Автор: alexxlab

5Май

Шкаф купе лорд инструкция по сборке: Как собрать шкаф купе лорд. Пошаговая инструкция сборки шкафа купе своими руками

5 Май 2021 alexxlab Комментировать

Мебельная компания «МиФ» Паспорт изделия. Инструкция по сборке и эксплуатации мебели. Шкаф-купе «Неаполь» 1500х2200х616

Комплектовочная ведомость на детали

Мебельная компания «МИФ» Паспорт изделия Инструкция по сборке и эксплуатации мебели Детская Юниор-1 Кровать — чердак 20х1670х900 Кровать производится в цвете: корпус — дуб белёный фасад -бирюза Россия,

Подробнее

Комплектовочная ведомость на детали

Мебельная компания «МИФ» Паспорт изделия Инструкция по сборке и эксплуатации мебели Буфет «Милано» 500х06х600 (ШхВхГ) Россия, Пензенская область, г. Пенза, ул. Аустрина, 39 а Телефон: (84) 0-0-37 (многоканальный)

Подробнее

Набор мебели для гостиной «Нэнси» Тумба

Мебельная компания «МиФ» Паспорт изделия Инструкция по сборке и эксплуатации мебели Набор мебели для гостиной «Нэнси» Тумба 1200х2х2 (ШхВхГ) Гостиная производится в цвете: Венге — Капучино глянец(мдф),

Подробнее

Модульная гостиная «Мадера» Комод

Мебельная компания «МиФ» Паспорт изделия Инструкция по сборке и эксплуатации мебели Модульная гостиная «Мадера» Комод 900х00х400 (ШхВхГ) Изделие производится в цвете: -Венге / Россия, 440054, г. Пенза,

Подробнее

Прихожая «Ксения — 1»

Мебельная компания «МиФ» Паспорт изделия Инструкция по сборке и эксплуатации мебели Прихожая «Ксения — 1» 1500х2150х70 (ШхВхГ) Изделие производится в цвете: Венге — Дуб беленый Ясень Шимо темный — Ясень

Подробнее

Гостиная «Атлантида-2»

Мебельная компания «МиФ» Паспорт изделия Инструкция по сборке и эксплуатации мебели Гостиная «Атлантида-2» 3000х2216х594 (ШхВхГ) Гостиная производится в цвете: Венге — Дуб беленый, Ясень Шимо темный —

Подробнее

Буфет «Констанция 1,5 м», «Лиза 1,5 м»

Мебельная компания «МиФ» Паспорт изделия Инструкция по сборке и эксплуатации мебели Буфет «Констанция 1,5 м», «Лиза 1,5 м» 1502х2270х600 (ШхВхГ) Буфет производится в цвете: Белый — Белый глянец(мдф) Белый

Подробнее

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Правила эксплуатации и ухода за мебелью. Мебель необходимо хранить и эксплуатировать в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию, при температуре от +5 0 до +40 0 С при относительной влажности

Подробнее

Как собрать шкаф купе лорд

Инструкция по сборке Шкафа Купе

При помощи Вашей схемы, которая содержится в чертеже и нумерации деталей следуйте пошаговой инструкции изложенной ниже.

Сборку шкафа-купе рекомендуется выполнять вдвоем.

Скачать Инструкцию по сборке (Word 300 KB)

Скачать Инструкцию по сборке (Pdf 361 KB)

шестигранный ключ 4 мм

Комплектующие для шкафа купе

С помощью конфирмата прикрутите две детали №5 к детали №4. Таким образом мы получили основание шкафа.

К деталям №5 прибейте подпятники гвоздями, с таким расчетом, чтобы осталось 4 подпятника на стойки.

Из расчета, что шкаф будет лежать на задней стороне, прикручиваем к основанию с помощью конфирмата стойку № 3.

Прикручиваем стойки № 1 и №2. Прибиваем по два подпятника на каждую стойку.

Прикручиваем крышу №6.

Объединяем стойки полками №7 и ребрами жесткости №9. Ставим распорку №10, если она присутствует на Вашей схеме.

Поднимаем шкаф и крепим полки №8

Убедитесь, что деталь №4 и №6 относительно стоек находятся под прямым углом. Это можно проверить угловой линейкой или замерить диагонали шкафа, они должны быть одинаковыми.

Распределяем оргалит по корпусу шкафа и прибиваем его гвоздями. Если необходимо – используем профиль для соединения ДВП.

Закрепляем на нужной высоте штангу для одежды, но не менее 50 мм от верха.

Прикручиваем верхнюю направляющую заподлицо со стойками.

Верхняя и нижняя направляющие для более плотного прилегания прикручиваются саморезами с прессшайбами.

Вставляем в нижнюю направляющую стопоры, количество стопоров должно быть равно количеству дверей, т.е если одна дверь передняя и одна задняя, то один стопор вставляется в передний паз нижней направляющей и один в задний паз.

Нижняя направляющая крепиться заподлицо со стойками при использовании симметричных профилей-ручек.

Нижняя направляющая сдвинута относительно верхней в глубину проема шкафа на 18 мм при использовании асимметричных профилей-ручек

Заводим верх двери в нужный паз верхней направляющей до предела и устанавливаем колесами роликов в паз нижней направляющей, опустив дверь.

С каждой стороны двери в нижнем отверстии находиться регулировочный винт, при помощи шестигранного ключа на 4 мм выравниваем двери по высоте, добиваясь плотного прилегания профилей ручек к боковым стенкам шкафа, если шкаф купе четырехдверный, то средние двери выравниваем между собой.

Отрегулируйте стопоры. Для этого переместите дверь в положение, в котором вы хотите чтобы она фиксировалась. Поставьте риску карандашом на нижней направляющей в том месте, где центр ролика находится на нижней направляющей. Дверь отодвиньте в сторону. Пододвиньте стопор с помощью плоской отвертки так, чтобы центр стопора совпал с риской.

После регулировки дверей производится установка шлегеля. Аккуратно снимите защитную пленку с клеевой основы на 4-5 см и приклеивайте сверху вниз постепенно снимая защитную основу.

Возможно Вас заинтересует:

При использовании материалов данного сайта, ссылка на сайт
«рецептмебели.рф» обязательна как на источник информации.

В каждой квартире обязательно должен быть такой многофункциональный предмет мебели, как шкаф-купе. Он сэкономит место в вашем доме и организует пространство. Не все могут позволить себе его приобрести в силу различных обстоятельств. Это не повод отказываться от такой вещи. Мастеру на все руки, не составит особого труда изготовить и собрать самому.

Разумеется, потребуются определенные знания. Здесь нет ничего сложного, как кажется на первый взгляд. К тому же какую радость и гордость вы испытаете от проделанной работы. Ведь сборщики мебели берут довольно высокую плату, а вы справитесь своими силами.

После того как осуществлено решение купить шкаф-купе, встает необходимость его грамотно собрать.

Общие правила сборки корпусной мебели

Чтобы собрать купленную мебель, нужно придерживаться инструкции по сборке шкафа, прилагаемой производителем. Существуют определенные правила. Следуя им, вы соберете любую вещь высококачественно и за короткое время.

  • Не стоит вынимать из упаковок все сразу, тем более смешивать детали из разных пачек. Соблюдайте очередность.
  • Внимательно ознакомьтесь с инструкцией, чтобы потом не было накладок и не пришлось переделывать заново.
  • Убедитесь, что фурнитура и составная часть на месте. Иначе не сможете полностью собрать мебель. Ручки должны подходить по цветовой гамме. Необходимо, чтобы направляющие для выдвижных ящиков имели мягкий ход.
  • Собирайте по порядку по одной секции. Начинать нужно с днища, постепенно переходя к боковинам.
  • Раскройте упаковку, разложите детали, приготовьте инструменты.
  • Зеркала, стекла устанавливают на завершающем этапе. Так вы избежите повреждений.

Для сборки вам необходим шуруповерт, отвертка, ключ шестигранник, рулетка.

Если вы сами занялись изготовлением, то собирать будет гораздо проще.

Очень важно следовать последовательности сборки, в противном случае вы будете вынуждены разбирать и заново собирать шкаф в нужной последовательности.

Как работать с ЛДСП – популярным материалом корпусной мебели

В настоящее время при производстве мебели в основном используют ЛДСП. Это первооснова. Представляет собой древесную стружку крупной дисперсии. Методом горячей прессовки ей придают форму листа. При изготовлении плит используют формальдегидные смолы, они являются дополнительным составляющим. Разница от простой ДСП заключается в покрытии пленкой, сделанной из бумаги и меламиновой смолы. По экологическим показателям лучше использовать материалы класса Е1. Плиты из ЛДСП имеют хорошую уплотненность, благодаря чему мебель, изготовленная из них, крепкая, имеет долгий срок службы.

Крепление рельс на двери шкафа

Если вы думаете, что этот материал имеет один и тот же состав, то ошибаетесь. По покрытию их делят на шпонированные, черновые и ламинированные. По составу качества их можно разделить на три сорта: первый – используют первосортные опилки (обычно дерево одной породы). Поверхность безупречная, ни одного скола. Плиту декорируют, ламинируют пленкой или шпоном. Второй сорт – уже можно увидеть небольшие дефекты. Облицовывание как может быть, так и нет. Третий – здесь уже есть ощутимые дефекты. Такие плиты ничем не покрываются.

Пока шкаф полностью не собран, следите за тем, чтобы прикрепленные детали не наклонялись, так как крепления могут быть выломаны.

К тому же ЛДСП влагостойкие и огнеупорные (выдерживают высокие температуры). В основном из них изготавливают корпус мебели, но также применяют при производстве перегородок или используют как внутреннюю отделку. Стоит упомянуть о том, что ЛДСП благодаря своему составу отлично удерживают гвозди и саморезы.

Для того чтобы придать жесткость шкафу-купе, необходимо закрепить заднюю стенку.

Основные «шаги» сбора шкафов типа «купе» своими руками указаны в инструкции.

Мебель из этих плит обладает многими плюсами по сравнению с другими материалами.

  • Приемлемые ценовые показатели.
  • Отсутствие сложностей в изготовлении.
  • Добротность.
  • Значительный период использования.
  • Разнообразие цветовой гаммы и декорирования. Это поможет идеально подобрать мебель в гостиную, кухню или в детскую комнату.
  • Прекрасно гармонирует с другими материалами.

Такая мебель великолепно смотрится в любом интерьере.

Еще одна немаловажная особенность ЛДСП – эти плиты обладают тепло- и звукоизоляцией. Поэтому ими можно обшивать стены помещения.

Следите, чтобы отверстия под полки и крепления штанги для вешалки соответствовали отверстиям противоположной стойки.

Также если вы затеяли перепланировку квартиры/дома, знание того, как собрать шкаф-купе самостоятельно поможет вам легко и быстро решить вопрос перемещения данной мебели.

Какие инструменты нужны

Значительных затрат в приобретении инструмента не потребуется. Чтобы собрать кухонный гарнитур, шкаф-купе или прихожую, нужно иметь обычный набор инструментов: шуруповерт, шестигранный ключ под конфирмат, отвертку, различные сверла, биту под конфирмат, шило, карандаш, рулетку, угольник, мелкозернистую наждачную бумагу, электродрель, нож канцелярский, утюг, нож-косяк, резиновую киянку, фиксатор для деталей.

Расстояние между противоположными углами должно быть одинаковым.

Собрать шкаф-купе своими руками достаточно легко и сделать это может каждый, просто воспользовавшись инструкцией.

Предположить, какой инструмент понадобится для сборки мебели, нереально. Смотря, что за проект – трудный или нет.

Теперь необходимо установить двери шкафа-купе.

Чтобы открыть шкаф-купе, вам не нужно убирать стулья или отодвигать другую мебель.

Подготовка перед сборкой

Вначале необходимо подготовить комнату. От этого зависит окончательный исход дела, сколько времени вы потратите на работу. Важный момент – чтобы ничто не мешало. Убедитесь, что все материалы и необходимые инструменты находятся под рукой.

В качестве ограничителя глубины можно использовать пластиковый дюбель 6 или 8, установленный на сверло.

С помощью шкафа-купе вы визуально разделите разные зоны в комнате, например, рабочую от зоны отдыха.

Сборка мебели на первый взгляд кажется простым делом. Многие допускают ошибки, в результате чего появляются дефекты: дверцы и створки слабо примыкают, при раскрывании дверцы могут скрипеть, из-за несовпадения отверстий возникает перекос деталей, мебель ненадежно стоит на полу. Во избежание этого необходимо придерживаться определенных правил и инструкции.

Большой популярностью в оформлении дизайна интерьера пользуются встроенные шкафы-купе различных моделей, изготовленные из натуральных и искусственных материалов.

Некоторые модели шкафа-купе способны трансформироваться под особенности комнаты: наличие коридора, выемок в стене, куда можно поместить шкаф.

Основные этапы сборки

Сборку шкафа-купе проводят строго по схеме, вертикально или горизонтально. Второй вариант лучше, так можно не допустить перекоса соединяемых деталей. Если высота потолков не позволяет поднять готовый шкаф, то работы лучше проводить в вертикальном положении.

Собрать шкаф типа «купе» вы вполне сумеете собственноручно, если будете следовать пошаговой инструкции.

В такой шкаф вы поместите в два раза больше одежды при этом не за счет громадности самой мебели.

Первым делом нужно к днищу прикрепить цоколь и регулируемые ножки. Они необходимы, если пол неровный. Далее приступаем к сборке корпуса. Боковины соединяем с основанием. Чтобы конструкция была прочная, прикрепляем промежуточную стойку и полку. Это нужно, чтобы боковины не кренились. После прикручиваем оставшиеся детали, прикрепляем крышку. Заднюю стенку желательно не прибивать, а прикручивать на саморезы. На данном этапе шкаф ставим на свое место. Устанавливаем направляющие для ящиков, держатели для полок, штангу для вешалок. Проверьте, ящики должны выдвигаться плавно.

Вам необходимо ознакомиться со всеми деталями изделия (чтобы ничего не перепутать в процессе сборки и не приходилось все начинать сначала), подготовить инструменты и место, где будет проходить сборка и установка.

Эта работа отнимет у вас много времени.

На очереди монтаж дверей. Сначала крепим направляющие, потом рельсу фиксируем на саморезы. Вставляем двери, проверяем, чтобы они открывались и закрывались мягко. При необходимости откорректируйте их. В последнюю очередь наклеиваем уплотнительные щетки. На отверстия конфирматов прикрепляем заглушки.

Не перекосите детали шкафа, держите ровные углы.

Подводя итог, можно сказать, что сборка шкафа-купе – не такая сложная работа. Ваше желание, мастерство и умение позволят сделать это без труда.

После того как все сделаете, обязательно проверьте, как работают двери (не скрипят ли, свободно перемещаются и т.д.), как прочно закреплены полки и другие детали.

Будьте внимательны, пока корпус шкафа не собран и не установлена задняя стенка, все крепления можно легко выломать.

ВИДЕО: Шкаф-купе своими руками. Как собрать шкаф купе?

Шкафы-купе по своим эксплуатационным характеристикам полностью удовлетворяют потребителей. Большой выбор различных моделей, отличающихся материалом изготовления, размерами, дизайном и конструктивными особенностями компоновки дает возможность каждому выбрать для себя самый приемлемый вариант. Не рекомендуется начинать сборку шкафа-купе с двумя дверями, не изучив предварительно особенности конструкции мебели и алгоритма выполнения работ.

Общие правила сборки

Эти советы касаются всех без исключения типов мебели, обязательно соблюдайте общие рекомендации, что поможет избежать многих ошибок.

  1. Внимательно изучите инструкцию, проверьте комплектность поставки метизов, узнайте назначение каждой детали и крепежа. Вы должны понять не только что, куда и в какой последовательности фиксируется, но и какие функции выполняет каждая деталь, на какие нагрузки она рассчитана. Эти знания дадут возможность выбирать допустимые усилия элементов шкафа во время сборки. В этот период на них действуют нагрузки, не предусмотренные производителем, возрастают риски механических поломок. Всегда надо контролировать, насколько можно отклонять отельные полки и стенки во время монтажа, когда метизы надо только наживлять, а когда затягивать до предела.

Обязательно нужно подготовить место для сборки: освободить пространство для соединения габаритных деталей, обеспечить хорошее освещение.

Цены на популярные модели шуруповертов

Практический совет. Одному шкаф собирать трудно, желательно привлечь помощника.

Какая фурнитура применяется для сборки мебели

Это очень важный вопрос, ведь каждый метиз имеет свои технические параметры и требует специальной технологии фиксации. Большое количество проблем со сборкой шкафов появляется именно из-за того, что метизы использовались без учета этих особенностей.

Таблица. Виды метизов для шкафов-купе.

Узнайте, какие виды системы хранения вещей в гардеробной, а также ознакомьтесь с процессом сборки своими руками, в специальной статье на нашем портале.

Способы и этапы сборки шкафа-купе

Очередность сборки также не зависит от типа мебели, все изделия имеют одни и те же по назначению элементы. Это значит, что и собирать их надо по универсальной технологии. Какие есть способы сборки?

Горизонтальный

Надо подготовить большую площадь, освободить ее от всех мешающих предметов. Вначале собирается каркас шкафа купе. На ребро ставится дно, в таком же положении к нему наживляются боковины и середина, затем наживляется верх. Проверяются углы и размеры, если все в норме, то крепеж стягивается до упора.

Затем фиксируется задняя стенка, что значительно увеличивает прочность конструкции. Ко дну прикручиваются ножки или колесики, каркас поднимается в вертикальное положение. Теперь он имеет достаточную прочность, чтобы без проблем выдерживать все нехарактерные нагрузки, возникающие при монтаже мебели. Дверки всегда устанавливаются в последнюю очередь.

Преимущества такого метода:

  • есть возможность все работы выполнять самостоятельно;
  • минимизируются риски механических поломок деталей шкафа;
  • работы можно по времени разбивать на несколько стадий в зависимости от возможностей, за это время конструкция не подвергается никаким нагрузкам;
  • облегчается процесс проверки углов соединения отдельных деталей.

Недостаток один – надо много свободного места в комнате, освободить его не всегда возможно. Особенно если она жилая и загромождена большим количеством мебели.

Вертикальный

Более сложный метод, для такой сборки настоятельно рекомендуется привлекать помощников. При этом способе устанавливаются на днище ножки, далее к нему в вертикальном положении фиксируются боковины и средняя перегородка. В это время возникают проблемы – детали шатаются и могут полностью вырвать соединение. Надо придумывать методы их временной фиксации или звать помощника. Второе решение более приемлемое, только так можно полностью гарантировать сохранность всех элементов шкафа при сборке.

После монтажа каркаса фиксируется задняя стенка, а потом устанавливается вся внутренняя начинка. Дверки, как и всегда, монтируются в последнюю очередь.

Узнайте, как сделать подсветку на кухне под шкафами, а также ознакомьтесь с принципом планирования, выбором светильников и цвета освещения, в специальной статье на нашем портале.

Цены на шкафы купе

Пошаговая инструкция по сборке шкафа купе с 2 дверями

Мы рассмотрим пример сборки конкретной модели, если вы хорошо поймете нюансы, то никаких трудностей во время монтажа других видов мебели не возникнет. Для проведения работ вам понадобится шуруповерт, молоток, монтажный нож и клей ПВА. Клей понадобится лишь в одном случае – шкаф имеет соединения на шкантах.

Шаг 1. Занесите упаковки в комнату, найдите пакет с метизами и рассортируйте их. Как мы уже выше упоминали, надо понять назначение, место и особенности фиксации каждого типа.

Шаг 2. Откройте упаковку с днищем и верхом шкафа. Она меньше по длине, чем имеет упаковка с боковинами и внутренней перегородкой. Проверьте состояние элементов. В этой упаковке есть еще часть полочек.

Шаг 3. Выберите среди метизов соединительные болтики минификсов. Закрутите их в подготовленные производителем отверстия. Закручивайте до упора, но следите за усилием. Надо помнить, что ДСП не относится к классу прочных материалов и крайне негативно реагирует на превышение критических усилий. В нашем случае метизов шесть штук, по два на боковины и по два на внутренние перегородки.

Шаг 4. Найдите днище шкафа, установите на свое место ножки. Они изготовлены из пластика, а для увеличения прочности соединения имеют металлические вставки. Соберите ножки, подготовьте их к монтажу.

Шаг 5. Поверните днище вверх ногами, найдите отверстия, в которые устанавливаются элементы. Если отверстия имеют недостаточную глубину для вкручивания винтов, нужно немного высверлить по размеру метиза.

Шаг 6. Поверните днище в рабочее положение и вкрутите в него болтики минификсов.

Шаг 7. В перегородки и боковины вставьте эксцентрики минификсов. Обращайте внимание, чтобы прорези эксцентриков смотрели по направлению к головкам болтиков: в нижней части вниз, а в верхней, соответственно, вверх. Элементы должны входить в подготовленные производителем отверстия легко, но в то же время не шататься. Если отверстия больше требуемого, то появляется большая проблема. Какая? При нормальных условиях эксцентрик упирается по всей нижней дуге отверстия, в противном же случае площадь соприкосновения значительно уменьшается. Это очень негативный фактор. В нижней точке толщина плиты незначительная, прочность ее очень низкая. Как только фактические нагрузки превышают максимальные значения – тонкая часть плиты ДСП разрушается. Придется отверстия переделывать, а это дополнительные затраты и потеря времени. Кроме того, в плите боковины станутся некрасивые отверстия, они заметны и с внешней стороны.

Шаг 8. Соедините одну боковину с днищем. Поставьте ее вертикально, направьте головки болтиков в отверстия и проверните эксцентрики минификсов. Одной рукой постоянно придерживайте боковину. Не отклоняйте ее от вертикали более чем на 10–15°. Если это условие не соблюдать, то возможны механические повреждения деталей. Мы уже упоминали, что лучше работать вдвоем, не получается – очень аккуратно и осторожно прислоните боковину к стене. Это надо предусматривать еще на стадии сборки днища, располагайте его на удалении от стены на примерно 15–20 см.

Шаг 9. Поставьте на место вертикальную внутреннюю перегородку и также наживите минификсы.

Важно. Во время сборки никогда не затягивайте крепеж до того момента, пока все детали не займут свое правильное положение. Наживленные метизы дают возможность одновременно удерживать и изменять положение элементов, и при этом не повреждать технологические отверстия.

Шаг 10. Для повышения устойчивости положения боковины и внутренней перегородки соедините их полочкой. Работайте очень внимательно, постоянно удерживайте элементы. Детали фиксируются евровинтами, затягиваются шестигранными ключами. В таком положении часть каркаса приобретает прочность, но еще недостаточную, работайте очень осторожно.

Шаг 11. В собранной секции шкафа купе поставьте на место все полки. Теперь их можно затягивать с усилием и обеспечивать плотное прилегание деталей.

Шаг 12. Закрепите маленькую вертикальную перегородку и к ней длинную горизонтальную полку. Этот элемент имеют не все шкафы, если у вас такая же ситуация, то операция пропускается.

Шаг 13. Поставьте на место вторую боковину, все эксцентрики закрутите, они должны плотно притянуть детали. Теперь она уже не шатается, есть две точки фиксации: к днищу и горизонтальной полке. Такая ситуация намного облегчит процесс сборки.

Шаг 14. Поставьте на место верх шкафа, затяните крепеж. Каркас уже достаточно устойчивый, можно немного расслабиться и работать спокойнее. Монтируйте на место все полочки шкафа.

Цены на аккумуляторные отвертки

Шаг 15. Закрепите элементы задней стенки. В целях экономии материалов в этом варианте производитель использовал узкие полоски ДВП, между ними вставляются пластиковые вставки, закрывающие места среза. Конечно, намного выгоднее смотрятся большие детали задней стенки, но они усложняют упаковку и требуют плит стандартных размеров, а полоски можно делать из отходов производства других видов мебели. Плиты ДВП фиксируются саморезами по дереву. Внимательно их прикручивайте, саморезы должны попадать точно посередине мебельных плит.

Важно. Не допускайте ситуации, когда саморез вкрутится под углом и повредит внешнее декоративное покрытие шкафа купе.

Шаг 16. Соберите выдвижные ящики, проверьте углы и прикрутите к ним днище. Оно также сделано из плиты ДВП, фиксируется саморезами. Более качественные модели имеют дно из фанеры, этот материал отличается улучшенными эксплуатационными характеристиками.

Шаг 17. Установите на ящики несущие элементы механизма выдвижения, направляющие и т. д. Перечень деталей отличается в зависимости от используемого вида. Еще раз проверьте размеры, если все в норме, то можно фиксировать плиту фасада ящика и устанавливать его внутрь шкафа. Обращайте внимание, чтобы все монтажные размеры в точности выдерживались, поверхности ящиков не должны мешать нормальному функционированию других элементов шкафа.

Практический совет. Для контроля зазора между днищем ящика и полкой используйте гофрированный картон. Он имеет толщину 5 мм, что считается оптимальным параметром.

Осталось установить металлическую трубку для верхней одежды. Фиксируйте ее положение по пузырчатому уровню, прикручивайте саморезами по дереву. Отрегулируйте ножками положение шкафа и можно устанавливать раздвижные дверки. Процесс не вызывает никаких трудностей, конкретный алгоритм зависит от производителя. Каждый из них вносит свои незначительные изменения, но общие инженерные принципы полностью одинаковые.

При монтаже раздвижных дверей всегда надо ставить вначале внутреннюю, а затем внешнюю. В противном случае детали не станут на направляющие элементы. Отрегулируйте плавность хода, поставьте ограничители. Если шкаф стоит не на своем месте, то подвиньте его согласно плану расстановки в комнате мебели.

Видео — Сборка шкафа-купе с 2 дверями

Для комфортного проживания в доме важна не только мебель, но и температурный режим. В летнюю жару обеспечить оптимальные условия может только кондиционер, но для этого необходимо правильно подобрать модель по объему помещения. Как это сделать, и на что еще нужно обращать внимание при выборе, можно прочитать на нашем сайте.

Наименование крепежаКраткое описание
Второе название евровинт. Используется для упрощенного соединения большинства элементов мебели. Вкручивается в предварительно подготовленные отверстия, глубина зависит от длины метиза. Недостаток – соединяемая деталь имеет сквозное отверстие, что оказывает негативное влияние на внешний вид мебели.

Самое надежное и сложное соединение. Состоит из двух деталей: корпуса (эксцентрика) и соединительного болта с круглой головкой. Недостаток – для соединения надо использовать специальное сверло Форстнера, все отверстия следует делать с максимальной точностью. Преимущества – лицевая сторона деталей не повреждается, есть возможность разборки/сборки мебели без ухудшения прочности соединения. Дело в том, что все резьбовые соединения в мебельных плитах намного уменьшают прочность после каждого выкручивания: плиты ДСП осыпаются, диаметр отверстия увеличивается, резьба больше не может надежно удерживать метиз.

Традиционное соединение, которое используется много столетий для крепления элементов мебели. Лицевые поверхности не повреждаются, прочность мебельных соединений отвечает существующим требованиям. Недостаток – соединение одноразовое, поскольку садится на клей и при разборке полностью разрушается.

Могут быть пластиковыми и металлическими. Эти крепежи предназначены для фиксации деталей мебели под прямым углом друг к другу. Фиксируются саморезами, позволяют регулировать положение элементов после сборки. Отлично заменяют сложные метизы. Недостаток – угловые стяжки необходимо устанавливать только с внутренней стороны мебели, их невозможно спрятать.

Применяются во время сборки сложных шкафов, соединяют между собой несколько отдельных автономных секций. В простых двухдверных шкафах купе используются редко.

По сборке шкафа купе фараон. Простая сборка шкафа-купе своими руками: инструкция по выполнению

Главная » Выбор

Шкаф должен обладать двумя основными качествами: компактностью и вместительностью. Многие компании предлагают различные варианты мебели для хранения вещей в квартире. Шкаф-купе Фортуна считается одним из самых популярных и вместительных.

  • О производителе
  • Описание шкафа-купе Фортуна Размещение
  • Цветовая гамма
  • Внутреннее наполнение
  • Стоимость шкафа
  • Сборка
  • Преимущества и недостатки

Какая фурнитура применяется для сборки мебели

Это очень важный вопрос, ведь каждый метиз имеет свои технические параметры и требует специальной технологии фиксации. Большое количество проблем со сборкой шкафов появляется именно из-за того, что метизы использовались без учета этих особенностей.


Виды мебельных крепежей

Таблица. Виды метизов для шкафов-купе.

Наименование крепежаКраткое описание


Конфирматы

Второе название евровинт. Используется для упрощенного соединения большинства элементов мебели. Вкручивается в предварительно подготовленные отверстия, глубина зависит от длины метиза. Недостаток – соединяемая деталь имеет сквозное отверстие, что оказывает негативное влияние на внешний вид мебели.
МинификсыСамое надежное и сложное соединение. Состоит из двух деталей: корпуса (эксцентрика) и соединительного болта с круглой головкой. Недостаток – для соединения надо использовать специальное сверло Форстнера, все отверстия следует делать с максимальной точностью. Преимущества – лицевая сторона деталей не повреждается, есть возможность разборки/сборки мебели без ухудшения прочности соединения. Дело в том, что все резьбовые соединения в мебельных плитах намного уменьшают прочность после каждого выкручивания: плиты ДСП осыпаются, диаметр отверстия увеличивается, резьба больше не может надежно удерживать метиз.
ШкантыТрадиционное соединение, которое используется много столетий для крепления элементов мебели. Лицевые поверхности не повреждаются, прочность мебельных соединений отвечает существующим требованиям. Недостаток – соединение одноразовое, поскольку садится на клей и при разборке полностью разрушается.


Угловые стяжки

Могут быть пластиковыми и металлическими. Эти крепежи предназначены для фиксации деталей мебели под прямым углом друг к другу. Фиксируются саморезами, позволяют регулировать положение элементов после сборки. Отлично заменяют сложные метизы. Недостаток – угловые стяжки необходимо устанавливать только с внутренней стороны мебели, их невозможно спрятать.
Межсекционные стяжкиПрименяются во время сборки сложных шкафов, соединяют между собой несколько отдельных автономных секций. В простых двухдверных шкафах купе используются редко.


Комплектующие шкафа-купе

Узнайте, какие виды системы хранения вещей в гардеробной, а также ознакомьтесь с процессом сборки своими руками, в специальной статье на нашем портале.

Подготовка перед сборкой

Вначале необходимо подготовить комнату. От этого зависит окончательный исход дела, сколько времени вы потратите на работу. Важный момент – чтобы ничто не мешало. Убедитесь, что все материалы и необходимые инструменты находятся под рукой.

В качестве ограничителя глубины можно использовать пластиковый дюбель 6 или 8, установленный на сверло.

С помощью шкафа-купе вы визуально разделите разные зоны в комнате, например, рабочую от зоны отдыха.

Сборка мебели на первый взгляд кажется простым делом. Многие допускают ошибки, в результате чего появляются дефекты: дверцы и створки слабо примыкают, при раскрывании дверцы могут скрипеть, из-за несовпадения отверстий возникает перекос деталей, мебель ненадежно стоит на полу. Во избежание этого необходимо придерживаться определенных правил и инструкции.



Способы и этапы сборки шкафа-купе

Очередность сборки также не зависит от типа мебели, все изделия имеют одни и те же по назначению элементы. Это значит, что и собирать их надо по универсальной технологии. Какие есть способы сборки?

Горизонтальный

Надо подготовить большую площадь, освободить ее от всех мешающих предметов. Вначале собирается каркас шкафа купе. На ребро ставится дно, в таком же положении к нему наживляются боковины и середина, затем наживляется верх. Проверяются углы и размеры, если все в норме, то крепеж стягивается до упора.


Сборка каркаса шкафа в горизонтальном положении

Затем фиксируется задняя стенка, что значительно увеличивает прочность конструкции. Ко дну прикручиваются ножки или колесики, каркас поднимается в вертикальное положение. Теперь он имеет достаточную прочность, чтобы без проблем выдерживать все нехарактерные нагрузки, возникающие при монтаже мебели. Дверки всегда устанавливаются в последнюю очередь.


Дверки устанавливаются последними

Преимущества такого метода:

  • есть возможность все работы выполнять самостоятельно;
  • минимизируются риски механических поломок деталей шкафа;
  • работы можно по времени разбивать на несколько стадий в зависимости от возможностей, за это время конструкция не подвергается никаким нагрузкам;
  • облегчается процесс проверки углов соединения отдельных деталей.


Горизонтальная сборка значительно упрощает рабочий процесс

Недостаток один – надо много свободного места в комнате, освободить его не всегда возможно. Особенно если она жилая и загромождена большим количеством мебели.

Вертикальный

Более сложный метод, для такой сборки настоятельно рекомендуется привлекать помощников. При этом способе устанавливаются на днище ножки, далее к нему в вертикальном положении фиксируются боковины и средняя перегородка. В это время возникают проблемы – детали шатаются и могут полностью вырвать соединение. Надо придумывать методы их временной фиксации или звать помощника. Второе решение более приемлемое, только так можно полностью гарантировать сохранность всех элементов шкафа при сборке.


Для вертикальной сборки шкафа понадобится помощник

После монтажа каркаса фиксируется задняя стенка, а потом устанавливается вся внутренняя начинка. Дверки, как и всегда, монтируются в последнюю очередь.

Узнайте, как сделать подсветку на кухне под шкафами, а также ознакомьтесь с принципом планирования, выбором светильников и цвета освещения, в специальной статье на нашем портале.

Цены на шкафы купе

Шкаф-шкаф-купе

Как смонтировать

Самый простой способ разобраться со всеми сложностями установки шкафа-купе Бася – поручить этот процесс профессионалам. Но, если вы не хотите тратить лишние деньги, или попросту привыкли делать все самостоятельно, то можно попробовать смонтировать свою мебель собственными силами.

Начинается этот процесс с монтажа каркаса. Все детали конструкции обозначены специальным номером, который также указан и на чертеже. Сборка корпуса шкафа-купе начинается с нижнего угла. Для этого одна из боковых стенок крепится ко дну. Рядом устанавливает параллельная стенка. Завершается монтаж креплением крыши.

Когда каркас готов, можно прибивать к основе заднюю стенку. Листы ДСП крепятся при помощи саморезов. Их начинают фиксировать сверху и опускаются вниз. Крепить заднюю стенку нужно и снаружи и изнутри. После завершения этого процесса желательно проверить, ровно ли закреплены все детали – ошибка в монтаже может существенно снизить срок эксплуатации шкафа.

Закрепив основные детали, можно фиксировать отдельные полки внутри шкафа. Чтобы закрепить пять полочек, вам понадобятся саморезы, деревянные дюбеля, клей и дрель. Главный совет, о котором стоит помнить при установке полок – начинать нужно сверху и продвигаться вниз. При установке полочек обращайте внимание и на то, чтобы впереди была их лицевая кромка, а не шершавые необработанные края.

Самым сложным этапом является установка двери. Раздвижной механизм двери шкафа-купе нужно устанавливать так, чтобы дверь хорошо открывалась и закрывалась. Именно от того, насколько правильно будет установлен механизм, зависит и то, насколько удобно вам будет использовать шкаф-купе. Все ролики и фиксирующие элементы идут в комплекте с основными деталями. Дополнительно идет и зеркало для фасада на пленочной основе. Напоследок, после всех этих процедур, закройте все видимые отверстия декоративными заглушками, идущими в комплекте и проверьте качество сборки.

Самостоятельная сборка мебели помогает существенно сэкономить денежные средства. Хорошо, если человек владеет простыми навыками сборки предметов. Новичкам будет полезно узнать, как собрать шкаф купе самостоятельно. Пошаговые действия установки каждого элемента изделия позволят осуществить быстрый монтаж.

Среди всех видов изделий для хранения одежды, лидирующее место сегодня занимает шкаф купе. Он многофункционален, вместителен, выпускается в разных формах и размерах, а также не требует дополнительного пространства для открытия дверей. Именно поэтому большинство людей при выборе между платяным и шкафом купе отдают предпочтение последнему варианту.

Сборка шкафа купе своими руками на видео представленная совсем несложная – для этого достаточно иметь в квартире необходимые инструменты и быть ознакомленным с конструкцией изделия. Часто при заказе шкафа без услуг сборщиков, компании присылают документ, в котором присутствует чертеж изделия. Также так перечислены все составляющие детали, которые пронумерованы по порядку. Глядя на рисунок и сопоставляя элементы шкафа можно интуитивно собрать изделие.

Для работы согласно схеме сборки шкафа купе потребуются такие инструменты:

  • строительный уровень – чтобы проверить ровность установки параллельно полу;
  • уголок;
  • резиновый и обычный молоток;
  • прямая и крестовая отвертка;
  • рулетка;
  • карандаш и линейка;
  • шуруповерт;
  • сверло для дерева – чтобы сделать отверстия;
  • сверло по металлу – для установки алюминиевого цоколя.

Из дополнительных инструментов для сборки мебели самостоятельно может пригодиться электролобзик, дрель и наждачная бумага. Также необходимо подготовить все детали шкафа, а это значит – проверить схему на соответствие количества предметов. Уделите внимание фурнитуре и механизмам: если в шкафу будут ящики — в комплектации должны идти шариковые направляющие.

Двери для изделия часто поставляются уже готовыми. На них предварительно установлены ролики и полоска мягкого материала. Монтировать дверь необходимо на конечной фазе.

Инструменты



Пошаговая инструкция по сборке шкафа купе с 2 дверями

Мы рассмотрим пример сборки конкретной модели, если вы хорошо поймете нюансы, то никаких трудностей во время монтажа других видов мебели не возникнет. Для проведения работ вам понадобится шуруповерт, молоток, монтажный нож и клей ПВА. Клей понадобится лишь в одном случае – шкаф имеет соединения на шкантах.


Помимо инструментов понадобится и клей ПВА

Шаг 1. Занесите упаковки в комнату, найдите пакет с метизами и рассортируйте их. Как мы уже выше упоминали, надо понять назначение, место и особенности фиксации каждого типа.


Крепежи должны входить в комплектацию шкафа

Шаг 2. Откройте упаковку с днищем и верхом шкафа. Она меньше по длине, чем имеет упаковка с боковинами и внутренней перегородкой. Проверьте состояние элементов. В этой упаковке есть еще часть полочек.


Днище, верх и часть поперечных полок обычно пакуются вместе

Шаг 3. Выберите среди метизов соединительные болтики минификсов. Закрутите их в подготовленные производителем отверстия. Закручивайте до упора, но следите за усилием. Надо помнить, что ДСП не относится к классу прочных материалов и крайне негативно реагирует на превышение критических усилий. В нашем случае метизов шесть штук, по два на боковины и по два на внутренние перегородки.


Под минификсы есть уже готовые отверстия

Шаг 4. Найдите днище шкафа, установите на свое место ножки. Они изготовлены из пластика, а для увеличения прочности соединения имеют металлические вставки. Соберите ножки, подготовьте их к монтажу.


В пластиковый корпус ножки необходимо вставить металлический крепеж

Шаг 5. Поверните днище вверх ногами, найдите отверстия, в которые устанавливаются элементы. Если отверстия имеют недостаточную глубину для вкручивания винтов, нужно немного высверлить по размеру метиза.


Ножки вставляются в подготовленные отверстия на днище

Шаг 6. Поверните днище в рабочее положение и вкрутите в него болтики минификсов.


Вкручивание минификсов с обратной стороны днища

Шаг 7. В перегородки и боковины вставьте эксцентрики минификсов. Обращайте внимание, чтобы прорези эксцентриков смотрели по направлению к головкам болтиков: в нижней части вниз, а в верхней, соответственно, вверх. Элементы должны входить в подготовленные производителем отверстия легко, но в то же время не шататься. Если отверстия больше требуемого, то появляется большая проблема. Какая? При нормальных условиях эксцентрик упирается по всей нижней дуге отверстия, в противном же случае площадь соприкосновения значительно уменьшается. Это очень негативный фактор. В нижней точке толщина плиты незначительная, прочность ее очень низкая. Как только фактические нагрузки превышают максимальные значения – тонкая часть плиты ДСП разрушается. Придется отверстия переделывать, а это дополнительные затраты и потеря времени. Кроме того, в плите боковины станутся некрасивые отверстия, они заметны и с внешней стороны.


Установка эксцентриков в боковины

Шаг 8. Соедините одну боковину с днищем. Поставьте ее вертикально, направьте головки болтиков в отверстия и проверните эксцентрики минификсов. Одной рукой постоянно придерживайте боковину. Не отклоняйте ее от вертикали более чем на 10–15°. Если это условие не соблюдать, то возможны механические повреждения деталей. Мы уже упоминали, что лучше работать вдвоем, не получается – очень аккуратно и осторожно прислоните боковину к стене. Это надо предусматривать еще на стадии сборки днища, располагайте его на удалении от стены на примерно 15–20 см.


Соединение днища и боковины минификсами

Шаг 9. Поставьте на место вертикальную внутреннюю перегородку и также наживите минификсы.


Вертикальная перегородка тоже фиксируется минификсами

Важно. Во время сборки никогда не затягивайте крепеж до того момента, пока все детали не займут свое правильное положение. Наживленные метизы дают возможность одновременно удерживать и изменять положение элементов, и при этом не повреждать технологические отверстия.

Шаг 10. Для повышения устойчивости положения боковины и внутренней перегородки соедините их полочкой. Работайте очень внимательно, постоянно удерживайте элементы. Детали фиксируются евровинтами, затягиваются шестигранными ключами. В таком положении часть каркаса приобретает прочность, но еще недостаточную, работайте очень осторожно.


Для повышения устойчивости каркаса крепится полка

Шаг 11. В собранной секции шкафа купе поставьте на место все полки. Теперь их можно затягивать с усилием и обеспечивать плотное прилегание деталей.


Полки крепятся конфирматами, для закручивания которых используется шестигранный ключ

Шаг 12. Закрепите маленькую вертикальную перегородку и к ней длинную горизонтальную полку. Этот элемент имеют не все шкафы, если у вас такая же ситуация, то операция пропускается.


Эта модель шкафа имеет вертикальную перегородку в нижней части

Шаг 13. Поставьте на место вторую боковину, все эксцентрики закрутите, они должны плотно притянуть детали. Теперь она уже не шатается, есть две точки фиксации: к днищу и горизонтальной полке. Такая ситуация намного облегчит процесс сборки.


Крепление второй боковины значительно усиливает каркас

Шаг 14. Поставьте на место верх шкафа, затяните крепеж. Каркас уже достаточно устойчивый, можно немного расслабиться и работать спокойнее. Монтируйте на место все полочки шкафа.


Прикручивается верхняя часть

Цены на аккумуляторные отвертки

Аккумуляторная отвертка

Шаг 15. Закрепите элементы задней стенки. В целях экономии материалов в этом варианте производитель использовал узкие полоски ДВП, между ними вставляются пластиковые вставки, закрывающие места среза. Конечно, намного выгоднее смотрятся большие детали задней стенки, но они усложняют упаковку и требуют плит стандартных размеров, а полоски можно делать из отходов производства других видов мебели. Плиты ДВП фиксируются саморезами по дереву. Внимательно их прикручивайте, саморезы должны попадать точно посередине мебельных плит.


Задняя стенка зашивается полосами ДВП

Важно. Не допускайте ситуации, когда саморез вкрутится под углом и повредит внешнее декоративное покрытие шкафа купе.

Шаг 16. Соберите выдвижные ящики, проверьте углы и прикрутите к ним днище. Оно также сделано из плиты ДВП, фиксируется саморезами. Более качественные модели имеют дно из фанеры, этот материал отличается улучшенными эксплуатационными характеристиками.


Процесс сборки ящиков

Шаг 17. Установите на ящики несущие элементы механизма выдвижения, направляющие и т. д. Перечень деталей отличается в зависимости от используемого вида. Еще раз проверьте размеры, если все в норме, то можно фиксировать плиту фасада ящика и устанавливать его внутрь шкафа. Обращайте внимание, чтобы все монтажные размеры в точности выдерживались, поверхности ящиков не должны мешать нормальному функционированию других элементов шкафа.


На дно ящиков прикручиваются направляющие

Практический совет. Для контроля зазора между днищем ящика и полкой используйте гофрированный картон. Он имеет толщину 5 мм, что считается оптимальным параметром.

Осталось установить металлическую трубку для верхней одежды. Фиксируйте ее положение по пузырчатому уровню, прикручивайте саморезами по дереву. Отрегулируйте ножками положение шкафа и можно устанавливать раздвижные дверки. Процесс не вызывает никаких трудностей, конкретный алгоритм зависит от производителя. Каждый из них вносит свои незначительные изменения, но общие инженерные принципы полностью одинаковые.


После установки ящиков крепится штанга для одежды

При монтаже раздвижных дверей всегда надо ставить вначале внутреннюю, а затем внешнюю. В противном случае детали не станут на направляющие элементы. Отрегулируйте плавность хода, поставьте ограничители. Если шкаф стоит не на своем месте, то подвиньте его согласно плану расстановки в комнате мебели.


Установка дверей шкафа-купе



Скачать видео и вырезать мп3 — у нас это просто!

Наш сайт — это отличный инструмент для развлечений и отдыха! Вы всегда можете просмотреть и скачать онлайн-видео, видео приколы, видео скрытой камеры, художественные фильмы, документальные фильмы, любительское и домашнее видео, музыкальные клипы, видео про футбол, спорт, аварии и катастрофы, юмор, музыка, мультфильмы, аниме, сериалы и многие другие видео совершенно бесплатно и без регистрации. Конвертировать это видео в mp3 и другие форматы: mp3, aac, m4a, ogg, wma, mp4, 3gp, avi, flv, mpg и wmv. Онлайн Радио — это радиостанции на выбор по странам, стилям и качеству. Онлайн Анекдоты — это популярные анекдоты на выбор по стилям. Порезка mp3 на рингтоны онлайн. Конвертер видео в мп3 и другие форматы. Онлайн Телевидение — это популярные TV каналы на выбор. Вещание телеканалов производится абсолютно бесплатно в режиме реального времени — эфир онлайн.

Если вы, купив шкаф-купе,

решили сэкономить деньги на сборщиках мебели, то данная статья с подробной инструкцией и некоторыми секретами поможет вам собрать шкаф без тех ошибок, которые обычно допускают новички. Надеемся, что данная статья сбережет вам не только время на сборки-разборки, но и ваши дорогие нервы.
Шкафы-купе имеют разные конструкции, и способ их сборки
может немного отличаться. Предлагаем вам самый обычный и распространенный шкаф-купе,
инструкция сборки
которого поможет и во время сборки других моделей.

Инструмент для сборки шкафа-купе

Для сборки шкафа-купе вам необходим шуруповерт, отвертка, набор ключей шестигранников, рулетка, канцелярский нож. Шкаф купе на три двери с выдвижными полками и штангой для вешалок
Сборка цоколя шкафа
Существует два вида шкафа-купе, у одних цоколь прикручивается к корпусу отдельно, в других боковые стенки являются основой цоколя и соединяются продольной планочкой-цоколем. Данный шкаф имеет отдельный цоколь, который собирается с помощью
Минификсов
(мебельных уголков).

Отступ должен быть со всех сторон одинаковым. Следите, чтобы углы составляли 90 градусов. Обычно мебельщики используют саморезы размером — 4*16 Иногда цоколь можно прикрутить чуть ближе к лицевой стороне, если у вас в помещении широкий плинтус. На цоколь прибиваем опорные ножки. Иногда производитель комплектует шкаф регулируемыми ножками, с помощью которых регулируется уровень шкафа. Шкафы собираются для удобства в основном в лежачем положении, поэтому рекомендуется заранее обеспечить достаточно места для монтажа шкафа.

Сборка корпуса шкафа

Внимательно с ледуйте прилагаемой инструкции. Все детали и крепления имеют свое обозначение. Очень важно не путать детали корпуса, которые на первый взгляд одинаковые и могут отличаться всего двумя-тремя отверстиями. В противном случае, когда шкаф будет почти собран, вам придется заново его разбирать и ставить детали на свое место. Положите параллельно детали боковых стенок. Важно! Будьте внимательны, не путайте верх и низ деталей, а так же лицевую сторону с тыльной

. Лицевая сторона всегда имеет кромку, тыльная может иметь паз для задней стенки из ДВП. Данный шкаф, собирается так же мебельными креплениями
Рафикс
. Деталь, которая похожа на минификс, но имеет пластиковый корпус. Вкручиваем штоки от рафиксов в предназначенные для них отверстия и эксцентриком стягиваем их.


Будьте внимательны, пока корпус шкафа не собран и не установлена задняя стенка, все крепления можно легко выломать. Не перекосите детали шкафа, держите ровные углы. Установка задней стенки шкафа. После того как корпус шкафа собран, соединения затянуты, необходимо перевернуть шкаф и положить его лицевой стороной вниз. Чтобы не поцарапать лицевую часть шкафа, желательно подложить картон или тряпку. Можно использовать упаковку шкафа.

Диагональ шкафа

Перед тем как крепить стенку шкафа нужно выставить диагональ, чтобы все углы шкафа были 90 градусов. Для этого нужно рулеткой замерять две диагонали шкафа. Они должны быть равными по длине (См. на схеме). В некоторых шкафах не предусмотрен паз для задней стенки и она прибивается гвоздями просто к торцу. Лучше использовать саморезы или степлер с длинными калеными скобами. Так как стенка состоит обычно из двух и более частей, в местах соединения предусмотрена соединительная планка. Если таковой нет, то лучше крепить ее к внутренним деталям степлером, так как толщина корпуса ДСП составляет 16 или 18 мм, когда вы прикручиваете к ней две части ДВП, у вас остается только 9 мм. запаса. Саморезом легко промахнуться и пройти мимо торца детали, где соединяется и прикручивается задняя стенка. Теперь шкаф можно ставить. Подъем лучше осуществлять с помощником. Так и легче и безопаснее. Когда шкаф установлен на свое место, можно монтировать полки. Для этого предусмотрены либо полкодержатели, либо уголки, либо рафиксы. Вкручиваем штоки рафиксов в гнезда под них и сверху на них опускаем полку. Легче начинать установку с верхних полок. Прикручиваем роликовые направляющие. Саморезы не должны выступать, чтобы не мешать ходу роликов. Вставьте в направляющие собранные ящики. Они должны выдвигаться легко без затирания. Прикручиваем фланцы для штанги. Обычно имеется разметка для саморезов. Если нет, то необходимо отступить сверху 7-10 см., достаточно, чтобы можно было вешать вешалки.



Инструкция по сборке шкафа

Что мне делать? Щелкните для просмотра — Heritage, Classic, Shaker, Gliss-Minimlist, Maxima, Инструкции (PDF) Щелкните, чтобы просмотреть — Инструкции по экономии и новому контуру (PDF) Щелкните, чтобы просмотреть — Двусторонние дверные инструкции (PDF). 0000281533 00000 н. 0000281872 00000 н. Наши инструкции включают фотографии каждого шага, чтобы сделать этот процесс еще проще и безопаснее. H��� ۊ $ � �����RHq�e / ��kl���˲������� + 2�; 3K��] S�1] 0000265694 00000 n Пожалуйста свяжитесь с нами.0000268781 00000 н. 0000001658 00000 н. ПОЖАЛУЙСТА, СОХРАНИТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ ДЛЯ БУДУЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. Где взять замену? Установка угловых дверей-купе под накат. 0000032709 00000 п. 0000233560 00000 н. 0000268065 00000 н. 0000002510 00000 н. 0000167725 00000 н. 0000234743 00000 н. 0000292283 00000 н. 0000268404 00000 н. Я хочу удалить деревянный дюбель со своего товара IKEA, но не могу его достать. 0000167166 00000 н. 0000168907 00000 н. В каждой ИКЕА есть раздел, где можно взять бесплатные винты, заглушки и другие крепления.0000266015 00000 н. Наша мебельная продукция была разработана и изготовлена ​​таким образом, чтобы максимально упростить сборку. 0000292118 00000 н. 0000267790 00000 н. 0000001758 00000 н. Сходите в ремонтное кафе, чтобы получить бесплатные услуги по ремонту. 0000265718 00000 н. 0000268380 00000 н. Наша служба поддержки ищет полезную информацию о продуктах и ​​ответы на часто задаваемые вопросы. express-mobel-aufbau-zubehoer_schwebetuer_.pdf, express-mobel-aufbau-Eckschrank-100_08_2014_web_100911-1.pdf, express-mobel-aufbau-zubehoer_hoehenverstellung-standard_100830.pdf, express-mobel-aufbau-carina-betten_bettrueckenlehne571702-NET-B-1.pdf, express-mobel-aufbau-carina-betten_bettrueckenlehne572600-NET-A-1.pdf, express-mobel-aufbau-carina-betten-betten_beth E-1.pdf, express-mobel-aufbau-carina-betten_bettrueckenlehne100958-EXP-A-1.pdf, express-mobel-aufbau-carina-betten_572598-EXP-B-1.pdf, express-mobel-aufbau-carina- betten_100960-EXP-A-1.pdf, express-mobel-aufbau-carina-betten_100959-EXP-A-1.pdf, express-mobel-aufbau-carina-kommoden_572812-EXP-E.pdf, express-mobel-aufbau-carina-kommoden_573076-EXP-B-1.pdf, express-mobel-aufbau-carina-kommoden_572575-EXP-C-1.pdf, express-mobel-aufbau-carina-kommoden_572576-EXP- B-1.pdf, express-mobel-aufbau-carina-kommoden_572577-EXP-E-1. pdf, express-mobel-aufbau-zubehoer-anstellregal-_573151-NET-A.compressed.pdf, express-mobel-aufbau- funktionselement_schubkaesten100931.pdf, express-mobel-aufbau-funktionselement_schubkaesten_100930.pdf, express-mobel-aufbau-brooklyn_drehtuerenschrank100914-EXP-A.pdf, express-mobel_fontrenschrank100914-EXP-A.pdf, express-mobel_fontrenschrank.pdf, express-mobel-aufbau-Caja_drehtuerenschrank_100-150-200_100991-EXP-A.pdf, Дизайн и проектирование собственных шкафов, комодов и кроватей, Инструкции по сборке шкафа-купе, Инструкции по сборке раздвижных дверей с с. Если вы обнаружите неточность в наших часто задаваемых вопросах, сообщите нам об этом, используя нашу контактную форму. Сборка 2 человека Размеры в собранном виде приблизительное время сборки необходимое для сборки инструменты необходимое место для сборки площадь пола 2,0 часа 2,5 м x 2,5 м описание: 3-дверный шкаф с зеркалом 1/14 p8 — pg 73 инструкция по сборке.0000257467 00000 н. Поскольку есть много статей, принадлежащих… Как лучше всего разобрать мой продукт ИКЕА? Вашей модели нет в списке? Также просмотрите часто задаваемые вопросы внизу страницы, чтобы получить полезные советы о вашем продукте. % PDF-1.6 % ���� трейлер > startxref 0 %% EOF 85 0 objstream 0000292307 00000 н. 0000201249 00000 н. Щелкните для просмотра — Инструкции по установке угловой двери (PDF) Щелкните для просмотра — Направляющая и поддерживающий рычаг для угловой дверной полки серии 900 (и 700) (PDF) Наши инструкции включают фотографии каждого шага, чтобы сделать этот процесс еще проще и безопаснее.Найдите свою конкретную модель и загрузите руководство или просмотрите часто задаваемые вопросы. 0000281786 00000 н. Ниже вы можете найти все модели Гардеробы IKEA, для которых у нас есть руководства. Ваш продукт неисправен, а руководство не предлагает решения? 0000291807 00000 н. Инструкция по сборке шкафа с распашной дверцей. ИНСТРУКЦИИ ПО СБОРКЕ ГАРДЕРОБА CORONA 2 DOOR ВАЖНО: ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПЕРЕД СБОРКОЙ ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГАРДЕРОБА CORONA 2 DOOR. 0000281283 00000 н. 0000233628 00000 н. 0000002398 00000 н. 0000234014 00000 н. 0000135967 00000 н. ИНСТРУКЦИИ ПО СБОРКЕ: Пожалуйста, проверьте содержимое и внимательно прочтите инструкции перед началом сборки. На главную> Дом и украшение> Гардеробы> IKEA Гардеробы. 0000032465 00000 п. Инструкция по сборке шкафа-купе. Перед установкой убедитесь, что металлические дюбели (A) и деревянные (C) правильно совмещены с отверстиями соответствующих деталей. 0000268133 00000 п. На этом сайте вы можете просмотреть все инструкции по сборке наших продуктов и загрузить их в формате PDF.

Общие птичьи звонки Пенсильвании, Типы антикварных столов, Напиток для похудания ночью, L’escale Greenwich Menu, Представление Иисуса в храме, Six Continents Hotels Атланта, Джорджия, Резюме менеджера проекта, Лаймовый торт с желе Poke, Научные статьи об экологически чистых продуктах питания, Разгадывать кроссворд из 6 букв,

Нравится:

Нравится Загрузка…

Ikea Pax Шкаф-купе Инструкции по сборке

Здесь также есть часто задаваемые вопросы, оценка продукта и отзывы пользователей, чтобы вы могли оптимально использовать свой продукт.

Инструкция по сборке шкафа-купе Ikea pax .

Для сборки этой мебели необходимы два человека. 96. Дополните свой гардероб прочными, но стильными раздвижными дверями для шкафов pax, которые представлены в широком ассортименте цветов и материалов.Раздвижные двери оставляют больше места для мебели, потому что они не занимают места, чтобы открыться. Раздвижные двери оставляют больше места для мебели, потому что они не занимают места, чтобы открыться. 2 упаковки 202023 23 20 150×201 см 001862 63 255. Как исправить рухнувший гардероб икеа. Мы все хотим, чтобы в наших домах было безопасное место. Следуйте инструкциям по сборке в упаковке.Дополнить панелями для коробки раздвижной двери. В комплект входят фурнитура для раздвижных дверей и накладки. Стилистически раздвижные двери придают гардеробу современный вид. Следуйте инструкциям по сборке в упаковке. Это может создать впечатление, что комната более просторная. Выбирайте между нашими заранее разработанными комбинациями или пройдите весь путь и создайте свой собственный индивидуальный гардероб. Ниже вы можете бесплатно просмотреть и скачать руководство в формате pdf. Следуйте инструкциям по сборке в упаковке. Дополнить панелями для коробки раздвижной двери. Комбинируйте и сочетайте по своему вкусу с гардеробными решениями pax и раздвижными дверями, вы можете создать свой собственный гардероб, который идеально соответствует вашим потребностям и стилю. Подходит для раздвижных дверей pax uggdal 001 413 64 175 300×236 см pax ånstad pax malm pax auli и pax tonnes.Для сборки этой мебели нужны два человека. Раздвижные двери — это практичный выбор для встроенного шкафа, который органично вписывается в комнату. Гардеробные гарнитуры Pax — это место для хранения, которое действительно соответствует вашему пространству. На данный момент я написал следующие наборы инструкций по гардеробы ikea pax, как построить гардероб ikea стоя. Наши также означают, что вы можете выбрать рамы и двери, соответствующие вашему стилю, и внутреннюю отделку, подходящую к вашей одежде.Требуется минимальная высота потолка. Требуется минимальная высота потолка. Повысьте удобство и практичность шкафа-купе, выбрав зеркальные раздвижные двери. Для сборки этой мебели нужны два человека. Создайте свой собственный гардероб, смешав и. Нужна инструкция для вашего гардероба ikea pax. Пакс уггдал серые стеклянные раздвижные двери.Требуется минимальная высота потолка. Выберите один из наших вариантов из различных видов матового стекла, дерева или даже зеркального стекла, чтобы персонализировать дверь шкафа в соответствии с вашими потребностями и декором комнаты.

Village Bible Church

Отрывок: Джеймс 2: 1-12

Проповедник: Тим Бадал

Серия: Джеймс

Деталь:

Мы из серии, которую мы назвали «Настоящая вера. Реальная жизнь.Мы учимся у младшего сводного брата Иисуса Иакова, который ходил с Иисусом и разговаривал с ним, который видел Его, вероятно, каждый божий день своей юной жизни, а затем и взрослой жизни.

Иаков учит нас, как вести практическую жизнь, уважая Бога во всем, что мы говорим и делаем. Он не сдерживал ударов. Он знает, что одно из величайших искушений для нас как последователей Христа состоит в том, чтобы рассказать в отличную игру о том, насколько мы религиозны, насколько мы духовны, но, в конце концов, наша прогулка не соответствует нашему разговору.В пяти главах книги Иакова он напоминает церкви в его дни — и напоминает нам, — что если мы собираемся говорить о нашем спасении во Христе и о том, что значит следовать за Ним, с целью привести других в Царство Божье, тогда наша прогулка должна соответствовать нашему разговору. Наша жизнь должна соответствовать тому, во что мы верим. Итак, Иаков снова и снова описывает, как должна выглядеть жизнь веры.

На прошлой неделе мы узнали, что хорошее внешнее выражение нашей веры требует бережного отношения к нашему языку.Наш разговор, наше сострадание и наше поведение должны соответствовать Писанию. Христианство включает два шага: знание Слова и затем выполнение того, что в нем говорится. В течение следующих трех глав Джеймс подробно остановится на том, как нужно жить, а не просто говорить о нашем разговоре, сострадании и поведении.

Во второй главе мы зададим себе вопрос: сноб ли я? Я знаю, что некоторые из вас ответят: «Абсолютно нет. Во мне нет ни капли снобизма. Снобизм легко увидеть в других людях.Нам может быть совершенно очевиден снобизм другого человека. Но подумайте об этом так: вы оцениваете людей? Вы смотрите на людей и оцениваете их по внешнему виду, цвету кожи, возрасту, образованию, статусу, полу? Вы оцениваете людей по внешнему виду?

Одна из проблем того, что Джеймс определяет как пристрастие, фаворитизм или дискриминацию, заключается в том, что она очень тонкая. И все же он скажет нам, что это рак внутри нас. И, как и в случае с большинством видов рака, мы сначала не знаем, что живем с ним.Нам нужен врач, который проведет специальные тесты, чтобы определить, есть ли у нас рак и где он находится. Иаков по вдохновению Святого Духа помещает нас в испытательную лабораторию, ища любые симптомы на протяжении всей нашей жизни.

Мы снобы насчет рта? Различаем ли мы слова, этнические оскорбления или национальные шутки? Мы сердечные снобы? Может быть, мы не раскрываем это в разговоре или других внешних выражениях, но мы думаем об этом. «Я лучше их. Мне не нужны такие люди в моей церкви или в моем районе.Я не хочу работать или взаимодействовать с ними. И Боже, помоги мне, если бы один из моих детей начал встречаться с одним из них! »

Видите ли, Иаков скажет нам, что тонкий рак подрывает нашу веру, нашу способность видеть людей такими, какими их видит Бог: с полным уважением и почтением. Как христиане, мы должны приглашать их в наше общение, с любовью привлекая их как равных по праву стать наследниками спасения, обретенного во Христе Иисусе.

Позвольте мне на мгновение добавить сюда решение, которое приняли старейшины, о котором мне нужно сообщить вам сегодня.Теперь будем делать парковку немного по-другому. Если у вас есть машина 2014 года выпуска или старше, нам нужно, чтобы вы начали парковку у Jewel. Вот почему. На твоей машине ржавчина, и она выглядит старой. Мы пришли к выводу, что, когда люди едут по трассе 47, они хотят видеть красивые машины, новые машины, чтобы они знали, что следование Иисусу Христу означает, что у нас есть хорошие вещи. Так что, если вы похожи на Бадалов, разъезжающих на старом драндулете, вы все равно можете быть здесь. Мы никогда не станем отрицать, что Бог любит всех людей, но если бы вы могли просто припарковаться у дороги, я был бы очень признателен.

Как ты себя чувствуешь? Ладно, я ужасно умею так шутить. Не сработало. Но что, если я говорю серьезно? Что, если это было именно то, что решили старейшины? Что это скажет вам о любви этой церкви? Что это скажет вам о том, как любит Бог? Видите ли, эта проблема пристрастия, фаворитизма и дискриминации настолько тонка, что иногда мы даже не подозреваем о ее наличии. И это влияет как на прихожан, так и на пастора.

Несколько лет назад я был участником конференции для пасторов с целью научить этих пасторов, как быть лучшими проповедниками.Это была небольшая конференция. Присутствовало около 70 человек. Я с нетерпением ждал этого. Первое, что мы сделали, это собрались в большой комнате и представились. Один из вопросов был: «Расскажите нам, кто вы и какое у вас образование. Колледж, который вы посещали?» Я слышу всех этих ребят, которые говорят о своих мастерах богословия, своих докторах наук.

И ваш пастор начал глотать. В конце моего имени есть буквы: G.E.D. Нет, я получил аттестат о среднем образовании. Но у меня нет диплома по изучению Библии.Это может обеспокоить некоторых из вас. Я сижу и думаю: «О, мальчик. Как мне продать эту вещь? » Итак, я сказал: «Я пастор церкви в Шугар-Гроув, работающий на двух профессиях. Я ходил в Библейский институт Moody, но у меня нет диплома ». И я думаю: «Хорошо, они народ Божий. Они все равно будут любить меня ».

Я должен тебе кое-что сказать. Это было похоже на группу девочек средней школы. Как только пришло время разделиться на группы, я был как прокаженный. «Мы не хотим его.«И когда мы разговаривали, я мог порекомендовать или подумать, и они действовали так:« Поскольку у тебя нет ученой степени, может, тебе стоит просто помолчать ». Вы можете спросить, как это могло случиться. Так происходит все время. Теперь, я думаю, они хотели быть злыми? Нет это нормально. И после многих лет консультирования я могу говорить об этом сегодня.

Такие предрассудки действительно случаются. Мы все время оцениваем людей. Человеческий мозг и сердце способны оценивать людей по их внешнему виду.Мы решаем, будут ли они нашими друзьями. Мы с подозрением относимся к тому, кто будет нашими сотрудниками или нашими сотрудниками. Мы хотим, чтобы они были соседями? Мы делаем это постоянно. Иногда мы пассивно оцениваем людей, просто решая не взаимодействовать с ними.

Это то, о чем Иаков говорил во второй главе. Он обращается к проблеме, которую необходимо выявить в связи с тем, чем она является: раком для наших душ. Вы можете думать, что можете различать или спокойно хранить фаворитизм в своем сердце; вы можете подумать, что никто не узнает.Но Бог знает, и Он будет судить каждое неосторожное слово и мысль, которые у вас есть. Тем не менее, этот вопрос является основополагающим для служения, потому что, когда люди приходят в церковь в поисках ответа, который можно найти только во Христе Иисусе, наша дискриминация или фаворитизм может оттолкнуть их.

Один из самых известных примеров этого был описан Махатмой Ганди. Он думал о том, чтобы стать христианином. Он читал Евангелия и был им тронут. Он пришел к выводу, что христианство предлагает решение кастовой системы Индии, где люди делятся на разные категории.Он искал что-то, что могло бы революционизировать их мышление, поэтому решил однажды в воскресенье посетить церковь. Когда он вошел в церковь, он решил, что хочет пойти к пастору, чтобы узнать о пути спасения и о том, как Бог видит всех людей равными. Но когда он вошел в церковь, состоящую в основном из белых англичан, пристав отказался дать Ганди место. Они сказали ему поклоняться вместе со своим народом. Он ушел и больше никогда не заходил в церковь. Он сделал это заявление.«Если у христиан есть кастовая система, я мог бы просто остаться индуистом».

Мы должны спросить: проявляем ли мы фаворитизм или дискриминацию как народ? Как частные лица? Это происходит в церкви? Это трагическая история, которая иллюстрирует то, что Джеймс рассказывает нам в нашем тексте. Нам нужно спросить себя: «Это то, с чем мне нужно иметь дело? Если да, то как Бог поможет мне видеть людей Его глазами, а не своими? »

Давайте вернемся к нашему тексту, Иакова 2: 1–13:

.

Братья мои, не проявляйте пристрастия, когда вы держитесь веры в Господа нашего Иисуса Христа, Господа славы. 2 Ибо, если человек в золотом кольце и прекрасной одежде входит в ваше собрание, и входит также бедняк в потрепанной одежде, 3 и если вы обратите внимание на того, кто носит прекрасную одежду, и скажете: « Вы сидите здесь, в хорошем месте », а вы говорите бедному человеку:« Ты стой там »или:« Сядь к моим ногам »? мысли? 5 Послушайте, мои возлюбленные братья, разве Бог не избрал бедняков в мире богатыми в вере и наследниками царства, которое Он обещал любящим Его? 6 Но вы опозорили беднягу.Разве не богатые угнетают вас и не втягивают в суд? 7 Разве они не богохульствуют над благородным именем, которым вы были названы?

8 Если вы действительно выполняете царский закон согласно Писанию: «Возлюби ближнего твоего, как самого себя», у тебя все хорошо. 9 Но если вы проявляете пристрастие, вы совершаете грех и по закону осуждаетесь как преступники. 10 Ибо кто соблюдает весь закон, но не в одном пункте, тот отвечает за все. 11 Ибо тот, кто сказал: «Не прелюбодействуй», также сказал: «Не убивай». Если вы не прелюбодействуете, а совершите убийство, вы стали нарушителем закона. 12 Так говорите и действуйте, как те, кого должны судить по закону свободы. 13 Ибо суд без пощады не оказавшему милости. Милосердие побеждает суд.

Я хочу быстро перейти к четырем пунктам здесь:

  • Принцип, который нам нужно запомнить.
  • Проблема, которую мы должны распознать.
  • Перспектива, которую нам нужно сохранить.
  • Практикум сделаем.
1.
Нам нужно помнить принцип.

Имейте в виду, что в исходном письме Джеймса нет разрывов на главы. Итак, вторая глава, первый стих, появляется вслед за своим народом, когда он говорит своему народу следить за своим разговором, проявлять сострадание к бедным — особенно к вдовам и сиротам в их беде — и оставаться незапятнанными миром. Один из способов запятнать нас — это смотреть на людей не так, как видит их Бог.

Итак, Иаков ставит перед церковью цель не проявлять пристрастия к людям. Он хочет заявить, что все, кто находится в церкви, одинаковы. Мы все происходим из одного и того же происхождения, в том смысле, что Бог не считает никого из нас лучше другого. Затем, как только мы признаем наше равенство перед Богом, наши отношения и общение будут расти в геометрической прогрессии.

Это означает, что мы не должны дискриминировать людей.

Когда мы говорим о том, что значит быть снобом, мы имеем в виду человека, который преувеличенно уважает высокий социальный статус или богатство и стремится к общению с вышестоящим обществом. В результате этому человеку не нравятся люди или занятия, которые можно рассматривать как принадлежащие к низшему классу. Может быть, вы знаете кого-то, кто так думает или поступает так, но вы когда-нибудь ставили себя перед зеркалом и спрашивали: «Могу ли я быть этим человеком? Могу ли я даже не осознавать, что выражаю дискриминационные мысли, действия или слова? »

Вы можете смотреть на это как положительно, так и отрицательно. На положительном конце спектра находится то, что мы называем фаворитизмом. Это означает предоставление неоправданно преференциального отношения к группе или человеку за счет другого. Из-за того, что кто-то носит или потому что он похож на вас, он получает повышение, даже если он этого не заслуживает. Поскольку я нравлюсь этому человеку или похож на меня, я буду продвигать его по сравнению с кем-то, кто отличается от меня.

Отрицательной стороной спектра является дискриминация, которая представляет собой несправедливое или предвзятое отношение к людям на основе их категории.Но как с отрицательной, так и с положительной стороны, мы должны понимать, что оценивать людей только по внешнему виду — это грех. Джеймса это не устраивает. Богу это не нравится. А когда это происходит в жизни христианина, Иаков называет это злом. Это противоречит сердцу и разуму Бога и не имеет места в духовно здоровой церкви.

Вот почему это правда: по своей сути мы с тобой равны. Мы произошли от одних и тех же земных родителей. Адам и Ева все начали. Несмотря на то, что это генеалогическое древо сейчас ужасно велико — с миллиардами конечностей и ветвей, — мы все еще являемся частью одной семьи.Нас объединил один и тот же Бог. Он творчески сделал нас разными цветами и поместил в разные нации и этнические группы. Почему? Потому что Ему не нужна была пустая группа людей. Ему нужна была красочная группа, которая больше отражала бы Его характер и славу.

Нам также нужно помнить, что нас любил один и тот же Спаситель. Библия не говорит: «Ибо так возлюбил Бог белый мир …», или «Бог так возлюбил черный мир …», или «Бог так возлюбил богатых …», или «Бог так возлюбил мир бедных».Иисус просто сказал: «Ибо так возлюбил Бог мир», весь мир. Он проявляет милосердие и милосердие к каждому из нас, независимо от пола, класса или расы. Он любит каждого из нас. Небеса будут местом, заполненным всеми племенами, языками и народами.

Наконец, Святой Дух пребывает в каждом из нас. Тот же Дух, Который во мне, находится в моих афроамериканских братьях. Тот же самый Дух, который в них, находится в их азиатских братьях. В нас живет один и тот же Дух Божий, и из-за этого Бог нелицеприятен — и мы не должны им быть, тем не менее, мы хотим выказать кому-то уважение и почтение.

Это означает, что мы должны проявлять почтение к Иисусу.

Вы можете подумать: «Мы не можем быть равными. Кого-то нужно поставить на более высокое место ». Иаков говорит: «Если вы хотите проявить пристрастие и фаворитизм, вот как вы можете это сделать…» Стих первый, «Держитесь веры в Господа нашего Иисуса Христа, Господа славы». Это старший брат Джеймса. Но он называет его Королем Славы. Если вы хотите выказать кому-то уважение, честь и фаворитизм, проявите почтение к Иисусу.Если кто-то собирается получить лучшее место в доме, если кто-то получит все похвалы, если кто-то получит честь в Деревенской Библейской церкви, давайте удостоверимся, что это Иисус, а не один из нас. Мы должны быть очень осторожны, чтобы не возвышать других до того места, которое должно занимать только Иисус. В этой церкви только Иисус Христос должен получить аплодисменты и заголовки. Джеймс говорит: «Если ты действительно хочешь быть неравнодушным к кому-то, будь неравнодушен к Царю Славы. Он это заслужил. От Его имени каждое колено преклонится и каждый язык исповедует, что мой Брат — Господь.«Проявите почтение к Иисусу.

Теперь, когда мы признаем принцип, согласно которому мы все равны и единственная Личность, которой мы не равны, — это Иисус, мы должны возвышать Его имя и обесценивать себя по отношению к Нему. По сравнению с Ним, мы с вами — дела благополучия. Даже у самых богатых из нас нет ничего, что могло бы сравниться с Иисусом Христом. Мы все бедны из-за богатства Бога, обретенного во Христе Иисусе.

2. У нас проблема с распознаванием.

Но после того, как принцип сформулирован, Джеймс указывает на проблему — проблему пристрастности.Он иллюстрирует это начало во втором стихе:

.

Ибо, если в ваше собрание войдет человек в золотом кольце и прекрасной одежде, и войдет также бедный человек в потрепанной одежде, и если вы обратите внимание на того, кто носит прекрасную одежду, и скажете: «Сидите здесь в хорошее место », когда вы говорите бедному человеку:« Стой там »или« Сядь к моим ногам », — разве вы не сделали различий между собой и не стали ли судьями со злыми помыслами?

Мы можем задаться вопросом, придумывает ли это Джеймс. Вероятно, это не теоретическая или гипотетическая ситуация, но, вероятно, действительно произошло. Первый стих гласит: «Не проявляйте пристрастия», но на самом деле греческий язык следует перевести как «Перестаньте проявлять пристрастие». Он вызывает церковь, говоря: «Прекратите это делать».

У меня сложилось впечатление, что Джеймс слышал о ситуации — вероятно, именно так, как он ее описывает — в одной из церквей, поэтому он использует ее в качестве примера для многочисленных церквей, которые получат это письмо. По сути, он говорит: «Я получил сообщение о том, что одна из наших церквей сделала это.Прекратите это делать! Прекратите показывать такое разделение по отношению к людям, основанное на внешних вещах »

Обратите внимание, это церковные приставы создают эту проблему. Они существовали в первом веке, потому что нужно было расселить людей по местам. Они все еще собирались в синагогах (к которым относится слово «собрание»), где евреи собирались в субботу, а христиане теперь использовали их по воскресеньям. Очевидно, количество мест было ограничено, и место должно было быть заполнено, потому что Джеймс говорит не только о сидении, но и о стоянии.

Итак, входит человек, который выглядит так, будто сошёл с обложки GQ. На нем красивый костюм с французскими манжетами и красивые часы — в тексте упоминается золотое кольцо. Его гардероб говорит — если не кричит — «Я состоятельный человек». А в ранней церкви было бы необычно, чтобы к ним навещал кто-то такой. Первыми верующими в новозаветных церквях были бедняки — обычно домашние рабы, получившие Евангелие Христа.

Мы также знаем, что Сам Иисус общался с богатыми.Некоторые из этих встреч были положительными; некоторые не были. Некоторые из богатых не желали отказываться от своего богатства. Они ушли разочарованными, потому что, хотя они хотели следовать за Иисусом, они не могли поставить свое богатство на второе место после того, как следовали за Ним.

Итак, вернемся к Иакову: богатый человек входит в церковь с украшениями, которые дают людям понять, что он был человеком состоятельным, и приставы бросаются в бой. «Что ж, здравствуйте, сэр. Вот место прямо перед домом «. Это было почетное место, а точнее, то почетное место.Это было лучшее место в доме, то, что называлось «сиденьем раввина». Именно здесь фарисеи сидели во время богослужения. Поэтому они вводят его, и если бы это был аншлаг, они, возможно, даже убрали людей с дороги, чтобы этот симпатичный мужчина мог занять место.

Затем входит другой человек, одетый не так пышно. Его одежда потрепанная. Греческое слово подразумевает, что он пришел прямо с работы. В том мире это, вероятно, означало, что он работал со стадами или на полях, может быть, в несколько смен.Он пыльный, грязный и, возможно, плохо пахнет, но он хочет поклоняться вместе с Божьим народом. Так что приставы, уже предоставив богатому человеку лучшее место, просят этого человека встать сзади. Мы не знаем, зачем они это делают. Мы не знаем мотива, а знаем только результат. Они дают ему выбор: «Встань сзади или сядь у моих ног». Это означало, что они ставили его в подчиненное положение по отношению к другому месту или роли. Он меньше, и они не дадут ему равного с остальными. «Сядьте у наших ног; тогда вы можете поклоняться вместе с нами.В тексте четко сказано, что они обращают внимание не на всех, а только на богатых.

Что бы вы подумали, если бы, когда вы входили в эту церковь или выходили из нее, я оценивал вас, исходя из того, что вы приносите домой в свою зарплату? Когда люди проходят мимо, я отворачиваюсь от тех, кто имеет меньший доход, и обращаюсь к другим со словами: «Привет, мистер Такой-то. Я знаю, что ты зарабатываешь много денег. Я знаю, что вы мистер Важный. Что вы можете почувствовать, когда я повернусь к вам спиной и отдаю все свое почтение кому-то, полностью основанному на доходе — то, что Бог говорит, что мы не должны делать? Ты будешь разбитым сердцем.

Поставьте себя в положение этого человека. Это грех. Они разделяют двух мужчин в зависимости от того, что они носят. Этот грех — неправильное представление о Божьем суде. Приставы и не подозревали, что они не проявляли никакого сострадания к своему брату в потрепанной одежде. Допустим, мы с вами были невинными свидетелями в этой сцене. Каким было бы в результате наше понимание Бога, наблюдая за этим разворачивающимся событием? Может быть, вы сделаете вывод, что Бог любит богатого парня, потому что в конце концов Он благословил его множеством ресурсов.Итак, если вы богаты, значит, вы хороши в глазах Бога. Очевидно, это то, что приставы сообщают этому человеку. «Ты важнее. Вы ценнее, потому что вы богаты ». Итак, вы можете подумать, что так Бог смотрит и на людей.

Во-вторых, я должен думать, что если церковь судит людей таким образом, у Бога может быть такой же стандарт суда. Неужели моя вечная судьба окажется под угрозой из-за того, что я беден в этом мире? Должен ли я считать себя менее богатым, потому что я не делаю и не ношу то, что делают они? Я не могу покупать их машины или дома.Это было серьезной проблемой в ранней церкви — в культуре времен Иакова. Между евреями и язычниками был расизм. Это проявилось в сексизме, который постоянно снижал ценность женщин. Это было замечено в обществе рабов и господ. Его видели между богатыми и бедными, между образованными и необразованными.

Вы можете сказать: «Но мы эволюционировали. Мы намного лучше, чем были раньше ». Но напомним, что всего лишь поколение назад половина нашей страны жила в условиях сегрегации.Половина нашей страны жила по законам Джима Кроу. Даже сегодня преступления совершаются потому, что люди отличаются от нас. Мы иначе смотрим на ситуации. Если убийство происходит где-то в пригороде, все СМИ устремляются туда, чтобы осветить историю и человека, который потерял свою жизнь. Но мы не обращаем внимания на десятки людей, которых косят в гетто Чикаго каждые выходные.

Не говорите мне, что мы не боремся с дискриминацией. Не говорите мне, что мы не боремся с фаворитизмом, потому что если это так, то я сильно отличаюсь от вас.Иногда я мало уважаю людей. Мы делаем это с нашим патриотизмом. Я считаю, что любить нашу страну важно. Я люблю Соединенные Штаты; Я считаю, что это одна из величайших стран на земле. Но когда мы возвышаем наш патриотизм — говоря, что американская жизнь имеет большую ценность, чем кто-либо другой, отворачиваясь от бомб, сбрасываемых на людей, думая: «Я надеюсь, что они извлекли урок», — тогда мы обесценили этих людей, потому что они « ре не из нашей страны или вероисповедания.

Это показывает дискриминацию и фаворитизм, о которых говорит Джеймс, что он считает неправильным. Он попадает прямо по голове. Он говорит: «Когда вы так думаете или чувствуете, вы судите этого человека злыми мыслями».

Вот быстрый кроличий след: Джеймс не говорит, что мы никогда не можем судить. Мы просто никогда не должны судить с помощью злых мыслей или злых намерений, или судить так, как это не сделал бы Бог. Мы призваны использовать проницательность. Мы призваны принимать мудрые решения.Но когда мы судим с помощью злых мыслей или побуждений, мы грешим против Бога.

3. У нас есть перспектива, которую нужно сохранить.

Итак, что Джеймс хочет, чтобы мы знали? Он говорит, что есть точка зрения, которую мы должны сохранить. В пятом стихе он говорит: «Слушайте, мои возлюбленные братья…» Когда письмо Иакова читали в разных церквях, его читали не только богатым, но и бедным. Не читать только мастеру, но и подчиненному. Не только мужчинам, но и женщинам.Не только старые, но и молодые. Не только еврей, но и язычник. Не только образованные, но и необразованные.

Джеймс говорил: «Я не только хочу, чтобы вы слышали мои слова, но я хочу, чтобы вы видели мой пример. Вы мои возлюбленные братья — каждый из вас. Независимо от того, где вы находитесь, независимо от того, сколько денег у вас на банковском счете, независимо от страны вашего происхождения, независимо от того, насколько вы умны или какой у вас работа, — вы мои братья ». Пасторское сердце Иакова было равным в любви.»Я люблю всех вас. Я хочу служить и служить всем вам. Я хочу, чтобы вы все знали, что Бог любит вас ». Он моделировал подобие Христа.

Когда Иаков говорит: «Слушайте», вы должны подчеркнуть это в своей Библии. Это означает, что важно то, что он собирается сказать. И в следующих двух стихах Иаков научит нас Слову Божьему, и в стихах 12 и 13 он надеется, что мы будем делать то, что в нем говорится.

Итак, вот некоторые вещи, которые нам нужно знать о фаворитизме, пристрастности или дискриминации; вещи, которые мы можем узнать из того, что говорит Иаков в этом месте Писания, понимая, как это должно повлиять на наши действия и речь.Джеймс говорит, что вы не можете этого делать.

Фаворитизм и дискриминация несовместимы с призванием нашей церкви.

Почему нет? Потому что это противоречит нашей миссии. Это противоречит тому, почему мы существуем. Некоторые из нас думают, что церковь — это загородный клуб, в который нужно вступить. Мы сделали сокращение; поэтому мы имеем право принимать решения о том, кто может присоединиться, а кто нет.

Если бы вы были на ежегодном собрании в пятницу, вы слышали, как я призывал наших членов открывать свои сердца для самых разных людей, в самых разных местах, со всеми видами опыта. Проявите изящество. Будьте великодушны. Проявляйте любовь ко всем людям. Бог привлекает в деревенскую библейскую церковь самых разных людей, и мы должны быть более открытыми, чтобы приветствовать их.

И вот почему: церковь — это не загородный клуб. Церковь — это больница. Мы не отказываем пациентам. Мы не проверяем бумажник пациента перед началом операции. Мы не просим сообщить об их происхождении или этнической принадлежности, прежде чем начать лечить их. Мы в Деревенской библейской церкви — и в каждой здоровой библейской церкви — должны верить в одну ключевую истину о людях, которые к ним приходят: они грешники, нуждающиеся в Божьей благодати.

Когда мы видим людей как грешников, нуждающихся в Божьей благодати, это единственное различие, которое Бог хочет, чтобы мы сделали. Он не основан на достатке, поле, профессии или социальном статусе. Каждый, кто входит в это место, должен признать, что он грешник, нуждающийся в помощи. Затем церковь хватает их и обнимает, говоря: «Мы тоже были потеряны и сломлены. Мы тоже были грешниками, но по благодати Божьей мы искуплены. Приходите, получите необходимое вам лечение — лекарство, которое вам нужно, — которое может прописать только Иисус Христос.”

Видите ли, когда мы живем противоположным образом, мы говорим миру, что являемся тем, чем на самом деле не являемся. Мы ложно рекламируем причину своего существования. Это очень важная часть нашей приверженности членству. В третьем пункте нашего обязательства по членству мы говорим следующее: «Я буду стремиться принимать и общаться со всеми членами церкви, независимо от расы, пола, происхождения, социального статуса или уровня образования, поскольку все они имеют равную ценность в Христос.» У нас не может быть отношения, которое гласит: «Я очень надеюсь, что в нашей церкви не будет больше таких людей.«Мы не можем сказать:« Вся эта этническая группа? Просто они все делают по-другому. Я бы предпочел, чтобы они нашли себе услугу, у себя дома ».

Бог творит чудо в нашем кампусе в Авроре. Пять-семь лет назад это была почти полностью белая англосаксонская община, а теперь она превратилась в огромный бассейн разнообразия. Это люди, которые говорят на разных языках, по-разному поклоняются, имеют разное происхождение и религию. Мы с большим волнением смотрим, как мельком видим то, что происходит на небесах.Это люди, которые предстают перед Богом как грешники в поисках лекарства, которое есть только во Христе Иисусе.

Фаворитизм и дискриминация несовместимы с выбором Бога.

Дискриминация несовместима с нашим церковным призванием. Это также несовместимо с выбором Бога. Если вы собираетесь проявлять фаворитизм или дискриминацию, это ваш выбор, но это зло и грех. Не связывайте свое имя с именем Бога, потому что Он не делает этого с людьми.

Иаков продолжает в пятом стихе: : «Послушайте, мои возлюбленные братья, разве Бог не избрал бедных в мире богатыми в вере и наследниками царства, которое Он обещал любящим Его?» Библия говорит нам, что Бог даровал нам Свою любовь, потому что мы белые, верно? Так сказано в моей Библии, верно? Нет. Бог проявляет Свою любовь к нам, потому что у всех есть диплом о высшем образовании, верно? Нет, надеюсь, что нет. Бог показывает Свою любовь, потому что на нашем текущем счете есть определенный баланс. Я хочу, чтобы каждый из вас зашел в Интернет и проверил баланс своего банковского счета. Если у вас меньше определенного числа, вы не любимы Богом, но если у вас больше этого числа, Бог любит вас. Нет. Бог решил любить людей — не на основании того, кто они такие или какого у них цвета кожи, а потому, что они грешники, нуждающиеся в благодати.

Мне напоминают об истине в 1 Коринфянам 1: 26–31. Напомним нам, как Бог призвал нас:

26 Подумайте о своем призвании, братья: немногие из вас были мудры по мирским стандартам, немногие были сильными, немногие имели благородное происхождение. 27 Но Бог избрал глупцов в мире , чтобы посрамить мудрых; Бог избрал слабых в мире , чтобы посрамить сильных; 28 Бог избрал того, что низкое и презираемое в мире , даже то, что не является, чтобы уничтожить то, что есть, 29 , чтобы ни один человек [ни один — ни белые, ни богатые, не те, кто выше в социальном плане — никто из них] не мог бы хвалиться в присутствии Бога. 30 Он — источник вашей жизни во Христе Иисусе, в Котором Бог сотворил нашу мудрость, нашу праведность, освящение и искупление. 31 Посему, как написано: «хвастающийся да хвалится Господом».

У нас ничего нет. Бог не смотрел на нас на детской площадке и не говорил: «Когда я решу выбрать, кто будет спасен, я выберу Бадала. Он многое дает. Он мой первый выбор «. Нет, Бог сказал: «Я выбираю Тима в его грехе, в его распутстве, в его развращении, потому что ему нужен кто-то, кто любил бы его и заботился о нем.Если Я не буду служить ему, он никогда не выберет Меня ». Бог показывает нам Свою любовь, поэтому, когда вы проявляете дискриминацию по отношению к брату или сестре, вы идете против Бога. Вы делаете прямо противоположное тому, что делает Бог во спасении.

Фаворитизм и дискриминация нелогичны, учитывая поведение богатых.

Позвольте мне рассказать вам правдивую историю. Когда я учился в старшей школе, была группа популярных детей, частью которых я действительно хотел быть. Я был не один. Было много детей, которые хотели попасть в эту группу.Странно было то, что в этой группе были одни из самых подлых людей, с которыми вы когда-либо контактировали. Зачем кому-то быть с ними? Иногда они были бессердечными, безжалостными. Они предали людей, но были популярны, и я хотел быть с ними. Я знал, что они, вероятно, разговаривают за моей спиной, но я не возражал, потому что популярность была моей целью. Я хотел поднять свой статус. Если это означало, что мне приходилось переступать через людей, чтобы становиться все выше и выше в социальном статусе школы, меня это устраивало.

Вот что происходило с приставами во времена Иакова. Они говорили: «Богатый парень? Боже, у него есть потенциал. Может, я найду у него работу. Может быть, я смогу получить часть его денег. Может быть, если я подружусь с ним, мой статус изменится, по крайней мере, в церкви и, возможно, в обществе ». Но это не обращало внимания на то, что делали богатые. В шестом и седьмом стихах Иаков пишет: «» «Но ты бесчестил бедного человека. Разве богатые не угнетают вас? » Это первое, что они делают.Во-вторых, разве они не «те, кто втягивает вас в суд?» В-третьих, : «Разве они не богохульствуют над благородным именем, которым вы были названы?» Богатые жестоко обращались с церковью.

Это не означало, что богатые не могли прийти к Иисусу. Это не означало, что все богатые были плохими людьми. Но Джеймс сказал: «Послушайте. Прежде чем начать приспосабливаться к тем, кто предает, бесчестит и угнетает вас, — к тем, кто втягивает вас в суд, — подумайте, что вы делаете. Разве не Иисус служил бедным? »

Видите ли, когда мы проявляем фаворитизм или пристрастие, Иисус обижается, и вот почему: потому что Иисус был беден.Он происходил из захолустного городка Назарет. Помните фразу: «Может ли что-нибудь хорошее прийти из Назарета?» (Иоанна 1:46). У Иисуса был отец, которого не слишком хорошо знали и не любили. «Разве это не сын плотника? Я имею в виду, насколько серьезным Он может быть? Насколько Он может быть особенным? Его отец был просто плотником »(от Матфея 13: 53–58).

Итак, Иисус претерпел фаворитизм и пристрастие. Он претерпел дискриминацию по признаку своего статуса, места жительства и профессии. Я считаю, что это также было основано на Его внешности.В Исаии 53: 2–3 говорится: «Мы не уважали Его, потому что не благоговели перед тем, как Он выглядел». В Нем не было ничего, что могло бы вызвать наше уважение. Итак, Он испытал такое осуждение — и это делали богатые. Начальство отвергало Его.

Итак, Он поделился этим со Своими учениками, и теперь Иаков делится этим с нами: будьте осторожны, не отдавайте предпочтения тем самым людям, которые противодействуют Евангелию. Не стремитесь подружиться с теми, кто насмехается над другими или дискриминирует их.Для нас это нелогично.

Фаворитизм и дискриминация делают нас равнодушными к заповедям Иисуса.

Иаков продолжает в восьмом стихе: : «Если ты действительно исполняешь царский закон согласно Писанию:« Возлюби ближнего твоего, как самого себя », то все хорошо». Он приводит царственный закон из Нагорной проповеди (Матфея 22: 34–40): любить ближнего своего, как самого себя. Вы не можете соблюдать величайшую заповедь — любить ближнего, как самого себя, — и проявлять фаворитизм или дискриминацию по отношению к группе людей.

Вот почему: ваш сосед — это не просто человек, который живет по соседству. В одной из самых известных историй Иисуса, рассказе о добром самарянине (Луки 10: 25–37), Иисус учит, что каждый — наш ближний. Мы призваны любить всех людей, как если бы они жили по соседству с нами. Мы должны любить их, как любим самих себя. Мы никогда не сможем возвышать одно над другим. Мы не можем жить по великой заповеди и проявлять фаворитизм. Мы не можем жить в соответствии с великой заповедью и проявлять дискриминацию по отношению к другому человеку.

Снова и снова, как словом, так и делом, Иисус моделирует то, что мы должны делать. Он служил иудеям и самаритянам. Он служил богатым и бедным. Он служил молодым и старым. Он служил мужчинам и женщинам. Он служил рабам и господам. Он служил религиозным элитам и совершенно нечистоплотным людям. И все это Он делал с любовью в сердце.

Если Иисус сделал это, и если Он повелевает нам делать то же самое, тогда последователь Христа должен повиноваться Ему.Мы не можем оставаться равнодушными к заповедям Иисуса. Мы не можем сказать, что любим Иисуса и ненавидим Его заповеди. Он сказал: «Если любишь Меня, заповеди Мои будешь соблюдать» (Иоанна 14:15). И самая большая заповедь, которую Он дает нам, помимо почитания и любви к Богу всем нашим сердцем, душой, разумом и силой, — это любить друг друга так же, как мы любим самих себя, независимо от того, как мы выглядим и что у нас есть.

4.
У нас есть практика для рендеринга.

Стихи 9–11 говорят нам, что мы должны изменить свое отношение.Вместо того, чтобы судить, давайте помнить, что вас и меня будут судить. Он напоминает нам, что нам нужно быть осторожными, чтобы не думать, что только потому, что мы хорошо справляемся во всех других ситуациях, тогда можно проявить немного фаворитизма здесь или там. Он напоминает нам, что если мы соблюдаем весь закон, но преступаем в одном деле, мы все равно остаемся преступниками.

Подумайте об этом так: допустим, вы украли много денег у своего работодателя. Вы идете в суд и стоите перед судьей, который говорит: «Докажите свою невиновность.Ваш ответ таков: «Я невиновен в этом преступлении, потому что я никогда не изменял своей жене. Я никого не убивал. Я никогда не нарушал правила дорожного движения «. Судья отвечал: «Погодите. Мы не об этом говорим. Здорово, что вы не нарушили закон таким образом, но вы по-прежнему нарушаете закон. Вы украли деньги у компании ». «Но я же не прелюбодей, судья!» «Это не имеет значения. Вы нарушитель закона ».

Джеймс призывает нас изменить наше отношение.

Видите ли, то, что мы будем делать — и то, что делали религиозные люди во дни Иисуса, — это оценить самих себя, отметив список того, что мы не сделали.«Я этого не делал. Я этого не делал. Я этого не делал. О, да, есть одна область, но какое это имеет значение? » Джеймс говорит: «Если вы нарушили закон в одной области, вы нарушили его все. Вы преступник. Вы либо невиновны, либо виноваты. Виновны ли вы в одном грехе или во всех, вы все равно виновны ». Он говорит, что мы должны признать, что за это нас будут судить.

Как христиане, наша вечная судьба не поставлена ​​на карту, но нас будут судить по тому, как мы жили для Христа на судилище Христово на небесах.Вместо того, чтобы судить людей, нам нужно тренировать свой ум, чтобы проявлять милосердие. Вместо того чтобы думать, что мы соблюдали весь закон, мы должны помнить, что мы нарушили его, если потерпели неудачу в одной области. Наше отношение должно измениться. Мы с вами должны помнить, что мы грешники, как и все люди на этой земле. И у креста Иисуса мы все на одном уровне. Все мы грешники, нуждающиеся в искуплении.

Джеймс призывает нас изменить наши действия.

В стихах 12–13 мы читаем: « Так говорите и поступайте, как те, которые должны быть судимы по закону свободы.Ибо суд без милосердия к не оказавшему милости. Милосердие побеждает суд ». Итак, теперь, когда мы знаем Слово, что мы собираемся делать? Собираемся ли мы действовать иначе? Собираемся ли мы говорить по-другому в результате того, что мы узнали? Собираемся ли мы быть осторожными с тем, что говорим о других людях? Собираемся ли мы прекратить некоторые случайные мысли о людях, основанные на их внешности?

Джеймс говорит: «Не превозносите одних людей над другими. Только Иисус должен возвыситься.Если вы хотите возвысить кого-то, возвысите Его ». В Судный день нас будут судить по приговору или по милосердию. Иаков говорит нам, что когда Иисус судит нас, Он дает нам выход. Он говорит: «Ты нарушитель закона, но один из способов исправить свое время суда перед Господом — это проявить милосердие к людям».

Это не единственное упоминание этого места Писания. Мы читаем, что с той же милостью, которую мы оказываем другим, Бог проявит милость и к нам. Бог будет судить нас по тому же принципу, как мы осуждаем других.Я должен верить, что каждый из нас хочет в судный день милосердия, а не суда, верно? Мы должны говорить и действовать с милосердием, а не с осуждением, потому что, с точки зрения Бога, милосердие всегда побеждает суд. Так что же нам делать? Вот три заявки на каждого из нас:

  1. Принять всех . Римлянам 15: 7 — это повеление принять всех. У вас достаточно большое сердце, чтобы принять всех? Нам велено это сделать.
  2. Учитывать потребности других .Филиппийцам 2: 3–4. Не обращайте внимания на свои интересы, а обращайте внимание на интересы других.
  3. Подтвердите всех людей . В Первом Фессалоникийцам 5:11 говорится, что мы должны ободрять друг друга. Мы должны утверждать друг друга. Мы должны любить друг друга.

На входе в Мемориальную церковь Муди в Чикаго написан девиз: «Всегда добро пожаловать в этот дом Божий чужеземцам, обездоленным и бедным». Это правда о твоем сердце? Верно ли это в отношении нашей церкви? Если мы хотим быть библейской церковью, если мы хотим быть здоровой церковью, тогда мы должны постоянно задавать этот вопрос: люблю ли я так, как любит Иисус?

Деревенская библейская церковь | 847 North State Route 47, Sugar Grove, IL 60554 | (630) 466-7198 | www.

5Май

Монтаж паркетной доски своими руками: Как уложить паркетную доску. Пошаговая инструкция по укладке паркетной доски

5 Май 2021 alexxlab Комментировать

Технология укладки паркетной доски + видео

Выбор напольного покрытия – это довольно важный этап при устройстве полов в доме или квартиры. И от этого зависит то, какие материалы придется использовать для отделки внутреннего пространства помещения. А поскольку дерево всегда являлось наиболее популярным материалом, то многие люди до сих пор стараются применять паркетную доску.

В зависимости от профессионализма укладчика паркета напрямую зависит и срок службы такого покрытия. К тому же для устройства пола можно не нанимать мастеров, особенно если есть возможность выполнить все необходимые работы собственноручно. Благодаря поэтапному плану можно легко уложить напольное покрытие своими силами.

Виды паркетной доски

Традиционно специалисты классифицируют паркетную доску по количеству полос, которые видны на декоративном слое. В соответствии с этой классификацией она может быть:

  • Однополосной. В этом случае благодаря особой технологии стало возможным изготовление панели из цельного деревянного массива с сохранением натуральной текстуры древесины.
  • Двухполосной. В этом виде покрытия основание изготовляется из цельного или составного полотна. Финишный слой создается из двух планок.
  • Трехполосной, где конструкция панели состоит их трех фрагментированных полос.

Преимущества

Широкое применение паркетной доски объясняется рядом таких немаловажных причин, как:

  • более высокая устойчивость к внешним воздействиям, по сравнению с натуральной древесиной;
  • пропитка поверхности в заводских условиях особыми защитными составами и отсутствие необходимости дополнительной обработки;
  • более низкая стоимость по сравнению с натуральным паркетом;
  • отсутствие необходимости циклевания.

Тем не менее, как и у любого отделочного материала, паркетная панель имеет также и некоторые недостатки:

  • поскольку текстура доски имеет одностороннее направление, то стоит забыть о фигурной укладке напольного покрытия;
  • не обладает высокой влагостойкостью, так что необходимо принять дополнительные защитные меры.

Начальный этап

Решив использовать паркетную панель необходимо для начала высчитать площадь, которую требуется застелить, чтобы не покупать лишний материал. Далее, нужно обследовать основание на предмет щелей и выбоин, а также при наличии уклона необходимость создания дополнительной стяжки при помощи цементно-песчаного раствора.

В том случае если дефекты не существенны, то можно использовать обычную подложку. Непосредственная укладка покрытия выполняется на предварительно закрепленный фанерный лист, на который для создания пароизоляции выстилается специальный картон. В этом случае применяют полиуретановую подложку. Также очень часто при укладке используют и пробковую подложку толщиной 3-4 мм.

Способы монтажа

Паркетная доска может быть уложена следующими способами:

  • плавающим;
  • клеевым.

В первом случае соединение панелей между собой выполняется посредством специальной технологии замкового соединения, благодаря чему установка или демонтаж выполняется очень легко и просто.

Второй способ подразумевает применение клея для соединения напольного покрытия с основанием. Необходимо нанести клеевой состав по всей длине на нижние пазы доски, и если укладка будет осуществляться по диагонали, то начинать ее стоит от угла помещения.

Процесс укладки занимает не одного дня и для него необходим минимальный набор инструментов, а именно:

  • ножовка по дереву или электролобзик;
  • пластмассовый брусок для подбивки и молоток;
  • струбцины и ограничительные клинья;
  • угольник и строительный уровень;
  • рулетка.

Основа и устройство напольного покрытия

Для качественного настила паркетной доски без клеевого соединения требуется, чтобы основание было крепким, чистым и максимально ровным. Существует два типа оснований под напольное покрытие – бетонная стяжка и деревянные полы с регулировкой по высоте.

Бетонная стяжка должна быть без значительных перепадов, иначе напольное покрытие будет скрипеть. А деревянные полы с возможностью регулировки по высоте позволяют поднимать поверхность на пять и более сантиметров, что дает возможность сэкономить время на устройство и прокладывать под ними различные коммуникации.

Перед тем как приступать к монтажу напольного покрытия следует упакованный материал оставить на 2-3 суток в помещении, где будет осуществляться ремонт. Под панели необходимо настелить пробковую или синтетическую подложку, которая позволит защитить доску от излишней влаги, для чего стыки подвергаются дополнительной герметизации.

Вначале выполняется устройство первых двух рядов, которые необходимо укладывать параллельно падающим из окна лучам дневного света. Для этого вдоль стен, нужно в первую очередь установить специальные клинья, и уложить первые панели в шахматном порядке. Зазор должен быть минимум 10 мм. Этот зазор является компенсационным швом, который позволяет защитить паркетную доску от механических воздействий при расширении материала в случае перепадов температур и влажности.

После укладки и прижатия к клиньям первых двух панелей, можно приступать к монтажу второго ряда. Длина ближайшей к стене панели второй линии должна быть минимум 80 см. В идеале поперечный шов первого ряда находится ровно посередине паркетной доски второго. Расстояние между поперечными швами параллельных рядов должна быть не менее полуметра, иначе крепление панелей будет непрочным.

Далее, панель второй линии входит в замковый механизм паркетной доски первого ряда под углом порядка 20˚, но не фиксируется. Точно так же вставляется следующая панель второго ряда, но уже происходит защелкивание и подбивается вместе с первой доской в замковом соединении. После того как паркетные доски при помощи бруса будут подогнаны друг к другу до исчезновения швов, они прочно фиксируются таким же образом происходит укладка всего пола в помещении, за исключением последнего ряда.

Для укладки последних паркетных панелей необходимо очень точно замерить расстояние кромки предпоследнего ряда до стены. Панель последнего ряда для создания компенсационного зазора должна иметь ширину на 10 мм меньше замеренного расстояния. После на пазах предпоследнего ряда необходимо спилить замочную кромку, наполнить клеем и вставить панель последнего ряда. Плотно вставить доску последнего ряда можно посредством монтажной лапы, которая поставляется в комплекте с паркетной доской.

На последнем этапе выполняют установку и фиксацию плинтусов, для чего следует изъять все распорные клинья. Крепление плинтусов выполняют непосредственно к стене, и они не должны плотно прижиматься к паркетной доске. При выборе плинтуса следует учитывать, что по ширине он должен легко перекрывать компенсационный зазор.

Что лучше: паркет, паркетная доска или ламинат

Ламинированная и паркетная доска – это наиболее популярные в настоящее время виды напольных покрытий. Оба этих отделочных материала позволяют получить прочное и надежное покрытие, и иногда они настолько схожи внешне, что человеку далекому от строительства бывает сложно их различить. Так, в чем заключается различие между паркетной доской и ламинатом?

Производство. Ламинированные панели для напольного покрытия можно сравнить с фотообоями, перенесенными на многослойную ДВП, в то время как паркетная доска – это три слоя натуральной древесины, склеенных перпендикулярно друг к другу и два из которых делается из дешевого сырья, а верхний лицевой только из ценных пород дерева.

Внешний вид.Ламинированная панель чаще всего имеет имитацию под натуральную древесину, но все планки имеют один и тот же рисунок. С паркетной панелью все обстоит иначе, так как рисунок на ней идентичен натуральной структуре дерева, и двух одинаковых панелей просто не найти.

Практичность. Ламинат, благодаря устойчивости к истиранию является более практичным в сравнении с паркетной доской. Паркетные панели нуждаются в более бережном отношении и не переносят больших механических нагрузок, а также температурных перепадов и скачков влажности.

Особенности ухода. Если планируется устройство полов из паркетной доски в кухне, то необходимо сразу купить специальные средства по уходу. Если пол моется шваброй, то она должна быть слегка влажной, а при использовании моющего пылесоса не рекомендуется включать функцию «пар». Также чувствителен к влажности и ламинат, но не настолько сильно как паркетная доска. Не рекомендуется применять и бытовую химию.

Срок эксплуатации.  Паркетная панель только на вид может показаться хрупким материалом, но если за ней соответствующим образом ухаживать, то она может прослужить до 30 лет. К тому же паркетной доске можно значительно повысить срок эксплуатации благодаря периодическому проведению реставрации, но не более 4 раз за все время. Ламинат же прослужит 7-20 лет, а с более высоким классом износостойкости, то дольше.

