alexxlab — Страница 24 — kontakt-keramika.ru — Керамическая плитка

как нанести, видео, отделка своими руками, как клеить, нанесение, можно ли на кухне, в интерьере, видео

Техника нанесения состава

Отделка потолка жидкими обоями осуществляется ручным или механизированным способами.

Ручной способ нанесения состава на плоскость состоит в том, что необходимо нанести его на поверхность жёсткой щёткой или структурным валиком, также можно использовать шпатель. Слой наносимого материала должен быть около 3-5 мм. Если наносить смесь шпателем, поверхность получится гладкой. Спустя 5 часов вы сможете придать ей текстурность с помощью структурного валика, периодически смачивая его в воде. Можно значительно упростить себе работу, если наносить её сразу таким валиком.

Нанесение смеси механизированным способом заключается в использовании пистолета-пульверизатора. Такой подход заметно сократит время, затрачиваемое на работы. Структура в таком случае, также придаётся валиком.

Многие сомневаются, стоит ли использовать такое покрытие для отделки потолка в ванной. Сомневаться не стоит: это покрытие вполне подходит для этих целей, нужно только защитить его от воздействия влаги. Это можно сделать с помощью акрилового лака, который необходимо нанести на готовую поверхность в 3 слоя. Каждый слой следует сушить на протяжении нескольких часов.

Виды жидких обоев

Содержание материала

Этот отделочный материал примечателен своей универсальностью: жидкие обои прекрасно смотрятся на стенах и потолке, при этом хорошо сочетаются с другими видами декора. Обои можно наносить на любую основу, в том числе криволинейные элементы, при этом покрытие получается однородным и бесшовным.

Жидкие обои в интерьере

Жидкие обои представляют собой смесь из целлюлозных или текстильных волокон с различными добавками. В магазинах представлены в форме сухого состава, который перед применением разводят водой, или готового раствора. Технология нанесения похожа на оштукатуривание, за эту особенность жидкие обои иногда называют шелковой штукатуркой.

Смеси для жидких обоев

Жидкие обои бывают:

гладкие или рельефные в зависимости от величины волокон;
цветные или белые – их можно колеровать в желаемый оттенок;
однородные или с добавками, придающими определенную текстуру;
шелковые, хлопковые, целлюлозные или смешанные.

Размер волокон в составе смеси влияет на текстуру готового покрытия: чем сильнее выражены волокна, тем более шероховатой получается готовое покрытие. Также рельефной поверхности можно добиться с помощью технологии нанесения – влажный слой обоев прокатывают текстурным валиком, что придает ему определенный рисунок.

Нанесение жижких обоев текстурным валиком

Выбор оттенков жидких обоев достаточно широк, можно без труда найти цвет, подходящий практически к любому интерьеру. При этом следует помнить, что после нанесения они будут на пару тонов темнее, чем в сухом виде. Если подобрать оттенок не получается, можно использовать белый состав в сочетании с любым водорастворимым колером.

Оттенки жидких обоев

Различные добавки в составе обоев позволяют придать готовому покрытию оригинальный вид. Включения из каменной крошки или металлических блесток, шелковых и хлопковых нитей, целлюлозных волокон различной величины создают совершенно разные эффекты.

Цены на жидкие обои

~~жидкие обои~~

Добавление блесток в жидкие обои

Благодаря этому можно подобрать состав для любого стиля отделки, от строгой классики до модерна.

Текстурные жидкие обои

Варианты дизайна стен и потолка с использованием жидких обоев

Целлюлозные составы

Самый бюджетный вид жидких обоев, невысокая цена смесей обусловлена дешевым сырьем. В их состав, кроме целлюлозных волокон, входят клеящие компоненты и пластификаторы, красители, а в некоторых случаях – декоративные добавки. Целлюлоза сама по себе обладает клеящими свойствами, поэтому данный вид обоев обладает отличной адгезией к любым поверхностям.

Целлюлозные жидкие обои

Целлюлозные составы не отличаются высокой стойкостью к ультрафиолету, поэтому их лучше использовать в небольших помещениях с умеренной температурой и освещением, например, в коридоре.

Хлопковые составы

Основа таких жидких обоев – измельченные хлопковые волокна, за счет чего удается получить мягкую структуру с матовым блеском. Хлопок – экологически чистый материал с высокой степенью тепло- и звукоизоляции, поэтому хлопковые жидкие обои часто используют в детской или спальне.

Хлопковые обои

Шелковые составы

Самый дорогой вид жидких обоев, в их составе – волокна натурального шелка, блестящие и прочные, чем обусловлена долговечность и достойный внешний вид. Шелковые обои практически не выцветают, их можно использовать в помещениях с панорамными окнами и ярким дневным светом. С помощью декоративных добавок шелковым обоям придают разные текстуры, от эффекта тканевой отделки до имитации мрамора.

Шелковые обои

Смешанные составы

В составе этих смесей – целлюлоза и тканевые волокна в различных пропорциях, что позволяет за небольшие деньги получить отделку с высокими декоративными свойствами. Цена на такие обои зависит от процентного содержания в них шелковых или хлопковых волокон, а также декоративных добавок.

Добавки в жидкие обои — флоки и глиттеры

Блестки для жидких обоев приобретаются отдельно

Рисунок на потолке жидкими обоями

Нанести рисунок на потолке с помощью жидкого материала не так сложно, как кажется, говорят отзывы тех, кто уже пробовал работать со строительным материалом. Но, по времени данная процедура занимает намного больше времени, нежели стандартное оформление потолочной поверхности.

Следует наносить смесь поэтапно. Любые соприкасаемые между собой отдельные части будущего панно на границах, должны высохнуть.

Рисунок высыхает на протяжении 24 часов после его нанесения

Нужный для рисунка оттенок можно получить, добавляя в воду специальные красители. Таким образом, на потолке может появиться морская гладь, узоры, орнаменты или силуэты мультипликационных героев для детской комнаты. Если присутствуют тонкие детали, либо линии, их можно корректировать для четкости маркером соответствующего цвета.

Как наносить жидкие обои

Ну что ж, как сделать жидкие обои своими руками из бумаги вы теперь знаете, давайте ответим на вопрос: жидкие обои как их наносить на стену? Нанесение жидких обоев на стену процесс не сложный и его можно выполнить самому, в одиночку.

Сколько нужно жидких обоев

Прежде чем узнать как работать с жидкими обоями, для начала, надо определиться сколько нужно жидких обоев. А для это надо знать расход жидких обоев на квадратный метр. Зависит он от толщины нанесения жидких обоев. Рекомендованная толщина нанесения 3-5 мм. Возьмите среднюю величину в 4 мм и у вас получится 4 литра жидких обоев на квадратный метр. Как рассчитать жидкие обои мы теперь знаем, перейдем к вопросу как наносить жидкие обои в домашних условиях.

Нанесение жидких обоев своими руками подразумевает не только умение обращаться с кельмой и шпателем, но и подготовку стены под жидкие обои. Подойдите к этому вопросу серьезно, ведь просто нанести жидкие обои своими руками задача не трудная. Но вся работа может пойти насмарку из-за плохой подготовки стены для нанесения жидких обоев.

Жидкие обои подготовка стен

Подготовка стен под жидкие обои включает в себя проверку поверхности на чистоту и ровность. Мы помним, что жидкие обои прекрасно справляются в мелкими неровностями стен. Небольшими впадинами, бороздами и выпуклостями до 3 мм. Все что превышает эту величину надо снять или зашпаклевать.

Затем стену следует хорошо загрунтовать. Грунтовка под жидкие обои пойдет любая. Лучше, если это будет грунт глубокого проникновения. Грунтовка для жидких обоев очень важна, т.к. без нее обои будут плохо держаться

Особенно важно это, если вы наносите жидкие обои на потолок

Жидкие обои технология нанесения

Итак, стена или потолок загрунтованы. Теперь узнаем как правильно наносить жидкие обои своими руками. Открываем ведро с готовой смесью жидких обоев и берем комок смеси руками или кельмой. Прижимаем его к стене и разглаживаем до получения ровного слоя в 3-5 мм. Кельму смачивайте водой, чтобы жидкие обои не прилипали к ней.

Вот собственно и все.)) Такая вот нехитрая технология нанесения жидких обоев. Набрал немного смеси и разгладил ее на стене. Поклейка жидких обоев и правда несложный процесс. Просто учитывайте, что если вы используете декор в жидких обоях, то направление ворса, рельефа и т.д. будут зависеть от направления разглаживания обоев кельмой.

Рисунки жидкими обоями

Сделать цветок жидкими обоями на стене своими руками сложнее чем просто их поклеить. Но это не значит, что это нельзя сделать самостоятельно. Для выполнения рисунка жидкими обоями, нам понадобится изготовить трафарет. Нанесите понравившийся рисунок цветка или любой другой на достаточно плотный материал. Например, картон или жесткую плотную бумагу. Трафарет может быть сделан также из плотной пленки. Выбор за вами. Рисунок можно нанести принтером или руками, если умеете. Если рисунок больше размера вашего трафарета, разбейте его на части и перенесите на картон частями.

Аккуратно вырежьте рисунок по контуру.

Теперь закрепите трафарет на стене и заполните его жидкими обоями. После высыхания жидких обоев, закройте рисунок вырезанной частью и наносите основную часть жидких обоев на стену.

Порядок нанесения можно и поменять: сначала сделать фон, а затем рисунок.

К тому же пользоваться трафаретом можно и проще: очертить границы рисунка, заполнить контуры жидкими обоями, срезая лишнее шпателем или ножом.

Если вы умеете рисовать, то вы можете обойтись без трафарета совсем.

https://youtube.com/watch?v=v_1sJKpqjn0

Жидкие обои на гипсокартон

Как поклеить жидкие обои на гипсокартон? Да так же как и на все остальные поверхности. Заделать стыки между листами и шляпки саморезов шпаклевкой, на стыках шпаклюем с монтажной лентой (серпянкой), загрунтовать и нанести жидкие обои на гипсокартон.

Нужно ли шпаклевать гипсокартон полностью перед нанесением жидких обоев? Если планируете подготовить поверхность качественно, готовую в дальнейшем служить основанием под разные способы отделки, то зашпаклюйте гипсокартонные листы полностью.

Нужно ли гипсокартон красить перед нанесением жидких обоев? Если вам нужна точная цветопередача жидких обоев – покрасьте гипсокартон любой белой водоэмульсионкой и загрунтуйте ее. Но делать это надо только в случае, если вам важен точный цвет жидких обоев и гипсокартон не зашпаклеван полностью! Если вы прошпаклевали ГКЛ полностью, то красить его вам незачем.

Можно ли клеить обои на жидкие обои

Странный, но достаточно часто встречающийся вопрос. Ответим: нет, клеить обои на жидкие обои нельзя. Потому что жидкие обои от нанесенной на них влаги отвалятся. А с ними и ваши новые обои.

Подготовка к работе

Перед нанесением любого отделочного материала необходимо предварительно подготовить рабочую поверхность. При исследовании стен или потолков требуется правильно определить:

Однородность предыдущего слоя и структуры поверхности.
Насколько хорошо покрытие впитывает влагу. Требуется установить быстроту и равномерность высыхания.
Цветовую гамму поверхности, на которую будут наноситься обои. Определяется необходимость дополнительной покраски или использование жидких обоев другого цвета.
Текстура поверхности: ее ровность, имеются ли в наличии незначительные или внушительные дефекты, для устранения которых понадобиться осуществить ряд дополнительных процессов, позволяющих выровнять стены или потолок.
Уровень крепости удерживания предыдущего покрытия.

Проанализировав состояние рабочей поверхности, можно браться за ее подготовку. Первым делом желательно удалить все старые покрытия, к числу которых относится поврежденная штукатурная смесь, лакокрасочные материалы и разнообразные виды обоев.

В целом снимать требуется с поверхности все то, что способно подпортить финальный результат или уменьшить период эксплуатации свежей отделки.

На следующем этапе требуется обязательно проверить присутствие крепежных элементов, среди которых могут быть шурупы, гвозди и другие металлопрофильные детали. Их необходимо извлечь. Исключением являются только те элементы, которые скрепляют основу рабочей поверхности. В этом случае следует осуществить их маскирование при помощи специальной штукатурной смеси или грунтовки.

Объекты более значительных размеров следует заделать. Этими элементами могут быть отопительные системы, водоснабжение, проводка, арматура или трубы. Конструкции, которые их скрывают, также нуждаются в маскировании шпаклевкой (2 мм слоем) или при помощи масляной краски.

До того, как начать наносить жидкие обои, желательно осуществить предварительное выравнивание рабочей поверхности, доведя ее до максимально ровного состояния. При их использовании стены или потолки даже с наличием незначительных дефектов и разнообразных наклонов способны быть визуально замаскированы. При дальнейшем нанесении жидких обоев поверхность не обязательно, хотя и желательно предварительно выравнивать, поэтому при нежелании тратиться на него, им можно пренебречь.

Исправить имеющийся перекос стен не только непросто, требуя значительного количества времени, но и довольно затратно, поскольку возникает потребность в приобретении штукатурки и дополнительных отделочных материалов. Учитывая все это, основная задача заключается лишь в удалении выбоин незначительных и средних размеров, которые можно довольно просто устранить посредством нанесения 2 мм слоя штукатурки. В конечном итоге удастся существенно сократить расход жидких обоев, и избежать возникновения разнообразных пятен. В основном цветовые пятна образуются на тех участках, где материал неплотно прилегает.

В качестве шпаклевки лучшим вариантом является использование материалов на основе гипса, поскольку они более однородно ложатся на поверхность и быстрее схватываются с ней, способствуя скорейшему высыханию.

Во время работы с перекрытиями из гипсокартона, требуется наносить шпаклевку по всей площади стены, а не лишь в местах стыков и швов.

Грунтование

На данном подготовительном этапе используется грунтовка. Лучше всего применять материал с высоким коэффициентом проницаемости

Важно помнить, что грунтовку следует наносить в 2-3 слоя, а перерывы между каждым нанесением не должны превышать 3 часов. После этого можно начинать покрывать основу, на которой вскоре будут располагаться жидкие обои, используя при этом густую шпаклевочную смесь белого цвета

Если отыскать подходящий тип шпаклевки не получится, то допустимо применение вместо нее фасадной водоэмульсионной краски аналогичного оттенка, поскольку только благодаря ему цвет используемых жидких обоев не подвергается искажению.

Технология нанесения

На первый взгляд может показаться, что гораздо проще оклеить потолок обычными рулонными материалами. Но на самом же деле это не совсем так.

Технология нанесения декоративной штукатурки обладает рядом достоинств:

Не требует разметки и тщательной раскройки полотен;
При нанесении нет необходимости состыковывать узор;
Выполнять отделку можно в одиночку;
Покрыть потолок декоративной штукатуркой, можно даже не имея соответствующего опыта. Навыки могут понадобиться лишь для создания панно.
Декоративная штукатурка может скрыть мелкие трещины и неровности поверхности. Как известно, перед тем как клеить обычные полотна, особенно бумажные, необходимо довольно тщательно подготовить основания.

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что работать с жидкими обоями даже проще, чем с рулонными. Теперь подробно рассмотрим, как правильно наносить на потолок шелковую декоративную штукатурку.

Грунтование основания

Подготовка основания

Как и любые другие отделочные работы, покрытие потолка шелковой декоративной штукатуркой начинается с подготовки основания.

Работа выполнятся в следующем порядке:

В первую очередь необходимо удалить с поверхности старое покрытие и очистить его от всевозможных загрязнений и пыли. Можно даже воспользоваться теплой водой, но после этого поверхность надо тщательно просушить.
Далее нужно прогрунтовать основание. Эта процедура позволит улучшить адгезию между потолком и покрытием, а также предотвратить возникновение на поверхности грибка и плесни

Кроме того, грунт укрепляет основание, что важно для осыпающейся и отслаивающейся штукатурки.
Состав наносится при помощи обычного малярного валика равномерным тонким слоем. Для достижения максимального эффекта от использования грунтовки, данную операцию надо выполнить в два захода.
Если поверхность имеет серьезные изъяны – большие трещины или неровности, то ее необходимо покрыть слоем универсальной шпаклевки.
После того, как шпаклевка высохнет, надо выполнить шлифовку мелкой шкуркой, чтобы устранить все дефекты шпатлевания.

На этом процесс подготовки завершен.

Шпатлевание потолка

Подготовка смеси

Жидкие обои можно встретить в продаже трех типов:

В виде готовой смеси жидкой консистенции;
В виде сухой смеси, которую перед нанесением надо разбавлять водой;
В виде смеси, которая требует добавки минеральных и текстурных компонентов, а также красителей.

Сухие смеси

Конечно, удобнее работать с готовым жидким составом, однако, цена на него наиболее высокая. Поэтому оптимальным вариантом является материал второго типа.

Такая смесь разводится следующим образом:

В первую очередь надо подготовить пластиковую емкость и налить в нее воду.
Затем в нее высыпается сухая смесь в указанной на упаковке пропорции.
Далее содержимое емкости надо тщательно перемешать и оставить на 12 часов.
Спустя указанное время, в раствор следует добавить литр-полтора воды и еще раз хорошо перемешать.

После этого можно приступать к нанесению состава на потолок.

Отделка потолка жидкими обоями

Нанесение состава

Инструкция по отделке потолка данным материалом выглядит следующим образом:

Если вы хотите получить ровную поверхность, то смесь наносится при помощи широкого шпателя или малки равномерным тонким слоем толщиной около 3-5 мм. Набирать состав можно при помощи узкого шпателя.
Спустя 4-5 часов, можно придать поверхности текстуру при помощи структурного валика, смоченного водой. Инструмент нужно просто прокатит по слегка схватившемуся покрытию.

Структурный валик «горошек»

Надо сказать, что можно нанести покрытие и при помощи структурного валика. В этом случае процесс нанесения материала напоминает обычную покраску малярным валиком – инструмент окунается в смесь и затем прокатывается по поверхности.

Вот, пожалуй, и все секреты такой отделки.

Работа с жидкими обоями

Перед отделкой любыми декоративными материалами требуется подготовка поверхностей стен/потолка. Такая подготовка заключается в снятии старого покрытия (если оно было), шпатлевки крупных выемок и трещин. Шпатлевка необходима для уменьшения расхода жидких обоев. На подготовленные стены нанесите слой грунтовки. Подойдет купленная грунтовка, так и выполненная собственноручно.
Самостоятельно грунтовку легко приготовить следующим образом: в 10 литрах горячей воды разведите 200 граммов хозяйственного или детского мыла.Периодически помешивайте раствор. После того, как мыло растворилось, грунтовка готова. После нанесения грунтовки, через 4 – 5 часов высыхания, начинайте нанесение жидких обоев.

Воспользуйтесь ими позже.

Перед отделкой любыми декоративными материалами требуется подготовка поверхностей стен/потолка.

Создание изображения

С помощью мокрых обоев есть возможность создания оригинального и интересного потолка. Стоит заметить, что создавать потолок с рисунком лучше всего из шелковых жидких обоев по следующей инструкции:

На заранее подготовленное основание наносится изображение карандашом.
Затем наносятся жидкие обои с густотой слоя не более 0,2см. При этом, наносить следует, выходя за границы контура изображения на 0,1-0,2см.
С помощью небольшого шпателя нанесенная смесь сдвигается в обратном направлении, чтобы контур изображения стал виден.
Далее нанесенный состав оставляется для высыхания. Для ускорения сушки можно использовать бытовой фен.
Толщина следующего слоя должна быть 0,5 см, при этом, следует отступить 0,2см от ранее нанесенного и высохшего материала. Затем этот слой вплотную сдвигается к ранее нанесенному составу, для чего применяется механическое воздействие. Таким образом, создается четкая граница, и разные виды материала не смешиваются.
В случае, когда контуры небольших элементов нуждаются в выделении, можно использовать маркер. А с помощью декоративных элементов (разноцветных блестков и ниток) можно дополнительно украсить потолок.

Подготовка поверхности

Перед тем как укладывать жидкие обои на потолок, следует накрыть нетканым материалом или полиэтиленом мебель и полы в помещении. Желательно вообще освободить комнату от всех предметов, чтобы они не мешали производить работы. Старое покрытие с поверхности потолка необходимо удалить. Снимаются побелка, плитка, если они были. Жидкие обои можно нанести на ранее окрашенную масляными или водно-дисперсионными составами поверхность. Предварительно следует счистить имеющиеся отшелушивающиеся участки. Если есть крупные трещины, их следует заделать шпатлевкой и выровнять теркой.

Комментарий дизайнера

Потолок с отделкой жидкими обоями выглядит оригинально и красиво. Материал не боится огня и перепадов температуры. Но боится воды. Поэтому необходимо перед покрытием нанести антигрибковый состав. Если вы хотите поклеить жидкие обои в комнате с высоким уровнем влажности, то после нанесения обоев нужно добавить несколько слоев лака.

Материал абсолютно безопасен и гипоаллергенен. Подойдет для спальни и детской комнаты. При работе мастера не используют респираторы и перчатки, что подтверждает его безвредность. Не притягивает пыль. Материал универсален при составлении интерьера, можно декорировать как угодно.

Жидкие обои долговечны, не деформируется. Наличие домашних животных не станет проблемой для отделки. Но в зависимости от цены и состава смеси, он будет значительно отличаться по свойствам. Дорогие виды не подвержены выгоранию, а дешевые лучше не использовать в комнатах с окнами.

В уходе жидкие обои просты: периодически протирайте их влажной тряпкой. Покрытие даже можно пылесосить.

Чем обусловлена популярность материала?

Чем же хороши жидкие обои на потолке? Отзывы покупателей свидетельствуют о том, что одним из основных преимуществ материала является его стоимость. Несмотря на экономичность, покрытие выглядит весьма оригинально. Наносить жидкие обои на потолок несложно. Как говорят сами хозяева жилых помещений, процесс декорирования этим материалом еще легче, чем штукатуркой или краской. Какие еще преимущества имеют жидкие обои на потолке? Отзывы потребителей содержат сведения и об экологичности материала. Ведь в его состав входят натуральные компоненты. К ним, в частности, относят волокна шелка и хлопка, являющиеся составными частями целлюлозно-бумажной основы. В состав материала также входят акриловые компоненты, предназначенные для связывания, клей, красители и особые декоративные элементы.

Нанесение обоев на потолок

Жидкие обои в сухом виде

В первую очередь нужно приготовить обойный состав – делается это по инструкции производителя

Но есть одно важное правило – размешивать жидкие обои нужно только вручную. Если сделать это при помощи дрели, либо миксера – насадка измельчит декоративные волокна и шелковая штукатурка, превратится в обычную

После размешивания, состав должен хорошо пропитаться водой, чтобы клей набрал свои свойства. Для этого ему нужно постоять в течение 8-12 часов. Поэтому оптимальный вариант – готовить смесь вечером. Перед самым нанесением, потолок нужно очистить от пыли – это обеспечит наилучшую адгезию штукатурки с поверхностью.

Правила подготовки:

если планируется смешивать обои разных цветов – нужно оставить немножко готовой смеси для реставрации;
в первую очередь, в воду засыпаются и размешиваются блестки, иначе потолок из жидких обоев будет блестеть неравномерно;
если смешиваются покрытия разных цветов – лучше всего делать это в сухом виде;
при замесе, можно налить в смесь на пол-литра воды меньше – после того, как она набухнет, ее нужно перемешивать еще раз, здесь пригодится сэкономленная вода;
разведенные обои, нужно хранить в закрытой таре – иначе они засохнут.

Работать с материалом просто – нанесение жидких обоев на потолок требует минимум инструмента:

прозрачная кельма – для нанесения штукатурки;
широкая пластиковая терка – для разравнивания.

Для труднодоступных мест, в продаже есть кельмы маленьких размеров. Имеет смысл приобрести их для работы со сложными формами.

Если на потолке короб или сложная поверхность

Чтобы обои легли на короб красиво, нужно придерживаться следующих правил:

вначале, состав наносится на одну сторону короба, причем обои подводятся к углу с излишками, чтобы можно было сделать переход на другую сторону;
на второй стороне, покрытие растягивается к углу с таким учетом, чтобы подойти к нему тонким слоем.

Нанесение жидких обоев на потолок сложной формы требует, в первую очередь, обработку узких частей

После этого, поверхность разравнивается.

Если на потолке есть сложные поверхности – обои наносятся на них точно также как и на короба. Единственное правило – начинать нужно с узких сторон (обычно это боковые части). Если начать с широких – по узким будет неудобно растягивать излишки штукатурки.

Жидкие обои для потолка, желательно наносить на поверхность одним днем – иначе будет видно место стыка подсохшего слоя со свежим. Иногда этого сделать не получается – поверхность может быть сложной формы или иметь большую площадь. В этом случае, шов нужно закрыть.

Для этого, на него наносится дополнительный слой штукатурки, толщиной 2-3 см. А когда лишний материал снимается, под ним оказывается сырая, готовая к использованию штукатурка.

Технология нанесения

На самом деле, нет какого-то определенного порядка или последовательности в поклейке жидких обоев – каждый мастер, определяет сам для себя оптимальный способ.

При этом стоит иметь в виду, несколько общих правил как нанести жидкие обои на потолок:

вначале обои наносятся на сложные формы;
покрытие наносится от окна;
шелковая штукатурка ложится небольшими участками, не нужно стараться проходить сразу всю комнату;
первыми делаются стыки потолка со стенами;
обои наносятся рядом с уже положенным слоем и равномерно к ним растягивается;
если в декоративной массе попадаются комки или инородные элементы – их нужно сразу удалять;
кельма и терка держатся под углом 10-15о к поверхности, нанесение на потолок и разравнивание обоев делается легкими движениями. Давить не нужно, получатся дефекты.

Для работы нужно пользоваться узкой кельмой – ей удобно наносить на потолок жидкие обои. Готовые участки периодически разравниваются широкой теркой. Чтобы лучше видеть возможные недочеты, можно подсвечивать фонариком или лампой вдоль потолка – так станут заметны все дефекты.

Таким образом, в нанесении жидких обоев на потолок своими руками не будет ничего сложного

Самое главное – уделить должное внимание подготовке поверхности и не экономить на грунтовке

https://youtube.com/watch?v=bjSBMQeFagU

Виды жидких обоев

Шелковые жидкие обои называются так по причине того, что наполнителем у них выступает шелк. Что весьма логично.)) Несомненным преимуществом шелковых жидких обоев будет их долговечность и красота. Они не выгорают на солнце, в отличие от целлюлозных жидких обоев. Но и стоимость таких обоев достаточно высока. Впрочем, шелковые жидкие обои можно изготовить самостоятельно и в этом случае их стоимость будет намного ниже. Но об этом немного позже.

Целлюлозные жидкие обои имеют в своем составе один из видов целлюлозы. В основном, используется бумага. Именно поэтому чаще всего целлюлозные жидкие обои называют жидкие обои из бумаги. Этот материал не так хорош, как шелк, зато он очень дешев и изготовление жидких обоев из бумаги своими руками не составит вам труда.

Еще одним наполнителем может выступать древесная стружка или опилки. Жидкие обои из этого материала очень оригинальны и достаточно долговечны.

Но чаще всего, в отделке помещений пользуются смешанным типом жидких обоев: целлюлозно-шелковым. Он сочетает в себе полезные и практичные качества обоих материалов, и стоимость его доступна.

Как же выглядят жидкие обои? Фото различных видов жидких обоев вы можете посмотреть ниже.

Разновидности

Подходящие для , жидкие обои разделяют на 3 основных разновидности:

Целлюлозные.
Шёлковые.
Шёлково-целлюлозные.

Целлюлозная разновидность этого вида отделки состоит из целлюлозного волокна. Эта разновидность самая недолговечная, они в короткие сроки меняют оттенок под действием солнечных лучей. Этот вид обладает не самыми лучшими декоративными свойствами и является самым дешёвым. Они будут вполне уместны для отделки поверхностей в ванной комнате или прихожей.

Шёлковые жидкие обои полностью состоят из высококачественного шёлкового волокна. В связи с этим они крайне устойчивы к воздействию ультрафиолета и имеют высокие декоративные качества. Такой тип отделки надолго сохранит свой первозданный внешний вид, не изменяет цвет с годами и не меняет цвет на солнце. К минусам можно отнести только высокую цену.

Целлюлозно-шёлковый состав является компромиссом между качеством и стоимостью. Этот вид отделки является смесью волокон целлюлозы и шёлка и достаточно устойчив к воздействию ультрафиолета. Такой вид гораздо долговечнее, чем целлюлозные и отлично подходит для применения на потолке спальни или детской комнаты, а нанести его можно и своими руками.

Структура жидких обоев

Для нанесения этого вида отделки вам понадобятся:

Грунтовка.
Шпатель.
Жёсткая щётка.
Валики разных видов.
Насадка для размешивания.
Дрель.

Какие виды жидких обоев бывают?

Есть два основных типа: профессиональные смеси и любительские. Первые – без красителя, зато стоят гораздо доступней. Но, мастеру необходимо точно знать, какое количество краски надо добавить в смесь.

Второй вариант – полностью готов к использованию, имеет заданный цвет. То есть, просто добавь воды.

Помимо этого разделения, жидкие обои отличаются по видам основного наполнителя:

Хлопок
Шёлк
Целлюлоза
Смесь шёлка и целлюлозы

То есть, чем натуральней материал, тем дороже эти покрытия. Шёлковые – самые дорогие, но они стоят того, чтобы на них потратится. Это довольно долговечное покрытие и хлопковый вариант много проигрывает ему.

Целлюлоза в смеси с шёлком – альтернативный вариант, стоит более доступно, обладает всеми преимуществами натуральных наполнителей, но, не является полностью природным веществом. Тем не менее, этот вариант ничем не хуже и также может считаться экологичным решением.

Процесс организации отопления для парника

Чтобы в парнике были созданы благоприятные условия для роста и развития культур, необходимо позаботиться об отоплении. Эту задачу можно решить двумя путями.

Использование электрокабеля

При таком варианте кабель размещается по слою песка. Для устройства этой системы отопления необходимо обеспечить постоянный контроль влажности грунта. Желательно парник расположить на незначительном удалении от источника электроэнергии. Тогда не придется тратиться на покупку длинного кабеля, чтобы его хватило до парника, расположенного на другом конце огорода.

Применение биотоплива

Такой вариант подходит для теплиц небольших размеров, отапливать же их можно при помощи конского навоза. Чтобы устроить такую систему обогрева, придется выполнить следующие действия: дно парника необходимо заполнить подушкой из сухих листьев или соломы, на которые затем укладывают слой навоза. Далее на него насыпают плодородный слой. Основной эффект будет обеспечиваться навозом, который за счет разложения будет выделять необходимое количество тепла, достаточного для нормального развития растений в парнике.

Заключение

Жидкие обои на потолок: 3 несложных этапа отделки

Что это такое

Жидкие обои иногда путают с декоративной штукатуркой. Наверное потому что техника нанесения очень похожа. — при помощи шпателя. Принципиальное отличие в том, что состав наносимой массы совсем другой. Любая штукатурка содержит песок, а в качестве вяжущего используется цемент, известь. В состав жидких обоев входят шелковые, хлопковые, целлюлозные волокна. В качестве связующего — какой-то клей.

Несколько видов жидких обоев с глиттерами разного типа

Для окрашивания состава используют обычно акриловые красители, а чтобы получить различную по своему виду поверхность добавляют блестки разного размера, кусочки слюды, перламутра, нитки, другие натуральные или искусственные материалы. Эти декоративные добавки называют «глиттеры».

Как выглядят на стене

Если говорить о внешнем виде, жидкие обои — это нечто среднее между штукатуркой и бумажными обоями. Из магазина вы приносите сухой состав, в который по инструкции добавляете некоторое количество воды. Полученную полужидкую массу наносят на стены или потолок. Покрытие получается бесшовным за счет пластичности материала, при нанесении исправляются незначительные дефекты поверхности — выемки, трещины и т.д. За счет той же пластичности не слишком сложно сформировать рисунок, даже картину.

Жидкими обоями можно наносить на стены даже сложные узоры… или картины

Так что на стене жидкие обои выглядят по-разному. Отличий добавляет еще разный состав. Если это жидкие обои на основе шелка, поверхность имеет характерный матовый блеск. Такой состав называют еще «жидкий шелк». Целлюлозная и хлопковая вариация — матовая, даже в том же оттенке и с теми же декоративными добавками стена выглядит по-другому.

А есть еще смешанные составы — целлюлозно-шелковые или хлопково-шелковые, в которых присутствует некоторая степень блеска, но не настолько выраженная. В общем, тяжело сказать, как выглядят жидкие обои на стене. Если вам нравится декоративная штукатурка, этот вариант отделки вам тоже должен понравится.

Виды

Жидкие обои различают по составу. Как уже говорили, их делают на основе натуральных волокон. По типу этих волокон они бывают:

шелковые;
хлопковые;
целлюлозные.

Отличаются не только составом, но и внешним видом. На картинках это передать сложно — разница в наличии и типе блеска, его яркости, визуальной «рыхлости» или гладкости поверхности. Из всех вариантов самые дорогие шелковые составы. Более бюджетные — хлопковые и целлюлозные.

Как такое покрытие смотрится в интерьере: описание и фото

Варианты нанесения жидкой штукатурки представлены множеством примеров в современном интерьере. Очень органично смотрится такое покрытие в обрамлении тонких потолочных багетов, разделённых с отделкой стен белой полосой. Не менее привлекательны сплошные со стенами узоры, когда отдельные функциональные зоны подчёркиваются цветом или изменением оттенка.Выполнение узоров или даже небольших силуэтных картин из нескольких контрастных цветов — новейшие модные тенденции, их применяют для акцентирования внимания на определённой зоне помещения.Жидкие обои — доступный, очень интересный тип отделочного материала. С его помощью создаются оригинальные и запоминающиеся дизайны интерьера, которые обеспечивают уют и спокойствие своим хозяевам. Технология отделки потолка данным составом несложная, может научиться любой желающий. Главное — придерживаться рекомендаций производителя, технических условий проведения работ, тогда результат будет качественным, долговечным

Подготовка основания

Перед тем, как их клеить, конечно же нужно подготовить обрабатываемую поверхность.

На потолке обычно есть старая краска или штукатурка, требующая удаления. Краска снимается специальными составами, а штукатурку можно удалить обычным шпателем.

Возникшие после этого дефекты, можно будет скрыть самими обоями, но если повреждения достаточно большие, их сперва лучше выровнять специальными составами, вроде шпатлевки или штукатурки.

Когда основание выровняли и оно просохло, наносится грунтовка. Она обеспечит лучшее сцепление материала с поверхностью и будет препятствовать проникновению влаги. Под жидкие обои подойдет практически любая грунтовка, которая годится и для обычных обоев.

Для гладких поверхностей лучше использовать грунтовки, в составе которых есть кварцевые наполнители. Они создадут шероховатую поверхность и нанесение жидких обоев будет идти гораздо быстрее.

Несколько ценных советов

Нанесение любого покрытия обладает своими особенностями, поэтому ниже будут приведены некоторые советы, необходимые при применении этого вида отделочных материалов:

Если на поверхности имеются большие трещины и ребристость, то лучше выровнять его гипсокартоном. Этот вариант обойдётся вам в гораздо меньшую сумму, чем вытягивание поверхности с помощью большого количества штукатурки.
Хорошие отделочные материалы дешёвыми быть не могут. Потратившись на качественное покрытие, вы обеспечите себе долговечный и не теряющий своих качеств потолок.
Чтобы создать рисунок, оптимально будет приобрести шёлковые жидкие обои. Рисунок следует наносить слоями равной толщины.

У различных производителей характеристики продукции могут сильно различаться. Причём важнее не страна изготовления, а то, насколько «раскручен» бренд. Именитые производители не будут портить свою репутацию выпуском продукции низкого качества, а мелкие производители готовы на это пойти, чтобы заманить больше покупателей низкой стоимостью. Если правильно выбрать производителя, вы сможете в кратчайшие сроки изменить свою квартиру до неузнаваемости.

Технология наклеивания

Вам уже интересно узнать, как лучше клеить жидкие обои – видео в нашей статье специально для вас.

Хотя слово «клеить» не слишком уместно в этом случае, ведь жидкие обои – это текучий состав, который наносят на стену, подобно краске. И лишь после высыхания он превращается в нечто похожее на фактурные виниловые поверхности. Фактуру слою можно придать по собственному желанию, главное, выбрать правильный инструмент.

Смесь для приготовления

Обычно поставляется материал в сухом виде в пластиковых пакетах. Приготовление не занимает много времени, согласно инструкции добавляем необходимое количество воды и тщательно размешиваем.

Желательно использовать теплую воду и дать раствору настояться. Если хотите добиться дополнительного дизайнерского эффекта, добавьте в красящий пигмент и повторно размешайте до приобретения однородного цвета. Всего 10 минут и жидкие обои готовы к нанесению на стены.

Производители предлагают обои, готовые к использованию и нетребующие разведения. Однако такая форма не позволяет хранить их слишком долго после открытия.

Подготовка стен

Перед тем как наклеить жидкие обои, нам понадобится подготовить поверхность к оклеиванию.

Эта процедура выполняется в несколько этапов и мало чем отличается от подготовки к оклейке обычными полотнами:

Удаление старого отделочного покрытия. Для снятия слоя краски или штукатурки можно воспользоваться шпателем. Старые покрытия рекомендуем предварительно намочить.
Зачистка поверхности наждачной бумагой. Это позволяет удалить мелкие частицы старой отделки и очистить стену от пыли и грязи.

Шпаклевка стены

Шпатлевание стены. В зависимости от состояния стены проводится частичное или полное шпаклевание стены. При больших повреждениях используйте правило и армирующую сетку.
Грунтовка. После высыхания шпаклевки сделайте тщательную грунтовку стен. Существуют специальные грунтовочные составы, предназначенные для подготовки стены к оклейке жидкими обоями.

Приступаем к оклеиванию

Отделка стен

Самое время рассказать, как правильно клеить жидкие обои.

Для этого вам понадобится универсальный шпатель и готовый раствор обоев необходимого цвета.

Нанесите раствор на подготовленную стену, равномерно распределяя по поверхности.

Жидкие обои бывают двух типов и отличаются друг от друга структурой волокон: первый тип наносится на стены слоем, толщина которого 2-3 мм; толщина слоя, образующийся при нанесении второго типа несколько больше – 4-5 мм. Покрытие второго типа выглядит более объемно и напоминает внешне ткань.

Облегчить процедуру может использование специального пистолета, он позволяет не только быстро нанести состав, но и сокращает время высыхания до трех суток.

Для создания рельефа можно разглаживать слой специальным валиком либо обычным шпателем.

С помощью жидких обоев можно создать оригинальные рисунки на стенах. Для этого выберите рисунок и распечатайте его трафарет в необходимом размере. Разметьте стену и нанесите участки одного цвета, края тщательно выровняйте. После высыхания одной части рисунка, можно наносить следующие, следя за толщиной слоев.

В итоге вы получите отличный декор интерьера, для детской комнаты это может быть изображение героя любимого мультфильма, а для кухни – яркие фрукты и овощи.

Как вы уже поняли, клей для таких обоев не требуется, однако для улучшения сцепления со стеной, можно дополнительно прогрунтовать поверхность слабым раствором клеевого состава.

Цветовое разнообразие отделки

Чтобы повысить прочность и долговечность обоев, покройте их лаком или акриловой краской. Отличительной чертой жидких обоев является то, что при возникновении повреждений внешнего слоя, его можно легко отреставрировать.

Для этого удаляют поврежденный участок, разводят водой и наносят на стену заново. После высыхания место ремонта будет практически незаметно.

Уход за обоями достаточно прост: пыль очищается пылесосом или протирается тряпкой. Откажитесь от использования жестких щеток и чистящих средств.

Итак, теперь вы знаете, как клеить жидкие обои, и готовы самостоятельно провести ремонт в вашей квартире. Этот удобный дизайнерский инструмент позволит красиво оформить детскую, гостиную и кухню, не прилагая особых усилий. Вы сможете не только покрыть стены приятной и красивой отделкой, но и украсить их яркими рисунками, которые придумаете самостоятельно.

Преимущества материала

Жидкие обои на потолке — сравнительно новое решение, которое позволяет добиться впечатляющего эффекта. У материала множество различных достоинств:

Экологичность. В состав входят материалы, которые полностью натуральны и не вызывают аллергии. Это позволяет использовать изделия даже в детских комнатах. Отличительная особенность состоит и том, что создаваемое покрытие обладает возможностью дышать, то есть в помещении создается свой микроклимат.
Монтаж намного проще, чем укладка рулонных вариантов, но понадобятся некоторые навыки. Дело в том, что облицовка осуществляется по принципу нанесения штукатурки, нужно лишь распределить состав по поверхности и затереть его кельмой, нет необходимости наносить клей и возиться с приклеиванием полотен. Работать над приготовлением смеси можно буквально голыми руками. Немаловажным параметром выступает и то, что не появляются пыль и грязь во время работы. Таким образом, все споры о том, можно ли наносить жидкие обои на потолочное покрытие, беспочвенны, ведь ответ однозначен.
Первоначально жидкие обои были достаточно дороги, но теперь материал стал доступен для широкого использования. Конечно, его цена может быть больше некоторых рулонных вариантов, но это компенсируется отличными эстетическими качествами.
Есть возможность значительно преобразить имеющийся интерьер. Очень удобно, что материал подходит для разных стилей. Состав довольно пожаробезопасен, позволяет выполнить дополнительный слой тепло- и звукоизоляции. Изделие полностью антистатично, что исключает скопление на нем пыли.
Можно использовать даже для помещений, которые будут испытывать перепады температур. Необходимо учитывать, что такие условия требуют наличия в составе материала специальной антисептической добавки, которая будет препятствовать появлению плесени и грибка.

Высокое качество и долговечность покрытия гарантировано только при условии использования товара от проверенного производителя

Технология нанесения

Общая технология проведения работ делится на три основных этапа, которые присущи всем отделочным мероприятиям. Так, первоначально выполняется комплекс подготовительных работ, которые должны обеспечить нужное качество покрытия. Далее проверяется наличие необходимых инструментов, производится разведение раствора. Конечным этапом служит непосредственно процесс облицовки, к которому нужно подходить со всей ответственностью.

Подготовка

Данное мероприятие включает в себя следующие действия:

Все начинается с того, что оценивается поверхность потолка. Считать, что жидкие обои смогут исправить неровности и дефекты, неправильно. Действительно, состав способен скрыть некоторые недостатки, но не исправить грехи. Если есть старый декоративный слой, то его необходимо полностью снять, особенно когда на потолке использовалась масляная краска, эмаль или побелка

Важно проверить, чтобы не оставались отшелушивающиеся участки.
Часто случается, что плиты перекрытия имеют стыки, которые нужно качественно заделать шпаклевкой. Нужно дать время, чтобы все хорошо просохло.
Далее начинают наносить грунтовку

Состав выбирается в зависимости из того, какая разновидность материала будет использована. Лучше укладывать два слоя — это поможет выполнить облицовку обоями наиболее качественно.

При любом виде контактной отделки потолка этапы подготовки идентичные

Случается, что поверхность имеет значительные неровности, тогда приходится применять большое количество штукатурки. Но есть оптимальное решение — использование листов гипсокартона, что поможет выполнить работы значительно быстрее.

Приготовление раствора

На рынке представлены разные варианты материала:

Готовые к использованию. Представляют собой смеси, которые находятся в специальных пластиковых контейнерах. Их нужно лишь предварительно перемещать.
Сухие составы. Зачастую фасуются по пакетам. В их состав уже входят все необходимые компоненты. Процесс подготовки заключается в том, что вещество замешивается в нужном количестве воды, которое указанно в инструкции.
Есть и другая разновидность сухого материала. Состав, помимо разбавления в воде, требует добавления различных добавок, которые представлены в виде текстурных включений и крестителей на основе минералов.

Конечно, цена каждого варианта отличается. Любой состав имеет свои достоинства и недостатки, которые нужно учитывать в каждой конкретной ситуации.

Подготовка сухого состава занимает не менее 8 – 12 часов

Материал разводится следующим образом:

В емкость, которая должна быть удобна для работы, наливается нужное количество воды, добавляется сухое вещество. Точные пропорции должны быть указаны изготовителем. Перемешивание производится тщательно — нужно добиться того, чтобы все компоненты хорошо смешались. Далее раствор оставляют на некоторое время, от 6 до 12 часов. Это нужно для полного разбухания всех компонентов.
Когда время выйдет, материал перемешивается. Если необходимо, то добавляется вода для получения пастообразной смеси.

Сам замес осуществляется при помощи миксера, но инструмент может повредить компоненты. Лучше применять его для первоначального промешивания.

Жидкие обои желательно замешивать вручную, машинный способ используется только на начальном этапе, причем очень дозировано

Работа с потолком

Нужно учитывать, что нанесение жидких обоев на потолок осуществляется двумя способами: ручным и механическим.

Общая технология такова:

Ручная технология нанесения предполагает, что будут использованы шпатель, кельма и валик с текстурным полотном. Слой должен укладываться толщиной не более 5 мм. Первоначально состав набрасывается и разглаживается шпателем — лучше выполнять такую работу на удобном приспособлении, чтобы захватывать большую площадь. Покрытие получается ровным и гладким. Текстура получается, если через некоторое время применить специальный валик, который во время работы смачивают в воде. Так же используется и кельма.
Механизированный способ может доставить множество хлопот. Дело в том, что процесс осуществляется при помощи пульверизатора. Действительно, время работы может значительно сократиться, но велика вероятность того, что сопла устройства будут часто забиваться.

Машинное нанесение имеет смысл использовать при обустройстве больших однотонных площадей, декоративные работы ведутся только вручную

Сушка покрытия составляет несколько суток, за время которых нельзя подвергать декоративный слой никакому воздействию. Ошибочным будет решение воспользоваться термопушкой.

Таким образом, работа не такая сложная, но достаточно трудоемкая.

4 Инструмент для работы и приготовление отделочной композиции

Отделка потолка шелковой штукатуркой осуществляется с помощью простых приспособлений. Для выполнения работ потребуются малярные валики разной ширины, терка, электродрель со спецнасадкой, пистолет-пульверизатор, емкости для разведения смеси (ведра, тазики, ванночки), шпатель.

Отдельные производители выпускают декоративные составы для потолка в полностью готовом к применению виде. Такие смеси имеют сметанообразную консистенцию. В них изначально добавлен колеровочный состав, придающий обоям определенный оттенок. Фасуются подобные композиции в банки или ведра. Достаточно открыть емкость, размешать шелковую штукатурку и приступать к обработке поверхности.

В отечественных строймагазинах готовые декоративные композиции встречаются редко. Обычно в них продаются жидкие обои в виде порошка. Их необходимо разводить водой и добавлять в получившийся состав колер. Смешивание компонентов производится по инструкции производителя жидкой штукатурки.

На одну стандартную упаковку описываемых отделочных составов требуется около 5–8 литров теплой (+25–30 °С) воды. 4–7 л жидкости заливается в емкость. В воду засыпается сухой порошок. Размешивание выполняется руками либо дрелью с насадкой (инструмент ставят на минимум оборотов).

Смесь оставляют на 10–12 часов. За это время она разбухает. После этого добавляют в емкость еще литр воды. Повторно размешивают шелковую штукатурку. Состав готов к применению.

Плюсы и минусы жидких обоев

Если сравнивать такое покрытие со штукатуркой или с обычными обоями, то жидкие обои отличаются тем, что при использовании совсем не требуется много места. Они не нарезаются, не замеряются, стена или потолок не промазывается клеем.

При нанесении такого покрытия на потолок, остатки материала не будут сваливаться вниз, так как смесь густая и надежно держит свою форму. Вот так красиво, оригинально и стильно смотрятся готовые потолки в интерьере – наша фото подборка в конце статьи тому должное подтверждение.

Работать с материалом одно удовольствие, он довольно податлив, не выделяется неприятный запах или пыль. Обои хорошо наносятся на потолок, при этом не образуется стыков, заполняются щели, которые возникают в местах, где соединяется потолок со стеной или плинтусов на потолке.

Жидкие обои пластичны, поэтому ими легко можно отделать колонну, арку или эркер. После того как покрытие высохнет, оно станет немного эластичным, это большой плюс, так как при усадке дома оно не потрескается.

В помещении, где стены покрыты такими обоями не появляется плесень на потолке или стенах, нет сырости, в отличие от использования обоев на виниловой основе.

Материал не способен впитывать посторонние запахи, так же не впитывает в себя пыль. В том случае, если обои каким-то образом испачкались или на них образовалась трещина, данную область необходимо аккуратно вырезать, снова развести обойную смесь и нанести на это место.

К сожалению, у жидких обоев имеется основной недостаток – это высокая цена по сравнению с классическими обоями в рулонах или полотном для натяжного потолка.

Также еще одним недостатком является низкий выбор оттенков, в то время как на выбор обычных обоев порой не хватает времени.

Дизайнеры советуют в случае с небольшим выбором расцветок комбинировать жидкие обои с другими материалами, к примеру, в случае с потолком нанести лепнину.

Как наносить жидкие обои на потолок

В магазинах продаются готовые составы для нанесения. В разведенном виде в ведерках. В эту смесь не нужно ничего добавлять, можно сразу же наносить. А есть сухие смеси, которые нужно приготовить самостоятельно. Выбирать лучше второй вариант, тогда можно будет выбрать колер самостоятельно, добавляя его до нужного оттенка. Наполнитель для создания текстуры тоже добавляется отдельно.

Для разведения состава насыпьте порошок в большую емкость и добавьте воды, постоянно перемешивая, добавляйте порошок. Затем, размешивая, добавьте краситель и декоративные элементы. Можно замесить обои руками, как тесто, а можно использовать строительный миксер. Колер добавляется в соответствии с таблицей на упаковке. Не наливайте горячую воду. Это уменьшает адгезию состава. Вода должна быть чуть теплой, чтобы с ней было комфортно работать. Ожидание пока смесь настоится, может занять от 15 минут до 15 часов. Придется подождать.

Есть два способа нанесения: механический и ручной.

Как правильно нанести обои ручным способом. Обои наносятся валиком или шпателем. Для работы понадобится стремянка, на крайний случай стул. Вы должны видеть поверхность очень хорошо для более ровного нанесения. Работу нужно выполнять сразу. Не нужно оставлять кусок на следующий день: будут видны полосы, как при покраске. Обработав определенный участок, осмотрите его на наличие недочетов.

Слой нанесения должен быть 1-4 мм. Смесь разравнивается гладкой теркой, при этом движениями рук вы формируете положение волокон. От того как вы их уложите, будет зависеть декоративный эффект. После нанесения смеси нужно дать 1 день для полного закрепления. Если есть необходимость в обеспечении влагостойкости, покройте потолок лаком в несколько слоев.

При нанесении механическим способом используется пульверизатор. Тонким слоем смесь наносится на потолок, а после высыхания процедура повторяется для придания густоты.

Как сделать рисунок. Жидкие обои позволяют создать любой рисунок. Ограничений нет. Однако это займет намного дольше времени, чем просто покрытие. Дело в том, что при нанесении рисунка приходиться ждать пока высохнет каждый отдельный слой. Есть два типа нанесения: ручная работа и по трафарету. Различные трафареты можно купить в любом строительном магазине.

Для начала поверхность полностью покрывается основным слоем. После высыхания при помощи малярного скотча закрепляется трафарет и в него наносится рисунок.

При ручном способе на потолок простым карандашом нанесите эскиз рисунка. Нанесите слой обоев толщиной 1.5 мм, при этом выступая за контуры. Шпателем аккуратно сдвиньте материал обратно, это и будет граница. Дождитесь пока материал высохнет. Отступите от высохшего участка и нанесите следующий слой, придвиньте его к уже высохшему, но следите, чтоб они не перемешивались.

Для нанесения рисунка лучше всего использовать состав на основе шелка.

Технология нанесения жидких обоев на гипсокартон

Вначале необходимо тщательным образом заделать швы и стыки, после чего оштукатурить всю поверхность. Некоторые считают, что штукатурить нужно лишь стыки листов, но такой подход в корне неверен.

Стена под жидкие обои должна быть однотонной – в противном случае через отделку будут проступать белые швы, либо серый гипсокартон.

Через небольшой отрезок времени можно наносить на стены грунтовку, которая необходима по следующим причинам:

Благодаря этому составу гипсокартон не будет контактировать непосредственно жидкими обоями, и их демонтаж при следующем ремонте произойдет достаточно легко.
Такой подход позволит обойтись без проступания пятен на обоях. Даже оштукатуренная поверхность имеет микропоры, проникая через которые, жидкие обои образуют пятна.
Шурупы и саморезы, используемые для крепления листов гипсокартона, зачастую изготавливаются из черной стали. Чтобы уберечь эти элементы от коррозии, нужно окрасить шляпки, после чего покрыть их шпаклевкой.

Последний штрих – зачищение стены от незначительных дефектов при помощи наждачной бумаги и удаление пыли мягкой щеткой.

Инструмент для работы

В список необходимых предметов входит:

шпатель;
емкость для разведения смеси;
пистолет-хоппер;
сопло с диаметром 4 мм и давлением 1,5 – 2 кг;
гладилка;
переходник (в случае нанесения обоев на потолок).

Требуемые материалы:

сухая смесь для приготовления жидких обоев;
шпаклевка;
вода;
белая краска;
масляная краска;
водонепроницаемая акриловая краска белого цвета.

Подготовка смеси

Если жидкие обои представлены в сухом виде, то их нужно разбавить теплой водой (около 35°С) согласно инструкции и тщательно перемешать руками.

Использование миксеров недопустимо, так как может привести к крошению элементов смеси.

Особенности процесса разведения смеси:

Каждый из пакетов продукции замешивается отдельно, со строгим соблюдением инструкции.
Если в смеси присутствуют декоративные элементы, то для равномерного распределения сначала в воде размешивают их.
Перед смешиванием с водой смесь нужно распушить руками – это поможет избежать комьев.
Полученный раствор лучше выдержать положенное время в плотном, хорошо закупоренном пакете.
Настаивать смесь нужно минимум в течение 6 часов, а затем перемешать.

Отделка

Этот вид материала можно наносить при помощи пистолета-хоппер, который не только очень удобен, но еще и позволяет экономно использовать раствор.

Кроме пистолета можно использовать гладилку, либо шпатель с прозрачным основанием, которое позволяет контролировать толщину нанесения для наименьшего расхода смеси.

Также для нанесения жидких обоев можно пользоваться обычным валиком, которым нужно работать, производя возвратно-поступательные движения (круговые движения могут оставить на стене разводы).

Готовая смесь еще раз размешивается, а затем правильно наносится на стену, от одного угла до другого, создавая слой толщиной 1-2 мм. Такой подход позволит избежать перепадов цветов на стыках, сделав общий вид цельным.

Если на стене есть розетки и выключатели, то начинать наносить смесь нужно от них.

Немалое значение имеет сила нажатия на рабочий инструмент. Если сильно нажимать на шпатель, то произойдет прессование элементов, а фактурный слой деформируется. Если прижимать его недостаточно сильно, то слой может получиться толстым и неравномерным.

Через пару часов по окончанию нанесения всех обоев, по стенам нужно пройти гладилкой или пистолетом-хоппером, чтобы выровнять поверхность.

Если смесь осталась, то ее можно высушить и сохранить – качеств своих материал не потеряет. При необходимости порошок вновь можно будет развести и использовать для реставрации или ремонта поврежденных участков обоев.

Полное высыхание жидких обоев происходит за 12-72 часа. Время зависит от вида обоев, толщины их слоя, температурных условий и влажности, а также технологии нанесения.

Жидкие обои – отличный материал для декорирования стен, отвечающий требованиям экологичности, безопасности и долговечности.

Как правильно наносить жидкие обои: видео урок.

Нанесение жидких обоев распылителем

Нанесение жидких обоев «Вот Так!» с помощью пистолета-распылителя уменьшает время работы и расход покрытия в 1,5- 2 раза!

Технология нанесения очень простая: в емкость распылителя (хоппер) загружают подготовленную массу и с помощью компрессора под давлением воздуха равномерно наносят жидкие обои на поверхность стен или потолка.
Наносить жидкие обои лучше всего в одном направлении. Для хорошего просыхания поверхности стен можно открыть все окна и устроить сквозняк.

При работе с применением пистолета-распылителя рекомендуем соблюдать определенный порядок действий:

Сначала стены следует покрыть небольшим слоем жидких обоев.
Второй густой слой наносить после некоторого обветривания поверхности стен.
Для бесперебойной работы распылителя внимательно отнеситесь к подготовке требуемой консистенции смеси, придерживайтесь указанного расчета воды при нанесении распылением. Масса для работы не должна быть густой, а напоминать консистенцию кефира!
Если хотите более мелкую фактуру поверхности стен или потолка, то после нанесения распылителем слегка прокатайте поверхность фактурным валиком. Крупная фактура получается, если поверхность не обрабатывается валиком.
Время полного высыхания — от 24 до 72 часов в зависимости от температуры и влажности в помещении.

Скорость нанесения жидких обоев пистолетом -распылителем примерно 20 кв.м /час.

Наши рекомендации по нанесению с помощью компрессора и хоппера-распылителя:

Мы используем компрессоры с ресивером 20 л и подачей воздуха не менее 180 л/м. с постоянным давлением 3-5 атм.

Пистолет-хоппер с верхней загрузкой.

Сопло диаметром 4-6 мм, постоянное давление на выходе 1,5–2,5 кг. Для нанесения на потолок используем специальный переходник. Если пистолет используем без переходника, то загрузку в корзину обоев осуществляем не полную (чтобы обои не выпадали из хоппера).

Желаем удачи в нанесении жидких хлопковых обоях «Вот Так!»!

Жидкие обои, как их наносить на стену. Техника нанесения жидких обоев или как клеить жидкие обои своими руками

Если вы хоть раз наносили штукатурку или шпаклевку на стену, то с этим материалом у вас не будет проблем. Что-то испортить очень сложно, так как материал можно снять и наложить заново.

Жидкие обои как их наносить на стену? Наносим на хорошо подготовленную поверхность. Тип поверхность может быть любым: кирпич, гипсокартон, металл и дерево. При нанесении состава надавливаем на материал, что бы он не терял форму и слой был не толстым (толщина до 3 мм.) Шпатель нужно держать под углом 20⁰по отношению стены. Состав высыхает в течении двух суток и требует, что бы помещение периодически проветривали.

Если имеется опыт нанесения штукатурки, то с данным покрытием у вас проблем не возникнет. Испортить или неправильно сделать очень сложно, кроме всего, всегда можно исправить не очень хороший результат. Смесь просто снимают и наносят заново.

Нанесение жидких обоев пошагово:

после подготовки поверхности наносим материал небольшими порциями;
после нанесения каждой порции ее тщательно разглаживаем, постепенно добиваясь однородной поверхности с идеально ровной фактурой;
толщина слоев обоев должна быть примерно 3 мм;
при разглаживании нужно удерживать шпатель приблизительно под углом 200 градусов;
нанесенное покрытие высыхает двое суток;
в это время требуется тщательное периодическое проветривание помещения.

Наносим жидкие обои шпателем

Важно! При нанесении жидких обоев на надо их прессовать как штукатурку, в таком случаи они потеряют свой объем и текстуру, оставьте состав немного рыхлым.

Для наглядного примера стоит посмотреть видео как жидкие обои наносят на стену.

Как наносить жидкие обои на потолок. Помещение отделки

Жидкие обои можно наносить на потолок в любом помещении, но, есть нюанс отделки ими потолка в ванной комнате или другом помещении с повышенной влажностью. Так, после нанесения жидких обоев на потолок в ванной комнате их необходимо будет обработать лаком на водной основе, нанеся его в 2 слоя после высыхания жидких обоев, процесс высыхания жидких обоев длиться 2-4 суток.

Лак можно взять бесцветный, матовый или глянцевый — это уже ваш выбор.

Жидкие обои можно наносить на потолок в ванной комнате

В любых других ситуациях жидкие обои на потолок наносятся одинаково.

Подготовка основания

Подготовке основания нужно уделить особое внимание. И здесь есть 2 пути:

Хорошо подготовить основание: грунтовка, штукатурка (выравнивание), шпаклёвка…
Проще подготовить основание.

Если с первым вариантом «всё понятно» — всё делается по классике отделки, то для того, чтобы нанести жидкие обои на не подготовленный потолок качественно нужно понимать некоторые нюансы.

С потолка следует удалить старую краску

В первом случае нужно понимать как проводить работы, а во втором — как сделать так, чтобы эти работы проводить не было необходимости и получить качественное покрытие.

В целом, шёлковая штукатурка не требовательна к качеству основания, поскольку являет собой густую тканево-целлюлозную массу и сама собой перекрывает какие-либо неровности и впадины. Но тут всё зависит от конкретной ситуации.

Если потолок имеет перепад по горизонтали, то в таком случае лучше его всё же → выровнять , поскольку кривой по горизонтали потолок никакой отделкой не спрячешь. Это касается потолков с заметным отклонением, если отклонение менее 0,5-1 см по всей площади, то неровность такого потолка можно и не заметить.
Если основание имеет выпуклости, их лучше отбить, либо опять же вывести всю плоскость → под штукатурку .
Небольшие впадинки не важны, они перекроются жидкими обоями, соответственно, если вы не подготавливаете основание. Опять же, лучше всё же прогрунтовать потолок и зашпаклевать гипсовой шпаклёвкой, заодно потренируетесь, ведь особо жидкие обои от шпаклёвки не отличаются.

Как снять жидкие обои. Особенности жидких обоев

В сегменте отделочных материалов для стен и потолков жидкие обои появились относительно недавно, но довольно быстро и органично заняли в нем свое место, предложив потребителям отличные эксплуатационные качества, выдающиеся визуальные характеристики и относительно доступную цену. В плане визуального восприятия с ними могут посоревноваться разве что. А что же из себя представляет этот материал вообще?

целлюлозное волокно органического происхождения;
клей КМЦ.

Снять жидкие обои, как и обычные бумажные или виниловые, мешает как раз особенность их состава. По факту, перед нами одна из разновидностей декоративной штукатурки , позволяющая воплотить на стеновой поверхности практически любую оформительскую идею. Как легко узнать ее в интерьере? Обратите внимание на то, каким рельефом обладают стены: если они отчетливо шероховатые, имеют выразительный рельеф, то поздравляем вас — опознание прошло успешно!

Проблемы с жидкими обоями. Состав жидких обоев

По составу жидкие обои делятся на:

Целлюлозные
Шелковые
Искусственные

Помимо основы, в составе может быть акриловая краска, пряжа, слюда, блёстки, бисер, а также клеящий компонент и антистатик.

Уникальные обои, под свой интерьер, сделать не трудно, достаточно купить все «ингредиенты» в строительном магазине, но если есть желание изготовить жидкие обои своими руками, вам понадобятся следующие материалы:

Вата (разорвать на мелкие клочки) или бумага (ее необходимо замочить на 3-4 часа) из расчета 40 листов на 1,5 литра воды.
Любой краситель
Отрезки пряжи желаемого цвета разных фактур
Любой декор — блестки, бисер, натуральный камень, кварцевый песок, мраморная крошка.
Клей Бустилат (водоотталкивающий)/ ПВА (200 мл)

Почему многие потребители делают выбор в пользу этого строительного материала, можно понять, увидев фото жидких обоев в интерьере.

Классическое покрытие одним тоном, или замысловатые узоры – этим материалом можно выложить любые слова или геометрические фигуры.

Выделение функциональных зон или оформление интерьерных конструкций, например колонн, отличный вариант для современного стиля.

Плюсов применения жидких обоев, по сравнению с другими покрытиями гораздо больше, чем минусов.

Видео как наносить жидкие обои

Жидкие обои мастер | Жидкие обои мастер класс видео

Жидкие обои Мастер по нанесению жидких обоев

Нанесение жидких обоев от 400 руб/м2.

Бесплатный выезд на оценку!

Сделать красивый ремонт вам помогут наши мастера по нанесению жидких обоев, среди которых — мастер Иван Балашенко, с опытом работы с жидкими обоями более 10 лет. Автор большинства видео-роликов и мастер-классов по нанесению жидких обоев, участник программ «Школа Ремонта» и «ПроДекор». Является тренером начинающих мастеров по жидким обоями. Возможность реализации любого самого сложного проекта. Цена зависит от площади нанесения и необходимых подготовительных работ. Гарантия высокого качества!

Заказывайте:
8-916-623-40-49
(ежедневно с 10 до 20)
[email protected]

Жидкие обои мастер класс

На данном видео наш мастер показывает как нанести жидкие обои своими руками. Мастер класс — короткая наглядная инструкция для тех, кто планирует отделку своими руками. Жидкие обои позволяют создавать любые сочетания, комбинации цвета и даже сложные рисунки. Всё это готовы предложить наши мастера по нанесению жидких обоев.

Не смотря на то, что жидкие обои просты в нанесении, часто требуется профессиональный мастер. Жидкие обои на больших площадях, сложные рисунки и узоры для начинающих могут показаться страшным занятием. Мастер гарантированно реализует вашу задумку, а главное качество и ровность покрытия будут на высоте. Наш мастер бесплатно выезжает на оценку объекта по Москве. Он подскажет какие подготовительные работы могут потребоваться, рассчитает стоимость.

Дополнительные работы мастера

Нанесение жидких обоев на потолок — 500 руб/м2
Нанесение грунта в два слоя — 100 руб/м2

Прочие работы мастера по подготовке стен к жидким обоям в виде снятия старых обоев, выравнивания, шпаклевания и иным работам оговариваются отдельно.

ЖИДКИЕ ОБОИ можно или нельзя…

Жидкие обои Можно ли жидкие обои … и другие ответы

Жидкие обои можно наносить на что и как, можно ли жидкие обои клеить на потолок, красить и мыть. Эти и другие ответы на вопросы про жидкие обои в нашей статье.

Можно ли наносить жидкие обои на потолок?

Жидкие обои можно наносить на потолок. Клей, уже входящий в состав, надежен и с легкостью приклеит материал. Поверхность также вначале грунтуется грунтом Silk Plaster, после чего можно наносить. Жидкие обои растираются по потолку пластиковой кельмой.

Инструкция: нанесение жидких обоев

Можно клеить обои на жидкие обои?

Жидкие обои можно клеить поверх старых жидких обоев. При этом вначале рекомендуем прокрасить стену белой водоэмульсионной краской. Простые бумажные обои поверх не наклеивают. Во-первых, фактура стены не достаточно ровная и будет просвечиваться под полотном, во-вторых клей впитается в жидкие обои и размочит их. Поэтому правильнее снять старые жидкие обои (размочив водой), после подготовить поверхность к рулонным.

Можно наносить жидкие обои на краску?

Только на белую водоэмульсионную краску. Цветная может просвечиваться или исказить выбранный вами цвет. Белая в/д краска, наоборот, после высыхания даст однотонное покрытие, а легкая шершавость краски облегчит растирание жидких обоев по стене.

Можно ли жидкие обои красить и чем?

Чаще всего этого просто незачем, т.к. вся цветовая гамма представлена в нашем каталоге. Если хочется сделать свой необычный цвет, вы можете купить колер на водной основе и добавлять его в равных пропорциях при замешивании. Результат зависит только от вашей фантазии. Рекомендуем экспериментировать на малой площади, чтобы потом легче было исправить.

Можно жидкие обои на гипсокартон и штукатурку?

Да, можно. На штукатурку — стена покрывается грунтом Silk Plaster, после чего можно наносить. На гиспокартон — шпаклюется тонким слоем вся поверхность, после чего стену красят белой в/д краской (не смотря на то, что стена и так светлая), это укрепит водоустойчивость. Если саморезы на которых монтировался гипсокартон не достаточно углублены, лучше предварительно обработать головки масляной краской.

Можно ли мыть жидкие обои?

Как и обычные бумажные, жидкие обои боятся обильной влаги, так как в их составе целлюлоза, шелк и хлопок. Другими словами, всё то, что намокает. Однако, есть простой выход. Если вы используете это покрытие в коридоре, на кухне или других помещениях, где стены регулярно пачкаются, тогда после нанесения покройте жидкие обои акриловым лаком. Он также продается у нас, есть матовый и глянцевый лак. С ними можно мыть жидкие обои, протирая влажной тряпкой. Также стены не будут задерживать запахи. В спальне, гостиной и других комнатах, где вероятность грязи мала, этого делать не обязательно.

Как правильно наносить жидкие обои, видео

Как правильно наносить жидкие обои на стены: описание и видео

Начиная самостоятельный ремонт жилья, многие владельцы квартир, хотели бы знать, как наносить жидкие обои на стены, видео такого типа отделки можно достаточно часто встретить на ресурсах посвященных строительству и ремонту.

Изучение видео помогает освоить технологию использования такого креативного отделочного материала. С помощью этого нового материала можно создавать уникальные лицевые поверхности на стенах и потолке, не затрачивая слишком много времени на проведение подготовительных штукатурных работ.

Начиная самостоятельный ремонт жилья, многие владельцы квартир, хотели бы знать, как наносить жидкие обои на стены

На заметку! Прежде чем узнать, как наносить жидкие обои на стены, нужно понять, что они из себя представляют, какими свойствами обладают, в каких местах лучше держатся.

Благодаря своему характерному состоянию, которое отражено в их названии, жидкие обои могут использоваться для отделки труднодоступных мест, которые невозможно отделать рулонными аналогами.

С помощью этого нового материала можно создавать уникальные лицевые поверхности на стенах и потолке, не затрачивая слишком много времени на проведение подготовительных штукатурных работ

Отлично подходят для:

арок;
эркеров;

Отделка арки жидкими обоями

Прежде чем узнать, как наносить жидкие обои на стены, нужно понять, что они из себя представляют, какими свойствами обладают, в каких местах лучше держатся

воздуховодов.

Кроме этого такой креативный материал позволяет:

сократить время работ за счет отказа от проведения штукатурного этапа;

Цветовая палитра жидких обоев

провести эксклюзивную отделку потолочных перекрытий, подобрав подходящие по текстуре и цвету жидкие обои для потолка;
создавать устойчивое лицевое покрытие в помещениях с температурными перепадами и повышенной влажностью.

Важно! Использование этого отделочного материала позволяет значительно сократить общую стоимость отделочных работ.

Особенности проведения работ

Такая отделка наносится на поверхность в жидком виде, что позволяет использовать ее в труднодоступных местах. Как правильно клеить жидкие обои на стену, можно посмотреть на видео, которое представлено в статье.

Если на рулонные материалы необходимо наносить клей, то жидкие обои просто наносятся на поверхность стен или потолка, так как в такой рабочий раствор уже входит клей

Если на рулонные материалы необходимо наносить клей, то жидкие обои просто наносятся на поверхность стен или потолка, так как в такой рабочий раствор уже входит клей. Получаемую декоративную поверхность не нужно разглаживать, как это происходит при наклеивании обычных обоев. Такой материал подходит для мест с повышенным уровнем влажности, где невозможно использовать для отделки стен и потолка традиционные рулонные обои, даже если они сделаны из синтетических материалов.

Этапы нанесения и замешивания жидких обоев

При этом такая отделочная поверхность отличается разнообразием текстуры и расцветки.

Разновидности жидких обоев

Из жидких обоев можно создавать уникальные интерьеры, не тратя на это много времени и денег. В их состав могут входить волокна натуральных материалов, таких как:

шелк,
целлюлоза,

Из жидких обоев можно создавать уникальные интерьеры, не тратя на это много времени и денег

хлопок;
песок;

Ярко выраженные волокна шёлка

Жидкие обои — более стойкий, чем обычные обои, отделочный материал, который не боится влаги и температурных перепадов

Они позволяют создавать декоративные поверхности на стенах и потолке разного цвета. Для этого нужно добавить в рабочую смесь подходящий пигмент. Жидкие обои — более стойкий, чем обычные обои, отделочный материал, который не боится влаги и температурных перепадов.

Расход жидких обоев

Наносится он с помощью шпателя на поверхность стен или потолка и выравнивается с помощью специальных инструментов. Это позволяет устранить неровности и трещины одновременно с нанесением лицевого покрытия.

Широкие декоративные и функциональные возможности

Мастера, используя рисунки жидкими обоями на стене, могут не только создавать эксклюзивные декоративные поверхности.

Мастер может создавать любые рисунки из жидких обоев на стенах

Такой материал обладает:

звукоизоляцией;
теплоизоляцией;

Мастера, используя рисунки жидкими обоями на стене, могут не только создавать эксклюзивные декоративные поверхности

износостойкостью;
влагостойкостью.

Мастер может создавать любые рисунки из жидких обоев на стенах, фото, представленные ниже, позволят представить декоративные возможности этого отделочного материала в полной мере.

Жидкие обои на кухне

Технологические и декоративные характеристики жидких обоев позволяют использовать их для отделки различных помещений:

гостиной, в которой можно создать домашний кинотеатр с хорошей акустикой;
детской или спальни, где требуется защита от внешних звуков для создания комфортных условий для сна;

С их помощью можно создавать необычные цветовые и текстурные сочетания на стенах и потолке без лишних материальных и временных затрат

ванной или на кухне;
прихожей, в которой нужно использовать отделку с высокой износостойкостью.

Такие материалы делают из безопасных компонентов, которые не будут вызывать аллергии и задерживать естественный поток воздуха. Жидкие обои экологичны и безопасны для здоровья человека. С их помощью можно создавать необычные цветовые и текстурные сочетания на стенах и потолке без лишних материальных и временных затрат. Для мест с повышенным уровнем влажности и помещений, в которых быстро загрязняются поверхности стен и потолка, нужно будет покрыть жидкие обои после высыхания лаком. Это позволит защитить их от воды и даст возможность проводить влажную уборку.

Жидкие обои экологичны и безопасны для здоровья человека

На заметку! Производители предлагают большой выбор такого отделочного материала, в состав которого входят различные по толщине и структуре элементы.

В результате можно создавать нужную толщину декоративного слоя, начиная с очень тонкого в 2-3 мм, заканчивая более толстым.

Благодаря своей особой структуре жидкие обои в застывшем состоянии похожи на пенопласт:

пропускают воздух;

Благодаря своей особой структуре жидкие обои в застывшем состоянии похожи на пенопласт

не впитывают влагу и загрязнения при дополнительной обработке специальным лаком;
подходят для окрашивания.

Такой отделочный материал позволит сэкономить на косметическом ремонте и даст возможность обновлять интерьеры без лишних затрат. Достаточно просто покрасить поверхность стен и потолка, отделанных жидкими обоями, в нужный цвет водоэмульсионной краской, чтобы изменить обстановку в доме.

Материал обладает отличными агдезидными свойствами и прочно ложится на любые поверхности. С его помощью можно создавать ровные поверхности без швов, которые визуально будут расширять пространство в помещении.

Технология нанесения покрытия обоев

Многие владельцы квартир хотели бы узнать, чем можно покрыть жидкие обои при использовании их для отделки разных помещений в доме. Но прежде нужно узнать, как их правильно следует наносить на стены и на потолок.

Подготовка рабочего раствора

Сам процесс облицовки включает в себя:

подготовительные работы, связанные с очисткой отделываемых поверхностей;
подготовку рабочего раствора;
нанесение жидких обоев на стены или потолок;
окрашивание затвердевшей поверхности лаком или красками.

Поверхность стен и потолка перед отделкой нужно тщательно очистить от загрязнений и отваливающихся кусков штукатурки. Наносить жидкие обои можно только на твердое основание, которое не будет впитывать влагу и менять цвет лицевого покрытия.

Наносить жидкие обои можно только на твердое основание, которое не будет впитывать влагу и менять цвет лицевого покрытия

Перед нанесением жидких обоев, поверхности нужно:

очистить от старого облицовочного слоя;
заштукатурить большие трещины;
загрунтовать;
создать на поверхности шероховатую текстуру для того, чтобы жидкие обои лучше держались и не сползали.

После этого можно приступать к приготовлению рабочего состава. Сухую смесь разбавляют обычной водой до консистенции жирных сливок или сметаны. Перед этим нужно хорошенько встряхнуть пакет с сухой смесью, чтобы избавиться от комков. Рабочая смесь готовится в глубокой емкости, чтобы можно было хорошо ее размешать до однородного состояния. Правильное проведение подготовительных работ позволит добиться качественного нанесения самих жидких обоев.

Наносить рабочую смесь нужно простым гладким шпателем без особого усилия

Готовая смесь затем должна наноситься на подготовленные поверхности обычными штукатурными инструментами. Люди, не имеющие опыта работы с этим материалом, могут посмотреть видео по вопросу о том, как наносятся жидкие обои на стены и на потолок. Это очень просто, даже новичок сможет освоить эту технологию.

Наносить рабочую смесь нужно простым гладким шпателем без особого усилия. И нужно стараться прессовать получающийся отделочный слой. Он должен быть рыхлым и рельефным. Если стены или потолок имеют большое количество неровностей, то нужно быть готовым к тому, что придется потратить больше расходного материала для их отделки, создавая те или иные рисунки из жидких обоев на стенах и потолке.

Современная отделка стен жидкими обоями

Для того чтобы получилась ровная и единообразная поверхность, наносить материал нужно от одного угла до другого единовременно. Это позволит избежать неровностей и стыков.

Эксплуатация и уход за покрытием

Такой отделочный материал универсален и подходит для использования на:

стенах;
потолке;
сложных элементах архитектурной планировки.

На высохшей поверхности можно создавать любые цветовые сочетания, подбирая подходящие красящие материалы.

Для того чтобы такая отделка держалась долго и выглядела красиво, необходимо правильно за ней ухаживать

Для того чтобы такая отделка держалась долго и выглядела красиво, необходимо правильно за ней ухаживать. Для этого следует:

Покрыть высохшие жидкие обои специальным лаком, если они используются для создания интерьера прихожей, кухни или санузла. В этих местах стены и потолок следует часто подвергать влажной уборке для сохранения их привлекательного внешнего вида. Лак защитит жидкие обои от разрушительного воздействия влаги.
Регулярно обновлять краску на стенах и потолке для поддержания эстетического вида облицовки.
Правильно проводить ремонтные работы в местах замены электропроводки.

В отличие от всех других облицовочных материалов жидкие обои на потолке и стенах можно восстановить после ремонта, не прибегая к дополнительным расходам. Для этого нужно только правильно провести сам ремонт: В процессе ремонта следует:

с помощью пульверизатора смочить участок стены, где следует провести проводку;
удалить размягченные обои в специальную чистую емкость;

провести замену проводки;
загрунтовать отремонтированный участок;

Шпатель для нанесения жидких обоев

смочить поверхность из пульверизатора;
развести обои в емкости водой до жидкого состояния.

Последняя операция — нанесение обоев на место при помощи шпателя.

Советы специалистов по уходу за покрытием

Таким образом можно сохранить отделку из жидких обоев не только на стенах, но и на потолке, достаточно посмотреть фото всех этапов работ. Ни один другой отделочный материал не обладает такими характеристиками, позволяющими рационально тратить бюджет во время косметического ремонта.

Ни один другой отделочный материал не обладает такими характеристиками, позволяющими рационально тратить бюджет во время косметического ремонта

Для того чтобы жидкие обои как можно дольше сохранили свой первоначальный внешний вид, необходимо правильно их залакировать. Для этого специальный влагостойкий акриловый лак можно добавить в рабочий раствор, что позволит добиться создания:

влагостойкости;
паропроницаемости;
твердости.

Также можно нанести акриловый лак на уже высохшую поверхность, что улучшит ее износостойкость и устойчивость к влаге. Соблюдение рекомендаций производителя такого отделочного материала по нанесению и последующему уходу позволит сохранить облицовку из жидких обоев в течение длительного периода времени и даст возможность существенно сэкономить на косметическом ремонте.

Освоив простую технологию нанесения жидких обоев, каждый владелец жилья сможет воплотить в жизнь все свои задумки относительно создания эксклюзивных интерьеров жилого пространств

Преимущества отделки жидкими обоями

Помимо безупречного вида, рациональность применения жидких обоев связана с высокой степенью их износоустойчивости. Они практически не подвержены механическим повреждениям, затоплениям и прочим случайным негативным воздействиям. Их поверхность хорошо поддается мойке и очистке. С них даже можно удалить настенную живопись маленьких шалунишек. Это позволяет сохранять довольно длительный период первозданную красоту ремонта. В большинстве случаев они могут прослужить более 10 лет.

Преимущество данного типа обоев ощутимо еще на первоначальных стадиях ремонтных работ. Их применение позволяет выгодно скрыть трещины, неровности и другие дефекты стен. Это позволяет сэкономить значительную сумму и время на выполнение шпаклевочных работ. Технология нанесения жидких обоев не требовательна к обладанию особыми навыками и знаниями, чего нельзя сказать о кропотливой оклейке классическими обоями.

При проявлении различных дефектов, при нанесении жидких обоев, либо повреждениях при эксплуатации, испорченное место легко приводится в надлежащий вид. Для этого нужно хорошо увлажнить эту область, аккуратно удалив фрагмент слоя. Затем он вымачивается и возвращается на исходное место. После полного высыхания не останется и следа от проведенных реставрационных работ. Преображенная стена будет снова отлично выглядеть.

Различные структуры заливных обоев.

Подготовка поверхности стены

От грамотно проведенных работ по подготовке стеновой поверхности, зависит качество нанесенного покрытия. Эти работы заключаются в удалении остатков предыдущего финишного покрытия: старых обоев, слоя побелки и др. В результате должна получиться однородная сухая бетонная поверхность.

Все металлические элементы, обнаруженные на стене, необходимо обязательно удалять. При невозможности достижения такого эффекта и либо трудоемкости процесса возможно закрашивание таких мест масляной краской. Попадание на них влаги будет способствовать развитию коррозийного процесса, проявление которого отразится в виде пятен ржавчины на новых обоях.

Для качественного результата нанесения жидких обоев необходимо выполнить грунтовку стены акриловым грунтом или окрасить водоэмульсионной краской. Необходимо помнить, что поверхность стены должна быть белесого цвета, необходимо это для того, чтобы получить именно тот оттенок обоев который и был задуман.

Грунтовка стен акриловым грунтом, при помощи валика.

Нанесение жидких обоев на стену

Процесс нанесения жидких обоев производится с помощью шпателя. Нанесенные элементы слоя равномерно распределяются по площади поверхности специальным валиком, либо теркой. Некоторые виды жидких обоев возможно наносить при помощи пистолета Хопера.

Покрытие поверхности должно выполняться от угла или какого либо края стены. Независимо от толщины нанесенного слоя, декоративные характеристики обоев остаются неизменными. Для оптимального количества расходуемого материала и периода высыхания рекомендуемая толщина финишного слоя — не более 2мм. При этом она должна оставаться неизменной по всей площади стен помещения.

Важным моментом при нанесении жидких обоев является регулирование силы нажатия на шпатель или терку. Его чрезмерное прижимание к стене повлечет прессование элементов и искажение фактурного слоя. А недостаточное его прижатие станет причиной неравномерного распределения толстого слоя.

При работе со шпателем или теркой необходимо совершать только возвратно-поступательные движения, а не круговые. Вся поверхность стены должна быть слоем одного замеса. Если есть сомнения в нехватке нужного количества смеси, лучше приготовить новую в достаточном количестве.

Остатки разведенных смесей жидких обоев можно высушить и оставить про запас. При возникновении необходимости, они могут быть вновь использованы без потери качества.

В зависимости от индивидуального состава и толщины слоя нанесения жидких обоев, а также определенных условий температуры и влажности помещения необходимое время высыхания составляет 12-72ч. Кроме того, на него влияет способ и технология нанесения.

Как сделать жидкие обои самостоятельно

Этап I: Инструменты и материалы
На данном этапе подготавливаем все необходимое для последующего процесса:
— Бумагу. Берется любой тип бумаги: газеты, журналы, исписанные листы, старые обои.
— Воду. Основой раствора будет теплая чистая вода.
— Колер, для водоэмульсионной краски. Его оттенок подбирается на ваш вкус, в соответствии с окружающим интерьером помещения.
— Гипс или алебастр. Выбирайте хорошего качества, так как от него зависит прочность покрытия и время высыхания.

— Клей. Понадобится клей марки ПВА, благодаря ему раствор становится более крепким, пластичным, что упрощает его нанесение.
— Насадку-миксер на дрель или шуруповерт, с помощью которой будем перемешивать и измельчать бумагу до однородной массы.

Также почитайте: Как сделать жидкие обои своими руками

— Ведро или иную емкость для замешивания раствора.
— Шпатель, которым наносят жидкие обои на поверхность.

Этап 2: Подготовка раствора
В данной инструкции приведены основные расчеты, которые вы легко можете подогнать под свои объемы сырья, произведя умножение параметров на 2, 3,…, необходимое значение раз.

Также почитайте: Жидкие обои. Фото интерьеров спальни

1. Рвем, режем бумагу на небольшие кусочки. Необходимое количество – 200 г.
2. Кладем бумагу в емкость и заливаем теплой водой – один литр и 250 мл.
3. Смесь оставляем на один час для размягчения и набухания бумаги.
4. Убедившись, что вся бумага размокла, начинаем измельчение и размешивание смеси, пока не получим однородной целлюлозной массы.
5. Окрашиваем раствор, подобранным оттенком колера, используя для этого два колпачка – получится нежный, спокойный, некричащий цвет.

Клей и колер для жидких обоев

6. Добавляем 20 г ПВА клея и хорошо вымешиваем смесь.
7. В последний момент вводим в раствор 200 г сухого гипса и опять тщательно перемешиваем. Гипс добавляем непосредственно перед началом нанесения на поверхность, чтобы избежать затвердевания массы.
8. Можно приукрасить жидкие обои, добавив в раствор элементы декора: блестящие, разноцветные, волокнистые вкрапления.

Полезное видео: Отделка стен жидкими обоями

Этап 3: Технология нанесения на стену
Довольно простой способ:
— Подготавливаем стену: очищаем, выравниваем, обрабатываем грунтовкой.
— Шпателем наносим слой раствора на стену и хорошо разглаживается.
— Время застывания смеси около часа. На полное высыхание, отвердевание массы потребуется примерно сутки.

Полезная статья: Жидкие обои: что это такое и как с ними работать? Фото

Как видите, работы по созданию и нанесению жидких обоев своими руками довольно просты в исполнении. Результат же порадует вас своей оригинальностью, индивидуальностью. Теперь ремонт в квартире будет в удовольствие.

9 фактов о краске мелом: все, что вам нужно знать (видео)

Если вы любите проекты DIY или Pinterest, то, скорее всего, вы встречали множество руководств, в которых использовалась краска мелом, чтобы превратить старую мебель в прекрасные произведения искусства. . Хотя эта краска существует уже много лет, вокруг нее существует множество заблуждений, и домашние мастера не до конца понимают, как ее использовать. В этой статье мы расскажем обо всем, что вам может понадобиться, вплоть до T.

1.Что такое меловая краска?

Мел-краска стала популярной в последние пару лет, в основном благодаря Pinterest. Но если вы недавно столкнулись с ней, вы, вероятно, задаетесь вопросом, чем она отличается от традиционной краски. Что ж, для меловой краски характерно мягкое и суперматовое покрытие. Покрашенная меловой краской поверхность будет выглядеть так, как будто она покрыта мелом.

Большинство домашних мастеров любят рисовать мелом в основном потому, что они толще, чем обычная краска, а это значит, что их легче использовать.Кроме того, поскольку он изготовлен на основе латекса, поверхность, на которую он наносится, можно мыть водой.

Обратите внимание, что меловая краска не является краской для классной доски. Краска для классной доски — это другой вид краски, используемый для преобразования поверхностей в классные доски, на которых можно писать мелом и которые легко стирать. С учетом сказанного, не поддавайтесь соблазну писать на окрашенной мелом поверхности, иначе вы можете ее испортить.

Теперь, когда у нас есть основы, давайте взглянем на его историю.

«Chalk Paint» — товарный знак.Первая меловая краска была изготовлена в 1990 году Энни Слоун, основательницей и владельцем одноименной компании. В то время Энни искала краску, на подготовку которой требовалось меньше времени и которую было бы проще использовать. Когда она не смогла найти продукт для рисования, который отвечал бы ее потребностям в то время, она перешла в творческий режим и создала тот, который удовлетворял ее требованиям. С годами формула краски была улучшена, и теперь ipon может приклеиваться к любой поверхности с минимальной подготовкой или без нее.

По словам Энни, одна из лучших характеристик меловой краски — отсутствие черного пигмента.Это означает, что можно смешивать разные цвета, не становясь мутными или тусклыми. Это свойство позволяет создавать уникальные оттенки с красивой меловой отделкой.

Благодаря вышеперечисленным свойствам (и Pinterest) меловая краска приобрела популярность и в настоящее время является наиболее популярным продуктом для изготовления проблемной мебели. В настоящее время различные компании разработали аналогичные продукты, которые они, среди прочего, называют «меловой отделкой» и «похожим на мел».

2. Цвета меловой краски

Оригинальная цветовая палитра Annie Sloan Chalk Paint создана в духе XVIII века.Цвета насыщенные и яркие, но вы можете затемнить их с помощью воска.

В настоящее время у Annie Sloan 36 цветов, от бледных и мягких до ярких и ярких. Если вы хотите сделать цвет более бледным, вы просто добавляете Old White, чтобы придать цвету более винтажный вид, или Pure White, чтобы придать ему современный вид.

Так как краска не имеет черного пигмента, вы можете комбинировать разные цвета, смешивать и накладывать их, не получая тусклых цветов. Цвета перечислены ниже:

Paloma — это теплый серый цвет, полученный путем смешивания желтого, фиолетового и белого.

Paris Grey — это мягкий голубовато-серый цвет. Он ассоциируется с элегантной расписной мебелью французских замков.

Original — это теплый кремовый мягкий белый цвет.

Old Ochre — это теплый и мягкий нейтральный, который хорошо сочетается со скандинавским розовым и серым шато.

Henrietta — это насыщенный и слегка сложный розовый цвет с оттенками сирени.

Emile — это мягкий и теплый баклажан с розово-красными оттенками.Когда добавлен Old White, он дает красивые сиреневые тона. Цвет хорошо сочетается с French Linen и Chateau Grey.

Кремовый — это бледный и мягкий кремово-желтый цвет. Он хорошо сочетается со скандинавским розовым и парижским серым.

Country Grey — это полезный цвет шпатлевки с зеленоватым оттенком коричневой умбры. Лучше всего использовать с Aubusson Blue.

Antoinette — это бледный и мягкий розовый с оттенками коричневого, который смягчает его сладость.

Old White — мягкий белый без желтого и розового.Хорошо сочетается с французским бельем.

Pure White — чистый и чистый белый цвет. Хорошо сочетается с Country Grey.

Versailles — это нежный и мягкий темно-зеленый, смешанный с желтым.

Овен — это желтая охра с оттенками апельсинового сока. Он хорошо сочетается с Country Grey и Chateau Grey.

Barcelona Orange — это теплый и крепкий апельсин.

Emperors Silk — это чистый и ярко-красный цвет.

Scandinavian Pink — этот цвет в основном используется для шведской мебели.

Английский желтый — этот оттенок желтого был популярен у англичан в 18 веке. Когда к нему добавляют Antibes Green, он получается салатового цвета.

Burgundy — это глубокий, теплый и насыщенный красный цвет. Цвет напоминает темную вишню и хорошо сочетается с английским желтым и кокосовым.

Primer Red — это темно-красная охра, которая дает прекрасный эффект в сочетании с Paris Grey или Chateau Grey.

Coco — это мягкий коричнево-серый цвет, который дает прекрасный результат в сочетании с Duck Egg Blue или Provence.

Прованс — это сине-зеленый цвет, вдохновленный южной Францией.

French Linen — нейтральный серый цвет хаки.

Louis Blue — пастельный синий цвет, который отлично сочетается с темно-коричневым воском.

Greek Blue — это теплый и мягкий синий без зеленого.

LemLem — это теплый и мягкий зеленый цвет.

Old Violet — Как и Blue Lavender, Old Violet в основном используется для окраски внутренней части мебели. Цвет отлично сочетается с Emperors Silk и Paris Grey.

Duck Egg Blue — это мягкий зелено-синий цвет, который часто встречается в интерьерах Швеции и Франции в стиле рококо. Идеально сочетается с Aubusson Blue и Primer Red.

Aubusson Blue — это темно-сине-серый цвет, который был распространен в классических коврах Aubusson в 18 и 19 веках.

Olive — темно-зеленый с оттенками желтого.

Napoleonic Blue — это глубокий и насыщенный синий цвет.

Живерни — это чистый, прохладный, веселый, ярко-синий.

Antibes Green — это неоклассический зеленый цвет, который хорошо сочетается с синим Обюссон.

Флоренция — этот цвет вдохновлен цветами медно-зеленых минералов.

Honfleur — это насыщенный коричневый цвет.

Chateau Grey — это красивый серо-зеленый цвет, часто встречающийся во французских изделиях из дерева.

Графит — это бледно-черный с коричневыми и пурпурными оттенками.

Зеленый Амстердам — это глубокий и насыщенный зеленый цвет.

3. Как сделать меловую краску

Меловая краска может быть дорогой, и поэтому многие домашние мастера предпочитают делать ее самостоятельно. Но прежде чем вы погрузитесь в голову, вот несколько ключевых моментов, на которые следует обратить внимание:

Вы можете начать с матовой латексной краски для получения более меловой поверхности.

Изготовление меловой краски означает, что вам нужно сначала выбрать свой собственный цвет краски, прежде чем смешивать ингредиенты.

Самодельная меловая краска сохнет быстрее, чем обычная краска.

Как вы увидите ниже, использовать пищевую соду для изготовления меловой краски может быть неудобно. Кроме того, если вы не перемешаете ингредиенты тщательно и тщательно, полученная меловая краска будет иметь зернистую текстуру.

Обратите внимание, что с помощью различных методов, описанных ниже, вы можете варьировать суммы и все равно получить аналогичный конечный результат.Однако помните, что если вы добавите больше порошка, краска будет гуще.

Не стесняйтесь экспериментировать с процессом, который, по вашему мнению, проще.

Рецепт пищевой соды

Это самый простой рецепт из всех. Из коробки с пищевой содой на кухне вы можете сделать меловую краску, которую можно использовать, чтобы превратить свой старый стул в красивый предмет устаревшей мебели.

Ингредиенты:

Полстакана пищевой соды

Хорошо перемешайте эти ингредиенты, пока пищевая сода не растворится.Добавьте несколько столовых ложек холодной воды, чтобы ингредиенты полностью перемешались. Помните, что уловка, позволяющая избежать песчаной текстуры, на которую жалуются большинство домашних мастеров, — это тщательно перемешать.

Рецепт Парижского гипса

Вы можете купить Парижский гипс в магазине товаров для рукоделия или в хозяйственном магазине.

Состав

Трехкомпонентная латексная краска (без грунтовки)

В этом рецепте мы должны подчеркнуть, что нельзя использовать краску с грунтовкой, так как это отрицательно повлияет на текстуру и затруднит использование.Первый шаг — смешать штукатурку с небольшим количеством воды до тех пор, пока не исчезнут комочки. Смесь должна быть такой же однородной, как тесто для блинов. Как только это будет сделано, добавьте латексную краску и тщательно перемешайте.

Убедитесь, что вы нанесли краску на изделие сразу после того, как оно высохнет.

Рецепт карбоната кальция

Некоторые домашние мастера отметили, что карбонат кальция растворяется в воде лучше, чем пищевая сода. Таким образом, шансы получить песчаную текстуру снижаются.Единственная проблема с этим рецептом заключается в том, что вам, возможно, придется разместить заказ на карбонат кальция, поскольку в большинстве местных хозяйственных магазинов его нет в наличии. Кроме того, при покупке всегда убедитесь, что это 100% карбонат кальция.

Ингредиенты

Четыре столовые ложки карбоната кальция

Перемешайте и хорошо перемешайте ингредиенты. Когда краска будет готова, используйте ее быстро, прежде чем она высохнет, и дайте покрытию высохнуть в течение ночи, прежде чем добавлять еще одну.

4.Как покрасить мебель меловой краской

Окрашивание мебели меловой краской похоже на обычную краску, но с небольшими отличиями. Например, меловая краска не оставляет запаха и не требует специальной обработки. Кроме того, как вы увидите, требуется минимальная подготовка мебели (если таковая имеется). С учетом сказанного, давайте перейдем к самой сути рисования мелом.

Подготовка поверхности

В зависимости от мебели, которую вы красите, этот шаг будет включать различные действия.Во-первых, вам нужно очистить мебель, удалив грязь и мусор. Если оставить их на поверхности, краска не прилипнет. Поэтому, если на поверхности прилипла грязь и мусор, используйте чистую тряпку и чистящий раствор.

Если у мебели есть фурнитура, например ручки, которые вы не хотите красить, самое время их снять. Удаление оборудования позволит вам рисовать быстрее и получить чистые и профессиональные результаты. Положите детали оборудования в надежное место, пока не закончите покраску.

Заполните глубокие царапины или выбоины

Если вы красите старую мебель, на ней могут быть царапины, вмятины и изменения цвета. Вы можете оставить их, чтобы они выглядели более изношенными и устаревшими, или заполнить их деревянным наполнителем. Если вы решите заполнить царапины и вмятины, вам придется отшлифовать поверхность, чтобы получить ровное ощущение.

Нанесение меловой краски

Выберите желаемый цвет меловой краски

Как подробно описано выше, меловая краска бывает разных цветов, от белого до светло-зеленого, а также оттенков красного , розовый и серый.Вы можете выбрать любой цвет, который вам нравится, при условии, что он хорошо сочетается с цветом мебели, которую вы красите.

Если вы работаете над темным предметом, вам придется нанести несколько слоев. К счастью, меловая краска сохнет быстро, и процесс не занимает много времени.

Используйте малярную ленту, чтобы разграничить области, которые вы не хотите красить

Выполнение этого гарантирует, что результат будет чистым и профессиональным. Но если вы собираетесь красить всю поверхность, в этом шаге нет необходимости.

Перед тем, как красить мебель, вы должны проверить цвет на небольшом незаметном месте. Нанесите первый слой и дайте краске высохнуть перед нанесением нескольких слоев. Проверьте, не просачивается ли оригинальный цвет мебели сквозь краску. Если этого не произошло, можете продолжить. Этот шаг особенно важен для таких пород дерева, как красное дерево и вишня. Чтобы предотвратить кровотечение, домашние мастера перед покраской покрывают древесину шеллаком.

Краска снизу вверх

Верхняя часть мебели требует много внимания и нанесения нескольких слоев.Поэтому обязательно начинать рисовать снизу. И пока вы это делаете, вы должны рисовать вдоль волокон, чтобы уменьшить сопротивление. Но когда дойдете до верхней части, раскрасьте из стороны в сторону.

После нанесения первого слоя мебель будет выглядеть необработанной и грубой. На самом деле краска может быть непривлекательной. Но пока не сдавайтесь. Дайте первому слою высохнуть, а затем добавьте еще один слой краски. Меловая краска быстро сохнет, а это значит, что вы можете нанести несколько слоев за короткое время.

Последние штрихи

После высыхания последнего слоя краски нанесите слой воска.Воск приклеится к краске и создаст прочное покрытие. Чтобы нанести воск, используйте мягкую ткань или кисточку для воска.

Во время нанесения закройте небольшие участки и нанесите воск круговыми движениями.

Как только все будет готово, дайте воску высохнуть около 15 минут перед нанесением следующего слоя. Обязательно используйте новую ткань, чтобы нанести новый слой воска. Кроме того, удаляйте излишки воска другой тряпкой.

Обратите внимание, что воск полностью затвердевает примерно за 21 день.Поэтому до этого не ставьте на мебель горячие предметы.

Когда воск высохнет, переустановите оборудование, которое вы сняли (если есть). Перед заменой старого оборудования очистите его. В качестве альтернативы вы можете установить новое оборудование.

Советы по покраске мебели меловой краской

Используйте ровные и длинные мазки кистью

Обильно используйте меловую краску

Меловая краска сохнет быстрее, чем другие типы красок.Поэтому вы должны быстро нанести его на поверхность.

Меловая краска густая, на ней могут видны мазки кисти. Чтобы мазки не видны, добавьте немного воды (вода не повлияет на качество меловой краски).

Сопутствующие материалы :

19 Выбор цвета для настенной живописи на любой сезон и лучшие бренды
21 Инструменты и аксессуары для рисования дома
15 Фактов о нетоксичных красках

5. Как использовать мел

Большинство домашних мастеров используют меловая краска, потому что она может легко создать состарившийся вид.Помимо этого, его можно использовать для сложных конструкций, учитывая, что шлифование и грунтование не являются обязательными. Кроме того, он довольно щадящий, что делает его идеальным для новичков, которые еще не отточили свои навыки.

С учетом вышесказанного, вы должны отметить, что краска меловой краской не ограничивается ремонтом мебели. Его можно использовать на любой поверхности, включая пол, стены и металлы. Многие домашние мастера также использовали меловую краску на кухонных шкафах, чтобы добиться декора в стиле кантри.

Другой способ, которым домашние мастера используют меловую краску, — это раскрашивание беды.Это означает, что мебель окрашивается в основной цвет, покрывается слоем другого цвета, а когда она высыхает, верхний цвет шлифуется на определенных участках, чтобы выявить основной цвет. Это забавный и простой способ добиться эффекта «потертости».

6. Как удалить мел-краску

Если вы собираетесь приступить к своему первому проекту рисования мелом, важно знать, как эффективно удалить мел с мебели. Эти знания также пригодятся, когда вы покупаете антикварную мебель, расписанную мелом.Меловая краска отлично справляется с подъемом старых и изношенных предметов мебели. Но, откровенно говоря, некоторые предметы мебели лучше оставить как есть.

В этом разделе вы узнаете, как удалить мел, выполнив несколько простых шагов.

Что вам потребуется:

Шаг 1. Удалите воск и мел.

Протрите поверхность губкой, пропитанной уайт-спиритом, чтобы удалить воск. Во время этого процесса вы заметите, что краска под ним тоже снимется.Во время чистки поверхности следует обильно полить ее водой. А из-за количества воды, которое вам понадобится, мы советуем проводить этот процесс на улице и когда светит солнце. Солнечное тепло быстрее высушит мебель и предотвратит появление черных пятен.

Помните, что вы должны чистить поверхность до тех пор, пока не станет видно естественное пятно под ней. Когда вы будете тереть, краска будет прилипать к губке. Таким образом, вы должны часто чистить его, чтобы краска не прилипала к дереву.

В случае любых остатков краски на дереве следует протереть поверхность тонкой стальной мочалкой и дать поверхности высохнуть.

Мы обнаружили несколько блогов, в которых предлагается использовать теплую воду. Что ж, в то время как теплая вода ускоряет процесс удаления краски, тепло может повредить поверхность дерева. А если вы совершите ошибку, используя кипяченую воду, поверхность дерева может обгореть и почернеть.

Шаг 2: Отшлифуйте поверхность

После удаления краски пора ее отшлифовать.Для ровных участков подойдет шлифовальная машинка. Но для изогнутых участков следует использовать лист наждачной бумаги зернистостью 150. Уловка шлифования заключается в шлифовании вдоль волокон.

Шаг 3: Нанесите масло

После удаления краски с волокон нанесите уайт-спирит на поверхность и дайте ей время высохнуть. Затем используйте ткань без ворса, чтобы нанести датское масло на поверхность. Подойдет один слой, но три слоя датского масла дают еще лучшие результаты.

Перед нанесением следующего слоя дайте маслу высохнуть примерно на 4 часа.Когда он высохнет, нанесите воск на мебель для придания блеска.

Датское масло помогает защитить поверхность дерева от сколов и пятен. Он также помогает подчеркнуть естественную красоту текстуры древесины.

Удаление меловой краски с кисти

По завершении рисования рекомендуется очистить кисти, поскольку регулярная чистка увеличивает их срок службы. Вот как это сделать:

Замочите кисть в воде, пока она полностью не погрузится в нее.Оставьте на ночь в воде.

Осторожно отделите щетину кисти пальцами. Этот процесс поможет ослабить налипшую на щетину краску и растрескать ее. Когда меловая краска высыхает на щетине, она становится хрупкой и легко ломается. Лучший способ справиться с ними — это сжать их в ладони. Это помогает удалить частицы краски с кисти и разбить их на крошечные кусочки.

Нанесите моющее мыло. Удалив остатки краски, нанесите на щетину мягкое жидкое мыло.Вспеньте щетину на ладони вместе с мылом, чтобы избавиться от остатков краски, а затем смойте мыло под проточной водой. Стряхните лишнюю воду и развесьте кисть, чтобы она высохла.

Если кисть покрыта латексной краской или краской на масляной основе, для удаления краски следует использовать растворитель для краски.

7. Как запечатать меловую краску

Меловую краску можно запечатать несколькими способами. Разные герметики выглядят по-разному.

Воск

Этот герметик был упомянут в разделе о том, как красить мебель мелом.Поэтому для нас имеет смысл только начать здесь.

Плюсы

Имеет гладкость
Придает красивый блеск и блеск
Водонепроницаемость
Относительно долговечна
Не желтеет со временем

Минусы

Приложение требует много времени
Требуется некоторое доработки и повторное нанесение со временем
Вы не можете закрасить его, кроме как мелом.

Полиакрил

Существует два типа полиакрила: на водной основе и на масляной основе.Тип на масляной основе имеет тенденцию к пожелтению со временем и поэтому не рекомендуется. Полиакрил на водной основе можно использовать в виде жидкости или спрея.

Плюсы (полиакрил на водной основе)

Многочисленные варианты отделки, включая ровную, матовую и блестящую
Долговечность
Более быстрое нанесение
Вы можете закрасить его
Вы можете нанести кистью, валиком или распылить продукт

Минусы

Может пожелтеть со временем
Требуется несколько слоев для идеальной отделки
На меловой краске видны пятна

Глазурь

Если вы хотите слегка изменить цвет вашего проекта, тогда это герметик для вас.

Плюсы

Несколько вариантов цвета
Добавляет интерес и новое измерение
Наносить можно тряпкой или кистью

Минусы

Отделка недолговечна
Поскольку глазури цветные, цвет на конечный продукт влияет

Масла

Хотя масла обычно используются с молочной краской, они также могут запечатать меловую краску.

Плюсы

Менее токсичен
Легко наносится
Имеет блеск, подобный воску
Для большей прочности и более блестящего блеска вы можете нанести больше слоев

Минусы

Сложно перекрасить
Не имеет гладкой поверхности, такой как поли и воск
Масло стареет и со временем желтеет

Матовая поверхность Rustoleum

Плюсы

Долговечность
Легко наносится
Быстро сохнет
Имеет восковой блеск

Против

8.Где купить меловую краску

Если вам нужна меловая краска (не обязательно продукт Annie Sloan), вы можете приобрести ее в местном хозяйственном магазине или магазинах электронной коммерции, включая Home Depot, Magnolia Home, Lowe’s и Amazon.

9. Где купить меловую краску Annie Sloan

Мы упоминали, что «Chalk Paint» является охраняемым авторским правом термином, принадлежащим Энни Слоун. Из-за этого другие поставщики с подобными продуктами меняют свои названия на родственные термины, такие как «мелованная краска» или «мелованная краска».”

У Энни Слоун есть база данных дилеров на своем веб-сайте. Вы можете найти ближайшего дилера Annie Sloan в вашем районе. Обратите внимание, что меловые краски Annie Sloan доступны только в независимых магазинах, одобренных Annie Sloan.

Общие вопросы

Бывает ли краска для мела черного цвета?

Да, это так. У Энни Слоан афинский черный, глубокий черный цвет, используемый для отражения непрозрачных объектов и создания сильного и красивого цветового контраста. Его следует использовать с прозрачным воском для защиты поверхности.

В чем разница между молочной краской и меловой краской?

Эти два используются для окраски мебели и практически не требуют подготовки перед нанесением. Тем не менее, есть некоторые различия в их ингредиентах и оформлении. Во-первых, молочная краска выпускается в виде порошка. Вы добавляете воду и перемешиваете необходимое количество вместе с краской. С другой стороны, меловая краска выпускается в жидкой форме, готовой к нанесению.

Эти две краски безвредны для окружающей среды, но в этом отношении молочная краска лучше меловой краски.Краска для молока состоит из молочного белка, пигментов и извести. С другой стороны, меловая краска имеет с низким содержанием летучих органических соединений и содержит 87 акриловых связующих, пигментов и карбоната кальция.

В целом, молочная краска дешевле, чем меловая краска, и ее проще использовать для создания уникальных проблемных поверхностей. Чтобы меловая краска держалась долго, как покрытие молочной краски, вам нужно нанести несколько слоев герметика. Также молочная краска не создает толстой пленки на деталях мебели.

Как долго должна сохнуть краска перед нанесением воска?

Многие мастера рекомендуют подождать 24 часа перед нанесением воска.Это даст всем слоям краски достаточно времени для высыхания.

При нанесении нескольких слоев воска необходимо также дать высохнуть в течение 24 часов. Однако, если у вас нет времени, вы можете приступить к нанесению воска, как только краска высохнет на ощупь.

Меловая краска портится?

Все виды красок имеют определенные сроки хранения — меловые краски ничем не отличаются. Но хотя и обычная краска, и меловая краска служат в течение многих лет при хранении в прохладном и сухом месте, после того, как краска покинет магазин, нет гарантии, как долго она прослужит.

Можно ли красить стены мелом?

Да, можно. В результате получится красивая отделка, идеально подходящая для людей с повышенной чувствительностью. Идеально подходит для оштукатуренных стен.

Меловые краски Annie Sloan существуют уже давно. Но в последнее время они стали популярными благодаря простоте использования, долговечности, легкости очистки и толщине. И если вы готовы к этой задаче, вы можете сделать подобную краску самостоятельно, выполнив описанные выше процессы.

Сопутствующие материалы :

19 Выбор цвета для настенной живописи на любой сезон и лучшие бренды
21 Инструменты и аксессуары для рисования дома
15 Факты о нетоксичных красках

Источники:

https: //www.realmilkpaint. com / blog / tips / milk-paint-vs-chalk-paint /

https://www.anniesloan.com/stockists/#/

https://www.anniesloan.com/annie- sloan-products / chalk-paint

https: // www.anniesloan.com/about-annie-sloan/what-is-chalk-paint

https://www.wood-finishes-direct.com/blog/how-to-seal-chalk-paint/

https://www.realsimple.com/home-organizing/home-improvement/painting/what-is-chalk-paint

шелк, целлюлоза и целлюлоза и виды шелка, технология нанесения. Особенности нанесения жидких обоев на потолок Как выглядит потолок жидкие обои

В современных квартирах используются различные типы стен, полов и потолков.Материалов для выполнения таких работ продается много. Традиционные побелки и бумажные обои уступили место более качественной облицовке.

Жидкие обои — это современный материал, который можно наносить на стены и потолок.

В отделке потолка все чаще используются жидкие обои.

Это покрытие мало похоже на обычные бумажные, флизелиновые, стеклопластиковые и другие обои. Он больше напоминает декоративный камень. При ближайшем рассмотрении украшение выглядит как слой плотного войлока.

Материал реализуется в виде сухой смеси, расфасованной в полиэтиленовые пакеты (фото №1). Смесь разводится водой и наносится на поверхность стен и потолка как обычную штукатурку. Ни рулонов, ни клея, от обоев осталось только название. В состав такого материала обязательно входит натуральная целлюлоза. В него могут быть добавлены и другие натуральные волокна: хлопок, шелк разных цветов. Связующее — это акриловая дисперсия, клей КМЦ. Для эффекта в состав вводятся мраморная крошка, кварц или блестки слюды.

Рисунок 1. Жидкие обои продаются упаковками в виде сухой смеси.

Жидкие обои разделяют только внутренние жилые и офисные помещения. Этот экологически чистый отделочный материал идеально подходит для отделки потолков и стен детских комнат и спален. Это придает комнате особый уют и тепло. Жидкие обои — это покрытие с волокнистой структурой. Обладает прекрасными звукоизоляционными свойствами, способен улучшить акустические характеристики помещения.

Производители этого оригинального отделочного материала Multiple: отечественная компания Silk PLASTER, выпускающая 15-20 наименований, турецкая Bayramyx, французские компании Senideco и Fibers de Cotex. Вся продукция этих фирм отличается высоким качеством, большим разнообразием расцветок и фактур.

Плюсы и минусы жидких обоев

Жидкие обои выгодны как от декоративной штукатурки, так и от обычных рулонных обоев:

Палитра жидких обоев невелика, но производители все больше расширяют цветовую гамму.

Для их приготовления и использования не так много места.
Их нельзя измельчать и мазать клеевым составом.
При их использовании практически нет остатков.
Стены и потолки не требуют тщательного выравнивания.
Жидкие обои не пылятся, не пахнут.
При высыхании обои не выделяют вредных для человека и домашних животных веществ.
Наносятся на любую вертикальную или горизонтальную поверхность без единого стыка.
Материал заполняет все неровности и щели между потолком и стеной.
Готовая смесь очень пластична, после укладки не трескается.
Покрытие жидких обоев дышит, создает дополнительную звукоизоляцию и теплозащиту.
В отличие от виниловых обоев, жидкие обои не создают парникового эффекта.
Готовое покрытие стен и потолка не притягивает пыль и запахи.
При горении покрытие не выделяет токсичных газов.
Испорченные места очень просто закрываются, не оставляя видимых следов ремонта.
Срок службы покрытия без изменения цвета и других свойств — 10 и более лет.
Готовый к работе состав может храниться в герметично закрытой пластиковой таре несколько месяцев.
Из этого материала можно создавать различные узоры и аппликации на потолке.

Недостатками этого материала являются:

Высокая цена.Самые дорогие — шелковые обои. Целлюлозные дешевле.
Выбор расцветок так же невелик.
Покрытие жидких обоев не отличается высокой водостойкостью, их нельзя мыть.

Подготовительные работы

Жидкие обои наносятся на подготовленную чистую поверхность.

Жидкие обои могут быть выполнены на поверхности из OSB, кирпича, цемента, гипсокартона, металла, дерева, глины. На любой из этих поверхностей они отлично держатся и не закапываются.Подготовка поверхности сводится к достижению следующих показателей:

На потолке не должно быть отдельных участков.
Поверхность потолка не должна активно впитывать влагу.

Для подготовки и нанесения обоев вам понадобится таз, шпатель обоев и вода.

С поверхности потолка удалить остатки разрушающейся штукатурки, старых обоев, шпатлевки.
Расчет больших зазоров.Для этого можно использовать как специальную шпатлевку, так и небольшое количество разведенных жидких обоев.
Продвинуть поверхность потолка. Грунтовку лучше выбирать бесцветную глубокого проникновения. Можно использовать грунтовочную смесь белого цвета. Готовый концентрат грунтовки рекомендуется на тройное количество воды. Грунтовка Ceresit St17 не подходит, так как может оставить на обоях неприятные желтые пятна. В качестве грунтовки можно использовать водную краску. Если потолок был закрытым, то грунтовку можно сделать самостоятельно.Его состав: лайм ненавистный — 3 кг; Мыло хозяйственное — 200 г; Олифа — 100
Если на потолке есть фурнитура, уголки и другие металлические предметы, их нужно окрасить эмалью ПФ, латексной или масляной краской.
Обеспечьте шероховатость потолка грунтовкой с содержанием кварцевой пыли. Можно использовать обычный состав грунтовки, добавив в него мелкий песок.
Если потолок покрыт масляной краской или эмалью, то удалять их не нужно. Достаточно нанести на них грунтовку.

Подготовка жидких обоев

Приготовление обоев: Смесь заливается в таз и разбавляется чистой водой на 20-30 ° С.

Пакеты с сухой смесью и наполнителями нужно принимать энергично. Это поможет избежать появления комков в рабочей смеси.
Подготовить емкость для разведения состава. Можно помешивать обои в тазу, ванне, ведре. Для разведения упаковки сухой смеси требуется емкость около 8 литров.Практика показывает, что лучше использовать для этих целей круглую емкость диаметром 40-60 см и глубиной 25-30 см. После работы посуда легко моется, поэтому можно использовать даже кухонные принадлежности.
Вода должна быть чистой, ее температура 20-30 градусов. Сама температура не влияет на качество рабочей силы, но работать с теплой водой приятнее.
Емкость закрыта содержимым упаковки.
Залито около 5 литров чистой питьевой воды комфортной температуры.
Смесь тщательно перемешивают руками до однородной консистенции, напоминающей густые сливки. Различные мешалки и миксеры не применяются. При необходимости воду добавляют небольшими порциями.
Комки из раствора необходимо немедленно удалить.
Дать раствору укрепиться на 20-30 минут.
Если в состав жидких обоев входят декоративные добавки, их следует раздвигать перед всеми остальными компонентами.

Следует помнить, что с потолка будет стекать слишком жидкая смесь, а слишком густой состав сложно нанести на поверхность.

Покрытие потолка

Готовая смесь должна быть однородной, без комков.

Рабочая смесь наносится на поверхность потолка оргстеклом с помощью шпателя. Иногда в комплект входит вместе с сухой смесью. Можно использовать инструмент из нержавеющей стали. Рекомендуется занять такое положение, чтобы уровень потолка был максимально приближен к уровню глаз. Лучше стоять на столе. Если потолки высокие, то придется использовать устойчивую стремянку.

Шпатель необходимо держать так, чтобы между его плоскостью и потолком образовался небольшой угол (фото № 2). Не стойте слишком долго, чтобы толкать шпатель, как это делается при нанесении штукатурки или шпатлевки. Масса не должна сжиматься. Лучше, если он останется рыхлым, будет формировать на поверхности потолка определенный рельеф.

Процесс нанесения жидких обоев напоминает плавку икры с хлебом. При сильном нытье шпатель теряется, при недостаточном — увеличивается расход материала.Навык покупается очень быстро. При правильном нанесении готовой рабочей смеси толщина слоя должна быть всего 1-2 мм. Пакета сухого состава хватает на 4 кв. М. Кв. Углы и неровности немного увеличивают расход материала.

Поклеив обоями всю поверхность потолка, нужно посмотреть на свою работу со стороны. Никаких обследований и жучков быть не должно, сквозь покрытие не должен просвечивать первоначальный цвет потолка. При обнаружении дефектов нужно немедленно их исправить.Делается легко и просто, пока смесь не высохнет.

Для предотвращения образования видимых швов смесь следует наносить на всю поверхность без остановки. Поверхность, покрытая жидкими стенками, должна обязательно просохнуть в естественных условиях. Обычно на это требуется 24-48 часов. Можно переключить окна, чтобы лишняя влага быстрее испарялась. Жидкие обои прекрасно сочетаются с другими отделочными материалами. Это позволяет создавать на потолке различные фигуры, панно, рельефы (фото №3).

Защита жидких обоев

Обои покрыты акриловым лаком, который защищает от влаги и впитывает запахи.

Жидкие обои

обладают низкой степенью влагостойкости, поэтому готовое покрытие лучше защищает от попадания в него паров влаги. Для этого отлично подойдет акриловый лак. Не содержит вредных веществ, является экологически чистым составом. После высыхания на лаке образуется водостойкое покрытие, которое укрепляет материал и позволяет производить влажную уборку.

Акриловый лак рекомендуется использовать даже перед нанесением жидких обоев на потолок. Его можно добавлять в сухую смесь при замешивании рабочего раствора. После высыхания покрытия наносится финальный тонкий слой лака. Но все эти процедуры не являются обязательными. При правильном использовании напольного покрытия лака примерно такая: при одномоментном нанесении 1 л лака хватит на 18-20 кв.м, при 2-х этапном нанесении — на 4 кв.м.

Рисунок 3. С помощью жидких обоев можно создать любой рисунок или текстуру.

Все работы выполняются при помещении в помещении не ниже +10 градусов.
Помещение должно хорошо проветриваться.
Материал можно снять с поверхности, перемешать и нанести 4 раза.
В раствор добавлены красящие пигменты.
Потолочное покрытие из жидких обоев подлежит ремонту. При ремонте поврежденную деталь смачивают. Сделать это можно с помощью специального краскопульта. Смещенные шпателем или другим подобным инструментом снимают с поверхности и собирают в чистую емкость.Голые части потолка обрабатываются грунтовкой. Удаленные обои набухают, перемешиваются и применяются в ремонте. После высыхания он становится совершенно незаметным.
Если потолок имеет значительные неровности, лучшим материалом для его выравнивания может стать гипсокартон.

Для создания рисунка на потолке применяется следующее:

Желаемый рисунок карандашом нанесен.
Готовую смесь наносим тонким слоем, немного оставляя разметку рисунка.
Маленький материал шпателя перемещается к границам чертежа.
После высыхания слоя обоев наносится следующий цвет, не допуская их смешивания.
Отдельные контуры при желании можно обозначить маркером, бусинками, блестками и другими элементами декора.

Жидкие обои — прекрасный отделочный материал для стен и потолка. Подготовка рабочей силы и нанесение ее на поверхность не представляет особых сложностей.С этой работой справится человек, не имеющий специальной подготовки. С помощью такого материала на потолке можно создавать всевозможные орнаменты и даже целые картины, а для выполнения работы нужно лишь желание и терпение. У обработки потолка жидкими обоями большое будущее.

