Автор: alexxlab

31Янв

Как правильно штукатурить стены своими руками без маяков: Штукатурка стен без маяков своими руками: пошаговая инструкция

31 Янв 1970 alexxlab Комментировать

Штукатурка стен без маяков и других приспособлений + Видео

Дата публикации: 21.11.15

Подготовка поверхности

Видео про подготовку поверхности стен перед нанесением штукатурки


Однако, прежде чем приступить к изучению материала, следует удостовериться в рациональности использования данного способа оштукатуривания стен, ведь возможность отказаться от маяков предоставляется лишь в случае, если поверхность стены не имеет ощутимых неровностей. Если на поверхности встречаются значительные перепады, то использование маяков является обязательным.

Для того, чтобы правильно осуществить процесс оштукатуривания стен, изначально вам понадобится тщательнейшим образом зачистить рабочую область стены, удаляя при этом остатки предыдущих облицовочных материалов, выпуклости и прочие дефекты. После этого наносим специальную грунтовочную смесь, которая позволит получить максимально крепкое сцепление штукатурки с рабочей поверхностью.

Приготовление раствора

В случае, если вы используете природный, неочищенный песок, следует предварительно произвести просеивание, задействовав сито или сетку. Таким образом, вам удастся полностью очистить песок от небольших камушков и глины, которые не позволят качественно штукатурить стены.

Замешивать раствор следует в пропорциях 1:3, где первое значение – это цемент, второе – песок. Тщательно смешав компоненты до получения однородной массы, следует добавить воду, в которую предварительно были помещены присыпки.

Идеальный раствор для штукатурки стен без использования маяков, должен иметь консистенцию средней густоты.

Нанесение раствора на рабочую поверхность

В самом начале работ намочите поверхность стен, используя обычную чистую воду. Таким образом, вы получите более крепкое и надежное соединение материалов.

Далее, используя ковш, на поверхность набрасываете штукатурку, создавая небольшие вертикальные полосы. Помните, что заполнять штукатуркой большие площади следует лишь  имея достаточный опыт в данном процессе.

Не имея опыта в оштукатуривании стен без маяков, рекомендуется заполнять небольшие участки, ширина которых не превышает 1-1,5 метров.

Кроме указанного способа вполне можно штукатурить с использованием мастерка, когда раствор намазывается на поверхность стены.  Это просто и доступно для новичков в штукатурном ремесле, которые желают указанный процесс произвести своими руками.

Более современным способом является машинный, автоматизированный вариант. В данном случае штукатурка наносится с помощью специального электрического аппарата. Следует отметить, что это не только удобно, но и достаточно экономно (раствор равномерно размещается по поверхности стен, соответственно производится меньший расход материалов).

Растягиваем раствор до получения ровной поверхности

Видео про штукатурку стен


Данный этап в процессе оштукатуривания стен своими руками без применения маяков является одним из самых ответственных и важных. Именно здесь необходим максимальный профессионализм и мастерство, ведь сама суть оштукатуривания заключается в выравнивании стены.

Чтобы получить идеальную плоскость, не используя при этом маяков, необходимо штукатурить в три шага:

  1. Стартовый.
  2. Выравнивающий.
  3. Зеркальный (позволяет полностью ликвидировать все существующие погрешности).
  • Первый шаг. Вам предстоит выровнять слой штукатурки, который был нанесен непосредственно на чистую поверхность стены. В данном случае штукатурим с помощью правила, выравнивая нанесенный раствор под один уровень.
  • Второй шаг. После того, как первый слой штукатурки подсохнет, и раствор сцепится с поверхностью стены, можно приступать ко второму, выравнивающему слою.

Как и в первом случае, штукатурим с помощью правила. Второй слой должен заполнить имеющиеся пространства, которые были пропущены в процессе нанесения предыдущего слоя.

  • Третий шаг. Спустя время, когда второй слой заметно просохнет, можно приступать к завершающему этапу – нанесению третьего (зеркального) слоя.

Следует отметить, что в данном случае необходимо использовать жидкий раствор, который позволит максимально избавиться от неровностей, заполнить все существующие проемы, щели и прочие дефекты.

Третий слой штукатурим и выравниваем с помощью строительной терки. В случае, если раствор успел просохнуть, его необходимо предварительно смочить водой, только после этого приступать к затирке.

Придерживаясь всех вышеизложенных советов,  вам удастся идеально заштукатурить и соответственно выровнять стены квартиры своими руками, не используя  маяков или любых других приспособлений.

Спустя время, когда раствор полностью просохнет (высохший цементный раствор станет более светлым), можно приступать к следующим ремонтным процессам – шпаклевке, укладке плитки и прочее. Узнать, как собственноручно произвести данные процессы, вы можете на строительном портале.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

как правильно своими руками провести выравнивание стен с помощью лазерного уровня, правила, гипсового материала, а также советы новичкам

Штукатурка без маяков – это трудоемкий процесс, требующий особой аккуратности и времени. Для получения качественного результата, необходимо соблюдать все правила и технологические действия. При соблюдении всех условий можно получить ровную поверхность. В данной статье подробно описано как осуществить оштукатуривание стены без установки маяков.

Плюсы и минусы

Выравнивание стен без маяков имеет свои достоинства и недостатки. К положительным сторонам относятся:

  1. Экономия раствора. Данная установка предполагает минимальный слой штукатурки, примерно 7 мм.
  2. Высокое качество поверхности штукатурки. Отсутствие маяков позволит избежать трещин.
  3. Низкие затраты на приобретение маяков, которые не нужно покупать, не сильно сэкономят бюджет, но все же выйдет дешевле.
  4. Экономия материалов. Не нужно приобретать саморезы, направляющие маяков и держатели металлического профиля.
  5. Объем помещения не сокращается.

К минусам относятся:

  1. Тяжелый и трудоемкий технологический процесс.
  2. Довольно сложно получить идеально ровную поверхность. На стенах будут присутствовать минимальные дефекты.
  3. Не имея опыта работы сложно проводить штукатурку стен без маяков.
  4. Работа выполняется долго, поэтому не стоит ждать быстрого результата.

Как своими руками подготовить поверхность?

Внимание

Все работы, связанные с подготовкой поверхности, проводятся для упрочнения дальнейшего сцепления стены и раствора. От таких действий будет зависеть долговечность работ по оштукатуриванию стен. Главная задача оштукатуривания – это выравнивание стены по горизонтали и вертикали.

Подготовка поверхности под штукатурку может отличаться действиями. Все будет зависеть от того, из чего сделана стена (кирпич, дерево и т.д.). Также нужно будет прибегнуть к действиям на проверку кривизны стен. Здесь подойдет весок или другие инструменты.

Подготовить инструменты:

  • Шпатель. Именно им наносится раствор штукатурки и шпатлевки.
  • Щетка с иглами для очистки поверхности от грязи.
  • Молоток, который используется для сбивания покрытия, которое стало непригодным.

Перед работой необходимо убедиться, что окна застеклены, а дверные коробки установлены.

Действия:

  1. Измерение обрабатываемого покрытия.
  2. Все начинается с очистки стен от старого покрытия (для чего нужна очистка от старой штукатурки и как ее быстро убрать?). Здесь понадобится молоток, шпатель и щетка. Слышите приглушенный звук, значит старый материал отстал. Его нужно убрать.
  3. Демонтаж выключателей и розеток.
  4. Мелкие трещины заделать штукатурной смесью за три дня до начала выравнивания поверхности (как заделать дыры и щели на стене и потолке?).
  5. Если поверхность деревянная, то ее нужно обшить рейкой или дранкой. С кирпичной кладкой можно ничего не делать. Штукартурка будет цепляться за швы между кирпичами.
  6. Неровности также можно убрать при помощи сетки. Всю поверхность обработать грунтовкой.

Как правильно штукатурить?

Штукатурка стен без маяков – это один из способов использовать минимальные финансовые затраты. Перед началом работы поверхность необходимо смочить водой. Это нужно для того, чтобы раствор хорошо крепился со стеной. Технология выравнивая состоит из нескольких этапов:

  1. Создать шершавую поверхность.
  2. Для корректировки наносится второй слой.
  3. Работа над чистовым слоем.
  4. Затирка до гладкого состояния.

Лазерным уровнем

Все действия проводятся поэтапно:

  1. Первым делом необходимо стену покрыть грунтовкой.
  2. Нанесите разметку для направляющих, т.е. на смежных стенах пометить метки от угла на пять сантиметров.
  3. Устанавливаете лазерный уровень так, что вертикальный луч проходил по установленным на стене меткам.
  4. Применив правило по лучу, прижимаете его к поверхности. Если луч проходит по отметкам, тогда стена не имеет серьезных неровностей.
  5. После проверки, необходимо замесить раствор и раскидать его по разметкам.

Также, для проверки ровности созданной плоскости нужно:

  1. Установить лазерный уровень на поверхность.
  2. Включить его в режиме «вертикальная ось».
  3. После, уровень располагаете к стене на 45 градусов. Устройство покажет ровность поверхности.

Инструменты:

  • лазерный уровень;
  • валик;
  • молоток и терка;
  • правило длинной не менее 2 метров;
  • шпатель.

Гипсовым материалом

Выравнивание стен без использования маяков возможно. Рекомендуется использовать гипсовый раствор.

Важно

Перед покупкой нужно обратить внимание на то, за какой период времени смесь отвердевает.

Заранее подготовьте строительный материал и инструменты:

  • дрель;
  • шпатели;
  • правило;
  • холодная вода;
  • штукатурка;
  • емкость для замешивания.

Работа состоит из нескольких шагов:

  1. Замес раствора. Главное правило – не замешивать большими порциями.
  2. Подготовка. Здесь происходит подготовка стены для дальнейших действий. Устранение грязи, пыли, жирных пятен и т.д.
  3. Нанесение. Процесс осуществляется при помощи шпателя. Раствор накладываете на поверхность, где есть неровности. Выравниваете правилом (как выровнять стены штукатуркой?).
О том, как правильно штукатурить, читайте здесь.

Выравнивание

Если подготовительные работы закончены, тогда можно переходить к оштукатуриванию стен. Самый распространенный и используемый метод – это классический. Данный способ включает в себя несколько этапов:

  1. Обрызг. Это подготовительный слой, который в будущем поспособствует надежному удержанию слоев. Главная задача – полностью покрыть всю поверхность. Не стоит уделять особого внимания выравниванию. Для обрызга готовят густой раствор, который хорошо будет крепиться на стене. Можно использовать шпатель или терку.
  2. Грунт. Это второй этап. Главная задача – заполнить смесью все изъяны поверхности, выйти на нужный слой штукатурки и максимально разровнять стену. К этому этапу переходят после того, как первый слой хорошо схватится.
  3. Затирка или выглаживание. Здесь устраняются все неровности, полосы, шероховатости. К этому этапу переходят только тогда, когда предыдущий слой схватится и покроется прочной корочкой. После проведения затирки, спустя десять часов, нанесите еще один слой.

Советы для новичков

Каждый новичок должен придерживаться плана действий:

  1. В емкость наливается вода, затем засыпается 6-8 мастерков готовой смеси. При помощи строительного миксера все тщательно перемешать.
  2. Другая часть смеси добавляется постепенно и в процессе хорошо перемешивается. Это позволит избежать образования комков.
  3. Выждать три минуты и повторить перемешивание.

Перед тем как переходить к работе, обратите внимание на советы от специалистов:

  • Не рекомендуется за один раз проводить обработку слишком гладких стен.
  • Гладкая поверхность обрабатывается при помощи штукатурной сетки.
  • Нежелательно накидывать готовый раствор на слишком мокрые или сухие стены.
  • Мастерком удаляете лишний состав с линий.
  • Смесь для штукатурки не должна быть жидкой, густой или сухой (как правильно разводить смесь?).

Провести ремонт стен при помощи шпатлевки можно самостоятельно, не имея огромного опыта в монтаже. Здесь главное следовать всем правилам и прислушиваться к советам специалистов. Только в этом случае можно получить хороший результат. При внимательном отношении — все получится и у новичков.

технология выравнивания гипсовой смесью с правилом

Автор Darya На чтение 6 мин Просмотров 89 Опубликовано Обновлено

В частных домах, а именно в служебных и подсобных помещениях, нет необходимости выравнивать стены и потолки до максимальной ровности. Поэтому здесь осуществляется штукатурка стен без маяков.

Оштукатуривание стен без применения маяков

Технология нанесения выравнивающего раствора достаточно проста. Здесь нет жестких требований к ровности стеновой поверхности. Главная задача производителя работ – нанести штукатурку и придать слою ровный вид.

Когда это целесообразно, плюсы и минусы технологии

Существует несколько способов проведения этой технологии:

  1. Когда имеются небольшие дефекты в виде углублений, выемок и трещин. Для выравнивания мастера используют большое правило, а смесь наносят шпателем.
  2. Когда отклонения от ровности располагаются у краев, то есть в углах помещения: внутренних или внешних. Выравнивающий раствор наносят на утопленные участки и вытягивают его тем же правилом, который большей своей частью прикладывается к ровной поверхности стены.
  3. Когда отклонения от ровности значительные, тогда по плоскости набрасываются кучки раствора, как ориентир. И по ним уже вся остальная используемая смесь выравнивается.
  4. Так называемый визуальный вариант – на глаз.

Плюсы штукатурки стен своими руками без маяков:

  • экономия строительного материала;
  • высокая скорость проведения работ за счет отсутствия таких операций, как разметка, монтаж маячков, их демонтаж и заделка штроб;
  • нанесенный тонкий слой быстро высыхает.

Минуса два: нереально выровнять плоскости по максимуму, для новичков этот процесс сложен.

Подготовительные работы, материалы и инструменты

Перед тем как штукатурить без маяков, необходимо ремонтируемое основание подготовить. Это делается в следующей последовательности:

  1. удаляется полностью старая отделка;
  2. трещины расшиваются – увеличиваются по ширине и глубине с помощью шпателя;
  3. если присутствуют жирные или масляные пятна, их необходимо удалить с помощью растворителя;
  4. большие дефекты в виде выемок, сколов и трещин заполняются ремонтными составами;
  5. торчащую арматуру или другие металлические элементы срезают болгаркой;
  6. проводится обеспыливание;
  7. покрывается двумя слоями грунтовки глубокого проникновения;
  8. перед нанесением второго слоя первый должен быть высушен;
  9. грунтованное основание должно просохнуть.

Арсенал инструментов для проведения этого процесса достаточно большой:

  • правило и два шпателя: широкий и маленький;
  • емкость для разведения раствора;
  • строительный миксер;
  • кисточка или валик для нанесения грунтовки;
  • наждачная бумага и дрель с щеточной насадкой для подготовительных операций;
  • стремянка.

Из материалов потребуется сухая штукатурная смесь, готовая жидкая грунтовка и растворитель.

Какие смеси лучше всего использовать

Производители сегодня предлагают две разновидности штукатурных смесей: гипсовые и цементные. Первые нужно использовать в сухих помещениях, вторые во влажных. К примеру, для ремонта подвала, котельной лучше приобрести цементные растворы. Для кладовой подойдут гипсовые.

Описание процесса выравнивания без установки маяков

Штукатурка без маяков – процесс не самый простой, как может показаться на первый взгляд. Поэтому сначала надо определиться с количеством и сложностью дефектов на стене. И если обрабатываемая плоскость находится в хорошем состоянии, то саму операцию можно провести одним правилом.

Как это сделать своими руками с правилом, сколько слоев нужно

Эта технология штукатурки без маяков может выполняться двумя способами.

Первый способ называют вертикальным. Его используют или на небольших участках, или если стена достаточно ровная, и ее необходимо только подправить. Процесс проводится так:

  1. неровные места заполняются штукатуркой с помощью шпателя;
  2. правило устанавливается вертикально, и движением от одной соседней стены до другой выравнивают нанесенную смесь;
  3. после высыхания нанесенного слоя небольшие выемки, оставшиеся после проведенной процедуры, заполняются и выравниваются шпателем.

Внимание! Длину правила подгоняют под высоту потолков. Инструмент должен быть чуть меньше.

Второй способ называют горизонтальным. Его применяют, если перепад плоскости достаточно большой. Выравнивающий материал в этом случае обязательно наносится в два слоя:

  1. Первый – толстый. Его называют грунтом. Наносится шпателем по обрабатываемому участку и выравнивается окончательно правилом, который вытягивает смесь снизу вверх. То есть инструмент должен располагаться горизонтально.
  2. После высыхания наносится тонкий слой, который вытягивается тем же правилом, уложенным только вертикально. Его называют «накрывка».

Внимание! Рекомендуется первый слой штукатурки после высыхания обработать грунтовкой. А после ее высыхания наносить второй. Грунтовочная жидкость увеличит сцепляемость двух слоев между собой.

Если поверхность достаточно ровная, то можно ее выровнять только с помощью шпателя. Для начинающего мастера, который не знает, как штукатурить стену своими руками новичку без маяков, это будет полезным опытом. То есть начинать ему надо именно с таких плоскостей.

Особенность этой технологии – тонкий слой штукатурки. Отсюда неплохая экономия стройматериала. Сам процесс проводится так:

  1. маленьким шпателем раствор наносится по всей поверхности обрабатываемого участка небольшими горками;
  2. широким инструментом производится выравнивание смеси;
  3. правилом длиною 1-2 м проводится окончательное равномерное распределение материала.

Как правильно штукатурить стены своими руками без маяков при больших отклонениях

Обычно большие перепады плоскости образуются в углах комнат. Последовательность проводимых операций выглядит так:

  1. Шпателем заполняется участок около угла так, чтобы у соседней стены толщина наносимого слоя была больше, а ближе к середине тоньше. При этом необходимо оставить зазор между шпаклевкой и углом.
  2. Раствор наносится горизонтальными движениями шпателя.
  3. Затем этим же инструментом делается движение вдоль угла от потолка к полу. Таким образом придавливается часть смеси, она уплотняется.
  4. Правилом проводится выравнивание зигзагообразными движениями снизу вверх.
  5. У соседней стены образуется слой, равный по высоте основной части выравниваемой стены. По сути, формируется своеобразный ориентир в углу помещения.
  6. Как только нанесенный материал просохнет, надо провести выравнивание всего углового участка правилом. Здесь используют горизонтальный вариант.

Есть другой вариант. Штукатурят без маяков, используя его, поверхности, которым практически не предъявляются требования максимальной ровности. Для этого по вертикали по углам комнаты устанавливают 3-4 самореза. Выставляют их отвесом. При этом их шляпки должны располагаться в одной плоскости.

Их между собой соединяют леской, которая и становится ориентиром для нанесения штукатурки. Лески натягивают обязательно по углам, а также по остальной плоскости через каждые 1,5-2 м. Процесс штукатурки под правило без маяков точно такой же, как и в предыдущем случае. То есть идет заполнение поверхности штукатурным раствором с последующим выравниванием. Так можно проводить операции по участкам или полностью всей поверхности.

Итак, перед тем как ровно оштукатурить стены без маяков, необходимо определиться, каким способом проводить сам процесс. А это зависит от состояния ее плоскости. Чем больше перепады, тем сложнее операции и больше расход строительных материалов.

Штукатурка стен своими руками — секреты мастерства, поэтапная технология выравнивания стен, приготовление, техника нанесения

Штукатурка стен — это фундаментальный процесс любого ремонта. Если у вас ровные стены, то даже дешевая мебель будет гармонично вписываться и без зазоров прилегать к стенам и углам. Если вы уже определились с выбором штукатурки и рассчитали нужное количество материала, то поговорим о подготовке и самой технологии оштукатуривания.

Каким инструментом штукатурить стены

Отмечу основные инструменты для ручного нанесения, о них и поговорим. И так , что нам понадобится:

ИнструментОписание
Правило, резакАлюминиевый длинный инструмент для разравнивания штукатурки на поверхности (смотрите на фотографии ниже). Бывает разной длинны до 3м. Обычно для ремонта в помещении нам понадобится 3 резака разных размеров (1м 1.5м 2.5м), если есть труднодоступные места, то можно обрезать до любой нужной длины.
УровеньОн понадобится для выявления отклонений от уровня горизонтали или вертикали поверхности, для выставления маяков, для проверки готовой стены, для выставления уголков и т.п. можно использовать как пузырьковый уровень, так и лазерный (ускорит процесс).
Шпатель и гладилкаДля нанесения материала на поверхность. Гладилка нам понадобится в среднем длинной 30-35 см. шпатель 10 см
Кельма, мастерокПонадобится для набрасывания материала. Имеет разные формы и виды. Для набрасывания раствора, обычно используется кельма “капля” каплеобразной формы, но часто мастера используют и квадратные, кельмы каменщика. Дело вкуса.
Валик и ведро и кисточкаДля грунтования и смачивания поверхности.
Терка полиуретановаяДля финишного перетира цементного и известкового состава
Корыто, емкость для замеса и водыДля замеса понадобится корыто объемом 40л, и ведро 10-15 л для воды, а лучше 2 ведра, потому, что понадобится в одном мыть миксер или венчик для замеса.
Миксер, венчикБез строительного миксера или чего-то подобного не рекомендую вообще начинать такой процесс как штукатурка стен.
Укрывочная пленка, малярный скотчДля того, чтобы укрыть подоконники, двери, окна, батареи или просто обклеивать соседние стены.
Штукатурный ковшЕсли нет навыка, то лучше в руки его не брать. Как штукатурить стены этим инструментом поговорим в другой статье

Подготовка стен под штукатурку

Штукатурка стен своими руками подразумевает под собой и подготовку. Любая отделка начинается с подготовки, чем лучше подготовлена поверхность, тем меньше шансов, что у вас растрескается, или отвалятся куски раствора. Чуть ниже рассмотрим разные варианты подготовки стен и особенности штукатурки. Начнём с грунтовки и что это такое.

Грунтование

В подготовку могут входить разные стадии, все зависит от состояния поверхности. Один из самых важных этапов полготовки — это грунтовка стен(этому я посвятил отдельную статью). Она бывает нескольких видов, но нам понадобится максимум два:

Грунтовка глубокой пропитки — Жидкий состав, продается в канистрах, желтого или белого цвета. Часто концентрированный, поэтому требуется обязательно разбавления в указанной на канистре пропорции. Наносится кисточкой или валиком, проникает в поверхность и скрепляет мелкие частицы как снаружи, так и в глубине проникновения.

Песчаная грунтовка, путцгрунт, бетонконтакт — Грунтовка, предназначенная для лучшей адгезии гладких, бетонных поверхностей. В ее состав входит кварцевый песок. Перед применением хорошо перемешивается. Желательно предварительно загрунтовать поверхность глубокопроникающим грунтом. Наносится большой кистью в разных направлениях. После нанесения требуется выждать полного высыхания, желательно сутки.

Общая подготовка

Снимаем старые обои, все что звенит, плохо держится, отваливается. Нужно ли грунтовать? Грунтовать нужно любую поверхность перед оштукатуриванием или шпаклевкой. Если у вас хорошо подготовлена поверхность — это треть успеха.

Демонтаж старой штукатурки

Если требуется выровнять старые стены, то изначально нужно простучать ее, возможно нужно отбить плохо держащиеся куски старого раствора или вовсе ее сбить всю. О том, как сбивать, поговорим чуть ниже. Затем максимально обеспыливаем поверхность и грунтуем глубокого проникновения грунтом. ждем полного высыхания грунтовки.

Как снять старую штукатурку? чем отбить? Для этого нам понадобится:

  1. Перфоратор, с насадкой “лопатка”
  2. Молоток
  3. Респиратор, перчатки, наушники
  4. Мешки для мусора

Штукатурка стен, обычно происходит в несколько этапов, один из них — это подготовка и демонтаж старого покрытия. Начинаем отбивать слой раствора с мест, где она лучше всего отходит, отваливается. Если обычный перфоратор не справляется с своей задачей, то потребуется большой мощный отбойный перфоратор (его можно взять в аренду на день) и дело пойдет намного быстрее. Когда все отбили, обеспыливаем поверхность, либо пылесосим, либо сметаем все с поверхности. Отбитый мусор собираем в мешки и вывозим. После того как нам удалось удалить старую штукатурку и собрать весь мусор, поверхность грунтуем глубокопроникающим грунтом, лучше 2 раза.

Подготовка разных поверхностей

Повторюсь, что разные поверхности подготавливаются немного по-разному, вот и все отличие. Как бы мне не хотелось писать одно и тоже, но спрос порождает предложение.

Газобетон, газоблок, пеноблок

Чистим шпателем (35см) от излишков клея, плохо держащихся частиц. Не жалея грунтовки пропитываем стену грунтом глубокого проникновения. Чем штукатурить пеноблок внутри и снаружи? Внутри можно штукатурить как гипсовой, так и цементной. А вот снаружи, только цементной штукатуркой предварительно заармировав поверхность стеклосеткой фасадной. Штукатурка стен своими руками из газосиликатных блоков осуществляется ровно также, как и по другим поверхностям.

Кирпич

Отбивается молотком торчащий раствор, торчащие кирпичи и все также грунтуется. Вся разница в оштукатуривании кирпича и других поверхностей — это подготовка, хотя и подготовка вся сводится к тому что убираем, отбиваем лишнее и хорошо грунтуем. Технология оштукатуривания какая же, как и на других стенах, читайте ниже в главе про технологию. Если кирпич отколот, или большая щель между потолком и стен, то заделывать такие промежутки кирпича, лучше цементнопесчаным раствором 1:4 (песок-цемент). У такого кладочного раствора намного лучше несущие характеристики, чем у штукатурной смеси.

Арболитовые плиты

Подготовка и штукатурка арболитовых плит производится также, как и на кирпичных поверхностях.

Панельный дом, бетонные стены

Удаляется все лишнее с бетонной поверхности. Производим тщательную очистку, если стены будут штукатуриться гипсовой штукатуркой, то бетон грунтуется песчаным грунтом или бетоноконтактом. Если цементной, то просто грунтуется. ждем полное высыхание грунтовки. И только потом наносится раствор.

Деревянные поверхности, СИП панели, ОСБ(ОСП), Фанера

Подобные поверхности НЕ ШТУКАТУРЯТСЯ! Они изначально ровные и должны монтироваться по уровню и в плоскость, поэтому нет технологии оштукатуривания ОСП (OSB) и фанеры. Большие перепады можно сгладить специальными составами , предварительно зашлифовав поверхность и проклеив все швы лентой серпянкой. Потом вся поверхность оклеивается армирующей стеклосеткой, а вот только потом можно выравнивать большие перепады специально предназначенными смесями.

Побелка

Можно ли штукатурить по побелке? нет, нельзя, нужно тщательно смыть побелку, по возможности наделать насечем топориком или перфоратором, после чего грунтуем 2 раза, ждем пока высохнут слои грунта.

Как приготовить раствор

И так, замешиваем. Сначала на дно корыта или ведра наливается чистая вода вода, для каждого вида свое количество. Гипсовая штукатурка замешивается ровно так, как написано на упаковке обычно эта пропорция 2:3 (вода-штукатурка). В технических характеристиках смеси ВОЛМА указано что потребуется 18-19 литров чистой водопроводной воды на 30 кг сухого состава. Для удобства работы делаем замес средней густоты, чтобы хорошо брался на шпатель, но не стекал. Выжидаем 2-3 минуты и перемешиваем снова. Теперь раствор готов к применению.

Не в коем случае не добавлять воду в раствор после замеса. Допускается добавить немного сухой смеси, если раствор вышел сильно жидкий, но не добавлять воды, если вышел густой. Допускается один раз перемешать если раствор стал густеть, а выработать не успеваете.

Для цементной штукатурки нужно примерно 1:5 в технической характеристике сухой смеси LUX указано, что потребуется 5-5.5 литров воды на мешок 25 кг. и в процессе замеса добавлять либо немного воды, либо немного сыпучей смеси, чтобы раствором было удобно работать (не сильно жидкий и не густой). Все зависит от марки и производителя, разное количество пластификаторов и цемента в растворе требует разное количество воды. После замеса выжидаем 5 минут, перемешиваем снова. Готово к применению, осталось разобраться как штукатурить стены, но об этом позже.

В известковую штукатурку нужно добавлять немного меньше воды и постепенно, она имеет странные свойства при замесе, может становиться сильно жидкой если долго мешать, поэтому главное соблюдать пропорции для приготовления раствора (известь-цемент) 1:5, а воду добавлять по факту и понемногу. Бывает известь перемерзшая или уже сырая, поэтому количество воды регулируем сами. Еще рекомендую на каждый замес добавлять немного жидкого мыла, или средства для мытья посуды (буквально пару капель) мыло будет играть роль пластификатора и не даст раствору выдавливать воду. Раствор будет высыхать равномерно, да и запах будет приятный.

Штукатурка по маякам

Данной главе я посвятил отдельную статью — «Штукатурка стен по маякам«. Там подробно описан способ выставления маяков.

Технология оштукатуривания, этапы штукатурки стен

Если у нас получилось установить маяки и получилось это хорошо, то все остальное дело сноровки. И так, что мы имеем, а имеем мы хорошо подготовленную стену с выставленными маячными профилями. Можно было назвать эту главу “выравнивание по маякам”. Замешиваем раствор, о этом я писал выше. Вот вам краткая инструкция штукатурки своими руками.

Технология нанесения и оштукатуривания:

Наконец-то поговорить о том, как оштукатурить стены своими руками. Начнем по-порядку.

  1. Намазываем стену тонким слоем раствора
  2. Набрасываем кельмой(мастерком) штукатурную смесь на стену равномерно без пропусков. Начинаем работу снизу-вверх. Набрасываем так, чтобы раствор выходил за плоскость маяков
  3. Стягиваем правилом раствор снизу-вверх (не одним движением, а плавно в небольшой частотой двигаясь влево-вправо) на правило не давим, просто касаемся маячных профилей и двигаем его по вектору вверх.
  4. Снятую штукатурку отправляем выше на стену или обратно в корыто.
  5. После того как стену закидали и стянули, убрали всю упавшую смесь и мусор, ждем, когда все высохнет.
  6. Вырываем маяки, заделываем получившиеся штробы, ждем, когда они подсохнут
  7. Смачиваем стену водой (с помощью валика)
  8. Наносим тонкий слой штукатурку гладилкой 35см (раствор немного жиже, чем была)
  9. Стягиваем правилом в разных направлениях, в приоритете по диагонали и вертикали, снимаем как можно больше нанесенного состава, но не сильно давим на правило, чтобы не деформировать его.
  10. Если отделка гипсовой, то просто хорошо убираем лишнее (перетягиваем правилом во все стороны) и ждем высыхания, после этого проходимся шпателем и убираем лишние капли и наплывы
  11. Если работаем с цементной, то пока этот слой еще немного сырой, смачиваем его водой и перетираем полиуретановой теркой,
  12. Если известковая штукатурка, то она вначале не намазывается, а сразу накидывается. снимается правилом и после удаления маяков желательно перетянуть цементную смесь (тонким слоем). И все перетереть по технологии цементной.

 

 

Финишная штукатурка стен своими руками, перетир стены

Перетирается цементная штукатурка специальной теркой для перетира. Терки бывают пенопластовые, полиуретановые и войлочные. Первые две оставляют одинаковый грубый эффект круговых движений. Войлочная более приятный эффект песка (если требуется подготовить под покраску) Финишная штукатурка подразумевает именно перетир. Такая шлифовка стены производится, пока поверхность не станет приемлемого, аккуратного вида.

Армирование штукатурки

Нужна ли сетка для армирования? поверхность нужно армировать при больших слоях, начиная от 2 см. Армируется специальной сеткой:

  1. полимерная сетка
  2. оцинкованная сетка
  3. металлическая сетка
  4. капроновая сетка
  5. сетка из стекловолокна

Отмечу сетку из стекловолокна, ей удобнее все армировать не большие слои от 2-3 см. Армировать ей можно как на штукатурный раствор, обязательно чтобы она была в центре слоя. А можно на клей цементный для армирующей сетки, что тоже не плохой вариант. После армирования можно наносить раствор еще 2 см.

Если слои огромные, то набивается оцинкованная сетка (монтажная сетка), крепится она дюбелями с шайбами можно пластиковыми, чтобы не ржавели. После набивания армирующего материала, по сетке следует набросать слой жидкой штукатурки, чтобы раствор проник и окутал армирующий материал после высыхания можно продолжить набрасывать основной слой. Максимальная толщина слоя раствора с армированием оцинкованной сетки примерно 5-6 см. Толщина по сетке не должна превышать указанных на упаковке норм.

Штукатурка углов

На этапе выставления маяков, выставляются наружные уголки рекомендую сразу ставить малярные перфорированные (главное покупать жесткие). подробную технологию выставления уголков, я расскажу в другой статье.

Уголки наружные нужно использовать как дополнительный маяк, и он должен выставляться вровень с остальными маячными профилями. Внутренний угол формируем правилом в ходе выравнивания прилегающих стен. Главное, чтобы край правила был не тупой, а прорезал угол пока он не будет острый. Дальше угол формируется на этапе перетира (если это цементный состав). Чтобы сделать ровные углы нужна полиуретановая терка и она должно быть не тупой, а с хорошим прямым углом, даже можно угол сделать острее (его можно подточить наждачкой). Если у вас ровный угол, то и штукатурка стен выглядит ровнее, даже если плоскость вертолетом.

Как заделать трещину штукатуркой

Проще простого, начнем с подготовки трещины. Шпателем или кельмой расшиваем трещину, если глубокая можно расшить ее топориком. Обеспыливаем трещину, грунтуем ее. После полного высыхания хорошо замазываем раствором. когда раствор высохнет -он даст усадку, поэтому можно повторно намазать тонким слоем и перетереть полиуретановой теркой.

Гипсовая штукатурка без шпаклевки под обои

Есть способ подготовить гипсовую штукатурку под обои минуя 3 слоя шпаклевки, но на это нужно практика. Сейчас все расскажу:

  1. наливаем воду, замешиваем раствор, даем отстояться 2-3 минуты, перемешиваем хорошо.
  2. маяки выставлены
  3. штукатурим
  4. оставляем немного раствора в ведре
  5. ждем 30 минут
  6. убираем маяки, заделываем оставшимся раствором штробы
  7. ждем 15 минут
  8. перетягиваем всю стену трапециевидным правилом
  9. еще через 15-20 минут смачиваем поверхность водой и перетираем губчатой теркой (круговыми движениями)
  10. ждем пока поверхность станет матовая
  11. заглаживаем все жестким шпателем 35см

Все поверхность готова под обои, усилий потрачено чуть меньше чем на шпаклевку и время сэкономлено. Но лично я поддерживаю вариант с шпаклевкой, он получается более качественным, на мой взгляд.

Штукатурка без маяков

Если вам не важно ровность стен, их уровень и погрешность неровности, то можно заштукатурить стену и без маяков. Этот способ заберет у вас в два раза больше времени, чем с маяками. такая технология не несет в последствии ничего хорошего, тем более качественных, выровненных стен. Если должного навыка нет, то лучше и не браться, но для тех, кто других вариантов не видит, то расскажу и о этом способе. Как правильно штукатурить стены без маяков обучить на словах не реально. Нужно очень хорошо понимать искривления плоскости и то, что делаешь. Другими словами, все делается на глаз:

  1. Наносим гладилкой (если маленький слой)
  2. Если большой, то набрасываем кельмой(мастерком)
  3. Стягиваем правилом снизу-вверх по горизонтали, затем по вертикали
  4. После высыхания можно подчесать металлическим правилом все что получилось криво.
  5. Если много ям, то нанести раствор и стянуть повторно в разных направлениях.
  6. После чего перетереть пластиковой теркой или полиуретановой.

Как штукатурить стены фасада

Штукатурка стен фасада несильно отличается от технологии внутри помещения. Отличие в размере стен, и ненадобности маяков. В роли маяков на фасаде коттеджа играют уголки углов здания и уголки оконные. Вот по этим уголкам тянуть штукатурку и будем. Отвечу сразу на вопрос, “какая штукатурка лучше для фасада?” Используем исключительно цементную, можно специальную для фасадов, а можно универсальную. Гипсовыми материалами штукатурить фасад нельзя! Известковой штукатуркой допускаю работать только на цоколе здания, где большие перепады и большая влажность и требуется серьезное армирование (хотя есть разные случаи, и много где это не требуется).

Поверхность фасада должна быть подготовлена. если у вас утеплен дом, то он уже должен быть засечен армирующей сеткой. Должны быть выставлены все фасадные уголки и все загрунтована и высушено. Вот теперь замешиваем цементный состав обычной консистенции (чтобы хорошо намазывалась) работаем желательно в облачную погоду, чтобы раствор не пересыхал.

Наносим раствор на фасад толстым слоем гладилкой 40-50 см длинной. Стягиваем все что нанесли по уголкам правилом, чем длиннее, тем лучше. Если уголков рядом нет, стягиваем крупные ямы и сглаживаем с основной массой раствора. ждем, когда немного подсохнет и перетираем пенопластовой теркой (40-50см длинна).

Если задаетесь вопросом “можно ли штукатурить в мороз зимой?”, то ответ однозначно нет! Даже, если специальная штукатурка для работы в мороз, лично я не рекомендую работать зимой на улице, при 0 градусов штукатурить тоже нельзя. после оттаивания все может отвалиться и потерять свои свойства. Штукатурить можно после +5 градусов, во всяком случае так написано на мешках. Но ночью температура может опускаться ниже, поэтому не рискуйте, а проводите работы при хорошей погоде. Нельзя штукатурить на прямых солнечных лучах.

Чем штукатурить стены в ванной

Штукатурка стен в ванной должна производиться исключительно цементным раствором, не нужно заморачиваться с известковой и т.п. “Можно ли применять гипсовую штукатурку в ванной?” — Гипсовую нельзя использовать в помещениях с повышенной влажностью. Поэтому берем Любую цементную штукатурку и производим все те же операции, что описывались в главе о том, как “штукатурить стены по маякам?”. В ванной есть определенные нюансы, если вы штукатурите под хорошую плитку и делаете хороший ремонт.

Во-первых, при качественных ремонтах под плитку нужно обязательно штукатурить и делать это по маякам. Нужно соблюдать геометрию помещения, особенно там, где будет стоять ванна или душевая кабина. для этого понадобится большой угольник(уголок) и маяки нужно выставлять так чтобы в каждом углу было 90 градусов. Часто бывают по этому поводу много споров, вопросов, потому что именно в при выставлении углов 90 градусов появляются большие слои. Выход один — штукатурить!

Не экономьте на геометрии помещения, плитка квадратная, она покажет все погрешности санузла. Вряд ли вам захочется отдать кучу денег на плитку и ванную, а на штукатурке сэкономив, получите некрасивые клинообразные подрезки плитки и огромные зазоры между стеной и ванной. Надеюсь я ответил на вопрос чем штукатурить стену в ванной под плитку и т.п.

Штукатурка под разные виды отделки: плитка, обои, шпаклевка, покраска

Любое выравнивание стен штукатуркой начинается с подготовки поверхности. Здесь расскажу основные нюансы подготовки под разную финишную отделку.

Штукатурка под плитку

Про санузел я рассказал, но такая же ситуация нас ждет на кухне, при выравнивании рабочей зоны под плитку. еще раз подчеркну, не экономьте на количестве раствора, при соблюдении углов в 90 градусов, особенно в санузлах и кухне. На кухне тоже желательно по нормам штукатурить цементным раствором . Практика показывает, что клей на цементной основе держится лучше на цементной штукатурке, чем на гипсовой, вообще гипсовая и цементная смесь плохо контактируют и расслаиваются(повторюсь). Практика показывает, что рабочую зону на кухне под плитку можно штукатурить, например, ротбандом rotband knauf, или ВОЛМА, ничего с годами не отвалилось и не потрескалось. Но все же повышенная влажность может привести к распространению плесени за умывальником. выбор за вами. Перед укладкой плитки поверхность хорошо грунтуем.

Штукатурка под обои

Обычный вопрос, который возникает у людей, затеявших ремонт “как штукатурить под обои?” Ответ прост, ровно также, как и любую другую стену под любой другой вид отделки. Штукатурка — черновое выравнивание поверхности, а подготовка под финишную отделку, это уже функция шпаклевки. Шпаклюем 3 раза, перетираем и вуаля, стена готова под обои. Перед поклейкой обоев хорошо грунтуемПоверхность. Если требуется штукатурка стен под покраску после обоев, точнее если обои будет красится, то особенное внимание нужно уделить примыканию к потолку. Чем ровнее примыкание, тем аккуратнее будет смотреться покраска.

Штукатурка под покраску

И так, как подготовить и заштукатурить под покраску. Штукатурка стен под покраску — это не совсем удачное решение, конечно , если вы не подразумеваете по этим последующее шпатлевание поверхности. Хотя, в ремонтах с реставрацией кирпича, это сочетается неплохо. Цементную достаточно перетереть либо полиуретановой теркой, либо пенопластовой (для грубого эффекта) Или можно перетереть войлочной теркой для более мелкой фактуры перетира. Самый приемлемый вариант перетира под покраску, это балкон и лоджия, там это как нельзя кстати. Гипсовую можно подготовить как под обои , так и покрасить. На мой взгляд, оштукатуренные стены должны шпаклеваться для последующей покраски.

Если вам нужна качественная покраска, то тут все по этапы подготовки стены под покраску — порядок работ:

  1. штукатурим
  2. 2 слоя шпаклевки
  3. перетираем
  4. грунтуем
  5. клеим паутину, или стеклосетку
  6. 3 раза финишной шпаклевки
  7. перетираем мелкой наждачной
  8. готово))

Механизированная штукатурка — плюсы и минусы

Пару слов о механизированной штукатурке. Механизированная штукатурка стен подразумевает под собой использование всевозможной техники. В этой статье речь идет о штукатурке своими руками, поэтому много писать о этом не буду. Существует много видов техники: штукатурная станция, мощный компрессор в котором используется специальный пистолет, или специальные штукатурные установки на направляющих.

Конечно плюсов в использование техники очень много, это скорость, огромная выработка. Но минусы в том, что если штукатурить квартиры, то это не такой огромный объём работы, в котором можно пустить в ход штукатурную станцию. Её мыть дольше чем штукатурить квартиру. Компрессор с специальным пистолетом (хоппер) это более подходящий вариант для квартир и небольших коттеджей. Но замешивать раствор придется все равно вручную и соответственно стягивать правилом. Один из плюсов, это скорость нанесения, но попотеть всё равно придется. Есть еще такой аппарат как «ручная машинка для штукатурки» но это уже совсем другая история, которая используется в декоративных покрытиях. В общем штука достаточно смешная, я бы с такой не связывался.

Вот мы и разобрались как правильно штукатурить стены в теории, все остальное придет с практикой. Все вопросы задаем в комментариях.

Штукатурка стен гипсовой штукатуркой своими руками

Штукатурки на гипсовой основе используются для выравнивания стен в жилых помещениях. Подготовленные таким образом поверхности лучше всего подходят для окрашивания или оклеивания обоями. О том, как наносить такую штукатурку на стену своими руками, поговорим в этой статье.

Свойства и область применения гипсовой штукатурки

Гипсовый раствор позволяет создать ровную и гладкую поверхность

Гипсовую штукатурку можно наносить на: бетон, пенобетон, кирпичную кладку, гипсовые стены и потолки, цементно-песчаные основания, а также другие поверхности, не склонные к деформациям под действием влаги.

Гипсовые составы обладают множеством положительных качеств:

  1. Они позволяют получить очень ровную и гладкую поверхность, что особенно важно, если стены впоследствии будут окрашиваться или оклеиваться тонкими обоями.
  2. Гипсовые штукатурки имеют экономный расход, а работать с ними просто, быстро и удобно.
  3. Благодаря низкой теплопроводности подобный материал выступает в роли дополнительного утеплителя стен.
  4. Гипс способен поглощать лишнюю влагу из воздуха и отдавать её, когда в помещении становится слишком сухо. Благодаря такому свойству штукатурка на гипсовой основе постоянно поддерживает оптимальный микроклимат в комнате.
  5. Все компоненты, входящие в состав материала, гигиеничны и экологичны, не вызывают аллергических реакций, не обладают неприятным запахом.
  6. Пожаробезопасность гипса – ещё одно его неоспоримое преимущество.
  7. В поверхность, отделанную гипсовым составом, можно смело вбивать гвозди или вкручивать дюбели.

Недостатков у гипсовых смесей не так уж много, основным минусом можно считать хорошую гигроскопичность. Это качество не позволяет использовать штукатурку для отделки фасадов зданий или комнат с постоянно высоким уровнем влажности. Тем не менее, область применения подобного материала довольно широка. Штукатуркой на гипсовой основе отделывают стены, перегородки и потолки в спальнях, кухнях, залах, прихожих и других комнатах жилых домов. Этот материал можно встретить и в зданиях коммерческого назначения: офисах, магазинах, торговых центрах, банках, парикмахерских и т.п.

Правила приготовления раствора

Гипсовую штукатурку размешивают строительным миксером или дрелью с насадкой

Процесс приготовления раствора довольно прост:

  1. Возьмите глубокую ёмкость и наполните её чистой водой. Количество жидкости определяется из расчёта 500-700 мл на 1 кг сухого гипсового порошка.
  2. Всыпьте в ёмкость штукатурную смесь и перемешайте массу строительным миксером или дрелью со специальной насадкой. Если таких приспособлений у вас нет, постарайтесь тщательно вымешать компоненты вручную.
  3. Оставьте штукатурку на 5 минут, чтобы она достигла однородности, а затем ещё раз хорошо перемешайте.

Готовый раствор можно наносить на стены. Свои свойства он сохранит на ближайшие полчаса, после чего начнёт застывать. Разбавлять его водой заново или добавлять какие-либо посторонние компоненты в смесь недопустимо.

Тонкости работы с гипсовым составом, подготовка поверхности

Работать с гипсовой штукатуркой проще, чем с цементной. Гипсовый раствор обладает хорошей эластичностью и наносится на стену легче и быстрее. Температура окружающей среды при этом должна быть не ниже +5 °C и не выше +30 °C.

Гипсовый раствор следует израсходовать в течение первых 30 минут после его приготовления, поэтому разводить сухой порошок водой нужно в таком количестве, которое вы сможете использовать за один раз.

Поверхность, которая будет покрываться штукатуркой, должна быть предварительно подготовлена. Это значит, что она должна быть чистой, ровной, не содержать глубоких трещин, наплывов раствора, остатков прежнего покрытия. Все скобы, гвозди, болты, крюки и прочие выступающие элементы следует демонтировать. Если какие-то металлические детали удалить невозможно, их нужно обработать антикоррозийным покрытием. Слишком глубокие впадины и трещины лучше предварительно замазать цементной штукатуркой или шпаклёвкой. Перед началом штукатурных работ основание желательно покрыть слоем грунтовки.

Поверхности с пористой структурой и хорошей гигроскопичностью нужно особо тщательно прогрунтовать, нанося состав несколько раз. К таким поверхностям относятся: кирпич, шлакоблоки, пенобетон, газобетон, штукатурка на цементно-известковой основе.

Как правильно штукатурить стену

Выравнивание поверхности с использованием маяков

Маяки часто используют при оштукатуривании стен, для того чтобы контролировать толщину наносимого слоя и ровность отделки. Чтоб оштукатурить поверхность таким способом, подготовьте следующие инструменты:

  • два строительных правила разной длины;
  • кельму;
  • строительный уровень;
  • металлический шпатель;
  • ёмкости для грунтовки и штукатурного раствора;
  • строительный миксер или дрель с насадкой;
  • карандаш;
  • кисть-макловицу;
  • тёрку;
  • ножовку по металлу;
  • молоток;
  • перфоратор;
  • оцинкованные маяки и крепёжные элементы для их монтажа.

Процесс нанесения гипсового раствора с использованием маяков можно описать последовательно:

  1. Чтобы штукатурка хорошо легла на основание, а поверхность после высыхания получилась прочной и гладкой, стену предварительно очищают от всех загрязнений: краски, масляных пятен, фрагментов предыдущей отделки, строительной пыли, наплывов раствора и т.п. Мелкие частицы проще всего убирать широкой кистью-макловицей. Раствор и фрагменты старой штукатурки удаляют молотком, жировые и масляные пятна оттирают растворителем.
  2. После этого рабочее основание обрабатывают грунтовкой глубокого проникновения и дают ей полностью высохнуть.
  3. Когда поверхность подготовлена, приступают к замешиванию гипсовой штукатурки. Затем на стену ставят маяки, закрепляя их по уровню таким образом, чтоб толщина штукатурного слоя была как можно меньшей. Перед установкой маяков на поверхности делают разметку. В отмеченных местах на стену набрасывают немного раствора и утапливают в нём маяки, ориентируясь по уровню. Шаг между маяками должен составлять 30-50 см – чем меньшим будет это расстояние, тем проще будет отделывать стену штукатуркой. В любом случае шаг между маячками не должен превышать длины строительного правила.
  4. Ориентируясь по маякам, на стену набрасывают гипсовый раствор и разравнивают его равномерным слоем. Для этой работы применяют h-образное правило. Излишки смеси удаляют или используют для заполнения проплешин.
  5. Штукатурке дают немного просохнуть, после чего поверхность разравнивают правилом-резаком. По прошествии примерно 30 минут делают пробную подрезку. Если правило не счищает верхний слой штукатурки, а цепляет за собой остальной раствор, стену оставляют сохнуть ещё на несколько минут. Обратите внимание, что передерживать штукатурку в подобном случае тоже не стоит.
  6. Спустя 2 часа, когда гипс хорошо схватится, стену шпаклюют. Для этого её вначале смачивают при помощи пульверизатора и ждут, когда вода впитается в гипс. Как только с поверхности исчезнет блеск, стену затирают специальной тёркой. Вода, которой было смочено основание, превращает верхний слой штукатурки в гипсовое молочко. Это молочко распределяют тёркой по стене, заделывая мельчайшие неровности.
  7. После этого стену ещё раз хорошо разглаживают широким шпателем или специальной тёркой-гладилкой. Если нужно сделать так, чтоб поверхность была глянцевой, на следующие сутки её снова смачивают из пульверизатора и полируют шпателем до достижения нужно эффекта.

Высохшая гипсовая поверхность готова к финишной отделке – например, окрашиванию или поклейке обоев.

Видео: оштукатуривание стен гипсовой смесью

Нанесение штукатурки без маяков

Широкое строительное правило позволяет сделать слой раствора на стене ровным и гладким

Гипсовую штукатурку можно наносить на стену и без использования маяков.

Для начала нужно подготовить следующие инструменты:

  • строительное правило шириной более 2,5 см;
  • широкий и узкий шпатели;
  • малярную кисть для нанесения грунтовки;
  • строительный миксер или дрель, оснащённую специальной насадкой;
  • глубокую ёмкость для замешивания штукатурного раствора.

Процесс оштукатуривания стен без использования маяков опишем поэтапно:

  1. Как и в предыдущем случае, рабочее основание предварительно подготавливают, очищая его от загрязнений, сбивая старые слои отделки и удаляя все ненужные элементы. Затем поверхность покрывают грунтовкой глубокого проникновения.
  2. При помощи строительного правила на стене находят те неровности, которые впоследствии нужно будет заделать. Подобные места очерчивают карандашом.
  3. После этого готовят штукатурный раствор, пользуясь дрелью или миксером. Чем толще будет слой покрытия, тем меньшее количество смеси нужно делать за один раз, поскольку невыработанная масса быстро затвердевает.
  4. Гипсовую штукатурку наносят на стены шпателем, ширина которого не меньше 45 см. На широкий шпатель раствор намазывают более узким, 8-сантиметровым инструментом. Штукатурку кладут с небольшим излишком, заходя за обозначенные карандашом границы. Обработав небольшой участок стены, её заглаживают строительным правилом, снимая лишний раствор. После этого приступают к оштукатуриванию следующего фрагмента. На этом этапе стену не доводят до идеального состояния, и перепады уровня могут варьироваться в пределах нескольких миллиметров.
  5. После нанесения штукатурки стене дают просохнуть минут 30, а затем срезают образовавшиеся неровности строительным правилом. Места перехода слоёв дополнительно затирают жидкой гипсовой смесью.
  6. Комнату с оштукатуренными стенами оставляют на сутки, чтоб гипс полностью высох. После этого поверхность ещё раз зачищают шпателем или специальной тёркой, потом наносят слой грунтовки глубокого проникновения и дают ей высохнуть.

Перед началом финишной отделки стену шпаклюют, заделывая на ней мелкие неровности. Когда высохнет шпаклёвка, поверхность будет готова к покраске, поклейке обоев или другому виду финишной обработки.

Гипсовая штукатурка хорошо подходит для выравнивания стен в помещениях с низкой влажностью. Выполнить работы по отделке поверхности таким материалом несложно самому, воспользовавшись одним из двух вышеописанных способов.

Меня зовут Анна, написанием статей я занимаюсь с 2012 года.
Имею высшее образование по специальности «Менеджер в производственной сфере». Увлекаюсь шитьем и рукоделием, в свободное время много читаю. Люблю художественную литературу, мечтаю путешествовать по миру. В работе стараюсь быть аккуратной и точной, делая статьи понятными и полезными для читателя.

Set your Author Custom HTML Tab Content on your Profile page

Как оштукатурить стены в доме своими руками

После возведения дома приступают к разного рода отделочным работам. Одним из обязательных мероприятий является оштукатуривание стен. Частными домовладельцами при выполнении этой работы, обычно используется наиболее простая маячковая технология. Давайте рассмотрим, как оштукатурить стены в доме своими руками таким способом поподробнее.

Подготовка поверхности

Прежде всего, стены следует вычистить, а также произвести их обезжиривание. На следующем этапе поверхность грунтуется. Выбор средства при этом зависит от разновидности штукатурки. Для гипсовой штукатурки, лучше использовать гипсовую же грунтовку. Если стены будут отделаны цементным раствором, их предварительно обрабатывают цементным молочком.

Совет: В помещениях повышенной влажности (кухнях, ванных, душевых и т.д.) стоит накладывать цементную штукатурку. Для гостиных, спален и детских больше подходит гипсовый раствор. Он паропроницаем и способен поддерживать в помещении хороший микроклимат.

Установка маяков

Оштукатуривание стен выполняется по маякам. Необходимы они для того, чтобы поверхность в конечном итоге получилась идеально ровной. Изготовлены направляющие линейки, могут быть из разных материалов: древесины, стали, пластика. Чаще всего в качестве маяков используется стальной профиль. Устанавливается он следующим образом:

  1. 1. По стене, на расстоянии в 20см от угла с помощью отвеса проводится строго вертикальная линия;
  2. 2. Вдоль нее с интервалом в 25см накладываются гипсовые комочки;
  3. 3. На получившиеся бугорки наклеивается планка маяка;
  4. 4. Таким же образом устанавливается профиль на противоположной стороне стены;
  6. 5. Между этими двумя планками протягиваются три шнура – сверху, снизу и посередине;
  7. 6. Промежуточные маяки устанавливают, ориентируясь на них. Шаг между направляющими должен быть на один сантиметр больше длины правила.

Раствор: приготовление

Штукатурка стен своими руками может выполняться с использованием цементных, гипсовых, известковых или глиняных растворов. Чаще всего применяют два первых варианта. Поэтому далее опишем технологию именно их приготовления.

Гипсовый раствор делают из одной части алебастра и 3ч пасты известковой. Первый компонент разводят водой. Далее к гипсу добавляют пасту и все тщательно вымешивают. Цементную штукатурку приготавливают из трех компонентов – извести, песка и цемента в пропорции 4*1*1. Сначала тщательно смешиваются песок и цемент. После этого добавляется молоко известковое и все вымешивается до однородного состояния.

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

class=»eliad»>

Важно: Мешать известку во время гашения следует деревянной палкой длиной не менее метра. Учитывайте то, что в процессе реакции известь увеличивается в объеме. Поэтому насыпать стоит не более трети ведра. Использовать раствор можно будет через сутки.

Нанесение раствора на стены

Итак, маячки выставлены, а раствор подготовлен. Теперь посмотрим, как оштукатурить стены своими руками. Делают эту работу следующим образом:

  • 1) Стена слегка увлажняется;
  • 2) Смесь наносят на ее поверхность между маяками при помощи шпателя;
  • 3) Проводят правилом вдоль маяков, выравнивая раствор;
  • 4) Таким образом, заполняют пространство между всеми маяками. Проблемные места можно подравнивать шпателем.

Если нет необходимости в повторном использовании маяков, их можно оставить в стене.

Как не допустить образования трещин?

На готовой поверхности могут образоваться трещины:

  • При применении раствора со слишком большим содержанием вяжущих компонентов;
  • При нанесении недопустимо толстого слоя за один прием;
  • При неестественно быстром высыхании смеси. Это может случиться, к примеру, из-за сильного сквозняка.

Таким образом, мы с вами выяснили, как оштукатурить стены своими руками. Используя маячковую технологию можно получать очень ровные поверхности без особого труда.

Видео:

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

class=»eliad»>

Как оштукатурить стены своими руками, видео советы по штукатурным работам

Штукатурные работы проводятся не только для выравнивания поверхности, но и для придания ей различных декоративных свойств.
Только важно знать, как оштукатурить цементным раствором. Изучив технологию подготовки и оштукатуривания обеспечивает высокое качество поверхности и на долгие годы.

А что нужно знать, чтобы правильно наносить штукатурку на стены?
Работа разделена на несколько этапов.
Ярусная подготовка поверхности, инструменты и материалы.
установочных маяков. Об установке маяков написана онлайн статья «Как выровнять стены маяков с помощью штукатурки».
Приготовление состава и нанесение штукатурки на поверхность.

Начальный этап работ

Каждая поверхность должна пройти этап подготовки.
Подготовка поверхности штукатуркой включает очистку поверхности от старой краски, обоев, грязи и жира.

Чтобы облегчить снятие старых обоев, нанесите на поверхность специальный раствор, приподнимающий материал. После непродолжительной выдержки старый шпатель для обоев приподнимает, подготавливая почву для него под обои.
Старую краску соскоблить шпателем или металлической щеткой.

Очищенную и высохшую поверхность обязательно загрунтовать.
Ее называют жидкой грунтовкой, в состав которой входят вещества, повышающие адгезию (адгезию) строительных материалов.
Обязательно надо соблюдать правило, применять отделочные материалы из одних рук.
Если вы купили сухую штукатурную смесь определенного производителя, то покупайте и грунтовку этого же производителя.
Повышенным спросом пользуется грунтовка Бетоконтакт, представляющая собой полимерную дисперсию с повышенной стойкостью к щелочам. В состав жидкости входит кварцевый песок, в несколько раз повышающий адгезию грунтовки.

штукатурка

Нанесение штукатурки производится при следующих условиях:

  • Температура в помещении должна быть в пределах +5… 30ºС, а относительная влажность в этом случае не может быть более 60%;
  • Используйте специальный инструмент;
    • Штукатурка
  • применяется поэтапно спецприемами.
    Из инструментов наиболее популярны:
  • шпатели разных размеров и кельма;
  • мочалка широкая;
  • дюралюминиевый или деревянный сокол;
  • полутерок, кортежи, правила.

Как приготовить раствор для штукатурки

Выбранный раствор готовится по определенным правилам и строго по инструкции.
В чистое пластиковое ведро необходимо налить необходимое количество воды согласно инструкции, приложенной к сухой штукатурной смеси. Затем разлить смесь по сухим соответствующим частям.
К смесь перемешивали, используя специальный миксер.

Приготовление должно быть рядом решения, вы можете переработать в течение всего срока службы раствора. Он указан на упаковке сухой штукатурки и составляет менее 1 часа.

Смеситель можно заменить дрелью с насадкой, предназначенной для замешивания гипса.Для растворов следует использовать только насадки, а не смешивать цвета.
По консистенции готовый раствор напоминает крем на торте. подробно о приготовлении штукатурки.

Как наносить штукатурку

Перед нанесением раствора на стену необходимо закрепить сетку или залить черепицей. Обязательно просверливайте швы на кирпиче, на бетонную поверхность нанесена насечка. Глубина заделки кирпичных швов должна быть не менее 5 мм. Бетонную поверхность смачивают водой.

Для нанесения шпаклевки на стену с помощью двух шпателей: перед 50 см и шириной шпателя 10 см.
Маленьким шпателем раствор наносился на большой и отлично наносился на стену.
Раствор можно наносить шпателем, шпателем.

Эскизный раствор должен находиться между маяками внизу и подниматься вверх. Выровненная линейка раствора, непрерывно перемещающаяся в горизонтальной плоскости и поднимающаяся вверх.
Остатки шпатлевки удалите правилом небольшим шпателем, нанеся на желаемое место на стене.
Всегда очищайте резервуар для раствора от остатков после его изготовления. Новый раствор смешивается только в чистой емкости без следов предыдущего раствора.

Остальные дефекты устраняются на стене после высыхания раствора. Образовавшиеся узелки или борозды лучше всего удалять шпателем.

Сначала оштукатурили потолок, потом стены.

Штукатурка классическим способом.

Штукатурка наносится в несколько слоев.
Наносится первый слой обрызга.второй слой, это грунтовка. Третий слой — накрывки. От первого слоя зависит прочность сцепления штукатурки со стеной.
Обрызг нанес жидкий раствор, заполняя ячейки арматурной сетки, пропил, зазубрины на бетоне, швы в кладке.
Толщина слоя на бетоне и кирпиче не превышает 5 мм, сетка или пленка до 10 мм.
Для нанесенного шпателя.
Получается шероховатая поверхность, выравнивания не требует.


Промокнуть слой обрызга необходимо после отверждения, но еще влажный слой.Определяется раскрытой ладонью, нанесенной на шероховатую поверхность. Поверхность достаточно твердая, но в то же время влажная.
Грунтовочный раствор представляет собой несколько более густой раствор обрызга, хорошо размазанный шпателем.
В середине нанесен раствор и сокол, используя широкий шпатель, набросился состав на стену. Каждую порцию раствора следует гладить шпателем. Раствор щелкает внахлест и сразу же разглаживается.
Соколом называется квадратная деревянная доска, на середину которой накладывается штукатурка.
Грунтовочный слой закрывает финишное покрытие, а для устранения мелких дефектов используется штукатурка. Толщина отделочного слоя не превышает 2 мм. Финишный слой наносится на влажный грунтовочный слой широкой дугой шпателя, прижимая нижний край к грунтованному слою.

Для получения идеальной поверхности рекомендуется затирка, устраняющая мелкие неровности. Далее смотрите видео, как нужно оштукатурить цементным раствором.


Калькулятор количества штукатурки

Light News — Общество охраны маяка Хантингтона

ОБЪЯВЛЯЕМ нашу первую книгу!

Для нас большая честь опубликовать книгу о нашем любимом маяке и его предшественнике.Мы невероятно гордимся Антонией Маттеу и Нэнси Моран, соавторами, за их кропотливые усилия и годы исследований! Это новаторский труд с исторической информацией, описывающий историю обоих маяков Хантингтона и мучительные попытки восстановить нынешний маяк, начиная с 1985 года. Книга также оживляет как знаковых, так и менее известных фигур в истории нашего города. «Должно быть» для доморощенных жителей Хантингтона, новоприбывших в город и всех любителей маяков, поскольку в нем рассказываются правдивые истории о нарушении границ и достижениях, превосходящих ожидания.Заполнен изображениями и историческими документами, которые никогда ранее не видели и не публиковали. Посетите www.huntingtonlighthouse.org/book и зарезервируйте свой экземпляр сейчас. Обратите внимание: * вся выручка от продажи этой книги поможет
сохранить Свет !!!

Примерно 10 лет назад Береговая охрана США приступила к проекту по замене всех туманных фонарей на маяках, стальных мачтах и ​​других навигационных сооружениях на систему, известную как звуковой сигнал, активируемый по радио (MRASS).Это позволяет моряку при необходимости активировать звуковой сигнал навигационного средства (ATON).

В мае 2019 года станции USCG в Нью-Лондоне было приказано установить эту систему на оставшиеся маяки на проливе Лонг-Айленд. Нам не зря удалось отложить установку на 9 лет! Мы предсказали, что им будут злоупотреблять и запускать случайным образом без всякой причины. У нас 5 000 яхтсменов-любителей в комплексе Хантингтон-Бей. У нас больше нет коммерческого морского судоходства, которое было раньше.В прошлые десятилетия Хантингтон был рабочей гаванью с баржами, доставлявшими песок, гравий и нефть с помощью буксиров. В компетенцию USCG входит регулирование и защита «коммерческого движения», а не прогулочного катания на лодках.

Для того, чтобы в случае необходимости включить противотуманный клаксон, необходимо включить радиостанцию ​​VHF 5 раз равномерно в течение 10 секунд. Система MRASS работает в режиме «прямой видимости». После срабатывания он будет сигнализировать о том, что туманный рог будет звучать до 1 часа, хотя большинство из них запрограммировано на 45 минут, а наш — на 30 минут.Затем он перейдет в режим ожидания. Интересно, что нет ни федерального закона, ни закона штата, который предписывал бы любителям лодок иметь на борту УКВ-радио. Когда вы попадаете в туман, вы не видите света, падающего от маяка. Только опытный яхтсмен спокойно потянется за своим УКВ-радио, запомнит канал, который нужно выбрать, и точно, как включить туманный звуковой сигнал. Многие яхтсмены-любители на самом деле могут иметь радио и что-то о нем помнить … но забывают канал и то, как активировать систему.

По большей части люди не прыгают в лодку и не решают выйти в туман. Обычно это происходит неожиданно, и если у вас нет опыта, это может привести к трагедии. Некоторые могут возразить, что «у каждого на судне есть GPS». Это просто неправда, и многие яхтсмены, купившие суда с навигационным оборудованием, возможно, никогда не включали его, не использовали его и не знали, как оно работает и как его читать.

Станция USCG в Нью-Лондоне провела бесчисленное количество часов у Хантингтонского маяка, пытаясь разобраться в проблемах, с которыми мы столкнулись.Блок меняли 3 раза, подозревая, что он неисправен. Не было! Прошлой осенью было обнаружено, что это было сознательно кем-то инициировано. Они запросили разрешение у администрации USCG перейти к следующему этапу. Пока что офис в Нью-Лондоне не может получить ответ.

Два дня назад я разговаривал с командующим USCG по поводу нашей проблемы. Я рассказал о том, как команда USCG ATON в Нью-Лондоне (наш сектор) была замечательной и поддерживающей. Персонал АТОН согласился поговорить со своим начальством о наших текущих проблемах.Когда проблемы начались, USCG признала, что у них были аналогичные проблемы на других установках, и люди тестировали его. Это был их опыт, и нас заверили, что проблемы исчезнут, когда новинка пройдет через сезон. Но для нас это было не так.
Туманный рог срабатывает в любое время дня. Общество Охраны Маяка Хантингтона было засыпано сердитыми звонками, а также опасениями. Кроме того, мы не просто получаем звонки о срабатывании тумана в солнечный день или ясную ночь, но мы постоянно получаем звонки от ряда обеспокоенных лодочников, которые слышат тишину в тумане.

Общество охраны Хантингтонского маяка (HLPS) было создано в 1985 году для того, чтобы завладеть историческим маяком и поддерживать его в рабочем состоянии. Световую станцию ​​планировалось снести, поскольку она представляла собой простой снаряд с частично обвалившейся крышей и считался небезопасным для обслуживающего персонала. Мы выполнили свою часть работы за последние 30 лет, собрав более 2 миллионов долларов в виде пожертвований. Мы восстановили фундамент, заменили крышу, заново оштукатурили внутренние стены, установили новые полы, повторно застеклили окна, построили новые лестничные площадки, и этот список можно продолжать и продолжать.Мы работали рука об руку с USCG, чтобы обеспечить доступ к навигационному оборудованию и его размещение в хорошо обслуживаемой конструкции.
Компания HLPS предложила приобрести наш собственный современный датчик тумана (идентичный тому, который используется для включения более ярких огней взлетно-посадочной полосы в аэропортах США), чтобы система работала сама по себе, только когда есть туман, как и старая система. .

Итак, мы просим вас всех понять дилемму и проявить терпение, и, возможно, вы поможете нам решить эту проблему.Полная потеря системы была бы не только потерей для судоводителей, но и большой потерей для маяка и имела бы тревожные финансовые последствия для ремонта в случае демонтажа оборудования. Большая часть нашего сбора средств основана на напоминаниях общественности о нашем присутствии. Знакомый звук тумана, когда это уместно, напоминает жителям и яхтсменам, что мы находимся в гавани. Мы надеемся работать с USCG в следующие несколько месяцев, чтобы увидеть, есть ли способ заменить систему MRASS современной системой, как обсуждалось.


Одержимость, сбор и связь: «Душа» Pixar и «Маяки» Джазмины Барреры

Читатели, плохо знакомые с работой Роберто Калассо , часто чувствуют себя немного сбитыми с толку, как будто его книги должны сопровождаться предупреждением: Эта книга не похожа ни на одну из тех, что вы когда-либо читали. Таким образом, рецензент должен не только обратиться к фактическому предмету книги, но и объяснить, кто такой Калассо, раскрыть его неортодоксальную риторическую стратегию и дать некоторое представление о его необычной перспективе.Легче сказать, чем сделать.

The Art of the Publisher, Самая последняя работа Калассо, состоит всего из 150 небольших и обманчиво простых страниц, содержащих его речи, эссе и эпизодические статьи о публикациях. Вкратце, он утверждает, что издательское дело — это искусство, книги — это предметы искусства, а издатель — это художник. Искусство издателя всегда заключалось в том, чтобы обеспечивать ориентир для издательства и публикуемых им произведений. Эта чувствительность и есть mythos или дух, если хотите, издательства.Сегодняшние издательства не имеют такого видения и поэтому не производят искусство. И вселенная электронных публикаций, каждый писатель и читатель сам за себя, тоже не может быть искусством, потому что ей тоже не хватает руководящего видения и арт-объекта, книг.

Вряд ли найдется кто-нибудь более квалифицированный, чем Калассо, чтобы изложить это дело, и Искусство издателя предлагает вход в его увлекательный мир передовых литераторов. В интеллектуальном плане он элегантен и стильн по-итальянски: традиционный, тонкий, оригинальный.Он пишет, основываясь на своих огромных знаниях и на своем опыте в качестве основателя и редакционного директора Adelphi, итальянского издательского дома исключительной глубины и качества с списком репутации, в который входят Фридрих Ницше , Милан Кундера , Владимир Набоков , и Leonardo Sciascia . Издательство считает литературным жанром. Он пишет эрудированные и весьма оригинальные работы по темам, о которых мало кто задумывался, не говоря уже о названии. У него есть последователи во всем мире.

Риторический метод Калассо — «всегда мозаика». [ Paris Review , 2012] Его докторская диссертация касалась теории иероглифов в Sir Thomas Browne . Он говорит: «Идея языка, состоящего из образов, связана со всей моей работой». [ Paris Review ]. Его книги часто начинаются с изображения, почти отступления, которое он разбирает понемногу, прослеживая его присутствие здесь и там; объяснение его отношений в мифологии, религии, искусстве, литературе, истории, языках (он знает восемь) и классике; создание неожиданных и, казалось бы, несложных связей; и, наконец, обретение нового значения, для которого исходное изображение теперь является эмблемой гораздо большего целого.Для тех, кто привык к линейному расположению информации в стиле PowerPoint, такой «агломеративный» способ работы может сбивать с толку. Следующее — моя собственная попытка — не попытка Калассо — показать, на что может быть похоже опыт чтения Калассо:

Прогуливаясь, вы замечаете на тротуаре монетку. Вы поднимаете его, намереваясь загадать желание, и бросаете через плечо, жест, который уже связывает вас с далеким прошлым. Но подождите, это золотая монета с изображением головы, увенчанной лавровым венком.И старый. Неужели коллекционер случайно уронил его? Вы переворачиваете его в ладони, вспоминая свою коллекцию монет — никель буйвола, чистые серебряные доллары, крошечные карманы в альбоме. Знаете ли вы, что коллекция монет Смитсоновского института, крупнейшая в мире, насчитывает более 450 000 монет? К сожалению, выставка закрылась много лет назад из-за отсутствия денег. При ближайшем рассмотрении вы видите, что изображение на монете, скорее всего, римское. Римляне чеканили монеты 4 века до нашей эры в храме Юноны Монеты (источник нашего слова «деньги») и основали монетные дворы по всей Империи, установив практику чеканки на все времена.Еще раньше Плутос, иногда слепой греческий бог богатства, нес изобилия и раздавал богатства. Его ближайший современник, фригиец по имени Мидас, и сказочные потомки последнего относились к богатству иначе, чем управляющий хедж-фондом. Наряду с монетами и деньгами пришли торговля, банковское дело и Медичи, хотя римляне уже изобрели чеки, которые сегодня отправляют на смартфоны.

Вопрос: Когда вы бросаете монету через плечо, что вы бросаете? Ответ: Цивилизация.Книга Калассо — это всегда путешествие в цивилизацию и сквозь нее в компании опытного гида.

В книге The Art of the Publisher Калассо интересуется тем, что такое хороший издатель , и приводит доводы в пользу решающей роли издателя в продвижении цивилизации посредством выражения своей собственной, в высшей степени утонченной чувствительности. Следовательно, это кажется удивительно самоочевидным, когда он говорит, что хорошее издательство — это тот, который издает «только хороших книг», т.е.е., «книги, которыми издатель скорее гордится, чем стыдится». Или что, как и в большинстве видов художественной деятельности, успех в публикации часто не приносит вознаграждения:

… наряду с рулеткой и кокотками, создание издательства всегда было одним из самых эффективных способов для молодого человека благородного происхождения растратить свое состояние.

На этом этапе Калассо исследует некоторые вопросы современной публикации, ответы на которые не обязательно очевидны.

1.Зачем становиться издателем?

[Потому что]… издательское дело всегда было связано с престижем, хотя бы потому, что это вид бизнеса, который одновременно является и искусством… [и]… для того, чтобы практиковать его, деньги являются важным элементом ».

Что касается самой публикации, он допускает, что «очень мало изменилось с года [Иоганна] Гутенберга» года ». Он погружает читателя в кроличью нору истории публикаций — шрифтов, гравюр на дереве, предисловий, рекламы и, конечно же, книг — где мы встречаем Альдуса Манутиуса, итальянского гуманиста (1449-1515), создателя «самой красивой книги когда-либо созданный », изобретатель мягкой обложки и« первый, кто задумал издательство как form :

… выбор и последовательность публикаций; тексты, сопровождающие книги; способ, которым книги представлены как объекты.

Другими словами, хороший издатель дает форму «основному чтению своего времени». Это очень и очень важно для Калассо.

Сегодняшний разрозненный и разрозненный издательский бизнес, особенно цифровая вселенная, прямо оспаривает утверждение Калассо о том, что хороший издатель играет важную роль и сам является художником. Даже среди начитанных издатель Калассо кажется пережитком прошлого. Отстаивая актуальность тех очень немногих издателей, которые все еще остаются верными его искусству, Калассо может показаться единорогом среди ослов.Не испугавшись, он настаивает на том, что хороший издатель, навязывая свои суждения, свои возражения и возражения, свой стиль, свой вкус на имеющиеся возможности…
. . . придать форму множеству книг, как если бы они были главами одной книги. . . [и берет]. . . страстная и навязчивая забота о внешнем виде каждого тома.
Таким образом, хорошее издательство становится:

… единый текст, состоящий не только из совокупности книг, которые были опубликованы здесь, но и из всех других его составляющих элементов, таких как передние обложки, откидные створки, реклама и количество напечатанных и проданных копий или различные издания, в которых был представлен один и тот же текст… [и эта совокупность]… литературное произведение само по себе, принадлежащее к собственному жанру.

Это видение лежит в основе аргументов Калассо. Оно одновременно светское и духовное. «Единая цепочка», которая «образована всеми книгами, изданными издателем» — это уникальное произведение искусства , которое издатель приносит к литературному столу. Это и осязаемое — книги, и нематериальное — отражение мифа или чувственности, которая выражается в «цепочке» и «тотальности», что «подразумевает другие родственные книги, не написанные». Для Калассо это совокупность нуминозна.

2. Не могли бы эти материальные и нематериальные связи существовать без издателя?

По большей части, издательскому делу, будь то печатное или цифровое, не хватает всеобъемлющей чувствительности, которую обеспечивает только хороший издатель:

По-прежнему будут хорошие и плохие книги, но эти хорошие книги будут казаться спорадическими, изолированными событиями, не имеющими подходящего контекста, в который можно было бы вписать их.

Хороший издатель Калассо — вымирающий вид и в деловом смысле.В сегодняшней публикации форма стала организационной схемой, а mythos — всего лишь сила бренда :

Сегодня очень мало людей, которым можно присвоить звание издателя. Их, наверное, можно было пересчитать по пальцам двух рук. С другой стороны, редакторов много, и их число растет, если редакторы — это те, кто открывает, следит, развивает и выпускает определенное количество книг в каталоге издательства. Все редакторы связаны со списком авторов и книг, как если бы они были их.Однако сюда не входит сама форма — каталог, программа издательства, в котором они работают. Если издательство не задумано как форма, как самодостаточная композиция, удерживаемая высокой физиологической совместимостью между всеми его составными частями, оно легко превращается в случайную ассоциацию, неспособную запустить этот магический элемент — силу бренда — который даже маркетологи считают необходимым для достижения определенного успеха.

Менеджеры современных издательств часто мало или совсем ничего не знают о книгах и еще меньше заботятся о из .Их задача — прибыль. Калассо считает, что такая организационная структура исключает возможность использования издателем art . По сути, это антиискусство.

3. Но разве информационные технологии не сделают все письменные произведения более доступными?

Небольшой веб-серфинг — мой — открывает десятки нишевых сайтов с современной художественной литературой, поэзией, эссе и произведениями искусства — аргумент в пользу искусства ради искусства, поскольку художники вносят свои работы бесплатно . Веб-сайты издателей — на самом деле оружие рекламы, но представленное как литературные центры — отображают различные отпечатки, определяемые предпочтениями потребителей.Другие сайты представляют собой более серьезные литературные произведения, которые исчезают, когда редактор получает оплачиваемую работу. Барьеры для входа низкие, а некоторые сайты — это не более чем хобби. Часто сайты включаются в перекрестный список, чтобы лучше достичь более высокого рейтинга в алгоритмах Google. В результате появляются все более самореференциальные и замкнутые вселенные. Некоторые сайты, такие как этот, растут и процветают, потому что служат реальным потребностям.

Калассо сомневается в литературной ценности таких веб-сайтов и в том, что книги Google могут стать величайшей библиотекой в ​​истории.Количество — это не качество. Он считает амбиции Google тоталитарными и угнетающими, а последствия для издателей — отрицательными:

Перед лицом… [немедленного доступа ко всему]… который с каждым днем ​​становится шире и лучше, издатель может показаться лишь жалким препятствием.

Демократизация литературного издательства также не обязательно желательна:

… информационные технологии нацелены на ситуацию — свое собственное утопическое видение — в которой, поскольку все связано со всем остальным, результатом является … [состояние замешательства и беспорядка] … в которой каждый может утверждать, что внес свой вклад … такой мир желателен, для большинства людей это не вопрос срочности…

«Облако» — подходящее изображение для этого цифрового тумана:

… если мы ограничим сферу публикаций, можно с уверенностью сказать, что есть один элемент, который облако знания (или, точнее, облако информации, хотя и не имеет особого различия между информацией и знанием) стать размытым?) можно обойтись без: суждения, этой первозданной способности говорить да или нет.Но суждение было основным основополагающим элементом существования издателя… [который]… всегда имел одну неоспоримую прерогативу: сказать «да» или «нет» рукописи и решить, в какой форме ее представить. Но если без суждения можно легко обойтись, это еще более верная форма. В самом деле, дискуссия о форме вскоре может потерять смысл.

4. Тем не менее, разве существование литературных сайтов, издательств, движимых предпочтениями потребителей, а также бум самоизданий не опровергают утверждение Калассо о том, что только хороший издатель может предоставить значимое место для литературной продукции?

В цифровой вселенной каждый, у кого есть компьютер, может быть своим собственным издателем, своим собственным арбитром вкуса, своим собственным стилистом контента, своим собственным «решающим лицом», но без вкуса и суждения издателя не может быть art в Калассо. смысл слова.Без «цепочки», «тотальности», видения издателя нет формы, нет мифа. Писатели, читатели и книги качаются в одиночестве в море мусора.

5. Почему такой человек, как Калассо, лучше выбирает, на что обратить наше внимание, чем мы?

Возможно, неудивительно, что Калассо обвиняли в элитарности и в патернализме . Однако, чтобы быть справедливым, его аргумент основан на более тонких основаниях, чем просто то, что хороший издатель является необходимым, единственным арбитром качества.Скорее, он считает, что издатель несет ответственность за создание видения и в рамках этого видения практикует свое искусство. Таким образом, издатель становится хранителем и распространителем того, что, по его мнению, важно для его культуры и времени. «Боги — беглые гости литературы», — говорит он, имея в виду, что миссия издателя, хотя и светская, имеет сакральный элемент: носитель или хранитель мифа, который направляет и находит отражение в публикуемых им коллективных произведениях. Этот «дух» объединяет авторов, читателей и книги-одиночки.Таким образом, сумма его действий как издателя составляет форму, которая, подобно скульптуре или живописи, является искусством.

Калассо заканчивается возвращением к образу Мануция. Он хочет, чтобы издатели стремились создавать новые книги, не менее прекрасные, чем идеальная книга Мануция. Некоторым это обвинение может показаться ценным и столь же удушающим из-за его критического суждения, как Интернет из-за отсутствия дискриминации. В этом нет сомнений: ни один другой издатель сегодня не осмелился заявить о своем собственном исключительном суждении и уникальном мастерстве издателя-художника, который так точно описывает Калассо.Это потому, что он имеет в виду сам и его собственное искусство.

как оштукатурить стены своими руками новичок, видео и пошаговая инструкция по штукатурке квартиры своими руками

Шагающие стены позволяют выровнять их поверхность для дальнейшей отделки участка шпаклевкой, облицованной керамической плиткой. Если постараться и приклеить правильно, с соблюдением технологии, то получается идеальная поверхность, что позволяет без проблем и затрат дополнительных трудозатрат выполнить чистовую отделку.

Качественная финишная отделка наполовину зависит от поверхности поверхности, на которой она выполняется. Кроме того, немаловажную роль играет пересчет дорогостоящей финишной составляющей, который состоится вместо недорогой стартовой смеси для штукатурки.

Различные составы для нанесения

В зависимости от прочности материала и ожиданий конечного эффекта возможно оштукатуривание различных составов и компонентов.

Мокрая штукатурка

Приготовлена ​​из исходных природных компонентов, монтируется вручную или в электрических соломасцинах:

Использование сухих смесей

В современных условиях строительное производство — штукатурка сухими готовыми смесями, которые тщательно измельчаются и модернизируются в производственном процессе на заводе.В состав смеси входит гипсовых компонентов, . Такие сухие смеси следует только размешивать с водой в достаточном количестве и их можно наносить на стены.

Они очень удобны в работе, так как гипс делает их пластичными и увеличивает адгезию по разным причинам. Небольшой недостаток в том, что готовые водные растворы достаточно твердые, но это не весовой фактор для мастеров — они успевают выработать раствор задолго до схватывания. Сухие смеси делятся:

  • для оштукатуривания внутренних помещений, применяются гипсопесчаные составы с добавлением модернизированных компонентов; №
  • Покрытие наружных стен выполнено цементно-пластиковыми смесями с пластическими добавками.

Технология оштукатуривания

Осторожно стены двумя способами:

Допуски принятия оштукатуренной поверхности

Требования к качеству прописаны в СНиП III-21-1973 И разделены на сложности для качественной, улучшенной и простой штукатурки.

Штукатурка простая применяется в помещениях с незначительными требованиями к качеству, отклонения от вертикали разрешаются в пределах 0,3 см на 1-ый метр при условии полного отклонения от вертикали в стандартном помещении высотой 2.5 м не превышает 0,75 см. Подушечки и выступы гладкие в количестве 3 шт. На каждые 4 м2 при условии, что они составляют не более 5 мм. Допускается отклонение по горизонтали не более 3 мм на каждый штатный метр.

Требования СНиП к улучшенной штукатурке позволяют меньше неровностей. Вертикальная стена может отклоняться не более чем на 0,2 см на один беспородный метр, общее отклонение допускает погрешность не более 1 см на всю высоту помещения. На те же 4 метра допускается не более двух впадин или выпуклостей глубиной 0.3 см . Допускается прямое отклонение по горизонтали не более 0,2 см.

К качественной лепнине нужно относиться еще строже. Для него характерные допустимые отклонения составляют 0,1 см на один метр вертикали. Четыре метра, как и в предыдущей категории, допускаются две неровности, но их допустимая глубина уменьшается до 0,2 см. По горизонтальной плоскости допускается почти 0,1 см на метр.

Инструменты и материалы для оштукатуривания стен своими руками

Маяки представляют собой узкие металлические полосы с жесткой центральной направляющей, снабженные большим количеством отверстий на боковых поверхностях. Легкие рельсы Будут играть роль уровня и неподвижных продольных опор для проведения их правилом в выравнивании применяемого раствора. Маяки делятся на виды размером 0,6 см и 1 см, их длина составляет 3 м.

Правило представляет собой плоскую и прочную стойку с острой плоскостью с одной стороны. Он предназначен для стягивания с поверхности излишков раствора, нанесения на каркас маяков. Для проверки по вертикали и горизонтали уровень вставляется в некоторые правила.Также для оштукатуривания своими руками потребуется инструмента и материалов:

  • дрель со миксером для замеса раствора;
  • перфоратор со сверлами для крепления маяков;
  • дюбель, черные саморезы для дерева;
  • линейка с уровнем или отдельный строительный уровень два и более метра;
  • ножницы по металлу для резки маяков;
  • молоток, зубило, отвес;
  • шпатель большой, от 40 до 60 см;
  • строчка, полусторочка;
  • ведра для замеса раствора и воды;
  • широкая кисть для поверхностной грунтовки;
  • рулетка и перчатки с прорезиненной поверхностью;
  • мешки с сухой смесью;
  • умное глубокое проникновение.

Когда все материалы и инструменты подготовлены, начинается штукатурка стен.

Подготовка, грунтовка стен и крепление маяков своими руками

Для начала установки маяков стены осматривают стены на предмет отклонения от вертикали и горизонтали. Все выступы и углубления отмечаем карандашом или мелом . Иногда большие выступающие детали позволяют легче сбить стамеску или топор, чтобы не нанести на них много раствора.Все это объективно оценивается и принимается правильное решение. Для правильного представления о подготовительном осмотре есть видео, в котором подробно показаны все этапы.

После этого вы начинаете разметку поверхности для установки несущей. Крайние маяки с обеих сторон устанавливаются преимущественно отступлением от края 0,3 м. Расстояние от первого маяка до второго определяется длиной правила. Если правило — два метра, то расстояние займет около 1.6 м . Он должен быть равен прямой, проложенной на уровне пола и потолка от первого до последнего маяка на одной стене. На нем должны быть верх и низ всех промежуточных продуктов. Для наглядности в правильном положении следует натягивать нитки.

Устанавливая маяки своими руками, такое выравнивание должно быть достигнуто так, чтобы все углы составляли 90º. Перед установкой маяков необходимо обработать землю грунтом, при этом раствором для разведения руководствуйтесь инструкцией на упаковке.Рыхлые поверхности дважды шлифуют, первый слой наносят на слабый раствор, второй — пропорционально на упаковке. После полного высыхания работа по разметке продолжается.

Установка всех промежуточных маяков осуществляется только по границам ниток, растянутых по диагонали и по горизонтали в нескольких местах. Рейлинги должны касаться их изнутри, но не касаться их границ и не натягивать их.

Сначала маяки не фиксируются, а только применяется к отображаемым самотестам Путем проверки их уровнем.Монтаж их производят смесью для штукатурки, разведенной специально для этой операции. Смесь накладывается плавной линией самосборок так, чтобы она выступала за их плоскость.

Маяк подводим к линии саморезов и прикрепляем к касанием шляп. Удобно делать два и сверху. Процесс установки маяков отлично показан на видео. После первоначальной установки раствора переходите к установке следующего маяка. Правила и уровни, задействованные в процессе работы, обязательно очищаются раствором nagwed.

Процесс нанесения штукатурного раствора

Для приготовления раствора налить в ведро воды и только потом добавить сухую смесь. Если вы сделаете наоборот, полученный раствор будет улавливаться в процессе замеса и не сможет тщательно перемешать смесь до однородности. Чтобы нанести толстый слой, необходимо приготовить густой раствор, который будет удерживать на сфате . Жидкий раствор нанести большим слоем не получится.

Раствор наносится на шпатель в промежутках между маяками.Если сделать такую ​​работу несколько раз своими руками и посмотреть соответствующее видео, то можно приспособиться нанести столько штукатурки, чтобы как следует покрыть всю пустоту. Наносить раствор нужно снизу вверх, постепенно удаляя по правилу весь раствор, подстраиваясь под его зигзагообразные движения. Оставшийся на правиле раствор аккуратно удаляют шпателем в ведро или накладывают на стену сверху для дальнейшего использования.

Частицы раствора, падающие на пол, не рекомендуется добавлять к общей массе, так как всасывающие частицы в смеси будут оставлять на поверхности стены длинные и глубокие борозды , которые придется дополнительно заполнить штукатуркой.В образовавшиеся пустоты, где раствор не был достаточно уложен, нужно добавить смесь и повторно использовать правило.

После полной штукатурки внахлест на всю полосу между соседними световыми стойками нужно несколько раз провести контроль правил для маяков. Как правило, в самом носу и на макушке остаются неоформленные участки, которые дополнительно накладываются друг на друга.

После штукатурки проверяют поверхность правилом под разными углами. Если есть жучки, не вписывающиеся в общую картину, их можно соскоблить шпателем, пока раствор не застынет.Трещины и глубокие царапины смазываются жидким раствором и разглаживаются.

После схватывания и затвердевания смеси удалите металлические маяки , которые могут заржаветь и появятся коричневые пятна на финишном покрытии. После снятия рейки останутся бороздки, которые заполняют раствором и заглаживают для получения правильной поверхности.

Бывают случаи, когда нужно нанести штукатурный слой более пяти сантиметров, тогда рекомендуется наносить раствор в два этапа.

Для этой процедуры разводят смесь небольшими порциями и более жидким составом. Перед обработкой затирки водой место работы возле счетчика. Раствор наносят на полутвор и равномерно накладывают на поверхность. Так продолжайте делать много раз, сильно нажимая на правило . Если все сделать правильно, в результате получится ровный и ровный участок стены, а жидкий раствор останется на полутушке.

Так обработайте следующие соседние сайты, рабочий процесс можно будет посмотреть на видео, чтобы было более понятно.Процесс затирки должен проходить без перерывов и отвлекаться можно только на приготовление раствора.

Если в качестве основы под отделку кафелем выполняется опалубка и выравнивание стен, то стена не будет натирать стены. Мельчайшие неровности на поверхности, наоборот, помогут сцеплению клеевого раствора с поверхностью.

Механические способы нанесения штукатурного раствора

Применяется при отделке стен в помещениях большой площади и длины как внутри, так и снаружи помещений.Для процесса, который можно посмотреть на видео, использовалась специальная штукатурная машина , снабженная водопроводом и емкостью для приема сухой смеси. Замесив раствор, его подают на стену через специальный шланг с насадками.

При механическом применении маяки устанавливаются стандартным образом, а выравнивание решения выполняется с помощью правила. Механический способ отличается снижением трудоемкости за счет исключения операции по приготовлению раствора от ручного труда.Благодаря такому применению вы можете обработать гораздо больше площади за тот же промежуток времени.

Выравнивание стен Штукатурный раствор является неотъемлемой частью любой отделки помещения в современных условиях, от его правильного исполнения зависит количество основного отделочного материала.

Как и чем штукатурить стены и нужно ли это вообще делать? С этим вопросом все, кто делает ремонт или занимается строительством дома. Однако это очень важный и ответственный этап отделочных работ, от качественного выполнения которых будет зависеть облицованная конструкция и периодичность ее ремонта.Доверьте работу специалистам или выполните отделку самостоятельно — зависит от ваших возможностей и времени, все чаще на работу берутся сами хозяева помещения. Так чем лучше оштукатурить стены?

Виды и формы штукатурных смесей

Строительный рынок предлагает большой ассортимент сухих и готовых смесей для отделочных работ. Преимущество готовых решений — удобство — не нужно ничего перемешивать, вскрыл упаковку и приступил к работе.Но такой материал будет стоить дороже самых распространенных сухих смесей, которые нужно приготовить самостоятельно. На всех упаковках полуфабриката есть подробная инструкция по приготовлению рабочей смеси, этот процесс не вызывает затруднений, с ним справится даже неопытный пользователь.

По материалу штукатурки делятся на 2 основные группы: цементные и гипсовые. Цементные и цементно-песчаные растворы применяют для ударных работ по наружным стенам, фасадам производственных помещений.Гипс отлично подходит для внутренней отделки.

Просмотры в качестве

  • Легко. Наносится в несколько слоев в помещениях, не требующих дополнительной отделки. В основном это цементные и цементно-песчаные растворы.
  • Улучшено. Используется для отделки жилых, офисных, общественных помещений. Такую особую технологию применяют в несколько этапов, в состав этой смеси входит улучшающее качество вещества покрытия.
  • Высокое качество. Как правило, это сухие или готовые составы декоративной штукатурки для отделки мелкой фракции с использованием цветных и / или фактурных включений.

В современной отделке применяется комбинированное покрытие стен, когда стена прикладывается к стене кирпичом или блоками.

Вам нужно оштукатурить стены?

Есть много способов придать стенам и помещению аккуратный и ухоженный вид. Если в комнате стены гладкие и не требуют выравнивания, как, например, когда можно обойтись без капитальной штукатурки, а ограничиться гадостью и / или грунтовкой обоев или покраской.

Фасады также можно декорировать другими способами (фасадный кирпич или вентилируемые системы: панели, плитка по профилям).Если стены ранее были оштукатурены, оцените состояние покрытия. В старых домах штукатурный слой снимается полностью или фрагментами и наносится новый слой, иногда для обновления и выравнивания окрашиваемой поверхности применяется цементно-песчаная смесь небольшой толщины.

Кому доверять штукатурам?

Так как пользоваться услугами профессионалов дорого (от 500 руб. / Кв. М для цемента и от 300 руб. / Кв. М для гипсовой штукатурки), поэтому штукатурка стен своими руками, если позволяет время .Кроме того, это поможет сохранить бюджет.

Этапы работ

Для начала определяем, какой раствор оштукатуривания стен является рациональным в конкретном случае:

  • Для фасадов и наружных стен целесообразно использовать цементные и цементно-песчаные растворы. После затвердевания такие поверхности хорошо переносят вредное внешнее воздействие дождей, высоких перепадов температур, снега, механических ударов. Часто оштукатуренные стены покрывают фасадными красками, тогда здание приобретает аккуратность и нарядность, но здесь важно выбрать качественную краску, которая также будет устойчивой к внешним воздействиям.
  • Для внутренней отделки также подходят составы из цемента и песка. Если помещение производственное, то оштукатуренные стены дополнительной отделке не подвергаются.

Стены в квартирах и офисных помещениях покрывают цементно-песчаным раствором на этапе строительства или капитального ремонта, когда необходимо скрыть крупные неровности, возникающие при неравномерной кладке блоков или кирпича. Как правило, такое покрытие служит основой:

  • Утепление стен, углов.
  • Дальнейшее переплетение гипсовых составов.
  • Дуя обои.

Чем лучше оштукатурить стены в конкретных условиях, разобрался.

Подготовка материала и инструмента

Перед началом работ нужно запастись необходимым набором инструментов и материалов, чтобы не возникло затруднений и люстр в процессе работы. Для работы вам потребуются:

  • Сухая смесь и вода или готовый раствор.
  • Дрель с насадкой-миксером для перемешивания смеси.
  • Мерека для воды и бессердечия.
  • Штукатурная сетка для придания жесткости толстому слою (в подвалах, фасадах).
  • Дюбели, самоотверженность крепления сетки на стене.
  • Маяки (специальные профили для равномерного нанесения раствора по всей плоскости стены).
  • Ножницы по металлу для резки сетки и маяков.
  • Рулетка для точного определения размеров и расстояний между маяками.
  • Пузырьковый уровень и отвес с резьбой.
  • Перфоратор для сверления отверстий под дюбель.
  • Строительный карандаш (утолщенный) для наклеивания этикеток.
  • Растяжка для набрасывания раствора на стену (с ручным ходом).
  • Правило перемещения основной массы раствора между маяками.
  • Набор шпателей для подвижной штукатурки.
  • Половинки для выравнивания цементно-песчаного финишного слоя.
  • Защитные перчатки для рук.
  • Время отследить время между дамастерами и установкой решения.

Подготовка рабочей поверхности

После того, как вы решили оштукатурить стены, следует переходить к подготовке стен к рабочему процессу.Перед началом работ стену необходимо тщательно очистить от пыли, грязи, посторонних предметов и выступающих элементов. Если поверхность получилась ровной и гладкой, необходимо сделать засечку для лучшего сцепления раствора со стеной.

Крепление штукатурной сетки

В подвальных помещениях, где необходима дополнительная изоляция и нанесение толстого слоя, штукатурная сетка крепится к грунтованному основанию. Он предотвращает образование трещин при усадке здания и не дает раствору расползаться.

Существует несколько способов крепления сетки к стене, но наиболее доступным в быту является такой: дюбели соединяются с проволокой Z-образным образом, благодаря чему обеспечивается максимально плотное прилегание к рабочей поверхности. Дюбель-гвозди закрепляются в увеличении примерно на 15 см. Крепление производится снизу вверх.

Дополнительно решетка крепится с помощью мелко нарезанных кусков металла маяка: к решетке самозатяжками прикручиваются фрагменты профиля 2 см. В этом случае обрезки маяка служат заменой дюбеля-гвоздя.

Выставка Ловакова

Данная процедура обеспечит равномерное нанесение раствора по всей плоскости стены.

Расстояние между соседними маяками должно быть на несколько сантиметров меньше длины линейки.

Разметка начинается с угла на расстоянии 15-20 см. На статичной вертикали дырочки под дюбель. Далее с помощью уровня или отвеса на саморез в одной плоскости надеваются дюбеля, чтобы стена получилась ровной без перепадов.

Далее небольшое количество раствора наносится на линию между креплениями для крепления маяков, затем нажатием линейки маяк устанавливается в шляпки саморезов. Выступающий раствор смазывают или убирают. После установки нескольких зажигалок проверьте плавность установки. Через несколько часов стена готова к опалубке.

Стеновая ударная техника

Рассмотрим, как оштукатурить стены цементным раствором. Готовим раствор согласно инструкции на упаковке.Для этого воспользуйтесь плечом и меркой по воде, чтобы точно соблюдать пропорции веществ. Перемешивание производят дрелью с миксером.

Штукатурка стен в маяках производится следующим образом: Средством нанесения раствор на стену равномерно по всей плоскости и с помощью правила Rush it. С помощью шпателя исправьте мелкие неровности. Если нужно нанести большой слой раствора, нужно делать это в несколько этапов более тонкими слоями, иначе уложенный толстый слой отвалится или стебнет.

Если дальнейшая отделка не предполагается, рекомендуется выполнить затирку. Для этого этот же раствор разводят водой до состояния сметаны, наносят на самый крутой пластырь и растирают хипером.

Если подразумевается последующая отделка (набивка или сразу съемка обоев), высыхающая оштукатуренная поверхность очищается наждачной бумагой для удаления возможных неровностей и следов шпателя и шлифуется специальными составами.

Приведенная выше технология описывает способ оштукатуривания стен цементно-песчаным раствором.Аналогичным образом наносятся и другие виды штукатурных покрытий.

Гипсовая штукатурка

Теперь рассмотрим, как выполнить штукатурку штукатуркой на гипсовой основе.

В отличие от цементного раствора, гипсовая штукатурка часто используется в качестве отделочного слоя в отделке, так как имеет более тонкую фракцию и придает стенам гладкий, ухоженный вид, может быть цветной и фактурной.

Также гипсовая штукатурка может применяться как основа под дальнейшую отделку непосредственно на выложенной стене. При этом технология нанесения остается прежней: зачистка поверхности, грунтовка, освещение, нанесение раствора.Гипсовые составы на цемент наносятся проще, с этой работой легко справиться. В основном гипсовые штукатурки продаются в виде сухих смесей, приготовление работы мастером не должно вызывать затруднений — подробные инструкции прилагаются везде.

Чаще всего с гипсовой штукатуркой производят малозаметную шпаклевку цементно-песчаного слоя, предварительно пробивая его.

Штукатурка стен своими руками еще и декоративными композициями. Особенно если вы желаете придать стенам неповторимый рисунок.Существуют специальные составы из пластика, с помощью которых можно наносить самые разные фактуры и орнаменты.

Выбор за вами

Чем оштукатурить стены — личный выбор каждого. Самое главное при выборе материала — учитывать условия, в которых ему придется служить, чтобы не возникало проблем при эксплуатации. Как видно, цементные растворы универсальны и могут служить где угодно, но при внутренней отделке часто требуют дополнительного покрытия.Стены с цементно-песчаной облицовкой гарантированно выдерживают различные подвесные конструкции. Гипсовая штукатурка придаст вашей стене аккуратный гладкий вид, наносить ее проще, но если она будет выбрана в качестве основного слоя, могут возникнуть трудности с подвешиванием из-за мягкости гипса, хотя рисунок он выдержит полностью.

В любом случае оштукатуренная поверхность всегда служит долго, такой способ отделки любых стен и помещений самый простой и универсальный.Чем оштукатурить стены — выбирайте с умом!

О том, что штукатурка стен — это эффективный способ устранения дефектов и неровностей поверхностей, знает практически каждый. Но когда впервые нужно самостоятельно проделать работу, возникает множество вопросов, связанных с технологией нанесения раствора на различные поверхности. Рассмотрим, как новичок оштукатуривает стены своими руками: видео, фото и рекомендации специалистов.

Прежде чем приступить к штукатурке поверхности, необходимо точно представить все особенности и нюансы этого процесса.В этом случае для начинающего мастера не останется непреодолимых препятствий, а результат работы будет близок к профессиональному.

Помимо теоретических знаний в этой области важно получить базовые практические навыки, которые помогут в дальнейшей работе. Лучше всего сначала взлететь с небольшого наименее заметного участка. Это даст возможность проверить собственные возможности и выявить типичные ошибки, возникающие в процессе работы.

Опыт штукатурки пригодится любому владельцу квартиры или частного дома, предпочитающему делать ремонт самостоятельно.Штукатурку часто используют для выравнивания поверхности, в которой нужны стены практически всех старых домов.

Важно правильно подобрать штукатурную смесь с учетом особенностей и материала, из которого построена стена. Также стоит учитывать тип поверхности и особенности окружающей среды. Во многом это зависит от того, снаружи или внутри здания будут проводиться работы. Рассмотрим особенности технологии для каждого типа поверхностей.

Как клеить кирпичную стену своими руками

Чтобы качественно перетасовать кирпичную стену, лучше использовать смесь, которая была изготовлена ​​на основе цемента.Иногда в состав входит известь, которая придает смеси дополнительную пластичность. Это позволяет использовать штукатурку в помещениях, для которых характерна повышенная влажность. Или в том случае, когда работа ведется вне здания.

Порядок нанесения штукатурки на кирпичную стену проводится с соблюдением следующих рекомендаций:

  • слой смеси, который наносится на кирпичную стену, не должен быть более 30 мм. Важно знать, что если толщина слоя больше 20 мм, необходимо использовать цепную сетку в качестве основы.Это сохранит слой смеси и сделает его более надежным, не позволяя покрытию со временем исчезнуть со стены. Оштукатурить таким способом можно как внешние, так и внутренние стены здания;
  • для получения характеристик покрытия в результате требований необходимо правильно перемешать все ингредиенты, соблюдая следующие пропорции: на 1 часть цемента нужно добавить части песка, предварительно очистив и добившись ее. . После этого добавляется вода и все компоненты перемешиваются до тех пор, пока раствор не станет пластичным, сохраняя при этом свою плотность;
  • Еще один вариант — цементно-известняковая смесь.Для его приготовления потребуется 1 часть цемента, а также 5/7 частей песка и ½ части известняковой пробы. В этом случае сначала нужно смешать цемент и песок, а затем добавить к ним известь, предварительно разведенную в воде до консистенции молока.

Полезный совет! Если в результате приготовления штукатурки по всем рекомендациям смесь все же оказалась слишком густой, допускается добавление небольшого количества воды.

Один из самых сложных случаев — необходимость оштукатурить облицовочный кирпич.Его поверхность слишком гладкая, что значительно ухудшает адгезионные свойства штукатурки. В некоторых случаях использование армирующей сетки может быть неэффективным, и штукатурка расползается на кусочки или просто катится по поверхности. Для таких сложных поверхностей есть доступное решение в виде специальных грунтовочных составов.

Хотя многие предпочитают делать все самостоятельно, посмотрев обучающее видео. Новичкам оштукатуривание стен может показаться слишком сложной задачей, однако необходимый навык формируется быстро, и через несколько часов тренировки нанести смесь равномерно и красиво будет намного проще.

Примечание! Может быть, очень полезно будет видео, как новичку своими руками оштукатуривает стены из гипсокартона. Этот процесс имеет свои нюансы и при необходимости следует рассматривать индивидуально.

Как оштукатурить стены: видео инструкция по работе с бетонной поверхностью

Работа с бетонной поверхностью имеет свои нюансы. Если поверхность ровная, предварительная подготовка и нанесение грунтовки, в которую добавляются вкрапления кварца.Это позволяет сделать стену шероховатой и обеспечить необходимую сцепку поверхности штукатуркой. Для усиления сцепления смеси и стен на этапе замеса в раствор рекомендуется добавить гипсовый порошок.

Чем лучше оштукатурить стены внутри дома, если речь идет о бетонной поверхности? Для этой цели подходит гипсово-известковый раствор, который можно приготовить из следующих компонентов: 1 часть гипса и ¾ части извести.В первую очередь штукатурка смешивается с водой. Делать это нужно очень быстро, чтобы смесь не загустела. Затем добавляют известняк и снова все это быстро размешивают до однородной массы.

Сложный процесс подготовки не требуется, если бетонная стена изначально имеет шероховатую поверхность. В этом случае будет достаточно использовать традиционную технологию нанесения штукатурки.

Полезный совет! Специалисты утверждают, что вне зависимости от типа бетонной стены, которую предполагается разместить, необходимо будет предварительно нанести слой грунтовки проплавления.

Чем оштукатурить стены в ванной: достоинства и недостатки различных вариантов

Отдельного внимания требует ответ на вопрос, чем оштукатурить стены в ванной под плитку. Сложные условия эксплуатации, характеризующиеся повышенной влажностью и постоянными перепадами температуры, могут отрицательно повлиять на состояние покрытия.

Выбирать, чем оштукатурить стены в бане, можно из двух вариантов: цементный и гипсовый состав.Первый вариант обеспечивает отличную гидроизоляцию, что в условиях повышенной влажности является неоспоримым преимуществом. Кроме того, материал отличается паростойкостью и чрезвычайно высокой прочностью.

Но использование гипсовой штукатурки для отделки ванной комнаты имеет некоторые нюансы, которые придется учитывать. В первую очередь это касается толщины слоя. Он не должен превышать 20 мм. А перед тем, как приступить к укладке плитки, необходимо обработать поверхность грунтовкой.

Таким образом, в ванной лучше производить штукатурку на цементном растворе.Своими руками материал легко наносится, а его характеристики показывают, что покрытие прослужит долгие годы и станет хорошей основой под плитку.

Отдельно стоит рассмотреть, как новичок своими руками оштукатуривает потолок. Видеоуроки демонстрируют все сложности и тонкости этой задачи, поэтому владельцу остается только следовать рекомендациям для получения хорошего результата.

Как оштукатурить стены своими руками: Особенности работы с пенобетоном

Одним из основных условий работы с пенобетоном является использование армирующей сетки.В этом случае допустимо использование как штукатурки, так и цементного раствора. Главное — качественно подготовить поверхность, обработав ее специальной пропиточной грунтовкой, которая может глубоко проникнуть в поверхность. Но иногда все же необходимо использовать дополнительные меры, например, закрепление специальной армирующей сетки из стекловолокна, которая называется «Серпента».

Ответственный подход к вопросу выбора материалов для оштукатуривания стен определяет срок службы покрытия, а также уровень комфорта в процессе работы.В специализированных магазинах можно найти готовые смеси для любого типа поверхности. Поэтому, если нет желания самостоятельно возиться со смешиванием компонентов, можно просто приобрести готовый вариант. Такой продукт достаточно просто развести водой, после чего он будет готов к употреблению. Более того, рекомендации производителей дадут возможность понять, чем лучше тем или иным способом колоть стены.

Важно! Учитывая разнообразие сухих строительных смесей, их очень легко запутать и приобрести не совсем то, что требуется.Поэтому рекомендуется внимательно ознакомиться со всеми инструкциями и рекомендациями, которые дает производитель продукции.

Как новичок оштукатурить стены своими руками: видео инструкция

Предварительно необходимо провести подготовительные работы по очистке поверхности от разного рода загрязнений и удалению старых отделочных материалов. Этот этап важен, так как определяет, насколько хорошо будет держаться штукатурка в будущем.

Для обеспечения надежного сцепления необходимо тщательно очистить стену, удалив все, что может быть между ее основанием и штукатуркой.Метод очистки выбирается с учетом характеристик материала, из которого состоит стена. Все выявленные на подготовительных этапах трещины в обязательном порядке устраняют, чтобы не допустить растрескивания в будущем.

Замкнуть трещину в стене можно разными способами, каждый из которых подходит для того или иного повреждения. Для небольших трещин, которые глубоко проникают внутрь стены, потребуется ее расширение, чтобы добраться до узкой части.

Найдя основу, очистка очищается с целью удаления пыли и грязи.Затем с помощью кисти наносится грунтовка. Когда все наконец-то заедет, трещину можно заделать шпаклевкой, приготовленной на основе гипса или цемента. Используя шпатель, нужно постараться как можно лучше сравнить «заплату» с поверхностью стены.

Неглубокая узкая трещина вполне может быть заделана герметиком или силиконовым составом. Обычно в комплекте с трубкой идет специальная насадка с тонким носиком, что позволяет легко проводить такие операции, направляя ее глубоко в трещину.

Если требуется устранить действительно большие повреждения, то для этого можно использовать монтажную пену. Обычно наносят один слой грунтовки, после чего заполняют пространство.

Полезный совет! Если при работе излишки пенопласта выполняются выше уровня стены, их можно легко удалить, срезав острым ножом.

Как оштукатурить кирпичную стену: особенности подготовки поверхности

Чем лучше оштукатурить кирпичные стены внутри дома — вопрос спорный.Однако независимо от выбора следует провести процедуру качественной подготовки поверхности.

Часто приходится сталкиваться с тем, что на поверхности кирпичной стены уже есть слой старой штукатурки. В этом случае от него необходимо качественно избавиться. Для этого можно несколько раз нанести воду и губку на поверхность и подождать, пока вода впитается. Эта процедура значительно облегчит задачу.

После этого шпателем, толщина рабочей поверхности которого не менее 1.5-2 мм, как и молотком, сбивается старая штукатурка. Чтобы получилось аккуратно и в то же время эффектно, для начала нужно аккуратно догнать молотком одну из стенок стены. В результате этой процедуры появятся трещины, которые позволят шпателем подобрать покрытие. Если есть необходимость в ручке шпателя, вы также можете постучать молотком, чтобы облегчить процесс удаления старого покрытия.

Статья по теме:


Основные типы сеток, принципы выбора, область применения, методы смачивания, варианты применения, советы и рекомендации.

После снятия слоя старой штукатурки необходимо пройтись по поверхности железной щеткой или шлифовальной машинкой. После этого стоит приступить к углублению швов между кирпичами. Это обеспечит лучшее сцепление штукатурки со стеной. Достаточно будет их углубить на 5-7 мм.

Заключительный этап подготовки кирпичной стены — очистка поверхности мягкой щеткой и влажной тряпкой. Далее остается только нанести слой глубокого проникновения.Причем делать это лучше в два слоя, предварительно дав высохнуть первому слою перед нанесением второго.

Особенности подготовки поверхности бетонной стены

Бетонную стену по сравнению с кирпичом чистить намного легче. Однако из-за более гладкой текстуры штукатурку наносите так, чтобы она держалась прочнее.

Чтобы удалить ровный слой с поверхности бетона, необходимо тщательно смочить губку водой и протереть стену.Затем с помощью железной щетки считать ненужным слой и еще раз тщательно протереть поверхность.

Другой способ — нанести толстый слой глины поверх побелки. После полного высыхания обычным шпателем можно легко очистить весь верхний слой.

Закончив очистку, можно переходить к нанесению неглубоких бороздок на поверхности. Такую меру позволит сцепление. Несмотря на то, что их нанесение потребует много сил и времени, этот процесс очень важен и определяет результат работы, поэтому пренебрегать этим этапом не стоит.

Некоторые предпочитают использовать более простой способ, не требующий нанесения насечек — грунтовку и добавление кварцевого песка с последующей штукатуркой стен из цементно-песчаного раствора. Благодаря мелкой фракции он держится на поверхности, создавая сцепление между штукатуркой и стеной. Однако этот метод не всегда эффективен, и, чтобы убедиться в его эффективности, рекомендуется сначала проверить на небольшом участке стены.

Полезный совет! Определить, насколько эффективным будет метод кварцевого песка, позволит простой тест: на поверхность наносится грунтовка с песком и оставляется до полного высыхания.Затем стену нужно провести рукой. Если песок начинает крошиться от прикосновения, то вам придется позаботиться о создании на поверхности зазубрин.

Особенности подготовки деревянной поверхности

Процесс очистки деревянной поверхности — самый простой из всех рассмотренных задач. В этом случае достаточно постучать молотком по стене, и штукатурка просто коснется пола. Рекомендуется заранее застелить полиэтиленовую пленку, чтобы избежать загрязнения и облегчить процесс очистки.

Для фиксации штукатурки на деревянной поверхности потребуется заполнить специальные деревянные крапинки. В народе их называют дункан. Обычными гвоздями набивают по всей стене, ориентируясь по диагонали. Это позволяет создать не только отличную основу для укладки отделочного материала, но одновременно решает проблему с необходимостью создания маяков, необходимых для выравнивания поверхности стены.

Если после удаления слоя старой штукатурки под ним обнаруживается дюк, его необходимо сбить и сделать новую.Деревянные элементы быстро приходят в негодность, поддаются гниению, воздействию насекомых и влиянию времени. Кроме того, часто старинное герцогство служит источником неприятного запаха.

Важно не забывать о необходимости нанесения защиты на все деревянные поверхности и элементы. Антисептик необходим для предотвращения появления в древесине грибка, плесени, а также вредоносных насекомых. Состав наносится на каждый элемент и на стену перед заливкой dranco, а затем еще раз после завершения монтажа.Это позволяет обеспечить максимальный уровень защиты.

Бывают случаи, когда вместо деревянных пятнышек для ящиков используют металлическую сетку Рабита. Это тоже допустимый вариант, однако его толщина должна быть не менее 3 мм, и крепление должно производиться не на поверхность стены, а на специально подготовленную для этого номинальную.

Как оштукатурить стены своими руками: видео Инструкция по проверке маяков

Поскольку одна из основных целей штукатурки — максимально обработать имеющуюся поверхность, вам потребуются направляющие, которые иначе называются маяками.Чтобы понять, как прожигать стены по маякам, необходимо понимать, как и зачем они выставляются. Делайте это с применением строительного уровня, чтобы в будущем можно было максимально оформить поверхность.

Обычно для этой цели используются металлические направляющие, крепление которых осуществляется с помощью гипсового раствора. Этот способ хорош тем, что штукатурка быстро сохнет и не дает профилю сдвинуться, удерживая его в заданном положении. Расставлять такие маяки нужно на расстоянии примерно 1.5 м друг от друга.

Полезный совет! Если существующий уровень слишком короткий и его длина недостаточна, для проверки плавности крепления маяков можно использовать длинную планку. Его прижимают к одной из направляющих до полного высыхания раствора, а к его центру наносят уровень.

В качестве примера можно посмотреть инструкцию, как своими руками колоть стены без маяков. Видео наглядно продемонстрирует другие варианты выравнивания поверхности.

Правила нанесения штукатурки на поверхность

Поверхность штукатурки состоит из трех этапов, на каждый из которых накладывается слой раствора. Каждый из них отличается и сложен по особой технологии, наиболее соответствующей его предназначению. Первый слой самый толстый. Он нападает на стену и фактически служит сквозняком, поверх которого в дальнейшем будут укладываться более ровные и гладкие слои.

Нанесение первого слоя выполняется шпателем или руками.Важно только помнить, что в случае контакта кожи с кожей необходимо позаботиться о защите в виде резиновых перчаток. Толщина первого слоя зависит от основания: для кирпичной или бетонной стены будет достаточно 5 мм, но до деревянного слоя потребуется слой примерно 8-9 мм с учетом обрешетки.

Второй слой нужно нанести точнее, но это еще не финиш. Наносится широким шпателем или шпателем, доводя раствор до плотной консистенции.Толщина среднего слоя должна быть около 7-8 мм.

Отделочный слой готовится с добавлением мелкозернистого песка, не содержащего крупных вкраплений. По консистенции раствор должен напоминать сметану, чтобы ровно и сгладить все неровности, оставшиеся после нанесения первых двух слоев.

Новичкам в этом деле исключить риск ошибки поможет покупка готовых смесей для каждого слоя, которая есть в любом строительном магазине.Их составы практически всегда способствуют хорошей адгезии и обеспечивают прочное и надежное покрытие.

Также стоит просмотреть видео, как оштукатурить углы стен. Конечно, с гладкой поверхностью работать проще, но для совмещения углов может потребоваться определенная сноровка, особенно с учетом того, что исходные данные доступны.

Как сделать раствор для лепнины своими руками

Несмотря на возможность избавиться от нервотрепки и обзавестись готовыми составами, многие предпочитают попробовать все делать самостоятельно и готовить штукатурку для каждого слоя своими руками.Рассмотрим несколько самых популярных рецептов, которые получили широкое распространение и уже успели завоевать доверие:

  1. Цементный раствор, в котором на 1 часть цемента добавить 3 части песка.
  2. Раствор на основе извести, в котором 3 части песка добавлены к 1 части извести.
  3. Цементно-известковый: на 5 частей песка приходится 1 часть извести и 1 часть цемента.
  4. Известковый состав с добавлением гипса: 1 часть сухого гипса добавляют к 3 частям извести, перемешанных до твердого состояния.

Важно! Полученный раствор должен быть пластичным и легко «расходиться» по наносимой поверхности, но при этом не стекать.

Прежде чем приступить к замешиванию раствора по выбранному рецепту, полезно знать, что приготовленное количество нужно использовать в течение часа, так как в дальнейшем штукатурка имеет свойство терять некоторые свои качества, например пластичность. К тому же такой «просроченный» материал плохо связан с поверхностью.

Особое внимание стоит уделить раствору, приготовленному с добавлением гипса, так как этот компонент значительно сокращает срок хранения штукатурки перед нанесением на стену. Такой раствор нужно применять сразу, сразу после приготовления. Кроме того, толщина слоя влияет на продолжительность высыхания: тонкий слой высыхает практически мгновенно.

Чтобы не допустить ошибок и не испортить порцию готовой смеси, нужно внимательно изучить инструкцию, и только после этого переходить к добавлению воды, так как время схватывания и время высыхания могут быть разными.

Как самостоятельно замесить раствор: Правила и рекомендации

Для самостоятельного диспергирования качественной смеси необходимо выполнить следующие процедуры:

№
  • В емкость, предназначенную для замеса раствора, нужно залить водой. Затем по инструкции засыпать 6-8 цехов готовой смеси и все тщательно перемешать строительным миксером;
    • №
  • остальная смесь добавляется постепенно и в процессе тщательного перемешивания, что позволяет избежать образования комков и придать штукатурке однородность;
  • , затем рекомендуется подождать 2-3 минуты и снова перемешать раствор.На этом этапе можно определить, нужно ли добавлять воду или сухую смесь, чтобы штукатурка была более плотной или, наоборот, более жидкой.

Еще раз стоит обратить внимание на то, что один замес должен состоять из такого количества материала, которое можно использовать здесь и сейчас. Рекомендация следующая:

  • для раствора, содержащего гипс, срок хранения ограничен 25-30 минутами;
  • , если использовалось цементное основание, то этот период будет 40-60 минут.

Желая придать поверхности законченный вид, многие предпочитают наносить поверх слоя шпаклевки, которая делает поверхность идеально гладкой и служит отличной основой для окрашивания. Видео Как класть стены своими руками подробно рассказывает обо всех нюансах этого процесса и позволяет эффективно выполнить отделочные работы по выравниванию уровня.

Как поставить стены своими руками: видео новинка

Как правильно замесить стены на цементном растворе или смеси, в состав которой входит штукатурка, вы можете увидеть посмотрев обучающее тематическое видео.Видео Как правильно оштукатурить стены подробно рассказывает о подготовке и проведении каждого этапа.

Кроме того, таким способом можно получить ответы на многие интересующие вас вопросы, например, как оштукатурить углы стен и что нужно сделать, чтобы и дальше сохранилось покрытие в первозданном виде. Обязательно обратите внимание и на этап чистовой отделки — нанесение стен и их дальнейшая обработка.

Выполняя любую в частном доме или в квартире, каждый домашний мастер сталкивается с необходимостью оштукатурить стены.Если он в этом деле не новичок, то такой работы не будет. Но как быть тем, для кого эта акция полна неизведанного? На самом деле процесс предельно прост, и сегодня мы постараемся это доказать. Ведь только на первый взгляд все кажется довольно сложным — выровнять стены, углы. Сегодня мы представим начинающему мастеру видео, как своими руками ужалить стены новичку, а также познакомим советами профессионалов. Ведь когда-то они впервые выполняли такую ​​работу.

Если в целом согласны, то вопрос в чем разница между гипсом и, можно ответить так … В наше время отличий найти почти не удастся! Современные штукатурные смеси практически не требуют «финишной» обработки. Хотя, справедливости ради, стоит отметить, что после обработки финишной спа-поверхности ее все же гладят.

Важный совет! Если вы сомневаетесь, что применимо, лучше всего будет определить, какой толщины будет слой на поверхности.До 10 мм вполне можно использовать шпатлевку, свыше 10 мм — просто штукатурку.


Как оштукатурить стены: технология и некоторые нюансы

Чтобы все получилось, как задумано, необходимо соблюдать правила по штукатурке, о которых мы сейчас и поговорим. Основная задача — подготовить поверхность к работе, которая может варьироваться в зависимости от материала стены или потолка. Например, такая операция, как «армирование» деревянной стены, ограничивается резиновой рейкой, которая называется дункан.Для бетонной поверхности нужны выемки глубиной не менее 3 мм. Ну а для кирпичной стены требуется образец наложения швов на те же 3 мм.

Также в процесс подготовки входит очистка и демпфирование стен. В конце концов, я не хочу никому, чтобы не подошла вся выполненная работа. Это грунтовка, обеспечивающая хорошую адгезию. Он удаляет остатки пыли, недоступные с поверхности. При этом, если использовать грунт глубокого проникновения, то сцепление будет лучше.

Именно подготовка — это этап, на котором сходятся все мастера, мы еще остановимся на нем подробнее. Но сама штукатурка у каждого из мастеров выполняется по-разному. Дело в том, что каждый из тех, кто на данный момент является профессионалом своего дела, в начале работы перепробовал множество способов, а потом остановился на том, кто ему удобен. Надеемся, что в сегодняшней статье мы сможем рассказать о многих из них. Принципиальных отличий у них, конечно, нет, но расходятся они по мелочам.Предлагаем уважаемому читателю еще одно видео, показывающее, как стены:

Что такое инструмент для штукатурки стен

Попробуем разобраться. Не забывайте, что нужно подготовить поверхность к работе. Так что, кроме штукатура, нам пригодится еще кое-что. Но здесь все зависит от поверхности, с которой придется работать. Что касается инструмента, штукатурка есть, то здесь необходимо иметь следующее:

Необходимый инструмент Его пункт назначения
Смеситель специальный с форсункой Дело в том, что штукатурные смеси не производятся вручную замешивать.Конечно, вместо миксера можно использовать перфоратор, но работать с ним не так удобно. Кроме того, он не предназначен для работы с насадками и может быстро выйти из строя
Стальные профили — Маяки Используются для гладкого нанесения штукатурки.
Маяки-уголки С их помощью довольно просто выровнять углы как внутренние, так и внешние
Правило для штукатурки Это специальный алюминиевый профиль, который также может быть оборудован монтажной планкой, которая также необходима.Используется для «протяжки» штукатурки. Длина может быть от 0,5 до 2,5 м
Ножницы по металлу Отрезают маяки и уголки под нужный размер
Рулетка Разумеется, не нужно объяснять, как ею пользоваться
Отвес Это нагрузка на резьбу. Такой инструмент идеально покажет вертикаль
Шпатель и тлеющая сталь Глажка представляет собой небольшой стальной прямоугольник. Про шпитель, наверное, и говорить не стоит
Ведро Желательно пластиковое, легче чистить от засохшей на стенах штукатурки

Разумеется, о гипсовых смесях забывать не нужно.


Как замесить раствор из сухой смеси

Особых вопросов обычно это действие ничего не вызывает, но все же не говоря о нем. При покупке смеси следует обратить внимание на инструкцию производителя на упаковке. Единого рецепта приготовления гипса не существует. Ведь каждый производитель добавляет свои ингредиенты. Все, что требуется для замешивания, — это вода. А сколько его добавить — уже написано в инструкции. После добавления воды смесь перемешивают и оставляют на некоторое время.После повторного перемешивания уже можно облетать стены своими руками.

Важно! Правильное замешивание штукатурки — очень важная составляющая хорошего результата. Именно поэтому нельзя добавлять в смесь воды больше или меньше, чем указано производителем. При слишком густой массе невозможно будет нанести штукатурку. Если он жидкий, то при высыхании просто стекает.

Насколько важна подготовка стен к штукатурке и как ее выполнять

Подготовка стен к штукатурке — довольно важный момент.Необходимо понимать, что при плохой тренировке есть вероятность отслоения гипса через определенное время. Наверняка не хочу, чтобы кто-нибудь через месяц-два после окончания ремонта увидел режущую стенку вместе с или.

Очень важно, чтобы стена была чистой, без разной пыли и грязи. О зазубринах и зазубринах мы уже говорили — это позволит штукатурке лучше держаться. Некоторые мастера говорят, что поверхность достаточно просто смочить перед нанесением смеси, но это не так.Нанесение грунтовки создаст гораздо большую адгезию. Да и стоимость у него невысокая, а значит, больших льгот в бюджете не сломить.


Важно! Для обычного чернового кирпича можно купить простую грунтовку, но для пеноблока и других пористых поверхностей лучше выбирать состав глубокого проникновения.

Как потрясти стены своими руками без маяков: видео-инструкция и несколько советов

Понятно, что идеальные стены хотят иметь каждый.Но выравнивать их в маяках не всегда оправдано. Ведь достаточно, например, чтобы визуальные поверхности были выровнены. Именно тогда возникает необходимость в такой штукатурке.

Самый оптимальный вариант его выполнения — когда у самодельного мастера нет опыта, есть время, и не требуется идеальной ровности. Именно тогда можно своими руками выполнить штукатурку стен без маяков. Дело очень сложное. Даже не все опытные мастера соглашаются браться за такую ​​работу.А начинающему мастеру более понятно, как выровнять стены без маяков, предлагаем еще одно видео на эту тему:

Как своими руками встряхнуть стены на маяках: видео и некоторые нюансы работы

Для маяки, оштукатурить стены намного проще. Но здесь стоит довольно кропотливая и непростая задача — установить маяки идеально по уровню и отвесу. Помните, что если они будут не в одной плоскости, то идеальных стен не получится.Дело в том, что при нанесении штукатурки она у них, как на рельсах, правило будет двигаться, создавая между ними ровную поверхность. Для большей наглядности предлагаем уважаемому читателю посмотреть видео о выравнивании стен маяками своими руками:

Наверняка многим стало понятно, как это сделать. В общем, новичку в виде штукатурки для маяков гораздо полезнее увидеть, что прислушаться к чьим-то советам (хотя, если их дают профессионалы, мыть посуду не стоит).Именно поэтому в нашей сегодняшней статье так много роликов. Но все же позвольте себе сказать, что без желания и рвения вряд ли что-то сделать.


Как положить пляжи под штукатурку: некоторые нюансы

Размещение маяков под штукатуркой сложно и требует осторожности и аккуратности. Есть два метода выполнения таких работ — это:

  • Накладка на гипс — самый распространенный;
  • На специальный крепеж — Метод менее распространенный, но не потому, что он хуже (скорее, наоборот).Как раз такой способ появился сравнительно недавно, и опытные мастера производят установку на штукатурку скорее по привычке.

В общих чертах мы рассматриваем оба этих метода.


Монтаж на штукатурку производится следующим образом. Пылесборная гипсовая смесь наносится на стену небольшими слайдами по линии вниз. Расстояние между ними можно делать любым, но следует учитывать, что чем оно будет больше, тем выше опасность прогиба маяков при наборе штукатурки по правилу.В этом случае поверхность может получиться неровной.

Далее маяк приклеивается к штукатурке на граду или уровне. Это действие производится с двух сторон стены. После этого лучше дождаться высыхания штукатурки под двумя основными маячками, и только после установки остальных. Хотя профессионалы выставляют все сразу. Наблюдение можно проводить после полного высыхания гипса.

Что ж, второй способ будет легче понять, посмотрев коротенькое, но информативное видео:

Какие материалы лучше использовать для таких работ

В настоящее время ассортимент различных смесей для штукатурки достаточно обширен и что-то конкретное есть. посоветовать сложно.Выбор будет зависеть в основном от поверхности и финансовых возможностей. Однако для новичков удобнее всего будет использовать смесь «Ротбанд». Но это только при условии не слишком большой площади и толщины слоя. Назвать эту смесь нельзя. Но на работе отлично себя показывает, ложится плавно и легко. Хотя, по сути, это та же штукатурка, только с одним отличием — достаточно качественная и имеющая в своем составе различные добавки улучшенного качества.


В общем, чем лучше оштукатурить стены в квартире — каждый решает сам.Многие используют даже обычную цементно-песчаную смесь. Хотя этот вариант неплох по причине своей дешевизны. По нему можно набить руку и после перехода на более дорогой гипс. К тому же, если начинающий самодельный мастер научится работать, то «Ротбанд» вообще может творить чудеса. Рассмотрим области применения некоторых самых дешевых смесей, их положительные и отрицательные качества.

Как встряхнуть стены на цементном растворе своими руками: видеоурок и некоторые особенности работы

Технологии просмотра по разным составам практически разные.После установки маяков необходимо убедиться, что под рукой есть весь материал. Согласитесь, будет не очень приятно, если удастся отвлечь ту или иную мелочь.


Намочив поверхность между двумя маяками водой или грунтовкой, начинаем заполнять зазор готовым раствором. Для этого можно использовать ведро или простой шпатель. Раствор набрасывается на стену, начиная с нижней части. Когда промежуток между маяками заполнен, правило вступает в силу.Открыватели его на направляющих начинают поднимать вверх, при этом двигаясь влево-вправо. Таким образом раствор воссоздается, создавая гладкую поверхность. При необходимости в местах образования ям долить смеси и повторить все действия.

Для наглядности предлагаем уважаемому читателю просмотреть обучающее видео на тему штукатурки стен цементным раствором по маякам:

Как штукатурить штукатуркой: видео инструкция по применению

Технология выравнивания стен гипсовой штукатуркой полностью идентичен.Однако есть один нюанс в работе с такими растворами — они быстро застывают. И если цементно-песчаный раствор можно использовать 2-3 часа, то гипсовая штукатурка начинает сохнуть через 20-25 минут.


Важная информация! Ни в коем случае нельзя разбавлять гипс водой. Это приведет к тому, что он будет хуже сохнуть и впоследствии разрушится. Именно по этой причине, если мастеру не хватает опыта, варить его следует постепенно.

Гипс немного легче в работе и заполнять пустоты в нем довольно удобно. Но следует помнить, что слишком много решения «набирать» не стоит. В противном случае он может разрушиться под собственным весом, не дав мастеру растворить его. Также важно на слое более 20 см нанести армирующую сетку. В этом случае будет удобно «выдавить» небольшой слой штукатурки и придерживаться правил для маячков. Если есть излишки — правило их уберет, но при этом не должно пострадать объемная часть.После нужно дать раствору высохнуть и после этого закончить работу.


Если остались вопросы, то для них стоит ответить на следующее видео:

Особенности отделки стен штукатуркой своими руками: видео и некоторые нюансы

Изготовление отделки стен лепниной под покраску или обои самое самое важная часть работы. Какой бы гладкой ни казалась стена на первый взгляд, после грунтовки и покраски на ней будут видны царапины и шероховатости.Для их устранения существуют специальные смеси, которые часто называют шпаклевками. С их помощью можно добиться идеальной гладкости. Для того, чтобы понять, в чем заключается процедура отделки под обои, предлагаем посмотреть обучающее видео:

Как оштукатурить стены своими новичками: видео по нанесению смеси на различные поверхности

Как оштукатурить стены своими собственными руками. В общем, разобрались. Теперь стоит узнать о некоторых нюансах этой работы. Для начала проанализируем области применения штукатурных смесей с их средней стоимостью на российских рынках.

Марка. Для сухих помещений Цена (руб. / Кг) Для влажных помещений Цена (руб. / Кг) Для фасадов Цена (руб. / Кг)
PetroMix — — Петроджикс Ш 6 Петроджикс ШВ 8
Knauf. — — Goldband 6 Унтерспутц 5
Knauf. — — Rotband 6 Zocelputz 5
Атлас. — — — — Выравнивание 7
Атлас. — — — — Гипс 5
ABS Siva 8 — — — —
Абсолютный — — — — Unifix 10
Ветонит Гипс 10 Старый TT 11 — —
Ветонит Старый L. 11 V Серый 11 — —
Ветонит Старый T. 11 V Белый 15 — —
Scanrend. — — TT Easy. 5 КС 10/90. 6
Scanrend. — — Al 17 КС 50/50 6
Scanrend. — — — — КС 70/30. 7
Scanrend. — — — — Pro Prime (A, B) 7
Scanrend. — — — — Pro Fill. 7
Scanrend. — — — — Pro Fine 7
Scanrend. — — — — ТТ РЕМОНТ 20
Индекс. — — — — ТЕРМЕНТ 65

Это самые распространенные смеси для штукатурки, но на самом деле они намного крупнее. При этом все они подходят для

Одним из важнейших этапов ремонтных работ является штукатурка стен помещения.В этой статье будут рассмотрены основные виды штукатурки, правила замеса растворов, а также поэтапное выполнение процедур по выравниванию стен.

Современные производители сегодня представляют на рынке большое количество готовых смесей с различными характеристиками и свойствами. Все различия между ними заключаются в используемых компонентах, влияющих на время замораживания готового раствора, его прочность, твердость и продолжительность эксплуатации. Помимо готовых вариантов, которые можно приобрести в любом строительном супермаркете, раствор можно замешивать самостоятельно, соблюдая пропорции, и используя необходимые комплектующие.

При выборе смеси важно учитывать, на какую поверхность она будет наноситься. Так как для стен из бетона, кирпича, пенобетона и дерева используются различные материалы, характеризующиеся показателем сцепления (сцепление с поверхностью).

Штукатурка имеет большой ассортимент разновидностей, среди которых специалисты выделяют следующие виды, их основа:

По техническим параметрам и физическим свойствам наиболее популярной является цементная смесь. Прогулочные стены с таким составом считаются практичным, надежным и недорогим вариантом.

Цементный раствор

Этот вид отделочных материалов делится на два основных типа:

  • цемент и песок. С его помощью проводится выравнивание стен и чистовая отделка всех поверхностей, кроме бетона.
    • Цемент
  • и известняк наиболее оптимален для выравнивания поверхности кирпича, бетона, керамики.

Открывая свой выбор на данном отделочном материале, важно определиться с маркой состава. Именно с его помощью определяется правильный баланс между связующим веществом и наполнителями, которыми могут служить древесные опилки, полистирол, перлит и т. Д.Именно такие наполнители используются в теплой штукатурке, в составе которой есть цемент. Этот материал является новинкой на рынке, но уже активно используется на объектах в качестве теплоизоляционного материала с высокими качественными характеристиками и сроком службы.


Характеристики смеси зависят от выбора марки, то есть сферы ее использования ( внешние, внутренние работы; помещения повышенной влажности ):

  • M 50 — отличается низкой прочностью рабочего слоя, минимальной усадкой.Чаще всего используется как материал для затирки швов. Пропорция (для цемента М 400): 1 × 6,3, где последнее значение — песок.
  • M 100 — Доступен для внутренних отделочных работ. Пропорция: 1 × 5.
  • M 150 — Применяется для наружных работ, а также при отделке помещений с повышенным уровнем влажности. Пропорция: 1 × 3.

Расход цементного раствора на 1 м2 рассчитывается достаточно просто. Для этого толщину предполагаемого слоя умножают на имеющуюся площадь стены.Важно учитывать, что минимальный наносимый слой составляет 6 мм, он определяет глубину маяка. В этом случае максимальное количество напрямую зависит от кривизны поверхности.

Подготовка стены к штукатурке

Оштукатуривание стен — трудоемкий процесс, требующий соблюдения соответствующих этапов. Одно из них — подготовительные работы. Выполняются после прокладки всех необходимых коммуникаций, инженерных сетей.

Этапы подготовки:

  1. Выравнивание стен.Первоначально стоит выявить все углубления, а также проверить поверхность вертикальной поверхности. Для устранения неровностей можно применить сетку или проволоку (10 * 10 мм). Чтобы исключить образование коррозионных процессов на его поверхности, его предварительно обрабатывают цементным молочком. Небольшие погрешности, в виде трещин и ямок, заделывают цементным раствором, после чего необходимо заплатить за 3 дня до его полного высыхания.
  2. Уборка. Старую лепнину со стены следует удалить, так как после нанесения на нее новой смеси она некоторое время продолжает отставать от земли, приводя к деформационным образованиям.Устранение проводится с помощью специального строительного инструмента, либо шпателя, молотка. Все загрязнения, в виде пыли, грязи, старой покраски также следует удалить. После этого стену желательно смочить водой. На поверхностях, где есть пятна от масла, следует провести глубокую очистку, а образовавшуюся выемку заделать смесью.
  3. Грунтовка — подразумевает защиту наложенной штукатурки от преждевременного высыхания, то есть не дает основанию впитывать влагу из смеси.
  4. Установка маяков. От точности и ровности их установки будет зависеть конечный результат штукатурных работ.


Армирование поверхности

Штукатурная сетка применяется в тех случаях, когда расчетный слой штукатурки превышает показатель в 4 см. Сетка из нержавеющей стали имеет ячейку от 1 * 1 см, 4 * 4 см. Его использование исключает возможность моргания и гибели основы настоянного загущенного состава, тем самым обеспечивая ему дополнительный уровень прочности.


Установка Маякова

Выравнивание поверхности мастера ставили перед собой задачу добиться максимального уровня ровности. Для этого нельзя ориентироваться на маяки. Эту работу можно провести своими руками, но в этом случае необходимо прислушиваться к рекомендациям мастеров.