Стоимость. Ламинат высокого качества не сильно отличается по стоимости от паркетной доски, поэтому выбирая то или иное напольное покрытие, принимайте во внимание его свойства и особенности помещения, в котором будет выполняться укладка.

Рекомендации специалистов

Напольное покрытие желательно выбирать от известных производителей из-за хорошей геометрии панелей.

Не стоит выполнять напольное покрытие из паркетных панелей в помещениях с высокой проходимостью, например, в прихожей, так как реставрацию пола нужно будет делать гораздо чаще, чем в гостиной или спальне.

Монтаж паркетных панелей следует выполнять при +18-24˚C и влажности порядка 30-60%. В этом случае напольное покрытие прослужит очень долго.

Перед тем как приступать к работам по устройству напольного покрытия паркетные панели необходимо оставить примерно на 2 суток в помещении, где будет настилаться пол.

При укладке доски, возле стен создают специальные зазоры шириной 10-15 мм для компенсационных швов, поскольку древесина может расширяться при изменении влажности и температуры и эта мера позволит избежать вздутия покрытия.

Замковое соединение между паркетными досками можно значительно облегчить, если смазать замки восковой или парафиновой пропиткой. Герметики в данном случае использовать не стоит.

Укладку следует начинать от дверного проема, продвигаясь к окну.

Следование этим простых советов позволит покрытию из паркетных панелей прослужить максимально долгое время.

Сколько стоит монтаж

Цена на работы по укладке во многом зависит от способа монтажа и составляет порядка 9-10$ за 1м² за «плавающий» пол и за клеевой вариант на цементной стяжке обойдется примерно в 13-14$ за 1м². Это вызвано тем, что при клеевом способе укладки необходимы дополнительные материалы.

И в завершение представляем вниманию видео-урок, в котором показана вся технология поэтапного монтажа паркетной доски

Паркетная доска: укладка своими руками

Когда речь заходит об укладке паркета и паркетной доски, многим читателям понадобятся разъяснения не только касательно технологии настила пола, но и пояснения относительно видов этого напольного покрытия. Эти знания помогут правильно подобрать паркетный материал и выполнить все работы без помощи мастеров.

Паркетная доска и укладка своими руками может быть выполнена несколькими способами, мы расскажем о достоинствах и преимуществах каждого из представленных на рынке. При этом нужно отметить, что самым оптимальным вариантом настила считается укладка по фанерной подложке, обеспечивающей в совокупности хорошую звуко- и теплоизоляцию, отсутствие скрипов и надежную опору паркетному покрытию на протяжении всего срока эксплуатации.

Типы паркетного покрытия и особенности выбора способа настила

Существует несколько основных типов полового покрытия под общим названием «паркет», к ним относится:

  • паркет из массива – выполняется из цельного дерева с замковым креплением для монтажа и 4-6 слоями лака с УФ-сушкой;
  • паркетная доска или штучный паркет – представляет собой 2-3-х слойную доску с замковым креплением, покрытую 4 слоями лака с УФ-сушкой;
  • щитовой паркет, изготавливаемый в виде готового для укладки щита;
  • художественный паркет.

Особенности укладки данных паркетных покрытий связаны со спецификой их производства. Каждый из приведенных типов отличается не только красивым внешним видом и особым способом производства, но и толщиной покрытия. Именно из расчета толщины и способа крепления выбирается метод укладки в каждом конкретном случае. Способ монтажа также определяется особенностями основания и общим бюджетом ремонта пола.

Выбирается для паркетной доски укладка и ее тип с учетом особенностей помещения. Если есть возможность, паркет лучше положить на предварительно сделанное основание — фанеру и ОСП плиту. Этот способ настила не является однозначным выбором, паркет смело можно укладывать на бетон, но показатели комфорта и эксплуатации в этом случае будут чуть хуже – подложка лучше поглощает звуки.

Выбор паркетной доски

Паркетная доска из массива

Паркетную доску из массива обычно делают из красного дерева, белого дуба, бука, клена, березы, орехового дерева. Особое внимание уделяется заготовке и сушке сырья, которая длится до 1 месяца. Паркетная доска из массива проходит полный цикл производства на заводе и, как правило, поставляется в магазины уже с готовым покрытием.

Щитовой паркет

Паркет был изобретен в XVII веке во Франции в качестве альтернативы дорогим мраморным полам, не уступающей по внешнему виду, но значительно выигрывающей по стоимости. Изначально отдавалось предпочтение щитовому паркету, который выполняется из отдельных дощечек, складывающихся в различные узоры.

Наиболее распространенная «старая» форма щитового паркета – это квадрат, даже точнее версальский квадрат, но бывают и другие, например: елочка, ромбы и треугольники. Представлен в продаже и художественный модульный паркет.

В настоящее время деревянный паркетный настил может выполняться из ламината или фанеры, но лучшие полы, конечно же, делаются из натурального дерева – дуба, клена или желтой березы. В дорогих линиях могут быть использованы драгоценные сорта дерева: орех, палисандр, красное и оливковое дерево, клен, ясень, дуб.

Процесс изготовления щитового паркета из массива начинается с обрезки планок дерева длиной около 1 м, шириной от 4 до 12 см, из которых делаются небольшие дощечки одинаковой формы. На следующем этапе они используются для сборки щитовых элементов. Крепление обеспечивается с помощью термоклея и бороздки.

Тип доски

Укладка пола может осуществляться из штучного паркета, который предварительно не собирается в щиты, а монтируется по рисунку непосредственно на объекте. Штучный паркет делится на 4 класса в зависимости от качества сырья. Бюджетный вариант допускает трещины и небольшие механические повреждения, которые незначительно влияют на внешний вид. Размеры штучного паркета не превышают 500*70*16 мм.

Самым популярным и недорогим видом является пакертная доска, представляющая собой 2-3 слойную конструкцию, собранную в единую планку. Слои-ламели изготавливаются из разных сортов дерева. Верхняя ламель является декоративной, нижняя – рабочей. Дешевая паркетная доска может иметь ценный слой всего 1 мм, его толщина определяет долговечность паркета. Этот вид продукции при качественном изготовлении является очень прочным, в том числе, к ударам.

Различается и толщина верхнего ценного слоя:

  • паркетная доска имеет 3 мм ценного слоя;
  • инженерная доска – 6,5 мм ценного слоя.

Оптимальным бюджетным вариантом считается паркетная продукция с ценным слоем 4 мм.

Паркетная доска и способы укладки

В настоящий момент широко применяются следующие виды настила паркетной доски:

  • укладка с замковым креплением плавающим способом (без клея) на подложку;
  • укладка паркета из массива на фанеру на клей со штифтованием;
  • укладка паркетной доски на стяжку.

Каждый из этих вариантов имеет свои преимущества и недостатки. Паркет, настил которого сделан плавающим способом, может быть демонтирован и перенесен в другое помещение. Монтаж на бетонное основание часто выполняется в многоэтажных зданиях по звукоизолирующей «теплой» стяжке и хорошо подходит для теплых полов. В в конце статьи в инструкциях приведены мастер-классы, как настилается паркетная доска укладка своими руками видео разными способами.

Монтаж

Шаг 1. Проверка основания

Перед укладкой паркета проводится оценка качества основания. При необходимости устраивается дополнительный слой самовыравнивающейся стяжки, чтобы устранить все повреждения. Далее проводится очистка основания промышленным пылесосом. Если планируется делать настил паркета на клей и бетон, основание предварительно грунтуется.

Желательно уложить на пол слой фанеры или ОСП перед настилом паркета. Такое покрытие будет хорошо поглощать звуки и всегда теплым на ощупь. Настил подложки выполняетсся с 1-сантиметровым зазором по краям. Способы уклады позволяют учесть особенности помещения.

Шаг 2. Монтаж паркетной доски на клее

Для паркетной доски используется специальный двух- или однокомпонентный клей, изготовленный на основе полиуретана, каучука или винила. При выборе раствора стоит уделить внимание его характеристикам и необходимым требованиям к паркетному покрытию.

Особенности монтажа досок

Доска укладывается с зазором 1-0,8 см по периметру. Монтаж проводится с пристукиванием элементов для плотного закрывания замкового крепления. Дополнительно доски штифтуются к полу (речь идет о креплении заклепками или скобами, потребуется пневмоинструмент). Допускается ли отсутствие штифтования и монтаж на клее? Вполне, особенно в комнатах с низкой нагрузкой на полы.

Шаг 3. Покрытие и установка плинтусов

Качественный заводской паркет из массива и паркетная доска не требует декоративной отделки. Она может понадобиться при покупке паркета у местных производителей, которые обычно не покрывают изделия лаковым слоем.

Паркет не всегда покрывают лаковым слоем, для этих целей можно использовать масло или воск. В масло для улучшения эксплуатационных качеств добавляют полиуретан. Допускается цветное декорирование с помощью смесей с белилами и другими красящими компонентами. Декоративная отделка пола предполагает «проявление» текстуры дерева.

Декоративное покрытие: циклевание, шлифование, заделка швов шпатлевкой и нанесение лака или масла выполняется через неделю после настила. Для фиксации готового паркетного пола у стен используются плинтуса для паркета. Все перечисленное можно свободно сделать своими руками, при этом рекомендуем следовать советам и пошаговой инструкции в видео.

Видеоурок: укладка паркета из массива и особенности процесса

Видеоинструкция: укладка щитового паркета плетенка на ОСП плиту

Пошаговая видеоинструкция: профессиональная укладка штучного паркета

Видеоурок: укладка мозаичного паркета на бетонную стяжку

Видеоурок: укладка паркета елочкой

Видеоурок: как избежать порога между паркетом и плиткой

Вам понравится

Укладка паркетной доски своими руками

Напольное покрытие необходимо укладывать так, чтобы общий интерьер смотрелся гармонично и красиво. Самым оптимальным вариантом для любого типа помещения всегда была древесина. Особенно красиво на полу смотрятся натуральные или имитирующее дерево покрытия, как например паркетная доска. Однако ее нужно правильно положить. Если будет соблюдена технология укладки паркетной доски, то данное напольное покрытие будет радовать вас очень долго.

Конструкция материала

Паркетная доска изготавливается из нескольких слоев древесины, которые соединяются между собой специальным клеем. Делается это для того, чтобы напольное покрытие было максимально прочным. Особенностью производства изделия является то, что каждый последующий слой склеивается с предыдущим так, чтобы волокна располагались под прямым углом.

Для изготовления нижних слоев применяется более прочная и одновременно дешевая древесина. Верхняя часть планок изготовлена из более дорогого дерева. Укладывать представленный облицовочный материал можно самостоятельно. Естественно, для этого понадобятся несложные приспособления. Кроме того, предварительно должна быть рассмотрена технология монтажа паркетной доски.

Преимущества

Итак, представленный материал может «похвастаться» такими достоинствами:

  • Высокая прочность и надежность.
  • Абсолютная экологическая чистота.
  • Отличная устойчивость к износу.
  • Замечательные декоративные свойства.
  • Натуральность.
  • Возможность самостоятельного монтажа.

Естественно, любая древесина под воздействием негативных факторов может терять свои технические свойства, поддаваться гниению. Однако правильный уход и должная защита помогут продлить срок службы паркета.

Разновидности паркетной доски

Классифицировать материал можно так:

  1. Паркетная доска из массива. Изготавливается такой пол из цельного древесного куска. В торцевой части вырезается гребень и паз, при помощи которых планки соединяются. В производстве такого материала одинаково часто используются как хвойная, так и лиственная древесина.
  2. Многослойная паркетная доска. Тут одновременно используются разные породы дерева. Благодаря этому производители могут достичь необходимых технических характеристик.

Еще на этапе производства представленная облицовка обрабатывается специальными антисептиками, которые защищают ее от плесени, грызунов и гниения.

Какие способы укладки существуют?

Укладка паркетной доски своими руками может производиться тремя способами:

  • Замковым. Этот тип соединения еще можно назвать «плавающим». Планки соединяются только при помощи пазов и гребней. Никакие дополнительные крепежи не применяются. В этом случае при надобности пол можно разобрать или без труда заменить испорченный элемент.
  • Клеевым. В этом случае для фиксации материала применяется специальный клей.
  • Механическим на крепеж (гвозди, шурупы, саморезы). Этот способ соединения паркетной доски с основанием является самым надежным.
Комбинированный метод монтажа: на клей и «в замок»

Перед тем как укладывать паркетный пол, необходимо определиться, какие способы укладки паркетной доски будут использованы исходя из особенностей применения помещения и предпочтений его хозяина. Можно также комбинировать несколько способов крепления.

Подготовка основания к работе

Эта процедура во многом зависит от типа чернового пола. Он может быть деревянным или бетонным. В любом случае основание обязано быть ровным, чистым и сухим. Если основание деревянное, то его сначала нужно проверить на предмет наличия скрипа, перепадов уровня, провалов, гнилых досок или лаг. Для устранения мелких погрешностей старый слой древесины снимать не придется. Щели достаточно замазать специальной шпаклевкой.

Для выравнивания незначительных изъянов можно использовать шлифовальную или циклевочную машинку. Если при ходьбе по половицам слышится скрип, а также чувствуется их движение, желательно более прочно прикрепить их к лагам. Если у мастера мало времени для выравнивания основания, то можно использовать фанеру. Этот материал помогает быстро устранить все перепады. Фанеру нужно прикручивать саморезами, утапливая шляпки внутрь листа. Между полотнами нужно соблюдать небольшие зазоры, которые позволят избежать деформации выравнивающего слоя.

Капитальное выравнивание пола фанерой подходит и для деревянного, и для бетонного основания

Перед тем, как начнется укладка паркетной доски своими руками, прикрученную фанеру, а также другие деревянные элементы требуется обработать антисептиком. После этого разрешается приступить к процедуре монтажа облицовки.

Если черновой пол бетонный, то для его выравнивания нужно будет залить цементно-песчаную стяжку. Естественно, перед этим основание проверяется на наличие трещин, сколов и слабых мест. Прежде чем заливать новую стяжку, старый черновой пол нужно прогрунтовать. Учтите, что стяжка может быть либо мокрой, либо сухой. Второй вариант предусматривает монтаж все той же фанеры. После того, как стяжка затвердеет, можно стелить паркетную доску.

Особенности монтажа

Если способы укладки паркетной доски уже выбраны, материал закуплен, а основание подготовлено, можно приступать к монтажу облицовки. Однако при этом не следует забывать о некоторых нюансах:

  1. Облицовку не следует укладывать на пол в ванной, туалетной комнате или на кухне, так как материал не очень хорошо взаимодействует с влагой.
  2. Упаковки с изделием после доставки в квартиру должны полежать в помещении не менее 2 суток.
  3. Во время осуществления монтажа в комнате необходимо создать соответствующие условия: влажность 35-65%, температура воздуха не менее 18 °C.
  4. Перед тем как на фанеру или стяжку будет крепиться паркетная доска, нужно предварительно настелить подложку.
  5. Укладка паркетной доски на клей, на стяжку или фанеру производится только после обработки поверхности грунтовкой, которая улучшает адгезию материалов.
  6. Желательно укладывать паркетный пол по направлению световых лучей.

Технология укладки паркетной доски на стяжку

Она предусматривает такой порядок осуществления работ:

  • Очищение стяжки от пыли. Для этого пригодится мощный пылесос.
  • Укладка гидроизоляционной пленки. Толщина этого материала должна равняться 200 мкм. Она стелется полосами внахлест, при этом не следует забывать заводить материал на стены на 5-6 см.
  • Монтаж натуральной подложки.
  • Укладка паркетной доски по диагонали или другим способом начинается от дальней и самой длинной стены. Между первым рядом доски и стеной необходимо вставить клинья, чтобы получился технологический зазор. В следующем ряду первой крепится оставшаяся обрезанная часть паркетной планки. При этом учитывается рисунок. Для того чтобы планки хорошо «садились» на свое место, можно использовать киянку и деревянный брусок. Клеевой способ предусматривает нанесение специального состава на обратную сторону элемента и фиксацию его на основании.
  • Установка плинтуса. Он прикручивается по всему периметру пола.

Если во время монтажа нужно будет обрезать часть доски или вырезать в ней отверстие, то лучше с этой целью использовать электролобзик. Наглядное видео по укладке вам в помощь:

Уход за таким напольным покрытием предусматривает использование хорошо выжатой влажной тряпки и пылесоса. Если на поверхности пола есть трудновыводимые пятна, то можно использовать специальные средства для мытья, предназначенные именно для такого вида напольного покрытия. В случае соблюдения технологии монтажа паркетной доски на стяжку или деревянное основание, а также правильного ухода, пол прослужит очень долго. Добавляйте комментарии к статье, ну а напоследок, полезное видео:

Материалы По Теме:

Укладка паркетной доски своими руками

ПРИВЕТ!

Испокон веков считается, что укладка паркета – это кропотливая и длительная работа, требующая особых навыков и мастерства.

С развитием технологий обработки древесины на свет стали появляться различные типы паркета с модернизированной и более удобной системой укладки, например, замечательная паркетная доска!

Знание технологии укладки паркетной доски и умение работать с инструментами – составляющие успеха монтажных работ. Также они помогают проконтролировать правильность действий укладчиков. Поэтому прочитать эту статью будет полезно каждому!

Основные рекомендации по укладке паркетной доски

Начнем с осмотра напольного покрытия.  

Внимательно изучите его цвет, лаковый слой, качество и направление рисунка до укладки. Не допускается укладывать паркетную доску с видимыми дефектами. Помните, что древесина – натуральный продукт, поэтому различия в цвете, текстуре и других естественных характеристиках досок вполне допустимы.

Доставка напольного покрытия должна осуществляться только после того, как в здании будут установлены окна и двери, завершены цементные, штукатурные и прочие «влажные» работы и высушены поверхности, на которых они производились.

До укладки напольное покрытие лучше хранить в помещении, где оно будет уложено. Хранить паркетную доску необходимо в сухом месте на высоте не менее 10 см над уровнем бетонного пола.

Необходимо обеспечить наличие постоянно действующей системы кондиционирования и обогрева помещения, где укладывается паркетная доска. В течение 14 дней до укладки, во время укладки и вплоть до момента заселения комнатная температура должна поддерживаться на уровне 18 – 24 °C, а влажность – в диапазоне 30 – 50 %.

Требования к основанию

ЧИСТОТА: основание должно быть чистым и очищенным от грязи, отвердителей для бетона, герметиков, сухого раствора, краски, воска, смазки и других материалов, которые могут повлиять на целостность напольного покрытия или используемого для укладки клея.

РОВНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ: просвет под 2-метровой рейкой должен быть не более 2 мм. Следуйте инструкциям производителя выравнивающей смеси и обязательно убедитесь в том, что до укладки все поверхности, на которые была нанесена выравнивающая смесь, полностью высохли. Выравнивающие материалы должны обеспечивать конструктивную пригодность основания для прочного сцепления.

СУХОСТЬ: проверьте влажность основания и оформите протокол по результатам проверки на влагосодержание. Проверка на влагосодержание бетонного основания должна проводиться не ранее чем через 45 дней с момента его готовности. Влажность основания не должна превышать 2% (по методу измерения СМ%) для бетонных оснований и 10% для оснований из дерева и фанеры.

Паркетная доска может укладываться на следующие поверхности: бетонный или цементный выравнивающий слой; керамическая плитка, бетонно-мозаичный пол и мрамор; деревянный черновой пол; полностью приклеенные виниловые листы, линолеум.

Устройство паркетной доски на тёплые полы

Обязательно убедитесь в том, что выбранный Вами продукт рекомендован для данного применения. 

Некоторые породы древесины не рекомендуется укладывать на основание с системой подогрева полов.  Чаще всего не рекомендуется укладывать паркетную доску из древесины бука и клена, а также тропических пород, на основание с системой подогрева полов.

Система подогрева должна быть действующей и разогретой в течение как минимум 14 дней до начала укладки. Отключите подачу тепла и дайте основанию остыть до комнатной температуры за 3-4 часа до начала работ по укладке паркетной доски. Перед укладкой убедитесь, что система подогрева рассчитана и настроена на использование в сочетании с паркетной доской и что циркуляционное кольцо системы отопления не включает другие типы напольных покрытий. Невыполнение этого условия может привести к термическому повреждению или усадке паркетной доски. Система подогрева пола также должна быть утоплена в цементно-песчаную стяжку.   

После укладки сразу же включите систему подогрева. При этом повышение до рабочей температуры должно быть плавным. Температура на поверхности лакового слоя напольного покрытия не должна превышать 25 °C в течение всего срока его эксплуатации повышение/понижение системы подогрева пола должно происходить плавно (не более, чем на 1-2˚C в сутки). 

Правила укладки паркетной доски

Каждую упаковку необходимо распаковывать непосредственно перед укладкой.

Древесина – «живой» материал, поэтому паркетная доска, уложенная «плавающим» способом, несмотря на многослойную конструкцию, подвержена расширению или сжатию в зависимости от изменений климатических условий в помещении в течение года. В связи с этим по всему периметру комнаты между стеной и полом необходимо оставить компенсационный зазор из расчета минимум 1,5 мм на каждый метр длины помещения, т. е. минимум 8-10 мм. То же самое относится к участкам между полом и порогом, а также трубой, лестницей, камином, каменным полом и т. д.

Следите за тем, чтобы между досками соседних рядов был сдвиг не менее 50 см. Если ширина последнего ряда меньше 5 см, или если стена оказалась неровной, необходимо уменьшить ширину досок первого ряда и распилить доски в первом ряду.  

Не пользуйтесь самоклеющимися лентами непосредственно на деревянном полу до, во время и после его укладки, поскольку это может привести к повреждению лака.

Если вы собираетесь покрывать и защищать деревянный пол во время внутренних ремонтов, обязательно используйте такие материалы, которые обеспечивают циркуляцию воздуха между деревянным полом и покрытием и не допускают создания чрезмерно высокой влажности, которая может повредить паркет.

Мы рекомендуем всегда доверять укладку паркетной доски профессионалам!

Укладка паркетной доски своими руками пошаговая инструкция: видео, советы

Выбрав паркет, вы получите тёплый, экологичный, красивый пол, который легко поддаётся реставрации даже после небрежного использования .

Что бы паркет не получился треснувшим, скрипящим и с щелями, можно нанять специалистов.

Но приготовьтесь к большим тратам для оплаты их трудов, потому что такой пол относится к элитным покрытиям.

Но можно поступить экономно — это самим уложить паркетные доски.

Варианты укладки

Технология укладки паркетной доски подразумевает несколько вариантов. Положить материал можно на лаги, на клей, на теплый пол и применяя «плавающий» метод.

  1. Укладка на лаги. Основное преимущество – можно выровнять пол. Лаги укладываются перпендикулярно тому, как будет идти паркетная доска, которая размещается в направлении светового потока. Лучший материал для деревянных брусков – сосна. Сначала устанавливаются лаги, потом на них производится монтаж доски на гвозди.
  2. На клей. Самый надежный способ. Сначала стоит удалить загрязнения и старое покрытие, если такое имеется. Потом пол выравнивается и грунтуется. Если в этом есть необходимость, производится тепло- и звукоизоляция. Паркетную доску кладут на фанеру или на ДСП при помощи клея. Ее края пристреливают скобами.
    Важно! Дополнительно промазывать соединения паркетных досок клеем не нужно!
  3. «Плавающая» укладка. Подготовка поверхности пола идет так же, как и при укладке на клей. Затем происходит монтаж паро-, звуко- и теплоизоляции внахлест. Соединения скрепляются скотчем. Сам метод даже легче, чем клеевой. В паз одной доски вставляется шип другой. Ходить по поверхности можно сразу.
  4. Укладка на теплый пол. Предварительно убедитесь, что система теплого пола работает без отклонений. Зазоры в данном случае должны быть больше, по сравнению с остальными способами. Обязателен монтаж пароизоляции!

Подготовка основания под паркетную доску

Основание под паркетную доску должно быть ровным. Перепады допустимы, но минимальные – не более 3 миллиметров на 2 метра пола.
Второе условие, которое необходимо соблюдать: стяжка должна высохнуть. Проверить это можно так: постелите на стяжку пленку. Оставьте на ночь. Если с утра на ней образовались капли, приступать к укладке паркетной доски нельзя.

Еще один момент, который необходимо принять во внимание: материал должен отлежаться в помещении не менее суток!

Технология укладки

Для того чтобы паркетная доска служила долго, перед укладкой необходимо убедиться, что соблюдены 2 правила:

  • влажность в помещении – не более 65%;
  • температура – не более 18 градусов.
Затем можно приступать к монтажу. Рекомендовано использовать «плавающий способ».

  1. Удалите с основания пола пыль и грязь.
  2. Положите полиэтиленовую пленку.
  3. Затем укладывается пробковая подложка и вспененный полиэтилен.
  4. Стыки обрабатываются при помощи металлизированного скотча.
  5. Укладка паркетной доски идет перпендикулярно окну. Первая доска монтируется к стене. При этом шип на ней придется срезать.
  6. Расстояние от доски до стены должно составлять 1,5 миллиметра.
  7. Между досками и стенами устанавливаются специальные колышки – они позволяют зафиксировать положение.
  8. Для того чтобы каждая доска плотно прилегала к другой, их подбивают между собой при помощи резинового молоточка.
  9. Второй ряд начинают с доски, длина которой составляет 2/3.
  10. Третий с доски, равной 1/3 длины целой доски.
  11. Четвертый опять с целой доски.
  12. Далее алгоритм повторяется.
  13. Если на пути доски встречается препятствие в виде трубы, придется высверлить для нее отверстие.
  14. Стыки проклеивают и ставят заглушки.

Видео

Ознакомьтесь с видео укладки паркетной доски своими руками

Что бы уклдака прошла без ошибок, вам поможет это видео

Советы и нюансы

Самый ценный совет – приобретайте паркетную доску только у того производителя, который сам занимается укладкой материала.

Он точно не станет обманывать, а со стыками все будет в порядке. Самая популярная доска – трехслойная.

Важно грамотно подготовить основание. Как показывает практика, брак возникает не по причине некачественного материала, а потому, что основание было подготовлено неправильно.


При монтаже доски стоит использовать подложку. Она скроет незначительные дефекты пола, а также сделает его теплее и станет дополнительным амортизирующим слоем.

Если в коробке с материалом были обнаружены доски с дефектом, стоит использовать их для подрезки.

Перед укладкой паркетной доски на теплый пол убедитесь в том, что изделие переносит температурный режим. Хуже всего к деформации относятся бук и клен. Наиболее подходящий вариант – орех и дуб.

Если специального значка, подтверждающего то, что доска подойдет для укладки на теплый пол нет, не стоит верить на слово продавцам, материал непригоден для представленного типа работ.


Как вы видите, выделяется несколько способов укладки паркетных досок на поверхность пола. При соблюдении технологии монтажа установленное покрытие не выйдет из строя в продолжение длительного периода.

Как осуществляется установка маяков для стяжки пола подробно расскажут специалисты нашего портала.
О видах и достоинствах декоративных мягких стеновых панелей для стен вы можете прочитать здесь
Правильно подобрать напольный плинтус поможет эта статья: размеры, преимущества и недостатки различных материалов для его изготовления, отзывы покупателей

Отзывы

«Все время думала, что выложить паркетную доску своими руками не получится. Теперь считаю, что если постараться, результат будет вполне приличным. У мужа вроде руки откуда нужно растут. Да и паркет намного красивее и приятнее, чем ламинат. Будем пробовать!»
Анна, г.Хабаровск

«Любой специалист с ходу скажет вам, что лучше выбирать именно паркетную доску, а не ламинат. Несмотря на то, что внешний вид у них чем-то похож, паркетная доска содержит намного меньше химических добавок. Поэтому не экономьте, лучше сразу стелить доску».
Михаил, г.Геленжик

«Раньше у меня дома был настелен ламинат. Теперь считаю, что нужно было отдать предпочтение паркетной доске. Все дело в том, что ламинат был уложен на пол с подогревом. В итоге – 2 года и материал деформировался. Деньги выброшены на ветер. Постелил бы сразу паркетную доску, такие проблемы вряд ли были бы. А так только деньги на ветер выбросил».
Никита, г. Красноярск

Как произвести ✅ Укладку паркетной доски своими руками ☝ Читайте в ᐈ Barlinek Profi

Для укладки паркета лучше воспользоваться услугами профессионалов, но так как это приводит к дополнительным затратам, то многие стараются провести укладку паркетной доски своими руками. Для самостоятельной сборки мы рекомендуем выбирать плавающий способ монтажа полов без дополнительного использования клеевых средств. 

.

Подготовка основания своими руками для укладки паркетной доски

.

Укладке пола предшествует подготовка основания, которое должно быть хорошо высушенным и ровным. Любая погрешность базовой основы впоследствии отразится на эксплуатационном сроке паркетной доски.

Поэтому необходимо:

  • Заделать трещины, углубления и сколы специальными составами;
  • В случае перепада уровня пола произвести выравнивание стяжки с помощью нивелирующих смесей или же выровнять пол фанерой;
  • Бетонную поверхность можно загрунтовать и просушить;
  • Уложить подложку. 

.

….

.

И одно из важнейших правил, которым часто пренебрегают, это тщательная уборка поверхности непосредственно перед укладкой подложки, а потом и самой доски. Важно, чтобы даже самые мелкие мусоринки, которые могут остаться под покрытием или попасть между замковыми соединениями, не испортили вам всю проделанную работу, так как это может искривить геометрию укладки или привести к прогибам, скрипам, а также повреждению замков. 

.

….юю

.

Укладка паркетной доски: правила и этапы работ

Производитель Барлинек оснащает паркетную доску специальными замковыми креплениями, которые существенно облегчают монтаж пола. При наличии некоторых инструментов и ровного основания монтаж паркетных покрытий можно провести самостоятельно без привлечения профессионалов. 

.

……

.

Технология укладки паркетной доски своими руками пошагово:

  • Паркетные упаковки выдерживают в помещении 48 часов, чтобы материал привык к окружающему микроклимату;
  • Первые доски укладывают в левом дальнем углу комнаты, перпендикулярно окну. Если помещение не широкое и длинное, работу начинают вдоль большей стороны;
  • На первой плашке срезают замок с двух сторон, которые прилегают к стене;
  • Укладывая конструкцию вдоль стен, оставляют по периметру зазор 10 мм, вставляя ограничительные клинья;

.

….

.

  • Следующие доски в ряду аккуратно защелкивают по торцевому краю;
  • Второй ряд начинают с остатка обрезанной доски первого ряда, если он не короче 40 см, и так, чтобы стыки торцевых соединений не совпадали с первым рядом и имели сдвиг примерно на четверть или треть планки;
  • Планку под углом 20°-30° вкладывают в замок. Аккуратно подбивают до полного защелкивания, чтобы не осталось щелей между досками;

.

….

.

  • Так проделывают со всеми последующими планками. Последнюю доску также подрезают с учетом технологического зазора 10 мм от стены;
  • В дверном проеме также оставляют зазор, который после установки дверей закрывают порожком или накладной монтажной планкой;
  • Заключительный шаг – установка плинтуса.

.

Для лучшего понимания процесса монтажа паркетной доски рекомендуем посмотреть видео «Укладка паркета своими руками» от профессиональных мастеров компании Barlinek. 

.

Поделиться этой публикацией

Twitter Поделиться в Facebook Google+ Pinterest

Укладка паркетной доски. Видео-инструкция по правильной укладке

Подготовка поверхности

Укладка паркетной доски производится на ровную, сухую, чистую поверхность. Пол следует предварительно исследовать на наличие неровностей и перепадов. Допустимый перепад: 1-3 мм на погонный метр. Если перепады имеются, нужно производить укладку паркетной доски после стяжки пола.

Инструменты для укладки паркетной доски

  • Скотч
  • Электролобзик или ножовка по дереву
  • Молоток с резиновым бойком (киянка)
  • Рулетка
  • Карандаш
  • Угольник
  • Набор для укладки паркетной доски или ламината

Укладка подложки под паркетную доску

После того, как выровняли поверхность, наша задача постелить под паркетную доску гидроизоляцию и подложку. Гидроизоляция — это прочная пленка, которая расстилается по всему помещению единым полотном. Подложка служит шумоизоляцией, утеплителем, а также выравнивает мелкие дефекты поверхности.

Существует большой выбор подложек: пенополиэтиленовые, фольгированные, битумно-пробковые, а также пробковые.

Пробковая подложка — самый подходящий вариант для укладки под паркетную доску, потому что это долговечный, натуральный материал, который сохраняет свои качества на протяжении всего эксплуатационного периода. Подложка встречается в 2х вариантах: рулоны и плиты.

  

Сначала расстилается гидроизоляция. Если остается нахлест на стены до 10 см, не следует его сразу подрезать, лучше это сделать, когда уже будет постелена паркетная доска. После гидроизоляции укладывается подложка. Стыки следует проклеивать клейкой лентой (скотчем). Не следует класть листы подложки внахлест, так как это может привести к появлению скрипов.

Инфо! Часто встречается подложка, которая включает в себя гидроизоляцию, в таком случае вы сэкономите немного времени

Как укладывать паркетную доску

Совет! Перед укладкой паркетной доски желательно выдержать ее в помещении в течение 2-3х дней упакованной.

Выбор направления

Выбор направления укладки осуществляется по направлению света от окна. То есть перпендикулярно окну, если это возможно. Это придаст полу лучший вид, визуально ровную поверхность, а также лучше скроет стыки.

Если помещение является длинным и узким, то укладка всегда осуществляется вдоль длинной стороны.

Начинать класть паркетную доску следует с той стороны, которая будет всегда видна. Так как первый ряд всегда состоит из целых досок, а последний нужно подогнать под оставшееся пространство между стеной и предпоследним рядом. Таким образом, начинать нужно с той стороны, где будет меньше всего мебели.

Укладка первого ряда

Первая паркетная доска кладется “защелочной стороной” (Click tongue) к стене. Обязательно между стеной и доской нужно оставить зазор в 10 мм, для этого используйте клинышки.

Торец второй доски нужно прикрепить к первой с помощью укладки шипа в паз. Если есть зазор в соединении, то доски следует подбить киянкой, через деревянный брусок до полного прилегания.

Важно! Бить нужно не слишком сильно, иначе можно повредить замковое соединение.

Заканчиваем первый ряд

Когда все целые доски в ряду уложены, наступает важный момент: нужно замерять последнюю и обрезать ее:

  1. Для этого переверните доску на 180 градусов, защелочная сторона в таком случае прилегает к стене, а лицевая к полу.

  2. Плотно прижмите доску к клинышку возле стены и отмерьте с помощью рулетки расстояние от стены (клинышка) до планки.

  3. Проведите намеченную линию карандашом с помощью угольника, чтобы она была четко под 90 градусов.

  4. Остается разрезать доску ножовкой или электролобзиком. Это следует выполнять не спеша и максимально ровно.

С оставшегося куска (если он не меньше 50 см) начнем следующий ряд. Это сэкономит время на резку, также можно начать следующий ряд отрезав половину целой доски или треть, тогда кладка будет более аккуратной, наподобие кирпичной. Тут придется резать и первую, и последнюю доску ряда. Такие виды укладки называются соответственно — со сдвигом в треть и в половину доски.

 

После того как обрезали доску, ее нужно закрепить. Возле стены делать это с помощью киянки и бобышка невозможно. Тут используется монтажный ломик.

Второй ряд и следующие

Начинаем с остатка от конца предыдущего ряда. Или же отрезаем, в зависимости от того, какой рисунок вы выбрали.

Важно! Минимальный сдвиг составляет 40 см.

Собираем второй ряд торец в торец аналогично первому. Дальше весь ряд нужно прикрепить к первому, используя такую же систему замкового сцепления, как и торец в торец.

Когда замки сцеплены, нужно аккуратно простучать по всему рядку киянкой через бобышек до полного сцепления. Делать это нужно максимально аккуратно, чтобы не посбивать замки с другого края. Так крепятся и последующие ряды.

Последний ряд

Чаще всего последний ряд приходится резать по длине. Следует отмерить нужную ширину с учетом клинышек. При забивании используйте монтажный ломик.

На данном этапе укладка паркетной доски окончена. Убираются излишки гидроизоляции, клинышки. Все готово для установки плинтусов.

Вышеописанная инструкция укладки паркетной доски носит название “плавающая укладка”. Существует также “жесткая технология” укладки паркетной доски.

“Жесткая” укладка паркетной доски

Этот вид укладки пользуется меньшей популярностью, чем “плавающий метод”. В этом случае подложка не нужна. Здесь паркетную доску правильно укладывать на листы влагостойкой фанеры толщиной 10 мм и более.

В данном случае паркетные доски приклеиваются к фанерам с помощью клеевого состава, рекомендованного производителем. Такой вид укладки сложнее “плавающего”, потому что нужно успевать наносить клей и приклеивать доски в достаточно быстром темпе, чтобы клей не успевал засыхать.

Укладка паркетной доски видео

Больше информации

Задать вопрос

Как установить клеевой пол из твердых пород дерева — Руководство своими руками

Есть несколько способов укладки лиственных пород. Ваш бюджет, предварительный настил и черновой пол могут повлиять на решение о выборе метода. Если вы решили, что клееный паркетный пол подходит для вашего дома, мы подготовили все, что вам нужно знать до и во время процесса укладки.

Что нужно знать перед началом работы

Ответственность установщика / владельца

Паркетные полы — это прекрасное произведение природы с присущими ему вариациями внешнего вида.Важно отметить, что перед установкой установщик и / или владелец берут на себя ответственность за тщательный осмотр напольного покрытия на предмет качества, изготовления, цвета и отделки. Как правило, ответственность владельца распространяется также и во время его / ее отсутствия на месте установки. Если половая доска неприемлема, не устанавливайте ее и немедленно обратитесь к продавцу. После того, как доска была прибита или приклеена, она считается принятой установщиком и / или владельцем . Производители обычно не несут ответственности за ошибки в суждениях и / или за низкое качество установки своих продуктов.

Инструменты и аксессуары, необходимые для укладки полов из твердых пород древесины

  • Промышленный клей
  • Мастерок
  • Гвозди по бетону (для фиксации удерживающего блока)
  • Синяя клейкая малярная лента

Температура и влажность

Твердая древесина — это живой материал, который реагирует на изменения относительной влажности. Он впитывает или высвобождает влагу в зависимости от времени года. Чтобы обеспечить надлежащую акклиматизацию, система отопления / кондиционирования должна быть в рабочем состоянии не менее 14 дней до установки, а затем при температуре 65–75 ° F для достижения желаемого уровня влажности.Уровень относительной влажности в доме лучше всего поддерживать в диапазоне от 35% до 55% в любое время до, во время и после установки.

Летом при высокой влажности древесина твердых пород впитывает влагу из воздуха и расширяется. Расширение приводит к тому, что деревянные полоски / доски прижимаются друг к другу. Это называется банкой. Вы можете свести к минимуму эти отклонения с помощью надлежащей вентиляции и осушения. С другой стороны, зимой уровень относительной влажности в доме намного ниже из-за использования системы отопления.Древесина выделяет собственную влагу, а планки / планки сжимаются или сжимаются. Чтобы свести к минимуму эффект чрезмерной усадки, в таких условиях лучше всего использовать увлажнитель.

Хранение и обращение

Лучше всего хранить паркетные полы в контролируемой среде с указанными выше температурой и влажностью. Чтобы соответствовать минимальным требованиям к установке по содержанию влаги, доставка материала должна происходить за 72 часа до укладки или столько, сколько необходимо для акклиматизации деревянного пола.Акклимации в закрытой картонной коробке может быть недостаточно из-за отсутствия движения воздуха. Обращайтесь и разгружайте осторожно. Храните напольное покрытие в сухом месте и обеспечьте свободное пространство под картонными коробками.

Не разгружайте и не транспортируйте напольные покрытия во влажных условиях (например, под дождем, мокрым снегом или снегом), потому что древесина будет впитывать влагу, что приведет к разбуханию. Набухание древесины вызовет проблемы, потому что в конечном итоге древесина вернется к своему нормальному содержанию влаги, и в результате усадка может образоваться зазоры в готовом напольном покрытии.

Соображения для нового дома

При укладке клееного паркета на паркет в новом доме, полностью закройте здание, установив все внешние двери и окна. Все «мокрые» работы (такие как бетон, кладка, элементы каркаса, гипсокартон, краска и т. Д.) Должны быть полностью высушены. Покрытие стен и покраска должны быть завершены перед укладкой паркета.

Во избежание повреждений, вызванных влажностью, убедитесь, что подвалы и подпольное пространство сухие и хорошо вентилируемые.Штукатурные и бетонные работы должны быть полностью высохшими с временем выдержки не менее 90 дней. Свежие бетонные плиты выделяют много галлонов влаги в виде водяного пара. После укладки полов нельзя заливать бетон.

Внешнее выравнивание должно быть завершено с поверхностным дренажем, обеспечивающим минимальное падение давления 3 дюйма на 10 футов для направления потока воды от конструкции. Все желоба и водосточные трубы должны быть на месте.

Требования к месту работы

Полы из твердых пород дерева можно укладывать только на уровне земли или выше с фанерным черным полом.Инженерные полы можно укладывать над уровнем земли, над уровнем земли и ниже уровня земли. Не укладывайте паркет в ванных комнатах. Ознакомьтесь с инструкциями производителя, чтобы определить, можно ли укладывать деревянный пол над системой лучистого обогрева пола.

Доступные пространства должны быть не менее 24 дюймов от земли до нижней стороны балок. Покрытие из полиэтилена толщиной 6–8 мил необходимо в качестве пароизоляции, при этом стыки должны быть наложены внахлест на шесть дюймов и заклеены лентой. По периметру подвесного пространства должно быть не менее 1 вентиляционных отверстий.5% площади подзарядки в квадратных футах. Эти вентиляционные отверстия должны быть расположены правильно, чтобы обеспечить перекрестную вентиляцию. При необходимости должны соблюдаться местные правила. Подмостки должны быть сухими и хорошо проветриваемыми. С помощью влагомера проверьте содержание влаги в фанере (черновом полу). Отложите установку, если влажность фанеры (чернового пола) превышает 12%.

Инженерный пол можно укладывать на сухой бетонный черновой пол. Чтобы проверить уровень влажности бетонного основания, приклейте к полу прозрачную пластиковую пленку 18 ″ x 18 ″ в двух местах, заклейте все стороны влагостойкой лентой.Оставьте на 48 часов, а затем удалите. Если после удаления на обратной стороне пластикового покрытия не осталось конденсата, бетонную плиту можно считать достаточно сухой для укладки инженерного пола. Если на пластиковом покрытии есть влага, значит, есть проблема, и настил нельзя укладывать.

Потребуется профессионально установленный гидроизоляционный барьер. С помощью влагомера проверьте влажность деревянного пола, чтобы убедиться, что она находится в допустимом диапазоне от 6% до 9%. Установщик и / или владелец несут полную ответственность за проверку влажности деревянного или бетонного чернового пола и паркета перед установкой.

Поверхности и состояние чернового пола

  • Предпочтительная фанера класса CDX ¾ ”с фанерой класса CDX не менее 5/8 ″ поверх балок основания.
  • Существующие древесные плиты поверх балок и черновой пол из сухого бетона
  • ( только для паркетных полов )

Примечание: ДСП или другие продукты аналогичного типа не подходят для чернового пола.

Основание пола должно быть чистым, гладким и не содержать воска, краски, масла, герметиков, клея, отвердителей и другого мусора. Черновой пол также должен быть прямым, ровным и выровненным. Для этого отшлифуйте высокие участки или стыки. Выровняйте низкие места слоями строительного фетра, фанеры или шайб (но не выравнивающих масс). Черновой пол должен быть конструктивно прочным. Прибейте или прикрутите все свободные места, которые скрипят. Замените поврежденный, вздутый или отслоившийся черновой пол. Черновой пол должен быть полностью сухим и соответствовать требованиям по влажности.

Подготовка чернового пола — очень важный шаг перед укладкой нового пола. Пол из твердых пород дерева и бамбука хорош настолько, насколько хорош то, что находится под ним. Ламинированная канифольная бумага или строительная бумага действует как замедлитель влажности и может использоваться для уменьшения подвижности, вызванной изменениями влажности чернового пола. Следовательно, это может уменьшить коробление и коробление. Это также может уменьшить передачу звука и предотвратить шум, вызванный мелкими неровностями и мусором.

Общие инструкции перед установкой

  • Для деревянных черновых полов рекомендуется укладывать настил под углом 90 градусов к балкам.К фактической площади в квадратных футах, необходимой для резки и сортировки, необходимо добавить дополнительные 5% напольного покрытия.
  • Спланируйте установку, определив подходящее цветовое соответствие плат. Пол следует укладывать одновременно из нескольких картонных коробок, чтобы обеспечить хорошее сочетание цвета и оттенка.
  • Удалите все существующие молдинги основания, другие молдинги, дверные пороги и старое напольное покрытие, если применимо. Используя ручную пилу, подрежьте нижнюю часть дверной коробки на ¾ дюйма, чтобы пододвинуть деревянную доску.
  • Не используйте напольные покрытия с явными дефектами. Установщик / владелец несет ответственность за обеспечение приемлемого состояния пола до его укладки. Производитель снимает с себя всякую ответственность за полы, уложенные с явными дефектами, и / или полы, уложенные в ненадлежащих условиях на рабочем месте.

Рекомендации по укладке на клей из твердых пород дерева (только для инженерных полов)

Убедитесь, что все вышеперечисленные условия для чернового пола и общие инструкции соблюдены.

Определите начальную точку. По возможности всегда начинайте планировку с самой прямой стены, которой обычно является внешняя стена. Отмерьте от этой стены на каждом конце ширину двух досок (включая шпунт), а затем добавьте дополнительные 3/4 дюйма для расширения. В этих точках отметьте мелом линию, параллельную стартовой стене. Меловая линия — это стартовая линия для укладки пола. Примечание: рабочая зона между стартовой стеной и меловой линией будет последней установленной площадью пола.Мы рекомендуем прибить удерживающий блок или закрепить его между меловой линией и внешней стеной, чтобы закрепить первый ряд пола и предотвратить движение.

Убедитесь, что комната хорошо проветривается.

Нанесите клей на черновой пол в соответствии со всеми инструкциями производителя, чтобы покрыть ширину примерно первых двух рядов досок. Распределите клей, удерживая мастерок, под углом 45 градусов к основанию пола в соответствии с рекомендованной производителем нормой нанесения.Как правило, ограничивайте нанесение клея на черновой пол областью, которую можно покрыть за 30 минут, чтобы предотвратить высыхание клея. Однако время высыхания будет варьироваться в зависимости от условий на рабочем месте.

Используйте самые длинные и прямые доски для первых двух рядов.

Оставьте зазор ¾ ”вдоль левой и правой стенок, которые перпендикулярны стартовой линии, чтобы служить зазорами для расширения. Установите первый ряд досок вдоль меловой линии / удерживающего блока так, чтобы сторона с выступом опиралась на удерживающий блок, прижмите доску для приклеивания к черному полу.Выберите длинную доску в качестве последней доски в ряду. Вы можете использовать обрезанную часть последней доски в качестве стартовой доски следующего ряда, чтобы минимизировать отходы.

Убедитесь, что первая доска, используемая для второго ряда, как минимум на 6 дюймов длиннее или короче, чем доска первого ряда.

Это смещает стыки пола для достижения более благоприятного внешнего вида. Вставьте гребенчатый конец доски второго ряда в паз доски первого ряда и надежно задвиньте его на место. Прижать доску для приклеивания к основанию.

Выполните ту же процедуру для установки последующих рядов.

Опять же, будьте осторожны, чтобы концевые соединения не смещались как минимум на 6 дюймов. Не ходите по свежеуложенному полу. Наклейте малярный скотч синего цвета перпендикулярно шву соседних рядов, чтобы ряды не расходились. Любой клей, попавший на поверхность пола, необходимо как можно скорее удалить с помощью влажных чистых полотенец и сразу же высушить очищенную поверхность.Часто меняйте полотенца, чтобы обеспечить эффективную очистку.

При установке ряда рядом с торцевой стеной оставьте пространство для расширения примерно ¾ ”.

После установки торцевого ряда стен вернитесь в область между стартовой стеной и меловой линией. Снимите удерживающий блок и приступайте к приклеиванию первых двух рядов между меловой линией и стартовой стеной. Помните, что при измерении от исходной стены уже должно было быть предусмотрено пространство для расширения ¾ дюйма.После завершения установки подождите 24 часа, прежде чем ходить по полу и перемещать любую мебель или предметы на пол.

Завершите установку

  • По завершении установки тщательно пропылесосьте и очистите пол с помощью подходящего средства для чистки деревянных полов на мягкой тряпичной швабре. Затем протрите поверхность, чтобы удалить рыхлую грязь или грязь.
  • Установите на место все базовые и / или круглые молдинги. Прибивайте молдинги к стене, а не к полу.
  • Установите любые переходные детали, такие как переходники, Т-образные молдинги и ступенчатые выступы.
  • Сохраните несколько запасных плат из установки на случай ремонта в будущем.

Примечание: ЭТО ТОЛЬКО РЕКОМЕНДАЦИЯ. ПЕРЕД НАЧАЛОМ УСТАНОВКИ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, ПРИЛАГАЕМЫЕ К ВАШЕМУ ПРОДУКТУ.

Ошибки при установке деревянных полов при самостоятельной установке

Если вы решили вложить деньги в новый деревянный пол, один из вопросов, который вы, вероятно, задумаете прямо сейчас, заключается в том, следует ли укладывать пол самостоятельно или нужно привлекать профессионалов.Честно говоря, с большинством вариантов напольных покрытий в наши дни у приличного мастера по дому не будет проблем с получением хорошего результата, но если вы планируете такую ​​работу впервые, лучше всего входить с широко открытыми глазами. . Именно по этой причине мы составили нашу «Десять главных ошибок при установке деревянных полов своими руками» и рассказали о том, как их избежать. Мы разделили этот список на «общие» ошибки и «конкретные» ошибки, чтобы помочь вам лучше понять, что может быть впереди.

«Общие» ошибки:

Не реалистично насчет уровней навыков. Это, несомненно, одна из самых больших ошибок, которые совершают люди. Возможно, они наблюдали, как кто-то кладет пол, или они, возможно, проявили должную осмотрительность на YouTube, но смотреть, как кто-то что-то делает, и делать это самостоятельно — совершенно разные вещи. Если вы планируете укладывать пол в первый раз, вам нужно быть предельно честным с самим собой в отношении своих навыков DIY и быть готовым отказаться от этой идеи, если вы не уверены, что сможете достичь достаточно хорошего результата.

Недооценка необходимых инструментов. Это еще одна распространенная ошибка, которую допускают монтажники-новички. Они приступают к работе с неподходящими инструментами и очень быстро срезают углы. Это влияет на конечный результат и может фактически закончиться ложной экономией. Прежде чем приступить к работе, убедитесь, что вы можете нанять, купить или одолжить все инструменты, которые вам нужны для правильного выполнения работы.

Думаю, что работа будет закончена намного быстрее, чем она есть. В Великобритании мы большие поклонники телепрограмм о домашнем хозяйстве и привыкли видеть отличные результаты, которые, кажется, совсем не требуют времени.Если вы планируете укладку деревянного пола своими руками, не расстраивайтесь, недооценивая, сколько времени это займет. Установка любого нового пола является инвазивной процедурой, и ваша комната может выйти из строя на несколько дней или дольше. Вступление в проект с ожиданием худшего — отличный способ получить приятный сюрприз.

Думаю, это будет выглядеть лучше, чем в конце. Когда вы смотрите в журналы по интерьеру, вы видите идеальные изображения, созданные командами профессионалов, и все мы склонны ожидать тех же результатов, когда делаем что-то сами.Если вы стойкий мастер DIY и не торопитесь, нет никаких причин, по которым конечный результат не будет отличным, но помогите себе, оставаясь реалистичным.

«Конкретные» ошибки:

Доски не шатающиеся. Домашние мастера имеют тенденцию укладывать доски по установленному графику, и это настоящий позор. Смещенные доски придадут конечный результат гораздо более профессиональному виду.

Оставление чрезмерных зазоров между досками. Случайное оставление чрезмерных расширительных зазоров между досками может быть вызвано отсутствием стыков между досками или недостаточным количеством клея.В любом случае этой ошибки легко избежать, и вам следует знать об этом.

Плохо обрезанные доски. Плохо обрезанные доски выделяются на новом полу, как больной палец, и их легко избежать. Независимо от того, режете ли вы доски, чтобы стыковать их вместе, или режете их, чтобы подогнать под архитрав, или где у вас есть радиаторные трубы, потратите время, необходимое для правильной техники и аккуратного и чистого среза, принесут реальные дивиденды.

Шумные этажи. Есть несколько причин, из-за которых полы становятся шумными, но две из наиболее распространенных — это неровный черновой пол и прослоившиеся доски на черновом полу.Как и в любом проекте, сделанном своими руками, ключом к отличному конечному результату является подготовка, и если вы подготовите черновой пол с большим вниманием, это поможет вам избежать шумных полов.

Не подножки под плинтусами и / или наличниками. Плохое приклеивание деревянных полов к плинтусам и дверным или оконным наличникам — реальный признак поспешной или плохой работы своими руками. Важно уделить время снятию плинтусов, чтобы можно было положить под них пол. Это также будет иметь большое значение, если вы потратите время на обрезку наличников вокруг дверей и окон, чтобы можно было задвинуть половую доску под ними.

Не оставляя достаточного расширительного зазора. Дерево — это натуральный продукт, который расширяется и сжимается при колебаниях температуры и влажности. Чтобы деревянный пол мог расширяться и сжиматься, не причиняя вреда, ему необходимо место. Мы рекомендуем оставлять расширительный зазор от 10 до 15 мм по всему периметру комнаты, чтобы избежать повреждений в будущем.

Если вы думаете об укладке деревянного пола самостоятельно и хотите получить совет, почему бы не связаться с нами? В Wood and Beyond мы увлечены своей работой и более чем рады поделиться своим опытом с нашими клиентами.

Как установить плавающую твердую древесину непосредственно поверх существующего пола

Совместное использование — это забота!

Стремитесь к новому паркету в вашем доме, но не готовы справиться с хлопотами и расходами, которые неизбежно возникают при сносе или повторной отделке существующего деревянного пола? Сегодня я расскажу, как я укладывал Floorté Hardwood Series прямо на мой существующий паркетный и плиточный пол.

Не могу поверить, что этот день наконец настал, друзья мои!

Это захватывающее партнерство с Shaw Floors складывалось долгое время, но теперь я могу с гордостью сказать, что все напольные покрытия в моем верхе из фиксирующего материала 1980-х годов — новые, совершенно новые.

Этот пост спонсируется Shaw Floors, однако все мнения на 100% мои.

Наконец-то я покрыл свои устаревшие глянцевые красные паркетные полы красивыми новыми широкими досками из искусственной древесины дуба…

Да… вы меня слышали.

С новой линией Floorté Waterproof Hardwood от Shaw Floors я смог укладывать настоящий паркетный пол прямо поверх моих существующих полов без каких-либо демонстрационных или подготовительных работ.

Итак, прежде чем я перейду к пошаговому руководству по установке своими руками, я хотел бы рассказать вам немного больше об этой передовой технологии напольных покрытий.

Почему я выбрал напольные покрытия Floorté серии Hardwood

С того момента, как я переехал в мой дом с ремонтом, я абсолютно ненавидел наши паркетные полы.

Не только пол во многих местах был покороблен из-за проблем с влажностью, он напомнил мне кое-что, что вы могли бы увидеть в доме из фильма « Один дома». Нет ничего плохого в «Макмансионе» Маккалистеров, но давайте посмотрим правде в глаза — этому фильму уже несколько десятилетий, а я больше похожа на современницу.

Конечно, мне бы очень хотелось, чтобы полы отремонтировали, прежде чем переехать на ранчо восьмидесятых, но на тот момент это просто не входило в наш бюджет.

Итак, в течение пяти лет я делал все, что мог, чтобы отвлечься от зверства глянцевого красноватого дизайна полов 1980-х годов.

Меня совершенно поразила сама мысль о ремонте полов.

Мало того, что непрерывное шлифование и окрашивание будут слишком беспорядком для этого уродца аккуратности, я не хотел, чтобы моя жизнь была полностью нарушена на несколько недель. Что бы я делал со своими детьми и домашними животными ?!

Хотя я добился большого успеха, используя плавающие изделия LVT на кухне, в прихожей и ванных комнатах, мне не нравилась мысль о покрытии полов из цельной древесины виниловым изделием.Я был настроен на настоящую твердую древесину, но мне был нужен продукт, который мог бы противостоять моей грязной жизни с моими грязными детьми и домашними животными. При выборе нового напольного покрытия для меня было очень важно водонепроницаемость, потому что большую часть времени мы проводим в бассейне с детьми, которые бегают по дому и выходят из него.

Что ж… Мои мечты наконец сбылись, когда Shaw Floors обратились ко мне с предложением о новом многообещающем продукте, который они запускали.

Floorté Hardwood Series — это 100% водонепроницаемое гибридное напольное покрытие, сочетающее в себе все преимущества роскошной виниловой плитки (водонепроницаемость, устойчивость к вмятинам, а также плавающую укладку) с красотой и ценностью настоящей твердой древесины.Фактически, серия Floorté Hardwood на самом деле имеет такую ​​же толщину деревянного шпона, что и традиционная инженерная древесина твердых пород, но с тем же сердечником SPC и прикрепленной подушкой, что и продукт LVT.

Хотя я редко заключаю партнерские отношения с брендами, я знал, что это будет брак, заключенный на небесах. Итак, теперь позвольте мне показать вам, насколько удобна сама установка.

КАК УСТАНОВИТЬ FLOORTÉ HARDWOOD НА СУЩЕСТВУЮЩУЮ ДЕРЕВЯННУЮ ДЕРЕВЯНУ или плитку

Перед началом установки мы с мужем решили удалить наши оригинальные плинтусы.Хотя это не обязательно, обратите внимание, что если вы решите сохранить существующие плинтусы, вы потеряете некоторую высоту. В любом случае вам нужно будет использовать четверть круга по нижней части плинтуса, чтобы закрыть зазор расширения.

Хотя акклиматизация с этим продуктом не требуется, мы решили проявить осторожность и подождать 48 часов перед установкой.

Имейте в виду, что, хотя этот продукт можно установить на существующую плитку или твердую древесину, для достижения наилучших результатов черный пол должен быть ровным / ровным.Вы также должны убедиться, что нет проблем с влажностью вашего чернового пола или пространства для обхода перед началом.

Необходимые материалы:

  • Резиновый молоток
  • Резиновый молоток (я вырезаю блок из 1-дюймовой заготовки)
  • Колеблющаяся пила
  • Колесная пила (для дерева)
  • Лобзик
  • Лобзик ( мелкий зуб для чистых пропилов)
  • Торцовочная пила
  • Торцовочная пила по дереву (чистый пропил)
  • Промежуточные блоки 1/4 дюйма (я вырезаю блоки из МДФ 1/4 дюйма)
  • Настольная пила с полотном с мелкими зубьями
  • Floorté Waterproof Hardwood (я выбрал цвет «Осветленный дуб в изысканном стиле»)
  • Quarter Round (чтобы учесть необходимый зазор расширения, который плинтус может не покрывать равномерно)

(Шаг 1). Положите первую доску в угол, убедившись, что она прилегает к распорным блокам 1/4 дюйма.

(Шаг 2). Присоедините вторую доску к торцу первой доски, перекрывая выступающий фиксирующий край первой доски со вторым краем доски.

(Шаг 3). Осторожно постучите по стыковому шву молотком, чтобы скрепить доски вместе.

(Шаг 4). Продолжайте до тех пор, пока планка не будет обрезана по всей длине, чтобы она соответствовала концу первого ряда.

(Шаг 5). Отрежьте последнюю доску по длине торцовочной пилой, просчитав зазор 1/4 дюйма.

(Шаг 6). Используйте лишнюю длину, отрезанную от последней доски, в качестве первой доски во втором ряду, начиная с той же стены, что и первый ряд. (Строки всегда начинаются слева направо.) Слегка наклоните кусок так, чтобы длинный край стыковался с длинным краем доски из первого ряда. Швы всегда должны выходить за пределы предыдущего ряда. Таким же образом прикрепите следующую планку. Положите доску ровно и используйте брусок и молоток, чтобы зафиксировать край на торце предыдущей доски.

* Полезный совет: Пол может слегка скользить в течение первых нескольких рядов, поэтому вернитесь назад и убедитесь, что не произошло отклонений от промежуточных блоков. Если есть, аккуратно постучите по ряду по распорным блокам с помощью метчика и молотка. *

Как сделать специальные надрезы на плавающей твердой древесине:

(Шаг 7). Если необходима обрезка (например, вокруг вентиляционных отверстий или углов шкафа), сделайте надрезы лобзиком.

Прорези для вентиляционных отверстий переменного тока на фото выше.

Что делать, когда ваша деревянная установка приближается к дверным проемам:

(Шаг 8). При приближении к дверному проему дверную коробку необходимо обрезать до толщины доски, чтобы она могла скользить под ней. Приложите ненужный кусок доски к дверной коробке. Положите качающееся полотно пилы на доску и срежьте дверную коробку. Теперь секция настила сможет скользить под обшивкой.

(Шаг 9). Если требуется переходная деталь в дверном проеме (если встречаются два разных типа полов или если пол меняет направление, как в нашем случае), вам нужно будет оставить зазор для переходной дорожки.Прикрепите переходную дорожку, следуя инструкциям производителя.

** Последний совет: Если последний ряд в комнате уже, чем полная ширина доски, используйте настольную пилу, чтобы «разорвать» пол до необходимой ширины. Не забудьте учесть зазор 1/4 дюйма. Зазор 1/4 дюйма будет покрыт плинтусом и четвертью круглого. **

После 5 дней, посвященных установке (это было общее рабочее время, необходимое для моей гостиной, фойе, коридора, столовой и двух спален), я в восторге от трансформации…

Пока пока устаревшие полы! Привет мечтательный, широкопольный Дуб!

В моем фойе (на фото выше) плита Floorté Hardwood была установлена ​​прямо на керамическую плитку.Пройдя по новому полу, никогда не угадаешь!

Вот моя гостиная с недавно установленными полами…

В отдельном посте вы можете прочитать все подробности о моей трансформации гостиной, нажав здесь.

Вот моя столовая…

Все, что я должен сказать, это слава Богу за технический прогресс и спасибо Shaw Floors за такой потрясающий продукт.

Если вы ищете удобный (не говоря уже о рентабельном) способ обновить существующий пол без демонстрации или ненужных хлопот, я настоятельно рекомендую рассмотреть Floorté Waterproof Hardwood.

Вы также можете увидеть, как серия Floorté Hardwood будет выглядеть в вашем собственном доме, с помощью нового инструмента визуализации от Shaw Floors, Floorvana Plus.

В течение следующих нескольких месяцев я обязательно напишу статьи с обзором долговечности этого продукта.

** Обновление 10-6-2020 ** Хотите узнать, как мне нравятся мои плавающие твердые породы дерева? Обязательно ознакомьтесь с этим последующим обзором за три месяца, нажав здесь. Вы также можете посмотреть видеообзор.

А теперь иди и создай хорошие флюиды вместе со сказочной жизнью!

Если вы нашли этот пост полезным, пожалуйста, поддержите этот малый бизнес, поделившись…

Совместное использование — это забота!

Какой пол установить проще всего? (Tier List)

Новая технология значительно увеличила конкуренцию за легкие напольные покрытия своими руками.

Раньше было только несколько избранных этажей, которые позволяли легко укладывать пол самостоятельно. Эти полы «парили» над черным полом и складывались вместе, как головоломка.

Сегодня широко распространена некогда новая технология, и вы можете найти много дешевых полов, которые сможете установить самостоятельно.

Итак, какие полы проще всего укладывать?

Если вам нужна помощь в поиске квалифицированного установщика, я рекомендую HomeAdvisor, потому что они сделают домашнюю работу по установщику за вас. Нажмите здесь , чтобы ввести свой почтовый индекс и связаться с 3 установщиками в вашем районе ИЛИ позвоните по этому номеру: (888) 231-5203. Я получаю небольшую комиссию, если вы воспользуетесь их услугами, но я считаю, что это отличный сервис.

Что вы ищете в полу, сделанном своими руками?

Почему люди сами устанавливают полы? Некоторые люди делают это для хобби, некоторые могут делать это, чтобы научиться новому навыку, а некоторые делают это потому, что «если хочешь, чтобы что-то было сделано правильно, делай это сам». Но таких людей меньшинство.

Большинство людей, укладывающих пол самостоятельно, делают это для экономии денег.

Таким образом, имеет смысл включать только стоимость в эту статью. У меня есть полная статья о самых дешевых напольных покрытиях. Но в этой статье я расскажу о простых сделках, а затем воспользуемся стоимостью, чтобы помочь разобраться в этом вопросе.

Я также касаюсь долговечности и обслуживания, потому что считаю это важными темами. Они не учитываются в рейтинге этажей, но вы увидите их упоминания в разделе «за» и «против», чтобы вы могли решить, какой этаж лучше всего подходит для вас.

Итак, приступим:

Рейтинги Дешевые и простые варианты полов для самостоятельной работы

Ниже вы найдете общие этажи, ранжированные для легкости самостоятельного строительства. Я обнаружил, что проще всего расположить их по уровням. Большинство этажей внутри яруса сравнимы по тому, насколько легко их можно сделать своими руками. Уровни, которые вы найдете: «Легко сделать своими руками», «Легко сделать своими руками» и, наконец, «этажи, которых я бы избегал для проектов своими руками»

Уровень 1: самые простые полы своими руками

Это полы, которые вы можете получить в течение 8 лет. старую установку за полдня (или меньше).К сожалению, это более специализированные полы, которые подходят не для каждой комнаты. Не волнуйтесь, если ни один из них не подходит, следующий уровень будет включать полы, подходящие для любой комнаты.

1. Резиновые полы (особенно взаимоблокирующие): Резиновые полы легко укладывать, независимо от того, что они собой представляют, но самый простой способ — это скрепить напольные плитки. Это самая легкая для решения головоломка, которую вы когда-либо составляли. По сути, каждая деталь соединяется, и ее можно просто сдвинуть вместе, чтобы заблокировать. Начните с угла комнаты, положите свой первый кусок, а затем просто продолжайте укладывать кусочки, пока комната не заполнится.
Основные характеристики резиновых полов:

  • легко установить и удалить, если какие-либо детали будут повреждены
  • недорогой
  • мягкий и изолирующий
  • отлично подходит для домашних тренажерных залов и детских игровых комнат
  • представлен в стилях от промышленного черного до пастельного цвета и уникальный дизайн

Меры предосторожности и недостатки резинового покрытия

  • выглядит липким во многих комнатах (я не специалист по дизайну интерьеров, но резиновые жилые комнаты не работают)
  • не так стабильно для людей будет проблемы с балансировкой или инвалидные коляски
  • выглядит во многих комнатах безвкусно (да, стоило повторить)

1.Ковровая плитка: Ковровая плитка не так проста, как резиновые полы, но близка к ней. Ковровая плитка, вам не нужно беспокоиться о том, какая из 4 сторон соединяется с другой частью, как вы это делаете с резиновым напольным покрытием в стиле лобзика. Однако ковровая плитка имеет клей, который прилипает к земле внизу. Это означает, что вам нужно уделить немного внимания тому, на что вы устанавливаете плитку, но плитки довольно просты. Также может возникнуть легкая головная боль, если вы воткнете один под углом, а затем нужно будет вытащить его обратно.Другими словами, вы должны обращать внимание на то, как вы укладываете ковровую плитку, а не просто соединяете ее вместе.
Основные особенности ковровой плитки

  • Простые в обращении квадратные детали с самоклеящейся
  • очень недорого, поэтому ошибки не обходятся дорого
  • прощает черновой пол, поэтому не требует серьезной подготовки
  • Большинство из них имеют простые отклеивающиеся основы клей
  • может иметь больше креативных вариантов дизайна ковровой плитки, чем любой другой пол — если вы хотите творческий проект напольного покрытия своими руками, это ваш пол!

Меры предосторожности и недостатки ковровой плитки

  • Требуется некоторая подготовка основания пола: его нельзя полностью выровнять или укладывать на неровный пол, например ковер, иначе он не будет держаться
  • , если вы получите плитку с сложные конструкции, потребуется больше усилий, чтобы сопоставить плитки в направлении рисунка
  • Клей может быть проблемой, если он не установлен правильно с первого раза

Уровень 2: простые полы своими руками

Полы немного сложнее чем ковровая плитка и резиновые полы, но с учетом этого вы все равно можете установить эти полы самостоятельно за день.Кроме того, эти полы гораздо более «мейнстримные», то есть вы видите их в обычных помещениях.

1. Роскошные виниловые плитки или доски: Эти более прочные варианты виниловых полов также легче укладывать. В них используется система «шпунт и паз», которую можно встретить на большинстве полов этого уровня. По сути, вы измеряете свои комнаты, чтобы решить, сколько досок вам понадобится, иногда вам нужно разрезать доски на основе этих размеров, но затем доски соединяются и плавают над черным полом.Это позволяет не уделять слишком много внимания черновому полу.
Основные особенности роскошного винила:

  • Легко монтируемый плавающий пол
  • может быть установлен практически в любой комнате благодаря своей водостойкости
  • Относительно недорогой, но также прочный пол
  • легко переставить (как ваша установка) из-за отсутствия клея)

Меры предосторожности и недостатки роскошного винила

  • Если у вас есть поврежденная доска после установки, удалить и переустановить планку непросто
  • не самый устойчивый к царапинам пол
  • универсальный и выглядят хорошо, но обычно не так хороши для перепродажи, как ламинат его основного конкурента

Ламинат: Вы почти не услышите о напольных покрытиях, сделанных своими руками, без упоминания ламината.Это, наверное, самый популярный пол, сделанный своими руками. Он очень похож на роскошный винил, упомянутый выше, а также представляет собой плавающий пол «в шпунт». Я дал роскошному винилу небольшое преимущество перед DIY, поскольку влажность не такая большая проблема.
Основные характеристики ламината:

  • Легко укладываемый плавающий пол
  • Устойчивый к царапинам и выцветанию
  • не обладает роскошью древесины твердых пород, но все равно выглядит хорошо в большинстве комнат
  • обычно более высокая стоимость перепродажи, чем роскошь винил

Предостережения и недостатки ламината:

  • если у вас есть поврежденная доска после установки, удалить и переустановить доску непросто
  • вода разрушит большую часть ламината (некоторые новые версии становятся лучше в этой категории) и это может даже включать умеренную влажность, которую невозможно обнаружить без оборудования.

Конструкционная древесина твердых пород: В некоторых конструкционных древесинах твердых пород используется система шпунтов и пазов, например ламинат.И в отличие от настоящего деревянного пола, вам не нужно так сильно беспокоиться о герметизации пола или основания под полом (но это все равно нельзя игнорировать). Спроектированная древесина твердых пород обычно требует немного больше деталей, чем ламинат и роскошный винил, но не так уж и далека с точки зрения сложности.
Основные особенности пробковых досок:

  • плавающие полы с простыми монтажными пазами
  • более устойчивы к влаге, чем твердые породы дерева или ламината
  • не очень распространены, поэтому придают помещениям неповторимый характер
  • отличная звуко- и температурная изоляция

Меры предосторожности и недостатки пробковых досок:

  • Если у вас есть поврежденная доска после установки, удалить и переустановить доску непросто
  • Устойчивость к влаге зависит от хорошей герметизации
  • Мягкая природа пробки делает ее восприимчивой к повреждение острыми предметами (высокие каблуки, шипы, мебель)

Спроектированная древесина твердых пород: В некоторых конструкционных древесинах твердых пород используется система язычков и пазов, такая как ламинат.И в отличие от настоящего деревянного пола, вам не нужно так сильно беспокоиться о герметизации пола или основания под полом (но это все равно нельзя игнорировать). Спроектированная древесина твердых пород обычно требует немного больше деталей, чем ламинат и роскошный винил, но не так уж и далека с точки зрения сложности.
Основные черты конструкционной древесины твердых пород:

  • Легко укладываемый плавающий пол
  • более устойчив к влаге, чем древесина твердых пород или ламинат
  • выглядит идентично древесине твердых пород

Меры предосторожности и недостатки конструкционной древесины твердых пород:

  • Если после установки у вас есть поврежденная доска, ее удаление и повторная установка — это непросто.
  • лучший имитатор древесины твердых пород (так как верх — это настоящая древесина твердых пород), но если вы стремитесь к настоящей роскоши, некоторые люди могут почувствовать разницу
  • стоимость роскоши сравнима с реальной лиственной древесиной, поэтому ошибки обходятся дорого.

Полы, которых я бы избегал в проектах «сделай сам»

Это список полов, которые нелегко установить.Если вы не плотник и у вас нет большого опыта работы в домашних условиях, я бы не стал использовать ни один из этих полов.

Тем не менее, это можно сделать. Так что, если вы ищете вызов, будь моим гостем.

Вот они:

Плитка: Плитка — это в основном камень. В некотором смысле это упрощает установку, поскольку вам не нужно возиться с изгибом пола или изменением размера при различной влажности. Но любые качества, облегчающие установку, устраняются тем, что вы должны разрезать его, залить раствором и заделать раствор.Вдобавок ко всему, плитка обычно стоит недешево, поэтому ошибки обходятся дорого. Если вы действительно хотите установить плитку самостоятельно, я бы начал с чего-нибудь менее дорогого, например, керамической. Когда ты ошибаешься, это мягче и дешевле.

Твердая древесина: Твердая древесина — один из самых роскошных полов, поэтому при ее укладке требуется особый уход. Некоторые вещи затрудняют работу с твердой древесиной. Во-первых, его обычно прибивают к черному полу. Это требует большей точности и, возможно, большего урона. Во-вторых, с более прочным полом вы должны быть более осторожны с окружающей средой: другими словами, подготовили ли вы черновой пол и убедились, что влажность и влажность приемлемы.«Гвоздь в гроб» для древесины твердых пород заключается в том, что ошибки являются одними из самых дорогостоящих для любого пола.

Ковровое покрытие: Плитка и древесина твердых пород не подходят для начинающих мастеров, но ковер не подойдет, если вы не устанавливаете его в очень маленькой комнате. Техники вырезания большого листа ковра и его правильной растяжки практически невозможны для домашних мастеров. И хотя ковер не так дорого, как плитка или древесина твердых пород, ошибки с ковром зачастую обходятся дороже. Причина в том, что то, как вы режете рулон ковра, может испортить ковер на всю комнату за одну ошибку.Ой!

Напутствие капитана!

Готовы засучить рукава?

Выберите один из этих простых полов своими руками, и я думаю, вы будете впечатлены своей работой. Кроме того, у вас будут дополнительные деньги, которые можно потратить на покрытие пола в дополнительной комнате или, может быть, на что-то более интересное.

Есть вопросы по вариантам напольных покрытий своими руками? Позвольте мне знать в комментариях ниже.

Как установить виниловые полы класса люкс

У нас достаточно опыта, когда дело касается напольных покрытий различных типов.Мы не устанавливаем полы каждый день, но мы сделали свою долю различных типов. Раньше мы укладывали плитку, паркетные полы, паркетные доски и ламинат. Но одна вещь, которая является относительно новой для мира DIY в целом, — это роскошная виниловая доска (называемая LVP), и я был очень рад получить ее в свои грязные руки! В моем шкафу мы убирали ковер, чтобы придать ему более чистый и обновленный вид, и я подумал, что это определенно стоит проверить как вариант. Я так рада, что мы это сделали, потому что теперь я одержима.ОДЕРЖИМЫЙ.

Если вы ищете дополнительную информацию о LVP, вот статья о нашем конкретном типе, который мы приобрели, и она проведет вас через все плюсы и минусы этого продукта. Он выглядит как дерево, невероятно прост в установке, водонепроницаем и легко чистится. О, и я уже упоминал, что это доступно и практически нерушимо? Для меня это победитель! Но я здесь не для того, чтобы убеждать вас попробовать LVP … Я хочу поговорить об установке.

Сегодня я хотел поделиться с вами советами о том, как укладывать роскошные виниловые полы и как мы это сделали в нашем собственном помещении.

НАШ ВЫБОР

Я слышал о напольном покрытии Luxury Vinyl Plank более года назад, но никогда не видел его в действии, пока в прошлом году моя сестра и зять не установили его в своем подвале. Они заканчивают там свое пространство, и это выглядит потрясающе. Я надеюсь, что смогу поделиться им, когда это будет сделано. Полы выглядели настолько простыми в установке, что буквально не требовалось никакой подготовки! После небольшого исследования я узнал, что некоторые LVP содержат летучие органические соединения (бесполезно), и поэтому после некоторого исследования я обнаружил, что мне не о чем беспокоиться с Duralox.Этот бренд является эксклюзивным для Floor & Decor (одно из наших любимых мест, где можно купить плитку!), Поэтому я направился туда и выбрал эту красоту. Он называется Highland Gray Salvage от Duralox Performance. Это было 2,59 доллара за квадратный фут.

В нем много прожилок и вариаций, которые идеально подходят для добавления индивидуальности. У него также теплые и серые оттенки, поэтому он прекрасно сочетается с прилегающим ковром.

Другая причина, по которой я выбрал именно эту, заключалась в том, что у нее задняя часть из пеноматериала.У большей части LVP есть основа из пенопласта или пробки, и здесь специально сказано, что ее можно установить непосредственно на слегка неровный черновой пол (это именно то, что у нас было!). Это было просто привилегией, потому что, честно говоря, мне так понравился цвет, что я бы не передумал.

ПОДГОТОВЬТЕ ПОДПОЛ

Для нашего напольного покрытия нам пришлось удалить существующее ковровое покрытие и все вымыть. Я написал здесь целый пост об этом процессе.

ВЫБЕРИТЕ НАЧАЛЬНУЮ ТОЧКУ

Я знал, что нашей отправной точкой будет дверной проем в туалет, но если вы не уверены, вот несколько советов.Сначала решите, в каком направлении будет идти ваш пол. Также вы можете выбрать, от какой стены отходить. Помните, что все стены не квадратные, поэтому оставьте себе некоторый запас. Хорошей идеей будет сделать пробный прогон, где будут лежать доски, и если они выходят на тот же шов, что и ваш черновой пол, вы можете изменить свой план. Говоря о черновом полу, следует позаботиться о любых скрипах (иначе говоря, о скрипах), пока они обнажены … вам не захочется постелить пол, а затем понять, что каждый шаг громче, чем у трехлетнего ребенка.И все мы знаем, что это может быть ГРОМКО.

Кроме того, пол не обязательно должен быть идеально гладким, но рекомендуется удалить с чернового пола все скобы или выступающие гвозди. Это значительно упростит установку.

ПОЛУЧИТЬ ПОСТАВКИ

Вам понадобится линейка, карандаш, резиновый молоток, бритва, плоскогубцы и треугольник. Также действительно полезно иметь настольную пилу для распиловки досок, но вы можете полностью обойтись без плоскогубцев и бритвы — так что, если вы не можете себе это позволить или одолжите, не переживайте.

РАЗМЕСТИТЬ УЗОРЫ

В нашем конкретном типе LVP доски имели разные рисунки. Некоторые из них были темнее, некоторые светлее, некоторые с узлами, некоторые с длинными искусственными трещинами и т. Д. Смысл в укладке этого пола в первую очередь состоит в том, чтобы иметь возможность выбрать следующий узор, чтобы он выглядел естественно и равномерно. Вы же не хотите, чтобы один и тот же узор был вместе. Вам также не нужны светлые или темные фрагменты, которые выглядят неудобно. Выбор следующей доски в вашей конфигурации — САМАЯ ТРУДНАЯ часть процесса установки.Хорошо разложить их все и отсортировать по типу, чтобы вы могли видеть, как их нужно смешивать вместе для наиболее естественного вида.

ВЫБЕРИТЕ СВОЙ ПЕРВЫЙ LVP

Первый — это отправная точка для вашего рисунка и для всего остального пола. Мы решили положить наш перпендикулярно длине шкафа и хотели, чтобы дверной проем открывался на цельную деталь.

Когда мы кладем первый кусок, это означало измерить его слева и отрезать этот кусок до такой длины, чтобы средний кусок был точно по центру.

После укладки левой угловой части и центральной части, оставшаяся часть была измерена, и мы вставили третью часть на место, так что наш первый ряд был завершен.

ИЗМЕНЕНИЕ РАСПОЛОЖЕНИЯ ШВОВ

Швы (где две доски встречаются в одном ряду) должны быть рассредоточены так, чтобы у вас не было двух швов на двух соседних рядах рядом друг с другом. Мое общее эмпирическое правило — 6 дюймов. Если в рядах есть швы на расстоянии не менее 6 дюймов, доски выглядят хорошо.

Конечно, вы можете выбрать узор, если захотите, но нам нравится внешний вид, в котором все швы разнообразны, так что ни одна маленькая ошибка не будет заметна.

КАК РЕЗАТЬ ДОСКУ

Резать доски очень просто. Это очень тонкие и легкие доски. Когда будете измерять нужную вам длину доски, отметьте ее карандашом. Если вы выполняете измерения слева от центральной доски и вам нужно точное измерение, выберите нужную доску и затем поверните ее на 180 градусов.Затем положите его на место и отметьте длину.

Используя свою метку в качестве ориентира, проведите на доске прямую линию или просто выровняйте линейку.

С помощью канцелярской бритвы или ножа срежьте ВЕРХНУЮ часть LVP несколькими движениями и умеренным давлением.

Затем, используя колено, вы можете выдвинуть доску, и она сломается по вашей зубчатой ​​линии.

Если бритва не прорезает всю поролоновую основу, возможно, придется снова провести бритвой по линии.Теперь у вас есть идеально вырезанная доска! Никаких пил!

КАК УСТАНОВИТЬ LVP

Установка LVP — одно дело. Он имеет фиксирующую кромку, которая плотно прилегает к соседу, и его очень легко установить.

Сначала возьмите доску и наклоните ее вверх под углом 45 градусов. Затем поместите верхний край в приемный край доски над ним. Мы оставили запас на стороне гипсокартона, и это хорошая идея, если вы находитесь в климате с колебаниями температуры.

Поднесите доску как можно ближе к верхней доске, прежде чем толкать ее вниз. Мы использовали резиновый молоток, чтобы убедиться, что он плотно прилегает.

Следующая плата в ряду будет иметь такой же процесс. Поднимите ее под углом 45 градусов, прижмите верхнюю часть к верхнему ряду и совместите край с соседней доской. Затем осторожно надавите. Используйте молоток по нижнему краю и швам.

Большинство наших досок были бы ОЧЕНЬ близкими.HAIRLINE близко. В случае, если они не были закрыты, это было бы из-за того, что мы не использовали молоток, чтобы дважды проверить, что все швы хорошо выровнены.

Продолжить, продолжить, продолжить.

Один из лучших советов, который у нас есть для вас, заключается в том, что когда вы выбираете доску для ПОСЛЕДНЕГО места в ряду, отрежьте оставшуюся часть и используйте ее для начала следующего ряда. Если ваши швы ближе, чем 6 дюймов, возьмите тот, который работает, и сохраните оставшуюся часть для третьего ряда. В любом случае у вас будет меньше отходов и меньше работы!

КАК ОБРЕЗАТЬ УГЛЫ

У нас очень странная планировка этого туалета, и мы хотели накинуть LVP на всю вещь (даже если это будет потраченное впустую пространство), потому что это будет лучше удерживать пол на месте.Это означало, что мы наткнулись на небольшую кочку, и нам пришлось срезать углы. Буквально. Образно говоря, это не был ярлык

Часть ряда здесь собирались удалить, но нам все еще нужна была длина, поэтому Джереми отметил участок, который нужно вырезать.

Разметить разрез по длине и ширине.

Затем вы забиваете обе линии. Для этого потребуется несколько движений для подсчета очков. Вы всегда можете вырезать это с помощью настольной пилы, но мы пытались понять, как это сделать без электроинструментов.

Убедитесь, что нарезка находится на обеих линиях, а затем вы хотите захватить деталь, которую вы будете снимать, плоскогубцами и сначала протолкните ее на ДЛИНУ. Наш лучший совет — положить его на землю и встать на ту часть, которую вы хотите защитить, и сложить длинную часть небольшими частями. Затем, как только вы получите его по длине, возьмитесь за него плоскогубцами, чтобы раздвинуть его по ширине.

Честно говоря, лучшая часть всего этого процесса — это цена установки.Для большинства укладок полов требуется как минимум один электроинструмент и на это уйдет много времени. Обе эти вещи вы должны добавить в свой общий бюджет. Это требует НАМНОГО меньше времени, а инструменты легко и дешево получить.

В целом, нам это нравится, и если бы мы делали настоящую комнату (а не туалете), мы бы добавили наши плинтусы за край и накрыли ее четкой круглой лепниной, и она выглядела бы так законченно. В этой комнате собираются встроенные шкафы, так что это будет само по себе приключение

Все, что можно сказать — я был бы рад, если бы у вас был какой-либо опыт работы с LVP, которым вы могли бы поделиться.Было бы здорово увидеть подсказки в комментариях, если бы у вас было какое-то понимание! А если у вас возникнут вопросы — буду рад поделиться тем, что знаю! Удачного DIYing!

Пошаговое руководство по установке рисунка «елочка» — часть 1

Рисунок «Елочка» — один из самых популярных и красивых рисунков для паркета. Многие люди предпочитают узор «елочка» из-за неповторимого и неповторимого внешнего вида, который он придает любому помещению, где он установлен. Однако, как и в случае с большинством рисунков паркета, «елочка» довольно сложна и трудна в установке, если делать это традиционным методом.Даже самые увлеченные домашние мастера не очень заинтересованы в том, чтобы попробовать сделать это дома, в то время как профессиональные услуги по установке могут стоить очень дорого, и это серьезная причина для людей, которых отталкивает идея иметь профессиональный паркетный пол. монтаж. Не волнуйтесь, потому что сегодня наши опытные и знающие монтажники поделятся с вами своими секретами, а также самым легким и простым методом укладки паркета с рисунком «елочка» в пошаговом руководстве.Давайте начнем!

Раскрой досок на длину

Перво-наперво вы должны измерить и отрезать доски по длине. Когда дело доходит до укладки «елочкой», все части должны быть одинаковой длины, а длина частей должна быть кратной ширине. Обычно доски имеют ширину от 5 до 30 дюймов.

Настроить шаблон

После того, как доски будут отрезаны идеально по длине, можно приступить к установке шаблона.Для этого к основанию необходимо прикрутить кусок обрезного напольного покрытия в качестве стопора для досок. Это поможет вам убедиться, что все доски имеют одинаковую длину, без необходимости измерять каждую по частям. Периодически проверяйте, не сместился ли стопорный элемент.

Обработка концов

Итак, вы просто разрезали доски, и теперь на концах нет канавки, и вам нужно сделать свою собственную. Для этого вам понадобится роутер. Чтобы убедиться, что вы установили фрезер на нужную глубину, обязательно используйте в качестве образца кусок дерева с завода, на котором уже есть канавка, чтобы новая канавка, которую вы только что сделали, будет соответствовать уже существующей канавке.

Снятие фаски на концах

Следующее, что вам нужно сделать, это скосить концы. В качестве примера возьмем кусок пола с завода, он обычно имеет микроскосы со всех четырех сторон. Для снятия фаски на собственных досках нужно использовать шлифовальный блок вручную или шлифовальной машиной, если у вас есть большой опыт. Только что сделанные фаски также необходимо окрасить, чтобы они соответствовали остальным уровням. Самый простой способ добиться этого — использовать красильную ручку.

Центральная линия

Пришло время приступить к макету.Начните с измерения и создания центра комнаты с обеих сторон. Затем с помощью мелка нарисуйте линию через эти точки, которые вы затем будете использовать в качестве ориентира. Постарайтесь, чтобы эта меловая линия не размазывалась.

Траммельные точки

Затем проведите перпендикулярную линию от центра комнаты, используя наконечники для трамваев и длинный прямой кусок паркетного пола. Начните с разделения точек трамвая на несколько футов друг от друга и используйте их, чтобы отметить равное расстояние с обеих сторон от центральной точки.Когда вы дойдете до конца доски, вы можете расширить точки захвата. Поместите точки трамбовки на только что сделанную отметку и нарисуйте дугообразный крест, на котором центральная перпендикулярная линия будет проходить с обеих сторон точек. Не наносите мелом перпендикулярную линию, используя точки, где дуги пересекаются с обеих сторон. Как упоминалось выше, используйте точки пересечения, чтобы найти точки пересечения четырех прямоугольных треугольников. Если это сделать правильно, все эти линии будут идеально совпадать в центральной точке комнаты.

Пограничные полосы

Как вы, возможно, знаете, вы должны оставить немного места на границах комнаты и рядом со стенами, чтобы зазор для пристройки был выполнен правильно. Вы также можете добавить к дизайну линии границы, которые могут быть с разной шириной досок. Возьмем, к примеру, ширину 5 досок. Чтобы обозначить эти линии, вам нужно будет отмерить правильное расстояние от центральных линий, а не от стен.

Следите за обновлениями второй части этого сериала!

Как установить паркетный пол

На этом этапе вы, вероятно, видели нашу законченную и обставленную дополнительную комнату над нашим гаражом, но давайте быстро вернемся в DeLorean, чтобы поговорить о том, как мы установили там дубовый паркетный пол.Когда мы упомянули об этом очень кратко в нашем первом посте о пространстве, мы также пообещали поделиться более подробными инструкциями, поскольку это был наш первый раз, когда мы выполняли традиционную установку гвоздями (ранее мы выполняли плавающую установку из твердых пород дерева). . Это было не так уж сложно, но были свои проблемы. Итак, для всех, кто может взять на себя эту задачу, вот краткое изложение того, что мы делали и как мы это делали.

Выбор этажей

Во-первых, почему древесина твердых пород? Изначально планировали сделать ковролин во всю стену.Отчасти потому, что мы думали, что это может быть хороший выбор для уютной бонусной комнаты, а отчасти потому, что мы не купили достаточно дополнительных вещей, когда три года назад укладывали паркет на остальной части второго этажа. Ковролин посчитал хорошим, легким вариантом.

Но когда дело дошло до финала, мы просто не могли избавиться от мысли о том, что деревянные полы простираются вниз по коридору до бонусной комнаты. В конце концов, мы очень благодарны, что не остановились на более простом варианте ковра.

Нашей самой первой задачей было найти подходящие этажи.Для остальной части верхнего этажа мы использовали цвет под названием Lono Oak, который мы купили у Lumber Liquidators, который, как мы узнали, снимается с производства вскоре после того, как мы его купили. Итак, переходя к проекту бонусной комнаты, мы просто скрестили пальцы, чтобы найти что-то похожее, что, будем надеяться, будет прилично хорошо сочетаться.

Что ж, чудо-поезд, должно быть, остановился в то же самое время, когда мы припарковали нашу машину, потому что оказалось, что, хотя производство Lono Oak действительно было прекращено много лет назад, в некоторых магазинах все еще оставалось очень небольшое количество его на складах.Единственная загвоздка: он был разбросан по четырем разным локациям страны.

Это был не самый быстрый и дешевый вариант доставки коробок из таких мест, как Невада, Теннесси, Пенсильвания и Техас. Но поскольку все это было связано с «окончательной уценкой при закрытии», дополнительные транспортные расходы были полностью компенсированы самими материалами со скидкой (они были снижены до 1,50 доллара за квадратный фут по сравнению с 3,29 доллара, которые мы заплатили ранее). И другие хорошие новости: мне не пришлось самому возить эти этажи домой.Все мы знаем, как хорошо все прошло в прошлый раз.

Препарат

Когда все коробки были доставлены, мы переместили их в бонусную комнату, чтобы они акклиматизировались в течение нескольких дней. Это помогает дереву адаптироваться к влажности воздуха в вашем доме, поэтому они могут расширяться или сжиматься соответственно , прежде чем вы начнете прибивать . Фотография выше была сделана после того, как мы вытащили около 4 из 15 коробок, поэтому мы все еще у нас впереди довольно много тренировок.

После 5 дней акклиматизации (обычно рекомендуется дать хотя бы 3), мы начали.Первой задачей было выкатить какой-нибудь подкладочный материал, который действует как пароизоляция и предотвращает скрип деревянного пола о фанерный черновой пол под ним. Многие люди используют черный рубероид, но я читал, что эта версия из белого силикона была менее грязной. Поэтому мы раскатали его по полу, немного перекрывая каждую полоску и обрезая концы канцелярским ножом, как только добрались до противоположной стены.

Укладка первых рядов

Первые несколько строк — это то место, где требуется большая умственная работа.Деревянные полы нуждаются в расширительном зазоре по периметру, чтобы им было куда идти, когда древесина расширяется и сжимается при изменении температуры и влажности. Мы сделали зазор 3/4 дюйма (так как это толщина нашей древесины) и с помощью линейки отметили, где должен находиться внешний край нашего первого ряда.

Мы сделали отметки на обоих концах стены и провели меловую линию между ними. Это станет нашим руководством по размещению первого ряда так, чтобы он оставался параллельным стене (мы читаем, что меловая линия более надежна, чем использование распорок, если ваша стена волнистая или неровная).

Когда мы разложили первый ряд, мы добавили несколько маленьких гвоздей по верхнему внутреннему краю (которые позже покрываются четвертью круга), чтобы удерживать все на месте, пока мы были готовы официально прибить его на место.

Первые несколько рядов необходимо прибить вручную, так как гвоздодер слишком велик для использования так близко к стене. Мы спустились по линии и просверлили пилотное отверстие примерно через каждые 10-12 дюймов, затем забили гвоздь и, наконец, использовали пробойник для гвоздя, чтобы сделать его ровным.Предупреждение: этот шаг довольно утомительный.

Нам нужно было сделать три полных ряда, прежде чем у нас появилось достаточно места, чтобы разместить там гвоздезабиватель, и тогда мы ожидали, что проект просто улетит. Спойлер: летал не (эта комната заняла у нас два дня), но определенно быстрее, чем все вручную.

Использование гвоздезабивателя для пола

Мы арендовали напольный гвоздезабиватель с пневматическим приводом у Home Depot, так как не имело смысла покупать его для этого проекта.Это было 39 долларов в день, и мы использовали наш в течение двух дней, так что в общей сложности это было около 80 долларов. У нас есть воздушный компрессор, который тоже нужен, но его можно арендовать примерно за ту же цену, если у вас его нет под рукой. Нашего больше нет в наличии, но этот аналогичный воздушный компрессор-блин стоит всего 130 долларов.

Гвоздезабиватель для пола — довольно крутой инструмент, хотя поначалу он может показаться немного пугающим. Он в основном забивает пол гвоздями, называемыми «планками», в сторону каждой доски, сбивая доски вместе и прикрепляя их к фанерному основанию пола.Шипы поставляются в виде длинных полос, которые вы загружаете в заднюю часть гвоздезабивателя.

Вы можете видеть на снимке ниже, как он загоняет их прямо в язычок доски, погружая их достаточно глубоко, чтобы не мешать.

Чтобы задействовать гвоздезабиватель, вы вставляете его на место над краем доски, в которую забиваете. Затем вы нажимаете на спусковой крючок верхней рукой и ударяете молотком по поршню сзади. Это не должно быть сильным ударом, но это определенно требует большего, чем немного любви.

Это была несложная задача, но через некоторое время она стала немного утомительной. Чтобы дать вам представление, мы обработали более 1000 гвоздей. Мы работали в течение двух дней, но даже после того, как выключили задачу по забиванию гвоздей, мы оба немного болели от того, что наклонялись и многократно размахивали молотком. Я настоятельно рекомендую выкрикивать такие неприятные тексты песен, как «HIT ME BABY ONE MORE TIME!» и «ОНА БУДЕТ! ОНА ВЗОРВАЛАСЬ!» с каждым ударом гвоздя, просто чтобы развлечь себя и вашего супруга на максимальном уровне раздражения (я чувствую, что сейчас хорошее время, чтобы указать на беруши).

Тот, кто не гвоздями, отвечал за раскладку досок, что помогало человеку с гвоздезабивателем работать быстрее. Мы пытались варьировать длину доски, чтобы рисунок казался случайным. Еще мы по ходу вытаскивали доски из разных ящиков. В случае, если цвет меняется от коробки к коробке, это смешивает его по всему полу, а не концентрирует его в одном месте.

Разделочные доски

Очевидно, что в конце почти каждого ряда нужны надрезы, поэтому Шерри хранила непрерывную стопку досок с изъянами, такими как странные трещины или сучки (вы можете увидеть один в правом нижнем углу рисунка ниже).Это были отличные кандидаты на концевые доски, где мы могли устранить недостатки и по-прежнему использовать остальную часть доски.

Когда мы дошли до конца каждого ряда, мы повернули доску, которую нужно было разрезать, на 180 градусов, прижали ее к торцевой стене, а затем сделали отметку на расстоянии примерно 1/2 дюйма от конца доска, к которой он будет прилегать (1/2 дюйма + 1/4 дюйма язычок, прижатый к стене, давал нам зазор расширения 3/4 дюйма, который мы пытались сохранить).

Затем мы побежали вниз и разрезали их торцовочной пилой (мы определенно выполняли упражнения, двигаясь вверх и вниз, поэтому мы старались делать несколько одновременно, когда могли).Это не была супер гламурная работа, но мой пластырь Тинкербелл помог. #girldad

Последние строки

Последние несколько рядов пришлось прибивать вручную, потому что, как и первые несколько, мы подошли слишком близко к стене, чтобы использовать гвоздодер. И никому не нравится забивать молотком свежевывешенный гипсокартон. Итак, мы снова взяли дрель, молоток и наш верный пробойник, чтобы выполнить последние несколько рядов вручную. Это была наша наименее любимая часть всего процесса, потому что казалось жестоким трюком вернуться к этому утомительному методу после того, как вы так привыкли к скорости гвоздезабивателя.

После того, как все доски были вставлены, оставалось только все вычистить. Затем установили плинтус, четверть круга и оконный молдинг…

… а затем добавление этих встроенных модулей…

… и, наконец, просто заполняем комнату, чтобы создать бонусную комнату, которую мы теперь знаем и любим. И используйте каждый божий день. Особенно Мега Диван-Вещь. В воскресенье я побаловал себя впечатляющим сном в честь Дня отца.

Так что, если вы собираетесь заняться укладкой деревянного пола, просто приготовьтесь к перетягиванию тяжелых ящиков, утомительному забиванию гвоздями и захватывающим ударам молотком. Необязательное дополнение: крик-пение какой-нибудь отвратительной поп-песни 90-х (HEYYYYY MACARENA).

Psst- Эпизод подкаста на этой неделе идет в прямом эфире , и на этой неделе мы говорим о том, как наше утро стало зеленее, какие события, связанные с переездами, вызывают у Шерри головокружение, и нам звонит один из наших любимых канадских дизайнеров.Мы также обсуждаем ошибку в дизайне, которую сделали ДВАЖДЫ, выясняем, почему избавление от мусора может вызвать у вас головную боль, и рассказываем, что изменилось в нашей игре с фреймами. Вы можете найти его в iTunes, Google Play, TuneIn Radio, Pocket Casts или Stitcher (нажмите здесь, если вы новичок в подкастинге, и мы поможем вам во всем разобраться).

5Май

Устройство полов по лагам: Страница не найдена — Энциклопедия по возведению пола

5 Май 2021 alexxlab Комментировать

Устройство пола по лагам: монтаж своими руками

Удобней всего использовать шуруповерт

Укладка полов зачастую производится сразу при строительстве дома, но для тех, кто не понаслышке знаком со звуками скрипящих досок и отличной звукопроницаемостью межэтажных перекрытий, актуальным ремонтным этапом станет укладка нового или реконструкция старого пола. Одним из самых популярных вариантов является устройство пола по лагам — процесс хоть и несколько запутанный в теории, но почти каждому мужчине вполне по силам, если во всем тщательно разобраться. Для правильной укладки необходимо хорошо знать нюансы этого дела: от выбора материала до того, как провести расчет.

Основания для пола

Очень часто основанием для пола служит грунт, это вызывает некоторые трудности и дополнительные затраты на подготовку к установке лаг. Во-первых, на утрамбованном грунте необходимо возвести кирпичные столбики. Иногда вместо кирпичных используют деревянные столбики, предварительно обработанные битумом и хорошо утрамбованные щебнем. Изготовленные из дуба и хорошо отожженные, они довольно долго не гниют, но все же кирпичные столбики имеют куда более долгий срок службы.

Между столбиками и лагами обязательно укладывается слой гидроизолирующего материала, как правило, это рубероид, и деревянные прокладки, заранее пропитанные антисептиком. Толщина лаг обычно составляет 40, 50 и 60 мм, шаг укладки соответственно не более 90, 110, 120 см. Очень важно: расстояние от грунта до пола должно превышать 150-200 мм, а нижнюю сторону досок и черновой пол обязательно нужно обработать антисептиком.

Бетонное и железобетонное основание

В многоэтажках часто применяется укладка пола на лаги, основанием в таких домах служит железобетонное перекрытие, которое из-за своей теплопроводности просто не может служить черновым полом под линолеум, а под ламинат его необходимо выравнивать. Крепление лаг к бетонному полу осуществляется с помощью анкерных болтов, но перед этим на пол укладывается прослойка специальных прокладок из ДВП.

Расстояние между лагами составляет 50-60 см, но если в будущем планируется укладка керамической плитки, то расстояние следует сократить до 30 см. Для достижения большей жесткости лаги на бетонный пол кладут сеткой, поперек основным лагам устанавливаются обрезки в уровень, образуя более жесткую сетчатую конструкцию. На деревянное основание укладывать керамическую плитку ни в коем случае нельзя. В качестве основы следует использовать подложку из водостойкого гипсокартона.

Лаги в жилой комнате лучше укладывать перпендикулярно направлению света из окон, а в помещениях, где прослеживается определенное направление перемещения людей (холл, коридор), следует укладывать перпендикулярно направлению движения. Это делается из эстетических соображений, потому как половая доска будет укладываться вдоль.

Деревянные балки перекрытия

Выравниваем по горизонтали

Не исключается и вариант установки лаг на балки. По своей конструкции балки выполняют те же функции, что и лаги, и при определенных условиях возможна укладка чернового настила прямо на них, но когда расстояние между ними более метра, все же рекомендуется укладка лаг. Жесткость такой конструкции намного выше, и становится намного легче выровнять пол с помощью подложек.

Для того чтобы выравнивание сделать проще, сначала устанавливаются 2 маячковые лаги на значительном расстоянии друг от друга. Очень важно добиться хорошей точности по уровню выставления этих первых лаг, потому как дальнейшая установка будет отталкиваться от их уровня. Для самостоятельного выполнения всех работ желательно использовать лазерный уровень, который реально облегчит процесс и уменьшит время.

Утепление и звукоизоляция

Если говорить о домах и квартирах советской постройки, то большинство полов в этих жилищах следует ремонтировать. И начинать необходимо с демонтажа старого покрытия. После этого производится крепление лаг пола к балкам. Все работы следует выполнять по уровню, желательно использовать как минимум метровый, а лучше двухметровый уровень или же его лазерную версию. Далее нужно уложить слой звуко- и теплоизоляции, для чего подойдет обычная минеральная вата или керамзит крупной фракции.

Выполняя ремонт пола на лагах, стоит задуматься не только над утеплением, но и над обогревом пола. Ведь это самый рациональный способ отопления дома, да и ходить по нему намного приятнее, чем по обычному. Возможность скрытой прокладки коммуникаций – еще один плюс к данному устройству покрытий.

Укладка деревянных плит

Монтаж деревянного пола по лагам обеспечивает превосходную вентиляцию, а его стоимость и время укладки намного меньше заливки качественной бетонной стяжки. Сверху на лаги в качестве чистового настила можно сразу укладывать половую доску. Если же планируется кладка ламината, линолеума, пробки, тогда проще всего воспользоваться 12 мм фанерой или плитами из ДСП или OSB. Очень важно, чтобы между стенами и лагами, а также черновым полом, оставался зазор в 1-2 см. При окончательном ремонте он закроется плинтусом, зато полу не будет страшна температурная деформация.

Регулируемые полы

Установка регулируемых полов осуществляется как на регулируемых лагах, так и с помощью регулируемой фанеры. Главным отличием данного способа от стандартного является то, что лаги не укладываются на основание, а закрепляются с помощью регулировочных болтов в стойках, которые, собственно, и крепятся к основанию.

Если используется выравнивание пола фанерой без лаг, то ее напрямую крепят к регулируемым болтам, установленным в опорах. При этом получается, что пол из фанеры, по сути, стоит на регулируемых ножках. Но при использовании такого метода нужно укладывать 2 слоя из фанеры, при этом второй слой обязательно идет внахлест. Такое устройство пола, пожалуй, единственный способ добиться 100% результата по выравниванию поверхности.

Устройство пола по деревянным лагам. Устройство электрического ТП в конструкции пола на лагах

Устройство пола по деревянным лагам. Устройство электрического ТП в конструкции пола на лагах

Пол в деревянном доме чаще всего устраивается виде конструкции по деревянным балкам – лагам. Это накладывает свой отпечаток и на устройство покрытия, и на нюансы применения теплого пола. На деревянных полах по лагам возможно устройство электрического теплого пола, он устраивается в пространстве между лагами при соблюдении техники безопасности.

Требования

Теплый электрический пол в конструкции с лагами устраивают и из нагревательного кабеля или мата, и из инфракрасной пленки.

Важно! При расчете принимать общую мощность системы не выше 80 Вт/м². Если используется кабель, то его мощность не должна превышать 10 Вт/м (погонный метр)

Лучше в такой конструкции будет работать система обогрева пола, которая устраивается в воздушной прослойке между верхним покрытием и теплоизоляцией. Сам нагревательный элемент должен находиться не ближе 3–5 сантиметров от нижнего края деревянного покрытия.

Кабельный теплый пол в конструкции с лагами.

Основные требования, которых необходимо придерживаться, такие:

  • Если используется нагревательный кабель, он должен располагаться на расстоянии минимум 3 см от лаг и любых других деревянных элементов.
  • Нагревательный кабель монтируется на металлическую сетку с мелкими ячейками, которая прикрепляется к лагам.
  • Обязательно применяется слой тепло и звукоизоляции. Рекомендуется применение минеральной ваты 5-10 см.

Кроме этого, рекомендуется применять системы теплого пола, оснащенные двумя датчиками температуры – в конструкции пола и в помещении. Это позволяет точнее контролировать нагрев и не допускать перегрева.

Этапы монтажа

При применении теплого пола в виде нагревательного кабеля, работы нужно проводить приблизительно в таком порядке:

Далее конструкция закрывается деревянными досками, на которые, при необходимости выстилается декоративное покрытие.