Обычно на отделку потолка не обращают особого внимания. Кто-то просто верит ему и больше ни о чем не думает. Другие хотят получить более красивый результат и прибегают к оклейке обоями или покраской.Венецианская декоративная штукатурка на потолке смотрится очень изысканно. Однако мы рассматриваем другой вариант декоративной отделки. Поговорим о том, как наносятся жидкие обои на потолок. Тема эта очень неоднозначная и требует более детального рассмотрения.

Классификация и свойства

Жидкие обои на потолке впишутся в любой интерьер

Наклейка жидких обоев на поверхность потолка осуществляется по той же технологии, что и при работе со стеной, но с небольшими отличиями.Но для начала нужно понять, как происходит рабочий материал.

Шелковые жидкие обои — это в своем составе шелковые нити, а готовое покрытие очень приятное на ощупь. Правда, с отделкой потолка это не особо актуально, но и смотрится такое отделочное решение очень красиво. Ее еще называют шелковой декоративной штукатуркой. Главный недостаток — большая стоимость.
Отделка потолка жидкими коллюлозными обоями — бюджетный вариант. Минимум декоративных добавок отразился на невысокой цене.
Смесь целлюлозы и шелка — это вариант, к которому прибегают многие. Материал находится в среднем ценовом сегменте и обладает достаточной декоративностью, чтобы использовать его в спальне или детской комнате.

Свойства материала дадут возможность понять, где он может быть, а где нельзя использовать.

Звукоизоляция. В комнате, где будут использоваться жидкие обои, соседей сверху будет слышно немного меньше.
Экологичность и гипоаллергенность.Такой материал можно без опасений применять в детской комнате.
Парри проницаемость. Поверхность будет «дышать».
Антистатичность. Можно не бояться, что к готовому покрытию будет притягиваться пыль. Если есть желание смазать пыль жидкими обоями, то это делается с помощью пылесоса. Покрытие при этом держится довольно прочно и никуда не денется.

С несколькими источниками света вместо одной люстры покрытие выглядит красивее

Свойства, такие как устойчивость к ультрафиолету, мы не будем рассматривать, потому что они не актуальны для отделки потолка.Однако необходимо подчеркнуть, что материал боится влаги и стирать его не стоит. Поскольку сильные испарения переносят повышенную влажность, этот декоративный материал не рекомендуется использовать при отделке в ванной и на кухне. Конечно, можно дополнительно использовать защитный лак в несколько слоев, но он на время избавит от проблем. Все зависит от интенсивности этих самых испарений.

Особенности подготовки потолка

Перед тем, как наклеить жидкие обои на потолок, их необходимо подготовить.Обычно потолки уже идеально ровные, поэтому с ними работает быстрее, чем со стенами. А старое покрытие, которое нужно удалить, в худшем случае — это обычные обои. В большинстве случаев придется работать с гладким крашенным потолком. Если использовалась безводная или акриловая краска, трогать ее не нужно. А вот от масляной краски и эмали нужно избавиться. В большинстве случаев потолок ставить не нужно. Разве что были детали, которые пришлось совмещать шпателем и оставалась пустота.Их придется смущать шпаклевкой.

Для грунтования используется валик со специальной удлиненной ручкой. Таким средством удобно загрунтовать всю поверхность потолка, двигаясь по полу.

Подготовка потолка к оклейке жидкими обоями невозможна без грунтования поверхности. Этому процессу стоит уделить особое внимание. Наклейку жидких обоев следует производить только после качественной грунтовки поверхности. Это нужно для лучшего сцепления финишного покрытия с основанием.И все же на стене держать легче, чем на потолке. Поэтому наносится 2-3 слоя грунтовки с просыхающими слоями. Нужно набирать небольшое количество материала, чтобы он не капал на голову, а после его нанесения не образовывались свисающие капельки.

Не переусердствуйте с нанесением материала на все поверхности в помещении.

Жидкие обои смешиваются для потолка так же, как и для стены:

В тазу с теплой водой (30-40 градусов) размешивают пайетки и другие декоративные добавки.
Пакет с сухой смесью выливают в воду и медленно перемешивают руками (миксер повредит волокно).
Вся масса перекладывается обратно в мешок.
Процедура повторяется со всеми остальными пакетами.

Применение различными инструментами

На потолок можно своими руками наклеить жидкие обои и зажечь их с помощью прозрачных ячеек. Однако можно прибегнуть к помощи бункера, вся поверхность которого максимально быстро покрывается декоративной массой.Однако для этого требуются определенные навыки и умения. Очень легко переборщить, положив на один участок много жидких обоев. Сделать такие слои будет крайне сложно, все же нас не волнует обычная фактурная штукатурка.

При работе с бункером нужно покрыть пленкой все стены, чтобы не размывать.

После применения бункера нужно будет разогнать всю эту массу. Для этого лучше всего использовать валик с удлиненной съемной ручкой. В этом случае можно будет работать, оставаясь на полу.Давление будет равномерно распределено по поверхности валика, благодаря чему можно будет растворить всю массу жидких обоев на стене.

Чтобы проверить, насколько хорошо налились жидкие обои, нужно их осветить. Для этого заберитесь на стремянку и посветите фонариком или лампой на потолок сбоку. Чем выше лампа, тем лучше будет видно качество работы. Таким способом даже небольшие бугорки дадут тень, которую будет легко заметить.Благодаря таким несложным манипуляциям легко понять, правильно выполнена подготовка потолка под жидкие обои или нет.

Если нанесение жидких обоев производилось шпателем или вручную, то работать придется ячеистым. Обратите внимание, что у кельмы должна быть круглая ручка. Таким средством удобно наносить покрытие на потолок. Запускать освоенную массу лучше всего прозрачными пластиковыми ячейками, потому что в этом случае вы увидите, как опадают волокна.В зависимости от движения волокон волокна наполнители будут закручиваться в разные стороны, что создаст дополнительный декоративный эффект. Так что лучше сразу посмотреть, как происходит этот процесс.

Работа с натяжным потолком и аппликациями

Надо будет заточить стыки листов гипсокартонных листов, протереть шляпки саморезов, покрасив их масляной краской, а затем заточить. После этого весь потолок окрашивается белой краской с добавлением ПВА (3 части краски смешиваются с 1 частью клея).Так получается белый цвет и слой, который обеспечит хорошее сцепление. Вот как клеить жидкие обои на потолок из гипсокартона.

Лучше использовать саморезы оцинкованные. Они дороже, но с ними меньше проблем.

Вопросы работы с натяжными потолками и создания аппликаций лежат в одной плоскости. Когда жидкие обои наносятся на подвесной потолок, это делается для получения отличного декоративного эффекта.Особенно если речь идет о двухуровневом потолке. Поэтому вся сложность работы заключается в создании красивых выкроек и аппликаций.

Плавный переход жидких обоев со стены на потолок

Для создания красивых рисунков на стене нужно заранее знать, чего вы хотите. На потолке нужно будет нарисовать карандашом контуры будущего узора. Затем нужно учесть цветовую гамму, подготовить жидкие обои и приступить к их нанесению. Само нанесение жидких обоев производится вручную, а материал прикатывается к ячейке.Кусочки жидких обоев выкладываются в рамках контуров контуров и разбиваются у Кельмы. Материал может немного выходить за края, потому что потом его заливают кильме, прикладывая ее край к стене. Итак, границы рисунка сделаны.

Наклеивать жидкие обои на прилегающий участок можно только в том случае, если соседний слой уже сохнет. Следовательно, такая очевидность может занять много времени, ведь сушка длится до 2 дней. Рационально заранее продумать схему работы, чтобы было минимальное количество периодов высыхания жидких обоев.

Теперь не должно возникнуть вопросов, как правильно наклеить жидкие обои на потолок. Процесс хотя и требует много времени и больших усилий, но результат того стоит.

На сегодняшний день существует огромный выбор отделочных материалов, которые подходят для нанесения на потолки. Чтобы выделить среди них, на рынке появились жидкие обои.

В этой статье мы постараемся разобраться, как наносить жидкие обои на потолок, узнаем их свойства и качество.

Сразу перечислим достоинства таких потолков:

Этот материал не похож на все, что используется в отделочных работах. В первую очередь, отличается абсолютной естественностью. За счет высыхания материал не выделяет токсичных газов.
Также они не впитывают пыль и обладают антистатическими свойствами. Связано это в первую очередь с отсутствием синтетических наполнителей.
Наклеенные на потолок жидкие обои — хороший шумоизолятор.В условиях квартиры такого нет. Микропористая структура позволяет покрытию удерживать пар — «дышать».
Также этот материал не прихотлив, за ним легко ухаживать.

Виды потолочных жидких обоев

Несмотря на кажущееся разнообразие, жидкие обои для потолка делятся на три вида:

Шелк.
Целлюлозный.
Шелкопряд.

Жидкие обои шелк

Они полностью состоят из шелковых волокон.Благодаря этому они обладают высокой устойчивостью к ультрафиолету. Полудекоративные качества. Потолок из жидких обоев этого типа надолго останется прежним. Они не выгорают и не меняют цвет. Основные недостатки — высокая цена.

Жидкие обои из целлюлозы

Наполнитель — целлюлозное волокно. Самый прочный. Быстро выгорают на солнце. Декоративные свойства невысокие. Поэтому потолок из жидких обоев этого типа лучше всего будет чувствовать себя в коридорах и ванных комнатах.

Стоимость самая низкая.

Жидкие обои из целлюлозы и шелка

Это некий компромисс между ценой и качеством. Состоит из смеси шелковых волокон и целлюлозы. Проявите устойчивость к ультрафиолету. В отличие от целлюлозных обоев, он не так быстро теряет первозданный вид. Эти потолки из жидких обоев отлично подойдут для детских комнат и спален.

Для нанесения жидких потолочных обоев нам потребуется:

Шпатель.
Грунтовка.
Ролики разные.
Жесткая щетка.
Дрель с насадкой для перемешивания.

Технология потолков с жидкими обоями

Прежде чем описывать технологические особенности, сравним классические и жидкие обои.

Бумажные обои: Технология нанесения кажется простой. Однако они требуют кропотливой раскатки рулонов, стыковки, аккуратного раскроя.

Жидкие обои: Технология нанесения на потолок лишена вышеперечисленных недостатков.Применяются они довольно просто, некоторые навыки потребуются только при создании панно.

Этот вид отделочных материалов отлично маскирует различные мелкие неровности и поверхностные трещины, на которые они нанесены, но, как и все отделочные материалы, требует тщательной подготовки.

Сразу же сама технология состоит из трех основных этапов:

Подготовительный этап.
Разбавление жидких обоев.
Аппликация на потолке.

Подготовительный этап

В первую очередь следует удалить старое чистовое покрытие потолка. Набор необходимых для этого материалов зависит от типа старого покрытия. Например, старую масляную краску или эмаль можно удалить с помощью специальной смывки. Водоэмульсионные или акриловые покрытия полностью не нужны. Достаточно удалить отслаивающиеся и отслаивающиеся участки шпателем или щеткой по металлу.
Все крупные трещины также необходимо заострить.
Только после этого наносится жидкая грунтовка.Он обеспечит высокую адгезию между материалом потолка и финишным покрытием. На этом подготовка потолка под жидкие обои завершена.

Совет: если на вашем потолке есть существенные неровности, имеет смысл выровнять его с помощью гипсокартона. Это намного дешевле и проще, чем натянуть самолет толстым слоем штукатурки.

Получаем знания о том, как наносить жидкие обои — Видео: на потолочную панель, на узор стены.

Разведение жидких обоев

Жидкие обои на рынке представлены в нескольких различных типах:

Последний вид жидких обоев также поставляется в сухом виде.Однако они требуют отдельного добавления минеральных красителей и текстурных добавок. Все обои готовы к использованию. Они поставляются в пластиковых ведрах в виде пасты и уже собраны.
Сухие жидкие обои. Это сухая смесь высыпаний. Перед применением их смешивают с водой согласно инструкции. Как правило, уже содержат минеральные красители и различные текстурные наполнители.

Последний вид жидких обоев также поставляется в сухом виде.Однако требуется отдельное добавление минеральных красителей и текстурных добавок.

Приступаем к выведению жидких обоев:

Берем пластиковую емкость подходящего размера и наливаем в нее воду. Пропорции соблюдаются указанными производителем на упаковке. Далее смесь тщательно перемешивается. После этого оставляют на 12 часов для дальнейшего набухания.
Через 12 часов смесь снова перемешивают и добавляют еще 0,5–1 л воды.

Покрытие потолка

Отделку потолка жидкими обоями можно проводить двумя способами:

Рассмотрим каждую из них подробнее:

Ручным способом обои жидкие на потолок нанести текстурным валиком, шпателем или жесткой кистью. Толщина наносимого слоя 3-5 мм. При нанесении шпателем получаем гладкую поверхность. Текстуру можно придавать спустя пять часов после нанесения — структурным валиком. Его необходимо тщательно смочить водой.Кроме того, жидкие обои можно сразу наносить структурным валиком, тем самым упростив их работу.
Механизированное нанесение осуществляется пульпирующим пистолетом. Это значительно ускорит работу. Необходимая текстура наносится валиком.
Заключительный этап — сушка. В большинстве случаев он длится 48 часов. За это время покрытие нельзя подвергать механическим воздействиям.

Многих читателей наверняка заинтересует вопрос: можно ли нанести в ванных комнатах жидкие обои на потолок?

Ответ на этот вопрос однозначен: да, можно, только нужно защитить их, от воздействия воды, акрилового лака.Наносится в три слоя, межслойное высыхание 1-2 часа.

Помните: жидкие обои не могут стоить дешево. А качественные жидкие обои будут радовать глаз долгие годы.

Богатая цветовая палитра дает возможность воплотить в жизнь любой дизайнерский замысел, а также ваши задумки.

Белый

Говоря увеличивает пространство и делает потолок выше. Универсален и подходит для различных стилей интерьеров, улучшает освещение помещения и не вызывает раздражения.Отличная альтернатива побелке, так как этот вариант намного проще и чище.

бежевый

Самый естественный и естественный, будто цвет кожи или песочный на пляже. Бежевый хоть и не станет яркой деталью, но непременно выступит благородным фоном для любых экспериментов. Вся прелесть такого покрытия в его идеальной сочетаемости практически с любыми тонами, как яркими, так и пастельными.

зеленый

Особенно красиво в интерьере смотрится зеленый цвет и пусть такое решение встречается нечасто, для этого это прекрасная возможность создать неповторимую неповторимость помещения.

На фото потолок выполнен жидкими зелеными обоями.

серый

Классический оттенок. Отличный выбор для спокойного и ненавязчивого дизайна. Серый цвет вдохнет в комнату стабильность и гармонию.

Синий

Приносит в комнату морскую свежесть, делая ее просторной и светлой. Синий подарит вам ощущение безграничного неба над головой.

На фото Гостиная с голубыми жидкими обоями на потолке.

Фото идеи в интерьере комнат

Жидкие обои

можно оформить в любую комнату в квартире, выполнив ремонт своими руками или обратившись к профессионалам.

На кухне

Это покрытие подходит здесь по всем показателям. Ведь он устойчив к испарению влаги и пара, а также сохраняет звук и тепло. Этот материал не воспламеняется, не впитывает запахи и не токсичен, что немаловажно для кухни.

В гостиной

За основу интересно взять шелковые обои, они привнесут в гостиную свою мягкую роскошную нотку. Зону вокруг люстры можно обыграть другим цветом или нанести рисунок для создания яркого акцента.

На фото Гостиная с жидкими обоями на стенах и потолке.

В ванной

Интерьер сразу преобразится, даже если на полу будет обычная плитка.Если правильно покрыть высохшую основу лаком, это позволит сделать потолок водонепроницаемым.

В туалете

Даже в таком маленьком помещении можно придумать большое количество вариантов оформления. Если правильно сочетать жидкий пол с напольным покрытием, сантехника и свет могут создать стильный интерьер.

В спальне

В этой комнате отдыхает душа и тело. Жидкие обои подходят для этой комнаты, кстати, так как они гипоаллергенны и не пылятся.И пусть это потолочное покрытие будет строго нарушать правила и позволит сделать обычное более современным.

На фото спальня с отделкой жидкими обоями.

Примеры оформления

Обладая фантазией и фантастикой, можно удачно добавить в интерьер яркие и интересные акценты.

Картины и выкройки

Узор комнаты можно выразить узором. Для детской подойдут любимые герои мультфильмов или животные.Для сдержанной гостиной это может быть геометрическая композиция. Спальню дополнят нежные цветочные узоры или звезды на ночном небе.

С блестками

Прижмите потолочное покрытие еще сильнее и так, чтобы декор квартиры получился оригинальным.

Комбинация нескольких цветов

Позволяет создавать не только простые композиции, но и целые картины.Резюме увеличивает пространство и сдвигает потолок, как бы поднимая его вверх. С помощью цветных оттенков можно наносить мозаичный узор на отдельные участки поверхности.

На фото спальня с сочетанием нескольких цветов на потолке.

Световой

В темноте излучает мягкий свет, создавая уютную атмосферу. Это оригинальное украшение комнаты станет ее настоящей изюминкой.

На фото спальня со светящимися жидкими обоями на потолке.

С Рустами

Они могут быть широкими или тонкими, бесцветными или цветными. Все это в совокупности создаст эффект потрескавшегося потолка. Актуально в стиле шебби шик или шебби шик.

Как нанести на потолок?

Многие относят жидкие обои к разряду экзотических отделочных материалов. Однако они отлично подходят для отделки потолков.

Что лучше применить?

Для нанесения лучше всего использовать такие инструменты, как: шпатель, валики, кисть и дрель с накладками.

Подготовка потолка

Жидкие обои совместимы с гипсокартоном, ДВП, бетоном, деревом, штукатуркой, фанерой, краской и даже металлом. Для начала нужно избавиться от старого потолочного покрытия. Шпателем удалите неплотность и очистите поврежденные участки. Щели и трещины нужно заделать шпаклевкой. Для прочного склеивания жидких обоев потолок необходимо предварительно загрунтовать. И только после этого следует переходить к следующему этапу.

Пошаговая инструкция по применению

Нанесение готовой смеси на потолок обеспечит прочное покрытие без швов и стыков.

Видео

Галерея фотографий

Новые тенденции в строительстве и ремонте никогда не стоят на месте, с каждым днем создается все больше интересных и необычных материалов. Этот тип регистрации стал новой и простой процедурой, с которой справится любой.

Строительная сфера развивается достаточно быстро, в результате появляются новые отделочные материалы. Одним из последних стали жидкие обои на потолке, с помощью которых можно сделать интерьер в своем доме еще более интересным и привлекательным.В этой статье вы узнаете обо всех нюансах как материала, так и процесса ремонта своими руками.

Преимущества материала

Технология жидких обоев на потолок приобретает все большую популярность благодаря своим достоинствам.

Основное отличие жидких обоев из таких материалов — натуральность всех составляющих компонентов. Благодаря этому они не выделяют токсичных газов при укладке и сушке.
В этом материале нет синтетических наполнителей, в результате чего жидкие обои не будут впитывать пыль.Также они обладают антистатическими свойствами.
Шумоизоляционные качества, которыми обладают жидкие обои, будут очень актуальны в многоэтажных домах, где полно посторонних звуков. Материал имеет микропористую структуру, через которую может проходить пар.
К тому же жидкие обои для потолка очень просты в уходе и не требуют использования дополнительных средств.

Виды жидких обоев

Ассортимент жидких обоев на потолок достаточно разнообразен.Их можно разделить на три типа.

Шелкопряд. Самый оптимальный вариант при выборе между ценой и качеством. В таких потолочных жидких обоях также присутствуют волокна целлюлозы и шелка. Они устойчивы к солнечному свету и долго сохраняют первозданный вид. Хорошо подойдет для спальни или детской комнаты.
Целлюлозный. Наиболее доступны такие жидкие обои для потолка. Однако, учитывая такую невысокую стоимость, рассчитывать на высокие декоративные качества не стоит.Но даже если вы даже найдете более-менее приличные обои, они прослужат недолго. Учитывая, что под воздействием ультрафиолета они выгорят, более подходящим местом для них станет коридор или ванная.
Шелк. Этот вид жидких потолочных обоев — самый дорогой. Высокая цена обусловлена тем, что они полностью состоят из шелка. Благодаря этому они обладают хорошими декоративными качествами и долгие годы сохранятся в первозданном виде. Также они не боятся ультрафиолета, поэтому не горят и не меняют цвет.

Процесс нанесения жидких обоев

Перед началом нанесения жидких потолочных обоев необходимо подготовить такие инструменты и материалы:

дрель со специальной насадкой;
роликов разных размеров;
жесткая щетка;
шпатель;
грунтовка.

Чтобы лучше понять способ нанесения материала, стоит найти разницу между простыми и жидкими обоями.

Когда приходится клеить бумажные обои, много времени уходит на маркировку рулонов, стыковку рисунка, тщательную обрезку и многое другое. Технология отделки потолка жидкими обоями этого не требует. Их применение намного проще: все, что вам нужно сделать, это панель. Также с помощью жидких обоев можно скрыть различные дефекты потолка. Но чтобы все получилось в лучшем случае, перед тем, как наклеить такие обои на потолок, нужно провести качественное обучение.

Весь процесс нанесения жидких обоев своими руками будет состоять из следующих этапов:

заготовка;
разведение обоев;
потолочное покрытие.

Теперь разберем каждый из них.

Подготовительные работы

Для начала нужно избавиться от предыдущего потолочного покрытия. В зависимости от типа старой поверхности следует использовать разные инструменты. Удалить масляную краску или эмаль можно специальной смывкой. Если раньше было акриловое или водоэмульсионное покрытие, необходимо его полностью удалить. С помощью шпателя или металлической щетки удалите рыхлость и очистите отслаивающиеся участки.

При наличии дефектов потолка в виде щелей и трещин их следует заточить.Если неровности значительных размеров, стоит продумать выравнивание потолка с помощью гипсокартона.

Покупая в магазине жидкие обои для потолка, необходимо знать, что они продаются в разных вариантах.

Жидкие обои продаются в пластиковых ведрах, которые можно сразу же наносить на поверхность без дополнительного замеса. Они уже составлены и имеют пастообразную консистенцию.
В виде сухой сыпучей смеси, которую необходимо смешать с водой в соответствии с инструкциями производителя, предоставленными производителем.В продажу поступает с добавлением красителей и наполнителей для создания текстуры.
В виде сухой смеси, но закупка добавок и красителей производится отдельно.

Сухая смесь должна монтироваться следующим образом.

Налейте в пластиковую емкость необходимое количество воды.
Засыпаю смесь в воду и тщательно перемешиваю. Теперь оставляем раствор на 12 часов, чтобы он набух.
По прошествии указанного времени заливаем смесь еще литр воды.Материал готов.

Накладка на потолок

Нанести материал на потолок двумя способами:

Ручной метод — нанесение жидких обоев на потолок валиком, шпателем или жесткой кистью. Слой наносится толщиной 3-5 мм. После обработки шпателем потолок получается ровным. Текстуру можно придать примерно через 5 часов с помощью структурного валика, смоченного водой.

Значительно ускоряет использование пистолета-распылителя.Текстура также прикрепляется к валику после нанесения пистолета.

После этого поверхность сушится двое суток. Все это время никакие внешние факторы не должны влиять на потолок.

Если в ванной применяются жидкие обои, то после высыхания их следует покрыть трехслойным акриловым лаком. Каждый слой нужно искать не менее часа. Для получения дополнительной информации рекомендуем посмотреть видео, где над потолком работают профессионалы.

Технология нанесения жидких обоев позволяет создавать необычные панно своими руками, которые украсят любую гостиную.Насколько возможно разнообразить интерьер собственного дома, вы можете посмотреть на фото.

Чтобы создать рисунок на потолке, вам необходимо выполнить следующие инструкции.

На потолке создайте выкройку простой карандашной раскладки.
Накладываем на поверхность жидкими обоями слоем 1,5-2 мм, при этом выступая за контур рисунка на 1-2 мм.
Чтобы создать границы рисунка, мы смещаем материал в противоположном направлении с помощью небольшого шпателя.
Даем материалу высохнуть. Сделать процесс сушки быстрее может помочь бытовой фен.
Теперь отступаем от засохших жидких обоев толщиной 2 мм и наносим тонкую полоску следующего вида. Сдвигаем нанесенный слой на предыдущий, чтобы создать четкую границу. При этом часы разных типов не смешиваются.
При необходимости маркер можно использовать для выделения мелких элементов. Также допускается приклеивание бусинок, ниток, пайеток и других деталей декора.

При создании рисунка необходимо учесть, что для этого лучше подойдут шелковые жидкие обои. И не забывайте, что все схемы рисунка следует наносить слоем в одну толщину.

Покупая жидкие обои для потолка в магазине, не пытайтесь сильно сэкономить. Обратите внимание на известных производителей, которые не станут портить себе репутацию некачественным товаром. Выбор материала будет зависеть от того, насколько быстро отделка потолка жидкими обоями потеряет внешний вид, и потребуется его замена.

Как нанести жидкие обои на стену и потолок: видео и фотомонтаж своими руками

Что требуется для самостоятельного нанесения

Для работы вам понадобится строительная техника и средства индивидуальной защиты (респиратор, перчатки, защитные очки).

Полный список инструментов:

Мастерок пластиковый — им удобно наносить и наносить материал на стену.
Емкость для смешивания.
Бутыль с распылителем для воды.
Если комната большая, жидкие обои желательно оклеивать пульверизатором.

Самостоятельная подготовка стен

На подготовленную поверхность можно оклеить жидкие обои. Но не всякий исходный материал для стен и потолка подходит для отделки.

Таблица совместимости поверхностей

Во избежание неприятностей рекомендуется ознакомиться с таблицей. Она подскажет, можно ли покрыть основу.

поверхность

Может применяться	Нельзя применять
Гипсокартон со шпатлевкой и без нее	Жирная поверхность
Стекло (стекловолокно)	Побелка
Стены из бетона, цемента и кирпича	Стены неровные
Дерево	Старая бумага и нетканые материалы
Фанера, МДФ, ДВП	Стены окрашены масляной краской на водной основе
Плита OSB	Ржавая металлическая поверхность
Цементная штукатурка	Плитка
Металлическая поверхность	Покрытая извести
Глиняные стены	Пластиковые панели или пластик
Пенополистирол (предварительно загрунтованный)	Неровные стены с трещинами и другими дефектами

Пошаговая инструкция по приготовлению

Перед нанесением готовой смеси необходимо провести подготовительные манипуляции.Процедура:

Устранить трещины, неровности, выровнять углы.
Снять старые декоративные полотна, покрасить, смыть побелкой.
Демонтировать или закрасить выступающие металлические части.
Стены обработать грунтовкой в 2 слоя.
Покрасить поверхность белой краской на водной основе (если грунтовка была белой, покраска не требуется).
Обработать бетонную или кирпичную поверхность штукатурной смесью.
Для придания шероховатости чрезмерно гладкой поверхности.

Как разводить в домашних условиях?

Покрытие доступно двух типов. Доступна готовая жидкая смесь. Во втором варианте сухие компоненты обоев расфасовываются в пакеты; для эксплуатации смесь необходимо предварительно замочить в воде.

Инструкции по смешиванию

Необходимо использовать сразу все компоненты. Делить сухую смесь не стоит — из-за неправильных пропорций материал может потерять свои свойства.

Руководство по смешиванию жидкостей:

Приготовьте необходимое количество воды (не теплее 30).
Пакеты с компонентами смеси встряхнуть.
Залить все части сухой смеси в емкость. Если нужен оттенок, добавляется цветовая гамма.
Размешайте смесь руками, пока она не станет пушистой и гладкой.
Влить воду, снова перемешать.
Нежелательно использовать миксер.
Поместить массу в пакет, оставить на 6-12 часов.

Самый частый вопрос — сколько замесить жидкую смесь для большого помещения? Вам могут понадобиться две или более упаковки, но их нужно развести в разных емкостях.При настаивании жидких обоев их можно комбинировать для удобства использования.

Сколько можно хранить в разбавленном виде?

Партию можно хранить несколько часов. Если работа откладывается, перенесите жидкую массу в пакет, не дожидаясь высыхания. В таком виде он хранится 10-14 дней.

Видео

Технология нанесения своими руками

Проверьте смесь через 6-12 часов. Если масса получилась слишком густой, влейте литр теплой воды, размешайте. Можно наносить жидкие обои.Этапы отделки стен включают непосредственное нанесение материала, проверку на наличие дефектов, исправление дефектов и сушку поверхности.

Допускается нанесение состава при приоткрытом окне, но без сквозняка. Иногда со стен уходит жидкие обои. Причина — недостаточная грунтовка поверхности.

Пошаговый алгоритм установки жидких обоев:

Оптимальная температура в помещении 17-25 градусов.
Может наноситься горизонтально, вертикально, в елочку — в зависимости от желаемого дизайна.
Лучше всего работать при дневном свете с использованием искусственного освещения.
Наносить массу нужно под ярким углом, держа инструмент на уровне глаз под наклоном 15-30 градусов.
Чтобы избежать стыков, не делайте длительных перерывов между укладкой массы.
Наносить жидкие обои необходимо равномерным слоем толщиной 2-3 мм.
После каждого нанесения выравнивайте поверхность теркой.
Если смесь прилипает к инструменту, периодически смачивайте ее водой.
Аккуратно наклеивайте жидкие обои возле багета, подоконника и плинтусов — застывшая масса плохо удаляется с поверхностей.
Обрызгать стены водой из пульверизатора, швы разгладить валиком или шпателем.
Завершающий этап (по желанию) — покрытие стен акриловым лаком для закрепления материала. Наносить лак нужно в 1 или 2 слоя.

Видеоинструкция

Нанесение жидких обоев с пояснениями представлено на видео.

Прикладные инструменты

При отделке стен жидкими обоями используются разные инструменты. Выбор зависит от площади помещения, навыков, массовости.

Мастерок

Удобно работать кельмой из прозрачного пластика или оргстекла. Дефекты, которые необходимо исправить, сразу видны под инструментом.

Бункер

Рекомендуется использовать спрей в просторных помещениях.

Ролик

Валик идеально подходит для нанесения и разглаживания жидких обоев, по консистенции не гуще сметаны.

Шпатель

Жидкие обои удобно наносить неметаллическим шпателем шириной до 10 см. Он также используется для намазывания материала.

Особенности крепления к потолку

Жидкие обои также можно использовать для отделки потолка. Наносить нужно на подготовленную поверхность. Принцип такой же, как и для стен: снятие старых полотен или побелка, штукатурка (при необходимости), шпатлевка, грунтовка. В целях безопасности рекомендуется демонтировать люстру и отключение электроэнергии.Наносить массу лучше при дневном свете, проверить наличие дефектов фонариком.

Распределить жидкие обои по потолку необходимо равномерно, толщиной 2-3 мм. Наносите смесь прямыми, круговыми или зигзагообразными движениями, в зависимости от дизайна. По окончании работы смочите потолок и обработайте валиком стыки.

Наконечники для монтажа в труднодоступных местах

Жидкое покрытие успешно наносится на стены, арки, откосы и дверные проемы.Наносить состав на труднодоступные места можно вручную или специально подобранными инструментами. Алгоритм редактирования не меняется.

За аккумулятором

Нанесите жидкие обои за радиатором с помощью маленькой терки или шпателя. Если зазор слишком узкий, его можно смазать вручную. Жидкие обои безопасны для кожи, легко смываются.

По углам (внешним и внутренним)

При обработке внешнего угла оклейте стену обоями с двух сторон.Размажьте массу так, чтобы ее избыток выходил за угол. Загладьте угол стороной кельмы, равномерно укладывая обои.

При обработке внутреннего угла обработайте составом одну (желательно «неудобную») сторону, подходя к углу встык. Затем наклеиваем обои на вторую сторону, аккуратно подтягивая смесь к углу и выравнивая обе стороны.

К арке

Для отделки арки вам понадобится специальный скругленный шпатель или валик.Нанести смесь шпателем не получится из-за прямоугольной формы инструмента. Вначале рекомендуется смазать арочный свод, постепенно продвигаясь вниз. Обработайте углы.

На спусках

На откосы рекомендуется наносить жидкие обои с верхнего угла. Кельмой аккуратно распределите смесь по ширине откоса сверху вниз, можно немного уходить на стену. Не дойдя до нижних 10-20 см, нанесите состав на нижний угол, аккуратно распределите их.Закрасьте пустую область.

На трубах

Удалить ржавчину, покрыть трубы белой масляной краской. Материал нельзя наносить в отопительный сезон (если трубы выполняют функцию обогрева). Небольшим валиком удобнее работать.

Как использовать повторно?

Останки хранятся долго, до нескольких лет. Производители допускают повторное использование материала при условии его правильного хранения.

Как сохранить и повторно использовать жидкие обои:

Подождите, пока смесь полностью высохнет в емкости.
Упаковать засохшие жидкие обои в пакет.
Когда придет время наносить материал, разбавьте его водой.
Оставить массу на несколько часов.
Размешайте жидкие обои, при необходимости добавьте воды.
Применить к стене.

Как сохнуть после нанесения?

Для достижения наилучшего эффекта следует соблюдать основные правила:

Наконец, проверьте на наличие дефектов.
Если нет неровностей, оставить покрытие на 1-3 дня.
Можно открывать форточки и окна для вентиляции.
Сильный сквозняк нежелателен.
Оптимальная температура в помещении 18-25.
Не используйте нагреватели для ускорения высыхания.

Сколько времени они сохнут?

Время высыхания не более 3-х суток со дня окончания работы. Это зависит от многих факторов, но не менее 24 часов.

Ремонт с использованием жидких обоев позволяет украсить интерьер в любом стиле. Это уникальный и безопасный для здоровья материал, основу которого составляют волокна целлюлозы и шелка.Наносить состав самостоятельно при условии подготовки и соблюдения правильного алгоритма работы несложно.

diy видеообои

Создатель обоев: создавайте собственные обои с помощью Canva

Создайте обои, соответствующие вашему стилю. Откажитесь от зеленых холмов Microsoft или кружащейся галактики Apple. Настройте обои на своем компьютере с помощью средства создания и редактора обоев Canva. С помощью Canva вы можете выбирать шаблоны, перетаскивать изображения и упорядочивать

DIY Friday: How To Make Wallpaper Art

Нина Белтон, основатель и креативный директор The Styl»d Life, рассказывает, как использовать обои для создания настенного искусства. (3:26) Утро WCCO — январь.1, 2021 Изменить язык и содержание:

УКРАШЕНИЕ СТЕН СДЕЛАНО [Видео] | Бумажный цветок на стене…

Описание продукта Гигантский шаблон бумажного георгина в стиле Эммы. Этот шаблон является одним из самых больших, его ширина превышает 24 дюйма! В ЭТОТ ПЕРЕЧЕНЬ ВКЛЮЧЕНЫ: ::::: Шаблон георгина в стиле Эммы — 5 размеров лепестков плюс круглые основания. Шаблоны листов включены, как показано, плюс шаблон центра мака. Форматы включали вырезанные файлы SVG, файлы PDF для печати и изображения PNG. Полный пошаговый видеоурок для

Как наклеить обои | Марта Стюарт

2020/3/4 · Для более аккуратной и надежной посадки следуйте этой процедуре: Отрежьте полосу так, чтобы только 1/2 дюйма выходила за угол.Приклейте и повесьте полоску, затем снова обрежьте ее однолезвийным лезвием, оставив только 1/8 дюйма бумаги за углом. Выровняйте следующую полосу так, чтобы она перекрывала это удлинение 1/8 дюйма.

Как сделать свои собственные обои — простые шаги! — A…

Сделай сам из искусственных обоев Акцентная стена Заявление обоев «Сделай сам» 5 июня 2017 г., 3:01 Компания «Тонкое веселье» использовала контактную бумагу для создания этой веселой и красочной эффектной стены.

Как сделать обои видео | DIY Doctor

Из этого видео вы узнаете, как клеить обои.Для получения совета по оклейке потолка обоями в нашем проекте есть вся необходимая информация для этой непростой работы. Другое полезное видео

diy perfect wallpaper +…

DIY Wallpaper Engine //

Arthouse Руководства по оформлению обоев

Как видео, показывающее процесс наклеивания. Вставьте стену и правильно приклейте бумажные обои.

30 лучших идей для видео-фона | видео-фон…

1 октября 2019 г. — Мы собрали некоторые из наших любимых идей для видео-фона.Используйте эту доску для вдохновения и дополнительных советов для ВАШЕГО канала. Ознакомьтесь с моим БЕСПЛАТНЫМ руководством по увеличению просмотров видео на

Видеоурок: Тканевые обои — С уважением, Сара Д. | …

Сегодня я делюсь видеоуроком по вывешиванию ткани на стену с использованием жидкого крахмала: стены из накрахмаленной ткани действительно выглядят как обои и являются отличным способом добавить интерес в ваш дом! Это руководство отлично подходит для тех, у кого есть проблемы с обязательствами, и / или для арендаторов.

Как повесить пленочные и наклеить обои — Home Depot

Узнайте, как наклеить пленочные и наклеить обои в любой комнате вашего дома.Этот простой проект своими руками может мгновенно обновить столовую, ванную или кухню. Используйте пластиковую губку, чтобы избавиться от пузырьков воздуха и создать ровный вид. Повторите то же самое по всей стене, создавая

Видеоурок по установке обоев — T. MOORE…

2018/8/10 · Наклейка обоев как профессионал: краткое изложение видео Если вы не можете посмотреть видео прямо сейчас, здесь ‘ Суть: используйте подходящие инструменты. Инструмент для разглаживания обоев Клей для обоев Малярный валик Малярная лента Начинайте со шва. Не применяйте сразу весь лист.Only

Как установить обои (DIY) | Семейный Разнорабочий

2020/7/31 · Как установить обои: Составьте карту комнаты. A. Используйте рулон, чтобы выложить стену. Используйте полный рулон бумаги в качестве ориентира для планировки комнаты. Прикрепите рулон встык к углу, где вы планируете начать, и карандашом сделайте отметку на стене по краю рулона. Сдвиньте рулон до этой отметки и сделайте еще одну отметку карандашом на другом крае рулона.

DIY Video — Korea Wallpaper

DIY Video Testimonials О нас Поделиться Поделиться Lah CSR Плата за установку Возврат и условия возврата Политика конфиденциальности

Создатель обоев: создание пользовательских обоев с помощью Canva

Создайте обои, соответствующие вашему стилю Ditch Microsoft’s Rolling зеленые холмы или кружащаяся галактика Apple.Настройте обои на своем компьютере с помощью средства создания и редактора обоев Canva. С Canva вы можете выбирать шаблоны, перетаскивать изображения и упорядочивать

идеальных обоев «сделай сам» +…

DIY Wallpaper Engine //

Бесплатные обои Stock Video Videos Download 4K HD…

Загрузите бесплатные обои стоковые видеоматериалы и анимированную графику с клипами 4k и HD. Изучите более 3926 высококачественных клипов для использования в своем следующем личном или коммерческом проекте. Щелкните здесь, чтобы загрузить лицензионные видеоролики с Videvo без отчислений сегодня.

Веселые фотографии показывают некоторые из худших провалов, сделанных своими руками…

Катастрофы, сделанные своими руками: веселые фотографии показывают одни из худших домашних исправлений, когда-либо существовавших. Фотографии домашних неудач показывают, что происходит, когда сломанный предмет попадает в руки хронически ленивых. diy perfect wallpaper +…

DIY Wallpaper Engine //

Free Wallpaper Maker: создайте свои собственные обои…

Бесплатный онлайн-редактор обоев Adobe Spark поможет вам создать свои собственные обои для мобильных или настольных компьютеров за считанные минуты, без дизайна необходимые навыки.С помощью эксклюзивных дизайнерских ресурсов Adobe Spark легко придать своим проектам изюминку и индивидуальность. Добавить

Руководство для экспертов по наклеиванию собственных обоев

Кера Риттер — писатель-фрилансер и бывший репортер Philadelphia Inquirer. Кера имеет опыт работы с мультимедиа, включая создание контента, видео и новостей, а также внесение вклада в контент для улучшения дома для The Spruce. Обои могут иметь огромное значение для внешнего вида любой комнаты, и если вы научитесь правильно наклеивать обои, вы будете готовы преобразить свой дом.

DIY Wallpaper Blind — House & Home

DIY Projects The Lakehouse Новости и события Организация Недвижимость Небольшое пространство Найти дизайнера Food Maison & Demeure Подписаться Подписка Подарить подарок Обновить Цифровой журнал Служба поддержки клиентов Предыдущие выпуски Найти H&H в магазинах Текущий выпуск Следите за нами

Arthouse Руководства по наклеиванию обоев

Как правильно наклеить обои «Вставьте стену» и «Наклейте бумажные обои».

9Авг

Как выкорчевать пень: Как правильно выкорчевывать пни | Строительный портал

9 Авг 2021 alexxlab Комментировать

Как правильно выкорчевывать пни | Строительный портал

Большой урон наносят деревьям холодные зимы, паразиты и различные болезни, которые приводят к увяданию растений и дальнейшей уборке их с участков. После спиливания деревьев необходимо подумать о том, что дальше делать с пнем. Одним из самых удачных способов, который вы можете применить – это просто вписать пень в дизайн того участка, где он находится. Деревянный обрубок подходит под стол, а также из него можно сделать цветник. Но очень часто его нужно попросту удалить, поэтому и полезно знать, как выкорчевать пень без усилий.

Содержание:

Механизированные способы выкорчевывания пней
Ручные способы выкорчевывания пней
Химические способы удаления пней
Выращивание грибов

Механизированные способы выкорчевывания пней

Существует три способа уборки пней: ручной, механический и химический. Таким образом, для избавления от обрубка дерева используют свои физические усилия, химические препараты и специфическую технику. Выкорчевать пень на участке проще всего с помощью специальной техники – так вы затратите минимум своих сил.

Землеройная техника

Пни выкорчевываются при помощи бульдозеров, экскаваторов, манипуляторов, автокранов. Такой способ является надежным, выполняется за короткий промежуток времени. Если вас интересует, как выкорчевать пень большого размера, то этот способ подойдет больше всего, так справится с любым обрубком.

Однако стоит отметить дороговизну данной методики. Недостатком является сложность подъезда к месту работы, если участок имеет маленькую площадь. Машина по размеру, как правило, большая, а участок облагорожен — засажен цветами, грядками, плодово-ягодными кустарниками. Так же невозможно просто обвязать тросом корень и вытащить его. Ведь для этого нужен тяжелый трактор на гусеницах.

Кроме всего прочего, такие самоходки достаточно разрушают почву, поэтому если на приусадебной территории будет находиться газон, то он непременно разрушится. Отсюда можно сделать вывод, что выкорчевывать таким способом пни получится только на участке, предназначенном для застройки. В этом случае вы не будете переживать за клумбы с цветами, а также не возникнет трудностей с маневром машины.

Измельчитель пней

Выкорчевывание пней этим способом осуществляется с помощью специального ручного инструмента. Он носит название измельчитель пней или фреза. Такой инструмент намного меньше любой машины для удаления деревянных обрубков, поэтому он является универсальным и может применяться на любых участках.

Сам размер устройства аналогичен габаритам садовой тачки. Аппарат довольно легко поднимается, то есть сложностей при перемещении к дереву не будет. Проблема существует, но в другом: на отечественном рынке таких инструментов представлено очень мало из-за большой себестоимости. Но все-таки на нашем рынке достаточно много различных организаций, имеющих такую технику и занимающихся выкорчевкой пней.

Работа по измельчению пней заключается в его фрезеровании. Если рассказать проще, как выкорчевать пень на участке с помощью измельчителя, то этот инструмент послойно измельчает пень в мелкую стружку. Также измельчает и подземную часть на глубину до 30 см. Поэтому возможно сразу занять территорию, где находился пень, под клумбу или под огород.

Ручные способы выкорчевывания пней

При удалению пня вручную одних физических усилий будет мало, вам стоит позаботиться о наличии подручного инструмента – лебедки, топора, лома.

Использование лебедки

Сама специфика применения лебедки является результативней других способов, то есть она справляется с довольно высокими пнями. Поэтому, для того чтобы применить этот способ, высоту пня рекомендуется оставить в размере одного метра. Этого, конечно, можно и не делать, но так вы облегчите свою работу. Недостаток данного метода заключается в том, что лебедка может не выдержать крупного старого дерева.

Для выкорчевки пня, кроме лебедки с усилием в три тонны и больше, нужны будут вспомогательные средства: канат, лопата, топор и рычаг. Первое, что делается — это обкапывание пня на расстоянии до 1,5 метра с последующим углублением, пока не увидите корни. Корни удаляются при помощи ножовки или топора.

После этого лебедку крепят на основании рядом находящегося дерева или столба, от которого легко можно достать до выкорчевываемого пня. Трос надежно крепят на пне, который будете выкорчевывать, после этого под него укладывают со стороны лебедки деревянный обрубок. Затем беремся за лебедку. После такой процедуры пень должен выйти вместе с корнями с земли.

Применение лома и топора

Этот способ является тяжелым и слабо эффективным, подходит для пней с маленьким диаметром. Для начала вокруг пня вырывается траншея, это делается для обнажения корней. Далее выполняем обрубку корней и под пень подсовываем лом, после чего вырываем его.

Методика эффективна с пеньками, диаметр которых составляет до 20 см. Если пни большего диаметра, необходимо вырывать вокруг пня огромнейший котлован, при этом отрубая корни. Такое занятие может продлиться до двух дней. Таким образом, проще всего спилить пень намного ниже уровня земли, а все, что осталось, покрошить с помощью топора. А после этой процедуры ямку засыпаем землей.

Химические способы удаления пней

Безотказно действует способ с использованием химических веществ на пни любого размера, но для полного результата понадобится много времени – до трех лет.

Калийная селитра

Наиболее распространенным способом считается срезание пня насколько можно ниже, а после этого во время оттепели в холодный период года сверление в нем отверстий, глубиной до 40 см и диаметром до 7 см. Далее в пень засыпают калийную селитру. Обычно расчет идет такой: на 10-12 см диаметра делают одно отверстие. После этого отверстие заливается водой, утрамбовывается селитра и далее укрывается сверху пень полиэтиленом. В таком виде его оставляют на всю зиму.

Рекомендуем применить концентрированный раствор, который необходимо подливать в течение нескольких дней. Это поможет ускорить впитывание в древесину пня селитры. Смыл всего этого заключается в следующем: при нагревании селитра выделяет кислород, а высохшая древесина легко и быстро выгорает при поджигании.

После такой обработки пни легко сжигаются в весенний период. Выполняется это следующим образом: в отверстие пня заливается бензин, его поджигают, а после полного выгорания пня место под пнем вскапывают. Но данный способ не приемлем на торфяных землях, ведь может вызвать горения подземного торфа.

Использование мочевины

Если вы до сих пор ищете способ, как убрать пень не выкорчевывая, то воспользуйтесь свойствами мочевины разлагать древесину. Технология такого способа аналогична, как и у использования селитры, так же сверлится отверстие, в которое засыпается мочевина. После этого пень плотно обматываем целлофаном. Уже через год от этого пня ничего не останется, даже выжигать не нужно.

Применение соли

Следующим вариантом является посыпка крупной солью пня. Через некоторое время он пропитается солью и пройдет его разрушение — он просто превратится в труху. Этот способ подойдет, только если на этом месте планируется производить застройку. Ведь соль разрушает еще и почву возле пня, то есть на данном участке урожая не будет.

Затопление водой

Чтобы применить этот метод, вам нужно выкопать яму возле корней дерева на расстоянии полуметра. Далее хорошей струей воды отмыть корневую систему от земли. После такой процедуры получается «висящий» пенек. После схода всей воды в яму оставляем корневую систему просушиться. После просушки, обычно на следующий день, рубим все корни пня, после этого удаляем сам корень.

Выращивание грибов

Существует еще один эффективный и полезный способ, как выкорчевать пень, точнее в этом случае корчевать ничего не придется. В срезе пня делаем отверстия и засыпаем туда грибницу. Поливаем ее и накрываем пленкой. Таким способом вы засеиваете пень вешенками или опятами. На поверхности устраиваем грибные шляпки. Далее через два часа встряхиваем, этим освобождаем споры. Далее их смешиваем с водой и поливаем ненужный пень. Урожай будет уже через год. Но у этого метода имеется и минус: большой риск, что рядом стоящие деревья могут заразиться грибными спорами.

Таким образом, выкорчевывание пней полезно при подготовке почвы под другую посадку. Для этих целей обычно обращаются к профессиональным бригадам, которые занимаются уборкой деревянных обрубков, рубкой деревьев и всеми остальными работами, связанными с деревьями. Однако, прочитав нашу статью, вы сделаете все самостоятельно.

Как правильно выкорчевывать пни | Строительный портал

Содержание:

Механизированные способы выкорчевывания пней
Ручные способы выкорчевывания пней
Химические способы удаления пней
Выращивание грибов

Механизированные способы выкорчевывания пней

Землеройная техника

Измельчитель пней

Ручные способы выкорчевывания пней

Использование лебедки

Применение лома и топора

Химические способы удаления пней

Калийная селитра

Использование мочевины

Применение соли

Затопление водой

Выращивание грибов

Как правильно выкорчевывать пни | Строительный портал

Содержание:

Механизированные способы выкорчевывания пней
Ручные способы выкорчевывания пней
Химические способы удаления пней
Выращивание грибов

Механизированные способы выкорчевывания пней

Землеройная техника

Измельчитель пней

Ручные способы выкорчевывания пней

Использование лебедки

Применение лома и топора

Химические способы удаления пней

Калийная селитра

Использование мочевины

Применение соли

Затопление водой

Выращивание грибов

110 фото способов избавления ненужного пня

Пень на участке может занимать до 2-4 квадратных метров полезной площади. К тому же он вновь начинает давать поросль, а если он мертвый, то становится причиной распространения инфекций и грибка. Поэтому любой хозяин мечтает избавиться от него. Удаление пня от спиленного дерева – дело непростое, но все возможно, если запастись терпением и нужными инструментами.

Краткое содержимое статьи:

Выкорчевывание
Этот способ один из самых распространенных. Если спиленное дерево было молодым, либо это был кустарник, выкорчевать пень не составит большого труда. Его нужно окопать со всех сторон и вытащить.
Если некоторые отростки окажутся слишком длинными, проросшими глубже, их нужно обрубить от основания пня и позже выкопать по отдельности.
Выкорчевывать пень от старого дерева в одиночку очень сложно. Его тоже придется окапывать. Представьте, как долго провозится один человек только на этом этапе.
Итак, нужно обкопать пень, максимально обнажая корни. То есть копать придется и под ними, чтобы они оказались как бы навесу. После этого можно их отпилить или обрубить от ствола. Если он не оказался свободным, значит вниз уходит еще один, самый крепкий корень. Придется пень расшатывать.
Возможно, и здесь не обойдется без пилы. Когда стволовая часть отделена от корней, каждый из них нужно выкапывать по отдельности.
Если стволовая часть пня очень крупная и тяжелая, выносить ее с участка вручную тяжело. Поэтому нужно привязать ее к автомобилю или трактору и вывезти. Либо сжечь его в образовавшейся в результате обкапывания яме, но на это может уйти до семи дней.
Как видно, этот способ очень трудоемкий. Но неужели в XIX невозможно удаление без корчевания? Возможно, и даже несколькими способами.
Вымачивание
Вокруг пня нужно выкопать яму. Ее глубина должна быть такой, чтобы корни оказались навесу. Затем по корням и грунту дается струя воды из шланга. Грунт струи воды с грунтом стекают в яму, корни обнажаются, и их можно отпиливать.
Дробление
Можно разориться на покупку специального инструмента, предназначенного для дробления пней. Фреза при вращении на больших скоростях погружается в грунт и перемалывает корни. Основание пня тоже дробится, а опилки, в которые превратились корни и основание, становятся органическим удобрением.

Купить такую машину будет дороговато, но можно скинуться всем дачным кооперативом или вызвать специалистов, занимающихся такой работой и имеющих нужную технику.
Химическое уничтожение пня
Химическое удаление пней на участке заключается в применении агрессивных средств. Они могут быть разными.
Соль. Необходимо проделать в пне несколько углублений, выдолбить или высверлить их сверху и с боков. Можно и в корнях просверлить отверстия. Засыпать в отверстия поваренную соль и налить воды. Для этого можно использовать чайник.
Теперь нужно замотать пень целлофаном и закрепить степлером или скотчем. Через 2-3 года он станет трухлявым и легко поддастся корчеванию.
Важно именно укрыть пень целлофаном, чтобы постоянно был парниковый эффект. Иначе он окаменеет, а не превратится в труху.
Удаление селитрой. Селитра нужна аммиачная. Сделать все нужно точно так же, как с солью. Подождать придется несколько дольше, до 5 лет, а после перекопать то место, где был пень. Сам он превратится в труху, а селитра не принесет новым растениям вреда, так как является удобрением.
Использование гербицидов для удаления свежего пня. Химикаты можно насыпать на срез пня, в просверленные в нем отверстия и вокруг. Поливать его регулярно из шланга или лейки. За счет сокодвижения, которое еще некоторое время будет происходить в пне, гербициды дойдут до корней и разрушат их.
Грибной способ
Рассматривая фото, как удалить пень, мы обязательно увидим грибной способ. Для заражения пня можно взять споры съедобных грибов вешенки или зимнего опенка. Их можно приобрести на фермах по выращиванию грибов, а теперь они появляются и в супермаркетах.
Сначала споры нужно прорастить. Для этого подойдет влажное зерно. Затем аккуратно переселить грибы в зарубки, сделанные на пне. Они прекрасно будут чувствовать себя, пока у них есть пища.
Абсолютное уничтожение пня произойдет года через три. Грибы можно срезать и употреблять в пищу.
Выжигание пня
Конечно, просто сжечь пень – не выход. Во-первых, корни останутся, и их придется выкапывать. Во-вторых, открытый огонь может перекинуться на постройки и другие деревья. Поэтому выжигать пень надо изнутри.
Для этого в просверленные в нескольких местах отверстия нужно заложить калиевую или натриевую селитру и полить пень водой, чтобы селитра растворилась и распространилась по нему. Закрыть пень целлофаном.

Через пару лет пень можно поджечь, и огонь распространится до самых корней. Когда селитра прогорит, от пня останется лишь пепел, который можно просто перекопать.
«Малиновый» способ
Древо нужно спилить под самое основание, чем ближе к почве, тем лучше. Затем в пне продолбить отверстие, засыпать его почвой и посадить саженец малины. Малина будет буквально съедать пень, и через 5 лет его можно будет убрать голыми руками.
Сама малина немного разрастется и будет плодоносить. А если в дальнейшем она будет не нужна на этом месте, ее можно будет вытащить вместе с останками пня.
Фото инструкция, как легко удалить пень
Также рекомендуем просмотреть:
Как выкорчевать пень? Корчевание своими руками на даче трактором и экскаватором. Как быстро удалить пень на участке лебедкой?
Довольно часто на дачах требуется проводить такую процедуру, как корчевание пней. Срубленные старые деревья оставляют разветвленную корневую систему, доставляющую серьезные неудобства при вспашке земли, строительстве и благоустройстве. Оставлять их без внимания просто опасно. О том, как выкорчевать пень, быстро удалить его на участке лебедкой, трактором, экскаватором или другими приспособлениями, стоит узнать более подробно из обзора всех доступных дачникам способов.
Особенности
Необходимость выкорчевать пень обычно возникает в тех случаях, когда участок только начинает разрабатываться. Выделение земель часто подразумевает предоставление территории, густо поросшей лесом. После вырубки остается большое количество спилов под корень, которые нужно удалять перед культивацией почвы. В случае, если пень образовался после вырубки засохших или пораженных болезнью растений, тоже важно действовать правильно. Удалить старый остаток спила яблони или березы без значительных усилий практически невозможно: корневая система постепенно разрастается, крепко держится за грунт.
Процесс корчевания пней подразумевает обязательное удаление подземной части растений. При этом надземная часть тоже разрушается. Иногда корни, проросшие особенно глубоко, просто обрубают, оставляя на время в земле. Многое здесь зависит от целей расчистки участка.
Под ландшафтное благоустройство это необязательно, а вот для проведения строительства, разработки земли под садоводство и огородничество извлечь корни крайне желательно.

Выбор способа борьбы с остатками старых или спиленных деревьев зависит от нескольких факторов. Рассмотрим наиболее значимые.
Площадь, занимаемая корневой системой. Принято считать, что она соответствует диаметру кроны дерева. Это самый простой способ оценки. Кроме того, нужно обязательно учитывать породу дерева: у хвойных и лиственных корневые системы развиваются по-разному.

Возраст дерева. Чем он больше, тем сильнее окажется развита корневая система и тем сложнее будет справиться с процессом корчевания. На пне можно просто сосчитать кольца: их количество равняется прожитым растением годам.

Жизнеспособность. Пень, у которого еще продолжается движение соков, имеет боковые побеги. Такой экземпляр сложнее извлечь из земли, чем старый и разрушенный. С трухлявыми обрубками стволов может быть другая проблема: при корчевании надземная часть крошится. Здесь легче использовать экскаватор, просто поддев ковшом корни.

В процессе выполнения работ приходится учитывать и наличие доступа к пню. Если на участке уже проведено ландшафтное благоустройство, отсутствуют подъездные пути, нет условий для перемещения крупногабаритной тяжелой техники, то стоит рассмотреть возможность ручного корчевания, использования домкрата или фрезы-дробилки. Эти методы не требуют значительного изменения рельефа участка, могут осуществляться малыми средствами и силами.
Выкорчевывание вручную
Ручной способ корчевания пней предусматривает использование собственной физической силы человека, а также примитивных инструментов: лома и топора. Процесс удаления торчащей над грунтом части дерева довольно трудоемок. Своими руками выполнить работу можно и в одиночку, но лучше заручиться поддержкой помощника. Также стоит запастись лопатами (совковой и штыковой), бензопилой или ручной ножовкой, киркой и кувалдой. Пригодится и штырь, сделанный из отрезка арматуры. Его длина – 100-150 см, а диаметр – 15-25 мм. Штырь должен иметь приваренную круглую пятку из стали и заостренный наконечник.
Корчевать вручную можно пни без корней, толстые подземные побеги, а также весь комплекс элементов сразу. В зависимости от объемов работы выбирается и порядок действий. Стоит учесть, что у некоторых старых деревьев протяженность корневой системы достигает десятков метров, поэтому выполнить работы вручную в этом случае будет сложно.

Порядок действий, если все же решено обойтись без механизированных приспособлений, будет таким.
Проведение земляных работ. Вокруг ствола раскапывается яма, возле каждого бокового корня — траншея. Диаметр подкопа должен в 10 раз превышать размеры ствола либо быть не менее 1 м. Грунт вынимается до верхних боковых корней.

Рубка топором. С его помощью отделяют корни сразу у ствола, а также на расстоянии от него: так далеко, как это только возможно. При работе с инструментом очень важно соблюдать технику безопасности, ставить ноги широко и ровно, чтобы избежать травм.

Пиление. Особенно толстые корни разрубить не получится. Их обкапывают так, чтобы горизонтальная часть побегов располагалась над грунтом свободно, на расстоянии 5-10 см. Затем обрезают при помощи бензопилы или ручной ножовки по дереву, вынимают из земли.

Выкапывание пня. Яма вокруг него должна составлять около 5 диаметров ствола в глубину. После этого можно покачать пень: если он сдвигается на 2-3 см, а боковые побеги удалены полностью, можно подрубать главный корень, идущий вертикально. Обычно такое заглубление полностью решает проблему повторного прорастания побегов.

Рубка главного корня. Делать это нужно топором, максимально близко к земле. Пень можно слегка наклонить вбок при помощи лома, чтобы было легче.

Корчевание пня. Под него поддевается лом или штырь арматуры. Используя инструмент как рычаг, нужно вывернуть пень из земли.

По завершении работ следует убедиться, что извлечены все боковые корни. Только после этого можно закапывать образовавшуюся яму, разравнивать грунт.

Удаление пня механическим методом
Действовать вручную получается не всегда. Механический метод корчевания актуален и при расчистке больших пространств, и при освобождении участка под строительство на даче. Выполнение работ с применением специальных устройств и инструментов, например, корчевателя, а также использование моторной техники позволяют легче извлекать из земли даже большие и старые остатки деревьев.
Спецтехника
Существует целый ряд спецтехники, при помощи которой можно обеспечить эффективное выкорчевывание пней. Выделим несколько популярных вариантов.
Измельчитель. Он представляет собой большую фрезу, при помощи которой дробится пень. По размеру приспособление не превышает габаритов садовой тачки, заглубление возможно на 30 см. Это позволяет измельчить в щепу не только поверхностную часть пня, но и его корни, расположенные близко к почве.

Рычажный механизм с гидроприводом. Он может использоваться как элемент навесного оборудования экскаватора или отдельно от него. В комплектацию механизма входят клык и гидроцилиндр, отвечающий за подъем рычага. Сила воздействия в этом случае составляет десятки тонн. Диаметр пня, который можно выкорчевать с помощью такого механизма, варьируется от 20 до 60 см.

Экскаватор. При использовании этого типа техники осуществляется предварительное обкапывание всех имеющихся корней, по возможности их обрубают. После этого пень просто поддевается ковшом, переворачиваясь вверх корнями. При использовании техники с челюстным захватом закрепление остатка дерева происходит сверху, затем он просто выдергивается из земли при помощи гидравлического привода. Метод эффективен при диаметре пня до 30 см.

Трактор или бульдозер. При помощи землеройной техники пень можно просто выдернуть или выкопать из земли. При этом легко удаляются даже крупные объекты, а работа проводится в максимально короткие сроки. Но могут возникнуть сложности с заездом спецтехники на участок, а ее гусеницы вряд ли принесут пользу газону или другим элементам благоустройства. Экскаваторы и бульдозеры используют только для разработки целины.

Применение спецтехники позволяет обеспечивать быструю и эффективную борьбу с крупногабаритными пнями, которые просто невозможно убрать другими способами или инструментами. Целесообразность ее использования определяют индивидуально. Ради удаления одного пня нанимать трактор или экскаватор нерентабельно, но если таких объектов много, расчистить территорию можно будет буквально за день.

Лебедка
Применение лебедки позволяет эффективно справляться со средними и большими пнями, которые необходимо выкорчевать. В этом случае механизм заменяет усилие, которое возникает при воздействии ломом или другим рычагом. Для выполнения работ хватит лебедки с усилием в 3-6 т. Теперь рассмотрим порядок работы.
Вымерять расстояние в 5-10 м от пня.

Вбить в грунт штырь арматуры, оставив на поверхности конец с пяткой высотой около 10 см.

Закрепить на металлическом основании лебедку. Ее второй край соединяется с металлической петлей.

Накинуть крепление на пень. Важно, чтобы петля плотно обхватила поверхность оставшегося ствола.

Начать натяжение лебедки. Важно отслеживать положение штыря. При недостаточной предварительной обрубке корней он поднимется из земли.

Выкорчевать пень, при необходимости подкапывая и подрубая боковые побеги корней.

Удалить штырь из земли. Его вытаскивают, поддевая ломом, опирающимся на толстую доску или кирпичи.

Если нет возможности использовать арматуру, в комбинации с лебедкой применяют живое дерево. В этом случае важно зафиксировать механизм как можно ближе к земле, а петлю накинуть на верхнюю часть пня, создавая дополнительное усилие.

Другие приспособления
При отсутствии лебедки или техники корчевание пней можно выполнить другими подручными приспособлениями. Например, небольшие по диаметру остатки деревьев можно извлечь из земли домкратом. В этом случае на пне закрепляется цепь, обматывается вокруг него, закрепляется на домкрате. Затем при помощи рычага и упора осуществляется постепенный подъем по рейке основного рабочего элемента. Таким способом можно справиться с задачей по расчистке участка от старых плодовых деревьев.
Легковая машина тоже вполне может заменить спецтехнику. Ее используют в качестве тягача, зацепляя за конец лебедки или троса, другой край которого привязан к пню. Процесс корчевания заключается в движении техники на малой скорости в направлении от остатков дерева, извлекаемых из земли. При соразмерности массы и мощности машины размерам выкорчевываемого пня можно довольно быстро добиться результата.
Повысить эффективность использования тягловой силы автомобиля помогает:
предварительное проведение земляных работ;

подмыв грунта;

обрубка корней.

В этом случае справиться с задачей сможет не только тяжелый джип, но и самая обыкновенная легковая машина. Коммунальные службы применяют этот метод корчевания в сочетании с легким грузовым транспортом.
Выравнивание участка после корчевки
По завершении борьбы с пнями и корнями деревьев нужно позаботиться о том, чтобы отходы, оставшиеся после проведения работ, не мешали дальнейшему возделыванию грунта. Особенно важно уделить этому внимание, если осуществлялась ручная корчевка. В этом случае формируются значительные ямы и рытвины, воронки, требующие завоза и отсыпки грунта.
При выборе метода обработки важно учитывать и другие факторы. Например, если на расчищенном месте планируется засеять газон, понадобится обратная засыпка почвы с последующим рыхлением и вспашкой. Выполнить работы можно при помощи мини-трактора с почвофрезой, мотоблока. Вспаханная поверхность разравнивается граблями.

Под строительство грунт подготавливают иначе. Поскольку на участке будет осуществляться движение техники, можно обойтись планировкой существующего почвенного слоя. Она выполняется ковшом трактора, позволяет сделать рельеф относительно однородным, сгладить значительные перепады.
инструкция для начинающих, альтернативные методы
Владельцы дач и приусадебных участков часто сталкиваются с необходимостью вырубки старых деревьев. После этого остаются пни, занимающие место и мешающие обработке грядок. Чтобы от них избавиться, можно вызвать специалистов, располагающих спецтехникой и инструментами. Но многие садоводы предпочитают делать это самостоятельно, используя проверенные временем способы.
Подготовительные работы к выкорчёвыванию пней
Существует два распространённых метода выкорчёвывания пней: механический и физический. У них есть свои достоинства и недостатки, но общее в них то, что нужно провести определённую подготовку, чтобы удаление пня прошло быстрее.
Хорошо пролейте грунт вокруг пня водой. По окружности, от самого основания, обкапывайте штыковой лопатой так, чтобы она входила на глубину минимум 30 см. Каждый корень нужно тщательно оголить. Постепенно углубляйте и расширяйте яму.
Чтобы было легче рыть землю вокруг корней, хорошо пролейте её водой
Почти у всех садовых деревьев корневая система разрастается до уровня ширины кроны. Обкапывая приствольный круг, ориентируйтесь на проекцию кроны, чтобы удалить все корни. Диаметр ямы может составить в итоге 2 метра. Но учтите, что у слив и вишен корни могут разрастись далеко за пределами кроны.
Чтобы проще было оголить корни, подайте сильный напор воды из шланга. Перед этим проройте канавки, через которые будет уходить вода. Земля между корней вымоется, и вам будет проще перерубить их или срезать бензопилой, отступая расстояние 40 см от ствола.
Промывайте корни от земли и учитывайте ширину корневой системы
Как механически удалить пни
Самый популярный и быстрый способ выкорчёвывания — механический. Он может подразумевать применение:
трактора;
пнедробительной машины;
подручных средств.
Использование трактора для выкорчёвывания
Значительно облегчить и ускорить выкорчёвывание пней вам поможет техника: трактор или бульдозер со специальной насадкой для удаления корней. Особенно хорошо этот метод применим, если вам нужно убрать несколько пней, выкорчевать старый сад или удалить лесные насаждения там, где предполагается дальнейшее строительство.
Трактор или бульдозер быстро удалит даже самые крупные пни
Для использования тяжёлой транспортной техники важное условие — обеспечение подъезда к удаляемым пням и достаточное пространство для работы. Пень нужно обвязать тросом, другой конец которого крепится на тракторе, и просто выдернуть из земли.
Накиньте конец троса на пень, хорошо закрепите, и дальше трактор всё сделает сам
Если на вашем участке есть пни большого размера с мощными корнями, придётся воспользоваться гусеничным трактором. Учтите, что он нарушит верхний слой грунта, а вместе с ним — грядки, клумбы и элементы ландшафтного дизайна.
Преимущества и недостатки использования трактора: таблица
Преимущества Недостатки
Подходит для большого количества пней на открытой площади участка. Громоздкий трактор может разрушить благоустроенный участок и декоративные элементы.
Способ позволяет избавиться от устаревшего неплодоносящего сада одним вызовом спецтехники, что позволяет снизить стоимость удаления каждого пня. Мощный трактор резко выдёргивает пень из земли, при этом могут пострадать корни других деревьев, растущих поблизости
В освобождённые от пней ямы можно сажать новые деревья. Высокая стоимость удаления одного пня.
Выкорчеванный пень оставит большой котлован, который нужно будет засыпать землёй и выравнивать
Как использовать пнедробительную машину
Для выкорчёвывания пней очень удобно использовать пнедробительную машину — устройство с небольшими габаритами, размером не более садовой тачки. Его легко перемещать по участку и даже переносить от одного дерева к другому. Такая машина незаменима, если вам нужно удалить несколько одиночных пней среди здоровых деревьев, или на садовом участке недостаточно места для манёвра крупных технических средств.
Пнедробительная машина удобна для использования
Принцип действия устройства в разрезании и дроблении древесины. Если вы планируете использовать пнедробительную машину, спилите пень по возможности ниже, желательно на уровне земли. Особо крупные экземпляры большого диаметра разделите на несколько сегментов, чтобы облегчить корчевателю задачу. Машина превратит древесину в опилки, а образовавшуюся яму достаточно засыпать землёй, чтобы потом использовать под грядки.
Обратите внимание! Лучший период для корчевания — зима. Древесина, напитавшаяся влагой, от морозов будет разрушаться. Это сильно облегчит вырубку и измельчение.
Плюсы и минусы использования пнедробильной машины — таблица
Преимущества Недостатки
Быстрый и аккуратный процесс, применение которого не нарушит целостность и вид участка и его ландшафтный дизайн. Малая рабочая глубина дробления — не более 30 см, что усложнит строительные работы и посадку на участке крупных деревьев.
Оборудование без проблем доставляется к остаткам дерева.
Пнедробительная машина позволяет настроить необходимые параметры глубины и диаметра фрезеровки и дробления древесины и управлять ими во время работ. Способ не пригоден на участках после стройки — строительный мусор может вывести из строя оборудование, которое придётся компенсировать.
В результате выкорчёвывания дробилкой от пня останутся лишь щепки, которые можно просто перекопать вместе с землёй на участке.
Ручное удаление пней
Услуги трактора и прочей техники недешёвые, и покупать пнедробительную машину ради одного использования тоже невыгодно. Вы можете самостоятельно удалить пни диаметром до 20 см, воспользовавшись для этого металлическим рычагом.
Проведите подготовительные работы, раскопав землю вокруг пня, вымойте почву и обрежьте корни.
Обязательно обрежьте все корни перед тем, как выкорчёвывать пень вручную
Под низ пня просуньте длинный лом и сильно нажмите на него, используя как рычаг. Вырывайте таким образом корни из почвы и старайтесь опрокинуть пень набок так, чтобы корневище было окончательно извлечено.
Используйте железный лом, как рычаг, чтобы поддеть и выдернуть пень
Процедуру нужно повторить несколько раз, пока все корни не будут удалены. После этого пень можно разрубить на дрова или щепы и использовать для отопления.
Ручное выкорчёвывание пней — задача трудоёмкая, поэтому вам может понадобиться помощь со стороны, от друзей или соседей. Кроме того, этот способ не подойдёт, если на вашем участке массивные пни большого диаметра.
Достоинства и недостатки ручного корчевания — таблица
Преимущества Недостатки
Лёгкость подхода к любому пню. Физическая сложность исполнения и невозможность осуществления в зимний период за счёт промёрзлого грунта.
Возможность максимально эффективного удаления пня и его корневой системы.
Абсолютная безвредность для почвы, которую можно возделывать для выращивания растений.
Видеоурок: механическое удаление пня с помощью лебёдки
Химические средства для удаления пней
Если выкорчевать пень рассмотренными выше способами не представляется возможным, можно применить химические вещества. Правда, этот метод займёт много времени.
Самым популярным для уничтожения остатков дерева считается применение калиевой селитры. Приступать к реализации способа нужно осенью.
Подготовьте пень к корчеванию. Для этого его нужно спилить близко к основанию и просверлить в нём вертикальные отверстия. Их диаметр должен составлять 5–6 см, глубина — 30–35 см. Количество рассчитывайте по схеме: 1 отверстие на 10 см диаметра пня.
В пне нужно проделать несколько отверстий
В каждое углубление плотно утрамбуйте калиевую селитру, залейте водой до краёв. Укутайте пень плотным полиэтиленом, закрепите его и оставьте до весны.
Растворённая в воде селитра впитается в ткани древесины, разрушая их, особенно зимой, под воздействием морозов. Весной, когда вы снимете с пня полиэтилен, останется только высохшая древесина. В оставшиеся от селитры отверстия налейте немного бензина или другой горючей жидкости и подожгите.
После зимы подожгите пень и дождитесь, пока он сгорит
Когда пень сгорит полностью, просто перекопайте землю, на которой он находился. Далее её можно использовать по назначению.
Обратите внимание! При сжигании пня не забывайте соблюдать правила безопасности: контролируйте горение и держите под рукой воду или песок. Если ваш участок находится на торфяниках, не применяйте этот метод, так как он может привести к возгоранию, которое трудно поддаётся тушению.
Кстати, вы можете обойтись и без сжигания пня. Действия те же, но вместо калиевой нужно использовать аммиачную селитру, или мочевину. Вещество также вводится внутрь древесины, и пень укутывается полиэтиленом. Спустя 2 года древесина полностью разложится, и вам не придётся её жечь или выкорчёвывать.
Преимущества и недостатки химического разложения древесины — таблица
Преимущества Недостатки
Низкая стоимость и простота осуществления, без нанесения вреда растущим рядом растениям и внешнему виду участка. Долгий процесс, длящийся 2–3 года, в результате которого уничтожится пень и его корни. Также сильно ухудшится состояние почвы, которая на несколько лет может выпасть из севооборота.
Уничтожается пень целиком, а также его корневища.
Видео: как удалить пень с помощью селитры
Биологический способ: как грибы разрушат пень
Природа сама поможет вам избавиться от нежелательных объектов на участке, если вы поможете ей. Использование грибов не столь популярно в деле уничтожения пней, но весьма эффективно. Кроме того, вы можете обеспечить себя свежими вкусными грибами.
В пне по периметру сделайте несколько глубоких надрезов, в них засыпьте мицелий грибов, например, опят или вешенок. Купить его можно в магазине для садоводов и огородников или заказать в интернете. Достаточно быстро грибы разрастутся, используя для питания грибницы древесину и тем самым разрушая пень вместе с корнями.
Грибы, посаженные на пне, справятся со старой древесиной за 2–3 года
Этот способ нельзя назвать быстрым. Маленький пень разрушится за год, более массивному потребуется 2–3 года. Зато он экологически чистый, и если вы никуда не торопитесь, то за эти годы научитесь разводить грибы, и, возможно, со временем превратите это в свой маленький бизнес. Или освоите новые блюда из грибов. В любом случае, польза очевидна.
Какие у «грибного» способа плюсы и минусы — таблица
Преимущества Недостатки
Полностью биологический процесс без применения химических препаратов, который не требует значительных усилий и финансовых затрат. Длительность процесса, который может занять 2–3 года.
Выращенные грибы можно употреблять в пищу. Опасен заражением грибницей прочих деревьев, растущих неподалёку.
Теперь вы сможете самостоятельно выбрать способ удаления пней, наиболее подходящий для вас и вашего сада. При этом нужно учитывать такие факторы, как скорость и стоимость метода, достоинства и недостатки. Но, сделав правильный выбор, вы сохраните дачный участок и плодородный грунт на нём.
Как выкорчевать пни оставшиеся после дерева в саду | Своими руками
Причинами тому, что настало время корчевать дерево, могут послужить множество причин – например, неправильная обрезка, после которой плодовое дерево в саду перестало плодоносить (чтобы такого не случилось, читайте нашу статью : Как правильно обрезать деревья в саду), может быть дерево переросло срок плодоношения и стало старым, засохло от жары или повреждения вредителями, зачахло в тени другого крупного дерева от недостатка солнца.
В случае если Вы не имеете достаточного опыта в выкорчевывании деревьев, с пнем, оставшимся после обрезки, можно провозится не одну неделю.
Оговоримся сразу, что разные деревья выкорчевываются по разному – одни быстрей другие дольше – все зависит от корневой системы. Конечно быстрей выкорчевать кустарник чем например старую вишню или пень оставшийся от березы, которая помнит царя Гороха.
На примере выкорчевывания пней от двух яблонь приведем пример того как можно выкорчевать садовое дерево максимально быстро и с наименьшими потерями сил.
Нам предстояло выкорчевать две яблони, одна из которых росла на склоне, а другая – на ровном месте. Диаметр стволов у земли составлял примерно 35-40 см.
Предварительно деревья обрезали, оставив большое плечо ствола, чтобы легко было его раскачать, и оборвать глубоко залегающие корни. Пенек получился достаточно высокий. Для работы понадобились острая неширокая садовая пила, секатор, лопата и ведро.
Сначала раскопали на глубину штыка лопаты приствольный круг диаметром около 1,5 метра. Потом струей воды из шланга размыли землю в этом кругу.
На склоне вода вместе с землей ушла из ямки самотеком, через вырытую заранее канавку. На ровном месте воду с землей пришлось вычерпывать ведром. Корни быстро обнажились, и дальнейшая работа не шла вслепую.
Корни обрезали пилой, делая на каждом по два распила. Таким образом, вырезали чурбаки длиной 5-10 сантиметров для того, чтобы при раскачивании корни не пружинили и не упирались. Постепенно так вырезали у дерева все боковые корни, а центральные, идущие глубоко вниз, надрывали при раскачивании.
Без тяжелых физических усилий ту яблоню, что росла на склоне, выкорчевали за два часа, а ту, что на ровном месте, часа за четыре.
УДАЛЕНИЕ ПНЯ ЗА ЧАС СВОИМИ РУКАМИ – ВИДЕО
УДАЛЕНИЕ ПНЕЙ НА УЧАСТКЕ – СОВЕТЫ И ОТЗЫВЫ ДАЧНИКОВ
Раскорчевка участка своими руками
Когда нашей семье в 1987 году выделили участок в шесть соток в Калужской области, радости нашей не было предела, хотя участок представлял собой просто-напросто лесные заросли из осин, берез и различных кустарников. Было даже по парочке здоровых елей и дубов. Короче, самое настоящее неудобье.
Как мне позже рассказывали местные старожилы, территория, отведенная под садоводство, пришла в такое «загущение» после вырубки во время Великой Отечественной войны росшего здесь ранее красивого строевого елового леса. В последующие годы за этой местностью никто не ухаживал, вот она и приняла в конце концов вид настоящих джунглей.
И кто теперь может справиться с ними? Правильно – только дачники, мечтающие осесть на своей земле. И мы действительно с огромным энтузиазмом бросились в работу, как в омут. Масштабы предстоящих свершений нас совершенно не пугали, бытовые неудобства – тоже. В конце концов, все это ведь можно рассматривать как некое приключение. Как я узнал гораздо позже, этот участок предлагали моему товарищу, но он от него отказался, ссылаясь на большое количество растущих на нем деревьев. Ну и начали мы, естественно, с их вырубки.
Когда территория более-менее освободилась от лесных зарослей, мы с сыном тут же соорудили шалаш из подручных материалов. В дело пошли крупные ветви срубленных деревьев и листы рубероида.
Следующим этапом было оборудование отхожего места. Мы купили на строительном рынке кабинку, которую нужно было уже на месте собрать своими силами из деревянных комплектующих. Привезли все эти детали на нанятом грузовике на участок, сами разгрузили и сами же все построили. Этот туалет, кстати, жив до сих пор и исправно выполняет свои функции, причем месторасположение его на участке не менялось.
Можно ли обмануть дуб?
После этого пришла пора задуматься о том, как очистить участок от пней, а их было там более 60 штук, причем среди них красовались двойные и даже тройные монстры. Я попросил своего сына сделать план участка и подробно, с соблюдением всех размеров и расстояний, нанести на него все это «богатство». На бумаге, кстати, картина получилась по чему-то более грозной, чем на самом деле: как будто густые взрывы на поле боя (см. рис.).
Раскорчевка участка
Зато можно было благодаря рисунку распланировать свою работу, определяя, какие пни легче будет удалить в первую очередь, расчистив себе плацдарм для битвы с более крупными экземплярами.
От идеи корчевать пни с помощью гусеничной строительной техники мы отказались сразу, когда увидели, во что превратились после этого соседние участки: они были буквально испещрены глубокими и широкими колеями, оставленными тяжелыми тракторами, а между ними зияли огромные ямы-воронки диаметром в несколько метров. И по всему выходило так, что выровнять «разбомбленный» участок было делом не менее трудным и затратным, чем сама раскорчевка. Нет, такая механизированная обработка земли нам ни к чему.
Нам пришлось осваивать ручную технологию удаления пней. Острой саперной лопатой, к которой испытывают безмерное уважение все, кто был в армии, мы оголяли корни, затем острыми топорами обрубали каждый из них и наконец, схватившись за верх пня вдвоем, одним махом выдергивали его из земли. Да, работа была не из легких. До обеда мы успевали таким способом выкорчевать два-три пня и после обеда примерно столько же. И так все выходные и отпуск. На полное освобождение участка от пней у нас ушло целое лето. Зато освобожденный участок был почти ровным, потому что ямы (а они оказывались при такой методике не слишком большими) мы тут же засыпали землей, смешанной со всякой растительной органикой, оставшейся после расчистки земли.
Однако в самом углу участка оставался один пень, который оказался нам не под силу. Как мы ни бились с ним, не могли его одолеть. Даже острый тяжелый топор отскакивал от корней, как мячик. Видимо, и наши силы были уже на исходе. Я еще с сыном поспорил, уверяя, что это, наверное, дуб, а он со мной не соглашался и говорил, что мы имеем дело с упрямой и старой осиной, которая закалилась в борьбе под солнцем со своими соседями.
Короче, мы решили оставить этот пень до будущего лета: там, глядишь, и силы у нас прибавится, и идея какая-нибудь придет.
Когда же мы весной приехали на участок, то увидели, что пень дал ростки с листьями. И это оказался дуб!
«Ну, какие теперь будут мысли?» – спросил у меня сын, поглядывая на этого неподдающегося «старожила». «Знаешь, а давай оставим его в покое, – предложил я. – Он ведь почти на границе находится, нам не мешает, пусть сидит». И дуб обиделся на нас за то, что мы стали игнорировать его силу: через несколько лет пень попросту сам сгнил, и мы уже без особых усилий убрали его останки.
А наше второе лето мы посвятили распиливанию пней и раскалыванию получившихся из них чурбаков. В результате мы и дров в большом количестве заготовили (к зиме они полностью просохли), и участок разровняли до такой степени, что он стал доступен для дальнейшего освоения и строительства на нем вначале хозблока, а затем и дома.
В то время сыну было 16 лет, мне – 46, в общем, силы были. Сейчас, когда мне уже за 70, я могу только удивляться, как это нам удалось столько сделать своими руками, не применяя тяжелой строительной техники? Думаю, что наш опыт по очистке земли от пней может быть полезен дачникам, только начинающим осваивать свои участки.
© Автор: Александр Николаевич г. Москва
ИЗБАВЛЯЕМСЯ ОТ ПНЕЙ
После спиливания деревьев остаются пни. Выкорчевать их трудно, не каждому это под силу. Как избежать утомительной процедуры? Вот 3 варианта.
как избавиться от пня в саду?
Срежьте пень на уровне земли. Над ним на год устройте компостную кучу (оставшиеся корни быстрее начнут отмирать). На второй год компост уберите, пень засыпьте почвой и посадите овощи. На третий год рядом можно снова посадить плодовое деревце (на месте старой яблони лучше посадить сливу, а на месте сливы — яблоню). А пень в течение нескольких лет сопреет.
В дупло или проделанное в пне отверстие внесите натриевую или калиевую селитру (100-200 г) и накройте пень пленкой. А через год его подожгите. Огонь и химическая реакция уничтожат даже подземную часть старого растения.
При использовании аммиачной селитры или мочевины, как в предыдущем способе, необходимость в поджоге отпадет сама собой (через несколько лет от пня не остается и следа).
© Автор: Александр ГОРНЫЙ, канд. с-х наук
УДАЛЕНИЕ ПНЯ ХИМИЧЕСКИМ СПОСОБОМ – ВИДЕО
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»
Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.
Будем друзьями!
5 способов удалить пень
* От редакции: LawnStarter может получать комиссию, если вы покупаете определенные продукты, упомянутые в этой статье.
Вы уничтожили дерево, которое просто не работало в вашем дворе, но теперь у вас есть пень, с которым нужно бороться. Удивительно, но удалить его — задача не из легких. Фактически, это оставило вас, ну — в тупике.
Но не бойтесь, если вам нужно знать, как удалить пень, мы поможем вам.И хотя в конечном итоге вы можете решить обратиться к специалисту, у вас есть варианты.
Но прежде чем мы перейдем к различным вариантам, давайте взглянем на ваш пень и его уникальные характеристики.
У него глубокая корневая система? Культя маленькая, средняя или большая? При использовании некоторых из этих методов большие пни могут не так легко вырасти, как маленькие.
А почему вы хотите от него избавиться? Это остатки работы по удалению деревьев? Это старая культя, которую вы готовы удалить… или, возможно, бельмо на глазу, которое вы готовы устранить?
В этом случае вы можете выбрать один из методов быстрого удаления пней.
Когда у вас есть детали и аргументы в пользу удаления пня, вы готовы выбрать убийцу пней. Вот пять популярных методов, включая варианты, которые вы можете сделать своими руками.
№ 1: Используйте химикаты
Использование химикатов для удаления пня — наименее трудоемкий способ избавиться от него. Однако этот процесс требует времени, особенно если размер культи большой.
В некоторых случаях процесс удаления культи может занять до года, потому что вы буквально гниете надоедливую культю.Но хорошая новость в том, что этот метод стоит недорого, если у вас уже есть бензопила и дрель.
Материалы, которые вам понадобятся, будут стоить менее 20 долларов. Вот наши пять вариантов химикатов для удаления пней.
Чтобы вытащить пень таким образом, вам понадобится следующее:
Бензопила и дрель
Нитрат калия
Пластиковый брезент
Садовая мульча
Топор
Как удалить пень с помощью химикатов
Когда у вас есть материалы, можно начинать.Но помните, когда вы используете химическое средство для удаления культи, будьте терпеливы, поскольку в большинстве случаев для получения результатов требуется не менее четырех недель. Если вы ищете способ быстро сгнить пень, то вот он. Обычно пень гниет от трех до семи лет.
Шаг 1: Используя бензопилу, снимите как можно большую часть пня, который находится над уровнем земли. Обязательно наденьте защитное снаряжение, такое как защитные очки и ботинки со стальным носком.
Шаг 2: Теперь пора просверлить отверстия в том, что осталось от пня.Расположите отверстия близко друг к другу и используйте самое большое сверло, какое сможете. Используйте эти отверстия как можно глубже и шире.
Шаг 3: Заполните отверстия сначала водой, затем добавьте нитрат калия. Вы также можете использовать другой тип удобрений с высоким содержанием азота или даже гранулы для удаления пней, предназначенные для этого процесса.
Шаг 4: Замочите землю вокруг пня водой, чтобы она стала красивой и насыщенной, затем накройте это место пластиковым брезентом.Брезент поможет удержать влагу и ускорит процесс гниения.
Шаг 5: Накройте брезент мульчей, желательно органической, и снова водой, чтобы сохранить влагу и пропитать область.
Шаг 6: Периодически проверяйте прогресс и добавляйте больше воды и азота в пень, затем восстанавливайте с помощью мульчи и большего количества воды.
Шаг 7: По прошествии четырех-шести недель пень должен стать губчатым.В таком случае вы можете использовать топор, чтобы ускорить процесс и удалить части пня. Если его достаточно, вы можете засыпать то, что осталось, и создать клумбу или даже посадить семена травы. Если культя все еще твердая, повторите процесс.
Если вы обнаружите, что старый пень не продвинулся так далеко, как вам хотелось бы, вы всегда можете перейти к способу прожига, указанному ниже.
Или, если вы хотите избегать агрессивных химикатов, мазута или чего-либо еще, что не является естественным, вы можете использовать метод английской соли.Следуйте инструкциям выше, но замените соль Эпсома нитратом калия.
№ 2: Удалить пень вручную
Выкапываем пень вручную. Предоставлено: Normanack, CC by 2.0
. Если вы не хотите использовать химическое удаление пня или слишком долго ждать, чтобы избавиться от пня, его можно удалить вручную. Опять же, это не дорого, если у вас уже есть инструменты. На завершение проекта может уйти от трех до 12 часов, но как только вы закончите, этот пень станет историей.
Инструменты, которые вам необходимо собрать или приобрести, включают:
Бар для копания (от 30 до 50 долларов).
Лучковая пила (от 10 до 30 долларов).
Axe (от 30 до 40 долларов).
Mattock (от 15 до 50 долларов).
Обязательно наденьте защитное снаряжение, такое как рабочие перчатки и ботинки со стальным носком для этого проекта.
Как удалить пень вручную
Удаление культи вручную определенно более трудоемко, но при этом работа выполняется быстрее. Этот метод лучше всего использовать на стволах деревьев небольшого и среднего размера.Если ваша культя больше, вам, вероятно, понадобится измельчитель для пней, о котором мы поговорим позже.
Шаг 1: Используйте широкий конец мотыги, чтобы обкопать пень и разрыхлить грязь.
Шаг 2: Удалите разрыхленную грязь лопатой, чтобы увидеть корни деревьев.
Шаг 3: Мотыгой (или маленьким луком) оторвите корни дерева от ствола.
Шаг 4: Продолжайте копать и рубить, пока не дойдете до главного корня и не расчистите область вокруг него.
Шаг 5: Используя топор или лучковую пилу, прорежьте стержневой корень.
После того, как вы прорежете стержневой корень, вы можете пошевелить пень и вытащить его из верхнего слоя почвы. Этот процесс займет несколько часов, но когда он закончится, пень исчезнет.
No. 3: Сжечь пень
Еще один вариант своими руками — прожиговой метод. Его можно использовать отдельно или в сочетании с одним из двух методов удаления культи, перечисленных выше. Принадлежности, которые вам понадобятся, чтобы сжечь культю, включают:
Средство для удаления пней, такое как Stump Out (которое можно найти на Amazon).
Керосин или мазут.
Электродрель.
Шаг 1: Просверлите отверстия в пне и посыпьте порошкообразным средством для удаления пней внутрь. Это поможет сделать древесину пористой.
Шаг 2: Залить отверстия керосином или мазутом. Полностью замочите пень, чтобы пористая древесина впитала топливо.
Шаг 3: Подожгите пень и дайте ему гореть. Внимательно следите за ним и убедитесь, что пламя тлеет.Как только он будет почти готов, вы можете покрыть его верхним слоем почвы, чтобы погасить остатки огня.
Это быстрый метод удаления, но если вы живете по соседству, вы можете сначала проверить, можно ли использовать керосин на пне.
№ 4: Используйте измельчитель пней
Если вы имеете дело с большим пнем или вам нужно удалить несколько старых пней, аренда измельчителя пней может быть вашим лучшим выбором для самостоятельного ремонта. Измельчители пней, которые можно купить в вашем местном магазине товаров для дома, обычно стоят от 100 до 200 долларов за аренду.Вам также понадобится несколько дополнительных инструментов, в том числе:
Лопата.
Мэтток.
Грабли.
Бензопила.
Как удалить пень с помощью измельчителя для пней
Измельчители пней — это большие машины, которые могут весить около 1000 фунтов. Поэтому перед тем, как взять его напрокат, убедитесь, что у вас есть автомобиль, на котором его можно перевезти в ваш дом и обратно, или что компания по аренде может доставить его и забрать.
Шаг 1: Очистите пень от грязи, мусора и камней с помощью мотыги или лопаты.
Шаг 2: Используя бензопилу, отрежьте как можно больше пня. Первый этаж идеален.
Шаг 3: Поместите шлифовальный круг для пней на несколько дюймов выше пня и включите его.
Шаг 4: Опустите его примерно на 3 дюйма и перемещайте из стороны в сторону с помощью рычага.
Шаг 5: Отшлифуйте его примерно на 4 дюйма с помощью шлифовального круга и повторяйте, пока весь периметр пня не окажется на 4 дюйма ниже уровня земли.
Шаг 6: Заполните яму древесной стружкой, которая является остатками вашего пня, затем засыпьте верхним слоем почвы и / или травой.
Хотя это проект по благоустройству дома, который вы можете выполнить самостоятельно, обязательно изучите его перед тем, как начать. С этими машинами может быть сложно работать, и вам понадобится соответствующее защитное снаряжение и одежда.
No. 5: Звоните в профессионалы
Если вам не нравятся недели ожидания, многочасовая работа, разжигание огня или работа с тяжелым оборудованием, вы всегда можете нанять кого-нибудь, кто убирает пни, чтобы заработать себе на жизнь.Если вы уже вырубаете дерево, попросите эту компанию убрать ствол. Они будут взимать с вас дополнительную плату, но вы можете договориться о выгодной ставке, поскольку вы уже работаете с ними.
Обычно удаление пня стоит от 60 до 350 долларов. Чтобы получить точную оценку, измерьте диаметр пня и умножьте его на 2–3 доллара. Средняя стоимость профессионального удаления составляет 165 долларов, а большинство требует минимум 100 долларов.
Поскольку стоимость аренды измельчителя пней колеблется от 100 до 200 долларов, вы действительно можете выйти вперед, наняв вместо этого услугу.Джеральд Уильямс, владелец C-Trees & More в Хьюстоне, штат Техас, сказал, что во многих случаях измельчители пней, которые можно арендовать в таких местах, как Home Depot, недостаточно велики для большинства рабочих мест. И он должен знать, что его компания вырубает деревья и пни более 30 лет.
«Я видел, как люди арендовали эти машины и пытались сделать это сами», — сказал он. «Они работают до смерти, пытаясь удалить пень с помощью одного из этих маленьких шлифовальных станков, а затем они все равно вызывают профессионала для выполнения этой работы.”
Он сказал, что вы можете арендовать более мощный измельчитель пней профессионального уровня, но предупреждает, что это может стоить от 400 до 500 долларов. Кроме того, он сказал, что шлифовальные машины коммерческого класса требуют навыков для работы, а также надлежащего оборудования для их транспортировки.
«Когда вы нанимаете такую компанию по измельчению пней, как наша, вам не нужно беспокоиться о том, чтобы доставить ее домой и из дома или выяснить, как ее использовать. И наши затраты начинаются от 100 долларов, так что вы действительно можете сэкономить, пригласив профессионала », — сказал он.
Ваш худший выбор: ничего не делать
Если у вас во дворе появился раздражающий пень, который вы готовы удалить, у вас есть варианты. Этот заключительный этап ухода за деревом действительно зависит от того, как быстро вы хотите удалить пень, сколько работы вы готовы вложить в него и, конечно же, сколько вы хотите потратить на его удаление.
Единственное, чего вы не хотите делать, — это держать его под рукой. Пни не только раздражают глаза, но и привлекают нежелательных вредителей, таких как осы и термиты, могут нанести вред вашей газонокосилке или даже споткнуться и пораниться.Так что не оставляйте ненужные пни в вашем дворе!
Дженнифер Лестер
Дженнифер Лестер — писатель-фрилансер и специалист по социальным сетям, освещающая самые разные темы, связанные с домом и садом. Она выпускница Техасского университета A&M и гордая мама троих мальчиков. В свободное время она работает волонтером в своей общине и в детских школах.
3 способа удаления пня без шлифовальной машины
После того, как вы наняли коммерческую услугу по удалению дерева, они также могут удалить оставшиеся пни за дополнительную плату.Или вы можете нанять другую компанию, которая займется этой работой. Но если вы сами срубили дерево, задача удаления пня остается на ваше усмотрение — и это может быть так же сложно, как удаление самого дерева. Вы можете нанять фирму, которая установит большой механический измельчитель для измельчения пня в опилки, но это может быть дорого. Коммерческое удаление культи может стоить до 800 долларов за большую культю или ту, которая находится в сложном месте. Вы также можете арендовать измельчитель пней за 150-400 долларов в день, но получить этот инструмент на месте и безопасно использовать его — нелегкая задача.Но есть несколько методов, которые можно использовать, чтобы выполнить эту работу без затрат подрядчика или большого оборудования.
Смотреть сейчас: Как удалить пень без шлифовальной машины
Когда удалять пень
Пень можно удалить в любое время после того, как дерево будет спилено, но иногда проще удалить пень вручную, если пень немного состарился и высох. Если у вас есть возможность оставить пень на месте в течение целого года или даже два, высохшее дерево может быть легче вырезать, чем при работе с новым пнем, который все еще остается зеленым.Однако химическое удаление следует начинать сразу после удаления дерева.
Ель
Ручной метод
Культю небольшого или среднего размера можно удалить с помощью старой доброй работы с мышцами. Но большие пни могут потребовать так много работы, что это непрактично — если только вы не можете вытащить их из земли с помощью цепи, прикрепленной к задней части пикапа. Для более крупных культей используйте химический метод. Полезным инструментом для ручного удаления является мотыга, у которой есть широкий конец для копания и заостренный конец для резки.Тем не менее, у каждого есть любимые инструменты, и чем больше у вас будет под рукой различных инструментов для копания и резки, тем лучше. Для более крупных пней вы можете заручиться помощью одного или двух помощников, чтобы ускорить работу.
Ель / Ана Кадена
Метрики проекта
Время работы : от 3 до 12 часов, в зависимости от размера культи
Общее время: То же
Затраты на материалы: Прочная штанга для копания стоит от 50 до 80 долларов. Лучковые пилы стоят от 10 до 30 долларов, в зависимости от размера.Мотыга стоит от 20 до 60 долларов. Хороший топор обычно стоит от 40 до 70 долларов.
Что вам понадобится
Оборудование / Инструменты
Лопата
Тяжелая стальная штанга для копания
Мэтток
Лук пила
Лук пила большая
Топор
Сапоги и рабочие перчатки со стальным носком
Инструкции
Обкопайте пень широким концом мотыги.
После того, как вы таким образом разрыхлили грязь, уберите ее с дороги.Будьте готовы расчистить много земли. Чем больше пень, тем больше земли вы переместите. Это необходимо, чтобы получить доступ ко всем корням, которые нужно обрезать.
Используйте другой конец мотыги, чтобы начать рубить себе путь сквозь корни дерева. Небольшую луковую пилу можно также использовать, чтобы отрезать корни, когда вы их откроете.
Копайте и рубите себе путь под корневым комом к основному корню. Для всех деревьев, кроме самых маленьких, стержневые корни будут достаточно внушительными, чтобы их можно было срезать топором или большой луковой пилой.Перед резкой удалите излишки грязи с стержневого корня влажной тряпкой.
Прорубите стержневой корень топором или луковой пилой. Перед тем, как начать размахивать топором, будьте осторожны, чтобы в этой зоне не было людей, домашних животных и предметов. Тщательно направьте топор, чтобы он не попал в грязь (которая может затупить лезвие). Всегда носите ботинки со стальным носком, когда держите в руках топор.
Ель / Ана Кадена
Предупреждение!
Лучше не использовать топор, если вы не научились правильно обращаться с ним.В неквалифицированных руках топоры опасны. Если вы не уверены в себе, попробуйте использовать лучковую пилу для всей резки. Возможно, потребуется больше копать, чтобы обнажить корни, но это будет безопаснее.
Химический метод
Для тех, кто не справляется с физическими усилиями или у которых пень слишком велик, чтобы его можно было удалить вручную, есть более простой, хотя и гораздо более медленный, метод. Вся древесина со временем разлагается и разлагается, и этот процесс можно ускорить, поддерживая влажность пня и добавляя азот в виде удобрений с высоким содержанием азота или гранул для удаления пней с нитратом калия.Это не мгновенный процесс — может потребоваться несколько месяцев или даже года, прежде чем культя полностью исчезнет, - но это довольно просто.
Метрики проекта
Время работы: От 1 до 3 часов, в зависимости от размера культи
Общее время : до 1 полного года
Стоимость материалов: Стоимость химических продуктов для удаления пней составляет от 10 до 40 долларов за 1-фунтовый контейнер. Бензопила может стоить от 80 долларов (электрическая) до 2100 долларов (газовая).
Что вам понадобится
Инструменты / расходные материалы:
Сверло и большое сверло
Бензопила (газовая, электрическая или аккумуляторная)
Пластиковый брезент
Материалы:
Садовая мульча
Гранулы для садовых удобрений с высоким содержанием азота или нитрата калия для удаления пней
Инструкции
Используйте цепную пилу или лучковую пилу, чтобы срезать пень как можно ближе к земле, не позволяя зубьям цепной пилы касаться земли (это затупит вашу цепь).Для этой части работы надевайте ботинки со стальным носком.
Просверлите отверстия на несколько дюймов глубиной во многих местах, используя самое большое и широкое сверло, которое у вас есть. Чем шире и глубже отверстия, тем лучше.
Заполните эти лунки сначала водой, затем удобрением с высоким содержанием азота или гранулами для удаления пней.
Замочите землю вокруг пня. Накройте пень полиэтиленовым брезентом. Брезент будет действовать как барьер, помогающий удерживать влагу внутри и вокруг пня.Влага — ваш мощный союзник в этом проекте.
Нанесите органическую мульчу на пластиковый брезент и тщательно полейте. Органическая мульча, такая как кора деревьев или сено, будет удерживать дополнительную влагу, сохраняя более влажный участок. Влажная мульча также тяжелая, что помогает утяжелить брезент, чтобы он не сдувался. Для увеличения веса накатайте на брезент несколько тяжелых камней. Мульча также служит для того, чтобы скрыть брезент от посторонних глаз. Покрытый мульчей пень будет невидимым, так как он начнет гнить.Вы даже можете покрыть мульчированную площадь различными горшками и огородами.
В течение следующих недель периодически снимайте мульчу и брезент и полейте пень водой и азотом, затем снова накрывайте его. Здесь требуется некоторое терпение, так как для полного сгнивания пня может потребоваться некоторое время. Но это будет значительно быстрее, чем обычно происходит в природе.
Через 4–6 недель культя может стать достаточно мягкой и губчатой, чтобы начать ее разламывать топором.Любую древесину, которую нельзя расколоть и удалить, следует снова обработать водой и азотом. В какой-то момент вы можете закопать то, что осталось, и позволить ему завершить процесс разложения под землей.
Метод сжигания
Существует средство для удаления пней в виде порошка, называемое «Stump-Out», которое предназначено для разрушения древесных волокон пней, делая их пористыми. В этом случае пористая древесина легко впитывает керосин. После того, как пористое дерево пропитано керосином и подожжено, оно начинает выгорать, и огонь вскоре превращается в слабое тлеющее пламя.Если использование керосина и пламени приемлемо для вас (и разрешено в вашем районе), это еще один дешевый и простой способ удалить пень.
Советы по удалению пней
При выкапывании пня вручную можно использовать шланг или мойку высокого давления, чтобы смыть грязь и обнажить корни при копании вниз.
Основные корни не нужно удалять после того, как основная часть пня отделена от корней и удалена. Закопанные под землей, корни, как правило, со временем естественным образом сгнивают.Если они начнут прорастать присоски, нанесение химического средства для удаления кистей остановит их рост.
Удаление больших пней может быть затруднено. Свяжитесь с местными органами по утилизации отходов, чтобы узнать, как и где утилизировать большие садовые отходы.
Как удалить пень (видео и инструкции)
Описание проекта
Навык
3 из 5 Умеренный Удаление пней — утомительная, утомительная работа.
Стоимость
От 100 до 150 долларов при аренде измельчителя пней
Расчетное время
От 2 до 4 часов, чтобы выкопать пень вручную; 45-60 минут на измельчителе пней
Удаление пней своими руками
Хотя выкопать пень — не самое легкое занятие, вы можете сделать это сами. Если только у тебя не болит спина. Используя набор инструментов, вы прорежете корни, чтобы вытащить пень.Начните копать землю лопатой, чтобы обнажить все корни. Затем используйте ручную пилу, обрезную пилу и сучкорез, чтобы проработать корни, как описано в приведенных ниже инструкциях.
Как быстрее всего удалить пень?
Для тех, кто не хочет часами выкапывать землю и подрезать корни, вы можете подумать об аренде измельчителя пней, который справится с задачей менее чем за час.
Как удалить пень из земли за 12 шагов
Используйте остроконечную лопату, чтобы выкопать почву вокруг пня.Продолжайте копать, пока не обнажите корни вокруг пня.
Обрезать корни деревьев малого диаметра обходными сучкорезами.
Используйте обрезную пилу или сабельную пилу, чтобы прорезать более крупные корни деревьев.
Прорубайте труднодоступные корни железной планкой.
Обрезав все корни, надавите на пень, затем выкатите его из лунки.
Засыпьте яму вынутым грунтом и суглинком.
Весной засыпайте семена травы в почву и часто поливайте.
Если вам нужно удалить несколько пней, возьмите напрокат измельчитель пней на газе.
Удалите камни вокруг пня, затем с помощью измельчителя пней медленно отколите пень.
Прекратите шлифование, когда пень окажется на 6-8 дюймов ниже поверхности.
Сгребите щепу, затем засыпьте яму суглинком.
Весной сажайте семена травы.
Инструменты
Как выкопать пень лопатой | Home Guides
Даниэль Смит Обновлено 20 апреля 2021 г.
Удаление мертвых или больных деревьев может быть необходимо для поддержания здоровья вашего двора, и использование измельчителя пней — популярный способ сделать это.Удаление дерева без шлифовки пня обычно оставляет вас с мертвым пнем, иногда прямо в середине участка, который вы хотите использовать. Природа со временем разложит пень, но если вы хотите использовать это пространство самостоятельно, вам нужно приложить некоторые усилия, чтобы вытащить пень самостоятельно.
Идеи для удаления пней
Самый эффективный способ избавиться от пня — использовать измельчитель пней для измельчения пня и доступных корней в опилки. Однако измельчители пней слишком дороги для среднего домовладельца, чтобы оправдать покупку.Компании, специализирующиеся на уходе за деревьями, могут прийти и измельчить пень, но это требует времени и денег. Выкопать пень с помощью мини-экскаватора — тоже вариант, хотя и дорогой.
Домовладельцы часто стремятся сжечь пень с помощью контролируемого ожога, чтобы превратить пень в пепел, но это может быть рискованно и может потребовать разрешения. В Интернете рекламируется ряд методов, которые помогут быстрее разложить пень, но многие из них дают неоднозначные результаты.
Вместо того, чтобы тратить деньги и время на эти методы удаления, многие домовладельцы пытаются выкопать пень самостоятельно.Если вы твердо настроены выкопать пень самостоятельно, а он небольшой, возможно, вам удастся выкопать его лопатой.
Выкапывание пня
Начните с удаления остатка дерева, оставив часть пня над землей. Не стригите пень до уровня травы, потому что оставление некоторых пней поможет вам получить больше рычагов при попытке вытащить кусочки.
Далее выкопайте траншею вокруг пня. Вам нужно будет пройти достаточно глубоко, чтобы получить доступ к основным корням дерева; это может означать, что вам понадобится траншея глубиной до 24 дюймов.Вы также должны быть на расстоянии от 12 до 36 дюймов от культи. Корни деревьев разрастаются, и вам придется залезть под них, чтобы вырвать пень.
Этот Old House рекомендует использовать для такого рода работ остроконечную лопату. Копая траншею, прорежьте корни, если найдете их краем лопаты. Если корни слишком велики для лопаты, срежьте их топором или пилой. При необходимости удалите корни из траншеи, чтобы обеспечить хороший доступ к пню.
Завершение удаления
Когда вы закончите траншею и прорежете найденные корни, вставьте лопату под выступающие корни или сам пень и с помощью лопаты начните поднимать пень с земли. Продолжайте двигаться по кругу вокруг пня, вонзая лопату в корни и выдергивая все из земли. По мере продвижения корни расшатываются; отрежьте все остальное лезвием лопаты или топором, чтобы облегчить пень. С меньшими деревьями вы, вероятно, сможете вытащить остатки дерева и корни из земли, просто используя лопату.
Большие пни — совсем другое дело. Если ручка лопаты недостаточно сильна, чтобы вытащить пень, воспользуйтесь монтировкой, чтобы получить необходимое усилие.
После удаления культи срежьте оставшиеся видимые корни и при необходимости утилизируйте материал. True Value рекомендует после этого засыпать яму новой почвой: верхним слоем почвы, горшечной почвой или суглинком. Затем при желании засыпьте участок пня семенами травы или огородом.
Вещи, которые вам понадобятся
Пила
Лопата
Топор
Монтировка
Почва
Семена травы Пень?
Решение, когда убрать пень с лужайки, может оказаться трудным.У удаления пня есть свои плюсы и минусы, но большинство экспертов согласятся: если вы собираетесь пойти по пути удаления, лучше всего точно знать, во что вы ввязываетесь.
Возможно, вы недавно удалили поврежденное дерево с лужайки и теперь хотите удалить оставшиеся корни. Или, может быть, у вас уже много лет был пень на лужайке, и теперь вы хотите обновить свой ландшафт.
Есть много веских причин для удаления пня, но некоторые из наиболее важных факторов, которые следует учитывать перед удалением пня, — это эстетика вашего дома, здоровье вашей существующей флоры и даже безопасность ваших близких. .
После того, как вы приняли решение, избавиться от пней и корней деревьев может оказаться несложным процессом, с которым справится любой профессиональный лесовод.
Здесь мы разбиваем основные этапы этого процесса, чтобы вы могли лучше решить, является ли удаление пня правильным выбором для вас.
Почему необходимо удалять пни
Первая и наиболее частая причина — неприглядный вид пней. Пни могут сделать красивый двор потрепанным. Удаление пней — эффективный способ довольно быстро улучшить внешний вид вашего двора.
Многие люди решают убрать пни, когда хотят продать свои дома, чтобы они выглядели как можно более презентабельно. Не говоря уже о том, что для серьезного энтузиаста ландшафта пни занимают пространство двора, которое можно было бы лучше использовать для нового роста или более интересных вещей.
После того, как вы поговорите с лицензированным профессионалом о том, как избавиться от пней и корней деревьев, вы можете даже начать с ростков для нового дерева! Возможности безграничны. Так что, если ваш двор начинает выглядеть немного неухоженным, возможно, пришло время вложиться в удаление пней.
Защитите свой дом от корней деревьев
Хотя корень дерева может быть недостаточно прочным, чтобы повредить ваши трубы или канализационные линии снаружи, безусловно, были случаи, когда корень прорастал в уже поврежденной трубе, вызывая что труба лопнет.
Растущий корень может также поглощать воду из неплотных водопроводов, что позволяет корню разрастаться. Если вы планируете удалить пень, важно, чтобы профессионал удалил все корни вашего пня, чтобы не было риска роста корней.
Защитите свой газон от гниения и вредителей
Пни могут распространять гниль и привлекать нежелательные виды в ваш двор. Например, термиты, жуки, муравьи-плотники и многие другие насекомые-древоточцы особенно любят пни. Как только ваш пень заражен, он почти наверняка распространится на здоровые деревья или кустарники на вашем газоне. Или, что еще хуже, древесина в вашем доме может оказаться в опасности!
На пне также может расти грибок, который опасен для домашних животных и маленьких детей.Лучше всего удалить весь пень, чтобы предотвратить распространение гниения, плесени или зараженной древесины. От этого зависит здоровье вашего двора.
Пни могут быть опасными
Если вы являетесь домовладельцем, у которого есть маленькие дети, на время игры во дворе могут сильно повлиять существующие на вашем участке пни. Бегущие дети могут споткнуться о пень или корни деревьев, и никто не хочет рисковать, если посетитель споткнется и получит травму.
Пень, оставленный сам по себе, также может иметь корни, которые продолжают расти и ударить по тротуарам или фундаменту вашего дома.Корень, поднявший тротуар перед вашим домом, может быть опасен для байкеров или пешеходов, а извилистый тротуар, безусловно, ухудшит внешний вид вашего дома. Лучше всего удалить пень, чтобы сохранить здоровье зеленых насаждений.
Как избавиться от пней и корней
Если вы взвесили все «за» и «против» удаления пней и решили, что хотите избавиться от надоедливых пней, лучше всего нанять профессионала. Хотя может показаться хорошей идеей попробовать удалить пень самостоятельно, многие красивые газоны были испорчены энтузиастами-любителями, пытающимися удалить пень с помощью цепи и нескольких хороших рывков с задней части своей машины.
Это не только отличный способ потерять бампер, но и, скорее всего, не удалит и пень, и корни, что является ключевым моментом для правильного удаления.
Вместо этого наймите обученного специалиста, который хорошо осведомлен и знает профессиональные хитрости, чтобы удалить культю. Специалист знает, как безопасно сжечь, сгнить или растереть пень. У них также будет соответствующее оборудование, чтобы хорошо выполнять работу с небольшим повреждением окружающей лужайки.
Измельчитель пней — самый простой способ избавить газон от пня.Профессионал принесет кофемолку к вам домой (хотя шлифовальные машины можно взять напрокат в местных хозяйственных магазинах, если вы решите попробовать это самостоятельно), и процесс займет всего пару часов.
Сжигание или гниение пня обходится дешевле, чем использование измельчителя пней, но требует больше времени, чтобы быть эффективным. Профессионал просверлит отверстия в культе, а затем заполнит их нитратом калия. Нитрату калия потребуется время, чтобы полностью проникнуть в культю, поэтому этот процесс может занять до нескольких дней.
Тогда ваш профессионал зажжет химическую смесь зажигалкой. Это не вызовет сильного пламени, а вместо этого превратится в управляемое пламя, которое после охлаждения позволит легко сломать и удалить пень.
Независимо от того, как вы решите удалить пень, всегда лучше нанять профессиональную службу удаления деревьев, которая позаботится об этой работе.
20 простых способов удалить пень * The Homesteading Hippy
Деревья упали. Это вопрос времени.
Падут ли они из-за того, что вы их порезали, или из-за болезни или стихийного бедствия, неизбежная правда в том, что в какой-то момент вам придется повалить деревья на своей территории.
Если вы сами рубите деревья, самый простой способ справиться с оставшимися пнями — это минимизировать высоту пня, начиная с — срезайте дерево как можно ниже к земле и не оставляйте ненужную древесину. .
Конечно, это требует некоторого умения обращаться с бензопилой.А если вы имеете дело с деревьями, которые спускаются по собственной воле, вам придется проявить немного больше творчества.
Независимо от того, нужно ли вам избавиться от деревьев по соображениям безопасности, расчистить участок земли для строительства или по каким-либо другим причинам, существует множество простых способов убрать пень на вашем участке.
Внимательно осмотрите свою культю
Прежде чем что-либо делать, внимательно осмотрите пень. Насколько легко вам будет его удалить? Существуют различные методы, которые вы можете использовать для удаления пня, все из которых будут различаться по своей практичности в зависимости от размера пня.
Например, если вы удаляете пень у сосны, у вас будет гораздо более легкая работа, чем если бы вы удаляли пень с лиственного дерева.
Почему? Пни сосны обычно имеют более широкие корни, но они также более мелкие и плоские. Они не заходят так глубоко, как корни других деревьев.
Возраст дерева также может дать вам представление о том, насколько сложно его будет удалить. В то время как маленькие пни легче удалить, чем большие, старые пни легче, чем новые.Это звучит как противоречие, но связано с некоторым смягчением древесины, которое происходит со временем.
Если вам нужно удалить несколько пней, вы можете рассмотреть один из более дорогих, но более быстрых методов из этого списка, например, арендовать измельчитель пней или нанять профессионала.
Вы можете потратить немного больше денег, но и следующие десять лет своей жизни вы не застрянете, выкапывая пни.
1) Размягчите его и дайте ему гнить с помощью химикатов
Вы можете смягчить пень и дать ему сгнить с помощью некоторых химикатов.Для этого вам понадобится дрель, нитрат калия и бензопила.
Начните с обрезания как можно большей части культи. Затем просверлите дюймовые отверстия вокруг пня, образуя периметр.
Переместитесь внутрь на три дюйма, затем просверлите еще несколько отверстий. Они должны быть примерно десять дюймов в глубину, но могут быть немного меньше или больше в зависимости от размера культи.
Продолжайте сверлить отверстия, пока не встретитесь с другими отверстиями на другой стороне, чтобы получился угол 45 градусов.Затем в лунки залить нитрат калия. Отверстия позволят химическим веществам проникнуть внутрь, но вы также должны добавить немного воды, чтобы выполнить работу.
После добавления воды и нитрата калия подождите не менее четырех недель. Возможно, вам придется подождать до шести недель. Культя станет губчатой. Затем вы можете использовать топор, чтобы легко сломать губчатый обрубок.
Совет — если вы хотите купить нитрат калия, имейте в виду, что некоторые магазины называют его «спектрацидом».
2) Используйте керосин или мазут
Если метод нитрата калия не работает, можно добавить мазут или керосин.Дайте культю постоять еще неделю, затем зажгите его и дайте ему гореть.
3) Используйте другие химические вещества для гниения пня
Есть также некоторые свидетельства того, что пень можно сгнить с помощью отбеливателя, соляной кислоты или удобрений с высоким содержанием азота. Тем не менее, вы должны быть осторожны при использовании этих методов. Соляная кислота очень едкая и может повредить глаза, кожу и другие органы.
Азот и отбеливатель могут подействовать, но вы должны быть осторожны, используя эти химические вещества для гниения пня.Они могут убивать полезные грибы, которые могут не только навредить здоровью почвы, но и замедлить процесс разложения.
4) Дайте ему гнить на компосте
Если у вас есть немного времени, вы можете позволить пню сгнить естественным образом. Я не рекомендую делать это в местах с интенсивным движением, например на лужайке, поскольку это может быть опасно споткнуться и покоситься, пока не загниет.
Однако, если вам нужно избавиться от пня в лесу, это хороший вариант.
Самый простой способ вызвать естественную гниение пня — это положить на него большую кучу компоста. Естественные микроорганизмы в компосте разлагают пень, но на это может уйти год или больше.
Вы можете накрыть пень черной пластиковой пленкой, чтобы ускорить процесс, но убедитесь, что вы заботитесь о куче компоста, как обычно, чтобы все готовилось!
5) Используйте английскую соль, чтобы естественным образом сгнить пень
Некоторые люди также добавляют соль Эпсома, чтобы сгнить пень.Вам нужно будет просверлить отверстия в пне и заполнить их английской солью, чтобы они заработали, и хотя он высушит пень быстрее, по моему опыту, он не обязательно заставит его разлагаться быстрее.
6) Зажгите его в костре
Пригласите друзей на костер — пора избавиться от пней!
Вам не захочется этого делать, если вы уже использовали химикаты, но вы можете легко развести костер — и избавиться от пней — не ломая себе спину.
Просто убедитесь, что вы связываетесь с местными властями, чтобы убедиться, что нет активных запретов на сжигание, когда вы будете готовы поджечь свой пень.
Один из простых способов сжечь пень — это поместить вокруг пня кольцо из камней, которое будет служить импровизированным противопожарным барьером или костровой ямой.
Каждый раз, когда вы хотите развести костер, выходите и разжигайте костер на пне. Это займет некоторое время, но через некоторое время у вас останется только пепел. Засыпьте пень землей или продолжайте использовать это место как место для костра.Тебе решать!
7) Сжечь в бочке древесным углем
Можно также разместить металлическую бочку емкостью 55 галлонов с вырезанным дном вокруг пня. Добавьте немного древесного угля или дров и зажгите. Он должен полностью или почти полностью сжечь культю.
8) Сделайте шведскую свечу
Сделать шведскую свечу — отличный способ избавиться от пня и согреться для зимнего барбекю!
Для этого с помощью бензопилы вырежьте узор хэштега в верхней части пня.Зажгите пень на огне, и он будет гореть несколько часов. Просто убедитесь, что древесина высохла.
9) Постройте ракетную печь
Ракетная печь работает так же, как шведская свеча. Для этого просверлите отверстие в центре пня.
Просверлите отверстия, которые соединяются с центральным отверстием, по всему периметру шторма, затем смочите его керосином и дайте ему гореть. Опять же, если древесина высохла, она должна гореть несколько часов. Отверстия помогают впустить кислород, чтобы разжечь пламя.
10) Используйте шлифовальную машину для пней
Один из самых распространенных способов избавиться от стойкого пня — арендовать болгарку. Измельчитель пней стоит около 1000 фунтов и обычно стоит от 100 до 300 долларов за аренду на один день.
Иногда существуют скидки на аренду на целый уик-энд или на неделю, поэтому, если вам нужно избавиться от множества пней, это может окупить ваши деньги.
Чтобы использовать измельчитель пней, вы начнете с лопаты, чтобы удалить камни возле пня.Отрежьте как можно больше пней с помощью бензопилы и выровняйте их как можно более ровно.
Затем используйте гидравлический уровень на шлифовальной машине, чтобы поднять колесо на несколько дюймов выше этих спусков. Включите кофемолку, затем опустите ее на три дюйма в пень. Переместите пол из стороны в сторону с помощью рычага.
После того, как вы притерли колесо примерно на четыре дюйма, переместите его вперед и затем повторяйте процесс, пока пень не окажется минимум на четыре дюйма ниже земли.
У использования измельчителя пней есть некоторые недостатки. Во-первых, это тяжелое оборудование, требующее определенных мер безопасности. Если возможно, наденьте защитные очки, перчатки и ботинки со стальным носком.
Если вы никогда раньше не использовали такое оборудование, потратьте время (и, возможно, дополнительные деньги), чтобы кто-нибудь показал вам, как им пользоваться. Не стоит обращаться в отделение неотложной помощи!
11) Выкопать пень
Это, безусловно, наименее желательный, но самый дешевый способ удаления культи.Это не будет весело, но ты справишься.
Не пытайтесь выкопать пень, если вы имеете дело с массивным. Чем старше (и более болезненно) дерево, тем лучше.
Чтобы выкопать пень самостоятельно, вам понадобится бензопила (при необходимости можно заменить пилу для обрезки сучьев), лопата, брус для копания, мотыга кирки и топор.
Начните с того, что с помощью пилы удалите со ствола все нижние ветви. Отрежьте верхнюю часть ствола, но не забудьте оставить достаточно, чтобы вы могли копать.
Чередуйте лопату, насадку для копания и мотыгу, чтобы обнажить корни вокруг пня. В зависимости от того, насколько каменистая или уплотненная ваша почва, это может занять некоторое время.
Затем с помощью шланга или моечной машины смойте грязь и обнажите корни вокруг пня. Используйте свой топор, чтобы рубить их.
Посмотрите, сможете ли вы сдвинуть ствол с места лопатой или бруском. Если еще остались корни, обрежьте их топором. Продолжайте резать и толкать, пока не сможете вырвать с корнем весь ствол.
12) Удалите пень с помощью транспортного средства
Вы должны использовать грузовик и цепь для удаления пня только в том случае, если вы застряли после выполнения шагов, описанных выше.
Если вы все еще не можете заставить багажник двигаться, оберните его цепью, а затем подсоедините цепь к пикапу или трактору (в идеале, к чему-нибудь с полным приводом). Медленно потяните вперед, затем поверните назад, чтобы освободить пень.
Если вы не хотите использовать пикап — или если территория, в которой вы работаете, особенно грязная и вы не хотите застревать, — вы также можете использовать трактор или квадроцикл.
Вы даже можете арендовать мини-экскаватор за несколько сотен долларов в день, что может окупить ваше время, если вам нужно удалить несколько пней.
13) Используйте бензопилу
Также можно попробовать заточить пень бензопилой. Лично я не рекомендую это делать, так как это может затупить вашу цепь бензопилы, что потребует времени и денег, когда дело доходит до ее заточки.
Более того, в пне могут быть камни, которые могут сломать вашу цепь или, что еще хуже, вызвать отдачу и серьезно повредить вам.
Однако, если у вас есть опыт работы с бензопилой и вы знаете, что искать, вы можете попробовать этот метод. Начните с копания вокруг пня, чтобы с помощью пилы можно было пропилить его ниже уровня земли. Затем отрежьте культю как можно ниже.
Используйте бензопилу, чтобы разрезать пень крест-накрест. Заземлите пень до тех пор, пока не окажетесь минимум на пять дюймов ниже уровня земли.
Им, конечно, идите покупать новую цепочку!
14) Используйте Hi Jack
Вы также можете приобрести домкрат для разнорабочих, чтобы убрать пень.Вам также понадобятся цепь, два 2х4 и болт.
Чтобы сделать этот метод, начните с обрезки досок до шести футов. Просверлите отверстие в верхней части каждого, затем прикрутите их к верхней части домкрата, чтобы получился штатив.
Оберните цепь вокруг пня несколько раз и зацепите ее за рычаг домкрата. Поднимите его из земли.
Часто этот метод по-прежнему требует, чтобы вы копали вокруг пня и срезали несколько корней, но это намного проще, чем выкапывать пень вручную, либо лопатой, либо монтировкой.
15) Сделайте систему шкивов для пня
Вот видео на YouTube, которое покажет вам, как удалить пень с помощью сложной системы шкивов. Это может занять довольно много времени и требует определенных технических ноу-хау, но если у вас есть время, почему бы не попробовать?
16) Удалите пень древесным углем и растительным маслом
Вы также можете удалить пень, используя предметы, которые могут быть у вас дома. Начните с просверливания нескольких отверстий диаметром ¾ дюйма в пне с помощью плоского сверла для дерева.Сделайте их как можно глубже, затем залейте в каждую растительное масло. Это послужит вашему ускорителю.
Затем положите куски древесного угля (из тех, что вы используете для барбекю) поверх отверстий или заткните отверстия тряпкой. Подождите несколько минут — тряпка и уголь должны впитать немного масла.
Зажгите уголь и дайте огню гореть, пока пень не исчезнет. Возможно, вам придется повторно поджечь культю, чтобы этот метод заработал.
17) Используйте мотыгу и мотыгу
Один из самых простых способов удалить пень с неглубокой корневой системой — использовать мотыгу для корчевания.
Вам нужно будет обнажить корни растения лопатой и мотыгой, но затем вы можете использовать специальный инструмент, чтобы вытащить пень, когда он отделился от корней. Это хороший метод, особенно для старых, высохших пней.
18) Используйте каменную соль
Если у вас осталась каменная соль с прошлой зимы, вы можете попробовать применить ее, чтобы высушить пень. Как и в случае с английской солью, просто просверлите несколько отверстий в пне, а затем залейте их каменной солью.
Будьте осторожны, так как каменная соль может быть опасна для домашних животных. Это также может повредить растения, которые могут расти поблизости.
19) Используйте Stump Out
Stump Out — это химическое средство для удаления пней, которое со временем может помочь вам сгнить пень. Это может быть довольно дорого — это будет стоить около 10 долларов за пень и включает в себя некоторые неприятные химические вещества, но может быть эффективным, если вы хотите действительно «свалить и идти».
20) Нанять кого-нибудь
Если вы не хотите ждать годами, арендовать тяжелое оборудование или часами выкапывать пень, возможно, вам просто нужно укусить пулю и позвонить профессионалам.
Практичность этого зависит от нескольких факторов. Во-первых, имейте в виду, что аренда профессионала будет стоить от 50 до 350 долларов. Если вы уже платите кому-то за то, чтобы тот пришел и срубил дерево, подбросить ему немного лишних денег, чтобы избавиться от пня, пока он там, возможно, это неплохая идея.
Однако, если у вас есть много пней, которые нужно удалить, и профессиональные расходы на пень, может быть более реалистичным для вас арендовать измельчитель пней и позаботиться обо всем самостоятельно.
Общие советы по удалению пня
Есть несколько общих советов, которым вы должны следовать независимо от того, какой метод вы выберете, чтобы удалить культю.
Во-первых, убедитесь, что вы ознакомились с местными нормативными актами, чтобы убедиться, что вы соблюдаете закон. Вы не хотите поджигать пень или использовать химикаты, если это не законно для вас в вашем районе.
Также имейте в виду, что у вас должно быть под рукой немного воды.Даже если вы не обжигаете пень, вода может помочь смыть грязь с обнаженных корней, когда вы копаете землю.
Основные корни не нужно удалять после удаления основной части пня. Корни со временем загниют под землей. Если они дают ростки, что маловероятно, вы всегда можете использовать средство для удаления кистей позже.
Что бы вы ни делали, делайте что-нибудь
Есть люди, которые считают, что можно просто позволить пню сгнить в землю — он более или менее сам о себе позаботится.
Это не обязательно неверно. Со временем пень превратится в ничто. Однако, когда я говорю о времени, я имею в виду много времени.
За это время может случиться много плохого. На пни не только неприятно смотреть, но они также могут привлекать таких вредителей, как термиты и осы.
Кроме того, обрубок может споткнуться и травмироваться. Это может даже повредить вашу газонокосилку, если она частично спрятана там, где вы ее не видите.
Плюс, со всеми этими простыми способами удалить пень, зачем вам оставлять его в земле? Немедленно избавьтесь от него, и вам не придется беспокоиться о том, что он вызовет у вас проблемы сейчас или позже.
Ребекка работает поселенцем на полставки. На своих 22 акрах она выращивает цыплят и пчел, не говоря уже о том, что она выращивает самые разные овощи.
Как удалить пень: быстрое руководство
Для многих людей избавиться от ненужного или мертвого дерева — легкая задача, а проблемы возникают из-за оставшегося пня.Я уверен, что вы видели видео, на которых люди пытались вытащить пень из земли с помощью грузовика, но грузовик был уничтожен, а пень остался нетронутым. Итак, давайте рассмотрим проблему пней и способы их удаления.
Зачем избавляться от пня?
Деревья могут быть срублены по ряду причин, например, они болеют или выросли слишком высоко и закрывают обзор или препятствуют попаданию света на территорию. Неизменно, однажды у дерева срубают пень, а корневая система остается в земле.Голый пень может стать бельмом на глазу в саду и испортить вид. Некоторые садоводы думают, что они выглядят хуже, чем сорняки, особенно со временем, когда на них и в них начинают расти другие растения, такие как мох и лишайник.
Пень также может занимать место и быть препятствием в саду. В зависимости от того, насколько низко было срезано дерево, и если вокруг него высокая трава, они могут споткнуться или вызвать проблемы при кошении.
Расположение земель
Если дело в одном или двух пнях, то при правильном подходе это может быть легкая работа своими руками.Если нужно избавиться от более чем горстки пней, в конечном итоге может быть дешевле нанять профессионального хирурга, который занимается с ними с помощью специальных инструментов. Также необходимо учитывать размер пня, тип дерева и его возраст.
Все они будут иметь отношение к рекомендуемому методу удаления культи. Вечнозеленые деревья, такие как сосны, имеют широкую и неглубокую корневую систему, а у лиственных деревьев корни глубокие и длинные. Возраст и размер дерева имеют большое значение для простоты удаления.Как правило, чем старше пень, тем легче его удалить, а меньшие пни легче достать из земли, чем большие.
Снятие вручную
Удаление любого пня — тяжелая работа, а вытаскивание его из земли вручную может оказаться самой сложной работой, которую кто-либо из нас будет делать за долгое время. Прежде чем задуматься об удалении пня вручную, убедитесь, что у вас есть подходящие инструменты и вы знаете, как ими пользоваться. Как правило, энтузиасту своими руками понадобятся бензопила или обрезная пила, лопата и копатель, топор, кирка, мойка с усилителем, а для достижения наилучших результатов полноприводный грузовик и прочная цепь.Этот метод лучше всего работает с деревьями с неглубокой корневой системой, такими как сосны и хвойные деревья.
Убедитесь, что осталось достаточно пня, чтобы его можно было оторвать от земли. Без рычага удалить культю будет намного сложнее.
Используйте инструменты для копания, которые у вас есть, чтобы удалить грязь вокруг основания дерева и обнажить корни.
Как только крупные корни обнажатся, грязь можно смыть с помощью мойки высокого давления и одновременно обнажить большую часть корневой системы.
Пора достать топор и начать рубить под корень. По мере прорезания корней влияние пня на землю должно уменьшаться.
Подтолкните пень, чтобы убедиться, что вы освободили его от достаточного количества корней, чтобы он больше не был устойчивым. Обойдите дерево, срезая топором все основные корни и толкая пень вперед и назад. Поднятие пня должно полностью искоренить дерево.
Получить здесь
Однако, если всего этого толкания недостаточно, чтобы полностью вырвать пень с корнем, обвяжите тяжелую цепь вокруг пня и прикрепите ее к буксирному крюку полноприводного грузовика.
Медленно натяните цепь и постепенно попытайтесь оторвать пень от земли, покачивая его вперед и назад. Приложив немного настойчивости, пень должен вырваться с корнем.
После успешного удаления пня вытяните как можно больше корневой системы и выбросьте в компостную кучу. Пень вместе с тем, что осталось от корней, можно разрезать на дрова, так как корневая древесина имеет тенденцию медленно гореть и выделяет много тепла.
Химическое оружие
Научный прибор, в данном случае химический убийца пней, предназначен для тех, кто не заинтересован в ручном труде или у кого хватает терпения, чтобы позволить веществу делать свою работу.Цель этого метода — ускорить процесс естественного разложения. Чтобы химически удалить пень, вам понадобятся бензопила, дрель, топор и нитрат калия.
Удалите как можно больше пня над землей, используя бензопилу.
С помощью сверла диаметром 1 дюйм просверлите отверстия по краю пня. Сдвиньтесь на несколько дюймов внутрь и просверлите больше отверстий по кругу. В идеале эти отверстия должны иметь глубину не менее 8 дюймов (20 см).
Необходимо просверлить дополнительные отверстия по бокам культи, чтобы они соединялись с уже просверленными вертикально от вершины культи под углом 45 градусов.Это означает, что у вас есть несколько V-образных отверстий по периметру культи.
Налейте в отверстия обильное количество нитрата калия, а затем залейте их водой.
Получить здесь
Примерно через четыре-шесть недель древесина пня станет пористой, и ее можно будет легко расколоть топором.
Большинство садовых центров продают специально разработанные химические вещества, предназначенные для избавления от пней. Тем не менее, в этом типе удаления нет ничего быстрого, и если культя большая, может потребоваться несколько применений, пока она полностью не сгниет, чтобы ее можно было удалить.
Сжечь, детка, сжечь
Так как химический метод требует времени, а удаление вручную требует грубой силы; если вы торопитесь, то вариант записи может быть лучшим.
✓ Как и в случае химического варианта, вам необходимо просверлить ряд отверстий глубиной около 8-10 дюймов (20-25 см) в центре пня.
✓ После просверливания удалите мусор, чтобы в отверстиях не осталось древесной стружки или стружки.
✓ Залейте в отверстия нитрат калия и залейте горячей водой.
✓ Продолжайте вливать горячую воду, пока весь нитрат калия не растворится.
✓ Закройте отверстия в верхней части пня куском древесины.
✓ Поднесите спичку к древесному лому, чтобы он начал гореть, и подождите, пока загорится весь пень.
✓ После сжигания пня используйте лопату, чтобы сломать оставшиеся корни или кусочки пня.
✓ Засыпьте почвой яму на месте пня.
✓ Если вы решите выбрать этот вариант, сначала свяжитесь с местными властями, чтобы узнать о любых ограничениях на время года, когда вам разрешено сжигать на открытом воздухе.
Дорога длинная и шлифовальная
Если вам нужно избавиться от большого количества пней, то, возможно, стоит обратиться к профессионалам, которые, вероятно, будут использовать для этой работы мощный измельчитель пней. Если у вас есть несколько пней, и вы не хотите, чтобы их поджег, или у вас есть время, чтобы пни разложились, или если у вас есть грубая сила, чтобы удалить их вручную, то вы можете подумать о найме одной из этих машин. Они быстро избавляются от пня.
Эти сверхмощные машины могут весить полтонны, а их аренда стоит до 200 долларов в день.Чтобы сделать его финансово выгодным, вам, вероятно, придется иметь дело с рядом крупных и трудно удаляемых пней. Измельчитель пней — это, по сути, большой шлифовальный круг с твердосплавными зубьями, который может вращаться по широкой дуге, установленный на шасси с приводом.
✓ Перед использованием измельчителя пней удалите камни с основания пня.
✓ Срежьте бензопилой как можно больше пня как можно ближе к земле.
✓ Используя гидравлический механизм измельчителя, заставьте лезвие вращаться на несколько дюймов от пня, а затем начните перемещать его из стороны в сторону, пока режущее лезвие рассекает твердую древесину.
✓ Отшлифуя примерно 4 дюйма пня, переместите его вперед и повторите процесс, убирая деревянную дугу с каждым проходом.
✓ Продолжайте делать это до тех пор, пока весь пень не будет измельчен в щепу.
✓ Это опасное оборудование, и при работе с ним необходимо соблюдать все меры предосторожности. Операторы должны по крайней мере носить защитные очки и обувь со стальным колпачком.
Избавляемся от улик
Что делать после удаления пня? Что ж, выбрасывать это вместе с мусором кажется пустой тратой.На некоторых площадках для захоронения отходов будут использоваться старые пни, если они вам не нужны. Если зимой у вас есть открытый огонь, то было бы неплохо использовать бензопилу и разрезать его на полезные бревна. Дрова всегда можно расколоть на дрова, которые летом можно использовать для разжигания барбекю.
Удалив пень, вам, вероятно, придется засыпать яму там, где он когда-то стоял. Если дерево было срублено на лужайке, то внесение верхнего слоя почвы и хорошо политых семян травы должно покрыть все за несколько недель.
.

