывания гаражных ворот в среднем будет стоить от 200 до 500 долларов.
Установка гаражных ворот — дело профессионалов
Можно ли самостоятельно заменить гаражные ворота? Технически да: магазины товаров для дома продают гаражные ворота, которые вы можете установить самостоятельно, но не попадайтесь в ловушку мысли, что замена гаражных ворот — это простая работа своими руками.Замена гаражных ворот может быть опасной, потому что пружины и провода в фурнитуре гаражных ворот находятся под большим напряжением, и они могут вызвать серьезные травмы при неправильном обращении. Сама дверь также тяжелая и громоздкая, и вы можете легко пораниться себе (или другим), пытаясь ею правильно маневрировать. Даже если вы не поранились, установка собственных гаражных ворот легко может занять у вас девять часов или больше, если у вас нет опыта с этой задачей и правильной помощи.
Установка гаражных ворот может варьироваться от 730 до более чем 10 000 долларов, в зависимости от типа двери, которую вы выбираете, но средняя стоимость составляет около 1104 долларов.Что бы вы ни решили сделать при замене гаражных ворот, не забудьте оставить эту работу профессионалам. Это сэкономит вам много времени, нервов и сэкономит потенциально серьезные травмы.
Если у вас возникли проблемы с устройством открывания ворот гаража, и вы являетесь участником American Home Shield® , этот компонент может быть покрыт. Просто обратитесь к вашему контракту для получения подробной информации. Если вы не являетесь участником, сейчас хорошее время, чтобы присоединиться к 1,8 миллионам домовладельцев с охватом и душевным спокойствием. Вы можете легко выбрать план онлайн и расслабиться, зная, что ваш дом и бюджет защищены, когда дело доходит до ремонта, технического обслуживания и непредвиденных обстоятельств.
Руководство по установке гаражных ворот Стоимость
Несмотря на то, что они висели там в течение жизненных взлетов и падений, пришло время заменить гаражные ворота. Новые гаражные ворота могут улучшить внешний вид всего вашего дома, но сколько вы должны ожидать за это платить?
Установка гаражных ворот, не включая открыватель, стоит в среднем около 2300 долларов, по данным Национальной ассоциации индустрии ремоделирования (NARI). Но стоимость вашей новой гаражной двери будет варьироваться в зависимости от того, где вы живете, размера и типа двери, которую вы выберете, а также от того, кто ее устанавливает.
Продолжайте читать, чтобы узнать, сколько должны стоить гаражные ворота, факторы, влияющие на стоимость, и советы, как сделать их более доступными.
Распределение затрат на гаражные ворота
Вот разбивка факторов, влияющих на окончательную стоимость ваших новых гаражных ворот:
Размер
Стандартные гаражные ворота для одной машины имеют ширину от 8 до 10 футов, а двух- дверь гаража от 12 до 18 футов в ширину. Гаражные ворота также бывают разной высоты и толщины, и, как правило, чем они больше, тем дороже они стоят.
Тип
В большинстве домов есть секционные или складывающиеся гаражные ворота, которые, как правило, более доступны. Другие типы включают цельные или распашные, распашные или каретные, а также раздвижные гаражные ворота.
Материалы и оборудование
Сталь: Прочные и неприхотливые в обслуживании стальные гаражные ворота являются популярным вариантом для жилых помещений. Но стальные двери также тяжелые, трудно открывающиеся и легко вмятины. Сталь обычно является одним из самых доступных материалов для гаражных ворот.Стоимость стальных гаражных ворот на две машины обычно колеблется от 750 до 3500 долларов в зависимости от стиля и конструкции.
Алюминий: Алюминий легче стали, устойчив к ржавчине и хорошо подходит для широких дверей. Хотя алюминий обычно доступен по цене, как сталь, он плохо изолирует и легко гнется. Стоимость алюминиевых гаражных ворот на две машины обычно колеблется от 1500 до 2000 долларов.
Дерево и композитная древесина: гаражные ворота из массива дерева тяжелые, требуют ухода и дороги.Гаражные ворота из композитного дерева легче и дешевле, чем из массива дерева, но не так прочны, как металл или синтетические материалы. Стоимость деревянных или композитных деревянных гаражных ворот на две машины обычно колеблется от 1200 до 4000 долларов.
Стекловолокно: Стойкие к гниению и ржавчине двери из стекловолокна легкие и доступны во многих вариантах оформления. Стекловолокно, как правило, доступно, но оно желтеет с возрастом и иногда трескается при экстремальных температурах. Стоимость гаражных ворот на две машины из стекловолокна обычно составляет от 1500 до 2000 долларов.
Винил: гаражные ворота из винила легкие, не требуют особого ухода и могут выдерживать удары, что делает их идеальными для домов с интенсивным движением. Однако винил склонен к выцветанию, а варианты стилей ограничены. Стоимость виниловых гаражных ворот на две машины обычно колеблется от 900 до 1500 долларов.
Автоматический открыватель с инфракрасным предохранительным лучом, если он еще не установлен, может потребоваться для правильной работы двери. Стоимость установки устройства открывания гаражных ворот может варьироваться от 200 до 650 долларов в зависимости от мощности и характеристик.
Профессиональная установка
Подвешивание гаражных ворот не для обычного человека, говорит Джим МакГрат, генеральный директор Doors Galore в Клейтоне, штат Огайо. Во-первых, гаражные ворота тяжелые, и их сложно установить без соответствующего оборудования. Мощные пружины и тросы, необходимые для приведения ворот в действие, опасны при неправильном обращении.
Наем профессионального установщика может стоить от 200 до 500 долларов от общей суммы работы, в зависимости от вашего местоположения и сложности работы, но это быстрее, безопаснее и поставляется с гарантией.
Сколько у вас средств?
Ваш собственный капитал может помочь вам оплачивать улучшения. NerdWallet может показать вам, сколько доступно.
Как спланировать установку гаражных ворот
1. Помните о цели. Ваша текущая дверь неисправна и вам нужна полная замена, или вы надеетесь на лучшую цену при продаже дома? Причина покупки новой гаражной двери должна определять выбор стиля и сумму, которую вы тратите.
2. Наймите подходящего установщика.По словам МакГрата, сравните предложения по крайней мере трех установщиков гаражных ворот, включая такую сеть, как Lowe’s или Home Depot, чтобы убедиться, что вы получаете выгодную сделку. Убедитесь, что в цену включены детали, работа и утилизация старой двери.
Лучшие установщики имеют лицензии, застрахованы и гарантируют свою работу, — говорит Линда Андерсон, владелица Coast Garage Door Co. в Сисайде, штат Орегон. Попросите привести примеры прошлых проектов и убедитесь, что они соответствуют местным строительным нормам.
3. Подумайте о погоде.Очень жарко или холодно, сильный ветер и агрессивный прибрежный воздух наносят ущерб гаражным воротам. Поговорите со своим установщиком о материалах и фурнитуре для гаражных ворот, которые подходят для вашего климата.
4. Будьте проще. Гаражные ворота с окнами, нестандартными цветами или замками для клавиатуры могут показаться захватывающими, но будут стоить дороже. Стремитесь к двери, которая соответствует внешнему виду вашего дома. Простые и прочные двери, как правило, самые доступные.
Причины замены гаражных ворот
Ваша текущая дверь повреждена.Ремонт гусениц, пружин и роликов старых гаражных ворот может стоить сотни долларов. Возможно, ваши деньги лучше потратить на новую дверь, говорит МакГрат. Замена означает новую гарантию и гарантирует, что дверь соответствует действующим стандартам безопасности.
Вы хотите повысить энергоэффективность или безопасность. Гараж может быть самым большим входом в ваш дом или служить дополнительной комнатой. Если вы хотите сэкономить энергию или чувствовать себя в большей безопасности, ответом могут быть новые гаражные ворота с дополнительной изоляцией или система оповещения об открытых дверях.
Вам нужна более сдержанная апелляция. По словам Андерсона, гаражные ворота являются важной частью экстерьера вашего дома, независимо от того, является ли гараж пристроенным или отдельно стоящим.
Вы хотите увеличить стоимость дома. Если ваша дверь потускнела, вмятина, ржавчина или иным образом показывает свой возраст, новая может помочь вам продать дом по более высокой цене. По данным Национальной ассоциации риэлторов, модернизированные гаражные ворота возмещают до 87% своей стоимости в виде добавленной стоимости при перепродаже.
Шнур сварочный для коммерческого и натурального линолеума
Оптимальный способ соединения встык полотнищ линолеума — это сварка, выполняемая при помощи специального фена и сварочного шнура. Компания «Коммерческие покрытия» предлагает строительным организациям и частным мастерам, выполняющим укладку коммерческого линолеума на профессиональной основе, купить шнур для линолеума в нашем интернет-магазине. У нас всегда имеется в наличии шнур разных оттенков, поэтому подобрать подходящий цвет не составляет труда. Обратитесь к менеджеру магазина, чтобы выбрать оптимальное цветовое решение и оформить заказ.
Почему применяется сварка со шнуром?
Сегодня существует несколько способов соединения полотнищ линолеума. Их скрепляют между собой с изнаночной стороны клейкой лентой, соединяют прижимными планками, склеивают специальным клеем. Однако наиболее простым, экономически оправданным и надёжным методом является горячая сварка, во время которой канавка между полотнищами заполняется расплавленным ПВХ-шнуром. В результате образуется прочный однородный шов, скрепляющий куски линолеума в единый монолит.
Сварка защищает стык от затекания влаги под линолеум, загрязнения пылью и мелким мусором. Покрытие приобретает целостную структуру и гладкую поверхность по всей площади, благодаря чему срок его эксплуатации существенно увеличивается.
Как выполняется сварка линолеума
Работы по соединению кусков линолеума в сплошное покрытие ведутся следующим образом.
Поверхность пола покрывают клеем для линолеума и приклеивают полотнища с небольшим нахлёстом, после чего обрезают лишнее, ведя разрез через два слоя. В результате образуется гладкий точный стык между кусками.
При помощи рустовки для линолеума вдоль шва выбирают паз, глубина которого немного не доходит до подложки. Форму паза выбирают в соответствии с типом линолеума.
Паз тщательно очищают пылесосом от пыли и мелких загрязнений, просушивают от влаги.
Включают сварочный фен для линолеума и разогревают его до температуры 350—400 °С, оптимальной для сварки ПВХ-покрытия.
Отмеряют и отрезают шнур, длина которого на несколько сантиметров превышает половину длины стыка между полотнищами.
Заправляют шнур в насадку фена и выполняют сварку, ведя шов от стены до середины помещения.
Специальным месяцевидным ножом срезают излишки пластика, выступающие над швом, пока материал не остыл и не затвердел.
Повторяют операцию с другой стороны стыка, завершая сварку на середине или в конце помещения с небольшим нахлёстом.
По окончании работ после полного остывания швов выполняют окончательную зачистку остатков шнура.
Сварка при помощи ПВХ-шнура используется только для коммерческого линолеума. Материал шнура по своему составу близок к линолеуму, поэтому при воздействии высокой температуры происходит глубокая адгезия соединяемых поверхностей и в результате образуется сплошное, прочное на разрыв покрытие. Пока шов полностью не остынет, запрещается ходить по линолеуму, чтобы не нарушить сварное соединение.
Инструменты для сварки линолеума
Чтобы сварной шов получился ровным и гладким, для укладки линолеума необходимо подготовить следующие материалы и инструменты:
шпатель для нанесения клея, каток для прикатывания линолеума к полу;
нож для резки линолеума;
рустовки для выбирания пазов в стыках;
специальный термофен с насадкой для шнура;
серповидный нож для обрезки излишков пластика.
Шнур для сварки выбирают либо в тон к свариваемым кускам линолеума, либо по контрастному принципу, чтобы шов служил элементом декора напольного покрытия.
Преимущества применения шнура для линолеума
Метод горячей сварки линолеума обладает рядом достоинств, благодаря которым он получил самое широкое применение по сравнению с другими способами соединения стыков. При сварке с использованием ПВХ-шнура:
образуется однородный непрерывный шов без пропусков, который герметично запечатывает стык между полотнищами линолеума;
расплавленный шнур проникает глубоко в поры покрытия, образуя прочное соединение;
по своим механическим свойствам шов неотличим от линолеума;
материал шва устойчив к влаге, температурным перепадам и другим внешним воздействиям;
соединение стыков выполняется быстро, благодаря чему обеспечивается высокая производительность работников;
стоимость работ невысока и вполне доступна любому заказчику.
Позвоните в магазин «Коммерческие покрытия», чтобы обсудить условия оплаты и доставки шнура, задать интересующие вас вопросы и проконсультироваться по поводу технологии горячей сварки линолеума. Выберите подходящие оттенки шнура, соответствующие цвету линолеума, рассчитайте необходимую вам длину сварочных швов и сделайте заказ. При отсутствии у вас опытного специалиста по сварке швов сотрудники компании выполнят работы по укладке линолеума на вашем объекте по умеренной цене.
Шнуры для линолеума Forbo. Шнур для натурального, ПВХ линолеума Форбо
Цены проворочных шнуров для линолеумаДля чего нужен шнур Forbo?
При укладке линолеума очень часто встает вопрос о заделке стыков между отрезками полос линолеума или другими словами — швов. Швы заделываются с целью придания эстетического вида напольному покрытию, так же для герметизации шва, что предотвращает попадание влаги и грязи, что в свою очередь обеспечивает гигиену, а так же для реализации дизайнерских идей.
Существует два способа для решения данной задачи:
Холодная сварка
Горячая сварка
Выбор способа чаще всего исходит от того имеется ли необходимое специальное оборудование и инструмент.
Способ холодной сварки
Способ холодной сварки простой и не требует специального оборудования, подходит для коммерческого ПВХ линолеума, в шов заливается специальная жидкость Forbo 671, образуя прозрачную, эластичную пленку.
Способ горячей сварки
Второй способ, горячая сварка — требует специального фена с насадкой, в которую заправляется шнур
и проваривается шов. Данный способ требует навыков.
После чего оставшийся (снаружи) шнур удаляется при помощи специального ножа (в виде полумесяца), и насадки.
Шнуры для ПВХ-линолеума Forbo выпускаются в однотонных цветах, под каждый цвет (артикул) линолеума производится соответствующий ему шнур.