Маяки представляют собой металлические рельсы, по периметру которых имеется перфорация. Стандартная их толщина равна 6 и 10 мм, а длина — 2.5 или 3 метра. Приобрести такие элементы в готовом виде можно в любом строительном магазине.


Для выполнения разметки будущей локации используется отвес и строительный уровень, при котором будет соблюдаться плоскостность и ровность. Ширина ступеньки разная, а расстояние между элементами напрямую зависит от длины правила. Важно, чтобы его окончания плотно прилегали к поверхности. Согласно принятым международным стандартам, первый и последний маяки устанавливаются на расстоянии 20 см от каждого угла.

Как обезопасить маяк? Для этого вам понадобится специальный раствор алебастра, который отличается высокой скоростью развертки. Его наносят точечно, на заданную линию разметки, после чего продукт плотно прижимается. В некоторых ситуациях для достижения большей степени сцепления изделия дополнительно прикручивают самовытяжкой.


После установки каждого элемента необходимо проверить их плоскость и при необходимости внести соответствующие корректировки. Таким образом достигается идеальный уровень плоскости, на будущее нанесение смеси.Помимо вертикально установленных изделий, бывают случаи, когда мастера могут принимать решения о необходимости установки горизонтальных маяков. В основном это случается, когда планируется машинная штукатурка.

Нанесение гипса

Важным остается вопрос, как правильно оштукатурить стены. Фактически существует три основных типа опалубки тяговой поверхности :

.
  • простой — нанесение двух слоев. Применяется в нежилых постройках, которые в последствии не требуют дополнительной обработки (чердак, подвалы, технические помещения).
  • улучшенный — предназначен для жилых помещений, предполагает нанесение трех слоев по классической технологии. Окончательный результат позволяет провести финишные работы по декорированию отделочными материалами.
  • высокое качество — выполняется под заданную отделку. Он подразумевает использование дорогих материалов, на которые будут нанесены маркеры.


Центровка осуществляется путем прокачки раствора между маяками с помощью Colel. Смесь видна ее острым концом или краем, затем подносится к стене и резкой волной укладывается на стену.

Как уже было сказано ранее, нанесение штукатурки происходит в несколько слоев. Базовым называется спрей. Для этого мы применим зажигание в жидком состоянии, которое твердый слой наносит на всю поверхность. Его толщина не превышает 5 мм. После высыхания основания его покрывают вторым слоем, который считается грунтом. Его консистенция более плотная и составляет основную часть всей толщины выравнивающего слоя.


Дождавшись полного высыхания, можно приступать к нанесению уголков.С его помощью достигается максимальный уровень ровности. Толщина перемычки достигает максимального показателя в 2 мм, и не исключены случаи, что кое-где ее применять не обязательно.

В ситуациях, когда маркеры не устанавливались, вызывалось решение. Для этого нужен сокол, на который накладывается гипс. Затем под углом, на небольшом расстоянии, равномерным слоем заполняется все пространство.

Удаление Маякова

Необходимость ликвидации маяков в основном определяется предубеждением о возникновении коррозионных процессов на металле и проявлении ржавчины.Кроме того, некоторые считают, что несвоевременное удаление может привести к образованию трещин. Все эти домыслы не имеют под собой оснований. Если есть возможность устранить этот элемент, его можно исключить, если такой возможности нет, то он может остаться, так как современные изделия производятся из нержавеющей стали, для которой характерна устойчивость к механическим повреждениям и воздействию влаги.


Однако, несмотря на это, полной уверенности в том, что на финишной отделке не появятся деформации и разводы, никто не дает, так как не исключает влияния различных факторов:

  • качество продукции.Для ремонта ремонта желательно приобретать только сертифицированную продукцию, в документации которой указано, из какого сырья она изготовлена.
  • не исключено образование ржи на оцинкованных маяках, так как они имеют тонкий защитный слой, который легко повредить во время правила или в процессе затирки.
  • повышенный уровень влажности.

Что касается образования трещин, то специалисты не склонны считать, что маяки причастны к их появлению.Они могут появиться, как в процессе их устранения, так и если при установке настенной мебели мастер производит крепление на месте ее расположения

.


Если изделия все же были схвачены, то образовавшееся пространство необходимо заделывать гипсовой смесью, у нее меньшее время застывания. После этого можно переходить к процессу затирки швов и неровностей.

Время полного высыхания

Специалисты по ремонту

определили примерное соотношение между временем высыхания и толщиной слоя.В среднем на просушку требуется слой 1 мм за 1 сутки. Если в помещении или здании созданы идеальные условия для сушки, то эта пропорция меняется — 2: 1.

Значительную роль в процессе сушки играет выбранный материал. Часто это цементно-песчаная смесь, разбавленная водой. Идеальной прочности и высыхания достигает через 28-30 дней.

Для того, чтобы этот процесс произошел как можно быстрее, необходимо соблюдать следующие показатели:

  • уровень влажности — не более 70%;
  • внутренняя температура — до +20;
  • Отсутствие сквозняков;
  • устранение ультрафиолетового излучения;
  • частая вентиляция, чтобы исключить излишнюю влажность.

Проведение более толстых работ

Затирка стен после штукатурки — завершающий этап. После нее устраняются все недостатки, и формируется идеально ровная основа. Процесс можно проводить, как после высыхания, так и при нанесении штукатурки.

Этот этап требует точности и опыта мастера, так как больше не нужно полагаться на какие-либо направляющие. Все работы следует проводить при правильно подобранном освещении, ведь результат можно оценить только визуально.Лучшая затирка — гипсовая, из-за вязкости компонентов. С цементом дело обстоит немного сложнее, он может рассыпаться. Чтобы нейтрализовать такой эффект, прибегают к добавлению специальных веществ — пластификаторов .


Отдельного внимания заслуживают инструменты, изготовленные методом затирки. Лучший вариант — металлическая терка. Для еще не замороженных веществ стоит отдавать предпочтение изделиям на полиуретановой основе. Они достаточно прочные, их можно использовать несколько раз, при этом не повреждают саму штукатурку.

Перед измельчением терку желательно смочить, после чего можно выполнять горизонтальные и вертикальные движения, направленные на устранение и разглаживание мелких частиц путем равномерного распределения по площади. По окончании всех процессов можно доделать грунтовку, которая послужит отличным связующим и образует защитную пленку.

Особое внимание следует уделить углам. Чтобы в итоге избежать дефектов, необходимо изначально обзавестись специальным уголком.Несоблюдение этого совета может привести к образованию дефектов, которые будут видны при дальнейшей обработке, особенно покраске.

Затирка декоративная

Помимо эффекта гладкости, который необходим для обоев часов, покраски, существуют варианты с декоративными штукатурками, имеющими характерный рисунок. В этом случае использовать стандартную терку не получится, так как она может полностью удалить образовавшуюся структуру и консистенцию.

Однако выход из сложившейся ситуации есть, и он заключается в использовании специальных приспособлений, в число которых входит наждачная бумага, или быстрая сетка.Эти варианты являются альтернативой профессиональному инструменту, предназначенному для удержания сменных абразивных сегментов.


Все работы выполняются после полной заливки, что сводит к минимуму риск повреждения выкройки.

30Янв

Полотно натяжного потолка standart лаковое белое с бортиком из пвх: Цена натяжных потолков, пленки, комплектующих для дилеров

30 Янв 1970 alexxlab Комментировать

Полотно и ПВХ пленка для натяжных потолков оптом и в розницу

У нас есть, как элитные, так и бюджетные модели, причем заказать все их разновидности вам будет одинаково просто и оптом, и в розницу. Кроме того, мы предлагаем самые доступные в Москве цены на материалы для натяжных потолков. Можно с уверенностью утверждать, что соотношение стоимости и качества у нас – оптимальное.

Уточнить ассортимент и сделать заказ предельно просто: позвоните по номеру —
+7 (495) 132-13-60

Натяжные потолки: цены без установки

Стоимость готового декоративно-отделочного покрытия зависит от множества факторов. Это и материалы изготовления, и их производители, и сложность выкройки, и наличие дополнительного декора, а также многое другое. Мы готовы предложить вам решения в самых разнообразных ценовых категориях, причем многие варианты доступны только у нас, поэтому являются эксклюзивными. Но независимо от того, что и в каком количестве вы будете приобретать, можете быть уверены: в компании «Небосвод» вы сможете купить пленку для натяжных потолков по лучшим в Москве ценам, и оптом, и в розницу.

Составить примерное представление о расценках вы можете, воспользовавшись нашим онлайн-калькулятором. Для получения более подробной информации предлагаем изучить прайс-листы или связаться с нами любым удобным способом.

Розничные цены на полотно для натяжного потолка

Полотно

Ширина

(см)

 Фактура Цвет Цена от (р\м2)
более 100 100-51 50-31 30-21 20-11 менее 11
MSD

(ПВХ, Китай)

200, 270,

310, 500

 матовая,
сатиновая,
глянцевая 		белый 229 239 249 259 269 320
цветной 365259 378269 391279 410289 429299 454
Pongs

(ПВХ, Германия)

130, 200,

270, 325

 матовая,
сатиновая,
глянцевая 		белый 519329 537339 549349 565359 579369 590
цветной 564339 584349 606359 635369 665379 606
Descor

(Тканевый, Гермния)

310, 350,

410, 450,

505

 матовая белый 718646 737663 757681 784705 813731 850
цветной 1399 1459 1468 1479 1499 1559
Clipso

(Тканевый, Швейцария)

250, 300,

350, 400,

450, 510

 матовая белый 1220 1255 1291 1340 1392 1460
цветной 1444 1486 1529 1588 1650 1732

Оптовые цены на полотна для натяжного потолка

Наименование На отрез (р\м2) С гарпуном (р\м2)
DESCOR. м2
Полотно тканевое Descor (050, 069) 310/350/410/450/510 мм. (белый) 350р.
Полотно тканевое Descor (051, 057) 310/350/410/450/510 мм. 570р.
Полотно тканевое Descor (157,165,167) 310/350/410/450/510 мм. (белый) 1 100р.
Полотно тканевое Descor (color) 510 мм. 1 300р.
КИТАЙ MSD. м2 м2
Пленка ПВХ MSD глянцевая 200/270/320 (белая) 75р. 105р.
Плёнка ПВХ MSD глянцевая 320 (цветная) 110р. 150р.
Пленка ПВХ MSD глянцевая360 /400/450/500 (белая) 100р. 130р.
Пленка ПВХ MSD глянцевая 400/450/500 (цветная) 150р. 200р.
Пленка ПВХ MSD матовая 150/200/270/320 (белая) 70р. 90р.
Пленка ПВХ MSD матовая, 320 (цветная) 100р. 120р.
Пленка ПВХ MSD матовая 350/400/450/500 (белая) 80р. 110р.
Пленка ПВХ MSD матовая, 400/500 (цветная ) 110р. 130р.
Пленка ПВХ MSD сатиновая 200/240/270/320 (белая) 70р. 90р.
Пленка ПВХ MSD сатиновая 270/320 (цветная) 110р. 150р.
Пленка ПВХ MSD сатиновая 360/400/450/500 (белая) 80р. 110р.
Полупрозрачный (Китай) 310 м2 м2
Пленка ПВХ полупрозрачная 310 см. (белая) 100р. 130р.
ИТАЛИЯ CHERUTTI м2
Полотно тканевое Cherutti Стандарт /Neve (белый) 320,400,440,500 мм. 10 евро.
Полотно тканевое Cherutti Стандарт (цветной) 320,360,495,500 мм. 13 евро.
Cherutti багет (стеновой или потолочный) 170р.
Шнур запасовочный 18р.
Вставка декоративная гибкая 30р.
Вставка декоративная жесткая 20р.
Полотно тканевое Cherutti NEXT звукоизолирующее (белый) 270,350,500 мм. 15 евро.
ШВЕЙЦАРИЯ СLIPSO м2
Полотно тканевое Clipso Стандарт (белый) 300,350,400,450,510 мм. 16 евро.
Полотно тканевое Clipso Стандарт акустическое(белый, бежевый, черный) 300,400,510 мм. 19 евро.
Полотно тканевое Clipso Стандарт (цветной) 300,400,510 мм. 21 евро.

Когда следует приобретать натяжной потолок без монтажа

Компания «Небосвод» предоставляет полный спектр услуг, связанных с изготовлением, реализацией, раскройкой и установкой такого декоративно-отделочного покрытия во всех его разновидностях. Однако, все желающие могут у нас просто приобрести полотно, заказав только раскройку по заданным параметрам, или вовсе пленку в рулонах. Мы доступны для сотрудничества в любой форме.

При этом просим обратить внимание, что, отказываясь от услуг монтажников, вы принимаете на себя все риски, связанные с корректностью и качеством установки, следовательно, с эстетичностью и долговечностью ее результатов. Как правило, купить натяжные потолки без установки можно только в следующих случаях:

Если вы желаете стать розничным продавцом данного типа продукции и будете закупать ее у нас в оптовых объемах на дилерских условиях.

Если у вас есть «своя» бригада монтажников и необходимы только предварительно подготовленные материалы (выкроенные по требуемым размерам полотна).

Если вы способны смонтировать такую отделку самостоятельно и располагаете необходимыми для этого навыками и инструментами.

Просим обратить внимание: купить материал для тканевых и ПВХ натяжных потолков, а также заказать их монтаж, всегда лучше у одной и той же компании. Даже если вы имеете возможность привлечь к работе собственных высококвалифицированных специалистов, могут выявиться проблемы, нестыковки в определении дизайна, замеров и другие проблемы. Избежать этого просто: заказывайте все комплексно в одном месте. В то же время, мы делаем все зависящее от нас для того, чтобы вы в итоге получили максимально качественный результат независимо от формата заказа.

Какие материалы для натяжных потолков можно купить у нас

Ассортимент нашей компании – это продукция исключительно от надежных, проверенных временем производителей, сертифицированная для реализации и использования не только в нашей стране, но и в ЕС. Мы предлагаем товары от таких известных брендов, как:

Если вы желаете купить в Москве полотно для натяжных потолков с максимальной выгодой для себя, не потеряв в качестве, обратите внимание на товары именно этих компаний. Msd – хороший китайский производитель, который за минимальные деньги предлагает хорошие товары. Pongs – это уже Германия, что автоматически означает самое высокое качество и безупречность во всем. Если две предыдущие фирмы специализируются на ПВХ-пленках, то Descor и Clipso производят тканевые покрытия с повышенной декоративностью.

Купить пленку для натяжных потолков оптом или в розницу

Потолочные конструкции на основе поливинилхлоридных материалов являются наиболее распространенными в данной категории отделочных материалов. Они долговечны (10 лет службы – не предел), абсолютно не требовательны в уходе и очень практичны. Но самое важное – цены, по которым купить пленку ПВХ (полотно) для натяжных потолков в розницу или оптом можно в нашей компании, ведь они по-настоящему демократичны. Сегодня такое декоративно-отделочное покрытие доступно для людей и семей с любым бюджетом, а бизнес, связанный с ним (розничная реализация, монтажные услуги, декор и проч.), гарантированно будет активным и выгодным.

Желаете сделать оптовый или розничный заказ? Просто позвоните нам и получите эксклюзивные условия покупки!

Продажа тканевых покрытий

Но есть у нас и другие варианты, как внешне, так и по параметрам существенно отличающиеся от ПВХ. В частности, в компании «Небосвод» можно купить тканевый натяжной потолок (в розницу или оптом) от одного из ведущих европейских производителей.

Это особая разновидность отделочных материалов, в которых очень удачно сочетаются декоративность, практичность и экологичность. Ткань пропитывается специальными защитно-декоративными составами, благодаря которым становится прочной и долговечной, а также хорошо защищенной от воздействия влаги, перепадов температуры и прочих эксплуатационных факторов. Такая отделка выглядит красиво и не портится со временем, не нуждаясь в ремонте и обновлении, а стоит совсем недорого!

Остались вопросы? Звоните!

+7 (495) 132-13-60

Как выбрать полотно для натяжных полотков?

О китайской пленке для натяжных потолков было написано не мало. И прежде чем заказать полотно для натяжного полотна многие ищут информацию в интернете. Конечно растерянность понятна! Слишком мало источников описывающих правдивую ситуацию по качеству пленки ПВХ на потолок. Так как же выбрать полотно для натяжных потолков и не попасть под влияние лжеинформации брендов изготовителей? Итак, мы поговорим о заводах изготовителях.

 

Мифы и реальность.

Первое что нам удается узнать – это страны заводов производителей пленки: Германия, Франция, Италия, Бельгия, Китай, Россия.

 

Франция

Alkor Draka (Алькор Драка) – это французский бренд пленки для натяжных потолков. Завод в г. Энкхёйзен (Нидерланды, Северная Голландия) занимается производством ПВХ-пленок для канцелярии и пленки для потолков. Сам головной офис располагается в г. Льянкур (Франция). Поэтому пленку Алькор Драка  называют то французской, то голландской, то нидерландской. Качество пленки не вызывает никаких нареканий, довольны как монтажники, так и сами заказчики. Пленка Алькор Драка имеет сертификаты пожарной безопасности BS1D0 и сертификат соответствия ISO 9001:2008.

Увы, максимальная ширина пленки этого завода – 2 метра для мата и 1 м 65 см для глянца. Чаще всего такой потолок без шва никак не установить.

Если Вам предлагают установить натяжной потолок из французской пленки без спайки пленок в комнате с шириной от 2,5 метров, то будьте уверены Вам поставят «китайца». Франция пока не в состоянии приобрести широкоформатный станок для изготовления полотна хотя бы шириной в 2,7 метра. В этом вопросе они сильно отстают от «китайцев».

Многие отказываются от французских потолков по двум причинам: высокая цена и спайка (шов) пленок, которая хорошо видна и портит внешний вид потолка.

 

Италия

Malpensa S.R.L. (Мальпенса) – это завод производитель пленки ПВХ из Италии. Был завод автомобильным, а стал пленочным. Вот так, просто переоборудованный в 2008 году производственный центр, начал изготавливать пленку ПВХ и покорять потолки Италии, а затем и России. Максимальная ширина полотна Мальпенса 2 метра. Сами понимаете – при такой ширине без спаек не обойтись.

На сегодняшний день сайт Мальпенса не работает, видимо санкции хорошо ударили по их бизнесу. Возможно завод временно приостановил свою деятельность.

 

Россия

 В России пробовали производить пленку для натяжных потолков, но каждая попытка была неудачной. Пленка была плохого качества и не устраивала не подрядчиков не заказчиков. Российская пленка была полна брака, запах пленки выветривался долго. В одном рулоне на каждые 30 метров менялся оттенок. Изготовители потолков держали такую пленку только для скептиков, считавших качество российской пленки более высоким, чем качество пленки китайской.

Самые активные попытки приблизится к качеству необходимому рынку потолков проявил «Казанский завод искусственных кож». Но в конечном итоге завод перестал производить полотно для натяжного потолка.

На сегодняшний день в России пока нет не одного завода, производящего пленку ПВХ для натяжных потолков.

Поэтому если Вам предложат натянуть потолок из Российского полотна поинтересуйтесь названием завода изготовителя. Возможно Вам озвучат новый неведомый рынку бренд.

Максимальная ширина Российской пленки тоже составляла 2 метра, поэтому если Вам предложат старые запасы со склада, но отечественной пленки, учитывайте, что шов на потолке вам обеспечен.

PS: Новая информация по пленке Российского производства!

С февраля 2020 года в городе Елабуга республики Татарстан компания КНТ Пласт открыла производство пленки для натяжных потолков. Пленка производится на европейском оборудовании. Производятся только узкие ширины, максимальная ширина пленки 3,3 метра. Завод производит белое матовое полотно с мелкой шагренью (3). Имеется три линейки разного качества. Толщина матовых пленок — 0,2 и 0,18 мм.

Продукция не имеет сертификатов. Рынок пока не обладает информацией о качестве продукции.

 

Германия

1. PONGS (Понгс) – это немецкий бренд с целой линейкой ассортимента товаров. Чего эти ребята только не производят. И флаги, и чехлы для стульев, и пленку для декораций сцен, и жалюзи, и, наконец, пленку для натяжных потолков, набралось аж 10 000 вариантов сертифицированных продуктов. Химические вещества соответствуют стандартам REACH. Пленка водоотталкивающая, не содержит опасных веществ и тяжелых металлов.

На сайте Понгс видно, что вся система изготовления продукции имеет четкие цели: создать экологичный продукт и не навредить природе производственными отходами. Немцы зациклены на качестве. Именно поэтому пленка Понгс ценится в России и Европе. Такие натяжные потолки по утверждению специалистов завода совершенно безвредны и идеально подходят для жилых помещений, спален, залов.

Стартовало производство пленки Понгс с маленькой ширины полотна. В связи с этим германские потолки устанавливались со швами (шов – место спайки двух полотен). На сегодняшний день производитель предлагает пленку ПВХ шириной до 3 м 25 см. Этой ширины часто достаточно, чтобы натянуть бесшовный немецкий потолок. Хотя до этого половине России поставили потолки из якобы «немецкой пленки» без швов! Конечно практически у всех стоит «китай» и что удивительно обладает всеми заявленными качествами «германии».

Ширина полотна зависит от ширины станка (каландра). Для производства более широкой пленки необходимо закупать и строить более широкие станки. Это очень дорогостоящее удовольствие, как закупка, так и постоянное обслуживание каландра, поддержка поверхности станка в идеально гладком состоянии. Многие Российские поставщики пленки Понгс посещали немецкий завод, видели изумительную чистоту и порядок, а вот каландра на 3 м 25 см им так и не показали. Так где же Понгс производят полотно такой ширины? Узнаем об этом позднее. 

Еще немного мифов о Понгс:

Иногда Вам будут предлагать некую пленку Лакфоль (Лакфоли) как отдельный бренд из Германии. На самом деле линейка пленок Понгс делится на несколько видов:

Lackfolie (Лакфоль — лаковая продукция пленки для натяжного потолка) и ее побратим Mattfolie (Матфоль – матовая пленка). Вам даже могут показать знаменитый каталог образцов с логотипом Лакфоль. Это цветовая палитра лаковой пленки, которая является стандартом цветовых предложений пленки на мировом рынке. Кстати в Чехии существует фирма Lackfolie, которая занимается не изготовлением пленки, а изготовлением готовых потолков под заказ. Так что не Лакфоль не Матфоль – это не заводы изготовители.

Еще одним видом продуктов Понгс является линейка Дескор.

 Descor (Дескор) —  это тканевая линейка полотна для натяжных потолков от Понгс. Если Вам начнут предлагать пленку Дескор – спокойно объясните ребятам что такой пленки не существует, ведь теперь Вы настоящий профи, который во всем разбирается.

 

RENOLIT (Ренолит) – это еще один не менее амбициозный игрок на рынке пленки ПВХ. Ренолит тоже развернул широкий ассортимент применения своей пленочки. Тут вам и пленка на окна, на мебель, упаковка, бассейны и конечно же рекламные пленки для баннеров. Потолочная пленка имеет сертификаты качества и декларации соответствия. В рекламной политике практически идут по стопам Понгс. Хотя намного меньше пафоса про экологичность. Официально бренд располагается в Германии, однако открыл собственные производственные центры сначала в США, в 2001 году выкупил несколько заводов в Южно-Африканской Республике, а в 2006 расширил производство приобретением подразделения концерна в Китае. Наши попытки понять где же именно производят пленку для натяжных потолков (на каком из производств) успехом не увенчались. На том и стоит Ренолит: бренд немецкий, значит и пленка немецкая. Если Вам не лень пробежаться по форумам натяжных потолков, где общаются и делятся опытом профи изготовители, то Вы неоднократно столкнетесь с их убеждением, что Ренолит это та же китайская пленка. «Тот же Китай, только Ренолит».

 

Китай

Первые партии китайской пленки были ужасного качества. В 90-е любой потолочник плевался от этой ужасно пахнущей, полосящей, неоднородной пленки. Можно сказать, что Российские оптовые закупщики пленок потратили несколько лет на то, чтобы объяснить китайским партнерам что же хотят от пленки ПВХ русские покупатели.  В ХХI веке заводы Китая подтянули качество своей продукции до уровня достойного уважения.

 

Botai (Ботай) – это самый первый крупный завод в Китае начавший производить пленку ПВХ для натяжных потолков. Полное название завода Zhejiang BoTai Plastic Co., Ltd. Изначально все заводы Китая создавали баннерную ткань. Когда прибыли от продажи баннерной ткани начали падать, производители начали искать иное применение станкам, дополнительную группу товара. Завод Ботай первый рискнул производить полотно для потолков. Изначально качество пленки было просто ужасным. За идеально ровной поверхностью каландров (станком раскатывающим сырье для пленки в идеальный плоский лист) никто не следил – пленка «полосила» (оставались полоски неравномерного цвета и полоски вмятин). На заводе напротив станка находились всегда открытые огромные ворота. Вся пыль, доносимая ветром с улицы оседала и впресовывалась в полотно. Потолок из такой пленки выглядел просто ужасно, да и пах так же. Конечно Российский рынок стал отказываться от пленки Ботай. Тем более что на рынок стали выходить новые заводы со своей продукцией. Ботай потерял много клиентов и просто переместил акцент на другие линейки своего производства. Сегодня Ботай может производить пленку ПВХ под заказ, но качество пленки так и осталось для них не принципиальным фактором. Они явно проигрывают по сравнению с другими изготовителями ПВХ. Завод Ботай производит пленки шириной до 3,2 метра. При больших заказах пленки или при заказе полотен шириной более 3,2 м — Ботай просто перекупает полотна у соседних китайских предприятий, таких как МСД и Хайлиде. Поэтому потолочники купившие «такой» Ботай, растягивая потолок из МСД или Хайлиде иногда думают, что Ботай может делать более качественную пленку.

 

MSD (МСД) – это один из лидеров производителей пленки для натяжных потолков в Китае. Бренд начал существование в 2002 году. Полное название завода Zhejiang MSD New material Co. Ltd.

МСД производит широкий спектр продукции: сетки, брезентовые ткани, баннерные ткани. Молодая компания взяла все самые передовые технологии более опытных китайских заводов и сделала рывок. МСД первый в мире начал выпускать пленку шириной 5,1 метра (2011 год). Именно эти факторы вызвали большой интерес на Московской выставке MosBuild 2012. Пленка стала активно экспортироваться в Россию. Последние 2 года пленку МСД активно подделывали другие заводы. По заказу оптовых продавцов пленок в России — заводы (в том числе Хайлиде, Лонгвей) на тубах своих пленок ставили логотип МСД и ввозили в Россию. Так потолочники страны постоянно терялись в догадках – почему пленка МСД то нормальная, то конкретно полосит и жутко воняет? Кому как повезло нарваться на подделку или на оригинал. Пленки имеют сертификаты EN71-3, REACH, ROHS, стандарт пожарной охраны В1 и В2 уровня. Потолок МСД водонепронецаемый, износостойкий, антибактериальный, противогрибковый.

Официальные представители пленки МСД в России уже проверяли ее на качество много раз в разных инстанциях. На сегодняшний день можно выделить несколько китайских заводов производящих качественную по мнению производителей потолков пленку – это МСД и Хайлиде. Оба завода ставят своей первоочередной задачей работать над качеством пленки, производить экологичный продукт.

МСД сырье для своего производства приобретает импортное (корейское). Очень важно, что в составе пленки МСД используют пластификатор Диоктилтерефталат (ДОТФ, DOTP). Такой пластификатор более экологичный и безопасный в отличии от диоктилфталата (ДОФ, DOP) а также для других фталатов.

В составе пленки МСД нет мела. И не потому что пожадничали, а потому что его и не должно быть. Мел делает пленку более хрупкой, пленка может не выдержать спайки, разорваться по шву, может вырвать гарпун из стены или просто вылететь сама из гарпуна.

Чтобы создать полотно МСД-шники не перекидывают сырье со станка на станок. Отдельные станки раскатывают пленку ПВХ, отдельные станки создают баннерную ткань и т.д. Контроль поверхности каландра минимизирует количество брака. Толщина пленки соответствует стандартам 0,18 мм.

Ну и что в принципе говорить, если мы своими глазами видели (да и представители завода МСД не скрывают) как на станках МСД производилась пленка, заказанная для своих нужд немецкой фирмой Понгс.

(завод МСД пакует заказ Понгс – пленку шириной 3,25 м)

Производится пленочка, печатается на тубе логотип Понгс и пошло полотно в Германию, проходить таможню и дорожать для рынка России. Просто так намного дешевле Понгсу, качество пленки практически идентичное, экологичность одинаковая, сертификаты МСД ничуть не уступают уровню Понгс.

Изготовители потолков, заботящиеся о качестве своей работы среди прочих брендов закупают пленку МСД. У бренда есть свои постоянные покупатели в России, Европе, Америке.

 

Hailide (Хайлиде) – второй из лидеров производителей полотна для потолков. Полное название завода Zhejiang Hailide New Material Co., Ltd. Компания начала свою работу в 2001 году. Сфера производства широкая: баннерная ткань, линолеум, брезентовая, сетка, проекционный экран, лакокрасочные и декоративные материалы. Это завод-гигант с огромными производственными мощностями. На сегодняшний день Хайлиде экспортирует свою продукцию в более 80 стран и регионов мира. Трудно представить какие роботы работают на этом производстве, но масштабы реально потрясают. Над качеством полотна для потолков работают постоянно. Пленки прошли сертификацию, полотно соответствует требованиям технического регламента.

Хайлиде увы грешит использованием в производстве местного сырья, пластификатор выбирают более дешевый — диоктилфталата (ДОФ, DOP), что уже делает пленку более вредной. В составе пленки есть мел, она более хрупкая. Кроме того, полотно Хайлиде более тонкое. При производстве, в целях экономии его утончают до 0,15 мм.

Хайлиде имеет свои отдельные станки для производства пленки ПВХ, может производить полотна до 5 метров шириной.

Пленка Хайлиде имеет большую популярность среди изготовителей потолков России, ее активно закупают. Завод Хайлиде предлагает более низкую цену на свою продукцию, чем завод МСД. Разница для оптовиков составляет не более половины доллара, для конечного потребителя цена на «китайский» потолок вообще не поменяется. А вот у кого что в итоге натянуто многие и не знают.

 

Longwei (Лонгвей) – Это китайский завод производитель пленки ПВХ для натяжных потолков. Основан в 2010 году. Полное название завода QUZHOU LONGWEI PLASTIC. Линейка их товаров очень широка: баннерная ткань, линолеум, пленка для канцтоваров. Крупный завод с большими оборотами производства. Пленка Лонгвей чаще разочаровывает чем радует. Ставки на качество тут никогда и не делали. Да и трудно вести политику, когда во главе завода 13 соучредителей. 13 почтенных господ скинулись деньгами и купили один каландр. Ремонтируют его только когда качество падает ниже, как говорится, плинтуса. Если машина вдруг даст сбой, встанет все производство полотна для потолков.  

Тем не менее пленка Лонгвей имеет сертификаты соответствия GB/T 19001-2008 ISO 9001:2008.

Среди российских производителей потолков пленка особой популярностью не пользуется. В ней привлекает более доступная цена, но количество брака отпугивает.

 

Yuli (Юли) — китайский завод производитель пленки для натяжных потолков. Полное название бренда Zhejiang Yuli New Material Co., Ltd. Пленка прошла сертификацию ISO 14001, ISO 9001, стандарт пожарной охраны В1 и В2 уровня. Завод начал свое существование в 2005 году. Пленка антибактериальная, противогрибковая, водонепронецаемая.

 Юли имеет станки только для создания пленки ПВХ, создает полотна до 5 метров шириной. Кроме пленки ПВХ Юли изготавливают баннерную ткань, ткань для проекционных экранов, стекловолоконные ткани.

Такой замечательный завод, а его пленки практически не завозятся в нашу страну. Причины просты – производители потолков не хотят работать с такой пленкой. Глянец Юли очень мутный, а матовое полотно напротив неестественно блестит, пленка выделяет очень неприятный запах и долго выветривается. В общем о качестве пленок там особенно никто не думает.  

На этом список китайских производств не заканчивается. Есть еще не малое количество перепрадажников и мелких производителей. Так, например, пленка под брендом «Индиго» которая стала недавно ввозиться в Россию – это просто сборная солянка пленок 3 китайских заводов. Индиго – перепрадажники, но не производители. И таких примеров на рынке пленок для натяжных потолков не мало! Пойдем далее!

 

Бельгия

Вы приходите к мастерам потолков, говорите, что хотите дома натянуть потолок и на Ваши уши начинают навешивать лапшу о чудесной Бельгийской пленке, ее ширинах и отменном качестве. Все, что Вам будут предлагать под видом бельгийской пленки – будет родом из Китая! Ну не принято в России открыто говорить о китайской продукции. Слишком закостенели в нас стереотипы о том самом «китайском качестве». Поэтому всю имеющуюся у них китайскую пленку они предлагают, как бельгийскую. Правда есть один бренд: 

Polyplast (Полипласт) – это Бельгийский бренд производящий пленку для натяжных потолков. А вот производящий ее где? Это второй вопрос. Но головной офис конечно в Бельгии. Полипласт производит широкий спектр продукции помимо пленки ПВХ. Это те же пленки для мебели, елки, бассейны, брезенты, скотчи и прочее.

В 2011 году Полипласт открывает офис в Шанхае. Удивительно как все европейские бренды спешат открыть свой офис в стране обеспечивающей пленкой ПВХ весь мир! А может так проще закупать пленку под свой бренд?

Многие изготовители потолков на форумах пишут одну простую истину: «Бельгийских пленок нет и никогда не существовало. Это красивый миф для рекламы потолков». Но бренд-то есть! Как и есть информация о закупках пленки для бренда Полипласт с китайских заводов Хайлиде, Ботай и Лонгвей. Пленку завода МСД берут крайне редко, за качество переплачивать видимо желания нет.

Просто закупается пленка с печатью на тубе логотипа «Полипласт» — и все! Бельгийская пленка готова пересечь границу дважды прежде чем попасть в Россию. Так что Полипласт просто перекупщик и экспортер, но не производитель.

Дополним информацию: с 2016 года Полипласт не поставляет пленку в Россию

Для чего мы решили написать эту статью? Просто показалось странно – когда мы хотим купить утюг – мы не делим утюги на Германию, Францию и Китай. Мы знаем название брендов, мы приходим за Тефалем, Бошем, Филипсом. Почему потолки делятся просто на страны?

Теперь Вы знаете больше! Скажем по секрету – многие потолочники сами путаются в этом вопросе! За Вами право знать – какое полотно Вам хотят натянуть на потолок. Ведь и Китай Китаю рознь! За Вами право выбрать из какой пленки Вы хотите потолок и найти производителя потолков, который работает с такой пленкой.

Обсудить на форуме

Сертификаты на натяжное полотно

PONGS TECHNICAL TEXTILES GMBH
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА О ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
НА НАТЯЖНОЕ ПОЛОТНО ТОРГОВОЙ МАРКИ DESCOR
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ НА НАТЯЖНОЕ ПОЛОТНО
МАРКИ MSD EVOLUTION
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
ПЛЕНКИ ПВХ ДЛЯ НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ
ТРЕБОВАНИЯМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ О СООТВЕТСТВИИ НАТЯЖНОГО ПОЛОТНА
Т.М. CLIPSO ТЕХНИЧЕСКИМ РЕГЛАМЕНТАМ
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ О СООТВЕТСТВИИ НАТЯЖНОГО ПОЛОТНА
Т.М. CLIPSO ТЕХНИЧЕСКИМ РЕГЛАМЕНТАМ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
ПЛЕНКИ ПВХ ДЛЯ НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ МАРКИ MSD ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
НАТЯЖНОГО ПОЛОТНА МАРКИ CLIPSO МОДЕЛИ DECORUM ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О СООТВЕТСТВИИ ПЛЕНКИ ПВХ
ДЛЯ НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИМ И ГИГИЕНИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ К ТОВАРАМ
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О СООТВЕТСТВИИ ПЛЕНКИ ПВХ
ДЛЯ НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИМ И ГИГИЕНИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ К ТОВАРАМ
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О СООТВЕТСТВИИ ПЛЕНКИ ПВХ
ДЛЯ НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИМ И ГИГИЕНИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ К ТОВАРАМ
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О СООТВЕТСТВИИ ПЛЕНКИ ПВХ
ДЛЯ НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИМ И ГИГИЕНИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ К ТОВАРАМ

цены заказа с доставкой на Mial-C.ru

Благодаря своим непревзойденным внешним характеристикам, универсальности, безопасности и удобству, натяжные потолки стали самым популярным видом отделки в помещениях различного назначения. Безусловно, для того, чтобы результат соответствовал всем заявленным параметрам, крайне важно купить качественное полотно для натяжного потолка от надежного производителя.

Компания «Миал-С» занимается продажей полотна для натяжных потолков по доступным ценам от ведущих мировых производителей, а также оказывает весь спектр услуг по установке и обслуживанию. Важнейшее преимущество натяжных потолков, предлагаемых в нашей компании – это не столько привлекательная стоимость, сколько безупречное качество полотна, которое даже после долгих лет службы не теряет презентабельный внешний вид и другие характеристики.

Примеры наших работ

Натяжное полотно на потолок можно подразделить на два основных вида:

  • Тканевые полотнища
  • ПВХ-пленки

Тканевое натяжное полотно

Тканевый натяжной потолок представляет собой трикотажное полотно, пропитанное специальным составом (на основе полиуретана, латекса или ПВХ). Текстильное натяжное полотно имеет стоимость, несколько более высокую, чем полотнища из ПВХ-пленки, но, в отличие от нее, более экологично и способно выдерживать отрицательную температуру без потери качества покрытия. Кроме того, тканевые полотнища выпускаются толщиной в среднем 0,25 мм и шириной до 500 см, что позволяет устанавливать бесшовные конструкции.

Компания «Миал-С» предлагает тканевые полотна для натяжного потолка по выгодным ценам от производителей, известных по всему миру: Clipso, Cerutti, Barrisol и др. Продукция данных изготовителей имеет все необходимые сертификаты, подтверждающие отличное качество изделий, которые отличаются прочностью и термостойкостью. Также такое полотно более плотное и равномерное, устойчиво к воздействию ультрафиолета, не выгорает и имеет длительный срок эксплуатации. Заказать текстильное полотно для натяжного потолка можно в компании «Миал-С» по наиболее привлекательной стоимости.

Как правило, тканевые полотнища производятся белого цвета, но по желанию заказчика, можно дополнить его любым изображением, которое наносится на полотнище методом фотопечати, либо даже ручной росписью. Также современные дизайнеры используют различные виды драпировки и дополняют ткань другими материалами, чтобы создать уникальный интерьер. Наличие микропор на ткани дает возможность поверхности «дышать», поддерживая таким образом отличный микроклимат и воздухообмен в помещении.

РАССЧИТАТЬ СТОИМОСТЬ:

Натяжное полотно из поливинилхлорида (ПВХ-пленки)

ПВХ-пленки для натяжных потолков представляют собой виниловое полотно в рулонах, шириной от 130 сантиметров. На сегодняшний день ведущие производители Pongs, Polyplast и другие марки выпускают полотна шириной до 5 метров, что позволяет осуществить монтаж бесшовной поверхности в помещении стандартных размеров. Такие полотна способны выдержать напор воды даже в случае затопления сверху.

Компания «Миал-С» предлагает натяжной потолок из ПВХ-полотен оптом в рулонах, на отрез, а также укомплектованные гарпуном по доступной цене. У нас можно по низкой цене купить сертифицированный материал для натяжного потолка, который отличается высоким качеством, прочностью и разнообразием цветовой гаммы. Полотно для натяжного потолка, приобретенное по выгодной цене в нашей компании, позволит создать гладкую и однородную поверхность даже в том случае, когда необходимо склеить несколько полотен для получения полотнища нужного размера.

Мы предлагаем ПВХ-пленки следующих типов:

  • Матовые

    Внешний вид пленочного матового потолка соответствует поверхности идеально отштукатуренной поверхности, именно поэтому на рынке представлены в основном светлые оттенки матовых полотен.

  • Глянцевые (лаковые)

    Имеют высокую отражающую способность, особенно темные и цветные полотна. Такой потолок зрительно сделает помещение намного больше, поэтому является наиболее востребованным на небольших площадях.

  • Сатиновые

    Такие полотна имеют нежный матовый блеск, при этом не создают бликов.

  • Фактурные

    Представляют собой матовое или глянцевое полотно, на которое нанесен рисунок, повторяющий фактуру дерева, камня, кожи и других материалов «Металлик»

    Свет «играет» на потолке данного типа, меняя оттенки полотнища в зависимости от попадания лучей. Предназначены для создания многоуровневых натяжных конструкций и эффективного зонирования помещения.

РАССЧИТАТЬ СТОИМОСТЬ:

Если Вы еще сомневаетесь, где купить натяжные потолки, можете смело останавливать свой выбор на «Миал-С». Только у нас Вы сможете приобрести самые качественные материалы по наиболее приемлемым ценам. Оставить запрос на приобретение материалов и комплектующих можно, оставив заявку на нашем сайте.

Контракт №1720309609018000041 — Заказчик: ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ИСПРАВИТЕЛЬНАЯ КОЛОНИЯ № 2 УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»

ЦенаКоличествоЕдиница измеренияСумма
Профиль стоечный: ПС-4 75/50/0,6 50,38 ₽161м8 111,18 ₽
Трубы стальные квадратные из стали марки ст1-3сп/пс размером: 150х150 мм, толщина стенки 5 мм 73 444,00 ₽0,27т19 829,88 ₽
Трубы стальные прямоугольные из стали марки ст1-3сп/пс размером: 40х20 мм, толщина стенки 2 мм 57 168,00 ₽0,5т28 584,00 ₽
Трубы стальные прямоугольные из стали марки ст1-3сп/пс размером: 60х40 мм, толщина стенки 3 мм 50 862,21 ₽0,94т47 810,48 ₽
Декоративная штукатурка OTTOCENTO BASE P 5 310,00 ₽30л159 300,00 ₽
Выключатель двухклавишный для скрытой проводки 74,00 ₽3шт222,00 ₽
Светильники светодиодные 2 781,00 ₽18шт50 058,00 ₽
Состав грунтовочный на латексной основе 332,00 ₽30кг9 960,00 ₽
Клей плиточный «Плитонит В+» для натурального камня 43,33 ₽191,84кг8 312,43 ₽
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности: полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, размером 300*600толщина 20 мм 5 503,00 ₽87,54м2481 732,62 ₽
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности: полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, размером1350*350 мм толщина 30 мм 6 800,00 ₽70,21м2477 428,00 ₽
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотной створкой 6 041,00 ₽4,5м227 184,50 ₽
Блоки дверные внутренние: ДГ 21-08 однопольные глухие, фанерованные шпоном 10 534,00 ₽1,64м217 275,76 ₽
Профилированный настил оцинкованный: С21-1000*6000-0,7мм 83 582,00 ₽0,38т31 761,16 ₽
Сталь угловая равнополочная, марка стали: Ст3пс, размером 90х90 *4мм 54 080,00 ₽0,85т45 968,00 ₽
Сталь угловая равнополочная, марка стали: Ст3сп, размером 45х45*3 мм 55 865,00 ₽0,6т33 519,00 ₽
Сайдинг стальной с полимерным покрытием цвет серый размером 1000*700*0.5 мм 1 107,00 ₽12,11м213 405,77 ₽
Дверь противопожарная металлическая: однопольная ДПМ-01/30, размером 900х2100 мм 25 168,00 ₽1шт25 168,00 ₽
Раствор готовый кладочный цементный марки: 150 4 541,96 ₽5,4м324 526,58 ₽
Раствор готовый кладочный цементный марки: 200 4 971,00 ₽2,86м314 217,06 ₽
Бетон тяжелый для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, крупность заполнителя: 20 мм, класс В3,5 (М50) 4 069,81 ₽23м393 605,63 ₽
Бетон тяжелый для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, крупность заполнителя: 10 мм, класс В15 (М200) 5 424,84 ₽3,45м318 715,70 ₽
Полотно натяжного потолка Standart лаковое белое с бортиком из ПВХ (гарпун) 817,74 ₽65м253 153,10 ₽
Багет (фиксирующий профиль) стеновой невидимый для натяжного потолка 53,50 ₽35м1 872,50 ₽
Листы гипсокартонный влагостойкий ГКЛ 2500*1200* 12,5 мм 122,83 ₽78м29 580,74 ₽
Ограждение из стали круглой нержавеющей 7 994,90 ₽22,5м179 885,25 ₽
Стойки из стали круглой нержавеющей: длинной 600 мм, диаметром 32 мм 2 751,00 ₽2шт5 502,00 ₽
Шпатлевка Ротбанд паста, КНАУФ 47,20 ₽250кг11 800,00 ₽
Кронштейн выравнивающий стальной оцинкованный, высотой профиля (h) 200 мм, толщиной металла (t) 1,2 мм 143,49 ₽41шт5 883,09 ₽
Профиль направляющий: ПН-4 75/40/0,6 57,25 ₽125м7 156,25 ₽
Шурупы-саморезы 4,2х16 мм 0,83 ₽4 104шт3 406,32 ₽

Поставка строительных материалов Закупка ░░67100010418000░░░

ЦенаКоличествоЕдиница измеренияСумма
Трубы стальные квадратные из стали марки ст1-3сп/пс размером: 150х150 мм, толщина стенки 5 мм 73 444,00 ₽0,27т19 829,88 ₽
Трубы стальные прямоугольные из стали марки ст1-3сп/пс размером: 40х20 мм, толщина стенки 2 мм 57 168,00 ₽0,5т28 584,00 ₽
Трубы стальные прямоугольные из стали марки ст1-3сп/пс размером: 60х40 мм, толщина стенки 3 мм 50 862,21 ₽0,94т47 810,48 ₽
Декоративная штукатурка OTTOCENTO BASE P 5 310,00 ₽30л159 300,00 ₽
Выключатель двухклавишный для скрытой проводки 74,00 ₽3шт222,00 ₽
Светильники светодиодные 2 781,00 ₽18шт50 058,00 ₽
Состав грунтовочный на латексной основе 332,00 ₽30кг9 960,00 ₽
Клей плиточный «Плитонит В+» для натурального камня 43,33 ₽191,84кг8 312,43 ₽
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности: полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, размером 300*600толщина 20 мм 5 503,00 ₽87,54м2481 732,62 ₽
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности: полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, размером1350*350 мм толщина 30 мм 6 800,00 ₽70,21м2477 428,00 ₽
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотной створкой 6 041,00 ₽4,5м227 184,50 ₽
Блоки дверные внутренние: ДГ 21-08 однопольные глухие, фанерованные шпоном 10 534,00 ₽1,64м217 275,76 ₽
Профилированный настил оцинкованный: С21-1000*6000-0,7мм 83 582,00 ₽0,38т31 761,16 ₽
Сталь угловая равнополочная, марка стали: Ст3пс, размером 90х90 *4мм 54 080,00 ₽0,85т45 968,00 ₽
Сталь угловая равнополочная, марка стали: Ст3сп, размером 45х45*3 мм 55 865,00 ₽0,6т33 519,00 ₽
Сайдинг стальной с полимерным покрытием цвет серый размером 1000*700*0.5 мм 1 107,00 ₽12,11м213 405,77 ₽
Дверь противопожарная металлическая: однопольная ДПМ-01/30, размером 900х2100 мм 25 168,00 ₽1шт25 168,00 ₽
Раствор готовый кладочный цементный марки: 150 4 541,96 ₽5,4м324 526,58 ₽
Раствор готовый кладочный цементный марки: 200 4 971,00 ₽2,86м314 217,06 ₽
Бетон тяжелый для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, крупность заполнителя: 20 мм, класс В3,5 (М50) 4 069,81 ₽23м393 605,63 ₽
Бетон тяжелый для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, крупность заполнителя: 10 мм, класс В15 (М200) 5 424,84 ₽3,45м318 715,70 ₽
Полотно натяжного потолка Standart лаковое белое с бортиком из ПВХ (гарпун) 817,74 ₽65м253 153,10 ₽
Багет (фиксирующий профиль) стеновой невидимый для натяжного потолка 53,50 ₽35м1 872,50 ₽
Листы гипсокартонный влагостойкий ГКЛ 2500*1200* 12,5 мм 122,83 ₽78м29 580,74 ₽
Ограждение из стали круглой нержавеющей 7 994,90 ₽22,5м179 885,25 ₽
Стойки из стали круглой нержавеющей: длинной 600 мм, диаметром 32 мм 2 751,00 ₽2шт5 502,00 ₽
Шпатлевка Ротбанд паста, КНАУФ 47,20 ₽250кг11 800,00 ₽
Кронштейн выравнивающий стальной оцинкованный, высотой профиля (h) 200 мм, толщиной металла (t) 1,2 мм 143,49 ₽41шт5 883,09 ₽
Профиль направляющий: ПН-4 75/40/0,6 57,25 ₽125м7 156,25 ₽
Профиль стоечный: ПС-4 75/50/0,6 50,38 ₽161м8 111,18 ₽
Шурупы-саморезы 4,2х16 мм 0,83 ₽4 104шт3 406,32 ₽

ПВХ, пенопласт, полиуретан, пенополистирол и дерево


Плинтус на потолок — 105 фото лучших идей сочетания в интерьере

Любой ремонт должен иметь завершенный вид, что во многом зависит от таких мелочей как плинтус на потолок, лепнина или бортик.

Эта не значительная деталь скрывает дефекты на стыке отделки стен и потолка, придает завершенный вид и подчеркивает стилистику в дизайне интерьера.

За потолочными галтелями нередко скрывают провод, сюда сходится стык обоев и обрезка натяжного потолка, если не удалось это сделать аккуратно.

Потолочный молдинг выпускается из разных материалов, и важно в этом вопросе разобраться, чтобы сделать правильный выбор.

Содержимое статьи:

Какой должна быть ширина потолочного плинтуса на стыке стен

Отделочные панели, плинтус для потолка, пенопластовый бортик, багет, накладной потолочный карниз или лепнина – так называют выпускаемые для отделки стыка галтели. Их стандартная длина колеблется в пределах 1,5-2 м.

Цвет, узор и ширина зависят от дизайна и материала. Гипсовая лепнина предлагается в виде более коротких прямых или фигурных отрезков. Есть багеты из пенопласта от 2 см до 20 см, и выбор ширины зависит от многих факторов.

Если дизайн интерьера насыщен богатым декором и вычурной отделкой, то лучше выбрать потолочный молдинг скромнее, чтобы не отвлекать внимание от остального великолепия.

Широкий плинтус из эффектной лепнины подчеркивает декор в исторических стилях:

  • ренессанс;
  • барокко;
  • рококо;
  • маньеризм;
  • ампир и пр.

Деревянный потолочный багет средней ширины уместен в рабочем кабинете, оформленном в консервативном или викторианском стиле. Строгая английская классика не терпит излишеств и вычурных деталей.

Широкий багет – вынужденная необходимость, когда важно скрыть широкий крепежные элементы или дефекты на стыке потолка и стен. Бывает, что плиты перекрытия уложены с большими изъянами, приходится делать широкий плинтус на натяжной потолок, чтобы скрыть перепады уровней.

В случае, когда квартира в панельном доме имеет перепады высоты стен, не стоит клеить обои с крупными рисунком, который выдаст эти изъяны, по углам стоит добавить привлекательные элементы.

Края подвесных потолков с осветительными приборами маскируют широкими галтелями из негорючих материалов.

При высоких потолках допустим широкий плинтус, а при низких громоздкие галтели визуально еще больше визуально его опустят. Стоит оценить на фото плинтусов на потолок широких и узких.

В маленькой комнате, если хочется получить эффект открытого неба, стоит оклеить стены и потолок одинаковыми светло-голубыми обоями. От молдинга стоит вообще отказаться, а стык обоев выполнить максимально аккуратно.

При покупке этого вида отделки стоит учитывать общие пропорции помещения и то, как соотносится ширина потолочного багета с плинтусом для пола и другими параллельными и перпендикулярными линиями в отделке.

Основные материалы потолочного плинтуса

Полистирольные галтели хорошо сочетаются со многим материалами – от пластика до фактурной шпаклевки. Он хорошо крепится на строительный клей и другие соединительные растворы. Этот материал выпускается из сырья при тепловой обработке. Есть возможность получение поверхности разной фактуры, что важно учитывать при выборе потолочного молдинга:

  • рельеф с узором;
  • гладкая лаковая галтель;
  • шершавая матовая.

Полистирол немного дороже пенопласта, но он не поддерживает горение. Это важно при отделке поверхностей, где проходит электропроводка, монтируются осветительные приборы.

Однако при большой температуре в пламени пожара, распространившегося от легко воспламеняющихся веществ плинтус все равно сгорит.

Пенопластовые галтели самые доступные по цене, отличаются большим ассортиментом. Мягкий багет легко резать острым ножом или большими ножницами, он прост в монтаже плинтуса на потолок, используется клей доля полимеров. Но пенопласт считается пожароопасным материалом, при горении дает едкую гарь.

Мягкий материал легко сминается и теряет форму при механических воздействиях. Если на поверхность возможно давление или удары, то лучше использовать отделку из твердых материалов. Одно из достоинств – пенопласт можно красить.

Полиуретановые галтели гибкие и прочные, считаются идеальным материалом для оформления стыка стен и потолка. Это свойство очень ценно при оформлении округлых поверхностей и ломаных линий потолка.

Полиуретан влагостойкий, поэтому его используют в помещении, где есть открытые ёмкости с водой. За все его достоинства приходится дорого платить. Перед тем как клеить плинтуса на потолок, стоит запастись клеем для полимеров.

Гипсовые галтели и лепнина относятся к наиболее живописной отделке потолка. Нередко их выполняют настоящие художники вручную по индивидуальному заказу, но можно купить готовый багет. Гипс – податливый материал, поэтому можно выполнить любой узор, даже повторить орнамент дворцовой лепки.

Это экологичный материал, без которого не обходится отделка в дворцовом стиле, ампир, ренессанс, барокко и рококо. Недостаток – хрупкость материала, такой багет нежелателен в проседающих постройках и зоне сейсмической активности.

Соединять детали лепки и багет и крепить на стык потолка и стены можно только гипсовым раствором или на шпаклевку густой консистенции.

Поливинилхлорид или галтели из ПВХ – распространенная отделка на стыке стен и потолка, доступный и практичный материал. Карнизы предлагаются в разных цветовых вариациях, с рисунком под любой дизайн интерьеров.

Это разновидность пластика, и ламинированная поверхность имитирует любой материал, включая дерево или мрамор. Такой пластиковый плинтус легко крепить на потолок посредством специального клея. Материал устойчив к перепадам температур. Закрепленный на шурупы багет служит основой для крепления отделочных панелей.

Дерево редко используется для потолочного багета, но смотрится превосходно. Единственный недостаток – заметный стык отрезков из-за разницы фактуры древесины. Это самая дорогая отделка, применяемая для элитного классического интерьера, где используется дорогие материалы. Такому карнизу необходима противопожарная обработка.

Цвет потолочного карниза

Наиболее распространенным считается белый цвет потолочного плинтуса, но это не обязательное условие. По завершении ремонта можно подобрать потолочный карниз по цвету потолка или стен.

Отличное решение – единый цвет и ширина потолочного багета и плинтуса на полу, особенно когда это черно-белый интерьер.

Багет можно подобрать к потолочному карнизу и сделать общую диодную подсветку – потрясающий эффект.

Выбор потолочного багета – дело вкуса, но не стоит поступать «как все», приобретая примитивный «белый бортик» из пенопласта, когда на рыке есть широчайший выбор отделки. Оцените предложения дизайнеров на иллюстрациях, чтобы украсить свой интерьер нетривиальным решением.

Фото плинтуса на потолок

Другие статьи по теме:

decorationinfo.ru

Декоративный потолочный плинтус — виды и особенности крепления

Историческая архитектура немыслима без красивого оформления периметра потолка, фото

Каждый дизайнер, создающий интерьер помещения, обязательно продумает, как выгодно подчеркнуть красоту потолка. Каким бы оригинальным не было исполнение, без плинтуса он будет выглядеть незавершенным.

Мало того, декоративные плинтуса способны украсить даже ничем не примечательный, гладкий потолок. И не только украсить, а сделать любое помещение визуально выше или шире.

Что же плинтусом называется

С точки зрения геометрии, среднестатистическая комната — это параллелепипед. Плинтус, приклеенный по периметру потолка или пола — линия, разделяющая его вертикальные и горизонтальные плоскости. И чем жирнее эта линия выделена, тем чётче вырисовываются плоскости.

Это всем понятно из школьного курса черчения. На чёткости линий и контрасте плоскостей основывается дизайн любого помещения.

  • Плинтус, как элемент декора, появился ещё в Древнем Риме, и был неотъемлемой частью античного зодчества. Сначала им украшали мебель, изготавливая планки из ценных пород дерева, на которые наносили резьбу и окрашивали в нужный цвет.
  • В эпоху упадка Римской Империи об украшениях подзабыли, но в средние века уже и другие народы подхватили эту идею. Её стали развивать, покрывая дощечки дорогой, не повторяющейся в изделиях, инкрустацией.
  • В середине XVI века, когда был изобретён первый станок для шпона, плинтус стали применять для украшения пола. Дорогие сорта дерева заменили на более дешёвые, покрытые шпоном из ценных пород. Применение этой технологии помогло существенно удешевить новомодный по тем временам плинтус. Его цена дала возможность использовать это изделие тем, кто раньше не мог себе этого позволить.
  • Постепенно архитекторы поняли, что украсить можно не только пол, но и потолок. Со временем, развитие технологий возвело производство плинтуса в статус высокого искусства.

В богатых домах поверхности украшали лепниной (см. Лепнина на потолке: оформляем вместе), покрывали её позолотой, обязательно делая акцент на линию, соединяющую их плоскости. В XVIII веке, с лёгкой руки французов,  для отделки стали использовать слоновую кость, перламутр, медь.

В наш современный век таких элементов декора уже не найти. Природные материалы во все времена стоили очень дорого. Зато, сегодня есть всевозможные альтернативы, и о наиболее полярных них мы расскажем далее.

Виды

Для массового потребителя сейчас выпускаются декоративные изделия, способные создать интерьер, подобный красоте дворцовых стен за сравнительно небольшие деньги. Есть и другие варианты: дешёвые и неброские – кому что нравится.

Декор периметра потолка в виде фасадного карниза, идеально подходит для интерьеров в классическом стиле, фото

Пластиковый

Его применяют как для пола, так и для потолка. И только в том случае, если стены помещения обшивают вагонкой из ПВХ или делают потолок из пластиковых панелей.

Он не только, а вернее не столько декорирует плоскость, сколько служит одновременно профилем для крепления панелей. На приведённом фото это отчётливо видно.

Если в облицовке потолка или стен используется пластик, то и плинтуса должны быть из этого материала

Крепят такой плинтус саморезами или монтажными скобами. Иногда используется клей для ПВХ.

Пенопластовый багет

Его используют для декора и скрытия щелей, при сооружении подвесных потолков из гипсокартона, или обычных гладких штукатурных. Плинтус из пенопласта очень лёгкий по весу, что позволяет, при достаточной высоте помещения, сделать декор объёмным. Он часто заменяет лепнину и выглядит ничуть не хуже.

Вполне логично, что для обрамления потолка с пенопластовой плиточной облицовкой используют такие же плинтуса

Крепят его на сырой раствор шпаклёвки или алебастровую смесь. Сегодня, пожалуй, это самый доступный и востребованный вариант. Багет из пенопласта не обладает никакой прочностью, но в данном случае она и не нужна.

Пенополистирол

Внешне он похож на багет пенопластовый. Но у него совсем другая структура и используется такой вариант для потолков из пластика и гипса.

Потолочный плинтус декоративный из пенополистирола можно сажать как на раствор, так и на клей: всё зависит от материала, который выбран для облицовки поверхности.

На этом и кончаются различия между плинтусом из пенопласта и пенополистирола. Технология их монтажа идентична, и не отличается большой сложностью. Эту работу выполнить своими руками может каждый — хотя небольшая инструкция никогда не помешает.

Монтаж

Если в качестве отделочного материала стен или потолков выбраны обои или водоэмульсионная краска, плинтуса декоративные монтируют перед началом финишной отделки.

  • К этому моменту все поверхности должны быть выровнены, загрунтованы и тщательно высушены. Такой порядок выполнения работ нужен для того, чтобы легче было замазать все щели, не испортив отделку.

На заметку: В случае с окрашиванием, плинтуса покрывают тем же составом, что и потолок, поэтому смотрятся они как единая конструкция, хотя цвет может быть и разным – например, в цвет стен.

  • Есть такой грех у плинтусов из пенопласта и пенополистирола, как кривизна. Поэтому перед покупкой их нужно тщательно осмотреть и отбраковать. Чем ровнее стена и плинтус, тем меньше щелей образуется.
  • Чтобы не испортить красивую линию, нужно постараться сделать максимально правильно угловую стыковку. Не имея специального инструмента, многие делают это на глаз, обрезая плинтус канцелярским ножом под углом в 45 градусов.
  • Специалисты режут все виды плинтуса в стусле – инструменте, который предназначен для этих целей. Посмотрев видео, вам будет сразу понятно, как им правильно пользоваться.
  • Сначала режут самые длинные отрезки для наиболее заметных углов комнаты. Затем приступают к коротким частям, которые будут крепить в малозаметных и отдалённых углах.
  • Подрезанные края тщательно шлифуют мелкой наждачной бумагой и примеряют, приложив к углу, чтобы убедиться в отсутствии щелей на стыке.
  • В зависимости от способа приклеивания, готовят соответствующий раствор. При помощи шпателя его аккуратно наносят на заднюю стенку изделия и крепко прижимают к линии примыкания стены и потолка.
  • Если плинтус декоративный потолочный необходимо посадить на клей, лучше всего использовать монтажный пистолет. Таким образом, клей или герметик будет нанесён наиболее равномерно.

Примерка

Наклейку начинают от угла и далее по периметру, после чего приступают к заделке щелей и стыков. Очень хороши для этой цели акриловая шпаклёвка и герметик белого цвета. Излишки клея, выступившие наружу, убирают чистой, влажной тряпкой или резиновым шпателем.

Совет! Не стоит использовать для заделки швов силиконовый герметик. Его потом будет невозможно ничем закрасить.

К покраске плинтусов можно приступать после полного высыхания клеевого состава.

Гипсовые багеты

Конечно, если в дорогой отделке помещения использовалась лепнина, никто не будет при этом монтировать плинтус потолочный декоративный из дешёвого пенопласта. Это даже смешно. В этих дизайнах  предусматривают багеты из гипса. Их можно назвать классикой данного жанра.

Гипсовые багеты, как элемент декора потолка из ГКЛ

Просто, в отличие от царских времён, изменилась технология их изготовления. Теперь гипсовые плинтуса, да и другие элементы для оформления колонн, люстр, формуют в заводских условиях и продают в готовом виде.

Вполне естественно, что применяют их только для обрамления фигурной лепки, создавая при этом некую художественную композицию.

Обрамление гипсового потолка, декорированного в технике сграффито

Монтируют все гипсовые детали только на растворы, также содержащие гипс: алебастр или шпатлёвка.

Деревянные плинтуса

Дерево, как элемент отделки, тоже можно отнести к классике. Деревянный плинтус на потолке будет уместен только в случае отделки всего помещения.

  • Это теперь довольно редкое явление, и, к слову сказать, совсем недешёвое. Но, всё же, деревянные дома ещё не перестали строить в стране, значительная часть которой покрыта лесами. И есть люди, которые вполне могут себе это позволить.
  • Плинтуса из дерева можно очень органично сочетать со столярными изделиями и мебелью в доме.

В последние годы появилась масса новых методов обработки, которые позволяют придать дереву вид состарившейся древесины, червоточины. Здесь нет чёткого стандарта подбора плинтуса к полу, к потолку, или к дверному наличнику. Подобрать его можно под любой конструктивный элемент помещения.

Плинтуса для натяжных потолков

Практичность и неисчерпаемое разнообразие натяжных потолков постоянно прибавляет им популярности среди населения. Поэтому нельзя не сказать о том, какие виды плинтуса для них используются. Здесь возможны варианты — всё зависит от конструкции потолка.

Натяжные потолки красивы сами по себе, и акцент на плинтус можно не делать

Полиуретановые

В самых обычных одноуровневых подвесных потолках также могут использоваться багеты из пластика, пенопласта и пенополистирола, о которых мы рассказали в начале статьи.

  • Совсем другой вариант – это декоративный плинтус для натяжных потолков из полиуретана. Это изделие появилось на рынке стройматериалов не так давно, его качества быстро завоевали популярность среди населения.
  • Полиуретановые багеты не боятся воды, и не нуждаются в окраске, так как имеют белоснежный цвет. Одним из преимуществ является их пластичность, такой плинтус будет плавно прилегать даже к не очень ровной стене. Его легко приклеить вокруг закруглённых конструктивных элементов.

Плинтус из полиуретана

Такие плинтуса нельзя назвать дешёвыми. Они гораздо дороже своих пластиковых собратьев, и тяжелее по весу, что является их минусом. Поэтому крепят их к двум плоскостям – потолка и стены. При этом используют только клей «жидкие гвозди».

Жесткая или мягкая вставка

Эти виды плинтуса используют в зависимости от вида крепления самого потолка. Жёсткая вставка – это галтель с мягкой кромкой, но жёстким основанием. Применяется только при штапиковом креплении. В данном случае штапик является и крепёжным элементом потолка, и выполняет функции плинтуса, декорируя щели.

Натяжной потолок с мягкой вставкой

  • Гораздо чаще используют мягкую вставку, она практически не заметна на стыке и хорошо прилегает к стене. Но большого выбора фактуры и цвета у этой разновидности плинтуса нет, его нужно красить.
  • Изготавливают мягкие вставки из пластифицированного ПВХ, они лёгкие, эластичные и не требуют использования какого-либо крепежа. Поэтому их монтаж и демонтаж выполняется довольно легко.
  • Но для него требуется идеально ровная поверхность, как стены, так и потолка. Если вы не производили выравнивание поверхностей, то лучше применить обычный потолочный плинтус.

Мы очень надеемся, что выбор плинтуса не окажется для вас непосильной задачей, а интересное решение потолка в доме будет радовать и восхищать.

sdelaipotolok.com

виды, особенности, правила выбора (фото)

Очень часто можно видеть ситуацию, когда небольшим отделочным работам, которые зачастую происходят на последнем этапе, совершенно не уделяется внимания. Так, к примеру, к выбору потолочного плинтуса подходят не особо тщательно. А ведь это важная деталь, которая способна выгодно подчеркнуть общий дизайн помещения. И неправильно сделанный выбор приведет к тому, что даже самые красивые материалы будут смотреться тускло, без особой изюминки. Также нужно учитывать, что галтель для потолка – это элемент, который способен скрыть имеющиеся дефекты между двумя смежными поверхностями.

Выбор материала галтели

Существует много рекомендаций и советов о том, как выбрать потолочный плинтус. Но все они сводятся к выбору материала, который используется для производства галтели. В настоящее время имеется множество различных вариантов. Встречаются современные изделия, выполненные из пластика, пенопласта, полиуретана, также не уходит в прошлое продукция из натурального дерева и гипса.

Материал плинтуса играет основополагающую роль в его выборе
Пенопласт

Данный вариант потолочного плинтуса достаточно популярен, при этом он особенно востребован для отделочных работ, которые требуют минимальных затрат.

Некоторые положительные свойства изделия:

  1. Низкая стоимость. Действительно, это один из самых дешевых видов продукции, которые существуют на современном рынке. Следует отметить, что небольшая цена не сильно влияет на конечное качество. Но осуществляя выбор – следует внимательно осмотреть все детали на наличие дефектов.
  2. Простота монтажа. Для работы не требуется использовать профессиональные инструменты. Самый сложный процесс – подрезка, выполняется при помощи простого канцелярского ножа.
  3. Небольшой вес. Этот параметр отличает все современные изделия. Но пенопласт – это лидер по данному показателю. Такая особенность позволяет выполнять монтаж полностью самостоятельно, без привлечения помощников.
Плинтус из пенопласта — наиболее доступный вариант среди аналогичных изделий

На заметку! Очень часто возникает полемика о том, как называется потолочный плинтус правильно? Ведь встречаются такие распространенные названия, как багет, галтель, фриз, молдинг. Конечно, если вдаваться в подробности, то каждое наименование имеет свои особенности, но как общее обозначение потолочных конструкций может использоваться без ограничений.

Существует также множество недостатков, которые важно учитывать:

  • Высокая пожароопасность. Экструдированный пенополистирол, который служит основой для производства галтели, отличается высокой горючестью. Конечно, места нахождения элементов – это неосновные участки, где может возникнуть возгорание. Но такую предрасположенность нужно учитывать, если под плинтусом будет располагаться проводка, а также устраиваться подсветка.
  • Низкая устойчивость к механическому воздействию. Повредить детали из пенопласта очень легко. Поэтому нужно выполнять все работы очень осторожно. Даже небольшое надавливание оставляет следы на лицевой поверхности.
  • Плохое взаимодействие с некоторыми клеящими составами. Компоненты таких растворов могут вступать в реакцию с основным материалом. Это приводит к тому, что он разъедается.
Выбирая пенопластовый плинтус, нужно учитывать его многочисленные недостатки

Таким образом, выбирая потолочный плинтус из пенопласта, следует правильно оценивать все «за» и «против». Он отлично подходит для недорогих отделочных работ, но при использовании с более дорогими материалами – будет наблюдаться дисгармония.

Поливинилхлорид

Потолочный плинтус ПВХ – это более практичное решение, которое не сильно превосходит предыдущий вариант по стоимости. Но у данного изделия имеются свои особенности:

  1. Полная пожаробезопасность. Материал не подвергается воспламенению, что расширяет область его использования. Может применяться в местах повышенного возгорания, а также в кухонной зоне.
  2. Устойчивость к механическому воздействию и ультрафиолету. Пластиковые молдинги прекрасно выдерживают попадание прямых солнечных лучей. Это дает возможность для установки в хорошо освещенных комнатах. Также изделие не боится механического воздействия, что позволяет выполнять работы с меньшей щепетильностью.
  3. Отличная влагостойкость. Галтель не поражается гнилостными бактериями, которые разрушают многие материалы. Детали, даже при высокой влажности, сохраняют свою форму и внешний вид.
  4. Простота в уходе и монтаже. Действительно, нет необходимости проведения сложных манипуляций при установке. Последующий уход отличается легкостью, ведь детали не впитывают грязь, запахи и пыль.

На заметку! ПВХ изделия для потолка имеют очень интересную разновидность, которая может применяться в совокупности с пластиковыми панелями. Такие элементы включают в себя специальный паз, фиксирующий стеновые фрагменты. Главное, правильно выполнить стыковку.

Зачастую плинтус из ПВХ применяется вместе с пластиковыми панелями и имеет специальный паз для их фиксации

Конечно, положительных качеств намного больше, но имеются и минусы. Они таковы:

  • ПВХ плинтус имеет не очень большую ширину, поэтому скрыть значительные зазоры – достаточно проблематично.
  • Изделие может устанавливаться только на идеально ровную поверхность. Если подготовка стен не была проведена должным образом, то из-за жесткости материала, фрагменты подчеркнут все имеющиеся неровности.
  • Хотя элементы не подвержены возгоранию – они хорошо плавятся, поэтому не должны устанавливаться в местах расположения труб отопления или нагревательных приборов.

Очень удобно, что существуют разъемные галтели из ПВХ, которые дают возможность проводить скрытый крепеж на саморезы (такой вариант более распространен в изделиях для пола).

Полистирол

Данный вид получается путем полимеризации стирола, который преимущественно используется для теплоизоляции. Но отличные декоративные свойства материала расширили область его применения – появился потолочный плинтус из полистирола, который обладает следующими качествами:

  1. Широким выбором вариантов. Это позволяет подобрать такую модель, которая будет полностью соответствовать общему замыслу.
  2. Возможностью выполнять покраску и скрывать различные проводки. Такой плинтус можно окрашивать в любые цвета, а имеющаяся сзади полость отлично подходит для прокладки телевизионного и интернет кабеля.
  3. Мягкими краями. Такая особенность позволяет облегать все имеющиеся неровности, что полностью скрывает дефекты. Но это приводит к тому, что сама деталь становится извилистой.
  4. Доступностью. Цена на материал немного выше, чем на пенопластовое изделие, но ниже, чем на потолочный пластиковый вариант.
Благодаря невысокой стоимости и многочисленным достоинствам плинтус из полистирола является достаточно популярным

На заметку! Если требуется, то плинтус из полистирола может использоваться для окантовки небольших полукруглых выступов. Но такую работу нужно выполнять очень осторожно, ведь изделие очень легко повредить.

Учитываются и отрицательные свойства, которыми обладает материал:

  • Полистироловые молдинги прочнее пенопластовых аналогов, но легко повреждаются острыми предметами. Поэтому все мероприятия по обрезке выполняются очень аккуратно.
  • Следует учитывать, что изделие не имеет полную пожаробезопасность. Хотя продукция не является источником распространения огня.
  • Некоторые клеящие растворы – способны повредить материал.
Выбор клеящего состава для полистироловых изделий должен производиться очень тщательно

Существует технология, которая позволяет выполнить фиксацию наиболее качественно. Она заключается в том, что изнаночную поверхность изделий предварительно шлифуют, это значительно увеличивает адгезию.

Полиуретан

Это современный материал, из которого производят декоративный потолочный плинтус, имеющий отличные свойства. Действительно, это хорошее решение многих проблем, в частности – высокой цены деревянных вариантов и большого веса гипсовых изделий. Полиуретановые галтели имеют прекрасные характеристики:

  1. Высокая плотность. Материал выдерживает любые механические воздействия, что делает изделие долговечным.
  2. Четкая фактура. Это отличительная особенность всех полиуретановых деталей. Все рисунки, даже самые мелкие – хорошо выделены.
  3. Широкий выбор. Такой плинтус отменно подходит для любых стилей. Это позволяет выбрать наиболее оптимальный вариант. Кроме того, фрагменты легко окрашиваются в подходящий цвет.
  4. Возможность применения скрытой подсветки. Такая особенность позволяет оригинально оформить помещение.

На заметку! Существует особый вид полиуретановых изделий – гибкий плинтус. Он изготавливается с добавлением резины, что хорошо отражается на конечных свойствах материала. Галтель может приобретать любые криволинейные формы, которые смогут удовлетворить даже самые смелые дизайнерские фантазии.

Гибкий вариант полиуретанового плинтуса идеально подходит для обрамления криволинейных поверхностей

Примечательно, что материал обладает минимальным набором недостатков. В действительности, они больше относятся к особенностям изделия. Так, не все формы подходят для работы с натяжными потолками, ведь крепление должно осуществляться на стеновую поверхность, которой не всегда будет достаточно для удержания элементов. Также, перед тем как выбрать потолочный плинтус, стоит учитывать, что полиуретан хоть и доступен для приобретения, но стоит значительно дороже пенопластовых и полистироловых аналогов.

Дерево

Сейчас уже значительно труднее встретить потолочный плинтус из дерева. Такой материал постепенно вытесняется полимерными вариантами. Хотя у изделия имеются весьма примечательные свойства:

  1. Прочность и долговечность. Деревянные галтели могут прослужить более десяти лет. Конечно, это значительно меньше, чем различные синтетические виды, но и имеющегося времени вполне достаточно, чтобы материал не терял своих первоначальных качеств.
  2. Полная экологичность. Действительно, можно много говорить о том, что современные вещества полностью безопасны для человека, но они не являются натуральными, а значит, всегда будут вызывать негативные ассоциации. Поэтому дуб, сосна и прочие породы – всегда будут в эколоческом тренде.
  3. Изумительная эстетика. Трудно сравнивать полимерные и натуральные варианты, ведь синтетические материалы принимают буквально любую форму. Но никто не сможет сравниться с тем чувством теплоты, которое присуще деревянным изделиям.
  4. Возможность окрашивания. Все детали хорошо поддаются окрашиванию, отлично держат наносимое покрытие. Это позволяет преображать интерьер, не меняя галтели.
Деревянная галтель имеет множество преимуществ, но из-за высокой стоимости и небольшого разнообразия изделие не пользуется особой популярностью

На заметку! В настоящее время значительно труднее найти деревянные изделия, которые бы имели широкое разнообразие фактур. Это объясняется невысоким спросом. Зачастую такие элементы изготавливаются под заказ.

Обладая внушительными достоинствами, натуральные галтели также отличаются большим количеством неприятных нюансов:

  • Дороговизна. Такой вариант имеет самую высокую стоимость, даже плинтусы, производимые из дешевых пород, таких как сосна, стоят на порядок дороже, чем многие полимерные аналоги.
  • Требовательность. Хотя за изделиями достаточно просто ухаживать, но они очень требовательны к множеству факторов. Так, любые перепады температуры и повышенная влажность – приводят к порче материала.
  • Сложность монтажа. Действительно, если сравнивать с другими вариантами, то потолочный деревянный плинтус крепится за счет саморезов, гвоздей, дюбелей. Работу не всегда удается выполнить самостоятельно, без привлечения дополнительной помощи.

Поэтому, перед тем как подобрать такую конструкцию, следует учитывать все плюсы и минусы.

Гипс

Гипсовый потолочный плинтус – это устоявшийся вариант, который используют в интерьере те, кто желает подчеркнуть неповторимый стиль и некую изысканность. Именно декоративные качества являются основным достоинством материала. Гипс обладает отличной пластичностью, поэтому позволяет создавать уникальные шедевры. Конечно, изделия, которые продаются в магазинах, не всегда могут удовлетворить запросы покупателей, поэтому многие производители предлагают изготовление на заказ. При определенном опыте – детали можно изготовить даже самостоятельно.

Гипсовый плинтус отличается высокой стоимостью и сложностью монтажа, но является незаменимым атрибутом классических интерьеров

К сожалению, такие виды потолочных плинтусов обладают множеством недостатков:

  • Дороговизна. Некоторые варианты превосходят по цене деревянные галтели. Даже самые простые изделия стоят на порядок дороже других видов.
  • Хрупкость. Материал легко повреждается. Небольшое механическое воздействие приводит к тому, что элементы приобретают дефекты, которые невозможно исправить.
  • Сложность монтажа. Большой вес детали требует выполнения работ вдвоем, с соблюдением повышенной аккуратности. Чтобы надежно зафиксировать фрагменты, приходится использовать более сложные способы.

Все это ограничивает использование гипса для таких работ.

Области использования изделий

Необходимо учитывать, что потолочные плинтусы отличаются не только по материалу, из которого они изготовляются, но и по области применения. Существуют определенные рекомендации, позволяющие сделать так, чтобы подобранный вариант удачно вписался в общий вид помещения.

  1. Галтели из ПВХ. Данный вариант лучше всего гармонирует с отделкой пластиковыми панелями. К тому же многие разновидности имеют специальный паз для более быстрой установки. Кроме того, такие изделия является отличным решением для натяжных потолков.
  2. Пенопласт. Чаще всего используется для отделки конструкций, которые выполняются из плит ГКЛ. Отлично подходит для стен и потолков, отделанных шпаклевкой или штукатуркой. В таком случае для фиксации применяется не клей, а шпатлевочный раствор.
  3. Пенополистирол. Хорошее решение для поверхностей, которые выполнены из пластиковых и гипсовых материалов. При этом выбирается более подходящий способ крепления – на клей или шпаклевку.
  4. Полиуретан. Универсальные изделия, которые подходят для многих материалов. Случается, что это бывает единственно возможный вариант, когда имеется множество искривленных участков.
  5. Гипсовые плинтусы. Конечно, данный вид больше подходит для классических композиций. Очень часто отделка выполняется частично, например, детали устанавливаются исключительно по углам. Фиксация происходит на шпатлевку.
  6. Деревянные изделия. Такой вариант используется достаточно редко. Его лучше сочетать с материалами из дерева, чтобы получить большую гармонию.

Фотогалерея: различные виды потолочного плинтуса в интерьере

Как подобрать ширину плинтуса

Длина, которая наиболее часто встречается в продаже – составляет 200 см. Конечно, выпускаются и другие размеры, позволяющие подобрать оптимальный вариант. Но большее внимание следует уделить ширине изделия. Так, многие дизайнеры отдают предпочтение более широким вариантам. Это объясняется следующими факторами:

  • Такая галтель позволяет визуально сгладить углы. Помещение получается не таким прямоугольным, что уменьшает раздражение находящихся в ней людей.
  • Широкий потолочный плинтус скрывает многочисленные неровности и дефекты. К примеру, имеющиеся перепады по уровню высоты бросаются в глаза больше всего в углах.
  • Это отличное решение, когда натяжной потолок устанавливался при неровных стенах.
Широкий плинтус — отличный вариант для высоких потолков

Но следует учитывать, что во внимание нужно брать и высоту комнаты. Так, для низких комнат подходит менее широкий вариант, который не будет смотреться слишком громоздко. Оптимальным считается размер в тридцать пять миллиметров. При высоких потолках – галтели подбираются исходя из того, что они будут более шестидесяти миллиметров. Средний по ширине плинтус – это универсальное решение для любой ситуации.

Различные решения в зависимости от цвета

Потолочный плинтус в интерьере играет огромную роль. Поэтому подбираем галтель, учитывая не только размер, но и цвет. Существует ряд простых рекомендаций:

  1. Изделия белого цвета, если они совпадают с потолком, делают комнату значительно выше. Это отличное решение, когда высота помещения составляет 2,4-2,5 метра.
  2. Темный и широкий потолочный плинтус, при совпадении по цвету со стенами, визуально уменьшает потолок. Поэтому подходит для объектов с высокими потолками.
  3. Следует сочетать цвет галтели и оттенки помещения. Не рекомендуется использовать более трех разных цветов.
Выбирая цвет галтели, нужно учитывать, что она должна гармонировать с общей отделкой помещения

На заметку! Черный плинтус – это вариант, который считается универсальным. Но стоит учитывать, что такой цвет делает комнату более тесной. Определяясь с формой и фактурой, необходимо принимать во внимание используемый стиль, а также собственные предпочтения.

Если следовать всем имеющимся рекомендациям, то выбор потолочного плинтуса не будут вызывать существенных проблем. Но нужно понимать, что намного лучше, если каждый будет руководствоваться имеющимся вкусом и определенным чувством меры. Тогда интерьер получится именно таким, чтобы радовать, а не вызывать отрицательных эмоций.

otdelkagid.ru

Плинтуса на потолок — как правильно клеить плинтус на потолок (110 фото)

Выбор и приклеивание плинтусов на потолок – завершающая стадия любого ремонта. Декоративные свойства плинтусов позволяют подчеркнуть эстетику отделочных материалов, сгладить небольшие дефекты, оставшиеся после ремонтных работ, разного рода неровности.

Классификация по типу материала

Широкий выбор видов потолочных плинтусов позволяют декорировать ими помещения, выполненные в самых различных стилях. Различаются они по типу материала, из которого сделаны, также классификация производится по фактуре и ширине.

Гипс

Карнизы из гипса встречаются в современных домах довольно редко. Особенностью данного вида багетов являются то, что они тяжелые, но при этом достаточно хрупкие. Работать с ним не так просто, лучше, если установкой такого плинтуса будет заниматься профессионал.

Дерево

Плинтуса из дерева подойдут для классических интерьеров при условии сочетания с элементами декора. Коричневые и бежевые оттенки, дерево в отделке стен, мебель венге – все это требует оформления деревянными плинтусами.

Для того, чтобы продлить срок службы таких изделий, некоторые из них обрабатываются ультрафиолетом. Фото деревянных плинтусов на потолке демонстрирует наглядно, насколько эффектно они выглядят в помещениях.

Полиуретан

Багеты из этого материала подходят к интерьерам с античными элементами в декоре – они имеют сходство с лепниной.

Стоимость таких багетов достаточно высока, но, несмотря на это, профессионалы любят работать с ними: они легко принимают любую форму и обладают влагостойкостью, которая позволяет применить их в ванной.

К тому же, материал не впитывает запахи, поэтому пригоден и для установки на кухне.

Полиуретановые плинтусы можно окрашивать, они обладают легки весом и простотой в монтаже. Прекрасно подходят такие плинтусы для натяжных потолков.

Пенопласт, полистирол

Багеты из этих материалов отличаются многообразием размеров, форм, при этом цены на них невысоки. Изделия легкие, выдерживают условия повышенной влажности и не подвержены заражению грибком.

Однако, они имеют определенные минусы: материал может изменять свой цвет под действием интенсивного света или тепла, также он достаточно непрочен.

Пластик или ПВХ

Самый популярный вид багетов, благодаря низкой стоимости и разнообразию расцветок. Имеет легкий вес, обладает устойчивостью к действию влаги и другим негативным факторам, долговечны.

Оттенки – самые разнообразные, огромный выбор вариантов под интерьер любого плана.

Что нужно учитывать при выборе

Подбирая под определенный дизайн плинтусы для потолков с целью выгодно подчеркнуть все достоинства интерьера, лучше не экономить и прибегнуть к услугам профессионала. Его советы по выбору могут очень пригодиться.

Но если вы решили сделать это самостоятельно, помогут некоторые рекомендации:

  • если на стенах узор или тиснение – выбирайте гладкие и однотонные плинтусы;
  • гладкая поверхность и однотонность стен дает возможность выбрать плинтус с узорами;
  • если потолки в помещении высокие, гармонично смотреться будет широкий плинтус;
  • полиуретановые багеты подходят для натяжных потолков – они способны выдерживать большой вес;
  • гипсовые и деревянные плинтусы нельзя использовать для двухуровневых потолков, поскольку они слишком тяжелы для этой конструкции;
  • белые полиуретановые багеты можно окрашивать в любой цвет и менять его по мере необходимости, что очень удобно.

Принимайте во внимание тот факт, что идеальных потолочных плинтусов не существует.

Установленный правильно багет прослужит достаточно долго и способен украсить собой любое помещение, при условии, что он правильно подобран и вблизи него не находятся источники тепла (в первую очередь – отопительные приборы) или слишком яркого света. В противном случае деформации изделия не избежать. Это не касается только гипсовых плинтусов.

Как клеить плинтус самостоятельно?

Если вы решили не полагаться на помощь мастера, а монтировать плинтус своими руками, вам пригодятся следующие советы:

  • монтаж плинтуса начинают от угла;
  • до начала работ угол очищают от пыли и высушивают;
  • отрезать плинтусы необходимо под прямым углом на столярном стуле;
  • клеем промазывают плинтус, а не поверхность;
  • стыковать углы плинтуса удобнее в середине комнаты;
  • самая последняя вставка должна быть буквально на 1 мм длиннее, чтобы не получились ненужные зазоры;
  • если зазоры все-таки получились, ликвидировать их допустимо, используя шпаклевку.

Особых видов клея для крепления багетов не существует. Гипсовые багеты рекомендуется клеить, смешивая алебастр и клей ПВА. Полиуретановые изделия требуют применения полимерного клея. Деревянные плинтусы монтируются при помощи специального крепежа.

Для крепления любых видов плинтуса, за исключением гипсового, допустимо применять также акриловую шпаклевку. С помощью нее удобно и устранять возникающие в процессе щели, небольшие дефекты.

Клей необходимо выбирать быстро сохнущий, немаловажный нюанс – он не должен оставлять на поверхности никаких заметных следов.

 

Любые изъяны и неровные срезы, если они возникли в процессе работ, лучше корректировать шпаклевкой.

Чтобы правильно произвести монтаж специальной ниши под плинтус, если предусматривается подсветка потолка, лучше приглашать специалиста. Особенно, если у вас отсутствует необходимый опыт. Поверхность стен и потолка в этом случае должна быть абсолютно ровной.

Фото плинтусов на потолок

strojka-gid.ru

Декоративный потолочный плинтус — фото интерьеров: ПВХ, пенопласт, полиуретан, пенополистирол и дерево

Потолочный плинтус (галтель или багет) — это не только декоративный аккорд, но и функционально значимый элемент в отделке любого помещения. Именно эта деталь акцентирует завершенность и целостность всего интерьера, связывает поверхности в единый ансамбль. Правильно подобранный потолочный плинтус способен подчеркнуть все достоинства помещения, и корректно скрыть недостатки.

В статье мы рассмотрим, какие виды потолочных плинтусов представлены на строительно-ремонтном рынке, из каких материалов они делаются, как они отличаются по размерам, форме, дизайну. А так же подробно остановимся на том, как выбрать потолочный плинтус для разных видов потолков.

Выбрать – не ошибиться

С помощью разных видов потолочного плинтуса можно визуально изменить пропорции помещения, приподнять либо опустить потолок, расширить, или наоборот уменьшить, пространство, спрятать подсветку, выделить место под люстру и т.д. Декоративные вспомогательные элементы к потолочному плинтусу добавляют изюминку в оформление помещения.

Кроме эстетической функции потолочный плинтус в интерьере несет и сугубо практическую нагрузку, с его помощью спрячутся щели, искривления поверхностей, мелкие дефекты отделки, неровно обрезанные панели и обои.

По внешней фактуре потолочные плинтусы бывают:

  • ламинированными — поверхность гладкая;
  • экструдированными — вдоль всего багета проходят углубления;
  • инжекционными – галтель с резным, выпуклым рисунком.

Но фактура не являются основным критерием выбора потолочного плинтуса, потому что один и тот же рисунок может быть нанесен на разный по ширине багет. Чтобы галтель гармонично вписывалась в интерьер, ее ширину следует выбирать исходя из высоты и площади декорируемого помещения.

Считается, что чем больше высота потолков, тем массивнее должен быть потолочный плинтус.

При необходимости, можно добавить и декоративный молдинг. Плинтус потолочный широкий так же применяют в узких помещениях, для оптической иллюзии расширения пространства, но здесь размер имеет огромное значение, в узких и низких помещениях лучше не гнаться за шириной, а использовать плинтус в купе с подсветкой. Слишком узкий плинтус потеряется в помещении с высокими потолками.

Таблица оптимального соотношения ширины  плинтуса с размером комнаты:

Высота помещенияОптимальная ширина плинтуса
Менее 2,5 мДо 40 мм
До 3 мНе шире 70 мм
Выше 3 м80 мм и более
Узкие  и высокие помещения70 мм + молдинг

Совет: Если стены и потолок отделаны гладким материалом, без узора, то рекомендуется использовать фактурный плинтус с рельефным орнаментом. Если же поверхности покрыты материалом с выраженной фактурой либо с броским рисунком, то плинтус лучше выбрать гладкий, чтобы не перегрузить интерьер декором. 

Материалы для плинтусов

Кроме фактуры и размера плинтуса различаются по материалам, из которых они изготовлены.

Плинтус потолочный ПВХ предназначен, главным образом, для монтажа пластиковых панелей или вагонки, и закрытия стыка между потолком и стеной.

По всей длине профиля имеется П-образный паз, куда и вставляются панели. Багет из поливинилхлорида крепится к верхнему и нижнему брускам обрешетки пресшайбами или скобами. Для облегчения установки панелей так же  выпускается разборный плинтус потолочный пластиковый, со съемной крепежной планкой.

Хотя материал легко режется ножом или ножовкой, сделать идеальный стык между плинтусами практически невозможно, поэтому в комплекте выпускаются специальные углы и планки для красивого соединения плинтусов между собой.

Такую галтель невозможно покрасить, цвет и текстуру следует подбирать под панели и дизайн помещения. На рынке представлены глянцевые и матовые варианты белого цвета, а так же багеты со всевозможными цветными вставками и с фактурой, имитирующей камень и дерево. Стандартная длина 3 м.

Пластиковый плинтус значительно облегчает монтаж панелей ПВХ

Пенопластовый потолочный плинтус – самый бюджетный вариант из всех потолочных карнизов, выпускается с гладкой поверхностью или несложным орнаментом. Обычно подобная галтель используется для отделки гипсокартонных подвесных конструкций и просто шпатлеванных бетонных потолков.

Материал сам по себе очень легкий, поэтому прост в монтаже, однако он пожароопасен, и имеет рыхлую структуру, что добавляет некоторые сложности при окраске потолочного плинтуса. Кроме того, потолочный плинтус из пенопласта плохо переносит механические нагрузки, гнется, но не пластичный. При этом материал мягкий сам по себе, и легко клеится на алебастр или шпатлевку даже на неровные поверхности, такой способ монтажа позволяет заделать все щели и соединения между планками, а при покраске дефекты поверхностей практически  не видимы.

Пенопластовый  плинтус легко клеится на шпатлевку или алебастр, что позволяет избежать при монтаже щелей и зазоров

Плинтус потолочный полиуретановый совсем недавно появился на рынке отделочных материалов, но уже успел завоевать свою нишу в современном ремонте. Багет очень прочный, хорошо переносит большие перепады температуры, влагостойкий и практически не деформируется в процессе эксплуатации. Конечно, он несколько дороже своих пенополистироловых аналогов, но стойкость к агрессивным средам и огромнейший выбор декоров с лихвой покрывает затраты.

Полиуретановый багет выпускается в различных вариациях, как обычный белый под покраску, так и декорированный под разные стили. Дорогие модели очень сложно отличить от лепнины или карнизов из натурального дерева. Особенно эффектно смотрится ламинированная галтель под камень с кракелюром, или дерево, с патиной или позолотой.

Используется багет из полиуретана для всех видов потолков, в том числе из пластика и в обрамлении натяжных конструкций, но установка цветных плинтусов требуют точности и, желательно, профессиональных навыков.

Плинтус потолочный, фото пенополиуретанового багета, декорированного под дерево

Потолочный плинтус из полистирола, пожалуй, самый популярный вид багета в современном ремонте.

Это довольно пластичный и гибкий плинтус, пенополистирол гораздо плотнее обычного пенопласта, имеет больший вес, поэтому для натяжных потолков используется крайне редко. Но плотность материала позволяет изготавливать багет даже с очень высоким и сложным рельефным рисунком, что делает его универсальным в оформлении почти всех стилей интерьера. Им можно оформлять потолки из гипсокартона и пластика, обычные зашпатлеванные поверхности и кессонные конструкции из разных материалов.

Пенополистироловая галтель легко режется и при умелом подходе к монтажу стыки практически незаметны, клеится как на обычный гипсовый раствор, так и на монтажный клей. Краска на плотный полистирол ложится равномерно, при необходимости багет можно задекорировать в несколько слоев, в том числе наложить патину.

Потолочный плинтус из полистирола  — практичный и долговечный способ задекорировать потолки в любом стиле

Гипсовый потолочный плинтус – это незыблемые традиции, незаменимый элемент интерьера в оформлении помещений в классическом стиле. Конечно, сегодня гипсовый карниз заменяют на багет из более легкого материала, но подделка есть подделка. Все-таки в дорогих и изысканных интерьерах используются гипсовые плинтуса и лепнина – это целый художественный элемент, который задает тон всему дизайну помещения.

Гипсовые плинтуса сложно представить себе в типовой квартире в многоэтажке, но для оформления загородного коттеджа – это не роскошь, а способ подчеркнуть изысканный вкус владельцев дома. Гипс совершенно пожаробезопасен, дышит, но очень тяжелый и хрупкий материал, поэтому при монтаже таких конструкций без профессионалов не обойтись. Крепится багет на гипсовые смеси, а последующая обработка стыков позволяет создать целостную композицию, без единого зазора.

Потолочный плинтус из гипса – дань традициям в оформлении интерьера в классическом стиле

Потолочный деревянный плинтус является классическим элементом оформления потолков в деревянном зодчестве. Ничто не сможет сравниться с теплом дерева и красотой его текстуры. В современных интерьерах багет из сосны и другого недорогого дерева, все чаще, используется для обрамления потолков в помещениях обитых вагонкой или блокхаусом.

Дорогие породы дерева используются  в кессонных деревянных конструкциях для кабинетов. Крепится деревянный багет на обычные или жидкие гвозди, саморезы, специальный клей. Дерево – горючий материал, поэтому требует предварительной обработки противопожарными составами.

Помещение в классическом стиле, оформленное деревянными карнизами

Как выбрать потолочный плинтус

Современные технологии позволяют отделать потолок самыми различными материалами.

Это и просто шпатлеванный потолок, и подшитый рейками, и многослойные гипсовые конструкции, и натяжные системы. Кроме того, в ремонте с успехом комбинируют материалы, создавая на потолке поистине шедевры. Вне зависимости от материала, выбор плинтуса в большей степени зависит от дизайна помещения, и целесообразности его использования в тех или иных условиях.

Например, во время монтажа натяжных потолков, всегда остается зазор между полотном и стеной, который необходимо закрыть.

В большинстве случаев, до установки, по периметру комнаты устанавливается специальная планка, она может быть разной конфигурации, на которую крепится потолок. После монтажа она защелкивается мягкой или жесткой декоративной под разные текстуры накладкой. Когда дизайн помещения требует более массивной окантовки, тогда используют потолочный плинтус для натяжных потолков из пенополиурета, полистирола или пенопласта.

Для отделки потолков из гипсокартона, как правило, используют прямые потолочные плинтуса из различных материалов, они недорогие, просты в монтаже, легко стыкуются, и окрашиваются. Для многоярусного и фигурного гипсового потолка чаще всего применяют гибкий полистироловый или пеноуретановый багет, он позволяет аккуратно, без зазоров, оклеить любой стык и радиусный элемент.

Форма

Помимо фактуры, потолочный плинтус различается по своей структуре и форме.

Негнущийся багет выпускают как прямой так и полукруглый. Эластичный плинтус гнется под любым углом, но чем меньше радиус, тем сложнее процесс монтажа. Для неровных стен и потолка лучше выбирать негнущийся плинтус, чтобы визуально с помощью декора и шпатлевки выпрямить поверхности, потолочный плинтус гибкий наоборот только подчеркнет все изъяны помещения.

Потолочный плинтус с кабель каналом

Галтель может быть изготовлена из разных материалов: МДФ-шпон или пленка, дерево, пластик, полиуретан,  ПВХ и т.д. Почти в каждой серии есть специальная линейка плинтусов, в которых с внутренней стороны сделан паз, в который прячется кабель-канал, а с лицевой стороны предусмотрено место для крепления светодиодной ленты.

Плинтус с подсветкой добавляет интерьеру выразительности, а в отдельных случаях может послужить основным освещением помещения

Выбрать потолочный багет не так сложно, по большей части, это зависит от ваших эстетических предпочтений и финансовых возможностей. Но даже с самый дорогой и вычурный багет не обеспечит помещению красивый, законченный и аккуратный вид без грамотной установки плинтуса.

Кристина

Гость.

Заказали такое декоративное пано для   Подробнее

Антон

Гость.

Заказывал несколько углов для обрамления   Подробнее

Валентина

Гость.

Заказали плинтус для ванны, доставили   Подробнее

Потолок является важной частью любого интерьера, поэтому так важно ответственно подойти к его оформлению. С помощью потолочного плинтуса можно не только украсить помещение и подчеркнуть его стиль, но и скрыть мелкие неровности.

На рынке строительных материалов представлен огромный выбор плинтусов для потолка, которые отличаются друг от друга по размерам, цвету и материалу изготовления, поэтому перед покупателем встает вопрос – как выбрать потолочный плинтус?

Ниже пойдет речь о том, какие виды потолочных плинтусов существуют и на что следует обратить внимание при выборе.

Из какого материала лучше?

При изготовлении потолочных плинтусов используются различные материалы, каждый из которых обладает своими преимуществами.

Полиуретан

Плинтус потолочный полиуретановый является одним из наиболее практичных и универсальных вариантов, поскольку:

  • Обладает высокой прочностью и не выцветает со временем.
  • Гибкий, за счет чего может быть наклеен на участок сложной формы, в том числе полукруглой.
  • Влагостойкий. Может применяться в помещениях с высокой влажностью, например, в ванной.
  • Для монтажа подходит практически любой клей.
  • Широкий ассортимент размеров и орнаментов, за счет чего можно легко подобрать подходящий для конкретного интерьера.
  • Может быть окрашен.

Для нестандартных решений подойдет плинтус потолочный гибкий

Но имеются и свои недостатки:

  • Достаточно большой вес, что может быть помехой при установке на натяжные потолки.
  • Относительно высокая цена.

Совет: Если потолок и стены имеют неровности и шероховатости, то лучше наклеить пенополиуретановые молдинги, которые легко закроют зазор. Кроме этого, пенополиуретан легче и удобнее в монтаже. 

Пенопласт

Потолочный плинтус из пенопласта обладает такими достоинствами, как:

  • Низкая цена.
  • Маленький вес и мягкие края, подходит для натяжных и неровных потолков.
  • Разнообразный дизайн.
  • Легко режется и прост в монтаже.
  • Может быть многократно окрашен.

Клей для вспененного полистирола не должен содержать растворителей

Среди недостатков:

  • Хрупкость. Не подходит для криволинейных поверхностей.
  • Часто нуждается в дополнительной обработке (подрезании и окраске) из-за зернистой структуры и неровных краев.

Совет: Пенопластовый потолочный плинтус пожароопасен, поэтому для оформления квартиры лучше использовать багет из экструдированного пенополистирола, который не поддерживает горение и самостоятельно затухает. 

Пенополистирол

Выбирая потолочный плинтус из полистирола лучше остановиться на более плотных вариантах, изготовленных не методом штамповки как пенопласт, а экструзией как пенополистирольные молдинги, которые отличаются:

  • Большей прочностью.
  • Гладкой текстурой.
  • Легкостью в работе.
  • Невысокой стоимостью.
  • Широким ассортиментом размеров и рисунков.

Экструзионный полистирол идеален для декорирования помещений

Пластик

Еще один материал, из которого может быть изготовлен плинтус потолочный – ПВХ (поливинилхлорид). Данный тип представляет собой пластиковый профиль, чаще всего одновременно служащий декоративным и крепежным элементом. Может быть как гладким, так и с рельефным орнаментом.

Плинтус из пластика может быть белым или цветным

Плинтус потолочный пластиковый обычно устанавливается на поверхности, выполненные из вагонки ПВХ (сайдинга), МДФ панелей. Причем сначала монтируется плинтус, а потом обшивка. Крепление осуществляется непосредственно к потолку саморезами или скобами.

Пластик дешев, удобен в работе, не боится влаги, а обилие расцветок (это может быть и имитация металла, дерева, мрамора и пр.) поможет с легкостью вписать его в любой интерьер.

ПВХ плинтуса используются преимущественно для реечного потолка

Совет: Пластиковые плинтуса нельзя перекрасить – это стоит учитывать, оформляя интерьер с их использованием. 

Дерево

Потолочный деревянный плинтус сегодня не так часто используется, поскольку:

  • Натуральное дерево – дорогой материал, особенно это касается редких сортов древесины.
  • Сложность в обработке. Края таких карнизов и места стыков нужно обрабатывать ножовкой и напильником. Любые ошибки, в том числе щели и зазоры, довольно сложно устранить, поскольку шпаклевка не всегда способна скрыть дефект, особенно при оригинальном оттенке и фактуре древесины.
  • Галтели из дерева достаточно тяжелые, поэтому способы крепления ограничены и требуют предварительной установки крепежей. При монтаже на клеящие составы необходима фиксация до полного их высыхания.
  • Поверхности, на которые монтируется плинтус, должны быть идеально ровными.
  • Потолочный деревянный плинтус, если он не ламинирован, следует обработать защитными тонирующими составами или лаком. Так дерево не будет подвержено гниению и потемнению.

Но несмотря на свои особенности, такой плинтус потолочный, фото ниже, способен придать интерьеру аристократичный, роскошный вид. Кроме того, если стены обшиты вагонкой или деревянными панелями, карниз из дерева не только уместен, но и необходим для гармоничного сочетания всех элементов оформления комнаты.

Деревянная галтель с золотой отделкой добавит в дом немного роскоши

Совет: Широко применяются гипсовые элементы для оформления потолка. Но лепнина является довольно дорогой в изготовлении, а монтаж может быть осуществлен только на гипсовый раствор. 

Плинтус потолочный с подсветкой

Все чаще при оформлении интерьера используется скрытая подсветка, которая легко может быть спрятана за плинтусами. В этом случае используются специальные карнизы, которые устанавливаются на расстоянии около 20 см ниже уровня потолка, имеющие паз для монтажа светодиодной ленты. Элементы могут быть изготовлены из любого материала, а в зависимости от выбранного способа крепления освещение можно направить на верхнюю или боковую поверхность.

Для скрытой подсветки лучше выбрать полиуретановый молдинг

Размеры

Несмотря на все многообразие, практически любой багет имеет длину около 2 м, а ширина варьируется от 1 до 20 см и более. Именно ширина является определяющим фактором при выборе, а следующие правила помогут правильно определить нужный размер:

  • Ширина плинтуса зависит от высоты помещения. Для высоты до 2,5 м рекомендуется использовать детали шириной 2-4 см; от 2,5 до 3 м – 4-7 см; а в помещениях с высотой свыше 3 м лучше монтировать широкие плинтуса от 7 см.
  • Слишком широкий плинтус в комнате с низким потолком визуально уменьшит высоту и перегрузит пространство, а узкий “потеряется” в просторном помещении.
  • Широкий багет способен сгладить углы и придать интерьеру мягкости, а если помещение слишком вытянуто, то зрительно его расширить.

Багет можно покрасить или декорировать по своему вкусу

Дизайн

Потолочный плинтус в интерьере стоит не на последнем месте, поэтому при выборе следует ориентироваться не только на его размеры, но и на цвет, фактуру и орнамент.

Плинтус потолочный цветной

Цвет карниза способен зрительно изменить комнату, например, если совпадает оттенок стены и плинтуса – это зрительно уменьшит высоту помещения, а одинаковые по цвету молдинг и потолок, наоборот, визуально сделают комнату выше.

Потолочные плинтуса контрастного по отношению к стенам цвета также могут снизить высоту помещения, что следует учесть, но при этом придадут интерьеру уникальности. В этом случае багет должен сочетаться с остальными элементами интерьера, в частности, с мебелью, полом и пр.

Что касается формы и орнамента, то лучше ориентироваться на следующие принципы:

  • Рисунок подбирается по стилю помещения. Например, интерьер в классическом стиле подразумевает использование карнизов с богатым декором, имитирующем лепнину, или дерева с искусной резьбой. Английский стиль подчеркнут широкие гладкие плинтуса, возможно, тонированные. Для минималистичных интерьеров подойдут тонкие галтели без орнамента или с геометрическим рисунком.
  • Объемный узор уместнее использовать при однотонных стенах, чтобы не утяжелять интерьер, особенно это касается небольших помещений.
  • Если выбирается багет с рисунком, то последний должен сочетаться с одной из поверхностей, чтобы переход от одной плоскости к другой был максимально плавным.

Плинтус потолочный: широкий или узкий?

Совет: Сложная форма и рельеф молдингов значительно усложняет подгонку, в этом случае можно воспользоваться специальными угловыми элементами. 

Особенности выбора плинтусов в зависимости от типа потолка

При выборе потолочных плинтусов важно учитывать материал, форму и цвет, но не меньшую роль играет и сам потолок, а именно его тип.

Для натяжных

Потолочный плинтус для натяжных потолков устанавливается для устранения зазора со стеной. Но клеить его непосредственно на потолочную поверхность нельзя, поэтому при выборе следует обратить внимание на следующие моменты:

  • Вес. Легкие варианты (пластик, пенопласт, пенополистирол) можно приклеивать только к стене, не опасаясь их деформации. Сам клей, используемый для монтажа, должен быть максимально надежным, поэтому предпочтение следует отдать специализированным маркам.
  • Плоскость примыкания к стене должна быть шире потолочной.
  • Тонкие пластиковые плинтуса надежно замаскируют стык стены и потолка, при этом будут практически незаметны.
  • Установка деревянных потолочных плинтусов возможна только при использовании настенных крепежей.

Плинтус позволяет скрыть зазор между натяжным потолком и стеной

Для ГКЛ

При монтаже подвесных потолков, выполненных из гипсокартона, потолочный плинтус можно использовать практически любой, поскольку крепление осуществляться к обеим плоскостям. Такие потолки можно удачно дополнить плоскими плинтусами из полистирола или пенополиуретана, а более широкая сторона примыкания к потолочной поверхности визуально увеличит высоту помещения.

Потолочный плинтус также называется багетом, молдингом или галтелью

Подвесной потолок позволяет использовать и плинтуса из дерева, и карнизы с подсветкой.

Для оштукатуренных

Отдельно следует отметить особенности установки плинтусов на потолок, представляющий собой оштукатуренную поверхность. Такой тип редко бывает абсолютно ровным, поэтому лучше остановить свой выбор на плинтусах с мягкими краями: полиуретановыми, пенопластовыми. Кроме того, на такую поверхность можно монтировать гипсовые плинтуса.

Лепнина занимает особое место среди разновидностей декора

Совет: Для монтажа на оштукатуренные поверхности идеально подойдет потолочный плинтус с кабель каналом, которые позволяют спрятать в них необходимую проводку без необходимости штробления стен. 

Источники:

  • house-lab.ru
  • lyuksdekor.ru
  • faza-remonta.ru

blog-potolok.ru

настенные, напольные, потолочные, монтаж галтелей для натяжных потолков своими руками, инструкция, фото и видео-уроки, цена

Все фото из статьи

Завершающим этапом ремонта является монтаж декоративных элементов, таких как плинтуса. Причем от этих, казалось бы, малозначащих деталей во многом зависит то, как будут восприниматься отделочные материалы и интерьер в целом. Поэтому к их выбору необходимо подходить не менее ответственно, чем к выбору настенных или, к примеру, напольных покрытий.

Декоративные напольные галтели

Чтобы помочь в этом вопросе, далее мы рассмотрим, для каких целей вообще используют галтели, а также ознакомимся с их видами и эксплуатационными качествами.

Зачем нужны плинтуса

Многие знают, что без плинтусов ни один ремонт не будет смотреться завершенным. Но в чем же заключается смысл этих декоративных элементов?

Как известно, любая комната представляет собой параллелепипед. Так вот потолочные и стеновые плинтуса, прежде всего, разделяют его горизонтальные и вертикальные плоскости. Чем заметней эта линия, тем четче вырисовываются плоскости помещения.

Кроме того, эти элементы декора выполняют и некоторые практические функции, к примеру, декоративный плинтус для пола необходим еще по следующим причинам:

  • скрывают щели между стеной и полом;
  • предотвращают разрушение краев напольного покрытия.

На фото – пример использования галтелей в интерьере

Кроме того, любой плинтус обеспечивает плавный и визуально привлекательный переход от одного отделочного материала к другому. Поэтому и появляется завершенность отделки после установки галтелей.

Совет! Использовать плинтуса можно не только на полу или потолке, но и на стенах. К примеру, с их помощью оформляют переходы от одного материала к другому, а также выделяют панно, углубления, и пр.

Единственное, выбирать их следует грамотно, чтобы стиль узора соответствовал отделке и интерьеру помещения. Но, если определиться с внешним видом галтелей не так сложно, то выбор материала, из которого они сделаны, зачастую вызывает у начинающих мастеров ряд вопросов.

Поэтому ниже ознакомимся с наиболее распространенными видами этих изделий и их эксплуатационными качествами.

Совет! Для небольших помещений следует использовать узкие плинтуса, а в комнатах с высокими потолками, наоборот, гармонично смотрятся широкие галтели.

Напольные деревянные плинтуса

Виды плинтусов

Все виды плинтусов, будь то молдинги для стен, галтели для полов или потолков, изготавливают практически из одних и тех же материалов, таких как:

  • дерево;
  • пластик;
  • поливинилхлорид;
  • полиуретан и др.

Соответственно, все их виды обладают своими достоинствами и недостатками, которые следует учитывать при выборе.

Деревянные

Одно время деревянные плинтуса были наиболее распространенными, однако в последнее время они используются редко.

Это связано со следующими их недостатками:

  • высокая цена, по сравнению с аналогами из искусственных материалов;
  • большой вес, что является минусом для настенных и потолочных галтелей;
  • неустойчивость к влаге, что ограничивает область их применения;
  • потребность в периодическом уходе.

Поэтому, если не стоит задача использовать исключительно натуральные отделочные материалы, лучше отдать предпочтение искусственным аналогам.

Декоративный плинтус для натяжных потолков из ПВХ

Из поливинилхлорида

Изделия из ПВХ обладают хорошей прочностью. Поэтому чаще всего они используются не только в качестве декора, но и монтажного элемента натяжных потолков.

Как и другие подобные изделия, они могут обладать различными барельефными узорами, рисунками и цветами. Некоторые модели даже имитируют натуральные материалы, такие как дерево и камни.

К их достоинствам относятся следующие моменты:

  • устойчивость к механическим воздействиям;
  • влагостойкость;
  • долговечность;
  • простота ухода.

Обратите внимание! Поливинилхлоридные галтели нельзя использовать возле обогревательных и осветительных приборов, так как в результате нагрева они могут деформироваться.

Пенопластовый декоративный плинтус на потолок

Пенопластовые

Применяются исключительно как потолочные и настенные элементы декора. Основным их достоинством является низкая стоимость.

Кроме того, они имеют и другие некоторые положительные качества:

  • легко гнутся, благодаря чему их можно использовать для отделки неровных стен;
  • являются очень легкими, поэтому легко устанавливаются своими руками. Как правило, для монтажа используют шпатлевку или алебастр;
  • не впитывают влагу;
  • хорошо переносят любые колебания температур.

Совет! Пенопластовые плинтуса в качестве интерьерных багетов отлично подходят для гипсокартонных конструкций, а также всевозможных фальш-поверхностей.

Однако, надо учитывать, что эти изделия очень хрупкие, поэтому их легко поломать в процессе транспортировки или монтажа.

Декоративный настенный плинтус из пенополистирола

Пенополистироловые

Данный материал также применяется исключительно для изготовления настенных и потолочных галтелей. По прочности они несколько превосходят пенопластовые изделия, но при этом обладают всеми их достоинствами.

Что касается стоимости пенополистироловых галтелей, то они незначительно дороже изделий из пенопласта.

Декоративный напольный плинтус из полиуретана

Полиуретановые

Полиуретановые молдинги являются одними из наиболее распространенных. Благодаря высокой прочности, они бывают как потолочными, так и напольными.

Помимо прочности, эти изделия обладают такими положительными качествами, как:

  • влагоустойчивость;
  • небольшой вес;
  • эластичность, благодаря чему можно использовать для стен и потолков сложной формы;
  • не впитывают запахи, благодаря чему могут использоваться на кухне;
  • долговечность – срок службы составляет не менее 30 лет;
  • легко моются;
  • можно несколько раз перекрашивать.

К недостаткам этого материала относится высокая стоимость. Кроме того, со временем молдинги начинают желтеть. В остальном же эти изделия минусов не имеют. Для приклеивания полиуретановых галтелей чаще всего используют клей ПВХ, который надежно их фиксирует на любых поверхностях.

Потолочные полиуретановые плинтуса

Совет! Чтобы скрыть желтизну плинтусов, их нужно подкрашивать раз в несколько лет.

Следует отметить, что полиуретановые декоративные изделия используют даже для роскошных интерьеров. В этом случае их обычно украшают позолотой под старину.

Вот, собственно, и все наиболее распространенные виды декоративных плинтусов. Инструкция по их выбору предельно простая – чтобы приобрести оптимальное изделие, следует прикинуть все его достоинства и недостатки, учитывая при этом область применения.

Вывод

Удачно подобранные плинтуса способны кардинально изменить визуальное восприятие любой комнаты. Однако, при выборе, как мы выяснили, необходимо уделять внимание не только внешнему виду декора, но и материалу, из которого он сделан.

Видео в этой статье содержит дополнительную информацию по озвученной теме. Если же некоторые моменты вызвали у вас вопросы, вы можете задать их в комментариях, и мы с радостью на них ответим.

rubankom.com

декоративный как называется, виды деревянных, фото обоев, пенопластовый и напольный, широкий и гибкий, ПВХ для подвесного

  • Полиуретановый плинтус — это идеальный по сочетанию цены и качества материал

    Канули в лету те времена, когда в качестве потолочного плинтуса что только не использовали: гипс, дерево, бумажную ленту с орнаментом…Конечно, гипс и дерево с успехом используют и по сей день, однако, видов материала для этого столь необходимого отделочного атрибута стало заметно больше: пластик, пенопласт, полиуретан…Даже напольные плинтуса применяются для этой цели. Однако, именно полиуретановый плинтус для потолка является, порой, чуть ли не единственным решением, благодаря его исключительной гибкости, которой у других материалов в такой степени нет.

    Декоративные плинтуса на потолок: без них нет законченности дизайна

    Декоративные плинтуса в настоящее время широко применяются, благо приобрести их не составляет труда.

    Устанавливая декоративный плинтус, Вы легко убираете ряд огрехов, связанных с кривизной стен и потолков в Вашем жилище.

    То, что до наклейки (установки) плинтусов казалось почти трагичным в плане качества, после обретает, если не идеальный, то вполне пристойный внешний вид.

    Что даёт декоративный плинтус:

    • Заметно «убирает» кривизну стен и потолков. Визуально, разумеется.
    • Придает комнате некую законченность, то есть, ставит последнюю точку в ремонте стен и потолков.
    • Используя плинтуса различной ширины, Вы легко сможете придать помещению более привлекательный вид, расширив комнату оптически, или визуально поднять до некоторой степени ее низкие потолки. Именно для этой цели и предназначены широкие и узкие плинтуса.
    • Используя декоративные плинтуса с различным орнаментом, можно придать комнате более нарядный или даже «дорогой» вид.

    Теперешний ремонт без декоративных плинтусов не обходится, независимо от того, какой бюджет задействован в ремонте данного дома.

    Как называется плинтус на потолок: названий не так много

    Плинтуса на потолок называют по-разному.

    Как бы не называли потолочные плинтуса, суть их назначения от этого не меняется.

    В разные времена потолочные плинтуса называли по-всякому.

    Названия:

    1. Багет;
    2. Фриз;
    3. Наличник;
    4. Галтель;
    5. Балюстрада.

    Можно, конечно, спорить о правильности названий, но от того, как называется этот предмет декора, не изменится суть предмета. Наиболее часто этот предмет декора называют плинтусом, или же багетом.

    Пластиковые плинтуса для потолка: очень популярный вариант

    Пластиковые плинтуса очень распространены и популярны по ряду причин.

    Причины такого выбора:

    • Совершенно не боятся влаги, что позволяет использовать их в ванных комнатах и кухнях;
    • Используются в том случае, если потолки отделаны пластиком.

    Эти плинтуса напоминают профиль L — так называемую «эльку».

    В данном случае, плинтус несет еще и декоративную функцию, по сравнению с «элькой» обычной, которую применяют при монтаже «вагонки».

    Перекрыть зазор, который, как правило, неизбежен в случае отделки пластиковых потолков, наиболее удачно можно именно пластиковым плинтусом – декор при этом не только не страдает, но и выигрывает.

    Виды плинтусов для потолка: подбираем на свой вкус и бюджет

    Плинтусов для потолка современный строительный рынок предлагает в достаточном ассортименте.

    Ваш плинтус в Вашей квартире – результат, прежде всего, Вашего выбора, хотя, это вовсе не отрицает помощи со стороны дизайнера или продавца-консультанта.

    Выбор плинтуса зависит от многих факторов.

    Как выбрать плинтус:

    1. Многое решает бюджет, который предусмотрен Вами, для ремонта квартиры. Если бюджет сильно ограничен, то стоит приобрести пенопластовые плинтуса. Они являются самым распространенным плинтусами по различным причинам: дешевизне, возможности покрасить их в желаемый цвет, простоте монтажа.
    2. Есть зависимость от материала отделки потолка и стен.
    3. Зависимость от влажности помещения. Например, в ванную комнату не стоит монтировать деревянный плинтус, а рекомендуется выбрать плинтуса из полиуретана или ПВХ.
    4. Выбор плинтуса во многом зависит от конфигурации помещения. Если комната нестандартная, особенно, с радиусами или колоннами, то нужен гибкий плинтус.

    Виды плинтусов разные, и у каждого вида свое назначение.

    Деревянный плинтус для потолка: дерево всегда в моде

    Как бы не шагал научно-технический прогресс семимильными шагами, выдавая нам все больше новинок чуть ли не ежегодно, дерево, как отделочно-строительный материал не теряет своей актуальности.

    Преимущества деревянных плинтусов:

    • Красивый, добротный внешний вид;
    • Имеет красоту природного материала;
    • Возможна покраска плинтуса в любой цвет, и, кроме того, этот плинтус можно покрыть лаком, подчеркнув текстуру дерева;
    • С деревом проще работать, да и выглядеть оно будет гармоничнее, если скажем, работы ведутся в загородном доме или на даче, где стены обшиты деревом.

    Конечно, сейчас предостаточно материалов для Вашего выбора. Однако, многие любители натуральных материалов, а также люди, особо тщательно следящие за своим здоровьем, и слушать не хотят о других видах материала.

    Как бы то ни было, но дерево на сегодняшний день является одним из наиболее дорогих отделочных материалов.

    Стоит только добавить очевидное: дерево – это классика, которая всегда в моде! Кроме того. следует отметить. что для помещений мансардного типа, особенно при использовании деревянных панелей. очень актуален плоский плинтус из дерева.

    Плинтуса и обои на потолке: выгодное сочетание

    Плинтуса и обои на потолке – вполне распространенное современное решение, и без него отделка никак не обходится.

    И все бы ничего, да возникает порой у тех, кто делает ремонт, вполне законный вопрос: как приклеить плинтус, не навредив обоям?

    Впрочем, этот вопрос может быть и не единственным. Что нужно делать раньше: клеить плинтус, а потом обои, или же наоборот?

    Мастера своего дела вначале монтируют плинтус, убрав затем все щели, а уже потом наклеивают обои, подгоняя их под плинтус.

    Пошагово:

    1. После того, как плинтус смонтирован и затерты все щели и неровности, наклеивается первый лист обоев;
    2. Лист обоев, разумеется, может не состыковаться точно с потолочным плинтусом. Для этого лист клеят с напуском несколько выше плинтуса.
    3. После того, как лист обоев наклеен и разглажен, необходимо подрезать излишек обоев, который оказался выше плинтуса. Для этого берется стальной шпатель средней ширины, прикладывается краем лезвия к стыковочному краю плинтуса под острым углом.
    4. Малярным ножом, как по линейке (линейка, в данном случае, шпатель) аккуратно обрезается излишек обоев.
    5. Стыковочная часть обоев еще раз приглаживается шпателем пластмассовым, или же сухой чистой тряпкой.

    Как видно из сказанного, все делается очень просто.

    В другом варианте дело обстоит следующим образом: вначале клеят обои, а потом, после просушки таковых, багет клеят на обои посредством жидких гвоздей. Данный вариант широко применяется, и также имеет право на существование.

    Пенопластовые плинтуса на потолок: самый ходовой вариант

    Да, на сегодняшний день пенопластовый потолочный плинтус является наиболее распространенным, хотя варианты помимо упомянутого плинтуса существуют, и их немало.

    Причин, для того, чтобы выбрать плинтус из пенопласта предостаточно.

    Причины выбора:

    • Низкая цена;
    • Плинтус можно легко покрасить в любой желаемый цвет;
    • Немудреный монтаж, не требующий специальной квалификации;
    • Возможность поклейки практически на любую поверхность;
    • Возможность поклейки данного плинтуса на достаточно дешевые материалы: клей, шпаклевку;
    • Легкость нарезки плинтуса;
    • Простота стыковки углов.

    Кроме перечисленных качеств, плинтус легко гнется (до определенной степени).

    Плинтус из пенопласта одинаково применим в различных конструкциях подвесного потолка, например, для гипсокартонного. Пригоден он и при двухуровневом потолке.

    Таким образом, учитывая все перечисленные качества плинтуса, можно смело приобретать пенопластовый, который, несмотря на его не очень изначально презентабельный внешний вид, можно после покраски превратить в плинтус, поистине, «царский». Это во многом зависит от покраски, хотя, выбирать плинтус, все-таки стоит, в большей мере исходя из таких параметров, как его ширина и тип узора.

    Напольный плинтус на потолок: один из вариантов отделки

    Конечно, для потолков одни плинтуса, для пола – другие. Но. в принципе. плинтус напольный вполне применим и для потолка.

    Возможно, у вас есть деревянные напольные плинтуса, и Вы, как приверженец натуральных материалов, желаете установить их на потолке. Или же, пластиковые плинтуса, которые были куплены по ошибке, или для пола, Вы вдруг заменили какими-нибудь другими, — так что же теперь, добру пропадать?

    Как бы то ни было, напольный плинтус практически всегда можно установить и на потолок.

    Возьмем для примера порядок установки пластикового плинтуса.

    Пошагово:

    1. Крепим плинтус дюбелями к стене, с интервалом в полметра. Впрочем, при повышенной кривизне стен, дюбели приходится размещать чаще.
    2. Плотно приложив плинтус к стене, сверлим сквозное отверстие плинтус-стена.
    3. Ударным дюбелем крепим плинтус к стене.
    4. В ходе работ, по необходимости. используем соединительные элементы: внутренние и наружные уголки, а также соединительные стыковочные планки.
    5. По окончание работ, декоративная планка, выполненная по всей длине плинтуса, защелкивается на место, в плинтус, перекрывая дюбели и закрывая установочный паз.

    Сверла, если стены бетонные, лучше использовать победитовые, а вместо дрели – перфоратор.

    Широкие плинтуса для потолков: назначение

    От ширины плинтуса на потолок во многом зависит внешний вид комнаты. Широкий или узкий плинтус вполне в состоянии преобразить Вашу комнату визуально. Узкие плинтуса могут сделать Вашу комнату оптически выше, в то время, как широкие, наоборот уменьшить ее габариты.

    При широком плинтусе небольшая комната будет казаться еще меньше и ниже

    Ширина плинтуса, как правило, варьируется от 10мм до 200мм.

    Преимущества широкого плинтуса:

    • Оптически сглаживает углы;
    • Лучше помогает сгладить все дефекты стен и потолков;
    • Очень хорошо смотрятся в помещениях с высокими потолками.

    При обычной высоте потолка, наиболее рациональная ширина плинтуса – 4-6 см. Если высота более 3-х метров, то плинтус уместен шириной до 7-ми см.

    Таким образом, владея этой информацией, Вы сами без проблем решите, какие размеры потолочного плинтуса для Вашей квартиры подойдут лучше. Еще лучше будет, если Вы, перед тем, как выбрать плинтус, просмотрите соответствующие фото.

    Плинтус для потолка гибкий: нестандартная форма помещения ему не страшна

    В частных домах, как правило, а также в помещениях сложной конфигурации, отделка потолков или стен плинтусом может превратиться в настоящую проблему. К счастью, для этой цели существует гибкий полиуретановый плинтус.

    Для того, чтобы сделать качественное обрамления колонн, например, вовсе не обязательно «ваять» плинтус из гипса, поскольку это является очень трудоемким процессом. Тем не менее. желающие вылепить свой неповторимый плинтус, все же находятся.

    Преимущества полиуретанового плинтуса:

    1. Легко гнется, что позволяет с легкостью справиться с самыми замысловатыми формами стен и потолка;
    2. Совершенно не боится влаги, что позволяет его использовать как в ванных комнатах, так и в бассейнах и даже банях;
    3. Плинтус стабильно устойчив к такому вредному явлению, как перепады температур.

    Плинтус, конечно, несколько дороже того же пенопластового, но при его полезных качествах цена не так уж принципиальна, особенно, когда при определенных условиях, альтернативы полиуретановому плинтусу, попросту нет.

    Монтаж полиуретаннового карниза / плинтуса (видео)

    И в заключении, хотелось бы отметить следующее. Выбор плинтуса, в конечном итоге, зависит только от Вас. Однако, стоит задумать перед покупкой, о целях и назначении плинтуса для тех или иных помещений. Если Вам нужно оформить криволинейные поверхности, то, несомненно, лучшего варианта, чем плинтус из полиуретана Вам просто не найти. Если помещение прямоугольное или квадратное, без сложных потолков, и к тому же не подвержено воздействию влаги, то лучшим вариантом будет плинтус из пенопласта. Конечно, перед покупкой, определенно стоит посоветоваться с отделочниками, которые будут делать ремонт в Вашей квартире, или с продавцом-консультантом в строительном магазине. Вам следует придерживаться одного и единственного правила: выбрать свою «золотую» середину! Удачи!

    Полиуретановый плинтус для потолка (фото)

    Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

    homeli.ru

    Натяжной потолок из ПВХ или натяжного полотна

    Намного больше, чем просто потолок

    Натяжные потолки бывают двух видов: ПВХ потолки SWAL line ™ и потолки из брезентового полиэстера SWAL tex ™ .

    Когда мы хотим обновить потолок, сложно сделать выбор.Существует множество предложений, и натяжные потолки по-прежнему остаются предметом изучения, несмотря на 40-летнюю историю существования на французском рынке. Натяжной потолок имеет множество преимуществ по сравнению с традиционным решением: он придает потолку оригинальность.

    Холодный натяжной потолок SWAL tex ™ изготовлен из мелованного полотно полиэфирное, натянутое системой рельсов с зажимами Зажим SWAL ™ .Этот вид потолка показан при ремонте и ремонте внутренних помещений. Он существует в двух разных оттенках: оптический белый для максимального отражения света и натуральный белый для создания безупречного эффекта потолка из гипсокартона. Также есть акустический натяжной потолок. или набивной холст.

    Натяжной потолок ПВХ SWAL line ™ — эталон натяжных потолков.Его высоко ценят архитекторы и дизайнеры за его атласный или блестящий вид. Потолки из ПВХ мембраны увеличивают объем и поверхности, а также украшают, как никакой другой материал. Он позволяет играть с цветами, поскольку он существует во многих цветах, окрашенных в его материал.

    Доверьте установку нашим специалистам

    Наши профессионалы присутствуют в вашем регионе.Свяжитесь с нами, чтобы включить в цену примерку. Наши специалисты по продажам свяжутся с вами быстро, чтобы получить технические элементы вашего проекта.

    Вы любите DIY?

    Сделайте натяжной потолок или натяжную стену самостоятельно с помощью нашей монтажной системы Clip SWAL ™ .
    Для этого посетите наш интернет-магазин.

    Воспользуйтесь нашей бесплатной горячей линией

    После того, как вы разместите заказ, наша техническая и коммерческая команда поможет вам от начала до конца вашего проекта ремонта по телефону +33 (0) 4 74 05 00 95.

    Свяжитесь с технической службой

    Какой натяжной потолок? — Легкий потолок

    У натяжных потолков много преимуществ, но две из самых привлекательных — их универсальность и оригинальность. Эти аспекты делают их предпочтительным выбором для профессиональных дизайнеров, поскольку они знают, что натяжные потолки могут стать стильным дополнением любой комнаты с идеальной отделкой. В то время как другие варианты отделки потолка, как правило, довольно консервативны, с натяжным потолком ваши варианты практически безграничны, единственная проблема — какой выбрать?

    Давайте посмотрим на некоторые из доступных вариантов.

    Зеркальные потолки

    Изготовленные из глянцевой эластичной пленки, наши зеркальные потолки отражают свет в комнату, делая ее более просторной. Белый лакированный холст наиболее популярен, но если вы хотите получить действительно эффектный эффект, подумайте о черном глянцевом потолке. Проверьте оба варианта в слайд-шоу ниже.

    Тканевые потолки

    Тканевые натяжные потолки — относительно новый вариант, предлагаемый Easy Ceiling Technologies.Ткань без ПВХ изготовлена ​​из полиэстера с полиуретановым покрытием. В результате получается очень тонкая сверхпрочная ткань, визуально неотличимая от гипса. Матовая фактурная поверхность создает впечатление идеально ровного потолка. Поскольку они выглядят так потрясающе, они являются популярным выбором для роскошных интерьеров. Хотите добавить немного гламура? Затем выберите полотно из ткани с крошечными блестками, которые блестят на свету. Тканевый холст также идеально подходит для печати (см. Ниже) и даже может быть окрашен до 5 раз.

    Но есть еще…

    Полупрозрачные потолки

    Мы можем изменить прозрачность холста, чтобы больше света проходило через все или отдельные части потолка.

    Печатные потолки

    Распечатайте ваше любимое изображение или фон на потолке (и на стене!).

    Фасонные потолки

    При использовании правильного каркаса натяжным потолкам можно придавать самые разные формы; арки, кривые, волны.Также несложно создать многоуровневые потолки.

    Мы также можем предложить звуконепроницаемые потолки, потолки с антибактериальными и грязеотталкивающими свойствами, последние два очень удобны для детских комнат и закрытых игровых площадок.

    Надеюсь, теперь стало ясно, что натяжные потолки — это оригинальный и поистине креативный вариант для вашего дома или коммерческого помещения. А еще лучше натяжные потолки просты в установке и очень долговечны. Их даже легко заменить. Все еще не знаете, какой потолок выбрать? Просто свяжитесь с нами, и мы поможем вам решить!

    Елена.

    Два вида натяжных потолков

    Существуют два типа натяжных потолков, которые заменяют демонтаж потолка из попкорна: натяжные потолки Fabric и натяжные потолки PVC . В этой статье я опишу, чем они похожи и чем они отличаются. Я был одним из первых жилищных подрядчиков в Нью-Джерси и Нью-Йорке, кто начал устанавливать натяжные потолки в нашем районе, когда моя компания стала авторизованным установщиком Clipso в 2006 году.

    С тех пор у меня была возможность работать с разными производителями и установщиками. натяжных потолков в самых разных коммерческих и жилых проектах.Спустя десять лет и три компании наша компания Mainstay Materials импортирует сырье от самых передовых мировых производителей из Европы и США для всех типов стен и потолков. Мы также производим высококачественные печатные покрытия для стен и потолка по индивидуальному дизайну по всей территории Соединенных Штатов.

    Моя специальность — широкопрочные текстильные натяжные потолки, но я также хорошо знаком с установкой потолков из ПВХ.

    Тканевые и натяжные потолки из ПВХ Сходства:

    Основная концепция натяжных потолков из ПВХ и ткани состоит в том, что они оба состоят из двух частей:

    • В обоих случаях используются периметральные направляющие (также известные как профиль периметра или монтажный профиль). направляющая) и
    • Материал, который покрывает всю площадь потолка из попкорна, прикреплен к направляющей по периметру и удерживает натяжение.

    Оба вида натяжных потолков можно использовать для достижения одинаковых или аналогичных результатов. Вот несколько примеров применения:

    Акустическая ткань и акустическая мембрана из ПВХ с микроперфорацией могут использоваться в сборке акустического потолка. Обычно для поглощения звуковой волны за тканевой или ПВХ-мембраной необходимо использовать акустический поглотитель. Традиционно в качестве поглотителя используется акустическая подложка из стекловолокна, нетканого полиэстера или хлопка.

    Полупрозрачный текстиль и полупрозрачные ПВХ-мембраны пропускают через материал определенное количество света, создавая эффект освещения.Существуют различные степени прозрачности различных полупрозрачных тканей и ПВХ-мембран. Разумеется, источник света должен располагаться за тканью или ПВХ-мембраной. Светодиодные ленты и узлы используются для такого рода инсталляций, потому что они имеют самый долгий срок службы из всех имеющихся в продаже осветительных элементов.

    Как ПВХ, так и текстиль можно использовать для герметизации потолка из попкорна и избежания беспорядочного удаления потолка из попкорна или очень дорогостоящего ремонта потолка из асбеста.

    Можно печатать как на ПВХ, так и на текстиле, но для этих целей гораздо чаще используются ткани из-за более высокого качества печати и отсутствия искажения графики во время установки.

    Различия в методах установки натяжных потолков

    Подтачивание — это процесс закрепления потолочной ткани с широким пролетом в направляющих. Установка гарпунного типа предназначена для крепления ПВХ мембраны в рельсы.

    В обоих методах используется специальный ручной инструмент — скругленный шпатель для вдавливания материала в направляющую, но вот главное отличие: тканевые натяжные потолки устанавливаются при комнатной температуре, в то время как ПВХ-мембрана может быть установлена ​​только с помощью тепловых канонов, которые нагревают поднимает воздух и мембрану, делая ее эластичной и податливой.

    Чаще всего для установок из ПВХ используются баллоны с пропаном и пушки, так как электрические недостаточно эффективны. Обратной стороной этого метода является то, что кислород сжигается в помещении, и ПВХ начинает выделять токсины, в то время как монтажники монтируют потолочную мембрану в направляющую. Потолки из ПВХ продолжают выделять газ на протяжении всего срока службы, даже спустя долгое время после установки.

    Другое отличие заключается во внешнем виде

    Фирменный популярный вид и основная причина, по которой потолки из ПВХ широко распространены, несмотря на то, что они не выделяют газ, — это большое разнообразие цветов и его глянцевое покрытие.Некоторые потолки выглядят как зеркало, отражающее всю комнату. В руках хорошего дизайнера интерьеров и опытного установщика глянцевые потолки могут выглядеть поистине эффектно. С другой стороны, текстиль имеет в основном матовую поверхность, сравнимую с окрашенными поверхностями из гипсокартона. Цвета текстиля очень ограничены и обычно включают белый, бежевый и черный. Печать нестандартных цветов по запросу легко компенсирует этот недостаток.

    3D-формы легче и лучше достигаются с помощью ПВХ-мембраны, чем с помощью текстиля.

    High Tech Ceiling — Форт-Лодердейл, Флорида, США 33301

    СИСТЕМА НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ ИЗ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ПОТОЛКОВ Система натяжных потолков возникла в Европе более 40 лет назад в основном как решение для ремонта поврежденных потолков. В то время как виниловые натяжные потолки от High Tech Ceiling по-прежнему решают множество проблем, теперь они используются из-за их замечательного эстетического и роскошного внешнего вида. Эти удивительные потолки можно установить практически где угодно, они бывают самых разнообразных цветов и изготовлены из экологически чистого материала.Натяжные потолки High Tech Ceiling изготовлены из листов поливинилхлорида (ПВХ). Эти виниловые листы невероятно тонкие, 0,006 дюйма, но невероятно прочные и долговечные. Они обладают всеми преимуществами винила, включая огнестойкость ASTM 84 — класс 1, нетоксичность, устойчивость к плесени и антистатичность (отсутствие пыли!). Действительно захватывающая новость заключается в том, что натяжные потолки столь же красивы, как и практичны, обеспечивая высокое качество отделки. Ваш потолок — или даже стены — безупречно растянут от края до края с помощью системы обрамления с зажимами, они будут иметь замечательную отделку, став центром внимания комнаты.В больших помещениях, где может потребоваться несколько полосок винила, листы сваривают вместе и постоянно с помощью высокочастотного сварочного аппарата. Они настолько прочные, что потолок в 450 квадратных футов может вместить до 130 галлонов воды. В довершение всего, натяжные потолки безвредны для окружающей среды, так как винил на 43% состоит из нефти и на 53% из морской соли. По данным The Vinyl Institute, «мировое производство винила составляет менее 3 процентов от всего годового потребления нефти и газа.«Винил легко перерабатывается — есть специальное оборудование, которое автоматически отделяет винил от других пластиков — и его можно безопасно сжигать. Возможности системы натяжных потолков HTC безграничны и ограничены только вашим воображением — поиграйте со светом с полупрозрачным, используйте перфорированный в кинотеатре для качества звука, напечатайте свой логотип или любое изображение на потолке или создайте нестандартную форму в соответствии с вашими требованиями.