9Авг
Видео ремонт бачка унитаза: устройство арматуры, как починить своими руками (+ видео)
9 Авг 2021 alexxlab Комментировать
Замена арматуры в сливном бачке унитаза видео. Сливная арматура. ArmaturaSila.ru

Ремонт унитаза своими руками. Видео.

Ремонт унитаза своими руками. Видео.

В любом доме время от времени будут случаться перебои в работе унитаза. В каждый из этих случаев вызывать на дом сантехника будет не слишком разумным выбором, так как вполне унитаз можно починить самостоятельно. Посмотрите подборку видео про ремонт унитаза своими руками.

Принцип действия бачка

Самыми распространенными поломками унитаза являются поломки сливного бачка. До того, как рассматривать азы ремонта бачка, не лишним будет узнать, как он работает. Это видео покажет принцип действия бачка.

Замена арматуры сливного бачка

Арматура имеющаяся в бачке тоже имеет свой ресурс в эксплуатации. Если подходит время менять арматуру, также не надо торопиться вызывать сантехника. С этой задачей вы вполне можете управиться сами. Этот видеоролик продемонстрирует процедуру замены арматуры бачка от начала и до конца. Если вы его посмотрите внимательно, то во время замены арматуры не возникнет абсолютно никаких проблем.

Бывает так, что сливной бачок унитаза во время слива воды начинает протекать. Еще одним частым случаем является неполное заполнение бачка водой. Иногда вода совсем прекращает наполнять резервуар бачка. Представленный видеоролик покажет, как починить сливной бачок в подобных ситуациях. В нем вы поймете, как производить снятие бачка, а после этого произвести замену прокладки между унитазом и бачком. Также будет разобрана процедура замены подводки к сливному бачку и впускного клапана.

Еще один видеоролик, который поможет произвести ремонт унитаза своими руками и решить проблему набора воды в бачок.

Интересные статьи

Замена и регулировка арматуры бачка унитаза (слив) своими руками

РЕМОНТИРУЕМ СЛИВНОЙ БАЧОК.РЕМОНТ УЗЛА СЛИВА ВОДЫ.
WE REPAIR DOWNLOW TANK

Первоочередной задачей после установки унитаза на место и присоединения его к системе канализации является установка арматуры бачка. От правильной установки и качественного регулирования этого сантехнического оборудования будет зависеть бесперебойная работа всей системы. Арматура сливного бачка представляет собой устройство, обеспечивающее заполнение его водой после опустошения во время слива, автоматическое регулирование количества сливаемой воды и контроль ее перелива. Как правильно установить арматуру бачка, читайте в нашей статье.
Механизм наполнения бачка

Это устройство обеспечивает наполнение бачка унитаза водой до определенного уровня. В состав этого механизма входят:

поплавковое приспособление;
запорный клапан.

Поплавок, прикрепленный к металлическому или пластиковому рычагу, опускается или поднимается при изменении уровня воды в бачке. При наполнении бачка водой поплавок поднимается, достигая максимального уровня. Соединенный с ним рычаг перекрывает запорный клапан, и вода в бачок из системы водопровода не поступает. При сливе воды поплавок опускается, рычаг открывает доступ воды из трубы в бачок унитаза. Спускной механизм предназначен для доступа воды из бачка непосредственно в унитаз. Составляющие части механизма спуска:

сливной сифон;
спускной рычаг (рукоятка).

Сифон герметично закрывает сливное отверстие, препятствуя утечке воды. Существует несколько разновидностей сифонов. Простейший вид сливного сифона – привычная всем «груша» – резиновый цилиндр, схожий по форме с вантузом. Устройство для слива воды в унитаз (поднятия «груши») чаще всего представляет собой либо рычаг, расположенный сбоку бачка, либо рукоятку на крышке, которую для осуществления спуска воды необходимо потянуть вверх. Более современный вариант спускного устройства – кнопка, которая располагается на передней стенке бачка. Устанавливается такой механизм чаще всего на бачках, которые встраиваются в стену.

ПОДПИШИСЬ НА МОИ КАНАЛЫ
ОТВЁРТКА — channel/UCZNdj449PFRnmyVvdSC0Isw

Источники: http://postroy-prosto.ru/remont-unitaza-svoimi-rukami-video/, http://yoffy. ru/watch/6P9zG00Qx1Q/zamena-i-regulirovka-armatury-bachka-unitaza-sliv-svoimi-rukami.html

Комментариев пока нет!
видео-инструкция как отремонтировать своими руками, особенности сливных устройств, цена, фото

Конструкция современных унитазов представляет собой совокупность различных систем и механизмов, которые предназначаются для автоматической подачи воды и ее отвода в канализацию. При этом даже небольшая поломка или сбой в работе может не только повлиять на эксплуатационные характеристики, но и стать причиной возникновения течи. Учитывая это, многих пользователей интересует вопрос о том, как произвести ремонт бачка унитаза своими руками.
Любительское фото внутреннего устройства подобной конструкции с отдельным изображением системы автоматического набора и слива воды
Типы поломок и их устранение
Для начала нужно упомянуть о том, что в этой статье будет рассмотрена ситуация, которая относится именно к бачку. Проблемы, связанные с установкой и подключением к канализации следует разбирать отдельно.
При этом желательно иметь такой документ, как инструкция к внутреннему механизму, поскольку существует невероятно большое разнообразие всевозможных моделей со своими особенностями конструкции.
Установка сливного бака на чашу с использованием специальной промежуточной прокладки из резины
Течь между бачком и чашей
Данное повреждение можно отнести к тем видам дефектов, которые возникают в результате механического воздействия. Обычно это удар или сдвиг самого бачка. В этот момент резиновая прокладка сдвигается или рвется, хотя цена таких изделий невысока, приобрести дополнительный комплект следует заранее.
Перед тем как приступать к работе, просто необходимо знать устройство конкретной модели с названием отдельных элементов и их предназначения
Сразу необходимо отметить, что простое смещение бачка не решит проблему течи. Порой может показаться, что при подобном манипулировании дефект устранен, но результат практически всегда оказывается временным. Именно поэтому специалисты, отвечая на вопрос о том, как отремонтировать бачок унитаза рекомендуют полностью разбирать данный элемент и заменить прокладку.
Довольно часто при такой поломке приходится откручивать фиксирующую систему перелива гайку, хотя профессионалы считают, что если бак и так был снят, то стоит менять все внутренности для профилактики
При выполнении такой работы стоит также обновить систему крепления. Если при ее монтаже используются отдельные прокладки, то их тоже нужно заменить. При этом пособия, описывающие как отремонтировать унитазный бачок, настоятельно советуют тщательно очищать посадочные места, чтобы грязь не стала причиной появления течи.
Совет!
Отправляясь на рынок или в магазин для приобретения новой прокладки, стоит с собой взять и поврежденное изделие.
Дело в том, что существует очень много похожих друг на друга моделей, которые легко спутать.
Графическое изображение впускного клапана со всеми прокладками и уплотнителями, которые крепятся в процессе монтажа
Повреждение механизма слива
Обычно когда говорят про ремонт сливного бачка унитаза своими руками, имеют в виду именно дефект или повреждение в его внутренней конструкции. Чаще всего с течением времени выходят из строя металлические детали, которые порой используются в некоторых моделях.
Поэтому проще всего произвести полную либо частичную замену поврежденных элементов с профилактическим осмотром остального оборудования.
Каждая модель имеет свои особенности, а некоторые их виды могут сильно отличаться друг от друга, что сразу вызывает необходимость в использовании специального руководства, которое обычно входит в комплект поставки
Очень часто пособия, объясняющие как ремонтировать сливной бачок унитаза, обращают отдельное внимание на впускной клапан. Дело в том, что это самая мелкая деталь, которая при этом больше всего работает и имеет большую вероятность поломаться. В результате этого вода поступает в емкость без перерыва, что приводит к постоянной течи в чаше.
Пластмассовые детали также могут сильно подвергаться воздействию ржавчины если они имеют прямой контакт с металлом
В подобных ситуациях пособие, рассказывающее как отремонтировать сливной бачок унитаза, рекомендует сначала разобрать клапан и подогнуть заслонку. Если это не сработало, то необходимо выполнить замену изделия.
Совет!
Порой небольшая подгонка всех деталей может устранить возникший дефект и избавить пользователя от приобретения новой системы.
Однако порой полная замена просто необходима.
Подобная работа довольно проста, но требует наличия практики, хотя при правильном подходе с ней справится даже начинающий
Рекомендации специалистов
Практически всегда ремонт унитазного бачка связан с работами, которые предполагают отсоединить водяного шланга от устройства. При этом нужно иметь качественный запорный вентиль, чтобы не допустить наплыва в помещении. Особенно важно это помнить при произведении работ на впускном клапане сливного бачка унитаза.
При разборке конструкции сразу стоит позаботиться о том, чтобы иметь в наличии полный комплект резиновых или силиконовых уплотнителей, которые меняют в обязательном порядке
Приобретая внутренний механизм бачка, стоит сразу выбирать качественное изделие, в котором не будет элементов из металла или тонкой пластмассы. От этого будет зависеть срок эксплуатации всей конструкции и простота её обслуживания. При этом стоит отметить, что более надежными считаются системы из нержавейки, хотя их стоимость довольно высока.
Выполняя ремонт бачка для унитаза очень важно помнить, что обычно он изготавливается из керамики, которая является довольно хрупкой. Поэтому стоит очень аккуратно обращаться с металлическим инструментом и постараться не ронять его внутрь. Именно поэтому некоторые мастера оборачивают ключи в ветошь или используют изделия со специальной защитой.
Некоторые производители внутреннего устройства для бачка поставляют свои изделия вместе со специальным руководством, в котором указана маркировка каждого элемента, что позволяет заказывать нужную деталь по каталогу или через интернет на сайте завода
Вывод
Подробнее изучив видео в этой статье можно получить более подробную информацию о том, как производится ремонт подобных систем и в чем его особенности. Также принимая во внимание статью, изложенную выше, нужно создать вывод о том, что обычно подобная работа сводится к замене конкретной детали и для этого не нужно обладать специальным образованием или навыками.
Протекает бачок унитаза – ищем брешь и ремонтируем ее сами + видео
Хорошо, когда санузел работает как часы, но по законам так называемой подлости выяснять, почему протекает бачок унитаза, что делать и кто виноват, нам приходится в самый неподходящий момент. Чтобы ускорить процесс возвращения этого атрибута комфортной жизни в чувства, приведем несколько типичных проблемных ситуаций и их решения.
Почему протекающий бачок – плохой напарник?
Если вы на досуге подойдете к вашему унитазу и изучите его строение, то заметите, что самым сложным по строению является бачок. Внутри него есть даже механизм определенного действия, все части которого исправно взаимодействуют и позволяют сливать значительные количества воды, унося все отходы в канализацию. Ожидаемо, что так четко он будет работать не всегда, и когда-то треснут его пластиковые элементы, прохудятся прокладки, заржавеют болты или попросту раскрутятся. Все это вызовет протечку, следствием которой будет, в лучшем случае, повышенная цифра в графе расхода воды в квитанции по коммунальным платежам. В худшем вас ждет внезапный потоп, последствия которого отразятся и на ваших соседях.
Чтобы всего этого избежать, следует иногда присматриваться к пространству возле унитаза и за ним, так можно вовремя заметить лужицу под бачком или в районе шлангов, а также не оставлять без внимания явление подтекания воды из отверстия смыва. В случае обнаружения даже мелких недочетов следует позаботиться об их устранении, это обойдется быстрее и дешевле, чем потом проводить серьезный ремонт. Конструкции бачков бывают нескольких типов, но различаются они незначительно, поэтому при поиске проблем и решений сориентироваться, подняв крышку, вы сможете. Итак, всего можно выделить три области для обследования и ремонта – сам бачок, его механизм и шланги. Разберемся с каждым вариантом отдельно.
Когда шланги бачка могут дать течь?
Начнем со шланга, который находится еще снаружи и присоединяет водопроводную трубу к бачку. Как правило, посередине он рвется и протекает редко, если, конечно, не повредить его механически нарочно. А вот места соединения, особенно со стороны поплавковой конструкции, являются зонами проблем. Поломку тут определить довольно просто, струйка, которая в зависимости от тяжести повреждения крепления будет либо мерно капать, либо фонтанировать, настойчиво намекнет вам об этом. В таком случае нужно установить, вызвано подобное явление просто слабо закрученными гайками или же виновата трещина на клапане, который венчает конец шланга в месте стыка с поплавковым механизмом.
Проверяйте крепежи и прокладки под ними, если все закручено хорошо, а резиновая деталька сохранила достаточную толщину и не имеет признаков износа или прорыва, то смотреть следует клапан. К слову, если все же недостаток соединения вы нашли именно в этом месте, то достаточно сменить прокладку и затянуть гайки, только обратите внимание, из какого материала они сделаны. Пластиковые изделия не следует закручивать металлическим инструментом, вы можете не только повредить его с внешней стороны, но и сорвать резьбу, а то и вовсе расколоть, не рассчитав усилия. В этом случае достаточно завинтить вручную, можно воспользоваться прорезиненной перчаткой, чтобы не скользили руки.
Если проблема в клапане, а это может быть только трещина, то устранять ее не имеет смысла, такую деталь нужно просто заменить. Но не спешите бежать в магазин, снимите старый клапан и возьмите его с собой. Из-за различий в конструкциях бачков вы можете приобрести изделие, которое не подойдет именно к вашему унитазу, хотя внешне оно будет очень похоже на то, что вы ищите. Чтобы его снять, перекройте воду, снимите крышку бачка и выньте клапан из места соединения шланга с поплавковым механизмом. Как установить новый, вы уже догадались.
Протекает бачок унитаза – ищем проблему снаружи
Теперь обратим внимание на другую внешнюю сторону бачка, которой он примыкает к самому унитазу. Для этого у последнего имеется своеобразная полочка, на которую укладывается прокладка, а уж сверху водружается сливной бачок. Так вот эта промежуточная полоска, которая избавляет санфаянс от взаимного истирания и герметизирует стык одновременно, может быть резиновая, пластиковая и металлическая. Протечка в этом месте характеризуется образованием лужицы после каждого смывания. Щель, через которую вода выходит наружу, может появиться из-за износа или даже из-за банального сдвига манжеты.
Первым делом нужно проверить хомуты, которые закрепляют материал между бачком и полочкой унитаза. Прокладка придет в негодность еще быстрее, если перетянуть эти крепления, поэтому не увлекайтесь, и коль при проверке вы определили, что затянуты они достаточно, не нужно делать «контрольный» поворот ключом. Если же это не помогает, но манжета внешне еще выглядит неплохо и обещает послужить хотя бы лет 5, можно обработать ее края герметиком и прижать.
Иногда прокладка не виновата в протечке, а проблема кроется в болтах, которые непосредственно скрепляют бачок и унитаз при установке, это два больших крепежа с гайками. Вот как раз их ослабление, ржавчина или истирание прокладки под гайками и становится причиной постоянного просачивания воды, даже если никто не пользуется унитазом. Чтобы до этой детали добраться, нужно перекрыть воду и спустить все содержимое бачка. Открутите гайки, которые находятся под унитазом, проверьте металл на наличие ржавчины, а резинки на признаки износа. В случае обнаружения таких дефектов приобретайте новый комплект крепежей и устанавливайте его.
Если, ползая под бачком, вы увидели, что на самом корпусе имеется трещина, пожалуй, вряд ли что-то спасет вас от покупки нового комплекта унитаза, так как заделывать санфаянс не имеет смысла.
Как починить механизм внутри бачка при протечке?
Теперь мы подобрались к самой любопытной стадии ремонта – механизму, залезть в него следует тогда, когда из сливного отверстия унитаза сочится вода, то есть, оно не закрывается герметично после смывания. Проблемными там могут быть поплавок или сифон, поэтому определим последовательность, как же устранить нервирующее журчание унитаза.
Как починить механизм внутри бачка при протечке — пошаговая схема
Шаг 1: Проверяем поплавок
Поднимите крышку бачка и обследуйте рычаг поплавка, возможно, он всего лишь сбился с места, и достаточно просто его сдвинуть в нужную сторону. Когда же с ним все в порядке, чуть приподнимите сам поплавок и потрясите, если вы услышите характерное хлюпанье внутри, значит, он просто лопнул и набрал жидкости, поэтому притапливается и не закрывает клапан поступления воды вовремя. Достаточно его снять, вылить содержимое, высушить и заклеить, а затем установить на место. Если это невозможно, пробегите по магазинам в поисках аналога.
Шаг 2: Проверяем клапан
Поплавок соединен с клапаном, через который и поступает вода в бачок. Если вы не нашли поплавок или поврежден он слишком сильно, или не все в порядке с рычагом, проще заменить весь этот узел. Купив новый механизм, перекройте трубопровод и спустите содержимое бачка, замените деталь, откройте поток воды и отрегулируйте рычаг по высоте так, чтобы струйка перестала течь из сливного отверстия.
Шаг 3: Ремонтируем сифон
Тут нас интересует больше мембрана сифона. Это резинка, которая герметично закрывает отверстие из бачка в унитаз, когда вы смыли. Любой ее дефект станет причиной похода в магазин, причем лучше взять старую деталь с собой. Естественно, перекройте воду и слейте все из бачка. Ослабьте гайки и муфту сифона, снимите мембрану, поставьте новую, закрепите все опять. Пустите воду, подождите, пока наберется бачок, и нажмите на слив. Течь должна прекратиться.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Ремонт бачка унитаза СССР (устранение течи)
Это довольно сильно распространенный старый сливной бачок производства УССР Виноградовского завода пластмассовых санитарно-технических изделий. Его можно встретить во многих учреждениях и домах, где не был произведен ремонт. Не смотря на возраст, он довольно надежен и ремонтопригоден. В данной ситуации он пропускает воду, в результате огромный объем воды утекает в никуда, наматывая счет на коммунальные услуги. Займемся устранение течи воды
Сливной бачок производства УССР Виноградовского завода
По краям бачка находятся два отверстия. Один из них может использоваться для подвода воды, а второй для слива в канализацию, выполняя функцию защиты от затопления помещения. На практике второй не используют. Да и вообще крышка крепится на проволочках.
Крепление крышки
Сняв крышку, видим такое жуткое зрелище. Качество воды в Донецке низкого качества. В результате стенки покрываются налетом. Сразу заметен поплавок, который за десятки лет деформировался на бок. Но тем не менее он все еще выполняет свои функции. Информации на него в Интернете крайне мало, однако мне попалось видео ремонта данной поплавковой системы.
Разборка сливного бака
Снимаем сливной клапан. Конструкция его проста и проблем с ним не возникает.
Снятие сливного клапана
Практически все проблемы возникают из-за поплавкового клапана набора воды. Упругость внутренней мембраны со временем уменьшается и он плохо перекрывает воду. В данной ситуации видно, что концевой лишь немного выступает из корпуса.
Изношенность клапана
Его принцип работы показан на следующем рисунке.
Строение мембранного клапана
Для того чтобы увидеть его работу, необходимо снять данную трубку. Она служит для того, чтобы не было слышно журчания воды во время ее набора в бак.
Трубка набора воды
После этого визуально видно, что вода никогда не останавливается. Лишь в конце набора воды в бак, ее подача уменьшается до маленькой струйки.
Течь клапана
При этом вода переливается через сливной клапан.
Течь воды
Воду можно остановить, если очень сильно задавить клапан. Но поплавок с таким усилием никогда не сможет воздействовать на него. Да и такое положение он не сможет принять в ограниченном пространстве сливного бака.
Чрезмерное усилие на клапан
Можно заменить данную конструкцию на новую. Выпускаются новые поплавковые клапаны PORTU WJ228 1/2». Информации на него в Интернете я не нашел.
Новый поплавковый клапан
Однако в моем случае замена клапана оказалась слишком сложной из-за того, что он был подключен способом, требующим разбирать большой участок старого и изношенного водопровода. Поэтому потребовалось решить проблему разборкой клапана. Внутри на мембране виден изношенный участок. Переворачиваем мембрану. При этом стараемся ее изогнуть в другую сторону. Иногда устранение течи можно осуществить очисткой данного участка от мусора. По правильному — данную мембрану нужно заменить.
Разборка клапана и состояние мембраны
После этого нужно отрегулировать положение уровня воды. Регулируется данный параметр плечом поплавка. Для этого ослабляем соединение в середине и постепенно выставляем.
Исходное состояние поплавка
Трубку при этом лучше не ставить, чтобы видеть, что вода набирается и течи больше нет. После окончания данной процедуры ставим все на место.
Устранение течи в старом сливном баке
Ранее делал заземление в помещении котельной перед заливкой пола.
Поделиться новостью в соцсетях Метки: ремонт
почему и как исправить (видео)

Если говорить о ремонте в доме, исправить поломку унитаза несложно. Часто проблемы возникают со сливным бачком, который время от времени может давать течь, издавать душераздирающий гул и прочее. В данной статье будут рассмотрены основные виды неисправностей и даны четкие рекомендации к действию.
Содержание статьи
Виды поломок сливного бачка унитаза
Часто жалобы на неисправные унитазы сводятся к тому, что:
Вода начинает бежать непрерывным потоком.
Чтобы запустить слив, требуется несколько раз нажать кнопку, задействовать имеющийся рычажок.
Отвечающая за смыв воды кнопка вышла из строя.
Протекает сам унитаз.
Поступление воды сопровождается гулом и другими звуками.
Как видите, причин выхода унитаза из строя множество. Ваша задача – найти причину неисправности и успешно устранить ее. Сейчас вы убедитесь, что здесь это своими руками действительно несложно. Но для начала мы поговорим о строении сливного бачка. Часто сантехникам приходится именно с ним.
Устройство сливного бачка
Работает данная конструкция как гидрозатвор. Состоит из собственно поплавка, пломбы и действующего рычажного механизма. Когда вы нажимаете смыв, поток наполняет чашу, унося нечистоты в канализацию. Затем в пустой сосуд поступает вода. При достижении нужного уровня поступление жидкости перекрывается клапаном.
Изучив устройство сливной конструкции, можно начинать ремонт. Первым шагом обязательно будет разборка резервуара. Если крышка на бачке удерживается собственным весом, без посторонних креплений, снимается она элементарно. При наличии крепежных элементов они откручиваются.
Большое распространение сегодня нашли модели с вмонтированной в крышку кнопкой. Для снятия крышки вам потребуется извлечь кольцо кнопки. Чтобы реализовать данную задачу, прокрутите его против часовой стрелки либо подденьте чем-то острым. Если инсталлирована двухкнопочная система, нажимаются две кнопки по очереди, а затем устройство вращается до полного отсоединения.
Все работы по снятию крышки проводим крайне аккуратно. Дело в том, что она идет в комплекте, не продается отдельно. Если повредите ее, придется полностью заменить конструкцию.
Почему начала течь вода из бачка в унитаз?
Течь воды – чуть ли не самая частая проблема. Она возникает из-за перекоса/смещения рычага. Для максимально быстрого устранения возникшей неисправности вам потребуется вернуть рычаг в корректное положение. Как правило, он размещен на 2-2,5 см ниже входа трубы.
Иногда течь возникает из-за повреждений поплавка. Внутри скапливается жидкость, устройство становится тяжелым и тонет, не выполняя своих функций. Для исправления ситуации отключаем подачу воды и спускаем ее. Перекрыть воду можно посредством гаечного ключа, если для этого не предусмотрены клапаны на трубе.
Далее вы отсоединяете поплавок и достаете из резервуара.
Поврежденный поплавок будет тяжелым из-за попавшей внутрь воды. Выливаем из него всю воду, заделываем образовавшееся отверстие и возвращаем устройство на место. Если повреждение небольшое, его можно заделать, разогрев кусок пластика или пакет. Хотя признаться честно, это лишь кратковременная мера. Если поплавок начал пропускать воду, в ближайшие недели он снова напомнит о себе. Так что придется идти в хозяйственный магазин и попытаться найти там аналогичный или схожий вариант.
Ремонт своими руками с видео
Бывает и такое, что вода льется без остановки, что смыв осуществляется после 5-6 нажатий. Скорее всего, вышла из строя мембрана сифона. Ее замена осуществляется так:
Вместо крышки инсталлируем перекладину, а к ней привязывается сам рычаг.
Откручиваем гайку в месте соединения бачка с трубкой смыва. Вторая гайка сифона ослабляется, чтобы вынуть сифон. «Уставшая» мембрана удаляется, а вместо нее устанавливается купленная в магазине.
Для исправления гула и других неприятных звуков при наполнении бачка вы можете сделать глушитель собственными руками.
Для этих целей берется гибкая трубка из пластика, устанавливается вертикально по уровню воды прямо у входа в клапан поплавка. Нижний конец трубки размещаем под водой. Если данное приспособление не помогло, нужно поставить стабилизирующий клапан либо заменить механизм слива.
Нередко пользователи жалуются на то, что каждое утро они видят лужицу воды возле унитаза. И здесь неисправность может заключаться в бачке. Она связана либо с повреждением седла, либо с грушей, которая неплотно соединена с конструкцией. Изношенная прокладка меняется. В некоторых случаях эффективной будет установка фиксирующего хомута.
Итак, для эффективного ремонта унитаза в первую очередь выясняем причину поломки, а затем приступаем к самому ремонту. Надеемся, статья окажется полезной для вас!
Ремонт сливного бачка унитаза своими руками – фото и видео
Всем известно, что даже при правильном уходе и эксплуатации техника и различные механизмы все равно рано или поздно выходят из строя. Это касается, в том числе, и сливного бачка унитаза. Причем проблемы с ним возникают всегда неожиданно и требуют немедленного устранения, часто своими руками, так как существует риск затопления не только своего жилища, но и соседей снизу.
Для того чтобы научится устранять проблемы со сливным баком для начала необходимо узнать его конструкцию и механизм работы. Итак, система слива состоит из буйка, нескольких рычажков и закрывающей заслонки. Вода через гибкую трубку поступает в бачок, где собирается и в нужный момент смывается в унитаз. Вода прекращает набираться в бак, когда буй поднимается до определенного уровня, чем закрывает закрывающую заслонку. Как видно, конструкция бачка не так уж и сложна, поэтому для его ремонта не потребуется никаких специальных инструментов (см. видео).
Ремонт поплавкового механизма
Неисправности поплавкового механизма, пожалуй, встречаются чаще всего. Вода при этом начинает беспрерывно набираться в бак. Это может быть следствием поломки буйка, перекоса рычага или неисправности закрывающей заслонки. В первом случае обычно буй начинает пропускать жидкость через себя, чем увеличивает свой вес и просто тонет (см. фото). Здесь выход один – замена буйка на новый. При перекосе рычага неполадку можно устранить путем установки его в горизонтальное положение примерно на 2 сантиметра ниже входа в сливной бачок гибкой трубы.
С ремонтом закрывающей заслонки несколько сложнее, ведь в разных унитазах они могут иметь разную конструкцию. Нужно отметить, что подбор заслонки осуществляется в зависимости от напора воды. Обычно закрывающие заслонки рассчитаны на маленькие напоры, поэтому при большом давлении воды будут пропускать ее в любом случае. Для того чтобы закрывающая заслонка не пропускала воду при большом напоре необходимо в бачок дополнительно устанавливать стабилизирующую поплавковую заслонку (см. видео).
Замена мембраны сифона своими руками
О том, что повреждена мембрана сифона, может свидетельствовать необходимость многократного нажатия спускового рычага для слива воды. Кроме того о поломке свидетельствует постоянное просачивание воды в унитаз. Для замены перепонки необходимо спустить всю воду с бака, открутить гайку, которая крепит сливную трубу к баку, и отсоединить сифон от рычажка. Затем с сифона достается мембрана и заменяется на новую (см. фото). Для того чтобы возобновить конструкцию все действия необходимо произвести в обратном порядке. Если проблему устранить не получилось, это может указывать на неисправность тяги. В таком случае ее нужно будет заменить.
Устранение шума при наполнении сливного бачка
Еще одним распространенным явлением является сильный шум при наполнении бачка (см. видео). Для ремонта в этом случае необходимо открыть крышку бака и измерить диаметр отверстия, через которое вода попадает в унитаз. Затем нужно подобрать пластмассовую трубку такого же диаметра длиной около 30 сантиметров, продеть ее во входное отверстие и отрезать на уровне ниже, чем вода в баке после слива. Возможно, этот метод не полностью решит проблему, но немного помочь точно сможет.
Ремонт унитаза при непопадании воды в сливной бак
Если вода не попадает в бак для начала необходимо проверить пластиковый рычаг, на котором подвешен буй. Если он исправен, нужно проверить гибкую трубку, которая служит для подведения воды к бачку. Для этого отключается вода, трубка откручивается, после чего помещается над любой емкостью и через нее пропускается небольшое количество жидкости, как на фото. Если она неисправна, то вода просто не будет течь и ее необходимо будет поменять на новую. Если гибкая трубка полностью исправна, нужно заняться чисткой или ремонтом места, где она примыкает к баку. Это можно сделать с помощью обычной отвертки.
Видео
Если же и это не помогло, то в этом случае, скорее всего, не обойтись без замены поплавкового механизма своими руками.
Подтекает вода из бачка в унитаз, что делать?
Когда начинает протекать унитаз, нет причин испытывать радость: шум вызывает раздражение; счётчик наматывает большие числа, которые придётся оплачивать; на самом унитазе появляются следы ржавчины; на трубах и стенах возникает конденсат, который в ближайшей перспективе грозится обернуться коррозией, плесенью и гниением. И чтобы избежать негативных последствий как для своих нервов и жилища, так и для кошелька следует приступить к решению проблемы как можно быстрей. На счастье, большинство случаев, когда существует течь из бачка в унитаз, легко исправляемые, и разобраться с ними можно своими силами. Простое решение проблемы течи из бачка в унитаз дешево и сердито вы можете увидеть на видео (по — своему показывает смекалку в исправлении проблем):
Почему течёт вода из бачка в унитаз
Нельзя сказать, что причина протекания существует только одна и решение проблемы течи вот такое. Возможная причина может быть особенной у каждой особенной конструкции. Но всё же у нас распространение получила «классическая» конструкция, и рассмотрение проблем течи, а также их устранение будет рассматриваться на ней. Также предлагаю посмотреть информационное видео, которое позволит вам понять конструкционную особенность функционирование сливного бачка унитаза, чтобы лучше понять природу протекания:
Почему бачок имеет течь №1
Самая популярная причина весьма очевидна – бачок унитаза элементарно переполняется, и вся лишняя вода уходит через перелив. И у этой причины есть несколько своих причин, которые приводят к ней:
Деформация резиновой прокладки в процессе эксплуатации, когда резина теряет свою эластичность и из-за неплотного перекрывания воды начинает её пропускать.
Недостаточный уровень прижатия прокладки к выходному отверстию сливного клапана. Она не была деформирована и не потеряла свою эластичность – прокладка просто слабо прижимается к детали унитаза и из-за этого вода течет.
Заржавевшая или перетершаяся в процессе эксплуатации шпилька, держащая поплавок в корпусе клапана.
Корпусная трещина сливного клапана внутри бачка унитаза, через которую идёт течь.
Внимание! Если в бачке используется латунный клапан, то пункт №4 принимать во внимание не следует, так как трещины – удел пластиковых деталей, латунные слишком надёжные.
Выглядят латунные клапаны как на фото:
Почему бачок имеет течь №2
Если бачок не переполняется, но течь есть – в чем тогда причина протекания бачка унитаза? Второй популярной причиной протекания является проблема с болтом, соединяющим бачок и собственно сам унитаз. Стальные болты ржавеют и дают течь, пластиковые лопаются и вода начинает протекать.
Почему бачок имеет течь №3
Ещё одно популярной причиной протекания является проблема с резиновой грушей. Дело в том, что груша, как и любая резиновая деталь унитаза со временем теряет свою эластичность, становится более жесткой и уже не принимает необходимую форму, вследствие чего вода начинает протекать. Узнать её можно ориентируясь по этому фото:
Почему бачок имеет течь №4
Также может быть, что неисправность сливного бачка из-за перекоса или смещения рычага поплавка. Оснований для перекоса довольно много: так в нём может быть дырочка, из-за которой в поплавок затекает вода, или просто сместился в процессе активной эксплуатации. Или покупка сантехнических деталей, о качестве и сроке службе которых, а также о возможности для течи из бачка, говорить не приходится.
Способы устранения течи из бачка унитаза
Но если есть причины, почему вода течёт из бачка в унитаз, то должны быть и способы предотвращения этого неприятного и невыгодного для кошелька действия. Сейчас вы сможете ознакомиться с оптимальными способами преодоления неприятности, когда вода течёт из бачка в унитаз.
Решение проблемы, создаваемой причиной №1
Решить проблему, когда вода подтекает можно достаточно легко, знать бы только, какая коренная причина виновата в течении воды из бачка в унитаз. Необходимо провести небольшой эксперимент:
Снимите крышку унитаза;
Приподнимите на один сантиметр поплавок. Если вода прекратила течь, цель достигнута. Проблема заключается в немного согнутом рычаге поплавка, который сейчас не перекрывает воду, и она продолжает течь. Чтобы исправить течь, достаточно немного искривить его, чтобы рычаг перекрывал воду более точно, при подходе к грани налива.
Если течь из бачка в унитаз не остановилась, то следует осмотреть сам клапан. Убедитесь, что фиксирующая шпилька на месте, она цела и при использовании фиксирует рычаг поплавка именно в клапане. Также следует проверить отверстие, на котором держится шпилька: всё ли нормально и так, как должно быть?
Если шпилька действительно разрушилась, её можно заменить куском толстого медного провода. Если деформировалось отверстие для неё, то следует сходить в магазин за новым клапаном.
Вы читаете этот пункт, потому что другие не подошли? Ладно, вам необходимо прижать прокладку к отверстию клапана. Если при прижатии вода прекратила течь, значит, прокладка слабо прижимается, необходима её регулировка. При продолжении протекания из унитаза вам необходима новая прокладка.
При осмотре причины и способов решения проблемы считалось, что бачок унитаза имеет классическую конструкцию, которая применяется уже лет 30-40. Но учитывая непрерывное появление новых конструкций унитазов и их бачков, можно порекомендовать ознакомиться с принципом их функционирования.
Устранение причины №2
Для начала внимательно осмотрите арматуру. Возможно, потребуется замена всего нескольких болтов. Но про всякий случай лучше будет приобрести новый комплект для унитаза, благо стоит он довольно дешево. В любом случае следует полностью разобрать бачок унитаза, чтобы понять, почему идёт течь и почему он протекает. Так что при выявлении проблем, незамеченных невооруженным глазом вы будете только рады, что купили полноценный комплект болтов. Процесс замены:
Отключить подачу воды в бачок унитаза;
Опустошить бачок;
Отсоединить гибкую подводку от унитазного бачка;
Раскрутить болты. Если они укрылись ржавчиной, лучше спилите их при помощи ножовки. Приобретение болтов всегда дешевле сломанного унитаза вследствие большого количества усилий;
Отодвинув унитазный бачок назад, вы должны вытащить полочку с манжеты, которая соединяет её с унитазом;
Слить остатки воды и удалить ржавчину со всех мест, где только обнаружите;
Повторить все действия в обратном порядке, только уже с новыми болтами и желательно поменять на новые резиновые прокладки, даже если они не деформировались ещё настолько, чтобы пропускать воду
Предупреждение! Когда будете затягивать болты, старайтесь избегать даже малейших перекосов, а также избегайте приложения значительных усилий. Раздавить фаянс, из которого сделан унитаз, или оставить на нём трещину очень просто.
Работы и устранение причина №3
Так как груша уже потеряла свою форму, то её ремонт не имеет смысла для устранения проблемы, с экономической точки зрения. Выходом является покупка новой груши. В магазине следует попросить сразу несколько груш, и выбрать наиболее мягкую из них, ведь со временем они все становятся более жесткими (можете убедиться на примере собственной груши). Крепится груша с помощью резьбы, и если смотреть сверху, чтобы открутить её необходимо повернуть по часовой стрелке, чтобы снять её, и против неё, чтобы закрутить новую. Временным решением проблемы с грушей может стать груз, подвешенный на шток, который будет придавливать грушу к седлу. Функцию такого груза может выполнить любая увесистая гайка. Предлагаю посмотреть на фото, где обыгрывается подобное решение:
Решение проблемы №4
В случае покупки некачественного поплавка решение только одно – купить новый поплавок, более качественный. Если образовалась незначительная дырочка, то её можно заделать с помощью обычного полиэтилена или, разогретого с помощью зажигалки, пластика. Если честно, такой ремонт можно рассматривать только в качестве временной меры. Спустя определённое время, покупать новый поплавок всё равно придётся.
Заключение
Во время изучения статьи вы могли ознакомиться с самыми популярными проблемами сливного бачка, которые возникают во время эксплуатации унитаза. Но это ещё не конец – для вас остался небольшой информационный кусочек. Напоследок предлагаю просмотреть полноценный видеоурок про то, как отремонтировать бачок, что протекает:
Как исправить протекающий бачок унитаза Caroma ← Basic Lowdown .. No waffle
Устройство для мытья сидений бачка унитаза с двойным сливом
В видео ниже я демонстрирую, как заменить шайбу сиденья бачка унитаза на бачке унитаза с двойным сливом. Если после смыва унитаз постоянно работает, это видео поможет вам исправить это, заменив шайбу сиденья бачка. В видео есть несколько важных советов о том, как завершить замену омывателя сиденья унитаза с минимальными усилиями и добиться успешного результата без остаточных протечек.Если вы будете следовать методу, который я описываю здесь, то замену омывателя сиденья унитаза может легко выполнить любой, кто имеет даже самые базовые навыки и инструменты. Исправить протекающий бачок унитаза не составит труда.
Комментарии приветствуются, попробуйте это и отправьте нам отзыв☺️ Почему бы не посетить наш канал и не просмотреть другие наши видео? http://www.youtube.com/c/AnnErasmus
Вот некоторые отметки времени для удобства при просмотре содержимого этого видео: Временные отметки глав видео 00:00 Начало
00:40 Как снять поплавковый механизм на бачке унитаза двойного слива Caroma
00:59 Как снять механизм смыва бачка Caroma
01:24 Как найти и заменить шайбу сиденья на бачке унитаза двойного слива Caroma
02:00 Как адаптировать новую шайбу и правильно установить ее на механизм двойного смыва Caroma
02:48 Как аккуратно очистить сиденье стиральной машины перед сборкой бачка двойного слива Caroma
03:57 Как собрать бачок унитаза с двойным сливом Caroma
Вот пошаговая демонстрация видео на YouTube:
<noscript><img src='/800/600/https/dom-expert.by/wp-content/uploads/2020/11/141-1.jpg' /></noscript> youtube.com/embed/rrJ-HHOJE5g?feature=oembed» frameborder=»0″ allow=»accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture» allowfullscreen=»»/>
Возможно, вас заинтересуют и другие лайфхаки:

Краткое заявление об отказе от ответственности / раскрытие информации: Мои видео / статьи предназначены только для информационных и образовательных целей, вам следует проконсультироваться со специалистом, прежде чем пытаться что-либо увидеть или сделать в моих видео / статьях.Пожалуйста, прочтите полный отказ от ответственности здесь: https://basiclowdown.com/disclaimer-disclosure-page/
Как отремонтировать бегущий туалет | Домашние дела
Обладая небольшим ноу-хау, вы можете выяснить, из-за чего унитаз работает, и отремонтировать его, сэкономив на дорогостоящем профессиональном ремонте.

Рано или поздно практически в каждом доме будет негерметичный туалет, который продолжает работать.Вы можете заметить капли воды или просто услышать, как она постоянно наполняется. Это не только раздражает, это расточительно и дорого. Даже небольшая утечка в туалете может привести к потере 6000 галлонов воды в месяц, добавляя сотни долларов к вашему ежегодному счету за воду.
К счастью, обладая небольшим ноу-хау, вы можете выяснить, из-за чего унитаз работает, и починить его, сэкономив на дорогостоящем профессиональном ремонте.
Перед тем, как начать, убедитесь, что давление воды в бачке унитаза достаточно для эффективной работы.Вода в унитаз поступает через небольшой вентиль на стене или полу за унитазом. Поверните клапан против часовой стрелки в положение «полностью включено», чтобы поддерживать надлежащее давление воды, пока вы проверяете утечки.
Наиболее вероятными причинами работающего унитаза являются заслонка или цепь заслонки, заливная трубка или заливной клапан и поплавок. Возможно, вам придется проверить их все, чтобы найти источник проблемы.
Цепочка заслонки и заслонки
Откройте бачок унитаза и проверьте цепь, прикрепляющую заслонку к механизму смыва.Заслонка — это резиновая пробка, которая поднимается во время смыва, позволяя воде перетекать из бака в чашу. Если цепь слишком ослаблена, провисшая часть цепи может попасть между заслонкой и ободом промывочного клапана, что препятствует надлежащему уплотнению заслонки. Если цепь слишком натянута, заслонка не сможет полностью прилегать к промывочному клапану. Возможно, вам придется поэкспериментировать, чтобы добиться нужного натяжения цепи.
Проверьте саму заслонку. Со временем обод заслонки может подвергнуться коррозии или износиться и не прижаться должным образом.В этом случае удалите старую заслонку и купите новую в хозяйственном магазине. Прикрепите новую заслонку к промывочному механизму и убедитесь, что она плотно закрывается, когда резервуар наполняется водой.
Заливная трубка
Проверьте эту небольшую пластиковую трубку, идущую от заправочного клапана бачка унитаза к его вертикальной переливной трубке. Если конец трубки находится под водой, отрежьте его так, чтобы трубка очищала уровень воды.
Если после смыва ручка унитаза остается в нижнем положении, возможно, вам также потребуется заменить рычажный механизм.
Заполняющий клапан и поплавок
Проверьте уровень воды в баке. Он должен находиться на расстоянии от полдюйма до одного дюйма ниже обода вертикальной переливной трубки. Если уровень воды слишком высок, отрегулируйте поплавковый механизм. Если уровень воды слишком низкий, давление воды будет недостаточным для нормальной работы унитаза.
В старых унитазах есть поплавок, который управляет клапаном наполнения. Если шар плавает слишком высоко, вода поднимается над переливной трубкой, и бак никогда не перестанет сливаться. Быстрое решение — согнуть рычаг поплавка вниз, чтобы уменьшить поток. Вы также можете отрегулировать поплавок, повернув винт, которым рычаг поплавка крепится к заправочному клапану.
В более новых туалетах поплавок может быть частью наполнительного клапана. В зависимости от типа клапана и поплавка, который у вас есть, вы можете отрегулировать поплавок с помощью винта в верхней части поплавка или зажима на регулировочном стержне.
Если унитаз все еще работает после проверки уровня воды и регулировки поплавка, возможно, вам потребуется заменить клапан наполнения.Выключите подачу воды, промойте и слейте воду из бака и освободите клапан, открутив линию подачи воды за пределами бака. Отнесите старый клапан в строительный магазин, чтобы убедиться, что вы покупаете подходящую замену. Присоедините новый клапан и отрегулируйте поплавок до желаемого уровня воды.
Если ваш унитаз продолжает работать постоянно после замены неисправных деталей или внесения корректировок, возможно, проблема не в давлении воды. Причиной может быть забитый туалет. Используйте нейлоновую щетку, чтобы убрать все засоры и повысить эффективность смыва.
Самостоятельный ремонт работающего унитаза требует немного времени и терпения (и, возможно, одного-двух визитов в хозяйственный магазин), но экономия и удовлетворение стоят затраченных усилий.
Как исправить протекающий закрытый бачок унитаза
Устранить протекающий герметичный бачок унитаза — простая задача, поэтому не паникуйте.
Одно небольшое примечание: если вы снова промоете унитаз прямо сейчас, вы поймете, что он протекает только тогда, когда вы смываете воду.
Не беспокойтесь, он не затопит вашу комнату.
Сифон (большая пластиковая часть бачка) не пропускает воду, пока не будет нажата кнопка.
Пока вы не нажимаете кнопку, все будет в порядке.
Итак, сделайте глубокий вдох и давайте вместе соберем несколько инструментов.
<noscript><img src='/800/600/https/i.ytimg.com/vi/RAUdV3VT9Wo/maxresdefault.jpg' /></noscript> youtube.com/embed/MYxFok-bWKU?feature=oembed» frameborder=»0″ allow=»accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture» allowfullscreen=»»/>
Инструменты, необходимые для устранения протекания герметичного бачка унитаза
Плоская и крестовая отвертка, разводной гаечный ключ и большие плоскогубцы или гаечный ключ для сифона унитаза.
Если у вас еще нет сифонного ключа или плоскогубцев, то определенно стоит приобрести клещи вместо сифонного ключа.
Я говорю это, потому что вы, возможно, никогда больше не воспользуетесь гаечным ключом, что делает его пустой тратой денег, поскольку плоскогубцы всегда пригодятся.
Любимые плоскогубцы водопроводчиков — это плоскогубцы Bahco 8231 Slip Joint. Я оставлю ссылку на Amazon, чтобы вы могли их проверить.
Важно — отключение водопровода
Прежде чем отправиться в неизвестность, необходимо отключить водоснабжение от унитаза.
Если вам повезет, на подаче воды в туалет должен быть установлен запорный клапан.
С помощью отвертки с плоским лезвием поверните стопорный клапан из вертикального положения в горизонтальное.
Если у вас нет запорного клапана для унитаза, вам придется перекрыть основную подачу воды с помощью запорного крана.
После того, как вы отключили подачу воды, слейте воду в унитаз, чтобы опорожнить бачок и убедиться, что вода больше не наполняет бачок.
Снимите муфту подачи воды
Оберните полотенцем основание только что изолированной водопроводной трубы.
Это поможет поймать воду, которая находится в трубе.
С помощью разводного гаечного ключа поверните муфту, на которой крепится бачок, против часовой стрелки.
Не бойтесь стекающей воды, пока вы отключили источник воды, с вами все будет в порядке.
Снятие бачка
Смыть унитаз.
Затем снимите крышку бачка и отсоедините кабель, прикрепленный к кнопке смыва (если таковой имеется).
Теперь вы увидите немного остаточной воды на дне цистерны. Эта вода никуда не денется, так что не паникуйте.
Вы можете впитать воду полотенцем или использовать пылесос для влажной и сухой уборки, ЛИБО, если вы чувствуете себя сильным, вылейте воду в ванну, когда бачок отсоединен от чаши.
Бачок прикреплен к бачку двумя болтами и барашковыми гайками, которые расположены под бачком.
Эти гайки-бабочки / барашковые гайки сложно ослабить или, если вам повезет, их можно просто ослабить поворотом запястья.
Если их сложно ослабить, воспользуйтесь плоскогубцами и зажмите гайку, повернув ее против часовой стрелки.
После того, как орехи будут сняты, возьмитесь за бачок за края и осторожно снимите его с чаши.
Если вы держали воду в цистерне, осторожно поднимите ее над ванной и вылейте воду.
Осторожно переверните бачок вверх дном и поставьте его в ванну.Это позволит лишней воде вытечь из сифона (промывочная часть).
Осмотр и очистка
По моему опыту, вы уже должны видеть, насколько ржавая пластина муфты.
А если повезет, как мне (не), то будет заштукатурен силиконовым герметиком или какой-то мастикой.
Вы также должны заметить, что резиновый бублик / черный уплотнитель либо выглядит потухшим, либо почти плоским и не по форме.
Переходим к миске, если вам повезет, она чистая, если нет, хорошо очистите и просушите место.
Если вы встретились с тем, кем был я, возможно, вам придется использовать средство для удаления силиконового герметика.
Средства для удаления силиконового герметика довольно просты в использовании, большинство из них имеют кисточку для аппликатора, прикрепленную к нижней стороне крышки.
Просто окуните, приклейте, подождите (обычно 15 минут) и удалите.
Как измерить новый комплект закрытого бачка для унитаза
Теперь унитаз чист и не содержит силикона. Возьмите полотенце и положите на сиденье унитаза.
Возьмите бачок и снова поставьте его на сиденье унитаза основанием к себе.
С помощью рулетки измерьте внутренний диаметр сифонной трубы.
Небольшое примечание… При измерении трубы ВСЕГДА СЛЕДУЕТ измерять ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР. Это избавит вас от путаницы при заказе или запросе запасной части.
Обычно длина трубы составляет 1,5 дюйма, что становится все более стандартным для современных туалетных сифонов, но можно найти и 2-дюймовые сифоны.
Посетите местный хозяйственный магазин или, если это проще, закажите онлайн на Amazon.
Посетив строительный магазин, попросите «комплект бачка для унитаза с моноблочной муфтой» и сообщите, какой размер вам нужен.
Или посетите Amazon, чтобы получить 1,5-дюймовый комплект закрытого бачка для унитаза или 2-дюймовый комплект закрытого бачка.
Установка нового комплекта закрытого бачка для унитаза
Взявшись за ручки или гаечный ключ для сифона, снимите пластиковую гайку.
Лучше всего удерживать сифон (чтобы он не вращался), пока вы ослабляете гайку. Как только гайка ослабнет, открутите остальную часть рукой.
Теперь у вас есть доступ к пластине, которая должна легко соскользнуть.
Эти пластины дешевы и всегда ржавеют из-за конденсата, который образуется между чашей и бачком.
Далее (я называю это своим страховым полисом) Возьми горшок с сантехниками Мейт.
Водопроводчики Mait создают уплотнения вокруг кранов, водостоков и всего, что связано с сантехникой. Это обеспечивает водонепроницаемость, если затяжки недостаточно.
Даже если вы больше никогда не воспользуетесь им, я полностью рекомендую его для этой работы.
Зачерпните достаточно, чтобы получился шарик размером с шарик.
Свернувшись в шар, начните скатывать его вниз, пока он не станет напоминать кусок веревки.
Поместите насадку сантехника на монтажную поверхность пластины (сторона, которая будет прилегать к бачку) по краю отверстия.
Прижмите пластину к бачку до упора, затем вставьте сифон обратно через отверстие и начните завинчивать пластиковую гайку, продолжая поворачивать гайку, пока гайка не будет затянута вручную.
Затянув рукой, крепко возьмите сифон и завершите затяжку рукояткой или гаечным ключом. Не сходи с ума, просто мило и круто.
Возьмите кольцевую шайбу, сначала поместите на плоскую сторону трубы и наденьте на трубу, пока шайба не будет практически заподлицо с пластиной.
Установка бачка унитаза
Вставьте болты в прорези на монтажной пластине, затем осторожно возьмите бачок и поместите его на унитаз, убедившись, что болты вошли в отверстия на унитазе.
Накрутите гайки-бабочки / барашковые гайки с шайбами на болты, равномерно затяните эти гайки, чтобы обеспечить равномерное давление на новое кольцевое уплотнение.
Когда бачок плотно прилегает к унитазу, снова подключите подачу воды к бачку и снова прикрепите унитаз к стене.
Включите стопорный клапан, проверьте, нет ли утечек вокруг гайки подачи воды, если она есть, выключите воду, оберните немного тефлоновой ленты вокруг резьбы (3 раза) и установите на место.
Выйдите из унитаза, чтобы он наполнился водой, затем смойте.
Во время смыва туалета проверьте основание бачка, чтобы увидеть, нет ли каких-либо признаков утечки. Если есть, подтяните барашковые гайки еще немного.
Проверь еще раз с другим флешем, Сортировано! Больше нет утечек из плотно прилегающего бачка!
Еще одна работа сделана и немного сэкономлено!
Помогло ли это сообщение?
Надеюсь, теперь вы не боитесь починить протекающий герметичный бачок унитаза, если он все еще кажется пугающим, просто прочитайте еще раз и посмотрите видео по ходу, делая паузу между каждым шагом.
Имейте в виду, что после того, как вы освоите этот ремонт, тот же процесс также используется для снятия и ремонта сифона унитаза, когда он не смывается.
Да, минутку Я тебя слышу 😉
Каждую неделю я вкладываю свое сердце и душу в предоставление вам отличного контента, чтобы помочь с любыми домашними делами по дому.
Если вы думаете, что этот пост может помочь кому-то из ваших знакомых, поделитесь.
Другие полезные статьи по техническому обслуживанию
Как починить отвалившуюся дверную ручку — Есть много способов починить отвалившуюся дверную ручку, но есть один способ, который всегда работает.
Как исправить пробитое отверстие в стене — не паникуйте… Если вы выполните следующие действия, почините пробитое отверстие в стене.
Ремонт крыши летнего домика — Ремонт крыши летнего домика — довольно большая работа, но это определенно то, чего вы не хотите откладывать. Следуйте моему пошаговому руководству.
Как очистить бачок унитаза — и сохранить его в таком состоянии
Фото: istockphoto.com
Если в последний раз сверкающая ванная комната не полностью маскировала неприятный запах или требовала сосредоточенных усилий, чтобы удалить коричневые пятна ржавчины с туалета. ободок унитаза, ваша работа может быть не выполнена.Пока не ругайте себя за то, что упустили какое-то место, потому что это часто упускается из виду: унитаз. Его крышка защищает от грязи, бактериального загрязнения и минеральных отложений до тех пор, пока вам не понадобится поднять ее, чтобы добраться до унитаза и остановить его работу вручную или оценить детали для какого-либо другого ремонта. Эти плохие условия также могут привести к коррозии металлических частей бачка унитаза и появлению пятен на унитазе — первый признак проблемы для большинства домовладельцев.
Регулярно очищая бачок унитаза — не реже двух раз в год — вы можете продлить срок службы унитаза и всех его частей, освежить запах ванной и сэкономить немного жира на локтях при следующей дезинфекции унитаза.Все выигрывают! И так, чего же ты ждешь? Выполняйте одну работу быстро и сохраняйте ее свежей, следуя этому руководству по чистке бачка унитаза.
КАК ОЧИСТИТЬ ТУАЛЕТНЫЙ БАК
Инструменты и материалы
ШАГ 1
Сначала опорожните бак. Для этого найдите водяной кран (кран-кран на стене за или возле основания унитаза) и закройте его. Затем поднимите крышку бачка, чтобы увидеть уровень воды внутри, и сполосните унитаз, пока он полностью не сойдет.В зависимости от скорости потока может потребоваться две или три промывки.
ШАГ 2
Оцените состояние вашего резервуара. Если вы смотрите только на сажу и грязь на поверхности, это несложная работа по очистке, которую следует немного вычистить. Переходите к шагу 3. Если, однако, вы видите обесцвечивание из-за минеральных отложений и остатков, накопившихся на дне резервуара и поднимающихся по стенкам, выберите более действенный метод: уксус. Этот полностью натуральный продукт All-Star — отличная линия защиты от плесени и грибка, отложений жесткой воды и многого другого.Вам понадобится достаточно уксуса, чтобы заполнить резервуар до перепускного клапана, что может означать до трех галлонов в зависимости от размера вашего резервуара. (К счастью, примерно 3 доллара за галлон, это не так дорого, как кажется!) Налейте уксус и оставьте на 12 часов, не смывая. Когда будете готовы к очистке, смойте уксус. Опять же, это может занять два или три флеша.
STEP 3
Надев резиновые перчатки, обильно опрыскайте внутреннюю часть резервуара — вдоль стенок и дна — предпочитаемым вами дезинфицирующим средством. Постарайтесь направить струю подальше от металлических деталей, на случай присутствия коррозионных добавок, которые могут вступить в реакцию с металлом. (Например, отбеливатель очень агрессивен.) Проверьте этикетку на время выдержки, рекомендованное производителем. Обычно дезинфицирующее средство остается на 10–15 минут.
STEP 4
Возьмите чистящую щетку! В некоторых инструкциях рекомендуется использовать обычную туалетную щетку для очистки внутренней части бачка унитаза, но, учитывая регулярную очистку, мы рекомендуем использовать новую щетку для чистки.(Тогда вы случайно не попадете в резервуар других загрязнителей от предыдущих грязных работ.) Это должна быть длинная узкая чистящая щетка со средней или жесткой щетиной и формой, позволяющей очищать углы и дно резервуара. По истечении времени ожидания тщательно потрите углы, вокруг креплений, по всему дну, чтобы удалить всю грязь и / или налет. При необходимости нанесите дополнительный очиститель.
ШАГ 5 (необязательно)
Не снимая крышку, подумайте, нуждается ли ваш туалет в каком-либо уходе. Если ваш унитаз работал не в оптимальном режиме, сейчас самое время заменить любые детали, которые могут нуждаться в замене, например заслонку. Если унитаз работает нормально, переходите к шагу 6.
ШАГ 6
Очистите все рабочие детали в баке. Вместо того, чтобы распылять их непосредственно и обливать металлические детали очистителем, который может вызывать или не вызывать коррозию, сначала разбавьте его. Просто смочите губку чистой теплой водой и нанесите немного чистящего средства на саму губку.Затем протрите поплавок, заслонку и другие детали унитаза разбавленным дезинфицирующим средством. При необходимости промойте и снова смочите губку.
STEP 7
Включите воду снова и дайте резервуару наполниться. Пару раз промойте. Бак кажется вам достаточно чистым? Если нет, слейте воду из бачка еще раз, как вы делали на шаге 1, затем повторите шаги с 3 по 6. Когда вы будете довольны тем, насколько сверкает чистота вашего унитаза, снова включите вентиль, наполните его, и тогда все будет в обычном режиме. !
Фото: istockphoto.com
ПОДДЕРЖАНИЕ ТУАЛЕТНОГО БАКА В ЧИСТОМ
Чтобы упростить жизнь в будущем, вот несколько шагов, которые помогут поддерживать чистоту бака изо дня в день.
Подумайте о том, чтобы положить баковые таблетки в унитаз. Они могут свести к минимуму плесень, минералы и загрязняющие вещества. Будьте осторожны, чтобы не покупать таблетки, содержащие отбеливатель, так как он, как известно, разъедает металл. Сделайте свою домашнюю работу и внимательно прочитайте онлайн-обзоры, прежде чем покупать что-либо. Чтобы уменьшить использование химикатов в доме и риск повреждения, имейте в виду, что таблетки, продаваемые как «натуральные» или «не содержащие химикатов», могут лучше всего подходить для этой работы.
Если вы не используете таблетки, чаще сливайте воду из бачка унитаза и заливайте его уксусом (как на шаге 2). Уксус убивает плесень и растворяет минеральные отложения, прежде чем они станут проблемой. Просто оставьте его там на ночь и смойте на следующее утро.
Возможно, вы услышите предложение о ежемесячной очистке бачков унитазов, но мы думаем, что двух раз в год будет достаточно для небольших домашних хозяйств, в которых семья использует более одного туалета. Однако ситуация диктует необходимость технического обслуживания.Если у вас жесткая вода, минеральные отложения могут накапливаться быстрее. Если туалет расположен в зоне с интенсивным движением, будь то в доме с большой семьей или в вашем офисе, более интенсивное использование также потребует более частой очистки. Поднимайте крышку бачка, чтобы проверять ее каждые две недели, и тогда вы узнаете, какой цикл очистки может понадобиться вашему унитазу. Следите за своими проверками и чистками в календаре, чтобы оставаться в курсе дел.
Как отремонтировать треснувший бачок унитаза
Унитазы склонны к растрескиванию.Если вы только что треснули в унитазе, не о чем беспокоиться, это происходит постоянно, и есть доступные способы исправить это. Многие люди взламывают бачок унитаза, пытаясь надеть крышку бачка на бачок. Это часто случается из-за того, что крышка бачка очень тяжелая и иногда она может задеть бачок унитаза. Бачок унитаза более хрупкий, чем крышка, поэтому он просто треснет.
Что происходит после взлома
В тот момент, когда бачок унитаза треснет, либо начнет течь вода, либо, если трещина не пройдет, вода не будет протекать.Трещину необходимо исправить, потому что вы больше не сможете пользоваться туалетом, пока она не будет устранена. Вам необходимо вызвать профессионального сантехника, но предварительно:
Шаг 1 — Отключение воды
Если вода не протекает (что бывает редко), вам не нужно выполнять этот шаг, хотя каждый раз, когда вы ремонтируете унитаз, разумно просто выключить воду. Как только унитаз треснет, немедленно отключите воду. Вода начнет вытекать на пол в ванной, и если ее не выключить, это может привести к повреждению всей ванной комнаты водой.
Большое дело, отключите воду, запорный кран воды обычно находится за унитазом. Это займет всего пару секунд.
Шаг 2 — Высушите резервуар
Здесь заманчиво полениться и не высушить резервуар. Всегда и всегда, всегда сушите резервуар. Это не самая веселая часть работы, но какая часть веселой? Приобретите полотенца или что-нибудь, что может вывести воду. Пистолеты для сквирта могут вытащить воду, сделайте то, что вам нужно. Просто убедитесь, что резервуар полностью высох и перекрыта вода.Фарфоровый герметик не высохнет в воде.
Шаг 3 — Найдите фарфоровый герметик или используйте эпоксидную смолу
Эпоксидный герметик
можно найти в Home Depot всего за несколько долларов. Также подойдет любой фарфоровый герметик. Обязательно проконсультируйтесь со специалистами по сантехнике, чтобы узнать, подходит ли конкретный фирменный герметик. Как только вы найдете герметик, вы будете готовы отремонтировать трещину.
* Примечание. Трещина больше 1/16 дюйма. Скорее всего, лучшим вариантом будет покупка нового резервуара.
Шаг 4 — Нанесите герметик
В зависимости от фарфорового герметика вам, скорее всего, понадобится пистолет для уплотнения. Заполните пистолет для уплотнения герметиком и приступайте к работе. Начните на дюйм выше трещины и медленно продвигайтесь вниз по трещине и заполните трещину герметиком.
Шаг 5 — Разгладьте герметик
Для этого вы можете достать нож для бумаги или любой другой инструмент, который поможет намазывать герметик по трещине. Это улучшит внешний вид унитаза и предотвратит появление других боковых трещин. Помните — эти унитазы очень хрупкие.
Последний шаг — дайте высохнуть
Дайте резервуару высохнуть не менее 24 часов.Пользоваться другим унитазом неинтересно, но это защитит герметик от протекания, если он просохнет достаточно времени. Снова включите воду, тест прочь, чтобы проверить, течет ли она по-прежнему.
Сводка
Нет идеального туалета, трещины и микротрещины возникают постоянно. Трещина бачка унитаза стоит недорого, только слегка раздражает. Удачи в исправлении.
ноября — Горячая вода в туалете? Вот что делать

Горячая вода в бачке унитаза может указывать на проблему, которую необходимо устранить. Есть несколько вещей, которые могут привести к тому, что унитаз будет наполнен горячей водой, поэтому потратьте немного времени на устранение неполадок, прежде чем вы решите, что делать дальше.
Если вы живете в новом доме, есть вероятность, что горячая вода в баке может означать, что трубопроводы горячей и холодной воды, идущие к унитазу, были проложены неправильно. Сантехник, который установил ваш унитаз, устранит проблему.
Если горячая вода в бачке унитаза не является проблемой с самого начала — то есть до недавнего времени у вас был совершенно нормальный унитаз, — скорее всего, проблема заключается в неисправной заслонке или плохом клапане наполнения.В любом из этих случаев горячая вода может просочиться в бачок унитаза.
Имейте в виду, что теплая вода в баке — это не то же самое, что горячая вода. Смесительный клапан, установленный на унитазах для предотвращения конденсации, делает воду теплой. Когда возникает проблема, вода на самом деле будет горячей, потому что в унитаз просачивается слишком много горячей воды — это дисбаланс.
Во время обычной промывки через смесительный клапан проходит лишь небольшое количество горячей воды, но если есть утечка горячей воды, она подавляет холод, постоянно повышает температуру, так что в конечном итоге вы получите горячий резервуар с теплой промывкой.
Вы можете решить проблему, не вызывая сантехника, если проблема заключается в заслонке. Отрегулировать или заменить заслонку довольно легко, но некоторые люди просто не хотят с этим возиться. С другой стороны, если проблема заключается в заливном клапане, вам нужно будет вызвать сантехника, потому что это более сложный ремонт.
Нужно ли мне беспокоиться о туалете с горячей водой?
Горячая вода сама по себе не повредит унитаз. Может показаться немного странным иметь горячую туалетную воду, но она не вредит водопроводу или унитазу.Однако наличие горячей воды указывает на проблему, которую вам НЕОБХОДИМО устранить, — на утечку.
При утечке горячей воды в туалете будет израсходована горячая вода, что приведет к резкому увеличению не только счета за воду, но и счета за отопление.

9Авг
Поддон душевой сделать: Делаем душевой поддон своими руками: правила, инструкции, советы
9 Авг 2021 alexxlab Комментировать
Как сделать душевой поддон из пенопласта | угол зрения
Душевой поддон из пенопласта можно сделать абсолютно любого размера своими руками!
Зачем это делать? Сейчас в продаже большой выбор готовых душевых кабин! НО когда сан. узел не стандартного размера, встает выбор, что купить ?
Многие же не отдают предпочтение готовым душевым кабинкам. Тому существует несколько причин: дешевые кабинки сделаны из не качественных материалов, кабинки получше- стоят дорого, пластик со временем желтеет, любая кабинка из-за своих форм и стеклянных дверей требует во время эксплуатации не простого ухода.
Сделать поддон из пенопласта легко, конечно это не простой пенопласт, а более плотный, намного плотнее обычного. Называется он экструдированный пенополистирол. Из него мы и сделали свой душевой поддон!
Пол в нашем сан. узле из натуральной половой доски.
По деревянному полу, под размер будущего душевого уголка, из двух кусков пенополистирола приклеили основание будущего поддона.
Пенополистирол брали толщиной 5 см. Справа проходит труба отопления.
Бортик склеили из двух полос, он получился 10 сантиметров толщиной.
Затем наш поддон был обработан бетонконтактом и гидроизоляцией для сан. узлов. Плитку положили на плиточный клей. Установили трапик. Мозаику на бортик приклеивали на жидкие гвозди. Для надежности углы промазали силиконом.
Кабинка получилась просторная, ее размеры 1100мм Х 950мм.
Шторка с утежелителем по низу не смещается во время принятия душа. Полочки , рейлинги и крючки необходимы и уместны в ванной комнате. Держатель для душевой лейки не дорогой, но он позволяет устанавливать душевую лейку под любой рост, принимающего душ. Если Вы заметили желтые пятна в правом углу, это опилки после установки полочек))
Вот такой результат! Сан. узел на фото немного не доделан, не судите строго!
Всем хорошего интерьера!
Подписывайтесь на канал УГОЛ ЗРЕНИЯ
Если у Вас есть история ремонта, которой Вы хотите поделится, пишите сюда.
видео-инструкция по монтажу, как сделать, цена, фото

В этой статье мы расскажем о том, как сделать душевой поддон своими руками из доступных и недорогих материалов с помощью простого строительного инструмента. Тема статьи актуальна, так как, несмотря на обилие готовых поддонов в продаже, цена таких изделий высока.
Опять же, только строя и отделывая душевой уголок своими руками можно добиться того, чтобы он оптимально сочетался с отделкой интерьера в помещении. Итак, мы выяснили что самостоятельное строительство гарантирует ряд очевидных преимуществ, осталось определиться с тем, как и из чего строить.
В оформлении поддона будет использована плиточная мозаика
Выбор строительного материала
Бетон и кирпич – традиционные материалы для ванной комнаты
Перед тем как сделать поддон для душа своими руками, необходимо решить, какие строительные и отделочные материалы следует использовать.
Изделия, представленные в продаже, изготовлены из штампованной стали, литого чугуна акрила, керамики, природного камня и т.д. К сожалению, все перечисленные материалы не подходят для самостоятельного изготовления поддона. Единственно из чего можно самостоятельно построить чашу поддона, так это из бетона с последующей облицовкой керамической плиткой.
Преимуществом использования бетона является возможность придания чаше любой даже самой сложной формы. Кроме того, если при облицовке чаши использовать керамическую плитку, применённую для отделки пола, построенный поддон и помещение будут стилистически восприниматься как единое целое.
Итак, мы решили, что будем использовать бетон и плитку, осталось определиться с характеристиками этих материалов.
Пропорции бетона
Подходящая консистенция раствора
Традиционно бетоном принято называть смесь цемента, песка и воды с добавлением того или иного заполнителя. К примеру, при изготовлении конструкций, контактирующих с водой, в качестве заполнителя применяется щебень так как он отличается малой пористостью и практически не впитывает влагу.
Совет: Для придания бетонному изделию максимальной гидрофобности, на стадии замешивания в раствор вместе с водой можно добавить «жидкое стекло».
Но в этом случае темпы схватывания раствора существенно ускорятся.
Соотношение ингредиентов в составе раствора определяются маркой бетона. Например, бетон марки 200 (чаще всего используется в индивидуальном жилищном строительстве) изготавливается из 1 части цемента, 2.6 частей сеянного сухого песка и 4.5частей щебня (фракция не более 2-2,5 см).
Для изготовления бетона применяется портландцемент с маркой не менее М400.
Тип используемых отделочных материалов
Облицовка душевой кабины керамической и мозаичной плиткой
К плитке для отделки душевого поддона предъявляются следующие требования:
Безопасность – обеспечивается шероховатой фактурой поверхности;
Гидрофобность – обеспечивается малой степенью пористости;
Высокая прочность на излом – обеспечивается большей толщиной материала в сравнении с настенной плиткой.
Облицовочные материалы, соответствующие перечисленным критериям можно приобрести в любом магазине стройматериалов.
Совет: Учитывая то, что цена плитки высока, можно сэкономить деньги и приобрести плиточный бой.
Битая плитка на порядок дешевле и при этом ее на порядок проще укладывать на поверхностях со сложными формами.
Строительные работы
После того как мы определились с выбором строительных и отделочных материалов, рассмотрим то, как выполняется монтаж душевого поддона своими руками. Строительство поддона не отличается особой сложностью, тем не менее планировать обустройство санузла лучше во время проведения капитального ремонта.
Инструкция проведения монтажных работ включает следующие этапы:
Подготавливаем основание пола:
Для начала определяемся с конфигурацией и размерами чаши.
По периметру будущего поддона снимаем старое напольное покрытие, захватывая еще примерно по 20 см с каждой стороны.
На очищенном основании проводим гидроизоляционные работы, а именно, покрываем поверхность слоем битумной мастики.
Гидроизоляция выполняется с заходом на стены
Важно: Если основание старое и его поверхность крошится, перед нанесением мастики применяем специальные обеспыливающие пропитки глубокого проникновения, такие, например, как бетоноконтакт.
Пропитки такого типа приникают в пористую структуру бетона, полимеризуются там, в результате чего толща основания получается более плотной.
Подготавливаем инженерные коммуникации.
Крепление трапа к сливной трубе
Подготовка коммуникаций заключается в подведении фановой трубы и в установке трапа на том месте, где как предполагается в чаше будет слив.
В качестве сливной трубы можно применить полипропиленовые (серые) трубы с диаметром 50 мм. Специально под раструб этих труб можно подобрать сифон (трап) который устанавливается прямо в бетон.
Важно: Подводя канализационную трубу к стоку, нужно вывести их на такую высоту, чтобы плоскость чаши имела небольшой уклон в сторону стока, и тогда вода будет уходить самотеком.
Приступаем к строительству:
В первую очередь на заранее подготовленном основании устраиваем опалубку.
Для опалубки можно применить различные листовые материалы не подверженные быстрому разрушению при контакте с водой. Например, опалубку можно изготовить из ламинированной фанеры или ДВП.
Схематичное изображение предстоящего этапа работ
Учитывая то, что поддоны в большинстве своем овальные или полукруглые, для опалубки можно использовать полосы старой широкой пластиковой вагонки. Такой материал хорошо гнется, а потому опалубке можно придать любую форму. Более того, ширины вагонки в 25 см достаточно для заливки высокого бортика.
Устанавливаем одну вагонку напротив другой, изгибаем под нужным углом и фиксируем при помощи дюбелей и струбцин.
Во внутреннем объёме опалубки выкладываем армирующую сетку из стальной проволоки с диаметром сечения не менее 3 мм.
Далее готовим раствор в соответствии с указанными пропорциями.
Раствор порциями заливаем в опалубку и сразу же выравниваем с тем расчетом чтобы он проник во все полости, и чтобы не осталось пустот.
Сверху бетон накрываем полиэтиленовой пленкой и оставляем на несколько суток чтобы он схватился.
По истечении 2-3 суток опалубку разбираем.
Готовим раствор и заливаем чашу на 2 см ниже уровня бортиков трапа.
Накрываем бетон пленкой чтобы он не потрескался и ждем 3 суток. Затем снимаем плёнку.
Осталось сделать уклон к сливу
От бортиков построенного барьера к краям сливного отверстия натягиваем шнуры, которые послужат ориентиром.
Готовим цементно-песчаный раствор без щебня из расчёта 1 к 2. В раствор замешиваем «жидкое стекло».
По шнурам раствором выводим наклонную плоскость.
Важно: Чтобы раствор не тек, делаем его густым.
После того как построенная чаша высохнет, покрываем ее тонким слоем «жидкого стекла». В итоге конструкция будет гидрофобной и бетон станет более прочным, так как не выпустит всю влагу наружу раньше положенного времени.
Плиточные работы.
Наносим на небольшие участки поддона плиточный клей с толщиной слоя 5 мм.
На фото – пример облицовки плиточным боем
По слою клея выкладываем плиточный бой, так чтобы куски керамики примыкали друг к другу с зазором в 2 мм.
Сразу же выравниваем поверхность чтобы одни куски плитки не выпячивались относительно поверхности других кусков.
После того как плитка уложена, но клей еще не высох, берем спичку, проходим по всем зазорам и вытаскиваем из них клей наружу.
Полученные зазоры заполняем плиточной затиркой.
Вывод
Итак, мы подробно рассказали о том, как построить душевой поддон. Остались какие-либо вопросы? Рекомендуем посмотреть видео в этой статье.
Гидроизоляция и герметизация душевой кабины своими руками
Ванная — это то место, где постоянно присутствует высокая влажность воздуха. Это негативно сказывается на состоянии поверхностей и материалов, с помощью которых они соединены. Именно поэтому наиболее важное значение во время ремонта или строительства ванной комнаты уделяется герметизации душевой кабины или гидроизоляции.
Основная цель данных мероприятий — это предупреждение попадания влаги на бетонные перекрытия, которые не отличаются высокой влагостойкостью и при длительном ее воздействии могут начать разрушаться. Но, помимо этого, следует учесть, что в ванной комнате всегда имеется высокий риск утечки воды. Все это грозит подтоплением соседей, что не особо приятно как вам, так и им. С этой задачей отличной справляется герметизация, не позволяющая воде проникать в швы и стыки.
Для того чтобы гидроизоляция душевой кабины была наиболее эффективная следует запомнить, что все поверхности можно условно разделить на сухую и влажную зону. К последней относятся стены и пол вокруг ванной, душевой кабины, раковины и унитаза. Именно к ней следует отнестись особенно внимательно.
Герметизация пола
Для того чтобы быть уверенным в том, что вы не затопите соседей снизу, следует правильно провести герметизацию пола. Рассмотрим данный процесс на примере установки новой кабины. В первую очередь, необходимо выровнять пол. В старых, да и новых домах, может потребоваться создание стяжки. После того, как материал высох, можно приступать к следующему этапу.
В том месте, где будет устанавливаться душевая кабина, наклеиваем на пол пенополистирол в виде плит. Данный слой призван утеплить поверхности, что исключит образование влаги на нижней стороне поддона за счет изменения температур. Также на данном этапе можно установить слив. При этом обратите внимание на изоляцию стыков. С этой целью все швы обрабатываются влагонепроницаемыми герметикам.
Следующий этап гидроизоляции душевой кабины заключается в создании основы под поддон. Для этого на уложенные плиты накладываем монтажную сетку. Поверх нее заливается стяжка для установки поддона. Через время, указанное на упаковке материала, можно приступать к дальнейшей работе. Учтите, все свои обязанности герметизация душевой кабины будет выполнять только в том случае, если вы будете обеспечивать полное высыхание каждого слоя. В противном случае никаких гарантий нет.
Теперь необходимо подобрать материал для изоляции щелей. Наилучшим вариантом является гидроизоляционные средства на основе полимеров, например, жидкая резина. С ее помощью герметизируем швы, края, углы и прочие неровности. Также нужно нанести 2-3 слоя этого материала на всю поверхность стяжки, то есть область под поддоном.
На этом можно считать, что гидроизоляция поддона завершена. Для того чтобы быть уверенным, можете провести испытания нового слоя. Для этого просто налейте воду на созданную вами подушку и убедитесь в том, что она не будет никуда утекать, а останется на поверхности. Таким образом, можно сделать вывод, что герметизация душевой кабины была сделана качественно. Только после этого можно приступать к монтажу душевой кабины.
Необходимые инструменты
Для того чтобы провести монтаж и герметизацию душевой кабины следует подготовить следующие инструменты:
Непосредственно кабина и поддон
Дрель и сверла различных размеров
Ключи, в том числе и разводной
Отвертки
Уровень для определения угла установки поддона
Шланги разных размеров для подводки воды
Герметик для душевой кабины.
Далее можно выполнять работу в следующей последовательности, но при условии, что вышеперечисленные работы, то есть гидроизоляция душевой кабины проведена.
На подготовленную поверхность устанавливаем поддон. При этом высоту регулируем с помощью ножек.
Соединяем донный клапан и слив с помощью пластиковой трубы.
Собираем кабину и устанавливаем ее на поддон.
Сначала закрепляют стенки внизу, то есть в области поддона, только после этого можно приступать к закреплению верхней части.
Устанавливаем кабины в нужное место и проводим подключение воды.
Закрепляем юбку поддона, а также дверцы кабинки.
Отдельно отметим один нюанс. Всем известно, что влажности воздуха в ванной комнате во много зависит от того, насколько правильно сделана вентиляция. Даже если использовать самые современные и дорогие герметики для душевой кабины и полностью заклеить стены пленкой, влага все равно будет скапливаться на поверхностях и медленно разрушать их. Для того чтобы влажный воздух не накапливался, а выходил, следует правильно организовать вентиляцию. Без таковой все ваши старания по герметизации напрасны.
Как добиться полной гидроизоляции?
Создав гидроизоляционный слой под поддоном душевой кабины, вы избавитесь от риска протекания. При этом стоит напомнить, что вода в ванной скапливается не только в области пола под поддоном, но и в других местах. Исходя из этого, выделяют мокрые зоны. Как уже говорилось, это стены, особенно их нижняя часть, стыки полов и стен, трубы, по которым конденсат может стекать на пол и в щели.
На сегодняшний день специалисты используют разные способы гидроизоляции. Это битумная, покрасочная, полимерно-цементная и проникающая. В большинстве случаев используется только один выбранный способ, но в то же время, никто не запрещает выполнять работы с использованием двух разных материалов. Каждый из способов имеет свои особенности и преимущества. Особенно удобно работать с проникающей гидроизоляцией, которая наносится на бетон несколькими слоями, что обеспечивает создание водонепроницаемого слоя. Битумная изоляция в этом соотношении наносится сложнее и к тому же не выдерживает механического повреждения. Именно поэтому битумные материалы наносятся между слоями стяжки.
Итак, приступаем к герметизации пола вокруг душевой кабины. В первую очередь, следует очистить поверхности от загрязнений. Весь мусор выметается, а пыль можно собрать с помощью пылесоса. После тщательной уборки начинается герметизация душевой кабины. Для этого на поверхности наносят гидроизоляционный материал. Следует отметить, что данное средство можно наносить как на идеально ровную поверхность, так и на не выровненную. В первом случае потребуется предварительно создать эту самую поверхность, а во втором случае вы израсходуете больше материала, но при этом необходимость в стяжке отпадает.
Работать с выбранным средством следует так, как указанно на упаковке. Некоторые материалы наносятся только на сухую поверхность, тогда как другие требуют увлажнения пола для лучшей адгезии. Кроме того, иногда возникает необходимость нанесения нескольких слоев. Причем каждый новый носится только после того, как высох предыдущий.
После этого можно взять герметик для душевой кабины. С его помощью обрабатываются стыки между стенами, щели в полу, в области выхода труб и прочие неровности. После этого можно считать, что гидроизоляция праведна полностью и через некоторое время можно будет пользоваться душевой кабиной.
В том случае, если возникает необходимость в смене труб или системы слива, следует также использовать герметизирующие материалы и после замены системы обрабатывать все щели и стыки.
UK Buyer and Sizing Guide 2021
При покупке душа вам нужно обратить внимание на три основные вещи: душевая кабина, поддон и лейка для душа. У нас уже есть направляющие для корпусов и насадок для душа, и теперь пришло время выбрать идеальный поддон для вашей идеальной ванной комнаты.
На самом деле существует два основных типа душевых поддонов; те, что низкопрофильные (или плоские), и те, что на подступенках (или регулируемые). Разница между ними заключается в том, что в первом случае отходы нужно укладывать в пол, а во втором — над землей, но под полом душа.
Помимо этого, вам просто нужно выбрать тип лотка, который по размеру и форме соответствует корпусу, который вы собираетесь купить. Однако это может немного сбивать с толку, и мы здесь, чтобы помочь вам узнать больше о различных типах лотков, а также о том, что из них лучше всего.
Чтобы помочь вам найти лучшие душевые поддоны в Великобритании, мы составили это руководство, в котором собраны все соответствующие обзоры душевых поддонов в одном месте, чтобы вы могли найти идеальный для своего душа.
Какой лучший материал для душевого поддона?
На этот вопрос нелегко ответить, потому что, когда вы дойдете до него, у каждого предлагаемого материала есть свои преимущества и недостатки. Однако, разбив их для вас, мы надеемся, что вы сможете выбрать тот, который лучше всего подойдет вам.
Керамика
Раньше они были самыми распространенными и популярными на рынке, и они все еще доступны по очень низким ценам.Они также очень прочны и устойчивы к износу с течением времени, что является одной из причин их широкого использования. Однако они также исключительно тяжелые, и их изготовление занимает невероятно много времени.
Акрил
Этот материал также известен как АБС и является исключительно популярным и доступным материалом. Форма очень гибкая, а лоток легкий, что позволяет легко переносить и устанавливать.
Еще одно небольшое преимущество — они действительно кажутся теплыми, когда вы на них наступаете.Однако они могут быть немного хлипкими и не всегда кажутся такими же прочными, как другие типы, когда вы принимаете душ.
Мрамор
Эти подносы красивы и невероятно надежны, но они также дороги и требуют довольно большого банковского счета, чтобы сделать их доступными. Кроме того, они тяжелые, и для их переноски требуется не менее двух человек без риска поломки.
Камень
Это еще один популярный вариант, который также может быть разных форм и размеров.Они часто бывают прочными и надежными, но также покрыты акрилом, чтобы оставить теплый оттенок, когда вы входите внутрь. Они также могут быть сконструированы таким образом, чтобы они были очень красивыми, и единственным реальным недостатком является то, что большинство из них очень тяжелые. .
Таблица размеров
Прежде чем вы сможете купить душевой поддон, вам необходимо знать точный размер, который вам понадобится. Важно помнить, что большинство лотков измеряются в миллиметрах (мм), поэтому вам понадобятся числа под рукой при просмотре.
Особое внимание следует уделять процессу измерения, так как неправильные измерения могут привести к разочарованию при установке. Вот некоторые из проблем, которые это может вызвать:
Затопление и утечки
Рост плесени и грибка
Повреждение водой
Дорогой ремонт (из-за затопления)
Проблемы со здоровьем (плесень и грибок)
Итак, когда вы ищете свой следующий душевой поддон, убедитесь, что вы точно сделали все снятые вами мерки; включая дверь душа, если вы выберете ту, которая открывается наружу.
Также читайте: Установка смесителя скрытого душевого клапана
Формы душевого поддона
Доступно так много разных форм, и это связано с тем, что поддон должен плотно прилегать к стене, чтобы создать водонепроницаемое уплотнение и максимальное использование пространства. Вот список различных форм, которые вы найдете на рынке:
Квадрат. Гибкий выбор, который подходит для дверей и корпусов различных стилей.
Прямоугольный. Больше и просторнее, а также имеет тенденцию использовать только раздвижные двери.
Квадрант. Также известен как угловой душ. Могут быть изогнутыми или прямыми, с разнообразными дверцами.
П-образная форма. Обычно предназначены для ванных комнат необычной формы.
D-образная форма. Обычно используется для ванных комнат, форма которых отличается от обычной.
Пентангл. Необычный дизайн, но подходящий для ванных комнат нестандартной формы.
Современные душевые поддоны
Всем нравится современный вид в ванной, поэтому мы собрали так много стильных и элегантных душевых поддонов, чтобы вы могли их просмотреть.
Гладкость и сияние сейчас в моде, как и контрастные цвета, поэтому мы сделали все возможное, чтобы удовлетворить тех, кто придерживается современного стиля (а также предоставить варианты тем, кто этого не делает). Камень и акрил — отличные варианты для этого не только потому, что они великолепно выглядят, но и потому, что форму можно полностью отрегулировать.
Также читайте: Типы душевых для дома
Лучший душевой поддон для бетонного пола — Замочите
Бетонные полы не всегда просты в обслуживании, но у нас есть ряд душевых поддонов, которые идеально подходят .
Это один из них, и если вы ищете душевой поддон хорошего качества, вам не нужно искать дальше. Просто взгляните на обзоры ниже и убедитесь в этом сами.
The Good
Этот душевой поддон был специально разработан для квадратных или угловых душевых кабин, а это означает, что он идеально изогнут для скольжения в углах.
Его размеры — 1200×900 мм, нет различий в размерах, но это стандарт для данного типа душа. Он также имеет приятную глубину, а это означает, что вход в душ остается довольно медленным, поэтому вам не нужно беспокоиться о том, чтобы споткнуться.
Его можно превратить в регулируемый поддон благодаря ножкам, с которыми он поставляется, и это часть того, что делает его идеальным для бетонных полов (вам не нужно вырезать люк в полу).
Его также легко установить с точки зрения отходов, а ножки помогают ускорить этот процесс.Не говоря уже о том, что у него фантастически глянцевая отделка, которая сделает вашу ванную комнату сияющей.
Не очень хорошо
На данный момент отрицательных отзывов на этот душевой поддон не было.
Our View
Этот душевой поддон продается по действительно разумной цене, и это здорово, если вы хотите ограничить бюджет, когда приступаете к планированию ремонта ванной комнаты.
На данный момент нет отрицательных отзывов, поэтому, когда вы идете покупать его, есть дополнительный уровень уверенности, и он идеально подходит для большинства стандартных угловых душевых кабин.
В комплекте с комплектом стояков действительно есть все необходимое, чтобы максимально использовать возможности — особенно в домах с бетонными полами.
Лучший душевой поддон для деревянного пола — Milano
Хотя мы никогда не рекомендовали бы деревянный пол в вашей ванной комнате (достаточно одного затопления, чтобы все испортить), существует множество душевых поддонов, которые идеально подходят для дерева. напольное покрытие. Если это то, что вы ищете, взгляните на обзоры ниже и узнайте, что мы можем предложить.
The Good
Этот душевой поддон отличается невероятно низким профилем, что означает, что вы можете входить и выходить из него и почти не замечать маленький шаг, который вам нужно будет сделать.
Графитно-сланцевая отделка придает ей действительно смелый и современный вид, а темный цвет идеально подходит для резкого контраста в ванной комнате.
Прочный и долговечный, вы можете положиться на него, выдерживая любое давление, и при этом он остается очень легким. В комплект входят даже ножки, если вы не хотите возиться с деревянным полом, чтобы установить его, а это значит, что нет необходимости вырезать люк в земле.
Мусор даже включен в стоимость, поэтому не нужно беспокоиться о его покупке отдельно. Кроме того, он двусторонний, что означает, что его можно установить любым удобным для вас способом, а для вашего душевного спокойствия предоставляется десятилетняя гарантия.
Не очень хорошо
На этот душевой поддон пока нет отрицательных отзывов.
Our View
Этот душевой поддон продается по хорошей цене, и вы можете выбрать из целого набора различных размеров, чтобы вы могли выбрать тот, который лучше всего подходит для выбранной кабины или душевого пространства.
Не имея отрицательных отзывов, мы ничего не можем сказать против этого замечательного подноса, и он остается одновременно прочным и надежным вариантом для тех, кто хочет смешать вещи в своей ванной комнате. Стоит посмотреть.
Лучший душевой поддон с верхними стойками — фитили
Верхние стойки — это ножки, которые находятся под регулируемыми или вертикальными душевыми поддонами. Они позволяют легко складывать мусор и не врезаться в пол.
Итак, если это именно то, что вы ищете, найдите время, чтобы прочитать отзывы и посмотреть, подходит ли это вам.
The Good
Этот душевой поддон прямоугольной формы размером 1200 мм на 800 мм, и хотя других размеров нет в наличии, это один из стандартов.
Глубина поддона составляет 45 мм, что означает, что вы действительно можете наслаждаться водой, текущей вокруг ваших ног, во время душа. Несмотря на то, что он сделан из камня, для вашего удобства он остается на 30% легче, чем большинство других каменных лотков, представленных на рынке.
Поверхность поддона была спроектирована так, чтобы быть невероятно надежной и прочной, с покрытием, устойчивым к царапинам и сколам, а также с глянцевым покрытием, которое придаст вашей ванной комнате сияние, о котором вы мечтали.
Легкий сантехнический комплект, входящий в комплект поставки, значительно упрощает процесс установки, а комплект стояка означает, что у вас есть возможность не врезаться в пол, что может привести к его повреждению.
Не очень хорошо
На этот душевой поддон пока нет отрицательных отзывов.
Our View
И снова мы нашли душевую кабину, которая продается по действительно хорошей и разумной цене, что делает ее доступной для большинства, так что вы можете уложить ее в свой бюджет.
Отсутствие отрицательных отзывов также всегда является обнадеживающим фактором, и вам невероятно легко установить весь блок в одиночку. Просто убедитесь, что с вами кто-то есть, потому что это может быть немного тяжеловато. В целом отличный вариант.
Лучший душевой поддон для влажной комнаты — Orchard
В большинстве влажных помещений также потребуется душевой пол, и важно найти такой, который покроет необходимую площадь, а также обеспечит свободу и пространство, как дизайн влажной комнаты позволяет.
Вы можете потратить некоторое время, чтобы просмотреть наш лучший выбор, представленный ниже, и посмотреть, подойдет ли он для вашей ванной комнаты.
The Good
Этот душевой поддон прямоугольной формы и бывает двух разных размеров, что дает вам немного больше возможностей при установке его в вашем доме.
Имеется центральный слив для быстрого и легкого слива во время стирки, и его даже можно обрезать до нужного размера, если вы обнаружите, что он не совсем соответствует желаемому пространству. Он также обладает высокой адгезией, прилипает к поверхности и остается на месте после установки.
В качестве небольшого бонуса материал, из которого он сделан, также полностью перерабатывается, что означает более благоприятное воздействие на окружающую среду.
Подходит даже для деревянных полов, что отлично, если у вас запланировано деревянное влажное помещение. Он полностью водонепроницаем, поверхность готов к укладке плитки, и он даже может предотвратить образование плесени и грибка, так что у вас на одну проблему меньше.
Не очень хорошо
Пока отрицательных отзывов на эту модель душевого поддона нет.
Our View
Этот душевой поддон продается по разумной цене, и даже большая модель на самом деле не намного больше, чем меньшая. Он имеет отличный внешний вид, а также более экологичен, чем большинство других моделей, представленных на рынке.
У него даже есть устойчивость к плесени и грибку, что идеально, если идея мыть душ чаще одного раза в неделю кажется слишком большим усилием (для меня это, безусловно, нужно). В целом, это отличный и новаторский вариант.
Лучшая душевая кабина Walk-In — Simpsons
Душевые кабины очень похожи на влажные комнаты, потому что они предлагают так много места и свободы, когда вы входите в них.
Душевые поддоны по-прежнему необходимы, если вам нужна водонепроницаемость, и поэтому мы выбрали для вас отличную модель. Взгляни украдкой и увидишь.
The Good
Размер этого душевого поддона составляет 1000 мм на 800 мм, но есть и другие размеры, если они вам интересны.
Сам лоток имеет глубину 25 мм, что придает ему низкий профиль и действительно элегантный вид, который придаст вашей ванной комнате современный и минималистский вид.
В комплект также входит набор стояков, если вы хотите, чтобы он был приподнят для облегчения доступа к отходам, а не в вашем полу. Прочный гель, которым покрывается поверхность, делает ее устойчивой к царапинам и общим повреждениям, предлагая дополнительный уровень защиты, за который вы будете благодарны.
Его также можно установить на бетонные и деревянные полы для большей гибкости, и есть выбор, если вы хотите иметь стильную хромированную крышку сливного отверстия в комплекте.С пожизненной гарантией вам также предлагается полное спокойствие.
Не очень хорошо
На этот душевой поддон пока нет отрицательных отзывов.
Our View
Этот душевой поддон имеет хорошую цену и отлично подходит для тех, кто хочет чего-то по умеренной цене. Он большой и просторный, идеально подходит для душевой кабины, и тот факт, что в настоящее время нет отрицательных отзывов, очень обнадеживает.
Стильный и современный, но при этом функциональный и прочный; функции, которые являются ключевыми при просмотре нового лотка.Кроме того, различные варианты установки обеспечивают дополнительную гибкость.
Поддон для душа по лучшей цене — Apollo
Лучшая цена не всегда относится к самой низкой, и в данном случае это, безусловно, правда. Возможно, это не та бюджетная модель, которую вы ожидали, но она, безусловно, оставляет впечатление.
Ищете соотношение цены и качества? Не смотрите дальше, у нас есть все, что вам нужно, прямо здесь и ждем вас.
The Good
Этот душевой поддон имеет прямоугольную форму и низкий профиль, что делает его идеальным для использования в душевой кабине или, возможно, даже во влажной комнате.
Его стандартные размеры 1700 мм x 800 мм, что означает, что он подходит для использования в большинстве ванных комнат и ограждений.
Он также сделан из акрила, но остается невероятно прочным и долговечным, а также устойчивым к царапинам благодаря защитному гелю. Одна из ключевых особенностей этого душевого поддона — это место для сушки. Это идеальное место, чтобы постоять и вытереться после душа, чтобы не промокнуть пол.
Это также обеспечивает удобное пространство для этого и добавляет немного дополнительных элементов в вашу ванную комнату.Отходы не включены в эту конкретную модель, но есть множество вариантов, а также возможность использовать существующие отходы.
Не очень хорошо
К данному душевому поддону претензий пока не поступало.
Our View
Этот душевой поддон не самый дешевый, но, безусловно, один из лучших по соотношению цены и качества. Он сделан из прочного и долговечного материала, а также имеет дополнительный бонус в виде зоны сушки, которая, несомненно, сделает вашу жизнь немного проще.
Обнадеживает также отсутствие отрицательных отзывов, равно как и поток похвалы покупателей в адрес этого лотка. Идеально подходит для тех, кто хочет установить низкопрофильный душевой поддон, это может быть именно то, что вы искали.
Лучший акриловый душевой поддон — Simpsons
Акрил — это широко используемый материал для душевых поддонов, потому что он очень надежен, и хотя в этом разделе у нас было немало моделей, сделанных из этого материала, выбор, который мы сделали здесь, это в верхней части нашего списка.
Итак, если вам нравится акрил, вам стоит потратить время и прочитать приведенные ниже обзоры.
The Good
Размер этого душевого поддона составляет 900 мм x 900 мм, и, хотя других вариантов размеров нет, это один из общих стандартов, которые вы найдете при поиске ограждения.
За дополнительную плату у вас также есть возможность купить поднос потрясающего сланцево-серого цвета — это то, что лучше всего подойдет для вашей ванной комнаты.Кроме того, он низкопрофильный с хорошей глубиной 35 мм.
Высококачественный акриловый материал, из которого изготовлен поддон, не только легко чистится, но также устойчив к царапинам и имеет восхитительный блеск.
Есть возможность приобрести лоток с отходами или без них, а также панели, если вы чувствуете, что они вам понадобятся. Благодаря стальному каркасу для дополнительной жесткости он остается невероятно надежным и прочным душевым поддоном.
Не очень хорошо
На данный момент отрицательных отзывов об этом душевом поддоне нет.
Our View
Этот душевой поддон имеет отличную цену, и его можно позволить себе с любым бюджетом (при покупке без дополнительных функций и в классическом белом цвете).
В сочетании с отсутствием отрицательных отзывов, это отличный выбор, если вы хотите выбрать душевой поддон, который лучше всего подойдет для вашего дома.
Благодаря добавлению некоторых замечательных мелких функций и очень тонкому дизайну, это отличный низкопрофильный вариант, который обязательно изменит способ принятия душа.
Другие модели душевого поддона
Вот еще несколько моделей душевого поддона, на которые вы можете обратить внимание, на тот случай, если приведенные выше не совсем соответствуют вашим требованиям.
Лучший противоскользящий душевой поддон — JT Fusion
Этот душевой поддон изготовлен из акриловой каменной смолы и имеет двойную обшивку, что делает его невероятно прочным и надежным при использовании.
Есть даже возможность приобрести отдельный комплект стояка, если вам нужно разместить слив под душем, а не врезать в пол.
Он также покрыт противоскользящим покрытием, поэтому вы можете принимать душ, не беспокоясь о том, что при этом упадете. Его глубина составляет 45 мм, что идеально, если вам нравится действительно глубокая раковина во время стирки.
Сделано в Великобритании и имеет 25-летнюю гарантию, цена может быть немного завышенной, но качество того стоит.
Лучший низкопрофильный душевой поддон — Simpsons
Благодаря сверхнизкому профилю этот душевой поддон делает шаг под водой легким ветерком, и вы почти не заметите поддон, когда войдете внутрь.
Сделанный из натуральной каменной смолы, он имеет великолепную чистую отделку, которая сверкает, делая вашу ванную комнату центром внимания. Его можно легко установить на бетонный или деревянный пол, и даже отходы включены в цену.
Гелевое покрытие поверхности лотка делает его более прочным и устойчивым к повреждениям. Доступен также целый ряд размеров, поэтому вы можете найти тот, который идеально подходит для вашего душа. К тому же цена действительно разумная, что всегда является плюсом.
Лучший бюджетный душевой поддон — Aurora
Это еще один душевой поддон, который поставляется с комплектом стояка, что дает вам возможность установить слив на полу или над ним — в зависимости от того, что вам больше подходит.
Изготовлен из каменной смолы с акриловым покрытием, что делает его долговечным и надежным, а также придает современный вид. Это угловой лоток, который отлично подходит для угловых шкафов, а цена невероятно низкая; так что вы можете себе это позволить даже с ограниченным бюджетом.
В нем есть все необходимое, включая мусор, что позволяет быстро установить его, чтобы вы могли сесть и насладиться душем еще больше. Доступны также различные размеры, поэтому можно принять практически любой душ.
Часто задаваемые вопросы
В: В чем разница между поддонами из каменной смолы и пластиковыми душевыми поддонами?
A: Разница между каменной смолой и пластиковым душевым поддоном проста, каменная смола — это смесь минералов, а пластиковый поддон сделан из акрила, поэтому оба материала очень подходят для душевого поддона.
Заключение
Надеюсь, это руководство помогло вам открыть для себя лучшие душевые поддоны в Великобритании, а обзоры душевых поддонов гарантируют, что вы сможете найти идеальный душевой поддон, который поможет вам добиться безупречной чистоты. после долгого дня.
Как всегда, для нас важнее всего то, чтобы вам были представлены продукты от надежных и уважаемых компаний, поэтому мы выбрали только те, которые, как мы знаем, оставят у вас хорошее впечатление.
Если вам нужен душевой поддон с подъемным комплектом, который подходит для углового шкафа или больше подходит для влажной комнаты, у нас есть именно то, что вам нужно, в нашем обширном списке продуктов. Кроме того, мы нашли время, чтобы выбрать широкий диапазон цен, чтобы можно было предусмотреть практически любой бюджет.
Что вы думаете о нашей направляющей для душевых поддонов? Есть ли что-нибудь, что вы хотели бы увидеть или порекомендовать? Нам нравится слышать от вас, поэтому не забудьте оставить нам сообщение в комментариях ниже.
Полное руководство по выбору лучших душевых поддонов
Купить новую душевую кабину довольно просто, не так ли?
Неправильно.
При покупке душа необходимо учитывать множество различных компонентов, и если вы упустите один или два, то в итоге у вас может получиться душевой поддон, который на самом деле не подходит для вашей ванной комнаты.
Итак, прежде чем начать покупать, обязательно ознакомьтесь с этим руководством, чтобы найти лучшие душевые поддоны для своей ванной комнаты.
ПОСМОТРЕТЬ ВЕСЬ АССОРТИМЕНТ
ДУШЕВЫХ ПОДДОНОВ
Цены всего от £ 59,99
Купить сейчас
Душевой поддон, размер
Прежде чем мы сможем продемонстрировать материалы для лотков, мы должны поговорить о размере.
Размер — одна из важнейших составляющих выбора душевого поддона. Если ваш лоток не совсем подходящего размера, он не будет удерживать всю воду внутри там, где должен быть. Другими словами, вода может вытечь из душа, что приведет к появлению плесени или других повреждений, вызванных водой.
Это может повлечь за собой дорогостоящий ремонт, особенно если вы не сразу заметите это. А плесень, растущая в любом месте вашего дома, может создать серьезные проблемы со здоровьем.
Поэтому выбор душевого поддона подходящего размера должен быть вашей первоочередной задачей. После этого могут появиться такие вещи, как формы и цвета.
Не забудьте учесть душевую дверь.
Если вы выберете душевой поддон с открывающейся наружу дверцей, вам понадобится достаточно места в ванной комнате, чтобы дверь полностью открывалась.Убедитесь, что вы измерили пространство в ванной, прежде чем отправиться за покупками.
Форма для душевого поддона
Душевой поддон также должен плотно прилегать к душевой кабине, чтобы вся вода оставалась внутри. Эта плотная посадка зависит от формы душевого поддона.
Существует несколько форм душевых поддонов, некоторые из которых лучше подходят для разных размеров ванной комнаты.
Итак, давайте подробнее рассмотрим некоторые из этих форм.
Квадратный лоток
С квадратными подносами можно многое сделать.Из-за этого один квадратный душевой поддон может выглядеть совершенно иначе, чем другой.
Один из самых гибких вариантов квадратного подноса — это тип дверей, который вы выбираете вместе с ним. Вы можете установить квадратный поднос с дверьми разных стилей.
Например, если у вас большая ванная комната, вы можете получить две двери, открывающиеся наружу. Если у вас небольшая ванная комната, можно уместить квадратный поднос с раздвоенными дверцами (что сэкономит много места).
Хотите что-то универсальное, что можно сделать самостоятельно? Квадратный поднос — лучший вариант.Квадратные лотки обычно доступны от 700 до 1000 мм, причем наиболее популярной является версия 900 мм.
Поднос прямоугольный
Прямоугольные душевые поддоны обычно больше и, следовательно, просторнее квадратных.
Здесь тоже можно проявить немного творчества с дверцами, но многие прямоугольные подносы имеют раздвижные дверцы. Поскольку в этих дверях не остается места для открывания, их можно использовать в небольших ванных комнатах, даже если они больше квадратного подноса.
Если вам нужен душ с большим пространством для передвижения, вам, вероятно, понадобится прямоугольный поддон.
Квадрантный лоток
Эти поддоны лучше всего вписываются в углы, но у них изогнутая передняя часть, которая создает роскошное душевое пространство. Этот тип лотка имеет либо раздвижные, либо распашные двери, что также позволяет сэкономить пространство в ванной комнате.
Но если для вас важен общий размер душа, квадрантные поддоны также можно смещать. Это означает, что вы можете получить прямоугольный поднос с изогнутой квадратной формой.
Другие формы душевых поддонов
Иногда в ванной комнате требуется душевой поддон необычной формы, чтобы вписаться в нее, и если у вас есть одна из таких ванных комнат, не беспокойтесь.Есть и другие нетрадиционные формы на выбор.
Например, некоторые душевые поддоны имеют форму буквы P или D. Некоторые душевые поддоны могут даже иметь форму пятиугольника.
Если вам нужно что-то другое, чтобы уместиться в вашей ванной комнате, вам не обязательно использовать обычные подносы.
Материал душевого поддона
Здесь вы можете выбрать, как на самом деле будет выглядеть ваш душевой поддон. Цвет и материал вашего подноса могут превратить обычную ванную комнату в роскошную.
Но выбор лучшего материала для душевого поддона требует большего, чем просто получение любимого цвета. У каждого материала есть свои плюсы и минусы.
Вот краткое описание того, о чем вам следует знать.
Керамический лоток
Раньше это был очень распространенный материал для душевых поддонов, к тому же он был очень доступным. Это хороший материал за такую цену, потому что он прочный и не оставляет пятен, как раковина в ванной.
Однако керамические подносы на ощупь холодные.Они также очень тяжелые, и если на них уронить что-нибудь острое или тяжелое, они могут расколоться или треснуть.
Наконец, производители в значительной степени отказались от этого материала из-за того, что на их изготовление уходит много времени. Каменная смола обеспечивает более быстрый производственный процесс.
Лоток для акрила / АБС
Душевой поддон из акрила или АБС может быть разных форм и размеров. Как и керамические лотки, они доступны по цене, но акрил также быстро и легко устанавливается из-за легкости материала.Они также теплые на ощупь.
Лотки
из акрила или АБС имеют множество преимуществ, но многим они не нравятся, потому что они относительно хлипкие. Когда они принимают душ, они не чувствуют себя так крепко, как другие варианты.
Поднос мраморный
Эти красивые душевые поддоны — один из самых эксклюзивных типов поддонов. Классический мрамор подходит практически к любому другому дизайну ванной комнаты.
Но опять же, это холодный камень, и он намного дороже других вариантов.Кроме того, он очень тяжелый и дорогой в транспортировке. Мраморные подносы обычно продаются только в бутиковых магазинах, и вам потребуются глубокие карманы.
Поднос для каменной смолы
Тонкий квадратный душевой поддон из каменной пластмассы.
Поднос из каменной смолы, пожалуй, самый популярный вариант на рынке. Они могут быть разных цветов, размеров и стилей, а это значит, что у вас найдется вариант для вашей ванной комнаты.
Большинство из них имеют акриловые колпачки с центральной конструкцией из каменной пластмассы. Это означает, что они теплые на ощупь, но при этом прочные и надежные.Прочность, которую предлагает каменная смола, означает, что подносы могут быть толщиной до 25 мм.
У каменной смолы есть несколько недостатков, хотя некоторые модели могут быть немного тяжелее.
ПОСМОТРЕТЬ ВЕСЬ АССОРТИМЕНТ
ДУШЕВЫХ ПОДДОНОВ
Цены всего от £ 59,99
Купить сейчас
Лучшие душевые поддоны
Поиск лучших душевых поддонов займет немного больше времени, чем поход в магазин, но если вы потратите время на то, чтобы подобрать подходящую форму, форму и материал, это поможет вам создать ванную комнату своей мечты.
Итак, прежде чем вы начнете выбирать разные душевые поддоны, найдите время, чтобы измерить вашу ванную комнату, выяснить, какой тип дверей подойдет, и выбрать тип материала, который вам больше всего нравится.
Здравствуйте, меня зовут Дин.
Вместе с моим деловым партнером мы владеем и управляем душевыми уголками UK.com Ltd.
Мы ведем бизнес более 9 лет и накопили достаточный объем знаний и опыта в области оборудования для душа и ванных комнат.Достаточно того, что мы смогли составить серию сообщений в блоге, которые должны сделать покупку товаров для ванной немного проще и помочь ответить на все самые популярные вопросы.
Если есть что-то, что не имеет смысла или нуждается в расширении, сообщите нам об этом в комментариях. Вы также можете связаться со мной в LinkedIn
Спасибо, что нашли время прочитать наши сообщения.
Подробное руководство по герметизации душевого поддона
Не знаете, как запечатать душевой поддон, или ищете лучшие советы, как лучше всего наносить силиконовый герметик? Эксперты Room h3O готовы помочь…
Одна из наиболее частых причин утечки воды из душевых поддонов, душевых уголков и ванн — плохое нанесение силиконового герметика.Вот несколько полезных советов, которые помогут вам встать на правильный путь и правильно нанести силиконовый герметик, чтобы добиться профессиональной отделки и предотвратить утечку воды.
Уплотнение душевого поддона: необходимые инструменты
Выберите правильный тип силиконового герметика, совместимый с выбранным вами настенным или напольным покрытием (например, натуральный камень, керамогранит или керамическая плитка). Проконсультируйтесь с поставщиком плитки или производителем герметика для получения дополнительных указаний.
Купите гигиенический силиконовый герметик хорошего качества.В нем должно быть указано, что он подходит для использования в ванных / влажных помещениях и содержит антиплесневые и бактериальные добавки, такие как силиконовый герметик Kerakoll Fugabella Eco или силиконовый герметик Kerakoll Fugabella AM, которые доступны в нашей дочерней компании UK Tiles Direct.
Купите качественный пистолет для нанесения герметика, чтобы сделать процесс нанесения силиконового герметика равномерным и последовательным. Для получения еще более гладких результатов вы также можете купить инструмент для нанесения силиконового герметика. Эти удобные инструменты, сделанные из резины и предназначенные для удаления излишков герметика, помогут вам получить аккуратную каплю силикона при герметизации душевого поддона.Модель Fugi, производимая Cramer (на фото ниже), имеет вырезы разного размера, которые дают разную толщину борта. Хотя он подходит для использования с силиконовым герметиком и конопаткой, аналогичные инструменты хорошего качества можно приобрести в розничных магазинах плитки или в хороших магазинах для дома.
Купите хороший выдвижной универсальный нож. Для вскрытия силиконового герметика и обрезки насадки по размеру потребуется острый нож.
При запечатывании поддона убедитесь, что у вас есть бумажные полотенца и большой пластиковый пакет.Силиконовый герметик является липким по своей природе, поэтому при разглаживании только что нанесенного герметика вам, вероятно, придется удалить излишки с инструмента для нанесения бумажным полотенцем. После очистки выбросьте бумажное полотенце и убедитесь, что ваши руки чистые.
Подготовка — ключ к герметизации душевого поддона
Важно прочитать инструкции производителя силиконового герметика и следовать им.
Перед контактом с водой герметик должен полностью затвердеть.
Удалите рыхлые отложения и поверхностную пыль с помощью пылесоса, затем влажной тканью, смоченной смесью теплой воды и мягкого моющего средства для удаления стойких отложений, тщательно очистите и высушите область, на которую будет наноситься силиконовый герметик ( поверхность поддона и плитка).
Окончательно протрите область чистой влажной тканью, чтобы удалить остатки моющего средства, но не намочите область.
Тщательно вытрите область душевого поддона бумажным полотенцем или дайте поддону высохнуть на воздухе в течение нескольких часов перед нанесением силиконового герметика, который не прилипнет должным образом, если останется влага.
10 лучших советов по нанесению силиконового герметика на душевые поддоны
1 — Очистить душевой поддон
Убедитесь, что душевой поддон и стены полностью сухие и не содержат грязи, пыли, жира и мусора, иначе силиконовый герметик не приклеится должным образом.
2 — Сколько использовать силиконовый герметик
При использовании инструмента для разглаживания силиконового герметика выберите правильный размер отверстия, чтобы получить валик, который полностью закроет зазор между душевым поддоном и плиткой.
3 — Определение размера сопла для нанесения герметика
На сопле тюбика с силиконовым герметиком обычно есть перфорированные отметки, указывающие, где и как обрезать сопло, но хорошее практическое правило — разрезать под углом 45 градусов и создать отверстие 5-6 мм на конце трубки. , который можно увеличить, если требуется более широкий борт.
4 — Нанесение силиконового герметика на душевой поддон
Нанесите силиконовый герметик на внутренний угол душевого поддона.Слегка надавите на спусковой крючок пистолета-распылителя и двигайте в направлении передней части душевого поддона одним непрерывным плавным движением, чтобы обеспечить нанесение равномерного силиконового валика.
5 — Будьте осторожны
Не наносите слишком много герметика, поскольку удалить излишки герметика будет сложно. При необходимости перед выравниванием можно нанести больше герметика
6 — Убедитесь в отсутствии зазоров в валике герметика
Убедитесь, что полоска силиконового герметика сплошная и достаточно толстая, чтобы полностью закрыть зазор между душевым поддоном и плиткой.Если остались видимые зазоры, аккуратно добавьте на эти участки еще немного герметика.
7 — Очистить форсунку для нанесения герметика
После того, как вы закончите каждую линию герметика, сбросьте давление из пистолета для нанесения. Сотрите излишки герметика с сопла и установите на место колпачок. В трубке может остаться остаточное давление, что приведет к вытеканию силиконового герметика из сопла, поэтому будьте осторожны!
8 — Получение идеального валика силиконового герметика
Начиная с момента первого нанесения силикона, приложите инструмент для выравнивания силиконового герметика к душевому поддону и плитке.Слегка, но равномерно надавите, проведите инструментом по длине душевого поддона, удалите излишки силикона и оставьте аккуратную полоску.
9 — Будьте осторожны, чтобы не порвать новый силиконовый герметик
Когда вокруг душевого поддона будет получен гладкий равномерный валик, не поддавайтесь соблазну продолжать разглаживать силикон, так как он начнет рваться, будет выглядеть неопрятно и может неправильно прилипать.
10 — Дайте силиконовому герметику полностью высохнуть
Дайте полностью высохнуть в соответствии с инструкциями производителя.Обычно свежий силикон следует оставить для высыхания или полимеризации минимум на 24 часа, хотя это зависит от марки и типа герметика.
Повторное запечатывание душевой кабины
Независимо от того, закрываете ли вы душевую кабину в ванной дома или являетесь подрядчиком, планирующим герметизировать душевые кабины для большого застройки, лучший совет, который мы можем вам дать:
Удалите старый герметик. — Используйте средство для удаления герметика, чтобы растворить существующий герметик, или осторожно соскребите его пластиковым или металлическим лезвием.
Чистка и сушка — Используйте теплую воду, содержащую мягкое моющее средство, чтобы тщательно удалить грязь и остатки с поверхности, а затем используйте бумажные полотенца или фен, чтобы ускорить процесс сушки.
Сделайте это аккуратно — Инструмент для нанесения герметика, такой как Fugi от Cramer, поможет вам получить аккуратную и ровную каплю силиконового герметика
Следуйте инструкциям производителя. — Как правило, дверцы и кабины душевых кабин должны быть уплотнены только снаружи у оснований, а также внутри и снаружи вертикальных профилей там, где они встречаются с плиточными стенами.Уплотнение вокруг основания изнутри часто приводит к протечке душевой кабины. Перед нанесением силиконового герметика внимательно прочтите инструкции производителя по уплотнению.
Уплотнение для душа — Следуйте нашим советам по уплотнению поддона, приведенным выше, для беспроблемного уплотнения душа с гладкой аккуратной отделкой.
Советы по герметизации ванны
Мы знаем, что не все могут позволить себе роскошь отдельно стоящей ванны, и что во многих современных ванных комнатах есть душ над ванной, которые также требуют герметизации.При герметизации ванны следуйте приведенным выше советам по подготовке, но помните, что есть еще один важный дополнительный шаг, который вам нужно сделать, прежде чем добраться до силиконового герметика.
Перед нанесением герметика убедитесь, что ванна заполнена водой.
Вода в ванне действует как груз (большинство ванн слегка оседает при заполнении из-за движения пола) и гарантирует, что силиконовый герметик не будет растягиваться или разрываться, когда ванна наполняется во время купания и вес человека составляет добавлен.
Уплотнение для душа, установка и др.
Room h3O понимает, что «сделай сам» — занятие не для всех, и есть некоторые работы, которые вы предпочли бы доверить профессионалам. Имея это в виду, мы предлагаем полный спектр специализированных услуг от услуг по установке ванных комнат в Дорсете до обследования и установки душевых уголков по всему Юго-Востоку. Если вам потребуется дополнительная информация о наших услугах по герметизации душа и оборудованию для ванных комнат, свяжитесь с нами.
Свяжитесь с нашей командой разработчиков душевых кабин Дорсет по телефону 01929 551963 или [email protected]
Поддоны для душа на заказ
87 88 90 92 87 88 90 92 87 88 90 92 86 87 88 90 84 85 86 88 110 113 115 120 176 181 185 193 202 208 213 224 176 181 185 193 202 208 213 224 259 265 270 281 99 102 104 109 99 102 104 109 99 102 104 109 97 99 102 106 93 95 97 101 160 165 170 179 245 254 262 279 292 294 305 326 245 254 262 279 282 294 305 326 339 352 362 383 186 199 209 231 97 100 103 110 233 248 261 287 67 68 70 73 88 90 92 97 84 88 91 97 78 81 год 83 88 158 171 182 203 145 154 161 177 193 204 212 230 217 233 246 272 302 332 359 411 400 438 471 537 316 341 363 407 365 393 417 464 492 539 578 657 420 459 491 557 420 459 491 557 420 459 491 557 850 927 992 1123 33 298 300 302 306 302 305 307 311 348 350 353 358 432 436 439 445 436 440 444 451 447 452 456 464 463 471 477 490 468 476 482 496 473 481 188 503 509 519 527 543 551 562 571 590 592 609 623 651 87 88 90 92 87 88 90 92 87 88 90 92 86 87 88 90 84 85 86 88 110 113 115 120 176 181 185 193 202 208 213 224 176 181 185 193 202 208 213 224 259 265 270 281 99 102 104 109 99 102 104 109 99 102 104 109 97 99 102 106 93 95 97 101 160 165 170 179 245 254 262 279 292 294 305 326 245 254 262 279 282 294 305 326 339 352 362 383 186 199 209 231 97 100 103 110 233 248 261 287 67 68 70 73 88 90 92 97 84 88 91 97 78 81 год 83 88 158 171 182 203 145 154 161 177 193 204 212 230 217 233 246 272 302 332 359 411 400 438 471 537 316 341 363 407 365 393 417 464 492 539 578 657 420 459 491 557 420 459 491 557 420 459 491 557 850 927 992 1123 33 298 300 302 306 302 305 307 311 348 350 353 358 432 436 439 445 436 440 444 451 447 452 456 464 463 471 477 490 468 476 482 496 473 481 188 503 509 519 527 543 551 562 571 590 592 609 623 651 18 18 38 22 42 58 8 18 36 39 10
Доступна новая Защита от переполнения
Нажмите здесь, чтобы увидеть сковороды с ценами
Поддоны для душа по индивидуальному заказу: изготавливаются для любой формы, размера и любого места для слива с широким спектром опций, доступных в любом месте.Поддоны для душа Grifform® Custom могут быть изготовлены с использованием различных одобренных материалов Solid Surface и цветов. Различная обработка стен, расположение входов и стили — это особенность Grifform® , и это всегда приветствуется. Изучите различные варианты, если вы можете себе представить, что у нас, вероятно, есть или мы можем это построить. Настройте варианты, показанные ниже, и мы лично ответим и проведем с вами по любым вопросам, которые могут у вас возникнуть, а также предоставим вам цену и предложение на фрахт.
Поддоны для душа на заказ: Подробная информация о продукте
в соответствии с бюллетенем HUD 73a, CSA B45.5 / IAPMO Z124 и ASME A 112.197 / CSA B45.10
Ваш браузер не поддерживает видео тег.
Q: Как давно ваша компания производит продукцию, изготовленную из Corian®?
A: Grifform® производит продукты Corian® (с твердой поверхностью) с 1984 года.
Q: Вы создаете индивидуальные душевые поддоны?
A: Да, это наиболее часто задаваемый вопрос. С 1998 года мы производим поддоны с твердой поверхностью. Это одна из причин, по которой мы накопили такое разнообразие вариантов, опыт позволил Grifform® решать повседневные задачи рынка. Не каждое приложение является правильным решением для конкретной ситуации. Компания Grifform® разработала решения для решения этих разнообразных задач.
Q: Включена ли доставка в указанную вами цену?
A: Нет, стоимость доставки зависит от места назначения, веса и почтового индекса. Grifform® предоставит вам ориентировочную стоимость запрошенного вами продукта и приблизительное время доставки для перевозчиков.
Q: Создаваемые вами изделия для душа предназначены для коммерческого использования?
A: Безусловно, Grifform® поставляет поддоны для душа во многие отрасли промышленности.Некоторые из них — гостиничный бизнес, муниципалитеты, здравоохранение, R.V. и морских производителей, и даже морских буровых платформ. Прочная конструкция и прочный материал поверхности могут выдерживать промышленные требования коммерческого применения.
Q: Вы производите свою продукцию с твердой поверхностью, отличной от Corian®?
A: Все продукты, производимые Grifform® , производятся с использованием DuPont tm Corian.®. Некоторые из наших продуктов могут и производятся из твердых поверхностей других производителей.
Q: В чем разница между вариантами прямой, квадратной или выгнутой стены?
A: Каждый из этих вариантов предназначен для удовлетворения различных личных, функциональных и бюджетных предпочтений:
Вариант с прямой стенкой позволяет стеновым панелям душа доходить до пола поддона и является наиболее востребованным и экономичным поддоном. Этот вариант с прямыми стенами подойдет для самых толстых душевых стен из всех, что предлагает Grifform.Обычно используется с более тяжелыми душевыми перегородками, такими как гранитные, когда вес приходится в первую очередь на пол.
Q: Как узнать, подойдет ли поддон для душа?
A: Мы создадим чертежи на основе вашей конкретной информации, которую вы можете указать в форме запроса продукта. Откройте вкладку продукта на домашней странице и выберите элемент, щелкнув элемент, который вы хотите просмотреть. Появятся параметры, и информация позволит вам ввести конкретные размеры и вариации в соответствии с потребностями вашего поддона.После обработки вашего заказа будут созданы чертежи, которые представляют то, что будет построено по вашему запросу. Предоставленная вами информация также будет включать точное местоположение слива, что позволит провести черновую работу с водопроводом еще до прибытия вашего нового душевого поддона Grifform® .
Q: Как ухаживать за поддоном для душа?
A: Материалы, из которых изготовлен поддон Grifform® , просты в уходе и подробно описаны в руководстве по уходу DuPont ™ Corian®.Отличительной особенностью вашего поддона для душа Grifform® является то, что его можно мыть мыльной водой или чистящими средствами на основе аммиака, губкой или абразивным очистителем Comet® и подушечкой Scotch-Brite®, не беспокоясь о повреждении поверхности. В отличие от любых других средств для душа, чистка обновляет поверхность и придает ей новый вид. Мыльная пленка, грязь и масла для тела легко удаляются, не опасаясь повреждений, и смываются. Поскольку материал непористый, в нем не скапливаются бактерии или плесень, что делает его идеальным для использования в душевых и ванных комнатах.
Q: Поддерживает ли Grifform® какой-либо конкретный черновой пол?
A: Grifform® не требует каких-либо специальных средств для чернового пола или подготовки полов. Мы предлагаем варианты применения, удовлетворяющие потребностям клиентов в отношении чернового пола. Все инструкции, руководства и ограничения продукта должны применяться в соответствии с рекомендациями производителя продукта. Перед полной реализацией всегда рекомендуется провести тестирование любого продукта.
Q: Как установить душевой поддон?
A: Душевой поддон Grifform® — один из самых простых в установке устройств. Руководство по установке проведет вас пошагово через процесс, который в некоторых случаях может быть выполнен за считанные минуты. Grifform® имеет конструктивные особенности каждого блока, обеспечивающие простую быструю установку, и спроектирован так, чтобы подходить к широкому спектру материалов для облицовки стен, если вы решите использовать стеновые материалы, отличные от Corian®.
Q: Какой тип чернового пола требуется для установки душевого поддона?
A: Агрегат предназначен для установки на каркасную конструкцию или бетонную плиту. Душевой поддон Grifform® имеет всю необходимую опору, встроенную в душевую кабину, и ему нужен только ровный и прочный пол. Если эти условия нуждаются в улучшении, предоставляются предложения и рекомендуются материалы.
Q: Какое смещение требуется для стены душа?
A: Это один из наиболее часто задаваемых вопросов и, возможно, тот, на который есть самые возможные ответы. Grifform® спроектировал душевой поддон как наиболее адаптируемый блок в своем роде для использования различных смежных материалов. Поскольку на стены душевой кабины наносятся различные материалы, при установке поддон меняет положение на стене. Вы можете следовать грубому руководству, которое поможет вам определить правильное размещение для вашего выбора материала для облицовки стен.
Q: Предлагаете ли вы поддоны для душа с небольшим уклоном воды в канализацию?
A: Да, все наши душевые поддоны имеют наклонный слив.
Описание Информация видео Часто задаваемые вопросы
Все необходимые варианты выбора отмечены *
Выберите форму панорамирования ниже *
Выбор поддонов для душа на заказ
651 Заполните размеры кастрюли * и место слива
Ширина входа по умолчанию — 3 дюйма
Выбор цвета для душевого поддона
Бисквит ~ Группа A
Выберите материал CorianHiMacs
Варианты поддонов для душа на заказ
Выберите высоту: Стандартная высота Короткая высота
StraightWall StraightWall Выберите вариант стены: Прямая стена Гофрированная стена 1 для стен 1/4 дюйма Гофрированная стена 2 для стен 1/4 дюйма Гофрированная стена 3 для стен 1/2 дюйма Гофрированная стена 4 для стен 1/2 дюйма Гофрированная стена от 5 до 3/4 дюйма Гофрированная стена от 6 до 1 и 1 Стены / 4 «Квадратная стена 1 для стен 1/4» Квадратная стена 2 для стен 1/4 «Квадратная стена 3 для стен 1/2» Квадратная стена 4 для стен 1/2 «Квадратная стена от 5 до 3/4» Стена Квадратная стена от 6 до 1 и 1/4 дюйма стены Короткие прямые стены Короткие стены с выступом 1 для стен 1/4 дюйма Короткие стены с выступом 2 для стен 1/4 дюйма Короткие стены с выступом 3 для стен 1/2 дюйма Короткие стены с выступом 4 для стен 1/2 дюйма Короткие стены с выступом от 5 до 3 Стены / 4 дюйма Короткие стены с выступом от 6 до 1 и 1/4 дюйма Короткие квадратные стены 1 для стен 1/4 дюйма Короткие квадратные стены 2 для стен 1/4 дюйма Короткие квадратные стены 3 для стен 1/2 дюйма Короткие квадратные стены 4 для 1/2 Стены Короткие квадратные стены от 5 до 3/4 «стены Короткие квадратные стены от 6 до 1 и 1/4» стены
Нажмите, чтобы открыть прямую стену Подробная информация о спецификациях PDF
NoDrip Выберите вариант записи: Вход без капель Ввод с каплями 85 долларов с наклонным входом Въезд с разгонной рампой Короткий вход без капельКороткий вход с каплями 85 долларов США с коротким входом с наклономКороткий вход с наклоном
Нажмите, чтобы открыть вход без капель Подробная информация PDF
Стандартный Выберите вариант слива: Стандартный дренажВнутренний дренажКороткий стандартный дренажКороткий дренажный канал
Нажмите, чтобы открыть стандартную спецификацию дренажа PDF
Индивидуальные варианты душевых поддонов
Защита от переполнения
Фильтр Color Match
Противоскользящая отделка
Аксессуары для душевых поддонов на заказ
Душевые Стены
Литье
Аксессуары для душа
Поручни
Сливная сборка
Разное.Продукты
Стены душа толщиной 1/2 дюйма
Добавить душевую стенку, соответствующую кастомному поддону
Выберите высоту: 72 «96»
Настенный набор для душа включает панели, клей для стен и силиконовый герметик. Накладки в комплект не входят. Выбор цвета для душевой стены
Бисквит ~ Группа A
Выберите материал CorianHiMacs
Выберите цветную ценовую группу
Группа A — группа с самой низкой ценой
Выбрать тип
Выберите размер 1/4 дюйма, раунд, 72 дюйма, 1/4 дюйма, круглый, 96 дюймов, длинный
Цвет: Биск ~ Группа А Биск ~ Группа А
Выберите цвет Цвет душевого поддона Цвет душевой стены
Стоимость доставки не включена в цену.
Указанные цены являются ориентировочными рекомендованной розничной ценой.
Цены и наличие могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления.
Выберите размер 1/2 дюйма, круглые, 72 дюйма, длинные, 1/2 дюйма, круглые, 96 дюймов, длинные
Цвет: Биск ~ Группа А Биск ~ Группа А
Выберите цвет Цвет душевого поддона Цвет душевой стены
Стоимость доставки не включена в цену.
Указанные цены являются ориентировочными рекомендованной розничной ценой.
Цены и наличие могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления.
Выберите размер 3/8 дюйма, раунд, 72 дюйма, 3/8 дюйма, круглый, 96 дюймов, длинный
Цвет: Биск ~ Группа А Биск ~ Группа А
Выберите цвет Цвет душевого поддона Цвет душевой стены
Стоимость доставки не включена в цену.
Указанные цены являются ориентировочными рекомендованной розничной ценой.
Цены и наличие могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления.
Выберите размер 1/2 дюйма, длина 72 дюйма, длина 1/2 дюйма, длина 96 дюймов
Цвет: Биск ~ Группа А Биск ~ Группа А
Выберите цвет Цвет душевого поддона Цвет душевой стены
Стоимость доставки не включена в цену.
Указанные цены являются ориентировочными рекомендованной розничной ценой.
Цены и наличие могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления.
Выберите размер 1/2 дюйма, 72 дюйма, длина 1/2 дюйма, длина 96 дюймов
Цвет: Биск ~ Группа А Биск ~ Группа А
Выберите цвет Цвет душевого поддона Цвет душевой стены
Стоимость доставки не включена в цену.
Указанные цены являются ориентировочными рекомендованной розничной ценой.
Цены и наличие могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления.
Выберите размер 1/4 «WallCap 72» Long1 / 4 «WallCap 96» Long
Цвет: Биск ~ Группа А Биск ~ Группа А
Выберите цвет Цвет душевого поддона Цвет душевой стены
Стоимость доставки не включена в цену.
Указанные цены являются ориентировочными рекомендованной розничной ценой.
Цены и наличие могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления.
Выберите размер Стеновая крышка 1/2 «, длина 72 дюйма, длина 1/2 дюйма, длина 96 дюймов
Цвет: Биск ~ Группа А Биск ~ Группа А
Выберите цвет Цвет душевого поддона Цвет душевой стены
Стоимость доставки не включена в цену.
Указанные цены являются ориентировочными рекомендованной розничной ценой.
Цены и наличие могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления.
Выберите размер Дверной косяк 1/4 дюйма длиной 72 дюйма Дверной косяк 1/4 дюйма длиной 96 дюймов
Цвет: Биск ~ Группа А Биск ~ Группа А
Выберите цвет Цвет душевого поддона Цвет душевой стены
Стоимость доставки не включена в цену.
Указанные цены являются ориентировочными рекомендованной розничной ценой.
Цены и наличие могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления.
Выберите размер Дверной косяк 1/2 дюйма длиной 72 дюйма Дверной косяк 1/2 дюйма длиной 96 дюймов
Цвет: Биск ~ Группа А Биск ~ Группа А
Выберите цвет Цвет душевого поддона Цвет душевой стены
Стоимость доставки не включена в цену.
Указанные цены являются ориентировочными рекомендованной розничной ценой.
Цены и наличие могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления.
Выберите размер Шовная рейка 72 «Длинная Шовная рейка 96» Длинная
Цвет: Биск ~ Группа А Биск ~ Группа А
Выберите цвет Цвет душевого поддона Цвет душевой стены
Стоимость доставки не включена в цену.
Указанные цены являются ориентировочными рекомендованной розничной ценой.
Цены и наличие могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления.
Выберите размер Угловой щиток 72 «Длинный Угловой щиток 96» длинный
Цвет: Биск ~ Группа А Биск ~ Группа А
Выберите цвет Цвет душевого поддона Цвет душевой стены
Стоимость доставки не включена в цену.
Указанные цены являются ориентировочными рекомендованной розничной ценой.
Цены и наличие могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления.
Выберите тип продукта и модель
Тип продукта: Кадди Полки Сиденья
SSC3051 ~ Спецификация
SSC3051
Цвет: Биск ~ Группа А Биск ~ Группа А
Выберите цвет Цвет душевого поддона Цвет душевой стены
Стоимость доставки не включена в цену.
Указанные цены являются ориентировочными рекомендованной розничной ценой.
Цены и наличие могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления.