Для натурального линолеума Marmoleum производится два типа шнуров:
P. S. К ним он попросту не нужен.
Шнур для сварки линолеума – средство соединения стыков горячим методом
Линолеум был и остается одним из самых востребованных покрытий для пола. Его многослойность обеспечивает износостойкость и устойчивость к деформации, звуко- и теплоизоляцию.
Некоторые варианты этого покрытия обладают дополнительной антибактериальной защитой. Он способен имитировать паркетную доску или ламинат, но при этом не трескается и не рассыхается.
Этот материал бывает трех основных видов:
бытовой, чаще всего применяемый в домашних условиях, недорогой, но и не самый долговечный;
полукоммерческий, идеально подходящий для квартиры и дома, несмотря на название;
коммерческий, преимущественно использующийся в общественных местах, самый прочный из всех.
Таким образом, данное покрытие для пола является универсальным и не ограниченным в применении. Единственная проблема, которая может возникнуть во время эксплуатации, это расхождение стыков между полотнами.
Необходимость стыковки линолеума часто встречается во время укладки покрытия. Склейка линолеума ставит перед мастерами две основные задачи: во-первых, сделать соединение надежным, чтобы избежать разъединений в дальнейшем, и, во-вторых, добиться эстетичности и незаметности швов. Зачастую помимо этого, очень хочется обойтись минимальными затратами и усилиями.
Как состыковать линолеум
Существуют четыре основных метода соединения полотен:
соединение с помощью двустороннего скотча;
соединение резиновыми, пластиковыми или металлическими планками;
сварка линолеума холодным методом, используя специальный клей для линолеума;
сварка линолеума горячим методом.
Рассмотрим подробнее каждый из них.
Специальный двусторонний скотч является самым быстрым и удобным способом соединения встык. Он не требует отдельного оборудования или дополнительных знаний. Однако такой вариант склеивания линолеума не является надежным, поскольку из-за неровностей пола он часто отстает от основания и, следовательно, от самого скотча. Шов не является закрытым – значит, в нем будут накапливаться пыль, грязь и влага. При передвижении мебели или других тяжелых предметов на покрытии могут появиться неровности. К тому же технические характеристики некоторых видов выбранного материала не допускают применения этого метода.
Соединение специальными перегородками, планками и порожками является более надежным. Порожек накладывается сверху, что обеспечивает закрытость шва и улучшенную фиксацию полотен. Но этот метод склейки линолеума проигрывает с эстетической точки зрения: о незаметности шва говорить не приходится, а смотрится такая граница в большинстве случаев негармонично. Такая стыковка может подойти для границы двух помещений, например, комнаты и коридора. Также порожки используют для перехода к другому материалу, например, паркетной доске или плитке.
В связи с этим все большей популярностью среди профессионалов и любителей ремонта пользуется сварка линолеума.
Холодная сварка
Холодная сварка для линолеума – это химический метод, заключающийся в склейке полотен линолеума. Для этого используются специальные клеи для линолеума, которые являются разновидностью строительных клеев.
У этой технологии существует ряд преимуществ: она не требует особых усилий и применения специального оборудования, идеально подходит для применения в домашних условиях людьми с отсутствием опыта подобных работ, стыки получаются незаметными, а швы могут быть любой длины и формы. Процесс соединения идет на молекулярном уровне, что обеспечивает особую прочность. Холодная сварка линолеума подходит для любого вида покрытия – бытового, полукоммерческого или коммерческого.
Единственный минус данного метода заключается в том, что его нельзя применять для укладки материалов с дополнительным утеплительным слоем. В этом случае соединение с полом получается недостаточно прочным, к тому же становятся заметны швы.
Как выбрать клей для линолеума
Выбирая, чем и как склеить линолеум, следует учитывать его технические характеристики. На выбор влияют толщина, твердость, количество слоев, а также срок эксплуатации покрытия. Клеи для линолеума делятся на три основных вида:
клей типа «А» применяют для склейки линолеума, не подвергавшегося эксплуатации. Он подходит для любого вида покрытия – бытового, полукоммерческого и коммерческого. Такой клей для линолеума очень жидкий, поэтому сами полотна должны быть твердыми. Под воздействием клея края полотен расплавляются и буквально свариваются друг с другом. Благодаря этому шов получается не только прочным, но и незаметным;
клей типа «С» используется для старого покрытия толщиной не более 4 мм. Этот клей для линолеума более густой, что обеспечивает не только соединение краев, но и образование дополнительной прослойки между разошедшимися краями полотнищ. Излишки клея можно убрать после его высыхания;
клей типа «Т» используется реже, особенно профессионалами, так как он предназначен для материалов на полиуретановой основе. Другими словами, это скорее клей для коммерческого линолеума, более грубого и твердого. Такой клей удалить с внешней стороны полотна очень сложно, поэтому сварка линолеума должна осуществляться особенно аккуратно.
Как склеить линолеум холодной сваркой
Этапы холодной сварки линолеума
Если вы выбрали клей для линолеума типа «А», то для работы вам также понадобятся широкий канцелярский скотч или малярная лента и строительный нож с круглым или трапециевидным лезвием.
Первым шагом следует обеспечить ровный шов, края которого идеально прилегают друг к другу. Для этого два полотнища укладывают внахлест на расстояние 3-5 см и разрезают ножом одновременно оба слоя. Лишние обрезки убираются, шов очищается от пыли и грязи с помощью обычного пылесоса, протирается чистой сухой тряпкой. Затем концы полотен фиксируются скотчем или лентой. Это необходимо для того, чтобы клей не попал на места, которые не нужно подвергать сварке. После этого скотч разрезается строительным ножом в месте стыка линолеума. Тюбик с клеем предварительно встряхивается, клей вводится в разрез так, чтобы он выступил над краем примерно на 4-5 мм, насадка-игла должна входить в шов как можно глубже. Скотч и излишки клеящего вещества можно удалять через десять минут. Примерно через полчаса после работ клей высохнет окончательно, и покрытие будет готово к эксплуатации.
При использовании клея типа «С» дополнительная фиксация скотчем или малярной лентой не нужна, так как густой клей не будет растекаться.
Используя клеи для линолеума, соблюдайте общие правила:
склейка линолеума должна проводиться в перчатках;
помещение, где идут работы, следует хорошо проветривать, поскольку клеи для линолеума содержат летучие вещества;
в точности следуйте инструкциям на упаковке клея;
не используйте клей типа «А» для старого покрытия: вследствие плавления материала щель между полотнами станет только шире.
Горячая сварка
Этот метод гарантирует самый прочный шов на стыке линолеума. Вместе с тем спайка полотен по этой технологии является самой трудоемкой и сложной в исполнении, так как для ее проведения требуется специальный аппарат для сварки линолеума, дополнительное оборудование, к тому же она связана с высокими температурами (до 400-500 ºС). Для качественного выполнения шва нужны определенные навыки, опыт и знания. Сам аппарат стоит достаточно много, и приобретение его для одноразового использования не представляется разумным.
Горячая сварка оптимально подходит для соединения жесткого коммерческого покрытия, но не подходит для бытового, так как он не способен выдерживать такой нагрев.
Для стыковки покрытия по технологии горячей сварки используется специальный шнур для сварки линолеума. Именно он позволяет сделать шов надежным, долговечным и незаметным. Шнур изготавливается из ПВХ. В процессе сварки он плавится и образует шов, имеющий те же характеристики, что и соединяемые полотна. Соединение происходит на молекулярном уровне и больше всего напоминает классическую сварку металла.
Шнур для линолеума продается бухтами по 100 м, изготавливается в разных цветах, что позволяет подобрать наиболее подходящий вариант этого материала.
Как соединить линолеум горячей сваркой
Прежде чем приступать к сварке полотен, следует убедиться, что они надежно приклеились к полу (например, с помощью двустороннего скотча), а расстояния на стыках минимальны. После этого можно начинать работу.
Стамеской либо другим инструментом вдоль будущего шва прорезается углубление для шнура (не более 2/3 толщины полотна и шириной 2-3 мм). С помощью пылесоса из него убирается возможный мусор, а влага стирается тряпкой. Аппарат для сварки линолеума нагревают до нужной температуры, шнур закладывают в него и через специальную насадку укладывают в приготовленную канавку в покрытии. Во время сварки необходимо соблюдать правила:
для работы берется кусок шнура, равный половине длины шва;
излишки клеящего вещества следует убирать до его остывания;
для удаления излишков использовать специальный серповидный нож, не деформирующий материал;
куски шнура стыкуются внахлест на длину 2-3 см;
начало шнура должно быть плотно прижато к стыку;
за сваривание второй половины шва приниматься только после полной обработки первой половины.
Серповидный нож
После окончательного остывания швы шлифуются и становятся совершенно незаметными.
Помните, что горячая сварка с помощью шнура является самым надежным и качественным методом соединения линолеума.
Помимо рассмотренных выше существуют другие, менее распространенные, способы соединения полотен напольного покрытия. В домашних условиях иногда применяют обычный широкий канцелярский скотч или различные клеи, не предназначенные для таких работ, в том числе ПВА или «Момент». Однако, такие методы являются менее надежными и имеют только одно преимущество, заключающееся в экономичности. Для качественного решения вопроса желательно использовать специализированные средства и инструменты.
Видео: «Холодная сварка линолеума»
Комментирование запрещено.
холодная в домашних условиях, шнур сварочный, клей, фен, как сварить своими руками, фото и видео
Содержание:
Полы в квартире — важная деталь интерьера, для тех, кто выбирает линолеум — это возможность создать красивый пол с отличными эксплуатационными свойствами. Линолеум хорошо моется, долго сохраняет внешний вид и отлично глушит звук.
Несомненное достоинство рулонного покрытия — легкость его укладки, с которой справится даже непрофессионал. Затруднение у домашнего мастера может возникнуть только в случае, если понадобится сварка швов линолеума — иногда требуется сформировать цельное покрытие из нескольких кусков или полос.
Чтобы швы при устройстве пола из линолеума были прочными, герметичными, незаметными, следует правильно выбрать метод, подходящий к конкретному типу покрытия.
Основные способы соединения швов
Различают два вида сварки:
Горячая сварка — швы соединяют с помощью высокой температуры. Для нагревания используют специальный фен для сварки линолеума или обычный паяльник.
Холодный метод — края соединяемых кусков сваривают клеем, который размягчает соединяемые кромки, а после высыхания образуется монолитное соединение с прослойкой клея между кромками.
Важно: выбор метода зависит от финансовых возможностей, и от типа покрытия. Горячей сварке можно подвергать только жесткий и прочный линолеум коммерческого (К) и полукоммерческого (П) классов. Холодная сварка для линолеума используется в любых типах рулонного покрытия.
Горячая сварка швов
Метод горячей сварки чаще используется на промышленных объектах, так как именно там применяется жесткий линолеум, имеющий повышенную прочность. В квартирах линолеум коммерческого класса используют в местах с высокой проходимостью: прихожая, кухня, иногда ванная комната.
Для горячей сварки линолеума понадобится инструмент, который стоит недешево. Зная, как спаять линолеум, можно арендовать профессиональный фен и сделать красивые и прочные швы своими руками. Немного усердия, и собственноручно устроенное напольное покрытие станет гордостью хозяина дома.
Минимальный набор инструментов и материалов для сварки швов горячим методом:
Строительный фен (горелка) с насадкой для присадочного шнура;
Ручной резак или фреза для формирования V-образной канавки в месте сваривания листов;
Нож со специальной насадкой для удаления выступающей части шнура после сварки;
Шнур сварочный для линолеума — подбирают в цвет покрытия или контрастный вариант.
Монолитная поверхность линолеума образуется от сваривания разогретых кромок и шнура (400 – 600°C).
Порядок работ:
Приклеивают линолеум к черновому полу. Для больших площадей рекомендуется приклеивать всю поверхность, в маленьких комнатах ограничиваются проклейкой места сопряжения. К следующему этапу приступают только после высыхания клея.
Прорезают V-образую канавку по длине шва.
Заправляют присадочный шнур в фен с насадкой и включают инструмент.
С равномерной скоростью ведут фен вдоль стыка, следя за тем, чтобы шнур ложился в стыковое углубление.
Выступающую над плоскостью покрытия часть шнура срезают до того, как он полностью остынет. Мелкие дефекты (шероховатости, занозы) удаляют шлифованием после окончания основного объема работы.
Качественная горячая сварка линолеума в домашних условиях возможна, если используется профессиональный инструмент. Если полученный результат далек от идеала, увиденного на фото в каталоге дизайнера, то скорее всего причина в непрофессиональном инструменте исполнителя.
Например, трудно ожидать безупречного результата, если углубление для шнура режется вручную обычным ножом, а не фрезой — инструментом, который обеспечивает идеальную прямую с одинаковым по ширине и глубине каналом.
Иногда горячая сварка швов линолеума выполняется без присадочного шнура. Для сваривания домашние мастера используют обыкновенный паяльник, который расплавляет кромки листов, плотно прилегающих друг к другу.
После остывания листы склеиваются между собой. Метод применяется редко из-за недостаточной прочности и непривлекательного вида такого шва.
Холодная сварка линолеума
Если горячая сварка не подходит по причине отсутствия/дороговизны инструментов или типа линолеума (мягкое покрытие не выдерживает больших температур), то применяется холодный метод.
Он заключается в расплавлении стыковочных краев химическим составом (клеем), после испарения которого обработанные кромки застывают, образуя единое целое.
Внимание: клей состоит из растворителя, пластификатора и поливинилхлорида. При работе с ним рекомендуется применять средства защиты (перчатки, маска) и обеспечить качественную вентиляцию помещения: пары состава ядовиты.
Самое главное — подобрать правильный клей: холодная сварка для линолеума выпускается 3 типов (A, C, T).
Применяют клей, который соответствует типу покрытия и ширине шва:
Холодная сварка «A» — жидкий состав, применяется на идеально прирезанных швах. Благодаря своей консистенции легко проникает в тонкие зазоры, образованные методом стыковки «внахлест». Туба снабжена иглой, которая облегчает введение клея.
Холодная сварка «C» — применяется для сваривания широких швов (до 0,5 см), образовавшихся вследствие некачественной прирезки. Подходит и для ремонта старого покрытия, которое дало усадку или деформировалось в процессе эксплуатации, что приводит к увеличению расстояния между растрескавшимися кромками. Застывшая полоска клея, заполнившая зазор, выполняет ту же функцию, что и шнур для сварки линолеума горячим способом — она служит соединительным мостиком между кромками шва.