При применении инфракрасной пленки процесс схож, отличается только некоторыми нюансами

Также важно устроить гидро- и пароизоляцию, на которую высылается термоизолирующий материал. Далее можно использовать отражающую пленку, которая позволит эффективнее работать всей системе

Между самой инфракрасной пленкой и теплоизоляцией необходимо устроить воздушную прослойку толщиной 1–2 см. Для этого на боковую поверхность лаг прибиваются рейки таким образом, чтобы к ним удобно было строительными скобами прикрепить края нагревательной пленки.

Крепление пленки между лагами.

Далее также монтируется деревянное покрытие с расчетом воздушной прослойки 3–5 см над пленкой.

Устройство деревянного пола в частном доме. Устройство деревянного пола на лагах по деревянным основаниям

Такие полы могут делаться как в деревянных, так и в кирпичных строениях, могут иметь несколько разновидностей. Продумать особенности половых покрытий нужно еще на стадии проектирования здания. Учитывается не только назначение каждого помещения и его размеры, но и климатическая зона проживания, требования к микроклимату и финансовые возможности застройщика. Ниже даны пошаговые рекомендации строительства такого вида полов.

Укладка деревянного пола на лаги в деревянном доме

Деревянный пол — фото

В зависимости от конкретных условий алгоритм можно несколько изменять, но все главные строительные операции обязательны к выполнению. Основанием могут служить влагостойкие плиты ОСП или листы клееной фанеры. Конструкция половых покрытий предусматривает возможность укладки утеплителей, допускается использование рулонной и прессованной стекловаты или пенопласта. Если есть утеплители, то обязательно следует положить гидро- и пароизоляцию.

Шаг 1. Снимите размеры помещения и рассчитайте количество лаг с учетом вышеизложенных рекомендаций. Подготовьте материалы и инструменты, сделайте разметку. Работы выполняйте не спеша, ошибки, допущенные на этой стадии, имеют крайне негативные последствия. Их устранение отнимет много времени.

Шаг 2 . Начинайте устанавливать лаги с крайних пристенных. Если в помещении есть черные полы, то лаги можно фиксировать прямо к ним. Для облегчения работ лучше использовать металлические угольники с перфорацией, такие элементы значительно ускоряют работы и повышают устойчивость лаг. По метке на стене с учетом толщины половых досок выставьте один конец лаги, зафиксируйте его положение.

Установка лаг пола

Практический совет. Во время установки крайних лаг не фиксируйте их сразу, вначале саморезы следует только наживлять. Это даст возможность выполнять окончательные точные регулировки.

Такие же действия сделайте и у второго конца лаги, постоянно контролируйте его положение по уровню. Кода лага легла нормально, можно концы прочно закрепить и приступить к установке промежуточных креплений. Расстояние между ними зависит от толщины досок, которые используются под лаги, оно примерно 70 сантиметров.

Шаг 3. Между крайними лагами нужно натянуть веревки, по этой линии выставляйте все оставшиеся лаги. Постоянно проверяйте уровнем, точность установки должна быть ±1–2 мм. Больше нет смысла, это отнимает очень много лишнего времени. Небольшой перепад по высоте уберется во время чистовой обработки лицевой поверхности половых досок.

Шаг 4. Если полы будут теплыми, то нужно между лагами уложить теплоизоляцию, для предупреждения попадания влаги используется гидроизоляция и пароизоляция. Расстояния между лагами нужно корректировать с учетом длины и ширины утеплителей. Это может быть как минеральная вата или пенопласт, так и насыпные виды утеплителей. Если все подготовительные работы выполнены, то можно начинать укладку половых досок.

Закладка теплоизоляции между лагами

Теплоизоляция пола минватой

Есть варианты монтажа лаг по балкам перекрытия. Это так называемые вентилируемые полы, используются чаще всего для нежилых помещений. Особой точности соблюдать не нужно, выравнивание размеров делается лагами. Лаги к балкам крепятся гвоздями или саморезами с боковой стороны. Алгоритм работ такой же. Вначале ставятся крайние, между ними натягивается веревка и по ней фиксируются все остальные.

Укладка лаг на балки нижней обвязки

Вентиляция выполняется через специальные продухи в фундаментах, расстояние между землей и полом должно быть не менее пятидесяти сантиметров. В противном случае кратность воздухообмена не отвечает требуемым показателям, а это становится причиной порчи деревянных конструкций.

Плавающий пол по деревянным балкам. Доступные разновидности плавающих полов: на лагах и не только актуальность метода

Деревянные полы устраивают по-разному: по балкам или лагам. При выборе подходящего варианта учитываются и личные предпочтения, и особенности конкретного помещения. Пол, смонтированный по деревянным балкам, прочная и доступная. Вариант по лагам имеет свои преимущества. «Плавающая» конструкция может быть смонтирована собственными силами.

Вариант плавающей конструкции

Когда актуальна «плавающая» конструкция?

Выбор в ее пользу делается тогда, когда необходимо противостоять нагрузкам, появляющимся в момент температурного расширения стяжки. Такого результата удается достичь за счет устройства специального деформационного шва вдоль стен и в месте прилегания стен к перекрытию. Такой шов хорошо гасит возникающую нагрузку, предотвращая разрушение основания под напольным покрытием.

При повышении температуры материал напольного покрытия увеличивается в размерах. Это становится причиной разрушения. Однако вместо жестких стен он упирается в деформационный шов, сдавливая его. Как итог, напольное покрытие остается целым и невредимым даже при серьезном изменении линейных размеров.

К монтажу плавающей конструкции прибегают, если:

  • Монтируются теплые водяные полы. В процессе эксплуатации напольное покрытие прогревается изнутри, что становится причиной деформации из-за температурных напряжений.
  • Работы выполняются в новостройке. Такой вариант напольного покрытия будет сопротивляться деформациям, появляющимся в процессе усадки дома.
  • Надо обеспечить высокий уровень шумоизоляции. Конструкция допускает укладку под стяжку полистирола, который гасит все виды шума.

Внимание! При монтаже электрического подогрева ламината к устройству «плавающей» конструкции можно не прибегать.

Основные преимущества

Для плавающей конструкции характерен ряд достоинств, благодаря которым выбор делается в их пользу. Они:

  • Имеют высокий уровень звукоизоляции. Благодаря независимости стен и уложенного напольного покрытия удается предотвратить распространение звука.
  • Легко монтируются. Не имея опыта выполнения строительных работ, монтаж плавающей конструкции можно выполнить самостоятельно.
  • Прочные за счет устройства многослойной стяжки.
  • Обладают хорошими теплоизоляционными свойствами. Использование материалов с подходящими эксплуатационными характеристиками гарантирует низкий теплоотвод.

Существующие разновидности

Плавающие полы бывают:

  • Бетонными.
  • С сухой стяжкой.
  • Сборными.

Внимание! Каждый вид конструкции имеет особенности. Однако сначала формируется жесткое основание и подкладочный слой, на которые сверху монтируется настил.

Сборная конструкция – это ламинат, паркет или шпунтованная доска. При монтаже важно выровнять основание с помощью специальных средств или прокладочного материала.

Бетонные

Такие полы актуальны при повышенных требованиях к прочностным характеристикам напольного покрытия. Монтируют в гаражах и на складах. Иногда в жилом помещении. В этом случае монтаж изолирующего материала осуществляется на бетонное основание. Конструкция включает:

  • Бетонное основание.
  • Засыпку.
  • Стяжку.
  • Изоляционную ленту.

Внимание! Если на поверхности неровности, засыпку лучше выбрать с наибольшей прочностью. Это исключит проседание после некоторого периода эксплуатации.

Такой тип актуален для первых этажей, когда монтируется пол с подогревом. При отсутствии хорошей теплопроводности эффективность конструкции сравнительно низкая. Изоляционный слой в этом случае должен иметь достаточно низкую теплопроводность. Это может быть минеральная вата или пенопласт.

Устройство бетонной стяжки

Сухая стяжка

В этом случае под финишное покрытие укладывается прочное основание. Работы начинаются с засыпки изолирующего материала на бетонное основание. Предварительно желательно уложить паровой барьер. По краю выровненной засыпки прокладывается кромочная лента. После этого производится укладка двух слоев плит ГВЛВ. Плиты можно также уложить на лаги.

Вариант сухой стяжки

Внимание! Между плитами и стенами — зазор в 1 см.

К сухой стяжке прибегают в помещении со сравнительно невысокими потолками. Толщина пирога может быть любой, что позволяет отрегулировать высоту потолка и нагрузку на несущие конструкции.

Таким образом, плавающий пол, уложенный на лагах, имеет неоспоримые преимущества. Надо лишь выбрать подходящий вариант конструкции для конкретного помещения. При желании монтажные работы можно выполнить собственными силами.

Монтаж деревянных полов. Деревянный пол в частном доме. Технология монтажа деревянного пола по лагам

Строительство жилого дома или проведение ремонтных работ в нем сложно себе представить без настилания полов.

Правильно уложенные полы прослужат «верой и правдой» большое количество лет, а ошибки при проведении данной работы смогут смазать все впечатление от результата.

Какими бы ровными ни были стены и идеальным потолок, проваливающийся, с выбоинами и горбами пол сведет «на нет» весь ремонт. Именно поэтому к этой работе стоит подойти очень ответственно.

Способов укладки напольного покрытия, как и материалов для него большое количество. Одним из самых популярных видов считается деревянный пол. Дерево, как природный материал имеет очень красивый внешний вид, сохраняет тепло, при правильном уходе служит очень долго. О том, как уложить деревянный пол своими руками — расскажем далее.

Преимущества деревянного пола и его недостатки

Как и любое напольное покрытие, дерево имеет свои преимущества и недостатки. Среди первых стоит отметить:

  1. Долговечность. При правильной укладке и уходе за полом он может прослужить довольно долго. К условиям долговечности можно смело прибавить качество половой доски.
  2. Приятное покрытие. В сравнении с керамической плиткой или бетонной стяжкой, пол из доски обладает естественной теплотой дерева, приятный на ощупь.
  3. Ровность поверхности. Правильно уложенные доски создают идеально ровную поверхность.
  4. Ремонтопригодность. В отличие от других видов напольных покрытий, деревянный пол просто ремонтируется заменой лишь нескольких элементов.
  5. Чистая укладка. Во время укладки деревянного пола в помещении не будет много пыли, как в случае заливки бетоном.
  6. Простота укладки. Для создания деревянного пола не нужны специальные инструменты и навыки.

Из недостатков следует отметить:

  1. Боязнь избыточной влаги. Хорошо подтопленные доски могут разбухнуть и сломать замки. К тому же постоянный влажный воздух в помещении может стать причиной гниения досок и лаг.
  2. Необходимость периодического ремонта. Со временем верхний слой краски или лака на деревянной доске стирается, что приводит к необходимости его ремонта.
  3. Под полом остается достаточно пространства. В нем могут завестись мыши или насекомые. Это особенно доставляет неудобства владельцам частных домов. Если мышь умрет под полом, то придется перебирать его полностью.

Варианты деревянного пола в частном доме

Для укладки деревянного пола используются различные технологии:

  1. Укладка доски на лаги. Этот вариант наиболее простой и дешевый. Однако, требует более точной установки лаг.
  2. Укладка фанеры на лаги с последующим монтажом чистовой доски. Вариант, требующий больших материальных затрат, но позволяющий при необходимости сменить покрытие на другое, оставив основание из фанеры.
  3. Укладка черновой доски с последующим монтажом чистовой доски. Черновая доска позволяет использовать покрытие меньшей толщины, что снижает затраты на установку пола.

Технология установки деревянного пола

Конструкция деревянного пола состоит из двух основных частей:

  • Обрешетка. Деревянный пол укладывается на специальные балки – лаги. Они служат основанием, к которому крепятся доски перекрытия. Так как лаги несут основную нагрузку, к выбору материала для них и к их установке необходимо подойти ответственно. Для установки лаг используется брус сечением не менее 100х50 мм. Чтобы они служили долго, необходимо выбрать качественную древесину, без сучков и трещин.
  • Доска. Для укладки деревянного пола на лагах в частном доме используется специальная половая доска. С одного бокового торца на ней вырезан паз, а с другой шпонка. Благодаря такому замку доска входит одна в одну, формируя однородное и ровное покрытие. Для настила пола лучше использовать хвойные, чем лиственные породы дерева.
  • Столбы. Они являются опорами для лаг. Делают их из деревянных брусков или выкладывают из кирпича. Столбы из брусков предпочтительней, так как их при необходимости можно убрать. Чтобы пол был крепким и не качался, столбы должны быть установлены ровно.
  • Гидроизоляция. Для того чтобы дерево не впитывало влагу, между бетоном и лагами устанавливается слой гидроизоляции. Если монтируются опоры для лаг из деревянных брусков, гидроизоляция укладывается между грунтом и столбом. В случае установки лаг на кирпичные опоры, гидроизоляция укладывается и между ними. В качестве гидроизоляции чаще всего используют гидроизол или рубероид. Если его нет, можно применять плотный полиэтилен.

Экспликация полов по деревянным балкам. Форма 4 Экспликация полов

Форма 4

___________________
* Тип пола по рабочим чертежам.
** При применении типовой конструкции пола приводят только дополнительные данные.

2.5.4. На план кровли (крыши) наносят:

1) координационные оси: крайние, у деформационных швов, по краям участков кровли (крыши) с различными конструктивными и другими особенностями с размерными привязками таких участков;

2) обозначения уклонов кровли;

3) отметки или схематический поперечный профиль кровли;

4) позиции (марки) элементов и устройств кровли (крыши).
На плане кровли (крыши) указывают деформационные швы двумя тонкими линиями, парапетные плиты и другие элементы ограждения кровли (крыши), воронки, дефлекторы, вентшахты, пожарные лестницы, прочие элементы и устройства, которые указывать и маркировать на других чертежах нецелесообразно.
Пример выполнения плана кровли приведен в приложении 7.

2.6. Схемы расположения элементов сборных перегородок, заполнения оконных и других проемов

2.6.1. Схемы расположения элементов сборных перегородок (кроме панельных железобетонных), заполнения оконных и других проемов выполняют с учетом требований п. 3.3.

2.6.2. Допускается схему расположения элементов сборных перегородок совмещать с планами этажей.
Пример выполнения схемы расположения элементов сборных перегородок приведен в приложении 8.

2.6.3. Схему расположения элементов заполнения оконных проемов составляют на заполнение каждого типа. Сплошное заполнение между двумя смежными координационными осями учитывают как заполнение одного типа.
При комплектной поставке панелей с заполненными проемами схему расположения элементов заполнения не выполняют.
Пример выполнения схемы расположения элементов заполнения оконных проемов приведен в приложении 9.

Видео монтаж тихого чернового пола по деревянным балкам [№36]

Все об устройстве деревянного пола на лагах

Оглавление статьи:

Существует большое количество разнообразных строительных методов, с помощью которых можно произвести устройство деревянного пола на лагах. Климатические, а также геологические особенности напрямую влияют на выбор того или другого способа. Также немалую роль играют финансовые возможности владельца дома.

Для того, чтобы правильно осуществить данный рабочий процесс, необходимо учитывать все особенности, а также предназначение самого здания. Но все равно, не зависимо от того, какой именно вариант ремонта вы выбрали, все действия будут осуществляться согласно классическим решениям, которые являются действенными и надежными.

Основные типы полов с лагами

Лаги – это довольно обширное понятие, поэтому брус из дерева с прямоугольным сечением – это далеко не основное объяснение этого предмета. Они обладают такими техническими особенностями:

  • Минимальная толщина пластин должна составлять 160 мм;
  • В разрезе параметры бревен должны составлять 15 см;
  • При минимальных параметрах, размер шага при установке должен составлять 60 см.

Если вы хотите произвести монтаж качественного и надежного деревянного пола на лагах, с железобетонным укреплением, то рекомендуется использовать швеллер из металла. Материал, из которого созданы лаги не имеет большого значения. В любом случае они будут выполнять одну функцию, которая заключается в том, чтобы быть надежным основанием для чистового полового покрытия. Для того, чтобы такая установка держалась надежно, для укрепления можно использовать утрамбованный грунт, деревянные брусья, плиты из бетона.

Подпол: нужен он или нет

Учитывая геологическую обстановку, вы должны определить, следует ли соблюдать пространственное расстояние между землей и лагами. Если этого делать не обязательно, то вы сможете сэкономить определенное количество сил, денег и материалов. Для того, чтобы узнать, необходим подпол или нет, требуется руководствоваться сезонными показаниями уровня подземных вод.

Подпол в деревянном доме.

Если вода находится достаточно низко, тогда можно устроить простую и бюджетную установку пола по лагам. Главное проследить за тем, чтобы подобное половое покрытие не было чрезмерно холодным. Такой вариант отлично подходит для того, чтобы строить бани или дачи. В той местности, где преобладает теплый климат, такой пол можно устанавливать на зданиях с высоким цоколем.

Если  грунтовые воды располагаются высоко это может негативно отразиться на древесине. Для того, чтобы не испортить конструкцию, ее обязательно следует разместить выше уровня грунта.

В качестве каркаса для укрепления и возведения можно использовать небольшие столбики, которые делаются из кирпичей. Также можно применять такие материалы, как монолитный бетон и пенобетон. Перед тем, как возводить баню или жилое здание, требуется обязательно посетить местную метеослужбу для того, чтобы узнать об уровне подземных вод.

Классические схемы

Если присутствует подпольное пространство, то все схемы, которые известны на сегодняшний момент можно поделить на два вида:

  1. Деревянный пол на лагах с подпольем;
  2. Половое покрытие без подполья.

Те конструкции, в которых нет подпола, являются более холодными, но с помощью определенных материалов их можно утеплить. Половое покрытие с подполом имеет более широкие разновидности. Оно может быть оснащено теплоизоляцией, которая располагается между лагами или опорными деталями.

Самый простой холодный пол

Такую конструкцию необходимо устанавливать на сухую землю. Для начала требуется полностью устранить слой почвы с растительностью. После основательной зачистки грунта, его требуется тщательно утрамбовать. Ту территорию, которая предназначена для пола по лагам, следует полностью засыпать песком, щебнем или строительным мусором. Засыпанный слой также необходимо тщательно утрамбовать. Сделать это можно с помощью тяжелой колоды, которую можно прибить к обычной палке в виде рукоятки.

Каркас для пола с лагами.

После этого делается еще один слой из шлака или глины с повышенной плотностью. На этот слой будет монтироваться каркас для полового покрытия с лагами. Толщина слоя должна быть в несколько раз больше толщины бруса, который применяется для ремонтных работ.

Следует обратить внимание на одну очень важную вещь. Если для строительства вы используете шлак, то его необходимо доставить на место работы хотя бы за год до начала процесса. Согласно требованиям шлак должен лежать примерно такое количество времени.В последний засыпанный слой вы должны своими руками поместить лаги. Их верхняя линия должна быть на одном уровне с плоскостью основы.

Перед тем, как поместить в землю пиломатериалы, их обязательно следует обработать антисептическим веществом. Установку подобного вида следует проводить с соблюдением определенного шага. Он напрямую зависит от ширины половиц. Так как обычно для завершения этого ремонта используют шпунтованные доски, размером 37 миллиметров, то следует придерживаться дистанции в 60 сантиметров. Для строительства бани не уместно применять слишком толстые доски. При постоянном взаимодействии с водой, влагой и паром они будут деформироваться и портиться.

Таблица расчета шаг лаг.

Таким образом можно увидеть, что для строительства очень важно, чтобы шаг лаг соблюдался для качественной установки пола. Годовые кольца на соседних половицах должны быть направлены в разные стороны. Таким образом эти элементы самостоятельно будут заботиться о своем техническом состоянии.

Утепленное покрытие

Для начала необходимо сделать котлован, который в дальнейшем засыпается теплоизоляцией. Слой теплоизоляционного материала следует накрыть вторым слоем, который состоит из мешков для извести или цемента. Эти мешки требуется укладывать в несколько рядов.

После этого укладывается слой щебня, толщина которого должна составлять около 8 сантиметров. Его следует утрамбовать и наполнить раствором извести. Сверху устанавливается покрытие из рубероида. На него монтируется лист ДВП, с толщиной около трех сантиметров. Наконец требуется сделать завершающий слой из мелкого или среднего керамзита.

Извините, ничего не найдено.

Всю эту основу, которая делается для пола по лагам, необходимо залить небольшим слоем бетонного раствора. Большая часть раствора должна содержать песок. После застывания раствора его следует засыпать песком и следовать всем инструкциям, которые описаны немного выше в данной статье.

Холодный пол с теплым подпольем

Для начала необходимо провести стандартные подготовительные работы. Процесс отличается тем, что если подготовить основание, тогда не обязательно делать насыпь из прокаленного песка. В таком случае достаточно сделать небольшие столбики, которые необходимы под лаги для пола. Для того, чтобы создать такую опору, следует использовать блоки из пенобетона. Каждый столбик – это отдельная и независимая деталь, которая устанавливается и заливается отдельно от остальных, согласно предварительным разметкам.

Блоки из пенобетона для создания опоры.

Следует обратить свое внимание на то, что доски для чистового покрытия необходимо устанавливать в крест по отношению к лагам. Если над лагами не будет устанавливаться дополнительная обрешетка, тогда их необходимо устанавливать поперек досок. Требуется четко распланировать установку, определить оптимальное расстояние и произвести прочие дополнительные расчеты.

Разметку следует делать на той части, на которую будет идти упор в конце всей конструкции. Первая лага должна располагаться таким образом, чтобы между стеной и боковой часть было расстояние около 15 сантиметров. Такая дистанция должна соблюдаться с обеих сторон.

Пример правильной установки лаг на столбики.

Пример такой установки вы можете увидеть на фото. Строитель, который самостоятельно занимается подобным строительством и делает все по своему усмотрению, может немного перемещать столбики так, как ему будет более удобно. Фундамент для опорных деталей должен заливаться сплошным рядом или возле каждой опоры отдельно.

Следует обязательно учитывать ту особенность, что уровень фундамента должен выходить за контур опоры, хотя бы на пять сантиметров. Из этого следует, что опалубка для пола по лагам должна устанавливаться таким образом, чтобы полоса фундамента была больше по ширине и длине, чем сам ряд на размер около 10 сантиметров.

Такие же параметры для фундамента должны соблюдаться, когда устанавливаются опоры в отдельном порядке. Когда вы заливаете бетонную основу, то должны помнить, что все действия должны осуществлять по определенной инструкции. Для начала утрамбовывается земля. После этого монтируется опалубка, у которой высота бортов должна составлять 10 сантиметров. Для укрепления на дно крепится сетка из арматурных прутьев. Далее заливается само бетонное основание и сохнет в течении трех суток. После полного высыхания делается гидроизоляция и установка опор. Устройство деревянного пола по лагам с гидроизоляцией можно осуществить, применяя обыкновенную полиэтиленовую пленку.

Гидроизоляцию поможет сделать обычная полиэтиленовая пленка.

Если необходимо выровнять поверхность опор, то используют раствор на основе цемента. Если необходимо наносить слой, толщина которого составляет более 5 сантиметров, тогда в цемент погружают сетку из арматурных прутьев. После того, как опора будет выровнена, на нее следует разместить слой гидроизоляции. После этого требуется поместить деревянное покрытие, толщиной 3 сантиметра, которое обработано антисептическим веществом. Такая укладка лаг просто необходима для пола. Даже сами лаги должны быть обработаны антисептиком, иначе вся работа ничего не стоит.

Подпольное пространство, которое характерно для холодного вида полового покрытия, полностью заполняют шлаком или керамзитом. Позволяется оставить только небольшой слой свободного пространства, размером 5 сантиметров. Также должен присутствовать небольшой технологический проем, для циркуляции воздуха в подполье.

Схема конструкции пола с подпольем.

Согласно современным строительным требованиям, которых обязательно стоит придерживаться, когда строишь деревянный пол на лагах, если площадь здания составляет 15 квадратных метров, тогда должно присутствовать два проема для циркуляции воздуха, которые должны размещаться в двух противоположных плинтусах. Общие параметры этих отверстий должны составлять около 20 квадратных сантиметров. Для того, чтобы эти отверстия не пострадали от острых зубов мышей, их следует закрыть, используя сеточку из прочного цветного металла.

Конструирование теплого полового покрытия с холодным

Если вы решили создать подобные полы по лагам, то в данном случае технология немного отличается от предыдущей тем, что утепление размещают не подполе, а в каркасе, который делается из лагов.

Для того, чтобы установить утеплитель, необходимо к брусу прикрепить две рейки с обеих сторон. Эти рейки будут удерживать черновое половое покрытие.

Черновой пол перекрывают полиэтиленовой пленкой, после чего устанавливают минеральную вату или слой керамзита. Между теплоизоляцией и верхним перекрытием лаги стоит оставить небольшое отверстие для вентиляции. После этого деревянный пол на лагах не может обойтись без монтажа пароизоляции. В завершении пароизоляционнный слой необходимо накрыть досками.

Также отличительная черта заключается в том, что немного изменен метод создания вентиляции теплого покрытия с неутепленным подполом. В данном случае для циркуляции воздуха используют проемы, которые размещаются непосредственно в цоколе. Отверстия должны размещаться через каждые 5 метров. В холодное зимнее время их необходимо закрывать.

Если вы тщательно изучили эту статью, то у вас должна получится отличная качественная и надежная конструкция деревянного пола, которая создается по лагам. Советы и практичные руководства, предоставленные в этом описании помогут вам создать свой собственный проект строительства. Методы строительства, которые вы здесь увидели – это основные способы, с помощью которых можно произвести устройство пола по лагам.

Если вам известны какие-то другие, более измененные способы, то это означает, что вы нашли модернизированный и разработанный по-новому классический вариант. Все детали и особенности могут добавляться или устраняться, в зависимости от того, в каких климатических условиях будет находиться половое покрытие, а также какие нагрузки на него будут возлагаться. Используйте наши советы и руководства, ведь только с правильной инструкцией мы стелим, устанавливаем и ремонтируем полы на лаги.

Устройство пола по лагам: пошаговое руководство монтажа

Работы, связанные с устройством пола на лагах (деревянных балках) достаточно просты и не требуют специальных строительных навыков и инструментов. Если вы решили сделать пол на лагах своими руками, то у Вас это обязательно получиться, а уж тем более с нашим пошаговым руководством.

Древесные плиты на деревянных балках образуют жёсткое, идеально ровное покрытие, для дальнейшей отделки пола любым материалом, например, паркетом, ламинатом, линолеумом, ковровым покрытием и даже керамической плиткой. Даже если Вы поручите монтаж пола на лагах профессиональным строителям, всё же стоит ознакомиться с отдельными этапами монтажа.

Укладку лаг для пола можно начинать только после окончания всех влажных работ, таких как штукатурка, и полного высыхания здания. В противном случае деревянные лаги будут эту влагу впитывать в себя, что в дальнейшем грозит их искажению.

Шаг 1 – укладка пароизоляции

Начнём с укладки на очищенное основание пароизоляционной плёнки. Эта плёнка будет эффективно защищать древесину от накапливания влаги, которая всегда накапливается в бетонных элементах (полы, стены). При укладке стоит завернуть плёнку на стены на высоту 3-5 см выше будущего уровня пола, после укладки все стыки нужно склеить скотчем.

Укладка пароизоляционной плёнки

Шаг 2 – установка лаг

В местах установки деревянных балок следует уложить звукоизолирующие полосы из войлока или резины. Размеры лаг для пола должны быть по крайней мере 5-6 см в ширину, а расстояние между лагами пола зависит от предполагаемых нагрузок и толщины используемых древесных плит, смотрите таблицу.

Толщина плит USB, ммРасстояние между лагами, см
2590
2260
1840

Ширину между лагами будет разумно высчитать исходя из ширины плиты, отталкиваясь от данных в таблице, что бы не получилось так, что край у Вас будет болтаться в воздухе между лагами.

Монтаж деревянных балок на звукоизоляционные полосы из резины

Шаг 3 — выравнивание

При монтаже балок, следует позаботиться об их выравнивании, максимальный допуск на отклонение – 1 мм на 2 метра, тогда ваш пол будет идеально ровным. Что бы уложить лаги ровно, нужно по периметру стены отбить один уровень. Сделать это можно с помощью лазерного или водяного уровня. По этим меткам устанавливаются края балок, что бы середина была ровной, при установке пользуйтесь строительным уровнем. Прикладывайте уровень как минимум на три балки, так Вы добьётесь большей точности.

Крепление лаг к бетонному полу осуществляется дюбель-гвоздями, если у вас неровный пол, при необходимости подкладываются деревянные брусочки.

На верхнюю сторону балки также приклеиваем шумозоляционную ленту

Шаг 4 — утепление

Если Вы планируете утепление пола на лагах, то следующим шагом будет укладка утеплителя. Можно использовать мягкие плиты из минеральной ваты, либо другой подходящий Вам утеплитель.

Укладка утеплителя между лагами

Шаг 5 – укладка плит

Плиты можно укладывать параллельно или перпендикулярно балкам. Укладывать их необходимо так, что швы не совпадали, то есть в шахматном порядке. Край плиты должен занимать половинку балки, что бы можно было рядом положить следующую.

Шаг 6 – прикручивание плит

Листы USB лучше всего крепить к лагам саморезами по дереву. Размещаются они не ближе 8-ми мм от края плиты, на расстоянии 15 см по периметру и 30 см в средней части листа, избегая прикручивания четырёх саморезов по углам плиты. Саморезы соседних плит должны быть смещены относительно друг друга, примерно на 5-6 см. Если плиты не связаны системой «шип-паз» необходимо между ними оставить щель шириной 3 мм, которую в дальнейшем необходимо будет заполнить клеем для дерева. У стен необходимо оставить зазор под расширение около 1 см.

После этих шести несложных  шагов, устройство пола по лагам готово и можно приступать к дальнейшей укладке напольного покрытия.

Каркасный дом своими руками. Подготовительные работы для укладки пола на лагах

После того как мы рассмотрели строительство каркаса дома начнем разбирать устройство полов по лагам. Эта статья является вводной и рассказывает как выбрать лаги для пола, из чего состоит пирог пола по лагам и какой материал лучше использовать для пола по лагам. Кроме того, мы детально рассмотрим каким должно быть расстояние между лагами пола (шаг лаг) и каким должен быть размер лаг. В конце статьи будет приведен детальный расчет материалов для устройства пола по лагам и расчет лаг, плюс необходимый инструмент, который понадобится при установке пола пол лагам.

Содержание: (скрыть)

На каком этапе делать пол на лагах

У Вас к этому моменту должны быть залиты фундаментные столбы и ростверк, по ростверку уложена рулонная гидроизоляция, к поверхности ростверка через гидроизоляцию закреплен брус нижней обвязки (лаги будут опираться именно на него), также может быть готов и каркас дома, хотя это и не обязательно.

Т.е. монтаж пола на лагах Вы можете начинать и после сборки каркаса и до него.

Завершающие работы по монтажу пола, а именно укладку теплоизоляции и чистового пола (шпунтованной доски) очень желательно делать после малярки стен. Если же делать малярку стен после укладки чистового пола, то он неизбежно загрязнится в шпаклевку, краску и просто грязь, которая будет носиться за ногами. Надежно защитить чем-то уже уложенный пол, из опыта, практически не возможно.

Если после прочтения этой статьи Вы поймете, что для опоры лаг Вам понадобятся промежуточные опорные столбики, то хотя бы их (столбы) я советую сделать именно до сборки каркаса. Так Вам будет проще делать столбики и носить все необходимые для них материалы (бетон, кирпич).

Прежде чем приступить к устройству пола, Вам необходимо сделать следующее:

  • выбрать материал покрытия пола;
  • решить, нужно ли утеплять Ваш пол;
  • подобрать сечение лаг, учитывая толщину утеплителя;
  • подобрать шаг лаг;
  • определить шаг столбиков под лаги;
  • посчитать необходимые объемы всех материалов.

Конструкция пола на лагах

Для начала схематически покажу, из чего состоит пол на лагах, тогда дальше будет понятнее, о каких элементах пола идет речь.


Устройство пола на лагах

Выбор материала для покрытия пола на лагах

Выбор этот зависит в первую очередь от Ваших личных предпочтений и требований к полу с точки зрения эстетики, экологичности, скорости монтажа и конечно стоимости. Так, если Вы хотите пол из натурального дерева, то подойдет покрытие – доска (шпунтованная или не шпунтованная). Если же пол Вы планируете покрывать чем-то, например, ламинатом, то также можно рассмотреть варианты укладки по лагам фанеры или ОСБ вместо доски.

Минимальная толщина фанеры для покрытия пола – 12 мм при шаге лаг 30 см. Минимальная толщина ОСБ – 18 мм при таком же шаге лаг (30 см).

Из опыта, чаще всего для покрытия пола на лагах используется шпунтованная доска, поэтому в данной статье мы рассмотрим подробнее именно этот вариант покрытия пола.

Выбор породы дерева для покрытия

Сосна, ель, пихта – используются для доски пола чаще всего, подходят для полов с небольшой нагрузкой, так как эти материалы довольно мягкие, на них легко делаются вмятины. Если же Вы решили укладывать пол из этих материалов в помещения с большой проходимостью и нагрузкой, то постарайтесь относиться к покрытию максимально бережно и не ходить по нему на тонких каблуках. Не подходит для влажных помещений.

Осина и ольха – лечебные породы дерева, поэтому подойдут для спальни и детской комнаты.

Дуб — плотная и прочная древесина, стоит дороже, но зато пол из такой доски будет очень прочным и долговечным.

Сибирская лиственница – твердая, как дуб, благодаря смолам практически не гниет, поэтому подойдет для любых полов, в том числе с повышенной влажностью, например для бани. Дороже сосны в 2-3 раза. Также для полов в бане можно использовать ольху, березу, бук.

Вообще не используется для дощатых полов — смерека (слишком мягкая древесина), а липа и тополь используется только для нежилых помещений.

Добавлю, что хоть доска из дуба и лиственницы дороже, чем более распространенная доска из сосны, но пол такой точно прослужит не только Вам, но и Вашим внукам (если есть такая цель) в то время, как пол из сосны уже заменят по нескольку раз. Но если нет такой потребности, чтобы доска без замены служила 100 лет, то выбрав доску из сосны Вы можете рассчитывать лет на 50. При правильной укладке и должном уходе конечно же.

Шпунтованная или не шпунтованная доска


Шпунтованная доска. Соединение в прямоугольный шпунт (шип-паз)


Доска не шпунтованная. Соединение впритык с прямыми кромками

Те полы, которые мы привыкли видеть в старых домах – с щелями и неровной поверхностью, это  полы из обычной не шпунтованной доски. Так что, какой бы идеальной геометрии бы не были новые не шпунтованные доски, Вы должны понимать, что именно так будет выглядеть пол через пару десятков лет. Исключением может быть только не шпунтованная доска из крепких пород дерева, таких как дуб или сибирская лиственница.

Поэтому не шпунтованная доска из недорогих пород дерева (сосна, ель, пихта) подойдет только для чернового пола, т.е. пола, который будет сверху покрываться.

Для чистового деревянного пола нужно брать доску шпунтованную.


Шпунтованная доска

Это пол совсем другого уровня и совсем не тот, что мы привыкли видеть в старых домах (скрипит, щели, не ровный и т.п.).

Толщина и размер доски для пола


Основные размеры доски

Толщина доски

Доски бывают толщиной от 20 до 40 мм. 

Часто при выборе толщины руководствуются принципом – чем толще доска, тем крепче пол. Но в данном случае следует помнить о том, что дерево – это натуральный материал, который имеет свойство ссыхаться и при этом его (дерево) немного ведет, выкручивает. Так если, к примеру, взять для пола доску 40 мм не высушенную как следует в сушильных камерах, а сырую (как правило, ее и берут, так как она дешевле), то такая доска будет вести себя во время естественного высыхания очень резко. Может и саморез вырвать, которым она закреплена. И при этом такая же не достаточно высушенная доска меньшей толщины (22, 24 мм) будет себя вести гораздо лучше (меньше массив, меньше сила массива, соответственно саморезы не повырывает). Поэтому наиболее практичная толщина доски для пола – 22, 24 мм. Если же брать более толстую доску – 30, 40 мм, то только высушенную в сушильных камерах до влажности 10%, максимум 12%.

Ширина доски

Ширина доски бывает тоже разной – 100, 120, 140 и даже 200 мм. Так же, как и с толщиной, тут нужно делать свой выбор в зависимости от влажности древесины. При влажности 12% можно брать широкую доску (150-200 мм), недосушенную лучше взять поуже – 100 мм. Наиболее популярной считается последняя ширина доски – 100 мм.

Длина доски

Доски на пилорамах продаются длиной кратно 1 мету, т.е. 3, 4, 5 и 6 м. Длиннее не бывает. Если доски Вы планируете укладывать со смещением, то в принципе длина не имеет особого значения, и можно заказать доску покороче (она немного дешевле), но сам способ укладки более трудоемкий (много стыков). Если же доски будут укладываться без смещения, то идеально конечно взять доску по длине (или по ширине комнаты). Так, например, для комнаты размером 7х4 м – длиной 4 метра, а для комнаты 4х3 м – длиной 4 или 3 метра.


Варианты укладки доски пола: а) со смещением; б) без смещения

Сорт дерева

Какой сорт выбрать – зависит от назначения дощатого покрытия (чистовой он будет или же будет покрываться сверху) и от финансовой возможности, а также от того каким защитным средством Вы планируете покрывать доски сверху, если это чистовой пол (лак, краска, воск).

Высший сорт. Доски этого сорта самые качественные, но и более дорогие. Они совсем без сучков, что кстати не всем нравится. Это чисто дело вкуса. Подойдут для покрытия прозрачными составами, под которыми видна структура дерева (лак, воск, масло), и нет смысла покупать такие дорогие доски под такое покрытие, как краска.


Высший сорт доски

1 сорт. Доска с живыми светлыми сучками. Оптимальный вариант в вопросе цена/качество под покрытие прозрачными составами, проявляющими структуру дерева.


Доска 1 сорта

2 сорт. На поверхности досок видно много сучков, среди них есть мертвые темные сучки. Идеальный вариант для пола под покраску. Сучки все равно видно не будет.


Доска 2 сорта

3 сорт. Доски имеют заметную кривизну, плохую геометрию, много сучков (иногда даже выпадающих). Доска эта заметно дешевле, но дольше и дороже будет её укладка (подгонять, обтесывать, циклевать). Поэтому такая доска — подходящий вариант для полов подсобных и технических помещений, где особо обтесывать и циклевать не нужно.


Доска 3 сорта

Влажность

Как уже говорилось выше – идеальный вариант – это доска, высушенная в специальных сушильных камерах на пилораме до влажности 12%. Такую доску нужно транспортировать и монтировать в сухую погоду (не в туман и не в дождь). Более экономичный вариант – не сушеная доска, влажность 18-20%. Её нужно укладывать как можно быстрее. Т.е. в день поставки уже быть готовым к монтажу (иметь соответствующий инструмент и уже смонтированные лаги пола). Либо если монтаж Вы планируете делать не самостоятельно, то нанимать на день поставки бригаду монтажников. Если не уложить не сушеные доски сразу, то они начнут подсыхать, выкручиваться, выдуваться дугой. Все это приводит в итоге к убыткам, так как такую доску уже придется циклевать, чего можно избежать, уложив ее сразу. 

Способ укладки доски (ориентация)

Доски принято укладывать в спальнях и комнатах отдыха — вдоль направления света из окон, а в помещениях повышенной проходимости, типа тамбура и коридора – вдоль направления движения.


Ориентация укладки доски пола

Утепление пола на лагах

Если речь идет о полах первого этажа, то их нужно утеплять обязательно и всегда, без исключения. Не утеплять можно  только тот пол на лагах, который снизу граничит с отапливаемым помещением, например отапливаемым подвалом. Для утепления пола на лагах лучше всего подойдет паропроницаемый утеплитель, например базальтовая минеральная вата или вата из стекловолокна.  В полах на лагах утеплитель не несет нагрузки, поэтому подойдут мягкие позиции плотностью 30-50 кг/м3. Толщина утеплителя зависит от региона, в котором Вы находитесь, обычно это не меньше 150 мм, но в некоторых регионах России толщина достигает 200 мм, поэтому её нужно считать. Мы делаем такие расчеты, спрашивайте – посчитаем. Если не считать, то лучше взять с запасом.

Устройство деревянного пола на лагах

Порода дерева, сорт, влажность. Лаги делаются чаще всего из недорогого массива сосны, ели, пихты, реже из более дорогого дерева лиственницы. Сорт 2-3. Влажность 18-20%.

Подбираем сечение лаг

Сечение должно быть прямоугольным с примерным соотношением высота  равна 1,5-2 ширины. С таким сечением лаги работают лучше всего.


Сечение лаг. Оптимальное соотношение высоты и ширины

Сечение лаг зависит от пролета, на который эти лаги будут уложены. Величина пролета в данном случае – это расстояние между брусьями нижней обвязки, на которые лаги будут опираться.


Величина пролета

А также сечение лаг, а именно их высота (hлаг на рисунке ниже), зависит еще и от толщины утеплителя (hут), который нужно будт поместить между ними. И тут нужно обязательно помнить, что между верхней границей утеплителя и доской пола должен быть вентиляционный зазор hвент=2-3 см. А снизу утеплитель будет укладываться на накат (hнакат), который кладется на черепной брусок (hч.б.), закрепленный к лагам.

Таким образом, минимальная высота лаг высчитывается по формуле: hлаг=hч.б.+hнакат+hут+hвент,

где:

— hч.б.=50 мм;

— hнакат≥25 мм;

— hут рассчитывается для конкретного региона;

— hвент=2-3 см.


Вентиляционный зазор между утеплителем и доской

Для того, чтобы не укладывать дорогие лаги большого сечения, величину пролета можно уменьшить за счет установки промежуточных опор – опорных столбиков под лаги.


Уменьшение пролета за счет установки промежуточной опоры — опорного столбика под лаги

Ниже я приведу сечения лаг для разных пролетов при условии, что лаги будут уложены не чаще, чем 70 см.


Шаг лаг

Если же у Вас шаг лаг меньше 70 см, то приведенные сечения будут с небольшим (действительно с небольшим) запасом.

(пролет  — сечение лаг)

  • 2 м – 110х60 мм;
  • 3 м – 150х80 мм;
  • 4 м – 180х100 мм;
  • 5 м – 200х150 мм;
  • 6 м – 220х180 мм.

Если Ваш пролет имеет промежуточное значение, то сечение лаг лучше взять с запасом, т.е. такое что подходит на ближайший к Вашему больший пролет. Либо же спрашивайте, мы Вам посчитаем.

Ну а шаг лаг больше 70 см допустим только при условии покрытия пола толстой доской, больше 40 мм, что встречается крайне редко. Поэтому в рамках данной статьи сечения лаг, уложенных с таким большим шагом (800-1000 мм) мы не рассматриваем. Если у Вас будет такая толстая доска, то спрашивайте, посчитаем.

Промежуточные опорные столбы под лаги имеет смысл устанавливать с шагом от 2 до 1 метра. Оптимально 1-1,2 м. Сечения лаг в таком случае будут такие:

(шаг опорных столбов – сечение лаг)

  • 2 м – 110х60 мм;
  • 1,5 м – 100х50 мм;
  • 1,2 м – 90х50 мм;
  • 1 м – 80х50 мм.

Все сечения лаг, которые я привела в этом пункте (с опорными столбами и без них) — оптимальные для указанных пролетов. Брать сечение меньше — не безопасно. А больше можно. Поэтому если у Вас, например, есть в наличии лаги большего сечения, чем Вам требуется, то можно их смело применять.

И еще. Я не учитывала толщину утеплителя, подбирая сечения, так как толщина эта в каждом регионе будет разная, а у кого-то пол вообще будет не утеплен. Так что если Вам требуется уложить в пол, к примеру, 150 мм минеральной ваты на пролет 2 м, то указанное мною сечение для этого пролета 110х60 мм нужно увеличить так, чтобы между утеплителем и доской пола был вентиляционный зазор минимум 20 мм. Считаем — 150+20=170 мм, это и будет наша минимальная высота лаги. Тогда сечение ее может быть 170х60 мм или больше (170х80 мм, 170х100 мм и т.д.).

Шаг лаг

Шаг лаг зависит от толщины покрытия пола. Чем прочнее покрытие пола, тем реже можно ставить лаги. И наоборот, если покрытие пола тонкое и не очень прочное, то лаги придется укладывать часто.

Ниже я приведу разные варианты покрытий пола и рекомендуемый шаг лаг.

(толщина доски – шаг лаг)

  • 20 мм – 30 см;
  • 24 мм – 40 см;
  • 30 мм – 50 см;
  • 35 мм – 60 см;
  • 40 мм – 70 см;
  • 45 мм – 80 см;
  • 50 мм – 100 см.

Опорные столбы под лаги

Делаются из кирпича марки М 100. Часто говорят и пишут, что силикатный кирпич нельзя применять на опорные столбики. Это утверждение справедливо только для участков с высоким уровнем грунтовых вод (меньше, чем 2 метра от поверхности грунта). Тогда лучше применить красный кирпич. В остальных же случаях одинаково хорошо подойдет и красный и силикатный кирпич.

Гидроизоляция пола по лагам

Кладется на фундамент для обрыва капиллярного поднятия грунтовых вод, а также на кирпич перед лагами для дополнительной защиты. Количество слоев гидроизоляции зависит от её толщины. Так если гидроизоляция толщиной 3 мм, то достаточно 1 слоя, если тоньше, то в 2 слоя. Толь использовать не рекомендуем, но если она есть у Вас в наличии, то для нормальной гидроизоляции её нужно укладывать в 2-3 слоя.

Звукоизоляция пола по лагам (звукоизоляционные подкладки)

Помогают гасить ударный шум. Кладутся на рубероид непосредственно под лаги. Размером они должны быть чуть больше толщины лаги, примерно на 1 см выступать за край лаги с каждой стороны. Например, для лаги 100х150 мм (ширина х высота), звукоизоляционная подкладка должна быть размером 120х120 мм.


Звукоизоляционная подкладка. Размер выступа за лаги

Делаются такие подкладки из самых разных материалов: обрезки фанеры, ДСП, ОСБ, антисептированные деревянные досточки, пробковая подложка, специальная компенсационная лента или же подложка из вспененного полиэтилена (как под ламинат, только толще). Рекомендуемая толщина такой подложки 1-4 см.

Фундамент под столбики для пола на лагах

Также Вам понадобится небольшое количество бетона для устройства фундамента под столбики. Фундамент этот может быть как отдельным под каждый столбик, так и общим на одну линию столбиков, как Вам удобнее.


Отдельный фундамент под каждый опорный столб

 
Общая фундаментная лента под каждый ряд опорных столбов

Подготовка основания пола по лагам

Ну и последнее, что Вам понадобится – это щебень (примерно 4 см на всю площадь основания под пол) или мятая глина (примерно столько же, 4-5 см).

Расчет количества материалов для пола по лагам

Для того, чтобы начать расчет, нужно сделать чертеж помещения в масштабе. На чертеже схематически показать окна и двери.


Чертеж помещения

Теперь нужно сделать раскладку лаг пола. Шаг подбираем с учетом толщины доски. Например, у нас будет доска пола толщиной 24 см, лаги под такую доску нужно устанавливать с шагом 40 см.

В первом помещении (коридор) у нас доски будут уложены по ходу движения, а лаги, соответственно, перпендикулярно. Во второй комнате, так как это спальня, доски будут уложены вдоль направления света из окон, а лаги, опять же перпендикулярно. Отступ первой лаги от стены должен быть не меньше принятого шага лаг, т.е. ≤ 40 см. Дальше с шагом 40 см.


Размечаем оси лаг

Обратите внимание – шаг, это расстояние между осями лаг. Сделав такую раскладку, мы уже знаем, сколько нам понадобится лаг.


Раскладка лаг

Теперь определимся с сечением этих самих лаг. Допустим нам нужно поместить между ними 50 мм утеплителя, соответственно высота будет 150 мм (50 мм ваты + вентиляционный зазор 20 мм + черепной брусок 50 мм + накат 30 мм = 150 мм). 

При нашем шаге 40 см, на пролет 2м (первое помещение) по несущей способности, с учетом требуемой высоты не менее 150 мм, подойдут лаги сечением 150х50 мм (даже с запасом) без дополнительных опорных столбов под лаги.

На пролет 4м (второе помещение) таких лаг без промежуточных опор мало. Тут нужны лаги сечением 150х100 мм. Поэтому у нас есть три варианта.

  1. Купить все балки одного сечения (150х100 мм) и использовать их.
  2. Купить нужное количество балок сечением 150х50 мм и нужное – 150х100 мм. Но покупать по паре лаг разного сечения по деньгам может обойтись почти так же, как и купить сразу много лаг одного сечения.
  3. Купить все лаги меньшим сечением (150х50 мм), но во втором помещении установить промежуточные опорные столбики под лаги. По одному столбику на каждую лагу.

Примечание: Вариант — купить все балки сечением 150х50 мм и срастить их для получения 150х100 мм мы не рассматриваем, так как сращивать балки перекрытия по высоте не рекомендуется. В лаги потом будет крепиться покрытие пола и крепеж будет попадать на стык половинок лаг или близко к стыку, что будет негативно сказываться на надежности закрепления покрытия пола.

Если Вы выбрали третий вариант, то нужно подсчитать количество материалов на столбики. На каждый столбик идет 4 кирпича, кусок рубероида 52х52 см, подкладка под лагу, и бетон на фундамент пол столбик.

Расчет количества доски

Обычно заказ на доски принимается в м2. Реже в штуках или м3. Дальше привожу пример расчета. 

Площадь. Допустим Вам нужно покрыть доской эти же два помещения: первое 2х2 м и второе 3х4 м. 

1.Подсчитываем площадь каждого помещения.

S1=2х2=4 м2; S2=3х4=12 м2.

2.Теперь суммируем площади S=S1+S2=4+12=16 м2

И определяемся, что наша доска должна иметь толщину 24 мм и ширину 100 мм. Длину нужно заказывать самую удобную, исходя из имеющихся размеров помещения. В нашем случае удобно взять длину 4 м: цельная доска пойдет на второе помещение, а оставшиеся доски мы порежем на 2 части и покроем пол первого помещения. Таким образом, наш заказ будет звучать так: 16 м 2 доски длиной 4 м, шириной 100 мм и толщиной 24 мм.

Штуки. Определяемся, вдоль какой стены будут уложены доски. Например, мы решили уложить их в первом помещении вдоль стороны а (т.е. по ходу движения), а во втором помещении вдоль стороны в (перпендикулярно к входу).

Тогда для расчета количества досок на каждое помещение мы делим длину стороны, перпендикулярно к которой доски будут укладываться (сторона г для 1 помещения и сторона б – для второго) на ширину нашей доски.

Д1=2000мм/100 мм=20 шт.

Д2=3000 мм/100 мм=30 шт. 

Итого нам нужно 20 досок длиной 2 метра и 30 досок длиной 4 метра, шириной 100 мм и толщиной 24 мм, либо же 40 досок длиной 4 м.

Объем. Если Вам нужно подсчитать кубатуру (объем) доски, то площадь доски нужно умножить на толщину доски (все в одних единицах).

16 м2х0,024 м=0,38 м3.

Также Вам понадобится материал для покрытия пола (лак, воск, масло, краска) и шпаклевка для дерева.

И не забывайте, что лаги, накат и черепной брусок должны быть пропитаны антисептиком. Желательно до их укладки. Читайте подробно о том, как пропитать дерево антисептиком самостоятельно в пункте Защитная обработка пиломатериалов.

Инструменты для устройства пола по лагам

А также не забудьте подготовить до момента монтажа пола следующие инструменты:

  • Молоток;
  • Рулетка;
  • Водный уровень обычный и водный металлический уровень длиной 2 метра;
  • Дрель;
  • Перфоратор;
  • Электро-лобзик или обычная пила;
  • Шуруповерт;
  • Гвоздодер;
  • Топор;
  • Рубанок;
  • И расходные материалы (дюбеля, саморезы по дереву, гвозди).

Следующая статья Каркасный дом своими руками. Укладка пола на лагах.

Устройство пола по лагам | Фанерный пол на лагах

15
Апр

Фанерный или деревянный пол на лагах – это простой и лёгкий способ поднять пол, не перегружая перекрытия тяжёлыми материалами.

Давайте по порядку, что такое лаги, чем они хороши и, конечно, как устроен пол на лагах.
Лаги — это, как правило, деревянные балки (бруски), на которые укладывается настил пола.
Для лаг следует использовать не струганные доски 2 или 3 сорта из здоровой древесины мягких лиственных и хвойных пород. Обзол у досок должен быть без коры, и сами лаги пропитаны антисептиком.
Так же в качестве лаг, кроме деревянных брусков, могут выступать брёвна, пластиковые или металлические балки. Но чаще, всё же, используют дерево.

Лаги укладываются на бетонную часть пола, образуют выравнивающую обрешетку, будущего настила. На них опирается финишный пол и финишное покрытие – это фанера или половая доска.

Плюсы фанерного или деревянного пола на лагах

Лаги легче, быстрее и чище монтируются, также лаги стоят на много дешевле, чем любое другое половое покрытие (особенно это заметно, когда пол нужно поднять на значительную высоту). В дальнейшем такой пол намного проще ремонтировать, не нужно менять всё сразу, можно заменять по частям.

Пол на лагах теплее, у него лучше звукоизоляция, к тому же в него можно спрятать инженерные коммуникации. Благодаря лагам на основу пола приходится меньшая нагрузка, за счет её равномерного перераспределения. Также не забывайте что пол на лагах – это экологичный пол.

А каким будет верхний слой — фанерным или деревянным — решаете вы.
С одной стороны, фанеру намного проще и быстрее укладывать, а затем на нее можно положить любое напольное покрытие (ламинат, линолеум, пробку).
С другой стороны, деревянный пол, как правило, уже может являться финишным, в завершении его нужно будет только покрасить.
Подробнее разберём как сделать фанерный пол на лагах.

Устройство пола по лагам

Установка деревянных лаг

1. Перед установкой лаг поверхность пола желательно гидроизолировать, чтобы возможная влага не разрушала деревянные конструкции. Гидроизоляцию можно произвести с помощью обмазочной гидроизоляции.
Также для дополнительной шумо- и теплоизоляции можно использовать прокладку из пробки, вспененного полистирола.

2. Лаги следует укладывать параллельно окну, чтобы доски покрытий затем можно было положить вдоль линии света. Расстояние между лагами деревянного пола должно быть 50 см.

3. Между лагами и стеной нужно оставлять зазор шириной 3-4 мм. Этот зазор делается, чтобы пол не вспучился, так как во время перепада влажности весной и осенью, древесина склонна к набуханию и расширению.

4. Длина стыкуемых лаг должна быть не менее 2 метров, а рекомендуемая толщина 40-50 мм, а ширина 80-100 мм.

5. Если основание пола неровное, то под лаги подкладываются бобышки. При этом высота всех лаг должна быть одинаковой (все лаги должны находиться в одной плоскости). Ровность установки лаг следует проверять с помощью строительного уровня. Перед самой установкой лаг пол очистить от мусора и стружек.

6. Лаги крепят дюбель гвоздями (для лаги толщиной 50 мм, нужен дюбель-гвоздь 120 мм), что бы шляпка не соскакивала дополнительно следует одеть шайбу, в последствии шляпки нудно обязательно притопить, чтобы они не утыкались в фанеру. Расстояние между дюбель-гвоздями 50 см.

7. После установки лаг делается обрешетка. Обрешетка – это установка опорных брусков, состыковочных лаг и ригелей (поперечных лаг). Размер обрешетки должен соответствовать размерам фанеры, то есть края фанеры должны опираться на бруски.
Ригеля кладутся не реже чем через 50 см друг от друга, при этом они также должны выравниваться по уровню. При необходимости под ригеля подкладывают бобышки (деревянные прокладки), к которым они крепятся с помощью саморезов.

Укладка фанеры на деревянные лаги

1. После установки лаг можно утеплить наш будущий пол на лагах, а точнее заполнить промежутки между лагами тепло- и звукоизолирующими материалами – минеральной ватой, пенополистиролом, пенопластом, мелким керамзитом. Но самый простой и компактный способ — это минеральная вата. Если выбор пал на неё работайте обязательно в перчатках и маске.
После укладки минеральной ваты рекомендую её застелить паро-гидроизоляцией и закрепить строительным степлером.

2. После укладки тепло-звукоизолирующих материалов можно приступать к укладке и привинчиванию фанеры. Потребуется фанера толщиной не менее 18 мм и саморезы длиной 50 мм (из расчета, что толщина лаги 50 мм, а толщина фанеры 18 мм).

3. Саморезы крепятся по всей длине лаги с шагом 5-10 см, для удобства лучше всего прочертить линию и ориентироваться по ней. Золовки саморезов также старайтесь притапливать.

4. Укладывая соседний лист фанеры, оставляйте небольшой зазор в 2-3 мм – это позволит избежать скрипа.

5. После того, как все фанерные листы уложены и прикручены, промежутки между фанерными листами можно заполнить силиконовым герметиком.

Когда фанерный пол на лагах полностью закончен, на него можно класть напольное покрытие – линолеум или ламинат, или ковролин – всё на ваш выбор.




Ранее в этой же рубрике:

обзор видов и способов укладки

Пол должен быть красивым, износостойким, теплым, прочным, шумогасящим, недорогим. Как этого добиться при переустройстве квартир? В полной стоимости работ по перепланировке доля устройства черновой стяжки пола составляет 8-17 %. Поэтому часто заказчик пренебрегает этим. А напрасно: скрипучий паркет, протертые пятна на линолеуме — все это зачастую последствия того, что было некачественно выполнено устройство чернового пола. 

Что такое черновой пол и как его сделать

Из чего состоит пол

Надежность разных опор

Мокрые и сухие черные полы

Звукоизоляция для разных шумов

Особенности разных полов

Список требований владелец квартиры составляет легко: не скользкий, легкий в уборке, экологичный. Выполнить все это непросто. Основные причины этого:

  1. Многослойность конструкции. То, что ассоциируется с понятием «пол», на самом деле — чистовое покрытие. Оно может удовлетворить лишь части общих требований. Но большая их доля обеспечивается за счет свойств того, что лежит ниже покрытия.
  2. Ужесточение требований по тепло- и звукозащите ограждающих конструкций, обилие новых, не проверенных длительной практикой, материалов.
  3. Путаница в терминологии. В здании есть полы и есть перекрытия. Между этажами они существуют вместе. Проблема в делении составляющих, что к чему отнести.

СНиП 2.03.13-88 проблему не решает, в нем нет толкования термина «пол», а приведенные пять понятий для составляющих конструкции современную картину полностью не описывают. В среде строителей используются другие понятия: основание, «черный» пол, основа, подоснова, бетонная подготовка, накат, тепло- и звукоизолирующие слои.

Поэтому нужно уточнять у ремонтной бригады объем работ. Будут ли они стелить только чистовой слой или уложат все слои и приведут в порядок несущие элементы.

Трудозатраты на сооружение чернового пола дома составляют от 50 до 95% от общей трудоемкости. Так, например, проще делать бетонное основание под керамическую облицовку, но гораздо сложнее — полы на металлических балках и лагах. 

Чтобы упростить понимание сути, запомните, что пол — это конструкция, состоящая из «чистого» и «черного» уровней. Она лежит на несущем основании, которое принимает нагрузку. Между этажами таким основанием являются несущие элементы.

Строение «черного» уровня зависит от общих требований, вида «чистого» покрытия, конструкции основания.

Прежде чем договариваться со строителями, решите:

  • какие будут требования по функциональным зонам квартиры;
  • насколько комнаты удалены от лифтовой шахты;
  • есть ли у вас шумные соседи;
  • предусматриваются ли тяжелые предметы: большие аквариумы, гидромассажная ванна, рояль, камин.

Затем составьте проект переустройства квартиры. Чем сложнее ваши планы, тем тщательнее он должен быть проработан. 

Перекрытия делятся на балочные, плитные и монолитные. От их свойств зависит конструкция.

Балочные

В балочных перекрытиях несущими элементами являются прочные балки: деревянные, металлические, железобетонные.

Деревянные балки

Деревянные балки встречаются в старых малоэтажных домах. Промежутки между балками закрыты деревянным накатом. «Черный» слой выполняют на лагах, которые укладывают поперек балок. Снизу на балки нашивают потолок нижерасположенной квартиры. К сожалению, ремонт деревянных балок без нарушения потолка нижних соседей невозможен.

Металлические и железобетонные балки

Металлические и железобетонные балки таврового или двутаврового сечения использовались в домах советской постройки до семидесятых годов двадцатого века. На нижние полки балок мог помещаться настил в виде сплошных гипсовых или пустотных бетонных вкладышей, или сборные железобетонные плиты. «Черный» пол в этом случае можно делать на обрешётке или на стяжке. А так как при ремонте приобрести сборные плиты удается не всегда, их заменяют монолитной железобетонной плитой на все помещение, отливаемой на месте поверх балок. В качестве опалубки и арматуры иногда используют высокопрофилированный стальной лист.

В домах постройки семидесятых-восьмидесятых, известных серий II-29, П-3, П-44, П-46, П-55 с их модификациями, применяются плитные железобетонные перекрытия. Они могут иметь ширину от 1,2 до 3,6 м, номинальную длину от 2,4 до 6,6 мм. На них можно создавать «черные» полы на лагах или на стяжке. Реже встречаются многопустотные плиты толщиной 220 мм. Они есть в старых сериях, например, II-68, и в новых: И-155. Обеспечивают лучшую звукоизоляцию, чем сплошные плиты.

«Черные» слои по особенностям изготовления делят на мокрые и сухие. При укладке первых используются материалы, затворяемые жидким компонентом: вода или полимерные суспензии. Они требуют время на просушку, отвердевание.

К мокрым полам относятся:

  • растворяемые водой, например бетонные, цементно-песчаные, шлако- и гипсобетонные, пенобетонные;
  • наливные, использующие в качестве связующего компонента полимерные смолы (полиуретановые, эпоксидные, полиэфирные).

Основная функция стяжек — исправление дефектов: провалов, ступеней, перекосов, перепадов уровня. С помощью стяжки можно создать определенный уклон поверхности или ступеньку на границе участков с разным покрытием. Ею закрывают трубы и провода, проходящие под покрытием.

Стяжки жестки, огнестойки, но укладывать их можно только на плитное основание. Основной плюс — по ним можно стелить все виды покрытий.

К сухим полам относятся:

  • покрытие по обрешётке;
  • сборное с сухой стяжкой;
  • регулируемое.

Шум передается не только к соседям снизу, но и во все комнаты квартиры. А если шум в квартире ниже будет больше допустимого, сосед может через суд заставить вас переделать весь ремонт.

Шумы делятся на два вида: воздушные (речь, музыка, журчание воды) и ударные (шаги, движение мебели, удары предметов, стуки в бытовых приборах). Борются с ними разными способами.

Воздушный шум

Воздушный шум задерживают элементы основания. Здесь важна масса. Звуковые волны не могут раскачать массивные предметы. Если масса более 350 кг/м2 (показатель сплошных плит толщиной не менее 160 мм), воздушный шум гасится успешно. В противном случае в конструкцию «черного» уровня приходится включать слой звукоизолятора из упругого пористого материала.

Ударный шум

С ударным шумом бороться сложнее. Большая масса конструкций здесь тоже полезна, но более эффективны изолирующие прослойки из материалов волокнистой структуры с тонкими воздушными каналами и малым модулем упругости. Здесь энергия звуковой волны тратится на колебания воздуха и стенок миллионов микроканалов.

Типовые конструкции, применявшиеся в домах постройки восьмидесятых годов, новых норм звукоизоляции не обеспечивают. Поэтому при перепланировках не повторяют старые системы, а создают новые. Важны материалы прокладок, место их расположения, новые конструкции покрытия. Например, размещать звукоизолирующую прослойку целесообразнее не над стяжкой, а под ней.

Новые звукоизоляторы:

  • «плавающие»;
  • подвесные потолки с шумоизолятором;
  • из двух раздельных несущих плит.

«Плавающие» уровни — самый распространенный способ борьбы с ударным шумом. Идея конструкции в том, что твердая оболочка помещается на упругое ложе и не касается жестко ни основания, ни стен. Шум проходит далее значительно ослабленным. 

Как правильно подобрать материал изолятора:

  • под лагами хорошо работают маты из стекловатина, которые лежат на балках, а у стен заводятся вверх до уровня плинтуса. Поверх набивают листы ДСП или шпунтовые доски, плотно прижимая ими стекловатин к стене;
  • под бетонной стяжкой кладут плотные маты из базальтовой ваты или плиты пенополиэтилена, а по стенам — полоски стекловаты толщиной 20 — 30 мм. Сверху маты накрывают полиэтиленовой пленкой, заворачивая ее у стен вверх, а затем заливая раствор для стяжки;
  • в случае с керамикой используют базальтовое тонковолоконное полотно слоем 20 — 30 мм и цементно-песчаную стяжку толщиной 50 мм.

Показатели звукоизоляции на выровненном железобетонном перекрытии толщиной 140 мм:

Составляющие (сверху вниз) Вариант конструкции 
1 2 3 4 5 6
Паркетная доска (18мм) на х.м.* + +
Паркетная доска (28мм) на х.м. +
Паркет штучный (17мм) на х.м. + +
Линолеум ПВХ с тканевой основой (3мм) на х.м. +
Плита ДВП твердая (4мм) на х.м. + + +
Плита ДВП твердая (4мм) на г.м.** +
Плита ДВП мягкая М1 (212мм) на х.м. + + + +
Настил дощатый (25мм) +
Лага деревянная 8040мм, шаг 400мм + +
Прокладка из ДВП-М1 (12мм) + +
Рубероид, 1 слой на г.м. (3мм) + +
Суммарная толщина до основания,мм 49 52 42 45 77 70
Поверхностная масса конструкции , кг/м2 39 47 30 38 34 32
Индекс изоляции воздушного шума колонн Rw, дБ 52 52 53 53 53 51
Индекс приведенного ударного шума под основанием Lnw, дБ 65 65 65 65 65 66
Примечания: * х.м.- холодная мастика; ** г.м.- горячая мастика

На лагах

Плюсы:

  • устройство чернового пола на лагах используют, если нужно настелить в комнатах штучный паркет или доску. Основание из брусков и фанеры реагирует на изменение температуры и влажности так же, как и деревянное покрытие, что уменьшает напряжения в конструкции, сводит к минимуму риск вспучивания, отрыва досок и планок;
  • конструкция позволяет без существенного увеличения нагрузки на основу и при минимальном расходе материалов нивелировать перепады уровня величиной до 10 см;
  • такое основание можно устроить быстрее, чем мокрую стяжку, и на него допускается сразу укладывать покрытие.

Минусы:

  • минимальная толщина основания — 50 мм, и в квартире с потолками 250 — 265 мм потеря высоты помещений не оправдает себя;
  • конструкция боится воды, и в случае потопа её, скорее всего, придётся разбирать, сушить и менять часть деталей;
  • лаговое основание считается менее надёжным, чем, например, бетонное, хоть его и проще ремонтировать. 

Выбирайте лаги из пиломатериалов камерной сушки: идеально прямые, без следов коробления и размерных отклонений. Дефектов на таких брусках обычно немного, и всё же сучки и трещины иногда встречаются. Если монтажники не будут обращать на них внимание и отбраковывать некоторые изделия, велика вероятность, что со временем пол начнёт скрипеть. Иногда материал оказывается недосушенным и начинает слегка коробиться в процессе монтажа. Нельзя исключать возможность коробления и позже — например, после включения отопления. 

Надёжность зависит также от технологии монтажа. Для выравнивания и крепления лаг к плитам применяют узлы разных типов. 

Подкладки и дюбели пригодны в том случае, если лаги необходимо поднять над плитой максимум на 40 мм. При этом наиболее практичные подкладки — это текстолитовые пластины разной толщины или двойные пластиковые клинья: они долговечны и с их помощью можно легко и быстро выставить лаги на одном уровне. Подойдут и обрезки водостойкой фанеры, но работать с ними менее удобно.

А вот деревянные щепки, обрезки ДВП или гипсокартона для подкладок не подойдут — они могут треснуть и сдвинуться с места, расплющиться под нагрузкой. 

Правила устройства покрытия на лагах:
  1. Перед началом работ зазоры между плитами необходимо тщательно заделать фиброцементной шпаклёвкой. Когда она высохнет, поверхность основания крайне желательно загрунтовать проникающей полимерной грунтовкой, чтобы снизить вероятность проникновения влажного воздуха из нижнего помещения. 
  2. Лаги и элементы, применяемые для их выравнивания, необходимо надёжно зафиксировать. Однако размеры и количество крепёжных отверстий желательно свести к минимуму.
  3. Прогиб лаги под нагрузкой 150 кгс на участке между опорами не должен превышать 2 мм. То есть при увеличении шага опор (на практике он обычно составляет от 80 до 120 см) требуется увеличивать и сечение лаг.
  4. Узлы крепления и выравнивания должны быть не менее долговечны, чем сами лаги.
  5. Неровности на стыках листов фанеры следует выровнять шлифмашиной. 

Лаги должны быть сухими и антисептированными. Влажность — не более 12 %, иначе их скручивает. До стен их не доводят на 20-30 мм, зазор заполняют минеральной ватой. На плиту обрешётка должна опираться всей нижней поверхностью. Поэтому под них кладут полоски мягкой ДСП, которые также служат звукоизолятором.

Все тепло- и звукоизолирующие сухие засыпки надо прокаливать, чтобы выжечь органические включения. Между заполнением и деревянной обшивкой поверх обрешётки должно оставаться свободное пространство высотой не менее 20 мм для вентилирования дерева. Это пространство не следует соединять с воздушными полостями в стенах. В углах комнат полезно проделать отдушины, закрыв их решеткой.

Полы на стяжках

Недопустимо выравнивать бетонную плиту основания или старую стяжку, подливая цементный раствор. У двух материалов разная усадка, так что подливка отслаивается и трескается. Ровнять следует полимерно-цементным раствором. А вот свежую стяжку выравнивать цементным раствором можно, но делать это надо не позже чем через 6 часов после создания стяжки. Если планируется получить почти идеально ровную поверхность с помощью полимербетона, нанесенного поверх стяжки, для последней надо использовать прочный бетон класса В 15 и выше, или цементно-песчаный раствор М 250.

Полы с тепло- и гидроизоляцией

С теплоизоляцией обычно проблем не возникает, поскольку в разделяемых перекрытием квартирах тепло, а используемые звукоизолирующие материалы достаточно хорошо держат температуру. Гидроизоляция нужна только в мокрых зонах: на кухне, в санузлах, в прачечной. Поэтому, расширяя ванную комнату или кухню, не забывайте устроить усиленную гидроизоляцию. Ошибки чаще встречаются при использовании битумосодержащих материалов. Они дешевле, но битум склонен к разрушению со временем. Поэтому в местах повышенной влажности оклеечную битумную изоляцию надо наносить в два слоя. Слой гидроизоляции следует заводить на стены на высоту до 300 мм. Перед укладкой на полотна бетонной или цементно-песчаной стяжки надо промазать их горячей мастикой и вдавить крупнозернистый песок, чтобы обеспечить надежный контакт стяжки и гидроизоляции или использовать обмазочные материалы на латексной основе.

Сооружая новые стены и пол взамен разрушенных при перепланировке или в домах, сдаваемых без отделки, не забывайте о звукоизоляции и входном порожке. Покрытие надо делать «плавающим». Новые перегородки должны опираться только на перекрытие, примыкать к ним, как и к другим боковым ограждающим конструкциям и потолку, через упругие прокладки.

Качественное обустройство основания связано с учетом сотен параметров и нюансов технологий. Все, что продумано заранее и записано на бумаге, сэкономит вам деньги, время и нервную энергию.

Превратите бревна в деревянный пол: установка

Мой проект по укладке полов начался более года назад, когда у меня во дворе была свалена груда сосновых бревен. Эти бревна были измельчены в доски, высушены и преобразованы в полы с шипами и пазами. Вы можете увидеть эти истории здесь:

Лесопильный завод
Сушильный шкаф
Фрезерный

Деревянный пол был фрезерован на ширину 3, 4, 5 и 6 дюймов произвольной длины. Было использовано четыре разных вида сосны. Часть проблемы при укладке пола заключалась в сохранении случайного рисунка.Мне посоветовали не думать об этом слишком много. Просто хватай кусочки и уходи. Эта техника сработала нормально. У меня под рукой была целая бригада помощников, благодаря чему работа продвигалась довольно быстро.

После того, как пол был стянут, его необходимо отшлифовать. Эта часть укладки пола напугала меня больше всего. Я слышал очень много историй о полах, которые шлифовал шлифовальный станок. Но я нашел действительно классную машину с четырьмя 6-дюймовыми произвольными орбитальными дисками. Это было очень легко использовать, и я настоятельно рекомендую этот тип машины, если вам нужно отшлифовать пол.(Спасибо, Трент, за то, что потянул за меня шлифовальный станок.)

Потребовалось несколько долгих дней, чтобы снять первый этаж дома площадью около 1100 квадратных футов. У меня болели колени, болела спина, я устал, но пол упал.

Я окрасил пол имеющимся в продаже продуктом, нанеся его шваброй, предназначенной для окрашивания настилов. Пришлось вернуться и стереть излишки тряпкой, как при работе с деревом. Я включил огонь в печи и вышел из здания.

После того, как пятно высохло в течение ночи, я нанесла слой финишного покрытия для пола Arboritec на водной основе. Это действительно хорошо выровнялось. Я наношу три слоя, протирая между вторым и третьим слоями ручной шлифовальной машинкой. Да, я снова встал на колени, чтобы отшлифовать пол площадью 1100 квадратных футов, но это нужно было сделать, чтобы сбить перья.

Всем нравятся результаты, и ДЕЙСТВИТЕЛЬНО круто, что все началось с груды бревен на моем собственном дворе.

Фото автора

Обзор системы теплового излучения

: советы по установке бревенчатых домов

Лучистое тепло, когда горячая вода подается по трубопроводу под полом, может быть очень эффективным способом обогрева дома. Однако есть некоторые аспекты лучистого тепла, которые домовладельцы должны понимать с самого начала. Мы поговорили с двумя подрядчиками из штата Мэн: Кеном Вигером из K&J Heating (электронная почта здесь) в Грей и Дэвидом Харбисоном из Harbison Plumbing, Heating and Air Conditioning в Холтоне.Оба установили много систем лучистого отопления за эти годы.

Дизайн — ключ к успеху

Согласно Харбисону, хороший дизайн — самая важная часть системы лучистого отопления в вашем бревенчатом доме. Существует несколько различных способов установки лучистого тепла, и убедитесь, что сантехнический подрядчик понимает дизайн дома и конечное использование, чтобы решить, какой путь выбрать. Это особенно важно при укладке труб в бетон в подвале или другом месте, потому что после укладки излучающих труб и заливки бетона они становятся постоянными.

Под полом

Для лучистого тепла пола на основном уровне установки могут быть установлены под конструкцией черного пола или работать поверх системы пола. Снизу трубку можно установить вместе с алюминиевыми пластинами, которые помогают распределять тепло в более широкой области под полом. Другой способ установки на нижней стороне пола — создать хорошо изолированное воздушное пространство, которое нагревается змеевиками горячей воды и распределяет тепло по поверхности пола.К этим системам легче получить доступ и переделать, поскольку к ним можно получить доступ с потолка нижнего уровня. Если вы думаете, что могут быть изменения в стенах, дополнительные постоянные приспособления или встроенные элементы, которые будут установлены позже, важно иметь возможность определить, где именно находятся излучающие тепловые трубки, чтобы избежать случайных проколов.

Надземные системы

Монтаж над черным полом также может осуществляться в нескольких формах. Установка над черновым полом может включать прикрепление водяных труб к алюминиевым пластинам для равномерного распределения тепла по площади пола.Некоторые подрядчики используют слой легкого бетонного раствора, называемый тонкой плитой, для фиксации труб на месте в системе пола.

Новая технология включает в себя ряд защелкивающихся систем , которые позволяют быстро устанавливать трубы в системе пола, вставляя их в предварительно сформированные канавки. По словам Вигера, это более постоянная система, которая вообще не устанавливает подвесные системы. Поскольку плитки изготавливаются заранее, это может быть более дорогостоящим с точки зрения материалов, но более быстрым с точки зрения трудозатрат.

Тип установки также будет определять температуру воды, необходимую для эффективной и действенной работы системы отопления. Более высокая средняя температура будет стоить дороже для постоянного обогрева, но может потребоваться в зависимости от установки или покрытия пола.

Независимо от того, находится ли над черным полом или ниже, проектировщик и подрядчик должны понимать ряд факторов:

  • Комбинация установки лучистого тепла и обработки пола может повлиять на высоту пола между разными помещениями / зонами.
  • Расположение излучающих трубок может потребоваться отрегулировать, чтобы дополнить изоляционные или теплоаккумулирующие свойства напольного покрытия,
  • Планы окончательной отделки столярных изделий и расположение встроенных элементов, таких как кухонные островки, туалеты и приборы, повлияют на компоновку и расположение излучающих установок, и о них следует сообщить до установки.

Буферные резервуары и котлы

Системы лучистого отопления могут обогревать комнаты, часто используя гораздо более низкую температуру воды, чем плинтус или радиаторы.По этой причине в домах с бойлерами, которые обеспечивают как бытовую горячую воду (для душевых, посудомоечных машин и прачечных), так и воду для отопления, необходим буферный резервуар для регулирования температуры воды на более низком уровне, чем это необходимо для личного использования (120 градусов).

Блок управления котлом

Электронное управление котла лучистого тепла и буферных резервуаров контролирует термостаты внутри дома, а также температуру наружного воздуха. При температуре от 50 до нуля система управления затем подает сигнал котлу на подачу воды с температурой 70-80 градусов для поддержания комфортной внутренней температуры.Когда внешняя температура падает ниже нуля, монитор котла подает сигнал котлу нагреть воду до более высокой температуры, скажем, 110 градусов, чтобы компенсировать внешнюю температуру и поддерживать постоянную внутреннюю температуру. Приспосабливаясь к внешней температуре, системы лучистого тепла обеспечивают комфортное тепло, соответствующее условиям снаружи.

Преимущества постоянной температуры

Способность излучающей системы приспосабливаться к температуре наружного воздуха для поддержания постоянной внутренней температуры окружающей среды делает ее идеальной системой отопления «установил и забыл».Однако стоит отметить, что если ваша семья привыкла настраивать термостаты на ежедневной или даже ежечасной основе, то к системе лучистого тепла придется немного привыкнуть, — сказал Харбисон. Функции, обеспечивающие стабильную температуру систем лучистого тепла, также ограничивают гибкость, позволяющую быстро реагировать на изменения температуры наружного воздуха. Это может быть очевидно при смене сезона весной, когда теплые солнечные дни могут вызывать ощущение перегрева в комнатах, но возвращаются к нормальным к вечеру.

Дизайн и напольные покрытия
Предварительные знания о напольных покрытиях для лучистых обогреваемых участков позволят выбрать правильный тип и плотность установки лучистых труб.Если излучающая система сделана правильно, можно использовать пол любого типа, но с самого начала необходимо знать поправки на уровни тепла. Слишком теплый пол с лучистым обогревом может отрицательно повлиять на деревянный или бамбуковый пол, вызывая усадку или деформацию. Плитка является фантастическим напольным покрытием для лучистого тепла и действует как теплоаккумулятор для комнаты, дополнительно снижая температуру, необходимую для воды в полу. «Если излучающая система спроектирована правильно, — сказал Вигер, — проблем с разными типами полов быть не должно.Все сводится к четкому пониманию всего проекта сантехническим подрядчиком, домовладельцем и дизайнером.

Строительство бревенчатого дома: пошаговое описание

Этот пост был первоначально опубликован на сайте loghome.com.

Весь процесс строительства скромного бревенчатого дома (построенного профессионалом) занимает от четырех до шести месяцев, но для больших или сложных проектов он может длиться год или больше. Факторы, влияющие на время строительства, включают сезон, погоду, наличие рабочей силы и уровень опыта строителя и субподрядчиков.

Типичная последовательность строительства включает следующие этапы:

1. Расчистка и земляные работы

  • Обрезка или уклон подъездной дороги или проезжей части
  • При необходимости установить водопропускные трубы
  • Очистить строительную площадку и склад материалов
  • Убрать деревья по мере необходимости
  • Удалить верхний слой почвы и сохранить для повторного использования
  • Выемка подвала, транспортировка или складирование грунта
  • Установить септик и дренажное поле


2.Опоры заливные

  • Разбить углы фундамента (геодезист может сделать это как часть плана участка)
  • Установить тестовые доски и линии разметки
  • Найдите, поставьте столбики и выкопайте опоры и опоры для опор
  • Осмотр фундамента
  • Залить бетон для опор


3. Устройство фундамента

  • Разложить фундамент на опорах
  • Установить бетонную опалубку на залитую стену
  • Комплект бетонного блока для фундамента
  • Установить постоянный деревянный фундамент
  • Установить гидроизоляцию, паркет или утеплитель
  • Установить сливную плитку вокруг опор


4.Термитная инспекция

  • Обработка почвы вокруг фундамента


5. Устройство чернового пола

  • Установите термитный щит, если он есть
  • Установить уплотнение и изоляцию
  • Установить порог, квадратный и ровный
  • Установить стойки, балку, край и перекрытия
  • Установить жатки, триммеры и перемычку
  • Установить черновой пол


6. Засыпка и грубая сортировка

  • Засыпка вокруг фундамента
  • Неровный уклон для дренажа
  • Траншея или выемка фундамента гаража, опоры крыльца и настила


7.Подготовка пакета журнала

  • Подтвердите точное время доставки и требования к разгрузочному оборудованию
  • Подтвердить условия оплаты материалов и доставки
  • При необходимости организовать сертифицированные проверки
  • Подготовка площадки для хранения материалов
  • Подготовить подъездную дорогу
  • Собрать оборудование для выгрузки бревен


8. Разгрузка и склад материала

  • Выгрузить материалы, штабелировать и хранить в соответствии с инструкциями
  • Проверить материалы по транспортной накладной
  • Зарегистрировать повреждение и недостачу в соответствии с инструкциями


9.Монтаж пакета бревен

  • Вы можете построить бревенчатый дом самостоятельно или заключить договор со специалистом.


10. Использование технической помощи

  • Инструкции по строительству
  • Видео и слайд-презентации
  • Техническая поддержка на месте
  • Телефон технической поддержки
  • Другая помощь


11. Установка первого курса

  • Конкретная процедура установки первого ряда бревен будет зависеть от используемой системы здания.Проконсультируйтесь с вашим руководством по сборке для получения подробных инструкций.
  • Планировка дома с переносом плана этажа на черновой этаж; отметьте места для розеток и выключателей на черновом полу
  • Перед продолжением проверьте планы, размеры и материалы
  • Установить стартовую ленту, уплотнение и т. Д.
  • Установить первый курс журналов согласно инструкции
  • Установить дверные бакенбарды согласно инструкции


12. Электроснабжение и водопровод

  • См. Руководство по сборке, чтобы узнать, как предусмотреть установку механических систем.Как правило, вы будете просверливать отверстия в бревнах, чтобы достичь выхода и переключить высоту, если только отверстия не просверлены вашей лесозаготовительной компанией.


13. Укладка бревенчатых стен

Существует множество способов возведения бревенчатых стен. За подробностями обращайтесь к руководству по строительству. Примите во внимание:
• Изоляция, уплотнение, прокладка из пенопласта
установка
• Стыковые соединения и использование шлицевых материалов
• Способы крепления и приспособления
• Вырезание и надрезание углов, если необходимо

14.Установка окон и дверей

Конкретные процедуры установки зависят от производителя и типа устройств. Подробности должны быть указаны в вашем руководстве по сборке Соображения включают в себя:
• Установка оконных проемов, включая методы крепления для обеспечения урегулирования
• Расчетные поправки
• Создание водонепроницаемых уплотнений между стенами, баками и косяками
• Сохранение прямоугольных и вертикальных оконных проемов
• Герметизация, изоляция и гидроизоляция

15. Завершение бревенчатых стен первого этажа

  • Выравнивание верхнего слоя, подготовка к системе второго этажа
  • Требования к заголовку и поддержание линии окна уровня
  • Способы работы с бревнами над головой


16.Монтаж систем второго этажа

Компании по производству бревенчатых домов используют различные системы второго этажа. За подробностями обращайтесь к своему руководству. Некоторые рекомендации:
• Прорезание бревенчатых стен для размещения балок перекрытия
• Установка центральных балок и опорных стоек
• Установка пространственных, квадратных или круглых балок перекрытия
• Установка полов второго этажа
• Подготовка к установке сантехники второго этажа
• Второй этаж Требования HVAC
• Установка коллекторов, триммеров и лестниц
• Способы урегулирования расчетов

17.Устройство бревенчатых стен второго этажа

  • Определите ваши потребности в строительных лесах и подъемном оборудовании
  • Требования безопасности при работе на втором этаже


18. Установка фронтонов

Компании по производству бревенчатых домов предлагают различные системы фронтонов. Следуйте своему руководству по строительству. Темы для рассмотрения:
• Установка торцов фронтонов из массивных бревен, предварительно вырезанных или необрезанных
• Установка оконных рам и обшивок фронтонов
• Строительство вокруг окон с фронтоном
• Ремонт отвесных стен на фронтальных концах
• Особые требования к распоркам

19.Установка кровельных систем

Кровельные системы сильно различаются между компаниями, производящими бревенчатые дома, и большинство из них предлагает несколько вариантов. Проконсультируйтесь с вашим руководством по сборке. Убедитесь, что строители и субподрядчики соблюдают руководство. Опции включают:
• Установка традиционной кровельной системы
• Установка стропильной системы крыши
• Установка стропильных систем из оцилиндрованного бревна или квадратной балки
• Хомутовые стяжки, прогоны, опорные стойки, коньковые балки и т. Д.
• Обшивка кровли

20. Устройство подъездов и мансардных окон

  • Способы установки различаются; обратитесь к руководству по строительству.


21. Завершение пакета бревенчатого дома

После завершения работы с журналом оставшаяся часть работы по завершению дома в целом аналогична работе дома с традиционным каркасом. Обратитесь к руководству по сборке, чтобы узнать, есть ли какие-либо особые требования.

22. Установка межкомнатных перегородок

Обрамление внутренней перегородки аналогично традиционной каркасной конструкции. Единственные отклонения возникают, когда компания по производству бревенчатых домов включает в межкомнатные перегородки жилые помещения.
• Соединение перегородок с внешними бревенчатыми стенами
• Монтаж каркаса кухонь, бань
• Требования к обрамлению каминов и дымоходов

23. Устройство каминов и дымоходов

  • Устройство каменных, блочных и кирпичных работ
  • Монтаж каменных или металлических топок
  • Установка заглушки дымохода, камина, очага


24. Устройство кровли

  • Установка рубероида
  • Установка прошивки
  • Укладка черепицы, металла, тряски, плитки или шифера


25.Монтаж электрооборудования

Электромонтаж в бревенчатом доме аналогичен обычному строительству. Соображения включают:

• Установка временной службы
• Установка электропроводки, розеток, монтажных коробок, переключателей, разъемов, сервисной панели, выключателя
• Установка осветительных приборов
• Подключение приборов
• Установка отопления и кондиционирования
• Установка специальной электропроводки для компьютеров , домашний кинотеатр, охрана

26. Монтаж сантехники

Сантехника в бревенчатом доме аналогична традиционной конструкции.Варианты объяснены в руководстве по сборке. Основные соображения включают установку:
• Главной водопроводной линии
• Главной канализационной линии
• Водопроводных и дренажных труб и вентиляционных отверстий
• Креплений и кранов
• Специального оборудования, такого как смягчители воды, отстойники, предохранительные клапаны

27. Установка оборудования отопления и кондиционирования воздуха

В бревенчатых домах используется то же оборудование HVAC, что и в обычных домах.

28. Укладка внутренних покрытий стен и потолка

  • Гипсокартон
  • Металлическая кромочная лента, герметик
  • Обшивка паз-паз


29.Установка внешней отделки и обшивки

  • Обшивка окон и дверей
  • Фасция, фриз и грабли
  • Подвесные потолки и подъезды
  • Столбы крыльца, при необходимости
  • Фронтальные жалюзи и дефлекторы на потолке
  • Гаражные ворота
  • Дополнительная планка
  • Сайдинг фронтона


30. Установка водосточных желобов, водосточных труб и брызговиков

31. Устройство бетонных полов, дорожек и проездов

  • Барьеры от пара и растительности
  • Щебень
  • Проволока или прутка арматурная
  • Формы и ширмы
  • Деформационные швы


32.Установка внутренней отделки и обшивки

  • Подложка и пол
  • Межкомнатные двери и фурнитура
  • Внутренняя обшивка окон и дверей
  • Плинтус и багет
  • Каркас и обвязка для стульев
  • Шкафы и столешницы
  • Умывальники и сантехника
  • Полки и штанги для шкафов
  • Ступени, перила и балясины
  • Зеркала и аптечки
  • Ванны и душевые двери
  • Штанги для драпировки


33.Покраска, пломбирование

  • Нанести внутреннюю краску, отделку деревом
  • Нанесите внешнюю отделку и консерванты


34. Укладка напольных покрытий

  • Деревянный пол
  • Эластичный пол
  • Керамическая плитка и шифер
  • Ковровые покрытия и набивка


35. Переезжайте в свой готовый бревенчатый дом!

ПРАВИЛЬНОЕ УДОБСТВО ВАШЕГО НОВОГО ДЕРЕВЯННОГО ПОЛА — Коллекция напольных покрытий Legacy

Важно правильно приспособить паркетный пол к новой среде обитания, но чаще всего задают вопрос: как долго? Большинство скажет, положите в дом и дайте ему постоять неделю, и вы должны быть настроены.Неправильный. Этот сценарий неверен, и совершение этой ошибки может оказаться очень дорогостоящим или привести к тому, что вы будете жить с паркетным полом, который не соответствует вашим ожиданиям.

Правильная акклиматизация — это не период времени, а скорее набор условий. Национальная ассоциация деревянных полов (NWFA) описывает акклиматизацию как «процесс кондиционирования деревянных полов к среде, в которой они должны работать».

Чтобы понять это, давайте подумаем о том, как живые деревья процветают в природе и как они действуют после того, как стали паркетным полом.Вода проникает в дерево через его корни и поднимается вверх через внутреннюю кору, используя капиллярную систему, которая действует как маленькие соломинки. Эти соломинки делают древесину гигроскопичной, что означает, что она легко впитывает и выделяет влагу. Это не изменится только потому, что дерево собрано, высушено в печи и установлено в вашем доме.

Если вы посмотрите на конец высушенного в печи паркетного пола, вы увидите, что капиллярная система все еще существует и ждет, пока влага не впитается.

Откуда взялась чрезмерная влажность?

Влажность

NWFA и большинство производителей паркетных полов говорят, что паркетный пол следует укладывать и поддерживать при относительной влажности от 35 до 55 процентов.

Выбросы водяного пара

Если ваш дом построен над ползком, то земля в этом месте должна быть покрыта черным пластиком толщиной 6 мил, чтобы предотвратить попадание влаги в ваш дом.

Механический

Недостаточная влажность приведет к усадке, а слишком большая влажность приведет к расширению. Усадка приведет к образованию зазоров между досками, а расширение приведет к короблению.

Подготовка рабочего места

Установка деревянных полов всегда должна быть одним из завершающих этапов любого строительного проекта.Перед тем, как паркетный пол будет доставлен на строительную площадку, убедитесь, что он готов к работе с древесиной и древесина готова для стройплощадки. Влажные элементы, включая штукатурку и краску, должны высохнуть перед доставкой древесины.

Левон Карапетян, генеральный директор престижной компании в Северной Калифорнии Artex Flooring Inc. , рассказал, как он готовит рабочую площадку для поставки деревянных полов.

«Прежде чем мы получим партию деревянных полов, мы проверяем рабочую площадку, чтобы убедиться, что относительная влажность соответствует рекомендуемым стандартам, составляющим от 35 до 60 процентов.Мы также следим за тем, чтобы двери, окна и система отопления, вентиляции и кондиционирования были установлены и функционировали. Мы проверяем периметр дома на наличие подозрительных участков, на которые необходимо обратить внимание подрядчика.

Связь на этом этапе между подрядчиком по укладке полов и генеральным подрядчиком очень важна. Не прогибайтесь под давлением подрядчика или домовладельца, если вышеуказанные условия не были соблюдены. Они могут сказать: «Не беспокойтесь об этом, просто предоставьте слово, мы отстаем от графика».’

Возможно, сейчас им все равно, но через полгода или год они будут заботиться, когда у них возникнут проблемы с полом, и эти проблемы будут вашими проблемами, которые нужно исправить. Левон считает, что важно обучать ваших клиентов.

«Всегда полезно держать клиентов в курсе. Вы должны предоставить им как можно больше информации, чтобы обеспечить успех их деревянных полов ».

Левон настаивает на своем, если условия неподходящие, даже если строители или заказчики настаивают на укладке полов.«Если содержание влаги в бетоне или на стройплощадке высокое, мы говорим подрядчику, что должны выполнить определенные действия, чтобы снизить относительную влажность и влажность с помощью осушения или HVAC. Затем мы вернемся и снова проверим, чтобы убедиться, что содержание влаги регулируется в соответствии с подходящими стандартами содержания влаги. Если да, то мы привезем паркет ».

Последний шаг

«Мы всегда проверяем, завершены ли операции по мокрому покрытию, прежде чем принести напольное покрытие.Мы не доставляем материалы, пока они еще работают. После того, как мы примем все меры предосторожности и узнаем, что строительная площадка готова, мы привезем деревянный пол и оставим его на 1-2 недели в зависимости от ситуации, а затем приступим к установке », — поясняет он.

Всегда лучше откладывать установку деревянных полов, если стены были только что покрашены или черновой пол не полностью высох, — говорит Левон. Деревянный пол гигроскопичен, что означает, что он естественным образом впитывает влагу и меняет размер.Дерево будет расширяться, когда сохраняет влагу, и становится меньше, когда теряет влагу.

Указания по измерению влажности деревянных полов

Полы из массивной доски шириной менее 76 мм, прошедшие надлежащую акклиматизацию, не будут иметь разницы в содержании влаги более 4% между напольным покрытием и черным полом. Для напольных покрытий шириной более 76 мм разница в содержании влаги не должна превышать 2%. Более широкие доски, как правило, имеют больше проблем с движением, чем узкие.

Условия различаются в зависимости от географического положения и вида используемого деревянного пола.

Если измерение влажности чернового пола составляет от 7 до 10 процентов, а у вашей древесины лиственных пород — от 7 до 10 процентов, обычно можно с уверенностью предположить, что рабочая площадка готова для древесины, и древесина готова для стройплощадки.

Если рабочая площадка приведена к показаниям в использовании для вашего региона, а влажность чернового пола и деревянного пола (деревянный пол шириной менее 76 мм) находится в пределах 4 точек друг от друга, пол акклиматизирован и готов к укладке. .

Перед поставкой деревянных полов всегда должны быть выполнены следующие условия:

  • Дом полностью огорожен (установлены окна и двери).
  • Окончательная классификация завершена, и весь дренаж отводится от здания.
  • Все мокрые строительные элементы завершены и сухие (бетон, штукатурка, гипсокартон).
  • Подвальные помещения и подсобные помещения сухие.
  • Кондиционер и отопление исправны и проработали пять дней перед установкой.
  • Достигнута соответствующая влажность и температура внутри здания.

После того, как строительная площадка будет готова и деревянный пол доставлен, время, необходимое для акклиматизации деревянного пола, будет зависеть от:

  • Ожидаемое сезонное изменение для вашего местоположения.
  • Рекомендации производителя.
  • Виды устанавливаемого пола.
  • Климатические условия строительной площадки.

Важно помнить, что завозным или тропическим видам обычно требуется больше времени для акклиматизации из-за более высокой плотности и содержания масел и смол.

Рекомендуется измерять влажность древесины сразу после доставки, чтобы установить базовый уровень.

Самый эффективный способ получить точное значение влажности древесины — это проверить и измерить влажность 40 досок на каждые 1000 квадратных футов. Левон тоже рекомендует это. «Мы проверяем до 40 коробок и снимаем показания влажности на разных упаковках», — говорит он.

Другой способ, которым Левон акклиматизирует пол перед укладкой, — это создание идеальной среды.«HVAC следует включить за пять дней до установки и оставить работать после завершения работы. Главное, что нам нужно сделать, — это максимально приблизить окружающую среду к среде обитания. Это очень важно для успешной установки ».

Совет NWFA, о котором следует помнить, гласит: «Рассчитайте оптимальную влажность деревянного пола (исходную), разделив высокий и низкий сезон. Пример: Если в вашем регионе ожидаемая ЭМС от 6 до 9 процентов, базовое содержание влаги в древесине равно 7.5 процентов.

Как проверить влажность деревянных полов
Wagner Moisture Meters — самая уважаемая в мире компания по производству влагомеров, которая предоставляет профессионалам в области напольных покрытий качественные портативные устройства, которые помогают установить базовый уровень и собрать дополнительные измерения влажности.

Влагомеры необходимы для определения исходных значений влажности древесины на момент поставки; для испытаний на влажность бетона, чтобы убедиться, что условия готовы к приему древесины, и для испытаний на влажность чернового пола, чтобы убедиться, что условия готовы к приему древесины.
«Мой влагомер всегда со мной. Если у меня когда-нибудь возникнет ситуация, она будет там. Он у меня всегда под рукой. Если вы профессионал в области деревянных полов, вы всегда должны иметь с собой влагомер », — с энтузиазмом говорит Левон.

Как хранить деревянные полы
Акклимация деревянных полов начинается с правильного хранения на стройплощадке. Они должны быть уложены крест-накрест и расположены на расстоянии, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха вокруг досок. Большинство производителей рекомендуют акклиматизировать материалы как минимум в течение трех дней, не предлагая максимум.

Левон соглашается. «Если пол не закончен, мы укладываем древесину крест-накрест. Если это готовый материал, читаем инструкцию и следуем рекомендациям производителя. Не имеет значения, спроектирован он или готов. Если есть высокое содержание влаги, это все равно может вызвать большие проблемы ».

Для акклиматизации деревянных полов нужно столько же времени, сколько и
Важно, чтобы содержание влаги в деревянных напольных покрытиях соответствовало ожидаемому уровню использования.Для этого потребуется столько времени, сколько потребуется. Регулярные измерения влажности покажут, когда деревянный пол стабилизировался и находится в равновесии с окружающей средой. На этом этапе никаких дальнейших изменений не произойдет.

Акклиматизация инженерных полов
Некоторые производители предлагают даже в случае инженерных полов, что для сохранения гарантийного покрытия на рабочем месте должна поддерживаться относительная влажность 30-50 процентов, и эти условия также должны поддерживаться. после установки.

«Мы не пропускаем ни одного шага только потому, что пол спроектирован. Мы всегда проверяем влажность деревянных панелей и бетона. Мы очень серьезно относимся к влажности и относительной влажности, потому что это две области, которые могут вызвать повреждение напольного покрытия », — говорит Левон.

Полы

работают хорошо, если в процессе укладки вы уделяете время контролю и стабилизации влажности, температуры и влажности.

Отсутствие надлежащей акклиматизации деревянного пола перед укладкой может нарушить целостность пола.После завершения установки могут возникнуть чрезмерные зазоры, коробление или коробление; компенсатор также может быть поврежден, что приведет к дальнейшему повреждению. Несоблюдение условий акклиматизации пола также приведет к аннулированию гарантии производителя, если возникнут такие проблемы.

Если вы потратите время на подготовку места для работы, привезете настил в нужное время, определите ожидаемые сезонные изменения для вашего местоположения и убедитесь, что все приспособлено правильно, у вас никогда не возникнет проблем с паркетным полом.

НАДЛЕЖАЩИЙ ПРИМЕНЕНИЕ ВАШЕГО НОВОГО ДЕРЕВЯННОГО ПОЛА2019-01-102019-02-07 https://legacyflooringcollection.com/wp-content/uploads/2019/01/leagcy-flooring-collection1-1.png Коллекция напольных покрытий Legacy https://legacyflooringcollection.com/ wp-content / uploads / 2019/01 / solid.jpg200px200px

Кордовые полы DIY | Cordwood Construction ™

Кордовые полы
«
Больше не только для стен…»

Мой сосед, Стив, позвонил в один холодный январский вечер и сказал: «Ричард, заходи и взгляни на мой деревянный пол!» Что и говорить, мы поспешили и были поражены.Стив — каменщик по образованию и генеральный подрядчик по профессии, поэтому у него обширная и обширная база знаний и навыков. Жесткий клен ( Acer saccharum ) ломтиков, которые он использовал, был возрастом 100 лет.

За последний год три творческих души прислали мне фотографии и описания своего опыта «укладки» деревянных полов в интерьере. Существуют, конечно, коммерческие варианты напольных покрытий из дровяной древесины, но большинство поклонников дровяной древесины стремятся сэкономить и уйти с «заявлением» о строительстве, которое «вау» и является привлекательным.Санни Петтис Лутц из Аризоны была следующей, кто прислал фотографии и объяснение своего деревянного пола в Аризоне. В то время как пол Стива Ли был прикреплен к деревянному черновому полу, а пол Санни был приклеен к плите, в конце концов, Мирослав Бентли Кубала из Чешской Республики потчевал меня фотографиями своего красивого гаража для хранения дров в комплекте с деревянным полом. Далее следует краткое описание трех деревянных полов с тремя различными вариантами применения.

  1. Cordwood Floor: Steve Lee Закончив свой проект реконструкции, Стив ломал голову над тем, что делать с полом.В его наборе строительных навыков было много вариантов. С тех пор, как компания J&J Lee Construction залила фундамент нашего деревянного дома в 1979 году и помогла пристроить слуховое окно в 1992 году, Стив подумал, что паркетный пол может хорошо смотреться в их новой открытой концепции «большой комнаты». Здесь воплотилась идея деревянного пола.

Слушая программу местной радиостанции «Swap Shop», Шэрон услышала о наличии пикапа, загруженного 100-летними деревянными балками сарая.Высушенные, как кость, выровненные с двух сторон, разного диаметра, они, когда их разрезают, становятся мозаичным узором для пола. Каждую восьмифутовую древесину разрезали на три фута и выровняли по концам. Затем бревно было помещено в ленточную пилу и закреплено вертикально . (Перед резкой эти бревна проверялись с помощью металлоискателя, чтобы можно было удалить гвозди или шурупы.) Как и при разрезании буханки хлеба, бревна распиливали на части 5/8 ″. Кроме того, все опилки были сохранены для использования в смеси для затирки плитки.Черновой этаж большой комнаты площадью 600 кв. Футов был выровнен, а срезы дров были расположены так, чтобы создать узор. Когда ориентация была определена (плоская сторона на север и юг, закругленные края на восток и запад), строительный клей, купленный в емкостях объемом один галлон, был нанесен на небольшой участок пола с помощью зубчатого шпателя. Стив предлагает следовать инструкциям производителя по нанесению клея. Важно работать только с небольшими порциями за один раз, чтобы клей не «покрылся пленкой».Срезы прочно закрепили и прикрепили к полу, и адгезиву дали высохнуть в течение по меньшей мере 24 часов. Следующим шагом была заливка раствора в промежутки между срезами торцов бревен. Стив использовал коммерческий раствор для плитки, смешанный с опилками, которые он собрал во время резки (соотношение составляло 80% раствора для плитки и 20% опилок.

После высыхания раствора была арендована промышленная шлифовальная машина и наждачная бумага с зернистостью 24 использовалась для очистки поверхностей бревен. (Стив предлагает загерметизировать верхние поверхности дров ПЕРЕД затиркой, чтобы поверхности бревен не покрылись раствором.) Стив шлифовал, пока не получил достаточно ровную и гладкую поверхность. Коммерческий лаковый герметик без латекса был нанесен с помощью подушечки из овечьей шерсти, чтобы получить гладкую ровную поверхность. Стив дал лаку застыть в течение 24 часов. Затем он использовал потертую подушечку между слоями и повторно наносил герметик, пока не добился желаемой поверхности. Стив стелил пол ночью и по выходным, но он прогнозирует, что если бы кто-то мог работать на полу полный рабочий день, оставляя достаточно времени для высыхание клея и финишных покрытий за одну-две недели.Шэрон предлагает сдать готовый пол на неделю перед заменой мебели. Когда мебель возвращают в комнату, подложите подушечки под ножки или точки давления, чтобы не повредить последний слой.

Пол создает уютную и красивую атмосферу в доме, который наполнен другими замечательными примерами перепрофилирования (шкафы, панели, кедровый потолок, ванна на ножках и т. Д.) И является прекрасным примером использования излишков материалов по-новому. Эти проекты демонстрируют тепло дерева и привлекательность натуральных материалов.Деревянный пол Lee дает возможность для творчества при использовании переработанной древесины в доме. Можно только поразмыслить над вариациями напольных покрытий из корня, которые можно изготовить с помощью различных техник выкройки и выкройки. Посетите наш блог по адресу www.cordwoodconstruction.wordpress.com/ , чтобы узнать больше о деревянных полах.

  1. Cordwood Floor: Санни Петтис Лутц в Аризона

Санни Петтис Лутц прислала несколько фотографий своего великолепного деревянного пола ручной работы.Ниже приведен подробный список того, как она и ее муж Тони зарабатывали свои полы на законных сборах в государственном лесу. «Получите разрешение выходить в лес и собирать мертвые деревья. В наших краях это можжевельник и сосна. На этом этаже мы используем можжевельник из лохматой коры и можжевельник из коры аллигатора ». Обратите внимание, что их настил находится на цементной плите. Вот их направление:

  • Отрежьте каждую часть отрезной пилой с шагом 1 дюйм.
  • Сортировка «дисков» на чистые, пригодные для использования срезы.
  • Удалить рыхлую кору.
  • Отшлифуйте обе стороны ленточной шлифовальной машиной
  • Подготовьте бетонную поверхность подметанием и шваброй.
  • Начните раскладывать диски на полу, приближая их как можно ближе. Работа в 2 ‘секциях.
  • Приклейте понравившийся макет строительным клеем Loctite PL Premium.
  • Отшлифуйте приклеенные диски с помощью ленточной шлифовальной машины, пока все не станет гладким и ровным.
  • Используйте промышленный пылесос для удаления пыли и мусора.
  • Нанесите тонкий слой полиуретана на поверхность дисков (это необходимо для предотвращения прилипания раствора к верхним частям).
  • Залить швы смесью из 80% цементного раствора и 20% опилок.
  • Нанесите 2–3 слоя полиуретана для отделки.
  1. Cordwood Floor: Мирослав Бентли Кубала из Czech Republic установил паркетный пол на бетонную плиту, используя те же основные методы, что и Стив Ли (см. Выше).