Нажмите здесь, чтобы заказать SSC3051 отдельно
SSC3052 ~ Технические характеристики
SSC3052
Цвет: Биск ~ Группа А Биск ~ Группа А
Выберите цвет Цвет душевого поддона Цвет душевой стены
Стоимость доставки не включена в цену.
Указанные цены являются ориентировочными рекомендованной розничной ценой.
Цены и наличие могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления.

Нажмите здесь, чтобы заказать SSC3052 отдельно
SSC3053 ~ Технические характеристики
SSC3053
Цвет: Биск ~ Группа А Биск ~ Группа А
Выберите цвет Цвет душевого поддона Цвет душевой стены
Стоимость доставки не включена в цену.
Указанные цены являются ориентировочными рекомендованной розничной ценой.
Цены и наличие могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления.

Нажмите здесь, чтобы заказать SSC3053 отдельно
SSC3060 ~ Технические характеристики
SSC3060
Цвет: Биск ~ Группа А Биск ~ Группа А
Выберите цвет Цвет душевого поддона Цвет душевой стены
Стоимость доставки не включена в цену.
Указанные цены являются ориентировочными рекомендованной розничной ценой.
Цены и наличие могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления.

Нажмите здесь, чтобы заказать SSC3060 отдельно
SSC3061 ~ Технические характеристики
SSC3061
Цвет: Биск ~ Группа А Биск ~ Группа А
Выберите цвет Цвет душевого поддона Цвет душевой стены
Стоимость доставки не включена в цену.
Указанные цены являются ориентировочными рекомендованной розничной ценой.
Цены и наличие могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления.

Нажмите здесь, чтобы заказать SSC3061 отдельно
SSC3062 ~ Технические характеристики
SSC3062
Цвет: Биск ~ Группа А Биск ~ Группа А
Выберите цвет Цвет душевого поддона Цвет душевой стены
Стоимость доставки не включена в цену.
Указанные цены являются ориентировочными рекомендованной розничной ценой.
Цены и наличие могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления.

Нажмите здесь, чтобы заказать SSC3062 отдельно
SSC3063 ~ Технические характеристики
SSC3063
Цвет: Биск ~ Группа А Биск ~ Группа А
Выберите цвет Цвет душевого поддона Цвет душевой стены
Стоимость доставки не включена в цену.
Указанные цены являются ориентировочными рекомендованной розничной ценой.
Цены и наличие могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления.

Нажмите здесь, чтобы заказать SSC3063 отдельно
SSC3064 ~ Технические характеристики
SSC3064
Цвет: Биск ~ Группа А Биск ~ Группа А
Выберите цвет Цвет душевого поддона Цвет душевой стены
Стоимость доставки не включена в цену.
Указанные цены являются ориентировочными рекомендованной розничной ценой.
Цены и наличие могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления.

Нажмите здесь, чтобы заказать SSC3064 отдельно
SSC3065 ~ Технические характеристики
SSC3065
Цвет: Биск ~ Группа А Биск ~ Группа А
Выберите цвет Цвет душевого поддона Цвет душевой стены
Стоимость доставки не включена в цену.
Указанные цены являются ориентировочными рекомендованной розничной ценой.
Цены и наличие могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления.

Нажмите здесь, чтобы заказать SSC3065 отдельно
SSC3066 ~ Технические характеристики
SSC3066
Цвет: Биск ~ Группа А Биск ~ Группа А
Выберите цвет Цвет душевого поддона Цвет душевой стены
Стоимость доставки не включена в цену.
Указанные цены являются ориентировочными рекомендованной розничной ценой.
Цены и наличие могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления.

Нажмите здесь, чтобы заказать SSC3066 отдельно
SSC3067 ~ Технические характеристики
SSC3067
Цвет: Биск ~ Группа А Биск ~ Группа А
Выберите цвет Цвет душевого поддона Цвет душевой стены
Стоимость доставки не включена в цену.
Указанные цены являются ориентировочными рекомендованной розничной ценой.
Цены и наличие могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления.

Нажмите здесь, чтобы заказать SSC3067 отдельно
SSC3020 ~ Технические характеристики
SSC3020
Цвет: Биск ~ Группа А Биск ~ Группа А
Выберите цвет Цвет душевого поддона Цвет душевой стены
Стоимость доставки не включена в цену.
Указанные цены являются ориентировочными рекомендованной розничной ценой.
Цены и наличие могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления.

Нажмите здесь, чтобы заказать SSC3020 отдельно
SSC3021 ~ Технические характеристики
SSC3021
Цвет: Биск ~ Группа А Биск ~ Группа А
Выберите цвет Цвет душевого поддона Цвет душевой стены
Стоимость доставки не включена в цену.
Указанные цены являются ориентировочными рекомендованной розничной ценой.
Цены и наличие могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления.

Нажмите здесь, чтобы заказать SSC3021 отдельно
SSC3023 ~ Технические характеристики
SSC3023
Цвет: Биск ~ Группа А Биск ~ Группа А
Выберите цвет Цвет душевого поддона Цвет душевой стены
Стоимость доставки не включена в цену.
Указанные цены являются ориентировочными рекомендованной розничной ценой.
Цены и наличие могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления.

Нажмите здесь, чтобы заказать SSC3023 отдельно
SSC3024 ~ Технические характеристики
SSC3024
Цвет: Биск ~ Группа А Биск ~ Группа А
Выберите цвет Цвет душевого поддона Цвет душевой стены
Стоимость доставки не включена в цену.
Указанные цены являются ориентировочными рекомендованной розничной ценой.
Цены и наличие могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления.

Нажмите здесь, чтобы заказать SSC3024 отдельно
SSC3033 ~ Технические характеристики
SSC3033
Цвет: Биск ~ Группа А Биск ~ Группа А
Выберите цвет Цвет душевого поддона Цвет душевой стены
Стоимость доставки не включена в цену.
Указанные цены являются ориентировочными рекомендованной розничной ценой.
Цены и наличие могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления.

Нажмите здесь, чтобы заказать SSC3033 отдельно
SSC3034 ~ Технические характеристики
SSC3034
Цвет: Биск ~ Группа А Биск ~ Группа А
Выберите цвет Цвет душевого поддона Цвет душевой стены
Стоимость доставки не включена в цену.
Указанные цены являются ориентировочными рекомендованной розничной ценой.
Цены и наличие могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления.

Нажмите здесь, чтобы заказать SSC3034 отдельно
SSC3010 ~ Технические характеристики
SSC3010
Цвет: Биск ~ Группа А Биск ~ Группа А
Выберите цвет Цвет душевого поддона Цвет душевой стены
Стоимость доставки не включена в цену.
Указанные цены являются ориентировочными рекомендованной розничной ценой.
Цены и наличие могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления.

Нажмите здесь, чтобы заказать SSC3010 отдельно
SSC3014 ~ Технические характеристики
SSC3014
Цвет: Биск ~ Группа А Биск ~ Группа А
Выберите цвет Цвет душевого поддона Цвет душевой стены
Стоимость доставки не включена в цену.
Указанные цены являются ориентировочными рекомендованной розничной ценой.
Цены и наличие могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления.

Нажмите здесь, чтобы заказать SSC3014 отдельно
SSC3010 ~ Технические характеристики
SSC3010
Цвет: Биск ~ Группа А Биск ~ Группа А
Выберите цвет Цвет душевого поддона Цвет душевой стены
Стоимость доставки не включена в цену.
Указанные цены являются ориентировочными рекомендованной розничной ценой.
Цены и наличие могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления.

Нажмите здесь, чтобы заказать SSC3010 отдельно
SSC3000 ~ Технические характеристики
SSC3000
Цвет: Биск ~ Группа А Биск ~ Группа А
Морское ушко ~ Группа А
Стоимость доставки не включена в цену.
Указанные цены являются ориентировочными рекомендованной розничной ценой.
Цены и наличие могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления.

Нажмите здесь, чтобы заказать SSC3000 отдельно
Выбрать модель
Цвет: Биск ~ Группа А Биск ~ Группа А
Выберите цвет Цвет душевого поддона Цвет душевой стены
Стоимость доставки не включена в цену.
Указанные цены являются ориентировочными рекомендованной розничной ценой.
Цены и наличие могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления.

Нажмите здесь, чтобы заказать GB5 отдельно
Цвет: Биск ~ Группа А Биск ~ Группа А
Выберите цвет Цвет душевого поддона Цвет душевой стены
Стоимость доставки не включена в цену.
Указанные цены являются ориентировочными рекомендованной розничной ценой.
Цены и наличие могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления.

Нажмите здесь, чтобы заказать GB6 отдельно
Цвет: Биск ~ Группа А Биск ~ Группа А
Выберите цвет Цвет душевого поддона Цвет душевой стены
Стоимость доставки не включена в цену.
Указанные цены являются ориентировочными рекомендованной розничной ценой.
Цены и наличие могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления.

Нажмите здесь, чтобы заказать GB8 отдельно
Цвет: Биск ~ Группа А Биск ~ Группа А
Выберите цвет Цвет душевого поддона Цвет душевой стены
Стоимость доставки не включена в цену.
Указанные цены являются ориентировочными рекомендованной розничной ценой.
Цены и наличие могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления.

Нажмите здесь, чтобы заказать GB12 отдельно
Цвет: Биск ~ Группа А Биск ~ Группа А
Выберите цвет Цвет душевого поддона Цвет душевой стены
Стоимость доставки не включена в цену.
Указанные цены являются ориентировочными рекомендованной розничной ценой.
Цены и наличие могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления.

Нажмите здесь, чтобы заказать GB16 отдельно
Цвет: Биск ~ Группа А Биск ~ Группа А
Выберите цвет Цвет душевого поддона Цвет душевой стены
Стоимость доставки не включена в цену.
Указанные цены являются ориентировочными рекомендованной розничной ценой.
Цены и наличие могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления.

Нажмите здесь, чтобы заказать GB18 отдельно
Цвет: Биск ~ Группа А Биск ~ Группа А
Выберите цвет Цвет душевого поддона Цвет душевой стены
Стоимость доставки не включена в цену.
Указанные цены являются ориентировочными рекомендованной розничной ценой.
Цены и наличие могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления.

Нажмите здесь, чтобы заказать GB24 отдельно
Цвет: Биск ~ Группа А Биск ~ Группа А
Выберите цвет Цвет душевого поддона Цвет душевой стены
Стоимость доставки не включена в цену.
Указанные цены являются ориентировочными рекомендованной розничной ценой.
Цены и наличие могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления.

Нажмите здесь, чтобы заказать GB30 отдельно
Цвет: Биск ~ Группа А Биск ~ Группа А
Выберите цвет Цвет душевого поддона Цвет душевой стены
Стоимость доставки не включена в цену.
Указанные цены являются ориентировочными рекомендованной розничной ценой.
Цены и наличие могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления.

Нажмите здесь, чтобы заказать GB32 отдельно
Цвет: Биск ~ Группа А Биск ~ Группа А
Выберите цвет Цвет душевого поддона Цвет душевой стены
Стоимость доставки не включена в цену.
Указанные цены являются ориентировочными рекомендованной розничной ценой.
Цены и наличие могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления.

Нажмите здесь, чтобы заказать GB36 отдельно
Цвет: Биск ~ Группа А Биск ~ Группа А
Выберите цвет Цвет душевого поддона Цвет душевой стены
Стоимость доставки не включена в цену.
Указанные цены являются ориентировочными рекомендованной розничной ценой.
Цены и наличие могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления.

Нажмите здесь, чтобы заказать GB42 отдельно
Цвет: Биск ~ Группа А Биск ~ Группа А
Выберите цвет Цвет душевого поддона Цвет душевой стены
Стоимость доставки не включена в цену.
Указанные цены являются ориентировочными рекомендованной розничной ценой.
Цены и наличие могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления.

Нажмите здесь, чтобы заказать GB48 отдельно
Выбрать модель
SDO42097 ПВХ сварка растворителем ~ Технические характеристики
SDO42097
Изготовлен из ПВХ.
Фильтр с защелкой 4¼ «.
Предназначен для использования с предварительно сформированными душевыми поддонами.
Прокладка из волокна и резины обеспечивает плотное прилегание к основанию.
Стоимость доставки не включена в цену.
Указанные цены являются ориентировочными рекомендованной розничной ценой.
Цены и наличие могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления.
SDO42099 ПВХ без герметика ~ Спецификация
SDO42099
Изготовлен из ПВХ.
Фильтр с защелкой 4¼ «.
Предназначен для использования с предварительно сформированными душевыми поддонами.
Прокладка из волокна и резины обеспечивает плотное прилегание к основанию.
Стоимость доставки не включена в цену.
Указанные цены являются ориентировочными рекомендованной розничной ценой.
Цены и наличие могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления.
SDO42150 Латунный слив без герметика ~ Спецификация
SDO42150
Из литой латуни.
Фильтр с защелкой 4¼ «.
Предназначен для использования с предварительно сформированными душевыми поддонами.
Прокладка из волокна и резины обеспечивает плотное прилегание к основанию.
Стоимость доставки не включена в цену.
Указанные цены являются ориентировочными рекомендованной розничной ценой.
Цены и наличие могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления.
Выбрать продукт
Комплект для установки ~ Спецификация
Монтажный комплект
Монтажный комплект душевого поддона: входит в комплект поставки душевого поддона, заказ
1 каждый: DAP® DynaGrip All-Purpose 10.3 FL.OZ. «Строительный клей»
Строительный клей наносится на пол, фиксируя поддон на месте. У этого есть медленная фиксация для регулировки выравнивания зазоров слива и стены.
1 каждый: SIL-BOND 100% RTV 3500 Устойчив к плесени 10,3 FL. ОЗ. «Силиконовый герметик»
Цветной силикон предназначен для уплотнения между стенками и поддоном. Это так называемые мягкие швы; они гибкие, позволяя при необходимости расширяться и сжиматься.
Примечание: это обязательно. (Затирка) не может применяться в этом приложении.
Самовыравнивающийся строительный раствор ~ Спецификация
Самовыравнивающийся раствор
Самовыравнивающийся раствор
Для ремонта неровных полов и ремонта шероховатых, пористых, шлифованных и необработанных бетонных поверхностей. Используется для ремонта обмерзшего и замерзшего бетона. Используется для ремонта полов перед укладкой ковров, эластичных полов, деревянных полов, керамической плитки, мраморных, гранитных и шиферных полов.Используется для выравнивания полов по керамической плитке, цементной терраццо и остаткам старого клея, а также по горизонтальным бетонным поверхностям.
Стоимость доставки не включена в цену.
Указанные цены являются ориентировочными рекомендованной розничной ценой.
Цены и наличие могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления.
ColorSil ~ Технические характеристики
ColorSil
Color Sil — это высокомодульный многоцелевой силиконовый герметик на 100% RTV.Разработан для широкого спектра применений. Color Sil имеет отличную адгезию к непористым поверхностям. Color Sil доступен в картриджах по 10,3 унции (средний охват 100 футов). Свяжитесь с нами для получения информации о соответствии цвета.
Стоимость доставки не включена в цену.
Указанные цены являются ориентировочными рекомендованной розничной ценой.
Цены и наличие могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления.
PolySil ~ Технические характеристики
PolySil
Поли-Сил — это 100% силиконовый герметик с взвешенными цветными частицами.Специально разработан для требований современных профессиональных производителей / установщиков в индустрии твердых поверхностей и камня. POLY-SIL использует широкий спектр цветных частиц для достижения цветовой гармонии с гранитоподобными узорами всех производителей твердых поверхностей. Свяжитесь с нами, чтобы узнать о соответствии цвета.
Стоимость доставки не включена в цену.
Указанные цены являются ориентировочными рекомендованной розничной ценой.
Цены и наличие могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления.
DYNAGRIP ~ Технические характеристики
DYNAGRIP
Строительный клей DYNAGRIP ^® ALL PURPOSE — клей премиум-класса, идеально подходящий для облицовки панелей, реконструкции и других внутренних работ. DYNAGRIP ^® ALL PURPOSE обеспечивает прочное, долговечное соединение и отличную адгезию к обычным строительным материалам.
Стоимость доставки не включена в цену.
Указанные цены являются ориентировочными рекомендованной розничной ценой.
Цены и наличие могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления.
↓ Чтобы отправить запрос ценового предложения Введите контактную информацию в панели ниже ↓
Форма запроса поддонов для душа на заказ
Версия: CP41421
Как сделать пол в душе менее скользким (4 простых метода)
Комбинация влаги, мыла, шампуня и гладких поверхностей делает пол для душа одним из самых скользких и опасных мест в доме.
По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, ежегодно миллионы людей в США получают травмы, связанные с скольжением на полу в душе или ванне.
Итак, как сделать пол в душевой менее скользким и предотвратить травмы в доме?
Самый простой способ сделать пол в душе менее скользким — это добавить сцепления с поверхностью, установив противоскользящий коврик для душа. Они дешевы, просты в установке и сразу добавляют текстуру вашему полу, что значительно снижает ваши шансы поскользнуться.
Если вам не нравится идея противоскользящего коврика для душа, вы можете установить прозрачные нескользящие клейкие ступеньки или нанести противоскользящую формулу, специально разработанную для душа и ванны.
В дополнение к добавлению сцепления с ковриком для душа, клейкой подошвой или противоскользящим составам, неплохо установить в душе поручень, чтобы удержать равновесие, если вы когда-нибудь почувствуете, что начинаете поскользнуться.
В этой статье я подробно расскажу о том, как сделать пол в душе менее скользким, объясню плюсы и минусы каждого метода и предоставлю тщательно проработанные рекомендации по выбору наиболее эффективных продуктов.
Давайте прямо сейчас!
Используйте ссылки ниже, чтобы перейти прямо к разделу.
Метод 1. Установка противоскользящего коврика для душа
Один из наиболее распространенных способов сделать пол в душе менее скользким — это купить и установить коврик для душа (например, этот на Amazon).
Коврик для ванны Gorilla Grip. Щелкните изображение, чтобы просмотреть его на Amazon.
Коврики для душа недороги, просты в установке и сразу добавляют сцепления гладкому полу.
Хотя нет гарантии, что вы не поскользнетесь, дополнительное сцепление, которое обеспечивают коврики для душа, значительно снижает вероятность аварии.
Коврики для душа обычно изготавливаются из винила, пластика или ПВХ и имеют на дне присоски, которые прилегают к полу и предотвращают скольжение коврика.
Они бывают разных форм, размеров и материалов, поэтому независимо от типа душа или ванны вы сможете найти подходящий коврик для душа.
Нижние стороны ковриков для душа
Прежде чем пойти и купить коврик для душа, следует знать о нескольких недостатках.
Во-первых, влага и мыльная пена могут застрять между ковриком и полом и задерживаться вокруг присосок, которые удерживают коврик на месте.
Практически невозможно предотвратить скопление влаги под ковриком для душа, поэтому вам необходимо регулярно мыть его, чтобы предотвратить появление бактерий, плесени и грибка.
В отличие от гладкой поверхности ванны, мытье между присосками коврика для душа требует больше усилий и, честно говоря, довольно утомительно.
Еще одним недостатком является то, что коврики для душа могут скользить, когда вы на них наступаете, что может привести именно к тому, что вы пытаетесь предотвратить, — к несчастному случаю.
Однако коврики для душа будут скользить только в том случае, если вы неправильно их установите.
Перед тем, как положить его, тщательно очистите поверхность пола и убедитесь, что она полностью высохла. Присоски не прилипнут, если вы положите коврик на влажную поверхность, покрытую мыльной пеной. Как только присоски приклеятся к чистому сухому полу, они никуда не денутся.
Если пол в душе выложен плиткой или текстурирован, вы, вероятно, не захотите использовать коврик для душа с присосками, так как они прилипают только к гладким поверхностям.
Наконец, коврики для душа очень функциональны, но не являются самой привлекательной особенностью вашей ванной комнаты.
Если для вас важна эстетика, вы можете подумать об альтернативе стандартному виниловому коврику для душа, например, бамбуковому коврику для ванны или бамбуковому полу для душа.
Amazon и другие розничные продавцы также продают коврики для душа, которые выглядят как скопление маленьких камней, подобных этому.
Эти опции не только предотвращают скольжение, но и отлично выглядят, на них очень удобно наступать, и они делают вашу ванную комнату больше похожей на спа.
Рекомендуемый коврик для душа
Если у вас есть ванна или прямоугольный стоячий душ, я настоятельно рекомендую коврик для душа Gorilla Grip, который является продуктом с наивысшей оценкой в категории на Amazon с более чем 4000 отзывов.
Коврик для душа Gorilla Grip очень длинный (35 x 16 дюймов, или вы можете купить квадратный 21 x 21 дюйм), поэтому он покрывает почти весь пол в душе.Он имеет более 300 крошечных присосок, предотвращающих скольжение, и маленькие отверстия повсюду, оставляя место для испарения влаги. Этот коврик является антибактериальным, устойчивым к плесени, не содержит бисфенола А и не токсичен. Коврик для ванны Gorilla Grip. Щелкните изображение, чтобы просмотреть его на Amazon.
Лучше всего то, что его можно стирать в стиральной машине, поэтому вы можете избежать неприятных хлопот, связанных с чисткой между присосками; просто положите его в стиральную машину на холодную температуру и дайте высохнуть на воздухе.
Наконец, на него предоставляется 10-летняя гарантия «Отсутствие вопросов».Если вы не удовлетворены по какой-либо причине, вы можете вернуть его и получить полный возврат средств. Обратите внимание на коврик для душа Gorilla Grip на Amazon.
Метод 2: Используйте противоскользящие клейкие протекторы
Если вы не хотите добавлять « Чистый коврик для душа » к своему длинному списку дел или предпочитаете менее заметное решение, вы можете добавить сцепления с полом для душа с помощью противоскользящей клейкой нити (например, на Amazon).
Противоскользящие клейкие ступени чаще всего используются на лестницах для предотвращения скольжения (см. Нашу недавнюю статью «Как сделать лестницу менее скользкой»).
Но есть версии, специально разработанные для душевых полов и других влажных поверхностей, таких как палубы лодок, бассейны и гидромассажные ванны.
Клейкие протекторы — это небольшие полоски ленты с липкой нижней частью, которая прилегает к полу, и шероховатой верхней поверхностью, обеспечивающей сцепление с ногами.
Клейкие проступи для ванн YBLNTEK. Щелкните изображение, чтобы просмотреть его на Amazon.
Преимущества использования нескользящей клейкой подошвы для душа очевидны.
Они улучшают сцепление с дорогой, их легко установить (приклеить к сухому полу), недорого и практически незаметно.
На мой взгляд, самое лучшее то, что вам не нужно снимать их и тратить дополнительное время на их чистку каждые несколько недель, так как они прикреплены к полу.
Обратные стороны противоскользящих адгезионных протекторов
Хотя противоскользящие клейкие ступени — это эффективный способ снизить вероятность поскользнуться в душе, у них есть несколько недостатков.
Наиболее частая жалоба на то, что их сложно установить, и через некоторое время они начинают отслаиваться.
Перед тем, как установить их, очистите поверхность пола душа и тщательно просушите. После этого раскатайте каждый протектор и разгладьте неровности или пузырьки воздуха.
Если поверхность пола в душевой кабине не совсем гладкая или вам не удается выкатить все пузырьки воздуха, вода попадет под ступеньки, что приведет к потере липкости и шелушению.
Клиенты также жалуются, что поверхность ступеней слишком шероховатая, и им неудобно ходить босиком.
Текстура резьбы зависит от производителя, поэтому я рекомендую прочитать отрицательные отзывы, прежде чем вы решите, какие ступени купить. Если вы заметили, что большинство жалоб связаны с слишком грубыми протекторами, избегайте этой марки.
Говоря о выборе лучшего бренда…
Рекомендуемые антискользящие клейкие протекторы
Быстрый поиск на Amazon «противоскользящие ступени для душа» покажет вам десятки вариантов, и большинство из них очень похожи.
Чтобы сэкономить ваше время, я провел для вас исследование и настоятельно рекомендую их от бренда YBLNTEK. Они длинные, тонкие и прозрачные, поэтому обеспечивают отличное покрытие, будучи практически незаметными.
Клейкие проступи для ванн YBLNTEK. Щелкните изображение, чтобы просмотреть его на Amazon.
Если размер этих полосок не подходит для пола душа, их можно легко разрезать ножницами.
Они дешевы, просты в установке и, что самое главное, невероятно эффективно делают пол в душе менее скользким.Не верьте мне на слово; у них более 60 очень положительных отзывов на Amazon.
Если вы предпочитаете более толстый протектор, они примерно в два раза шире, чем у YBLNTEK, о которых я упоминал ранее. Если вам не нужны длинные и тонкие полосы, эти круглые ступени — еще один отличный вариант.
Метод 3. Нанесите состав против скольжения Противоскользящие формулы
— это покрытия на жидкой основе, которые можно наносить непосредственно на пол в душевой, чтобы обеспечить постоянное сцепление с дорогой.
Эти формулы — отличный вариант, если вы не хотите заниматься чисткой коврика для душа или беспокоиться о том, что ступеньки для душа со временем отслаиваются.
Установка формулы противоскольжения может показаться устрашающей, но на самом деле это довольно просто. Каждый продукт немного отличается, но в целом это шаги:
Тщательно очистите пол в душе или ванну с помощью Scotch Brite Pad и полностью высушите.
Отметьте участок пола, на котором вы хотите применить формулу. Я рекомендую заклеить скотчем прямоугольную область, где вы стоите больше всего. Другой вариант — приклеить полоски ленты, чтобы на полу были чередующиеся линии шероховатой и гладкой поверхности, как если бы вы наносили противоскользящие клейкие ступени.
Вылейте формулу в выделенную область.
Формула идет с роликом. Используйте валик, чтобы равномерно распределить состав по размеченной области пола.
Дайте покрытию высохнуть в течение нескольких часов перед использованием душа. Большинство брендов рекомендуют дать ему высохнуть не менее 5 часов. При нанесении он может выглядеть молочно-белым; однако при высыхании он становится прозрачным.
Противоскользящие формулы для душа недороги, просты в применении и не требуют постоянного ухода.Они добавляют сцепления и не оказывают негативного влияния на внешний вид душа.
В отличие от ковриков для душа и клейких проступей, вы можете нанести противоскользящую формулу на не совсем гладкие поверхности, такие как плиточные полы.
Недостатки формулы противоскольжения Противоскользящие составы
— отличный способ улучшить сцепление с полом в душе, но, как и любой другой продукт, они имеют несколько недостатков.
Во-первых, их нанесение требует больше времени и усилий по сравнению с ковриками для душа и клейкими проступями.Вам нужно заклеить участок пола скотчем, налить состав, раскатать и дать высохнуть. Это несложно, но это больше проект, чем другие методы.
Другим недостатком является то, что покрытие может отслоиться, если вы очистите душ агрессивными химикатами, отбеливателем или очистите его абразивными губками. Если вы очистите его с помощью универсального спрея и обычной губки, у вас не должно возникнуть никаких проблем.
Рекомендуемая формула противоскольжения
Если вы решите опробовать формулу противоскольжения, я настоятельно рекомендую противоскользящий душ Tub Guard и покрытие Tub Grip.Его легко наносить, он безвреден для окружающей среды (с низким содержанием летучих органических соединений) и действительно хорошо работает. Фактически, Marriott и Hilton используют его в своих отелях по всей стране.
Существуют и другие варианты, но ни один из них не имеет таких хороших отзывов, как Tub Guard.
Метод 4. Установите поручень
Что бы вы ни делали, чтобы уменьшить вероятность несчастного случая в душе, вы не можете исключить эту возможность.
По этой причине я рекомендую, помимо увеличения тяги к полу душа одним из первых трех методов, также установить поручень, чтобы у вас было к чему дотянуться, если вы потеряете равновесие.
Вы можете купить поручень, который использует мощные присоски для крепления к стене душа, как этот на Amazon (изображение ниже). Поручень этого типа самый простой в установке. Все, что вам нужно сделать, это прижать присоски к стене и нажать два рычага вниз. Вы можете переместить или удалить его в любое время.
Вы также можете купить более прочный поручень, который требует более постоянной установки. Не переживай; установка поручня этого типа по-прежнему довольно проста. Посмотрите это видео, чтобы узнать, как это сделать самому.
Признаюсь, ползунок в этом видео не самый привлекательный. Обещаю, что на рынке есть несколько эстетически приятных вариантов. Например, этот от Moen и этот от Delta функциональны, но современны и привлекательны.
Если вы быстро выполните поиск на Amazon по запросу «поручень для душа», вы найдете десятки вариантов, многие из которых предназначены для использования с другими высококачественными сантехническими приборами.
Как сделать пол в душе менее скользким?
Пробовали ли вы какой-либо из этих способов сделать пол в душе менее скользким и предотвратить несчастные случаи? Если да, то что вы пробовали и порекомендовали бы это другим? Оставьте нам комментарий ниже, чтобы помочь другим домовладельцам оставаться в безопасности.
Если вы нашли эту статью полезной, вам также стоит посетить:
Поддоны для душа для влажных помещений | Формирователь поддонов для влажных помещений
Поддоны для влажных помещений, также известные как формирователи поддонов для влажных помещений, являются незаменимым предметом для тех, кто хочет установить влажные помещения в ванных комнатах с деревянным полом. Полностью водонепроницаемые душевые поддоны для влажных помещений обеспечивают прочную поверхность, на которую можно укладывать плитку и завершать образ. Вы найдете всевозможные формы, включая квадратные и прямоугольные, а также выбор того, где вы хотите разместить отходы — по центру, в конце или в углу.Планируете установить себя? Чтобы упростить задачу, выберите один из наших комплектов для формирования душевых поддонов для влажных помещений. К ним относятся формирователь лотков, высококачественные отходы и полный комплект для установки, с которого можно начать. Ассортимент душевых поддонов для влажных помещений также включает ряд душевых поверхностей, которые используются для создания приподнятых влажных помещений.
Часто задаваемые вопросы
Как установить поддон для влажной комнаты?
Учитывая характер влажного помещения, при установке поддона для влажного помещения важно обеспечить водонепроницаемость, а остальную часть помещения также сделать водонепроницаемой.Ознакомьтесь с нашим расширенным руководством о том, как установить душ для влажной комнаты, чтобы узнать больше о том, как это сделать.
Какие отходы мне нужны для поддона для влажной комнаты?
Количество требуемых отходов зависит от выбранного вами поддона для влажной комнаты. Есть несколько возможных конфигураций отходов. К ним относятся обычные квадратные и круглые отходы, а также нетрадиционные линейные отходы. Попробуйте наш впечатляющий ассортимент отходов для влажных помещений, чтобы подобрать идеальный вариант для вашего поддона. Чтобы упростить задачу, некоторые наши лотки поставляются с бесплатными отходами.
Как работают душевые поддоны для влажных помещений?
Душевые поддоны для влажных помещений образуют водонепроницаемую основу для безопасной установки душа для влажных помещений на деревянных каркасных полах. Эти водонепроницаемые основания можно затем выложить плиткой, чтобы создать образ по своему вкусу. Поддоны для влажных помещений также служат сливом для душа. Они будут иметь отходы где-то на поверхности или спрятаны сбоку.
Типы душевых поддонов — Bestbath
Выбор правильного поддона для душа
Вам понадобится поддон для душа для следующего проекта модернизации или реконструкции.Большой! Но, просматривая бесконечное количество веб-сайтов о продуктах в Интернете, вы понимаете: существует так много вариантов на выбор.
С чего начать? Чтобы помочь вам разобраться с вариантами, вот наше руководство о том, что вам нужно знать о поддонах для душа.
Что такое поддон для душа?
Поддон для душа представляет собой прочную цельную вставку, которая устанавливается на полу душа со стенами из стекловолокна или плитки. Поддон для душа выполняет роль дна душа.Он направляет воду в канализацию и должным образом герметизирован, поэтому вода не просачивается под конструкцию.
Душевой поддон и душевой поддон
Душевые поддоны также иногда называют душевыми поддонами. Но под душевыми поддонами чаще всего понимается основание под полом душа, обычно сделанное из цемента или раствора, которое помогает отводить воду в канализацию и защищает окружающую нишу для душа. Душевые поддоны — это акриловые или композитные вставки, устанавливаемые поверх этой опорной конструкции.
Типы душевых поддонов: материалы

Душевые поддоны обычно изготавливаются из четырех различных материалов: акрила, стекловолокна, индивидуальной плитки и композита.
Акрил : Хотя душевые поддоны, изготовленные из акрила, обычно армируются другими материалами, они в основном состоят из больших листов акрила, которые нагреваются и растягиваются на форме. Акрил известен своей прочностью (хотя и не такой прочной, как композит), более легким в уходе, чем плитка или натуральный камень, и, как правило, требует меньшего количества ремонта.
Однако, когда требуется ремонт, он может быть довольно дорогостоящим, особенно с учетом вероятности появления слабых мест в материале, созданном в процессе производства.
Стекловолокно: Поддоны для душа из стекловолокна изготавливаются из полиэфирной смолы, которая смешивается с ткаными стекловолокнами и затем заливается в форму. Они известны как более дешевая альтернатива другим видам материалов для душа, а ремонт стоит дешево. При этом стекловолокно более восприимчиво к повреждению или появлению пятен, и его, возможно, придется заменить раньше.
Индивидуальная плитка: Индивидуальные душевые поддоны из плитки могут обеспечить высококлассный вид, но они также имеют свой собственный набор головных болей. Душевые кабины из плитки требуют больших затрат как на материалы, так и на рабочую силу. Затирку между плитками сложно содержать в чистоте, и она со временем изнашивается. При установке кафельного душа также необходимо установить под ним опорную конструкцию.
Композит: Композиты — это материалы, изготовленные из двух или более различных материалов.Комбинация различных материалов создает качества, которые сильно отличаются от исходных материалов. В Bestbath® мы используем композиты, изготовленные из лучших материалов, в том числе прочную отделку гелькоутом.
Лучший материал для душевого поддона?
Когда дело доходит до душевых поддонов, можно выбирать из множества материалов, но композитные поддоны превосходят их все, особенно с точки зрения долговечности. Хотя в некоторых случаях они могут быть более дорогими, они просты в обслуживании, ремонте, установке и прослужат десятилетия.
Лучший душевой поддон для кафельных стен?
Для традиционных душевых, облицованных плиткой, вам необходимо установить под ним опорную конструкцию, чтобы отвести любую воду, которая просачивается через раствор, в канализацию. Установка цельного поддона вместо плиточного пола устраняет необходимость в опорной конструкции.

В этом случае композитный душевой поддон — отличный выбор. Они сконструированы так, чтобы быть чрезвычайно прочными и водонепроницаемыми, что гарантирует отсутствие утечки воды через поддон или под поддон.Это предотвращает повреждение водой на долгие годы.
Варианты душевого поддона: формы и размеры
Душевые поддоны разных форм, углов и размеров подходят для любой ванной комнаты. Если вам нужен неугловой поддон для углового душа, маленький квадрат 30 на 30 дюймов или большой поддон для модернизации ванны, у Bestbath есть большой выбор.
Опции душевого поддона: пороги

Как и в случае с размерами и формами, душевые поддоны поставляются с различными типами порогов для соответствия нормам и требованиям или предпочтениям клиентов.
Безбарьерные поддоны для душа позволяют жильцам входить прямо внутрь, не рискуя споткнуться или упасть.
Скошенные пороги обеспечивают легкий доступ для инвалидных колясок, обеспечивая соответствие нормам и рекомендациям ADA.
Бордюрные пороги имеют высоту от ½ дюйма до 6 дюймов.
Временные пороги — это съемный бордюр для безбарьерных душевых, отличный вариант для многосемейных домов или для тех, кто задумывается о старении на месте.
Места слива душевого поддона

Обойти существующие водопроводные системы всегда будет сложно при установке нового душа или его модернизации. К счастью, выбор поддона Bestbath дает вам возможность выбрать место для слива. Вы также можете выбрать дренаж из траншеи или дренаж с боковой разгрузкой, что поможет вам соответствовать требованиям ADA, ANSI B, California Title 24 и другим местным нормам.
Строительство

В Bestbath строительство начинается с наличия тщательно обслуживаемых форм.Каждую форму очищают и закатывают в камеру для распыления, чтобы нанести гелькоут — гладкую поверхность, которая образует внешнюю поверхность душа.
После того, как гелькоут затвердел, на него наносится барьерный слой, повышающий стойкость душа. В завершение мы наносим слой нашего композитного полимерного материала, более прочного по весу, чем сталь, для усиления. Для кастрюль с порогом 1 дюйм и ниже мы добавляем стальной стержень ¼ дюйма, чтобы придать сковороде дополнительную прочность и усиление.
Перед раздачей каждая чаша оснащается выравнивающими блоками, чтобы убедиться, что передний и задний концы чаши выровнены друг с другом.В результате наши душевые поддоны выровнены на заводе и полностью готовы к установке.
Установка

Одним из ключевых преимуществ выбора поддона Bestbath является простота установки, которая может значительно сократить затраты на рабочую силу. После того, как пол выровнен, а стены выровнены по вертикали, пройдет несколько часов, прежде чем сковорода будет ввинчена, закреплена и готова к использованию. Посмотрите, насколько простой может быть установка поддона для душа, из этого видео.
Гарантия
После установки на душевой поддон на него распространяется 30-летняя гарантия Bestbath.

9Авг
Как собрать шкаф трехстворчатый: Инструкция сборки трехдверного шкафа Мамбо от Столплит
9 Авг 2021 alexxlab Комментировать
Собрать трехстворчатый шкаф в г. д. Грибцово, Рузский район Московская область недорого
Цена договорная
Необходимо собрать трехстворчатый шкаф. После переезда, схема сборки отсутствует. Инструменты исполнитель должен взять с собой. Время выполнения: вторник. Жду Ваших предложений!
Когда: , 00:00
Адрес: д. Грибцово, Рузский район Московская область
Смотрите также:
Хотите найти лучшего мастера по ремонту?
Последние добавленные задания
Цена договорная
Установить 2 люстры и 2 светильника

Нужно установить 2 настенных светильника (фото прилагаю) и повесить 2 люстры

Анастасия Я. Нежинская улица, 8к4, Москва

Цена договорная
Утеплить дом ппу

Хочу утеплить каркасный домик. ППУ. Площадь примерно 50м2.

Александр посёлок Шарапова Охота

4 000 руб
Заделать проемы над межкомнатными дверьми

Заделать 4 проема над межкомнатными дверьми. Гипсом

Игорь микрорайон Юбилейный, Королёв

Цена договорная
Повесить 2 люстры

Две люстры из ИКЕИ. Одна простая, с одной лампой, в коридор. Вторая побольше, 5 ламп, на кухню. Сами люстры и лампы есть. Сейчас висят обычные лампы от застройщика. Стремянка есть.

Яна А. Балтийский бульвар, 4, Санкт-Петербург

35 000 руб
Выравнивание и укладка чернового пола

64 м.кв. Старый пол уже демонтирован. Перекрытия — железные балки (двутавры) с деревянным наполнением. Шаг между балками 1,5 метра. Необходимо постелить новый черновой пол под линолеум.

Всеволод Карташихина улица, Санкт-Петербург

Сборка шкафа в Москве и Московской области
Вам нужно собрать шкаф? К вашим услугам профессиональные мастера, которые выполнят эту работу за приемлемую цену. Быструю, качественную и доступную сборку шкафов в Москве и Московской области заказывайте у нас!Мы собираем все виды и конструкции этой мебели. Работаем с разными марками. Производим монтаж шкафов со сложными механизмами. А также оказываем сопутствующие этому услуги.
Есть вопросы? Позвоните нам: +7 (495) 796-09-78
Наши менеджеры проконсультируют вас по всем вашим вопросам в удобное для вас время
Заказать звонок
Какие услуги мы предоставляем?
1. Сборка угловых шкафов
2. Сборка шкафа-купе
3. Встроенных шкафов
4. Навесных шкафов
5. Обычных шкафов для одежды
Когда нужна сборка шкафа?
В отличие от другой мебели, шкафы – это массивные предметы с достаточно большим количеством деталей. Современные шкафы выполняют из дорогих, но нередко хрупких материалов. Сборка многих сложных моделей должна производиться в строгой последовательности. Иначе правильно смонтировать шкаф не удастся.
Есть и другие причины, по которым сделать это самостоятельно невозможно:
1. У вас нет соответствующих инструментов
2. Вам непонятна инструкция по сборке шкафа
3. Вы никогда не делали этого самостоятельно и не уверены в своих силах
В таких случаях не стоит испытывать судьбу. Лучше доверьте это профессионалам, чтобы не пришлось заплатить больше за ремонт повреждений, полученных мебелью во время монтажа. Он будет стоить вам дороже.
Опытные мастера смонтируют для вас любой шкаф очень быстро и качественно. У нас есть для этого все необходимое: инвентарь, знания, расходные материалы. Независимо от того, купили вы новый шкаф, или собираете старый после переезда, мы выполним эту работу на высшем уровне.
Сколько стоит сборка шкафа?
Оплата за эту услугу производится за время работы мастеров. Чем сложнее конструкция и больше количество предметов мебели, тем больше часов на монтаж будет затрачено. Соответственно, выше будет оплата.
Дополнительные расходы – транспортные, оказание сопутствующих услуг – повышают оплату. В сумме она состоит из стоимости самой работы и стоимости дополнительных услуг.
Стоимость по каждому конкретному случаю вы можете уточнить по телефону. Но спешим вас уверить – она всегда остается демократичной и вполне доступной. Вы платите за качество.
Сборка шкафа (платяной)
Шкаф — 1 дверка шт. 1000
Шкаф — 2 дверки шт. 1500
Шкаф — 3 дверки шт. 2000
Шкаф — 4 дверки шт. 2500
Сборка шкафа-купе
Шкаф-купе двухстворчатый шт. 1500-2000
Шкаф-купе трехстворчатый шт. 2000-2500
Шкаф-купе встроенный шт. от 3500
Сборка углового шкафа
Шкаф — 1 дверка шт. от 1500
Шкаф — 2 дверки шт. от 2000
Минимальный заказ по Москве
Сборка мебели шт. 1200
Почасовая оплата работы сборщика мебели
Шкаф — 2 дверки шт. от 2000
Сборщик мебели час 350-400*

* Минимальное время заказа составляет 4 час работы

Заказывайте сборку у нас!
Обращайтесь к нам, если вам понадобилась сборка шкафа! Ощутите преимущества от работы профессионалов. Качественная сборка шкафов любых видов решит ваши проблемы. И вы сможете радоваться не только приобретению, но и правильной установке мебели.

Вы всегда можете заказать звонок или позвонить нам по телефону: +7 (495) 796-09-78
и наши менеджеры проконсультируют вас по всем вашим вопросам.

Трехстворчатый шкаф своими руками, схема, нюансы проектирования

Решают сделать трехстворчатый шкаф своими руками по разным причинам: из соображений экономии или окончательно отчаявшись найти модель нужных габаритных размеров, расцветки и комплектации. Существует несколько нюансов в проектировании шкафов с тремя створками, которые следует учесть, особенно если планируется сделать его с ящиками, антресолями или зеркалами.
Какого размера может быть трехстворчатый шкаф?
Габаритные размеры трехстворчатого шкафа ограничиваются предельно возможной шириной и высотой фасадов и соображениями эргономики при определении оптимальной глубины.
Делать распашные створки уже 300 мм и шире 500-550 мм не рекомендуется – следовательно, общий габарит ширины трехстворчатого шкафа колеблется в пределах 900-1650 мм. Меньшей ширины шкаф лучше сделать с двумя створками, а шире – с четырьмя, из соображений эстетики и практичности.
По высоте также есть ограничения. Для фасадов из ДСП – до 2100 мм, для МДФ и массива – до 2400-2500 мм. При необходимости делать шкаф выше, под потолок, фасадную часть делят, дополняют антресольными створками, иначе двери получатся слишком тяжелыми – со временем петли может «вырвать». Да и пользоваться шкафом будет неудобно.
По глубине трехстворчатый шкаф может быть любой. С точки зрения эргономики, удобства эксплуатации, оптимальная глубина для плательного 500-700 мм (под плечики), для хранения вещей, книг – в пределах 300-500 мм.
Схема сборки трехстворчатого шкафа
Внутреннее наполнение шкафа представляет собой комбинацию полок, ящиков и ниш для размещения одежды на плечиках или каких либо крупногабаритных предметов (например, гладильной доски, пылесоса, спортинвентаря и т.д.). Обычно используют двухсекционную конструкцию, редко – трехсекционную. Схема трехстворчатого шкафа своими руками
Секции делят на равные части, согласно ширине створок. В открытых нишах, оставленных под плечики необходимо ставить ребра жесткости (РЖ), чтобы конструкция была жестче, «не гуляла».

Трехстворчатый шкаф с антресолями
Для облегчения сборки лучше конструкцию разделить на две части. Не всегда в квартире находится достаточно места, чтобы собрать довольно объемный трехстворчатый шкаф «лежа» и потом поднять, придвинув в нужное место.
Трехстворчатый шкаф с антресолями своими руками
Антресоль не обязательно должна располагаться вверху. Если вы планируете пространство внизу трехстворчатого шкафа своими руками использовать под выдвижные ящики, есть смысл деление сместить вниз. Створка при этом может оставаться цельной. Единственное, стоит убедиться, что при ее крепеже петля не попадет в полку.
Трехстворчатый шкаф с ящиками
Ящики лучше выносить наружу, за фасады. Но если по каким-то причинам в трехстворчатом шкафу своими руками ящики нужно оставить внутри, не упустите из виду следующие нюансы:
Открывающаяся створка шкафа не должна мешать выдвигаться ящику. Для этого зазоры на боковых сторонах фасада ящика делают несколько больше общепринятых, порядка 10 мм с каждой стороны.
Ручка на ящике не должна выпирать. Можно использовать врезные ручки, плоские, с висящей скобой. Либо сделать специальные выемки в фасадах ящика, чтобы выдвигать его вообще без ручки.
Петля не должна «попасть» в фасад! Особенно эта проблема актуальна для ящиков, расположенных в самом низу шкафа. В этом случае «достраивают» еще одну боковину, отстоящую от стоевой (боковины) шкафа на 30-50 мм.
Выдвижные ящики за створками шкафа
Как вариант – можно «приподнять» ящики, чтобы внизу образовалась ниша.
Трехстворчатый шкаф с ящиками своими руками
Трехстворчатый шкаф с зеркалами
Для установки зеркал лучше использовать специальный МДФ фасад с выемкой под зеркало. Если ваш трехстворчатый шкаф своими руками из разряда бюджетных моделей, то, конечно, дешевле налепить зеркало сверху ДСП, на двухсторонний скотч или жидкие гвозди. Учтите, дверь из ДСП во время эксплуатации неизбежно будет выгибать. Чтобы исключить вероятность того, что зеркало лопнет:
Не экономьте на петлях. Установите по четыре штуки на створку высотой 2-2,2 метра.
При расчете ширины зеркала отступите по краям на ширину ручек и петель (от 3 см с той и другой стороны).
Наносите жидкие гвозди, двухсторонний скотч прерывистыми горизонтальными штрихами. Для страховки зафиксируйте зеркало сверху и снизу красивыми держателями.
Держатели для зеркал трехстворчатого шкафа
Резюме
Габариты шкафа в пределах: 900-1650 мм по ширине, 300-700 мм по глубине и высоте не более 2100-2200 без антресоли.
В открытых нишах не забываем устанавливать ребра жесткости.
Для облегчения сборки в небольших помещениях по возможности делим шкаф по высоте.
Ширина внутренних секций – в соответствии с шириной фасадов. Ящики по возможности выносим наружу или учитываем выступ петли.
Для установки зеркал на створки используем рамочный фасад по возможности. Если зеркало будет накладное, делаем отступы от краев фасада, ставим достаточно число петель, чтобы минимизировать изгиб створки.
Трехстворчатый шкаф внутри — Мебельный Журнал
Трехстворчатый шкаф-купе
Шкафы с тремя дверцами стали уже привычным явлением. А между тем, в XVIII веке (именно тогда впервые начали делать подобные конструкции) их могли позволить себе исключительно люди с достатком. Для изготовления такой мебели использовали дерево элитных сортов. В качестве украшения использовали резьбу по дереву, слоновую кость и даже драгоценные камни.
Однако прогресс, как известно, не стоит на месте, и для производства современной мебели используют различные материалы. Кроме дерева, это может быть и металл, и пластик, и стекло – список их может быть очень долгим.
В качестве системы хранения одежды и прочих вещей трехстворчатый шкаф — купе подойдет идеально. Он может быть размещен где угодно. При входе в дом с он примет ваше пальто в свои гостеприимные объятия, а также скроет от посторонних глаз лыжи и санки. В шкафу, размещенном в спальне, кроме одежды и обуви, можно хранить постельные принадлежности. Закажите трехстворчатый шкаф с нишей под телевизор, и он станет украшением вашей гостиной. А если у вас квартира — студия, поставьте зеркальный шкаф во всю высоту комнаты и разделите с его помощью пространство на зоны.
Преимущества
обладая большой вместимостью, трехстворчатые шкафы системы купе не кажутся огромными и неуклюжими.
такой шкаф можно заказать по индивидуальному дизайну, а можно подобрать все комплектующие и сделать систему хранения своими руками. В этом случае сборка и изготовление обойдется дешевле изделия на заказ.
шкаф с зеркалом на двери зрительно расширяет границы помещения, что немаловажно в случае его небольших размеров.
Встроенный шкаф — купе
Шкаф, являющийся частью стены, смотрится изящно и естественно. Он является продолжением комнаты и делает пространство уютным. По желанию дверцы шкафа можно изготовить в том же дизайне, что и межкомнатные двери.
Угловые шкафы целесообразно изготавливать по индивидуальным размерам. В этом случае мебель займет места ровно столько, сколько было запланировано и ни сантиметром больше. Формы таких шкафов могут быть треугольная, трапециевидная, имеющая 5 стенок, или в виде буквы «Г». Редко и по индивидуальным заказам трехдверные шкафы купе исполняют радиусного типа. Это обусловлено сложностью изготовления, дороговизной проекта и ненадежностью такой конструкции. А вот угловой шкаф купе со стандартными формами будет удачной находкой для небольших помещений.
Трехдверную роликовую систему дверей часто устанавливают в гардеробных. Чаще всего такие шкафы имеют п-образную форму и занимают целиком часть комнаты – от стенки до стенки.
Мансардный шкаф – купе делают на заказ для помещений, где есть скошенные углы между стенами и потолком, выступающие балки, нестандартные оконные проемы и прочие отступы от традиционной геометрии помещения. Как вариант, в таких помещениях очень удачно впишутся шкаф – купе с антресолью – полками для хранения, отделенных от основного пространства шкафа дверцами. Для мансардного помещения также можно приобрести готовый шкаф, а антресоли изготовить самим или заказать. Это обойдется значительно дешевле, чем индивидуальный проект шкафа.
Длина трехдверных шкафов – купе обычно составляет 1,5 -2,5 метра. Что же касается глубины, или ширины шкафа, то здесь нет каких-то стандартов – она может быть какой угодно. Конструкция шкафа с тремя раздвижными фасадами такова, что одновременно можно открыть только одну дверцу. В различных моделях шкафов система наполнения может быть только внутренней или с пристроенными внешними модулями. Корпусные шкафы могут быть единым целым, разделенным перегородками, или состоять из нескольких модулей, каждый из которых имеет раздвижной фасад. Сборная модель шкафа более дорогая, т.к. расход материалов на нее возрастает, а цельный шкаф будет менее затратным по материалам, а, следовательно, и по цене. Если пол в помещении, где будет установлен шкаф, неровный, его устанавливают на регулируемый подиум. Также шкаф может располагаться и на собственной основе.
Трехстворчатый шкаф своими руками: нюансы проектирования
Решают сделать трехстворчатый шкаф своими руками по разным причинам: из соображений экономии или окончательно отчаявшись найти модель нужных габаритных размеров, расцветки и комплектации. Существует несколько нюансов в проектировании шкафов с тремя створками, которые следует учесть, особенно если планируется сделать его с ящиками, антресолями или зеркалами.
Какого размера может быть трехстворчатый шкаф?
Габаритные размеры трехстворчатого шкафа ограничиваются предельно возможной шириной и высотой фасадов и соображениями эргономики при определении оптимальной глубины.
Делать распашные створки уже 300 мм и шире 500-550 мм не рекомендуется – следовательно, общий габарит ширины трехстворчатого шкафа колеблется в пределах 900-1650 мм. Меньшей ширины шкаф лучше сделать с двумя створками, а шире – с четырьмя, из соображений эстетики и практичности.
По высоте также есть ограничения. Для фасадов из ДСП – до 2100 мм, для МДФ и массива – до 2400-2500 мм. При необходимости делать шкаф выше, под потолок, фасадную часть делят, дополняют антресольными створками, иначе двери получатся слишком тяжелыми – со временем петли может «вырвать». Да и пользоваться шкафом будет неудобно.
По глубине трехстворчатый шкаф может быть любой. С точки зрения эргономики, удобства эксплуатации, оптимальная глубина для плательного 500-700 мм (под плечики), для хранения вещей, книг – в пределах 300-500 мм.
Схема сборки трехстворчатого шкафа
Внутреннее наполнение шкафа представляет собой комбинацию полок, ящиков и ниш для размещения одежды на плечиках или каких либо крупногабаритных предметов (например, гладильной доски, пылесоса, спортинвентаря и т.д.). Обычно используют двухсекционную конструкцию, редко – трехсекционную.
Схема трехстворчатого шкафа своими руками
Секции делят на равные части, согласно ширине створок. В открытых нишах, оставленных под плечики необходимо ставить ребра жесткости (РЖ), чтобы конструкция была жестче, «не гуляла».
Трехстворчатый шкаф с антресолями
Для облегчения сборки лучше конструкцию разделить на две части. Не всегда в квартире находится достаточно места, чтобы собрать довольно объемный трехстворчатый шкаф «лежа» и потом поднять, придвинув в нужное место.
Трехстворчатый шкаф с антресолями своими руками
Антресоль не обязательно должна располагаться вверху. Если вы планируете пространство внизу трехстворчатого шкафа своими руками использовать под выдвижные ящики, есть смысл деление сместить вниз. Створка при этом может оставаться цельной. Единственное, стоит убедиться, что при ее крепеже петля не попадет в полку.
Трехстворчатый шкаф с ящиками
Ящики лучше выносить наружу, за фасады. Но если по каким-то причинам в трехстворчатом шкафу своими руками ящики нужно оставить внутри, не упустите из виду следующие нюансы:
Открывающаяся створка шкафа не должна мешать выдвигаться ящику. Для этого зазоры на боковых сторонах фасада ящика делают несколько больше общепринятых, порядка 10 мм с каждой стороны.
Ручка на ящике не должна выпирать. Можно использовать врезные ручки, плоские, с висящей скобой. Либо сделать специальные выемки в фасадах ящика, чтобы выдвигать его вообще без ручки.
Петля не должна «попасть» в фасад! Особенно эта проблема актуальна для ящиков, расположенных в самом низу шкафа. В этом случае «достраивают» еще одну боковину, отстоящую от стоевой (боковины) шкафа на 30-50 мм.
Выдвижные ящики за створками шкафа
Как вариант – можно «приподнять» ящики, чтобы внизу образовалась ниша.
Трехстворчатый шкаф с ящиками своими руками
Трехстворчатый шкаф с зеркалами
Для установки зеркал лучше использовать специальный МДФ фасад с выемкой под зеркало. Если ваш трехстворчатый шкаф своими руками из разряда бюджетных моделей, то, конечно, дешевле налепить зеркало сверху ДСП, на двухсторонний скотч или жидкие гвозди. Учтите, дверь из ДСП во время эксплуатации неизбежно будет выгибать. Чтобы исключить вероятность того, что зеркало лопнет:
Не экономьте на петлях. Установите по четыре штуки на створку высотой 2-2,2 метра.
При расчете ширины зеркала отступите по краям на ширину ручек и петель (от 3 см с той и другой стороны).
Наносите жидкие гвозди, двухсторонний скотч прерывистыми горизонтальными штрихами. Для страховки зафиксируйте зеркало сверху и снизу красивыми держателями.
Держатели для зеркал трехстворчатого шкафа
Советы по выбору шкафов трехстворчатых, обзор моделей
Практически во все времена шкафу наделялось огромное значение в жилых помещениях. Этот предмет мебели был ответственен не только за размещение личных вещей и обуви, но и за их сохранность, защиту от внешних факторов, и уют в комнате. Именно поэтому выбирать такую мебель нужно со всей ответственностью. Далее о том, каким полезным, красивым и практичным в городской квартире может быть шкаф трехстворчатый, его видовое разнообразие, особенности и советы по выбору.
Сегодня крайне сложно представить себе городскую квартиру без шкафа. Можно выбрать несколько маленьких моделей для каждого члена семьи, расположив их в разных комнатах. Но более рациональным решением станет подбор одной вместительной, добротной модели. Опишем основные виды шкафа трехстворчатого, широко представленные потребителям практически во всех мебельных магазинах.
Исходя из особенностей конструкции, выделяют:
шкаф трехдверный корпусный — представляет собой конструкцию, которая стоит отдельно от стеновых поверхностей. Обособленный шкаф очень вместителен, пользоваться им удобно, а разнообразие дизайна позволит выбрать вариант для любого стилевого оформления комнаты;
встраиваемая конструкция с тремя дверками. Изготавливается под заказ, согласно параметрам конкретной комнаты или ниши в ней. Встроенная мебель обойдется дороже корпусной, зато будет точно соответствовать площади и форме пространства гостиной, спальной, детской комнаты.
Исходя из формы модели, можно подобрать шкаф:
прямоугольный — стандартные изделия, которые зачастую имеют самые лояльные цены. Устанавливаются вдоль свободной стены, практичны, вместительны, привлекательны на вид. Позволяют наполнить их разного рода системами хранения вещей, повысив функциональность шкафа до максимума;
угловой трехдверный в форме треугольника. Модели цвета белый глянец такого характера необходимо устанавливать в треугольное по форме пространство, к примеру, в углу помещения. Они дают возможность подкорректировать форму комнаты, визуально изменив неудобное пространство, и удачно распланировать угол для хранения личных вещей, обуви.
угловой трехдверный в форме трапеции. Отметим, что зачастую такие модели имеют довольно внушительные размеры, поэтому внутреннее пространство шкафа можно использовать для хранения большого числа вещей;
радиусный — наиболее дорогие по стоимости и вместительные модели, дизайн которых впечатляет своей оригинальностью, стилем. Фасады у такой мебели принимают криволинейные формы: могут быть выпуклыми, вдавленными. Если сочетать одновременно разные по форме фасады, можно добиться эффекта волны, что выглядит потрясающе.
Используемые материалы
Очень разнообразным по материалу изготовления сегодня может быть трехстворчатый шкаф с ящиками. Для начала опишем, из каких материалов чаще остальных изготавливается корпус изделия:
натуральная древесина — наиболее дорогой по стоимости, но очень выгодный по эксплуатационным параметрам вариант. Натуральное дерево обладает высокой прочностью, экологичностью, приятным ароматом (особенно, хвойные породы древесины). Срок службы деревянного шкафа с тремя дверками удивит даже скептиков. Про широкую вариацию цветовых оттенков натуральной древесины говорить лишний раз не приходится, многие покупатели ценят деревянную мебель именно за это качество. А ее красота не вызывает сомнения ни у кого. На фото, представленном ниже, продемонстрирован шкаф трехстворчатый белла из натурального дерева: выглядит он потрясающе;
ЛДСП — данный материал по своему внешнему виду очень похож на натуральное дерево. Но его стоимость значительно уступает цельному массиву древесины. Именно по этой причине так часто в мебельных магазинах можно найти шкаф 3х створчатый из ЛДСП оттенков белый глянец, венге;
ДСП — представляет собой древесно-стружечную плиту, которая покрывается формальдегидной смолой. По этой причине противники ДСП считают его небезопасным для здоровья человека, но содержание вредных веществ в материале настолько мало, что этот недостаток можно опустить. Зато стоит отметить прочность и доступную стоимость материала, широкий ассортимент его оттенков и фактур;
МДФ — материал используется в качестве вспомогательной составляющей при изготовлении корпусных шкафов с тремя дверями. В большинстве случаев из него производят фасады мебели, дабы несколько сэкономить. МДФ довольно дорогой материал, демонстрирующий прекрасные эксплуатационные параметры (прочность, долговечность). Если весь шкаф белый глянец изготовлен из него, то стоить он будет недешево;
шпонированная древесина — отличная альтернатива натуральному дереву, так как их эстетика практически идентична. Стоит шпон на порядок ниже натуральной древесины, выглядит достойно, служит долго.
Другие материалы (алюминий, пластик, стекло) используются для отделки деталей трехстворчатых шкафов.
Дизайнерские особенности оформления фасада
Для декора фасадов трехстворчатых шкафов применяются разнообразные по особенностям исполнения технологии. Это позволяет создавать модели разных дизайнерских стилей, с широким диапазоном стоимости. Опишем наиболее популярные варианты:
очень популярным сегодня является шкаф белый глянец, у которого фасад представляет собой декоративную отражающую поверхность. Для его изготовления зеркало с толщиной 4 мм обрабатывается особым составом, надежно защищающим поверхность от рассыпания при ударе. Максимум, что может произойти при сильном ударе об двери, — зеркальный фасад потрескается. По этой причине не стоит думать, что такой декор небезопасен для детской комнаты или спальни. Зеркалом могут украшаться все три дверки, или одна из них. А если комбинировать декоративное стекло со вставками из иных материалов (искусственных или натуральных), можно создавать оригинальные модели для городских квартир и загородных домов. Со стеклом часто сочетают ротанг, бамбук, кожу и текстиль;
не менее популярны и модели с полками и пескоструйным рисунком на фасаде. Такая отделка отличается высокой прочностью, долговечностью, изяществом линий, изысканной игрой световых лучей. Изображение рисунка получается объемным, смотрится необычно и прекрасно вписывается в различные декоративные стили;
витраж представляет собой выразительный декор дверей трехстворчатого шкафа с полками, изготовленный из стекла разного цвета. Такие конструкции выглядят дорого, стильно, необычно. Производители сочетают цветное стекло с матовой и глянцевой поверхностью, создавая неповторимые изделия необычайной красоты;
еще одной тенденцией последних лет является шкаф оливия с тремя дверями, которые декорированы фотопечатью. Это глянцевая модель с яркими, эффектными изображениям разного характера (природа, улицы мегаполисов, репродукции известных художников, сюжеты из фильмов, герои из мультфильмов, семейные фото, панорамные рисунки). Хотя некоторые настаивают, что рисунок вскоре может надоесть, спрос на фотопечать с годами не падает;
для любителей всего редкого и неповторимого предназначаются шкафы трёхстворчатые, украшенные художественной росписью. Это дорогостоящий декор, который выполняется высококвалифицированными специалистами. Ограничений по размеру и цвету в данной технике нет, к тому же она позволяет проявить индивидуальность и собственное чувство стиля, если заказывать роспись шкафа белый глянец на свое усмотрение;
бюджетная альтернатива художественной росписи – это применение пленки Oracal. Эта техника декора фасадов мебели осуществляется с помощью особого материала, изготовленного из ПВХ. Он эластичен, долговечен, стоек к износу. Фасад можно оклеить пленкой полностью или частично, превратив глянцевые поверхности в матовые и придав тем самым ему оригинальности и практичности.
Помните, выбранная техника декора определит общую атмосферу комнаты. Поэтому этот вопрос не терпит спешки и суеты.
Варианты размещения
При выборе места для размещения шкафа трехстворчатого с зеркалом белый глянец важно учесть некоторые факторы:
форма помещения — при наличии в помещении ниши оптимально заказать встраиваемый шкаф трехстворчатый с антресолью. Изделие может не иметь крышки, одной/или двух боковых сторон, роль которых может выполнить потолок, стены ниши в комнате. Если в комнате присутствует угол, свободный от других предметов интерьера, в него можно установить угловую конструкцию. Если шкаф планируется приставить к стене, то стоит позаботиться о его дополнительной фиксации в целях безопасности;
назначение модели — если мебель подбирается для хранения одежды, постельного, установить ее лучше в спальной, коридоре или гостиной. Если она предназначается для хранения книг, в библиотеке или рабочем кабинете. Если присутствует необходимость поместить большое число игрушек в детской, можно подобрать для нее вместительный шкафчик с тремя дверками.
Внутреннее наполнение
При выборе внутреннего наполнения для шкафа трехстворчатого важно следовать советам специалистов. Это позволит придать мебели максимум функциональности, комфортабельности.
Виды трехстворчатых шкафов
В каждой квартире необходимо место, чтобы эргономично расположить гардероб, постельные принадлежности и другие необходимые в быту вещи. Как нельзя лучше для этого подходит трехстворчатый шкаф — вместительный, удобный, экономичный. Его функциональность и универсальность намного превосходят аналоги с меньшим количеством дверей.
Виды трехстворчатых шкафов
Распашной шкаф для одежды лучше всего подходит для спален большой квадратуры. Дверцы, открывающиеся наружу, требуют некоторого места перед шкафом, что не позволяет его установить в узких помещениях, таких как, например, коридор.
Шкаф-купе. Гораздо более экономичный в плане пространства, но чуть более дорогостоящий, нежели распашной. Двери у такого шкафа задвигаются друг за друга, перемещаясь по специальным полозьям — направляющим. Такого рода система очень удобна в небольших комнатах, поэтому часто устанавливают в прихожей в качестве гардеробной подобного типа шкаф.
Угловой шкаф трехстворчатый целесообразно устанавливать в свободном от мебели углу, когда стены уже заставлены другими предметами. Такой шкаф необычайно вместителен при грамотно распределенном внутреннем наполнении. Может быть как распашным, так и с дверцами системы купе.
Шкаф для одежды 3 створчатый с антресолями был популярен в 60-е годы прошлого века, но и сейчас зачастую выбирают именно такой вариант. Он используется для того, чтобы разделить пространство для хранения, в связи с чем верхнюю полку шкафа отделяют от остального фасада отдельными дверцами. Практически всегда дверцы такого шкафа — распашные.
Материалы
Сегодня можно найти трехстворчатые шкафы в любой ценовой категории. Это обусловлено прежде всего тем, что современные технологии позволяют изготавливать корпусную мебель из множества различных материалов.
— ЛДСП — ламинированная ДСП — самый популярный материал для изготовления корпусной мебели. Производится в основном путём горячего прессования древесного материала — опилок, стружек. Основным преимуществом является низкая цена. Именно поэтому практически вся мебель средней и низшей ценовой категории изготавливается преимущественно из этого материала.
— МДФ — древесно-волокнистая плита средней плотности — производится путём обработки древесных материалов паром и перетирания их в волокна. Может устанавливаться в помещениях с высокой влажностью. Отличается постоянством формы и высокой экологичностью. Шкаф из МДФ будет служить вам долгое время — практичный и податливый к обработке материал.
— Массив различных пород деревьев. Материал не самый дешевый, но несомненно — самый долговечный. При правильном уходе прослужит не только вам, но и вашим потомкам. Надёжный, экологичный шкаф для настоящих ценителей прекрасного.
Дизайнерские особенности шкафа с тремя створками
Такая универсальная мебель как шкаф, без преувеличения, присутствует в каждой квартире. Благодаря таком спросу дизайнеры разработали множество вариантов на любой вкус.
Основная стилистическая нагрузка, безусловно, ложится на дверцы шкафа. Сам корпус и его наполнение редко чем то выделяются, если речь не идёт о шкафах из массива. В такого рода шкафах основным дизайнерским решением является резьба по дереву. Извилистые, многогранные волны и завитки на поверхности дерева представляют собой культурную ценность. Такие шкафы не поставлены на поток — это штучная работа. Вы можете быть уверены, что такой уникальный предмет мебели только у вас, потому как даже один мастер не выполнит такую творческую работу одинаково несколько раз.
Если же речь идёт о шкафах из МДФ и ЛДСП, то тут варианты декорирования зависят только от вашей фантазии. Накладные молдинги придадут вашему шкафу нотку старины, а вставки из ротанга добавят изысканности интерьеру. Створки из МДФ можно легко покрасить и нанести роспись вручную. Тогда вы получите не просто предмет интерьера, а настоящее произведение искусства, которое будет не стыдно демонстрировать гостям как уникальную работу. А может, вы хотите на дверцы шкафа нанести фото любимой кошки? Это вполне реализуемо сегодня.
Створки с фотопечатью — далеко не редкость, доступно практически любое изображение, подходящее по стилю к комнате. Можно выполнить все 3 дверцы в одном стиле, а можно предусмотреть, чтобы одна створка была исполнена в контрастном цвете к 2 остальным. Стекло, пластик, дерево, металл — невероятное множество материалов будут украшать шкаф по вашему замыслу.
Варианты размещения
Трехстворчатый шкаф для одежды, несмотря на очевидные плюсы своей функциональности, несколько массивен и предусматривает расположение в просторных комнатах. Такую мебель можно расположить практически в любой комнате. Стоит лишь учитывать стилистическую направленность предмета интерьера и особенности материала, из которого он изготовлен, его способность противостоять влажному воздуху.
Установив трехстворчатый шкаф-купе в прихожей, вы получите вместительную гардеробную, куда поместятся вся верхняя одежда и обувь большой семьи, и останется место для гардероба гостей. Выбирая шкаф для прихожей, стоит внимательно отнестись к выбору фурнитуры и особенно к качеству механизма ‘’купе’’, благодаря которому двери свободно перемещаются по направляющим. Важно помнить, что таким предметом мебели пользуются очень часто, и от долговечности всех внутренних механизмов зависит долговечность всего изделия. Если механизм окажется устаревшим и некачественным, то очень скоро двери начнут издавать громкие звуки при движении и могут просто выпадать из шкафа.
Если вы выберете для размещения шкафа спальню, стоит заранее определиться — какой объём одежды и домашних вещей вы планируете в нем хранить. И от этого уже отталкиваться в выборе размера шкафа. А если вы выберете угловой трехстворчатый шкаф, то несмотря на свою вместимость, можете даже сэкономить пространство за счёт того, что займется неиспользуемый обычно угол.
Модный, стилизованный шкаф с интересным декором вполне можно поместить даже в гостиную, где он станет одним из ярких предметов обстановки.
Внутреннее наполнение
Если внешняя отделка мебели привязана ко всему интерьеру квартиры и комнаты в частности, то внутреннее наполнение зависит исключительно от ваших потребностей. Намного лучше будет заранее определиться, сколько понадобится выдвижных шкафчиков, открытых полок и отделений со штангой для плечиков. А может, вам необходим потайной ящик? Такой внутренний элемент сейчас не редкость и выполняется по вашему пожеланию.
В такие вместительные шкафы как трехстворчатый зачастую планируют место под бытовые приборы — такие как пылесос, утюг и гладильная доска. Все это необходимо продумать и зафиксировать, а профессиональные дизайнеры подскажут, как все ваши задумки лучше распределить внутри шкафа.
Какую бы модель вы ни выбрали для себя, важно помнить, что такой предмет мебели как шкаф 3-х створчатый, приобретается на долгое время и должен отвечать всем требованиям, которые вы к нему предъявите. В связи с этим стоит продумать заранее все возможные мелочи и нюансы. И тогда такой необходимый в каждой семье элемент интерьера прослужит долгие годы.
Собрать шкаф или шкаф-купе в СПБ недорого. Вызвать мебельщика
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ, МЫ РАБОТАЕМ В ЭТИХ РАЙОНАХ ГОРОДА:
Адмиралтейский район, Василеостровский район, Выборгский район, Калининский район, Кировский район, Колпинский район, Красногвардейский район, Красносельский район, Кронштадтcкий район, Курортный район, Московский район, Невский район, Петроградский район, Петродворцовый район, Приморский район, Пушкинский район, Фрунзенский район, Центральный район, п.Осиновая роща и п.Юкки
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА, САНТЕХНИКА, МАСТЕРА НА ЧАС, ПЛИТОЧНИКА, ПЛОТНИКА, МАЛЯРА:
в пос. Юкки, на Парнасе, в Мурино, Буграх, Сертолово, Токсово, Кузьмолово, в пос. Песочный, Девяткино и Новом Девяткино.
Также наши мастера обслуживают Кудрово, Янино, Всеволожск, Кировск, район Уткиной Заводи, Новосаратовку, пос. Колтуши, Петро-Славянку.
Кроме того, электрики нашей службы работают в Авиагородке, в пос. Шушары, Александровской, Красном Селе, пос. Металлострой, Колпино, Павловске, Пушкине, Стрельне, Петергофе и Ломоносове, Новоселье
НАШИ МАСТЕРА ПРОЖИВАЮТ У ЭТИХ СТАНЦИЙ МЕТРО:
Автово, Адмиралтейская, Академическая, Балтийская, Беговая, Бухарестская, Василеостровская, Владимирская, Волковская, Выборгская, Горьковская, Гостиный двор, Гражданский проспект, Приморская, Девяткино, Достоевская, Елизаровская, Звёздная, Звенигородская, Кировский завод, Комендантский проспект, Крестовский остров, Купчино, Ладожская, Ленинский проспект, Лесная, Лиговский проспект, Ломоносовская, Маяковская, Международная, Московская, Московские ворота, Нарвская, Невский проспект, Новочеркасская, Обводный канал, Обухово, Озерки, Парк Победы, Парнас, Петроградская, Пионерская, Площадь Александра Невского, Площадь Александра Невского 2, Площадь Восстания, Площадь Ленина, Площадь Мужества, Политехническая, Пролетарская, Проспект Большевиков, Проспект Ветеранов, Проспект Просвещения, Пушкинская, Рыбацкое, Садовая, Сенная площадь, Спасская, Спортивная, Старая Деревня, Технологический институт, Удельная, Улица Дыбенко, Фрунзенская, Чёрная речка, Чернышевская, Чкаловская, Электросила.
Вызов в Киссолово, Агалатово, Вартемяги, Лесколово, Касимово, Елизаветинку, Керро, Осельки.
Вызов в Запорожское, Сосново, Лемболово, Гарболово.
Разборка и сборка мебели при переезде, разобрать и собрать мебель
Чтобы переместить, перевезти или переставить крупную мебель с места на место, нужно ее сначала раскрутить, а потом установить в прежнее состояние. Разборка и сборка мебели – два взаимосвязанных процесса. Выполняются они в комплексе и, как правило, одним лицом, хотя для профессионалов это не критично. Если демонтаж при переезде был осуществлен грамотно, проблем со сборкой гарнитура не возникнет. Важно не повредить поверхности шкафов и тумб при их перемещении и сохранить всю фурнитуру в полном количестве. За успех отвечает человек, выполняющий работу. Для ее реализации нужны подготовка и специализированные знания.