Холодна сварка «T» — клей образует прозрачную пленку, практически незаметную. Используется для склеивания многослойного линолеума на основе полиэстера, ПВХ. Чаще применяется в профессиональном строительстве, так как быстро сохнет и позволяет выравнивать кромку в процессе работы. На месте стыков также может использоваться краска для линолеума, которая для этого предназначена
Холодный метод экономичен: не требуется дорогостоящий инструмент (фен, фреза), дополнительный материал (присадочный шнур). Так как сварка линолеума своими руками не составит труда даже человеку, далекому от строительства, можно сэкономить на оплате рабочим.
Что нужно для холодного спаивания швов линолеума:
Клей нужного типа;
Нож для подрезки;
Бумажный скотч;
Металлическая линейка.
Последовательность действий:
Прорезают стык с помощью ножа и линейки;
Очищают от пыли, мокрые участки просушивают;
Наклеивают скотч на шов так, чтобы его края были на одном расстоянии от стыка;
Ножом прорезают скотч точно по шву;
Ведут наконечник туба вдоль шва, следя за тем, чтобы клей не растекался по скотчу более чем на 0,5 см;
Через 10 мин. скотч убирают.
По склеенному полотну можно ходить через 1 – 2 часа. Случайные капли и излишки клея на стыке удаляют после его высыхания ножом. Если попытаться убрать с поверхности линолеума сырой клей, то рисунок покрытия может размазаться.
Примечание: при работе со сваркой густой консистенции (C, T) можно обойтись без скотча, так как клей не растекается по поверхности. Достаточно соблюдать аккуратность, и контролировать количество наносимого состава.
Так как сварить линолеум в домашних условиях проще и экономичнее методом холодной сварки, большинство домашних умельцев выбирают его. Соблюдая описанную технологию, можно самостоятельно сварить линолеум так, что он прослужит долго, сохраняя прекрасный вид и целостность швов.
Сварка линолеума: способы и главные нюансы
Линолеум, как строительный материал, выпускают определенного размера, указанной государственными стандартами длинны и ширины.
Учитывая стандартные размеры данного напольного покрытия, при его использовании часто возникает необходимость его резать и сращивать из разных нестандартных заготовок. И как следствие, места стыковки разных кусков линолеума необходимо каким-то образом соединять или сваривать.
Краткое содержание статьи:
Способ сварки линолеума зависит от характеристик самого материала, бытовой он или коммерческий. Бывают два метода сваривания:
для сращивания бытового линолеума применяют так называемый холодный способ;
для сращивания коммерческого линолеума используют горячее сваривание.
Почему различают эти способы? Ответ прост. Стоимость устройства для производства горячей сварки оценивается в среднем эквивалентом 600$. Используется подобное оборудование профессионалами для оборудования больших по площади напольных покрытий.
Если же в бытовых условиях время от времени возникает необходимость соединить два листа линолеума, то достаточно будет и холодного способа соединения.
Горячее сваривание линолеума
Прежде чем производить сварку линолеума горячим способом следует выполнить подготовительные работы. Во-первых, линолеум должен отлежаться и выровняться. Во-вторых, он должен быть приклеен к основе.
Процесс соединения заготовок правильнее было бы назвать пайкой. В процессе пайки специальный термофен, нагретый до 350 градусов, горячим воздухом расплавляет сварочный шнур, который легко плавится. Свариваемый линолеум просто нагревается при этом.
Суть технологии соединения линолеума такова:
соединяемые куски укладываются встык. Применяя специальный режущий инструмент, за один раз снимают часть кромок до самой основы, получая так называемый V-подобный разрез;
область сваривания тщательно очищается, при необходимости пылесосом;
производится подготовка к использованию строительного фена, подсоединяется специальная насадка, включается и нагревается устройство;
полимерный шнур для пайки закрепляется в месте расположения насадки. Насадка подносится к V-подобному профилю и спустя одну секунду начинаем процесс передвижения фена с насадкой по линии стыка;
при пайке линолеума около стен имеются недоступные места, в которых фен до самого конца приблизить затруднительно. Переместив строительный фен до конечной точки и отставляя его в сторону, специальным ножом срезаем остатки шнура для пайки;
развернув термофен, производим сваривание линолеума уже от стены. Шнур, который расплавился, наносим далее на 15-20 см, при чем, он наносится внахлест по уже подрезанному и место стыка хорошо прижимается;
когда температура сварочного шнура и линолеума выравнивается, производят окончательную подрезку и зачистку.
Холодное сваривание линолеума
Холодную сварку линолеума часто называют склеиванием. Для склейки применяют специальный клей, который используется в тюбиках со специальной насадкой в виде иглы, похожей на иглу шприца.
Тюбики бывают типа А и типа С. Клей типа А используют для соединения вновь положенных кусков линолеума. Клей типа С применяют для линолеума, который был в использовании.
Клей типа С по своей консистенции более густой. Он заполняет пустоты под старым разошедшимся линолеумом, диффузирует в кромках листов, а после высыхания прочно соединяет листы, которые склеиваются.
По тому же принципу действует и клей типа А. Он используется для работы с неширокими стыками и вследствие этого он более жидкий и проникает даже в маленькие пустоты. Учитывая различия в клеях различается и технология их использования.
Клей С наносят в хорошо очищенный стык, разравнивают и дожидаются полного высыхания. Соединение с применением клея А требует более аккуратной работы.
Технология соединения заключается в следующем:
листы линолеума укладываются один на другой внахлест. Под линолеумом в месте нахлеста подкладывают доску или полосу ДСП;
по середине нахлеста маркируется линия, по которой, используя канцелярский нож, режут оба листа. После этого подложка вынимается, а остатки линолеума убираются;
для последующего предохранения от клея стык покрывается малярным скотчем, а затем скотч прорезается по стыку;
в образованный стык вставляется наконечник тюбика с клеем. Клей подается из тюбика до появления его над скотчем;
перемещаем наконечник тюбика вдоль шва, контролируя, чтобы слой клея, который выступает, оставался равномерным;
по истечению десяти минут снимается скотч, тем самым удаляя остатки клея. Окончательно процесс соединения завершается через 30 минут.
Занимательное видео для наших постоянных читателей
Примечание: при работе со сваркой густой консистенции (C, T) можно обойтись без скотча, так как клей не растекается по поверхности. Достаточно соблюдать аккуратность, и контролировать количество наносимого состава.
Так как сварить линолеум в домашних условиях проще и экономичнее методом холодной сварки, большинство домашних умельцев выбирают его. Соблюдая описанную технологию, можно самостоятельно сварить линолеум так, что он прослужит долго, сохраняя прекрасный вид и целостность швов.
Сварка линолеума: способы и главные нюансы
Линолеум, как строительный материал, выпускают определенного размера, указанной государственными стандартами длинны и ширины.
Учитывая стандартные размеры данного напольного покрытия, при его использовании часто возникает необходимость его резать и сращивать из разных нестандартных заготовок. И как следствие, места стыковки разных кусков линолеума необходимо каким-то образом соединять или сваривать.
Краткое содержание статьи:
Способ сварки линолеума зависит от характеристик самого материала, бытовой он или коммерческий. Бывают два метода сваривания:
для сращивания бытового линолеума применяют так называемый холодный способ;
для сращивания коммерческого линолеума используют горячее сваривание.
Почему различают эти способы? Ответ прост. Стоимость устройства для производства горячей сварки оценивается в среднем эквивалентом 600$. Используется подобное оборудование профессионалами для оборудования больших по площади напольных покрытий.
Если же в бытовых условиях время от времени возникает необходимость соединить два листа линолеума, то достаточно будет и холодного способа соединения.
Горячее сваривание линолеума
Прежде чем производить сварку линолеума горячим способом следует выполнить подготовительные работы. Во-первых, линолеум должен отлежаться и выровняться. Во-вторых, он должен быть приклеен к основе.
Процесс соединения заготовок правильнее было бы назвать пайкой. В процессе пайки специальный термофен, нагретый до 350 градусов, горячим воздухом расплавляет сварочный шнур, который легко плавится. Свариваемый линолеум просто нагревается при этом.
Суть технологии соединения линолеума такова:
соединяемые куски укладываются встык. Применяя специальный режущий инструмент, за один раз снимают часть кромок до самой основы, получая так называемый V-подобный разрез;
область сваривания тщательно очищается, при необходимости пылесосом;
производится подготовка к использованию строительного фена, подсоединяется специальная насадка, включается и нагревается устройство;
полимерный шнур для пайки закрепляется в месте расположения насадки. Насадка подносится к V-подобному профилю и спустя одну секунду начинаем процесс передвижения фена с насадкой по линии стыка;
при пайке линолеума около стен имеются недоступные места, в которых фен до самого конца приблизить затруднительно. Переместив строительный фен до конечной точки и отставляя его в сторону, специальным ножом срезаем остатки шнура для пайки;
развернув термофен, производим сваривание линолеума уже от стены. Шнур, который расплавился, наносим далее на 15-20 см, при чем, он наносится внахлест по уже подрезанному и место стыка хорошо прижимается;
когда температура сварочного шнура и линолеума выравнивается, производят окончательную подрезку и зачистку.
Холодное сваривание линолеума
Холодную сварку линолеума часто называют склеиванием. Для склейки применяют специальный клей, который используется в тюбиках со специальной насадкой в виде иглы, похожей на иглу шприца.
Тюбики бывают типа А и типа С. Клей типа А используют для соединения вновь положенных кусков линолеума. Клей типа С применяют для линолеума, который был в использовании.
Клей типа С по своей консистенции более густой. Он заполняет пустоты под старым разошедшимся линолеумом, диффузирует в кромках листов, а после высыхания прочно соединяет листы, которые склеиваются.
По тому же принципу действует и клей типа А. Он используется для работы с неширокими стыками и вследствие этого он более жидкий и проникает даже в маленькие пустоты. Учитывая различия в клеях различается и технология их использования.
Клей С наносят в хорошо очищенный стык, разравнивают и дожидаются полного высыхания. Соединение с применением клея А требует более аккуратной работы.
Технология соединения заключается в следующем:
листы линолеума укладываются один на другой внахлест. Под линолеумом в месте нахлеста подкладывают доску или полосу ДСП;
по середине нахлеста маркируется линия, по которой, используя канцелярский нож, режут оба листа. После этого подложка вынимается, а остатки линолеума убираются;
для последующего предохранения от клея стык покрывается малярным скотчем, а затем скотч прорезается по стыку;
в образованный стык вставляется наконечник тюбика с клеем. Клей подается из тюбика до появления его над скотчем;
перемещаем наконечник тюбика вдоль шва, контролируя, чтобы слой клея, который выступает, оставался равномерным;
по истечению десяти минут снимается скотч, тем самым удаляя остатки клея. Окончательно процесс соединения завершается через 30 минут.
Занимательное видео для наших постоянных читателей
Шнуры для горячей сварки стыков Tarkett Шнур для горячей сварки
Подготовка
При транспортировании шнура сварочного при пониженных температурах — ниже минус 10 “С — необходимо перенести его в помещение стемпературой не ниже +15 °С и выдержать не менее 24 часов. Горячая сварка стыков полотен ПВХ напольных покрытий с помощью шнура сварочного должна производиться после укладки ПВХ напольных покрытий (согласно инструкции, с учетом времени высыхания используемого клея, но не ранее чем через 24 часа после укладки покрытия).
Для обеспечения хорошего качества горячей сварки необходимо убедиться в том, что на уложенном ПВХ покрытии в местах стыков полотен отсутствуют остатки используемого клея.
Разделка шва
Перед каждой сваркой края стыков полотен ПВХ напольных покрытий должны быть предварительно разделаны резаком с образованием канавки глубиной примерно 2/3 толщины ПВХ напольного покрытия.
Полукруглый резак используется для всех гомогенных и гетерогенных покрытий. Треугольный резак используется только для гомогенных ПВХ напольных покрытий. При использовании треугольного резака необходимо оставлять зазор между полотнами ПВХ покрытия 0,5 — 0,8 мм.
Сварка
Сварка должна быть произведена с помощью строительного фена и шнура сварочного с использованием специальной сварочной насадки, которая позволяет эффективно распределять горячий воздух.
Для определения температуры сварки перед началом проведения работ по горячей сварке необходимо провести пробную сварку на остатках ПВХ напольного покрытия.
Температура и скорость сварки регулируются исходя из типа ПВХ напольного покрытия и шнура. Сварочный аппарат держать прямо, чтобы струя горячего воздуха попадала непосредственно на шнур и в канавку.
Правильная сварка
Усилие на разрыв сваренного шва не менее 140 Н/см, большая площадь контакта шнура сварочного и покрытия.
Неправильная сварка
Усилие на разрыв сваренного шва примерно 10-15 Н/см, слишком маленькая площадь контакта шнура сварочного и покрытия.
Подрезка шнура
После сварки шва выступающая над ПВХ часть шнура подрезается. Подрезка производится в два этапа: первый срез делается сразу после сварки с помощью месяцевидного ножа и направляющей.
Второй срез выполняется месяцевидным ножом без направляющей после полного остывания сварочного шнура.
Шнур для сварки линолеума — виды сварочных работ, материалы
Если помещение большой площади, покрыть пол одним куском линолеума не получится. В таком случае прибегают к полосной укладке, тщательно соединяя полосы напольного материала между собой. Добиться этого помогут разные средства: широкий двухсторонний скотч, клеевой состав или шнур, предназначенный для сварки линолеума. Каждый способ заслуживает отдельного внимания. Однако с точки зрения эксплуатационных свойств сварное соединение полос надежнее. При желании работу можно выполнить своими силами. Стоит лишь разобраться с технологическими тонкостями.
Соединять полосы несложно
Разновидности сварки линолеума
В зависимости от используемого температурного режима сварка делится на два вида:
Горячую, в ходе которой для получения нужного результата выполняется воздействие потоком горячего воздуха на специальный шнур;
Холодную. Для соединения полос используются специальные клеевые составы. Работа выполняется без дополнительного подогрева.
Горячая сварка
Совет! Каждый способ заслуживает пристального внимания. Чтобы решить, какой вид сварки лучше, стоит подробно ознакомиться с каждым.
Холодная сварка
Горячая сварка
Преимуществом данного метода становится формирование герметичного шва. Это важный момент при выполнении работ в помещении, где есть риск попадания воды на поверхность пола.
Внимание! Горячую сварку рекомендуется применять исключительно для соединения полос жесткого линолеума, так как такой материал способен выдержать высокотемпературное воздействие.