Вот инструкция от Мирослава:

  • Вымыть пол.
  • Нарежьте кусочки дерева (твердой древесины или мягкой древесины, устойчивой к гниению) от 3/4 дюйма до 1 дюйма.
  • Закройте верхние части ломтиков, чтобы на них не попал раствор.
  • Приклейте ломтики к полу
  • Заполнить зазоры затиркой
  • Миро использовал смесь строительного раствора / бентонита / акрила
  • Уплотнить пол полиуретаном

А теперь о чем-то совершенно другом… Деревянный пол из регенерированного кипариса от Мэтта Марвика из www.PrecisionFloorcrafters.com извлеченное из реки сердце кипариса Примечание: Всем, кто хочет попробовать сделать самодельный проект, например, настил из дров, рекомендуется изучить всю доступную литературу и отточить свои навыки в небольшом «практическом проекте». Успех вашего предприятия будет соизмерим с приобретенными вами навыками и качеством вашего строительства. Существуют коммерчески доступные системы деревянных полов, которые можно изучить с помощью поиска в Интернете. Для начала погуглите «паркет из деревянных блоков» и «пол из торцевых бревен».Вы найдете производителей, статьи и видео для поделок. (Вверху) Мэтт Марвик также построил эту красивую столешницу из дровяной древесины. (Вверху) Билл Джарратт, отличный мастер из Флориды, построил эту столешницу для ванной из кедра и эпоксидной смолы. Посмотрите его статью о том, как сделать этот проект. https://cordwoodconstruction.wordpress.com/2012/04/15/cordwood-construction-website/

Плюс, для хорошей меры, мы добавили дорожку из дровяного сада! Наконец, многие люди видели наружные садовые дорожки из дров и уложенные в почву куски дров.Это другое животное, чем интерьерный пол. Для уличных дорожек из бревна выберите устойчивую к гниению древесину (например, кедр или кипарис) и положите ломтики дрова — толщиной два дюйма или лучше — на почвенную или песчаную основу. Затем утрамбуйте деревянную брусчатку, разгладьте и утопите почву / песок / заполнитель, подобно тому, как «кладут» кирпичную или каменную дорожку для патио.

Если вы хотите узнать, как построить коттедж, хижину или дом из бревенчатого дерева (в котором можно сделать деревянный пол), посетите сайт www.cordwoodconstruction.org Пока вы там, щелкните изображения, прочитайте краткие статьи, ознакомьтесь с последними семинарами и информационным бюллетенем, а если вам интересно, щелкните на Интернет-книжный магазин , чтобы увидеть всю литературу по древесине, доступную в печатном и электронном формате .Если у вас есть вопросы, на которые нет ответа на веб-сайте, вы можете написать мне по адресу [email protected]

.

Читатели запросили краткую биографию , так что здесь:

Ричард и Бекки Флэтэу построили в 1979 году дом из бревен без закладных в Меррилле, штат Висконсин.С тех пор они написали книги, провели семинары, содействовали конференциям Cordwood в 2005, 2011 и 2015 годах и предоставили консультации тысячам строителей дровяной древесины. Cordwood Construction: Best Practices DVD, Cordwood Construction Best Practices (печать) и Cordwood Conference Papers 2015 — новейшие публикации, доступные в их онлайн-книжном магазине. www.cordwoodconstruction.org

Вот изображение обложки видео Cordwood Workshop.

Для получения дополнительной информации о Cordwood Construction щелкните изображение или посетите сайт www.cordwoodconstruction.org

Нравится:

Нравится Загрузка …

Связанные

Делая разрез!

Автор: Джессика Хикман
Октябрь / ноябрь 2013 г. — Паркетные полы. Журнал Национальной ассоциации деревянных полов.

Clear Rift & Quarter Sawn White Oak с ореховой каймой.

Не все паркетные полы одинаковы. От дерева и того, как его выращивают, где его распиливают и сушат, и до того, как его производят, есть много важных аспектов, которые определяют конечное качество паркета. В этой статье будут рассмотрены различные методы распиловки или распиловки бревен, с помощью которых можно создать множество вариантов напольного покрытия даже из одного вида дерева. Способ резки древесины влияет на то, как она сушится, как она будет выглядеть как пол и как она будет лежать в доме после укладки.Эти различия могут существенно повлиять на удовлетворенность домовладельца.

Пилы для полов

Есть три общеизвестных разреза, из которых делают пол. Самым популярным из них является бревенчатый пиломатериал, также известный как плоский пилон. Далее у нас есть riftsawn и Quartersawn, которые отличаются друг от друга, но часто продаются вместе как rift и Quartersawn (R&Q). Возникла новая тенденция. Это смесь R&Q и plainsawn, и чтобы полностью понять liveawn, важно понимать, что такое plainsawn и R&Q.

Паркет, как и все в дизайне интерьера, претерпевает различные стадии изменения стиля и моды. Обычная древесина сегодня является наиболее распространенной огранкой, но до начала 1900-х годов квартерсон был в моде благодаря своей моде и функциональности. Тем не менее, пиломатериалы развивались, и их можно было распиливать более эффективно, чем полы из кварталов, и это стало обычным явлением. В то время бревна рубили на четверть таким образом, чтобы получать пиломатериалы на 100 процентов, что было очень расточительно.Сегодняшний R&Q сокращен для минимального количества отходов, но в целом на его производство уходит больше времени, чем на обычную пиленую продукцию.

Легко заметить разницу между доской из спиленного материала, доской из рифленого дерева и доской из четвертичного дерева.

Планировка:

Конечное волокно листовой доски имеет годичные кольца роста от 0 до 35 градусов. Лицевая сторона доски имеет то, что называют «соборным» рисунком волокон. Большинство старых домов, построенных в начале и середине 1900-х годов, были сделаны из красного дуба толщиной 2-3 дюйма, и когда люди думают о дубовых полах, они представляют себе именно это.Обычный распил — ваш товарный распил. Быстрее режется и быстрее сохнет.

Обычный пиломатериал из красного дуба.

Quartersawn:

Когда бревно разрезают на четвертинки для изготовления досок четвертичного пиления, годичные кольца роста располагаются под углом 90 градусов к поверхности. Белый дуб особенно популярен в кварталах из-за ярких пятен лучей и плотного волнистого рисунка волокон, которые создают действительно крутой и элегантный вид. Пятна возникают из-за медуллярных лучей, которые являются жизненными венами дерева.Медуллярные лучи перпендикулярны годичным кольцам и, следовательно, параллельны поверхности четвертичной доски. Эти лучи очень ярко выражены в белом дубе, и он создает великолепную фигуру.

Четверть только белый дуб елочкой.
Четвертьфигурная фигура имеет различную терминологию: пятно, сердцевинные лучи, тигровая полоса

Рифтзон:

На этом срезе годовые кольца роста расположены под углом около 45 градусов, а рисунок зерен на поверхности очень прямой. Важно отметить, откуда берутся доски для раскола в бревне.Когда бревно разделено на четыре части, оно отрезается от центральной грани и выходит наружу. Доски, выходящие с внешних краев, имеют годичные кольца роста под 45 градусов. Это происходит из меньшей части разделенного на четыре клина. Если вы вообразите это, вы поймете, почему трудно получить только широкую трещину!

Фактически, несколько лет назад у нас был опытный установщик, который искал белый дуб с широкими досками, не имеющими трещин. Когда ему рассказали, как трудно достать, он сказал нашему владельцу: «У вас есть лесопилка! Почему ты не можешь его просто разрезать ?! » Мы пригласили этого установщика на лесопилку, когда мы распиливали белый дуб R&Q, и попросили его посмотреть, сколько широкополосных досок, пригодных только для раскола, прошло.Через час он понял, что не видел ни одного шире 4 дюймов!

Только White Oak Rift — очень чистый пол. Straight Grain, доски почти сливаются. С True Rift Only широкая доска не нужна.

Когда влага приходит и уходит

Как мы все знаем, древесина гигроскопична, то есть она сжимается или набухает в зависимости от уровня влажности. Ниже вы можете увидеть направления расширения и сжатия различных типов разрезов по мере того, как они набирают или теряют влагу.Из-за направления годичных колец пиленые доски меняют размеры по ширине, и чем шире доска, тем больше вероятность изменения размеров. С другой стороны, четвертьзон и рифленые доски меняются по толщине.

Как ведут себя эти сокращения

Угол годичных колец меняет внешний вид пола, а также определяет его размерные свойства. Древесина будет усаживаться или набухать в зависимости от полученной или потерянной влаги. Направление движения определяют годичные кольца роста.Спиленные доски расширяются и сжимаются по всей ширине доски. Чем шире планка, тем больше возможностей для движения. Рифтзон и четвертьзон движутся сквозь толщину доски. Поэтому напольные покрытия R&Q — это разумное решение для обеспечения устойчивости. Например, его можно установить как сплошную доску толщиной ¾ дюйма на лучистом тепле.

Как сушат пиломатериалы

Сушка пиломатериалов в печи

Сушка пиломатериалов — одна из важнейших составляющих укладки деревянного пола в доме.Возможно, это не самая сексуальная или забавная часть выбора нового пола; Фактически, просто взглянув на доску, вы не сможете понять, просушена она должным образом или нет. Но для стабильности и качества пола абсолютно необходимо начинать с правильно высушенного куска пола.

Чтобы понять процесс сушки древесины, вы должны понимать анатомию дерева. У деревьев есть сердцевинные лучи, которые в основном представляют собой жилы, транспортирующие питательные вещества, пока это стоящее дерево.Когда дерево распиливают на пиломатериалы, видны сердцевинные лучи. Белый дуб — отличный пример, потому что его сердцевинные лучи более выражены. Эти лучи перпендикулярны годичным кольцам. Если вы думаете о стоящем дереве, вы можете визуализировать годичные кольца, растущие вокруг ствола параллельно земле, и сердцевинные лучи, текущие вертикально вверх от корней к листьям.

Поехали из леса на лесопилку, где бревна распиливают на пиломатериалы. Как я уже говорил ранее, существуют разные способы распиливания этих бревен.У пиломатериалов четвертичного сечения годичные кольца перпендикулярны поверхности, а сердцевинные лучи параллельны поверхности. Пятно, которое вы видите в четвертьвете, происходит от медуллярных лучей.

Влага выходит из пиломатериала через сердцевинные лучи, поэтому пиленая и четвертичная древесина сохнет по-разному. В распиленном материале сердцевинные лучи перпендикулярны поверхности, поэтому влага выходит через толщу. В 4/4-дюймовом куске пиломатериала влага из центра должна перемещаться только на ½ дюйма от центра из доски, позволяя пиломатериалам высыхать быстрее, чем куску пиломатериала с четвертью.Влага в доске с четвертью шириной 4/4 на 6 дюймов должна перемещаться на 3 дюйма от центра. Совершенно очевидно, почему это займет больше времени.

К сожалению, многие лесопилки не созданы для резки специально для R&Q. Если спиленные доски и R&Q сушатся в печи вместе, плиты не будут сушиться одинаково или правильно, и в итоге они будут иметь разные уровни содержания влаги в сердцевине (MC).

Сердцевина доски сохнет с другой скоростью, чем внешняя сторона. Вот почему так важно проводить постоянный мониторинг и различные испытания на протяжении всего процесса сушки.

Livesawn

Белый Дуб Живой Пиломатериал

Этот пол из белого дуба произвольной ширины был оживлен, и на нем также видны следы круговой пилы.

Обладая таким глубоким пониманием разницы между plainsawn, riftsawn и Quartersawn, мы можем обсудить liveawn, который представляет собой смесь этих трех сокращений. Livesawn прорезается прямо через бревно. Вы можете увидеть, как годичные кольца перемещаются от параллельной поверхности в центре к перпендикулярной поверхности по краям.Как вы понимаете, из-за такого разнообразия процесс сушки требует особого внимания. Тем не менее, он действительно создает очень устойчивый пол, потому что на него приходится высокий процент досок R&Q. Многие люди находят широкопанельный лайвзон эффектным, потому что он позволяет разместить больше четверти и пятнышек на каждой доске. Чем шире планка, тем больше естественной красоты и более крупных сучков можно представить на полу. Конечным результатом является уникальный пол, который сочетает в себе все природные характеристики дерева и при этом мало тратит отходы.

Надеюсь, это поможет вам понять разницу между различными доступными «пилами» и тем, как они будут действовать при установке в доме. У каждой паркетной доски есть своя история жизни, от ее выращивания в лесу до лесопилки и производственного процесса. Никакие две доски не будут одинаковыми, и ощущение, которое вы получаете от качественного деревянного пола, невозможно воспроизвести. Вот почему так многие из нас предпочитают работать с деревянными полами для жизни, и в этом красота паркетных полов.

Джессика Хикман — директор по маркетингу компании Allegheny Mountain Hardwood Flooring в Эмлентоне, штат Пенсильвания.

Лагированные перекрытия на столбах. Устройство пола по лагам: правильная технология монтажа

Деревянные полы устраивают не только в деревянных домах, но и в кирпичных. Такой пол отлично смотрится и помогает создать хороший микроклимат в помещении. своими руками сделать несложно даже при минимальных столярных навыках.Но в то же время будет полезно подготовиться в теоретическом плане и рассмотреть наиболее важные моменты предстоящей работы.

Существует множество вариантов устройства деревянного пола. Их выбирают в зависимости от конкретных условий здания, где будет укладываться пол. Чаще всего останавливаются на таких вариантах:

  1. Пол с устройством чернового и утеплительного слоя, который укладывается на балки пола или пола.
  2. Деревянный пол на бетонном основании с изоляционным слоем.

Вариант №1 обычно используют владельцы собственного жилья. Таким способом можно устроить пол как на грунтовом основании в подвале или на первом этаже, так и на других этажах в виде балок перекрытия.

Вариант второй предполагает изготовление бетонной стяжки в качестве основания для пола. Также им могут служить железобетонные плиты перекрытия. При этом конструкцию пола можно существенно изменить и улучшить, что не только облегчит монтаж, но и удешевит его.

Общие правила устройства деревянного пола

Полы лучше всего производить по окончании отопительного сезона. В этот период меньше вероятность того, что деревянные материалы будут впитывать влагу из воздуха, что впоследствии может негативно сказаться на их качестве. Если решено проводить работы летом, нужно постараться дождаться момента, когда погода будет хорошей, сухой и солнечной последние десять-двадцать дней.

Как и другую древесину, предназначенную для строительства, пиломатериалы следует обрабатывать антисептиками, антипиренами.

Материалы для паркета:

  • Доска клееная;
  • листовой материал — например, фанера, ДСП;
  • доска необрезная;
  • гнутый борт.

Профнастил для чернового пола изготавливается из необрезных досок и листовых материалов. В дальнейшем будет настилан пол. Шовная доска и клееный брус используются для формирования отделочного слоя, который нужно будет покрасить или покрыть лаком.

Подготовка фундамента

Если деревянный пол планируется укладывать на землю, лаги необходимо надежно укрепить.

Для пространства под полом предусмотрено устройство гидроизоляции, необходимо позаботиться об утеплении.

Готовится основание — для этого убирают почву по всему периметру помещения на такую ​​толщину, чтобы она могла уходить на 20 см ниже уровня земли. На подготовленное основание насыпают слой щебня и слой речного песка, смачивают водой и утрамбовывают.

На этом основании несколько кирпичных столбов, которые будут служить опорой для лагов.Ширина такого столба должна составлять два кирпича, высота — 20-40 см. Кирпичи скрепляются обычным цементным раствором, поверх них выстраиваются в один уровень. При этом следует учитывать, что на каждую из лагов должно быть не менее двух столбов, которые будут располагаться по краям.

Для длинных лагов добавьте столбы посередине. Расстояние между ними рассчитывается в зависимости от размера досок для лаг и планируемой расчетной нагрузки. Для проведения расчетов лучше обратиться к профессиональным дизайнерам.

При укладке строительных материалов на балки между этажами подготовки не требуется. Исходя из этого, можно сразу начинать раздавать лаги.

Рулонный гидроизоляционный материал укладывается поверх балок или столбов. После этого заготовленные бревна укладывают на специальные деревянные чаши и анкерами прикрепляют к столбам. Верхний край лагов выводится в единую плоскость с помощью пластин. Крайние бревна строятся с помощью уровня, между ними натягивается леска, после чего на нее укладываются остальные.

Снизу лагов крепятся детали для устройства чернового пола. При основании в виде грунта и бревен на столбах бруски крепят поперек, по всей длине помещения. При укладке на балки необходимо с двух сторон прибивать бруски к бортам бревен. Для утепления берут паропроницаемые материалы — например, минеральную вату, базальтовые плиты. Их вставляют в зазоры между лагами, чтобы не оставалось зазоров.

Перед укладкой деревянного пола необходимо выложить пароизоляционную мембрану.Его необходимо укладывать с нахлестом 20 см, стыки материала хорошо проклеивать скотчем. Крепление будет зависеть от того, какая отделка будет выбрана. Например, для досок, сделанных специально для пола, при наличии вентиляционного желоба устраивать рейки для крепежа не нужно.

Бетонное основание пола

Намного проще укладка деревянных полов на бетонное основание. Лаги можно установить на более высокую частоту, что снизит изгибающую нагрузку.Выравнивать такие лаги гораздо удобнее. Допустимым шагом лагов толщиной 20 мм при установке на бетонное основание считается 30 см. Для досок толщиной 25 мм шаг нужно выдерживать на уровне 40 см. Для их крепления потребуются строительные шпильки диаметром 8-10 см. Для них в прутках просверливаются отверстия.

После того, как балки выровнены и закреплены, приступайте к укладке досок. Для крепления лучше использовать саморезы.

По окончании работы, когда все доски разложены на полу, делается отделка.Это может быть шлифовка, соскабливание, покрытие лакокрасочными покрытиями.

В самом частном и. Они экологически чистые, прочные и простые в установке. К тому же устройство пола по лагам хорошо утепляет помещение звуком и теплом.

Они экологичны, долговечны и просты в установке. К тому же устройство пола по лагам хорошо утепляет помещение звуком и теплом.

В этой статье мы опишем технологию монтажа чернового пола по бревнам.

Они экологичны, долговечны и просты в установке. К тому же устройство пола по лагам хорошо утепляет помещение звуком и теплом.

В этой статье мы опишем технологию монтажа чернового пола по бревнам.

Деревянный пол в квартире: особенности монтажа, последовательность работ и последующая обработка ”href =” http://shkolapola.ru/derevyannie/457-derevyannyj-pol-v-kvartire ”> в многоквартирных домах, деревянных полы используются.Они экологически чистые, прочные и простые в установке. К тому же устройство пола по лагам хорошо утепляет помещение звуком и теплом.

В этой статье мы опишем технологию монтажа чернового пола по бревнам.

I = «»> Что такое лаги

Лаги — это бруски, которые лежат перпендикулярно настилу, и служат для него основанием. Чаще всего их делают из дерева.

Их использование имеет ряд преимуществ:

  • Повышается звукоизоляция снизу;
  • Соблюдается правильная вентиляция дерева снизу;
  • Возможность разместить коммуникацию внутри;
  • Повышенная теплоизоляция и возможность использования дополнительной изоляции;
  • Повышена прочность конструкции;
  • Легкость ремонта и замены бракованных элементов своими руками.

Выбор и закупка материала

Недорогие породы дерева (сосна, ель, пихта) можно использовать как лаг. Иногда используют лиственницу из-за ее дороговизны. Подойдет древесина 2-3 сортов с влажностью около 20 процентов.

Сечение бруса должно иметь прямоугольную форму, чтобы высота была в 1,5-2 раза больше ширины. Размеры будут зависеть от ширины пролетов и толщины утеплителя.На фото пример расчетов, если бревна укладываются с шагом 70 см.


В качестве напольного покрытия используется кедр, осина, сосна. Учтите, что хвойные деревья достаточно мягкие, чтобы их не повредить.

Расстояние между лагами

Кедр, осина, сосна. Учтите, что хвойные деревья достаточно мягкие, чтобы их не повредить.

Самыми элитными материалами считаются массив дуба и сосны, они будут очень прочными. Лиственница не гниет во влажных условиях, поэтому ее можно использовать в ванной, бане.

С этими материалами можно даже не финишное покрытие, а просто хорошо отшлифовать, покрыть лаком, морилкой. Однако в этом случае придется покупать паркетную доску первого сорта.

Осина и ольха хороши для спальни и детской, так как они полезны для здоровья.

Желательно покупать сухую древесину, чтобы после высыхания она не деформировалась. Рассмотрим маржу около 15 процентов для обрезков и обрезков.

Совет! Перед укладкой желательно обработать древесину антисептиками и антипиренами, чтобы предотвратить появление грибка, плесени и огня.Вы также можете использовать гидрофобную жидкую обработку, чтобы сделать поверхность водоотталкивающей.

Расстояние между лагами

Устройство из бревен позволяет размещать их на разных расстояниях в зависимости от толщины используемых половиц.

  • Если используются тонкие доски, то шаг становится небольшим во избежание изгиба (от 30 см).
  • Если массивные доски толстые, то шаг можно увеличить, до 100 см.
  • Чаще всего используется шаг 50-70 см.
  • Также учитывайте такое расстояние, чтобы было удобно укладывать утеплитель внутри.

пол из лиственницы, кедра, осины, сосны. Учтите, что хвойные деревья достаточно мягкие, чтобы их не повредить.

Самыми элитными материалами считаются массив дуба и сосны, они будут очень прочными. Лиственница не гниет во влажных условиях, поэтому ее можно использовать в ванной, бане.

С этими материалами можно даже не финишное покрытие, а просто хорошо отшлифовать, покрыть лаком, морилкой.Однако в этом случае придется покупать паркетную доску первого сорта.

Осина и ольха хороши для спальни и детской, так как они полезны для здоровья.

Желательно покупать сухую древесину, чтобы после высыхания она не деформировалась. Рассмотрим маржу около 15 процентов для обрезков и обрезков.

Совет! Перед укладкой желательно обработать древесину антисептиками и антипиренами, чтобы предотвратить появление грибка, плесени и огня. Вы также можете использовать гидрофобную жидкую обработку, чтобы сделать поверхность водоотталкивающей.

Расстояние между лагами

Устройство из бревен позволяет размещать их на разных расстояниях в зависимости от толщины используемых половиц.

  • Если используются тонкие доски, то шаг становится небольшим во избежание изгиба (от 30 см).
  • Если используются толстые массивные доски, то шаг можно увеличить до 100 см.
  • Чаще всего используется шаг 50-70 см.
  • Также учитывайте такое расстояние, чтобы было удобно укладывать утеплитель внутри.

Доска из лиственницы и прочих пиломатериалов ”href =” http://shkolapola.ru/derevyannie/427-polovaya-doska-iz-listvennicy ”> лиственница, кедр, осина, половые доски сосны. Учтите, что хвойные деревья достаточно мягкие, чтобы их не повредить.

Самыми элитными материалами считаются массив дуба и сосны, они будут очень прочными. Лиственница не гниет во влажных условиях, поэтому ее можно использовать в ванной, бане.

С этими материалами можно даже не финишное покрытие, а просто хорошо отшлифовать, покрыть лаком, морилкой.Однако в этом случае придется покупать паркетную доску первого сорта.

Осина и ольха хороши для спальни и детской, так как они полезны для здоровья.

Желательно покупать сухую древесину, чтобы после высыхания она не деформировалась. Рассмотрим маржу около 15 процентов для обрезков и обрезков.

Совет! Перед укладкой желательно обработать древесину антисептиками и антипиренами, чтобы предотвратить появление грибка, плесени и огня. Вы также можете использовать гидрофобную жидкую обработку, чтобы сделать поверхность водоотталкивающей.

Расстояние между лагами

Устройство из бревен позволяет размещать их на разных расстояниях в зависимости от толщины используемых половиц.

  • Если используются тонкие доски, то шаг становится небольшим во избежание изгиба (от 30 см).
  • Если используются толстые массивные доски, то шаг можно увеличить до 100 см.
  • Чаще всего используется шаг 50-70 см.
  • Также учитывайте такое расстояние, чтобы было удобно укладывать утеплитель внутри.

I-7 = «»> Установка лага

Устройство деревянного перекрытия по балкам можно производить на бетонном или земляном основании, на перекрытиях или балках. Главное правило, которое следует соблюдать, независимо от выбранного способа, — бревна должны лежать прочно и в одной плоскости. Это даст вам гарантию прочности и долговечности ваших полов без скрипа.

Установка на деревянные балки

Если перекрытия в доме из деревянных балок, на них крепят лаги.Учитывая, что балки обычно не идеально ровные, лучше всего прикрепить их сбоку, выровняв.

Если их просто закрепить, укладывая на пол, то нужно будет поставить прокладки, чтобы выровнять такой же уровень. Лучше сделать это, если расстояние между этажами большое. В этом случае необходимо будет крепить бревна перпендикулярно балкам с меньшим шагом.

Необходимо использовать шурупы длиной 6 мм и в 2,5 раза толще ширины бревна.Чтобы прутки не растрескались при вкручивании, необходимо предварительно просверлить отверстия меньшего диаметра.

Укладка на бетонный пол

Есть несколько способов сделать плоский деревянный пол по бревнам на бетонном основании.


  • Первый метод, наиболее популярный, заключается в использовании планок для выравнивания уровня. Со временем они могут вылететь, высохнуть, деформироваться, а пол начнет скрипеть, так что это не лучший вариант.
  • Следующий способ более дорогой, но эффективный — предварительное выравнивание основания.Это может быть и самовыравнивающаяся смесь, песок в зависимости от ее состояния.

Укладка бревен на землю

И самовыравнивающаяся смесь, песок в зависимости от ее состояния.

Перед укладкой необходимо уложить на бетон гидроизоляцию из полиэтиленовой пленки. Также очень желательно подложить звуконепроницаемые подложки под бревна и с их концов, чтобы уменьшить передачу вибрационного шума.

Желательно использовать перекладины по всей ширине комнаты, чтобы не приходилось их соединять.Между установленными бревнами уже проложен утеплитель.

Многие задаются вопросом, а нужно ли жестко крепить бревна к основанию? Устройство перекрытий по лагам на бетонном основании позволяет закрепить их с помощью цементно-песчаной смеси.

Однако необходимо будет защитить плиты битумной изоляцией или изоляцией из гидростекла. Покрытие укладывается только после высыхания раствора. В этом случае можно установить бревна в одну плоскость, сбив раствор под ними.

Однако следует учитывать, что жесткое крепление лаг к перекрытиям повысит передачу шума на соседей внизу. Вот почему они часто делают противоположность плавающего крепления с антивибрационной подложкой.

Совет! Для усиления прочности и жесткости каркаса брусья рекомендуется скреплять поперечинами при помощи обрезных досок и уголков 4 * 4 см.

Укладка бревен на землю

Устройство пола в деревянном доме по бревнам на первом этаже можно устанавливать прямо на землю.

  • Первый шаг — выровнять и уплотнить почву. Это можно сделать вручную, соорудив тромбозное устройство из большого бревна и широкой доски под ним.
  • Затем нужно отметить столбики, которые будут поддерживать лаги. По краям им придется упираться в фундамент. Крайние балки следует устанавливать почти вплотную к стене, с зазором 5-20 см.
    • №

Заливка стяжки пола по маякам и наливной смеси, песка в зависимости от ее состояния.

Перед укладкой необходимо уложить на бетон гидроизоляцию из полиэтиленовой пленки. Также очень желательно подложить звуконепроницаемые подложки под бревна и с их концов, чтобы уменьшить передачу вибрационного шума.

Желательно использовать перекладины по всей ширине комнаты, чтобы не приходилось их соединять. Между установленными бревнами уже проложен утеплитель.

Многие задаются вопросом, а нужно ли жестко крепить бревна к основанию? Устройство перекрытий по лагам на бетонном основании позволяет закрепить их с помощью цементно-песчаной смеси.

Однако необходимо будет защитить плиты битумной изоляцией или изоляцией из гидростекла. Покрытие укладывается только после высыхания раствора. В этом случае можно установить бревна в одну плоскость, сбив раствор под ними.

Однако следует учитывать, что жесткое крепление лаг к перекрытиям повысит передачу шума на соседей внизу. Вот почему они часто делают противоположность плавающего крепления с антивибрационной подложкой.

Совет! Для усиления прочности и жесткости каркаса брусья рекомендуется скреплять поперечинами при помощи обрезных досок и уголков 4 * 4 см.

Укладка бревна на землю

Устройство пола в деревянном доме по бревнам на первом этаже может быть установлено прямо на земле.

  • Первый шаг — выровнять и уплотнить почву. Это можно сделать вручную, соорудив тромбозное устройство из большого бревна и широкой доски под ним.
  • Затем нужно отметить столбики, которые будут поддерживать лаги. По краям им придется упираться в фундамент. Крайние балки следует устанавливать почти вплотную к стене, с зазором 5-20 см.

Заливка стяжки пола — как сделать надежное основание из качественных состояний «href =».

Перед укладкой необходимо уложить на бетон гидроизоляцию из полиэтиленовой пленки. Также очень желательно подложить звуконепроницаемые подложки под бревна и с их концов, чтобы уменьшить передачу вибрационного шума.

Желательно использовать перекладины по всей ширине комнаты, чтобы не приходилось их соединять. Между установленными бревнами уже проложен утеплитель.

Многие задаются вопросом, а нужно ли жестко крепить бревна к основанию? Устройство перекрытий по лагам на бетонном основании позволяет закрепить их с помощью цементно-песчаной смеси.

Однако необходимо будет защитить плиты битумной изоляцией или изоляцией из гидростекла. Покрытие укладывается только после высыхания раствора.В этом случае можно установить бревна в одну плоскость, сбив раствор под ними.

Однако следует учитывать, что жесткое крепление лаг к перекрытиям повысит передачу шума на соседей внизу. Вот почему они часто делают противоположность плавающего крепления с антивибрационной подложкой.

Совет! Для усиления прочности и жесткости каркаса брусья рекомендуется скреплять поперечинами при помощи обрезных досок и уголков 4 * 4 см.

Укладка бревна на землю

Устройство пола в деревянном доме по бревнам на первом этаже может быть установлено прямо на земле.

  • Первый шаг — выровнять и уплотнить почву. Это можно сделать вручную, соорудив тромбозное устройство из большого бревна и широкой доски под ним.
  • Затем нужно отметить столбики, которые будут поддерживать лаги. По краям им придется упираться в фундамент. Крайние балки следует устанавливать почти вплотную к стене, с зазором 5-20 см.

И-14 = «»> Утепление

Поскольку устройство перекрытий по лагам позволяет утеплить внутри конструкции, на этом этапе можно заполнить ячейки между лагами утеплителем. Чаще всего для этого используют минеральную вату, экструдированный пенополистирол, пеноизол, опилки. Если бревна устанавливаются на землю, утеплитель необходимо укладывать на черный пол.

Для изоляции деревянного покрытия от паров и конденсата, перед обшивкой бревна можно закрепить листы пароизоляции (пергамина) на степлере на бревнах.Если внизу сухо и тепло, без него можно обойтись.

Настил пола

Настил полов начинаем с дальнего от входа угла. Важно оставить по периметру стен 10-миллиметровый тепловой зазор, который затем скроет плинтус.

Обшивка укладывается перпендикулярно балкам.

  • Доска пола имеет шип с одной стороны и канавку с другой. Прикладываем к стене первый ряд колючкой и сверху саморезом прикручиваем к бревну.Дополнительно скрепляем эту доску со стороны паза, вкручивая саморез под углом примерно 60 градусов. Доски нужно обрезать так, чтобы их стык находился в центре бревна.

Примечание! Очень важно уложить первый ряд ровно, так как он задаст направление всем остальным. В этом случае нельзя отталкиваться от стен (они могут быть кривыми).

  • Второй и последующий ряды соединяются с предыдущим. Для плотной посадки их нужно выбить молотком через прокладку.В отличие от первого ряда их нужно прикрутить только со стороны паза, чтобы шурупы не были видны.
  • Таким образом, устройство дощатого пола производится по бревнам на всей остальной площади. Последний ряд, скорее всего, придется разрезать вдоль.

Примечание! Годичные кольца на досках должны чередоваться. В одном ряду они должны смотреть в одну сторону, а в другом — в противоположную.

  • Длина винтов должна составлять 2-2.В 5 раз толще паркетной доски. Например, для досок 27 мм оптимальным будет использование саморезов 3,8 * 55 мм.
  • Если в дальнейшем поверх досок будет использоваться финишное покрытие, то шурупы можно вкручивать обычным способом — сверху, а не под углом. Это будет быстрее, но заглушки будут видны.
  • Предварительное просверливание отверстий предотвратит раскалывание досок и позволит вам плотно прижать их.
  • Гвозди для этого дела лучше не использовать, так как со временем они расшатываются, и доски начнут скрипеть.Если вы все же решили скрепить доски гвоздями, то берите их длиной 70-100 мм.

Совет! При забивании досок одна кромка вылетает из паза. Для временной фиксации можно использовать зажим, который протянет доску через распорку, как показано на фото.


Использование этой технологии позволит исправить значительные неровности пола и равномерно распределить нагрузку, но при этом придется пожертвовать 7-10 см высотой потолка.Инструкция по видео в этой статье покажет вам на практике, как сделать черновой пол на лагах:

«ширина =» 640 «высота =» 360 «frameborder =» 0 «allowfullscreen =» allowfullscreen «\ u003e

Деревянные полы имеют массу преимуществ: они отличаются эластичностью, бесшумностью, теплотой. Они имеют привлекательный внешний вид, нескользящие и легко ремонтируются, что немаловажно, поскольку их постоянными спутниками являются немалое количество швов и риск появления трещин.Залог прочности, прочности и ровности — грамотная и качественная подготовка основания.

Технология устройства деревянного пола в первую очередь определяется несущей конструкцией … При всем разнообразии их можно разделить на два типа: по стяжкам (монолитные или сборные) или по лагам.

Устройство полов на бетонное основание

Устройство деревянного перекрытия по бетону предполагает выполнение определенного вида работ.

Определение влажности стяжки

Бетонное основание должно быть достаточно сухим — стандартная влажность менее 3%.

Доски можно монтировать на свежую стяжку не ранее чем через три месяца.

Существуют специальные портативные приборы для оценки степени влажности бетона. Однако проверить состояние стяжки можно, хоть и с некоторой ошибкой. простым способом … Пластиковая пленка (1х1 м) или квадрат из прозрачного пластика (30х30 см) герметично приклеивается к ее поверхности скотчем и через 24-48 часов проверяется на наличие конденсата с внутренней стороны или темное влажное пятно на бетоне.Небольшой конденсат или его отсутствие, как и пятна, позволяет приступить к укладке пола.

Выравнивание основания

Неровные поверхности полов могут скрипеть или провисать. Для проверки уровня наклона и ровности используют 2-х метровую рейку и строительный уровень, которые прикладывают к бетонной поверхности в нескольких местах. Уровень укажет наклон, а зазоры под рейкой укажут низкие участки.

Небольшие дефекты, возвышения и впадины устраняются очень легко:

  • низкий — выравнивается сыпучими смесями;
  • высокие участки удалены шлифовкой.

Устройство парогидроизоляции

Готовая стяжка загрунтована. Он выполняет одновременно две функции: пропитывает и обволакивает поверхность, создает пароизоляцию. Если цементно-песчаный слой хорошо просох, то в качестве грунтовки используется однокомпонентная полиуретановая грунтовочная смесь, а для новых или недостаточно просохших — двухкомпонентная эпоксидная, которая наносится в несколько слоев. Работа продолжается после высыхания грунтовки.

Некоторые предпочитают более традиционный способ гидроизоляции рубероидом или полиэтиленом.Листы утеплителя укладываются на бетон с нахлестом не менее 10-20 см и склеиваются строительной лентой или мастикой. Если в помещениях, расположенных ниже пола, повышенная влажность, утеплитель лучше уложить в два слоя, используя битумную мастику.

Также рекомендуется укладывать деревянный пол с изоляцией и звукоизоляцией. Дополнительные преимущества — приятный на ощупь, теплый и предотвращающий распространение посторонних шумов. Утеплить достаточно просто:

  • если пол стелется по фанере, то используются такие материалы, как пенополиэтилен;
  • при монтаже бревен между ними ставится утеплитель, скажем, плиты из минеральной ваты.

Какой будет следующий шаг, определяется в зависимости от выбранного варианта монтажа.

Технология приклеивания паркетной доски


Она заключается в укладке досок прямо на стяжку. Пожалуй, это самая простая и самая распространенная технология в мире на сегодняшний день. Этот метод идеально подходит для зданий частного сектора, новостроек или любых других зданий, где нет необходимости поднимать или выравнивать основание.

Среди достоинств данной конструкции следует отметить:

  • эта технология намного дешевле любого другого метода;
  • нет потери высоты помещения, так как пол поднимается только на толщину деревянного покрытия;
  • Собрать его может любой желающий, настолько прост в установке;
  • Этот тип конструкции идеален для устройства «теплых полов».

На бетонную поверхность наносится клей, например однокомпонентный, модифицированный силаном, эластичный полиуретановый клей.

Второй слой укладывается полипропиленовой или полиэтиленовой пленкой толщиной не менее 10 мм. Для обеспечения необходимой толщины в случае тонкой пленки ее укладывают в несколько слоев, которые должны перекрывать друг друга. По периметру необходимо следить, чтобы пленка слегка прилегала к стенам.

Сверху пленка покрыта клеем, на который укладывается напольный материал.Деревянный пол вскрывают лаком, маслом, краской и т. Д.

На что обращать внимание при укладке

  • основание должно быть ровным и прочным, без трещин; значение допустимого отклонения — 3 мм на каждые 2 кв. м;
  • не рекомендуется для совмещения, так как не исключена их несовместимость с клеем, что может подорвать надежность конструкции;
  • для лучшей фиксации по зоне покрытия используется груз;
  • между крышкой и дверными проемами, стенами, порогами и колоннами должны быть зазоры расширения 1.0–1,5 см, заполнить их пробковым компенсатором.

Для обеспечения звуко- и теплоизоляции необходимо уложить дополнительный слой утеплителя — чаще всего это техническая заглушка или изолон. Он расположен непосредственно под напольным покрытием на полипропиленовой пленке, покрытой клеем.

Укладка на фанеру


Для выравнивания основания используйте влагостойкую фанеру толщиной 12–18 мм или плиты OSB. Стандартные листы разрезают на полосы (шириной 40-80 см) по более короткой стороне и укладывают по диагонали к будущему направлению покрытия, оставляя зазоры около 4 мм.Фрагменты приклеиваются, после чего фиксируются к стяжке: либо саморезами, либо забиваются дюбелями. Перед укладкой деревянного пола лист фанеры грубо отшлифуют и очистят от пыли.


Преимущества и особенности техники

  • используется для компенсации отклонений по высоте до 10 мм;
  • этот способ выравнивания намного дешевле, чем использование выравнивающих составов;
  • Таким образом можно выровнять высоту пола в разных помещениях.

При установке соблюдайте следующие инструкции:

  • толщина фанеры или плиты OSB должна быть не меньше толщины укладываемых плит; №
  • для повышения адгезии поверхность листов отшлифована и загрунтована.

Укладка на бревна


В случаях, когда отклонение по горизонтали более 1 см, применяется более сложная технология — укладка на бревна, которые монтируются с шагом не менее 50-60 см.

Прикрепить лаг к основанию можно несколькими способами:

  • саморезами и дюбелями — их головки должны быть «утоплены» ниже уровня поверхности на 3-4 мм;
  • приклеиванием — для этого используются клей или битумосодержащие мастики.
  • для звукоизоляционных прокладок, желательно из ДВП.

Благодаря такой конструкции становится возможным

  • установка дополнительной теплоизоляции с утеплителем между бревнами;
  • выравнивание основания при значительном перепаде высоты;
  • Избегать процессов выравнивания самой бетонной поверхности.
5Май

Умная дача: как устроить автоматическую систему орошения?

5 Май 2021 alexxlab Комментировать

как устроить автоматическую систему орошения?

Дача – прекрасное место для отдыха. Но цветущие клумбы, зеленый газон и сад требуют ухода, и особенно важен полив. Без него растения не смогут выжить. Как быть, если на дачу удается выбираться не так часто, как хотелось бы, или просто нет желания бегать с лейками и шлангом?

На помощь придет система Умная дача с полностью автоматизированным поливом. Она полностью освободит владельца от забот о зеленых насаждениях, собрать такой комплекс можно самостоятельно.

Начать работу над обустройством умного полива нужно с выполнения проекта. Строим точный масштабированный план участка, на котором отмечаем все постройки, насаждения, отдельные деревья. Определяемся с источником водоснабжения. Он может быть разным:

  • Колодец. В этом случае для обустройства полива потребуется поверхностный или погружной насос.
  • Скважина. Понадобится установка подходящего насосного оборудования.
  • Крупный резервуар с водой.
  • Природный водоем: река, пруд или озеро. Тип насоса и его мощность в этом случае подбираются индивидуально.
  • Централизованный водопровод. Оптимальный вариант для обустройства автоматического полива.

На плане участка обязательно отображаются все источники воды, один из них выбирается основным. Желательно, чтобы он располагался примерно в середине землевладения, в этом случае линии полива будут иметь примерно одинаковую длину. На следующем этапе необходимо определиться с типом оросительных устройств. Они разнообразны и предназначены для выполнения различных задач.

Очень удобны выдвижные устройства. В рабочем состоянии они возвышаются над уровнем почвы, по окончанию работы прячутся под землю. У большинства дождевателей можно регулировать угол работы и длину струи. К примеру, роторные приборы способны разбрызгивать воду на 360°, веерные – на 180°. Эти значения можно корректировать. При планировании системы полива важно правильно подобрать дождеватели так, чтобы радиусы их действия соприкасались, но не перекрывали друг друга.

Есть и определенные ограничения. Например, для узких фрагментов участка, ширина которых не превышает 2 м, оптимально устанавливать капельный полив. На углах участка обычно выставляются приборы, орошающие на 90°. Вдоль его сторон монтируются дождеватели на 180°. Внутри участка ставятся устройства на 360°, и возле углов построек или зданий оптимально установить приборы на 270°. Это общие правила для обширных территорий правильной формы.

В жизни такие встречаются далеко не всегда, поэтому приходится вносить коррективы. Например, прокладывать системы капельного полива.

Капельный полив

Это единственно возможный вариант для участков сложной формы. После того, как план оросительной системы составлен, и линии полива намечены, можно приступать к следующему этапу работ. Нужно определить производительность источника водоснабжения, чтобы узнать, сможет ли он обслуживать систему полива.

Сделать это довольно просто. Нужно взять метровый шланг, диаметр которого составляет порядка 20 мм, и соединить с источником водоснабжения. Конец шланга следует опустить в ведро. После этого открыть подачу воды и засечь время, за которое десятилитровое ведро наполнится. Затем замеряем расстояние между наиболее удаленным дождевателем и водоразбором. На каждые полученные 15 м добавляем по 1 секунде к затраченному времени.

В результате получаем искомую пропускную способность водоразбора. Осталось сравнить ее с общей потребностью всех дождевателей. Вычисляем ее, используя технические характеристики устройств из сопроводительной документации производителя.

Если возможностей источника водоснабжения недостаточно, придется запускать линии полива поочередно. При этом нужно учесть, что если планируется линия капельного полива, ее нужно выделить в отдельную.

Полив из дождевателей обильный, поэтому должен быть кратковременным. Он длится в среднем 30-40 мин. в сутки. Для капельной линии такого времени работы будет явно недостаточно. Они функционируют минимум по 45-50 мин. в день. Следовательно, если подключить оба типа устройств к одной линии, почва будет переувлажнена, что крайне нежелательно.

Далее нужно определиться с системой автоматизации.

Ее основной элемент – программируемый контроллер. С его помощью можно будет настроить время работы линий полива. Самый простой вариант – включение/выключение в назначенное время суток. Но можно сделать систему орошения более «умной». Для этого к контроллеру необходимо будет подключить комплекс датчиков. Прежде всего, это детекторы увлажненности почвы. Они следят за уровнем влаги в земле и передают данные контроллеру.

Тот, в свою очередь, запускает систему орошения только в случае недостатка воды. Если, к примеру, прошел дождь, полива не будет. Возможна установка дополнительных блоков, которые будут отслеживать наличие в почве определенных питательных веществ и при необходимости смогут добавить в воду удобрения. Важный момент для тех, кто посещает свою дачу достаточно редко, это возможность управления контроллером через интернет.

В таком случае для изменения программы или экстренного включения/выключения системы орошения будет достаточно послать нужную команду со своего телефона на управляющий модуль. Для сохранности контроллера его лучше всего установить в помещении, например, в цокольном этаже или в подвале.

Детекторы устанавливаются непосредственно на почву в соответствии с инструкцией производителя. Подключение системы проводится тоже по заводской инструкции.

Определившись с автоматикой, можно приступать к монтажу оросительной системы. Начать лучше всего с обустройства источника водоснабжения. Работы проводятся по-разному, в зависимости от типа источника. Проще всего с централизованным водопроводом. В этом случае потребуется только установить входную колонку около крана. Если вода будет поступать из колодца или скважины, потребуется установить водоподъемное оборудование, проложить водопровод в нужную точку и уже там поставить входную колонку.

Помимо этого,  на точке водоразбора следует установить монтажную коробку с отсекающими клапанами. Их должно быть столько, сколько планируется выполнить линий полива. Они необходимы для программирования поочередной работы оросительных линий. Каждый клапан необходимо соединить с управляющим модулем посредством двухжильного провода. Далее работы ведутся следующим образом.

От каждого клапана в необходимом направлении укладывается оросительная ветка. Чтобы минимизировать риск ошибки в расчетах, сначала трубы выкладываются поверх земли. Соединения веток выполняются специальными элементами. Дождеватели закрепляются на трубы и настраиваются на необходимый угол работы. После этого выполняется пробный пуск. Важно отследить, насколько полно оросительная система охватывает требующий полива участок.

Если все хорошо, можно приступать к земляным работам. Под трубы выкапываются небольшие канавки глубиной 20-25 см. На дно укладывается щебень, который сыграет роль дренажа и соберет при необходимости избыток влаги. Собранный трубопровод укладывается на подушку из щебенки и аккуратно засыпается. Линия капельного полива монтируется аналогично. Осталось настроить контроллер и система полностью готова к работе.

«Умный» полив не требует постоянного присутствия человека. Единственное, что необходимо системе, это обслуживание. Оно подразумевает регулярную прочистку сопел дождевателей, которые могут забиваться мелким мусором. Кроме того, возможно, понадобится корректировка сектора полива. Осенью из системы необходимо будет слить воду и продуть ее компрессором. Эти несложные мероприятия позволят надолго сохранить «умную» систему орошения в работоспособном состоянии.

 

Умная дача своими руками

Историческое село Шушенское — берег Енисея. Почвы — бедные супеси, летом бывает выше +35°, зимой до −45°, снега мало. Каждый второй год — жестокие засухи. На пахотных полях выгорает хлеб, картошка не родит — её многие и не копают. И в это время Замяткин стабильно и без особых усилий собирает пятикратные урожаи.

Участок Замяткина не знает лопаты уже около двадцати лет. По его словам, за десять лет плодородный слой углубился до 30-40 см. Почва стала такой рыхлой, что колышки для томатов не надо вбивать — легко втыкаются. Урожай картофеля приблизился к двум тоннам с сотки. Капуста — по пуду кочаны — до 1800 кг с сотки. Урожаи капусты, моркови — втрое-впятеро выше средних, обильно плодят ягодники.

Ни навоза, ни тем паче компоста Замяткин не использует. Из удобрений — только золу. Сейчас в его грядках, по его выражению, истинный плодородный агрозём. Это значит, предельный урожай гарантирован в любой год.

КАК ЕМУ ЭТО УДАЁТСЯ?

Конечно, треть прибавки даёт сортовая агротехника: Замяткин отобрал лучшие для себя сорта и буквально сроднился с ними. Но две трети успеха — система природногорода: узкие грядки, отсутствие вспашки, посев сидератов, разумный плодосмен, мульчирование.

«Урожай уже не проблема. Рекордоманией, кажется, переболел. Теперь моя цель — предельное естественное плодородие и устойчивый агро-биоценоз».

ГРЯДКИ.

Грядки у Замяткина стационарные, шириной 80 см, с проходами минимум в метр. Рождаются они так. В первой половине июня буйная трава притаптывается. На неё наваливается толстый, в полштыка, слой разной растительной органики. И сверху — на два пальца земли. Идеальная грядка: и бурьян не выпустит, и дышит, чтобы скорее ему сгнить, и червям дом родной. Так и лежит до конца лета. В августе сюда сеется холодостойкий сидерат: горчица, редька масличная. А весной по нему — горох, бобы, фасоль: пусть дополнительно почву удобрят. С них и начинается плодосмен. А если почва хорошая, можно сажать и арбузы, и картошку.

Ухаживает за грядками только плоскорез, и только поверхностно. Всё лето — мульча, весной и осенью — сидераты. Проблема сорняков отпала вместе с пустой землей. Когда на грядке постоянно или плотная культура, или мульча, или густой сидерат, где тут жить сорнякам, когда их ниша занята? И они тихо существуют, не притязая на массовость и борзость.

БОЛЕЗНИ ТОЖЕ УШЛИ В ПРОШЛОЕ.

Замяткин ввёл в свою практику умнейший приём — ликвидацию утренней росы. Ставит над грядками простые плёночные экраны. Тепловые лучи отражаются обратно на грядку — всё, росы нет! Так укрыто лишь то, что склонно болеть: лук, томаты, огурцы, картошка.

Мульча у Замяткина — такая же основа содержания почвы, как и сидераты.

Он почти не тратит время и силы на заготовку органики. Толстый слой отдельно заготовленного «сена» применяется только для особых целей: создать новые грядки, задушить сорняки, укрыть приствольные круги саженцев. А на грядках весь год — естественная, «сидеральная мульча».

Технология проста. В августе под грабли сеется какой-то холодостойкий сидерат, и до морозов даёт густую зелёную массу. Не дав ей завязать семена, срезаем её острой лопатой. Получается слой сена. Весной он втрое тоньше: уплотнился, частично сопрел. Прогребаем в нём чистые бороздки, в них сеем и сажаем. Растения встали, разлопушились — вся почва укрыта.

Озимая рожь обычно не вымерзает и весной трогается в рост. Такую «мульчу» приходится подрезать ниже узла кущения, иначе снова отрастёт.

Вариант: сидерат не срезается, вымерзает, и в апреле грядка топорщится соломой. Тоже эффективная мульча — от ветра и заморозков укроет. Прямо в ней бьём лунки или режем рядки. Позже её ломаем и укладываем на грядку.

МУЛЬЧИРОВАТЬ МОЖНО ЛЮБОЙ ОРГАНИКОЙ, ГЛАВНОЕ, ЧТОБЫ ОНА БЫЛА.

Опыты показали: под толстым слоем растительной трухи и соломы вырастает отличная картошка. В последние годы Замяткин так её и выращивает. Разложил «семена» по грядке, завалил рыхлой органикой, при нужде помог выйти росткам — и завалил всё окончательно. В августе приподнял мульчу — под ней чистые клубни, хоть прямо в кастрюлю.

И вот что характерно: проволочники, личинки майского жука и прочих хрущей в мульче не водятся. Видимо, не рискуют подниматься из почвы: слишком многие тут не прочь ими полакомиться. Так или не так, но уже много лет под соломой все клубни чистые, без повреждений. А в почву заглубишь — многие погрызены.

Правила органической мульчи простые. Осенью укрой почву как можно раньше — пусть она дольше живёт и позже промёрзнет. А весной, наоборот, сначала сгреби грубую мульчу на дорожки: дай почве оттаять и прогреться.

Чем только не укрывают дачники рассаду, чтобы прижилась! И всё равно сохнет. Замяткин, как всегда, присмотрелся к природе — а там всё уже придумано. Сошёл снег — сеем фацелию. К моменту высадки — укрывной ковёр. Прорываем лунки и сажаем. Затишок, полутень — рассада балдеет. А погрозят заморозки — легко кинуть плёнку прямо на сидерат. Пошла рассада в рост, стало тесно — срезаем сидерат и кладём, как мульчу.

ТЕПЕРЬ ВСЁ ЯСНО!

Мульча — понятие многоэтажное и многоплановое. Говоря о защите почвы и всходов, трудно провести чёткую границу между слоем опилок, мёртвым дёрном, сухим стеблестоем… кедровым стлаником, кустарниками, деревьями. Леса и степи — «мульча» планеты. В лесной подстилке и дёрне живут и копошатся мокрицы с червяками, а в слое лесов, садов и парков — мы с вами. Но представьте, что ваш сад и лес раскорчёван. «Месяц почва голая — месяц она умирает», — говорит Замяткин.

Сохраните, чтобы не потерять

Умная дача

С развитием технологий и выходом их на качественно новый уровень появилось такое понятие, как умный дом. Оно означает, что жилье, например, умная дача, оборудовано системами, контролирующими множество параметров и создающими максимально комфортные условия для жизни без участия пользователя. Управление функционированием умного дома и регулировка всех систем производится как из самого помещения, так и на расстоянии.

При превращении жилья в «умное» чаще всего преследуется несколько целей, среди которых:

  • обеспечение самого высокого уровня комфорта при проживании;
  • автоматический контроль над расходом энергии;
  • безопасность.

Комфорт в умном жилище достигается применением разнообразных отопительных систем, кондиционеров, техники для чистки и приведения помещений в порядок, действующей самостоятельно.

Контроль над расходом энергии осуществляется путем рационального использования источников энергии – подключения отопления только в случае присутствия жильцов, экономии энергии.

Обеспечение сохранности имущества возможно благодаря использованию специальных охранных систем, которые способны контролировать параметры в помещениях и сообщать о возникновении опасных ситуаций владельцу дома.

Умный дом и другие системы для дачи

Умная дача в Санкт-Петербурге может включать в свой состав множество современных систем контроля и управления. Из них традиционно на первом месте стоит наличие подключения к всемирной сети. Причем подключенными могут быть самые разные устройства – от компьютера до холодильника.

Кроме того, умный дом должен иметь систему отопления и электросеть, которая может контролироваться на расстоянии, из-за чего экономится значительное количество энергии. При этом немаловажное значение имеет правильно смонтированные электрические сети, способные выдерживать заданные нагрузки и не создающие аварийных ситуаций.

Тем, кто ухаживает за приусадебным участком, обязательно потребуется система автоматического ухода за насаждениями с возможностью контроля над поливом.

Еще один важный момент – необходимость использования систем безопасности и охраны, в состав которых входит наличие видеонаблюдения с отправкой данных на устройство хозяина. Кроме того, должны иметься также и системы, контролирующие параметры работы дома, чтобы не возникало опасных ситуаций. Все это требует наличия высокотехнологичных решений, поэтому устанавливать такие системы могут только опытные специалисты.

Умная Дача. Сад и огород, дача и дачники — Официальный сайт Николая Курдюмова

Здравствуйте!

Я — Николай Иванович Курдюмов, для близких друзей просто Ник. Год рождения – 60-й.

Долго искал себя и не мог понять: ну кто же я!? Сейчас наконец точно знаю, кто: ПОПУЛЯРИЗАТОР. Больше всего на свете люблю рассказывать о том, что хорошего нашёл и понял, показывать то, что красивого видел, и приобщать к тому, что яркого пережил. Слава Богу – приобщать вовсе не всех, а лишь тех, кому это на самом деле катит.

В молодости, которая пришлась на перестройку, мы все пытались и выжить, и продвинуться духовно, ибо одно было немыслимо без другого. Кидался в сыроедение, в голодание, тащил всех в горы. Хватал и йогу, и философию буддизма, и Костанеду, и психологию разных мастей. Особенно детально вник в саентологию — философию, вышедшую из Ведического знания. Это был прорыв, давший мне тогда выход из замешательства. Многие страхи, навязчивые убеждения и идеи полетели… в компостную кучу.  Жизнь стала вполне понятной и управляемой – и потому весьма  приятной.  Я создал себе профессию — садовый мастер, которая потом естественно перетекла в популяризацию агрономических знаний.
Главное — я начал МЫСЛИТЬ РЕЗУЛЬТАТОМ. Это оказалось жутко интересно и весьма «продвинуто». Жизнь, оказывается, проста и ясна! Путаница – у нас в голове. Между нашими убеждениями, делами и результатами обнаружилась устрашающая разница. И главное: мы этой разницы почти не осознаём. И своей роли в ней – тоже. Потому нам и кажется, что от нас так мало зависит.

Теперь у меня есть увлекательное дело: осознавание ГЛАВНЫХ ПРИЧИН и поиск ВЕРНЫХ ДЕЙСТВИЙ. Во всём. Но прежде всего — в своём деле: умном садоводстве, огродничестве и полеводстве. Кодовое название сей отрасли – УСПЕХОЛОГИЯ. Нахожу, наблюдаю и анализирую – и рассказываю об этом. Мой опыт и находки – здесь, на сайте, а также во всех моих книгах.
Буду благодарен за отклики, соучастие, помощь и критику.

Мою жену зовут Таня, она музыкант. В самом начале 80-х мы закончили Тимирязевку. Времени на учёбу оставалось мало: туризм, авторская песня, фотография, музыка и театр, психология и духовные искания, мечты и друзья. Но многому научились и в аудиториях. В общем, вспомнить приятно! Хотя, собственно, почему вспомнить? И сейчас не хуже.
Потом началась жизнь молодой семьи. Жили на Дальнем Востоке – в Комсомольске-на-Амуре, потом на Волге – в Балаково, регулярно ездили в мой родной Адлер и путешествовали по стране.

Дети от такой жизни появляются как-то в охотку, сами собой. Они и появились. Трое: Иван, Юля и Настя. На них тоже обрушилось изрядно: плавание новорожденных, развитие почти что по Никитиным, закалка, детский туризм. Иначе говоря, настало время педагогики. И я стал учителем.
Посему в станице Азовской, в экспериментальной школе Щетинина, мы оказались не случайно. Это было яркое время! Пережили всё: огромный творческий рост, разочарование и крах, анализ и осознание. А потом — гиперинфляцию, шабашки на северах, раздрай в семье и безработицу, потерю всех сбережений и смерть родителей. В общем, как большинство сверстников. Тоже опыт ещё тот! Но мы вырулили – и стали настоящей семьёй. Я стал садовничать и писать книги — и пишу до сих пор.

Дети выросли, переженились, живут отдельно. А мы с Таней честно пытаемся пережить вторую молодость. Пятеро внуков уже есть. Участок с садом и огородом — больше 30 соток. Мои интересы давно вышли за приусадебные пределы. Пытаюсь писать о плодородии почв, о биологизации земледелия страны, о рентабельности полеводства.

Последние семь лет мы с детьми продвигаем непревзойдённо умные сушильные комбайны «Изидри» и другую кухонную и бытовую технику, качество и эффективность коей нас восхищает. То есть, продвигаем успехологию в натуре. Наш магазин — www.умныйсад.рф , заходите в гости.

Яндекс Дзен | Открывайте новое каждый день

Яндекс Дзен | Открывайте новое каждый день

Яндекс.Дзен – это платформа, которая подбирает контент специально для вас. В Дзене есть статьи и видео на разные темы от блогеров и медиа.

Ваш личный Дзен

Дзен понимает ваши интересы и собирает ленту для вас. Он анализирует действия: что вы смотрите, кому ставите лайки, на кого подписываетесь, а после – рекомендует вам и уже любимые источники, и ещё неизвестные, но интересные публикации.

Вы смотрите и ставите лайки

шаг 1

Алгоритм отслеживает это и подбирает контент

шаг 2

Вы видите интересные именно вам материалы

шаг 3

Интересные истории

В Дзене есть популярные медиа и талантливые блогеры. Ежедневно они создают тысячи историй на сотни разных тем. И каждый находит в Дзене что-нибудь для себя.

Примеры публикаций

В Дзене действительно много уникальных статей и видео. Вот несколько примеров популярного сейчас контента.

Дзен — простой, современный и удобный

Посмотрите на главные возможности сервиса и начните пользоваться всеми преимуществами Дзена.

Читайте о своих интересах.

Алгоритмы Дзена понимают, что вам нравится, и стараются показывать только то, что будет действительно интересно. Если источник вам не подходит — его можно исключить.

1/4

Тематические ленты.

С общей ленты со всеми статьями легко переключайтесь на тематические: кино, еда, политика, знаменитости.

2/4

Разнообразные форматы.

Открывайте разные форматы историй для чтения и общения. В приложении удобно читать статьи и смотреть видео, писать комментарии.

3/4

Оставайтесь в курсе событий!

Возвращайтесь к нужным статьям: добавляйте статьи в Сохранённое, чтобы прочитать их позже или сохранить в коллекции. Настройте уведомления, чтобы не пропустить самое интересное от любимых блогеров, медиа и каналов.

4/4

Читайте о своих интересах.

Алгоритмы Дзена понимают, что вам нравится, и стараются показывать только то, что будет действительно интересно. Если источник вам не подходит — его можно исключить.

1/4

Тематические ленты.

С общей ленты со всеми статьями легко переключайтесь на тематические: кино, еда, политика, знаменитости.

2/4

Разнообразные форматы.

Открывайте разные форматы историй для чтения и общения. В приложении удобно читать статьи и смотреть видео, писать комментарии.

3/4

Оставайтесь в курсе событий!

Возвращайтесь к нужным статьям: добавляйте статьи в Сохранённое, чтобы прочитать их позже или сохранить в коллекции. Настройте уведомления, чтобы не пропустить самое интересное от любимых блогеров, медиа и каналов.

4/4

Читайте о своих интересах.

Алгоритмы Дзена понимают, что вам нравится, и стараются показывать только то, что будет действительно интересно. Если источник вам не подходит — его можно исключить.

1/4

Тематические ленты.

С общей ленты со всеми статьями легко переключайтесь на тематические: кино, еда, политика, знаменитости.

2/4

Разнообразные форматы.

Открывайте разные форматы историй для чтения и общения. В приложении удобно читать статьи и смотреть видео, писать комментарии.

3/4

Оставайтесь в курсе событий!

Возвращайтесь к нужным статьям: добавляйте статьи в Сохранённое, чтобы прочитать их позже или сохранить в коллекции. Настройте уведомления, чтобы не пропустить самое интересное от любимых блогеров, медиа и каналов.

4/4

Дзен доступен во всем мире более чем на 50 языках

Смело рекомендуйте Дзен своим друзьям из других стран.

العَرَبِيَّة‎العَرَبِيَّة‎
Удобно пользоваться в смартфоне

У Дзена есть приложения для iOS и Android.

Пользуйтесь в браузере

Дзен доступен с любого устройства в вашем любимом браузере. Также Дзен встроен в Яндекс.Браузер.

Удобно пользоваться в смартфоне

У Дзена есть приложения для iOS и Android.

Пользуйтесь в браузере

Дзен доступен с любого устройства в вашем любимом браузере. Также Дзен встроен в Яндекс.Браузер.

Удобно пользоваться в смартфоне

У Дзена есть приложения для iOS и Android.

Пользуйтесь в браузере

Дзен доступен с любого устройства в вашем любимом браузере. Также Дзен встроен в Яндекс.Браузер.

© 2015–2021 ООО «Яндекс», 0+

Дизайн и разработка — Charmer

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Яндекс.Браузер Google Chrome Firefox Safari

Умная дача — Hi-Lab.ru

Задача

Комплексное обеспечение функционирования дачи (загородного поместья), состоящего из нескольких строений: дома, бани, котельной, беседки, зимнего сада, аква-комплекса с прудом и водопадом и т. д. Управление всем оборудованием, таким, как обогрев помещений, тёплые полы, освещение, жалюзи, ролл-шторы, климат, полив растений, наполнение водоёмов, контроль потребления электроэнергии, охрана, оповещение по SMS и т. д.

Обратите внимание. Проект «Умная дача» очень разветвлённый и в нём используется множество контроллеров и прочего оборудования. Для удобства описание проекта разбито на несколько логически связанных частей, таких, как «Дом», «Баня», «Котельная», «Зимний сад», «Главный сервер» и т. п. Данная страница является главной для проекта, на ней описывается его идеология и общее содержание. За подробностями по отдельным частям проекта вы можете обратиться по ссылкам на соответствующие страницы.

Оборудование

В проекте, в основном, используются контроллеры Arduino Mega 2560, которые отличаются небольшой ценой, низким энергопотреблением и широкими возможностями по подключению датчиков и актуаторов (исполнительных устройств), а также, в сочетании с операционной системой AMS, и развитым веб-интерфейсом.

Использование Arduino Mega это не догма, всё определяется практической целесообразностью и на различных участках проекта могут быть использованы и другие проводные и беспроводные контроллеры из широкой номенклатуры, входящей в экосистему AMS: Due, 101, M0, ESP8266, ESP32, Sonoff, RobotDyn Mega+ESP и т. д.

В будущем планируется перевод парка управляющих контроллеров на базу AMS Home, которая сейчас находится в разработке. Этот контроллер устанавливается на DIN-рейку и имеет промышленный дизайн.

Кроме Arduino Mega в проекте используются:

  • Платы сетевого интерфейса Ethernet Shield
  • Модули для беспроводной 2,4 ГГц связи nRF24L01
  • Цифровые датчики температуры DS18B20
  • Датчики влажности воздуха DHT22
  • Датчики потребления электроэнергии PZEM-004T
  • Датчики освещённости
  • Датчики влажности почвы
  • Датчики уровня воды
  • Сервоприводы управления жалюзи
  • Двигатели управления ролл-шторами
  • Электромагнитные реле для коммутации нагрузок 220 вольт
  • Электронные тиристорные ключи
  • GPRS Shield для посылки и приёма управляющих SMS
  • и прочее оборудование

Идеология

Идеологически проект «Умная дача» можно назвать «распределённым компьютером». Что это значит? Это значит, что управление всем оборудованием осуществляется небольшими (дешёвыми и потребляющими мало энергии) контроллерами, объединёнными в единую систему и обладающие каждый собственным сервером и веб-интерфейсом. Для пользователя система выглядит как один компьютер или скорее как один веб-сайт на страницах которого выводится нужная информация и присутствуют элементы управления всеми функциями «Умной дачи».

Такая архитектура позволяет достичь большой устойчивости и живучести системы. При выходе из строя какого-либо отдельного контроллера пропадает только его функционал, всё остальное оборудование продолжает работать в штатном режиме. Это выгодно отличает данное решение от централизованных систем, в которых при выходе из строя управляющего компьютера оказывается парализованным весь «умный дом».

Технологии

В проекте используются оригинальные программные и аппаратные AMS технологии. Это сделано не из принципиальных соображений, просто в сторонних технологиях не возникло нужды, экосистема AMS покрывает все потребности проекта.

С другой стороны, AMS поддерживает множество сторонних технологий, таких, как беспроводное управление nooLite, модули Sonoff и т. п. и при желании подобные технологии могут быть легко интегрированы в проект.

Топология

Для связи между управляющими контроллерами применено самое простое и одновременно мощное решение — проводное Ethernet соединение. Это индустриальный стандарт, поддерживаемый множеством компаний, надёжное и проверенное временем решение.

Для тех случаев, когда по той или иной причине тянуть провода к оборудованию неудобно или невозможно, используется беспроводное nRF24 соединение между контроллерами, датчиками и актуаторами. В качестве протокола связи используется нативный AMS nRF24 стек, который обеспечивает контроль и гарантию доставки беспроводных пакетов.

Каждый крупный объект управления, такой, как Дом, Баня, Котельная, Зимний сад и т. д. имеет свой главный контроллер к которому по проводным и/или беспроводным nRF24 каналам подключено необходимое оборудование (датчики и актуаторы).

SMS сервер

В соответствии с системным подходом, в инфраструктуру «Умной дачи» введён отдельный SMS-сервер, который предназначен для обслуживания всех контроллеров сети. Он обеспечивает приём тревожных и информационных сообщений от контроллеров и отсылку их на мобильный телефон(ы) владельца дачи. Также возможен приём управляющих SMS команд с зарегистрированных телефонов и рассылка их по локальной сети контроллерам системы.

SMS-сервер это не единственный инфраструктурный сервер, возможно добавление и других специализированных серверов, например, сервера декоративно-информационной иллюминации, управляющий лентами и панно на умных светодиодах WS2812B, серверов бегущих строк, охранных серверов, серверов контроля доступа и т. д. и т. п.

Описание контроллеров сети

Далее будет дана информация по каждому из контроллеров «Умной дачи» и ссылка на страницу с подробным описанием каждого подпроекта. Каждый контроллер является полностью независимым и представляет собой отдельный проект.

Контроллер Дома

Это контроллер управляющий всем оборудованием в доме: поддержание необходимой температуры в помещениях, регулировка нагрева тёплых полов, управление светом, задание параметров в веб-интерфейсе и т. д.

Контроллер Бани

Это условное название, контроллер управляет не собственно баней, а всем оборудованием здания бани. Так же, как и в случае с «Домом», здесь осуществляется поддержание необходимой температуры в комнатах, управление нагревом тёплых полов, включение и выключение света, отображение информации и задание параметров в веб-интерфейсе и т. п.

Контроллер Котельной

Это контроллер, управляющий оборудованием котельной и, по совместительству, курятником и брудером. Этот же контроллер осуществляет сбор и визуализацию информации о среднесуточной температуре и энергопотреблении всего хозяйства.

Контроллер Зимнего сада

Это отдельный большой проект, который обеспечивает работу зимнего сада, полив растений и управление жалюзи и ролл-шторами в саду и прилегающем здании.

В связи с необходимостью подключения большого количества датчиков и реле полива растений и территориальной протяжённостью зимнего сада, используется не один контроллер Arduino Mega, а два, объединённые в одну систему по беспроводному nRF24 каналу.

Главный сервер

Главный управляющий компьютер «Умной дачи», выполненный на основе популярной системы автоматизации MajorDoMo. Собирает информацию и управляет всеми контроллерами сети, а также обеспечивает работу функций верхнего уровня типа голосового сопровождения, работы с SQL базами данных, визуализации и т. п.

Wi-Fi контроллеры светодиодных лент

Универсальный Wi-Fi контроллер светодиодных лент на умных светодиодах WS2812B, поддерживающий множество красивых одиночных и групповых эффектов, а также работу по сценариям «Цветные часы», «Световой будильник» и т. д. На территории поместья таких контроллеров может быть столько, сколько требуется для декоративной и информационной подсветки различных объектов — крыш, стен, потолков, ниш, лестниц, садовой скульптуры, фонтанов и т. п.

Развитие проекта

Это только малая часть из всего, что можно реализовать для автоматизации «Умной дачи» на основе технологий AMS (а также сторонних технологий). Можно сказать, что это только вершина айсберга и демонстрация возможностей технологии.

Системность AMS подхода к проектированию решений по автоматизации позволяет на порядки увеличить функциональность «Умной дачи», здесь всё ограничено только потребностями и фантазией заказчика.

Экономия энергии и средств

Кроме собственно автоматизации, нужно отметить ещё одну важную задачу проекта, а именно, контроль и минимизация потребляемых дачей (поместьем) ресурсов. Не секрет, что счета за потребляемую домом электроэнергию могут быть очень значительными и оплачивать их приходится ежемесячно, поэтому любые усилия по минимизации потребления энергии важны.

Например, в данном проекте система автоматически следит за среднесуточной температурой, потреблением энергии по дневному и ночному тарифам, в соответствии с установками сама включает и отключает нагрев полов, учитывая множество параметров, таких, как присутствие людей в доме, температура на улице, текущий тариф и т. д.

Функции, реализованные в проекте

  • Комплексное управление дачей (поместьем)
  • Управление системой из веб-интерфейса
  • Адаптивный дизайн для использования на планшетах и смартфонах
  • Отсылка тревожных и информационных SMS сообщений
  • Реализация распределённой устойчивой системы без главного компьютера
  • Управление температурой в помещениях
  • Управление работой тёплых полов
  • Контроль энергопотребления хозяйством
  • Широкие возможности по снижению затрат на отопление дома
  • Использование проводных и беспроводных технологий
  • Управление подачей воды
  • Контроль протечек воды
  • Защита от промерзания труб и коммуникаций
  • Защита от обледенения и снега
  • Управление освещением помещений и открытых пространств
  • Управление жалюзи и ролл-шторами
  • Управление вентиляцией
  • Управление аква-комплексом, состоящим из ручья, пруда и водопада
  • Управление курятником и брудером для цыплят
  • Управление зимним садом
  • Автоматический полив растений
  • и многое другое

Умная дача. Как защитить дом от воров, пожара и затоплений — Умный дом rubetek

Раньше дачу использовали для заготовки продуктов с огорода и времяпровождения на пенсии. Сейчас загородный дом все чаще служит местом полноценного семейного отдыха. Теперь там хранится не только сельхозинвентарь. В дом переехали телевизор, холодильник, стиральная машина, газовая плита и не только. Дом стал комфортнее, а его материальная стоимость выросла в несколько раз. Это значит, что пришло время позаботиться о сохранности имущества и безопасности.

Защита дачи от воров

Давайте вспомним, как охраняют дачи в рядовом СНТ. В лучшем случае, в кооперативе есть сторож, который один раз в день обходит территорию. Он может отпугнуть местных маргиналов, но вряд ли защитит дачу в случае ограбления. Рассмотрим несколько систем rubetek, которые помогают сохранить дом, ценные вещи и нервы.

В обжитых дачных кооперативах злоумышленники чаще всего вскрывают замки. Так проще и лишнего шума нет. Чтобы сорвать их планы, хватает датчиков открытия, установленных на дверь или окна. Если загородный дом находится в безлюдном месте, следует также установить датчик разбития стекла: он срабатывает еще до того, как первые осколки касаются земли.

В комплекте с блоком управления датчики могут участвовать в множестве сценариев. Разбилось стекло, открылось окно или дверь — тут же срабатывает сирена или включится свет. Эти примитивные меры в 99% случаев отпугивают злоумышленников и позволяют быстро среагировать сторожу или соседям.

Если не ограничиваться самыми бюджетными решениями, вы получаете видео и фото вора сразу после взлома. Wi-Fi видеокамера фиксирует несанкционированное проникновение в дом, включает громкую сирену и активирует видеозапись. На телефон владельца моментально приходят фотография вора, sms и push-уведомления. Это помогает быстро отреагировать на внештатную ситуацию, вызвать полицию или сторожа, сохранить тем самым имущество и избежать непредвиденных затрат.

При таком сценарии устройства rubetek работают как полноценная охранная система. Она, кстати, не требует абонентской платы, в отличие от большинства других охранных комплектов.

Защита дачи от пожара

Дачные кооперативы редко газифицируют, а на электрическую плиту или гриль зачастую не хватает выделенной мощности. Чтобы приготовить полноценный обед для большой компании, приходится устанавливать газовые баллоны или использовать электросеть на пределе возможностей. Именно эти факторы часто становятся причиной пожара.

Обнаружить опасность при первом ее проявлении помогают датчики задымления и утечки газа. Прохудилось газовое оборудование, появился дым от замкнувшего электроприбора или старой проводки — датчики моментально фиксируют это и передают данные владельцу. На телефон мгновенно приходят sms и push-уведомления. Если в этот момент вас нет дома, достаточно вызвать МЧС или предупредить охрану поселка.

Если по каким-то причинам вы не можете оперативно отреагировать на внештатную ситуацию, датчики безопасности (в связке с сервоприводом и блоком управления) по сценарию, перекрывают газовый вентиль и отключают электропитание. Благодаря этому, в большинстве случаев, возгорания удается избежать.

Защита дачи от затоплений

Полноценный водопровод на даче — редкость. Все чаще приходится запитывать магистраль от колодца или бурить скважину и ставить насос. Каждый раз при отъезде такую систему не отключают, так как она завоздушится. Однако, трубы под давлением, оставленные без присмотра, — потенциальный риск протечки и затопления.

С датчиком протечки rubetek вы оперативно реагируете на появление воды там, где ее быть не должно. Прохудился бойлер, прорвало гибкий шланг под раковиной, насосная станция дала течь — тут же на телефон приходят sms и push-уведомления. Если настроен сценарий, электроника устраняет проблему даже без вашего участия. Блок управления отключает питание насосной станции, а кран с сервоприводом перекрывает магистральную подачу воды. Даже тратиться на поездку в деревню не нужно.

Поделимся еще одним дачным лайфхаком. Если весенние паводки периодически затапливают участок, датчик протечки спасает запасы провизии в погребе. Первая вода в подполье, и он срабатывает. Вы тут же узнаете о том, что нужно перевозить оставшиеся продукты в квартиру. Питается датчик, кстати, от батарейки. Поэтому прокладывать проводку к нему не нужно. Уложили в потенциальном месте протечки и затопления даче не страшны.

Что еще нужно знать о защите дома

Для полноценной работы любой системы «умного дома» нужен интернет. При подключении, настройке и дальнейшей эксплуатации оборудования стоит позаботиться о стабильном соединении.

Если со связью все-таки возникают проблемы, сценарии совместной работы устройств продолжают работать. Датчики включают сирену, камера записывает видео на съемный носитель, сервопривод перекрывает газ, а блок управления отключает электричество. Как только появляется интернет-соединение, возобновляется отправка уведомлений на телефон.

Оборудование rubetek может работать и автономно. Но для дистанционного управления интернет все же нужен.

Больше информации о каждом устройстве вы найдете в каталоге.

01 Августа 2019 года

Находка: Русская дача — Los Angeles Times

Русская дача отгорожена от мира стеной, спрятана за частоколом, возведенным, чтобы утихомирить автомобильное движение вдоль бульвара Лорел каньон. Это не создает ощущение изолированности, а, скорее, уединения — ресторан дань уважения к даче , классу обширных поместий в пригородных лесах России, которые отражают некую потерянную деревенскую жизнь. А за своим забором Дача умело чтит эту традицию отдыха и непринужденности.

Ресторан, который уже несколько лет находится в деревне Вэлли, оформлен в строгом деревенском стиле. Однако декор не бросается в глаза; Дача вместо этого культивирует окрестности, похожие на кафе: обеденная зона представляет собой простой открытый двор, частично затененный пологом бугенвиллеи и ограниченный несколькими кустами роз. Как и во многих русских ресторанах, здесь обычны дружеские и семейные посиделки — для этого есть получастная беседка — и благодаря этому на Даче царит непринужденная, веселая атмосфера.

Много великолепия

«Дача» предлагает блюда русского и восточноевропейского происхождения, многонациональная черта, очевидная в закусках. Большинство закусок (и, по сути, почти все основные блюда) можно заказать как маленькими, так и большими порциями.

Если у вас нет вечеринки, которую нужно накормить, лучше медленно входить в меню. Борщ — это, конечно, вариант, но вместо этого рассмотрите харчо , грузинский суп из говядины и риса, наиболее приправленный кислой сливой.Здесь есть всевозможные разнообразные тарелки (в ассортименте копчености, рыба, овощи и сыр), а также необходимая сельдь и лук и сало , жирная соленая свинина, способная уничтожить любую диету.

Салаты ресторана — еще одно свидетельство его кафе. Представлены стандарты — включая «столичный» картофельный салат — но ресторан нарушает условности своим утиным салатом, в который бросается большая пригоршня утиной грудки, дольки мандариновых апельсинов и нарезанные кубиками орехи пекан вместе с различной зеленью — салат более калифорнийский. чем русский.

Посетители могут также приготовить небольшие блюда на даче, так как несколько основных блюд легко разделить между столом. Попробуйте разыграть в ресторане шесть видов вареников , пельмени с мясом, капустой, грибами, картофелем, творогом или вишней.

Но лучше голубцы. В отличие от других версий, которые поддаются намоканию, голубцы дачной капусты сохраняют свою форму — листья достаточно податливые, немного хрустящие и посыпаны укропом, чтобы получился знакомый маринованный пунш.

Среди самых крепких закусок курица табака — лучший дачный. Однако блюдо на самом деле не курица, а прессованная и обжаренная на сковороде курица из корнуоллской дичи. Это простое приготовление: птицу раскладывают на сковороде до тех пор, пока она не покрывается золотой коркой, которая удерживает каждую унцию влаги. Как и все первые блюда, tabaka доступен с несколькими американизированными сторонами на ваш выбор, но вы можете выбрать гречку — явно российское решение, которое даст вам простую крупу, подходящую для любой тарелки.

Классическое сочетание

Почти не хуже тушеная свинина с черносливом. Классическое сочетание: мясо и фрукты готовятся до полной готовности. Больше мяса предлагается с кебабом lulya , восточноевропейским воплощением lule kebab : , приготовленным из курицы или говядины, поленья с чесноком не так хороши, как лучшие из их средиземноморских родственников, но есть обязательно посоревнуйтесь.

Блинчики, кажется, преобладают в десертах, хотя такие варианты, как тушеный чернослив с грецкими орехами и подслащенная сметана, также требуют большого количества заказов.Но как бы вы ни закончили обед на Русской даче, всегда кажется, что есть что-то большее — будь то прохладный глоток кваса или настоянный на клубнике, вишне и грушах компот , несколько лишних секунд дружной компании или мимолетный запах импровизированного сада ресторана.

[email protected]

Что такое русская дача и знаменитая дача Сталина в Сочи

Недавно построенный загородный дом в русской деревне

Русские дачи снова становятся популярными.«Что такое русская дача?» вы можете спросить. Он считается традиционным русским сезонным или ежегодным домом для русских семей.

Дача обычно меньше традиционных домов. Они могут быть размером от 600 квадратных футов, и, как правило, вы найдете их всего в один этаж в высоту. Тем не менее, они по-прежнему могут содержать все удобства, которые необходимы современным российским семьям, наслаждаясь жизнью. Подъезды в этих вторых домах традиционные, обычно в пригородах России.

Классика и традиции

Летняя резиденция «Русская дача»

Пройдя через классический вестибюль, для многих гостей встретит зона отдыха или «гостиная». Их встречает гостиная, на этом же этаже может быть гостевая комната, столовая, небольшая кухня.

В задней части дачи может быть сад, а в русской деревне можно есть овощи, полезные для здорового питания, которые помогают экологическим аспектам проживания в них весной / летом или осенью / зимой.Он есть у 50% россиян. Они будут расположены в сельской местности России. Если посмотреть на цифры, то те, у кого есть дом в регионах России, будут знать или иметь свой собственный.

Владение домом в России

Если у вас есть дом в России, вы можете быть частью тех 40-50% жителей Москвы, которые владеют собственной дачей. Дом в России — это здорово, но наличие дачи свидетельствует о достатке. Они особенно эффектны в архитектурном смысле. В сельской местности российские путешественники откроют для себя дачи в Русской деревне, которые могут выглядеть как коттеджи, хотя в противном случае они не считались бы дачами.

Сталинские дачи. Дача Сталина в Сочи

Именно этот дачный дом стал местом остановки путешественников в Сочи. Россия.

У Иосифа Сталина был один в лесу. Фактически, он был рядом с его офисом.

Дача построена в 1936 году для отдыха и оздоровления. Дача была построена так, чтобы Иосиф Сталин мог принимать сероводородные ванны. Вы знаете, что такое Мацеста? Это необычный источник целебной воды. Предполагалось, что лечебные процедуры здесь будут проходить ежегодно.Кремлевские врачи рекомендовали ему ежегодно принимать лечебные ванны. У него были проблемы с опорно-двигательного аппарата. В 1934 году было решено построить эту виллу. В 1936 году была построена дача. В 1937 году Сталин впервые приехал сюда. Он приехал сюда осенью. Его свита была постоянной. С ним приехали начальник службы безопасности Власик и личный секретарь Поскребышев, а также его дети Василий и Светлана.

Персонал службы безопасности был отдельным. Все присутствующие были из Сочи.Последний раз Сталин был здесь в сентябре 1950 года. Больше его здесь не было. Это пятая дача. Две сталинские дачи находятся под Москвой (одна из них — Кунцевская дача), две — в Абхазии. Дача Сочи — самая большая. Все дачи Сталина проектировал один архитектор — Мержанов. Все дачи построены в стиле сталинского ампира. Они очень похожи друг на друга. Все дачи однотипные. Просто у них разные размеры. Зеленый цвет присутствует везде. Зеленый — это цвет природы, его используют не для маскировки.

Кунцево Дача в МосквеСталинская дача в Абхазии

Действующий пансионат. После смерти Сталина в 1953 году дачу сохранили. Там был посох, но отдыхать здесь никто не приезжал. Никита Хрущев сюда никого не пускал. В 90-х годах передан санаторию «Зеленая роща». С 2007 года находится в частной собственности. Дача Сталина — памятник истории и культуры. На втором этаже жилые комнаты. На первом этаже два ресторанных зала.

Первый блок вилл — зона отдыха. В зоне отдыха находились кинотеатр Сталина и туалет.

Этот столовый прибор был подарен Сталину во время семилетия Мао Цзэдуна. Это ручная работа китайских мастеров. Есть телефон, позволяющий напрямую связаться с Кремлем. Восковая фигура — точная антропометрическая фигура Сталина. Все пропорции до миллиметра соблюдены. Куклу для музея создал один грузинский архитектор, поклонник Сталина.При изготовлении куклы использовалась посмертная маска. Здесь вы можете увидеть образец почерка Сталина. Писал не разборчиво, но без ошибок.

Особых торжеств здесь никогда не было. Сталин предпочитал семейный отдых. Ни выпивки, ни вечеринки здесь не было. Сталин пил чай на веранде.

Если вы хотите исследовать русские дачи, посетите вышеупомянутую и исследуйте российскую сельскую местность вдали от больших городов. Чтобы увидеть больше типов домов, прочтите статью

.

Экологические факторы и экологический переход дач в Восточной Европе: аналитический обзор

Дача (коллективные сады с летними домами в постсоветских странах) — одна из наиболее распространенных черт пригородных ландшафтов в регионе, бывший СССР, где дачные конгломераты составляли половину площадей на окраинах крупных городов.В Беларуси, России и Украине дач в значительной степени сохранили свой первоначальный вид и функционирование. Возможно, сейчас они находятся на поворотном этапе и могут быть в дальнейшем устойчиво преобразованы, если соответствующие структуры стимулов будут созданы в рамках национальных систем управления. Таким образом, основная цель этого исследования — понять происхождение и изменение формы, процесса и функции дачи с точки зрения их экологического и социального воздействия, а также возможностей для преобразовательных изменений в направлении устойчивости при различных условиях управления в трех странах.

Основываясь на полевых данных из трех пригородных участков в Беларуси, России и Украине, а также на анализе применимых нормативных рамок и институтов в трех странах, мы проанализировали социальный и поведенческий фон дач , методы управления, имеющие отношение к их экологическому следу. , а также структуры управления, действующих лиц и властные отношения. Полученные данные были дополнительно обсуждены с точки зрения управленческих барьеров и решений для устойчивого преобразования дач в более широком контексте пригородных преобразований, а также предоставили сравнительную перспективу по всей Восточной Европе.Таким образом, ни один из путей не оказался лучше остальных с точки зрения устойчивости. Изменчивость социально-экономических и политических условий в регионе позволяет предположить, что нельзя рекомендовать универсальный подход к управлению. Любые решения, открывающие путь к преобразующим изменениям, потребуют надлежащих систем информации и знаний с более гладкой нормативной базой и целенаправленной реструктуризации существующих отношений между участниками.

Дача Сталина в Сочи — Россия Урок 2

Дача Сталина в Сочи — Россия Урок 2

Стефан Красовски |

Ознакомьтесь с нашими Top Rewards Cards , чтобы увеличить свой заработок и путешествовать больше!

«Нет, нет! Нет нет!»

Смотритель на даче Сталина в Сочи отреагировала на мою просьбу о поездке так, как будто я выпустила пчел в ее офисе.Она казалась в ярости, и я не мог этого понять. Она выгнала меня и стала смотреть, как я покидаю территорию.

Сталин за письменным столом

Я только что ехал на автобусе на полчаса, жарясь на солнце, так как кондиционер или открытые окна неприемлемы для транспорта в этом регионе. Затем 20-минутный подъем по скользкой горной тропе с моим тяжелым рюкзаком, так что я не собирался легко сдаваться.

Я пошел в отель по соседству, девушка на стойке регистрации немного говорила по-английски и позвонила, чтобы узнать о ситуации.Ей сказали, что Дача открыта только с понедельника по пятницу, в отличие от того, что написано в моем путеводителе. Я спросил, могу ли я заплатить, если они просто впустят меня. «Нет» и «Нет».

Убедиться, что портлет не перекручен

Я дулся назад мимо дачи, собираясь спуститься с горы, когда увидел русских отца и сына, направлявшихся на территорию. Может, им удастся сладко поговорить с женщиной, так я наблюдал издали. Разумеется, им это удалось, и вскоре они направились внутрь. Я воспользовался этой возможностью, чтобы случайно пройти мимо и изобразить удивление, увидев их внутри.

Вот вышел из офиса мужчина в спортивном костюме российского стандарта, которого раньше не было. Он немного говорил по-английски и спросил, не хочу ли я «экскурсию». Я сказал «да», но он выразил обеспокоенность тем, что ни он, ни женщина не могут сделать это по-английски. Потребовалось некоторое убеждение, чтобы позволить мне помечать в одиночку. Оказалось, что вся эта истерия была просто анимационным способом сказать, что она не говорит по-английски, и что я не мог бы захотеть неанглоязычного тура. При всем уважении к проводникам, я зашел так далеко, чтобы увидеть миниатюрные детали невысокого диктатора, а не услышать их.

Как только это выяснилось, женщины все улыбались и смеялись и могли быть дорогими родственниками, которых я не видел годами.

Мой гид

Урок здесь в том, что часто есть способ преодолеть коленный рефлекс «нет». Будьте дружелюбны и настойчивы.

Для тех, кто планирует посетить, дача находится между центром Сочи и Адлером, где есть аэропорт и прибрежный кластер Олимпиады, примерно в 5 км от Сочи и в 20 км от Адлера по трассе M27. Автобусы 105 и 125 курсируют по этому маршруту, выходят на Зеленой Роще.Автобус 105 идет через Ольду до аэропорта, а иногда и до Олимпийского горного кластера в Красной Поляне. Автобус 125 останавливается вдоль побережья до границы с Грузией (Абхазией) в Псоу.

Начните здесь на M27

Поднимитесь сюда

Зимой приготовьтесь к скользкому подъему по тропинкам или дороге, или посетите такси.

Стоимость входного билета 300 рублей (около 9,50 долларов США).

Лучше посетить пн-пт. 🙂

Дача III — Аренда на время отпуска в Crystal Beach, TX

2-я РЯДА — ИЗУМРУДНЫЙ ПЛЯЖ I — ВИД НА ЗАЛИВ — 3 СПАЛЬНИ — 2 ВАННЫ — СПАЛЬНИ 10 БЕЛЬЕВ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ЛЕТНИЙ СЕЗОН

НЕДЕЛЯ: Зима 1313 $.00 / Лето $ 2201.00

Для бронирования менее чем на неделю щелкните вкладку тарифов и доступности.

ЗИМНИЙ СЕЗОН: 8 сентября 2020 г. — 9 мая 2021 г. ЛЕТНИЙ СЕЗОН: 10 мая 2021 г. — 6 сентября 2021 г.

ПРОСТОРНЫЙ И ОТКРЫТЫЙ ДОМ НА ВТОРОЙ РЯДЕ С ВИДОМ НА ЗАЛИВ И БЫСТРЫМ, ЛЕГКИМ ДОСТУПОМ К ПЛЯЖУ! ДВЕ СПАЛЬНИ НА ГЛАВНОМ ЭТАЖЕ ДОМА И МАСТЕР-ЛЮКС НА ВТОРОМ УРОВНЕ С ЧАСТНОЙ ПАЛУБЙ. ОТЛИЧНЫЙ ДЕКОР, КОМФОРТНЫЙ СОН ДЛЯ 11 И ВАЙ-ФАЙЛ — ИДЕАЛЬНЫЙ ВЫБОР ДЛЯ ВАШЕГО ХРУСТАЛЬНОГО ОТДЫХА НА ПЛЯЖЕ.ГЛАВНАЯ СПАЛЬНЯ (КОРОЛЕВА, 1 TWIN W / TWIN TRUNDLE), СПАЛЬНЯ 2 (1 ПОЛНАЯ), СПАЛЬНЯ 3 (TWIN / FULL BUNK). ГОСТИНАЯ (КОРОЛЕВСКИЙ ДИВАН). ГЛАВНАЯ ВАННА (ДУША, БОЛЬШАЯ САДОВАЯ ВАННА), ГОСТЕВАЯ ВАННА (КОМБИНИРОВАННАЯ ВАННА / ДУШ). ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ИМЕЕТ ДОРОГИ К ПЛЯЖУ.

МИНИМУМ на 2 ночи (исключая праздничные дни) ДЛЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЙ АРЕНДЫ, ДНИ ПРИБЫТИЯ: ПОНЕДЕЛЬНИК ИЛИ ПЯТНИЦА (в зависимости от уже сделанного бронирования).

БЕЛЬЁ ДОСТУПНО В ЗИМНИЙ СЕЗОН ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПЛАТЕЖ в размере 128 долларов США

НА 10-20% ПОВЫШЕНИЕ СТАВКИ НА ВСЕ ПРАЗДНИКИ, ВЕСЕННИЙ ПЕРЕРЫВ И НЕКОТОРЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ.

Все объекты недвижимости, сдаваемые в аренду на время отпуска Cobb Real Estate, предназначены для некурящих.

ЭТОТ ДОМ ХОРОШО РАБОТАЕТ С LOUNGE MERMAID, CAPTAIN MORGAN II, SOTOVENTO, FAMILY TIES, GOIN ‘COASTAL, SEA SALT ON RIM, CAPTAIN MORGAN II, VITAMIN SEA, LOONEY DUNES, ПОСЛЕДНИЙ И ПОСЛЕДНИЙ ВРЕМЯ. ДАН.

Были приложены все усилия, чтобы гарантировать точность этой информации; однако это не гарантируется. Возможны ошибки, упущения, изменение цены, изменение содержимого и / или функций дома или отзыв без предварительного уведомления.

ДАЖЕ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ДОСТУП В ИНТЕРНЕТ / КАБЕЛЬ / ПОСУДА / ТЕЛЕФОН МОЖЕТ БЫТЬ НАДЕЖНЫМ НА БОЛИВАРСКОМ ПОЛУОСТРОВЕ. Приносим извинения, НО COBB REAL ESTATE НЕ МОЖЕТ ГАРАНТИРОВАТЬ, ЧТО ЭТИ УДОБСТВА БУДУТ РАБОТАТЬ ВО ВРЕМЯ ВАШЕГО ПРЕБЫВАНИЯ, И НЕ МОЖЕТ ПРЕДЛОЖИТЬ ВОЗВРАТ ЗА НЕИСПРАВНОСТЬ ДАННЫХ УСЛУГ.

Убийство на даче — Русская жизнь

У старшего лейтенанта Павла Матюшкина проблема. Вообще-то несколько. Не последним из них является то, что могущественный советский босс был убит, а угрюмый командир Матюшкина дал ему неоправданно короткий срок, чтобы закрыть дело.

Затем есть полковник КГБ, который, кажется, слишком заинтересован в ходе расследования Матюшкина … и распутный товарищ Павла по офису, который вмешивается в предмет дела … и серия мелких краж со взломом, которые не поддаются разрешению. … и, конечно же, сложный любовный интерес Павла, который столь же колючен, как и проницателен …

В своем дебютном российском криминальном романе, действие которого происходит в Москве 1960-х годов, Алексей Байер снимает слои позднесоветской жизни, чтобы предложить яркое, яркое, яркое и яркое. Захватывающий рассказ об обмане, жадности, убийстве и простом детективе, который просто пытается делать свою работу.

Две другие книги из этой серии:

Убийства с замком

Убийство и муза

ОБЗОРЫ

«Байер рассказывает напряженную, суровую историю, которая дает свежий и откровенный взгляд на Советский Союз. Хрущевских лет. И не только это, но и в Павле Матюшкине, своем жестком и самоуверенном герое, он создал великолепный детектив, который заставляет читателей хотеть большего. Теперь ».

— Уильям Райан, автор The Holy Thief ,
The Darkening Field и Двенадцатый отдел .

«Потрясающее чтение, запечатлевшее атмосферу Москвы полвека назад».

— Эндрю Нагорски, отмеченный наградами журналист, вице-президент
и директор по общественной политике Института Восток-Запад

«… Нечасто можно найти увлекательную книгу, которая заставит вас задуматься надолго — все рассказывая историю мягко, мягко, без злобы. Это большое достижение для первой книги Байера ».

— Эммет Хупс {Amazon review}

«Замечательное чтение.Мягкая, человечная история, но в контексте довольно отвратительной среды — Советского Союза середины шестидесятых. Повествование от первого лица довольно быстро вызывает у читателя симпатию к главному герою, а сюжет был великолепен, он прекрасно избегал клише. Отличный писатель, говорящий на «России». Если он на самом деле не русский, он меня обманул ».

— Стив Джонсон {Amazon review}

Об авторе: Алексей Байер — автор, переводчик из Нью-Йорка и, по экономической необходимости, экономист.Он пишет на английском и русском, своем родном языке, и переводит на оба языка. Его рассказы были опубликованы в журналах New England Review, Kenyon Review и Chtenia . Убийство на даче — его первый роман.

Приобретайте электронную книгу напрямую у нас.

Электронная книга также доступна на:

Музыка при Советской власти: Пропагандистская пьеса

СОВЕТСКАЯ ПРОПАГАНДА

О падении Шостаковича в 1948 году

Во время своего визита в Москву в 1950 году французский репортер Мишель Гордей увидел исполнение пьесы Сергея Михалкова, удостоенной Сталинской премии для драмы в 1949 году.Под названием Илья Головин , в нем говорится («почти без драматизация », — утверждает Гордей в своих мемуарах Visa to Moscow ), рассказ о Крушение Шостаковича в результате январского съезда Союза композиторов 1948.

В спектакле, который, как вспоминает Гордей, было много и с энтузиазмом встретили фигуру Шостаковича Головина (имя, предполагающее Русские слова, обозначающие «церебральный» и «злодей») впервые обнаружены в его роскошных дача под Москвой, наслаждаясь расслабленной жизнью.Композитор жена обожает шикарные платья, жестко обращается с горничной и жалуется, что их московские В квартире «всего четыре комнаты» — разоблачение, которое, отмечает Гордей, подняло возмущенный ропот в зале. (То есть, все в зале были живы в одной-двух комнатах максимум.)

Критик многозначительно льстит Головину. цитируя панегирики его работе, опубликованной в Америке. Входит слуга с дневным копия Правды , которую, к своему ужасу, обнаруживает Головин, содержит нападает на его «непонятную и формалистическую» музыку и обвиняет его в «космополитизм» (антисемитская инсинуация того времени).Как критик поспешно уходит, сообщает ей дочь Головина, «очень серьезная» коммунистка. Отец, что Правда прав насчет него.

Во втором действии Головин трусливый чтобы встретиться лицом к лицу с критиками, он жалко прячется на своей даче , покинутой его друзьями и жена (сбежавшая на крымский курорт). Поскольку его произведения больше не играют на Московское радио, он настраивается на Голос Америки, который услужливо хвалит «великий композитор, преследуемый в СССР» и проигрывает пластинку одного из его последние симфонии (отключение дискордантных оркестровых шумов).

Друг Появляется: его покровитель, генерал Красной Армии, который призывает его писать музыку для массами, как раньше. Генерал даже привел поющих солдатиков с тем, кто исполняет мелодичную пьесу, которую Головин писал раньше, в более счастливые дни. Со слезами на глазах композитор видит свет и сразу приступает к работе над мелодичным фортепианным концертом. (Отрывок из этого, проигранный громкоговорители, вызвали аплодисменты театралов.)

В третьем акте Головин А. человек более мудрый и скромный, возвращается с съезда «борцов за мир» в г. Париж.После того, как он сыграет еще одну мелодичную новую пьесу, он рассказывает жене, как он должен был стать свидетелем в Париже огромной демонстрации, в ходе которой «пятьсот человек тысячи мужчин, женщин и детей приветствовали Сталина «. Головин затем произносит затянувшаяся «хвалебная речь» Сталину и спектакль заканчивается розыгрышем «неистовых» аплодисменты.

Гордей, никогда раньше не наблюдавший ничего подобного, был потрясенный ребячеством пьесы и явно искренним одобрение, с которым его встретила аудитория (несмотря на то, что, как он отмечает, Музыка Шостаковича в последнее время была «чрезвычайно популярна» в России).

5Май

В квартире появилась мышь что делать: Журнал о дизайне интерьеров и ремонте Идеи вашего дома — IVD.ru

5 Май 2021 alexxlab Комментировать

У однополой пары мышей появилось потомство

  • Джеймс Галлахер
  • Корреспондент BBC News по вопросам здоровья и науки

Автор фото, Leyun Wang

Подпись к фото,

У двух самок мышей родилось потомство, что дало надежду на генетический прорыв в будущем

У двух самок мышей без участия самца родились дети. Об этом сообщили ученые китайской Академии наук.

Это стало возможным благодаря значительному прорыву в генной инженерии.

Сейчас две дочки двух самок грызунов с измененными генами чувствуют себя хорошо, говорят ученые, и то, что их генетический код изменен, пока не заметно.

При этом такой же эксперимент с парой самцов не был успешным. Потомство от двух отцов прожило после рождения только 48 часов.

Зачем нужно это исследование?

Млекопитающие, в том числе и люди, могут рожать детей только в результате полового акта самки и самца.

Но остальной мир природы не играет по тем же правилам.

Есть другие классы животных, в том числе рептилии, амфибии и рыбы, которые могут воспроизводить потомство, если они одного пола и даже если у них вообще нет партнера. Некоторые из них — гермафродиты, вообще не имеющие разделения на два пола.

Млекопитающие пока на такое не способны.

Китайские ученые решили выяснить, какие правила репродукции им нужно нарушить, чтобы получить потомство от однополой пары мышей.

Это поможет понять, почему эти правила так важны.

Автор фото, Getty Images

Подпись к фото,

Многим рептилиям не требуется партнер, чтобы иметь потомство

Как они это сделали?

Исследователи взяли яйцо от одной мыши и специальный тип клетки — гаплоидную эмбриональную стволовую клетку — от другой.

Просто собрать все это вместе было недостаточно. Чтобы сделать их совместимыми, исследователи должны были использовать технологию, которая называется редактирование генов.

Это сделали для того, чтобы во время развития плода и после рождения у него не начали развиваться генетические аномалии, несовместимые с жизнью.

Две мыши родили 29 живых мышат, которые были нормальными, дожили до взрослого возраста и даже имели потомство.

Эксперимент с двумя самцами был сложнее. Сначала ученые взяли сперму, мужскую гаплоидную эмбриональную стволовую клетку, яйцо без генетической информации, а затем удалили семь генов.

Но все это не сработало.

Автор фото, Leyun Wang

Подпись к фото,

Малыши, родившиеся от отцов, прожили менее 48 часов и погибли

Они взломали гены, и что теперь?

Наш генетический код ведет себя по-разному, в зависимости от того, происходит он от матери или от отца, отметили в Cell Stem Cell.

И без женской копии или мужской никто не родится, говорят ученые.

Как считает профессор Ли, это исследование показывает, что в будущем, возможно, однополые пары смогут иметь детей.

Однако многие исследователи сомневаются в этом методе и его применении к людям.

Что делать, если в доме появились мыши: простые способы избавления от грызунов : Мозаика на портале Newsland

В холодную погоду мыши забираются в частные дома людей, чтобы иметь возможность полакомиться вкусной пищей и погреться. Возникает актуальный вопрос, что делать, если в доме мыши и как от них избавиться. Мыши переносят всевозможные болезни, поэтому соседство с ними опасно для человека. Существуют разные способы избавления от грызунов.

Почему грызуны появляются в доме

Мыши перебираются в частные дома с приходом холодов, перед наступлением зимы. Они ищут тёплое место с необходимым количеством продуктов. В тёплом помещении грызуны плодятся круглый год. Неприятных соседей привлекает безопасность, наличие еды и хлам в доме, на чердаке, в подвале.

Если грызуны завелись в доме, можно обнаружить их помёт, почувствовать неприятный запах, услышать, как они шуршат по ночам. Мыши прогрызают отверстия в полу, плинтусах. Если в доме есть кот, он ведёт себя неестественно, беспокойно.

Как избавиться от мышей при помощи народных средств

Химические средства от мышей не всегда можно использовать. Например, если в доме живут дети или домашние питомцы. В таком случае выходом из положения могут стать народные средства от грызунов.

Кориандр

Эту специю можно использовать как в свежем виде, так и в зёрнах или порошке. Кориандр рассыпают или выкладывают в углах комнат, в шкафах, на чердаке, в кладовке, вдоль плинтусов. Грызунам неприятен аромат специи, поэтому они спешно уходят из жилища.

Полынь

Мыши также не переносят запаха полыни, поэтому она является отличным средством для отпугивания неприятных соседей. Сушёную полынь следует выложить на дорожках возле дома, на садовом участке, у входной двери и даже на огороде, чтобы мыши не поели урожай.

Перечная мята

Аромат мяты приятен многим людям, чего не скажешь о грызунах. Можно выложить траву в доме, вокруг дома, на участке. Также можно воспользоваться эфирным маслом мяты: капнуть по несколько капель на ватные шарики и разложить по дому.

Багульник

Грызуны уйдут с нагретого и обустроенного места, если почувствуют аромат багульника. Его сильный запах пугает мышей и заставляет убегать с насиженного места. Багульник высаживают в ёмкости и расставляют во дворе, в доме, на участке. Сухую траву можно разложить по углам, возле плинтуса или у нор мышей. Также эффективно эфирное масло багульника. Следует быть осторожным, ведь багульник может вызвать аллергию у человека.

Бузина

Корень этого растения содержит синильную кислоту. Яд поможет навсегда избавиться от грызунов в частном доме. Для этого необходимо надеть защитные перчатки и корень измельчить. Затем рассыпать его вокруг дома, на чердаке. Также можно использовать ветки бузины или отвар из растения.

Масло растительное

Для того чтобы поймать грызуна, можно сделать мышеловку из пластиковой бутылки, стенки которой смазать растительным маслом. Благодаря ему бутылка станет скользкой. На дно необходимо положить пищу для мыши. Бутылку нужно установить в качестве качели, наклонив горлышко вниз. Когда мышь заберётся внутрь, дно перевесит, и грызун не сможет выбраться по скользким стенкам.

Уксус

Смесь из нашатырного спирта и уксуса в равных пропорциях поможет избавиться от непрошеных гостей. Лавровые листья необходимо тщательно вымочить в смеси и разложить вокруг дома.

Современные средства избавления от грызунов в доме

Современные отпугиватели

Современные отпугиватели не несут опасность для детей, животных, птиц. Они являются губительными только для мышей. Приспособление добирается до самых труднодоступных мест обитания мышей при помощи ультразвука. Волны доставляют мышам неудобство, заставляют паниковать и бросать насиженные места.

Специальный клей

В специализированном магазине можно приобрести клей от мышей. Его следует нанести на твёрдый картон и разложить его в разных частях дома и возле мышиных нор. Грызуны будут прилипать лапками к липкому составу и не смогут самостоятельно вырваться.

Мышеловки

В борьбе с грызунами мышеловками пользуются уже очень давно. Можно расставить в доме несколько таких устройств. Рекомендуется перед тем, как выкладывать приманку в мышеловку, обжарить её на сковороде. Сильный аромат привлечёт мышей ещё больше.