    Предоставленные услуги

    Продажа обоев, натяжных потолков, обивки стен, акустических тканевых панелей

    Обслуживаемые зоны

    Форт-Лодердейл, Майами, Палм-Бич, Тампа, Вашингтон, округ Колумбия, Нью-Йорк, Лос-Анджелес

    Награды

    Best of Houzz в эксплуатации — 2014, 2015, 2016,2017, 2018 Мембраны

    — Натяжные потолочные и стеновые системы NEWMAT Мембраны NEWMAT

    представляют собой гибкий ПВХ-материал, скроенный по индивидуальному заказу и сшитый в соответствии с вашим применением, и окружены сварным полужестким материалом. гарпун.В зависимости от вашего выбора цвета / отделки максимальный размер монолитной мембраны будет варьироваться от 250 квадратных футов до 1250 квадратных футов. Для приложений большего размера необходимо использовать структурный разделитель или двойную направляющую с конструкционной опорой.
    Мембраны можно выбрать в соответствии с вашими эстетическими потребностями, техническими требованиями и акустической ценностью. Для выбора отделки щелкните любой из перечисленных вариантов.
    Акустический, может быть перфорированным, Bio-Pruf, можно печатать.
    Для получения дополнительных технических данных перейдите в раздел «Вы должны зарегистрироваться и войти в систему, чтобы войти в наш раздел для специалистов»

    Вход в систему

    ДЕКОРЫ

    Для этих мембран мы рекомендуем максимальную поверхность 215 квадратных футов (20 м²) на потолок и использование видимых направляющих (Classical, Elegance, Crown и т. Д.))

    • РФ 24 ТОЛ

      Класс огнестойкости: F / без номинала
      Ширина: 53,15 ″ или 135 см

    ОТДЕЛКА ИЗ МЕТАЛЛА

    Для этих мембран мы рекомендуем максимальную поверхность 215 квадратных футов (20 м²) на потолок и использование видимых направляющих (Classical, Elegance, Crown и т. Д.).

    • G 10 Синий

      Класс огнестойкости: F / без рейтинга
      Ширина: 53.15 ″ или 135 см

    • G 11 Gris

      Класс огнестойкости: F / без рейтинга
      Ширина: 53,15 ″ или 135 см

    • G 14 Нуар

      Класс огнестойкости: F / без рейтинга
      Ширина: 53,15 ″ или 135 см

    • G 15 Серебро

      Класс огнестойкости: F / без рейтинга
      Ширина: 53,15 ″ или 135 см

    МОДА

    • LM 73 Nuage

      Класс огнестойкости: F / без рейтинга
      Ширина: 51.18 ″ или 130 см

    • LM 91 Ciel

      Класс огнестойкости: F / без номинала
      Ширина: 53,15 ″ или 135 см

    • LM 76 Lac

      Класс огнестойкости: F / без номинала
      Ширина: 51,18 ″ или 130 см

    • LM 75 Ocean

      Класс огнестойкости: F / без номинала
      Ширина: 51,18 ″ или 130 см

    • LM 92 Agua

      Класс огнестойкости: F / без рейтинга
      Ширина: 53.15 ″ или 135 см

    • LM 90 Твист

      Класс огнестойкости: F / без номинала
      Ширина: 53,15 ″ или 135 см

    • РФ 25 Safari

      Класс огнестойкости: F / без номинала
      Ширина: 53,15 ″ или 135 см

    • РФ 26 Рейд

      Класс огнестойкости: F / без номинала
      Ширина: 53,15 ″ или 135 см

    ОТДЕЛКА МРАМОР

    Для этих мембран мы рекомендуем максимальную поверхность 215 квадратных футов (20 м²) на потолок и использование видимых направляющих (Classical, Elegance, Crown и т. Д.))

    МАТОВАЯ ОТДЕЛКА

    • M 21 Tourterelle

      Класс огнестойкости: F / без номинала
      Ширина: 51,18 ″ или 130 см

    • M 20 Эбене

      Bs2d0
      Огнестойкость: класс A
      Ширина: 78,74 ″ или 200 см

    • M 19 Gris Mat

      Bs2d0
      Класс огнестойкости: класс A
      Ширина: 51,18 ″ или 130 см

    • M 22 Джейд

      Класс огнестойкости: F / без рейтинга
      Ширина: 51.18 ″ или 130 см

    • M 23 Солейл

      Класс огнестойкости: F / без номинала
      Ширина: 51,18 ″ или 130 см

    • M 16 Coquille d’Oeuf

      Bs2d0
      Огнестойкость: класс A
      Ширина: 78,74 ″ или 200 см

    ОТДЕЛКА ПАТИНА

    • Па 10 Гобби

      Степень огнестойкости: F / без рейтинга
      Ширина: 51,18 ″ или 130 см

    • PA 13 Tanami

      Класс огнестойкости: F / без рейтинга
      Ширина: 51.18 ″ или 130 см

    САТИНОВАЯ ОТДЕЛКА

    • S 627 Sérénité

      Bs2d0
      Класс огнестойкости: класс A
      Ширина: 59 ″ или 150 см

    • S 613 Голубая пастель

      Bs2d0
      Огнестойкость: класс A
      Ширина: 78,74 ″ или 200 см

    • S 629 Аден

      Bs2d0
      Огнестойкость: класс A
      Ширина: 59 ″ или 150 см

    • S 630 Волга

      Bs2d0
      Класс огнестойкости: класс A
      Ширина: 59 ″ или 150 см

    • S 632 Феникс

      Bs2d0
      Огнестойкость: класс A
      Ширина: 78.74 ″ или 200 см

    • S 626 Cambera

      Bs2d0
      Огнестойкость: класс A
      Ширина: 78,74 ″ или 200 см

    • S 617 Gris Basalte

      Bs2d0
      Огнестойкость: класс A
      Ширина: 78,74 ″ или 200 см

    • S 628 Рочестер

      Bs2d0
      Огнестойкость: класс A
      Ширина: 57 ″ или 145 см

    ЭКРАН

    • EC 2139 Blanc Dos Gris

      F (M1)
      Огнестойкость: класс A
      Ширина: 82.68 ″ или 210 см

    • EC 1026 Gris

      F (M1)
      Огнестойкость: класс A
      Ширина: 46,46 ″ или 118 см

    • EC 1040 Прозрачный

      F (M2)
      Класс огнестойкости: класс A
      Ширина: 94,49 ″ или 240 см

    СПАРКЛ

    Для этих мембран мы рекомендуем максимальную поверхность 215 квадратных футов (20 м²) на потолок и использование видимых направляющих (Classical, Elegance, Crown и т. Д.))

    • PL 431 Голубой

      Класс огнестойкости: F / без номинала
      Ширина: 53,15 ″ или 135 см

    • PL 432 Azur

      Класс огнестойкости: F / без номинала
      Ширина: 53,15 ″ или 135 см

    • PL 433 Espace

      Класс огнестойкости: F / без номинала
      Ширина: 53,15 ″ или 135 см

    • PL 434 Feu

      Класс огнестойкости: F / без рейтинга
      Ширина: 53.15 ″ или 135 см

    • PL 435 Титан

      Класс огнестойкости: F / без номинала
      Ширина: 51,18 ″ или 130 см

    ЗАМША ОТДЕЛКА

    • DF 20 Sahara

      Класс огнестойкости: F / без номинала
      Ширина: 55,12 ″ или 140 см

    • DF 22 Cythère

      Класс огнестойкости: F / без номинала
      Ширина: 55,12 ″ или 140 см

    • DF 19 Серо-коричневый

      Класс огнестойкости: F / без рейтинга
      Ширина: 55.12 ″ или 140 см

    • DF 13 Étain

      Класс огнестойкости: F / без номинала
      Ширина: 55,12 ″ или 140 см

    • DF 7 Серна

      Класс огнестойкости: F / без номинала
      Ширина: 53,15 ″ или 135 см

    • DF 8 Соболь

      Класс огнестойкости: F / без номинала
      Ширина: 55,12 ″ или 140 см

    • DF 9 Табак

      Класс огнестойкости: F / без рейтинга
      Ширина: 55.12 ″ или 140 см

    • DF 10 Кафе

      Класс огнестойкости: F / без номинала
      Ширина: 55,12 ″ или 140 см

    • DF 11 Нуар

      Класс огнестойкости: F / без номинала
      Ширина: 55,12 ″ или 140 см

    • DF 14 Amazone

      Класс огнестойкости: F / без номинала
      Ширина: 55,12 ″ или 140 см

    • DF 15 Porto

      Класс огнестойкости: F / без рейтинга
      Ширина: 53.15 ″ или 135 см

    • DF 16 Рубин

      Класс огнестойкости: F / без номинала
      Ширина: 55,12 ″ или 140 см

    • DF 17 Pacifique

      Класс огнестойкости: F / без номинала
      Ширина: 55,12 ″ или 140 см

    • DF 18 Атлантик

      Класс огнестойкости: F / без номинала
      Ширина: 55,12 ″ или 140 см

    ПРОЗРАЧНЫЙ

    • T0B4

      Тепло-белый полупрозрачный
      Огнестойкость: класс A
      Ширина: 78.74 ″ или 200 см
      Передача света. 79% @ 0 ″

    • T0B5

      Густой теплый белый Пер.
      Класс огнестойкости: класс A
      Ширина: 94,49 ″ или 240 см.
      Передача света. 84% @ 0 ″

    • T0B6

      Полупрозрачный
      Класс огнестойкости: класс A
      Ширина: 78,74 ″ или 200 см.
      Светопропускание. 90% @ 0 ″

    • Т1

      Natural
      Огнестойкость: класс A
      Ширина: 55.12 ″ или 140 см.
      Передача света. 93% @ 0 ″

    • T10

      Cristal
      Огнестойкость: класс A
      Ширина: 63 ″ или 160 см.
      Светопропускание. 96% @ 0 ″

    • Т10-1320

      Clear Wide Ширина
      Огнестойкость: Класс A
      Ширина: 126 ″ или 320 см.
      Передача света. 96% @ 0 ″

    Совет 1: Глянцевый темный натяжной потолок: плюсы и минусы

    Натяжные потолки Потолки по праву набирают все большую популярность среди других средств отделки.Это связано не только с их эстетикой, но и практичностью с точки зрения защиты от влаги и других сюрпризов от соседей сверху. Однако важно уметь отличать качественные французские потолки от других, чтобы не переплачивать за второсортный товар.

    Инструкция

    1

    Как известно, за хорошее качество нужно платить. Это касается и такой важной для любого человека области, как ремонт квартиры. Это очень трудоемкий процесс, требующий не только денег, но и нервов, а повторять его еще хотя бы 8-10 лет никому не хочется.

    2

    Поэтому важно сразу постараться выбрать качественные материалы для отделки дома, чтобы избежать быстрой потери своих основных свойств. Не считая эстетики натяжных потолков, немаловажное значение имеет их практическая польза. В этом случае качество материалов становится еще более значимым.

    3

    Первое место среди натяжных потолков занимают материалы французского производства. Соответственно, они имеют самую высокую стоимость, а потому на рынке товаров для ремонта можно найти множество подделок.Как отличить качество от посредственности и не переплатить?

    4

    Оценить запах стрейч-полотен. Французские материалы не пахнут, а второсортные, например, китайского производства, из-за изготовления некачественного ПВХ сохраняют резкий запах, который долго не исчезает.

    5

    Сразу проверяйте паспорта качества, обращаясь в фирму по установке потолков. Эти документы характеризуют гигиенические характеристики продукции, в частности, сертификаты экологической и пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологическое заключение, протокол испытаний, сертификат соответствия и др.

    6

    Внимательно изучите документы, их тоже можно подделать. В связи с этим старайтесь обращаться в компании, у которых есть хорошие рекомендации от ваших друзей, знакомых, коллег и т. Д. Если таковых нет, обращайтесь в крупные компании, у которых есть несколько офисов или представительств. Эти фирмы уже имеют репутацию на рынке, вы переплатите за их услуги некоторую сумму, но будете уверены в качестве.

    7

    И, в конце концов, если вам все-таки не повезло и вы переплатили за подделку, то вы можете узнать об этом, если возникнет неприятная ситуация: вас затапливают соседи сверху.Настоящие потолки французского качества будут держать воду, а после их снятия (специалисты компании) полностью восстановят форму. Фальсификация, увы, такого испытания не выдержит, и ремонт придется начинать заново.

    Источники:



    • Как отличить китайские натяжные потолки




    Акцентная стена из деревянных панелей белого цвета

    Покраска деревянных панелей: как сделать их новыми | PaintRite Pros

    11 февраля 2021 г.Побелите свои деревянные панели. Техника побелки позволяет сохранить уникальную текстуру древесных волокон стен, но при этом избавиться от глубин. 【Получить цену】

    5 советов по созданию стены с деревянным акцентом в вашем доме в Бостоне — NEBS

    Стена с деревянным акцентом была повсюду в Pinterest и Instagram в последнее время. несколько различных красок в серых и побеленных тонах, чтобы ваша древесина выглядела старше .. Если вы используете f. 【Получить цену】

    Идеи преобразования деревянных панелей: Groovy in a Whole New Way

    20 ноября, 2019.1. Покрасьте деревянные панели. 2. Побелите деревянные панели. 3. Превратите деревянные панели в обычные стены. 4. Добавьте полосы на панели. 【Получить цену】

    Стеновые доски из дуба Art Wood с побелкой (10 SF в коробке. ) | дерево-стена.

    Каждая доска глубоко обработана проволочной щеткой для создания трехмерной текстуры деревянных панелей. Используйте наши настенные доски в качестве акцентной стены, обшивки, потолков, подвесного потолка. Art Wood crea. 【Получить цену】

    Стеновая доска из белой сосны | Белые деревянные стеновые панели

    Эти деревянные панели созданы, чтобы имитировать обветренный вид настоящего белого штакетника.Наши наклеенные деревянные стеновые панели сделаны из натуральной древесины твердых пород. 【Получить цену】

    Обои из побеленного дерева Акцентная стена — Тарин Уайтакер

    28 октября 2016 г. Но, как и все проекты, окончательный вид на самом деле не был моим первоначальным планом . Акцентные панели из белого дерева не планировались. Но это забавная вещь. Получить цену】

    Побеленные состаренные деревянные доски для стен — легко прибить гвоздями.

    Используйте эти доски для смешивания с серым для акцента или используйте их самостоятельно. ✔️ Каждый.Добавьте характер своим стенам с помощью этих побеленных досок .. Категории: Все продукты, Рекомендации 【Получить цену】

    Как побелить стены | Энни Селке

    Ищете лучшую технику побелки, чтобы добиться того же вида побеленных стен ?. Деревянные панели — один из тех редких элементов дизайна, которые могут смотреться в любом домике. 【Узнать цену】

    26 Идеи внутренней отделки деревянными панелями | деревянные панели, стены из деревянных панелей.

    Акцентная стена из окрашенного дерева за кроватью — полюбите эти цвета для главной спальни! Панели.design-art-life: как «побелить» деревянную обшивку краской 【Узнать цену】

    Бело-белые панели для стен с потертостями | Панели из белого дерева, Дерево.

    Classic Country Engineered Wood Интерьерная акцентная стеновая панель (8 блоков) -129202. Деревянные настенные доски для сарая с побелкой (10 кв. Футов в упаковке из 6 штук) -11338 — Дом. 【Получить цену】

    Учебник по изготовлению акцентных стен из искусственного кирпича «Сделай сам» — с побелкой.

    24 октября 2018 г. Что нужно знать самое лучшее? Это стоило всего 75 долларов! Материалы: Панели из искусственного кирпича. Грязь для гипсокартона.Скребок для гипсокартона. Краска / вода. Строительный пистолет. Циркуляр. 【Получить цену】

    25 идей побеленных стен для нестандартного пространства — DigsDigs

    19 сентября 2018 г. Белые деревянные стены — отличная идея для многих помещений и даже могут поместиться. Спальня в деревенском стиле с акцентом на побеленную стену. побеленные стр. 【Получить цену】

    Как мыть серую деревянную панель: 15 шагов (с изображениями) — wikiHow

    Нанесите мягкое моющее средство для мытья посуды, чтобы удалить незначительные пятна грязи и пыли. Однако, если на ваших стенах есть жир, грязь и прочее.【Получить цену】

    Белые доски для сараев в елочку Наклейка на кожуру

    Белые в елочку на доски для сараев Настенная роспись — Наши. Обои не оставляют следов на стенах и идеально подходят для ремонта комнаты своими руками без беспорядка и беспорядка. 【Получить цену】

    Рай в отделке стеной с акцентом на древесину | Stikwood Blog

    25 октября 2018. Акцентная стена из белого дерева с отделкой и палкой в ​​современной бонусной комнате середины века .. темный свет, обшивка из мелиорированного белого выветрившегося дерева.центральная стена,. 【Получить цену】

    Как побелить дерево | Apartment Therapy

    29 августа 2020 г. Как побелить дерево для создания современного образа загородного дома. А также множество акцентов «потертый шик», таких как шип и побеленное дерево .. «Любые новые или окрашенные. 【Узнать цену】

    Белые деревянные панели | Восстановленное дерево | Centennial Woods

    Белые деревянные панели создают вид городского фермерского дома в спальнях, гостиных, кухнях и т. Д. Купить онлайн с помощью. ВНУТРЕННИЕ СТЕНОВЫЕ ДОСКИ.【Узнать цену】

    Как побелить дерево и другие материалы | Hunker

    10 августа 2018 г. Побелку можно выполнить, смешав равные части воды и краски и нанеся их на поверхность. Для деревянных панелей или мебели: 【Get Price】

    как создать акцентную стену с использованием побеленных досок

    Мои любимые сучки на дереве, они добавляют столько текстуры и характера. Они еще не были выпущены для широкой публики, но мне сказали, что они будут. 【Получить цену 000

    WoodyWalls: Dress Up Your Wall

    Деревянные стены уникальные панели из лущенного и приклеиваемого дерева, сделанные из материалов высочайшего качества, таких как настоящие сосновый лес.. Получить цену】

    Деревянные доски для сараев 3 «, 20 кв. футов. Побелка. от Houzz сегодня или купите другие стеновые панели на распродаже. Получите отзывы пользователей на все. 【Получить цену】

    22 способа включить настенный телевизор в интерьер — Shelterness

    19 января 2017 г. Вы также можете попробовать различные панели для своего телевизора, например, деревянную панель из состаренного дерева или побеленный деревянный.Такие панели также могут иметь. 【Получить цену】

    Stout’s Legacy White Washed — ANTHOLOGY WOODS

    Стеновые панели из регенерированного красного дерева светло-серого и белого цветов для современных акцентных стен сарая и проектов внутренней облицовки. Сертификат FSC. 【Получить цену】

    Стены из дерева с графическим рисунком — Побеленные (квадратные) — Вяз западный

    Вдохновленные геометрической резьбой по камню, эта грандиозная настенная живопись из дерева с графическим рисунком добавляет узор. Инженерная побеленная древесина .. Картины из папье-маше — Геопанели.【Получить цену】

    Покрасьте побелку — Sarah Richardson Design

    2 июня, 2017. Побелка — идеальная отделка для новой, необработанной сосны. Окрашивая стены в коттедже, я хотел избежать окрашивания стен. Вы можете побелить. 【Получить цену】

    Как сделать акцентную стену из белой вымытой деревянной доски — Маленькая мисс.

    11 ноября 2015 г. Белые стены из деревянных планок своими руками. Я много лет мечтала о деревянной стене в нашей спальне. Сага о плесени казалась великолепной.【Получить цену】

    Стеновые панели из регенерированного дерева | Восстановленные деревянные панели.

    Используйте наш побеленный продукт в качестве декоративной стены в гостиной или создайте стену. эта вторичная деревянная обшивка находит себя дома как акцентная стена или забавная стена. 【Получить цену】

    Галерея — Tagged «побеленное дерево сарая» — Доска и мельница

    Все теги акцентные настенные художественные панели ремесленник изголовье сарай деревянный сарай деревянная стена сарай деревянные стены barnwood образец древесины barnwood Журнальный столик Harpin Legs coffee. 【Получить цену】

    Найти восстановленные деревянные панели в Broadside Reclaimed Hardwoods

    Хотя наши панели отлично смотрятся на акцентных стенах, их также можно использовать в широком.Наши белые вымытые вторичные деревянные панели сделаны из различных пород дерева. 【Получить цену】

    Установите акцентную стену — идеи деревянных панелей для жизни в прибрежном стиле.

    30Янв

    Ковролин как стелить видео: Как стелить ковролин — видео и фото инструкции

    30 Янв 1970 alexxlab Комментировать

    Как стелить ковролин правильно: правила укладки своими руками

    Перед тем как стелить ковролин, не нужно снимать старую отделку или тщательно подготавливать основу. Особых навыков при его укладке тоже не потребуется, все можно сделать своими руками. Многие полагают, что материал не отличается высокими декоративными качествами, но это не так. Технология производства полотна позволяет нанести на него любой рисунок, сделать рельефную поверхность за счет изменения длины ворса. Подобрать цвет и орнамент для классических и современных интерьеров будет несложно. Такая отделка обладает хорошими звукоизоляционными свойствами, она защищает от холода, идущего со стороны перекрытия, а срок службы составляет более десяти лет.

    Как правильно стелить ковролин

    Свойства материала

    Где его можно использовать

    Требования к основанию

    Пошаговая инструкция по укладке

    Подложка состоит латекса либо джута и его заменителя. Ворс производится из натуральной или искусственной шерсти, а также полимеров — нейлона, полипропилена и полиэстера. Свойства зависят в основном от его состава.

    • Шерсть — обладает высокой износостойкостью. Ее прочность повышается, если в составе есть нейлон. Благодаря особым пропиткам она не накапливает статическое электричество и не поддерживает горения. Ее не рекомендуется использовать при аллергии.
    • Нейлон — обладает высокой износостойкостью. Срок его службы в среднем составляет 15 лет. Он быстро накапливает грязь, но легко отмывается.
    • Полиэстер — пачкается меньше, но быстро изнашивается.
    • Полипропилен — быстро теряет привлекательный внешний вид. Чем меньше стежки, из которых он состоит, тем он надежнее, однако по прочности полипропилен уступает своим аналогам.
    • Акрил — по фактуре напоминает шерсть, но отличается жесткостью.

    Долговечность зависит не только от состава, но еще и от структуры ворса. Чем он короче и гуще, тем дольше прослужит. Длина и густота покрова влияют на способность сохранять тепло и поглощать звуковые волны.

    Материал переносит моющие средства и нуждается в постоянной очистке от пыли, которая накапливается в покрове. Оно не рекомендуется людям, страдающим аллергией на пыль.

    Уровень содержания токсичных веществ в красителях, как правило, не выше, чем у обычного линолеума или ламината. В некачественных изделиях он может превышать допустимые нормы.

    Перед тем как постелить ковролин, нужно понять, как он будет использоваться. Для лестницы и прихожей подойдет упругий нейлоновый пол с высокой стойкостью к истиранию. Он проводит шум со стороны перекрытия, но при этом гасит звук шагов. Большая длина нужна там, где она не будет мешать, например в спальне. Однако если в квартире есть домашние животные, пол придется постоянно очищать от их шерсти.

    Во влажных помещениях — кухне и санузле — пол лучше оставить гладким. Иначе его будет сложно просушить даже при внутреннем подогреве, в таких условиях он быстро придет в негодность.

    Поверхность должна быть ровной и гладкой. Не обязательно выравнивать ее идеально, допускаются погрешности в 2 мм. Всю площадь необходимо зачистить от торчащих щепок, гвоздей и острых выступов, способных порвать полотно. Впадины следует устранить. Основа не должна прогибаться. Этот дефект встречается у деревянных досок, закрепленных на каркасе. Чтобы от него избавиться, лучше залить самовыравнивающуюся стяжку или укрепить каркас, заменив детали, пораженные грибком. В качестве настила лучше использовать фанеру, ДСП или другие материалы, не подверженные температурно-влажностным деформациям. Все деревянные детали обрабатываются антисептическим составом и водоотталкивающими препаратами.

    Полотно плохо переносит высокую температуру, поэтому лучше не использовать его для отделки пола возле камина. Не желательно стелить его там, где оно будет постоянно подвергаться воздействию воды и пара. Чтобы высохнуть, ему нужно время — иначе внутри появится плесень.

    Перед тем как укладывать ковролин, нужно убедиться, что ему ничего не угрожает. Не допускаются дефекты, способные испортить окончательную отделку. Для нее хорошо подходит не только черновое, но и чистовое покрытие — плитка, ламинат, паркет, линолеум.

    Существуют специальные подложки, улучшающие тепло- и звукоизоляционные свойства. Их можно сделать своими руками из войлока, пенополиуретана или резины. Главное требование — упругость. Материал должен выпрямляться после физического воздействия. Пенополистирол лучше не использовать — он проводит звуковые волны, хорошо горит и выделяет токсичные вещества. Химические пропитки, улучшающие противопожарные характеристики, не делают его менее опасным. Подложки не следует применять для теплых полов.

    Рулон обрезают при покупке. Его следует развернуть и дать ему отлежаться в течение суток, чтобы он окончательно выпрямился. Выбор способа крепления зависит от особенностей основания.

    Выбор крепления

    • Тонкие гвозди — этот старый проверенный метод имеет ряд недостатков. Гвозди могут постепенно выходить наружу, создавая много неудобств. Маленькие шляпки плохо удерживают ткань. Большие слишком заметны. Проблему можно решить, спрятав их под плинтусом по периметру комнаты. Если прижать их к полу, они не будут рвать края. Гвозди используются для фиксации ковролина на линолеуме и деревянной поверхности. Для бетона они не подходят.
    • Клей — полиуретановый, воднодисперсионный либо ПВА. К воднодисперсионным составам относятся акриловые клеи.
    • Двусторонний скотч — полосы крепятся с шагом 50-100 см. Преимуществом скотча является возможность быстрого демонтажа покрытия.
    • Гриппер-рейки — плинтусы, позволяющие фиксировать ткань в натянутом состоянии.
    • Без креплений — материал расстилается и прижимается по краям плинтусами после выпрямления под воздействием своего собственного веса. Главный недостаток такого метода — отсутствие фиксации и натяжения. Незакрепленная ткань мнется и собирается в складки. Такой способ не подходит для помещений с большой проходимостью и для больших комнат.

    Способ крепления в зависимости от площади помещения

    • Площадь составляет не более 12 м2 — достаточно нанести скотч только по периметру.
    • При площади 12-20 м2 нужно нанести его на всю тыльную поверхность с шагом 1 м. Лучше сделать сетку с ячейками 50х50 см.
    • В больших помещениях лучше использовать клей.

    Как стелить ковролин на деревянный пол

    Доски должны быть сухими и чистыми. Торчащие гвозди необходимо удалить или заколотить. Если доски лежат не ровно, их подгоняют по уровню и фиксируют так, чтобы между ними не было щелей. Как правило, проводится монтаж на паркет или напольные доски, прибитые к каркасу из бруса. Ламинат используется реже, так как обычно его снимают и перемещают в другое помещение, но старый изношенный ламинат послужит подложкой.

    Перед проведением работ плинтусы снимают, расстилают полотно и дают ему отлежаться. Длину и ширину берут с запасом, лишние части срезают при натяжении или выпрямлении. Для этого используются ножницы или острый нож.

    Перед нанесением клея доски грунтуют. Это необходимо, чтобы заполнить пустоты, ухудшающие сцепление с материей.

    Если крепить полотно по периметру, его следует выпрямлять из центра, разгоняя складки и бугры. Лучше покрыть клеем всю его площадь. Расстеленное полотно складывают пополам, промазывают свободную поверхность пола, затем опускают рулон и обрабатывают вторую часть таким же образом. Нахлест составляет 5 см. Свободные кромки в середине удаляют. Образовавшиеся края тщательно промазывают и прокатывают валиком. Из двустороннего скотча на полу делают сетку с ячейками 50х50 см. Защитную пленку снимают на завершающей стадии монтажа.

    Перед тем как класть ковролин с использованием гриппер-реек, нужно отмерить их длину и ровно обрезать стороны. Планки прибиваются к стенам гвоздями под углом 45 градусов. На их внешней стороне есть фиксаторы, позволяющие удерживать ткань в натянутом состоянии. Она заправляется в держатели с помощью специальных инструментов, входящих в комплект грипперов. Края подгибаются и обрезаются. Работы требуют определенных навыков. Натянуть и прижать широкие длинные полосы равномерно будет сложно. Лучше обратиться за помощью в ремонтно-строительную фирму.

    Как провести укладку на бетонное покрытие

    Особенность бетонного покрытия заключается в том, что оно не подвержено деформациям, поэтому ткань даже при значительной нагрузке прогибаться не будет. Запас можно взять поменьше. С каждой стороны прибавляется по 2-4 см.

    Для крепления подходят все способы, кроме гвоздей. Чаще всего используется клей, которым обмазывается вся поверхность, либо двусторонний скотч.

    Перед те, как стелить ковролин на бетонный пол, необходимо подготовить инструменты. 

    Инструменты для работы
    • Нож или ножницы.
    • Деревянная доска.
    • Рулетка и линейка.
    • Валик чтобы прокатывать стыки.
    • Зубчатый шпатель для нанесения смеси на поверхность.
    Инструкция

    Основание выравнивается и очищается от мусора и пыли. Опасность представляют острые следы цементных капель. Их срезают или удаляют шлифовальным кругом. Жировые пятна растворяют спиртовым раствором. Пыль удаляют мокрой тряпкой, после чего позволяют основанию высохнуть.

    Полотно раскатывают по всей площади и выдерживают его в течение суток. За это время оно распрямляется под собственной тяжестью.

    При укладке рекомендуется стыки располагать параллельно длинным стенам. В квадратной комнате их размещают перпендикулярно внешней стене. Если ворс имеет наклон, он должен смотреть в сторону окна.

    Покрытие с учетом нахлестов должно немного заходить на стены. Его выпрямляют от центра помещения. При надавливании важно не делать заломов — их потом сложно будет устранить. Края укладываются на деревянную доску и обрезаются по периметру остро заточенным ножом. При контакте с бетоном он быстро затупится. Допускается погрешность в 2-5 мм, так как край закроет плинтус, и неровность не будет заметна. Стыки проклеивают либо сваривают с помощью термоленты.

    Работы ведутся от центра. После их окончания покрытие разглаживается по направлению к стенам.

    На стыке с плиткой или паркетом кромку материи закрывают порожком, крепящимся на саморезы. По периметру комнаты устанавливаются плинтусы.

    Подробную инструкцию, как правильно стелить ковролин, смотрите на видео от специалистов Leroy Merlin.

    • Материал подготовил: Артем Филимонов

    Как правильно стелить ковролин.

    Способы и рекомендации

    Как стелить ковролин Настил ковролина людям неосведомленным на первый взгляд может показаться задачей не из легких. Существует множество способов проведения работ, каждый из которых имеет свои особенности, поэтому очень важно выбрать именно тот, что оптимально подходит в сложившейся ситуации.

     

    Срок службы ковролина зависит не только от его вида и качества, но и от типа укладки. Приступать к данной операции необходимо строго после окончания отделочных работ. В качестве основы могут подойти бетон, линолеум или паркет. При этом совершенно не требуется специально подготавливать основу перед укладкой ковролина. И все же некоторые условия необходимо будет учесть:

    • основание под настилом должно быть ровным, сухим и чистым
    • сам материал должен предварительно акклиматизироваться, а именно пролежать в течение двадцати четырех часов в том помещении, где начнутся работы
    • в помещении минимальная температура воздуха не должна быть ниже пятнадцати градусов, а влажность – не меньше 75 %.

    Но перед тем как приступить непосредственно к укладке, нужно определиться с характеристиками ковролина. Российский рынок на сегодняшний день может представить целую коллекцию данного материала, отличающегося между собой по ряду показателей и цене. Производится ковролин из синтетического сырья. Единственный натуральный материал, использующийся для изготовления ковровых покрытий – шерсть. Изготовленный из нее ковролин отлично чистится, маскирует все неровности пола, обладает хорошими влагоотлакивающими свойствами, является некапризным в уходе и износостойким.

    Выбор ковролина

    Также читайте материалы:

    Единственный минус – подобные покрытия окрашиваются химическими составами, которые могут вызвать аллергию или иным способом пагубно воздействовать на организм.

    Прежде чем осуществить покупку ковролина, необходимо как следует подумать о том, в каком помещении будет осуществлена укладка. Для разных помещений подходят материалы различные по высоте, степени обрезки, типу ворса. Также предварительно следует высчитать метраж приобретаемого ковролина. Для этого нужно измерить длину и ширину комнаты по периметру, а также в середине. После умножить полученную ширину на длину и к полученному результату прибавить 10% от общего произведения для того, чтобы иметь страховочный запас.

    Что использовать в качестве подложки

    Если вы хотите, чтобы ковролин служил вам долгое время, не теряя своей привлекательности, следует быть предусмотрительными и поразмыслить о покупке подложки под ковролин. Специалисты утверждают, что это увеличивает срок службы коврового покрытия. Использование дополнительной прокладки дает множество преимуществ:

    • улучшает показатели шумо- и теплоизоляции;
    • делает ковролин более эластичным;
    • увеличивает срок службы коврового покрытия, по меньшей мере, в полтора раза;
    • поскольку при ходьбе подложка часть удара принимает на себя, то можно говорить и об ее амортизирующих свойствах.

    Материалы, из которых производят «вспомогательный слой», достаточно разнообразны: пенополиуретан, синтетический войлок, рифленая резина. Главное, чтобы «подстилка» была упругой. Проверить это можно простейшим способом – достаточно смять подложку. Также рекомендуем прочесть статью о напольном покрытии для детской.

    Способы укладки ковролина

    Известно три основных варианта укладки: стретчинг, клеевой и свободный.

    Какой способ выбрать

    Стретчинг

    Стретчинг или, как его еще называют, бесклеевой метод был разработан англичанами. требование — находится эластичность.

    Приступая к работе, первым делом нужно при необходимости выровнять пол, заделать все трещины и выбоины, очистить от пыли или грязи, высушить. Желательно воспользоваться подложкой, которая снижает трение ковролина о твердое основание. Далее необходимо прикрепить специальные планки (грипперы) с двумя рядами гвоздей по всему периметру помещения.

    Гвозди вбиваются под сорокапятиградусным углом и направляются к стенам. При этом для укладки и фиксации ковролина используются специальные строительные инструменты. Когда полотно будет натянуты на планки, необходимо подогнуть по нее его края. Такая работа требует особого мастерства и сноровки. Разумно воспользоваться помощью специалистов. Стретчинг рекомендован для укладки в офисах или жилых домах.

    Клеевые методы   

    Прямое приклеивание

    Предполагает фиксацию ковралина на поверхности пола при помощи специального клеевого раствора. Такой способ более подходит дляконсервативных помещений, где изменения интерьера проводятся нечасто. В основном, его применяют для обустройства деревянных или бетонных полов, а также поверхностей, что были выровнены при помощи цементной стяжки.

    Методы укладки ковролина

    Для начала основания чистят и сушат. Потом стелется ковролин. Его аккуратно отворачивают и наносят клей. Для этих целей лучше всего использовать зазубренный дозатор. На ковролине промазывают полосу, оставляют подсохнуть на минут десять, а затем приклеивают к полу, прокатывая это место валиком. Таким образом постепенно укладывается все ковровое покрытие.

    Если возникла необходимость покрыть пол несколькими полотнами, то для стыков следует использовать особый способ. Края ковролина не проклеивают, их накладывают друг на друга внахлест сантиметров на пять-семь. Затем посередине одновременно срезают кромки, пол по стыкам промазывают клеем и прокатывают по ним тяжелый валик.

    Данный метод подойдет для помещений с очень высокой проходимостью: ресторанах, учебных заведениях, медицинских учреждениях.

    Следует отметить, что технология клеевой фиксации имеет различные варианты. Выделим два наиболее популярных.

    Укладка на фиксацию

    Не повредит пол, когда покрытие будет удалено. В работе применяется особый вид клея, что не имеет самоклеящегося мембрана. Это позволяет при необходимости удалить ковролин, не повредив при этом ни само покрытие, ни пол. Такая укладка не желательна в помещениях, где температура или влажность переменчивы.

    Двойная проклейка

    Применяется в том случае, если ковролин укладывается на подложку, что предварительно крепится к основанию. Такой способ не подойдет, если вы собираетесь использовать систему «теплый пол».

    Свободный метод

    Делится на два вида:

    Фиксация при помощи двустороннего скотча

    Выбор клейкой ленты зависит от типа коврового покрытия. Ее ширина варьируется в пределах 63-150 мм.

    Технология укладки ковролина

    Это один из самых популярных методов укладки, технология которого такова:

    • укладка, после предварительной подготовки основания, проходит на гладкой поверхности (паркет, линолеум, ламинат и др.)
    • по всему периметру клеят скотч. После с его помощью крепится «сеточка» квадратом 50х50 сантиметров. При этом не требуется сверху снимать защитную бумагу.
    • Ковролин стелют с запасом, разравнивают валиком и аккуратно обрезают излишки. После полотно бережно отворачивают, отлепляют от скотча бумажный слой и крепят к полу. Далее остается лишь установить плинтусы.

    Фиксация по периметру

    Оптимальный по цене и не столь сложный способ, лучше всего подходящий для проведения работ в помещениях малой площади, где можно уложить ковролин одним пластом.

    • ковровый материал с запасом 10-15 сантиметров размещают на основании так, чтобы он заходил за стены
    • с помощью валика/ролика разглаживают образовавшиеся неровности, двигаясь от центра к стенам
    • обрезают излишки
    • фиксация ковролина – при помощи плинтусов у стен, порожком в дверных проемах.

    Как, наверное, уже стало известно из выше прочитанного, пол не требует ни каких предварительных приготовлений, также не возникает необходимости в приобретении дополнительных материалов: клея, скотча или подложки. Также рекомендуем ознакомиться с материалом о настиле ковролина методом стретчинга.

    Как стелить ковролин своими руками (видео)

    Но подобная простота имеет и оборотную сторону – в ходе дальнейшей эксплуатации могут возникнуть следующие проблемы:

    • не удается добиться максимальной ровности – на поверхности остались складки и пузыри;
    • укладка получилось не достаточно прочной;
    • мебель на колесиках или пылесос рискуют нанести вред покрытию

    Укладка ковролина своими руками: как стелить ковролин правильно.

    Укладка ковролина своими руками должна производиться после окончания отделочных  мероприятий, чтобы предупредить случайное его загрязнение.

    Прежде чем начинать настил ковролина, необходимо проверить выполнение следующих условий:

    • основание пола должно быть ровным, чистым, твердым, сухим
    • в комнате должен быть создан оптимальный микроклимат: температура воздуха не ниже +15°С, температура самого покрытия и клея не меньше 17°С, влажность не выше 75%
    • для акклиматизации коврового полотна рекомендуется его хранение 12-24 часа в том помещении, где будет проводиться монтаж ковролина
    • если в комнате раньше не было подложки и покрытия, то лучше снять дверь с петель, иначе по окончании работы могут возникнуть сложности с ее открытием. Следует перевесить дверь или поднять петли так, чтобы они не касались пола и свободно открывались

    Как положить ковролин: подготовка основания, замеры

    Для начала нужно обязательно сделать точные измерения, обращая внимание на все особенности комнаты: оконные и дверные проемы, расположение ниш, выступов, радиаторов и т. д. Несмотря на то, что в техническом плане на квартиру указаны все эти нюансы, но в нем может быть много неточностей, в результате чего очень просто ковролин купить неподходящего размера. Можно просто нарисовать собственный эскиз комнаты, вычислить ее периметр, площадь, и предоставить расчеты профессиональному консультанту магазина, который и посоветует необходимое количество покрытия, выгодную ширину, длину.

    Перед тем, как стелить ковролин и делать замеры, рекомендуется учитывать:

    • Стандартные размеры покрытия
    • Размеры, геометрическую форму комнаты
    • Наличие нестандартных перегородок, проемов, необычных архитектурных элементов
    • Дополнительные 10% материала для возможных отходов

    Укладка ковролина своими руками начинается с подготовки основания. После удаления старого покрытия, самым тщательным образом заделываются большие трещины и выбоины, строительный мусор, грязь, пыль убирается. Поверхность пола рекомендуется прогрунтовать.

    Технология укладки ковролина подразумевает важный элемент – подложка под ковролин, хотя о ней часто забывают. Мягкая подложка используется только для покрытий на текстильной основе, а бумажная подложка применяется для покрытий на резиновой основе.

    Подложка для ковролина значительно увеличивает срок службы основного материала, помогает сглаживать неровности, делает покрытие ровным, а внешний вид – эстетичным.

    Инструменты, расходные материалы

    Когда проводится настил ковролина, цена которого зависит от способа его монтажа, понадобятся следующее снаряжение:

    • нож со сменными лезвиями для прямой и декоративной порезки
    • запасные лезвия для ножа
    • ножницы для обработки края полотна
    • рулетка
    • грипперы (специальные рейки с шипами)
    • лопатка для заправки края покрытия за грипперы
    • металлическая линейка
    • ролик для равномерного раскатывания
    • игольчатый валик для соединения стыков
    • стретчер или коленный толкач
    • молоток
    • двусторонний скотч
    • клей для настила
    • клей для обработки края полотна
    • ленты холодной и горячей склейки

    Перед тем, как будет производиться укладка ковролина своими руками, следует запомнить, что ковролин и палас (ковер) не одно и то же. Главное отличие материалов в том, что монтаж ковролина совершается под плинтус. Настил ковролина в основном происходит с помощью клея, скотча или без них.

    Но производители не рекомендуют стелить ковролин, не фиксируя его. Незакрепленное полотно может принести немало неприятных сюрпризов: будет скользить, что делает ходьбу по нему небезопасной и существенно сокращает срок службы. Кроме этого, отечественные застройщики не всегда идеально соблюдают пропорции: прямых углов или ровных стен в наших квартирах практически не бывает, поэтому полотнищу у одной стены может задираться, а у другой – даже не доходить до какой-либо части стены.

    Укладка ковролина своими руками: виды настила

    Перед тем как положить ковролин, следует учитывать тип покрытия, направление ворса, структуру поверхности, геометрию рисунка, а также направление света в комнате, что играет немаловажную роль в создании общего вида. Желательно, чтобы ворс коврового полотна лежал в одном направлении во всех секциях.

    Чтобы настил ковролина  удался на славу, нужно внимательно выполнять следующие рекомендации:

    • следить, чтобы не было пузырей, которые могут появиться при прямой клеевой укладке из-за повышенной влажности, при неравномерном нанесении клея, при недостаточной раскатке
    • швы сделать максимально невидимыми
    • рисунок, который продолжается через шов, нужно идеально подогнать по ширине, длине, диагонали
    • стык полотен выполняется перпендикулярно окну, т. е. параллельно солнечным лучам, чтобы сделать его менее заметным
    • основание должно быть ровным, потому что неправильная его подготовка может привести к тому, что ковровое полотно будет подвергаться усиленному износу в отдельных местах

    Перед тем как стелить ковролин с осно­вой из натурального джута, нужно наносить клеевой состав очень внимательно: от дозировки клея зависит внешний вид всего пола. Пройдя через натураль­ную основу, избытки клея могут непоправимо испор­тить ворс.

    Существуют  несколько способов монтажа, которые применяются наиболее часто:

    • клеевая фиксация
    • свободная укладка с фиксированием по периметру
    • свободная укладка с фиксированием на скотч
    • стретчинг (метод натяжения)

    Как положить ковролин правильно: особенности разных способов укладки

    Клеевой способ

    Клеевая фиксация заключается в прямом приклеивании больших кусков материала по всему полу. Обычно клеевая укладка ковролина своими руками используется в просторных комнатах, местах с высокой проходимостью. Этот вид монтажа, хотя более трудоемкий, но эффективно противостоит деформациям, морщинам, пузырям. Настил ковролина методом клеевой фиксации:

    • Очистить поверхность пола от посторонних предметов, мусора
    • Нанести клей на пол зазубренным шпателем
    • Приклеить подложку
    • Обработать следующую часть пола, приклеить вторую полосу подложки стык в стык с первой
    • Дать клею высохнуть
    • Ковролин расстелить по полу с заходом на стены
    • Сложить полотно вдвое, нанести клей на одну сторону
    • Расправить полотно, прижимая и немного растягивая
    • Другую половину отогнуть, смазать клеевым составом, также расправить и приклеить
    • Постелить все остальные полотнища
    • Произвести окончательное подрезание ковролина
    • Установить плинтуса, натягивая ковровый материал под них при помощи коленного стретчера-киккера

    Преимущества:

    • прочная, долговечная укладка
    • возможность использования в больших помещениях
    • настил ковролина несколькими кусками
    • исключение появления пузырей, морщин при соблюдении правил монтаж
    • разрешается чистка «моющим пылесосом»
    • способность замедлять распространение огня при пожаре

    Недостатки:

    • трудоемкость самостоятельного настила без опыта работа
    • исключение повторного использования ковролина

    Как стелить ковролин: видео от профессионалов. Укладка ковролина (видео) — это наглядное пособие по клеевому методу монтажа.     

     Свободная укладка с фиксированием по периметру

    Такой способ настила дает возможность легко и дешево произвести монтаж ковролина,  но провоцирует появления морщин и пузырей, а также снижает долговечность и срок службы покрытия. Чаще всего такой способ используют в маленьких комнатах, где достаточно цельного куска ковролина. Технология настила:

    • Очистить поверхность пола
    • Уложить подложку, закрепить ее степлером с интервалом около 20 см, соединения склеить скотчем
    • Раскатать ковровое полотнище с заходом 10-15 см на стены
    • Заводским срезом приложить ковролин к стене, закрепить плинтусом
    • Полотно протянуть к остальным стенам
    • Излишки обрезать, натягивая, закрепить плинтусом
    • Возле дверей прижать покрытие рейкой из металла

    Преимущества:

    • не требует особой подготовки пола
    • может осуществляться без привлечения профессионалов
    • не требует покупки скотча для ковролина, грипперов

    Недостатки:

    • малая прочность укладки
    • не рекомендуется устанавливать тяжелую мебель, оснащенную колесиками
    • нельзя использовать «моющий пылесос»

    Свободная укладка с фиксированием на скотч

    Этот метод чаще всего применяется в небольших комнатах, но если помещение большое, полосы ковролина соединяют встык. Такой способ довольно актуален, несмотря на то, что требует предварительной подготовки пола (выравнивания).

    Настил ковролина с такой фиксаций подразумевает применение скотча, который бывает разной ширины: от 2.5 дюймов (63 мм) до 6 дюймов (150 мм). Двусторонний скотч приклеивается к поверхности пола сначала по периметру, затем в виде решетки со сторонами 50х50 см без удаления бумажной пленки.

    Ковровое полотно, раскроенное с запасом с каждой стороны 5-10 см, укладывается на пол. Техника укладки подобна тому, как стелить ковролин клеевым методом. Просто постепенно снимается защитная бумажная пленка, полотно приклеивается к скотчу, а излишки материала обрезаются строительным ножом.

    Свободная укладка с фиксированием на скотч позволяет клеить несколько кусков полотна. Использование скотча дает возможность стелить новое полотнище на старое, а также легко и быстро производить демонтаж ковролина. Расход скотча будет около 10 м (один рулон) на 8 кв. м.

    Преимущества:

    • простота укладки своими руками
    • нет надобности в подложке
    • можно использовать при наличии «теплого пола»
    • возможность быстрой смены покрытия
    • можно стелить на линолеум, кафель, ламинат, паркет, керамогранит

    Недостатки:

    • не исключена возможность появления неровностей, пузырей
    • скотч может деформироваться из-за колебаний температур

    Стретчинг (натяжение)

    Это бесклеевой способ, когда укладка ковролина своими руками осуществляется при помощи грипперов (специальных реек с гвоздями, забитых под углом 45о в два ряда), киккера или стретчера (инструментов для натяжения полотнища). Причем, повер-стретчер лучше подойдет для применения в помещениях с большой площадью, а коленный – в маленьких комнатах.

    Стретчинг был впервые использован английскими дизайнерами, которые решили использовать эластичность ковролина в нужных целях. Настил ковролина методом натяжения:

    • Подготавливается поверхность пола
    • Закрепляются грипперы  по периметру комнаты гвоздями по направлению к стенам
    • Укладывается подложка при помощи степлера с шагом 20 см
    • Расстилается покрытие заводским срезом к стене
    • С помощью стретчера (киккера) закрепляется край ковролина на гриппере: зубья киккера установите в 2-3 см от рейки, ударить по подушке, прикрепив полотно к гвоздям
    • Затем производится натягивание за счет повер-стретчера, начиная с углов комнаты. Основание должно иметь хороший упор в стену, где полотнище уже закреплено
    • На расстоянии около 15 см от противоположной стены зубья стретчера вставляются в ковролин, прочно фиксируются. С помощью киккера концы во всех направлениях натягиваются на грипперы
    • Лишние края, подгибаются или подрезаются
    • Устанавливается плинтус

    После того как укладка ковролина своими руками завершена, нужно дать клею или скотчу хорошенько подсохнуть. Не следует заходить в помещение в течение суток, ходить или расставлять в мебель. Грамотный настил ковролина, цена которого будет зависеть от выбранной технологии, способна преобразит дом, делая его намного красивее и уютней. Домашнего тепла Вам!

    Как стелить ковролин — варианты укладки, пошаговая инструкция

    Ковролин – это довольно популярный материал, который используется для финишной отделки пола. Он приятный, теплый и, несомненно, способен создать уют в доме, а еще – прост в уходе. Поэтому и ценят его многие владельцы квартир и домов. В укладке ковролин тоже прост, но все же имеется ряд нюансов, которые нужно обязательно учитывать во время монтажа покрытия. Как стелить ковролин? Разберемся вместе.

    Как стелить ковролин

    Ковролин — уютное решение для вашего дома

    Содержание статьи

    Почему стоит стелить этот материал?

    Ковролин по своей структуре напоминает обычные ковры, но в целом не имеет с ними ничего общего. Это универсальное, надежное, легко поддающееся чистке покрытие закрывает собой черновые полы полностью, тогда как обычный ковер закрывает только участок пола, а под ним находится обычное финишное покрытие.

    Не стоит думать, что ковролин скучен и однообразен – это далеко не так. Сейчас выпускаются всевозможные вариации покрытий – с длинным и коротким ворсом, мягкие и достаточно плотные.

    Доступные цвета ковролина

    На заметку! Ковролин может быть уложен в любом помещении, где не будет чрезмерно контактировать с водой. Он не боится температурных перепадов, а потому может лежать даже в неотапливаемых помещениях.

    Ковролин — эксплуатация и уход

    Укладка может производиться на любые типы оснований – материал прекрасно себя чувствует на бетонном или деревянном полу, на настиле из фанеры или гипсоволокна и т. д.  Ковролин подойдет для укладки как в офисе, так и в жилом доме, его особенности помогают ему не утрачивать популярности и часто использоваться для отделки помещений.

    1. Материал отличается повышенными показателями теплоизоляции, он хорошо сохраняет тепло в доме.
    2. Ковролин обладает звукоизоляционными свойствами. И чем больше ворс, тем тише шаги во время передвижения по этому типу покрытия.
    3. Покрытие отличается высокими показателями пожарной безопасности, так как во время производства обрабатывается специальными составами.
    4. Ковролин поглощает пыль, не дает ей витать в воздухе. Мельчайшие частицы оседают в его ворсе.
    5. Материал прост в чистке – порой, чтобы удалить грязь, достаточно всего лишь использовать пылесос.
    6. Ковролин отличается большим разнообразием фактур и цветов.
    7. Монтаж материала очень прост и под силу любому, кто хоть немного «дружит» с инструментами.
    8. Ковролин обеспечивает тепло и уют в доме.

    Ковролин в дизайне помещения

    Цены на ковролин для дома

    ковролин для дома

    Особенности и нюансы материала

    Ковролин весьма долговечен, но во многом срок его эксплуатации будет зависеть от правильности укладки и тщательного ухода за ним. А самым главным недостатком ковролина является то, что при изготовлении используются яркие химические красители, которые в определенных ситуациях могут стать причиной возникновения аллергии у жильцов дома. Потому материал не рекомендуется использовать в квартире, где живут чувствительные к состоянию окружающей среды люди. Однако не стоит забывать, что ковролин сам по себе является хорошим накопителем пыли, и появившаяся аллергия может быть вызвана отнюдь не красителями, а этими мельчайшими частичками сора. При регулярной чистке покрытия никаких аллергий не должно быть.

    Ковровое покрытие (ковролин) – ворсовое изделие, предназначенное для укладки на пол и занимающее весь периметр помещения

    Говорят, что ковролин способен выделять в воздух негативно воздействующие на организм человека вещества. И тут стоит задуматься, в первую очередь, о том, из чего сделан материал. Если он изготовлен из чистой шерсти, то опасаться вдыхания отравляющих  веществ не стоит. А если материал синтетический, то стоит помнить, что тот же линолеум или ламинат имеет в своем составе гораздо более ядовитые клеи и вещества, чем тот же ковролин.

    Условия выбора ковролина

    Залог успешного окончания ремонта и красоты в доме, а также достижения желаемого результата – это правильный выбор отделочных материалов. И касается это правило в том числе и ковролина. Он должен выбираться с учетом всех особенностей эксплуатации материала. Например, не стоит выбирать покрытие с длинным ворсом в квартиру, где обитают домашние животные. Чистить его от шерсти будет сложно.

    Длинноворсовое напольное покрытие делает пол мягким, что очень хорошо для детской или в спальне

    Также при выборе материала учитывается и проходимость помещения. Например, в коридор или кухню тоже не укладывают материал длинноворсовый. Его лучше разместить в гостиной или спальне.

    На заметку! Сейчас выпускается ковролин с ворсом самым разным – с петлевым, разрезным. А петельный, в свою очередь, подразделяется еще на два вида – одно- и двухуровневый. Длина ворса может варьироваться от 5 до 40 мм.

    Длина ворса у ковролина может быть разной

    Также материал различается и в зависимости от используемых для создания материалов. В основном, изготавливается он из синтетики.

    Таблица. Из чего сделан ковролин?

    МатериалКраткая характеристика

    Нейлон

    		Самый износостойкий тип ковролина. Сроки службы могут достигать 15-ти лет при правильной эксплуатации. Чистится материал очень легко.

    Акрил

    		Ковролин из акрилового волокна напоминает по своей структуре шерсть, но не отличается высокими показателями эластичности. Ворс довольно жесткий.

    Шерсть

    		Единственный натуральный материал, который может быть использован для изготовления ковролина. Он мягкий, эластичный, экологически чистый и не электризуется. Насыщенность цвета и структура сохраняются долго, но стоит такой ковролин дороже других видов.

    Еще один важный аспект при покупке ковролина – приобретение материала в достаточном количестве. То есть перед поездкой в магазин стоит высчитать площадь комнаты и приобретать покрытие в соответствии со снятыми мерками.

    Ковролин нужно приобретать с запасом

    Внимание! Ковролин всегда покупается с запасом, необходимым для подгонки материала во время укладки. Запас равен 10% от общей необходимой площади покрытия.

    Ковролин Balta Shaggy Finesse

    Способы монтажа ковролина

    Срок службы материала во многом зависит от правильности его укладки. Существует следующие способы постелить ковролин:

    • с помощью клея;
    • двухстороннего скотча;
    • свободный монтаж с закреплением по периметру;
    • стретчинг.

    При помощи двухстороннего скотча ковролин можно быстро закрепить на черновом основании без лишних затрат. Метод позволяет при необходимости довольно просто произвести демонтаж покрытия. В этом случае ковролин крепится на полосы двухстороннего скотча, наклеенные на черновой пол сеткой с шагом около 50-100 см. Защитная лента не отклеивается. Ковролин укладывается свернутым в рулон в дальнем конце комнаты, закрепляется на скотч там, а затем, раскатываясь, приклеивается по всей площади пола. Но лучше клеить материал от середины помещения.

    Укладка ковролина на скотч

    Закрепление ковролина с помощью клея – идеальный вариант для оснований из бетона или дерева. В этом случае понадобится использовать специальные клеевые составы, которые будут наноситься зубчатым шпателем на черновое основание. Ковролин раскатывается по полу, далее одна его сторона закидывается на другую (примерно на середине полотнища). Освободившееся пространство пола промазывается клеем, на который и монтируется материал, постепенно разворачиваясь. Точно так же приклеивается и вторая его сторона.

    Укладка ковролина на клей

    На заметку! В случае использования клея для фиксации ковролина важно правильно стыковать отдельные полотна. Для этого они укладываются внахлест друг на друга на 5-7 см, чтобы получился идеальный стык. Далее края хорошо промазываются клеем и прокатываются валиком. Только в этом случае место соединения отдельных полотен будет незаметным.

    Метод «стретчинг» потребует приобретения специального оборудования – так называемого стретчера. Здесь не используются никакие клеящие компоненты или материалы. Придется приобрести и гриппер-рейки, которые будут установлены по периметру комнаты, к ним и будет крепиться ковролин. Материал в этом случае просто натягивается и закрепляется.

    После натяжки ковролина с помощью коленного гриппера обрезаются края

    Иногда ковролин укладывается и вовсе без фиксации, вернее, держаться он будет только за счет плинтусов. Но такой вариант будет минимально надежным, по полу не рекомендуется двигать мебель – ковролин просто соберется в складки. В помещениях, где отмечена большая проходимость, этот метод не используется никогда. Также не стоит пренебрегать фиксацией ковролина и в просторных комнатах. Зато при необходимости покрытие легко демонтировать – достаточно открутить плинтус.

    Внимание! Какой бы метод укладки ковролина не был выбран, следует в любом случае тщательно расправить материал на поверхности пола. Для этого можно воспользоваться валиком.

    Правильная чистка ковролина

    Что использовать в качестве подложки?

    Под ковролин, так же, как и под ламинат, рекомендуется укладывать подложку. Она поможет продлить срок службы материала, улучшить показатели тепло- и шумоизоляции, обладает амортизационными свойствами. В качестве подложки под ковролин можно использовать практически любой материал. Это может быть синтетический войлок, пенополиуретан, резиновая подложка. Главное, чтобы материал был упругим, а это проверить достаточно просто – нужно смять кусочек подложки в руках и посмотреть, вернется ли она в исходное состояние.

    Подложка под ковролин

    Важно! Подложка должна укладываться обязательно, если ковролин монтируется на бетонное основание. В случае с деревянными полами ею можно пренебречь.

    Подготовка к укладке

    Чтобы уложить ковролин по всем правилам, черновое основание нужно подготовить. Оно обязательно должно быть чистым и сухим. Но простой чистки пола недостаточно. Необходимо убедиться, что основание ровное, а при необходимости провести ряд работ по исправлению ситуации (если пол кривой). Бетонный пол можно выровнять самовыравнивающейся смесью, а деревянный – застелив фанерой, ДСП или другими плотными и прочными материалами.

    Выравнивание бетонного пола

    Если покрытие будет укладываться на деревянный пол, то важно осмотреть поверхность основания на предмет выступающих шляпок гвоздей. Если таковые имеются, то максимально заколачиваются в доски – они не должны торчать.

    Перед укладкой ковролина удаляются и плинтуса, если речь не идет о новом доме, в котором не производились ремонтные работы. Сейчас широко используются плинтуса из пластика, снять которые просто – достаточно удалить защитную планку и открутить саморезы, прижимающие изделие к стене. Деревянные, прибитые гвоздями, придется демонтировать силой. При необходимости их можно снять максимально аккуратно и после этого использовать еще раз после укладки ковролина. Но это не всегда удается сделать.

    Этапы укладки ковролина на деревянный пол

    Также полы, если они деревянные, рекомендуется обработать антисептическими составами, чтобы снизить риск развития грибка, плесени, появления колоний микроорганизмов. Любая черновая поверхность должна быть обработана и водоотталкивающими препаратами.

    На заметку! Во время укладки ковролина важно поддерживать правильную температуру в помещении. Она должна быть более +15 градусов. А влажность воздуха при этом – не менее 75%.

    Поверхность чернового пола рекомендуется прогрунтовать, если речь идет о клеевых способах укладки ковролина, то есть планируется использование клея или двухстороннего скотча. Тогда материал будет держаться намного надежнее, чем при отсутствии слоя грунтовки на основании.

    Грунтование бетонного пола

    Укладка ковролина на бетонный пол

    Как стелить ковролин своими руками

    Рассмотрим подробнее, как производится укладка ковролина на клей или двухсторонний скотч.

    Шаг 1. Перед началом работ рекомендуется приобрести все необходимее инструменты и материалы. Это непосредственно сам ковролин в необходимом количестве, двухсторонний скотч, клей, ножницы, нож макетный, линейка и рулетка, инструмент для обрезки каймы ковролина, нож по штукатурке, шпатель зубчатый и валик.

    Что потребуется для работы

    Шаг 2. Рассчитать необходимое количество ковролина несложно – достаточно знать площадь комнаты (столько материала и потребуется). Важно учесть, что запас ковролина должен быть достаточно обширным. Материал приобретается с учетом того, что с каждой стороны к итоговой площади ковролина должно прибавляться по 40 см.

    С каждой стороны нужно прибавить по 40 см

    Шаг 3. Поверхность чернового пола очищается от старого покрытия. Удаляются плинтуса. Пол очищается от мусора и грязи.

    Черновой пол нужно тщательно подготовить

    Шаг 4. Необходимо убедиться, что пол ровный. Для этого используется строительный уровень или длинная рейка длиной около 2 м – зазоры между ней и полом не должны быть более 2 мм.

    Проверяется ровность пола

    Шаг 5. При необходимости пол подвергается шлифовке. В процессе удаляются мелкие неровности. В случае если неровности велики, следует произвести выравнивание основания.

    Следующий этап подготовки основания

    Важно! Черновой пол должен быть обязательно сухим, без жировых пятен. Если таковые имеются, то их перед началом укладки ковролина удаляют.

    Шаг 6. За сутки до укладки ковровое покрытие раскатывается на подготовленное основание. Оно должно немного отлежаться и выровняться. Работать с рулоном нужно аккуратно, чтобы не «сломать» его. Следы от надломов будут видны на уже уложенном покрытии.

    За сутки до укладки ковровое покрытие раскатывается на подготовленное основание

    Шаг 7. Во время укладки ковролина соблюдаются определенные правила: стыки между отдельными полотнами должны располагаться перпендикулярно окну. Направление ворса должно идти к окну.

    Укладка ковролина

    Шаг 8. Начинается процесс крепления ковролина. Материал уже лежит на полу, но важно убедиться, что уложен он с нахлестом на стены по всему периметру.

    Ковролин должен выходить на стены

    Шаг 9. Покрытие раскатывается от центра к краям.

    Материал раскатывается от центра к краям

    Шаг 10. Производится раскрой материала при помощи выравнивателя или макетного ножа. Ковролин обрезается по линии стыка стен и пола комнаты. Углы вырезаются на кусочке дерева, уложенном на полу, на который кладется отогнутый край ковролина. Если покрытие будет состоять из нескольких полос, то они укладываются с нахлестом друг на друга 10 см.

    Нахлест между полосами должен составлять 10 см

    Процесс раскроя ковролина

    Резка коврового покрытия

    Шаг 11. В месте стыка двух полотен делается надрез примерно в 5 см от края одного из отрезков ковролина. Режутся сразу два слоя материала. Для удобства резать рекомендуется вдоль уложенной на ковролин длинной металлической рейки. Таким образом, получится сформировать красивый и аккуратный стык двух кусков ковролина.

    Режутся сразу два слоя материала

    Внимание! Во время приклейки материала важно уделить особое внимание местам срезов. Они должны быть проклеены очень тщательно.

    Шаг 12. В зависимости от размеров помещения, выбирается и способ фиксации. Например, если площадь комнаты составляет не более 12 м2, то по периметру достаточно наклеить двухсторонний скотч – ковролин он удержит. Если размеры помещения больше и площадь варьируется от 12 до 20 м2, то скотч клеится через каждый метр и по периметру стен. В комнатах площадью более 20 м2 используется клей. Благодаря ему укладка будет более легкой и чистой.

    Варианты укладки ковролина

    Шаг 13. Укладка с помощью скотча производится так: расстеленный ковролин складывается пополам. По периметру комнаты в месте, где лежала часть ковролина, и на каждом метре комнаты клеятся отрезки двухстороннего скотча. Защитная лента с него пока не снимается.

    Поклейка скотча по периметру комнаты

    Шаг 14. Со скотча удаляется липкая лента, а ковролин аккуратно раскладывается по поверхности пола на скотч. Клеится покрытие от центра к краям комнаты.

    Ковролин укладывается на скотч

    Шаг 15. Укладка с помощью клея производится так: ковролин также складывается пополам, а поверхность пола под ним смазывается клеем при помощи зубчатого шпателя. Перед укладкой ковролина клей выдерживается около 10 минут.

    Нанесение клея на пол зубчатым шпателем

    Шаг 16. Ковролин раскладывается на поверхность, обработанную клеем, и разглаживается по направлению от центра к краям.

    Ковролин разглаживается по направлению от центра к краям

    Шаг 17. Чтобы кромка материала не распускалась, а также для стыковки ковролина с другими видами напольных покрытий используются порожки. При этом крепление порожка производится так, чтобы саморезы не проходили через ковролин – он будет просто прижат планкой.

    Крепление порожка для стыковки ковролина с другими материалами

    Шаг 18. Устанавливаются плинтуса по периметру комнаты. Они будут дополнительно фиксировать материал.

    Установка напольного плинтуса

    Видео – Укладка ковролина

    Цены на ковролин на резиновой основе

    ковролин на резиновой основе

    Практические советы при монтаже ковролина

    При монтаже ковролина также должны учитываться некоторые особенности. Их важно знать, чтобы не допустить ошибок.

    1. Материал может иметь либо матерчатое, либо прорезиненное основание. Первый вариант нельзя укладывать в помещениях, где влажность воздуха высока или могут иметь место протечки воды.
    2. Полы обязательно должны быть ровными. Ковролин – материал мягкий, и все недостатки основания будут проецироваться на его поверхности.
    3. Материал перед закреплением должен обязательно отлежаться в ровном состоянии. Иначе на нем будут видны складки, образовавшиеся в процессе транспортировки.

      Укладка коврового напольного покрытия на ступени лестницы

    4. Бетонные полы после мытья перед укладкой ковролина просушиваются не менее 48 часов. Но и деревянные полы рекомендуется также хорошо просушить.
    5. Ковролин важно хорошо расправить перед закреплением, иначе все складки так и останутся. Если покрытие имеет геометрический рисунок, то следует его тщательно подобрать при стыковке отдельных кусков, чтобы не было видно стыков отдельных полос материала.
    6. Резка ковролина производится не от края полотна, а от центра. В этом случае риск перекоса линии отреза минимален.
    7. После того как покрытие будет уложено, оно не должно эксплуатироваться в течение 2 дней.

    Ковролин в дизайне интерьера

    Вот так, достаточно просто и быстро, можно сделать в доме ровное и красивое, а главное – приятное покрытие пола. Ковролин – материал незаменимый для тех, у кого мерзнут ноги. А благодаря большому разнообразию расцветок и длины ворса, можно всегда выбрать тот вариант, что придется по душе и украсит помещение.

    как правильно стелить, на ковролин, на деревянный и бетонный пол, на лестницу, своими руками, фото и видео

    Ковролин является мягким напольным покрытием, которое может применяться как в бытовых условиях, так и в коммерческих. Красивое, практичное и эффектное покрытие считается прогрессивным аналогом традиционного ковра. Во время приобретения изделия человек редко задумывается об укладке материала, хотя эта процедура оказывает влияние на срок службы напольного покрытия, поэтому важно к ней отнестись со всей серьёзностью. Укладка ковролина не вызывает затруднений, поэтому с ней можно справиться без помощи специалистов.

    Содержание статьи

    Правила расчёта ковролина

    Чтобы приобрести достаточное количество напольного покрытия, следует перед походом в магазин произвести точный расчёт. Специалисты советуют покрывать всю комнату одним отрезком материала, чтобы добиться эстетичности и продолжительного срока службы.

    Для произведения расчётов рекомендуется:

    • Нарисовать на бумаге план помещения.
    • Отобразить все дверные проёмы, ниши и перегородки.
    • Измерить необходимое расстояние напольного покрытия.

    Важно! Для каждой стороны комнаты следует делать запас ковролина, равный 5-10 см.

    Ковролин основа

    Учитывая способ производства, у мягкого напольного покрытия могут быть несколько типов основ:

    • войлочная основа, обладающая отличными шумоизоляционными характеристиками;
    • резиновая основа – наиболее дешёвая, влагостойкая;
    • джутовая – особо прочная;
    • вспененная — стойкая к линейным расширениям и влаге;
    • изделие без основы – эластичный тип, износостойкий;
    • текстильная – достаточно комфортная основа с продолжительным сроком эксплуатации.

    Каждая из основ отличается индивидуальной эксплуатационной характеристикой.

    Подготовка основания перед началом работы

    До момента проведения настила ковролина, рекомендуется заняться подготовкой основания.

    • В случаях, когда мягкое покрытие стелется на бетонное основание, рекомендуется первым делом приступить к заделыванию всех неровностей, тщательной чистке и грунтовке поверхности. Если пренебречь грунтовкой, то вся пыль, будет систематически поступать из-под пола.
    • Если укладка будет проводиться на деревянной поверхности, то подготовка может проходить двумя методами:
    1. Поверхность пола покрывается листами ДСП. Стыки шпатлюются, пол обрабатывается грунтовкой, а выступающие детали удаляются.
    2. Поверхность пола циклюется, прогрунтовывается и заливается самовыравнивающейся смесью.

    Чтобы исключить порчу и истирание ковролина, важно под материал укладывать качественную подложку, которая продлевает срок службы напольного покрытия. Благодаря подложке поверхность становится упругой и прочной, пол становится тёплым, улучшается . Подложный слой придаёт дополнительную плотность ковролину.

    Важно! Подложка приобретается с таким же запасом с каждой стороны, равным 5-10 см, как и ковролин.

    Укладка ковролина на бетонный пол

    Укладка мягкого напольного покрытия проводится по следующей схеме:

    • Поверхность пола вскрывается грунтовкой. Нанесение грунтовки осуществляется специальным валиком с длинной ручкой. В помещении должна быть хорошая вентиляция.
    • На следующем этапе устанавливаются рейки для крепления мягкого напольного покрытия. С помощью канцелярского ножа рейка отрезается таким образом, чтобы её длина была равна длине стены. Закрепляются рейки к стенам с помощью гвоздей. Каждый из элементов крепления направляется к стене. Между рейками и стенами специалисты советуют оставлять зазоры, соответствующие высоте ворса. Это позволит с лёгкостью заправить крайние части ковролина в процессе укладки.
    • Укладываем ленты подкладки. Для этого потребуется вырезать ленты длиной, равной длине помещения. Ленточный материал выкладывается последовательно по всей комнате. На рифлёные стороны изделия наносится специальный клей, ряды совмещаются встык, а на швы клеится изолента. Излишки отрезаются канцелярским ножом.

    Для справки! При работе с рейками для крепления напольного покрытия необходимо использовать специальные рабочие перчатки.

    • Ковролин вырезается с изнаночной стороны по размеру помещения, плюс 10-15 см с каждой из сторон следует оставить в качестве запаса. В месте стыка приклеивается лента для швов (клейкая сторона должна быть направлена вверх). Для склеивания отдельных отрезков используют паровой утюг, который активирует клей.
    • Используя коленный кикер, протаскиваем предварительно разложенный ковролин в дальний угол. С помощью повер- стретчера растягиваем мягкое напольное покрытие к противоположной стороне помещения. Ковролин закрепляется на рейке до того момента, пока напольное покрытие не будет плоским и ровным.
    • Крайние части ковролина обрабатываются. Излишки отрезаются и затыкаются за рейку крепления (для удобства можно воспользоваться шпателем с широким лезвием). Край напольного покрытия в дверном проёме закрывается металлическим порожком. Предварительно снятая дверь устанавливается на место.
    • Устанавливаем плинтус.

    Важно! При сшивании коврового покрытия до момента активирования клея на швах следует убедиться, что узоры на ковролине направлены в одну и ту же сторону.

    Инструмент для укладки ковролина

    Для укладывания ковролина на бетонный пол потребуется приобрести следующие материалы:

    • ковролин;
    • подкладку;
    • изоленту;
    • нож канцелярский;
    • клей;
    • поверочную линейку;
    • рейку для крепления;
    • гвозди и молоток;
    • стретчер для коврового покрытия;
    • коленный кикер;
    • ленту для швов;
    • шпатель с длинной ручкой и металлические порожки.

    Как правильно стелить ковролин на деревянный пол

    Для того чтобы застелить ковровое покрытие на деревянный пол потребуется первым делом подготовить основание:

    • Деревянный пол следует пропылесосить и вымыть.
    • Полностью просушив поверхность можно приступить к выравниванию пола. Первым делом следует избавиться от щелей и вытянуть выступающие гвозди.
    • При явных дефектах целесообразно дополнительно накрыть пол влагостойкими листами ДСП. Швы между листами зашпаклёвываются. Правильно подготовив поверхность пола можно продлить срок службы ковролинового изделия.

    Для укладки ковролина, обладающего тканевой основой на деревянный пол специалисты советуют использовать подложку на войлочной основе или на основе пенорезины. Укладка может производиться с помощью:

    • стрейчингов;
    • закрепления на деревянных рейках.

    Стрейчингом называют деревянную фиксирующую планку небольшой толщины с наличием зубчиков. Планка должна прибиваться к деревянной поверхности пола, после чего на неё можно натягивать ковролиновое изделие. Второй способ, при котором мягкое ковровое покрытие закрепляется с помощью гвоздей на деревянные рейки, предварительно закреплённые к деревянному полу абсолютно простой. С ним справится даже человек без опыта.

    Поэтапный процесс укладывания ковролина с использованием стрейчингов:

    • Закрепляем по периметру комнаты стрейчинги, используя при этом эпоксидный клей или саморезы на дюбелях. С каждой стороны оставляем зазор, равный толщине коврового покрытия. Зубчики каждой планки должны быть направлены в сторону стены.
    • Укладываем подложку. Стелим на деревянный пол картонную подложку, защищающую ковролин от пыли из-под пола. Бумажный слой накрывается войлочной подложкой. В случаях, когда используется резиновая подложка, картонный слой можно не стелить. Картон следует закрепить к деревянному полу скобами, а резиновая подложка должна укладываться на двусторонний скотч. Подложку рекомедуется обрезать впритык, не оставляя запаса.
    • Приступаем к обрезке мягкого напольного покрытия. Ковровое изделие отмеряется по длине и ширине комнаты. С каждой стороны рекомендуется сделать запас 5-10 см. Любая геометрическая особенность комнаты при замерах должна учитываться.
    • Обрезанный напольный материал можно расстилать на подложку. Очень важно при соединении нескольких отрезков учитывать направление рисунка и ворса. Разравниваем складки в сторону стены. Для того чтобы обогнуть внешний и внутренний угол, следует сделать разрез по диагонали. У внутренних углов ковролиновое покрытие необходимо обрезать по размеру вдоль стены (оставить припуск 5-6 см).
    • Закрепляем ковёр. Для этого углы материала следует зацепить вдоль двух смежных стен используя гвозди, которые расположены на краях стрейчинга. Применяя коленный толкатель, натягиваем ковролин сначала поперёк, а после и вдоль комнаты (зацепление изделия осуществляется на гвозди планок). Возле стен мягкое напольное покрытие рекомендуется заправить в зазоры между стенами и стрейчигом, используя шпатель. В случаях, когда во время натягивания образовываются излишки ковролина, необходимо обрезать их канцелярским ножом. В дверном проёме напольное покрытие закрепляется порожком с наличием зубчиков.

    Технология укладки ковролина на линолеум

    Пошаговое руководство укладки ковролина на линолеум:

    1. Как стелить изделие на линолеум? Прежде чем приступать к укладке изделия важно подготовить основание. Линолеум, толщина которого равна 4-6 мм, станет отличной подложкой для мягкого напольного покрытия. Кроме того, такой линолеум основа качественной теплоизоляции пола. Самое главное чтобы на ровной поверхности напольного покрытия отсутствовали волны, заломы, впадины и повреждения.

    Важно! Для обеспечения хорошей адгезии линолеум должен быть чистым и обезжиренным.

    1. Перед тем как укладывать ковролин, следует занести изделие в помещение за несколько дней до проведения работ. Это позволит материалу адаптироваться к температуре в комнате. Желательно после подрезки покрытия разложить его на линолеуме для того, чтобы оно полностью расправилось.
    2. Для монтажа ковролина к поверхности линолеума можно воспользоваться несколькими способами укладки:
    • клеевым;
    • стрейчингом;
    • укладкой на скотч.

    Для первого способа потребуется на линолеум нанести специальный клей, используя зубчатый шпатель. Ковролин в этом случае следует раскатать сверху и прокатиться валиком, чтобы обеспечить максимальную плотность фиксации. Подобный метод идеально подойдёт для укладки ковролинового изделия на поверхность натурального линолеума, который отличается хорошими впитывающими способностями.

    Идеально подойдёт для укладки коврового изделия на линолеум вариант монтажа на двусторонний строительный скотч. Скотч приклеивается по всему периметру помещения. Также важно дополнительно проклеить комнату скотчем поперёк.

    Стрейчинг подразумевает использование деревянных монтажных планок в процессе укладки. Монтируем планки с небольшим количеством гвоздей, которые располагаются по углом 45 ° к поверхности пола по периметру помещения. Внутри планок должна располагаться подложка, на которую впоследствии будет натягиваться ковровое изделие. Последний способ достаточно трудоёмкий и сложный. В большинстве случаев для его реализации требуется помощь специалистов.

    Укладка ковролина на лестницу

    Первым делом необходимо приступить к расчёту количества ковролина:

    • Для этого начинаем делать замеры с верхней площадки.
    • Размеры всех проступей и подступенков суммируются.
    • К размеру каждой ступени добавляется 4 см.
    • Для выкройки напольного покрытия для поворотных лестниц следует изначально снять размеры с её внешнего края. Наиболее широкая ступень, которая располагается на повороте, определит ширину покрытия.
    • В случаях, когда одна из сторон конструкции является открытой, то во время выкраивания материала следует добавить 4-5 см, которые потребуются для подворачивания. Для винтовых лестниц мягкое напольное покрытие вырезается отдельно по размерным характеристикам каждой ступени.

    Совет! Специалисты рекомендуют покрывать лестницы ковровым изделием, которое составлено из элементов. Это позволяет с лёгкостью осуществить замену изношенного или повреждённого элемента, а не менять целое полотно покрытия.

    Подготовительный этап укладки ковролина

    Перед тем как класть отделочный материал следует:

    • Проверить ровность ступеней и их устойчивость.
    • Вымыть проступи и подступенки.
    • При необходимости приступить к устранению неровностей на ступеньках с помощью цементного раствора. После высыхания раствора проводится укрепление металлическими уголками. Очень важно при проведении работ сохранять глубину ступеней (в особенности на поворотах).

    Способы укладки ковролина на лестницу

    При помощи штанг

    Достаточно часто монтаж коврового покрытия на лестницах производится с помощью штанг. Это довольно простой способ, при котором маршевые лестницы можно быстро застелить единым полотном покрытия. На углах ступеней изделие следует закрепить специально предусмотренной штангой. Штанга при этом должна вставляться в специальное кольцо.

    В основном покрытие намного быстрее начинает изнашиваться на крайней части проступи. Данный тип монтажа изделия позволяет при необходимости сдвинуть ковролин, что продлит срок его службы. Кроме того, в этом случае можно легко снять и почистить изделие.

    Сплошную накладку на лестницу укладывать довольно сложно, однако внешний вид такого напольного покрытия безупречный, поэтому старания будут не напрасными.

    Метод с использованием фиксирующих планок

    Первым делом необходимо подготовить шипованные рейки, изготовленные на основе прочной фанеры. Именно на эти рейки впоследствии можно будет зацепить мягкое напольное покрытие. Шипами являются несколько рядов гвоздей, которые выступают острием наружу. Для работы следует приобрести рейки различных размеров.

    • Покрытие туго укладывается на ступени, что увеличит степень прочности соединения с шипами. Если пренебречь этой рекомендацией, то по краям полотна вскоре появятся складки.
    • Рейки прибиваются гвоздями к проступям и подступенкам. Если основание абсолютно ровное, то можно их посадить на клей.
    • Рейки с шипами крепятся в боковой части ступеней, по краям подступенка и вдоль заднего края проступи. Желательно закрепить реечные уголки с наличием горизонтальных и вертикальных шипов на стыках подступенков, что сделает крепление более надёжным.
    • После того, как все рейки будут прибиты, можно приступить к настилу по всей длине лестниц войлочной подложки. Начинать работу лучше всего с верхней части сооружения. Последовательно разрезанная на куски подложка закрепляется скобами. Войлочная подложка будет способствовать выравниванию основания. Она поможет спрятать рейки с шипами и добавить напольному покрытию мягкости. Войлочные отрезки могут скрепляться скотчем.
    • В зазоры между рейками натягиваем ковролин. Очень важно проконтролировать, чтобы все гвозди сцепились с изнаночной частью коврового покрытия, что предотвратит дальнейшее скольжение изделия.
    • Чтобы при обшивке лестницы ковровым покрытием избежать образования пузырей и морщин рекомендуется в подвёрнутых краях проделать клиновидные вырезы. Каждый из вырезов должен равномерно распределиться по поверхности и обладать аналогичными размерными характеристиками. В случаях, когда сбоку ступени открыты, лучше всего отрезать изделие с 5 см зазорами, которые впоследствии следует подвернуть, чтобы сделать аккуратными концы покрытия. В местах, где ковролин соприкасается со стенами, по линиям изломов можно отрезать лишние части изделия. Долотом крайние части прижимаются к основанию, что позволяет придать покрытию аккуратный внешний вид и избежать появления морщин. Ворс прижимается книзу.
    • Конец мягкого напольного покрытия следует зажать V-образным рельсом, путём привинчивания к полу. Крайнюю часть ковролина натягиваем двухрядными шипами, которые впоследствии следует закрыть металлической планкой.

    Клеевой метод укладки ковролина

    Нередко ковролин крепится к бетонной лестнице клеевым способом. Для этого потребуется:

    • Вымыть и просушить поверхность. Прогрунтовать ступени и подступенки. Каждую из ступеней придётся оклеивать отдельно. Процесс укладки должен начинаться с верхней ступени.
    • Разбавленный растворителем клей размешать. Полученная смесь наносится с помощью шпателя на бетонную основу.
    • На клей следует расположить заготовленный отрезок напольного изделия. Прижав отрезок ковролина к клею проглаживаем его шпателем с наличием резинового наконечника.
    • Аналогичным образом проклеиваются подступенки.
    • После схватывания материала с бетонной поверхностью срезаем излишки мягкого покрытия.

    Клеевой способ отличается длительным монтажом, однако именно таким образом закреплённый ковролин можно с лёгкостью очищать и заменять повреждённые фрагменты.

    Важно! Вместо клея может быть использован двухсторонний матерчатый скотч.

    Можно ли стелить ковролин на ковролин?

    Можно ли стелить ковролин на ковролин? В случаях, когда старое покрытие износилось и требуется его заменить на новое, старый материал можно не снимать, а осуществлять укладку поверх изношенного. Двойной ковролин обладает:

    • высоким уровнем теплоизоляции;
    • отличными звукоизоляционными характеристиками.

    Пошаговый процесс укладки

    1. Снимаем старые плинтуса и очищаем ковролин от пыли и мусора.
    2. Во время укладки важно проследить, чтобы стыки между полотнами расположились перпендикулярно оконному проёму. Ворс коврового покрытия должен быть направлен в ту же сторону.
    3. Укладываем по периметру старой ковровой основы двухсторонний скотч. В больших помещениях скотч распределяется на расстоянии 150-200 см между полосками.
    4. Раскатываем новое изделие, начиная от центра помещения и постепенно направляясь к краям.
    5. Лишняя часть материала удаляется с помощью макетного ножа.

    Ковролин на тёплый пол

    Ковролин можно класть своими руками даже на тёплые полы. Специалисты советуют при этом обеспечить беспрепятственное прохождение тёплого воздуха через поры покрытия. Нежелательно приобретать изделия с длинным ворсом, так как он задерживает часть теплоты. В целях безопасности целесообразно укладывать тонкие типы ковролина на тёплый пол. На нагревательную плёнку размещаются листы фанеры, которые соединяются между собой гвоздями. Поверх фанеры на двухсторонний скотч укладывается мягкое напольное покрытие.

    Класть ковролин достаточно просто, если использовать при этом рекомендации специалистов. Советы помогут избежать ошибок и дадут возможность застелить идеально ровное полотно, которое придаст уют и комфорт помещению.

    Для того, чтобы сохранить покрытие надолго, необходимо правильно ухаживать за ковролином. Это обеспечит долгую службу и отличный вид!

    Посмотреть видео о том, как положить ковролин на лестницу:

    Просмотрено раз: 2 339

    Отличная статья 1

    Рейтинг автора

    Автор статьи

    Специалист по напольным покрытиям с 10-летним стажем. Олегу есть чем поделиться с нашими читателями

    Написано статей

    Как стелить ковролин на бетонный и деревянный пол. Способы укладки на клей, скотч, свободная фиксация

    При отделке помещений загородных домов или городских квартир всё чаще используется ковролин. Это уютное напольное покрытие очень практично, он является хорошим утеплителем и по нему приятно ходить даже босиком. Поэтому часто можно услышать вопрос, как правильно стелить ковролин? Ведь многие стараются делать это своими силами.

    Содержание статьи

    • Подготовка комнаты и ковролина
    • Замеры помещения и подготовка основания
    • Выбор основания для монтажа ковролина
      • Настил ковролина на деревянный пол
      • Настил ковролина на бетонный пол
      • Настил ковролина на линолеум
    • Способы крепления ковролина
    • Клеевая фиксация ковролина
      • Достоинства клеевого метода
      • Недостатки клеевого метода
    • Фиксация ковролина по периметру при свободной укладке
    • Свободная укладка ковролина на скотч
      • Достоинства монтажа ковролина на скотч
      • Недостатки приклеивания ковролина на скотч
    • Метод натяжения (стрейчинг)

    Подготовка комнаты и ковролина

    Прежде чем будет начата укладка ковролина, технология требует выполнения ряда подготовительных работ.

    • Все отделочные работы, являющиеся источниками пыли и грязи, должны быть завершены к этому моменту.
    • Основание под ковролин должно быть чистым, сухим, твёрдым и ровным.
    • Помещение должно быть отапливаемым, с влажностью не более 75%.
    • Сам ковролин необходимо минимум сутки выдержать в ремонтируемом помещении, чтобы он там акклиматизировался.
    • Чтобы было удобнее работать, и в процессе настила ковролина не возникало проблем с открыванием и закрыванием межкомнатных дверей, лучше их временно демонтировать.

    Замеры помещения и подготовка основания

    Перед тем как правильно положить ковролин, нужно изучить геометрию пола: учесть при раскрое все выступы, ниши, проёмы и другие детали. Все размеры комнаты и детали наносятся на эскиз, который следует предъявить в магазине продавцу. Тому будет проще рассчитать по нему количество материала в соответствии с шириной имеющихся рулонов. Выбирая тот или иной материал, нужно отталкиваться от геометрии помещения и совместимости стандартных размеров рулона с размерами комнаты.

    Перед настилом покрытия необходимо:

    • разметить на полотне места вырезов под перегородки и т. д.;
    • к общим размерам добавить по 5 см, чтобы в случае какой-либо корректировки положения куска у него оставался запас.

    Выбор основания для монтажа ковролина

    Настил ковролина на деревянный пол

    Перед тем как стелить ковролин на деревянный пол, нужно проверить, в каком состоянии он находится. Половицы чаще всего прибиваются гвоздями, которые со временем начинают выпирать и осложнять ремонтные работы. Перед тем как уложить ковролин на деревянный пол, шляпки гвоздей нужно вогнать так, чтобы они ушли под поверхность доски, а после этого сами доски можно шлифовать, устраняя возможные неровности.

    Можно также специально для настила ковролина обшить пол листами фанеры. Она очень хорошо скрадывает многочисленные неровности и дефекты поверхности. Основание из фанеры получится гладким и ровным, поэтому затем постелить на него ковролин будет совсем нетрудно.

    Настил ковролина на бетонный пол

    Чтобы проще усвоить, как правильно постелить ковролин на бетонный пол, нужно всю работу разделить на несколько этапов:

    • Основание подготавливается – крупные трещины заделываются, а если есть значительный перепад высот, то делается выравнивающая цементно-песчаная или самовыравнивающаяся стяжка.
    • Когда стяжка высохнет, с неё удаляется мусор и пыль, а её поверхность обрабатывается грунтовочным составом.
    • Ковролин на бетон можно постелить плавающим методом или приклеить специальным клеем.

    В данном случае не рекомендуется пользоваться двухсторонним скотчем, поскольку адгезия, несмотря на грунтовку, может оказаться недостаточной.

    Иногда допустима укладка ковролина непосредственно на бетонный пол, но предпочтительнее укладывать перед этим подложку. Если ковролин имеет текстильную основу, то под него подойдут мягкие подложки: на основе резины, пенополиуретана или войлока. Если у ковролина основа резиновая, то потребуется бумажная подложка.

    Настил ковролина на линолеум

    Укладка ковролина на линолеум допустима, если у последнего отсутствуют разрывы и вздутия, а основание под самим линолеумом совершенно ровное. Для настила покрытия в данном случае можно применять различные способы:

    • приклеивание;
    • плавающий;
    • посредством двухстороннего скотча.

    Если же линолеум сильно изношен, имеет разрывы и воздушные пузыри, то лучше его полностью снять, отремонтировать открывшееся основание и только потом стелить ковролин.

    Способы крепления ковролина

    Прежде чем начать работы по настилу ковролина, нужно выбрать один из способов его крепления к основанию, которые для этого вида покрытия могут быть следующими:

    • фиксация цельного полотна клеем и без клея;
    • приклеивание фрагментов;
    • натяжка полотна на рейки с гвоздями посредством специнструмента (стрейчинг), при котором покрытие вовсе не скрепляется с основанием, но держится надёжнее всего.

    В зависимости от выбранного метода крепления проводится и монтаж ковролина. Приобретённое в магазине полотно нужно расстелить на полу комнаты, чтобы оно разгладилось и выровнялось пару дней при комнатной температуре.

    Клеевая фиксация ковролина

    Клей применяется при укладке ковролина в тех помещениях, где наблюдается постоянное хождение людей, а также просто в больших комнатах. Адгезив наносится обычно на всю оборотную поверхность коврового покрытия или же непосредственно на пол, после чего полотно прижимается к полу. Если знать, как клеить ковролин правильно, то подобная фиксация может гарантировать отсутствие вздутий, морщин и деформации материала. Данный процесс можно разбить на несколько этапов:

    1. Поверхность предварительно выровняйте и тщательно очистите.
    2. Нанесите на основу с помощью зубчатого шпателя адгезив и распределите его равномерно по поверхности.
    3. Наклейте подложку (в больших помещениях можно фрагментами).
    4. Когда клей высохнет, отрез ковролина укладывается так, чтобы его края возле стен имели небольшой припуск.
    5. Сложите пополам полотно, и нанести на тыльную сторону одной из половинок или на сам пол клей.
    1. Уложите проклеенное полотно на пол, выравнивая его и плотно прижимая.
    2. Затем то же самое проделайте со второй половиной полотна.
    3. Возле стен и углов материал нужно подрезать и плотно прижать.
    1. Подогнать ковролин под плинтусы, используя специальный инструмент. Плинтусы к стенам фиксируются саморезами.

    Видео об укладке ковролина на клей

    Достоинства клеевого метода

    • покрытие может прослужить дольше, чем при иных видах укладки;
    • можно пользоваться несколькими полотнищами;
    • можно не бояться появления складок и пузырей;
    • допускается чистка моющим пылесосом.

    Недостатки клеевого метода

    • трудоёмкость метода;
    • покрытие становится одноразовым;
    • если под ковролином расположен «тёплый пол», то нужно следить за его температурой, чтобы не разрушился клеевой слой над ним.

    Фиксация ковролина по периметру при свободной укладке

    По сравнению с клеевым способом этот более дешев и прост. Он не требует использования скотча, грипперов и клея. Но возможно появление пузырей и складок, что негативно сказывается на сроке службы покрытия.

    В таком помещении нельзя использовать мебель на колёсиках, уборку моющим пылесосом.

    Технология укладки ковролина состоит из нескольких этапов:

    1. Очистите поверхность основания.
    2. Подложку расстелите и через 200 мм зафиксируйте её скобами, а её стыки – скотчем.
    3. Раскатайте по подложке рулон ковролина, оставляя у стен напуск в 10 см.
    1. Прижмите к стене ровный заводской рез покрытия и зафиксируйте его плинтусом.
    2. Натяните материал у противоположной стены, а затем и у двух остальных. Обрежьте излишки по углам и зафиксируйте ковролин плинтусом.
    3. В плоскости дверных проёмов прижмите край полотна металлической планкой.

    Свободная укладка ковролина на скотч

    Этот способ хорош для маленьких комнат с выровненной основой. В работе применяются рулоны двухстороннего скотча различной ширины (60-150 мм).

    1. Вначале скотч наклеивается по периметру комнаты.
    1. Затем весь периметр перекрывается полуметровыми клетками из скотча. Верхний защитный слой пока не удаляется.
    1. Затем ковролин, имеющий запасы в 100 мм по краям, расстилается на основу.
    2. Далее проводятся операции, аналогичные тем, которые требуются при клеевом методе.
    3. По мере разматывания рулона со скотча снимается защитный слой.
    1. В месте стыка со стеной излишки материала обрезаются и удаляются.

    Прежде чем ходить по помещению и, тем более, расставлять в нём мебель, нужно дождаться, пока скотч или клей полностью высохнут.

    Видео о том, как уложить ковролин на двусторонний скотч

    Достоинства монтажа ковролина на скотч

    • Этим методом можно состыковывать фрагменты полотен.
    • Можно использовать ковролин повторно.
    • Способ подходит для монтажа над «теплым полом».
    • Не требуется использование подложки.
    • Этот метод годен не только при решении вопроса, как постелить ковролин на линолеум, но также и в случае паркета, ламината, кафеля или ламинированного ДСП.

    Недостатки приклеивания ковролина на скотч

    • Возможно появление складок и воздушных пузырей.
    • Колебания температуры и влажности могут вызвать отслоение скотча.

    Метод натяжения (стрейчинг)

    Чтобы зафиксировать покрытие при стрейчинге потребуется использование грипперов – реек, в которые под углом 45 градусов вбиты два ряда гвоздей. Для натяжки материала потребуется специальное приспособление – киккер или стретчер. В небольших помещениях можно обойтись коленным киккером, а для больших потребуется более мощный инструмент.

    При данном способе укладки ковролина можно выделить следующие этапы:

    1. Подготовка основания.
    2. Закрепление грипперов вдоль стен с ориентацией гвоздей от центра комнаты.
    1. Укладка подложки и крепление её через 200 мм скобами.
    2. Ровный заводской край материала укладывается вдоль стены.
    3. Материал крепится киккером на гриппере: закрепив зубья инструмента примерно в паре сантиметров от рейки, нужно нанести по подушке удар, который фиксирует на гвоздях ковролин.
    4. Полотно натягивается мощным стретчером, начиная от углов.
    5. Вставив зубья стретчера в материал примерно в 150 мм от края, их следует зафиксировать, после чего натянуть концы на грипперы киккером последовательно во всех направлениях.
    1. Образовавшиеся излишки материала можно обрезать или просто подогнуть.
    2. Затем по периметру помещения смонтируйте плинтусы.

    Если выбрать самый подходящий способ укладки ковролина для конкретного помещения, то это напольное покрытие многие годы будет оставаться комфортным и аккуратным.

    Каким способом Вы предпочитаете стелить ковролин? Расскажите об этом в комментариях и объясните свой ответ — ваши советы будут интересны другим строителям.

    Как правильно стелить ковролин — Бобёр.ру

    Какой ковролин лучше подойдёт для спальни, а какой — для детской? О способах укладки ковролина.

    Чтобы правильно постелить ковролин, сначала нужно определиться, в каком помещении будут производиться работы. Для спальни лучше использовать покрытие из натуральных материалов (в составе оно имеет шерсть, поэтому очень мягкое на ощупь), но надо учитывать, что натуральный ковролин может вызвать аллергию, так как окрашивается химическими красителями. Синтетический ковролин более доступный по цене и имеет хорошие износостойкие качества, поэтому его можно укладывать в помещения с большой проходимостью. Затем нужно высчитать площадь необходимых материалов. Для этого длину комнаты умножить на её ширину, к полученной цифре прибавить 10 %. Стелить ковролин можно на бетон, линолеум и паркет, главное, чтобы покрытие было ровным, чтобы ковролин не пузырился, по желанию можно использовать подложку: пенополиуретан, синтетический войлок или рифлёную резину (это поможет продлить срок службы ковролина, а также добавит шумоизоляции и мягкости). Существует несколько способов укладки ковролина: стретчинг, клеевой и фиксация на клейкую ленту.

    Укладку ковролина способом «стретчинг» (бесклеевой метод) чаще всего используют профессионалы, поскольку для него требуются определённые навыки и специальные инструменты. По периметру помещения прикрепляются планки, в них предварительно вбиваются гвозди. При помощи стретчера за счёт своей эластичности ковролин натягивается на рейки (таким образом, ковролин равномерно распределяется по всей комнате, не создавая излишков и пузырей).

    При укладке ковролина клеевым способом используется всё полотно. Этот вариант стоит использовать, если в ближайшее время не планируется замена покрытия. Клеевой раствор наносится при помощи зазубренного дозатора, начиная от середины. Промазать полосу, дать ей подсохнуть минут 10, затем приклеить к полу и прокатать валиком. Таким образом уложить весь ковролин. Главное преимущество такого способа — не образуются пузыри, также можно укладывать несколько частей покрытия и не нужно использовать подложку.

    Укладка ковролина с фиксацией на клейкую ленту — самый простой и бюджетный метод, он не требует специальных навыков и дополнительных затрат и является самым популярным, но подходит только в том случае, если полы деревянные. К полу приклеить двухстороннюю клейкую ленту в виде сетки или квадратов примерно 50х50 см, снять защитный слой, сверху уложить ковролин с небольшим припуском на стены и приклеить покрытие. После этого обрезать излишки и установить плинтусы.


    Установка коврового покрытия

    — Как установить ковер ACC в грузовики и легковые автомобили

    Пошаговая установка автоматического ковра

    Напольные покрытия

    ПРОЧИТАЙТЕ ПОЛНУЮ ИНСТРУКЦИЮ ПЕРЕД НАЧАЛОМ
    Инструкции могут отличаться для комплектов

    1. Извлеките новый продукт из коробки. Разложите плоские контуры и верните контуры на место. Подождите несколько часов, чтобы продукт расслабился и вернулся в правильную форму. Проверить материал на точность.

    2.Сравните новый и старый ковер. (Новый продукт может иметь излишки материала на внешних краях.)

    3. В некоторых случаях может потребоваться использовать старый ковер в качестве шаблона для вырезов консоли.

    4. ВАЖНО: Сложите новый продукт пополам спереди назад. Поместите в автомобиль, выровняв формованный контур относительно подступенков сиденья или любой другой идентифицируемой отправной точки как со стороны водителя, так и со стороны пассажира. После установки продолжайте установку.

    5. Раскатайте продукт вперед, сделав все необходимые разрезы для кронштейнов, переключателей, вентиляционных отверстий обогревателя и т. Д.при сохранении надлежащего выравнивания на подступенках сиденья или другой отправной точке.

    6. Затем прорежьте центр брандмауэра, чтобы продукт мог пройти под чертой.

    7. Продолжайте ту же процедуру для оставшейся части установки — продвигаясь к внешним краям.

    8. После того, как продукт будет правильно подогнан, можно приступить к окончательной обрезке внешних краев, ремней безопасности, отверстий и т. Д.

    Примечание: Обычно нет необходимости в нанесении клея для удержания продукта на месте.При желании наносите только легкую кисть или аэрозольный клей после получения правильного сухого прилегания.

    Коврики в багажник

    ПРОЧИТАЙТЕ ПОЛНУЮ ИНСТРУКЦИЮ ПЕРЕД НАЧАЛОМ
    Инструкции могут отличаться для комплектов, состоящих из нескольких частей.

    1. Сравните количество штук с изображением, представленным на нашем веб-сайте.

    2. Сравните новый и старый коврик в багажнике.

    3. Проверить точность материала.

    4. Установите комплект в соответствии с макетом изображения.

    Примечание: Обычно нет необходимости в нанесении клея для удержания продукта на месте.При желании наносите только легкую кисть или аэрозольный клей после получения правильного сухого прилегания.

    Глушители звука

    ПРОЧИТАЙТЕ ПОЛНУЮ ИНСТРУКЦИЮ ПЕРЕД НАЧАЛОМ
    Инструкции могут отличаться для комплектов, состоящих из нескольких частей.

    1. Сравните количество штук с изображением, представленным на нашем веб-сайте.

    2. Проверьте материал на точность

    3. Установите комплект в соответствии с макетом изображения

    Примечание: В зависимости от области применения могут потребоваться некоторые вырезы или отверстия.


    УСТАНОВКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭТИ РУКОВОДСТВА
    Для комплектов, состоящих из нескольких частей, инструкции могут отличаться
    • EVA — установите полиэтиленовой стороной вниз / бумажной стороной вверх.
    • Mastic With Pad — установите подушку стороной вниз.
    • Foil With Pad — установите подушку стороной вниз.

    Как установить ковер внутри и снаружи

    Ковер для дома и улицы идеально подходит для закрытых веранд, поскольку он устойчив к плесени и пятнам.Это гораздо лучший выбор, чем стандартный ковер для дома, он придает вашей веранде законченный вид, и его легко установить.

    Чтобы определить, сколько ковра купить, измерьте длину и ширину своей комнаты, прибавьте 6 дюймов к каждому измерению и умножьте два числа. Вот как это установить:

    ковер внутри и снаружи помещения
    рулетка
    линейка
    универсальный нож с дополнительными лезвиями
    двусторонняя лента или клей и мастерок, в зависимости от того, где вы устанавливаете ковер

    1.Уберите все, что вы собираетесь покрыть ковром, и убедитесь, что пол чистый и гладкий.

    2. Обведите края комнаты двусторонним скотчем и с помощью скотча сделайте отметки «X» (примерно 6 на 6 дюймов) примерно через каждые 2 фута на полу. Оставьте подложку на «верхней» стороне ленты.

    3. Положите ковер на место, выровняв его по центру комнаты так, чтобы со всех сторон оставалось немного лишнего.

    4. Сложите ковер наполовину и снимите подкладку с ленты в открытой части пола. Примечание: если вы хотите действительно плотно прилегать к стене, оставьте подкладку на ленте по периметру комнаты (не на крестиках). Это позволит вам до последней минуты вносить незначительные корректировки в размер ковра.

    5. Замените ковер в этой области и сильно прижмите, чтобы ковер приклеился к ленте.

    6. Отогните вторую половину ковра и повторите процесс в этой области.

    7. Разровняйте ковер по направлению к стенам и вдоль них. Используйте линейку, чтобы вдавить ковер в углы.

    8. Обрежьте излишки ковра канцелярским ножом. Возможно, вам придется сделать несколько проходов ножом и обязательно использовать очень острое лезвие для чистого среза.

    9. Чтобы обрезать ковер вокруг любых углов или дверных проемов, чтобы он хорошо прилегал, плотно прижмите ковер к нижней части того, над чем вы работаете, и отрежьте от каждого конца препятствия вверх к его центру. перевернутая буква «В.» Согните стороны и обрежьте центр буквы «V», как вы делали другие края в комнате.

    10. Пройдите по периметру комнаты и утрамбуйте края ковра на ленте ногами.

    Как самостоятельно установить ковер: 3 варианта, которые можно сделать своими руками

    Автор Челси Хьюитт

    | Факт проверен: Эшли Де Зеув


    Дата публикации: 31 августа 2018 г. | Обновлено: 24 марта 2021 г.

    Оставить комментарий

    Обычно люди не думают об укладке ковров как об самостоятельном проекте, но теперь это возможно.Благодаря специально изготовленному ковру и ковровой плитке, идеально подходящему для воина выходного дня, каждый может научиться укладывать ковер самостоятельно.

    Установка коврового покрытия не должна быть сложной задачей. На самом деле, это может быть довольно просто и, может быть, даже… весело?

    Существует три типа укладки широкотканого ковра своими руками: стандартная натяжка, ковровая лента и приклеивание.

    Давайте посмотрим на все способы укладки ковра своими руками.

    Как установить ковер традиционным способом

    Это стандартный метод укладки ковра с использованием обычного широкотканого ковра.Придется растянуть ковер, чтобы по краям стены достались прихватки. Это держит его туго натянутым и надежным.

    Это трудоемкий процесс, требующий времени и специальных инструментов, но его можно сделать самостоятельно, если вы выполните следующие действия.

    Инструменты и материалы

    • Универсальный нож
    • Рулетка
    • Карпентер квадрат
    • Наколенник
    • Прихватка
    • Штанга для коврового покрытия (для порогов)
    • Лента для швов
    • Носилки для ковров Power
    • Степлер
    • Триммер для ковров настенный

    Препарат

    • Поднимите имеющийся ковер, набивку и полоски для прихватки.Очистите черновой пол, чтобы убедиться, что на нем нет грязи, пыли и любых остатков.
    • Черный пол должен быть ровным и прочным, без трещин и провалов. Если черновой пол представляет собой недавно залитый бетон, дайте ему застыть перед укладкой.
    • Уберите двери из комнаты.
    • Прибейте полоски для прихваток к полу по краям комнаты, но не кладите их в дверные проемы, где кто-то с большей вероятностью наступит на кнопки через ковер.

    Установить коврик

    • Раскатайте набивку и скрепите швы скрепками.
    • С помощью степлера закрепите набивку на липкой ленте. Он должен доходить до края прихваток, но не закрывать их.
    • Обрежьте излишки коврового покрытия по краям комнаты.

    Обрезка ковра

    Когда вы купили ковровый рулон, у вас, вероятно, оказалось больше материала, чем вам может понадобиться. Не волнуйтесь — это обычная практика. Чтобы установить ковер в комнате, вам нужно сначала обрезать ковер ближе к размеру вашей комнаты, чтобы удалить часть лишнего материала, прежде чем начинать укладку.

    • Определите размеры комнаты и добавьте по крайней мере 6 дюймов к длине и ширине, чтобы дать себе немного места для ошибки.
    • Отметьте эти размеры на обратной стороне ковра и обрежьте его по размеру.

    Раскатай ковер

    • Разложите ковер и выровняйте его под прямым углом к ​​комнате.
    • Чтобы он помещался в углах комнаты, рекомендуется сделать в углах ковра выемки.

    Соединяем швы

    Если вам нужно соединить несколько рулонов, чтобы покрыть пол, сейчас самое время соединить швы.

    • Прежде чем продолжить, убедитесь, что оба края прямые. Иногда кромки, обрезанные на заводе, могут быть кривыми. Выравнивая края, убедитесь, что все волокна ориентированы в одном направлении, чтобы шов в дальнейшем не был виден.
    • Проложите кусок термоактивированной шовной ленты под краями клейкой стороной вверх.
    • Чтобы активировать клей, вам нужно провести по ленте нагретым утюгом, пока клей не нагреется. Оставьте утюг на каждой секции достаточно долго, чтобы клей на ленте расплавился.Обязательно следуйте рекомендациям производителя для конкретной шовной ленты и закаточного железа.
    • Плотно прижмите края ковра к нагретому клею, затем положите что-нибудь тяжелое и плоское на шов, пока клей не высохнет.

    Прикрепите коврик

    • Поместите упор для колен на поверхность ковра на расстоянии нескольких дюймов от стены и растяните край ковра, чтобы соединиться с липкой лентой. Двигайтесь вдоль стены и ударьте по кикеру, чтобы ковер встал на место.
    • После того, как одна сторона будет полностью прикреплена, с помощью триммера для настенного ковра срежьте излишки ковра с этого края гладкой ровной линией. Затем заправьте край ковра под обивку.
    • Затем прикрепите ковер с другой стороны комнаты. Для этого вам понадобятся электрические носилки.
    • Затем перейдите к растяжке, прихватке и обрезке ковра на двух других стенах.
    • На порогах или в любых других местах, где можно использовать прихватку, закрепите край ковра шплинтом и шурупами.

    Последние штрихи

    Переустановите все двери и наслаждайтесь новым полом!

    О ковре для самостоятельного изготовления

    Хотя люди могут устанавливать рулоны ковровых покрытий самостоятельно традиционным способом, возможно, этот метод вам не подходит. Если эти шаги кажутся слишком сложными, пока не убегайте в поисках ковровой плитки!

    Вы всегда можете купить ковровые рулоны, удобные для рукоделия. Да, это действительно так. Ковер Air.o от Mohawk разработан с прикрепленной набивкой, поэтому время укладки сокращается вдвое.

    Кроме того, вам не нужно использовать кнопки или даже натягивать ковер. Вы можете просто приклеить ковер к полу скотчем или приклеить его к полу и продолжить свой день. Во время установки он не мнется и не деформируется. Он лежит ровно и остается ровным.

    Более того, прикрепленная набивка экономит ваши деньги. Вам не придется покупать его отдельно от ковра.

    Итак, без лишних слов, вот два более простых метода укладки ковра своими руками.

    МАГАЗИН СОВЕРШЕННЫХ КОВРОВ

    Как установить ковер с лентой

    Метод ковровой ленты — самый быстрый способ укладки, но он лучше подходит для участков с низкой проходимостью.Слишком большое движение может нарушить связь между лентой и основой ковра. Рассмотрите этот метод, если вы планируете укладывать ковер в своем доме.

    Инструменты и материалы

    • Двусторонняя ковровая лента
    • Универсальный нож
    • Рулетка
    • Карпентер квадрат
    • Каток утяжеленный

    Препарат

    • Удалите старый ковер, набивку ковра и полоски для прихватки. Затем смести пыль или грязь.
    • Убедитесь, что вы работаете с ровным черным полом без структурных проблем, таких как трещины и провалы.Если черновой пол представляет собой недавно залитый бетон, перед укладкой подождите, пока он полностью затвердеет.
    • Уберите все двери в комнате.

    Дополнительный материал трима

    Ковровые рулоны часто бывают с излишками материала. Его будет легче разложить, если перед установкой удалить большую часть лишнего материала.

    • Как только вы узнаете размеры комнаты, добавьте примерно 6 дюймов с каждой стороны, чтобы оставить место для ошибки.
    • Отметьте размеры на обратной стороне ковра и подрежьте его.

    Разверните ковер

    • Расстелите ковер в пространстве, где вы собираетесь укладывать ковер, расположив его под прямым углом к ​​комнате.
    • Убедитесь, что на вашем ковре нет складок и нет натяжения. Помните, этот ковер не нужно растягивать.
    • Убедитесь, что ковер укладывается с одинаковым направлением ворса для наилучшего внешнего вида.

    Наклейте двустороннюю ковровую ленту

    • После того, как ваш ковер будет разрезан и разложен, загните края, чтобы подготовиться к установке ленты.
    • Обязательно используйте двустороннюю ковровую ленту с соответствующей торговой маркой, чтобы не потерять гарантию производителя.
    • Оберните ленту по периметру места установки и на все швы.
    • Разгладьте ленту, чтобы удалить пузырьки воздуха.

    Прикрепите коврик

    • Сначала закрепите швы, чтобы убедиться в отсутствии зазоров или перекрытий.
    • Затем уложите ковер в ленту по периметру.
    • Чтобы сделать прорези по периметру стены, вы можете использовать канцелярский нож или настенный триммер.

    Последние штрихи

    Заправьте края ковра под обивку. Установите на место все двери, которые вы сняли ранее, и все готово!

    Как установить ковер с помощью клея

    Метод приклеивания отлично подходит для более долговечного решения, или если вы укладываете ковер в зоне с интенсивным движением или в коммерческих помещениях.

    Этапы укладки на клей аналогичны использованию ковровой ленты.

    Инструменты и материалы

    • Самоклеящийся клей
    • Универсальный нож
    • Рулетка
    • Карпентер квадрат

    Препарат

    • Начните с чистого черного пола.Удалите старый ковер, набивку, клей и липкие ленты. Подмести грязь и мусор.
    • Убедитесь, что черновой пол ровный и не имеет структурных проблем, таких как трещины и провалы. Любой вновь залитый бетон перед укладкой необходимо тщательно выдержать.
    • Снимите все двери, чтобы можно было работать с порогами.

    Дополнительный материал трима

    Широкотканный ковер обычно состоит из большего количества материала, чем вам нужно. Облегчите себе задачу, обрезав ее перед установкой.

    • Возьмите размеры комнаты и добавьте 6 дюймов с каждой стороны, чтобы оставить место для ошибки.
    • Отметьте основу ковра и разрежьте ее универсальным ножом.

    Расправьте ковер

    • Раскатайте ковер и сориентируйте его под углом к ​​комнате.
    • Разгладьте, убедившись, что на нем нет складок. Также избегайте натяжения ковра, потому что его не нужно растягивать.
    • Для наилучшего внешнего вида убедитесь, что ковер укладывается с равномерным направлением ворса.

    Нанесите клей

    • После того, как ковер будет разрезан и разложен, загните края, чтобы можно было намазывать клей.
    • Убедитесь, что вы используете клей правильной марки, чтобы не аннулировать гарантию производителя.
    • Нанесите клей в соответствии с инструкциями производителя.
    • Дайте клею застыть перед укладкой ковра. Проверьте правильность времени в соответствии с инструкциями производителя.

    Положи ковер

    • Сначала закрепите швы, чтобы убедиться в отсутствии зазоров или перекрытий.
    • Затем плотно прижмите ковер к клею.
    • Чтобы сделать прорези по периметру стены, вы можете использовать канцелярский нож или настенный триммер.

    Последние штрихи

    После того, как вы подвернете края ковра под обивку и переустановите двери, ваш проект готов!

    Заключение

    Ура! Теперь вы знаете, как установить ковролин самостоятельно, причем не одним способом, а тремя разными способами. Вы можете обновить свой дом новым ковром и сэкономить на установке.Звучит как беспроигрышный вариант. Готовы начать?

    ЗАКАЗАТЬ БЕСПЛАТНЫЕ ОБРАЗЦЫ МАГАЗИН ВСЕХ КОВРОВ

    О Chelsi Hewitt

    Chelsi Hewitt — писатель из Феникса, специализирующийся на напольных покрытиях. Она выросла, одержимая дизайном интерьера и проектами DIY, и это никогда не проходило. Она присоединилась к Flooring Inc., чтобы научить людей напольному покрытию и помочь им найти именно то, что они хотят для своего дома, гаража, офиса и т. Д.

    Посмотреть все сообщения Chelsi Hewitt

    Как установить ковровую плитку FLOR

    Теперь все вместе с FLOR

    У вас есть вопросы? У нас есть ответы.Ниже приведены некоторые из наиболее часто задаваемых вопросов по укладке ковровой плитки и наши ответы. Если вы не нашли то, что ищете ниже, и вам нужна дополнительная помощь, позвоните в Службу поддержки клиентов по телефону 866.952.4093 или напишите нам по адресу atsupport@flor.com для получения дополнительной информации.

    Что такое FLOR?

    FLOR Ковровые квадраты размером 19,7 дюйма (50 см) представлены во множестве стилей, включающих дополнительный диапазон цветов и текстур. Красивая сама по себе или в сочетании друг с другом, ковровая плитка FLOR дает вам гибкость в создании индивидуального дизайна ковра в соответствии с вашим вкусом, вашими потребностями и вашим пространством.

    Объединить дизайн FLOR в вашем доме — это быстро, легко и весело с творческой точки зрения. От ковриков до бегунов и напольных покрытий от стены до стены — FLOR предоставит вам руководство по сборке коврика, инструкции и дополнительные возможности.

    Использование FLORdots ™

    Наши оригинальные запатентованные точки FLORdots — это то, что объединяет инновационную систему дизайна FLOR. Эти односторонние нетоксичные клеи приклеиваются к нижней части каждой ковровой плитки — липкой стороной вверх. Затем плитка прилипает к своему соседу с ковровой плиткой, а не к полу под ним, для прочного и безопасного позиционирования, которое удерживает коврики, бегунки и конструкции от стены до стены.

    С FLORdots отпадает необходимость в пахучем клее, острых гвоздях или даже подушках для пола. Кроме того, искусно спроектированная основа FLOR спроектирована так, чтобы «обнимать» пол под ним, делая стандартные коврики и набивки для ковровых покрытий устаревшими.

    Если на ковре есть точки, его нельзя вернуть, поэтому убедитесь, что вы удовлетворены своим дизайном, перед окончательным нанесением FLORdots на нижнюю часть ковровой плитки.

    Куда должен идти FLOR

    Чистые и гладкие полы — Да.FLOR можно установить практически в любом помещении с чистой, твердой и сухой поверхностью. Его также можно укладывать на гладкие, полностью затвердевшие (минимум 90 дней) бетонные полы. Перед установкой FLOR бетон необходимо заделать герметиком на основе без растворителей. Позвоните в нашу службу поддержки клиентов по телефону 866.952.4093, чтобы узнать о рекомендованных герметиках.

    Обработка полов — Нет. FLOR не следует укладывать поверх коврового покрытия или набивки, так как это приведет к разделению квадратов при приложении веса к поверхности.

    Ковровую плитку

    FLOR нельзя укладывать поверх герметиков на основе растворителей. Кроме того, ковровую плитку FLOR нельзя укладывать на полы с ручной росписью или старинным лаком, а также на полы, не обработанные воском, поскольку контакт с основой FLOR может вызвать повреждение пола под ним.

    Ковровая плитка

    FLOR не рекомендуется для использования вне помещений. Как правило, ковровую плитку FLOR нельзя полностью погружать в воду или грязь. Это может испортить материалы.Для получения дополнительной информации позвоните нам по телефону 866.952.4093 ..

    .

    Простая сборка своими руками

    Направление ковровой плитки
    Ковровая плитка

    FLOR собирается одним из трех способов:

    (1) Монолитно или укладка всех плиток в одном направлении. На обратной стороне каждой плитки есть стрелка, указывающая направление правильного размещения.

    (2) В паркетном узоре плитки (и стрелки направления) повернуты на 90 градусов друг от друга, чтобы сформировать геометрический узор.

    (3) Ненаправленная укладка плитки в случайном порядке.

    FLOR порекомендует направление укладки ковровой плитки, соответствующее вашему собственному дизайну ковра, но окончательное творческое решение всегда остается за вами.

    Установка коврика, бегунка или конструкции «от стены к стене»

    Подготовка к сборке FLOR такая же, как при проектировании коврика, дорожки или напольного покрытия от стены до стены.

    • Очистите область и положите несколько квадратов в выбранной области.
    • После того, как вы определились с положением, начните соединять ковровые плитки вместе, используя точки FLORdots (липкой стороной вверх) в углу.Сильно нажмите, чтобы закрепить точки FLOR в нижней части каждой плитки. Продолжайте, пока ваш дизайн не будет завершен.
    • После того, как ковер был покрыт точками, его нельзя вернуть, поэтому перед окончательным нанесением FLORdots на нижнюю часть ковровой плитки убедитесь, что вы удовлетворены своим дизайном. .

    Обрезка ковровой плитки

    Как обрезать ковровую плитку

    Часто бывает необходимо обрезать ковровую плитку в соответствии с вашим дизайном, особенно с напольным покрытием от стены до стены, где плитка совмещена со стеной.Коврики и беговые дорожки могут потребовать обрезки для индивидуальной настройки дизайна.

    1. Вам понадобится металлический, прямой или острый канцелярский нож.
    2. Используйте металлический край, чтобы направить нож, и несколько раз надрежьте (сделайте вырез) заднюю часть ковровой плитки, чтобы получить чистый срез.
    3. Вы также можете воспользоваться нашими услугами по раскрою, и мы сделаем всю работу за вас. Дополнительную информацию и цены на разрезы можно найти на странице каждого продукта или по телефону 866.952.4093, чтобы узнать больше.

    Как установить ковровую плитку FLOR

    • Пошаговые инструкции и полезные советы по укладке ковровой плитки FLOR доступны в каждой коробке FLOR.
    • Если вам нужна дополнительная помощь, позвоните нашим дружелюбным и знающим консультантам по дизайну FLOR по телефону 1.866.952.4093. Они расскажут вам, как лучше всего укладывать плитки FLOR, как использовать FLORdots, и ответят на любые другие вопросы, которые могут у вас возникнуть.

    Как постелить ковер: видео и практические советы

    Узнайте, как самостоятельно стелить ковер, прочтите наше практическое руководство, которое включает практические советы и видеоурок, которым вы можете следовать шаг за шагом.

    Ковры, которыми часто злоупотребляют и недооценивают. Традиционно они использовались как средство для обеспечения тепла и комфорта в домах в то время, когда не было полов с подогревом. Они способны превратить дом в дом, а жилое пространство — в теплую и уютную среду.

    В настоящее время они имеют те же эффекты только с дополнительным бонусом передовых технологий, что дало возможность обеспечить различные и более продвинутые функции, такие как звукоизоляция, защита от пыли и спор для аллергиков и антипригарное покрытие, протирание чистых волокон, которые сделать уборку пустяком.

    Это пока делает ковры очень привлекательными, не так ли? Итак, в чем проблема, ну, проще говоря, проблема заключается в установке, часто дорогостоящей для найма профессионалов или ужасно сложной задачей, когда доходит до мысли о том, чтобы установить ее самостоятельно, особенно если это будет ваша первая попытка.

    Что ж, мы здесь, чтобы успокоить и дать вам проблеск надежды на то, что покупка и установка — это не совсем грандиозная задача, как кажется. Вместе мы можем разрушить уже существующие мифы и неполные руководства, чтобы собрать всю эту информацию в единое, простое для понимания, пошаговое руководство, и, что наиболее важно, я предоставлю точную информацию с полезными советами, ссылками и рекомендациями. так что начнем.

    Помощь при найме

    Прежде чем мы начнем с основной темы этой статьи, которая посвящена методу «сделай сам», мы считаем, что стоит рассмотреть варианты, доступные при найме человека, который сделает эту работу за вас, и связанные с этим затраты.

    Стоимость — это ваше первое соображение при найме помощника, второе — время. Часто бывает неудобно работать по чьему-то графику, особенно если это означает заблаговременную очистку комнаты от всей мебели, но это цена, которую приходится платить за вызов профи.Выполняя работу самостоятельно, вы можете делать это всякий раз, когда знаете, что у вас есть время, и даже потенциально можете отделить комнату, если вам некуда переместить всю мебель, хотя я настоятельно рекомендую полностью очистить комнату, чтобы работа шла быстрее и плавнее.

    Возвращаясь к стоимости на мгновение, средняя цена в США за комнату размером 12 на 12 футов составляет от 300 до 750 долларов . Имейте в виду, что эта цена является средней и может резко возрасти в зависимости от размера и сложности формы комнаты, неудобные формы и узоры увеличивают объем работы и, следовательно, цену.

    Также имейте в виду, что эта цена не включает стоимость фундамента, покупную цену самого ковра и любые отделочные работы, которые могут потребоваться, например, дверные перекладины.

    При указании цены профессиональные установщики, как правило, основывают свою цену на принципе квадратного ярда и взимают соответствующую плату. Это в среднем от 30 до 40 долларов и измеряется примерно так же, как и сам ковер, это также определяет цену ковра вместе с материалом. Кроме того, не забывайте о расположении: квадратная комната — это одно, но лестницы, коридоры и комнаты необычной формы имеют свой собственный ценник.

    Эти цены кажутся высокими и хорошими, потому что они есть, но это не обязательно. Присмотритесь к товарам, найдите лучшее предложение и, если возможно, попытайтесь торговаться. Сравните цитату одной компании с другой и посмотрите, готова ли одна подорвать другую. Лучший способ снизить затраты — это, безусловно, уменьшить сумму, которую вам нужно тратить на работу, следовательно, сделай сам, предполагая, что это не ваш предпочтительный метод, а затем обратитесь за помощью ниже.

    Получение помощи

    Теперь вы думаете о найме разнорабочего или разнорабочего для работы.Что ж, первый и самый очевидный вариант — это проверить в магазине.

    В магазине — Под этим мы подразумеваем магазин или розничного продавца, у которого вы покупаете ковер, есть вероятность, что если они продают ковры, они также предложат какие-то услуги по установке, и это может быть по сниженной цене или даже потенциально бесплатно. если потратите достаточно. Магазины склонны ценить обычай, поэтому любят давать своим покупателям что-то взамен.

    Из уст в уста / в магазине — Предполагая, что у вас есть ковер, но вы решили не пользоваться услугами в магазине по какой-либо причине, или, может быть, они его не предлагают.Еще может быть доступен вариант, чтобы они могли предложить рекомендацию. Скорее всего, у них есть номер или они связаны с компанией, которая может выполнить установку, в конце концов, все они работают в одной отрасли. Любая предложенная рекомендация, скорее всего, также будет надежным трейдером, поэтому спросите. В качестве альтернативы, но придерживаясь той же темы из уст в уста, поспрашивайте, спрашивайте своих друзей, семью или знакомых, знают ли они, что у кого-то или у них есть профессиональная команда. Этот вариант снова более безопасен, потому что у вас есть способность видеть или слышать из первых рук о качестве работы, которую выполняет компания или частное лицо.

    Рекламные щиты — это надежный способ найти надежных трейдеров по более низкой цене, поскольку они, как правило, саморекламируются. Я считаю, что старайтесь избегать рекламных щитов, если это возможно, и вместо этого загляните в местный хозяйственный магазин. Они, как правило, немного более надежны, поскольку эти магазины используются самими торговцами при покупке материалов, чтобы их репутация могла следовать за ними. Спросите кого-нибудь, кто работает в магазине, есть ли у них какие-либо рекомендации.

    Если вам не хватает беготни, то Интернет — ваш следующий лучший вариант.В наши дни веб-сайты и приложения для мобильных телефонов предлагают фантастический и удобный каталог традиций с возможностью для клиентов оставлять честные отзывы и отзывы.

    Craigslist — предлагает возможность поиска объявлений местных торговцев по большинству профессий. Этот сайт имеет тенденцию рекламировать больше для бизнеса, чем для индивидуальных трейдеров, поэтому будьте осторожны и старайтесь принимать к сведению отзывы.

    Yelp — предлагает возможность сузить радиус поиска и найти местные предприятия и услуги, которые предлагают необходимый вам опыт.Во многом как Craigslist, где обзоры могут быть написаны так, как они написаны публикой. Это означает, что существует вероятность того, что отзыв может быть поддельным или даже написан самой компанией.

    Уловка для обнаружения фальшивых обзоров заключается в поиске имени рецензента, большое количество анонимов может быть красным флагом. Также ищите грамматические шаблоны. Если во всех обзорах используется один и тот же или похожий стиль написания, то это может быть один и тот же человек, пишущий несколько раз.

    Наш сайт — нажав на форму подрядчика на нашей странице, вы сможете получить до 4 бесплатных предложений подрядчика.

    Наш совет, в общем, — присматриваться, сравнивать цены и искать выгодную сделку. Несмотря ни на что, цена будет расти, особенно по сравнению с выполнением работы самостоятельно, и это, в конце концов, является правильным смыслом этой статьи.

    Итак, мы думаем, что пора начать, прежде чем мы перейдем к пошаговому руководству, однако мы хотели бы просмотреть полный список инструментов и материалов. Нет ничего более разочаровывающего, чем начинать работу, а затем останавливаться и начинать заново, потому что вам не хватает жизненно важного оборудования.Это часто является основной причиной ошибок при выполнении такой работы.

    Защитные очки — они особенно важны для бетонных полов, где есть вероятность отскока сломанных штифтов и мусора. Я не буду ссылаться на них, так как дешевые пары легче всего найти в вашем местном магазине бытовой техники или товаров для дома.

    Наколенники — Это довольно большая необходимость при выполнении работ, требующих от вас стоять на коленях, особенно когда при выполнении этих работ существует риск попадания булавок и других острых предметов в вашу кожу.Они многоразовые, и, вообще говоря, для домашнего пользователя это предмет, который вам нужно будет купить только на всю жизнь.

    Получите их сюда

    Материалы:

    Ковер — Это может показаться очевидным или само собой разумеющимся, что для работы по укладке ковра наличие самого ковра является довольно большой необходимостью. Перед тем, как приступить к работе, убедитесь, что ковер у вас дома и готов к работе, а также убедитесь, что он вашего требуемого размера и правильного дизайна.

    Подложка — Это жизненно важно, поскольку она обеспечивает изоляцию ковра от нижнего пола. Он поддерживает ощущение комфорта, обеспечивая температурную и звуковую защиту. Существует несколько типов подкладочного листа: одни для деревянной поверхности, другие для бетона, убедитесь, что вы покупаете подходящий продукт для своего пола, его проще всего найти в местном строительном магазине.

    Прихватка — Этот жизненно важный аксессуар используется по краю комнаты.Он поддерживает и удерживает края ковра, что, в свою очередь, не дает ему смещаться или скучиваться. Они абсолютно необходимы для любой ковровой укладки.

    Существует два основных дизайна, первый предназначен для деревянных полов, в нем имеются шпильки, предназначенные для дерева, которое обычно обозначается серебристым цветом.

    Следующая конструкция включает шпильки из закаленной стали черного цвета, предназначенные для крепления к бетонному полу.

    К счастью, в настоящее время доступен продукт, который представляет собой кроссовер обеих конструкций, в нем используются закаленные стальные штифты большей толщины, которые могут работать как с деревом, так и с бетоном.

    Получить здесь

    Дверная планка — Изделие предназначено для ухода за неровными выступающими краями, которые образуются под дверями или в других открытых пространствах. Простая металлическая полоса, подобная той, что связана, решает эту проблему, прикручивая ее непосредственно к полу. Он бывает разных цветов, толщины и общей отделки, доступен в Интернете или в магазине.

    Получить здесь

    инструментов:

    Knee Kicker — Устройство часто может рассматриваться как инструмент, строго используемый профессионалами, но это далеко от реальности.Предмет используется для равномерного распределения ковра и помогает расположить край там, где расположена закрепочная полоса.

    Получить здесь

    Bolster — Этот элемент используется для отделки и подгибания краев ковра после его обрезки по размеру.

    Получить здесь

    Hammer — Нет смысла связывать, поскольку это один из самых доступных инструментов в любом магазине DIY. Это также наиболее вероятный предмет, который у вас будет скрыт в вашем ящике для инструментов, он имеет несколько применений при укладке ковров, но наиболее очевидным является закрепление булавок на полу в полосе для прихваток.

    Универсальный нож — они доступны где угодно и используются для резки как подложки, так и ковра.

    Декорирование

    Это лишь короткий раздел, чтобы подчеркнуть важность декорирования перед тем, как положить новый ковер, если это возможно. Это будет дорого и совершенно новое, так что зачем прикладывать усилия к тому, чтобы положить красивый ковер, чтобы покрыть его краской и другим декоративным мусором.

    Также подумайте о любых потолочных работах, которые необходимо выполнить, и, возможно, самым важным соображением является новый плинтус.Это самая близкая вещь к новому ковру, и если он старый и потрепанный, то это может испортить внешний вид.

    Что нужно учитывать, так это то, сколько времени прошло и будет между украшениями. Кроме того, подумайте, пока подойдет старый ковер, не станет ли это отличным предлогом для украшения остальной части комнаты?

    Шаг первый — подготовка

    Мы, наконец, готовы к процессу установки, и с этого начинается наше пошаговое руководство.

    Перед тем, как мы начнем прокладывать новый ковер, старый необходимо удалить и очистить пол. Для этого соскоблите старую краску, клей и мусор, например, штукатурку или бетон.Убедитесь, что вы заделали и сгладили все выбоины цементным наполнителем, если вы оставите их, они будут просвечивать и испортить внешний вид вашего нового ковра.

    Если мы имеем дело с паркетной доской, то прибейте или отшлифуйте все выступы и замените старые, деформированные доски новыми.
    Подготовка поверхности здесь жизненно важна, не думайте, что из-за того, что вы добавляете подложку и ковер, любые плохие места будут покрыты, извините, но это не так, высокие и низкие точки будут видны как рана большой палец, так что не срезайте углы.Сделай это один раз и сделай правильно.
    После того, как вы закончите чистку, произведите заключительную чистку пылесосом, и вы готовы начать.

    Шаг 2 — Установка подложки

    Уложив только что гладкий пол, вам нужно начать с укладки прихваток вниз по внешней окружности комнаты. Бросьте полоски на место, затем начните возле двери или угла. Отрежьте лишнюю длину ножницами для жести или пилой по дереву. Они делаются только из тонких деревянных полос, так что ножницы для жести или крепкие строительные ножницы подойдут.Углы и края не обязательно должны быть идеальными, потому что в конце концов ковер проходит под ковром.

    После обрезки положите его на пол на расстоянии примерно 0,2–0,3 дюйма от стены или плинтуса, в зависимости от толщины вашего ковра. Для более тонких ковров переместите их ближе, а для более толстых — отодвиньте. После того, как расположено правильно, начинаем забивать штифты. Они должны входить относительно легко и не задевать плинтус, особенно если он недавно декорирован.

    После полосок можно сосредоточиться на самом листе подложки. Обратите внимание на то, какой путь он идет вверх, но, вообще говоря, какой бы способ разворачивания листа ни был, это правильный путь вверх.

    Следующий этап должен представлять собой простой случай, когда один конец рулона кладется у стены, а затем раскатывается по всей длине комнаты, следя за тем, чтобы один край точно стыковался с липкой лентой.

    По завершении вы хотите повторить процесс в середине комнаты, достаточно широкой для отдельной средней части.

    В какой-то момент листы, вероятно, будут перекрываться, чтобы отрезать лишнее, вам нужно развернуть лист до нужной длины, затем вам нужно выровнять оба средних края друг к другу, чтобы излишек был у стены и отрезать это. На самом деле предпочтительнее сделать два надреза, первый — того же типа, который вы сделаете с листом, когда вы развернете его до нужной длины, то есть слегка сложите его на себя и отрежьте так, чтобы у вас оставался лишний дюйм или около того. Этот избыток облегчает обработку при обрезке окончательного размера с использованием закрепочной ленты в качестве ориентира.

    Затем, когда подложка опущена и отрезана по длине, ее необходимо закрепить. Это не дает ему перемещаться под ковром, что в конечном итоге приведет к тому, что ковер начнет пузыриться.

    Есть два разных метода, в зависимости от того, какой у вас пол.

    Для бетона вы должны использовать ленту вдоль каждого выступа, где стыкуются листы. Это превратит подложку в один большой лист с хорошей опорой и предотвратит любое нежелательное движение.

    Для деревянных полов вам следует рассмотреть возможность использования скобозабивного пистолета. Прикрепите его скобами по углам и краям, чтобы убрать лишнее движение и не дать подкладке скручиваться вверх.

    Одна подложка закреплена, затем окончательно проверьте ее, чтобы убедиться, что вы довольны своей работой и уверены в ней. При условии, что вы переходите к следующему этапу.

    Шаг 3 — Укладка ковра

    Когда дело доходит до самого ковра, прогресс должен быть довольно быстрым, но это не значит, что нужно торопиться или успокаиваться.Первый шаг — раскатать ковер в комнате, где его собираются разместить. После развертывания вы получите первое представление о том, как будет выглядеть конечный продукт. На этом этапе вы можете рассмотреть рисунок волокон ковра, он может выглядеть по-разному под определенными углами и при определенном освещении, и если вы пытаетесь сохранить непрерывную тему, это определенно необходимо учитывать.

    После разложения пора приступить к установке. Убедитесь, что излишки прилегают к стенам, но имейте в виду, что твердая нижняя поверхность может поцарапать краску и изделия из дерева.

    При фиксации ковра начните с угла и прижмите его вручную, выступ будет пытаться скомкаться, чтобы решить эту проблему, сложите ковер на себя и вырежьте квадрат в углу, убедившись, что все еще остается дюйм или около того свеса. Это поможет облегчить некоторые повороты, и теперь вы можете переходить к использованию коленного упора.

    Начиная с только что срезанного угла и двигаясь от него, приложите умеренное усилие и начните бить устройство коленом, прикладывая усилие к стене, но не доходя до угла ковра.Это заставит ковер опуститься в углы и позволит ему прикрепиться к шипам рейки.

    Продвигайтесь вдоль стены, останавливая каждую ногу или около того, а теперь используйте молоток, чтобы раздавить и разгладить кусок ковра, на котором вы использовали кикер. Подвигайте молотком вверх и вниз, чтобы штифты направляющих проткнули ковер. Вы поймете, что это сработало, когда услышите легкий скрипящий звук от удара молотка по штифтам. Когда вы услышите это, пройдите еще пару футов. Когда ваша первая стена будет завершена, убедитесь, что на ковре нет комков или неровностей, затем перейдите к противоположной стене, над которой вы только что работали, и затем повторите процесс.Переворачивая стену, вы обеспечиваете гладкую и ровную отделку ковра, так как теперь он растянут по всей комнате.
    Следование коленному ножу молотком на самом деле намного важнее, чем вы думаете, поскольку он обеспечивает четкую складку и прикрепляет ковер к направляющей внизу.

    На этом этапе у вас есть то, что должно выглядеть как красивый растянутый ковер с грубым выступом со всех сторон, так что давайте об этом позаботимся.

    Начиная примерно с середины стены, отогните выступ вниз так, чтобы вы смотрели на нижнюю сторону ковра, и сделайте один диагональный разрез, чтобы описать разрез, лучше рассмотреть его под острым углом от стены.

    Теперь, следуя разрезу и продолжая работать с изнаночной стороны, разрежьте ковер примерно на фут, оставляя выступ около 0,3 дюйма к стене.

    С этим оставшимся материалом вам нужно вдавить его в зазор, который вы оставили ранее, используя инструмент для поддержки валика. Для этого просто позвольте ковру вернуться на место, затем введите валик в только что вырезанный вид, это заставит край проникнуть в отверстие, оставив красивую четкую поверхность между ковром и стеной или плинтусом.

    Повторяйте этот процесс, пока ваша первая часть не будет завершена, затем обойдите остальную часть комнаты с ножом и валиком.

    Когда вся комната закончена, вы более или менее закончили окантовку, все, что осталось, — это дверная рейка.

    Итак, на данный момент все сделано, вы официально установили ковер.

    Чтобы установить дверную рейку или дверную обшивку, убедитесь, что ваш ковер стыкован с полом с другой стороны с как можно меньшим зазором.Поместите полоску поверх зазора и прикрутите ее. Он может поставляться с гвоздями или другими приспособлениями для бетонного пола, поэтому лучший вариант — узнать тип пола, а затем спросить у специалиста в хозяйственном магазине правильную фиксацию, если и когда вы пойдете покупать рельсы. Даже при покупке в Интернете вы все равно сможете обратиться за помощью к специалисту магазина.

    Резюме

    В заключение этой статьи мы хотим поблагодарить вас за то, что вы нашли время ее прочитать. Мы знаем, что рассмотрели здесь много информации, но надеемся, что она дала много советов, вдохновения и уверенности в том, что на самом деле вы можете делать своими руками.Многие люди так боятся взять на себя ответственность за свой дом, рискуя сделать что-то неправильно, но позвольте мне сказать вам, нет лучшего ощущения, чем когда вы делаете свою попытку сделать это, и все идет хорошо. Даже если для этого потребуется несколько попыток, в конце концов вы можете отступить и подумать: «Вау… Я сделал это».

    Чтобы помочь вам визуализировать этот процесс, мы собираемся предоставить полезное видео:

    Это видео дает некоторую визуализацию всего, что мы рассмотрели в этой статье, и поможет вам после прочтения быстро и эффективно выполнить работу самостоятельно.