Требуемые материалы
Прежде чем приступить к работе, кроме самого напольного покрытия, подготовьте следующее:
шнур для линолеума;
ножницы с полукруглыми лезвиями;
термофен;
дугообразный нож.
Шнур, который предназначен для соединения полос горячим способом, изготавливается из фторопласта. Это объясняется тем, что фторопластовая лента по свойствам близка к ПВХ основанию. В результате полимерная основа приобретает нужные эксплуатационные показатели.
Выбирается подходящий цвет шнура
Внимание! Протяженность сварного шва зависит от выбранного направления выполнения монтажа. Чем больше длина стыка, тем длиннее шнур потребуется для выполнения соединения.
Направление соединения свариваемых полос имеет важное значение с эстетической точки зрения. Если помещение квадратное, направление стыковки не важно с точки зрения протяженности сварного шва. Однако в этом случае принципиальное значение приобретает направление падение солнечного света. По возможности рекомендуется сделать так, чтобы прямые солнечные лучи не падали на шов.
Если найти термофен сложно, вместо данного инструмента подойдет паяльник. Однако качество формируемого сварного шва может оказаться ниже, чем в случае использования специального оборудования. У паяльника нет терморегулятора, это негативно влияет на качество работы. Для достижения высоких показателей температуру следует постоянно контролировать. При использовании паяльника обеспечить такой контроль нельзя.
Совет! Если никогда не приходилось работать с термофеном или паяльником, лучше выбрать холодный способ.
Если помещение большой площади, использовать допускается только профессиональное оборудование. Характеристики профессиональных термофенов делают возможным их использование при работе с легкоплавким шнуром. Благодаря высокой производительности оборудования сварные работы выполняются в кратчайшие сроки.
Вместо дугообразного ножа часто используют ножницы в виде полумесяца. От использования прямых ножниц лучше отказаться, так как они не позволяют аккуратно выполнить нужные действия.
Сварочный шнур по составу близок к соединяемому напольному покрытию. Высокая температура способствует тому, что кромки полос начинают расплавляться, а присадочный материал проникает в структуру основного. В результате формируется прочный сварной шов.
Внимание! Если все выполнить очень аккуратно, место стыка с первой попытки заметить сложно.
Технологические особенности
При горячей сварке листов линолеума работы выполняются в такой последовательности:
Укладка полос выполняется встык;
Проводится предварительная разделка кромок. В этом случае сварочные работы будут выполнены качественнее. Для этого в месте стыка с помощью строительного ножа формируется небольшое v-образное углубление. Его ширина – 2-3 мм, а глубина зависит от толщины декоративного покрытия и составляет 2/3 указанного параметра;
Место стыка тщательно очищается от пыли и грязи, случайно попавшего строительного мусора. Для получения качественного результата рекомендуется воспользоваться пылесосом;
Включается термофен и прогревается до температуры 500 градусов;
Лента для сварки линолеума укладывается непосредственно в зону выполнения сварочных работ. Для этой цели используется специальная насадка, надетую на термофен. Наконечник термофена должен находиться в конкретной точке не более секунды, так как присадочный материал расплавляется моментально, надежно заполняя сформированный паз. Для исключения появления зазоров, шнур и полотно надежно фиксируется. Длина шнура должна соответствовать длине формируемого стыка. Если не хватит, стыковка отрезков шнура выполняется внахлест. Величина нахлеста составляет 2-3 см;
Уложив шнур, удаляют излишек клеящего состава. Делать это требуется как можно быстрее, так как если он застынет, выполнить работу аккуратно не получится.
Вариант выполнения сварочных работ
Внимание! Эксплуатация напольного покрытия допускается только после полного остывания сварного шва. Если это сделать раньше, можно деформировать место соединения, и оно потеряет герметичность.
Холодная сварка
Если сварочные работы выполняются в домашних условиях, холодный способ соединения полос линолеума предпочтительнее. При соединения краев используется специальный клей, состав которого разработан специально для линолеума. Однако, если это требуется, его используют для склеивания и других материалов на ПВХ основе.
Внимание! Большое процентное содержание хлора требует тщательного соблюдения требований безопасности при выполнении работ.
В магазинах встречаются клеевые составы двух типов: «А» и «С». У каждого из них свои технические особенности, оказывающие влияние на порядок выполнения работ. Прежде чем приступить к холодной сварке, ознакомьтесь с инструкцией.
Состав типа «А»
Внимание! Если предстоит сварка только что уложенного покрытия, рекомендуется отдать предпочтение составу «А». Если требуется соединить полосы напольного покрытия, которое уложено давно, подойдет состав «С».
Составы между собой различаются консистенцией. Клей, который предназначен для сваривания старого линолеума, намного гуще того, что используется для соединения листов нового напольного покрытия. С помощью состава «С» можно обеспечить прочное соединение полос, величина зазора между которыми достигла 3 мм. После окончания сварки и некоторой выдержки клей полностью затвердевает.
У «А» несколько иной принцип работы. Имея жидкую консистенцию, он способен проникнуть в щели различной ширины. После попадания состава на край покрытия происходит оплавление основного материала с формированием монолитного стыка.
Внимание! Чтобы в результате холодной сварки удалось сформировать надежный шов, обработке рекомендуется подвергать приклеенный линолеум без воздушных карманов. Подобные дефекты могут стать причиной преждевременного расхождения стыка.
Соединение клеем «А»
Холодная сварка выполняется в такой последовательности:
Поверхность пылесосится. Из зазора убирается пыль;
После тщательной стыковки полосы проклеиваются скотчем;
Прорезая скотч ножом, в отверстия заливают клей;
Подождав 10 минут, скотч удаляют. Покрытие может использоваться по назначению.
Выполнение сварки швов
Если состав случайно окажется на лицевой поверхности, его необязательно сразу тщательно вытирать. После застывания капли можно срезать ножом. При работе состав подается через специальную направляющую, надетую на тюбик.
Соединение клеем «С»
Склеивание полос выполняют в такой последовательности:
В помещении открываются окна, чтобы снизить риск нанесения вреда здоровью. Все работы выполняются в перчатках;
С места соединения удаляются остатки старого клея, пыль и загрязнения. Напольное покрытие рекомендуется пропылесосить полностью;
Клей заливается в зазор;
Через 20 мин, излишек затвердевшего состава удаляется.
Внимание! От фиксации полос с помощью шнура можно отказаться, так как густая консистенция состава делает возможным формирование ровного шва.
Сварка линолеума шнуром – эффективный метод формирования неразъемного соединения. В результате получается прочное герметичное соединение. Учитывая, что соединение полос выполняется при высокой температуре, для сварки требуется специальное оборудование. Если выполнение таких работ вызывает сложности, лучше прибегнуть к холодному способу соединения.
Средняя оценка оценок более 0
Поделиться ссылкой
Скрытие уродливых, небезопасных кабелей на паркетных и плиточных полах
Полы из лиственных и терракотовых или глиняных плиток остаются популярным элементом дизайна интерьера — и не без оснований, поскольку они источают тепло, красоту и характер среди других желаемых атрибутов. Но внешний вид и безопасность напольных покрытий из твердой древесины и тонированной плитки серьезно ухудшаются, когда по поверхности проходят беспорядочные провода, шнуры и кабели. К счастью, есть несколько простых решений, обеспечивающих сохранение эстетической целостности конструкции пола, а также минимизирующие риски и связанные с ними обязательства.
«Помимо очевидных эстетических преимуществ контроля кабелей и проводов, это также устраняет опасные опасности, в том числе спотыкания, падения и поражение электрическим током», — отмечает эксперт по проволочному спорту Пол Холстейн с сайта www.CableOrganizer.com. «Легко придать вашему пространству безупречный вид, уменьшить количество несчастных случаев и при этом сэкономить деньги, поскольку доступно множество экономичных и быстро ремонтируемых кабельных органайзеров для пола».
Lower Holstein предлагает 3 удобных для декора трюка, позволяющих скрыть кабели на виду на полах из твердой древесины, плитки или даже ламината:
1.Напольные чехлы для шнуров ChordSavers: Эти прочные чехлы для шнуров могут быть сделаны из ПВХ, но все, что бросается в глаза, — это текстура древесины, подходящая для пола. В отличие от гибких пластиковых протекторов для шнура, которых вы пытаетесь избежать, ChordSavers жесткие, держатся за пол без клея и, ну… привлекательны. Использовать ChordSaver очень просто — просто отделите плоское основание от его арочной «деревянной» крышки, проложите через нее несколько кабелей, а затем снова защелкните крышку. ChordSavers доступны в готовых вариантах отделки Light Oak, Dark Oak и Cherry, но если у вашего типа деревянного пола есть необычная отделка, требующая более точного соответствия, всегда есть «незаконченная» версия с окрашиванием.Благодаря внешнему виду натурального дерева, этот ChordSaver легко впитывает любую древесную морилку, поэтому просто нанесите один или два слоя, а затем полюбуйтесь, как покрытие шнура исчезает в вашем полу.
2. Экран для кабеля Electriduct: Подобно ChordSaver, экран кабеля также представляет собой двухсекционный жесткий кожух для кабеля из ПВХ, за исключением того, что в дополнение к отделке под дерево, напоминающей клен, он также доступен в привлекательном терракотовом цвете. цвет, который близок к типам напольной плитки, используемой во многих домах в испанском и средиземноморском стиле.Нижняя сторона экрана кабеля покрыта липкой подложкой, которая фиксирует крышку кабеля на любом гладком полу. Cable Shield способен выдерживать до 661 фунта давления от пешеходного движения или тяжелой мебели. Доступен также 5 вариантов ширины экрана, позволяющий разместить разное количество кабелей.
3. Самоклеящаяся бумага Con-Tact Woodgrain: Нет, не рекомендуется обматывать шнуры бумагой Con-Tact, чтобы они не сливались с полом! Но задумывались ли вы когда-нибудь о том, чтобы замаскировать свой шнур , покрывает ? Бумага Con-Tact терракотового цвета и под дерево — это простой, эффективный и чрезвычайно экономичный способ превратить пластиковые покрытия шнура из отвлекающих в эстетически гармоничный.А применить это настолько просто, что это даже не проект. Просто отрежьте бумагу Con-Tact по размеру, снимите с нее основу, а затем разгладьте ее по поверхности любой однотонной крышки шнура. Он отлично выглядит, остается на месте и протирается только влажной тканью.
4 варианта технологии плоского провода для увеличения доступа к источнику питания
Доступ к гибким вариантам электропитания становится ключевой проблемой на рабочем месте сегодня. Будь то простая реконфигурация пространства или необходимость увеличения доступа к электроэнергии в более старом помещении, есть несколько решений для достижения гибкой, реконфигурируемой мощности.Технология плоского провода позволяет питанию беспрепятственно проходить под ковровой плиткой, что упрощает маскировку, но есть также варианты кабельных каналов, которые очень функциональны и гарантируют, что ваше силовое решение не будет угрозой безопасности. Вот 4 технологических варианта, которые улучшат ваш доступ к электроэнергии без затрат и жесткости колонкового бурения, рытья траншей или напольных ящиков.
1. Кабельные каналы Connectrac
Сверхнизкопрофильные кабельные каналы Connectrac обеспечивают возможность подключения и доступа к электропитанию двумя способами: «на ковре» или «на полу».
Решение Connectrac для ковровых покрытий: Изображение предоставлено Connectrac
Кабельные каналы Connectrac для ковровых покрытий обеспечивают скрытую мощность и технологические возможности подключения, объединяя центральный кабельный канал из экструдированного алюминия, окруженный сверхнизкими наклонными переходными пандусами в полу, создавая тонкое решение для кабельной проводки.
Решение Connectrac On-Floor: Изображение предоставлено Connectrac
Система Connectrac On-Floor Wireway устанавливается непосредственно на пол любого типа. Чрезвычайно прочный и низкопрофильный кабельный канал предлагает широкий спектр возможностей подключения.
Конструктивные факторы: + открытые каналы для прокладки любых кабелей + опция «лежачий полицейский» с алюминиевым каналом, доступным в нескольких вариантах отделки + резка в полевых условиях с пластиковыми и деревянными фланцами + может выполнять розетки на конце или на основании + несколько цепей
Распределение для: АВ, электрические, данные
Тип пола: + Ковер, под или над ковровой плиткой или ткацким станком + Монтаж на поверхность по дереву, бетону
Области применения: Зоны минимальной реконфигурируемости (конференц-залы, рабочие станции, частные офисы)
Дополнительная информация: Веб-сайт Connectrac Видео о продукте
2.Плоский кабель Commscope
Ранее Tyco Amp Netconnect, это решение предполагает использование полностью плоского медного кабельного канала, который разрезается в полевых условиях и может использоваться под ковровой плиткой.
Конструктивные факторы: + полностью плоское решение для резки в полевых условиях + тонкая пленка с ковровым покрытием + пластиковая коробка со скошенной кромкой в точке подключения + несколько цепей + не может монтироваться на поверхность, должен проходить под ковровой плиткой не ткацкий)
Распределение для: Электрооборудование, данные, AV (только CAT-6)
Тип пола: Ковровая плитка
Области применения: Зоны минимальной реконфигурируемости (конференц-залы, рабочие станции, частные офисы)
Доп. Информация: Сайт компании
3.Wiremold Over Floor Raceway (OFR)
Wiremold OFR Series Overfloor Raceway System обеспечивает четыре канала емкости и доступ к широкому спектру возможностей подключения питания, связи и аудио / видео в самом маленьком, самом низком, самом узком, совместимом с ADA профиле, доступном в системах напольных каналов. Эта система устанавливается поверх существующих напольных покрытий и одновременно устойчива к взлому и удобна для установщика, что делает ее идеальным решением для перемещаемых или постоянных установок, когда доступ через полы и потолки невозможен.
Изображение предоставлено Legrand
Конструктивные факторы: + открытые каналы для прокладки любых кабелей + стальной канал, ширина 6 дюймов, высота 7/16 дюймов + резка поля + Канал можно прокладывать вертикально, конечная точка не видна
Распределение для: АВ, электрические, данные
Тип пола: Дерево, бетон, ковровая плитка или ткацкий станок
Приложения: Зоны без возможности перенастройки (конференц-залы, рабочие станции, частные офисы)
Дополнительная информация: Веб-сайт компании Видео о продукте
4.Резьба Steelcase
Thread — это ультратонкое решение для рабочего места, которое удобно ложится под ковер. На высоте всего 3/16 дюйма гусеница Thread легко интегрируется в пространство, обеспечивая питание мебели и пользователей, не влияя на пешеходное движение. Установить Thread так же просто, как укладывать ковер, благодаря модульности, позволяющей легко перенастроить. Электроэнергия может быть легко добавлена к новому строительству или переоборудована в существующие помещения.