Как защитить дом от прихода мышей

Чтобы грызуны не проникли в дом, нужно предпринять меры:

  • не бросать грязную посуду на ночь в мойке и на столе;
  • тщательно убирать в доме, где есть домашние животные;
  • замазать все щели;
  • дверь в подвал плотно закрывать;
  • окна на ночь зашторивать;
  • продукты питания необходимо хранить в холодильнике;
  • не оставлять крошки на полу, столе, в шкафчиках;
  • убирать еду после того, как кот или собака поели.

Эти советы являются довольно эффективными в борьбе с грызунами и помогут избавить частное жилище от нашествия непрошеных гостей.

Мышь в машине. Что делать?

В машине завелась мышь. Как от нее избавиться?

Признаки появления грызунов в автомобиле – присутствие в разных местах их экскрементов, гнезд, крошки из бумаги, проводов, погрызанные коврики, неприятный мышиный запах.

Почему мыши заводятся в машине:

– вы оставляете машину вблизи складов, мусорных контейнеров, подвалов;

– вы ставите машину рядом с заброшенными автомобилями, которыми давно не пользовались и в которых могли поселиться семейства грызунов;

– наступили холода, и грызуны ищут, где теплее. Запасаются кормом в надежде пережить зиму.

– в машине вы храните продукты питания.

 

Как вывести грызунов из автомобиля?

От мышей в машине и гараже нужно избавляться точно так же, как и в обычной квартире или доме, но учитывать некоторые особенности.

 

Способы , как избавиться от мышей в машине:

1. Расставить мышеловки. Мышеловки-живоловки представляют собой коробочку с дверцей: мышь добирается до корма, и дверца закрывается. Мышку следует отнести как можно дальше от дома, чтобы она не вернулась.

Мышеловки-убийцы более эффективны. И если вас не смущает гибель грызуна, то лучше пользоваться ими.

Не все мышеловки выполнены качественно. Поэтому, если одной не удалось поймать, ищите мышеловку другой конструкции.

И не забудьте насчет приманки!

 

Чем приманить грызунов?

Сыр не любимое лакомство грызунов, как думают некоторые. Грызуны не едят его в естественной среде, поэтому он их не привлекает. Лучше приманивать теми продуктами, которые они привыкли есть, зерном например, семечками. Можно кусочком хлеба, но на него лучше капнуть растительного масла. Подойдет и сало. Интерес у грызунов вызывает именно запах, а не вкус продуктов.

Народная ловушка на грызунов:

а) Возьмите пустую бутылку из-под пива, бросьте внутрь немного жареных семечек и поставьте в салон или багажник под углом около 45 градусов, так , чтобы горлышко касалось порога или обивки сиденья. Мышка заберётся внутрь без проблем, а вот обратно вылезти не сможет.

б) Банка как ловушка грызунов: ее нужно расположить вверх дном, под горлышко поставить ребром пять копеек или кусочек спички, а на внутреннюю стенку прилепить приманку.

 

2. Отравленная приманка.

Этот способ наименее удачный. Во-первых, отравленной мышкой может отравиться кошка. Отравленную приманку могут попробовать на вкус дети.  И самое неприятное – мышка может погибнуть в самом неподходящем месте в вашей машине. Результат – неприятный запах разлагающегося грызуна, от которого не избавиться, потому что мертвую мышь еще нужно найти.

Но если вы человек рисковый, то вот как можно приготовить приманку самостоятельно: сахар – 5 частей, мука – 3 части, гипс – 2 части. Слепить шарики и раскидать.

Готовые отравленные приманки продаются и в хозяйственных магазинах.

 

3. Электронное устройство защиты от грызунов (УЗГ).

Отпугиватель излучает колебания в ультразвуковом диапазоне. Данные звуки не способны воспринимать люди и домашние животные, но они прекрасно различаются грызунами. У них возникает сильное желание покинуть место. Минусы УЗГ: стоят они достаточно дорого, неуютно будут себя чувствовать и домашние грызуны-любимцы – домашние крыски, хомячки. И главный минус: по отзывам многих автовладельцев, этот метод часто неэффективен.

 

4. Кошка. Хороший метод, но не все кошки ловят мышей.

 

5.  Клеевая ловушка. Самый простой и эффективный метод избавления от мышей. Покупаем в хозяйственном магазине тюбик специального клея от грызунов. Клей не теряет своих свойств в тюбике на протяжении многих лет. Еще нам понадобится картонка или кусок фанеры, а лучше -поддон. Выдавите клей в виде большого кружочка, не жалейте клея, чтобы мышь не смогла оторваться. В центр положите приманку. Клей не засохнет, пока на него не попадет влага или он не покроется пылью. Эту ловушку можно использовать неоднократно (отлепить пойманную мышь и оставить ловушку, чтобы поймалась следующая). Минус: пользоваться нужно аккуратно, чтобы не испачкать ничего, клей оттирается растворителями и бензином, но с трудом.

 

6. Народные методы истребления мышей.

Намочить простыню уайт-спиритом и развесить в салоне. Грызуны не любят таких запахов.

Возможно, вам поможет генеральная уборка автомобиля где-то на хорошей мойке. Если мышь не забьется в укромную дальнюю щель, то наверняка испугается и выскочит.

Один из сомнительных методов – выморозить машину, оставив ее с приоткрытыми окнами на пару дней на улице. Хотя есть риск, что грызуны, наоборот, придут в вашу машину и сделают там гнезда.

Мыши не любят запаха нашатыря. Перед тем как загнать машину в гараж, берем кусочек ваты (можно несколько), пропитываем нашатырным спиртом, включаем обогрев и кладем вату на дефлекторы, чтобы салон хорошо пропитался запахом нашатыря, после чего загоняем в авто в гараж и глушим (до утра нашатырь сам выветрится).

 

7. Спрей от грызунов от компании liqui moly – Marder-Schutz-Spray. Обработать все пластиковые и резиновые детали со всех сторон. Повторять обработку каждые 14 дней. Запах очень насыщенный.

Удачи в борьбе с грызунами!

Если у вас есть свой, фирменный, проверенный способ изведения грызунов из машины, поделитесь, пожалуйста, вашим опытом в комментариях к этой статье.

 

 

 

 

Это может быть интересно

Как вывести мышей и крыс из погреба

Подвальные крысы и мыши представляют серьезную опасность для здоровья человека в связи с тем, что являются переносчиками множества инфекционных заболеваний. Даже современные многоэтажные дома не способны защитить жителей от проникновения грызунов в квартиры. Поэтому вопрос борьбы с данными вредителями не теряет своей актуальности.

Вред от подвальных грызунов

Где бы ни появились грызуны, они всюду несут вред. В квартирах они грызут одежду, личные вещи и книги, портят провода и съестные припасы, а в садах объедают кору плодовых деревьев и молодые побеги. Столкнувшись с домашними животными небольших размеров, крысы ведут себя особенно жестоко и агрессивно: они с лёгкостью загрызают маленьких поросят, цыплят и крольчат. Иногда их жертвами становятся маленькие собаки и кошки.

Крысы и мыши любят грызть утеплитель и использовать его для своих гнезд.

Почему необходимо немедленно избавиться от крыс и мышей? Специалисты рекомендуют не затягивать с решением этой проблемы, так как грызуны являются переносчиком ряда опасных заболеваний, которым подвержен человек. Туберкулёз, дифтерия, геморрагическая лихорадка и ряд кожных заболеваний – вот далеко не полный список болезней, которые вызывают эти вредители.

Важно понимать, что для того, чтобы заразиться, совершенно необязательно получать укус. В ряде случаев достаточно того, что мыши или крысы из подвалов доберутся до продуктов питания.

Профилактика

Избавиться от мышей и крыс в подвале – непростая задача. Помимо невероятной живучести, эти животные отличаются способностью умело прятаться и забираться во все труднодоступные места в доме. Любой грызун способен вытянуть своё тело и пролезть в отверстие размером с рублёвую монету. Кроме того, они с лёгкостью перегрызают блоки из шлакобетона и металлические перекладины. Как же вывести этих вредителей?

Крысы и мыши не смотря на свои порой внушительные размеры, могут пролезать в самые маленькие отверстия.

Главная задача того, кто хочет навсегда избавиться от мышей и крыс состоит в том, чтобы создать им неблагоприятные условия для жизни. Для этого нужно лишить их возможности находить себе убежище и пищу, таким образом прекратив их активное размножение. Для этого специалисты советуют внести определённые изменения в своё жилище. Для начала дверь подвала или погреба следует обить металлическими листами, все окна застеклить, выходные отверстия труб заделать, а дыры в вентиляции закрыть сеткой с ячейками не более 50 мм. Но не следует надеяться на полное истребление грызунов с помощью этих мер. Данные мероприятия следует считать профилактическими.

Методы уничтожения

Все методы уничтожения грызунов можно условно разделить на 3 категории:

  • химические – использование ядовитых химических веществ;
  • механические – расстановка разнообразных ловушек;
  • биологические – применение природных врагов крыс и мышей, то есть кошек.

Помощь в борьбе с нашествием грызунов окажет опытный дворовый охотник.

Далее вы узнаете, как избавиться от крыс из погреба или подвала, которые уже проникли в ваше жилище.

  1. Один из наиболее популярных методов заключается в использовании народных средств или химических продуктов, направленных на уничтожение грызунов.
  2. Отличные результаты дает использование золы. Известно, что мыши никогда не селятся в здании, в котором недавно был пожар. Это вызвано тем, что зола раздражает их лапки и слизистые оболочки. Для устранения вредителей попробуйте засыпать пол погреба или подвала тонким слоем золы. Учитывайте, что у этого способа есть серьёзный недостаток. Животные разнесут золу по всему дому, и вам понадобится проводить генеральную уборку.
  3. Не менее действенным является применение кота-крысолова. Естественными врагами грызунов также являются некоторые собаки (в особенности фокстерьеры) и ежи. Учитывайте, что кот поможет вам избавиться от крыс в подвале лишь в том случае, если вы будете максимально ограничивать его питание. Этот метод считается эффективным только для небольших помещений – квартир и частных домов.
  4. Часто справиться с проблемой помогает расстановка ловушек. Но к сожалению, обычные мышеловки не всегда срабатывают. Если они не будут приносить пользы, советуем быстро переключиться на другой способ.
  5. Отдельно следует упомянуть ультразвуковые отпугиватели грызунов. Это средство можно отнести к гуманным способам борьбы с вредителями. Прибор испускает особые ритмические и ультразвуковые сигналы, заставляя крыс и мышей уходить из вашего погреба или дома и искать себе новое жильё. Безусловным преимуществом таких приборов является их абсолютная безопасность для детей и домашних животных.

Самый гуманный способ борьбы с крысами и мышами — ультразвуковой отпугиватель.

Далее предлагаем ознакомиться с более подробной информацией о некоторых из описанных способов.

Механические методы

К так называемым «механическим методикам» относится установка ловушек и капканов. Наиболее распространёнными являются большие пружинные ловушки для крыс и маленькие ловушки для мышей. Их необходимо устанавливать вблизи от входных дверей, нор и вдоль стен.

Обычная пружинная мышеловка.

Для повышения эффективности ловушки следует положить в неё кусочек пищи. В качестве приманки можно использовать кусочек сала, колбасы, сыра или хлеба, смоченного в растительном масле. Перед расстановкой нужно помыть ловушки, так как человеческий запах отпугивает животных. Также рекомендуется смазать их чем-нибудь привлекательным для грызунов. Например, глицерином, сиропом, ванилином или водкой. Старайтесь не прикасаться к ловушке и приманкам без резиновых перчаток.

Когда грызун забегает в клетку — дверца захлопывается.

Для умных животных, которые ловко избегают поставленных ловушек и не едят отравленную пищу, попробуйте приготовить следующую «хитрую» приманку. Соедините пшеничную муку и сухой строительный гипс в пропорции 1 к 1. Насыпьте приманку на тарелку из расчёта 1-2 ст.л. на одну крысу. Рядом поставьте ёмкость с водой. Съев приманку, которая ничем не отличается от обычной муки на вкус и запах, животное вскоре погибнет. Смесь застынет в её желудке через 5-10 минут.

Ловушки следует менять каждые 5-10 дней и регулярно проверять. Если мыши не проявляют интереса к приманкам или научились доставать их из ловушки, этот способ бесполезен.

Химические методы

Специалисты считают, что химические методы, несомненно, являются намного более эффективными, чем механические. К ним относится использование различных ядов, которые добавляют в приманки или закладывают в норы. Они выпускаются в виде микрокристаллических порошков, аэрозолей и растворов.

Внимание! Химические препараты опасны не только для крыс и мышей, но и для людей и домашних животных.

Применяемые средства рекомендуется регулярно менять. Однажды съев отравленную приманку и не умерев, живучие грызуны больше никогда не прикоснутся к ней. Для домашнего применения против крыс из подвала используются такие препараты, как «Зоокумарин», «Крысомор», «Ракусид», «Ратиндан», «Крысид» и фосфат цинка.

Популярное средство «Зоокумарин» представляет собой мелкий порошок белого цвета. Он практически не имеет запаха и прекрасно подходит для борьбы против мышей и крыс. Порошок следует использовать для приготовления отравленных приманок. Подмешайте 10 г препарата (около 1,5 ч.л.) к чашке каши с 1 ст.л. растительного масла. Сформируйте небольшие шарики из полученной смеси и разложите их в местах пребывания грызунов. В течение ближайших 5 дней проверяйте ловушки и подкладывайте приманки туда, где их съели.

«Ракусид» выпускается в виде корма или зерна, окрашенного в неестественный цвет. Препарат следует располагать вдоль стен, возле нор и под полом. В течение первых дней поедания корма крысы получают летальную дозировку, которая постепенно приводит к угнетению основных функций их организма. На девятый день все отравленные особи погибают.

Ещё одно эффективное средство, помогающее избавиться от мышей и крыс – это аэрозольный баллон «Крысомор». С помощью него можно закупорить норы или приготовить ядовитые приманки. Перед употреблением не забудьте тщательно встряхнуть баллон в течение 1,5-2 минут. Затем направьте струю пены в норы. Повторяйте процедуру каждый день в течение 3 дней. Также вы можете приготовить приманки с добавлением «Крысомора». Для этого покройте 200 г хлебных крошек или каши слоем пены, выпущенной за 2-3 секунды. Дайте ей немного осесть и перемешайте.

Кроме того, существуют отпугивающие препараты, которые помогают прогнать грызунов из дома. К ним относится «Цимат», использующийся в процессе строительных работ. Его нужно ввести в краску или штукатурку, согласно инструкции на упаковке. В результате такой несложной обработки крысы не будут портить кабели и другие вещи в помещении в течение 3-5 лет.

Грызуны не любят золу — она раздражает их лапки и слизистые.

Отпугнуть крыс и мышей помогают и некоторые натуральные средства. К ним относятся:

  • мускатный орех в виде приправы;
  • рыбий жир;
  • мятная эссенция;
  • камфора;
  • нафталин;
  • эфирное масло гвоздики.

Для того чтобы избавиться от грызунов, следует смазать плинтуса и щели в стенах раствором с добавлением одного из перечисленных веществ.

Минусом всех химических средств является то, что они представляют потенциальную опасность для людей. Храните их в недоступном для детей месте и отдельно от продуктов питания.

Таким образом, избавиться от таких неприятных соседей, как мыши и крысы из подвала – не так просто. Рекомендуем вам выбрать несколько способов и использовать их одновременно. Такой подход позволит вам решить эту проблему достаточно быстро. Если вы не уверены в своих силах, обратитесь к профессионалам. Они смогут вывести вредителей быстро и безопасно.

К чему появилась мышь в квартире? Способы избавления от мышей в квартире.

Не стоит удивляться, если придется столкнуться с проблемой, как бороться с мышами в городской квартире. Эти «квартиранты» могут поселиться даже в суперэлитном жилье.

Маленькие, юркие, ловкие – они способны проникнуть через малейшую щель в коммуникации и изоляции, подняться на любой этаж по тросу лифтовой шахты или гидроизоляционной защите наружных панелей. Чаще всего приходится бороться с мышами хозяевам многоэтажек – эти млекопитающие разводятся в мусоропроводе.

Полностью вывести мышей возможно только вызвав СЭС, но очень часто жильцы опасаются прибегать к помощи этой службы – у многих имеются домашние животные и аллергии в анамнезе. Для граждан с поливалентной аллергией после тщательной дезинсекции помещение окажется непригодным для проживания на длительный срок.

Неужели нет надежного способа, как избавиться от мышей в квартире?

проникновение мышей в квартиру

Следует выяснить, каким путем проникают грызуны в квартиру, и закрыть его.

Необходимо осмотреть:

  • вентиляцию – закрыть вентиляционные шахты мелкоячеистой сеткой;
  • плинтусы – зацементировать все щели, даже если они кажутся не стоящими внимания;
  • проверить, надежно ли заизолированы коммуникации;
  • нет ли щелей в оконных рамах, если еще не установлены профильные конструкции, а дом панельный.

Особое внимание стоит уделить пространству под ванной, покрытию лоджии или балкона, помещению кладовки. Если на балконе хранятся продуктовые припасы на зиму, их тоже следует осмотреть – иногда мышиное гнездо заносят в дом вместе с урожаем с дачи.

О присутствии непрошеных гостей могут подсказать их экскременты, мелкие катышки, или скопления изгрызенных продуктов, тканей или бумаги.

Только когда пути отхода и вторичного проникновения закрыты, можно задуматься, как навсегда избавиться в квартире от мышей?

Средства от мышей в квартире

Древний метод борьбы с грызунами. Самые «древние средства» борьбы с грызунами – их естественные враги. Чтобы вывести мышей из квартиры, можно завести кошку.

Этот способ подходит не для всех. Домашнему питомцу нужен уход и внимание, если хозяева уходят надолго, он будет скучать. Да и не каждая кошка захочет поймать мышь – кошки-мышеловы редко встречаются в городских условиях.

Не стоит заводить и домашнюю сову – этот способ иногда тоже советуют людям, в квартире которых поселились мыши. Птицы по отношению к грызунам намного надежнее, чем кошки, и помогут поймать мышь, а также избавиться от вредителей навсегда, но уход за ними достаточно сложен, да и по ночам спать практически невозможно.

Если кошку возможно взять «на время» , с совой это сделать не поучится – птица должна полностью адаптироваться в помещении, только потом она начнет охотиться. Способ с животными категорически не рекомендуется людям, у которых есть аллергии на кошачью шерсть или пух птиц.

Мышеловки. Для того чтобы выловить серых гостей, можно воспользоваться мышеловками.

Они бывают разных типов:


  • обычная – мышь убивают, когда она ухватила приманку;
  • гуманная – изготовленная в виде клетки;
  • мышиный клей.

В качестве приманки сыр лучше не применять – несмотря на многочисленные пословицы и поговорки, сыр мышей не слишком привлекает. Для них гораздо приятнее запах бекона, сала или сливочного масла, которое можно намазать на хлеб.

Как можно без мышеловки?

Достаточно надежная ловушка – полулитровая перевернутая стеклянная банка, под горловину которой с одной стороны подкладывают монетку, установленную на ребро. На дно банки нужно намазать слой масла. Мышь залезает в банку, поднимается на задние лапы, чтобы слизать приманку, и оказывается в ловушке.

Способ с банкой и гуманной мышеловкой гораздо надежнее, чем с обычным приспособлением для ловли грызунов. Они быстро осваивают науку так подходить к приманке, что рычаг не реагирует.

Метод с мышиным клеем подходит далеко не всем людям. Увидев прилипших к поверхности мышат, которые жалобно пищат, решиться на их уничтожение способен далеко не каждый.

Следует также учитывать, что с помощью ловушек от мышей можно избавиться только в случае, когда доступ в квартиру грызунам полностью закрыт.

Отрава. Химическая промышленность имеет в своем арсенале достаточно отравляющих средств, помогающих вывести грызунов.

Но в условиях городской квартиры ядами пользоваться не рекомендуется.

  1. Грызуны погибают не сразу. На лапках или шерсти они могут перенести частицы яда на продукты или вещи, которыми пользуются люди;
  2. Способ не подходит, если дома имеются домашние животные или маленькие дети;
  3. Мышь, наевшаяся яда, может умереть в недоступном месте, и тогда от трупного запаха будет избавиться сложнее, чем от грызунов.

Если решили воспользоваться способом с отравой, необходимо запомнить все места, где она использовалась, и тщательно обработать квартиру, когда грызуны погибнут.

Современный метод. Легко вывести грызунов в замкнутом пространстве с помощью ультразвука. В настоящее время такое устройство можно найти в магазине бытовых товаров или выписать в интернете. После приобретения звукового отпугивателя не нужно даже задумываться об изоляции возможных путей проникновения серых «гостей» – по этим проходам они и покинут дом.

Минусы метода:

  • дороговизна установки;
  • не подходит, если имеются другие домашние животные.

В редчайших случаях на ультразвук реагируют сами хозяева, и это может привести к серьезным проблемам с сердечно-сосудистой системой. Если после подключения прибора начинается головная боль, стали капризными дети, у них появилось носовое кровотечение, ловушку следует отключить.

Народные рецепты от мышей в квартире

Чего боятся мыши в городской квартире? Резких непривычных запахов.

По квартире вдоль плинтусов и на полках с продуктами, можно разместить:


  • свежие листики мяты;
  • марлевые тампоны, пропитанные нашатырем;
  • лавровый лист;
  • семена чернокорня;
  • сушеную пижму;
  • аптечную ромашку;
  • плошки с уксусной эссенцией.

Ее так же можно насыпать в местах предполагаемых «мышиных» троп. Она вызывает у грызунов сильную аллергическую реакцию.

Как избавиться от мышей в квартире и навсегда отвадить от дома незваных гостей – вопрос, который под силу сделать актуальным даже одной мышке.

В этой статье вы узнаете различные народные и высокотехнологичные способы бороться с мышами.

Кто такие домовые мыши?

Мыши – это многочисленный вид грызунов, только на территории России их насчитывается 13 разновидностей.

Большая часть не является синантропными видами, то есть животными, чья жизнь тесно связана с человеком.

Однако домовая мышь и некоторые виды крыс зависят от человека и его жилья. Благодаря людям домовые мыши стали самым многочисленным видом млекопитающих на Земле.

Всего существует примерно 130 подвидов домовых мышей, все они разделены на четыре группы. Mus musculus musculus – разновидность домовых мышей, распространенная в Восточной Европе и на большей части территории России.

Большинство людей сталкиваются с мышами осенью. С наступлением холодов и сбором урожая им не хватает пищи, поэтому грызуны перебираются к людям за едой и теплом, иногда передвигаясь на 3 – 5 километров от мест своего летнего жилья.

В местностях с теплым климатом домовые мыши не стремятся попасть в человеческое жилье и круглый год обитают в своих привычных местах.

В таком случае центром их «вселенной» становится не дом людей, а водоем.

Боязнь мышей – распространенная фобия, однако страх – не основная напасть, источником которой становятся мыши.

Мыши чаще появляются в частных, особенно сельских и пригородных домах, но и в квартире они тоже не редкость.

Мыши появляются не только на первом, но и на верхних этажах, перебираясь из квартиры в квартиру по вентиляции, мусоропроводу и даже через канализацию.

Мыши способны пробираться через достаточно узкие отверстия, поэтому отсутствие дыр в стенах не гарантирует их отсутствие.

Количество грызунов, не являющихся синантропами, зависит от количества пищи, погодных условий и множества других естественных условий, которые регулируют их численность.

Домовые мыши имеют доступ к неограниченным запасам пищи, у них есть возможность бесконтрольно размножаться, поэтому представляют серьезную проблему для человека, который неизбежно начнет искать способ, как избавиться от мышей в квартире.

Способы борьбы с грызунами

Мыши в квартире – это не всегда зло, особенно если вы купили их в зоомагазине. Иногда мышей разводят как корм для других домашних питомцев.

Но столкнуться с мышами, которых не покупал и понятия не имеешь, откуда они появились – такой опыт может стать неприятным сюрпризом и вызвать лишь одно желание – навсегда вывести непрошеных гостей.

Выбор средства от мышей в квартире или доме зависит от вашей гуманности. Кто-то хочет мышей уничтожить, другим важно их отпугнуть, используя народные методы, а третьим нужно просто навсегда распроститься с мышами, неважно как.

Прежде чем использовать яды и мышеловки или искать любой другой радикальный способ, как избавиться от мышей в квартире, попробуйте вывести грызунов естественным путем.

В частном доме лучшее средство бороться с мышами – это кот, а еще лучше кошка. Квартирные коты, как правило, лишены инстинкта добывать еду самостоятельно, иногда даже боятся мышей, из-за чего на них полагаться не стоит.

Перестаньте служить источником пищи для грызунов. Сделайте генеральную уборку в квартире, где завелась мышь, плотно закройте в банках и других емкостях все съестное, не оставляйте еду на столе и сразу мойте посуду. Заметив отверстия, откуда мыши могут проникнуть в квартиру, тщательно их заделайте.

Скорее всего, животные, оставшись без пропитания, уйдут сами. Если этого не произойдет, то придется найти средство, способное вывести грызунов раз и навсегда.

Мышеловки – способ старый и проверенный. Желательно иметь несколько штук и разместить их в местах, где вы видели саму мышь или ее помет.

У приманки должен быть выраженный запах, который можно усилить, поджарив лакомство – хлеб, сало или колбасу.

Традиционные мышеловки мышей убивают с помощью специального пружинного механизма либо, в современном варианте, электричества.

Размещая по дому такие мышеловки, важно предусмотреть и исключить вероятность, что борьба с грызунами может закончиться травмой домочадцев или домашних любимцев.

Специально для людей, которым важно, чтобы борьба с мышами не превращалась в кровавую вендетту, существуют мышеловки-ловушки, их, кстати, можно сделать и своими руками.

Выпуская мышей на волю, не забывайте, что у них неплохо развит инстинкт дома, поэтому животное может вернуться, если расстояние будет небольшим.

В клейких мышеловках мыши медленно умирают от стресса и обезвоживания, приклеившись к поверхности. Пожалуй, люди, использующие подобные средства, вряд ли верят в карму…

Еще несколько методов

Отравляющие вещества (яды) обычно смешивают с сахаром или крупой, сверху поливают подсолнечным маслом и помещают смесь вдоль плинтусов или мест предполагаемого проникновения в квартиру нарушителей.

Но лучше всего это делать в месте, где обнаружился помет – мыши любят стаскивать еду в одно место и лакомиться там.

Плюс этого средства в том, что можно вывести всех мышей. Ограничение – грызуны отличаются потрясающей способностью к адаптации, поэтому яд, которым вы сегодня успешно вывели мышей, через 3-4 месяца может не подействовать – его нужно регулярно менять. Второе ограничение – лучше не использовать яды в доме с детьми.

Существенным недостатком отравительства является то, что отравленную мышь может съесть домашний питомец – ваш или соседей, куда мышь может уйти умирать. Если вы не готовы к случайным жертвам, лучше так не делать, а выбрать какое-нибудь другое средство.

Можно обратиться к специалистам, занимающимся дератизацией (борьбой с грызунами) профессионально.

Как правило, это гарантирует отсутствие вредителей в доме на целый год, лишь в единичных случаях необходима повторная обработка в течение года.

Вряд ли кто-то станет вызвать специалистов, чтобы избавиться от мышей в небольшой квартире (разве что необходима обработка подвала многоквартирного дома, где развелись грызуны), но вот в частных домах и, особенно, в фермерских хозяйствах такая услуга может быть весьма востребована.

Один из самых гуманных и современных способов борьбы с грызунами – отпугиватель, который использует ультразвук.

Достаточно недели работы такого устройства, чтобы мыши покинули ваш дом, причем вряд ли им захочется в скором времени вернуться.

Ультразвуковые отпугиватели безопасны для человека и всех домашних животных, кроме грызунов – крыс, мышей, морских свинок и других.

Важно рассчитать количество приборов на вашу жилплощадь, причем делать это нужно, отняв 15 – 20 % от радиуса действия, указанного на упаковке, поскольку производитель указывает максимальную дальность действия, которая обычно отличается от реальной.

Самый простой способ поймать летучую мышь

Как поймать мышь в квартире, если у нее есть крылья? Если вы любите летом спать с открытыми настежь окнами, то в квартиру может залететь незваная гостья.

Это может стать стрессом для хозяев, ведь не так уж часто приходится взаимодействовать с этим видом млекопитающих, немудрено растеряться и не знать, что делать.

Прежде всего, важно понимать, что животное для вас не опасно, если вы не станете на него нападать, совать к морде пальцы и совершать другие угрожающие действия.

Вампировые разновидности летучих мышей, способных питаться человеческой кровью, обитают лишь в Центральной и Южной Америке.

Летучие мыши являются важной частью экосистемы, поэтому если вы считаете планету своим домом, то не стоит причинять летучей мыши вред, даже если вы очень их боитесь.

Поверьте, для животного оказаться в вашей квартире – не меньший стресс, чем для вас самих.

Попробуйте отнестись к этому событию, как к новому опыту и новостному поводу для друзей. Тем более что есть простое средство отправить животное восвояси без вреда для вас и для него.

Включите свет – глаза летучей мыши к нему не приспособлены, поэтому она не будет активно передвигаться и останется на стене.

Возьмите любую коробку (прекрасно подойдет из-под обуви), а также заранее подготовленный лист картона.

Теперь накройте мышь на стене коробкой, осторожно просуньте под нее картон и, когда животное окажется внутри, осторожно выпустите его на улицу.

Если вы обнаружили летучую мышь на балконе, чердаке, в подвале или в любом другом месте зимой – ни в коем случае ее не будите!

В отсутствие пищи организм животного слишком ослаблен, чтобы повторно впасть в спячку, из-за чего разбуженная летучая мышь почти наверняка погибнет.

Изначально я планировала написать статью о том, как уберечь собранный урожай от крыс и мышей. Многие из нас на собственном опыте знают, что мыши на даче — настоящее бедствие. А потом подумала: тема-то злободневная, особенно поздней осенью, когда грызуны с полей и лесов стаями устремляются к человеческому жилью, ища место теплой и сытой зимовки. В зоне риска оказываются все — как владельцы собственных домов в сельской местности, так и жители городских многоэтажек.


Мышки и крыски придут не с пустыми лапками: самое опасное, что они принесут — угроза заражения. Лептоспироз, чума, бешенство… Неприятно? А это еще не все! Как вам чесоточные клещи или гельминты диких грызунов? Думаете, заразиться сложно? Ошибаетесь! Проще простого даже взрослым, не говоря уж о детях.

У грызунов постоянно отрастают резцы, и им необходимо их стачивать, поэтому они грызут все, что придется: дерево, бетон, гипсокартон, монтажную пену, пластик, электрические провода и кабели… Я уж не упоминаю о продуктах питания и собранном урожае в закромах. В общем, если появились грызуны на даче — готовьтесь к серьезной войне. И чем скорее вы от них избавитесь, тем лучше!


Маленькое отступление. Борьба с мышами на даче ведется многими способами. Ни для кого не секрет, что защитники животных крайне негативно реагируют на саму возможность уничтожения любого живого существа. Для них поясняю: эта статья — не руководство по уничтожению мышей и крыс в условиях их естественного обитания. Это — меры вынужденной защиты своего дома и своей семьи. Лично я против крыс и мышей ничего не имею, но только в том случае, если они не у меня дома. Я же к ним в норы не иду? Так пусть и они ко мне в дом не жалуют! Тут уж, извините, из двух зол я выберу меньшее.

Все, предисловие закончено, переходим к практическим советам. Сразу скажу: из интернета их не брала, ходила по знакомым и соседям, выспрашивала, как вывести мышей на даче, поэтому здесь — проверенная на практике информация.

Звуки и запахи в борьбе с грызунами

Начнем с «легкой артиллерии» — отпугивание. Грызуны боятся громких звуков, неприятных им запахов и вкусов. Из личного опыта: в городской квартире мышь из-под пола пыталась прогрызть деревянные доски. Орудие обороны — тапок. Во время самозабвенного грызения древесины хлопок подошвой тапка по полу неизменно обращал ее в бегство. Можно было бы и чем-либо более увесистым грохнуть, но в доме дети, а грызть мышь предпочитала ночью… Правда, 3-4 ночи я была настороже: как только услышу, что грызет, сразу за тапок, подкрадываюсь (обязательно подкрадывайтесь, у них очень чуткий слух!), и бью тапком по полу! Тишина на 4-5 часов гарантирована. Несколько ночей я не высыпалась, но мышь ушла! Не знаю, может мышка мне попалась пугливая, но все именно так и было.


Друзья установили в погребе старый музыкальный центр. Включали на полную мощность 3-4 раза в день на 10 минут. За 2 дня грызунов не стало! У соседки в сарае стояла старая стиральная машина. Она ставила на нее металлический таз с ложками и вилками и включала отжим. Уверяет, что после третьего сеанса звуковой терапии мыши сбежали — все до единой. И правда, мышиного запаха в ее сарае нет, урожай лежит в целости и сохранности. Громкие звуки — отличное средство от мышей на даче! Все, про звуковое воздействие больше проверенного опыта нет, поэтому перехожу к запахам.


Громкие звуки — отличное средство от мышей на даче

Масло мяты перечной. Этим средством спасались от мышей в Великую Отечественную войну, только тогда использовали не масло, а само растение. Берете тряпочку, щедро наливаете на нее масло мяты перечной, (продается в аптеках), заталкиваете тряпочку поглубже в норку. Если вам запах неприятен, замуруйте вход монтажной пеной, цементным раствором, алебастром. Грызуны уходят, проверено!

У моей подруги был флакон духов «Красная Москва» 1975 года выпуска — вместо масла она использовала их, грызуны тоже разбежались! Есть положительный опыт этого года в отпугивании грызунов с помощью бузины.


Соседи выкорчевали огромный старый куст бузины. Ветки и корни порубили и разложили по всему полу, ящикам, полкам в подвале, где хранится убранная сельхозпродукция (используя бузину, помните, что все ее части ядовиты, не стоит укладывать их прямо на продукты питания). Убедились: борьба с грызунами на даче с помощью бузины — один из самых простых и надежных вариантов.

А давайте их поймаем…

Часть вторая — отлов. Про котов, собак, хорьков, ласок и прочих животных, охотящихся на мышей, говорить не будем: о них все знают, и при желании каждый может обзавестись любым из перечисленных питомцев.


Сейчас расскажу вам, как изловить мышь, не причиняя ей ни малейшего вреда, без особых хлопот и материальных затрат. Этим методом пользуюсь уже не один год, он отлично зарекомендовал себя для поимки мышей в любом месте, в том числе — в автомобиле.

Берете стеклянную бутылку, 0,5 или 0,7 л, наливаете внутрь немного подсолнечного масла (2-3 ст. ложки), прикрываете пальцем или салфеткой горлышко и встряхиваете бутылку как шейкер, чтобы обмаслить всю ее внутреннюю часть. Масло нужно с рынка, вернее с маслобойни — пахучее, чтобы мышь его за версту почуяла. Можете для верности бросить в бутылку приманку: кусочек сала, семена подсолнечника, сыр, колбасу — что хотите. Я никогда не бросаю ничего, ловлю на масло! А еще лучше — взять бутылку из-под пива и не мыть ее!


Мыши любят запах пива, уж не знаю почему) Ставите бутылку наклонно, устраиваете небольшую ступеньку у горлышка, по бокам укладываете импровизированные стопоры. Все.


Если у вас в доме есть мыши, утром они обязательно будут там, в бутылке. Пусть не все сразу, но попадутся однозначно! Выбраться не смогут, будут скользить по обмасленной поверхности стекла, проверено неоднократно! Испробовав на практике этот способ, вы никогда не захотите использовать яды, клей или мышеловки! Мышеловка-бутылка не вредит экологии, дает вам возможность спокойно спать до утра, не вскакивая после очередного хлопка обычной ловушки, вы оберегаете свою нервную систему от ужасных картин жертв яда, клея, мышеловок (а ведь погибших грызунов еще и убирать придется!). Попробуйте бутылку-ловушку, это надежная защита от мышей на даче, вы не раз вспомните мой совет добрым словом, поверьте!

А если крысы?

Так, с мышками все ясно, переходим к крысам. Крыса — животное потрясающе умное, хитрое, осторожное. Если не удалось отвадить ее громкими звуками и неприятными запахами, придется идти на крайние меры, ибо в обычную бутылку крыса не пролезет. Однако, если у вас есть большая стеклянная бутыль, стоит попробовать! Просто у меня такой бутыли нет, поэтому ничего не могу сказать о том, сработает ли этот метод с крысой.

У нас в станице многие держат домашних животных, а их присутствие, как и место хранения корма, притягивает крыс как магнит. В поисках достоверной информации обошла всех знакомых, соседей, друзей. К сожалению, гуманного метода отлова крыс мне никто не подсказал.


Выбрала два — наименее ужасные, по сравнению с другими, но 100% действенные. Для первого вам понадобится часть тушки крысы. Попросите ее у хозяина кота-крысолова. Коты, охотящиеся на крыс, никогда не съедают добычу целиком, часть приносят к порогу, как трофей. Положите этот трофей на лопату, облейте спиртом (не бензином, не керосином — только спиртом!) и подожгите. Пройдите с лопатой по всей территории, на которую посягают крысы. С этого момента минимум год их там не будет, ни одной.


Или используйте крысоловку RAT Killer YUTEC. Описывать принцип работы не буду, в сети достаточно информации о ней, но отмечу, что действует очень эффективно.

Искренне надеюсь, что мыши и крысы обойдут ваш дом стороной, и советы из этой статьи никогда не пригодятся! Но, если грызуны придут, вы знаете, что надо делать…


Статья размещена в разделах:

Пришла беда — откуда не ждали. В квартире появились ужасные гости — мыши. Завелась мышь, а это значит — нужно срочно принять меры. Чем быстрее вы уничтожите этих тварей, тем лучше для вас. Как избавиться от мышей в квартире навсегда? Постараемся ответить на самые главные вопросы, касающиеся этой темы.

Чем опасны мыши? Мыши забираются в технические приборы, грызут проводку, мебель, технику, шумят по ночам, запах экскрементов исчезает только после тщательной уборки – все это мешает чувствовать себя полноправным хозяином своей квартиры.

Несмотря на то, что сейчас в качестве домашних питомцев популярны не только попугаи, кролики, шиншиллы, канарейки, но даже мыши и крысы, мы не будем делать вид, что в восторге от мышиного соседства, тем более, что образ жизни их диких собратьев абсолютно отличается.

К тому же, грызуны являются переносчиками опасных инфекций.

Мыши неотступно следуют за человеком. Без результатов жизнедеятельности человека, без теплых домов не существовало бы такое количество грызунов-вредителей. Мыши могут жить даже за натяжным потолком в квартире многоэтажного дома

Мыши способны приносить по 10 пометов в год, в каждом из которых в среднем по 8 детенышей. Способность к размножению у молодых животных появляется уже через 2 месяца после рождения, поэтому даже одна случайно забредшая в дом беременная мышка способна заселить его тысячами новых обитателей. Итак, что нам поможет, и как избавиться от крыс и мышей, расскажем далее.

Первое – уборка

Крошки на столе, на полу, полная мусорная корзина – все это привлекает грызунов в первую очередь. Необходимо ответственно подойти к решению проблемы: как избавиться от крыс и мышей. Генеральная уборка в доме поможет избавиться от всех признаков присутствия мышей, убрать завалявшиеся пищевые отходы, найти пути проникновения.

Нужно отрезать им доступ к пище, места туалета тщательно вымыть сильными средствами. Полностью от мышей таким способом не избавиться, но в квартире ничего не привлечет новых.

Под шкафами, кроватями, в технике, вообще во многих укромных уголках может прятаться множество грызунов. Чтобы теперь от них избавиться, можно применить множество способов или использовать несколько сразу.

Необходимо также как можно чаще проветривать помещение . Это поможет на время избавиться от мышиного запаха, а сами грызуны не любят сквозняков.

Как уничтожить мышей? Лучшим экологически чистым истребителем мышей, не требующим осторожностей и проверок, является кошка. Любая британка или русская голубая способны поймать свою естественную добычу, если только с детства их не приучали к дружбе с хомячками и домашними крысами.

Бывают сами по себе ленивые животные, так как их селекция была направлена на внешние характеристики и полностью игнорировала охотничьи качества.

Лучшим же мышеловом является, несомненно, простой дворовый кот. Даже просто запах кошки заставит грызунов реже устраивать вылазки, а умелая охотница быстро сократит их количество.

Очень хорошо справляются с охотой такие хищники, как ласка и хорек, но за ними надо внимательно следить, чтобы они не выбежали из квартиры, чтобы не съели чего не надо.

Как избавиться от мышей в частном доме, гараже, или сарае? Избавляться будем специальным клеем. Намазываем клеем кусок картона, в середину кладём кусочек мяса, или сала. Мышь топает за салом, и приклеивается намертво. Теперь останется только выкинуть её вместе с картоном.

Клей против грызунов очень эффективен в борьбе с ними, но только если мышь захочет пойти к ловушке. В такую мышеловку могут попасть сразу несколько грызунов. Стоит оградить от такого типа ловушек своих домашних питомцев. Кошек и собак прилипший квадрат картона не убьет, но отдирать и отмывать – не самое легкое занятие.

Самый простой и привычный способ – мышеловка. Для приманки не стоит класть сыр – это лишь миф, мыши поглощают с удовольствием все, что съедобно, но особенно любят зерно и пахучие продукты. Лучше положить сало или кусочек хлеба. Не так давно в магазинах появились электронные мышеловки, например SITITEK ANTIRATS. Принцип уничтожения такой же, как у обычных мышеловок. Перед тем, как убить мышь током 8 к/вольт, нужно приманить её кусочком еды. Мышь попадает в такую мышеловку, а выбраться из неё не может благодаря особой конструкции. Это эффективное средство может убить одновременно 10 грызунов.

Научный прогресс стремительно движется вперед, достигая небывалых высот. Появление электронных ультразвуковых и электромагнитных «котов» позволяет избавляться от всех домашних вредителей, в том числе крыс и тараканов. Электронный отпугиватель поможет вывести мышей из квартиры. Это самый гуманный способ, мыши сами покидают человеческое жилище. При этом человек не чувствует вообще никакого дискомфорта, не нужны никакие приготовления, поиски жертв, выбрасывание клейких ловушек. Но такое удобное изобретение, конечно же, стоит немало и не всем по карману.

Знания предков и домашние средства

Мыши обитают рядом с человеком не одну тысячу лет. Как навсегда избавиться от мышей, и как вывести мышей — знали наши предки. Раньше люди могли воспользоваться только народными средствами.

  • Запахи. Обладающие острым чутьем, мыши не переносят резкие запахи. Нужно затолкать в норы и оставить в самых укромных местах ватные тампоны, пропитанные маслом мяты, дегтем, бензином или скипидаром, время от времени нужно менять выдохшиеся на новые. Запах распространится по всему мышиному лабиринту, из-за чего жизнь в помещении станет для них невозможной. Однако следует помнить, что при использовании пахучих вещество запах будет чувствоваться не только животными, но и людьми .
  • Травы. Цветки ромашки и листья мяты прекрасно справляются с отпугиванием грызунов. Разложенные по разным местам квартиры пучки трав не дадут проникнуть маленьким вредителям в жилище.
  • Зола. Проверенное средство. Нужно использовать только древесную золу. Рассыпать ее у щелей и нор, в местах мышиных «троп». Щелочь, содержащаяся в золе, разъедает мышиные лапки и вызывает аллергию.
  • Домашняя отрава. Сама по себе это не отрава, а смесь, которая закупоривает кишечник животного. Готовится она из 2 ложек гипса, 3 ложек муки и 5 ложек сахара, разбавляется водой до состояния каши, перемешивается и оставляется в местах частого появления мышей. Но при таком способе мышь может погибнуть в самой квартире, разлагающееся животное будет испускать зловоние до тех пор, пока не будет найдено и извлечено.

Известные действующие средства

Быстро избавиться от мышей поможет «Бактороденцид» — зерновая масса, содержащая в себе бактерии, поражающие грызунов мышиным тифом. Одно больное животное способно заразить всю колонию, так как мыши сосуществуют семьями и постоянно контактируют друг с другом. Для человека не представляет опасности, удобен в использовании.

Эффективность достигает 95%.

Выводить мышей поможет и «Крысиная смерть» — средство удобно расфасовано, благодаря чему при раскладывании отравы непосредственно к ней не нужно прикасаться. Эффективно в борьбе с грызунами, безопасно для человека.

«Шторм» — мумифицирующее средство. Восковые брикеты содержат флокумафен, который при попадании в организм вызывает гибель животного через несколько дней.
Мышь отличается от крысы менее развитым интеллектом, но и она способна «почуять неладное», обойти ловушку, осторожничает не редко. Грызуны также способны привыкать к ядам, адаптироваться к ним. Поэтому при каждой дератизации следует применять новые.

Отрава

Яд является самым эффективным доступным средством борьбы с домашними вредителями. Аэрозоли довольно неудобны в использовании. Нужно успеть распылить яд на пробегающего зверька, пока он не скрылся. Вещество попадает на шкурку грызуна, а затем, после умывания, в органы пищеварения.

Мумифицирующие. Такие яды очень популярны благодаря тому, что после гибели мышь не поддается процессу разложения, от чего в квартире не появится неприятный запах.

Например, «Зоокумарин» — он провоцирует кровоизлияние в организме животного благодаря накапливающимся ядам.

Отравляющие средства нужно держать в недоступных местах не только для детей, но и для домашних любимцев. Стоит также избегать препаратов, содержащих в себе такие вещества как мышьяк и свинец.

Как избавиться от запаха

В мышиных экскрементах содержится большое количество аммиака, из-за него продукты жизнедеятельности грызунов имеют специфический неприятный запах, впитывающийся в различные материалы. От него не так просто избавиться.

Запах экскрементов

Сначала нужно избавиться от всех мышей одним или несколькими из способов, и обязательно найти и выбросить все экскременты. Вывести неприятную вонь поможет обычный столовый уксус: в 1 л воды растворяют 1 ст. л. уксуса. Обрызгать помещение поглощающими освежителями воздуха, после просыхания вымытые поверхности протереть перекисью водорода.

Запах дохлой мыши

Использование ядов приводит к тому, что если погибло несколько мышей, то в квартире витает ужасное зловоние разложения, которое негативно сказывается на здоровье человека. Никакими маскирующими и поглощающими освежителями воздуха это не вывести, придется искать все трупики грызунов и выбрасывать. Либо, если добраться до внутренностей норки нет возможности, затолкать в нее пропитанную уксусом тряпочку и заделать дыру цементом. Только после этих мероприятий от проветривания и освежителей воздуха будет толк.

Для предотвращения такого результата нужно использовать только мумифицирующие яды, либо не использовать их вовсе и избавляться от мышей другими доступными способами.

Убивая мышей, вы защищаете себя и близких от болезней и порчи имущества.
Как сделать мышеловку из пластиковой бутылки — на видео.

У хозяев квартиры или дома настроение на нуле, если в их жилище появились крысы либо мыши. Сразу встает вопрос борьбы с мелкими грызунами. Чтобы придумать, как вывести мышей и крыс из квартиры, дома, следует понять причину появления вредителей.

Мыши в доме всегда появляются по определенным причинам

Основные причины появления грызунов в жилище

  1. Запасы продовольствия, провиант, доступны для животных. В кладовке, подвале, кухонном ящике легче добраться до пищи.
  2. Помещение, не соответствует установленным санитарным нормам. В таком жилище крысе можно легко устроить логово, ведь человек не сразу его отыщет. В многоэтажной постройке грызуны перебегают из одной квартиры в другую.
  3. Мелкие вредители привозятся из отелей, гостиниц в чемоданах. Достаточно двум особям короткое время пожить в частном доме, чтобы появилась целая колония.
  4. Приобретая крупногабаритную мебель, технику на рынке, можно получить в придачу крыс.

Пищу нужно хранить так, чтобы до нее было сложно добраться

Методы в борьбе с грызунами вредителями

Наряду со старыми проверенными способами есть ультра новые методики борьбы с крысами в частном доме, в квартире. Как же выдворить мелких уничтожителей из жилища. Сначала подбирается оптимальный вариант борьбы. Только после того, как действия будут скоординированы, можно приступать к непосредственному процессу уничтожения. Определимся, как вывести мышей из дома стандартными способами.

Завести кошку

Домашнее животное уже не первое столетие правдами и неправдами охраняет жилище. Хорошая кошка способна справиться даже с большой крысой. Один только запах домашнего животного способен выгнать крыс из частного дома, квартиры. Но иногда борьба становится опасной для вашего домашнего любимца.

Купить мышеловку

Мышеловка является самым простым вариантом ловли грызунов. Вам понадобится ярко выраженная приманка (колбаса, сыр, хлеб, смоченный подсолнечным маслом). Принцип действия прост, необходимо учитывать, что довольно опасен. Если в доме есть домашние животные, маленькие дети, на время проведения процедуры действия их должны быть ограничены. В противном случае маленькие пальчики, либо кошачий хвост могут попасть в мышеловку.

Мышеловка — радикальное решение проблемы

Ультразвуковой отпугиватель

Данное приспособление называют гуманным и весьма эффективным. Меняющуюся частоту слышат только мелкие грызуны, крысы, поэтому установка ультразвукового отпугивателя в частном доме, квартире так актуальна. Волны создают акустически враждебную среду, заставляя непрошенных гостей оставить жилую территорию. В комплексе с обычной мышеловкой, данное приспособление максимально действенно. Частоту волн слышат только вредители, человеческому уху, уху домашних животных не слышно. Техника выпускается на батарейках, от розетки. Для частного дома, квартиры отлично подойдет второй вариант.

Ультразвук действует только в одном внутреннем пространстве, не может отзываться эхом от поверхности, огибать углы.

Во время того, как прибор работает, поднимайте емкости, контейнеры выше уровня пола. Так не появятся зоны «звуковой тени» (места, куда не доходит ультразвуковая волна). Во время работы техники обязательно исключается доступ к какой-либо пище. Все дверцы в шкафах с едой оставляйте открытыми, чтобы звуковая волна беспрепятственно заполняла внутреннее пространство.

Является относительно безопасным средством борьбы с мелкими грызунами. Ловушка выглядит в виде квадрата, рейки, одна из поверхностей которой сильно липкая. Если маленький ребенок коснется умелого изобретения, почувствует лишь незначительный дискомфорт. Мыши либо крысы, попав на такую ловушку, прилипнут.

Клеевые составы содержат:

  • циклоизан;
  • полиизобутилен;
  • полибутилен.

Когда собственник решает поймать на такую приманку крупную крысу, планка обязательно фиксируется к полу. Если длительное время никто не попался, просто перетащите квадратик в другое место квартиры. Работать можно и нужно только в перчатках. Клей долгое время не засохнет на открытом воздухе. На каждые четыре метра ставится одна клеевая ловушка.

Теперь появился клей-аттрактант, который не только приклеивает вредителей, но и приманивает их запахом. Данное изобретение весьма актуально, поскольку эффективно.

Готовая клеевая ловушка намного удобнее простого клея: попавшегося вредителя выбрасывают сразу с картонкой. Не нужно дополнительно что-то соскабливать с пола.

Клеевая ловушка для мышей весьма эффективна

Как можно выгнать грызунов народными средствами

Мята перечная

Срежьте стебли растения, измельчите его. Полученную смесь залейте спиртовым раствором на несколько недель. Состав хранится в темном труднодоступном для детей месте. Затем обрабатываются те участки, где вредители встречаются чаще всего.

Багульник болотный

Веточки растения ложатся за плинтуса, в мышиные норки, прочие щели. Поскольку животные не любят запаха растения, покидают квартиру, иное внутреннее пространство.

Почему нахождение крыс в жилой зоне особенно опасно

Животное гораздо крупнее остальных сородичей. Когда оно голодное, может вести себя неадекватно. Крыса разносит различные заболевания. Кора деревьев, клубни растений в саду будут испорчены.

Способы борьбы:

  1. С грызуном хорошо справляется кошка. Техника ловли отработана веками.
  2. Стандартные ловушки для грызунов с усиленными пружинными механизмами.
  3. Приобретение специальных ядов в магазине.
  4. Ловушки для мышей, и крупных грызунов, сделанные своими руками

Для ловли вредителей понадобится простая бутылка с подпорками. Самоделку можно сделать в домашних условиях. Внутрь банки с узким горлышком помещается ароматная еда (грызуны любят запах пива, подсолнечного масла). Верхняя часть емкости устанавливается таким образом, чтобы вход в бутылку был самым высоким. По бокам конструкция зажимается стопорным механизмом. Пройдя сквозь скользкую горловину, мышка не сможет выбраться обратно.

Ловушка из бутылки не убивает грызунов, а отлавливает их

Теперь травить грызунов стало проще

  1. В муку добавляется небольшое количество растопленного жира, туда же добавим углекислый барий. Из тщательно перемешанного состава формуются комочки. Полученные приманки распределяются напротив надоедливых норок.
  2. Размешайте шпатлевку с мукой в равных пропорциях. Из полученной массы формуются комки, которые ложатся в зонах пребывания животных.
  3. Эффективным средством является засыпание под половицы комнат древесной золы.
  4. Банка, приманка, монета. Ароматная приманка на ниточке укладывается на дно банки. Емкость ложится горловиной вниз, чтобы крыса могла беспрепятственно в нее влезть. Затем банка фиксируется на одну из сторон на ребро монеты. После того, как еда в банке будет съедена, монетка обязательно будет нарушена. Животное наружу выкарабкаться не сможет.

Углекислый барий подмешивается в приманку для мышей

Эффект ядохимикатов при уничтожении мышей

В отдельных случаях применение ядохимикатов, с целью выгнать грызунов, является единственно правильным решением. Если нет домашних животных, маленьких детей, ядохимикаты решат проблему быстро, действенно. Самыми популярными препаратами которыми можно травить грызунов являются:

  • «убийца мышей»;
  • «шторм»;
  • «крысиная смерть».

Существует множество составов, что помогут вытравить грызунов. Эти смеси приобретаются в виде злаковых зерен. Животные наедаются их и заражают остальные особи. «Крысиная смерть» представляет собой пакеты со светлым содержимым. Состав выкладывается на расстоянии нескольких метров друг от друга.

Будьте предельно внимательны при контакте с ядохимикатами.

Перед применением обязательно прочитайте инструкцию.

Шторм — популярный препарат от крыс и мышей

Эффективные простые средства против мышей

Крысы и мыши не переносят запаха черной смородины, мяты, чеснока, молочая, чернокореня. В жилье данные растения находятся в засушенном виде. Подушечка из ароматных трав ложится в мебель, между плинтусов, по углам. Эффект длительный и не требует много денежных затрат. Эти знания дошли до нас от наших предков.

Таким образом, существует множество способов борьбы с мелкими вредителями. Среди простых можно отметить наличие дома кошки либо простой мышеловки.

Среди современных хочется выделить ультразвуковой отпугиватель, который гуманно и быстро выпроводит грызунов из квартиры. Не менее эффективными считаются клеевые дощечки. Квадратики от производителя способны словить сразу несколько особей. Если собственник не хочет переплачивать, можно воспользоваться народными средствами. Крысы, мыши не переносят запах мяты перечной, чеснока, черной смородины, молочая, чернокореня.

Кто отвечает за борьбу с вредителями, домовладельцы или арендаторы?

Когда насекомые и другие вредители проникают в арендуемую собственность, это может вызвать конфликт между арендаторами и домовладельцами относительно того, кто несет ответственность за борьбу с вредителями.
В этом блоге мы расскажем, кто несет ответственность, и как вы можете идентифицировать и удалить вредителя.

Содержание по борьбе с домашними вредителями:

Вы можете щелкнуть любую из приведенных выше ссылок, чтобы перейти к этой теме на этой странице.

Предупреждение…

Прежде чем мы разберемся в борьбе с вредителями и кто несет ответственность между домовладельцем и арендатором, стоит указать на это.
Вредители, паразиты и прочие незваные гости дома опасны для здоровья обитателей.
Первое действие должно заключаться в устранении проблемы независимо от того, кто несет ответственность.
Если вы являетесь арендатором, у которого невосприимчивый арендодатель, не позволяйте его халатности повлиять на ваше благополучие. Решите проблему своими руками или назначьте встречу со службой борьбы с вредителями.
Если вы арендодатель, вы можете позвонить и назначить встречу со службой по борьбе с вредителями, а если вам удастся вовремя решить проблему, вы можете отменить встречу. Документальное оформление этого назначения также докажет в любом судебном процессе, что были приняты меры по исправлению положения.
Первый и самый важный шаг — решить проблему, а затем беспокоиться о том, кто несет финансовую ответственность. Удаление болезнетворных насекомых и вредителей является приоритетом №1.

Консультации юриста по борьбе с вредителями в квартирах от Avvo

Мы подготовили некоторые из наиболее часто задаваемых вопросов для юристов Avvo.Эстер является членом главного юрисконсульта этой онлайн-юридической службы.
Примечание. Мы сделали примечания к расшифровке под видео, чтобы их можно было быстрее найти.


Примечания к транскрипции для видео по борьбе с вредителями арендатора

[1:10 — 3:00] Как аренда влияет на борьбу с вредителями и кто за это отвечает?

Арендодатели несут ответственность за борьбу с вредителями и предотвращение заражения, но бывают ситуации, когда арендатор может вести себя так, как будто ведет к заражению, и в этих случаях арендатор может нести ответственность за борьбу с вредителями. Как правило, арендодатель несет ответственность, но если арендодатель может доказать, что арендатор вызвал заражение, он будет нести ответственность.

[3:01 — 3:50] Как аренда влияет на борьбу с вредителями в арендуемой собственности

В договоре аренды должно быть указано, что арендодатель предоставляет квартиру в хорошем состоянии и несет ответственность за борьбу с вредителями. Имейте в виду, что любое заражение из-за действий арендатора, чем арендатор, будет нести ответственность.

[3:51 — 4:50] Задокументировать историю проблем с вредителями

Важно, чтобы арендодатель задокументировал историю распространения pest .Если арендатор создает проблемы с вредителями из-за мусора и вредных для здоровья условий жизни, арендодатель должен задокументировать это.

[4:51 — 6:55] Имеет ли значение, какой это тип паразитов? Термиты против постельных клопов, мышей, крыс и и т. Д.

Как правило, сначала вы смотрите на тип заражения. Если это что-то общее для района или этого здания, то обычно ответственность за это ложится на домовладельца. Число клопов растет, и законодательство зависит от законов штата и местных властей.Обычно здесь ответственность ложится на домовладельца.

[6:56 — 7:47] Гарантия обитаемости

Термиты могут вызывать структурные повреждения, и домовладельцы обязаны сохранять гарантию пригодности для проживания. В Калифорнии принят закон, в котором термитов не перечисляются поименно, но ответственность за это по-прежнему лежит на домовладельце из-за вопросов безопасности в здании.

[7:48 — 9:19] Может ли арендатор по закону удерживать арендную плату до тех пор, пока не будут решены проблемы борьбы с вредителями?

Это зависит от обстоятельств.Если арендатор письменно уведомил арендодателя о заражении, арендодатель должен позаботиться об этом. В каждом штате есть свои законы о том, как быстро арендодатель реагирует и могут ли арендаторы удерживать арендную плату.

Sidenote: Вы также можете подписаться на подкаст «RentPrep for Landlords», используя любую из приведенных ниже ссылок.
Подписаться: iTunes | Android | Google Play | Брошюровщик | TuneIn | RSS

Кто несет финансовую ответственность?

Борьба с вредителями обходится недешево, поэтому вопрос о том, кто несет финансовую ответственность, может создать некоторую напряженность в обеих сторонах.Обычно домовладелец или владелец обязан заключить договор со службой по борьбе с вредителями для обслуживания строений, будь то многоквартирный дом или дом для одной семьи.
Обязанности по борьбе с вредителями всегда должны быть включены в договор аренды.
Хороший домовладелец обычно не захочет оставлять сезонную борьбу с вредителями на усмотрение арендатора, поскольку некоторые вещи могут быть выполнены не так, как ему хотелось бы.
Если домовладелец может документально подтвердить, что арендатор несет ответственность за заражение, он может потребовать от арендатора оплаты за борьбу с вредителями.Это можно сделать, установив инспекцию аренды и заранее уведомив арендатора. Сфотографируйте окружающую среду, которая может быть причиной появления вредителей.

Когда арендодатели платят за борьбу с вредителями

Подразумеваемая гарантия пригодности для жилья означает, что домовладельцы должны поддерживать пригодные для жизни условия в арендуемой собственности.
Заражение вредителями — одна из тех причин, которые могут поставить под угрозу это состояние. Так что, по большей части, арендодатель должен организовать и оплатить борьбу с вредителями.
Если заражение вызвано естественными обстоятельствами, домовладелец несет ответственность за решение проблемы. Другими словами, если арендуемая собственность расположена рядом с травянистым полем и арендатор сообщает о мышах, домовладелец должен организовать истребитель и заплатить за него.
К другим естественным вредителям относятся термиты, пауки, муравьи, крысы, осы, а иногда и тараканы и клопы.
Большинство домовладельцев принимают меры для сезонного обслуживания и профилактики, а также для немедленной борьбы с вредителями и оплачивают их самостоятельно, чтобы проблема не усугублялась.
Однако то, что арендодатель принимает все меры, не всегда означает, что он оплачивает счет в каждом случае.

Когда арендаторы платят за борьбу с вредителями

Если заражение вредителями может быть связано с поведением или действиями арендатора, финансовое бремя ложится на арендатора. Некоторых вредителей, таких как муравьи или тараканы, привлекают нечистые места. Если арендатору сложно регулярно вывозить мусор или накрывать продукты на кухне или в кладовой, это может привлечь вредителей.
Избыточная влажность из-за плохого ухода или утечек, о которых не сообщается, также может привлечь определенных вредителей. Заражение блохами также может быть результатом домашнего животного арендатора, и поэтому арендатор должен оплатить счет за лечение.
В этих случаях истребитель может помочь домовладельцу определить, привлекают ли условия жизни арендатора вредителей. Плохая уборка, влажность или заражение из-за домашних животных, которые задокументированы, могут означать, что финансовая ответственность за борьбу с вредителями может быть передана арендатору.
Кроме того, домовладельцы, которые обнаруживают такие условия жизни или домашних животных, могут захотеть выпустить уведомление о соответствии или о выходе, чтобы арендатор не привлекал больше вредителей в собственность снова и снова.

Ответственен ли домовладелец за клопов?

Число клопов растет по всей стране, и во многих местах, например в Нью-Гэмпшире, принимаются новые законы, чтобы попытаться сдержать их рост. В отношении заражения клопами могут быть другие правила, чем в отношении других видов вредителей.
Для домовладельцев важно быть в курсе законов о клопах в своем районе, прежде чем они получат панический телефонный звонок от своих арендаторов.
От клопов, как известно, трудно избавиться, и они легко переносятся из одного места в другое на одежде, багаже, коже и многом другом. Если в арендуемой собственности отсутствуют клопы на момент оборота и происходит заражение, то, скорее всего, арендатор обязан избавиться от них.
Однако, если в арендуемой собственности есть история заражения клопами, то, скорее всего, хозяин позаботится об этом, поскольку заражение могло быть не полностью эффективным.
Арендодателям стоит проверить, приняли ли их город или штат какие-либо законы о заражении клопами в арендуемой собственности, и обязательно соблюдать эти законы в случае заражения.

График борьбы с вредителями

Если арендатор связывается с арендодателем по поводу заражения вредителями, важно, чтобы арендодатель действовал немедленно, а затем разбирался с финансами в будущем. Неспособность принять меры в отношении заражения вредителями может означать юридические проблемы, и арендатор может иметь право удерживать арендную плату до тех пор, пока проблема не будет устранена.
Нет причин, по которым домовладельцы не могут ответить назначением истребителя в течение нескольких дней после уведомления от арендатора.
Чтобы защитить себя от любых конфликтов или судебных исков в будущем, арендодателям важно задокументировать все, что связано с заражением, например, когда арендатор впервые сообщил об этом, какие действия предпринял арендодатель, счет-фактура и записи от истребителя и любое другое взаимодействие сторон.

Договоры аренды

Многие арендодатели обращаются к борьбе с вредителями в договоре аренды, особенно когда нет государственных или муниципальных законов по этой теме.
Один из вариантов заключается в том, что домовладелец соглашается передать свободную от вредных организмов единицу арендатору и провести сезонное техническое обслуживание, после чего арендатор будет нести ответственность за любые заражения вредителями. Другой вариант для домовладельца — организовать регулярные профилактические услуги по борьбе с вредителями, обычно 4 раза в год, а арендатор несет ответственность за все, что выходит за рамки запланированных посещений.
Независимо от того, как решаются вопросы борьбы с вредителями, важно, чтобы они были подробно обсуждены до подписания договора аренды, чтобы обе стороны четко понимали, кто за что отвечает.

Магазин товаров для борьбы с вредителями своими руками

Борьба с вредителями стоит недешево, если нанять дезинсектора. Вот почему многие будут искать магазин товаров для самостоятельной борьбы с вредителями.
Мы обнаружили, что решения для борьбы с вредителями и газонами являются одной из самых полезных услуг.
Когда вы нажимаете вкладку «Борьба с вредителями» в верхней части их веб-сайта, вы увидите раскрывающееся меню, которое выглядит следующим образом.

Если вы нажмете на любое из этих изображений выше, вы попадете на страницу, посвященную этому вредителю.
Например, если вы нажмете «Тараканы», вы попадете на страницу с пошаговыми инструкциями о том, как избавиться от тараканов.На странице есть это полезное видео.


Сочетание полезных видеоуроков и доступных продуктов делает решения для борьбы с вредителями и газоном полезными ресурсами для борьбы с вредителями своими руками.

Часто задаваемые вопросы по борьбе с домашними вредителями

Вот несколько часто задаваемых вопросов по вопросам борьбы с вредителями, связанными с квартирой.

Тараканы в квартирном праве

Тараканов в законах о квартирах часто ищут, потому что тараканы — одни из самых распространенных вредителей, с которыми имеют дело арендаторы.В видео выше рассказывается о том, как избавиться от тараканов, но не о законах, которые их окружают. Это будет зависеть от законов вашего штата и города. В законодательстве Калифорнии ясно, что ответственность за тараканов несет домовладелец.

Мыши в квартире ответственность арендодателя

Это будет зависеть от естественного состояния квартиры. Если у вас есть мыши в вашей квартире, домовладелец может нести ответственность, если есть история заражения. Если квартира расположена рядом с травянистым полем, это может быть естественной причиной появления мышей в квартире.Если жилищные условия арендатора приводят к появлению мышей в квартире (мусор вывозят нерегулярно), то ответственность может нести арендатор. Во всех случаях в каждом штате и городе действуют разные законы о том, кто несет ответственность.

Ответственны ли домовладельцы за муравьев

Как и в случае с другими заражениями вредителями, домовладельцы будут нести ответственность в соответствии с законами штата и местными законами, а также условиями договора аренды. Муравьи часто возникают из-за того, что еда остается на открытом воздухе. В этих сценариях арендатор будет нести ответственность за муравьев в арендуемой собственности, потому что это связано с пренебрежением арендатора.Муравьев — вредителей, которых легче всего отследить и искоренить.

Ответственны ли арендодатели за борьбу с вредителями в Калифорнии

Простой ответ: да, домовладельцы несут ответственность за борьбу с вредителями в Калифорнии. С 2016 года они должны уведомлять арендаторов о том, что они проводят борьбу с вредителями, если они делают это сами. Это идея хорошая, чтобы читать на PDF Структурное комитета по контролю над вредителями здесь. [/ Vc_column_text] [vc_raw_html] 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 == [/ vc_raw_html] [/ vc_column] [/ vc_row]

Как избавиться от мышей

Есть много других способов избавиться от мышей, наводнивших ваш дом, помимо традиционной мышеловки. Popular Mechanics исследует лучшие способы, которыми домовладельцы и дезинсекторы могут решить проблему с мышью.

Во-первых, Мышь

Это вредитель, который вторгается в жилые помещения людей с тех пор, как мы прячемся в пещерах. Эти выносливые существа требуют мало еды и практически не нуждаются в воде, что позволяет им жить в современных зданиях, за нашими стенами и под нашими полами.

➡
Присоединяйтесь к Pop Mech Pro, чтобы получить эксклюзивные ответы на свои животрепещущие вопросы.

Хотя в дикой природе мыши милые и писклявые, в доме они представляют собой опасную неприятность. Существа пережевывают изоляцию и прогрызают электропроводку, создавая опасность пожара. Мыши могут заражать пищу фекалиями. Они переносят блох и болезни. Многие люди страдают аллергией на мочу животного. В довершение всего, грызуны размножаются в большом количестве; за несколько недель несколько мышей могут превратиться в дюжину.

Вторжения мышей происходят круглый год, но, как правило, всплески во многих частях страны в летние месяцы и поздней осенью, Ральф Х.Маэстре, технический директор Magic Exterminating, базирующаяся во Флашинге, Нью-Йорк, рассказывает Popular Mechanics . Истребители разработали полный арсенал методов уничтожения, захвата и контроля миллионов грызунов, в основном мышей, которые стремятся открыть свои магазины в наших домах и на предприятиях, от простой и культовой мышеловки до гораздо более сложных атак. Вот посмотрите на оружие уничтожения мышей.

Зоны убийства: передовые ловушки

Традиционный способ борьбы с заражением мышей — ловушки.Пытливые мыши не могут не проверить их, особенно если есть наживка. «Мыши очень интересуются новыми вещами в их среде», — говорит Джим Фредерикс, главный энтомолог и вице-президент по техническим и нормативным вопросам Национальной ассоциации борьбы с вредителями, Popular Mechanics .

Совет: возьмите арахисовое масло вместо сыра.

ФотоАльто / Невилл Маунтфорд-ХоарGetty Images

Ловушки бывают трех основных разновидностей.Во-первых, классические защелкивающиеся ловушки, изобретение которых датируется 1894 годом. «По сей день оригинальная старомодная ловушка-защелка является одной из самых эффективных ловушек, которые у нас есть», — говорит Фредерикс. Во время ловли на приманку в этих ловушках мышь совершает поездку, и подпружиненный стержень с непосильной силой хлопает вниз.

Ловушки второго класса, клеевые или липкие, используют сильные клеи для ловли мышей. (Однако клеевые ловушки вызвали недовольство некоторых защитников прав животных, поскольку застрявшие мыши иногда прогрызают свои конечности или разрывают себя на части, пытаясь вырваться на свободу.)

Третий, менее ужасный вариант избавления от мышей — это множественные ловушки или живые ловушки. С помощью механических средств — подпружиненных дверей, ласт, качелей-качалок, они захватывают несколько мышей на складе. Затем избавленных паразитов можно разместить подальше от жилища, чтобы они не вернулись.

Что касается выбора наживки, откажитесь от традиционного сыра чеддер и попробуйте шоколад, арахисовое масло или бекон.

Mousetraps 2.0: Нетрадиционные машины для убийства

«Сделать мышеловку получше» — это не просто пословица.Профи-истребители всегда пытаются придумать лучшие способы избавиться от мышей и грызунов.

Amazon

Комнатная электронная мышеловка Victor M250S

Rat Zapper от AgriZap использует обычную пищевую приманку для приманки мышей или крыс, как и традиционная мышеловка. Но затем устройство убивает грызуна благодаря четырем батареям D. Виктор также делает различные электронные мышеловки, в том числе одну, которая может поймать 10 мышей.

Еще одна альтернативная ловушка — NOOSKI, произведенная в Новой Зеландии. Попадая в ловушку, мышь должна просунуть голову через резиновое кольцо, которое мгновенно сжимается и задыхает маленького педераста.

Пожалуй, самой совершенной мышеловкой является устройство RADAR (Rodent Activated Detection And Riddance) британской компании Rentokil Pest Control, предназначенное для коммерческого использования. Когда мышь забегает в туннель RADAR и пересекает два последовательных инфракрасных луча, ловушка закрывается и заполняет камеру смертельной дозой углекислого газа.В качестве любезности RADAR уведомляет своего владельца текстовым сообщением о завершении операции.

Яды: поглощение сладкой смерти

Д-Кейн Getty Images

Если ловушки не решают проблему с мышью, возможно, пора перейти на химические вещества. Ядовитые приманки, продаваемые в форме гранул или новых составов замазки, обращают против них естественную склонность мышей грызть и грызть.

Существует множество разновидностей так называемых родентицидов, но наиболее распространенными являются антикоагулянты.Эти соединения вызывают внутреннее кровотечение, в результате чего мышь умирает за несколько дней. Однако, если вы выберете этот способ уничтожения мышей, держите запас витамина K1: это противоядие от антикоагулянтов, которое вы можете дать кошкам и собакам, если они съедят яд, — говорит Фредерикс.

Другая творческая химия для отправки мышей включает в себя приманки с металлическим фосфидом, говорит он. Когда фосфид цинка вступает в реакцию с кислотой в желудке грызуна, образуется высокотоксичный газообразный фосфин. Витамин D — еще одно средство убийства.Витамин заставляет мышей поглощать слишком много кальция из пищи, одновременно вымывая минерал из костей. Возникающая в результате гиперкальциемия (чрезмерный уровень кальция в крови) повреждает сердце, почки и другие органы.

Фредерикс указывает, что все пестициды, включая родентициды, должны быть одобрены EPA и регулируются государственными агентствами. Другими словами, коктейли на заказ недоступны. «Профессионалы определенно не создают свой собственный секретный рецепт», — говорит он.

Техника слежения: поиск и уничтожение

Мыши ужасающе неуловимы, они грызут еду, оставленную ночью, и исчезают днем.Но, незаметно для грызунов, они оставляют следы, раскрывающие их движения. Эти знаки случайно оказались в УФ-диапазоне. Моча мыши флуоресцирует в ультрафиолетовом свете, поэтому черный свет вокруг показывает, где мочатся грызуны. «Использование черного света — действительно отличный инструмент для проверки», — говорит Фредерикс, хотя требуется обученный глаз, чтобы отличить действительно светящуюся мочу мыши от брызг, скажем, моющего средства для мытья полов.

🐭 Наши любимые мышеловки

Authenzo SX-5006 Мышеловка

Authenzo Walmart.ком

18,66 $

Посмотрим правде в глаза: никто не хочет, чтобы мыши сновали по дому. Если вы ищете простое решение, добавьте в корзину мышеловки Authenzo. Известная своей скоростью и эффективностью, для активации этой ловушки требуется всего 15 граммов. Эта опция не только имеет специальную чашку для приманки, чтобы положить кусочек сыра, но и ее простая установка поможет вам избежать ошибки новичка, когда вы повредите пальцы в ловушке. Лучше всего? Ловушка Authenzo многоразовая, так что вы можете смыть ее и начать заново.

САМЫЙ БЕЗОПАСНЫЙ ДЛЯ МЫШЕЙ

Ловушка для мышей Authenzo Humane

Хотя никто из не хочет, чтобы мыши вторгались в их дома, простая мысль об убийстве крошечного твари может вызвать у вас узелки в животе. Если вы ищете безобидный способ защитить свой дом и дать вам дополнительное спокойствие, этот вариант от Authenzo вам подойдет. Поместите приманку к задней части ловушки, и пружинная дверца быстро закроется, как только ваше существо окажется внутри.В этой ловушке есть небольшие отверстия, чтобы мыши могли дышать после захвата. Поскольку у этой ловушки есть дверца для освобождения, вы можете освободить мышь и использовать ее снова.

САМЫЙ БОЛЬШОЙ

AB Traps Гуманная ловушка для живых животных профессионального качества

Любой, кто хочет поймать семейство мышей одним махом, найдет в этой опции от AB Traps много любви. Подходит для использования в помещении и на улице, он достаточно большой, чтобы ловить все, от групп мышей до больших крыс и проблемных грызунов.Он также имеет запатентованную систему блокировки, поэтому вы можете быть уверены, что ваши твари не сбегут, когда они будут захвачены. Поскольку магия заключается в его сверхзащищенной двери, все ваши нежеланные посетители останутся живыми и невредимыми. Это беспроигрышный вариант.

ЛУЧШАЯ КЛЕЙОВКА

Ловушки для клея Tomcat

Хотите поймать надоедливых мышей раз и навсегда? Попробуйте клеевые ловушки Tomcat. Эта клеевая ловушка, сделанная с добавлением эвгенола для дополнительной липкости, предлагает незаметный способ поймать супер-невидимых тварей.(Мышь, вы наконец-то встретили свою пару.) Хотя ловушка Tomcat имеет профессиональную прочность, клей не содержит каких-либо пестицидов, которые сделают ваш дом счастливым и здоровым. Но зачем останавливаться на мышах? Вы также можете использовать эти тонкие ловушки, чтобы ловить все, от скорпионов до пауков и тараканов, достойных передергивания.

ЛУЧШИЙ БЮДЖЕТ

Ловушка для мыши Tomcat Press ‘N Set

Скорее всего, в вашем доме часто встречается мышь.Если вы хотите запастись мышеловками — но не хотите тратить небольшое состояние — опция Tomcat Press ‘N Set выполнит свою работу. То, что этот стиль доступен по цене, не означает, что он экономит на качестве. Ловушка прекрасно сочетается с взлетно-посадочной полосой мыши, поэтому ваши вредители легко войдут внутрь. Хотя выбрасывание пойманной мыши — особенно неприглядная работа, в этой ловушке есть удобная ручка для захвата, позволяющая легко и без стресса избавиться от нее.

Просто оставлять ловушки там, где вы найдете помет мыши, может быть не лучшим подходом, однако, Дуглас Стерн, управляющий партнер Stern Environmental Group из Нью-Джерси, рассказал Popular Mechanics .Его компания разработала флуоресцентный порошок, с помощью которого можно отследить возвращение мышей в их гнезда. «Когда мыши ходят по порошку, они поднимают его на ноги, и он оставляет след», — говорит Стерн. Чтобы нанести порошок на мышей, загрузите его в коробку с едой или присыпьте ватными тампонами, которые мыши набирают в качестве материала для гнездования. Затем следуйте по следам, которые появляются под УФ, чтобы найти, где мыши открыли магазин. Это позволяет вам установить там ловушки или закрыть точку входа снаружи, если мыши проникают в дом с улицы.

Так называемая система Track & Trap еще не получила широкого распространения, но Стерн предполагает, что продукт будет иметь ключевые нишевые приложения. «Я думаю, что это будет очень популярно в тех случаях, когда вокруг бегают мыши, и никто не знает, откуда они», — говорит он. Между тем, крупный производитель Bell Labs также начал продавать кормовые гранулы для родентицидов с добавками химикатов

Борьба с животными

Освободите собак! Сегодня истребители следуют примеру правоохранительных органов и обращаются к сверхчувствительным носам собак, чтобы почувствовать запах постельных клопов, муравьев и термитов.Фредерикс говорит, что собаки только начинают входить в сферу управления мышами, но собаки потенциально могут унюхать штаб-квартиру грызунов.

Воспроизведите Тома и Джерри в собственном доме.

Дэвид Малан, Getty Images

Кошки, конечно же, являются традиционным врагом мышей. «Я думаю, что есть много фермеров, которые поклянутся, что их сарайские кошки не пускают мышей», — говорит Фредерикс. Но идея о том, что домашняя кошка атакует вашу проблему с мышью, вероятно, больше похожа на мультфильм, чем на реальность. Стандартный домашний кот, который живет в доме, вероятно, недостаточно голоден, чтобы интересоваться убийством мышей », — говорит он.

Наконец, для тех домовладельцев, которые не похожи на Индиану Джонса, змеи всегда являются прекрасным хищником. Рассматриваемый вопрос: кукурузные змеи, популярные неядовитые домашние животные, которые кружатся вокруг добычи, как констриктор, любят обедать на мышах.

В конечном счете, нет никакой гарантии, что поток ловушек, ядов или высокотехнологичных репеллентов решит проблему с мышами, особенно если мыши находят ваш дом убежищем.Таким образом, лучший подход — один из самых простых: сделать свой дом негостеприимным для грызунов. Имейте в виду, что мыши очень похожи на нас: им нужно место для жизни с едой и водой. Избавьтесь от этих ресурсов, поддерживая чистоту и герметичность дома, и храните еду в надежных контейнерах.

Репелленты и укрепления: защита — лучшее нападение

Предотвращение проникновения грызунов в дом в первую очередь стало большим бизнесом. Ряд отпугивающих грызунов одорантов продается в хозяйственных и домашних магазинах, в том числе спрей Critter Out, Fresh Cab Scent Pouches и Shake Away репеллент от грызунов в гранулах, которые утверждают, что пахнут хищниками, полагаясь на страх держать мышей подальше.Некоторые люди предпочитают сильные ароматы, такие как сосновый или кайенский перец, или даже простыни для сушки. Но, по мнению экспертов, эффективность сомнительна.

Amazon

Ультразвуковой отпугиватель вредителей Neatmaster

Neatmaster amazon.com

23,99 доллара США

Что касается высоких технологий, то несколько компаний предлагают ультразвуковые отпугиватели, которые якобы защищают мышей от звуковых волн.Эти устройства излучают звуковые волны выше 20 килогерц, что является типичным для человека порогом слышимости высокого класса, а некоторые модулируют между 32 и 64 кГц, поэтому нежелательные животные не могут адаптироваться. Но некоторые эксперты по-прежнему настроены скептически.

Простое ограждение дома может быть лучшим способом предотвратить вторжение грызунов. Проведите самостоятельный осмотр дома, проверив фундамент на предмет дырок и мест под дверями. Закройте эти отверстия герметиком, уплотнением или стальной ватой, которую мыши не могут прогрызть.Следите за регулярным патрулированием вашей собственности.

Смотреть это:

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

жителей утверждают, что комплекс заведомо арендованных зараженных мышами квартир в Колумбии

Жители утверждают, что комплекс сознательно арендованных зараженных мышами квартир в Колумбии

Это ситуация, в которой никого не следует заставлять жить, но соседи в многоквартирном комплексе в Мэриленде утверждают, что их здание является неприкосновенным. кишит десятками мышей!

КОЛУМБИЯ, Md.(FOX 5 DC) — Полы выстланы ловушками, практически на каждой поверхности есть мышиный помет и даже мертвая мышь, лежащая на ковре в спальне.

«Сначала что-то ударилось мне по ноге», — вспоминает Эшли Гулд. «Я сразу закричала, ну что, черт возьми, это было? Это был физический контакт. Наконец, через полсекунды я смотрю и вижу, как в мою спальню вбегает мышь ».

Житель четвертого этажа Томас Юн говорит: «Я ловил около одной или двух мышей каждый день. Кухня, спальня, ванная, кладовка, коврик для стирки.

Тем временем Джон Ким объясняет, что произошло, когда он впервые установил ловушки в своем блоке на третьем этаже. «Их начали собирать, собирать и собирать, и теперь, думаю, за последние три месяца я знаю, что собрал около тридцати из них!»

Эти арендаторы Paragon at Columbia Overlook в Колумбии, штат Мэриленд, заявляют, что их дома заражены грызунами.

Гулд переехала 13 сентября 2019 года, заявив, что согласилась на 15-месячную аренду и платит почти 2000 долларов в месяц.

Почти сразу, как говорит Гулд, «я начал слышать мелкое шарканье, что-то вроде ударов по стенам».

Две недели спустя она обнаружила источник. Гулд говорит, что после того, как они сообщили руководству о мышах, они ответили на это на следующее утро.

«Они сбросили несколько ловушек, затем через пару часов вернулись, и повсюду были мыши. Все в ловушках. Четыре мыши на ловушке. Сколько мышей может попасть в ловушку, вот сколько мышей попало в эту ловушку ».

По ее словам, только в ее квартире за последние несколько недель было поймано от 60 до 100 мышей.

Она утверждает, что заражение настолько сильное, что ей пришлось переехать. Юн говорит, что ему тоже пришлось уехать, решив остаться в отеле, за который заплатило руководство.

В заявлении для Fox 5 DC Paragon сказал:

«Мы осознали проблему и немедленно приняли меры. Профессиональная компания по уничтожению проверила и обработала каждую квартиру, и мы продолжаем следить за ситуацией, чтобы убедиться, что она полностью разрешена. Кроме того, мы удалили мусорные баки, которые привлекали вредителей, закрыли все мусоропроводы и перешли на службу уборки мусора.

Жители, которые говорили с FOX 5, сказали, что, по их мнению, Paragon сознательно сдавал в аренду зараженные единицы.

Руководство отклонило это требование, ответив:

«У нас не было заказов на работу или жалоб на какие-либо заражения от каких-либо предыдущих жителей. Как только мы узнали, мы немедленно приняли меры ».

Однако и Ким, и Юн говорят, что они жаловались на заражение летом, по крайней мере, за два месяца до того, как руководство отправило Гулду электронное письмо с цитатой: «Мы не знали об этой проблеме до вашего переезда.»

Аренда и закон: арендодатель игнорирует проблему грызунов

Q: Мы имели дело с мышами и крысами в нашем Санкт-Петербурге. Пол квартира. Наш домовладелец мало что делает с этим. К кому мне следует связаться по этому поводу?

A: Закон Миннесоты требует, чтобы арендодатели содержали сдаваемое в аренду имущество в ремонте, пригодном для использования по назначению и в соответствии с законами об охране здоровья и безопасности.Если в вашей квартире есть мыши и крысы, и арендодатель не устраняет проблему, значит, арендодатель не соблюдает закон.

Поскольку вы живете в Сент-Поле, позвоните в Отдел жалоб Департамента безопасности и инспекций по телефону 651-266-8989 и сообщите, что в вашей квартире есть крысы и мыши.Служба контроля животных приедет и проверит крысиные норы и канализационные трубы наживки в вашем районе. Из-за того, что в вашей квартире есть вредители, город может потребовать от домовладельца или вас уничтожить вредителей. Арендодатель или владелец несет ответственность за уничтожение, если заражены два или более домов, заражены общие зоны здания или если владелец не поддержал здание в санитарном состоянии, чтобы не допустить грызунов. Вы должны спросить своих соседей, есть ли у них проблемы с вредителями в их квартирах.

В случае серьезного заражения город может признать здание или блок непригодным для проживания людей, что потребует от жильцов эвакуации до тех пор, пока заражение не будет устранено. В постановлениях Святого Павла говорится, что заражение крыс или мышей является неприятностью, которую должна устранить ответственная сторона, которой обычно является домовладелец, если только арендатор не вызвал проблему.

Вы не указали, отправляли ли вы арендодателю письменное уведомление о том, чтобы избавиться от грызунов в течение 14 дней.Вы можете отправить домовладельцу письменное уведомление о проблеме. Если в течение двух недель вам не удастся устранить проблему, вы можете подать иск об условном депонировании арендной платы в жилищном суде округа Рэмси. Вам нужно будет приложить копию вашего письма с просьбой, чтобы ваш домовладелец устранил заражение, вместе с фотографиями или любыми другими доказательствами, и опубликовать любую арендную плату, которая должна быть уплачена в это время, в суде.

Спор об аренде

Q: Я сдаю свой таунхаус одним и тем же арендаторам в течение трех лет.Когда они въехали, я получил арендную плату за первый месяц, предоплату за последний месяц и залог. За время их аренды арендная плата увеличилась на 175 долларов в месяц. Я не получил разницу в предоплате арендной платы за последний месяц. Я намеревался получить разницу, когда мои арендаторы достигли последнего месяца аренды и наступил срок. Мои арендаторы теперь отказываются платить разницу на том основании, что в контракте указана предоплата арендной платы за последний месяц по ставке 2015 года.В контракте также указано, что они соглашаются платить текущую ежемесячную ставку в течение срока действия контракта, которая включает арендную плату за последний месяц. Увеличенную сумму выплатили за 11 месяцев. Почему они получили скидку в прошлом месяце? Что гласит закон?

A: Нет закона штата относительно предоплаты арендной платы за последний месяц вперед, а затем попытки взыскать разницу из-за повышения арендной платы после прекращения аренды.Поскольку нет закона штата по этому вопросу, язык аренды будет определять результат. Даже если ваши арендаторы заплатили авансом за последний месяц в 2015 году, они, скорее всего, должны остаток арендной платы за последний месяц, так как арендная плата увеличивалась с годами, и они должны платить ежемесячную ставку до окончания контракта.

Однако, поскольку в договоре аренды конкретно не указано, что увеличение арендной платы причитается за последний месяц после прекращения аренды, некоторые судьи могут принять решение за вашего арендатора.Вы, как домовладелец, должны будете доказать это. Скорее всего, не стоит тратить время и деньги, чтобы добиться взыскания 175 долларов. Вам следует обсудить ситуацию со своими арендаторами, объяснить им, что означают условия аренды, и что они должны выплатить всю сумму, причитающуюся за аренду за последний месяц. Скажите им, что вы не могли предсказать, до какой вырастет их ежемесячная арендная плата, когда они подписали ваш договор об аренде. Если ваши арендаторы по-прежнему отказываются платить 175 долларов, вам следует потребовать, чтобы они заплатили половину этой суммы.Вам также следует изменить договор аренды таким образом, чтобы в нем было конкретно указано, что любое повышение арендной платы, происходящее с течением времени, подлежит выплате за последний месяц после начала срока аренды.

Келли Кляйн — поверенный из Миннеаполиса.Участие в этом столбце не создает отношений поверенного / клиента с Кляйн. Не полагайтесь на советы в этой колонке для юридических заключений. Проконсультируйтесь с юристом по поводу ваших конкретных вопросов. Вопросы по аренде отправляйте по электронной почте на адрес [email protected] или по адресу Kelly Klein c / o Star Tribune, 650 3rd Av. S., Minneapolis, MN 55488. Информация, предоставленная читателями, не является конфиденциальной.

Как узнать, есть ли у вас мыши — перед тем, как подписать договор об аренде

В квартире моей мечты в Балтиморе были французские двери, лепнина, паркетные полы и окна почти от пола до потолка, как в хорошем довоенном здании. Но это означало, что у него также были недостатки довоенного здания: плохая сантехника, лифт с дребезжащей цепью и множество тварей. Перед тем, как я переехал, предыдущий арендатор упомянул, что у нее каждый год, когда она жила, у нее была одна мышь. Мне понравилось это место, поэтому я сказал себе, что это единичные инциденты. Это было ужасно наивно. Кроме того, разве не для этого был суперинтендант? Опять же, наивно — у меня оказались две очень смелые полевые мыши, которые мучили меня большую часть зимы. Они прогрызли кухонный шкаф на 4 А.М., А средь бела дня снял висящий комбинезон. Конечно, оказывается, я мог бы спастись от этого фиаско. Дебора Нагин, директор программы «Здоровые дома» Департамента здравоохранения Нью-Йорка, говорит, что это контрольный список, которому все арендаторы должны следовать , прежде чем подписывают договор аренды, если они не хотят переезжать с мышами.

1. Осмотрите углы на предмет помета

Кажется очевидным, но, тем не менее, вы когда-нибудь это делали? «Грызуны чувствуют себя в безопасности в углах и либо испражняются, либо мочатся там, где чувствуют себя в безопасности», — говорит Нагин.«Это явные признаки того, что мыши — не совсем« единичный инцидент »».

2. Отверстия, щели и трещины для идентификационных флагов размером всего ¼ дюйма

Мультфильмы лгали: «Мышиные норы» не будут выглядеть идеально маленькими арки посреди комнаты. Вместо этого поищите зазоры в молдинге или зазубрины под раковиной. Проверьте ванную, особенно вокруг труб. Проверьте кухонные шкафы. А этот незакрепленный плинтус? Это собачья дверь для мышей. Если вы услышите его хлопанье, значит, у вас есть сосед по комнате, о котором вы не просили.Убедитесь, что ремонтные шпатели заделывают трещины, заполняют отверстия и прибивают гвоздями любые из этих незакрепленных плинтусов, прежде чем паразиты (буквально) начнут выходить из деревянных конструкций. Стальная вата, популярное самодельное приспособление, может пойти в любом случае — в моем случае Майти Маус и его приятель прошли через это.

3. Ищите гнезда за крупными приборами

Нагин говорит, что обычные дома для гнезд грызунов находятся под плитами и холодильниками. «Плиты и холодильники выделяют тепло и влагу, а остатки пищи могут собираться в обеих областях.Мыши будут использовать изоляцию для печей и для материалов для гнезд », — говорит она. Когда я наконец попросил друга переместить печь, мы обнаружили гнездо, которое обслуживающий персонал должен был поймать много лет назад. Так что посветите фонариком за этими приборами — и если вы не можете хорошо видеть пространство, попросите техобслуживание специально осмотреть эти области.

4. На всякий случай поболтайте с соседями.

«Мыши обычно являются проблемой всего здания, поэтому для достижения наилучших результатов координируйте свои действия с управляющим имуществом и соседями», — говорит Нагин.Обратитесь к потенциальным новым соседям или даже к бывшим жильцам, чтобы узнать, возникали ли в доме проблемы в прошлом. В зависимости от того, где вы живете, местный департамент здравоохранения может также предоставить ресурсы для проверки истории вашего здания.

В моем случае проблема усугубилась, прежде чем она стала лучше. Как давний вегетарианец, я был слишком увлечен этикой убийства мышей, включая неудачную попытку создания импровизированной гуманной ловушки с использованием бутылки с водой, арахисового масла и небольшого бирюзового мусорного ведра.(Не спрашивайте, не сработало. Не то чтобы вы были удивлены.) Я неоднократно звонил в сервисный центр, и они уверяли меня, что опрыскивали, но безрезультатно (либо это, либо они откровенно лгали). Кроме того, я ничего не мог сделать, поэтому я купил и установил несколько клеевых ловушек, оставался с друзьями по ночам, когда ставил их, и надеялся на лучшее. К счастью, срок моей аренды почти истек, так что я вскоре смог съехать, но теперь, когда я обдумываю новое пространство, можете быть чертовски уверены, что я проверю каждый угол — дважды.

Советы профессионалов по защите квартиры от мыши этой зимой — Bushwick Daily

Зима не за горами! И хотя мы все рады праздничным вечеринкам, покупкам на Кникербокер-авеню и лучшим сезонным напиткам, вредители Бушвика рады вырваться из холода и стать вашим новым соседом по комнате. Мы поговорили с Дональдом Кларком, владельцем компании Alleycat Exterminating на Уиппл-стрит, 66 (718-837-1953), о том, на что обращать внимание. Семья Дональда занимается истреблением с 1800-х годов, поэтому он действительно знает свое дело.Он дал нам все ответы на насущные вопросы о защите от вредителей в холодные зимние месяцы.

1). Какие вредители более активны зимой? На что следует обратить внимание при смене времен года?

Дональд: Здесь, в Бушвике, осень за ночь превращается в зиму, застигая многих из нас врасплох, в том числе местных вредителей. Сейчас наступил сезон мышей (и крыс). Грызуны перебираются к нам, спасаясь от холода. При включении тепла часть тепла уходит из здания под дверями, разбитыми окнами и любыми трещинами в конструкции.Грызуны следуют за педалями тепла к выходу и проникают в ваш дом. Признаки этого времени года — помет грызунов (мышь похожа на шоколадную крошку, а крыса — на изюм). Также, если вы думаете, что слышали что-то на кухне ночью, не игнорируйте это, это может быть мышь, ищущая перекуса.

2). Какие профилактические меры можно предпринять, чтобы начать заражение именно этих вредителей?

Дональд: Чтобы не допустить, чтобы нежелательные соседи по комнате осматривали ваш дом на предмет трещин и / или дыр, через которые может проникнуть грызун.Не проявляйте никаких изысков при закрытии этих отверстий. Стальная вата уже много лет используется для наполнения этого продукта, но я бы посоветовал пойти на Amazon и заказать медную сетку, чтобы заполнить дыры. Затем заделайте отверстия и трещины конопаткой. Пара шести упаковок, и вы можете устроить вечеринку с друзьями, пистолеты для конопатки очень дешевы.

Содержание в чистоте кажется очевидным, но иногда нам не хватает еды под приборами, журнальными столиками и моим новым любимым местом … Где вы работаете за своими компьютерами (включая ноутбуки и планшеты).В этих местах я нахожу продуктовый супермаркет. Мы в Alleycat любим говорить: «Одну мышь нельзя заморить голодом, но можно заморить голодом колонию мышей». Установите ловушки из клееного картона, чтобы следить за грызунами и насекомыми.

3). Поскольку мышей можно поймать с помощью ловушек, многие люди думают, что им не нужен дезинсектор, и они могут справиться с ними самостоятельно. В какой момент людям следует обращаться за профессиональной помощью?

Дональд: Когда здание наводнено мышами, пытаться контролировать их самостоятельно может быть сложно, особенно если у вас нет опыта борьбы с вредителями.Моя семья занимается борьбой с вредителями с 1800-х годов.

Ядовитая приманка, которую вы покупаете, может не быть съедена мышами, потому что она слишком воскообразная или срок годности приманки истек (это происходит, когда приманка покупается в Интернете. Кроме того, большая часть приманки менее токсична, чем приманка, которую мы используем. Некоторое количество клея Ловушки имеют очень дешевый тонкий слой клея, который позволяет мышам убегать. Благодаря доступу к лучшим продуктам, многолетнему обучению и опыту люди звонят в Alleycat для борьбы с вредителями-наследниками.

4).Если вы любитель животных, скажите, что тот, кто в конечном итоге назвал вашего незваного гостя «Микки», не любит использовать липкие ловушки, что еще вы можете сделать?

Дональд: Есть люди, которые не хотят причинять вред мышам или видеть, как они страдают. Если ловушки-убийцы не подходят, у нас есть гуманные ловушки, работающие по методу «поймал и отпустил». Вы можете приобрести эти ловушки у нас вместе с советом по использованию.

5). Каковы будут ставки истребителя на выселение сэра Микки и мадам Минни? Какую разумную цену нужно заплатить, и считаете ли вы, что арендодатели обычно помогают с ее оплатой?

Дональд: При найме и уничтожении компании вы можете рассчитывать заплатить от 75 до 300 долларов.Эти сборы публикуются, а не извлекаются из воздуха. Alleycat взимает 145 долларов за звонок мыши и 180 долларов за крыс. Отверстия для уплотнения являются дополнительными, но мы заранее сообщим вам, на что вы рассчитываете по цене.

Закон

г. Нью-Йорка гласит, что домовладелец несет ответственность за сохранение окружающей среды, свободной от вредителей, для арендаторов. Это означает, что домовладелец рискует заплатить за борьбу с вредителями, включая клопов. Но имейте в виду, что арендодатель может попросить своего собственного агента обеспечить борьбу с вредителями, и даже если они вам не совсем нравятся, арендодатель выполнил свои обязательства.Также, если домовладелец отказывается помочь каким-либо образом, взвесьте все «за» и «против» форсирования проблемы. Если вы платите максимальную сумму за аренду, то они непременно должны платить за компанию, которую вы решите нанять.

Alleycat Exterminating находится на 66 Whipple Street, Brooklyn NY, и с ними можно связаться по телефону 718-837-1953, по тексту 917-224-7514 или по электронной почте [email protected]

Как не пускать мышей в дом

Обновлено: 11 августа 2020 г.

16-22 ноября — Неделя осведомленности о грызунах

Итак, вы нажали на это сообщение в блоге, потому что хотите знать, как не пускать мышей в дом.

Franklin Pest Solutions способствует повышению осведомленности общественности о грызунах в зимний период

С каждым днем ​​по всей стране становится все холоднее и холоднее. Если они еще не начали это делать, грызуны начнут искать укрытие от непогоды, как мы с вами пытаемся это сделать! И где еще они могли бы искать комфорт, хороший источник пищи и безопасное место, чтобы спрятаться, кроме наших домов ?! Компания Franklin Pest Solutions с радостью присоединяется к Национальной ассоциации по борьбе с вредителями (NPMA) с 16 по 22 ноября, чтобы отметить Неделю осведомленности о грызунах, информируя всех, кого мы можем, об угрозе грызунов и возможных признаках заражения этой зимой.

Болезни и угрозы мышей

Грызуны не только доставляют неудобства, но и являются переносчиками целого ряда болезней, таких как сальмонелла, мышиный сыпной тиф, инфекционная желтуха, крысиная лихорадка и потенциально смертельный хантавирус. Они также могут прожевать гипсокартон, изоляцию, дерево и электрическую проводку, увеличивая потенциальный риск возгорания.

«Грызуны могут быть небольшими, но они представляют ряд угроз для здоровья и имущества человека», — сказал Уэйн Магнусон, менеджер филиала Franklin Pest Solutions в Хаммонде.«Домашние мыши, скорее всего, вызовут проблемы на северо-западе Индианы в это время года, поэтому домовладельцам важно внимательно следить за признаками появления этих вредных насекомых на своей территории и вокруг нее».


Оленьи мыши в снежных норах

5 подсказок, которые помогут вам бороться с насекомыми-вредителями

Думаете, у вас могут быть грызуны, но вы не уверены на 100%? Обратите внимание на 5 основных знаков, на которые следует обратить внимание:

  1. Помет: След грызунов обычно находится в кухонных шкафах и кладовых, вдоль стен, на каркасах или балках стен, а также в коробках, сумках и старой мебели.
  2. Шумы: Грызуны часто издают суетливые звуки, особенно ночью, когда они передвигаются и гнездятся.
  3. Следы откусов: Новые следы от прогрызений обычно грубые на ощупь и имеют светлый цвет.
  4. Норы: Внутри грызуны часто гнездятся в различных материалах, таких как изоляция, и их привлекают темные и уединенные места.
  5. Поврежденные упаковки с едой: Домашние мыши предпочитают питаться злаками и семенами, а норвежские крысы предпочитают мясо, рыбу и сухой корм для собак.


Помет домовых мышей на цокольном этаже

Если в вашем доме наблюдается какой-либо из вышеперечисленных знаков, возможно, пришло время принять меры. Вы можете пойти купить несколько приманок в хозяйственном магазине и надеяться, что вы поместите их в нужные места, чтобы устранить эти вещи самостоятельно … ИЛИ вы можете нанять профессионала, который поможет вам решить проблему с первого раза, не тратя деньги на уловки. Если вы год за годом сражаетесь с мышами и думаете, что НИКОГДА не решить эту проблему, подумайте еще раз.У нас есть постоянное решение.

«Мы призываем домовладельцев пройти тщательный осмотр своей собственности до наступления зимней погоды. Они должны искать трещины или дыры в фундаменте, рыхлый раствор вокруг фундамента подвала и поврежденные экраны », — добавил Магнусон. «Не следует упускать из виду ни одну трещину или отверстие, поскольку мышам нужно только отверстие размером с десять центов, чтобы пробраться внутрь».

  1. Закройте трещины и отверстия на внешней стороне конструкции герметиком, стальной мочалкой или их комбинацией.
  2. Заменить рыхлый раствор и уплотнитель вокруг фундамента подвала и окон.
  3. Установить дверные проемы на наружные двери и отремонтировать поврежденные экраны.
  4. Решетка для вентиляционных отверстий и отверстий дымоходов.
  5. Чердаки, подвалы и подвалы должны быть хорошо проветриваемыми и сухими. Рассмотрите возможность использования осушителя в этих местах.
  6. Храните продукты в герметичных контейнерах и регулярно выбрасывайте мусор.
  7. Всегда держите внешние двери закрытыми.
  8. Осмотрите такие предметы, как коробки с украшениями и пакеты с продуктами, прежде чем приносить их в дом.
  9. Храните дрова на расстоянии не менее 20 футов от дома, подстригайте кусты и подрезайте их подальше от дома.


Олень мышь на дереве

Дополнительные советы по борьбе с насекомыми-вредителями см. Здесь.

Служба исключения Франклина

Исключение — отличный вариант, если вы периодически сталкивались с проблемами, связанными с проникновением вредителей во внутреннюю структуру вашей собственности. Это «зеленый» упреждающий способ борьбы с вредителями.Он отлично подходит для содержания мышей, крыс, птиц, бурундуков, белок и других грызунов вне помещений, где они находятся. Эта услуга может включать заделку трещин и щелей снаружи дома, экранирование зазоров, установку крышек для вентиляции или дымохода с использованием таких материалов, как расширяющаяся пена, медная сетка и различные другие предметы, чтобы держать мышей на улице, где они должны.

5Май

Какое сечение провода нужно для кухни: Как сделать проводку на кухне – инструкция, советы, схемы (ВИДЕО)

5 Май 2021 alexxlab Комментировать

диаметр провода, его толщина и нормы ПУЭ. Какие кабеля лучше всего использовать для квартиры, а какие для офиса

Расчет диаметра проводов – важная составляющая прокладки электропроводки. Если неправильно выбрать сечение, может произойти поломка приборов или возгорание.

Размер сечения провода для квартиры

Основная нагрузка в домашней электросети приходится на розетки, к которым подключаются электроприборы. Важно уметь правильно рассчитать диаметр кабеля.

Он должен выдерживать токовую нагрузку, не перегреваться в ходе работы, быть прочным и гибким. Сечение провода определяется по различным параметрам, от которых зависит стабильность, надежность и безопасность домашнего оборудования.

Что такое сечение электропровода

Электропровод – это основа электросети. Поэтому знать его характеристики нужно не только профессиональным электрикам, но и людям, решившим самостоятельно заняться заменой или восстановлением проводки.

Чтобы увидеть сечение, электропровод перерезают поперек и смотрят на срез с торца. Площадь срезанной части и называется сечением. Величина прямо пропорциональна силе тока, которую провод может пропустить. Диаметр подбирается такой, чтобы выдерживал нагрузку. Тонкий провод перегорит, а взятый с запасом будет использоваться не на сто процентов и означает лишние затраты.

В электротехнических справочниках приводятся значения, связанные с площадью. Для этого необходимо производить пересчет по формуле: S=(3,14*d*d)/4. S – площадь в кв.мм, d – диаметр в мм.

Диаметр напрямую зависит от суммарной потребляемой мощности устройств.

При расчете важно, чтобы единицы измерения совпадали – ватты переводятся в киловатты или наоборот.


Выбирая подходящий провод, пользуются таблицами, в которых указаны:
  • материал;
  • напряжение в розетке;
  • площадь;
  • мощность;
  • ток.

Информация используется при выборе кабеля.

Какое сечение провода нужно для розеток в квартире

Сечение провода напрямую зависит от мощности аппаратов, которые к нему будут подключены. Для маломощных приборов, таких как фен или телефон потребуется провод меньшего диаметра, чем для стиральной машины или водонагревателя. По этой причине в спальне устанавливают розетки с проводом меньшего диаметра, чем для кухни. Минимально допустимое значение площади кабеля согласно требованиям ПУЭ – 1,5 кв.мм. Такие провода используются для организации освещения.

Все электричество приходится на вводный кабель, от которого идет нагрузка в квартиру. Так как жилые помещения имеют мощность от 3 кВт до 15 кВт, провода выбирают 3х10 кв. мм. (для однофазной сети) и 5х4 кв.мм. (для трехфазной сети).

Нормы кабеля для спальни и зала

Выбирая диаметр электропровода, ориентируются на характеристики самого мощного прибора, который будет к ним подключаться. В спальне и гостиной устанавливаются устройства с мощностью до 3000 Вт.