Компания «Сбормебель-М» предлагает клиентам комплекс услуг по Москве и области. Он включает в себя все необходимое для грамотного ремонта, обслуживания разборки и сборки изделий мебельного производства, начиная техническими приспособлениями и заканчивая подготовленными кадрами. Наши специалисты проводят работы на дому, в офисах и производствах. Если клиенту нужно перевезти стенку или сервант, а их габариты не позволяют это сделать без предварительной раскрутки, обращайтесь к нам. Возможна любая схема действий на выбор клиента. Шкафы и столы могут быть демонтированы в один день, а установлены в другой, после транспортировки. Можно разобрать и собрать мебели в Москве за один день. Главное, чтобы было достаточно времени для сборки на обоих адресах. В обоих варианта цель одна, и, чем быстрее она будет достигнута, тем лучше.
Если перемещение гарнитуров проводится в пределах одного помещения или здания, нет проблем. Мы поможем разобрать и собрать мебель своими силами без дополнительного привлечения грузчиков сторонних компаний. Сборка шкафа или стола менее скоротечна, чем его раскрутка, но сроки работы в целом удовлетворительны всегда. Главное, чтобы не было препятствующих процессу проблем — отсутствие фурнитуры, непригодные квартирные или офисные условия. Собрать мебель в квартире реально за несколько часов. В зависимости от объема работ возможно использование любого достаточного количества сборщиков.
Разборка и сборка
сервис для перемещения мебели
перевозка мебели в комплексе
Разобрать и собрать мебель на переезд
Многим компаниям при переезде требуется помощь для привидения шкафов, диванов, кресел в пригодное для перевозки состояние. Это может быть частичный демонтаж стекол и полок или полная раскрутка шкафов или угловых столов, габариты которых не позволяют их беспрепятственный пронос. Если разборка и сборка мебели в Москве нужны частным организациям, мы готовы их оказать в любом количестве.
При переезде квартир вывозится большая часть обстановки комнат. Гардеробные, спальные и кухонные гарнитуры транспортировать без их демонтажа не реально. Компания «Сбормебель-М» предлагает свою помощь. Без лишних вопросов и проблем наши специалисты помогут разобрать и собрать столы, шкафы, тумбы, демонтирую полки и навесные элементы с сохранением извлеченной фурнитуры. Работа будет организована таким образом, чтобы без труда можно было упаковать и перевезти груз.
Желательно, чтобы монтаж предметов осуществляла та же группа людей, что и разбирала их. Это экономит время на установку и лучше оптимизирует процесс. Но так получается не всегда. Если переезд междугородний, выезд сборщика на большие расстояния не всегда возможен. В таком случае наши работники подписывают каждую деталь предметно с приложением части фурнитуры, извлеченной и нее. Для опытного сборщика собрать так грамотно разобранные и подготовленные столы и тумбы в первоначальное состояние труда не составит. Разборка и сборка мебели при переезде будет быстро и комфортной. Скорость не сказывается на качестве услуг. Она всего лишь становится следствием правильного планирования и подготовки всего процесса.
Стоимость услуг
Цена — это, если не первый, то второй критерий, который интересует заказчика. Услуги должны быть профессиональными и доступными. Что ставить на первый план, решает каждый для себя сам.
Стоимость услуги зависит от вида гарнитура, его количества и числа задействованных в работе сборщиков. Не малую роль играет степень демонтажа. Одно дело, если разборка и сборка шкафа или стола для их перемещения минимизирована. Совсем другое дело, когда нужно разобрать и собрать мебель по максимуму. Времени на установку гарнитуров уйдет на порядок больше, следовательно, и цена услуги станет несколько выше. >> Ориентировочные цены
Узнать точную стоимость установки и демонтажа мебели можно, связавшись с нами по телефону. Может быть предложена, как точная цена, так и почасовая тарификация.
Модульная спальня Ненси-2. Артикул: 3237
Характеристики
Производитель:
ТЭКС
Высота,мм
865 (к кровати)
Глубина,мм
2170 (к кровати)
Ширина,мм
1670 (к кровати)
Тип спальни
наборная по элементам
Стиль
современный
Материал корпуса
ЛДСП
Материал фасада
ЛДСП
Ширина спального места, мм
требует уточнения
Длина спального места, мм
требует уточнения
Матрас
приобретается дополнительно
Основание кровати
стандартное
Цвет на фото
Венге / Дуб молочный
Заказ в других цветах
невозможно
Ящик у кровати
нет
Вес
332 кг
Гарантия
18 месяцев
Страна производитель
Россия
Возможные цветовые решения:
Венге / Дуб молочный

Модули входящие в комплект:
Стол косметический Ненси 2 (800х830х400)

Зеркало Ненси 2 (800х550х20)

Комод Ненси 2 малый (922х650х425)

Шкаф трехстворчатый Ненси 2 (2200х1500х500)

Тумба прикроватная Ненси 2 левая / правая (536х550х380) — 2 шт

Двуспальная кровать Ненси-2 (865х1670х2170)

Создайте свой гардероб | French Harmony Furniture Co.
Как собрать антикварный шкаф.
Поместите основание на ровную поверхность. Для уверенности используйте на этом этапе спиртовой уровень. Если вы не поставите шкаф на ровную поверхность, иногда у вас могут возникнуть трудности с открыванием и закрыванием дверцы шкафа. Кроме того, иногда ковровое покрытие может повлиять на уровень. Подсказка — иногда вам нужно всего лишь вставить небольшие деревянные колья, чтобы исправить неровности поверхности.
Подсоедините одну из боковых панелей к основанию. Используйте канавки в основании в качестве направляющих для скольжения в боковой панели. Вы также можете увидеть круглые отверстия на основании — они должны быть совмещены с деревянными швами, найденными в основании боковой панели. В сумке с аксессуарами вы найдете болт (вместе с ключами и петлями) — полностью закрепите боковую панель, затянув болт, как показано на рис. 2 ниже.
Рис 1
Рис 2
Рис 3
Рис 4
После закрепления первой боковой панели необходимо вставить задние панели.Задние панели состоят из 2 или 4 секций. Начните с того, что вставьте первую заднюю панель в пазы, расположенные на «стенке» боковой панели (см. Рис. 1 выше). Слот в первой панели.
Затем используйте одну из более толстых деревянных брусьев для поддержки первой панели. В основании вы найдете отверстие побольше, в которое вертикально вставите этот деревянный брусок. Затем вставьте вторую заднюю панель (внизу слева на рис. 3) в пазы на толстой деревянной планке. Затем поместите более толстую деревянную планку горизонтально поверх двух нижних задних панелей.Повторите, чтобы вставить две верхние задние панели.
На этом этапе подсоедините другую боковую панель и закрепите ее другим болтом (как показано на рис. 4 выше).
Рис 5
Размещение фронтона (фото 5)
Осторожно поместите фронтон сверху, следя за деревянными швами, выступающими из боковых панелей, и поместите отверстия в фронтоне поверх этих швов, чтобы вставить верхнюю часть на место.
Установка полки и подвесной шины.(рис 6)
Вы найдете две деревянные планки на внутренней стороне левой и правой боковых панелей. Просто осторожно поставьте полку на перекладины. Подвеска устанавливается снизу. См. Рис. 6.
Рис 6
Подвешивание дверей
Дверные петли вы найдете в сумке с аксессуарами. Вставьте петлю в отверстие в основании, как показано на рис. 7. Обратите внимание, что петля всегда прикреплена к верхней части двери (рис. 8), поэтому вам нужно только соединить нижние петли с основанием.
Начните навешивать дверь, вставив ручку сверху в фронтон (рис. 8). В то же время вставьте металлическую петлю, вставленную в основание, в паз в нижней части двери (рис. 9). В некоторых случаях может быть лучше добавить дополнительный винт, чтобы закрепить дверь.
Рис 8
Рис 9
Рис 7
Поздравляем, вы собрали свой французский гардероб.Последние штрихи включают ящики и всю вашу красивую одежду
IKEA BRIMNES (3 двери) Шкаф
Дом> Дом и украшение> Гардеробы> IKEA Гардеробы> IKEA BRIMNES (3 двери) Гардероб
Нужна инструкция для вашего гардероба IKEA BRIMNES (3 двери)? Ниже вы можете бесплатно просмотреть и скачать руководство в формате PDF. Также есть часто задаваемые вопросы, рейтинг продукта и отзывы пользователей, чтобы вы могли оптимально использовать свой продукт.Если это не то руководство, которое вам нужно, свяжитесь с нами.
Ваш продукт неисправен, и руководство не предлагает решения? Сходите в ремонтное кафе, чтобы получить бесплатные услуги по ремонту.
Ручная
Рейтинг
Сообщите нам, что вы думаете о Гардероб IKEA BRIMNES (3 двери), оставив оценку продукта. Хотите поделиться своим опытом использования этого продукта или задать вопрос? Пожалуйста, оставьте комментарий внизу страницы.Довольны ли вы данным товаром IKEA?
Да Нет
72 голоса
Часто задаваемые вопросы
Наша служба поддержки ищет полезную информацию о продуктах и ответы на часто задаваемые вопросы. Если вы обнаружите неточность в наших часто задаваемых вопросах, сообщите нам об этом, используя нашу контактную форму.
Как лучше всего разобрать мой товар ИКЕА? Проверено IKEA заявляет, что лучший способ разобрать свою продукцию — следовать инструкциям в обратном порядке.
Это было полезно (11664) поделиться
В моем продукте IKEA отсутствует винт, заглушка или гвоздь. Где взять замену? Проверено В каждой ИКЕА есть раздел, где можно взять бесплатные винты, заглушки и другие крепления.
Это было полезно (5929) поделиться
Я хочу удалить деревянный дюбель со своего товара IKEA, но не могу его достать.Что мне делать? Проверено Лучше всего использовать плоскогубцы и слегка надавить на дюбель. Не давите слишком сильно, иначе дюбель потеряет сцепление.
Это было полезно (692) поделиться
Изначально данное руководство было опубликовано IKEA.
Трехдверный деревянный шкаф Godrej в сборе, для спальни, 1499 рупий / кусок
Трехдверный деревянный шкаф Godrej в сборе, для спальни, 1499 рупий / кусок | ID: 21736173648
Спецификация продукта
Марка Godrej
Использование / применение Спальня
Материал Деревянный
Минимальное количество заказа 164 9014 901 901 9014
Описание продукта
Монтажные работы Демонтажные работы

Заинтересовал этот товар? Получите последнюю цену у продавца
Связаться с продавцом
Изображение продукта
О компании
Юридический статус фирмы Физическое лицо — Собственник
Характер бизнеса Сантехника / Реконструкция / Ремонт / Техническое обслуживание
Участник IndiaMART с ноября 2016 г.
Вернуться к началу 1 Есть потребность?
Получите лучшую цену
1 Есть потребность?
Получите лучшую цену
Трехдверный шкаф Sansa (орех)
Название банка 3 месяца 6 месяцев 9 месяцев 12 месяцев 18 месяцев 24 месяца
СИТИ Банк рупий.9 002 90 141 рупий. 4 501 90 141 рупий. 3,054 рупий. 2,290 рупий. 1,527 рупий. 1,145
AMEX Банк рупий. 8 923 рупий. 4 461 рупий. 2 974 рупий. 2,231 – –
Банк HDFC рупий. 9 002 90 141 рупий. 4 501 90 141 рупий. 3,027 рупий. 2,271 рупий. 1,527 рупий.1,145
Axis Bank рупий. 8 923 рупий. 4 461 рупий. 3 001 рупий. 2,251 – –
Котак Банк рупий. 8 923 рупий. 4,461 рупий. 3 001 рупий. 2,251 – –
ICICI Банк рупий. 9 002 90 141 рупий. 4 501 90 141 рупий. 3 001 рупий.2,251 рупий. 1,527 рупий. 1,145
ГБИ Банк рупий. 9 082 90 141 рупий. 4,541 рупий. 3 027 рупий. 2,271 – –
ИНДУСИНД Банк рупий. 9 002 90 141 рупий. 4 501 90 141 рупий. 3 001 рупий. 2,231 рупий. 1,487 рупий. 1,115
HSBC Банк рупий. 8 963 90 141 рупий.4 481 90 141 рупий. 3 014 рупий. 2,261 рупий. 1 507 –
РБЛ Банк рупий. 9 002 90 141 рупий. 4 501 90 141 рупий. 3 001 рупий. 2,251 рупий. 1,500 рупий. 1,125
СТАНК Банк рупий. 9 002 90 141 рупий. 4 501 90 141 рупий. 3 027 рупий. 2,271 рупий. 1,527 рупий. 1,145
ДА Банк рупий.8 923 рупий. 4 461 рупий. 3 001 рупий. 2,251 рупий. 1,514 рупий. 1,145
ПРИМЕЧАНИЕ. Приведенная выше таблица EMI является ориентировочной только для этого элемента. Фактическая сумма к оплате будет зависеть от вашей корзины и будет показана при оформлении заказа.
Arti 2 — 3 Шкаф с раздвижными дверьми 250см — Arthauss Furniture
Дебби Н.
С чего начать ?! Доставка была намного быстрее, чем заявлено. Вес коробок при доставке довольно безумный, но мы с напарником подняли их наверх (мы не проверяли зеркала, как это делали многие).Я попытался построить их сам и смог заблокировать верхнюю панель и двери. Все инструкции были на польском языке, но достаточно просты для понимания благодаря фотографиям. Однако на этапе установки дверей были обнаружены неправильные крепления, и для этого я воспользовался инструкциями на веб-сайте. Мне (женщине чуть меньше тридцати) потребовалось около 6 часов, чтобы собрать ее самостоятельно, закрепить верхнюю часть и двери, и самой сложной частью была последняя задняя панель !!! Он просто не вставлялся на место, но двери и т. Д. Были, и это, вероятно, заняло несколько часов разочарования, пока я не оставил его свободным, полагая, что он будет спрятан.Гардероб теперь наверху и прекрасный! По цене вы ожидаете дешевого, легкого мусора, но качество действительно отличное. Я бы сказал, что достаточно компетентен в DIY, и это тоже примерно вдвое больше рекомендованного времени (как указано для двух человек), так что это довольно точно. Откройте все коробки перед тем, как приступить к сборке!
Шарлин Д.
Абсолютно люблю наш новый гардероб. Первоначально видел тот же самый гардероб на Wayfair, который на 200 фунтов дороже !!!, Отличное обслуживание от начала до конца, Доставщики очень дружелюбны и полезны.Обязательно воспользуюсь этой компанией снова.
Кира Б.
Красивый гардероб — очень хорошего качества и выглядит потрясающе!
Джорджина Д.
Прочтите несколько отзывов перед заказом и сравните цены в Интернете, это был самый дешевый вариант, поэтому был настроен скептически, но мне не о чем беспокоиться! Шкаф явился, когда они сказали, что будет, меня держали в курсе. Доставщики проверили двери, чтобы убедиться, что зеркала целы. На сборку сказано 180 минут, но на самом деле нам потребовалось 5 часов! Мы потратили время и убедились, что у нас есть нужная вещь.Гардероб абсолютно красивый, действительно прочный, а цвет прекрасно сочетается с ним. Столько места. Мы купили дополнительные подвесные рельсы, чтобы удвоить пространство для подвешивания. Действительно впечатлен отличным соотношением цены и качества, обязательно куплю у них снова
Jessica B.
Это прекрасный гардероб и такое отличное качество по цене. Мне помог друг, чтобы собрать это вместе, и это заняло несколько часов, вероятно, из-за того, что все это собрано на довольно небольшом пространстве. Я бы на 100% рекомендовал покупать в Arthauss, и я определенно планирую покупать другие предметы.
Vikram P.
Потрясающий гардероб хорошего качества и легко устанавливается.
шарин к.
Отличное обслуживание, доставщик был очень дружелюбным и оперативным.
Joanne C.
Очень понравились, хорошие солидные гардеробы, очень просторные. Водители по доставке Мик и Адам были счастливы и готовы помочь, проверили, что заказ был правильным и не поврежден, и что мы остались довольны нашей покупкой. Прибыл в срок. Легко собрать, очень хорошее соотношение цены и качества.
Аманда С.
Прекрасная мебель, красиво смотрится в моей спальне. Легко собрать и стоит своих денег. Было много комментариев от семьи, как красиво это выглядит. Не могу достаточно хвалить этот продукт. Я заказал еще!
Hazel L.
Я заказал шкаф из дуба шетландского с тремя зеркальными дверцами. Мне это очень нравится, и я жду доставки такого же гардероба, но с двумя дверями для другой спальни. Он очень просторный, прочный и красиво смотрится. Я не принимал доставку, но человек, который это сделал, сказал, что они проверяли зеркала.Водители прибыли ровно в 9 утра, и шкаф был упакован очень хорошо. Единственным серьезным недостатком этого является то, что уже несколько раз упоминалось другими, а именно инструкции на польском языке. Я абсолютно не понимаю, почему Arthaus не принимает это на вооружение для британского рынка и не переводит инструкции на английский или, по крайней мере, загружает их на свой веб-сайт. Трое из нас были совершенно сбиты с толку в течение первого или более часа, не понимая, с чего начать. Диаграммы не пронумерованы, так что вы даже не можете проследить за ними.Мы изначально думали, что одна из сторон — это база! Мы собрали его в общей сложности за два дня, так как мы боролись с этим, так что это не верное отражение того, сколько времени потребуется на сборку этого устройства. Плохое обслуживание клиентов от Arthaus в отношении инструкций, что является позором, потому что они продают красивые гардеробы. Когда я получу свой второй гардероб, у нас будет больше шансов, теперь мы знаем, что делаем. Я не знаю ни о ком еще, но, похоже, в конце концов у нас осталось много кусочков и кусочков в сумке, но она все еще стоит.
Paul C.
Я не мог бы быть более доволен ими, определенно рекомендую
Carolann P.
Заказ в Arthauss был легким, а доставщики очень профессиональны. Спальня великолепна, настолько прочна, что много места, ящики и прикроватные тумбочки прекрасно сочетаются и дополняют мою комнату. Определенно рекомендую Arthauss. Огромное спасибо.
Thomas S.
Гардеробы пришли раньше, чем было обещано, отличная доставка, водители проверили зеркала на предмет повреждений.Простая сборка для уверенной сборки, эргономики и прочности в вертикальном положении. Двери гладкие и много места для хранения вещей. 5 *. Совершенно отделайте комнату.
Susan M.
Хороший гардероб, сложный в сборке
Vandeca C.
Я купила это своему мужу в узком кабинете, который он также использует как гардеробную! Нам очень нравится шкаф, он выглядит крепким и достаточно большим, чтобы вместить все его вещи. Best Buy
Linda Q.
Абсолютно красиво.
Crystal H.
Лучший шкаф по своей цене, очень просторный, все еще не хватает вещей, чтобы поместиться внутри (смеется) Но это того стоит, пришлось попросить профессионала собрать его (думал, что смогу это сделать я) милая милая милая, достану.l прикроватная тумбочка и комод, чтобы соответствовать
Barbara F.
Мы посмотрели на другие магазины, предлагающие аналогичный шкаф, и обнаружили, что они довольно дорогие, затем наткнулись на артхаус и подумали, что по цене они должны быть дешевыми, но поверьте мне, качество гардероба отличная и стоит каждой копейки, я бы рекомендовал там продукты всем. Определенно купил бы у них снова
Diana M.
Прекрасный качественный продукт, он был доставлен вовремя, очень хорошо упакован, прост в сборке и безупречный стиль отделки, я очень впечатлен качеством и соотношением цены и качества.От покупки до доставки все было идеально. Спасибо.
Ана-Мария
Очень понравилось! Великолепный гардероб
Chloe E.
Фантастическое качество, простота сборки, очень рекомендую
Rachel M.
Абсолютно люблю мой новый гардероб, подходит ко всему. Красивый дизайн и больше, чем я думал. Очень прочный и крепкий.
Linda W.
Love love love it, пришла вовремя и выглядит потрясающе
Сара А.
Прекрасный гардероб, очень просторный.Мне нравится расположение внутри. Светильники Dow также являются приятным дополнением. На сборку ушло несколько часов, но оно того стоило. Ребята из службы доставки были очень хорошими, хотя очень рано в 6 утра. Отличное общение во всем. Рекомендую и снова использовать.
Мартин В.
Доставка прошла легко с любезными ребятами. Сборка прошла хорошо, как только мы разобрали все биты Готовый гардероб выглядит очень нарядно и всем рекомендую ознакомиться с вашим ассортиментом
Sonia J.
Гардероб идеален! Как раз то, что мы хотели, пришло в срок, ребята, доставили его аккуратно и показали мне, что все зеркала целы! (Очень впечатлен).Также мне пришлось купить сборщиков, так как это тяжелая работа для меня, учитывая сильную боль в спине. Но это того стоит. Он настолько просторен, что раздвижные двери идеально скользят по центру. Помогает сохранить пространство в нашей маленькой спальне. Зеркала четкие и хорошо закрепленные. В целом отличный гардероб по отличной цене!
Linda W.
Купила этот шкаф, и я должен сказать, что он мне нравится, пришел вовремя, и доставщики были очень профессиональны, какая идеальная цена на мебель для спальни
Murray R.
Красивый шкаф, на 200 фунтов дешевле, чем Wayfair для идентичного продукта.Водитель связался со мной, чтобы сказать, когда он будет доставлен, и был очень вежлив и любезен. Я очень рекомендую Arthaus Furniture.
Нора М.
Я очень люблю свои гардеробы. Цена была такой разумной, а обслуживание непревзойденным! Спасибо
Tom P.
Прекрасный продукт, инструкции не самые простые.
Leslie S.
Заказал 3-дверный шкаф-купе, и это блестящая, быстрая доставка и очень отзывчивые ребята из службы доставки.Только что попросила сестру моей жены заказать такой же гардероб.
Lauren B.
Не могу порекомендовать этот гардероб! Потрясающее качество. Из-за размера шкафа и низкой цены я очень нервничал, качество будет низким, однако качество этого предмета такое, чего можно было бы ожидать, заплатив более чем в три раза дороже! Доставка была быстрой, и водители доставили куда угодно и проверили зеркала перед отъездом. Инструкции были ясными и легкими для понимания, и на их составление у двух человек ушло не более часа.Я рекомендовал эту компанию своей семье и друзьям и не могу дождаться, чтобы купить еще! 5 * низкие цены, но очень высокое качество
Луиза А.
Отличная мебель. Мы были удивлены тем, насколько хорошо он сделан и прочен. Было проще собрать, чем. Мой муж ожидал, что все будет так хорошо, что ему удалось сделать это самостоятельно за половину того времени, которое, как предполагалось, потребовалось. Имеет место абсолютно для всего. Доставка тоже была раньше, чем ожидалось!
декан а.
Заказал 3 шкафа купе в сером цвете.курьеры были очень вежливыми. Инструкции могут быть немного более ясными, поскольку некоторые части сбивают с толку, но мы дошли до цели. и мы любим гардероб.
Vhairi W.
Заказал 23 февраля и прибыл 2 апреля. Доставщики были превосходными, очень вежливыми и услужливыми, проверили, все ли зеркальные двери в порядке, объяснили, что было в каждой коробке, и дали несколько советов по ее созданию! Определенно работа двух человек, если не троих в какой-то момент, и двери очень тяжелые. На полную сборку у двоих из нас ушло около 5/6 часов, но он выглядит потрясающе, хорошего качества, я очень им доволен!
Полина К.
Две части сломались, и в первый раз, собранные вместе, рухнули, мы купили новые спинки и новую базу, она выглядит хорошо, но стоит больше денег, нам, возможно, не повезло
Ян Ф.
Доставлено до указанной первоначальной даты. Поставляется в хорошем состоянии, отлично выглядит, отличная покупка, подойдет компания снова
Sam C.
Отличное обслуживание, доставленное на несколько дней раньше, чем предполагалось, очень услужливый водитель объяснил, что представляет собой каждая часть, и собрал около 4 часов.Выглядит очень красиво, покупка хорошего качества! Определенно рекомендую! Спасибо
Мухаммад А.
Красивый шкаф по хорошей цене
Джули Б.
Доставка прибыла в 6 утра точно, как было рекомендовано. Доставщики были вежливы и профессиональны, перед отъездом проверили, не были ли зеркала повреждены. На сборку гардероба у моего мужа и сына ушло около 3 часов (у них есть опыт конструирования вещей, так что не полные любители). Шкаф прочный, и в нем достаточно места для хранения вещей.Делает нашу спальню светлой и воздушной благодаря тому, что она белая и зеркальная. Очень доволен товаром и доставкой. Сделал бы покупки здесь снова в будущем.
Сафия С.
Служба быстрой доставки пришла на несколько недель раньше срока. Прекрасный предмет. Довольно просто выставить
Джеймс Ю.
Так впечатлил от начала до конца. Отличное общение с момента размещения заказа. Гардероб был доставлен на несколько недель раньше, чем ожидалось, а курьеры были очень вежливы и услужливы.Определенно рекомендую, и я собираюсь на Одер еще один шкаф для запасной спальни. 5 *****
Лин Б.
Красивые гардеробы и отличное качество. Оперативное обслуживание и отличная служба доставки. Вот проверил все пакеты, ничего не было повреждено. Конечно, снова рекомендую эту компанию. X
Кэрол Х.
Нам нравятся наши гардеробы. Они прочные, но элегантные. Друг порекомендовал компанию и продукты. Нас не подвели. От начала до конца компания профессионально обработала наш заказ.Заказали 3-х дверный шкаф купе. Построить было легко. Нам нравится, что двери не полностью застеклены. Никаких грязных следов от пальцев на стекле. Средняя дверь скользит по ручкам, поэтому не должно быть неприятных ударов или поврежденных ручек. Еще одним плюсом была доставка. Нам дали конкретное время доставки, и они явились на несколько минут раньше срока. Блестяще. Желаю компании, сотрудникам и доставщикам благополучного будущего. Фантастический сервис. Привет всем. Мистер и миссис Харрисон. Шропшир
Эмма.
Love, это делает его просторным в нашей комнате
Asuramuni D.
Это так просторно, без сомнения, Замечательное хранилище.Я советую новым покупателям добавить ящики для хранения, которые сделают это идеальным … Доволен покупкой и желаю продолжить поиск в Arthusus в ближайшее время.
Gemma F.
Очень хорошо сделано и прекрасно смотрится в спальне. Выглядит намного дороже, чем было !! Сложно мириться, руководство рекомендовало три часа, курьеры сказали пять часов, если вы профессионал DIY (мы не были!), И нам потребовалось семь.Я бы посоветовал работу троим, а не двум!
Жасмин К.
ЛЮБОВЬ! Доставка была запланирована на 19 марта, но 25 февраля была доставлена прекрасной парой курьеров, которые перед отъездом проверили, все ли в порядке. Инструкции были четкими. На это ушло около 5 часов, но это великолепный предмет мебели и отлично отделывает нашу комнату! Всем рекомендую на 1000%!
Clair H.
Великолепный гардероб, очень стильный. Быстрая доставка.
Callum M.
Отличное качество и доставка.
Daniel T.
Качество этого гардероба просто великолепно. Очень хорошее соотношение цены и качества, легко монтируется (рекомендовал бы иметь другого человека для помощи). Это очень солидный предмет мебели, который отлично смотрится ночью со светодиодными лампами для обогрева, которые вы можете приобрести отдельно. С тех пор мы приобрели 2 комплекта внутренних ящиков, которые завершают гардероб, обеспечивая много места для хранения вещей.Служба доставки была очень быстрой, и двое доставщиков даже проверили мебель перед отъездом, чтобы убедиться, что ни одно из зеркал не сломалось во время транспортировки, очень дружелюбно и полезно и объяснили, какие предметы и в каких коробках, чтобы сделать сборку более эффективной. Мы уже рассказали об этой компании множеству родственников и друзей и настоятельно рекомендуем их продукцию. Мы обязательно будем покупать у них в наших будущих покупках.
Эми Р.
Люблю гардероб. Великолепный размер и много места для хранения.Больше, чем я думал. На то, чтобы разобраться в инструкциях, потребовалось некоторое время.
даниэль м.
Инструкции можно было бы сделать намного более понятными, но как только вы начнете, вам не понадобится много времени, чтобы построить работу для двух человек, так как коробки тяжелые для подъема по лестнице
Kelly K.
Абсолютно люблю этот шкаф. От начала до конечного продукта. Заказ был легким, доставка была на 3 недели раньше, чем предполагалось, водители были очень любезны и очень вежливы, объяснили, что было в каждой отдельной коробке по прибытии.Спасибо…. Рисунки говорят сами за себя, учитывая, что мой партнер и сын плотники, они были очень впечатлены. Их конструкция и качество превосходны, и они прекрасно смотрятся в нашей гардеробной. Они очень просторные, и мы их просто любим …. Очень рекомендую.
Helen K.
Действительно хороший продукт, простой в сборке и выглядит фантастически, ребята, которые доставили, были действительно хороши, заранее написали текстовые сообщения, они ехали в снежный день и прибыли раньше, чем ожидалось, они дали нам хорошие советы и подсказки по сборке гардероба также отличное обслуживание клиентов при заказе, держать вас в курсе, действительно хороший продукт, хорошая компания, с которой можно иметь дело, и действительно хорошая цена за такой отличный 3-дверный шкаф, большое спасибо
Millie R.
Очень впечатлили наши гардеробы, они очень хорошо сделаны и очень прочны! Три милых джентльмена доставили наши гардеробы, они принесли мне все коробки и проверили шкафы в коробках перед отъездом! Каждый из них был очень отзывчивым, вежливым и улыбчивым! С момента нашей покупки я только хвалил их компанию! Мы очень довольны и обязательно будем делать покупки у них снова! 10/10 рекомендую
Amy W.
Великолепное качество. Действительно быстрое обслуживание. Приехали намного раньше, чем было заявлено, и действительно хорошая служба доставки, все зеркала были проверены перед отъездом курьеров.Не могу порекомендовать достаточно.
SALEHA A.
От самого заказа в Интернете до ребят, которые его принесли, все прошло очень гладко и быстро. Доставка пришла быстрее, чем ожидалось, и курьеры были очень любезны! Само изделие потрясающее, относительно простое в сборке и потрясающий внешний вид !!
Leanne W.
На сборку ушло больше 180 минут, больше похоже на 2 дня. Но в конце концов оно того стоило! Хотя было бы лучше и проще, если бы инструкции были на английском языке.Wayfair продают тот же товар гораздо дороже, и качество его просто потрясающее.
Lynette C.
Гардероб превосходного качества. Внутри больше места, чем показано на фотографиях. На сборку ушло много времени и не хватало 1 винта! Инструкции не отличные, но все же удалось собрать. Доставка была быстрой, а доставщик был фантастическим. Очень рекомендую компанию, но по возможности рекомендую выбрать вариант сборки.
Салли Н.
Хорошая мебель.
Nicola E.
Супер доволен качеством этого гардероба! Всегда игра в азартные игры, покупая онлайн «Но обязательно снова воспользуйтесь этой компанией! Спасибо
Джеймс Б.
Действительно очень доволен этой мебелью. Он был доставлен быстро и на сборку ушло всего 2-3 часа. Качество очень хорошее, и я в восторге. Я обязательно куплю в этом магазине больше мебели. Thankyou
Eve N.
Этот шкаф прочный, надеюсь, он выдержит испытание временем.Доставка была раньше, чем ожидалось, приятные курьеры, но без маски ….. Собрали 2 человека. Винтов не хватило, пришлось покупать свои, но поскольку в тот день я потерял квитанцию в развалинах упаковки, они отказались кредитовать меня.
Hayley S.
Отличная доставка, курьеры были очень дружелюбны и внимательно относились к тому, чтобы не отмечать стены моей гостиной при доставке шкафа, они использовали полистирол в качестве барьера между стеной и коробками.Они проверили, не разбито ли стекло. Давал мне совет. Гардероб было легко собрать, хотя это была тяжелая работа, определенно работа двух человек. Очень солидно, очень умно Очень доволен нашей покупкой.
Malcolm W.
Гардеробы высокого качества. Чрезвычайно хорошо сделан, отлично подогнан и отделан. Тот же товар на других сайтах почти на 200 фунтов дороже. Доставка прошла очень быстро и эффективно. Обслуживание клиентов несравненное, первоклассное.Настоятельно рекомендуется.
Phill G.
Отличный гардероб, очень четкие инструкции и простота сборки, качество, которого вы ожидаете от Arthauss
Linda S.
Абсолютно люблю этот гардероб .. Отличное общение и безопасная быстрая доставка.
Hayley O.
Отличное обслуживание от начала до конца. Шкафы прибывают оперативно. Отличный акцент в нашей спальне.
Марьян Г.
Очень хороший и просторный.
Кэти Н.
Очень хорошее качество, простота сборки и достойная цена.Очень доволен
Sarsha elena S.
Шкаф с 3 дверными зеркалами доставлен вовремя, шкаф высокого качества Шетландский дуб, который был самым красивым дубом, который я мог найти в Интернете, Мик объяснил мне все коробки и был очень любезным и вежливым определенно рекомендую эту компанию всем своим друзьям и семье отличная цена отличное качество буду использовать снова спасибо
Sharon C.
Прекрасный шкаф, хорошо сделанный, с множеством мест для хранения. Очень тяжело подняться наверх! На сборку ушло около 5 часов, но затраченные усилия того стоили.Определенно рекомендую этот товар.
Lottie M.
Прекрасный гардероб, но инструкции были нечеткими, поэтому на сборку потребовалось время.
Sandra C.
Большой шкаф, действительно хорошего качества, отлично смотрится в запасной спальне, сборка требует времени, но оно того стоит,
Pauline M.
Коммуникация была хорошей от начала до конца, и доставка была на самом деле раньше чем указана исходная дата. Парни из службы доставки, Адам и Мик были очень вежливыми, полезными и информативными.Проверили все стекла, объяснили, что в коробках, и пометили их. Дала представление о том, как лучше собрать гардероб. Гардеробы очень хорошо сочетаются друг с другом, хотя в руководстве есть небольшая путаница, так как в нем 2 страницы не по порядку! Я очень доволен готовым продуктом и обязательно посмотрю на другие продукты Arthauss.
Helen J.
Очень дружелюбные парни из службы доставки, прибыли вовремя. Красивый гардероб потрясающе смотрится в моей гардеробной.
Джейк Б.
Отличное соотношение цены и качества, довольно легко собрать!
KAREN L.
Мы в восторге от гардероба, это все, что мы хотели, и даже больше. Выглядит красиво, хорошо сделано и прекрасно сидит. thqnk you
Neil C.
Хороший продукт, хорошо упакован и бережно доставлен. Сэкономлено 200 фунтов по сравнению с ценами на ярмарке
Anna R.
Доставка раньше, чем ожидалось, гардероб отличного качества, выглядит потрясающе.
Rachel M.
Мне нравится этот шкаф, большой размер и действительно хорошо сделанный, учитывая цену! Это было сложно собрать, так как наше пространство было всего на см больше, чем гардероб, но было бы намного проще, если бы места было немного больше.Сервис Arthauss и команда доставки не могли быть виноваты, уведомили о времени доставки, она была вовремя, парни по доставке положили ее в гараж (по нашему запросу), открыли ее, чтобы проверить все стекла / детали. не повредил и не переупаковал его обратно, хотя, следуя мерам Covid, мы не могли и просить о лучшем обслуживании. Спасибо Arthauss
DAVID D.
Это был не самый дешевый вариант. Я решил заплатить больше, надеясь на лучший, чем последний экономичный гардероб.Чтобы возвести, потребовалось 2 опытных человека. Однако это замечательный предмет мебели и действительно положительное дополнение к дому. Много места для гибкого хранения. Механизмы раздвижки дверей отличные. Легкое, бесшумное скольжение без усилий. Длинные зеркала увеличивают комнату — неожиданный бонус. Действительно хорошая покупка — никаких оговорок. Фотографии высылаются по электронной почте отдельно. DLD
Zoe S.
Ого, что я могу сказать об этом шкафу; он стильный, стильный и отлично подходит для хранения вещей. Он превзошел все мои ожидания и идеально вписался в мою новую спальню.Мне это очень нравится, и я уверен, что другие тоже. Кроме того, его легко собрать. Я очень рекомендую это.
Рита С.
Сборщик мебели с легкостью собрал мой шкаф, следуя инструкциям. Мой прекрасный гардероб добавляет в мою комнату еще одно измерение. Спасибо
Theresa H.
Oak Shetland 3-дверный Гардероб прибыл за месяц до назначенного срока, ребята, которые доставили (в 7.00), были вежливы и эффективны, так что отличное начало. Он прибыл в 5 коробках, все очень тяжелые, и упаковка была превосходной.Раннее прибытие означало, что мы только что собрались. Первый совет — приносить каждую деталь ПО ОДНОМУ ИЗ УПАКОВКИ в комнату, в которой она должна быть установлена (или, по крайней мере, очень близко), она ОЧЕНЬ ТЯЖЕЛА. 2-й при проверке фурнитуры расположите в отдельных контейнерах (очень полезно во время строительства) 3-й ПРОЧИТАЙТЕ инструкции ПЕРЕД началом сборки. Буклет с инструкциями, который пришел с нашим гардеробом, был напечатан неправильно (содержал предметы, которые были изменены или изменены), мы загрузили инструкции со страницы описания, которые были правильными.Достаточно прямолинейный, чтобы построить, вам определенно понадобится 2 человека, должны быть достаточно сильными, и нам потребовалось 4 часа, чтобы построить. В наши 60-е годы я справился, хотя мне нужен был табурет, чтобы одеться. После постройки ОН ОЧЕНЬ ТЯЖЕЛЫЙ, к счастью, поскольку он был на ковре, мы смогли поставить его на место, используя ноги, спиной к противоположной стене (достаточно небольшая комната позволила нам это сделать). После постройки вы будете АБСОЛЮТНО ВООБРАЖЕННЫМ — это ПОТРЯСАЮЩИЙ предмет мебели, он великолепно выглядит, стоит каждой минуты постройки и имеет отличное соотношение цены и качества.Намного лучше, чем у других брендов, на которые мы смотрели, определенно рекомендую. Также в будущем куплю мебель у Arthauss.
Найджел
Прекрасный предмет мебели в собранном виде. Два сильных человека должны нести рюкзаки наверх, так как они тяжелые. Непосредственно для сборки, поднимается на место перед установкой дверей. Выглядит действительно здорово, определенно рекомендую!
Phil
Продукт действительно хорошего качества и простые инструкции.Выглядит великолепно. Также благодаря двум ребятам, которые сделали это, они были действительно быстрыми и эффективными и очень хорошо все объяснили. Спасибо!
Лиз Дж.
Выбрав свой гардероб, я положила его в корзину. Когда я вернулся, чтобы завершить покупку, я обнаружил, что цена была увеличена на 30 фунтов !! Я связался с магазином, и мне сказали, что на сайте произошла ошибка, и они не могут предложить мне цену, указанную в рекламе! Очень разочаровывает
Michelle
Отличное качество, потрясающе выглядит.Был этот шкаф в дубе. На сборку ушло несколько часов, но оно того стоило. 100% рекомендую. Доставка была быстрее, чем заявлено.
Zoe B.
Шкаф Arti только что закончил сборку, он отличного качества сборки и отлично смотрится в моей спальне. Сборка заняла около 3,5 часов с двумя людьми, и у нас не было никаких проблем со сборкой. Со мной были регулярные контакты из компании, все было упаковано очень хорошо и в идеальном состоянии. Очень рекомендую _�ԍ_ ُ�
Nicola C.
Очень доволен этим пуховым пухом, заказали его в сером цвете. Выглядит отлично . Очень рекомендую.
Lisa D.
Мои гардеробы у меня уже несколько месяцев, и они мне очень нравятся, доставка прошла очень быстро и без проблем, на сборку у нас ушло два часа, и они выглядят потрясающе! Очень рекомендую!
Kirsty
Мик и Адам доставили мне этот продукт, они не только были невероятно полезными и очень дружелюбными, но и выглядели красиво.Если вы заказываете это, попросите их доставить это …. они потрясающие !!
Модернизация гардероба Бримнес с помощью ящиков
Одной из проблем с трехдверным шкафом Бримнес является отсутствие ящиков. В устройстве есть всего три широко разделенных полки в нужном месте для хранения. Тумба Alex 9 подходит — после некоторых сокращений. И шкаф Brimnes, и шкаф Alex с 9 ящиками стоят 129 долларов. Есть более короткий блок Alex, но он имеет глубину 27 1/2 дюймов.
Фото: IKEA.com
Область хранения Brimnes под фиксированной полкой имеет ширину 14 7/8 ″, глубину 18 3/4 ″ и высоту 36 3/4 ″ (29 ″ высотой между дверной фурнитурой).У Алекса 14 1/8 дюйма в ширину, 19 дюймов в глубину и 45 5/8 дюймов в высоту. Доступен только в белом цвете.
Фото: IKEA.com
Alex может быть уменьшен в размере, чтобы соответствовать всей площади (устройство будет смещено по центру, чтобы обеспечить достаточно места для дверной фурнитуры справа) или по центру (устройство будет располагаться между дверной фурнитурой) . Я центрировал блок Алекса.
По центру последний блок будет иметь четыре больших ящика и один маленький ящик. В полный рост будет четыре больших и три маленьких ящика.
Как обновить шкаф Brimnes с ящиками:
С помощью циркулярной пилы отрежьте 1/2 ″ ширины боковых сторон, верхней и нижней (так, чтобы шкаф был вставлен спереди в области хранения) и, измеряя снизу, отрежьте длину стороны до 35 дюймов для полной высоты (или 27 дюймов для центрированной).На всякий случай снимите предварительно установленную подвижную деталь перед обрезкой стороны.
Установите дно в соответствии с инструкциями IKEA.
Прикрутите верхнюю часть к бокам. Это обеспечит правильное перемещение ящиков.
Чтобы отцентрировать блок таким образом, чтобы он располагался между дверной фурнитурой, прикрутите две фанерные полосы 1/4 дюйма (я использовал слой толщиной 1 дюйм на 18 дюймов в высоту 1/4 дюйма) с внешней стороны («хорошая» сторона) каждой стороны. Разместите наполнитель по направлению к передней и задней сторонам. Используйте винты 1/2 ″ для крепления по бокам.
Чтобы использовать всю высоту, прикрутите две части 1/2 ″ (или две 1/4 ″ вместе только с правой стороны.Используйте винты 3/4 дюйма.
Снимите дверцу. Вставьте блок в шкаф и привинтите к стойкам шкафа. В случае центрирования используйте винты 1 1/4 ″. Если на всю высоту, используйте винты 1 ″ на левой стойке шкафа и винты 1 1/2 ″ на правой стойке.
Соберите и установите ящики в соответствии с инструкциями Ikea.
Установить дверь на место.
~ Стивен С. Питтсбург, Пенсильвания
Узнайте больше об ассортименте IKEA BRIMNES.
Как разобрать и перенести шкаф
Как разобрать и перенести шкаф
MnM Removals — лучшее решение для демонтажа и перемещения шкафа.Следуя нашим простым в использовании инструкциям, вы обнаружите, что разобрать и переместить гардероб оказалось не так сложно, как вы думали вначале. Мы всегда готовы оказать помощь и помощь, особенно пожилым людям, при демонтаже и перемещении домашней мебели.
Как разобрать и перенести шкаф

При перемещении гардероба вам нужно будет вынуть всю одежду и его содержимое, прежде чем вы начнете переезд, вам понадобится кто-нибудь, чтобы помочь вам переместить его безопасно и не нанести вред имуществу или себе, в зависимости от размера шкафа.Лучше всего складывать одежду в сумки или коробки, пока шкаф не будет перемещен.
Сначала мы начнем с дверей, если в дверях есть стекла, удалите все двери и аккуратно сложите их в несколько листов или заверните в толстые одеяла для удаления, чтобы они не сломались при перемещении. Отвинтите все 6 петель с обеих сторон дверцы шкафа, заверните их и положите в безопасное место.
Также помните, что если к вашему гардеробу прикреплены полки и выдвижные ящики, вам нужно будет вынуть их, прежде чем вы начнете перемещать шкаф, это предотвратит вылет ящиков или полок, когда вы перемещаете шкаф.
Если вы переносите шкаф в новый дом, у вас могут возникнуть проблемы с размещением его в комнате по вашему выбору, поэтому его, возможно, придется полностью разобрать.
Для этого вам нужно будет начать с верхней части шкафа, заглянув внутрь на верхнюю боковую панель, шкаф будет иметь несколько болтов по два с каждой стороны. Используя отвертку с плоской головкой, поверните болты против часовой стрелки, чтобы освободить одну сторону верхнего шкафа.
Повторите этот процесс для противоположной верхней стороны шкафа.
Теперь верхнее основание шкафа поднимется, и его можно будет обернуть пузырчатой пленкой и снять одеяла для дополнительной защиты и отложить в сторону.
Как только это будет сделано, мы переместимся к нижней части шкафа, где будут два винта, скрепляющие стороны шкафа, используя отвертку с плоской головкой, поверните болты против часовой стрелки, освобождая боковую панель шкафа снизу, повторите это еще раз для противоположная сторона шкафа-купе.
Теперь все предметы гардероба будут разобраны, и вы сможете их завернуть и легко перенести на новое место.
Лучше всего вынуть все винты и болты из частей гардероба, так как они выпадут при перемещении, поместите их в надежную сумку, чтобы вы могли снова собрать свой гардероб.
9Авг
Что делать если появились мыши в квартире: Журнал о дизайне интерьеров и ремонте Идеи вашего дома — IVD.ru
9 Авг 2021 alexxlab Комментировать
австралийцы надеются, что зима положит конец нашествию мышей — ИноТВ
Обильные урожаи, которые удалось собрать в Австралии в прошлом году после долгой засухи, привели к настоящему мышиному вторжению. В результате уже несколько месяцев фермы и даже обычные дома в некоторых регионах страны просто кишат мышами, которые уничтожают все запасы. Местным фермерам остаётся только надеяться, что грызунов станет меньше с приходом зимы, сообщает CNN.
(Внимание: это видео содержит не самые приятные кадры.)
Дома и фермы здесь просто кишат мышами.
СЬЮ ХОДЖ, профессиональная уборщица: Если у вас появились пятна на постели — можете быть уверены, что у вас там полно мышей.
КОРРЕСПОНДЕНТ: То есть мыши забираются к людям в постель?
СЬЮ ХОДЖ: Ага.

Сью Ходж — известная личность в небольшом городке Кановиндра, расположенном в четырёх часах езды к западу от Сиднея. Она как профессионал по уборке изо всех сил старается избавить дома местных жителей от мышей.
А на фермах, расположенных прямо за городом, эти домашние вредители превратились в угрозу, лишая людей средств к существованию.
МАЙКЛ ПЭЙТЕН, фермер: Я занимаюсь здесь фермерством уже 40 лет. И вероятно, это самое худшее из того, что я до сих пор видел.

Три засушливых года поставили местных фермеров на грань выживания. Однако 2020 год принёс им облегчение, когда на смену засухе пришли проливные дожди, которые принесли обильный урожай для таких производителей зерна, как Майкл Пэйтен.
МАЙКЛ ПЭЙТЕН: Прошлый год был действительно удачным: у нас было много зерна. Мы заложили много сена в сараи, создав эти огромные «мышиные отели».
Поля, полные урожая, и забитые сеновалы привели к тому, что очень многие фермы теперь просто кишат мышами — например, как эта. Это сено стоимостью несколько тысяч долларов, которое должно было пойти на корм для овец, в итоге может оказаться непригодным.
АНГУС УОТСОН, продюсер CNN: Куда бы я здесь ни пошёл — кругом мыши под ногами. И сверху тоже повсюду мыши, я их даже слышу.
Каждая пара мышей может произвести за один сезон размножения около 500 мышат. По данным Национального научного агентства Австралии, самки мышей приносят новый помёт каждые три недели.
АНГУС УОТСОН: Через несколько месяцев «мышиного вторжения» правительство решило применить «тяжёлую артиллерию». Власти хотят добиться разрешения на использование более сильной отравы. Однако это рискованный метод, поскольку яд может привести к гибели и других местных животных — и даже отравить продукты, которые пытаются выращивать фермеры.
Конец этой мышиной чумы будет зрелищем не из приятных: зима здесь уже начинает «кусаться», и когда еды становится всё меньше, мыши начинают поедать друг друга. Но возможно, змеи доберутся до них раньше.
МУЖЧИНА: Это способствует резкому росту популяции змей к лету.
Ангус Уотсон, CNN, из города Кановиндра в Австралии.
Материал предоставлен CNN International.
Дата выхода в эфир 21 мая 2021 года.

Том и Джерри: 80 лет игры в кошки-мышки
Келли-Ли Купер
BBC News
10 февраля 2020
Автор фото, Alamy
Нарисованный кот, уставший от надоедливой мыши, живущей в его доме, придумывает хитрый план: поймать нахала в мышеловку, приманив сыром. Мышонок, сразу раскусивший коварный замысел, спокойно забирает сыр и убегает.
Вы, наверное, знаете, что будет дальше. Конец почти в каждой серии одинаков: потрепевший неудачу кот визжит от боли, став жертвой своего собственного коварства.
Сюжет знаком всем, но не все знают, какая история за ним стоит — от славы и «Оскаров» до секретной студии за «железным занавесом» эпохи холодной войны.
«Тому и Джерри» на этой неделе исполняется 80 лет — и вот как они стали одним из самых знаменитых комических дуэтов в истории.
Том и Джерри появились на свет в результате отчаяния и кризиса. Отделение анимации студии Metro Goldwyn Mayer, где работали мультипликаторы Уильям Ханна и Джозеф Барбера, безуспешно пыталось повторить успех конкурентов с их сверхпопулярными персонажами, такими как Микки Маус и Порки Пиг.
От скуки Ханна и Барбера, которым тогда было меньше 30 лет, начали придумывать свои идеи. Барбере нравилась простая идея мультфильма про игру в кошки-мышки с простым конфликтом и погонями, несмотря на то, что подобное проделывалось раньше уже сотни раз.
Первой совместной работой Ханны и Барберы стал короткий мультфильм Puss Gets the Boot («Кот получает сапогом»), вышедший в 1940 году. Кота, похожего на Тома, в этой серии звали Джаспер, а мышонка — Джинкс.
Мультфильм стал хитом и получил «Оскар» как лучший короткий анимационный фильм. Награду, впрочем, получили не сами Ханна и Барбера, а студия MGM.
Поначалу менеджеры студии рекомендовали Ханне и Барбере не класть все яйца в одну корзину и поразмыслить о других проектах. Но все изменило письмо от Бесы Шорт, директора отделения коротких фильмов техасской сети кинотеатров. Она спрашивала, увидит ли новые серии «этого прекрасного мультика про кота и мышонка».
Джаспер и Джинкс стали Томом и Джерри.
Автор фото, LMPC via Getty Images
Подпись к фото,
Иногда они дружили, иногда враждовали, но их юмор всегда нравился и взрослым, и детям
Барбера рассказывал, что вопрос о том, должны ли персонажи разговаривать, не особенно обсуждался. Создатели мультфильма выросли на фильмах Чарли Чаплина и знали, что юмор не нуждается в диалогах. Музыку сочинил композитор Скотт Брэдли, а узнаваемый, похожий на человеческий, вопль Тома записал сам Уильям Ханна.
Большую часть следующих двух десятилетий Ханна и Барбера руководили производством новых серий, которых вышло больше ста. Отрисовка каждой занимала несколько недель и могла стоить до 50 тысяч долларов, поэтому в год выходило не так много серий.
Это время считается золотым веком «Тома и Джерри». Плавная анимация нарисованных от руки героев и прорисованные декорации со множеством деталей помогли «Тому и Джерри» завоевать несколько «Оскаров» и камео в «настоящих» голливудских фильмах.
«Наверняка, если вы смотрели этот мультфильм в детстве, или даже если посмотрите сейчас, то вам трудно будет сказать, когда сделана та или иная серия», — говорит историк анимации Джерри Бек.
«В анимации есть что-то такое. Она вечнозеленая, никогда не тускнеет, — говорит он. — Рисунок — это рисунок. Когда мы идем в музей смотреть на картины, мы знаем, что они были написаны в 1800-х или 1700-х годах, но это не важно, мы понимаем их и сегодня».
«То же самое и с мультфильмами. Со временем мы поняли, что анимация — это великое искусство, а не одноразовая форма мимолетного развлечения».
Автор фото, Alamy
Подпись к фото,
1945 год — Джерри танцует с Джином Келли в фильме «Поднять якоря»
Автор фото, Getty Images
Подпись к фото,
Кот и мышонок появились в фильме 1953 года Dangerous When Wet (в российском прокате — «Покорить Ла-Манш) с пловчихой Эстер Уильямс
Когда в середине 1950-х продюсер Фред Куимби вышел на пенсию, Ханна и Барбера возглавили анимационное подразделение MGM. На горизонте маячили сокращения. Менеджеры студии, напуганные растущей популярностью телевидения, поняли, что если показывать старые мультфильмы вместо того, чтобы делать новые, то выручка почти не падает.
В 1957 подразделение анимации закрыли, а Ханна и Барбера основали свою студию.
Но всего через несколько лет студия MGM решила вернуть Тома и Джерри на экраны, правда, уже без участия создателей.
В 1961 году студия в целях экономии отдала сериал контрагенту в Праге. Аниматор Джин Дейч, уроженец Чикаго, возглавил проект, но бюджет был ограничен, а аниматоры не слишком хорошо знали оригинал.
Чешская студия тайно делала серии и для других мультфильмов, например для «Попайя». В титрах чешские имена американизировались, чтобы у зрителей не возникало ассоциаций с коммунизмом.
«По причине «железного занавеса» мультипликаторы здесь, в Праге, не видели ни одной серии «Тома и Джерри», — рассказывал потом Дейч в интервью чешскому радио.
Он знал, что продолжает уже ставший классикой сериал и что фанаты наверняка будут его критиковать. Тринадцать сделанных под руководством Дейча серий регулярно признают худшими в сериале. Дейч открыто обсуждает это в интервью, а один раз рассказал, что кто-то из фанатов пригрозил его убить.
После Дейча мультфильмом занялся Чак Джонс, самой известной работой которого на тот момент была серия «Луни Тьюнс». В его версии мультика у Тома появились кустистые брови, а лицо стало похоже на персонажа другого мультфильма Джонса — Гринча, из мультика по книге Доктора Сьюза.
Автор фото, Alamy
Подпись к фото,
Чак Джонс руководил созданием 23 серий в период с 1963 по 1967 годы
72-летний Марк Кослер — один из многих, кто хранит воспоминания о детстве с Томом и Джерри. Он снова и снова тащил отца в кинотеатр в Сент-Луисе, чтобы посмотреть первые серии. Потом он сам начал рисовать мультфильмы, вдохновленный «Томом и Джерри», и сделал долгую карьеру в анимации.
«Мультфильм основан по большей части на том, как они выглядят, на ритме, на том, как работает в нем музыка, — говорит он. — Это была отличная формула — все элементы связаны между собой».
«А когда они попытались его разобрать и собрать заново с новыми людьми, с другим художником, с другим юмором — мне это кажется неискренним, если понимаете, о чем я».
Автор фото, Mark Kausler
Подпись к фото,
Кослер работал над фильмом «Кто подставил кролика Роджера?» и мультфильмом о «Коте Феликсе»
Сам Кослер не успел поработать над «Томом и Джерри» — он пришел в индустрию слишком поздно. Но он помнит, как обрадовался, когда Ханна и Барбера посетили школу мультипликаторов, где он учился.
На студии MGM «телевидение» было запретным словом, но когда Ханна и Барбера запустили свою компанию, они освоились в этом новом медиуме. Бюджеты были меньше, но серии стали длиннее. Мультипликаторы адаптировали свой стиль анимации к телевизору и придумали несколько способов тратить меньше денег и времени.
Мультфильмы десятилетиями были основным компонентом телевидения для детей. Первые их успехи пришлись на 1960-е, когда возникли такие мультперсонажи как Гекльберри Финн и Медведь Йоги. Потом пришли новые хиты — «Флинстоуны», «Топ Кэт», «Скуби-Ду».
В 1970-х Ханна и Барбера вернулись к «Тому и Джерри». К тому времени, по новым правилам телевизионных регуляторов, ранние серии мультфильма уже считались «слишком жестокими». Новые серии, в которых кот и мышонок были друзьями, не смогли повторить успеха оригинала.
Автор фото, Bettmann via Getty
Подпись к фото,
Ханна (слева) и Барбера (справа) попытались нанять как можно больше людей из своей старой команды в MGM
Автор фото, Warner bros via Getty Images
Подпись к фото,
В 1960-х Ханна и Барбера создали, кроме прочего, сериал «Джетсоны»
Как и многие другие мультфильмы того времени, наследие «Тома и Джерри» омрачено обвинениями в неполиткорректном изображении людей не белой расы. Хозяйку Тома по имени Мамочка Два-Тапочка (Mammy Two-Shoes) — горничную-афроамериканку с сильным южным акцентом, которую не показывали выше пояса, — называли расистской карикатурой. В некоторых сериях были замечены шутки с «блэкфейсом», уничижительное изображение азиатов и коренных американцев.
Когда эти серии в 1960-х годах начали показывать по телевизору, некоторые из подобных сцен вырезали, а хозяйку Тома заменили новыми персонажами, созданными командой Джонса. В наши дни самые неполиткорректные серии обычно просто вырезают из перевыпускаемых коллекций и со стриминговых платформ. В 2014 году компания Amazon добавила к мультфильму предупреждение о «расовых предрассудках».
«Том и Джерри» с его шуточным насилием и черным юмором по-прежнему популярен во всем мире. Мультсериал можно увидеть на детских каналах хоть в Японии, хоть в Пакистане, а новую игру для мобильных телефонов, сделанную на его основе, в одном только Китае скачали 100 миллионов человек.
Как ни удивительно, но мультфильм продолжает попадать и в новости. В 2016 году египетский чиновник обвинил сериал в активизации конфликтов на Ближнем Востоке, а верховный лидер Ирана сравнивал отношения своей страны и США с «Томом и Джерри» по меньшей мере дважды.
Автор фото, India Today via Getty Images
Подпись к фото,
В Индии сериал показывают на нескольких языках
Автор фото, Getty Images
Подпись к фото,
Иракский лагерь для беженцев Домиз, 2014 год
Не были исключением и детские каналы Би-би-си: в Британии дети особенно полюбили мультфильм, а после опроса 2015 года выяснилось, что это самый популярный среди взрослых британцев мультфильм.
За 80 лет кот и мышонок пробовали себя в разных жанрах — от «детской» версии, где Том и Джерри были младенцами, до полнометражного фильма 1992 года, в котором они говорили и пели.
Билл Ханна умер в 2001 году, Джо Барбера — в 2006. Годом раньше имя Барберы в последний раз появилось в титрах серии «Тома и Джерри». Впервые рядом с ним не было имени Ханны.
«Мы отлично понимали друг друга, и каждый из нас уважал работу другого», — так Барбера описывал отношения с партнером.
Автор фото, Alamy
Подпись к фото,
В 1992 году полнометражный фильм с Томом и Джерри собрал не очень большую кассу
Автор фото, Warner Bros Animation
Подпись к фото,
С 2014 года показывают новую версию шоу, построенную на флэш-анимации
Компания Warnner Brothers, нынешний обладатель прав на «Тома и Джерри», собирается выпустить новый фильм под этим названием под Рождество. О проекте известно немного. В нем участвуют актеры Хлоя Грейс Морец и Кен Джонг.
Джерри Бек объясняет немеркнущую популярность «Тома и Джерри» тем, что с этими персонажами легко найти общее.
«Думаю, большинство людей могут отождествить себя с Джерри — у каждого из нас в жизни есть что-то такое, что нас подавляет», — говорит он.
«Всегда есть кто-то — начальник, хозяин квартиры, политик — кто угодно. Мы просто живем своей жизнью, а они приходят и всё ломают».
Владельцы Bitcoin потеряли все деньги, заработанные на заявлениях Илона Маска
За последние сутки курс Bitcoin упал буквально до январского уровня. До этого стоимость известной криптовалюты взлетела после того, как Илон Маск 8 февраля анонсировал её закупку своей компанией и объявил приём Bitcoin в качестве средства платежа за электромобили Tesla. Он же приложил руку и к обрушению курса.
Теперь стоимость криптовалюты упала примерно на 40 % с рекордных $65 000 за одну «монету» до приблизительно $39 000. Такой уровень в последний раз регистрировался до того, как производитель электромобилей рассказал о своих инвестициях в «цифровую наличность».
Подлил масла в огонь панических настроений сам Илон Маск, неожиданно заявивший на прошлой неделе, что его компания более не будет принимать биткоины в качестве оплаты за Tesla. Прогнозы стали ещё более мрачными после того, как Bitcoin упал в выходные на 15 % после критических отзывов Маска о влиянии экосистемы добычи и обращения криптовалют на окружающую среду.
Наконец, последний гвоздь забил Народный банк Китая, в очередной раз заявивший, что цифровые «токены» не могут использоваться в качестве средства платежа — это помогло сбросить Bitcoin на уровень, характерный для валюты до 8 февраля.
«Эти огромные колебания, которые мы наблюдали на рынке криптовалюты, действительно подчёркивают её спекулятивную природу как актива, — заявила старший аналитик по финансовым рынкам компании City Index Фиона Чинкотта (Fiona Cincotta). — У нас есть Илон Маск, движущий торговлю в криптовалютном мире и не в первый раз создающий проблемы, и я не думаю, что это последний раз».
В свою очередь, Маск со своими постами в Twitter, создающими многомиллиардные колебания на рынке криптовалют, стал неким «кукловодом», управляющим настроениями миллионов. Многие считают, что февральский взлёт курса Bitcoin во многом обязан решению компании принимать их в качестве оплаты за машины. На тот момент такое решение было названо важным поворотным моментом для криптосектора экономики — люди усмотрели в этом очередную ступень эволюции цифровых активов.
Позже все высказывания бизнесмена были дезавуированы им самим после того, как он раскритиковал «безумный» расход энергии на экосистему криптовалют и отказался продавать за них Tesla. При этом Маск опроверг слухи о том, что компания распродала соответствующие активы, заставив «инвесторов» совершенно потерять «чувство направления».
Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Как в Германии спасают летучих мышей | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW
Существуют полунаучные исследования о том, что страх перед летучими мышами появился в Европе после выхода романа «Дракула» ирландского писателя Брэма Стокера. Мол, летучие мыши — это те же вампиры. В средневековой Европе к летучим мышам относились без страха, да люди не так часто их и видели, поскольку не совпадали с ними по биоритмам.
Летучие мыши, по утверждению экологов и биологов, — совершенно безобидные и милые существа, которым грозит вымирание. Проблема настолько серьезна, что летучих мышей взялась защищать ООН. И это прописано в международном соглашении по охране европейских популяций рукокрылых. Секретариат, который руководит этой работой в Европе, находится в Бонне. Вместе с пятью коллегами европейские страны, включая Германию, курирует ученый-зоолог из России, кандидат биологических наук Сурен Газарян. Он согласился объяснить нам, как в Германии пытаются сохранить редкие виды летучих мышей.
Летучих мышей вытесняют люди
В мире насчитывается чуть более 1300 видов летучих мышей, это второй по численности видов отряд млекопитающих после грызунов. В Европе летучих мышей намного меньше, их основное место обитания — это тропики и субтропики. Экзотические виды летучих мышей можно увидеть в немецких зоопарках, а 26 видов живут здесь на воле: в лесах, горных регионах и даже городах — под крышами домов. Почему они все чаще селятся в городах, объясняет в интервью DW ученый-биолог Сурен Газарян: «В Германии очень развито сельское хозяйство. Свободных и необрабатываемых угодий становится все меньше, из-за использования пестицидов сокращается численность насекомых, которыми питаются летучие мыши, поэтому они вытесняются из привычной среды обитания, улетают в города, селятся под крышами домов».
Ученый-биолог Сурен Газарян за работой. Его диссертация была посвящена редким видам летучих мышей
Но и в городах рукокрылым приходится нелегко. В связи с государственной программой по изоляции и утеплению фасадов домов, летучим мышам все трудней найти места в щелях и под крышами. На природе у них тоже все меньше места — старые деревья в лесах вырубаются, по пещерам все чаще «с экскурсиями» ходят туристы и, по словам Сурена Газаряна, летучие мыши вынуждены становиться городскими животными, а некоторые их виды совсем исчезают. «Нет больше обыкновенного длиннокрыла, который раньше встречался в пещерах на юге Германии, не стало гигантской вечерницы. Она питается крупными жуками-носорогами, усачами, хрущами и ночными бабочками, которых в Германии все меньше», — подчеркивает эколог.
Рукокрылых защищают законы
Сурен Газарян считает, что в Германии эффективно работают законы, защищающие животных. Причем и на федеральном, и на региональном уровнях. А законопослушные немцы стараются их соблюдать. Скажем, собственники домов, прежде чем снести дом или провести его реконструкцию, должны пригласить экспертов по биоразнообразию. Если в доме будут обнаружены так называемые колонии летучих мышей, то прежде чем приступить к работе, необходимо предоставить план спасения или переселения животных. Без него реконструкция будет запрещена.
В случаях, когда сталкиваются интересы собственников и государства, обе стороны пытаются найти компромиссные решения. Бывает, что государство через природоохранные организации выкупает у собственников дома, в которых проживают летучие мыши. «Так случилось недавно с одним из домов в земле Рейнланд-Пфальц. Союз охраны природы и биоразнообразия (Naturschutzbund Deutschland, NABU) выкупил у частника дом, в котором поселилась колония больших ночниц. Теперь этот дом и прилегающий к нему участок объявлен заповедной зоной, а бывший его владелец работает смотрителем», — рассказывает Сурен Газарян. И таких примеров, по словам эколога, довольно много. NABU при поддержке разных структур даже выкупил целый участок штолен в горном регионе Айфель, провел реконструкцию и создал там заповедник для летучих мышей. Сегодня в бывших штольнях проживает от 30 до 50 тысяч летучих мышей, представляющих 16 видов, занесенных в Красную книгу.
Биолог Мартин Кох прикрепляет к дереву искусственное гнездо для летучих мышей
«Кроме того, в лесных хозяйствах в Германии существуют строгие предписания, запрещающие вырубку леса в местах проживания летучих мышей. А если приходится вырубать старые деревья, то необходимо создать искусственные гнезда для рукокрылых, чем-то похожие на скворечники для птиц. Пример по охране летучих мышей могли бы брать у Германии многие страны», — подчеркивает эксперт.
Как летучие мыши спасли лес от вырубки
С 2012 года эко-активисты и жители лесного региона Хамбахер Форст (Hambacher Forst) и его окрестностей протестовали против вырубки 200 гектаров леса в интересах энергетического концерна RWE. В октябре 2018 года защитники природы выиграли судебный процесс в высшей земельной инстанции против концерна.
Высший административный земельный суд в Мюнстере аргументировал свое решение тем, что в этом лесу обитают редкие виды животных, занесенные в Красную книгу — например, летучие мыши ночница Бехштейна и большая ночница.
И это не единственный случай, когда летучие мыши становились предметом спора между экологами и концернами за спасение среды обитания редких видов рукокрылых. Десять лет назад было остановлено расширение автострады под номером 44. Дорога должна была проходить через лес, в котором, кроме других редких животных, обитают и летучие мыши.
Кроме того, был еще случай, когда поездам немецкого концерна Deutsche Bahn не так давно запретили проезд по тоннелю, в котором нашли постоянное пристанище колонии редких видов летучих мышей.
Смотрите также:
Животные, которых, наверное, больше нет
Животные, которых, наверное, больше нет
Летучая белка Намдапха
У индийской летучей белки Намдапха красивый рыжий мех и пушистый хвост. Сплошная перепонка соединяет задние и передние конечности и позволяет белке хорошо держаться в воздухе. В последний раз летучую белку видели в 1981 году. Так ее изобразил немецкий художник Алексис Рокман.
Животные, которых, наверное, больше нет
Гигантская фернандинская черепаха
Эта гигантская черепаха должна обитать на Галапагосских островах в Тихом океане, конкретнее — на острове Фернандина. На ее существование указывают, например, обглоданные кактусовые листья. Но вообще вид известен по единственному самцу, найденному участниками научной экспедиции в далеком 1906 году.
Животные, которых, наверное, больше нет
Гигантская пчела Уоллеса
Эту гигантскую пчелу, считающуюся самой крупной в мире, называют пчелой Уоллеса. Она была обнаружена и описана в Индонезии британским натуралистом, путешественником, географом и антропологом Альфредом Уоллесом в 1859 году. В последний раз эту пчелу видели в 1981 году.
Животные, которых, наверное, больше нет
Акула Пондичерри
Эту двухметровую ночную акулу назвали так потому, что ее первые экземпляры были пойманы в XIX веке в индийской провинции Пондичерри. Ее видели также у побережья Омана, Вьетнама, Индонезии. В последний раз экземпляр акулы Пондичерри попал в руки людей в 1979 году.
Животные, которых, наверное, больше нет
Новозеландская летучая мышь
Место обитания этого вида – Новая Зеландия и остров Стюарт. Новозеландские летучие мыши – единственные летучие мыши, ведущие наземный образ жизни. Их кожистые летательные перепонки вдоль боков тела и конечностей образуют складки, в которые сложенные крылья укладываются, как в футляры. В последний раз этих животных видели в 1967 году. Как полагают ученые, причина их исчезновения – нашествие крыс.
Животные, которых, наверное, больше нет
Мексиканский кролик
Это животное преимущественно ведет ночной образ жизни и обитает в центральных и юго-западных районах Мексики. Живет в лесах. В последний раз мексиканский кролик был замечен, однако, в XIX веке.
Животные, которых, наверное, больше нет
Жаба-ателоп
Этих ярко окрашенных бесхвостых земноводных из семейства жаб удалось сфотографировать. Они называются ателопы, или арлекины и живут (или жили?) в высокогорных лесах Венесуэлы, где в последний раз были замечены в 1990 году. Но уже тогда ареал их обитания составлял лишь 10 квадратных километров.
Животные, которых, наверное, больше нет
Гималайская куропатка
Гималайская куропатка – представитель рода фазановых. Длина тела самца – 25 сантиметров, самки – намного меньше. Она была широко распространена в Гималаях, на северо-западе Индии, но в последний раз была замечена там в 1876 году. Однако ученые надеются, что эти птицы еще существуют. Дело в том, что они не любят летать, предпочитают держаться в густом подлеске и в глаза не бросаются.
Животные, которых, наверное, больше нет
Морской конек-минотавр
Это карликовое морское животное размером не больше 5 сантиметров – загадка для ученых. В их руки попали лишь четыре экземпляра коньков-минотавров, выловленных рыбаками в период с 1927 по 1981 годы в Индийском океане, к югу от Австралии.
Животные, которых, наверное, больше нет
Растение-хищник непентес
А это уже не животное, а растение, которого, возможно, тоже уже нет. Непентес (или кувшиночник) вида Nepenthes mollis -– насекомоядное растение-хищник, Единственный высушенный экземпляр его хранится в гербарии Ботанического сада индонезийского города Богор. Он был найден на индонезийском острове Калимантан на высоте около 1500 метров над уровнем моря.
Автор: Бригитте Остерат, Наталия Королева

______________
Хотите читать нас регулярно? Подписывайтесь на наши VK-сообщества «DW на русском» и «DW Учеба и работа» и на Telegram-канал «Что там у немцев?»
Ужас, летящий на крыльях: почему нельзя недооценивать летучих мышей
Летучие мыши – самый малоизученный источник многочисленных новых смертоносных инфекций, предупреждают ученые.
Неприятные сюрпризы
Летучие мыши живут на всех континентах и во всех регионах планеты, кроме Антарктиды и северных приполярных широт. Но больше всего видов рукокрылых и связанных с ними вирусов сосредоточены в Тропической Африке и Юго-Восточной Азии. На сегодня у летучих мышей и крыланов обнаружено около 60 зоонозных вирусов разной степени опасности для человека. В пересчете на один биологический вид это больше, чем у любого другого вида млекопитающих животных на планете. «Рукокрылые – одна из самых малоизученных групп животных, которая скрывает много сюрпризов в плохом смысле этого слова», – отмечает директор ФГБУ «ВНИИЗЖ» доктор ветеринарных наук Дмитрий Лозовой.
За последние 30 лет летучие мыши уже не раз преподносили людям неприятные неожиданности. В ноябре 2002 года в китайской провинции Гуандун была зарегистрирована новая, неизвестная ранее инфекция – тяжелый острый респираторный синдром (ТОРС, по-английски SARS). «Атипичная пневмония», как называли болезнь журналисты, сопровождалась лихорадкой, кашлем, передавалась от человека к человеку по воздуху и стремительно захватывала новые территории. По данным Всемирной организации здравоохранения, к концу вспышки в июне 2003 года от SARS скончались 813 человек, в эпидемию оказались вовлечены 30 стран мира, в том числе Россия.
Научное расследование показало, что первыми жертвами инфекции были сельские жители, питавшиеся мясом гималайских циветт – мелких хищных зверьков. Но циветты стали лишь промежуточным звеном для нового вируса. Ученые выяснили, что настоящие носители вируса SARS – несколько видов летучих мышей-подковоносов.
Другую инфекцию, способную вызвать глобальную пандемию – вирус Нипах, людям «подарили» несколько азиатских видов фруктоядных рукокрылых: большая и малая летучая лисицы и малайский коротконосый и пещерный крыланы. Эпидемиологи ставят вирус Нипах в один ряд с вирусом Зика и Эбола: смертность среди заразившихся достигает 70%. Это острое заболевание проявляется как лихорадка и энцефалит, и вакцины против Нипах нет. Виноват человек.

Первые вспышки Нипах случились в Малайзии на свинофермах, построенных на территории вырубленного тропического леса. Населяющие лес летучие лисицы оказались вынуждены делить пространство с людьми и заразили вирусом свиней, а позже и человека. Болезнь передавалась свиньям с кусочками фруктов, не доеденных и брошенных летучими лисицами. Во время вспышек Нипах в Бангладеш и других странах в 2001–2006 годах люди заражались вирусом, выпив сок финиковой пальмы, плодами которой питаются летучие лисицы.
Сегодня вспышки Нипах в Индии, Бангладеш и других странах продолжают уносить человеческие жизни и наносят серьезный урон свиноводству. Коалиция по разработке инноваций для борьбы с эпидемиями (Coalition for Epidemic Preparedness Innovations, CEPI) выделила 25 миллионов долларов для создания вакцины против Нипах.
Еще одним «подарком» летучих мышей стал вирус ближневосточного респираторного синдрома (MERS). На этот раз источниками инфекции, уносящей жизни от 20 до 80% зараженных людей, стали летучие мыши рода Pipistrellus spp., то есть нетопыри – исконные обитатели Аравийского полуострова. Появившаяся впервые в 2012 году в Саудовской Аравии болезнь передается людям через верблюдов, но возможна и передача от человека к человеку при близком контакте.
Экологи и эпидемиологи дают неутешительный прогноз: новые вспышки эмерджентных и опасных инфекций будут возникать снова, если контакт человека и летучих мышей будет становиться плотнее.
Опасный полет
Профессор Российского университета дружбы народов, доктор биологических наук Владимир Макаров в беседе с «ВиЖ» объяснил, почему именно летучие мыши стали источниками особо опасных вирусов. «Ключевой фактор здесь тот, что летучие мыши и крыланы – единственные млекопитающие, способные к активному полету», – рассказывает он.
Во время полета скорость обмена веществ в организме летучей мыши увеличивается в 15 раз. Для сравнения: у птиц – всего вдвое. При таком резком перепаде в клетках может быть поврежден генетический материал. Но рукокрылым нужно летать каждый день, чтобы добывать пищу. «Для выживания в их теле появились механизмы врожденной защиты и усиленный контроль за восстановлением поврежденных стрессом участков ДНК. Поэтому летучие мыши и крыланы не болеют раком и не страдают от заражающих их вирусов», – продолжает эксперт.
Так как вирус не приводит к смерти летучей мыши, она становится его пожизненным распространителем. Учитывая значительную продолжительность жизни и высокую плотность популяции рукокрылых, инфекция быстро передается другим, менее стойким млекопитающим – диким и сельхозживотным, людям.
Кроме того, ежедневные полеты и резкое повышение температуры тела летучих мышей во время перелета помогли обитающим в их организме вирусам приобрести суперспособности. Они выдерживают высокие температуры, не погибают в теле человека во время лихорадки и продолжают разрушать организм.
По словам Владимира Макарова, еще одна особенность bat-borne вирусов – их способность поражать сразу многие виды животных. Летучие мыши – одни из самых древних млекопитающих, поэтому развившиеся в их организме вирусы атакуют самые примитивные, реликтовые клеточные механизмы, которые есть почти у всех видов млекопитающих.
Источник: Образовательный YouTube канал MinuteEarth https://www.youtube.com/user/minuteearth

Договориться с мышами
Владимир Макаров убежден, что вакцинировать летучих мышей, как, например, лисиц вакцинируют от бешенства с помощью приманок, невозможно. «Они живут в недоступных для человека пещерах и гротах. Истреблять летучих мышей тоже нельзя, они играют важную роль в экосистемах, особенно в тропиках: опыляют растения и поедают насекомых-вредителей. Только в хлопковой агросистеме Техаса, например, ежегодный вклад летучих мышей в борьбу с насекомыми-вредителями оценивают в 23 млрд долларов», – поясняет профессор.
Как отметила в разговоре с «ВиЖ» Лаура Торрент, научный сотрудник Центра лесных исследований и технологий Каталонии, фанат летучих мышей, человечеству нужно готовиться к вспышкам новых инфекций, если мы не будем уважительно относиться к рукокрылым и соответственно планировать хозяйственную деятельность.
«Часто вспышки болезней – это следствие вторжения в естественную среду обитания летучих мышей. Это ответ природы на человеческую безответственность. Например, так произошло в Малайзии с вирусом Нипах. Кроме того, люди до сих пор употребляют в пищу мясо диких животных, которых есть не следует. Нужно помнить, что в теплом климате дикие звери могут заразиться вирусами от летучих мышей», – поясняет Лаура Торрент.
Среди других вирусов рукокрылых – вирус лихорадки долины Рифт, японского энцефалита, чикунгуньи, венесуэльского энцефалита лошадей и энцефалита Сент-Луис. Некоторые виды, например пальмовый и нильский крыланы, – источники сразу 12 разных вирусов. Новые патогены, связанные с рукокрылыми, ученые обнаруживают каждый год.

Летучие мыши в России

В России живет около 40 видов летучих мышей. Они обитают в пещерах и гротах, селятся на чердаках домов, в трубах, под мостами.
Самая серьезная потенциальная угроза, исходящая от летучих мышей в России, – бешенство. «Случаи развития бешенства у людей после контактов с летучими мышами в России и других странах бывшего СССР происходят крайне редко. Но опасность все равно существует. В 2017 году бешенство у летучей мыши было диагностировано в Московской области», – рассказал «ВиЖ» Владимир Макаров. Кроме того, помет летучих мышей – источник грибка Histoplasma capsulatum, вызывающего при вдыхании инфекционную болезнь гистоплазмоз.
Помет животных разрушает древесину. Специалисты советуют избавляться от летучих мышей, если они поселились в вашем доме. Но действовать нужно аккуратно, чтобы не навредить зверькам. Семь видов летучих мышей занесены в Красную книгу России.
Чтобы избавиться от летучих мышей, нужно заблокировать все места, через которые мыши проникают в дом. Оставить на чердаке яркий свет – он отпугнет рукокрылых. Действовать лучше ночью, когда мыши покидают дом. Если есть подозрение, что на чердаке поселилась колония мышей, лучше вызвать сотрудников санитарно-эпидемиологической станции.
Анастасия Мазнева
Подпишитесь на нас в ЯНДЕКС.НОВОСТИ и в Telegram , чтобы читать новости сразу, как только они появляются на сайте.
Как почистить диван от запаха?
Неприятный запах часто появляется в диване внезапно, или постепенно накапливается: от пролитых напитков, повышенной влажности в помещении, застаревших загрязнений, курения в доме или от домашних животных. И если мы хорошо знаем, как справиться с разными типами пятен, то вот с запахами все чуть сложнее. можно перестараться — и диван будет источать все запахи вперемешку: и те, от которых хотелось избавиться, и те, которые добавились попутно, пока диван поддавался экзекуциям чистки.
Мы решили разобраться, как избавиться от зловоний и почистить диван от неприятных запахов так, чтобы при этом не испортить мебель. Что делать шаг за шагом и как бороться с разными запахами?
Как почистить диван от неприятных запахов: пошаговая инструкция
Пропылесосить обивку, тщательно очистить ткань от пятен;
Вынести диван на улицу, проветрить, выбить;
Внутрь дивана поставить стаканчики или мисочки с солью или содой — они впитывают посторонние запахи;
Расставить в бельевой нише мешочки с ароматными травами или освежителем воздуха для салона машины;
Рассыпать по обивке сухую соду или молотый кофе, подождать несколько часов, снова пропылесосить.
Как избавиться от затхлого запаха на диване?
Сырость, плесень, застоявшийся воздух обычно сопровождают нежилые помещения. Но иногда они встречаются в небольших, но сильно заставленных мебелью квартирах, там, где нет правильной циркуляции воздуха.
Сначала придется вытащить диван на улицу, выбить и проветрить, а возможно, даже просушить. Для ускорения процесса, желательно, оставить его на сквозняке. После этого обивку надо пропылесосить со специальной насадкой.
Если нет возможности вынести мебель на улицу, нужно для просушки поставить ее в хорошо проветриваемом помещении или использовать тепловентилятор. Чтобы быстрее вывести затхлость, можно поставить в бельевой короб и рядом с мебелью посудины с содой или смесью соли и мяты.
Далее готовим слабый уксусный раствор — смешиваем 6% уксус и воду в пропорции 1:4. смачиваем в растворе марлю, отжимаем и выкладываем марлю на обивку. Раз в час повторяем процедуру.
Если через день такой “терапии” мебель продолжает источать неприятный запах, придется менять обивку и поролоновую часть наполнителя — если плесень успела туда просочиться настолько сильно, придется бороться с ней кардинальными методами.
Как убрать с дивана запах собаки или кошки?
Животные любят “метить” территорию. В составе кошачьей и собачьей мочи содержатся вещества креатинин, амиак и карбонит, и это именно они отвечают за резкую и едкую вонь. Значит, главная задача, “деактивировать” эти элементы.
С проблемой справиться значительно проще, если вы пятно обнаружилось вовремя. В таком случае:
Как можно быстрее убираем остатки жидкости, чтобы она не успела прочно впитаться в обивку.
Потереть на терке пол бруска хозяйственного мыла, размешать его с водой 1:1. Густым мыльным раствором обработать пятно и оставить на пол часа. Затем аккуратно смыть теплой водой и просушить.
Если даже после этого пятно или вонь никуда не делись, используйте “Ваниш” для чистки ковров или любое средство для мытья посуды.
Часто в советах по чистке диванов от кошачьих зловоний встречается перечень опасных для обивки средств: йод, уксус, перекись водорода, марганцовка. Мы категорически не рекомендуем их использовать, потому что запах-то они убьют вместе с обивкой — она гарантировано поменяет свой цвет в местах нанесения таких средств. Поэтому ими есть смысл пользоваться, только если вы как раз собирались полностью перешить диван или купить на него чехол.
Как вывести с диван запах рвоты?
Легче всего убрать с дивана запах рвоты. Сначала мягкой тряпочкой удалите само пятно. Потом сделайте кашицу из соды и теплой воды и нанесите ее на обивку, оставьте на некоторое время, а потом уберите ее микрофибровой салфеткой и пропылесосьте обивку.
Профилактика: что делать, чтобы диван всегда приятно пахнул?
Легче не допустить проблему, чем потом ее решать. Чтобы диван не стал источником зловоний, соблюдайте элементарную гигиену:
Очищайте обивку от пятен сразу, как только заметили их;
Регулярно проветривайте помещение и следите за уровнем влажности;
Устраняйте источники плесени на стенах, если такие вдруг появились;
Защитите мягкую мебель чехлами, если в доме есть кошка или собака.
А если диван стоит в гостиной, совмещенной с кухней, обязательно поставьте на кухне добротную вытяжку, потому что иначе запах приготовленных блюд надежно впитается в весь текстиль и мягкую мебель.
Можно периодически устраивать мебели процедуру озонирования. После нее в доме становится легче дышать, воздух становится свежее, как и обивка. А если вы чистили-чистили мебель и зверски от этого устали, возможно, пришла пора заказать новый диван? Вон их столько красивых и недорогих!
Дышите свежим воздухом, а за свежими новинками приходите к нам, в магазин “Мебель Шара”!
Популярные вопросы
Как почистить диван от неприятного запаха?
Устранить источник зловоний. Вынести диван на улицу проветрить или просушить. Обработать обивку содой или пятновыводителем. Пропылесосить и снова просушить.
Чем избавиться от запаха сырости?
Деревянные элементы обработайте антигрибковыми средствами. Диван просушите, комнату проветрите. Внутри бельевого короба поставьте соду или соль, смешанную с травой мяты — это натуральные абсорбенты.
Как почистить диван от рвоты?
От рвоты обивка очищается кашицей из теплой воды и соды. После этого сода убирается пылесосом, а диван — просушивается.
Как эффективно убрать с дивана запах мочи?
Запах мочи удаляется мыльными растворами, соком лимона или перекисью.
Забота соседей о бездомных животных доставляет проблемы?
Из-за прикорма бродячих собак и кошек опасно выходить на улицу и кругом антисанитария? В законодательстве установлена моральная обязанность ухаживать за животными без хозяина, однако это не должно нарушать права окружающих. Куда обращаться, чтобы избавиться от хлопот?
Интересное и важное гражданское дело было рассмотрено в июле этого года в Ростовском областном суде. Началось все с того, что в одном из дачных товариществ в Ростове-на-Дону сердобольная женщина начала кормить местных бездомных собак. Это благое дело не понравилось ее соседке, которая после неудачных попыток разрешить конфликт обратилась в суд. В исковом заявлении она просила запретить ответчику осуществлять прикорм бродячих собак и обязать ее демонтировать будку, которая находится на территории общего пользования товарищества. Ответчик возражала, указав на то, что будку установила не она, а истец для собаки, которую сама же выгнала из дома ранее, и собак она не «прикармливает», а кормит их «из чувства милосердия и чтобы они не погибли от голода». Суд первой инстанции удовлетворил требования истца: и будку обязал ответчика убрать, и собак на территории товарищества кормить запретил.
Не согласившись с таким решением, ответчик подала апелляционную жалобу в вышестоящий суд, в котором дело, как говорят юристы, «повернулось». Трое судей Ростовского областного суда пришли к следующим выводам: будку на месте оставить, поскольку стоит она на общей территории товарищества. Истцу она не мешает и ею же установлена, а обратиться с иском о демонтаже будки может только товарищество как юридическое лицо.
Еще более интересный вывод был сделан после изучения вопроса о законности кормления бродячих животных. Суд установил, что в российском законодательстве нет запрета на их кормление. Наоборот, в соответствии со ст. 4 и 17 Закона об ответственном обращении с животными¹, вступившего в силу в этом году, «сострадание и гуманное отношение к животным без владельцев являются обязанностью всех граждан», а внешнее проявление такого отношения и состоит в том числе в их кормлении и «предотвращении негативного воздействия на их здоровье погодных явлений» (так несколько тяжеловесно суд высказался о будке). Доводы же истца о том, что из-за кормления собак появились крысы, мыши, блохи и что прикормленные животные нападали на нее и членов ее семьи, оказались голословными.
Решение Ростовского областного суда важно потому, что впервые в судебной практике судьи сослались на Закон об ответственном обращении с животными. А в нем установлено, что животные являются существами, способными испытывать эмоции и физические страдания, и относиться к ним следует нравственно и гуманно. То есть в нашем законодательстве установлены право и даже моральная обязанность кормить и заботиться в том числе о животных без хозяина.
Также о Законе об ответственном обращении с животными читайте в публикации «Как призвать к ответу нерадивого хозяина собаки?». Вы узнаете о том, что закон предусматривает наказание для владельца, который не уследил за домашним животным или нарочно не исполнял свои обязанности; как получить компенсацию за вред здоровью или имуществу, причиненный собакой, и в каком случае пострадавший не получит ничего.
Закон разрешает любителям животных ухаживать за бродячими собаками и кошками. Ну а если это нарушает права их соседей?
Часть 3 ст. 17 Конституции РФ устанавливает, что осуществление прав и свобод одних лиц не должно нарушать права и свободы других лиц. То есть кормление животных не должно создавать антисанитарию или подвергать соседей опасности.
Кому жаловаться, если уход за животными причиняет окружающим неудобства?
Чаще безнадзорные животные находятся на территориях общего пользования, управляемых юридическими лицами или администрациями городов и поселений. В таких случаях обращаться можно к ним. В Москве это районная управа, в деревне – администрация сельского поселения, на даче или на территории, где расположены гаражи, – правление партнерства или кооператива.
Но не следует ожидать, что после обращения будет прислана команда вроде подотдела очистки коммунхоза города Москвы от бродячих животных. С принятием Закона об ответственном обращении с животными их истребление заменили на «ОСВВ» – «отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск». Это означает, что бездомным животным на наших улицах придан легальный статус, и обижать их нельзя. Городские службы должны позаботиться о том, чтобы после отлова животных отвезли в приют. Там их стерилизуют, вакцинируют, некоторое время подержат – чтобы у них был шанс найти владельца, а затем выпустят на волю тех из них, кто не проявляет агрессии. То есть теперь безнадзорные животные признаны частью городской жизни, а не досадной помехой, которую нужно при первой возможности уничтожить.
Если же дело происходит на территории дачного партнерства или гаражного кооператива, то правление может запретить кормление животных, но принять решение об их истреблении оно не вправе. Такие действия могут попасть под действие новой редакции ст. 245 УК РФ: причинение боли и страданий животному, повлекшее его гибель или увечье, наказывается лишением свободы на срок до трех лет; те же деяния, но в отношении нескольких животных – лишением свободы на срок от трех до пяти лет.
Как быть, если спор о бездомных животных решить не получается?
Если не удается решить дело миром, по-соседски, то можно обратиться в суд по месту жительства ответчика. Но суду будет недостаточно голословных утверждений о грязи или блохах. Каждое утверждение придется доказать – документами или показаниями свидетелей. Например, антисанитарное состояние могут подтвердить акты осмотра территории, заключения Службы по борьбе с болезнями животных. В качестве свидетелей могут выступить соседи.
Чтобы суд принял вашу сторону, нужно будет доказать: во-первых, факт ущемления ваших прав – одного того, что вам не нравятся собаки или кошки, будет недостаточно; во-вторых, то, что это ущемление имеет причинно-следственную связь с уходом за безнадзорными животными. Если вы сможете убедить суд в том, что ваши права нарушены и произошло это, например, именно из-за кормления животных, то суд запретит уход за ними в этом месте. Решение суда обязательно к исполнению, а за его неисполнение предусмотрена административная ответственность.
Ну а в заключение – совет. И даю я его не как адвокат, а как владелец двух подобранных на улице котов. Подумайте: возможно, вы найдете способ помочь бездомному животному, подарив ему новый дом и семью.

¹ Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Мыши уходят сами по себе?
TL; DR : Мышиные инвазии внутри вашего дома могут действительно разрушить общий комфорт и безопасность вашего личного пространства. Мыши могут проникнуть в ваш дом различными способами, такими как ваша крыша, трещины в стене и другие места. Вопреки распространенному мнению, мыши не уходят сами по себе, и чтобы успешно избавить от них свой дом, вам нужно будет обратиться в профессиональную компанию по борьбе с вредителями.
Борьба с нашествием мышей внутри вашего дома — это то, с чем не хочет иметь дело ни один домовладелец.Если такая ситуация случится с вами, вы можете сделать что-то, чтобы защитить свой дом от вторжения посторонних мышей и избавиться от тех, которые у вас уже есть. Многие люди не имеют большого опыта в обращении с мышами и в том, как избавиться от них в своем доме, что вполне понятно. Однако, прочитав эту статью полностью, вы узнаете о типичных моделях поведения мышей и о том, чего ожидать при проникновении в ваше личное пространство.
Во-первых, чтобы научиться избавляться от мышей в вашем доме, вы должны сначала понять, как они проникают.Мыши могут проникнуть в ваш дом несколькими способами, например, через трещины в стенах, через крышу и т. Д. У мышей гибкие тела, которые позволяют им втискиваться в ограниченные пространства, не попадая в ловушку и не застревая.
После того, как вы убедитесь, что мыши являются причиной ваших проблем, вам необходимо немедленно принять меры, чтобы удалить их из вашего личного пространства.
Как заставить мышей покинуть ваш дом
Избавление дома от мышей может быть утомительным занятием в зависимости от того, насколько серьезным является заражение; однако это не невозможно.Помимо очевидного неудобства, которое они вызывают, грызуны также представляют некоторые другие более непосредственные угрозы, которые должны заставить вас избавиться от них как можно быстрее.
Мыши переносят множество болезней, которые могут поражать людей при контакте с ними. Некоторые из наиболее распространенных болезней, переносимых грызунами, включают ленточных червей, блох, сальмонеллы и множество других болезней. Поскольку мыши любят грызть проводку и другие электрические компоненты, они также могут стать причиной пожара.
Есть несколько эффективных методов избавления от мышей, которые вы можете использовать самостоятельно.
Это следующие:
Установите ловушки для крыс в местах, наиболее часто встречающихся с вами
Убедитесь, что вся ваша еда надежно закреплена и размещена в труднодоступных местах
Нанять профессиональную компанию по борьбе с вредителями, чтобы приходите и угощайте свой дом
Многие люди ошибочно полагают, что через некоторое время мыши просто покинут свой дом самостоятельно; это не может быть дальше от истины, поскольку они, как известно, очень комфортно чувствуют себя в местах, где они обитают.От мышей бывает очень сложно избавиться, поэтому иногда единственное решение — обратиться к профессионалам.
Риски, связанные с нахождением мышей в вашем доме
Мыши очень надоедливы, и если у вас есть маленькие дети, они могут причинить значительный вред, поэтому вы всегда должны пытаться удалить их из дома как можно скорее. Все различные риски для здоровья, создаваемые мышами, — это лишь верхушка айсберга; чем дольше им разрешено оставаться в вашем доме, тем больший ущерб они могут нанести.
Заключение
Теперь, когда вы знаете некоторые из наиболее эффективных способов предотвращения проникновения мышей в ваш дом и создания проблем, пора спросить себя, какой из описанных выше методов лучше всего подходит для вашей ситуации. Проанализировав, насколько серьезна ваша проблема с мышами, вы создадите идеальный план действий, чтобы в вашем доме не было грызунов.
Щелкните здесь, чтобы узнать больше о том, почему мыши находятся в вашем доме.
У нашего соседа есть мыши, как мы можем предотвратить их попадание в наш дом?
Мы недавно купили пристроенный дом в Дублине, и наш сосед только что сообщил нам, что у него есть мыши.Неужели они у нас тоже будут? Что мы можем сделать, чтобы они не попали внутрь? Мы слышали о затвердевшей пене, которую можно купить, чтобы заполнить зазоры.
Падение зимних температур свидетельствует о массовом переносе грызунов из внешней среды обитания в закрытые помещения. В этом случае у вашего соседа уже есть проблема, и вопрос в том, смогут ли грызуны перемещаться из одного дома в другой?
Вы не сказали мне возраст вашего дома.В более старых викторианских домах с террасами в пристроенных домах не было стен выше потолка. Это означало, что чердак был общим. Это дало грызунам полную свободу действий. Если бы один дом был взломан, все в конечном итоге были бы заражены. Появление герметичных домов должно значительно затруднить ежегодное нашествие мышей. Нарушения внешней оболочки дома будут выявлены и устранены после испытаний. Однако наследие некоторых плохо построенных домов будет означать, что в старом жилищном фонде нет никаких возможностей для временных грызунов.
Действующие строительные нормы и правила требуют, чтобы двухквартирные дома отделялись друг от друга. Сюда входит требование иметь непроницаемую для дыма стену для вечеринок. Теоретически это означает, что у грызунов не должно быть легкого пути в ваш дом от соседей.
По моему опыту с домами, построенными до улучшения строительных норм, стена для вечеринок не может быть построена полностью до крыши, и в стене для вечеринок, особенно на уровне карниза, могут быть промежутки и промежутки.Хотя это имеет значение с точки зрения распространения огня, это также означает, что мыши могут легко перемещаться от одного участка к другому.
Для предотвращения проникновения грызунов сначала следует проверить внешние стены. Поищите внешние трещины на низком уровне и проверьте отверстия вокруг сточных труб, которые проникают изнутри наружу. Это предпочтительные точки входа. Грызуны могут проникнуть через самые маленькие щели.После того, как вы определили слабые места и выполнили ремонт, вам следует заняться чердаком.
На чердаке легче всего найти следы мышей, если они есть у вас дома. Обычно помет можно увидеть вокруг разогретых зажигалок или над горячим прессом. Также обратите внимание на изрезанную изоляцию труб, так как это еще один контрольный признак.
Затем изучите партийную стену.Любые пробелы следует заполнить. Не используйте расширяющуюся пену, так как она не обладает необходимыми огнезащитными качествами. Используйте песок и цемент вместо кирпичной кладки или гипсовой штукатурки, если стена для вечеринки имеет деревянный каркас. Убедитесь, что карнизный ящик спереди и сзади стены для вечеринки заполнен огнестойким одеялом.
Если в ваш дом проникли мыши, вам нужно вооружиться ловушками. Сливочное масло обычно является лучшей приманкой, так как его нелегко удалить.Я обнаружил это после недельной битвы с мышью, которой удавалось вынимать твердую шоколадную приманку каждый день, не срабатывая при этом ловушку. Доступны гуманные ловушки, если вы не против перемещения пойманной живой мыши. Не бывает только одной мыши. Как правило, семья мышей переезжает или начинает размножаться, поскольку период беременности короткий.
Если все видимые внешние щели и отверстия заполнены, а стена для вечеринки цела, вторжение не должно быть нарушено.Однако вы должны знать, что мыши очень приспособлены и будут извлекать выгоду из открытой внешней двери. В духе Тома и Джерри, возможно, семейная кошка может быть практическим решением или сдерживающим фактором, учитывая, что бедному Тому никогда не везло.
Ноэль Ларкин, дипломированный землемер и член Общества дипломированных геодезистов Ирландии, scsi.ie
Что-то царапается? Что делать, если на чердаке есть мыши
Думаете, у вас на чердаке бегают мыши?
Это не редкость, и грызуны являются одними из самых распространенных вредителей в доме.Чаще всего встречается домашняя мышь. Самка домашней мыши может рожать полдюжины детенышей каждые три недели.
Несмотря на то, что мыши выглядят мило, они разрушительны, поскольку могут повредить ваш дом дырами и пережеванными проводами.
Они также способны распространять болезни. В число рисков для здоровья, связанных с такими грызунами, входят сальмонелла, лептоспироз и даже хантавирус.
Чтобы предотвратить такие риски для здоровья и материальный ущерб, вам необходимо избавиться от этих мышей.Вот способы, как избавиться от мышей на чердаке.
1. Как определить, находятся ли мыши на чердаке
Прежде чем приступить к делу по избавлению от мышей на чердаке, необходимо узнать, есть ли вообще их признаки. Вот несколько признаков, на которые следует обратить внимание, чтобы узнать, что на вашем чердаке живут мыши.
Слушайте шум на чердаке
Обратите внимание на царапанье крошечных ножек о чердак. Шорох, беготня и скрип — явные сигналы об их присутствии.Бывают случаи, когда вы ничего не слышите, но это не исключает возможности того, что у вас на чердаке есть мыши.
Это верно в дневное время, так как в эти часы мыши спят. Ночью все становится по-другому. Это обычное время, когда вы слышите движение и активность мышей.
Ищите видимые знаки
В этом случае не забывайте проявлять бдительность. Если вы подозреваете, что на чердаке живут мыши, обратите внимание на видимые следы.Обратите внимание на эти обозначения и знаки на чердаке:
Пятна, окрашенные мочой
Мышиный помет
Жирные рубцы
Жеванные изделия
Измельченная бумага или волокна в виде гнезд
Вы подозреваете, что все стихло? Этих отметок достаточно, чтобы сказать вам, что у вас дома есть мыши. Однако это не единственное, на что вам следует обратить внимание.
Ищите возможные проходы
Ищите ямы, которые могут служить проходами или норками.Это может привести к другим областям вашего дома и может привести к большему количеству проблем. Эти отверстия могут пройти сквозь изоляцию.
Не только это, обратите внимание на возможные точки входа в ваш дом, которые мыши используют для доступа на чердак. Среди возможных входов можно назвать оконные или дверные проемы, а также вентиляционные и трубные проемы.
Трещины в фундаменте также могут выступать в качестве возможных точек входа для мышей и грызунов. Благодаря своему размеру они могут протиснуться даже по самым маленьким дорожкам.
2. Возможные причины, по которым мыши гнездятся на чердаках
Причины, по которым мыши гнездятся на чердаке, сводятся к следующим возможным факторам: источник пищи, укрытие и изоляция.
Мыши собираются в местах, где еда находится в пределах досягаемости. Хотя маловероятно, что еда будет храниться на чердаке, там могут быть съедобные повседневные предметы, которые мыши съедают или грызут.
Укрытие появляется как основная причина, предпочитая изоляцию от хищников и угроз. Это также защищает их от непогоды, особенно от резкого холода.Эти твари также используют ваши ящики и изоляцию для создания туннелей и проходов.
3. Как избавиться от мышей на чердаке
Мы изложили знаки и причины, по которым они хотят быть на вашем чердаке. Давайте рассмотрим эти методы, как избавиться от мышей на чердаке. Они варьируются от профилактических мер до прямых решений, которые вы можете использовать:
Заделайте проходы
После определения возможных точек входа, которые мыши использовали для гнездования на чердаке, лучший способ действий — закрыть и заблокировать эти области.
В первую очередь следует заделать отверстия. Начните с тех, которые больше четверти дюйма.
Используйте герметик и губки из металлической ваты, чтобы заделать меньшие отверстия. Между тем, используйте бетонный раствор, плоский металл или даже металлическую ткань для более крупных.
Зазоры между окнами и дверями — это открытая игра, через которую могут пройти мыши. Обязательно плотно прилегайте к дверям, окнам и экранам. Если у вас неплотно прилегающие двери, вы также можете использовать погодозащитные ленты, чтобы не допустить мышей.
Обрезать деревья и кусты
После закрытия входов убедитесь, что вы удалили все возможные точки входа для мышей.
Из-за того, что мыши маленькие и шустрые, они также могут использовать ветки, чтобы добраться до крыши. Подстригайте деревья и кусты с ветвями, тянущимися к дому.
Таким образом, вы можете быть уверены, что у них нет возможности попасть на чердак.
Обезопасьте свои места для хранения продуктов
Поскольку мыши направляются к источникам пищи, убедитесь, что места хранения недоступны для мышей.Храните такие продукты, как сушеное зерно и мясо, в закрытых контейнерах. Это могут быть металлические емкости, стеклянные банки и так далее.
Используйте материалы, которые не дают мышам пережевывать пищу. Это защитит вашу пищу от таких вредителей.
Избавьте чердак и подвал от беспорядка
Другой способ — навести порядок на чердаке. Это поможет вам убрать предметы и предотвратить гнездование мышей на чердаке. Кроме того, это поможет вам не проверять нежелательные предметы, которые нужно утилизировать.
Регулярная вывоз мусора
Это одна из превентивных мер, требующая возмездия. Помимо уборки и очистки чердака от беспорядка. Регулярная вывозка мусора гарантирует, что в ваш дом не попадут грызуны.
Именно эта работа может обеспечить массу профилактических мер. Стоит продолжать этот поступок, не задумываясь.
Положи мышеловки
На данный момент мы прошли превентивные меры, поскольку мы стремимся к борьбе с вредителями.Один из испытанных и проверенных методов борьбы с мышами — использование ловушек.
На самом деле, есть разные типы ловушек, которые вы можете использовать. Они могут варьироваться от гуманных до совершенно смертельных.
Клеточные ловушки идеально подходят для ловли и выпуска. Они работают как гуманное средство отлова мышей. Однако некоторые мыши и крысы в конечном итоге становятся скорее вредителями, которых нужно отловить и выпустить на улицу.
Клеевые ловушки также эффективны при отлове мышей и крыс.Это гарантирует, что у них не будет выхода, как только они коснутся клейкой поверхности. Ловушки-защелки также эффективны для поимки этих маленьких существ.
Заманивая мышей в ловушки, мы не рекомендуем использовать сыр в качестве приманки, поскольку со временем он становится прогорклым. Вместо этого используйте долговечные пищевые приманки, такие как арахисовое масло или шоколад, в качестве приманки для ловушек.
Также можно использовать станки для приманки для мышей. Эти отравленные предметы творят чудеса, когда их помещают в недоступные для детей, но легкодоступные для мышей места.
Один совет при использовании ловушек: всегда не забывайте проверять ловушки и утилизировать мышей, особенно мертвых или умирающих. Если не остановить это, зловоние может распространиться и вызвать больше проблем.
Обращение к профессионалам
Теперь, если все методы «сделай сам» дают обратный эффект или в конечном итоге не работают для вас, позвоните специалистам, чтобы они сделали эту работу. Вам понадобятся услуги экспертов по борьбе с вредителями, чтобы избавиться от этих грызунов.
Наши профессиональные техники имеют подготовку и все необходимые инструменты для работы.
Это обеспечивает высокий уровень успеха при избавлении от мышей. Они также знают правильные места размещения. Это гарантирует безопасное и эффективное решение проблемы.
4. Очистка и ремонт
Когда мышей больше не будет на чердаке, что делать дальше?
На этом этапе проверьте, нет ли повреждений, нанесенных мышами. Заделайте дыры на стенах и полу, чтобы не допустить проникновения внутрь. Отремонтируйте провода, если они были повреждены, заменив их, если возможно.
Также необходимо проверить протекающие трубы и участки с трещинами. Отремонтируйте их как можно больше, чтобы предотвратить заражение мышей в будущем.
Кроме того, расчистите чердак, чтобы не допустить гнездования других вредителей. Пауки и мыши относятся к числу существ, которые любят беспорядок.
Будь то зима или жаркое лето, убедитесь, что ваш дом защищен от вредителей.
Сделайте свой дом в Мемфисе без мышей сегодня!
Несмотря на свои размеры, мыши на чердаке могут пройти через любые отверстия.Также, несмотря на свои размеры, они способны уничтожать имущество.
Чтобы предотвратить любое из этих обстоятельств, примите превентивные меры и устраните проблему. С профессионалом вы будете знать, где искать и какой инструмент использовать.
Мы предлагаем эти услуги, чтобы помочь вам уничтожить вредителей. Будь то жилой или офисный, у нас есть подходящие средства для избавления от ваших вредителей.
Чтобы узнать больше о том, чем мы можем вам помочь, свяжитесь с нами сегодня.
Поделиться
28 год
МАР
признаков мышей в новом доме — на что обращать внимание
Главная / Блог / Мышь в вашем новом доме? Признаки, на которые следует обратить внимание до и после покупки
Переезд в новый дом может быть захватывающим временем, но не забудьте изучить вопрос, прежде чем сделать решительный шаг.
Я всегда думаю о борьбе с вредителями, когда думаю о моем окружении. Это пригодилось, когда мы с мужем собирались купить новый дом. Я влюбился в красивый дом с великолепной верандой и уникальной планировкой этажей. К сожалению, как только мы вошли внутрь, я понял, что не одинок в своем восхищении. Как человек, который может чувствовать запах мыши за милю, я знал, что их колония первой поселилась в ней.
Одним из первых, что я заметил, был неприятный запах дохлой мыши.Следующее, что привлекло мое внимание, были маленькие черные пометы, появившиеся на ковре.
Как человек, занимающийся борьбой с вредителями и их профилактикой, я знал, что у меня есть инструменты, чтобы сделать этот дом своим. Но в конце концов мы решили, что это не стоит усилий из-за большого ущерба, который они нанесли.
Как я узнал об активности мыши? Это то, чем я собираюсь поделиться с вами, чтобы у вас был свой контрольный список, прежде чем вы подпишетесь на пунктирной линии.
Признаки мышей в новом доме

Покупаете ли вы дом у предыдущего владельца или строите новый дом, вам нужно знать, как обнаружить заражение.Если вы смотрите на уже существующие дома, там могут быть дорогостоящие обновления и много работы, которую нужно выполнить в зависимости от серьезности заражения. Если вы планируете построить новый дом, имейте в виду, что строительство может стимулировать активность животных, поэтому важно с самого начала не допустить их заражения в вашем доме!
Вот что нужно проверить:
Потертости / маркировка
Входя в дом, ищите царапины на стенах и ковре. Мыши и крысы используют дорожку вдоль стены и оставляют после себя жирные следы и следы фекалий на ковре.
Кал / моча
Когда дело доходит до мышиного помета, в большинстве случаев запаха не бывает. Однако, если грызуны бегали по птичнику в течение значительного времени при небольшом потоке воздуха, фекалии начнут накапливаться и покидать птичник с мускусным запахом. Ищите фекалии на полу или ковре, особенно вдоль дорожек у плинтусов, подоконников, кухонных шкафов и стоек. Первой подсказкой будут маленькие черные пятна, размером с рисовое зернышко. Если можете, переместите плиту, холодильник или комоды и посмотрите за ними.
Отверстия для жевания
Отверстия для жевания можно найти везде, где грызун сделал свой вход и выход. Ищите отверстия для жевания в вентиляционных отверстиях, крышках коньков, потолках и сайдинге. Вентиляционное отверстие сушилки — идеальное место для мыши или крысы, чтобы прогрызть себе путь. Из-за тепла, исходящего из вентиляционного отверстия, они будут искать убежище, особенно в зимние месяцы. Если вы обнаружите дыры и грызуны в деревянной конструкции здания или на шнурах питания, у вас есть повод для беспокойства.
Зловонный запах
Нет ничего лучше запаха мертвого грызуна, и, однажды почувствовав его, вы никогда не забудете.Это очень похоже на Roadkill. Если вы входите в дом и первое, что вы чувствуете, — это дохлая крыса — будьте осторожны! Обычно это означает, что там живет не одна мышь, скорее всего, это полное заражение.
Признаки потенциально возможного проникновения вредителей
Если вы покупаете дом у предыдущего владельца, помимо поиска признаков того, что в нем уже живут мыши, вам следует учитывать признаки того, что они потенциально могут въехать.
Коробки складские
У нынешних владельцев много вещей упаковано в картонные коробки? Грызуны любят коробки, потому что их легко пережевывать.Они обеспечивают отличное укрытие, а осколки картона — отличный материал для гнездования. Не говоря уже об удивительных вкусностях, которые они могут найти внутри, таких как одежда, одеяла или семейные реликвии.
Избавьтесь от домашних вредителей с помощью простых и эффективных решений. Подпишитесь и сэкономьте!
Источники питания не учитываются
Заметили ли вы какую-нибудь еду, которую упустил нынешний владелец? Крысы и мыши любят хороший буфет из своих любимых блюд — и, что удивительно, сыр не занимает первое место в их списке.Их любимые угощения — корм для домашних животных и крупы, хлопья, хлеб и крекеры. И эти сумки McDonald’s тоже настоящее наслаждение.
Беспорядок остался позади
Грызуны любят беспорядок, потому что он дает им отличные укрытия и всевозможные найденные сокровища. Кроме того, их привлекают грязь и пыль, которые идут рука об руку с беспорядком. В основном они полагаются на свое обоняние, так как у них плохое зрение, поэтому их также привлечет полный мусорный бак или мусорный бак.
Трещины в фундаменте или окнах / дверях
Любое окно или дверь, которые остались открытыми, а также трещины и щели в фундаменте или сайдинге, также могут быть большим знаком «Добро пожаловать домой» для грызунов. Это обеспечивает им легкий доступ без необходимости работать над этим.
Купил новый дом из-за проблемы с мышью?
Если вы покупаете дом, зараженный мышами, или заметили некоторые возможные признаки в своем новом строящемся доме, знайте, что вы не подниметесь по ручью без весла.
Есть вещи, которые домовладельцы могут сделать, чтобы избавиться от мышей и предотвратить их появление в будущем.
Пломбировать точки входа

Мышь может поместиться в небольшое отверстие или щель шириной в одну восьмую дюйма. Так что обязательно проверьте форточки и софиты. Обойдите дом снаружи и поищите отверстия, достаточно большие для входа.
Устранение аттрактантов
Избавившись от беспорядка, беспорядка и грязи — некоторых из их любимых вещей, в которых можно спрятаться, вы сделаете свой дом немного менее привлекательным — по крайней мере, с их точки зрения.Пыльный и загроможденный беспорядок обеспечивает легкое убежище, чтобы строить гнезда и содержать семью.
Не оставлять еду вне дома
Любые продукты, хранящиеся в картонной коробке или легкодоступном пакете, например хлопья, хлеб, овсяные хлопья и крекеры, должны храниться в герметичном контейнере. Давайте не будем забывать, что корм для домашних животных — фаворит среди множества насекомых-вредителей — также должен храниться в герметичной ванне, чтобы мыши и крысы не почувствовали его запах и попытались приготовить сами.
Борьба с грызунами
Рассмотрите возможность использования репеллента от грызунов из растений, такого как Fresh Cab®.Запах слишком силен для обоняния грызунов, но приятен для нас, и в нашем доме пахнет свежестью и чистотой. Некоторые говорят, что запах похож на запах свежесрезанной елки.
Другие меры предосторожности, которые следует учитывать при перемещении
Если вы скоро собираетесь переехать в новый дом, вот еще несколько советов, которые следует учесть в процессе:
Не упаковывайте и не храните ничего съедобного, что привлекает мышей, например хлопья, детские закуски и т. Д.Их обоняние — самое сильное из пяти чувств, и они могут чувствовать запахи через контейнеры на расстоянии.
Картонные коробки — худший контейнер, если вы не хотите, чтобы мыши заселили ваши вещи. Они едят его, жуют, гнездятся вместе с ним и разрушают его. Для упаковки вещей используйте герметичные контейнеры с толстым пластиком. Хотя они могут прогрызть толстый пластик, если у них достаточно времени, они скорее отпугивают, чем картон.
Поместите по 1 пакетику Fresh Cab® в каждую ванну.Вы должны быть уверены, что не занесете этих вредителей в свой новый дом, неся их в своих упакованных вещах!
Очистите пространство в своем новом доме перед тем, как переехать в него, чтобы предотвратить появление мышей и насекомых. Вот несколько органических «пестицидов», которые вы можете использовать для удаления насекомых:
Спиносад — Проще говоря, спиносад — это бактерия в форме порошка, которая предназначена для уничтожения паразитических насекомых, таких как тараканы, паутинные клещи, кровососы и другие. Распылите их в пустых пространствах вашего нового дома ближе к вечеру и дайте ему высохнуть.
Масло нима — Масло нима в основном используется в садоводстве, но его эффекты одинаковы и для домашних насекомых-вредителей. По данным «Садового канала», он подавляет аппетит насекомых с самого начала их жизненного цикла, укорачивая его и не позволяя им размножаться.
Борная кислота — Борная кислота может распыляться на все поверхности дома, включая ковры и мебель. Дайте ему отстояться в течение дня, а затем пропылесосьте мертвых клопов.
Вызов экспертов — Вы могли бы сделать все возможное для защиты своего нового дома от вредителей, прежде чем переехать в него, но компания по борьбе с вредителями имеет хорошее оборудование, опыт и обучение.Может быть полезно позвонить им в ваш новый дом для проверки.
Когда вы с нетерпением ждете заселения в свой новый дом, знание того, что вы выполнили надлежащие меры по борьбе с вредителями и профилактике, может сделать этот процесс еще лучше.
25 июня 2015 г.
Категории: Борьба с вредителями и профилактика
Теги: Мыши, Крысы и грызуны
5 фактов о мышах на кухне
Мы самостоятельно выбираем эти продукты — если вы покупаете по одной из наших ссылок, мы можем заработать комиссию.
Вы уже знаете, что они неприятные. И вы, наверное, знаете, что если у вас одна мышь, у вас действительно их больше одной (если у вас их не было, мне очень жаль). Я случайно узнал из неудачного опыта в моей последней квартире, что им больше всего нравится печенье, потом паста и по крайней мере тайская рисовая лапша — по крайней мере, именно в таком порядке они добавляли еду в моей кладовой.
Вот еще кое-что, что вам действительно нужно знать о мышах на кухне.
1. Им просто нужно место, где можно позвонить домой.
Как и большинство людей, живущих в городах, мыши любят проводить время на свежем воздухе в весенние и летние месяцы. Но затем «в период с октября по февраль они обычно перемещаются в закрытые помещения, так как они охотятся за едой, водой и укрытием от холода», — говорит Синди Маннес, представитель Национальной ассоциации борьбы с вредителями.
Когда они вылупляются, они тоже быстро размножаются. (Отсюда вся идея «если у вас есть один, у вас действительно есть более одного».) Вот почему профилактика — и раннее вмешательство — являются ключевыми.
2. Они в основном акробаты.
Чтобы получить доступ в ваш дом, мыши могут пройти через отверстия размером с монету, говорит Маннес. (Найдите минутку и посмотрите на монетку. Я подожду.) Копейка действительно чертовски крошечная!
Осмотрите периметры комнат и внешние стены (если у вас есть доступ к ним), особенно в местах входа труб, и заполните все отверстия или трещины, которые вы обнаружите, силиконовой герметикой или стальной ватой, которая является одним из немногих материалов, которые непроницаемые для их острых маленьких зубов.
3. Они отлично едят.
Если моей случайной анекдотической догадки недостаточно, Маннес подтверждает, что мыши относительно неизбирательны, когда дело доходит до следующего приема пищи. «Домашние мыши предпочитают есть злаки, фрукты, семена и насекомых», — говорит она. «Однако они также будут есть много других видов пищи, например шоколад».
Храните продукты из кладовой в герметичных контейнерах или переместите их в холодильник, чтобы ваши основные продукты не превратились в корм для грызунов, и используйте плотно закрытые корзины для мусора при утилизации отходов.
4. Они могут нести Черную чуму!
Вы можете поймать его довольно редко, но это возможно: с точки зрения опасности для здоровья мыши — не шутка. «Домашние мыши являются переносчиками сальмонелл, ленточных червей и чумы (через блох), а также других опасных организмов», — говорит Маннес.
В меньшей степени рискованно, но все же раздражающе, их помет и моча также могут вызывать аллергию и симптомы астмы. Что это означает: если вы обнаружите признаки заражения, используйте дезинфицирующее средство, сертифицированное Агентством по охране окружающей среды, для уничтожения микробов и внимательно следуйте инструкциям, чтобы убедиться, что вы используете его правильно.Да, и мыши также могут вызвать электрический пожар, если будут грызть случайные провода.
5. Чтобы поймать их, нужно думать как мышь.
Дело не в том, чтобы создать лучшую мышеловку, а в том, как использовать старые резервные устройства, которые делают ловлю маленьких тварей наиболее успешной. «Ловушки-защелки по-прежнему являются одним из самых эффективных методов», — говорит Маннес. «Специалисты по борьбе с вредителями проведут тщательный осмотр зараженной области, чтобы точно определить, где грызуны наиболее активны, и разместят ловушки в этих областях для обеспечения максимальной эффективности.”
Некоторые стратегии включают размещение ловушек по периметру пораженных комнат и возле куч помета (какашки!). Но все это может быть довольно непросто. «Это зависит от точек входа, а также от того, где они в конечном итоге строят гнездо», — объясняет Маннес. «Например, если вы заметили помет и поставили рядом с ним ловушку, но они гнездятся за вашей печью, это не принесет никакой пользы». Если сомневаетесь, обратитесь к профессионалу.
У вас есть собственные мыши? Узнайте о них еще больше.
Эми Робертс
Соавтор
Эми потратила годы на написание советов и обзоров продуктов для Good Housekeeping, превратив ее в виртуальную домашнюю богиню с акцентом на «виртуальность». Она также является личным тренером и публикует свои статьи о фитнесе в Твиттере (когда вспоминает).
Что делать с дикими мышами
Домашние мыши, как и все животные, любят оставаться в тепле и сытости и часто проводят свою жизнь с комфортом внутри зданий, не доставляя никаких проблем. Однако, если они все же должны уйти, эти гуманные советы помогут вам найти им новый дом.
Гуманное удаление
Аборигенных белоногих и оленьих мышей, которые перемещаются в помещении ранней осенью или зимой, можно отловить живую ловушку и вернуть на улицу.
У домашних мышей и грызунов, которые всю жизнь жили в зданиях, будет небольшой шанс выжить на открытом воздухе. Если возможно, переместите мышей в пристройку, например, в сарай или гараж.
Приобрести копию Wild Neighbours ; руководство для полезных, гуманных решений конфликтов с дикой природой.
Гуманные методы
Живые ловушки — единственная гуманная ловушка, которую можно легко купить в хозяйственных магазинах или в Интернете. С другой стороны, клейкие доски, защелкивающиеся ловушки, яды и ловушки для поражения электрическим током невероятно жестоки и причиняют животным неоправданные страдания. Смертельный контроль никогда не может быть оправдан без усердных усилий по предотвращению повторения проблем.
Никогда не используйте клейкие доски или смертоносные средства для решения проблемы с мышью. Узнайте, почему
Предотвратить повторный вход
Не подпускать мышей к зданиям может быть трудным и долгим процессом — они могут проникать в здания через отверстия размером не больше десяти центов.Но тщательная подготовка — единственный способ навсегда остановить возвращение мышей.
Общие точки входа
Вводы для инженерных труб и проводов.
Износ сайдинга
Трещины в фундаменте дома.
Если вы подозреваете, что мышь проникает в определенную область, легкое рассыпание детской присыпки или муки вдоль предполагаемой стены поможет вам обнаружить любые следы. Подстриженные цветы, кустарники и живые изгороди на расстоянии не менее 18 дюймов от фундамента вашего дома будут удерживать мышей от проникновения внутрь — это также упростит поиск возможных точек входа.
Ремонт отверстий
Резиновые и пластиковые наполнители (в том числе герметик) легко пережевываются мышами и не смогут удержать их в течение длительного времени. Следующие советы по ремонту помогут защитить дом от мыши:
Закройте трещины вокруг водосточных труб и небольшие отверстия проволочной сеткой или быстросохнущим цементом.
Лучший способ загерметизировать отверстия, не связанные с электропроводкой, — это скруббер с медной сеткой.
Сверните оцинкованную оконную перегородку и заделайте ее в отверстия большего размера, а затем заделайте конопаткой или цементом.
Заполнить небольшие отверстия вспененной изоляцией.
Модификация среды обитания
Если у вас недавно были проблемы с мышью, важно убрать все источники пищи, которые они могут искать, если они вернутся. Некоторые примеры включают:
Панировочные сухари под тостер.
Пролитый птичий корм в хозяйственных постройках.
Корм для домашних животных оставлен на ночь.
Еда, хранящаяся в негерметичных контейнерах.
Проблемы со здоровьем
Мыши могут быть переносчиками ряда заболеваний, передающихся человеку.По этой причине следует проявлять осторожность при обращении с мышами, которых не содержат в качестве домашних животных. Вы также должны выбрасывать еду при первых признаках того, что она заразилась мышами, даже если вы не уверены.
Что делать, если в доме есть мышь
Когда предыдущий хозяин ее дома в Торонто оставил пару мышеловок, Бетани Рэй не задумалась об этом. Однако следующей весной на ее кухне появилась мышь, и Рэй пошла за ловушками.
Сорок мертвых мышей спустя Рэй много думает о грызунах.С весны 2007 года она использует подпружиненные ловушки с наживкой с арахисовым маслом. Теперь план состоит в том, чтобы заставить кошку держать мышей под контролем.
«Однажды ночью я зашла на кухню, и мышь пробежала по плите и исчезла в одном из элементов. Она пискнула, и я закричала», — говорит Рэй, которая живет в Вест-Энде. «Мыши — это ужасные маленькие звери, которые опасно быстро снуют и появляются из ниоткуда».
Знайте признаки
Министерство здравоохранения Канады заявляет, что «контрольные признаки» мышей включают:
— Царапающие стены ночью
— Поврежденные пакеты с едой
— Свидетельства грызения или жевания имущества
— Мышь помет
— Отверстия в стенах фундамента и вокруг них
— Фактические следы мышей, оставленные на пыльных поверхностях.
Конечно, мышей, бегающих по полу, тоже явное доказательство.
Рэй вспоминает недавние свидетельства того, что в ее доме была мышь: «Ловушка, которая сидит за печью, была в противоположном углу комнаты на подоконнике. Она была взведена, арахисового масла не было, и была большая ловушка. дыра в оконном экране, где мышь сбежала на свободу. Она оставила за собой след из мышиного мусора «.
Дома в Торонто, идеально подходящие для мышей
Многие дома в городе не новые, а это значит, что в них есть множество укромных уголков и трещин, через которые могут проникнуть мыши.
«Это старый дом, и я думаю, что это будет постоянная битва», — говорит Рэй.
Рег Эйр, менеджер программы здоровой окружающей среды в Toronto Public Health, говорит, что дома в Торонто идеально подходят для мышей, потому что они содержат «пустотелые стены», что означает наличие пространства между кирпичной кладкой снаружи и гипсокартоном внутри в целях изоляции.
«Мыши могут проникнуть в ваш дом из-за заражения соседями или попав на какую-нибудь упаковку.Они могут проникнуть через пробелы в стенах. Затем они будут искать фальшполы или промежутки между шкафами и полом. Они будут пытаться залезть за холодильник или плиту, пока не найдут более безопасное место для гнезда ».
« Мыши могут проникнуть в дом через отверстие размером с четверть, — добавляет он. — Им нравится то, что нам нравится, тепло , убежище, еда, и им нравится чувствовать свои границы ».
В Торонто мыши могут жить круглый год в помещении, говорит он. Но, отмечает он,« уровень грызунов и мышей в Торонто довольно низок по сравнению с международными стандарты.»
Согласно Министерству здравоохранения Канады, наличие мышей в доме является проблемой для здоровья, а не только неприятностью, потому что мыши могут переносить болезни, а болезни могут передаваться через контакт с мочой и пометом мышей.
Загрузка …
Загрузка … Загрузка … Загрузка … Загрузка … Загрузка …
По словам Министерства здравоохранения Канады, незамедлительное решение проблемы имеет важное значение, поскольку мыши являются «плодовитыми заводчиками». Период беременности у мышей составляет около 21 дня.
Защита от грызунов
Защита дома от грызунов, говорит Эйр, может проводиться до того, как мыши войдут в дом или после того, как они поселились в стенах.
Согласно Министерству здравоохранения Канады, защита от грызунов включает в себя обеспечение плотной герметизации дверей и окон с помощью герметика, заделку трещин в фундаменте, заделку отверстий в стенах, набивание стальной ваты вокруг труб перед конопаткой или штукатуркой, а также покрытие сушилкой и чердаком. вентиляционные отверстия с мелкоячеистой металлической сеткой.
Министерство здравоохранения Канады также рекомендует исключить источники пищи и воды, содержать кухню в чистоте, хранить все сухие товары в стеклянных или металлических контейнерах, хранить мусор в контейнерах с плотно закрывающимися крышками и избавляться от беспорядка, который может стать хорошими местами для гнездования.
Позвоните в профессионалы
Эйр считает, что жители города должны связываться с профессиональными компаниями по борьбе с вредителями, если они заражены мышами.
«Оставьте контроль над этими вещами профессионалам. Попытки справиться с этой проблемой самостоятельно могут быть опасными, особенно если у вас есть домашние животные или маленькие дети», — говорит он. «Профессионалы знают, как определять точки входа, места гнездования, области деятельности и где ставить ловушки».
Эйр говорит, что он хорошо осведомлен о том, что жители используют клейкие доски, защелкивающиеся ловушки и крысиный яд, чтобы попытаться избавиться от мышей, но он говорит, что им нужно помнить, что компании по борьбе с вредителями регулируются Министерством окружающей среды Онтарио в отношении того, как они используют эти методы. .
«Вы хотите получить профессионала, потому что им управляют. Нехорошо делать это самому».
Эйр говорит, что яд, в частности, может быть опасным, если его неправильно использовать; если жители непреднамеренно рассыпают его или неправильно следуют инструкциям на этикетках, он может быть проглочен домашними животными или маленькими детьми.
8Авг
Инструкция по сборке шкафа купе 2 х дверный: Как правильно собрать шкаф
8 Авг 2021 alexxlab Комментировать
Инструкция по сборке 2-х дверного шкафа-купе
Как собрать шкаф-купе, купленный в магазине, если инструкция отсутствует? Порядок сборки дома с помощником. Инструменты и приспособления. Крепеж фурнитуры.
Функциональное предназначение
Шкаф-купе в современной квартире – незаменимый элемент интерьера. Он прекрасно вписывается в любой дизайн, скрывает неровные стены, углы, маскирует колонны и заполняет ниши.
Масса квартир не может похвастать лишним пространством, поэтому шкаф-купе собирается узким и сохраняет ширину прохода. Оптимальная глубина – 60 см, но допускается использование полок шириной всего лишь 45 см. Продумывая дизайн, учитывайте, что около 8-10 см закладывается на раздвижную конструкцию проема. Сэкономить можно за счет естественных плоскостей в качестве верхней, нижней, задней и боковой поверхности.
Шкаф-купе в прихожей играет ключевую роль. Главное – грамотно продумать схему и смоделировать расположение всех полочек, корзин, штанг, крючков для сумок, других аксессуаров. В отличие от аналогичной мебели, расположенной в гостиной или спальне, гардероб в прихожей предназначен для хранения зимней одежды, головных уборов, обуви, аксессуаров, хозяйственных мелочей, коробок, других крупно- и мелкогабаритных предметов.
Что внутри
Желаемое наполнение гардероба выбирается в зависимости от личных предпочтений, потребностей и возможностей жильцов. Необходимо заранее продумать все мелочи, чтобы каждая имела свое место и не загромождала квартиру
Основные части конструкции:
Полка. Важный штрих – кромка. От ее качества зависит общий вид стеллажа, поскольку наружная сторона поддается постоянному воздействию. Материал основы может быть любой.
Штанга. Полноценная трубка устанавливается в гардеробах, обладающих минимально допустимой глубиной – 50см. Традиционное продольное размещение штанги обеспечивает удобство в использовании и экономию пространства.
Торцевые выдвижные вешалки. Используются при малой глубине гардероба (менее 50 см). Помогут обеспечить необходимую функциональность устройству, но уступают полноценной штанге в удобстве эксплуатации.
Выдвижные ящики. Требуются для мелких предметов. Отдайте предпочтение качественным направляющим с доводчиками и не беспокойтесь о полном закрытия ящика, в противном случае они могут плохо открываться или опрокидываться.
Сетка для обуви. Не требует приобретения отдельных тумб. Обеспечивает хорошую вентиляцию. Можно выбрать выдвигающуюся модель или многоуровневую, в которой для каждой пары сапог или босоножек есть специально предназначенное место.
Моделирование конструкции
Схема будущей конструкции зависит от ее габаритов. Существуют варианты на 2, 3 или 4 секции с одноименным количеством полноценных перегородок на всю высоту помещения.
С целью экономии пространства в прихожей целесообразнее всего в качестве задней плоскости использовать естественную поверхность.
Перегородки делать в точном соответствии с количеством отделов. Стандартная схема включает гардеробную зону, включающую штангу для верхней одежды и стеллажи для хранения вещей. Нижнюю зону устройства занимают отделы для обуви. Это могут быть обычные невысокие стеллажи, стационарные или выдвижные сетки. Верхний отдел располагается по типу антресоли на всю ширину конструкции, которая лучше всего подойдет для хранения вещей и других хозяйственных атрибутов, редко использующихся в хозяйстве.
Отдельную зону можно выделить для бытовых нужд. Разработать подходящие секции для пылесоса, гладильной доски, ведра со шваброй и других хозяйственных атрибутов.
Внутреннее моделирование гардероба делается по старинке – на бумаге. Или с применением современного программного обеспечения. Как вариант, можно использовать «Базис-Шкаф» или другую версию. С ее помощью можно создать 3D модель, спроектировать не только внутреннее наполнение, но и выбрать подходящий фасад в соотношении с конкретным помещением.
Что понадобится для процесса создания шкафа-купе
Поскольку в коридоре и прихожей в качестве составляющих удобнее всего использовать стены, потолок и пол, для монтажа гардероба понадобится совсем немного деталей.
Самые необходимые элементы включают:
1 или 2 полноценные боковые стенки. Это зависит от того, будет ли мебель размещена в углу или иметь свободные бока.
Перегородки.
Полки, количество которых зависит от Ваших пожеланий.
Раздвижной профиль и дверцы.
Дополнительные аксессуары, необходимые для полноценного обустройства гардероба. К ним относятся штанги, выдвижные ящики, сетки для обуви и другое оборудование.
Прежде чем приступать к сборке, следует определиться с высотой изделия. Лучше всего закрепить профиль непосредственно по потолку. Однако если в будущем планируется ремонт и рассматривается возможность подвесного потолка, верхнюю рельсу немного опускают, а получившееся пространство маскируют небольшой планкой/
Надо заранее просчитать размеры каждой детали и заблаговременно покрыть их специальной кромкой.
Желательно провести эту манипуляцию сразу после распила материала. Кромку наносят только на видимые отрезки плиты, ее толщина должна быть не менее 2 мм. Дальние и незаметные зоны покрывают кромкой размером 0,4 мм. Стыкующиеся части не требуют дополнительной обработки.
Успех монтажа зависит от правильно проведенной подготовки. Стены осматривают на предмет изъянов и дефектов, при необходимости выравнивают. Это позволит не допустить возникновения неприятных сюрпризов в виде дугообразных щелей после окончания технологического процесса. Если это сделать невозможно, подробные измерения следует своевременно передать мастерам, которые будут распиливать ЛДСП. Они учтут это во время работы и минимизируют риск возникновения подобного явления. В домашних условиях невозможно ровно и аккуратно произвести распил. Эта зона станет потенциально слабым местом, в которое легко попадет влага из одежды, обуви или зонтов.
При необходимости самостоятельного подпиливания краев плиты, их обязательно обрабатывают. Для этого можно использовать меламиновую кромку или накладной П-образный профиль. Это защитит самое уязвимое место в ламинированной основе от проникновения влаги и пыли. Внутреннюю часть плиты и других зон можно покрыть пленкой или покрасить.
С чего начинается установка двухдверного шкафа-купе?
Для начала нужно спроектировать этот элемент интерьера, нанести соответствующую разметку на место установки шкафа и на все детали.
На этапе создания проекта нужно обратить внимание на такие данные:
Размеры шкафа. Желательно, чтобы ширина одной двери не превышала 90 см, в таком случае ширина шкафа будет составлять около 180 см.
Расстояние между полочками. Если этот показатель будет превышать 40 см, сложенные высокие стопки вещей будут перекошены и начнут быстро рассыпаться.
Ширина полочек. Чтобы доступ к полочкам и ящикам был удобным, нужно, чтобы двери открывали их на всю ширину. А двери спроектированы с перехлестом, поэтому ширина полочек и ящиков должна быть хотя бы на пять сантиметров меньше, чем половина ширины шкафа.
Размеры деталей шкафа могут и не соответствовать точно проекту, поэтому придется их подогнать под идеальные.
Делаем шкаф-купе своими руками
В основном шкафы изготовляются из листов ЛДСП. Если Вы решили сделать шкаф самостоятельно, для распила листов по подготовленным шаблонам лучше обратиться в мастерскую, где есть специальные деревообрабатывающие станки. В домашних условиях получить высокое качество распилов никак не получится не только из-за отсутствия опыта, но и из-за отсутствия необходимых инструментов.
Также в мастерских можно изготовить распилы сложных форм, полки со скругленными углами, вырезать узоры и т.д., сделать кромкование торцов, присадки для петель.
И здесь возникает вполне логический вопрос: что же тогда входит в понятие «шкаф-купе своими руками», ведь практически все его части нужно заказывать в мастерской? Дело в том, что за редкими исключениями практически все фирмы, которые продают шкафы-купе, не имеют собственных мастерских, а заказывают изготовление отдельных частей «на стороне».
В их обязанности входит проектирование мебели по пожеланию заказчика, составление схем раскроя и кромкования изделий, закупка необходимого количества материала, доставка и сборка. За это они и берут оплату, которая может превышать себестоимость шкафа в 1,5-2 раза, а то и больше. Стоимость распила листов ДСП и их обработки – незначительная часть стоимости шкафа в целом.
Таким образом, начертив, посчитав и собрав шкаф самостоятельно, Вы сэкономите немало средств.
Выгоднее делать шкаф самостоятельно и по времени.
Заказывая его на фирме, Вам придется ждать около двух месяцев, что, согласитесь, не всегда удобно. Самостоятельно его собрать вполне реально за две недели, включая проектирование и расчеты. Рассмотри более подробно последовательность изготовления шкафа-купе.
Общие правила
Для сборки приобретённого шкафа необходимо соблюдать инструкцию, приложенную к изделию поставщиком.
Есть ряд принципов, придерживаясь которых, можно собрать что угодно быстро и эффективно:
Ни к чему распаковывать всё одновременно и мешать детали из нескольких упаковок.
Делать всё по порядку.
Тщательно изучить руководство, дабы допущенная ошибка не стала проблемой.
Удостовериться в том, что в комплекте есть все материалы и фурнитура.
Собирать последовательно, от нижней части к боковым.
Достать компоненты из пакетов, разложить инструменты.
Зеркальные элементы устанавливать в самом конце, иначе можно их поцарапать или разбить.
Собираем каркас
Первым устанавливаем основание (нижний элемент).
Как правило, эта плита крепится к подставкам, расположенным вдоль длинной стороны, при помощи конфирматов (это так называемые еврошурупы, имеющие выемку в шляпке под специальный шестигранный ключ).
Сортировка деталей
Для того чтобы упорядочить процесс сборки, на начальном этапе желательно рассортировать детали в соответствии с инструкцией. Отдельно разложите составляющие каркаса шкафа: днище, крышу и боковые стенки. Во вторую стопку уложите внутренние перегородки, а полки оставьте в стороне.
Иногда, для облегчения процесса сборки, особенно если шкаф слишком высокий или длинный, проектировщики разбивают его на несколько отдельных модулей, например, корпус и антресоль, или несколько секций, которые впоследствии скручиваются между собой. В этом случае сортируйте детали помодульно, опять-таки в соответствии с инструкцией.
Необходимые инструменты
Существенные расходы на них не потребуются.
Достаточно стандартного набора:
Канцелярский нож;
Отвёртка;
Шестигранный ключ и бита под конфирмат;
Шуруповёрт;
Шило;
Дрель и свёрла;
Рулетка;
Наждачная бумага;
Резиновая киянка;
Нож-косяк.
Кроме того, понадобится молоток и простой карандаш, пригодится клей.
Монтаж гарнитура
Монтаж мебели начинают со сборки каркаса – боковые плоскости, вертикальные перегородки и окантовка проема. Основа крепится с применением дюбелей, их загоняют в близлежащие естественные поверхности. Другие компоненты изделия соединяются между собой с применением специальных уголков – пластиковых или металлических. Они позволят скрыть стыки и замаскировать некрасивые места.
Для соединения желательно использовать специальные евровинты. Главный их недостаток – требуют проведения подготовительных работа, а именно – сверления отверстий с помощью конфирмата.
При необходимости придания гарнитуру большей жесткости можно воспользоваться шкантами. Замаскировать шляпки евровинтов помогут заглушки, подбирающиеся под цвет изделия. Крепление перегородок и полок делается после установки каркаса.
Сборка каркаса
Прежде чем приступать к сборке каркаса, отрегулируйте днище шкафа с помощью строительного уровня. Если высота потолков впоследствии позволяет поднять шкаф, корпус собирайте на полу, лёжа. При маленьком зазоре между шкафом и потолком придется делать это в вертикальном положении, что менее удобно.
Примерно можно ориентироваться на следующий показатель – если высота потолков больше диагонали боковины шкафа, то корпус можно собирать на полу. При этом дополнительно следует учитывать высоту опор.
Сборку шкафа начинаем с правой стенки. Затем переходим к левой.
Подготовительный этап
В первую очередь, нужно подготовить помещение. Это будет влиять на конечный результат, а также на количество затраченного времени. Ничего не должно затруднять процесс сборки, а все требуемые инструменты и материалы должны быть поблизости.
Если есть гараж, то выполнять все работы, связанные с частичной сборкой и сверлением можно там. Единственный недостаток такого подхода – необходимость дополнительных погрузочных работ. Зато это избавит от необходимости досаждать соседям шумом дрели.
В жилой комнате придётся искать баланс между комфортностью работы и соблюдением чистоты.
Кроме пространства, где непосредственно будет шкаф, также понадобится большое количество места для перемещения его деталей. Нужно обеспечить возможность работать без опаски за повреждение других предметов мебели и интерьера.
Ещё потребуется основание для выполнения сверления. Подойдут обычные табуретки, накрытые ДСП. Не следует спешить с выбрасыванием отжившей своё мебели. Для сборки нового шкафа могут быть очень полезными пару досок от старого.
Осмотр деталей
Для начала нужно тщательно осмотреть все комплектующие, проверить их качество, чтобы не было никаких дефектов вроде царапин или трещин.
Провести эту проверку желательно ещё в магазине, чтобы во время сборки не возникло недоразумений.
Перевозку шкафа стоит осуществлять аккуратно, чтобы повредить мебель по дороге.
Стоить уделить внимание всем необходимым мерам предосторожности. Шкаф должен быть хорошо зафиксирован, а ехать, желательно, по ровной дороге.
Монтаж боковых стенок и верхней крышки
Боковины к дну и крыше прикрепите с помощью конфирматов или эксцентриковых стяжек, в зависимости от сделанных сверлений. В случае, когда крепежные отверстия отсутствуют, допустимо собирать корпус на монтажные уголки – это позволяет обойтись без дополнительной разметки и сверления.
Мнение эксперта
Александр Диденко
Сборщик мебели в компании Мабакс
Не следует сразу же максимально затягивать крепежные элементы, поскольку в дальнейшем еще предстоит установка вертикальных перегородок и полок. Обратите внимание на способ монтажа верхней крышки. Она может крепиться сверху: в этом случае, при недостаточном расстоянии до потолка вы не сможете закрутить болты.
При установке верхней крышки в нашем случае потребовалась помощь второго человека. Иначе боковые стенки рисковали сложиться.
Как собрать шкаф для длительной эксплуатации?
2-х дверный шкаф-купе отличается простой и надежной структурой. Но некоторые детали помогут сделать эту мебель еще более прочной. Например, штанга для плечиков овальной формы прослужит дольше, чем эта же деталь с круглым срезом.
Нельзя экономить на фурнитуре, которая обеспечивает движение дверей и ящиков, а также на качестве стекла и зеркал, которые могут применяться в качестве фасада шкафа-купе. Стекло для большей прочности и безопасности должно быть покрыто специальной пленкой.
Крепление полок
Существует несколько основных способов для прочного размещения полок:
Уголки. Доступный и легкий способ. Основной недостаток – весьма неэстетичный вид.
Конфирматы или евровинты. Характеризуются высокой надежностью, выдерживают большие нагрузки. Снаружи видны шляпки, в связи с чем эти виды крепления желательно применять в тех местах, которые не видны с первого взгляда.
Эксцентрики. Отличаются трудностью в установке, при этом весьма надежны. Соединение проводится таким образом, что шляпка винта оказывается снизу стеллажа.
Полкодержатели. Самый лучший вариант. Крепежи совершено не видны, при этом полки хорошо закреплены.
Выравниваем конструкцию
Процесс выравнивания заключается в проведении следующих действий. Необходимо при помощи рулетки измерить сначала одну диагональ, потом вторую и по разнице значений определить в какую сторону нужно «отжать» (переместить) верх шкафа для того, чтобы его углы были идеально прямыми.
Теперь можно заворачивать конфирматы до конца с усилием.
Устанавливаем двери
Монтаж раздвижной системы – ответственная часть сборки модульной конструкции. Эта деталь гарнитура чаще всего выходит из строя в связи с постоянной эксплуатацией. Именно поэтому здесь крайне нежелательно экономить на фурнитуре и других компонентах, поскольку ремонт обойдется значительно дороже.
При желании можно выбрать отечественные или заграничные системы, главное условие – они должны быть качественными и надежными, чтобы не разболтались и были просты в уходе.
Удобнее всего заказать готовый проем, но можно сделать его и собственноручно. Это довольно просто –аккуратно и надежно скрепить основу, рамку и фасад.
Оптимальная ширина проема – не более 1 м. Это обеспечит максимальное удобство в эксплуатации и гарантирует целостность во время доставки. Если в полотно будет вставлено зеркало, следует позаботиться о наличии эластичной пленки, которая не позволит разлететься осколкам при возникновении сильного удара.
Начинают с крепления профилей по периметру гарнитура. Сперва прикручивается поперечный элемент, затем – горизонтальный. Параллельно с этим на саморезы устанавливаются ручки. После этого следует прикрепить и настроить ролики, благодаря которым будет работать раздвижная система. Спрятать шляпки шурупов позволит использование крепежных элементов разных диаметров.
Важную роль играет правильная установка направляющих, которые должны располагаться в одной плоскости, ведь именно по ним происходит движение полотна. Верхние направляющие отвечают за надежное крепление дверей по отношению к глубине шкафа. Дополнительно в них можно установить доводчики, позволяющие проему закрываться до конца самостоятельно. Функция нижних направляющих – открывание и закрывание. Специальный стопор поможет ограничить ход полотна, благодаря которому происходит фиксация двери в требуемом положении. Самопроизвольно она не откроется и не пойдет маятником.
Нижние ролики характеризуются наличием специальной пружины и винта, которые обеспечивают регулировку высоты проема, амортизацию, мягкое и бесшумное скольжение. Верхние ролики покрыты износоустойчивой резиной. Благодаря защите подшипников они служат очень долго, без поломок.
Профили и направляющие разрезают строго по размерам. Слишком длинную планку можно подпилить, а короткую придется выбросить. Поэтому в целях экономии сил, времени и финансовых вложений надо тщательно просчитать все замеры. Профиль и другие детали крепятся к основе на саморезы.
Установка дверей происходит в несколько этапов. В первую очередь полотно фиксируется в верхний канал и только после этого – в нижний. Аналогичным образом происходит сборка других элементов.
Завершающим этапом идет регулировка высоты дверцы с помощью нижних роликов. Это позволит исключить малейшие зазоры и щели. Нельзя забыть и о шлегеле – буферной ленте. Она наклеивается по всем торцам полотна, которые стыкуются с твердыми поверхностями. Ворсистая лента защитит внутреннее пространство шкафа от попадания пыли и других загрязнений. Смягчит удары раздвижных дверей друг о друга и боковые стенки.
Придать индивидуальности комнате и украсить ее поможет применение оригинальной подсветки, обеспечивающей стиль и уют.
Крепление задней части
Заднюю стенку шкафов обычно изготавливают из ЛДВП толщиной 3-4 мм. Крепится она с помощью мебельных гвоздей, специальных фирменных приспособлений либо шурупов 4*16 и подкладочных уголков или шайб соответствующего диаметра. Второй и третий варианты предпочтительнее, поскольку накрепко фиксируют заднюю стенку, в отличие от мебельных гвоздей. Длина шага между креплениями 150-180 мм.
Задняя стенка есть не во всех моделях шкафов. В нашем случае она отсутствует и мы просто ставим шкаф вплотную к стене
Прикручивайте ЛДВП по всему периметру внешнего корпуса шкафа, к внутренним перегородкам и жестко зафиксированным полкам. Закрепить заднюю стенку можно и на более раннем этапе, сразу после установки внутренних перегородок, пока корпус еще лежит на полу. Лицевая декоративная сторона должна смотреть внутрь.
Мнение эксперта
Александр Диденко
Сборщик мебели в компании Мабакс
Убедитесь, что диагонали шкафа равны между собой. Допустимое отклонение составляет 5 мм на 1 м. При необходимости сдвигайте стороны. После закручивания задней стенки выровнять шкаф будет невозможно.
Монтаж штанги и фурнитуры
На предпоследнем этапе собранный корпус шкафа оснащается дополнительной фурнитурой и аксессуарами. В зависимости от конструкции это могут быть:
штанги;
пантографы;
тромбоны;
корзины;
брючницы;
галстучницы и т.п.
Штанги, на которые будет вешаться одежда, обычно размещают по центру боковых стенок или внутренних перегородок, на расстоянии 120—150мм от нижней плоскости крыши шкафа или верхней полки. Крепления, в которые вставляется штанга, прикручиваются шурупами 3,5*15мм. При этом ее размер должен быть на несколько миллиметров меньше внутреннего габарита секции (в зависимости от толщины самого крепления).
Прочая фурнитура и аксессуары монтируются в соответствии с инструкциями, идущими в комплекте к ним.
Смотрите подробную видео инструкцию
Мастеркласс провела Ирина Шандрук специально для bydom.ru
Как собрать 2 дверный (двухдверный) Шкаф купе
С чего начинается установка двухдверного шкафа-купе?
Сначала нужно спроектировать этот элемент интерьера, нарисовать соответствующие таблички на месте установки мебели и все детали.
На эти данные следует обратить внимание при создании проекта:
Размеры шкафа. Желательно, чтобы ширина двери не превышала 90 см, в этом случае ширина шкафа составит около 180 см.
Расстояние между полками. Если она превысит 40 см, то штабеля высотой в штабель будут перекошены и начнут быстро падать.
Ширина полки. Для того чтобы доступ к полкам и ящикам был удобным, дверцы должны открываться по всей их ширине. А дверцы рассчитаны внахлест, поэтому ширина полок и выдвижных ящиков должна быть не менее двух дюймов, чем в два раза меньше ширины шкафа.
Размеры деталей шкафа могут не совпадать с чертежом точно, поэтому их нужно будет подогнать под идеальный размер.
Вспомогательный инструмент
Прежде чем начать сборку, важно позаботиться о том, чтобы у вас было все необходимое для создания прочной конструкции. А именно:
Крестовины и прямая отвертка;
Отвертка;
сверлит отверстия в металле диаметром не менее 4 и 6 мм;
Уровень, молоток;
коробчатый резак;
измерительная рулетка;
шестигранник;
Если поверхность пола имеет какие-либо неровности, важно убедиться, что у вас есть подходящие подложки, которые можно использовать для выравнивания мебели.
Схема сборки двухдверного шкафа-купе
При покупке или заказе шкафа также следует быть внимательным и обратиться к дилеру или производителю за подробными инструкциями. Обычно она всегда включается в пакет.
Монтажные схемы 2-х дверных шкафов могут отличаться в зависимости от моделей. Однако все они имеют схожие этапы, которые можно выполнять быстрее и правильнее.
Устанавливаем внутренние перегородки
На нижнем конце перегородок имеются отверстия, которые необходимо заполнить анкерами перед установкой.
Зубило представляет собой небольшое круглое сечение стержня, используемого для укрепления деревянных соединений.
В нижней пластине имеются отверстия, предназначенные для этих дюбелей. После выравнивания дюбелей и отверстий установите вертикальные перегородки на место (здесь вам понадобится помощник).
Выполняем монтаж боковых стоек и верхней крышки
Следующей частью сборки рамы является установка боковых стоек и верхней крышки. Все три элемента должны быть установлены одновременно.
Хотя это действие зависит от характеристик конструкции и расположения точек крепления на этих деталях. Сначала установите боковые панели, прикрепив их к основанию винтами снизу.
Затем наденьте крышку сверху, выровняйте отверстия во всех деталях, а также закрепите винтами крепежные детали. Оставьте здесь немного провисания, так как весь каркас должен быть выровнен.
Крепление полок и направляющих
Правильная сборка отсеков шкафа означает не только заботу о его внешнем виде, но и удобную установку полок в ящики.
Советы по выбору трехдверного гардероба, особенности расположения
Инструкции:
Возьмите свои измерительные инструменты (линейку и карандаш).
Сначала измерьте центр полки на переборках внутри шкафа.
Используйте те же самые инструменты (линейку, ручку, маркер, карандаш и т.д.) для переноса измерений на буровую площадку.
Сборка гардероба собственными руками — трудоемкий процесс. Все детали важны. Если они являются направляющими для ящиков, то они должны обязательно соответствовать аналогичным креплениям на ящиках и подвижных полках. Чтобы правильно установить полки, нужно следовать простому правилу: чтобы убедиться, что все части мебели целы и невредимы, нужно точно измерить, где полки привинчены. Тогда сборка будет успешной.