Изображение предоставлено Steelcase Изображение предоставлено Steelcase
Конструктивные факторы: + стандартное приращение длины + плоская модульная гусеница, высота 3/16 ″ + стоячие башни, которые можно перемещать, где бы ни потребовалась мощность
Распределение для: Только электрические
Тип пола: Ковровая плитка
Приложения: Области, которые часто настраиваются (классы, места общего пользования)
Дополнительная информация: Сайт компании Видео о продукте
И, наконец, вот краткое изложение всех четырех вариантов! Нужна помощь? Наша техническая команда может ответить на любые ваши вопросы. Свяжитесь с нами!
Как спрятать шнуры и кабели | Компания Armstrong Carpet & Linoleum
Прозрачные и Оттенки
Преобразуйте свет и обеспечьте защиту от ультрафиолета вашей мебели и произведениям искусства с помощью инновационных светорассеивающих покрытий и оттенков Hunter Douglas.
Сотовые оттенки
Ячеистые соты Hunter Douglas обеспечивают превосходную энергоэффективность, помогая сохранять в доме теплее зимой и прохладнее летом.
Римские шторы
Шторы Hunter Douglas Roman сочетают в себе мягкий вид складок ткани с легкостью управления и удобством традиционных шторы, плавно и равномерно складываясь при поднятии.
Роликовые и солнцезащитные шторы
Простые, классические и элегантные шторы на роликах Hunter Douglas и солнцезащитные шторы придают окнам чистый современный вид.
Тканое дерево
Оттенки Woven Wood от Hunter Douglas добавляют тепла и характера вашему пространству с помощью материалов, которые отдают дань уважения уникальным текстурам, встречающимся в природе.
Жалюзи
Жалюзи Hunter Douglas доступны из долговечных материалов и имеют повышенную отделку и могут быть изготовлены для различных окон, включая окна специальной формы и раздвижные стеклянные двери.
Вертикальные жалюзи
Вертикальные жалюзи Hunter Douglas — идеальный выбор для раздвижных стеклянных дверей или больших окон. Они изготавливаются из различных материалов, включая винил, ткань и алюминий.
Боковые панели и драпировка
Завершите свой образ боковыми вставками и драпировкой Hunter Douglas.Выбирайте из вневременных и модных тканей.
Автоматизация PowerView®
Запрограммируйте оконные рамы так, чтобы они автоматически настраивались, создавая идеальную атмосферу в комнате утром, днем и ночью.
Преобразите свой дом с помощью света
Инновационный дизайн окон от Хантера Дугласа преобразует естественный свет в вашем доме, чтобы создать идеальную атмосферу в любой момент.
Видео галерея
Посмотрите видеоролики Хантера Дугласа и узнайте о преимуществах различных видов обработки окон.
Отвесы и тени Сотовые сотовые оттенки Римские оттенки Роликовые и солнечные шторы Тканое дерево Жалюзи Вертикальные жалюзи Жалюзи из дерева и металла Боковые панели и драпировка PowerView® Автоматизация Новые продукты Hunter Douglas Преобразите свой дом с помощью света Видео галерея
Top 10 Лучшая машина для мытья полов с линолеумом в 2021 году
Полы — важнейшая часть любого строительства.Он должен быть прочным. Но со временем люди начали придавать значение и его красоте. При таком разнообразии полов — плитка, дерево, ламинат, винил, гранит, мрамор, линолеум — сложно решить, какой из них выбрать.
В частности, полы из линолеума прочные, но недорогие. Он может выглядеть одинаково как минимум 25 лет. И при особой осторожности он прослужит более 40 лет.
Итак, вы должны содержать его в чистоте. Не только для дезинфекции, но и для того, чтобы сохранить то же самое.Правильное обслуживание имеет большое значение. Полы из линолеума выполнены из натуральных материалов. Поэтому они подвержены повреждению агрессивными жидкостями.
Он останется прочным, но при использовании неподходящего растворителя он потеряет свой блеск. Вы не можете использовать какой-либо случайный очиститель для его очистки. Итак, что вам нужно, так это лучший очиститель для линолеума.
Какая машина для мытья полов с линолеумом лучше всего подходит для вас?
Очистка полов из линолеума может оказаться сложной задачей.Это требует чистки и времени, но результат того стоит! Если вы ищете лучшую машину для мытья полов для линолеума, читайте дальше, чтобы узнать о наших лучших выборах.
Лучший результат: BISSELL Spinwave Швабра для пола из твердых пород дерева «Те из вас, кто ищет что-то отличное от обычной прямоугольной насадки для швабры, это для вас. Две вращающиеся головы быстро вращаются и убирают беспорядок ».
Best Steam: BISSELL PowerFresh Steam Mop «Этот отпариватель для пола выполняет тщательную уборку без использования каких-либо химикатов или мыла.Диски с ароматом Spring Breeze придают атмосфере успокаивающий аромат ».
Лучшая швабра для линолеума: Швабра-спрей Bona Premium Floor «Швабра легкая, удобная в использовании и имеет размер насадки 16,5 на 4,5 дюйма. Он очищает пол на 40% быстрее, чем другие чистящие средства ».
Лучшая швабра из микрофибры: Turbo 360 Dry Wet Reusable Mops «Большая насадка для швабры вращается на 360 градусов. На мытье всего дома уходит меньше времени, и она достигает каждого угла.”
Лучшая швабра-спрей: Swiffer WetJet Spray Mop Cleaner «С Swiffer WetJet вам не нужно ходить с чистящей шваброй, оставляя длинный шнур подключенным к розетке. Двойная струя тумана с подсветкой позволяет видеть и использовать минимум раствора ».
Лучше всего для уборки: LIGHT ‘N’ EASY Floor Steamers “Пароход экономит время, поскольку он распаривается в течение 20 секунд и не сохраняет пол влажным надолго. Всего 30 секунд и пол сохнет.”
Долговечная швабра: Швабра для пола из микрофибры LINKYO из твердых пород дерева «Вы покупаете ее исключительно для подушек, так как они служат даже после 100+ стирок. Бархатистая сторона двусторонних подушек позволяет стирать пыль, а другая сторона предназначена для влажной уборки ».
Лучшее универсальное средство: средство для очистки паровой швабры ThermaPro 12-в-1 «Ни один другой очиститель для пола не дотягивает до труднодоступных мест и углов, как этот. Он поставляется с несколькими аксессуарами для этого, а также со встроенным портативным пароочистителем.”
Лучшая бюджетная швабра: Super Absorbent Mop Black Diamond «Это простая, но полезная и легкая в использовании швабра. Вы можете использовать его по своему усмотрению, будь то сухой, влажный или с разбавленным очистителем ».
Лучший отпариватель для тканей: Bissell Sapphire Powerfresh Deluxe Steam Mop «Паровая швабра Bissell поставляется с отдельной щеткой для точечного ускорения на борту, и это зарегистрированная торговая марка. Кисть, как никакая другая, удаляет стойкие липкие пятна ».
10 лучших машин для чистки полов с линолеумом 2021 Таблица сравнения
ИЗОБРАЖЕНИЕ
ТОВАР
ПОДРОБНЕЕ
Лучший результат
Лучший результат
BISSELL Spinwave Швабра для пола из твердых пород дерева
Вес изделия: 9.5 фунтов.
Длина шнура: 22 фута.
Тип пола: линолеум, паркетные полы и коврики для жестких и липких поверхностей.
SpinWave обеспечивает мощную очистку без мощного шума.
Спрей по запросу.
Проверить на Amazon
Лучший Steam
Лучший Steam
Паровая швабра BISSELL PowerFresh
Вес изделия: 6.2 фунта
Длина шнура питания: 23 фута
Тип пола: Линолеум, Керамический пол, Деревянный пол, Гранитный и мраморный пол
Готов к использованию через 30 секунд.
Удаляет 99,9% микробов и бактерий.
Проверить на Amazon
Лучшая швабра для линолеума
Лучшая швабра для линолеума
Швабра-спрей для пола Bona Premium
Вес изделия: 5.2 фунта
Длина шнура: беспроводной
Тип пола: Линолеум, Bona Stone, Средство для мытья полов из плитки и ламината
Мягкие уголки и ручка с дополнительной рукояткой.
Проверить на Amazon
Лучшая швабра из микрофибры
Лучшая швабра из микрофибры
Turbo 360 Dry Wet Многоразовые швабры из микрофибры
Вес изделия: 1,2 фунта.
Длина шнура: беспроводной
Тип пола :: Линолеум, твердая древесина, ламинат, плитка.
Вращающаяся на 360 вращательная головка.
Удлиненная ручка из легкого алюминиевого сплава.
Проверить лучшую цену
Швабра Best Spray Mop
Швабра Best Spray Mop
Swiffer WetJet Spray Mop Очиститель
Вес в упаковке: 4,5 фунта
Длина шнура: беспроводной
Тип пола: линолеум, паркет и др.
Поставляется с пятью мягкими чистящими салфетками, похожими на микрофибру.
Гибкая поворотная головка везде, где вы не можете.
Проверить на Amazon
Лучшее для очистки
Лучшее для очистки
Напольные пароварки LIGHT ‘N’ EASY
Вес изделия: 6 фунтов
Длина шнура: 20 футов
Тип пола: линолеум, ламинат, отпариватель ковров, деревянный пол и др.
Удаляет пятна с помощью естественного пара.
Ручной насос для регулирования выпуска пара.
Проверить на Amazon
Прочная швабра
Прочная швабра
LINKYO Швабра для пола из микрофибры из твердых пород дерева
Вес изделия: 2,4 фунта
Длина шнура: беспроводной.
Тип пола: линолеум, плитка, твердая древесина и др.
Металлический каркас швабры 14,75 ″, вращающийся на 360 градусов.
Проверить на Amazon
Лучший универсальный
Лучший универсальный
Устройство для очистки паровой швабры ThermaPro 12-в-1
Вес изделия: 2.2 фунта
Длина шнура: достаточно длинный шнур
Тип пола: линолеум, ламинат, твердая древесина, плитка, ковролин на кухне и др.
Тип работ: напольная паровая швабра, средство для чистки ковров, пароочиститель, ручной отпариватель для одежды, средство для чистки зеркал и стекол и многое другое.
Чистка 99% без использования химикатов.
Проверить на Amazon
Лучшая бюджетная швабра
Лучшая бюджетная швабра
Супер впитывающая швабра Black Diamond
Вес изделия: 13.6 унций
Длина шнура: беспроводной
Тип пола: Линолеум, твердая древесина, ламинат, плитка, винил, мрамор, полы из камня или линолеума.
Легкий и удобный.
Проверить на Amazon
Лучший отпариватель для тканей
Лучший отпариватель для тканей
Паровая швабра Bissell Sapphire Powerfresh Deluxe
Вес изделия: 6,2 фунта.
Длина шнура: 25 футов.
Тип пола: линолеум, плитка, твердая древесина и др.
Уничтожает 99,9% микробов и бактерий без использования агрессивных химикатов.
Проверить на Amazon
Самые популярные и лучшие машины для мытья полов с линолеумом
У нас есть десять эффективных очистителей. Давайте рассмотрим их подробно по очереди.
1. Лучший результат: Швабра для пола BISSELL Spinwave Hardwood
До сих пор мы рассматривали чистящие средства только с прямоугольными насадками.Но этот крутится. На гибкой насадке швабры есть две вращающиеся круговые блесны для мытья пола из линолеума.
Поставляется с двумя разными наборами подушек для швабры. Благодаря мягким подушечкам на спиннерах, эта машина становится средством для мытья полов из бисерного линолеума. Подушечки для отжима обеспечивают необходимое давление для поддержания блеска таких полов.
А если вы пытаетесь убрать липкий беспорядок, тогда используйте чистящие подушечки. С такой же силой отжима салфетки для чистки в кратчайшие сроки очистят стойкие пятна.На полу не будет видно ни единой царапины даже после тщательной уборки.
Тогда с форсункой по требованию у вас не будет возможности чрезмерно использовать раствор. Одним нажатием на спрей вы получите необходимое количество. Эта машина для мытья полов для линолеума поставляется с резервуаром для чистой воды для раствора.
Плюсы
Минусы
Средство для мытья полов с двумя вращающимися подушечками для швабры
Поставляется с двумя мягкими подушечками, а также двумя подушечками для чистки
Поворотное рулевое управление для легкого маневрирования
Легко наполняемый прозрачный резервуар для воды
Спрей по запросу
2.Лучший Steam: BISSELL PowerFresh Steam Mop
Благодаря трем уровням подачи пара, низкому, среднему и высокому, bissell powerfresh убирает самые липкие загрязнения. Для этого не нужны агрессивные химикаты. Тем не менее, ваш пол на 99,9% очищен от микробов и бактерий.
Нагревание занимает всего 30 секунд, и все готово к очистке твердых поверхностей. Шнур длиной 23 дюйма позволяет удобно перемещаться по любому углу комнаты, не меняя розетки.
Для обычной уборки вы получите мягкую подушку.Если пятно не слишком стойкое, достаточно протереть пар с мягкой подушечкой. Но для того, чтобы вычистить самое липкое и самое грязное пятно, у него есть подушка для швабры. Оба типа можно стирать.
Дезинфекция с помощью паровой машины не имеет запаха. Чтобы восполнить это, у него есть диски с ароматом Spring Breeze. Вставьте один в подушку для швабры, и вы почувствуете приятный запах в атмосфере. Естественная сила пара дезинфицирует, а аромат весеннего бриза добавляет столь необходимый чистый и свежий аромат.
Плюсы
Минусы
Три уровня пара — от низкого до высокого
Поставляется с мягкой подушечкой, подушечкой для чистки, ковриком и ароматическими дисками
Удаляет 99,9% микробов и бактерий
Поворотное рулевое управление
Без использования агрессивных химикатов, только естественный пар
Трудно попасть в глубокие бороздки пола
3.Лучшая швабра для линолеума: Bona Premium Floor Spray Mop
Bona Stone разработала швабру с распылителем для очистки любой твердой поверхности. Таким образом, он подходит для мытья полов из линолеума. Выглядит просто, но все в одной швабре.