При классических 220 В в розетке для спальни и зала покупают провод в 2,5 кв.мм. Такие кабели рассчитаны на суммарную мощность в 4,6 кВ и силу тока в 21 Ампер для медных проводов. Если электропроводка алюминиевая, максимальная сила тока будет равняться 16 Ампер, мощность – 3,5 кВт для сети 220Вольт.

Для обеспечения безопасности проводников также устанавливается автомат, максимальный ток срабатывания которого не более 25 А.

Жилы на 4 кв.мм и больше не используют в розеточной группе по двум причинам: физически не поместятся в клеммы и тяжелее укладывать.

Какой использовать провод для кухни и ванной

Кухня – это место, в котором сосредоточены самые мощные приборы. Электроплита, нагреватель воды, стиральная машина – это лишь часть устройств, которые устанавливаются на кухне. Являются самыми мощными потребителями энергии, поэтому подбирается для однофазного подключения 3х6 кв.мм, а для трехфазного – 5х2,5 кв.мм.

В ванной установлены мощные приборы? Тогда выбирают провода с площадью разреза, как на кухне. При отсутствии – допустимо прокладывать кабели 2,5 кв.мм.

Кабели для ванной и кухни обязательно должны быть защищены от воздействия влаги. При недостаточной защите может произойти замыкание и, как следствие, возгорание.

Толщина кабеля электропроводки для коридора

Традиционно в коридоре сосредоточены осветительные приборы. Это самая ненагруженная комната в квартире.

Из-за активного применения энергосберегающих источников света в коридоре прокладываются более тонкие электропровода 1,5 кв.мм. Важно следить за тем, чтобы суммарная нагрузка приборов не превышала 3,5 кВ для медной электропроводки и 2,2 кВ для алюминиевой.

Сечение проводников одной группы должно быть одинаковым. Также важно отметить, что в квартире допустимо использовать не любой кабель для прокладки электропроводки.

Если сечение ниже нормы

Существуют нормы отклонения сечения, которые прописаны в ГОСТ 22483-77 «Жилы токопроводящие медные и алюминиевые для кабелей, проводов и шнуров». Сами значения не указаны, там записано электрическое сопротивление. Проверять соответствие нужно по таблицам с диапазоном сечений классов жил.

Когда сечение меньше допустимых норм, кабель использовать нельзя, так как не рассчитан на указанную нагрузку. Следовательно, будет перегреваться, и возникает риск пожара в помещении.

При расчете площади сечения учитывают материал, из которого собрана электропроводка. Медные проводники более гибкие, просты в работе и требуется меньшая площадь, чем для алюминиевых электропроводов.

Розетка – устройство, на котором сосредоточена нагрузка сети. Для корректной и безопасной работы электроприборов важно уметь правильно определять площадь сечения кабелей. Выбор кабелей зависит от суммарной мощности подключаемых приборов. Недостаточный диаметр электропровода грозит перегревом, разрывом изоляции и риском возгорания.

Полезное видео

Какое сечение провода нужно для кухни

Сечения проводов и кабелей, которые используется в электропроводке городской квартиры, выбираются согласно нескольким простым правилам, следуя которым, вы сможете сделать правильную, надежную проводку, которая без сбоев прослужит вам долгие годы.

В первую очередь вам необходимо знать, что сечение кабеля выбирается по мощности электроприборов или оборудования, которые будут запитаны им. Здесь, я думаю, должно быть всё понятно, чем более энергоёмкий прибор (или группа приборов), чем он мощнее, тем больший ток должны выдерживать проводники, а это достигается увеличением сечения жил.

Все сечения кабелей стандартизированы и каждое из них рассчитано на какой-то определенный максимальный ток, соответственно суммарная мощность электроприборов, которые подключены этими проводниками, не может превышать конкретное значение – это нужно учитывать при проектировании электрики в квартире. Если по вашим расчетам и прикидкам к двум, пусть даже рядомстоящим, розеткам будут подключены потребители, общая мощность которых превысит максимальное для розеточного кабеля значение, необходимо разбить электропроводку этих розеток на две группы и тянуть их двумя отдельными кабелями.

В электропроводке квартир, чаще всего, используются кабели четырех видов, четырех разных сечений:

1. Вводной кабель

2. Электроплита или варочная панель

3. Розеточные группы

Сечение вводного кабеля в квартиру

Общая потребляемая мощность квартиры всегда ограниченна величиной выделенной мощности, которая регулируется установкой вводного автоматического выключателя. Вводной автомат рассчитан на определенный ток, при превышении которого, он отключит подачу электричества.

Проще говоря, вам энергосбыт разрешил использовать электричество, максимальной потребляемой мощностью, допустим, 5,5 кВт, это величина пиковой нагрузки,, вы сможете одновременно включить электроприборы общая потребляемая мощность которых будет не более этой величины. Для того чтобы эти показатели не были превышены, на вводе установлен автоматический выключатель на 25А, который разорвет электрическую цепь при обнаржении болшего тока.

Чаще всего, в многоквартирном доме, вводной автомат установлен в электрощите в общем коридоре на лестничной площадке, от него уже вам в квартиру проброшен питающий кабель – это и есть для вводной кабель.

Вся электрическая нагрузка вашей квартиры ложится на вводной кабель, поэтому у него самое большое сечение. К его выбору необходимо относиться максимально серьезно и лучше сразу предусмотреть запас по мощности.

Чаще всего, согласно СП31-110-2003, выделенная мощность современных квартир с электроплитами составляет 10 кВт и даже если у вас дом старой постройки, рано или поздно в нём будет выполнена модернизация электросети и при прокладке вводного кабеля в квартиру, лучше быть готовым к этому и заложить соответствующее сечение.

В квартирах используются вводные кабели следующих сечений:

Для однофазной сети: Медный кабель (например, ВВГнг-lS) 3 х 10 мм.кв. [три жилы (фаза, ноль, заземление) с сечением десять миллиметров квадратных каждая], защитный автомат 50А

Для трехфазной сети: Медный кабель (например, ВВГнг-lS) 5 х 4 мм.кв. [пять жиль (три фазы, ноль, заземление) с сечением два с половиной миллиметра квадратных каждая], защитный автомат 25А

Номинальная мощность, которую выдерживают эти кабели, превышает 10 кВт, это необходимый запас, учитывая логику работы, заложенную в защитной автоматике.

На практике, большинство квартир имеет выделенную электрическую мощность от 3 кВт до 15 кВт, всё зависит от года постройки дома, наличия газовой или электрической плиты и некоторых других показателей. В старых домах, с газовой плитой, выделенная мощность редко превышает 3 – 5 кВт, в современных же квартирах с электрической, варьируется от 8-15 кВт.

Косвенно, о выделенной мощности может рассказать номинал вводного автомата в квартиру, установленного в этажном щите. Но в любом случае, если вы выберете провода рекомендованные выше, вы не прогадаете.

Сечение кабеля для электроплиты

Электрическая плита или варочная панель в квартире, чаще всего самый энергоёмкий потребитель, соответственно, сечение кабеля для её подключения, отличается от других и, чаще всего, составляет:

Для однофазного подключения – 3 х 6 мм. кв

Для трехфазного подключения – 5 х 2.5 мм.кв

Не стоит подключать электроплиту, при трехфазном вводе в квартиру, только на одну фазу трехжильным кабелем, пусть даже взяв при этом сечение с запасом, т.к. возможно произойдёт «перекос фаз» – неравномерно распределенная нагрузка на разные фазы. Обязательно читайте нашу статью, о выборе сечения кабеля для варочной панели или электрической плиты, в ней достаточно подробно описаны правила выбора кабеля, его сечения и всего с этим связанного.

Сечение кабеля для розеток

При выборе сечения кабеля для бытовых розеток в квартире, в первую очередь обращаемся к ПУЭ (правила устройства электроустановок) Таблица 7.1.1., в которой указано минимальное сечение для линий групповых сетей 1,5 мм.кв.

Но медный кабель, таким сечением, выдерживает ток всего в 18А, что соответствует примерной мощности 4,1 кВт. Если учесть то, что мы редко прокладываем отдельные кабели от распределительного щита на каждую розетку, а на одной линии, зачастую, подключены сразу несколько розеток, то такого сечения явно будет недостаточно.

Оптимальным же сечением кабеля для розеточных групп в квартире является 2,5 мм.кв ., такой кабель выдерживает ток в 27 А, соответственно нагрузку общей мощностью около 6 кВт. Использовать жилы большего сечения, например, 4мм.кв, уже нет смысла, т.к. они физически не поместятся в клеммах механизмов розеток, а кроме того, такие кабели, тяжелее прокладывать и экономически, это будет более затратно.

Стоит отметить, что все выпускаемые бытовые электроприборы, которые включаются в розетку, редко бывают мощнее, чем 3,5 кВт. Поэтому, используя в электропроводке розеточных групп кабель сечением 2,5 мм.кв. вы можете быть уверенными, что они выдержат любой бытовой электроприбор, даже при длительной работе.

Сечение проводов для освещения

По традиции, самая ненагруженная часть электропроводки в квартире – это освещение. Раньше это было обусловлено малым количеством устанавливаемых ламп, да и сейчас довольно часто можно встретить ситуацию, когда в каждой комнате смонтировано всего по одному источнику света. Также, в связи с активным применением энергосберегающих технологий, в частности светодиодных ламп, даже большое количество светильников не даёт высокую нагрузку на электросеть.

Поэтому, на группы освещения в стандартной городской квартире, достаточно использовать провода и кабели, сечением 1,5мм.кв – это, как вы помните, минимально допустимое сечение для групповых линий жилых квартир. Важно, чтобы общая нагрузка на каждую такую группу освещения, не превышала 3,5 кВт . Зачастую, всё освещение квартир сделано одной группой, кабелем сечением 1,5мм.кв., чего, по мощности, вполне достаточно.

Подведем итоги по выбору сечения кабелей, используемых в электропроводке городских квартир, чаще всего вам понадобятся:

Вводной кабель: 3х10мм.кв при однофазной сети, 5х2,5мм при трехфазном вводе

Электроплита или варочная: 3х6мм.кв в однофазной сети, 5х2,5 мм.кв. в трехвазной

Розеточные группы: 3х2,5 мм.кв

Освещение: 3х1,5 мм.кв.

Сечения всех проводников одной группы должны быть одинаковыми, в том числе и защитного нуля – заземления. Кроме того, вы должны знать, что в городской квартире разрешено применять не любой провод или кабель – обязательно читайте нашу статью, в которой подробно рассказывается, какой кабель можно использовать для проводки, а какой нет, кроме того, вам полезно будет знать о разрешенных способах их соединения в распределительных коробках.

Любые ваши вопросы, по электропроводке квартир или домов, по выбору кабеля для каких-то нестандартных ситуаций – оставляйте в комментариях к статье, я обязательно всем отвечу и постараюсь помочь.

Похожие материалы

Комментарии: 2

Добрый день.Скажите согласно правилам ПУЭ 1.5кв это считается самые минимальные требования к сечению провода?Значить если суммарная нагрузка меньше 4кВт то можно ставить провод 1.5кв?Но ведь сегодня нагрузка 4кВт а завтра уже сразу 6кВт так как могут в розетку включить болгарку и инверторный сварочный аппарат если в кв или доме идет ремонт. Если рассматривать помещение операторских котельных то там разве стоит ставить провод сечение 1.5кв если нагрузка на розетку может быть разной то есть сегодня там телевизор 150вт а завтра сварочный инвертор или болгарака подключена, стоит ли прокладывать сечение провода 1.5кв или подстраховаться и сразу проложить провод 2.5кв?

Добрый день.Скажите согласно правилам ПУЭ 1.5кв это считается самые минимальные требования к сечению провода?Значить если суммарная нагрузка меньше 4кВт то можно ставить провод 1.5кв?Но ведь сегодня нагрузка 4кВт а завтра уже сразу 6кВт так как могут в розетку включить болгарку и инверторный сварочный аппарат если в кв или доме идет ремонт.Если рассматривать помещение операторских котельных то там разве стоит ставить провод сечение 1.5кв если нагрузка на розетку может быть разной то есть сегодня там телевизор 150вт а завтра сварочный инвертор или болгарака подключена, стоит ли прокладывать сечение провода 1.5кв или подстраховаться и сразу проложить провод 2.5кв?

Подготовительные работы

Первым делом необходимо подготовиться к процессу монтажа и выполнить следующие действия:

  1. Проверить существующую проводку (если монтаж будет производиться после ремонта в новостройке либо при полной замене электропроводки в доме, этот пункт отсутствует).
  2. Самостоятельно рассчитать мощность всей кухонной бытовой техники.
  3. Подобрать подходящие элементы новой электросети: провода и кабели, розетки, выключатели.
  4. Создать типовую схему по собственным условиям.

Вкратце рассмотрим каждый из этапов, чтобы Вы знали, какой должна быть правильная электропроводка на кухне.

Проверка старой электросети

На данном этапе Вы должны определить, какая сеть у Вас в квартире (либо доме) – однофазная либо трехфазная. Помимо этого нужно убедиться в том, что электропроводка имеет контур заземления (провод трехжильный). Штепсельные вилки мощных бытовых электроприборов оборудованы заземляющим контактом, это значит что для их использования должно быть заземление. В домах построенных и реконструированных после 1997 года согласно ПУЭ обязательно наличие заземления, поэтому если вы живете в новостройке оно у вас, скорее всего, есть. Ну и последнее, что Вам нужно сделать – определить сечение кабеля, чтобы знать, на какие нагрузки рассчитана Ваша домашняя сеть.

Что касается последнего момента, тут следует забежать наперед и отметить, что на сегодняшний день нагрузка на кухонную проводку может достигать 10 кВт, поэтому сечение медных проводов, идущих от распределительной коробки к приборам должно подбираться индивидуально.

Расчетная часть

После того как Вы разберетесь со старой электропроводкой на кухне, нужно будет самому подсчитать суммарную токовую нагрузку от бытовой техники. Тут все просто и расчет выглядит следующим образом: нужно выписать мощность каждого электроприбора и суммировать все значения. В современной кухне суммарная мощность бытовой техники может достигать 10 кВт, что является большим показателем для однофазной сети 220 Вольт. На основании этого значения далее нужно будет правильно выбрать сечение кабеля и номинальную токовую нагрузку розеток.

Согласно СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий правила проектирования и монтажа» (с мая 2017 заменил СП 31.110-2003, при этом последний не отменен и действует в ряде пунктов не протеворечащих СП 256.1325800) в пункте 10.2 сказано, что для питания электроплиты должна быть отдельная линия, а для подключение однофазной электроплиты нужно использовать кабель с сечением не менее 6 кв.мм.

Подбор комплектующих

Первым делом нужно правильно подобрать сечение кабеля, который будет выведен от квартирного распределительного щитка к распред коробке в кухне. Для мощной бытовой техники рекомендуется самостоятельно выводить отдельный кабель из щитка (к примеру, для подключения духового шкафа). При расчетных работах рекомендуем использовать данную таблицу:

*более точно значения приведены в таблицах допустимых длительных токов ПУЭ главы 1.3.

Когда с выбором сечения электропроводки определились, нужно разобраться как установить розетки и сколько их должно быть Подробнее данный вопрос рассмотрен в статье: https://samelectrik.ru/rozetki-na-kuxne.html.

Согласно СП 256.1325800.2016 пункта 15.28: в жилых комнатах квартир и общежитий должно быть установлено не менее одной розетки на ток 10 (16) А на каждые полные и неполные 3 м периметра комнаты, в коридорах квартир — не менее одной розетки на каждые полные и неполные 10 м2 площади коридоров. Дли электроплиты и духового шкафа, как было сказано выше, прокладываем отдельный кабель от электрощита и подключаем его к отдельному автомату соответствующего номинала и УЗО с током срабатывания 30 мА. При этом электроплита или духовка могут подключаться через силовую розетку (например, трёхфазную с током 32А) или кабель подключается напрямую к клеммам. В этом случае нужно раз в полгода, максимум год, проверять степень затяжки винтовых клемм.

Что касается выключателей, тут требования особые не предъявляются. Важно только отметить, что все розетки и выключатели должны быть установлены на расстоянии от раковины (мойки) не менее 0,6 м. Также не допускайте, чтобы жар из плиты попадал на выключатели и кабельные линии (если электропроводка проложена открытым способом).

При выборе выключателей, используйте те, которые имеют меньше всего рельефных узоров. В идеале розетки и выключатели должны иметь плоский корпус, который легче оттереть от жира и грязи. Чтобы не нарушить интерьер кухни, может сделать скрытую электропроводку, установив дизайнерский выключатели и розетки, цветом «под дерево» либо что-то вроде варианта, предоставленного на фото ниже.

Создание схемы

Ну и последнее, что нужно сделать на этапе подготовительных работ – начертить схему электропроводки на кухне. Для этого рекомендуем учитывать советы, о которых мы уже рассказали и про которые еще поговорим далее. Типовая схема кухонной проводки выглядит примерно так:

После того, как Вы подготовите все необходимые материалы, можно переходить к монтажу электропроводки на кухне своими руками. О том, как правильно развести линию, сейчас мы и расскажем.

Основной процесс

Инструкцию по монтажу мы предоставим пошагово, чтобы читателям Сам Электрика было легче воспринимать материал:

  1. Согласно схеме нужно сделать разметку стен под проводку в кухне своими силами. Для этого рекомендуем изготовить самодельный лазерный уровень, который позволит быстро и с минимальной погрешностью провести горизонтальную разметку под штробы.
  2. По разметке нужно осуществить штробление стен под проводку, после чего проложить кабель в готовые штрабы и зашпаклевать всю сеть канавок в стене. При этом учтите, что штробление несущих стен в панельных домах запрещено согласно Постановление Правительства Москвы от 8 февраля 2005 г. N 73-ПП «О порядке переустройства помещений в жилых домах на территории города Москвы». А также Постановление правительства № 508 (Пункты 11.3 и 11.11 Приложения №1).
  3. В подготовленных посадочных местах нужно подключить выключатели света, розетки и распределительные коробки.
  4. На щитке устанавливается защитная автоматика на кухонную бытовую технику и электропроводку.
  5. Готовая электропроводка в кухне проверяется прозвонкой на наличие коротких замыканий, после чего включают электричество. Если ничего не искрит, не шумит и не дымит и при этом вся техника нормально функционирует – Вы все сделали правильно!

Вот и вся инструкция по монтажу электропроводки на кухне своими руками. Как Вы видите, ничего особо сложного нет, однако осталось много непонятных моментов, вроде, какая должна быть установлена автоматика, где лучше всего проводить кабель и т. д. Об этом мы как раз сейчас и поговорим, предоставив полезные советы по электромонтажу в панельном доме и квартире!

Полезные советы

Чтобы правильно сделать электропроводку в кухне, советуем учитывать следующие рекомендации:

  • Выключатель должен устанавливаться при входе в комнату, на расстоянии 20-30 см от дверного проема при этом на высоте опущенной руки, чтобы можно было удобно управлять освещением даже ребенку.
  • Высота установки розеток в кухне должна быть различной. Один блок «электрических точек» должен быть над столешницей, второй выше, для удобного подключения вытяжки. Для холодильника, стиральной и посудомоечной машины высота может быть 20 см от пола, но не меньше. Удобное расположение всех розеток мы предоставили на схеме выше, по ней и ориентируйтесь.
  • На мощную технику нужно выбрать УЗО номиналом не менее 40 А (ток утечки 30 мА), номинал автомата рассчитывается отдельно (может быть 25 или 32А). На остальные розетки будет достаточно подключить 16-амперный автоматический выключатель своими руками.
  • Проводить электропроводку в кухне открытым способом не рекомендуется из соображений безопасности (рядом мойка, плита и т.д.). Помимо этого кабель каналы негативно отобразятся на интерьере комнаты. Если у Вас подвесной потолок, кабель нужно протянуть в гофре за гипсокартонными листами.
  • Ни в коем случае не устанавливайте розетки над либо под мойкой. Старайтесь вывести их подальше от воды.
  • Обходите стороной подключение приборов через удлинитель. «Переноска» является ненадежной электрической точкой, которая при высоких нагрузках может расплавиться и стать причиной короткого замыкания.

На этом инструкция о том, как может быть организована электропроводка на кухне своими руками, заканчивается. Учитывайте все предоставленные нюансы и рекомендации, чтобы проводка была безопасной, удобной и долговечной!

Будет полезно прочитать:

В современных домах и квартирах самой нагруженной в плане потребления электрической энергии является кухня. Ни для кого это не удивительно, все мы знаем, что здесь сосредоточена почти половина бытовых электроприборов. При планировании ремонтных работ электропроводка на кухне должна стать первоочередной задачей. Надо точно рассчитать нагрузки, соответственно подсчётам выбрать проводники и коммутационные аппараты. Чтобы потом не получилось так – работает варочная панель, духовой шкаф, вытяжка, а вы решили нагреть электрочайник, и всё, отключился автомат, электричество кончилось.

Некоторая бытовая техника настолько мощная, что требует отдельной линии от распределительного щитка и подключения через индивидуальный автомат.

Сразу хотелось бы предупредить тех, кто приобрёл квартиру в домах советской постройки. Быть может в других комнатах (спальня, зал) достаточно заменить коммутационные аппараты и поставить пару дополнительных розеток. Но проводку на кухне нужно монтировать полностью новую, даже не пытайтесь произвести ревизию старой.

Подготовительные работы

Есть замечательная пословица: «Хорошо спланированное – наполовину сделанное». Поэтому электропроводка, монтируемая на кухне, начинается с проекта. Распланируйте места установки мебели и техники для кухни.

Постарайтесь как можно точнее определиться, какими бытовыми приборами будете пользоваться и какой они мощности. Теперь посчитайте нагрузочный максимум, для этого сложите мощности всех электроприборов, подключаемых одновременно (не забудьте сюда прибавить освещение). От полученной цифры вам нужно будет отталкиваться при выборе сечения проводов и номинального тока коммутационных аппаратов.

Достаточно ли вам будет однофазного напряжения? Скорее всего для обыкновенных квартир такая проблема не возникнет. А вот если у вас огромный загородный дом или многоуровневая квартира, а в них кухни, обустроенные всей существующей техникой и полами с подогревом, то нужно будет подводить трёхфазную электрическую сеть. В любом случае для безопасности электропроводки, желательно не включать все имеющиеся кухонные электроприборы одновременно.

Желательно разделить всё кухонное оборудование и соответственно разводку на несколько маршрутов. Каждый будет брать своё начало на вводе в кухню, то есть от распределительной коробки. Конец каждой ветви – это осветительная лампочка или розетка.

Каждая розеточная ветвь может иметь разное количество розеток, всё зависит от того, какие в них будут подключаться бытовые приборы – маломощные (от 0,5 до 0,8 кВт) или мощные (от 0,9 до 2 кВт). Для подключения маломощной техники можно установить розеточный блок, для каждого мощного бытового прибора потребуется смонтировать отельную розетку.

Если мощность потребителя электроэнергии превышает 3 кВт (котёл, водонагреватель или система «тёплый пол»), то вместо розетки ставится автомат.

Такое разделение примерно выглядит так:

  1. Осветительная ветвь, от которой будут запитаны все элементы освещения на кухне.
  2. Ветвь на систему «тёплый пол».
  3. Ветвь для розеточного блока, куда будут включаться маломощные бытовые приборы (тостер, миксер, микроволновая печь, соковыжималка, кухонный комбайн и т. д.). Как правило, такой блок розеток располагается на рабочей стенке на уровне 1 м от пола. Обратите внимание, что сюда будет включаться техника, которой пользуются периодически, не постоянно.
  4. Отдельные ветви для подключения мощной бытовой техники (электрическая духовка, варочная панель, стиральная или посудомоечная машина).
  5. Ветвь для двойной розетки, куда будут подключены, например, холодильник и вытяжка.

Варианты распределения розеток на видео:

От общего распределительного щитка к помещению кухни надо провести вводной кабель подходящего сечения, который по своим техническим характеристикам будет выдерживать нагрузку одновременно включенных бытовых приборов. Кабель заводится в распредкоробку, а уже там коммутируется с отходящими ветвями.

Элементы кухонной проводки

Схема электропроводки на кухне включает в себя следующие основные элементы:

  • распредкоробка;
  • электрические кабели и провода;
  • выключатели и розетки.

Проводники можно прокладывать открытым и скрытым способом, но чаще всего на кухнях их прячут под внутреннюю отделку. К ним никакие эстетические требования не предъявляются, важно, чтобы они обладали безопасностью, достаточной токопроводимостью и нужными рабочими характеристиками.

Розетки и выключатели располагают на стенах, а значит, они должны быть безопасны, функциональны, а также эстетически вписываться в стиль и дизайн кухни.

Как видим, одно из важных условий, предъявляемых к элементам проводки, это безопасность. Поэтому вся кухонная электрика должна быть достаточно изолирована.

Правила размещения кухонных розеток

Проводка на кухне вполне может быть смонтирована своими руками, важно только учесть все требования, предъявляемые именно к этим помещениям. Особенно много нюансов по размещению розеток. Наглядно многие из них показаны на видео:

Стандартно их монтируют на высоте 25-30 см от пола. Но на кухне этой цифрой можно варьировать, потому что не всегда удобно подключать бытовой прибор в таком месте. Очень часто несколько розеток или розеточный блок располагают над так называемым кухонным фартуком (на рабочей стенке) на высоте 100-110 см от пола.

  1. Запрещено монтировать розетки в месте, где в них может попадать влага (над или под мойкой, позади посудомоечной машины, вблизи с плитой).
  2. Если по каким-то причинам вы не можете для розетки соблюсти расстояние 25-30 см от пола, то знайте, при необходимости можно его уменьшить. Но между розеткой и полом должно оставаться не менее 10 см, в противном случае при влажной уборке помещения в неё будет попадать влага.
  3. Расстояние от электрического прибора до питающей его розетки делается минимальным. А то ведь нередки такие случаи, когда холодильник стоит в одном кухонном углу, а розетка для него совсем в противоположном.
  4. Можно располагать розетки внутри шкафчиков, под рабочей столешницей. Для этого сзади в мебельных стенках проделывают отверстия для коммутационных аппаратов. Это сэкономит место и не нарушит общий вид.
  5. Ни в коем случае не ставьте розетки там, где есть возможность нагрева (сзади духового шкафа, холодильника, электропечи).
  6. Запрещено размещение розеток вблизи газовых плит.

Что касается конструктивного исполнения, то можно применять розетки накладные и встраиваемые. Для их установки во время ремонта проделываются отверстия, к которым подходят штробы (борозды в стенной поверхности). В отверстия вставляют подрозетники, в них устанавливают розетки, а в штробах прокладывают провода.

Для накладных розеток ничего сверлить и штробить не нужно, их монтируют под столешницами или на мебельных стенках.

Выключатели

При помощи выключателей можно управлять на кухне не только освещением, но и вытяжным вентилятором. То есть у вытяжки имеется проводник со штепсельной вилкой, которая по идее должна вставляться в розетку и приводить в действие вентилятор. Можно убрать штепсельную вилку, а на месте розетки смонтировать выключатель, которым запускать и останавливать вытяжку.

Для светильников лучше ставить двухклавишный выключатель, одна клавиша которого будет включать общее освещение, а вторая подсветку. Возможен монтаж ещё одного обыкновенного выключателя на рабочей стенке, при помощи которого будет включаться освещение только рабочего места.

Общий выключатель монтируют у входной двери, на высоте 80-90 см от пола.

Сколько нужно проводов?

Разводка электропроводки на кухне потребует большое количество кабеля и провода. Всё правильно распланировать и посчитать удобнее в пустом помещении.

  1. Нарисуйте на полу план расстановки мебели и бытовой техники.
  2. Рядом с приборами продумайте места установки розеток.
  3. Отметьте на потолке, где будет основной светильник и дополнительное освещение.
  4. На стене вверху (на расстоянии 15-20 см от потолка) наметьте место монтажа распределительной коробки. Нарисуйте, по какому пути к ней будет подходить вводной кабель, идущий от общего квартирного щитка.
  5. От распределительной коробки начертите прямо по стенам пути прохождения проводов к розеткам, выключателям и осветительным приборам. Помните, что они могут быть только горизонтальными или вертикальными, никаких «наискосок» для экономии материалов не допускается.
  6. На ваших кухонных стенах получилась наглядная схема, берите в руки рулетку и замеряйте нужное количество провода.

Естественно, не покупайте провода впритык, обязательно учтите запас на разделку жил. Для освещения берите провод с медными жилами сечением 1,5 мм 2 , для запитки розеток от 2,5 до 4 мм 2 .

Открытая кухонная проводка

Для открытого типа проводки понадобятся распределительная коробка и коммутационные аппараты наружного конструктивного исполнения. Они крепятся прямо на стенные поверхности.

По намеченным линиям на потолке и стенах прокладываются кабель-каналы, их крепёж надо делать через каждые 30-50 см, всё зависит от того, насколько ровные у вас на кухне стенные поверхности. К бетону пластиковые короба крепят при помощи дюбель-гвоздей, для кирпичных или пенобетонных стен подойдут саморезы.

Самый главный недостаток открытой проводки в кабель-каналах – сразу видна вся кривизна стен.

В кабель-каналы укладываются проводники, подводятся к розеткам, выключателям и распределительной коробке. После того, как все соединения будут выполнены, кабель-каналы закрываются накладными крышками с фиксирующими желобками.

Преимущество открытого типа проводки на кухне в том, что её проще будет переделать, если вы захотите поменять места расположения бытовой техники, или в случае какого-то повреждения в сети. Пластиковые кабель-каналы сейчас можно выбрать в магазинах под любой цвет кухни, особенно симпатично смотрятся такие короба с окраской «под дерево».

Скрытая кухонная проводка

Перед тем, как сделать скрытую проводку, потребуется выполнить много грязной, пыльной и шумной работы. В местах, где будут устанавливаться коммутационные аппараты, надо просверлить отверстия. Это выполняют с помощью зубила и молотка, перфоратором со специальными насадками по бетону или кирпичу. В сделанные отверстия при помощи гипса или алебастра фиксируются подрозетники.

Для прокладки проводов прорезаются специальные борозды в стенах, называемые штробами. Для этой цели существует специальный инструмент – штроборез. Будет очень удобно, если вам удастся взять такое приспособление на прокат, потому что покупать его накладно. Но в использовании он очень эффективен.

Во-первых, можно регулировать ширину прорезаемой канавки, в зависимости от того, сколько в ней будет лежать проводов и какого сечения. Во-вторых, многие модели оборудованы сразу пылесосом, что позволяет спокойно работать, не загрязняя на рабочем месте воздух.

Для того чтобы быстро и надёжно зафиксировать провода в штробах, используют гипсовый или алебастровый раствор.

Помните о том, что такие замурованные провода и коммутационные аппараты уже с места на место не переставить. Поэтому сначала обдумайте все «за» и «против», а уже потом примите для себя решение – какой тип проводки выбрать для кухни.

Обратите внимание! Стены, в которых прокладываются провода, обязательно должны быть сухие. Если вдруг выяснилось что стенная поверхность влажная, все работы по прокладке проводки прекратите и несколько дней сушите стену.

На видео еще несколько нюансов, по кухонной электропроводке:

Кому-то на первый взгляд покажется, что электропроводка на кухне своими руками вполне под силу. Но это не так, опыт и знания профессионала здесь нужны, чтобы впоследствии избежать возгораний, пожаров или травмирования человека током. Обратитесь к профессиональным электрикам или хотя бы консультируйтесь с ними, и тогда все электроприборы на вашей кухне будут работать надёжно.

Сечение провода для розеток

Какое сечение провода нужно для розеток в квартире

Все электричество приходится на вводный кабель, от которого идет нагрузка в квартиру. Так как жилые помещения имеют мощность от 3 кВт до 15 кВт, провода выбирают 3х10 кв. мм. (для однофазной сети) и 5х4 кв.мм. (для трехфазной сети).

Нормы кабеля для спальни и зала

При классических 220 В в розетке для спальни и зала покупают провод в 2,5 кв.мм. Такие кабели рассчитаны на суммарную мощность в 4,6 кВ и силу тока в 21 Ампер для медных проводов. Если электропроводка алюминиевая, максимальная сила тока будет равняться 16 Ампер, мощность – 3,5 кВт для сети 220Вольт.

Для обеспечения безопасности проводников также устанавливается автомат, максимальный ток срабатывания которого не более 25 А.

Какой использовать провод для кухни и ванной

Кухня — это место, в котором сосредоточены самые мощные приборы. Электроплита, нагреватель воды, стиральная машина – это лишь часть устройств, которые устанавливаются на кухне. Являются самыми мощными потребителями энергии, поэтому подбирается для однофазного подключения 3х6 кв.мм, а для трехфазного – 5х2,5 кв.мм.

В ванной установлены мощные приборы? Тогда выбирают провода с площадью разреза, как на кухне. При отсутствии – допустимо прокладывать кабели 2,5 кв.мм.

Толщина кабеля электропроводки для коридора

Из-за активного применения энергосберегающих источников света в коридоре прокладываются более тонкие электропровода 1,5 кв.мм

Важно следить за тем, чтобы суммарная нагрузка приборов не превышала 3,5 кВ для медной электропроводки и 2,2 кВ для алюминиевой

Сечение проводников одной группы должно быть одинаковым

Также важно отметить, что в квартире допустимо использовать не любой кабель для прокладки электропроводки

Заключительный этап

Провод, уложенный в штробу, фиксируется несколькими способами, замазывается гипсом или при помощи специальных хомутиков которые вставляются в высверленное отверстие, а потом замазывается гипсом. По концам проводы должны висеть с запасом, для того чтобы подключаться к розетке и распределительной коробки было удобно. Провода должны плотно скручиваться, затем изолироваться.

Все работы должны производиться с точностью, особенно аккуратно нужно подходить к соединениям, провода должны быть зажаты так чтобы не было между ними просвета, в противном случае в проблемных местах будет искрить и греется.

При выборе розеток обращайте внимание на способ крепления для проводов. В импортных моделях можно найти устройство для зажима зачищенного кабеля

Благодаря такой розетке вы значительно сэкономите свое время на монтаже, ну и главное, такое крепление переносит большие нагрузки. Для ванной комнаты рекомендуется поставить УЗО с утечкой тока 10 мА.

Работа, кажется не сложная с первого взгляда, но для новичка будет сложным выполнить все правильно. Поэтому рекомендуется вначале подготовиться, для этого можно посмотреть видео и потом попробовать сделать все самому. Но если неуверены и сомневаетесь в своих силах, то не следует рисковать, сегодня много хороших специалистов, которые выполнят такую работу быстро и качественно.

Какое сечение провода должно быть в квартире?

И так вы решились на ремонт и надумали поменять проводку в квартире со старой алюминиевой на более надёжную медную. Перед вами сразу возникнет вопрос, а какое сечение провода выбрать, чтобы провод выдержал всю имеющуюся в квартире электроаппаратуру? Которой в современной квартире довольно много и потребляет она большое количество электроэнергии. Для начала, вам необходимо определится с количеством, нужных вам для комфортного подключения потребителей электроэнергии, розеток.

Медный кабель считается более надежным для разводки, но он дороже минимум в два раза, чем алюминиевый.

И когда вы в этом вопросе разобрались и всё основательно посчитали, можно браться за провода и их сечение, к которым будете их подключать. Лучше всего подойдёт для таких целей медный провод, с цельным или (на самый крайний случай) многожильным сердечником с хорошей виниловой изоляцией, типа ВВГ. Благо на рынке предостаточный выбор такой продукции и времени на его поиск вы много не потратите. В основном, для подключения внутренних розеток подходит провод с диаметром сечения 2,5 квадратных миллиметра, если будете использовать розетки с заземлением, то провод стоит купить трёх жильный такого же сечения. Для проводки комнатного освещения подойдёт провод меньшего диаметра — 1.5 квадратных миллиметра вполне достаточно.

Что такое кабельная розетка

В первую очередь, нужно понимать, что кабельная розетка, это часть соединителя, которая изготавливается, как одно целое с кабелем. Также может прикрепляться к гибкому кабелю для подсоединения его к источнику питания.

Особенности:

  1. По своему строению и нижнему виду кабельная розетка такая же, как и стационарная.
  2. Такие розетки устанавливаются в жилых и общественных помещениях, чтобы вывести кабель на нужную длину.
  3. Это изделие состоит из корпуса, обладающего высокой прочностью.
  4. Корпус делается из качественного пластика, может быть черного или белого цвета.
  5. Контакты изготавливаются из фосфористой бронзы высокой упругости и специальной шторки.
  6. Работает кабельная розетка при температуре от 0 до 50 ᵒС.

С помощью кабельной розетки можно подключить кабели непосредственно к проводке. Это очень удобно и значительно упрощает монтаж. Разумеется, что существуют определенные стандарты сечения кабелей.

Учитывается это еще во время проектирования электропроводки в доме

При подключении, важно не перепутать провода и место, куда их нужно поставить, то есть полярность. Если этим пренебречь, то возможно короткое замыкание

Важно не перепутать ноль, фазу и заземление.

Как правильно выбрать соединительные провода для розеток

Сейчас рассмотрим соединительные провода. Какого сечения должен быть провод для розеток? Наиболее подходит для этого провод с медный многожильный с двойной изоляцией, такой как ВВГ. В розетки подключается провод с диаметром сечения более 2,5 мм2, а к розеткам с заземлением – тройной провод данного диаметра. Провод для освещение используют диаметром 1.5 мм2

ВАЖНО: провода для освещения для розеток протягивать раздельно от коробки распределения. На энергоемкие стационарные электрические приборы, такие как электрическая плита, стиральная машина тоже необходимо протянуть отдельные заземленные провода

Электрическая плита или духовка присоединяются проводом диаметром более 4 мм2.

Дальше нам необходимы коробки распределения, которые устанавливают в каждом помещении. Как было определено ранее, от автомата запуска главный провод будет проведен отдельно в каждое помещение к распределительной коробке. Посчитайте предварительно, сколько и каких приборов, потребляющих электроэнергию, будут располагаться в каждой комнате, и рассчитайте их общую мощность. От данного показателя будет зависеть, какого диаметра главный провод необходимо протянуть от электрощита к распределительной коробке. Чаще всего, главные провода берут диаметром 2.5 мм2. Такой совершенно подойдет для питания комнаты общей мощностью не меньше 3 кВт. Какого сечения должен быть провод для розеток на нынешнюю кухню, где количество электроприборов очень много главный провод необходимо брать диаметром 4 — 6 мм2, а при установке на кухне электрической печи — диаметр провода берется по ТУ, показанным в паспорте на печку.

 
Подведем итоги, мощность рассчитали, диаметры проводов определили. Далее нужно просчитать длину проводов от всех распределительных коробок и путь их протяжки к закрепленным пускателям на щите. Провода нужно взять по длине на 1-2 метра больше , чем расчётного, для того, чтобы цельного провода хватило по всей длине прокладки. Строго запрещено применять главные провода, скрученные из кусков.

Какой совет дать дополнительно? Если вы проживаете в многоэтажке и электросчетчик находится в общем щите на площадке, то в квартире необходимо поставить автономный электрощит, как написано выше. 

Подготовка к прокладке кабеля

Рассчитав мощности каждой комнаты, затем необходимо по таблице подобрать нужные провода и блокировочные автоматы. Заглядывая вперед, следует учесть, что в будущем, возможно, будут проводиться какие-нибудь работы, например, поменять люстру или установить натяжной потолок, все это требует отключения света. Чтобы избежать обесточивания квартиры следует установить на каждый участок свой автомат.

Прокладывая кабель для розеток, фотографируйте места укладки проводов и протоколируйте подробным описанием с точностью до миллиметра. Довольно часто случается при ремонте или установки, каких-либо элементов, вовремя сверление перфоратором задевают провода и обесточивают комнату. Чтобы исправить этот инцидент потребуется много времени и нервов, поэтому следует заранее предостеречь.

Высверливание отверстий под розетки

Когда все размечено, посчитано и куплено можно приступать к главному – штробление, сверление и подключение. У некоторых возникнет вопрос – сколько розеток делать в комнате, и на каком расстоянии от пола? Своевременный вопрос и нужный, в каждой комнате рекомендуется не менее 3 розеток, для удобства, и не рядом, а на каждой стене, чтобы не было потом лишних проводов на полу. На кухни, как правило, делают сдвоенные или строенные и располагаются над рабочими столами, а для холодильника и плиты снизу на расстоянии 30 см от пола. Выключатели по последнему стандарту устанавливаются на расстояние 80-90 см. Но для удобства лучше всего на высоте опущенной руки.

Инструмент

Чтобы не суетиться в процессе работы, следует заранее приготовить весь инструмент в одно место. Для штробления и высверливания нам понадобятся:

  1. Рулетка и спиртовой маркер.
  2. Лазерный или пузырьковый строительный уровень.
  3. Перфоратор с алмазной коронкой по бетону и насадка в виде зубила.
  4. Болгарка с алмазным диском.
  5. Перчатки, спецодежда и респиратор.

Размеченные линии прорезаются болгаркой, после чего перфоратором с насаженным зубилом выбиваются вырезанные куски. Если приноровится, то можно быстро выполнить эту работу. Затем на запланированном месте при помощи уровня отмечается центр розетки и высверливается ниша алмазной коронкой. Во время работы инструмент нужно держать ровно, в противном случае стакан и розетка криво встанут. Не забываем про распределительные коробки, которые тоже должны быть встроены в стену.

Расчет будущей нагрузки

Чтобы все было правильно необходимо сделать расчет, сколько приборов будут запитываться в каждой комнате, от этого и будет зависеть, какого сечения покупать провод. Если сумма всех приборов составляет до 3кВт, то достаточным будет проводник сечением 2,5 мм2. Для кухни, где оборудование потребляет большое количество энергии, правильным будет протянуть отдельную ветку сечением жил у кабелей от 4 до 6 мм квадратных, в зависимости, какая у вас плита и оборудование.

Что получается в итоге от щитка на розетки пойдет провод толщиной 2,5 мм2, на кухню и в ванную, если там стоит водяной котел, кабеля должны быть не менее 4 мм квадратных. На освещение комнат вполне хватит сечения 1,5 мм2. Не забывайте про заземления, которое должно быть обязательно на кухонных розетках и в ванной комнате.

На всех приборах пишется потребляемая мощность, этикетку можно найти на обратной стороне или под крышкой. Если по каким то причинам не нашли наклейку, то можно посмотреть в паспорте или интернете. После подсчета потребляемой мощности следует заглянуть в таблицу и выбрать провод нужного диаметра.

Как советуют бывалые электрики, провода нужно брать с запасом, то есть к полученному метражу прибавляется 10%. Например, у вас получилось 20 метров кабеля, прибавляем 2 метра запаса. Такой расчет будет полезен, если вы где-то ошиблись, вам не придется экономить или бежать в магазин за 1 метром провода.

Подписка на рассылку

Розеточные группы — основная часть организации энергоснабжения любого дома. Многообразие подключаемых к сети бытовых приборов привело к тому, что розеток нужно много, и быть они должны буквально во всех помещениях. А для того чтобы все функционировало в нормальном режиме необходимо правильно подобраться сечение кабеля, а так же защитно-коммутационную аппаратуру.

Выбор кабеля для подключения розеток

  1. Определить мощные энергопотребители мощностью от 1кВт и выше, которые могут работать продолжительное время (стиральная машина, кондиционеры, духового шкафа варочная панель и пр.). Такие электроприборы должны иметь индивидуальную розетку, которая подключается напрямую из распределительного щита. Сечение кабелей для таких устройств подбирается индивидуально исходя из их мощности. Так для питания стиральной машины или духового шкафа мощностью до 3,5 кВт (

16A) подойдет медный кабель с сечением жил 2,5 мм² (например, можно использовать ВВГ-Пнг 3х2,5), а для варочной панели, мощность которой составляет 7-8 кВт (

32-37A) рекомендуется использовать такой же кабель, но уже сечением 6 мм² (например ВВГ-Пнг 3×6).

Остальные потребители в квартире или доме будут подключаться к общим розеточным группам. Для таких групп рекомендуется использовать кабели с медными токопроводящими жилами сечением 2,5 мм².

Как видно, выбор сечения жил кабеля напрямую зависит от мощности электроприборов, которые в дальнейшем будут подключаться.

Способы прокладки кабеля

Прокладка кабеля может выполняться, как скрыто (в полах, в специальных каналах и пустотах строительных конструкций, бороздах, штрабах), так и открыто (в электротехнических плинтусах, коробах и т.п.). Оба способа имеют свои плюсы и минусы:


Скрытый монтаж.

  • подвесные потолки группы горючести Г1 – в неметаллических трубах и коробах;
  • подвесные потолки группы горючести Г2 – в неметаллических трубах и коробах со степенью защиты IP4X;
  • подвесные потолки группы горючести Г3 и Г4 – в металлических трубах и коробах, обладающих локализационной способностью (должны выдерживать короткое замыкание в электропроводке, проложенной в ней, без прогорания стенок). Рекомендуемая толщина стенок выбирается из таблицы.

Скрытая прокладка электропроводки в деревянных домах так же допускается при условии размещения кабелей и проводов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью.


Открытый монтаж кабеля.

Важно отметить, что какой бы вариант вы не выбрали для прокладки электропроводки для розеток необходимо помнить, что должны использовать кабели, не распространяющие горение при групповой прокладке, например ВВГнг, ВВГнг-LS

Защита кабеля от перегрузок

Одновременное использование нескольких мощных бытовых электроприбор подключенных в одной комнате могут вызвать перегрузку вашей электрической сети. Это может привести к перегреву мест соединений и последующему пожару. Чтобы этого не произошло, следует применять автоматические выключатели (АВ), которые и обеспечиваю защиту кабеля от перегрузок. Номинал АВ выбирается наименьшим по расчетным или номинальным токам электроприемников, но таким образом, чтобы он не отключался при кратковременных перегрузках (пусковые токи, токи при самозапуске и т. п.). Так для общих розеточных групп рекомендуется использовать автоматический выключатель номиналом 16А (максимально-допустимый ток, подключаемый к одной розетке группы), варочной панели мощностью 7 кВт – 32А и т.д.

Кроме того, для защиты от перегрузки могу использоваться дифференциальные автоматические выключатели, которые так же обеспечивают защиту от поражения электрическим током вследствие повреждения электропроводки или неисправности электроприбора.

Защита кабеля от перегрузок

На сегодняшний день практически любой электроприбор может выйти из строя или вызвать перегрузку приборов. При проектировании проводки в своем доме вам обязательно следует учитывать этот фактор. Для того чтобы обезопасить свою систему вам следует использовать устройства защитного отключения. Благодаря этому вы сможете значительно снизить риск возгорания. Даже если электрический прибор будет неисправным, тогда вы все равно сможете избежать удара током. Умные розетки также должны иметь хороший кабель, который защитит их от перегрузок.

Именно благодаря автоматическим выключателям вы сможете обеспечить защиту от короткого замыкания розетки. УЗО осуществляет контроль над током. Если начнет расти номинальный показатель, тогда устройство будет отключено. Достаточно часто это происходит в случае повреждения кабеля.

Современные требования по безопасности постоянно растут. Именно поэтому в последнее время довольно часто УЗО устанавливают вместе с дифференциальным автоматом. Розеточные группы разводить нужно от дифференциальных автоматов, которые устанавливают возле счетчика. Розетка своими руками – это не лучшее решение для вашего дома. Она не будет безопасной, и поэтому постарайтесь себя уберечь от непредвиденных последствий.

Какой тип и марку проводника выбрать под розетку

При выборе провода нужно обратить внимание на тип, марку проводников

Выбирая кабель для розеток, необходимо брать в расчет их количество в каждой комнате и мощность пакетного выключателя на входе. Во всех случаях необходимо ориентироваться на максимальную нагрузку, которая будет оказываться на каждую точку. Кроме этого, необходимо помнить о факторе безопасности. Речь идет о материале, из которого изготовлена изоляция кабеля. В зависимости от модели при нагревании она может выделять вещества разной степени токсичности. Особенно актуальна эта тема для спален и детских.

Для оборудования помещений могут использоваться изделия таких марок:

  1. ВВГ — изоляция двойная из поливинилхлорида. Пластик горючий, воспламеняется, самостоятельно не затухает. Рекомендуется использовать в помещениях, безопасных в пожарном отношении.
  2. ВВГнг — изоляция с двойной защитой, основой которого является негорючий ПВХ, способный к самозатуханию после воздействия открытого пламени. Можно использовать как в кирпичных, так и в деревянных домах.

  3. ВВГнг-LS — провода с двойной защитой из безгалогенного поливинилхлорида, не выделяющего дым при нагревании и контакте с огнем. Разрешается устанавливать в лечебных и дошкольных учреждениях.

  4. NYM-(N). Изделие немецкого производства, которое отличается высоким качеством и совмещает в себе все достоинства продукции отечественного изготовления. При возгорании изоляция не горит, не дымит, сохраняя целостность и герметичность. Применяется без ограничений, в том числе в помещениях, где хранятся взрывоопасные вещества.

В соответствии с требованиями СНиП, для внутренней разводки по розеткам в квартире рекомендуется использовать медные провода сечением 2,5 мм². Номинальная мощность такого изделия составляет 6 кВт при силе тока до 28 А. При применении гнезд с соответствующими показателями, к внутренней сети можно подключать практически все имеющиеся в продаже бытовые приборы и технику. Чтобы избежать перегрузки линии и отдельных точек, следует устанавливать автомат мощностью до 25 А.

Таблицы расчета сечения кабеля (по мощности)

Медные жилы, проводов и кабелей

Сечение токопро водящей жилы, кв.ммМедные жилы, проводов и кабелей
Напряжение, 220 ВНапряжение, 380 В
ток, Амощность, кВтток, Амощность, кВт
1,5194,11610,5
2,5275,92516,5
4388,33019,8
64610,14026,4
107015,45033
168518,77549,5
2511525,39059,4
3513529,711575,9
5017538,514595,7
7021547,3180118,8
9526057,2220145,2
12030066260171,6

Алюминивые жилы, проводов и кабелей

Сечение токопро водящей жилы, кв.ммАлюминивые жилы, проводов и кабелей
Напряжение, 220 ВНапряжение, 380 В
ток, Амощность, кВтток, Амощность, кВт
2,5204,41912,5
4286,12315,1
6367,93019,8
1050113925,7
166013,25536,3
258518,77046,2
35100228556,1
5013529,711072,6
7016536,314092,4
9520044170112,2
12023050,6200132

Установление мощности для распределительной коробки

Чтобы определиться с сечением, необходимо узнать общую мощность. Для этого вы должны узнать, какая мощность будет подключена к распределительной коробке для всех комнат.

В случае, когда число оказалось не больше 3 кВт, вам вполне хватит провода с диаметром 2.5 мм2. На кухне обычно сосредоточена очень мощная техника. Поэтому, для большей безопасности, от щитка до розетки необходимо провести провод с сечением 6 мм2.

После выбора и покупки возникает вопрос: как подключить кабель к розетке? Естественно, можно воспользоваться помощью профессионалов, либо сделать всё собственноручно. Если вы выбрали второй вариант, ниже будут описаны несколько методов, как это сделать.

Итак, вы решили подсоединять кабель к розетке своими руками. Это можно сделать двумя способами:

Монтаж кабеля в штробе. Обычно выполняется в случаях, когда стена сделана из материалов, которые не боятся огня. Кабель не портит внешний вид комнаты, поскольку является скрытым непосредственно в стене.

Перед тем, как начать работы, необходимо наметить пути, в которых будут проходить кабели. Глубина штробы должна составлять около двух сантиметров. Это позволит максимально удобно укладывать кабель.

Открытый монтаж кабеля. Менее эстетичный вариант. Иногда нет задачи прятать кабель в штробы. В таком случае он просто прибивается к стене специальными скобками. Но данный вариант не всегда уместен. Например, когда необходимо проложить кабель по сгораемой конструкции. Здесь нужно использовать металлорукава или пластиковые трубы.

При монтаже нужно учитывать толщину кабеля для розетки, дабы впоследствии не попасть впросак. Если вы не уверены, что сможете правильно провести все работы, лучше доверьте эту задачу профессионалам. Так удастся сэкономить как нервы, так и время.

Расчет будущей нагрузки

Таблица для расчета будущей нагрузки

Чтобы определиться, провода какого сечения нужны для розеток, нужно подсчитать нагрузку, которую они будут принимать при максимальном количестве подключенных потребителей.

В расчет принимаются такие данные (в ваттах):

Остальными устройствами, включая освещение, можно пренебречь, так как они существенно не влияют на уровень нагрузки.

Продукция, использование которой не рекомендуется

Кроме тех видов кабельной продукции, которые рекомендуются к использованию в жилых домах, есть также виды, применение которых запрещено действующими правилами. К этой группе относятся изделия нескольких типов.

ПВС

Это медный провод с виниловой изоляцией и оболочкой. Сечение кабеля для подключения бытовой техники варьируются от 0,75 до 10 мм2, жила имеет многопроволочную структуру, количество проводников – от 2 до 6, номинал напряжения – 380 В.

Почему специалисты рекомендуют не брать ПВС для розетки из соображений экономии? На то есть несколько причин:

  1. ПВС имеет многопроволочные жилы, а это означает, что все концы нужно лудить и паять для соединения друг с другом. Выполнение подобной работы требует значительных затрат времени и высокой квалификации электрика.
  2. Многопроволочная конструкция отличается повышенной пожароопасностью (по причине сильного нагрева в процессе эксплуатации). Кроме того, ее изоляция быстро изнашивается из-за постоянного перегрева.
  3. ПВС невозможно прокладывать пучком, нитки нужно укладывать на определённом расстоянии друг от друга.

Всё вышеперечисленное означает, что экономия на самом товаре приводит к повышению затрат на монтаж.

Другие типы

Хотя у ШВВП и ПВВП подходящее сечение кабеля для квартиры, продукцию этих типов нежелательно использовать для подключения крупной бытовой техники и электрического оборудования. Данные разновидности проводников отличаются слабыми эксплуатационными характеристиками, коротким сроком службы, отсутствием негорючей изоляции. Кроме того, они сложны в монтаже – их окончания нужно обрабатывать и паять.

Для дома

В частных деревянных домовладениях оптимальным вариантом является монтаж электрической проводки открытого типа.

В этом случае предпочтение рекомендуется отдавать отечественному кабельному изделию ВВГнг-LS или ВВГнг, а также немецкому высококачественному проводнику NYM.

В каменных частных домах допускается монтаж черного проводника ВВГ, кабеля NYМ серого цвета, белого или оранжевого провода ПВС, а также ШВВП стандартного белого цвета.

Для наружной проводки по земле целесообразно использовать кабельные изделия АВББШВ или ВББШВ, а электроснабжение бани потребует применения российских марок РКГМ и ПВКВ, надежно защищенных посредством кремнийсодержащей оболочки органического типа.

Рекомендации по монтажу

При установке розеток используют два варианта прокладки токоведущих жил — скрытая и открытая проводка к распределительной коробке. Монтаж скрытых проводников осуществляют в штробах на негорючих основаниях — стены из кирпича, цемента.

Открытый монтаж выполняют с размещением силового провода в кабель-канале или защитном рукаве, гофре, плинтусе, чтобы исключить возгорание пожароопасных конструкций или повреждение проводников.

После выбора сечения кабеля учитывают основные правила прокладки проводов при установке розеток:

  1. При скрытом монтаже глубина штробы составляет минимум 20 мм.
  2. Горизонтальные повороты кабеля выполняют на высоте 2500 мм от пола.
  3. Открытый монтаж по горючим основаниям запрещен без укладки провода в рукав.
  4. Использование автомата для каждой комнаты — обязательное условие монтажа.
  5. При выборе силового кабеля для розеток руководствуются не только сечением и числом жил, но и диаметром провода с обмоткой, чтобы поместить его в штробу или кабель-канал.

Самостоятельная установка розеток производится только после обесточивания комнаты.

Устройства защитного отключения электрической энергии должны соответствовать мощности электротехнических установок. Это позволяет исключить ситуации, когда при включении нескольких мощных приборов автомат срабатывает в результате превышения показателя силы тока на конкретном участке электрической цепи.

Как отличить качественный кабель от некачественного

В строительных магазинах представлен широкий ассортимент электрической прокладочной продукции. Разобраться в ней трудно, но возможно.

Отличить качественный кабель от некачественного можно по таким признакам:

  1. Наличие сертификата. На оригинальный товар имеются сопроводительные бумаги с данными об изготовителе и копией сертификата качества.
  2. Соответствие техническим требованиям. Если на изделии имеется отметка ГОСТ, оно соответствует мировым стандартам. ТУ — это местные стандарты, которые могут быть очень далеки от принятых в стране.
  3. Цвет и степень жесткости жилы. Качественная электротехническая медь имеет однородный цвет и хорошо гнется. Фальсификат неоднороден и хрупок.
  4. Размер сечения. Проверяется механическим или электронным приборам.
  5. Состояние изоляции. Она должна быть ровной, плотной и без механических повреждений, легко отделяемой от металла.
  6. Реакция на огонь. Качественная изоляция темнеет, твердеет и трескается. У подделки она плавится, тянется, горит и дымится.

Какой проводник использовать для обустройства электропроводки в квартире

В большинстве домов, построенных в середине-конце прошлого века, входные группы и внутренние коммуникации изготавливались из алюминия. Предпочтение этому металлу отдавалось по причине его низкой стоимости, что имело решающее значение в условиях массового строительства в государственном масштабе. Впоследствии такое решение сыграло свою злую роль, благодаря многочисленным недостаткам алюминия.

Наиболее неприятные свойства металла:

  1. Ломкость. Жилы ломаются уже после 2-3 сгибаний. С этим явлением приходится сталкиваться в процессе частых замен выключателей и розеток.

  1. Упругость. Провода можно сгибать и скручивать до 100 раз, прежде чем они переломятся.
  2. Долговечность. Медь не меняет своих характеристик на протяжении всего периода эксплуатации здания, который составляет 50-100 лет.
  3. Отличная электропроводность. Благодаря этому можно использовать проводник меньшего сечения, что положительно сказывается на цене продукции.
  4. Гибкость. Это качество помогает протаскивать кабели в узких каналах, не прибегая к штроблению стен.

Помимо высокой стоимости у металла есть один минус — он окисляется и покрывается патиной, которая плохо проводит электричество. Предупредить возникновение этого явления можно заранее, пропаяв контакты оловом.

Таким образом, при выборе кабеля для розеток в квартире, нужно останавливать свой выбор на изделиях с медными жилами.

Какой тип и марку проводника выбрать под розетку

Выбирая кабель для розеток, необходимо брать в расчет их количество в каждой комнате и мощность пакетного выключателя на входе. Во всех случаях необходимо ориентироваться на максимальную нагрузку, которая будет оказываться на каждую точку. Кроме этого, необходимо помнить о факторе безопасности. Речь идет о материале, из которого изготовлена изоляция кабеля. В зависимости от модели при нагревании она может выделять вещества разной степени токсичности. Особенно актуальна эта тема для спален и детских.

Для оборудования помещений могут использоваться изделия таких марок:

  1. ВВГ — изоляция двойная из поливинилхлорида. Пластик горючий, воспламеняется, самостоятельно не затухает. Рекомендуется использовать в помещениях, безопасных в пожарном отношении.
  2. ВВГнг — изоляция с двойной защитой, основой которого является негорючий ПВХ, способный к самозатуханию после воздействия открытого пламени. Можно использовать как в кирпичных, так и в деревянных домах.
  3. ВВГнг-LS — провода с двойной защитой из безгалогенного поливинилхлорида, не выделяющего дым при нагревании и контакте с огнем. Разрешается устанавливать в лечебных и дошкольных учреждениях.

В соответствии с требованиями СНиП, для внутренней разводки по розеткам в квартире рекомендуется использовать медные провода сечением 2,5 мм². Номинальная мощность такого изделия составляет 6 кВт при силе тока до 28 А. При применении гнезд с соответствующими показателями, к внутренней сети можно подключать практически все имеющиеся в продаже бытовые приборы и технику. Чтобы избежать перегрузки линии и отдельных точек, следует устанавливать автомат мощностью до 25 А.

Сечение кабеля для розеток в квартире нормы

Автор Евгения На чтение 26 мин. Опубликовано

Сечение кабеля для розеток в квартире нормы

Необходимое сечение проводов для розеток в квартире: какое выбрать, и на что оно повлияет?

Расчет диаметра проводов – важная составляющая прокладки электропроводки. Если неправильно выбрать сечение, может произойти поломка приборов или возгорание.

Размер сечения провода для квартиры

Основная нагрузка в домашней электросети приходится на розетки, к которым подключаются электроприборы. Важно уметь правильно рассчитать диаметр кабеля.

Он должен выдерживать токовую нагрузку, не перегреваться в ходе работы, быть прочным и гибким. Сечение провода определяется по различным параметрам, от которых зависит стабильность, надежность и безопасность домашнего оборудования.

Что такое сечение электропровода

Электропровод – это основа электросети. Поэтому знать его характеристики нужно не только профессиональным электрикам, но и людям, решившим самостоятельно заняться заменой или восстановлением проводки.

Чтобы увидеть сечение, электропровод перерезают поперек и смотрят на срез с торца. Площадь срезанной части и называется сечением. Величина прямо пропорциональна силе тока, которую провод может пропустить. Диаметр подбирается такой, чтобы выдерживал нагрузку. Тонкий провод перегорит, а взятый с запасом будет использоваться не на сто процентов и означает лишние затраты.

В электротехнических справочниках приводятся значения, связанные с площадью. Для этого необходимо производить пересчет по формуле: S=(3,14*d*d)/4. S – площадь в кв.мм, d – диаметр в мм.

Диаметр напрямую зависит от суммарной потребляемой мощности устройств.

Информация используется при выборе кабеля.

Какое сечение провода нужно для розеток в квартире

Сечение провода напрямую зависит от мощности аппаратов, которые к нему будут подключены. Для маломощных приборов, таких как фен или телефон потребуется провод меньшего диаметра, чем для стиральной машины или водонагревателя. По этой причине в спальне устанавливают розетки с проводом меньшего диаметра, чем для кухни. Минимально допустимое значение площади кабеля согласно требованиям ПУЭ – 1,5 кв.мм. Такие провода используются для организации освещения.

Все электричество приходится на вводный кабель, от которого идет нагрузка в квартиру. Так как жилые помещения имеют мощность от 3 кВт до 15 кВт, провода выбирают 3х10 кв. мм. (для однофазной сети) и 5х4 кв.мм. (для трехфазной сети).

Нормы кабеля для спальни и зала

Выбирая диаметр электропровода, ориентируются на характеристики самого мощного прибора, который будет к ним подключаться. В спальне и гостиной устанавливаются устройства с мощностью до 3000 Вт.

При классических 220 В в розетке для спальни и зала покупают провод в 2,5 кв.мм. Такие кабели рассчитаны на суммарную мощность в 4,6 кВ и силу тока в 21 Ампер для медных проводов. Если электропроводка алюминиевая, максимальная сила тока будет равняться 16 Ампер, мощность – 3,5 кВт для сети 220Вольт.

Для обеспечения безопасности проводников также устанавливается автомат, максимальный ток срабатывания которого не более 25 А.

Какой использовать провод для кухни и ванной

Кухня – это место, в котором сосредоточены самые мощные приборы. Электроплита, нагреватель воды, стиральная машина – это лишь часть устройств, которые устанавливаются на кухне. Являются самыми мощными потребителями энергии, поэтому подбирается для однофазного подключения 3х6 кв.мм, а для трехфазного – 5х2,5 кв.мм.

В ванной установлены мощные приборы? Тогда выбирают провода с площадью разреза, как на кухне. При отсутствии – допустимо прокладывать кабели 2,5 кв.мм.

Толщина кабеля электропроводки для коридора

Традиционно в коридоре сосредоточены осветительные приборы. Это самая ненагруженная комната в квартире.

Из-за активного применения энергосберегающих источников света в коридоре прокладываются более тонкие электропровода 1,5 кв.мм. Важно следить за тем, чтобы суммарная нагрузка приборов не превышала 3,5 кВ для медной электропроводки и 2,2 кВ для алюминиевой.

Сечение проводников одной группы должно быть одинаковым. Также важно отметить, что в квартире допустимо использовать не любой кабель для прокладки электропроводки.

Если сечение ниже нормы

Существуют нормы отклонения сечения, которые прописаны в ГОСТ 22483-77 «Жилы токопроводящие медные и алюминиевые для кабелей, проводов и шнуров». Сами значения не указаны, там записано электрическое сопротивление. Проверять соответствие нужно по таблицам с диапазоном сечений классов жил.

Когда сечение меньше допустимых норм, кабель использовать нельзя, так как не рассчитан на указанную нагрузку. Следовательно, будет перегреваться, и возникает риск пожара в помещении.

При расчете площади сечения учитывают материал, из которого собрана электропроводка. Медные проводники более гибкие, просты в работе и требуется меньшая площадь, чем для алюминиевых электропроводов.

Розетка – устройство, на котором сосредоточена нагрузка сети. Для корректной и безопасной работы электроприборов важно уметь правильно определять площадь сечения кабелей. Выбор кабелей зависит от суммарной мощности подключаемых приборов. Недостаточный диаметр электропровода грозит перегревом, разрывом изоляции и риском возгорания.

Полезное видео

Кабель для розеток. Выбор и прокладка

Подписка на рассылку

Розеточные группы — основная часть организации энергоснабжения любого дома. Многообразие подключаемых к сети бытовых приборов привело к тому, что розеток нужно много, и быть они должны буквально во всех помещениях. А для того чтобы все функционировало в нормальном режиме необходимо правильно подобраться сечение кабеля, а так же защитно-коммутационную аппаратуру.

Выбор кабеля для подключения розеток

Нужно учитывать, что какой кабель для розеток будет выбран, такой получится и надежность системы. Бытовые электроприборы серьезно различаются по мощности, поэтому при выборе сечения кабеля стоит руководствоваться следующими рекомендациями:
    Определить мощные энергопотребители мощностью от 1кВт и выше, которые могут работать продолжительное время (стиральная машина, кондиционеры, духового шкафа варочная панель и пр.). Такие электроприборы должны иметь индивидуальную розетку, которая подключается напрямую из распределительного щита. Сечение кабелей для таких устройств подбирается индивидуально исходя из их мощности. Так для питания стиральной машины или духового шкафа мощностью до 3,5 кВт (

16A) подойдет медный кабель с сечением жил 2,5 мм² (например, можно использовать ВВГ-Пнг 3х2,5), а для варочной панели, мощность которой составляет 7-8 кВт (

32-37A) рекомендуется использовать такой же кабель, но уже сечением 6 мм² (например ВВГ-Пнг 3×6).

  • Остальные потребители в квартире или доме будут подключаться к общим розеточным группам. Для таких групп рекомендуется использовать кабели с медными токопроводящими жилами сечением 2,5 мм².

    • Как видно, выбор сечения жил кабеля напрямую зависит от мощности электроприборов, которые в дальнейшем будут подключаться.

    Способы прокладки кабеля

    Прокладка кабеля может выполняться, как скрыто (в полах, в специальных каналах и пустотах строительных конструкций, бороздах, штрабах), так и открыто (в электротехнических плинтусах, коробах и т.п.). Оба способа имеют свои плюсы и минусы:

    Скрытый монтаж. Монтаж кабеля в штробе стен или в слое подготовки пола является оптимальным вариантом для жилых помещений, строительные конструкции которых выполнены из негорючих материалов. При таком способе прокладки кабель для розеток будет скрыт и не станет портить интерьер. Стоит отметить, что прокладка кабеля за подвесными потолками, так же является скрытой и в зависимости от группы горючести материалов, применяемых при изготовлении потолков, прокладку кабеля следующим производить следующим образом:
    • подвесные потолки группы горючести Г1 – в неметаллических трубах и коробах;
    • подвесные потолки группы горючести Г2 – в неметаллических трубах и коробах со степенью защиты IP4X;
    • подвесные потолки группы горючести Г3 и Г4 – в металлических трубах и коробах, обладающих локализационной способностью (должны выдерживать короткое замыкание в электропроводке, проложенной в ней, без прогорания стенок). Рекомендуемая толщина стенок выбирается из таблицы.

    Скрытая прокладка электропроводки в деревянных домах так же допускается при условии размещения кабелей и проводов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью.

    Открытый монтаж кабеля.Не всегда есть смысл прятать кабель. Например, если нужно пустить небольшой участок трассы в квартире со свежим ремонтом или произвести разводку в срубе. Оптимальным вариантом в таком случае является прокладка кабеля (провода) в пластиковом коробе или же на специальных изоляторах. Стоит отметить, что по сгораемым конструкциям допускается открытая прокладка не распространяющим горение одиночным кабелем сечением не более 6 мм².

    Важно отметить, что какой бы вариант вы не выбрали для прокладки электропроводки для розеток необходимо помнить, что должны использовать кабели, не распространяющие горение при групповой прокладке, например ВВГнг, ВВГнг-LS.

    Защита кабеля от перегрузок

    Одновременное использование нескольких мощных бытовых электроприбор подключенных в одной комнате могут вызвать перегрузку вашей электрической сети. Это может привести к перегреву мест соединений и последующему пожару. Чтобы этого не произошло, следует применять автоматические выключатели (АВ), которые и обеспечиваю защиту кабеля от перегрузок. Номинал АВ выбирается наименьшим по расчетным или номинальным токам электроприемников, но таким образом, чтобы он не отключался при кратковременных перегрузках (пусковые токи, токи при самозапуске и т. п.). Так для общих розеточных групп рекомендуется использовать автоматический выключатель номиналом 16А (максимально-допустимый ток, подключаемый к одной розетке группы), варочной панели мощностью 7 кВт – 32А и т.д.

    Кроме того, для защиты от перегрузки могу использоваться дифференциальные автоматические выключатели, которые так же обеспечивают защиту от поражения электрическим током вследствие повреждения электропроводки или неисправности электроприбора.

    Сечение проводов в городской квартире

    Сечения проводов и кабелей, которые используется в электропроводке городской квартиры, выбираются согласно нескольким простым правилам, следуя которым, вы сможете сделать правильную, надежную проводку, которая без сбоев прослужит вам долгие годы.

    В первую очередь вам необходимо знать, что сечение кабеля выбирается по мощности электроприборов или оборудования, которые будут запитаны им. Здесь, я думаю, должно быть всё понятно, чем более энергоёмкий прибор (или группа приборов), чем он мощнее, тем больший ток должны выдерживать проводники, а это достигается увеличением сечения жил.

    Все сечения кабелей стандартизированы и каждое из них рассчитано на какой-то определенный максимальный ток, соответственно суммарная мощность электроприборов, которые подключены этими проводниками, не может превышать конкретное значение – это нужно учитывать при проектировании электрики в квартире. Если по вашим расчетам и прикидкам к двум, пусть даже рядомстоящим, розеткам будут подключены потребители, общая мощность которых превысит максимальное для розеточного кабеля значение, необходимо разбить электропроводку этих розеток на две группы и тянуть их двумя отдельными кабелями.

    В электропроводке квартир, чаще всего, используются кабели четырех видов, четырех разных сечений:

    1. Вводной кабель

    2. Электроплита или варочная панель

    3. Розеточные группы

    Сечение вводного кабеля в квартиру

    Общая потребляемая мощность квартиры всегда ограниченна величиной выделенной мощности, которая регулируется установкой вводного автоматического выключателя. Вводной автомат рассчитан на определенный ток, при превышении которого, он отключит подачу электричества.

    Проще говоря, вам энергосбыт разрешил использовать электричество, максимальной потребляемой мощностью, допустим, 5,5 кВт, это величина пиковой нагрузки,, вы сможете одновременно включить электроприборы общая потребляемая мощность которых будет не более этой величины. Для того чтобы эти показатели не были превышены, на вводе установлен автоматический выключатель на 25А, который разорвет электрическую цепь при обнаржении болшего тока.

    Чаще всего, в многоквартирном доме, вводной автомат установлен в электрощите в общем коридоре на лестничной площадке, от него уже вам в квартиру проброшен питающий кабель – это и есть для вводной кабель.

    Вся электрическая нагрузка вашей квартиры ложится на вводной кабель, поэтому у него самое большое сечение. К его выбору необходимо относиться максимально серьезно и лучше сразу предусмотреть запас по мощности.

    Чаще всего, согласно СП31-110-2003, выделенная мощность современных квартир с электроплитами составляет 10 кВт и даже если у вас дом старой постройки, рано или поздно в нём будет выполнена модернизация электросети и при прокладке вводного кабеля в квартиру, лучше быть готовым к этому и заложить соответствующее сечение.

    В квартирах используются вводные кабели следующих сечений:

    Для однофазной сети: Медный кабель (например, ВВГнг-lS) 3 х 10 мм.кв. [три жилы (фаза, ноль, заземление) с сечением десять миллиметров квадратных каждая], защитный автомат 50А

    Для трехфазной сети: Медный кабель (например, ВВГнг-lS) 5 х 4 мм.кв. [пять жиль (три фазы, ноль, заземление) с сечением два с половиной миллиметра квадратных каждая], защитный автомат 25А

    Номинальная мощность, которую выдерживают эти кабели, превышает 10 кВт, это необходимый запас, учитывая логику работы, заложенную в защитной автоматике.

    На практике, большинство квартир имеет выделенную электрическую мощность от 3 кВт до 15 кВт, всё зависит от года постройки дома, наличия газовой или электрической плиты и некоторых других показателей. В старых домах, с газовой плитой, выделенная мощность редко превышает 3 – 5 кВт, в современных же квартирах с электрической, варьируется от 8-15 кВт.

    Косвенно, о выделенной мощности может рассказать номинал вводного автомата в квартиру, установленного в этажном щите. Но в любом случае, если вы выберете провода рекомендованные выше, вы не прогадаете.

    Сечение кабеля для электроплиты

    Электрическая плита или варочная панель в квартире, чаще всего самый энергоёмкий потребитель, соответственно, сечение кабеля для её подключения, отличается от других и, чаще всего, составляет:

    Для однофазного подключения – 3 х 6 мм.кв

    Для трехфазного подключения – 5 х 2.5 мм.кв

    Не стоит подключать электроплиту, при трехфазном вводе в квартиру, только на одну фазу трехжильным кабелем, пусть даже взяв при этом сечение с запасом, т.к. возможно произойдёт «перекос фаз» – неравномерно распределенная нагрузка на разные фазы. Обязательно читайте нашу статью, о выборе сечения кабеля для варочной панели или электрической плиты, в ней достаточно подробно описаны правила выбора кабеля, его сечения и всего с этим связанного.

    Сечение кабеля для розеток

    При выборе сечения кабеля для бытовых розеток в квартире, в первую очередь обращаемся к ПУЭ (правила устройства электроустановок) Таблица 7.1.1., в которой указано минимальное сечение для линий групповых сетей 1,5 мм.кв.

    Но медный кабель, таким сечением, выдерживает ток всего в 18А, что соответствует примерной мощности 4,1 кВт. Если учесть то, что мы редко прокладываем отдельные кабели от распределительного щита на каждую розетку, а на одной линии, зачастую, подключены сразу несколько розеток, то такого сечения явно будет недостаточно.

    Оптимальным же сечением кабеля для розеточных групп в квартире является 2,5 мм.кв ., такой кабель выдерживает ток в 27 А, соответственно нагрузку общей мощностью около 6 кВт. Использовать жилы большего сечения, например, 4мм.кв, уже нет смысла, т.к. они физически не поместятся в клеммах механизмов розеток, а кроме того, такие кабели, тяжелее прокладывать и экономически, это будет более затратно.

    Стоит отметить, что все выпускаемые бытовые электроприборы, которые включаются в розетку, редко бывают мощнее, чем 3,5 кВт. Поэтому, используя в электропроводке розеточных групп кабель сечением 2,5 мм.кв. вы можете быть уверенными, что они выдержат любой бытовой электроприбор, даже при длительной работе.

    Сечение проводов для освещения

    По традиции, самая ненагруженная часть электропроводки в квартире – это освещение. Раньше это было обусловлено малым количеством устанавливаемых ламп, да и сейчас довольно часто можно встретить ситуацию, когда в каждой комнате смонтировано всего по одному источнику света. Также, в связи с активным применением энергосберегающих технологий, в частности светодиодных ламп, даже большое количество светильников не даёт высокую нагрузку на электросеть.

    Поэтому, на группы освещения в стандартной городской квартире, достаточно использовать провода и кабели, сечением 1,5мм.кв – это, как вы помните, минимально допустимое сечение для групповых линий жилых квартир. Важно, чтобы общая нагрузка на каждую такую группу освещения, не превышала 3,5 кВт . Зачастую, всё освещение квартир сделано одной группой, кабелем сечением 1,5мм.кв., чего, по мощности, вполне достаточно.

    Подведем итоги по выбору сечения кабелей, используемых в электропроводке городских квартир, чаще всего вам понадобятся:

    Вводной кабель: 3х10мм.кв при однофазной сети, 5х2,5мм при трехфазном вводе

    Электроплита или варочная: 3х6мм.кв в однофазной сети, 5х2,5 мм.кв. в трехвазной

    Розеточные группы: 3х2,5 мм.кв

    Освещение: 3х1,5 мм.кв.

    Сечения всех проводников одной группы должны быть одинаковыми, в том числе и защитного нуля – заземления. Кроме того, вы должны знать, что в городской квартире разрешено применять не любой провод или кабель – обязательно читайте нашу статью, в которой подробно рассказывается, какой кабель можно использовать для проводки, а какой нет, кроме того, вам полезно будет знать о разрешенных способах их соединения в распределительных коробках.

    Любые ваши вопросы, по электропроводке квартир или домов, по выбору кабеля для каких-то нестандартных ситуаций – оставляйте в комментариях к статье, я обязательно всем отвечу и постараюсь помочь.

    Следи за появлением новых материалов!

    Похожие материалы

    Комментарии: 4

    Добрый день.Скажите согласно правилам ПУЭ 1.5кв это считается самые минимальные требования к сечению провода?Значить если суммарная нагрузка меньше 4кВт то можно ставить провод 1.5кв?Но ведь сегодня нагрузка 4кВт а завтра уже сразу 6кВт так как могут в розетку включить болгарку и инверторный сварочный аппарат если в кв или доме идет ремонт.Если рассматривать помещение операторских котельных то там разве стоит ставить провод сечение 1.5кв если нагрузка на розетку может быть разной то есть сегодня там телевизор 150вт а завтра сварочный инвертор или болгарака подключена, стоит ли прокладывать сечение провода 1.5кв или подстраховаться и сразу проложить провод 2.5кв?

    Добрый день.Скажите согласно правилам ПУЭ 1.5кв это считается самые минимальные требования к сечению провода?Значить если суммарная нагрузка меньше 4кВт то можно ставить провод 1.5кв?Но ведь сегодня нагрузка 4кВт а завтра уже сразу 6кВт так как могут в розетку включить болгарку и инверторный сварочный аппарат если в кв или доме идет ремонт.Если рассматривать помещение операторских котельных то там разве стоит ставить провод сечение 1.5кв если нагрузка на розетку может быть разной то есть сегодня там телевизор 150вт а завтра сварочный инвертор или болгарака подключена, стоит ли прокладывать сечение провода 1.5кв или подстраховаться и сразу проложить провод 2.5кв?

    Каждый конкретный кабель, защищён определенным автоматическим выключателем, он не даст вам превысить номинальную мощность и защитит тем самым кабель. Провод сечением 1.5мм.кв применяется в основном для освещения, где нет больших мощностей. В остальных же случаях, применяются лишь кабели с сечением жил от 2.5 мм.кв.

    Здесь вы можете заказать копию любого сайта под ключ, недорого и качественно, при этом не тратя свое время на различные программы и фриланс-сервисы.

    Клонированию подлежат сайты как на конструкторах, так и на движках:
    – Tilda (Тильда)
    – Wix (Викс)
    – Joomla (Джумла)
    – WordPress (Вордпресс)
    – Bitrix (Битрикс)
    и т.д.
    телефон 8-996-725-20-75 звоните пишите viber watsapp
    Копируются не только одностраничные сайты на подобии Landing Page, но и многостраничные. Создается полная копия сайта и настраиваются формы для отправки заявок и сообщений. Кроме того, подключается админка (админ панель), позволяющая редактировать код сайта, изменять текст, загружать изображения и документы.

    Здесь вы получите весь комплекс услуг по копированию, разработке и продвижению сайта в Яндексе и Google.

    Хотите узнать сколько стоит сделать копию сайта?
    напишите нам
    8-996-725-20-75 звоните пишите viber watsapp

    Какой кабель выбрать для подключения розеток: расчет сечения, особенности укладки и советы по выбору производителя. 145 фото розеток и варианты их подключения

    От правильности выбора кабеля для розеток прежде всего зависит безопасность. Некачественный или неправильно выбранный кабель может перегреться и (или) замкнуться, что вызывает высокий риск возгорания. Ключевой критерий выбора провода для подключения розеток – его сечение.

    Толщина кабеля для розетки должна позволять проводке выдерживать нагрузку без перегрева в процессе использования электрических приборов.

    Краткое содержимое статьи:

    Особенности подключения розеток

    Выполнять замену или прокладку новой проводки необходимо строго в соответствии с Правилами устройства электроустановок (ПУЭ). Без наличия минимального опыта и знаний не рекомендуется заниматься самостоятельной прокладкой проводки.

    При монтаже проводки и розеток следует соблюдать ряд требований:

    • после счетчика должно быть установлено несколько автоматов, отвечающих за отдельные комнаты;
    • автоматы необходимо подбирать по планируемой нагрузке и сечению кабеля, чтобы гарантировать их своевременное отключение при перегрузке;
    • на каждое помещение следует выделить отдельную распределительную коробку и как минимум один автомат;
    • розеточные группы и проводку для осветительных приборов нельзя соединять в единую цепь;
    • сечение кабеля для розеток подбирается исходя из мощности потребителей, которые к ним будут подключаться.

    Виды кабеля для розеток

    Провода классифицируются по ряду критериев, ключевыми из которых являются материал изготовления и сечение. Производятся алюминиевые и медные провода. Рекомендуется использоваться медные кабели, они нагреваются меньше чем алюминиевые, и способны выдерживать более высокие нагрузки.

    По фото кабеля для розеток вы можете наглядно увидеть разницу между различными видами проводов. Кабель может состоять из нескольких жил. Обычно используются кабели с тремя проводами – фаза, ноль и заземление.

    Если дом старый и в нем вовсе не предусмотрено заземление, то можно использовать двухжильный кабель. Но, все же лучше сделать заземление, если оно отсутствует.

    Какого сечения должен быть кабель?

    Для большинства электроприборов достаточно медного кабеля с сечением 2,5 мм2. Такой кабель способен выдерживать нагрузку до 3,5 кВт (16 А). Если нагрузка выше, сечение должно быть больше.

    В некоторых помещениях необходимо использовать более толстые кабели. К примеру, если на кухне подключаются электрическая плита и (или) духовой шкаф, необходимо использовать провода сечением как минимум 4 мм2, а желательно – 6 мм2. Для электрических водонагревателей и других приборов с высокой мощностью необходимо также использовать толстые провода.

    Для освещения рекомендуется использовать кабель с сечением 1,5 мм2. Если будут использоваться осветительные приборы невысокой мощности, к примеру, светодиодные лампы, можно проложить и провод сечением 0,75 мм2. Однако для розеток, к которым подключаются различные электроприборы, такие кабели использовать нельзя.

    Как подобрать сечение проводов для розеток: расчет проводника

    При проектировании капитального ремонта необходимо точно знать, какое сечение провода нужно для розеток в квартире. От правильности принятого решения и его практического воплощения зависит комфорт и безопасность проживания в доме. В продаже представлен широкий выбор электрических кабелей различного класса и назначения. Изделия имеют определенные характеристики, которые определяют сферу их применения. При выборе товара необходимо учитывать несколько факторов, среди которых на первом месте стоит качество.

    Какой проводник использовать для обустройства электропроводки в квартире

    В большинстве домов, построенных в середине-конце прошлого века, входные группы и внутренние коммуникации изготавливались из алюминия. Предпочтение этому металлу отдавалось по причине его низкой стоимости, что имело решающее значение в условиях массового строительства в государственном масштабе. Впоследствии такое решение сыграло свою злую роль, благодаря многочисленным недостаткам алюминия.

    Наиболее неприятные свойства металла:

      Ломкость. Жилы ломаются уже после 2-3 сгибаний. С этим явлением приходится сталкиваться в процессе частых замен выключателей и розеток.

    В соответствии с изменениями в ГОСТ, начиная с 2001 года использование алюминия в жилом строительстве запрещено. Приоритет отдан медному кабелю с жилой заземления. Цена таких изделий в несколько раз больше, чем у алюминия, но вложения оправдываются высокими эксплуатационными характеристиками металла.

    1. Упругость. Провода можно сгибать и скручивать до 100 раз, прежде чем они переломятся.
    2. Долговечность. Медь не меняет своих характеристик на протяжении всего периода эксплуатации здания, который составляет 50-100 лет.
    3. Отличная электропроводность. Благодаря этому можно использовать проводник меньшего сечения, что положительно сказывается на цене продукции.
    4. Гибкость. Это качество помогает протаскивать кабели в узких каналах, не прибегая к штроблению стен.

    Помимо высокой стоимости у металла есть один минус — он окисляется и покрывается патиной, которая плохо проводит электричество. Предупредить возникновение этого явления можно заранее, пропаяв контакты оловом.

    Таким образом, при выборе кабеля для розеток в квартире, нужно останавливать свой выбор на изделиях с медными жилами.

    Какой тип и марку проводника выбрать под розетку

    Выбирая кабель для розеток, необходимо брать в расчет их количество в каждой комнате и мощность пакетного выключателя на входе. Во всех случаях необходимо ориентироваться на максимальную нагрузку, которая будет оказываться на каждую точку. Кроме этого, необходимо помнить о факторе безопасности. Речь идет о материале, из которого изготовлена изоляция кабеля. В зависимости от модели при нагревании она может выделять вещества разной степени токсичности. Особенно актуальна эта тема для спален и детских.

    Для оборудования помещений могут использоваться изделия таких марок:

    1. ВВГ — изоляция двойная из поливинилхлорида. Пластик горючий, воспламеняется, самостоятельно не затухает. Рекомендуется использовать в помещениях, безопасных в пожарном отношении.
    2. ВВГнг — изоляция с двойной защитой, основой которого является негорючий ПВХ, способный к самозатуханию после воздействия открытого пламени. Можно использовать как в кирпичных, так и в деревянных домах.
    3. ВВГнг-LS — провода с двойной защитой из безгалогенного поливинилхлорида, не выделяющего дым при нагревании и контакте с огнем. Разрешается устанавливать в лечебных и дошкольных учреждениях.

    В соответствии с требованиями СНиП, для внутренней разводки по розеткам в квартире рекомендуется использовать медные провода сечением 2,5 мм². Номинальная мощность такого изделия составляет 6 кВт при силе тока до 28 А. При применении гнезд с соответствующими показателями, к внутренней сети можно подключать практически все имеющиеся в продаже бытовые приборы и технику. Чтобы избежать перегрузки линии и отдельных точек, следует устанавливать автомат мощностью до 25 А.

    Выбирая сечение провода для розеток, нельзя забывать о количестве жил в кабеле. Независимо от типа входа в квартиру, следует выбирать изделия, имеющие заземление. Если в доме будет установлена линия заземления, потом не придется менять проводку для подключения к новой жиле.

    Расчет будущей нагрузки

    Чтобы определиться, провода какого сечения нужны для розеток, нужно подсчитать нагрузку, которую они будут принимать при максимальном количестве подключенных потребителей.

    В расчет принимаются такие данные (в ваттах):

    • кондиционер — 1000;
    • водонагреватель — 1200-1500;
    • посудомойка — 1000;
    • духовка — 1200;
    • утюг — 1800;
    • электрический чайник — 2200;
    • стиральная машина-автомат — 1500;
    • пылесос — 1400-1700;
    • компьютер — 500;
    • перфоратор — 1300;

    Остальными устройствами, включая освещение, можно пренебречь, так как они существенно не влияют на уровень нагрузки.

    Пик потребления наблюдается в летнее и зимнее время, когда одновременно работают нагреватели, кондиционеры и моющая техника. Суммарная нагрузка на одну розетку может составлять до 4,5 кВт, а на квартиру в целом — до 12-15 кВт. Исходя из этого нужно подбирать сечение и тип проводов.

    Расчет проводника по мощности

    При планировании обустройства квартиры и дома вовсе не обязательно оснащать недвижимость дорогостоящими кабелями с максимально допустимой мощностью. Учитывая стоимость качественных изделий — это лишняя и ненужная трата денег. Следует руководствоваться принципом разумной достаточности, оставляя достаточный запас надежности.

    Рекомендуется использовать такие модели для подключения групп потребителей по мощности:

    • ВВГ 3×2,5 мм² — для потребителей мощностью до 2200 Вт: мелкая бытовая техника, стиральные и посудомоечные машины, кондиционеры и бойлеры, ручные строительные инструменты;
    • ВВГ 5×2,5 мм² — для потребителей высокой мощности свыше 2000 Вт: проточные водонагреватели, духовые шкафы, тепловые пушки, сварочные аппараты, электрические моторы;
    • ВВГ 2-3×1,5 мм² — для мелкой бытовой техники и инструментов: напольные вентиляторы, торшеры, бра, перфораторы, верхний и боковой свет.

    Выбирая проводку, нужно помнить, что хороший тонкий кабель без проблем выдерживает кратковременную повышенную нагрузку до 30 минут. Это позволяет подключать мощные потребители (пылесос, инструменты, компрессоры) к розеткам с подведенными жилами 1,5 мм².

    Расчет сечения жил

    Сечение вводного кабеля в квартиру

    При расчете диаметра жил вводного кабеля нужно математически подсчитать, сколько потребителей могут быть подключены к линии одновременно и их суммарную мощность. Если взять способность медного провода пропускать 2,4 кВт на 1 мм² без потери своих характеристик, нетрудно получить требуемый результат. Если предельное расчетное потребление составляет 12 кВт, минимальное допустимое сечение составляет 5 мм². Для пиковых нагрузок лучше его немного увеличить и остановится на 6 мм². Затем нужно развести кабели от счетчика по комнатам. Расчет проводится аналогично. Рекомендуемый параметр составляет 4 мм² до монтажных коробок. Такие провода гарантированно выдержат до 12 кВт нагрузки на одно отдельное помещение.

    Сечение кабеля для розеток

    От правильности выбора сечения проводов для розеток зависит безопасность эксплуатации жилья и удобство проживания в нем. Стандартные бытовые розетки рассчитаны на максимальное сечение присоединяемых к ним жил 2,5 мм. Этот параметр обусловлен ограничениями, которые присущи домовой линии. Она просто не выдержит, если все потребители одновременно задействуют по 10-15 кВт в каждой квартире. Превышение допустимой нагрузки приведет к отгоранию контактов, плавлению изоляции или выходу из строя общего трансформатора.

    Для кухни и ванной нужно выбирать провода с сечением 2,5 мм, так как в этих помещениях находятся самые мощные потребители. Для гостиной, детской и спальни достаточно линии с жилами 1,5-2 мм. Этого хватит для подключения каминов, кондиционеров и прочей бытовой техники.

    Сечение проводов для освещения

    Выбор материала для обустройства систем освещения основывается на типах ламп, которые будут для этого использоваться. Если это будут галогенные или спиральные изделия, стоит позаботиться о достаточной мощности проводки. Но даже если будет установлена лампа на 10 рожков по 100 Вт в каждом, суммарная мощность конструкции не превысит 1кВт.

    Сегодня мало кто пользуется лампами накаливания, переходя на светодиодные кристаллы, которые при одинаковой яркости свечения потребляют в 6-10 раз меньше энергии. Исходя из этого, для монтажа системы освещения достаточно кабеля с проводами 0,5-1 мм. Все, что толще, будет перестраховкой и ненужной тратой денег.

    Выбор однопроволочного или многопроволочного кабеля

    Монолитная жила обладает жесткостью и ломкостью при многократных сгибаниях. Кабель сложно протаскивать в криволинейных каналах, так как он плохо гнется, а после этого уже не выпрямляется. Вместе с тем, цельный провод сохраняет проводимость и площадь сечения на протяжении всего своего периода эксплуатации, который может составлять до 100 лет.

    Работать с многожильным проводом проще. Он гибкий, прочный и упругий, легко протаскивается в самые сложные полости. Минус состоит в том, что сечение ниток постепенно сокращается из-за окисления их стенок. Со временем патина может забрать до 50 % материала, что приведет к снижению мощности и пропускной способности линии.

    Как отличить качественный кабель от некачественного

    В строительных магазинах представлен широкий ассортимент электрической прокладочной продукции. Разобраться в ней трудно, но возможно.

    Отличить качественный кабель от некачественного можно по таким признакам:

    1. Наличие сертификата. На оригинальный товар имеются сопроводительные бумаги с данными об изготовителе и копией сертификата качества.
    2. Соответствие техническим требованиям. Если на изделии имеется отметка ГОСТ, оно соответствует мировым стандартам. ТУ — это местные стандарты, которые могут быть очень далеки от принятых в стране.
    3. Цвет и степень жесткости жилы. Качественная электротехническая медь имеет однородный цвет и хорошо гнется. Фальсификат неоднороден и хрупок.
    4. Размер сечения. Проверяется механическим или электронным приборам.
    5. Состояние изоляции. Она должна быть ровной, плотной и без механических повреждений, легко отделяемой от металла.
    6. Реакция на огонь. Качественная изоляция темнеет, твердеет и трескается. У подделки она плавится, тянется, горит и дымится.

    В последнюю очередь нужно обращать внимание на маркировку кабеля. Она должна быть нанесена четким и ровным шрифтом с указанием марки, наименования предприятия-изготовителя, обозначения стандарта и года выпуска.

    Кабель для розеток. Выбор и прокладка | Полезные статьи

    Понравилось видео? Подписывайтесь на наш канал!

    Розеточные группы — основная часть организации энергоснабжения любого дома. Многообразие подключаемых к сети бытовых приборов привело к тому, что розеток нужно много, и быть они должны буквально во всех помещениях. А для того чтобы все функционировало в нормальном режиме необходимо правильно подобраться сечение кабеля, а так же защитно-коммутационную аппаратуру.

    Выбор кабеля для подключения розеток

    Нужно учитывать, что какой кабель для розеток будет выбран, такой получится и надежность системы. Бытовые электроприборы серьезно различаются по мощности, поэтому при выборе сечения кабеля стоит руководствоваться следующими рекомендациями:

    1. Определить мощные энергопотребители мощностью от 1кВт и выше, которые могут работать продолжительное время (стиральная машина, кондиционеры, духового шкафа варочная панель и пр.). Такие электроприборы должны иметь индивидуальную розетку, которая подключается напрямую из распределительного щита. Сечение кабелей для таких устройств подбирается индивидуально исходя из их мощности. Так для питания стиральной машины или духового шкафа мощностью до 3,5 кВт (~16A) подойдет медный кабель с сечением жил 2,5 мм² (например, можно использовать ВВГ-Пнг 3х2,5), а для варочной панели, мощность которой составляет 7-8 кВт (~32-37A) рекомендуется использовать такой же кабель, но уже сечением 6 мм² (например ВВГ-Пнг 3×6).
    2. Остальные потребители в квартире или доме будут подключаться к общим розеточным группам. Для таких групп рекомендуется использовать кабели с медными токопроводящими жилами сечением 2,5 мм².

    Как видно, выбор сечения жил кабеля напрямую зависит от мощности электроприборов, которые в дальнейшем будут подключаться.

    Способы прокладки кабеля

    Прокладка кабеля может выполняться, как скрыто (в полах, в специальных каналах и пустотах строительных конструкций, бороздах, штрабах), так и открыто (в электротехнических плинтусах, коробах и т.п.). Оба способа имеют свои плюсы и минусы:

    Скрытый монтаж. Монтаж кабеля в штробе стен или в слое подготовки пола является оптимальным вариантом для жилых помещений, строительные конструкции которых выполнены из негорючих материалов. При таком способе прокладки кабель для розеток будет скрыт и не станет портить интерьер. Стоит отметить, что прокладка кабеля за подвесными потолками, так же является скрытой и в зависимости от группы горючести материалов, применяемых при изготовлении потолков, прокладку кабеля следующим производить следующим образом:

    • подвесные потолки группы горючести Г1 — в неметаллических трубах и коробах;
    • подвесные потолки группы горючести Г2 — в неметаллических трубах и коробах со степенью защиты IP4X;
    • подвесные потолки группы горючести Г3 и Г4 — в металлических трубах и коробах, обладающих локализационной способностью (должны выдерживать короткое замыкание в электропроводке, проложенной в ней, без прогорания стенок). Рекомендуемая толщина стенок выбирается из таблицы.

    Скрытая прокладка электропроводки в деревянных домах так же допускается при условии размещения кабелей и проводов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью.

    Открытый монтаж кабеля.Не всегда есть смысл прятать кабель. Например, если нужно пустить небольшой участок трассы в квартире со свежим ремонтом или произвести разводку в срубе. Оптимальным вариантом в таком случае является прокладка кабеля (провода) в пластиковом коробе или же на специальных изоляторах. Стоит отметить, что по сгораемым конструкциям допускается открытая прокладка не распространяющим горение одиночным кабелем сечением не более 6 мм².

    Важно отметить, что какой бы вариант вы не выбрали для прокладки электропроводки для розеток необходимо помнить, что должны использовать кабели, не распространяющие горение при групповой прокладке, например ВВГнг, ВВГнг-LS.

    Защита кабеля от перегрузок

    Одновременное использование нескольких мощных бытовых электроприбор подключенных в одной комнате могут вызвать перегрузку вашей электрической сети. Это может привести к перегреву мест соединений и последующему пожару. Чтобы этого не произошло, следует применять автоматические выключатели (АВ), которые и обеспечиваю защиту кабеля от перегрузок. Номинал АВ выбирается наименьшим по расчетным или номинальным токам электроприемников, но таким образом, чтобы он не отключался при кратковременных перегрузках (пусковые токи, токи при самозапуске и т. п.). Так для общих розеточных групп рекомендуется использовать автоматический выключатель номиналом 16А (максимально-допустимый ток, подключаемый к одной розетке группы), варочной панели мощностью 7 кВт – 32А и т.д.

    Кроме того, для защиты от перегрузки могу использоваться дифференциальные автоматические выключатели, которые так же обеспечивают защиту от поражения электрическим током вследствие повреждения электропроводки или неисправности электроприбора.

     

     

     

    Какой провод нужно использовать для подключения электроплиты . Электропара

    Новая электроплита или варочная панель – большая радость для хозяйки, поскольку обычно она обладает теми функциями, которые были недоступны ранее. Современные модели могут работать в разных режимах мощности да и выглядят гораздо презентабельнее. Поскольку обычно в комплекте находится только сам прибор, нужно заранее выяснить: какой провод следует использовать для подключения электроплиты.

    Основным критерием выбора провода для электроплиты являются характеристики проводки – однофазная или трехфазная. В домах старой постройки сеть однофазная и чаще всего выполнена с использованием алюминиевых проводов. Новостройки оснащаются трехфазной сетью с медными проводами, имеющими более высокие  характеристики.

    В данной статье мы рассмотрим отличительные особенности проводки в квартире, правильный выбор кабеля для электроплиты (сечение и длину), а также пройдем все этапы ее подключения.

    Расчет мощности электроплиты

    Если вы купили электроплиту и обнаружили отсутствие провода в комплекте, придется самостоятельно  озаботиться его выбором, обращая основное внимание на марку и сечение.

    Основным критерием выбора провода для электроплиты является мощность прибора. Подробную маркировку можно найти на задней панели, обычно она указывается на специальной табличке.

    На маркировке первым делом смотрим на показатели суммарной мощности: некоторые модели потребляют до 11 кВт, такие модели подходят для профессионального использования, но никак не для квартиры, где есть предельно допустимые значения потребляемой мощности. Расчетная нагрузка квартир зависит от категории дома и условий обслуживающей компании.

    Согласно Инструкции по расчету электрических нагрузок жилых зданий РМ-2696, жилые дома I категории не имеют верхнего ограничения уровня электрификации быта, который определяется заказчиком. Жилые дома II категории имеют два уровня электрификации быта: с газовыми плитами и с электроплитами.

    Для домов с электроплитами возможно получить о 8,8 до 11 кВт на квартиру, это суммарная мощность, поэтому выбирать плиту нужно с учетом данного параметра. Самый оптимальный вариант – до 6 кВт. Данные о мощности можно также найти в техническом паспорте изделия.

    Определяем сечение провода для электроплиты

    Итак, сеть в доме может быть однофазной или трехфазной. Если вы живете в новом доме, можете смело выбирать провод для трехфазной сети. Определить тип проводки можно и визуально, достаточно посмотреть на провод, который идет к  электроплите. Если в кабеле всего три жилы, проводка однофазная. Если вы видите 5 жил, сеть трехфазная.

    Выбор провода  для электроплиты зависит также от того, открытая проводка или закрытая. В таблице приведены значения сечения кабеля для разных материалов и разного типа проводки.

    Таблица сечения кабеля в зависимости от типа проводки 

    Сечение кабеля, мм²

    Проводка с медной жилой

    Проводка с алюминиевой жилой

    Ток, А

    Мощность, кВт при однофазной сети

    Мощность, кВт при трехфазной сети

    Ток, А

    Мощность, кВт при однофазной сети

    Мощность, кВт при трехфазной сети

    0,5

    11

    2,4

    —

    —

    —

    —

    0,75

    15

    3,3

    —

    —

    —

    —

    1,0

    17

    3,7

    6,4

    —

    —

    —

    1,5

    23

    5,0

    8,7

    —

    —

    —

    2,0

    26

    5,7

    9,8

    21

    4,6

    7,9

    2,5

    30

    6,6

    11,0

    24

    5,2

    9,1

    4,0

    41

    9,0

    15,0

    32

    7,0

    12,0

    6,0

    50

    11,0

    19,0

    39

    8,5

    14,0

    10,0

    80

    17,0

    30,0

    60

    13,0

    22,0

    16,0

    100

    22,0

    38,0

    75

    16,0

    28,0

    25,0

    140

    30,0

    53,0

    100

    23,0

    39,0

    Выбор марки провода для электроплиты

    Существует множество видов проводов, от обычного соединительного провода до многожильных толстых кабелей, использующихся при уличной прокладке. Как выбрать нужный провод для электроплиты?

    В первую очередь нужно понимать, что потребуется два вид провода: один пойдет от розетки до вводного автомата, второй – от розетки  до электроплиты.

    Для подключения электрической плиты к автомату лучше всего использовать многожильные медные кабели, которые обладают достаточной гибкостью и могут быть легко уложены по периметру помещения. Самый распространенный вариант – провод ВВГ 3х6  3-х жильный, медный сечением 6 мм², он прослужит до 30 лет!

    Кабели ВВГнг (негорючий), NYM будут подороже, но ведь плиту подключают один раз, можно немного потратиться. Если прибор малой мощности до 6 кВт, можно использовать аналогичный провод сечением не менее 4 мм².

    Для подключения электроплиты к розетке широко используется ПВС (провод соединительный в ПВХ изоляции),  он обладает многопроволочной многожильной конструкцией и может использоваться в сети с напряжением до 660 В (в трехфазной сети напряжение 380 В).

    Данный вид провода не подходит для стационарной проводки, однако служит прекрасным соединителем, что нам и нужно. Срок службы до 10 лет.

    Особенности подключения электроплиты

    Мы определились с типом проводки и видами кабеля, теперь нужно разобраться с подключением электроплиты.

    Данный прибор потребляет много мощности, поэтому и речи быть не может о его подключении к розетке с другими электроприборами. Для электроплиты выбирается отдельная розетка. Можно подключить плиту напрямую к автомату без розетки, но данный способ уместен лишь в том случае, если промежуточный электрощит находится в квартире. В противном случае как вы будете мыть плиту, если не сможете отключить ее от сети?

    Представим, что в квартире расположен электрощит. Для электроплиты нужно выделить отдельную линию с автоматом для безопасности. Номинал автомата выбирается в зависимости от сечения кабеля. В таблице указано соответствие номинала автомата сечению выбранного провода.

    Сечение медного кабеля

    3 x 1,5

    3 x 2,5

    3 x 4

    3 x 6

    3 x 10

    Номинальный ток автомата, А

    10

    16 

    25 

    32 

    50 

    Предельный ток автомата, А

    16 

    20 

    32 

    40 

    63 

    Поскольку сечение кабеля должно быть не менее 4 мм², номинальный номинал автомата будет 25 ампер для однофазной проводки и 32 ампера для трехфазной.

    Для подключения электроплиты к автомату лучше обратиться за помощью к профессиональному электрику – это разовая работа и выполнить ее лучше качественно, без риска для жизни и здоровья. 

    Правила прокладки проводов при разводке электрики

    Электрика

    Монтаж электропроводки в квартире или частном доме – технически сложная работа, требующая от мастера высокой квалификации. Самостоятельная прокладка проводов без знаний правил устройства электроустановок (ПУЭ) и СНиП недопустима, так как угрожает безопасности и жизни жильцов. Пожар в частном секторе или многоквартирном доме нередко возникает из-за несоблюдения норм при работе с электрикой.

    Основные требования

    Разводка электропроводов осуществляется после расчета рабочей нагрузки на проводку в конкретной квартире. Специалист учитывает мощность и силу тока, необходимые для работы электрооборудования – стиральной машины, осветительных приборов, микроволновой или кухонной печи, бытовых приборов. Получив данные по реальной нагрузке на электропроводку, мастер точно представляет, какое сечение провода необходимо выбрать для разводки. Правило «нагрузки должна быть ниже силы тока» предотвратит короткое замыкание и возгорание проводки.

    Установка распределительного щитка – УЗО – обеспечивает безопасность при превышении допустимой нагрузки на провода. При существенном скачке напряжения или длительном превышении установленного значения автомат просто отключит электричество в квартире, предотвратив пожар. Распределительная коробка должна быть пластмассовой или металлической, обеспечивающей мгновенный доступ к проводам.

    Кабель для современной электропроводки должен быть исключительно трехжильным медным. Это требование связано с тем, что алюминиевые провода не способны выдержать нагрузку из-за скопления множества мощных электроприборов в квартире, а третья жила обеспечивает заземление. Установлены следующие нормы сечения кабеля и проводов:

    • подводка к выключателям и осветительным приборам – 1,5 мм²;
    • подключение к розеткам и монтаж основной проводки в квартире – 2,5²;
    • подключение к распределительному щитку – 6мм².

    В квартире к щитку должны быть проложены три жилы: ноль (N), фаза (L) и земля (PE). Правила ПУЭ и СНиП позволяют обеспечить оптимальную нагрузку на систему и создать условия для бесперебойной безопасной работы электрики. Наличие «земли» исключает удар электрическим током, который может оказаться для человека смертельным, и предотвращает перегорание бытовых приборов. В случае пробоя фазы напряжение будет подано на корпус электроприбора, и спасти человека в этом случае может лишь заземляющая жила.