    Начиная с нуля, эта статья и те, кто помогает превратить эти непростые задачи, могут выполнять действия с наградой в конце, так что удачи.

    Сообщите нам, что вы думаете об информации, представленной в этой статье.

    Как установить новое ковровое покрытие поверх старого коврового покрытия

    На первый взгляд, установка нового ковра поверх старого имеет ряд преимуществ. Это экономит затраты и трудозатраты на подтягивание и утилизацию существующего ковра, предотвращая попадание ковровых отходов на свалку.А если существующий ковер был приклеен, а не приклеен, укладка нового ковра поверх старого может значительно сэкономить время. Оставление существующего ковра обеспечивает один дополнительный слой изоляции для холодных полов. Кроме того, нет необходимости устанавливать подкладку, так как имеющийся ковер выполняет роль подкладки.

    Причины, по которым ковер не кладут поверх ковра

    Несмотря на некоторые очевидные преимущества, большинство профессионалов ковровой индустрии советуют укладывать ковер поверх ковра по нескольким причинам.

    Крепежные ленты сложно установить

    Если вы оставите слой ковра, вам будет намного сложнее прибить полоски для прихваток (длинные деревянные полоски по периметру с направленными вверх шипами). Анкерные гвозди на прихватках имеют длину около 3/4 дюйма, что слишком мало, чтобы проникнуть в старый ковер и подкладку (если она есть) и вбить в черный пол. Фактически, сложность укладки прихваток может быть единственным фактором, который мешает вам укладывать новый ковер поверх старого.

    Ковер — несоответствующая основа

    Ковровое покрытие требует прочной основы для правильной установки и работы. Ковролин, установленный с неподходящим основанием, быстро изнашивается. У этого есть много аспектов, но рассмотрите только один: схемы движения, уже нанесенные на существующий ковер, будут быстро перенесены на новый ковер.

    Старые ковровые покрытия несут пыль и плесень

    Исследования показывают, что появление плесени и грибка на ковровых покрытиях усугубляется присутствием пыли.Пыль и влага с добавлением высоких температур равносильны плесени и плесени. Практически невозможно очистить старый ковер настолько, чтобы удалить всю пыль. Но если вы решите сначала профессионально очистить старый ковер, вы уже тратите деньги, которые могли быть потрачены на удаление ковра.

    Двойной ковер для создания дополнительных слоев пола

    Добавляя дополнительный слой на пол, вы эффективно понижаете потолок. Если это подвал или любое другое помещение с ограниченным ростом, каждый дюйм на счету.Не забывайте, что увеличение высоты ковра будет означать, что двери будут царапаться, и поэтому их нужно будет обрезать внизу. Также придется снять и установить деревянную отделку.

    Вы теряете шанс проверить черновой пол

    Рваная ковровая дорожка позволяет оценить состояние вашего чернового пола, а также выявить и отремонтировать любые его повреждения.

    Перед укладкой ковра на ковер

    Вот несколько заключительных соображений, которые могут убедить вас удалить старый ковер, а не удваивать слои ковра.

    Ковер иногда можно переработать

    Обеспокоены сбросом ковров на свалки? Существует некоммерческий консорциум под названием Carpet America Recovery Effort, который помогает домовладельцам связываться с компаниями, занимающимися переработкой ковровых покрытий. Если причина, по которой вы оставили старый ковер на месте, — это экологическая проблема, множество магазинов повторного использования могут с радостью принять ковровое покрытие, которое находится в относительно хорошем состоянии. Даже очень старый ковер может иметь хорошие секции, которые можно вырезать для обслуживания небольших комнат или для изготовления ковриков.

    Удаление приклеенного ковра может быть проще, чем вы думаете

    Приклеенный ковер, как известно, трудно удалить, но когда он стареет, клей может потрескаться и потрескаться. Прежде чем предположить, что приклеенный ковер будет невозможно удалить, проверьте угол ковра — возможно, вам повезет и вы обнаружите, что он поднимается довольно легко.

    Если работа, необходимая для удаления приклеенного ковра, слишком утомительна, чтобы думать о ней, подумайте об использовании электроинструмента, такого как многофункциональный инструмент со скребком.Также полезно иметь тепловой пистолет, чтобы ослабить стойкий клей. Однако будьте очень осторожны при использовании теплового пистолета рядом с тканями и ковровыми покрытиями.

    powerofforever / Getty Images

    Советы по укладке нового ковра поверх существующего ковра

    Если после рассмотрения этих соображений вы все еще считаете, что установка ковра поверх существующего ковра — лучший способ для вас, вот несколько советов по реализации этой стратегии:

    Выберите низкий ворс

    Лучшим выбором для укладки коврового покрытия на ковровое покрытие является ковер с очень низким ворсом.Чем ниже ворс, тем лучше. Более низкий ворс сводит к минимуму степень приподнятости пола за счет добавления нового слоя ковра поверх старого.

    Рассмотрите это как временное решение

    В лучшем случае ковер на ковре — это краткосрочное решение. Так что, если вы перебиваете дом или собираетесь остаться в доме ненадолго, это может быть жизнеспособным вариантом. На самом деле, размещение коврика на ковровом покрытии также вполне допустимо.

    Нанесите тонкую подложку

    Положить тонкую фанерную подложку поверх старого ковра с низким ворсом лучше, чем просто положить новый ковер прямо на существующее ковровое покрытие.Подложка обеспечит жесткую основу для нового ковра и место для крепления кромочных лент. Убедитесь, что подложка надежно приклеена к черному полу через старое ковровое покрытие.

    Как стелить сизалевый ковер — Домашние проекты своими руками

    Из этого видео вы узнаете, как стелить ковер из водорослей, который иногда называют ковровым покрытием из джута или сизаля.

    Ковер Seagrass — это эстетическая альтернатива классическому ковру, который скрывает любые неровности пола.

    Для этого вам понадобятся: ковер из водорослей, пылесос, метла, швабра, отвертка, двусторонний скотч, нож для резки бумаги и приспособление для разглаживания ковров.

    Укладка ковра из водорослей выполняется в 4 этапа, которые будут подробно описаны.

    Шаг 1 Подготовка к установке

    Тщательно пропылесосьте пол, чтобы удалить пыль

    Завершить протирание влажной шваброй

    Дать высохнуть.

    Откручиваем планку порога.

    Расцепить дверцу и снять ее.

    Шаг 2: Наклейте двустороннюю липкую ленту.

    Начните с размещения клейкой ленты вдоль стен.

    Будьте осторожны, не ставьте его слишком близко к плинтусу.

    Проложите липкую ленту поперек входа в комнату, где находится порог.

    Обойдите все стены в комнате

    Затем проложите полосу по диагонали через всю комнату.

    Шаг 3. Развертывание ковра из водорослей

    Положите рулон ковра вдоль стены и оставьте лишнее около 10 см.

    Таким же образом уложите рулон ковра из водорослей вдоль всех стен комнаты.

    Разрежьте ковер в дверном проеме комнаты.

    Шаг 4: Укладка ковра из водорослей

    частично отогните ковер из морских водорослей, чтобы удалить полосу, закрывающую другую сторону двусторонней клейкой ленты.

    Уложите ковер и убедитесь, что он хорошо натянут.

    Сложите ковер с другой стороны и повторите процесс.

    Тщательно отметьте участки, где ковер касается стены, с помощью инструмента для разглаживания

    Разрежьте ковер из водорослей с помощью ножореза и разглаживающего инструмента

    Вкрутите планку порога.

    30Янв

    Вскрыть замок с полукруглым ключом: Как открыть висячий замок с полукруглым ключом

    30 Янв 1970 alexxlab Комментировать

    Как открыть висячий замок с полукруглым ключом

    Как открыть навесной замок без ключа

    Навесной замок — отличный выбор для технических помещений, чердаков, подвалов, гаражей и хозяйственных построек. Давно уже амбарными замками не пользуются в жилых помещениях. Но для технических — правильное решение. Врезной тип может заржаветь. Для вскрытия необходимы специальные навыки. После проведенных манипуляций придется менять дверь. Как вскрыть навесной замок, знают далеко не все.

    Необходимые инструменты

    Существует несколько способов, для реализации которых понадобится молоток, два рожковых ключа, отвертка, саморез, лом с полукруглым концом, полотно по металлу. Но есть способы вскрытия при помощи самых обычных предметов быта или монтировки.

    Как открыть навесной замок без ключа?

    Простой и логичный метод — сбить замок. Большим молотком или ломом можно легко сорвать дужку, чтобы обойтись без взлома. Достаточно перепилить перемычку полотном по металлу. Но этот метод не сработает, если устройство изготовлено из качественной стали.

    Внимание! Существует два способа, как открыть навесной замок, связанных с пазами конструкции. Внутри устройства есть несколько пружин. Дужка открывается, когда пружины принимают определенное положение. Но это не сложная программа, а самая обычная механика. Можно взять чайную ложку и упереть ее ручкой в личину замка, а потом сильно стукнуть молотком с другой стороны. Ложка войдет в гнездо. Разболтав пружины, откроете дверь.

    На дисковых и кодовых замках стоит система, которая приводит к заклиниванию устройство при попытке вскрытия. Но при изготовлении навесных замков производитель не уделяет этому особого значения. Если запорный механизм маленький, то ложку и молоток можно заменить охотничьим ножом.

    Гнездо можно выкрутить. Для этого нужен саморез, отвертка и ломик. При помощи отвертки в замок вкручивается саморез, на поверхности остается головка болта. В качестве рычага используется ломик. Личина достается из гнезда, а дверь открывается.

    Чтобы сломать дужку, воспользуйтесь рожковыми ключами. Расположите ключи так, чтобы дужка была между рогами ключей. Инструменты будут соприкасаться друг с другом. Разведите противоположные концы в разные стороны и когда ключи упрутся, надавите. Дужка сломается или вылетит из гнезда. По тому же принципу можно быстро сломать висячий замок, применяя молоток и монтировку.

    Как взломать замок, оставив его целым?

    Вскрытие навесного замка без нарушения целостности — это задача для опытного слесаря. Есть два способа, которые можно использовать для этой цели, но они требуют сноровки и терпения.

    Для первого понадобится полоска алюминия размером 4х10 см. Полоска расчерчивается тремя параллельными линиями на 5 частей. Средняя линия будет делить полоску пополам. Тогда нижнюю половину вертикальными полосами нужно еще раз поделить на 5 частей. От конца средней вертикальной полоски нужно провести линию до пересечения соседней вертикальной и горизонтальной полосы. Затем зеркально повторить это со второй вертикальной полосой. Получился треугольник. Его нужно обрезать ножницами. Затем оставшуюся полоску сложить так, чтобы было удобно держаться пальцами. Как это сделать, каждый решает сам.

    Затем плоский кончик треугольника упирается в щель между дужкой и гнездом в том месте, куда дужка вставляется для закрытия замка. С усилием треугольник вставляется в это отверстие, и дужка открывается. Теперь вы знаете, как открыть без ключа навесной замок.

    Можно воспользоваться скрепкой и женской заколкой-невидимкой. Невидимку нужно перекусить плоскогубцами на 2 части. Затем место обреза сплющить. Отмычка вставляется в нижнюю часть отверстия на замке, потом загибается. Нужно несколько раз провернуть заколку, а затем воспользоваться выпрямленной скрепкой.

    Скрепка вставляется до упора в глубокую часть отверстия. После этого шпильку нужно расшатывать из стороны в сторону, прижимая ко дну гнезда. Если все сделано следовательно инструкции, то конструкция откроется, а замок можно будет снять. Таким методом открывается механический замок, но не всегда это удается с первого раза.

    Советы и рекомендации

    Даже если все сделать правильно, гнездо расшатается и не будет крепко держать дужку. Лучше не использовать приспособление после вскрытия, а отмычку для открывания применять, только если потеряли ключ.

    Важно! Способ открывания зависит от качества дужки и производителя. Китайский механизм можно сбить самостоятельно, а вот с немецкими моделями стоит быть деликатными.

    Металл можно перепилить. Это только вопрос времени. Поэтому если ни один из способов не сработал, можно ножовкой спилить старое устройство. Но если стоит мороз, возможно, устройство просто замерзло. В таком случае конструкцию нужно согреть и ни при каких условиях не пытаться перепилить — это не лучшее средство в минусовую погоду. Проще разобрать ручку или дождаться оттепели, оставив дверь закрытой.

    Взломать замок не так трудно, но после этого он часто приходит в негодность. Это стоит учитывать перед началом процедуры.

    Как открыть замок без ключа

    Е сли вы забыли (потеряли) ключ или дверь случайно захлопнулась, а вы остались на улице, как открыть замок? В этой статье не будет идти речь о профессиональных отмычках и других «воровских» способах. Все методы рассчитаны на несчастного хозяина, который оказался перед собственной закрытой дверью. Для вскрытия замка понадобятся простые инструменты и предметы, которые есть практически у любого. Взять их можно в гараже или же попросить у соседей. Узнав о вашей беде, они, скорее всего, окажут посильную помощь.
    Содержание:
    1. Типы замков.
    2. Как открыть цилиндрический замок.
    3. Как открыть полукруглый (финский) замок.
    4. Как открыть сувальдный замок.

    Видео-версия статьи

    Типы замков

    Прежде чем приступать к открытию замка, нужно разобраться в его механизме. Это поможет понять принцип работы секрета и будет проще осмыслить все действия для его вскрытия. Накладные и врезные замки делятся на 2 типа:

    • цилиндрические;
    • дисковые цилиндрические;
    • сувальдные.

    У цилиндрических замков небольшие ключи плоской формы, на которых имеются бороздки, углубления или же выемки. Когда ключ вставляется в замок, его конфигурация выставляет в определенном порядке стопорные штифты (так называемые «пины») и цилиндрическая часть проворачивается, двигая ригель.

    Отдельной категорией цилиндрических замков выступают дисковые (финские) замки, секрет которых состоит из набора дисков. Такие замки часто имеют выступающую за дверное полотно часть, в которой и находится личинка замка. Для открытия используется полукруглый ключ, на котором выполнены выемки. При повороте ключа диски выстраиваются в определенной последовательности, и ключ проворачивается дальше, открывая замок.

    Сувальдные замки имеют характерную широкую прорезь под ключ, который имеет длинный стержень с двумя бородками (редко одна). На бородках выполнены выступы и впадины, которые предназначены для смещения сувальд и передвижения ригеля.

    Как открыть цилиндрический замок

    Вставьте в замочную скважину шпильку, согнутую в виде пластины, и поворачивайте ее в направлении открытия замка. После этого создайте натяг и сохраняйте это натяжение на протяжении всего процесса. Затем быстро передвигайте вторую шпильку вдоль пинов, вы должны услышать ряд щелчков, и замок провернется.

    Если вы не сможете открыть замок с помощью шпилек, то воспользуйтесь шуроповертом (дрелью) и аккуратно высверлите «секрет» (понадобится сверло диаметром 10 мм). После чего вам откроется доступ к поворотному механизму, который двигает ригель. При помощи плоской отвертки вы без труда сможете открыть замок.

    Как открыть полукруглый (финский) замок

    Секрет данного замка состоит из набора дисков и стержня баланса. Стержень упирается в бурт и не дает дискам проворачиваться. При повороте ключа диски выстраиваются в нужном положении под стержень баланса. Он входит в прорезь и дальнейшему проворачиванию дисков ничего не мешает.

    Чтобы → открыть замок (по ссыкле ещё одна статья о вскрытии замков) вставьте плоскую отвертку между планкой и выступающим цилиндром, после чего оттяните цилиндр на себя. В результате хвостовик выйдет из паза и через образовавшуюся щель, при помощи тонкой отвертки, можно будет провернуть привод ригеля.

    Если оттянуть цилиндр не получается, можно просто отбить выступающую часть, где расположены пластинки и получить доступ к внутренностям замка. В таком случае его можно будет открыть при помощи простой отвертки.

    Если выступающей части нет, то используют «свертышь» из закалённого металла. Просто забейте его в скважину и проверните с помощью рычага.

    Как открыть сувальдный замок

    Сувальдные системы представляют собой набор пластин (сувальд), которые с помощью ключа выстраиваются в определенном порядке и освобождают стойку хвостовика засова. На хвостовике имеется зубчатая гребенка, на которую и давит ключ, двигая засов. При повороте ключа хвостовик освобождается, и ригель передвигается на один шаг в сторону. В основном необходимо 2 или 4 полуоборота, что бы полностью открыть или закрыть замок.

    Чтобы открыть замок вам понадобятся 2 отмычки:

    • 1 вы будете передвигать засов;
    • 2 нужна чтобы нажать на сувальды и освободить засов (хвостовик).

    На ключе имеется приводной зуб, который и двигает засов, он имеет высоту около 10 мм. Первую отмычку можете сделать из подручных средств (электрода или гвоздя), загнув край так, чтобы он выступал на 10 мм. Вторую отмычку примерно такого же размера, так как выступы не могут быть больше приводного зуба.

    Чтобы открыть замок, нужно при помощи 1 отмычки сначала толкнуть ригель, и удерживая его под нагрузкой, 2 отмычкой надавить до щелчка на каждую сувальду, тем самым освобождая ригель (хвостовик). В современных замках используется от 4 до 8 сувальд.

    В крайнем случае, если при взломе повредились внутренности замка, то единственный способ его открыть – это высверлить тот самый хвостовик засова, который и удерживает ригель от перемещения. Это непростой процесс, так как понадобится шаблон замка, который позиционируется по замочной скважине и укажет на точное местоположение хвостовика. После этого отмычкой без проблем можно будет сдвинуть ригель. Если замок самостоятельно вам открыть не удалось, обращайтесь в специализированную фирму по вскрытию замков, такие как → zamok-sos.com.ua.

    Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!

    Как открыть навесной замок без ключа

    Н а сегодняшний день старый навесной замок часто встречается на гараже, кладовой, чердаке или же складе. Главным преимуществом и причиной распространенности подвесного замка является невысокая стоимость, простота конструкции и вместе с этим надежность.

    Открыть дверь с таким замком, если потерялся ключ просто невозможно, т. к. замочная дужка делается из стали, а гаражные, складские двери, как правило, металлические.

    Также часто причиной невозможности открыть дверь, является изнашивание защитного механизма. С течением времени вследствие регулярного использования его внутренний секрет может просто сточиться. Если замок висит на открытом воздухе, из-за воздействия внешних факторов (влага, морозы), формирование очагов коррозии просто неминуемо. В этом случае, если нет желания использовать болгарку и повреждать полотно, любой задумается о том, как вскрыть подвесной замок.

    На самом деле это достаточно типичная проблема. Для ее решения накоплено множество различных способов. Многие прибегают к отмычке из алюминиевой банки. С помощью пустой банки из-под кока-колы можно легко сделать подобие трилистника. Сам взлом механизма происходит средним язычком.

    Открытие скрепкой – наиболее действенный и давно зарекомендованный метод работы с заклинившим навесным замком. Специфика заключается в том, чтобы попасть согнутой скрепкой, проволокой в специальный фиксатор, который должен разжаться и освободить скобу от основания. В некоторых образцах, вместо фиксатора предусмотрена кнопка, принцип работы при этом не сильно отличается. Согнутую буквой Г проволоку, нужно вставить в скважину и медленно аккуратно проворачивать.

    Важно помнить, что в ходе вращения следует обратить внимание на то, в какую сторону механизм проворачивается легче всего.

    Далее используется вторая однотипная отмычка и вставляется в верхнюю область замочной скважины для того, чтобы найти специальные штыри, которые, после обнаружения постепенно приподнимаются. После того как все штыри открыты, нижняя отмычка снова проворачивается.

    В большинстве случаев самостоятельно вскрыть висячий замок можно при помощи обычной булавки, ножа или специальных отмычек, которые найдутся у мастеров или слесарей. Ознакомиться с тем, как открыть полукруглый навесной замок без ключа более подробно можно на соответствующем видео. Зачастую при помощи отмычки в форме «кочерга» важно собрать требующуюся комбинацию замка, которая представлена в виде набора обычных горизонтальных пластин.

    Следует отметить, что некоторые модели навесных замков с полукруглым ключом достаточно устойчивы ко взлому, поэтому нередко его собственники обращаются в специализированные службы.

    Как вскрыть навесной кодовый замок

    В этом случае существует несколько способов. Первый и самый распространенные требует подбора комбинации. Для начала надо потянуть замочную дужку до того момента, пока она не начнет давить на колесики. После этого следует делать вращательные движения до того момента, как возникнет щелчок и замок откроется.

    Второй способ более сложен. Для вскрытия потребуется алюминиевая пластинка, которую можно вырезать из жестяной банки. Такое подобие ключа закругляется по диаметру, соответствующему ширине дужки. Пластинка вставляется в отверстие, находящееся между корпусом и дужкой. В самом конце, после выполненных процедур необходимо применить некоторое усилие для окончательной разблокировки.

    Как вскрыть навесной дисковый замок

    Характерной особенностью подобного механизма является наличие не штифтов, как в других моделях, а нескольких дисков со специфичными отверстиями, значительно отягощающими попадание внутрь помещения. Чтобы диски разместились в правильном положении важно подобрать ключ с подходящими желобками.

    Навесной дисковый замок

    Учитывая специфичность конструкции, с минимальной потерей времени открыть дисковый навесной замок без ключа можно только правильно подобранной отмычкой или же гнутой плоской отверткой, которую необходимо вбить в замок и с силой провернуть.

    Как открыть амбарный замок без ключа

    Важно помнить, что амбарным замком называются те образцы, которые имеют стандартную круглую дужку. Поэтому под подобную категорию часто попадают гаражные замки старых образцов.

    Замок средних и небольших размеров, установленный на деревянной двери, можно вскрыть и силовым способом. Для этой цели подходит обычный лом. Необходимо просунуть инструмент через дужку и, применяя метод рычага, сорвать ее.

    Вскрыть реечный замок описанным выше способом будет более затруднительно, поэтому здесь стоит использовать леску или струну от гитары. Для начала требуется фомкой отжать дверь, затем из струны делается петля, которую надо просунуть в скважину, обвести вокруг штырей и потянуть на себя. Для наглядности ниже приведено видео.

    Как открыть замок Apecs без ключа

    Для тех, кто задался вопросом, как вскрыть навесной замок от такого производителя, любой специалист ответит, что способы практически не отличаются от тех, что приведены выше.

    Следует также отметить, что продукция компании Апекс рассчитана на массовое использование и ее цена не превышает среднюю. Поэтому взлом данного механизма не отнимет много времени и сил.

    Как открыть китайский навесной замок без ключа

    Образцы из китайской стали, как правило, неустойчивы к силовому воздействию. Сталь накладных замков достаточно мягкая, поэтому при наличии болгарки процесс вскрытия не отнимет много сил и времени.

    При воздействии ломом потребуется приложить силу, однако здесь еще важно подобрать правильный угол.

    Какими методами открывают замки, оснащенные полукруглым ключом?

    Дисковые типы запорных систем сегодня распространены. Устанавливаются такие секреты в навесные, врезные и накладные замки. Используются для монтажа в межкомнатные и другие дверные конструкции. Бывают случаи, когда замок не открывается. Что делать? Если применить другой ключ, диски останутся неподвижными, внутренняя пластина будет сдерживать ригель, а сам он останется в положении «закрыто».

    Открывание без ключа

    Перед тем как открыть замок, стоит определить его тип. автоматическое, то дверь может захлопываться сама, если полуавтоматическое – следует нажать на специальную кнопку. В случае возникновения неисправности дискового механизма, независимо от того, накладной он или врезной, следует заменить его и удалить функцию автоматического закрывания.

    Запор с полукруглым ключом

    Если есть требуется открыть замок без ключа, есть простой метод, который не требует большого умения – выбить либо просто сломать личинку с кодовой пластинкой – она выглядывает за границы полотна. Для гаражного навесного замка тоже есть простой способ открывания. Он заключается в извлечении запрессованного кольца, которое удерживает личинку. Затем высыпать секретные пластинки, а отверткой повернуть вспомогательный механизм.

    Типы замков

    Заказывая дверь, потребитель кроме самой конструкции выбирает дополнительно фурнитуру. Обычно используются врезные цилиндровые и сувальдные механизмы. Устанавливаются и изделия с несколькими механизмами секретности, которые помещаются в одном корпусе.

    Цилиндровый механизм

    Дисковый замок – разновидность цилиндрового. Он открывается ключом полукруглой формы, который проходит сквозь отверстие рамки, у которой сбоку есть пружина. Рамки соединяют цилиндровый механизм с корпусом. Этим ключом выполняют вращающие движения, чтобы диски открылись.

    Дисковое устройство

    Секретность конструкции определяется количеством возможных комбинаций. Низкой считается 10-5000 вариантов комбинаций при отсутствии защитного элемента.

    Бампинг – это один из методов, благодаря которым вскрываются штифтовые цилиндровые устройства. Основан этот метод на применении специального инструмента, которым вытягивают сердечник из корпуса. Для этого на границе корпуса цилиндрового устройства высверливают канал, через который удаляют остатки фиксатора и пружин.

    Открывание при помощи бампинга

    Дисковые импортные механизмы приходят в негодность из-за постоянного трения между ключом и рабочей частью.

    Дисковый замок – разновидность цилиндрового, их отличие состоит в секретности устройства. В таком изделии вместо штифта применяется целый комплект круглых дисков с выемками и специальными отверстиями.

    Методы открывания

    Приведем доступные варианты вскрытия такого устройства без специальных инструментов.

    • Выбить выступающую часть замка подручными средствами. После этого механизм откроется при помощи плоской отвертки, однако потом замок придется ремонтировать – менять личинку.
    • Открыть свертышем. Для этого в скважину, куда вставляется ключ установить свертыш и при помощи гаечного ключа провернуть его в механизме. После этого тоже потребуется ремонт, но дверь удастся открыть.
    • Чтобы отпереть замок без повреждения, потребуется приготовить шлицевую отвертку, вставить между цилиндром и наладкой для рукоятки. Затем оттянуть на себя цилиндр. После этого появится маленькое отверстие. Взять отвертку с плоским концом и провернуть в нужную сторону. Этот способ подходит не ко всем моделям.
    • Еще есть метод, при использовании которого потребуется молоток и широкая отвертка. Ими сбивают фиксирующий винт. После открытия двери, механизм разбирают и ставят новый винт.
    • Радикальный способ для навесного замка – это применение электрической болгарки. Но не всегда есть возможность подсоединить инструмент к сети. В таком случае можно использовать лом, применить немного силы, и замок откроется.
    • Учитывая, что личинку держит специальное кольцо, можно попробовать его удалить. После этого вытащить секретные пластины и попробовать открыть механизм, применяя плоскую отвертку.

    Отмычки для замков

    В интернет-магазинах продаются отмычки для таких механизмов. Если приложить немного усилий, можно изготовить их и самостоятельно.

    Вскрыть дисковый замок можно по такой схеме: создать давление на поворотную часть личинки, затем отмычкой подобрать правильное положение каждого закрывающего элемента до тех пор, пока прорези не совпадут со стержнем полностью.

    Открытие замка отмычкой

    При помощи профессионального инструмента механизм открывается таким образом: одновременно создается давление и поочередно проворачиваются диски. Для этого существует специальная градуировка поворота, глубины и угла, которые удобно поворачивают диски, перемещая их от одного элемента к другому. Для отмычек, которые изготавливаются самостоятельно, лучше использовать вязальные спицы либо тонкие трубки. Чтобы открыть замок такими приспособлениями придется уделить больше времени и усилий, чтобы выполнить работу аккуратно.

    Алгоритм открывания замка:

    • Провернуть все детали системы в одну сторону до самого конца, как только поддаётся (вперед):
    • Придавить рычагом в ту сторону, куда открывается замок, до упора;
    • Отмычкой добраться к дальней границе (от себя), затем проворачивать ее в сторону и снова вперед;
    • Выполнять эти действия до тех пор, пока найдется момент и почувствуется сопротивление;
    • Это момент говорит о том, что паз находится напротив стержня;
    • Такие действия проделать со всеми дисками поочередно;
    • В один момент должен быть слышен щелчок, это значит, что замок поддался и открылся.
    • После того как все пазы установлены в правильное положение, надавить на рычаг и открыть замок.

    Как открыть дисковый замок без ключа, показано в этом ролике:

    Как открыть полукруглый замок — Блог Медвежатника

    В нашей жизни очень часто случаются ситуации, когда средства призванные обеспечивать комфортный быт человеку, превращаются в настоящую проблему. Речь идет о дверных замках, которые по определению должны служить для защиты помещения от несанкционированного проникновения злоумышленников или других посторонних людей, а также для обеспечения сохранности материальных ценностей.

    Однако если они выходят из строя, то могут блокировать вход или выход из помещения и тогда вопрос, как открыть полукруглый замок становится очень актуальным. Случиться такая неприятность может с замком любой категории.

    Безусловно, вы можете попытаться взломать его собственными силами, опираясь на знания, полученные на интернет-форумах и консультативную поддержку друга или соседа. Возможно, совместными усилиями вам удастся добиться определенных результатов в процессе аварийного взлома, но вот успешность исхода всей процедуры никто гарантировать не может. Вы рискуете остаться один на один заклинившим замком, когда все разойдутся по домам.

    Дело в том, что использование подручных колюще-режущих инструментов для открытия замка с полукруглым ключом, может вызвать повреждения внутренних дисков и полную поломку запорного механизма.

    Причины, по которым замок выходит из строя

    Даже самая надежная замочная конструкция может превратиться из четко налаженного механизма в набор поломанных элементов. Поспособствовать этому может:

    • преждевременный износ деталей замка;
    • неаккуратная эксплуатация;
    • механические повреждения.

    Независимо от причин, вызвавших заклинивание замка, мастера нашей компании окажут вам помощь в самой критической ситуации и сократят до минимума время, необходимое для взлома неисправного замка.

    Мы гарантируем вам:

    • внимательное отношение;
    • оперативную реакцию на заявку о помощи;
    • доступность тарифов на услуги.

    Инструментально-техническая база, которой распоряжаются наши сотрудники, позволяет избежать механических повреждений дверного полотна. А это в свою очередь, убережет вас от незапланированных материальных затрат и аварийный взлом запорной конструкции не нанесет ущерб вашему бюджету.

    Особенности взлома полукруглых замков

    Полукруглые замки также принято называть финскими. Действие их секретного механизма основано на вращении дисков, расположенных внутри замка по определенной траектории. Для человека, не имеющего опыта в аварийном взломе замков, открыть его не представляется возможным, в то время как для специалиста нашей компании – это дело техники и нескольких минут. Мы знаем, как взломать полукруглый замок с высокой степенью эффективности.

    Существуют народные способы, как взломать навесной замок, однако их рациональность вызывает сомнения. Считается, что висячий замок можно открыть, выбив личинку, в которой расположены все кодовые пластинки или отверткой, которая упрется в пластинки и раздвинет их до нужного положения.
    Но мы настаиваем на том, что такое варварское открытие дверного замка может испортить вполне работоспособную конструкцию и вместо частичной замены неработающего элемента, придется покупать новый замок.

    Одним условий нашего с вами плодотворного сотрудничества является соблюдение правил договора между заказчиком и исполнителем. Перед тем, как мастер приступит к работе, клиент должен продемонстрировать ему документы, подтверждающие право собственности на объект недвижимости, двери в который буду взламываться аварийном режиме.

    Сотни людей, которым мы помогли в критической ситуации, готовы подтвердить, что наша компания – это коллектив талантливых профессионалов, знающих и любящих свое дело. Мы готовы на практике доказать вам, что даже самую сложную проблему можно устранить, если грамотно подойти к ее решению.

    Как открыть старый замок без ключа самостоятельно

    В жизни каждого человека возникают проблемы, решение которых требует нестандартного подхода. К ситуациям подобного рода относится утеря или повреждение ключа, отпирающего входную дверь и, как следствие, отсутствие возможности попасть в дом частного типа или квартиру.

    Столкнувшись с такой проблемой не нужно поддаваться панике и пытаться проникнуть в помещение любыми путями. Для начала следует ознакомиться с несколькими способами, при помощи которых можно открыть дверь.

    Типы замков

    Существует несколько типов замков, каждый из которых можно отпереть тем или иным способом и открыть дверь, затратив при этом минимум сил, времени и не нанеся полотну ущерба.

    • Навесные. Замки подобного типа используются при установке на дверях хозяйственных помещений: сарая или гаража, а не в качестве запора для входной двери дома. Они отличаются простотой и лаконичностью.
    • Накладные. Замочные системы подобного типа устанавливаются на внешнюю входную дверь в том случае, если имеется также внутренняя. Они не гарантируют надежной защиты, просты в использовании, имеют непрезентабельный внешний вид.
    • Врезные. Такие замки удобны в процессе эксплуатации, обеспечивают надежную сохранность имущества и не портят эстетического внешнего вида входной двери. Единственным их минусом является то, что при установке нарушается целостность полотна, которая впоследствии приводит к появлению трещин и других недостатков.
    • Вкладные. Системы подобного рода надежны и гарантируют высокий уровень защиты от взлома. Они устанавливаются в полотно двери непосредственно на заводе-изготовителе, что обеспечивает качество и презентабельный внешний вид.

    Инструменты, необходимые при открытии двери без ключа

    Выбор инструмента, использование которого необходимо для того, чтобы вскрыть дверь, напрямую зависит от того, в какую сторону отворяется полотно: внутрь или наружу. Помимо этого, некоторые из инструментов взаимозаменяемы, если отсутствует один, используется другой. В наборе начинающего «медвежатника» должен присутствовать ряд следующих приборов:

    • Плоскогубцы.
    • Шпилька для волос (поистине универсальный инструмент, фигурирующий в фильмах сцен взламывания двери).
    • Так называемая болгарка.
    • Дрель.
    • Железный лом.
    • Пилка от лобзика.
    • Набор отверток, либо одна плоская.
    • Универсальная дверная отмычка, приобрести которую в настоящее время можно в любом магазине хозяйственного типа.

    Как открыть дверь при утере ключа

    В случае утраты ключа отворить входную дверь можно при использовании следующих способов:

    Отвертка и нож для открытия двери

    1. Для взламывания некоторых замков подойдет шпилька. Для этого декоративный элемент женской прически следует аккуратно разломить на две равных части, которые используются независимо друг от друга. Одна из половинок применяется в качестве рычажка для поворота механизма, а вторая часть шпильки при этом утопляет штифты. Для проведения подобной операции требуются определенные навыки и достаточное количество времени. Основной плюс такого способа — отсутствие повреждений запорного механизма и полотна двери.
    2. Способ, упомянутый выше, также можно применить используя при этом одну или две канцелярские скрепки. Открыть замок скрепкой — простая задача. Одну скрепку, либо отдельную часть следует использовать в качестве поворотного механизма, вторую — как рычажок. В этом случае проводятся те же манипуляции, которые нужны для того, чтобы шпилькой открыть замок.
    3. Если на двери стоит врезной замок с цилиндровым механизмом, можно открыть ее следующим способом: в цилиндре просверлить отверстие, используя при этом тонкое сверло и, вставив в него подходящую по размеру проволоку, провернуть ее для поворота цилиндра.
    4. Если потребуется открыть замок, оснащенный язычком, следует использовать для работы нож или отвертку небольшой толщины. Выбранный инструмент нужно аккуратно просунуть в щель между полотном и косяком и, зацепив язычок, открыть дверь.
    5. Вскрыть замок сувальдного типа можно при применении схожего способа. Для этого следует оттянуть дверь насколько это возможно и, подцепив сувальды подходящим для данной цели инструментом, отодвинуть.
    6. Если дверное полотно старое, либо в случае долгой эксплуатации дверного замка, можно просто взломать замок, полностью разрушив его. Для этого следует нанести несколько ударов молотком или небольшой кувалдой непосредственно по центру конструкции.

    Как открыть замок, если ключ сломан

    Если замок и ключ эксплуатируются в течении длительного периода времени, последний может сломаться при поворачивании в замочной скважине. Это происходит потому, что со временем металл, из которого изготовлена данная деталь, изнашивается, покрывается царапинами и трещинами, которые нарушают целостность ключа.

    Чтобы открыть замок при поломке ключа, либо если не поворачивается ключ в замке, необходимо провести следующие действия в определенной последовательности:

    1. Для начала нужно удалить обломок ключа, попытавшись при этом открыть входную дверь. Если обломок выступает над замочной скважиной, следует попытаться вытащить ключ при помощи обыкновенных плоскогубцев, одновременно поворачивая для открытия механизма. В случае успеха можно не только вытащить сломанный ключ, но и открыть замок без повреждений.
    2. Если подцепить обломок не представляется возможным, использовать для данной цели тонкую пилку лобзика. Этот инструмент нужно просунуть в нижнюю или верхнюю часть замка, повернув при этом зубцы таким образом, чтобы они были направлены непосредственно на ключ. Далее следует аккуратно зацепить обломок и вытянуть наружу.
    3. Если после удаления обломка замок остался закрытым, открыть дверь без ключа можно применив способы вскрытия, описанные выше. Также возможно, что при поломке данного элемента запорной системы произошло механическое повреждение замка. В таком случае следует удалить механизм запора.
    4. Для удаления замка следует аккуратно отвинтить пластину, закрывающую механизм, после чего удалить элементы запора проволокой или скрепкой. Данный способ применим только в том случае, если замок относится к типу английских.
    5. При повреждении замков любого другого типа применим только один способ того, как открыть замок без ключа — повреждение устройства посредством использования молотка или кувалды.

    Как открыть навесной замок без ключа

    Навесной замок стоит особняком в ряде других запорных систем. Несмотря на простоту конструкции, он обеспечивает высокий уровень защиты от взлома и последующего проникновения в помещение.

    Захлопнулась дверь? Когда возникает такая проблема, не многие оказываются к ней готовы. Это может привести к негативным последствиям и заставить понервничать любого человека. Выбивать коробку – это не вариант. Да и вызывать специалистов порой бывает невозможно, а действовать нужно срочно. В данной ситуации есть выход, причём без финансовых потерь и ущерба. Сегодня редакция Homius подготовила подробный обзор того, как открыть замок без ключа как входной, так и межкомнатной двери. Забирайте наши инструкции в закладки и воспользуйтесь ими в любой непредвиденной ситуации.

    ФОТО: xn--36-6kchbqogrevztmr7l.xn--p1ai
    Если захлопнулась дверь, главное – не паниковать, а спокойно найти правильное решение

    Варианты открытия замка межкомнатных дверей

    Когда закрылась межкомнатная дверь многим сразу приходит на ум снять её с петель. Такой вариант подойдёт в случае нахождения внутри комнаты, если есть доступ к фурнитуре. Достаточно удалить декоративную заглушку, установленную на петли, и вынуть штырёк. Полотно легко вынимается из проёма.

    Но что делать, если в помещении закрылись дети, да и не каждая девушка решит эту задачу. В этом случае важно определить, какие комплектующие были использованы. Дело в том, что на внутренние полотна производители устанавливают простые замки, открыть которые помогут наши рекомендации.

    ФОТО: design.newstroypro.ru
    Для снятия полотна с петель достаточно вытащить штырь

    При закрытии защёлки изнутри

    Чаще всего замки в межкомнатных дверях с внутренней стороны оснащены клавишей. Она часто защёлкивается от сильного рывка за ручку. Если у вас случилась такая неприятность, посмотрите на замок снаружи. На нём есть небольшое отверстие в нижней части. В него нужно вставить до упора тонкую спицу и нажать ручку. Таким образом, кнопка будет вытолкнута наружу и замок откроется.

    ФОТО: dveridoma.net
    В комплекте с замком всегда идёт тонкий стержень

    Как открыть замковый механизм

    Сложнее ситуация обстоит в том случае, если в межкомнатной двери установлен замковый механизм с ключом. Его можно открыть следующим образом.

    1. Несколько раз подёргать ручку. Если механизм разболтан, ригель отскочит самостоятельно.
    2. Можно открыть при помощи тонкого предмета. Его нужно вставить в скважину и, медленно поворачивая, отодвинуть штифты.

    ФОТО: locksmithcare.com
    Можно попробовать подобрать похожий ключ. Такой вариант часто подходит для простых замков

    Захлопнулась входная дверь: как открыть замок без ключа

    Если требуется открыть входные двери – это задача намного сложнее, поскольку на них, как правило, установлено два замка. Процесс вскрытия механизма зависит от его типа. Рассмотрим основные способы при утере ключа, отсутствии дубликатов и отмычек.

    ФОТО: zamok2000.ru
    Неправильные действия по вскрытию замка приведут не только к его порче, но и замене дверей

    Цилиндровый

    Такие замки сегодня применяют практически на всех входных дверях. Их принято считать одними из самых надёжных.

    Устройство

    Чтобы узнать, как открыть такой замок без ключа, важно разобраться с его устройством. Из названия становится понятно, что его форма напоминает цилиндр – это неподвижная часть механизма. Кроме этого, внутри изделия есть несколько важных составляющих:

    Внутри замка на разной глубине установлены штифты, часть их заходит на площадь цилиндра и препятствует его свободному движению. Когда в устройство вставляют ключ, небольшие углубления на его корпусе заставляют пины занимать своё место. После этого цилиндрическая часть поворачивается в требуемом направлении, срабатывает защёлка, ригель встаёт в нужном положении и замок открывается.

    Количество пинов внутри механизма соответствует числу углублений на ключе. Чем их больше, тем труднее замок поддаётся взлому. Именно за счёт этого устройство становится более сложным.

    ФОТО: xn—-7sbabj0aiep6dbqg3g.xn--p1ai
    Устройство цилиндрического механизма

    Способы

    Рассмотрим все основные способы открытия цилиндрового замка.

    1 способ

    Для цилиндрического замка есть единственный универсальный ключ, который не открывает лунки, а воздействует на них одновременно ударным способом. Такой метод называется «бампинг», штифты после удара выскакивают из цилиндра.

    ФОТО: golddveri.ru
    Отмычки – идеальный инструмент для вскрытия механизма

    2 способ

    Открыть замок без ключа можно при помощи толстой пластины, заострённой на концах. При сильном надавливании на механизм она срезает торчащие концы штифтов.

    ФОТО: mezhdveri.ru
    Вскрытие соединения при помощи пластины

    3 способ

    Ещё один способ открытия замка: высверлить шахты, в которых располагаются пружины, удерживающие пины в исходном положении. После этого цилиндр начнёт свободно перемещаться.

    Разобраться с процессом высверливания можно при помощи видео:

    Совет! Самая слабая часть в цилиндрическом замке – зона крепления винта, она расположена по центру механизма. Под воздействием грубой силы она ломается, цилиндр при этом остаётся без опоры и спокойно вылетает со своего места.

    Крестообразный

    Цилиндр такого замка имеет крестообразную форму. Чаще всего устанавливают устройства турецкого производства, они имеют неплохую степень секретности, однако взломать такие механизмы несложно.

    Устройство

    Устройство цилиндрического замка совсем простое: личинка крепится к корпусу на двух крошечных винтиках. Более бюджетные варианты устройств не оснащены броненакладками, поэтому обладают низкой взломостойкостью.

    В последнее время производители для повышения секретности механизмов оснастили их несколькими рядами пинов, это усложняет процедуру вскрытия. Однако штифты во многих устройствах имеют маленький размер, кроме того, они изготовлены из латуни, поэтому даже под небольшим силовым воздействием замок легко откроется.

    ФОТО: prodecor-spb.ru
    Крестообразный замок

    Способы

    Вскрыть механизм можно несколькими способами.

    1 способ

    Высверлить личинку сверлом сечением немного больше, чем диаметр ключа. Затем нужно отодвинуть бородку сердечника и открыть механизм отвёрткой.

    ФОТО: locksdoor.ru
    Мягкий металл можно срезать даже отвёрткой

    2 способ

    Можно вскрыть механизм шуруповёртом. Для этого потребуется подобрать подходящую по размеру насадку и сначала потихоньку, затем с небольшим усилием слегка повернуть личинку замка. Устройство должно открыться.

    ФОТО: spas-zamkov.ru
    Шуруповёрт поможет открыть механизм

    3 способ

    Специалисты рекомендуют для открытия замка воспользоваться обычной жевательной резинкой. Её нужно вставить внутрь механизма, проталкивая до основания. После этого потребуется некоторое время для застывания массы в сердечнике. Затем замок можно открыть любой отвёрткой. Резинка заполнит все полости нарезки и примет форму крестообразного наконечника.

    4 способ

    Следующий вариант самый жёстокий. Для открытия замка нужно вбить крестообразную отвёртку в замочную скважину до основания и повернуть её с применением усилия. При необходимости можно воспользоваться разводным ключом. Во время поворачивания личинки все штифты будут срезаны. В дальнейшем понадобится замена замкового механизма.

    ФОТО: msk.bestprice.su
    Отвёртка должна по толщине войти в скважину

    Сувальдный

    Такой замок также часто устанавливают на входные двери, это одно из самых надёжных запорных устройств.

    ФОТО: 2911911.com
    Сувальдный замок

    Устройство

    Внутри замка установлен набор пластин, каждая из которых имеет разную форму и влияет на запирающее устройство. На сувальдах сделаны прорези, по которым перемещается основная часть замка – штырь, закреплённый на центральной пластине. Именно он при поворачивании выстраивает нужную комбинацию пластин, ключ во время поворота пододвигает их в определённой последовательности, открывая тем самым дверь.

    Производители выпускают сувальдные замки с несколькими степенями защиты и разным количеством пластин. Чем их больше, тем сложнее открыть запирающее устройство. Изделия очень устойчивы к механическому воздействию, поэтому прибегать к дополнительным усилиям не стоит, лучше вскрыть замок при помощи мелких манипуляций.

    ФОТО: remstroi-mos.ru
    Различия цилиндрового и сувальдного замков

    Способы

    Рассмотрим наиболее действенные варианты открытия сувальдного замка.

    1 способ

    Вскрыть его можно при помощи отмычек и правильном подборе кода.

    1. Отмычку из металла вставить в скважину и упереть в основную сувальду. Таким образом, будет создано напряжение.
    2. Второй отмычкой постепенно подбирать необходимое положение остальных пластин.
    3. Когда требуемое положение будет найдено, штырь начнёт передвигаться.

    ФОТО: dveri-inform.ru
    Шпильки также можно использовать в качестве отмычки

    2 способ

    Второй вариант заключается в удалении главного штыря. Благодаря таким действиям можно будет свободно перемещать основную сувальду. Для этого понадобится дрель, сверло по металлу и скрепка. Подойдут также крючок или прочная проволока.

    Порядок действий следующий.

    1. Высверлить отверстие в опорной точке.
    2. Вставить крючок в отверстие и слегка повернуть его.
    3. Все пластины легко сдвинутся, замок будет открыт.

    Более подробно с процессом высверливания защитного замка можно ознакомиться на видео:

    ФОТО: megapoisk.com
    Если замок оснащён противовзломной защитой, все приведённые способы вскрытия механизма не помогут, лучше обратиться к специалистам

    Реечный

    Реечный замок открыть без ключа совсем несложно.

    ФОТО: dveridoc.ru
    Реечный замок

    Устройство

    Механизм состоит всего из четырёх элементов:

    • корпуса, чаще всего оцинкованного;
    • рейки (ригеля) – стержня из металла с нарезанными пазами в определённой последовательности, он выполняет запирающую функцию;
    • пружины, она выталкивает рейку по время запирания замкового механизма;
    • ключа – стержня, он бывает плоским или с прямоугольным сечением.

    ФОТО: m-strana.ru
    Устройство замка

    Способы

    Открыть реечный механизм без ключа несложно, рассмотрим все щадящие варианты.

    1 способ

    Для первого варианта понадобятся 2 тонкие плоские отвёртки, они должны войти в замковую скважину одновременно.

    1. Сначала ввести первую отвёртку внутрь, поставить её на насечку рейки и сдвинуть в сторону.
    2. Вставить в скважину вторую отвёртку и зафиксировать положение рейки.
    3. Повторять действия до тех пор, пока механизм не будет открыт.

    ФОТО: sdelaidver.com
    Вместо отвёртки можно использовать толстую проволоку

    2 способ

    Для второго варианта нам понадобится клин-ключ. Это клинышек из мягкой породы дерева. Его параметр должен совпадать с размерами замочной скважины.

    1. Клинышек нужно забить внутрь скважины и вынуть.
    2. На поверхности останутся насечки.
    3. Останется только, подрезать макет и открыть им двери.

    ФОТО: www.racer.lt
    Заготовкой из дерева можно открыть входную дверь

    3 способ

    Если между коробом и дверным полотном есть зазор, в него можно вставить фомку и отжать её до упора. Благодаря таким манипуляциям образуется небольшое расстояние, в которое нужно вставить плоскую отвёртку и задвинуть ригели внутрь механизма.

    ФОТО: rechenberg.com.au
    При помощи лома можно немного отжать полотно от коробки

    Навесной

    Навесные модели чаще всего используют для подвалов или подсобных помещений. Они не обладают хорошей прочностью, поэтому вскрыть их достаточно просто.

    ФОТО: ozon.ru
    Навесной замок

    Устройство

    По типу устройства различают следующие виды навесных замков.

    Иллюстрация Тип замка Описание

    ОткрытыйСтандартный замок с изогнутой дужкой.

    ГрибовидныйКонструкция отличается от открытого дужкой, она практически полностью скрыта внутри.

    ПолузакрытыйВ такой модели вместо дужки используется штырь, частично спрятанный внутри конструкции.

    ЗакрытыйЗапирающая часть полностью скрыта внутри корпуса.

    Кроме того, важно знать, какой именно механизм установлен внутри корпуса, от этого будет зависеть вариант его вскрытия без ключа. Различают следующие виды устройств:

    ФОТО: coolshitibuy.com
    Навесная модель с цилиндровым механизмом

    Способы

    Для того, чтобы открыть обычный навесной замок с выступающей дужкой, можно воспользоваться ломом, или просто спилить его ножовкой. Для остальных моделей подойдёт один из следующих способов.

    ФОТО: countryhouse4u.com
    Вскрыть дужку можно при помощи гаечных ключей

    1 способ

    Вариант открытия при помощи жестяной банки.

    1. Из жестяной банки вырезать небольшой отрезок.
    2. Согнуть его с одного края.
    3. Прямой стороной вставить пластинку в щель между корпусом и дужкой.
    4. Протолкнуть пластинку внутрь при помощи отвёртки.
    5. Защёлка откроется.

    2 способ

    Открыть навесной замок можно при помощи гвоздодёра и обычного самореза.

    1. Вкрутить в личинку механизма саморез.
    2. Зацепить саморез гвоздодёром.
    3. Вытащить личинку замка.

    ФОТО: astek-development.ru
    Гвоздодёром можно открыть сложные конструкции навесных замков

    Сломался ключ в замке: что делать

    В данной ситуации можно попробовать вытащить обломок. Порядок действий следующий.

    1. Влить в личинку замка WD-40, также поможет машинное масло.
    2. Через четверть часа можно приступать к извлечению обломка.
    3. Если снаружи остался хвостик, его нужно зацепить пассатижами и вытащить путём раскачивания из стороны в сторону.

    ФОТО: v-dver.ru
    Если остался обломок, можно вытянуть его плоскогубцами

    Заключение

    Даже если вы захлопнули дверь или потеряли ключи – это не повод для паники. Не существует механизмов, которые нельзя открыть, важно принять правильное решение. И на будущее: сделайте несколько дубликатов и отдайте их на хранение близким.

    А вы попадали в такую неприятную ситуацию? Расскажите в комментариях, какой выход в вашем случае вы нашли.

    И напоследок предлагаем посмотреть очень полезное видео с вариантами открытия разных замков:

    Не забудьте поставить «лайк» и подписаться на наш журнал, чтобы не пропустить самые полезные обзоры.

    Н а сегодняшний день старый навесной замок часто встречается на гараже, кладовой, чердаке или же складе. Главным преимуществом и причиной распространенности подвесного замка является невысокая стоимость, простота конструкции и вместе с этим надежность.

    Открыть дверь с таким замком, если потерялся ключ просто невозможно, т.к. замочная дужка делается из стали, а гаражные, складские двери, как правило, металлические.

    Также часто причиной невозможности открыть дверь, является изнашивание защитного механизма. С течением времени вследствие регулярного использования его внутренний секрет может просто сточиться. Если замок висит на открытом воздухе, из-за воздействия внешних факторов (влага, морозы), формирование очагов коррозии просто неминуемо. В этом случае, если нет желания использовать болгарку и повреждать полотно, любой задумается о том, как вскрыть подвесной замок.

    На самом деле это достаточно типичная проблема. Для ее решения накоплено множество различных способов. Многие прибегают к отмычке из алюминиевой банки. С помощью пустой банки из-под кока-колы можно легко сделать подобие трилистника. Сам взлом механизма происходит средним язычком.

    Открытие скрепкой – наиболее действенный и давно зарекомендованный метод работы с заклинившим навесным замком. Специфика заключается в том, чтобы попасть согнутой скрепкой, проволокой в специальный фиксатор, который должен разжаться и освободить скобу от основания. В некоторых образцах, вместо фиксатора предусмотрена кнопка, принцип работы при этом не сильно отличается. Согнутую буквой Г проволоку, нужно вставить в скважину и медленно аккуратно проворачивать.

    Важно помнить, что в ходе вращения следует обратить внимание на то, в какую сторону механизм проворачивается легче всего.

    Далее используется вторая однотипная отмычка и вставляется в верхнюю область замочной скважины для того, чтобы найти специальные штыри, которые, после обнаружения постепенно приподнимаются. После того как все штыри открыты, нижняя отмычка снова проворачивается.

    В большинстве случаев самостоятельно вскрыть висячий замок можно при помощи обычной булавки, ножа или специальных отмычек, которые найдутся у мастеров или слесарей. Ознакомиться с тем, как открыть полукруглый навесной замок без ключа более подробно можно на соответствующем видео. Зачастую при помощи отмычки в форме «кочерга» важно собрать требующуюся комбинацию замка, которая представлена в виде набора обычных горизонтальных пластин.

    Следует отметить, что некоторые модели навесных замков с полукруглым ключом достаточно устойчивы ко взлому, поэтому нередко его собственники обращаются в специализированные службы.

    Как вскрыть навесной кодовый замок

    В этом случае существует несколько способов. Первый и самый распространенные требует подбора комбинации. Для начала надо потянуть замочную дужку до того момента, пока она не начнет давить на колесики. После этого следует делать вращательные движения до того момента, как возникнет щелчок и замок откроется.

    Второй способ более сложен. Для вскрытия потребуется алюминиевая пластинка, которую можно вырезать из жестяной банки. Такое подобие ключа закругляется по диаметру, соответствующему ширине дужки. Пластинка вставляется в отверстие, находящееся между корпусом и дужкой. В самом конце, после выполненных процедур необходимо применить некоторое усилие для окончательной разблокировки.

    Как вскрыть навесной дисковый замок

    Характерной особенностью подобного механизма является наличие не штифтов, как в других моделях, а нескольких дисков со специфичными отверстиями, значительно отягощающими попадание внутрь помещения. Чтобы диски разместились в правильном положении важно подобрать ключ с подходящими желобками.

    Навесной дисковый замок

    Учитывая специфичность конструкции, с минимальной потерей времени открыть дисковый навесной замок без ключа можно только правильно подобранной отмычкой или же гнутой плоской отверткой, которую необходимо вбить в замок и с силой провернуть.

    Как открыть амбарный замок без ключа

    Важно помнить, что амбарным замком называются те образцы, которые имеют стандартную круглую дужку. Поэтому под подобную категорию часто попадают гаражные замки старых образцов.

    Замок средних и небольших размеров, установленный на деревянной двери, можно вскрыть и силовым способом. Для этой цели подходит обычный лом. Необходимо просунуть инструмент через дужку и, применяя метод рычага, сорвать ее.

    Вскрыть реечный замок описанным выше способом будет более затруднительно, поэтому здесь стоит использовать леску или струну от гитары. Для начала требуется фомкой отжать дверь, затем из струны делается петля, которую надо просунуть в скважину, обвести вокруг штырей и потянуть на себя. Для наглядности ниже приведено видео.

    Как открыть замок Apecs без ключа

    Для тех, кто задался вопросом, как вскрыть навесной замок от такого производителя, любой специалист ответит, что способы практически не отличаются от тех, что приведены выше.

    Следует также отметить, что продукция компании Апекс рассчитана на массовое использование и ее цена не превышает среднюю. Поэтому взлом данного механизма не отнимет много времени и сил.

    Как открыть китайский навесной замок без ключа

    Образцы из китайской стали, как правило, неустойчивы к силовому воздействию. Сталь накладных замков достаточно мягкая, поэтому при наличии болгарки процесс вскрытия не отнимет много сил и времени.

    При воздействии ломом потребуется приложить силу, однако здесь еще важно подобрать правильный угол.

    Вскрытие замков ключ замок — Вместе мастерим

    Н а сегодняшний день старый навесной замок часто встречается на гараже, кладовой, чердаке или же складе. Главным преимуществом и причиной распространенности подвесного замка является невысокая стоимость, простота конструкции и вместе с этим надежность.

    Открыть дверь с таким замком, если потерялся ключ просто невозможно, т.к. замочная дужка делается из стали, а гаражные, складские двери, как правило, металлические.

    Также часто причиной невозможности открыть дверь, является изнашивание защитного механизма. С течением времени вследствие регулярного использования его внутренний секрет может просто сточиться. Если замок висит на открытом воздухе, из-за воздействия внешних факторов (влага, морозы), формирование очагов коррозии просто неминуемо. В этом случае, если нет желания использовать болгарку и повреждать полотно, любой задумается о том, как вскрыть подвесной замок.

    На самом деле это достаточно типичная проблема. Для ее решения накоплено множество различных способов. Многие прибегают к отмычке из алюминиевой банки. С помощью пустой банки из-под кока-колы можно легко сделать подобие трилистника. Сам взлом механизма происходит средним язычком.

    Открытие скрепкой – наиболее действенный и давно зарекомендованный метод работы с заклинившим навесным замком. Специфика заключается в том, чтобы попасть согнутой скрепкой, проволокой в специальный фиксатор, который должен разжаться и освободить скобу от основания. В некоторых образцах, вместо фиксатора предусмотрена кнопка, принцип работы при этом не сильно отличается. Согнутую буквой Г проволоку, нужно вставить в скважину и медленно аккуратно проворачивать.

    Важно помнить, что в ходе вращения следует обратить внимание на то, в какую сторону механизм проворачивается легче всего.

    Далее используется вторая однотипная отмычка и вставляется в верхнюю область замочной скважины для того, чтобы найти специальные штыри, которые, после обнаружения постепенно приподнимаются. После того как все штыри открыты, нижняя отмычка снова проворачивается.

    В большинстве случаев самостоятельно вскрыть висячий замок можно при помощи обычной булавки, ножа или специальных отмычек, которые найдутся у мастеров или слесарей. Ознакомиться с тем, как открыть полукруглый навесной замок без ключа более подробно можно на соответствующем видео. Зачастую при помощи отмычки в форме «кочерга» важно собрать требующуюся комбинацию замка, которая представлена в виде набора обычных горизонтальных пластин.

    Следует отметить, что некоторые модели навесных замков с полукруглым ключом достаточно устойчивы ко взлому, поэтому нередко его собственники обращаются в специализированные службы.

    Как вскрыть навесной кодовый замок

    В этом случае существует несколько способов. Первый и самый распространенные требует подбора комбинации. Для начала надо потянуть замочную дужку до того момента, пока она не начнет давить на колесики. После этого следует делать вращательные движения до того момента, как возникнет щелчок и замок откроется.

    Второй способ более сложен. Для вскрытия потребуется алюминиевая пластинка, которую можно вырезать из жестяной банки. Такое подобие ключа закругляется по диаметру, соответствующему ширине дужки. Пластинка вставляется в отверстие, находящееся между корпусом и дужкой. В самом конце, после выполненных процедур необходимо применить некоторое усилие для окончательной разблокировки.

    Как вскрыть навесной дисковый замок

    Характерной особенностью подобного механизма является наличие не штифтов, как в других моделях, а нескольких дисков со специфичными отверстиями, значительно отягощающими попадание внутрь помещения. Чтобы диски разместились в правильном положении важно подобрать ключ с подходящими желобками.

    Навесной дисковый замок

    Учитывая специфичность конструкции, с минимальной потерей времени открыть дисковый навесной замок без ключа можно только правильно подобранной отмычкой или же гнутой плоской отверткой, которую необходимо вбить в замок и с силой провернуть.

    Как открыть амбарный замок без ключа

    Важно помнить, что амбарным замком называются те образцы, которые имеют стандартную круглую дужку. Поэтому под подобную категорию часто попадают гаражные замки старых образцов.

    Замок средних и небольших размеров, установленный на деревянной двери, можно вскрыть и силовым способом. Для этой цели подходит обычный лом. Необходимо просунуть инструмент через дужку и, применяя метод рычага, сорвать ее.

    Вскрыть реечный замок описанным выше способом будет более затруднительно, поэтому здесь стоит использовать леску или струну от гитары. Для начала требуется фомкой отжать дверь, затем из струны делается петля, которую надо просунуть в скважину, обвести вокруг штырей и потянуть на себя. Для наглядности ниже приведено видео.

    Как открыть замок Apecs без ключа

    Для тех, кто задался вопросом, как вскрыть навесной замок от такого производителя, любой специалист ответит, что способы практически не отличаются от тех, что приведены выше.

    Следует также отметить, что продукция компании Апекс рассчитана на массовое использование и ее цена не превышает среднюю. Поэтому взлом данного механизма не отнимет много времени и сил.

    Как открыть китайский навесной замок без ключа

    Образцы из китайской стали, как правило, неустойчивы к силовому воздействию. Сталь накладных замков достаточно мягкая, поэтому при наличии болгарки процесс вскрытия не отнимет много сил и времени.

    При воздействии ломом потребуется приложить силу, однако здесь еще важно подобрать правильный угол.

    Даже если ключ от двери потерялся или сломался, вы сможете попасть домой.

    В каждом городе есть службы экстренного вскрытия замков, готовые прийти на помощь всем, у кого захлопнулась дверь, потерялся или сломался ключ. Найти таких мастеров можно, введя в поисковике «открыть дверь название города».

    Как правило, специалисты этих компаний быстро реагируют и справляются с любыми замками. При необходимости вам могут сразу же починить или сменить замок, а также сделать дубликат ключа. Услуги мастеров влетят в копеечку, зато вы сбережёте нервы.

    Если замок не очень сложный и вы уверены в своих силах, можно попытаться открыть его самостоятельно. Есть варианты как с повреждением механизма, так и без. Не поможет один — всегда можно попробовать другой.

    Как достать ключ, если он сломался в замке

    Такое случается, как правило, с изношенными цилиндровыми замками. Скважина там узкая, а ключ плоский, поэтому, если перестараться в борьбе с заевшим механизмом, станет только хуже.

    В первую очередь стоит попробовать открыть дверь остатком ключа. Для этого нужно утопить его до упора в щель, а затем вставить пилочку для ногтей или другой тонкий предмет и попытаться провернуть его, открывая замок.

    Если ключ сломался так, что его часть торчит из скважины, вам повезло. Обломок довольно просто достать с помощью пассатижей или подобного инструмента. Одолжите его у соседей и аккуратно тяните остатки ключа, хорошо взявшись за торчащую наружу часть.

    Можно также попробовать провернуть ключ и открыть замок.

    Не вышло? Что ж, тогда придётся раздобыть пилку для лобзика. Её надо вставить в замочную скважину сбоку от ключа, направив зубчиками на себя.

    Когда пилочка войдёт в щель до упора, разверните её на 90 градусов, чтобы подцепить ключ, и пробуйте достать его.

    Ещё один вариант — извлечь остатки ключа, приклеив к нему сломанную часть. Аккуратно нанесите суперклей на место излома и соедините обе части.

    Подождите немного, пока клей подсохнет, и пробуйте потихоньку достать ключ из скважины.

    Как открыть навесной замок без ключа

    Это самый распространённый и, как правило, примитивный замок, состоящий из корпуса с дужкой и личинки со штифтовым механизмом внутри. Вскрыть его без ключа можно без особого труда.

    Способ 1. Отмычка из жести

    1. Вырежьте из любой жестяной банки букву «Т» с большими плечами.
    2. Вставьте отмычку в щель между корпусом замка и дужкой.
    3. Сложите длинные концы отмычки вместе и проворачивайте их, чтобы освободить запорный язычок.
    4. Потяните дужку на себя и откройте замок.

    Способ 2. Отмычка из скрепок

    1. Возьмите две канцелярские скрепки и согните их так, как показано в видео.
    2. Вставьте первую скрепку в скважину замка и немного проверните её, чтобы создать напряжение.
    3. Второй скрепкой пробуйте нажимать на штифты внутри.
    4. Действуйте обеими скрепками одновременно, пока замок не откроется.

    Способ 3. Гаечные ключи

    1. Возьмите два гаечных ключа побольше.
    2. Вставьте их внутрь дужки и уприте друг в друга.
    3. Надавливайте на ключи, пока дужка или корпус замка не сломается.

    Как открыть цилиндровый замок без ключа

    Такие замки запираются с помощью штифтов, собранных в едином блоке — личинке. Она имеет вращающуюся сердцевину с рядом подпружиненных стержней, разрезанных на две части.

    Когда в скважине нет ключа или он неправильный, штифты входят в сердцевину и блокируют её. Ключ с правильным профилем поднимает штифты на такую высоту, что верхний прячется в корпус личинки, а нижний — в сердцевину, позволяя ей свободно вращаться и открывать замок.

    Выходит, вам нужно утопить все штифты, чтобы освободить сердцевину личинки, а затем повернуть её. Для механизмов с несколькими оборотами процедуру придётся повторять.

    Способ 1. Отмычка из шпилек

    1. Согните из шпильки или проволоки Г-образный рычаг, а из другой шпильки сделайте отмычку с согнутым кончиком.
    2. Вставьте рычаг в скважину и попытайтесь провернуть с минимальным усилием.
    3. В это же время отмычкой перебирайте штифты, поочерёдно нажимая на них.
    4. Когда штифты найдут своё место, сердцевина провернётся.
    5. Повторяйте предыдущие действия на каждом обороте, пока замок не откроется.

    Способ 2. Отмычка из пластиковой карты

    1. Согните карту, немного закруглив её, и вставьте в щель между дверью и дверной коробкой.
    2. Двигая импровизированной отмычкой в районе замка, пытайтесь протолкнуть её глубже.
    3. Как только язычок механизма сдвинется, дверь откроется.

    Способ 3. Высверливание штифтов

    1. Пометьте кернером место для сверления чуть ниже сердцевины личинки.
    2. Просверлите дрелью корпус личинки, разрушив блокирующие вращение штифты.
    3. Легонько постучите по личинке молотком или другим предметом.
    4. Проверните сердцевину с помощью отвёртки или другого ключа, чтобы открыть дверь.

    Как открыть сувальдный замок без ключа

    В основе механизма такого замка лежит набор сувальд — специальных пластин с фигурными прорезями. У правильного ключа выступы на бородке совпадают с этими прорезями. При вращении ключа сувальды поднимаются на нужную высоту, образовывая дорожку, по которой сдвигается запирающий штифт.

    Чтобы открыть сувальдный замок, нужно поднять все пластины, выстроить их правильным образом и сдвинуть засов. Звучит легко, но на деле всё гораздо сложнее. Особенно для тех, кто делает это впервые.

    Способ 1. Отмычка из спицы

    1. Согните из спицы или жёсткой проволоки отмычку с загнутым кончиком.
    2. Вставьте любой другой похожий ключ и немного проверните его, создав напряжение.
    3. Шевелите отмычкой, пытаясь поднять сувальды, и одновременно пробуйте повернуть ключ.
    4. Когда все пластины будут подняты, замок поддастся.
    5. Повторите процедуру для следующих оборотов ключа, пока дверь не откроется.

    Способ 2. Высверливание хвостовика засова

    1. Найдите в интернете схему своего замка и узнайте точное расположение крепления засова.
    2. Отметьте нужное место и просверлите сверлом диаметром 10–12 мм корпус замка насквозь.
    3. Вставьте в отверстие отвёртку или воспользуйтесь спиленным ключом, чтобы сдвинуть засов и открыть дверь.

    Как открыть домофон без ключа

    Самый простой способ попасть в подъезд — позвонить в одну из квартир и попросить открыть дверь. Если это не ваш вариант, действуйте иначе.

    Попробуйте воспользоваться сервисным меню домофона, из которого можно отдать команду открытия двери. Вход в это меню осуществляется с помощью специальной комбинации. Индивидуальной для каждой модели домофона, естественно.

    Впрочем, найти подходящие команды в интернете не составит труда. Достаточно вбить в поиск «коды домофонов», ввести нужные символы, и дверь откроется.

    Е сли вы забыли (потеряли) ключ или дверь случайно захлопнулась, а вы остались на улице, как открыть замок? В этой статье не будет идти речь о профессиональных отмычках и других «воровских» способах. Все методы рассчитаны на несчастного хозяина, который оказался перед собственной закрытой дверью. Для вскрытия замка понадобятся простые инструменты и предметы, которые есть практически у любого. Взять их можно в гараже или же попросить у соседей. Узнав о вашей беде, они, скорее всего, окажут посильную помощь.
    Содержание:
    1. Типы замков.
    2. Как открыть цилиндрический замок.
    3. Как открыть полукруглый (финский) замок.
    4. Как открыть сувальдный замок.

    Видео-версия статьи

    Типы замков

    Прежде чем приступать к открытию замка, нужно разобраться в его механизме. Это поможет понять принцип работы секрета и будет проще осмыслить все действия для его вскрытия. Накладные и врезные замки делятся на 2 типа:

    • цилиндрические;
    • дисковые цилиндрические;
    • сувальдные.

    У цилиндрических замков небольшие ключи плоской формы, на которых имеются бороздки, углубления или же выемки. Когда ключ вставляется в замок, его конфигурация выставляет в определенном порядке стопорные штифты (так называемые «пины») и цилиндрическая часть проворачивается, двигая ригель.

    Отдельной категорией цилиндрических замков выступают дисковые (финские) замки, секрет которых состоит из набора дисков. Такие замки часто имеют выступающую за дверное полотно часть, в которой и находится личинка замка. Для открытия используется полукруглый ключ, на котором выполнены выемки. При повороте ключа диски выстраиваются в определенной последовательности, и ключ проворачивается дальше, открывая замок.

    Сувальдные замки имеют характерную широкую прорезь под ключ, который имеет длинный стержень с двумя бородками (редко одна). На бородках выполнены выступы и впадины, которые предназначены для смещения сувальд и передвижения ригеля.

    Как открыть цилиндрический замок

    Вставьте в замочную скважину шпильку, согнутую в виде пластины, и поворачивайте ее в направлении открытия замка. После этого создайте натяг и сохраняйте это натяжение на протяжении всего процесса. Затем быстро передвигайте вторую шпильку вдоль пинов, вы должны услышать ряд щелчков, и замок провернется.

    Если вы не сможете открыть замок с помощью шпилек, то воспользуйтесь шуроповертом (дрелью) и аккуратно высверлите «секрет» (понадобится сверло диаметром 10 мм). После чего вам откроется доступ к поворотному механизму, который двигает ригель. При помощи плоской отвертки вы без труда сможете открыть замок.

    Как открыть полукруглый (финский) замок

    Секрет данного замка состоит из набора дисков и стержня баланса. Стержень упирается в бурт и не дает дискам проворачиваться. При повороте ключа диски выстраиваются в нужном положении под стержень баланса. Он входит в прорезь и дальнейшему проворачиванию дисков ничего не мешает.

    Чтобы → открыть замок (по ссыкле ещё одна статья о вскрытии замков) вставьте плоскую отвертку между планкой и выступающим цилиндром, после чего оттяните цилиндр на себя. В результате хвостовик выйдет из паза и через образовавшуюся щель, при помощи тонкой отвертки, можно будет провернуть привод ригеля.

    Если оттянуть цилиндр не получается, можно просто отбить выступающую часть, где расположены пластинки и получить доступ к внутренностям замка. В таком случае его можно будет открыть при помощи простой отвертки.

    Если выступающей части нет, то используют «свертышь» из закалённого металла. Просто забейте его в скважину и проверните с помощью рычага.

    Как открыть сувальдный замок

    Сувальдные системы представляют собой набор пластин (сувальд), которые с помощью ключа выстраиваются в определенном порядке и освобождают стойку хвостовика засова. На хвостовике имеется зубчатая гребенка, на которую и давит ключ, двигая засов. При повороте ключа хвостовик освобождается, и ригель передвигается на один шаг в сторону. В основном необходимо 2 или 4 полуоборота, что бы полностью открыть или закрыть замок.

    Чтобы открыть замок вам понадобятся 2 отмычки:

    • 1 вы будете передвигать засов;
    • 2 нужна чтобы нажать на сувальды и освободить засов (хвостовик).

    На ключе имеется приводной зуб, который и двигает засов, он имеет высоту около 10 мм. Первую отмычку можете сделать из подручных средств (электрода или гвоздя), загнув край так, чтобы он выступал на 10 мм. Вторую отмычку примерно такого же размера, так как выступы не могут быть больше приводного зуба.

    Чтобы открыть замок, нужно при помощи 1 отмычки сначала толкнуть ригель, и удерживая его под нагрузкой, 2 отмычкой надавить до щелчка на каждую сувальду, тем самым освобождая ригель (хвостовик). В современных замках используется от 4 до 8 сувальд.

    В крайнем случае, если при взломе повредились внутренности замка, то единственный способ его открыть – это высверлить тот самый хвостовик засова, который и удерживает ригель от перемещения. Это непростой процесс, так как понадобится шаблон замка, который позиционируется по замочной скважине и укажет на точное местоположение хвостовика. После этого отмычкой без проблем можно будет сдвинуть ригель. Если замок самостоятельно вам открыть не удалось, обращайтесь в специализированную фирму по вскрытию замков, такие как → zamok-sos.com.ua.

    Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!

    Дисковый замок, плюсы и минусы.

    — Добрый день! Подскажите, сколько стоит открыть заклинивший замок?

    — Трудно ответить на этот вопрос, не видя саму дверь и сам замок. Здесь все зависит от класса взломостойкости замка: чем он выше, тем больше времени и усилий потребуется мастеру на решение проблемы. Поэтому и стоимость услуги будет выше.

    — Потеряны ключи от входной двери. На замке написано Dierre. Возможно ли что-нибудь сделать и при этом обойтись «малой кровью»? Заранее спасибо!?

    — «Безвыходных ситуаций не бывает», — говорил один популярный киногерой и был абсолютно прав! Звоните, мы обязательно вам поможем и гарантируем аккуратное «решение» проблемы!

    — Добрый день. У меня старая железная дверь. Я не хочу её менять, т.к. сделана она на совесть, не то что сейчас продают. Я хочу поменять на ней обшивку (сейчас вагонка) и поставить современные замки. Дайте мудрый совет.

    Из обшивки можем предложить МДФ. (плита 10мм с фрезеровкой, которая покрывается пвх плёнкой разных цветов. Некоторые повторяют породы дерева) Крепится к двери такая панель саморезами либо на специальный клей. По поводу замка скажем следующее: желательно устанавливать на входную дверь два замка, с разными типами секретных механизмов. Ознакомится можно в рубрике «Информация о замках» А чтобы убить двух зайцев, можно установить двусистемный замок. Например МЕТТЭМ.

    — Здравствуйте! Сегодня самостоятельно установил замок марки Чиза, цилиндровый с нажимной ручкой. Не могу понять, почему он подклинивает? Вроде бы в процессе установки я ничего не пережимал и не перекручивал. Что делать? Не снимать же замок в самом деле?

    — На расстоянии мы можем только предполагать… Этот замок оснащён шестерёночным механизмом… Не исключено, что в этот самый механизм при врезке замка попала металлическая стружка… Вытаскивать ее очень и очень трудно…

    — Денег на новую металлическую дверь, увы, нет. А старая уже на ладан дышит и еле-еле открывается и закрывается. Можете ли вы ее отремонтировать?

    — У нашей фирмы большой опыт ремонта и реставрации железных дверей. Предлагаем вам связаться с нашими консультантами по телефону и обговорить детали заказа. Уверены, прежняя дверь еще вам послужит верой и правдой!

    — Можете ли вы установить замок «Барьер-4» так, как рекомендует делать завод «Поливектор», изготавливающий данные замки? Обратил внимание, что у многих моих знакомых он установлен несколько иначе?

    — Мы не исключаем, что у ваших знакомых установкой замка «Барьер-4» занимались люди, мягко говоря, не совсем компетентные в этом вопросе. Отсюда — и результат. А ведь неправильная установка любого замка может спровоцировать его быструю поломку со всеми вытекающими неприятностями. Вывод: установкой замков должны заниматься специалисты.

    — Слышал, что некоторые дверные замки можно открыть пластилином и жевательной резинкой? Это — правда?

    — Теоретически можно вскрыть любую механическую замковую систему из числа тех, что используются в быту. Но! Для этого нужны знания, время и инструменты! Что касается тех «приспособлений», о которых вы спрашивали, то совершенно точно ни пластилином, ни жевательной резинкой невозможно вскрыть вскрывать цилиндры даже в недорогих замках. Единственное исключение — это так называемые «крест-цилиндры» и дешевенькие цилиндры с крайне высокой степенью износа после нескольких лет интенсивной эксплуатации. Было несколько случаем, когда воришки открывали их жвачкой.

    — Посоветуйте, как замок выбирать?

    — Главное — помните: на замках нельзя экономить! Иначе в последующем вы обязательно заплатите двойную цену за его ремонт или замок возьмет, да и откажет в самый неподходящий момент. Второе условие — замок должен быть сбалансирован. Ведь если установить высокосекретную личинку в слабенький замок, то внешне это будет выглядеть презентабельно, а пользы, то бишь, реальной защиты — никакой. Позвоните нам и проконсультируйтесь со специалистами — уж они-то точно подскажут вам долговечный и безотказный замок.

    — Жена потеряла ключи и я терзаюсь сомнениями — надо ли менять замки? Ведь это же работы сколько…

    — Умные люди говорят: «Никогда нельзя оставлять свои ключи без присмотра и доверять их чужим людям». Раз ключи были утеряны, однозначно — замки менять! Ради собственного спокойствия. Было такое и не раз: «потерянный» ключ «возвращался» и через год, и через два.

    — Добрый день! У меня на даче в «Синявино» железные ворота. Распашные. Управляются при помощи пульта, автоматически. Створки открылись и не закрываются. Можете подсказать — в чем причина и смогу ли я своими руками починить. Спасибо!

    — Здравствуйте. У Вас наверняка вышли из строя «Фотоэлементы» По поводу ремонта собственными силами — все зависит от ваших умений.

    Личинка для замка — как выбрать или заменить цилиндровый механизм

    Личинка – кодовая часть цилиндрового замка, которая отвечает за секретность изделия, помогает сдвигать засов в двери. Деталь стоит внутри корпуса, отличается вытянутой продолговатой формой. Называется личинка замка еще сердцевиной или цилиндровым механизмом секретности (ЦМС). Разберем ниже, какие они бывают, и как правильно выбрать деталь для внутреннего замка.

    Как работает личинка замка

    Устройство простое. Внутри находятся разрезные пины, к которым крепятся пружины. Последние детали блокируют работу замка, если внутри вставлен чужой ключ. При использовании заводского ключа механизм работает слажено. Под воздействием пружин штифты приподнимаются. Это позволяет поставить их разъемы на одной линии с сердечником. При этом запорный механизм включает в себя специальное устройство − ригель, которое отвечает за запирание дверного полотна.

    Виды замочных личинок

    В зависимости от разновидности личинок, их можно поделить по классам сложности. Самые простые конструкции открываются с 1-ой стороны, а вот более сложные – отпираются с 2-х сторон. Рассмотрим все варианты.

    Подпружиненные пины делятся на такие виды:

    • Запорные, которые имеют блокирующие элементы.
    • Кодовые. С ними взаимодействует ключ.
    Совет! Класс цилиндрового механизма обозначается его защитой от силового и интеллектуального вскрытия. В первом случае для потребителя важную роль играет антивандальность, а во втором – секретность.

    В зависимости от расположения личинки могут быть:

    • Четырех- и трехрядные. Имеют в каждом ряду по несколько пинов (не менее 2-х). Ряды в конструкции, как правило, расположены крест на крест.
    • С коническим расположением. От 2-х до 4-х рядов пинов стоят в разных плоскостях. Это помогает увеличить секретность сердцевины.
    • Одно- или двухрядные конструкции. В первых устройствах штифты сделаны из латуни и стали, установлены в один ряд. Ключ для запорного механизма имеет насечки только с 1-го бока. В двурядных личинках 2 ряда пинов управляются ключом. Насечки тут идут уже с 2-х сторон.
    • С вращающимися штифтами. Есть внутри ряд пинов, но они поворотного типа. В быту такие изделия редко встречаются.

    Для удобства личинки разделяют на следующие виды: дисковые, крестообразные, цилиндровые и штифтовые.

    Совет! Цилиндры от разных заводов-производителей взаимозаменяемы. При этом латунная личинки идеальна для установки на входную дверь. Для монтажа замка внутри квартиры можно взять и алюминиевую.

    Как по уровню секретности подобрать личинку для замка

    Секретность – количество возможных кодовых комбинаций, которое зависит от числа пинов и рядов в цилиндре. Чем выше показатель, тем дольше злоумышленникам придется трудиться над вскрытием замка, используя отмычку или перебирая ключи. У недорогих моделей может быть всего до 500 комбинаций, у современных – свыше 10 млн.

    Антивандальные функции определяются наличием в механизме защитных деталей. Они представлены калеными, плавающими, магнитными пинами, усиленными специальными вставками на корпусе сердцевины и пр. Определенного ГОСТа, который бы мог разграничить личинки по классам нет. Все разделения обтекаемые и условные.

    Но в ГОСТе 5089-2011 есть деление на классы цилиндровых механизмов для замков по степени секретности:

    • Слабый, когда замок имеет всего 10 тыс. вариантов.
    • Средний, где возможно 50 тыс. комбинаций.
    • Высший. Там замки могут складывать более 100 тыс. вариантов.

    Есть привязка к времени взлома. Простому покупателю следует соотнести минуты к мере защиты и вариантам секретности. Производители обычно на упаковке указывают именно эту информацию.

    Цилиндровые личинки

    Чтобы открыть замок, понадобится ключ со специальными зубцами, которые имеют разную форму и параметры. При замене сердцевины можно не переживать, что она не подойдет к вашему цилиндрическому замку. Дело в том, что производители делают детали универсального типа.

    Цилиндровый механизм секретности подбирают в зависимости от толщины двери и расположения винта для крепежа.

    Совет! В 90% «нижних» замков ставят штифтовый механизм DIN. Его легко определить по каплевидной форме.

    Дисковые модели

    Ключ для такого устройства выпускают с полукруглым сечением. Там будет несколько выемок, которые будут отвечать установленным дискам в механизме. Особенность этого вида личинки для замка двери – это возможность замены детали на однотипную дисковую модель.

    Штифтовые, крестообразные личинки для замков и цилиндры высшей секретности

    В крестообразных цилиндровых механизмах пины при движении ключа становятся по 4-м его граням. В этом случае элемент получает большое число секретных комбинаций. Такая особенность все равно не позволяет эффективно защитить дом. Большую часть изделий легко сломать при помощи домашней отвертки.

    Совет! Требования к личинке для входной двери: защита от выбивания и высверливания и бампинга, более 50 тыс. комбинаций, 3-4 класс противовзломности. Желательно возможность установки броненакладки.

    Какой ключ выбрать: перфокарту или английский

    Секретки для штифтовых моделей «евростандарт» выпускают по 2-м стандартам. В результате компании делают несколько типов ключей.

    Среди них:

    • Английский
      Другое название – зубчатый, плоский. Он плохо справляется со своей задачей, так как имеет низкую секретность – менее 5 тыс. возможных комбинаций на недорогих моделях. Опытный мошенник сможет взломать квартиру без лишнего шума и пыли всего за 2-е минуты.
    • Перфорированный
      Иные названия ключа – перфокарта, вертикальный, профильный. У него вместо стандартной формы ключа есть насечка в виде лунок. При этом секретность этого варианта для замка может достигать от 10 млн. комбинаций. Отмычкой мошенники ничего не смогут сделать.

    Более надежный вариант, хотя замок легко выбить и высверлить. При этом работа сопровождается шумом и большой тратой времени, что не всегда приемлемо для злоумышленников.

    Совет! Компании с каждым годом усложняют конструкцию личинки, оснащая ее новой защитой. Применяют титановые корпуса, броневставки, пины из тугоплавких металлов, большое число комбинаций (от 1 млн.), плавающие детали на ключах. Такие замки отличаются самым высоким классом надежности.

    Сердечник с вертушкой

    Главная цель такого элемента – удобство в использовании за счет вертушки. Можно открыть либо закрыть дверь изнутри без ключа.

    Обычно цилиндровые механизмы берут для врезных замков. Монтаж и обслуживание таких изделий – трудная задача, а съемные детали позволяют облегчить процесс. С накладными моделями работать проще, но они часто поступают в продажу без разборных сердечников. Но есть исключения.

    Их крепление проводится иным образом. Личинка фиксируется с внутренней стороны замка. Для замены элемента нужно разобрать накладной замок. Также редкостью считаются сердечники для магнитных замков.

    Как правильно подобрать для замка входной двери личинку

    При покупке цилиндра следует обратить внимание на такие моменты:

    • Габариты сердцевины. Параметры должны совпадать со старой личинкой. При этом важна длина, так как ширина и диаметр одинаковые во всех моделях. Учитывайте обязательно толщину двери.
    • Страна-производитель и цена товара.
    • Конфигурация и модель устройства.
    • Ключи. Обычно замок поступает в продажу с набором ключей. В среднем от 3-х до 5-и штук. Выбирайте связку в зависимости от количества домочадцев.
    • Цвет продукции. Покупают товар под цвет декоративной отделки полотна.
    Совет! Расстояние между отверстием и торцевой частью не должно отличаться от параметров «старой» личинки.

    В процессе выбора личинки следует проверить работоспособность механизма. Для начала несколько раз проверните ключ в скважине в одну, другую стороны. Если он не заедает в отверстии, спокойно движется, не цепляет ничего внутри, то изделие исправное.

    Замки от компании Kaba: основные характеристики и преимущества использования

    Замки Kaba – качественные цилиндровые механизмы, которые пользуются большим спросом в Новосибирске среди производителей входных групп и покупателей.

    Расскажем подробнее про особенности запорного устройства:

    • Встроена опция перекрывания ключа BSZ. То есть ваш ключ будет работать даже тогда, когда изнутри вставлен ключ в замочную скважину. Всегда сможете попасть в дом.
    • Усиление LAM. Перелому противостоят стальные пластины в корпусе.
    • Есть защита от «бампинга», высверливания.
    • 16 пар штифтов секретности обеспечивают более 1 млрд. уникальных комбинаций.
    • Работает перекодировка ключа BAZ. После утери старого ключа можно сменить код механизма секретности. Тогда старый ключ не будет работать.
    • Специальная форма и точность изготовления штифтов препятствуют открытие двери при помощи отмычек.
    • 4 класс противовзломности (ГОСТ 5089-2011).
    • Установка стальных закаленных винтов для защиты сердцевины от вырывания.

    Нелегальное копирование формы ключей запрещено законом. В мастерских нет заготовок ключей, а все технологии защищены патентом. Чтобы получить новый ключ, нужно доказать в сервисном центре или у дилеров продукции Kaba, что вы являетесь владельцем замка. Подойдут паспорт или карточка клиента. Всегда можно настроить замок, чтобы все двери в доме открывались при помощи 1-го ключа.

    Совет! При наличии хорошей двери, но замка с низкой степенью защиты, не получится защитить помещение от взлома. Поэтому важно покупать надежный цилиндр для замка.

    Выбираем материал корпуса личинки

    При производстве цилиндровых механизмов обычно используют:

    1. Латунь – это сплав премиум-класса, средний сегмент. Это прочный, износостойкий материал, который не боится влаги, жира и пыли.
    2. Алюминий относится к эконом-варианту. Защита у продукции из этого материала небольшая, а сам металл легкий и мягкий. Можно поставить такую личинку не на входную дверь в дом, а на сарай или подсобку.
    3. Силумин. Это самый дешевый, недолговечный материал. Он хрупкий и невесомый. Лучше его не использовать для дверных замков.
    Совет! Берите устройства для дверного замка с перфорированным ключом. Замок с перфокартой сложнее вскрыть отмычкой.

    Ремонт сердечника

    К ремонту личинки в цилиндровом замке может поспособствовать несколько причин. Для начала это износ внутренних элементов. Попытка взлома, использование чужого ключа приведут деталь в негодность. Никто не исключает производственного брака.

    Выполнить починку личинку в домашних условиях почти невозможно. Если нет навыков и специальных инструментов, то за работу лучше не браться. Отремонтировать сердцевину может еще и выйдет, но тогда деталь будет открываться даже при помощи простой отмычки. В этом случае придется полностью менять цилиндр. Пригласите для ремонта запорного элемента профессионала.

    All For Building

    All For Building Перейти к контенту
    • ➤ Yetişkinlerde soğuk algınlığı tedavisi — işaretler, belirtiler ve tedavi
    • Kendi ellerinizle birlikte otomatik şanzımanın onarımı ve teşhisi
    • Kralın kostümü elleriyle bir çocuk için: adım adım talimatlar, desenler, fotoğraflar
    • «Eklentiyi indiremedi» hatasıyla ne yapmalı?
    • Kilo kaybı ve ağırlık iyileştirmeleri için en iyi diüretik ilaçlar
    • İktidarsızlık — Nedenleri ve Belirtileri
    • Yandex dzen.
    • Kafamda güzel bir şekilde bağlayabilirsiniz Şal — Fotoğraf ve Trendy Styles Videosu
    • SALUTE YAĞ NASIL: 5 İdeal Yol — LifeHaker
    • «Her zaman olduğu gibi» virgül — öne çıkın ya da değil, nereye koymanız gerekir?
    • Anarşizm nedir — ne olduğunu öğrenin
    • BURRRAT: Bu peynir nedir ve nasıl ve ne doğru olanı?
    • Modelleme için Tuzlu Hamur: 5 Basit Hazırlık Tarifleri
    • 🤔 Formüller, çözüm örnekleri.
    • Kendi ellerinizi olan çocuklar için karton bir evi nasıl yapılır +50 fotoğraf şemaları
    • DIY DIY: 105 fotoğraf ne kadar hızlı ve sadece güzel ve faydalı el sanatları yap
    • Buzdolabının çatlaklarının neden 10 nedeni
    • Yandex dzen.
    • ILive’de sağlığa yetkin bir şekilde
    • Dükkan Blog Mutluluğu Tanık
    • SAMP-RP FORUM
    • İnşaat portali
    • Kulüp dns
    • 25’ten fazla fon hızlı ve verimli bir şekilde azaltır
    • Kusma sonrasında çocuğu beslemek yerine: Uygun beslenmeyi seçiyoruz
    • Anaokullarının eğitimcileri, okul öğretmenleri ve öğretmenleri — Maam.ru
    • Seldon haberleri
    • Çocuklarda Streptodermia — «SM-Doktor» kliniğinde Moskova’daki bir çocukta streptodermi teşhisi ve tedavisi nedenleri, belirtileri, teşhisi ve tedavisi
    • Yandex dzen.
    • Berlogakarelia.ru.
    • Evde Alabalık Nasıl Saluta — Lifing
    • Çizim için yeni yıl 2021 için resimler — Hafif ve güzel
    • Yandex dzen.
    • Yeni başlayanlar için paten nasıl seçilir: İpuçları ve öneriler
    • Latin’den çeviri :: syl.ru
    • Talimat: Patent nasıl yapılır
    • Kadınlarda Doruğa Doruğa: Belirtiler, YAŞ, YAŞ ve GENTOĞRADAN BAĞLANTISI KONTROLOJİSİNDE MEPOPOUSE NASIL UYGULAMAK PENCOISINA A. E.
    • Yorkshire Terrier tuvalete nasıl öğretilir: bir beze ve bir tepsiye evler veya sokakta yürürken
    • Kendi ellerinizle abajur nasıl yapılır — çeşitli seçenekler
    • Ladin — yeni yılın sembolü
    • Tuning Vaz 2115 DO-IT-kendiniz: Geliştirilmiş Salon ve Chip Tuning, Kendi Elleriniz ve Teknik Özellikleri Geliştirmek İçin İş Yapma Talimatlarınızla Firmware
    • En iyi 20 En İyi Akümülasyonlu Su Isıtıcıları: 2020-2021 Derece ve Dairede Seçmek İçin Ne tür bir kalite daha iyidir?
    • Aspen saunası için yalıtım, ıhlamur, aspen ve alder, dikey veya yatay olarak koymak için dekorasyon
    • Yandex dzen.
    • Willebrand Hastalığı: Nedenleri, sebepleri, semptomlar Moskova’da tıbbi bir kadın merkezidir.
    • Yandex dzen.
    • Ortodoksi ve Mir
    • RCPComponents Android’de bu program nedir
    • TIF ve TIFF formatındaki dosyalar — bilgisayarınızı ve çevrimiçi olarak açmaktan daha
    • Donma Bacaklarının Nedenleri, Mağaza Mağazasından Makalede Oku MySports-hit.ru
    • Windows 10’daki kontrol paneli nerede
    • Oyunda konsolu aç
    • Yandex dzen.
    • 43 Yenidoğanlar için göğsün masalarının fotoğrafı
    • 4 Mercedes Matik Üretim Ne Çalışıyor
    • Bir kükürt durdurucusu kulakta neye benziyor ve ondan nasıl kurtulur — evin tedavisi ve çıkarılması
    • Yandex dzen.
    • Deve nasıl çizilir — Adım adım çizim dersleri
    • Ktonanovenkogo.ru.
    • Akneden Sonra Skarlardan Kurtulma — Bilinen 3 Yöntem Analizi — Fermencol
    • Göğüs çocuğu dişleri girer: Sebepler ve nasıl ortadan kaldırılır
    • Yeni Yıl için nereye gitmeli 2021: doğmamış tatil senaryoları
    • Evde Nasıl Kazı Kazanın Adım Adım Tarifi
    • Kulüp dns
    • Pürüzsüz bir yıldız nasıl çizilir: 6 Seçenekler • Artshelter
    • Tseykhgauz nedir?
    • Kendinizi Windows 7’de bir yönetici nasıl yapılır
    • CollectedPapers
    • İnfluenza ve soğuk hakkında her şey: Belirtiler, tedavi, yetişkinlerde ve çocuklarda önleme
    • Kulüp dns
    • Eğitim Sistemi: Orta Çağların Avrupa Üniversiteleri ve Aydınlanma Episi nasıl düzenlendi — T & P
    • Merkez Bankası’nın 2021’de bir lisans getirmeye hazırlanıyor Bankaların kara listesi
    • Masty Marshello evde — WOWCOOK.NET
    • Master Fuarı Dergisi
    • Mallar Aliexpress ile gelmediyse ne yapmalı?
    • Yandex dzen.
    • Nasıl Bulunur? Bakire: Masumiyet, İpuçları Belirleme Yöntemleri
    • Deşifre nasıl?
    • 1987: Doğu takviminde hangi hayvanın yılı
    • Şarkı Sözleri «Sonbahar Nedir» — DDT (Yuri Shevchuk) ~
    • Daireler için en iyi Isıtma Radyatörleri: Gerçek Sahipleri ve Dürüst Değerlendirme Yorumları
    • Aska için ilginç ve komik sorular, ru sor
    • Yandex dzen.
    • Yandex dzen.
    • Kışın yenidoğan bir ev nasıl giyilir — Babyblog.ru hakkında 25 öneriler
    • Bir bronz tanınma yöntemleri ve araçları — güzelliğin sırları — 2021
    • Aşk devleri ya da yükselen balina eşleştirme
    • Master Sınıfları, Adım Adım Talimatlar + 500 Fotoğraf
    • Gözlerdeki Gemiler Patlama — Nedenleri ve Tedavisi
    • Bir tavada yay ile doldurma
    • Traktördeki motokalara eşittir — A’dan YA’dan özel ekipman.
    • Kayıt olmadan anaokulunda bir çocuk nasıl ayarlanır
    • İdbstetrician-Jinekologların faydalı ipuçları — nedenler, tanı ve tedavi
    • Fizik, 7. Sınıf.
    • Mikael Aramyan — katılımıyla, biyografi ve fotoğraflar aktörün kişisel yaşamından filmler
    • Çivi ve makyaj
    • Müzikte kayıt olun … kelimenin değeri ve tanımı
    • Word 2007, 2010, 2013 ve 2016
    • Kaşları cımbız olmadan nasıl ve nasıl ve nasıl ve prosedürlerin hangi aşamaları yapılır — Çözme yok
    • Noel ağacının üzerinde bir bant yay nasıl yapılır
    • Kredi kartı nasıl etkinleştirilir — Kısa talimatlar ve öneriler

    Вам понадобится гибкий ключ, чтобы открыть «самый странный замок на Земле»

    Говорят, что нет такой вещи, как неповорачиваемый замок. Это может быть правдой, но этот инновационный замок только что превзошел одного из самых известных в Интернете взломщиков замков, который назвал его «самым странным замком на Земле».

    Штифтовый / тумблерный механизм, используемый в простых цилиндрических замках, как известно, легко превзойти. Вооружившись терпением и несколькими шпильками, любой может научиться взламывать такой замок. Но замок штифта / тумблера, который вы видите здесь, — это совсем другая история.Шпоночный паз его замка в сборе — изогнутый . И под «изогнутым» я не имею в виду парацентрический. Я имею в виду, что проход, по которому проходит клавиша, извилистый. Змеиный. Если процитировать патент, в соответствии с которым первоначально был подан замок в сборе, он извивается «в продольном направлении». Как открыть такой замок? Да, конечно, с помощью гибкого ключа:

    Как YouTube bosnianbill объясняет в видео, взломать этот замок аккуратно, т. Е. Не взламывая его, представляет собой серьезную проблему.«Это не будет видео о взломе замков, — признает он, — просто потому, что я не могу взломать этот замок». Стоит отметить, что канал bosnianbill на YouTube насчитывает более 50 000 подписчиков и размещает более 600 видеороликов о взломе замков. Это человек, чья идея «кросс-тренинга» — взламывать замки во время катания на горном велосипеде, что должно рассказать вам все, что вам нужно знать о его мастерстве.

    При использовании стандартного отмычки «я могу выбрать только первую булавку», — говорит он. «Кроме того, я не могу получить там пикап.«Когда он вслух задается вопросом, как можно вскрыть такой замок, его ответ — показать нам ключ». Вы нажимаете на ключ, и вы фактически вводите его в замок, он проходит по этим изгибам, а затем действительно работает, очень плавно … так вот как вы попадаете туда ».

    bosnianbill не разбирает замок -« Я действительно хотел бы увидеть внутренности, — говорит он, — но я не хочу, чтобы выскочила тысяча частей. и не смогу собрать эту штуку обратно », — но мне все же удалось отследить несколько патентов, первоначально поданных изобретателем по имени Юн-Тунг Сюй.Согласно одной из документов (по всей видимости, было несколько итераций механизма, поданных в разных странах в течение 1990-х годов), одна из проблем, связанных с таким замком, заключается в разработке ключа, достаточно гибкого для согласования поворотов шпоночного паза. , но достаточно жесткой, «чтобы обеспечить необходимое перемещение ключа внутри шпоночного паза для передачи крутящего момента». Я включил изображения из патентов ниже, но вы можете узнать больше здесь, здесь и здесь.

    G / O Media может получить комиссию

    H / t / r / videos

    Патент США на автоматическую сигнализацию дверного замка Патент (Патент № 3936673 выдан 3 февраля 1976 г.)

    СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ

    Это изобретение относится к дверным замкам и, в частности, к дверному замку транспортного средства с кодовым ключом и переключателю охранной сигнализации.

    С увеличением количества краж автомобилей со взломом довольно часто на транспортных средствах устанавливают охранную сигнализацию. Сигнализация требует включения переключателя, который приводится в действие авторизованным пользователем, когда он покидает автомобиль. Активирующий переключатель, как правило, находится снаружи транспортного средства, поэтому, когда оператор паркует автомобиль или оставляет его на продолжительное время, он может активировать охранную сигнализацию, чтобы она обнаруживала любое несанкционированное проникновение и включала сигнал тревоги. Когда оператор возвращается к транспортному средству, охранная сигнализация отключается, чтобы оператор мог повторно войти в транспортное средство, не подавая сигнал тревоги.Активирующий переключатель часто является переключателем с ключом, имеющим первое положение, в котором сигнализация отключена, и второе положение при 90 °. угол от первого положения, в котором активна тревога. Выключатель охранной сигнализации с ключом расположен в удобном месте, например, на переднем или заднем бампере, и должен включаться после того, как водитель покинет автомобиль.

    Хотя обычные выключатели охранной сигнализации с ключом встречаются довольно часто, они не были настолько эффективны, насколько это возможно, из-за неудобств, связанных с их использованием.Таким образом, когда водитель транспортного средства покидает транспортное средство, он обычно запирает свою машину, но считает неудобным подойти к переднему или заднему бамперу и самостоятельно задействовать переключатель охранной сигнализации, чтобы активировать его. В результате оператор часто покидает автомобиль, не включив охранную сигнализацию. Аналогичным образом, когда оператор возвращается, он должен сначала подойти к бамперу и отключить охранную сигнализацию, а затем вернуться к двери и открыть ее. Из-за связанных с этим неудобств оператор часто пренебрегает отключением охранной сигнализации, и срабатывает ложная тревога.Эти ситуации особенно усугубляются, когда оператору приходится заходить и выходить из своего транспортного средства несколько раз в день.

    Соответственно, в соответствии с настоящим изобретением предоставляется замок двери транспортного средства с комбинированным ключом и выключатель охранной сигнализации, который работает с помощью одного ключа, чтобы одновременно открывать и закрывать дверь транспортного средства и в то же время активировать и деактивировать электрическая схема охранной сигнализации. В результате, с помощью одного ключа, когда оператор подходит к автомобилю, он может одновременно открыть дверь и выключить охранную сигнализацию.Точно так же с помощью того же ключа, выходя из автомобиля, он может запереть дверь и одновременно активировать охранную сигнализацию. Благодаря этому устраняется неудобство, связанное с наличием отдельного переключателя охранной сигнализации с ключом, и каждый раз, когда автомобиль запирается, автоматически включается охранная сигнализация.

    Однако особая проблема возникает в связи с замками дверей автомобиля. У большинства цилиндрических замков, например, используемых в жилых домах, есть первое положение, когда замок закрыт, и второе положение, где замок открыт, при этом второе положение обычно находится под углом 90 °.степень. или при 180 ° С. относительно первой позиции. Таким образом, ключ вставляется в замок, поворачивается на заданное количество градусов и удаляется из нового положения. Следовательно, ключ будет вставляться и извлекаться в разных положениях. Однако в обычных дверных замках автомобилей ключ вставляется, поворачивается на дугообразное количество градусов в одном направлении, а затем поворачивается обратно в исходное положение, где он вынимается. Точно так же при закрытии автомобиля ключ вставляется, поворачивается на дугообразное количество градусов в противоположном направлении и снова возвращается в исходное положение для извлечения.Таким образом, в дверных замках автомобиля ключ вставляется и вынимается в идентичном положении. Открытие и закрытие достигается поворотом ключа на необходимое количество градусов в любом из двух направлений. Однако ключ всегда вынимается из одной и той же позиции. Следовательно, чтобы обеспечить комбинированный дверной замок транспортного средства и выключатель охранной сигнализации по настоящему изобретению, необходимо предоставить уникальную комбинацию частей с уникальной структурой, чтобы позволить обычному дверному замку транспортного средства одновременно управлять дверным замком и выключатель означает, что он подключен к электрической цепи охранной сигнализации.

    Таким образом, целью настоящего изобретения является создание дверного замка транспортного средства с комбинированным ключом и переключателя охранной сигнализации.

    Еще одной целью настоящего изобретения является создание цилиндрического замка для транспортного средства, в котором единственный ключ может отпирать дверь и одновременно отключать охранную сигнализацию.

    Другой целью настоящего изобретения является создание дверного замка транспортного средства, который также служит для приведения в действие переключателя охранной сигнализации, при этом ключ вставляется и извлекается в одном и том же положении.

    Еще одна цель настоящего изобретения состоит в том, чтобы предоставить простой, недорогой и легко устанавливаемый дверной замок транспортного средства с комбинированным ключом и выключатель охранной сигнализации.

    Эти и другие объекты, особенности и преимущества изобретения будут частично указаны конкретно и частично станут очевидными из следующего более подробного описания изобретения, взятого вместе с прилагаемыми чертежами, которые образуют его неотъемлемая часть.

    СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ

    Вкратце, изобретение описывает дверной замок транспортного средства с комбинированным ключом и выключатель охранной сигнализации, содержащий цилиндрический замок, приспособленный для установки на двери транспортного средства и включающий приблизительно полукруглый вал, проходящий в осевом направлении внутрь двери и способный вращаться. дугообразное количество в любом направлении правильным ключом.На валу с возможностью вращения установлено средство защелки, которое управляет открыванием двери. Переключатель, замыкающий электрическую цепь охранной сигнализации, также установлен с возможностью вращения на валу. Как средство защелки, так и средство переключения включают круглое отверстие, через которое проходит вал. Зубчатая часть проходит в круглые отверстия над полукруглым валом. Используя эту комбинацию, когда полукруглый вал вращается в одном направлении, он входит в зацепление с зубчатыми частями как средства защелки, так и средства переключения для вращения обоих упомянутых последних средств в одном направлении, в результате чего дверь открывается и одновременно электрическая цепь размыкается. открыт.Когда вал вращается в противоположном направлении, он входит в зацепление с пазами как защелкивающего средства, так и средства переключения, в результате чего оба упомянутых последних средства вращаются в противоположном направлении, чтобы тем самым запереть дверь и замкнуть электрическую цепь взломщика. аварийная сигнализация.

    КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖА

    На чертеже:

    РИС. 1 — замок согласно настоящему изобретению, расположенный на двери автомобиля, вид снаружи;

    РИС.2 — изометрическое изображение замка в разобранном виде в соответствии с настоящим изобретением;

    РИС. 3 — вид сбоку замка с частичным вырезом;

    РИС. 4 — вид в разрезе по линии 4-4 на фиг. 3 схематично соединен с системой охранной сигнализации; и

    РИС. 5 — вид в разрезе, аналогичный виду, показанному на фиг. 4 и показывает альтернативный вариант осуществления настоящего изобретения, схематически подключенный к системе охранной сигнализации.

    На различных фигурах чертежа одинаковые ссылочные позиции обозначают одинаковые части.

    ОПИСАНИЕ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫХ ВАРИАНТОВ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

    Теперь обратимся к фиг. 1-3 показан замок в соответствии с настоящим изобретением, обозначенный в целом позицией 10. Следует отметить, что замок установлен как обычный замок транспортного средства и расположен на двери 12 транспортного средства под дверной ручкой 14. Замок содержит типичная часть 16 цилиндрового замка и включает в себя проходящий в осевом направлении полукруглый вал 18, который проходит от задней части замка. Вал включает в себя круглую центральную ступицу 20, которая непосредственно соединена с цилиндром 22 в центре цилиндрического замка 16.Цилиндрический замок приводится в действие с помощью ключа 24, который вставлен в цилиндрический замок.

    Как хорошо известно, замок включает в себя несколько штифтов 26 разной длины, каждая из которых имеет два сегмента. Штифты прижимаются пружинами 28 для зацепления с отверстиями в цилиндре 22, что предотвращает вращение цилиндра. Когда соответствующий ключ вставлен в замок, нижние сегменты штифтов штифтов поднимаются точно на нужную величину, чтобы их вершины совпадали с внешней поверхностью цилиндра.Поскольку два сегмента каждого тумблера являются отдельными и не связаны между собой, цилиндр может свободно вращаться при повороте ключа.

    На полукруглом валу расположено запорное устройство 30, которое включает в себя отверстие 32, к которому прикреплен болт, чтобы открывать и закрывать дверь транспортного средства, как хорошо известно в данной области техники. Дисковый переключатель 34 также расположен на валу 18, который используется для электрического замыкания цепи охранной сигнализации.

    Как плита 34 переключателя, так и защелка 30 включают центральное отверстие 36, в основном круглой формы, которое приспособлено для прохода через вал 18.Паз 38 проходит вниз в круглое отверстие 36 и располагается над полукруглым валом, когда пластина 34 переключателя и фиксирующее устройство 30 расположены на валу. Вырезанная часть 38 занимает меньше полукруга. Кольцевая канавка 40 расположена на полукруглом валу для размещения крепежного зажима 42, который расположен снаружи как от переключающей пластины 34, так и от фиксирующего устройства 30, чтобы удерживать два последних элемента на валу.

    Действие цилиндрического замка для управления включением охранной сигнализации лучше всего можно объяснить со ссылкой на фиг.4. В обычных дверных замках транспортных средств ключ вставляется в цилиндрический замок и поворачивается в одном направлении на фиксированное количество градусов, в результате чего дверь открывается. Затем ключ возвращается в исходное положение и удаляется. Аналогичным образом, чтобы запереть дверь, вставляют ключ и поворачивают замок в противоположном направлении, после чего ключ снова возвращается в исходное положение для извлечения. Таким образом, ключ всегда вставляется и извлекается в одном и том же вертикальном положении. Таким образом, плита переключателя должна иметь конструкцию, позволяющую работать с ключом и цилиндрическим замком такого типа.Следует отметить, что полукруглый вал 18 будет вращаться в том же направлении, что и шпонка. Когда полукруглый вал 18 вращается в одном направлении, например по часовой стрелке, край 44 полукруглого вала будет зацепляться за левую часть выемки 38 и заставит пластину 34 вращаться по часовой стрелке. Однако затем вал 18 может быть возвращен в исходное положение без перемещения пластины 34, поскольку край 44 больше не будет зацепляться за участок с надрезом, а край 46 не достигнет противоположного края надреза 38.Полукруглый вал может вращаться в открытом пространстве круглого отверстия 36. Когда ключ впоследствии вставляется и поворачивает цилиндрический замок в противоположном направлении, край полукруглого вала 46 теперь войдет в паз 38 на своем противоположной стороне, и когда полукруглый вал вращается против часовой стрелки, это заставит пластину 34 также вращаться против часовой стрелки. Однако снова вал можно вернуть в исходное положение для удаления шпонки, не заставляя пластину возвращаться в исходное положение.

    В варианте осуществления, показанном на фиг. 4 пластина 34 изготовлена ​​из проводящего материала, а вырез 48 расположен вдоль части окружности пластины. Контактный вывод 50 расположен рядом с периферией пластины 34, так что, когда пластина поворачивается, контакт 50 входит в зацепление с периферией самой пластины. Однако, когда вырез 48 находится рядом с выводом 50, никакого контакта с выводом не будет. Один конец схемы, например клемма 52 заземления, соединяется с токопроводящей пластиной 34, в то время как другая часть схемы 54 охранной сигнализации вместе с источником 56 энергии соединяется с выводом 50.

    Во время работы, когда ключ вставлен в цилиндрический замок и вал 18 вращается по часовой стрелке, пластина 34 также будет вращаться по часовой стрелке, в результате чего клемма 50 будет контактировать с пластиной 34, и электрическая цепь будет замкнута. тем самым активируя охранную сигнализацию. Затем ключ можно вынуть в том же исходном положении, в котором он был вставлен, без воздействия на цепь охранной сигнализации. Затем ключ снова вставляется в замок, и теперь вал поворачивается против часовой стрелки, в результате чего пластина 34 также будет вращаться против часовой стрелки.Когда отрезок 48 достигает клеммы 50, цепь охранной сигнализации размыкается, а цепь деактивируется. Ключ можно снова повернуть для извлечения в том же положении, в котором он был вставлен, без срабатывания охранной сигнализации.

    Теперь обратимся к фиг. 5 показан альтернативный вариант осуществления настоящего изобретения, в котором отмечена такая же структура, за исключением того, что пластина 34 теперь сделана из непроводящего материала, и на поверхности пластины 34 расположена проводящая полоса 58.Используются две клеммы 60, 62, которые соединены с двумя концами цепи 54 охранной сигнализации последовательно с батареей 56. Когда вал 18 вращается по часовой стрелке, он входит в зацепление с выемкой 38, заставляя пластину 34 двигаться. поверните по часовой стрелке до тех пор, пока оба вывода 60 и 62 не войдут в контакт с полосой 58 электрических проводов, тем самым электрически соединяя выводы 60, 62 и замыкая последовательную цепь охранной сигнализации для ее активации. Затем, когда вал 18 вращается против часовой стрелки, он входит в паз 38, чтобы повернуть пластину 34 против часовой стрелки до тех пор, пока выводы 60 и 62 не перестанут контактировать с проводящей полосой 58 и схемой. откроется, и охранная сигнализация отключена.Понятно, что одна из клемм 60 или 62 может быть подключена к клемме заземления, как показано на фиг. 4.

    Для удобства, как показано на фиг. 3, цилиндрический замок 16 может включать в себя утопленную основную часть 64, в которой может находиться переключающая пластина 34, так что запорное устройство 30 будет упираться в конец цилиндрического замка и не обязательно будет выступать дальше, даже если замок теперь включает переключатель. плита 34.

    Поскольку фиксирующее устройство 30 также включает в себя часть 38 с выемкой в ​​своем центральном отверстии 36, тот же ключ, который служит для размыкания и замыкания электрической цепи с использованием пластины 34 переключателя, также будет служить для открывания и закрывания двери транспортного средства.Таким образом, при использовании одного и того же единственного ключа, когда он поворачивается в первом направлении, обе выемчатые части входят в зацепление для поворота фиксирующего устройства 30 и пластины 34 переключателя в одном направлении для открытия двери и одновременного размыкания электрической цепи охранной сигнализации. Когда ключ поворачивает вал в противоположном направлении, он входит в зацепление с зубчатыми частями как фиксирующего устройства, так и пластины переключателя, чтобы повернуть их в противоположном направлении, чтобы заблокировать дверь и одновременно замкнуть электрическую цепь охранной сигнализации.

    Поскольку фиксирующее устройство 30 и переключающая пластина 34 могут свободно вращаться относительно друг друга на валу 18, очевидно, что если фиксирующее устройство 30 вращается с помощью обычного механизма, не показанного в двери 12, когда дверь запирается или отпирается из внутри транспортного средства пластина 34 переключателя не вращается.

    Также важно, чтобы было достаточное трение между поверхностями 68 фиксатора 16 и поверхностью 66 пластины 34, чтобы пластина 34 не вращалась из-за вибрации или других ложных воздействий.

    До сих пор были раскрыты лучшие варианты осуществления изобретения, рассматриваемые в настоящее время. Однако понятно, что в него могут быть внесены различные изменения и модификации, не выходящие за рамки сущности изобретения.

    [решено] Шпонка, которая вставляется в полукруглый паз вала

    Вопрос:

    Бесплатная практика с тестами из тестовой тетради

    Опции:

    1. Седловая шпонка

    2. Шпонка Вольфрама

    3. Обычная шпонка

    4. Круглая шпонка

    Правильный ответ:

    Вариант 2 (Решение ниже)

    Этот вопрос ранее задавали в

    Официальный доклад слесаря ​​UPMRC от 12 мая 2018 г.

    Решение:

    Скачать вопрос с решением PDF ››

    Пояснение:

    Классификация ключей:

    Ключ деревянный

    • Это полукруглая шпонка, которая подходит к валу, на котором вырезаются соответствующие углубления.
    • Верхняя часть шпонки выступает и входит в паз на ступице.
    • Этот ключ особенно полезен для конических фитингов валов.
    • Это полукруглый ключ, используемый для передачи небольшого крутящего момента.

    Шпонка с полым седлом

    • Одна поверхность этого ключа имеет кривизну, соответствующую кривизне поверхности вала.
    • Он имеет конус 1: 100 и забивается через шпоночную канавку.
    • Ступица удерживается на валу за счет трения.
    • Этот ключ полезен только для малотоннажных трансмиссий.

    Параллельная шпонка или призматическая шпонка

    • Это наиболее часто используемый ключ, используемый для передачи однонаправленного крутящего момента.

    Шпонка с конусом и гуськом

    • Используется для передачи большего крутящего момента.
    • Не подходит для высокоскоростных приложений.

    Плоский шпоночный ключ

    • Считается, что он прочнее, чем полый шпоночный ключ.
    • Не подходит для тяжелых трансмиссий.


    Скачать вопрос с решением PDF ››

    Рабочий лист транспорта клеток средняя школа

    Мероприятия. Создайте модель клетки под названием «Невероятная съедобная клетка» и посетите этот веб-сайт для получения более конкретных инструкций.Вы можете попросить учащихся разработать свои собственные съедобные клетки для изготовления печенья, пирожных и т. Д. Попросите учащихся выполнить этот рабочий лист «Аналогия города клеток» .; Попробуйте этот кроссворд «Клетки». Поиск слов и решение «Клетки». Попросите учащихся сыграть в «Cell Jeopardy».

    6 января 2019 г. — Комплексный пакет из пяти рабочих листов, предназначенных для студентов-биологов GCSE, по теме «Транспортировка через мембраны». Рабочие листы визуально удобны …

    OCR 21st Century B4 процессы Life- new spec. Рабочие листы, которые помогут ученикам объяснить 3 основных способа проникновения веществ в клетки и выхода из них.

    Клетки — это крошечные строительные блоки живых существ. Каждая клетка имеет часть, называемую клеточной мембраной; тонкое покрытие вокруг клетки. Клеточная мембрана отделяет внутренние части клетки от внешней среды, придает клетке ее форму и контролирует, что входит в нее и выходит из нее.

    Об этом рабочем листе: Неделя 2 «Понимание прочитанного» (E-2). В этом отрывке описывается, как живые существа состоят из клеток, а клетки имеют особую структуру. Межучебный план: наука о жизни.Этот рабочий лист соответствует Общим основным стандартам для 5-7 классов Ключевые идеи и детали, но может также использоваться для других классов.

    Обязательно заполните все 5 дней в листе для клеток животных и растений. … Диффузия и активный транспорт. 15/16 октября: TH / F … Средняя школа Гарлема 424 …

    Средняя школа; Средняя школа; Акустика; … Математика; Математические игры; Рабочие листы по математике; Алгебра; Языковые искусства; Наука; Социальные исследования … Используя свои знания о животных и …

    30 августа, 2019 · Деление митоза ядра большую часть времени клетка находится в этой стадии интерфазы, это средняя фаза метафазы цикла, когда хромосомы разворачивают телофазу точка на хромосоме, с помощью которой он прикреплен к волокну веретена во время деления клетки центромеры деления цитокинеза цитоплазмы.

    Скажите им, что они узнают об одном процессе, используемом для доставки материалов в клетки и из них, пока они наблюдают за активным переносом в клетках: определение и примеры. Воспроизвести видео с паузой на 1 …

    Заводские настройки iphone 6s без пароля или itunes

    Постарайтесь запомнить пароль; Восстановите устройство из iTunes… Или вы можете использовать программное обеспечение под названием Gecko iPhone Toolkit. Это отличный инструмент для тех из вас, кому нужно сбросить свой пароль iOS без необходимости восстанавливать его с помощью iTunes.Но пока не слишком волнуйтесь. Сначала проверьте, совместимо ли ваше устройство с этой утилитой.

    Вы, вероятно, забудете пароль блокировки iPhone или перепутаете друг друга, не волнуйтесь, в этой статье будет рекомендована новая профессиональная программа разблокировки пароля экрана iPhone, которая может напрямую разблокировать пароль вашего iPhone без восстановления заводских настроек.

    Сбросить iPad без пароля iCloud может быть сложно, но это не значит, что это Шаг 1. Откройте iTunes на своем компьютере, а затем подключите iPad к компьютеру с помощью USB-кабеля.Один из лучших — FoneGeek iPhone Passcode Unlocker. Этот инструмент является наиболее идеальным решением для сброса …

    В этом руководстве описано, как восстановить заводские настройки iPhone без пароля или защитного PIN-кода. Как мы знаем, Apple не идет на компромисс с конфиденциальностью и безопасностью клиентов. По некоторым причинам, если вы планируете выполнить сброс настроек iPhone до заводских настроек, выбрав «Настройки»> «Основные»> «Сброс», вам следует ввести пароль для входа в iPhone, чтобы продолжить (иногда он может попросить вас ввести пароль для ограничений iCloud, обычно он должен быть четырехзначным).

    2 марта 2017 г. · Вы можете попробовать подключить iPhone к компьютеру, но если в сообщении говорится, что iTunes требует код доступа или без пароля, устройство не будет доверять компьютеру, пора использовать другой метод для резервного копирования. . Этот метод удалит все и настройки на вашем устройстве, и его следует использовать с осторожностью.

    Пожалуйста, сделайте резервную копию вашего iPhone заранее, потому что все данные будут удалены после восстановления заводских настроек. Подключите iPhone к компьютеру и откройте iTunes. На вкладке «Лето» нажмите «Восстановить iPhone», а затем «Восстановить» во всплывающем окне подтверждения.Подождите, пока процесс завершится, и вы сможете получить доступ к iPhone без пароля.

    Способ 1: разблокировать iPhone без пароля или Siri с помощью функции «Найти iPhone»; Способ 2: разблокировать iPhone без пароля или Siri с помощью iTunes; Способ 3: разблокируйте iPhone без пароля или Siri с помощью iPhone Passcode Refixer; Способ 4: разблокировать iPhone без пароля или Siri в режиме восстановления; Способ 1. Разблокируйте iPhone без пароля или Siri с помощью Find My iPhone

    . Удалите пароль на iPhone SE (1-го поколения) и iPhone 6s и более ранних версиях.Найдите свой iPhone на своем компьютере. Когда вы увидите вариант «Восстановить» или «Обновить», выберите «Восстановить». Finder или iTunes загрузят программное обеспечение для вашего iPhone.

    Давно прошли те времена, когда вам приходилось набирать номер, а затем набирать пароль голосовой почты по подсказке роботизированного голоса. В настоящее время вы можете сбросить пароль голосовой почты всего несколькими нажатиями.

    Это шесть лучших характеристик Galaxy S9

    После использования Galaxy S9 или S9 Plus почти каждый день в течение последних трех месяцев, забавно, что самые завидные особенности телефонов — фантастический OLED-экран, отличные фотографии с объектива камеры с двойной апертурой, изящно изогнутые стороны — не вызывают восторга. Это то, что мне больше всего нравится в топовых телефонах Samsung 2018 года.

    Видите, это мелочи, которые подключают человека к устройству. То, как это выглядит или ощущается в руке. Эта особенность — звонки по Wi-Fi, возможно, FM-радио — заставляет кого-то поклясться, что он никогда не откажется от своего телефона или бренда.

    И именно эти мелочи я больше всего замечаю в своем опыте работы с Galaxy S9 Plus, продуманные штрихи, которые делают мою жизнь проще или, по крайней мере, интереснее. Не то чтобы я воспринимал быстрый процессор или водонепроницаемость Galaxy S9 как должное.Дело в том, что S9 настолько надежен, что мне редко приходится думать о скорости соединения или о теперь редком разъеме для наушников в телефоне. Они уже там.

    Итак, вот шесть функций Galaxy S9, которые привносят кое-что в мою повседневную жизнь. Нельзя сказать, что все о телефоне великолепно — скоро у меня будет список худших функций S9. Не стесняйтесь добавлять в комментарии свои любимые лакомые кусочки Galaxy S9 или S9 Plus.

    6. Этот фиолетовый цвет

    Я использую Galaxy S9 Plus в сиренево-пурпурном цвете почти исключительно с начала марта.Цвет глубокий, блестящий, меняется на свету. Это заставляет меня больше любить пользоваться телефоном. Я отверг почти все чехлы, потому что они не соответствуют дизайну телефона (этот от Spigen в порядке, но цвет начинает соскабливаться с обода).

    Я заметил, что люди смотрят на фиолетовый S9, когда он лежит лицом вниз на столе. Однажды я даже заметил в ресторане женщину, которая неловко держала телефон, чтобы «лукаво» сфотографировать его. Может, я посидел немного выше.

    5. Samsung Pay

    Запущенный в 2015 году, Samsung Pay теперь является неотъемлемой частью рынка Galaxy, но это не делает его менее особенным на Galaxy S9.Apple Pay и Google Pay — отличные варианты мобильных платежей, но только Samsung Pay позволяет производить оплату буквально на любом терминале, даже на тех, которые утверждают, что не принимают мобильные платежи.

    Это потому, что Samsung Pay может работать как магнитная полоса на кредитной карте, когда вы подносите ее к считывателю магнитных полос.

    Тот факт, что Samsung теперь награждает покупателей кэшбэком за использование Samsung Pay в определенных магазинах (в США для начала), дает вам еще больше причин для его использования.

    4.Изобилие настроек

    Вы можете потеряться в подменю настроек и дополнительных параметров Galaxy S9. Просеивание вариантов настройки может быть исчерпывающим занятием, но оно будет полезным, если вы наткнетесь на какой-то графический или макет, который действительно вам подходит.

    Вы тоже можете изменить цвет и формат часов Galaxy S9.

    Джош Миллер / CNET

    Например, я потратил добрых 10 минут на настройку формы, размера и цвета значка часов на экране блокировки и постоянно включенном дисплее.Я первым признаю, что это звучит как простая и глупая вещь. Но как только я это сделал, я внезапно почувствовал себя более привязанным к S9: вот еще один явный признак того, что этот телефон принадлежит мне. (Что ж, это телефон, который можно взять напрокат, но идею вы уловили.)

    Android уже занимается настройкой, что является одной из характерных черт платформы. И, хорошо это или плохо, ни один производитель телефонов не разделяет эту философию так, как Samsung.

    Прочтите : откройте для себя 21 скрытую функцию Galaxy S9

    3.Быстрый доступ к приложениям и людям

    Вкладка, которая находится на краю многих телефонов Galaxy, называется Edge-дисплеем. Проведите по нему, чтобы попасть на своего рода панель ярлыков, к которой вы можете получить доступ с любого экрана.

    Хотя он не уникален для Galaxy S9, я обнаружил, что использую его хотя бы раз в день, обычно для быстрого открытия погодного приложения — потому что я помешан на микроклимате, не так ли? — или Google Диск. Идея в том, что мне не нужно думать о том, где находится значок приложения. Эта вкладка делает его постоянным независимо от того, где я нахожусь в телефоне.

    Samsung Galaxy S9 — новый атласный золотой цвет

    Посмотреть все фото

    Иногда я открываю его случайно, но мне нравится, что если это мешает, я могу перетащить вкладку в любое другое положение (этот — новый для Galaxy S9). Мой единственный совет: используйте пространство с умом. Меньше значит больше, иначе вы потратите время, просматривая экран Edge.

    2. Режим разделенного экрана

    Я тестировал режим разделенного экрана на множестве телефонов Galaxy, но только когда я начал использовать Galaxy S9 Plus на постоянной основе, он все щелкнул.Теперь, вместо того, чтобы придумывать причины попробовать это, я начал рефлекторно переключаться на разделенный экран.

    Сейчас играет: Смотри: 5 самых интересных слухов о Samsung Galaxy …

    3:07

    Я часто вызываю карту, встречу в календаре или электронную почту на одной панели, а веб-сайт или текстовое сообщение — на другой.Вместо того, чтобы перелистывать вкладки, чтобы получить некоторую информацию, разделенный экран позволяет мне несколько раз вернуться к тому же источнику, прежде чем закрыть его.

    Когда я отдыхаю от Galaxy S9, чтобы использовать другой телефон, мне не хватает этой функции.

    1. Повторное сканирование радужной оболочки глаза

    Если он не разблокируется с первого раза, Galaxy S9 даст вам возможность переделать.

    Эндрю Хойл / CNET

    Samsung использует технологии, отличные от iPhone X.Фактически, функция сканирования радужной оболочки глаза появилась еще до появления самого амбициозного телефона Apple. Сканирование радужной оболочки глаза достаточно безопасно, чтобы работать с Samsung Pay и Android Pay.

    Но мне больше всего нравится то, что если сканирование не удается с первого раза, вы получаете повторное сканирование. Есть полукруглая стрелка, которая выглядит как кнопка воспроизведения, и она снова запускает сканирование. Я бы хотел, чтобы iPhone X тоже делал то же самое. Вместо этого вам нужно заблокировать и разблокировать экран или подождать долгую паузу для сброса.

    Считыватель отпечатков пальцев на задней панели Galaxy S9, теперь удобно расположенный под массивом камер, также дает вам еще один вариант разблокировки телефона.Это правильный подход в моей книге.

    Почетное упоминание: громкие, богатые динамики

    Эти телефоны Galaxy S9 и S9 Plus знаменуют собой первый раз, когда Samsung предоставила телефону второй динамик. Результаты в значительной степени поразили нас очень громким, богатым звуком для голосов, фильмов и игр.

    В то время как качество громкой связи довольно плачевное, а другие телефоны, такие как Razer Phone, имели более захватывающий эффект, звуковое программное обеспечение Dolby Atmos внутри использует преимущества второго динамика, делая музыку, видео и игры громче, когда вы играете их вслух.

    Протестировано : Двойные динамики Galaxy S9 громкие и насыщенные

    Читать дальше : Galaxy Note 9: все, что мы знаем о родном брате Galaxy S9

    Meshmixer bend mesh

    12 июля, 2016 — Изучите доску Оливера Селецки «3ds Max» на Pinterest. Ознакомьтесь с другими идеями о 3ds max, 3ds, Max.

    MeshMixer — это инструмент для создания трехмерных объектов, единственная цель которого — предоставить приложению простой интерфейс, чтобы любой пользователь мог развлечься, раскрывая свое воображение и создавая самые причудливые фигуры.Поскольку приложение является бесплатным и некоммерческим, его интерфейс идеально прост в использовании.

    Онлайн-сервис 3D-печати Sculpteo для создания прототипов и производства. Получите мгновенное предложение и ваши детали за несколько дней с помощью профессиональной 3D-печати.

    MeshMixer. Этот полноценный пакет для 3D-моделирования позволяет пользователям тестировать цифровые модели на пригодность для печати и ориентацию в пространстве. Он часто применяется в инженерно-технических целях наряду с программами промышленного уровня.Что касается некоммерческих дизайнеров и разработчиков моделей, они также используют MeshMixer для создания сеток для 3D-печати.

    Нарезка выполняется просто через Meshmixer / netfabb (путем вырезания и объединения). Вот как: Разрежьте объект STL в Meshmixer на полоски шириной 1 мм (с помощью «Make Slices»). Сгруппируйте все полосы и экспортируйте их как один объект STL.

    3. Согните трубу в полукруг диаметром 14 дюймов с помощью ролика для труб (измерение внутреннего диаметра) 4. Используйте ножовку, чтобы отрезать 4 дюйма 5/12 дюймов (или дополнительную прямую длину столба, оставшуюся от прокатки), чтобы что полукруг находится в рельсовой арматуре с одинаковым постоянным внутренним радиусом 0f 7 ”” от платформы по всему полукругу 5.

    tag: blogger.com, 1999: blog-3734631735588437583 2020-08-14T22: 49: 49.435-07: 00 … A http://www.blogger.com/profile/15385203416840473372 [адрес электронной почты защищен] Blogger 16 1. ..

    Разверните сетчатую ткань и распределите ее по рамке. Измерьте и отрежьте. Сетка должна быть отцентрирована с избытком примерно 1/2 дюйма на стороне, отмеченной спереди. Сложите лишнее. Не срезайте лишнее. Прикрепите ткань скобами и отложите раму пола в сторону. Быть безопасным! Обязательно надевайте перчатки при работе с проволокой. | Для длин 6 дюймов.

    Планы изголовья King Stitzel Weller Bourbon 😢WoodWorkWeb. Не знаете, с чего начать с вашего индивидуального гаражного комплекта для сарая на столбах? Взгляните на уникальные конструкции гаражных комплектов, созданные некоторыми из наших самых уважаемых клиентов, а затем начните обдумывать свои собственные идеи! -> Наши детские стульчики производятся с антимикробной защитой, которая обеспечивает проверенный барьер против бактерий, таких как кишечная палочка, плесень и .

    29Янв

    Ii 57 серия: Варианты перепланировок квартир серии II-57

    29 Янв 1970 alexxlab Комментировать

    Варианты перепланировок квартир серии II-57

    Дома панельной серии II-57 (часто пишут П-57), авторства МНИИТЭП, получили широкое распространение в Москве при индустриальной застройке города домами повышенной этажности.

    Стартовав с высоты в 9 этажей серия II-57, в процессе создания модификаций, выросла до 12 и получила кроме одного из пассажирского, еще и грузопассажирский лифт.

    Кроме того, в значительной части домов серии были применены новаторские решения – обогрев квартир при помощи внутрипанельных нагревателей (теплых подоконников), что правда создало сложности при эксплуатации и проведении ремонтов системы отопления.

    Годы возведения всех модификаций серии в Москве и Подмосковье с 1964 по 1978 годы.

    Для вариантов серии характерно наличие лоджий и балконов разной формы на всех жилых этажах и раздельная планировка санузлов.

    Квартиры в серии II-57
    Площади м²Общая Жилая  Кухня
      1 к. кв.   34-35 17-18 8-9
      2 к. кв.    45-46 29-30 6-7
      3 к. кв. 61-62 41-42 6-7

    Высота потолков в жилых комнатах 260-264 см

    Лифтов по два — пара пассажирских в 9 этажной версии/пассажирский и грузовой в двенадцатиэтажке.

    Мусоропровод выполнялся с доступом на площадке между этажами.

    Конструкционные материалы:

    Наружные стены – трехслойные панели из керамзитобетона, толщиной 32 см.

    Внутренние несущие стены — ЖБ панели толщиной 16 см.

    Перегородки гипсобетонные 8 см.

    Перекрытия — ЖБ панели толщиной 140 мм.

    Достоинства серии — раздельные санузлы с полноразмерной ванной.

    Недостатки – скрытая в панелях система отопления и скромные по площади кухонь квартиры с обилием несущих стен.

    Дома серии II-57: планировки, фото, характеристики


    Описание

    Очередной этап индустриализации при застройке городов многоэтажками ознаменовался проектированием и строительством домов серии II-57, которые достаточно распространены как в столичных районах, так и в ряде других населенных пунктов: Тольятти, Харькове, Троицке, Набережных Челнах и проч.

    Основными характеристиками серии стала новая технология производства наружных панелей и соединения их стыков (узлы), а также система отопления без установки радиаторов, нагревательные элементы размещены под подоконниками. Со временем в некоторых домах серии системы отопления с таким необычным расположением были заменены на стандартные – радиаторные.

    Многосекционные дома данной серии легко узнать по фасадам с выпуклыми спаренными балконами (хотя существуют и модификации домов с прямоугольными балконами). У этой серии 12-этажных домов имеется несколько вариаций: II-57-05 (девятиэтажки) и II-57/17 (семнадцатиэтажки), основным отличием которых является количество этажей. И именно в 12-этажной версии данной серии впервые стали использовать грузовые лифты.

    Интересно, что 17-этажный вариант домов возводился по экспериментальной технологии – здания опирались только на сборные ЖБ-рамы, поэтому их стали неофициально называть «дома на курьих ножках». С 2000 года в Москве активно ведутся работы по санации домов серии II-57 и сносу они пока не подлежат.

    Конструктивные особенности серии и отделка фасадов

    Наружные панели здания представляют собой трехслойный керамзитобетон толщиной 32 см; стены внутри дома, которые относятся к несущим, – это ЖБ-панели толщиной 16 см, а межкомнатные перегородки сделаны из гипсобетона и имеют толщину 80 мм. Перекрытия этажей выполнены из ЖБ-панелей в 14 см толщиной. Всю площадь под зданием занимает просторное техническое подвальное помещение, где размещены инженерные сети и коммуникации.

    Дома серии II-57 по фасаду облицованы плиткой (мелкоразмерной, глазурованной или керамической) желтого, голубого, розового либо салатового цветов. Отопление, горячее и холодное водоснабжение – центральные городские сети. Недостатками серии считаются плохая шумоизоляция межквартирных стен и недостаточно качественная вентиляция.

    Особенности квартирных планировок

    В стандартной планировке 3-комнатной квартиры имеются встроенные шкафы и антресоли. Кроме того к достоинствам типовых домов серии II-57 относятся изолированные комнаты и раздельные санузлы. А вот кухни в домах серии остаются по-прежнему небольшими. Положительным моментом в серии II-57 стало уменьшение количества несущих стен – вариантов для перепланировок стало значительно больше.


    Технические характеристики

    Параметр

    Значение

    Альтернативное наименование:
    		 II-57
    Регионы строительства:
    		 Основные районы завстрой домов серии II-57 в Москве – это Кунцево, Чертаново, Теплый стан, Можайский, Зеленоград, Рязанский проспект, Гольяново, Измайлово, Коньково, Котловка, Мещанский, Академический, Востряково, Бутырский, Обручевский, Головинский.
    Кроме того, дома этой серии возводились в городах Троицк, Ликино-Дулево, Харьков, Тольятти, Набережные Челны
    Технология строительства:
    		 панельный
    По периоду строительства: брежневка
    Годы строительства: 1963-1970: девятиэтажные, 1971-1978: двенадцатиэтажные
    Перспектива сноса: Сносу не подлежат
    Количество секций/подъездов: 2 и более
    Количество этажей: 9, 12, несколько 17-этажных экспериментальных домов
    Высота потолков:
    		 2.64 м
    Балконы/лоджии:
    		 На всех этажах балконы треугольной или прямоугольной формы.
    Санузлы:
    		 Санузлы раздельные, ванны — стандартные, длиной 170 см.
    Лестницы:
    		 Двухмаршевые лестницы из сборных железобетонных ступеней и площадок.
    Мусоропровод:
    		 С загрузочным клапаном на межэтажной площадке
    Лифты:
    		 Два пассажирских лифта (грузоподъемность по 400 кг).
    В 12-этажной версии один пассажирский (400 кг) и один грузопассажирский (630 кг)
    Количество квартир на этаже:
    		 4
    Площади квартир:
    		 Общая/жилая/кухня
    1-комнатная квартира 34-35/17-18/8-9
    2-комнатная квартира 45-46/29-30/6-7
    3-комнатная квартира 61-62/41-42/6-7
    Вентиляция:
    		 Естественная вытяжная, вентиляционные блоки размещены на кухне
    Стены и облицовка:
    		 Наружные стены представляют собой трехслойные керамзитобетонные панели толщиной 32 см.
    Внутренние несущие стены – ЖБ-панели толщиной 16см.
    Межкомнатные перегородки из гипсобетона толщиной 80 мм. Перекрытия – ЖБ-панели толщиной 14 см.
    Дома облицованы керамической или глазурованной мелкоразмерной плиткой желтого, голубого, розового либо салатового цветов.
    Тип кровли:
    		 Плоская, внутренний водосток со сбросом дождевых вод на рельеф на уровне цоколя.
    Производитель:
    		 ДСК-3
    Проектировщики:
    		 МНИИТЭП
    Достоинства:
    		 Раздельные санузлы, много возможностей для перепланировки. Изолированные комнаты, встроенные антресоли и шкафы.
    Недостатки:
    		 Маленькие площади кухонь, в 9-этажной версии нет грузовых лифтов.

    Игорь Василенко

    Планировки с размерами, варианты перепланировок

    На данной странице мы опишем информацию о такой распространенной серии как II-57 (П-57).