Швабра этого пылесоса очень большая. Он гибкий и имеет размеры 16,5 на 4,5 дюйма. Она достаточно велика, чтобы мыть пол на 40% быстрее, чем любая другая подобная швабра.
Подушечка из микрофибры, в которую он входит, многоразовая, мягкая и имеет гибкие уголки.Резиновые уголки отлично подходят для защиты ковров и мебели от царапин. Также хорошо подходит для полов из виниловой доски.
На швабре есть место для установки картриджа, заполненного чистящим раствором. Вы можете пополнять его снова и снова. Для распыления тумана у вас есть форсунка, а ручка распылителя находится прямо под эргономичной рукояткой. Мало того, вы получаете дополнительный хват для лучшего удержания обеими руками.
Плюсы
Минусы
Чистящая салфетка из микрофибры
Большая насадка для быстрой уборки шваброй
Имеет мелкодисперсный аэрозоль для выделения чистящего раствора
Поставляется с перезаправляемым картриджем Bona Stone
Мягкие уголки и ручка с дополнительной ручкой
4.Лучшая швабра из микрофибры: Turbo 360 Dry Wet Reusable Mops Система швабры из микрофибры
Turbo — это средство для чистки швабры премиум-класса. Он имеет прочную раму из алюминиевого сплава и крепление на липучке, но при этом легкий. Он очищает любые напольные покрытия от дерева, плитки до линолеума, сохраняя неповрежденный блеск. Изделие с одинаковой эффективностью выполняет вытирание пыли и влажную уборку.
Для мытья полов вам понадобятся две подушечки из мягкой микрофибры и две подушечки для чистки. Он использовал технологию микрозахвата.Таким образом, ультраабсорбент. Они толстые, усиленные, их можно стирать в машине более 100 раз. Таким образом, это экономит ваши деньги и хорошо для окружающей среды.
Металлическая головка вращается на 360 градусов. Так что места, куда вы не смогли добраться раньше, станут легкими с этим. Вы можете маневрировать так, как вам нужно. Уборка под мебелью, стеной или плинтусом проходит очень гладко. Вам даже не нужно сильно гнуться.
Рукоятка достаточно длинная, чтобы ее было удобно держать и контролировать.Но это регулируется. Высота колеблется от 35 дюймов до 60 дюймов. Это отлично подходит как для невысоких, так и для высоких пользователей.
Плюсы
Минусы
Очень длинная ручка из легкого алюминиевого сплава
Для многоразового использования — сухой убор, швабра и глубокий скраб
Поставляется с двумя подушечками из микрофибры и двумя губками для чистки
Металлическая швабра, поворачивающаяся на 360 градусов
Вытирает шваброй все поверхности, включая пол из линолеума
Swiffer WetJet — это стартовый набор для очистки. Он поставляется со всеми необходимыми компонентами для мытья полов. Сюда входит чистящий раствор, мягкие подушечки из микрофибры и батарейки.
Вы получаете пять мягких чистящих салфеток WetJet. Они бережно относятся к твердой древесине и не поцарапаны. Эти прокладки очень быстро впитывают жидкость и удерживают в ней грязь. Таким образом, когда вы подметаете одно и то же место несколько раз, грязь не распространяется.
В отличие от обычных, он имеет двойные форсунки, распыляющие сверхмелкозернистый туман. Таким образом, подушки могли бы покрыть лучшее пространство, если бы раствор был равномерно покрыт полом. Наряду с распылительными форсунками у вас также есть двойная подсветка. Это поможет вам четко увидеть, сколько вы распылили и очистили.
Теперь поговорим о решении WetJet Wood Solution, которое входит в комплект поставки. Просто загрузите его на швабру, и она готова к использованию. Лучшее в этом решении то, что он сохнет в два раза быстрее, чем его конкуренты.Итак, нет больше мокрого скользкого пола. Мало того, это подчеркивает естественный блеск полов; материал не имеет значения.
Плюсы
Минусы
Стартовый набор для очистки
Поставляется с пятью мягкими чистящими салфетками из микрофибры
Два комплекта распылителей тумана и сопла с подсветкой
Поворотная насадка для швабры
Глубоко запирает грязь и быстро впитывает жидкость
Раствор слишком сильно пахнет
6.Лучше всего для очистки: напольные отпариватели LIGHT ‘N’ EASY
LIGHT ‘N’ EASY Floor Steamer — прекрасное средство для мытья полов. Не только с точки зрения внешнего вида, но и с точки зрения работы. Он легкий, всего 3,5 фунта без воды. Перемещать его, чтобы мыть пол, удобно.
Поставляется с многоразовой подушечкой для мытья полов с трехслойной подгонкой, проницаемостью и поглощающей способностью. Гибкая насадка для швабры с легкостью добирается до самых сложных участков, а многослойная мягкая подушка очищает поверхность без особых усилий.
Это высокотемпературная пароварка. Таким образом получился один уровень пара. Высокий уровень пара отлично удаляет стойкие пятна. Он довольно сильно нагревается в течение 20 секунд, поэтому вы должны быть осторожны при его использовании. Добавьте воды в резервуар, и вы готовы мыть пол. Не нужно ни наклоняться, ни сидеть на полу, ни мыло, ни химические вещества для очистки грязи.
Не просто нагревается за секунды, но даже после влажной уборки пол высыхает всего за 30 секунд.
Плюсы
Минусы
Легкий пароочиститель для мытья полов
Очищает пятна с помощью естественного пара
Ручной насос для управления выпуском пара
Гибкая насадка для швабры легко очищает труднодоступные места
Подушечки из микрофибры многоразового использования, трехслойные
7.Прочная швабра: Швабра для пола из твердой древесины из микрофибры LINKYO
Очиститель LINKYO — это прочная швабра. Он имеет прочную алюминиевую раму и ручку из нержавеющей стали. Пластиковые зажимы для фиксации колодок изготовлены из высококачественного АБС-пластика. После прикрепления они не сдвигаются с места. Использование сверхпрочного материала сделало его немного тяжелым, но вес не мешает плавному маневрированию.
Это самая простая, но самая лучшая машина для чистки полов из линолеума . Для тех из вас, кто считает пароочистители сложными и ищет простую швабру с гибкой головкой, этот вариант — хороший вариант.
В комплект пылесоса Linkyo входят две двусторонние тряпки из микрофибры. Цветная сторона мягкая и нежная. Просто переверните его, и вы получите чистые подушечки. Итак, два вида в одном. Он также включает стандартную подушечку из микрофибры. Вы можете использовать их, стирать, сколько хотите.
Насадка для швабры поворачивается на 360 градусов. Добраться до сложных участков и очистить плинтусы и стены более чем просто.
Плюсы
Минусы
Прочная алюминиевая рама и зажимы из АБС-пластика
Поставляется с двумя двусторонними и одной стандартной подушечкой из микрофибры
Поворотная головка как никакой другой очищает ограниченные пространства
Ручка из нержавеющей стали регулируется от 4.От 5 дюймов до 5,9 дюймов
Без сомнения, ThermaPro — лучшая и самая удобная машина для чистки линз. Мыслительный процесс, стоящий за ним, произвел на нас наибольшее впечатление. Это больше, чем просто средство для мытья полов. Как и любой пароочиститель, он убивает 99,9% микробов без каких-либо моющих средств или химикатов.
Это отпариватель 10-в-1 с инструментами для уборки мусора. Под инструментами мы подразумеваем не только прокладки из микрофибры. Вместе с тем, на нем вы получаете встроенный портативный пароочиститель.
Итак, даже если вы покупаете швабру для мытья пола из линолеума, вы получаете отпариватель, который очищает зеркала, стекла и работает также как отпариватель для одежды. Присоедините изогнутую и прямую насадку, нейлоновые щетки или оконный ракель к ручному отпаривателю. Все эти инструменты идут в комплекте с пароваркой.Используйте их, чтобы добраться до канавок между плитками и узкими пространствами.
Швабра работает с обычной водопроводной водой и имеет три уровня пара. В течение 30 секунд он готов к мытью пола. 20-25 минут мытья полов при слабом пара и 8-10 минут при сильном, в зависимости от того, сколько времени вы держите в руке и от типа пятна, используйте пароварку на полную мощность.
Плюсы
Минусы
Паровая швабра 10 в 1 с ультратонкими подушечками из микрофибры
Поставляется со встроенным портативным пароочистителем
Очистка 99% без использования химикатов
Три уровня пара от низкого до высокого
Готово и нагревается за 30 секунд водой из-под крана
9.Лучшая бюджетная швабра: Super Absorbent Mop Black Diamond
Black Diamond Mop — это простое чистящее средство для мытья полов из твердых пород дерева, ламината, плитки всех типов. И самое главное линолеумные полы. Он легкий, его легко держать и контролировать.
Пылесос поставляется с двумя подушечками из микрофибры. Их легко стирать, они долго служат даже после постоянной стирки. Они впитывают жидкость всего одним движением и оставляют блестящую поверхность без полос.
Используется для очистки сухих поверхностей и влажной уборки.Вы можете использовать растворы, чтобы вытереть поверхность шваброй для дополнительной дезинфекции. Не злоупотребляйте раствором. Это может повлиять на блеск пола.
Стержень гибкий, его можно положить на землю. Это значит, что с этим очистителем вы сможете добраться до любых труднодоступных мест. Будь то под мебелью или стенами и плинтусами. Не только это, те из вас, кому не нравится его высота, могут отрегулировать его. Полюс расширяется до 60 дюймов.
Плюсы
Минусы
Легкий и удобный для удержания
Поставляется с двумя подушечками для швабры из микрофибры
Подушечки хорошо впитывают жидкость и служат долго
Регулируемая штанга, расширяющаяся на 60 дюймов
Для сухой и влажной уборки пола
10.Лучший отпариватель для тканей: Bissell Sapphire Powerfresh Deluxe Steam Mop
У нас есть еще один пароочиститель от Bissel. Может показаться, что это обычная паровая машина, но есть небольшая изюминка. К пароварке прилагается щетка для точечного ускорения, прикрепленная к насадке швабры. При необходимости он снимается и творит чудеса с сильными пятнами.
Щетка также поможет вам добраться до узких углов и небольших пространств. То же самое и с поворотной насадкой для швабры. Подушка из микрофибры и гибкая насадка упрощают уборку под мебелью.
Нагреватель нагревается за 30 секунд. Наполните резервуар для воды прилагаемой к нему чашкой. Это упрощает измерение. В зависимости от загрязнения и пятен на полу вы можете изменить уровень пара. Поставляется с двумя низкими и высокими. Если пятно не удаляется слишком сложно, для линолеума лучше всего подойдет мытье полов с низким содержанием пара.
Убивает 99,9% микробов без использования агрессивных химикатов, мыла или моющих средств. Но вы можете сохранить свежий запах, используя встроенный лоток для ароматических дисков.Вам просто нужно покупать диск отдельно.
Плюсы
Минусы
Готов к использованию через 30 секунд
Щетка для точечного усиления Trademark On Board
Встроенный лоток для ароматических дисков
Два уровня пара — высокий и низкий
Убивает 99,9% микробов и бактерий без использования агрессивных химикатов
Без ароматического диска
Что искать в машине для чистки линолеума
Первое, на что следует обратить внимание при покупке машины для мытья полов линолеума, — это тип чистящего средства.Есть два основных типа чистящих средств — влажные и сухие. Влажные чистящие средства используют воду и моющее средство, в то время как химчистки используют аэрозольный раствор, который распыляется на очищаемую поверхность. Влажный очиститель обычно дает лучшие результаты, потому что он может растворять грязь, но он требует больше времени, усилий и материалов, чем химчистка.
Влажный очиститель обычно дает лучшие результаты, поскольку он растворяет грязь, но он требует больше времени, усилий и материалов, чем химчистка.Возможно, вам придется осмотреть очищаемую поверхность, прежде чем решить, какой тип машины лучше всего подходит для ваших нужд. Например, если у вас есть вощеные полы с линолеумом, который был защищен акриловым герметиком, тогда потребуется влажный очиститель, поскольку вода не может проникнуть на такие поверхности. Если пол не так хорошо запечатан, то раствор для сушки может подойти при условии, что в вашем доме или на рабочем месте не будет утечек из других источников, таких как еда или напитки.
Как сделать полы из линолеума блестящими?
Линолеум теряет свой блеск с каждым днем, даже если чистить его каждый день.Так что будет полезно, если вы очистите его должным образом, чтобы он сиял. Сначала необходимо удалить воск с пола линолеума. Пришло время очистить его пылесосом, чтобы удалить всю экскурсоводную грязь и грязь. Теперь смешайте 1⁄2 галлона теплой воды и 1 стакан аммиака на 1 галлон. Затем нанесите эту смесь любой шваброй и оставьте на 5 минут. Вымойте пол обычной водой и вытрите насухо любой тканью или полотенцем. Благодаря этому очищающему раствору линолеум будет сиять при ежедневном использовании.
Заключительное слово
Когда вы строите дом или офис, вы всегда хотите, чтобы они выглядели привлекательно. Вы можете покрасить стену и придать ей новый вид. А вот пол — совсем другое дело. Как только он сломается или потеряет свой блеск, его уже не так легко изменить. Полы из линолеума могут быть недорогими, но все же стоит дорого. Так что вместо того, чтобы потом сожалеть или делать ремонт, лучше сделать все, чтобы пол был в хорошем состоянии. Так что вкладывайте деньги только в лучшую машину для мытья полов линолеума.Регулярно протирайте им линолеум, и этого достаточно. Те, которые мы рассмотрели, даже не дорогие. У вас есть варианты всех типов, простые, паровые и аэрозольные. Все они доступны по цене. Мы подробно обсудили каждую швабру. Теперь вы решаете, какой из них лучше всего очистит ваш линолеум, и вкладываете деньги в тот, который вам понравился.
Напольное покрытие | Британника
Напольное покрытие , материал, изготовленный из текстиля, войлока, смол, резины или других природных или искусственных веществ, нанесенный, прикрепленный или положенный на ровную базовую поверхность комнаты для обеспечения комфорта, прочности, безопасности и украшение.К таким материалам относятся коврики и ковры ручной и машинной работы, а также гладкие напольные покрытия. Хотя слова «ковер» и «коврик» часто используются как синонимы в отношении текстильных напольных покрытий, в современных условиях ковры прикрепляются к полу и обычно покрывают всю площадь пола, а коврики не закрепляются и редко покрывают весь пол. Ковры и коврики можно разделить на ручные или машинные. Покрытия с гладкой поверхностью обычно приклеиваются к черному полу и производятся в виде листовых материалов или плитки.