    Требования к системе розеток и выключателей

    Электропроводка в квартире создается по тщательно продуманной схеме. Она подчиняется правилом СНиП:

    • на шестиметровой площади размещается одна розетка, однако в условиях современной кухни такое требование не имеет смысла, ведь бытовых приборов в маленьком помещении больше;
    • выключатель размещен не ближе 100 мм от дверной ручки, лучше с правой стороны;
    • в ванной комнате допускается размещение розеток в случаях, если они имеют специальный уровень защиты влаги, размещены не ближе, чем в 60 см от источника воды;
    • выключатели расположены не ниже 10 см от пола, окон, дверей и расстоянии не менее 20 см от потолка.

    На кухне допускается довести число розеток до реального соответствия бытовым приборам, не выполняя требование монтировать только одну розетке на 6 км. метров площади. Розетки в ванной обязательно должны быть подключены к коробке распределения.

    Допустимо запланировать несколько линий освещения. Грамотный электрик составит схему прокладки электрокабелей, розеток, выключателей. Каждая линия должна иметь логику размещения, быть расположена вертикально или горизонтально с обязательным отражением на схеме. Кабель прокладывается в 20 см от дверных и оконных проемов.

    Разновидности проводки

    Существует три варианта размещения квартирной проводки:

    • скрытая;
    • наружная;
    • комбинированная.

    Скрытая представляет собой кабель, проложенный под потолочной конструкцией или напольным покрытием. Чаще всего при капительном ремонте прокладываются удобные ровные штробы, в которые закладывается силовой кабель, уложенный в гофрированный футляр. Такой вариант размещения проводки незаметен под слоем штукатурки и финишных покрытий, при этом никаких нарушений техники безопасности нет.

    Наружная проводка наиболее проста. Кабель в этом случае размещается на стенах в ложе специального пластикового канала. Эстетика страдает, зато доступ к электрике удобный, в случае необходимости можно сделать любые по сложности манипуляции с проводами, кабелем.

    Комбинированная проводка сочетает преимущества первых двух. Варианты размещения кабеля разные. Одна линия может располагаться на стене, другая спрятана в пол или под финишное покрытие. В квартире комбинированная проводка практически не встречается.

    Кабель должен быть уложен в гофрированный рукав. Это защищает провода от повреждений, а также позволяет производить нужные манипуляции, не разрушая слой штукатурки.

    Калибр для электрических проводов

    : размер и их применение

    Для каждой потребности в электричестве в вашем доме важно установить кабели, прошедшие электрическую проверку . Эти кабели обеспечат надежное электрическое соединение, по которому подается питание. Сохранение высокого качества при подборе гарантирует грамотную систему схем по всей резиденции.

    Wire Vs. Кабель

    Обычно провода и кабели одинаковы. Единственная разница в том, что первый — это электрический проводник, а кабель — это группа проводников, заключенных в защищенное покрытие.Существуют правила, определяющие, какие провода и кабели подходят для конкретных электрических применений, и их точные методы монтажа.

    Каковы размеры проводов и сечение электрических проводов?

    Хотя разные провода служат определенным целям, знание правильного размера провода, также известного как калибр, поможет вам в электротехнике. Измерения определяют количество тока, который может безопасно проходить через провод, не вызывая повреждений. В дополнение к этому, каждый калибр проводов имеет безопасную допустимую нагрузку, которая является мерой электрического тока.

    Калибр провода относится к физическому размеру и допустимой нагрузке на провод по току. Ему дается фиксированное числовое обозначение, обратно пропорциональное диаметру проводов. Проще говоря, если номер калибра провода небольшой, он будет иметь больший диаметр. Очень важно знать размеры кабеля, чтобы обеспечить надежную передачу соответствующего количества тока. Ранг калибра также определяет сопротивление провода и его вес на единицу длины.

    Это «калибр» или «AWG»?

    В идеале калибр и AWG одинаковы.Когда мы пишем, мы называем это мерой для ясного понимания. При измерениях AWG изоляция проводника не учитывается. Чем выше номер AWG, тем меньше размер проводника.

    Стандартные размеры калибра AWG

    Калибры проводов

    поставляются в наборе стандартных размеров, из которых вы можете выбирать, в зависимости от величины тока, который вы хотите, чтобы они пропускали, и цели, для которой они будут служить. Эти размеры включают:

    • Проволока 14-го калибра.
    • Проволока 12 калибра.
    • Проволока 10-го калибра.
    • Проволока 8-го калибра.
    • Провод 6-го калибра.
    • Провод 2-го калибра.

    Значение калибра электрических проводов

    Учитывая, что калибр кабеля показывает толщину проводника, по которому проходит поток электронов, проводник также должен подавлять сопротивление и поддерживать улучшенную передачу.

    Знание калибра провода позволяет профессионалам отрасли и домовладельцам быстро и легко определить, подходит ли он для конкретного применения.

    Измеритель помогает пользователям узнать допустимую нагрузку по току твердых электропроводящих кабелей, используя площадь поперечного сечения провода в качестве определяющего аспекта.

    Выбор сечения электрического провода

    Вы можете определить калибр на основе нижеприведенных полезных указателей, назначенных в соответствии с номинальной допустимой нагрузкой на провод:

    • 18 калибр используются для низковольтного освещения и ламповых шнуров на 10 ампер
    • калибр 16 используются для легких удлинителей на 13 ампер.
    • калибр 14 используются для осветительных приборов, ламп, цепей освещения на 15 ампер
    • калибра 12 используются на кухне, в ванных комнатах, в розетках на открытом воздухе и в кондиционерах на 120 вольт, поддерживающих 20 ампер.
    • 10-го калибра используются в электрических сушилках для одежды, оконных кондиционерах на 240 вольт, электрических водонагревателях на 30 ампер.
    • 6 калибра используются для варочных панелей и плит на 40-50 ампер
    • 4-го калибра используются для электрических печей и больших электронагревателей с защитой 60 ампер.

    Надеюсь, это руководство поможет вам сделать правильный выбор.Если вам нужна дополнительная помощь, свяжитесь с D&F Liquidators по телефону 800-458-9600, чтобы получить высококачественные и надежные электрические материалы от ведущих производителей по конкурентоспособным ценам. У них есть обширный инвентарь из источников электропитания , предохранительных выключателей и автоматических выключателей .

    D&F Liquidators обслуживает потребности в строительных материалах для электротехники более 30 лет. Это международная информационная служба площадью 180 000 квадратных метров, расположенная в Хейворде, Калифорния.Он хранит обширный инвентарь электрических разъемов, кабелепроводов, автоматических выключателей, распределительных коробок, проводов, предохранительных выключателей и т. Д. Он закупает электрические материалы у ведущих компаний по всему миру. Компания также ведет обширный инвентарь взрывозащищенной электротехнической продукции и современных решений в области электрического освещения. Поскольку компания D&F закупает материалы оптом, она имеет уникальную возможность предложить конкурентоспособную структуру ценообразования. Кроме того, он может удовлетворить самые взыскательные запросы и отгрузить материал в тот же день.

    Как правильно выбрать провод

    Некоторые светодиодные светильники Sunco Lighting спроектированы для жесткой проводки и уже включают внутреннюю проводку для подключения к проводам питания. Перед установкой этих светильников вы можете обнаружить, что вам нужно проложить провод, чтобы добраться до вашего нового светильника. Этот обзорный блог разработан, чтобы помочь вам понять стандарты проводов, тип проводов, которые вам нужны, как выбрать правильный калибр проводов, а также узнать, как распознать маркировку и цветовую кодировку электрических проводов.

    В большинстве светодиодных бытовых осветительных приборов используются небольшие провода для передачи слабого тока. Существуют стандарты, которые помогают обеспечить безопасность и указывают допустимую нагрузку на каждый провод. Допустимая нагрузка на провод указывает рекомендуемые уровни тока для конкретного провода, чтобы предотвратить перегрузку этого провода и цепи. Естественно, вы не хотите, чтобы ваша проводка расплавилась или загорелась, поэтому при планировании освещения необходимо следовать стандартам AWG.

    Стандарты проводов AWG

    Североамериканский стандарт для размеров электрических проводов был установлен Американской системой калибровки проводов (AWG) и действует с 1857 года.Вы также можете увидеть его, называемый калибром проводов Brown & Sharpe. Это логарифмическая ступенчатая система для обозначения диаметра электропроводящих проводов (круглых / сплошных / цветных). Это не заявление о качестве провода.

    Больше не всегда лучше. Применение и ваши текущие потребности — вот что важно при выборе провода.

    Стандарт AWG позволяет потребителям понять, что установленный калибр (размер) проводов рассчитан на определенное количество ампер или ампер.Провода меньшего размера имеют большее сопротивление, чем провода большего диаметра. Например, провод размером 12 рассчитан на 20 ампер. Текущая пропускная способность провода указывает количество тока, который может безопасно переноситься по этому проводу.

    Размер провода и номинальный ток для медных проводов AWG

    • 14 AWG — 15 ампер
    • 12 AWG — 20 ампер
    • 10 AWG — 30 ампер
    • 8 AWG — 40 ампер
    • 6 AWG — 55 ампер
    • 4 AWG — 70 ампер

    В обозначениях AWG большее число означает меньший размер провода.

    Закон Ома — по мере увеличения сопротивления напряжение уменьшается.

    Это означает, что диаметр проволоки 12-го калибра будет больше, чем у проволоки 14-го калибра.

    Калибры и размеры проволоки

    Большая часть бытовой электропроводки, которую вы можете использовать для многих осветительных приборов Sunco и для многих приборов в бытовых розетках, имеет размер провода 12 или 14. Вы увидите шкалу, обозначенную цифрой, затем тире и еще одним числом:

    .
    • 12-2 или 12/2
    • 14-3 или 14/3

    Первая цифра указывает диаметр проволоки.

    Второе число обозначает количество жил в кабеле.

    Кабели представляют собой жгуты проводов в оболочке, обычно в пластиковой изоляции. Вы часто будете видеть вырезы или поперечные сечения кабелей, чтобы показать количество проводов внутри с цветной изоляцией снаружи.

    Когда речь идет о калибрах и размерах проводов, заземляющие провода часто добавляются как G или WG, например: 12-3WG или 12-3G — Это представление провода калибра 14 включает два изолированных провода (фаза / нейтраль). ) с землей.

    Большинство проводных осветительных приборов Sunco Lighting включает одножильный провод, который представляет собой одиночный сплошной провод (медь), обернутый изоляцией.

    Если вы плохо знакомы с электропроводкой, вам может быть интересно, что означают различные цвета и маркировка изолированной проводки.

    Цветовое обозначение провода

    Другой тип стандарта электропроводки — это цвет оболочки или изоляции, окружающей провода. Отображаемый цвет изоляции указывает на то, что находится на этом проводе:

    • Черный — это ваш провод под напряжением или под напряжением.Иногда он красный вместо черного.
    • Белый — это ваш нейтральный провод. Иногда он коричневый, а не белый.
    • Зеленый или желто-зеленый, также голая медь — это ваш заземляющий провод.

    Помните, что даже нейтральный провод пропускает электричество, и вы тоже. Всегда выключайте автоматический выключатель и выключатель света перед работой с любыми электрическими установками.

    Если вы устанавливаете светильники с функцией затемнения, вы увидите два набора проводов: три из перечисленных выше, а затем еще одну пару проводов для подключения совместимого диммера.Некоторые светильники могут включать в себя фиолетовый провод в качестве живого провода для вашего диммера. Всегда обращайтесь к руководству по установке и к инструкциям по установке вашего диммера, чтобы узнать, как безопасно подключить диммер и осветительный прибор. Если у вас есть вопросы о вашей конкретной проводке и диммере, проконсультируйтесь с квалифицированным электриком.

    Понимание маркировки электрических проводов

    Каждый электрический провод включает подробную информацию о проводке (материал провода, размер / калибр провода, тип изоляции проводящих проводов, номинальное напряжение), напечатанную на оболочке провода, когда вы покупаете его оптом.Формат размера датчика, показанный выше (12-2 и т. Д.), Будет включен вместе с указанием номинального напряжения. На этикетке также будет указан материал провода, например CU для меди и AL для алюминия.

    Помимо размеров провода, напечатанных на оболочке, вы также можете найти другую информацию. UL обозначает рейтинг UL от Underwriters Laboratories. Ярлыки NM обозначают неметаллический кабель, например, фирменный знак Romex.

    Когда вы покупаете дополнительный провод для длинных проводов, вы также можете встретить буквы, обозначающие определенные вещи.Некоторые буквы, с которыми вы можете столкнуться при подключении освещения, будут включать, является ли проводка термостойкой (H или HH для более высокой термостойкости), огнестойкостью и изготовлена ​​из синтетического полимера (X) и одобрена для влажных или влажных помещений и может быть использована. в сухом виде (W). Любые дополнительные буквы будут объяснены производителем этого мотка проволоки.

    Электромонтаж и длинные кабели

    Длинные провода могут давать меньшее напряжение по мере удаления от трансформатора, поэтому вам обычно нужен провод большого калибра для 50 футов или более.Вам необходимо спроектировать свою систему освещения низкого напряжения с сбалансированными линиями, которые подключены к соответствующим нагрузкам.

    Для низковольтного освещения на длинных участках проводов, например, для наружного ландшафтного освещения, вы можете использовать провод 12 или 10 калибра, чтобы предотвратить падение напряжения. Электричество во многом похоже на водопровод в том, что касается тока. Посмотрите на спринклерную систему, и вы увидите, что для сохранения давления воды нельзя использовать много спринклерных головок на одной линии. То же самое и с электричеством.

    Добавление слишком большого количества светильников в одну цепь может привести к тому, что каждый светильник не получит достаточного напряжения или нарушит ваш поток энергии способами, которые могут быть вредными. Вот почему очень важно спланировать освещение, использовать вольтметр для проверки напряжения на существующих линиях и проконсультироваться с квалифицированным электриком.

    Ресурсы для проводки

    Существует ряд бесплатных онлайн-ресурсов, которые помогут вам ссылаться на типы проводов, а также выполнить некоторые простые вычисления.Вы или ваш электрик также можете сделать некоторые свои собственные расчеты.

    Падение напряжения

    Вы можете оценить падение напряжения с помощью этого бесплатного калькулятора падения напряжения. Если хотите, рассчитайте индекс падения напряжения (VDI) самостоятельно по этой формуле:

    VDI = АМПЕР x ФУТЫ ÷ (% ПАДЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ x НАПРЯЖЕНИЕ)

    Где:

    • Амперы = ватты, разделенные на вольты
    • футов = одностороннее измерение расстояния между проводами
    • % Падение напряжения = Процент падения напряжения, приемлемого для этой цепи

    Требования к цепи

    Помните, что вам нужно определить требования к нагрузке на каждую электрическую цепь до начала любой установки освещения.Требования к цепи легко вычислить, просто:

    1. Сложите мощность всех электрических устройств в определенной цепи.
    2. Разделите эту мощность на напряжение (120 В или 240 В).
    3. Полученное число — это ваш требуемый ток или амперы для этой цепи.

    Этот блог предназначен только для того, чтобы помочь вам понять основы электромонтажа. Мы рекомендуем вам поговорить с квалифицированным профессиональным электриком по вопросам установки проводки, схем и осветительных приборов.

    Sunco Lighting предлагает продукты с проводным подключением, в том числе наши светильники для магазинов Wraparound, настенные светильники и некоторые даунлайты, такие как наши: дисковые, тонкие с распределительными коробками, новые строительные банки и банки для переделки. Вскоре мы расширим ассортимент осветительных приборов, которые будут включать в себя больше вариантов проводного освещения.

    Хотите узнать больше о некоторых продуктах Sunco, опубликованных в этом блоге? Проверьте эти блоги:

    Калибр провода — Energy Education

    Рис. 1. Схема, на которой показаны провода разных размеров и их количество в зависимости от его поперечного сечения. [1]

    Калибр провода измеряет площадь поперечного сечения провода. Знать калибр важно, потому что он определяет, какой электрический ток может выдержать провод, не будучи поврежденным — эта величина называется допустимой допустимой нагрузкой.

    Американская система калибров для проволоки

    Американская система калибра проводов или AWG стандартизирует площадь поперечного сечения проводов путем присвоения им номера AWG. Как видно на Рисунке 1, провод с меньшим номером имеет больший диаметр и, следовательно, может пропускать более высокие токи.Всего существует 40 манометров различных размеров с площадью поперечного сечения от 0,013 мм 2 до 107,22 мм 2 , причем их диаметры постепенно изменяются между каждым номером калибра.

    Значения калибра проводов

    Цифры в таблице ниже взяты из Таблица 310.15 (B) (16) в Национальном электротехническом кодексе (США) 2014 г. и предполагают номинальную температуру 90 ° C. [2] Кроме того, таблица 3.1 на стр. 69 в документе Introduction to Electricity была использована в качестве шаблона и справочного материала. [3]

    Номер AWG Площадь поперечного сечения (мм 2 ) Ом / км (/ км) Пропускная способность (A) Пример использования
    18 0,82 20,95 14 Освещение низковольтное
    16 1,31 13,18 18 Удлинители
    14 2.08 8,28 25 Светильники
    12 3,31 5,21 30 Кухонная техника
    10 5,26 3,28 40 Сушилки электрические
    8 8,37 2,06 55 Духовки электрические
    6 13.30 1,30 75 Крупные электронагреватели
    4 21,15 0,81 85 Печи большие
    3 26,67 0,65 115 Крупная коммерческая проводка
    2 33,63 0,51 130 Кабель автомобильного аккумулятора
    1 42.41 0,41 145 Распределение энергии
    1/0 53,47 0,32 170 Распределение энергии
    2/0 67,43 0,26 195 Распределение энергии
    3/0 85,03 0,20 225 Распределение энергии
    4/0 107.22 0,16 260 Распределение энергии
    250 126,68 0,13 290 Распределение энергии
    350 177,35 0,10 350 Распределение энергии
    400 202,68 0,08 380 Распределение энергии

    Для получения более полного списка, пожалуйста, обратитесь к Dr.Страница подразделения Роулетта.

    Для дальнейшего чтения

    Для получения дополнительной информации см. Соответствующие страницы ниже:

    Список литературы

    Сращивания и заделка проводов в корпусах и кабельных каналах

    Требования к заполнению проводов для кабелепровода или розеточной коробки рассчитываются на регулярной основе в полевых условиях. Тем не менее, специалисты на местах редко определяют требования к заполнению проводника для металлической или неметаллической поверхности (статья 352), металлической или неметаллической проводки (статья 362) или места для проводов для шкафа или коробки с вырезом (статья 373.Расчет не является ни сложным, ни загадочным, если следовать нескольким простым правилам Национального электротехнического кодекса (NEC). Производители проектируют металлические и неметаллические дорожки качения так, чтобы в них было определенное количество проводников. Количество проводников будет указано на дорожке качения или на транспортной коробке, либо включено в инструкции по установке дорожки качения. Поскольку в инструкциях производителя содержится информация о заполнении дорожки качения, расчет заполнения не требуется.Чтобы определить, следует ли снижать номинальные параметры проводников в зависимости от количества проводников в кабелепроводе, требуется расчет. Раздел 352-4, второй абзац, гласит, что снижение номинальных характеристик количества проводников в кабельной дорожке на основании Раздела 310-15 (b) (2) (a) [старое примечание 8 для более чем трех токоведущих проводов в кабельной дорожке] не требуется для поверхностных металлических дорожек качения. Однако должны быть выполнены три условия. (1) Площадь поперечного сечения металлической дорожки качения должна быть более 4 квадратных дюймов; (2) количество токопроводящих проводов не может превышать 30, и (3) сумма поперечного сечения всех содержащихся проводников не может превышать 20 процентов площади поперечного сечения кабельной дорожки.Например, поверхностный металлический канал, содержащий 10 проводников № 2/0 THHN, восемь проводников № 8 THHN и 12 проводов № 12 THHN, обычно требует 45-процентного поправочного коэффициента токовой нагрузки проводников в дорожка качения на основании Раздела 310-15 (b) (2) (a). Первый шаг — вычислить общую площадь в квадратных дюймах, которую будут занимать проводники. Разделив общую площадь заполнения проводника в квадратных дюймах на 20 процентов, вы получите дорожку качения с металлической поверхностью минимального размера, не превышающую 20 процентов требуемого поперечного сечения.Пример: 2,6754 квадратных дюйма общей площади проводников / 20 процентов = 13,377 квадратных дюйма кабельного канала (это превышает минимум четыре квадратных дюйма, требуемый в первом требовании). Металлическая дорожка качения размером примерно 33/4 дюйма на 33/4 дюйма обеспечит максимальное заполнение на 20 процентов, так что для токопроводящих проводников не потребуется 45-процентный поправочный коэффициент. Тот же метод расчета может использоваться для металлических кабельных коробов на основе Раздела 362-5 при условии, что внутри кабельных коробов не более 30 проводников и не превышено 20-процентное максимальное заполнение.Как для поверхностного металлического канала, так и для металлического кабельного канала, если количество проводников превышает 30 или площадь поперечного сечения заполнена более чем на 20 процентов, номинальные характеристики проводников должны быть снижены. Раздел 362-19 требует, чтобы токопроводящие провода, проложенные в неметаллических кабельных каналах, были снижены в соответствии с Разделом 310-15 (b) (2) (a), даже если заполнение не превышает 20 процентов. Металлический кабельный канал лучше рассеивает тепло, чем неметаллический кабельный канал, на который может повлиять чрезмерное тепло от проводников.Шкафы и распределительные коробки, как это предусмотрено Статьей 373, обычно проектируются с распашными дверцами для размещения небольших трансформаторов, переключателей, устройств защиты от сверхтоков, счетчиков или контрольных устройств. Эти корпуса предназначены для размещения этих устройств. Кроме того, к приборам должны быть подключены проводники. Раздел 373-7 требует, чтобы в этих корпусах было достаточно места внутри корпуса для установки необходимых проводников для подключения к этим устройствам. Раздел 373-8 не разрешает использование этих корпусов для переключателей или устройств максимального тока в качестве распределительных коробок, дополнительных желобов или каналов для проводов, проходящих через другие переключатели или устройства максимального тока или ответвляемых на них.Однако положение в Разделе 373-8 разрешает сращивание этих дополнительных проводников или отводов в шкафу, если имеется достаточно места. Проводники с ответвлениями или сращиванием не могут заполнять пространство для проводки более чем на 40 процентов площади поперечного сечения пространства для проводки. Кроме того, проводники, ответвители и стыки не могут заполнять пространство поперечного сечения проводки более чем на 75 процентов площади поперечного сечения пространства проводки. Например, если пространство для проводки в шкафу составляет 4 дюйма на 4 дюйма, общее пространство поперечного сечения проводки составляет 16 квадратных дюймов.Общее заполнение ограничено 40 процентами от 16 квадратных дюймов доступного пространства или 16 квадратных дюймов x 0,40 = 6,4 квадратных дюйма. Общая площадь проводников, которые могут быть установлены в пространстве для проводов шкафа, может быть рассчитана по площади проводников на основе типа изоляции и размера проводов в соответствии с таблицей 5 в главе 9. Эти вычисления относительно просты и могут быть выполнены в полевых условиях с помощью NEC и калькулятора. ODE — младший технический специалист в Underwriters Laboratories, Inc.в Research Triangle Park, Северная Каролина. С ним можно связаться по телефону (919) 549-1726 или по электронной почте [email protected]. Справочный центр

    — Справочная таблица калибра проводов (AWG)

    Все размеры калибра на этом веб-сайте относятся к американскому калибру проводов (AWG). Имеющиеся манометры выделены жирным шрифтом ниже. Информация о диаметре в таблице относится только к сплошной проволоке. Калибры многожильных проводов следует измерять путем расчета эквивалентной площади поперечного сечения меди. Во-первых, измерьте чистый диаметр одной пряди и найдите значение круговых милов в строке, которая соответствует вашему измерению.Во-вторых, умножьте круглые милы на количество жил кабеля. Наконец, найдите в таблице строку с круговым числом милов, которое наиболее точно соответствует вашему расчету.

    Американский калибр проводов (AWG) — это система числовых размеров проводов, которые начинаются с наименьших цифр (6/0) для наибольших размеров. Размеры датчиков разнесены на 26% в зависимости от площади поперечного сечения. AWG также известен как Brown & Sharpe Gage.

    SWG = Standard or Sterling Wire Gauge, британская система измерения проволоки.

    BWG = Birmingham Wire Gauge, старая британская система измерения проволоки, которая широко использовалась во всем мире.

    Cir Mils или CMA = Круглая миловая площадь, равная 1/1000 (0,001) дюйма в диаметре или 0,000507 мм.

    / 0 0306 0 9030 9030 8,2 9030 9030 6,590529452,1 12306 1230606438 1,29 9030 9030 9030.977484176101 0,47 0,49
    AWG / SWG / BWG / MM Открытый диам. (Дюймы) Диаметр без оболочки. (ММ) AWG SWG BWG Круглые фрезы
    6/0 AWG 0.580000 14.73200 6/0 — —.338592
    5/0 AWG 0,516500 13.11910 5/0 7/0 — — 266,764.588301
    7/0 SWG530 12306 7/0 SWG530 12006 0 7/0 — — 249,992,820000
    6/0 SWG 0,464000 11.78560 4/0 6/0 4/036 2100 / 0 AWG 0.460000 11.68400 4/0 4/0 4/0 211,593.8
    4/0 BWG 0.454000 11.53160 4/0 9030 4/0 9030 4/0 9030 0 206,110.080348
    5/0 SWG 0,432000 10.97280 4/0 5/0 3/0 186,618.640159 303
    3/0 3/0 3/0 180 619.812450
    3/0 AWG 0,409600 10.40384 3/0 3/0 3/0 167,767.341584
    9030 4/06 SWG 9030 4/0 4/0 159,995.404800
    2/0 BWG 0,380000 9,65200 2/0 2/0 2/0,3 2/0,39 3/0 SWG 0.372000 9,44880 3/0 3/0 3/0 138,380,025612
    2/0 AWG 0,364800 9,26592 2/0 9030 2/0 9030 2/0 9030 0 133,075,217970
    2/0 SWG 0,348000 8,83920 2/0 2/0 2/0 121,100.521893 0 0 115,596.679968
    0 AWG 0,324900 8,25246 0 0 0 105,556.978317
    0 SWG
    1 SWG 0,300000 7,62000 1 1 1 89,997.415200
    1 BWG 0.300000 7,62000 1 1 1 89,997.415200
    1 AWG 0,289300 7,34822 1 1 7.18820 2 2 2 80,086.699844
    2 SWG 0.276000 7.01040 2 2 2 76812225
    1,5 AWG 0,273003 6, 1,5 2 2 74,528.497489
    3 BWG
    2 AWG 0,258000 6.55320 2 2 3 66,562.088282
    3 SWG 0.252000 6.40080 2 3 3 63,502,176165
    2,5 AWG 0,243116 6,17515 2,5 4 6.04520 3 4 4 56,642.373184
    4 SWG ​​ 0.232000 5.89280 3 4.454175
    3 AWG 0,229000 5,81660 3 4 5 52,439.4
    5 BWG
    3,5 AWG 0,216501 5,49913 3,5 4 6 46,871,336818
    5 SWG 0.212000 5,38480 4 5 5 44,942,709208
    4 AWG 0.204000 5,18160 44 5,15620 4 6 6 41,207.816478
    4,5 AWG 0,1
    4,89712 4,5 6 7 7 7 7772425
    5 AWG 0,182000 4.62280 5 7 7 33,123.048679
    7 BWG
    5,5 AWG 0,171693 4,36100 5,5 7 8 29,477.639627
    8 BWG 0.164000 4,16560 6 8 8 26,895.227547
    6 AWG 0,162023 4,11538 6 7 3.88358 6.5 9 9 23,376.821207
    9 BWG 0.147000 3.73380 7 9 9 9
    7 AWG 0,144285 3.66484 7 9 9 20,817.563327
    9 SWG
    7,5 AWG 0,136459 3,46606 7,5 9 10 18,620,523884
    10 BWG 0.134000 3,40360 8 10 10 17,955.484304
    3,35 мм 0,131890 3,34999 8 3.26390 8 10 10 16,511.775768
    10 SWG 0.128000 3.25120 8 10 10
    3,15 мм 0,124016 3,14999 8 10 11 15,379.402531
    8,5 AWG
    11 BWG 0.120000 3.04800 9 11 11 14,399.586432
    3 MM 0.118110 2,99999 9 10 11 13,949,571457
    11 SWG 0,116000 2,
    9 9030,46 9 2,
    9 11 11 13,086,984131
    2,8 мм 0,110236 2,79999 9 11 12626691
    12 BWG 0.109000 2.76860 10 12 12 11,880.658778
    9.5 AWG 9,5 9.5 AWG 9.5
    2,65 мм 0,104331 2,64999 10 11 12 10,884,540617
    12 SWG 0.104000 2.64160 10 12 12 10,815.689364
    10 AWG 0.101900 2.58826 10 12 2,50000 10 12 13 9,687.202401
    10,5 AWG 0,0 2.44241 10.5 12 13 9,246.0
    13 BWG 0,0 2.41300 11 13 13 9,024.7406 12 13 8,632,614798
    13 SWG 0,0
    2,33680 11 13 13 8,463.756914
    11 AWG 0,0 2.30378 11 13 13 8,226.253735
    2,24 MM
    11,5 AWG 0,085800 2,17932 11,5 13 14 7,361,428574
    2,12 мм 0.083464 2.12000 12 14 14 6,966.105995
    14 BWG 0,083000 2.10820 12 2,05232 12 14 14 6,528.452497
    14 SWG ​​ 0,080000 2,03200 12 14 14 63099816192
    2 мм 0,078740 2,00000 12 14 15 6,199.809536
    12,5 AWG 12,5
    1,9 мм 0,074803 1,

    		 13 15 15 5,595.328107
    13 AWG 0.072000 1,82880 13 15 15 5,183.851116
    15 SWG 0,072000 1,82880 13 1,82880 13 15 15 5,183.851116
    1,8 мм 0,070866 1,80000 13 15 161.845724
    13,5 AWG 0,068100 1,72974 13,5 15 16 4,637,476808
    1,7 MM
    16 BWG 0,065000 1,65100 14 16 16 4,224.878658
    14 AWG 0.064100 1,62814 14 16 16 4,108.6
    16 SWG 0,064000 1,62560 14 16 16 1,60000 14 16 17 3,967,878103
    14,5 AWG 0,060500 1,53670 14,5 16 17 3 17 3 17 3144878
    1,5 мм 0,059055 1,50000 15 17 17 3,487.3
    17 BWG
    15 AWG 0,057100 1.45034 15 17 17 3,260.316361
    17 SWG 0.056000 1.42240 15 17 17 3,135.
    1,4 мм 0,055118 1.40000 15 1,36906 15,5 16 18 2,905,126562
    1,32 мм 0,051968 1,32000 16 17 18 18 18637034
    1,3 мм 0,051200 1,30048 16 18 18 2,621.364712
    16 AWG
    1,25 мм 0,049213 1,25000 16 18 18 2,421.800600
    18 BWG 0.049000 1,24460 16 18 18 2,400,
    18 SWG 0,048000 1,21920 16 18 1,21920 16,5 17 19 2,303,9
    1,2 мм 0,047200 1,19888 17 18 2,2776016
    1,18 мм 0,046457 1,18000 17 18 19 2,158.153700
    17 AWG
    1,15 мм 0,045275 1,14999 17 18 19 2,049.766754
    1,12 мм 0.044094 1.12000 17 19 19 1,944.260271
    1,1 ММ 0,043300 1.09982 17
    1,08458 17,5 18 20 1,823,237635
    19 BWG 0,042000 1.06680 18 19 19 19 19 19
    1,06 мм 0,041732 1,06000 18 19 20 1,741.526499
    18 AWG
    19 SWG 0,040000 1.01600 18 19 19 1,599.8
    1 MM 0.039370 1.00000 18 20 20 1,549.
    4
    18,5 AWG 0,038000 0, 18,5 0, 19 20 21 1,398,832027
    20 SWG 0,036000 0,
    19 20 20 20 20
    19 AWG 0,035900 0, 19 20 21 1,288,772985
    ,9 ММ 0,035630
    20 BWG 0,035000 0,88900 19 20 20 1,224,8
    19,5 AWG 0.033900 0,86106 19,5 20 22 1,149,176995
    ,85 мм 0,033465 0,85000 20 0,81280 20 21 21 1,023,970591
    21 SWG 0,032000 0,81280 20 21 21 21 21 21970591
    ,8 мм 0,031496 0,80000 20 21 22 991.969526
    21 BWG
    20,5 AWG 0,030200 0,76708 20,5 21 22 912.013806
    ,75 мм 0.029528 0,75000 21 22 22 871,848216
    21 AWG 0,028500 0,72390 21 22 0,71120 21 22 22 783,977484
    22 BWG 0,028000 0,71120 21 22 22
    ,71 мм 0,027953 0,71000 21 22 22 781,330997
    ,7 мм 761.738122
    21,5 AWG 0,026900 0,68326 21,5 22 23 723,589218
    .65 мм025600 0,65024 22 23 23 655.341178
    22 AWG 0,025300 0,64262 22 640 23 0,63500 22 23 23 624.982050
    ,63 мм 0,024803 0,63000 22 23 23 6
    23 SWG 0,024000 0,60960 22 23 23 575.983457
    22.5 AWG 22,5
    ,6 мм 0,023622 0,60000 23 23 24 557.982858
    24 BWG 0.023000 0,58420 23 24 24 528.984807
    23 AWG 0,022600 0,57404 23 24 0,56134 23 24 24 488.3
    24 SWG ​​ 0,022000 0,55880 23 24 24986100
    ,55 мм 0,021700 0,55118 24 25 25 470,876476
    23,5 AWG
    24 AWG 0,020100 0,51054 24 25 25 403.998397
    25 SWG 0.020000 0,50800 24 25 25 399,988512
    25 BWG 0,020000 0,50800 24 25 0,50000 24 25 25 387.488096
    24,5 AWG 0,019000 0,48260 24,5 25 360.989632
    26 SWG 0,018000 0,45720 25 26 26 323.9
    26 BWG
    26 BWG
    25 AWG 0,017900 0,45466 25 26 26 320.400798
    .45 MM 0.017717 0,45000 25 26 27 313,865358
    25,5 AWG 0,016900 0,42926 25,5 0,42500 26 27 27 279.9
    27 SWG 0,016400 0,41656 26 27 27 27
    5 27 BWG 0,016000 0,40640 26 27 27 255,9 26 AWG 0,0159006 26 AWG 0,0159006 27 305,4 мм 0,015748 0,40000 26 27 28 247.9 26,5 AWG 0.015000 0,38100 26,5 27 28 224,9 28 SWG 0,014800 0,37592 27 28 0,36068 27 28 28 201.634209 .355 мм 0,013976 0,35500 27 28 19532749 29 SWG 0,013600 0,34544 27 29 29 184.8 28 BWG 28 BWG 28306 27,5 AWG 0,013400 0,34036 27,5 29 29 179,554843 29 BWG 0.013000 0,33020 28 29 29 168.9
    28 AWG 0,012600 0,32004 28 30 0,31500 28 30 30 153.7 30 SWG 0,012400 0,31496 28 90 306 30 30 30 30 30755584 30 BWG 0,012000 0,30480 29 30 30 143.9 28,5 AWG 28,5,31 мм 0,011800 0,29972 29 31 31 139.236001 31 SWG 0.011600 0,29464 29 31 31 134,556135 29 AWG 0,011300 0,28702 29 305 308702 305 305 0,28000 29 32 32 121,516267 32 SWG 0,010800 0,27432 29 32 32 116.636650 29,5 AWG 0,010600 0,26924 29,5 32 31 112,356773 30 AWG 9030 99303 30 AWG 9030 99306 0,010000 33 SWG 0,010000 0,25400 30 33 33 99.997128 31 BWG 0.010000 0,25400 30 33 31 99,997128,25 мм 0,009843 0,25000 30 AW 32 33 0,24130 30,5 33 32 90.247408 34 SWG ​​ 0,009200 0,23368 31 34 34 34637569 32 BWG 0,009000 0,22860 31 31 32 80.997674 31 AWG 0,003089006,224 мм 0,008819 0,22400 31 35 33 77.770411 35 SWG 0.008400 0,21336 32 35 35 70,557974 31,5 AWG 0,008400 0,21336 31,5 34 0.20320 32 35 33 63.998162 33 BWG 0.008000 0.20320 32 35 33 33 33 33998162,2 мм 0,007874 0,20000 32 36 34 61,998095 36 SWG 0,00306 32,5 AWG 0,007500 0,19050 32,5 35 34 56,248385 33 AWG 0.007100 0,18034 33 36 34 50.408552,18 мм 0,007087 0,18000 33 36 0,17780 33 36 35 48,998593 37 SWG 0,006800 0,17272 33 37 34238672 33,5 AWG 0,006700 0,17018 33,5 36 34 44,888711 34 AWG,16 мм 0,006299 0,16000 34 37 36 39,678781 38 SWG 0.006000 0,15240 34 38 36 35.998966 34,5 AWG 0,005900 0,14986 34,5 34,5 35306 0,14224 35 38 35 31.359099,14 мм 0,005512 0,14000 35 38 30379067 35,5 AWG 0,005300 0,13462 35,5 38 35 28,089193 39 SWG 39 SWG 36 AWG 0,005000 0,12700 36 39 35 24,999282 35 BWG 0.005000 0.12700 36 39 35 24.999282 .125 MM 0.004921 0.12500 36 396 0.12192 36 40 35 23.039338 36,5 AWG 0.004700 0.11938 36.5 39 39089366 37 AWG 0,004500 0,11430 37 40 35 20,249418,112 MM 0,004406 41 SWG 0,004400 0,11176 37 41 36 19.359444 37,5 AWG 0.004200 0.10668 37,5 41 36 17.639493 38 AWG 0.004000 0.10160 38 0.10160 38 42 36 15.999540 36 BWG 0.004000 0.10160 38 40 36.999540,1 мм 0,003937 0,10000 38 42 — — 15,499524 38,5 AWG — 0,003700 38,5 13,689607 43 SWG 0,003600 0,09144 39 43 — — 12.8 .09 MM003543 0,09000 39 43 — — 12,554614 39 AWG 0,003500 0,08890 39 0,08890 39 43 — 12306 0,003300 0,08382 39,5 43 — — 10,889687 44 SWG ​​ 0,003200 0,08128 40 44239706 .08 MM 0,003150 0,08000 40 44 — — 9.5 40 AWG — 0,0306 0,03100 — — 9.609724 40,5 AWG 0,003000 0,07620 40,5 44 — — 8.999742 41 AWG 0.002800 0,07112 41 45 — — 7,839775 45 SWG 0,002800 0,07112 41 45 — 7306 0,002795 0,07100 41 45 — — 7,813310 41,5 AWG 0,002600 0,06604 41,5 4530659806 42 AWG 0,002500 0,06350 42 46 — — 6,249821 0,063 ММ 9030 — 9030 — 9030 — 6,151761 46 SWG 0,002400 0,06096 42 46 — — 5,759835 42,5 AWG 0.002400 0,06096 42,5 46 — — 5,759835 43 AWG 0,002200 0,05588 43 0,002100 0,05334 43,5 47 — — 4,409873 44 AWG 0,002000 0,05080 44 47 — 3999885 47 SWG 0,002000 0,05080 44 47 — — 3,999885 0,05 мм 3.874881 44,5 AWG 0,001866 0,04740 44,5 47 — — 3,481856 45 AWG 0.001761 0,04473 45 47 — — 3.101032 45,5 AWG 0,001662 0,04221 45,5 0,001600 0,04064 45,5 48 — — 2,559926 46 AWG 0,001568 0,03983 46 48 —458553 46,5 AWG 0,001480 0,03759 46,5 48 — — 2,1 47 AWG 1.3 47,5 AWG 0,001318 0,03348 47,5 48 — — 1.737074 48 AWG 0.001244 0,03160 48 49 — — 1,547492 49 SWG 0,001200 0,03048 48 49 — 1,126 9030 0,001174 0,02982 48,5 49 — — 1,378236 49 AWG 0,001108 0,02814 49 — 1227629 49,5 AWG 0,001045 0,02654 49,5 49 — — 1,0 50 SWG 0,01000 0,999971 50 AWG 0,000986 0,02505 50 50 — — 0,972760 50,5 AWG 0.000931 0,02364 50,5 50 — — 0,866364 51 AWG 0,000878 0,02231 51 — — 9030 0,000829 0,02105 51,5 — — — — 0,687055 52 AWG 0,000782 0,01987611819 52,5 AWG 0,000738 0,01875 52,5 — — — — 0,544776 53 AWG 9030 — 0,485238 53,5 AWG 0,000657 0,01670 53,5 — — — — 0,432031 9030 54 AWG 9030.000620 0,01576 54 — — — — 0,384761 54,5 AWG 0,000585 0,01487 54,5 — — — 0,000552 0,01403 55 — — — — 0,305137 55,5 AWG 0,000521 0,01324271746 56 AWG 0,000492 0,01249 56 — — — — 0,241959 56,5 AWG — — — 0,215475 57 AWG 0,000438 0,01113 57 — — — — 0,1 5730 AWG000413 0,01050 57,5 ​​ — — — — 0,170895 58 AWG 0,000390 0,00991 58 — 9030 0,000368 0,00935 58,5 — — — — 0,135494 59 AWG 0,000347 0,00882 —20683 59,5 AWG 0,000328 0,00833 59,5 — — — — 0,107450 60 AWG 0,0

    Преобразование площади поперечного сечения в диаметр пересечение круга поперечного сечения диаметр электрического кабеля формула проводника диаметр провода и расчетное сечение провода AGW American Wire Gauge Толстая площадь сплошного провода формула удельное сопротивление многожильный провод длина литца ток

    Площадь поперечного сечения в диаметр пересечение круга пересечения поперечного сечения диаметр электрического кабеля формула проводника диаметр провода и расчетное сечение провода и расчетное сечение AGW American Wire Gauge Толстая площадь сплошного провода формула удельное сопротивление многожильный провод длина литца ток — sengpielaudio Sengpiel Berlin

    Преобразование и расчет — поперечное сечение <> диаметр

    ● Диаметр кабеля до окружности площадь поперечного сечения и наоборот 2 2 Круглый ● 2 950 электрический кабель , провод , провод , шнур , строка , проводка и веревка

    Поперечное сечение — это просто двухмерный вид среза через объект.
    Часто задаваемый вопрос: как преобразовать диаметр круглого провода d = 2 × r в площадь поперечного сечения круга
    или площадь поперечного сечения A (плоскость среза) в кабель диаметр d ?
    Почему значение диаметра больше, чем значение площади? Потому что это не то же самое.
    Сопротивление обратно пропорционально площади поперечного сечения провода.

    Требуемое сечение электрической линии зависит от следующих факторов:
    1) Номинальное напряжение.Чистая форма. (Трехфазный (DS) / AC (WS))
    2) Предохранитель — резервный восходящий поток = Максимально допустимый ток (А)
    3) По графику передаваемая мощность (кВА)
    4) Длина кабеля в метрах (м)
    5) Допустимое падение напряжения (% от номинального напряжения)
    6) Материал линии. Медь (Cu) или алюминий (Al)
    Используемый браузер не поддерживает JavaScript.
    Вы увидите программу, но функция работать не будет.

    «Единицей» обычно являются миллиметры, но также могут быть дюймы, футы, ярды, метры (метры),
    или сантиметры, если за площадь принять квадрат этой меры.

    Литцовый провод (многожильный провод), состоящий из множества тонких проводов, требует на 14% большего диаметра по сравнению со сплошным проводом.


    Площадь поперечного сечения — это не диаметр.



    Поперечное сечение — это площадь.
    Диаметр — это линейная мера.
    Это не может быть то же самое.

    Диаметр кабеля в миллиметрах
    — это не поперечное сечение кабеля в
    квадратных миллиметрах.

    Поперечное сечение или площадь поперечного сечения — это площадь такого разреза.
    Это не обязательно должен быть круг.

    Размер имеющегося в продаже провода (кабеля) как площадь поперечного сечения:
    0,75 мм 2 , 1,5 мм 2 , 2,5 мм 2 , 4 мм 2 , 6 мм 2 , 10 мм 2 , 16 мм 2 .
    Расчет поперечного сечения A , ввод диаметра d = 2 r :

    r = радиус провода или кабеля
    d = 2 r = диаметр провод или кабель
    Расчет диаметра d = 2 r , вход в сечение A :

    Жила (электрокабель)
    На сопротивление проводника влияют четыре фактора:
    1) площадь поперечного сечения проводника A , рассчитанная по диаметру d
    2) длина проводника
    3) температура в проводнике
    4) материал, составляющий проводник

    Не существует точной формулы для определения минимального сечения провода и максимальной силы тока .
    Это зависит от многих обстоятельств, таких как, например, если расчет выполняется для постоянного, переменного тока или
    даже для трехфазного тока, свободно ли отпускается кабель или проложен под землей
    . Кроме того, это зависит от температуры окружающей среды, допустимой плотности тока и допустимого падения напряжения
    , а также от наличия одножильного или гибкого провода. И всегда есть хороший, но неудовлетворительный совет
    использовать по соображениям безопасности более толстый и, следовательно, более дорогой кабель
    .Часто задаваемые вопросы касаются падения напряжения на проводах.

    Падение напряжения Δ В

    Формула падения напряжения с удельным сопротивлением (удельным сопротивлением) ρ (rho):


    Δ V = I × R = I × (2 × l × ρ / A )

    I = ток в амперах
    l = длина провода (кабеля) в метрах (умноженная на 2, потому что всегда есть обратный провод)
    ρ = rho, удельное электрическое сопротивление (также известное как удельное электрическое сопротивление или объемное
    удельное сопротивление) меди = 0.01724 Ом × мм 2 / м (также Ом × м)
    (Ом для l = длина 1 м и A = 1 мм 2 площадь поперечного сечения провода) ρ = 1/ σ
    A = Площадь поперечного сечения в мм 2
    σ = сигма, электрическая проводимость (электропроводность) меди = 58 S · м / мм 2

    Количество сопротивления
    R = сопротивление Ом
    ρ = удельное сопротивление Ом × м
    l = двойная длина кабеля м
    A = поперечное сечение мм 2

    Производная единица удельного электрического сопротивления в системе СИ ρ — Ом × м, сокращенная от прозрачный Ω × мм / м.
    Электропроводность, обратная величине удельного электрического сопротивления.

    Электропроводность и удельное электрическое сопротивление κ или σ = 1/ ρ
    Электропроводность и электрическое сопротивление     ρ = 1/ κ = 1/ 902

    Разница между удельным электрическим сопротивлением и электропроводностью

    Проводимость в сименсах обратно пропорциональна сопротивлению в омах.

    Чтобы использовать калькулятор, просто введите значение.
    Калькулятор работает в обоих направлениях знака ↔ .

    Величина электропроводности (проводимости) и удельного электрического сопротивления
    (удельное сопротивление) зависит от температуры материала постоянной. Чаще всего его дают при 20 или 25 ° C.

    Сопротивление = удельное сопротивление x длина / площадь

    Удельное сопротивление проводников изменяется с температурой.
    В ограниченном температурном диапазоне это примерно линейно:

    , где α, — температурный коэффициент, T — температура и T 0 — любая температура,
    , например, T 0 = 293,15 K = 20C, при котором известно удельное электрическое сопротивление ρ ( T 0 ).

    Преобразование сопротивления в электрическую проводимость
    Преобразование обратного сименса в ом
    1 Ом [Ом] = 1 / сименс [1 / S]
    1 сименс [S] = 1 / Ом [1 / Ом]

    Чтобы использовать калькулятор, просто введите значение.
    Калькулятор работает в обоих направлениях знака ↔ .

    1 миллисименс = 0,001 МОНО = 1000 Ом

    Математически проводимость обратно пропорциональна сопротивлению:

    Символом проводимости является заглавная буква «G», а единицей измерения является
    МОо, что означает «Ом», записанное в обратном порядке. Позже блок MHO был заменен блоком
    на блок Siemens — сокращенно буквой «S».

    Калькулятор: закон Ома

    Таблица типовых кабелей для громкоговорителей

    Диаметр кабеля d 0.798 мм 0,977 мм 1,128 мм 1,382 мм 1.784 мм 2,257 мм 2.764 мм 3,568 мм
    Номинальное сечение кабеля A 0,5 мм 2 0,75 мм 2 1,0 мм 2 1,5 мм 2 2,5 мм 2 4,0 мм 2 6,0 мм 2 10.0 мм 2
    Максимальный электрический ток 3 А 7,6 А 10,4 А 13,5 А 18,3 А 25 А 32 А–

    Всегда учитывайте, что поперечное сечение должно быть больше при большей мощности и большей длине
    кабеля, но также и с меньшим сопротивлением. Вот таблица, в которой указаны возможные потери мощности.

    Длина кабеля
    в м    		 Сечение
    в мм 2     		Сопротивление
    Ом    		 Потеря мощности при Коэффициент демпфирования при
    Импеданс
    8 Ом    		 Импеданс
    4 Ом    		 Импеданс
    8 Ом    		 Импеданс
    4 Ом
    1 0.75 0,042 0,53% 1,05% 98 49
    1,50 0,021 0,31% 0,63% 123 62
    2,50 0,013 0,16% 0,33% 151 75
    4,00 0,008 0,10% 0,20% 167 83
    2 0.75 0,084 1,06% 2,10% 65 33
    1,50 0,042 0,62% 1,26% 85 43
    2,50 0,026 0,32% 0,66% 113 56
    4,00 0,016 0,20% 0,40% 133 66
    5 0.75 0,210 2,63% 5,25% 32 16
    1,50 0,125 1,56% 3,13% 48 24
    2,50 0,065 0,81% 1,63% 76 38
    4,00 0,040 0,50% 1,00% 100 50
    10 0.75 0,420 5,25% 10,50% 17 9
    1,50 0,250 3,13% 6,25% 28 14
    2,50 0,130 1,63% 3,25% 47 24
    4,00 0,080 1,00% 2,00% 67 33
    20 0.75 0,840 10,50% 21,00% 9 5
    1,50 0,500 6,25% 12,50% 15 7
    2,50 0,260 3,25% 6,50% 27 13
    4,00 0,160 2,00% 4,00% 40 20

    Значения коэффициента демпфирования показывают, что осталось от принятого коэффициента демпфирования 200
    в зависимости от длины кабеля, поперечного сечения и импеданса громкоговорителя.
    Преобразование и расчет диаметра кабеля в соответствии с AWG
    и AWG в диаметр кабеля в мм — American Wire Gauge

    Чаще всего мы используем четные числа, например 18, 16, 14 и т. Д.
    Если вы получили нечетный ответ, например 17, 19 и т. Д., Используйте следующее меньшее четное число.

    AWG обозначает американский калибр проводов и указывает на прочность проводов.
    Эти номера AWG обозначают диаметр и, соответственно, поперечное сечение в виде кода.
    Используются только в США. Иногда номера AWG можно найти также в каталогах
    и технических данных в Европе.

    Американский калибр проволоки — Таблица AWG

    AWG
    номер    		 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34
    Диаметр
    дюймов    		 0.0016 0,0018 0,0020 0,0022 0,0024 0,0027 0,0031 0,0035 0,0040 0,0045 0,0050 0,0056 0,0063
    Диаметр (Ø)
    в мм    		 0,04 0,05 0,05 0,06 0,06 0,07 0,08 0,09 0,10 0,11 0.13 0,14 0,16
    Поперечное сечение
    в мм 2     		0,0013 0,0016 0,0020 0,0025 0,0029 0,0037 0,0049 0,0062 0,0081 0,010 0,013 0,016 0,020

    AWG
    номер    		 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21
    Диаметр
    дюймов    		 0.0071 0,0079 0,0089 0,0100 0,0113 0,0126 0,0142 0,0159 0,0179 0,0201 0,0226 0,0253 0,0285
    Диаметр (Ø)
    в мм    		 0,18 0,20 0,23 0,25 0,29 0,32 0,36 0,40 0,45 0,51 0.57 0,64 0,72
    Поперечное сечение
    в мм 2     		0,026 0,032 0,040 0,051 0,065 0,080 0,10 0,13 0,16 0,20 0,26 0,32 0,41

    AWG
    номер    		 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8
    Диаметр
    дюймов    		 0.0319 0,0359 0,0403 0,0453 0,0508 0,0571 0,0641 0,0719 0,0808 0,0907 0,1019 0,1144 0,1285
    Диаметр (Ø)
    в мм    		 0,81 0,91 1,02 1,15 1,29 1,45 1,63 1,83 2,05 2,30 2.59 2,91 3,26
    Поперечное сечение
    в мм 2     		0,52 0,65 0,82 1,0 1,3 1,7 2,1 2,6 3,3 4,2 5,3 6,6 8,4

    AWG
    номер    		 7 6 5 4 3 2 1 0
    (1/0)
    (0)    		 00
    (2/0)
    (-1)    		 000
    (3/0)
    (-2)    		 0000
    (4/0)
    (-3)    		 00000
    (5/0)
    (-4)    		 000000
    (6/0)
    (-5)
    Диаметр
    дюймов    		 0.1443 0,1620 0,1819 0,2043 0,2294 0,2576 0,2893 0,3249 0,3648 0,4096 0,4600 0,5165 0,5800
    Диаметр (Ø)
    в мм    		 3,67 4,11 4,62 5,19 5,83 6,54 7,35 8,25 9,27 10,40 11.68 13,13 14,73
    Поперечное сечение
    в мм 2     		10,6 13,3 16,8 21,1 26,7 33,6 42,4 53,5 67,4 85,0 107,2 135,2 170,5

    Как высокие частоты демпфируются длиной кабеля?

    Какой размер провода для моего выключателя мне нужен?

    Независимо от того, есть ли у вас выключатель на 30 или 40 ампер, размер провода имеет большое значение.Вот как определить, какой размер провода вам нужен для вашего выключателя.

    Проволока продается по нескольким причинам. Самая важная часть, которая будет рассмотрена здесь, — это калибр, иногда называемый AWG (American Wire Gauge).

    Калибр — это измерение провода, в частности его диаметра. AWG — это стандартизированная система этого измерения. Калибр провода измеряется от большего к меньшему, при этом более высокие числа означают меньший размер провода.

    Точный размер провода очень важен для автоматических выключателей, поскольку он помогает определить, сколько электрического тока может протекать через него и какое сопротивление он имеет.В приведенной ниже таблице вы найдете примерный размер провода, необходимый для той мощности, которая будет проходить через линию.

    Обратите внимание, что информация в этой статье предназначена только в качестве общих рекомендаций. По любым вопросам всегда обращайтесь к сертифицированному электрику, а также к местным электротехническим нормам и правилам.

    Таблица допустимой нагрузки сечения проводов

    В таблице ниже мы указываем, какой калибр вам нужен для максимальной силы тока или силы электрического тока.Обратите внимание, что калибр иногда может варьироваться между алюминиевыми и медными проводами. Ниже указан калибр для наиболее часто используемых медных проводов.

    Максимальный ток 7 10 15 20 30 40 55 70 95
    Калибр (размер провода) 18 16 14 12 10 8 6 4 2

    Вот еще несколько подробностей о некоторых наиболее популярных номиналах силы тока.Помните, что когда вы используете прибор, всегда сначала проверяйте требования к усилителю. Вы можете рассчитать это, разделив ватты на вольты.

    Размер провода 10 А

    Для максимального тока 10 ампер вам понадобится сечение провода 16. Обычные приборы, которым требуется около 10 ампер, включают: тостер, фен, пылесос, радиатор, стиральную машину, посудомоечную машину и холодильник.

    30 AMP Размер провода

    Для максимальной силы тока 30 ампер вам понадобится сечение провода 10.Наиболее распространенным предметом домашнего обихода, для которого требуется цепь на 30 А., является центральный кондиционер. Часто люди, живущие в домах на колесах, используют системы на 30, а иногда и на 50 А.

    Размер провода 40 А

    Для максимальной силы тока 40 ампер вам понадобится сечение провода 8. Многим электрическим кухонным приборам, например, электрическим плитам, требуется сила тока 40 ампер.

    Размер провода 50 А

    Для максимального тока 50 ампер вам понадобится калибр провода 6. Прерыватели на 50 ампер чаще всего используются для питания самых разных устройств.Однако одной кухонной духовке может потребоваться 50 ампер. Для многих электрических сушилок также требуется автоматический выключатель на 50 А.

    Считывание этикеток на кабелях

    Вы часто покупаете провода в кабеле, но важно знать, как правильно читать этикетки на продуктах, чтобы купить правильный продукт. Вот что нужно запомнить:

    • Во-первых, вы часто увидите AWG провода (ов) в кабеле. Таким образом, для провода калибра 14 будет цифра «14».

    • Далее вы можете увидеть дополнительный номер.Его можно читать в любом из этих двух форматов: «14-2» или «14/2». Это число обозначает количество служебных проводов или проводов в кабеле.

    • Тогда вы можете увидеть «G» или «w / G». Оба означают, что кабель поставляется с заземляющим проводом, который не учитывается в общем количестве проводов, уже указанном на этикетке.

    Автоматические выключатели

    При обновлении прибора или кондиционера важно правильно определить потребляемый ток.

    Если ваш автоматический выключатель на 20 ампер, вы не можете установить продукт, который требует 30 ампер. Это не так просто, как просто поменять автоматический выключатель. Электропроводку к прибору тоже нужно поменять.

    Хотя, когда происходит обратное, решение проще. Например, предположим, что вы использовали прибор, требующий 30 ампер. Если вы замените его новым прибором, который требует всего 20 ампер, вам нужно будет заменить автоматический выключатель и розетку, но вам не нужно менять провод.Это связано с тем, что провод может безопасно переносить меньшую мощность, чем было рассчитано, без каких-либо потенциальных проблем. Однако провод не может выдерживать большую мощность, чем была рассчитана, в противном случае он может нагреться и создать опасность возгорания.

    Другие аспекты, которые следует учитывать

    Длина провода:

    При определенных обстоятельствах может потребоваться большой размер провода, даже если ваши требования к усилителю не оправдывают этого. Переходите к следующему по размеру проводу, если длина вашей трассы превышает 100 футов, внутри кабелепровода или вместе с другими проводами, где рассеивание тепла может быть затруднено.Как и при любых электромонтажных работах, с любыми вопросами об особых обстоятельствах обращайтесь к профессионалу.

    Материал проволоки:

    Если вы используете провод, который не сделан из меди, латуни или серебра, вам нужно будет проверить, нужен ли вам другой размер. Алюминиевые провода гораздо менее распространены, чем медные, и они также отличаются от них по требованиям: они обеспечивают 61% проводимости медных проводов, но имеют только 30% веса меди.

    Что произойдет с проводом неправильного размера?

    Невероятно опасно использовать провод меньшего сечения, чем необходимо.Проволока может перегреться и расплавиться. Это может привести к повреждению выключателя или прибора и стать причиной возгорания.

    Использование провода большего сечения, чем необходимо, не опасно. Это может доставлять неудобства, так как проволока большего размера обычно тяжелее и жестче, но не создает никаких потенциальных опасностей.

    Выбор правильного сечения провода — важный шаг в любом электрическом проекте или установке автоматического выключателя. Особенно важно помнить, что речь идет не только о количестве — не забывайте учитывать все возможные факторы, когда дело касается калибра провода.Информация в этой статье является только руководством — мы настоятельно рекомендуем вам проконсультироваться со своим электриком и проверить свои местные и национальные электрические правила перед покупкой и установкой проводов.

    .
    5Май

    Форма из гипса для отливки своими руками: Мастер-класс смотреть онлайн: Изготовление гипсовой формы для литья

    5 Май 2021 alexxlab Комментировать

    Как сделать форму для отливки гипсом из силикона своими руками

    Из чего сделать форму для заливки гипса

    Для создания гипсового лепного декора для украшения дома, а также для изго-товления различных сувениров методом литья, используются разнообразные формы. Умение самому создать такую пригодится и в бизнесе, и в реализации творческих идей.

    Формы бывают деревянными, цементными, пластиковыми или металлическими, иногда их делают из смол или пластилина.

    Тем не менее самыми распространенными благодаря удобству и практичности считаются полиуретановые и силиконовые формы.

    Полиуретановые и силиконовые формы для заливки гипса имеют несколько отличий, но нельзя сказать, что одна лучше другой, каждая подходит для решения определенных задач. Первая прочнее и долговечнее, но токсична и сложнее в обращении: нужно много разделительной смазки, иначе изделие прилипнет к форме. С силиконом работать проще, он мягкий и эластичный, то есть он одновременно и долговечен, и «дружелюбнее» по отношению к гипсу, который к нему не прилипает. Это значит, во-первых, что получившееся в итоге изделие будет идеальной формы, во-вторых, вы легко отделите его от силикона, специальная смазка вообще не нужна.

    Как выбрать силикон для отливки гипсом

    Почти всегда для работы используется Двухкомпонентный силикон, состоящий из основы и катализатора (вещества, отвечающего за отвердевание). Ка-тализаторы бывают оловянными или платиновыми. Силикон на олове благодаря оптимальному соотношению «цена-качество» популярнее. Кроме того, силикон на платиновой основе вступает в реакцию почти со всеми природными объектами.

    Другим параметром, который стоит выбрать, является твердость. Существует несколько вариантов твердости по специальной шкале (шкала Альберта Шора), но обычно вещества для работы с мягкими материалами обозначают буквой А, для работы с твердыми – буквой D.

    Также разделяют и числовое значение показателя твердости. Силикон с показателем от 10 до 15 подойдет для работы с небольшими легкими формами, показатель от 20 до 70 значит, что из такого силикона можно отлить форму для тяжелой статуи или другого крупного изделия. Буквенные и цифровые обозначения присутствуют в названии силикона, обращайте на них внимание при выборе.

    Где купить силикон

    Поиск материала не составляет проблемы, популярное вещество найти легко. Тем не менее выбор поставщика важен и если вы не находите подходящей марки или вида силикона, то не стоит исключать заказ материал, так как стоимость его доставки относительна невысока и можно заказать компаунд у качественного поставщика.

    Например:

    https://www.instagram.com/23stroi_msk/
    https://www.instagram.com/23stroi.ru/ 
    https://www.lenkapenka.ru/

    Изготовление силиконовых форм для гипса, процесс

    При подготовке к созданию изделия важно также понимать, какой будет ваша модель: плоской или объемной (3d). Для плоской нет никаких особенных требований, объемную же собирают из двух частей (половин). Затем вокруг модели устанавливается опалубка. Или модель/фигуру можно положить в подходящую емкость, если позволяют размеры. Заливается силикон, отсчитывается нужное время, которое указывается на упаковке или в инструкции. Оптимальным временем затвердевания считается от 30 до 50 минут.

    Также модель можно обмазать компаундом, такой способ годится для крупных фигур: высоких статуй или колонн. Некоторые специалисты рекомендуют применять обмазку при обилии мелких узоров/деталей для лучшей прорисовки.

    Пример 1 — Заливаем силиконом: https://www.youtube.com/watch?v=aeeitOYrNPc&fea-

    Пример 2 — Обмазываем силиконом: https://www.youtube.com/watch?v=EW-

    Где купить и как искать формы для заливки гипсом

    Разумеется, делать форму самостоятельно не обязательно, существует множество готовых вариантов, начиная от имеющихся дома предметов на выбор, заканчивая иностранными поставщиками.

    Многие используют формы, предназначенные для изготовления мыла. Охотно продают формы их прямые поставщики, в том числе и через Instagram и другие соцсети. Например:

    https://www. instagram.com/betoforma/
    https://www.instagram.com/form3d.ru/
    https://vk.com/album-98743363_245301419

    Формы продаются в специализированных магазинах и у производителей продукции.

    ЛАЙФХАК:

    Также мы советуем обратиться к иностранным производителям, которые не воспринимают такие заказы как угрозу на рынке и без проблем продают формы. Например:

    https://www.instagram.com/siliconmoulds/
    https://www.instagram.com/mostafaroman

    Как сделать силиконовую форму для заливки гипса своими руками

    Формы из силикона своими руками

    В строительстве часто используют формы, чтобы производить различные изделия и продукцию. Самые основные из них — это полиуретановые и силиконовые. В них возможно заливать не только гипс и бетон, их также используют для изготовления ненатурального камня. Все это можно изготавливать своими руками. Даже если кажется, что нужно владеть какими-то знаниями, это ошибочное представление. Данная статья подробно расскажет, как изготовить полиуретановую форму, форму для заливки из гипса, силикона, форму для заливки гипса, бетона. Также научит мастерить своими руками матрицу для производства форм из силикона или полиуретана. Самое основное, это уяснить, как соорудить, согласно правилам, практичный образец для матрицы, которая подойдет для таких материалов, как полиуретан, формопласт и силикон.

    Создание искусственного декоративного камня из гипса или бетона с использованием полиуретановых форм

    Ненатуральный камень, в нынешнее время, представляет собой неплохой, прибыльный бизнес. Для открытия своего собственного дела, с перспективой дальнейшего роста, не требуется много денежных вложений. Ненатуральный камень можно легко и по всем технологиям сделать своими руками. Но, для начала важно располагать помещением с подходящей температурой, чтобы работы можно было проводить круглогодично.

    Производство ненатурального камня требует хороших, качественных форм, которые невозможно получить без матрицы. К изготовлению образца матрицы нужно подойти очень ответственно, ведь от этого зависит прочность конечного продукта.

    Некоторый считают невозможным процесс изготовления в домашних условиях искусственного декоративного камня. Но, благодаря стремлению и желанию все становится возможным. Материалы лучше иметь хорошего качества и сочетать с некоторыми добавками. Например, время схватывания силикона и его текучесть можно отрегулировать, используя катализаторы.

    Этап 1. Изготовление образца для производства матрицы или для литья форм

    Выпустить матрицу для производства силиконовых и полиуретановых форм своими руками, с помощью которой, будет возможен сам процесс отлива, вполне достижимо. Для изготовления матрицы, нужно приобрести или найти образец, по которому будет возможно скопировать или производить формы, идентичные представленной модели.

    Если дело касается ненатурального камня, то в данных обстоятельствах образец должен быть совершенной геометрической формы, без щелей и возможных деформированных углов. Чаще всего, для производства форм из полиуретана, для создания ненатурального камня или образца для производства форм под камень применяют разнообразное сырье. Например, гипс, гипсокартон или пенопласт. Иногда приходят к методу копирования из ненатурального или гипсового камня, но идеальным вариантом считается образец из натурального камня.

    Для этого берется природный камень, нарезается тонкими пластинами (примерно 1 см) и склеивается с помощью клея. Камень должен приобрести безупречную во всех отношениях геометрию. Если имеются неровные стороны или выступы, то на помощь придут болгарка и станок, которые выровняют или уберут все ненужные детали. Готовый камень с убранными неровностями готов к наклеиванию.

    Также читайте: Пластиковые формы для фасадной плитки 3D

    Этап 2. Производство матрицы для создания форм из полиуретана или силикона, формопласта, жидкого пластика

    Созданную модель нужно наклеить на какую-нибудь основу, чтобы изготовить с нее матрицу. Отличным вариантом будет использование ДСП в качестве подставки. Готовую модель необходимо приклеить к ДСП с помощью силиконового герметика. Но делать это можно исключительно на глянцевой стороне подставки.

    Для склеивания берется силиконовый герметик и наносится на обратную сторону заготовленной модели. Хорошенько проходятся все края и углы. Переворачивая камень, следует плотно прижать его к подносу из ДСП. Далее, шпателем аккуратно пройтись по местам стыка, следя за тем, чтобы все пузырьки воздуха исчезли. Лишний воздух ни к чему при заливке полиуретаном или силиконом. После замазывания, заготовку следует оставить до полного высыхания. После этого, настало время для сооружения бортиков для матрицы. Высота стенок должна превышать высоту наклеенного камня. Материалом для этого могут стать пластиковые, стальные или дюралевые уголки. На расстоянии приблизительно 1,5 см от готовой модели, уголки нужно прикрутить с помощью шурупов к ДСП по всему периметру.

    Важно, после прикручивания, внимательно пройтись с помощью силиконового герметика по всем стыкам и углам, еще раз перепроверив надежность и герметичность конструкции. Иначе текучий полиуретан или силикон, имеющий способность проникать даже в самые малогабаритные щели, вытечет из матрицы. Чтобы весь материал хорошенько высох, лучше оставить матрицу высохнуть (около 12 часов). Рекомендуется пользоваться силиконовым герметиком для аквариумов. Его главной особенностью является исключение усадок или трещинок, которые часто появляются после высыхания. Матрица, обработанная таким герметиком, прослужит многие годы без проблем.

    Убедившись в полном высыхании почти готовой матрицы, следующим этапом будет ее смазывание специализированным разделителем. Такую смесь можно приобрести в любых строительных магазинах. Почти вся она имеет восковою основу, а отличается только производителями. Самым лучшим разделителем считается английский. После нанесения он совершенно высыхает, рассеивается и уже после нескольких часов, в приготовленную матрицу, можно вливать полиуретан, формопласт, гипс или силикон. Подойдут любые составы, применяющиеся для создания форм.

    Этап 3. Правило заливания полиуретана в матрицу при изготовлении полиуретановой формы

    Во — первых, следует решить с выбором самого вещества. Например, если речь идет о ненатуральном камне, то правильным будет произвести формы с полиуретана. А так, заливать разрешено любым, приспособленным для таких работ, материалом. На больших заводах и предприятиях применяют специализированную аппаратуру, которая облегчает задачу. Но, залить форму можно и своим трудом. Как это правильно делать?

    Есть ненатуральные камни с разным количеством углов. Такой камень красиво смотрится и пользуется хорошей популярностью. Для него, полиуретановая форма самый лучший вариант. Она удобна и практична, легко чиститься и не создаст никаких нежелательных погрешностей. Процесс заливки – дело тонкое и тут необходим стол или какой-то другой предмет, который будет стоять четко по уровню. Готовый силикон или полиуретан (как его приготовить производители сами пишут на упаковках материала) нужно вливать медленной струей, исключая попадание и образование пузырьков воздуха. Матрицу, при этом, важно слегка наклонить в одну сторону.

    Когда раствор достигнет нижней стенки матрицы, всю конструкцию можно опустить, и продолжить заливание материала. Оставленная на сутки, матрица застынет и примет подходящую форму.
    Полностью высохнув, матрица готова к разборке. Использовать ее для производства ненатурального камня пока рано. Для лучшего закрепления, продукт желательно оставить в теплом месте на некоторое время. Это нужно для того, чтобы у формы были исключены неровности на стенках или поверхности. Особенно это касается полиуретана, так как этот материал обладает памятью и, если его согнуть и оставить так на короткое время, он останется таким. Простояв в теплом помещении, у таких форм увеличивается срок эксплуатации, независимо от того, каким раствором их будут заливать.

    Как сделать силиконовую форму для заливки гипса

    Также читайте: 3D панели из гипса: формы для изготовления

    Полиуретан и силикон боятся холода, поэтому самая оптимальная температура воздуха составляет от 25 градусов. Если будет прохладно, материал закристаллизуется и его можно будет только выбросить.

    Важно! Если по какой-то причине полиуретан закристаллизуется, хотя срок годности еще хороший, не следует торопиться его утилизировать. Устремив на него теплый поток воздуха, полиуретан способен стать опять пригодным для дальнейшего пользования.

    Если производство формы вы делаете собственноручно, тогда не стоит покупать полиуретан, рассчитанный для машинной переработки. Он застывает очень быстро, поэтому внимательно читайте упаковку. Также есть полиуретан, направленный на изготовление лепнины, лепки или прочих архитектурных подделок, а для заливки матриц он не годится.

    Посмотрите видео: Как сделать силиконовую форму для заливки гипса

    https://youtube.com/watch?v=7DJJIrmplVE

    После высыхания формы готовы к эксплуатации. В них можно заливать разный раствор, будь то гипс, бетон или другие полимеры. Больше статей по технологии изготовления изделий из гипса и бетона читайте в рубрике: Статьи

    Литье форм из жидкого силикона в домашних условиях / Хабр

    В прошлый раз я описывал разработку набора для фокуса «Растворимая ложка», в котором фигурировала форма из силикона.

    Сегодня подробно распишу сам процесс литья таких форм из жидкого силикона на основе платины. Предупреждаю, под катом много фото!

    Материалы и оборудование

    Двухкомпонентный жидкий силикон


    Какой именно и где я покупал жидкий силикон описал в прошлый раз.

    Форма для отливки силикона


    Форму мне изготавливали на заказ из алюминия, но для простых и домашних задач ее можно сделать своими руками из гипса. Этот процесс я еще не описывал, так что будет тема для очередного поста.

    Вот пример гипсовой формы, которую делали сами в самом начале:

    А это уже промышленная форма:

    Емкость для замешивания


    Лучше использовать прозрачные емкости с мерными рисками. Но чтобы не портить тару я взял флакон из под шампуня и обрезал верхушку. А так как флакон не прозрачный, понадобились дополнительные стадии для определения уровня наполнения. Но это мелочи.

    Палочка для перемешивания


    Силикон состоит из двух компонентов которые нужно смешать вместе в равных пропорциях. Для перемешивания отлично подходят китайские палочки для еды, которые можно прихватить по дороге домой в любом фастфуде с роллами.

    Воронка


    Как правило, формы для отливки имеют небольшое отверстие для заливки в них силикона. Поэтому пригодится воронка, изготовить которую можно из глянцевой бумаги, сверху зафиксировав скотчем.

    Перчатки


    При работе использовал обычные латексные перчатки. Но подойдут любые, лишь бы в них было удобно.

    Обезжириватель


    Форму, куда будет заливаться силикон, нужно очистить и обезжирить. В первые разы я этого не сделал и на форме оказались небольшие рытвины от твердого мусора, а в паре мест силикон довольно сильно прилип к форме.

    Для очистки я использовал очиститель, купленный на строительном рынке. Фотку его забыл сделать, к сожалению. Но можно спирт или WB использовать.

    Что еще может пригодится


    Восковая смазка

    У поставщика силикона продается специальная восковая смазка в виде спрея. Ее наносят на форму перед заливкой и это гарантирует легкое извлечение готовой силиконовой детали из формы. Но я пока обошелся без нее.
    Вакуумная камера

    Можно еще использовать центробежную или вакуумную камеры, чтобы удалять пузырьки воздуха из силикона. Но для моей цели это было не так критично, да и пузырьков почти не оказалось.

    Процесс изготовления

    Установка по уровню


    Так как мои формы для отливки имеют форм-фактор ванночки, то их нужно установить горизонтально при помощи уровня. После замера я подложил под низкий край картонки и все готово.

    Определение объема формы


    Для начала нужно понять сколько понадобится силикона для изготовления конкретной формы. Проще всего использовать воду.

    Заполняем форму водой и выливаем ее из формы в мерный стаканчик. В моем случае объем составил 130 мл. Вторая форма почти так же. Итого получилось 260 мл.

    Теперь про емкость для замешивания силикона. По сути, нужен мерный стаканчик с двумя метками 130 мл и 260 мл, чтобы по очереди залить два компонента силикона.

    Я вышел из положения так: взял одну из двух китайских палочек, поместил ее в емкость и залил внутрь 130 мл воды. В том месте, где оказалась грань между сухой палочкой и мокрой, прочертил линию. Затем добавил в емкость еще 130 мл и прочертил вторую риску.

    Приготовление силиконовой смеси


    Для приготовления силиконовой смеси нужно смешать два компонента жидкого силикона в равных пропорциях и тщательно перемешать.

    Компонтент А

    Компонент B:

    Очень важно хорошо перемешать, иначе реакция произойдет не равномерно и часть силикона останется жидким и форма будет испорчена.

    На все про все есть 15 минут, после силикон станет застывать и его невозможно будет вылить в форму.

    Заливка силикона в форму


    В первую форму медленно и в одну точку стал лить приготовленную силиконовую смесь. Важно лить в одну точку, чтобы силикон сам распространялся по форме и выгонял воздух. Если начать перемещать струю, то может образоваться полость с воздушным пузырьком, и из-за этого внутри силиконовой формы окажется либо дырка, либо пустое место.

    Когда почти вся форма заполнилась силиконом, закрыл ее специально приготовленной крышкой с отверстиями. В одно из них вставил воронку и стал подливать в нее силикон. Вторая дырка нужна для выхода воздуха.

    Важно отметить, что крышки нужно плотно прижимать к форме. Я делал это рукой, но было не очень удобно. На будущее изготовлю фиксаторы или защелки.

    После того, как формы полностью заполнились силиконом, сверху поставил груз. В таком виде будет находится 24 часа для полного застывания.

    Извлечение готовых силиконовых форм


    Через сутки силиконовые формы готовы и их можно извлекать из оснастки. Для этого аккуратно плоским предметов (я использовал металлическую линейку) нужно поддеть с краю и медленно приподнять.

    Если два компонента жидкого силикона были хорошо перемешены и после заливки прошло 24 часа, то изделие легко отстает от формы. А вот если плохо перемешать смесь, то местами она останется жидкая и деталь будет испорчена.

    Дефекты и удаления излишек


    Все таки образовались воздушные полости и теперь форма немного с браком. Для моей задачи это вообще не критично, но страдает товарный вид. В следующий раз это учту.

    Между крышкой и формой существует небольшой зазор, силикон в него проникает и на форме остаются излишки. А еще в отверстиях для заливки тоже остается силикон и получаются наросты. Их легко удалить при помощи ножниц и канцелярского ножа.

    Для чего могут еще пригодится формы из силикона


    При выборе силикона для литья основным ограничителем является температура, поэтому заливать что-либо с температурой выше 120°C не получится. Конкретно в эти силиконовые формы будет заливаться галлий, металл с низкой температурой плавления (около 30 градусов), поэтому проблем не будет.

    Для чего еще можно использовать формы, отлитые из жидкого силикона:

    • для изготовления силиконовых приманок;
    • для производства декоративного камня и плитки;
    • для литья из гипса;
    • для формовки мыла при изготовления;
    • использовать при формовке шоколада и желе;
    • для литья деталей из двухкомпонентного жидкого пластика;
    • при изготовлении декоративных статуэток и поделок;

    Если у кого есть опыт в отливке силиконовых деталей и форм, будет здорово дополнить эту историю полезными лайфхаками и приемами.

    Мир самоделок — Отливка фигурок из гипса

    Если вы занимаетесь лепкой из пластилина и глины, то хорошо знаете достоинство этих материалов: они обладают высокой пластичностью. Но вместе с тем у них есть свои недостатки: законченные работы из глины очень хрупки и боятся влаги, а пластилиновые фигурки нельзя хранить в теплом помещении — от тепла они становятся так мягки, что нередко теряют свою первоначальную форму. Поэтому очень часто удачные работы бывают обречены на неминуемую гибель. А можно ли избежать этих недостатков и сохранить наиболее удачные свои работы!

    Оказывается, можно. Для этого надо делать отливки из гипса. И при этом помнить, что лепные работы с множеством мелких деталей, плохо связанных с основной формой, трудно поддаются формовке и отливке.
    Для формовки и отливки используют формовочный или строительный гипс. Его замешивают мутовкой в деревянной или эмалированной посуде — гипсовке — или, еще лучше, в посуде из эластичной пластмассы или толстой резины. Например, простейшую гипсовку можно сделать из полусферы старого резинового мяча, если укрепить ее на проволочном каркасе. Из эластичной гипсовки очень удобно удалять остатки засохшего гипса: достаточно нажать на стенки гипсовки, и гипс легко отстанет.
    Хороший раствор можно получить, если смешать семь весовых частей воды с десятью частями гипса. При замешивании раствора гипс засыпайте в воду, а не наоборот. Готовый раствор употребляйте немедленно. Помните, что свежеприготовленный раствор только в течение 2,5 мин сохраняет необходимую для работы текучесть. Через 7— 8 мин он уже теряет пластичность, а через 15—20 мин затвердевает полностью. Процесс затвердевания гипса необратим, поэтому разводить водой загустевший гипс не пытайтесь. Замешенный на теплой воде, он затвердевает еще быстрее.
    Качество гипса вы. можете определить так: налейте немного гипсового раствора на стекло. Когда гипс застынет, отделите его от стекла и на гладкой стороне проведите кончиком ножа ровную царапину. А потом попробуйте кусок гипса разломить на две части. Гипс хорошего качества разломится точно по намеченной линии. Плохой, как правило, раскрошится.
    Перед началом формовки модель необходимо специально обработать. Если формовке подлежит модель из эглина или пластилина, то покройте ее одним слоем шеллачного лака. После того как лак высохнет, нанесите тонкий слой олифы и дайте ей подсохнуть. Глиняную модель перед формовкой увлажните чистой водой из пульверизатора до появления матового блеска.
    В зависимости от сложности скульптуры форму делают из двух и более разъемных частей, так называемых раковин. С работ, выполненных из глины и пластилина, можно снять только черновую форму, которая пригодна для изготовления лишь одной отливки, так как черновая форма при освобождении отливки разбивается.
    На рисунках дана последовательность формовки и отливки простой модели, форма которой состоит из двух раковин. Для формовки модели подобной сложности наметьте стеком линию, разделяющую ее на две равные части (1). Вдоль линии осторожно вставьте разграничительные пластинки из тонкой, но достаточно жесткой фольги или оргстекла, углубив их в глину приблизительно на 2 мм (2). Каждая последующая пластинка должна слегка (на 1—1,5 мм) находить на другую.
    Подготовив таким образом модель, растворите небольшое количество гипса, подкрасив его какой-нибудь сухой краской (на 1 л воды 5 г краски). Подкрашенный раствор нанесите на одну половину модели, равномерно оплескивая ее с помощью металлической лопатки до получения гипсового слоя толщиною 3—5 мм (3). После нанесения первого слоя сразу же составьте раствор из не подкрашенного гипса и оплескивайте им модель до получения слоя Толщиною 15—20 мм (4). Для крупных моделей этот слой делают гораздо толще. Во всех случаях около разграничительных пластинок слой гипса нужно сделать более толстым. После затвердевания гипса осторожно снимите разграничительные пластинки. На торцовой поверхности раковины, образованной пластинками, сделайте три-четыре конических углубления (5). Затем смажьте торцы и углубления парафиновой смазкой. Для ее приготовления расплавьте 100 г парафина и смешайте его С 70 г керосина и 70 г гарного, льняного или подсолнечного масла. На вторую половину слой гипса наносите так же, как и на первую. Вначале бесцветный слой (6). После затвердевания гипса ножом или стеком разъедините раковины. Если раковины разъединяются плохо, в зазор между ними налейте немного воды. После удаления больших кусков глины стеком раковины промойте чистой водой кистью до исчезновения глиняного налета (7). Дайте им слегка подсохнуть, затем смажьте их внутренние поверхности парафиновой смазкой и соедините так, чтобы выступы на торцах одной раковины соответственно вошли в углубления на торцах другой. Соединенные раковины крепко свяжите веревкой. Теперь форма готова к отливке.
    Разведите в гипсовке раствор и влейте его ковшом в перевернутую форму (8) приблизительно на одну треть объема. Возьмите форму в руки и начинайте ее наклонять в разные стороны, одновременно делая вращательные движения. Следите, чтобы жидкий гипс равномерно окатывал все внутренние поверхности. Постепенно перевертывая форму, осторожно вылейте не приставший к ее стенкам раствор обратно в гипсовку. Затем снова залейте то же количество раствора и еще раз окатите внутренние поверхности формы. Так надо поступать до тех пор, пока не будет получена достаточная толщина стенок отливки. Толщина стенок будет зависеть от величины отливаемой модели. Если отливку делают с маленькой модели, то уже после первой окатки форму доверху заливают гипсом. Через 15—20 мин, когда гипс окончательно затвердеет, нужно немедленно приступить к разбивке черновой формы. Развяжите веревки и, пользуясь зубильцем и молотком, осторожно начинайте откалывать небольшие куски формы (9). Скалывая неокрашенный гипс, работайте более смело. Л дойдя до подкрашенного нижнего слоя, прилегающего к отливке, — сигнального слоя, — будьте более осторожны. Этот слой предупреждает, что поверхность отливки близка. После того как отливка будет полностью освобождена от черновой формы, зачистите швы в местах стыка раковин наждачной бумагой.
    Готовую отливку по желанию вы можете подвергнуть дальнейшей обработке — так называемому патинированию. Патинирование необходимо для повышения влагостойкости и прочности гипса, а также для имитирования его под другие, более ценные материалы. Для повышения водостойкости и прочности пропитайте отливку 3—5%-ным раствором хлористого кальция. Высушите ее в течение 5 мин и опустите в мыльную воду. Обработанную таким образом отливку высушите при комнатной температуре.
    Хорошие результаты дает обработка гипсовой отливки медным купоросом. Для этого изделие погрузите в 10%-ный раствор медного купороса на 15 длин, затем просушите его минут десять и снова окуните в этот раствор. Сделайте так раза три-четыре.
    Если вы хотите, чтобы ваша фигурка приобрела более высокую прочность и влагостойкость, то обработайте ее олифой и шеллачным лаком. Нагрейте отливку в сушильном шкафу или духовке и щетинкой кистью нанесите на нее слои теплой олифы. После того как первый слой олифы полностью впитается, нанесите второй слой. Когда гипс перестанет впитывать олифу, пропитку прекратите, а отливку просушите в течение трех-четырех суток. Высохшую отливку покройте двумя-тремя слоями шеллачного лака.
    Для имитации отливки под чугун смешайте три масляные краски: белую, черную и охру. У вас получится темно-серый цвет. Разведите краску сиккативом и нанесите кистью на отливку. Когда краска высохнет, натрите отливку порошковым графитом, добавив в него сухой ультрамарин, охру и белила.

    Инструменты, применяемые при формовке и отливке:
    1 — нож для разъединения раковин формы;
    2, 5 — стеки для удаления глины из формы;
    3 — зубило для разбивания формы;
    4 — металлическая лопатка для нанесения жидкого гипса на модель;
    6 — правильца для выравнивания торцовых поверхностей раковин;
    7 — мутовки для размешивания гипсового раствора. 

    Если вы решили имитировать отливку под бронзу, то вначале раскрасьте ее масляными красками. Старайтесь, чтобы раскраска в какой-то мере передавала цветовые оттенки старой бронзы. Для этого где-то добавьте зелень, где-то охру или марс коричневый. Когда краска высохнет, распустите в скипидаре расплавленный воск или парафин и нанесите его тонким слоем на поверхность отливки. Дайте воску слегка подсохнуть и припорошите его бронзовым порошком. Примерно через час натрите отливку сухой тряпкой до появления характерного металлического блеска.
    Отливку под слоновую кость имитируют следующим образом. В 500 г молока растворите 20 г белого мыла. Состав тонким слоем нанесите на гипс. Когда он высохнет, покройте отливку слоем масляного лака и дайте ему выстояться в течение суток. Затем возьмите тряпичный тампон, выдавите на него из тюбика немного масляной краски желтого цвета и протрите отливку. Если поверхность гипса будет слишком блестеть, слегка протрите его сухой тряпкой с тальком.
    Гипсовую отливку можно окрашивать в различные цвета крахмальными красителями. Заварив крахмальный клей, добавьте в него сухую краску и тщательно размешайте. Красители на поверхность гипса наносите мягкой кистью равномерным тонким слоем.

    Г. Федотов

    Гипсовая рука своими руками: как ее сделать?

    Рука из гипса своими руками – это сложно?

    На первый взгляд может показаться, что сделать отпечаток руки из гипса самостоятельно очень сложно. Но это не так. Отливка руки из гипса проста и доступна любому желающему, достаточно только заинтересоваться – тем более какой результат будет в итоге! При выполненной по всем правилам отливке и при соблюдении технологии создания раствора рука получится крайне реалистичной. Стоит знать, что качество гипса сильно влияет на вид готового изделия и его устойчивость к механическому воздействию. Для получения максимальной схожести руки с оригиналом обязательно нужна хорошая форма отливки. При создании формы также необходимы качественные материалы.

    Что можно сделать с отпечатком руки из гипса

    Слепок – довольно интересная вещь. Это будет очень интересный подарок на свадьбу, причем можно не дарить отлитые заранее руки молодых, а вписать процесс изготовления в торжество. Услуга отливки рук на свадьбе очень популярна – молодожены часто заказывают ее, чтобы потом хранить изделие вместе с фотографиями и другими семейными сокровищами. Кроме того, создание такого слепка можно заказать в подарок близким на любое другое торжество. Например, на день рождения. У семейных пар, где недавно появился малыш, принято делать слепки с ручек или ножек малыша. Кроме создания одного оттиска ножек, который в дальнейшем помещают в рамку и вешают на стену, можно делать слепки на протяжении роста ребенка. Тогда, уже став взрослым, он будет иметь вещественные напоминания о тех моментах, когда он был малышом.

    Слепок кисти может быть и деталью интерьера. Гипсовая кисть со сложенными лодочкой пальцами или с пальцами расправленными не только будет интересным акцентом в комнате, но и послужит как органайзер или держатель для украшений. Кроме того, слепок можно раскрасить и декорировать в соответствии со своими вкусами.

    Материал для слепка

    Отливки можно делать из разных материалов. Можно выбрать среди следующих вариантов: воск разных видов, парафины, силиконовые смеси, бетон, различные сплавы металлов, олово, пластмасса, эпоксидная смола, гипс. Кроме того, вы сможете сделать съедобный слепок, залив в форму шоколад. Только позаботьтесь, чтобы форма была выполнена из пищевого сырья. Каждый материал имеет свои требования к процессу отливки. Чтобы понять, как правильно сделать слепок руки, надо разобраться в особенностях литья из гипса.

    Гипс – это природный минерал белого или серого цвета. Добывают его путем обжига и измельчения гипсового камня. В зависимости от тонкости помола гипс делят на несколько видов. Минерал грубого помола предназначен для строительных целей, мелкого – для декоративных отливок, а самый чистый – для медицинских целей.

    Довольно интересное свойство имеет гипсовая смесь, предназначенная для скульптур, так как материал в процессе использования увеличивается до 1 % от своего первоначального объема. Благодаря такой особенности гипс заполняет собой всю форму, включая мелкие детали. Раствор быстро начинает твердеть, буквально на второй минуте использования, и полностью застывает менее чем за полчаса.

    Условия использования гипса

    Гипсовый порошок требует хранения в сухом месте. Если на материал попадает влага, то он быстро становится непригодным для использования, перестав схватываться. При длительном хранении гипс тоже может растерять свои характеристики.

    Готовить гипсовую смесь надо очень быстро. Кроме того, при слишком долгом перемешивании материал «омолаживается» и начинает хуже застывать. В итоге такое изделие сильно потеряет в своей прочности. Если мастер упустил момент – смесь схватилась раньше, чем окончилась заливка, – то все придется начинать заново. Пытаться спасти ситуацию, долив в раствор воду, не имеет смысла: смесь уже нельзя использовать.

    Чтобы немного увеличить прочность изделия и замедлить скорость застывания, в гипсовый раствор вмешивают клей ПВА. Расход будет около 3–4 ложек на ведро воды. Клей сначала надо растворить в воде, а потом добавлять в воду остальные ингредиенты.

    Если требуется особенно прочное изделие, то все ингредиенты замешивают не на воде, а на известковом молоке.

    Сушку готового изделия надо проводить в помещении с температурой до 60 градусов. Если температура выше, то слепок потеряет свою прочность и может рассыпаться. Гипсовые предметы плохо переносят сырость и влажность, поэтому хранить и использовать их надо в помещении, особенно если раствор готовился без дополнительных укрепляющих добавок. При создании руки из гипса своими силами, даже если это будет не мастер-класс у профессионала, легко учесть все эти требования.

    Технология отливки

    После прочтения предыдущих абзацев может показаться, что отливка гипсового слепка требует выполнения слишком многих условий, но это только видимость. Сделать слепок своими руками очень просто. Проще всего купить готовый набор в магазинах для творчества. Но и справиться с отливкой своими силами сможет любой прочитавший эту статью.

    Итак, сначала надо тщательно изучить теоретическую часть. Гипс, как мы выяснили, делится по помолу и назначению. Разные марки гипса могут схватываться дольше или быстрее. Чтобы точно определить, как быстро будет застывать та или иная партия, сделайте контрольный замес. Замешайте небольшое количество гипсового раствора и проведите заливку в любую несложную форму. Благодаря такому подходу вы сможете точно вычислить соотношение воды и гипса, узнать, насколько быстро схватывается раствор. Не стоит думать, что это лишняя операция: так вы сэкономите расходные материалы, свое время и нервы.

    Во время подготовки выбирают подходящую емкость для заливки и для приготовления рабочей смеси. Если заливка будет разовая, то можно использовать одноразовые пластиковые емкости. А тем, кто уже увлекся литьем, стоит обзавестись специальной резиновой гипсовкой. Если мешать раствор в пластиковом ведерочке не хочется, а гипсовки в ближайших магазинах нет, то можно воспользоваться половинкой от резинового мяча. В таком случае засохший гипс будет легко отставать, когда вы слегка помнете стенки емкости.

    Ту руку, которую вы планируете опускать в смесь, стоит намазать вазелином или тонким слоем касторового масла.

    Кроме гипса, можно успешно делать свои первые отливки и из глины. Слепок из глины будет не таким подробным, как слепок из гипса, но вы получите бесценный опыт. Глина доступнее гипса, кроме того, ее можно использовать многократно, не боясь испортить при неудачной попытке. Это отличный вариант для начинающих. Если вы решите сделать отливку из глины, то подготовьте заранее две дощечки, которые будут на пять сантиметров больше ладони, с которой вы планируете делать слепок. Руку предварительно смажьте вазелином, кремом или растительным маслом. Так глина не будет прилипать к коже. На дощечку кладется ладонь, ладонь надо плотно прижать и покрыть толстым слоем глины. По вязкости глина должна напоминать густое тесто. Массу надо плотно утрамбовать, создав слой не менее 5 см толщиной. Поверхность глины разравнивается и накрывается другой дощечкой. После этого конструкцию осторожно переворачивают, доску убирают и аккуратно освобождают руку. Вы получили форму для заливки.

    Для получения подробных отливок применяют пластичные массы для формовки. Материал, из которого изготавливают такую массу, называется альгинат. Это доступный и простой в использовании состав, позволяющий сделать сложную объемную отливку. Как правило, альгинатную массу применяют в стоматологии для получения подробных отпечатков зубов и полости рта. Кроме того, такой материал часто используют для сложных скульптурных форм.

    Альгинатный порошок получают, высушивая и обрабатывая морские водоросли. Сухой альгинат, если его правильно развести водой, будет похож на густое желе. В нужный момент надо поместить в альгинатную смесь руку, дождаться застывания раствора и аккуратно руку извлечь. Итогом будет полость, идеально повторяющая отпечаток кисти. После того как гипс будет залит в полость и отвердеет, форму придется разломать, так как иначе достать слепок не получится.

    Альгинатный раствор находится в пластичном состоянии недолго – он быстро застывает и становится очень хрупким. Работая с такой формой, помните, что заливать гипсовый раствор надо сразу же после того, как убрана рука. В противном случае качество отливки может оказаться низким. Производители предлагают альгинатные массы, которые меняют цвет в зависимости от своего состояния, чтобы помочь мастеру правильно выбрать время. Один цвет будет при смешивании, второй – в оптимальной фазе для погружения руки, третий – когда можно извлекать руку.

    Создать гипсовый слепок с помощью формовочной массы способен любой.

    Изготовление раствора

    Слепок отливают в заранее подготовленную форму. В предназначенную для замешивания емкость наливают отстоявшуюся холодную воду. После этого в жидкость постепенно и непрерывно всыпают гипсовый порошок. Для получения идеальной смеси на поверхности должна остаться гипсовая горка. Надо не упустить момент и активными движениями размешать смесь. Слишком сильно мешать не стоит, иначе появятся пузырьки воздуха, которые могут остаться в растворе, а с ним попасть в форму. Итогом будут пустоты в готовом изделии. Лучше всего подойдет дрель, на которой будет стоять насадка для размешивания. Задайте дрели низкие обороты и тщательно перемешайте раствор. Помните, что самый лучший раствор будет при перемешивании его без посторонних средств – только при помощи деревянной ложки или специальной мешалки.

    Хороший раствор получится однородным, без комков и сгустков. Идеальной будет консистенция густой сметаны. После того как раствор размешан, аккуратно постучите по стенкам емкости, чтобы избавиться от пузырьков. Пену с поверхности снимите ложкой. Как только все сделано, сразу лейте смесь в форму. На весь процесс замешивания должно уйти не больше полутора минут.

    Заливка раствора

    Гипсовую массу следует вливать в форму порциями. Если вы делаете отливку сложной формы, то быстро налитый гипс не сможет равномерно заполнить все детали, итогом могут быть оставшиеся в изделии воздушные камеры. В результате вы получите бракованное изделие.

    Поэтому гипс заливают порциями, а форму поворачивают в разные стороны, чтобы рабочий раствор проник во все углубления и выгнал из отливки воздух. После первой порции заливают вторую, продолжая двигать форму. Таким образом, смесь будет обволакивать стенки и равномерно заполнять пустоты. После того как слой гипсовой смеси будет достаточно толстым, чтобы закрыть все сложные детали, форму ставят и доливают в нее оставшийся раствор.

    Этапы изготовления гипсового слепка своими руками

    Процесс отливки слепка с руки взрослого будет немного отличаться от процесса создания слепка с руки ребенка. Маленькие дети непоседливы, а младенцы не смогут долго удерживать пальцы неподвижно – как правило, масса может не успеть затвердеть до того, как они решат пошевелить кистью. Поэтому опытные мастера рекомендуют делать отливку тогда, когда младенец находится в фазе сна. Для формы идеально подойдет альгинатная масса. Замешайте состав согласно инструкции. По правилам для массы используется холодная вода, но, чтобы не потревожить ребенка, можно взять подогретую воду. Скорость застывания такой массы будет существенно выше, поэтому снимать оттиск надо очень быстро. Заранее подберите стакан, в который свободно войдет ручка ребенка. Как только масса будет готова, влейте ее в стакан и погрузите в нее руку малыша. Через одну-две минуты масса отвердеет. Постарайтесь сделать так, чтобы рука в это время была в состоянии покоя – тогда отпечаток будет идеальным.

    После бережно извлеките ручку ребенка. Как правило, масса еще будет сохранять пластичность и позволит вынуть конечность без проблем. У вас уже должен быть готов раствор для заливки. После заливки ждите не более получаса: если оставить слепок в альгинатной массе дольше, то он может испортиться из-за того, что форма начнет отдавать воду. Как только слепок застыл, достаньте форму из стакана и разрежьте ножом. Слепок очищают и оставляют досыхать до полного застывания. Такой же технологии стоит придерживаться, если вы делаете слепок с того, кто способен удерживать руку неподвижно.

    Творческие наборы

    Быстро набирает популярность предложение о создании сувенирных слепков. Как правило, это будет гипсовая рука. Готовые наборы станут отличным выбором для тех, кому захочется попробовать выполнить объемное литье впервые, без посещения студий и изучения видов формовочных масс. Такой набор будет стоить дороже, чем если подбирать компоненты по строительным магазинам, но сильно сбережет время того, кто хочет попробовать гипсовое литье своими руками. Компоненты будут уже заранее подобраны и испробованы, останется только сам процесс изготовления слепка.

    Набор укомплектован готовой к употреблению (только развести водой) формовочной смесью и гипсовым порошком, как правило, особо прочным. Иногда может предлагаться формовочная масса, которую можно использовать многократно. В начале работы ее хорошо разминают, далее делают в ней оттиск и вливают гипс. Когда гипсовый раствор застынет, слепок вынимают, а форму или оставляют для повторной заливки, или снова разминают, чтобы удобно было хранить, и убирают до следующего раза.

    Декорирование слепка

    Слепок будет выглядеть законченным, если его декорировать, например покрасить. Можно тонировать отливку в бронзовый, серебряный или золотой цвет. Также пользуются популярностью телесные оттенки или лаконичная белая окраска. Можно покрыть слепок декоративной эмульсией на основе акрила. Так можно спрятать складки и тонкие черточки на отливке – это будет хорошим выходом, если гипсовая рука вышла не совсем удачно. Если же копия идеальна, то стоит подчеркнуть ее детали аэрозольной краской. Перед покрытием слепок осматривается, все неровные места шлифуются, отливку покрывают грунтовочным слоем краски. Тогда красочный слой лучше ляжет. После покраски изделию дают высохнуть и полируют его мелкой наждачной бумагой. Как правило, в конце слепок устанавливают на декоративное основание: деревянный круг или что-то, подобранное на усмотрение создателя.

    Можно поставить изготовление слепков на поток. Сейчас пользуются большой популярностью слепки руки, которые одновременно оборудованы подсвечником или патроном для лампы. В руку можно установить подставку для ручек или сделать из слепка держатель для мобильного телефона. Если требуется изготовить большое количество одинаковых слепков, то одноразовые формы будут не очень удобны. Лучше всего использовать для этих целей силиконовые материалы – такие формы выдерживают многократное применение, не теряя своих свойств. Кроме того, силикон экологичен, поэтому в него можно заливать шоколад и прочие пищевые смеси.

    Как видите, человеку, который захочет попробовать свои силы в отливке слепков своими руками, есть из чего выбрать. Желаем вам удачи в начинаниях.

     06.10.2019

    Перейти к списку новостей
    Продолжить

    Силиконовые приманки своими руками

    В данной статье мы подробно разберем процесс изготовления силиконовых приманок в домашних условиях. Вы узнаете о материалах форм для литья приманок, силиконе, красителях, ароматизаторах, блестках, инструментах и прочих важных деталях этого дела. Также в статье будет видео по изготовлению формы для литья из гипса.

    Какие бывают формы для литья силикона

    Формы для литья силиконок делают из следующих материалов:

    1. Металл
    2. Гипс
    3. Герметик
    4. Искусственный камень
    5. Оргстекло
    6. Алебастр

    Формы для литья силиконовых приманок

    Формы для литья можно купить, или сделать самостоятельно. Как вы понимаете, форма состоит из двух частей, которые смыкаются, образуя герметичную область.

    Если вы хотите купить готовую форму для отливки, то вам проще это сделать в интернете, так как в интернет-магазинах продается большое множество всевозможных форм для литья силиконок и прочих приспособлений.

    Формы могут быть выполнены из различных материалов и цветов.

    В формах может быть вырезано сразу несколько контуров под несколько приманок, что ускоряет литье.

    В хороших литейных формах должны быть воздуховоды, из которых выходит воздух при литье силикона. Стенки форм должны плотно прилагать друг к другу.

    Сравнительная таблица форм из разных материалов

    Форма для силиконовых приманок своими руками

    Чаще всего, умельцы делают свои формы для литья из гипса, так как это недорого и довольно просто. Для изготовления такой формы вам понадобится: гипс, вода, посуда, смазка, образец силиконовой приманки. Более подробно про изготовление форм из гипса смотрите в видео.

    Что нужно для изготовления силиконовых приманок

    1. Форма для отливки силикона
    2. Форма для разогрева силикона
    3. Микроволновка
    4. Фторопластовый шприц
    5. Силиконовая смазка
    6. Струбцина
    7. Перчатки
    8. Ножницы
    9. Силикон
    10. Блестки
    11. Краска
    12. Ароматизатор

    С формами для литья разобрались, теперь перейдем к другим инструментам. В качестве емкости для разогрева силикона можно использовать керамические, стеклянные или фторопластовые стаканы. Фторопласт предпочтительней, так как он дольше держит температуру и очень прочный.

    Брать нагретые в микроволновке емкости нужно при помощи перчаток или через тряпку.

    Блестки, красители, ароматизаторы

    Блестки не являются обязательными в силиконовых приманках, но желательны, так как их блеск похож на блеск чешуи рыбы, что делает их более естественными для хищной рыбы. Блестки бывают разного цвета и размера (от 1 до 6 мм).

    Красители (пигменты) бывают самые разные: черные, белые, красные, зеленые, синие, оранжевые и другие. Пигменты бывают простыми, фотолюминесцентными и флуоресцентными. Стоит отметить, что для получения нужного цвета, не обязательно покупать все цвета, так как для получения нужного оттенка можно просто смешать несколько разных красителей.

    Что касается ароматизаторов, то применяются специальные термостойкие аттрактанты, которые хорошо выдерживают температуру расплавленного силикона.

    В интернет магазинах вы можете найти следующие запахи: рыбий жир, икра, анис, чеснок, кофе, карамель, лимон и другие.

    Отливка силиконовой приманки под окуня

    Шприцы для литья силиконовых приманок

    Обычные пластмассовые шприцы не применяются, так как они сразу портятся от температуры жидкого силикона. Применяются стеклянные шприцы или специальные шприцы из фторопласта. Стеклянные шприцы хрупкие, с ними нужно быть очень аккуратными. Фторопластовые более надежные.

    Стоит отметить, что силикон можно плавить в отдельной посуде, а можно прямо в шприце. В отдельной посуде смешиваете расплавленный силикон, красители, блестки и ароматизаторы. После размешивания силикон нужно подогреть перед заливкой.

    Если плавка силикона происходит в шприце, то его нужно размещать в микроволновке носиком вверх. Носик шприца можно затыкать зубочисткой или спичкой чтобы силикон не вытек.

    Процесс отливки силиконовых приманок 

    1. Смазать форму силиконовой смазкой.
    2. Зажать форму струбциной.
    3. Нагревать силикон нужно в микроволновке при мощности 200-300 ватт, помешивая силикон через каждые 30 секунд до полного расплавления.
    4. Набрать силикон в шприц. Если разогреваете силикон в отдельной емкости, то нужно втянуть силикон в шприц. Если плавка силикона происходит в шприце, переходим к следующему пункту. 
    5. Переворачиваем шприц вверх иглой, оттягиваем поршень на пару сантиметров назад, после чего плавно выжимаем весь воздух, пока из шприца не польется жидкий силикон.
    6. Взять форму для силиконовых приманок, вставить в литник шприц и выдавливать силикон до тех пор, пока силикон не польется из воздухоотводов формы. 
    7. После заполнения медленно вынимайте шприц из формы продолжая выдавливать силикон. Это нужно делать, чтобы у приманки не было пустотелых носов.
    8. Оставляем всё это дело на минуту до остывания.
    9. Извлекаем приманку из формы.
    10. После извлечения силиконовой приманки нужно положить ее в холодную воду.
    11. Далее ножницами отрезаете лишние части силикона.

    Приманка готова.

    Плавление старых силиконовых приманок

    Также можно переплавлять старые силиконовые приманки. Перед нагреванием их нужно порезать на маленькие кусочки.

    В микроволновку силикон ставится при мощности в 200-300 ватт. Время от времени нужно проверять силикон и помешивать его, пока он не станет жидким.

    Если силикон перегреть, он начинает подгорать и менять свой цвет, что очень плохо. Подгоревший силикон начинает сильно вонять и выделять вредные для организма вещества.

    Перед каждым использование форму нужно смазывать силиконовой смазкой.

    Пары расплавленного силикона вредны для организма, так что проветривайте помещение или работайте на улице!!!

    Секрет по силиконовым приманкам

    Отливка силиконовых приманок формами Redbug

    Компания Redbug занимается продажей товаров для литья силиконовых приманок. У них в магазине есть формы для литья приманок, силикон, блестки, красители, ароматизаторы, фторопластовые шприцы, емкости для замешивания и прочие вспомогательные инструменты.