    И отличиях между сериями II-57-А/09, II-57/10, II-57А/12, II-57/17, II-57-05, II-57-07

    Вариант 9-этажной версии серии II-57-09

    Вариант 12 этажной версии серии II-57-12

    Не можете найти нужную информацию? Задайте вопрос специалисту по WhatsApp

    Серия II-57 включает в себя 4 подсерии:
    II-57-А/09 — Первая 9-этажная версия. Первые этажи выполнялись жилыми и нежилыми
    II-57/10 — Редкая подсерия из 10 этажей.
    II-57А/12 — Самый распространенный вариант. Большинство домов имеют именно данную серию.
    II-57/17 — Семнадцатиэтажная версия данной серии. Также редкий случай, в Москве построено всего несколько домов. Отличительной особенностью данной модификации является конструкция здания с открытыми столбчатыми опорами (на ножках) и наличие над ними технического (второго) этажа.
    II-57-05 и II-57-07- но мы с такими не встречались

    Технические характеристики:

    Годы строительства: Начало строительства в 1963 году. Год окончания 1979. Общее ориентировочное количество домов — 350.
    Несущие стены: железобетонные панели толщиной 16 см. Практически все внутренние стены перпендикулярные фасаду несущие.
    Не несущие внутренние стены (перегородки): выполнены из гипсобетона толщиной 8 см.
    Межэтажные перекрытия:  собраны из железобетонных панелей толщиной 14 см.
    Высота потолков: 255-265 см.
    Общая площадь / жилая площадь квартир:
    1 — комн: общая 34-35 м²/жилая 17-18 м²
    2 — комн: общая 45-46 м²/жилая 30 м²
    3 — комн: общая 62 м²/жилая 41-42 м²
    Лифты: В разных серия по разному. В серии II-57-А/09 только два пассажирских. В серии II-57А/12 появляется вместо одного пассажирского грузопассажирский.
    Мусоропровод: на межэтажной лестничной площадке.

    Планировки этажа в домах II-57

    Особенности:

    • В данной серии первые применили принцип отопления с помощью нагревателей, размещенных внутри панелей (теплые подоконники).
      Однако в текущее время при капитальном ремонте они заменяются на систему с открытым расположением радиаторов и стояков. 
    • Массовое строительство серии завершилось в 1970 году в связи с освоением в производстве серии П-3, но некоторые модификации строились до 1979 года.

    Согласование перепланировок
    в серии II-57
    ЗАДАЙТЕ ВОПРОС ПО WhatsApp.

    Планы БТИ серии II-57 с размерами

    Планы БТИ двухкомнатных квартир серии дома II-57 


    Планы БТИ трехкомнатныхквартир серии дома II-57 


    Бесплатную консультацию по любым вопросам касательно перепланировки Вы можете получить:

    по телефону компании: 8 (495) 799-25-07

    По электронной почте:   [email protected]

    В форме вопрос-ответ:  «Нажмите здесь«

    У онлайн-консультанта в правом нижнем углу нашего сайта 

    По WhatsApp 

    СОГЛАСУЕМ ПЕРЕПЛАНИРОВКУ
    В СЕРИИ II-57
    ЗАДАЙТЕ ВОПРОС ПО WhatsApp.

    Серия II-57 | МОСтройпроект

    Дома серии II-57 входят в типовой каталог. Вы можете согласовать перепланировку бесплатно!

    Более подробно читайте в статье: перепланировка квартир в домах, которые разработал МНИИТЭП

    Дома серии II-57, строили с 1963 по 1970 год. 

    Тип домаПанельный
    Планировочное решениеМногосекционный панельный жилой дом с рядовыми и торцевыми секциями. В доме 1,2 и 3 комнатые квартиры.
    Высота потолков2,64 метра
    Технические помещенияТехподполье для размещения инженерных коммуникаций
    ЛифтыДва пассажирских грузоподъемностью до 400 кг.
    Строительные конструкции

    Наружные стены трехслойные панели толщиной 320 мм;

    внутренние железобетонные — 160 мм;

    перегородки гипсобетонные — 80 мм;

    перекрытия железобентонные панели — 140 мм;

    Отоплениецентральное, водяное
    Вентиляцияестественная вытяжная через вентиляционный блоки на кухне.
    Водоснабжениехолодная и горячая вода от городской сети
    Мусороудалениемусоропровод с загрузочными клапанами на межэтажной лестничной площадке

     

    Типовая схема расположения квартир в доме серии II-57

    Площади квартир

    КомнатностьОбщая, м²Жилая, м²Кухня, м²
    1-комнатная квартира32.618.7410.5
    2-комнатная квартира44.3327.496.3
    3-комнатная квартира63.2643.836.1

     

    Какие стены несущие, а какие нет в доме II-57?

    Узнать это можно, внимательно изучив планы ниже.

    Обычно не несущие расположены между коридором и гостинной.

     

    Перепланировка из каталога Б

    Если у вас остались вопросы, по дому серии II-57, вы всегда можете позвонить нам по телефону 8-495-646-20-80 и мы ответим на ваши вопросы.

    Ремонт квартир в домах серии II-57, перепланировка квартир

    Черновой ремонт

    Черновой ремонт – основа, от которой зависит, насколько долго прослужит вам квартира после завершения всех ремонтных и отделочных работ. Это полная подготовка поверхностей – пола, стен, потолка – к чистовой отделке, это снос и возведение перегородок, работы по устройству коммуникаций, электропроводка.

    Что мы делаем

    • Покупаем и доставляем черновые стройматериалы
    • Монтируем и демонтируем межкомнатные перегородки
    • Штукатурим стены и выравниваем потолки
    • Разводим трубы водоснабжения, канализации и системы отопления
    • Разводим электрику и системы теплого пола
    • Устраиваем электрический щит
    • Выполняем работы по гидроизоляции/звукоизоляции
    • Делаем стяжку пола

    от 2500 руб/м2

    Стоимость ремонта

    1-комнатная квартира32,6 м2от 81 500 р
    2-комнатная квартира44,3 м2от 110 750 р
    3-комнатная квартира63,26 м2от 158 150 р

    Косметический ремонт

    Косметический ремонт – это, прежде всего, отделочные работы. Цель такого ремонта – придать свежий внешний вид помещению и устранить мелкие дефекты и следы эксплуатации, появившиеся со времени предыдущего ремонта. При этом косметический ремонт не включает, как правило, ни замену коммуникаций, ни перепланировочные решения.

    Что мы делаем

    • Покупаем и доставляем черновые стройматериалы
    • Проводим демонтажные работы
    • Меняем электроточки
    • Меняем сантехприборы
    • Клеем обои или перекрашиваем стены
    • Красим потолок или монтируем натяжной потолок
    • Укладываем напольное покрытие
    • Кладем плитку
    • Устанавливаем плинтусы и монтируем межкомнатные двери
    • Поднимаем стройматериалы и выносим мусор

    от 2000 руб/м2

    Стоимость ремонта

    1-комнатная квартира32,6 м2от 65 200 р
    2-комнатная квартира44,3 м2от 88 600 р
    3-комнатная квартира63,26 м2от 126 520 р

    Капитальный ремонт

    Капитальный ремонт – пожалуй, самый основательный из всех вариантов ремонта. Он подразумевает перепланировку, если таковая задумывалась, замену устаревших коммуникаций, электротехнические работы. Помимо прочего, это и полная подготовка всех поверхностей, и отделка помещения. Словом, капитальное обновление вашей квартиры.

    Что мы делаем

    • Покупаем и доставляем черновые стройматериалы
    • Монтируем и демонтируем межкомнатные перегородки
    • Штукатурим стены и выравниваем потолки
    • Разводим трубы водоснабжения, канализации и системы отопления
    • Разводим электрику и системы теплого пола
    • Делаем стяжку пола
    • Клеем обои или перекрашиваем стены
    • Красим потолок или монтируем натяжной потолок
    • Укладываем напольное покрытие
    • Поднимаем стройматериалы и выносим мусор

    от 6000 руб/м2

    Стоимость ремонта

    1-комнатная квартира32,6 м2от 195 600 р
    2-комнатная квартира44,3 м2от 265 800 р
    3-комнатная квартира63,26 м2от 379 560 р

    Дизайнерский ремонт

    Дизайнерский ремонт – отличается от капитального бОльшим объемом дизайнерских работ и авторским контролем за соответствием проводимых работ утвержденному заказчиком дизайн-проекту. Часто дизайнерский ремонт включает в себя нестандартные решения по перепланировке, смену зонирования, эксклюзивный декор.

    Что мы делаем

    • Выполняем работы по дизайн-проекту
    • Применяем сложные архитектурные и инженерные решения
    • Покупаем и доставляем черновые и чистовые стройматериалы
    • Разводим трубы водоснабжения, канализации и системы отопления
    • Разводим электрику и системы теплого пола
    • Делаем систему вентиляции
    • Укладываем керамогранит, плитку, мозаику
    • Устанавливаем сантехнические приборы
    • Оформляем декоративные настенные покрытия
    • Поднимаем стройматериалы и выносим мусор

    от 8000 руб/м2

    Стоимость ремонта

    1-комнатная квартира32,6 м2от 260 800 р
    2-комнатная квартира44,3 м2от 354 400 р
    3-комнатная квартира63,26 м2от 506 080 р

    Остекление балкона в доме серии II-57 в Москве, цена

    Clean Air

    Идеальное решение для филиации поступающего в комнату воздуха с улицы. Используются уникальные нано-мембраны, не дающие проникать в помещение пыльце, пыли и аллергенам.

    «Антикошка»

    Высокий уровень прочности противостоит когтям домашних питомцев, а особенность конструкции исключает травмы ваших любимцев. При этом сетка выполняет и обычную свою функцию.

    «Антипыльца»

    Минимальные размеры ячеек не только не позволяют проникать в ваш дом насекомым, но и гарантированно защищают от пыльцы и пыли, избавляя от приступов аллергии и даря чистоту.

    Для деревянных окон

    Разработана так, чтобы создать с окном единую композицию. Именно поэтому для изготовления каркаса используют тот же сорт древесины, что и для рам.

    Алюминиевое полотно

    Усиление полотна алюминием придает ему дополнительную прочность. Это отличное решение при наличии в доме маленьких детей или домашних животных.

    Ламинированная

    Декорирование каркаса сетки специальной пленкой в тон рамы окна ламинированием позволяет создать гармоничную оконную композицию.

    Плиссе

    Конструкция позволяет складывать ее в гармошку, так что можно одним движением освободить проем без необходимости снимать сетку.

    Flexi Lock

    Покрытый полимерной изоляцией металлический трос, способный выдержать до 550 кг на разрыв – основа системы. Манипуляции с ограничителем осуществляются с помощью ключа.

    Turn & Fix

    Простейшая модель, представляющая собой фиксатор, располагаемый внизу окна. В закрытом положении створка откидывается для проветривания.

    Ограничитель-гребенка

    Используется для проветривания при распашном открывании с предупреждением распахивания. Прост в использовании и является отличной альтернативой откидной конструкции.

    Пластиковые откосы

    Классическое исполнение из ПВХ. Откосы не нуждаются в специальном уходе, легко монтируются, отличаются долговечностью. Возможна оклейка пленкой с имитацией дерева.

    Деревянные откосы (сосна, лиственница, дуб)

    Выполняются из дуба, лиственницы или сосны и идеально подходят для окон, выполненных и соответствующих сортов древесины. Для защиты обрабатывают специальным составом и лаком.

    Шпонированные откосы

    В основе конструкции лежат плиты МДФ, которые покрываются шпоном из древесины разных сортов – это может быть дуб, сосна, лиственница. Отличаются долговечностью и высоким уровнем стойкости к внешним воздействиям.

    Полиэстровые отливы

    Отводят атмосферную влагу, повышая гидроизоляционные характеристики окон. Не боятся температурных перепадов и механических воздействий.

    Алюминиевые отливы

    Увеличение водоотводной функции внешней части оконных конструкций с защитой нижней части от протеканий. Выполнены из прочного и долговечного алюминия.

    Лоджия в доме серии II-57 цена остекления

    Преимущества и достоинства теплого остекления

    Теплое остекление обеспечивает лоджии качественную защиту от холода. Достаточно привлекательно выглядит профиль КБЕ Эталон 58 (бюджетный вариант) и профиль КВЕ Энергия 70 (достаточно хорошее сочетание цены и качества). Не менее часто используется оконный профиль Rehau Blitz 60.

    Окна из ПВХ профиля обладают следующими преимуществами: хорошая теплоизоляция, возможность подобрать оконный профиль и стеклопакеты, хорошая звукоизоляция. Особенности теплых окон из ПВХ профиля: большая масса, более высокая стоимость (она варьируется от типа профиля и применяемого стеклопакета). На фотографиях представлены примеры теплого остекления из ПВХ профиля.

    По желанию заказчика, установлены распашные окна из пластикового профиля Рехау. Также заказчик пожелал, чтобы распашные окна имитировали натуральную древесину.

    Видео остекления лоджии распашными пластиковыми окнами Рехау

    Раздвижное остекление — обзор особенностей

    Раздвижные окна применяются для остекления не утепленных и нежилых помещений. Преимущества раздвижного остекления: привлекательная цена, небольшой вес, привлекательный внешний вид, хорошая защита от дождя, снега и ветра. Наиболее популярны раздвижные окна Krauss и Provedal из алюминиевого профиля.

    Особенности оконного профиля из алюминия: при низких температурах створки могут промерзать. Зимой не всегда удается открыть окна для проветривания лоджии. Такого недостатка нет у раздвижных окон Слайдорс из пластикового профиля. Фотогалерея позволяет ознакомиться с примерами лоджий, остекленных раздвижными окнами.

    Видео — остекление лоджии II-57 раздвижными окнами Слайдорс

    Обзор материалов для утепления

    Лоджия может превратиться в жилую комнату. Для этого нужен комплекс работ по утеплению и гидроизоляции, монтаж остекления из ПВХ профиля.

    Наиболее популярный утеплитель — пеноплекс. Это листы оранжевого цвета толщиной от 30 до 50 мм. Чем выше толщина , тем качественнее утепление лоджии. Не менее популярен пенополиуретан. Это жесткий, легкий и прочный утеплитель, реализуемый по доступной цене.

    Самый доступный вид утеплителя — пенопласт. Это качественный утеплитель, реализуемый по доступной цене. Пенопласт выпускается в листах различной толщины. Она подбирается в индивидуальном порядке мастером, который проводит ремонтные работы.

    Для гидроизоляции нам потребуется пенофол. Фольгированный пенофол укладывается стык в стык — все швы аккуратно проклеиваются алюминиевым скотчем, дабы избежать появления мостиков холода. В фотогалерее собраны примеры утепления перечисленными материалами.

    В данном примере лоджия утеплена пеноплексом толщиной 5см. Для пароизоляции помещения заказчики выбрали фольгированный пенофол А класса. Также был выполнен комплексный ремонт лоджии II-57 под ключ, с учетом требований и пожеланий заказчика.

    Видео утепления и комплексного ремонта лоджии в доме серии II-57

    Материалы для внутренней отделки лоджий

    Внутренняя отделка — важный элемент комплексного ремонта лоджии. Выбирая отделочные материалы, следует учитывать тип остекления. Если ваша лоджия остеклена раздвижными окнами, отделка должна хорошо переносить повышенную влажность и перепады температур. Если установлены теплые окна из ПВХ профиля, можно выбирать любой материал на ваш вкус.

    Чаще всего используются пластиковые панели белого цвета. Это качественный вид отделки с привлекательным внешним видом. Пластиковые панели не требуют особого ухода, могут служить на протяжении долгих лет и реализуются по доступной цене.

    Не менее распространена деревянная вагонка. При правильной обработке вагонка может служить на протяжении многих лет, а привлекательный и оригинальный рисунок натурального дерева дополнит любой тип интерьера. Самая дорогая — вагонка еврокласса, более доступна по цене — класса А,В и С.

    Иногда применяются МДФ панели. Это дешевый отделочный материал с привлекательным внешним видом. Но все преимущества перечеркивает один недостаток — МДФ панели плохо переносят повышенную влажность.

    Для внутренней отделки можно использовать натуральный и декоративный камень.

    Компания Максимус окна демонстрирует проект внутренней отделки лоджии МДФ панелями под ключ. Заказчик пожелал, чтобы в помещении была плюсовая температура. Для этих целей лоджия была утеплена и гидроизолирована пеноплексом толщиной 50мм. Для пароизоляции помещения использован фольгированный пенофол, который отражает тепло внутрь лоджии.

    Среди множества доступных оконных систем заказчик выбрал для себя пластиковые окна Рехау с двухкамерными стеклопакетами. Оконные створки поворотно-откидного типа открываются в различных положениях. Окна защищены от насекомых москитной сеткой.

    Особое внимание уделено внутренней отделке – для обшивки нежилой лоджии были использованы МДФ панели. Внешний вид МДФ панелей копирует натуральную древесину и похож на деревянную вагонку из светлых пород.

    Видео с примером внутренней отделки лоджии МДФ панелями под ключ

    Совмещение балкона с комнатой и кухней

    Совмещение лоджии с жилой комнатой — позволяет увеличить площадь небольшой кухни или комнаты и перенести часть мебели. Классический пример совмещения — кухня, совмещенная с уютной столовой или спальня, плавно переходящая в рабочий кабинет.

    Для того, чтобы балкон превратился в полноценное жилое помещение, нужна качественная тепло и гидроизоляция, монтаж окон из ПВХ профиля для качественной теплоизоляции. Преимущества совмещения очевидны: площадь комнаты увеличивается, появляются дополнительные возможности обустройства жилой площади.

    Обратите внимание: на совмещение балкона с комнатой или кухней не требуется разрешение. Демонтируется только балконный блок — несущие конструкции совершенно не затрагиваются. На фотографиях можно увидеть примеры совмещения балкона и оригинальные дизайнерские проекты.

    Для выполнения совмещения лоджии с кухней не требуется разрешение БТИ. В процессе совмещения несущие конструкции остаются целыми: затрагивается только балконный блок, который полностью демонтируется.

    Совмещенная лоджия с кухней является жилым помещением, а потому температурный режим должен соответствовать другим жилым комнатам в квартире. Для этих целей выполняют такой объем работ: утепление пеноплексом, остекление металлопластиковыми окнами, пароизоляция пенофолом. В случае необходимости, устанавливается дополнительная система отопления.

    Видео совмещения лоджии с кухней под ключ

    Особенности наружной отделки

    Наружная отделка не только украшает лоджию, но и обеспечивает более качественную гидроизоляцию. Для наружной отделки потребуется прочный, легкий и устойчивый к нагрузкам материал. Наиболее точно вышеперечисленным требованиям соответствует сайдинг. Вы всегда можете подобрать оптимальную цветовую гамму, которая сочетается с фасадом дома.

    Видео с примерами наружной отделки балконов и лоджий сайдигом

    Примеры мебели на балконе и лоджии

    Необходимость хранить вещи вынуждает владельцев квартир искать дополнительное пространство. Для хранения вещей можно задействовать площадь лоджии. Теплая, сухая и уютная лоджия идеально подходит для этих целей. Чтобы все предметы лежали на своих местах, нужна недорогая, компактная и функциональная мебель.

    Чаще всего заказывают тумбы и компактные шкафы. Цена мебели может значительно отличаться: все зависит от материалов, которые применяются для ее изготовления и типа отделки. Шкаф из ДСП панелей обойдется намного дешевле, чем роскошный шкаф купе из натуральной древесины.

    Как снизить стоимость мебели? Для этого мастера убирают заднюю и боковые стенки. Эти изменения совершенно не влияют на прочность всей конструкции и срок службы мебели, а цена — значительно снижается.

    Видео с примерами встроенной мебели для лоджий II-57

    Серия дома II-57

    Балконы в домах серии II-57 могут быть остеклены распашными и раздвижными оконными системами. Раздвижные окна — оптимальное решение для не утепленной лоджии, окна, изготовленные из ПВХ профиля, обеспечивают максимальную теплоизоляцию. Наиболее популярна продукция Rehau (профиль Rehau Blitz 60) и КБЕ (профиль KBE Эксперт 70).

    Среди производителей раздвижных окон популярностью пользуется продукция компаний Provedal и Krauss (профиль из алюминия) и Слайдорс (оконный профиль из пластика). Следует помнить: окна из алюминиевого профиля при низких температурах могут промерзать. Окна из пластикового профиля лишены таких недостатков.

    Указанные на этой странице цены — примерные. Они основаны на стандартных размерах лоджий в домах серии II-57. Точную стоимость можно узнать лишь после того, как вы подберете тип остекления и мастера сделают замеры вашей лоджии.

    Серия II-57 получила широкое распространение в Москве и целом ряде других городов. Существует несколько модификаций серии II-57: II-57-05 и II-57/17 которые отличаются от неё количеством этажей. Этажность серии домов II-57 – 12 этажей, II-57-05 – 9, II-57/17 -17. Здания имеют характерные выпуклые под тупыми углами спаренные балконы (или счетверенные), благодаря чему относительно легко узнаваемы. Похоже, что в Москве начались работы над санацией домов этой серии.

    Достоинствами серии II-57 являются раздельные санузлы и техподполье для размещения инженерных коммуникаций. Еще одной особенностью можно назвать большое количество вариантов перепланировки. Недостатком являются небольшие кухни, а также присутствие только пассажирских лифтов в девятиэтажной версии дома. В списках сносимых данная серия домов не числится.

    Технические характеристики II-57:

    • типы домов: “брежневка”/панельный
    • количество этажей: 12, 9, 10
    • высота потолков в квартирах: 2,64 метра
    • в подъездах: по два пассажирских лифта (грузоподъемность – 400 кг), клапаны мусоропровода на межэтажных площадках
    • стены: наружные – панельные, трехслойные, 32 см; внутренние – бетонные, 16 см; перегородки – гипсобетонные, 8 см;
    • перекрытия – бетонные, 14 см.
    • Производитель – ДСК-3
    • Годы строительства – 1963-1970 г.

    Завершая статью, разрешите сказать несколько слов о нашем коллективе. За каждым из сложных проектов скрывается тяжелый труд мастеров, которые специализируются на внутренней и наружной отделке, монтаже остекления и теплоизоляции балконов, комплексном ремонте и монтаже встроенной мебели. Мы гордимся своими мастерами — некоторые из них более 10 лет своей жизни отдали строительству и ремонту.

    Мы используем безопасную и недорогую технологию, которая доказала свою эффективность на разнообразных по сложности проектах. Каждый из представленных примеров может быть реализован в вашей квартире.

    Говорить о своих достижениях мастера не любят — позвольте представить отзывы реальных заказчиков, которые делятся впечатлениями о проделанной работе и ее качестве.

    Заказчику был выполнен комплексный ремонт балкона. Старые окна были заменены новыми из ПВХ профиля, проведена работа по утеплению помещения. Выполнена гидроизоляция пенофолом. Стены обшиты пластиковыми панелями, выполнен монтаж встроенного шкафа. Для создания комфортной атмосферы установлен теплый пол, который был покрыт ламинатом.

    Смотрите также: | Балконы в доме серии II-49 | Балкон в доме серии II-29 | Балконы в доме серии II-18 | Лоджии в доме серии И-700А |

    Комплект воздухозаборника серии 57, поколение II

    Ограниченная гарантия K & N® на 10 лет / миллион миль

    Данная ограниченная гарантия дает вам определенные юридические права, и вы также можете иметь другие права, которые варьируются от штата к штату. K&N ограничивает продолжительность и средства правовой защиты всех подразумеваемых гарантий, включая, помимо прочего, гарантии товарного состояния и пригодности для конкретной цели, сроком действия данной прямой ограниченной гарантии. В некоторых государствах не допускается ограничение срока действия подразумеваемой гарантии.

    На что распространяется эта гарантия?

    Настоящая гарантия распространяется на дефекты материалов и изготовления вашего сменного воздушного фильтра и системы впуска K&N OE («Изделие»), за исключениями, указанными ниже.

    На что не распространяется эта гарантия?

    Настоящая гарантия не распространяется на повреждения, вызванные (а) транспортировкой, (б) хранением, (в) ненадлежащим использованием, (г) несоблюдением инструкций по Продукту или выполнением любого профилактического обслуживания, (д) ​​модификациями, (е) ) несанкционированный ремонт, (g) нормальный износ, (h) любой тип гонок или соревнований, (i) любое использование на бездорожье, или (j) внешние причины, такие как аварии, злоупотребления или другие действия или события, выходящие за рамки наших разумный контроль (например,г., стихийные бедствия и стихийные бедствия).

    Как долго длится страховое покрытие?

    Эта гарантия действует в течение 10 лет или миллиона миль, в зависимости от того, что наступит раньше, с даты покупки продукта. Гарантийный срок не будет продлен, если мы отремонтируем или заменим Продукт.

    K&N Ограниченная гарантия на 3 года / 300000 миль

    Данная ограниченная гарантия дает вам определенные юридические права, и вы также можете иметь другие права, которые варьируются от штата к штату.K&N ограничивает продолжительность и средства правовой защиты всех подразумеваемых гарантий, включая, помимо прочего, гарантии товарного состояния и пригодности для конкретной цели, сроком действия данной прямой ограниченной гарантии. В некоторых государствах не допускается ограничение срока действия подразумеваемой гарантии.

    На что распространяется эта гарантия?

    Данная гарантия распространяется на дефекты материалов и изготовления вашего дизельного воздушного фильтра коммерческого класса K&N («Изделие»), за исключениями, указанными ниже.

    На что не распространяется эта гарантия?

    Настоящая гарантия не распространяется на повреждения, вызванные (а) транспортировкой, (б) хранением, (в) ненадлежащим использованием, (г) несоблюдением инструкций по Продукту или выполнением любого профилактического обслуживания, (д) ​​модификациями, (е) ) несанкционированный ремонт, (g) нормальный износ, (h) любой тип гонок или соревнований, (i) любое использование на бездорожье, или (j) внешние причины, такие как аварии, злоупотребления или другие действия или события, выходящие за рамки наших разумный контроль (например,г., стихийные бедствия и стихийные бедствия).

    Как долго длится страховое покрытие?

    Эта гарантия действует в течение 3 лет или 300 000 миль, в зависимости от того, что наступит раньше, с даты покупки продукта. Покрытие распространяется только на первоначального покупателя Продукта и не подлежит передаче другим лицам. Гарантийный срок не будет продлен, если мы отремонтируем или заменим Продукт.

    K & N® Ограниченная гарантия на один год

    Данная ограниченная гарантия дает вам определенные юридические права, и вы также можете иметь другие права, которые варьируются от штата к штату.K&N ограничивает продолжительность и средства правовой защиты всех подразумеваемых гарантий, включая, помимо прочего, гарантии товарного состояния и пригодности для конкретной цели, сроком действия данной прямой ограниченной гарантии. В некоторых государствах не допускается ограничение срока действия подразумеваемой гарантии.

    На что распространяется эта гарантия?

    Настоящая гарантия распространяется на дефекты материалов и изготовления вашего масляного фильтра, автомобильных принадлежностей, универсального, специального или одноразового фильтра, выхлопных систем K&N (далее «Продукт»), за исключениями, указанными ниже.

    На что не распространяется эта гарантия?

    Настоящая гарантия не распространяется на повреждения, вызванные (а) транспортировкой, (б) хранением, (в) ненадлежащим использованием, (г) несоблюдением инструкций по Продукту или выполнением любого профилактического обслуживания, (д) ​​модификациями, (е) ) несанкционированный ремонт, (g) нормальный износ, (h) любой тип гонок или соревнований, (i) любое использование на бездорожье или (j) внешние причины, такие как несчастные случаи, злоупотребления или другие действия или события, выходящие за рамки наших разумных контроль (e.г., стихийные бедствия и стихийные бедствия).

    Как долго длится страховое покрытие?

    Гарантия длится один год с даты покупки. Покрытие распространяется только на первоначального покупателя Продукта и не подлежит передаче другим лицам. Гарантийный срок не будет продлен, если мы отремонтируем или заменим Продукт.

    90-дневная ограниченная гарантия K&N

    Данная ограниченная гарантия дает вам определенные юридические права, и вы также можете иметь другие права, которые варьируются от штата к штату.K&N ограничивает продолжительность и средства правовой защиты всех подразумеваемых гарантий, включая, помимо прочего, гарантии товарного состояния и пригодности для конкретной цели, сроком действия данной прямой ограниченной гарантии. В некоторых государствах не допускается ограничение срока действия подразумеваемой гарантии.

    На что распространяется эта гарантия?

    Эта гарантия распространяется на дефекты материалов и изготовления вашего All K&N POWERLID®, одежды, рекламных материалов или сырья, модуля управления дроссельной заслонкой, модуля управления наддувом («Продукт»), за исключениями, указанными ниже.

    На что не распространяется эта гарантия?

    Настоящая гарантия не распространяется на повреждения, вызванные (а) транспортировкой, (б) хранением, (в) ненадлежащим использованием, (г) несоблюдением инструкций по Продукту или выполнением любого профилактического обслуживания, (д) ​​модификациями, (е) ) несанкционированный ремонт, (g) нормальный износ, (h) любой тип гонок или соревнований, (i) любое использование на бездорожье или (j) внешние причины, такие как несчастные случаи, злоупотребления или другие действия или события, выходящие за рамки наших разумных контроль (e.г., стихийные бедствия и стихийные бедствия).

    Как долго длится страховое покрытие?

    Настоящая гарантия действует в течение 90 дней на Продукт с даты покупки. Покрытие распространяется только на первоначального покупателя Продукта и не подлежит передаче другим лицам. Гарантийный срок не будет продлен, если мы отремонтируем или заменим Продукт.

    K & N® 57-1542 — Серия 57 FIPK Generation II Система забора холодного воздуха из черного полиэтилена высокой плотности с красным фильтром, впускной трубкой и теплозащитным экраном

    K & N® Ограниченная гарантия на 10 лет / миллион миль

    Данная ограниченная гарантия дает вам определенные юридические права, и вы также можете иметь другие права, которые варьируются от штата к штату.K&N ограничивает продолжительность и средства правовой защиты всех подразумеваемых гарантий, включая, помимо прочего, гарантии товарного состояния и пригодности для конкретной цели, сроком действия данной прямой ограниченной гарантии. В некоторых государствах не допускается ограничение срока действия подразумеваемой гарантии.

    На что распространяется эта гарантия?

    Настоящая гарантия распространяется на дефекты материалов и изготовления вашего сменного воздушного фильтра и системы впуска K&N OE («Изделие»), за исключениями, указанными ниже.

    На что не распространяется эта гарантия?

    Настоящая гарантия не распространяется на повреждения, вызванные (а) транспортировкой, (б) хранением, (в) ненадлежащим использованием, (г) несоблюдением инструкций по Продукту или выполнением любого профилактического обслуживания, (д) ​​модификациями, (е) ) несанкционированный ремонт, (g) нормальный износ, (h) любой тип гонок или соревнований, (i) любое использование на бездорожье, или (j) внешние причины, такие как аварии, злоупотребления или другие действия или события, выходящие за рамки наших разумный контроль (например,г., стихийные бедствия и стихийные бедствия).

    Как долго длится страховое покрытие?

    Эта гарантия действует в течение 10 лет или миллиона миль, в зависимости от того, что наступит раньше, с даты покупки продукта. Гарантийный срок не будет продлен, если мы отремонтируем или заменим Продукт.

    K&N Ограниченная гарантия на 3 года / 300000 миль

    Данная ограниченная гарантия дает вам определенные юридические права, и вы также можете иметь другие права, которые варьируются от штата к штату.K&N ограничивает продолжительность и средства правовой защиты всех подразумеваемых гарантий, включая, помимо прочего, гарантии товарного состояния и пригодности для конкретной цели, сроком действия данной прямой ограниченной гарантии. В некоторых государствах не допускается ограничение срока действия подразумеваемой гарантии.

    На что распространяется эта гарантия?

    Данная гарантия распространяется на дефекты материалов и изготовления вашего дизельного воздушного фильтра коммерческого класса K&N («Изделие»), за исключениями, указанными ниже.

    На что не распространяется эта гарантия?

    Настоящая гарантия не распространяется на повреждения, вызванные (а) транспортировкой, (б) хранением, (в) ненадлежащим использованием, (г) несоблюдением инструкций по Продукту или выполнением любого профилактического обслуживания, (д) ​​модификациями, (е) ) несанкционированный ремонт, (g) нормальный износ, (h) любой тип гонок или соревнований, (i) любое использование на бездорожье, или (j) внешние причины, такие как аварии, злоупотребления или другие действия или события, выходящие за рамки наших разумный контроль (например,г., стихийные бедствия и стихийные бедствия).

    Как долго длится страховое покрытие?

    Эта гарантия действует в течение 3 лет или 300 000 миль, в зависимости от того, что наступит раньше, с даты покупки продукта. Покрытие распространяется только на первоначального покупателя Продукта и не подлежит передаче другим лицам. Гарантийный срок не будет продлен, если мы отремонтируем или заменим Продукт.

    K & N® Ограниченная гарантия на один год

    Данная ограниченная гарантия дает вам определенные юридические права, и вы также можете иметь другие права, которые варьируются от штата к штату.K&N ограничивает продолжительность и средства правовой защиты всех подразумеваемых гарантий, включая, помимо прочего, гарантии товарного состояния и пригодности для конкретной цели, сроком действия данной прямой ограниченной гарантии. В некоторых государствах не допускается ограничение срока действия подразумеваемой гарантии.

    На что распространяется эта гарантия?

    Настоящая гарантия распространяется на дефекты материалов и изготовления вашего масляного фильтра, автомобильных принадлежностей, универсального, специального или одноразового фильтра, выхлопных систем K&N (далее «Продукт»), за исключениями, указанными ниже.

    На что не распространяется эта гарантия?

    Настоящая гарантия не распространяется на повреждения, вызванные (а) транспортировкой, (б) хранением, (в) ненадлежащим использованием, (г) несоблюдением инструкций по Продукту или выполнением любого профилактического обслуживания, (д) ​​модификациями, (е) ) несанкционированный ремонт, (g) нормальный износ, (h) любой тип гонок или соревнований, (i) любое использование на бездорожье или (j) внешние причины, такие как несчастные случаи, злоупотребления или другие действия или события, выходящие за рамки наших разумных контроль (e.г., стихийные бедствия и стихийные бедствия).

    Как долго длится страховое покрытие?

    Гарантия длится один год с даты покупки. Покрытие распространяется только на первоначального покупателя Продукта и не подлежит передаче другим лицам. Гарантийный срок не будет продлен, если мы отремонтируем или заменим Продукт.

    90-дневная ограниченная гарантия K&N

    Данная ограниченная гарантия дает вам определенные юридические права, и вы также можете иметь другие права, которые варьируются от штата к штату.K&N ограничивает продолжительность и средства правовой защиты всех подразумеваемых гарантий, включая, помимо прочего, гарантии товарного состояния и пригодности для конкретной цели, сроком действия данной прямой ограниченной гарантии. В некоторых государствах не допускается ограничение срока действия подразумеваемой гарантии.

    На что распространяется эта гарантия?

    Эта гарантия распространяется на дефекты материалов и изготовления вашего All K&N POWERLID®, одежды, рекламных материалов или сырья, модуля управления дроссельной заслонкой, модуля управления наддувом («Продукт»), за исключениями, указанными ниже.

    На что не распространяется эта гарантия?

    Настоящая гарантия не распространяется на повреждения, вызванные (а) транспортировкой, (б) хранением, (в) ненадлежащим использованием, (г) несоблюдением инструкций по Продукту или выполнением любого профилактического обслуживания, (д) ​​модификациями, (е) ) несанкционированный ремонт, (g) нормальный износ, (h) любой тип гонок или соревнований, (i) любое использование на бездорожье или (j) внешние причины, такие как несчастные случаи, злоупотребления или другие действия или события, выходящие за рамки наших разумных контроль (e.г., стихийные бедствия и стихийные бедствия).

    Как долго длится страховое покрытие?

    Настоящая гарантия действует в течение 90 дней на Продукт с даты покупки. Покрытие распространяется только на первоначального покупателя Продукта и не подлежит передаче другим лицам. Гарантийный срок не будет продлен, если мы отремонтируем или заменим Продукт.

    Фильтры K&N — 57-3047 | K&N 57 Series Generation II FIPK — 2004-2005 Silverado и Sierra Duramax (6,6 л LLY с панельным фильтром)

    Обзор продукта


    • Гарантированно увеличивает мощность
    • Разработан для улучшения отклика дроссельной заслонки и шума двигателя
    • Срок службы составляет до 100 000 миль до того, как потребуется обслуживание (в зависимости от условий вождения)
    • Заменяет всю заводскую систему впуска воздуха
    • Свободно текущая трубка из полиэтилена высокой плотности
    • Простота установки, обычно занимает 90 минут или меньше
    • Моющийся и многоразовый воздушный фильтр на весь срок службы
    • Ограниченная гарантия на миллион миль K&N


    Воздухозаборник K&N 57-3047 подходит для некоторых автомобилей Chevrolet Silverado 2500 HD , Chevrolet Silverado 3500, GMC Sierra 2500 HD и GMC Sierra 3500.См. Подробную информацию по ссылке на приложения для транспортных средств.
    Система забора воздуха K&N 57-3047 FIPK заменяет ограничительный заводской воздушный фильтр и корпус воздухозаборника вашего автомобиля. Воздухозаборники K&N предназначены для значительного уменьшения ограничения всасывания, поскольку они сглаживают и выпрямляют воздушный поток. Это позволяет вашему двигателю вдыхать большее количество воздуха, чем заводской воздушный фильтр. Больше воздуха означает большую полезную мощность и ускорение во всем диапазоне оборотов двигателя. Воздухозаборник 57-3047 оснащен высокопроизводительным воздушным фильтром K&N и теплозащитным экраном, который устанавливается в предыдущее пространство воздушной камеры.Воздух направляется через впускную трубу аэродинамической конструкции в корпус дроссельной заслонки двигателя для гарантированного увеличения мощности. В систему забора воздуха входят заводской датчик массового расхода воздуха и датчик засорения воздушного фильтра. Негабаритный воздушный фильтр может использоваться на пробеге до 100 000 миль до того, как потребуется обслуживание, в зависимости от условий вождения. Этот воздухозаборник относительно легко установить, обычно за 90 минут или меньше, используя существующие точки крепления лотка для воздушной коробки. Необходимые инструменты — отвертка, набор торцевых головок и несколько гаечных ключей.FIPK серии K&N 57 разрешены к использованию на улице во всех 50 штатах США и имеют ограниченную гарантию K&N на миллион миль.

    Технические характеристики изделия

    CARB 269-31 9025V Утверждено TU (Европа) Гарантия
    20,14 л.с. при 3157 об / мин
    Запасной фильтр RC-4900
    Цвет воздушного фильтра Красный
    Хлопок Цвет воздушного фильтра
    Форма выпускного отверстия воздушного фильтра Круглый
    Зажимы в комплекте 4
    Материал зажима Нержавеющая сталь
    Тип зажима 9025 9025 9025 9025 9025 9025 9025 9025
    Муфты в комплекте 1
    Тип Gen II
    Тип продукта 57 Серия FIPK
    Высота воздушного фильтра 7.875 дюймов (200 мм)
    Цвет / отделка впускной трубы Черный
    Материал впускной трубы Полиэтилен высокой плотности
    Уличное законодательство Одобрено во всех штатах США Да
    No
    Вес 13,2 фунта (6 кг)
    Диаметр большого конца воздушного фильтра 7,375 дюйма (187 мм)
    Высота коробки с продуктом 10.5 дюймов (267 мм)
    Длина коробки продукта 35,5 дюйма (902 мм)
    Ширина коробки продукта 13,25 дюйма (337 мм)
    Монтажное оборудование в комплекте Да
    1000000 миль / 10 лет

    Прирост мощности основан на аналогичном динамометрическом испытании транспортного средства. Результаты будут разными.

    K&N 57 серия воздухозаборник FIPK (закон 50 штатов) (57 серия FIPK Air Int

    Характеристики

    • Это апгрейд для впуска, который вы можете добавить для серьезной тяги и улучшенного ускорения вашего автомобиля
    • Разработано специально для вашего года, марки и модели, чтобы увеличить его MPG
    • Оснащен хлопково-марлевым воздушным фильтром K&N Filtercharger, который можно стирать и использовать повторно в течение всего срока службы.
    • Впускная трубка из сшитого нейлона, изготовленная по индивидуальному заказу, обеспечивает более холодный воздух, чем металлические трубки
    • Конструкция с параболической диверторной камерой, которая увеличивает скорость воздуха при сглаживании потока
    • Система забора холодного воздуха K&N не подлежит контролю за выбросами CARB и законам по выбросам во всех 50 штатах
    • Подробные инструкции и полный комплект оборудования сокращают период установки до 90 минут
    • На воздухозаборник FIPK серии K&N 57 распространяется ограниченная гарантия на миллион миль

    Описание

    Ограничение может существовать МЕЖДУ воздушным фильтром и двигателем.Это самое слабое звено в «цепи» воздушного потока, которое лишает автомобиль его естественной мощности. Часто это слабое место — заводской воздушный тракт, ведущий к двигателю. Системы воздухозаборника K&N практически устраняют ограничение воздушного пути, заменяя воздушный фильтр и весь путь прохождения воздуха к двигателю. Трубка аэродинамической конструкции нагнетает огромное количество воздуха в двигатель, что превращается в МОЩНОСТЬ. Комплекты воздухозаборника 57-й серии Gen II созданы для многих различных транспортных средств и представляют собой значительное улучшение по сравнению с любым впускным фильтром O / E; в них используются только неметаллические трубы ротационной формовки, которые могут снизить температуру воздуха и уменьшить звук, поступающий через металлическую трубу.

    Мы с радостью примем утвержденный возврат или обмен товаров в течение 14 дней с даты получения вашего заказа.

    Если дата получения не может быть подтверждена (нет информации для отслеживания), 14 дней будут основаны на дате заказа.

    Начните возврат с помощью нашего менеджера по возврату .

    Возвращенные товары должны быть в новом / неиспользованном состоянии.

    1988 Ford Bronco II

    — цена: + 0 руб.

    1988 Форд Бронко II 2 9L V6

    1989 Ford Bronco II

    — цена: + 0 руб.

    1989 Форд Бронко II 2 9L V6

    K&N 57-3070 — Система воздухозаборника Fipk серии 57 Gen II

    Индукционный комплект серии K&N 57i продолжает прекрасную репутацию K&N на рынке воздухозаборников для автомобилей.Вы подключаете эту систему и сразу замечаете разницу. Системы нагнетания холодного воздуха 57i поставляются с моющимся и многоразовым воздушным фильтром K&N. Они специально разработаны для каждого транспортного средства и избавят ваш автомобиль от ограничений по размеру, установленных заводским воздушным ящиком. Они заменят заводскую воздушную коробку, обеспечивая технологию воздушного фильтра High-Flow в сочетании с воздушным фильтром большего размера для увеличения мощности и отличного звука!

    K&N Engineering — производитель систем забора холодного воздуха, воздушных фильтров, масляных фильтров и других запасных частей.Они производят более 6000 деталей для различных автомобилей, внедорожников, грузовиков, мотоциклов и др. Основанная в 1964 году Кеном Джонсоном и Нормом Макдональдом, отсюда и название компании K&N. Дуэт сначала продавал мотоциклы и детали для мотоциклов, а также поддерживал заводскую гоночную команду K&N. Вскоре после этого они увидели потребность в воздушных фильтрах, которые могут работать в чрезвычайно пыльных и грязных условиях, что побудило их перейти на воздушные фильтры, и это быстро стало их основным направлением. На протяжении всей своей истории они активно участвовали в гонках.Включая серию King of the West 410 Sprint Car и серию NASCAR East и West. Это само по себе свидетельствует о родословной и качестве продукции, выпускаемой на их фабрике.

    K&N Ограниченная гарантия на 10 лет / миллион миль . Настоящая гарантия распространяется на дефекты материалов и изготовления вашего сменного воздушного фильтра и системы впуска K&N OE (далее «Продукт»), за исключениями, указанными ниже. Эта гарантия не распространяется на повреждения, вызванные (а) транспортировкой, (б) хранением, (в) неправильным использованием, (г) несоблюдением инструкций по Продукту или выполнением любого профилактического обслуживания, (д) ​​модификациями, (е) несанкционированным ремонтом , (g) естественный износ, (h) любой тип гонок или соревнований, (i) любое использование на бездорожье, или (j) внешние причины, такие как аварии, злоупотребления или другие действия или события, находящиеся вне разумного контроля K&N ( е.г., стихийные бедствия и стихийные бедствия). Эта гарантия действует в течение 10 лет или миллиона миль, в зависимости от того, что наступит раньше, с даты покупки продукта. Гарантийный срок не будет продлен, если мы отремонтируем или заменим Продукт. K&N отремонтирует любой Продукт, в котором будут обнаружены дефекты материалов или изготовления. Если ремонт невозможен, K&N либо заменит ваш Продукт новым Продуктом аналогичного состава и цены, либо возместит полную покупную стоимость вашего Продукта по собственному усмотрению K&N.Плата за осмотр не взимается. Если вы когда-нибудь останетесь недовольны материалами, качеством изготовления или характеристиками этого Продукта, просто позвоните в K&N, и они будут рады вам помочь.

    Ограниченная гарантия K&N на 3 года / 300000 миль . Настоящая гарантия распространяется на дефекты материалов и изготовления вашего дизельного воздушного фильтра коммерческого класса K&N («Продукт»), за исключениями, указанными ниже. Эта гарантия не распространяется на повреждения, вызванные (а) транспортировкой, (б) хранением, (в) неправильным использованием, (г) несоблюдением инструкций по Продукту или выполнением любого профилактического обслуживания, (д) ​​модификациями, (е) несанкционированным ремонтом , (g) естественный износ, (h) любой тип гонок или соревнований, (i) любое использование на бездорожье, или (j) внешние причины, такие как аварии, злоупотребления или другие действия или события, находящиеся вне разумного контроля K&N ( е.г., стихийные бедствия и стихийные бедствия). Эта гарантия длится 3 года или 300 000 миль, в зависимости от того, что наступит раньше, с даты покупки продукта. Покрытие распространяется только на первоначального покупателя Продукта и не подлежит передаче другим лицам. Гарантийный срок не будет продлен, если K&N отремонтирует или заменит Изделие. K&N отремонтирует любой Продукт, в котором будут обнаружены дефекты материалов или изготовления. Если ремонт невозможен, K&N либо заменит ваш Продукт новым Продуктом аналогичного состава и цены, либо возместит полную покупную стоимость вашего Продукта по собственному усмотрению K&N.Плата за осмотр не взимается. Если вы не удовлетворены материалами, качеством изготовления или характеристиками этого Продукта, просто позвоните в K&N, и K&N будет рада вам помочь.

    Ограниченная гарантия K&N на один год . Настоящая гарантия распространяется на дефекты материалов и изготовления вашего масляного фильтра, автомобильного аксессуара, универсального, специального или одноразового фильтра, выхлопных систем K&N (далее «Продукт») за исключениями, указанными ниже. Эта гарантия не распространяется на повреждения, вызванные (а) транспортировкой, (б) хранением, (в) неправильным использованием, (г) несоблюдением инструкций по Продукту или выполнением любого профилактического обслуживания, (д) ​​модификациями, (е) несанкционированным ремонтом , (g) естественный износ, (h) любой тип гонок или соревнований, (i) любое использование на бездорожье, или (j) внешние причины, такие как аварии, злоупотребления или другие действия или события, находящиеся вне разумного контроля K&N ( е.г., стихийные бедствия и стихийные бедствия). Гарантия действует в течение одного года с даты покупки продукта. Покрытие распространяется только на первоначального покупателя Продукта и не подлежит передаче другим лицам. Гарантийный срок не будет продлен, если K&N отремонтирует или заменит Изделие. K&N отремонтирует любой Продукт, в котором будут обнаружены дефекты материалов или изготовления. Если ремонт невозможен, K&N либо заменит ваш Продукт новым Продуктом аналогичного состава и цены, либо возместит полную покупную стоимость вашего Продукта по собственному усмотрению K&N.Плата за осмотр не взимается. Если вы не удовлетворены материалами, качеством изготовления или характеристиками этого Продукта, просто позвоните в K&N, и K&N будет рада вам помочь.

    90-дневная ограниченная гарантия K&N . Настоящая гарантия распространяется на дефекты материалов и изготовления вашего All K&N POWERLID, одежды, рекламных материалов или сырья («Продукт»), за исключениями, указанными ниже. Эта гарантия не распространяется на повреждения, вызванные (а) транспортировкой, (б) хранением, (в) неправильным использованием, (г) несоблюдением инструкций по Продукту или выполнением любого профилактического обслуживания, (д) ​​модификациями, (е) несанкционированным ремонтом , (g) естественный износ, (h) любой тип гонок или соревнований, (i) любое использование на бездорожье, или (j) внешние причины, такие как аварии, злоупотребления или другие действия или события, находящиеся вне разумного контроля K&N ( е.г., стихийные бедствия и стихийные бедствия). Эта гарантия действует в течение 90 дней с даты покупки продукта. Покрытие распространяется только на первоначального покупателя Продукта и не подлежит передаче другим лицам. Гарантийный срок не будет продлен, если K&N отремонтирует или заменит Изделие. K&N отремонтирует любой Продукт, в котором будут обнаружены дефекты материалов или изготовления. Если ремонт невозможен, K&N либо заменит ваш Продукт новым Продуктом аналогичного состава и цены, либо возместит полную покупную стоимость вашего Продукта по собственному усмотрению K&N.Плата за осмотр не взимается. Если вы не удовлетворены материалами, качеством изготовления или характеристиками этого Продукта, просто позвоните в K&N, и K&N будет рада вам помочь.

    Средства правовой защиты, описанные выше, являются вашими единственными и исключительными средствами правовой защиты и полной ответственностью K&N за любое нарушение данной Ограниченной гарантии. Ответственность K&N ни при каких обстоятельствах не может превышать фактическую сумму, уплаченную вами за Продукт, и K&N ни при каких обстоятельствах не несет ответственности за любые косвенные, случайные, особые или штрафные убытки или убытки, прямые или косвенные.

    Новый траулер серии Alaskan Yachts 57 Mark II

    Alaskan 57 MK II Детали

    Карманная мегаяхта на все случаи жизни

    Спроектированная и построенная в традициях аляскинских яхт, Alaskan 57 Mark II предлагает комфортные условия проживания и возможность длительного плавания и сафари на доступной яхте для дальнего плавания, которая достаточно мала, чтобы ею могла управлять и обслуживать пара.

    Хорошие вещи могут быть в маленьких упаковках

    Модель 57 Mark II включает в себя все основные особенности значительно более крупных траулерных яхт, в том числе стоячий моторный отсек с глушителем; двойные контрольно-навигационные станции; просторный салон на главной палубе и рубка с полным остеклением; полная прогулочная основная палуба с комингсом в стиле Португальского моста впереди; большой флайбридж и шлюпочная палуба; цистерна, достаточная для дальности более 1200 морских миль при скорости прохода.

    Ее внутренняя планировка включает новаторскую большую главную каюту — расположенную на корме, где она обеспечивает максимальную конфиденциальность для ее владельцев, когда гости находятся на борту — и она предлагает на выбор одну большую VIP-каюту или пару небольших гостевых кают впереди.

    Разработан с выгодой

    Как и все траулерные яхты Alaskan Mark II Series, яхта 57 сконструирована таким образом, чтобы обеспечить максимальную отдачу по цене. Это не означает, что ее удешевили, а скорее то, что каждая стандартная функция и элемент оборудования были проанализированы и оценены, чтобы гарантировать, что они выполняют свою работу на 100%, являются прочными и надежными, а не просто ярким или уловкой дорогостоящим дополнением к тому, что обещает. быть исключительно подходящей яхтой для продолжительных круизов.

    Корпус яхты

    Модель 57 Mark II построена на базе полуводоизмещающего корпуса Foil Box-Section Keel TM, разработанного известным военно-морским архитектором Стивеном Р. Ситоном специально для Seattle Northwest Yachts. Этот инновационный цельнолитой, сильно усиленный киль обеспечивает ценный объем для резервуаров в самой нижней части корпуса, где вес значительно увеличивает как величину, так и диапазон устойчивости. Он также обеспечивает полный запас по средней линии в машинном отделении, тем самым повышая удобство обслуживания компоновки машинного оборудования до действительно стандартов больших яхт.

    Плотный корпус 57 шириной 17 футов 6 дюймов в сочетании с большим надводным бортом создают устойчивую, мореходную яхту с внутренним объемом и грузоподъемностью, необходимыми для серьезных длительных круизов и сафари.

    Позвоните или напишите нам, чтобы подробнее рассказать об инновациях и функциях этой захватывающей, недорогой новой траулерной яхты, которая может доставить вас куда угодно с безопасностью и комфортом.

    Примечание: спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления до заключения контракта на строительство.

    K&N 57I-2503 Производительная система воздухозаборника 57 серии Gen II (Focus 2.5L 05-11)

    Заявление о политике конфиденциальности

    Для целей настоящего Заявления о конфиденциальности «компания группы» означает Car Mods Australia Pty Limited и любую из ее дочерних или аффилированных компаний, включая, помимо прочего, компании, перечисленные выше в разделе CMA.

    Наши обязательства в отношении конфиденциальности

    Car Mods Australia Pty Ltd («CMA») уважает конфиденциальность каждого человека, который посещает наши веб-сайты и онлайн-публикации, регистрируется на них или подписывается на них, и стремится обеспечить безопасный онлайн-опыт.Это Заявление о конфиденциальности применяется к веб-сайту CMA («Сайт»), который указан ниже под заголовком «Сайт», и описывает информацию, которую CMA может собирать, и то, как мы можем использовать эту информацию. В этом Заявлении о конфиденциальности также рассказывается, как вы можете проверить точность вашей личной информации, отправленной в CMA через наш Сайт, и как вы можете запросить, чтобы мы удалили или обновили ее.

    Это Заявление о конфиденциальности состоит из общего раздела, относящегося к Сайту, за которым следуют отдельные разделы, посвященные carmodsaustralia.com.au и Сайты, которые предоставляют дополнительную информацию о личной информации, собранной на этих Сайтах.

    Информация о CMA

    • импорт, продажа и распространение запчастей для автомобилей по всему миру

    Car Mods Australia Pty Ltd Company Адрес:

    3/24 Technology Drive, Arundel QLD 4214

    Основная цель

    CMA при сборе личной информации от вас — предоставить вам приятный индивидуальный опыт, в то же время позволяя нам предоставлять услуги и функции, которые, скорее всего, соответствуют вашим потребностям.

    CMA дает вам возможность получить доступ к домашней странице нашего Сайта без подписки, регистрации или раскрытия ваших личных данных.

    Мы собираем от вас определенную личную информацию, которую вы предоставляете нам при использовании нашего Сайта и / или при запросе, покупке или заказе наших продуктов и услуг.

    Мы также собираем определенные персональные данные от других компаний группы, которым вы предоставили информацию через их веб-сайты (включая, например, 4×4 Mods Australia Limited, в соответствии с целями, перечисленными ниже).

    Если в рамках услуг нашего Сайта мы позволяем вам публиковать информацию или материалы на нашем Сайте, мы можем получать доступ и отслеживать любую информацию, которую вы загружаете или вводите, для выполнения наших обязательств перед вами и защиты или соблюдения наших законных прав. и обязательства.

    Мы не собираем информацию о посетителях нашего Сайта или о тех, кто запрашивает продукцию.

    Обратите внимание, что мы не собираем личную информацию от детей младше тринадцати лет и что ни один ребенок в возрасте до тринадцати лет не должен предоставлять какую-либо личную информацию на Сайты.Если мы обнаружим, что любая такая личная информация была доставлена ​​на Сайты, мы удалим эту информацию как можно скорее.

    Типы хранимой личной информации и ее использование

    На своем Сайте CMA собирает личную информацию, такую ​​как ваше имя, название компании, рабочий и / или домашний адрес, номер телефона и адрес электронной почты, а также комментарии / информацию, которые вы можете ввести или опубликовать. CMA может собирать демографическую информацию, такую ​​как ваш почтовый индекс, возраст, пол, покупательские предпочтения и интересы, или может собирать комбинацию этих двух типов информации.

    CMA собирает и использует вашу личную информацию для эффективной работы своего Сайта и предоставления запрошенных вами продуктов и услуг.

    Ваша личная информация может быть использована в следующих целях:

    Администрирование клиентов, то есть часть личных данных используется для предоставления информации, связи или транзакционных услуг, таких как размещение заказа и доставка вам продуктов и / или услуг.

    • Маркетинг, то есть части ваших личных данных могут использоваться CMA для связи с вами по электронной почте, факсу, телефону и / или почте для отправки информации или рекламных материалов о продуктах и ​​/ или услугах CMA.
    • CMA дает вам возможность отказаться от получения маркетинговых сообщений и при определенных обстоятельствах потребуется получить ваше согласие перед отправкой вам таких сообщений.
    • Торговля личными данными, то есть части ваших личных данных могут собираться и обрабатываться с намерением продать их другим организациям, но только после того, как вы дадите согласие.
    • Эта информация также помогает нам определить, что наиболее выгодно для наших пользователей и как мы можем постоянно улучшать общий сервис для вас.Сотрудники или подрядчики CMA, которым предоставлен доступ к вашей информации об использовании, будут обязаны сохранять конфиденциальность информации и не использовать ее для каких-либо иных целей, кроме как для оказания услуг, которые они предоставляют для CMA.

    CMA может также использовать вашу информацию для определения того, какие регионы пользователи посещают чаще всего и к какой информации они обращаются чаще всего. Мы используем эти данные в связи с дизайном нашего веб-сайта. Эта информация также помогает нам определить, что наиболее выгодно для наших пользователей и как мы можем постоянно улучшать общий сервис для вас.Сотрудники или подрядчики CMA, которым предоставлен доступ к вашей информации об использовании, будут обязаны сохранять конфиденциальность информации и не использовать ее для каких-либо иных целей, кроме как для оказания услуг, которые они предоставляют для CMA.

    Любые другие цели, для которых CMA желает использовать ваши личные данные, будут уведомлены вам, и ваши личные данные не будут использоваться для любых таких целей без вашего предварительного согласия.

    Согласие и отказ

    Вы можете дать свое согласие или отказаться от определенных видов использования ваших данных, как указано выше, уведомив CMA по электронной почте, почте или телефону.

    Использование файлов cookie

    Сайт

    CMA использует файлы cookie.

    Cookie — это текстовый файл, размещаемый на вашем жестком диске сервером веб-страницы. Файлы cookie не могут использоваться для запуска программ или доставки вирусов на ваш компьютер. Они присваиваются вам уникальным образом и могут быть прочитаны только веб-сервером в домене, который выпустил cookie.

    Временные файлы cookie — это механизм для поддержания непрерывности между страницами во время вашего посещения. Эти файлы cookie хранятся в активной памяти вашего браузера и прекращают свое действие по завершении посещения сайта.Постоянные файлы cookie используются для того, чтобы при последующих посещениях вспомнить вашу регистрационную информацию и ваше согласие с нашими условиями.

    Файлы cookie

    являются неотъемлемой частью функционирования всего сайта CMA. Используя параметры вашего браузера для блокировки файлов cookie, вы фактически запрещаете эффективное использование сайта CMA. Если вы по-прежнему хотите контролировать работу файлов cookie, функции доступны через ваш браузер. Как правило, у вас есть возможность принять все файлы cookie, получить уведомление о создании файла cookie или отклонить все файлы cookie.

    Как указано выше, отключение файлов cookie может помешать полноценной работе сайта CMA.

    Раскрытие информации

    Информация, собранная на одном сайте, может быть передана в CMA для целей, перечисленных выше.

    Ваши личные данные также могут быть проданы другим компаниям в виде списков и каталогов, но только после вашего разрешения в соответствии с положениями выше.

    Обратите внимание, что Сайт может содержать ссылки на внешние сайты и может содержать рекламу и / или возможность для вас приобретать продукты или услуги у третьих лиц.Обратите внимание, что это заявление о конфиденциальности не контролирует деятельность таких третьих сторон, и пользователям следует ознакомиться с политиками конфиденциальности этих сторонних сайтов.

    Конфиденциальность Безопасность вашей личной информации

    CMA обязуется обеспечивать безопасность данных, которые вы нам предоставляете, и примет разумные меры предосторожности для защиты вашей личной информации от потери, неправильного использования или изменения.

    Мы внедрили политику, правила и технические меры информационной безопасности для защиты личных данных, которые находятся под нашим контролем.

    Мы также даем вам возможность использовать безопасный метод передачи для отправки нам идентификаторов личных данных, таких как данные кредитной карты и номер банковского счета.

    Как получить доступ, обновить и стереть вашу личную информацию

    Если вы хотите узнать, храним ли мы персональные данные о вас, или если у вас есть запрос о нашей политике конфиденциальности или вашей личной информации, хранящейся в CMA, в отношении Сайта вы можете связаться с сотрудником по защите данных по телефону

    • Почтовая почта на этот адрес: Car Mods Australia Pty Ltd 3/24 Technology Drive, Arundel QLD 4214
    • Телефон: +61 (7) 5528 5801
    • Электронная почта: admin @ carmodsaustralia.com.au

    CMA позволяет вам оспаривать данные, которые мы храним о вас, и, если это необходимо в соответствии с действующим законодательством, вы можете иметь свою личную информацию:

    • стерто
    • исправлено или исправлено
    • завершено

    Меры безопасности

    CMA приняла требуемые законом уровни безопасности для защиты Персональных данных, и они пытаются установить эти другие дополнительные технические средства и меры в пределах их досягаемости, чтобы предотвратить потерю, неправильное использование, изменение, несанкционированный доступ и кражу предоставленных Персональных данных. в CMA.

    CMA не несет ответственности за любой гипотетический ущерб или потерю повреждений, которые могут возникнуть в результате вмешательства, упущений, прерываний, компьютерных вирусов, поломок или отключений телефона в рабочем функционировании этой электронной системы по причинам, не связанным с CMA; задержек или блокировок в использовании этой электронной системы, вызванных неисправностями или перегрузкой телефонной линии, или перегрузкой технологического центра Интернет-системы или других электронных систем, а также других электронных систем, а также ущерба, который может быть причинен третьими сторонами в результате незаконные вторжения вне контроля CMA.Однако пользователь должен знать, что меры интернет-безопасности не являются неприступными.

    Содержание и использование

    Пользователь проинформирован и согласен с тем, что доступ к электронной коммерции никоим образом не означает начала коммерческих отношений с CMA.

    Глава электронной коммерции не разделяет мнения, выраженные в нем его сотрудниками. Компания оставляет за собой право вносить необъявленные изменения, которые она считает целесообразными в электронной коммерции, может изменять, удалять или добавлять как контент, так и услуги, предоставляемые через нее, а также то, как они представлены или расположены на ее серверах.

    Интеллектуальная собственность

    Права интеллектуальной собственности на контент электронной коммерции, его графический дизайн и коды являются собственностью CMA и, следовательно, их воспроизведение, распространение, публичное сообщение, преобразование или любая другая деятельность, которая может осуществляться с контентом электронной коммерции. запрещено, даже если источники не цитируются, если CMA не дает своего письменного согласия. Все торговые наименования, товарные знаки или отличительные знаки любого рода, содержащиеся в электронной коммерции компании, являются собственностью их владельцев и охраняются законом.

    Ссылки

    Наличие ссылок в электронной коммерции CMA имеет чисто информативную цель и ни в коем случае не предполагает предложение, приглашение или рекомендацию по этому поводу.

    Изменения в этом Заявлении о конфиденциальности

    CMA будет время от времени обновлять это Заявление о конфиденциальности, чтобы отражать новое законодательство или отраслевую практику, изменения в компании группы и отзывы клиентов. Мы рекомендуем вам периодически просматривать это Заявление о конфиденциальности, чтобы получать информацию о том, как CMA защищает вашу личную информацию.

    Это заявление о конфиденциальности применяется к веб-сайтам, расположенным во всемирной паутине, включая, помимо прочего, следующие домены

    www.carmodsaustralia.com.au

    .
    29Янв

    Розетки для деревянного дома: Порядок и условия установки розетки в деревянном доме

    29 Янв 1970 alexxlab Комментировать

    Порядок и условия установки розетки в деревянном доме

    О монтаже электропроводки в деревянном доме мы уже писали. В этой статье речь пойдет об установке розеток на стену деревянного дома. Какие есть особенности, хитрости и секреты.

    Пожаробезопасность

    Единственным существенным отличием розеток в деревянном доме от таких же в бетонном – является повышенные требования к пожаробезопасности первых. Любой электроприбор, включенный в розетку, может вызвать нагрев её механизма, а также искру при выключении. И если в случае с бетонной стеной такие явления «прощаются» благодаря негорючести бетона, то дерево, даже обработанное надлежащим образом, остается горючим, а порой легковоспламеняющимся материалом. И если короткое замыкание в розетке квартиры приводит только к срабатыванию автомата, то в деревянном доме оно же может стать причиной возгорания.

    Поэтому при монтаже розеток в деревянном доме – главное требование – пожаробезопасность.

    Виды монтажа

    В зависимости от того, выбрали вы открытую проводку в деревянном доме, или остановились на использовании скрытой, различается и порядок проведения работ по монтажу.

    Монтаж розетки на открытой проводке

    Открытая проводка в деревянном доме является довольно популярным способом организации электроснабжения. В случае, если вы используете ретро проводку – становится дополнительным элементом дизайна для вашего дома или дачи. Монтаж розетки в данном случае отличается от стандартного только наличием алюминиевого или асбестового листа между розеткой и стеной. Эта мера необходима для защиты дерева от попадания искры при замыкании или дуги при доставании вилки.

    Открытая проводка и накладная розетка на деревянной стене

    В случае, если вы монтируете качественную ретро розетку, например фирмы Salvador, то такой лист не нужен, т.к. механизм такого устройства всегда изолирован от дерева фарфоровым дном.

    Монтаж на скрытую проводку

    Скрытая проводка в деревянном доме – дело весьма хлопотное, дорогое, требующее точного просчета и планирования наперед. Основное отличие в этой связи заключается в том, что место, в котором вы решили разместить розетку сегодня – завтра не может быть перенесено без нарушения эстетичности стены.

    Монтаж скрытой проводки в доме из бруса

    Например, вы решили разместить розетку для холодильника в одном углу, а через год передумали и решили поставить холодильник в другом. С бетонной стеной этот вопрос решается довольно просто:

    1. Штробится стена;
    2. Делается новое отверстие в бетоне под розетку;
    3. Все шпаклюется, красится, заклеивается обоями

    С деревянной стеной этот номер не пройдет. Вам придется снимать несколько досок, но это не всегда возможно, поэтому чаще всего разбирается целая стена или значительная её часть. Положить все доски обратно так, чтобы не было заметно получается далеко не у всех.

    Поэтому, при планировании монтажа розеток на скрытую проводку в деревянном доме продумайте все возможные варианты размещения электроприборов, установите максимально возможное количество розеток изначально.

    Монтаж отдельных розеток на деревянную стену также отличается от бетонных аналогов. Внутренняя розетка для скрытой проводки в деревянном доме должна монтироваться только в металлический стакан, чтобы избежать попадания искр на горючую поверхность древесины. Использование пластиковых подрезетных стаканов в этом случае запрещено.

    Металлические стаканы для монтажа внутренних розеток в деревянную стену

    Нужна новая внутренняя розетка в деревянной стене, что делать?

    А ничего! Если на этапе строительства дома вы её не предусмотрели, то ничего вы уже не измените, есть только один толковый выход – взять кабель под цвет древесины и провести от щитка новую накладную розетку.

    Розетки Lezard — низкокачественный пластмасс, огнеопасен

    Если не хотите заморачиваться и делать подрозетники из металла или асбеста, то можно взять такие, корпус которых не поддерживает горение. Многие производители, например французский Легранд, пишет об этом прямо в инструкции, чтобы проверить пригодность пожаробезопасность конкретной марки, нужно поджечь её корпус и посмотреть, горит или нет. Если тухнет – можете смело устанавливать безо всяких дополнительных мер предосторожности.

    Видео. Монтаж розетки в бревенчатую стену.

    На видео показано, что стандартный стакан подрозетника монтируется в установленный ранее металлический стакан.

    Высота и размещение розеток на кухне в современной квартире Какие особенности есть у выключателя компании Legrand и как можно его подключить? Чем отличаются дифавтоматы ABB от конкурентов Как подключить трехклавишный выключатель, схема, инструкция, советы.

    видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности установки накладных, наружных изделий, выключателей, цена, фото

    Все фото из статьи

    Розетки и выключатели для деревянного дома должны иметь повышенную пожарную безопасность. Все электрические приборы при их подключении могут вызвать нагрев и искрение в данных приспособлениях.

    Стены из камнеподобных материалов (бетон, кирпич, блоки), благодаря своей негорючести, это прощают. В большинстве случаев короткое замыкание тут ведет лишь к срабатыванию автоматики.

    Электропроводка и розетки в здании из дерева имеют свои особенности.

    Древесина, даже пропитанная антипиреном, достаточно легко воспламеняется. Поэтому все элементы электропроводки в домах из нее нужно дополнительно защищать.

    Как выбрать провод

    Строение провода ВВГ-нг/А.

    Выключатели и розетки под дерево нужно подключать к специальным негорючим либо слабо подверженным воспламенению проводам.

    Кабели для деревянных зданий

    Ниже приводится таблица кабелей для построек из древесины.

    Маркировка изделияМатериал проводаКоличество жилИзоляцияХарактеристики
    ВВГ-нг/А

    ВВГ-нг/П-А ВВГ-нг/LS

    ВВГ-нг/П-LS.

    		Медь в виде цельных жил.2-5Двойная. Внутренний слой – из ПВХ, жилы окрашены в разные цвета. Внешний слой – негорючий пластиковый композит.Маркировка «нг» указывает на негорючесть. Литера «А» означает класс нераспространения горения по ГОСТу Р МЭК №60332/3/22. Буквы LS значат, что внешняя изоляция при высоких температурах и пожаре не выделяет хлористый водород и имеет низкое дымообразование.

    Температура применения кабеля от – 50 градусов до +50.

    NYMМедь в виде цельных жил.2-5Тройная. Внутренний слой окрашен в разные цвета, изготовлен из ПВХ. Слой средний состоит из полиолефиновой композиции, которая не содержит в себе галогены. Внешний слой – негорючий ПВХ.Производится по германской технологии «VDE». Кабель не горючий и соответствует требованиям ГОСТа №22483.
    РКГММедь в виде жилы из множества переплетенных тонких проволок.1Двойная. Внешний слой – оплетка из стекловолокна, пропитанного термостойким лаком либо эмалью.

    Слой внутренний – кремнийорганическая резина увеличенной прочности без галогенов.

    		Термостойкий и негорючий кабель. Может эксплуатироваться при температуре среды от -60 градусов до +180.

    Обратите внимание!
    Инструкция советует приобретать провода, изготовленные по Государственному Стандарту (ГОСТ), а не по Техническим Условиям (ТУ).
    Конечно, во втором случае кабель обойдется вам дешевле, однако сечение его жил будет меньше, а изоляция тоньше.

    Защита дополнительная

    Провода следует укладывать в таких защитных трубках и каналах.

    Установка розеток в деревянном доме должна сопровождаться мерами дополнительной защиты.

    Провода следует прокладывать лишь в специальных кожухах. Они представляют собой гофрированные трубки из пластика, имеющие сечение 16-63 мм2. Внутри изделия расположена тонкая проволока из стали, служащая для протягивания кабеля.

    Кроме защиты от механических нагрузок, пластик ограждает провод от термических воздействий, т.к. является материалом самозатухающим. Когда он подвергается действию высоких температур либо открытого пламени, он становится мягким, обволакивает расположенный в нем кабель. Затем отвердевает, тем самым защищая проводку.

    Трубки производятся из разных видов пластика.

    Каждый из них обладает своими особенностями.

    Кабельные каналы под дерево.

    1. Поливинилхлорид является самозатухающим типом пластика. Изоляция из него для проводов используется лишь во внутренних помещениях. Материал выдерживает температуры от -5 градусов до +50. Обладает не очень высокой ударной прочностью. Трубки имеют серый цвет.
    2. Полиамид также имеет свойства самозатухания. Имеет хорошую стойкость к механическим нагрузкам, низким и высоким температурам, ультрафиолету. Может служить при температурах от -40 градусов до +75. Его можно применять и внутри помещений, и снаружи здания. Цвет изделий – черный.
    3. Полипропилен имеет высокую степень эластичности и ударной прочности, обладает влагостойкостью, долговечностью, термической устойчивостью. Температура эксплуатации – от -40 градусов до +105. Цвет изделий – синий. Устанавливая такие трубки своими руками, учтите, что материал не имеет достаточной стойкости к ультрафиолету.

    Для внешней проводки под наружные розетки и выключатели под дерево можно использовать кабель-каналы. Это прямоугольные либо квадратные коробы, имеющие крышку. Внутри них и монтируется кабель при открытом способе прокладки проводки в деревянном доме. Производятся каналы обычно из ПВХ. Обладают красивым внешним видом, могут иметь белый, коричневый цвет, рисунок древесины – это очень удобно, когда ставятся розетки под дерево сосна и пр.

    Способы соединения

    Сопрягать кабели в распределительных коробах нужно только надежными способами.

    Исходя из того, какая разновидность проводов применяется, используются нижеследующие техники соединения.

    1. Скрутка пригодна для жестких одножильных изделий, выполненных из одного и того же металла.
    2. Скрутка и последующая спайка узла оловом оптимальна для жестких одножильных и мягких многожильных проводов
    3. Скрутка с дальнейшим закреплением кабеля медной либо медно-луженой гильзой отлично подойдет для мягких многожильных изделий.

    Внимание: медь с алюминием соединяются только через латунные колодки.
    Непосредственный контакт двух металлов приведет к быстрому отгоранию скрутки.

    Выбор розетки

    Карболитовое приспособление имеет керамический сердечник.

    Накладные выключатели и такие же розетки могут быть пластиковыми (дешевый вариант) либо карболитовыми. Для деревянного дома лучше подходят последние, ибо способны выдержать более сильный нагрев.

    Когда контакт розетки и вилки плохой, то между ними начинается искрение. От него сердцевина устройства разогревается.

    Если розетка пластиковая, она вследствие этого начнет плавиться, что может впоследствии вызвать пожар. Поэтому и нежелательно приобретать недорогие изделия из пластмассы. Пускай цена карболитовых розеток выше, зато они имеют высокий уровень термостойкости.

    Они комплектуются медными контактами и фарфоровым сердечником, которые могут выдержать очень сильное нагревание, перепады напряжения до 250 В и силу тока до 6 Ампер. Учтите, что для кухонного помещения нужны более мощные устройства, выдерживающие до 10 Ампер, потому как в нем расположено много бытовых электроприборов.

    Обратите внимание!
    Сейчас можно осуществлять монтаж розеток в деревянном доме современным способом.
    Эти модели не нуждаются в скрутке проводов.
    Достаточно концы кабеля зафиксировать в клеммах.
    Благодаря этому проводка и сердечник устройства не будут перегреваться.

    Способы проводки и конструкция устройства

    При скрытой проводке розетки встраиваемого типа монтируются в металлические гильзы.

    Смонтировать розетки можно, используя несколько методов, которые зависят от способа укладки проводов.

    1. Скрытая проводка укладывается в ходе сборки каркаса деревянного дома. Монтируется она для общей и пожарной безопасности в пластиковых либо металлических трубках.

      Открытая электропроводка.

    2. При использовании скрытого типа проводки применяются розетки встраиваемого типа. В точках установки необходимо вырезать отверстия для их сердечника. Чтобы обеспечить пожарную безопасность, в отверстия нужно вставить металлические гильзы.

    Накладные приспособления, окрашенные под фактуру дерева.

    1. Второй вариант – открытая проводка, с ней применяются накладные розетки под дерево. Главное тут – использовать металлические или пластиковые кабель-каналы для проводов, а точки установки розеток защищать асбестом либо алюминием. Для увеличения эстетичности такая продукция часто красится под цвета и фактуру дерева. Поэтому и розетки следует выбирать оформленные в той же стилистике.
    2. Способ третий предусматривает комбинированный монтаж приспособлений. Он применяется тогда, когда строительство дома завершено, однако уже поставленных розеток мало. Тогда провода укладываются под деревянными напольными, потолочными плинтусами либо иным скрытным методом. Далее монтируются деревянные розетки и выключатели или карболитовые.

    Обратите внимание!
    Такой метод требует применения кабеля в тройной изоляции, защищающей от коротких замыкания и возгораний.
    Кроме этого, проводка должна быть неразрывной, запрещено категорически применять распаечные коробы, а также наращивать кабели.

    Монтаж устройств

    Схема проводки.

    1. Составьте схему проводки, укажите на ней местоположение электроприборов, розеток и выключателей.
    2. Смонтируйте на месте распределители и разметьте точки установки всех приспособлений.
    3. Далее можно начинать укладывать провод.
    4. При полной обшивке внутренних стенок для укладки кабеля следует использовать пластиковые либо металлические трубки (они не должны быть заполнены более чем на 40 процентов).
    5. На участках соединения проводов ставятся распределительные коробы открытого типа.
    6. При прохождении кабеля через стенки на этих местах монтируются металлические гильзы, комплектуемые заглушками.
    7. Срезы проводов следует зачищать, а концы отшлифовывать. Так вы пресечете вероятность повреждения изоляции заусенцами.
    8. Трубки к стенам крепятся хомутами. К металлическим гильзам они фиксируются при помощи развальцовки.
    9. Разделка провода осуществляется в распределительном коробе при запасе длины не менее 20 сантиметров.
    10. Жилы проводки в коробках сопрягаются при помощи скрутки, которая изолируется колпачками СИЗ.
    11. При разделке проводов и подсоединении к ним розеток, выключателей, электроприборов следует соблюдать цветовую маркировку жил.

    На фото – контакты для подключения розетки.

    При укладке трехжильного кабеля в розетку подсоединяют все три провода. Желтая либо зеленая жила фиксируется в заземляющем контакте, остальные – на питающих контактах.

    На профессиональных схемах установки розеток жилы обозначаются так:

    • N указывает на ноль, его провод в большинстве случаев окрашен в синий цвет;
    • PE – это заземление, жила желтая, зеленая либо желто-зеленая;
    • Литера L указывает на фазу, провод белого цвета.

    Подсоединение розетки.

    Выключатели монтируются таким же образом, что и резные розетки из дерева либо других материалов.

    Вывод

    Розетки в зданиях из дерева должны быть максимально защищены от возгорания. Проводка к ним должна прокладываться специальными кабелями. Видео в этой статье дополнит предложенную читателю информацию.

    как сочетать и что покупать? Особенности и советы

    Деревянные постройки (дома, дачи, бани), несмотря на природность и экологичность того материала, из которого они построены, разумеется, электрифицируются. И электропроводку в них важно сделать безопасной, качественной и эстетичной.


    Электрика для деревянного дома требует особого подхода в выборе, так как дерево является материалом с повышенным риском воспламенения. Современные нормы безопасности требуют во всех постройках из дерева (то есть из бревна, бруса, доски или с отделкой из блок-хауса), делать только открытую проводку. Исключение тут может быть только если еще на этапе проекта и строительства была заложена проводка скрытого типа. А чтобы открытые взору провода не только обеспечивали пожаробезопасность, а еще и выглядели эстетично, следует позаботиться о красивых кабелях и электрофурнитуре — все эти детали должны вписываться в интерьер помещения.

    В чем состоят особенности обустройства электропроводки открытого типа в домах из дерева?

    Пожарная безопасность требует либо полной изоляции проводов от деревянных стен с помощью не поддерживающих горение кабель-каналов, либо подъема проводов над стенами с помощью керамических роликов-изоляторов.

    При этом все медные жилы проводов допустимо использовать только в пожаробезопасной изоляционной оболочке, а в щитке должны быть установлены надежные устройства защитного отключения, не допускающие перепадов напряжения.

    В уже построенных сооружениях сквозь древесину всяческая электрика в деревянный дом со всеми ее проводами тоже прокладывается, но это трудоемкий, затратный и не рекомендуемый на сегодняшний день вариант. Конечно, кое-где провод выводят сквозь стену и при открытом монтаже (например, там, где нужно вывести кабель в другую комнату), но это делается с помощью металлических трубок, а отверстия декорируются керамическими втулками, и опасности такой проход кабеля не представляет.

    Ретро электрика в доме из бревна или бруса может быть смонтирована самостоятельно, если уже имеется правильная схема разводки проводов, расположения выключателей, розеток, распределительных коробок и прочих элементов. В таком случае все детали открытой ретропроводки легко монтируются, а витые пары проводов без особых сложностей крепятся на керамические изоляторы. Но если есть сомнения в правильности предварительно составленной схемы проводки и в расчете сечения электрокабеля на предполагаемую нагрузку, то лучше поручить работу над схемой профессиональным электрикам, а сам монтаж электрики в стиле ретро доверить электромонтажникам с опытом.

    Но даже если вся электросистема смонтирована качественно, да еще и из высококачественных проводов и прочих деталей, исключать риски возгораний все равно полностью нельзя. Чаще всего в домах из натурального дерева (или в обшитых деревянными панелями) опасность пожара вызывается явлением искрения проводов или розеток. Именно для таких случаев существует специальный прибор, и он присутствует в нашем ассортименте, который способен отключать всю систему электроснабжения внутри постройки, — это УЗИС (устройство защиты от искрения). УЗИС отслеживает сохранение нормального состояния всех элементов электрической сети и во время их эксплуатации, и вне ее (при отключенных электроприборах и выключенных светильниках). При малейшем сбое с помощью УЗИСа в автоматическом режиме мгновенно обесточиваются все провода и розетки. Таким образом устройство не только сохраняет постройки от пожара, но и бережет провода от обгорания, а розетки от оплавления — например, в случае подключения неисправного или чрезмерно мощного электроприбора. Поэтому УЗИС стоит приобрести и установить ради долговечности работы всей системы проводки и, как следствие, существования самого дома.
    Почему стоит поменять проводку на открытую?

    В старых (советской или более поздней постройки) домах из дерева встречается и открытая, и закрытая электропроводки. Если в вашем доме сделана прокладка проводов в деревянных стенах — проводку однозначно нужно менять! Дело в том, что древесина со временем имеет тенденцию рассыхаться и деформироваться — желоба под кабели могут повредиться, а если еще и провода, розетки и выключатели тоже старые и отработали свой гарантийный срок, то риск возгорания существенно возрастает! Также следует учесть, что в старых постройках могли быть использованы алюминиевые жилы, срок эксплуатации которых ограничен — при несвоевременной замене их эксплуатация может привести к пагубным последствиям. Вдобавок алюминиевые жилы очень хрупкие и ломкие.

    Кроме того, прошлая проводка обычно не эстетична, так как старый пластик электрофурнитуры желтеет и трескается. И когда при ремонте создается новый интерьер, то имеет смысл сменить старые провода, пластиковые розетки и выключатели на красивые — новые, но в винтажном стиле.
    Выбор проводки в загородный коттедж предполагает еще и качество. Обычная недорогая электрика для деревянного дома не обладает достаточными гарантиями долгой и безопасной работы, даже если производители это обещают. Если же поставить изначально качественную электрофурнитуру и проложить качественные провода (при этом важно правильно рассчитать необходимую токовую нагрузку, которую они смогут переносить), то эта электрика прослужит много лет без замен, оставаясь столь же привлекательной и актуальной.

    Открытая ретропроводка — это модно!

    Самые популярные направления в оформлении интерьера деревянных домов и жилых дач — это ретро, винтаж, кантри, лофт и шале. Дизайнеры стараются максимально эффектно обыгрывать дерево — показывать его фактуру на стенах, меньше прятать под различные панели. Но для электриков это ставит свои задачи — безопасно вписать в заданный стиль провода и все необходимые детали к ним.
    Для удобной и безопасной установки электроизделий в деревянные стены следует использовать электромонтажные коробки из плотного электротехнического пластика с эластичными кабельными вводами. В нашем ассортименте представлен чешский производитель высококачественных электромонтажных коробок специально для деревянных домов — KOPOS.

    Однако если вы не хотите травмировать стены, то есть и альтернативный вариант. Связан он с тем, что ввиду моды на необработанное дерево (бревно) в интерьере часто встает вопрос монтажа розеток и выключателей (то есть изделий с плоским основанием) на полукруглую поверхность. Самое удобное, экономичное и эстетичное решение данного вопроса — накладки на бревно. Установка розеток и выключателей с помощью накладок позволяет избежать стесов на бревнах, значительно экономит время на установку и, в случае необходимости, дает возможность легко и быстро перенести розетки и выключатели на другое место. При этом существуют накладки на бревно как для скрытого, так и для открытого монтажа. В случае открытого монтажа, накладки на бревно — идеальное решение установки электрофурнитуры на брус или блок-хаус. 

    Если же вы хотите еще больше подчеркнуть дерево в оформлении, его фактуру и экологичность, то можно использовать деревянные рамки для электроизделий в оформлении помещения. Электроустановочные рамки позволяют не только декорировать помещение, но и защищают дерево вокруг розетки или выключателя от загрязнений. ТД «Декоративная Электрика» предлагает огромное различие оттенков и форм деревянных рамок, которые с легкостью впишутся в ваш интерьер.

    Не стоит также забывать, что электрика для деревянного дома — это еще и светильники. Осветительные приборы также должны сочетаться со стилем интерьера и элементами проводки: например, материал плафонов ламп может совпадать с материалом декоративных рамок или выключателей.

    Электрика «под ретро» — это особая изюминка в интерьере, которая не проходит незамеченной для взгляда, словно изысканное украшение на одежде. Керамические изоляторы с изящными узорами на них, витые провода в шелковистой текстильной оплетке, напоминающие старинные шнуры, детали выключателей оттенка состаренной латуни, регуляторы-рычажки — всё это привлекает внимание и подчеркивает винтажную направленность интерьера. Такие элементы электрики не только выглядят стильно и изысканно, но и дарят неповторимые тактильные ощущения при использовании.

    Если вы не уверены в сочетании электроизделий в интерьере вашего деревянного дома и хотите доверить дело профессионалам, то мы предлагаем комплексное решение по оформлению электрики для загородного деревянного домостроения.

    Торговый дом «Декоративная Электрика» предлагает различные возможности для своих клиентов:

    1. Выбрать и приобрести отдельные провода, электрофурнитуру и декоративные дополнительные элементы на вкус покупателя
    2. Приобрести цельный, стилистически схожий кейс элементов ретро проводки из ассортимента компании

    Причем если покупатель решает делать покупку именно кейсом, то в ТД «Декоративная Электрика» рассчитают варианты именно на его имеющийся бюджет и на конкретный интерьер — то есть так, чтобы всё подходило по цветам, принтам, фактурам и материалам. Электрика для загородного дома включает в себя витые провода в декоративной оплётке (витой ретро провод для открытого монтажа), распределительные коробки, керамические изоляторы, выключатели и розетки, а также светорегуляторы и коммуникационные розетки. И еще, по необходимости, в кейс могут входить специальные подрозетники для деревянных домов, керамические втулки для проведения проводов через толщу деревянных стен, накладки на бревно или накладки на скошенный потолок (там, где из-за сложной формы фиксировать провода становится проблематично) и деревянные рамки.

    Создайте свой уникальный интерьер в стиле ретро, подчеркнув его направленность с помощью электрики. В нашем каталоге вы сможете найти аксессуары на любой вкус и интерьер, а готовые комбинации сделают выбор проще, например, готовое сочетание аксессуаров производителя Salvador — выключатели, розетки и распределительные коробки из фарфора с одинаковым узором в стиле ретро.

    В каталоге представлены сочетания электрики практически из любых материалов: керамика, латунь, дерево, пластмасса, с узорами или без, а наши консультанты подберут самую оптимальную комбинацию индивидуально для вашего интерьера.

    А узорные белые аксессуары из керамики отлично сочетаются с светлыми теплыми тонами дерева. Посмотреть больше фотографий ретро электрики в интерьере деревянного дома вы можете в разделе «Портфолио».

    Электрика в деревянный дом должна быть не только стильная и красивая, но еще и очень качественная — в существовании таковой легко убедиться, ознакомившись с каталогом на сайте ТД «Декоративная Электрика»! Заходите, общайтесь с менеджерами, подбирайте именно то, что вам нужно, и оформляйте заказ!

     
    Ещё материалы по теме: 


    Как устанавливать розетки в деревянном доме • Energy-Systems

    Электромонтаж в деревянных домах

    В деревянных строениях электромонтаж и проектирование электрических систем считается наиболее сложной и ответственной задачей даже для профессиональных электриков, обладающих продолжительным опытом работы в данной сфере. Основные особенности и сложности заключаются в характеристиках древесины, каждому известно, что дерево – материал горючий, а потому электрическая сеть в таком доме должна быть максимально безопасной.

    Монтаж электропроводки и установка розеток в деревянном доме – работа, которую должны выполнять профессиональные электрики, прекрасно знакомые с особенностями и главными опасностями подобных задач. В большинстве случаев для таких сооружений организуют открытые электрические сети, при которых провода размещаются в специальных кабельных каналах, монтируемых на поверхностях стен внутри помещений. Такой вариант проводки сегодня считается самым доступным, и он полностью соответствует всем действующим требованиям безопасности. В некоторых случаях вместо открытого варианта монтажа проводки можно использовать скрытую установку электрических кабелей, предполагающую монтаж проводки в специальных трубах из негорючих материалов.

    Монтаж распределительных коробов и подрозетников

    Особенности установки распределительных коробов и другого электрического оборудования, необходимого для надежного функционирования систем, диктуются выбранным вариантом монтажа электрической проводки. При скрытой проводке с применением металлических кабельных каналов перед установкой облицовочного слоя, за которым будут скрыты элементы сети, монтажники должны вывести наружу участки кабелей, которые будут располагаться в распределительных коробках, а также подводиться к розеткам и другим электрическим точкам. Дополнительное отверстие в облицовочном слое требуется организовать и в месте, где планируется установить главный внутренний электрический щиток в доме.

    В зависимости от выбранного электрического щитка будет различаться и форма оставленного в облицовке отверстия. При монтаже накладного щитка отверстие в отделке может быть любой формы, так как оно будет закрываться коробкой щитка, главное – не повредить провода при установке такого оборудования.

    Если готовый электропроект частного дома предусматривает установку встраиваемого электрического щитка, то в этом случае отверстие в месте его монтажа должно полностью соответствовать его размерам и форме.

    Отверстия для установки подрозетников и распределительных коробов можно делать в облицовочном слое с помощью кольцевых пил. Если такие отверстия создаются уже после монтажа отделки, следует выполнять работу предельно осторожно, чтобы не повредить кабельный канал и саму электрическую проводку.

    Когда облицовочный слой установлен, а все отверстия для установки электрических точек сделаны, монтажники переходят к установке самих коробок и подрозетников.

    Если прокладка электричества в деревянном доме запланирована открытая, то использовать рекомендуется электрические точки накладного типа, так как работать с ними будет не только проще, но и безопаснее. Встраиваемые электрические точки также можно использовать, но в перспективе они могут представлять серьезную опасность для деревянных пожароопасных конструкций сооружения.

    Установка электрических точек

    С технической точки зрения, монтаж электрических точек не представляет ничего сложного для профессиональных электриков, причем вне зависимости от того, скрытый или открытый вариант проводки организован в помещении. Простота такой работы связана с тем, что к данному этапу все основные задачи уже выполнены, то есть при скрытом монтаже проводки в облицовочном слое организованы отверстия и установлены короба для электрических точек. При монтаже проводки открытого типа к моменту установки розеток и выключателей на местах их расположения должны быть установлены специальные изолированные прокладки из негорючих материалов.

    Таким образом, весь процесс монтажа электрических точек сводится к простой установке таких приборов и, конечно, к подключению их к электрической системе. В то же время, несмотря на простоту такого процесса, заниматься подключением точек электрического потребления должны профессиональные электрики, так как от правильности подключения отдельных устройств и организации соединения кабелей будет зависеть качество и безопасность функционирования всей электросети.

    Следует отметить также, что специалисты рекомендуют производить установку электрических точек после того, как в доме будет произведена финишная отделка стен и потолков. Это связано с тем, что в процессе выполнения финишной отделки всегда существует вероятность повреждения электрических точек. Если сначала произвести монтаж электропроводки в деревянном доме, цена работ впоследствии может увеличиться из-за повреждения установленных точек.

    Ниже вы можете воспользоваться онлайн-калькулятором для расчёта стоимости выполнения электромонтажных работ.

    Онлайн расчет стоимости проектирования

    Установка розетки в деревянном доме. Частный электрик москвич

    Для того чтобы электропроводка в деревянном доме служила долго и была безопасной, достаточно внимательно отнестись к монтажу электропроводки, выполнить все условия для безопасного электромонтажа. С прокладкой кабеля в большинстве случаев вопросов не возникает, так как способ ведения электропроводки в деревянном доме выбирается в начале строительства дома. Если электрики аккуратно выполняли монтаж электропроводки в доме, то кабель, как при скрытой проводке, так и открытой наружной проводке находится в безопасности. Для кабеля самое главное не допускать сильного нагрева, это наблюдается при включении повышенной нагрузки в розетку или группу розеток. При большом количестве электроприборов, нагрузка на электропроводку должна быть распределена на несколько розеток. В случае если электроприбор один и большой мощности, нужно подключить его через мощную розетку, выведенную на автомат в электрощите. Далее про установку розеток в деревянном доме.

    Установка розеток открытая или скрытая

    Расмотрим варианты того, каким способом выполнять электромонтаж в деревянном доме. Есть сторонники только открытой или наружной электропроводки в деревянном доме, а есть электрики, которые считают, что можно выполнить надежно и скрытую электропроводку в деревянном доме.

    От выбора способа монтажа электропроводки зависит установка такой важной части электропроводки в доме как розетки. Рассмотрим самый распространенный способ прокладки кабеля в доме, способ так называемой наружной прокладки кабеля. Соответственно и установка розеток при таком способе прокладки кабеля будет наружная.

    Как установить розетку на деревянной стене

    Казалось бы, самое простое дело, установка розетки на деревянной стене, может привести не совсем к тому результату, который был запланирован. По некоторым причинам, например, таким как не качественное установочное изделие или несоответствие нагрузки возможностям розетки, розетка может перестать работать. Желательно чтобы не было нагрева розетки, проводов. А главное то, чтобы не было возгорания деревянной стены от розетки. Поэтому установка накладной розеткиосуществляется по определенным правилам. 

    Что нужно знать, чтобы деревянная стена под розеткой не загорелась? Самое главное не дать нагреться стене от неисправной розетки в нестандартных случаях. Этого можно достигнуть несколькими приемами. Самый распространенный из них это металлическая и асбестовая подкладка между деревянной стеной и розеткой. Нужно обратить внимание на то, чтобы все контактные соединения были внутри монтажной коробки или розетки.

    Некоторые фирмы производят накладные розетки с металлической задней стенкой или так называемой монтажной пластиной, то есть можно установить розетку на деревянную стену без подложек и прокладок. Для повышения сопротивляемости деревянной стены возгоранию место под розеткой можно обработать жидкостями от возгорания. Такие меры в совокупности позволят сделать надежный и монтаж электропроводки в деревянном доме.

     

    Для того чтобы выполнить качественный монтаж электропроводки в деревянном доме нужны и профессиональные электрики. Звоните, наши электрики электромонтаж производят качественно и надежно.

    Как проводится установка розеток в деревянном доме

    Монтаж розеток в деревянном доме требует особенного подхода по ряду причин. И главная из них – это требования пожаробезопасности. Ведь розетка может перегреться из-за включения слишком мощного прибора, а также в ней возможны искры. В бетонной стене розетка не спровоцирует возгорания даже в случае короткого замыкания, а в деревянном возможен пожар.

    Какие виды монтажа допускаются

    Установка розеток в деревянном доме может планироваться для открытой или скрытой проводки. Для подключения устройств в любом случае используется медный провод как наиболее устойчивый к нагрузкам.

    Открытая проводка подразумевает прокладку кабель-канала непосредственно по стене или организацию ретро-проводки, когда изолированные провода скручиваются и прокладываются по стенам без короба. Розетка закрепляется на стене по стандартной технологии, но между ее корпусом и стеной помещаются асбестовый лист или алюминий для дополнительной изоляции. Такая «прослойка» не нужна, если применять качественные розетки с изолированным фарфоровым дном.

    В случае установки элемента электроподключения в скрытую проводку требуется тщательное планирование, поскольку штробление стен в деревянном доме недопустимо. Предпочтительно сразу предусмотреть все возможные места установки электроприборов, чтобы потом ничего не переделывать. Монтаж электропроводки выполняется до отделки, но после окончательной усадки дома.

    Нюансы скрытой установки розеток

    Чтобы смонтировать розетки для деревянного дома способом скрытой прокладки, требуется использовать стальной подразетник вместо пластикового.

    Также существуют такие требования к электроподключению:

    1. Кабель закладывается в металлическую (оцинкованную) трубу.
    2. Для вывода проводов в перекрытиях используют трубы из металла или негорючего пластика и помещают их так, чтобы не допускалось механическое воздействие.
    3. Если нужно провести провод через стену «насквозь», то используются дополнительные защитные металлические гильзы.
    4. Для деревянного дома используют провода, которые маркируются как НГ – не поддерживающие горение и LS – «с пониженным дымовыделением».
    5. Каждую розеточную линию планируют так, чтобы в группе было минимальное число розеток.

    Например, для одной группы из 4 розеток потребуется собственный кабель от щита.

    Галерея фото в интерьере

    Ретро проводка LENZA в деревянном доме

    Монтаж керамических распаячных коробок и витого ретро кабеля в бревенчатом доме

    Электропроводка LEANZA под старину

    Двойная керамическая ретро розетка белого цвета на двухпостовой деревянной рамке

    Монтаж витых ретро проводов

    Витой ретро провод бежевый шелк на белых изоляторах LEANZA в интерьере деревянного дома

    Ретро проводка LEANZA

    Поворотный керамический ретро выключатель LEANZA на деревянной однопостовой рамке LEANZA

    Ретро проводка LEANZA

    Керамическая распаячная коробка LEANZA, смонтированная у окна в деревянном доме с витыми ретро проводами на изоляторах

    Монтаж ретро проводки ЛЕАНЗА

    Ретро проводка в комнате в деревянном доме, керамические распределительные коробки LEANZA и витой ретро кабель

    Ретро проводка LEANZA на кухне

    Керамические ретро розетки, ретро выключатели и ретро провода в интерьере кухни в деревянном доме 

    Ретро проводка LEANZA у электрического щитка

    Монтаж витых ретро проводов у электрощита в прихожей деревянного дома с ретро проводкой

    Электрика ЛЕАНЗА под старину

    Керамическая распределительная коробка серого цвета с серебристыми витыми ретро проводами

    Электрика LEANZA в ретро стиле

    Керамический ретро выключатель серого цвета с серебристым ретро кабелем на серых изоляторах

    Ретро проводка LEANZA в деревянном доме

    Керамический серый ретро выключатель с серебристой ручкой

    Ретро проводка LEANZA в бревенчатом доме

    Керамическая серая ретро розетка с серебристой фурнитурой

    Ретро проводка LEANZA в доме

    Керамические ретро выключатели с ретро проводами бежевого цвета

    Ретро проводка ЛЕАНЗА в интерьере кухни

    Белые и черные керамические ретро розетки LEANZA на кухне

    Ретро проводка ЛЕАНЗА

    Керамический ретро выключатель серого цвета на деревянном подрозетнике, установленном на бревно

    Дизайнерская электрика LEANZA

    Керамическая ретро розетка серого цвета на деревянном подрозетнике, установленном на бревно

    Электрика LEANZA в ретро стиле

    Коричневый фарфоровый ретро выключатель ЛЕАНЗА с золотистым тумблером в салоне красоты «Фидель»

    Электрика под старину марки LEANZA 

    Сочетание проходных накладных фарфоровых розеток ЛЕАНЗА при установке рядом двух и более розеток

    Ретро проводка ЛЕАНЗА в интерьере

    Электрика под старину из фарфора в интерьере спальной комнаты в деревянном доме из бруса

    Ретро проводка ЛЕАНЗА в интерьере салона красоты

    Коричневые керамические поворотные ретро выключатели в сети барбершоп «Фидель»

    Монтаж ретро проводки ЛЕАНЗА

    Смонтированная ретро проводка LEANZA в жилой комнате деревянного дома

    Ретро проводка LEANZA в интерьере спальни

    Белые ретро розетки и ретро выключатель над прикроватной тумбой в спальне

    Электрика под старину в деревянном доме

    Белые ретро выключатели ЛЕАНЗА

    Электрика в ретро стиле в деревянном доме

    Поворотные ретро выключатели LEANZA

    Ретро проводка LEANZA в интерьере кухни

    Ретро розетки на тройном деревянном подрозетнике

    Ретро проводка ЛЕАНЗА в деревянном доме

    Ретро выключатели и распредкоробки под старину 

    Ретро проводка LEANZA на кухне

    Ретро розетки белого цвета на кухонном фартуке 

    Электрика ЛЕАНЗА под старину на кухне

    Белые розетки в ретро стиле над столешницей

    Ретро проводка в бильярдной

    Ретро проводка ЛЕАНЗА в мансардовом помещении бильярдной

    Ретро проводка в интерьере бильярдной

    Ретро проводка LEANZA серого цвета в сочетании с ретро лампами

    Ретро электрика в бильярдной

    Ретро выключатель LEANZA серого цвета

    Электрика под старину в бильярдной

    Ретро розетка ЛЕАНЗА серого цвета

    Электрика под старину ЛЕАНЗА

    Совмещение серых ретро розеток на двойном подрозетнике

    Ретро электрика LEANZA

    Расключение ретро проводов в серой ретро распредкоробке

    Ретро проводка в квартире

    Уголок квартиры в ретро стиле с использованием ретро выключателя и ретро розетки на витых ретро проводах

    Ретро проводка в интерьере квартиры

    Фото ретро проводки от нашего интернет-магазина ретро проводки в смешанных стилях квартиры

    Ретро проводка ЛЕАНЗА в квартире

    Фарфоровые ретро розетки и фарфоровый ретро выключатель, серия bianco

    Ретро проводка LEANZA в интерьере квартиры

    Фарфоровый ретро выключатель, цвет bianco (белый), ручка бронза

    Ретро проводка ЛЕАНЗА в квартире

    Классическая комната, исполненная в стиле ретро, с использованием ретро проводки ЛЕАНЗА

    Ретро проводка LEANZA в интерьере квартиры

    Ретро проводка в спальне с использованием бра в ретро стиле

    Ретро проводка ЛЕАНЗА в квартире

    Ретро розетки и ретро выключатель LEANZA в сочетании с ретро светильником

    Ретро проводка ЛЕАНЗА в ванной комнате

    Ретро розетки bruno в ванной комнате на тройной рамке (подложке)

    Ретро проводка ЛЕАНЗА

    Установка трех фарфоровых ретро розеток bruno на деревянной рамке

    Ретро проводка ЛЕАНЗА в интерьере квартиры

    Размещение ретро розеток и выключателей на трехместной деревянной рамке

    Фото ретро проводки ЛЕАНЗА в деревянном доме

    Расключение витых ретро проводов с помощью фарфоровой распредкоробки ЛЕАНЗА

    Фото ретро проводки ЛЕАНЗА в интерьере

    Установка фарфоровой распределительной коробки в стиле ретро на потолке

    Ретро проводка ЛЕАНЗА в деревянном доме

    Установка фарфоровой ретро розетки ЛЕАНЗА на стене

    Ретро проводка ЛЕАНЗА в интерьере

    Фарфоровая ретро розетка bianco в интерьере

    Ретро проводка ЛЕАНЗА в деревянном доме

    Вариант установки трех ретро розеток ЛЕАНЗА без дополнительных рамок (подложек) с использованием проходных ретро розеток

    Ретро проодка ЛЕАНЗА в интерьере

    Вариант скрытой установки фарфоровой ретро розетки от ЛЕАНЗА на стене в деревянном доме

    Ретро проводка ЛЕАНЗА в деревянном доме

    Распаячные коробки в стиле ретро от LEANZA, установоленные на несущую поверхность, без каких-либо подложек 

    Ретро проводка ЛЕАНЗА в интерьере деревянного дома

    Совмещение распаечных фарфоровых ретро коробок ЛЕАНЗА при наличии различных электроточек

    Ретро проводка LEANZA в деревянном доме

    Сочетание фарфоровой распаячной коробки bianco и витых ретро проводов темного цвета

    Ретро проводка ЛЕАНЗА в деревянном доме

    В распаячной коробке под ретро торговой марки ЛЕАНЗА возможно расключение более 4 проводов

    Ретро проводка в деревянной бане

    Ретро розетки и поворотные ретро выключатели, размещенные в предбаннике 

    Электропроводка под старину в бане

    Открытая электропроводка на изоляторах шоколад в деревянном предбаннике

    Монтаж электропроводки в бане

    Витой ретро провод слоновая кость на изоляторах шоколад с распаячными коробками шоколад

    Монтаж ретро проводки в бане

    Подведение витого ретро провода слоновая кость из распаячных коробок к светильникам

    Ретро выключатель поворотный

    Двухпозиционный фарфоровый выключатель коллекции слоновая кость, установленный на повороте бруса в 90 градусов

    Ретро выключатели в интерьере квартиры

    Поворотные керамические выключатели, расположенные рядом, на ровной стене квартиры в сочетании с витым ретро проводом 

    Ретро розетки в интерьере «Лофт»

    Ретро розетки коллекции слоновая кость на темной подложке с витым ретро проводом медного цвета на серой оштукатуренной стене

    Ретро проводка в помещении из бруса

    Разводка витых ретро проводов медного цвета в интерьере с использованием распределительной коробки в ретро стиле 

    Поворотный ретро выключатель

    Представлен двухпозиционный выключатель серии золото с металической ручкой бантик, смонтированный на керамический подрозетник слоновая кость.

    Ретро розетка керамическая

    Евророзетка с заземлением коллекции лазурь на подрозетнике береза, к которой подходит витой ретро кабель бежевый шелк, яиксированный на изоляторах слоновая кость.

    Ретропроводка в уличной беседке

    Ретро розетки с заземлением коллекции шоколад на вишневых подрозетниках

    Ретропроводка в квартире

    Розетки с заземлением под старину серии слоновая кость на березовых подрозетниках, ретро провод бежевый шелк

    Распределительная коробка в стиле ретро

    Представлена распаячная коробка серии лето с круглой крышкой, смонтированная без подрозетника, а также витой ретро провод бежевый шелк на изоляторах слоновая кость.

    Ретро розетка без заземляющих контактов

    Розетка без заземления шоколад смонтированная на керамический подрозетник шоколад, а также витой ретро кабель бежевый шелк на изоляторах слоновая кость.

    Ретропроводка в деревянном доме

    Ретро выключатель ситец и евророзетка ситец на вишневых подрозетниках и витой ретро провод шоколад на изоляторах слоновая кость

    Ретропроводка в квартире

    Смонтированная на стене евророзетка с заземлением шоколад на вишневом подрозетнике, к которой подходит витой ретро кабель шоколад на керамических изоляторах шоколад

    Ретропроводка в деревянном доме

    ретро электроустановочные изделия коллекции шоколад с витым ретро проводом слоновая кость на пластиковых белых изоляторах

    Ретропроводка в деревянном доме

    Ретро выключатели шоколад с металлическими ручками бантик на вишневых подрозетниках, а также витой ретро провод

    Ретропроводка в деревянном доме

    Представлена распаячная коробка с круглой крышкой шоколад смонтированная без деревянного подрозетника, а также ретро провода слоновая кость на белых пластиковых изоляторах.

    Ретропроводка в деревянном доме

    Представлены выключатели и розетка коллекции ситец на вишневых подрозетниках, а также витые провода шоколад с изоляторами слоновая кость.

    Ретропроводка в бревенчатом доме

    Здесь представлена распаячная коробка с круглой крышкой лазурь смонтированная без подрозетника, а также витые провода шоколад, которые фиксируются изоляторами слоновая кость.

    Ретропроводка в бревенчатом доме

    Здесь представлена распаячная коробка с круглой крышкой лазурь смонтированная без подрозетника, а также крученные провода шоколад, которые фиксируются изоляторами слоновая кость.

    Ретропроводка в бревенчатом доме:

    Распаячная коробка шоколад с круглой крышкой на вишневом подрозетнике, в которой смонтированы витые провода слоновая кость, который в свою очередь фиксируется к стене изоляторами слоновая кость. Внизу смонтирована евророзетка шоколад на вишневом подрозетнике.

    Ретропроводка в деревянной беседке:

    Одноклавишный выключатель шоколад с керамической ручкой полумесяц на вишневом подрозетнике, который питается витым кабелем шоколад, который фиксируется на стене изоляторами шоколад.

    Монтаж витых проводов на бревенчатом основании:

    Распаячная коробка с круглой крышкой шоколад на вишневом подрозетнике. Витые провода слоновая кость смонтированные на пластиковые белые изоляторы.

    Ретро выключатели:

    Одноклавишный и двухклавишный выключатели шоколад с металлической ручкой бантик на вишневых подрозетниках, установленные рядом друг с другом. 
        

    Стойки для скворечников и кормушек Стойки Разъемы заземления Опорные плиты

    ARK Workshop GROUND SOCKET SYSTEM
    ….. Пожалуйста, позвольте приблизительно 2 НЕДЕЛИ для доставки ……

    ИСТОРИЯ СООБЩЕНИЙ ПТИЦЫ: Системы столбов для птичьих домиков могут быть металлическими системами типа флагштоков, некоторые из которых имеют телескоп, чтобы вы могли опустить птичник ближе к себе для обслуживания скворечника. Они хорошо подходят для более легких домов из алюминия или жести. Однако из-за размера и веса некоторых скворечников мы рекомендуем использовать ДЕРЕВЯННУЮ систему 4×4, потому что она может удерживать больший вес на стойке.Ветер может быть очень сильным на уровне скворечника, и очень важно иметь систему столбов, способную противостоять этим ветрам. Кроме того, некоторые системы трубных опор со временем могут начать постепенно наклоняться из-за постоянного раскачивания во время сильного ветра. Система деревянных столбов помогает избежать всего этого. Деревянный столб стоит прочно, как дерево, и при этом добавляет красоты вашему двору. Многие люди добавляют к нему решетку, выращивают лозы и т. Д. Это просто еще один способ добавить декоративный элемент вашему газону и саду.

    РОЗЕТКА ДЛЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ: Эта РОЗЕТКА имеет размеры 3,5 дюйма в глубину, 6,5 дюйма в ширину и 31 дюйм в высоту. Вы получите: 1 разъем для заземления, 2 болта с шестигранной головкой с шайбами ​​/ гайками и подробные инструкции по установке и использованию вашего 8-дюймового устройства. столб с заземляющей розеткой. Все розетки изготовлены из обработанной под давлением древесины для подземного использования. Все болты / гайки / шайбы входят в комплект. Также предоставляются подробные инструкции (с иллюстрациями). Эти инструкции расскажут, как глубоко копать яму, необходимое количество цемента и воды, советы по смешиванию цемента, как убедиться, что система высыхает ровно и ровно, а также всю информацию, которой мы можем поделиться, чтобы упростить процесс.Итог: при покупке этой заземляющей розетки все, что вам остается, это купить столб 4×4 и пару мешков с цементом на местном складе пиломатериалов. Следуйте нашим подробным инструкциям, и у вас будет надежная почтовая система, которая прослужит вечно.

    Мы используем деревянные стойки последние 25 лет. 2 ЧАСТИ:
    1: заземляющая розетка система и 2: штырь 4x4x8 ‘. Розетка заземления сделана из обработанной под давлением древесины и зацементирована в землю.Для правильного высыхания и * отверждения цемента требуется примерно 3 дня. Затем столбик длиной 8 футов (или длиннее, если хотите) скользит вниз в гнездо заземления. В 8-футовой стойке необходимо просверлить пару отверстий в нижней части стойки, чтобы 2 длинных болта могли пройти через отверстия заземляющего разъема, через 4×4 и затем выйти с другой стороны заземляющего разъема. Предоставляются шайбы и гайки, чтобы вы могли затянуть и сжать всю систему вместе, сделав ее одной. Когда вам нужно очистить свой скворечник, вы просто снимаете один из болтов, и деревянный столб поворачивается / поворачивается на оставшемся болте.Поскольку болты затянуты хорошо, деревянный столб не падает на землю. Вам нужно приложить небольшое усилие, потянуть столб на себя и ослабить в своем темпе. Это отличная функция, которая делает монтаж дома (и его снятие) очень удобным. См. Рисунок для пояснения.

    За прошедшие годы мы установили многие из этих почтовых систем для наших соседних клиентов. Мы вырыли много ям, залили много цемента и убедились, что системы столбов были ровными и прямыми.Мы хотим помочь вам и предоставить вам все знания, которые мы получили благодаря этому опыту. Несмотря на то, что мы не можем отправить длинную часть системы 4x4x8 футов, мы делаем ЗАЗЕМНУЮ РОЗЕТКУ доступной для покупки. РОЗЕТКА ЗАЗЕМЛЕНИЯ — самая сложная часть системы, и она сэкономит вам время и деньги, купив ее здесь. В то время, когда это было написано, столбы из сосны и ели стоили от 10 до 15 долларов. Для вас гораздо более выгодно приобрести длинную стойку на складе пиломатериалов, чем мы пытаемся отправить ее через перевозчика.Эти столбы можно перевозить на среднегабаритном транспортном средстве … мы сделали это. 8-дюймовые стойки могут поместиться либо по диагонали в автомобиль, либо также вдоль линии пассажирской двери, при этом часть стойки будет выступать из переднего окна. Только не забудьте прикрепить красный флажок к концу сообщения, чтобы его могли видеть другие водители. Эти флаги предоставляются бесплатно на большинстве лесных складов.

    ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ: Внизу страницы будет возможность выбрать варианты для вашего дома.При выборе варианта ниже просто отметьте его и введите «да», «y» или «1» в раскрывающемся списке. Опция и сумма будут добавлены. Вы можете добавлять / удалять параметры по своему усмотрению.

    ОПОРНАЯ ПЛИТА: за 24,95 $ мы включим опорную пластину для нижней части вашего дома. Он легко прикрепляется к дому и упрощает установку на систему столбов 4×4.Все оборудование / инструкции включены.

    ЛОПАТКА 1/2 «: за 6,95 долл. США мы включим лопату, которая понадобится при сверлении отверстий 1/2″ в стойке 4×4, которую вы будете покупать для розетки заземления. Это очень острое сверло, которое легко проходит через пиломатериал и создает чистые отверстия. Это тот же тип бит, который мы используем в магазине при создании отверстий для болтов с квадратным подголовком, используемых в гнезде заземления.

    БОЛЬШАЯ РОЗЕТКА ДЛЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ : за дополнительную плату в размере 25 долларов США мы сделаем большую систему заземляющих розеток для размещения более длинных столбов. Текущая система рассчитана на 8-футовый пост. Однако некоторым нравится использовать более длинные сообщения, например, 10-дюймовые. Это большее гнездо заземления можно использовать с более длинными штырями. Это гнездо больше по длине, внутреннему обхвату, и его нужно зарыть немного глубже в землю. Использование стойки длиной более 10 футов с этим гнездом должно быть на усмотрение каждого покупателя.Чем выше смонтирован дом, тем сильнее он подвержен сильным ветрам. Лучшее решение о возведении тяжелых домов наверху должно быть оставлено на усмотрение каждого.

    электрических розеток, выключателей и проводки на деревянной стене в новом здании. Фотография, картинки, изображения и сток-фотография без роялти. Image 30254322.

    электрические розетки, выключатели и проводка на деревянной стене в новом здании Фотография, картинки, изображения и сток-фотография без роялти. Изображение 30254322.

    Электрические розетки, выключатели и проводка на деревянной стене в новом загородном доме Фото крупным планом

    M L XL

    Таблица размеров

    Размер изображения Идеально подходит для
    S Интернет и блоги, социальные сети и мобильные приложения.
    M Брошюры и каталоги, журналы и открытки.
    л Плакаты и баннеры для дома и улицы.
    XL Фоны, рекламные щиты и цифровые экраны.

    Используете это изображение на предмете перепродажи или шаблоне?

    Распечатать Электронный Всесторонний

    2000 x 3000 пикселей | 16.9 см x 25,4 см | 300 точек на дюйм | JPG

    Масштабирование до любого размера • EPS

    2000 x 3000 пикселей | 16,9 см x 25,4 см | 300 точек на дюйм | JPG

    Скачать

    Купить одиночное изображение

    6 кредитов

    Самая низкая цена
    с планом подписки

    • Попробуйте 1 месяц на 2209 pyб
    • Загрузите 10 фотографий или векторов.
    • Нет дневного лимита загрузок, неиспользованные загрузки переносятся на следующий месяц

    221 ру

    за изображение любой размер

    Цена денег

    Ключевые слова

    Похожие изображения

    Нужна помощь? Свяжитесь с вашим персональным менеджером по работе с клиентами

    @ +7 499 938-68-54

    Мы используем файлы cookie, чтобы вам было удобнее работать.Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie, как описано в нашей Политике использования файлов cookie

    . Принимать

    Как красить переключатели и розетки

    Несколько недель здесь были безумные, но мы приближаемся к завершению ремонта нашей спальни.

    За последние несколько недель он уже претерпел огромные изменения. Наши ранее неприятные полы были отшлифованы, и мы не только покрасили стены, но также покрасили двери, радиаторы и плинтусы (подробнее об этом скоро)!

    После покраски повсюду в темный цвет одна вещь, которая действительно выделялась — и не в хорошем смысле — это ярко-белые розетки и выключатели света, поэтому я решил их тоже покрасить!

    Должен признаться, я был немного не уверен в том, насколько хорошо будет работать покраска выключателей и розеток, но это оказалось намного лучше, чем я ожидал.

    Я должен сказать, что мы думаем об этом только как о временном решении, и в конечном итоге мы хотели бы заменить все выключатели и розетки по всей квартире этими красотками, но поскольку это будет стоить нам около 3000 евро, чтобы сделать их все, это обновление, которое придется ждать долго!

    Учитывая, что наши нынешние чехлы — простые дешевые, мы решили, что нам нечего терять. И, давайте посмотрим правде в глаза, они не могли бы выглядеть намного хуже, не так ли?

    Если вы собираетесь покрасить выключатели и розетки, вот как мы это сделали.

    Это то, что вам понадобится:
    Этот пост содержит партнерские ссылки. Как всегда, мы рекомендуем только те продукты, которые любим и думаем, что вы тоже! Прочтите наш полный отказ от ответственности здесь. Включите JavaScript для просмотра содержимого.

    Вот как красить выключатели и розетки:

    1. Снимите и очистите

    Начните с удаления крышек со стены. Очевидно, что важно оставаться в безопасности, поэтому не забудьте сначала отключить электричество!

    Затем тщательно очистите их от грязи и пыли и убедитесь, что они полностью высохли, прежде чем переходить к следующему шагу.

    2. Грунтовка

    При окраске пластика грунтование является наиболее важным этапом, так как оно обеспечивает хорошее сочетание гладкого пластика и краски. Вот почему мы использовали грунтовку для травления, чтобы покрыть выключатели и розетки перед покраской. Ведь мы хотим, чтобы отделка была прочной!

    Слегка опрыскайте крышки грунтовкой и дождитесь полного высыхания. Затем нанесите на них второй слой грунтовки.

    3. Краска

    Когда краска высохнет, можно, наконец, приступить к покраске крышек.

    Как всегда при покраске, много тонких слоев намного лучше (и долговечнее), чем один толстый.

    Мы трижды красили выключатели и розетки. После того, как каждый слой краски полностью высохнет, мы слегка отшлифовали покрытие с помощью мелкой наждачной бумаги перед нанесением следующего слоя краски.

    4. Дать высохнуть

    Очевидно, что вам нужно подождать, пока все высохнет, прежде чем снова прикрепить его к стене, но в этом случае это даже более важно, чем обычно.Для полного высыхания краски требуется много времени (около 28 дней!), И до тех пор, пока она не застынет, покрытие все равно будет немного нежным.

    Пока что наши окрашенные выключатели и розетки держатся очень хорошо, и на них нет ни царапин, ни потертостей.

    Мне очень приятно, что я попробовал этот проект. Возможно, это не будет длиться вечно (мы поделимся обновлением через несколько месяцев), но они определенно выглядят намного лучше, чем белые переключатели, которые были раньше.

    У нас еще есть несколько обновлений и улучшений в спальне, и мы поделимся полной информацией, как только соберем комнату!

    Вы когда-нибудь пробовали красить выключатели и розетки? Вы думаете, мы сошли с ума, раскрашивая все в один цвет?

    Save

    Розетки и выключатели | Традиционные, современные и сделанные на заказ розетки и выключатели для вашего дома, офиса или гостиницы

    Июньское предложение Lightwave
    Скидка 10% на диммеры, розетки, реле и стартовые комплекты

    Быстрый поиск — популярные покрытия

    Отделка Античная латуньЧерныйМедьСтарая бронзаПолированная латуньПолированный хромПолированная медьСатиновый хромСатиновый никельНержавеющая стальБелый

    Продукция Напольная розеткаИнтеллектуальный диммер (2-позиционный) Светодиодный диммерПереключатель светаПодъемная розетка с зарядкой от USBПереключатель с переключателемКнопка

    Выбирайте из широкого ассортимента выключателей света, одинарных и двойных розеток, диммеров, антенных розеток, телефонных розеток, ответвлений с предохранителями и многого другого. Просто начните с выбора отделки …


    Нужны большие розетки и переключатели?

    Наш ассортимент розеток и выключателей большого размера идеально подходит, когда вам нужно еще немного. От 95 мм и выше. Просто заменяет стандартную фурнитуру, поэтому никаких специальных работ не требуется.

    Посмотреть все розетки и переключатели большого диапазона>


    Диапазон розеток и переключателей Studio

    Характерная ромбовидная накатка на элементах управления, отделка цельной металлической деталью в виде монет на винтах делают переключатели и диммеры Studio изысканным выбором для дома и офиса.

    Узнайте больше о The Studio Range.

    Квадратные розетки и переключатели без винтов

    Гладкая, чистая конструкция с четкими квадратными углами и низким профилем делает линейку розеток и выключателей Screwless Square одной из самых умных из доступных на рынке. Они просто потрясающе выглядят.

    См. Линейку безвинтовых квадратов.


    Сделайте электричество в вашем доме умным

    Интеллектуально управляйте всем освещением, штепсельными розетками и отоплением в вашем доме с помощью Lightwave RF.

    Узнайте о преимуществах умного дома Lightwave и преимуществах использования Lightwave.

    Работает с

    См. Розетки и диммеры серии Lightwave Smart.


    Другие идеи отделки розеток и выключателей

    Не ограничивайтесь полированным хромом или латунью, вдохновляйтесь некоторыми из наших прекрасных отделок, представленных ниже — просто нажмите на образец, чтобы увидеть стили розеток и переключателей в этой отделке.

    Бронза — некоторые из наших красивых и тонких бронзовых отделок розетки и выключателя

    Pewter & Old Metals — красота металла и идеальное решение для старинной собственности.

    Coppers — потрясающая медь с современной и традиционной отделкой

    Необычная отделка — чтобы добавить немного другой


    Розетки напольные

    Напольные розетки, соответствующие вашему стилю интерьера, с 16 вариантами отделки на выбор. Не удалось найти совпадение, значит, у нас есть версия для покраски, поэтому вы можете точно подобрать краску в своей комнате.

    Кроме того, теперь у нас есть розетки для пола, которые можно вставить в розетку, а крышка закрывается ровно, оставляя выход кабеля.Или выберите из нашего ассортимента деревянного шпона, который будет гармонировать с вашим деревянным полом.

    Посмотреть линейки розеток>


    Индустриальный ретро

    Традиционно отлитые, эти розетки и выключатели отражают современность прошлого как дань ретрофутуризму.

    Изготовлены вручную из переработанных металлов, каждый из которых сам по себе является произведением искусства. Очень стимпанк.

    Посмотреть ретро-индустриальные диапазоны>


    RetroTouch, определяемый дизайном

    Розетки и выключатели

    RetroTouch идеально подходят для тех, кто ищет доступный и стильный способ отделки дома, офиса или гостиницы.Они современные, изысканные, британский дизайн и придают особый шарм завершению дизайнерского образа интерьера.

    Уникальный дизайн выключателей света умело сочетает в себе новейшие технологии с тщательно продуманным внешним видом. Каждый блок оснащен стеклянными панелями различных привлекательных дизайнов, которые подходят как для современного, ультрасовременного, так и для классического интерьера. Узнайте больше и посмотрите полный ассортимент>


    Будьте в форме!

    Ищете что-то немного другое? Не ищите ничего, кроме нашего ассортимента розеток и выключателей определенной формы.Эти культовые тарелки доступны в форме круглого диска или овальной формы и доступны в 6 различных вариантах отделки.

    Уникальная форма этих тарелок, несомненно, привлечет внимание и создаст креативную формулировку для улучшения вашего интерьера. Эти фасонные пластины подходят к существующей настенной коробке, поэтому их легко и быстро установить.

    Диапазон форм просмотра.


    Не в Великобритании?

    Если вам нужны розетки и выключатели стандарта Великобритании и вы не живете в Великобритании, мы можем помочь.

    Все, что вам нужно сделать, это связаться — по электронной почте, в чате или по телефону — и мы будем рады помочь вам найти идеальные розетки и выключатели.

    Клиенты выбирают розетки и переключатели в Дубае, на Мальте, на Карибах, на Кипре, в Бахрейне, Малайзии и других странах.

    Почему розетки и переключатели?
    • Выберите из более чем 80000 розеток и выключателей
    • Традиционный и современный дизайн
    • Множество уникальных дизайнов пластин на выбор
    • Изготовлено в соответствии с высшими стандартами Великобритании
    • Износостойкая, долговечная, превосходная отделка
    • Лаки на основе полимеров для длительной защиты
    • Каждый продукт собран вручную и упакован в индивидуальную коробку
    • Более 98% нашей продукции разрабатываются и производятся в Великобритании

    Используйте меню выше, чтобы выбрать отделку от популярных хромированных и латунных материалов до розеток и переключателей в диапазонах бронзы, черного, белого, деревянного, двойного и прозрачного акрила.


    7 типов винтов, которые должен знать каждый домовладелец

    Диана Фуджи

    Как будто попытка создать предмет мебели из ИКЕА, руководствуясь указаниями бренда, достаточно сложно, это становится почти невозможным, если вы не знаете, какие материалы используются. Конечно, вы знаете, что такое деревянный дюбель, но в каком маленьком мешочке есть болты с шестигранной головкой? Для этого нужны орехи? Все эти вопросы добавляют ненужного напряжения и без того сложной ситуации.Теперь эта путаница закончилась. Рой Берендсон, старший редактор журнала Popular Mechanics, поделился небольшим уроком по крепежам. По словам Роя, ниже приводится разбивка семи наиболее распространенных типов винтов и болтов, с которыми каждый домовладелец столкнется в какой-то момент своей жизни.

    Реклама — продолжить чтение ниже

    Болты с шестигранной головкой

    Болты с шестигранной головкой или винты с шестигранной головкой — это большие болты с шестигранной головкой (шестиугольной!), Используемые для крепления дерева к дереву или металла к дереву.«В отличие от болтов с квадратным подголовком, они будут иметь тенденцию вращаться при их затяжке, поэтому вам нужно удерживать головку болта гаечным ключом или головкой и затягивать (или ослаблять) гайку вторым гаечным ключом», — говорит Рой. Болты с шестигранной головкой имеют небольшую резьбу и гладкий стержень и могут быть из простой стали для внутренних работ или из нержавеющей стали или оцинкованной для наружного использования.

    Шурупы по дереву

    Шурупы по дереву имеют резьбовой стержень и используются для крепления дерева к дереву.Эти винты могут иметь несколько разное время резьбы. По словам Роя, шурупы по дереву с меньшим количеством резьбы на дюйм длины лучше всего использовать при креплении мягких пород дерева, таких как сосна и ель. С другой стороны, при соединении твердых пород дерева следует использовать шурупы с мелкой резьбой. Шурупы по дереву имеют много разных типов головок, но наиболее распространенными являются круглые и плоские головки. «У шурупа по дереву с круглой головкой есть головка, которая полностью расположена над заготовкой. У шурупа по дереву с плоской головкой есть головка, которая утоплена в заготовку», — объясняет Рой.Шурупы по дереву могут быть из простой стали, латуни, нержавеющей стали или стали с атмосферостойким покрытием.

    Винты для листового металла

    Винты для листового металла используются для скрепления двух частей листового металла вместе или для соединения листового металла с другими типами металла, такими как трубы. Эти винты обычно имеют круглую, плоскую или даже шестигранную головку. По словам Роя, о винтах для листового металла следует помнить о том, что они резьбонарезные.«Наконечник винта имеет такую ​​форму, чтобы врезать резьбу в принимающий металл, в который вбивается винт», — объясняет он, добавляя, что их часто называют «самонарезающими» винтами. Это почти всегда обычная сталь, гладкая сталь с атмосферостойким покрытием, алюминий или нержавеющая сталь для максимальной устойчивости к атмосферным воздействиям.

    Машинные винты

    Крепежные винты — это гибрид небольшого болта и винта, используемый для крепления металла к металлу или металла к пластику.В домашних условиях они используются для крепления электрических компонентов, например, для крепления осветительной арматуры к электрической коробке. В подобном случае крепежные винты превращаются в отверстие, в котором нарезается или «нарезается» подходящая резьба. Если в отверстии нет резьбы, для крепежного винта требуется гайка, говорит Рой.

    Винты с головкой под торцевой ключ

    Винты с головкой под торцевой ключ — это тип крепежных винтов с цилиндрической головкой для установки шестигранного ключа. В большинстве случаев эти винты используются для крепления металла к металлу и должны быть плотно затянуты, чтобы обеспечить безопасное соединение.Обычно они используются, когда есть вероятность, что со временем предмет будет разобран и снова собран.

    Болты лага

    Стяжные болты, более известные как стягивающие винты, обычно имеют большой диаметр и достаточно длинные, чтобы глубоко проникнуть в дерево, чтобы создать прочное соединение с небольшой вероятностью ослабления винта после его затяжки. Обычные места, где можно найти этот тип винта, — это палубы, причалы и подпорные стены из дерева.Поскольку внешняя древесина, обработанная под давлением, вызывает коррозию, шурупы имеют антикоррозийное покрытие. «Они погружены в цинк или сделаны из нержавеющей стали», — объясняет Рой.

    Болты с квадратным подголовком

    Болты с квадратным подголовком, которые можно считать кузеном стягивающего винта, представляют собой большие болты, используемые с шайбой и гайками для скрепления вместе толстых деревянных частей. Под круглой головкой болта находится удлинитель в форме куба, который врезается в дерево и предотвращает проворачивание болта при затягивании гайки.Это облегчает заворачивание гайки (не нужно удерживать головку болта гаечным ключом) и предотвращает несанкционированное вмешательство. «Гайка почти всегда находится на задней стороне узла. Таким образом, после затяжки крепеж не может быть легко расстегнут, так как головка болта с квадратным подголовком круглая, как у старой заклепки, и вы не сможете легко схватить ее плоскогубцами. или гаечный ключ », — объясняет Рой.

    Алисса Фиорентино Старший редактор контент-стратегии Алисса — старший редактор контент-стратегии House Beautiful, освещающий домашний декор, тенденции дизайна и новости.

    Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

    Реклама — продолжить чтение ниже

    Электрооборудование и принадлежности ДЛИННЫЕ ВИНТЫ M3,5 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДЛЯ ГНЕЗДА ДЛЯ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ ПЕРЕДНЯЯ ПЛАСТИНА С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ Бизнес, офис и промышленность

    © Copyright 2020 | Решения Авилан Сантос | Todos los derechos reservados | Создано Луизой Фернандой Гарсиа

    M3.5 ДЛИННЫХ ВИНТОВ ДЛЯ ГНЕЗДА ДЛЯ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ ПЕРЕДНЯЯ ПЛАСТИНА С ПРОРЕЗИНОЙ ГОЛОВКОЙ

    Пустые круглые подставки для сублимации из МДФ, диаметр 9 см, с пробковой подкладкой, газовый фильтр Moldex 9400 EasyLock A1 B1 E1 K1 1 пара, складной стул для ног Многоцелевой пластиковый складной легкий домашний кухонный гарнитур. PRO Window Tint Tool Glass Mover 2 предмета Пластиковый скребок Лезвие бритвы 1,5 дюйма, макетная плата DIP 23 см x 15,8 см P / N: 10-159H NOS Vero, 1 шт. ИСПОЛЬЗУЕТСЯ Danfoss VLT 2815 1,5 кВт PT4B20STR0DBF00A00C1 VLT2800, 10-дюймовые жесткие губки для Kitag Б-210 Тип 1.Токарный станок с ЧПУ 5 мм x 60 3 комплекта токарных патронов. Корпус TDA7492P 2 x 50 Вт Bluetooth 4.0 Аудио приемник Модуль усилителя Плата. 12 бумажников Foolscap ЖЕЛТЫЕ Папки для хранения офисных файлов для документов формата A4. Фреза с хвостовиком 1/4 NEW # 85207 Cove.

    ДЛИННЫЕ ВИНТЫ M3.5, ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДЛЯ ГНЕЗДА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ ПЕРЕДНЕЙ ПЛАСТИНЫ С ПРОРЕЗАННЫМИ ГОЛОВКАМИ

    он так же хорош, как и в первый раз. У вас есть мероприятие, на котором вы должны одеться в праздничную одежду. : Шатуны: промышленные и научные.Металлическая молния плавная в движении, мужские трусы-боксеры Размер: Таблица размеров в подробном изображении. друг друга или другие одноклассники и коллеги мужского пола. M3.5 ДЛИННЫЕ ВИНТЫ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДЛЯ РАЗЪЕМА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ ПЕРЕДНЯЯ ПЛАСТИНА С ПРОРЕЗАННЫМИ ГОЛОВАМИ , Время доставки: Как правило, вы можете получить посылку через 10-20 дней с момента размещения заказа, я практикующий Рейки уровня Мастера в дисциплинах Усуи и Каруна , Это единственное в своем роде полотенце складывается само по себе, вы можете вернуть товар в течение 60 дней после его получения, что действительно полезно для кожи, склонной к акне. M3.5 ДЛИННЫЕ ВИНТЫ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПЕРЕДНЕЙ ПЛАСТИНЫ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ ГНЕЗДО С ПРОРЕЗИНОЙ ГОЛОВКОЙ , Пожалуйста, позвольте до 3 рабочих дней в периоды наибольшей нагрузки. На показанной паре изображен Мичиган, натуральный синий сапфировый камень. Размеры Длина браслета: 7 дюймов; Ширина браслета: 0. Прекрасное дополнение к использованию по назначению. Сплошная игрушка для игры в мяч диаметром 28 см / 11 дюймов, ДЛИННЫЕ ВИНТЫ M3,5, ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДЛЯ ГОЛОВКИ ПЕРЕДНЕЙ ПЛАСТИНЫ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ ,: Деревянный флагшток с кольцом для дома и поместья Evergreen Flag — 56 дюймов L x 1, сумки для вечеринок или праздник карты, что позволяет легко звучать в подкасте.Если у вас есть какие-либо вопросы, свяжитесь с нами. Содержимое упаковки: 1 телефонный кабель RJ11, ДЛИННЫЕ ВИНТЫ M3.5, ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДЛЯ ГОЛОВКИ ПЕРЕДНЕЙ ПЛАСТИНЫ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ , Dorman 742-248 Ford Mustang Электродвигатель подъема окна заднего пассажира. Силиконовая пробка uxcell® 10 шт. для лабораторных пробирок диаметром 13-17 мм: инструменты и предметы домашнего обихода.


    Как установить розетки и переключатели на стене из восстановленной древесины

    Добавление стены из вторичного дерева в любую комнату вашего дома сделает красивое и уникальное заявление.Восстановленная древесина обладает богатством и историей, не имеющими аналогов в других материалах, а благодаря простым в установке панелям этот стиль можно найти где угодно.

    Однако ключ к успешной установке любого материала стены — это наличие выключателей или розеток. Вы должны убедиться, что готовы правильно их установить. Следуйте этим простым инструкциям, чтобы ваша новая стена была такой же функциональной, как и красивой.

    Стеновые материалы из вторичного дерева

    В дополнение к материалам, которые вам понадобятся для установки самих стеновых панелей, вам также понадобятся следующие материалы для работы с любыми розетками или щитками переключателей в конструкции:

    • Рулетка
    • Метка или маркер на спиртовой основе
    • Идеальный квадрат
    • Лобзик
    • Сверла и сверла
    • Удлинитель выходного отверстия
    • Пистолет для клея и клея
    • Гвозди для отделки и пистолет для ногтей
    • Отвертка
    Установка розетки или выключателя на стену из восстановленного дерева

    Хотя шаги просты, важно строго следовать этим инструкциям, чтобы обеспечить правильную установку розеток и / или выключателей на стене из вторичного дерева.

    1. Отключите электричество от стены, над которой вы работаете.
    2. Установите стеновые панели, которые будут рядом с панелью, содержащей розетку или выключатель.
    3. Установите удлинитель выпускной коробки, сдвинув его по периметру существующей розетки и плотно вставив на место. Это позволит установить крышку выпускного отверстия на новую толщину стены.
    4. Измерьте расстояние от стороны стены до стороны коробки и от нижней части коробки до верхней части следующей панели.
    5. Перенесите эти размеры на заднюю часть панели, которую вы будете устанавливать над выпускной коробкой. Используйте свой идеальный квадрат, чтобы получить прямые ровные линии.
    6. Измерьте саму выходную коробку и перенесите эти измерения на заднюю часть панели. Теперь у вас должен быть виден контур розетки на обратной стороне панели, где вы будете делать разрезы.
    7. Просверлите два отверстия в области, которую вы будете вырезать, чтобы освободить место для работы лобзика. Сделайте два отверстия в противоположных углах коробки для облегчения доступа.
    8. Насухо установите панель на место. Убедитесь, что два просверленных отверстия находятся в правильном положении и расположены над выпускной коробкой.
    9. Вырежьте выходное отверстие в панели лобзиком.
    10. В последний раз еще раз проверьте, правильно ли вставлена ​​панель.
    11. Установите панель так же, как и любую другую панель. Нанесите клей на заднюю часть и плотно прижмите. Надежно прикрепите панель к стене.
    12. Завершите установку стеновых панелей, чтобы завершить работу.
    13. Установите крышку выпускного отверстия, прикрутив ее к коробке удлинителя выпускного отверстия, чтобы придать выпускному отверстию законченный вид и завершить работу.

    Полезные советы

    Крышки аутлетов бывают самых разных цветов и узоров. Выберите тот, который будет хорошо сочетаться с вашей новой стеной, например, отделку под бронзовый металлик или крышку переключателя с имитацией натурального дерева. Если поблизости есть натуральный камень или другая металлическая отделка, подумайте о приобретении крышки выпускного отверстия из того же материала или отделки для цельного вида.

    При покупке удлинителя коробки учитывайте толщину деревянной панели. Некоторые марки наполнителей будут иметь разную толщину, чтобы подходить к различным материалам, таким как плитка или дерево.