Ковер Аксминстера, конец 18 или начало 19 века.
The Hali Archive
Ковры и коврики ручной работы обычно изготавливаются путем завязывания нескольких пучков ворса на основу так, чтобы свободные концы узлов образовывали ворс. Узловатые ковры, производимые в основном в Азии и на Востоке, часто получают общее название восточных ковров и могут быть классифицированы в зависимости от страны-производителя, например, персидские (происхождение из Ирана) или китайские. Известные районы или города могут давать свои имена коврам, которые они производят; персидский Керман (Кирман) является примером.Другие ковры, связанные вручную, включают ковры Savonnerie во Франции и современные коврики rya из скандинавских стран. Коврики ручной работы, сотканные методом гобелена, часто описываемым как тип Обюссона, для французского города, в котором этот метод был усовершенствован, имеют плоскую или слегка ребристую поверхность вместо ворса. Коврики с крючками изготавливаются путем протягивания пряжи или тканевых прядей через основной материал, чтобы сформировать кучу петель, которые можно обрезать или оставить неразрезанными.
Фрагментарный ковер типа Herāt, 17 век.1,88 × 1,60 метра.
The Hali Archive
Ковры машинного производства включают такие тканые типы, как Axminster и Wilton, а также тафтинговые, трикотажные и флокированные. Axminsters похожи на ковры, связанные вручную, но их ворсовая пряжа вставляется и связывается механически, а не завязывается узлами. Типы Уилтона могут иметь петлевой (неразрезанный) или разрезанный ворс, с узорами, образованными путем выноса пряжи желаемого цвета на поверхность и закапывания других под поверхностью. Бархатное ковровое покрытие изготавливается путем наматывания петель, образующих ворс, поверх проволочных полос, которые удаляются по мере завершения каждого ряда петель.Коврики из синели имеют мягкий глубокий ворс, образованный длинными пушистыми полосками. Стопка тафтинговых ковров образована пучками, вставленными в основу с помощью игл. В трикотажных коврах пряжа основы, фиксатора и ворса связана вместе. Флокированные типы производятся с помощью систем, в которых для связывания волокон или пряжи с тканью основы используются клеи.
Ковер Axminster из Англии, 1765 г .; в музее Генри Франсиса дю Понта Винтертура, Винтертур, Делавэр.
Гладкие напольные покрытия включают линолеум, резиновые напольные покрытия, пробковую плитку, асфальтовую плитку, войлочную основу с принтом и виниловые типы.Большинство из них доступны с различной толщиной, обычно от 1 / 16 до 3 / 16 дюймов, и могут иметь некоторую форму основы. Хотя гибкие типы доступны в рулонах шириной не менее шести футов, квадратная плитка становится все более популярной во всех типах. Различные материалы различаются по своей способности принимать цвет или узор, и эффекты пятен или брызг часто достигаются путем смешивания одной или нескольких смесей того же общего состава, что и основной материал.
Получите подписку Britannica Premium и получите доступ к эксклюзивному контенту.
Подпишитесь сейчас
История
Ранние напольные покрытия
Доисторический человек мог столкнуться с методом изготовления нити из скрученной травы или волос. Свидетельства, полученные при недавних раскопках у Каспийского моря, указывают на то, что стрижка овец и коз, а также прядение и плетение полученных волокон практиковались уже в 6000 году до нашей эры. До развития ткачества волокна, вероятно, переплетались, чтобы произвести простую форму плетеной плетеной циновки, заменяющей еще более ранние грубые циновки, сделанные из прядей сухих стеблей и усиков.
Находки в курганах в Пазырыке на юге Сибири, возраст которых 2400 лет, указывают на то, что меха, кожа, тканые ткани и войлок использовались не в качестве напольных покрытий, а в качестве обоев. Первые настоящие ковры с ворсовыми поверхностями, вероятно, были грубо обработанными шкурами, которые ранние охотники клали на полы своих грубых жилищ. Большинство ковров по-прежнему имеют ту же жесткую гибкую основу и вертикальный ворс, обеспечивая защиту от холодных и твердых полов, приятные на ощупь и выполняющие декоративную функцию.
Гладкие полы тоже имеют древнее происхождение. В эпоху поздней бронзы (1600–1000 гг. До н. Э.) На Крите, а также на материковой части Греции в качестве пола укладывали изношенную гальку. Греки усовершенствовали эту технику между VI и IV веками до нашей эры, а древние декоративные мозаики из гальки были найдены в Греции, Малой Азии и Сицилии. Такие мозаики также делались из мрамора, змеевикового алебастра, некоторых форм гранита и других камней, пригодных для полировки. Деревянные полы, изначально использовавшиеся в грубой форме для строго функциональных целей, в конечном итоге превратились в гладкие доски, а затем использовались в декоративных целях в дизайне паркета.
Накладки для шнуров ChordSavers ™ для пола
ШИРИНА
ДЛИНА
ВЫСОТА
ВЕС
1-3 / 4 «
36 «
5/8 «
0,6 фунта
Размеры указаны за штуку.
Знаете ли вы, что мы можем дать вам расценки на большинство наших продуктов, включая доставку?
Вы также можете позвонить нам по бесплатному телефону 1-833-3CABLEORG
Как спрятать кабели на деревянных полах
Ничто так не портит внешний вид полов из твердых пород древесины, как уродливые кабели… За исключением, может быть, сильного наводнения
Паркетные полы. Вот как вы знаете, что сделали это. Деревянные полы — это как неоновая вывеска с надписью «Я ФАНТАСТИЧЕСКАЯ», но менее безвкусная и безнадежная. Покупаем ли мы новые дома или хотим обновить те, в которых уже живем, паркетный пол обычно находится в верхней части списка желаемых функций. Никто не в восторге от линолеума или ковра, но принесите в поле зрения доску патагонского палисандра и приготовьтесь быть ослепленными улыбками, отражающимися на его глянцевой поверхности.С точки зрения дизайна, паркетные полы — это воплощение тепла, красоты и характера. И ничто так не портит все это чудесное древесное добро, как пучок уродливых, извилистых, запутанных кабелей. Или того хуже, твердые пластиковые чехлы для шнуров. Вы хотите сохранить ощущение твердой древесины, но при этом спрятать кабели на виду? Мы покажем вам, как это сделать!
Накладки для напольных шнуров ChordSavers ™
Эти прочные кабельные протекторы могут быть сделаны из ПВХ, но они искусно замаскированы под древесное волокно. Они хамелеоны мира шнурков.Или «Хищников», если вы фанат научной фантастики. В отличие от гибких пластиковых защитных приспособлений для шнура, которых вы пытаетесь избежать, ChordSavers ™ жесткие, держатся за пол без клея и, осмелюсь сказать, … привлекательны. Здесь становится немного теплее, или это просто причудливые чехлы для шнуров? Уф… В любом случае, пользоваться ими просто — просто отделите плоское основание от его арочной «деревянной» крышки, проложите через него несколько кабелей, а затем снова защелкните крышку. Они доступны в готовых вариантах отделки Light Oak, Dark Oak и Cherry, но если ваш деревянный пол имеет необычную отделку, требующую более точного соответствия, всегда есть «незаконченная» версия с окрашиванием.Благодаря внешнему виду натурального дерева, этот ChordSaver ™ легко впитывает любую древесную морилку, поэтому просто нанесите один или два слоя, а затем вздохните от удивления, когда покрытие кабеля исчезнет в вашем полу.
Экран кабеля
Если вы ищете терракотовую отделку, которая сочетается с домашним декором в испанском или средиземноморском стиле, попробуйте Cable Shield. Как и крышки ChordSaver ™, Shield также представляет собой двухсекционный жесткий чехол для шнура из ПВХ, но он доступен в пяти вариантах ширины, а также в варианте с терракотовой отделкой.Нижняя сторона покрыта липкой подложкой, которая фиксирует крышку шнура на любом гладком полу. Гризли хорошего размера, способный выдержать давление до 661 фунта от пешеходов или тяжелой мебели, без проблем сядет на ваш щит. Что ж, наверняка возникнут проблемы, если в вашем доме будет гризли, но сломанные кабельные щиты не будут одним из них!
Отделение санитарии | Официальный сайт города Фрамингем, Массачусетс,
FRAMINGHAM PUBLIC WORKS ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ БЫТОВЫХ ОПАСНЫХ ОТХОДОВ, СУББОТА, 31 ИЮЛЯ
15 ИЮЛЯ 2021 г.
Framingham, MA — The City of Public Worksing День отходов, суббота, 31 июля, в Операционном центре DPW, 100 Western Avenue, с 9 а.м. до 13:00
Жители могут сдавать свои бытовые опасные отходы для надлежащей утилизации.
Это мероприятие открыто для всех жителей Фрамингема, и для участия в нем потребуется доказательств проживания. .
Ссылка на принятые и не принимаемые бытовые опасные отходы здесь.
Кто: Жители Фрамингема
Что: День обращения с опасными бытовыми отходами
Где: Операционный центр DPW, 100 Western Avenue
Когда: Суббота, 31 июля 2021 г., 9 а.м. — 13:00
Почему: Чтобы правильно утилизировать опасные отходы
Просмотрите / распечатайте увеличенную версию флаера выше здесь.
###
Изменения в программе утилизации текстиля Curbside Textile «Pink Bag»
1 июля 2021 г.
Framingham, MA — Simple Recycling, городской городской продавец по переработке текстиля, уведомил Департамент Public Works о некоторых изменениях в их процедурах сбора.
Действует немедленно, жители, желающие утилизировать текстиль из дома, должны теперь:
Мешать принятые предметы в чистые и пригодные для вторичной переработки мешки или коробки. Розовые пакеты больше не будут поставляться Simple Recycling.
Запланируйте сбор текстиля онлайн или по телефону (866) 835-5068. Сбор текстиля больше не будет происходить без предварительного планирования.
Оставляйте вещи у входной двери, а не у тротуара
Жители, имеющие действующее разрешение на переработку, также могут использовать Городской центр сдачи мусора (RDC) для утилизации ненужных текстильных материалов.Ссылка на принятые позиции здесь. RDC расположен по адресу 255 Mount Wayte Avenue и открыт с четверга по субботу с 8 до 15 часов и в воскресенье с 11 до 15 часов.
Напоминаем, что эта бесплатная служба сбора предоставляет помощь Программе управления твердыми отходами Отдела санитарии путем отвода материалов из потока отходов, что означает уменьшение тоннажа отходов. Город не платит продавцу за сбор этих предметов.
КАЛЕНДАРЬ ОТДЫХОВ, МЕРОПРИЯТИЙ И СПЕЦИАЛЬНЫХ СБОРОВ ОТДЕЛЕНИЯ САНИТАРИИ (ИЮЛЬ-ДЕКАБРЬ 2021 г.) Департамент общественных работ города Фрамингема рад представить календарь праздников, мероприятий и специальных сборов Департамента санитарии на июль-декабрь 2021 года.Календарь доступен на английском, испанском и португальском языках.
Важные специальные дни и события сбора:
Суббота, 31 июля: День бытовых опасных отходов
Сбор щеток для бордюров: две недели, 25-29 октября и 6-10 декабря 2021 г. Пять недель, 1 ноября — 3 декабря 2021 г.
Ознакомьтесь с информацией о подготовке листьев и кисти для сбора у бордюров здесь.
Напоминание: Наклейки с разрешением на выдачу разрешений на утилизацию 2020 г.
Имеется классификация электрических автоматов по нескольким параметрам.
При аварии, напряжение на этих полюсах отключаются.
Это дает возможность осуществлять работы по ремонту и обслуживанию, а также проведения работ по подключению оборудования, так как гарантирована полная безопасность.
02 с. Такие применяют во многих областях, наиболее популярны для домов, квартир и других помещений.
После остывания пластины автомат снова может функционировать. Температура биметаллической пластины зависит от окружающей среды.
В ней дуга затухает и исчезает. Возникающие газы отводятся в специальное отверстие.
Самый простой такой прибор состоит из биметаллической пластины и конструкции механизма взвода и расцепления. Кстати устаревшие автоматы именно так и выглядели. Устройство такого выключателя изображено на рисунке 1.
Однако у неё есть существенный недостаток: автомат не реагирует на токи утечки, поэтому не может защитить от поражения током или предупредить загорание проводки в случае искрения. С целью полной защиты требуются дополнительные устройства.
При номинальном напряжении магнитные потоки в катушках соленоида, наводимые равновеликими встречными токами, компенсируются. Поэтому результирующий магнитный поток нулевой.
Их можно также применять для защиты групповой и индивидуальной нагрузки. Но, ни в коем случае через это устройство нельзя подключать провода заземления. Помните, что разрыв РЕ-провода допускается только при извлечении штепселя из розетки.
По умолчанию к верхним клеммам подключают провода ввода, а к нижним – вывода.
Главное не ошибиться с номиналом. Для этого необходимо знать номинальную нагрузку, которую планируете подключить к прибору.
«Основы теории электрических аппаратов» 1970
Некоторые модели выполняют из пластика.
Приборы срабатывают при воздействии на управляющий элемент — кнопку, рычажок, колесико. Происходит замыкание или размыкание контактов.
Магниты находятся в пластиковых корпусах. Устройство способно работать с малым током и монтируется в разрыв электроцепи. В зависимости от потребностей используют модели с открытыми, закрытыми или переключаемыми контактами.
В движущихся частях прибора необходимость отсутствует.
В результате преодоления определенного частотного порога происходит отключение прибора.
Главное преимущество бесконтактных переключателей — отсутствие необходимости в протягивании к ним проводов.
д.;
Как только Вы отпускаете кнопку — устройство выключается;
Для обычных бытовых розеток и выключателей этот показатель – 220 вольт.
Первая – от 0 до 6 и означает защищенность от проникновения внутрь пыли и посторонних предметов, чем больше цифра тем выше защита:
Он способен дистанционно управлять не только светом в доме, но и другими электробытовыми приборами: вентилятором, увлажнителем, музыкальным центром, аппаратурой, подсветкой аквариума.
Например, предполагает закрепить печатную плату с компонентами и акустическим датчиком под кожухом кондиционера или в подставке вентилятора. Открытая сборка компактнее и заметно дешевле, чем девайс в корпусе.