Установка дверной системы
После завершения сборки шкафа собственными руками и установки всех элементов, можно приступать к установке дверей. Рассмотрим наиболее распространенную систему, она стоит дешевле всех остальных, поэтому пользуется наибольшей популярностью. В комплекте есть 2 рельса, один из которых высокий, установленный сверху, и низкий с прорезями для колес, установленный снизу. Для крепления используются мебельные винты длиной 12-16 мм с потайной или плоской головкой.
Важно: Перед установкой нижней планки убедитесь в том, что в нижние пазы вставлены специальные ограничители для парковки дверей. Для каждой двери предусмотрен отдельный упор, который устанавливается после регулировки двери.
Установка направляющих
Установите верхнюю обшивку заподлицо с концом крыши. Сначала закрепите одну сторону, выровняйте планку с торцевой поверхностью, а затем закрепите вторую сторону винтами. Затем установите между ними оставшиеся винты. Эта последовательность предотвратит полное деформирование ваты.
Важно: Нижняя полоса монтируется не заподлицо, а с выемкой 15 мм от конца в глубину корпуса. Эта ниша гарантирует, что двери будут стоять строго вертикально, без наклона.
При креплении направляющих к воротам они не должны быть слишком тугими, так как это может препятствовать свободному движению направляющих. При установке двери следует начать с нажатия на верхнюю перекладину, а затем на подиумную перекладину. Меховые полосы приклеиваются по бокам обеих дверей, чтобы предотвратить удары и шумы в конце установки.
Правильная регулировка двери имеет особое значение. Поворачивая регулировочный винт в нижних колесах, вы можете убедиться в том, что ворота достаточно плотно прилегают к боковым стенкам.

Установка дверей
Теперь можно установить двери, для чего вам нужно будет определиться с точной моделью, если таковая имеется. Сначала установите ворота на задние направляющие, аккуратно вставив верхнюю часть в верхнюю заднюю направляющую, вытащив нижние подпружиненные колеса и намотав их на нижние задние направляющие. Если у вас более двух дверей, установите вторую дверь на задние направляющие таким же образом. Внешняя дверь установлена последней.
Разумеется, каждая схема сборки 2-х дверных шкафов может иметь свои особенности за счет наличия дополнительных компонентов.
Видео
Оцените этот пункт(Рейтинг еще не присвоен)Поделитесь с друзьями
Добавить комментарий Отменить ответ
Имя *
Электронная почта *
Веб-сайт
Комментарий <текстареа id=»comment» name=»comment» cols=»45″ rows=»8″ maxlength=»65525″ required=»required» placeholder=»Комментарий»>
<текстареа name=»ak_hp_текстареа» cols=»45″ rows=»8″ maxlength=»100″ style=»display: none !important;»>
Рейтинг магазинов
Рейтинг завода
Скидки и акции
Глоссарий терминов
нормативные документы
Интересные факты
Опросы
Поиск:Заголовки
Выбирать по стилю
Цветовое соответствие
Туалетная комната
Гостиная
Дачия и сад
Украшение
Wood
Ребенок
Диваны
Как это сделать
Механизмы
Сорта
Цвета
Зеркала
Как сделать это самостоятельно
Адресовальщик
Стулья
Спальные места
Принадлежности и запасные части
Двойной
Кунхаусы
Для ребенка.
Другие модели
Креативный
Односпальная и полуодноспальная кровать
Трансформатор
Мансарда
Кухня
Материалы
Обивка и обложки
Офис и бизнес
Полезные советы
Популярный сайт
вход и коридор
Оценки
Ремонт и обслуживание
Скамейка
Спальня
Таблицы
Типы
Кухня
Размеры
Домашний
К услугам
Стулья
Пьедестал
Фурнитура и аксессуары
Шкафы
Все варианты
Встроенный
Для одежды
Для промышленности
Книга
Купе
Металл
Качели
Уголок
Ты знал об этом?
Показать другой факт
Прочитайте все интересные факты

</текстареа></текстареа>
Источники
http://kuppe.ru/sborka/sborka-shkafa.html
https://mebelist.net/sborka-2-dvernogo-shkafa-kupe
https://proffstroygroup.ru/pomeshcheniya/shkaf-kupe-video.html
https://mebel-sovet.ru/shkafy/kupe/605-kak-sobrat
https://chonemuzhik.ru/kak-sobrat-shkaf-kupe-svoimi-rukami.html
Шкаф-купе РИМ-180 «Много мебели» — «Зеркальный Шкаф-купе Рим 180 — такой большой и такой вместительный. Стоит своих денег. Отзыв после года активного использования. »
Приветствую, дорогой читатель. Как и обещала, готов отзыв о приобретенном после ремонта шкафе РИМ -180 из магазина «Много Мебели».
Первое впечатление о товаре конечно было испорчено благодаря хамскому поведению сотрудниками магазина, обо всем об этом написано в отзыве на сам магазин.
В этом же отзыве хочу побольше рассказать о данной модели шкафа, в т.ч о сборке и вместительности шкафа, о его необычном фасаде, который беспроигрышно вписывается в любой интерьер квартиры. Отлично подходит для спальни, залов, просторных прихожих и гостиных, неплохо впишется и в детскую комнату.
Цвет: Венге
Создает спокойную и домашнюю атмосферу не смотря на его такой немного иссиня черный цвет. Квартира у нас светлая и окна выходит на солнечную сторону, поэтому рискнули выбрать такой темный цвет фасада и ни капельки не пожалели.
Но скажу сразу, что пыль на темной мебели видна невооруженным глазом, только с утра протрешь к вечеру уже садится, так что вооружайтесь тряпочками и будьте готовы протирать хотябы раз в 3 дня, если вас конечно она раздражает.
На стеллаже полочки белые поэтому там и не особо видно.
Вид шкафа: Купе трехдверный
Все двери шкафа двигаются: центральная, левая и правая, но за счет того, что двери три, а направляющих две, получается 2 двери конфликтуют между собой, бывает муж откроет с одной стороны, его вещи там, а я с другой, и мы друг-другу тем самым мешаем , получается смешно конечно и неудобно
Габариты шкафа: 180x60x224
Покупать советую вместе с угловым стеллажом, стеллаж приобретается отдельно, что мне показалось странным, так как вместе в совокупности выглядит как цельный большой и органичный шкаф. Даже на витрине они стоят вместе, и в инструкции шкаф проиллюстрирован вместе с этим стеллажом, а по отдельности конечно это уже не то, видимо такой вот специальный хитрый ход, чтобы содрать с клиентов побольше денег.
Вместительность:
Фото не дадут мне соврать, но шкаф о-о-о-чень и очень вместительный, по-моему он даже бездонный, и туда можно сложить полквартиры. Мало того, на верхних полках я держу ещё и постельное белье, полотенца.
Самым приятным моментом было складывать всю свою одежду в этот только что свежесобранный шкаф. Вся квартира была наполнена запахом новой мебели а настроение улучшилось, конечно, ведь ремонт почти закончен и в квартире по тихонечку начал образовываться долгожданный порядок.
Качество:
Шкаф выполнен из панелей ДСП среднего качества. Некоторые доски были со сколами и не смотря на хорошее качество сборки именно за это уже можно снять звезду.
Очень повезло, что все эти сколы и недостатки оказались на невидимых постороннему глазу сторонах шкафа, но все же, очень неприятный момент. Упакованы доски в картонные коробки, по порядку сложены панелями друг к другу. Проблем со сборкой особо никаких не было,собирается как конструктор. инструкцию на этот раз положили, но будьте готовы к тому, что не обнаружите ее у себя, прилагаю фото сборки.
Одна дверца-купе из трех — зеркальная, обязательно проверяйте ее еще на стадии доставки, чтобы было ровное, без сколов и царапин, без всяких искажений и прочего. Больше всего переживала за зеркало, но оно досталось без брака, слава богу.
Все 3 дверцы по периметру заклеили защитной пленкой, которая при отклеивании оставила следы на металлических поверхнстях, до сих пор ничем не могу оттереть,да и сильно тереть побаиваюсь, все-таки материал царапается. Не критично конечно, но все равно бросается в глаза.
Ездиют очень тихо, колесики прорезиненные
(на самом деле его не видно, чтобы сфотографировать колесико, мне пришлось приподнять дверь, а так оно спрятано внутри шкафа)
Собрали часа за 2 вместе с мужем. Ничего особо сложного нет, главное, чтобы все детали были, а дальше уже пойдет как по маслу.
И Обязательно рассчитывайте как встанет этот шкаф, ведь собирать его будете изначально лежа, а вот поднимать его с лежачего положения на 90 градусов, а он очень высокий, и сделать это надо так, чтобы не задеть люстру и не поцарапать потолок. За свой потолок переживала, так как он из пенопласта, в случае неприятности — стесало бы его только в путь и все наши труды пошли бы насмарку, но хорошо, что все обошлось.
Еще хочу обратить внимание на строение крепежей для полок, к слову, сделано все с умом, ничего не падает, не выскакивает и не поднимается.
Ну теперь самое интересное, цена: не укусила, за все 18 тысяч, в принципе сойдет и стоит своих денег, не знаю, где ещё можно найти такой огромный трехдверный шкаф, да ещё и с зеркалом.
Я рекомндую этот шкаф, но фирма конечно проблемная, обязательно смотрите в оба, проверяйте все чеки, всю фурнитуру, лучше конечно сборщика тоже заказывать. При недостающих деталях легче будет доказать, что это не вы их потеряли. Дешевле я пока не нашла. Желаю удачи)!
Советую также:
Документация
Шкаф 2глубинный (1800 и 2000) Инструкция по сборке Паспорт изделия
Шкаф 2-х ств для платья и белья Инструкция по сборке Паспорт изделия
Шкаф 2-х ств со штангой Инструкция по сборке Паспорт изделия
Шкаф 2-х створчатый с ящиками Инструкция по сборке Паспорт изделия
Шкаф 3-х с 2-мя ящиками (1350) Инструкция по сборке Паспорт изделия
Шкаф 3-х с 2-мя ящиками (1500) Инструкция по сборке Паспорт изделия
Шкаф 4-х с 2-мя ящиками (1800) Инструкция по сборке Паспорт изделия
Шкаф 4-х с 2-мя ящиками (2000) Инструкция по сборке Паспорт изделия
Шкаф одностворчатый Инструкция по сборке Паспорт изделия
Шкаф угловой Инструкция по сборке Паспорт изделия
Шкаф_купе (1000) Инструкция по сборке Паспорт изделия
Шкаф_купе (1300) Инструкция по сборке Паспорт изделия
Шкаф_купе (1500) Инструкция по сборке Паспорт изделия
Шкаф_купе (1700) Инструкция по сборке Паспорт изделия
Шкаф купе комбинированный Инструкция по сборке Паспорт изделия
Шкаф 1-створчатый от Vivo-13 Инструкция по сборке Паспорт изделия
Шкаф для платья и белья от Vivo-13 Инструкция по сборке Паспорт изделия
Шкаф угловой от Vivo-13 Инструкция по сборке Паспорт изделия
Шкаф 2-х дверный для платья комбинированный с комодом-10 Инструкция по сборке Паспорт изделия
Шкаф 4-х дверный для платья и белья (Vivo-11) Инструкция по сборке Паспорт изделия
Шкаф 4х-створчатый от Vivo-13 Инструкция по сборке Паспорт изделия
Шкаф Vitamin-2, Vitamin-3 Инструкция по сборке Паспорт изделия
Шкаф 2х дверный с 3-мя ящиками от Витамин-7 Инструкция по сборке Паспорт изделия
Шкаф 2х-дверный с 4-мя ящиками от Витамин-8 Инструкция по сборке Паспорт изделия
Шкаф 2х-дверный для платья с 2-мя ящиками Инструкция по сборке Паспорт изделия
Шкаф угловой от Витамин-8 Инструкция по сборке Паспорт изделия
Шкаф 3-х дверный для платья и белья от Виво-7 Инструкция по сборке Паспорт изделия
Шкаф 3-х дверный для платья и белья от Виво-8 Инструкция по сборке Паспорт изделия
Шкаф 3-х дверный для платья и белья от Виво-8 Инструкция по сборке Паспорт изделия
Шкаф однодверный для белья Инструкция по сборке Паспорт изделия
Шкаф однодверный для белья Инструкция по сборке Паспорт изделия
Шкаф-купе 2-х дверный системы СКМ-80 1000 Инструкция по сборке Паспорт изделия
Шкаф-купе 3-х дверный СКМ-80 1300 Инструкция по сборке Паспорт изделия
Шкаф-купе 3-х дверный СКМ-80 1500 Инструкция по сборке Паспорт изделия
Шкаф-купе 3-х дверный СКМ-80 1700 Инструкция по сборке Паспорт изделия
Habitat Kent 3-дверный шкаф с 3 ящиками
СТРАНИЦА 1
kent 3-дверный шкаф с 3 выдвижными ящиками Инструкции по сборке — сохраните для использования в будущем 552/9713 Размеры Ширина — 128 см Глубина — 55 см Высота — 185 см Важно — пожалуйста, прочтите эти полностью проинструктируйте перед началом сборки Если вам нужна помощь или у вас есть поврежденные или отсутствующие детали, позвоните в службу поддержки клиентов: Argos = 0345 6400800, выпуск 1 — 9/3/16
СТРАНИЦА 2
! Рекомендации по безопасности и уходу. Важно! Перед началом сборки внимательно прочтите эти инструкции. Убедитесь, что у вас есть все компоненты и инструменты, перечисленные на следующих страницах.Во время сборки не стойте и не нагружайте изделие, это может привести к его повреждению. Снимите с пластиковых пакетов всю фурнитуру и разделите их на группы. Соберите предмет как можно ближе к его окончательному положению (в той же комнате). Не подпускайте детей и животных к рабочей зоне, мелкие детали могут подавиться при проглатывании.
СТРАНИЦА 3
Компоненты — Панели Если у вас есть поврежденные или отсутствующие компоненты, позвоните в службу поддержки клиентов: Argos = 0345 6400800 Убедитесь, что у вас есть все панели, перечисленные ниже 5 Верхняя панель (128 x 5,5 x 3,3 см) 2 Боковая панель (53,2 x 4,5 x 146,4 см) 4 Задняя панель (121,4 x 1,5 x 146,4 см) 8 Полка (43 x 49,7 x 2 см) 3 Средняя Панель (49,7 x 4,5 x 146,4 см) 2 Боковая панель (53,2 x 4,5 x 146,4 см) 1 Передняя панель (83,9 x 2 x 146,4 см) Короткая штанга для одежды (76,9 x 3 x 3 см) 7 9 Основание (128 x 55 x 35,3 см) 6 Длинная штанга для одежды (76,9 x 3
СТРАНИЦА 4
Компоненты — Фитинги Убедитесь, что у вас есть все фитинги, перечисленные ниже. Примечание. Указанные ниже количества являются правильным количеством для завершения сборки.В некоторых случаях может быть поставлено больше фитингов, чем требуется. A C B D E C Болты 30 мм x 31 ключ с внутренним шестигранником x 1 F Кронштейн x 6 G Ручка x 3 Штифт для полки x 8 Винт 15 мм x 24 I H J Винт и шайба x 3 Ø3.
СТРАНИЦА 5
Инструкции по сборке Шаг 1 Прикрепите боковую панель 2, среднюю панель 3 к передней панели 1 с помощью 30-миллиметровых болтов A и закрепите шестигранным ключом B, как показано на схеме ниже. 1 2 3 2 B A Шаг 2 Прикрепите заднюю панель 4 к боковой панели 2, средней панели 3 с помощью 30-миллиметровых болтов A и закрепите шестигранным ключом B, как показано на схеме ниже.
СТРАНИЦА 6
Инструкции по сборке B Шаг 3 Установите верхнюю панель 5 с помощью 30-миллиметровых болтов A и закрепите шестигранным ключом B Затем с помощью винта D закрепите скобу C. A 5 C D E Шаг 4 8 Прикрепите ручку к дверце F с помощью скоб и шайбы G. Вставьте длинную штангу для одежды 6, короткую штангу для одежды 7 в вешалку. Затем вставьте штифт полки E в желаемое положение и установите полку 8.
СТРАНИЦА 7
Инструкции по сборке Шаг 5 Ручки ящиков предварительно собираются в обратном порядке.Разберите ручку и снова прикрепите, как показано на рисунке.
СТРАНИЦА 8
Инструкции по сборке Шаг 6 Установите собранную раму на основание 9. Затем используйте 30-миллиметровый болт A и закрепите шестигранным ключом B, как показано на схеме ниже. B A 9 Шаг 7 Используя винт 15 мм D и кронштейн C, удерживайте раму с основанием 9.
СТРАНИЦА 9
Инструкции по сборке Шаг 8 Крепление ремня к стене. Примечание. Для вашей стены необходимо использовать винты правильного типа.В случае сомнений обратитесь за профессиональной консультацией. I Рекомендуется закрепить устройство на стене. ! Отметьте на стене отверстие для крепления. Прикрепите стенной ремень I к стене с помощью подходящей системы шурупов / дюбелей. ! 183 см! Предупреждение: перед сверлением проверьте стену на предмет скрытых труб и кабелей. Шаг 9 J Крепление блока к стене. H С помощью другого человека переместите устройство на место.
СТРАНИЦА 10
A Руководство по настенному монтажу и креплению Важное примечание: если пластиковые дюбели поставляются вместе с вашим продуктом: Важно: при сверлении стены всегда проверяйте, нет ли скрытых проводов, труб и т. Д.Убедитесь, что используемые винты и дюбели подходят для поддержки вашего устройства. Если вы не уверены, проконсультируйтесь с квалифицированным специалистом. Подсказки: — они подходят только для использования в кладке стен. Если вы сомневаетесь в выборе дюбелей для вашей стены, обратитесь за профессиональной консультацией.
Sonoma 2-дверный шкаф | Препак MFG
Часто задаваемые вопросы по уходу за продуктом
В. Как очистить вашу продукцию?
A. Мы рекомендуем вам просто протереть устройства чистой влажной тканью, а затем немедленно высушить другой чистой тканью, чтобы продлить срок службы и увеличить внешний вид вашего продукта.
В. Могу ли я покрасить или покрыть лаком ваши изделия?
A. Нет. Все наши продукты имеют ламинат, и их нельзя красить или покрывать лаком.
В. Водонепроницаемы ли они?
A. Ежедневные пролитые и быстро вытираемые жидкости не повредят нашу продукцию. Однако, как и в случае с любой деревянной мебелью, постоянное воздействие жидкостей или высокой влажности может привести к ее повреждению.
В. Какие функции безопасности включают в себя ваши продукты?
А. Для нас важна ваша безопасность. Наши изделия для настенного монтажа поставляются с надежными и простыми в установке системами крепления, а наши более высокие детали оснащены ограничителями для предотвращения опрокидывания. Всегда соблюдайте инструкции по сборке и установке наших продуктов, а также меры безопасности, указанные в инструкциях по сборке.
Ограниченная 5-летняя гарантия
PREPAC Manufacturing Ltd. предоставляет ограниченную 5-летнюю потребительскую гарантию на дефекты продукции. Если в продукте будут обнаружены производственные, материальные или производственные дефекты, аналогичная запасная часть будет предоставлена бесплатно.
Настоящая гарантия распространяется только на продукты PREPAC, приобретенные у авторизованных розничных продавцов PREPAC и у первоначального покупателя. Это НЕ подлежит передаче. Гарантийный срок начинается с даты покупки товара. Настоящая гарантия прямо ограничивается заменой компонентов или деталей, имеющих дефекты изготовления, изготовления или материалов. Монтажные работы не включены. Замена деталей не продлевает эту гарантию и не начинает новый гарантийный период.
Настоящая гарантия НЕ распространяется на нормальный износ или на любой продукт, который был неправильно собран, неправильно установлен, использовался для целей, отличных от предполагаемого использования, за которым неправильно ухаживали или изменяли каким-либо образом.
Потребитель приобрел «Готовый к сборке» продукт, который включает сборку «Сделай сам», включая сборку и установку продукта. PREPAC не несет ответственности за случайные или косвенные убытки, которые могут возникнуть в связи с использованием ее продуктов.
Настоящая гарантия дополняет любое официальное законодательство о гарантии в юрисдикции, в которой приобретен продукт, и не исключает и не ограничивает ваши законные права.
Гарантийное обслуживание можно получить, связавшись с нашим отделом обслуживания клиентов по телефону 1-877-773-7221 (1-877-PREPAC1).PREPAC потребует Подтверждение покупки, включая дату покупки, а также название продавца и номер заказа для обработки претензии. Чтобы обеспечить правильный заказ деталей, используйте номера моделей и описания деталей, указанные в Инструкциях по сборке.
Как купить гардероб PAX, если вы новичок в гардеробах PAX | by SupaDupaGuides
Пошаговые инструкции для начинающих.
Для того, чтобы как можно быстрее приступить к работе, в этой статье мы избегаем вариантов стиля и цвета, которые станут более очевидными, если вы поймете базовый рецепт выбора деталей для вашего шкафа PAX.
Хотите сэкономить время, выясняя, что вам нужно ?
Узнайте, что заказать менее чем за 5 минут, с помощью мастера Easy Pax.
Измерьте пространство в гардеробе
Звучит очевидно, но есть пара вещей, о которых стоит упомянуть. Возьмите рулетку и используйте ее, чтобы найти максимальную высоту , ширину и глубину пространства, которое вы хотите заполнить шкафом. Запишите их на бумаге, в телефоне или в другом удобном месте.
Позаботьтесь об измерении максимального доступного пространства для каждого измерения, чтобы вам не приходилось постоянно возвращаться для повторных измерений.Как вы вскоре увидите, особенно важна максимальная доступная высота.
Теперь нам нужно выбрать рамку или рамки. Специфика размеров и ассортимент могут быть изменены, поэтому стоит проверить страницу Ikea PAX на предмет актуальных линеек продуктов.
Следующие инструкции основаны на продуктах, доступных в Великобритании на момент написания (лето 2018 г.).
Ширина
В настоящее время доступная ширина рамы составляет 50 см , 75 см и 100 см .Чтобы лучше проиллюстрировать варианты, возьмем два примера;
1. Пространство с общей доступной шириной 50 см .
2. Пространство с общей доступной шириной 200 см .
В сценарии 1 доступное пространство позволяет только один вариант: одиночный каркас размером 50 см (таким образом, порядок кадров будет 1 x 50 см ).
В то время как в сценарии 2 необходимо сделать больше вариантов относительно того, как лучше всего использовать фреймы различной ширины. Вы можете выбрать одну из следующих комбинаций кадров;
Рамы 4 x 50 см — если более узкое пространство между стойками подходит.
2 x 50 см и 1 x 100 см — для половинного узкого, наполовину более широкого гардероба.
2 x 75 см и 1 x 50 см — что-то среднее.
Высота
В текущей линейке продуктов у вас есть 2 высоты на выбор; 236см и 201см . Первый вопрос: что поместится в вашем пространстве? Чтобы определить пригодность, вам нужно будет добавить буфер 4 см к высоте шкафа, чтобы оставить зазор при поднятии шкафа на место.Если он выглядит плотно прилегающим, то иногда можно обойтись без зазора в 4 см, установив шкаф в вертикальном положении в том месте, где он будет жить. Тем не менее, рекомендация ИКЕА, похоже, заключается в том, чтобы собирать на полу и маневрировать на месте.
Глубина
Это довольно прямолинейно. Выберите для своей оправы 35 см или 58 см глубиной. Все ваши кадры должны быть одинаковой глубины в большинстве сценариев, которые я могу себе представить. Вы также должны учитывать доступное пространство перед шкафом для открывания дверцы шкафа.Дверные ручки также добавят глубины, так что учитывайте все это при принятии решения.
Теперь, в зависимости от общей ширины шкафа, у вас может быть или нет выбор раздвижных дверей. Раздвижные двери доступны только в том случае, если общая ширина вашего шкафа превышает 150 см . Для целей этой статьи мы выберем распашные двери, так как это более простой вариант.
Распашные двери
Шкаф с дверцами
Распашные двери доступны для шкафов любого размера. Двери продаются отдельно с шириной 50 см, и двумя вариантами высоты на выбор: 195 см и 229 см . 195 см соответствует высоте рамы 201 см и 229 см подойдет к 236 см:
Для высоты рамы 201 см выберите двери 50×195 см .
Для высоты рамы 236 см выберите двери 50×229 см .
Помните, что двери не являются обязательными, вы также можете иметь полностью открытый шкаф без дверей (стиль гардеробной), полностью закрытый шкаф с дверцами, закрывающими все внутренности, или их комбинацию.Например;
Шкаф шириной 150 см (состоит из рамы 1 x 100 см и рамы 1 x 50 см ) может закрывать раму 100 см с дверьми 2 x 50 см , оставляя раму 50 см открытой. например стеллажи.
Sweet sweet Komplement Organizers
До сих пор довольно легко составить надежный список деталей для заказа шкафа полностью онлайн, с некоторыми точными измерениями и пониманием концепции PAX.
Однако теперь все становится немного сложнее, и в зависимости от того, насколько сложным вы хотите, чтобы интерьер вашего шкафа был, посещение местной Ikea может быть неизбежным. Начните с ознакомления с ассортиментом КОМПЛИМЕНТ. Есть много замечательных элементов, которые можно прикрепить к шкафу, но все ли они подойдут?
Есть четыре возможных подхода к решению этой проблемы, в зависимости от того, какой вам нравится;
Купите рамы и двери, затем соберите перед заказом предметов интерьера.
Составьте список покупок рам и дверей и приблизительное представление о том, какие предметы интерьера вы хотите из ассортимента КОМПЛИМЕНТ, затем отправляйтесь в магазин, чтобы поговорить с помощником.
Для основных интерьеров (например, некоторых полок и некоторых ящиков) используйте лист бумаги, чтобы нарисовать шкаф в масштабе и как можно точнее вытяните элементы интерьера, чтобы определить количество. (Следует учитывать, что дверные петли занимают место, которое нельзя использовать для крепления внутренних деталей).
Воспользуйтесь онлайн-планировщиком Pax Planner — хотя я не могу рекомендовать его, так как он настолько плох, я отказался от попыток использовать это программное обеспечение через 5 минут.
Конечно, при оценке имеющегося у вас внутреннего пространства существует риск того, что вы можете сделать излишний или недостаточный заказ. Однако на то, чтобы проработать все это с полной точностью, могут потребоваться большие временные затраты, поэтому вопрос о том, приемлем ли для вас дополнительный ящик или полка в вашем заказе, — это компромисс.
8Авг
Полы из доски паркетной: Пол из паркетной доски — плюсы и минусы
8 Авг 2021 alexxlab Комментировать
Пол из паркетной доски — плюсы и минусы
Главная / Дизайн потолка / Преимущества и недостатки полов из паркетной доски
Благодаря своему отличному внешнему виду и не менее привлекательным эксплуатационным свойствам, паркетная доска стали излюбленным материалом оформления пола для многих. Однако, как и любой другой вариант оформления, пол из паркетной доски имеет определенные плюсы и минусы. Поэтому далее пойдет разговор обо всех нюансах использования этого материала и его особенностях.
Из чего она сделана
Чтобы выявить все недостатки и положительные качества этого материала, необходимо сначала понять, как устроена паркетная доска, из чего она сделана и чем собственно, этот вид покрытия отличается от классического паркета. Начать лучше с устройства планок, так как это напрямую связано с материалами их изготовления. В отличие от паркета и массивной доски, планки состоят из нескольких слоев:
Наружный слой тонкого древесного шпона. Он имитирует настоящий паркет и изготавливается из натуральной древесины более, чем тридцати пяти разных ее пород.
Внутренняя часть состоит из соединенных вместе небольших деревянных плашек.
Нижняя часть, служащая основанием, цельная и также изготавливается из дерева или тонкой фанеры.
При этом, внутренние детали располагаются перпендикулярно длине планки, создавая прочную конструкцию. Очень важно правильно подобрать детали по толщине верхнего слоя – он отвечает не только за внешний вид элемента, но и за его прочность. Кроме того, при необходимости произвести ремонт покрытия при помощи шлифовальной машины, этот параметр будет иметь решающее значение, так как при подобной обработке снимается небольшой слой древесины вместе с лаковым покрытием.
Положительные качества такой отделки
Разобравшись со строением деталей и материалами, идущими на их изготовление, можно получить большее представление о том, какими плюсами он может обладать. Их немало и одним из наиболее важных станет натуральность покрытия. Так как на все составляющие деталей идет натуральная древесина за небольшими исключениями, можно сказать, что паркетная доска является натуральным отделочным материалом.
По такому полу будет приятно ходить, так как он не вызывает ощущения холода – доски «теплые» на ощупь и находиться в помещении станет намного комфортнее после оформления поверхности этим материалом. Если тот же ламинат может показаться холодным, то с паркетом таких ощущений не будет. Естественно, что это не классический паркет, но, по свойствам и характеристикам материал очень близок к нему.
Монтаж покрытия происходит относительно просто, если основание для него подготовлено правильно. При этом, все работы можно выполнять самостоятельно, так как укладка таких досок не сложнее укладки ламината и принцип работы будет тот же самый – планки поочередно соединяются друг с другом и постепенно покрывают весь имеющийся пол.
Стоимость такого оформления будет высокой, но, по сравнению с укладкой штучного паркета она будет существенно меньше. Кроме того работать с классическим видом покрытия может лишь профессионал, а здесь все можно сделать самостоятельно. Конечно, для этого потребуется определённая аккуратность и скрупулёзность, но, ничего сверхъестественного в таких работах нет, а инструмент для их выполнения понадобится самый простой. Прослужит покрытие очень долго, если соблюдать рекомендованные производителем условия эксплуатации, которые часто становятся тем самым «камнем преткновения» для многих. Об этих особенностях будет идти речь в той части, где оговариваются недостатки отделки такого плана.
Недостатки
Говоря о том, какие пол из паркетной доски имеет плюсы и минусы, нельзя умалчивать о весьма существенных недостатках такой отделки. Их немного, но, они должны учитываться:
Покрытие очень плохо переносит внешние воздействия твердыми предметами – появляются царапины.
Вода – самый главный враг таких конструкций. От ее воздействия детали могут деформироваться, а на поверхности пола появляются щели.
Придется регулярно обрабатывать поверхность специальными составами, придающими полу красивый вид и защищающими его от влаги.
Нельзя мыть пол классическим методом, обильно смачивая поверхность. Придется использовать едва влажную тряпку.
Планки можно заменять, если они получили повреждения, но, для этого придется разбирать существенный участок покрытия.
В остальном, этот вариант оформления ничем не хуже остальных возможных видов отделки, если не учитывать его высокую стоимость. Однако, именно этот момент можно не учитывать среди минусов, так как внешний вид покрытия полностью оправдывает все затраченные на ремонт средства.
Настилка полов из паркетных досок

Вступление
Полы из паркетных досок стелят на лаги, уложенные на столбах, на бетонном основании. Сами лаги укладывают с таким шагом, чтобы паркетная доска, уложенная на них, не прогибалась.
Полы из паркетных досок на первом этаже
Настилка полов из паркетных досокможет производиться, также на первом этаже в надпольных и подвальных помещениях, но неизменное условие — они должны быть сухими.
Порядок устройства полов из паркетных досок
Лаги кладут на кирпичные или бетонные столбики высотою до 25 см, которые размещаются на грунте;
Расстояние между ними, как правило — 40 — 50 см;
Кирпичные столбики делают в 1,5 -2 кирпича — для лучшей устойчивости. Сперва на столбики укладывается гидроизоляция (2 — 3 слоя толя либо рубероида), потом деревянные (желательно) или другие прокладки; только теперь — лаги — толщина — 4 — 6 и ширина — 10 — 12 см.
Важно! Лаги стыковать можно только на столбиках!
Поверхность всех столбиков должна находиться в одной плоскости. Выравниваем также поверхности лаг. Лаги должны быть заблаговременно подготовлены: просушены, обработаны антисептиком, ещё раз просушены.
Если оказалось, что грунт в подвале немного сыроват — то его нужно тщательно просушить. Гидроизоляция столбиков проводится до высоты 15 см от поверхности, обязательной является и вторая гидроизоляция — поверх столбиков. Подполье должно быть тщательнейшим образом гидроизолировано, особенно, при влажном грунте — иначе это приведёт к поражению древесины домовым грибом и её загниванию.
Настилая, таким образом,полы из паркетных досок, нужно устраивать вентиляционные отверстия, с целью проветривания пространства под полами. Отверстия 20×30 или 20×20 см устраивают на противоположных краях цоколя. Если доски полностью не помещаются, то их распиливают по длине, соединяя в шпунт (гребень в паз).

Важно! Не шпунтованное соединение досок запрещено, потому что тогда пол может стать зыбким.

Нужно, чтобы паркетные доски опирались на лагу там, где идёт примыкание к полам, настланным ранее и возле приборов отопления, если концы досок (свесы) — слишком длинны — более 10 см.
Паркетные доски и концы лаг не должны настилаться ближе, чем 1 см от стен. Это тепловой зазор, который закроется впоследствии плинтусом. Каждый, только что настланный участок пола, нужно проверять на зыбкость.
Настилка полов из паркетных досок на бетон
Как же лаги укладывают на бетон. Для этого, под них нужно подложить рубероид и засыпать свободное между ними пространство сухим песком. Песок лучше брать крупный и чистый (5% глиняных частиц и органических примесей). После этого песок необходимо уплотнить, и постоянно досыпать его так, чтобы поверхность песка была на уровне с поверхностью лаг.
Сверху песок нужно прикрыть бумагой, чтоб он не попадал на лаги при укладке паркетной доски, потому, что это может привести к провесам.
Еще один способ настилки полов из паркетных досок
Есть и другой способ, как настелитьполы из паркетных досок. Сначала, насыпают песок толщиною в 3 см; потом на песок уложить лаги точно на одном уровне, проверяя их рейкой. Практичнее для начала уложить пару маячных лаг, а после, между ними, размещать другие лаги через промежутки 40 — 50 см.
В зазоры между основанием и лагами нужно вбивать клинья, а чтобы они были устойчивы, гвоздями клинья прикрепляют к лагам. Клинья страхуют лаги от прогибания.
Закончив укладывать лаги, начинаем настилать паркетные доски, при этом лаги временно нужно скрепить досками. Первую доску укладывают с отступом 1 — 1.5 см от стены, положение — гребнем к стене. После доска прибивается гвоздями (60 -70 мм) к лагам. Гвозди нужно вбивать в основу нижней щеки паза, под уклоном, при этом шляпку гвоздя нужно полностью утопить в толщине древесины, делается это добойником — инструментом для укладки паркета.
При настилании паркетных досок, нужно соединять их шпунтом и сплачивать их скобами и клиньями. Стыки же досок, как упоминалось ранее, обязательно должны располагаться на лагах образовывая прямую линию (проверка туго натянутым шнуром).
При настилании паркетной доски, необходимо время от времени проверять — нельзя чтобы она прогибались под ногами. Если же такое случается, нужно под неё укладывать дополнительные кусочки лаг или жёстче уплотнять песок. В таком случае (подсыпание песка), вентиляционные отверстия для проветривания делать не нужно.
Если вы пользуетесь паркетными досками заводского изготовления (покрыты лаком), то они не нуждаются в дополнительной обработке. Настилание таких досок нужно вести осторожно, т. к. можно повредить отделочный слой.
©Opolax.ru
Другие статьи раздела: Паркетные работы

Отличие массивной доски от паркетной: основные характеристики
Полы в доме – это то, с чем мы постоянно соприкасаемся и то, что созерцаем каждый день. Вот почему в нем должны сочетаться такие характеристики, как качество и красота. Благодаря современным технологиям и используемым в производстве материалам, ассортимент на рынке отделочных материалов постоянно расширяется.
Каково же человеку, который мечтает о частичке природы в городской квартире, но смутно представляет, скажем, в чем отличие массивной доски от паркетной, чтобы сделать выбор между двумя самыми популярными среди напольных покрытий.
На самом деле различить визуально эти два натуральных материала неопытному покупателю непросто:
и та, и другая доска – натуральный и экологичный материал;
они имеют вид планки усредненно примерно тех же размеров;
отображают естественный рисунок дерева;
схожую технологию укладки с применением клея, саморезов или замков;
чтобы почистить поверхности используют исключительно влажную и сухую уборку;
одинаковое выполнение лицевых кромок – под 90⁰.
Правда, массивная доска имеет и другие варианты исполнения кромок.
Так в чем же все-таки заключается отличие массивной от паркетной доски? Принципиальное отличие – в их строении. Попробуем разобраться, как при такой схожести размеров и использованного сырья особенности конструкции позволяют паркетной доске противостоять резким колебаниям температуры воздуха и его и влажности?
Паркетная доска — отличительные особенности

Давно было замечено, что при шлифовке верхней части паркета до соединения «гребень-паз» конструкция пола полностью разваливается. Отсюда был сделан вывод, что часть покрытия, которая воспринимает нагрузки и которую можно шлифовать без ущерба, находится в верхней четверти его толщины. То есть остальные 75% не играют особой роли при эксплуатации паркетных полов. Так в Швейцарии зародилась мысль заменить его на многослойную конструкцию, где неиспользуемая часть ценной породы древесины была заменена на более дешевую.
Самый верхний слой конструкции, чаще трехслойной, имеет декоративную функцию, однако при этом находится под постоянным воздействием больших нагрузок – механических. Поэтому к его качеству предъявляют повышенные требования. Для изготовления поверхностного слоя используют планки из древесины редких пород, скажем, дуба, бука, красного дерева и других.
Что же касается среднего слоя, то для него используют хвойные породы либо рейки из сосны. Нередко для серединки конструкции используют также плиты с высокой степенью плотности.
Необходимо отметить, что именно этот слой, изготовленный из мягких пород древесины, обеспечивает изнутри стабильность конструкции и компенсирует резкие скачки как температурного характера, так и влажностного уровня воздуха. Секрет – в особенностях строения самой серединки.
В разных слоях конструкции материала древесину располагают так, чтобы волокна в слоях оказались разнонаправленными. Более подробно это можно описать так: если предположить, что в верхнем и нижнем слоях волокна древесины расположены перпендикулярно длинной стороне изделия, тогда волокна среднего слоя будут расположены вдоль этой стороны.
Такая специфичность прослойки помогает избавиться, компенсировать линейную деформацию древесины естественного характера, вызванную изменяющимися факторами воздействия такими, как влажность и температура.
Паркетная доска, таким образом, не имеет эффекта «лодочки», если, конечно, это не изделие низкокачественных производителей.
Последний слой, самый нижний, производят из фанерного листа или из древесины хвойных пород.
Подобное расположение слоев делает напольное покрытие не только более стабильным, но и позволяет упростить технологию укладки. Иначе говоря, в паркетной доске слои играют роль, аналогичную роли фанеры и клея при монтаже массива.
В отличие от массива, рисунок на ней может быть сложнее. В декоративном слое возможна комбинация различных пород древесины, имитирующей уложенный в несколько рядов штучный паркет или композиционные орнаменты и рисунки художественного. Средняя толщина материала 14 мм, а стоимость – вполне приемлемая, за счет уменьшения объема дорогостоящих ценных пород древесины.
Массивная доска — главные отличия

Материал, как и следует из названия, выполнен из цельного массива дерева. По форме его плашки похожи на шпунтованные, с той лишь разницей, что соединением «шип-паз» оснащены все его четыре стороны – и длинные, и торцевые. Изготавливают ее из пород ценной древесины: лиственницы, дуба, ореха, палисандра, тика и других. Самые дешевые модели выпускаются без защитного покрытия, остальные – уже в процессе производства покрываются лаком или маслом. Примерная толщина массива – порядка 20 мм.
Массивная или паркетная доска, что выбрать
Паркетная в силу взаимно перпендикулярного расположения волокон древесины в ее слоях, действительно, менее подвержена короблению под воздействием перепадов влажности и температуры. Однако, и массив превосходит ее по некоторым важным параметрам.
Долговечность. Достаточно сравнить высоту их полезного (рабочего) слоя. Если в среднем для массива это 7-9 мм, то у его «оппонента» только 3–4 мм. Далее, уложенный из последнего «плавающий» пол из-за веса шлифовального оборудования не подлежит ремонту.
Средний эксплуатационный срок для массива составляет 70 лет, для паркетной – 8–10.
Экологичность. Отсутствие клея при производстве массива обеспечивает ему абсолютную экологичность.
Конечно, качественная паркетная доска производится в соответствии с мировыми экологическими нормами, однако, содержание определенного количества химических веществ не исключает возможного испарения фенола или других вредных смол.
Твердость. Это характеристика способности твердого тела сопротивляться изменению формы или поверхностным разрушениям при местных силовых нагрузках. Так вот, поскольку средний слой паркетной планки выполнен из мягкой древесины, то показатель его твердости ниже, чем у массивной. Это означает, что вероятность продавить ее при эксплуатации значительно больше.
Вмятина на ней образуется при падении предмета весом даже до 100 г.

Наличие фаски. Фаска на лицевой стороне массива выполняет две функции:
декоративную, в дизайнерских кругах она считается изысканной модной деталью, тем более что по эстетичности ничем не уступает прямому углу;
сохраняют целостность полотна, скрывая щели, образованные между досками вследствие усыхания древесины.
По большому счету сказать, какой из материалов однозначно лучше другого, нельзя. Многое зависит от предпочтений потребителя, его финансовых возможностей и готовности выполнить те или иные работы.
© 2021 prestigpol.ru
сферы применения, виды, плюсы и минусы, варианты и правила укладки
Паркетной доской принято называть один из элементов особого вида напольного покрытия. В целом данный элемент напольного покрытия представляет собой плашку длиной 2 м, ширина и толщина ее зависит от разновидности паркетной доски. В зависимости от марки доски и фирмы производителя все размеры могут варьироваться. Созданная и запатентованная шведской фирмой «Густав Черс» в середине прошлого века паркетная доска смогла удачно заменить собой штучный паркет.
Изначально доска состояла из двух слоев и имела некоторые конструктивные недостатки, что послужило поводом к ее дальнейшей доработке. У современной паркетной доски три слоя, каждый из них расположен перпендикулярно предыдущему, что позволяет обеспечить жесткость конструкции. Верхний слой делается из куска древесины ценных пород дерева. Средний слой состоит из уложенных деревянных реек, сделанных из хвойной древесины. Нижний слой доски однородный обычно его делают из еловой фанеры. Слои склеены друг с другом достаточно прочно.
Сферы применения паркетной доски
Поскольку паркетная доска является современным высокотехнологичным отделочным материалом, она широко используется в жилищном строительстве. Но стоит отметить, что область её применения не ограничивается домами и квартирами. Паркетной доской бывают покрыты полы больших конференц-залов, кабинетов, приёмных. Она используется, к примеру, даже для устройства напольных покрытий спортзалов, что наилучшим образом характеризует прочность этого материала.
Паркетную доску очень часто используют в качестве напольного покрытия при создании интерьеров в разных стилях. Порой паркетная доска, изготовленная из ценных пород дерева, оказывается самой стильной составляющей интерьера. Во многом этому способствуют красивые насыщенные цвета материала. Золотистый, теплый цвет дерева помогает создать в помещении настоящую атмосферу комфорта и уюта.
Разновидности паркетной доски
Производителями паркетной доски выпускаются разнообразные виды данного покрытия для пола. Паркетные доски разных видов могут отличаться размером, сортом древесины, из которой изготовлен верхний слой, числом планок в одной доске и количеством слоев.
Верхний слой доски может изготавливаться из древесины разных пород дерева, зачастую это ценные породы. В производстве доски используют древесину, как известных многим деревьев, например, дуба или ясеня, так и экзотических. Ряд характерных особенностей есть у каждого вида древесины, к ним можно отнести, в частности, цвет, рисунок и твердость. Современными способами обработки древесины можно придать дереву самые разные цвета и оттенки. К примеру, отпариванием можно сделать цвет древесины более сочным.
Разной паркетная доска бывает и по количеству полос на верхнем слое. Можно встретить однополосную, двухполосную, трехполосную и даже четырехполосную паркетную доску. Однополосная доска внешне очень похожа на массивную доску. Стоимость напольного покрытия зависит от числа полос, чем их меньше, тем паркетная доска стоит дороже.
Разными могут быть паркетные доски по числу слоев. Исходя из этого, доска может быть массивной, двухслойной и трехслойной. У доски, состоящей из нескольких слоев, древесина ценных пород дерева используется только для изготовления верхнего слоя, на создание остальных слоев идет хвойная древесина. За счет этого удается снизить стоимость материала.
Помимо перечисленных различий, у паркетных досок может быть разной толщина и прочность верхнего слоя. Так, его толщина может варьироваться от 0,6 мм до 6 мм. Стоит отметить, что достаточно толстый верхний слой упрощает проведение реставрации пола, позволяя делать шлифовку, что очень важно для его долговечности.
Стоимость паркетной доски во многом зависит от ценности и толщины древесины верхнего слоя, а также от популярности производителя. Сегодня цена данного отделочного покрытия для пола может варьироваться от 60 $ до 110 $ за кв. м. Более дорогая паркетная доска с верхним слоем из экзотических пород дерева. Однополосная паркетная доска может стоить в несколько раз дороже трехполосной доски с узкими ламелями.
Особенности паркетной доски, ее плюсы и минусы
Одной из особенностей паркетной доски можно считать полную готовность материала к укладке, не требующего последующей отделки. Это означает, что в отличие от наборного паркета поверхность пола после того, как уложены паркетные доски не нужно циклевать, шлифовать и шпатлевать. Все необходимые операции проведены при производстве паркетной доски.
Плюсы и минусы паркетной доски
Чем хороша паркетная доска:
данное напольное покрытие смело можно назвать натуральным материалом, который обладает всеми достоинствами древесины с точки зрения экологичности;
идентичная по внешнему виду наборному паркету, доска намного быстрее и проще укладывается, благодаря замковому соединению;
у нее высокий коэффициент звукопоглощения;
имеющиеся конструктивные особенности, практически исключают риск деформации доски после ее укладки;
поверхность доски приятна на ощупь;
плюсом паркетной доски считается также ее не способность накапливать статическое электричество.
Но стоит сказать, что у паркетной доски есть и свои минусы:
этот отделочный материал требует бережного отношения, его необходимо оберегать от тепловых и химических воздействий и, естественно от влаги;
покрытие плохо переносит нагрузки, особенно механические, поскольку шпон, используемый для покрытия поверхности и создания рисунка, очень тонкий, на нем могут оставаться царапины даже от острых каблуков;
восстановить паркетную доску бывает проблематично;
поверхность покрытия выглядит несколько монотонно, с помощью планок направленных в одну сторону выложить, скажем, оригинальный орнамент не получится, зачастую паркетную доску укладывают так называемым «палубным» настилом, а диагональная укладка потребует много времени и затрат.
Варианты укладки паркетной доски
В большинстве случаев кладут паркетные доски вдоль или поперек комнаты. При этом всегда соблюдается правило предписывающее укладывать паркетные доски вдоль направления распространения естественного освещения. Это позволяет сделать незаметными места стыковок элементов покрытия.
Более эффектно смотрится паркетная доска, уложенная по диагонали. Такой вид укладки доски зрительно расширяет помещение. Но стоит отметить, что расход материала при такой укладке заметно возрастает, да и сделать ее правильно достаточно сложно.
Любой вид укладки доски можно выполнить двумя способами: клеевым и плавающим. При укладке досок клеевым способом они приклеиваются к полу. Сегодня этот способ укладки применяется очень редко. Зачастую паркетные доски укладывают плавающим способом, поскольку это упрощает и ускоряет процесс монтажа. При изготовлении в среднем слое доски нарезаются шип и паз. В процессе укладки места соединения досок проклеиваются, а планки подбиваются.
Кроме того, доски при укладке плавающим способом могут соединяться между собой с помощью поворотно-углового замка. Поскольку на заводе уже покрытые лаком паркетные доски профилируют, поверхность пола после их укладки выглядит как единое целое. Даже при укладке, выполненной против света, места стыковки досок остаются незаметными. Одним из преимуществ данного способа укладки является и то, что если в дальнейшем возникнет необходимость в замене поврежденных досок, есть возможность выполнить демонтаж пола. При толщине паркетной доски в 1,4 см специалисты рекомендуют выполнять ее укладку только плавающим способом.
Правила укладки паркетной доски (видео)
&lt;!—cke_bookmark_78E—&gt;
особенности для разных типов полов
Паркетный пол – красивое и комфортное напольное покрытие, изготовленное из натурального дерева. Есть два основных варианта такого пола – из цельных плашек или трехслойной паркетной доски, в которой обычно соединяют несколько сортов древесины. Многих интересует вопрос о том, можно ли класть систему «теплого пола» под паркет или паркетную доску. Самое распространенное мнение заключается в том, что паркет и «теплый пол» – понятия несовместимые. Так ли это? И если так, то почему? А если очень хочется их совместить, может, все-таки можно? Какая система «теплого пола» лучше всего сочетается с паркетными планками или досками – водяная, электрическая, инфракрасная? Попробуем подробно разобраться во всех этих вопросах.
Паркетная доска на теплом полу
Причины плохой совместимости паркетного пола и систем «теплого пола»
Причина первая – низкая теплопроводность древесины
Древесные материалы отличаются прекрасными теплосберегающими характеристиками, то есть они обладают низким коэффициентом теплопроводности. А для отопительной системы важно, чтобы большая часть тепловой энергии беспрепятственно поступала в помещение. Лучшим коэффициентом теплопроводности обладает керамическая напольная плитка. А вот натуральная древесина снижает эффективность работы отопительной системы, препятствуя попаданию тепла в помещение. К тому же, тепло, которому паркет мешает распространяться вверх, будет стремиться вниз, в грунт или перекрытие, расположенное снизу. В этом случае для предотвращения утечки тепла необходимы дополнительные теплоизоляционные мероприятия, что влечет дополнительные расходы и сокращает высоту комнаты.
Причина вторая – эстетические проблемы с напольным покрытием
Натуральная древесина – материал, который активно реагирует на перепады температуры и влажности изменениями размеров. Оптимальная влажность воздуха для паркетного пола составляет 40-65 %. В сезон работы отопительных приборов, если не используются увлажнители, влажность снижается до 20 %. Деревянные планки и доски в условиях сухого воздуха и обогрева снизу сжимаются, между ними образуются видимые зазоры. Чем выше температура отопительной системы, тем больше будут эти зазоры.
Паркетная доска вследствие неправильной укладки и эксплуатации
Немного стабильнее ведет себя паркетная доска благодаря тому, что она изготовлена из трех слоев древесины. Волокна слоев взаимно перпендикулярны. Но и в этом случае существуют жесткие ограничения по температуре нагрева из-за присутствия формальдегида в клеевом составе, с помощью которого соединяются слои древесины. До +26 °C формальдегид находится в связанном состоянии. Если эта температура превышается, вредные для здоровья формальдегидные пары начинают поступать в помещение. Стандартная температура напольного отопления – +40 °C.
Требования, которые необходимо соблюдать при проектировании и укладке паркетного пола на напольную отопительную систему
Если вы по каким-то причинам остановили свой выбор на паркетных планках или доске, придерживайтесь следующих рекомендаций:
Температура покрытия не должна повышаться более +26 °C.

Температура обогрева по всей поверхности должна быть примерно одинаковой.

В системах «теплого пола» не рекомендуется применять древесину из клена или бука, поскольку эти породы при колебаниях температуры и влажности подвержены интенсивным изменениям размеров.

Оптимальный вариант – «плавающий пол» из паркетной доски. Схема сборки – укладка подложки (оптимальная толщина – 2-3 мм) и последующий монтаж паркетной доски на замковом соединении.

В системах водяного пола недостаточно присутствия стандартного смесительного блока. Необходим монтаж датчиков, которые будут отслеживать температуру напольного покрытия. Также необходим сервопривод регулирующего клапана, обеспечивающий точное регулирование температуры теплоносителя.

В холодный период года необходимо поддерживать оптимальную влажность с помощью искусственного увлажнения воздуха.

Желательно, чтобы система «теплого пола», смонтированная под паркет или паркетную доску, была дополнительной, а основным источником тепла служили радиаторы.
Выбор паркета и паркетной доски для монтажа на систему «теплого пола»
Для такого напольного покрытия подходят только древесные породы, отличающиеся стабильностью размеров при колебаниях температуры и влажности. Это граб, дуб, орех, ясень, тик, ироко. Бук и клен для этой цели не подходят.
Дубовая доска для паркетного теплого пола
Оптимальная толщина паркетной доски – 13-17 мм. Более тонкая доска легко деформируется, а более толстая очень плохо пропускает тепло от отопительной системы внутрь помещения. Рекомендуемая толщина паркетных планок – 16-18 мм.
Правила монтажа паркета на водяной «теплый пол»
Водяная отопительная система обеспечивает равномерный постепенный прогрев финишного напольного покрытия, отсутствие резких температурных колебаний. Но и хлопот такое решение может доставить немало.
Этапы устройства паркетного пола поверх водяного «теплого пола»:
На бетонное основание монтируют утеплитель, с одной стороны которого расположена термоотражающая фольга.

Пластиковые трубы, по которым будет циркулировать вода, укладывают по установленной схеме спиралью или «змейкой».

Заливают цементно-песчаный раствор толщиной примерно 50 мм.

После полного набора прочности цементно-песчаным раствором (примерно 28 дней) сверху крепят фанеру, которая будет служить основой для паркетных планок или досок.

Укладывают паркетное напольное покрытие.

Температура теплоносителя составляет примерно +55 °C, температура напольного покрытия – +22-24 ℃, температура в комнате – примерно +20 °C.
Схема устройства теплого пола
Недостатки этого варианта:
Вероятность протечки водяного пола. Длительный контакт с большим количеством воды может полностью вывести из строя паркетное напольное покрытие.

Сложность проведения ремонтных работ.

Сложность точного контроля температуры теплоносителя без установки дополнительного датчика и сервопривода регулирующего клапана.

Техническая сложность монтажа.

Такая конструкция скрадывает 10-13 см высоты помещения.

По отзывам пользователей, решивших смонтировать водяной «теплый пол» под паркетную доску, они остались довольны результатом. Главное – не использовать слишком толстую доску.
Устройство электрического «теплого пола» под паркет или паркетную доску
Электрическая кабельная система нагревается очень быстро, что негативно влияет на состояние древесины, которая может не только покоробиться, но даже треснуть из-за высокой термической нагрузки. Для частичного решения этой проблемы греющий электрический кабель прокладывают в бетонной стяжке, которая сглаживает резкие температурные колебания.
Схема устройства электрического теплого пола
Этапы монтажа греющего кабеля и устройства паркетного напольного покрытия:
Подготовка бетонного основания.

Монтаж теплоизоляционного материала.

Укладка многослойного кабеля в термостойкой изоляционной оболочке.

Заливка цементно-песчаной раствора толщиной 20-50 мм.

Видимой частью этой системы является терморегулятор.
Максимальная температура теплоносителя – +65 °C, при этом поверхность покрытия нагревается примерно до +30 ℃.
Устройство инфракрасного «теплого пола» под паркет и паркетную доску
Инфракрасный «теплый пол» представляет собой полимерную пленку определенной толщины, в которую впаяны графитовые полосы. Они соединены с медными и серебряными нагревателями, обладающими малым электрическим сопротивлением. Преимуществами этого вида отопления являются:
длительный рабочий период;

возможность использования в помещениях разной площади;

возможность точно регулировать температуру;

безопасность для людей и домашних животных;

простота устройства.

Укладка паркета на инфракрасный теплый пол
Этапы монтажа пленочного инфракрасного «теплого пола» и паркетных планок или досок:
Подготовка основания (деревянного или бетонного), которое должно быть ровным, сухим и чистым.

На подготовленное основание укладывают гидроизоляционный материал, которым служит полиэтиленовая пленка толщиной 50 мкм.

Поверх гидроизоляции монтируют теплоизоляционный материал.

По теплоизоляционному слою прокладывают инфракрасные пленки, закрепляемые на теплоизоляторе строительным скотчем.

В качестве основания для паркетного слоя служит фанера.

Благодаря равномерному прогреву напольного покрытия и возможности точной регулировки температуры, инфракрасная система «теплого пола» является лучшей для сочетания с паркетным полом.
Устройство полов из паркетной доски. Технология укладки
Что такое паркетная доска?
Паркетная доска – это совершенно натуральное напольное покрытие, состоящее из нескольких слоев древесины, волокна которых склеены под углом в 90°. Существует несколько видов паркетной доски — трехслойная, инженерная и т.д. В каждом из них верхний слой – это ценная древесина, отвечающая за прочность и внешний вид покрытия. Отличаются они только нижними слоями. Так, в трехслойной паркетной доске два нижних слоя – это мягкие, но прочные хвойные породы. В инженерной доске используется фанера. Такое устройство паркетной доски придает ей дополнительную прочность и избавляет от главного недостатка, присущего паркету, – склонности деформироваться при изменении влажности и температуры. К тому же, она не требует дополнительной обработки: шлифовки и вскрытия лаком или маслом.
От чего зависит качество паркетной доски?
Качество, а значит, и долговечность паркетной доски зависит от нескольких параметров. Прежде всего, материал, из которого она изготавливается, должен быть правильно высушен и ровно распилен. Это обеспечивает точные геометрические размеры досок и их правильную укладку. Замковые соединения на кромках должны быть надежны, в противном случае на полу со временем появятся щели. Наконец, огромное значение имеет финальное покрытие, поскольку масла и лаки, которыми обрабатывают верхний слой ценной древесины, отвечают за ее износоустойчивость и долговечность.
В нашем магазине представлена продукция высочайшего качества известных производителей – это паркетная доска Barlinek, Berry Alloc, Kahrs, Serifoglu, Tandem.
Виды укладки паркетной доски
Самым технологичным и популярным является плавающий способ укладки паркетной доски, при котором панели соединяют друг с другом при помощи замков, но не крепят к основанию пола. «Плавающий» метод обеспечивает плотную стыковку досок между собой, благодаря чему поверхность пола после окончания работ выглядит как единое целое, а также устойчивость покрытия к влиянию влажности, температуры и механических нагрузок.

Укладка паркетной доски клеевым способом применяется тогда, когда в помещениях очень большой площади полу нужно придать дополнительную жесткость. В этом случае чаще всего используются доски с типом соединения «шип-паз», которые приклеиваются к стяжке или фанерному черновому полу.

Технология укладки паркетной доски
Для того чтобы ваш пол выглядел идеально, помимо дизайна и качества, очень важна правильная установка паркетной доски. Работать с этим покрытием значительно проще, чем с традиционным паркетом, однако и здесь существуют свои правила.
Паркетную доску нужно укладывать на ровную и сухую стяжку, очищенную от пыли и грязи. Перепад высот чернового пола не должен превышать 2 мм на каждые 2 метра, а влажность составлять не более 3-5%.

Между стяжкой и паркетной доской следует простелить подложку, главная задача которой – обеспечить паро- и гидроизоляцию. При необходимости к ней также можно добавить слой шумо- и теплоизоляционного материала или же выбрать комбинированную подложку «3 в 1», обладающую всеми названными свойствами.

Паркетную доску можно постелить на теплый пол. В таком случае оптимальная толщина панелей составит 13-15 мм.

Температура в помещении во время укладки паркетной доски должна быть не меньше 18°С, а влажность воздуха – 30-60%.

Укладку паркетных досок начинают вдоль более длинной стены. Как правило, их кладут по длине помещения, а в квадратной комнате – параллельно направлению света, падающего из окна. Можно положить доски и по диагонали. Это сделает дизайн комнаты более оригинальным, но увеличит расход материала на 5-10%.

По периметру комнаты между стеной и паркетной доской, а также возле порогов, дверных проемов, труб отопления и пр., нужно оставить зазоры в 10-15 мм (не менее 1,5 мм для каждого метра ширины пола). Это расстояние понадобиться для того, чтобы древесина, из которой изготовлена паркетная доска, могла, как ей и полагается, «дышать» и расширяться при изменении температуры. В просторных помещениях, площадью более 160 кв. м, для этой же цели прокладывают специальный термошов.

Укладку паркетной доски лучше всего доверить профессионалам. Это обеспечит строгое соблюдение технологии, повысит качество, увеличит гарантийный срок и позволит получать удовольствие от надежного и практичного напольного покрытия многие годы.

Уход за массивом
Уход за массивной паркетной доской без покрытия, покрытой лаком или маслом в заводских условиях, необходимо осуществлять с момента совершения покупки. Первое и главное условие сохранности пола – жесткое соблюдение температурно-влажностного режима. Исходя из этого купленная паркетная доска должна быть хорошо упакована и ее необходимо хранить в сухом, проветриваемом помещении. Транспортировать и разгружать паркетную доску в сырую погоду не рекомендуется. Укладывать паркетную доску начинают только тогда, когда уже работают системы отопления и вентиляции и завершены все работы, связанные с возможным увлажнением помещения.
Оптимальная влажность в помещении, где уложена паркетная доска, составляет 45-60%, а температура -18-25о С. Причем изменение температуры в течение суток не должно быть более чем на 5о С. Только при соблюдении этих условий производитель может гарантировать сохранность и долговечность паркетной доски. Соблюдение такого режима можно легко обеспечить, установив хотя бы недорогую климатическую технику в помещении. Кстати, проявив заботу о массивной доске пола вы одновременно позаботитесь и о собственном здоровье, поскольку такой же температурно-влажностный ражим идеален для хорошего самочувствия человека.
Для долговечной службы уложенная паркетная доска, кроме обеспечения микроклимата, требует за собой определенного ухода. Паркетная доска, покрытая восковой мастикой или маслом, или масло-воском или УФ-маслом нуждается в более тщательном и частом уходе, но ее не нужно регулярно шлифовать и заново покрывать всю поверхность в процессе эксплуатации. Паркет под лаковым покрытием более легок в обслуживании, однако нуждается в периодической замене лакового слоя. Раз в 8-12 лет паркетную доску, покрытую лаком, необходимо на 0,2-0,4 мм шлифовать и покрывать лаком заново.
Для тех и других покрытий существуют общие и специальные (в соответствии с видом покрытия) рекомендации по уходу. Для каждого вида покрытия выпускаются специальные средства, как для регулярного, так и для периодического ухода, к которым относятся разнообразные очистители, осветлители, составы для полирования, масла и т. д. Выпускаются также специальные фирменные средства для локального ремонта паркетных полов, в т. ч. для маскировки царапин и устранения повреждений поверхности (желательно подбирать средства по уходу того же производителя, что и финишное покрытие!). Заказать фирменные средства по уходу компании Finex Вы можете здесь
Сами действия по уходу не предусматривают сложных операций, и вполне могут быть выполнены собственными силами. При регулярном и правильном уходе пол из массивной паркетной доски будет долго служить вам, украшая жилище и доставляя вам постоянную радость.
Общий уход и чистка паркетной доски.
Общий уход за массивной паркетной доской пола заключается в ее защите от механических воздействий в процессе уборки и эксплуатации. Для этой цели ножки мебели должны быть снабжены специальными накладками из войлока или фетра. Под мебель на роликах нужно подложить специальные прозрачные пластиковые коврики. От абразивного действия песка и пыли паркетная доска защищается использованием сменной обуви и устройством защитных участков при входе в помещение. В этом качестве используют коврики двух типов – жесткие, для твердых грязевых частиц, и мягкие, впитывающие, для сбора жидкой грязи, заносимой на обуви с улицы, особенно в осеннее и зимнее время года.
Для регулярного поддержания чистоты в помещениях, где уложена паркетная доска, необходимо использовать обычный пылесос (моющий пылесос использовать нельзя). Время от времени можно делать влажную уборку с помощью хорошо отжатой тряпки или швабры. Не допускайте заливание водой! В случае обнаружения водных пятен немедленно протрите массивную паркетную доску пола насухо. Сильно загрязненные места можно протирать только средствами, совместимыми с защитно-декоративным покрытием пола.
Категорически не рекомендуется использовать для очистки паркетных полов моющие и чистящие средства для посуды, а также разбавители и растворители красок, спирт, бензин и т.п.
Уход за паркетной доской с масляно-восковым покрытием.
Паркетные масла и воски в отличие от лаков не образуют толстой наружной пленки, а лишь заполняют поры в поверхностном слое древесины, препятствуя тем самым проникновению влаги или различных загрязнений. На истирание «работает» сама древесина. Для восстановления паркетной доски, пропитанной маслом, шлифуют только поврежденные места, которые затем снова покрывают маслом. С этой операцией вполне может справиться один человек при помощи однодисковой шлифовальной машины, при этом паркетная доска может быть восстановлена в течение суток. Особенно это важно для развлекательных, торговых и других заведений, прекращение деятельности которых на длительное время недопустимо.
Влажную уборку полов из паркетной доски с масляной пропиткой можно производить с использованием специальных средств по уходу, растворенных в воде. Для паркетных полов Finex рекомендуется использовать средство Finex Flooring Soap. Использование таких средств рекомендуется для предварительной очистки покрытия от незначительных загрязнений после уборки паркетной доски пылесосом. Средство по уходу взбалтывают и разводят водой в нужной пропорции. После этого хорошо отжатой влажной тканью стараются протирать пол в направлении, параллельном волокнам древесины. Следует обращать внимание на то, чтобы пол был не мокрым, а слегка влажным. В противном случае паркетная доска будет насыщаться водой и коробиться. Очистка пола таким раствором проводится регулярно по мере загрязнения. Время высыхания — 30 минут.
При желании паркетную доску, обработанную маслом, после очистки водным мыльным раствором можно натереть защитным средством. Для паркетных полов Finex рекомендуется использовать средство Finex Maintenance Oil. Средство наносят тканью. Время высыхания зависит от производителя защитного средства. Покрытие полов, испытывающих повышенные нагрузки, следует обновлять раз в полгода. Если речь идет о полах в квартире, где люди ходят в тапочках, а не в уличной обуви, то пол обновляют раз в год и реже. Необходимо обращать внимание на инструкцию по применению масляного состава, так как каждый производитель применительно к своему продукту рекомендует собственные средства по уходу за полами.
Там, где паркетная доска обработана воском, ее гигиеническое обслуживание производится исключительно методом сухой уборки. При уходе за вощеными полами используют только те средства, которые содержат растворители или воск. Мыльные растворы имеют щелочную реакцию, и их применение на паркете, покрытом воском, может привести к изменению цвета древесины.
Там, где промасленные и вощеные полы подвержены очень сильному загрязнению — покрываются пятнами, полосами от каблуков — также рекомендуется проводить сухую уборку. Чистящие составы с растворителями, в отличие от разбавляемых водой, лучше очищают промасленную древесину и удаляют загрязненные восковые слои. Сразу после тщательной очистки поверхности пола требуется защита паркетной доски средством, имеющим в своем составе растворители и воск. Такой состав наносится на паркет чистой тканью очень тонким слоем. Через несколько минут пол полируется сухой тканью или мягкой щеткой. После высыхания и затвердевания компонентов состава на паркетной доске образуется прочный защитный слой.
При правильно выбранной методике ухода за паркетной доской, защищенной маслом или восковой мастикой, срок ее службы практически не ограничен. Такой пол прослужит верой и правдой не одному поколению владельцев дома. Но главное, что в течение всего срока эксплуатации пола пользователи будут избавлены от необходимости постоянно приглашать к себе паркетчиков для возвращения паркетной доске ее первозданного облика. Не нужно покидать свое жилище, передвигать мебель, вдыхать древесную пыль, образующуюся при шлифовке, и страдать от запаха лака. Применяя чистящие составы, не требующие полировки, можно ухаживать за полом без особых усилий, всего лишь протирая его тканью. Красота пола зависит теперь только от тех, кому он принадлежит!
Порядок профилактической обработки паркетной доски с масляно-восковым покрытием:
в первый год обработку паркетной доски маслом и воском проводить 1 раз в 3 месяца. Процедура обработки:
чисто вымыть пол, дать просохнуть в течение 6-7 часов
пропитать паркетную доску маслом: при помощи специальной щетки равномерно нанести масло на обрабатываемую поверхность; через 5-7 мин не впитавшееся масло удалить при помощи ткани; при необходимости повторить процедуру по истечении нескольких часов
нанести защитный воск через сутки после обработки паркетной доски маслом
при влажной уборке полов из паркетной доски добавлять в воду растворимый защитный воск
по истечении первого года обработку паркета проводить по мере необходимости
Уход за паркетной доской с лаковым покрытием.
Хотя после нанесения последнего слоя лака (при покрытии на месте) ходить по полу можно уже через сутки, установку мебели в помещении целесообразно производить не ранее, чем через две недели, которые требуются для окончательного отверждения лака. Полы, покрытые лаком в заводских условиях могут принимать полную нагрузку непосредственно после монтажа. При необходимости защиты поверхности лакированной паркетной доски во время монтажа, ее можно накрывать гофрокартоном, но ни в коем случае не полимерными, непроницаемыми пленками.
В ходе эксплуатации на лакированной поверхности паркетной доски могут появиться следы загрязнения. Для их устранения применяют специальные чистящие средства – так называемые «клинеры». Одни из них выпускаются в виде концентратов и разводятся водой, другие – в аэрозольной упаковке, готовые к употреблению. Особенность этих средств в том, что они химически нейтральны по отношению к составу лака. В ассортименте всех крупных производителей паркетной доски имеются очистители лакированного паркета. Для паркетных полов Finex рекомендуется использовать очиститель Finex Hydro Cleaner. Лучше всего, если применяемый очиститель выпущен той же компанией, что паркетная доска, или той же компанией что и лак, использованный в качестве защитного покрытия пола.
Какой бы высокой сопротивляемостью к износу ни обладал паркетный лак, рано или поздно на его поверхности появятся микроцарапины, локальные потертости и другие дефекты. Поэтому на лакированную поверхность паркетной доски периодически следует наносить защитное покрытие. Особое внимание этому моменту следует уделять владельцам домашних животных, так как царапины и следы от когтей могут в короткие сроки испортить поверхностный слой, а попадание мочевины разрушает лаковое покрытие паркетной доски и оставляет на древесине пятна.
В настоящее время для сохранения лаковой пленки паркетной доски, в основном, применяют два вида защитных средств: полироли, содержащие воск, и препараты, которые условно можно назвать аналогами сильно разбавленных лаков. Эти средства разбавляются водой и не имеют запаха. Для паркетных полов Finex рекомендуется использовать средство Finex Hydro Care.
Виды профилактической обработки паркетной доски с лаковым покрытием:
при потере блеска и для удаления пятен паркетную доску с лаковым покрытием можно обработать специальным составом «освежитель»
полировку паркета для защиты от воздействия влаги рекомендуется проводить 1 раз в 2 месяца
при локальном истирании лакового слоя паретной доски используйте лак-спрей
обновление лакового слоя паркетной доски следует проводить, в среднем, через 12 лет эксплуатации (в зависимости от нагрузки на полы)
Перед применением средств по уходу ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации и уходу за деревянными напольными покрытиями Finex
Что такое паркет? »ESB Flooring
Если вы хотите узнать больше о паркетных полах, вы, вероятно, подумываете о замене нынешнего пола на что-то более привлекательное, яркое и оригинальное. Да, это будет идеальный выбор, но позвольте мне представить вам этот красивый тип паркета.
Происхождение паркетных полов
Паркет, как и многие другие великие вещи и идеи, берет свое начало во Франции XVII века. Самые популярные среди богатейших французов и королевской семьи мраморные плиты были очень сложными в уходе, а постоянная мойка приводила к гниению деревянных стыков под мраморными полами.В 1684 году в Королевском замке в Версале использовали паркет нового типа, но сегодня это название ассоциируется с панелями (блоками) полов.
Строительство и производство
Наиболее распространенные породы, используемые при производстве паркета: дуб, орех, клен, вишня, но иногда красное дерево и другие экзотические лиственные породы дерева могут использоваться при производстве более дорогих паркетов.
Помимо породы дерева, из которого сделан паркет, следует также решить, какой паркет вам нужен — массивный или паркетный.Первая сделана из цельных кусков древесины, вторая — из слоев древесины с облицовкой лиственных пород наверху. Независимо от того, выберете ли вы массивный паркет или паркет, нет разницы в конечном виде паркетного пола.
Паркетный пол отличается от обычного деревянного пола, в котором используются деревянные доски, обычно шире 10 см и длиннее 1 м. В паркете используются более мелкие куски дерева, расположенные в более привлекательных и декоративных геометрических и правильных формах и узорах, таких как самая популярная елочка, а также шеврон, шахматная доска или волнистая корзина.
Устройство паркета
Когда дело доходит до укладки паркетного пола, ESB рекомендует использовать профессиональных монтажников, но для тех, кто умеет делать это самостоятельно, или тех, кто верит в собственную ловкость, у нас есть пара полезных советов, которые можно и нельзя:
— не используйте гвозди, вместо этого используйте высококачественный эластичный клей для паркета (помните, что универсальный клей не будет достаточно прочным),
— на бетонную плиту лучше всего укладывать слой полиэтиленовой пленки
— вырежьте куски дерева ручной пилой или циркулярной пилой и постарайтесь избежать травм, прижимая их к рабочему столу.
Техническое обслуживание
И последнее: всем нам (и нашим женам) больше всего нравится — техническое обслуживание.
Как и другие типы полов из твердых пород дерева, паркетные полы не требуют особого ухода. Вы должны слегка пылесосить поверхность 2–3 раза в неделю в качестве текущего ухода или просто использовать щетку в зависимости от того, что вам удобнее. Также настоятельно рекомендуется протирать паркетный пол не реже одного раза в неделю — швабра соберет всю грязь, которую вы пылесосили (или метла). На нашем веб-сайте есть специальный раздел часто задаваемых вопросов, где вы можете узнать больше об уходе за лакированными и промасленными полами.
Чтобы получить совет о лучшем деревянном напольном покрытии для вашего дома, свяжитесь с отделом продаж ESB. Свяжитесь с нами сейчас, чтобы запросить бесплатные образцы без каких-либо проблем, или посетите наш выставочный зал в Северном Лондоне для более детального ознакомления.
Полосы, доски и паркет — пол из твердых пород древесины Рочестера
Доска для полов
Доски для пола имеют размер 3 дюйма и шире, обычно произвольной длины, изготавливаются цельнолитыми или спроектированными, могут быть незаконченными или готовыми на заводе
У этого товара много видов и цветов. Происходя из европейских корней, дощатые полы делали из больших спилов местных деревьев. Это также стало основным полом в домах в американские колониальные времена для тех, кто мог позволить себе такую роскошь. Доска иногда ассоциируется с деревенским декором, но также может быть достигнут современный, формальный или традиционный вид.
Деревянный пол из досок вначале фрезеровался на лесопильных заводах в доме для отпуска из древесины, которая была очищена для постройки дома. Часто они были очень грубо обработаны, и на досках оставались следы от пил, потому что шлифование не производилось; скорее, ручная очистка пола стала очень популярной тенденцией на современном рынке деревянных полов.
Паркет
Традиционный паркет
Исторически сложилось так, что паркет, устанавливаемый в королевских дворцах, роскошных церквях и т.п., занимал верхнюю ступень в иерархии стилей полов.
Сегодня многие музеи и другие крупные общественные здания имеют паркетные полы, аналогичные тем, что есть в европейских замках.
Этот тип паркета обычно состоит из квадратов размером 24 дюйма и более.Существует множество дизайнов паркета, передаваемых из поколения в поколение на протяжении веков европейского мастерства. Этот тип паркета, когда он применяется в жилых домах, будет уместен для использования в больших жилых / развлекательных помещениях.
Хорошо спроектированный паркетный пол, соответствующий пространству, может превратить поверхность пола в гостиной в потрясающее воплощение элегантности и очарования старого мира.
Более современный вариант паркета, который по дизайну похож на своего грандиозного предшественника, можно встретить во многих жилых домах.Напротив, эта разновидность обычно состоит из плиток меньшего размера 12 ″ X 12 ″, толщиной 5/16 ″, обычно предварительно обработанных и укладываемых клеем. Этот тип полов относительно недорогой и поэтому часто используется в качестве недорогого решения для деревянных полов.
Полы в елочку
Пол в елочку — это узор, полученный чередующимися рядами полосового паркета.
Он укладывается мастикой и является одним из самых сложных в выкладывании и установке.Эту выкройку лучше доверить умелому мастеру.
«Елочка» обычно изготавливается из стандартных полосовых полов размером 3/4 «x 2 ¼» или ¾ «x 1-1 / 2». Обычно отдельные рейки разрезают на длину, кратную ширине лицевой стороны полосового настила. Однако планки можно обрезать по длине или из напольного покрытия любой ширины. Все планки нарезаются одинаковой длины и ширины.
Полы в елочку — это элегантный, высококлассный стиль полов, который чаще всего встречается в музеях и элитных домах.Этот эффект достигается за счет установки кусков напольного покрытия одинаковой длины, обычно от 9 до 24 дюймов, под углом 90 градусов, соответственно, с обрезанными концами под углом 90 градусов.
Рисунок шеврона в основном тот же, но с углом среза 45 градусов, где доски встречаются под прямым углом.
Ленточный настил
Большинство деревянных полов в районе Рочестера представляют собой ленточные полы
Большая часть этих полосовых полов имеет толщину 5/16 дюймов и ширину 2 дюйма, забитый лицевыми гвоздями, или 3/4 дюйма толщиной и 2 1/4 дюйма шириной, материал шпунтов и канавок.
Ленточный пол предоставляет больше возможностей для дизайна, чем пол из других стилей, таких как доска и паркет. Полосатый пол в большинстве случаев будет выглядеть элегантнее и формальнее.
Паркет
: зачем я установил его у себя дома
Ценность напольных покрытий в доме невозможно переоценить. Как сказала дизайнер Эмили Морроу: «Дизайн домашнего интерьера начинается с пола. Пол — это ваш чистый холст, и он определяет каждое дизайнерское решение, которое вы примете, когда его опустите.«Во многом внешний вид вашего дома начинается с пола. Паркет — один из самых роскошных и изысканных вариантов напольного покрытия дома. Этот вид еще больше усиливает паркетный пол. Вот почему это было одним из моих первых соображений при проектировании нового дома.
Столько вариантов!
Мой интерес к паркетным полам вырос, когда я начал проектировать более элитные жилые помещения. До этого я сосредотачивался только на обычных аспектах напольного покрытия: определяя, будет ли выбранное дерево темным, светлым, желтым, красным или серым, широким или тонким. Это были основные варианты. Как только я начал экспериментировать с паркетом, я увидел дизайн пола в совершенно ином свете! Я понял, что деревянные полы действительно могут работать как плитка. они могли быть выполнены в любом цвете, узоре или форме. Это то, что побуждает меня использовать его в моем собственном доме и за его пределами.
Мне также нравится паркет, потому что он позволяет мне создавать пространство, не фокусируясь на определенном направлении. Для меня это открывает комнату. Очень многое из того, что мы воспринимаем в визуальном дизайне, встроено в наше подсознание.Когда линии направляют наши глаза и разум в ту или иную сторону, наш мозг следует их примеру и определяет пространство на основе этих линейных параметров. Как только вы тем или иным образом создаете линии, вы заставляете их казаться длинными, короткими, узкими или широкими. Часто это может быть очень эффективным, например, когда вы хотите подчеркнуть длинный формальный коридор. Когда вы используете паркет с открытыми и повторяющимися узорами, он увеличивает глубину пространства. Это подсознательно делает его более открытым, и я хотел, чтобы этот эффект был у меня дома.
Добавленная стоимость
Хотя проектирование и укладка паркетных полов, безусловно, связано с расходами, их выбор имеет свои преимущества. Во-первых, его красота и долговечность повышают ценность (и стоимость при перепродаже) дому. Я тот, кто побуждает клиентов тратить свой бюджет таким образом, чтобы вкладывать средства в свою недвижимость, и качественные полы делают именно это.
Я сотрудничал с Parquet by Dian при создании напольного покрытия в моем доме. Я выбрал повторяющийся узор, которого хотел добиться, а затем выбрал цвет текстуры древесины.Все напольное покрытие выполнено из одного материала. Узор создается путем вырезания дерева с разной текстурой. Мне понравилось, что я мог видеть узор, соединяющийся с каждым разным углом. Итак, я выбрал «светлый и яркий», чтобы подчеркнуть остальные элементы дизайна, которые я знал, что хочу использовать. Я полностью удовлетворен внешним видом, ощущениями и стоимостью паркета. Это было отличное решение для моего дома.
Паркет — это настоящее искусство. Тем не менее, он не подходит для любого приложения.На установку уходит немного больше времени, и это дороже, чем традиционные паркетные полы. Некоторые дизайнеры или владельцы домов могут найти большее значение в выборе мебели или другом аспекте дизайна дома. Для меня фактор износа заставил меня подумать об использовании моего бюджета для тех аспектов моего дома, которые являются постоянными или выдержат более длительное испытание временем. Куда бы вы ни направили свои дизайнерские расходы, я надеюсь, вы подумаете о паркете. Это бросает вызов нормам того, каким должен быть дизайн пола, и повышенное влияние, которое он окажет на ваш дом, будет длиться долгие годы.
Возвращается ли паркет?
Паркет возвращается? Паркетные полы — это гораздо больше, чем просто укладка досок. Ваш широкий дощатый пол может включать в себя различные конструкции и рисунки на ваш вкус. Паркетный пол в последнее время возвращается в некоторых областях, поэтому, возможно, стоит подумать об этом, если вы хотите сделать что-то другое со своими широкими дощатыми полами.
Что такое паркет?
Паркетный пол состоит из геометрических рисунков, а не ровной укладки досок.Согласно Википедии, «большие диагональные квадраты, известные как parquet de Versailles , были введены в 1684 году как parquet de menuiserie (« деревянный паркет »), чтобы заменить мраморный пол, который требовал постоянной мойки, что приводило к гниению балок под полом. . »
Ознакомьтесь с различными вариантами дизайна деревянных полов. В совокупности эти различные конструкции можно назвать паркетными полами.
Мы рекомендуем выбирать инженерные полы при работе с широкими досками, включая паркетные полы с широкими досками, по ряду причин, о которых вы можете прочитать в нашем блоге по этой теме.
Любой из них может стать отличным, классическим и вневременным дополнением к любому дому. Выбирайте из множества пород и обработок в сочетании с различным дизайном паркета, чтобы создать полностью индивидуализированный широкий дощатый пол .
Три вида паркета

Елочка — самый популярный рисунок паркета. Рисунок «елочка» состоит из прямоугольных кусков напольного покрытия равного размера, расположенных зигзагообразно.Доски слегка смещены так, чтобы конец одной доски совпадал по размеру с другой. В последнее время эта конструкция становится все более популярной, поэтому вам стоит рассмотреть этот вариант, если вы хотите купить новые полы.

Chevron — этот узор представляет собой перевернутую букву «V». Полы Chevron — еще один классический образец деревянного пола, который немного возвращается. Хотя елочка и шеврон похожи, это не одно и то же.
Паркет Monticello — еще один рисунок, состоящий из плиточного дерева. Такой дизайн чаще встречается с более узкими / полосатыми полами, чем с широкими досками, хотя это не обязательно означает, что это невозможно сделать с более широкими досками.
Существуют также различные геометрические узоры, подобные тем, которые были созданы нашими студентами в последнем классе установки Lagler / Loba компании City Floor Supply . Умелый подрядчик может создать что-то вроде искусства из паркета.
Чтобы еще больше изменить внешний вид ваших полов, вы также можете получить индивидуальный медальон / инкрустацию от такой компании, как Oshkosh Designs .
Можно ли создать паркет из широкой доски? Конечно можно! Это уникальный вид, который действительно может добавить что-то новое в ваше пространство, сохраняя при этом традиционный и вневременной вид, который паркетный пол может придать пространству.
Если вам нужен широкий дощатый пол по индивидуальному заказу , , щелкните здесь , чтобы запросить ценовое предложение.
Паркет по-прежнему в моде?
Изучите внешний вид паркета
И узнайте, почему он по-прежнему остается отличным выбором для улучшения дома.
Когда вы слышите слово «паркетный пол», вы, вероятно, думаете об устаревшей комнате отдыха в подвале. Но правда в том, что паркет — это не стиль из прошлого, это практичное решение для полов сегодня и завтра. Этот стиль не только отлично смотрится в любой схеме декорирования, но также предлагает явных преимуществ по сравнению с другими вариантами напольных покрытий . Узнайте, почему паркет по-прежнему является отличным выбором, и помните об этом, исследуя варианты улучшения вашего дома.
Предлагает уникальный стиль
Благодаря способу изготовления и укладки паркета, нет двух полностью одинаковых этажей. У каждого есть свой собственный облик.
Plus, паркетный пол доступен в широком диапазоне цветов и вариантов текстуры древесины, что позволяет легко подобрать новый пол к вашему декору и улучшить общий характер вашего дома. Tweet This
Легко чистить
Стиль важен, но вам также нужно что-то практичное и не мешающее поддерживать прекрасный внешний вид вашего дома.Все варианты паркета легко чистятся и требуют не более чем веника и швабры. Для восстановления блеска и блеска покрытия не требуются какие-либо специальные средства, а окрасить такой пол практически невозможно.
Срок годности
Время показало, что паркет никогда не выходит из моды. Это интересно, потому что это — один из самых прочных материалов для напольных покрытий на рынке . Он редко царапается, и повседневное использование, из-за которого другие типы напольных покрытий показывают свой возраст, почти не влияет на паркет.Выберите паркетный пол сегодня, и вам не придется беспокоиться о своих полах в ближайшие годы или десятилетия.
Легко шлифовать
Одной из причин того, что паркетные полы остались в моде, является то, что полы очень легко шлифовать. Все напольные покрытия со временем начинают изнашиваться, и бытовые несчастные случаи просто неизбежны. Когда вам нужно поменять паркетный пол, этот процесс будет быстрым, легким и доступным, и ваши полы снова будут выглядеть как новые.Реставрация — это простой способ обновить ваш дом по запросу.
Неаллергенный
Стиль важен, но великолепно выглядящие полы, усугубляющие аллергию, просто не стоят того. Паркетные полы известны тем, что не вызывают аллергию, а благодаря их уникальной конструкции грязь, пыль и другие аллергены не могут скопиться в трещинах и щелях. Это не относится к коврам, коврам и некоторым другим вариантам напольного покрытия из твердой древесины.
Найдите стильные паркетные полы буквально за углом
Подходит ли паркет для вашего дома? Узнайте, посетив Just Around the Corner и просмотрев наш огромный выбор.Как только вы увидите, сколько вариантов у вас действительно есть, вы не сомневаетесь, что паркетный пол будет отлично смотреться в любой комнате вашего дома. Свяжитесь с нами если у вас есть какие-либо вопросы.
Паркетные полы: плюсы и минусы
Полы в вашем доме многое говорят об этом, а полы могут служить приятным контрастом с мебелью. Вы не только хотите, чтобы ваши полы выглядели великолепно, но и чтобы они выдерживали умеренный износ. Таким образом, выбор напольного покрытия — не всегда самое простое решение.
Если вы думаете о укладке паркета, вам может быть интересно, хорошая ли это идея. Здесь мы рассмотрим плюсы и минусы.
Что такое паркет?
Если вы когда-нибудь видели дом, облицованный декоративной деревянной плиткой, вы видели паркетный пол. Хотя этот стиль напольных покрытий был чрезвычайно популярен несколько десятилетий назад, во многих домах он по-прежнему присутствует. Паркет — это распространенный выбор для фойе и обеденных зон, и хотя он бывает разного рисунка, елочку и мозаику найти проще всего.
Преимущества паркета
Есть несколько веских причин, по которым стоит подумать о паркете в вашем доме. Во-первых, он может быть относительно доступным, если вы не выберете самый дорогой материал. Часто можно встретить паркет из ламината и шпона; оба варианта дешевле, чем из массива дерева.
Во-вторых, паркетный пол может добавить эстетической привлекательности вашему дому, и если есть стиль, который вам нравится, вы можете поставить свой собственный отпечаток на дизайн своего дома.Напротив, пол из цельной древесины выглядит более печально.
За паркетным полом также относительно легко ухаживать. Вам просто нужно избегать абразивных чистящих средств, как в случае с паркетным полом.
Наконец, паркет довольно прочен. Если вы будете содержать полы в чистоте и герметичности, они могут прослужить десятилетия.
Недостатки паркета
С другой стороны, паркет — не всегда идеальное решение. Во-первых, вы можете обнаружить, что он выглядит несколько устаревшим.Это может быть проблемой с эстетической точки зрения, а также с точки зрения перепродажи.
Паркет, как и дерево, при определенных обстоятельствах может поцарапаться. Таким образом, это не лучший выбор для игровой комнаты или места для отдыха.
Паркетный пол также очень чувствителен к повреждениям от влаги, поэтому будьте осторожны, вытирая его шваброй. И это не лучший выбор для домов, расположенных в местах с общей повышенной влажностью.
Наконец, хотя паркет, как правило, требует минимального ухода, он не требует ухода.Время от времени вам все равно придется полировать и герметизировать пол.
Подходит ли вам паркет?
Если вам нравится внешний вид паркета в целом и вы найдете рисунок, который бросается в глаза, он может стать отличным дополнением к вашему дому. Но прежде чем остановиться на паркете, вы можете изучить различные варианты напольного покрытия и посмотреть, какой из них вам больше всего понравится.
Проблемы с паркетным полом »Rhodium Floors
Один из наших коммерческих клиентов недавно попросил нашу команду дать совет относительно 2152 квадратных футов высококачественного паркетного пола, который он недавно установил в доме на Голливудских холмах.Пол начал проявлять признаки повреждения после первого сезона нагревания, а некоторые паркетные панели начали прогибаться по углам.
Уложенный пол — многослойный паркет с толщиной верхнего слоя 1/4 дюйма (6,5 мм) из пропитанного маслом белого дуба с направлением волокон диагонально к краям панели. Все панели имели 4 боковые канавки глубиной 8 мм и были установлены методом гребня и паза.
Диагностика проблемы с паркетным полом
Во время проверки в августе 2014 года один из членов нашей команды заметил, что изогнутые углы были только на плоских верхних слоях с зернистостью, и были затронуты только углы на диагональном перпендикуляре (к волокнам).Сердечник панели имел трещины в основании канавки.
В доме не было сбоев или поломок системы отопления, поэтому чрезмерный холод, влажность и чрезмерное пересушивание на экстремальных уровнях были маловероятными причинами. Верхний слой не имел чрезмерно высокого уровня влажности.
Дизайн паркета не выглядел необычным. Единственной необычной особенностью было направление волокон верхнего слоя, диагональное между двумя углами и перпендикулярное волокну.
Было проведено несколько тестов, которые выявили следующее:
— Панели с зернистостью, параллельной краям панели, демонстрировали небольшое расслоение или его отсутствие.
— Панели с диагональной текстурой (к краям панели) показали повышенную чувствительность к высыханию.
Профиль глубиной ¼ дюйма (6,5 мм) и прямоугольный паз панелей повысили чувствительность пола к сухим условиям окружающей среды.
Следовательно, диагональное направление волокон сконцентрировало большую часть напряжения усадки на верхнем крае угла в основании канавки.
Как решить проблему с паркетным полом?
Просверлите небольшие отверстия, и панели можно будет приклеить с помощью эпоксидной смолы, хотя это может оставить некоторые незначительные дефекты или вызвать дефекты в общем виде пола. Еще одно средство — снять весь пол и установить новые панели с как можно более мелкими канавками.
В будущем при планировании нового паркетного пола, особенно необычного дизайна, важно учитывать все аспекты, которые могут выявить уязвимые места внутри панелей.Факторы окружающей среды, такие как местоположение, сильная и постоянная жара или холод, чрезмерная влажность или сухость, могут вызвать нагрузку на пол.
8Авг
Как установить розетки: Установка и подключение розеток в доме и квартире
8 Авг 2021 alexxlab Комментировать
План для установки розеток и выключателей в комнате
Правило максимального количества розеток и выключателей, которое было популярным лет 10 назад, также используется реже. На данный момент, все делается строго в угоду собственному комфорту и минимизации видимых элементов электропроводки, исключения пучков кабелей по стенам и установки лишних тройников и переносок!
Но прийти к совершенному результату достаточно сложно, если вы не имеете четкого представления о планировке, установке мебели и бытовой техники. Кроме того, есть проблема покупного жилья в новостройках или на вторичном рынке, где все электрические точки давно разведены и установлены, и дополнительной проблемой является отсутствие плана проводки.
Гораздо проще проработать подобный момент, если вы строите и комплектуете новый загородный дом. Там вы полностью самостоятельно решаете, где будут установлены розетки и выключатели… кроме того, исполнительная схема и фактический монтажный план являются обязательными для согласования проекта. Это мотивирует выполнить работу качественно и своевременно!
Решение проблем с проводкой и электроточками
Одной из проблем можно считать не только уже готовое размещение розеток и выключателей, которое неудобно лично для вас, но и некачественную старую проводку. Если есть возможность ее замены – действуйте. Одновременно, можно разметить план размещения электроточек и расставить все по местам. Но если вы дорабатываете старую проводку, что сложно и затратно, советовал бы трудиться не самостоятельно, а с помощью профи. Во-первых, необходимо найти старую проводку в стенах, а во-вторых, правильно ее нарастить, добавить кабель для возможности его прокладки до нужной точки установки розетки. А для этого нужны определенные знания, соблюдение норм безопасности, правильный выбор кабеля и далее соединение алюминия с медью, скрутки, обеспечение безопасности и прочее. Сложно… поэтому многие покупатели старых квартир отказываются от подобной затеи, используя в дальнейшем два варианта. Это либо полная замена проводки, либо жизнь с переносками и пучками проводов по стенам!
Для обеспечения достойного уровня безопасности и комфорта, лично я советовал бы еще до начала ремонта заменить старую проводку!
Идеи размещения розеток
В большей степени, будем говорить о розетках. Выключателей всего по одному или два на комнату, и все они располагаются около входа в помещение, на уровне бедра, со стороны, свободной от двери. Все просто и понятно. Но вот с розетками есть масса вопросов, которые нам следует решить, ведь нужно будет подключать ТВ и музыку, торшеры и электрические обогреватели, телефон или ноутбук для подзарядки, пылесос для уборки. И очень неудобно, если на территории гостиной у вас всего одна или пара розеток, да и те спрятаны за мебелью!
Установка розеток строго по плану, который включает решения расстановки мебели и требования собственного комфорта. Если продумать и реализовать все на первичных этапах, когда производится разводка электрической проводки, или даже на этапе черновой отделки, все довольно просто!
Розетки около дивана
Место для отдыха обязательно комплектуется розетками, как стандартными электрическими, так и USB или стационарного телефона. Расположение их чаще около пола, на высоте порядка 100-300 мм. Возможна установка комплектной рамки с несколькими розетками, или монтаж отдельных розеток в линию, горизонтально или вертикально. Иногда монтаж производится в плинтус, если рядом с диваном устанавливаются осветительные приборы. Таким образом, можно избежать лишних витков проводов по стенам, которые вносят негативные коррективы в интерьерное оформление!
Розетки возле кресел
Мягкие кресла в гостиной также считаются местом для отдыха. Их установка может осуществляться около окна или в ряд с диваном, напротив него для уравновешивания пространства. Но это интерьерные решения. Если исходить из практичности, около кресел, где вы можете просто отдыхать или читать, общаться по телефону или в живую с друзьями, нужны розетки. Для тех же осветительных приборов, ноутбука на установленном рядом журнальном столике, планшета и телефона!
Розетки около кровати
На территории студий или смарт-квартир в гостиной может располагаться и спальня. Часто это наблюдается и в лофтинтерьерах, которые все более популярны. И около кровати для сна также необходимы розетки. Размещаются они над прикроватными тумбами или за ними, чтобы иметь возможность поставить телефон на зарядку, подключить бра и торшеры для чтения, установить на тумбу ароматизатор или увлажнитель, ионизатор воздуха. В числе мелкой домашней электроники, которая требует подключения в зоне сна и отдыха, смарт-часы и колонки, будильники, мини-радио!
Установка розеток на рабочем месте
В любом удобном уголке гостиной может быть оборудовано и укомплектовано рабочее место. Здесь розетки нужны для подключения персонального компьютера, ноутбука, оргтехники, приборов освещения, вентилятора, обогревателя… также, USB-розетка, телефонная, интернет-розетка. Где их установить? Вариантов несколько:
Самый простой подразумевает подтяжку удлинителей, сетевых фильтров на 5 и более розеток от ближайшей в стене. Неудобно, непрактично, зато дешево и быстро;
Более сложное, но полностью оправданное решение – установка линии в 3-5 и более розеток на стене около рабочего стола, возможно, над ним, на высоте столешницы, под столом или сбоку, в зависимости от преобладающего расположения техники. Именно для этого нужен обдуманный проект, о котором я говорил ранее;
Дополнительный вариант – установка встраиваемых розеток в ножку стола, в удобный ящик, под столешницей. Решений много, но все они зависят от собственных требований. Следует понимать, что такой подход сложный и дорогостоящий, а также подразумевает снижение безопасности, ведь розетки, которые находятся в движении или под влиянием действий человека, быстро приходят в негодность;
Напольные розетки при островном размещении рабочей мебели, если зона кабинета не в углу и не устены, а посреди комнаты. Есть решение расположения напольной встроенной розетки, что удобно для включения техники и приборов. Но неудобно, ведь вилку можно зацепить и выбить ногой, или передвигая кресло, непосредственно стол. Есть и преимущества, и недостатки. В обход данному решению предлагаю подвести сетевой фильтр через кабель, уложенный в пол, а далее по ножке или основанию стола, размещая его на столешнице. Это необходимо для исключения всевозможных рисков в связи с неаккуратными движениями человека!
Розеточный блок удобно «держать под рукой» для включения и отключения различных приборов. Но не всегда есть такая возможность, так как сетевой фильтр или розеточная рамка на 5-7 единиц могут и занимать место, и портить внешний вид рабочего места. Тогда разместить розеточную линию можно под столом, в специальной консоли мебели или просто на стене, под столешницей, выводя все кабели с вилками к розеткам через небольшое отверстие в ней. Обязательно посчитайте необходимое количество розеток, и прибавьте 1-2 на всякий случай. Это будет полезно!
Розетки для телевизора
При установке телевизора на стену решается несколько задач: место размещения и высота, количество розеток и их назначение, а также глубина розеточной рамки или блока. Их можно немного утопить из расчета толщины телевизора и его углублений на основании, где находятся разъемы.
Расчет непосредственного расположения рамки с розетками электрическими, антенными, HDMI и прочими должен быть выполнен точно, хотя, сдвижение на 1-3 см по стене вправо/влево или вверх/вниз не сыграет особенной роли, и не будет визуально заметным. При установке кронштейнов, нужно будет обязательно ориентироваться на расположение розеточной рамки!
Сегодня многие заказчики уходят от предварительной прокладки кабелей и подключения розеток под ТВ предварительно, ведь сложно установить с высокой точностью, будет телевизор на стене или на тумбе, специальном столе или кронштейне. Поэтому, есть случаи, когда примерно около места установки ТВ, устанавливается пара розеток чуть выше уровня плинтуса.
Удобным является вариант при установке телевизора в нишу, на предметы мебели или специальные встроенные конструкции из дерева или гипсокартона. В данном случае, можно работать с выдвижными розеточными блоками, а также сматывающимися шнурами!
Важно предусмотреть сразу и несколько слотов под видеоаппаратуру, комплектующие домашнего кинотеатра, музыкальную систему или игровой приставки!
Размещение розеток для систем управления климатом
Чистота и регулируемая температура воздуха в помещении являются обязательными составляющими комфортного микроклимата, поэтому сегодня в каждом доме есть кондиционер, вентиляция, ионизаторы и увлажнители воздуха, озонаторы и ароматизаторы, прочие приборы подобного направления. Их установка производится настенно или на специальные консоли в верхней части помещения. Поэтому подключение к электрической сети также удобно производить в верхней части, чтобы не пытаться достать кабелем до розеток около пола, протягивая удлинители!
Монтаж розеток возле потолка производится стандартно. Это могут быть встроенные, утопленные в стену розетки, или небольшие накладные розетки, которые прячутся за самим прибором или устанавливаются над полкой, исключая визуальное обнаружение при взгляде снизу.
Кабель ведется в стене, в специальной штробе, в стыке стены и потолка, в специально организованном коробе или нише, в толще подвесного/натяжного потолка, опускаясь к месту размещения розетки на 200-300 мм от потолка!
Розетки для бытовой техники и приборов
Также следует предусмотреть в гостиной, как и других помещениях вашего дома или квартиры, так называемые ситуационные розетки, которые не используются на постоянной основе. Они необходимы для временного доступа к электрической сети и подключения пылесоса, утюга, полотера, напольного кондиционера или вентилятора, электрического обогревателя. Также, такие розетки используются в случае ремонта, отделки и декоративного оформления жилых помещений, сборки и установки мебели, когда используются шуруповерт, монтажный фен, клеевой пистолет и прочий инструмент профессиональных мастеров. Монтаж их лучше провести в разных частях комнаты, для удобного доступа и возможности работы в любой зоне помещения!
Важно заранее предусмотреть, разметить и проверить возможность установки розеток для теплого пола, биокамина, стационарных приборов электрического отопления. Нередко, они, как и выключатели подобного оборудования, а также терморегуляторы и прочие системы управления, могут быть установлены в один розеточный блок!
Розетки для предметного декора и элементов оформления
Подсветку для картин и панно, декоративные инсталляции, фоторамки, стандартные декоративные приборы освещения, проекторы потолочного освещения и светового декора, а также прочие подобные мелочи также необходимо подключить к питанию для обеспечения работоспособности. Провода через всю стену от ближайшей розетки – не вариант. Поэтому в план разводки необходимо внести и розетки для предметов интерьерного оформления.
В зависимости от удаления от пола и потолка, выбирается способ подводки кабелей. Линии разводки обязательно вносятся с рабочую схему, чтобы в будущем понимать, как именно и в каком направлении уложен кабель в стене, чтобы не пробить его при установке, например, полки или крепления под картину!
Для расчета количества розеток в гостиной необходимо заранее определить число электрических приборов в помещении, предусмотреть дополнительные розетки для предметов оформления, а также временного использования под бытовую технику. Внимательно отнеситесь и к вопросу внутренней планировки, подготовки дизайн-проекта с размещением мебели и декоративных элементов, устройства зоны отдыха и деловой зоны. Подобный подход даст возможность точного расчета количества розеток, а также понимания мест их размещения, удобного и безопасного!
Инструкция по монтажу розеток в гипсокартон

Гипсокартонные работы включают в себя несколько этапов, последний из которых – отделка. Но, как показывает практика, перед финишным нанесением отделочного материала есть еще один немаловажный этап, хотя он не самый сложный. Это установка розеток в гипсокартон. Для многих опытных мастеров этот процесс настолько прост, что его обычно делают их ученики. Но не будем упрощать эту электромонтажную операцию, она требует аккуратности, внимательности и выполнения некоторых требований, связанных с безопасной эксплуатацией электрических сетей.
Подготовка к прокладке кабеля
Необходимо обязательно учесть, на какую конструкцию будет производиться монтаж, прежде чем устанавливать розетку в гипсокартон, необходимо учесть, на какую конструкции она будет монтироваться.
По выравниваемой стене.
Внутри гипсокартонной перегородки.
По стене
В этом случае вся проводка будет проведена, как скрытая. То есть в теле бетонной или кирпичной стены делаются штробы, куда закладывается электрический кабель. Его концы выводятся на определенном уровне в необходимых местах. После чего канавки штукатурятся.

При этом штробы должны иметь направление вертикальное и горизонтальное. Вертикальные каналы делаются в любом месте стены, горизонтальные около пола или под потолком на расстоянии 10-15 см от обозначенных поверхностей. Обратите внимание, что необходимо будет учесть место выхода концов провода. Здесь важно, чтобы они не попали под металлический прямой подвес.
Внутри перегородки
Алгоритм проводимых работ, чтобы установить розетки в гипсокартон, таков:
Возводится каркас из металлических профилей.
С одной стороны он закрывается ГКЛ листами.
Теперь надо провести электрический кабель. Для этого в стоечных профилях дрелью делаются отверстия. Высота проводки определятся согласно требованиям эксплуатации. К примеру, европейские стандарты – это 30 см над уровнем пола. Для российских потребителей это некритичный показатель. Так что выбираем высоту на свое усмотрение, чтобы было просто удобно.
Провода лучше вставить в защитный гофрированный шланг. Это убережет их от быстрого износа, ведь соприкосновение с металлическим профилем при вибрациях здания ни к чему хорошему не приведет.
Теперь в подготовленные отверстия проводится электрический кабель со шлангом. Именно здесь и надо их закрепить. Можно для этих целей использовать медную проволоку, но лучше пластиковые хомуты.
При монтаже проводов необходимо обратить внимание на контур укладки кабеля. Очень важно, чтобы он не проходил рядом с установленными саморезами. Поэтому лучше или изменить место прокладки, или плоскогубцами удалить кончик крепежа.
И последний этап – обшивка перегородки. При этом на самих ГКЛ лучше нанести схему прокладки электрического кабеля. Это упростит монтаж розетки в гипсокартон своими руками.
К содержанию↑
Установка подрозетника в гипсокартон
Итак, все готово, можно переходить непосредственно к установке розетки. Для этого в ГКЛ надо сделать отверстие под подрозетник. Вам понадобится дрель с коронкой, диаметр которой должен совпадать с диаметром подрозетника. Зная месторасположение концов провода, точно по этому месту наносится метка (точка или крестик), которая будет являться центром отверстия.
После чего устанавливается подрозетник. Это гнездо под саму розетку, изготовленное из пластмассы. В ее конструкции четыре крепежа: два для крепления гнезда, два для наружной крепежной планки.
Обратите внимание, что дно подрозетника не имеет отверстия, куда можно вытянуть концы проводки. Поэтому его надо сделать, к примеру, дрелью или отверткой. Вставляем сюда конца кабеля, вытягиваем по максимуму.
И еще один момент. Толщина подрозетника 4,5 см, поэтому если между базовой стеной и гипсокартонной конструкцией зазор меньше данного показателя, то предварительно придется на стене делать углубление.
Подрозетник теперь ровно вставляется в гипсокартон и выравнивается в плоскости ГКЛ листа. После чего двумя винтами для крепежа необходимо закрепить коробку.
К содержанию↑
Крепление розетки в подрозетник
Перед тем как устанавливать розетку в подрозетник, необходимо ее разобрать. То есть, снимается декоративная панель, расслабляются зажимные (клеммные) винты. После чего в клеммы вставляются концы электрического провода, здесь же и зажимаются винтами. Теперь можно установить и саму розетку.
Способов поставить розетку в гипсокартон много – все зависит от ее конструкции.
С помощью распорных лапок.
Монтажными винтами в подрозетнике.
Если прибор установлен и закреплен, надо начинать монтировать металлическую планку, которая обеспечит надежное крепление розетки к гипсокартону. Остается лишь установить декоративную панель.
К содержанию↑
Полезные советы
Иногда приходится устанавливать сразу несколько розеток в гипсокартон. Поэтому очень важно правильно сделать разметку и высверлить отверстия. Их центры должны располагаться на одном уровне по горизонтали.
Чтобы надежно закрепить розетку в стене из гипсокартона, необходимо проверить, насколько прочно провода зажаты в клеммах.
Обратите внимание, чтобы электрическая проводка не собралась на дне подрозетника. Лучше, если их углубить под дно приспособления.
Монтаж выключателя проводится точно так же, как установка самой розетки. Единственное отличие – это сама конструкция выключателя, плюс подводка фазного провода. Если к розетке подходят фаза и ноль, то к выключателю только фаза.
Для тех, кто не совсем понял, как провести монтаж розетки, предлагаем посмотреть видео – установка розетки в гипсокартон. Если и после этого у вас появились вопросы, мы готовы обсудить все это. Наши специалисты с удовольствием ответят на них.
Автор статьи
Поделись статьей с друзьями:
Советы по установке розеток и выключателей в доме
«Обычно мы только после окончания работы понимаем, с чего ее надо было начать», — это высказывание удачно описывает всякий ремонт, а в особенности установку розеток и выключателей.
Казалось бы, закончен ремонт, осталось убрать и расставить мебель, и тут (о ужас!) понимаешь: розетки не там, где нужны, их загораживает мебель. А новые розетки — это новые провода в стене, а значит, надо срывать и снова клеить обои, и так по кругу.
Идеальный вариант — продумать размещение электроприборов и мебели еще на этапе планирования ремонта. Чтобы в следующий раз не наступить на те же грабли, я делал пометки, и моя записная книжка пополнилась разными неочевидными решениями по электрике, которыми я с удовольствием делюсь с читателями!
Установка розеток и выключателей
1, Выключатель в прихожей, который выключает в квартире всё!
Замечательная идея! Ведь часто бывает, что уже оделся, обулся, и тут выясняется, что на втором этаже горит свет… Или едешь на работу и думаешь: «Выключил ли я утюг?»
Решить все эти проблемы одним махом очень соблазнительно, главное, чтобы холодильник выключался отдельно, а то придется очень часто выбрасывать испорченные продукты.
2. Розетки в откосах
Розеток, как известно, много не бывает. Розетки в откосах пригодятся, если поверхность подоконника выполняет функцию кухонной рабочей зоны, если кухня маленькая и нужно экономить каждый сантиметр свободного места, если рядом с окном находится стол.
У меня, к примеру, на подоконнике стоит блендер, в котором я ежедневно делаю смузи. А розетки нет… Протянули удлинитель, который портит весь вид.
А перед Новым годом ты скажешь себе спасибо за эту розетку, когда будешь украшать окно в детской (а может, и на кухне) новогодними гирляндами.
3. Выключатели у кровати
И не только у кровати, а везде в проходных местах. Этот лайфхак давно не нов, я его постоянно встречаю в гостиницах, но многие про него забывают, когда делают ремонт.