    Завершите установку идеальной стены из восстановленного дерева

    Какой бы красивой ни была ваша новая стена из вторичного дерева, убедитесь, что она функциональна. Найдите время, чтобы правильно установить розетки и выключатели, чтобы ваша новая стена работала так же хорошо, как и выглядит.

    .
    29Янв

    Как побороть тараканов в квартире самостоятельно: Как избавиться от тараканов: пошаговая инструкция

    29 Янв 1970 alexxlab Комментировать

    «Как вывести тараканов в квартире?» – Яндекс.Кью

    Добрый день!

    Шаг 1. Нужно выявить причину появления тараканов. Зачем? Так как, если источник тараканов находится у соседей, в подвале/на чердаке или в других смежных с вашей квартирой помещениях, то обработка поможет только на время, потом все начнется заново. Нужно избавиться от источника, то есть, например, провести единовременно обработку от тараканов у себя и у соседей. Если тараканы появились только у вас, то обрабатывать нужно только у вас.

    Шаг 2. Нужно взвесить все и выбрать стратегию борьбы с тараканами. Если выбираете бороться самостоятельно, то вся ответственность за покупку и применение химикатов только на вас, если заказываете у СЭС, то по договору вся работа и ответственность за нее на них. Однако тут есть одна сложность — выбрать действительно честную и достойную СЭС (сейчас, увы, развелось много мошенников), поэтому выбирайте тщательно: читайте отзывы, пообщайтесь с оператором, изучите сайт, проверьте сертифицирована ли Роспотребнадзором и сколько лет на рынке, названная оператором при оформлении заявки и по приезду дезинфектора цена не должна меняться, оплата должна производиться после услуги и т. д.

    Если решили бороться самостоятельно, то:

    Шаг 1. Прочитайте статью про тараканов, чтобы получше знать своего врага: https://dezoff.ru/tarakany/kak-razmnozhayutsya-i-otkuda-berutsya-tarakany/

    Шаг 2. Подготовка квартиры к обработке и сама борьба

    Параллельно с применением каких-либо средств для уничтожения тараканов необходимо устранять причины, которые прямо или косвенно привели к появлению насекомых в доме. Эти действия сделают любую обработку в разы более эффективной, а её результат – длительным. К ним относятся:

    • Косметический или капитальный ремонт.
    • Починка текущих труб и повреждённых каналов коммуникаций.
    • Периодические генеральные уборки дома.
    • Чистка вентиляции и установка в ней защитных сеток от насекомых.
    • Усиленный контроль чистоты в доме.

    Далее уже идёт применение различных ловушек и средств, о которых вы можете узнать из статьи https://dezoff. ru/tarakany/kak-izbavitsya-ot-tarakanov-v-kvartire/

    Народные средства от тараканов « БНК

    Тараканы достаточно часто встречаются в квартирах, частных домах, общежитиях. Для жизни и размножения им необходим теплый и влажный климат. Эти насекомые весьма легко приспосабливаются и способны выбирать жилища с возможностью питания. Таким соседям не будет рад ни один человек, тем более, что они незваные. Переходите по ссылке и узнавайте больше подробностей о том, каким же образом следует побороть этих насекомых. Дело в том, что часто из-за них в доме появляется лишняя грязь, которую убирать порой бывает очень сложно. Кроме того, эти вредоносные насекомые имеют свойство откладывать яйца в труднодоступных для человека местах. В таких ситуациях необходимо использовать специальные спреи, которые можно разбрызгивать на достаточно удаленное расстояние. Конечно же, что перед дезинфекцией важно убедиться в том, что рядом нет еды, воды или же каких-либо предметов, которые в руки могут взять маленькие детки.

    Фото предоставлено рекламодателем

    С появлением тараканов начинается долгая борьба по их уничтожению, но это не так просто. Взрослые особи быстро размножаются, поэтому даже если их уничтожить, скорее всего появятся новые особи, потому что самки уже отложили яйца. Защитная оболочка яиц не подвергается химической обработке, что надежно защищает потомство.

    Самыми простыми способами избавится от тараканов являются народные.

    Список народных средств от тараканов

    Итак, вот:

    1. Ловушки. Это один из самых популярных методов. Чтобы самостоятельно сделать такую ловушку необходимо взять небольшую банку смазать ее стенки растительным маслом, а на дно налить пиво, мед или растопить сахар. Запах приманки привлечет тараканов, но выбраться из ловушки они не смогут. Необходимо как можно чаще проверять эти ловушки. Также можно изготовить ловушки из картона и липкой бумаги, на которую для привлечения положить приманку.
    2. Борная кислота. Экономное и действенное средство в борьбе с тараканами. Одной упаковки борной кислоты вполне достаточно для уничтожения около 3 тысяч особей. Необходимо смешать борную кислоту с пол стаканом жидкости, в которой растворен мед или сахар. Такой раствор нужно разложить по кухне, он станет настоящей отравой для тараканов.
    3. Скипидар, керосин. Для того чтобы уничтожить тараканов необходимо, одев перчатки смазать любым из этих веществ все щели, дыры и места, где чаще всего встречаются тараканы.

    Чешуйница в квартире и ванной: как избавиться навсегда

    4.2 / 5 ( 10 голосов )

    Даже небольшие по размеру и безобидные на первый взгляд насекомые могут доставить немало хлопот при соседстве с человеком. Причем появляются они с одинаковой вероятностью и в городских квартирах, и в частных загородных домах. Не существует универсального средства, позволяющего защитить домашний интерьер от нашествия вредителей. Более того, под угрозой – места, где наиболее вероятны нарушения микроклимата. Комната, лишенная нормального проветривания, превращается в душное и затхлое помещение, наполненное конденсатом и способствующее развитию и распространению плесени и грибка. Но главное, в такой среде отлично чувствуют себя насекомые, ведущие довольно активную жизнедеятельность в жилье человека.

    Если чешуйница появилась в ванной, как избавиться от ее присутствия и можно ли справиться с этим самостоятельно? Маленькие, но чрезвычайно юркие вредители не отличаются особенной жизнестойкостью. Но скорость их размножения может свести к нулю все усилия по борьбе с насекомыми.

    Особенности ведения борьбы

    Главным условием успешной борьбы с насекомыми является правильный выбор методов воздействия. Появление чешуйницы в квартире, как избавиться от нее, не объясняет. Здесь важное значение будет иметь определение трех основных факторов:

    • мест появления и проникновения насекомых в жилище;
    • причин, способствующих нарушению санитарной обстановки;
    • выбора способов их устранения.

    Как правило, вредители начинают появляться внутри ванной комнаты или туалета — именно эти места наиболее пригодны для их постоянного обитания. Народные рецепты предписывают расставлять против этих незваных гостей в качестве меры профилактики сахарные ловушки под ванной или раковиной. Но если атака приобретает массовый характер, и человек явно проигрывает в этой борьбе, стоит обратить внимание на методы и средства, обладающие не предотвращающим, а губительным действием для чешуйницы. Вот только справиться с проблемой без профессиональной помощи бывает сложно. Ведь бороться с вредоносными гостями придется долго и сложно.

    Кто такая чешуйница?

    Ни одно насекомое так часто не путают с мокрицами, как маленькую и юркую чешуйницу, обладающую гибким серебристо-серым тельцем. Внешне она напоминает капельку ртути, растекшуюся по поверхности. Вот только у нее есть множество ножек, и передвигается вредитель довольно быстро. Оптимальными условиями для жизнедеятельности насекомых является повышенная влажность — именно поэтому местом своего обитания эти насекомые выбирают ванную комнату, туалет, а также кухню, где для них есть вдоволь пищи. Пребывая в поисках средства от чешуйниц, стоит учитывать, что несмотря на выбор основного «логова», вредитель обязательно появится и в кухне, а также в книжном шкафу, где лакомой приманкой для него являются книжные форзацы.

    Специалисты санитарной службы Санэпидемстанция.com предупреждают:

    Если в доме появились чешуйницы, не стоит ждать, пока рост ее популяции достигнет своего апогея. Основная опасность от ее появления — ухудшение санитарной ситуации, влияющее на общий уровень порядка и гигиенической безопасности в жилище.

    Почему они появляются?

    Большинство людей вполне уверено в том, что их дом достаточно чистый и безопасный для жизни. На практике же оказывается, что уровень санитарии и гигиены в жилище находится на не слишком высоком уровне. Причинами появления вредителей являются:

    • нарушения терморегуляции и уровня влажности в жилых помещениях;
    • отсутствие регулярного режима проветривания;
    • свободный доступ к воде и пищевым отходам;
    • нарушения правил хранения книг и печатных изданий.

    «Чешуйница в квартире — как избавиться?» — запросы такого рода регулярно появляются в сети, а вот ответы на них следует искать в первопричинах появления насекомого. Если в помещениях есть щели, через которые насекомое сможет проникнуть внутрь, а темные и влажные участки пола и стен под ванной, за трубами, под плинтусами не вытираются насухо регулярно, следует с самого начала ожидать того, что ситуация выйдет из-под контроля. Вредители могут появиться и в компании других паразитов, куда более опасных, нежели маленькая чешуйница.

    Как вести борьбу?

    Первое и самое главное правило успешного уничтожения насекомых — тщательная уборка. Начинать действия стоит с нормализации уровня влажности. Стоит наладить работу в вентиляции ванной комнаты, душевой или кухни. При необходимости, можно установить осушители воздуха. Пространство под ванной нужно тщательно вычистить, избавить от плесени и грибка, удалить лишнюю влагу и загерметизировать все щели, при помощи которых влага может просачиваться на пол. При уборке рекомендуется использовать составы с содержанием хлора, позволяющие эффективно уничтожить следы жизнедеятельности насекомых.

    По завершению уборки следует позаботиться о том, чтобы поверхности были покрыты водным раствором медного купороса. Он также является эффективным средством для предотвращения повторного появления чешуйниц. После обработки помещение нужно тщательно просушить, используя мощный тепловентилятор. Как только микроклимат в помещении окажется максимально приближенным к норме, можно переходить к тотальному уничтожению насекомых.

    Народные средства борьбы с чешуйницей

    Тщательная обработка химическими препаратами не всегда оказывается лучшим решением. Если в доме есть люди с аллергическими реакциями, маленькие дети, домашние животные, которые могут отравиться ядохимикатами, можно попробовать обойтись менее радикальными средствами. Среди популярных в народе вариантов можно отметить:

    • стеклянные ловушки с помещенным внутри лакомством — кусочком фрукта, богатого сахаром или крахмалом, верх стоит закрыть бумагой или липкой лентой;
    • газетный капкан — влажная бумага, уложенная на пол в ванной, привлекает вредителей, ее укладывают на ночь, а затем просто убирают в пакет вместе с насекомыми;
    • сахарные приманки — блюдце сиропом устанавливают на пол в помещениях, где обитают чешуйницы, а затем собирают «урожай» из погибших насекомых.

    Также к народным методам можно отнести механическое уничтожение вредителей, позволяющее отловить и устранить этих вредоносных посетителей.

    Химикаты против чешуйницы

    Борьба с насекомыми — дело трудоемкое. Но современная химическая промышленность позволяет добиваться впечатляющих результатов даже при самостоятельной дезинсекции. Наиболее эффективными в этом случае являются химические инсектициды на основе диаломита или более безопасного для человека и животных циперметрина. Гели можно использовать и в виде приманок — просто налив их в места скопления насекомых. А вот порошкообразные препараты нужно применять с осторожностью, поскольку они могут попасть в те помещения дома, где такая обработка вовсе не требуется.

    Если места скопления вредителей известны, можно задействовать средства экстренного реагирования. К таковым относятся аэрозоли, имеющие в своем составе парализующие вещества мгновенного действия. Пользоваться ими лучше в перчатках, тщательно проветривая помещения после обработки и уделяя особое внимание мерам личной безопасности.

    Как уберечь тараканов от вашей квартиры с помощью этих 8 удивительно эффективных уловок

    Если вы живете в многоквартирном доме в большом городе, вы можете делить свое жилое пространство с некоторыми соседями по комнате, которые бесплатно загружаются. Я не говорю о твоих друзьях-диванах-серфингистах, а скорее о соседях по комнате, которые жутко ползают. Однако есть способы уберечь тараканов от проникновения в вашу квартиру. В то время как тараканы — это факт жизни в городских районах, ваши шансы на то, что они вторгнутся в ваше скромное жилище, значительно возрастают, если у вас есть сосед, который избегает уборки.Потому что, как только тараканы поселяются в одной квартире, они могут быстро распространиться на соседние единицы.

    По данным веб-сайта Pests Off, тараканы могут быстро размножаться, и одно яйцо может дать 50 новых тараканов. Вот почему так важно убивать тараканов, которых вы видите, и тех, которых нет. Если вы испробовали все, чтобы уберечь тараканов от своей площадки, и смирились с тем, что спите с включенным светом (тараканы, как правило, выходят в темноте), на самом деле есть несколько удивительно эффективных способов уберечь их ваша квартира.

    Самое главное, чтобы ваше жилое пространство в Моника-Геллар было на уровне чистоты. Но, если ваши соседи не сделают то же самое, эти маленькие педерасты все равно могут проникнуть через общие стены и вентиляционные отверстия. Если вы попали в такую ​​ситуацию, хорошее нападение — лучшая защита от тараканов. Попробуйте эти уловки, чтобы не пускать тараканов в вашу квартиру, чтобы жить без вредителей.

    1

    Держите его в чистоте

    Тараканы питаются грязью, поэтому важно закрывать мусорные баки крышками и регулярно опорожнять их, хранить всю пищу в герметичных контейнерах и убирать корм для домашних животных на ночь.Вы также захотите мыть посуду каждый день перед сном и ополаскивать все контейнеры, которые вы кладете в мусорную корзину. Кроме того, регулярно мойте под плитой и холодильником. К сожалению, тараканов привлекают не только продукты питания. «Они едят почти все, даже клей для обоев», — отмечает Den Garden на своем веб-сайте. «Не давайте им доступа ни к чему, что поможет им продлить их пребывание! Вам нужно будет содержать свой дом в максимальной чистоте, насколько это возможно. .»

    2

    Ухаживайте за плинтусами

    Поскольку тараканы могут проникнуть в ваше жилище, пробираясь сквозь небольшие трещины и пустоты, важно закрыть и обработать плинтусы, розетки и трещины. Один простой способ сделать это — вытереть пыль пищевой диатомит вдоль ваших плинтусов, розеток и любых трещин в полу или потолке. DE — это волшебный белый порошок, обезвоживающий жуков, когда они проходят через него. Небольшое количество имеет большое значение, и хотя у вас может возникнуть соблазн оставить большой из них жуки не пройдут сквозь большие кучи.Согласно блогу Diatomaceous Earth, легкая пыль — это все, что вам нужно.

    3

    Сделайте свои собственные ловушки

    Вы также можете сделать ловушки для тараканов из предметов, которые, вероятно, уже есть на вашей кухне. Согласно Wiki How, смесь белой муки, какао, овсянки, борной кислоты и гипса или смесь мякоти цитрусовых, коричневого сахара, кукурузной муки и борной кислоты может помочь вам решить проблему с плотвой. Разлейте домашнее зелье от тараканов в небольшие банки или банки и поместите их в те места, где тараканы проникают в вашу квартиру.Кроме того, вы можете купить ловушки для тараканов и использовать их таким же образом.

    4

    Пылесосить регулярно

    Пора стать лучшими друзьями с вашим пылесосом. Даже если вы видите только одного таракана, скорее всего, где-то прячется небольшая семья тараканов. Достаньте пылесос и начните подметать. Не просто очищайте поверхности. Выньте насадки и очистите каждый уголок, укромный уголок и щель, чтобы уничтожить яйца, невидимые невооруженным глазом.Когда вы закончите, не забудьте опорожнить вакуумный мешок или канистру и выбросить содержимое за пределы вашей квартиры. Если у вас есть пылесос без мешка, вы также захотите очистить внутреннюю часть контейнера, чтобы тараканы не устроили новый дом внутри.

    5

    Закройте канализацию

    Тараканы любят влажные и влажные помещения, и, как известно, они вылезают из водостока и раковины, чтобы попасть внутрь домов и квартир. Чтобы этого не произошло, купите сливные крышки, убедитесь, что вся вода сливается из раковин и ванн, и закрывайте сливы на ночь и когда вас нет дома.Более того, «Если в вашей квартире особенно сыро, подумайте о приобретении осушителя или спросите арендодателя, можно ли что-нибудь сделать с влажностью», — рекомендовал сайт «Оценка квартир». «Поскольку водопроводные системы влажные, следите за тем, чтобы ваши краны и трубы не протекали, и регулярно опрыскивайте или ставьте сифоны под раковины».

    6

    Запечатайте нижнюю часть двери

    Хорошо, вы выполнили все из этого списка, но у вас все еще есть тараканы. Помните, что если есть вход, его найдут тараканы, в том числе заползут под вашу входную дверь.Это одна из наиболее очевидных и часто игнорируемых точек входа. Если вы живете в многоквартирном доме, сайт Fight Bugs предложил приобрести комплект уплотнений двери. Это то, что вы можете прикрепить к нижней части двери, чтобы устранить любое пространство между дверью и полом. Также неплохо протереть дверную коробку и входную дверь с помощью DE в дополнение к использованию набора уплотнений.

    7

    Кошачья мята

    Если ваша кошка готова поделиться своей кошачьей мятой, это удивительно эффективный способ отпугнуть тараканов.CBS News сообщает, что ученые изучают репелленты от тараканов, потому что — если вы их вообще не получите — ваша жизнь станет намного проще. Очевидно, тараканы чувствительны к кошачьей мяте и с меньшей вероятностью попадут в жилище, где есть прикус. Очевидно, не стоит посыпать всю квартиру кошачьей мятой. Однако вы можете положить его в маленькие воздухопроницаемые пакеты и заправить по углам, за приборами или в шкафах.

    8

    Апельсины осейдж

    Апельсины осейджа, также известные как фрукт угли, доказали свою эффективность в борьбе с различными насекомыми.Самое приятное то, что они очень просты в использовании — вы просто размещаете маленькие неровные апельсины вокруг дома, и насекомые не попадут внутрь, согласно CBS News.

    Если у вас уже есть тараканы, вы захотите использовать как можно больше методов, чтобы избавиться от них. Вы даже можете оставить двусторонний скотч на ночь. Если у вас нет тараканов и вы не хотите их заводить, неплохо попробовать некоторые (или все) из этих профилактических мер, чтобы эти незваные гости не заходили в вашу квартиру.Потому что, когда дело доходит до тараканов, лучший способ избавиться от них — это вообще не заводить их. #TheMoreYouKnow

    9

    Как избавиться от тараканов в квартире | Руководство по лечению тараканов в квартире своими руками

    Эта страница представляет собой профессиональное руководство по избавлению от тараканов в вашей квартире с помощью продуктов и методов, предложенных нашими опытными специалистами по борьбе с вредителями. Следуйте этому руководству и используйте рекомендованные продукты, и мы гарантируем 100% борьбу с тараканами в вашей квартире.

    Тараканы, заполонившие дом, могут быть сложной проблемой, но если вы живете в квартире, избавление от заражения тараканами может показаться битвой, в которой невозможно выиграть.

    Это потому, что независимо от того, насколько чистым и опрятным вы стараетесь быть в своей квартире, вы все равно можете столкнуться с тараканами, потому что вы не можете контролировать поведение своих соседей. Добавьте к этому тот факт, что тараканы в многоквартирных домах могут легко перемещаться от квартиры к квартире, даже если тараканы исчезли на какое-то время, они могут так же быстро вернуться.

    Вся надежда не потеряна, если у вас есть проблема с тараканами в вашей квартире, поскольку вы можете принять меры, чтобы уничтожить тараканов и предотвратить их заражение в вашем помещении. Прочтите, чтобы узнать о советах по избавлению от тараканов в вашей квартире навсегда и основных рекомендациях по продуктам, которые наши специалисты составили для борьбы с тараканами в квартире.

    Идентификационный номер

    Прежде чем приступить к программе лечения, необходимо убедиться, что вы имеете дело с тараканами, а не с другими вредителями.Неправильная идентификация может привести к использованию неподходящих продуктов для работы, что приведет к пустой трате времени и денег.

    • Тараканы — это быстродвижущиеся, хитрые и легко приспосабливаемые вредители, которые любят наводнять человеческие жилища. Обычно они коричневые, имеют плоское тело, шесть ног и пару усиков.
    • Хотя во всем мире встречается 4000 видов тараканов, наиболее распространенными видами, которые поражают внутренние конструкции и многоквартирные дома, являются немецкие тараканы, длина которых составляет от 5/8 дюйма до полдюйма.
    • Тараканы днем ​​отдыхают, а ночью активны. Им нравится оставаться в теплых и влажных местах, поэтому они прячутся в квартирах, где есть много мест, где можно собираться, откладывать яйца и кормиться.
    • Помимо своей способности быстро размножаться и размножаться, тараканы также являются переносчиками болезней и аллергенов, поскольку они ползают по грязным местам и передают грязь ногами.

    Используйте изображение и описание выше, чтобы помочь вам определить тараканов в вашей квартире.Если вы не совсем уверены, свяжитесь с нами, и мы попросим одного из наших профессионалов помочь вам с правильной идентификацией.

    Инспекция

    Если вы определили тараканов в своей квартире, вам нужно будет провести осмотр, чтобы увидеть, насколько серьезны заражения у вас на руках. Для этого вам нужно будет сканировать на наличие признаков заражения тараканами.

    Где искать

    Тараканы предпочитают места, где есть тепло, уединение и влажность.Им также нравится находиться рядом с источником пищи. В этом случае сосредоточьтесь на вашей кухне и ванных комнатах. Проверьте шкафы, ящики и другие подобные укромные места. Тараканы могут быть даже рядом с вашей электроникой из-за тепла, которое она излучает.

    Что искать

    Ищите скопления тараканов в упомянутых нами местах. Помимо этого, вы также должны осмотреться на предмет помета тараканов. Они будут выглядеть как черный перец и обычно разбросаны по портам источника питания или проводам вашей системы.Вы также можете заметить сильный затхлый запах там, где много помета. Еще один признак заражения — маленькие коричневые овальные яичные капсулы, которые тараканы оставляют после себя.

    Лечение

    Чтобы вылечить тараканов в вашей квартире и навсегда избавиться от них, лучше всего использовать комбинацию продуктов, а не только один продукт, чтобы получить наилучшие шансы на борьбу. Это связано с тем, что тараканы приспосабливаемы, поэтому, используя многосторонний подход, если один метод лечения их не дает, то поможет другой.

    Наши лучшие продукты для лечения тараканов — это гель-приманка для тараканов Apex, источник Gentrol Point, аэрозоль Novacide и пыль D-Fense. Apex используется для уничтожения взрослых тараканов и убивает значительную часть зараженных с помощью переноса приманки. Novacide Aerosol и Gentrol Point Source будут препятствовать репродуктивному развитию тараканов, поэтому яйца не вылупляются, а нимфы не достигают взрослого возраста. Наконец, пыль D-Fense полезна для обработки тех труднодоступных мест, которые прячутся или проходят тараканы, таких как пустоты в стенах, электрические розетки, трещины и щели.

    Шаг 1 — Размещение наживки с помощью гелевой приманки Apex

    Гелевая приманка для тараканов Apex, содержащая множество неотразимых аттрактантов для тараканов. Апекс — это медленно убивающая приманка, позволяющая тараканам проглотить приманку и вернуться в свое гнездо, распространяя яд приманки среди остальной части населения. Отравленный таракан умрёт, и другие тараканы будут питаться его трупом, также становясь отравленным. Приманка также поставляется в удобном шприце для легкой и точной наживки.

    Нанесите на учетные карточки количество приманки размером с горошину, затем поместите карточки в те горячие точки, которые вы отметили во время проверки. Учетная карточка помогает упростить нанесение и очистку. Обязательно размещайте карту в месте, недоступном для детей и домашних животных.

    Нанесите Apex небольшими шариками вокруг трещин и щелей в шкафах, полках, кладовых, шкафах, под холодильником и микроволновой печью, за туалетом, вокруг сантехники и в других местах общего пользования. Потребуется от 3 до 5 дней, чтобы увидеть снижение активности при использовании одной только наживки.Проверьте участки через 1-2 недели и пополняйте их, пока тараканы не перестанут действовать.

    Шаг 2 — Применение источника точки Gentrol

    После наживки используйте Gentrol Point Source для уничтожения яиц и нимф тараканов. Gentrol Point Source — это IGR (регулятор роста насекомых), который прерывает жизненный цикл тараканов, чтобы они не могли размножаться и увеличивать свою популяцию. Gentrol Point Source выпускается в виде пластиковых дисков, которые могут покрывать площадь в 75 квадратных футов, и срок их хранения составляет до 3 месяцев.Продукт выпускается по 20 штук, поэтому вы можете получить хорошее покрытие вокруг основных участков, где могут быть тараканы.

    Для использования сначала раздавите ампулу на диске большим пальцем, чтобы IGR попал в ватный диск, затем поместите диск в шкафы и ящики горизонтально или вертикально и на расстоянии не менее 3 футов от открытых продуктов.

    Этап 3 — Распыление остатков с Новацидом

    По прошествии нескольких дней нанесите Novacide Aerosol для борьбы с сильным заражением, поскольку это поможет остановить быстрое размножение популяции тараканов. Новацид — это остаточный спрей, который можно наносить на поверхности пола и плинтусы. Он убивает взрослых тараканов при контакте, а также содержит регулятор роста насекомых (IGR). IGR нарушает жизненный цикл и репродуктивные способности тараканов. Это нарушит яйцекладку взрослых тараканов, а также предотвратит вылупление яиц и более молодые стадии развития взрослых тараканов. Это ключ к устранению заражения тараканами, потому что тараканы быстро размножаются, так как это не позволяет новому поколению тараканов добавить к заражению.

    Распылите опрыскивающими движениями вниз области вокруг плинтусов и полов, а также по внутреннему периметру дома. Держитесь подальше от обработанных участков и позвольте вашему дому проветриться после распыления. Новацид создает смертельный барьер, и его IGR может сохраняться до 7 месяцев. Избегайте распыления Novacide на приборы или внутрь них.

    Шаг 4 — Нанесите D-Fense Dust

    D-Fense Dust — водостойкая инсектицидная пыль, которая отлично подходит для нанесения на трещины, щели и пустоты в стенах, которые трудно обработать. Поскольку продукт представляет собой пыль, а не жидкость, вы можете безопасно наносить его на чувствительные участки, например, за электрическими розетками и под приборами.

    Для использования добавьте D-Fense Dust в переносную тряпку для пестицидов и нанесите пыль вокруг приборов, под холодильником, в пустоты, вокруг водопровода и в электрические розетки после отвинчивания пластиковой пластины. Достаточно небольшого слоя пыли, и на ней останется долгий остаток, который сохранится через несколько месяцев после нанесения.

    Профилактика

    После того, как проблема с тараканами была устранена, отдыхать уже нельзя.К сожалению, поскольку вы живете в квартире, тараканы могут легко вернуться. Вот некоторые профилактические меры, которые вы можете предпринять, чтобы ограничить или предотвратить повторное заражение.

    Точки ввода и устранения утечек

    Как упоминалось ранее, у тараканов плоское тело, идеально подходящее для прохождения крошечных отверстий, поэтому найдите все трещины, отверстия и отверстия в своем доме и закройте их герметиком.

    Кроме того, устраните любые проблемы с влажностью в вашем доме и устраните все утечки в сантехнических трубах, раковинах, кранах и других местах, где могут быть протечки.

    Последовательная уборка квартиры

    Уберите в квартире весь беспорядок и выбросьте ненужные материалы. Держите мусор в чистоте перед повторным использованием и используйте подходящий мешок для мусора и мусорное ведро с плотной крышкой. Своевременно выбрасывайте мусор и немедленно выбрасывайте его в герметичный пакет. После каждого приема пищи не забывайте мыть посуду и сушить ее. Стол должен быть убран, а крошки должны быть подметены и собраны пылесосом, чтобы ограничить источники пищи для тараканов.

    Убедитесь, что раковины чистые и сухие, а в вашей уборной — сухая и чистая, без плесени и плесени. Убедитесь, что ваш сток тоже чистый.

    Повторное нанесение новацида

    Как упоминалось ранее, Novacide Aerosol обладает остаточным действием, которое длится до семи месяцев. Повторно наносите Новацид, чтобы предотвратить повторное заражение каждые 7 месяцев или около того для продолжения контроля.

    Основные выводы

    Насколько распространены тараканы в квартирах?

    • Тараканы могут быть неприятной проблемой для жителей квартир из-за их склонности перемещаться между квартирами.

    Как навсегда избавиться от тараканов в квартире

    • Для лечения тараканов вам потребуется комплексный подход к лечению с использованием приманки для тараканов Apex, Gentrol Point Source, D-Fense Dust и Novacide на всех этапах жизненного цикла тараканов.

    Предотвращение повторного заражения тараканами в вашей квартире

    • После того, как тараканы умерли, поддерживайте чистоту и предотвращайте повторное заражение, устраняя утечки, перекрывая возможные точки проникновения и повторно применяя аэрозоль Novacide каждые 7 месяцев.

    Как избавиться от тараканов в квартире

    Квартира должна быть вашим убежищем, особенно в эти смутные времена. Тем не менее, заражение тараканами, безусловно, разрушит ваши шансы на то, чтобы жить в доме.

    Никто не хочет делить жилище с этими вредителями. Они могут переносить болезни, вызывать обострения аллергии и создавать неприятный запах в доме.

    Придется действовать быстро!

    Крайне важно понимать, как избавиться от тараканов в квартире и, что более важно, как уберечься от них.Перво-наперво вы должны уведомить своего арендодателя или управляющего недвижимостью о ситуации и посмотреть, как они могут помочь.

    К сожалению, тараканы имеют заслуженную репутацию из-за того, что от них трудно избавиться, и они кажутся неуязвимыми. Однако нельзя сказать, что если у вас нашествие тараканов, вы не сможете их изгнать.

    Вот все, что вам нужно знать о том, как избавиться от тараканов в квартире.

    Что привлекает тараканов?

    Прежде чем приступить к изучению того, как избавиться от тараканов, важно понять, что их привлекает.Эти знания не только помогут вам избежать их в будущем, но также помогут разобраться в корне вашей проблемы заражения.

    Это два наиболее распространенных способа привлечения тараканов арендаторами.

    Пища

    Домашним вредителям, например тараканам, нужна пища для выживания. Обычно тараканов привлекает домашняя еда.

    Нельзя сказать, что в квартире нельзя хранить еду. Конечно вы можете!

    Как вы храните продукты, может быть проблемой.Если оставить еду вне дома на достаточно долгое время, она привлечет тараканов (и, возможно, других вредителей).

    Все, что угодно, от крошек на полках шкафов до посуды, оставленной на прилавке, может служить маяком для тараканов. Хранение продуктов питания должно быть централизованным на кухне, а это означает, что даже если вы едите в другом месте устройства, грязную посуду и остатки следует немедленно убирать и убирать.

    Грязная посуда

    Грязная посуда также привлекает тараканов. Несколько тарелок, оставленных в раковине на ночь, не обязательно вызовут заражение.

    Однако кухонная мойка, постоянно заполненная посудой с остатками еды, непременно привлечет тараканов. Эти блюда будут непреднамеренно служить постоянным источником пищи, необходимой тараканам.

    Имейте в виду, что посуда или упаковка для пищевых продуктов, такая как коробки для пиццы или контейнеры на вынос, разбросанные по квартире, привлекут тараканов. Отсутствие чистоты и гигиены в квартире приведет к заражению. Вредители нуждаются в пище, воде и множестве мест, где можно спрятаться.

    Признаки наличия тараканов?

    Если вы хотите действовать быстро и эффективно, чтобы остановить заражение, вам необходимо знать, как распознать признаки заражения тараканами. Вы можете следить за любой из этих улик. Они помогут вам опередить вредителей на шаг и быстро избавиться от них.

    Вот некоторые признаки того, что вы имеете дело с заражением тараканами.

    1. Вы видите таракана живым или мертвым

    Тараканы — ночные насекомые.Они часто прячутся днем ​​во влажных темных местах.

    Часто они вторгаются на кухню или другое место ночью, когда выключен свет. Включение света заставит этих существ быстро разбегаться, отсюда и известная фраза «разбегаются, как тараканы».

    Тем не менее, если вы видите плотву в течение дня, это верный признак того, что вы имеете дело с заражением. Это касается всех тараканов, мертвых, живых или невылупившихся. Тараканы откладывают невылупившиеся яйца. Если вы заметили какие-то коричневые яйца тараканов в форме таблеток, возможно, у вас заражение.

    2. Вы замечаете помет тараканов

    Тараканы, как и все другие вредители, оставляют помет на видных местах. Этот крошечный темно-коричневый помет, скорее всего, останется в виде скоплений. Однако даже одно падение — повод для беспокойства. Обязательно продезинфицируйте все места, где вы заметили помет.

    3. Тараканы с затхлым запахом

    Тараканы также известны своим отчетливо затхлым запахом, который они несут с собой. Вы можете заметить затхлый маслянистый запах, источник которого не можете найти даже после глубокой очистки.Этот запах будет усиливаться по мере роста заражения. Если вы какое-то время замечали этот запах, скорее всего, на ваших руках сильное заражение.

    Избавление от тараканов

    Как только вы узнали о заражении, вы должны действовать быстро, чтобы предотвратить его дальнейшее разложение и распространение. Вот как избавиться от тараканов в квартире.

    1. Купленные в магазине ловушки

    Первым шагом к избавлению от тараканов является покупка купленных в магазине ловушек, которые предназначены для привлечения, а затем и для уничтожения тараканов.Некоторые из этих ловушек работают, отравляя пищу, которую таракан затем возвращает другим тараканам. Остальные — простые липкие ловушки.

    После того, как вы расставили ловушки в первую ночь, не забудьте проверить их на следующее утро. Если вы заметили, что на одной ловушке собралось множество тараканов, это может быть признаком большого заражения.

    2. Самодельные ловушки

    Если вы не хотите идти в магазин за ловушками, не волнуйтесь — изготовление самодельных ловушек может быть столь же эффективным. Вот несколько вариантов самодельных ловушек:

    • Ловушки из банок: Эти ловушки утопляют тараканов, когда они приближаются к приманке, оставшейся на дне бутылки или банки. В качестве приманки можно использовать любую сладкую или жирную жидкость, но чаще всего рекомендуются пиво и вино.

    • Ловушки из клейкой ленты : Используя обычный предмет домашнего обихода, изоленту, эти ловушки ловят тараканов на липкой стороне изоленты.

    3. Проведите глубокую уборку квартиры

    Это один из самых важных шагов, поскольку он может помочь вам обнаружить основные укрытия тараканов и устранить их источники пищи.

    Обязательно проводите глубокую очистку с помощью продуктов, которые дезинфицируют и дезинфицируют. Тараканы являются переносчиками болезней и могут вызвать болезнь! Начните с кухни и проработайте остальную часть квартиры.

    4. Истребители

    Истребители всегда должны вызываться в случае заражения тараканами. Невозможно гарантировать, что вы их всех прогнали, даже если вы выполнили все шаги, перечисленные выше.

    Эти профессионалы будут использовать свои инструменты и промышленные репелленты и яды, чтобы полностью устранить проблему.Обязательно свяжитесь со своим арендодателем, прежде чем позвонить. Это потому, что они могут потребовать от других арендаторов покинуть помещение на длительный период.

    Как предотвратить тараканов

    Всегда лучше действовать на опережение, чем реагировать. Вот как предотвратить появление тараканов в вашей квартире.

    1. Регулярно убирайте квартиру

    Поддержание чистоты в квартире — один из наиболее эффективных способов защиты от тараканов. Этот метод устраняет их источник пищи и снижает вероятность их проникновения в ваш дом.Обязательно выполните следующие действия: Утечки

    Тараканы, как известно, проникают внутрь даже через самые маленькие отверстия, поэтому предотвращение их означает удаление всех и всех их входов и выходов.

    Попросите арендодателя или управляющего имуществом поискать трещины в вашем доме (и в собственности в целом).Они должны закрыть все отверстия или трещины, чтобы предотвратить заражение в будущем.

    3. Убедитесь, что окна правильно закрыты.

    Герметизация окон устраняет любые входы в вашу квартиру, в которые могут проникнуть тараканы. Однако, поскольку тараканы способны проходить через очень маленькие отверстия, крайне важно обеспечить профессиональную герметичность ваших окон.

    Последние мысли

    Тараканы не только доставляют большое неудобство, но и могут представлять серьезную угрозу вашему здоровью.Вот почему так важно постоянно содержать квартиру в чистоте и принимать профилактические меры, чтобы значительно снизить вероятность заражения.

    Если вас осаждает нашествие тараканов, поговорите со своим арендодателем или управляющим имуществом. Они могут помочь вам избавиться от заражения и предотвратить новое.

    У меня в квартире есть тараканы.

    Вопрос: У меня в квартире есть тараканы.9-го числа этого месяца к комплексу приехала рота. Как долго я их больше не увижу? Как скоро они должны снова приехать и распылить? Я до сих пор вижу их ежедневно.

    ОТВЕТ: Лучшая стратегия борьбы с домашними тараканами — это использование приманок, либо пластиковых приманок, либо гелевого состава, который поставляется в пластиковом шприце. Этот тип стратегии контроля не совсем быстродействующий, но гораздо более эффективен, чем аэрозольные спреи и жидкие средства для лечения.Я, конечно, надеюсь, что компания, которую использует ваш комплекс, использует при лечении травм программы. При правильном применении все равно потребуется несколько недель, чтобы увидеть результаты. Если это не работает, возможно, вы можете поговорить с управляющими комплексом и попросить их позвонить в местный филиал Orkin и запросить осмотр у высококвалифицированного специалиста по насекомым-вредителям.

    Лечение, предписанное специалистом по оркинским вредителям, может включать использование:

    • Приманка для тараканов
    • Регуляторы роста насекомых
    • Репелленты и невосприимчивые инсектициды в трещинах и щелях
    • Пыль в пустотах
    • Карты для проверки эффективности лечения
    • Рекомендации по улучшению санитарии с целью устранения источников пищи, воды и укрытий для тараканов

    Связанные вопросы:

    Человек-Оркин использовал информацию выше, чтобы также ответить на следующие вопросы, заданные Оркиным.com пользователей:

    Вопрос: Недавно переехал в квартиру. В первую ночь в квартире заметил, что может быть проблема с тараканами. Я опрыскал квартиру дезинфицирующим средством, предоставленным администрацией. Они распыляют какую-то жидкость на кухне и в ванной. Я не заметил заметных изменений. Я держу чистую квартиру. Я распыляю и держу прилавок в чистоте, не храню продукты на кухне, часто пылесосит. Я купил порошки и спреи и изо всех сил старался заделать каждую заметную трещину.Можно ли обработать квартиру? Я знаю, что проблема может исходить от соседей, но я не привык к дому с тараканами. Что можно было сделать?

    Вопрос: У нас есть эти жуки, похожие на тараканов, но они не беспокоят большую часть еды. Иногда они употребляли сухие продукты (макаронные изделия, крупы, хлеб), но редко. Чаще всего их можно увидеть возле раковины и наших водоемов. Они попадают в нашу посудомоечную машину и в шкафы. Мы пробовали мотели для тараканов и множество различных спреев, и это уменьшило их количество, но НИКОГДА не избавлялось от них.Они стали огромной проблемой. Можете ли вы дать мне некоторое представление о том, что это такое? Как я уже сказал, они похожи на тараканов, но меньше и тоньше. Они дымчато-коричневого цвета.

    Вопрос: Мой домовладелец опрыскивал тараканов внутри и снаружи, но, похоже, это не помогло. Я действительно вижу больше! И становится только хуже. Они попадают в мой холодильник и хлопья. Что она делает не так?

    Вопрос: У меня БОЛЬШОЕ заражение тараканами, которое я не могу контролировать.Я пробовал спреи, наживку, борную кислоту и т. Д. Похоже, ничего не работает. У меня есть дочь, страдающая астмой в тяжелой форме, и мне сказали, что тараканы могут спровоцировать ее астму. Мне нужно избавиться от тараканов сейчас, а не через шесть месяцев, как говорили мне все другие компании по борьбе с вредителями. Вы можете помочь? Могу ли я поставить дом под навесом и опрыскать? В окуривании нет необходимости.

    Вопрос: Я живу в многоквартирном доме, и человек-оркин приходит и опрыскивает один раз в месяц.Мне просто интересно, когда они распыляют, эффективен ли спрей против тараканов. Я не видел никаких признаков, да и не видел вообще ни одного. Я просто хотел бы знать, помогает ли спрей и в этом. Находясь в комплексе, я беспокоюсь обо всех этих вещах.

    Ответ: Да, применяемый инсектицид эффективен против большинства ползающих насекомых, включая тараканов.

    Теги: Тараканы

    Наша библиотека вредителей

    Узнайте больше о своих подозреваемых

    Наша библиотека вредителей полна актуальной информации о термитах, муравьях и тараканах, а также более 25 распространенных бытовых вредителей.Узнайте больше об их поведении, привычках и другие интересные факты.

    10 способов избавиться от тараканов и держать их подальше

    Мало что может расстроить больше, чем заражение тараканами. Эти стойкие вредители будут чувствовать себя как дома на вашей кухне, в ванной и других жилых помещениях в поисках пищи.К сожалению, они быстро размножаются, что усугубляет проблему. Если вы устали делить свой дом с этими достойными передергивания тварями, давайте разберемся, как избавиться от тараканов для вас !! Но прежде чем мы сможем это сделать, вот все, что вам нужно знать о том, как избавиться от тараканов во Флориде.

    Перейти к нашим советам по избавлению от тараканов

    Самые распространенные тараканы в США

    Здесь, во Флориде, обитает несколько разных видов тараканов, наиболее распространенными из которых являются немецкий таракан и американский таракан .Немецкие тараканы темно-коричневые и обычно размером от 1/2 до 5/8 дюймов, в то время как американские тараканы темнее и крупнее от 1-1 / 2 до 2 дюймов. Оба типа тараканов активны круглый год, вылезая преимущественно ночью в поисках пищи и воды. Тараканы ведут ночной образ жизни и обычно проводят дни, прячась в темных, защищенных местах вокруг вашего дома.

    Что привлекает тараканов в ваш дом

    Независимо от вида вредителей — тараканов, муравьев, термитов или грызунов — все они, скорее всего, ищут источники пищи и воды, которые легко найдут в вашем доме.В частности, тараканов привлекает теплый влажный климат, такой как Флорида, и их обычно привлекает:

    • Грязная посуда в раковине
    • Крошки на полах или прилавках
    • Мусор
    • Корм ​​на полу
    • Избыточная влажность
    • Остатки пищи в пустых банках или контейнерах

    Получите бесплатное предложение по борьбе с плотвой!

    Как тараканы проникают в ваш дом

    Тараканов привлекают в ваш дом по разным причинам (перечисленным выше), но привлекательность — это только первая часть. Они действительно должны иметь возможность проникнуть в ваш дом, чтобы нанести ущерб. Наиболее распространенные пути проникновения этих хитрых вредителей в ваш дом:

    • Трещины и щели
    • Отверстия в отдушинах и трубах
    • Прицепа к предметам
    • И более

    Щелкните здесь, чтобы узнать, как предотвратить появление тараканов

    1. Тщательно очистите свой дом

    Это может показаться само собой разумеющимся, но тараканов привлекают грязь и грязь, потому что они всегда ищут новые источники пищи. Самый простой способ уберечь дом от тараканов — содержать его в чистоте . Обязательно сделайте следующее:

    • Посуду вымыть и убрать после еды

    • Немедленно убирать крошки и разливы

    • Выносить мусор перед сном

    • Удалить жир с плиты

    • Укупорка пищевых продуктов в контейнерах

    • Швабра на регулярной основе

    2.

    Купленные в магазине ловушки

    Одним из эффективных методов уничтожения тараканов является ловушка , которую можно найти в супермаркетах или магазинах товаров для дома. Устройство использует ароматизатор или другую наживку для привлечения тараканов. Когда они исследуют приманку, тараканы попадают в липкую субстанцию ​​и фактически попадают внутрь. Для получения результатов может потребоваться до двух недель, поэтому ловушки следует периодически проверять.

    Избавьтесь от тараканов сегодня!

    3. Приманки, покупаемые в магазине

    Другой распространенный способ избавиться от тараканов — — использовать покупные наживки. Химические приманки маскируют инсектицид как источник пищи. Тараканы проглатывают инсектицид и возвращаются в свои гнезда, где умирают. Другие тараканы поедают их, распространяя яд на остальную часть гнезда. Разместите химические приманки возле мусорных баков, а также под раковинами и шкафами на кухнях и ванных комнатах.

    4. Жидкие концентраты

    Еще один продукт, доступный в магазинах, — жидкий концентрат , предназначенный для отпугивания тараканов . После разбавления жидкость можно распылить в трещины, щели и другие места, где тараканы любят прятаться.Вы также можете вымыть пол и протереть прилавки раствором! Если вам интересно, как избавиться от тараканов в одночасье, это будет один из ваших лучших вариантов!

    5. Борная кислота

    Борная кислота — одно из лучших домашних средств от тараканов , если вы любите делать это своими руками. Смешайте в равных количествах борную кислоту, муку и сахар, чтобы получилось тесто. Разложите по дому шарики из теста, чтобы тараканы могли ими питаться. Мука и сахар привлекут тараканов, а борная кислота убьет их.Просто поместите тесто туда, где, как вы знаете, обычно есть тараканы, или под холодильник, плиту и заднюю часть шкафов и ящиков. Борная кислота убьет тараканов, которые затем станут пищей для других тараканов. Хотя это чрезвычайно эффективно при уничтожении тараканов, борная кислота может быть чрезвычайно опасной для домашних животных. Если у вас дома есть пушистый друг, не пытайтесь сделать это дома .

    Совет для профессионалов: вызовите лицензированного истребителя

    Дело в том, что тараканы — стойкие существа — даже следуя всем этим советам своими руками, у вас все еще может быть заражение.Если вы попробовали эти проверенные приемы, и они не помогли, вам, вероятно, понадобится профессиональный дезинсектор для борьбы с вредителями, чтобы обработать ваш дом.

    Важное примечание. Не гарантируется, что самодельные решения будут работать, особенно против таких вредителей, как тараканы, которые могут быстро размножаться и размножаться. Если вы серьезно относитесь к быстрому избавлению от заражения тараканами, всегда лучше работать с обученным и лицензированным истребителем.

    Существует множество методов, используемых для защиты от тараканов, и мы обсудим несколько наиболее успешных стратегий, которые используют многие люди, чтобы сделать свои дома менее гостеприимными для этих вызывающих передергивание насекомых.

    1. Nix Газеты и картонные коробки

    Тараканы обожают картонные коробки и газеты. Если эти предметы валяются у вас дома, вы приглашаете в свой дом тараканов. Тараканы любят размножаться в этих предметах, поэтому лучше всего убрать из дома все газеты и картонные коробки.

    2. Уберите беспорядок

    Одна из лучших стратегий борьбы с плотвой — следить за тем, чтобы ваш дом содержался в идеальном состоянии, особенно когда речь идет о предметах, которые просто валяются без дела. Как уберечь свой дом от беспорядка означает, что тараканам будет меньше мест, где они могут спрятаться в течение дня. Без прикрытия для полуденной суеты этим жукам придется усерднее работать, чтобы скрыть свое присутствие.

    3. Заделайте трещины и установите дверные проемы

    Тараканы проникают в дома, заползая под двери и трещины в фундаменте вашего дома. Вы можете даже не заметить зоны легкого доступа, поскольку их трудно увидеть, но профессионал должен быть в состоянии определить точки входа для вас. Проблемные зоны включают:

    • Окно и двери вокруг
    • Вдоль фундамента или крыши
    • Вентиляционные отверстия на чердаке и в полуподвале
    • Отверстия под электрические, газовые и водопроводные линии

    Мы рекомендуем вам проверять эти проблемные места не реже одного раза в год, и если вы заметите трещины и отверстия, обязательно заделайте их. Вы можете использовать герметик для заделки небольших отверстий, , в то время как стальная вата и пена лучше всего подходят для заполнения больших зазоров , особенно вокруг труб.Для больших отверстий вокруг дымоходов или вентиляционных отверстий чердака вы можете использовать тонкую проволочную сетку , чтобы создать барьер.

    узнайте больше о том, как вредители проникают в ваш дом

    4. Регулярно проверяйте и устраняйте любые проблемы с водопроводом или утечки

    Влага — огромный аттрактант для насекомых — им, как и людям, нужна вода, чтобы выжить. Часто у домовладельцев возникают протечки или проблемы с водой, которые привлекают насекомых, и они даже не знают об этом. Если вы заметили утечки или проблемы с водопроводом, устраните их как можно скорее. Неплохая идея — регулярно проверять смесители, раковины, холодильники и бытовую технику в вашем доме, чтобы убедиться, что они не протекают и не выделяют лишнюю влагу.

    Получите контроль над плотвой в тот же день!

    5. Не кормите тараканов

    Если вы оставите поблизости несъеденные корма для собак или кошек, вы обязательно привлечете пару насекомых. Мы рекомендуем использовать дозатор корма для собак и / или , удаляя любой корм , который ваш питомец не ест, сразу с пола, чтобы у тараканов не было легкого доступа к источникам корма.

    Профессиональный совет: получите профессиональную борьбу с вредителями

    Поскольку тараканы являются серьезным вредителем здесь, во Флориде, профилактика может только помочь вам. На самом деле большинство домовладельцев рано или поздно столкнутся с нашествием тараканов в своем доме. Хотя есть много вещей, которые вы можете сделать, чтобы сделать ваш дом неприветливой средой для насекомых, ничто не предотвращает заражение вредителями, как , используя профессиональные средства борьбы с вредителями.

    Борьба с вредителями от $ 31 в месяц

    Здесь, в компании Anti-Pesto Bug Killers, мы предлагаем средства борьбы с вредителями с наивысшим рейтингом в районе Большого залива Тампа.Наши программы борьбы с вредителями начинаются от 31 доллара в месяц и могут защитить ваш дом от различных вредителей в течение всего года, включая тараканов! Если вы устали делить дом с тараканами, наши специалисты могут вам помочь.

    Этот блог написал Ховард Брайт, владелец компании Anti-Pesto Bug Killers.

    Как избавиться от тараканов в квартирах

    Заражение тараканами в вашем доме вероятно, если вы живете в многоквартирном доме в мегаполисе. В большинстве многоквартирных домов в больших городах есть подвал, который обеспечивает тараканам благоприятные условия для жизни и размножения.Рано или поздно эти нежеланные гости проберутся в вашу квартиру из подвала. Однако вы можете быстро избавиться от этих вредителей в своем доме, если знаете, как это сделать.

    Вот как избавиться от тараканов в квартирах:

    1. Используйте гелевую приманку
    2. Использовать ловушки
    3. Используйте пестицидную пыль
    4. Используйте мел
    5. Используйте спрей от тараканов

    Давайте углубимся в эту тему и узнаем, как каждый из этих методов может помочь искоренить одного из самых опасных вредителей в вашем жилом пространстве.

    Как определить тараканов в квартире

    Первое, что вам нужно искать, чтобы найти тараканов в своей квартире, — это подлые шестиногие вредители, которые быстро передвигаются, имеют плоское тело, коричневого цвета и обладают парой усиков. Это описание немецкого таракана, который является наиболее распространенным видом тараканов, встречающихся в квартирах и домах. Немецкий таракан живет и размножается в помещении и проникает в квартиру через складские товары, продукты или услуги прачечной, которыми пользуются жители многоквартирного дома.

    Обычно тараканы, проникающие в квартиру, имеют слегка загорелый цвет и имеют размер не более полдюйма. Тараканы будут наиболее активны ночью и будут прятаться днем. Излюбленные укрытия этих вредителей — внутри щелей шкафов и трещин в ваших стенах. Также они могут прятаться за плинтусом и вокруг приборов. Кроме того, вы можете найти их возле источников воды и пищи в своем доме.

    Имея в виду эту информацию, места в вашей квартире, где вы, скорее всего, встретите тараканов, — это кухня и ванные комнаты.Однако, если в вашем доме нашествие тараканов, эти вредители не останутся на кухне и в ванных комнатах; они распространятся по всему дому.

    Как провести осмотр на предмет возможного заражения тараканами в вашей квартире

    После того, как вы обнаружите тараканов в своей квартире, следующим шагом будет осмотр вашей квартиры, чтобы выяснить наличие или серьезность заражения тараканами в вашем доме. Вы можете сделать это, просканировав свою квартиру на предмет заражения тараканами.

    Однако, прежде чем начинать сканировать свою квартиру на предмет тараканов, узнайте, где искать и что искать. Чтобы решить первую часть, вам нужно искать заражение тараканами во влажных, укромных и теплых местах в вашей квартире.

    Вы также должны смотреть вблизи источников еды и воды, а также ящиков и шкафов. Два места в вашем доме, где вы, скорее всего, найдете нашествие тараканов, — это ваша кухня и ванная комната. Так что обязательно загляните туда.

    Итак, теперь вы знаете, где искать в своем доме нашествие тараканов, но что именно вам нужно искать?

    Вам нужно искать скопления тараканов в указанных выше местах.Также нужно искать тараканьий помет; этот помет напоминает черный перец горошком, и вы найдете его вокруг вашей системы электропроводки или источника питания. Последний признак заражения тараканами в вашей квартире, который вам нужно искать, — это крошечные яичные капсулы овальной формы и коричневого цвета. Их оставляют взрослые тараканы-самки в вашем доме.

    После того, как вы установили наличие и серьезность заражения тараканами в вашем доме, следующим шагом будет уничтожение тараканов в вашем доме.

    Как избавиться от тараканов в квартире

    Есть несколько способов избавиться от тараканов в квартирах. Однако, прежде чем вы узнаете о различных способах избавления от тараканов в своей квартире, вам необходимо понять, как эти вредители вообще попадают туда.

    Как упоминалось ранее, тараканы проникают в жилище многоквартирного дома в основном из подвала дома. Эти подвалы обычно грязные, сырые и теплые, с большим количеством мусора.Тараканы используют эту область для быстрого размножения, прежде чем отправиться в квартиру в поисках пищи.

    Если вы оставляете еду на кухонном столе или ее остатки лежат на полу, вы приглашаете этих отвратительных маленьких существ в свой дом. Вы также приглашаете их, когда не следите за общей гигиеной своего дома. Иногда это не твоя вина. Если у вас есть соседи, которые редко убирают свой дом, у них есть еда, и они, как правило, плохо соблюдают правила гигиены, вам следует подготовиться к тому, чтобы иметь в доме потенциальное заражение тараканами.

    Хотя нашествие тараканов в квартире — чертовски сложная задача, которую нужно преодолеть, вы можете выиграть эту битву несколькими способами. Если заражение тараканами в вашей квартире произошло из-за несоблюдения правил гигиены с вашей стороны, то вы сможете решить эту проблему с помощью нескольких проверенных способов уничтожения тараканов в доме. Однако, если заражение тараканами в вашей квартире вызвано не вами, вам придется потрудиться вдвое больше, чтобы избавиться от тараканов в вашем доме.

    Хорошая новость заключается в том, что вы можете уничтожить тараканов в своем доме независимо от того, чем они были вызваны. Процесс уничтожения тараканов в квартире начинается с их выявления, после чего следует осмотр для определения степени заражения. Ниже описано, что влечет за собой каждый из этих процессов.

    Ниже приведены пять простых способов избавиться от тараканов в вашей квартире, чтобы обеспечить ваше здоровье и душевное спокойствие.

    1. Используйте гелевую приманку

    Один из самых эффективных и доступных способов избавиться от тараканов в квартире — использовать гелевую приманку.Эти приманки, как известно, эффективно убивают тараканов. Приманка имеет форму трубки и может быть помещена в щели, трещины и вокруг плинтусов, чтобы избавиться от тараканов в квартире.

    2. Используйте ловушки

    Это круглые коробки с более чем одной точкой входа. Как только тараканы попадают в ящик, внутри ловушки их ждет яд. Тараканы подбирают яд и уносят его обратно в свое гнездо, убивая всех обитающих там тараканов. Но почему тараканы вообще попали в коробку? Потому что их привлекает исходящий от него запах.

    Лучшее место для хранения этих ловушек — это места в вашей квартире, где, как известно, собираются тараканы. Нужно продумать кухню и санузлы. Ловушки могут оставаться эффективными до трех месяцев, и обычно шесть ловушек поставляются в одной упаковке. Единственный недостаток ловушек в том, что они могут быть довольно дорогими для некоторых людей, живущих в квартирах.

    3. Используйте пестицидную пыль

    Существует три различных типа пестицидной пыли — борная кислота, диатомитовая земля и кремнезем.При проглатывании борная кислота может вызвать отравление у таракана. С другой стороны, диатомит и кремнезем могут повредить и разрушить экзоскелет вредителя. Лучше всего использовать пестицидную пыль, поместив ее вокруг трещин в ванной и кухне, вокруг приборов и внутри шкафов.

    4. Используйте мел

    Использование мела, предназначенного для уничтожения насекомых, — возможно, самый простой способ избавиться от тараканов в вашей квартире. Мелом следует прорисовать трещины, плинтусы и точки доступа к воде.Мы рекомендуем использовать мел для уничтожения тараканов в вашем доме, потому что он не только эффективен при уничтожении тараканов, но также очень доступен и безопасен для любых домашних животных в вашей квартире.

    5. Используйте спрей от тараканов

    Одно из наиболее часто используемых средств для уничтожения тараканов в квартирах. Спрей от тараканов следует наносить на участки в вашей квартире, где, как известно, собираются тараканы. Это позволит продезинфицировать участки с тараканами, чтобы избавиться от этих вредителей.

    Похожие сообщения:

    • Какая температура убивает тараканов?
    • Какие животные едят тараканов?

    Перемещение и оставление тараканов позади?

    Вопрос: Перемещение и оставление тараканов позади?

    Едем через неделю и везде тараканы. Как мне помешать им поехать с нами?

    Ответы

    2 сентября 20050 нашёл это полезным

    Лучший ответ

    Когда я переехал из места, кишащего тараканами, я распылил средство от муравьев и тараканов по бокам внутри ящиков, затем упаковал их.Я позаботился о том, чтобы вся моя еда была помещена в пластиковые контейнеры, и я не опрыскивал коробки, в которые она собиралась. Я окружил все коробки порошком борной кислоты с внешней стороны и оставил коробки посреди пола, пока мы не переместим их на следующее утро. Мы не взяли с собой ни одного таракана, а у меня тараканов не было 23 года. Я также не стал бы брать то, что мне не нужно брать, чтобы уменьшить ваши шансы унести что-нибудь. Вы также можете добавить немного порошка борной кислоты в свой новый дом (шкафы, в которые вы поставите холодильник и плиту, шкафы для ванных комнат и т.) на всякий случай ускользнет от ваших первоначальных усилий. Я доверяю только борной кислоте, чтобы избавиться от тараканов, и это дешево.

    TerryfromChilliOH

    Автор Lindsay (Guest Post)

    2 февраля 20071 нашел это полезным

    Best Answer

    Бомба перед упаковкой, после и в третий раз на новом месте. Открой и все проверь! Особенно электроника!

    Автор: Кейтлин (гостевой пост)

    10 октября 20070 нашла это полезным

    Лучший ответ

    Через несколько недель я перееду из квартиры с тараканами в место, где нет тараканов.Наши ошибки неплохие … пока. Обычно мы видим двух или трех человек за ночь в ванной или на кухне. Наш план, поскольку мы с соседом по комнате передвигаемся только по городу, заключается в том, чтобы поместить коробки в мой грузовик, ПОКА МЫ УПАКОВАТЬ ИХ, тщательно проверяя каждый предмет на наличие тараканов, а затем отвезти их через город, как только у нас будет грузовик. т.е. вытащите из дома все, что жуков, как только оно будет готово к работе. Надеюсь, это сработает.

    Выбрасываем тостер и микроволновку.

    Примечание редактора: Они также прячутся в другой электронике, радио, телевизорах и т. Д.Однажды мы переехали из тараканьего домика и около месяца после этого наблюдали по радио, как вылупляются детеныши.

    4 ноября 20090 нашел это полезным

    Best Answer

    Terdralynn верен. Борная кислота убивает 100% тараканов, и это дешево. Вы можете добавить немного сахарной пудры, если хотите, или даже добавить немного муки и сделать из нее шарики.

    Обычный порошок работает очень хорошо, потому что тараканы похожи на кошек и очищают себя, чтобы проглотить его, а остальная часть колонии съест мертвое тело и убьет себя от заражения.Это опасно для домашних животных и детей, поэтому держите его подальше от них.

    Ответьте на этот вопрос

    Вопрос: Не брать с собой тараканов при движении?

    14 сентября 2016 г.

    Итак, в квартире, в которой я останавливался последний год, были тараканы, и в последнее время им стало хуже. Кажется, я не понимаю, как не брать их с собой.

    Они теперь чаще появляются в таких вещах, как ванная и кухня. Я ставлю тостер, микроволновую печь и все, что открыто.
    ответов
    DCA
    Бронзовая медаль за ответы на все времена! 220 ответов

    15 сентября 20160 г. считает это полезным

    Лучший ответ

    Тараканов трудно полностью уничтожить, и для их удаления требуется постоянная бдительность. К сожалению, независимо от того, какой метод защиты от тараканов вы попробуете, вы, скорее всего, возьмете несколько тараканов в свой следующий дом. Однако лучший план — тщательно и тщательно проверять каждый предмет, который вы упаковываете, включая коробки и пакеты, которые вы используете для упаковки предметов (тараканы любят клей в коробках и пакетах!).

    Также проверьте свой автомобиль или грузовик на наличие тараканов.

    На новом месте еще раз внимательно проверьте буквально каждый предмет и особенно, конечно же, продукты питания. После того, как вы заселитесь, всегда будьте начеку для новых нашествий тараканов — аккуратно храните всю пищу, снимайте коробки и пакеты, которые вы не используете, и т.д.

    Удачи !!!

    Ответьте на этот вопрос

    Вопрос: Оставляя тараканов позади, когда вы двигаетесь?

    15 августа 2018 г.

    Как узнать, есть ли в ваших вещах тараканы, прежде чем вы переедете? Вам нужно избавляться от вещей?


    Ответы
    Здравствуйте,
    Бронзовая почтовая медаль за все время! 107 Сообщений

    15 августа 20180 нашел этот полезный

    Однажды я перемещал тараканов из одного дома в другой, и когда я наконец нашел дом для покупки, я решил, что не буду брать их с собой

    Я перепроверил и узнал, что медицинский спирт и борная кислота убьет их

    Я опрыскал все, что у меня было, особенно на кухне, спиртом и вещами, которые я не мог промокнуть. Я напудрил борной кислотой.Когда я распаковывал каждую коробку, я вытирал все содержимое таким образом и избавлялся от коробок.

    Я уделил особое внимание электронике, распылял порошок внутри них, потому что им нравится жить внутри них

    Я также особенно позаботился о кухонных принадлежностях, обращался с ними таким образом

    Я рад сказать, что не видел любые тараканы в новом доме

    Одна вещь, о которой я недавно узнал и которая меня интересует, — это IGR плотвы — который, по сути, является контролем над рождаемостью плотвы — он нарушает цикл размножения, и они вымирают www.domyown.com/ roach-igrs-c-2_349.html

    очень дорого хотя

    poehere
    Бронзовая почтовая медаль за все время! 105 Сообщений

    15 августа 20180 нашел это полезным

    Это всегда проблема, когда вы переходите из одного места в другое, если у вас есть тараканы. Я жила в одной квартире, кишащей тараканами. Несмотря на то, что они распыляли несколько раз, они все еще были у меня. Мне нужно было поскорее выбраться оттуда.

    В итоге я обрызгал все свои коробки спиртом и упаковал их по одной, чтобы в них не было тараканов.Упаковав одну коробку, я сразу перенес ее из дома в машину. Я перемещал по несколько ящиков за раз и не перемещал их на новое место, пока не убедился, что в моих делах больше нет тараканов.

    Джуди
    Золотая медаль на все времена! 677 Сообщений

    15 августа 20180 нашел это полезным

    Распакуйте сразу и взорвите свой дом после въезда.

    Pghgirl40
    Бронзовая медаль за отзыв за все время! 196 Отзывов

    16 августа 20180 г. считает это полезным

    Лучшая стратегия — самая напряженная, но она работает…который состоит в том, чтобы никогда не приносить движущиеся коробки в дом и не упаковывать все снаружи в грузовик:

    — Найдите чистые коробки или, если у вас есть большие пластиковые ванны Rubbermaid, — тщательно очистите их салфетками Clorox или другим чистящим средством … дайте высохнуть на воздухе вне дня переезда.
    — Упакуйте все в грузовик (сначала убедитесь, что грузовик чистый и в нем нет собственных тварей).
    — Встряхните все, прежде чем положить в коробку / бадью, поместите коробку / бадью прямо в грузовик и повторите.
    — Для таких вещей, как комоды, кровати и тому подобное … вытащите их на улицу, тщательно обойдите их и убедитесь, что на них нет ярлыков, и положите их в грузовик … если вы что-то найдете … тщательно очистите, проветрите высушите, затем упакуйте
    — Перед тем, как переместить что-либо на новое место, внимательно просмотрите его и убедитесь, что в нем нет зверей
    — Распакуйте снаружи … снова стряхните все … и уберите

    Легче всего это делать маленькими ходами … если у вас много вещей, это будет сложно…но по опыту знаю, что это единственный способ. Однажды я снял комнату в особняке в округе Колумбия, и тараканы были размером с маленьких детей … домовладелец тоже содержал в чистоте … но она жила в районе, который просто кишел ими, так как там был много нового строительства … это был кошмар … у нее был истребитель на быстром наборе.

    Я продержался там 1 месяц, и когда я переехал, это было то, что я должен был сделать, так как я не хотел брать этих гигантских существ на свое новое место.

    Это связано с логистическими проблемами, например, если вы пытаетесь упаковать и переехать в течение определенного периода времени, это может быть сложно, но я добрался до своего нового места без вредителей.

    Удачи !!

    cybergrannie
    Золотая медаль обратной связи на все времена! 949 Отзывов

    18 августа 20180 нашел это полезным

    Обычно первое, что нужно узнать, это где тараканы любят жить и что они любят есть. Подумайте, как использовать как можно меньше их любимой еды.

    • Тараканы любят газеты, бумажные изделия, гофрокартон (коробки) и особенно, если он хоть немного промокнет.
    • Так как я никогда не смогу упаковать свои коробки снаружи (а тараканы уже могут прятаться в коробках), я стараюсь использовать только новые коробки или пластиковые контейнеры (также использую большие мусорные баки для белья, тяжелых зимних вещей (некоторые из Walmart) купите их за 10 долларов) или специальные пакеты с вакуумным уплотнением, которые действительно работают..
    • Вы можете использовать кизельгур (DE) (ТОЛЬКО ДЛЯ ПИЩЕВОГО СОРТА) или 20 Mule Team Borax, чтобы избавиться от этих грязных насекомых.
    • Я бы рекомендовал использовать диатомит (DE) поверх 20 Mule Team Borax, если рядом есть дети или домашние животные (на всякий случай).
    • richsoil.com/ diatomaceous-earth.jsp
    • thecockroachguide.com/ … /
    • Купите пару коробок с 20 Mule Team Borax и посыпьте дно коробок / контейнеров перед началом упаковки .Сделайте это с каждой коробкой / контейнером. Вы можете накрыть буру полотенцем или просто положить чистые вещи (одежду, посуду, почти все) в коробку, закрыть и заклеить утиной лентой. Напишите, какая коробка находится сверху / по бокам, чтобы она могла попасть в нужную комнату при перемещении.
    • Старайтесь не брать больше еды, чем необходимо, и обязательно храните те коробки, откуда их можно будет вынуть / открыть в первую очередь. На дно этих ящиков также может помещаться бура. DE очень хорош для этого, так как его можно безопасно использовать и на стеллажах — используйте в любом месте вашего дома.
    • Старайтесь не использовать пенополистирол, так как он также привлекает тараканов. Эти жуки любят жить в пенополистироле, который обычно бывает в горшках с искусственными растениями !!
    • Borax также можно использовать в вашем новом доме — некоторые люди любят смешивать его с кукурузным крахмалом, но в этом нет необходимости.
    • Посыпьте им внутреннюю часть нижних шкафов кухни и ванной, а также пол рядом с плинтусами.
    • Если вы используете диатомит, просто используйте его так же, как описано для Borax.
    Ответьте на этот вопрос

    Вопрос: Как держать тараканов подальше от движущихся ящиков?

    22 февраля 2017 г.

    При упаковке ящиков, если я заклею скотчем верхние и нижние клапаны, а также верх и низ, как вы думаете, это не позволит тараканам попасть в коробки, пока я не двинусь?


    Ответы

    22 февраля 20170 нашел это полезным

    Не обязательно, тараканы едят картон, поэтому они могут есть через коробки. Они также могут быть уже внутри содержимого коробки.

    Джуди
    Золотая медаль на все времена! 677 Сообщений

    22 февраля 20170 нашел это полезным

    Тараканы едят бумагу и картон. Они прячутся в складках ткани. Лучшее, что вы можете сделать, — это немедленно распаковать и распылить, если вы увидите тараканов

    cybergrannie
    Золотая медаль обратной связи за все время! 949 Отзывов

    23 февраля 20170 нашел это полезным

    Много картона до сих пор делают с клеем, и тараканам (и некоторым другим жучкам) это нравится!
    Когда мне нужно упаковать коробки для временного или длительного хранения, я всегда посыпаю либо Diatomaceous Earth (только для пищевых продуктов), либо 20 Mule Team Borax на дно коробки и, если возможно, сверху.
    Неважно, что вы храните, поскольку ни один из этих продуктов не причинит вреда ни вашим вещам, ни домашним животным, ни людям (при правильном использовании. Если вы храните одежду, то вы можете захотеть постирать, когда снимаете с хранения — но вы бы это сделали в любом случае — верно?
    Вот ссылки, которые расскажут вам об обоих этих продуктах:

    richsoil.com/ diatomaceous-earth.jsp

    www.diyncrafts.com/ … / top-10-most -creative-home-uses …

    Ответьте на этот вопрос

    Вопрос: Как избавиться от тараканов перед переездом?

    30 января 2017 г.

    У меня аллергия на большинство химикатов.Что я могу сделать, чтобы не переместить этих тараканов с собой на новое место? У меня есть телевизор, микроволновая печь, радио и антиквариат. У меня также есть домашние животные и т. Д.

    Я не могу бомбить, не могу распылять, я не могу причинить вред животным или оставить какие-либо остатки на чем-либо. Есть ли решение этой проблемы?
    Ответы

    30 января 20170 нашел это полезным

    , если они у вас есть сейчас (что, похоже, есть у вас), то они находятся внутри вашего tc, радио и т. Д. Раньше я работал в коммунальной компании, и мы обнаружили их внутри розеток, телефонных розеток и внутренних телефонов людей.Вам, вероятно, понадобится помощь профессионала.

    Здравствуйте,
    Бронзовая почтовая медаль на все времена! 107 Сообщений

    30 января 20170 нашел это полезным

    У меня была ужасная нашествие немецких тараканов (это самые мелкие), которые я фактически перенес из одного съемного дома в другой.

    28Янв

    Панели как сделать: декоративные панели и их особенности (120 фото)

    28 Янв 1970 alexxlab Комментировать

    пошаговая инструкция внутренней отделки стен спальни своими руками

    Особой изысканностью и шармом среди многообразия отделочных вариантов обладают мягкие стеновые панели. Их можно встретить нечасто, однако, подобный интерьер всегда смотрится необычно. Материал позволяет подчеркнуть индивидуальность, сделать акцент на одной из стен, внести в помещение атмосферу элегантной роскоши.

    Особенности

    Мягкие стеновые панели предназначены для внутренней отделки помещения. Это объемный материал, отличающийся фактурностью, оригинальным внешним видом. Как правило, встречаются изделия, производство которых ведется в заводских условиях, хотя их можно сделать и своими руками.

    Панели состоят из нескольких слоев и имеют следующее устройство:

    • основа выполняется из прочных листовых материалов с хорошими показателями адгезии, например, поливинилхлорид. Толщина основы составляет 5–8 мм;
    • средний слой – это так называемое заполнение, которое представляет собой поролон, синтепон или полиуретан;
    • внешний декоративный слой – это натянутые искусственная или натуральная кожа и ткани. Кроме того, внешний слой обрабатывается специальными составами, обеспечивающими гидрофобность покрытия, его устойчивость к воздействию солнечных лучей, высоких температур.

    Плюсы и минусы

    Мягкие стеновые панели хорошо вписываются в интерьер любого типа, главное – это подобрать соответствующее решение. Они позволяют создать элегантный интерьер, внести в него нотки аристократической роскоши. Немаловажно, что панели универсальны – подходят для жилых помещений, применяются для обивки кафе, кинотеатров и прочих заведений.

    Среди преимуществ стоит отметить следующие:

    • звуко- и теплоизоляционный эффект;
    • декоративные функции – гостям и посетителям точно запомнится данная деталь интерьера;
    • возможность зонировать помещение, не прибегая к использованию громоздких перегородок и ширм;
    • универсальность и способность гармонично сочетаться с разными видами отделочных материалов;
    • возможность скрыть мелкие недостатки стенового покрытия, в первую очередь перепады по высоте;
    • простота монтажа;
    • стойкость к деформациям – после надавливания материал сразу приобретает былую форму;
    • экологичность и безопасность материала – отличный вариант для оформления детских комнат;
    • простота эксплуатации – за панелями из кожи легко ухаживать.

    Справедливо заметить, что стоимость изделий довольно высока.

    Нельзя забывать, что текстильные поверхности требуют специального ухода. В противном случае они быстро потеряют свой лоск и привлекательность.

    Разнообразие материалов

    Панели различаются по габаритам: встречаются как совсем небольшие (100х100 мм), так и довольно крупные (1,5х2,7 м) изделия. Что касается формы, то это в основном квадраты и прямоугольники.

    Выделяют покрытие со стяжкой и без нее. Последние обычно выполняются на листах фанеры или оргалита. Распространенной является каретная стяжка, предполагающая наличие на поверхности материала углублений, в которые пришиты декоративные пуговицы. Прибегая к разнообразному расположению последних, удается создавать аутентичные рельефы и фактурные узоры. Классикой же являются квадраты или ромбы, образуемые зафиксированными на определенных участках ткани пуговицами.

    Наиболее привлекательно каретная стяжка смотрится на однотонном кожаном, бархатном, велюровом и замшевом покрытиях.

    Особое место занимают 3D панели, основание которых обычно выступает МДФ панели, гипс или массив. Им придается оригинальная форма. Выпуклые (фактурные) части основания окрашиваются или обиваются кожей или текстилем.

    В зависимости от используемой обшивки выделяют такие виды изделий, как:

    • тканевые – обтянутые тканью бархат, велюр или натуральными тканями. Главное, чтобы материал не растягивался, не выгорал;
    • имеющие верхний слой из натуральной кожей. Самый дорогой вид материала хорошо смотрится в кабинетах, офисах, гостиной;
    • обтянутые искусственной кожей, например, алькантой. Они также выглядят изысканно, при этом нередко очень сложно обнаружить имитацию, настолько материал схож с натуральной кожей, самые простые в уходе.

    Советы по выбору

    • Для спальни обычно выбирают легкие синтепоновые панели. Ими обивают какой-то участок комнаты, например, зону над изголовьем кровати. Как правило, этот тип отделки совпадает по тону с оттенком штор и обоев либо, наоборот, выступает контрастом. Часто для дизайна выбирают текстильные или кожаные изделия спокойных оттенков. Более прочные поролоновые и полиуретановые изделия хорошо смотрятся и долго служат в гостиной, в детской, а также в спортивных залах. Эти разновидности панелей более объемные по сравнению с синтепоновыми.
    • Для кровати ребенка, то есть когда панели выполняют не только декоративную, но и практическую функцию, лучше выбирать более объемные поролоновые панели. Располагая их на стене возле кровати, можно уберечь малыша от случайных ударов и травм во сне.
    • В гостиной, как и в прихожей, хорошо смотрятся кожаные, например, из искусственной кожи панели, а также бархатные, замшевые аналоги. Важный момент: они должны иметь повышенную износостойкость и иметь антибактериальную пропитку.

    При покупке мягких панелей стоит отдавать предпочтение изделиям с качественным и износостойким верхним слоем.

    Если решено изготавливать их самостоятельно, то оптимальным выбором станут мебельные ткани. Работать с кожей для непрофессионала является довольно сложной. В качестве наполнителя рекомендуется использовать также более простой в работе синтепон. Он позволит добиться ровных и однородных поверхностей.

    При выборе текстильных панелей стоит отдавать предпочтение тем, что имеют антибактериальную и антистатическую пропитку. Наличие последней обеспечит нулевую статичность изделия, оно практически не будет притягивать пыль.

    Покупая стеновые панели, как и любые стройматериалы, предпочтение стоит отдавать продукции авторитетных производителей, чья продукция зарекомендовала себя как качественная и безопасная.

    • Одним из таких является компания MolleMebel, изначально занимающаяся выпуском кроватей, но постепенно расширившая ассортимент мягкими стеновыми материалами. Сегодня под этим брендом выпускаются многообразные текстильные и кожаные панели, а также аналоги из альканты и других кожзаменителей.
    • Продукция отечественного производителя «Дом стен» – это панели из замши, кожи, альканты, а также суперстойкого волокна, обладающего антибактериальными свойствами, способного расщеплять запахи, а также устойчивого к воздействию огня.
    • Еще один российский производитель Molize также заслужил положительные отзывы покупателей. Продукция из кожи, ее заменителя и текстиля соответствует европейским стандартам качества. Возможно изготовление панелей под заказ.
    • Большое многообразие текстильных панелей можно найти у производителя «Мягкий знак», который выпускает панели под маркой Soft Sign. Среди наиболее популярных покрытий – флок, жаккард, велюр, бархат, а также кожзам. Покупатели могут выбрать как дизайнерские изделия, так и воплотить собственные задумки, заказ на изготовление панелей по собственным эскизам.
    • Огромный выбор кожаных вариантов панелей представлен в коллекциях бренда «Паркет-Авеню». По названию компании несложно догадаться, что она также занимается изготовлением напольных покрытий. Это действительно так, хотя сегодня ведущим направлением деятельности фирмы является производство мягких стеновых панелей, а акцент делается именно на изделия с кожаной обивкой.
    • Среди прочих достойных производителей покупатели отмечают продукцию ООО «Кнерцер Групп» и МК «Строй». Обе компании, помимо изготовления панелей, производят и мебель.

    Тонкости монтажа

    Монтаж стеновых панелей – это многоэтапный процесс.

    • Первым этапом является, конечно, подготовительный. Владелец помещения определяется с размерами и видом материала, производит расчет требуемого количества панелей, клея и прочих элементов и инструментов. Если решено сделать стеновые панели своими руками, то необходимо приобрести лист фанеры, синтепон или поролон, крепежные элементы, мебельную ткань. Сначала из фанерного листа вырезаются нужных размеров панели, на которых делают разметку под стяжку и крепежные системы. По разметке высверливают отверстия.
    • Следующий шаг – это подготовка наполнителя. Из синтепона или поролона вырезается фрагмент, соответствующий размерам фанерных элементов. С помощью клея наполнитель соединяется с основанием.
    • Далее, приступают к обтягиванию получившегося каркаса тканью. Размер вырезаемой ткани должен быть равен размерам основания плюс по 7 см с каждой из сторон (на подгибку с учетом толщины подложки и наполнителя). Через имеющиеся отверстия в наполнителе и основании протягивают капроновую нить, на иглу насаживают обивочный материал и сразу пришивают пуговицу. Повторяют действия для каждого отверстия, тем самым фиксируя верхний декоративный слой. После того как пришита последняя пуговица, остается лишь подогнуть края отделочного материала на изнаночную сторону фанеры и закрепить их скобами, используя мебельный степлер.

    Толщина готовой конструкции определяется толщиной основания и наполнителя. Для больших помещений лучше брать более толстые основания – до 5 мм. Для малогабаритных комнат стоит использовать основания толщиной не более 3 мм, отдавая предпочтение более мелким панелям.

    Для панелей используются пуговицы, обтянутые тем же материалом, что верхняя сторона изделия.

    В продаже можно найти готовые комплекты, состоящие из материала для обтягивания и таких же пуговиц. Можно изготовить пуговицы самостоятельно, купив больше ткани и нарезав ее на небольшие кусочки по размерам пуговиц.

    Пуговицы обтягиваются тканью, удобнее делать это сразу в процессе их фиксации.

    Приобретенные в магазине или сделанные самостоятельно панели могут крепиться разными способами к стенам. Вот пример пошаговой инструкции столь популярной фиксации на каркас:

    • из обработанных антисептиком деревянных реек монтируют каркас ячеистого типа, который фиксируется на стене с помощью дюбелей;
    • ячейки заполняются поролоном, крепить который следует на клей;
    • конструкция обтягивается синтепоном, который по краям фиксируется скобами;
    • натягивается обивка, закрепляется по бокам обрешетки;
    • места креплений закрываются приклеиваемой декоративной тесьмой;
    • мелкие гвоздики закрываются тканью и вбиваются по поверхности декоративного слоя в рейки каркаса.

    Небольшой совет: чтобы не повредить обшивку при забивании гвоздей, следует использовать синтепоновые подкладки.

    Сегодня в продаже можно найти панели, имеющие на обратной стороне замковые механизмы. С помощью них изделия навешиваются на обрешетку, не требуя фиксации гвоздями. Если панели небольших размеров и имеют малый вес, а основание довольно прочное (несущая стена, например), можно приклеить изделия.

    Процесс в общем виде выглядит следующим образом:

    • на стене делается разметка – план крепления панелей;
    • на обратную сторону панели наносят клей по периметру и в центре;
    • панель прикладывают к стене по разметке и прижимают.

    Вести работы можно как снизу вверх, так и сверху вниз. Если требуется панель меньшего размера, то ее сначала разбирают, а затем распиливают или обрезают. Получившийся подходящих размеров элемент вновь обтягивают синтепоном (поролоном) и закрывают декоративным слоем. Поскольку обрезанные размеры выглядят менее эстетично, рекомендуется монтировать их таким образом, чтобы не пришлось прибегать к обрезке. Сделать это можно, заполняя не всю стену, а центральную ее часть, то есть не доходить до углов.

    В таком случае важно добиться, чтобы расстояние со всех сторон между оформленной панелью частью стены и углами было одинаковым.

    В качестве клеящей основы используют разбавленный ПВА или жидкие гвозди. При попадании клея на внешнюю часть панели, ее следует немедленно протереть. При монтаже нужно стараться не допускать попадания клея на лицевую сторону. Вне зависимости от выбранного метода крепления важно правильно подготовить стеновую панель. Все неровности следует отбить, снять коммуникацию (трубы, провода), ликвидировать трещины.

    Если планируется приклеивание материала, лучше снять предыдущий отделочный слой, так как он может ухудшить адгезию.

    На ровную, чистую и сухую стену следует в 2–3 слоя нанести грунтовку. Она выступит антисептиком и улучшит сцепляемость материалов.

    Советы и рекомендации

    Специалисты рекомендуют придерживаться следующих советов при работе с мягкими стеновыми панелями:

    • выбирая кожаные стеновые панели, следует сочетать их с фактурными обоями, элегантной деревянной мебелью;
    • если стоит задача зонировать помещение, то «мягкую» стену можно продолжить, выполнив частично отделку потолка или подиума панелями;
    • самыми простыми в уходе являются модели, обитые искусственной кожей. Гладкая матовая кожа окажется самой долговечной и простой в эксплуатации. Ее можно протирать чистой сухой или чуть влажной тряпочкой;
    • для кожаных изделий лучше приобрести специальные ухаживающие средства и полироли. Подойдут и те, что применяются для ухода за мягкой мебелью из кожи;
    • тканевые поверхности обычно достаточно периодически чистить пылесосом, используя специальную насадку для мягкой мебели;
    • недопустимо тереть поверхности, применять агрессивные чистящие средства, а также продукцию, имеющую абразивные частицы;
    • при попадании на стеновые панели жидкости следует сразу промокнуть пятно сухой чистой салфеткой или тряпкой.

    Что касается цвета, то стоит помнить, что стеновая панель обычно становится центром помещения.

    • Для спальни обычно выбираются спокойные бежевые или светлые оттенки. Такая панель способна визуально расширить помещение.
    • Для гостиной и кабинета можно выбрать и более темные оттенки. Респектабельно смотрятся кожаные элементы в кофейном, коричневом, графитовом и черных оттенках.
    • Для детской обычно выбирают приглушенные светлые или яркие оттенки.

    Применение 3D панелей, сочетающих разные цвета, позволяет добиться интересных эффектов. Например, панель с волнообразной фактурой, окрашенная или обитая материалами в 2–3 оттенках от темно-синего к светло-аквамариновому, создает иллюзию панно на морскую тематику.

    Совсем необязательно обивать панелями всю поверхность стены, ведь тогда они перестают быть яркой деталью, акцентом помещения. Удачным окажется расположение изделий вблизи мягкой мебели. Благодаря этому создается ощущение продолжение мягкого уголка, помещение визуально расширяется. С помощью панелей удается выделить определенные детали интерьера. При этом совсем необязательно играть на контрастах. Панель может быть выполнена в том же цветовом стиле, что и прочие предметы интерьера.

    Акценты удастся расставить уже благодаря разности фактур.

    О том, как изготовить мягкую стеновую панель своими руками вы можете узнать, посмотрев видео немного ниже.

    Страница не найдена – Эгида. Ткани

    Размер купона

    Коллекции Amanti  (2) BARI  (12) Blazon  (4) BLISS  (12) Brabus  (11) Diamond & Zizi  (48)     Diamond  (17)     Zizi  (31) DUGAL  (15) Five, Six, Seven  (40)     Five  (11)     Seven  (18)     Six  (11) Incanto  (4) IVI  (10) Jaklin  (3) Jardin  (1) Keytur  (14) Kilt/Bourbon  (17)     Bourbon  (7)     Kilt  (10) KORSA  (10) ​​​​​​​Leonardo/Amato  (10)     Amato  (5)     Leonardo  (5) LYNX  (16) MABORO  (17) PERU  (9) Silvia  (14) Sticks  (10) Takoma  (16) Teddy  (42) Terrazzo  (9) TERSA  (7) Timeless  (28) Tropics  (2) Vertex  (16) Xpoint  (477)     Авто  (6)     Арт  (25)     Арт панели  (53)        Детские Арт панели  (13)     Венеция  (8)     Геометрия  (14)     Гусиные лапки  (8)     Девушки  (3)     Детские  (24)     Домик в лесу  (4)     Купоны  (113)        Del mare  (25)        А-ля Натюрель  (6)        Футбол  (14)     Лондон  (4)     Мандала  (24)     Панорамы  (12)     Париж  (9)     Пейзажи  (7)     Прованс  (8)     Текстуры  (38)     Флора  (94)     Энимал  (18) Zodiac  (13) Аута  (17) Барк  (27) Бланд  (20) Валери  (20) Гарден  (10) Гарден/Нью-Йорк/Роуз  (24) Глазго  (68) Дублин  (11) Кардиф  (26) Кольт/Вольт/Торо  (15)     Вольт  (5)     Кольт  (5)     Торо  (5) Корд  (13) Лада/Лорд  (14)     Лада  (7)     Лорд  (7) Лама  (16) Латте/Латте эффект/Латте люкс  (39)     Латте  (19)     Латте люкс  (14)     Латте эффект  (6) Линкольн  (30) Луна  (24) Некст  (8) Нокс  (15) Норд  (45) НСС  (19)     НСС детский  (19)        Cosmostars  (4)        Kotofey  (3) Ост/Вест/Норд/Ностальжи  (63)     Вест  (6)     Ностальжи  (6)     Ост  (6) Плутон  (19) Принт  (9) Роуз  (7) Руно  (11) Сан  (17) Сахара  (22) Симпл  (21) Софт  (22) Тайм  (7) Терра/Терра Эффект  (27)     Терра  (27) Флэкс  (23) Флюид арт  (12) Форест  (37) Чарли  (18) Шах  (6) Энигма  (34)

    Как сделать мягкие стеновые панели своими руками

    Если вы устали от скучных обоев на стенах, хотите сделать уникальным и необычным интерьер, удивить гостей, — то вам следует обратить внимание на мягкие стеновые панели. Мягкие стеновые панели – отличное дизайнерское решение для создания необычного и уютного интерьера.

    Особенности мягких стеновых панелей

    Стеновые панели не только красивые, мягкие и удобные, но также имеют много практических функций, таких как звукоизоляция и теплоизоляция. Они могут быть изготовлены на заказ или своими руками, и чудесным образом меняют интерьер комнаты. В настоящее время такие панели используют для декора стен не только в спальне, но и с гостиной или на утепленном балконе со спальным местом, хотя чаще всего они используются для украшения стены за кроватью.

    Благодаря огромному разнообразию вариантов, можно создать любой дизайн и придать комнате роскошный вид за сравнительно небольшую сумму денег. Обивку можно выбрать из различных материалов, как шелк, лен, бархат, велюр, кожа и другие виды материалов. Все эти элементы используются для создания панно стеновых панелей. Выбор материала полностью зависит от фантазии владельца и общего стиля интерьера дома.

    Важно правильно подобрать освещение, которое будет подчеркивать цвет и фактуру ткани. Светлые тона сделают комнату более объемной, а темные — создадут интимную обстановку. Мягкие стеновые панели отлично смотрятся в дизайне интерьера спальни. От них исходит тепло и уют.

    Статья по теме: Как правильно оформить стены тканью

    Преимущества мягких стеновых панелей

    1. Отличный способ звукоизоляции. Также применяются для теплоизоляции и укрытия проводов.
    2. Придают помещению необычный и эксклюзивный вид. Благодаря огромному ассортименту, подойдут для комнат любого типа.
    3. Монтаж очень простой и длится всего несколько часов. Отличная способность скрывать изъяны и дефекты стен.
    4. Лучшего материала для обустройства детской комнаты не найти. Так как панели изготавливают из экологически чистых материалов, они безопасны.
    5. Отлично сочетаются с другими видами отделки стен. Позволяют сделать акцент на различных предметах интерьера, что, безусловно, украсит ваше жилье.
    6. Панели можно делать различной формы и конфигурации — прямоугольной, квадратной или необычной, в зависимости от места расположения.
    7. Панели из прочных материалов, например, из кожи, обладают отличной износостойкостью и практичностью.
    8. Они также имеют очень хорошую стойкость к механическим нагрузкам, что определяет их длительный срок службы.

    Материалы, из которых изготавливают мягкие панели

    1. Натуральная кожа. Самый дорогой вид панелей. Его преимущество заключается в отличном сочетании материала с обоями различной фактуры и цвета. Роскошно смотрится  с кожаной и деревянной мебелью. Но в эксплуатации довольно проблематичен.
    2. Кожзаменитель. К выбору панелей из данного материала нужно подходить серьезно. Он должен быть прочным, качественным и надежным. Уход за такими панелями простой, могут подвергаться влажной уборке.
    3. Панели из ткани (текстильные). Ткань должна быть прочной, это послужит долгой эксплуатации, и внешний вид останется презентабельным. Отличным вариантом будет обивочная ткань для мебели. Если хотите самостоятельно создать мягкую панель, то текстиль станем отличным выбором.

    Они считаются универсальным решением для оформления интерьера. Они могут быть изготовлены из шелка, льна, вискозы, жаккарда, замши, велюра и других видов ткани. У них много вариантов цветовых решений, подбираемых в зависимости от дизайна помещения.

    Виды наполнителей для панелей

    Поролон

    Чаще всего используют для детских комнат. Он создает панель большой толщины, благодаря чему стены становятся мягкими и безопасными для ребенка.

    Синтепон

    Легкий материал, что позволяет создать поверхность панели равномерной. Панели из синтепона устойчивы к деформации.

    Как сделать мягкие стеновые панели своими руками

    Изготавливаются панели несколькими способами. Самым распространенным считается метод обшивки в стиле капитоне (каретная обтяжка).

    Декоративные панели с синтепоном

    За основу берется лист ДСП или фанера. В выбранном материале делают отверстия в шахматном порядке, все зависит от ваших предпочтений и фантазии. С помощью этих отверстий обшивочный материал будет крепиться к основе. Для этого используют пуговицы или специальные гвозди.

    1. Для создания стеновой панели своими руками вам понадобятся материалы, степлер или клей (можно использовать жидкие гвозди или клей «Дракон») и ножницы для обрезки краев.
    2. Отрезок ткани, больший по размеру, чем основа, сгладывается с наполнителем так, чтобы ткань была снизу. При раскройке учитывайте, что ткань должна быть больше основы, так как она заходит на заднюю сторону конструкции. Сверху укладывается основа из ДСП.
    3. Если вы используете синтепон в качестве наполнителя, то его можно сложить в несколько слоев. Но лучше всего использовать поролон любой толщины. Синтепон отогнуть на внутреннюю сторону основы и прикрепить.
    4. Также прикрепить степлером ткань со всех сторон.
    5. Уголки аккуратно загнуть и закрепить дополнительно.
    6. С обратной стороны панели обрезать остатки сентепона, чтобы он не мешал, когда панели будут крепиться к стене.
    7. С помощью декоративных пуговиц и тесьмы придают узор панели. Сзади панели тесьму нужно также закрепить степлером. Пуговицы можно пришить или приклеить.
    8. Крепить на стену любым удобным способом.

    Такие декоративные панели можно использовать для украшения стены и в качестве доски для разных потребностей.

    Панели на стену с основой из поролона

    Для создания декоративных панелей на стену своими руками в качестве основы также можно использовать поролон. Тогда саму панель можно сделать более толстой и объемной. И использовать не только в качестве декора, но и с практическими целями – например для украшения изголовья кровати или для обивки стен детской, когда ребенок еще маленький.

    Техника создания таких панелей с поролоновой основой не отличается от предыдущей.  Только нужно учитывать  — если вы захотите украсить панель пуговицами, то сначала нужно будет пришить их через заготовленные отверстия, а затем крепить ткань к основе. Тогда панель получиться объемной и фигурной.

    Крепление панелей

    Крепят панели к стене с помощью дюбелей или жидких гвоздей. Чаще всего используют клеевой метод крепления.

    Преимущества использования клея
    • Изначально стену нужно заштукатурить и загрунтовать, это делается для прочного и надежного крепления.
    • Сделать пометки на стене в тех местах, где будет располагаться панель.
    • Клей нужно наносить не на стены, а на панель и лучше зигзагообразно.
    • Начинать клеить панель следует сверху и плотно располагать между собой.

    Заключение

    За современный характер панелей ответственна их геометрическая форма. Кроме того, если планируете такое оформление интерьера, лучше выбирать сильные, модные цвета. В случае светлых тонов разница в фактуре отделки будет ключевой — панели с тиснением на фоне гладких стен и наложенные друг на друга простые предметы мебели. Они создают простую геометрию и контрастируют с интерьером. Однако вы должны использовать их в умеренных количествах, чтобы они не перегружали весь декор на небольшой площади.

    Лучше всего устанавливать их только на одной из стен или ее части . В большой комнате они будут хорошо выглядеть в виде вертикальной панели, например, за диваном или за телевизором. Тогда это оптически поднимет квартиру. Вы также можете расположить мягкие панели так, чтобы в верхней части они касались друг друга только краями или в виде шахматной доски, выбирая два одинаковых оттенка с разной яркостью. Такое расположение создаст впечатление легкости.

    Этот элемент декора, помимо уже упомянутой теплоизоляции, также приносит ряд других преимуществ. Они будут особенно заметны в спальне подростка. Прежде всего, стеновые панели, расположенные на стене за кроватью, обеспечивают поддержку для сидения — просто добавьте пару подушек, и простая односпальная кушетка превращается в диван. Во-вторых, они предотвращают загрязнение стен. Поэтому ремонт понадобится гораздо реже, чем при использовании краски или бумажных обоев. Такие панели следует размещать в местах, подверженных воздействию грязи, то есть там, где вы можете прислониться к стене или где к ней добавляется мебель.

    Вы можете обратиться за советом к дизайнерам или же по собственной задумке сделать свою комнату незабываемой и уютной.

    Мягкие стеновые панели своими руками

    Главная / Дизайн потолка / Дизайнерские решения / Как своими руками сделать мягкие стеновые панели

    Если вы не хотите использовать традиционные варианты оформления стен, то вам может подойти очень интересный вид декора – мягкие панели с текстильной или кожаной обивкой. Это очень красивый и оригинальный способ украшения, который многим придется по вкусу. При этом, изготовить мягкие панели для стен можно своими руками.

    Какие нужны материалы

    Чтобы изготовить подобные детали самостоятельно, необходимо приобрести набор из довольно простых материалов. Инструменты понадобятся также самые простые и наверняка, они найдутся у большинства «самоделкиных» в кладовке. Если же чего-то не окажется в запасе, купить все необходимо можно в любом строительном магазине. Что же касается материалов, то нежно подготовить:

    • Основание панелей. Это может быть фанера, ДСП или любой другой похожий материал. Главное – прочность и простота обработки.
    • Наполнитель. Здесь подойдет синтепон, если вы хотите сделать не слишком объемные и легкие детали или поролон, который позволит придать элементам больший объём.
    • Внешнее покрытие. Тут вариантов несколько: натуральная кожа, искусственные заменители этого материала, текстиль.

    Инструменты, необходимые для изготовления деталей, будут следующими:

    • Ножницы.
    • Клей.
    • Степлер.
    • Ножовка по металлу.
    • Рулетка.

    Кроме того, чтобы изготовить мягкие стеновые панели своими руками, могут понадобится декоративные элементы: крепкий декоративный шнур, тесьма, пуговицы и так далее. Все это, будет использоваться для придания создаваемым элементам определённой фактуры или создания на них декоративных рисунков.

    Как это сделать

    Процесс создания подобных конструкций очень прост, но, тем не менее, ниже будет приведена пошаговая инструкция, как сделать мягкие стеновые панели своими руками. Она поможет разобраться в некоторых нюансах изготовления отдельных элементов композиции и избавит вас от возможных ошибок, минимизируя возможные расходы.

    Прежде всего, необходимо определиться с размерами элементов. Они могут быть, как небольшими, так и занимать по высоте или ширине очень значительное пространство. Лучше всего, использовать композиции из множества небольших деталей, размером 45 – 60 сантиметров по длинной стороне. Они дают большую свободу при создании композиций. Форма обычно, квадратная или прямоугольна, но, вы можете проявить фантазию и сделать их такими, как вам будет угодно.

    Определившись с размерами, начинают вырезать детали основания. Это одинаковые элементы из фанеры или ДСП, которые распиливаются ножовкой по металлу или другим доступным и удобным способом. После того, как все фрагменты основания будут готовы, можно переходить к нарезке наполнителя. При этом, важно помнить: если вы используете синтепон, то его нужно складывать в несколько слоев для получения большего объёма детали.

    Поролон нарезается в соответствии с размерами фрагментов основания и приклеивается к нему клеем. Синтепон можно крепить по другому: края верхнего слоя заводятся на обратную сторону основания и прикрепляются там степлером. Однако и в этом случае не помешает промазать основание клеем. Дальнейшее изготовление мягких стеновых панелей состоит из обшивки их выбранным материалом.

    Это сделать очень просто: вырезанную из кожи или текстиля заготовку укладывают на столе, сверху накрыв ее подготовленным основанием с наклеенным на него наполнителем. Размеры заготовки должны предусматривать припуск около семи сантиметров, с учетом толщины наполнителя и необходимости заводить края обшивки на заднюю сторону жесткой подложки. Там обшивка фиксируется степлером.

    Монтаж на стену

    Разобравшись с тем, как сделать мягкую панель для стены своими руками, останется выяснить, как закрепить ее на нужной поверхности. Это несложно: в большинстве случаев, такие детали просто приклеиваются к стенам при помощи хорошего клея. Если такой способ монтажа вам не подходит или нужно замаскировать существенные дефекты этой плоскости, можно собрать простейшую обрешётку из деревянных реек или основание из фанеры.

    Собрав обрешётку, панели к ней прикрепляют при помощи того же клея или другим способом: на гвозди, саморезы, степлером и так далее. При этом, нужно продумать, как впоследствии задекорировать шляпки гвоздей и саморезов. Иногда это может оказаться непростой задачей и поэтому, лучше отдать предпочтение клеевому способу.

     

    виды, как сделать, технология, монтаж

    3D панели представляют собой объемную мозаику, предназначенную для эффективного и оригинального декорирования стен помещения. С помощью такого способа отделки можно создать необычные сюжеты, подчеркивая их красоту гармоничным размещением мебели и освещения. Несмотря на большой выбор видов 3D панелей, укладка их производится легко, что позволяет ее выполнить своими руками.

    Содержание статьи

    Особенности 3D панелей на стену

    Панели 3D имеют ряд особенностей, которые нужно учитывать при облицовке стен:

    • легкий монтаж, который будет под силу даже новичку;
    • перед укладкой панелей не придется выравнивать стены или устранять мелкие дефекты, они не повлияют на качество монтажных работ;
    • материал хорошо сочетается с другими разновидностями настенных покрытий;
    • использование 3D панелей улучшает теплоизоляционные качества стен. При укладке их на каркасную основу, для усиления теплоизоляции, дополнительно укладывается слой утеплителя;
    • некоторые разновидности панелей обладают шумоизолирующими свойствами;
    • объемные узоры панелей способны изменить визуальное восприятие комнаты. Низкие потолки — приподнимаются, а узкие коридоры — расширяются;
    • объемные плиты могут быть очень разнообразными, они отличаются между собой по цвету, сюжету или фактуре, поэтому идеально вписываются в дизайн любого помещения.

    Основные виды стеновых 3D панелей

    Основной признак их классификации, это материал, из которого они сделаны. Самые распространенные варианты:

    Панели 3D из гипса

    Для их производства применяется строительный гипс. Монтаж плит выполняется бесшовным методом. Выполняя заделку швов и шлифование поверхности, получается бесшовное покрытие.

    Преимущества и недостатки этого вида:

    • Объемные гипсовые панели можно красить, создавая при этом необычную и оригинальную обстановку.
    • Гипс относится к хрупким материалам, поэтому работая с ним нужно быть предельно аккуратным.
    • Для их крепления нужно использовать клеевой метод монтажа.
    • Такое покрытие не рекомендуется клеить в помещениях с повышенной влажностью.
    • Покрытие абсолютно безопасное для здоровья человека благодаря своей экологичности.
    • Структура гипсового покрытия обладает высокими показателями шумо – и теплоизоляции.
    • Гипс не является горючим материалом, в связи с чем его можно применять для отделки поверхностей камина.
    • Панели из гипса имеют большое разнообразие дизайнерских решений.

    Металлические панели 3D

    Данный материал используется людьми с повышенными требованиями не только к внешним данным, но и к их прочности с безопасностью. Изготовление панелей производится из алюминия или его сплавов. Украшение их поверхности выполняется методом перфорации, украшая ее и защищая полимерной пленкой.

    Установка панелей производится на заранее подготовленный каркас, выполненный из металлопрофиля.

    Такая отделка используется при декорировании стен в музее или выставочных залах. В домашних условиях такую отделку используют при оформлении гостиных или столовых.

    Преимущества изделий:

    • Панели обладают высокими антикоррозийными показателями.
    • Влагоустойчивостью.
    • Пожаробезопасностью.
    • Уход за такой поверхностью производится легко, а для удаления сильных загрязнений можно использовать моющие средства.
    • К недостаткам относится то, что такие панели подходят не для всех стилей оформления дома.

    Панели 3д для стен стеклянные

    Для производства этого покрытия используется закаленное стекло, толщина которого составляет 5 мм.

    Преимущества покрытия:

    • Стеклянное покрытие обладает отличной прочностью и практичностью.
    • При разрушении покрытия (если таковое случается) не возникает острых осколков, что говорит о полной его безопасности. Структура этого покрытия аналогична структуре лобового стекла машины.
    • При оформлении комнаты панелями из стекла, дизайн помещения приобретает некую воздушность и легкость. Особенно актуально оформление стен в интерьере, где расположен бассейн.

    Объемные панели МДФ

    Это плиты, произведенные в процессе прессования древесной стружки под действием высоких температур. Лигнин применяется в качестве соединительного состава. Для обеспечения длительной эксплуатации покрытия, поверхность плит покрывают полимерной пленкой.

    К преимуществам материала относится:

    • Оригинальный внешний вид.
    • Возможность облицовки любых комнат, благодаря тому, что материал является экологически чистым.
    • Прочность.
    • Устойчивость к перепадам температурного режима.
    • К недостаткам этого покрытия относится плохая устойчивость к влаге, в связи с чем, не рекомендуется его использовать в комнатах с повышенным уровнем влаги.

    Пластиковые объемные панели

    Для их производства служат полимерные материалы. Такое покрытие по своим функциональным качествам похоже на алюминиевые панели.

    Покрытие имеет большой выбор моделей, имеющие разные формы и цветовую гамму.

    К преимуществам материала относится:

    • Отличную влагоустойчивость материала.
    • Высокую износостойкость.
    • Устойчивость к перепадам температур.
    • Панели обладают хорошей гибкостью.
    • Материал имеет небольшой вес.
    • Пластик дает возможность выполнить сложные узоры, с имитацией дорогих природных материалов.
    • Плиты легко поддаются очистке и имеют длительный срок эксплуатации.

    3D панели из дерева

    Деревянное 3D покрытие самый дорогостоящий вид из всех вышеперечисленных. Сложность изготовления плит зависит от качества материала и технологии производства моделей. Для длительного использования этого покрытия, его пропитывают специальными средствами, обеспечивая полную защиту от влаги и появления на них грибка.

    К этому же виду относятся бамбуковые плиты, которые производятся путем измельчения растения и получения нужной формы методом прессования при горячих температурах.

    Как и древесина, бамбук — это экологически чистый материал, который можно использовать для отделки спален и детских комнат.

    К преимуществам материала относится:

    • Деревянное покрытие имеет благородный и роскошный вид.
    • Экологически чистый материал, при использовании которого обеспечивается полная безопасность.

    Недостатки:

    • Панели имеют тяжелый вес, требуя более прочного крепления.
    • Имеет средний показатель по шумо – и теплоизоляции.

    Технология монтажа 3D панелей на стены своими руками

    Монтаж 3D панелей требует ответственного подхода. Независимо от их разновидности, технология укладки не меняется и состоит из нескольких этапов:

    • Выполняется расчет количества материала. Для этого необходимо знать характеристики выбранного покрытия и параметры площади помещения.
    • После закупки материала можно приступать к его креплению на стены. Для этого применяются разные способы.

    Способы крепления панелей

    Для крепления панелей к стене можно использовать несколько методов:

    • Каркасный метод. Изготовление конструкции выполняется из металлопрофилей. Промежуток, между стеной и тыльной стороной каркаса, должен быть не меньше 3 см. Данное пространство можно использовать для укладки в него утеплителя или возможных коммуникаций. К недостаткам этого способа относится уменьшение площади помещения. При обустройстве комнат с небольшими габаритами этот способ применять не рекомендуется.
    • Монтаж плит при помощи шурупов. Для крепления плит таким способом на их обратной стороне должна иметься специальная направляющая, с помощью которой и производится закручивание шурупов. Следующий элемент, укладываясь к предыдущему, защелкивается в пазах, создавая сплошное покрытие. Достоинством этого способа является возможность крепления панелей на неровные поверхности, они с легкостью скроют все недочеты стен.

    Монтаж гипсовых панелей таким способом проводить не рекомендуется.

    • Клеевой способ. При использовании этого способа необходимо соблюдать некоторые требования:
    • поверхность должна быть ровной и чистой.
    • в качестве клея нужно использовать «Жидкие гвозди».
    • Клеящий состав должен равномерно наноситься на поверхность стены, используя для этого зубчатый шпатель.
    • После нанесения клея плита плотно прижимается к стене и удерживается до полного прилипания материала.

    Советы по укладке панелей

    • Излишки клея, выступившие между панелями, нужно удалять сразу.
    • Так как клеящий состав имеет высокую стоимость, для экономии раствора желательно иметь ровные поверхности.
    • Выбор одного из способов укладки зависит от разновидности выбранного покрытия.

    Технологию укладки объемных панелей можно посмотреть на представленном видео:

    3D панели для отделки стен — это эффектный и необычный способ украшения помещения. Выбрав один из предложенных видов можно легко преобразить его, заставив играть новыми красками, что позволит создать атмосферу тепла и уюта в вашем доме.

    Похожие статьи

    Секреты пластиковых панелей ПВХ для стен

    Сегодня мы подробно разберем для вас: как отделать стены панелями ПВХ, как соорудить для этого каркас и как правильно сделать откосы.

    Все чаще и чаще можно встретить на стенах в домах и квартирах, не обои – которые нам привычны, а пластиковые панели ПВХ. Причем сейчас делают такие панели, в которых совершенно не видно швов в местах соединения, что дает цельную поверхность. Раньше панели ПВХ можно было встретить на кухне, или в ванной. Однако ими нередко отделывают и стены в других комнатах. Панели ПВХ для стен имеют совершенно разный окрас и можно подобрать любой интересующий вас рисунок.

    В общем, будем делать все своими руками так, чтобы вся конструкция выглядела достойно и красиво, как будто всю работу делал настоящий профессионал. В результате должна получится эффектная стена, на которой панели ПВХ будут смотреться не только как декорация, но и как полноценная деталь композиции.

    Несколько слов о пластике и его свойствах

    Первое, что хочу отметить сразу – панели ПВХ из пластика абсолютно безвредны. Современные технологии позволили не только удешевить производство, но и убрать из состава пластика все вредные вещества. Именно поэтому монтаж панелей ПВХ на стену можно делать абсолютно в любом помещении, и даже в детской. Хорошо, когда у вас также сделаны потолки из панелей ПВХ. Это превосходно можно сочетать со стенами.

    Сейчас выбор панелей ПВХ настолько широк, что из них можно создать абсолютно любые элементы дизайна в интерьере. Еще один не маловажный фактор – это то, что панели действительно красивы и на стенах смотрятся очень даже достойно. Вот для примера несколько интерьеров, где стены отделаны панелями ПВХ. Выглядит красиво и достойно, а это значит, что панели ПВХ для стен на самом деле отличная замена даже самым дорогим обоям.

    Объемные панели ПВХ в интерьереПВХ-панели под кирпич

    Примечательно то, что на панели ПВХ можно нанести любое изображение, которое будет превосходного качества. Их легко можно обклеить обычной самоклейкой, это позволяет добиться любых желаемых эффектов. Очень модно наносить на стену 3D изображения. В общем, фантазия может быть безграничной.

    Отделка панелями ПВХ позволяет скрыть любые дефекты стен. С их помощью можно красиво отделать любые ниши где, например виниловые обои, достаточно сложно поклеить встык. Причем конечный результат и качество отделки действительно впечатляет.

    Расскажу еще про одно свойство панелей ПВХ, к примеру, на стену из панелей вы хотели бы повесить большую и достаточно тяжелую картину. Проткнув пластик обычной иголкой, получается своеобразный крючок, который может выдержать вес до трех килограмм. В результате можно обычным способом повесить на стены из панелей любые желаемые предметы. Если вам необходимо картину перенести в другое место, естественно останется отверстие в стене от иглы. Что бы это исправить возьмем цветной силикон, выдавим немного на поверхность и разотрем пальцем. Место прокола начинаем просто заглаживать и отверстие фактически исчезает.

    Еще одним не маловажным плюсом является то, что панели из пластика долговечны. Они не выгорают, их легко мыть, пыль в пластик не въедается, требуется всего минимальных уход и панели будут вам служить от 12 лет и выше.

    Минусы отделки стен панелями ПВХ

    Действительно, не разобравшись с конкретными моментами монтажа, не прочитав советы профессионалов, самостоятельно браться за работу не стоит. Сама по себе работа достаточно тонкая и требует профессионализма не только в руках, но и в голове.

    Необходимо хороший инструмент. С угольником, пилкой по металлу и дрелью весь итог будет называться не отделкой, а «обделкой». Не смотря на то, что за панелями легко ухаживать, они не считаются идеалами гигиены. Не стоит делать облицовку стен пластиковыми панелями в спальне, так как пластик совершенно не дышит, а это негативно будет сказываться на здоровом сне. Максимум что можно сделать, так это некое панно на часть стены.

    При любом свете пластик достаточно сильно бликует. А это нежелательно для детской психики. Так рекомендуют не только психологи, но и медицина. Необходимо учитывать и тот момент, что панели внутри пустотелые и в них может заводиться всякая живность. Многие «спецы» пытаются при монтаже заделывать отверстия с помощью силикона. Сразу скажу, что не стоит этого делать так как при термической деформации отдельные панели может повести и вся работа вновь превратится в «обделку».

    Есть еще один минус. Панели превосходно горят и при этом выделяют достаточно токсичные газы. Конечно, зажигалкой или спичкой вы их не запалите, но в открытом огне они превосходно разгораются.

    Однако, не смотря на все это, панели ПВХ для стен – это идеальное решение для осуществления некой индивидуальной задумки. Причем все это смотрится достаточно красиво и интересно. Рисунки на панелях можно дальше проектировать на полы, которые также можно делать с 3D рисунками.

    Давайте посмотрим то, что говорят специалисты о пластиковых панелях:

    1. При отделке стен панелями ПВХ необходимо учитывать коэффициент их расширения. Ведь такие материалы, как поливинилхлорид достаточно сильно расширяются при нагревании. Поэтому при отделке стен панелями ПВХ обязательно делаются термозазоры на ширину, а точнее половину ширины установочного профиля. Сам же монтаж панелей к обрешетке так же должен допускать некие деформации в плоскости самих панелей.
    2. Если вы собираетесь устанавливать панели на мягкую обрешетку с помощью скоб или же на деревянную обрешетку, то совместно с саморезами желательно использовать термошайбы. Это немножко усложнит монтаж панелей ПВХ на стену, но убережет всю вашу работу в дальнейшем. В жару некоторые панели могут просто выскочить из общей конструкции и такие моменты происходят достаточно часто.
    3. Если брать укладку ламината на стены, то при монтаже предусмотрены специальные скобы – клеймеры, которые фиксируют панели на обрешетке любого вида и конструкции. При этом каждая панель способна немного двигаться, что позволяет ей с поднятием температуры свободно расширяться.

    Инструкция по креплению панелей ПВХ на стену

    Все элементы панелей крепятся легко и достаточно просто. Самая основная и трудоемкая часть – это создание качественной обрешетки. Так как она является основной несущей частью, ее необходимо делать очень точно, но об этом немного позже, а сейчас рассмотрим подробнее элементы самих панелей ПВХ.

    • К обрешетке номер 8 будет прилегать именно крепежная большая полка. Она крепится с помощью саморезов или скоб.
    • Чтобы крепежная малая полка прочно стыковалась с большой полкой, она оснащена продольным выступом, который должен нависать над обрешеткой.
    • Для отделки стен панелями ПВХ вам понадобится начальный и финишный профиль. На картинке это профиль под номером 7, с его помощью можно обрамлять полностью всю конструкцию из панелей ПВХ. Именно широкая полка будет крепиться к самой обрешетке, а узкая необходима для того, чтобы удерживать сами панели. Есть еще и специальные финишные профили, причем они могут быть разъемными. С ними узкую полку можно снимать и ставить обратно, это позволяют делать специальные защелки.
    • Под номером 4 и 5 показаны внутренние и наружные углы. При монтаже данные элементы вам будут необходимо в отделке каких-то ниш, или же углов. Здесь необходимо знать, что углы приобретаются на размер больше чем размер самих панелей ПВХ.
    • Под номером 1 у нас соединительный профиль. Необходим в тех случаях, когда вы хотите обшить стены панелями ПВХ, которые имеют разную расцветку, либо их длинны не хватает на всю конструкцию. Монтируется он как обычный установочный профиль.
    • Под номером 2 показан плинтус. Еще его называют часто галтелью. Монтируется он обычно с помощью клея и несет в себе облицовочную функцию.
    • Под номером 6 показан установочный комбинированный профиль. Он необходим для того, чтобы в него завести торцы панелей, а та планка, которая идет перпендикулярно, закрывается с помощью плинтуса. Обычно ее используют только при идеально ровных углах. В противном случае в щелях будет скапливаться неприятная грязь.
    • Все углы заходящие на другой материал можно скрыть с помощью F-уголков. Они у нас под номером 3, крепятся с помощью обычного клея.

    Инструмент для облицовки стен панелями ПВХ

    • Дисковая пила или электролобзик. Пила будет предпочтительнее потому, что лобзик может играть на ребрах жесткости и сам рез будет не таким ровным, как хотелось бы. Я использовал пилку по металлу, так как торцы все равно зашиваются плинтусом или профилями. Можно использовать и ножовку, главное чтобы были мелкие зубья.
    • Если вам необходимо выпиливать различные углы, то желательно приобрести стусло. В нем должны быть углы по 45 и 90 градусов.
    • Очень удобно при обшивке стен панелями ПВХ использовать строительный степлер, если конструкция обрешетки будет деревянной.
    • Удобно использовать так же и резиновую киянку. Ее часто применяют при укладке ламината. Ей достаточно удобно доставать планку панели, которая заклинила в пазах. В противном случае вы можете повредить облицовочный профиль либо обрешетку.
    • Если финишный профиль не разборный, вам понадобится еще и штукатурный шпатель. Когда вы будете устанавливать последнюю панель, вам нужно профиль чем то отогнуть. Так вот шпатель самый подходящий инструмент.

    Монтаж пластиковых панелей ПВХ на стену

    Расскажем об основных этапах работ, которым необходимо следовать при отделке стен панелями ПВХ:

    • В первую очередь делаем деревянную обрешетку.
    • Необходимо сразу закрепить направляющие профили, стартовые и финишные.
    • Первую панель вставляем в установочный профиль, который будет внизу. Изгибаем панель дугой и верхний конец заводим в верхний профиль. Помните о том, что крепежную малую полку вы должны завести в стартовый профиль.
    • С помощью правила и киянки загоняем профиль плотно в паз. Планка должна прочно стать на свое место. Далее панель закрепляют дополнительно на обрешетке. Делается это с помощью скоб, которые загоняются через крепежную большую полку. В такой последовательности происходит монтаж каждой панели ПВХ, до предпоследней планки.
    • Последнюю панель необходимо ровно обрезать со стороны крепежной большой полки по ширине и обязательно в размер. Причем необходимо оставить несколько миллиметров на термическое расширение.
    • С помощью шпателя отгибаем в финишном профиле полку и заводим в паз нижний торец планки ПВХ. Причем заводим сразу в финишный профиль и в установочный. Эту работу желательно делать вдвоем, чтобы полностью контролировать процесс установки последней планки на место.
    • Точно так же будем заводить панель и вверху. Отгибаем нашим же шпателем планку профиля и загоняем доску на место.
    • Крайняя планка также крепится к обрешетке с помощью скоб. Делается это легко. Нужно всего лишь отогнуть немного профиль и загнать скобы в необходимые места.
    • Плинтуса устанавливают в самом конце.

    Если вы используете финишный специальный профиль, то самое важное – это наложить и потом защелкнуть полку.

    Если вы приобрели более дешевый профиль, то после всех манипуляций с ним он может остаться отогнутым. Это все тоже исправимо: профиль греется бытовым феном, а потом искривленное место разглаживается холодным утюгом.

    Щели между профилями, особенно в углах, можно замазать с помощью самодельной затирки. Смешиваем опилки с ПВА клеем до густоты теста. Или можно подобрать под цвет профиля силикон.

    Уделите должное внимание обрешетке. Если же она у вас получилась все-таки небрежно, то последняя планка панели ПВХ это обязательно покажет. Чаще всего край начинает выгибаться наружу. В результате получается «обделка».

    Как правильно сделать обрешетку для панелей ПВХ

    Обрешетку можно делать как деревянную, так и с помощью металлического профиля – С. Преимущество обрешетки в том, что можно дополнительно утеплить стены. Причем утепление будет довольно существенное. Если у вас постоянно холодно, то это поможет исправить ситуацию. Лучше всего для утепления использовать маты из минеральной ваты. Тем, кто любит слушать довольно громко музыку, можно уложить слой звукоизоляции на стены.

    Сама обрешетка на стены крепится с помощью дюбелей, либо саморезов. Если стены кривые, то вертикальные планки устанавливаются с помощью отвеса, либо уровня. Для подложки можно использовать куски резины, обрезки самих панелей.

    Самая удобная обрешетка – это обычная линейная. Максимальный шаг для панелей ПВХ – это 50 см. Минимальным считается шаг в 30 см. Все выступы, проемы, оконные откосы, углы стен обязательно необходимо сделать обрамленными. Лаги обрешетки не должны быть с висящими концами. Исключением будет только выступ вашего подоконника. Для него вырезается специальная выемка в той панели, которая будет к нему примыкать.

    Как вы видите, с панелями работать достаточно легко, а главное вся работа идет быстро. Основное – это собрать обрешетку,а монтаж панелей занятие более легкое и довольно забавное.

    Как обшить откосы с помощью пластика

    Откосы – это самая большая проблема с которой сталкиваются отделочники по пластику. Специально изготовленные тупые уголки ведь не выпускаются, а если же и выпускались, то найти откосы с четкими углами – это тоже проблема. Многие выходят из этой ситуации разными способами, но все они идут к тому, что в результате угол получается прямой, когда сам откос сужается вовнутрь. Вместе с этим есть и достаточно простой способ отделки откосов с помощью пластика.

    • Зашиваем до угла две стороны нашего откоса. Можно допустить отступ ровно на половину от ширины нашей полки уголка.
    • Прямой уголок начинаем обрезать по длине со стороны откоса, оставляя запас до 6 см. в две стороны.
    • Обрезаем аккуратно одну из наших полок на уголке с обеих сторон поровну. Стараемся резать точно по самому ребру угла.
    • Далее необходимо от угла провести ровную линию под углом в 45 градусов. По месту реза отсекаем лишний кусочек с помощью секатора или же с помощью садовых ножниц.
    • По самому ребру нашего уголка необходимо сделать надрез с помощью ножа на половину толщины нашего облицовочного профиля и изнутри наносим клей.
    • Далее осталось наложить, и прижимать до тех пор, пока наш угол не раскроется так как нам необходимо. И осталось только подождать, пока схватится клей.
    Итоговый вариант закругления

    Устанавливаем панели ПВХ на мягкую обрешетку

    Здесь наверное стало всем интересно: «Как можно произвести отделку стен панелями ПВХ на мягкую облицовку? – ведь она же никогда не выдержит вес всей конструкции». Поверьте мне, все обшивки на мягкой обрешетке которые делали новички стоят по 15 лет, причем без всяких признаков порчи.

    По своим свойствам мягкая обрешетка имеет такое же термическое расширение, как и панели ПВХ. Сама же клеевая основа довольно хорошо тянется. Получается, что доска на ней начинает тянуться, а потом встает на свое место. Но для того, чтобы все на самом деле получилось, необходимо сделать некоторые подготовительные работы:

    Сначала необходимо со стены убрать обои. Саму поверхность необходимо выровнять с помощью очень прочной шпаклевки. Можно использовать «Старатель», либо «Геркулес». Слой шпаклевки должен быть не меньше 3 – 4 миллиметров. Это необходимо для того, что если где то есть выступы или неровности в стене, то достаточной слой шпаклевки все стабилизирует и останется нормальная толщина для удержания на стене панелей ПВХ.

    Обязательно необходим только качественные финишные профиля. Без них вы не сможете сделать облицовку стены панелями ПВХ да ведь на мягкой обрешетке.

    Чтобы сами панели на обрешетке держались достаточно прочно, необходимо сократить соприкосновение клеевого слоя с воздухом. Поэтому нужно клеить все достаточно быстро и к тому же планомерно.

    С начала ленты снимаем на 3 сантиметра защитный слой, а сам скотч обрезаем. Начальный конец прижимается к верхней точке на стене, а нижний конец к нижней точке. Это удобно делать только вдвоем. В итоге начинаем отлеплять нижний слой защитной ленты, а сам скотч тут же крепко прижимаем к стене. В самом конце необходимо оставить тоже хвостик ленты примерно в 3 сантиметра. Точно также делаем обрешетку по всему периметру или предполагаемой площади.

    Монтаж профилей ПВХ на мягкую обрешетку

    Для начала укладываем установочный наш верхний профиль, который по горизонтали и из-под него же вытаскиваем всю защитную ленту. В этот момент второй помощник плотно прижимает профиль к нашему двухстороннему скотчу. По такому принципу клеится и нижний профиль для панелей.

    После этого устанавливают вертикальные профиля таким же приемом, не делая больших перерывов между приклеиванием профиля и открыванием клеевой основы. Удобнее делать все снизу вверх. Таким образом, ваш профиль не повиснет на скотче. После этого закрепляем финишный профиль.

    Все панели ПВХ должны быть точно обрезаны в размер. Нельзя допускать ни малейшего заклинивания между профилями. На место каждую панель ставят согласованно и одновременно сверху и снизу. Здесь уже киянкой либо правилом пользоваться запрещено.

    Всю защитную пленку, а именно ее хвосты обрезают или переклеивают по мере продвижения работ по установке профиля ПВХ на стену. Одну из полок в панели необходимо обрезать до 10 мм, и этот отрезанный кусок приклеивают на нашу крайнюю доску. В результате получается прочная конструкция, которая будет вам служить не один год. Но по своим принципам я к мягкой обрешетке отношусь отрицательно. Просто не доверяю я двухстороннему скотчу.

    В завершении хочу добавить несколько кратких рекомендаций по стеновым панелям ПВХ, и их монтажу:

    • Лучшим вариантом будет отделка санузла, а так же балкона либо вашей лоджии. Прекрасно панели ПВХ для стен чувствуют себя в прихожей, которая соединена с гостиной. Панели ПВХ в целом помогают разгрузить весь интерьер.
    • Если вы решили обшить комнату бесшовными панелями, для этого лучше будет установить кондиционер, либо чаще проветривать комнату, так как панели не способны пропускать воздух.
    • Можно и произвести монтаж панелей ПВХ на стену в спальне, но это делается только в качестве некого панно. Не рекомендуется использовать такую отделку в кухне, и в детской комнате.

    В итоге панели ПВХ для стен смотрятся достаточно эффективно, если их устанавливал действительно мастер. Хороший ремонт в квартире – это не только наклейка новых обоев и покраска потолка – это еще и некие элементы декора, которые легко выполнить с помощью пластиковых панелей.

    Следуя нашим советам, отделка стен панелями ПВХ не будет для вас обременительным занятием, а сам результат будет радовать долгие годы. Уж поверьте опытному специалисту по пластику!

    Поделиться

    Твитнуть

    Запинить

    Нравится

    Класс

    WhatsApp

    Viber

    Телеграмка

    пошаговая инструкция и технология установки

    Способы установки стеновых панелей:

    Способы установки и список инструментов

    Подготовка к монтажу

    Способ крепления на обрешетку

    Способ установки на жидкие гвозди и клей

    В статье будет две пошаговых инструкции по монтажу стеновых панелей своими руками. Расскажем, как правильно устанавливать МДФ, ДСП и ПВХ элементы разными способами. Именно эти материалы чаще всего используют в отделке кухонной зоны. Они легкие, дешевые относительно других конструкций, но при этом достаточно прочные, создают звуко-и теплоизоляцию. Пластик и древесно-волокнистые плиты влагостойкие, легко моются, что особенно актуально для фартука над столешницей и всего помещения в целом. 

    Существует два способа крепления планок: на обрешетку и непосредственно на стену. Оцените состояние кухни. Если в ней совсем мало места — лучше оштукатурить, загрунтовать стены и выбрать второй вариант, так как первый отнимает ощутимую площадь. 

    Если помещение среднее или большое, вам повезло. Можно обойтись без серьезных дополнительных работ и монтировать стеновые панели на деревянный каркас. Даже обои снимать необязательно. Правда, если на поверхности много жирных пятен или даже плесени, лучше ее обработать. Еще одно преимущество технологии — внутри можно спрятать проводку. 

    Перечень инструментов

    Для работы могут понадобиться:

    • Брус, рейки или металлический профиль, если вы будете делать обрешетку.
    • Грунтовка, штукатурка, кисти, шпатель и т.д., если нужно заделывать неровности.
    • Утеплитель, если это необходимо. Подойдет пенопласт или другой теплоизоляционный материал.
    • Молоток.
    • Электролобзик. 
    • Шуруповерт.
    • Ножовка.
    • Карандаш или маркер.
    • Строительный уровень и рулетка.
    • Степлер.
    • Жидкие гвозди или густой клей для дерева. Иногда листы могут крепиться на них. 
    • Угольник.
    • Скобы и гвозди.
    • Кляймеры для МДФ.
    • Саморезы для обшивки.
    • Саморезы или дюбели для обрешетки.
    • Стремянка. 
    • Плинтусы, наличники, уголки.

    Этот набор инструментов подойдет как для пластиковых конструкций, так и для элементов из МДФ, ДСП. 

    Сначала нужно выбрать материал. Немного расскажем о возможностях каждого из них. О плюсах вы уже знаете: влагостойкость, экономичность, легкость, простой монтаж. Но дешевые виды пластика могут не выдержать перепада температур и оплавиться или поцарапаться от абразивной губки, чистящего средства. Их не рекомендуется устанавливать над плитой.

    То же, но в меньшей степени касается и МДФ. Существуют улучшенные модели, которые лишены этих недостатков. Например, продукция из постформинга. Это более прочная разновидность ДСП с повышенной влагостойкостью и жаропрочностью. Что касается декоративности, то выбор в магазинах достаточно большой. Каждый найдет рисунок и фактуру по вкусу. 

    Как рассчитать необходимое количество материалов

    Выяснить, сколько элементов понадобится для внутренней отделки достаточно просто. Нужно вычислить суммарную площадь стен и вычесть из нее квадратуру окон и дверей. Затем — умножить ширину выбранной детали на ее высоту. Первое значение разделите на второе и прибавьте 10 % на запас. 

    Правила использования пластиковых планок

    Ограничений не так много. 

    • Если ПВХ находился при температуре ниже +10°, прогрейте его перед тем, как крепить на поверхность. На это уйдет не менее получаса. 
    • Температура в комнате во время установки также должна быть выше +10°. 
    • Не доставайте все листы сразу, чтобы сохранить их товарный вид.

    Рабочий процесс делится на три этапа. Стартовая точка — нанесение разметки. 

    Разметка

    С помощью строительного уровня, рулетки и карандаша расчертите поверхность стены там где будет расположена обрешетка. Обычно прикручивают основную раму по периметру, а на нее горизонтально или вертикально расположенные рейки. Расстояние между перемычками должно составлять 50-60 см для МДФ, ДСП и 30-40 для элементов из ПВХ (это позволяет увеличить прочность конструкции, пластик не будет сильно прогибаться). 

    Нарезка и сборка каркаса

    Чаще всего каркас делают деревянным, так как он более экономичен, чем пластиковые или металлические профили. Крепление стеновых панелей на кухне производится на рейки с сечением минимум 20*20 мм, без изгибов и прочих дефектов. Перед монтажом их в обязательном порядке обрабатывают антисептиком и водоотталкивающей пропиткой. После того как дерево просохнет (на это уйдет примерно один день), можно приступать к работе. Расстояние нижней части от пола должно составлять 1-2 см.

    • Установите основу — четыре планки по периметру. При необходимости под нее подкладывают бруски для выравнивания. 
    • Присоедините дополнительные направляющие с помощью саморезов или шурупов. Не жалейте крепежных элементов, чтобы конструкция была надежной. 
    • Если была предусмотрена теплоизоляция, уложите материал в получившиеся ячейки. МДФ можно утеплять монтажной пеной и пенопластом. 

    Металлическая обрешетка считается наиболее надежной. Ее изготавливают по схожему принципу, но процесс более сложный. В этом видео показан подробный пример установки такого профиля.

    С пластиковыми направляющими, как и с деревянными, все довольно просто. По предварительной разметке их прикрепляют к стене дюбелями. Элементы должны быть расположены перпендикулярно полотнам ПВХ. 

    Создание каркаса — самый трудоемкий этап. Когда он закончен, можно приступать к заключительной части работы. 

    Обшивка

    Планки можно закреплять на каркасе горизонтально и вертикально. Мастера советуют начинать установку снизу и из угла к окну или дверям. Если верхнюю часть придется обрезать, то ее можно будет спрятать за настенным гарнитуром. 

    Инструкция пошагово

    • Обрежьте листы, если это необходимо. 
    • Угловой элемент прикрепите саморезами и закройте уголком. 
    • Пластиковую угловую планку вставляют в заранее установленный уголок и прикрепляют к каркасу степлером. 
    • Вставьте второй лист в паз первого и присоедините его к профилю кляймерами, саморезами, клеем или скобами.

    На заключительном этапе монтируют напольный плинтус. В видео — наглядный принцип установки каркаса и ПВХ-планок. 

    Если стена ровная, материал можно приклеивать сразу на нее. Это не самый простой способ и у него есть несколько минусов.

    • Не получится быстро и просто снять конструкцию.
    • Под воздействием перепадов температуры, влаги, она может отклеиваться.
    • Исчезает возможность спрятать проводку.
    • Из-за необходимости подготовки поверхности, длительность работы увеличивается. С каркасной конструкцией можно справиться за 1-2 дня. 

    Монтаж выполняется в три этапа. Первый — выбор инструменты, в данном случае клея. 

    Какой клей подойдет для отделки

    Он должен соответствовать двум требованиям.

    • Пластичность. ПВХ и МДФ могут деформироваться в зависимости от температуры и уровня влажности в помещении. Состав должен компенсировать это.
    • Густая консистенция. Скорее всего стена не будет идеально ровной, поэтому где-то клея понадобится больше, где-то меньше. 

    Мастера советуют использовать жидкие гвозди — на них можно монтировать все виды конструкций. Пластиковые планки можно прикреплять на прозрачные пенополиуретановые герметики.

    Подготовительные работы

    Для прочного крепления стеновой планки, ее нужно очистить от старой отделки, пыли, грязи, убрать жирные пятна, плесень, неровности. К дальнейшей работе можно приступать когда грунтовка высохнет. В это время тщательно замеряют нужны размер деталей и аккуратно обрезают их. 

    Монтаж

    Клеить листы нужно в следующей последовательности.

    • Очистить тыльную сторону листа сухой тряпкой. 
    • Нанести клей на ПВХ или МДФ точечно или в шахматном порядке, крупными кляксами на расстоянии 20-25 см. 
    • Плотно приложить полотно к стене и оторвать, чтобы клей немного обветрился (если используются жидкие гвозди).
    • Через пять-семь минут приклеить элементы заново, хорошо прижав их.
    • После протереть стену влажной губкой и проверить аккуратность швов. 

    Стыки обычно закрывают уголками, приклеивая их на прозрачный герметик. При установке фартука последовательность действий может быть другой. Посмотрите как крепится стеновая панель на кухне над столешницей. 

    Как собрать акустические панели своими руками

    Узнайте, как создать высококачественные акустические панели своими руками за небольшую часть стоимости акустических панелей, купленных в магазине.

    Если вам уже удавалось собирать мебель из ИКЕА раньше, вы сможете сделать свои собственные акустические панели. Это руководство покажет вам, как построить акустические панели размером 24-1 / 2 ”x 48-1 / 2”, которые можно использовать для обработки звука в своей домашней студии. Следующие ниже чертежи основаны на дизайне VO TECH GURU, но были внесены некоторые изменения для увеличения размера панелей и обеспечения расширенных возможностей крепления на стене и потолке.

    Затраты на инструмент и материалы

    С точки зрения затрат, вам нужно будет изготовить несколько акустических панелей, чтобы сэкономить деньги, переходя по маршруту «сделай сам». Чем больше панелей вы построите, тем более рентабельно будет создавать панели, а не покупать их заранее.

    Стоимость доставки — это то, что вам нужно иметь в виду, глядя на панели, купленные в магазине. В зависимости от того, сколько панелей вы купите, стоимость доставки может почти удвоиться.

    Список необходимых инструментов

    Множество руководств по сборке акустических панелей своими руками обеспечивают нереалистичные затраты на инструменты и материалы.Они либо предполагают, что у вас есть все необходимые инструменты, либо пренебрегают небольшими расходами на материалы, которые складываются.

    Я хочу дать вам реалистичную оценку затрат, поэтому я включил все возможные инструменты и материалы, которые могут вам понадобиться. Есть вероятность, что у вас уже есть доступ к некоторым из следующих инструментов, которые снизят цену еще ниже.

    Минимальная общая цена: 241,38 $

    Воспользуйтесь этой ссылкой, чтобы быстро добавить инструменты из этого списка в корзину Amazon.

    Список необходимых материалов

    Затраты на материалы масштабируемы, что означает, что если вы хотите построить более 6 панелей, вы можете просто купить больше материалов. Если у вас есть необходимые инструменты, вы планируете потратить около 33,83 долларов США на панель или меньше.

    Минимальная общая цена за 8 акустических панелей: 270,66 долларов США (33,83 доллара США за панель)

    Используйте эту ссылку, чтобы быстро добавить многие из материалы из этого списка в корзину Amazon.

    Срок завершения проекта

    Помимо стоимости этого проекта, вам необходимо принять во внимание временные затраты.Если вы планируете построить эти акустические панели самостоятельно, это, вероятно, займет несколько дней.

    Большинство людей, читающих это руководство, вероятно, наслаждаются проектами «сделай сам», хотят экономить средства и ищут веселые занятия на выходных. Однако, если вы зарабатываете кучу денег на своей повседневной работе и не любите строить вещи, может иметь смысл просто купить купленные в магазине акустические панели.

    1. Распил дерева

    Первое, что вам нужно сделать, это разрезать кусок фанеры размером 4 x 8 дюймов толщиной 3/4 дюйма.Многие фанеры имеют толщину 23/32 дюйма, что тоже неплохо. Отсутствие 1/32 дюйма не будет иметь большого значения при сборке панелей.

    Когда вы пойдете в Home Depot за фанерой, попросите сотрудника разрезать кусок фанеры размером 4 x 8 футов на четыре отдельных куска. Это позволит вам вставить кусочки фанеры в машину и обрезать их до нужного размера дома. Home Depot не режет фанеру шириной менее 8 дюймов, поэтому вам понадобится циркулярная пила.

    Примечание: Не покупайте МДФ вместо фанеры, даже если это немного дешевле.Home Depot не станет резать МДФ за вас, потому что частицы, которые он производит, могут вызывать респираторные заболевания. Самостоятельно резать плиту МДФ тоже не стоит по той же причине.

    Распечатайте следующее изображение и передайте его сотруднику Home Depot, чтобы он знал, как правильно разделить лист фанеры. Ширина лезвия, которое они используют для резки панелей, сделает каждую секцию немного меньше, чем указано, так же как и дальнейшая резка панелей с помощью циркулярной пилы. Полосы фанеры могут достигать 3 дюймов в ширину, но это не должно повлиять на вашу способность упаковывать акустические панели с изоляцией, которая будет использоваться позже.

    Рисунок 1: Лист фанеры размером 4 x 8 футов и толщиной 3/4 дюйма, разрезанный на более мелкие транспортируемые куски.

    Из одного листа фанеры вы сможете вырезать фанерные полосы, необходимые для изготовления 9 акустических панелей. Вы можете вырезать восемнадцать фанерных полос размером 47 дюймов на 3 дюйма из двух больших листов фанеры и восемнадцать полос размером 24-1 / 2 дюйма из оставшейся части одного из больших листов фанеры и двух меньших листов фанеры.