Например, 1-й выключатель будет подключать↔ отключать сетевую розетку от 3 хлопков, 2-й сработает от 4, 3-й среагирует на 5 хлопков, 4-й будет управлять 6-ю хлопками в ладоши.
Незаменим хлопковый выключатель для людей с ограниченными возможностями: отпадет необходимость прибегать к услугам родственников.
После превышения порогового уровня на базе ключ срабатывает, и реле замыкает контакты питания 220 В электроприемника. При повторной звуковой команде схема автоматически отключается и прекращается протекание тока в светильнике или электроприборе.
Одна группа точечных светильников или ламп в люстре управляется одной клавишей, вторая группа — другой. Количество точечных светильников или лампочек люстры в каждой группе может быть от 1 до десятка.
То есть нули сразу же идут на лампы. А выключатель коммутирует Только фазы разных групп ламп.
Без них вероятность поражения электрическим током увеличивается, поскольку тот, кто держит провод, вместо этого может стать проводником к земле.
Вместо этого они используют вилки и розетки, которые имеют размер традиционных розеток на 110 В, но имеют немного другую форму вилки и напряжение питания 220 В.
Система Quick 220 ® использует два противофазных электрических сигнала на 110 В. Устройство рекомбинирует напряжение в однофазный сигнал 220 В. Доступно несколько моделей, предлагающих обслуживание 15 А или 20 А. Модель 20A доступна с прямой или фиксируемой розеткой.
Если ваше устройство потребляет более 20 А или 4800 Вт при напряжении 220–240 В, вы не сможете запустить его на Quick 220 ® . Это может привести к повреждению устройства и даже к возгоранию электрического тока.
Этот список НЕ является исчерпывающим — это всего лишь небольшая выборка!
com преобразователь 110v в 220v для вас. Сделайте покупки в нашем онлайн-каталоге или позвоните в наш отдел обслуживания клиентов, если у вас есть вопросы о том, как подключить ваше устройство.
Размер и форма розеток сильно различаются от страны к стране (см. Рис. 1), и для получения дополнительной информации о различных розетках и вилках, используемых во всем мире, посетите World Wanders. Эти различия не меняют базовую конструкцию для создания цепи для получения электроэнергии из сети. В этих различных конструкциях некоторые основные компоненты остаются одинаковыми для большинства типов розеток.
Вместо этого горячий разъем подает напряжение, необходимое для подачи тока, а когда вилка вставляется в розетку, энергия течет из горячего разъема через цепь и заканчивается нейтралью, которая рассеивает энергию в землю. [3] Конечно, чтобы замкнуть цепь до генератора, нейтраль также подключается обратно к исходной распределительной системе в дополнение к заземлению в нескольких местах. [4] 
Соответствующие страницы ниже:
..
11.2021
9% 
Эта награда свидетельствует о прогрессе, достигнутом Группой за многие годы с точки зрения разнообразия, профессионального равенства и инклюзивности — принципов, которые лежат в основе стратегии Legrand в области управления персоналом и корпоративной социальной ответственности.
11.2020
7% 
12.2020 20:30
Математическая справка — закон Ома и треугольник мощности.
Номиналы переключателей Carling Technologies указаны для ампер , вольт и лошадиных сил (если применимо).
Одна лошадиная сила (1 л.с.) также равна 746 Вт электрической мощности.
Этот рейтинг отражает величину тока, которую могут выдержать контакты переключателя в момент включения устройства. Двигатель переменного тока потребляет в восемь раз больше рабочего тока при первом включении или в неподвижном состоянии при включенном питании (остановленный ротор).Переключатель в приведенном ниже примере рассчитан на использование с двигателем мощностью 3/4 л.с. при напряжении от 125 до 250 вольт переменного тока.
Количество изменений (или циклов) этого значения в секунду равно его частоте . Частота измеряется в герцах (Гц). Чем больше циклов в секунду, тем выше частота. Электрическая «сеть» в Северной Америке основана на очень стабильной частоте 60 Гц. В большинстве европейских стран используется частота 50 Гц. Все номинальные значения переменного напряжения Carling Technologies указаны в диапазоне 50/60 Гц, а на всех утвержденных агентством Carling Technologies переключателях указаны конкретные номинальные значения переменного напряжения.
За номинальными значениями переменного / постоянного тока Carling следует только «V», без букв переменного и постоянного тока. Например, номинальное значение 125 В будет считаться как 125 вольт переменного тока и 125 вольт постоянного тока.
Требование исходит от энергопотребляющего оборудования потребителей.Проще говоря, нагрузка — это то оборудование, которое вы включаете и выключаете.
Это часто называют ламповой нагрузкой. Другими примерами нагрузок с высоким пусковым током являются импульсные источники питания (емкостная нагрузка) и двигатели (индуктивная нагрузка).
Удалите из коробки соответствующие заглушки и вставьте кабельные разъемы на место.
В результате комбинации бетона и арматуры
получается железобетон — этот материал способен успешно противостоять
нагрузкам на сжатие, излом и изгиб.
При стержневом армировании в раствор
монтируется армосетка или армокаркас — эта система стержней
распределяет нагрузку внутри конструкции.
Закладные детали ввариваются в каркас для более лучшего
распределения нагрузки на стержни.
Приваренный участок стержня
работает отдельно от остальной его части и поэтому в местах сварки
возникают ненормальные напряжения, хотя напряжение должно быть
распределено равномерно по всей длине стержня.
Пособие по проектированию».
Это достигается путем растяжения прутков специальными устройствами.
Волокнистая основа при застывании бетона повышает прочностные характеристики, предотвращает вероятность возникновения усадочных трещин, связанных с перепадами температур. Бетонный состав приобретает стойкость к механическим и химическим воздействиям;
Применение готовых каркасов позволяет ускорить проведение строительных мероприятий на треть общего времени, сократить количество отходов стали, благодаря эффективному раскрою;
Сфера применения этого вида изделия очень широка. Нужно армирование кирпичной кладки, цементного пола, дорожного покрытия? Армирующая сетка, в этом случае, – простой и надежный вариант. Это изделие можно использовать с целью установки каркасных конструкций и изготовления клеток для животных;
Он заключается в придании бетону вспомогательного укрепления при помощи добавления связанной между собой арматуры.
Так, в каждом индивидуальном случае расход материалов будет разным. Для фундамента в среднем эта норма составляет 150-200 кг на 1 кубический метр. Для несущих перекрытий – она увеличивается до 200 кг.
Она изготавливается на основе стали, базальта, полипропилена или стекловолокна. Сегодня наибольшего признания заслужило армирование бетона частицами стекловолокна.
Нужно учесть контуры и наклоны участка. Измерить их при помощи уровня и учесть при следующих этапах..jpg)
Бетон следует утрамбовать, чтобы избежать воздушных карманов внутри.
Он предотвратит излишние испарение влаги при армировании бетона, сделает залитую поверхность заметно ровнее и продлит срок службы самих щитов;
Существует много вариантов и методов исполнения этой работы.
Усиление бетонных конструкций позволяет решить серьезные задачи – повысить их несущую способность и предотвратить растрескивание. Итак, что такое армирование? Разберемся детально.
В зависимости от действующих усилий определяется метод укрепления, применяемый материал, а также зоны расположения силовых элементов.
Такой вид усиления также называют дисперсным. В жидкую бетонную смесь вводятся фиброволокна из кусочков проволоки, стекловолоконных нитей или синтетический заполнитель. После твердения бетона, находящиеся в массиве волокна повышают прочность, уменьшают риск растрескивания при усадке и температурных колебаниях. При этом резко возрастает стойкость к воздействию механических факторов и агрессивным средам;
Для усиления поверхности используется готовая сетка из стальной проволоки или пластика, на которую наносится слой шпатлевки или отделочный раствор. Такой вид армирования позволяет создать надежную основу для внешнего штукатурного слоя.
Возможны и другие варианты упрочнения металлических стержней без использования нагрева;
Используются плоские каркасы и пространственные решетки. Силовые элементы, выполненные в одной плоскости, изготавливают согласно рабочей документации методом сваривания. Для соединения элементов с помощью сварки применяют промышленное оборудование, позволяющее одновременно выполнить групповую фиксацию прутков. Использование стандартных каркасов, изготовленных промышленным методом, значительно сокращает продолжительность строительных мероприятий. Технология допускает использование вместо сварки стальной проволоки для вязания;
Перед возведением ленточного фундамента также устанавливается защитная подушка на основе песчаника или гравия. Сверху на подушку может устанавливаться гидроизолирующее покрытие, если дом располагается на территории участков с высоким уровнем залегания грунтовых вод. Как вязать арматуру для фундамента? Какие инструменты понадобятся для армирования бетона? Какая нужна арматура для фундамента дома?
Чтобы этого не произошло, необходимо выполнить армирование фундамента с помощью металлических или полимерных стержней.
В структуру щита могу входить защитная аппаратура та, что дает возможность автоматически запускать и останавливать подачу тока. Кроме этого, в комплектацию щита входят трансформаторы тока и счетчики электроэнергии.
youtube.com/embed/6E4qysmyZww?feature=oembed» frameborder=»0″ allow=»accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture» allowfullscreen=»»/>
Квартирный щиток многоквартирного дома
Схема группового распределительного коттеджа (большой квартиры)
Теплый пол в квартире планируется в прихожей, ванной и кухне. Соответственно устанавливаются три датчика управления теплым полом. Теплый пол электрический. Каждый контур теплого пола имеет свой температурный датчик. Все контуры теплого пола объединены в отдельную электрическую группу.
контакторов, автоматов защиты двигателей, реле неприоритетных нагрузок и т.п.,
Квартирный щиток подключен к линии электропитания от этажного щита учета.
Этот полный путь представляет собой контур.
Последним завершающим шагом в сборке дверного блока является установка замка и монтаж ручки. Делать это требуется также согласно схеме, которая подробно описывает последовательность монтажа.
Согласно правилам, зазоры всегда высчитываются индивидуально и зависят от геометрических параметров конструкции: веса, высоты и ширины двери. Допустимая погрешность при этом составляет ±1мм. То есть если согласно своим габаритам, дверь должна иметь зазоры между полотном и коробкой в 5 мм, то, учитывая возможную погрешность, они могут быть от 4 до 6 мм.
5 см для обеспечения естественной вентиляции. Допускается зазор до 4 см для удобного и безопасного распахивания двери.
Правильно сбалансированная дверь должна прочно держаться на клиньях несмотря на свой вес. В открытом положении несущая конструкция должна оставаться неподвижной.я
В таком случае, вероятно, дверь болтается на петлях или язычок ручки не попадает в разъем. Ситуацию можно исправить, если:
Если следовать этим нехитрым правилам изначально, то в будущем вы сможете избежать многих проблем и возможной переустановки дверей.
Нужно устанавливать систему дополнительной вентиляции и проветривания.
Иначе может получиться так, что оставленный вами зазор будет перекрыт, соответственно и циркуляция воздуха будет нарушена.
Мастера говорят: «Так лучше для вентиляции и если деревянные двери со временем просядут, то не будут цепляться за пол». Правы ли они? И каким образом теперь можно исправить, на мой взгляд, явный дефект?
Проблема в следующем. Установили пластиковое штульповое окно. Установку ограничителя обговаривали, но по факту уже после установки монтажники отказались устанавливать гребенку на штульповое окно, т.к. оно сразу снимается с гарантии….
Обычно используются деревянные колышки.
Какой зазор между дверью и полом будет оптимальным?
Подключить к сети его можно от освещения ванной комнаты. Теперь при включении света в ней, автоматически будет работать и вытяжной вентилятор. Он быстро прогонит влажный воздух и уменьшит влажность. Электроэнергии подобное устройство потребляет менее чем лампа накаливания.
Зазоры должны обеспечивать с одной стороны легкое открывание закрывание двери, тем самым обеспечивая возможность деформации дверного полотна и коробки из за перепадов температуры и влажности, с другой стороны не должно быть просвечивающих зазоров между дверным полотном и коробкой.
Делать это перед началом ремонта квартиры, где предстоит отделка потолков, выравнивание стен и другие грязные работы, по меньшей мере неразумно.
Перед началом установки межкомнатной двери дверную коробку необходимо очистить от старой отстающей штукатурки. Для уменьшения дверного проема (если это нужно) нужно закрепить в старом проеме с одной или двух сторон струганную обрезную доску или брус. Размер доски и бруса выбирается по проёму. Закрепить доску и брус можно на монтажную пену.
Согласно правилам, зазоры всегда высчитываются индивидуально и зависят от геометрических параметров конструкции: веса, высоты и ширины двери. Допустимая погрешность при этом составляет ±1мм. То есть если согласно своим габаритам, дверь должна иметь зазоры между полотном и коробкой в 5 мм, то, учитывая возможную погрешность, они могут быть от 4 до 6 мм.
5 см для обеспечения естественной вентиляции. Допускается зазор до 4 см для удобного и безопасного распахивания двери.
В открытом положении несущая конструкция должна оставаться неподвижной.я
В таком случае, вероятно, дверь болтается на петлях или язычок ручки не попадает в разъем. Ситуацию можно исправить, если:
Если следовать этим нехитрым правилам изначально, то в будущем вы сможете избежать многих проблем и возможной переустановки дверей.
Подробнее разберем это в следующем разделе статьи.
)
Устанавливая опорные стойки сверяйтесь с показателями строительного уровня. Стойки должны быть выставлены относительно вертикальных плоскостей.
Эти элементы соединяются между собой в последовательности описанной в инструкции производителя.
Зафиксируйте винтами.
Если же уклон стен слишком большой, то рекомендуется сварить из металлических профилей дополнительную рамку, которую впоследствии зафиксировать в проёме.
youtube.com/embed/NPRJaBIWuT0″ frameborder=»0″ allowfullscreen=»allowfullscreen»/>
Собирается вся конструкция по схеме, и тут главное не перепутать порядок установки и месторасположение элементов. Правая пружина отличается от левой, также как и барабаны.
Если один из этих элементов присутствует, значит, в процессе установки были допущены какие-то ошибки и всё нужно перепроверить.
Вы можете заказать монтаж, поручить работу профессионалам. Пользуется спросом и самостоятельная установка секционных ворот в Симферополе: Крыму ежегодно требуется множество новых воротных конструкций, у наших клиентов есть возможность сэкономить на монтаже.
Все крепления устанавливайте по уровню. При выравнивании несущих опор нужно использовать только металлические прокладки. Ровной должна быть и поверхность пола, иначе вы не добьётесь прилегания полотна без зазоров.