4. Регулятор для теплого пола — на уровне глаз
Именно на этой высоте его удобно настраивать. Почему же все строители стараются установить его ближе к полу?

5. Полноценное освещение на балконе
Делаешь освещение лоджии — не забудь про выключатель. А то получается: вышел на балкон, увидел, что темно, и нужно возвращаться в комнату, чтобы включить свет.

6. Больше розеток в ванной
Фен, стиральная машина, а, может, еще и сушильная, электробритва, электрическая зубная щетка… Для всего нужны розетки, которые, кстати, можно спрятать в шкафчик.

7. Розетки для пылесосов
У многих не один пылесос, а два: обычный и робот. Для всех этих помощников нужна розетка, причем на определенном уровне: для обычного пылесоса 30–40 см от пола и в каждой комнате, для робота — в прихожей, с учетом места для подзарядки.
8. Розетка для зарядки гаджетов на кухне
Обязательно ее предусмотри! Представь, что ты готовишь по рецепту с планшета, а планшет разрядился! А у тебя свободной розетки на кухне нет… А теперь будет!
Если речь идет о розетках, предусмотренных под мелкую бытовую технику типа блендера или кофемолки, то подумай заранее, сколько бытовых приборов могут потребоваться тебе при готовке. Если затрудняешься в этом вопросе, то воспользуйся одной из наших рекомендаций.
На каждый погонный метр рабочей поверхности должна быть минимум одна розетка. Это не значит, что розетки должны быть установлены через каждый метр, они вполне могут быть сгруппированы вместе по несколько штук.
Можно поступить еще проще и установить на кухонном «фартуке» по 2–3 розетки над каждой свободной столешницей. Обычно это две или три группы розеток. Не забудь одну или две розетки расположить в зоне обеденного стола. Пригодится, если возникнет необходимость зарядить сотовый телефон или подключить, например, ноутбук.
9. Спрячь розетки в шкафах
Если на кухонном фартуке уже много розеток и это смотрится некрасиво, спрячь их, например, на дно навесных шкафов.
10. Розетки для компьютера
Подумай, за каким компьютером ты работаешь: для настольного компьютера понадобится 3–4 розетки, для ноутбука нужно сделать розетку во всех местах, где ты обычно с ним сидишь: рядом со столом, креслом, диваном.
Правильная разводка электропроводки в квартире — основа уюта и благополучия. Поэтому так важно точно знать, где проложить проводку, а где разместить розетки и выключатели.
Установка розетки в подрозетник. Как установить розетку в подрозетник
Подрозетник – специальная конструкция, предназначенная для установки розетки. Функции подрозетника:
Крепление розетки в стене

Защита от возгорания

Изоляция соединений.

По своему типу подрозетники делятся на металлические и пластиковые.
Металлические подрозетники раньше пользовались популярностью, но со временем их вытеснили пластиковые усадочные стаканы. Подрозетники из пластика отличаются сравнительно доступной ценой и большей практичностью.
Как правило подрозетники подлежат замене вместе с розеткой. Если розетку можно ремонтировать, продлевать срок ее эксплуатации, то состояние самого подрозетника остается без внимания. Поэтому, при замене/ремонте розетки следует обратить особое внимание на техническое состояние подрозетника, при необходимости заменить и его.
Ошибочно полагать, что установка розетки в подрозетник не требует никаких усилий или знаний по сравнению с монтажом подрозетника в стену, поскольку подготовка места в стене занимает больше времени.
В установке розетки тоже имеются хитрости, правила монтажа и приемы, которые необходимо применять для успешного выполнения задачи. Далее рассмотрим как установить розетку в подрозетник.
Как установить розетку в подрозетник
Обращая внимание на состояние электропроводки в квартире, либо в другом жилом помещении, можно заметить, что в основном вся проводка вмонтирована в стену. Сами розетки делятся на два типа: внутренние и наружные. Поскольку проводка большей частью пролегает в стене, внутренние розетки получили большое распространение.
При правильном монтаже внутренней розетки в установочную коробку, снаружи остается лишь рамка. Такое расположение является наиболее безопасным, поскольку исключает возможность нечаянного прикосновения к оголенным проводам.
Также это решение выглядит более эстетично, поскольку отсутствуют различные кабель-каналы, распределительные коробки и так далее. Тем более, при современном строительстве под электропроводку и подрозетник заранее штробятся углубления.
Установка розетки в подрозетник не является чем-то сложным, это может сделать каждый, опираясь исключительно на эту статью.
Этапы установки розеток
#1 Начало – отключи напряжение!
Всегда помните о том, что напряжение в 220 вольт опасно для жизни! Именно таким напряжением пользуются в повседневной жизни. Не забывайте о том, что в квартиру или дом подается переменный ток, а он гораздо опаснее постоянного!
При работе с электричеством, в первую очередь необходимо обесточить всю сеть. Даже если розетка подключена к отдельному автомату, все-равно отключать следует общий автомат. Делается это для того, чтобы отключить не только фазу, но и ноль. Затем, после отключения, необходимо проверить отсутствие напряжения непосредственно в розетке. Сделать это можно двумя способами:
1. Отверткой-индикатором

2. Мультиметром

При проверке отверткой-индикатором, просто нужно дотронуться до каждого контакта поочередно. Светодиод в отвертке при наличии напряжения обязательно загорится.
При проверке мультиметром необходимо выставить регулятор на измерение переменного напряжения. Помните, что если измеряете напряжение в 220 вольт, регулятор необходимо выставлять на большее значение, например, на 700 вольт. После того, как выставили регулятор, дотроньтесь обоими щупами до контактов розетки. Если прибор показывает ноль, то можно смело приступать к работе.
После того, как убедились, что в розетке отсутствует напряжение, можно приступать к установке розетки.
#2 Запас кабеля
Внутренние розетки вставляются в установочные коробки, к которым уже через специальные отверстия подведены провода. Так как провода оставляются с запасом, их лишнюю часть отрезаем, оставляем только необходимую длину.
Делается это для того, чтобы они не мешали монтажу розетки в пластиковый стакан, поскольку с излишними проводами вмонтировать розетку в подрозетник достаточно проблематично. Обычно провода оставляются длиной 5-10 сантиметров, этого доя подключения розетки достаточно.
#3 Снимаем внешнюю изоляцию с кабеля
Очень часто, когда зачищают кабель, снимают намного больше изоляции, чем требуется. Этого не надо делать, лучше оставить несколько сантиметров.
Такая изоляция кабеля поможет предотвратить передавливание изоляции жил острыми краями розетки. Существуют специальные инструменты для зачистки, если их нет, воспользуйтесь бокорезами или ножом. Зачистку кабеля нужно делать аккуратно, чтобы не повредить изоляцию жил.
#4 Снимаем изоляцию с жил
Зачистка изоляции жил производится ровно на ту длину, которой достаточно для обеспечения плотного контакта провода с контактом самой розетки. От разновидности розетки эта длина тоже зависит, но обычно от 5 до 10 миллиметров вполне достаточно.
При зачистке изоляции электрики пользуются инструментом под названием стриппер, если его нет, можно использовать нож. Главное, как и в случае зачистки кабеля, не повредить сам провод. Наличие зазубрин на проводе может привести к тому, что он переломится в этом месте.
#5 Подключение розетки
Берем в руки новую розетку и внимательно рассматриваем. Если есть дополнительная пластмассовая рамка, аккуратно ее снимаем, она обычно на пластмассовых защелках. Если ее нет, или вы ее уже сняли – ищите болтик (бывает два, но редко), которым крышка розетки привинчена к сердцевине, в которой и расположены металлические контакты.
Затем берем розетку и подключаем провода к контактам. Если кабель двухжильный, то один провод подключаем к левому, второй – к правому контакту.
В данном примере в розетке фирмы Schneider Electric контакты сверху, на других моделях могут быть сбоку. Если в розетке имеется еще контакт посередине, то это “земля”.
Важно: если кабель состоит из трех жил, то провод желто-зеленого цвета как раз и будет заземляющим, его нужно подключать к среднему контакту розетки. Вообще, запомните, желто-зеленый провод это всегда “земля”. В переменном токе “фаза” обычно обозначается коричневым цветом (или другим), “ноль” – синим цветом.
Провода закрепляем так, чтобы они плотно сидели в контактах и не болтались, сильно перетягивать тоже не надо.
#6 Установка розетки в подрозетник
После того, как закрепили провод в контактах, следует со всевозможной аккуратностью поместить розетку в подрозетник. Обратите внимание на то, чтобы розетка не стояла криво. Сам крепеж осуществляется двумя болтиками, которые стоят на распорных лапках.
Теперь нужно аккуратно уложить провода в подрозетник и закрепить к нему розетку. Она крепится с помощью двух болтиков по бокам подрозетника и специальных распорных лапок установленных на самом корпусе розетки.
После этого подтягиваем отверткой болтики распорных лапок. Их следует подтягивать так: сначала один, чтобы лапка коснулась стенки подрозетника, потом второй до этого же состояния. Потом затягиваем уже следующим образом: один оборот на одном, потом на другом, потом на первом, и так пока розетка не встанет намертво. Если же сразу затянуть одну распорную лапку, то розетка повернется и будет криво стоять.
Следующим шагом будет установка декоративной рамки и лицевой накладки на саму розетку. Собираем все это в обратном порядке, закручиваем на болтики, смотрим чтобы рамка плотно прилегала к стене, если этого не случилось – значит неправильно установлена розетка, нужно ее утопить в подрозетник глубже.
Как видите, нет ничего сложного в том, чтобы самостоятельно установить розетку в подрозетник. Благодаря приобретенным навыкам, установка розетки не будет являться для вас сложной задачей.
Похожие материалы на сайте:
Понравилась статья — поделись с друзьями!

Как установить потолочную розетку – советы по самостоятельному ремонту от Леруа Мерлен в Москве
1Убедитесь в хорошем состоянии потолка
Крашенный потолок
Убедитесь в хорошем состоянии потолка
Тщательно подготовьте поверхность потолка, на которую будет клеиться выбранная вами розетка. Возможны два варианта:
Глянцевая краска: помойте поверхность, используя моющее средство и слегка обработайте тонкой наждачной бумагой.
Матовая краска: протрите от пыли и помойте с небольшим количеством моющего средства. Затирание наждачной бумагой необязательно.

Необработанная рыхлая или пористая поверхность
С помощью кисти или валика нанесите на поверхность фиксирующую грунтовку. Количество слоев грунтовки и время ее высыхания должны соответствовать рекомендациям производителя грунтовки.
2Подготовка к установке розетки
После того как вы почистили и высушили потолок, вы можете приступать к установке выбранной вами розетки потолочные розетки. Используйте только указанную марку клея — от этого зависит долговечность и надежность крепления розетки.
1. Пропустите электрические провода
Вырежьте центральную часть розетки с помощью ножа и пропустите через отверстие электропроводку и крючок для подвешивания люстры.
Начинайте резать с обратной стороны розетки.
Подберите диаметр отверстия в соответствии с толщиной электропроводки.
2. Примерьте розетку
Пропустите через отверстие в розетке электропроводку и крючок и расположите их так, чтобы они находились точно в центре отверстия.
Обведите карандашом контур розетки для того, чтобы отметить ее окончательное расположение.
Это послужит Вам ориентиром при приклеивании.
Перед оклеиванием покрасьте розетку акриловой, диспер- сионной или латексной краской.

Это полезно знать
После вырезания центральной части, потолочная розетка обрабатывается по краю наждачной бумагой, чтобы добиться красивого закругления. Перед тем как нанести клей, немного зачистите наждачной бумагой поверхность розетки для того, чтобы улучшить сцепление полиуретана с клеем.
Как установить скрытую розетку. Пошаговая инструкция.
Содержание
Монтаж розетки, как и любые другие работы связанные с электричеством, начинается с отключения автоматического выключателя в электрощитке, который может находится как в котельном помещении, так и любой другой части дома.
Внимание!!!
Чтобы узнать, обесточена розетка или нет, необходимо проверить напряжение на фазовом проводе. Это можно выполнить мультиметром или отверткой с индикатором. Это обязательная процедура, которая предотвращает опасность повреждения электротоком.
Для монтажа розетки потребуется:
розетка;

подрозетник;

отвертка;

индикатор;

нож;

кусачки;

карандаш;

плоскогубцы;

уровень;

гипсовая шпатлевка;

шпатель;

перфоратор;

коронка для подрозетника 68мм

В качестве примера рассмотрим процесс монтажа розетки со скрытой проводкой в доме со стенами построенными из газосиликатных блоков, оштукатуренных цементно-песчаной смесью.
Чтобы монтаж проходил без дополнительных осложнений, концы проводов должны выходить за пределы стены не менее чем на 8-10 см. Об этом необходимо позаботиться еще на стадии монтажа электропроводки, высота розетки от пола, так же определяется при разведении проводки.
На какой высоте устанавливать розетки?
Здесь нет четкого ответа, все зависит от конкретной ситуации. Например, не очень разумно делать розетку рядом с плинтусом в доме у пожилых людей. С другой стороны странной будет идея поместить розетку от встроенной кухонной мебели на высоте 30 см от пола, такие розетки должны устанавливаться ниже кухонной мебели, на расстоянии не более 15 см от пола, до верхнего края розетки. Более подробно это было описано в статье расказывающей о планировании количества розеток на кухне.
Сегодня практически вся проводка идущая к розеткам на 220В в частных домах и квартирах является трехжильной. Как следует из названия, она состоит из 3-х жил – фазного и нулевого проводов, а также заземляющего проводника. В блоке розетки находятся 3 клеммы, к которым и необходимо присоединять упомянутые жилы.
Рядом с торчащим из оштукатуренной стены кабелем намечаем центр розетки. Расстояние от края кабеля до центра сверления должно быть взято с таким расчетом, чтобы не повредить проводник замурованный в стене. Поэтому нужно представлять как расположена проводка в стене.
Бурим коронкой углубление под подрозетник. В газоселикате это делается очень легко, но вот в бетонной стене квартиры это будет не простая задача.
Продеваем кабель через отверстие в подрозетнике и фиксируем подрозетник смесью на гипсовой основе.
Снимаем внешнюю изоляцию с кабеля.
Концы проводов требуется зачистить. Рекомендуется делать оголенные концы длиной около 1 см.
Перед монтажом розетки в соответствии с выполненной разметкой следует удостовериться в отсутствии переплетения жил друг с другом. После этого можно подключить оголенные концы к розетке, к контуру заземления следует подключить желто-зеленый провод.
На розетке есть специальные винты под крестовую отвертку, поочередно вращая которые, можно развести фиксирующие лапки до упора. Происходит прочная фиксация розетки в подрозетнике. Также фиксация может быть выполнена непосредственно в стене, но это не лучший вариант. Чтобы розетка была установлена ровно, винты следует закручивать равномерно, по очереди время от времени приставляя к ней уровень.
Можно сделать вывод, что конструкция розетки полностью держится благодаря лапкам, которые равномерно фиксируются винтами. Одной из наиболее распространенных проблем, с которыми сталкиваются новоселы, является то обстоятельство, что во время извлечения вилки, розетка вылазиет из стены. Если лапки недостаточно хорошо удерживают блок, то в скором времени розетка обязательно сломается. Однако существует способ избежать этого. Во время установки розетки в бетонную стену при отсутствии монтажной вставки из пластика необходимо выполнить следующие действия.
При помощи инструмента (например, зубила или стамески) в стене делаются маленькие углубления, предназначенные для упора лапок. Во время затягивания лапки попадают в такие углубления, надежно фиксируя блок в стене.
В том случае, когда в стене уже вмонтирован подрозетник из пластика, нужно сделать отверстия в пластмассе при помощи стамески. Это требуется выполнить в тех точках, в которые упираются лапки. Другими словами, делаются те же самые углубления. Большинство вставок, которые можно найти в магазинах, имеют внутри специальное рифление, поэтому лапки фиксируются надежно.
Видео по теме
Установка розеток и выключателей в перегородку из гипсокартона — ВикиСтрой
Выбор установочных коробок
К установке электрической фурнитуры предъявляются два главных требования: эстетичный внешний вид и надёжность закрепления механизмов. При монтаже в фальшстену успех по обоим параметрам зависит, в первую очередь, от выбора установочных коробок (подрозетников).
Главным образом качество этих изделий определяется характеристиками пластика, из которого они изготовлены. Коробка должна сжиматься с усилием до половины начального диаметра без намёка на треск и расслоение. Литьё пластика полное, без брешей, просечки под отверстия не должны быть залиты, разве только тончайшей плёнкой.
Надёжность механического крепления определяется двумя параметрами. Первый — насколько хорошо и добротно выполнены лапки. В полностью отпущенном положении они должны полностью скрываться за габаритами коробки, в затянутом — выступать за передний бортик на 2–3 мм. Металлические лапки кажутся более надёжными, но в них велика вероятность порчи резьбы и сгибания. Пластиковые лапки более надёжны: они не разгибаются при большом усилии затяжки, кроме того, саморез имеет не такой частый шаг резьбы и поэтому монтаж происходит быстрее.
Второй критерий, определяющий надёжность крепления механизмов — толщина и качество поверхности боковых внутренних стенок. Отжимные лапки розеток и выключателей хорошо распираются в коробке, где на внутренней поверхности имеются насечки, пусть даже самые незначительные. Кроме того, коробка не должна сильно деформироваться при распирании изнутри. Причиной такого явления может быть слишком мягкий и тонкий пластик, отсутствие каких-либо рёбер жёсткости.
На каком этапе проводить монтаж
Поскольку главным требованием к установке служит плотное примыкание рамок к поверхности отделки, монтаж электрофурнитуры проводят в два этапа. На первом монтируют установочные коробки, это следует делать как только плоскости фальшстен обшиты гипсокартоном. Небольшой выступающий бортик скроется в слое шпаклёвки, и фурнитура может быть прижата к отделке максимально плотно.
При монтаже установочных коробок рекомендуется выкрутить саморезы крепления металлической рамки и сохранить их в отдельном месте. Кабель можно разделывать сразу после заведения в коробку. В любом случае внутреннюю полость нужно защитить, закупорив её скомканной бумагой или полиэтиленовой плёнкой.
Окончательный монтаж проводится после завершения отделочных работ. Края отделки и шпаклёвки, выступающие внутрь полости коробки, нужно аккуратно срезать, избегая откалывания крупных обломков. По цилиндрическим утолщениям внутри коробки следует определить места для вкручивания саморезов и проколоть их шилом.
Исключение из общего порядка монтажа составляют сэндвич и панели МДФ, пластиковая вагонка. В этом случае можно все работы выполнять на последнем этапе, но коробки нужно подбирать под розетки специальным образом. Важно, чтобы в паз на изнаночной стороне рамки механизма бортик коробки помещался полностью, иначе между пластиковой панелью и стеной образуется зазор.
Разметка, сверление отверстий
При прокладке проводов их концы подводят к месту установки фурнитуры и оставляют с небольшим запасом, не проводя через обшивку. Обычно конец привязывают к ближайшему профилю или перемычке.
Разметка для отверстий начинается с общей горизонтальной линии, поднятой над чистовым полом около 30–40 см для розеток и 80–100 см для выключателей. В общем случае выключатели монтируют на одной высоте с дверными ручками. Разметку проводят только в том месте, где гарантированно не встретится каркасный профиль.
На горизонтальной линии нужно отметить центры отверстий, в которые будет устанавливаться направляющее сверло коронки. Сделать это можно рулеткой, зная межосевое расстояние между конкретным типом розеток. К примеру, для розеток и выключателей Schneider и Viko это стандартные 71 мм, у других производителей значения могут немного отличаться. Для уверенности можно использовать общую установочную рамку как шаблон.
Сверлить первое отверстие нужно аккуратно и в том месте, где гарантированно не встретится кабель. Желательно не допускать вылета коронки внутрь полости фальшстены. Когда первое отверстие проделано, в него вытягивают кабель или убеждаются, что он не будет задет при дальнейших действиях и сверлят остальные. Когда все отверстия проделаны, перемычки между ними подрезают ножом, оставляя свободную полосу около 30–35 мм по центру.
Сборки под общую рамку
Говоря о выборе коробок, мы намерено не касались темы их сборки для монтажа под общую рамку. Всего существует два вида подрозетников для этих целей: соединяемые «фишками» и в общем монолитном корпусе.
Последние кажутся более надёжными, но не особо практичны в монтаже и эксплуатации. Прежде всего, потому, что один из отсеков такой коробки можно по неосторожности повредить и тогда всё изделие придёт в негодность. В стыкуемых коробках проблема могла бы решиться заменой одной из них.
С другой стороны, если плотность посадки фишек в пазах недостаточно высока, при установке сборка будет постоянно рассыпаться. Напротив, если посадка соединителей в пазах излишне плотная, попытки забить фишки до упора могут привести к порче корпуса.
Если в сборке имеется более трёх механизмов, качество коробок должно быть очень высоким. Прежде всего, это касается соответствия межосевых отверстий, иначе ряд розеток и выключателей просто не поместится или будет закреплён недостаточно качественно.
Закрепление установочных коробок
Процесс монтажа подрозетников прост и интуитивно понятен. Нужное количество коробок после соединения вставляется в проделанные отверстия, при этом прижимные винты или шурупы выкручены практически до конца. Также следует предварительно выломать нужное число отверстий для ввода кабеля и пробить перемычки между секциями.
Вставлять подрозетники нужно аккуратно, чтобы не раскрошить края отверстий в гипсокартоне, последовательно обходя собранные коробки по периметру и поправляя выступающие элементы. Когда коробки утоплены полностью и бортик упёрся в стену, нужно затянуть винты или саморезы, чтобы прижать лапки.
При затяжке нужно контролировать усилие очень тщательно. Периодически можно оттягивать край коробки за бортик, проверяя наличие свободного хода. После того как все лапки будут предварительно поджаты, их следует по очереди подтянуть ещё на 0,5–0,7 оборота. Сильно затягивать не нужно, достаточно устранить любые проявления люфта.
Электрическое подключение
Вводной кабель заводится всегда в крайнюю коробку розеточной группы, но ни в коем случае не посередине. Сначала кабель обрезают с выступом из стены на 10–12 см, затем кабельным ножом снимается поясная изоляция. Разделку нужно проводить почти под корень, оставляя около 15–20 мм изоляции в месте её касания острых краёв пластиковой коробки.
Сразу же готовится нужное число перемычек той же длины. С них и с вводного кабеля стриппером снимается изоляция, оголять жилы нужно на 10–12 мм. Затягивать в один контакт можно не более двух жил, по одной с каждой стороны винта. Жилы нужно зажать длинногубцами в положении «вилочкой», завести по разные стороны винта и затянуть его, следя, чтобы жильная изоляция находилась вплотную к токоведущей площадке зажима.
После того как вся розеточная группа будет подключена, необходимо прижать жилы к корпусу и оставшийся запас сложить гармошкой. Параллельно проверяется, насколько легко механизм розетки входит в коробку, не мешают ли тому кабельные перемычки.
Завершение монтажа
На финальном этапе возвращаются на место сохранённые ранее саморезы. Ими механизм прикручивается за рамку к коробке, но без усилия. Достаточно, чтобы рамка сохраняла своё положение при разных углах наклона.
Когда все механизмы установлены на место, их пододвигают друг к другу вплотную, либо же равномерно распределяют оставшиеся зазоры. Выставлять розетки и выключатели по уровню нужно уже на этом этапе, пользуясь специальными пузырьковыми микроуровнями. Когда выравнивание завершено, саморезы затягивают сильнее, почти до упора. Следом проводится подтяжка распорных лапок.
Монтаж завершается установкой пластиковых накладок. Сперва в рамку вставляются накладки силовых розеток, их болтики распределяют по отверстиям и наживляют, затем поочерёдно затягивают. Клавиши выключателей, накладки телевизионных и телефонных розеток устанавливаются в последнюю очередь. После того как фурнитура смонтирована, её ещё раз проверяют уровнем и немного корректируют положение при необходимости.
рмнт.ру
24.02.17
socket.io — npm
Возможности
Socket.IO обеспечивает двунаправленную связь на основе событий в реальном времени. Он состоит из:
Также доступны некоторые реализации на других языках:
Его основные характеристики:
Надежность
Подключения устанавливаются даже при наличии:
прокси и балансировщики нагрузки.
персональный брандмауэр и антивирусное программное обеспечение.
Для этого он использует Engine.IO, который сначала устанавливает соединение с длительным опросом, а затем пытается обновиться до лучших транспортных средств, которые «тестируются» на стороне, например, WebSocket. Дополнительную информацию см. В разделе «Цели».
Поддержка автоматического переподключения
Если не указано иное, отключенный клиент будет пытаться повторно подключиться навсегда, пока сервер снова не станет доступным. Пожалуйста, ознакомьтесь с доступными вариантами повторного подключения здесь.
Обнаружение отключения
В Engine реализован механизм тактовых импульсов.Уровень ввода-вывода, позволяющий и серверу, и клиенту знать, когда другой больше не отвечает.
Эта функциональность достигается с помощью таймеров, установленных как на сервере, так и на клиенте, со значениями тайм-аута (параметры pingInterval и pingTimeout ), совместно используемыми во время подтверждения соединения. Эти таймеры требуют, чтобы все последующие клиентские вызовы направлялись на один и тот же сервер, отсюда требование липкого сеанса при использовании нескольких узлов.
Бинарная поддержка
Могут быть созданы любые сериализуемые структуры данных, в том числе:
Простой и удобный API
Пример кода:
io.on ('соединение', socket => { socket.emit ('запрос', / *… * /); // отправляем событие в сокет io.emit ('трансляция', / *… * /); // отправляем событие всем подключенным сокетам socket.on ('ответ', () => {/ *… * /}); // слушаем событие });
Кроссбраузерность
Поддержка браузера протестирована в Sauce Labs:
Поддержка мультиплексирования
Для разделения задач в вашем приложении (например, для каждого модуля или на основе разрешений) Socket.IO позволяет создать несколько пространств имен , которые будут действовать как отдельные каналы связи, но будут совместно использовать одно и то же базовое соединение.
Комната поддержки
В каждом пространстве имен вы можете определить произвольные каналы, называемые Комнаты , к которым сокеты могут присоединяться и выходить. Затем вы можете транслировать в любую комнату, достигая каждого сокета, который к ней присоединился.
Это полезная функция для отправки уведомлений группе пользователей или определенному пользователю, подключенному, например, к нескольким устройствам.
Примечание. Socket.IO не является реализацией WebSocket. Хотя Socket.IO действительно использует WebSocket в качестве транспорта, когда это возможно, он добавляет некоторые метаданные к каждому пакету: тип пакета, пространство имен и идентификатор подтверждения, когда требуется подтверждение сообщения. Вот почему клиент WebSocket не сможет успешно подключиться к серверу Socket.IO, а клиент Socket.IO не сможет подключиться к серверу WebSocket (например, ws: //echo.websocket.org ) либо. См. Спецификацию протокола здесь.
Установка
// с npm npm установить socket.io // пряжей пряжа добавить socket.io
Как использовать
В следующем примере socket.io присоединяется к простому Node.JS. HTTP-сервер прослушивает порт 3000 .
const server = требуется ('http'). CreateServer (); const io = require ('socket.io') (сервер); io.on ('соединение', client => { client.on ('событие', data => {/ *… * /}); client.on ('отключить', () => {/ *… * /}); }); сервер.слушайте (3000);
Автономный
const io = require ('socket.io') (); io.on ('соединение', клиент => {...}); io.listen (3000);
Совместно с Express
Начиная с 3.0 , экспресс-приложения стали обработчиками запросов функции, которые вы передаете экземплярам http или http Server . Тебе нужно передать Server на socket.io , а не экспресс-приложение функция. Также не забудьте позвонить по номеру .слушайте на сервере , а не в приложении .
const app = require ('экспресс') (); const server = require ('http'). createServer (приложение); const io = require ('socket.io') (сервер); io.on ('соединение', () => {/ *… * /}); server.listen (3000);
Совместно с Koa
Как и Express.JS, Koa работает, открывая приложение как запрос. обработчик, но только путем вызова метода обратного вызова .
const app = require ('koa') (); const server = require ('http').createServer (app.callback ()); const io = require ('socket.io') (сервер); io.on ('соединение', () => {/ *… * /}); server.listen (3000);
Совместно с Fastify
Чтобы интегрировать Socket.io в ваше приложение Fastify, вам просто нужно Зарегистрируйте плагин fastify-socket.io . Будет создан декоратор позвонил io .
const app = require ('fastify') (); app.register (требуется ('fastify-socket.io')); app.io.on ('соединение', () => {/ *… * /}); приложение.слушайте (3000);
Документация
См. Документацию здесь.
Исходный код сайта можно найти здесь. Взносы приветствуются!
Отладка / ведение журнала
Socket.IO работает на отладке. Чтобы увидеть все результаты отладки, запустите приложение с переменной окружения. DEBUG включая желаемый объем.
Чтобы увидеть вывод всех областей отладки Socket.IO, вы можете использовать:
DEBUG = socket.io * узел myapp
Тестирование
npm тест
Это запускает gulp task test . По умолчанию тест будет запускаться с исходным кодом в каталоге lib .
Установите для переменной окружения TEST_VERSION значение compat , чтобы протестировать переданную версию кода es5-compat.
Задача gulp test всегда будет переносить исходный код в es5 и сначала экспортировать в dist перед запуском теста.
Сторонники
Поддержите нас ежемесячным пожертвованием и помогите нам продолжить нашу деятельность. [Стать спонсором]
Спонсоры
Станьте спонсором и разместите свой логотип в нашем README на Github со ссылкой на свой сайт. [Стать спонсором]
Лицензия
MIT
Как установить розетки Mill Max с возможностью горячей замены? — splitkb.com
Розетки с возможностью «горячей» замены — удобная вещь, поскольку она позволяет легко заменять переключатели.Это означает, что вы не ограничены своим выбором. Однако их установка может быть немного сложной. В этом руководстве вы найдете несколько советов и приемов по успешной установке этих маленьких розеток.
Это руководство предназначено для розеток Mill-Max типа 7305, которые продаются на splitkb.com и могут быть установлены для вас, когда вы выбираете опцию «Горячая замена» в Kyria Custom Build.
Вы ищете руководство по горячей замене микроконтроллера? Ознакомьтесь со статьями Как подключить микроконтроллер? и зачем мне подключать микроконтроллер?
Переключатель
Первым делом вставьте разъемы на свои выключатели.Это упрощает установку розеток.
Если они у вас есть, используйте переключатели, которые вы не собираетесь использовать в этой сборке, для установки сокетов. Вы можете случайно припаять гнездо к переключателю, и это очень раздражает при демонтаже. Использование «одноразовых» переключателей делает его немного менее кислым, если вы случайно припаяете розетку к переключателю.
Чтобы защелкнуть их на месте, проще всего использовать плоскогубцы. Возьмитесь за гнездо плоскогубцами и осторожно задвиньте их на место.
Если вам нужно приложить большую силу для установки переключателя, посмотрите на ширину обеих ножек переключателя.Если одна нога шире другой, то это, вероятно, причина применения большого количества силы. В этом случае подумайте об использовании переключателя другого типа, поскольку при принудительной установке легко согнуть ножки переключателя.
Количество мест
Затем вставьте переключатели в печатную плату. Если ваши переключатели представляют собой так называемые «5-контактные» переключатели или переключатели для монтажа на печатную плату, вы можете установить их напрямую, но самый надежный способ их установки — через пластину. Это гарантирует, что ваши переключатели будут выровнены правильно, что сделает конечный результат красивым.
Пайка
А вот и суть дела: пайка сокетов на печатную плату. Используя очень небольшое количество припоя, вы можете образовать стык между розеткой и платой. Использование проволоки для припоя тонкого диаметра, например 0,5 мм, помогает дозировать припой.
Вы припаиваете гнезда с обратной стороны платы, с той же стороны, что и контакты переключателя.
Будьте осторожны: если вы используете слишком много припоя, тепло и поверхностное натяжение будут втягивать расплавленный припой в гнездо для горячей замены.Легче добавить припой, чем удалить его, поэтому работайте медленно, пока не освоитесь.
Для создания прочного соединения требуется совсем немного припоя. Вы можете нанести две капли, равномерно распределенные, чтобы припой охватил сторону гнезда. На поверхности розетки или внутри нее не должно быть припоя.
Тестирование розеток
Убрав пайку, пришло время проверить розетки, где вы проверяете, можно ли заменить переключатель и, следовательно, не соединен ли он с самой розеткой.Это отличается от тестирования переключателей и клавиатуры, когда вы проверяете, выполняет ли клавиша то, что вы ожидаете.
Для проверки просто вытащите переключатели. Это не потребует больших усилий. Если вы чувствуете, что вам нужно напрячься, чтобы вытащить выключатель, он, скорее всего, будет приварен к розетке, и в этом случае вам нужно нагреть одну или обе розетки, вытащить выключатель, пока припой расплавлен, удалить излишки припоя. и попробуйте установку еще раз.
Для удаления излишков припоя следует использовать оплетку для удаления припоя (также известную как фитиль для удаления припоя) или насос для удаления припоя.Это доступные и полезные инструменты для пайки.
Установка выключателей
Теперь, когда вы установили розетки и проверили, можно ли удалить переключатели, вы можете вставить переключатели для своей сборки. Проверьте соосность штифтов — при установке они не должны погнуться.
При установке переключателей не нужно прилагать больших усилий. Если вы чувствуете, что нужно напрячься, посмотрите на ориентацию ножек переключателя, разогните их и повторите попытку.
Установить розетки USB и скрыть электрические розетки
Дома часто идет семейная борьба за розетки, когда только один человек может заряжать свой смартфон или планшет одновременно. Решение? Преобразуйте стандартные розетки в розетки со встроенным USB-концентратором. Вы также можете спрятать электрические розетки в столе или другом более привлекательном предмете мебели. В этом руководстве объясняется, как установить разъем USB и как умело скрыть разъемы.
Проект
Подходит для: advanced
Требуемое время: 2 часа
Бюджет: от 44 до 130 фунтов стерлингов
Что вам понадобится: EL BJ EUCBUSB — Розетка с зарядной станцией USB, BACH ELEVATOR, TYPE J
Может быть расширен с помощью: Адаптер (например, EL USB CHARGE)
Вам необходимо: розетка
Будьте осторожны при установке
Важно отметить, что вы всегда должны заменять розетку в обесточенном или обесточенном состоянии.Для этого в блоке предохранителей всегда должно быть отключено питание соответствующего помещения, а в целях безопасности рекомендуется дополнительное обследование с помощью тестера напряжения. Если вы не совсем уверены, что справитесь с этой работой самостоятельно, обратитесь за помощью к профессионалу.
Пошаговая инструкция по установке USB-разъемов
Сначала отвинтите крышку розетки, затем ослабьте винты настенного кронштейна розетки. Далее снимаем металлический корпус для отверстий под винты и отсоединяем розетку от стены.Затем, держа розетку в руке, вы увидите три кабеля: защитный провод (желто-зеленый, в центре), нейтральный провод (синий, обычно правый) и внешний провод (коричневый или черный, обычно левый). Следует отметить, что защитный провод всегда должен находиться посередине. Если вы видите на розетке другие цвета или видите несколько проводников, вам следует обратиться к специалисту и на время прекратить работу.
В противном случае продолжайте отсоединять или откручивать штекерное соединение.Важно, чтобы защитный провод отключался от штатной розетки в последнюю очередь, а первым вставлялся в розетку USB. Затем остальные провода подключаются к разъему USB.
На последнем этапе прикрутите металлический каркас обратно к стене и прикрепите крышку розетки. На этом установка USB-разъема завершена, и его можно использовать, как только вы восстановите поток энергии для этой комнаты.
Альтернативные разъемы USB
Внешне не такими привлекательными, но не менее функциональными являются переходники USB для розеток.Чуть менее чем за 10 фунтов стерлингов вы можете выбрать адаптеры, такие как EL USB Charge. Затем он предлагает вам, например, USB-разъем, USB-концентратор и обычную розетку.
Скрыть розетки
Если существует особенно высокий спрос на розетки и установка существующих розеток с помощью концентраторов USB не решает проблему, альтернативой является скрытие разъемов с несколькими вариантами подключения в мебели, например, в таблице. Это означает, что вы можете эффективно подключаться к розетке с визуально привлекательным внешним видом, без видимых разъемов.TWIST, TYP F — CEE 7/3 от BACHMANN — это простой в использовании и легкий в установке USB-разъем.
Установить «скрытый» блок розеток
Чтобы спрятать удлинитель в столе, сделайте в нем вырез диаметром 42,5 мм, затем вставьте блок и закрепите его стопорным кольцом. Благодаря компактной конструкции и небольшой монтажной глубине, всего около 40 мм, TWIST также может быть легко установлен над выдвижными ящиками, поскольку кабель питания проложен близко к корпусу. Кроме того, крышка имеет очень привлекательный дизайн, что делает ее отличным вариантом не только для столов, но и для кухонных столешниц.
Заключение: дооснащение и скрытие
Усилия, необходимые для модификации розеток питания на розетки USB и сокрытия розеток питания, относительно просты и поэтому настоятельно рекомендуются в случае отключения электроэнергии или по визуально привлекательным причинам. С одной стороны, вам больше не придется обходиться без света торшера, если вы хотите одновременно заряжать свой смартфон, а с другой стороны, вы можете один раз положить конец борьбе в семье за варианты подключения и для всех.
Установка клиновых розеток — ООО «Юнироп»
Концевые заделки с клиновыми головками наиболее популярны среди башенных и мобильных кранов, хотя они не обладают таким высоким показателем прочности, как обжимные муфты, обжимные муфты или гнезда для спелтера.
В зависимости от конструкции и типа каната их КПД составляет от 75% до 80%. За более подробной информацией обращайтесь к производителю клиновой втулки.
Установка веревки Python® в клиновые гнезда аналогична установке 6- или 8-прядного каната. Вот краткое описание того, что можно и нельзя:
Всегда проверяйте головку, клин и штифт перед установкой.
Для канатов среднего размера используйте раструб следующего большего размера (например, для веревки диаметром 18 мм используйте раструб 3/4 ″).
Совместите токоведущий конец троса с центральной линией штифта.
Используйте молоток, чтобы вставить клин и трос как можно глубже в гнездо.
Приложите первую нагрузку, чтобы клин и трос полностью вошли в гнездо.
Убедитесь, что конец троса приварен и / или правильно зажат, прежде чем вставлять трос в гнездо. Несоблюдение этого может привести к проскальзыванию сердечника и / или ослаблению прядей, что приведет к серьезному повреждению каната.
Длина хвоста должна составлять минимум 6 диаметров каната, но НЕ МЕНЕЕ 6 дюймов.
Зафиксируйте тупиковый участок троса. Несколько допустимых методов доступны и проиллюстрированы на этой странице.
НЕ ЗАЖИМАЙТЕ И НЕ ОБРЕЗЫВАЙТЕ МЕРТВОЙ КОНЕЦ ВЕРЕВКИ ДО ПОДВОДНОГО КОНЦА.
Во время использования не задевайте тупиковую секцию какими-либо другими элементами такелажа (так называемая двухблокировка).
При использовании с 34 × 7 и всеми невращающимися типами Python прикрепите хомут для шланга прибл. На 3-5 футов выше гнезда к LIVE END троса ПЕРЕД ПРИСОЕДИНЕНИЕМ ГНЕЗДА . Зажим предотвратит любое ослабление внешних прядей, которое могло произойти во время установки, от перемещения по всей длине каната.В этом случае вам придется немного укоротить веревку, но вы сократите поврежденную зону до очень короткого участка веревки.
Осторожность

Никогда не используйте клин другого производителя, кроме розетки.
Используйте только оригинальные запчасти.
Добавление новой розетки Стоимость и цены 2021
Есть много причин, по которым вам может понадобиться новая розетка.Несколько вилок от одной розетки или нескольких розеток могут быть опасными и перегрузить цепи, существующие розетки могут быть старыми и нуждаются в замене, или может случиться так, что вы просто меняете планировку комнаты, например.
В конечном счете, добавление новой розетки — хорошая идея, чтобы обеспечить подачу электроэнергии там, где она вам нужна.
В этой статье рассказывается о том, сколько вы можете ожидать платить за новую розетку, а также о факторах, которые могут повлиять на стоимость.
Средняя стоимость установки новой розетки
Мы связались с 53 электриками, чтобы получить расценки на установку одной новой розетки, включая работу и материалы.Цены указаны без НДС.
Стоимость Среднее значение Типичный диапазон
Новая одинарная розетка £ 90 £ 50 — £ 150
Новая двойная розетка £ 105 £ 60 — £ 170
Установка разъема USB £ 120 £ 70 — £ 180
Как правило, каждая розетка, заряженная после первоначальной, будет меньше.Будьте готовы заплатить 65 фунтов стерлингов за каждую установленную дополнительную розетку.
Факторы, влияющие на стоимость
Хотя цены на установку новой розетки довольно стандартные, существуют важные факторы, которые электрик должен учесть, прежде чем предлагать окончательное предложение.
Если они не могут сначала прийти к вам домой, вы можете отправить им несколько фотографий предлагаемого района, чтобы они имели представление о планировке и возможных проблемах.
Состояние цепи
Дополнительные розетки могут вызвать проблемы, если блок предохранителей или потребительский блок не справятся с дополнительной нагрузкой.Электрик сможет проконсультировать дальше.
Если защита УЗО отсутствует, ее необходимо установить. В нормах по электромонтажу BS 7671 указано, что для всех установленных новых розеток требуется дополнительная защита УЗО.
Это необходимо для того, чтобы по завершении можно было выдать сертификат электробезопасности.
Близость к ближайшему подходящему источнику питания
Электрик должен знать, насколько легко подключить кабель к новой розетке.
Обычно самый простой способ сделать это — установить розетку в другой комнате вплотную к тому месту, где вы хотели бы установить новую розетку.Если он находится дальше от кабелей, тогда потребуется дополнительная проводка, и это увеличит стоимость.
Перемещение гнезда на небольшое расстояние часто бывает дешевле, чем добавление нового. Это потому, что вместо этого можно использовать существующую проводку.
Тип розетки
Электрики обычно рекомендуют стандартные белые розетки.
Черный никель, полированный хром, матовая сталь и другие стили будут стоить дороже. Металлические розетки также необходимо заземлить, что увеличивает расходы.
Существует множество стилей и цветов, поэтому выбирайте что-нибудь, подходящее к декору.
Розетки
бывают разных цветов и стилей, поэтому выберите ту, которая лучше всего соответствует вашим потребностям и декору.
Типы полов и стен
Как правило, указанные цены основаны на том факте, что ковры подняты и есть доступ под половицами.
Если необходимо поднять половицы, может потребоваться дополнительная плата.
В зависимости от того, где будет размещена новая розетка, конструкция стены будет иметь значение, т.е.е кирпич и гипс против гипсокартона.
Также не забудьте проверить, будет ли ваш электрик использовать штукатур для ремонта стен после того, как работы будут завершены, или вам нужно будет это сделать.
Расположение
Затраты на рабочую силу в Лондоне и на юге Англии обычно дороже, чем где-либо еще.
Если подрядчику необходимо выехать за пределы определенного радиуса, он может добавить дополнительную плату. Если вы не живете в очень сельской местности или не хотите пользоваться услугами электрика, работающего подальше, вам не нужно доплачивать.
Получить цены на электрические теплые полы рядом с вами
Мы сделали все возможное, чтобы дать вам представление о том, сколько вы можете заплатить за установку электрического теплого пола.
Однако наши справочники не заменяют фиксированную расценку специально для вас.
Мы работаем со всеми лучшими специалистами в области электрического теплого пола, готовыми оценить вашу работу. Получите бесплатные предложения с ценами в вашем районе и сравните цены, используя форму ниже.
Сравните несколько предложений и сэкономьте до 40%
Сертифицированные и проверенные электрики
Бесплатно и без обязательств
Специалисты по местному электрообогреву рядом с вами
Как установить электрические выключатели, электрические выключатели и розетки, электрические розетки
Строительство
При строительстве дома или здания электромонтажные работы также требуют должного внимания при прокладке труб, электромонтаже и установке различных фитингов, включая их качество и характеристики.Вся электрическая арматура , такая как потолочная розетка , розетки, выключатели, регуляторы и аксессуары, крепится к стене или потолку. Для крепления фитингов к их базовым блокам следует использовать латунные винты.

Выключатели и розетки:
Коммутаторы и Розетки должны изготавливаться из материалов высшего качества, таких как пластик и поликарбонатный пластик, обеспечивающий стандартные функциональные возможности. Коммутаторы и Розетки должны быть гибкими по конструкции, иметь низкое энергопотребление и обеспечивать безопасную работу.Выключатели и розетки должны иметь маркировку ISI и производиться в соответствии с ISI 3854-1997, IS1293-1983. Переключатели и розетки доступны в 6, 16 и 25 ампер.
Главные выключатели:
Все главные выключатели должны быть железобетонными, изготовленными известным производителем.
Все переключатели и автоматические выключатели должны быть сконструированы и установлены в соответствии с последними рекомендациями I.E.E. Положения.
Ручки выключателей должны быть закреплены должным образом, не допускать откручивания и расшатывания.
Все тумблеры должны быть из бакелита.
В заземленной системе все однополюсные переключатели в 2-проводных цепях управления освещением, вентиляторами и т. Д. Должны быть вставлены во внешний или фазный провод, в зависимости от обстоятельств.
В изолированных системах постоянного тока такие переключатели должны быть вставлены в положительную сторону.
Все несвязанные однополюсные выключатели по всей установке должны быть установлены в проводниках или подключены к внешним или фазным проводам источника питания, или в двухсторонней системе питания в одном и том же проводе, который не должен быть заземленным проводником. либо с автоматическим выключателем, либо без него, либо с добавленным сопротивлением в заземлении.
Потребитель ни в коем случае не должен вставлять какой-либо однополюсный выключатель, вырезать или допускать такой выключатель, или вырезать, чтобы он был или оставался вставленным в любой заземленный нейтральный провод.
Предохранитель или отключенный однополюсный выключатель нельзя вставлять в:
Средний или нейтральный провод трехпроводной цепи, питаемой от сети постоянного тока или однофазной трехпроводной системы.
Общий возврат двухфазной трехпроводной цепи.
Нейтраль трехфазной четырехпроводной цепи.
Этот провод установки, который постоянно заземлен на источнике питания без автоматического выключателя или дополнительного сопротивления в заземлении.
Установка главных выключателей:
При установке главных выключателей , главных и распределительных щитов должны быть полностью выполнены следующие требования:
Небольшой кронштейн для контрольной лампы должен быть закреплен и подключен через независимый однополюсный выключатель.
Соединения должны быть расположены по возможности так, чтобы образовалась их собственная схема.
Каждая цепь должна быть четко пронумерована слева направо.
Выключатели и распределительные щиты в железной оболочке должны быть установлены на угловой железной раме 2 x 2 x 1/4 дюйма, покрытой железным листом толщиной 1/8 дюйма, или в утопленных чугунных ящиках.
Корпус должен быть соединен с главными выключателями и распределительным щитом гибкими металлическими трубами.
Настенные розетки:
Все точки розетки должны включать выключатель и предохранитель, установленные сбоку от розетки.
Соединения между выключателем, предохранителем и настенной розеткой должны быть устроены так, чтобы выключатель находился на токоведущей стороне как предохранителя, так и настенной розетки.
В заземленных системах выключатель и предохранитель могут быть однополюсного типа, подключенными к внешнему или фазному проводу.
В изолированной системе необходимо использовать двухполюсный переключатель .
Все розетки должны быть трехконтактными.
3-й контакт должен быть заземлен через S.W.G. No8 G.I. провод проходит под кожухом.
Соединение 3-го штифта с G.I. заземляющий провод должен быть выполнен с помощью многожильного кабеля G.I. провода.
Подключение 3-го контакта розетки в корпусе T.R.S. система электропроводки должна быть выполнена через №14 S.W.G. голый медный провод проходит между кабелями и подводится непосредственно к 3-му контакту.
; Избегайте ежедневных коротких замыканий и перегрузок с помощью MCB (миниатюрный автоматический выключатель) и сохраните свои электрические приборы от короткого замыкания.Вы знаете, что нужно знать перед тем, как нанять электрика? Вы несете ответственность за все электрические неисправности и их ремонт. Вам необходимо нанять электрика для ремонта электрических неисправностей. Следующий контрольный список должен помочь вам при найме электрика. Некачественные материалы, неквалифицированный электрик и небольшая небрежность при выполнении электромонтажных работ могут стать причиной смертельного поражения электрическим током в доме.Такие аварии нелегко отремонтировать и компенсировать. Поэтому очень важно проявлять максимальную осторожность при выполнении электромонтажных работ во время строительства вашего дома. Эта статья дает несколько советов по электромонтажным работам при строительстве дома. Электричество может быть смертельно опасным, если не использовать его с максимальной осторожностью. Когда фаза или провод под напряжением соприкасаются с нашим телом, электрический ток вызывает удар в зависимости от силы напряжения и парализует мышечные функции тела.Чтобы избежать поражения электрическим током во время электрических работ / контактов, убедитесь, что вы соблюдаете все меры предосторожности, указанные в следующей статье. Электрооборудование должно быть безопасным и обеспечивать надлежащую безопасность жильцам дома. Продукты или приборы низкого качества могут вызвать несчастные случаи со смертельным исходом, такие как короткое замыкание, возгорание / задымление, возгорание всего дома, поражение электрическим током любого члена и т.Экономия электроэнергии не только увеличивает ваши деньги, но и помогает тысячам людей удовлетворять потребности в энергии. Долг каждого гражданина — правильно использовать бытовую технику. Иногда из-за неосторожности или незнания провод электрической фазы (под напряжением) соприкасается с телом человека, и ток течет по телу, поскольку тело является хорошим проводником электрического тока.Всем нам нужна энергия для работы электроприборов и различных устройств в нашем доме. Для правильного распределения электроэнергии нам необходимо установить и обслуживать качественную электропроводку опытным электриком. Следующие советы помогут вам понять процесс монтажа проводки в вашем доме или офисе.
Электрические ошибки распространены в каждом доме, что может быть опасно для жителей.Когда вы проектируете дом своей мечты, возможно, вы не знаете об электрических ошибках и их последствиях. Здесь обсуждаются некоторые распространенные проблемы с электричеством, которые могут нанести вред жильцам.
Это три типа неисправностей электрооборудования: .Отказ разомкнутой цепи .Short Circuit Fault (Ошибка короткого замыкания) .Неисправность заземления и неисправность утечки.
Инструменты для электромонтажа в доме: Отвертка для коннекторов (10 см), Тестер для неоновых ламп, Регулируемый гаечный ключ (15 см).
Люминесцентные лампы бывают разных форм и размеров.Все более популярными становятся компактные люминесцентные лампы (CF). Люминесцентная лампа излучает много полезного видимого света, для которого требуется от 1/3 до 1/4 потребляемой электроэнергии.
Следует проверить ширину и толщину полос, а также расстояние между винтами для крепления полос.
Проверить ширину и глубину канала, качество и размер кирпичей на предмет механической защиты.Предоставлены ли идентификационные бирки кабеля или нет.
Марки электротехнических материалов-Кабели-Skytone
Каменный пол Kota — это тонкое сочетание величия и роскоши, придающее интерьеру и экстерьеру великолепный вид……. Чтобы обеспечить максимальную вентиляцию и естественное освещение в вашем доме, убедитесь, что здание правильно ориентировано. Ориентация здания экономит энергию и обеспечивает комфортное проживание. В этой статье рассказывается о различных факторах и преимуществах ориентации здания. Ознакомьтесь с одними из самых впечатляющих фотографий кухни из галереи GharExpert.Сплошная крыша на здании очень важна для всех, кто живет в доме. Крыша должна быть сконструирована таким образом, чтобы обеспечить вам большую безопасность. Здесь приведены подробности о различных типах кровли. Рамы дверей и окон — самые важные части ваших дверей и окон.Доступны они разного размера, высоты, ширины и формы. Рамы удерживают замки и петли, а также поддерживают двери и окна, чтобы их можно было легко закрывать и открывать. Вот что вам нужно знать о различных дверных и оконных рамах.
Авторское право 2007- GharExpert.com Все права защищены.
Установка гнезда прикуривателя
Розетки и аксессуары
Доступны два вида зажигалок для вторичного рынка: с лампочкой (A) и без (B).Многие полезные аксессуары просто вставляются в розетку прикуривателя. Таким образом можно использовать пылесос (C), контрольную лампу под капотом (D), установленный на приборной панели охлаждающий вентилятор (E) и лампу для чтения карт (F).
Несмотря на то, что вы не можете курить, поместите в машину прикуриватель. может быть полезнее, чем вы думаете. Магазины автомобильных аксессуаров теперь продают множество полезных, практичных электрических аксессуаров, разработанных особенно работать от розетки прикуривателя.
Примеры: лампы для чтения карт, контрольные лампы, автомобили. вакуум чистящие средства и личное охлаждение поклонники .Все это просто вставьте в розетку прикуривателя и вы можете пожелать соответствовать такую зажигалку просто для питания этих аксессуаров.
Установка прикуривателя имеет еще одно преимущество: количество отверстий, которые нужно просверлить в приборная панель или центральная консоль, чтобы соответствовать аксессуары, так как несколько разных аксессуаров могут работать с одним и тем же розетка для зажигалки.
Способы примерки
На многих автомобилях, если зажигалка не входит в стандартную комплектацию, вы можете хорошо обнаруживаем, что в приборной панели уже есть отверстие, предназначенное для приема один.
Вероятно, вы обнаружите, что отверстие закрыто заглушкой. К установите зажигалку, все, что вам нужно сделать, это вытащить вилку и вставить зажигалка на своем месте — необходимая проводка для зажигалки обычно будет уже встроен в заднюю часть отверстия.
В старых автомобилях, однако, может не быть специального отверстия для сигарет. легче. В этом случае вам придется вырезать собственное отверстие либо в на приборной панели или в центральной консоли установите гнездо прикуривателя и подключите его.
Выбор
Вы обнаружите, что существует широкий ассортимент вторичных зажигалок. в магазинах автозапчастей. При покупке нужно остерегаться того, что некоторые имеют встроенный светильник, часто небольшое кольцо вокруг основания зажигалки. Ты может оказаться полезным в темноте, особенно если вы устанавливаете зажигалку. в задней части салона. В противном случае выбирать между различные зажигалки вторичного рынка.
Установка гнезда прикуривателя
1.Позиционирование
Если готового отверстия нет, найдите подходящее место на приборной панели или центральной консоли. Убедитесь, что прикуриватель ничему не препятствует при установке. Лучше всего найти место в центре приборной панели, чтобы обеспечить легкий доступ как водителю, так и пассажиру.
2. Разметка
Закройте выбранную область малярной лентой, чтобы защитить поверхность. С помощью циркуля нарисуйте на малярной ленте круг, немного меньший диаметра корпуса зажигалки.Это необходимо для обеспечения плотной посадки зажигалки.
3. Вырезать отверстие
Начните с просверливания пилотного отверстия в центре отмеченного круга. Используйте сверло чуть большего размера, чтобы проделать отверстие дальше. Продолжайте этот процесс, пока отверстие не станет того же размера, что и круг. Если у вас нет сверла, достаточно большого, чтобы просверлить отверстие полностью, воспользуйтесь напильником «крысиный хвост», чтобы проделать отверстие.
4. Установите головку
Снимите малярную ленту с приборной панели или центральной консоли.Снимите элемент зажигалки и кожух с корпуса розетки. Вставьте розетку в отверстие в передней части приборной панели. Убедитесь, что накладное кольцо (если установлено) находится под головкой розетки. При необходимости приоткройте отверстие напильником.
5. Крепление розетки
Работая за приборной панелью или под консолью, поднесите кожух или резьбовое кольцо к корпусу гнезда. Корпус привинчивается к задней части розетки.Прикрутите корпус к розетке, убедившись, что он плотно прилегает и не может ослабнуть, что может вызвать короткое замыкание.
6. Подключение
В целях безопасности отсоедините аккумулятор. Пропустите провод от постоянного источника питания к центральной клемме розетки. Установите на этот провод линейный предохранитель (35 А). Присоедините провод к клемме заземления на корпусе и проведите его до удобной точки на корпусе. Подключите аккумулятор и проверьте зажигалку.
Подсветка розетки
Некоторые зажигалки оснащены собственной лампой освещения. Чтобы подключить это, подключите питающий провод освещения к габаритному огню. цепь . Используйте соединитель Scotchlok, чтобы соединить провод. В качестве альтернативы, провод можно подключить непосредственно к габаритному огню. предохранитель Терминал на его выходной стороне. * Только розетка. При желании вы можете купить только розетку и корпус без самой зажигалки.Они обычно продаются в качестве сервисной замены, если ваша оригинальная розетка неисправна.
8Авг
Как выставить маяки для штукатурки: Как правильно выставить маяки под штукатурку
8 Авг 2021 alexxlab Комментировать
под штукатурку, стяжку, фото, видео
Выравнивая стены при помощи слоя штукатурки хорошего результата можно добиться при наличии опорных планок — маяков. Такие же планки нужны когда вы заливаете стяжку. Тогда пол получается ровным, без перепадов. Как выставить маяки на стены, под стяжку и рассмотрим далее.
Содержание статьи
Материалы
Проще все будет если есть построитель плоскостей, но если нет, можно обойтись и обычным строительным уровнем. Только его длина — не менее 1,5 метров, а лучше больше. И желательно его проверить, чтобы отклонений в показаниях не было вообще или, по крайне мере, чтобы они были минимальны.
Как выставить маяки на стену
Начинается все с оценки перепадов стены. Для начала необходимо найти самую выступающую точку. Если есть лазерный уровень или построитель плоскостей, можно использовать его. Выставить луч параллельно стене. И относительно этого луча искать самую высокую точку на стене.
Если лазерного прибора нет, берем длинное правило или просто ровную длинную планку (длиной порядка 2 м). К ним скотчем приматываем строительный уровень и с помощью такого устройства определяемся, где находится эта самая выступающая часть стены. Так оценивают вертикальность стен.
Находим самую выступающую точку на стене
Но есть еще и горбы и впадины в продольной плоскости. Их можно «выявить» при помощи лески, натянутой на некотором расстоянии от стены. Ее можно привязывать на вбитые в стену гвозди или саморезы. К ним привязывают на одном уровне и смотрят, где и насколько отклоняется уровень. Проходят всю плоскость, определяя наиболее выступающую точку. Одновременно оцениваете и самую «утопленную».
Для чего это надо? Самую выступающую точку находят, чтобы использовать минимальный слой штукатурки: тут он будет минимальным. Какой слой будет дальше — зависит от кривизны стен. Самую «глубокую» точку находят чтобы правильно подобрать штукатурку. В технических данных любого состава есть две важные позиции: минимальный слой и максимальный. Вам нужно будет выбирать так, чтобы ваш перепад вписывался в эти рамки. Например, известная и популярная штукатурка «Ротбанд» фирмы Кнауф имеет минимальный слой 5 мм, максимальный — 50 мм. Если это вас устраивает, можно использовать ее (она гипсовая).
Определение количества линий маяков
Расстояние между маяками зависит от инструмента, которым будете «тянуть» раствор — правило. Самый удобный — 1,5 метра. Этот инструмент должен опираться на два маяка, но до краев еще должно оставаться с каждой стороны по 15-20 см. Потому при работе правилом в 1,5 м, маяки ставят на расстоянии 110-120 см.
Вот так штукатурят стены по маякам и удобнее, когда они (маяки) выставлены так, чтобы края правила на 20-30 см были свободны
Разметку начинают от одного из углов. От него отступают 10-30 см — кто как, и кому как удобно. На этом уровне ставят карандашом или маркером отметку. А потом размечают линии с выбранным шагом. Расстояние между маяками не обязательно должно быть одинаковым. На стенах с дверными или оконными проемами обязательна установка штукатурных маяков по обеим сторонам, отступив все те же 10-30 см. Если оставшийся при делении последний промежуток больше, чем размер правила, его делят пополам.
Рисуем линии, по которым будем крепить маяки
По нанесенным отметкам рисуем вертикальные линии — по ним затеи будем вкручивать шурупы. Если есть лазерный уровень, можно с его помощью выставлять по меткам без прорисовки линий. Ели нивелира нет, проще всего нарисовать линии с использованием уровня — вертикально вверх и вниз от нанесенных отметок.
Как выставить маяки на саморезах
Подготовительный этап закончен, начинается собственно установка и выставление маяков под штукатурку стен. Есть несколько способов, но наиболее популярный — с использованием шурупов или винтов с плоской шляпкой.
Чтобы штукатурить было просто, необходимо правильно выставить маяки
Выставление саморезов
Отступив от пола и потолка 5-10 см малярным шнуром (шнурком в синьке) отбиваем на стене две горизонтальные линии. В местах пересечения горизонталей и крайних вертикалей (по которым будем крепить маяки) вкручиваем саморезы. Получается их всего 4 штуки: по два вверху и внизу. Пока их высота произвольна.
Далее высоту вкрученных саморезов надо выставить в одной плоскости. От того, насколько точно и правильно это будет сделано зависит расход материала на штукатурку и то, насколько ровные в результате будут стены. Потому стараемся сделать все максимально точно. Порядок действий такой:
Поле того, как все саморезы выставлены, для верности проверяете насколько верно вы все сделали при помощи правила или ровной планки.
Если работа проводилась без построителя плоскостей, может оказаться, что натянутый шнур лежит на выпуклости на стене. Тогда придется перенастраивать все саморезы, начиная с первых четырех. Очень неприятно, но занимает не так уж много времени.
Установка маяков
Разводим состав, которым будем пользоваться при штукатурке, чуть гуще, чем указано на упаковке. Возле шурупов (можно и между ними), чуть отступив в сторону наносим кельмой небольшие лепешки раствора. Берем маячную планку, вдавливаем ее в раствор справа или слева от шурупов. Выступ маяка должен быть на одном уровне с шляпкой шурупов.
Берем правило/планку, с его помощью выставляем маяк так, чтобы он был идеально ровный. Металл на маячных планках часто не очень толстый и его легко погнуть. Потому и требуется эта проверка.
Так выглядит стена с уже установленными маяками, готовая к штукатурке
Подобным образом выставляем все маяки, после чего проверяем чтобы они все были в одной плоскости. Снова берем ровную планку, но в этот раз сравниваем установленные маячные планки между собой. При необходимости корректируем. После того, как все выставлено ровно, оставляем все до тех пор, пока раствор не просохнет (точное время зависит от раствора). Когда он высохнет, можно начинать выравнивать стены при помощи штукатурки. Теперь вы знаете, как выставить маяки под штукатурку на саморезах.

Есть специальные крепления для маячков, которые позволяют сделать ту же работу быстрее. Во всяком случае так говорят авторы идеи и производители этого крепежа.

Маяки на саморезах для стяжки
В основном процесс отличается на стадии подготовки — надо определить уровень стяжки и отбить его на стенах. При определении толщины стоит помнить, что минимальный слой раствора на полу должен быть не менее 3 см. В противном случае велика вероятность того, что бетон начнет трескаться.
После того как определились с уровнем стяжки, ставят отметку на одной из стен. Далее при помощи электронного уровня (установить в режим горизонтальной плоскости) или водяного переносят отметку на все стены, соединяют их линиями. Далее на этих отметках устанавливают саморезы, к ним привязывают бечевки и приступают к установке и выравниванию саморезов на полу.
Как выставить маяки на саморезах для стяжки
Количество маяков для стяжки пола определяется точно также: исходя из длинны правила: его длина минус 20-30 см. Располагают маячные планки перпендикулярно той стене, в которой расположены входные двери.
После того, как все саморезы установлены и выставлены в единой плоскости, возле них также накладывают кучки раствора. Но не того, который будет применяться для стяжки, а того, который быстрее схватывается — можно туже штукатурку на основе алебастра. Далее надо выставить маяки точно также как и для стен: вдавливаем до шляпок, проверяем уровень.
Более быстрый способ способ установки маяков для стяжки
Для реализации этого метода обязательно наличие нивелира (электронного построителя плоскостей) и гипсовая штукатурка (можно взять Ротбанд или любую другую). Определение толщины стяжки аналогично. Только так как есть построитель, отпадает необходимость рисовать что-то на стенах. Ставим только одну отметку.
Установка маяков возможна и без саморезов — только на раствор
На полу раскладываем маячные планки на выбранном расстоянии. Вдоль планок на расстоянии около 20 см друг от друга на подготовленный пол укладываем небольшие лепешки из гипсовой смеси. Сверху на них кладем маячок. Включаем построитель плоскостей и разворачиваем горизонтальную плоскость примерно на уровне вашего пояса (работать удобно). Берем ровную планку, идем в то место, где есть отметка уровня стяжки, совмещаем нижний конец планки с этой отметкой. Выше видим светящийся след от плоскости, созданной нивелиром, по ней делаем отметку. Этой планкой можно будет выставить маяки на оном уровне. Ставим планку на маяк, придавливаем его до тех пор, пока луч нивелира не совместится с отметкой. Переходим дальше. Так проходим вдоль всей маячной планки. По такой же технологии выставляем остальные маяки.
Получается действительно быстрее, но есть два момента. Первый — необходим нивелир, а нормальные стоит довольно прилично. Второй — нет жесткого упора из-за чего легко вдавить маяк ниже чем следует. Приходится отдирать, выравнивать кучки, приступать снова. Пока наберетесь опыта, пройдет тоже немало времени. Но способ вполне себе, если вы умеете аккуратно работать.
Как выставить маяки под штукатурку?
Опубликовано 14 июня 2019, пятница
Источник: vashdom.ru
Оштукатуривание стен — обязательный этап ремонтных работ. Во-первых, штукатурка служит основой для многих видов финишной отделки. Например, под краску, обои, плитку нужны идеально ровные поверхности. Во-вторых, с помощью штукатурки удается исправить дефекты в геометрии помещения. Кривые стены и косые углы есть везде, особенно в старых домах советских времен. Без выравнивания в интерьере не будет эстетики — между стенами и мебелью/техникой обязательно остаются зазоры.
Маяки для штукатурки: особенности
Выровнять стены на глаз невозможно. В процессе необходимо использовать маяки. Специальные металлические профили временно фиксируются к поверхности и служат метками для ровной укладки штукатурки. Толщина стандартных профилей 6 и 10 мм, соответственно, такой же будет толщина отделочного слоя в наиболее тонком месте.
Если нужна тонкослойная штукатурка, рекомендуется работать по струнным маякам. Это вязальная проволока толщиной 1 мм, закрепленная на уголки с болтами и выровненная при помощи саморезов. В наиболее «выпуклом» месте, откуда выстраивается система разметки, маяк прилегает практически вплотную к стене. Поэтому штукатурка по струнам на 6 или 10 мм тоньше, чем при использовании маячковых профилей. Также струны удобны для разметки стен длиной от 4 м.
При оштукатуривании стен материалом на цементной основе маяки фиксируются цементным составом. Если штукатурка гипсовая, метки крепятся на гипсовый раствор. Совмещать разные материалы недопустимо, так как при их химическом взаимодействии высок риск образования минерала под названием эттрингит, который в процессе гидратации (реакции) увеличивается в объёме и тем самым разрывает материал изнутри — впоследствии в таких местах штукатурка вздувается и отслаивается. Для выравнивания стен и крепления маяков в сухих помещениях подойдет гипсовая штукатурка. Цементно-песчаные материалы универсальны, их можно использовать в сухих и влажных помещениях, а также для наружной отделки.

Как устанавливать маяки на стены
Шаг 1. Разметка
Для профильных маяков стена расчерчивается вертикальными линиями, по ним и будут проходить метки. Чтобы линии были строго перпендикулярны горизонтали, нужно использовать уровень. Оптимальное расстояние между линиями — 1,5 м (с правилом такой длины наиболее удобно работать).

В случае со струнными маяками надо сделать всего две поперечных линии, в 30–40 см от пола и потолка. Ровная горизонталь выверяется при помощи уровня.
ВАЖНО: прежде чем приступать к разметке, необходимо очистить и загрунтовать стены. Грунт повышает адгезию штукатурного раствора к основанию, а так же защищает свеженанесённый штукатурный слой от излишней потери влаги, что особенно важно для пористых поверхностей. Выбирайте грунт под задачи — есть составы с противогрибковыми, гидроизоляционными и другими свойствами.
Шаг 2. Фиксация маяков
Металлические профили крепятся на гипсовый или цементный раствор вдоль размеченных линий. Вертикаль выравнивается по уровню. В местах, где стена отклоняется наружу, раствор накидывается более толстым слоем. После установки излишки раствора по бокам маяка удаляются шпателем. Для промежуточных маяков уровень не обязателен, они легко выравниваются по нитке, натянутой между готовыми метками.

Для струнных маяков надо предварительно зафиксировать уголки (всего 4 штуки). Проволока крепится к уголкам при помощи болтов и гаек. Далее вдоль струн вкручиваются по два самореза, примерно в 30 см от уголков. Каждая вертикальная пара саморезов выверяется по уровню, струны заводятся за шляпки, натягиваются и дополнительно фиксируются штукатурным раствором.
ВАЖНО: для крепления маяков не нужно сразу замешивать много раствора, чтобы успеть выработать штукатурку до застывания.
Шаг 3. Оштукатуривание
Первый слой раствора наносится на все стены помещения, чтобы заполнить пустоты и кладочные швы. Выравнивание выполняется поэтапно, от маяка к маяку. Штукатурка накидывается на участок и распределяется волнообразными движениями. Правило упирается в маяки, поэтому стены получаются ровными.

Перед нанесением штукатурки проверьте правильность установки маяков на стене. Правило должно соприкасаться и с крайними и с промежуточными метками. Для надежности проведите проверку в нескольких местах — под потолком, посередине, у пола, а также по диагонали.

ВАЖНО: мелкие неровности на базовой штукатурке — норма. В процессе нанесения их не нужно заглаживать, так как данные неровности легко исправляются путём подрезания и затирки уже подхватившегося слоя.
Учтите: после выравнивания стен, примерно через 6 часов, маяки следует демонтировать. В противном случае по линиям профилей могут пойти трещины. К тому же со временем, особенно во влажных условиях, металл корродирует, отчего на финишном покрытии появляются пятна ржавчины.

Как сделать прямые углы на стыках соседних стен
Прямые углы — необходимость для функциональных помещений. Например, в санузле ванна, раковина, стиральная машинка часто устанавливаются непосредственно в углах. Если они шире или уже 90°, будут зазоры. Причем кривые, которые сложно эстетично замаскировать.
Чтобы все стеновые стыки получились прямыми, нужно выровнять одну стену и от нее выстроить смежный угол. В работе можно использовать лазерный осепостроитель или большой угольник. Ручной инструмент легко сделать самостоятельно из металлических профилей. Совместите края двух реек (90 и 120 см) и раздвиньте свободные концы на расстояние 150 см — такие пропорции дают угол 90°. Жестко зафиксировать форму можно при помощи пресс-шайб и вспомогательной планки.
Маяки, выставленные на одной стене, служат ориентиром для смежной. Совместите с ними одну рейку угольника, а вторая покажет наличие и величину «завала». Для его устранения нижние точки для маяков нужно наметить по линии второй рейки. Вертикальное выравнивание меток выполняется стандартно (по уровню, в процессе фиксации профилей на штукатурный раствор).
При выравнивании комнаты под углы 90° начинайте работу с одной из стен у дверного проема. Если начать со стены напротив входа, стороны проема получат разную толщину. При значительной разнице дверь встанет с зазором. Как правило, зазор образуется с другой стороны — чтобы его устранить, придется выравнивать стены соседнего помещения.
Понравилась статья?
Поделиться в соцсетях:
Как просто и быстро выставить штукатурные маяки на стену с помощью гипсовой смеси
После установки маяков для штукатурки из оцинкованного металла (впрочем, как и из других материалов) скорость выполнения отделочных работ растёт, а поверхность стены получается более ровной. Это полностью оправдывает все затраты на покупку профилей, из которых изготавливаются направляющие, крепежа и специальных креплений (или раствора) для них. Причём, монтаж штукатурных маяков из металла позволяет получить ряд преимуществ по сравнению с остальными вариантами. Хотя они же имеют и определённые недостатки.
Маяками называют направляющие для правила при выполнении штукатурных работ. Их использование позволяет получить экономию раствора от 20 до 30% и примерно такое же уменьшение сроков отделки стен, полов или потолков. Маяки закрепляются различными способами – и на штукатурке, и на крепление для маяков типа «креммер», и на «Ушастиках», и даже на пластиковых клипсах. Тем не менее, одним из достаточно простых и часто применяющихся вариантов можно назвать использование раствора. Хотя вместе с достоинствами у такого монтажа штукатурных маяков можно найти и ряд недостатков.
Выбор для установки маяков при оштукатуривании стен металических направляющих, в первую очередь, обеспечивает ускорение процесса работы.
Металлические направляющие обязательно удалять из раствора, чтобы уберечь отделку от выступления ржавчины. Иначе через несколько месяцев и при повышенной влажности и резких температурных перепадов маяк может проржаветь, что будет достаточно заметно на светлом фоне отделки.
Хотя, если помещение хорошо отапливается, оцинкованый профиль не процарапан , допускается оставлять внутри только маяков хорошего качества таких как Кнауф.
К другим преимуществам по сравнению с другими материалами можно отнести следующие особенности:
установка металлических маяков намного быстрее по времени по сравнению с устройством направляющих из раствора;
профили не деформируются при оштукатуривании, в отличие от деревянных и растворных конструкций, а также струн. Даже сильное давление на правило не приводи к повреждению металла;
для монтажа маяков из металла под штукатурку можно выбрать стандартные маячковые профили высотой 6 и 10 мм. Таким образом, выбрав подходящую направляющую, можно регулировать толщину штукатурного слоя.

Минусов у данного варианта сравнительно немного. К ним можно отнести разве что стоимость профилей по сравнению с другими видами. Ещё один заслуживающий внимания недостаток – неудобство выставления маяков на всю поверхность стены одновременно. По инструкции маяки крепятся с помощью саморезов и специальных металлических креплений типа «Креммер» и «Ушастик». А, если выбрать другой вариант установки без металлических маяков на раствор, понадобится больше закрепляющего материала.
Каждый из способов, позволяющий закрепить и правильно выставить маяки для штукатурки стен, имеет следующие преимущества. Например, пластиковые клипсы дают возможность намного проще закрепить направляющие. Пластиковые клипсы для фиксации направляющих, сравнительно недорого стоят и достаточно надёжно закрепляют профили. Тогда как монтаж направляющих на штукатурку отличается от других некоторыми особенностями:
раствор для установки маяков требует меньше затрат на установку – не требуется покупать ни креплений, ни дюбелей, ни направляющих;
для монтажа требуется минимум инструментов – по крайней мере, не нужны ни шуруповёрт, ни дрель;
скорость монтажа выше – на монтаж каждой направляющей хватит 1–2 минут;
маяки извлекаются из раствора быстрее, при этом с минимальной вероятностью повреждения (как при креплении на металлические крепежи).
Среди минусов такого способа, как установить маяки под штукатурку, можно назвать опыт работ, который требуется от их исполнителя. Непрофессионалам стоит выбирать другие варианты. Например, металлические крепления «креммер», которые легко монтировать самостоятельно.
Монтаж направляющих на штукатурку «Ротбанд»
Правильно выполненная установка штукатурных маяков должна состоять из следующих этапов:
Выравнивания поверхности стен;
Разметки ограждающих конструкций, с учётом «нулевой точки»;
Монтажа основных направляющих на штукатурку «Ротбанд»;
Установки дополнительных маяков.
Подготовка поверхности
Перед тем, как ставить маяки под штукатурку на строительный раствор, следует провести подготовительные работы. К ним относится расчёт необходимого для выполнения работ числа металлических профилей, и их покупка. При определении этого параметра руководствуются расстоянием между направляющими, равным 1000–1500 мм. (или на 200 мм меньше длины правила).
Следующий этап установки металлических маяков для штукатурки включает в себя очистку стен от грязи и остатков предыдущей отделки и качественную грунтовку. Это позволит предотвратить отслаивание слоя штукатурки и появление на стене трещин. Высохший грунтовочный раствор свидетельствует о возможности перехода к нанесению на поверхность стены вертикальных линий, а, после этого, к приклеиванию направляющих на раствор.
Из всех материалов, отвечающих на вопрос, на что крепить маяки, идеальным вариантом является «Ротбанд» – материал, обладающий повышенной адгезией за счёт гипсового вяжущего и добавок. Высокое качество позволяет применять его для выполнения практически любых внутренних штукатурных работ. Однако лучший результат будет получен, если обрабатываемая поверхность будет полностью ровной. Это же условие относится и к установке на «Ротбанд» маяков. Следует знать, что способ, как выставить маяки под штукатурку стен, предусматривает подготовку штукатурки в таком количестве, которого будет достаточно только для приклеивания направляющих (с небольшим запасом). Раствор для оштукатуривания всей поверхности стены, даже если был выбран тот же материал, изготавливают позже, когда высохнет смесь под направляющими.
Установка штукатурных маяков
Монтаж направляющих на раствор начинается с установки и выравнивания крайних полос, расстояние от которых до углов принимается равным 250–300 мм. После того как профили установлены следует ещё раз проверить отвесом их уклон и закрепить промежуточные маяки. Для получения идеально ровной поверхности ограждающей конструкции дополнительные направляющие устанавливают у самых больших выступов или перепадов.
Для экономии материала способ, как правильно поставить маяки под штукатурку, предусматривает монтаж направляющей не на сплошной полосе материала, а на «лепёшках» из раствора. Расстояние между точками – от 40 до 50 см. А для сокращения времени на устройство промежуточных направляющих в верхнюю и нижнюю точки двух крайних металлопрофилей устанавливают гвозди. На них будут шнуры или леска, представляющие собой одно из основных приспособлений, обеспечивающих выставление маяков под штукатурку в одной плоскости с основными профилями.
После окончания выравнивания промежуточных металлопрофилей гвозди удаляются. А работы продолжаются – стена оштукатуривается тем же, чем было решено крепить маяки для штукатурки, то есть «Ротбандом». При этом, выполняя отделку других стен, стоит обращать внимание не только на её вертикальность и уклон, но и на перпендикулярность по отношению к предыдущей ограждающей конструкции. Для выполнения этих условий необходимо использовать специальный угольник, прикладываемый к нижним точкам стен для того чтобы сразу нанести маяки на смежных стенах.
После установки основных маяков, переходим к монтажу промежуточных
Итоги
Зная, как установить маяки для штукатурки стен, можно упростить выполнение работ по времени. А монтаж на качественном растворе от фирмы Knauf обеспечивает ещё и экономию средств. Сумма, в которую обойдутся штукатурные работы, будет заметно ниже – фактически, растворное крепление после удаления направляющей войдёт в состав общего штукатурного слоя. Хотя использовать этот вариант желательно только профессионалам – установка маяков под штукатурку стен без привычных креплений требуют больше аккуратности и точности.

Видео:

Видео:

Видео:
Как выставить маяки под штукатурку
Штукатурка — подготовительный этап перед окончательной отделкой стен. Чем ровнее слой, тем качественнее будет проведена последующая окраска или оклейка обоями. Независимо о того, какую смесь применяют — цементно-песчаную, гипсовую, известковую или магнезиальную — поверхность нужно тщательно подготовить. Зная том, как выставить маяки под штукатурку, работы можно выполнить самостоятельно.
Как выставить маяки правильно — виды маяков
Для выравнивания кривизны стен и устранения дефектов используют различные маяки под штукатурку. Их устанавливают в определенных точках, проводят обрызг раствором и до гладкости выравнивают поверхность правилом — алюминиевой рейкой с гладкой кромкой. После застывания смеси приспособления удаляют, а швы заделывают основным составом.
Маяки промышленного изготовления
Изделия производят из оцинкованной стали, алюминия, пластика. Представляют собой перфорированные полосы с V-образным гребнем посередине. Длина профилей — 2,7-6 м, высота 3-16 мм. Этот параметр подбирают в зависимости от необходимой толщины штукатурки.
К поверхности направляющие приклеивают раствором или крепят фиксаторами. Корректировать положение можно, пока смесь не схватилась.
Для выравнивания и укрепления стыков стен изготавливают угловые маяки под штукатурку с полками, расположенными под 90°. При работе с ними нужно увеличивать число опорных точек и контролировать прямолинейность, так как изделия не отличаются жесткостью.
Уважаемые читатели, у нас уже готов пост про укладку плитки в ванной своими руками, можете ознакомится с ним перейдя по ссылке, также после шпаклевки стен придет время клеить обои, как правильно клеить обои уже писали наши авторы, ждем ваши комментарии друзья.
Пластиковые или алюминиевые профили можно не удалять. Это приводит к повышению стоимости отделки, но увеличиваются скорость и качество выравнивания.
Если оставить в слое раствора металлические направляющие без защитного цинкового покрытия, со временем они начнут корродировать. На поверхности отделки появятся ржавые пятна, которые невозможно будет удалить. По инструкции стальные профили подлежат демонтажу после схватывания раствора. Оставшиеся борозды нужно заделать и выровнять, что приводит к увеличению трудозатрат.
Важно. К недостаткам маяков промышленного изготовления относится их гибкость и склонность к деформированию при неправильной транспортировке или хранению.
Растворные
Самый распространенный вид направляющих — маяк из быстротвердеющего раствора. Он прост в изготовлении, не требует дополнительных материалов. Толщина его может быть любой — от 1 до 60 мм.
Мастера используют несколько способов монтажа:
по выставленным в плоскости стены саморезам;
по растворным или гипсовым маркам.
В первом случае саморезы вкручивают в поверхность так, чтобы шляпки отступали на толщину слоя штукатурки. Вертикально прижимают к ним правило и закидывают промежуток раствором. После схватывания смеси рейку извлекают, излишки срезают мастерком. Направляющая будет готова после полного затвердевания состава.
При устройстве маяка по маркам через равные промежутки закрепляют пластины из дерева, гипсокартона или небольшие порции быстротвердеющего раствора. Предварительно в размеченных местах ввинчивают саморезы или вбивают гвозди. Шляпки ориентируют по заданной вертикали. Формируют площадки размером 50х50 мм, грани срезают под наклоном. В дальнейшем поступают так же, как при устройстве маяков по саморезам.
Струнные
Маяки, в которых направляющей служит струна, — сравнительно недавнее изобретение. Приспособление состоит из натяжного швеллера или уголка, болтов, тонкой металлической проволоки
В размеченных местах вкручивают швеллеры, закрепляют струну к натяжному элементу. Натягивают проволоку до характерного звона. Вращением болта устанавливают необходимую толщину слоя штукатурки.
После установки струны фиксируют ее положение гипсовым или цементно-песчаным раствором с добавками, ускоряющими твердение. Для этого подмазывают проволоку по всей длине. После схватывания смеси можно приступать к отделке.
Если струнные маяки устанавливали горизонтально, стены выравнивают, держа правило вертикально. После оштукатуривания выкручивают швеллеры и извлекают из раствора проволоку. Следы от нее легко скрываются при шпаклевке.
При применении направляющей струны процесс изготовления маяков ускоряется в разы. На длинной стене гораздо проще выставить две горизонтальных проволоки, чем несколько вертикальных профилей или валиков из раствора. Комплектующие пригодны для многоразового использования. Таким способом можно выравнивать потолки, стяжки на больших площадях.
Разметка стены
Чтобы стена была строго вертикальной, перед тем, как выставить маяки под штукатурку, тщательно промеряют и размечают поверхность.
«Нулевой» плоскостью считается поверхность, проведенная через наиболее выступающую точку стены. Чтобы определить ее положение, применяют способы:
классический;
лазерным уровнем;
«метод паука».
После визуального определения неровностей и кривизны мастер принимает решение об оптимальной толщине штукатурки, которую задает с помощью маяков.
Классическая разметка
При классическом способе плоскость провешивают с помощью саморезов с дюбелями, лески или шпагата. Проводят вертикаль, отступив от соседней стены на 10 см. Вкручивают крепеж посередине линии, на расстоянии 15-30 см от пола и потолка. То же самое проделывают с другой стороны.
Отвесом определяют вертикальность шляпок саморезов. Соединяют леской по горизонтали и диагоналям. Если построения правильны, в центре прямоугольника нити соприкоснутся. Эту плоскость принимают за основу для проведения дальнейших расчетов.
Для маяков прочерчивают на стене вертикальные линии с шагом 1-1,5 м. Для определения их положения вкручивают саморезы или устанавливают марки, задающие поверхность штукатурки относительно «нулевой» плоскости.
«Метод паука»
Этот способ позволяет точно определить кривизну стены и выставить плоскость облицовки с меньшим количеством операций. Для построений по «методу паука» отмечают две строго вертикальные линии по краям конструкции. Сверху вкручивают саморезы, нижнее положение крепежа определяют по отвесу. Соединяют шурупы прочной леской или струной.
Закрепляют к каждой струне отрезок лески, чтобы нить свободно перемещалась по направляющим. Она задает вертикальную поверхность, относительно которой можно произвести расчеты, определить толщину штукатурки и установить маяки.
Лазерная разметка
Профессиональные мастера чаще пользуются лазерным уровнем с боковым излучателем. Его можно плотно придвинуть к стене и сразу получить нужную разметку. Приборы с прямым лучом задают вертикальную плоскость на некотором расстоянии от поверхности. Нужно вымерить значения в разных точках и принять наименьшую величину.
Прочертив вертикальные линии под направляющие, в каждую вкручивают по 3 самореза с дюбелями. Кромку шляпок выставляют в проекции луча или на одинаковом от нее расстоянии. Поверхность готова к монтажу профилей или растворных маяков.
Важно. Лазерные нивелиры значительно сокращают время на разметку поверхности, уменьшают вероятность ошибок.
Этапы установки маяков
Перед тем, как выставить маяки под штукатурку стен, поверхности грунтуют. Дальнейшую работу проводят по схеме:
Проводят вертикальные линии с шагом 1-1,5 м для направляющих. Применяют строительный пузырьковый уровень или лазерный нивелир.
Размечают стену любым выбранным способом. Основная задача — найти самую выпуклую поверхность и определить относительно нее положение плоскости штукатурки. Толщина слоя раствора зависит от назначения отделки —выравнивающая, утепляющая, декоративная, звукопоглощающая, экранирующая.
Готовые профили крепят на клей, специальные фиксаторы или изготавливают растворные маяки.
Излишки смеси удаляют. Через сутки можно приступать к нанесению штукатурки. Многоразовые профили демонтируют, повреждения заделывают раствором и заглаживают.
металлические, штукатурные, струнные и деревянные
Как выставить маяки под штукатурку, задумывается каждый начинающий мастер, приступающий к ремонту своей или чужой жилой площади. Как правило, несмотря на многочисленные мастер-классы, первый опыт оказывается неудачным – первая стена будет далека от ровного состояния, но это не мешает чувству удовлетворения. Для начинающих мастеров идеальная поверхность является первой наградой за их труд, «шишки» и неудачи.
Многие профессиональные специалисты вспоминают свои первые качественные стены, почти детское желание их погладить, а себя – похвалить. Но как же этого всего достичь с первого раза, сэкономив собственное время и силы? Прежде всего, нужно уяснить для себя технологию нанесения штукатурки.
Она состоит в следующем: неровности стен можно исправить с помощью штукатурной смеси, которая наносится с помощью правила, передвигаемого по маякам. Технология в целом очень проста и понятна, но основную роль в ней играют точно выставленные направляющие. Сложность состоит в том, чтобы обеспечить идеальную точность всех четырех стен и, соответственно, точность установки маяков для всего помещения.
Внимания заслуживает и выбор способа монтажа, многие строители используют растворные маяки, такой способ устройства не требует дополнительных затрат. В отдельных случаях возможно применение деревянных планок в качестве направляющих с последующей штукатуркой выемки. Для высокоточной штукатурной облицовки под плитку рекомендуются струнные маяки. В нашем обзоре мы расскажем обо всех вариантах и способах их установки.

Приведенные примеры установки штукатурных маяков позволяют выполнить самые сложные работы, в том числе, с нарушенной геометрией помещения с максимальным качеством и с первого раза.

Штукатурка стен: обмеры и расчеты
Расход штукатурки будет зависеть от кривизны стен. Если вы собираетесь делать утепление стены, при большой погрешности рекомендуется сначала оштукатурить цементно-песчаным раствором, с помощью которого делается выравнивание стен, а затем нанести слой дорогостоящей теплоизоляции с содержанием вермикулита. Если неровность стен незначительная, можно использовать влагостойкую гипсовую штукатурку, которая наносится в один слой до 5 см, делает помещение теплее и комфортнее.
Маяки устанавливаются по схеме: с отступом от угла в 30 см и между маяками 150 см. Такое расстояние обусловлено удобством оштукатуривания стены одним человеком. Работая вдвоем, можно делать монтаж направляющих на удобном для себя расстоянии, зависящим от размера правила и количества работников на данной операции.
Для начала делаются обмеры с помощью уровня (лазерного или обычного строительного), натягивается красная нить, которая будет выступать в качестве ограничителя и экпресс-теста правильной установки. Ее натягивают наискосок и горизонтально, после устанавливают маяки. То же самое можно сделать с помощью лазерного уровня и разметки.
Сканирование стен и установка разметки без лазерного уровня
Как быстро сканировать стены и установить разметку для последующей установки маяков. Это можно сделать с помощью обычного уровня в следующей последовательности..
Выполните следующие действия:
с противоположных сторон стены просверлите два отверстия на расстоянии 10 см от стен и 1,5 м от пола и вкрутите саморезы, шляпки должны находится на расстоянии 5-10 см от выравниваемой стены;

для обмеров приготовьте длинное правило (длиной 2,5 – 3м) и пузырьковый уровень, который скрепите между собой скотчем;

правило устанавливается вертикально с касанием к ограничительной нити, мастер должен передвигаться вдоль нити с шагом 30-40 см, отслеживая правильное положение вертикального уровня;

в какой-то момент правило заденет стену, при этом до нити останется несколько миллиметров, это и есть точка новой фиксации направляющей;

измерьте расстояние от нити до правила и проведите корректировку направляющей, настраивая саморезы;

проведите проверку нового положения нити.

Как правило, не всегда есть в распоряжении лазерный уровень, но у мастеров есть свои методы, как исправлять неправильную геометрию квартиры с максимальным качеством и без специализированного оборудования.

Как вывести прямой угол между стенами для последующей установки маяков
При разметке и установке важно не только сделать ровные стены, но и вывести прямые углы между перпендикулярно размещенными перегородками. К сожалению, эти работы выполняются крайне редко, что связано с большим перерасходом штукатурки при ремонте. При самостоятельном выполнении работ рекомендуем вывести идеальную геометрию каждой комнаты, накладные расходы будут небольшими при использовании цементно-песчаной или гипсовой штукатурки.
Работы по выравниванию углов выполняются в следующем порядке:
выберите стену, от которой будете отталкиваться: в помещениях с окнами за основу принимается наружная стена квартиры, во внутренних – центральная стена, в которую упираетесь взглядом, когда заходите в помещение;

последующие действия зависят от состояния основной стены, если она имеет форму «пропеллера» (различные неровности), начинают установку закладных маяков и «стягивается» стена в ровную вертикальную плоскость, затем делается разметка остального помещения;

чтобы вывести угол (для стены, которая завалена «от себя»), используйте угольник или керамическую плитку в качестве образца и правило, которое приставляется к стене с определением кривизны угла, – прочертите линию с учетом закладной. Аналогичным образом проделать для всех трех стен;

чтобы вывести угол (для стены, которая завалена «на себя») разметка делается по потолку при помощи помощника, но это очень трудоемкая задача. На практике выравнивание выполняется аналогично варианту стены, заваленной «от себя», с помощью вертикального уровня, чтобы определить максимальный «внутренний» угол наклона стены. Затем прямые углы комнаты выставляются аналогично предыдущему варианту.

Корректировка планировки квартиры по осям
Если вы хотите достигнуть идеального качества штукатурки с идеальной геометрией квартиры, рекомендуем сделать корректировку планировки квартиры по осям. Речь пойдет о комплексной проверке конструкции и правильности размещения перегородок. Рекомендуем будет выполнить эти работы перед выполнением разметки, о которой шла речь выше. Иными словами – сделать корректирующую разметку для установки маяков сразу по всему жилому помещению.
Для начала делается ситуационная съемка, чтобы определить неправильное размещение стен. Отправной точкой в корректировке стен и углов будет наружная стена, впоследствии нужно выставить правильное положение всех внутренних перегородок – перпендикулярно по отношению к наружной стене и параллельно между собой. Это делается с помощью контрольного шнура, по которому впоследствии будут монтироваться маяки под штукатурку.
Типы металлических маяков
В продаже представлен целый ряд металлических маяков, которые могут быть использованы для установки и нанесения штукатурного слоя. Основа профиля имеет перфорированную поверхность, которая обеспечивает качественное сцепление с раствором. Профиль маячковый выпускается с размерами – от 6 до 16 мм, которые предназначены для облицовки стен разного предназначения и нанесения разных слоев штукатурки. Длина составляет 3 м, рассчитанная на стандартную высоту потолков.
Установка маяков
Процесс и качество установки маяков неотъемлем от разметки стены и корректировки геометрии помещения. В этом случае можно добиться идеального качества работ, которая будет радовать вас или ваших клиентов долгие годы.
На сегодняшний день самыми распространенными считаются следующие виды направляющих-маяков, которые используются для последующего оштукатуривания поверхности:
металлические маяки с установкой на раствор и саморезы для армирования штукатурного слоя;

маяки из гипсокартонных закладов для оштукатуривания стен с наклоном до 10 см;

растворные маяки для гипсовой штукатурки;

струнные маяки, позволяющие выполнять работы с ультравысокой точностью.

Перечисленные способы установки помогут в тех или иных ситуациях, когда нужно быстро и эффективно проделать ремонтные работы с гарантированным уровнем качества. Предложенные способы заслужили доверие в рамках многолетней практики.
Установка металлических маяков без лазерного уровня на раствор
Установка металлических маяков на раствор является самым распространенным способом монтажа направляющих для оштукатуривания поверхностей. Единственным недостатком металлических профилей являются дополнительные расходы, которые приходится нести строителям при покупке. Между тем это надежный способ армирования штукатурки, которую нужно нанести довольно толстым слоем, что часто необходимо при нарушенной геометрии помещений и ее выравнивании за счет строительного раствора.
Металлический маяк имеет особую форму, которая облегчает монтаж, способствует надежному креплению направляющей в растворе и обеспечивает удобство работы во время нанесения гипсового или цементно-песчаного раствора. Важным моментом является установка металлического маяка без лазерного уровня с высоким уровнем качества. Это можно сделать с обычными приспособлениями следующим способом.
Последовательность работ при монтаже металлических маяков:
Сделайте вертикальную разметку стен в помещении для установки металлических направляющих с отступом между ними 1,3-1,5 м. Для этих целей используйте уровень, чтобы исключить погрешность.

Вверху одной из линий вбейте штырь на расстоянии 10 см от стены и подвесьте отвес, который будет играть роль вертикальной направляющей, затем закрепите леску на отмеченном уровне на штыре с нижней части стены. Эта линия является идеальной вертикальной направляющей, полученной посредством силы тяжести. Такую же направляющую нитку делают с другой стороны стены.

Сделайте «бегунок», прикрепив горизонтальную нить между вертикальными.

Проведите замеры отступа от стены, выбрав самую выступающую часть.

На выбранной направляющей внизу закрепите саморез и закрутите его на расстоянии шляпки, соответствующем положению бегунка.

На каждой линии разметки проводится монтаж саморезов на уровне «бегунка».

Заключительный этап подразумевает набрасывание раствора и крепление на него по направляющим саморезам металлических маяков;

Дополнительно конструкцию можно использовать для армирования штукатурного слоя, в этом случае сделайте дополнительное крепление с помощью саморезов и цементно-песчаного раствора.

Жесткая установка металлических маяков
В отдельных случаях может понадобится жесткая установка маяков, которая будет надежно удерживать штукатурную смесь. В этом случае направляющие устанавливаются на заготовки из металлического профиля (27*28), необходимая длина отрезка – 3 см. Потребуется также срезать лишний бортик и сделать крепление.
Последовательность установки:
сделайте разметку для установки маяка и отметки каждые 30 см;

используйте заготовку для крепления направляющей;

— вкрутите саморезы в стену с высотой, выставленной по лазерному уровню, и закрепите маяк с помощью крепления к стене с использованием самодельных алюминиевых креплений;
«забейте» пространство под маяками цементно-песчаным раствором;

Такие маяки помогают добиться выравнивания стен с сильно искривленной геометрией, не опасаясь в последствии за штукатурный слой в течение всего срока эксплуатации.
Особенности установки маяков из гипсокартона и оштукатуривания стен при наклоне около 10 см
Большие расхождения в геометрии квартиры – это существенная проблема, которая должна быть решена заранее. Выставить маяки на стене, которая заваливается на 5-10 см довольно сложно, нужно учитывать целый ряд условий, а также общий расход штукатурки. Основной рекомендацией, если имеется такая проблема в помещении, будет полная очистка стен от старой штукатурки и установка растворных маяков, сформированных с помощью закладных.
Установка маяков проводится с небольшим слоем штукатурной смеси, чтобы исключить оплывание. Для выравнивания стен с большими завалами используют гипсовую штукатурку (для внутренних работ) и влагостойкий стеновой гипсокартон толщиной 12 мм.
Работы выполняются в следующем порядке:
нарежьте гипсокартон полосками шириной 5 см и закладные размером 5*5 см;

прочертите линии на месте будущего маяка, по которому будет делаться наброс;

выставите закладные из гипсокартона и раствора по уровню с учетом завала стены;

уровень закладных регулируется с помощью нескольких слоев гипсокартона;

на заключительном этапе формируется растворный маяк по закладным с помощью полосы, который будет направляющей при оштукатуривании поверхности.

Установка растворных маяков
Самым популярным видом маяков, которые используются для оштукатуривания внутренних помещений являются растворные маяки. Они выполняются из гипсового раствора и не требуют дополнительных расходов на установку. Это не единственное их преимущество.
Гипсовые маяки отлично подходят для оштукатуривания откосов и углов, обеспечивают быструю и эффективную работу мастера, очень удобны при нанесении слоя гипсовой штукатурки до 5 см, тем самым обеспечивая хорошее утепление комнаты.
Последовательность работы при установке растворных маяков:
сделайте разметку, по которой будет выполняться установка маяков (на расстоянии 30-40 см от угла, 1,3-1,5 см между собой). При разметке учитывайте, что гипсовая штукатурка наносится в 1 слой, толщина которого не должна превышать 5 см;

для нанесения маяка используйте правило с закрепленным уровнем;

нанесите гипсовый раствор на правило и придавите его к стене на нужном расстоянии, выставляя уровень, снимите остатки раствора сбоку;

после высыхания гипсовый маяк полностью готов к работе.

На сегодняшний день это самый распространенный и удобный способ для оштукатуривания поверхностей комнат, растворные маяки обеспечивают быстрое и удобное нанесение штукатурки.
Преимущество таких маяков не только в удобстве, по сути они после высыхания штукатурного раствора становятся единым слоем, то есть полностью исключается растрескивание стен в местах установки маяков и улучшается качество работ без лишних накладных расходов.
Струнные маяки
Самым новым и интересным вариантом является так называемая струнная штукатурка, для которой используются струнные маяки. Преимущество такого вида работ состоит в высокой точности результата, поэтому данный способ нередко используется в ванных, когда после штукатурки требуется сделать точную укладку дорогого кафеля. Используя струнные маяки можно быть полностью уверенными в полученном результате.
Для этих целей потребуется специальный комплект маяков, которые могут быть в принципе заменены другими приспособлениями. Полная видеоинструкция по установке данного вида маяков, доступная в сети, содержит пошаговую информацию, которая позволит не ошибиться в установке.

Струнные маяки являются самым современным способом установки направляющих для штукатурки. Кроме технологичности гарантирована еще и очень быстрый монтаж, который позволяет сократить сроки работ.

Видеоинструкция по быстрому монтажу растворных маяков
В этом обзоре мы привели самые популярные, распространенные и новые способы установки направляющих для выполнения штукатурки ручным способом. Сопутствующая информация поможет скорректировать геометрию помещения и добиться 100% результата уже с первого раза проведения подобных работ. Каждый вариант маяков рассчитан на определенный тип работ, поэтому рекомендации могут быть использованы для разного типа внутренней и внешней облицовки.
Как выставить маяки для штукатурки стен
В данной статье поговорим о том, как штукатурить стены по маякам, научимся выбирать и выставить маяки для штукатурки
Маяки для штукатурки стен
Для начала, разберемся, что такое маяки и нужны ли они для оштукатуривания. Маяки – это металлические направляющие предназначенные для разравнивания раствора правилом. Они бывают разных размеров, оцинкованные и неоцинкованные из разной толщины металла.
Толщина самого мячного профиля варьируется от 3мм до 10мм. длинна в среднем 2.5-3 метра. Толщина металла чем толще, тем лучше.
Нужно выбирать оцинкованные профиля. Незаменимы при качественном выравнивании больших объемов и на больших перепадах неровностей стен.
При подготовке под плитку в санузлах, оштукатуривание по маякам сэкономит вам кучу сил и времени при укладке. Я считаю, что штукатурка по маякам — это самый верный выход из положения, а тем более, если у вас мало навыка в отделочных работах.
О самом процессе оштукатуривания мы поговорим в главе о технология оштукатуривания, там поговорим и о выравнивании по маякам, а в этой постараюсь описать все о выставлении маячного профиля.
Качественно и хорошо выставленные маяки – это 50 процентов успеха при штукатурных работах.
Устанавливаются они на штукатурный или клеевой состав по уровню и в одну плоскость, что позволяет выровнять стены любой длины и высоты. Используются как при выравнивании стен, потолков, так и на стяжке пола.
Если пользоваться лазерным уровнем при выставлении, то погрешность больших плоскостей будет минимальна и выставить профиль будет проще. Если лазера нету и в аренду взять нет возможности, то в квартирных условиях вам хватит обычного 2 – 2.
5 метрового уровня и нитки(шнурка).
Виды маяков, какие бывают маяки
В этой статье мы рассматриваем маяки для оштукатуривания стен, поэтому основной вид их только один, это металлический оцинкованный маячный профиль.
Есть еще самодельный штукатурный маяк, который делается прямо на стене из штукатурного раствора, о нем мы поговорим чуть позже.
Еще маяк на внешних углах стен, может заменить металлический перфорированный уголок (можно сразу малярный) который в любом случае выставляется, до или после выравнивания.
Больше никаких видов мы рассматривать не будем, и забивать ими голову. Мастеров и умельцев много, каждый делает как хочет и чем хочет. А я рекомендую не изобретать велосипед и штукатурить по стандартным оцинкованным штукатурным маякам. Это ответ на вопрос “какие маяки лучше?”.
Как выставить маяки
Скажу честно, на словах объяснить все тонкости и нюансы, вряд ли у кого-то получится объяснить на словах “как правильно установить маяки”, поэтому я постараюсь хотя бы образно описать процесс.
На какой раствор выставляют? Я рекомендую выставлять на плиточный клей, если будет использоваться цементный раствор. Если будет оштукатуриваться гипсовый, то и выставляем на гипсовую.
Если известковая штукатурка, то выставляем на клей или на клей вперемешку с цементной штукатурной смесью ( так можно выставить на толстый слой).
Если маячные профили выставлен хорошо, то и сама оштукатуренная стена будет ровная.
Маяки выставляются одинаковым принципом, как на стены, так и на пол и потолок, поэтому объясню на примере стен. Для начала нужно понять, как развернута и наклонена стена для этого прикладываем уровень и длинное 2.5м правило. Уровнем смотрим отклонение по вертикали в углах и в нескольких местах по центру. Из этого делаем вывод как завален уровень стены.
Далее прикладываем правило по горизонтали, вертикали и диагонали, смотрим в каких местах крупные ямы, бугры. Если стена длинная, то натягиваем нитку(шнурку) и проверяем искривление плоскости по всей длине.
Теперь у нас должно сложиться представление о состоянии поверхности, теперь мы понимаем где маячный профиль будет полностью прилегать к стене, а где будет слой.

Монтаж маяков начинаем от самой выпирающей точки в 50см от угла. Предварительно замешав густой раствор штукатурный или клеевой раствор. Намазываем штукатурку тонким слоем на место будущего маячного профиля.
Накладываем одинаковые плюшки примерно по ровной диагональной линии на равном расстоянии друг от друга.
Прикладываем профиль.
Придавливаем в самой выпирающей точке нашей плоскости (вся остальная часть профиля должна быть временно приклеена на плюшки)
Вариант полного обмазывания:

Прикладываем уровень к выступающей части профиля, где он касается стены и давим им на сам маяк, пока пузырек не покажет нам, что он стоит ровно. Чтобы закрепить его хорошо, обмазываем раствором используя шпатель.
Прикладываем еще раз уровень и поправляем погрешность, возникающую при обмазывании. Обязательно смотрим щели между маяком и плоскостью уровня.
Можно приложить правило обратной стороной к профилю маяка, тем самым посмотреть нет ли ям и бугров по всей его длине.
Обращайте особое внимание на верх и низ маяка, они часто бывают задавлены или загнуты в процессе выставления и это обычно остается незамеченным.
Вариант частичного обмазывания:
Расстояние между маяками должно быть на 50см меньше чем длина используемого правила(резака) если используется 2.5м инструмент — значит расстояние между ними будет равняться 2 м. Если правило меньше, то важно чтобы правило выступало с двух сторон выставленных профилей не менее чем на 20 см.
Если на стене хватит 2 маяка, то аналогичным способом выставляем второй. Если же стена длинная и понадобится 3-4 маячных профиля, то выставляем первый и последний маяк.
Затем натягиваем шнурку(нитку) между ними и смотрим на какой толщине должны быть выставлены промежуточные профиля. Промежуточные выставляем таким же способом, но чаще проверяем ниткой расстояние от нитки до маяков по центру.
Если все выставлено правильно, то нитка должна слегка касаться всех , в каком направлении вы бы её не натянули.
Установка маяков с помощью лазерного уровня
Этот вариант установки немного проще и быстрее, на мой взгляд:
Размечаем диагональные линии на местах будущих маяков, чтобы удобнее было накладывать раствор или клей.
Затем выставляем лазерный уровень, но ровный участок пола, желательно подложить картонку или кусочек гипсокартона. По потолку и по полу смотрим чтобы лазерная линия шла параллельно нашей стене (примерно на расстоянии 5-10см от стены).
Рулеткой или линейкой находим самое маленькое расстояние от стены до лазера, (например, это у нас 5.5см)
Затем берем маленький угольник(уголок). карандашом размечаем на нем 5.5см.
Накладываем на вертикальные линии (которые мы подготовили в начале) раствор штукатурки или клей.
Примазываем, чтобы он просто держался и не падал.
Затем берем угольник (если его нет, то можно использовать просто рулетку) и давим на профиль пока линия лазера не соприкоснется с отметкой (наш пример 5.5см)
Когда маяк придавлен по всей плоскости равномерно и везде 5.5см до лазера, то можно приложить уровень или правило и посмотреть ямы или бугры на самом маяке, нужно что бы он стоял ровно как струнка.
Сколько сохнут маяки? штукатурить рекомендую на следующий день. Но если выставляли на гипсовую смесь или клей (и штукатурить будите гипсовой), то можно начинать работать через 2-4 часа.
Тем же способом выставляем последующие маяки. Хорошо их промываем и проверяем в конце уровнем и правилом. Ждем полного высыхания, скорее всего это произойдет на следующий день. Берем правило и проводим по маячным профилям, смотри, чтобы ничего не касалось и не выступало за грани правила.
Если что-то касается, то это сбивается молотком или убирается шпателем. Если вы задались вопросом насчет “можно ли использовать маяки повторно?”, то ответ мой однозначно “нельзя!”.
После первого использования они становятся кривые как сабля, они часто уже продаются кривые, что уж тут говорить о вторичном использовании.
Еще один нюанс, не желательно выставлять маяки на гипсовый раствор, а штукатурить цементным. Гипсовая и цементная штукатурки плохо контактируют.
Штукатурка стен по маякам
Сам процесс и мелкие нюансы я подробно описываю в статье про “технологию оштукатуривания стен”
Поэтому здесь опишу процесс кратко:
Грунтуем стену
Замешиваем штукатурку
Если слой не большой, то наносим гладилкой
Если слой больше 2см, то наносим мастерком,кельмой
Стягиваем правилом исключительно снизу-вверх
Остатки на правиле скидываем в корыто и используем снова
После полного высыхания достаем маяки
Замазываем штробы от маяков
Затем наносим на стену тонкий слой штукатурки и перетираем полиуретановой теркой
Маяк из штукатурки (самодельный)
Не нужно изобретать велосипед, а проще и в итоге быстрее выставить обычные маяки. Но я знаю, что многие из нас не ищут легких путей и с целью экономии материала, готовы тратить больше времени на работу.
Очень редко бывает, что самодельные маяки — это единственный правильный выход из ситуации. К счастью такие ситуации возникают не часто.
А если вы сторонник дедовских методов и считаете, что нужно делать именно так, то флаг вам в руки.
Принцип все такой же, как и металлическими профилями, только штукатурный маяк делается дольше и погрешность в нем больше. Единственный плюс, что он дает возможность сделать минимальный слой раствора, т.к.
не используется профиль определенной толщины, а оштукатуривание начинается с нулевой отметки плоскости. Накладывается штукатурный или клеевой раствор ровно по диагонали на стену и правилом или уровнем снимается лишний раствор, пока не получится ровный слой.
Часто такие маячки делают из гипсового раствора, поэтому и называются гипсовые маяки.
После высыхания правило все равно будет двигаться пунктиром, и создаст дополнительные проблемы при выравнивании. Есть еще пару способов сделать штукатурные маяки более аккуратно и в уровень, но я считаю, что это все требует определенный навык и дополнительного времени. Еще есть способы с проволокой и деревянным брусом, но его я даже рассматривать не буду, т.к. это пережиток прошлого.
Нужно ли вынимать, удалять маяки после штукатурки
Однозначно нужно, даже не смотря на то, что они оцинкованные. В процесса оштукатуривания оцинковка царапается и с воздействием влаги маяк ржавеет и оксид будет вылизать через обои или покраску наружу, в виде коричневых ржавых полос или пятен. Если профиль не ржавеет и в этом вас убеждают продавцы, то расстрою вас – они окисляются и серые оксидные пятна все равно будут просвечиваться.
Демонтаж маяков осуществляем с помощью молотка или топорика, а можно просто подцепить шпателем и достать его по всей длине.
Поэтому маяки достаём, повторно их не используем, снимаем и выкидываем. Не думаю, что мы все настолько бедны, что будем экономить на маяках.
Допускается оставлять профиля в местах, где будет керамическая плитка или отделочный камень, это санузлы, кухонные поверхности, пол или декоративные части стен. В других случаях достаем.
Убирать маяки желательно везде, потому что ржавчина не предсказуема.
Источник: http://remliner.ru/steny/shtukaturka/mayak
Как выставить маяки под штукатурку: основные правила для новичков
Выравнивая стены при помощи слоя штукатурки хорошего результата можно добиться при наличии опорных планок — маяков. Такие же планки нужны когда вы заливаете стяжку. Тогда пол получается ровным, без перепадов. Как выставить маяки на стены, под стяжку и рассмотрим далее.
Материалы
Шурупы или дюбеля (дюбеля — в бетонную и кирпичную стену) разной длинны — от 40 мм до 80 мм. Набор длин шурупов зависит от степени кривизны стены. Цвет металла любой, но обязательно с плоской шляпкой.
Крестовая или обычная отвертка — зависит от набора шурупов. Установка маяков на стены или под стяжку не требует сложных инструментов
Малярный шнур — для отбивки прямых линий.
Прочная тонкая нить/шнур/леска.
Рулетка.
Уровень.
Проще все будет если есть построитель плоскостей, но если нет, можно обойтись и обычным строительным уровнем. Только его длина — не менее 1,5 метров, а лучше больше. И желательно его проверить, чтобы отклонений в показаниях не было вообще или, по крайне мере, чтобы они были минимальны.
Как выставить маяки на стену
Начинается все с оценки перепадов стены. Для начала необходимо найти самую выступающую точку. Если есть лазерный уровень или построитель плоскостей, можно использовать его. Выставить луч параллельно стене. И относительно этого луча искать самую высокую точку на стене.
Если лазерного прибора нет, берем длинное правило или просто ровную длинную планку (длиной порядка 2 м). К ним скотчем приматываем строительный уровень и с помощью такого устройства определяемся, где находится эта самая выступающая часть стены. Так оценивают вертикальность стен.
Находим самую выступающую точку на стене
Но есть еще и горбы и впадины в продольной плоскости. Их можно «выявить» при помощи лески, натянутой на некотором расстоянии от стены. Ее можно привязывать на вбитые в стену гвозди или саморезы. К ним привязывают на одном уровне и смотрят, где и насколько отклоняется уровень. Проходят всю плоскость, определяя наиболее выступающую точку. Одновременно оцениваете и самую «утопленную».
Для чего это надо? Самую выступающую точку находят, чтобы использовать минимальный слой штукатурки: тут он будет минимальным. Какой слой будет дальше — зависит от кривизны стен. Самую «глубокую» точку находят чтобы правильно подобрать штукатурку.
В технических данных любого состава есть две важные позиции: минимальный слой и максимальный. Вам нужно будет выбирать так, чтобы ваш перепад вписывался в эти рамки. Например, известная и популярная штукатурка «Ротбанд» фирмы Кнауф имеет минимальный слой 5 мм, максимальный — 50 мм.
Если это вас устраивает, можно использовать ее (она гипсовая).
Определение количества линий маяков
Расстояние между маяками зависит от инструмента, которым будете «тянуть» раствор — правило. Самый удобный — 1,5 метра. Этот инструмент должен опираться на два маяка, но до краев еще должно оставаться с каждой стороны по 15-20 см. Потому при работе правилом в 1,5 м, маяки ставят на расстоянии 110-120 см.
Вот так штукатурят стены по маякам и удобнее, когда они (маяки) выставлены так, чтобы края правила на 20-30 см были свободны
Разметку начинают от одного из углов. От него отступают 10-30 см — кто как, и кому как удобно. На этом уровне ставят карандашом или маркером отметку. А потом размечают линии с выбранным шагом.
Расстояние между маяками не обязательно должно быть одинаковым. На стенах с дверными или оконными проемами обязательна установка штукатурных маяков по обеим сторонам, отступив все те же 10-30 см.
Если оставшийся при делении последний промежуток больше, чем размер правила, его делят пополам.
Рисуем линии, по которым будем крепить маяки
По нанесенным отметкам рисуем вертикальные линии — по ним затеи будем вкручивать шурупы. Если есть лазерный уровень, можно с его помощью выставлять по меткам без прорисовки линий. Ели нивелира нет, проще всего нарисовать линии с использованием уровня — вертикально вверх и вниз от нанесенных отметок.
Как выставить маяки на саморезах
Подготовительный этап закончен, начинается собственно установка и выставление маяков под штукатурку стен. Есть несколько способов, но наиболее популярный — с использованием шурупов или винтов с плоской шляпкой.
Чтобы штукатурить было просто, необходимо правильно выставить маяки
Выставление саморезов
Отступив от пола и потолка 5-10 см малярным шнуром (шнурком в синьке) отбиваем на стене две горизонтальные линии. В местах пересечения горизонталей и крайних вертикалей (по которым будем крепить маяки) вкручиваем саморезы. Получается их всего 4 штуки: по два вверху и внизу. Пока их высота произвольна.
Далее высоту вкрученных саморезов надо выставить в одной плоскости. От того, насколько точно и правильно это будет сделано зависит расход материала на штукатурку и то, насколько ровные в результате будут стены. Потому стараемся сделать все максимально точно. Порядок действий такой:
Основываясь на сделанной ранее оценке кривизны стен, выкручиваете или закручиваете один из шурупов до нужного расстояния. Затем при помощи длинного уровня или правила/планки с привязанным к ним уровнем выставляете второй шуруп так, чтобы они находились в одной плоскости. Можно также использовать лазерный уровень: он генерирует плоскость, параллельную стене, берете отвертку и на ней отмечаете расстояние от шляпки уже выставленного первого шурупа до сгенерированной плоскости (она видна на отвертке как светящаяся точка). Другой шуруп выставляете на то же расстояние относительно отметки. Принцип выставления шурупов под маяки
Аналогично выставляем другую пару саморезов — верху и внизу.
На пересечениях горизонтальных и вертикальных линий на стене (вверху и внизу) также вкручиваем саморезы.
Далее необходимо выставить все вкрученные промежуточные саморезы в одной плоскости. Если есть построитель плоскостей, делаем это с его помощью, если нет, нужен будет шнур. Шнур натягиваем между крайними выставленными саморезами, по нему выставляем шляпки остальных упоров. Проводим эту операцию вверху и внизу.
Теперь по той же методике на каждой вертикальной линии выставляем шурупы: между верхним и нижним натягиваем шнур, выставляем шляпки по нитке на одной линии, затем ту же операцию повторяем на второй. Расстояние между саморезами на вертикали 40-50 см. Повторяем с каждой вертикалью.
Поле того, как все саморезы выставлены, для верности проверяете насколько верно вы все сделали при помощи правила или ровной планки.
Если работа проводилась без построителя плоскостей, может оказаться, что натянутый шнур лежит на выпуклости на стене. Тогда придется перенастраивать все саморезы, начиная с первых четырех. Очень неприятно, но занимает не так уж много времени.
Установка маяков
Разводим состав, которым будем пользоваться при штукатурке, чуть гуще, чем указано на упаковке. Возле шурупов (можно и между ними), чуть отступив в сторону наносим кельмой небольшие лепешки раствора. Берем маячную планку, вдавливаем ее в раствор справа или слева от шурупов. Выступ маяка должен быть на одном уровне с шляпкой шурупов.
Берем правило/планку, с его помощью выставляем маяк так, чтобы он был идеально ровный. Металл на маячных планках часто не очень толстый и его легко погнуть. Потому и требуется эта проверка.
Так выглядит стена с уже установленными маяками, готовая к штукатурке
Подобным образом выставляем все маяки, после чего проверяем чтобы они все были в одной плоскости. Снова берем ровную планку, но в этот раз сравниваем установленные маячные планки между собой. При необходимости корректируем.
После того, как все выставлено ровно, оставляем все до тех пор, пока раствор не просохнет (точное время зависит от раствора). Когда он высохнет, можно начинать выравнивать стены при помощи штукатурки.
Теперь вы знаете, как выставить маяки под штукатурку на саморезах.
В основном процесс отличается на стадии подготовки — надо определить уровень стяжки и отбить его на стенах. При определении толщины стоит помнить, что минимальный слой раствора на полу должен быть не менее 3 см. В противном случае велика вероятность того, что бетон начнет трескаться.
После того как определились с уровнем стяжки, ставят отметку на одной из стен. Далее при помощи электронного уровня (установить в режим горизонтальной плоскости) или водяного переносят отметку на все стены, соединяют их линиями. Далее на этих отметках устанавливают саморезы, к ним привязывают бечевки и приступают к установке и выравниванию саморезов на полу.
Как выставить маяки на саморезах для стяжки
Количество маяков для стяжки пола определяется точно также: исходя из длинны правила: его длина минус 20-30 см. Располагают маячные планки перпендикулярно той стене, в которой расположены входные двери.
После того, как все саморезы установлены и выставлены в единой плоскости, возле них также накладывают кучки раствора. Но не того, который будет применяться для стяжки, а того, который быстрее схватывается — можно туже штукатурку на основе алебастра. Далее надо выставить маяки точно также как и для стен: вдавливаем до шляпок, проверяем уровень.
Более быстрый способ способ установки маяков для стяжки
Для реализации этого метода обязательно наличие нивелира (электронного построителя плоскостей) и гипсовая штукатурка (можно взять Ротбанд или любую другую). Определение толщины стяжки аналогично. Только так как есть построитель, отпадает необходимость рисовать что-то на стенах. Ставим только одну отметку.
Установка маяков возможна и без саморезов — только на раствор
На полу раскладываем маячные планки на выбранном расстоянии. Вдоль планок на расстоянии около 20 см друг от друга на подготовленный пол укладываем небольшие лепешки из гипсовой смеси. Сверху на них кладем маячок.
Включаем построитель плоскостей и разворачиваем горизонтальную плоскость примерно на уровне вашего пояса (работать удобно). Берем ровную планку, идем в то место, где есть отметка уровня стяжки, совмещаем нижний конец планки с этой отметкой.
Выше видим светящийся след от плоскости, созданной нивелиром, по ней делаем отметку. Этой планкой можно будет выставить маяки на оном уровне. Ставим планку на маяк, придавливаем его до тех пор, пока луч нивелира не совместится с отметкой. Переходим дальше.
Так проходим вдоль всей маячной планки. По такой же технологии выставляем остальные маяки.
Получается действительно быстрее, но есть два момента. Первый — необходим нивелир, а нормальные стоит довольно прилично. Второй — нет жесткого упора из-за чего легко вдавить маяк ниже чем следует. Приходится отдирать, выравнивать кучки, приступать снова. Пока наберетесь опыта, пройдет тоже немало времени. Но способ вполне себе, если вы умеете аккуратно работать.
Источник: https://kak-sdelano.ru/vnutrennyaya-otdelka-pomeshhenij/kak-vyistavit-mayaki-pod-shtukaturku-sten
Как выставить маяки для штукатурки стен
Все внутренние стены в помещении, что не секрет, требуют облицовки и выравнивания при помощи штукатурки. Оштукатуриванием стен, как правило, занимаются специалисты, однако может случиться так, что вы сами будете вынуждены заниматься этим. Что ж, попробуем помочь советом в этом, не самом легком, деле или как выставить маяки для штукатурки стен.
Одним из главных качеств грамотно оштукатуренных стен является их ровная поверхность.
Этого непросто достичь по всей плоскости, особенно в случае ее больших размеров: с учетом обычной кривизны стен толщина слоя в разных местах закономерно будет разной, поэтому первым делом следует рассчитать ее применительно к каждому конкретному участку стены и затем уже формировать общий слой штукатурки, который выровняет стены в комнате и сделает их пригодными для дальнейшей отделки согласно дизайнерскому замыслу.
Метод маяков
Чтобы упростить задачу и добиться требуемого результата, уже давно разработан и успешно применяется метод маяков. Маяки – это правильно выставленные направляющие в виде узких металлических реек, по которым затем штукатур двигает правило. Правилом принято называть брусок (обычно деревянный) с ровной и гладкой рабочей поверхностью, двигая которую, выравнивают предварительно нанесенный слой штукатурки по уровню маяков: слишком большая масса раствора растянется по остальной поверхности до заданной толщины слоя, образовавшиеся пустоты заполняются и дополнительно выравниваются. Обычно вскоре после начала работ даже совсем неопытные приобретают необходимую сноровку и способны хорошо сделать всю работу.
Однако, самым сложным этапом является установка маяков. Здесь спешка и любимый многими метод «на глазок» категорически противопоказаны, так как неминуемо приведут к ошибкам. Поэтому заранее запаситесь хорошим строительным уровнем и прочными нитками с грузиками для сооружения отвесов.
Сами же металлические перфорированные рейки-маяки разной толщины несложно приобрести в хороших строительных магазинах либо на рынке; там же ищите и алебастр для быстрой и надежной фиксации маяков.
Некоторые, впрочем, предпочитают шурупы-саморезы с пластиковыми дюбелями, что может быть оправданно на участках расположения маяка, близкого или вплотную к стене.
Выставление маяков
Вертикальность проверяется при помощи отвесов, представляющих собой тот же шнур, на одном, свободно висящем, конце которого привязан грузик – либо специальный конусообразный, либо обычно какой-нибудь адекватных размеров болт или гвоздь: после затухания колебаний импровизированного маятника натянутый шнур будет представлять собой идеальную вертикаль, по которой и следует ориентироваться, устанавливая маяки на нужном расстоянии от стены.
Если вы обнаружили кривизну стен, значит придется более внимательно отнестись к выставлению маяков по вертикали и горизонтали. Особенно «грешат» в этом вопросе углы и плоскости с оконными проемами, обратите на это внимание.
Что касается самих маяков, крепятся они на лепешки нужной толщины из густого раствора алебастра: в некоторых местах придется вдавить рейку в алебастровую лепешку сильнее, где-то, возможно, подложить немного дополнительной толщины. Добиваться точной вертикали по всей длине маяка помогает строительный уровень. Как было сказано, некоторые мастера предпочитают использование дюбелей, однако, на наш взгляд, такой метод, при неоправданно излишней прочности крепления маяков, делает весь процесс штукатурной подготовки стен более громоздким, шумным и длительным – прочности алебастрового крепления вполне достаточно для наших целей.
Обратите внимание! Алебастровый раствор обладает свойством быстрого затвердения, особенно с увеличением плотности замеса, поэтому не следует готовить его про запас или заранее – только в нужном для монтажа одного маяка количестве, саму же установку производить предельно внимательно и быстро.