    Рисунок 2: Размеры фанерных полос требуемых от рам акустических панелей.

    Полосы меньшего размера 24-1 / 2 дюйма будут закрывать концы более длинных полос фанеры, добавляя 3/4 дюйма к верху и низу вашей деревянной конструкции. Высота рам будет 48-1 / 2 дюйма.

    Рисунок 3: Габаритные размеры каркасов акустических панелей.

    Размер внутренней части рамы составляет 47 x 23 дюйма, что является идеальным размером для используемой изоляции ROCKWOOL SAFE n SOUND. Каждый пакет SAFE n SOUND содержит 8 единиц изоляции толщиной 3 дюйма и размером 47 x 23 дюйма.

    2.Сборка рам

    Для сборки рам вам понадобится дрель, набор сверл для зенковки, скоростной угольник, шурупы и немного столярного клея.

    Сверло с зенковкой создаст пилотное отверстие, которое поможет предотвратить растрескивание дерева при установке шурупов. Это также создаст углубление в древесине, в которое будут опираться головки шурупов, и убедитесь, что они прилегают заподлицо с поверхностью рамы.

    Используйте свой скоростной угольник, чтобы отметить 4 отверстия на лицевой стороне фанерных полос размером 24-1 / 2 дюйма.Каждое из этих отверстий будет смещено на 3/4 дюйма от длинной стороны полосы и на 3/8 дюйма от короткой стороны.

    Рис. 4: Крупным планом вид пилотных отверстий, которые необходимо просверлить на лицевой стороне фанерных полос 24-1 / 2 дюйма.

    Для фанерных полос размером 47 дюймов потребуется два направляющих отверстия, центрированных на каждом конце. Смещение отверстия на 3/4 дюйма с каждой стороны, чтобы они совпадали с отверстиями в полосах фанеры 24-1 / 2 дюйма.

    Рисунок 5: Крупным планом вид пилотных отверстий, которые необходимо просверлить в концах вашей Полосы фанеры 47 дюймов.

    Нанесите полоску клея для дерева на конец 47-дюймовых полос фанеры прямо перед тем, как скрепить их вместе с 24-1 / 2-дюймовыми полосами. Столярный клей укрепит конечный продукт. Вытрите излишки столярного клея тканью, чтобы не испачкаться.

    Рисунок 6: Готовое соединение, скрепленное клеем для дерева и двумя шурупами.

    Повторяйте этот процесс, пока не закончите сборку всех рам.

    3. Добавление поддерживающих полос

    Вы можете добавить две дополнительные поддерживающие полосы, чтобы закрепить внутреннюю часть рамок, если хотите; если у вас есть лишняя фанера, это, безусловно, хорошая идея.

    Рисунок 7: Вид спереди двух поддерживающих полос, добавленных к каркасу акустической панели. Рисунок 8: Крупным планом вид спереди опорной полосы, добавленной к каркасу акустической панели. Рисунок 9: Вид сзади двух поддерживающих полос, добавленных к каркасу акустической панели. Рисунок 10: Крупным планом вид сзади опорной полосы, добавленной к каркасу акустической панели.

    Поддерживающие планки будут иметь размер примерно 23 x 3 дюйма, но вам следует измерить свободное пространство внутри рам, чтобы обеспечить плотную посадку.

    Чтобы упростить следующие шаги, рассмотрите возможность использования пары зажимов, чтобы удерживать опорные планки на месте во время сверления пилотных отверстий. Нанесите полоску столярного клея на те части фанерных полос, которые будут контактировать с рамой, прежде чем устанавливать полосы с помощью шурупов.

    Отмерьте 4-3 / 4 дюйма внутрь от длинной стороны рамы и просверлите пилотное отверстие в лицевой стороне фанерных полос, закрывающих рамы. Эти отверстия должны находиться на расстоянии 3/8 дюйма от края вверх.Эти винты предназначены для фиксации опорной планки на месте.

    Рисунок 11: Опорная планка, удерживаемая на месте с помощью столярного клея и двух шурупов (красных).

    Для дополнительной стабилизации опорных планок добавьте по одному винту с каждой стороны рамы, выровняв их по центру опорных планок. Если вы отмеряете 2-1 / 4 дюйма от вершины короткой стороны рамы,

    Измерение 2-1 / 4 дюйма учитывает толщину фанерного колпачка наверху рамы 3/4 дюйма и половину ширины опоры (1-1 / 2 дюйма).Когда вы просверливаете пилотное отверстие, оно должно точно совпадать с центром короткого края опорной планки.

    Рисунок 12: Дополнительная стабилизация опорной полосы с помощью столярного клея и шурупа (красный).

    4. Установка изоляции

    Вы будете использовать экран из стекловолокна, чтобы удерживать изоляцию на месте. Оберните отрезок экрана через заднюю часть панели (сторона с опорными полосами), закрепите экран скобами, а затем обрежьте его до нужного размера.При креплении скрепками затяните экран, чтобы в дальнейшем изоляция не сорвалась.

    Рисунок 13: Экран из стекловолокна, прикрепленный скобами к задней части рамы акустической панели. Рис. 14: Увеличенный вид экрана из стекловолокна, прикрепленного к задней части рамы акустической панели.

    Забейте скобы, которые гордо впиваются в раму. Вы не хотите, чтобы скобы проталкивали ткань, когда оборачиваете акустические панели.

    Перед установкой экрана с другой стороны рамы необходимо заполнить раму изоляцией.Если вы не используете опорные полосы, вам не нужно каким-либо образом изменять изоляцию. Вы можете бросить изоляцию прямо в полость каркаса, и она должна идеально поместиться.

    Если вы используете опорные полосы, вам нужно сделать вырез с каждой стороны изоляции, чтобы соответствовать толщине опорных полос. Вырезы должны быть примерно 23 дюйма на 3 дюйма и 3/4 дюйма в глубину.

    Примечание: При работе с изоляцией надевайте маску, перчатки и длинные рукава.

    Рисунок 15: Изоляция, вырезанная по размеру каркаса акустической панели, содержащего две опорные планки. Рисунок 16: Увеличенный вид изоляции, вырезанной для размещения опорной полосы. Рисунок 17: Изоляция, помещенная в полость каркаса акустической панели.

    Закройте переднюю часть рамы экраном из стекловолокна и закрепите скобами. Изоляция теперь удерживается экраном из стекловолокна с обеих сторон.

    Рисунок 18: Экран из стекловолокна, прикрепленный скобами к передней и задней части двух каркасов акустических панелей, содержащих изоляцию.

    5. Обертывание акустических панелей

    На этом этапе вы можете использовать панели как есть, но они еще не выглядят хорошо.Вы собираетесь обернуть их тканью с помощью клея-спрея.

    Ткань, которую вы используете, повлияет на коэффициент поглощения ваших панелей. Guilford of Maine — это ткань, которую большинство людей предпочитают использовать для акустических панелей, но войлок стоит намного дешевле и тоже подойдет. Важно, чтобы звук мог проходить через ткань и поглощаться изоляцией.

    При желании вы можете проявить творческий подход, создав забавный дизайн ткани. В целом, более светлые тона сделают вашу студию более просторной.Я лично решил обернуть потолочные панели белым фетром, а стеновые панели — светло-серым фетром.

    Ткань, которую вы покупаете, должна быть шириной не менее 36 дюймов, чтобы охватить ширину и стороны панели (24 дюйма + 3 дюйма + 3 дюйма). У вас останется около 3 дюймов лишнего материала с каждой стороны, чтобы плотно натянуть ткань. Чем больше лишней ткани вам придется работать, тем легче будет обернуть панели.

    Чтобы покрыть одну панель по длине, вам потребуется 60 дюймов ткани; при этом учитывается длина панели, верхний и нижний края, а также 3 дюйма излишка материала для плотного натяжения ткани.

    Для каждой панели потребуется прямоугольник из ткани размером 36 x 60 дюймов.

    Положите ткань на чистую твердую поверхность. Отцентрируйте панель на куске ткани. Покройте один из длинных краев панели клеевым спреем и приклейте к нему ткань. Дайте краю высохнуть, а затем приклейте ткань с противоположной стороны панели к раме.

    Примечание: Чтобы не повредить поверхность, на которой вы работаете, клеевым спреем, положите кусок картона под рабочую зону.

    Рисунок 19: Акустическая панель, лежащая лицевой стороной вниз на куске войлока.

    ДЕЙСТВИТЕЛЬНО натяните ткань, чтобы не было складок. Как только клей высохнет, вам нужно будет полностью удалить ткань и заново обернуть панель новой тканью, если вы не все сделали правильно с первого раза.

    Рисунок 20: Акустическая панель, частично обернутая войлоком с помощью клея.

    Обрежьте лишнюю ткань по сторонам, которые вы только что приклеили к раме.

    Вам нужно сделать 4 рельефных разреза на ткани, чтобы она не сгибалась, когда вы складываете концы.

    Распылите клей по одному из оставшихся незакрытых краев и приклейте к нему ткань. Туго натяните ткань и проделайте то же самое с последним непокрытым краем. Обрежьте лишнюю ткань.

    Рисунок 21: Акустическая панель, полностью обернутая войлоком с помощью клея.

    Когда вы переворачиваете акустическую панель, у вас должен быть продукт без складок.

    Рисунок 22: Лицевая сторона акустической панели, завернутая в войлок.

    Если вы использовали более тонкий или более легкий материал для обертывания панелей, вы могли бы видеть сквозь него раму.Как только клей высохнет, вы можете обернуть панели второй раз, чтобы скрыть раму.

    Вариант 1 — настенный монтаж акустических панелей

    Панели почти готовы, но вам все еще нужно иметь возможность установить их на стене. Я обнаружил, что использование пары кронштейнов для скрытого монтажа позволяет эффективно выполнять работу. Установка кронштейнов требует довольно точных измерений, но компромисс заключается в том, что вы сможете повесить пять панелей примерно за 9 долларов.

    Просверлите два пилотных отверстия на расстоянии 10-1 / 2 дюйма друг от друга по центру на задней стороне панелей.Вы можете просверлить эти отверстия прямо в опорных планках или, если вы не используете поддерживающие полоски, прямо в верхней части рамы. Убедитесь, что кронштейны обращены вниз, чтобы они могли зацепиться за обращенные вверх настенные кронштейны.

    Прикрутите кронштейны на место с помощью винтов с головками, которые находятся заподлицо с кронштейнами. Вам, вероятно, придется совершить поездку на винтовой остров в Home Depot с вашими скобами, чтобы найти винты, которые работают. Пока вы там, возьмите пакет анкеров для гипсокартона, в которые войдут шурупы.Заказывать винты в Интернете — это немного рискованно, потому что вы не можете увидеть, насколько они подходят, прежде чем покупать их.

    В левое отверстие правого кронштейна должен входить винт, как и в правое отверстие левого кронштейна. Добавьте еще один винт к каждому кронштейну, чтобы закрепить его на месте.

    Рисунок 23: Кронштейны для скрытого монтажа, ввинченные в заднюю часть акустической панели. Рисунок 24: Увеличенный вид кронштейна для скрытого монтажа, ввинченного в заднюю часть акустической панели.

    Прикрепите панель к земле лицевой стороной вниз и прикрепите клейкий мебельный бампер к нижним углам панели.Вы можете наклеить эти бамперы прямо на экран из стекловолокна. Бамперы сохранят ваши панели параллельно стене при их настенном креплении.

    Рисунок 25: Мебельные бамперы прикреплены к задней части акустической панели. Рисунок 26: Увеличенный вид мебельного бампера, прикрепленного к задней части акустической панели.

    На стене отметьте расстояние 10-1 / 2 дюйма и установите анкеры для гипсокартона. Вкрутите кронштейны в анкеры для гипсокартона. Убедитесь, что эти кронштейны направлены вверх, чтобы вы могли зацепить за них кронштейны панели.

    Рисунок 27: Две скобы для скрытого монтажа, вкрученные в анкеры для гипсокартона. Рисунок 28: Крупным планом кронштейн для скрытого монтажа, ввинченный в анкеры для гипсокартона.

    У вас не так много места для маневра, поэтому вам нужно следить за точными измерениями. Выровнять кронштейны на задней стороне панели с кронштейнами на стене может быть немного сложно; главным образом потому, что при этом скобки скрыты. Наберитесь терпения, и в конце концов вы почувствуете, что акустическая панель встала на место.

    Рисунок 29: Настенная акустическая панель.

    Обратитесь к «Полному руководству по акустической обработке для домашних студий», если вы не знаете, где разместить акустические панели в своей студии.

    Вариант 2 — потолочный монтаж акустических панелей

    Чтобы первые отражения не вызывали гребенчатую фильтрацию, вам понадобятся потолочные панели над местом для прослушивания. Для потолочных панелей потребуются анкеры для гипсокартона, крючки с проушинами, карабины и цепь.

    Установите проушины для винтов в каждый угол потолочной акустической панели. Убедитесь, что проушины для винтов расположены равномерно. Следующие размеры должны хорошо работать, если вы установили опорные планки.

    Рисунок 30: Рекомендуемые размеры для установки крюка с проушиной для винта. Рисунок 31: Вверните проушины, ввинченные в заднюю часть акустической панели. Рисунок 31: Увеличенный вид двух крючков с проушинами для винтов, установленных в задней части акустической панели. Рис. 32: Увеличенный вид крючка с проушиной для винта, установленного в задней части акустической панели.

    Если вы не использовали опорные планки, ввинтите крючки с проушинами непосредственно в раму панели. Размер 44 дюйма должен оказаться где-то ближе к 47-3 / 4 дюйма.

    Установите анкеры для гипсокартона в потолок, аналогично расположению петель для винтов, установленных в акустических панелях. Использование лазерного уровня облегчит разметку потолка.

    Если размер крючков с проушинами отличается от размера винтов, которые вы использовали для крепления кронштейнов для скрытого монтажа к стене, на этом этапе вам необходимо использовать дюбели для гипсокартона большего / меньшего размера.

    Рисунок 33: Размеры потолка соответствуют размерам проушин для винтов на Рисунке 30.

    Вверните крючки для винтов в каждый анкер для гипсокартона и прикрепите карабин.

    Рисунок 34: Карабин, который был закреплен на крюке с проушиной и ввинчен в анкер для гипсокартона в потолке.

    Вы можете купить крючки с проушинами и анкеры для гипсокартона в магазине, чтобы убедиться, что крючки с проушинами входят в анкеры для гипсокартона.

    Чтобы обеспечить воздушный зазор между потолком и панелями, что повысит эффективность, вы можете подвесить панели, используя какую-нибудь цепочку из магазина художественных товаров.При необходимости используйте плоскогубцы для добавления или удаления звеньев цепи. Присоедините еще один карабин к свисающему концу цепи.

    Рисунок 35: Цепь и дополнительный карабин, добавленные к узлу, показанному на рис. 34.

    Закрепите крючки с проушинами на одном конце панели в двух узлах подвесных цепей.

    Рисунок 35: Акустическая панель, подвешенная на двух узлах подвески.

    Анкеры для гипсокартона должны временно выдерживать вес акустической панели, когда вы прикрепляете другую сторону панели к потолку.На всякий случай вы можете попросить друга поддержать часть веса панели, когда вы закрепите ее на месте.

    Рисунок 36: Сторона, противоположная акустической панели, показанной на Рисунке 35, прикреплена к двум оставшимся узлам подвески.

    Подвесная акустическая панель должна висеть параллельно с другими панелями, которые вы устанавливаете на потолке, если таковые имеются.

    Рисунок 37: Акустическая панель для потолочного монтажа.

    Создание басовых ловушек

    Создание собственных акустических панелей дает вам полную индивидуальную настройку продукта.3-дюймовые панели эффективно поглощают средние частоты и хорошо работают, если расположены так, чтобы поглощать первые отражения вокруг места прослушивания. Однако, чтобы адекватно поглощать басы, вам необходимо построить панели толщиной не менее 4 дюймов.

    Удвоив изоляцию, вы можете создать акустические панели толщиной 6 дюймов, которые очень эффективно поглощают басы; Эти панели отлично подойдут для задней стены вашей студии и помогут снизить уровень стоячих волн на низких частотах.

    Чтобы сделать акустические панели толщиной 6 дюймов, вам нужно будет вырезать полосы фанеры шириной 6 дюймов вместо 3 дюймов; это позволит вам построить рамы глубиной 6 дюймов.Вам также нужно будет использовать больше ткани при обертывании панелей.

    Другие способы сэкономить деньги

    Акустическая изоляция из минеральной ваты Rockwool — безусловно, один из самых дорогих материалов в списке. Вы можете сэкономить до 30% на утеплителе, если купите его оптом в Home Depot. Чтобы заключить сделку, вам нужно купить не менее 15 пакетов утеплителя. Подумайте о покупке теплоизоляции с группой друзей, которые также хотят построить акустические панели, чтобы сэкономить больше денег.

    Ищете другой интересный проект своими руками? Узнайте, как построить вокальную будку менее чем за 85 долларов.

    Не забудьте подписаться на Black Ghost Audio в Facebook, Twitter, Instagram и YouTube, чтобы быть в курсе последних советов и приемов создания музыки. Каждую неделю новый контент.

    Как использовать вокодер

    Узнайте, как использовать вокодер для создания роботизированного вокала. Управляйте вокодером, таким как Waves OVox, с помощью встроенного синтезатора или сыворотки Xfer Records.

    ПРОЧИТАЙТЕ СЕЙЧАС

    Как создать свои собственные акустические панели (DIY)

    Сделайте дешевые, простые, привлекательные звукопоглощающие стеновые панели DIY

    Пересмотрено и обновлено 1 мая 2021 г.

    Также ознакомьтесь с нашим полным руководством по акустике домашнего кинотеатра для получения дополнительной информации, в том числе о том, где разместить акустические панели.

    Перечень оборудования (на каждую панель)

    Общая стоимость составляет около 20 долларов за панель или 2,50 доллара за квадратный фут.

    Необходимые инструменты

    Звукопоглощающие панели улавливают акустическую энергию (звук) и предотвращают ее отражение от покрываемых ими поверхностей. Панели используются для устранения эхо и отражений, которые сбивают с толку или окрашивают усиленную музыку и речь. Эти стеновые панели также снижают уровень реверберации в комнате, что иногда может снизить уровень окружающего шума.*

    * Обратите внимание на то, что хоровая музыка, фортепиано, оркестровые инструменты, групповое пение и орган на свирели выигрывают от достаточно реверберирующей акустики с множеством отражающих поверхностей. Установка звукопоглощающего материала может нанести ущерб выступлениям музыканта и качеству звука в этих особых случаях.

    Для звукопоглощающих панелей подходят следующие области применения:

    • Улучшение изображения объемного звука и четкости для фильмов dvd / blu ray, спортивных состязаний или видеоигр в домашнем кинотеатре
    • Уменьшение отраженного эха и реверберации в больших залах, аудиториях и современных церквях
    • Уменьшение болтовни, шума и шума в многолюдных помещениях, ресторанах и барах
    • Обеспечение более точных условий прослушивания в студиях звукозаписи и диспетчерских

    Отметим, что звукопоглощающий материал часто называют звукоизоляционным.«Я считаю, что термин« звукоизоляция »обычно используется неправильно, о чем пойдет речь в другом посте. Звукопоглощающие панели НЕ способны значительно снизить передачу звука через стену между двумя соседними помещениями; они предназначены для улучшения качества звука в комнате, в которой они установлены, путем ослабления отражений звука и уменьшения времени реверберации / затухания. Если вы хотите уменьшить передачу звука через стену, ознакомьтесь с нашим каталогом продуктов и решений для снижения шума здесь: https: // acousticsfreq.ru / noise-control-products /

    Производимые серийно звукопоглощающие панели доступны в двух распространенных вариантах:

    1) Формованные клинья из меламиновой пены и ящик для яиц (например, Auralex, Sonex и т. Д.):

    2) Декоративные панели из стекловолокна, обернутые тканью (например, Golterman & Sabo, Wall Technology, Fabricmate и т. Д.):

    Акустические свойства каждого из них очень похожи, все они поглощают приблизительно 100% падающей звуковой энергии в средних и верхних диапазонах частот.Не стесняйтесь сравнивать коэффициенты поглощения Sabine на досуге. Эти типы материалов в основном различаются по внешнему виду.

    Однако важно учитывать толщину любой звукопоглощающей панели. Более толстая панель будет более эффективно поглощать более длинную волну (более низкую частоту) звука. Поэтому при выборе акустического материала учитывайте частотный состав (тональный спектр) звука, который вы хотите поглотить. При размещении на поверхностях из гипсокартона могут быть полезны следующие практические правила:

    — Для человеческих голосов, скопления людей и речи используйте поглотитель толщиной 1 дюйм.

    — Для усиленной музыки с басом и барабанами или объемного звука в кино используйте поглотитель толщиной 2 дюйма (или больше)

    Необходимое количество и размещение звукопоглощающего материала для данного помещения определяется конкретным типом выполняемых там функций прослушивания.Крайние границы диапазона варьируются от традиционных / классических помещений для богослужений с твердым покрытием (отлично подходит для органной и хоровой музыки) до кинотеатров и кинотеатров с сертификатом THX, у которых есть звукопоглощающие материалы на всех поверхностях стен, пола и потолка. .

    Подумайте, какие отражения от стен и потолка необходимо устранить, и покрыть все эти области звукопоглощающей обработкой.

    Стоимость изготовленных звукопоглощающих панелей из стекловолокна толщиной два дюйма, обернутых тканью, обычно составляет от 6 до 8 долларов за квадратный фут.Я видел звукопоглощающие панели по цене 12,25 доллара за квадратный фут! Учитывая большую площадь в квадратных футах, которую необходимо покрыть для получения подходящей акустики домашнего кинотеатра, это выходит далеко за рамки бюджета среднего потребителя.

    Я могу рассердить некоторых людей, сказав вам это, но вы можете сделать свои собственные звукопоглощающие панели за НАМНОГО меньше. Ниже приведены объяснения, инструкции и спецификации для очень эффективных звукопоглощающих панелей.

    Основные элементы звукопоглощающей панели:

    1) Звукопоглощающий материал сердечника (выполняет акустическую работу)

    2) Прочная деревянная рама (плотно удерживает ткань, дает возможность закрепить монтажное оборудование)

    3) Акустически прозрачная декоративная тканевая крышка (придает красивый вид)

    Шаг 1: Выберите звукопоглощающий материал сердечника

    Звукопоглощающий материал сердцевины должен иметь следующие характеристики:

    • Плотная изоляция из стекловолокна или минерального волокна (не сыпучий войлок)
    • без покрытия
    • Плотность от 3 до 8 фунтов на кубический фут (оптимально 6-8 фунтов на фут)
    • Толщина 2 ”

    Три приемлемых варианта материала включают:

    Owens Corning Fiberglas 705 6 фунтов pcf, толщина 2 дюйма: ~ 3 доллара.00 за квадратный фут.

    ROCKWOOL / ROXUL Rockboard 80, 8 фунтов на квадратный дюйм, толщиной 2 дюйма: ~ 1 доллар США за квадратный фут.

    Johns Manville Inusul-Shield 600 2 дюйма без облицовки, 6 фунтов pcf, толщина 2 дюйма: ~ 3 доллара за квадратный фут.

    * Примечание. Цены на изоляционные материалы могут сильно различаться в зависимости от вашего поставщика и местоположения, поэтому проверьте все три или другие эквивалентные изделия из стекловолокна или изоляционных плит из минерального волокна весом 3,0–8,0 фунтов.

    ** Также Примечание. Известно, что изоляция из стекловолокна и минерального волокна вызывает раздражение.При работе с изоляцией надевайте маску, перчатки и очки. Следуйте инструкциям производителя для безопасного использования.

    Обычно лучшие цены на эти изоляционные материалы можно найти у местного поставщика изоляционных материалов.

    Щелкните здесь, чтобы найти дилеров для: Johns Manville — Owens Corning — ROCKWOOL

    Мои прототипы панелей были построены с изоляцией Roxul RHT 80, которая является наименее дорогим звукопоглощающим материалом, который я нашел.Акустические характеристики Roxul аналогичны продуктам Owens Corning и Johns Manville, но они мягче и имеют менее правильную форму. Коэффициенты звукопоглощения, предоставляемые производителем, следующие:

    2 дюйма Roxul RHT 80 2 дюйма Owens Corning 705 2 дюйма Johns Manville 817
    125 Гц = 0,39 125 Гц = 0,16 125 Гц = 0,38
    250 Гц = 0,84 250 Гц = 0,71 250 Гц = 0,93
    500 Гц = 1,08 500 Гц = 1.02 500 Гц = 1,10
    1000 Гц = 1,01 1000 Гц = 1,01 1000 Гц = 1,07
    2000 Гц = 1,02 2000 Гц = 0,99 2000 Гц = 1,07
    4000 Гц = 1,01 4000 Гц = 0,99 4000 Гц = 1,07

    Коэффициенты поглощения Сабина примерно представляют собой отношение поглощенного отраженного звука. Таким образом, в заданном диапазоне частот коэффициент 1,00 соответствует 100% -ному коэффициенту поглощения * (0,71 равен 71% и т. Д.) *. Обратите внимание, что эти цифры предоставлены отдельными производителями и протестированы в разных лабораториях.Можно с уверенностью предположить, что каждый из этих материалов эквивалентен другим.

    * Изменить: Коэффициенты поглощения Сабина не являются истинным коэффициентом поглощения энергии и могут превышать 1,00. Поэтому перевод в% поглощения отраженной звуковой энергии не совсем точен с точки зрения физики. Однако с точки зрения акустического дизайна в архитектуре это хороший способ понять и сравнить различные материалы.

    Шаг 2: Постройте деревянную рамку вокруг каждой панели

    Для деревянного каркаса я использовал планку для обшивки 1 «x 2», которая недорога и доступна в любом строительном магазине / у поставщика пиломатериалов.Поскольку фактические размеры меньше номинальных, полоса обшивки глубиной 2 дюйма придаст готовой панели вид «скошенной кромки». Полоса обшивки глубиной 3 дюйма придаст панели идеально ровную поверхность. Тщательно проверяйте каждую полоску, чтобы убедиться, что она прямая и не пропускает значительные куски древесины.

    1. Для каждой рамы панели отрежьте два сегмента полосы обрешетки до 49-3 / 8 дюймов и два сегмента до 24 дюймов (сверьте размеры с вашей звукоизоляционной панелью и размеры обрешетки). Измерьте и отрежьте, чтобы обеспечить плотное прилегание к изоляции.
    2. Нанесите обильную дозу аэрозольного клея по всему периметру изоляции (НЕ НА ПЕРЕДНЮЮ ЛИЦУ). (клей будет удерживать изоляцию внутри рамы).
    3. Расположите изоляцию так, чтобы нижняя поверхность панели была плоской и на одном уровне с деревянной рамой.
    4. Расположите деревянные сегменты вокруг панели из стекловолокна. Вам нужно, чтобы рама плотно закреплялась вокруг утеплителя, слегка сжимая его.
    5. Для каждого угла:
      • Предварительно просверлите пилотное отверстие для одного угла, чтобы обеспечить выравнивание и предотвратить раскалывание дерева.
      • Нанесите столярный клей.
      • Скрутите деревянные сегменты вместе.
    6. Подождите 24 часа, чтобы столярный клей и клей в аэрозоле высохли.

    Шаг 3: Выберите звукопрозрачную ткань; оберните панель

    Назначение тканевого покрытия — придать панели красивый декоративный вид. Чтобы звук проникал через стекловолоконную изоляцию (а не отражался от поверхности), вы должны убедиться, что ваша ткань акустически прозрачна.Простой способ проверить это — поднести ткань ко рту и выдохнуть через нее. Вы почувствуете сопротивление воздушному потоку через ткань. Выберите материал с очень низким сопротивлением. Для этого применения не подходят цельные виниловые, кожаные или акриловые ткани.

    Наиболее распространенным выбором ткани для производителей коммерческих панелей является Guilford из Maine Panel Textiles. Это качественный материал. При этом существует множество недорогих тканей, которые могут работать одинаково хорошо.Цветная мешковина — очень распространенный выбор. В моих прототипах панно используется ткань пейсли Keepsake Calico, купленная в местном магазине тканей. Соображения для вашего тканевого чехла:

    • Должен быть «дышащим» и звуконепроницаемым
    • Убедитесь, что панель из стекловолокна не видна сквозь ткань
    • Помните, что ткань с визуальным рисунком будет сложно выровнять под прямым углом, если натянуть ее на деревянную раму

    Чтобы натянуть ткань на панель:

    1. Положите на пол ткань длиной 62 дюйма (лицевой стороной вниз).
    2. Поместите панель в рамке поверх ткани плоской / ровной / ровной стороной вверх.
    3. Попросите друга обернуть ткань вокруг тыльной стороны панели и прикрепить ее к деревянной раме через каждые 3 дюйма вдоль одного из краев.
    4. Плотно натяните ткань вдоль противоположного края и скрепите скобами, продолжая вдоль края панели с интервалами 3 дюйма.
    5. Повторите шаги 3 и 4 для верхнего и нижнего краев, стараясь аккуратно загнуть каждый угол.
    6. Нанесите аэрозольный клей под оставшиеся свободные участки ткани на обратной стороне панели.

    ПРИМЕЧАНИЕ: Наносите клей в спрее только на ЗАДНЮЮ сторону, а НЕ на переднюю сторону.

    Задняя панель

    Передняя панель

    Шаг 4. Закрепите панель на стене или потолке

    Подробные инструкции по поиску наилучшего места размещения звукопоглощающих панелей в домашнем кинотеатре можно найти в нашей подробной статье: Где разместить звукопоглощающие панели в домашнем кинотеатре. Примечание. Добавление небольшого воздушного пространства (от 1,0 до 2,0 дюймов) за панелью значительно улучшит характеристики звукопоглощения на низких частотах.

    Эти панели можно установить аналогично тяжелому произведению искусства. Используйте свое усмотрение и рассудительность, чтобы убедиться, что ваша панель безопасна, надежна и стабильна. Я прикрутил две прочные подвески с D-образным кольцом к каждой стороне деревянной рамы с точным шагом. Они были подвешены на двух 20-фунтовых вешалках для картин. См. Список оборудования ниже для получения рекомендаций по оборудованию.

    Шаг 5: Слушайте

    Теперь вы готовы наслаждаться музыкой или домашним кинотеатром так, как это было задумано.Большинство людей удивляются, когда слышат, как звучат музыка и фильмы в правильно подобранной акустической среде. Слышимое различие невозможно переоценить; это как день и ночь.

    Вам, вероятно, понадобится довольно много таких панелей, чтобы получить желаемый результат, поэтому повторяйте вышеупомянутые шаги на эффективном сборочном конвейере, пока вы не обработаете все желаемые поверхности стен и потолка.

    Как построить акустические панели: Акустические панели своими руками

    Какой бы хорошей ни была песня, комната, в которой вы находитесь, может разрушить ее. Если вы записываете или микшируете музыку, вам нужны акустические панели.

    Именно поэтому студии по всему миру вешают на стены акустические панели.

    А вот панели премиум-класса стоят немалых денег. Панели DIY могут получить те же результаты за небольшую часть стоимости.

    Итак, если вы хотите профессиональных результатов, не тратя целое состояние, вы находитесь в нужном месте.

    Вы хотите зарабатывать деньги на своей музыке?

    Чтобы начать карьеру, вам не нужно дорогое снаряжение, связи или божественные знания.

    Этот бесплатный мастер-класс раскрывает ключевые шаги, которые ДЕЙСТВИТЕЛЬНО необходимы для получения надежного дохода, занимаясь любимым делом, в 2021 году.

    Пройдите полный мастер-класс здесь:

    Но если вы просто хотите узнать об акустических панелях своими руками, продолжайте читать.

    Почему важны акустические панели?

    Акустические панели — ключевая часть любой студии, потому что они снижают шум в помещении.

    В повседневной жизни этого не замечаешь, но в комнатах много шума.Это может сделать ваши записи любительскими и испортить баланс ваших миксов.

    Плохая комната будет катастрофой для ваших песен.

    Из-за шума в помещении одни частоты становятся слишком громкими, а другие — слишком тихими. Так что, хотя ваши миксы могут звучать хорошо в и , они в конечном итоге будут звучать неправильно везде.

    Вот где вступают в игру акустические панели. Акустические панели поглощают проблемные частоты и нежелательную реверберацию.

    Так вы хотите сосредоточиться на создании музыки, а не на исправлении грубых записей? Тогда вы можете приобрести акустические панели для своей комнаты!

    ПРИМЕЧАНИЕ. Вот отличное видео по терминологии акустики:

    Неважно, насколько хороша песня, комната, в которой вы находитесь, может ее разрушить.Если вы записываете или микшируете музыку, вам нужны акустические панели. Именно поэтому студии по всему миру вешают на стены акустические панели. Но панели премиум-класса стоят больших денег. Панели своими руками могут получить те же результаты за небольшую часть стоимости. Итак

    Важное примечание: частоты басов

    Акустические панели отличные по содержанию высоких и средних частот. Но они не так хорошо воспринимают низкие.

    Управление низкими частотами в вашей комнате очень важно .Во многих случаях это более необходимо, чем поглощение высоких частот.

    Подумайте также о изготовлении басовых ловушек своими руками.

    Что вам понадобится

    Сначала загрузите наши чертежи акустической панели.

    Включает полный список материалов и инструментов.

    Есть набор чертежей в дюймах и еще один в сантиметрах. Выберите тот, который вам больше нравится.

    Но вот самые дорогие вещи:

    Получение электроинструмента

    Если у вас еще нет пилы или электродрели, вы можете взять их напрокат в строительном магазине.Такие места, как Lowe’s и Home Depot, должны вас позаботиться.

    Эти магазины также могут распилить вам лес. Это будет стоить денег, но это хороший вариант, если вам неудобно пользоваться пилой.

    Как определить, является ли ткань акустически прозрачной

    Вам потребуется акустически прозрачная ткань для ваших панелей. Это означает, что звук будет проходить сквозь ткань, а не отражаться от нее.

    К счастью, есть простой способ проверить, подойдет ли ткань! Поднесите ткань ко рту и вдохните.

    Если вам легко дышится, ткань должна работать. Но если воздух через ткань проходит с трудом, вероятно, она слишком толстая.

    Посетите магазины декоративно-прикладного искусства, такие как Joann Fabrics и Craft Stores. У них часто бывают распродажи, так что вы можете сэкономить, посетив их.

    Заручитесь помощью друга

    Дружба вращает мир.

    А еще друзья делают стройки намного проще .

    Так что заручитесь помощью друга! Бонусные баллы, если они уже умеют пользоваться пилой.

    Наконец, прежде чем мы начнем, давайте поговорим о технике безопасности.

    Безопасность

    Это самая важная часть из всех.

    Ваша безопасность намного важнее, чем наличие комнаты с хорошим звуком. Создавая эти панели, не нужно рисковать жизнью и здоровьем.

    Электроинструменты и стекловолокно могут быть опасны, если вы не будете осторожны. Поэтому убедитесь, что вы готовы, прежде чем использовать их.

    Вот несколько общих рекомендаций, но это не исчерпывающий список.Так что не забудьте изучить свои инструменты и материалы , прежде чем использовать их !

    Использование мотопил

    При работе с пилой надевайте защитные очки.

    Держите руки подальше от лезвия и отключайте пилу, когда она не используется. При замене лезвий вам также следует надевать защитные перчатки.

    arve url = «https://youtu.be/dRau7aaR2c4 »/]

    Если вы используете незнакомую пилу, обязательно ознакомьтесь с принципами ее работы.Прочтите руководство и посмотрите несколько видеоуроков.

    Неважно, насколько хороша песня, комната, в которой вы находитесь, может ее разрушить. Если вы записываете или микшируете музыку, вам нужны акустические панели. Именно поэтому студии по всему миру вешают на стены акустические панели. Но панели премиум-класса стоят больших денег. Панели своими руками могут получить те же результаты за небольшую часть стоимости. Итак

    Вам также понадобится пара зажимов, чтобы надежно удерживать дерево. Если дерево начнет перемещаться, вы, скорее всего, попадете в аварию.

    Обработка стекловолокна

    Надевайте защитные очки, перчатки, обувь с закрытым носком и длинные рукава.

    Вы не хотите, чтобы стекловолокно касалось вашей голой кожи. Если это случится, это не будет катастрофой, но вы, , будете очень чесаться.

    Вдыхание стекловолокна может повредить легкие. Наденьте дыхательную маску и следите за тем, чтобы вокруг не валялось стекловолокно.

    Когда вы его не используете, его следует прикрыть.

    Он также может вызвать обострение астмы. Так что, если у вас астма, вы можете попросить друга обработать стекловолокно вместо вас.

    Электродрели

    И, наконец, при сверлении надевайте защитные очки. Когда вы его не используете, не держите палец на спусковом крючке и оставьте предохранитель включенным.

    Теперь, когда мы рассмотрели меры безопасности, давайте построим несколько панелей!

    Шаг 1. Определите, сколько вам нужно

    Прежде чем что-либо делать, вам нужно решить, какого размера вы хотите, чтобы ваши панели были.Это поможет вам определить, сколько вам нужно построить.

    Обычно акустические панели имеют ширину 2 фута и длину 4 фута (или 61 см на 122 см). Они также обычно имеют толщину 2 или 4 дюйма (5 или 10 см).

    Но если вам нужны другие измерения, ничего страшного.

    Панели большего размера поглощают больше звука. Так что вы, вероятно, захотите, чтобы они были довольно большими.

    В противном случае вам придется сделать их тонну.

    После того, как вы определились с размером ваших панелей, этот удобный калькулятор поможет вам вычислить, сколько их нужно сделать.

    Введите размеры вашей комнаты и размер панелей. Он скажет вам, сколько вам нужно построить.

    Ребята из acousticsoundpanels.com говорят: «Эмпирическое правило обычно требует 15–30% общей площади покрытия». Поэтому стремитесь покрыть поглощением не менее 15% вашей комнаты.

    Вы также можете использовать технику зеркала, чтобы определить , куда должны идти панели .

    Это быстрый и простой способ найти наиболее отражающие точки в вашей комнате.

    Шаг 2: Определите свои размеры

    Подобрать подходящие размеры для ваших материалов может быть непросто. Вот почему мы сделали калькулятор размеров.

    Просто введите желаемый размер панелей. Калькулятор подскажет, какой длины и ширины должна быть каждая доска.

    Вы можете найти ссылку на калькулятор размеров в чертежах.

    Как я уже сказал, большинство акустических панелей имеют размер 2 на 4 фута. Но чертежи все равно будут работать, если у вас другой размер.

    А теперь измерим дерево

    Как только у вас будут размеры, еще раз проверьте, с какими деревянными панелями они подходят. Цвет над каждым числом соответствует цвету на чертежах.

    Например, этот номер соответствует OSB.

    Как только это будет квадрат, измерьте древесину и отметьте, где вы будете делать пропил.

    Разные пилы работают по-разному. Поэтому не забудьте ознакомиться с пилой, прежде чем приступить к резке.

    Бонусный совет: Speed ​​Square

    Делая отметки, используйте скоростной квадратик.

    Ваши отметки будут намного ровнее, поэтому вам не придется беспокоиться о точности.

    Шаг 3: Вырежьте дерево для внутренней рамы

    Каждая панель состоит из двух рамок: внутренней и внешней.

    Внутренняя рама — это то, во что вы кладете стекловолокно и чем оборачиваете ткань.Внешняя рамка предназначена только для того, чтобы скрепить все вместе.

    Сначала вам нужно построить внутреннюю раму.

    Мы будем использовать OSB для внутренних сторон каркаса.

    Обрежьте их в соответствии с размерами, которые вы сделали ранее. У вас должно получиться четыре стороны OSB.

    Когда они у вас есть, переходите к полосам обрешетки.

    Мы будем использовать их как наручи для усиления OSB. Но сначала нам нужно урезать их до нужных размеров.

    Еще раз проверьте, что ваши измерения соответствуют чертежам. Обрезанные блоки для верхней части рамы должны быть длиннее, чем для нижней.

    Дополнительный совет: сделайте шаблон из дерева

    Мы собираемся собрать внутренний каркас. Но сначала давайте сделаем простой шаблон из лишнего дерева.

    Этот шаблон значительно упростит следующий шаг.

    Отрежьте небольшой кусок доски 2 x 6 дюймов.Проверьте калькулятор размеров, чтобы узнать, какой длины он должен быть.

    Затем возьмите 2 небольших куска OSB. Размер не имеет значения, если они не на шире, чем плата 2 x 6 дюймов.

    Просверлите одну OSB с левой стороны 2 ″ x 6 ″, а другую — с правой.

    Края OSB должны быть на одном уровне с 2 ″ x 6 ″.

    Шаг 4: Соберите внутреннюю раму

    Теперь, когда ваша древесина распилена, вы можете приступить к созданию самой рамы.

    Чтобы все было ровно, сначала добавим полоски обрешетки.

    Добавление полосок на меху

    Прислоните верхнюю часть рамы к деревянному шаблону. Планка OSB из шаблона должна быть выровнена с краем верхней части.

    В общем, он должен образовывать прямой угол.

    Нанесите немного столярного клея на верхнюю часть планки обшивки размером 2 x 2 дюйма (также известной как браслет). Используя деревянный шаблон в качестве ориентира, прикрепите браслет к раме.

    Подержите там несколько секунд, чтобы клей застыл, затем возьмите электродрель. Теперь вы собираетесь добавить пилотное отверстие.

    Когда вы просверливаете пилотное отверстие, вы просверливаете отверстие для винта, который будет вставлен позже. Это значительно упрощает установку винта.

    Возьмите сверло 5/64 ″ (0,2 мм). Просверлите пилотное отверстие в середине браслета 2 x 2 дюйма.

    После этого возьмите биту с крестообразным шлицем и винт поменьше. Прикрепите полосу обшивки к верхней части.

    Повторите тот же процесс, чтобы прикрепить три других браслета.

    Склейте все вместе

    Теперь мы собираемся прикрепить стороны рамки.

    Поместите деревянный шаблон обратно на верхнюю часть так, чтобы внешняя плита OSB была заподлицо с внешним краем браслета.

    Возьмите одну из плит OSB для сторон рамы. Нанесите столярный клей как по верхнему краю, так и по левой стороне.

    В качестве дополнительной меры нанесите немного столярного клея на наружную сторону браслета.

    Прикрепите сторону рамки к верху. Они должны образовывать угол в 90 градусов.

    Подождите несколько секунд, пока клей застынет, прежде чем брать сверло. Просверлите два пилотных отверстия на стыке верхней и боковой части рамы.

    Просверлите еще три пилотных отверстия там, где скоба соединяется с левой стороной.

    Возьмите головку Phillips и скрутите доски. Теперь сторона рамы должна быть полностью прикреплена к верху!

    Возьмитесь за нижнюю часть рамы, а также за другую сторону.Повторите процесс, чтобы прикрепить другую сторону к низу.

    Теперь у вас должно получиться два L-образных куска дерева. Выровняйте их и повторите тот же процесс.

    Ваш внутренний каркас почти готов!

    Присоедините центральную балку

    Поместите деревянный шаблон в самую середину рамы.

    Возьмите центральную планку 2 x 2 дюйма и нанесите столярный клей на оба края. Поместите его поверх шаблона так, чтобы края касались обеих сторон рамки.

    Просверлите пилотное отверстие в центре стержня, где оно соединяется с боковой стороной, и добавьте винт. Переместите шаблон на другую боковую планку и добавьте туда еще один винт.

    Вуаля! Внутренний каркас готов!

    Шаг 5: Добавьте дешевую ткань на спину

    Для большей эффективности мы будем обрезать всю ткань сразу, хотя сейчас мы используем только более дешевую ткань. Более красивая ткань останется после утепления.

    Измерьте и отрежьте ткань

    Вам нужно, чтобы ткань была немного длиннее, чем длина и ширина рамы. Таким образом, вы можете натянуть его во время сшивания скоб.

    По крайней мере, 3 дюйма дополнительной длины за каждым краем должно быть хорошо.

    Прикрепите его на

    Теперь, когда вся ткань подходящего размера, переверните рамку так, чтобы она оказалась на обратной стороне. Наручи размером 2 x 2 дюйма должны быть прямо перед вами.

    Возьмите более дешевую ткань, накиньте ее на раму и закрепите скобами.

    Добавьте скобу через каждые 6–12 дюймов. Для этой детали нет математической формулы, вам просто нужно, чтобы ткань была прочно прикреплена.

    Шаг 6: Изоляция

    Теперь, когда каркас готов, пора добавить стекловолокно.

    Обязательно наденьте перчатки, очки, рукава и дыхательную маску, пока делаете это!

    Если вы не делаете панель размером 2 x 4 дюйма, вам нужно сначала ее разрезать.

    Дополнительно: отрезайте стекловолокно

    Если ваш стеклопластик не подходит по размеру для панелей, которые вы строите, вам придется его разрезать.Все, что вам нужно, это зубчатый нож и защитное снаряжение.

    Отмерьте место, где вы будете резать, и отметьте его маркером. Используя нож, отрежьте стекловолокно до желаемых размеров.

    Поместите стекловолокно внутрь рамы

    Это так просто, как кажется. Просто переверните раму и поместите внутрь стекловолокно.

    Это может быть немного плотно, но изоляция гибкая. Не бойтесь раздвинуть границы, чтобы все подошло.

    Шаг 7. Пришиваем хорошую ткань скобами к передней части

    Последний шаг перед тем, как перейти к внешнему фрейму! Как только красивая ткань будет надета, мы вернемся к работе с деревом.

    Перед тем, как положить ткань на раму, проверьте, нет ли складок.

    Любые складки или линии на ткани останутся после того, как она будет сшита. Так что прогладьте его заранее.

    Положите ткань поверх утеплителя и каркаса. Он должен располагаться по центру, чтобы у вас было достаточно длины с каждой стороны.

    Прикрепите одну сторону ткани к раме. Но только с одной стороны.

    Тогда попросите друга туго натянуть ткань. Панель будет выглядеть намного профессиональнее, если ткань будет плотно прилегать к скобе.

    Добавьте скрепку через каждые 3–6 дюймов.

    Теперь, когда ткань выглядит красивой и плотной, нам не нужна дополнительная длина по бокам.

    Возьмите ножницы и обрежьте края. Подрежьте примерно на полдюйма ниже скоб.

    Ничего страшного, если ваши порезы не выглядят хорошо. Они будут закрыты внешней рамой.

    Шаг 8: Постройте внешнюю раму

    Теперь мы можем приступить к созданию внешнего каркаса. Но сначала нам нужно распилить для него дрова.

    Распилите дерево для внешней рамы

    На этот раз резка должна быть быстрее и проще. Вы просто разрезаете четыре доски размером 2 x 6 дюймов на два разных размера.

    Вернуться к калькулятору размеров.Проверьте размеры приглушенных синих и розовых досок, чтобы увидеть, какого размера должна быть ваша.

    Соберите части рамы

    Эта деталь достаточно проста. Возьмите только что отрезанные доски и установите их вокруг внутреннего каркаса.

    Нанесите клей для дерева на верхнюю и нижнюю часть каждой детали.

    Затем, пока они устанавливают, используйте сверло 7/64 ″, чтобы добавить пилотные отверстия. Вам понадобятся два направляющих отверстия на каждом краю, где стороны пересекаются с верхом и низом рамы.

    Вверните несколько более длинных винтов в раму, чтобы зафиксировать раму.

    И все! Внешний каркас готов.

    Шаг 9. Убедитесь, что рамку можно повесить

    Сама панель сделана. Но нам нужно сделать пару последних дополнений, чтобы мы могли повесить его на стену.

    Закрутите вешалки для фотографий с D-образным кольцом в верхние наручи

    Убедитесь, что вы привинчиваете их к верхним браслетам.

    Сделать ошибку легко, но она важна. Как вы помните, верхние наручи длиннее, поэтому они могут выдерживать больший вес.

    Поместите вешалку с D-образным кольцом в середину каждого верхнего браслета.

    С помощью сверла 5/64 ″ просверлите пилотные отверстия в том месте, где будут заходить подвесные винты. Затем вверните несколько более коротких винтов, чтобы удерживать их на месте.

    Подсоедините провод для изображения к вешалкам

    Для этого вам понадобится прочный провод для передачи изображений.Он должен выдерживать вес не менее 50 фунтов.

    Обвяжите проволокой одно из D-образных колец.

    ARVE Ошибка: Wrapper ID не может быть построен, сообщите об этой ошибке.

    Вытяните провод к другому D-образному кольцу. Постарайтесь сделать его плотной прямой линией.

    Со временем провод растянется. Если он не натянут, вы можете увидеть провод, выглядывающий из-за панели.

    Другой конец проволоки привяжите к последнему D-образному кольцу.

    Постарайтесь отрезать проволоку одинаковой длины для каждого каркаса. В противном случае одна панель может висеть выше или ниже других!

    Добавить проставки для войлока

    Акустические панели намного эффективнее, когда между панелью и стеной есть небольшой зазор. Частоты проходят через переднюю часть, отскакивают от стены и возвращаются через панель.

    Вы получаете еще один раунд поглощения всего из одной панели!

    Добавление фетровых прокладок к задним углам поможет вам получить прочный воздушный зазор.

    Во-первых, решите, какой промежуток вы хотите. Вставьте это число в калькулятор, и он подскажет необходимую длину распорок.

    Измерьте количество прокладок, которые вам понадобятся, чтобы получить желаемую длину. Затем склейте их вместе.

    Повторяйте это, пока не получите четыре разных фетровых распорных башни. Положите их на заднюю часть панели.

    Вашим первым инстинктом может быть положить по одному в каждый угол. Но я рекомендую ставить их ближе к середине.

    Так они не так заметны.

    Насколько большим должен быть воздушный зазор?

    Это зависит от обстоятельств!

    Если вы работаете с меньшим пространством, вам может потребоваться меньший зазор. Таким образом, ваши панели не так сильно выступают в комнату.

    В зависимости от того, кого вы спросите, рекомендуемое расстояние может быть от 1 до 5 дюймов.

    Однозначного ответа нет. Просто выберите то, что вам больше всего подходит!

    Теперь ваша акустическая панель готова! Остался последний шаг…

    Шаг 10: Повесьте панель

    Пора повесить эту панель на стену!

    Я расскажу, как повесить акустическую панель на гипсокартон.Но все будет иначе, если вы повесите его на другую поверхность, например, на дерево или гвоздь.

    Если ваша стена не из гипсокартона, узнайте, как вешать на эту поверхность тяжелые картины. Затем измените приведенные ниже советы, чтобы они соответствовали этому.

    Подготовьте перекидные болты

    Пора приготовить болты. Помимо самих болтов, вам понадобятся шайбы и гайки.

    Накрутите их на болты в следующем порядке:

    1. Гайки
    2. Шайба
    3. Анкеры

    Гайка и шайба должны доходить до основания.Но якорь может оставаться наверху.

    Отметьте место, где вы хотите повесить панели

    Через минуту мы поговорим о , где нужно разместить панели. А пока давайте посмотрим, как далеко они должны быть по стене.

    Обычно вы не хотите, чтобы они были слишком высоко от земли или слишком близко к потолку.

    Примерно на полпути к стене должно быть хорошо. Если только ваша комната не супер высокая .

    Если комната имеет высоту , поставьте панели ближе к полу.

    Отметьте место, где вы хотите разместить центр панели.

    Но помните! Вы обнаружите, что болты идут не в верхней части панели.

    У вас будет по два болта для каждой рамы.

    Измерьте расстояние от верхней части рамки до провода изображения. Затем вычтите дюйм или два, чтобы учесть провисание проволоки. Это центральная точка между тем, куда будут заходить ваши болты.

    Затем измерьте расстояние между центром и краем и сократите это число на три.Возьмите это и отметьте на этом расстоянии справа и слева от вашей центральной точки.

    Скажем, мои края на расстоянии 24 дюйма. Я хочу сделать отметку на 4 дюйма (12 ÷ 3) слева и справа от центральной точки.

    В эти отметки вы поместите болты переключателя.

    Используйте уровень, чтобы ваши отметки образовывали прямую линию.

    Просверлить стопорные болты

    Возьмите сверло 3/8 ″ и просверлите два отверстия, по одному на каждый болт.

    Затем протолкните стопорные болты через отверстия.

    Слушайте «щелчок». Это означает, что анкер развернулся и цепляется за гипсокартон.

    Удерживая болт в затянутом состоянии, поверните его вправо.

    Это позволит вам вкрутить болт, одновременно оказывая давление на анкер. Так что не выпадет.

    Не нужно полностью ввинчивать болт! Как раз до того места, где вы хотите, чтобы рама висела.

    Затем вверните гайку.Вы, или , хотите вкрутить гайку как можно глубже.

    Теперь болт должен быть плотно ввинчен в стену. Если вы его покачиваете, он не должен двигаться.

    Если он сдвинется, гайка может быть недостаточно затянута.

    И, наконец, повесьте панель!

    Возможно, вам снова понадобится помощь друга, так как ваша панель может быть довольно тяжелой.

    Поднимите панель и наденьте трос на стяжные болты. Еще раз проверьте, что он находится по центру.

    Но где именно

    следует размещать панели?

    Вы, , определенно хотите, чтобы ваши панели учитывали первые отражения.Это те места вдоль стены, в которые в первую очередь попадет звук из динамиков.

    Чтобы найти эти места, сядьте в свое место для микширования лицом к противоположной стороне комнаты. Попросите друга переместить зеркало вдоль стены.

    Посмотрите в зеркало на места, где вы можете увидеть оба динамика.

    Любая точка, в которой вы видите оба динамика, нуждается в акустической обработке. Отметьте эти пятна карандашом.

    Вы также захотите поставить две панели за динамиками.

    Вам еще что-нибудь нужно?

    Да! Акустические панели важны, но они не единственное, что нужно вашей комнате. Вы можете сделать несколько басовых ловушек.

    В отличие от акустических панелей, басовые ловушки поглощают низкочастотную составляющую. действительно важен для хорошо сбалансированной комнаты.

    Заключение: Акустические панели своими руками

    ВЫ СДЕЛАЛИ ЭТО.

    Хотите зарабатывать деньги на своей музыке?

    Чтобы начать карьеру, вам не нужно дорогое снаряжение, связи или божественные знания.

    Этот бесплатный мастер-класс раскрывает ключевые шаги, которые ДЕЙСТВИТЕЛЬНО необходимы для получения надежного дохода, занимаясь любимым делом, в 2021 году.

    Пройдите полный мастер-класс здесь:

    Продюсер и композитор для фильмов и видеоигр. Помогает вам сделать музыку немного веселее и менее утомительной. Посмотрите мои работы в Juniper Tapes.

    21 Планы изготовления звукопоглощающих панелей

    Я собирался купить акустические панели для проекта, над которым работаю, но, увидев стоимость, решил проверить DIY акустических панелей .Я превращаю редко используемую комнату в медиа-комнату и хочу уменьшить эхо и шум для лучшего качества звука.

    Я пошел искать планы DIY и обнаружил, что их слишком много, чтобы сосчитать. Некоторые дают показания акустики до и после, что полезно. Однако размещение, доступность материалов и уровень навыков также важны для большинства проектов DIY. Я собрал 21, которые выглядели хорошо, и другую полезную информацию, и решил, что поделюсь.

    Содержание

    Что такое акустические панели?

    Акустические панели контролируют дополнительный звук, реверберирующий в комнате.Чем более разнонаправленной система воспроизводит звук, тем больше возникает обратного шума. Панели поглощают средние и высокие частоты и смягчают обратный шум, обеспечивая более чистое звучание.

    Звуковые панели часто изготавливают из акустической пены или звукоизоляции. Пена поглощает до частот 500 Гц, а стекловолокно или каменная вата — до 100 Гц.

    Панели могут устанавливаться отдельно, на стене или потолке. Большинство из них покрыты тканью и могут смешивать или дополнять комнату, или быть покрыты тканью или фотопечатью, чтобы украсить комнату.Другие панели могут иметь перфорированную деревянную поверхность для управления звуковой обратной связью.

    Как работают звукоизолирующие панели?

    Звуковые волны, которые сталкиваются с акустической панелью, создают внутри материала вибрацию, которая превращает звуковую энергию в кинетическую энергию или тепло. Кинетическая энергия рассеивается в комнате, не создавая звуковой реверберации.

    Звук, который не ударяется о панель, отражается от поверхности. Если вы сядете на 8 футов перед источником звука, а позади вас есть стена, остальное сделает скорость звука.Звук, который вы хотите услышать, искажается окружающим шумом.

    Для чего используются звукопоглощающие панели?

    Акустические панели поглощают звук. Они уменьшают реверберацию и эхо, улучшая качество звука. Они идеально подходят для домашних кинотеатров, домашних студий звукозаписи или микширования. Панели звукопоглощения улучшат четкость объемного звука при просмотре фильмов, спортивных передач и видеоигр.

    Уменьшите шум и болтовню в гостиных, барах, библиотеках, музеях и ресторанах.Кроме того, они улучшат точность прослушивания во всех этих помещениях.

    Акустические панели отлично подходят для улучшения звука в помещении, но они существенно не уменьшают распространение звука в другие помещения. Они не звукоизолированы.

    Кроме того, звукопоглощающие панели не рекомендуются для музыкальных комнат, где реверберация улучшает создание звука и удовольствие от него. Если вы не хотите, чтобы ваш ребенок играл на скрипке, сделайте звуконепроницаемым стены; поглощение затруднит для музыканта возможность услышать истинный звук.

    Обратите внимание, что звукопоглощение — это только одна акустическая обработка. Другой — распространение звука, которое перенаправляет и разбивает звуковые паттерны, но не удаляет звук полностью.

    Лучший материал сердцевины акустической панели

    Для звукопоглощения в акустических панелях используются различные продукты, но для домашних мастеров лучше всего подходят изоляция из стекловолокна и минеральной ваты. Чем больше плотность, тем лучше впитывается материал. Кроме того, толщина влияет на низкочастотное поглощение на основе эффекта четверти длины волны.

    Коэффициент шумоподавления (NRC) — полезный способ определить, насколько хорошо материал будет поглощать звуковые волны разных частот. Помните, что они основаны на лабораторных тестах и ​​могут отличаться от других.

    Панели из жесткого стекловолокна Owens Corning 703 3 фунта pcf, толщина 2 дюйма

    Панели имеют размер 2 x 24 x 48 дюймов (также толщиной 1 и 4 дюйма). Он имеет плотность 3 фунта / фут3 и NRC 0,86 при 250 Гц, 1,14 при 500 Гц, 1,07 при 1000 Гц и 0,98 при 4000 Гц. Доступно в Home Depot и других строительных магазинах.

    Rockwool Акустическая изоляция из минеральной ваты 80 — 8 фунтов

    Жесткие панели 2’x4 ’толщиной 2 дюйма имеют плотность 8 фунтов / фут³. Он имеет NRC 0,78 при 250 Гц, 0,9 при 500 Гц, 0,97 при 1000 Гц и 1,00 при 4000 Гц.

    Лучшая ткань для акустических панелей

    Изоляционные панели должны быть закрыты, чтобы предотвратить выход волокон; они также не очень хорошо смотрятся в качестве элементов декора. Тканевые чехлы должны быть шумопроницаемыми. Хороший тест — поднести его к лицу и посмотреть, легко ли вы дышите через него.Даже если есть небольшое сопротивление, не используйте его.

    Выберите цвет ткани или узор, который будет гармонировать с комнатой, или перенесите фотографию или произведение искусства на акустическую ткань. Доступны разные производители. Вот один, который мне нравится:

    Guilford of Maine

    Guilford предлагает 12 цветов переработанного полиэстера, произведенного в США. Он имеет огнестойкую отделку и прочность на разрыв 30 фунтов, так что вы можете плотно растянуть его на деревянной раме. Ткань шириной 60 дюймов продается линейными ярдами, что означает, что 1 ярд легко покрывает панель 24 x 48 дюймов.

    Какой толщины должны быть акустические панели?

    Акустические панели обычно имеют толщину 2 или 4 дюйма. Более толстая панель должна лучше поглощать низкие частоты. 2-дюймовая панель будет менее громоздкой на стене, поэтому может выглядеть более эстетично в зависимости от использования пространства.

    Панели имеют размеры от 1х1 или 1 фут², 16 «x16» или 1,78 фут², 1’x2 ’или 2 фут², 2’x4’ или 8 футов², и даже 4’x8 ’или 32 фут² и больше. Есть и другие размеры, но они более распространены. Начните с панелей площадью 48 кв. Футов для вашей медиа-комнаты или студии, а затем добавляйте по мере необходимости

    Как сделать акустические панели

    Если вы решили улучшить звук в комнате с помощью Акустических панелей DIY , вам необходимо Чтобы рассчитать площадь стен, сложите длины четырех стен и умножьте на их высоту.

    Используйте эти проценты для расчета площади стены, которую нужно покрыть: для светового покрытия 10% поверхности стены, среднего от 15 до 20% (рекомендуется) и от 25 до 35% с высокой степенью обработки. Максимальный контроль — до 80% поверхностей стен и потолка.

    Шаг 1. Планирование сборки

    Определив площадь покрытия, определитесь с размерами и количеством панелей, которые вам нужны.

    Для комнаты размером 10х10 футов и высотой 8 футов поверхность стены составляет 320 футов² — 10% составляет 32 фут², 20% — 64 фут², а 35% — 112 фут².

    При использовании панелей 2’x4 ’(8 футов²) вам потребуется 4, 8 или 14 панелей соответственно.

    Мне нравится составлять список того, что мне нужно для одного, умножать его на число, которое я собираю, и получать все, прежде чем я начну.

    Шаг 2: Выберите звукопоглощающий материал

    Выберите звукопоглощающий материал; Жесткие изоляционные панели, пенопласт или другой материал толщиной 2, 3 или 4 дюйма. Чем выше плотность, тем лучше; от 2,5 до 8 фунтов / фут3. Если вы делаете панели меньше 2х4 дюйма, постарайтесь свести к минимуму отходы.

    Шаг 3. Выбор и подготовка акустически прозрачной ткани

    Выберите воздухопроницаемую ткань, достаточно прочную, чтобы ее можно было натянуть, а также цвет или рисунок, который гармонирует или дополняет комнату. Вы можете постирать и высушить его, чтобы со временем уменьшить возможное провисание. Однако, если он был обработан антипиреном, не мойте его.

    Шаг 4: Постройте каркас акустической панели

    Постройте простой прямоугольный каркас из досок 1 ″ x4 ″. Их можно скрепить винтами, а столярный клей укрепит стыки.

    Создание рамы вокруг впитывающего материала облегчает накрывание тканью и повешение. Он также защищает материал и предотвращает проседание или провисание.

    Для панелей толщиной 2 дюйма, обшивка размером 1 x 2 дюйма даст скошенный передний край, так как древесина уже панели. Использование ленты размером 1 x 3 дюйма даст поверхность квадратной формы.

    Я обрезал верх и низ по ширине акустического материала. Две стороны — это длина впитывающего материала, плюс верхняя и нижняя части обшивки; делает швы более прочными для подвешивания и менее заметными швами.

    Для более прочного соединения между абсорбером и деревом обработайте края клеем, прежде чем заключать в раму.

    Шаг 5: Оберните панель тканью

    Обрежьте материал так, чтобы он был как минимум на 6 дюймов длиннее и шире панели.

    Положите ткань на ровную поверхность лицевой стороной вниз.

    Поместите панель лицевой стороной вниз по центру вверху.

    Оберните одну сторону и прикрепите материал скобами к задней части рамы с интервалами 3 дюйма.

    Туго натяните ткань с другой стороны и прошейте от середины к углам.

    Повторите для верха и низа. Аккуратно загните углы и скрепите скобами.

    Обрежьте лишнюю ткань или приклейте ее к обратной стороне панели с помощью клея в аэрозоле.

    Шаг 6: Прикрепите панель к стене или потолку

    Прикрепите 30-фунтовый трос для подвешивания картин к двум боковым направляющим, D-образные кольца подойдут. Я рекомендую использовать два крючка для подвешивания картин на каждую панель размером 2х4 дюйма, чтобы она оставалась ровной. При установке на потолке используйте 4 D-образных кольца (по одному на угол) и крючки в потолке.

    Воздушный зазор между поверхностью стены или потолка и задней частью акустической панели улучшает звукопоглощение.Вы можете использовать приклеиваемые войлочные прокладки, чтобы создать тонкий зазор в 1/8 дюйма.

    Идеи о том, как сделать акустические панели своими руками

    1. Как создать свои собственные акустические панели

    Подробное практическое руководство по изготовлению акустических панелей размером 2х4 дюйма с изображениями, с использованием жестких панелей из минеральной ваты и полос обрешетки для оправ и дышащий материал из местного магазина тканей. Автор излагает причины выбора материала и имеет хорошую сравнительную информацию. Также есть много полезных советов.

    Изображения, которые документируют каждый шаг, улучшая руководство, визуально улучшая пошаговые инструкции. Также есть фото готового монтажа панелей. Он включает в себя список материалов и цены.

    Создайте эту панель

    2. Как построить звукопоглощающую панель за 5 простых шагов

    Инструкции по созданию звукопоглощающих панелей размером 2х4 дюйма за 5 шагов с использованием жестких листов минеральной ваты толщиной 2 дюйма, 1 дюйм x4 дюйма планки обшивки, ткань. Рамы на 1 — ½ дюйма толще, чем изоляция, обеспечивая полость между стеной и задней частью из поглощающего материала.Дерево было добавлено, чтобы усилить углы и середину и удерживать изоляцию на месте.

    Дышащая ткань из утиной ткани черного цвета была прикреплена скобами к задней части деревянной рамы и туго натянута на передней части. Используйте вешалки для картин с Z-образными зажимами или другую фурнитуру для картин, чтобы повесить панели, или наклоните их к стене от пола в качестве опорных ловушек.

    Build this panel

    3. Как сделать высококачественные звукопоглощающие панели за 5 долларов

    Видео на YouTube о создании недорогих звукопоглощающих панелей для домашней студии.Демонстрирует, как проверить легкодоступные продукты — подушку, полотенца и упаковочную губку — на звукопоглощение на разных частотных уровнях.

    Приведены результаты испытаний: материал многослойных полотенец поглощает звук значительно лучше, чем все остальные. Купил полотенца для панелей в местном комиссионном магазине, построил рамы размером 2х4 дюйма, используя винты размером 1х2 дюйма по углам. Показывает, как сделать звукопоглощающие панели из полотенец и как их повесить, как рамы для картин. Готовый продукт был протестирован против настоящей акустической пены, и все равно показал себя лучше.

    4. Изготовление акустических панелей для вашей студии звукозаписи

    Объединяет несколько различных конструкций, сделанных своими руками, чтобы сделать 12 звукопоглощающих панелей для звуковой студии. Панели имели внешние размеры 2х4 дюйма, так как обрезать 2-дюймовые жесткие изоляционные панели дешевле, чем обрезать древесные отходы. Каркасы были сделаны из МДФ размером 3/4 ″ X4 ″, оторванного от двух листов 4’x8 ’. Дерево будет покрыто, так что оно не обязательно должно быть красивым. Часть МДФ была разорвана на полосы размером 3/4 дюйма x 1 дюйм, чтобы удерживать панель перед рамой.

    Рамы были прикреплены к углам, а жесткая изоляция 3 фунта / фут³ обрезана по размеру. Панели были покрыты воздухопроницаемой тканью, растянуты и прикреплены скобами. Для подвешивания панелей по углам использовалась проволока для картин.

    Постройте эту панель

    5. Звукоизолирующие панели своими руками

    Как построить акустические панели 2’x4 ’из качественной древесины размером 1 x 2 дюйма для более прочного каркаса. Не забудьте зенковать винты, чтобы они были заподлицо. В каркасе матраса используется недорогой поролон, а для его жесткости добавлена ​​деревянная поперечина.Прикрепите поролон к поперечине скобами, чтобы он оставался на месте — убедитесь, что поверхность поролона гладкая.

    Отрежьте кусок дышащей ткани размером больше панели, разложите его ровно и переверните. Положите панель на нее лицевой стороной вниз, скрепите и натяните ткань на месте. Используйте Z-планки, чтобы повесить крючки для картин на стене. Более легкие и менее плотные, чем жесткая изоляция, они предлагают тонкую альтернативу.

    Создайте эту панель

    6. Широкополосные акустические панели DIY

    В широкополосных акустических панелях используется более толстый поглощающий материал для достижения более широкого спектра частотного регулирования.Использование планок для обшивки размером 1 x 4 дюйма для изготовления рамы 2 x 4 дюйма для жесткой изоляции 3 дюйма. Чтобы уменьшить вес рамы и, возможно, поглотить отраженный звук, в боковых и нижних панелях были вырезаны отверстия диаметром 2 дюйма.

    Изоляция была обрезана, чтобы поместиться в рамы. Мешковина или другая дышащая ткань была натянута и пришита к каркасам. Рамы могут быть подвешены на более тяжелую проволоку для картин — панели тяжелее, чем у панели толщиной 2 дюйма. Французские шипы — еще один способ подвесить более тяжелые рамы.

    Построить эту панель

    7.Акустические панели

    Панельная система размером 2х4 дюйма для домашней музыкальной студии. Древесина размером 1 x 2 дюйма использовалась для изготовления рам размером 2 x 4 дюйма. Дышащая ткань была пришита к одной стороне рамы. На ровную поверхность кладут кусок ткани побольше. Один жесткий изоляционный лист размером 4 дюйма x 2 x 4 дюйма или два 2 дюйма x 2 x 4 дюйма был помещен в середину ткани. Тканевая сторона каркаса помещалась поверх утеплителя.

    Ткань, на которую все опиралось, была натянута и прикреплена скобами к задней части деревянной рамы.Более толстый звукопоглощающий материал покрывает более широкий частотный диапазон, а воздушное пространство сзади будет действовать как ловушка для басов. Повесьте на прочную проволоку для картин или французские шипы

    Постройте эту панель

    8. Декоративные акустические стеновые панели

    Четыре акустических панели 6 дюймов и две 3 дюйма. Более толстые поглощают более широкий диапазон частот. Рамы были сделаны из дубовой фанеры толщиной 3/4 дюйма, разорванной до ширины 3 или 6 дюймов. Рамы были размером 24 x 30 дюймов и окрашивались в эспрессо.

    Мешки для кофейных зерен использовались в качестве лицевой ткани. Его положили ровно, сверху поместили раму для размещения, а затем затянули края внутрь; Полосы обшивки толщиной ¾ дюйма использовались, чтобы закрепить ткань и закрепить ее на месте. Жесткую изоляцию размером 3 x 15 x 47 дюймов (15 x 23 1/2 дюйма) разрезали пополам, чтобы заполнить рамы. Толщина 3 дюйма имела один слой; 6 дюймов состояли из двух слоев.

    Постройте эту панель

    9. Декоративные акустические панели из Canva

    Как сделать акустическую панель с обложкой из холста с напечатанным изображением.Привлекательный способ скрыть отражающие плоские поверхности в комнате. Панели могут быть большими или маленькими, быть отдельными, изображениями или вместе образовывать большую панораму. Закажите или купите изображения, предварительно растянутые в рамке размером 1 x 1 дюйм.

    Используйте кусок жесткой изоляции, чтобы он поместился внутри рамки позади картины. Вырежьте картон, чтобы закрыть изоляцию на задней части рамы и предотвратить выход волокон. Горячий клей, чтобы удерживать его на месте. Используйте крючки для картин, чтобы повесить его на стену.

    10.Создание бескаркасных широкополосных абсорбционных панелей

    Использует две жесткие панели из стекловолокна размером 2 x 2 x 4 дюйма для создания акустической панели толщиной 4 дюйма. Одна панель имеет покрытие из фольги, которое, как говорят, улучшает улавливание басов. Лицо из фольги кладется поверх ткани из мешковины, которая ровно лежит на столешнице.

    Аэрозольный клей распыляется на тыльную сторону фольги, а другой лист изоляции кладется на клей. Открытые поверхности двух листов обильно смазаны клеем, ткань растягивается и вдавливается в клей.Горячий клей используется для закрепления швов и углов.

    11. Изготовление акустических панелей для студии звукозаписи или домашнего кинотеатра

    Как сделать акустические панели 4 дюйма x 2 x 4 дюйма с помощью Corning 703. Два листа 703 толщиной 2 дюйма были склеены клеевым герметиком . Лист 1/2 дюйма OSB был разрезан на 4 дюйма шириной и разрезан на 2 дюйма длины. Древесина была приклеена к верхней и нижней части изоляционной панели толщиной 4 дюйма.

    Дышащий холст разрезали на квадраты размером 60 на 60 дюймов и положили на твердую поверхность.Панели помещали в центр ткани, наносили клей, ткань плотно натягивалась и разглаживалась. Пистолет для гвоздей использовался, чтобы прикрепить ткань к OSB сверху и снизу. Поставьте их на пол, сложите их друг на друга или приподнимите, чем на L-образных скобах.

    12. Акустические панели DIY Pro с рамой из МДФ

    Рамы изготовлены из листов МДФ размером ¾ ”4’x8’, разорванных на части 3 x 8 ’. Внешние размеры каждой панели — 16-1 / 2 ”x 48-1 / 2”, что соответствует листу Roxul Safe’n’Sound.Предварительно просверлите все отверстия и зенковайте головки винтов.

    Прикрепите экран из стекловолокна к задней части рамы, чтобы предотвратить выход частиц. Вставьте изоляцию в раму. Закройте переднюю часть экраном тоже. Отрежьте обивочную ткань на 12 дюймов шире и длиннее, чем рамка, разложите ее ровно и поместите рамку посередине. Нанесите аэрозольный клей на деревянную раму и ткань, плотно натяните ткань и разгладьте. Обрежьте лишнее. Использует французскую планку для подвешивания.

    13.Создание доступных акустических панелей

    Видео включает в себя список инструментов и материалов для панелей. Сделайте акустическую панель, используя обвязку 1 «x4», чтобы сделать рамы 2’x4 ’для битов Roxul 2’x4’. Средний ремешок размером 1 x 3 дюйма и угловые блоки были добавлены для придания жесткости раме и поддержки войлока.

    Вставьте Batt в раму и накройте тканью для защиты от сорняков. Растяните и закрепите барьер на месте и обрежьте излишки. Разложите ткань или мешковину на ровной опорной поверхности.Поместите рамку лицевой стороной вниз в середину ткани. Растяните и закрепите ткань скобами. Повесьте на стену выбранным вами способом.

    14. Панели звукопоглощения своими руками

    Пошаговый видео-процесс создания акустической панели, а также объяснение того, где разместить панели для первичного отражения. Используйте жесткую каменную вату размером 2 x 2 x 2 дюйма. В задней части панели есть место для крепления размером 1 x 3 дюйма, которое будет служить опорой для подвешивания.Покрытие поверхности эпоксидной смолой для предотвращения выхода волокон.

    Эпоксидная смола удерживает твердую доску и затвердевает. Используйте аэрозольный клей, чтобы удерживать акустическую пену для яиц на лицевой стороне. Кроме того, распылите брызги по бокам, чтобы прикрепить полосы пенопласта, чтобы панель впитывала спереди и с боков. Повесьте на твердую точку, чтобы улучшить звук.

    15. Безрамные акустические панели с низким бюджетом

    Изготавливайте бескаркасные акустические панели для домашней студии.Видео включает бесплатное руководство в формате PDF, описание и список материалов. Используя стекловолоконную панель размером 2 x 2 x 4 дюйма, покройте периметр края 2 дюйма эпоксидной смолой, чтобы придать краю жесткость и закрепить волокна.

    Разложите дышащую ткань на 12 дюймов больше панели. Поместите утеплитель в центр ткани. Начните с одной стороны, распылите клей и оберните материал вокруг и на спину. Повторите то же самое с противоположной стороной, разгладьте и растяните, чтобы удалить морщины. То же самое проделайте с концами. Использует зажимы для пронзания для крепления к стене.

    16. Как сделать дешевые акустические звукопоглотители — 30 $ DIY IKEA Hack

    Как превратить книжную полку ИКЕА в звукопоглотитель. Используйте листы Roxul толщиной 3 дюйма, чтобы заполнить пустоты каркаса полки. Накройте заднюю часть фольгой, а затем снова положите картон на полки.

    Покройте всю полку воздухопроницаемой тканью. Полку можно перемещать, где это необходимо. Его также можно повернуть и превратить в базовую ловушку. Общая стоимость около 30 долларов. Самая сложная часть — это сборка стеллажа.

    17. Как сделать легкую акустическую панель своими руками

    Изготовление акустических панелей размером 2х4 дюйма из хлопковых изоляционных ватков толщиной 2 дюйма в деревянной раме размером 1 x 4 дюйма. 1 дюйм x 8 дюймов использовался для создания угловых треугольников, чтобы укрепить углы и удерживать обрешетку заподлицо с передней частью рамы. Скоба размером 2 x 2 дюйма посередине задней части рамы помогает предотвратить просадку изоляции. Воздушное пространство также создает ловушку для низкочастотного звука.

    Использует мешковину для покрытия передней части и рамы панели.Не забывайте разгладить морщинки. Положите раму лицевой стороной вниз посередине ткани. Оберните одну сторону, плотно затяните и скрепите скобами примерно каждый дюйм. Сделайте противоположную сторону, туго натягивая, и скрепите скобами. Повторите до кончиков. Убедитесь, что скобы установлены заподлицо. Используйте войлочные прокладки на всех четырех углах, чтобы защитить стену, и повесьте их как рамку для картин.

    18. Акустические стеновые и потолочные панели

    Изготовление комплекта акустических панелей 2’x4 ’для студии звукозаписи.Использование листа воздуховода размером 4х10 футов — жесткого стекловолокна толщиной 1-1 / 2 дюйма с обратной стороной из фольги. Каркас был сделан из сосны размером 1 x 2 дюйма, а панели были обернуты тонким полиэфирным ковром Elevation Carpet — воздухопроницаемым и водопроницаемым.

    Утеплитель вставлялся в рамы фольгой назад. Ковер был вырезан на 6 дюймов больше, чем рамы для обертывания. Ковер был пристегнут к раме, обрезаны по углам, чтобы они не были громоздкими. Накройте заднюю часть ковром немного меньше, чем внешняя сторона рамы. Повесьте панели на липучки

    19.Самодельные потолочные акустические панели, построенные с использованием Kreg

    Создайте шесть потолочных панелей размером 16 x 48 дюймов, используя изоляцию Roxul, в раму размером 1 x 4 дюйма. Рама была собрана с помощью угловых винтов Kreg под углом 90 градусов. Панели обернуты спереди и сзади мешковиной, чтобы волокна оставались на месте.

    Крючки для проушин были вставлены в каждый угол, а панели свисали с потолка. Панели свисали примерно на 2 дюйма от потолка, так что пальцам легче зацепиться за крючки. Кроме того, пространство позволяет акустическим панелям поглощать больше частот, отраженных от потолка.

    20. Акустические панели, построенные из стальных шпилек

    Используются изоляционные листы Menson FSK размером 2 x 2 x 4 дюйма, они имеют фольговую основу с одной стороны. Складывается по два для создания акустических басовых ловушек 2х4 дюйма толщиной 4 дюйма. Каждая рама сделана из одной стальной шпильки размером 2 x 4 x 12 дюймов. Треугольники вырезаются из краев на 4 ’, 2’ и 4. Сталь сгибается, а конец отрезается, чтобы приклепать его на место после того, как изоляция вставлена ​​в стальной канал.

    Вставьте изоляцию в стальной канал так, чтобы задние поверхности фольги были зажаты вместе.Оберните всю раму воздухопроницаемой тканью, используя горячий клей, чтобы удерживать ее на месте. Панели уходят в углы студии, чтобы уловить усиление басов и улучшить студийный звук. Их вешают на стену с помощью обезьяньих крючков.

    21. Как построить акустические панели для вашей домашней студии

    Строим панели размером 2х4 дюйма с обрешеткой Roxul и сосновыми каркасами размером 1 «x3». Углы квадратные и скрепляются металлическими уголками. Дышащий лен использовался для передней части и для обертывания каркаса, а затем более дешевый муслин для спины.

    Прогладьте ткань, чтобы разгладить складки. Сначала накрыли кисею и прикрепили скобами к задней части рамы, вставили изоляцию, а затем обернули и прикрепили скобами полотно вокруг и снова.

    Войлочные прокладки укладываются друг на друга и прикрепляются к задней части для защиты стены, а также для обеспечения воздушного пространства от 1 до 2 дюймов, чтобы воздух не задерживался; еще больше улучшая звук. Они подвешены на проволоке 18-го калибра.

    Сколько стоят звуковые панели своими руками?

    Стоимость зависит от нескольких факторов — типа утеплителя, ткани и материала каркаса.Скобы, клей, шурупы, подвесная проволока и крючки — довольно распространенные расходы. Если вы найдете ткань в продаже, получите бесплатную древесину или изоляцию, вы можете сделать акустическую панель менее чем за 10 долларов.

    Средняя стоимость в 21 плане здесь составляет от 20 до 30 долларов за акустическую панель 2х4 дюйма. Покупка аналогичной панели в Интернете будет стоить от 60 до 150 долларов и более. Помните, что ваше время и навыки не учитываются в ваших расходах.

    Заключение

    Акустические панели своими руками улучшат качество звука домашней студии, телевизионной или медиа-комнаты, гостиной или офиса.Это недорогой способ украсить вашу работу и место для прослушивания.

    Для большинства панелей «сделай сам» вам понадобятся только пила, отвертка, ножницы и строительный степлер. Надеюсь, вы нашли этот ценный предмет.

    Если вы знаете кого-нибудь, кто получит от этого выгоду, пройдите его. Ваши вопросы и комментарии приветствуются.


    Похожие сообщения:

    Как сделать акустические панели для вашей студии

    Если ваша домашняя студия не была специально разработана для записи и микширования музыки, это, вероятно, не идеальная среда для отслеживания и мониторинга.Профессиональные студии тщательно спланированы, чтобы устранить акустические проблемы во многих отношениях, которых нет в жилых помещениях. Но если вы готовы к небольшому проекту своими руками, вы можете узнать, как сделать акустические панели, которые поглотят множество проблемных отражений, преследующих вашу домашнюю студию! У нас также есть руководство по изготовлению басовых ловушек своими руками, которое вы можете проверить, когда закончите!

    Проблемы со звуком в вашей комнате

    Стоячие волны

    Стоячие волны возникают, когда размер стены равен длине волны определенной частоты или кратен ей.Они возникают, когда звуковые волны отражаются между параллельными поверхностями, например, между противоположными стенами и между полом и потолком.

    Стоячие волны — это форма интерференции . Когда отраженные волны сталкиваются с исходным источником звука, они могут либо объединяться, либо подавлять друг друга. Это называется соответственно конструктивным и деструктивным вмешательством. Результатом конструктивной интерференции является неестественно громкая частота, а в случае деструктивной интерференции — наоборот.Обычно это происходит в нижних частотах с частотами около 300 Гц и ниже — с более длинными волнами.

    Такие помехи могут создать неточное представление материала низких частот в миксе. Если в вашей комнате есть конструктивная стоячая волна, скажем, с частотой 100 Гц, вы можете компенсировать это путем выделения этой конкретной частоты в миксе. При воспроизведении в другой среде ваш микс может быть слишком тонким.

    Ранние размышления

    Ранние отражения — это звуки, которые впервые достигают наших ушей после отражения от одной поверхности в нашей среде прослушивания.Психоакустически наш мозг быстро определяет уровень и направленность источника звука.

    В сочетании с прямым звуком, исходящим из наших динамиков, ранние отражения могут изменить наше восприятие того, где звук находится в стереополе и насколько он громкий.

    Схема, показывающая первые точки отражения, в которых вы хотите разместить поглотители.

    Как и в случае со стоячими волнами, ранние отражения на более высоких частотах могут проходить циклы конструктивной и деструктивной интерференции с прямым звуком.Результатом является явление, известное как гребенчатая фильтрация — частотная характеристика с резкими пиками и провалами, напоминающая гребешок с мелкими зубьями.

    Гребенчатая фильтрация делает записи тонкими и фазовыми, что может привести к выбору странных вариантов микширования, которые не точно представляют исходный материал.

    Как сделать акустические панели: поглощение

    Акустическое поглощение используется для приручения средних и высоких частот в данной среде. Это наиболее распространенный тип акустической обработки, и он должен стать основным элементом лечения вашей домашней студии в первый раз.

    Вы можете использовать поглощение, чтобы обрабатывать точки раннего отражения в вашей комнате. :

    1. За вашими мониторами
    2. На каждой боковой стене, ближайшей к мониторам
    3. Потолок над вашими мониторами
    4. На стене за мониторами

    Найти точки отражения в вашей комнате очень просто. Хитрость заключается в том, чтобы провести зеркало по стене и разместить поглощающую панель там, где монитор отражается в зеркале.

    Довольно распространенный размер абсорберов — 2 фута в ширину, 4 фута в длину и от 2 до 4 дюймов в глубину — размеры, которые отлично подходят для средней спальни.Помните об этих измерениях и решите, сколько панелей вы хотите построить. Для точек раннего отражения подойдет 6; «Облако» на потолке может быть немного больше — примерно 3 x 5 футов, но процесс сборки остается прежним.

    Основные материалы и конструкция акустических панелей
    1. Доска обрезная 1 ″ x 4 ″
    2. Жесткое стекловолокно Owens Corning 703, Rockwool Rockboard 80 или джинсовая изоляция R13
    3. Ткань
    4. Проволока для картин и крючки для картин для подвешивания

    Жесткое стекловолокно — самый распространенный внутренний материал для изготовления поглотителей.Однако это потенциально опасная проблема. Это особенно актуально, если вы заранее не примете надлежащих мер предосторожности, например, наденьте маску и защитные очки, длинные рукава и перчатки. Отличной альтернативой жесткому стекловолокну является джинсовый утеплитель , который невероятно впитывает влагу и совершенно безопасен в работе!

    Теперь вы готовы измерить и обрезать древесину по размеру внешней рамы. Вы можете прикрепить каркас шурупами или гвоздями — это простой прямоугольник, который будет удерживать джинсовый утеплитель.

    Теперь вы готовы добавить ткань к передней части панели. Просто растяните достаточно вокруг передней части и скрепите излишки по внешнему краю задней части рамы. Убедитесь, что ткань плотно прилегает к передней части; это то, что защитит джинсовую изоляцию и предотвратит ее выпадение.

    Ваша рамка должна быть примерно такой.

    Начните набивать джинсовую изоляцию на тыльную сторону панели. Он поставляется в большом рулоне толщиной примерно 3-4 дюйма, поэтому вам нужно будет обрезать его до ширины панели.К счастью, это безопасно и легко работать, и у него нет проблем, связанных с жестким стекловолокном. После того, как вы заполните панель изоляцией, вы можете разрезать любую оставшуюся древесину на мелкие кусочки, которые будут прикреплены к каждому углу задней стороны рамы. Это предотвратит выпадение изоляции из спины.

    Наконец, вы можете протянуть кусок проволоки для изображения через заднюю часть рамы с небольшим провисанием для подвешивания. Прикрепите проволоку для рисунка к задней части рамы.Когда вы точно знаете, где разместить каждую панель, просто забейте крючки для картин и повесьте на них амортизаторы!

    Заключение: Акустические панели своими руками

    Это один из простейших способов сделать поглотитель своими руками. Научиться делать акустические панели может быть непросто, если вы никогда раньше не строили ничего подобного, но это один из самых простых способов добиться умеренной акустической обработки в домашней студии!

    Создайте акустические панели своими руками • Советы по звукоизоляции

    Эта страница может содержать партнерские ссылки.Как партнер Amazon, мы зарабатываем на соответствующих покупках.

    Этот мир наводнен шумом. На работе, дома и в общественных местах. Улучшение акустики в этих местах может снизить стресс, повысить производительность и улучшить общее впечатление людей.

    К счастью, существует простая технология звукопоглощения, называемая акустическими панелями, которая может улучшить акустику практически любой обстановки. Акустические панели могут улучшить качество и четкость звука, уменьшив при этом шум, эхо и реверберацию.

    Распространенное заблуждение состоит в том, что звукопоглощающие панели «звукоизолируют» комнату. Это не тот случай. В то время как акустические панели улучшают качество акустики и уменьшают шум в помещении, где они установлены, они не уменьшают количество звука, мигрирующего из одной комнаты в другую. Если вы хотите изолировать комнату от передачи звука в другом месте, вам следует дополнительно подумать об установке звукоизоляции в стены.

    Общие приложения

    1. Уменьшите эхо, шум и реверберацию голосов людей в больших помещениях, таких как музеи, аудитории, театры и залы.
    2. Повысьте качество работы в местах скопления людей, таких как бары и рестораны, предотвращая болтовню и грохот голосов.
    3. Повышение четкости и точности звука в местах прослушивания, таких как студии звукозаписи и микшерные комнаты.
    4. Повысьте точность и четкость звука в домашних кинотеатрах, в которых используются системы объемного звука для просмотра фильмов BluRay, видеоигр и спортивных мероприятий.

    Звукопоглощающие панели в домашних кинотеатрах

    Чаще всего панели из акустической пены в домах используются в домашних кинотеатрах.Хотя многие люди тратят большие деньги на телевизоры высокой четкости, акустические системы объемного звучания и мебель в театральном стиле, они, как правило, пренебрегают акустикой самой театральной комнаты.

    Многие домашние кинотеатры страдают от эха, нечетких голосов и грохочущих взрывов басов. Домовладельцы могут задаться вопросом, почему их новая система не соответствует тому удивительному качеству, которое демонстрируется в магазине электроники.

    Причина этого в том, что их домашний кинотеатр не был настроен акустически, как в выставочных залах больших коробочных магазинов.Вы будете поражены разницей в качестве и четкости звука после стратегического размещения некоторых декоративных звукопоглощающих панелей и угловых басовых ловушек.

    AcousticsFREQ предлагает фантастическое руководство о том, где разместить акустические панели в домашнем кинотеатре. В процессе используется ручное зеркало для определения каждого места, где динамик будет отражать звук в каждую позицию для прослушивания или просмотра. Это действительно довольно простой (но гениальный) способ найти ваши звукопоглощающие панели.

    Вот некоторые из самых приятных на вид акустических панелей, доступных на Amazon.

    Предварительный просмотр Товар
    Акустическая панель ATS 24x48x2 дюймов, скошенная кромка, цвет слоновой кости Амазонка
    Акустическая абсорбционная панель Auralex Acoustics SonoLite, толщина 2 x 2 x 1 дюйм, 1 панель, черная Амазонка
    Магазин звукоизоляции 4492 Звукоизолированные студийные звукоизоляционные плитки клина, 2 X 12 X 12 дюймов, упаковка из… Амазонка
    Шумопоглощающая пена Silverback, толщина 2 дюйма, 1 фут x 1 фут, 12 шт. В упаковке Амазонка

    Промышленные акустические панели

    Промышленные и коммерческие звукопоглощающие вспененные материалы, хотя и чрезвычайно эффективны, довольно дороги для большинства людей и обычно предназначены для профессиональных студий звукозаписи и кинотеатров высокого класса.

    Другой коммерчески доступный материал — декоративное акустическое дерево. Акустическое дерево — гораздо более привлекательный материал, что делает его популярным в дизайне современных рабочих пространств и общественных мест, таких как музеи. Ниже приведена фотография диспетчерского центра Union Pacific Harriman.

    Обратите внимание на акустические деревянные панели на потолке и звукопоглощающие панели, покрытые тканью на стенах.

    Эти современные материалы могут значительно снизить уровень окружающего шума, что, несомненно, является важным фактором в местах, где коммуникация имеет решающее значение.

    Современный дизайн: звукопоглощающие панели и акустическое дерево в загруженном диспетчерском центре Union Pacific

    , фото предоставлено: americaspower через cc

    Звукоизоляционные панели на рабочем месте

    На рабочих местах так много отвлекающих шумов; лязг клавиатуры, звонки телефонов, жужжание принтеров и надоедливый парень, болтающий у кулера с водой. Это может стать токсичной смесью для всех, кто ценит свое внимание, концентрацию и продуктивность.

    Вместо того, чтобы отказываться от пары наушников с шумоподавлением, есть коммерчески доступные продукты, которые могут снизить весь окружающий шум на несколько уровней.Если вам повезет, вы можете работать в современном здании с акустическими деревянными панелями на стенах и потолке, например, в центре Union Pacific, о котором мы говорили ранее.

    Если нет, есть новые инновации рабочего пространства, такие как звукопоглощающие перегородки рабочего пространства. Это подвижные и настраиваемые панели, покрытые декоративным звукопоглощающим материалом.

    Звукопоглощающие панели можно использовать в качестве разделителей рабочего пространства.

    фото: svacher via cc

    Изготовление акустических панелей своими руками

    Да, есть варианты купить готовые акустические панели, но вы можете сделать сами панели для домашнего кинотеатра или домашней студии.

    Но, сделав их самостоятельно, вы можете сэкономить немного денег, настроив размер и внешний вид, чтобы они соответствовали вашему домашнему интерьеру.

    Примерно за 100 долларов или меньше вы можете сделать набор из 6 панелей, которые значительно улучшат акустику в вашем доме.

    Добавление акустических панелей может значительно улучшить качество звука в вашем домашнем кинотеатре или домашней студии.

    Хотя вы можете купить готовые акустические панели, многие люди хотят знать, как сделать свои собственные.

    Вы можете не только сэкономить деньги, сделав это самостоятельно, но и спроектировать панели в соответствии с размером, формой и декором вашей домашней студии или домашнего кинотеатра.

    Это руководство проведет вас через создание вашего собственного набора из 6 акустических панелей в обрамлении и тканевой обшивке.

    Инструменты, которые вам понадобятся

    • Подрезная пила или ручная пила с под углом (для резки деталей рамы под прямым углом).
    • Электрическая дрель и сверла (для просверливания пилотных отверстий в раме и ввинчивания шурупов).
    • Рулетка и карандаш (измерьте длину частей рамки).
    • Степлер со скобами (для прикрепления ткани к раме).
    • Резьбовой нож (при необходимости обрезать изоляцию по размеру).

    Материалы, необходимые для акустических панелей

    Первым и самым важным элементом, который вам понадобится, является звукопоглощающий материал сердцевины. Мы рекомендуем несколько производителей и типов материалов. Каждый из них поставляется в упаковках по 6 панелей размером 24 × 48 дюймов и толщиной 2 дюйма.Это хорошо работает, потому что, если вы построите все 6 акустических панелей, вы получите отличные результаты в своем домашнем кинотеатре или студии.

    Далее необходимо купить материалы деревянного каркаса. Если вам нужна плоская квадратная панель, вам следует покупать доски размером 1 x 3 дюйма. Если вы хотите получить эффект закругленных краев, вам следует покупать доски 1 ″ x2 ″. Вы будете разрезать эти доски на отрезки длиной 24 дюйма и 49-3 / 8 дюймов, поэтому, если вы собираете все 6 панелей, вам следует купить двенадцать 8-футовых досок.

    Прочие материалы

    • Коробка с маленькими шурупами для каркаса.# 6 x 1-1 / 4 дюйма оцинкованные стальные шурупы с плоской головкой и крестообразным шлицем, 100 штук.
    • Угловые кронштейны.
    • Баллончик с клеем-спреем (для приклеивания краев панелей к каркасу). Сверхсильный спрей-клей Elmer’s E455 13,5 унции.
    • Бутылка столярного клея (для склеивания концов рамок). Оригинальный клей для дерева Franklin International 5063 Titebond, 8 унций.
    • Крепеж для вешалок для картин. 20 фунтов вешалки для картин, набор из 20 (20 вешалок и 20 гвоздей) или 100 тяжелых одинарных отверстий D-образного кольца / треугольной вешалки для ремня с винтами.

    Последний важный пункт — выбор ткани для обивки панелей. В любом хорошем магазине для рукоделия будет хороший выбор тканей на выбор. Только убедитесь, что выбрали что-то качественное. Основное правило гласит, что вы не должны видеть сквозь ткань и что она воздухопроницаема.

    Если вы можете поднести рот к ткани и дышать через нее, это означает, что звуковые волны также смогут пройти через звукоизоляцию. Купите 20-футовый рулон 62-дюймовой ткани, которого хватит, чтобы покрыть 6 полноразмерных панелей.

    Шаг 1: Постройте каркас панели

    Установите вашу пилу на прочную скамью. Отмерьте и разрежьте каждую 8-футовую доску на части размером 24 дюйма и 49-3 / 8 дюйма. Это даст вам 12 верхних досок и 12 боковых досок, чтобы сделать 6 рамок панелей.

    Положите доски на скамейку и выровняйте звукоизоляционную панель внутри. Если вы используете угловые кронштейны, вставьте их на место и отметьте карандашом места отверстий для винтов. Если вы ввинчиваете доски в торцы, отметьте два места для направляющих отверстий под винты.

    Просверлите пилотные отверстия сверлом немного меньшего размера, чем винт. Это поможет предотвратить раскалывание концов досок.

    Нанесите несколько капель столярного клея на стыки, а затем скрутите детали.

    Затем возьмите баллончик с клеем и распылите его по внешним краям изоляционной панели. Затем плотно вставьте изоляцию в раму. Позвольте этому лечить в течение 24 часов, и у вас будет хороший

    Шаг 2: Подготовьте ткань панели

    Разрежьте ткань на куски длиной 66 дюймов.Положите ткань на скамейку лицевой стороной вниз, затем положите раму панели в центр.

    Начиная с длинной стороны, нанесите немного клея на обратную сторону изоляции и сложите ткань, прижимая к клею. Затем прикрепите ткань к раме через каждые 3 или 4 дюйма.

    Теперь на противоположную сторону нанесите больше клея на заднюю часть, плотно натяните ткань вокруг и прикрепите скобами к раме.

    Теперь остались только верхний и нижний концы ткани.Повторите процесс склеивания и сшивания скобок на концах. Ткань должна быть аккуратно сложена, как если бы вы упаковывали подарок.

    В результате вы получите красивую акустическую панель без складок на лицевой стороне.

    Шаг 3. Повесьте панели

    Прикрутите две D-подвески к задней части рамы, а затем повесьте раму на гвозди или вешалки для рамок.

    Пожалуйста, руководствуйтесь здравым смыслом при установке акустических панелей. Убедитесь, что панели надежно закреплены и не упадут, особенно если они установлены высоко на стене или потолке.

    Видео-инструкция по изготовлению акустических панелей своими руками

    Если вы более наглядный ученик, это короткое видео отлично подойдет для демонстрации того, как все части соединяются воедино.

    * Последнее обновление: 17.07.2021, 22:42 / Ссылки на продукты и изображения из API рекламы продуктов Amazon

    Насколько эффективны акустические панели

    Когда дело доходит до качества звука, когда каждое обновление, кажется, требует понимания нюансов типов разъемов и передовых стандартов формата, удивительно найти аппаратное обеспечение, которое может улучшить вашу систему, но даже не требует подключения.Но акустические панели действительно могут иметь большое значение.

    Акустические панели улучшают качество звука существующих динамиков за счет уменьшения количества звуковых волн, отражающихся от стен. Они могут быть чрезвычайно эффективными даже с несколькими панелями, если они размещены правильно.

    Если вы строите домашний кинотеатр, делаете какую-либо аудиозапись музыки (или, может быть, для подкаста), или если вы просто пытаетесь выяснить, есть ли возможность решить проблему шумной офисной среды, акустические панели подойдут. правильный инструмент для работы.Вы можете узнать больше о том, как работают акустические панели, в нашей сопроводительной статье, но сначала давайте подробно рассмотрим проблему.

    Проблема: слишком много звуковых волн

    Если вы когда-нибудь слышали разницу между дешевыми динамиками и даже недорогой звуковой панелью или акустической системой объемного звучания, вы знаете, какое влияние могут оказать правильные динамики. Это одно из лучших вложений, которое вы можете сделать в свою аудиосистему (особенно если вы обрабатываете пространство домашним кинотеатром).Но есть одно непредвиденное последствие добавления дополнительных динамиков: теперь у вас есть больше звуковых волн, с которыми нужно иметь дело.

    Особенно, если вы выбрали систему, в которой множество динамиков направлено в разные стороны, у вас будет много звуковых волн, текущих по воздуху, чем когда-либо прежде. Единственная проблема заключается в том, что когда звуковые волны пересекают другие звуковые волны в воздухе, они воздействуют на эти волны, сдвигая и изменяя их.

    Как звуковые волны мешают друг другу

    Эффект пересечения волн обычно очень мал.В конце концов, если вы говорите одновременно с кем-то другим, вы все равно можете слышать друг друга и разобрать слова, но если вы добавите еще пару человек, быстро станет трудно понять, что происходит.

    В больших акустических системах все динамики срабатывают одновременно, так что это похоже на разговор одного человека, но когда все звуковые волны продолжают идти, они ударяются о стены и отскакивают от них. ВНИМАНИЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Затем эти волны отражаются обратно в комнату, но динамики продолжают работать: это похоже на то, как два человека разговаривают друг с другом.Тогда все звуки продолжают отскакивать, даже больше , и звук быстро становится смесью всех отражений.

    Вы по-прежнему сможете отчетливо слышать основной звук, но все остальные звуки, прыгающие вокруг, ухудшают качество. Это может поставить вас в ситуацию, когда ваша акустическая система отлично звучит на низкой громкости — в конце концов, в ней есть все эти каналы, — но ее включение ухудшает качество и начинает отключаться.

    Точно так же, если ваша цель — создать тихое пространство, в котором не будут доноситься звуки из-за того, что вы записываете музыку или диалоги, вам нужно будет активно управлять этим звуком и поглощать его, чтобы повысить качество записи.

    Как акустические панели уменьшают звуковые волны

    У нас есть еще одна статья, в которой подробно рассказывается обо всех тонкостях акустических панелей, о том, как они работают, и обо всем остальном, что вам нужно знать, но пока вот основы: Акустические панели сделаны из пены, которая улавливает звуковые волны, которые на них попадают. Обычно они имеют тканевое покрытие, чтобы сделать их более эстетичными, хотя вы можете увидеть некоторые голые панели в таких местах, как студии звукозаписи, где косметика не так важна.

    Акустические панели изготовлены из таких материалов, как плотный пенопласт, шерсть, или таких акустически полезных изоляционных материалов, как стекловолокно или джинсовая ткань, которые пропускают звук внутри, но не снаружи. И если у вас есть , которые видели голые панели из пенопласта, прежде чем вы заметите, что некоторые из них имеют зазубренные треугольные формы, вырезанные в верхней части.

    Эти геометрические формы действуют как своего рода воронка для звуковых волн, которые отражаются от них взад и вперед, пока не попадут в саму пену. Когда у вас есть акустические панели, размещенные вокруг вашего пространства, они действуют так, чтобы поглощать звуковые волны в воздухе.

    Это важно, потому что, когда звуковые волны не контролируются, они отскакивают повсюду, сталкиваясь с другими волнами, как описано выше. У нас есть отдельное руководство о том, как размещение ваших панелей может повлиять на их работу.

    Насколько эффективны акустические панели?

    Акустические панели очень эффективны для управления звуковыми волнами. Они автоматически устраняют этот отраженный нежелательный звук. Но есть несколько деталей, которые вы должны уяснить, чтобы получить максимальную отдачу от акустических панелей.

    Во-первых, вам нужно получить панели достаточной толщины, чтобы улавливать все звуки. Обратите внимание на эти два примера: акустическая панель ATS (на Amazon) состоит из панелей шириной 2 фута, высотой 4 фута и глубиной 2 дюйма. Но другой вариант, акустические панели ADW (также на Amazon), состоит из нескольких панелей разного размера, глубиной всего 1 дюйм.

    Игнорируя тот факт, что они имеют разные прямоугольные размеры (поэтому у них разные площади поверхности), вы можете заметить, что разница в толщине очень велика.Панели ADW не будут иметь такого хорошего эффекта при толщине в 1 дюйм. Мы рекомендуем использовать панели толщиной не менее 2 дюймов, чтобы получить максимальную отдачу от вложенных средств.

    Затем вам нужно будет приобрести достаточное количество акустических панелей, чтобы изменить ситуацию к лучшему. К сожалению, вам не нужен только один, и, вероятно, вам не понадобятся три или четыре. У нас есть отдельная статья о том, сколько панелей вам нужно для разных целей, но основные:

    Чтобы сделать это правильно, вам понадобится как минимум одна акустическая панель на динамик, а может и больше.Хорошее практическое правило — старайтесь охватить не менее 20% открытого пространства стены. Но если вы можете начать с меньшего количества, при условии, что вы поместите их в правильные места. А для звукопоглощения студийного качества вы должны думать о больших цифрах, например, о покрытии 50–100%, в зависимости от требуемого качества.

    На рынке также представлены различные типы панелей — большие изолированные акустические панели и пенопласт — и у нас есть дополнительная информация о различиях, если вам интересно.

    Вопросы размещения

    Если вы думаете о звуковых волнах, покидающих динамик, становится ясно, что они будут нацелены на вас — слушателя, но проблема находится на другой стороне вас: когда звуки из динамика продолжаются и попадают в стена, отскакивающая.Итак, вам нужно разместить акустические панели в местах, где большая часть звука отскакивает, чтобы получить наилучшие эффекты.

    Это означает, что вам, вероятно, понадобится несколько панелей на стене позади вашей установки для захвата звука из передних динамиков. Если вы добавили два канала объемного звука за зоной просмотра, то для устранения этих звуков, скорее всего, потребуется как минимум две акустические панели в передней части комнаты, по одной для каждого динамика. И их, вероятно, можно разместить возле угла на боковых стенках комнаты.

    Далее, если у вас есть сабвуфер или даже два, вам нужно взять басовый ловушку и поставить его в один из углов. К счастью, басовые звуковые волны не такие направленные, поэтому вы можете поставить басовый ловушку в любом углу.

    Оттуда вы можете добавить больше панелей, чтобы улучшить звук в комнате там, где вы считаете, что это лучше всего, но не забудьте подумать о том, откуда звук на самом деле отражается. Более разумно кластеризовать панели в местах напротив динамиков, чем разбрасывать их.

    Если ваша звуковая система настолько велика, что у вас не хватает места на стене, не бойтесь установить акустические панели на потолке, чтобы действительно поглощать все отскакивающие волны.Если вы пытаетесь оборудовать музыкальную студию или место для записи подкастов, вам нужно получить как можно больше освещения.

    Что все это значит для вас

    Понятно, что акустические панели могут очень эффективно контролировать звуковые волны в вашем помещении. Они могут дать вам максимальную отдачу от этой продвинутой стереосистемы или убедиться, что ваша музыка и аудиозаписи кристально чисты. Но есть несколько деталей, которые нужно уяснить.

    Вам необходимо убедиться, что акустические панели, которые вы получаете, достаточно толстые, и что вы используете их достаточно, чтобы покрыть все нужные места в соответствии с вашей установкой.И оттуда вам может потребоваться добавить еще несколько, чтобы действительно убедиться, что акустика вашего пространства находится под контролем. Больше не всегда означает лучше, но с акустическими панелями обычно означает .

    И если вы являетесь убежденным мастером по дому, вы должны знать, что вы можете легко сделать свои собственные панели, если используете правильный утеплитель и подходящие ткани (наши руководства).

    .
    28Янв

    Как снять старый ламинат с пола: тонкости демонтажа ламината своими руками

    28 Янв 1970 alexxlab Комментировать

    тонкости демонтажа ламината своими руками

    В процессе эксплуатации ламината на нем нередко появляются дефекты. Если они неглубокие и небольшие, можно воспользоваться ретуширующими корректорами, восковыми мелками и другими специальными средствами.

    Если ламинат начал скрипеть в отдельных местах при ходьбе, вздулся от влаги или отсутствия компенсационных зазоров, можно заменить отдельные ламели. Для этого покрытие необходимо частично демонтировать. Чтобы выборочно менять панели, изначально материал покупают с небольшим запасом. Если запасных ламелей нет, доску с дефектом переставляют в место, где он незаметен, например под шкаф.

    Иногда ламинат разбирают полностью, чтобы перестелить его в другое помещение, например на даче. Для того чтобы снять ламинат, не повредив замков, необходимо делать это по правилам.

    Инструменты

    Для демонтажа пола из ламината своими руками необходимы:

    • для снятия плинтусов – карандаш и отвертка;
    • для демонтажа отдельных и/или клеевых половиц – стамеска, электролобзик, резиновый шпатель, клей, рулетка, запасная половица.

    Замковый ламинат разбирают без вспомогательного инструментария. В редких случаях плотно схватившиеся половицы разъединяют с помощью подручных инструментов.

    Как аккуратно и правильно самому снять ламинат?

    Общие этапы демонтажа:

    1. Демонтируйте плинтусы – полностью по периметру комнаты или вдоль одной стены, в зависимости от планируемого объем работ.
    2. Демонтаж ламината начинают от стены, противоположной двери: в этой части комнаты доски меньше зажаты и легче демонтируются.
    3. В соответствии с технологий замковый ламинат укладывают с технологическим зазором до стены~1,5 см. Если после демонтажа плинтуса вы обнаружили, что технологического зазора нет, аккуратно подрежьте край ламината у стены лобзиком.
    4. Доски поддевают легко и без резких движений, чтобы не повредить замки.
    5. Сразу после демонтажа доски нумеруют с обратной стороны маркером.
    6. Разобранные доски раскладывают в 3 стопки– крайние обрезанные части возле стен слева и справа, а цельные детали – в центре.
    7. Стопки ламината заворачивают в полиэтилен.

    Демонтаж плинтусов

    Для демонтажа плинтуса снимите угловые и соединительные заглушки, после чего шуруповертом выкрутите саморезы, крепящие плинтус к стене. Если плинтус зафиксирован на жидкие гвозди, для его демонтажа понадобятся стамеска и молоток. После этого, вероятно, плинтус потребуется заменить.

    Варианты демонтажа плинтуса

    Как правильно разбирать ламинат с учетом крепления?

    В современных ламинированных напольных покрытиях используются замковые системы:

    • Lock –представляют собой паз с одной стороны и шип с фиксирующей гребенкой с другой;
    • Click – шип представляет собой плоский крючок по всей длине ламели, а паз –площадку такой же длины.

    Виды замковых соединений ламината: Click и Lock

    Также существуют усовершенствованные замковые системы Click и Lock с оригинальными пластиковыми защелками на длинном либо обоих торцах панелей.

    Как правильно разобрать уложенный ламинат Click?

    Ламинат с замковой системой Click разбирается легко. Для его демонтажа:

    • Потяните крайнюю ламель за длинный торец вверх.
    • Дотяните плоскость до угла 30-45о и отсоедините ряд.
    • Разберите его на отдельные планки. Прономеруйте их и разложите на 3 стопки, как описано выше.

    Демонтаж ламината с замком Click

    Покрытия с классической пластиковой защелкой, такой как 1 clic 2 go от Kronospan, разбирают так же, как и соединения из МДФ (HDF). Чтобы рассоединить гибридные пластиковые замки, расположенные на обоих торцах панелей, такие как 5 G от Kronotex, каждую панель отсоединяют отдельно продольными движениями.

    Как разобрать ламинат Lock, не повредив его?

    Ламинат с замковой системой Lock рассоединяют с помощью специальной скобы для ламинированных покрытий:

    • Изогнутый край инструмента вставьте встык, а по другому аккуратно постучите деревянной киянкой или молотком.
    • Разведите ламели по горизонтали до высвобождения выступающего шипа.
    • Смещенную половицу подпишете маркером. Разложите ламели в 3 стопки, как описано выше.

    Скоба для ламинированных покрытий

    Вместо скобы для ламината можно пользоваться монтировкой, стамеской или другими инструментами. При демонтаже замков Lock с пластиковыми элементами предельно важно не повредить пластиковые элементы. В противном случае замок не восстанавливается.

    Как частично разобрать пол из ламината, не повредив его?

    С помощью частичного разбора ламината меняют отдельные половицы в центре помещения.

    Как разобрать частично старый ламинат Click?

    Для того чтобы раскрыть замковое соединение Click, ближайший к стене ряд половиц осторожно подденьте отверткой. После этого аккуратно приподнимите половицу до разъединения крепежа, надавите с минимальным усилием, чтобы не повредить хрупкий замок, и снимите ее. Пронумеруйте и отложите в сторону.

    Таким образом доберитесь до дефектной планки и поменяйте ее. После этого соберите ламинат обратно и зафиксируйте плинтус.

    Как частично снять ламинат Lock самостоятельно?

    Для того чтобы частично демонтировать ламинат с замковым соединениемLock, вставьте скобу в торцевой шов между панелями. Ударьте по скобе киянкой и сместите ее на 1 см к стене с демонтированным плинтусом.

    Вставьте скобу в продольный шов и сместите прилегающие ряды ламината. Освободите повреждённую панель и замените на новую. a

    С помощью киянки защелкните замок. Чтобы собрать напольное покрытие, выполните все действия в обратном порядке.

    Количество допустимых сборок и разборок ламината производитель указывает на упаковке, как правило, это 3‒4 цикла. Деформация пластиковых замковых систем минимальна – такой ламинат можно перестилать до 5 раз.

    Как разобрать ламинат не повредив его и собрать обратно

    Содержание статьи


    Благодаря замковым соединениям ламинированное покрытие собирается бесклеевым способом. Ламели не имеют жесткого крепления ни к полу, ни друг к другу. Поэтому, в отличие от массивного паркета и керамогранита, пол из ламината так легко разобрать и собрать вновь.

    Когда необходим демонтаж ламината своими руками

    Качественное покрытие при правильном монтаже и бережном уходе служит не менее 15 лет. Однако от ошибок не застрахован никто, поэтому в процессе эксплуатации могут появиться повреждения поверхности (глубокие царапины, множественные потертости, сколы), скрипы, вздутия и другие дефекты.

    Мелкий брак легко удаляется восковыми мелками, ретуширующими корректорами и другими спецсредствами. Частичный или полный разбор пола может потребоваться в следующих случаях:

    1. Ретуширующая реставрация неэффективна либо на поверхности появились вздутия, поэтому требуется замена дефектных планок.
    2. Из-за отсутствия компенсационных зазоров образовались «горбыли», соответственно для выравнивания пола необходимо перестелить покрытие заново, убрав поврежденные планки.
    3. При хождении слышны множественные скрипы, бухтения и другие посторонние звуки. Это свидетельствует о неровности основания или его разрушении (выкрашивание песком, появлении провалов и др.). В таких случаях специалисты рекомендуют демонтировать напольный финишный материал, тщательно выровнять поверхность и настелить пол заново.

    Можно ли разобрать ламинат и потом собрать обратно? Отвечаем – да, но не более 2-3 раз. Дело в том, что замки  могут растягиваться, поэтому с каждой повторной сборкой-разборкой уменьшается плотность соединения. Возможно образование зазоров между ламелями, а при неосторожной работе – появление трещин и отломанных участков.

    Чтобы понять, как разобрать ламинат максимально аккуратно и без повреждений, выясните формат соединения. Сегодня в продаже можно встретить только ламинированное покрытие с бесклеевой замковой системой. Паз и гребень имеют сложный профиль, из-за которого ламели стыкуются несколькими способами:

    При сцепке формата Click:

    • Под углом 45°, фиксация защелкиванием.
    • Вертикальным приставлением. Одна плита укладывается на основание, вторая шипом устанавливается к замковому пазу и соединяется надавливанием сверху.
    • Горизонтальным подбиванием. Две планки нужно положить рядом, затем крайнюю «придвинуть» при помощи подбивочного бруска и киянки. Можно использовать для этой цели специальную скобу.

    При замке формата Lock: плиты укладываются рядом, шпунтованные кромки соединяются, для уплотнения ламель подбивается резиновым молотком.

    Замковые соединения Lock и Click.

    Как снять ламинат с пола, смонтированный с использованием клея? При помощи болгарки или циркулярной пилы. Дело в том, что в столярных работах используется материал на поливинилацетатной или каучуковой основе. Благодаря ему соседние планки зачастую оказываются буквально спаянными намертво. В этом случае «бескровная» разборка отделочного материала практически невозможна. Да и сохранить ламели в целости для повторной сборки, к сожалению, не получится.

    Как провести частичную разборку пола

    Есть несколько методов демонтажа бракованных элементов. Рассмотрим наиболее простой, при котором во время замены поврежденного участка совсем необязательно снимать плинтуса и само покрытие. Потребуется электроинструмент режущий, новая подложка и ламинат, желательно из той же партии, что и сам пол.

    Совет! Каждый год производители обновляют свои коллекции по декорам, размерам плит, форме замка и другим параметрам. Поэтому при покупке берите в запас несколько штук на замену. Если вы вовремя об этом не позаботились, постарайтесь подобрать новые планки по оттенку, классу и толщине.

    При помощи ручной циркулярной пилы нужно выпилить часть плиты, стамеской поддеть отрезанный участок и удалить его. Далее следует аккуратно, чтобы не повредить замки, убрать оставшиеся элементы.

    Удаление поврежденной плиты ламината с помощью циркулярной пилы.

    У новой плиты необходимо срезать острым строительным ножом выдающуюся за пределы основного замка часть шипа, нанести клеевой состав или клей-герметик, вложить между остальными планками и зафиксировать. Выступившие излишки адгезионного компаунда снять мягкой тканью. Через сутки готовый ламинированный пол можно нагружать.

    Для полного представления процесса рекомендуем посмотреть видеоинструкции от европейских производителей ламинированных напольных покрытий.

    Как разобрать ламинат полностью

    Ремонтная деятельность начинается с демонтажа плинтусов и других элементов, фиксирующих покрытие. Проще всего работать с пластиковыми профильными изделиями, так как для их удаления достаточно снять декоративную маскирующую планку и открутить саморезы.

    Замок формата Click позволяет напольному полотну легко разбираться. Необходимо потянуть вверх крайнюю ламель за длинный торец, довести до угла примерно в 30-45° и отсоединить ряд. Далее его нужно аккуратно, по возможности без повреждений разобрать на отдельные планки. Если планируется собирать покрытие снова, не забудьте маркером написать на обратной стороне ламели ее номер. Не пропускайте этот этап, иначе собранный вразнобой ламинат неприятно удивит появлением зазоров и неровностей.

    Пазогребневая сцепка формата Lock рассоединяется при помощи специальной скобы для ламинированных покрытий. Один изогнутый край инструмента нужно вставить в стык, по второму – не сильно постучать киянкой или молотком, чтобы развести ламели в горизонтальной плоскости до полного освобождения выступающего шипа. Смещенную половицу следует подписать маркером и убрать.  Если нет скобы – воспользуйтесь стамеской, монтировкой или аналогичным инструментом.

    В процессе демонтажных манипуляций с ламинатом всегда образуется большое количество пыли. Постарайтесь держать под рукой пылесос  и не забывайте о личной защите (респиратор, перчатки и прочее).

     

    Совет! Если вам нужны мастера по ремонту пола, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России. Без вашего желания никто не увидит ваш номер телефона и не сможет вам позвонить, пока вы сами не откроете свой номер конкретному специалисту.

    Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

    Хорошая реклама

    Самое читаемое

    Как правильно разобрать ламинат, можно ли это сделать самостоятельно?

    Очень часто последствия неправильной укладки ламинированного настила видны почти сразу. Половицы начинают скрипеть при ходьбе, вздуваются, просто трескаются или разрушаются полностью. Именно тогда и возникает логичный вопрос, как разобрать ламинат так, чтобы заменить несколько досок, а после использовать его без проблем?

    Содержание статьи:

    ! Важно помнить, что демонтаж такого покрытия имеет очень ограниченное количество циклов из-за конструкционных особенностей замковой системы. Если мы говорим о клеевом способе сборки, то выполнить такую работу еще сложнее, так как есть большой риск повреждения досок.

    Правильно выполненная работа позволяет использовать такой отделочный материал повторно.

    Зачем разбирать ламинат?

    Существует несколько причин, по которым необходимо заняться демонтажем. Среди них:

    1. Затопление;
    2. сколы;
    3. глубокие царапины;
    4. трещины;
    5. поскрипывание.

    Сегодня многие спрашивают, можно ли разобрать ламинат? Это не только возможно, но в большинстве случаев просто необходимо. Во время затопления, чем быстрее вы разберете конструкцию, тем больше у вас шансов спасти материал. Согласно статистике, это очень эффективный метод только в течение часа после воздействия воды. Если же вода проникла в очень большом объеме, то восстановлению отделочные элементы не подлежат.

    Чтобы заменить отдельные ламели, нужно разобрать конкретный участок и заменить испорченные части новыми в той же последовательности.

    Как разобрать ламинат: виды покрытия при монтаже

    • Вариант 1. Клеевое крепление

    В данном случае демонтаж и замена отдельных частей – это очень тяжелый и трудоемкий процесс. Иногда осуществить его без повреждения других частей настила практически невозможно. Именно поэтому многие из нас заранее просчитывают подобный исход и просто покупают доски с замковой системой ИЛИ пользуются услугами профессионального мастера.

    • Вариант 2. Замковое крепление

    Если вы купили ламели с замковой системой соединения, то разобрать конструкцию можно очень быстро, и без повреждения всего настила. Такой вариант часто применяется в тех случаях, когда вы переезжаете в другое место (офис или квартиру) и буквально забираете пол с собой.

    ! Для большего удобства доски ламинированного покрытия можно маркировать, чтобы просто не ошибиться с последовательностью их расположения в новом помещении.

    Есть существенное различие между Click и Lоck изделиями:

    1. Система Click гарантирует простой демонтаж, который не отнимет много времени;
    2. система Lоck требует больше времени и больше усилий.

    Как правильно разобрать ламинат самостоятельно?

    Итак, как правильно разобрать ламинат? Начнем с того, какими инструментами необходимо пользоваться, и нужно ли пользоваться ими вообще?

    В процессе демонтажа конструкции инструменты обычно не используют вообще. К их помощи прибегают только в тех случаях, когда ламели очень крепко схвачены, и снять их вручную нет никакой возможности. Вы можете применить любой подручный инструмент.

    ! Не переусердствуйте, чтобы не повредить доски, потому что если настил укладывался давно, то в магазине вы уже можете не найти покрытие соответствующей структуры и цвета.

    Замена одной панели

    Способ 1: замковая система

    Для замены отдельного элемента, который имеет явные сколы или царапины, демонтируйте настил только до досок с дефектом, замените их новыми, а после уложите полотно в таком порядке, как оно было укладено раньше.

    Сначала нужно снять плинтус и пронумеровать все его части. Полотно разбирается с последнего ряда так, чтобы малый замок выходил из большого по размеру при подъеме целого ряда. Все доски подписываются и нумеруются. Это облегчают процесс сборки ламелей. Необрезанные элементы можно не подписывать, так как их можно будет позже вставить в любой ряд.

    Как не испортить замок при разборке ламината? Нужно очень аккуратно снимать все части. После демонтажа ламели должны быть собраны в три стопки:

    • 1 – необрезанные;
    • 2 – крайние правые;
    • 3 – крайние левые.

    Способ 2: клеевая система

    Сохраните отступ в 5 мм от места состыковки. Используя электролобзик, пометьте площадь работы и аккуратно выпилите ее. Выньте испорченные плашки из настила, пользуясь монтажными инструментами.

    Подденьте стамеской сохраненные 5 мм. Так находящиеся рядом элементы конструкции не пострадают. Новая деталь должна подходить по фактуре и цвету. На ее торцы и по всему периметру наносится герметик. Его также наносят по периметру отверстия. Потом новая доска монтируется в пол.

    Как полностью разобрать ламинат?

    Даже если настил остается в идеальном состоянии уже длительный период, все же, существуют отдельные случаи, когда без полной разборки не обойтись. Например, при переезде в другой офис, другую квартиру и т. д.

    Чтобы позже настил можно было собрать заново, процедура должна производиться с максимальной осторожностью.

    • Правило 1. Полностью снять настил можно лишь в том случае, если была использована замковая система. При клеевой сборке можно только заменить несколько панелей. Безопасной полной разборке он не подлежит.
    • Правило 2. При демонтаже подписывайте все элементы, чтобы при повторном настиле можно было легко и быстро закончить все работы.
    • Правило 3. Сначала снимите плинтус по всему периметру помещения, используя шуруповерт или отвертку. Начните снимать панели от стены, потому что там есть компенсационный зазор. Так вы сможете легко подцепить панель и открыть замки.
    • Правило 4. Все элементы снимаются очень аккуратно поднятием вверх. Не нужно делать резких движений, рывков или ударов, так как они могут повредить замковую систему.

    ! Лучше не использовать инструменты во время работы. Но, если панели очень хорошо скреплены между собой, то можно использовать инструмент, чтобы отделить их.

    И последнее, что нужно помнить: такое покрытие очень просто повредить или разрушить. Поэтому перед тем, как начать работу, узнайте больше о том, как разобрать ламинат из видео. Следуя простым и легким советам, вы можете демонтировать пол и сложить его заново самостоятельно.

    Видео — как разобрать ламинат своими руками?

    Как правильно разобрать ламинат, можно ли это сделать самостоятельно?

    4.5 (90%)
    Проголосовало 2

    Как разобрать ламинат не повредив замки, чтобы собрать его обратно

    Разбирать ламинат можно 2-3 раза не более. Нужно аккуратно демонтировать дощечки, чтобы не повредить замки ламината. Их целостность очень важна при повторной укладке.

    Только крепкий замок гарантирует плотное соединение после очередной сборки. Помните, частые рассоединения ламелей приводят к расшатыванию и поломке защелок. Далее мы рассмотрим, как разобрать ламинат быстро и правильно. Чтобы использовать покрытие еще раз.

    Однако хорошо подумайте, прежде чем снять ламинат с пола. Ведь мелкие дефекты (царапины и щели между планками) можно устранить без разборки.

    Как аккуратно разобрать весь уложенный ламинат и не сломать замки

    Итак, вы все-таки решили демонтировать пол. Хотите положить этот ламинат в другой квартире, на даче, заменить планку.

    Обратите внимание на следующие нюансы:

    • Тип соединения ламелей. Обычные замки типа Click (самые распространенные) легко расщелкиваются. Нужно лишь приподнять планки под углом в 45 градусов и плавно отсоединить;

    Если же швы пройдены герметиком, или склеены –придется ломать замки. Без повреждений в этом случае не обойтись. Либо, как вариант, попробовать капнуть в стык растворителя или нагреть его строительным феном. Ну а собрать обратно, ранее проклеенный ламинат, практически невозможно;

    • Придется снимать плинтус во всей комнате. Хорошо если он закреплен на саморезы. Ведь плинтуса тоже могут быть приклеены к стене;
    • Не всегда просто вытащить ламель из-под двери. Часто дощечки зажаты дверной коробкой.

    Все эти особенности очень важно учитывать перед началом разборки ламината. А еще будет много мусора, пыли и придется выносить мебель из комнаты.

    Откуда начать снимать ламинат? Демонтировать дощечки всегда советуют с последнего уложенного ряда (так удобнее). Но как его найти? Это знает только тот, кто постелил ламинат. Но даже если это были не вы, гадать не нужно. Тем более там может стоять встроенный шкаф или кухня. На самом деле планки отщелкиваются с любой стороны.

    Инструкция по разборке ламинированного покрытия:

    Первым делом нужно освободить помещение от мебели. Либо сдвинуть ее на другую сторону комнаты. А если имеется встроенная мебель? Можно вдоль нее пропилить ламинат болгаркой. Либо раскрутить и снять шкафы, при желании сохранить целые ламели. Далее убираем плинтус по всему периметру. При отщелкивании целого ряда он по любому будет мешать. С двери снимается обналичка.

    • Через зазор между ламинатом и стеной зацепить крайний ряд и приподнять дощечки. Для этого используется специальная Z-образная скоба. Также можно подковырнуть ламинат стамеской или отверткой и попытаться поднять. Как правило замки откроются сами под углом от 45 градусов;

    • Если планируется повторная укладка обязательно подпишите дощечки снятого ряда. Это позволит не спутаться при обратной сборке. Например, написать на тыльной стороне цифру «1». После чего разобрать торцевые замки и сложить планки в кучу;
    • Аккуратно отщелкнуть следующий ряд слегка приподнимая ламели. Подписываем его цифрой «2». И так далее до конца комнаты или до нужной доски.

    Иногда нужно разобрать ламинат с пластиковыми замками на торцах — типа 2-Lock, 5G, Мегалок (Megaloc) и так далее. Чтобы не повредить соединение, дощечку ламината не поднимают вверх. Планку нужно медленно сдвинуть в сторону.

    Снять ламинат у двери не всегда просто. Зачастую первая ламель ряда прижата дверной коробкой. В этом случае поднять всю полосу не получается. Попробуйте сразу отщелкнуть последнюю планку в этом ряду. Ее всегда можно немного приподнять и попытаться вытащить из замков. Далее нужно сдвинуть из-под двери эту полосу в сторону снятой ламели.

    Как заменить одну доску ламината, не разбирая весь пол

    Поврежденную планку в середине комнаты можно поменять без разборки всего покрытия. Она аккуратно выпиливается. Это очень удобно. Мебель и плинтуса останутся на месте. Но у вас должна быть запасная ламель. При желании ее можно снять из-под мебели. Либо докупить упаковку в магазине.

    Для работы понадобится специальный инструмент:

    1. Болгарка, циркулярная пила или реноватор;
    2. Стамеска, молоток, канцелярский нож;
    3. Клей момент по дереву и что-нибудь тяжелое;
    4. Линейка и карандаш.

    По времени, на замену отдельной дощечки у мастера уйдет около часа. Ходить по новой ламели можно будет уже через сутки.

    Последовательность установки новой планки:

    • Заранее разметить на старой доске границы распила карандашом. В центре планки рисуется прямоугольник. От его углов проводят линии к углам ламели (не доходя 2-3 см до конца). Данный отступ делается чтобы при распиле не повредить замки;

    • Теперь нужно выпилить нарисованную фигуру. Сразу вырезают прямоугольник. Далее от его углов пропиливают линии к углам доски, чуть-чуть не доходя до краев. Если резать ламинат болгаркой, используйте алмазный круг;
    • Остались зазоры в 2-3 сантиметра по углам. Их аккуратно добивают стамеской до края планки;

    • Далее достаем отрезанные части поврежденной дощечки из замков. Они поддеваются стамеской и вынимаются;
    • После удаления обрезков планки поверхность пола нужно пропылесосить. Важно, чтобы опилки не мешали ровно уложить другую ламель;
    • У новой дощечки срезаются торцевые замки (по краям) и длинная нижняя защелка с тыльной стороны. Остается 1 замок для вставки в ряд. Возможно у вас пластмассовые крепления по бокам. В этом случае на торцах защелки не обрезают;

    • По всему периметру снятой ламели замковые крепления обильно промазывают клеем;

    • Новую планку целым замком под углом 45 градусов вставляют в ряд. После чего плавно опускают на клей;

    • Нужно хорошо прижать дощечку к полу. А чтобы планка надежно приклеилась сверху ставится груз. В зависимости от вида клея, уже через 12-24 часа по ней можно ходить.

    Как видите снять ламинат с пола не так уж и сложно. С этой задачей по силам справиться своими руками. Можно даже забрать его с собой при переезде в другую квартиру. Но важно понимать, от частых разборок всегда страдают защелки.

    Как разобрать ламинат не повредив его, чтобы собрать обратно

    При выборе способа укладки ламината, мало кто думает о том, что его придется разбирать. А вот зря. Покрытие это тем и хорошо, что его можно перекладывать, заменять только одну или несколько поврежденных досок, использовать снова в том же помещении или в другом. О том как разобрать ламинат, как сделать это с минимальными повреждениями — читаем дальше.

    Содержание статьи

    Можно ли повторно использовать

    Ламинат хорош тем, что это модульное покрытие с замковым типом соединения. То есть, его можно разбирать и собирать. А можно ли его снова уложить? Если разобрать ламинат без повреждений, то почему нет? В той же комнате — вообще без вопросов. Надо будет только знать с каких плашек начинался он и заканчивался. Поэтому при разборке их подписывают. В других помещениях повторно использовать ламинат тоже можно. Но комната в таком случае должна быть меньше по площади. Или нужны несколько пачек из той же партии, оставленных специально.

    А как разобрать ламинат и не повредить замки? В общем-то, это несложно, но степень успешности зависит от качества. Если замки хорошие, они выдерживают несколько циклов сборки/разборки. Лучшие рассчитаны на 10 и больше «переборок». У них замки обработаны специальным составом (силикон для стыков ламината), который улучшает скольжение. Такой ламинат очень редко скрипит, легко собирается и не менее легко разбирается. Но это те марки, которые «бюджетными» не назовешь.

    Можно повторно использовать ламинат или нет, зависит от качества замков и самого покрытия, а также от того, насколько аккуратно его разобрали

    Более-менее нормальный ламинат рассчитан минимум на 4 разборки. При работе с ним надо быть предельно осторожным, ведь МДФ основа — просто прессованная бумага. При эксплуатации замки трутся друг о друга, появляется бумажная труха. На нее попадает влага и получается паста, которая замки как бы склеивает. При разборке ламината в таком случае, важно нанести минимальные повреждения. Если будут хоть частично целые шип и паз, можно будет покрытие повторно уложить. Правда, уже с применением клея и это будет последняя укладка.

    Но повторное использование и разбор без повреждения замков, возможны только, если при укладке стыки не проклеивали. Если был использован клей или герметик, то при демонтаже замки будут повреждены.

    При разборке ламината с замками типа lock, свободный край можно приподнимать довольно высоко и двигать его вниз-вверх, и одновременно тянуть назад

    Итак, если хотите повторно использовать ламинат, главное разобрать его без повреждений или с минимальным их количеством. Весь вопрос в том, как разобрать ламинат и не повредить замки. Сложного ничего нет, но есть некоторые приемы, которые лучше знать до начала работ.

    Принципы разборки покрытия из ламината

    Перед тем как разобрать ламинат, осмотрите его замки. Или вспомните какого они типа: LOCK или CLICK. От этого зависит то, как вам надо будет разъединять плашки. Если замки типа «Клик», доски надо при разборке приподнимать и только потом тянуть. Если типа «лок» (называют еще прямые), то надо больше тянуть в сторону, а приподнимать на минимальную высоту, иначе сломаете выступ. Посмотрите на картинку. Это поможет понять, как вам надо действовать.

    На ламинате замки бывают двух типов: прямые (lock) и фигурные (click)

    Принцип разбора ламината прост — надо аккуратно вынимать планки или целые ряды. Тут уж у кого как получается. Иногда проще снимать ряд, а потом вбок сдвигать планки в ряду, разбирая его таким образом.

    Когда пытаетесь разъединить планки, можно слегка похлопать по замку. Как уже говорили он при эксплуатации «прикипает». Такие мелкие похлопывания не разрушают замки, но способствуют тому, что они разъединяются. В то же время надо двигать чуть-чуть вверх-вниз тот ряд, который пытаетесь отсоединить. Это снова-таки разъединяет замки. Но движения с малой амплитудой и небольшим усилием. Приложив значительные усилия можете сломать.

    Чего делать нельзя? Если разборка идет туго, так и хочется в щель что-то засунуть и отжать неподатливые плашки. Вот этого делать точно не стоит. При таком действии вы повредите верхнюю ламинированную часть. Тут точно будет вмятинка или задир. И при повторной сборке ее будет видно. Отремонтировать поверхность ламината до какой-то степени  можно, но зачем? Если без этого можно обойтись.

    При укладке приходится первую и последнюю плашку в ряду подрезать. При разборке ламината их надо подписать, иначе потом не соберете

    В общем, это все, что можно рассказать о том, как разбирать ламинат. Есть еще частности, которые помогут затем в процессе сборки. Например, крайние планки в рядах надо подписывать. Дело в том что в каждом ряду в начале и в конце стоят обрезанные доски. Между ними — одна или несколько целых. При разборке подписываем крайние — подрезанные, а целые и неповрежденные складываем в стопку. Нам без разницы какая куда потом попадет, если вы будете перекладывать ламинат заново. А края важны. Иначе покрытие не соберете. Можно, кстати, писать ряд и сторону — справа или слева.

    Порядок действий

    Чаще всего разобрать ламинат надо для замены поврежденной доски или нескольких штук. Как правило, находятся они посередине помещения — в самой нагруженной части. Все неприятности обычно случаются тут. Нужно ли обязательно снимать ламинат полностью, рядами? Да, если вы делаете это в первый раз, то именно так и надо действовать. Опытные мастера, возможно, смогут разобрать покрытие лишь частично, но новичкам лучше не рисковать. И рядами-то разобрать не повредив замки непросто, а вынимать поодиночке в разы сложнее.

    Как разбирать ламинат: аккуратно, не прилагая сверхусилий

    Итак, в каком порядке разбирать ламинат:

    • Убираем мебель.
    • Снимаем плинтуса, демонтируем порожек.
    • Разбираем первый ряд или последний. Тут как раз не особо важно, хоть техника немного меняется. Если это последний ряд и плашки обрезаны по ширине, откладываем их отдельно и каждую подписываем. Комната вряд ли имеет идеальную геометрию, так что подрезка может быть разной и положение каждой плашки важно. Если разбираете с первого ряда и доски в нем целые, без подрезки по ширине, то подписать нужно только крайние — первую и последнюю.
    • Разбираем последующие ряды, не забывая подписывать крайние доски.

    О том как разобрать ламинат, в каком порядке действовать, вроде все. Есть еще сложные моменты, о которых надо рассказать отдельно. Например, как снять первый ряд. Он у стены и приподнять его не так просто. Или как быть, если плашки прижаты дверной коробкой.

    Снимаем первый ряд

    Разобрать ламинат в первом ряду сложнее всего. В том плане, что ухватиться за край совсем непросто. Это тот случай, когда можно использовать какие-то крючки. Их можно подсунуть в температурный зазор, который оставляли по периметру. Пальцами туда не подлезть.

    Демонтаж ламината начинаем с первого или последнего ряда

    Когда сможете ухватить за край первый ряд, приподнимайте его и тяните вверх, двигая вверх/вниз. С замками типа lock это рискованно, но другого способа нет.

    Как аккуратно снять ламинат под дверью

    Часто двери устанавливают после того, как настелен ламинат. В таком случае демонтировать эти плашки сложно — на них опирается дверная коробка. Если есть порожек, то есть и зазор. В этом случае можно попробовать выбить покрытие из-под косяка. Берем отрезок ламината и молоток. Отрезок упираем в край доски со стороны зазора в дверном проеме, бьем по нему молотком.

    Как аккуратно разобрать ламинат под дверью: попытаться его выбить

    Если это возможно, доска сдвигается. Нет — она сломается. Это произойдет обязательно, если дверной блок установлен на ламинат и на него опирается. Если это так, вы знаете это точно, проще взять УШМ и хорошим режущим диском вырезать тот участок плашки, который зажат. Дальше приподнять доску и вынуть из замка.

    Как разобрать ламинат при сплошном настиле без порожков

    Как разобрать ламинат, если он уложен без порогов? Собственно, выхода два. Первый — разбирать от конца или от начала до нужного места. Долго. Да. Зато все целое будет (скорее всего). Второй способ — распилить плашки в дверном проеме. Потом стык ламината закрыть дверным порожком, стыковочной планкой, любым другим способом.

    Есть и еще один вариант. Если надо только заменить одну ламинатину, ее можно вырезать. Если есть дисковая пила, можно с ее помощью. Надо только выставить небольшой ход, равный толщине ламината. Если не помните, заменять можно в любом месте, где есть простой доступ к краю. Нет такого оборудования? Можно при помощи дрели и стамески. Дрелью делаем отверстия в ряд на небольшом расстоянии друг от друга. Делаем что-то похожее на букву Н, но большого размера. Стамеской вырубаем часть, а затем разламываем доску. Тут важно не повредить прилегающие доски и не сильно разрушить основание.

    Замена доски ламината без разборки пола. Элемент, который надо заменить, просто разрушаем любым доступным методом. Важно не повредить ближайшие ламинатины и основание

    Но уложить целую взамен не получится. У нее надо будет отрезать замок, а зафиксировать ее придется на клей или силикон. Вроде, неплохой выход, но как поведет себя покрытие, если в нем появится неподвижный островок — предсказать тяжело. Скорее всего, будут проблемы в виде вспучивания швов, скрипа и т.д.

    Как можно разобрать часть ламината своими руками

    Если на ламинате образовались дефекты (он начал скрипеть или вздулся от влажности), можно произвести замену поврежденных панелей самостоятельно. Тогда встает вопрос, как разобрать ламинат, не повредив его. После аккуратно проведенной работы панели можно использовать повторно.

    Ламинатные доски скрепляются замковыми соединениями. Конструкцию легко можно разобрать, а потом собрать снова, если укладка пола происходила бесклеевым способом, и покрытие не имеет жесткого крепления с полом. В зависимости от типа замка подбирается технология, как аккуратно снять ламинат с пола, не повредив его. Разбирать конструкцию можно не более 3 раз (точное количество указано на упаковке производителем). Частая разборка соединений приводит к их расшатыванию и поломке замковых креплений.

    Готовимся к разборке (демонтаж плинтуса)

    Для удобства работы перед началом демонтажа нужно освободить комнату от мебели, с двери снять наличники. Если замена ламината будет частичной, можно убрать предметы только с одной стороны — рабочей.

    Перед началом работы нужно подготовить инструменты, которые понадобятся в процессе демонтажа:

    • отвертка;
    • маркер для нумерации ламинированных досок;
    • стамеска;
    • монтажная Z-образная скоба для захвата досок в труднодоступном месте;
    • молоток;
    • вакуумные держатели (их наличие необязательно, но с ними проще работать, особенно, если замена ламелей будет проводиться локально).

    Демонтаж старого ламината начинается с разборки плинтусов. Их нужно убрать по всему периметру комнаты или по одной стене, где будем разбирать напольное покрытие.

    Снятие плинтусов происходит поэтапно:

    1. Снятие угловых и соединительных заглушек.
    2. Выкручивание саморезов, которые крепят плинтус к стене. Для этого лучше воспользоваться шуруповертом.
    3. Непосредственно демонтаж плинтуса.

    Если материал дополнительно закреплен клеящим раствором, снять его можно при помощи молотка и стамески. Но тогда старый плинтус придется выбросить.

    Пошаговая инструкция по разборке всего пола

    Поэтапный план, как разобрать ламинат:

    1. Выполнить демонтаж панелей, которые находятся около стены напротив двери. В этом месте материал зажат не так сильно, как с других сторон, и его легче демонтировать.
    2. Сделать подрезку ламината около стены на 1-1.5 см, если во время укладки пола не был оставлен технологический зазор между панелями и стеной. Делается это при помощи специальной циркулярной пилы для напольных покрытий.
    3. Аккуратно плавно поддеть ламинированные доски и потянуть вверх дальний край. Резкие движения могут повредить замковые соединения.
    4. Выполнить нумерацию досок на обороте, начиная с дальнего края. При монтаже эти панели укладывают в обратном порядке.
    5. Сложить разобранные панели по порядку их нумерации.

    Сложенный разобранный ламинат лучше укрыть защитным материалом, например, полиэтиленом во избежание их повреждения.

    Если в помещении есть встроенная мебель, можно подрезать ламинат вдоль нее болгаркой или специальной пилой и начинать демонтаж от этой линии.

    Особенности процесса зависят от типа крепления ламелей: соединения Click или Lock.

    В процессе работы образуется много пыли, особенно, если укладка пола происходила давно — несколько лет назад. Позаботьтесь о защите органов дыхания и рук – наденьте респиратор и перчатки. Лучше заранее подготовить пылесос, который поможет в уборке.

    Как заменить только одну доску ламината

    Если повреждена только одна ламинированная доска, есть способ как демонтировать ламинат без снятия плинтусов и разбора всего пола. Для этого потребуется циркулярная пила, новый материал на замену и подложка для него. Чтобы разобрать ламинат, электроинструментом выпиливается часть доски с дефектом в середине комнаты, а затем поддевается стамеской и удаляется.

    После этого нужно отрезать выступающую часть шипа замкового соединения у новой панели. На место среза наносится герметик, планка вкладывается в нужное место в напольной конструкции, фиксируется. Если на поверхности образовались излишки клеящего раствора, его необходимо удалить при помощи ткани. Отремонтированный ламинат нужно оставить на сутки без нагрузок.

    Другой способ – снятие ламинатных панелей по направлению от стены. Сначала убирается ламель с краю. Она поддевается и отодвигается в сторону стены с демонтированным плинтусом. Движение обеспечивает технологический зазор ламината, который делают во время укладки пола. Если зазор не был оставлен, то перед демонтажем конструкции нужно подрезать панели. Иначе не получится их вынуть. Доски разбираются, пока не будет ликвидирован дефект. Этот способ весьма трудоемкий. Чаще всего панели уложены в шахматном порядке, поэтому придется разобрать большую часть напольного покрытия.

    Разбираем ламинат с замком Click

    Чтобы разобрать ламинат с пола, не повредив его, нужно учитывать тип соединения панелей. Самый распространенный вариант — замковые системы Click. Соединение образует плоский выступ по всей боковой стороне ламината и такой же паз с другой стороны. Стыкование досок в этом случае осуществляется под углом в 45 градусов. Панели легко поддаются демонтажу и убираются стамеской. Молоток требуется в крайне редких случаях.

    Чтобы разъединить замок, его нужно аккуратно поддеть при помощи отвертки и приподнять панель до тех пор, пока крепеж не будет раскрыт. При этом нужно оказывать минимальное давление на механизм. Работа начинается с крайнего ряда от стены. Панели снимаются до тех пор, пока не будет заменен дефектный материал. После этого ламинат возвращается на прежнее место в соответствии с нумерацией.

    Работу нужно проводить пошагово:

    1. Потянуть вверх нужную панель за боковую длинную часть.
    2. Когда угол между ламелью и полом составит 35-45 градусов, можно отсоединить доску.
    3. Переходите к демонтажу других элементов конструкции, не забывая нумеровать планки, если планируется вернуть их потом на прежнее место. Это обеспечит ровное покрытие без щелей и зазоров.

    При частичном удалении досок, нужно быть предельно осторожным и соблюдать инструкцию, как снять ламинат. Чем выше класс изделия, тем прочнее крепления в соединительных местах. Если у материала имеется маркировка от 31 класса и выше, такие панели можно будет использовать повторно.

    Разбираем ламинат с замком Lock

    Замковая система Lock представляет собой специальный паз с одной стороны ламинированной доски и шип – с другой стороны, которые вставляются друг в друга. Чтобы разобрать пол из ламината, уложенный по этой технологии, потребуется молоток и специальная скоба для подбивания ламелей, т.к. соединение плотное. Убирать такой ламинат и не повредить панели – сложный процесс. Сегодня покупатели редко выбирают ламинированные доски с такой технологией крепления.

    Пошаговая инструкция, как разбирать ламинат:

    1. Выгнутый край скобы вставьте в стыковочную щель между досками. Первоначально создать щель можно стамеской.
    2. Молотком легко и аккуратно постучите по инструменту, забивая его немного вглубь.
    3. Отведите панель горизонтально в сторону, пока не увидите выступающий шип — примерно на 1 см по направлению к стене.
    4. Достаньте доску, пронумеруйте и положите в соответствующую категорию.
    5. Повторяйте процедуру, пока не уберете все дефектные ламели и не замените их на новые. Для защелкивания замка можно воспользоваться киянкой.

    Если замковое соединение — пластиковое (2-Lock, 5G, Megaloc), нужно быть предельно осторожным в процессе демонтажа – они легко ломаются. Если система будет повреждена, такую доску уже нельзя будет использовать повторно.

    Заключение

    Чтобы разобрать ламинат, не повредив его, можно посмотреть видео, в котором наглядно описана пошаговая инструкция всего процесса.

    Разборку ламината делают, когда повреждение пола нельзя убрать ретуширующим корректором: он вздулся, в нем образовались щели, при ходьбе слышен скрип. Последний случай, скорее всего, свидетельствует о неровности основания. Тогда после демонтажа ламината потребуется проводить выравнивание пола и только потом укладывать новые ламинированные доски.

    Снять поврежденное напольное покрытие с пола можно, предварительно изучив технологию укладки пола. Особенности работы зависят от типа замкового соединения. При соблюдении инструкции панели аккуратно демонтируются и могут быть использованы повторно. Часто ламинат одного и того же производителя из разных партий не совпадает по цвету. Поэтому при закупке отделочных материалов нужно заранее подумать о возможной замене ламелей в будущем и приобрести дополнительную упаковку ламинированных досок.

    Частичный демонтаж ламината своими руками

    Длительность эксплуатации ламината составляет от 10 до 20 лет, в зависимости от его вида и класса. Однако, бывают такие ситуации, когда возникает необходимость в реставрации ламината путем его частичного демонтажа. Для того, чтобы не повредить покрытие, необходимо строго придерживаться технологии демонтажа ламината. О том как демонтировать ламинат своими руками рассмотрим далее.

    Оглавление:

    1. Демонтаж паркета — укладка ламината
    2. Особенности монтажа демонтажа ламината
    3. Демонтаж ламината своими руками
    4. Сколько стоит демонтаж ламината — цены на услугу
    5. Демонтаж ламината от центра
    6. Особенности демонтажа ламината с алюминиевыми соединениями

    Демонтаж паркета — укладка ламината

    В некоторых случаях, при проведении ремонта, ламинат укладывается непосредственно на паркет. Однако, если состояние паркета плохое, то гораздо дешевле его демонтировать, произвести выравнивание чернового пола и установить ламинат.

    Если состояние паркета хорошее, то ламинат укладывается непосредственно на него. Укладывая ламинат поверх паркета, обратите внимание на такие технологические нюансы:

    1. Не выполняйте укладку ламината в одно направление. Данный метод укладки не позволит создать прочную и эстетически привлекательную поверхность. Способ и манера укладки ламината зависят от индивидуальных особенностей помещения. Для скрытия границ перехода используйте специальные порожки или отделочную фурнитуру.

    2. При наличии в паркете пустот, они должны быть устранены. В противном случае, устанавливая на это место ламинат, существует вероятность его порчи. Для устранения пустот, воспользуйтесь деревянными планками, которые также используются для укрепления расшатанных элементов.

    3. Самой распространенной проблемой после установки ламината является появления скрипов во время ходьбы по нему. Проблема скрипа ламината свидетельствует о неправильном проведении работ.

    Перед началом работы необходимо проверить на прочность. Для удаления выемок, воспользуйтесь шпаклевкой по дереву. Для того, чтобы избавиться от скрипа, между планками просверлите отверстие и установите во внутрь его шип из дерева.

    Поверхность должна быть ровной, максимальные перепады по высоте составляют 20-30 мм. Далее следует покрыть грунтовкой поверхность чернового пола После высыхания грунтовки, на пол укладывается подложка, тип которой определяется эксплуатационной нагрузкой покрытия.

    Процесс укладки на поверхность паркета выполняется таким же образом, как и на обычный пол. Панели укладываются в параллельном положении, по отношению с солнцу. Данный способ укладки самый предпочтительный. Не забывайте об отступе от стены, оптимальное значение которого составляет 15 мм. Способ соединения панелей определяет дальнейшие действия. Укладка ламината выполняется в соотношении с инструкцией от производителя и с соблюдением всех технологических аспектов, указанных в ней.

    Особенности монтажа демонтажа ламината

    Причиной частичного демонтажа ламината чаще всего являются дефекты, возникающие на его поверхности, в следствие воздействия на ламинат механических факторов или пролития разного рода жидкостей. В некоторых случаях, для восстановления ламината достаточно использования восковых карандашей или специального состава для проведения ремонтных работ.

    Однако, если сколы или трещины на ламинате серьезные, то более целесообразно заменить поврежденную панель. Демонтаж ламината должен выполняться таким образом, чтобы панели, после снятия их с пола, могли быть использованы вторично.

    Причинами для демонтажа ламината, выступают:

    • технологически неправильный монтаж панелей, результатом таких действий является возникновение скрипа в процессе ходьбы;
    • вздутие и деформация досок, после воздействия на них влаги;
    • при переезде, возможен вариант демонтажа ламината и установка его в новом жилье.

    Случаются ситуации, когда поврежденными являются определенные панели ламината, в таком случае они заменяются на новые. Однако, если укладка материала была произведена давно, то новые доски, на фоне старого пола будут заметно отличаться. В таком случае, рекомендуется демонтировать доски, находящиеся под шкафом или другой мебелью, и установить на них новые доски. Демонтированные панели, устанавливаются на месте изношенных частей ламината.

    Демонтаж ламината — довольно сложный процесс, однако, если подойти к нему технологически правильно, то выполнить его самостоятельно не составит труда. В процессе выполнения работы проявите особую аккуратность и точные движения, особенно в том случае, если выполняется частичная замена ламината.

    Для правильного выполнения демонтажа ламината, прежде всего определите тип соединения панелей. Выделяют три варианта панелей, в соотношении со способом их соединения:

    1. Клеевое соединения — в таком случае, панели просто склеиваются друг с другом. Данный вариант ламината не подлежит частичному демонтажу.

    2. Замковый ламинат — с одной стороны на панели находится шиповое соединение, а с другой — пазовое соединение. Таким образом, шиповая часть, после постукивания по ней, загоняется в пазовую. После характерного щелчка происходит соединение панелей между собой.

    3. Замковый вариант “Клик” — самая популярная система соединения. С ее помощью сборка и разборка ламината не составляет особого труда. Установка одной панели к другой под углом в сорок пять градусов, позволяет соединить их между собой. Далее панель опускается на пол, соединяясь с остальными панелями.

    Демонтаж ламината своими руками

    Для правильного демонтажа испорченных досок, используя маркер или другой предмет, обозначьте место работы. С помощью электрического лобзика, распилите поврежденную панель, отступите от ее края минимум половину сантиметра, во избежание повреждения замкового соединения. Используя инструменты, удалите полотно. Соорудите заготовку панелей, зачистите ее края, нанесите на нее герметик и установите на место извлеченной доски. Для удаления герметика используйте сухую тряпку.

    Учтите, что готовую доску необходимо подобрать в соотношении с цветом и размером ламината. При этом, панель, которая устанавливается на поверхность должна быть по размеру на 3 мм меньше извлеченной.

    Для того, чтобы заменить несколько досок на полу, необходимо изначально выполнить демонтаж плинтуса. Далее приподнимается крайняя панель, которая разъединяет замочную систему. Постепенно разбирайте ламинат до того момента, пока не доберетесь до поврежденных участков.

    Для выполнения полного демонтажа покрытия потребуется наличие:

    • инструментов для демонтажа покрытия;
    • вакуумных держателей;
    • молотка;
    • стамески;
    • шуруповерта;
    • карандаша или маркера.

    Используя шуруповерт, демонтируйте плинтуса по периметру помещения. Первая панель демонтируется посредством ее снятия через поверхность теплового зазора. Для расхождения соединения поднимите панель. Учтите, что все движения должны отличаться плавностью и осторожностью их выполнения. Снимая каждую панель, нанесите карандашом номерную разметку, чтобы установить ламинат в такой же последовательности обратно.

    Разбирать ламинат необходимо с участка, где завершался его монтаж. Чаще всего, это дверь или окно. Таким образом выполняется полный демонтаж ламината.

    Сколько стоит демонтаж ламината — цены на услугу

    На монтаж демонтаж ламината стоимость влияет характер выполнения работ. Отдельно необходимо участь цену на демонтаж плинтуса. Сколько стоит демонтаж ламината за квадратный метр зависит от типа работы:

    • демонтаж ламината без его сохранения;
    • демонтаж замочного ламината с дальнейшим использованием материала;
    • тип соединения ламината;
    • общая площадь выполнения работ.

    На демонтаж ламината цена за м2 зависит от качества самого покрытия, его класса, типа соединения, необходимости сохранять ламинат и т.д. Средняя стоимость выполнения демонтажа ламината с сохранением покрытия составляет 170 р. за квадратный метр.

    Выполнив эту работу самостоятельно, вы сумеете неплохо сэкономить. Однако, для этого необходимо запастись терпением, временем и определенным инструментом.

    Демонтаж ламината от центра

    Учтите, демонтировать ламинат разрешается максимум три раза. Так как замочная система данного материала отличается особой хрупкостью и в процессе демонтажа разрушается. Так как замена пола довольно дорогостоящий процесс, достаточно, при наличии повреждения заменить определенную панель.

    В процессе работы над демонтажем ламината, достаточно подготовить карандаш и отвертку. Кроме того, потребуется наличие электрического лобзика, стамески, резинового шпателя, лобзика и т.д.

    Прежде всего, начать следует с демонтажа плинтуса. В данном вопросе необходимо определить его тип. Если плинтус имеет отверстие для кабель канала, то он фиксируется с помощью саморезов и дюбелей. Для их извлечения воспользуйтесь шуруповертом. Изначально, следует демонтировать все заглушки, под которыми и находятся саморезы. Отсоедините плинтус и отложите его в сторону. Если фиксация плинтуса осуществлялась при помощи жидких гвоздей, то для его демонтажа необходимо использовать молоток и стамеску. В таком случае, плинтус не подлежит дальнейшему использованию.

    Учтите, что ламинатная доска с замочным соединением укладывается с соблюдением зазора в полтора сантиметра. Именно с помощью этой хитрости удается с легкостью демонтировать ламинат, при необходимости.

    Учтите, что при наличии дефектной планки, достаточно поменять ее местами с планкой ламината, находящейся под шкафом или кроватью. Таким образом, удастся без труда восстановить покрытие, сэкономив при этом, на подборе и покупке новой планки ламината.

    Перед началом работы осмотрите пол на наличие зазора между стеной и ламинатом. Если зазор отсутствует, то демонтировать первую доску без повреждения не удастся. С помощью лобзика подрежьте крайнюю часть ламината, находящуюся у стены.

    Разщелкните замковое соединение, далее с помощью отвертки приподнимите и надавите на ламинат. Вытаскивайте первую панель после щелчка, свидетельствующего о том, что произошло разсоединение. Все ламели нужно пронумеровать. Рекомендуем складывать панели в три отдельных стопки, первая с правой стороной, вторая центральные, а третья обрезной ламинат с левой стороны.

    Не переусердствуйте с надавливаниями на ламинат, так как существует риск его повреждения. Панели, у которых были повреждены замковые элементы укладываются на клей.

    Особенности демонтажа ламината с алюминиевыми соединениями

    Ламинат, соединение которого между собой производится с помощью алюминиевых скоб, выдерживает несколько циклов монтажа и демонтажа. Половицы отличаются наличием встроенных алюминиевых пластин, выступающих за каждую панель.

    Нижняя часть такого покрытия отличается наличием клеевой амортизирующей подложки. Для разборки такого ламината необходимо изрядно потрудиться. Так как соединение является шипово-пазовым, при этом ламели соединены между собой довольно прочно. К стандартному набору инструментов прибавьте также специальную скобу и киянку из дерева.

    Для замены ламели, находящейся в центральной части помещения, установите скобу во внутрь торцевого шва, ударив по ней с помощью киянки, сместите один из рядов на несколько сантиметров к стене.

    Для освобождения панели, установите скобу во внутрь продольного шва, с помощью киянки, сместите ламинат, находящийся рядом с ней. Далее следует отсоединить поврежденные панели и заменить их новыми. После установки панели, необходимо позаботиться об ее уплотнении. Для этого, с помощью киянки постукивайте по скобе, дождавшись характерного щелчка. Остальные действия выполняются также, как и при демонтаже панели.

    Если в качестве основного фиксирующего ламинат вещества использовался клей, то в таком случае, порядок действий по демонтажу половицы изменяется. Для извлечения ламината, необходимо его разрезать.

    Следуйте нижеприведенной инструкции:

    • с помощью маркера обведите поврежденные участки ламината;
    • используя болгарку, вырежьте поврежденные панели;
    • с помощью стамески подденьте вырезанную часть и извлеките ламинат;
    • с помощью деревянной скобы или киянки сместите ламинат на 15 мм к стене;
    • демонтируйте оставшиеся части поврежденного ламината;
    • для зачистки стыков ламината, используйте стамеску;
    • нанесите на новую панель герметик или клей для ламината;
    • зафиксируйте на доске присоску;
    • вторая присоска крепится на примыкающую к поврежденной доске ламель;
    • с помощью присосок установите половицы и зафиксируйте их в нужном положении;
    • старайтесь избежать появления зазоров между панелями;
    • для удаления излишков клея, используйте резиновый шпатель.

    После полного высыхания клея покрытие готово к эксплуатации. Данный вариант демонтажа ламината не отличается особой трудоемкостью и довольно простой в выполнении. С его помощью удается демонтировать ламинат, находящийся в любой части помещения.

    Демонтаж ламината видео:

    Как легко удалить старый ламинат с бетонных полов | Home Guides

    Автор SF Gate Contributor Обновлено 11 января 2021 г.

    Ламинированные полы бывают разных стилей и форматов, например плитки, клееные полосы и деревянные доски, которые устанавливаются в плавающем формате поверх чернового пола. При удалении ламината поверх бетонного пола цель состоит в том, чтобы сделать это как можно быстрее и проще, чтобы вы могли сразу приступить к реконструкции, а не тратить все свое время на снос.

    Плавающие ламинатные полы

    Плавающие ламинатные полы легче всего удалить, потому что они не приклеиваются к бетону, а просто соединяются вместе. Перед снятием напольного покрытия снимите обшивку плинтуса по периметру комнаты. Начните с одного края комнаты, где доски идут параллельно стене, и выберите доску на одном или другом конце. Вставьте монтировку в пространство между первой доской и стеной и осторожно приподнимите, чтобы отделить кусок от соседних, а затем продвигайтесь вниз, доска за доской, через первый ряд.Затем переходите ко второму и так далее.

    Клееная плитка для ламината

    Часто сложнее всего удалить ламинатную плитку с пола, поскольку она приклеивается к поверхности. Для начала обмажьте плитку теплым водным раствором. Комбинация тепла и воды помогает смягчить клей, который растворим в воде, если он не окаменел. Оттуда используйте монтировку и ручной скребок, чтобы поддеть и соскоблить ламинатную плитку по частям. В качестве альтернативы можно использовать качающийся мультитул со скребком.Для особо сложных деталей используйте тепловой пистолет, чтобы нагреть клей под материалом, чтобы помочь отделить деталь от клея.

    Наклеенные полосы ламината

    Удаление полос ламината аналогично удалению плитки в том смысле, что вы можете смочить материал водой, чтобы смягчить клей под ним. Разница в том, что полосы ламината намного более гибкие, чем плитки ламината. Тепловой пистолет в таких случаях не только нагревает клей, но и помогает размягчать сами полосы ламината, что облегчает их отделение от клея, когда вы проводите кромкой монтировки или скребка под деталями.Эффективный метод — тянуть материал одной рукой, одновременно толкая и соскребая монтировкой или скребком другой рукой, или вы можете использовать мультитул.

    Советы и рекомендации по удалению клея

    Удаление ламината — это только первый шаг, так как после этого всегда остаются остатки клея, покрывающие верхнюю часть бетона. Единственный способ удалить этот клей — использовать раствор для удаления клея, который можно найти в магазинах товаров для дома. Обязательно надевайте маску и защитное снаряжение (очки и перчатки) при работе с раствором.Следуйте инструкциям производителя, но, как правило, раствор наносят на клей и дают ему впитаться в течение определенного периода времени. Затем вы соскребаете остатки с бетона и ополаскиваете пол чистой водой, чтобы подготовить его для следующего напольного покрытия.

    Вещи, которые вам понадобятся

    • Монтировка

    • Раствор теплой воды

    • Ручной скребок или качающийся многофункциональный инструмент с насадкой-скребком

    • Тепловой пистолет

    • Раствор для удаления клея

    • защитные очки, маска и перчатки

    Как удалить ламинат

    Фото: istockphoto.com

    Ламинат стал популярным выбором полов с момента его изобретения в конце 70-х годов. При типичном сроке службы от 15 до 25 лет материал долговечен, но он неизбежно потускнеет, поцарапается, потрескается или выйдет из моды. Независимо от того, хотите ли вы, чтобы он исчез из-за его состояния или потому, что он больше не в моде, процесс удаления ламината достаточно прост, чтобы сделать его самостоятельно.

    Тем не менее, вы захотите нанять друзей, которые помогут вам вытащить громоздкий и тяжелый пол.Вы также можете подумать об аренде мусорного контейнера. Сравните цены у нескольких местных операторов мусорных контейнеров, поскольку ваш мусоровоз может быть не самым дешевым, и знайте, что цены у разных перевозчиков сильно различаются.

    Типы ламинатных полов

    Прежде чем вы начнете рвать ламинат, вам нужно знать, с каким типом ламината вы работаете, чтобы удалить его должным образом.

    • Клееный ламинат был первым поколением ламината.Как вы уже догадались, доски скреплены клеем. Этот вид уже не так популярен, но если у вас старый пол, возможно, вы имеете дело с ним. Клееный пол нельзя использовать повторно, поэтому вы можете безрассудно удалить доски.
    • Плавающий ламинат или ламинат с защелкиванием, — это когда ламинатный пол не прикреплен к черному полу, а пол «плавает» поверх поролоновой подушки. Это ламинат следующего поколения. Его доски были спроектированы так, чтобы соединяться друг с другом без клея.Края гребня и паза покрыты герметиком, а доски защелкиваются. Этот вид ламината можно использовать повторно. Действуйте медленно и обращайтесь с ним осторожно, чтобы избежать сколов, если вы захотите использовать его снова.

    Проконсультируйтесь со специалистом по напольным покрытиям

    Найдите лицензированных экспертов по напольным покрытиям в вашем регионе и получите бесплатную бесплатную оценку вашего проекта.

    + Инструменты и материалы

    Как удалить ламинат

    ШАГ 1

    Наденьте толстые кожаные перчатки и обувь перед тем, как снимать доски и работать с ними.Края ламинатного пола острые и могут порезать кожу. Кроме того, ламинатные доски легко отслаиваются, а летящие стружки могут вызвать серьезные травмы глаз, поэтому пользуйтесь средствами защиты для глаз все время, когда вы снимаете и перетаскиваете ламинатные доски.

    ШАГ 2

    Переместите всю мебель из комнаты, чтобы получить доступ ко всем ламинатным доскам.

    Затем приготовьтесь снять плинтусы, закрывающие края пола по периметру комнаты. С помощью универсального ножа обрежьте верхний край карниза плинтуса.Ваша цель — прорезать всю краску, которая связывает основание со стеной, чтобы не оторвать гипсокартон, когда вы отрываете эту деревянную конструкцию.

    ШАГ 3

    Вставьте широкий 6-дюймовый нож для гипсокартона между стеной и плинтусом. Затем вставьте плоский стержень между ножом и доской. Нож для гипсокартона убережет стену от повреждений при поддевании. Когда доска удалена, используйте боковые ножницы, чтобы подрезать гвозди, застрявшие в ней или стене. Вы можете использовать молоток, чтобы вдавить оставшиеся выступающие стержни гвоздей в стену.

    Перед тем, как перейти к следующему элементу лепнины, используйте фетровый маркер, чтобы пронумеровать стену и часть (-и), чтобы вы знали, куда он уйдет, когда новый пол будет на месте.

    Повторяйте, пока не удалите весь плинтус из всей комнаты.

    ШАГ 4

    Поднимите любые переходные полосы или полосы, часто встречающиеся в дверном проеме, к комнате, покрывающей швы в полу между комнатами или плавный переход между двумя типами полов (например, от ламината к ковровому покрытию) .Вставьте J-образный конец вашего плоского стержня под переходные полосы и приподнимите. Затем открутите винты, крепящие удерживающие каналы к полу. Будьте осторожны на этом этапе, если хотите сохранить переходные полосы, так как они могут легко сломаться.

    ШАГ 5

    Чтобы удалить ламинат, вставьте конец плоской планки «J» в зазор между стеной и первым рядом досок, чтобы приподнять первый примерно на 45 градусов. Плавающие ламинатные доски отделяются от соседних, когда вы сгибаете их.Если она приклеена, возьмитесь за доску руками и защелкните, пока склеенный шов не разорвется.

    Повторите эту процедуру с каждой доской первого ряда.

    STEP 6

    После снятия первого ряда просто вставьте долото под каждую дополнительную доску, чтобы поднять ее. Затем убирайте планку за планкой и ряд за рядом, пока не закончите.

    STEP 7

    Удалите пенопласт с чернового пола. Если ламинат был приклеен, используйте скребок для пола и тепловой пистолет, чтобы удалить все остатки, прилипшие к полу.

    STEP 8

    Пропылесосьте весь пол промышленным пылесосом, чтобы удалить стружку из дерева или ламината. Храните базовые элементы отделки в надежном месте, чтобы они не повредились за время, необходимое для заполнения чистого листа новым полом.

    Проконсультируйтесь со специалистом по напольным покрытиям

    Найдите лицензированных экспертов по напольным покрытиям в вашем районе и получите бесплатную, бесплатную смету для вашего проекта.

    +

    Как удалить ламинат

    Ламинат

    — отличный недорогой вариант напольного покрытия для многих домов, и многие виды ламината из твердых пород дерева выглядят так же хорошо, как и настоящие.Единственный недостаток? Срок службы этого материала не такой, как у натуральной древесины твердых пород, поэтому в какой-то момент вам придется заменить ламинат.

    Как долго прослужит ламинат?

    Срок службы большинства ламинатных полов составляет от 15 до 25 лет, но в зависимости от пешеходного движения этот срок может варьироваться от 10 до 30 лет. Признаки того, что вам нужно заменить ламинат, включают шелушение, трещины и щели между досками.

    Для сравнения: паркетные полы могут прослужить несколько десятилетий при правильном уходе, особенно при повторной отделке.К сожалению, как только верхний слой ламинатного пола изнашивается, единственный выход — заменить его.

    Ваши этажи вышли из своего расцвета? Это руководство расскажет, как лучше всего удалить старый ламинат за три простых шага.

    Какие инструменты мне понадобятся для удаления ламината?

    Инструменты, которые вам понадобятся для этого проекта, довольно распространены и могут уже быть в вашем ящике для инструментов.

    Вам понадобятся инструменты:

    • Пылезащитная маска
    • Защитные очки
    • Рабочие перчатки

    Дополнительные инструменты:

    • Швабра
    • Тепловой пистолет (для клеевых лент)
    • Скребок для пола (для бетонного основания)
    • Орбитальная шлифовальная машина (для деревянного чернового пола)

    Если у вас нет ни одного из этих инструментов, вы можете купить или арендовать их в местном хозяйственном магазине по минимальной цене.

    Как удалить ламинат за 3 шага

    1. Подготовка помещения для удаления

    Перед тем, как начать, вы должны вынести всю мебель из комнаты. Если вы удаляете ламинат во всей комнате, вы можете оторвать плинтусы от стен, чтобы сэкономить время на протяжении всего проекта. Если вы планируете переустановить те же плинтусы, будьте осторожны при их снятии и пометьте расположение каждой из них в комнате сзади.

    В зависимости от способа укладки напольного покрытия может потребоваться несколько дополнительных действий.

    Препарат для приклеивания ламинатных полос

    Протрите пол шваброй, прежде чем поднимать доски, чтобы смягчить клей, которым доски крепятся к полу. Начиная с кромки, используйте тепловой пистолет, чтобы расплавить клей, приподнимая доску.

    Препарат для плавающих полов

    Сначала удалите все переходники. Это приподнятые планки, разделяющие смежные комнаты. Проведите монтировкой под полосой, стараясь не удалить U-образную направляющую, в которой она находится. Это позволит вам легко удалить любые прилегающие доски пола.

    «Большинство ламинатных полов устанавливаются как плавающие полы. Это означает, что они просто кладутся на черновой пол без клея. Чтобы удалить их, вы обычно просто отрываете первый, а затем разблокируете остальные и выбрасываете их ».

    Эшли Дезиу | Менеджер категории ламината, Flooring Inc.

    Как утилизировать ламинат

    Перед тем, как начать рвать пол, убедитесь, что вы выяснили, как избавиться от мусора, чтобы не образовался большой беспорядок.Если вам нужно выбросить небольшое количество напольного покрытия, его обычно можно выбросить вместе с обычным вывозом мусора. Однако, если вы заменяете ламинат в комнате целиком, мы рекомендуем арендовать мусорный контейнер, чтобы сразу избавиться от всего мусора.

    2. Разорвать полоски пола, начиная с одного угла

    По завершении подготовительных работ можно приступать к удалению полос ламината. Начните с угла или куска стены, используя зазор между стеной и доской, чтобы обработать монтировку под ним.Если вы чувствуете сопротивление, ударьте по грифу молотком.

    Как только монтировка окажется под доской, вы сможете поднять ее на 30–45 градусов. Продолжайте работать с перекладиной под остальной частью доски, пока она не освободится.

    Лучший способ удалить клееную доску пола — продолжать нагревать ее. Если доски приклеены друг к другу, сразу поднимите пол на фут или больше и потяните, чтобы разделить их.

    В некоторых случаях вы можете обнаружить, что предыдущие владельцы вашего дома установили новый пол поверх старого, положив один или несколько слоев между ламинатом, который вы удаляете, и черным полом.Если нижний пол выглядит как старый линолеум или винил, не рвите его вместе с остальным ламинатом. В зависимости от того, когда он был установлен, он мог содержать асбест. Прежде чем двигаться дальше, проверьте материал, чтобы узнать, можно ли удалить его самостоятельно. Если результат теста отрицательный, можно продолжать.

    «Никогда не знаешь, что под ламинатом. Иногда получается идеально гладкая бетонная плита (это то, на что вы надеетесь), а иногда вы обнаруживаете, что под ней прячутся слои других полов.Это что-то вроде лотерейного билета на скретчер — все, что угодно, может оказаться под полом, когда его поднимут «.

    Эшли Дезиу | Менеджер категории ламината, Flooring Inc.

    3. Соскребите или отшлифуйте остатки клея

    Если ламинат, который вы снимаете, был приклеен к бетонному основанию, вероятно, на нем останется много остатков клея. Скребок для пола — отличный инструмент для удаления клея и любого другого мусора, прилипшего к бетону.Просто проведите им по поверхности под углом от 15 до 30 градусов и замените лезвие, если оно начнет затупляться во время работы.

    Если ламинат, который вы снимаете, был прикреплен к деревянному черновому полу, удалите остатки клея с помощью шлифовальной машинки. Обязательно используйте защитные очки и маску во время шлифования, чтобы не раздражать глаза или горло.

    На этом этапе вы также должны оценить состояние вашего чернового пола. Его срок службы зависит от используемых материалов и количества влаги, которому они подвергаются, но есть 9 общих признаков, что пришло время заменить черновой пол, которые следует проверить перед установкой нового пола.

    Если ваш черновой пол не в хорошей форме, но не нуждается в замене, специалисты Flooring Inc. рекомендуют заменить ваши полы на винил SPC или WPC, так как они плотные, водонепроницаемые и помогают скрыть недостатки черного пола.

    Готовы к вашему следующему проекту полов?

    После того, как вы удалили старый ламинат, приступайте к следующему проекту по благоустройству дома с помощью этих сообщений:

    Как удалить виниловые полы

    Одна из самых неприятных задач по ремонту дома — это попытка удалить старый линолеум или виниловый пол.Даже когда линолеум снимается, все становится только хуже. Теперь вы столкнулись с клочьями старого клея или клея, которые кажутся тверже метеоритов по всему полу.

    Учитывая сложность проекта, многие домовладельцы обращаются к профессионалам в области напольных покрытий. Если вас интересует бесплатное предложение для вашего проекта, позвольте нам помочь вам связаться с местными подрядчиками по укладке полов.

    Свяжитесь с профессионалами в области напольных покрытий

    Рекомендации по удалению линолеума и виниловых полов

    Удаление старого линолеума или винила, как правило, довольно сложно, потому что дерево, обычный черновой пол, пористое и поэтому впитывает клей.Одна из причин, по которой клей для линолеума необходимо удалить с дерева или любого основания пола, заключается в том, что некоторые старые клеи содержат масла, которые химически вступают в реакцию с новым винилом, вызывая пожелтение цвета. Большинство гарантий на новый винил не распространяются на этот тип неисправности.

    Знаете ли вы?

    ImproveNet предлагает ресурсы для домовладельцев на всех этапах проектирования дома!

    Что лучше всего описывает вас?
    • Ищете идеи и вдохновение
    • Планирование или исследование проекта
    • Ищем подрядчика

    Отлично! Возможно, вам понравятся наши справочники по ценам.

    Ознакомьтесь с общегосударственными и местными ценами на общие проекты улучшения жилищных условий.

    Национальные затраты на установку полов

    $ 2 299

    Средняя стоимость

    $ 75

    Минимальная стоимость

    $ 6 500

    Максимальная стоимость

    Средний диапазон:

    1424 долл. США от


    до
    долл. США 2464 долл. США

    Средняя стоимость по стране 2299 долл. США
    Минимальная стоимость 75 долларов США
    Максимальная стоимость 6 500 долл. США
    Средний диапазон 1424 долл. США к 2464 долл. США

    Как мы получаем эти данные? Эта информация основана на 12 082 профилях затрат, о которых сообщили участники ImproveNet.

    См. Все руководства по стоимости

    У нас отличная сеть проверенных профессионалов!

    Свяжитесь с местными подрядчиками и начните свой домашний проект сегодня.

    Начать

    Другая причина, по которой клей или клей необходимо удалить с виниловых полов или любых других полов, если вы устанавливаете виниловые ленты, заключается в том, что новый пол со временем может стать хрупким. Если старый клей выйдет из строя под новым винилом, это может вызвать повреждение нового напольного покрытия.Более того, любые неровности или трещины на старом полу будут видны на вашем новом линолеуме.

    Домовладельцы также должны знать, что асбест использовался в некоторых старых клеях для линолеума и напольных покрытий, особенно в клеях 1970-х годов и ранее. Удаление этого материала опасно для здоровья. Если вы не уверены в возможном наличии асбеста, сломайте небольшой кусок из угла или за холодильником и отнесите его в фирму по борьбе с загрязнением асбеста для проверки. Смачивание винила, когда вы его отламываете и кладете в мешочек, предотвратит разлет любых возможных волокон асбеста.

    Если асбест отсутствует в вашем напольном покрытии, ниже приведены три способа удаления винилового или линолеумного пола самостоятельно, в зависимости от типа черного пола.

    Перед снятием линолеума проверьте его на наличие асбеста.

    Рекомендуемые инструменты для удаления винила или линолеума

    Если это проект «сделай сам», несколько инструментов сделают вашу жизнь намного проще. Для удаления винилового или линолеумного пола рассмотрите возможность покупки или аренды следующих инструментов:

    • Широкий шпатель
    • Универсальный нож
    • Зубило для кирпича
    • Скребок для напольных покрытий Bully
    • Скребок для краски
    • Молот
    • Тепловая пушка
    • Сабельная пила
    • Ударная пила
    • Качающаяся пила
    • Винты
    • Сверло
    • Отвертка
    • Мыло для воды и посуды
    • Шлифовальный станок
    Получите бесплатные котировки

    Как удалить линолеум или виниловый пол с фанерным черным полом

    Для чернового пола из фанеры у вас есть два варианта:

    1. Соскребите линолеум или винил и нанесите клей с помощью широкого шпателя, универсального ножа, стамески для кирпича, скребка для краски, молотка или скребка для полов.
    2. Вырежьте черновой пол и линолеум или виниловое покрытие как одно целое.

    Вариант 1. Соскоблите линолеум или виниловый пол и нанесите клей

    Чтобы удалить старый упругий пол, сначала разрежьте его на параллельные полоски шириной около 6 дюймов с помощью канцелярского ножа. С помощью молотка постучите по линолеуму жестким шпателем или стамеской для кирпича, чтобы ослабить его. Потяните линолеум полосами вверх, чтобы обнажить основу или клей. Как только поверхностный слой исчезнет, ​​используйте скребок для краски, чтобы удалить клей для линолеума.Вы также можете использовать тепловой пистолет, чтобы смягчить клей, когда будете соскребать его скребком для краски. Некоторый старый линолеум имеет клей на основе дегтя, который можно смягчить, нанеся уайт-спирит или воду.

    Вариант 2: Удалить фанеру и линолеум или виниловый пол вместе

    Чтобы снять линолеум и черновой пол вместе, просверлите в полу отверстие, чтобы определить толщину фанеры. Установите пильный диск так, чтобы он прорезал всего на 1/8 дюйма глубже и отрежьте часть пола с одной стороны комнаты.Чтобы пропилить стену вплотную к стене, используйте обратную пилу, но будьте осторожны, чтобы не порезать балки пола. Разрежьте пол на удобные участки длиной около 3 или 4 футов, продолжая его убирать.

    При укладке нового чернового пола прибейте перемычки между балками, чтобы поддержать смежные кромки фанерного чернового пола, особенно если старый пол был сделан из фанеры с пазами и шпунтом.

    Выбор этого варианта, хотя и требует больших затрат труда, исключает необходимость удаления линолеума или винилового клея.Попробуйте этот вариант перед первым.

    Мы можем помочь вам начать замену напольного покрытия уже сегодня. Используйте инструмент сопоставления ImproveNet, чтобы бесплатно связаться с подрядчиками в вашем районе!

    Получите бесплатные котировки

    Удаление линолеума можно сделать своими руками.

    Как удалить линолеум или виниловый пол, приклеенный к дереву

    Вы не поверите, но когда-то домовладельцы покрывали свои красивые деревянные полы линолеумом или винилом. На самом деле это было довольно часто. Как вы можете видеть ниже, шаги по удалению линолеума или винила, приклеенного к дереву, очень похожи на процесс, описанный выше.

    Во-первых, снимите достаточно покрытия в углу, пока не сможете определить, в каком направлении идет пол. Разрежьте винил полосами шириной около 6 дюймов в том же направлении, что и пол, чтобы свести к минимуму любые шансы порезаться поперек волокон. В отличие от фанерного чернового пола, мы должны быть очень осторожны при царапании. Мы не хотим испортить эту красивую твердую древесину внизу.

    Для аккуратности вставьте лезвие универсального ножа ровно настолько глубоко, чтобы оно могло проникнуть через линолеум или винил. Нагрейте линолеум с помощью теплового пистолета, а затем подденьте его и клей, пока клей еще мягкий.Соскребите как можно больше клея, стараясь не выдолбить пол. После того, как вы очистили пол как можно лучше, удалите остатки клея и отполируйте пол.

    Клей трудно удалить. Свяжитесь с профессионалом, чтобы помочь!

    Позвольте нам помочь вам

    Как удалить линолеум или виниловый пол с бетона

    Это, наверное, самый простой тип чернового пола, с которого можно снять линолеум или винил, но это все равно не пикник.

    Нарежьте его полосками шириной около 6 дюймов.Потяните линолеум полосами вверх, чтобы обнажить клей для линолеума. Если трудно, попробуйте размягчить его с помощью теплового пистолета, а затем снимите его. Оставшийся клей можно соскоблить скребком для пола или смочить на ночь водой с мылом для посуды, что поможет смягчить клей. Опять же, используйте скребок для краски, чтобы удалить клей для линолеума.

    Получите бесплатные котировки

    Альтернативные подходы к удалению винила и линолеума

    Одна из распространенных альтернатив удалению старого линолеума или винилового пола — это положить новый прямо поверх него.Если существующий пол по-прежнему гладкий или его можно выровнять несколькими слоями FixAll, то новый пол можно уложить прямо поверх старого винилового или линолеумного пола.

    Если вы предпочитаете укладывать пол нового типа поверх линолеума или винилового пола, у вас есть два варианта. В одном случае на старый пол кладут слой фанеры толщиной 1/4 дюйма, чтобы получилось гладкое основание, а затем сверху кладут новый упругий пол. Второй вариант — поднять старый пол с помощью самовыравнивающегося бетона, толщина которого в сухом состоянии составляет около 1/8 дюйма.На него положен новый пол.

    При добавлении нового пола, особенно при добавлении фанеры или наливного бетона, имейте в виду, что этот процесс значительно поднимет ваш пол. Самая важная проблема заключается в том, что он не будет плавно соединяться с соседними этажами. Эта разница в высоте может сбить с толку неосторожных, особенно гостей или пожилых людей. Кроме того, у вас не будет такого же зазора под ногами, и в будущем у вас могут возникнуть проблемы с выдвижением посудомоечной машины, холодильника или плиты.

    Готовы установить новый пол? ImproveNet может помочь вам найти местных профессионалов в области напольных покрытий в вашем районе.

    Связаться с подрядчиком

    Современный линолеум может стать прекрасным обновлением.

    Часто задаваемые вопросы о напольных покрытиях

    Как удалить клей с виниловых полов?
    Сначала попробуйте удалить клей скребком для краски. Если это не помогло, размягчите клей с помощью теплового пистолета и соскребите его.

    Как удалить клей с линолеума?
    Попробуйте скребком для краски удалить клей с линолеума.Если это не сработает, нагревательный пистолет может размягчить клей, когда вы соскребете его. Некоторый старый линолеум имеет клей на основе дегтя, который можно смягчить, нанеся уайт-спирит.

    Как удалить фанерную подкладку?
    Чаще всего фанерная стяжка ввинчивается в балки. Поэтому, как и при снятии двери, все, что вам нужно сделать, это открутить все винты с помощью отвертки или дрели. Осторожно подтяните фанерный черновой пол и, надеюсь, вы увидите красивую древесину внизу.

    Как удалить линолеум с бетона?
    Нарежьте линолеум на полосы шириной 6 дюймов. Потяните линолеум полосами вверх, чтобы обнажить клей для линолеума. Если трудно, попробуйте размягчить его с помощью теплового пистолета, а затем снимите его. Вы также можете осторожно намочить пол и дать ему впитаться в течение нескольких минут. Затем попробуйте соскоблить его, и он должен оторваться без особых усилий. Таким же способом можно удалить виниловый пол, приклеенный к бетону.

    Где взять в аренду инструменты для снятия линолеума?
    Если вы любите заниматься своими руками, у вас должны быть молоток, долото, шпатель, канцелярский нож и другие более мелкие инструменты, упомянутые выше.К счастью, в Home Depot можно арендовать напольных стриптизерш побольше. Эти большие стрипперы могут значительно сократить время, необходимое для удаления линолеума.

    Как удалить квадраты виниловой плитки на полу?
    Облегчите себе жизнь с нагревательным пистолетом. Нанесите на небольшую часть виниловой плитки для нагрева и аккуратно срежьте ее верх. Затем соскребите плитку широким шпателем или стамеской и молотком. Попробуйте также соскрести клей, так как тепло размягчает весь слой.

    Получите бесплатные котировки

    Заключение

    Удаление старых виниловых или линолеумных полов — трудоемкий процесс, но конечный результат, несомненно, оживит вашу устаревшую кухню или ванную комнату.

    Как всегда, если вам понадобится помощь, в ImproveNet есть обширная сеть профессионалов в области напольных покрытий в вашем районе, ожидающих вашего письма.

    Как удалить ламинат

    Если вы хотите сэкономить один-два доллара на квадратном футе на вашем проекте покрытия пола, то удаление ламината самостоятельно — простой способ сделать это.Это можно сделать с помощью всего нескольких инструментов и простой стратегии, поэтому давайте поговорим об удалении ламината своими руками и о том, как удалить ламинат, не беспокоясь.

    Плюсы удаления ламината своими руками

    Если вы планируете установить новые ламинатные полы профессиональным подрядчиком, то главное преимущество самостоятельного удаления существующего ламината — сокращение затрат. Профессиональные установщики взимают с вас плату за снятие и утилизацию старого пола, а также за подготовку чернового пола, поэтому, если вы можете сделать все это самостоятельно, вы сэкономите приличную сумму.

    Другие причины для этого:

    • Получите опыт DIY, улучшите свои навыки и повысьте уверенность в довольно простом проекте
    • Купите инструменты, которые вам нужны, по цене, меньшей, чем стоимость демонтажа пола, и получите инструменты для будущих проектов
    • Получите удовольствие от хорошо выполненной работы

    Инструменты, необходимые для снятия ламината

    Это один из самых коротких списков инструментов, которые вы найдете для домашнего проекта своими руками.Что именно вам понадобится, зависит от того, как был уложен пол.

    Список инструментов для снятия ламината:

    • Монтировка: предпочтительный инструмент имеет прямой край на одном конце и захват — на другом.
    • Плоскогубцы стандартные

    Список инструментов для снятия клееного ламината:

    • Монтировка
    • Плоскогубцы
    • Орбитальная шлифовальная машина
    • Скребок для пола
    • Тепловой пистолет (опция)

    Советы перед началом работы

    Эти рекомендации по удалению ламината помогут вам справиться с работой с минимумом неудобств и с материалом пола в хорошем состоянии, если вы захотите его повторно использовать (для подвала, дома на колесах, подсобного помещения, пещеры для людей, сарая). , рабочая комната и т. д.). Примечание. Если доски ламината склеены, их нельзя сохранить для повторного использования.

    Давайте начнем с того, что вам следует делать:

    • Освободить комнату от мебели
    • Будьте терпеливы в процессе. Спешка приведет к отходам в виде сломанной отделки и потрескавшейся доски пола
    • Если вы планируете повторно использовать обшивку плинтуса, отметьте каждую деталь каким-либо номером или кодом, чтобы переустановить ее в том же месте
    • С помощью плоскогубцев удалите гвозди / гвозди с деталей отделки, работая с обратной стороны накладки.
    • Если вы удаляете часть досок, чтобы добраться до той, которая нуждается в ремонте, складывайте их по мере подъема, чтобы их можно было переустановить в том же порядке.

    Вот «что нельзя» в работе

    • Если вы не собираетесь повторно использовать обшивку или настил, не беспокойтесь о том, чтобы быть осторожными — вырвите их, если вам нравится
    • Не забудьте удалить пенопласт, который вы, вероятно, найдете под ламинатом.

    Как удалить ламинат — шаг за шагом

    Это не будет длинным разделом, поскольку, как мы уже говорили, это довольно простая работа.Если ваш ламинатный пол находится в меньшинстве полов, которые состоят из клееной плитки, это краткое руководство от Reference.com — все, что вам нужно. Вот как заставить плавающие полы исчезнуть.

    1. Удалите переходные элементы между ламинатным полом и другими типами полов, залезая под них плоским краем монтировки и поднимая кусок одной рукой, продолжая движение вдоль нижней стороны с помощью перекладины
    2. Удалите U-образные направляющие, в которые вставлены переходники.
    3. Начать удаление напольного покрытия на одной из стен, материалы идут параллельно
    4. Используйте зазор ¼ ”на краю, чтобы пальцы или инструмент находились под первой доской.
    5. Поднимите первую доску на 30–45 градусов и снимите ее со второй части
    6. Продолжайте, пока не будет удален первый ряд ламината, а затем перейдите ко второму и дополнительным рядам
    7. Если доски были склеены, они не разошлись бы, поэтому приподнимите пол или два фута и потяните его на себя, чтобы разломить его.
    8. Удалите остатки клея на черновом полу с помощью скребка для пола или орбитальной шлифовальной машины или, при желании, нагрейте его с помощью теплового пистолета, чтобы он размягчился, прежде чем соскабливать

    Конечно, если вы больше наблюдатель, чем читатель, этот удобный австралиец покажет вам, насколько это просто:

    https: // www.bunnings.com.au/diy-advice/flooring/laminate-and-vinyl/how-to-remove-laminate-flooring

    Утилизация

    Большая часть ламината попадает на свалку. Если вас это устраивает, разделите доски на 4 фута длиной, свяжите их шпагатом и положите в корзину для мусора. Также можно вывезти настил прямо на свалку. Однако, если вы предпочитаете не допускать попадания их в поток отходов, найдите предприятие по переработке, которое их возьмет. Большая часть переработанного ламината сжигается на заводе по переработке отходов.Если вы хотите узнать больше о том, является ли ламинат экологически чистым, сотрудники FindAnyFloor расскажут об этом в этой статье о жизненном цикле ламината.

    Если снятие ламината — это только первый шаг к установке нового, тогда вы можете прочитать наше руководство по установке ламинатного пола, а также нашу подробную статью о том, как резать ламинатные доски.

    Похожие сообщения

    Как удалить керамическую плитку с бетонного основания

    Как легко удалить линолеум

    Удаление линолеума на полу не должно быть проблемой.Узнайте, как легко удалить старый пол!

    Если вы ремонтируете старый дом, вы знаете, что такое старое линолеумное покрытие на полу. Он приклеен к черному полу, и его очень сложно удалить.

    Говорят, можно просто положить новый пол поверх линолеума, но мой опыт показывает, что всегда лучше начинать с чистого листа. Если вы собираетесь потратить на это время, вы можете сделать это правильно!

    Уловка для удаления старого линолеума — это тепловая пушка! Так просто, правда? И я стал партнером HomeRight, чтобы рассказать, как легко удалить линолеум с помощью двухтемпературного теплового пистолета HomeRight.Этот небольшой пистолет стоит недорого, но его можно использовать по-разному, особенно когда вы ремонтируете свой дом.

    Я, должно быть, сумасшедший, потому что краска едва высохла на бело-голубом двухцветном Kitchen Remodel, а я уже вырываю другую комнату. Наша ванная комната в коридоре на первом этаже — это гостевая ванна и единственная комната в доме, которую не трогали.

    Пережив сумасшедшую 6-недельную реконструкцию кухни, мы решили, что сможем выжить и в этой крошечной комнате. Итак, на прошлой неделе я схватил молоток и запустил демо!

    Когда мы подняли туалетный столик, мы обнаружили, что есть второй слой черного пола поверх исходного пола.Но поскольку новый пол был только там, где не было тщеславия, это означало, что этот слой должен был уйти.

    И угадайте, что мы нашли под ним…

    Не правда ли, винтаж?

    Я уверен, что вы видели такой же (или очень похожий) старый линолеум в доме своих родителей или бабушек и дедушек. Как бы я ни любил старые вещи, это тоже нужно было уйти.

    Поскольку старый линолеум укладывался только на пол там, где не было умывальника, нам пришлось удалить линолеум, чтобы получить красивую гладкую поверхность для нашего нового пола.Это может быть болью.

    Но после того, как я многому научился, снимая линолеум с нашей кухни, я понял, что есть простой способ переделать линолеум, и я так рад поделиться им с вами!

    Как легко удалить линолеум

    Принадлежности:

    • HomeRight Dual Temperature Heat Gun
    • Универсальный нож
    • Тяжелый шпатель
      • Я выбрал тяжелые, потому что есть дешевые, очень хрупкие, и они не облегчат задачу.Вам нужно что-то более тяжелое, но не волнуйтесь, это не так уж дорого.
    • Развлечения
      • Я сказал, что это легко, но на это нужно время. Я люблю слушать аудиокниги, пока я выполняю такие простые задачи, чтобы не терять силы.

    Выберите место, с которого нужно начинать снятие линолеума. Нет правильного или неправильного места. Мне нравится начинать с угла, чтобы работать полосами через всю комнату.

    С помощью универсального ножа разрежьте линолеум на полосы размером примерно 12-15 дюймов.Это сделает следующие шаги более управляемыми.

    Не люблю резать полоски сразу по всему полу. Просто отрежьте одну полоску и поработайте над ней, затем отрежьте и повторите.

    Он дает отдых вашей спине от сгибания и резания, а также дает отдых вашим коленям или ягодицам от сидения и царапания, если вы делаете это таким образом.

    После того, как вы разрежете пол в разрезе, вам нужно будет удалить верхний слой линолеума. Просто возьмитесь за угол и потяните.

    В основном будет подниматься только верхний слой, но могут быть места, где клей изношен, и их можно достать с помощью небольшого рывка.Ура!

    Теперь пора вытащить тепловую пушку. Тепловой пистолет с двумя температурами HomeRight имеет 2 настройки. Красиво и просто! Для напольного покрытия я использовал высокую настройку.

    Включите фен и направьте его на старый линолеум, оставшийся после снятия верха. Вам нужно будет работать небольшими участками, примерно 3 x 6 дюймов за раз. Медленно перемещайте тепловую пушку вперед и назад по небольшой секции, чтобы нагреть ее.

    Затем выключите пистолет и соскребите нагретый линолеум с пола шпателем.Он просто скручивается прямо от пола в очень приятные маленькие полоски.

    После того, как этот кусок исчезнет, ​​нагрейте новый небольшой кусок и повторите. Как это просто. Но помните, я не говорил, что это было быстро, однако стоит иметь хороший гладкий пол, на который можно положить новый красивый пол.

    Чтобы все продолжалось, я держал в левой руке двухтемпературный тепловой пистолет, а в правой — скребок для шпатлевки. Он не давал мне положить горячий пистолет на пол и позволял легко нагревать, царапать, нагревать и царапать.

    Обратите внимание, что у теплового пистолета есть функция безопасности, предотвращающая перегрев.

    Когда я начал снимать линолеум, я не выключал его во время соскабливания. Вместо этого я позволяю ему работать непрерывно около 15 минут.

    Тогда он больше не включился, потому что было слишком жарко. После того, как он остыл (около 60 минут), он снова включился и отлично заработал.

    Поэтому не забудьте выключить его во время очистки, чтобы предотвратить перегрев!

    К сожалению, наш винтажный линолеум скрывал темную тайну…

    Черновой пол под туалетом и рядом с ванной был поврежден водой и был разрушен.Не нашла, пока не натянули линолеум.

    Итак, очистив первую половину комнаты, мы поняли, что нам нужно полностью удалить черновой пол и заменить его, чтобы пол в ванной комнате стал прочной и твердой поверхностью для нового напольного покрытия.

    После использования двухтемпературного теплового пистолета HomeRight для легкого удаления линолеума вы полюбите все, что вы можете с ним делать. Два режима нагрева делают его очень полезным в доме.

    • Низкое значение отлично подходит для удаления старых наклеек, краски, размягчения герметика и многого другого.
    • Высокая настройка очень полезна для удаления полос лака, удаления винила, смягчения пластика на изгиб и многого другого.

    А теперь пришло время установить наш новый черновой пол, чтобы мы могли немного продвинуться в реконструкции этой ванной комнаты!

    Как установить ламинат

  • Снимите плинтусы

    Перед началом установки снимите все плинтусы и обшивку по периметру комнаты, а также все нагревательные резисторы или крышки воздуховодов, установленные в полу.Тщательно подместите и / или пропылесосьте весь пол.

    Ель / Марго Кавин

  • Подготовить черновой пол

    Для правильной укладки черновой пол или старая поверхность пола должны быть ровными, гладкими и чистыми. Ламинированный пол обычно можно успешно укладывать прямо поверх старых напольных покрытий, таких как листовой винил, при условии, что поверхность ровная и гладкая, а не мягкая или мягкая. В качестве основы для ламинатных досок обычно достаточно простой подложки из пенопласта.Однако, если поверхность пола имеет повреждения или неровности, вам может потребоваться удалить ее и уложить жесткую подложку из тонкой фанеры перед укладкой листов пенопласта и укладкой ламината.

    Ель / Марго Кавин

  • Проверка планировки пола

    Установите несколько ламинатных досок, чтобы увидеть, как они будут располагаться в комнате. Для комнаты маленького и среднего размера проще всего использовать сам пол, а не измерять и рассчитывать.

    Разложите доски бок о бок в комнате. Вы можете соединить боковые стыки вместе или просто стыковать доски друг с другом; только будьте осторожны, чтобы не ходить по полу, если стыки не соединены вместе.

    Затем расположите доски встык, не скрепляя их вместе. Это создаст замок, который будет трудно отменить, и он может повредить края.

    Как только вы получите представление об общей планировке, поднимите доски и сложите их рядом.

    Ель / Марго Кавин

  • Установите подложку или пароизоляцию

    Производители напольных покрытий всегда рекомендуют перед укладкой ламината стелить стяжку. Этот тонкий и плотный слой вспененного материала помогает поглощать звук, обеспечивает тепловой барьер, облегчает ходьбу по ламинату и помогает перекрытию небольших щелей и неровностей пола.

    Кроме того, если вы укладываете пол на бетонную плиту или другую поверхность, подверженную воздействию влаги, производитель может порекомендовать установить какой-либо тип влаго- или пароизоляции для защиты пола от влаги.Некоторые типы подкладки служат барьером для влаги. В противном случае вы можете установить толстую пластиковую пленку и заклеить швы изолентой, чтобы обеспечить влагоизоляцию. Как правило, это меньше размера подстилки.

    Раскатайте листы подложки и соедините края вместе так, чтобы они соприкасались, но не перекрывали друг друга. Закрепите швы скотчем, как рекомендует производитель. Некоторые подложки имеют клейкие кромки, которые можно отслаивать и прилипать, которые используются для соединения частей.Обрежьте подложку канцелярским ножом, чтобы она прилегала к стенам и препятствиям.

    Ель / Марго Кавин

  • Начало первого ряда досок

    Обрежьте язычки (а не пазы) от досок, которые будут окаймлять первую стену. Часто это достаточно просто сделать с помощью острого универсального ножа, или вы можете использовать настольную пилу или циркулярную пилу.

    Начните укладку первого ряда на самой длинной стене так, чтобы обрезанные края досок прилегали к стене.Начните с правой стороны и двигайтесь влево. Положите полноразмерную доску на стену, расположив ее на расстоянии примерно 1/4 — 3/8 дюйма (как указано производителем) от стены и убедившись, что край канавки обращен наружу. Поместите распорки из обрезков древесины между полом и стеной, чтобы сохранить зазор.

    Всегда полезно провести меловую линию там, где край канавки будет на первом ряду. Измерьте расстояние до линии в разных точках стены, на которой будут начинаться доски.Стены не всегда прямые, и может потребоваться отрегулировать ряд внутрь (к стене) или наружу (от стены). Обязательно соблюдайте рекомендуемый зазор, а также убедитесь, что повторно установленное основание закроет зазор. Важно, чтобы край паза в первом ряду лежал по прямой линии.

    Продолжайте с дополнительными досками во всю длину, двигаясь влево до конца комнаты. Во время работы прикрепляйте каждую деталь к соседнему с помощью молотка и бруска для ударов или тяги, чтобы зафиксировать стыки.Концевые стыки должны быть плотными, без зазоров. Некоторые производители предлагают постучать по доскам резиновым молотком, чтобы закрыть торцевые соединения.

    Ель / Марго Кавин

  • Закончите первый ряд

    Как только вы дойдете до левого конца первого ряда, последняя доска, скорее всего, будет слишком длинной. Измерьте необходимую длину и перенесите это измерение на полноразмерную доску, , измеряя справа налево, так, чтобы язычок доски сохранился для прикрепления к последней полной доске.Обязательно учтите расширительный зазор у стены.

    Отрежьте доску нужной длины с помощью циркулярной пилы или лобзика. Сохраните обрезанный конец; это сформирует первую доску во втором ряду, начиная с правой стороны комнаты.

    Вставьте последний отрезанный кусок в первый ряд пола и закрепите концевой стык с пазом и гребнем, как и раньше. Штанга особенно удобна в конце ряда.

    Ель / Марго Кавин

  • Планируйте следующие ряды

    При движении справа налево последний кусок в каждом ряду всегда будет отрезан, причем отрезанный кусок слева сдвигается вниз, чтобы начать следующий ряд напольного покрытия справа.

    Ряды ламинатных досок должны иметь ступенчатый, зубчатый вид, чтобы швы никогда не совпадали в соседних рядах. Это не только будет некрасиво, но также поставит под угрозу структурную стабильность пола.

    Лучше всего, чтобы отрезанные куски были не менее 16 дюймов в длину, но с хорошим устойчивым ровным черным полом отрезанные отрезки могут достигать 1 фута. Если вы обнаружите, что ваш первый ряд оставляет вам очень короткий отрезок на левом конце, лучше перенастроить ряд так, чтобы он начинался с частичной доски на правом конце.Это обеспечит приемлемую длину обрезанной доски слева.

    Ель / Марго Кавин

  • Продолжить укладку дополнительных рядов

    Установите доски для второго и последующих рядов, используя ту же технику, но немного отличающуюся от того, что вы использовали для первого ряда. В этих рядах держите каждую деталь под углом 45 градусов и вставьте длинный гребешок в паз на досках предыдущего ряда, затем опустите деталь на пол, чтобы зафиксировать соединение.Наконец, ударьте деталью по соседнему предмету в том же ряду с помощью молотка и бруска для ударов или тяги (по всем, кроме первой детали в каждом ряду).

    Ель / Марго Кавин

  • Установить последнюю строку

    Если вам не повезет, вам нужно будет разорвать последний ряд досок, чтобы завершить укладку пола в комнате. Отметьте доски в этом последнем ряду для разрыва, оставив зазор 1/4 дюйма между полом и стеной. Разрежьте последний ряд досок с помощью циркулярной пилы, настольной пилы или лобзика.

    Установите последний ряд разорванных досок, используя ту же технику крепления «гребень и паз». Это может быть немного сложно с последним рядом досок, так как вы плотно прижимаетесь к стене. Но даже в ограниченном пространстве, например, под свесом шкафа, у вас все равно должно быть достаточно места, чтобы наклонить доску и зафиксировать ее.

    Завершите установку, удалив все распорки, а затем установив плинтус по периметру комнаты. Щели вдоль стен должны быть полностью скрыты молдингом.

    Ель / Марго Кавин

    Используйте длинную линейку, Т-образный угольник или меловую линию, чтобы обозначить длинные линии разреза для продольных надрезов по длине доски пола. Используйте квадрат скорости или попробуйте квадрат, чтобы разметить линии для поперечных разрезов.

    • Не беспокойтесь о своей технике резки или разрыва ламинатных досок.

    28Янв

    Установка электрического щитка в квартире: Как выполнить монтаж распределительного щита в доме или квартире?

    28 Янв 1970 alexxlab Комментировать

    Электрический щиток — схема, подключение, установка в квартире своими руками

    электрика, сигнализация, видеонаблюдение, контроль доступа (СКУД) и другие инженерно технические системы (ИТС)

    Электрический щиток является непременной частью системы электрообеспечения квартиры, дачи или гаража.

    Он представляет собой несущее основание на котором установлены такие устройства как защитно — коммутационные изделия (автоматические выключатели, УЗО) приборы учета электроэнергии (счетчики) и т.п.

    Расположение, комплектация электрического щитка зависят от местных условий и определяются схемой электропроводки.

    Далее будет рассмотрена схема щитка, устанавливаемого непосредственно в квартире для распределения нагрузки по различным направлениям. ( Без электросчетчика. Про его подключение написано здесь).

    Общий вид одного из вариантов сборки такого щитка, установленного в квартире, показан на рисунке 1.

    Здесь:

    1. Линия ввода (от подъездного электрощита с электрическим счетчиком, общим автоматом защиты).
    2. Линии электропроводки к потребителям электроэнергии в квартире
    3. Соединители «WAGO» для фазовых и нулевых проводов. Стандартно для этого используются шины с соединением «под винт», но здесь мастеру захотелось сделать так. Ничего страшного в этом не вижу. Главное, чтобы соединение проводов было надежно и безопасно.
    4. Автоматические выключатели, устройства защитного отключения
    5. DIN рейка.

    Несколько слов про последнюю позицию. DIN рейка — это металлический профиль, крепящийся к щитку. Она позволяет удобно фиксировать комплектующие щиток изделия. Как это делается поясняет рисунок 2 на примере автоматического выключателя.

    Таким образом, собрать электрический щиток, даже своими руками, достаточно просто. Главное правильно определить размер DIN рейки, соответственно щитка, куда она будет устанавливаться. Для этого нужно учитывать установочные размеры автоматов, УЗО, счетчика (при необходимости).

    В приведенном примере автоматический выключатель занимает одно установочное место. Двойной — два, однофазное УЗО — тоже два, счетчик, например, может потребовать, в зависимости от конструкции четыре и более.

    Например, на рисунке 1 задействовано 10 мест при наличии двух УЗО и трех автоматов защиты. Думаю, сборка щитка затруднений вызвать не должна, поэтому, предлагаю перейти к рассмотрению следующего вопроса.

    СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ЩИТКА

    Предлагаю взять за основу схему электропроводки, уже рассмотренную на этом сайте и разработать схему щитка применительно к ней. За исходные данные примем:

    • Количество линий питания электропотребителей — 3. Из них:
      1. Осветительная сеть общей мощностью 1кВт,
      2. Цепь питания кухонных розеток. Мощность электропотребителей 5кВт (стиральная машина, микроволновка, холодильник).
      3. Розетки в комнате, прихожей. Одновременное потребление не более 2 кВт.
    • В каждую электрическую цепь устанавливается отдельный автоматический выключатель.
    • Линии 2, 3 оборудуются УЗО.
    • Подключение щитка производится к однофазной цепи напряжением 220В после счетчика, установленного за пределами квартиры.

    Этих данных достаточно, чтобы нарисовать схему щитка:

    Здесь я использовал следующие обозначения:

    • Цифровым индексом обозначается порядковый номер линии в соответствии с исходными данными. Линия ввода имеет индекс 0.
    • S — электрический провод сечением S. То есть запись 2хS2 означает «два провода сечением S линии номер 2».
    • SF — автоматический выключатель.
    • Q — устройство защитного отключения (УЗО).
    • L/N — «фаза»/»ноль»
    • XL, XN — соединители (шины) для фазовых и нулевых проводов соответственно.

    Далее, следуя рекомендациям изложенным на этой странице, определяем значения токов, сечения проводов, выбираем автоматические выключатели и УЗО, после этого можно приступить к сборке щитка.

    Хочу обратить внимание на такую деталь — если вместо нескольких проводов используете один, то он должен быть рассчитан на сумму токов.

    Например, для нашей схемы: I0=I1+I2+I3

    © 2012-2021 г. Все права защищены.

    Представленные на сайте материалы имеют информационный характер и не могут быть использованы в качестве руководящих и нормативных документов


    Установка квартирного щитка. Подключение электрического щитка | Полезные статьи

    Понравилось видео? Подписывайтесь на наш канал!

    Щиток электрический квартирный является «сердцем» квартирной проводки. В многоэтажных домах он обычно является частью подъездного щитка. Иногда, по желанию владельца квартиры, щиток может быть установлен в квартире.

    В щитке квартирном устанавливаются автоматические выключатели, прибор учета (счетчик), устройства защитного отключения (УЗО). Если вы меняете всю квартирную проводку, есть смысл установить электрический щиток в квартире, поскольку к нему будет подходить большое количество проводов, которые неудобно тянуть к подъездному щитку. Кроме этого, в подъездном щитке может не хватить места для всех автоматов новой проводки. Иногда поступают следующим образом: главный автомат и счетчик – оставляют в подъезде, а автоматы и УЗО устанавливают в щитке. Если в квартире установлена электроплита – то рекомендуется щиток квартирный подключать кабелем ВВГ 3х6, в других случаях может хватить кабеля ВВГ 3х4.

    Подключение квартирного щитка необходимо выполнять в присутствии электрика (от управляющей компании или ТСЖ), который обслуживает ваш дом. Электрик должен обесточить подъездный щит для безопасного проведения работ. К электрическому щитку подводится трехфазное напряжение с напряжением между фазами 380 вольт, поэтому будьте осторожны! В современных домах к щитку подводится 5 силовых проводов (три фазы, ноль и провод защитного заземления). Щиток квартирный подключается к одной фазе, нулевому проводу и к проводу защитного заземления.

    Запомните общепринятую систему подключения проводов и кабелей:
    красный – «фаза»,
    синий — «ноль»,
    зеленый с желтым – «защитное заземление».

    В старых домах провод защитного заземления обычно отсутствует. Его функции выполняет нулевой провод. В этом случает провод защитного заземления, идущий от электрического щитка, следует подключить на корпус подъездного щитка или на нулевую шину.

    Запрещается подключать провод защитного заземления вместе с нулевым проводом! Они должны быть присоединены к разным винтам или клеммам!

    Схема квартирного щитка обычно следующая: Главный автомат – прибор учета (счетчик)-УЗО- групповые автоматы. Главный автомат обычно сдвоенный (разрывает фазный и нулевой провода). Цену квартирного щитка без счетчика и автоматов вы можете уточнить в нашей компании.

    Монтаж квартирного щитка выполняется примерно в следующей последовательности:
    • монтируется корпус электрического щитка
    • в электрический щиток заводятся кабели с запасом 30-50 см
    • кабели очищаются от внешнего слоя изоляции
    • устанавливаются нулевая и шина защитного заземления
    • корпус электрического щитка (если щиток металлический) подключается к шине защитного заземления
    • раскладываются и подключаются к шинам «нулевые» провода и провода заземления
    • устанавливаются din-рейки, автоматы (автоматические выключатели) и прибор учета
    • подключаются фазные провода. Автоматы между собой соединяются при помощи специальной шины. Общее правило подключения автоматов и УЗО – вход сверху, выход снизу. Если главный автомат и групповые автоматы находятся на одной рейке – то нужно нижний вывод главного автомата соединить с верхними клеммами групповых автоматов при помощи куска провода соответствующего сечения.
    • Устанавливаются защитные крышки, делаются необходимые подписи у автоматов.
     

    Монтаж электрощитка в Киеве — Цена на монтаж электрощита в доме, квартире, даче

    Мы предлагаем качественный и быстрый монтаж электрощита в Киеве. На сайте представлен актуальный прайс, где подробно расписаны все виды и варианты монтажа.

    Монтаж электрощитов — стоимость в 2021 году

    Цены на установку электрощитаЦена, грн.
    Сборка электрощита до 24 групп без счетчика электроэнергииот 700 грн.
    Сборка электрощита до 24 групп с 3ф счетчиком электроэнергииот 700 грн.
    Установка щита электрического накладного до 12 группот 250 грн.
    Установка щита электрического внутреннего (в нишу) до 12 группот 350 грн.
    Перенос электрощитов в квартируот 1000 грн.

    Электрический щиток – это прибор, главная функция которого – распределение и ведение учета электроэнергии. В нем есть выключатель, который дает возможность обесточить помещение. В многоквартирной высотке щитки зачастую находятся на лестничной площадке. Но многие уже оценили, что гораздо рациональней разместить его внутри квартиры.

    Почему стоит перенести электрощиток?

    1. Это удобно. Вы будете иметь доступ к нему в любое время. К примеру, чтобы включить автомат, который выбило от скачка напряжения, не придется идти на лестничную площадку.
    2. Это безопасно. Таким образом, электрощиток не будет подвергаться влиянию из вне.
    3. Это практично. Осуществляя перенос щитка, можно на свое усмотрение организовать потребление энергии в жилье. Например, за одной клавишей закрепить кухню, за другой – розетки в комнате.

    Разрешение для переноса электрощита

    Перед тем как проводить работы по переносу электрощитка в квартиру, нужно получить соответствующее разрешение от энергокомпании. Если в щиток входит счетчик, нужно будет снять с него пломбу. Это делаете не вы, а инспектор, который после этой процедуры выдает вам специальный акт. Тогда можно начинать все монтажные работы. Завершив процесс переноса электрощитка, необходимо будет снова связаться с энергокомпанией и согласовать новые изменения. Подготовительный этап перед переносом электрощита

    Перед процедурой переноса электрощита нужно провести расчет параметров автоматов и щитов. Нельзя забывать и о характеристиках самой проводки. Эти аспекты играют большую роль в успешном монтаже электрического щитка и безопасной работе сети в жилье.

    Также нужно купить специальное оборудование – щит с встроенным счетчиком или же с нишей для него. Чтобы заменить алюминиевые провода на медные, нужно будет купить кабели и особые комплектующие. Для работы также пригодятся различные инструменты.

    Как выполняется перенос электрощита

    • Демонтаж старого щитка, кабелей, автоматов, пробок, которые к нему относятся.
    • Снятие старого пакетного выключателя, если он есть. На его место устанавливается двухполюсный выключатель.
    • Монтирование новых автоматических линий согласно количеству питающих линий в проекте.
    • Установка вспомогательных автоматов и подвод к ним линий. Это будет актуально в случае использования мощных бытовых приборов.
    • Работа с устройством защитного заземления и реле перенапряжения, их сбор и монтаж. Они защитят вашу есть от возможных скачков напряжения.
    • Завершающий этап. Проводиться проверка электрощита и осуществляется пробный запуск сети.

    Очевидно, что перенос электрощита – это далеко не самая простая задача. Она требует от мастера определенных навыков и знаний работы с электросетями и разным специфическим оборудованием. Потому для собственной уверенности и безопасности жилья, рекомендуем обращаться за решением этого вопроса к профессионалам. Качественная и правильная установка электрощита – залог того, что энергоснабжение в квартире будут работать стабильно, а все бытовая техника не пострадает от возможных перенапряжений.

    Кто занимается качественным монтажом и переносом электрощита?

    Компания https://e-master.kiev.ua – это команда опытных специалистов, которые качественно выполняют электромонтажные работы любого уровня сложности. На первом месте для нас безопасность, а значит все работы выполняются согласно действующим стандартам. Оформляйте заявку, связавшись с нами любым удобным способом. Наши менеджеры готовы проконсультировать вас по любому вопросу. Мы работаем быстро, качественно и с гарантией.

    Часто задаваемые вопросы

    Как вызвать мастера?

    Вы можете вызвать мастера любым удобным для вас способом. Позвонить по номеру телефона, оставить заявку, заказать обратный звонок или написать нам на почту order@e-master.kiev.ua.

    Какой бы способ обратной связи вы бы не выбрали, мы постараемся связаться с вами максимально оперативно. Наш мастер уточнит все нюансы, бесплатно проконсультирует и озвучит предварительную стоимость. Если вас все устроит, мы оформляем заявку и приезжаем к вам домой на оговоренное время.

    Какая стоимость вызова и есть ли минимальный заказ?

    Вызов электрика у нас БЕСПЛАТНЫЙ, но МИНИМАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ составляет 300 гривен.

    Сможет ли мастер закупить расходные материалы?

    Да, мы занимаемся закупкой материалов. Для нас это стандартная ситуация, которая не является проблемой.

    Наш мастер сможет все купить самостоятельно и предоставить вам чеки, либо организовать закупку материла вместе с вами.

    Как установить и собрать электрощит в квартире

    Самостоятельно смонтировать распределительную коробку

    Важность распределительной коробки в квартире в электрической системе дома чрезвычайно высока. Электропроводка не может эффективно и исправно функционировать без правильного распределения электроэнергии потребителей, пожарная и электробезопасность будет сведена к минимуму при наличии необходимых элементов безопасности. Конечно будет лучше, если прокладкой проводов и установкой оборудования займутся специалисты, но изучив вопрос (в этом вам поможет данная статья) вы сможете смонтировать распределительную коробку своими руками без особых усилий. и стоимость, собрав простую схемотехнику.Главное понимать, какие схемы электроснабжения, какое оборудование необходимо выбрать, как рассчитать электрическую нагрузку, как правильно и равномерно.

    Общие вопросы об электрических щитах

    На данный момент существует два типа электрических панелей. Первый — старый и уходящий в небытие — щит с предохранителями (или пробками), которые были одноразовыми, и их нужно было откручивать для замены, и современные устройства, оснащенные системами пакетной коммутации (пушками).Конечно, лучше использовать современные технологии, потому что они превосходят устаревшие системы по надежности, безопасности и долговечности, да и занимают меньше места, но их нельзя отремонтировать. В магазинах можно купить плиты как уже со встороенными выключателями, так и пустую «коробку», и придется установить необходимое оборудование.

    Электрощит в квартире, схема электроснабжения которого может меняться, а количество потребителей и их мощность со временем могут расти, необходимо подбирать дополнительные места под выключатели.

    Вводный автомат

    , обычно способный одновременно отключать и «фазу», и «ноль», следует выбирать исходя из общей загрузки квартиры. Величина тока и его защитные характеристики выше, чем у вспомогательных машин. Обычно для двух- и трехкомнатных квартир подходит автомат на 32-40 ампер (порядка 7 кВт), если нагрузка меньше, автомат может принимать 25 или 16 ампер.

    Что касается вспомогательных машин, установленных на «фазу», то они необходимы для защиты отдельных помещений или устройств.Специалисты советуют ставить на каждого потребителя машину, мощность которой превышает 1,5 кВт (нагревательные баки, стиральные машины и т. Д.). Таблица примерных электрических нагрузок расположена ниже.

    Таблица 1 — примерная мощность бытовых приборов.

    электроприбор

    Мощность, Вт

    Телевидение

    140

    Освещение

    500

    Компьютер

    500

    микроволновая печь

    800

    Шайба

    2600

    Электрочайник

    1300

    Котел

    1900

    Пылесос

    650

    Утюг

    1600

    Холодильник

    300

    УЗО (выключатель) — чрезвычайно полезное устройство, если нужно в разы поднять уровень электрозащиты.Реагирует на малейшие токи и напряжения утечки, мгновенно обесточивая цепь. При наличии в доме санузлов и детских комнат, оборудованных электроприборами, выбор УЗО будет играть особо важную роль.

    распределительное устройство УЗО

    Монтажное и экранирующее устройство

    Откидной электрический корпус или abb legrand бывает двух видов:

    1. Закрытый (Встраиваемый в стену).
    2. Открытый (экран крепится непосредственно к вертикальной поверхности).

    Выбор типа установки в основном зависит от типа проводки — если установка с открытой проводкой является идеальной поверхностью — экран — экран не требует специальных учебных мест, крепление к стене обычными дюбелями, гвоздями или шурупами » саморезы »(все зависит от материала стены).

    Если проводка скрытого типа (т.е. встроена в стену), лучшим вариантом будет установка встроенного экрана. Тут все сложнее, ведь придется клюнуть стену. Главное не забудьте убедиться, что это позволяет установить толщину стеновой панели. Создав нишу, ее смазывают крепежным раствором из гипса или алебастра, и в коробку встраивают «коробку». Удобнее использовать пластиковый щиток. В верхней части обязательно должен находиться вводный автомат, который находится под прилавком.Крепится саморезами. Монтаж счетчика производится после завершения электромонтажных работ. Это из-за свинцовой пломбы.

    Монтаж распределительного щита должен производиться на твердой поверхности — в месте, где до него было легко добраться и обслужить.

    По правилам устройства щита ставится в стороне от газо- и водопровода. Он должен располагаться на ровной поверхности стены с максимальным уклоном 1,5 градуса на высоте 1,5 метра от пола.Если нельзя расположить счетчик вдали от мест потенциального повреждения, его можно поставить в шкаф, оборудованный смотровым окном. Крепление проводов возможно с помощью бинтовой трикотажной ткани.

    Для электромонтажа на чердаке необходимо оставлять провод небольшой длины, так как не допускается скручивание провода в пролете. Если вы делаете электропроводку на чердаке, кабель укладывают в металлическую трубку с заземлением.

    Что касается материалов, из которых изготавливаются экраны, это может быть как металл, так и термостойкий пластик.Второй вариант удобнее в сборке и эксплуатации, безопаснее и привлекателен внешним видом.

    Итак, при установке сам короб был разобран, теперь давайте посмотрим, как устроена электрическая плата.

    В основном, все электрические схемы однотипны, но есть ключевые факторы, по которым они собираются, это включает:

    • количество потребителей электроэнергии;
    • суммарная потребляемая мощность электрической энергии;
    • мощности каждого пользователя;
    • место электромонтажа;
    • количество фаз;
    • наличие заземляющего проводника;
    • узел наличия электрической энергии.

    Напряжение подается на открывающий автомат (лучше, если биполярный) и поступает на однофазный узел учета электроэнергии, где поступает на УЗО. Далее идет прямое и разделение фазного распределения нагрузок с помощью автоматических выключателей и других УЗО. Например, станки будут отдельно для освещения, на розетке и мощных потребителей.

    Коробка коммутационная аппаратура с трехфазной системой электроснабжения аналогична, только автомат открывания, УЗО и трехфазный счетчик электроэнергии будут, а вся система будет больше как по размерам, так и по количеству автоматов и соединительных проводов .

    Начинаем внутренний монтаж

    Теперь посмотрим, как собрать электрический щит. В первую очередь, в щитке, на винтах, на DIN-рейке. Потому что это металлическая пластина, к которой позже будут крепиться все коммутационные устройства. Для создания нужной длины можно легко выпилить ножовку.

    В дополнение к DIN-рейкам, установленным на клеммных колодках кожуха экрана (разные распределительные шины). Их роль заключается в подключении нулевого проводника. Если в квартире или старом доме и вся система выполняется только фаза (3 фазы) и работает на ноль (выполняется провод синего цвета), то только одна клеммная колодка.Если система спроектирована по правилам, и есть дополнительный желто-зеленый провод (Защитный ноль или земля), необходимо поставить другую шину. На данный момент коммерчески доступны шины, конструкция которых позволяет монтировать их на DIN-рейку, как в машинах.

    После монтажа DIN-рейки приступаем к креплению автоматических выключателей. Современный дизайн позволит очень быстро, достаточно на верхней стороне плоской отвертки задержать защелкивающееся устройство автомата, поставить автомат на DIN-рейку и снять отвертку.Удаление проводится аналогично.

    Инструкция по сборке

    Далее идет пошаговое описание, как построить однофазный электрический щит:

    1. Строго соблюдайте технику безопасности!
    2. Изготавливаем необходимое количество крепления DIN-рейки к панели.
    3. После их присоединения, схему устанавливают в соответствии с выбранным необходимым количеством автоматов, УЗО, нулевые шины. При этом следует помнить, что по правилам вводный автомат должен располагаться вверху слева.
    4. Установить электросчетчик (если позволяет место). Это конкретное оборудование требует специальных знаний, поэтому лучше всего просто подвести к нему провод и вызвать контроллер из отдела продаж электроэнергии, который обеспечит правильное соединение и в то же время будет счетчиком действий и пломб.
    5. Подключение вводной машины. Было бы лучше, если бы фаза суммировалась до минимума. В будущем это упростит задачу при установке перемычек между пушками.
    6. Объедините все машины и специальные перемычки УЗО.Возникает вопрос: «Как построить электрический щит?» На этот момент стоит обратить внимание.

      Сборка распределительного щита

    Состав можно производить тремя способами:

    1. С медными многопроволочными жилами с наконечниками втулки типа НШВИ.
    2. Самостоятельно изготовить перемычки П-образной формы из медной проволоки.
    3. Используя специальные изолированные стержни, называемые гребнями. Эта шина удобна в установке и не занимает много места, плюс в несколько раз сокращает количество соединительных проводов.

    Следующие действия:

    1. После того, как вы выполнили все необходимые шаги для сборки электрического щита, переходите к обрезке и подключению проводов.
    2. С перегородками все просто — счистите ножом лишнюю изоляцию.
    3. после снятия желательно припаять оголенные концы или снабдить специальной опрессовкой, которую тоже лучше припаять.
    4. Делаем провода подключения к машинам — клеммы нужно хорошо затянуть отверткой, слабый контакт впоследствии приведет к разрушению тепла и токоведущих частей.
    5. Заземляющий провод всегда проходит мимо машины прямо к шине заземления.
    6. Нулевой провод подключен к нулевой шине. Если используется защита обычная машина (кроме индукционной) — ноль идет напрямую, если защита сделана УЗО — ноль проходит на подключенную линию.

    Что еще нужно знать?

    Установка распределительной коробки и сборка — это не только умение собрать по правильной схеме. Также нужно знать некоторые нюансы, чтобы в дальнейшем не жалеть о потраченном времени и силах.

    1. На покупке платы ни в коем случае не сэкономишь! Дешевизна щита однозначно свидетельствует о некачественных материалах, из которых он изготовлен. Дешевый пластик со временем желтеет и становится хрупким. Огнестойкость также может быть низкой.
    2. Купите лучшие модули щита резерва. Он должен уметь сильно маневрировать.
    3. Вы должны подписать установленные машины! Через какое-то время вы уже не можете вспомнить, какая машина используется для. Часто в комплекте с электрощитом идет клейкая бумага, служащая именно для этой цели.
    4. Спустя полгода, после сборки, необходимо протянуть контакты.
    5. Периодически проверяйте УЗО нажатием соответствующей кнопки.
    6. Лучше покупать оборудование известных брендов. Такие рекламные щиты подготовлены для простой, качественной и безопасной прокладки кабелей и установки устройств безопасности. например, сборка электрического щита Legrand или Abb, занимает меньше времени за счет наличия необходимых комплектующих.
    7. Для удобства у нас есть разводка по обе стороны от шины.Заземление — снизу, ноль — сверху.
    8. Если в доме есть дети, нужно купить щит с замком или оборудовать его.

    Следует помнить, что производить сборку и установку электрощита Legrand, ABB или оборудования другой компании необходимо строго на отключенных линиях электропередач, предварительно проверив напряжение.

    Для присоединения собранной панели к действующей системе необходимо привлечь сотрудников заинтересованных организаций.К многоквартирным домам относятся представители кондоминиумов или ЖЭК.

    В конце концов, после всего процесса сборки и подключения, необходимо закрыть или закрепить крышку, чтобы проверить вашу работу, подав напряжение на проводящую часть вашего экрана.

    Схема монтажа с тремя фазами ввода Схема однофазного подключения Схема подключения квартиры

    Специально для выездного ремонта квартиры своими руками.

    зазоров, ванных комнат, туалетов и NEC — Home Inspection Insider

    Если вы читаете эту статью, вы, вероятно, подумываете о перемещении вашего текущего электрического щита.Электрические панели обычно располагаются на стене в отдаленной части вашего дома. В старых домах электрические панели обычно находятся внутри шкафов, за холодильниками или в шкафах для одежды, что противоречит действующим национальным электротехническим нормам и правилам (NEC).

    Чтобы соответствовать требованиям NEC, электрические панели должны быть установлены на высоте 4 футов над землей, при этом центральная рукоятка самого верхнего автоматического выключателя должна быть не более 6 футов 7 дюймов в высоту. Зазор вокруг электрической панели должен быть не менее 30 см. дюймов шириной с 3 футами переднего рабочего пространства.Дверь электрической панели должна открываться на угол 90 градусов. В идеале электрические панели должны быть расположены в недостроенном подвале или гараже, но могут быть расположены внутри любой комнаты, которая соответствует требованиям NEC и местным строительным нормам.

    Домашний инспектор или электрик мог порекомендовать вам переместить электрическую панель. Расположение электрических панелей часто указывается в отчетах об осмотре дома для переезда по усмотрению инспектора. Существующие установленные электрические панели не обязаны соответствовать действующим нормам NEC.

    Тем не менее, домашние инспекторы, в частности, должны сообщать домовладельцу или покупателю о проблемах безопасности во время проверки.

    Во время плановых ремонтов или обновлений электрической системы для перемещения электрической панели потребуется, чтобы вся электрическая панель и все ее компоненты соответствовали действующим нормам NEC.

    Когда дело доходит до расположения электрических панелей, мы рекомендуем вам следовать определенным правилам. В вашем доме есть определенные места, где нельзя размещать электрические панели.В этой статье мы обсудим, где и почему могут быть расположены электрические панели.

    Разрешены ли электрические панели в ванных комнатах?

    Специальные правила разработаны для обеспечения максимальной безопасности при работе с электричеством в жилых помещениях. Национальный электротехнический кодекс включает в себя множество правил электропроводки, а также правила, касающиеся электрических панелей. Согласно Национальному электротехническому кодексу, электрические панели нельзя размещать в ванной комнате.

    NEC не разрешает устанавливать электрические панели внутри ванных комнат.В стандарте NEC 240.24 (E) указано: «Не размещать в ванных комнатах — в жилых комнатах, общих спальнях, комнатах для гостей или гостевых апартаментах устройства максимального тока, кроме дополнительной защиты от сверхтоков, не должны размещаться в ванных комнатах».

    Таким образом, в приведенном выше коде упоминается, что установка электрических панелей в ванной комнате запрещена. Однако многие домашние инспекторы сообщали, что видели электрические панели, расположенные в ванной комнате.

    Большинство домашних инспекторов утверждают, что это обычно происходит, когда домовладелец реконструировал дом и мало обращал внимания на электрическую панель или не знал, где ее разместить.Следовательно, он попадает в ванную.

    Вы можете найти электрическую панель в ванной в доме, построенном до того, как NEC создала код. В соответствии с современными электрическими правилами, электрическая панель не может быть размещена в ванных комнатах и ​​нарушает правила.

    Основная причина этого — угроза безопасности. Наличие электрической панели в ванной комнате может быть чрезвычайно рискованным, поскольку она находится в непосредственной близости от воды. Известно, что электрические компоненты следует хранить вдали от влаги или воды любого рода.Если влаге удастся проникнуть в электрическую панель, это может вызвать ржавчину панели и даже повреждение проводки.

    Автоматические выключатели также могут со временем ржаветь и разъедать, делая всю панель неэффективной. Контакт воды с автоматическими выключателями вызовет их выход из строя, и прохождение цепи будет быстро увеличиваться. Эта неисправность может привести к заряду панели или проводки, и, таким образом, даже открытие электрической панели может подвергнуть вас риску поражения электрическим током.

    Наряду с этим легкий контакт с водой может привести к очень опасным ситуациям, таким как короткое замыкание, что в конечном итоге может привести к пожару, если предохранитель отсутствует, а при наличии предохранителя вам придется заменить предохранитель.

    Таким образом, по вышеупомянутым причинам нельзя устанавливать электрические панели в ванных комнатах, так как этих рискованных ситуаций необходимо избегать любой ценой. Я настоятельно рекомендую вам переместить и обновить панель электрического выключателя, если она находится внутри ванной комнаты.

    Можно ли устанавливать электрические панели в туалете?

    Другой частый вопрос, который задают многие, — можно ли размещать электрические панели в туалете. На первый взгляд это могло показаться безопасным местом для электрического щита. Тем не менее, это не так.

    Согласно NEC, электрические панели не разрешается устанавливать в туалете. В стандарте NEC 240.24 (D) говорится: «Устройства максимального тока не должны располагаться вблизи легко воспламеняющихся материалов, таких как шкаф для одежды.«

    В приведенном выше коде четко указано, что электрические панели с перегрузкой по току нельзя размещать в зонах с горючими материалами и они подвержены риску возгорания, поскольку одежда, коробки и другие легковоспламеняющиеся материалы часто хранятся внутри.

    Электрические провода в электрические панели настолько сложны, что невозможно определить, есть ли ослабленный провод. Простой незакрепленный провод может вызвать мельчайшие искры, и эти искры могут быстро воспламенить одежду, висящую в вашем шкафу.Огонь может распространяться быстро и легко, поэтому размещение электрической панели внутри туалета является нарушением правил.

    Часто, когда дома реконструируются владельцами, которые мало внимания уделяют размещению электрических панелей, они могут оказаться в шкафу. В этом сценарии, согласно коду, панель необходимо переместить в более безопасное место в доме.

    Тем не менее, нет никаких сомнений в том, что перемещение электрических панелей с одного места на другое — довольно сложная задача, и ее необходимо выполнять с точностью и опытом.Большинство домовладельцев не хотят тратить время на перемещение панели, поэтому они часто задаются вопросом, нужно ли ее перемещать.

    Поэтому они обычно консультируются с домашними инспекторами и электриками о том, что делать для решения проблемы. Этот кодекс также является активно обсуждаемой темой в сообществе домашних инспекторов и электриков. Многие электрики утверждают, что наличие панели рядом с одеждой является спорным вопросом, потому что вы можете избежать риска искр и пожаров, убедившись, что панель находится на безопасном расстоянии от одежды.

    Некоторые также утверждают, что, поскольку в коде конкретно упоминается «шкаф для одежды», проблему можно решить, убрав одежду, висящую в шкафу, и исключив все риски.

    Независимо от этого, основная причина, по которой NEC и правила размещения панелей — это обеспечение вашей безопасности на максимально возможном уровне. Не рекомендуется избавляться от хлопот и денег, связанных с перемещением панели, потому что это угроза безопасности в конце рабочего дня, которой следует избегать любой ценой.

    Допускаются ли электрические панели над лестницей?

    Глядя на лестницу, мы иногда видим электрические панели на лестничных пролетах в подвале или там, где домовладелец добавил гараж или пристройку, обычно до того, как был написан NEC.

    Нельзя устанавливать электрические панели над ступеньками лестницы. В соответствии с NEC 240.24 (F), он гласит: «Не размещать над ступеньками: устройства максимального тока не должны располагаться над ступенями лестницы».

    Разрешены ли электрические панели в спальнях?

    Теперь, когда мы знаем о двух местах в наших домах, в которых нельзя располагать электрические панели, можно задаться вопросом, позволяет ли Национальный электротехнический кодекс устанавливать панели в спальнях.

    NEC позволяет устанавливать электрические панели внутри спальни. Спальни соответствуют требованиям к рабочему пространству NEC для установки электрических панелей. Электрические панели обычно находятся внутри спален в кондоминиумах или небольших домах, где в противном случае пространство может быть ограничено.

    Однако расположение электрической панели в спальне многими кажется странным выбором. Расположение панели чаще встречается в более современных квартирах и современных кондоминиумах, в то время как в более старых квартирах обычно есть электрические панели в гостиной.

    Электрические панели часто используются в спальнях для сохранения эстетики жилого пространства. Многие люди согласны с тем, что панель — не самый привлекательный объект для стены, поэтому для решения этой проблемы в более новых квартирах вместо этого используются панели в спальнях. Многие люди чувствуют себя небезопасно и сомневаются в том, что панель находится в спальне с риском для безопасности, поэтому многие люди перемещают панель.

    Несмотря на то, что NEC разрешает установку панелей в спальне, домовладельцев необходимо рекомендовать размещать кровати на разумном расстоянии от самой панели.Особенно рекомендуется семьям с новорожденными детьми размещать детскую кроватку или кроватку как можно дальше от панели, чтобы снизить потенциальный риск проблем со здоровьем, вызванных нахождением в непосредственной близости от панели.

    Требуется ли блокировка электрических панелей?

    Двери внутренней электрической панели имеют защелку на передней крышке для фиксации панели в закрытом состоянии.

    На внешних электрических панелях есть дверца, которая защелкивается внизу.Часто домовладельцы закрывают эти панели висячими замками, чтобы предотвратить доступ злоумышленников к выключателям или главному разъединителю и отключению электроэнергии в доме. Панель с замком — это проблема безопасности, которая может предотвратить доступ к электрическим выключателям в аварийной ситуации.

    Поставщики услуг электроснабжения обычно помещают на счетчики тонкие язычки, чтобы предотвратить несанкционированный доступ. Однако блокировка электрического распределительного щита может быть опасной для жизни ситуацией, если аварийному персоналу требуется быстрый доступ для отключения электричества в доме, например, чтобы пожарные могли выполнять свою работу.

    Согласно NEC, монтажные панели должны быть легко доступны в любое время, главным образом потому, что в случае возникновения такой ситуации, как пожар или сбой в электросети, электрик может получить доступ к панели и отключить подачу тока. Поэтому перед принятием решения о блокировке электрического щита рекомендуется проконсультироваться с местным электриком.

    Обязательно ли маркировать электрические панели?

    При работе с электрическими компонентами важно знать, что выключатели должным образом промаркированы.При работе с электричеством вам необходимо знать, что отключение прерывателя отключает питание предполагаемой цепи, в которой вы будете работать.

    Этикетки должны содержать информацию, которая поможет идентифицировать панель и ее тип, а также некоторые сведения о безопасности. Маркировка включает написание идентификационного имени выключателя — например, Кухня, Столовая, Главная спальня, Гараж и т. Д. Электрическая панель в каждом доме будет отличаться, поэтому необходима соответствующая маркировка.

    Однако, если вы переехали в дом и обнаружили, что электрическая панель не имеет маркировки, это не повод для беспокойства.Может показаться, что маркировка панели будет запутанной и очень сложной, но вы можете очень быстро поставить метку на панель самостоятельно, выполнив несколько простых шагов по идентификации.

    Вот несколько очень простых шагов, которые вы должны знать, которые помогут вам маркировать свою электрическую панель:

    Шаг 1: Попробуйте найти индекс монтажной панели в вашем новом доме. Указатель поможет вам лучше понять панель прерывателя и упростит продолжение процесса.

    Шаг 2 : Теперь присвойте номера каждому автоматическому выключателю внутри панели электрического щита. Вы можете сделать это, написав номер выключателя на небольшом листе бумаги и прикрепив его к выключателю, которому он назначен. Вы можете распределить числа, считая на панели по горизонтали или вертикали.

    Шаг 3: После того, как вы присвоили номер каждому автоматическому выключателю в панели, возьмите страницу и нарисуйте на ней схему панели. Скопируйте номера точно в том же порядке, в котором они были присвоены автоматическим выключателям, и этот шаг позволит вам относительно легко запомнить положение каждого выключателя на панели.

    Шаг 4: Затем выключите все автоматические выключатели, чтобы теперь вы могли определить, какой автоматический выключатель обеспечивает питание определенной цепи в вашем доме. Вы можете сделать это, включив один из автоматических выключателей, а затем осмотрев свой дом и определив, какой осветительный прибор или розетка уже включены. В старых домах схемы обычно управляют несколькими комнатами.

    Шаг 5: Как только вы узнаете, какой именно прерыватель подает питание на какую розетку, вам поможет записать номер этого прерывателя на листе бумаги и прикрепить его рядом с розеткой, на которую он подавал питание.Повторите этот процесс для всех розеток и автоматических выключателей.

    Шаг 6: Убедитесь, что вы проверили наружное освещение и подобные розетки, и повторяйте шаг 5, пока не получите список всех автоматических выключателей и соответствующих им участков.

    Шаг 7: При определении автоматических выключателей и розеток вы также узнаете, какие выключатели соединены вместе. Обычно выключатели объединяются в пару для подачи питания на большие приборы, такие как кондиционеры и холодильники.Обязательно четко запишите, какие выключатели подключены, чтобы их было легче идентифицировать в будущем.

    Можно ли установить электрические панели снаружи?

    В последнее время увеличилось количество электрических панелей, устанавливаемых снаружи дома, что разрешено Национальным электротехническим кодексом. Возможно, это связано с тем, что, как упоминалось ранее, наличие электрической панели может нарушить эстетику дома, если она расположена в спальне или гостиной. Другая основная причина, по которой люди на самом деле могут предпочесть разместить электрическую панель вне дома, заключается в том, чтобы обеспечить легкий доступ к ней в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

    Например, предположим, что возникла неисправность. Розетки в доме запитаны; вместо того, чтобы рисковать поражением электрическим током, можно легко попросить электрика, который устранит проблему, даже не заходя в дом.

    Однако, хотя NEC позволяет это, многие люди сомневаются, безопасно ли это делать. Если электрическая панель находится вне вашего дома, погодные условия, такие как дождь и снег, могут быстро попасть на панель и вызвать ржавчину или неисправности, если панель находится снаружи.Важно убедиться, что панель, расположенная снаружи дома, является водонепроницаемой и обладает высокой устойчивостью к пыли, воде и т. Д.

    Многие люди по-прежнему скептически относятся к установке электрических панелей снаружи, потому что им придется выйти на улицу, если им понадобится доступ к выключатели. Наружные электрические панели могут быть неприятными в местах, где виден сильный дождь или метель, поскольку никто не хочет выходить в шторм, чтобы выключить прерыватель. Как мы обсуждали выше, существуют также проблемы с безопасностью, связанные с электрическими панелями, установленными снаружи.

    Установка панели снаружи также будет означать, что вам, возможно, также придется поставить на нее замок. Этот замок поможет убедиться, что люди на улице не смогут получить доступ к электрической системе вашего дома и потенциально могут нанести некоторый ущерб.

    Можно ли установить электрические панели вверх ногами?

    В коде NEC 240.81 Национального электротехнического кодекса говорится, что вы можете установить коробку электрического щита вертикально или горизонтально при условии, что «Вкл» и «Выкл» четко обозначены.Требование состоит в том, что там, где ручки выключателя устанавливаются вертикально, а не горизонтально, «верхнее» положение ручки должно быть положением «включено».

    Некоторые люди называют панели с главным выключателем внизу перевернутыми; однако это обычное дело для подземных коммуникаций. Если вертикальные ручки выключателя установлены там, где «верхнее» положение панели находится в положении «включено», это соответствует требованиям NEC. Автоматические выключатели с горизонтальной ручкой выключателя должны иметь маркировку «включено» и «выключено».«

    Можно ли расположить электрические панели за дверьми?

    Многие люди рассматривают возможность размещения электрической панели за дверью, потому что это избавляет их от хлопот с поиском места с небольшим количеством материала вокруг панели. Итак, пока есть достаточно места в области панели электрические панели могут быть расположены за дверями.

    Национальный электрический кодекс разрешает размещение схемных панелей за дверьми. Однако в кодексе указано, что должно быть достаточно рабочего пространства, и ничто не должно блокировать панель .Согласно кодексу, «рабочее пространство вокруг панели выключателя должно быть не менее 30 дюймов в ширину и 3 фута переднего зазора. В закрытом состоянии дверь не считается препятствием для выполнения требований к рабочему пространству.

    Что такое минимальный зазор вокруг электрических панелей?

    Чтобы снизить риск и упростить работу электриков и домашних инспекторов с электрическими панелями, был установлен минимальный зазор, гарантирующий, что поблизости нет никаких предметов. панель, что может привести к опасной ситуации.

    NEC требует, чтобы электрическая панель имела зазор не менее 3 футов от передней части электрической панели и 30 дюймов шириной по бокам. Это расстояние необходимо соблюдать, чтобы у электрика было безопасное рабочее место для

    Также может быть полезно ознакомиться с любыми местными правилами, которые могут существовать в отношении минимального зазора, необходимого для электрических панелей. Однако трех футов является достаточным зазором для электрических панелей, расположенных в соответствующих областях, и если вы столкнуться с любыми проблемами; настоятельно рекомендуется соблюдать этот код.

    Расположение и установка электрической панели — Заключение

    Понимание наилучшего расположения электрической панели в вашем доме чрезвычайно важно, потому что панель — это то, что контролирует подачу энергии во всем доме. Знание того, где может быть расположена электрическая панель и где ее можно запретить, может помочь предотвратить любые возможные опасные ситуации и гарантировать, что вы не нарушите какие-либо государственные директивы. Правила, касающиеся расположения и размещения электрических панелей, существуют, прежде всего, для обеспечения вашей безопасности.

    В этой статье рассматриваются возможные допустимые зоны и установка электрических панелей. Вы легко сможете определить, где должна располагаться панель и как именно ее устанавливать. Помните, безопасность превыше всего. Если вы не можете сделать это самостоятельно или запутались и сомневаетесь в правильности своих действий, мы настоятельно рекомендуем нанять профессионального электрика, который знает, что делать, и знает правила Национального электротехнического кодекса.

    HomeInspectionInsider.com принадлежит и управляется Хьюбертом Майлзом, участником программы Amazon Services LLC Associates, партнерской рекламной программы, предназначенной для предоставления сайтам средств для получения рекламных сборов за счет рекламы и ссылок на Amazon.com. HomeInspectionInsider.com также участвует в партнерских программах с другими партнерскими сайтами. Хьюберту Майлзу платят за направление трафика и бизнеса в эти компании.

    Главная электрическая панель и вспомогательные панели

    Руководство по тому, как ваш дом получает и распределяет электрический ток между лампами, розетками и приборами.

    Задумывались ли вы, как электричество доставляется в ваш дом и проходит через него? Понимание того, как работает электрическая система дома, может иметь большое значение для того, чтобы вы могли легко и безопасно решать проблемы с электричеством, когда они возникают.

    Следующая информация поможет вам понять, как работает электрическая система дома.

    Электрооборудование в вашем доме

    Электросистема вашего дома начинается с вашей энергокомпании, которая передает электроэнергию в ваш дом по воздушным линиям электропередач от опоры или под землей по подземным трубам, называемым «трубопроводом».

    Электроэнергетика поставляет электроэнергию через мачту на крыше. Провода проходят через счетчик к главной панели.Дон Вандерворт, HomeTips © 1997-2021 гг. | HomeTips

    В том месте, где подается электричество в ваш дом, вы обычно найдете электросчетчик и главную сервисную панель, как показано на иллюстрации выше и фото ниже. Электросчетчик установлен на главной электрической панели. Отсюда мощность распределяется по субпанелям и цепям по всему дому. Как только электричество выходит за пределы вашего счетчика, оно распределяется по свету, розеткам и приборам по всему дому несколькими различными электрическими цепями.Christian Delbert / Shutterstock.com

    Здесь мы рассмотрим центры нагрузки — распределительный центр или главную панель и меньшие субпанели, используемые для подключения и управления различными электрическими цепями.

    Главная электрическая панель

    Основные панели бывают разных размеров и конфигураций. Панель может быть установлена ​​снаружи дома отдельно от электросчетчика или в сочетании с ним, либо на внутренней стене за счетчиком.

    Современная главная панель принимает три входящих электрических служебных провода и направляет меньшие кабели и провода к субпанелям и цепям по всему дому.

    За автоматическими выключателями главной панели питание подается через заряженные шины (две шины, на которые закрепляются автоматические выключатели). НЕ ПРИКАСАЙТЕСЬ! Дон Вандерворт, HomeTips © 1997-2021 гг. | HomeTips

    Линии питания подключаются к двум верхним проушинам держателя счетчика. Когда счетчик установлен, главные автоматические выключатели отбирают электроэнергию от двух нижних наконечников, замыкая цепь. Главные выключатели подают электричество на две шины, которые, в свою очередь, передают его вторичным выключателям.

    В целях безопасности все цепи должны быть заземлены: непрерывный провод (часто сплошная медь) должен проходить от нейтрального разъема внутри панели к земле, такой как водопроводная труба или металлический стержень, вбитый непосредственно в землю. В отличие от горячих шин, нейтральная шина не имеет устройства защиты от перегрузки по току, поэтому она может постоянно поддерживать 0 вольт.

    Автоматические выключатели и предохранители

    Главная панель также включает в себя механическое устройство определенного типа для отключения электрических цепей дома от поступающей энергии.В большинстве современных систем это устройство представляет собой автоматический выключатель или просто «выключатель». Автоматический выключатель — это выключатель, который может отключаться вручную или автоматически отключаться из-за сбоя в электрической системе — обычно из-за перегрузки, которая может вызвать нагрев проводов или даже возгорание. Главная электрическая панель содержит автоматические выключатели первичной цепи и отдельные выключатели. . Дон Вандерворт, HomeTips © 1997-2021 гг. | HomeTips

    В других типах разъединителей используются рычаги и предохранители — вы нажимаете на рычаг или вытаскиваете блок предохранителей, чтобы отключить питание электрических цепей дома.

    Максимальный ток, который сервисная панель может выдавать за один раз, отмечен на главном выключателе. Для большинства домов сети 100 А достаточно, чтобы удовлетворить все потребности в электричестве; тем не менее, многие строители новостроек теперь устанавливают службы на 150 или 200 ампер, чтобы обеспечить достаточную емкость. Электрические сервисные панели, рассчитанные на 60 ампер или ниже, не соответствуют современным требованиям.

    Каждый автоматический выключатель рассчитан на тип провода и нагрузку, необходимую для его цепи. Наиболее типичные мощности для цепей освещения и розеток — 20 и 15 ампер.Стандартные выключатели для цепей на 120 В занимают один слот.

    Выключатели для цепей на 240 В занимают два слота. Хотя типичный отбойный молоток 220 в два раза толще стандартного отбойного молотка, некоторые производители делают сверхтонкие отбойные молотки, которые занимают лишь половину площади стандартных отбойных молотков. Автоматические выключатели большой мощности используются для электроприборов, таких как духовки, водонагреватели, сушилки для одежды и кондиционеры, которые потребляют много энергии.

    Субпанели и ответвительные цепи

    Более крупные автоматические выключатели также могут подключаться к вторичным панелям, называемым субпанелями.Субпанели имеют собственный набор автоматических выключателей и питают определенные устройства или участки дома. Подпанели часто располагаются в другой части дома. Вы можете, например, найти такой рядом с кондиционером в вашем доме.

    Ответвительные цепи типичного дома © Дон Вандерворт, HomeTips

    Цепи, по которым электричество доставляется в различные части дома, называются параллельными цепями. Ответвительные цепи берут начало в сервисной распределительной панели — главной или вспомогательной панели.

    Для более глубокого изучения электрических панелей см. Электрические сервисные панели и автоматические выключатели: как они выполняют свою работу.

    Для получения информации о проводке см. Домашняя электрическая проводка.

    Наружные цепи

    Электрические розетки на открытом воздухе, кухне и в ванной комнате должны быть защищены специальным прерывателем цепи замыкания на землю (GFCI) для защиты от поражения электрическим током. Поскольку он очень чувствителен к любому короткому замыканию, этот тип прерывателя может нуждаться в более частой переустановке, чем стандартные прерыватели, и его следует периодически проверять.Стандартная розетка

    (слева) и розетка GFCI (справа) © Дон Вандерворт, HomeTips

    Если в домашней электрической цепи подается питание только на несколько наружных розеток, вы можете защитить эти розетки, установив специальные розетки GFCI. Для получения дополнительной информации о розетках GFCI см. Руководство по покупке электрических розеток.

    Рекомендуемый ресурс: Получите предварительно проверенного местного подрядчика по электромонтажу

    О Доне Вандерворте

    Дон Вандерворт накопил свой опыт более 30 лет, работая редактором по строительству Sunset Books, старшим редактором домашнего журнала, автором других статей более 30 книг по обустройству дома и автор бесчисленных журнальных статей.Он появлялся в течение 3 сезонов на телеканале HGTV «Исправление» и несколько лет был домашним экспертом MSN. Дон основал HomeTips в 1996 году. Подробнее о Дон Вандерворт

    Может ли домовладелец заменить электрическую панель | Блог

    Как домовладелец, вы можете проверять коробку электрического щита только время от времени.

    С другой стороны, если у вас более старый дом, ваша панель может потребовать более чем случайного посещения. Это может быть признаком того, что вашу панель нужно заменить.

    Сколько это будет стоить? Можете ли вы заменить панель самостоятельно? У нас есть ответы на эти и другие вопросы, читайте дальше!

    Знакомство домовладельца с электрической панелью

    Электрическая панель, также известная как панель выключателя, коробка предохранителей или коробка выключателя, представляет собой металлический ящик, в котором находятся автоматические выключатели или предохранители, распределяющие электроэнергию по всему дому.

    Электрическая панель — это то, что соединяет провода от городской или окружной электросети с вашим домом.

    Электрическая сервисная панель может находиться вне поля зрения, например, в подвале, гараже или туалете. Он также может быть расположен за пределами вашего дома, сзади или сбоку от него.

    Важно знать, когда необходимо заменить электрическую панель. Вы поймете, что пора найти замену, когда столкнетесь с:

    • Частые срабатывания выключателя, перегоревшие предохранители или перегрев из-за проблем с проводкой
    • Недостаточное питание и повторяющийся сбой цепи
    • Погодные повреждения и старение из-за устаревшей электрической панели
    • Тепло или легкий шок при прикосновении к приборам или розеткам

    Может Домовладелец самостоятельно выполняет электромонтажные работы?

    Технически вы можете, но вы можете дважды подумать, прежде чем добавлять электрические системы в свой список проектов DIY.Вы можете не осознавать, насколько это опасно, и при этом можете нарушать местные нормы.

    Ваш местный электрик ознакомлен с информацией, содержащейся в Национальном электротехническом кодексе 2020 года.

    Национальный электротехнический кодекс (NEC) опубликован Национальной ассоциацией противопожарной защиты и принят в США в качестве стандарта для безопасной установки электропроводки и оборудования.

    Кроме того, страховка вашего домовладельца не может покрывать какие-либо травмы или ущерб, нанесенный вам на работе.

    Конечно, есть исключения. Некоторые электрические проблемы можно решить заменой розеток или обновлением проводки в одной конкретной цепи. Если панель все еще в хорошем состоянии, возможно, вам даже не придется ее заменять.

    С другой стороны, если вы живете в более старом доме, выключателям может потребоваться дополнительное пространство для обеспечения необходимой мощности или их можно полностью переключить на новую коробку.

    Если ваши автоматические выключатели слишком старые для работы, остальная часть системы, вероятно, также устарела, и вам понадобится профессионал для диагностики любых основных проблем.

    Проблемы электробезопасности

    Есть веские причины, по которым штаты и местные органы власти применяют кодексы. Одна вещь более опасная, чем устаревшая или сломанная электрическая панель, — это пытаться заменить ее самостоятельно, даже если у вас есть опыт.

    Если вы не знаете, что делаете, служебные проушины могут стать причиной смертельных травм и пожара, особенно если вы переходите на более высокую силу тока.

    Нужно ли мне разрешение на замену моей электрической панели?

    Да.Есть определенные электрические ремонтные работы, которые вы можете сделать в своем доме без разрешения.

    Другая, более крупная, потенциально опасная работа всегда должна выполняться лицензированным специалистом после получения необходимых разрешений.

    Кроме того, если вы планируете продать свой дом, закон Аризоны также требует, чтобы домовладельцы предоставляли список всех реконструкций и ремонтов, которые были выполнены в доме с соответствующими разрешениями или без них.

    Разрешения обеспечивают документацию о выполненных работах и ​​записи о том, кто их выполнил.Это позволяет покупателям жилья быть уверенными в безопасности приобретаемого дома.

    Мы советуем вам ознакомиться с местными законами, чтобы узнать, какие требования к разрешениям предъявляются к этим более сложным проектам в области электротехники.

    В случае сомнений позвоните нам, и мы будем рады бесплатно дать вам оценку и объяснить все юридические требования для конкретных электрических задач.

    Сколько стоит замена электрического щита?

    Цены на замену электрических панелей зависят от размера панели (силы тока), а также возраста и состояния других частей электрической системы.

    Для точной оценки стоимости лучше всего позвонить опытному лицензированному электрику, который задаст вам конкретные вопросы, чтобы лучше понять ваши потребности.

    Некоторые электрики предлагают бесплатные сметы, поэтому у вас не возникнет никаких неожиданных расходов. Это может упростить вашу работу, сэкономив ваше время и деньги.

    Доверьтесь электрикам

    Мы заботимся о вас. Вот почему мы предоставляем основные электрические услуги как коммерческим, так и частным клиентам в округе Явапай.

    Свяжитесь с нами для получения бесплатного предложения, и вы будете спокойны, зная, что ваши электрические системы ремонтируются или модернизируются, чтобы предотвратить будущий ремонт или несчастные случаи.

    В центре внимания лучшие вспомогательные электрические панели

    Что такое электрические вспомогательные панели

    Электрическая вспомогательная панель — это, по сути, отдельный концентратор в средней точке между основной сервисной панелью и любыми ответвлениями, к которым собирается проводка. Электрическая вспомогательная панель также может быть известна как вспомогательная вспомогательная панель или вспомогательная панель автоматического выключателя. По сути, вспомогательную электрическую панель можно рассматривать как крошечную сервисную панель.

    Хотя это и не так распространено, даже в некоторых промышленных домах используются электрические панели sub для дифференциации их электрического обслуживания и схем .

    Установка вспомогательной электрической панели дифференцирует электрические схемы дома

    Для разграничения электрических схем в доме электрическая вспомогательная панель будет обслуживать одну отдельную зону, имеющую дискретную функцию, такую ​​как зона приготовления пищи, магазин , рабочее место или дополнение.

    Установка дополнительной электрической панели редко когда-либо должна быть вашим первым вариантом , когда вам нужно больше места внутри вашей главной панели. Во-первых, вам следует поискать любые слоты, которые могут быть заполнены доступными автоматическими выключателями.Во-вторых, даже если слот загружен, вы можете приобрести тандемный прерыватель, который использует один слот, но обеспечивает то же количество электрической мощности.

    Панель Quality 100 AMP с центрами нагрузки автоматических выключателей на Amazon

    Устанавливая субпанель выключателя, вы даете понять, что автоматические выключатели и ответвительные цепи применимы к тем частям вашего дома. Несложно разделить обязанности всех ответвленных цепей, удерживая их изолированными внутри электрической подпанели.

    Если у вас дома чрезмерно большие потребности в электроэнергии, вы можете даже подумать о том, чтобы взглянуть на что-то вроде штепсельной вилки нейтрали на 225 ампер , основного внутреннего центра нагрузки на 42 места, 42 контура, с крышкой и шиной заземления.

    Установите вспомогательную панель, когда сервисная панель недоступна

    Это может стать серьезным, когда арендатор в одном из ваших арендных участков перегружает цепь, а автоматический выключатель находится в центральной части, недоступной для арендатора.

    Такие инциденты являются обычным явлением при любой аренде собственности, когда жилище владельца собственности заперто и недоступно для арендатора. Если выключатель арендатора отключается, а владельцев недвижимости нет дома, у арендатора нет другого выбора, кроме как подождать, пока владелец не вернется.

    Однако с помощью дополнительной электрической панели арендатор может управлять автоматическими выключателями на дополнительной электрической панели для сброса их схем. Имейте в виду, что попытки отремонтировать неисправную панель без предварительного опыта могут быть очень опасными и не рекомендуется.

    Слишком легко, например, случайно натолкнуться на горячие шины на панели, что приведет к не слишком приятному и, возможно, опасному удару! Это также причина того, почему так важны правильно установленные заземляющие стержни на сервисной панели.

    Если у вас есть какие-либо сомнения по поводу устранения проблемы с вашими выключателями, проводкой или схемой в главной или вспомогательной панели дома, сделайте себе одолжение и позвоните в свою коммунальную компанию.

    Отключение главного рабочего выключателя может обесточить вспомогательную панель

    Хотя вспомогательная электрическая панель имеет свой набор автоматических выключателей, вся текущая мощность поступает на конкретную вспомогательную электрическую панель, панель по-прежнему получает питание только от одной цепи, расположенной в коробка первичного контура.

    Двухполюсный автоматический выключатель защищает саму фидерную цепь, и этот выключатель может отключиться. Скорее всего, выключатели вспомогательной панели отключатся первыми, но если вы получаете большой объем запросов от вашей сети или устройств и розеток, такая возможность все еще существует.

    Электрические субпанели могут отличать электрооборудование вашего дома

    Типичным фактором для настройки любой системы субпанелей является необходимость отделить схемы различных участков друг от друга.Если возможно, вы являетесь владельцем и арендодателем дуплекса, или, может быть, если в собственности есть резиденция тещи, было бы выгодно держать эти цепи отдельно от цепи, которая питается в ней, или первичной цепи.

    Принципиальная структура электрической подпанели такая же, как и у сервисной панели, с первичным подводящим проводом, ведущим к шинам заземления, шинам нейтрали и автоматическим выключателям. ВНИМАНИЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Подключение вспомогательного электрического щита такое же, как и у любого другого; красный и черный провода — это ваши горячие провода, зеленый — провод заземления, а белый — к нейтральной полосе.Цепи ответвлений ведут от вспомогательного выключателя электрической панели к различным частям дома, например, к новому освещению или новым осветительным приборам.

    Стандартная сила тока и напряжение для вспомогательной электрической панели может быть 30 ампер, 240 вольт. Имейте в виду, что вспомогательная панель выключателя не обеспечивает дополнительной электроэнергии в ваш дом; он просто снимает энергию с главной сервисной панели.

    Использование электрических вспомогательных панелей для новых осветительных приборов

    Одно из основных применений электрических вспомогательных панелей в электрических системах, которое многие люди используют, — это установка нового освещения и осветительных приборов в новую или отдельную часть дома.

    Самый распространенный тип выключателя света в жилых домах — однополюсный выключатель. В отличие от двухполюсного или трехполюсного выключателя света, подключение однополюсного выключателя очень просто.

    Но что такое однополюсный выключатель и почему он так популярен в жилых домах?

    При этом вы, как домовладелец, можете разделить свой дом на различные электрические зоны. У вас может быть зона для вашего наружного освещения, зона гостиной, черт возьми, даже зона столовой! Таким образом, становится намного проще наблюдать, а также диагностировать электрические проблемы или проблемы с проводкой!

    Вспомогательная электрическая панель может помочь исправить падение напряжения в доме

    Одна проблема, которую помогает решить установка хорошей вспомогательной электрической панели в вашем доме, особенно при переносе освещения и осветительных приборов в районы вашего дома, наиболее удаленные от основной сети электрическая панель, это проблема чрезмерного падения напряжения.Видите ли, все провода в электрической системе имеют определенное сопротивление потоку электричества.

    Это означает, что без внесения в систему чего-либо для решения этой проблемы, чем дальше должен пройти электрический ток, чтобы добраться до места назначения, тем больше будет падение напряжения.

    В электрических системах, где величина падения напряжения является проблемой, нередко можно найти мерцающие или тусклые огни, перегретые двигатели, которые работали слишком интенсивно из-за того, что им требуется достаточная мощность, и плохо нагретые нагревательные элементы, чтобы назвать немного.

    Но знаете что? Наряду с обновлением электропроводки и приборов / розеток и т. Д. Установка электрических субпанелей может помочь в борьбе с проблемой падения напряжения в электрической системе, отклоняя ток обратно до максимальной нагрузки установленной дополнительной электрической панели! Обязательно устанавливайте субпанель в соответствии с инструкциями производителя.

    Установка электрических вспомогательных панелей дает больше места

    Если в коробке главного выключателя недостаточно места для размещения автоматических выключателей для новых цепей, которые вы собираетесь установить, электрическая вспомогательная панель может произвести новый место для установки выключателей, однако, в физически отдельном месте.

    Установка дополнительной электрической панели рядом с местом реконструкции позволяет питать часть дома одним кабелем от главной сервисной панели. Во многих случаях этот кабель и его трасса могут уже существовать, учитывая, что в зоне, где проводится ремонт, все еще могут быть проложенные к нему провода, которые вы можете повторно использовать для проводки субпанели.

    Установка дополнительной панели исключительно ради ясности редко бывает эффективным средством достижения дифференциации, которая может потребоваться в схемах вашего дома.Ясность — это всего лишь благоприятный результат установки дополнительной панели по другим причинам.

    Электрические измерения на вспомогательной панели не отделены от главной распределительной сети

    Электроприводы от вспомогательного жилого помещения нельзя отделить от основной жилой зоны, просто попросив кого-нибудь выполнить электромонтажные работы по установке вспомогательной электрической панели. Даже когда это происходит, все измерения по-прежнему проводятся главным электросчетчиком дома до фактического измерения.

    Вместо этого, чтобы различать отдельное использование энергии, установите счетчик для электросчетчиков в жилых домах.Эти небольшие системы помогают индивидуально следить за частичным использованием электроэнергии в системах на 120/240 В для арендаторов, рабочих мест и мастерских.

    Субметры не вычитают мгновенно информацию об использовании энергии из счетчика первичной энергии; в большинстве случаев это нужно рассчитывать вручную.

    Установка электрических вспомогательных панелей помогает облегчить прокладку проводов

    Для ремонта дома, особенно для энергоемких мест, таких как ванные комнаты и кухни, где у вас есть осветительные приборы и приборы и т. Д.поглощая вашу энергию, несколько новых кабелей потребуется много раз проложить от основной сервисной панели к месту проекта для обеспечения питания. В старых домах может быть очень сложно провести множество новых кабелей и электрических проводов через уже закрытые стены, полы и потолки.

    Вот где действительно начинает проявляться красота электрических субпанелей! Вместо того, чтобы протянуть несколько грязных проводов через разные новые отверстия, которые вам нужно проделать в стенах и доме, чтобы правильно пропустить все жгуты проводов, вы можете установить вспомогательную панель рядом с тем местом, где вам нужно увеличить мощность.

    Теперь все, что вам нужно сделать, это подключить главную электрическую панель к вспомогательной панели, чтобы обеспечить ее электроэнергией, необходимой для работы освещения, бытовых приборов и остальной части этой части электрической системы, а также других предметов в этой области вашей домой прямо из вашего нового местоположения дополнительной электрической панели.

    При использовании вспомогательной панели, как и в случае с основной электрической панелью, вы должны убедиться, что не ударяете дважды по клеммам в коробке. Это означает, что неправильно и опасно подключать более одного провода к клеммам нейтрали или клеммам, и это то же самое для всех клемм с горячим проводом.

    Как только это будет сделано, с будет намного проще разводить все остальное в этой ответвленной цепи, и, вероятно, для загрузки потребуется НЕСКОЛЬКО меньше отверстий в ваших стенах!

    Совет для домовладельцев от лицензированного домашнего инспектора

    Как домовладелец, когда дело доходит до вашего электрического обслуживания и системы, есть некоторые вещи, которые вам в конечном итоге необходимо знать.

    Большинство из них покрываются и идентифицируются, когда вы проводите комплексную домашнюю проверку вашего дома, но одна, в частности, имеет большое значение.

    Таким образом, я считаю, что каждому, кто владеет домом, НУЖНО знать следующее об их электрическом обслуживании: что такое основное отключение обслуживания и где оно находится?

    Что такое главный сервисный разъединитель и где он расположен?

    Главный сервисный разъединитель — это элемент вашей домашней электросистемы, который при использовании изолирует всю электрическую систему дома от источника питания, то есть от сервисных проводников и силового тока входящие в дом от энергокомпании.

    По сути, это полностью обесточит все цепи в вашем доме, которые подключены к системе.

    Это важно по нескольким причинам, но не последней из которых является безопасность. Если когда-нибудь наступит время, когда что-то выйдет из-под контроля с вашей домашней электросистемой, вы можете использовать главный сервисный выключатель, чтобы отключить всю мощность от устройства, приспособления и т. Д.

    Итак, где же это всемогущее основное обслуживание отключение расположено? Что ж, я рада, что вы спросили! Чаще всего основным отключателем обслуживания, с которым вы сталкиваетесь, будет выключатель, расположенный внутри главной электрической панели вашего дома.

    Если вы открываете крышку панели, чтобы обнажить выключатели на панели, главный выключатель должен находиться в верхней части всех выключателей, а также иметь номер силы тока (особенно 200 А во многих новых домах). как слова «главный разъединитель», которые иногда бывает трудно прочитать, чтобы носить.

    Говоря об износе вашей электрической панели, если крышка вашей электрической панели стала слишком изношенной, вы можете купить только металлические крышки панели, не покупая всю электрическую панель!

    Прочие предметы интереса

    Электротехнический кодекс — Требования к распределительной коробке автоматического выключателя

    Каждый раз, когда начинаются электромонтажные работы, самое время пересмотреть Национальный электротехнический кодекс (NEC).В этой кодовой книге объясняются многие правила и требования, а также даются рекомендации по безопасности. Когда дело доходит до новой или сменной панели выключателя, обязательно начните с выбора места, соответствующего коду NEC.

    Здесь мы обсудим некоторые основы того, как электрический код влияет на нашу панель выключателя. Это касается новой конструкции и сменных панелей. Если вы добавляете дополнительную панель, добавляете цепи или переставляете автоматические выключатели на своей панели, обязательно поговорите с электриком, чтобы убедиться, что работа выполняется правильно — для вашей безопасности и соответствия требованиям электрического осмотра.

    Расположение и оформление

    Где должен быть выключатель? Размещение — первое важное соображение. Прежде всего, он должен находиться в безопасном и легкодоступном месте. Это означает отсутствие ванных комнат и тесноты. Перед панелью выключателя должен быть зазор 3 фута. Если поблизости есть водопровод, ящик должен быть защищен от атмосферных воздействий.

    Подробнее:

    • Панель выключателя должна находиться на высоте не менее 4 футов над землей, но не выше 6 футов.
    • Дверь панели должна открываться как минимум на 90 градусов.
    • Рабочее пространство вокруг панели выключателя должно быть не менее 30 дюймов в ширину и 72 дюйма от земли.
    • Мебель и другие крупные предметы не могут блокировать эти зазоры — в случае аварии панель выключателя должна быть легко доступна без движущихся препятствий.

    Клеммы заземления и нейтрали

    NEC также предоставляет многочисленные коды безопасности для надлежащей безопасности панели выключателя, определяя, как должны быть установлены и подключены заземляющие и нейтральные клеммы.Например, к каждой нейтральной клемме можно подключить только один нейтральный провод. Металлический шкаф выключателя сам должен быть подключен к заземляющему проводу.

    Существует множество конкретных кодов для типов используемых проводов, методов подключения проводов и кабелей к клеммам и безопасного размещения. По сути, каждый провод и кабель должны быть надежно подключены!

    Маркировка цепей

    Это не является обязательным — автоматические выключатели должны иметь маркировку.Если у вас нет маркировки или щелчок выключателя не отключает питание в той области, где, по вашему мнению, это должно быть, поговорите с электриком, чтобы выяснить это.

    Маркировка панели выключателя значительно облегчает жизнь вам и вашему электрику, но также является проблемой для служб быстрого реагирования. Пожарным и другим сотрудникам службы экстренной помощи может потребоваться отключить электричество, и лучше всего, если они будут иметь маркированные выключатели для работы, особенно в многоквартирных домах.

    Если сомневаетесь, поговорите с электриком

    Профессионалы могут помочь разобраться во всех правилах.Например, вам может быть интересно, можно ли установить панель выключателя в туалете. Ответ — да, если только туалет не находится в ванной. Тем не менее, вам все равно потребуется весь рабочий зазор вокруг панели, поэтому подойдет только очень большой шкаф с пустым пространством.

    Если вы добавляете дополнительную панель для питания гостевого дома или пристройки, или вам нужна новая панель, предназначенная для резервного генератора, обязательно свяжитесь со Spyrka Electric, а не просто подключите все к себе!

    Следует ли мне обновить электрическую панель?

    Сегодня семьям, как правило, требуется гораздо больше электроэнергии, чем предыдущим поколениям.По мере развития технологий увеличивается и нагрузка на бытовые электрические системы, что приводит к необходимости модернизации электрической панели во многих старых объектах.

    Электрический ток в вашем доме измеряется в амперах, а ваша электрическая панель или блок предохранителей — это распределительный узел, рассчитанный на силу тока, с различными подключенными к нему цепями.

    Сила тока — это электрический эквивалент скорости потока воды в водопроводной системе. Увеличение силы тока приводит к увеличению мощности.Электроэнергия поступает в ваш дом из линий энергоснабжения через ваш счетчик на электрическую панель .

    Как электрические панели изменились с течением времени

    Щиты электрооборудования со временем претерпели значительные изменения. До 1950 года коробка предохранителей на 30 ампер была нормой. В 50-х и начале 60-х годов предпочтение отдавалось 60-амперным электрическим панелям . Затем появились панели автоматических выключателей, которые до сих пор являются стандартом.

    Многие из этих автоматических панелей все еще имеют ток 100 А — минимальный рекомендуемый, с распределительной панелью на 24 цепи — и системы на 60 А может быть достаточно для небольших квартир и старых домов, хотя большинство страховых компаний потребуют обновление как минимум до 100 ампер.

    Страховые компании говорят, что услуга на 60 ампер представляет собой риск чрезмерного использования и перегрева, потенциально увеличивая риск электрического пожара. Если они не настаивают на обновлении, им может потребоваться установка коммутационного устройства, которое позволяет одновременно работать только с одним основным устройством.

    Вам также может потребоваться модернизация электрической панели , если вы хотите добавить в свой дом прерыватели цепи замыкания на землю (GFCI) или прерыватели цепи дугового замыкания (AFCI) в качестве дополнительной меры предосторожности.Согласно Канадскому электротехническому кодексу (CEC) в домах требуется защита от дугового замыкания.

    Помимо страховки и безопасности, вы можете обновить электрическую панель по финансовым причинам. Если вы выставите свой дом на продажу, потенциальные покупатели могут увидеть старые электрические панели как признак устаревшей электрики, находящейся в аварийном состоянии.

    Проблемы со старыми блоками предохранителей на 60 А

    Если вы живете в старой собственности, в ней может быть 60-амперная коробка с предохранителями вместо выключателей.Эти блоки предохранителей безопасны, если за ними должным образом ухаживал профессиональный электрик, но в них редко бывает место для новых цепей.

    В типичном блоке предохранителей на 60 А может быть одна цепь 240 В для одного большого прибора, плюс еще четыре предохранителя для остальной проводки. По сравнению с минимальным количеством цепей, требуемым сегодня, этого совершенно недостаточно.

    Если у вас возникли проблемы с блоком предохранителей старого образца или вы хотите добавить больше цепей, стоит подумать о замене панели на 100 или 200 ампер .

    Признаки того, что ваш блок предохранителей может нуждаться в обновлении:

    Предохранители продолжают перегорать.

    Мерцающие огни.

    Жужжание или потрескивание.

    Это могут быть симптомы потенциальной опасности возгорания из-за накопления тепла в ваших стенах, поэтому рекомендуется немедленно обратиться к электрику. Они могут определить, будет ли ремонта достаточно или вам нужно повысить силу тока, чтобы улучшить общее качество вашей электрической системы и предотвратить будущие опасности.

    Нужен ли мне сервис на 200 ампер ?

    Даже с 100-амперным сервисом многие дома будут работать почти на полную мощность. Обновление до системы на 200 А обеспечит удовлетворение ваших существующих и будущих потребностей в электроэнергии, поэтому вы можете устанавливать новые приборы и высокотехнологичные устройства, не беспокоясь о том, что у вас закончится заряд или перегрузит систему.

    Другие моменты, которые следует учитывать при рассмотрении 100 ампер против 200 ампер включают:

    Многие панели автоматических выключателей могут по-прежнему иметь ток 100 А, но стандарт для новых домов — и старых домов с обновленной проводкой — составляет 200 А.

    Панель на 200 А позволяет подключать больше цепей, и разница в стоимости между 100 А и 200 А незначительна.

    Если вы планируете реконструкцию дома, требующую значительных электромонтажных работ, обычно лучшим вариантом будет обслуживание на 200 ампер.

    Дом площадью более 2000 квадратных футов с электрическим отоплением или центральным кондиционированием, вероятно, выиграет от панели выключателя на 200 ампер .

    Преимущества современных электрических панелей

    Электрические панели на 100 и 200 ампер обладают многими преимуществами по сравнению со старыми блоками предохранителей, например:

    Легкость перенастройки.

    Легкость ремонта.

    Отсутствие необходимости в замене предохранителей.

    Более высокий КПД для современных электрических нагрузок.

    Совместимость со схемами GFCI.

    Как мне узнать, что мне нужно обновить электрическую панель?

    Согласно Канадскому электротехническому кодексу, минимальная электрическая мощность вашего дома зависит от потребности в киловаттах.

    При этом учитываются такие факторы, как:

    Жилая площадь.

    Электрическое отопление.

    Кондиционер.

    Автомобильные зарядные устройства.

    Джакузи.

    Квалифицированный электрик сможет сказать вам, соответствует ли объем ваших электрических услуг вашим существующим и будущим потребностям, или вам нужно модернизировать электрическую панель до 200 ампер или 100 ампер.

    Новые электрические панели в домах Ванкувера должны быть установлены квалифицированным электриком в соответствии со стандартами Кодексов электробезопасности и BC Hydro.

    Свяжитесь с нами для модернизации вашей электрической панели в метро Ванкувер

    Похожие сообщения:

    Планирование электрических розеток в вашем новом доме или после ремонта

    Модернизация электропроводки, которую следует учитывать при ремонте дома

    5 модернизаций электрооборудования, чтобы привести ваш дом к современным стандартам

    Должен ли я модернизировать свою электрическую панель?

    .
    1 … 1 093 1 094 1 095 1 096 1 097 … 1 102