Загрузка…
Источник: https://korru.net/kak-vyistavit-mayaki-dlya-shtukaturki-sten/
Как выставить маяки под штукатурку стен по лазерому уровню
При ремонте важно добиться ровности стен. Если поверхность гладкая, то можно приступать сразу к отделке: окрашивать, оклеивать, выкладывать плитку и так далее. Чтобы получить желаемый результат, недостаточно опираться только на собственные умения и глазомер.
Эффективно и правильно выровнять плоскости помогут современные технологии, одна из них — установка маяков для штукатурки стен с помощью лазерного уровня. Придерживаясь ее, в ходе работ нивелируется человеческий фактор. Кроме того, сам процесс выравнивания станет проще для мастера.
Ознакомимся, как правильно ставить штукатурные маяки и для чего вообще это делается.
Работы упрощает использование технологий
Подготовка
Прежде чем ставить маяки для штукатурки по лазерному уровню необходимо тщательно подготовить поверхность стен. Неважно, из какого материала они сделаны: кирпич, пено- или газоблок, гипсокартон, бетон и так далее. Подготовка – важная процедура, состоящая из нескольких этапов, которыми не нужно пренебрегать.
В первую очередь с поверхности снимают старое покрытие: обои, штукатурку или что-то иное. Процедура специфична для каждого случая. Например, обои или водоэмульсионная краска снимаются в обязательном порядке.
Если для покрытия стен использовалась масляная краска (удалить ее проблематично), ее можно и оставить, но на ней делают насечки, необходимые для улучшения адгезии между штукатуркой и масляным составом. Что касается старой штукатурки, разрешается не трогать ее только в одном случае — если она держится прочно, не отваливаясь.
Если «бухтит», то лучше ее убрать. На этом этапе не стоит жалеть времени, так как зачистка должна быть тщательной.
Следующий шаг – мытье от пыли, грязи и частиц старой отделки. Покрытие должно быть чистым и слегка шероховатым.
Теперь можно приступать к грунтовке. Рекомендуется использовать состав глубокого проникновения. Эту процедуру придется выполнять 2 — 3 раза, каждый раз дожидаясь, пока высохнет предыдущий слой.
Прежде чем устанавливать штукатурные маяки для стен с помощью лазерного уровня, поверхность следует обработать, где все зависит от материала из которого она сделана. Кирпичные оставляются как есть. Для бетонных поверхностей применяют жидкий цементный раствор. Собранные из дерева или металла укрепляют, для чего подойдут специальные штукатурные сетки, закрепляемые между маяками.
Это основные моменты подготовки перед выставлением маячков. Прежде чем начинать любые ремонтные работы, следует защитить все близлежащие предметы и поверхности наклеив малярную ленту.
Подготовительные работы — один из наиболее важных этапов
Установка маяков с помощью лазерного уровня
Прежде чем выставлять маяки, на обрабатываемую поверхность наносится разметка. Сделать это можно несколькими способами. Наиболее простой — указатели линий устанавливаются на раствор, выбранный для отделочных работ.
Ход работ:
Сперва обозначаются отступы: от угла — 30 см, от пола и потолка — 15 см.
Проводится вертикальная линия (для проверки используем уровень). Аналогично делается для другой стороны стены.
Замеряем промежуток между линиями.
Полученную длину делим на участки по 150 см (делается, чтобы узнать, сколько понадобится маяков).
Сверху и снизу вдоль линий высверливаем выемки, куда устанавливаем дюбели.
Расчерчиваем поверхность полосами. Между ними должно быть расстояние в 1,5 м.
Технология выглядит следующим образом: в отверстия вставляются саморезы, головки которых соединяются нитью. В месте пересечения протянутой полосы и линии сверлят отверстие, куда сперва вставляют дюбели, а потом саморезы.
Важно, чтобы верхушки саморезов имели одинаковую высоту. Для правильного расчета необходимо сложить:
искажение по горизонтали;
толщину указателей;
резервные 5 мм.
Получится сумма, указывающая, какой должен быть отступ крепежа от стены. Выставив саморезы приступают к натягиванию нитей по диагонали. На этом этапе маяком проводят по плоскости. Хорошо, если он слегка касается ниток (но не проходит свободно и не рвет). Далее шнуры снимают, а поверхность покрывают грунтовкой. Так устроены штукатурные маяки.
Разметка — процедура, требующая времени и терпения
Выставляя маяки, не нужно торопиться. Рассмотрим подробней, как при помощи лазерного уровня проверить ровность стены. В первую очередь определяют возможные отклонения по горизонтали, для чего прибор ставят около противоположной поверхности и включают крест-нивелир. На этом же этапе определяют, какой толщины будет штукатурный слой.
Далее уровень выставляется на расстоянии 0,4 м от угла и находится вертикальная линия. Нужно найти место, где между линией и стеной минимальный разрыв.
Теперь берем 50 см рейку и на ее поверхности отмечаем точку, равную только что полученному расстоянию, куда следует добавить толщину маяка и резервные 5 мм.
Полосы смазываем клеем, и рейкой поджимаем маяк таким образом, чтобы отметка совпала с линией лазера.
Переходим к установке маяков. Есть несколько способов сделать эту работу, но наиболее распространенный – при помощи строительного раствора или клея. На каждом составе есть инструкция по применению.
Чтобы цементная или известковая смесь быстрее высохла, в состав можно добавить немного гипса или алебастра. Сперва наносят небольшие порции раствора – каждые 150 – 200 мм. Маяки ставят на одном уровне с саморезами, но лучше монтажные точки определить лазерным нивелиром.
Если раствора слишком много, то избыток удаляют и выставляют следующие маячки.
Только специалисты высокого класса способны штукатурить поверхности, не используя вспомогательное оборудование, и то речь идет только о небольших стенах. Если работает новичок, то уровни и маяки – те изделия, которые помогут вовремя скорректировать ошибки.
Лазер отображает ровность поверхности
Штукатурка стен по маякам
Процедура выравнивания поверхности состоит из нескольких этапов. Порядок следующий:
Готовим штукатурный раствор. В ведро добавляется сухая смесь и вода. Тщательно перемешиваем состав дрелью со специальной насадкой. По консистенции первый слой будет схож со сметаной, то есть достаточно жидкий.
Процедура нанесения (обрызг). Берем штукатурный ковшик и набрасываем приготовленный состав на стену. Делать это лучше с усилием, чтобы раствор прилипал к поверхности и заполнял собой все углубления. Рекомендуемая толщина – 5 мм.
Наносим основной слой. Готовим раствор по-новому, таким образом, чтобы масса напоминала тесто. Наносить второй слой можно только после высыхания первого. Для работ используем ковшик или кельму. Толщина слоя – 5 мм.
Важно! Допускается нанесение нескольких слоев. Но, конечный штукатурный слой должен иметь толщину от 5 до 7 см, не более.
Выравниваем поверхность. Как правило, на этом этапе раствор уже выходит за маячки. Для выравнивания используем правило и проводим им по направляющим снизу-вверх. Собранный «лишний» раствор можно применить повторно.
Демонтируем маяки. Для вытаскивания направляющих достаточно поддеть их шпателем. В случае с алюминиевыми изделиями, их допускается оставлять в стене.
Замазываем отверстия от маячков. Для заполнения щелей используем штукатурный раствор, который наносим шпателем.
Выравниваем штукатурку в углах. Для этой задачи понадобится особый угловой шпатель.
Устанавливаем перфорированные уголки. Их ставят на все наружные углы и откосы. Для удобства работ пригодится уровень.
Наносим накрывку (финишный слой). Для нанесения используем штукатурную малку. Сам раствор должен иметь сметанообразную консистенцию. Операция делается с той целью, чтобы поверхность получилась как можно более гладкой.
Затираем штукатурку. После схватывания накрывки ее обрабатывают малокой круговыми движениями с небольшим усилием.
Важно! Гипсовая штукатурка сохраняет свои качества примерно 20 – 30 минут, поэтому не рекомендуется сразу готовить большую порцию. Если раствор схватился, наносить его нельзя.
Придерживаясь описанной технологии, поверхность стен станет практически идеально гладкой. Уже на этом этапе можно приступать к последующей отделке: декоративной штукатуркой, жидкими обоями и прочими подобными материалами.
Выравнивание правилом
Заключение
Если штукатурить стены по маякам, поверхность получается ровной, гладкой, прочной и сохраняется их способность «дышать». Лазерный уровень, используемый для выравнивания стен – дополнительный помощник для выполнения работ. Он пригодится новичкам-штукатурам, так как позволяет добиться оптимального качества поверхности.
Источник: https://tehnomuza.ru/instrument/izmerenie/shtukaturnie-mayaki-lazernim-urovnem/
Как выставить маяки под штукатурку стен: способы, материалы, технология
Штукатурка – важная составляющая основы стенового покрытия. От ее качества напрямую зависят характеристики будущей облицовки. Как выставить маяки под штукатурку стен? Популярный вопрос, ведь именно на этом слое будет базироваться дальнейшая работа со стеной. Желательно пользоваться услугами мастера для того, чтобы избавиться от возможных проблем из-за некачественного нанесения материала.
Очень важный пункт – правильное выставление маяков. Настоящий специалист никогда не доверит эту процедуру новичку и возьмётся за нее самостоятельно. Но научиться данному процессу не так сложно. Вы можете воспользоваться данным гайдом для того, чтобы получить определенный опыт в выставлении маяков на стене. Мы поговорим и обсудим многие темы, касающиеся именно этой ниши.
Вы поймете, зачем нужно выставлять маяка, как это делается. Также обсудим все этапы подготовки стен под штукатурку. Здесь вы найдете не только нудную инструкцию, но и большое количество советов, а также интересных фактов. Данный материал создавался специалистами, которые хотят облегчить процесс выставления маяков для каждого. Это касается не только профессиональных рабочих, но и новичков в мире ремонта.
Необходимый инструментарий
Сначала выбираем сам маяк
Как выставить маяки под штукатурку без инструментов? Никак. Для начала стоит подобрать каждый элемент для будущего процесса. Строительные маяки выставляются для того, чтобы указывать направление в будущем. Они становятся своеобразной картой или инструкцией. Сам маяк выглядит как профиль из дерева, пластика или металла, в зависимости от производителя. Часто пользуются самодельными конструкциями.
Если мы говорим о строительстве, то зачастую используется именно металлический вариант, из алюминия или оцинкованной трубы. Каждый маяк должен находиться в вертикальном положении, на своей, вымеренной дистанции. Когда производиться штукатурка, именно этот элемент помогает исключить все неровности на поверхности. А их не избежать во время создания самих стен.
Профиля создаются разной длины, самая распространенная – три метра. Она разрезается на более миниатюрные кусочки. Если говорить о самом процессе, то маяк заштукатуривается в стену. Иногда их оставляют внутри, иногда вытягивают из конструкции. Это нужно решать в зависимости от материала самого маяка.
Интересный факт! Ели маяк сделан из алюминия или оцинкованной трубы, то лучше его не оставлять под слоем штукатурки. В будущем, он может вступить в реакцию с раствором и начать ржаветь. Это создаст пятна на стенке или обоях.
Главная характеристика во время использования – ровная геометрия каждой детали. По этой причине майки могут эксплуатироваться только один раз. После непосредственного извлечения детали, он уже теряет вышеописанные показатели. Подбирать маяки достаточно просто, определитесь с материалом и нужным количеством материала. Купить их можно в любом строительном магазине вашего города.
Теперь о самих инструментах
Оштукатурить стену – что может быть проще? На самом деле, этот процесс достаточно трудоемкий и вам потребуется много терпения, если вы решили осуществить его самостоятельно. Помимо этого нужны инструменты. Желательно брать их взаймы у друзей или соседей, а не покупать лично, что будет совсем невыгодным решением для вашего кошелька. Список необходимых инструментов состоит из:
Правила. Представляет собой незаменимый инструментарий для выполнения необходимых нам целей. Разравнивает штукатурку по маякам, имеет разную длину. Если вы новичок, то советуем подобрать инструмент с размерами не более 150 сантиметров.
Строительного уровня. Создавать и правильно проводить разметку, выставлять и выравнивать маяки, контролировать качество проведения многих процессов – именно это поможет сделать данный инструмент.
Шпателя. Желательно обзавестись целым набором. Они бывают различной длины и ширины. Инструмент имеет много функций, желательно иметь при себе минимум два шпателя разных размеров.
Гладилки. Очень похода по функциям на вышеописанный инструмент – шпатель. Но имеет дополнительные умения. К примеру, с ее помощью можно чистить и выглаживать поверхности по поверхности, на которую уже нанесли раствор. Причем свежий, можно не бояться, что инструмент повредит его.
Штукатурных лопаток и мастерки. Лопатки позволяют удобно наносить специальные растворы на поверхность. Можно применять технологию набрызгивания штукатурки на стенку. Также они напрямую учувствуют в создании самой смеси. Это многофункциональные и незаменимые инструменты. Кстати, их можно даже купить, ведь стоимость минимальна.
Сокола. Это вовсе не птица, а специфический инструмент, с которым знакомы все профессиональные штукатурщики. Позволяет набирать одновременно внушительное количество смеси из специальных емкостей, где они замешиваются. Также с помощью сокола снимают все излишки материала после ручного нанесения на поверхность гладилкой или шпателем.
Топорика. Инструмент, который легко сбывает все выступающие дефекты во время подготовки поверхности к будущему оштукатуриванию.
Совка. Некоторые новички считают, что убирать мусор на полу можно шпателем или кельмами. Это большая ошибка, ведь инструмент легко приходит в негодность. Но что тогда делать с кляксами раствора на полу? Для этого создан специальный совок, который легко утилизирует все вышеописанные неприятности. Также используется для набора сухого строительного материала из специальной емкости.
Терки. Конструкция позволяет окончательно выровнять и устранить дефекты оштукатуренных поверхностей. Терка выполняет функцию, которая идеально подходит к ее названию – затирает стенку до идеального состояния, гладкого и красивого.
Полутерки. Уменьшенный вариант прошлого инструмента. Чаще всего используется в роли распределителя наброшенных горок штукатурки. Также прекрасно снимает излишки раствора, полутерка может предварительно выглаживать поверхность после нанесения смеси на стену.
Углового шпателя. Это обычный шпатель, но предназначен он для работы с углами, которые уже прошли процесс оштукатуривания. Может работать как с внешними, так и внутренними углами в помещении.
Штукатурной кельмы. Универсальная конструкция, зачастую совмещает в себе большое количество других инструментов. Если вы не новичок и знаете толк в оштукатуривании, то с помощью кельмы можно выполнять все функции шпателя и гладилки.
Если вы задаете вопросом, как выставить маяки под штукатурку стен, то позаботьтесь о том, чтобы все инструменты из списка выше были у вас под рукой. Далее можно приступать к непосредственному процессу.
Для чего нужно выставлять маяки
Итак, зачем нужно выставлять маяки? Многие знают, что это необходимо, но не каждый понимает саму причину. Маяки являются уникальными конструкциями, которые позволят в будущем легко нанести штукатурку.
Важно! Как капитан корабля использует карту для навигации в открытом океане, так и специалисты устанавливают небольшие деревянные или металлические бруски. Все ради улучшенного ориентирования во время работы, собственно, самого процесса оштукатуривания.
Без подобных ориентиров выполнить работу будет достаточно сложно. Конечно, это напрямую зависит от опыта мастера, а также поверхности. В случае, когда стенка внушительных размеров или особенной конфигурации – без маяков просто не обойтись. Они являются основными помощниками в процесс нанесения штукатурки на стену. Гарантируют ровную поверхность в будущем, а также качество итогового слоя.
Далее можно отвечать на главный вопрос – как выставить маяки под штукатурку стен? Ничего сложного в этом нет. Но подождите, не спешите. Для начала нужно понять, что покрытие необходимо подготовить. Без этого вы никогда не получите качественную поверхность. Готова ли стена к нанесению маяков? Давайте рассмотрим основные требования к поверхности перед непосредственной установкой самих маяков:
Стены и потолок должны быть полностью чистыми. На них нет никакой старой штукатурки и других материалов. Все старые «слоя» краски или обоев удаляются, полностью. Это даже не удаление, а полная утилизация. Процесс не слишком сложный, его можно осуществить с помощью тех же инструментов, которые будут необходимы во время оштукатуривания в будущем. Кстати, старую штукатурку тоже нужно снять. Даже если она в отличном состоянии, не потрескалась и, по вашему мнению, не нуждается в удалении. Любой специалист подтвердит истину – все покрытия, без исключения, должны быть удалены. Почему? Старые покрытия могут принести вам много проблем в будущем, после установки нового слоя.
Поверхность должна быть без трещин. Зачастую старая штукатурка, краска и другие варианты покрытий имеют на себе огромное количество рытвин и подобных непривлекательных элементов. Помните, что просто устранить трещины недостаточно, хотя и необходимо. Для начала нужно понять причину появления и постараться избавиться от нее, разве что это естественное устаревание материала. Возможно, в помещении повышенный уровень влаги. Избавьтесь от него, залепите каждую трещину ремонтным составом и проведите процесс армирования.
Каждую выемку или впадину, это касается и специальных технологических отверстий, необходимо заделать. Это касается даже небольших штроб, которые используют для проведения инженерной системы любого типа. Для заделывания подобных отверстий зачастую создаются те же смеси, которыми в будущем будет проводиться процесс оштукатуривания поверхностей.
Если в стене или потолке есть выступающая часть, то ее необходимо удалить. Этот дефект помешает создать правильно покрытие в будущем. Они создаются на основе кладочных швов, растворных шлепков отрезков алюминиевых профилей или проволоки. Есть исключения, если дефект является частью бетонной трубы или кладки, тогда избавляться от него не нужно. В любом случае, они в будущем будут покрываться слоем штукатурки.
Если в раствор для оштукатуривания входит цементная смесь, а основание из бетона, то вам нужно очистить поверхность. Первоначально она грунтуется, далее проходит процесс чистки и только потом на ней закрепляется металлическая штукатурная сетка. Цементная штукатурка не может держаться на бетонном основании сама по себе, без посторонней помощи. Общий состав смеси и стены создает парадокс – недержания одного материала на другом.
Все поверхности, которые будут подвергаться процессу оштукатуривания, очищаются и обрабатываются грунтовкой с глубоким проникновением. Делать это нудно даже не один, а целых два раза. В состав раствора должны входить основные элементы из материала, который будет наноситься на стену в будущем.
Как выставлять маяки
Теперь вы можете приступать к непосредственному выставлению маяков. Еще недавно вместо них пользовались деревянными брусками, трубами, досками и любыми подручными материалами. Умельцы использовали гвозди на установки уровня. В современных условиях все поменялось, ведь штукатурка наноситься минимальным слоем. Ранее специалисты не жалели материала, использовали его по максимуму.
По вышеописанным причинам, сейчас используют только предназначенные для этого процесса детали. Маяки могут быть разной ширины:
6 мм.
10 мм.
Профили могут изготавливаться из любого материала, но чаще всего это оцинкованная листовая сталь. Визуально она может выглядеть хлипкой, но при правильной установке вы получите очень жесткую конструкцию. Длина зачастую около трех метров. Приобрести подобный маяк можно в любом строительном магазине, при этом, вы сильно сэкономите. Ведь эти делатели стоят самые настоящие копейки.
Важно! Подбирайте профили самостоятельно, они склонны легко деформироваться и терять свои свойства во время перевозки.
Выставляем штукатурные маяки на клей или аналогичный раствор
Сам процесс не займет у вас много времени, им может заняться даже новичок. Что необходимо сделать?
Маяк нужно нарезать на более мелкие кусочки и примерять в каждом промежутке между шурупами. Это позволит определить уровень плоскости оштукатуривания.
Далее нам нужно создать специальную смесь. Именно на нее и крепятся металлические профили. Зачастую используется клеевой состав на основе гипса или другие растворы с модификациями. Второй вариант доступен только мастерам оштукатуривания. Реже, но иногда применяется простой клей ПВА.
Приготовленный раствор нужно выкладывать с помощью шпателя. Делается это прямо на линию местоположения металлического профиля, то есть маяка. Используйте технику «шлепков», интервал около 15 сантиметров. Толщина такого мазка больше уровня штукатурки.
Далее нам нужно взять маяк и уложить его на не саму линию, то есть «шлепок», который мы создали ранее. С помощью простого уровня мы прижимаем профиль к стене, используйте силу, чтобы инструмент стал на окончания шурупов. Следите за тем, чтобы сам маяк не прогибался, иначе его придется снимать, заново накладывать раствор или смесь и прижимать к стенке. Зачастую под всей этой конструкцией остаются излишки материала, от него нужно избавиться с помощью шпателя.
Важно! Создавайте раствор небольшими порциями.
Мы приближаемся к финишу. Когда маяк плотно становится на необходимую плоскость, мы убираем излишки раствора и идем к следующему профилю. После установки новой конструкции, мы возвращаемся к старому маяку и проверяем его расположение на поверхности. Помните, что качество установки профилей напрямую зависит от раствора. Хорошая смесь позволит прочно удерживать все маяки, они не будут «плавать» по стене.
Устанавливаем штукатурные маяки без смеси
Можно установить маяки без смеси, что не является чем-то фантастическим. Все, что нам нужно – специфический крепеж, который позволит конструкции держаться на стенке. Он может быть двух вариаций – пластиковой деталью со специальным элементом для фиксации или «ушастик». Давайте рассмотрим оба варианта, чтобы вам было легче выбрать тот, который нравится.
Пластиковая деталь и крепежный элемент. Очень привлекательный и простой вариант. Внутрь плоскости одеваются шурупы, затем вынимаются фиксаторы. В каждую деталь нужно вставить мая и зафиксировать с помощью шляпки шурупа. Это позволяет пластиковый элемент. Вроде бы все отлично и вариант просто превосходный, но не стоит забывать об одной особенности. Если маяк 6 мм в толщину, то стоит добавлять к этому параметру и аналогичную характеристику пластикового элемента, то есть еще 6 мм. Весь появившийся зазор нужно полностью залить штукатуркой в будущем. То есть, никакой экономии материала не получиться. Придется потратить гораздо больше смеси, что не есть хорошим вариантом для многих. Но, если вам действительно не жалко лишних средств, то данный вариант очень удобен и практичен.
«Ушастики». Данный тип крепления появился на рынке лишь несколько лет назад, хотя самодельные детали такого типа использовались десятилетиями. Прямые подвесы под гипсокартон выступали основным материалом. Из таких лапок вырезались полоски, в них создавали сразу несколько отверстий. В центр нужно было пропустить шуруп до непосредственной закрутки дюбелей. Когда конструкция провешивалась маяк, нужно было поместить сверху шляпок шурупов, а ушки сбоку загнуть и прижать с помощью круглогубцев. Шуруп плотно прилегал к металлическому маяку и позволял добиться минимальных потерь раствора. Когда подобный способ дошел до рынка, «ушастики» обрели свое сегодняшнее название и их стали производить многие компании. Помните, что недостаток такого типа крепления в трудности извлечений профилей после оштукатуривания.
Интересный факт! Несмотря на то, что «ушки» можно купить за копейки в строительном магазине, многие создают их самостоятельно до сих пор.
Маяк растворного типа
Зачастую этот метод используют именно мастера оштукатуривания. Им не нужны никакие стандартные маяки. Зачем, если можно создать направляющую самой смеси. Что для этого нужно? Все просто, между одной и второй отметкой уровней будущего слоя нужно накидать раствор и с помощью правила и шпателя придать ему аналогичную маяку форму. Она позволит задать верхнюю плоскость для будущего оштукатуривания.
Преимущество сложно не заметить – вам не нужно доставать маяки в будущем, они просто растворяться в остальном слое материала.
Важно! Но подготовить растворные маяки далеко не всем по силам.
Если вы новичок, то не стоит даже пробовать использовать данный метод. Пользоваться правилом по штукатурной полосе или гладкому металлу – совсем разные вещи. Понадобиться навык и опыт, а набивается он годами.
Далее мы уже можем приступать непосредственной к самой штукатурке стен своими руками!
Подготовка стены к оштукатуриванию
Помните, что перед непосредственным процессом оштукатуривания необходимо, чтобы стенки были ровными, без дефектов. Поверхность необходимо подготавливать, иначе окончательная отделка быстро придет в негодность. На ней могут появиться трещины или пятна, что заставит вас делать повторный ремонт или смириться с весьма неприятными визуальными характеристиками стен.
Если стенка действительно старая и выглядит прискорбно, то подготовка может быть дольше, чем сам процесс оштукатуривания, это нормально. Возможно, вам понадобится помощь друзей, соседей, а лучше – профессионально специалиста, который сделает это все быстро и качественно.
В этап подготовки стоит включить массу этапов:
Все начинается с непосредственной очистки старой стенки. Нужно убрать краску, обои, известку, керамическую плитку или старую штукатурку, даже если она как новая.
Теперь поверхности стен тщательно осматриваются. Нужно найти дефект и устранить его, чтобы не получить неприятности в будущем. Трещины, щели, эрозийные части стенок – все это нужно удалить или заделать всевозможными способами.
Далее нужно найти и удалить каждый бугорок или наплыв, ведь в будущем они могут помешать процессу штукатурки. Исключение можно отнести к элементам, которые являются частью бетонного основания.
Иногда стенки поражаются плесенью или различными бактериями. Нельзя просто так оставить этот участок или залепить его слоем штукатурки. Нужно провести «лечение» с помощью специальных составов, а затем обработать грунтовкой с антисептиком внутри.
Поверхность должна быть гладкой и чистой, никакой пыли.
Последний этап подготовительных работ касается грунтовки. Она осуществляется по всей стенки, минимальное количество слоев – двое, а лучше трое. При подборе состава грунтовки, учитывайте состав самой стенки.
Важно! Только после того, как последний слой полностью высох, мы говорим о грунтовке, стоит начинать этап непосредственного выравнивания поверхности.
Заключение
Мы надеемся, что каждый из читателей понял, как выставлять маяки под штукатурку стен. Также мы рассказали о непосредственной подготовке покрытия для будущей облицовки. Ну и помните, что маяки могут быть разнообразными и вам предстоит подобрать для себя лучший вариант. Важно понимать, что сам процесс оштукатуривания достаточно трудоемкий и стоит твердо решить – браться самому или нанять специалиста.
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Как установить маяки под штукатурку стен + видео
Грамотная организация отделочных работ при ремонте включает обязательное выравнивание стен штукатуркой. Добиться желаемого результата без использования маяков практически невозможно. На замену устаревшей арматуре пришли современные изделия, которые значительно облегчили задачу. Что такое маячки и как их выставить для дальнейшей оштукатуривания стен, разбираемся в деталях.
Пока на рынке не готовы вертикальные направляющие, мастера по строительству самостоятельно изготавливают устройства, облегчающие процесс нанесения штукатурки.В основном использовались два варианта — маячки формы прямо на стене из раствора или прибегали к помощи деревянных досок. Для обоих способов характерно отсутствие дополнительных финансовых затрат, преимущества самодельных маяков для штукатурки стен более чем очевидны.
Процесс изготовления направляющих из раствора разной сложности. Деревянные маяки нецелесообразны из-за вероятности деформации материала под воздействием впитавшейся из штукатурки влаги. Поэтому предлагаемые производителями готовые профили из перфорированного металла быстро завоевали популярность у мастеров отделки.Каковы параметры и характеристики металлических маяков:
Длина артикулов ориентирована на стандартную высоту помещений и составляет 2,5 или 3,0 м.
Толщина экземпляра 6 и 10 мм.
Ширина маяка от 10 до 20 мм.
Металлический профиль выпуска Т- и Г-образный. Второй вариант предназначен в первую очередь для обработки углов штукатурки.
При выборе размеров маяков ориентируйтесь на толщину слоя штукатурки, которую необходимо нанести на стену.
Для изготовления вертикальных реек под штукатурку стен используют оцинкованный металл. Однако это не 100% гарантия защиты от коррозии. Чтобы правильно выставить маяки, в этой работе использовали алюминиевый стержень, который периодически повреждает защитный слой. Поэтому на завершающем этапе штукатурки стен из металлических профилей рекомендуется удалить, иначе со временем на поверхности могут появиться неприглядные пятна ржавчины. Оставшиеся полости замазываем готовой поверхностью стены.
В процессе вам понадобятся следующие инструменты:
шпатель, шпатель;
строительный уровень;
Сверло
для перемешивания раствора и перфоратора;
2 правила: длина одного чуть меньше высоты стены, второго короче, для выравнивания штукатурки;
емкость для разбавлений.
Осмотрите стены на предмет выступающих частей. Различные отслоения старого покрытия в виде штукатурки или краски удаляются стамеской.Также нужно избавиться от раствора проседания. Перед началом работ поверхность стены обрабатывается грунтовкой для улучшения сцепления со штукатуркой.
Есть два распространенных способа установки маяков под штукатурку: установка осуществляется с помощью приспособлений или с помощью раствора. Какие особенности процесса мы рассмотрим подробно.
Так как раствор используется в составе цемента и песка, для быстрого схватывания добавляют гипс или алебастр в количестве 10% от общего количества.Правильно установить маячки поможет следующий алгоритм:
Поставить промежуточные маяки будет проще. Расстояние между ними зависит от длины второго правила и должно быть на 20 см меньше. То есть при количестве алюминиевых полос в 2 м расстояние между маяками составляет 1,8 м, при длине инструмента четыре фута маяки должны быть пропущены через небольшой зазор 1,3 м, предназначенный для прохода по стене справа и слева в процессе выравнивания штукатурки.Новичкам лучше купить небольшой инструмент.
Закрепления промежуточного маяка для определения уровня использования вертикальной плоскости не обязательно достаточно, чтобы натянутая нить едва касалась краев. Это будет путеводитель по правильному выставлению путеводителя. После застывания раствора под маяками можно переходить к оштукатуренным стенам. Оригинальный способ, как установить маяки под штукатурку, быстро и правильно изложен в следующем видео:
Грамотно выставить маяки с помощью раствора и в дальнейшем оштукатурить стены новичком будет немного сложно.Намного проще использовать для крепления реек специальные элементы крепления, которые представлены в двух основных вариантах:
Это может быть пластиковая пластина с фиксированным концом на одной стороне, на противоположной стороне имеется вырез для установки заглушки. Закрепив винт такой деталью на нужной высоте, металлический профиль одной деталью вводится в фиксированный выступ, вторая сторона удерживается фиксатором.
Еще проще поставить маячки с «ушастиками». Это пластина из стали с двумя выступами по бокам и отверстием для шурупа.После монтажа на стену эти проушины прижимают к стенкам маяка.
Оштукатурить стены с установкой маяков с помощью крепежа намного быстрее, ведь не нужно ждать застывания раствора под маяками. Еще одно преимущество предлагаемого способа — снижение материалоемкости, сокращение «грязных» работ. Итак, порядок действий следующий:
Отступив от угла на 200 мм, наметьте для точности вертикальную линию, используйте уровень или отвес.
В зависимости от длины правил, предназначенных для выравнивания штукатурки на стене, сделайте разметку промежуточных маяков.
Линии возле углов стен, просверливают отверстия диаметром 6 или 8 мм с шагом 30-35 см.
В отверстия вбиваются соответствующие дюбели длиной 60-80 мм.
Болты с головкой под ключ должны быть установлены вертикально или по уровню.
Потом наряжают крепеж, после чего на маяке лопается штукатурка стен.
Путем крепления крайних металлических секций, между ними натягивается шнур или прочная нить.Это покажет ямочки и выпуклости на стене.
Чтобы отрегулировать слой штукатурки на стене, достаточно выставить шурупы на боковые маячки, прикручивая или откручивая.
Прикоснув резьбу к наиболее выступающей точке стены, можно переходить к монтажу промежуточных вертикальных направляющих.
Как видите, при соблюдении технологии монтажа подготовить стену под штукатурку не составляет особого труда. Отправленные видео помогут обеспечить простоту процесса.
Связанные с контентом
Установка маяков на стену под штукатурку: способы, правила, инструкции
От качества штукатурки во многом зависит дизайн помещения. Вся дальнейшая работа по приданию дому вида будет основана на выравнивании, поэтому этому процессу уделяется особое внимание. Любой мастер знает, что от подготовки поверхностей зависит качество работ, и одним из важных этапов в этом случае является установка маяков.

Маяки обнажаются после снятия с оснований старых штукатурных покрытий.Даже если старая штукатурка хорошо держится и не покрыта составами, ухудшающими адгезию, такая подготовка все равно стоит того. До установки маяков на поверхности не должно быть трещин. Если они есть, следует выяснить причину их появления и устранить. После этого трещины заделывают ремонтным составом. При необходимости такие дефекты можно усилить.

Технологические проемы и большие углубления, а также ворота для прокладки инженерных систем должны быть загерметизированы.Для этого обычно используют смеси, с помощью которых в последующем проводят оштукатуривание. По возможности удаляются сильно выступающие участки. Это должны быть шлепки из раствора, куски арматуры или проволоки, а также раствор, выступающий из стыков кладки. Если дефекты поверхности кладки являются дефектами, то их не следует удалять; в процессе вы скроете их под штукатурным слоем.

Как подготовить стены
Если вы планируете выполнять штукатурку смесью на основе цемента, которая будет наноситься на бетонное основание, работы следует проводить на очищенной и загрунтованной поверхности.В процессе укрепляется металлическая штукатурная сетка. Поверхности, которые вы планируете оштукатурить, следует загрунтовать в два и более слоев.
Инструкция по установке маяка

Установка маяка на стену предполагает установку элементов в одной плоскости. Если два маяка поставить на стене вертикально, это не значит, что маяк в проеме попадает в одну плоскость к первым двум. Маяки должны быть жесткими и достаточно прочными, чтобы при работе они не гнулись под давлением правила.
Расстояние между маяками
Соседние элементы должны располагаться на удобном расстоянии друг от друга, которое должно быть меньше длины строительной линейки. Обычно шаг составляет метр, а в работе используется правило 1,5 м. Удаление маяков следует проводить после того, как смесь не схватилась полностью и не наберет силу. Это произойдет через 2 дня. Если не снимать маяки, можно столкнуться с тем, что они оставят пятна ржавчины на обоях или штукатурке.

Способы установки маяков и основные правила работы

Установка маяков на стену может осуществляться одним из трех известных способов. Первая технология предполагает монтаж на плиточный клей или штукатурный раствор. Гипсовые маяки следует вырезать по высоте потолков. Затем готовится небольшое количество раствора. Так же может быть обычная штукатурка с алебастром, которая ускорит затвердевание.
Методика работы
Если вас интересует вопрос, как быстро установить маяки на стену, знайте, что можно использовать плиточный клей или гипсовую смесь.Через каждые 15 см наносится небольшое количество раствора по ранее проведенным линиям. После этого, взяв профиль маяка, необходимо прикрепить его к леске и вдавить в раствор. Если использовались саморезы, маяк должен стоять с ними на одном уровне.
Методом «паук» можно проверить вертикальность маяка с помощью уровня, а расстояние от стены — с помощью рулетки. Если раствор вышел на поверхность, его необходимо удалить шпателем, а затем укрепить следующим маяком.

Установка без решения. Правила работы
Установка маяков на стену может производиться без раствора. В этом случае используются пластиковые застежки. На шляпки саморезов следует устанавливать специальные пластиковые изделия. В стены предварительно вкручиваются саморезы. Защелку снимают, после чего в деталь вставляют маячок, и снова надевают защелку. У этого метода есть одно преимущество — простота работы.Но количество раствора для отделки может увеличиваться.
Детали имеют толщину шесть миллиметров, что означает, что именно на это значение будет увеличена толщина слоя. В этом случае для отделки стены 50 м ^2, потребуется на 150 кг сухой смеси больше, чем при использовании других способов крепления маяков. Окончательное значение может увеличиться до 300 кг. Монтаж маяков на стену по данной технологии может осуществляться с помощью крепежа, называемого карнизом. Раньше их делали специалисты самостоятельно, но сегодня их можно найти в продаже.
От ножек крепежа гипсокартона вырезается узкая полоска с отверстием. Туда продевается саморез, который с помощью застежки вкручивается в дюбель. Маячный профиль опирается на крепления, после чего фиксируется стальными ножками и прижимается плоскогубцами. Это позволяет обеспечить плотное прижимание маяка к поверхности, поэтому дополнительный слой не требуется.
Если вы решите установить маяки с использованием этой технологии, вы должны быть готовы усложнить их удаление со стены.А если под покрытием оставить посторонние предметы, они могут сократить срок службы штукатурного слоя.
Установка маяков из раствора. Правила работы
Гипсовые маячки обычно выставляют специалисты. Дополнительные крепления здесь не нужны. Но этот метод обычно предполагает наличие сноровки и опыта, поэтому новичкам техника не подходит. Если вас интересует, как установить маяки для выравнивания стены, следует знать, что на первом этапе нужно разметить и определить толщину слоя.Затем смешивается небольшое количество раствора. Работу следует провести в короткие сроки, тогда смесь не успеет застыть.
Наносить раствор необходимо на линию в верхней части стены, рядом с саморезом. Смеси придают прямоугольную форму и доводят высоту до уровня креплений. По этой методике действовать необходимо, продвигаясь к нижнему саморезу. Как только раствор застынет, проверьте маяк строительным уровнем. Маяки должны быть выставлены по всей обрабатываемой поверхности.Гипсовые маячки не требуют снятия с покрытия, но технология сложная.
Порядок установки
Для того, чтобы выровнять стены, не выходя за пределы раствора, следует определить максимально возможную площадь, которая станет отправной точкой для нового уровня. С помощью отвеса и строительного уровня следует выполнить разметку для маяков. Этот этап особенно важен, это касается как поверхностей простых по геометрии, так и участков сложной по архитектуре.
Правило нужно усилить, чтобы облегчить процесс горизонтальной разметки. Установка маяков под штукатурку стен выполняется с отклонением от углов 20 см. Из этого значения вы можете вычесть или прибавить к нему 5 см. На прямых участках стены расстояние между маяками может достигать 2 м. При выборе способа установки маяков следует учитывать физико-химические свойства смеси, которая ляжет в основу маяка. Обычно в основе последней лежит смесь, которая застывает быстрее, чем штукатурка.
Не так давно использовался состав алебастра; сегодня применяется клей на основе гипса. Если крепление к смеси осуществляется, то регулировку можно произвести довольно просто. Для этого нужно сильнее надавливать на выступающие участки, выходящие за заданный уровень.
Если установка маяков для штукатурки стен осуществляется с использованием металлических элементов, этот способ не подходит. В этом случае лучше использовать саморез. Гипсовые маяки ценятся за их быстрое закрепление.После нанесения штукатурного слоя снимать их не нужно.
Клеевой состав наносится небольшими комками. Расстояние для первого в ряду маяка должно быть 15 см от углов. Между контрольными точками следует выдерживать расстояние 30 см. Среди способов установки маяков на стены стоит выделить разметку уровня ленточными элементами из гипсовой штукатурки. В этом случае раствор не наносят до полного высыхания крепления лент.Их можно установить по заранее установленной опалубке. Монтируется на дюбеля методом заливки. Материал — стальные рельсы или деревянные рейки многоразового использования.
Чтобы нанести раствор на маяки, вы должны приобрести навык метания. Так вы устраните пустоты и упущения. Правила установки маяков на стены подразумевают создание однородного и прочного элемента, на который можно опереться при выравнивании объема. Если вы решили использовать металлические маяки, следует выбирать дюбеля, толщина которых не превышает 8 мм.Если выбрать большие по размеру дюбели, то при желании их убрать можно столкнуться с проблемой прочного крепления. В этом случае маяк невозможно снять, не разрушив штукатурку и не деформируя элемент.
Планировка помещения для саморезов
Для определения уровня установки маяков на стены необходимо подготовить:
правило
саморезы;
дюбеля пластиковые;
уровень;
перфоратор;
леска;
простой карандаш.
Отойдя от углов на 400 мм, с помощью линейки и уровня отметьте вертикальные линии. Расстояние между ними может быть предельно равным от 1 до 3 м. Важно помнить, что шаг между маяками должен быть на 30 см меньше нормы. Выбрав точки A, D, F и M, необходимо просверлить в них отверстия, а затем вбить дюбеля и вставить шурупы. Их положение контролируется в вертикальной плоскости с помощью уровня и линейки.
Установка маяков для штукатурки стен на саморезы в конечном итоге будет включать создание прямых J и MA, которые будут перпендикулярны полу.Саморезы соединяются натянутой леской, что позволит получить границы плоскости стены.
Определение актерского уровня. Настенный

На этом этапе вы не должны столкнуться с трудностями. Стоит оценить, насколько стены ровные, отметив на них наиболее выступающие участки и углубления. Для этого используйте длинное правило, которое наносят в разных местах по горизонтали и вертикали. Средство можно наносить по диагонали.Между правилом и стеной следует оценить зазоры и неровности. Они отмечены цветными мелками. Например, углубления могут быть белыми, а выступы — синими. Это впоследствии должно помочь в установке маяков.
Наконец

Успех работы будет зависеть от вашего мастерства, а также от правильного выбора маяков. Например, для неквалифицированных рабочих наиболее предпочтительны металлические маяки. Таким способом можно минимизировать толщину нанесенного слоя.Если это значение уменьшится на 10 мм, экономия составит около 10 литров смеси на квадратный метр. Это говорит о том, что при оштукатуривании стандартной стены 6 х 3 м можно снизить расход на 9 мешков сухого состава. Металлические маяки хороши еще и тем, что не коробятся, что отличает их от деревянных, поэтому использовать их можно многократно.
Просто нужна вертикальная линия штукатурки, затем ровная поверхность
Просто нужна вертикальная линия штукатурки, затем ровная поверхность Идеальная стена, бригадный генерал
Этот курс направлен на то, чтобы предоставить читателям наиболее полное понимание самых основных задач отделки (таких как штукатурка стен).В этой статье мы рассмотрим следующие вопросы: выбор, использование и применение штукатурных смесей, инструментов и аксессуаров, необходимых для оштукатуривания, разметки стен маяков; Мы подробно рассмотрим одну из техник установки маяков, а также непосредственно рассмотрим технологию оштукатуривания поверхностей Ash и ее последующие усовершенствования. На первый взгляд этот прием может показаться очень сложным, но, поверьте, это не так. Когда я впервые встретил ее, я не видел никого, у кого были бы проблемы.Но сначала небольшое введение. Как оштукатурить стены? Грубо говоря, в отделке можно выделить два типа выравнивания стен: (визуально, в плоскости) и. Визуальное выравнивание имеет смысл только тогда, когда поверхность в целом довольно плоская, без больших подтеков и отклонений от вертикального / горизонтального направления. Таким образом, можно исправить это и жить счастливо. Но что мы на самом деле имеем чаще всего?
Предположим, у нас есть стена, которая наклонена на 2 см (это все еще удача, это все еще большая удача), даже если она не имеет ничего по внешнему виду, никаких явных ямок и неровностей, вы думаете, что это около 2 см.Немного подкорректировали, наклеили на обои, потом наклеили … Сейчас ввозим мебель, ставим на стену новенький шкаф, и видим огромный промежуток в 2 см.
Думаю, все становится понятно, тем более что не всегда можно просто выровнять что-то по плоскости, например, если стена выпуклая. Поэтому в этой статье я точно опишу методику юстировки маяка. Это позволит получить практически идеальную вертикальную поверхность с максимальным допуском 1 1, а цена на такие работы на чистовом станке 311 руб. За квадратный метр.(Средние данные из Рязани). Давайте посчитаем, сколько денег мы сможем сэкономить, если решимся на штукатурку. Для начала нам нужно будет купить какой-то инструмент, а именно перфоратор и двухметровый пузырьковый уровень. Все остальные покупки относятся к расходным материалам. Все необходимые вам предметы будут перечислены ниже. Здесь можно без проблем вложить 6000 рублей. Путем несложных расчетов мы выяснили, что наши инструменты окупаются в пределах 21 квадратного метра! Допустим, нам нужно всего лишь выровнять 91 кв. Стены, а это значит, что с 71 кв. М мы сэкономили 21 100 рублей!
Кроме того, у нас есть личный инструмент, который будет использоваться в процессе ремонта.Грешно не попробовать, правда?
В настоящее время наиболее распространенным выбором для декоративной штукатурки являются смеси на основе цемента и гипса.
Гипсовую штукатурку на самом деле непросто дать усадку, а это значит, что образуются усадочные трещины (так называемые трещины).
С другой стороны, цементная штукатурка превосходит гипсовую по прочности, влагостойкости и морозостойкости, но эти факторы редко играют важную роль при отделке. В строительном магазине представлены самые разные штукатурные смеси, самые распространенные марки:, -, (No.11). Все они похожи по простоте использования, времени отверждения, качеству поверхности и цене. Сам предпочитаю, по идее все-таки немецкое качество и все такое)) предлагаю вам. По крайней мере, он лучше других сохраняет влагу и подходит для кухонь и ванных комнат.
Используйте нашу штукатурную смесь, чтобы прикрепить к стене. Опираясь на них, мы затем воспользуемся специальным инструментом — алюминиевой лестничной линейкой, чтобы удалить излишки раствора со стены.
Равномерно наносимый раствор, будь то штукатурка или строительный раствор.Он также напрямую используется для установки маяков, проверки плоскостей, опорных плиток и т. Д. Можно сказать, что это действительно впечатляющий список. Однако с серьезной точки зрения это только дыроколы и спиртовые уровни. Остальное — материалы и расходные материалы, их все равно придется покупать. Далее нам нужно сначала изучить рельеф стены. Сначала примените к ним горизонталь и проверьте отклонение от вертикали. Затем с помощью длинной линейки просканируйте всю стену под разными углами, найдите все очевидные неровности и отметьте их маркером.После этого наши стены необходимо пометить как маяки. В качестве примера возьмем виртуальную комнату.
, а допустим на стене дверной проем (0,9 2,6). Первым делом отметьте два крайних маяка. Для этого отступили примерно на 31 см (не более) от угла и нарисовали на стене 2 вертикальные линии. Чтобы облегчить нам использование правила двух метров, расстояние между маяками должно быть меньше, например 1,6. Удобнее начинать справа, потому что у нас там дверь.Отступаем от линии 1.6 справа, а затем проводим еще одну вертикальную линию. В левой строке осталось 2.3. Мы делим это расстояние на два и оставляем положение 1,16 с левой стороны, чтобы снова провести вертикальную линию. Маяк должен быть короче правила (2.5), чтобы его длина была равна 2,46, и теперь мы отступаем от земли по этим линиям (2,76-2,46) / 2 = 16 и просверливаем стену в этих точках. Отступили на 2,46 от них и пробурили так же. Забиваем штифты в отверстия и закручиваем саморезы до упора, до затяжки.Вытаскиваем шнур питания и протягиваем его между двумя верхними саморезами, но он должен быть более жестким. Поместите жирную точку или крест в месте пересечения с двумя центральными линиями. Мы используем винты ниже, чтобы сделать то же самое. Вникли в эти точки, вкрутили штифты, а потом вывернули первые четыре самореза. Пришло время заполнить наши стены.
Primer необходим для улучшения адгезии покрытия к поверхности и усиления покрытия. Также грунтовка снижает способность поверхности впитывать влагу, что очень важно для стен из кирпича или газобетона.Нам нужна очень проницаемая акриловая грунтовка, такая как Knauf. Основания с низкой впитывающей способностью (например, цементная штукатурка) следует загрунтовать валиком, но для получения высокой впитывающей способности (кирпичи, пенобетон) необходимо использовать распылитель или, по крайней мере, использовать кисть для полива.
Запрещается хранить грунтовку ни при каких обстоятельствах! Теперь нам нужно дождаться высыхания почвы. Гладкие поверхности (бетон, гипсовая штукатурка) необходимо загрунтовать специальной грунтовкой для придания ей необходимой шероховатости. После высыхания (около 2 часов) продолжить маркировку.Вкручиваем 4 крайних самореза, 2 из которых верхние саморезы — это нам нужно сделать при расчетах: например, мы уже знаем количество и расположение стен, например, верх находится на расстоянии 1,5 см от нас; это значит от стены до шурупа Расстояние до головки должно быть 1,5 см + 0,6 см (толщина маяка) + небольшой зазор (обычно 3-5 мм). Вкрутите его, возьмите линейку и поместите острый край на верхний и нижний саморезы маяка. Поместите измеритель уровня на линейку и посмотрите, нужно ли затягивать или затягивать винты внизу, чтобы получить четкую вертикальность.Мы используем вторую пару винтов, чтобы проделать то же самое. Во всем процессе оштукатуривания стены этот этап самый сложный. Каждый саморез можно крутить по 5 раз, чтобы добиться желаемого эффекта, но оно того стоит. Вы можете опустить отвес с верхнего винта, что точнее, но длиннее. Для облегчения такой работы были изобретены лазерные нивелиры, но покупать их точно не нужно. На этом этапе вам необходимо убедиться, что будущие маяки не будут выходить за пределы любого положения нашего самолета.Для этого потяните шнур питания по диагонали вдоль винтовой крышки, поместите под него маяк и посмотрите, можно ли его свободно установить где-нибудь под шнуром питания. Затем потяните еще одну диагональ, такую же. Если все в порядке, мы будем полагаться на крайние винты, чтобы обнажить остальные. Мы потянули за трос и увидели, что маяк может свободно проходить под тросом, регулируя центральный винт вдоль троса. Вы должны следить за тем, чтобы их шляпа почти не касалась проводов. Закончите, повторите для нижнего ряда. Это оно! У нас 8 саморезов, расположенных строго в одной вертикальной плоскости! отлично! Мы разобрались с самой сложной частью.В нем есть несколько маяков, так что лучше еще раз перемешать. Для этого налейте в ведро небольшое количество холодной воды, а затем вылейте смесь в ведро (и наоборот). Используйте перфоратор с насадкой для перемешивания или используйте шпатель для перемешивания вручную. Думаю, консистенция должна гарантировать, что готовая смесь не упадет со шпателя и будет немного тоньше сыра. Мы используем узкую вертикальную полосу между двумя саморезами, чтобы покрыть этой смесью, чтобы она выступала примерно на треть плоскости винта.После нанесения снимите маячок и приложите его к полоске, слегка прижимая. Внимательно наблюдайте, чтобы он не соскользнул на винт. Здесь вам понадобится помощник. Вы кладете линейку на верхний край, а помощник — на нижнюю, а затем тупо вдавливаете конец маяка в смесь, пока линейка не достигнет вершины винта. Здесь важно быть ближе к концу линейки, а не к центру, потому что он будет загибаться вместе с маяком и его нужно оторвать.Позволяет коснуться центра ладонью. Втиснись, хорошо. Мы пропустили правила и убрали, а помощник удалил лишний выдавленный раствор со стороны маяка, в основном, чтобы не трогать сам маяк.
Очистите линейку и примените ее снова, убедившись, что линейка доходит до винта и между ней и маяком нет зазора. Вы можете применять правила с острыми краями, чтобы упростить управление этими промежутками. Если все идет хорошо, переходите к следующему маяку. Убедившись, что маяк установлен правильно, не забудьте ослабить все винты.С какими проблемами вы столкнетесь на этом этапе? Вы можете случайно отогнуть маяк в сторону, и тогда он не будет прижат до упора. Вы можете нажать на центр линейки и получить вогнутую поверхность, и вы можете приготовить слишком крутой раствор, а затем вам придется приложить большое усилие, чтобы нажать, и центр маяка может вздуться. Главное, после установки проверять каждый маячок, все будет нормально. Некоторые штукатуры поступают иначе. Они просто используют спиртовой уровень, чтобы нажимать на крайние маяки, ждать, пока они схватятся, а затем тянут за провода, чтобы обнажить винты.Но для новичков этот метод не подходит, да и сам я им не пользуюсь, на мой взгляд не очень точный. Теперь, когда наш маяк занят, мы можем приступить к штукатурке. Налейте в ведро примерно две пятых воды, затем вылейте в него смесь и перемешайте блендером. Толщина раствора зависит от толщины слоя — чем больше раствор, тем толще раствор, который мы делаем, и наоборот, если он не соскальзывает со скребка, и наоборот. Подробные рекомендации по смешиванию смесей можно найти на упаковке.Если наша поверхность сильно впитывающая, ее необходимо хорошо смочить перед оштукатуриванием. Идеальный опрыскиватель для этих целей (для полива цветов). Поливайте до тех пор, пока не увидите капли воды, но не красите всю стену сразу, а на участке, где можно использовать ведро (в среднем 1,5-2 квадратных метра) для штукатурки, потому что при первом оштукатуривании, остальная часть стены высохнет. Каковы риски игнорирования этой рекомендации? Через несколько минут (до часа) ваша свежая штукатурка потрескается и потеряет всю влагу.Сделайте глубокий вдох с мастерком вместе с нами, затем с помощью шпателя протрите им стену над нижним концом маяка. Идем снизу вверх. Вы можете нарисовать набросок прямо из ведра, а можете положить его на гладильную машину и использовать вместе с ним, потому что так удобнее.
Ключ состоит в том, чтобы немного нарисовать пробелы. Таким образом бросьте все ведро на стену, а затем выровняйте его шпателем. Вот и все. Как правило, здесь используется двухметровый счетчик. Приложите его острый край вертикально (ни в коем случае не под углом, удаляя лишние части) над (горизонтально) нижним концом маяка.Вытяните руку как можно шире (чтобы не сгибать) и зигзагообразным движением (чтобы пластырь не доходил до линейки), чтобы удалить лишний раствор, пока он не дойдет до изгибов на линейке, а затем его нужно удалить. выиграть. Режем шпателем на мелкие кусочки и сразу снова кладем на стену. Во время этого процесса на штукатурке могут появиться пузырьки воздуха — в этих местах штукатурка не соприкасается с основанием. Не игнорируйте их, просто снимите раствор уголком шпателя и нанесите снова.Опять же, убираем излишки линейкой, затем накидываем на стену и так далее, пока не дойдем до верха штукатурки. После этого выполняем правила снизу вверх, не используя зигзаги, чтобы не давить на них. Лишнее — опять на стене, раза 3-4, пока по правилам почти ничего не соберет. Затем (это очень важно) повторите протяжку несколько раз, но сверху вниз. Вы увидите, что значительное количество смеси удалено. Все, что осталось, это наши верх и низ, чтобы они не прогнулись и не разрушили самолет за нас.Далее месим еще одно ведро и повторяем действия, описанные в предыдущем абзаце, пока не дойдем до верхнего конца маяка. Сгладьте верхний край и переходите к следующей полосе. Таким образом, мы дошли до противоположного угла. Наконец, заштукатурить все полосы. У нас есть пустые места под потолком и на полу. Дожидаемся, пока весь раствор на стене схватится, оставшиеся полоски залить штукатуркой, а из имеющейся плоскости стены убрать лишние планки, сохраняя разметку вертикально / наклонно.Сначала вы стреляете одним способом, а потом — другим. Все, стена оштукатурена. Да, выглядит не очень хорошо, но все же остается. Теперь нам нужно это проверить. Возьмите длинные правила и нанесите острые края на разные части стены под углом, по горизонтали и вертикали, как вам нравится. Если нет пробела больше 1 и правило никуда не перескакивает, значит, вы добились успеха. Если он прыгает в определенное место, берем гладильную машину, перпендикулярно стене обнаруженного участка узелка, давим вниз и на себя и вниз (или перемещаем ручку на себя и выше, что будет удобнее).Пока штукатурка свежая, она легко дает усадку. Что ж, если вы обнаружите зазор, приготовьте немного разбавленного раствора, а затем нанесите его на место и растяните линейкой, не более того. Все исправлено. После проверки и исправления дверной коробки обычно используются стамески, отвертки, острые проницаемые предметы. Мы немного проткнули край торца маяка, помогли им молотком, схватили их и без сожаления оторвали от стены. Это необходимо сделать, потому что они заржавеют.
Итак, мы подошли к последнему пункту — это затирка, которая может сделать поверхность красивее. Чем раньше мы застрянем, тем легче будет. Раствор цементного раствора разделяем на несколько небольших частей и наносим только один раз. Консистенция немного тоньше, чем консистенция в основном приложении. Я предлагаю вам сначала нанести его спреем, а затем слегка увлажнить поверхность, примерно на 1 квадратный дюйм. Смочите раствор, поместите его на гладильную машину с половиной раствора и распределите давление по тонкому квадрату.Держите гладильную машину под углом около 46 градусов, затем надавите сильнее и начните разглаживать всю вещь. К плоскости стены. Ведет в любом направлении, в основном в разные стороны. Регулярно используйте шпатель для удаления раствора, скопившегося на шпатель. Все операции будем проводить до тех пор, пока поверхность не станет ровной и гладкой, а смесь не перестанет скапливаться на шпатель. Затем мы слегка смачиваем первый сглаженный квадрат, чтобы смочить следующий квадрат, а затем повторяем процесс.Старайтесь делать перерыв только тогда, когда щипаете стену. Осталось немного раствора, не наносите его на стену, лучше сделать повыше. В некоторых случаях последующий штукатурный слой аккуратно отделяется от ранее оштукатуренного слоя (то есть не штукатурки на стене, а самой штукатурки!), И с этих мест начинается стена. Как показано на рисунке, работая возле дверного проема, попробуйте нанести немного раствора на раствор или хотя бы заподлицо с проемом.Если стена сильно изогнута, а капающая вода превышает 5 см, ее необходимо эксплуатировать в два слоя. Нанесите первый слой, не выравнивая, и, пока он еще влажный, нанесите его шпателем по всей площади, срезая такие вещи, как галочки или горизонтальные отметки, чем грубее, тем лучше. Необходимо дождаться полного высыхания поверхности (несколько дней) и снова нанести грунтовку. Только после этого можно наносить второй слой штукатурки. Производитель смеси предлагает несколько разные методы затирки на двух этапах.Рекомендуется смочить их водой и натереть теркой, похожей на губку, а затем, через некоторое время, снова смочить и разгладить металлическим шпателем. На мой взгляд, этот метод — издевательство, часто запускается, натирается и модифицируется кое-где. Также снова вытаскиваем маяк-заделываем паз. Никогда не видел, чтобы кто-то так натирал, тебе это не нужно.
Если вам необходимо выровнять стену по плитке, помните, что минимальный слой штукатурки в этом случае должен составлять 11 мм.Кроме того, нельзя протирать плитку под плиткой.
Мы максимально подробно изучили один из ключевых моментов в декоре и теперь готовы оштукатурить стены своими руками. Все знают, как взять отвертку и прикрутить ее к металлической рейке. Стоимость товара может отличаться, цену уточняйте у нашего менеджера! Обезжиривание стен для начинающих
Слои асбестовой штукатурки | Пример старой асбестовой штукатурки…
Пример старой системы стен из асбестовой штукатурки на деревянной планке.Хотя штукатурные материалы могут выглядеть как любая обычная штукатурка, отчасти в этом суть этой фотографии: асбестосодержащая штукатурка может присутствовать в любом обычном штукатурном материале; наносится ли штукатурка затиркой или распылением на деревянную или металлическую рейку, на гипсокартонные панели, на бетон или на любой тип основания. В этом конкретном примере асбест был обнаружен в более толстом основном слое штукатурки.
Для более окончательного определения того, содержит ли гипс асбест (или любой другой подозрительный материал в этом отношении), необходимо надлежащим образом собрать несколько больших образцов материала, включая все слои «системы», обученный, сертифицированный и аккредитованный («лицензированный») инспектор по асбесту, а затем испытанный с помощью специализированных методов лабораторной микроскопии для определения наличия или отсутствия асбеста и его соответствующего процентного содержания в нем.Тестирование может быть относительно недорогим, в среднем от 6 до 30 долларов США (или больше) за образец для каждого слоя.
Другой интересный момент, касающийся штукатурной системы в приведенном выше примере, заключается в том, что на самом деле существует три слоя штукатурки: нижний («штукатурный») толстый базовый слой; тонкий («плавающий» или «закрепляющий») слой-финиш и текстурированный отделочный слой. Известно, что каждый тип штукатурного слоя, включая текстурированный материал типа штукатурки, содержит асбест.
Грубая основная штукатурка в этом случае, иногда называемая «коричневой шерстью» или «царапиной», помимо асбеста, также содержит мелкие агрегаты и волокна шерсти животных (вероятно, бычьего, конского, свиного и т. коз, или шейка). Эти составляющие более заметны на вставленном изображении.
Хотя и не в этом конкретном случае, иногда белый финишный слой или «обезжириватель» может содержать асбест. Или даже фактурная отделка, шпаклевка в стиле лепнины, также может содержать асбест.
Особое внимание к различным типам штукатурок, которые могут применяться в различных областях, таких как: механические помещения, котельные, вентиляторные комнаты, аудитории, сцены, арены, церкви / храмы (или другие места поклонения), кафетерии, театры , подсобные помещения, электрические помещения / хранилища, мастерские, лестничные клетки, коридоры, декоративные элементы, вестибюли, лифтовые шахты, экранирование радиаторов, помещения для инструментальных оркестров / хоров, библиотеки / медиа-центры и т.д .; все это уникальные функциональные помещения, которые следует особенно учитывать при оценке возможности применения различных типов штукатурки.
Более того, штукатурка потолка может содержать асбест, а штукатурка стен не может, несмотря на то, что она находится в одном функциональном пространстве и имеет схожий внешний вид / текстуру.
Еще одним важным моментом при различении различных типов штукатурки, которые могут существовать в здании, является знание истории ремонта конструкции, а также того, были ли построены пристройки, содержащие штукатурку, нанесенную позднее. Каждую штукатурку разных дат постройки следует оценивать отдельно.
Существуют также примеры инспекционных обследований асбеста в многоэтажных зданиях, где асбест (содержание> 1%) был обнаружен в штукатурке стен / потолка на одних этажах, но не на других (след до <1%).
Имейте в виду, что если асбест обнаружен в одном слое штукатурки, вся штукатурная «система» рассматривается как ACM (даже несмотря на некоторые очевидные нормативные «исключения» для «композитного» анализа).
Кроме того, не забывайте о потенциальных проблемах с краской на основе свинца или кадмия или респирабельной кремнеземной пыли при работе со старыми окрашенными штукатурными материалами во время сноса или ремонта.
Сделанный
3 этапа установки |
Маяки для стяжки пола предназначены для выравнивания поверхности Поверхность пола перед отделкой должна быть идеально ровной, иначе трещины, возвышения и впадины могут привести к тому, что отделка быстро испортится. Неровный пол может стать причиной деформации плит или панелей, трещин в линолеуме. Такой пол создает большие нагрузки, которые приводят к тому, что отделочные поверхности быстро изнашиваются. Маяки для стяжки пола обеспечивают ровную поверхность, подготавливая ее к основному этапу ремонтных работ.
Виды маяков для заливки полов
Многие мастера на собственном опыте знают, что при работе с наливными полами лучше использовать маяки. Конечно, заливка пола подразумевает самостоятельное распределение смеси по поверхности пола, но лучше установить маячки, чтобы работы выполнялись на высоком уровне. Самый популярный вид маяков — это рэпперы.
Реперы — это маячки в форме булавок, расположенные на треногах. Специальная штанга, расположенная по центру, позволяет определить уровень прижимной планки.
Для устройства полов требуется предварительная грунтовка пола. После нанесения грунтовки полам дают высохнуть в течение четырех-шести часов. Расстояние между маяками не менее одного метра.
Маяки для наливного пола бывают нескольких типов
Типы маяков:
Хлыст;
Саморезы;
Лаги.
Саморезы устанавливаются по уровню.Предварительно в дюбели вкручиваются саморезы. С помощью перфоленты можно отследить и определить необходимый уровень поверхности насыпи. При работе с деревянными полами в качестве выравнивающей стяжки чаще всего используют деревянные бруски. Ставить бруски нужно, учитывая нулевой уровень пола. Перед планками нужно поставить саморезы. Только после этого следует производить оголение деревянных маяков.
Взбиватель для заливки пола
Если предполагается залить натяжной пол, многие мастера говорят, что еще нужно тушить маяки.Маяки позволяют определить желаемый уровень и придерживаться заданных параметров. Перед установкой маяков произведите грунтовку, гидроизоляцию и другой ремонт.
Мантийный профиль представляет собой штатив, в центре которого находится вертикальный штифт, позволяющий регулировать высоту.
Для того, чтобы крепеж был выполнен правильно, необходимо уметь правильно определять наивысшую точку основания. Крепления выставляются на одинаковой высоте, определяемой обычным строительным уровнем.Определить необходимую высоту можно тремя способами.
Маяки позволяют определять желаемый уровень и придерживаться заданных параметров
Методы определения базовой точки:
Правильную высоту можно определить с помощью лазерного уровня. Лазерному уровню можно доверять и установку остальных реперов.
Уровень жидкости поможет определить высоту. Он включает в себя два стеклянных сосуда, которые соединены между собой силиконовой трубкой.При этом следует учитывать, что система предполагает расположение воды в середине стеклянного сосуда.
Можно также использовать обычный уровень с жидкостью, но его точность значительно уступает предыдущим измерителям. Строительные тесты отображаются на том же уровне, с упором на тот, который был представлен первым. Залейте пол нижним индикатором штифта.
Как установить маячки на стяжку пола
Маяки можно установить самостоятельно. Для этого сначала нужно подготовить инструменты.Не обойтись без перфоратора, строительного плинтуса, длинного шнура, уровня и длинной лопатки.
Заливать пол сегодня можно разными современными смесями, а не бетонными и цементно-песчаными растворами.
Перед установкой маяков нужно провести тщательную подготовку пола. Для этого важно удалить все виды старой отделки: плинтусы, клей, краску, остатки облицовки. Если пол деревянный, но уже непригодный, его нужно демонтировать, а полость заполнить керамзитом или шлаком.
Маячки можно установить отдельно
Этапы установки маяков:
Выпрямление нейлоновой или шелковой нити или тонкой проволоки. Важно определить высоту чернового пола и соблюсти правильность уровня.
Зафиксируйте направляющие. Расстояния между ними должны быть на 20 см меньше длины правила.
Маяк поднимается до уровня натянутой нити и фиксируется с помощью алебастра.Если на поверхности появились неровности, их нужно будет выровнять шпателем.
После того, как маяки будут установлены, их нужно постоять в алебастре несколько часов. Если сразу начать заливку пола, маяки не выдерживают и меняют свое положение. Очень важно не забыть грунтовать поверхность перед установкой маяков, а не после нее — это важное правило ремонтных работ.
Основные виды стяжек и маяки для полов
Стяжка может быть полусухой, цементной, бетонной.Установка маяков зависит от того, какая стяжка подойдет. Профили стяжки могут быть разными, поэтому технология установки маяков будет разной.
Базовые профили для стяжки пола металлические, на растворной основе, на саморезах, на полусухой стяжке.
Пол — это довольно распространенная разновидность стяжки. Маяк из профильного профиля поможет сделать пол идеально ровным. Хлыстовые маячки — наиболее распространенная форма, используемая для подготовки рабочей поверхности перед заливкой шпатлевки.
Установка маяков зависит от того, какой тип стяжки будет производиться
Типы профилей:
Металл. При помощи саморезов устанавливается П-образный профиль. Чтобы добавить профили прочности, вы можете вложить друг друга. Но для того, чтобы прикрепить их к полу, понадобится специальный известковый раствор.
На основании решения. В основном используется профиль из гипсокартона, который устанавливается на раствор, кирпич или дерево.Профиль фиксируется с помощью саморезов. Поддерживать его помогут подставки из цементно-известковой смеси. Для увеличения прочности перед установкой профили соединяют.
На саморезах. Маяки крепятся с помощью шурупов и предварительно установленных дюбелей.
На полусухую стяжку маяки устанавливают очень редко. Обычно готовят специальный раствор, который размещают у стен по периметру комнаты. Ориентиром выполнения стяжки служит натянутая между площадками проволока.
Требования к выравниванию пола по маякам
Стяжку можно производить после тщательной подготовки поверхности. При необходимости старую стяжку необходимо полностью демонтировать. В конечном итоге поверхность должна быть чистой, обезжиренной и обезжиренной.
Стяжки могут быть соединены, на разделительной основе, плавающей. Вид стяжки выбирается в зависимости от того, в каком помещении ведутся ремонтные работы.
В самом начале работы «пробивается горизонталь».Затем определите, где находится самая низкая и самая высокая точка покрытия. После этого нарисуйте линии, по которым будут установлены маяки.
Стяжку можно проводить после тщательной подготовки поверхности
Требования для установки маяков:
Для выравнивания стяжек обычно используют специальные металлические линейки. Правила не должны быть слишком длинными.
Световые линии должны быть короче общей длины линейки.
От стен до световых лучей должно быть расстояние не менее 5-10 см.
Стяжку нужно делать от дальних углов, идущих к выходу.
Снятие и снятие маяков после заливки пола не требуется. Важно только, чтобы они находились на уровне пола. Маячный профиль позволит вам заливать пол по всем правилам: надежно и качественно. От правильно залитой стяжки зависит качество и срок службы будущего напольного покрытия.
Разновидности маяков для заливки полов
Устанавливать маяки для стяжки пола необходимо после того, как будет точно определено их необходимое количество.Перпендикулярная планировка выполняется с помощью направляющих профилей. Самая длинная стена — отправная точка. И расстояние между профилями не должно превышать 20 см.
Перед установкой маяков важно точно определить нулевой уровень — это влияет на качество работы, количество используемых материалов и их виды.
Уровень определяется следующим образом. Планируется начальная точка. Важно соблюдать дистанцию в метр от земли. При помощи линейки-уровня по комнате необходимо провести отметку базового уровня.Самая высокая точка — это точка наименьшего расстояния от базового уровня.
Установить маяки можно несколькими способами
Варианты установки маяков:
Поднимите маяк до уровня маркировочного шнура. Прикрепите маяк саморезами к деревянной заглушке, которая заделана в бетонное основание. Необходимо контролировать точность с помощью уровня и угольника, пока маяк не окажется в безопасности.
П-образный профиль.Это разновидность сухой стяжки. Важно, чтобы высота маяков соответствовала будущему уровню пола.
Для гипсокартона. Маяки — это своего рода лаг. Они позволят монтировать плиты из гипсокартона и одновременно создать прочный фундамент.
Для полусухой стяжки. А также для цемента и бетона. В качестве профилей можно установить обычные трубы.
Деревянный. Перед установкой их необходимо замочить, чтобы не повредить стяжку.
Маяки могут быть самыми разными.Выбирая подходящий вариант, необходимо в первую очередь обратить внимание на тип стяжки. Маяки следует устанавливать правильно, иначе они могут испортить весь последующий ремонт.
Как установить маяки на пол (видео)
Перед финишной отделкой пола очень важно сделать стяжку, то есть выровнять поверхность пола. Он должен быть идеальным, так как от его качества зависит качество отделочного материала. Сделать стяжку идеально ровной помогут регулируемые маячки.Маяки бывают разных видов. Выбор типа зависит от отделки пола: бетонный, деревянный и т.д. В строительстве считается, что маяки нужно делать даже для наливного пола, который, собственно, и сам должен занимать ровное положение. Это правило позволяет быть уверенным в надежности будущей стяжки. Самоклеющиеся маячки удобны в использовании.
Деталь: маяки для выравнивания пола (фото примеры)
Дерматит — Закон маяка
Что такое дерматит?
Дерматит бывает нескольких типов, многие из них являются аллергической реакцией на определенный аллерген, например, на латекс.Типы дерматитов классифицируются в зависимости от их причины. Если вы страдаете профессиональным дерматитом в результате вашей работы, вполне вероятно, что вы страдаете «контактным дерматитом». Контактный дерматит возникает, когда структура кожи повреждена или ее защитные механизмы становятся несбалансированными из-за контакта с внешними агентами, такими как конкретный аллерген или раздражающее вещество.
Контактный дерматит, вызванный раздражающими веществами, составляет 80% всех случаев контактного дерматита.В зависимости от типа симптомы дерматита различаются. Симптомы могут варьироваться от кожной сыпи до неровной сыпи или могут включать волдыри. Хотя каждый тип дерматита имеет разные симптомы, у них есть определенные общие симптомы, в том числе участки покраснения, отека, зуда, жжения, покалывания и поражения кожи, а иногда и выделения мокроты и рубцов. NHS классифицирует контактный дерматит как тип экземы.
При диагностике профессионального дерматита область, в которой проявляются симптомы, может указывать на тип.Хотя симптомы контактного дерматита обычно появляются на месте контакта аллергена с кожей. Национальная служба здравоохранения отмечает, что 75% случаев контактного дерматита поражают руки.
Профессиональный дерматит не заразен, но при отсутствии лечения может распространиться на другие части тела. Важно правильное лечение на ранней стадии.
Что вызывает дерматит?
Существует два вида контактного дерматита: вызываемый раздражителями и аллергенами.
Раздражающие вещества могут воздействовать на любую кожу, как здоровую, так и уже поврежденную. Медикаментозное лечение эффективно, и если контакт устранен или уменьшен, состояние вряд ли повторится. Однако повторное воздействие раздражителей может привести к долгосрочному повреждению кожи. Некоторые из наиболее распространенных веществ, вызывающих раздражающий дерматит: химические вещества, кислоты, окислители, детергенты, растворители, мыло и отбеливатель.
Сенсибилизаторы (аллергены) не влияют на всех, кому они подвергаются.Эта форма профессионального дерматита не появляется при первом контакте с веществом, а возникает только после последующего контакта, иногда в течение продолжительных периодов времени, например годы. Пострадавшие в конечном итоге становятся сенсибилизированными (аллергическими) к этому веществу. Одна из наиболее частых причин — латекс; Лица, страдающие аллергией на латекс или чувствительные к нему, я использую латексные перчатки или подобное защитное снаряжение неоднократно с течением времени, не осознавая вреда, который это может причинить.
Помимо контактных веществ, рабочая среда может оказывать сильное влияние на состояние кожи.Температура, влажность и ветер — все это элементы, которые в более суровых условиях могут повлиять на способность кожи защищать себя. Существует также множество продуктов и веществ, которые могут повредить кожу просто из-за своих абразивных свойств, таких как песок, гипс или цемент, которые могут поцарапать или повредить кожу, делая ее уязвимой для воздействия раздражителей и аллергенов.
Диагностика
Диагностика дерматита обычно проста. Посоветовавшись с вашим терапевтом, он обычно сможет диагностировать контактный дерматит по внешнему виду вашей кожи и по вопросам о ваших симптомах.Ваш терапевт может спросить, когда впервые появились симптомы дерматита и с какими веществами вы контактировали, чтобы определить причину.
Лечение дерматита
Принимая правильные профилактические меры для сведения к минимуму контакта с повреждающими веществами и принимая соответствующий режим безопасности кожи, можно снизить риск профессионального дерматита. Полный отказ от аллергена или раздражителя должен предотвратить дальнейшие симптомы. Существуют методы лечения, доступные в зависимости от тяжести состояния; до 8 из 10 человек испытывают частичное улучшение своих симптомов после лечения.
Контактный дерматит может вызвать высыхание и растрескивание кожи, поэтому важно поддерживать кожу увлажненной, чтобы предотвратить дальнейшее раздражение. Лучшие увлажняющие средства — это смягчающие средства, они предотвращают потерю влаги из кожи и действуют как защитный барьер, удерживая раздражители. Смягчающие средства могут быть довольно жирными, поэтому некоторые предпочитают использовать кремы, которые обеспечивают немного меньше влаги и защиты, в то время как другие используют лосьон, который менее эффективен.
Когда кожа становится особенно болезненной или воспаленной, может потребоваться применение местных кортикостероидов; крем, наносимый непосредственно на кожу, уменьшит воспаление.При ухудшении симптомов могут быть назначены таблетки кортикостероидов, а если симптомы дерматита ухудшаются, существуют альтернативные методы лечения, такие как фототерапия, стероидсберегающая терапия иммунодепрессантами и очень редко алитретиноин.
Заявления о дерматите
Если вы обнаружили, что страдаете профессиональным дерматитом, вы должны подать заявление о дерматите. Хотя он может не полностью восстановить защитный баланс вашей кожи, он может предоставить вам компенсацию, которую вы можете использовать для лучшей защиты рук в будущем, будь то смягчающие вещества, перчатки без латекса или другие инструменты и оборудование.
Ответственность за предотвращение профессионального дерматита лежит на вашем работодателе. На работодателя возложена «обязанность заботиться» о том, чтобы они обеспечивали безопасную рабочую среду, и проводить регулярные оценки рисков и безопасности для обеспечения безопасности своих сотрудников. Предоставление подробной информации о факторах риска, а также защитном оборудовании и одежде имеет решающее значение для того, чтобы сотрудники могли защитить себя.
В случаях, когда работодатели проявляют халатность в обеспечении защиты и гарантий для своих сотрудников, пострадавшие могут подать иск о компенсации дерматита.Поэтому, если вы чувствуете, что ваш работодатель не предоставил вам необходимые услуги, информацию и оборудование, и в результате вы пострадали, свяжитесь с Beacon Law сегодня.
Термины и определения строительства
Вы когда-нибудь задавались вопросом, что означает определенный термин «здание», но были слишком смущены, чтобы спросить. Что ж, не бойтесь. Ниже мы составили список некоторых из наиболее распространенных терминов при покупке, строительстве и строительстве нового дома. Все, от совокупности до зонирования, так что все мы говорим на одном языке.
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я
А
Агрегат
Смесь песка и камня и основной компонент бетона.
Воздуховод
Формованный канал, по которому теплый и холодный воздух направляется в комнаты и обратно в печь или систему кондиционирования воздуха.
Воздушное пространство
Область между изоляционной облицовкой и внутренней частью облицовки наружных стен. Обычно воздушный зазор составляет 1 дюйм.
Надбавка (и)
Сумма денег, отложенная в строительном контракте на отделочные элементы, такие как пол или приспособления, которые не были выбраны и указаны.
Амортизация
План выплат, в соответствии с которым сумма кредита сокращается за счет ежемесячных выплат основной суммы и процентов.
Ампер (он же Ампер)
Скорость прохождения электричества по электрическим проводам.
Оценка
Оценка рыночной стоимости недвижимости.
Фартук
Асфальтированная площадка на стыке проезжей части с улицей или воротами гаража.
Архитектор
Имеет лицензию на составление планов дома.
Arts & Crafts
Стиль фасада, известный мощной каменной кладкой, низкими наклонными и двускатными линиями крыши с обширной детализацией и большими коническими колоннами крыльца.Это движение зародилось в конце 19 века и было направлено на продвижение традиционных строительных технологий с использованием местных материалов.
Люк на чердаке
Небольшой проход в чердак.
B
Засыпка
Гравий или земля заменяются в пространстве вокруг стены здания после того, как фундамент уложен.
Балясины
Вертикальные опоры в перилах, используемые между верхней направляющей и нижней направляющей или ступеньками лестницы.
Балюстрада
Ряд балясин, увенчанных перилами (иногда включая нижнюю), обрамляющих балкон или лестницу.
Плинтус
Доска у основания стен и перегородок вокруг комнаты рядом с полом.
Batt Insulation
Изоляция, обычно из стекловолокна, в виде гибкого одеяла, а не рыхлого наполнителя.
Рейка
Маленькие тонкие полоски дерева, используемые для покрытия стыков между более широкими досками листового материала.
Балка
Один из основных горизонтальных деревянных или стальных конструктивных элементов здания.
Несущая перегородка / стена
Стена, которая выдерживает любую вертикальную нагрузку, например пол или крышу здания.
Реперная отметка
Отметка на постоянном объекте, указывающая подтвержденную высоту, используемая геодезистами в качестве ориентира.
Bevel
Угловая поверхность по краю.
Двустворчатая дверь
Двери с распашной посередине для открывания на меньшую площадь, чем стандартные распашные двери. Часто используется для дверей шкафов.
Выдувная изоляция
Волокнистая изоляция в сыпучем виде, используемая для утепления чердаков и наружных стен.
Чертеж
Чертеж конструкции, подготовленный архитектором или дизайнером с целью проектирования и планирования, оценки, получения разрешений и строительства.
Доска
Пиломатериалы толщиной менее 2 дюймов и шириной 1 дюйм или более.
Скоба
Кусок дерева или другого материала, используемый для формирования треугольника и придания жесткости какой-либо части конструкции.
Опорный каркас
Строительная техника с использованием стоек и поперечных распорок для большей жесткости.
Кирпич из шпона
Кирпич уложен и прикреплен к обшивке (так называемой внешней поверхности) каркасной стены.
Страхование рисков строителя
Страхование строительного объекта на этапе строительства для защиты клиента.
Строительные нормы и правила
Постановления в юрисдикции, регулирующие порядок строительства или модификации дома.
Строительная бумага
Плотная бумага, используемая в стенах или крышах для защиты от влаги.
Навесная крыша
Кровельный материал, наносимый герметичными, водонепроницаемыми слоями там, где есть лишь небольшой уклон к крыше.
Стыковое соединение
Точка соединения двух деревянных или молдинговых деталей.
С
Консольный
Выступающая балка, балка или пол без опоры на одном конце, выходящая за пределы основной конструкции.
Каретка
Элемент, поддерживающий ступеньки или ступени лестницы.
Капитал
Основная часть займа, то есть первоначальная сумма займа.
Створка
Оконная створка, открывающаяся на петлях по вертикальному краю.
Заглушка
Верхний элемент колонны, пилястры, дверного карниза, молдинга или камина.
Заглушка для гидроизоляции
Часть гидроизоляции, прикрепленная к вертикальной поверхности для предотвращения миграции воды за гидроизоляцию основания.
Капитал и проценты
Заем с погашением, при котором заемщик ежемесячно выплачивает сумму для покрытия заемной суммы (капитала или основной суммы) плюс проценты, начисленные на капитал.
Ограниченная ставка
Процентная ставка по ипотеке, которая не превышает определенного значения в течение определенного периода времени, но будет колебаться вверх и вниз ниже этого уровня.
Створка
Рамы из дерева или металла, закрывающие часть (или всю) оконную створку.
Створчатое окно
Окно с петлями на одной из вертикальных сторон, которое распахивается, как обычная дверь.
Обшивка
Обрамление окон и дверей.
Конопатка
Гибкий материал, используемый для герметизации зазора между двумя поверхностями.
Стена полости
Полая стена, образованная прочно соединенными каменными стенами, обеспечивающими изоляционное воздушное пространство между ними.
Потолочная балка (также известная как балка крыши)
Один из ряда параллельных элементов каркаса, используемых для поддержки потолочных нагрузок и поддерживаемых, в свою очередь, более крупными балками, балками или несущими стенами.
Заглушка для дымохода
Бетонное перекрытие вокруг верхней части дымоходных кирпичей и вокруг полов для защиты кладки от элементов.
Рельс стула
Деревянный багет на стене вокруг комнаты на уровне спинки стула.
Кромка со скошенной кромкой
Профиль с обрезанными углами.
Chase
Канавка в кирпичной стене или в полу для труб или каналов.
Грудь дымохода
Горизонтальная проекция — обычно внутри здания — дымохода из стены, в которой он построен.
Автоматический выключатель
Устройство безопасности, которое автоматически размыкает (размыкает) электрическую цепь при ее перегрузке.
Класс «A»
Оптимальная огнестойкость кровли, выданная лабораторией Underwriter’s Laboratories. Строительные нормы и правила в некоторых областях требуют использования этого типа кровли для обеспечения пожарной безопасности.
Класс «C»
Минимальный класс огнестойкости, выданный лабораториями андеррайтеров для кровельных материалов.
Очистка
Отверстие для доступа к дренажной линии, закрытое резьбовой пробкой.
Колониальный
Стиль фасада, навеянный грузинским периодом, с акцентом на симметричную массу.Колониальные дома обычно включают двускатные крыши, колонны в классическом стиле, кирпичную кладку и отдельные окна, чтобы сбалансировать внешний вид дома.
Колонна
Вертикальный элемент конструкции, работающий на сжатие, который поддерживает нагрузки.
Конденсация
Капли или капли воды или иней в очень холодную погоду, которые скапливаются на внутренней стороне наружного покрытия здания. Пароизоляция под гипсовой обрешеткой или сухой стеной на открытых стенах снижает образование конденсата.
Условия, соглашения и ограничения
Стандарты, определяющие, как собственность может быть использована, и меры защиты, которые застройщик обеспечивает в интересах всех владельцев в сообществе или подразделении.
Contemporary
Стиль фасада, основанный на стиле 21-го века, состоящий из простых чистых линий с большими стеклянными поверхностями, минимальной детализацией, с плоской или односкатной крышей и включающий использование крупных структурных элементов для добавления визуального интереса. Они считаются новаторскими и дальновидными, часто кажутся минималистичными и несколько футуристичными.
Угловая планка
Деревянная или металлическая планка для защиты внешних углов оштукатуренных стен.
Карниз
Горизонтальный выступ наверху стены или под нависающей частью крыши.
Поле
Горизонтальный ряд кирпичей, шлакоблоков или других кладочных материалов.
Cove Lighting
Скрытые источники света за карнизом или горизонтальной нишей, которые направляют свет на отражающий потолок.
Craftsman
Стиль фасада, являющийся продолжением движения Arts & Crafts. Обычно он имеет среднескатные, многоскатные крыши с слуховыми окнами с деталями обрешетки, большими кронштейнами, открытыми стропилами и преобладающей каменной кладкой, и обычно используются как сайдинг, так и встряски.
Подземное пространство
Неглубокое незавершенное пространство на чердаке непосредственно под крышей или под первым этажом дома без подвала, используемое для визуального осмотра и доступа к трубам и каналам.
Кредитный рейтинг
Отчет, заказанный кредитором у кредитного агентства для определения кредитных привычек заемщика.
D
Дадо
Паз, вырезанный в плате или панели, предназначенный для установки края соединительной платы или панели.
Dead Bolt
Защитный замок, установленный на входных дверях, который можно активировать только ключом или поворотом.
Выделенная цепь
Электрическая цепь, обслуживающая только одно устройство или серию дымовых извещателей.
Ставка дисконтирования
Процентная ставка по ипотеке, которая на определенный период времени ниже текущей ставки.
Doorjamb
Окружающий корпус, в который и из которого дверь закрывается и открывается.
Дверной замок
Грубый каркас двери.
Дормер
Выступающая рамка ниши в скатной крыше.
Двойное остекление
Изоляционное оконное стекло, состоящее из стекла двух толщин с герметичным воздушным пространством между ними.
Окна с двойным подвесом
Окна с верхней и нижней створкой, каждая из которых поддерживается тросами и грузами.
Водосточная труба
Излив или труба для отвода дождевой воды с крыши или водосточных желобов.
Ремень водосточной трубы
Кусок металла, который крепит водосточную трубу к карнизу или стене здания.
Drip
Выступающая часть карниза, отводящая дождевую воду.
Dry Wall
Поверхность стены из гипсокартона или других материалов, кроме штукатурки.
E
Подставка
Официальный договор, который позволяет одной из сторон использовать собственность другой стороны для определенных целей.
Карниз
Выступ кровли за стены дома.
Egress
Средство выхода из дома. В каждой спальне и в подвале требуется выходное окно.
Дополнительно
Дополнительные работы, запрошенные подрядчиком, не включенные в первоначальный план, которые будут выставляться отдельно и не изменят исходную сумму контракта, но увеличат стоимость строительства дома.
Ф.
Загородный дом
Стиль фасада, характеризующийся большими передними верандами, которые огибают дом, крутыми крышами, часто украшенными мансардными окнами, фронтоном и кронштейнами.Обычно встречаются простые детали: горизонтальный сайдинг, ставни и симметричные окна. Кирпич или камень не используются из-за важности чистоты.
Фасция
Плоский горизонтальный элемент карниза, установленный в вертикальном положении.
Изоляция с заполнением
Слабый изоляционный материал обычно выдувается в пространство стен механическим способом.
Противопожарная защита
Прочное, плотное закрытие скрытого пространства для предотвращения распространения огня и дыма через такое пространство.
Контракт с фиксированной ценой
Контракт с установленной ценой на работу.
Фиксированная ставка
Заем, первоначальные платежи которого основаны на определенной процентной ставке, которая не изменится в течение указанного периода независимо от изменений стандартной переменной ставки кредитора.
Ипотека с фиксированной процентной ставкой
Ипотека с неизменной процентной ставкой в течение указанного периода времени.
Оклад
Некоррозионный металл, используемый вокруг углов или стыков в крышах и наружных стенах для предотвращения утечек.
Балки перекрытия
Элементы каркаса, которые опираются на внешние фундаментные стены и внутренние балки или балки.
Дымоход
Проход в дымоходе для вывода дыма, газов или паров в наружный воздух.
Опора
Бетонное основание, на котором стоит фундамент.
Фундамент
Нижние части стен, на которых построена конструкция. Фундаментные стены из кирпича или бетона в основном находятся ниже уровня земли.
Гидроизоляция фундамента
Высококачественная защита от влаги, применяемая на нижнем уровне грунта на наружных бетонных и кирпичных стенах для изоляции влаги и предотвращения коррозии.
Проверка каркаса
Акт проверки структурной целостности дома и ее соответствия местным муниципальным кодексам.
Обрамление
Черновой брус для дома — балки, шпильки, стропила и балки.
French Country
Стиль возвышения, вдохновленный деревенскими усадьбами европейской сельской местности. Элементы дизайна обычно включают в себя изогнутые арочные проемы, обширную каменную кладку и крутые крыши с акцентом на слуховые окна, которые могут быть изогнутыми.
Frost Line
Глубина промерзания почвы и / или глубина, на которой земля промерзнет и набухнет.Эта глубина варьируется в разных частях страны.
Обшивка
Тонкая древесина или металл, нанесенный на стену для выравнивания поверхности для обрешетки, обшивки или штукатурки, для создания изоляционного воздушного пространства и для защиты стены от влаги.
Предохранитель
Короткое замыкание в коробке электрического щита, которое размыкает (разрывает) электрическую цепь при ее перегрузке.
G
Гейбл
Треугольная часть стены под перевернутой буквой «v» линии крыши.
Балка
Главный элемент каркасного пола, поддерживающий балки, несущие доски пола.Он выдерживает вес пола или перегородки.
Остекление
Встраивание стекла в окна или двери, которое обычно крепится стеклами и остеклением.
Линия уклона
Точка, в которой земля упирается в фундаментную стену.
Затирка
Влажная смесь цемента, песка и воды, которая течет в кладку или керамические щели для заделки трещин между различными частями.
Gusset
Расчалка или скоба, используемая для усиления конструкции.
Желоб
Канал у карниза для отвода дождевой воды.
H
Оборудование
Вся «металлическая» фурнитура, которая входит в дом, когда он близится к завершению.
Твердая древесина
Мелкозернистая древесина лиственных пород, таких как дуб или клен.
Заголовки
Двойные деревянные элементы, поддерживающие балки в полу, или двойные деревянные элементы, расположенные на краю над окнами и дверями, чтобы переносить вес крыши и пола на стойки.
Каблук
Конец стропила, опирающийся на стеновую пластину.
Наследие
Возвышение, характерное для исторических районов, заселенных богатыми и состоятельными членами общества. Эти дома сочетают в себе черты разных стилей (обычно смесь элементов колониального и ремесленного стиля) с акцентом на более декоративную детализацию с помощью многочисленных материалов и сложных и сложных крыш.
Вальмовая крыша
Крыша, наклоненная вверх с трех или четырех сторон.
Вальм
Внешний угол, образованный стыком двух скатов крыши.
Нагрудник для шланга
Водопроводный кран с изогнутым соплом, прикрепленным к концу трубы, к которому может быть присоединен шланг, также называемый нагрудником для шланга.
Увлажнитель
Прибор, обычно прикрепленный к печи, или переносное устройство, предназначенное для повышения влажности в помещении или доме за счет выпуска водяного пара.
H V A C — сокращение от Heat, Ventilation, and Air Conditioning.
I
Двутавр
Стальная балка с поперечным сечением, напоминающим букву, которую я использовал для длинных пролетов в качестве подвальных балок или для широких проемов в стенах, таких как двойные гаражные ворота, когда нагрузки стен и крыши давят на проем.
Двутавровая балка
Изготовленный структурный элемент здания, напоминающий букву «I», используемый в качестве балок перекрытий и стропил.
Индекс
Процентная ставка или стандарт корректировки, который определяет изменения в ежемесячных платежах по ссуде с регулируемой ставкой.
Infiltration
Прохождение воздуха из помещения на улицу и наоборот; обычно ассоциируется с сквозняками из трещин, швов или дыр в зданиях.
Внутренний угол
Точка, в которой две стены образуют внутренний угол, как в углу комнаты.
Изоляционное стекло
Окно или дверь, в которых используются два стекла с герметичным воздушным пространством между ними.
Изоляция
Любой материал с высоким сопротивлением теплопередаче, который при размещении в стенах, потолке или полу здания снижает скорость теплового потока.
Проценты
Затраты, уплаченные кредитору за заем денег.
Внутренняя отделка
Материал, используемый для покрытия внутренних рамок стен и потолка.
Орошение
Система полива газонов.
Дж
Косяк
Вертикальная поверхность, закрывающая проем для двери или окна.
Соединение
Место между соприкасающимися поверхностями двух элементов или компонентов, соединенных и удерживаемых вместе с помощью гвоздей, клея, цемента, строительного раствора или других средств.
Балка
Небольшой элемент прямоугольного сечения, расположенный параллельно от стены к стене в здании или опирающийся на балки или балки. Они поддерживают пол или планки потолка.
К
Хранитель
Металлическая защелка в дверной коробке, в которую фиксируется толкатель дверной ручки.
Киловатт (кВт)
Тысяча ватт. Киловатт-час — это базовая единица измерения потребления электроэнергии.
King-Post
Средняя стойка фермы. Большие тяжелые винты, используемые там, где требуется большая прочность, например, при креплении тяжелых конструкций или при креплении металлических конструкций к дереву.
л
Стяжные винты или стопорные винты
Большие тяжелые винты, используемые там, где требуется большая прочность, например, при креплении тяжелых конструкций или при креплении металлических конструкций к дереву.
Ламинирование
Склеивание двух или более слоев материалов.
Ригель
Брусок, прикрепленный к балке для поддержки балок.
Уровень
Истинная горизонтальность. Также инструмент, используемый для определения уровня.
Перемычка
Верхний элемент над дверью или окном, который поддерживает стены над проемом.
Несущая стена
Прочная стена, способная выдержать вес.
Жалюзи
Отверстие с горизонтальными ламелями для прохождения воздуха, но исключая дождь, солнечный свет и обзор.
м
Кладка
Стены, возведенные каменщиком из кирпича, камня, плитки или подобных материалов.
Багет
Полоса декоративного материала с плоской или изогнутой узкой поверхностью, подготовленная для декоративного применения. Эти планки часто используются для того, чтобы скрыть щели в стыках стен.
Moisture Barrier
Обработанная бумага или металл, которые задерживают или препятствуют проникновению водяного пара, используются для предотвращения проникновения влаги в стены или полы.
Ипотека
Заем под залог земли.
Ипотечный брокер
Брокер, который представляет интересы многочисленных кредиторов и помогает потребителям найти доступные ипотечные кредиты; брокер взимает комиссию только в том случае, если потребитель находит ссуду.
Ипотечная компания
Компания, которая занимает деньги в банке, ссужает их потребителям для покупки домов, а затем продает ссуды инвесторам.
Ипотечный кредит
Договор, по которому имущество заемщика передается в залог в качестве обеспечения. Залогодатель (покупатель) обещает выплатить основную сумму и проценты в рассрочку, сохранить дом застрахованным, уплатить все налоги и содержать недвижимость в хорошем состоянии.
N
Осмотр ногтей
Инспекция, проводимая городским строительным инспектором после того, как гипсокартон закреплен гвоздями и шурупами (и до приклеивания).
Natural Finish
Прозрачная отделка, не меняющая серьезно исходный цвет или текстуру натурального дерева.
Нейтральный провод
Обычно имеет белый цвет, он передает электричество от розетки обратно к сервисной панели.
Newel
Вертикальная стойка или стойка, образованная внутренними или меньшими концами ступеней, на которые ступеньки круговой лестницы вьются. В прямолинейной лестнице основная стойка у подножия или дополнительная стойка у площадки.
Носик
Закругленный край ступени лестницы.
Паз
Поперечный паз на конце доски.
O
По центру
Измерение расстояния между стойками, стропилами и балками в здании от центра одного элемента до центра следующего.
Outrigger
Расширение стропил за линию стены. Обычно меньший элемент прибивается к большему стропилу для образования карниза или свеса крыши.
Внешний угол
Точка, в которой две стены образуют внешний угол, по которому обычно можно пройти.
Свес
Выступающая наружу область карниза-софита крыши; часть крыши, которая свешивается или над внешней стеной. См. Также Карниз.
п
Краска
Комбинация пигментов с подходящими разбавителями или маслами для создания декоративных и защитных покрытий. Может быть на масляной основе или на латексной водной основе.
Parging
Черновой слой раствора, наносимый на каменную стену в качестве защиты или отделки; также может служить основой для асфальтовой гидроизоляции ниже класса.
ДСП
Заменитель фанеры из натуральных опилок, смешанных со смолой и спрессованных в листы.
Перегородка
Стена, разделяющая пространство на любом этаже здания или комнаты.
График платежей
Предварительно согласованный график платежей подрядчику, обычно основанный на объеме выполненных работ.
Разрешение
Государственное муниципальное разрешение на выполнение строительных работ. Разрешения могут быть разрешением на зонирование \ использование, разрешением на снос, разрешением на классификацию, разрешением на строительство, разрешением на электричество и разрешением на водопровод.
Шаг
Угол наклона крыши.
Гипсокартон (см. «Сухая стена»)
Гипсокартон, используемый вместо штукатурки.
Таблички
Деревянные детали для крепления на поверхности стен. Нижний элемент стены — это подошва, а верхний элемент — стропильная плита.
План участка
Вид сверху, показывающий расположение дома на участке. Он включает в себя все сервитуты, границы собственности, отступы и юридические описания дома.
Камера статического давления
Камера, которая может служить распределительной зоной для систем отопления или охлаждения, как правило, между подвесным потолком и фактическим потолком.
Сантехнический участок
Канализационная канализация и канализационные трубы, проложенные под цокольным этажом.
Сантехническое оборудование Rough
Работа, выполняемая подрядчиком по сантехнике после установки Rough Heat. Эти работы включают в себя установку всех пластиковых сливных и сливных линий из АБС-пластика, медных водопроводов, ванн, душевых поддонов и газопроводов к печам и каминам.
Водопроводная труба
Водоотводящая труба, проходящая через крышу.
Ply
Термин, обозначающий количество слоев рубероида, фанеры в фанере или слоев строительного материала в любом готовом куске такого материала.
Фанера
Деревянная панель (обычно 4 ‘X 8’), сделанная из трех или более слоев шпона, сжатых и соединенных клеем и обычно уложенных так, чтобы волокна соседних слоев располагались под прямым углом для придания листу прочности.
Точечная нагрузка
Точка, в которой вес подшипника / конструкции сосредоточен и передается на фундамент.
Указывая
Обработка швов в кирпичной кладке путем заполнения строительным раствором для улучшения внешнего вида или защиты от атмосферных воздействий.
Конструкция из стоек и балок
Стеновая конструкция, в которой балки поддерживаются тяжелыми стойками, а не множеством небольших стоек.
Сборные конструкции
Строительство таких компонентов, как стены, фермы или двери, перед доставкой на строительную площадку.
Клапан сброса давления (PRV) — устройство, установленное на водонагревателе или бойлере, которое предназначено для сброса любого высокого давления пара в резервуаре для предотвращения взрыва резервуара.
Prairie & Four Square
Стиль фасада возник в результате движения Arts & Craft, зародившегося на Среднем Западе. Он отличается четкими горизонтальными линиями с пологими скатными крышами и большими свисающими карнизами. Каменная кладка, широкие веранды и ряды окон с минимальными, но яркими деталями подчеркнуты в этом стиле.
Древесина, обработанная под давлением
Пиломатериал, пропитанный консервантом.
Primer
Первый базовый слой краски, предназначенный для герметизации необработанных поверхностей и закрепления последующих финишных слоев.
Основная сумма
Первоначальная сумма займа, капитал.
Q
Четверть раунда
Небольшой декоративный молдинг, имеющий сечение четверть круга.
R
Шпилька
Паз, вырезанный в доске, для установки другой доски.
Radiant Heat
Змеевики электрических, водяных или паровых труб, встроенные в пол, потолок или стены для обогрева помещений.
Стропила
Один из ряда конструктивных элементов крыши, простирающихся от внешней стены до центральной балки конька или коньковой доски.
Рельс
Любой относительно легкий горизонтальный элемент, например поперечины панельных дверей или створки. Кроме того, стена или открытая балюстрада, размещенная на краю лестницы, пешеходного моста или возвышенности, чтобы предотвратить падение людей.
Redline (также известные как отпечатки с красной линией)
Чертежи, отражающие изменения и отмеченные красным карандашом.
Железобетон
Бетон, укрепленный проволокой или металлическими стержнями.
Предохранительный клапан
Устройство, открывающееся при обнаружении превышения температуры или давления.
Подпорная стенка
Конструкция, удерживающая откос и предотвращающая эрозию.
Конек
Горизонтальная линия на стыке верхних краев двух наклонных поверхностей крыши.
Подступенок
Вертикальный элемент ступеньки от ступени до ступени.
Балка перекрытия
Стропила плоской кровли. Пиломатериалы используются для поддержки кровельного покрытия и нагрузок на крышу.
Обшивка кровли
Листы, обычно из фанеры, которые прибивают к верхним краям ферм или стропил, чтобы связать крышу и поддержать кровельный материал.
S
Седло
Небольшая вторая крыша, построенная за задней стороной дымохода камина, чтобы отводить воду вокруг дымохода. Кроме того, пластина внизу некоторых — обычно внешних — дверных проемов. Иногда называется порогом.
Договор купли-продажи
Договор между покупателем и продавцом, который должен разъяснять: (1) Что включает в себя покупка, (2) Какие существуют гарантии, (3) Когда покупатель может въехать, (4) Каковы затраты на закрытие, и (5) Какие средства правовой защиты имеют стороны, если договор не выполняется или если покупатель не может получить ипотечное обязательство в согласованные сроки.
Створка
Подвижная часть окна-рама, в которую вставляются стекла в окне или двери.
Schedule
Таблица на чертежах, в которой указаны размеры, количество и расположение окон, дверей и зеркал.
Sealer
Отделочный материал, прозрачный или пигментированный, который обычно наносится непосредственно на необработанную древесину с целью герметизации деревянной поверхности.
Shakes
Деревянная черепица ручной резки.
Обшивка
Первое покрытие из досок или материала на внешней стене или крыше перед установкой готового сайдинга или кровельного покрытия.
Прокладка
Тонкий кусок дерева с конусом, используемый для выравнивания или стягивания лестницы или другого строительного элемента.
Битумная черепица
Кусочки дерева, асбеста или другого материала, используемые в качестве перекрывающего внешнего покрытия на стенах или крышах.
Сайдинг
Готовое внешнее покрытие наружных стен каркасного дома.
Подоконник (он же грязевой подоконник)
Самый нижний элемент каркаса дома, опирающийся на верхнюю часть фундаментной стены.
Плита
Бетонный пол, укладываемый непосредственно на землю или гравийное основание, обычно толщиной около четырех дюймов.
Шпала
Деревянная полоса, уложенная на бетонный пол, к которой прибивается или приклеивается готовый деревянный пол.
Софит
Видимая нижняя часть конструктивных элементов, таких как лестницы, карнизы, балки, свес крыши или карниз.
Spec home
Дом, построенный до продажи.
Спецификации (также известные как Спецификации)
Описательный список материалов, методов, номеров моделей, цветов, допусков и других деталей, которые дополняют информацию, содержащуюся в чертежах.Подробная письменная разработка строительных материалов и методов. Написано в дополнение к рабочим чертежам.
Квадрат
Единица измерения, обычно применяемая для кровельного и сайдингового материала. Также существует ситуация, когда два элемента расположены под прямым углом друг к другу. Также инструмент для проверки этого.
Стрингер
Длинный горизонтальный элемент, который соединяет стойки в раме или поддерживает пол и т.п. Одна из закрытых сторон лестницы, поддерживающая ступени и подступенки.
Запорный клапан
Устройство, устанавливаемое в водопроводной линии, обычно около приспособления, которое позволяет человеку перекрыть подачу воды к одному приспособлению, не прерывая обслуживание остальной системы.
Stucco
Внешняя штукатурка на портландцементе в качестве основы.
Каркас из шпилек
Метод строительства, при котором нагрузки конструкции распределяются на каждую из ряда относительно легких шпилек. Контрасты с балкой.
Шпильки
В стеновом каркасе — вертикальные элементы, к которым прибиваются горизонтальные элементы.Шпильки отстоят друг от друга на 16 или 24 дюйма.
Черновой пол
Компоненты каркаса пола, включая подоконник, балки перекрытия и настил настила, поверх которых должен быть уложен чистовой пол.
Поддон
Яма в подвале, в которой собирается вода для откачки при помощи отстойника.
Подвесной потолок
Потолочная система, поддерживаемая путем подвешивания к потолочному несущему каркасу.
Swale
Широкое неглубокое углубление в земле, образующее канал для отвода ливневых вод.
т
Галстук
Деревянный элемент, связывающий пару основных стропил внизу.
Toenail
Забивание гвоздей под углом в углы или другие стыки.
Tongue-And-Groove
Столярное соединение, в котором выступающий край одной доски входит в желобчатый конец аналогичной доски.
Сифон
Изгиб водопровода для удержания воды, чтобы газы не выходили из водопроводной системы в дом.
Проступь
Горизонтальная часть ступени лестницы.
Ферма
Комбинация конструктивных элементов, обычно расположенных в виде треугольных блоков, для образования жесткого каркаса для перекрытия несущих стен.
Tudor
Стиль фасада, который сегодня ближе к стилю «тюдоровского возрождения» и включает элементы средневековой архитектуры 16 века. Он отличается готическим и деревенским мастерством, крутыми скатными крышами, обширной отделкой реек и декоративными стойками на окнах.
U
Подшерсток
Покрытие, наносимое перед финишным или верхним слоем окраски.
Подземная сантехника
Канализационная дренажная и канализационная линии, проложенные под цокольным этажом.
Подложка
Материал, устанавливаемый под ковер, для повышения комфорта ног, звукоизоляции и продления срока службы ковра.
Union
Сантехнический фитинг, соединяющий трубы встык, чтобы их можно было разобрать.
Коммунальная фурнитура
Участок земли, на котором проходят электрические, газовые или телефонные линии. Эти участки могут принадлежать домовладельцу, но коммунальная компания имеет законное право входить на территорию при необходимости для ремонта или обслуживания линий.
В
Долина
Впадина на стыке двух скатов крыши.
Пароизоляция
Материал, такой как бумага, металл или краска, который используется для предотвращения проникновения пара из комнат в наружные стены.
Переменная ставка
Процентная ставка, которая будет меняться в течение срока ссуды.
Венецианское окно
Окно с одним большим фиксированным центральным стеклом и меньшими панелями с каждой стороны.
Вентиляционная труба
Труба, по которой газ выходит из водопроводных систем.
Напряжение
Мера электрического потенциала. Большинство домов подключено к линиям 110 и 220 вольт. Питание 110 В используется для освещения и большинства других цепей. Напряжение 220 вольт обычно используется для кухонной плиты, водонагревателя и сушилки.
Вт
W C
Аббревиатура от названия унитаз (он же туалет).
Вафельная плита
Деревянная панель, изготовленная из древесной стружки толщиной 1-2 дюйма и клея. Часто используется как заменитель фанеры в наружных стенах и обшивке кровли.
Wainscoting
Нижние три или четыре фута внутренней стены, облицованной панелями, плиткой или другим материалом, отличным от остальной части стены.
Обшивка стен
Листы фанеры, гипсокартона или другого материала, прибитые к внешней стороне стоек в качестве основы для внешней облицовки.
Walk-Through
Заключительный осмотр дома перед «закрытием» для поиска и документирования проблем, которые необходимо исправить.
Гарантия
В Альберте все новые дома защищены Программой гарантии для новых домов Альберты.
Погодозащита
Металлические, деревянные, пластиковые или другие материалы, установленные вокруг дверных и оконных проемов для предотвращения проникновения воздуха.
« Предыдущая 1 … 22 23 24 25 26 … 1 102 Следующая »
Пагинация записей
Назад 1 … 23 24 25 … 1 102 Далее
Найти:
Рубрики
Дизайн
Заливка
Монтаж
Пол
Разное
Ремонт
Своими руками
Установка
Что делать
2019 © Все права защищены. Карта сайта

Преимущества	Недостатки
Подходит для большого количества пней на открытой площади участка.	Громоздкий трактор может разрушить благоустроенный участок и декоративные элементы.
Способ позволяет избавиться от устаревшего неплодоносящего сада одним вызовом спецтехники, что позволяет снизить стоимость удаления каждого пня.	Мощный трактор резко выдёргивает пень из земли, при этом могут пострадать корни других деревьев, растущих поблизости
В освобождённые от пней ямы можно сажать новые деревья.	Высокая стоимость удаления одного пня.
В освобождённые от пней ямы можно сажать новые деревья.	Выкорчеванный пень оставит большой котлован, который нужно будет засыпать землёй и выравнивать

Преимущества	Недостатки
Быстрый и аккуратный процесс, применение которого не нарушит целостность и вид участка и его ландшафтный дизайн.	Малая рабочая глубина дробления — не более 30 см, что усложнит строительные работы и посадку на участке крупных деревьев.
Оборудование без проблем доставляется к остаткам дерева.
Пнедробительная машина позволяет настроить необходимые параметры глубины и диаметра фрезеровки и дробления древесины и управлять ими во время работ.	Способ не пригоден на участках после стройки — строительный мусор может вывести из строя оборудование, которое придётся компенсировать.
В результате выкорчёвывания дробилкой от пня останутся лишь щепки, которые можно просто перекопать вместе с землёй на участке.

Преимущества	Недостатки
Лёгкость подхода к любому пню.	Физическая сложность исполнения и невозможность осуществления в зимний период за счёт промёрзлого грунта.
Возможность максимально эффективного удаления пня и его корневой системы.
Абсолютная безвредность для почвы, которую можно возделывать для выращивания растений.

Преимущества	Недостатки
Низкая стоимость и простота осуществления, без нанесения вреда растущим рядом растениям и внешнему виду участка.	Долгий процесс, длящийся 2–3 года, в результате которого уничтожится пень и его корни. Также сильно ухудшится состояние почвы, которая на несколько лет может выпасть из севооборота.
Уничтожается пень целиком, а также его корневища.

Преимущества	Недостатки
Полностью биологический процесс без применения химических препаратов, который не требует значительных усилий и финансовых затрат.	Длительность процесса, который может занять 2–3 года.
Выращенные грибы можно употреблять в пищу.	Опасен заражением грибницей прочих деревьев, растущих неподалёку.

Сборка шкафа (платяной)
Шкаф — 1 дверка	шт.	1000
Шкаф — 2 дверки	шт.	1500
Шкаф — 3 дверки	шт.	2000
Шкаф — 4 дверки	шт.	2500
Сборка шкафа-купе
Шкаф-купе двухстворчатый	шт.	1500-2000
Шкаф-купе трехстворчатый	шт.	2000-2500
Шкаф-купе встроенный	шт.	от 3500
Сборка углового шкафа
Шкаф — 1 дверка	шт.	от 1500
Шкаф — 2 дверки	шт.	от 2000
Минимальный заказ по Москве
Сборка мебели	шт.	1200
Почасовая оплата работы сборщика мебели
Шкаф — 2 дверки	шт.	от 2000
Сборщик мебели	час	350-400*
* Минимальное время заказа составляет 4 час работы

Нанесение жидких обоев на потолок видео: Жидкие обои на потолок: фото, пошаговая инструкция

как нанести, видео, отделка своими руками, как клеить, нанесение, можно ли на кухне, в интерьере, видео

Техника нанесения состава

Виды жидких обоев

Цены на жидкие обои

Целлюлозные составы

Хлопковые составы

Шелковые составы

Смешанные составы

Рисунок на потолке жидкими обоями

Как наносить жидкие обои

Сколько нужно жидких обоев

Жидкие обои подготовка стен

Жидкие обои технология нанесения

Рисунки жидкими обоями

Жидкие обои на гипсокартон

Можно ли клеить обои на жидкие обои

Подготовка к работе

Грунтование

Технология нанесения

Подготовка основания

Подготовка смеси

Нанесение состава

Работа с жидкими обоями

Создание изображения

Подготовка поверхности

Комментарий дизайнера

Чем обусловлена популярность материала?

Нанесение обоев на потолок

Если на потолке короб или сложная поверхность

Технология нанесения

Виды жидких обоев

Разновидности

Какие виды жидких обоев бывают?

Процесс организации отопления для парника

Использование электрокабеля

Применение биотоплива

Заключение

Жидкие обои на потолок: 3 несложных этапа отделки

Что это такое

Как выглядят на стене

Виды

Как такое покрытие смотрится в интерьере: описание и фото

Подготовка основания

Несколько ценных советов

Технология наклеивания

Подготовка стен

Приступаем к оклеиванию

Преимущества материала

Технология нанесения

Подготовка

Приготовление раствора

Работа с потолком

4 Инструмент для работы и приготовление отделочной композиции

Плюсы и минусы жидких обоев

Как наносить жидкие обои на потолок

Технология нанесения жидких обоев на гипсокартон

Инструмент для работы

Подготовка смеси

Отделка

Нанесение жидких обоев распылителем

Жидкие обои, как их наносить на стену. Техника нанесения жидких обоев или как клеить жидкие обои своими руками

Жидкие обои, как их наносить на стену. Техника нанесения жидких обоев или как клеить жидкие обои своими руками

Как наносить жидкие обои на потолок. Помещение отделки

Подготовка основания

Как снять жидкие обои. Особенности жидких обоев

Проблемы с жидкими обоями. Состав жидких обоев

Видео как наносить жидкие обои

Жидкие обои мастер | Жидкие обои мастер класс видео

Жидкие обои мастер класс

Дополнительные работы мастера

ЖИДКИЕ ОБОИ можно или нельзя…

Можно ли наносить жидкие обои на потолок?

Можно клеить обои на жидкие обои?

Можно наносить жидкие обои на краску?

Можно ли жидкие обои красить и чем?

Можно жидкие обои на гипсокартон и штукатурку?

Как правильно наносить жидкие обои, видео

Как правильно наносить жидкие обои на стены: описание и видео

Особенности проведения работ