    Особое внимание стоит уделить формам для литья, которые выполнены из искусственного камня. Качество форм довольно хорошее, перед каждым использование их нужно смазывать силиконовой смазкой. В ассортименте есть формы для литья как одной, так и множества приманок. Есть формы самых популярных приманок, таких как Keitech Swing Impact, Pontoon 21 Awaruna, Dexter Worm, Imakatsu Javastic и многие другие.

    Ознакомится со всеми товарами Redbug вы можете по ссылке.

    Статьи по теме:

    Оснастки для спиннинга (Техас, Каролина, дропшот)

    Рыболовные узлы и поводки, прочность узлов

    Как разбирать и смазывать катушку

    Ловля на джеркбейты

    Ловля на поверхностные приманки (глиссеры)

    Ловля на пропбейт (приманка с пропеллером)

    Как выбрать поппер, на что обращать внимание при выборе

    Ловля на девон(уникальная блесна с пропеллером)

    Cпиннербейт своими руками, (изготовление и ловля)

    Рыболовные самоделки своими руками

     

    Своими руками

    16 тыс. просмотров

    Рейтинг зимних блесен для ловли на окуня

     

    Зимняя рыбалка

    13 тыс. просмотров

    Обзор лучших балансиров для зимней рыбалки

     

    Зимняя рыбалка

    1454 просмотров

    Ловля на мормышки: разновидности, снасти, техника ловли

     

    Зимняя рыбалка

    19 тыс. просмотров

    Виды рыбопоисковых эхолотов для рыбалки

     

    Эхолоты

    19 тыс. просмотров

    Обзор алюминиевых лодок для рыбалки

     

    Лодки

    14 тыс. просмотров

    Обзор и рейтинг эхолотов для рыбалки

     

    Эхолоты

    7 тыс. просмотров

    Как выбрать катушку для спиннинга?

     

    Катушки

    10 тыс. просмотров

    Электромоторы для надувных лодок(обзор)

     

    Моторы

    3 тыс. просмотров

    Алюминиевые катера для рыбалки

     

    Лодки

    8 тыс. просмотров

    Какую катушку выбрать для фидера — обзор характеристик

     

    Фидер

    19 тыс. просмотров

    Характеристики и возможности фидерных удилищ

     

    Фидер

    6 тыс. просмотров

    Рейтинг карповых катушек с байтранером

     

    Карпфишинг

    9 тыс. просмотров

    Лодка для рыбалки: на что обращать внимание при пркупке

     

    Лодки

    21 тыс. просмотров

    Как выбрать мотор для лодки?

     

    Моторы

    3 тыс. просмотров

    Классификация воблеров и других приманок

     

    Спиннинг

    30 тыс. просмотров

    Ловля на  силиконовые приманки

     

    Спиннинг

    15 тыс. просмотров

    Лучшие воблеры на щуку: размер, цвет, проовдка

     

    Спиннинг

    4 тыс. просмотров

    Ловля фидером на флэт-кормушки

     

    Фидер

    8 тыс. просмотров

    Самодельная прикормка для леща своими руками

     

    Фидер

    21 тыс. просмотров

    Ловля спиннингом на раттлины

     

    Спиннинг

    3 тыс. просмотров

    Как выбрать карповую катушку: обзор и рейтинг

     

    Карпфишинг

    14 тыс. просмотров

    Из чего сделать форму для литья гипса

    Гипс — доступный и легкий в обработке материал. С доисторических времен литье из гипса наравне с лепкой из глины использовалось для изготовления различных поделок, игрушек и ритуальных фигурок.

    И в наши дни гипс сохраняет свою популярность как поделочный материал. Из него делают также украшения и детали масштабных моделей техники.

    Процесс литья из гипса

    Процесс литья из гипса состоит из нескольких этапов. Само литье в гипсовые формы занимает минуты, гораздо больше времени уходит на подготовительные и завершающие операции. К подготовительным относятся:

    • Изготовление модели изделия.
    • Проектирование и изготовление формы, или опоки.
    • Подготовка материалов для литья смазывания формы.

    Процесс литья из гипса

    Проверьте, чтобы все необходимые материалы, оборудование и инструменты были под рукой, отмыты и очищены после прошлого раза. Счет при отливке идет на минуты.

    Непосредственно перед литьем в гипс следует произвести смазывание опоки и смешивание раствора для литья. Заливать растров в отверстие следует тонкой струйкой, обязательно давая воздуху возможность выйти. После заливки форму надо повращать и слегка потрясти, чтобы добиться максимального прилегания раствора к мелким деталям рельефа.

    Завершающие операции не менее важны. Они так же определяют качество изделия. К ним относятся

    • Сушка (при естественной температуре или на радиаторе). Слишком быстрая сушка может привести к растрескиванию отливки.
    • Разборка формы. Если она плохо отходит от изделия, можно легонько обстучать ее деревянным или резиновым молоточком.
    • Удаление литников и доработка деталей готового изделия.
    • Очистка опоки (если планируется еще одна или несколько отливок).

    Литье в гипсовые формы немного отличается от литья в формы из силикона. Силикон не нуждается в смазке, он упруг и из него легче извлекать отливку, к тому же он дает больше возможностей для проработки деталей.

    Необходимое оборудование и материалы

    Для отливки изделий из гипса не требуется высокопрофессиональное оборудование. Процесс вполне доступен в любительской домашней мастерской.

    Важно: подготовка, сам процесс литья и завершающие операции связаны с появлением большого количества пыли. Обязательно должна быть обеспечена качественная вентиляция и уборка помещения. Не стоит заниматься этим в жилых помещениях и в домах, где живут аллергики. Кроме того, смесь воздуха и пыли в определенной концентрации взрывоопасна. Избегайте использования открытого огня в мастерской.

    Формы для отливки из гипса

    Основным оборудование является форма для отливки. Для ее изготовления сначала следует подготовить модель изделия. Для этого подходит пластилин, полимерная глина, любой пластичный материал. Если делают копию, то моделью является сам оригинал. Обязательно нужно наметить на модели линию стыка половинок будущей формы.

    Важно правильно подобрать материал для опоки. Если готовится маленькая формочка для литья кулона или деталей масштабной модели техники — подойдет жесткий картон. Для литья крупных отливок лучше взять многослойную фанеру — ее не разопрет большой массой гипса.

    Опока из жесткого картона для литья из гипса

    • Емкость для смешивания гипса с водой.
    • Стакан с носиком для заливки гипса.
    • Резинки для стягивания частей формы.
    • Кисточки для смазки.
    • Дрель для сверления отверстий.
    • Шпатели и ножи.
    • Картон и скотч.

    Гипс для литья следует выбирать самый лучший. Строительный алебастр можно применять, в крайнем случае, его лучше просеять через сито 0. 2 мм, убедиться в том, что он достиг «пуховой» консистенции, не содержит комочков и посторонних включений.

    Смазка формы для литья из гипса

    Смазку для формы можно приобрести готовую, а можно изготовить самостоятельно из натертого на терке детского мыла, воды и подсолнечного масла.

    Изготовление форм для литья из гипса

    Наиболее используемыми материалами являются сам гипс и силикон.

    Формы из гипса являются традиционными и привычными для многих поколений мастеров. Они более требовательны к уровню мастерства при изготовлении. В последние десятилетия их все больше теснят формы из силикона.

    Формы, которые сделаны из силикона, отличаются высокой точностью, возможностью проработки мелких деталей, легкостью изготовления и снятия ее с отливки. Несколько дороже обходится исходный состав, но это компенсируется повышенной технологичностью и долговечностью.

    При проектировании и изготовлении формы важно обращать внимание на:

    • Тщательность проработки деталей.
    • Способ соединения половинок формы и их последующей разборки
    • Способ фиксации половинок друг относительно друга
    • Расположение отверстий для литья. Оно должно позволить жидкому гипсу проникать во все уголки формы и полностью заполнять ее.
    • Конфигурация опоки должна давать пузырькам воздуха свободный выход.

    Для фиксации частей опоки друг относительно друга обычно используют резиновые ленты. Для маленьких изделий подходят резинки для денег, для более крупных их вырезают из велосипедных или автомобильных камер.

    Изготовление гипсовых форм для литья

    Литье в гипсовые формы требует определенного навыка, хорошего планирования и точной координации действий мастера. Как сделать форму для литья из гипса?

    Сначала вокруг модели будущего изделия строится опока — ящичек из картона, обклеенного скотчем, или жесткого пластика. Щели между основанием и стенками помазываются пластилином. Модель покрывается смазкой и размещается внутри опоки на равных расстояниях от дна и стенок. В качестве подпорки используют кусочки пластика, картона. Иногда просто подвешивают модель на нитках.

    Гипс разводят до консистенции сметаны

    Гипс разводят до консистенции сметаны, кисточкой наносят на сложные элементы рельефа модели — углы, впадины и т.п. Все готово к литью. Потом заливают модель до линии стыка половинок опоки и оставляют гипс загустевать.

    Гипсовая форма для литья

    После загустевания проверяют, насколько хорошо модель отделяется от нижней половинки, смазывают ее и модель и заливают верхнюю половину формы. После загустевания верхней половинки по углам сверлят отверстия для штифтов, которые будут фиксировать половинки при отливке. После этого верхнюю половинку снимают, модель удаляют. Опока готова к отливке. Если вы начинающий мастер, запланируйте достаточно времени на приобретение опыта и наработку навыков. Литье в гипс может получиться не с первого раза.

    Область применения литья из гипса

    Литье из гипса применяется как на промышленных предприятиях для изготовления деталей отделки помещений, так и в авторских мастерских. Мастера льют из гипса весьма широкий ассортимент

    • Авторские элементы декора помещений
    • Статуэтки и даже большие статуи, вплоть до моделей для последующего литья из металлов
    • Небольшие украшения
    • Игрушки
    • Детали для масштабных моделей техники

    Этим перечнем область применения не ограничивается. Мастера придумывают все новые и новые области применения литья из гипса — везде, где нужно создать детали со сложными поверхностями и рельефом, а требования к прочности и износостойкости не являются критически важными.

    Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

    –Рубрики
    • ДЕКОР (2316)
    • Для интерьера (774)
    • Шедевры из стекла и фарфора (340)
    • Коробочки,поделки из картона (249)
    • винтаж (162)
    • имитации (158)
    • Оформление стен (138)
    • украшения своими руками и идеи (134)
    • Декор светильников (127)
    • ЧАСЫ (116)
    • из папье-маше (86)
    • Мозаика (68)
    • самодельные клатчи и сумки (39)
    • декор подушек своими руками и идеи (31)
    • декор из проволоки (30)
    • РУЧНОЕ ТВОРЧЕСТВО (1846)
    • вышивка ,рукоделие (776)
    • Квиллинг , всё из бумаги (352)
    • вязание (259)
    • букеты из цветов и конфет (144)
    • Переделки (139)
    • из газетных трубочек (120)
    • из пластиковых бутылок (69)
    • переделка одежды (51)
    • Пергамано (10)
    • ИНТЕРЕСНОЕ ТВОРЧЕСТВО (287)
    • КУКЛЫ (93)
    • ЗООаховое (32)
    • ДЕКУПАЖ (2972)
    • техники и книги (859)
    • МК по декупажу (504)
    • Шкатулки ,подносы . (458)
    • декупаж предметов (397)
    • объёмный декупаж (245)
    • Новогодний декупаж (203)
    • вазы и тарелки (196)
    • Пасхальный декупаж и декор (161)
    • декупаж и декор бутылок (142)
    • точечная техника (142)
    • Комоды,шкафчики (115)
    • Декупаж на коже и флягах (80)
    • Декупаж на канве и ткани (73)
    • МОИ РАБОТЫ (65)
    • лаки,краски,клей. для декупажа (59)
    • из яичной скорлупы (56)
    • обратный декупаж (53)
    • Валентинки (43)
    • кракелюры (22)
    • Декупаж и декор на камне (18)
    • ЖИВОПИСНОЕ (2274)
    • Для оформления (403)
    • Люди (384)
    • Цветы и фрукты (338)
    • Винтажные картинки (267)
    • Домашнее (234)
    • Животные (199)
    • Города и села (176)
    • Фантазийное (132)
    • Новогоднезимнее (98)
    • Этикетки,рамочки,письма (93)
    • Фоны (91)
    • Природа (87)
    • картинки для детей (78)
    • Дети (75)
    • Круглые картинки (57)
    • Картинки для мужчин (54)
    • водное (51)
    • Ангелы ,эльфы и феи (47)
    • Японское+ Париж (44)
    • Африка,Египет,Индия (42)
    • Музыкальное (41)
    • К Пасхе (31)
    • Бордюры (30)
    • Валентинки (22)
    • Алкогольное (20)
    • Деньги , карты (17)
    • Географические карты (17)
    • Религиозное (9)
    • Хэллоуин (2)
    • Интересные ФОТО (79)
    • ДЛЯ ХУДОЖЕСТВА (540)
    • Художественная роспись (299)
    • Витражная роспись (126)
    • БАТИК (59)
    • Марморирование (24)
    • Сочетаем цвета (21)
    • Энкаустика (12)
    • ШАБЛОНЫ И ТРАФАРЕТЫ (342)
    • Орнаменты (126)
    • Узоры (84)
    • Силуэты (66)
    • Цветочные мотивы (51)
    • Животные (32)
    • ЛЕПКА (822)
    • из гипса, глины,пластики (422)
    • из холодного фарфора (386)
    • из солёного теста (121)
    • ИСЦЕЛЕНИЕ (765)
    • рекомендации (234)
    • Рецепты (166)
    • для красоты (124)
    • для похудения (80)
    • рефлексотерапия,точки (61)
    • Медитации,молитвы и целит. музыка (44)
    • Для духовного развития (32)
    • Справочники (26)
    • Мантры,мудры и числа (23)
    • Сила цвета , звука и мысли (22)
    • Работа с РУНАМИ и Нумерологией (13)
    • информация для дневника (182)
    • ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ (459)
    • приспособления для дома (19)
    • советы для красоты (2)
    • ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (281)
    • Вкусняшки (158)
    • Сладуськи (134)
    • МУЗЫКАЛОЧКИ (59)
    • УЛЫБОЧКУ 🙂 (42)
    • Интересно (124)
    • Симорон (26)
    • Трансерфинг (2)
    • Фотошоп и др (70)

    –Музыка

    –Поиск по дневнику

    –Подписка по e-mail

    –Постоянные читатели

    –Статистика

    Вторник, 25 Октября 2011 г. 22:25 + в цитатник

    Самодельная форма для гипсовых отливок

    Вот подцепила себе заразную болезнь – это я про отливки из гипса говорю. Ну ведь правда, минимальное напряжение сил, а в итоге замечательный результат. Вот только одна проблема у меня весьма остро стоит, это поиск подходящих для отливки форм. Если маленькие работы можно при помощи пластилиновых оттисков создавать, то с крупными работами этот номер не пройдет.

    Но кто ищет, тот обрящет! Смотрите каким бесценным опытом поделилась Светлана Шишикина

    Вот ее МК по созданию форм для отливок

    Вот хочу поделиться опытом отлива из гипса чего-то крупного. Может кому и пригодится.

    Купила пластилин, написано мягкий, но у меня не вышло сделать отпечаток на нем.
    Объем большой, 1,5 кг. Размять не получилось.
    Подогревала, становился мягче, но тут же опять твердел.
    Так что 250 рубчиков на ветер.

    Заготовка для оттиска – вот эта арома-курительница..
    Пластилин не поддается, а я то уже настроилась.
    И что я сделала. Может кто это уже и сотворил, но я пока не видела.

    Замесила соленое тесто и в нем отпечатала.
    Вставила трубочки от ниток для того, чтоб дырочки остались для подвешивания.
    Да, ещё можно различным инструментов понавыдавливать разные элементы картины, или из теста долепить выпуклые, потом все будет наоборот.

    Да и залила гипсом.
    Что из этого получится я не представляла.
    здесь тоже петельку вставила для подвешивания.
    Потом покажу для чего, когда доделаю полностью.

    Гипс застыл, убрала все тесто.
    Тонкий слой теста конечно же прилип, но это пустяки, оно потом легко убирается.
    Я специально оставила немного мусора от теста, чтоб показать.
    Вот что получилось.

    Теперь по плану мне предстоит немного доработать, добавить фактуры и буду красить. Окончательный вариант потом покажу.
    На фото плоховато видно, но если приглядеться – то видно, что всё выпуклое.

    А из тесто, что послужило формой для отливки, слепила ещё одного слона, очень уж они (слоны) мне и моим друзьям нравятся. Люблю дарить подарки – вот и пригодится.

    Вот так методом «тыка» я знакомлюсь с гипсом.

    Очередь просмотра

    Очередь

    • Удалить все
    • Отключить

    YouTube Premium

    Хотите сохраните это видео?

    Пожаловаться на видео?

    Понравилось?

    Не понравилось?

    Текст видео

    Формы для литья из гипса своими руками. Как сделать формы для литья из гипса в домашних условиях. В этом видео ролике я делюсь наработками с простым бюджетным сырьем, который каждому с нас доступен. А именно я говорю о своем опыте при работе с алебастром. Строительный материал марки Г 5. Рассмотрим саму основу, с чего она состоит. Его плюсы и минусы при работе, формовке.

    С этого продукта формы для литья из гипса получаются не чуть не хуже, чем с более дорогих. Например, со стоматологического высокого качества. Но есть небольшое но. При формовке нужно соблюдать некие правила. Так же правильно замешивать его. Благодаря этим манипуляциям мы повышаем его марку. С помощью клея ПВА и большой плотности. Я имею введу, чем меньше воды тем крепче изделие.

    Друзья, изготавливайте формы для литья из гипса это не сложно. Немного практики и у вас получатся отличные копии брендовых приманок. Сотворив собственноручно приманку с разного сырья, вы смело сможете откопировать ее. И придумать свою авторскую необыкновенную наживку. Которая будет только у вас. И все это можно произвести буквально на коленке, ни прилагая больших усилий. Не вкладывая больших денежных средств. Нужно только ваше желание и немного терпения, что бы понять вещество. Я уверен, что у вас получится хорошие формы для литья из гипса. Вы будите изготавливать не только силиконовые приманки, но и очень много разных вещей. Рано или поздно обязательно откроете ту таинственную дверь за которой находится успех. И в этом вам помогут формы для литья из гипса.

    Ребята, я с вами обмениваюсь своим опытом и показываю, как сделать формы для литья из гипса качественные. Извините, если не понятно. Пишите в комментариях и я рассмотрю этот вопрос. Очень много нюансов, что бы сделать формы для литья из гипса. Придумывайте свои технологии, будет интересно посмотреть на ваши формы для литья.

    ஜ══════ Самоделки для рыбалки ══════ஜ
    ║◆• ИДЕИ Александр Идейный Рыбалка
    ║◆✔ Не забудь подписаться НА КАНАЛ ! https://www.youtube.com/channel/UCWZf.
    ║◆✔ Не забудь про палец вверх!
    ║◆✔ Не забудь оставить свое мнение в комментариях!
    ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰
    Меня можно найти в социальных сетях:

    ════════۩ Друзья спасибо вам большое за внимание! ۩════════

    ════════۩ Friends thank you very much for your attention! ۩════════

    Литье из ленты своими руками — NYSCI

    19 марта 2018


    Изготовление восковых и гипсовых форм в нашей мастерской по формовке и литью выходного дня.


    Прежде чем мы перейдем к этому, давайте немного поговорим о том, что именно означает формовка и литье, и в чем разница между формой и отливкой. Форма — это полый контейнер, в который можно наливать жидкие материалы, чтобы придать им определенную форму.Одно действительно обычное место, где вы, возможно, видели формы, используемые на кухне! Например, при приготовлении торта форма, в которую вы наливаете жидкое тесто для торта, поможет придать ему форму. Когда вы вытащите испеченный торт из формы, он будет продолжать сохранять форму формы (формы), потому что пирог представляет собой слепок этой формы. Отливка — это точная копия объекта, созданного с использованием формы и какого-то жидкого материала. Можете ли вы вспомнить какие-либо формы или слепки, которые вы видели или использовали раньше?

    В этом проекте мы собираемся использовать прозрачную упаковочную ленту для создания слепков предметов домашнего обихода или даже частей нашего собственного тела!

    Вам понадобится:

    • Прозрачная упаковочная лента.
    • Прозрачная липкая пленка.
    • Ножницы (если вы планируете отливать части собственного тела, мы настоятельно рекомендуем использовать такие безопасные ножницы. Это поможет вам оставаться в безопасности при снятии слепка, который вы создаете.)

    Для начала решите, из чего вы собираетесь создавать слепок. На фотографиях в этом посте мы создали слепок бутылки с водой. Вы можете разбрасывать по дому всевозможные предметы или даже части своего тела.


    Первым шагом в создании слепка будет обертывание объекта липкой пленкой.Вам нужно будет покрыть все поверхности вашего объекта или части тела пищевой пленкой. По мере продвижения убедитесь, что слои пищевой пленки плотно прижимаются к вашему объекту. Будьте осторожны, если оборачиваете часть тела. Убедитесь, что вы не заворачиваете так плотно, чтобы не перекрыть кровообращение. Подумайте о том, чтобы между слоями обертывания и телом оставалось расстояние в палец.


    Когда изделие, которое вы отливаете, будет полностью покрыто пищевой пленкой, пора наклеить ленту. Пищевая пленка поможет защитить объект от прилипания к нему ленты, а лента будет действовать как жесткий внешний слой для нашей гипсовой повязки, сохраняя ее прочность и жесткость. Как и в случае с пищевой пленкой, начните обматывать весь объект лентой, прижимая ее к слоям пищевой пленки по мере продвижения. Убедитесь, что на каждой поверхности, укромном уголке и щели вашего отливаемого объекта есть лента. Вы должны стремиться к 3-5 слоям ленты в зависимости от размера вашего объекта. В конце концов, вам захочется, чтобы вокруг вашего объекта была хорошая прочная оболочка из ленты.


    На последнем этапе этого проекта вы собираетесь использовать ножницы, чтобы освободить отлитый объект изнутри созданного слепка. Если мы вернемся к идее слепков и слепков, то удаляемый вами предмет — это форма для слепка, которую вы только что создали из ленты и пищевой пленки. Используя ножницы и начиная с нижней части предмета, осторожно прорежьте надрез на гипсе. Размер создаваемой щели зависит от объекта, который вы сотворили. Вам нужно будет вытащить форму из гипса, так что имейте это в виду, делая разрез.

    Если вы забросили часть тела, то здесь вам могут пригодиться безопасные ножницы ЕМТ. У них тупой конец, который может безопасно прижиматься к вашей коже во время резки. Если вы не используете их, будьте особенно осторожны при нарезании слепка вашего тела ИЛИ попросите напарника помочь на этом этапе.


    Когда ваша щель имеет правильный размер, осторожно раздвиньте края и вытащите формованный предмет из гипса. Используя еще несколько кусков упаковочной ленты, закройте сделанную вами щель так, чтобы у вас был твердый объект, внутри которого ничего не было.После того, как вы снова запечатали свой объект, у вас будет потрясающий жесткий слепок любого объекта, с которого вы начали!


    Этот проект — отличное введение в искусство литья и литья, но есть еще много всего, что стоит изучить! Делитесь с нами захватывающими слепками на магнитной ленте или любыми другими лепками и отливками, которые вы делаете, отмечая @nysci в социальных сетях.

    Резиновая штукатурка (об / мин) для металлических отливок

    Слева: обработанное алюминиевое литье.

    Отливка алюминиевая тонкостенная для самолетов.

    Рабочее колесо с очень тонкими стенками, отлитое методом RPM.

    Rubber Plaster Molding (RPM), также известный как литье в гипсовую форму, предлагает альтернативу литью по выплавляемым моделям, литью в песчаные формы и литью под давлением прототипов. Этот процесс подходит как для прототипов, так и для небольших партий алюминиевых и цинковых деталей.

    • Детали из алюминия или цинка за 2-5 недель
    • Имитирует внешний вид и свойства литых деталей
    • Простота модификации геометрии позволяет доработать конструкцию петли
    • Мост или производственный процесс для программ, не требующих использования сложных инструментов

    Метод отливки резиновой гипсовой формы позволяет Armstrong RM изготавливать детали из алюминия и цинка за 2-5 недель (доставка зависит от сложности). Это лучший метод создания прототипов отлитых под давлением деталей с возможностью моделирования внешнего вида и физических свойств. Инструмент имеет невысокую стоимость и позволяет легко вносить изменения в геометрию и усовершенствовать конструкцию. Rubber Plaster Molding также служит в качестве краткосрочного производственного процесса для программ, стоимость которых не может оправдать затраты на тяжелые инструменты (обычно менее 2000 единиц в год).

    Отливки

    , полученные по технологии изготовления резиновых гипсовых форм, отличаются превосходной обработкой поверхности, сложной геометрией (включая поднутрения) и тонкими поперечными сечениями стенок с отличным соотношением веса и прочности.

    Для небольших партий прототипов деталей, предназначенных для литья по выплавляемым моделям, Rubber Plaster Molding предлагает отличную альтернативу, когда время и деньги имеют решающее значение. Благодаря нашим внутренним операциям по обработке с ЧПУ даже прототипы поставляются обработанными в соответствии с проектными спецификациями.

    В качестве альтернативного решения для алюминиевых или цинковых отливок рассмотрите также наши процессы однократного литья, литья под давлением из графита или прецизионного литья под давлением.

    Подробные характеристики см. В техническом паспорте резиновой штукатурки.

    Для описания процесса литья под давлением см. Следующую информацию.

    Посмотреть видео

    Узнайте, как Armstrong RM комбинирует резину, гипс и металл для производства изделий в процессе формования резиновой штукатурки (RPM). Просто нажмите на видео справа, чтобы просмотреть процесс.

    Детский гипсовый слепок с формами для лепки

    Пару дней назад мы с детьми слепили гипс, используя пластилин для форм.

    Это был спровоцированный момент и своего рода способ спасти гипсовое разочарование в Париже. Я был действительно удивлен тем, насколько хорошо пластилин работал в качестве гипсовой формы. Он так хорошо хранит мельчайшие детали! Мы все были впечатлены и планируем вскоре попробовать это снова.

    Я купил эту большую ванну из гипса, имея в виду другой проект. Мы собирались сделать гипсовые скульптуры в полиэтиленовых пакетах, как мы это делали раньше с художественной группой для малышей, но на этот раз мы добавили пищевые красители, блеск и разноцветные бусины, и их было бы .много. Прикол .

    Но нет.

    К сожалению, они немного разочаровали. Все покрыло штукатуркой. Бусинок вообще не было видно. Блеск также был почти полностью незаметен (в отличие от того, когда мы добавляем блеск в пластилин). Пищевой краситель подействовал. И пластырь было забавно сжимать и сжимать, но мы все так возлагали большие надежды на бусинки и блестки, что их полное исчезновение было разочарованием.

    Но штукатурка у нас еще не закончилась, и я подумал, что мы попробуем еще один штукатурный проект.

    Вот подробности того, как мы выполняли работы по отливке гипса…

    Детский гипсовый слепок с формами для лепки

    МАТЕРИАЛЫ

    * Штукатурка Paris, которую я покупаю, стоит около 10 долларов, но обычно я покупаю свою со скидкой 40-50% в AC Moore или Michael’s.

    ИНСТРУКЦИЯ

    Мы вытащили пластилин и вдавили в него фигурки животных и моря, чтобы сделать формы.Это был обратный опыт печати пластилина, который мы сделали с помощью sculpey. И немного похоже на отливку песка, которую мы сделали на пляже.

    Майя сделала несколько меньших отпечатков или слепков с использованием осьминога, бабочки и обеих сторон морской звезды.

    Дафна сделала одну большую форму со свиньей. Затем она продолжила вдавливать все остальное на столе в форму свиньи для пластилина, включая морскую звезду, осьминога, угря и браслет.

    Мы перемешали гипс в пакете для заморозки (две части гипса на одну часть воды).Я вырезал маленькую дырочку в углу и выдавил штукатурку по формочкам для пластилина.

    Мы подождали, пока гипс затвердеет, затем Майя вытащила гипсовых морских существ, а Дафна вытащила свою сумасшедшую скульптуру свиньи (с помощью). Мы были так впечатлены тем, как это работает!

    На гипсовых слепках было немного пластилина. Мы использовали нашу недавнюю партию пластилина без варки, но мне интересно, будет ли оно лучше работать с приготовленным пластилином. Я не думаю, что он прижился бы так, как этот пластилин, но в то же время мне интересно, вызовет ли дополнительное масло в приготовленном пластилине проблемы.

    Думаю, надо попробовать!

    Между прочим, я думал, что пластилин испортится после этого проекта, но, если не считать налипшего на него немного гипсового порошка, все было в порядке.

    Грязь из пластилина легко смахнуть щеточкой для ногтей! Я также использовал зубочистку для пары труднодоступных мест.

    Посмотрите на эту морскую звезду в деталях! Довольно красиво, да? Это заставляет меня попробовать это с природными предметами, и мне интересно, что подойдет…

    Желуди? Сосновые шишки? Листья? Цветы? Стручки мака?

    Свинка Дафны + еще скульптура тоже получились потрясающими.

    Я думал, что это будет бардак, но он практически достоин музея современного искусства! Вы можете увидеть детали всех отдельных предметов, которые она вложила в пластилин, включая ноги осьминога, морскую звезду, ракушки от браслета и многое другое.

    Это был такой забавный эксперимент, и нам не терпится попробовать еще. Думаю, мы поэкспериментируем с некоторыми природными предметами в дополнение к фигуркам животных (девочки хотят сделать больше слепков бабочек из пластиковых бабочек).И я думаю, было бы весело их нарисовать. Краска BioColor была бы великолепна для них (как и для штампованных орнаментов из соленого теста), но мне также любопытно посмотреть, как жидкие акварели будут работать.

    Детский гипсовый слепок работает и с природными предметами!

    Прикрепите его для последующего использования

    Об авторе

    Жан Ван’т Хул

    Детский художник, мать двоих детей, любительница вишневого пирога и природы

    Отливка алюминия в гипсовой (гипсовой) форме

    Я сделал несколько деталей: от глиняного мастера до резиновой формы на гипсовой основе, восковой модели, гипсовой формы и алюминиевого литья.

    Мне нравится идея сделать выкройку в два раза больше готовой детали, чтобы вам не приходилось выпускать воздух из ребер по отдельности. В качестве альтернативы вы можете наклонить шаблоны в форме так, чтобы один угол всех ребер был выше, а затем связать эти углы вместе с помощью планки, которую нужно будет отрезать от готовой отливки.

    Я не думаю, что заливка металла в форму с открытым верхом с ребрами на нижней части и основанием вверх будет работать, потому что сила текущего металла сломает некоторые ребра формы, основание станет пористым и шлаковым и not-flat

    Я бы устроил несколько полостей формы вокруг центрального разливочного колодца.Хорошо соединяется через ворота с углом основания каждой части. Верхний угол всех плавников на каждой части соединен с одним подступенком. Верх детали, по крайней мере, на 2 дюйма ниже верха формы.

    Вы могли бы сделать все это с полостями, сформированными в гипсе мастером по металлу, если бы ваша открытая форма была затем перевернута на плоский кусок гипса, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ выступа. опытный основатель, которым я не являюсь, мог бы рассказать вам, как это сделать. Я сомневаюсь, что ваши формы можно сделать достаточно пористыми, чтобы вентилировать без стояков. Подступенки также сообщают вам, когда вы заливаете, когда все формы заполнены.

    Что касается гипса, мне пришлось выжигать воск из форм, а также выдерживать влажность при температуре 900 градусов F в течение нескольких часов. После этого формы стали слишком хрупкими, чтобы их можно было достать из печи целиком

    В конечном итоге они осели примерно на половину штукатурки, половину песка и 1-2% рубленого стекловолокна, которые продаются во влажном состоянии, поэтому хорошо растворяются в гипсовой смеси

    гипс набрал так чертовски быстро, что я едва мог его перемешать. Я вылил алюминий, полученный из автомобильных алюминиевых отливок, при температуре около 1400 градусов по Фаренгейту. Расплавил его в котле из нержавеющей стали, сделанном из 8-дюймовой трубы SS, в угольной печи с воздухом, продуваемым велосипедом, приводящим в действие старую воздуходувку Buffalo.Потребовалось 3 часа от холода, чтобы довести 100 фунтов AL до температуры заливки. Жаль, что у меня еще не было цифровой камеры, когда я это сделал.

    Как сделать формы для бетона

    Если вы хотите отлить из бетона бетонные фигуры, бетонную мебель или украшения, то вам потребуются соответствующие формы. Они могут быть сделаны из разных материалов, иногда с большими, а иногда с меньшими усилиями.

    Кроме того, вы также можете использовать предметы повседневного обихода и, возможно, не предназначенные на первый взгляд предметы для изготовления литейных форм для бетона.В этом руководстве мы кратко изложили несколько возможностей, советов и приемов, которые помогут вам сделать свою собственную форму для литья бетона.

    Как сделать формы для бетона? Здесь Вы получите ответы и узнаете, как самому сделать или изготовить форму для заливки бетона. Удачи занимаясь рукоделием!

    ФОРМА: БЕТОН В ЛИТЬЕ

    Как видно на картинке, вы можете использовать стандартную посуду для супов, мюсли и т. Д., Чтобы заливать бетон в форму. Если вы хотите сделать полусферу, просто вылейте бетон в чашу и вдавите меньшую чашу по центру в бетон.Это дает вам твердую полую полусферу после затвердевания бетона. С другими формами и объектами вы можете проявить такое же творчество. Таким образом, у вас есть возможность изготовить «бетонную бутылку», налив строительный материал в стеклянную бутылку и осторожно сбив ее после застывания. Наверняка вы найдете больше полых тел для такой процедуры.

    Советчик: В чем разница между бетоном и стяжкой?

    КРЕМНИЙ ДЛЯ БЕТОНА DECO

    Силиконовые формы стали незаменимыми в домашнем хозяйстве и при производстве украшений из бетона.Например, формы для кубиков льда или пралине, а также формы для выпечки кексов и другие силиконовые формы для выпечки идеально подходят для заливки бетона. Преимущество силиконовых форм для заливки бетона состоит в том, что строительный материал можно легко извлекать из форм без их возможного разрушения. Существует множество различных силиконовых форм для заливки теста, воды, шоколада и другой замечательной кухонной утвари — просто используйте их для изготовления бетонных фигур, бетонных форм, пресс-папье и т. Д.

    Стоит знать: В чем разница: железобетон и армированный бетон ( НЕМЕЦКИЙ )

    DIY 1: ФОРМЫ ДЛЯ БЕТОНА ИЗ КАРТО / КАРТО

    Конечно, вы также можете сделать это проще и индивидуальнее, залив строительный материал из цемента, песка и воды в картонные формы. Однако здесь важно обеспечить, чтобы на картон был нанесен защитный слой с помощью фольги, липкой ленты или других герметизирующих материалов. В зависимости от размера отливаемого объекта и необходимого количества бетона вы также должны поддерживать стенки картонной формы снаружи. Защита изнутри гарантирует, что картонная форма не промокнет. Опора снаружи гарантирует, что картонные стены выдержат давление бетонной массы.

    Важно знать: Сколько кг товарного бетона мне нужно на 1 м³?

    DIY 2: БЕТОННАЯ ЛИТЬЕВАЯ ФОРМА ИЗ STYROFOAM / STYRODU

    Некоторые формы могут быть слишком сложными, слишком круглыми или волнистыми, со слишком большим количеством углов или слишком простыми для использования картона.Чтобы изготовить филигранные формы для бетона и, возможно, добавить одну или две трехмерные детали, просто используйте пенополистирол или пенополистирол с более мелкими порами. Ножом или проволокой (для получения более гладких краев) вырежьте желаемую полость и залейте ее бетоном. Если вы хотите, чтобы стены бетонной лепить из пенополистирола, Styrodur и т.п., вы можете приклеить их к деревянной, картонной или пластиковой опорной плиты. Также учтите, что опорная плита не должна намокать.

    Сделай сам 3: ГИПСОВАЯ ФОРМА ДЛЯ ЛИТЬЯ БЕТОНА

    В третьем совете DIY («Сделай сам») мы предлагаем использовать гипс для изготовления формы для бетона.Конечно, усилия немного выше, тем более что сначала нужно сформировать штукатурку и затвердеть, затем залить бетон и дать ему затвердеть. Из гипса можно делать разные формы. Если вы сделали гипсовую форму того или иного предмета, части тела или чего-то еще, используйте ее для строительного материала из песка, цемента и воды.

    ИНСТРУКЦИИ В ВИДЕО НА YOUTUBE

    Силиконовые формы, конечно, самые лучшие, потому что их можно использовать снова и снова. Силиконовую форму можно использовать несколько раз для заливки бетона или гипса.Поэтому стоит потратиться на изготовление силиконовой формы самостоятельно. Несколько видеоинструкций на YouTube показывают, как самому сделать силиконовую форму. Вы можете найти соответствующие результаты поиска по этой ссылке. Если вы ищете руководство по сборке бетонной мебели, на нашем сайте есть специальный справочник. Для этого просто нажмите здесь.

    СОЗДАВАЙТЕ С БЕТОНОМ

    Заливка бетона в форму для творческого создания декора — это не только долгожданное изменение от коммерческого украшения дома, офиса и сада, но и идеальное решение для создания хобби.Если вы обрабатываете что-то своими руками, вы можете проявить свои творческие способности и дать своей голове чем-то заняться. А кроме того, создаются подарки для семьи и их дома, офиса или сада. С видеоруководством на YouTube или без него — попробуйте и работайте в популярном стиле DIY, создавая конкретные фигуры, бетонную мебель и многое другое. Тенденция к использованию серого дизайна в моде не только в 2017 году. Она существует с 2016 года и после 2017, 2018 и следующего десятилетия.

    БЕТОННОЕ УПЛОТНЕНИЕ: СДЕЛАЙТЕ ПРОЧНОСТЬ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

    Мы надеемся, что благодаря нашим советам, хитростям и предложениям вы сможете воплотить в жизнь прекрасные и творческие конкретные идеи.В нашей коллекции есть еще много руководств, инструкций и информационных статей! Также мы предлагаем вам широкий выбор продуктов для обработки бетонных поверхностей. У нас есть наши продукты DUALTREAT на складе для профессиональных пользователей и поставщиков услуг, которые предлагают обслуживание, ремонт, обслуживание и другие меры для бетонных поверхностей, фасадов, стен и крыш.

    Если вы ищете профессиональную обработку поверхности, лучший вариант — нанять профессионального подрядчика по бетону в этом секторе.Свяжитесь с нами, и мы поможем вам во всем, что вам нужно.

    УДОВОЛЬСТВУЙТЕСЬ ЗА РУКОВОДСТВОМ

    Звезда из бетона или мебели, декора и дверных ограничителей — многое возможно с небольшим творчеством и бетоном из магазина DIY. Если вы хотите замесить бетон самостоятельно, вы найдете здесь нужное руководство: Как долго бетон должен затвердеть? — в этой статье даны ответы не только на заглавный вопрос, но и дополнительная информация, данные и значения. Вы также можете просматривать наши другие страницы и различные статьи, руководства и инструкции. Узнайте, что можно делать с бетоном. Вскоре вы станете профессионалом в области бетона, герметизации бетонных поверхностей, покраски и оклейки бетонных стен обоями и многого другого! Радоваться, веселиться!

    вопрос по изготовлению гипсовой формы [Архив]

    Спасибо, вуайерист, безопасность — мой абсолютный приоритет в этом вопросе, поверьте мне, когда я впервые попробую это сделать, я буду носить все возможные средства защиты.

    Наконец-то я нашел солидную литературу из Джорджии Пасифик, которая делает различные гипсовые штукатурки. Я приложу их инструкции по выгоранию, но в ореховой скорлупе они рекомендуют не превышать 500 градусов и заливать датчик температуры в самые толстые части формы. Когда температура покажет 350, все готово.

    Похоже на аккуратный тест. Я могу купить цифровой термометр с термометром в духовке за 20 долларов, а затем отлить его в блок размером 3x3x3 и посмотреть, сколько времени потребуется, чтобы добраться до 350. Я не думаю, что мне когда-нибудь понадобится быть толще 3 дюймов.

    Вот инструкция по выжиганию от GP:

    Сушка или выгорание

    Необходимо удалить свободную влагу и кристаллическую воду из формы, прежде чем металл станет Отливка, поэтому необходима правильная сушка. Гипс имеет химический состав CaSO4: 1 / 2h3O. Гипс с самого начала содержит некоторое количество кристаллической воды. Когда штукатурка добавляется в воду при перемешивании, количество воды составляет 18% от веса штукатурки. гипс соединяется с гипсом с образованием CaSO4: 2h3O.Это приводит к схватыванию гипса.
    Большая часть воды для затворения остается в затвердевшей штукатурке в виде свободной влаги. Чем больше избыток воды над консистенцией 18%, тем больше свободной воды будет содержать форма.
    Когда гипсовая форма высыхает, высвобождается свободная влага, оставляя пустоты. По мере того как сушка продолжается, химически объединенная вода удаляется. Перед отливкой металла необходимо удалить как свободную, так и химически связанную (кристаллическую) воду.
    После полного кальцинирования гипс становится CaSO4.В стандартных условиях вода будет испаряться при 212F. Пока вода остается в форме, температура формы не может подняться выше 212F.
    Недостаточная сушка форм приводит к ударам по отливке, чрезмерным следам усадки, пористым отливкам и трещинам форм. Время высыхания зависит от температуры печи, скорости, влажности циркулирующего воздуха, а также размера, толщины и пористости формы. Формы следует просушить в дымоходах и отделить от огня и духовки.
    Сухие формы в печах, предназначенные для всасывания, нагрева и циркуляции сухого воздуха.
    Поддерживайте температуру в пределах 250-500F. (Температура сушки зависит от типа оборудования.)
    Всегда поддерживайте формы на плоской поверхности.
    Чтобы вывести воду из задней части формы и предотвратить отслаивание поверхности формы, накройте лицевую поверхность алюминиевой фольгой.
    Два метода используются для определения абсолютной сухости формы:
    Вставляют термопару в центр самой толстой части формы. Когда температура достигает 350F, форма высохла.
    Поддерживая температуру печи ниже 1000F и выше 300F, производите последовательные взвешивания формы до достижения постоянного веса.

    Отливка

    Отлейте металл в форму как можно скорее после высыхания.
    Для достижения наилучших результатов используйте низкую температуру, предпочтительно ниже 2000F.
    Не трогайте формы, пока отливка полностью не затвердеет.

    Отливка гипсовых форм

    Это очень специализированный процесс, используемый для производства отливок из цветных сплавов. Гладкие поверхности, сложные детали и большая точность размеров

    Процесс состоит из следующих шагов

    Модель или эталонный образец сначала изготавливается посредством чертежа или файла САПР, стереолитографии, традиционной ручной или механической обработки.Модель разработана с учетом (A) усадки металла. (B) конуса формы (при необходимости). Штукатурка, сделанная из гипса или сульфата кальция, смешивается с тальком, асбестом, песком и силикатом натрия и водой для получения суспензии. Раствор распыляется на поверхности половинок рисунка.

    Формовка суспензии занимает менее 15 минут. Формы извлекаются из выкройки, а затем сушатся в духовке. Сердечники и половинки формы собраны. Расплавленный металл разливается в формы.После остывания штукатурка разламывается и стержни тщательно промываются.

    Особенности литья по гипсовой форме:
    • Размер отливки: от малого до среднего, от 30 г (1 унция) до 7 кг (15 фунтов)
    • Толщина секции: может составлять от 0,6 мм (0,025 дюйма).
    • Допуск: 0,2% линейный.
    • Призывное пособие составляет 0,5-1,0 градуса.
    • Обработка поверхности: среднеквадратичное значение от 1,25 мкм до 3 мкм (от 50 мкм до 125 мкм).

    Применение отливки в гипсовые формы:

    Этим процессом можно отливать материалы с низкой температурой плавления, такие как алюминий, медь, магний и цинк.Может использоваться для изготовления быстрых прототипов деталей, а также деталей ограниченного производства.

    В промышленном процессе отливки гипсовых форм обычно используются три варианта. Это следующие:

    Обычный процесс литья в гипсовые формы

    Раствор, состоящий из Парижского гипса с водой, заливается постоянным узором, который находится внутри формовочной коробки. После процесса установки изготавливается жесткая форма. Затем рисунок снимается, сушится при высокой температуре для удаления водянистой части.Затем металл отливают в форму. Плесень здесь прочная и плотная, но непроницаемая по своей природе. Таким образом, для полного заполнения формы металлом требуется вакуум или давление.

    Процесс вспененной штукатурки

    Производит проницаемые формы за счет наличия воздуха в суспензии на стадии смешивания. Делается форма, в которой воздушный пузырь составляет половину ее объема. Это увеличивает проницаемость. Это также помогает более экономно расходовать штукатурку. Но внутренняя прочность формы снижается.

    Антиохийский процесс

    Требование обрабатывать формы в паровом автоклаве делает процесс Antioch особенным.

    5Май

    Как правильно доить корову доильным аппаратом видео: Как доить и пользоваться доильным аппаратом

    5 Май 2021 alexxlab Комментировать

    Как доить и пользоваться доильным аппаратом

    Многих останавливает покупка доильного аппарата из-за полного непонимания как им пользоваться и естественно, какое дает преимущество в каждодневной доейке. Для людей всю жизнь привыкших доить руками весь процесс кажется слишком сложным, а все шланги пугающими. Даже купив мехдойку не всегда сразу начнет получаться. Нужен кто-то, кто мог бы все показать и объяснить нюансы. Тем не менее, после прочтения небольшой инструкции и просмотра видео, где детально освящают все подробности, все очень быстро становится понятно, а разобраться сможет каждый.


    Ознакомиться с ценами и ассортиментом можно у нас на сайте, перейдя по ссылке в раздел доильные аппараты.


    Зачем нужен доильный аппарат

    • Девушка на видео делиться опытом, как она на протяжение 3 лет доила руками, а с появлением пятой коровы решили облегчить свой труд. Причем две из них были тугодойные.
    • Дает советы как подготовить сарай, потому как в нем требуется твердый пол, наличие электричества и поддержание температуры в зимний период выше +5 градусов.
    • Рассказывается как приучить корову к доильному аппарату.
    • Делиться опытом как правильно надевать с первого раза стаканы на соски без потери вакуума.

    Общие правила доения механическим способом

    1. Перед каждой дойкой регулярно проверяйте состояние вымени на предмет повреждений. Не лишним будет проводить регулярно анализы качество молока на соответствие санитарным нормам.
    2. Если у вас больше одной коровы, то составьте порядок доения и всегда его придерживайтесь. Первыми доят коров, которые только что или недавно отелились, затем необходимо молодых-здоровых, а затем уже всех остальных. Всегда последними надо доить больных коров, после чего обязательно надо продезинфицировать специальным раствором все систему в сборе.
    3. До надевания сосков выдоите руками 2-3 струйки с каждого вымени. Для этого держите под руками специальную емкость для сбора этого молока. Ни в коем случае нельзя его оставлять на полу, иначе в скором времени возможна сильная бактериальная вспышка. Внимательно оцените визуально качество: нет ли каких-либо сгустков, вкраплений, отклонений в цвете, фактуре. Такой способ выдаивания сильно стимулирует корову начать отдавать молоко.
    4. Во избежание появления мастита и для получения чистого молока, нужно при каждой доение промывать и затем насухо протирать соски. У каждой коровы должно быть свое тканевое или бумажное полотенце. Перед следующим использованием оно должно быть простиранное.
    5. Включите доильный агрегат и подождите несколько минут, пока насос не наберет необходимые обороты и не начнет образовываться вакуум в нужном количестве. Следите за показанием вакуумметра, иначе можете нанести непоправимые увечья вымени у коровы или козы. Убедитесь в корректной работе пульсатора, не нарушена ли его частота.
    6. Как только вы подготовите соски и пройдет около 2 минут одевайте на них доильные стаканы. Убедитесь в плотности пролегания резины к коже. Коллектор должен располагаться прямо под выменем с равномерным распределением усилия.
    7. Лучше немного недодоить аппаратом, чем передоить. Последнее приводит к появлению гиперкератоза. Поэтому крайне рекомендуется постоянно наблюдать за процессом, как только уровень молока станет ощутимо снижаться — пора отсоединять доильные стаканы. Последние несколько выдоек сделайте руками.
    8. Не тяните с силой доильные стаканы после завершения работы. Подождите, пока упадет вакуум после отключения агрегата. Это убережет мехдойку, а также корову от мастита.
    9. При некотором поголовье после снятия подвесной части обрабатывайте каждый сосок раствором с антисептическими свойствами. Это снизит риск передачи возможных заболеваний от одной коровы к другой и просто в профилактических целях. Мастит легко лечится на ранних этапах, а соблюдение норм гигиены — ощутимо снизит риск появления воспалительных процессов.
    10. Крайне рекомендуется после каждого использования промывать допустимыми моющими средствами всю систему, особенно если по какой-то причине аппарат какое-то время не будет использоваться. Остатки молока являются отличной средой для развития всевозможных бактерий, которые в последствие могут причинить урон здоровью человека. Протирайте от грязи всю поверхность доильного аппарата, особенно в местах соприкосновения с руками.
    11. Проводите замену сосковой резины и шлангов по регламенту, как это предписывает производитель. Не забывайте заменять все резиновые уплотнители на новые.

    Доим корову доильным аппаратом

    Качество видео достаточно любительское, но в нем много советов как правильно доить корову доильным аппаратом.


    Если вы нашли в нашей статье полезную информацию, будем рады, если вы ею поделитесь в своих социальных сетях или на форумах в качестве благодарности. Также ждем ваших вопросов и дополнений в отзывах. Всякие новые полезности добавим в нужный раздел.

    Следующая статья: Как выбрать доильный аппарат

    Предыдущая статья: Неисправности и ремонт доильного аппарата

    Как правильно доить корову доильным аппаратом?

    Как доить корову доильным аппаратом? Разве это вопрос? Нет ничего проще: подключил, подоил и дело с концом. Есть вероятность, что мужчина скажет именно так.

    Мужикам-то, им чего хочется? Взвалить на спину груз тяжелый, диван, к примеру, открыть окно в мир, телевизор то есть включить и начать обсуждать глобальные мировые проблемы. А «мелкие» проблемы, то есть все остальное, остается женщинам.

    Почти также и с доильным аппаратом, я, мол, купил, а ты теперь иди и дои. А как же руководящая роль? А инструкцию будем читать, когда уже ничего не помогает?

    Давайте рассмотрим, как правильно доить корову доильным аппаратом.

    Зачем доить корову доильным аппаратом?

    Доение коров доильным аппаратом относится к машинному доению. Машинное доение давно используется в животноводческих фермах с большим поголовьем КРС. На частных подворьях, где коров немного, доильные аппараты тоже зарекомендовали с хорошей стороны. Аппараты повышают скорость забора молока, обеспечивают стерильность сырья и, конечно, уменьшают нагрузку на человека, производящего доение (назовем его оператором машинного доения). Одна доильная установка способна за 1 час обслужить 7-10 коров. Если приобрести аппарат с 2 комплектами для доения, то одновременно выдаивается 2 особи. Скорость получения молока увеличивается вдвое.

    Для того, чтобы начать процесс доения с использованием доильного оборудования, необходимо все подготовить, главное подготовить корову к доению.

    Приучение к аппарату.

    Как бы тихо не работала установка, она все равно производит достаточно шума (если, конечно, она не спрятана в шумопоглащающий кожух). А посторонний шум может испугать корову и вызвать у нее стресс. Стресс не будет радовать ни нас, ни корову. Процесс лактации уменьшается, корова не отдает молоко. Поэтому нетель или корову, которую раньше не доили с помощью аппарата, необходимо приучать к машинному доению. Животные должны привыкнуть к шуму.

    Любое животное очень хорошо чувствует ласку, поэтому не стоит без повода кричать на корову, а уж тем более бить её. Если ваша корова особенно пуглива, нужно подходить к ней так, чтобы животное могло вас видеть.

    Самый простой способ приучить корову к шуму работающего аппарата сводится к следующему. Сначала включаем доильный аппарат на холостом ходу, насыпаем корм в кормушку, затем заводим корову в сарай, может быть у вас, конечно, это сооружение называется – доильный бокс, и проводим кормление. Делать данную процедуру желательно 2 раза в день. Через неделю (по словам ученых) корова привыкнет к шуму работающего мотора.

    После отёла фермеры рекомендуют раздаивать коров вручную, чтобы разработать вымя. К тому же молозиво имеет густую консистенцию, и может засорить оборудование: его будет тяжело промывать. В больших фермах доение коров с использованием аппарата проводят сразу после отёла. Для этого приобретают установки, которые рекомендованы к такому виду забора молока.

    Если животное привыкло к процессу ручного доения и к шуму оборудования, на вымя надевают аппарат. При этом оператор должен находиться всегда рядом и смотреть за поведением коровы. Животные хорошо реагируют на свою кличку, услышав её, они успокаиваются. Большую роль играет интонация, с которой произносит слова оператор. К аппарату корова привыкает за 3-4 дня.

    Все доильные аппараты нашего завода имеют пульсацию, которая соответствуют количеству сосательных движений теленка при высасывании молока из вымени, что приближает процесс забора молока к естественному кормлению теленка.

    Подготовка животных к машинному доению обычно не вызывает затруднений. Адаптация проходит быстро. Необходимо лишь приучать животное постепенно, без насилия.

    Правила машинного доения предусматривают несколько этапов. Среди них подготовка коровы к дойке, осмотр оборудования, присоединение доильной установки к вымени коровы и сам процесс доения. После каждого использования аппарата, его необходимо вымыть и высушить.

    Подготовка к доению.

    Прежде чем подоить корову аппаратом или вручную необходимо подготовить вымя. Его очищают от грязи, моют, дезинфицируют и высушивают. В доильных залах (на фермах) для очистки вымени предназначены специальные проходы, где происходит обмывание ног, живота и вымени животных. Везет же тем, кто работает на ферме.

    В частных хозяйствах все делается по старинке, то есть, вручную, так как автоматика в данном случае вряд ли себя оправдает.

    Перед доением необходимо проверить работу оборудования. Если аппарат работает с шипением, то насос пропускает воздух. Установку выключают, устраняют неисправность. Звенящий звук означает неполадки в моторе или насосе. Если насос масляный, то, возможно, движущиеся детали нуждаются в смазке.

    • Первым делом готовится теплый мыльный раствор (температура, примерно 35-40 градусов по Цельсию), путем разведения воды с хозяйственным мылом.
    • Затем производится мойка вымени (при мойке корова получает массаж вымени, а также стимуляцию рефлекса молокоотдачи). Разминают все 4 доли молочной железы. Процедура особенно важна для нетелей и для коров с высокой молочной продуктивностью. Остатки молока могут залёживаться и вызывать мастит.
    • После чего производится ополаскивание вымени чистой водой.
    • Следующая операция звучит таким образом: «Нанесение дезификанта на соски коровы». Данную операцию проще всего сделать с помощью обычного распылителя. Сразу после обработки сосков можно обработать и доильные стаканы.
    • После данной процедуры необходимо промассировать соски и сдоить немного молока, что позволяет удалить бактериальную пробку и обнаружить признаки начальной стадии мастита.
    • Последующая операция заключается в высушивании сосков одноразовым полотенцем.
    • Осталось на сухие соски надеть доильные стаканы.

    Непосредственно перед доением нужно привязать хвост к задней ноге, животное будет стараться им отгонять насекомых, может нечаянно ударить им оператора. Привязывают специальной тонкой веревочной или самими волосами на кончике хвоста. Однако, если вымя коровы позволяет, то можно обойтись и без привязывания, достаточно, просто подоткнуть хвост между ногой и выменем.

    Оператор внимательно осматривает вымя, проверяет его на наличие мастита или трещин. Если никаких патологий не обнаружено, то приступают к дойке. Первые капли молока сцеживают в отдельную чашу. Осматривают жидкость. Если в ней присутствуют творожистые хлопья или кровяные сгустки, то животное осматривает ветеринар. Доить корову аппаратом нельзя. В этом случае применяют ручной способ. Выдаивать животное, в любом случае, необходимо. В противном случае произойдут патологические изменения в молочной железе, которые вызовут у коровы болезненные ощущения.

    Процедура доения.

    Согласно исследованиям ученых:

    После отёла доят коров через каждые 3 ч. Это позволит увеличить лактацию. Через полгода переходят на утреннее и вечернее доение. Производить забор молока лучше в одно и то же время, чтобы организм животного привыкал к полноценной выработке молока.

    Между обработкой вымени и надеванием доильного аппарата на соски не должно быть более 60 сек. Стаканы присоединяют быстро, поочерёдно к каждому соску.

    Если доильная установка предусматривает одновременное выдаивание 2 коров, то сначала надевают стаканы на обоих животных, затем начинают дойку.

    Процесс доения доильным аппаратом.
    • Мотор включают в сеть и нажимают пусковую кнопку.
    • Выжидают 5-7 мин., чтобы система набрала вакуум.
    • Проверяют давление с помощью вакуумметра. Оно должно быть приближенным к 50 кПа. Каждый производитель аппарата в техническом паспорте указывает оптимальное рабочее давление оборудования. Оно может быть 48 кПа или 46 кПа.
    • Если давление высокое или низкое, то его корректируют с помощью вакуумного регулятора.
    • Доильный аппарат состоит из 4 стаканов и коллектора. Оборудование соединено с ёмкостью для забора молока молочной прозрачной трубкой. Навесной аппарат берут в руки, стаканами вниз.
    • Нажимают на клапан коллектора, в стаканы начинает поступать вакуум. Аппарат готов сцеживать молоко.
    • Молочный шланг пережимают прищепкой или рукой.
    • Надевают стаканы на соски. Стаканы держат строго вертикально. Их подносят к вымени. Пальцем направляют сосок в стакан. Вакуум захватывает сосок. Таким способом надевают все стаканы. Правильное присоединение доильного оборудования к вымени коровы обеспечит эффективный забор молока.
    • Снимают прищепку со шланга.
    • Начинается процесс доения. Через молочную магистраль молоко пошло в ёмкость. Процесс закончится минут через 6-8.

    Забор молока контролируют через прозрачные молочные трубки или прозрачные вставки в стаканах. Если молоко заканчивается, значит время дойки подходит к концу, необходимо провести додаивание животного. После машинного доения в вымени может оставаться молоко. Допустить этого нельзя, чтобы не провоцировать воспалительные процессы в молочной железе. Оставшееся молоко необходимо сдаивать.

    Делают это вручную или с помощью оборудования:

    • коллектор слегка оттягивают вниз;
    • руками разминают вымя, делают выжимающие движения;
    • проверяют все доли железы на наличие молока. После основной дойки в вымени может оставаться до 400 мл молока.

    Когда дойка закончилась, необходимо снять стаканы:

    • нажимают клапан на коллекторе;
    • выжидают 1-2 мин., чтобы в аппарате нормализовалось давление;
    • стаканы отсоединяются. Снимать их насильно нельзя. Это может нанести травму соскам.

    После того как стаканы сняли, соски протирают чистой салфеткой, обрабатывают антисептиком, смазывают питательным кремом.

    Доильные установки нашего завода мобильны. Всё рабочее оборудование находится на опорной раме. После окончания доения, стаканы вешают на раму, установку передвигают к другой корове. Процедуру начинают с подготовки вымени.

    Различные модели доильного оборудования имеют неодинаковый размер стаканов. В техническом паспорте указывается, для кого предназначена установка. Доильные стаканы для нетелей короче, для молочных коров с длинными сосками выбирают аппараты с длинными стаканами. К рекомендациям стоит прислушаться. Если аппарат эксплуатируется неправильно, то в процессе доения животные могут получить травму.

    Удачи Вам.

    Как доить корову доильным аппаратом

    Практика молочного животноводства на сегодняшний день практически полностью перешла на технологию машинного доения. Действительно, этот способ наиболее продуктивен и при соблюдении всех правил, дает прекрасные результаты по сравнению с ручным доением, однако полностью от ручного на сегодняшний день не отказались. Проблема здесь заключается в особенностях физиологии коров разных возрастов, индивидуального состояния их здоровья, болезнями и прочими факторами. В нашей статье мы рассмотрим некоторые аспекты машинного доения, а также порекомендуем некоторые правила, соблюдая которые ваши надои будут высокими, а коровы здоровыми и довольными. Также вы сможете просмотреть видео, которое показывает, как правильно пользоваться аппаратом и доить коров.

    Машинное доение – основные моменты.

    Машинное доение производится с помощью доильных аппаратов, которые работают по принципу откачки молока из вымени коровы с помощью перепада давления. До перехода коровы на машинное доение необходимо приручить ее к доильному аппарату. Это необходимо производить поэтапно, сразу, после того, как у коровы появилось молоко. Если корова отелилась впервые, и отел прошел без осложнений, то можно начинать доить ее с помощью доильного аппарата сразу, либо через несколько дней. Решение принимает ветеринар либо зоотехник. Следует помнить, что комбинировать ручное и машинное доение нельзя, т к это скажется на величине и количестве удоя, его стабильности.

    Чистка вымени коровы перед дойкой

    Перед применением машинной дойки необходимо обследовать вымя каждой коровы на предмет его здоровья, наличию мастита, и хорошей выдаиваемостью. Коров, в вымени которых после машинного доения остается более 500 г молока, а также с поврежденным выменем оставляют на ручной дойке. Бывают случаи, когда удой от коровы постоянно падает, это связано с индивидуальными особенностями каждой особи. Обычно, по решению ветеринара, таких животных также переводят в группу ручного доения.

    Процесс приручения коровы к машинному доению правильно начинать, когда корова еще не отелилась. Во-первых, еще до отела таких коров загоняют в доильное отделение и кормят их там, параллельно включая доильные аппараты вхолостую, чтобы животные привыкли к помещению и шуму доильных аппаратов, чувствовали себя там комфортно и не пугались. Подготовку коров к машинной дойке должны производить только опытные доярки. Существует довольно большое количество видео, которые наглядно показывают, как производить такой процесс.

    Как правильно доить

    Сам процесс машинного доения состоит из нескольких этапов. Первое – это подготовка доильного аппарата и помещения, Второе – подготовка вымени коровы перед тем, как ее доить.

    Аппарат перед работой должен быть хорошо промыт и продезинфицирован, чтобы болезнетворные бактерии не испортили молоко и не заразили здоровых коров. Нужно соблюдать очередность доения. Только что отелившихся, самых здоровых и молодых коров нужно доить в первую очередь, во вторую — доить основное стадо, а имеющих подозрение на мастит и прочие отклонения – в последнюю. Такая очередность оберегает здоровых коров от заражения.

    Подготовка коровы состоит в том, что доярка перед тем как доить, должна осмотреть общее состояние вымени визуально, если не выявлено травм, признаков болезни, промыть его в теплой воде с температурой 40- 50 градусов Цельсия. Применение более горячей или холодной воды не рекомендуется, т к корова может испытать дискомфорт, что скажется на общем удое. Допустимо проводить омовение вымени с помощью специального дезинфицирующего раствора. Вымя, перед тем как доить, должно быть хорошо вымыто, не содержать загрязнений, что обеспечит хорошее качество молока. Подготовка вымени показано на нашем видео.

    Перед надоем необходимо вручную получить из вымени небольшую порцию молока и убедиться, что в нем нет сгустков крови, включений лимфы и т д. Кроме этого, получение первой порции вручную дает животному мощный стимул на отдачу всего надоя.

    Присоединения доильного аппарата

    При подсоединении доильного аппарата к вымени, соски должны быть насухо вытерты с помощью одноразовых бумажных полотенец либо тканевых. Тканевые полотенца должны быть индивидуальны для каждой коровы и между дойками качественно выстираны и высушены, что предотвратит распространение заболеваний.

    После присоединения доильного аппарата и начала дойки следите, чтобы вакуум в аппарате был в нормативах, указанных производителем. Прилегание подвесной части к вымени должно быть плотным, не допускающее подсосов воздуха. Подсоединение подвесной части к соскам должно производиться не позднее, чем минута после обработки вымени дезинфицирующим раствором и полотенцем, поэтому оператору доильного аппарата следует быть порасторопнее. Присоединение подвесной части доильного аппарата должно быть без перекручивания шлангов. Правильные действия операторы подробно демонстрируются на наших видео.

    Одним из важных моментов в процессе машинного доения – не допускать передаивания. Оператор визуально или с помощью датчиков потока молока, должен увидеть, что поток молока заметно снизился и нужно заканчивать процесс и отсоединять подвесную часть. В некоторых моделях доильных аппаратов существует звуковой сигнал окончания дойки.

    После окончания дойки оператору нужно дождаться, когда вакуум в подвесной системе сбросится, и они с легкостью сами отсоединятся. Преждевременное отсоединение с усилием может привести к маститу вымени, повредить здоровью животного, травмам. Этот момент также запечатлен на видео.

    Немаловажно соблюдать несколько правил после окончания процесса машинного доения.

    1. Обрабатывайте вымя животного после каждой дойки путем погружения в специальный раствор антисептика либо опрыскиванием.
    2. Обработайте антисептиком или дезинфектором доильный аппарат, все его компоненты, а затем хорошо промойте в проточной воде. Проводите такую обработку после каждой дойки (см. видео)
    3. Следите за температурой охлаждения удоя до нужной температуры. Правильный температурный режим существенно замедляет развитие микроорганизмов в молоке.
    4. Тщательно следите за состоянием молока после надоя. Регулярно проводите анализ его состава в специальных лабораториях.
    5. Необходимо следить за техническим состоянием доильного аппарата. Вовремя проводить все регламентные работы, рекомендуемые производителем конкретной модели. Резиновые части со временем теряют свои потребительские свойства, трескаются, меняется эластичность, что может привести к некачественному прилеганию сосковых частей подвесной систему, попаданию воздуха и как следствие, некачественному доению, попаданию воздуха и развитию микроорганизмов.

    Виды доильных аппаратов.

    Промышленность выпускает довольно большой ассортимент доильных аппаратов для разных сегментов рынка. На рынке присутствуют отечественные и зарубежные производители оборудования. Характеризуются производительностью, степенью автоматизации, регулировками. Производители выпускают недорогие аппараты для мелких индивидуальных хозяйств с доступной ценой, с производительностью 1-7 сдоенных коров в час, так и мощные агрегаты, способные одновременно производить доение с двух и более коров на больших молочных фермах с производительностью до 30 коров в час и более. Питаются доильные аппараты от сети электрического тока, который обеспечивает работу вакуумных нагнетателей и автоматики.

    Принцип во всех доильных аппаратах одинаков, но существует двухтактные и трехтактные агрегаты. Применение трехтактных доильных аппаратов обеспечивает лучшие результаты удоя, т к в циклах создания вакуумного перепада давления, которые обеспечивают извлечение молока из вымени предусмотрен режим паузы, который в итоге лучше переносится животными и делает процесс доения более комфортным для них. Кроме производительности, доильные аппараты разнятся степенью автоматизации процесса доения снабжением различными датчиками. В нашем видео приведены примеры разных аппаратов.

    Из распространенных доильных аппаратов на рынке наиболее популярны Буренка-1, Буренка-2, АИД-1, УИД-2, Доярочка, Велес, Березка. Также присутствует оборудование европейских производителей, которое хотя и дороже, но более надежно и зачастую предлагается в комплекте с остальными составляющими современного молочного комплекса.

    Средние цены на доильные аппараты:

    ГородРоссийские(руб)Италия(руб)
    Челябинскот 21300от 37000
    Москваот 18500.от 35500
    Казаньот 22000от 36500
    Уфаот 19900от 36000

    При соблюдении правильного алгоритма машинного доения можно добиться высокой эффективности молочной фермы и больших удоев. Выполняйте все рекомендации производителей доильных аппаратов и у вас не возникнет никаких проблем. Просмотрите наши видео, в котором мы подробно описали как правильно доить. Судя по отзывам, машинное доение коров использует подавляющее большинство фермерских хозяйств.

    Click to rate this post!

    [Total: 0 Average: 0]

    технологии и правила машинного доения, видео

    Молочное животноводство продолжает активно переходить на автоматизацию доения коров. Это обусловлено во многом экономией времени и человеческих ресурсов, но есть причины, по которым от ручного надоя отказались не все. Доильные аппараты имеют много плюсов, но подходят не во всех случаях.

    ПоказатьСкрыть

    Доение коровы доильным аппаратом

    Переход с ручного доения к автоматизированному оправдывается большими выгодами, особенно для большого фермерского хозяйства. Задумываясь о переходе на механическую дойку, учитывайте, что возврат на ручную настоятельно не рекомендован. У коров часто при этом снижается продуктивность и нарушается отдача молока.

    Преимущества

    • Автоматическое доение имеет много достоинств, а именно:
    • надой в разы быстрее, чем самостоятельный обход стада, и не требуется большое число доярок;
    • здоровые и свободные руки – частое заболевание у тех, кто доит коров вручную, это артрит;
    • ёмкость устройства плотно закрыта, в молоко не попадает шерсть, мусор, пыль;
    • надой имеет жирность выше, чем при ручном методе забора молока;
    • несложная эксплуатация;
    • малый расход электричества;
    • не требует покупки дополнительных приспособлений.

    Вы получаете качественный, максимальный удой за минимальный временной промежуток и без особых физических усилий.

    Недостатки

    • Минусов у использования доильного аппарата несколько, поскольку он:
    • требует регулярного ухода – если устройство масляное, следить за уровнем масла нужно тщательно;
    • аппараты сухого типа шумные и требуют предварительного приучения коров к их звучанию;
    • чувствителен к низким температурам;
    • не терпит попадания влаги в насос;
    • не всем коровам подходит из-за индивидуальных особенностей животного.

    Стоимость устройства не всегда целесообразна, если в хозяйстве только одна корова.

    Виды доильных аппаратов

    Машинное доение работает по единому принципу, но сами аппараты либо 2-тактные, либо 3-тактные. Последние дают удой лучше, так как в них вакуумный перепад давления и есть режим паузы – для животных такой агрегат более комфортный, у них реже случается стресс. Степень автоматизации устройств разная, подключить к переносному можно как одну корову, так и сразу до 20. Для больших фермерских хозяйств есть доильные системы, рассчитанные на количество от двух десятков до сотни голов.

    Сегодня на рынке есть модели, которые максимально приближены к естественному процессу забора молока. Аппараты бывают:

    1. Трёхтактными – сжатие соска, сцеживание, отдых, повтор цикла.
    2. Асинхронными – сдаивание сначала задних желез, затем передних.
    3. Тактными – это число, равное сосательным движениям телёнка.
    Не менее важный критерий при выборе – тип мотора, которых всего два:
    1. Масляный – в работе тихий, цена приемлемая, хорош для доения большого количества коров.
    2. Сухой – дороже масляного, устойчив к перепадам температур, имеет малый вес, не требователен в уходе и окружающую среду выбросами не загрязняет.
    Классы вакуумных насосов тоже разные:
    1. Мембранный – на несколько единиц скота, чаще применим в бюджетных аппаратах.
    2. Поршневой – не очень удобен из-за больших размеров, шума и при и этом не самый прочный.
    3. Роторный – почти бесшумный.
    Способ добычи молока у агрегатов – вакуумный. В доильных аппаратах электроприводной насос создаёт этот вакуум в зависимости от настроек на манометре и регуляторе, поддерживая необходимое давление в процессе. Пневматический пульсатор подаёт импульсы, скорость подачи вы можете регулировать сами.

    Как приучить корову к аппарату?

    Приучать корову к механическому агрегату следует до отёла. Сначала животное или группу неприученных животных размещают в доильном помещении, кормят и вхолостую включают аппараты – это необходимо, чтобы коровы привыкли к звуку и не боялись его.

    Поголовье быстро адаптируется, если выбрать устройство, комфортное для животных, и приучать постепенно, исключая насилие (принуждение испуганной коровы, побои, крики – из-за стресса продуктивность сильно падает). Перед тем, как подсоединить аппарат, вымя требуется обследовать и убедиться, что оно без признаков заболеваний.

    Следите за остатком молока после выдаивания – проверяйте вручную. Если после механической дойки в вымени остаётся больше 0,5 л молока, такую корову нужно оставить на ручном доении.

    На ручном методе остаются животные, продуктивность которых начинает снижаться на машинном доении. Это связано с индивидуальными особенностями отдельных особей.

    Общие правила доения

    Правила хоть автоматизированным, хоть ручным методом доения неизменны:

    • чем лучше вы относитесь к особям, чем выше качество корма, тем больше и вкуснее надой;
    • установите и соблюдайте график доения – в одно и то же время каждый день в заведённом порядке;
    • неспокойное животное нужно успокоить поглаживаниями или отвлечь едой во время работы;
    • обследуйте вымя каждый раз, сколько бы ни надаивали в сутки;
    • вымя вымывается перед каждой дойкой;
    • до того как надеть доильный аппарат, важно возбудить в сосках рефлекс молокоотдачи до припуска молока;
    • передерживать аппарат на вымени нельзя – продуктивность упадёт, корову придётся лечить;
    • руки доярки, аппарат должны быть продезинфицированы.
    После удоя вымя обрабатывается антисептиком.

    Как доить корову правильно?

    Техника доения не сложная, но требует выполнения ряда правил каждый раз, когда вы приступаете к работе. Сначала корову подготавливают – успокаивают, осматривают и готовят вымя: моют, дезинфицируют, вытирают досуха (в том числе и живот вокруг вымени, задние ноги).

    Пошаговая техника обработки:

    1. Приготовить слегка тёплый раствор из воды и хозяйственного мыла.
    2. Промыть этим раствором вымя.
    3. Ополоснуть водой.
    4. Продезинфицировать антисептиком.
    5. Просушить соски полотенцем, салфетками.
    6. Руками помассировать вымя.
    7. Приступить к доению.
    После надоя сразу же продезинфицируйте вымя и вымойте доильную установку.

    Машинным способом

    Подготовка вымени к работе универсальна и для автоматизированного надоя, и для ручного. Всё нужно делать быстро – между окончанием обработки и надеванием аппарата не должно пройти больше минуты. Стаканы присоединяются поочерёдно, после чего включается установка, проверяются настройки и включается пусковая кнопка.

    Система набирает вакуум около 5–7 минут. Для проверки его давления есть вакуумметр. Рабочее давление каждого аппарата может несколько отличаться, смотрите в техпаспорте. Это примерно 50 кПа. В случае, если показатель выше, его следует отрегулировать.

    Видео: Доение коровы доильным аппаратом

    Работа с навесными агрегатами простая: все 4 стакана опускаются вниз, нажимается клапан коллектора, происходит наполнение вакуумом и готовность к работе. Молочный шланг зажимается пальцами или специальной прищепкой. Стаканы надеваются на соски строго вертикально. Наполненный вакуумом стакан сам захватывает сосок, который вы предварительно направите внутрь. После защипка со шланга снимается, и процесс автоматически начинается и длится около 8 минут.

    Знаете ли вы? Состав молока, полученного от одной и той же коровы, может не совпадать. Это связано с тем, что доли вымени между собой не связаны.

    Трубки доильного аппарата прозрачные, поэтому вы можете легко контролировать процесс и остановить его, когда забор молока прекратится. Остаток важно сдоить полностью. По завершению дойки нажмите на клапан коллектора, подождите 2 минуты для нормализации давления и снимайте стаканы. Если стягивать их принудительно – вы причините боль корове и травмируете соски.

    Вручную

    По окончанию обработки вымени, как рекомендовалось выше, не торопитесь и приступайте к ручному доению бережно – коровы довольно чувствительные и пугливые. Приближаясь к особи, старайтесь быть в поле её зрения. Руки – вымыты, продезинфицированы и сухие.

    Ручной массаж обязателен, длится он 30 секунд до припуска молока из вымени. После массажа немного приподымайте вымя рукой и подтолкните его, имитируя движение телёнка.

    Важно! Сдоите первые 3 струи молока в отдельную кружку, накрытую чистой марлей. Так вы сможете своевременно выявить заболевания.

    Способов ручного доения есть два – щипковый и кулаком. Какой из них более удобный – выбирает каждый самостоятельно.
    Щипком (двумя пальцами)

    Этот метод лучше всего применять для первотёлок с короткими сосками. Дойка бережная, подушечками пальцев. Техника не сложная: зажать сосок в верхней его части двумя пальцами – большим и указательным, двигать пальцами вниз, выдавливая молоко в ведро или другую подготовленную посуду. Щипок нередко болезненный для коров, поэтому будьте осторожны. Не переусердствуйте, растягивая соски, иначе разорвёте мышечную ткань. Выдаивают сначала передние, следом задние доли. Чередуйте пары: подоили немного первые, приступили ко вторым, вернулись к первым. Движения необходимо совершать плавные, неторопливые, постепенно ускоряющиеся. Прерываться нельзя, даже если вы сильно устали.

    Сдаивайте всё без остатка, чтобы избежать развития мастита и способствовать увеличению надоя в будущем. После обработайте соски и оботрите чистой тканью насухо. Если этого не делать, на них могут образоваться микроскопические трещины, а это больно и становится причиной размножения бактерий.

    Кулаком (пятью пальцами)

    Методика доения: захватить сосок сразу пятью пальцами, указательный – под большим, мизинец – снаружи конца соска. Последний должен быть ровным, а молоко не должно течь по рукам. Последовательно соски сжимаются сверху вниз. Работают только пальцы, кистью не двигайте. Кулак разжимается без отрыва от соска, чтобы к последнему текла новая порция молока. Доение коровы «кулаком»: а — пальцы ослаблены, молоко поступает в полость соска; б — большой и указательный пальцы перекрывают цистерну вымени и полость соска, обратный ток молока из соска в вымя невозможен; в — другие пальцы поочередно (сверху вниз) сжимают сосок и выдаивают молоко Доение кулаком характерно тем, что молочная струя идёт непрерывно. Следует сначала сдаивать передние доли, после – задние. Завершение процедуры стандартное – промыть, продезинфицировать, протереть вымя.

    Сколько раз в сутки необходимо доить корову?

    Количество надоев в день зависит от коровы, её производительности, кормления, здоровья. Но доить животное следует минимум дважды в сутки. Оптимальное количество – три, но переходят на трёхразовый режим, только если корова даёт высокий удой. Если не доить корову или доить меньше, чем требуется ей индивидуально, молоко будет истекать самопроизвольно. Это приводит к воспалению вымени и его загрубению.

    Важно! Коров после отёла важно доить каждые три часа, чтобы способствовать улучшению лактации. На двухразовое доение переходят спустя полгода.

    Если вы доите корову трижды в день, но она даёт менее 10 л молока или не более этого, переведите её на двухразовый режим.

    Важно наблюдать за животным, учитывать его личные характеристики, соблюдать одинаковые интервалы между доением и заниматься им в одно и то же время суток.

    Почему корова не даёт молока или бьётся при доении?

    Зачастую отсутствие молока или нежелание доиться бывает у молодняка, первотёлок. Взрослые особи тоже иногда подвержены этому, что нельзя игнорировать. Причин может быть несколько:

    • корова не привыкла к хозяевам и нервничает – нужно успокоить, ласковый голос, поглаживания, осторожность, без резких движений, шума, дайте лакомство;
    • животное доят неправильно – такое случается у неопытных владельцев;
    • дискомфорт от доильного аппарата – убедитесь, что он надет и отрегулирован правильно;
    • болевые ощущения в вымени – это может быть обветривание, обморожение, заноза или признак заболевания.

    Если молока нет, корова бьётся, на это есть конкретная причина, которую нужно незамедлительно определить. Подобное поведение у скота не случается из-за привередливого характера, найдите проблему и устраните её.

    Знаете ли вы? Надписи, сделанные на бумаге молоком, становятся невидимыми – их можно прочесть при нагревании письма. Такой метод шифрования использовал В.И. Ленин, когда был заключён под стражу.

    Распространённых заболеваний вымени, из-за которых могут возникнуть проблемы с доением, много. Среди них выделяют:
    1. Мастит – вымя увеличивается в размере, видны покраснения, прощупываются уплотнения, при касании возникает боль, может быть отёчность и повышение температуры. В период лечения молоко сдаивают каждые 2–3 часа. Нужно осторожно разминать уплотнения трижды в день по 15 минут, но только если нет гнойных выделений. Из рациона убирается часть сочного корма и концентрата. Внутримышечно вводят стрептомицин или пенициллин, растворяя в новокаине – на 5 мл 0,25%-ного 500–800 тыс. ЕД лекарства. Если есть гнойные образования, то же лекарство вводится через катетер прямо в долю вымени – 100–300 тыс. ЕД разводят в 25–150 мл дистиллированной воды. Чтобы рассосались уплотнения, делайте тёплые укутывания, смазывайте ткани ихтиоловой мазью.
    2. Отёк – проблема высокоудойных коров. Проявляется в виде увеличения вымени, болей нет, но есть дискомфорт. Серьёзное вмешательство не требуется, делайте массаж в направлении основания вымени, можно сделать поддерживающую повязку. Давайте корове больше гулять, уменьшайте количество сочного корма и воды.
    3. Ушиб – болезненная проблема, повышается температура повреждённых тканей, наблюдается отёчность. Могут быть кровоподтёки, кровь в молоке. Лечение холодным компрессом до 3 дней, после – тепло. Нужна поддерживающая повязка. Массаж делать нельзя, сдаивать очень осторожно.
    4. Задержка – проявляется в отсутствии молока. Возникает чаще из-за грубого обращения, стресса. Вымя может быть наполнено, но при доении результат нулевой. В качестве решения проблемы – успокоить животное, покормить лакомствами.
    5. Сужение канала – струя тонкая, давление для выдаивания сильное. Если непроходимость – удоя нет вообще, при том, что молоко есть. Лечение – ванны для долей (горячие), ихтиоловая мазь для смазывания, тёплые обёртывания, надой через катетер. Если случай хронический, потребуется операция, которую должен делать ветеринар.
    6. Фурункул – очаг может быть один или несколько, болезненное уплотнение размером с орех (лесной или грецкий). Очаг вскрывается и гноит. Лечится ихтиоловой мазью. Зрелые фурункулы нужно вскрыть и смазать йодной настойкой. Рацион должен быть улучшен, повышенные требования к гигиене.
    7. Трещины – видны невооружённым глазом. Очищаются солевым раствором 1 или 2 %. Смазывать стрептоцидовой, ихтиоловой или цинковой мазью. Продаются специальные мази для смягчения вымени в ветеринарных аптеках.
    Для профилактики заболеваний следите за чистотой коровника, регулярно мойте вымя, руки, доильный аппарат, обеспечьте качественное питание коровам.

    Молоко и молочная продукция могут быть вашим основным источником прибыли, но при этом нельзя пренебрегать потребностями поголовья и игнорировать правила ухода за ним. Стремясь любыми способами увеличить надой, вы можете достичь обратного результата.

    Как приучить корову к доильному аппарату и пользоваться доильным аппаратом

    Современные технологии, которые внедряют в сельскохозяйственный сектор, привели к тому, что практически каждый владелец крупного рогатого скота стремится приучить корову к доильному аппарату. С появлением специального оборудования процесс добычи молока значительно ускорился и облегчился. Затраты на оборудование быстро окупаются, из-за чего устройство мгновенно обрело популярность среди фермеров.

    Способы машинного доения коров

    Существует 3 основных способа добычи молока:

    • естественный;
    • машинный;
    • ручной.

    При естественном способе, когда теленок самостоятельно высасывает вымя, выделение молока происходит из-за разрежения, которое образовывается во рту теленка. Для ручного способа этот процесс обусловлен выжиманием молока из сосковой цистерны непосредственно вручную работником или хозяином животного. А машинный способ подразумевает искусственное отсасывание или выжимание при помощи специального доильного аппарата.

    Сам процесс молокоотдачи происходит быстро. Важно, чтобы корова была максимально выдоена – количество остаточной жидкости в вымени должно быть минимальным. Чтобы выполнить это главное требование, существует ряд правил для машинного и ручного доения, которые состоят из:

    • подготовительных;
    • основных;
    • дополнительных процедур.

    Предварительная подготовка заключается в обработке вымени чистой теплой водой с последующим обтиранием и массажем, сдаивании небольшого количества молока в специальную емкость, подключении и настройке аппарата и надевании доильных стаканов на соски животного. Профессиональные операторы-дояры выполняют весь перечень процедур менее чем за минуту.

    Основная часть – непосредственное добывание молока. Машинное доение – это процесс выделения молока из вымени при помощи специального оборудования. Весь процесс занимает в среднем 4-6 минут, включая машинный додой.

    Заключительный этап представляет собой ряд завершающих процедур – отключение аппаратуры, снятие стаканов с вымени и финальная обработка сосков антисептическим средством.

    Когда происходит машинное доение, то молоко из соска вымени добывают доильным стаканом. Он в данном случае выполняет функцию теленка, высасывающего молока или дояра, который механически воздействует на него. Доильные стаканы бывают двух видов:

    • однокамерные – устаревший тип, который все еще используется на производстве;
    • двухкамерные – современные стаканы с высокой эффективностью и минимальной травматичностью.

    Вне зависимости от выбранного способа добывания молока, продукт выделяется по циклам отдельными порциями. Это объясняется физиологией животного. Временной промежуток, за который выходит одна порция молока, специалисты называют циклом или пульсом доения. Он разделяется на такты. Они определяются как период, за который осуществляется одно взаимодействие животного с машиной.

    Принципы машинного доения коров

    Принцип аппаратного добывания молока основан на разнообразных физиологических особенностях коровы. Принцип стимуляции для обеспечения рефлекса молокоотдачи известен уже на протяжении тысяч лет.

    В процессе выдаивания молока специальными стаканами, ровно, как и при естественном высасывании вымени теленком, активизируются нервные клетки и рецепторы, которые находятся на сосках. Они наиболее чувствительны к давлению, и при его наличии в головной мозг передается импульс на высвобождение окситоцина. Через несколько секунд он по кровеносной системе поступает в вымя животного.

    Технологии машинного доения коров должны соответствовать следующим зоотехническим требованиям:

    • к доению не приступают, если корова не припустила молоко;
    • подготовительный этап должен длиться не дольше 60 секунд;
    • выдаивание занимает чуть более 4 минут, но не дольше 6 минут;
    • оптимальная скорость доения коровы – 2-3 л в минуту;
    • в период наибольшей молокоотдачи молоко из сосков выходит полностью;
    • процесс должен быть налажен так, чтобы не было необходимости в ручном додое;
    • правильное машинное доение коров не вызывает вредного воздействия на вымя и здоровье коровы в принципе, что является неизбежным последствием при передерживании стаканов на сосках.

    Принцип функционирования всех аппаратов для доения заключается в следующем: по специальному шлангу в пульсатор поступает разреженный воздух из вакуум-провода, после чего далее двигается в межстенное пространство. Так завершается один такт сосания. Однако в камере под сосками у доильного стакана воздействие вакуума происходит постоянно.

    Для производства коровьего молока используют:

    • двухтактные аппараты по принципу сжатие-сосание;
    • трехтактные с дополнительным периодом отдыха.

    При сжатии воздух из атмосферы попадает в камеры между стенками стаканов для доения, что приводит к сжатию сосков. При такте сосания давление в камерах стабилизируется и молоко выходит из соска.

    Также за счет высокого давления и вакуума к вымени поступает кровь, лимфа и различные газы, из-за чего значительно увеличиваются соски. Это довольно болезненный процесс, который может привести к патологическим изменениям в клетках. Именно поэтому был введен третий такт – отдых – для уменьшения негативного влияния на ткани. Подробное машинное доение коров представлено на видео в конце статьи.

    Подготовка доильного аппарата к работе

    Доильный аппарат – специальное техническое устройство, которое напрямую контактирует с животным и продуктами. Поэтому он требует специального ухода и предварительной подготовки перед каждым доением.

    Эффективное доение коров возможно только при условии, что установка для добычи молока исправна и настроена оператором правильно. Поэтому прежде чем приступать к работе, необходимо проводить его точную диагностику на наличие проблем и различных неисправностей. Под корректной работой подразумевается обеспечение правильной частоты пульсации и давления вакуума. Как достигнуть таких настроек, как правило, описано в инструкции по эксплуатации доильного аппарата для пользователя.

    Перед началом работы необходимо проверить, чтобы шланги с другими деталями прилегали плотно, сосковая резина была целостная, а между краем бидона и крышкой была прокладка. Также нужно убедиться, чтобы на бидоне нет никаких механических повреждений, ведь через вмятины может произойти подсос воздуха, из-за чего вся техника для доения коров аппаратом выйдет из строя.

    Следует учитывать, что быстрее всего ломаются вкладыши со стаканов. Они изнашиваются, поэтому желательно, чтобы оператор машины всегда имел в запасе несколько дополнительных комплектов.

    Практически все доильные установки нуждаются в регулярном смазывании трущихся деталей. Подробнее об этом можно почитать в руководстве пользователя, где производитель сам приводит рекомендации по эксплуатации устройства.

    Сам процесс основной подготовки установки к автоматизированному доению коровы заключается в следующем:

    • перед надеванием доильные стаканы нагревают, для этого их нужно подержать в воде с температурой 40-50 несколько секунд;
    • по завершении доения все доступные части устройства также промывают – сначала теплой водой, а затем специальным моющим раствором;
    • внутренние части аппарата, которые непосредственно контактируют с молочной продукцией, также промывают после каждого использования. Делают это при помощи вакуума, когда по всему аппарату вместо молока прогоняют моющее и дезинфицирующее средство.

    Чистый аппарат хранят в том положении и условиях, которые указаны производителем. Эксплуатация в соответствии с правилами – залог качественного доения.

    Как правильно доить корову доильным аппаратом

    При использовании автоматических устройств необходимо следовать таким правилам машинного доения коров:

    1. Прежде чем приступать к процессу, нужно осматривать вымя животного на наличие проблем – заболеваний или повреждений. Также желательно регулярно проводить анализы на соответствие молока санитарно-эпидемиологическим нормам.
    2. Если одним доильным аппаратом в эксплуатации обслуживают сразу несколько коров, то необходимо составить специальный календарь и порядок их обработки. Должна быть соблюдена определенная последовательность. Первым делом доят тех коров, которые недавно отелились, после них молодые и здоровые, а старые и «проблемные» особи поступают на доение в последнюю очередь.
    3. Перед тем как надеть на соски коровы стаканы, с каждого вымени вручную выдаивают 2-3 струйки. Все молоко обязательно собирают в специальную емкость. Оставлять его на полу – категорически запрещено, так как это может привести к вспышке заболеваний и стремительному распространению вредных бактерий. Человек, который работает с коровой, должен уметь визуально оценивать качество молока – проверять на наличие сгустков, вкраплений или любых других отклонений в цвете и текстуре.
    4. Чтобы у коровы не появился мастит, а молоко было чистым, при каждом доении соски промывают, а затем насухо вытирают. Для этого желательно пользоваться после доильного аппарата бумажными одноразовыми полотенцами или индивидуальной тканевой тряпочкой, которую стирают после каждого использования.
    5. После отключения агрегата нужно дождаться, когда вакуум упадет внутри стаканов. Не нужно с силой тянуть вымя коровы, чтобы снять оборудование. Это может вызвать мастит.

    Внимание! Чтобы коровы не передавали заболевания друг другу, необходимо четко придерживаться правил проведения процедуры, гигиенических норм и тщательно вымывать агрегат после каждого использования.

    Как приучить корову к доильному аппарату

    Подготовка к автоматической дойке коров происходит в несколько этапов:

    1. Подготавливают вымя и помещение.
    2. Корову постепенно адаптируют к шуму от аппарата.

    Подготовка вымени животного включает обработку до и после процедуры, а также всячески защищает от образования механических повреждений.

    Специалисты рекомендуют:

    • проводить забор молока всегда в одно и то же время;
    • осуществлять процедуру в одном и том же месте (тогда корова сама будет заходить в свой бокс по привычке), адаптация занимает в среднем 5-7 дней;
    • первые дни в боксе корову выдаивают вручную, пока она не привыкнет к обстановке, а затем начинают приучать ее к доильному аппарату;
    • приучить животное к шуму – коровы очень пугливые и могут испытать стресс от любого лишнего шума, громкие звуки от доильного аппарата могут и вовсе остановить лактацию.

    Совет! Желательно приобрести доильный аппарат, в котором предусмотрен глушитель. Если это невозможно, устройство должно работать постоянно, чтобы животное полностью к нему привыкло.

    Эксперты уверены, что приучить животное к машинной дойке совсем несложно. Владелец должен заручиться терпением и пониманием к корове, не проявлять агрессию и не применять физическую силу. Так он за короткий период времени достигнет успеха.

    Заключение

    Необходимость приучить корову к доильному аппарату возникает сразу же, как фермер решается перейти на автоматическое получение молока. Это удобный и продвинутый способ наладить автоматическое производство, уменьшить вмешательство человека и ускорить получение продукта. В среднем одна процедура занимается порядка 6-8 минут, включая подготовительные этапы. Само оборудование неприхотливо в уходе. Важно соблюдать гигиену и чистоту, а после каждого использования обрабатывать устройство специальными чистящими средствами.

    машинный и ручной надой, составление графика

    Любому заводчику необходимо знать, как доить корову. Этот процесс имеет свои особенности и не так прост, как может показаться на первый взгляд. Дойка коров проводится двумя способами: ручным и машинным. Первый больше подходит индивидуальным хозяйствам. Второй практикуют в крупных животноводческих комплексах. Ручной метод постепенно уходит в прошлое, но его все еще используют, наряду с аппаратным. Независимо от выбранной техники, процесс дойки коровы начинают с тщательной подготовки.

    Любому заводчику необходимо знать, как доить корову

    Содержание материала

    Подготовка к доению

    Коровы — довольно пугливые существа, которые требуют бережного обращения. Они имеют свойство запоминать хозяев по голосу, запаху и одежде. В некоторых случаях они отказываются давать молоко кому-либо, кроме определенного человека.

    Перед доением нужно аккуратно подойти к корове, погладить ее, назвать по имени.

    Это нужно для того, чтобы корова не испытывала стресс во время процедуры.

    Санитарно-гигиенические нормы предписывают очищать сарай от грязи и навоза перед тем, как подоить корову. Также следует проветрить помещение, после чего закрыть дверь в загон.

    Во время дойки корова может махать хвостом. Так она отгоняет насекомых. Чтобы избежать попадания пыли и грязи в молоко, хвост нужно привязать. Нередко закрепляют и ногу телки, предупреждая ее попытки лягаться.

    Многие новички интересуются, с какой стороны нужно подходить к корове. Правильный ответ: с любой. Главное — придерживаться выбранной стороны в дальнейшем для закрепления привычки.

    Как доить корову (видео)

    Мойка и массаж

    Перед началом доения нужно помыть руки и надеть чистую рабочую одежду. Затем при помощи мыльного раствора смачивают коровье вымя. Вода не должна быть слишком горячей или холодной. Оптимальная температура составляет 40°С. По завершении водных процедур вымя протирают насухо чистым полотенцем. Рекомендуется протереть влажной тряпкой ноги и брюхо телки.

    Последний этап подготовки — массаж вымени. Он нужен для:

    • увеличения надоя;
    • ускорения процесса дойки;
    • профилактики мастита;
    • закрепления рефлекса молокоотдачи.

    При массировании в мозгу коровы выделяется гормон окситоцин. Под его действием приток молока усиливается, а соски расслабляются. Большая часть окситоцина вырабатывается в первые 45-60 секунд, поэтому подготовительные растирания не затягивают и быстро переходят к доению.

    Массаж выполняют аккуратными поглаживающими движениями вдоль и поперек вымени. В процессе лучше задействовать обе ладони. После растирания вымя немного подталкивают, а затем несколько раз несильно сжимают и отпускают соски.

    К дойке приступают, как только из сосков появляются первые капли молока.

    Санитарно-гигиенические нормы предписывают очищать сарай от грязи и навоза перед тем, как подоить корову

    Ручная дойка

    Как научиться доить корову? При ручном способе дояр садится на скамейку высотой до 25 см. Низкая посадка позволяет не нагибаться в процессе. Под соски ставят специальный подойник либо эмалированное ведро. Опытные фермеры советуют зажать емкость для молока ногами, чтобы корова не лягнула его.

    Есть два метода ручной дойки: щипковый и кулачный. Первый не требует сноровки, однако его не рекомендуют из-за повышенной травмоопасности вымени. Щипки двумя пальцами со временем приводят к растягиванию и огрублению сосков. Большинство предпочитает кулачный способ.

    Коровы — довольно пугливые существа, которые требуют бережного обращения

    Технология доения коров ручным методом:

    1. Основание соска зажимают большим и указательным пальцем, чтобы молоко не пошло обратно в вымя. Большой палец располагают чуть выше.
    2. Безымянным пальцем и мизинцем производят сдавливающие волнообразные движения по направлению кончику соска.
    3. Работают только пальцами. Кисть остается неподвижной.
    4. Соски сжимают аккуратно, предварительно смазав руки. Это нужно, чтобы избежать трещин, разрывов слизистой оболочки и повреждений мышц соска.
    5. Сначала доим два передних соска, затем переходим к задним и повторяем цикл.
    6. Первые 2-3 струи молока сцеживают в отдельную емкость. Так проверяют жидкость на наличие сгустков крови и признаков болезни.

    По окончании процедуры проводят повторный массаж, после которого снова требуется подоить корову. На этой стадии она дает молоко повышенной жирности. Завершив процесс, вымя осматривают на наличие припухлостей, протирают его и смазывают вазелином. Ёмкость для молока необходимо тщательно промывать и сушить после каждой дойки.

    Правильная дойка коров доильным аппаратом (видео)

    Машинное доение 

    Аппаратное доение коров во многом лучше ручного. Машинный способ подразумевает отсутствие контакта вымени с руками, а молока — с воздухом. Если правильно доить корову доильным аппаратом, снижается риск попадания грязи в молоко. При подготовке к автоматической дойке проводят те же гигиенические процедуры и добавляют в присоски специальную смазку.

    Перед тем как доить корову доильным аппаратом, ее нужно постепенно приучить к шуму и самому устройству. В первые дни рядом с животным ставят пустое ведро и включают насос. В последующие дни к соскам крепятся доильные стаканы. На этой стадии корову додаивают вручную, чтобы избежать застоя молока в вымени.

    Дойка приученной к аппарату коровы занимает около 5 минут. Руководствуясь инструкцией машины, дояр:

    • выбирает режим;
    • устанавливает нужную программу;
    • надевает присоски;
    • ожидает завершения процедуры.

    Додаивание выполняют механизмом. Необходимо соблюдать правила машинного доения коров и строго следить за тем, чтобы аппарат не продолжал работу после иссякания струи. Холостой ход прибора провоцирует развитие мастита.

    График забора молока

    Отелившуюся корову доят 5-6 раз в сутки. Минимальный интервал между процедурами должен составлять не менее 3 часов. Через месяц количество доек сокращают до 4. Еще через 30 дней переходят на стандартное трехразовое доение с 6-часовыми промежутками.

    Доение коров следует проводить по графику. Если первая дойка была в 6 утра, то вторая должна быть в полдень, а завершающая — в 18:00. Равные временные отрезки дисциплинируют телку и помогают ей настроиться на отдачу молока.

    Через полгода после отела буренку могут перевести на двухразовую систему. Удой при этом сокращается на 5-7%, а интервал возрастает до 12 часов.

    Опытные доярки советуют вовлекать в процесс всех членов семьи или животноводческого хозяйства. Это нужно, чтобы корова не давала молоко только при работе с хозяином, к которому она привыкла.

    Качество молока и размер надоев

    На количество молока главным образом влияет рацион животного. Питание нужно балансировать. Это особенно актуально в сухостой и первые 3-4 месяца после отела. Как правило, ориентируются на средний показатель молокоотдачи здоровой коровы, составляющий 1 л в минуту.

    Качество молока зависит от:

    • возраста коровы;
    • ее породы;
    • периода лактации;
    • условий содержания скотины;
    • режима доения.

    Теперь вы знаете, как правильно доить корову руками и специальным аппаратом. Хороший хозяин должен всегда заботится о своей питомице.

    Как доить корову — правильный метод с учетом всех факторов дойки

    Содержание:

    Корова — это особенное животное. Оно способно принести человеку очень много пользы. А ещё эти животные умные и преданные. Самое важное значение коровы в том, что она даёт молоко. Но доить буренку нужно правильно. Иначе у животного могут возникнуть проблемы со здоровьем. Поэтому прежде чем заводить такого рода кормилицу, необходимо детально изучить рекомендации и правила о том, как ее доить.

    Подготовка коровы к дойке

    Перед тем как начать дойку, корове необходимо провести гигиенические процедуры. Вымя и небольшую область кожи вокруг него нужно помыть тёплой водой. Для этого удобно использовать мягкую ткань. А за тем вытереть насухо. Ноги тоже желательно помыть, чтобы в молоко не попала грязь.

    При дойке в тёплое время года буренку беспокоят насекомые. Из-за этого она сильно машет хвостом. Чтобы хвост не мешался, его можно не очень туго привязать к ноге. Спину коровы желательно покрыть тканью, чтобы её не кусали мухи.

    Далее вымя нужно помассировать, чтобы молоко быстрее подошло. Кроме того, этот массаж предупреждает застой молока и возникновение такой неприятной болезни, как мастит.

    Интересно, что в Австрии и Швейцарии в ХIХ веке женщины занимались только подготовкой животного к доению. Считалось, что правильно доить корову могут только мужчины. И этому есть объяснение. Ведь для того, чтобы как следует помассировать вымя и хорошо выдоить молоко, необходимо приложить усилия.

    Как правильно делать массаж

    Для начала следует легонько погладить вымя. Сначала правую, затем левую половину. Потом нужно немного приложить усилия и помассировать вымя у основания сосков. Делать это необходимо так, как делает телёнок во время сосания. Для этого возьмите сосок в кулак и с умеренным усилием толкайте его вверх. Затем надо помассировать соски, нажимая на них, но не выдавливая молока.

    Такой массаж поможет даже тогда, когда вымя крепкое после отёла или при начинающемся мастите. Если делать массаж каждый раз перед дойкой, то молока будет много.

    Как правильно доить буренку

    После проведения гигиенических процедур и массажа нужно смазать руки специальным кремом для доения. Если нет специального крема, то можно использовать вазелин. Делать это необходимо для того, чтобы у вашей кормилицы не возникало болевых ощущений.

    Далее двумя руками начинать процесс доения. Делать это можно двумя пяльцами или кулаком.

    При правильном положении рук струя молока будет непрерывной и хорошего напора. Начинать доение следует с передней половины вымени и заканчивать задней. При этом после того, как подоена задняя область, нужно снова вернуться к передней.

    Выдаивать молоко нужно очень тщательно. Иначе может возникнуть застой молока, воспаление и мастит.

    После того, как вымя выдоено, следует сделать массаж. Благодаря этому подойдёт молоко, которое осталось в протоках. Затем следует корову снова додоить. При этом последнее молоко самое жирное. Его жирность может составлять около 10%.

    Методы дойки

    Способы ручной дойки

    Чтобы получать много молока, необходимо научиться правильно доить корову. Делать это можно двумя способами:

    1. Кулаком. Этот способ предпочтительней, так как меньше травмирует вымя.
    2. Двумя пальцами. Несовершенный способ, так как может вызывать микротрещины сосков.

    При доении кулаком пальцы располагаются таким образом: указательный палец лежит под большим, мизинец внизу соска. Во время доения необходимо следить, чтобы сосок не искривлялся и пальцы не мокли молоком. Молоко проталкивают сверху вниз. Сначала сдавливают большой и указательный пальцы, затем средний палец, безымянный и мизинец. После того как молоко вышло, пальцы не снимают с соска, а слегка разжимают. Повторяют процедуру до полного испражнения соска.

    При доении двумя пальцами сосок зажимается между средним и указательным пальцем. В таком положении молоко выдавливается из соска.

    Доение аппаратом

    В мелких и крупных фермерских хозяйствах коров часто доят доильным аппаратом. Животных приучают к машинному доению постепенно. Сначала доят руками при включённом аппарате, а по истечению одного-двух дней подключают аппарат.

    После того как молоко в вымени кончилось, желательно корову додоить. Делать это нужно методом надавливания рукой на коллектор вниз и немного вперёд. Одновременно с этим слегка массировать вымя. После машинной дойки не следует корову додаивать руками, ведь она может прекратить отдавать молоко аппарату.

    Сколько раз доить корову

    Второй важный вопрос, который может возникнуть у владельца коровы — сколько раз в день ее доить. Это зависит от особенностей буренки, строения её вымени и кормления. Специалисты сходятся во мнении, что в день необходимо доить не менее двух раз. Оптимальным же считается три раза.

    После отёла у коровы вырабатывается много молока. Для того, чтобы не возникало проблем со здоровьем коровы, доить её нужно, в зависимости от количества молока и состояния вымени, до пяти раз. Но делать это нужно через равные интервалы времени.

    Если молока стало вырабатываться значительно меньше, переходят на трехразовое доение. А если в день корова даёт не больше 10 литров молока, то доить можно два раза.

    При этом важно соблюдение основных правил доения:

    • смотреть не на то, как делают все, а на состояние своей буренки;
    • между дойками должно проходить примерно одинаковое количество времени;
    • доить нужно в одно и то же время.

    Если вы решили завести корову, то нужно понять основное правило: животное, как и человек, любит ласку. Перед тем как приступить к доению, вашу кормилицу стоит погладить. Во время доения с ней желательно разговаривать. Можно петь песни. При таком отношении, количество молока у коровы будет максимальным.

    Роль доильного оборудования при мастите — DAIReXNET

    На качество молока и здоровье вымени молочного скота может влиять множество факторов, и доильное оборудование является одним из них. В этой статье рассматриваются:
    • Взаимосвязь между доильным оборудованием и развитием мастита, включая такие факторы, как:
      • Характеристики и состояние системы
      • Порядок содержания и подготовки коров к доению
      • Как управляется система
    • Как производитель молочных продуктов может управлять доильной системой, чтобы ограничить ее влияние на заболеваемость маститом

    Целью любой молочной фермы должно быть производство высококачественного продукта , привлекательного для потребителей.Цели любой программы управления молоком стада должны включать: (1) максимальное увеличение удоя, выделяемого молочной железой, (б) выведение коров за короткий промежуток времени, (в) предотвращение повреждения сосков, концов сосков и вымени, и (d) не оказывают вредного воздействия на химический состав молока. Следует признать, что на эффективность и качество доения могут влиять другие факторы, помимо доильного оборудования, такие как практика доения.

    Сначала перейдите по этой ссылке, если вас интересует производство органических или специальных молочных продуктов.

    Надои и молочность достигаются максимальным образом, если доить спокойных коров регулярно при каждом дойке. Правильное обращение с коровами и подготовка вымени сократят время работы агрегата. Процедуры должны быть последовательными от одного доения к другому и от одного доения к другому. Для достаточной нервной стимуляции и обеспечения адекватного высвобождения окситоцина и хорошей реакции выброса молока требуется минимум 12–15 секунд времени контакта сосков (Mein and Reid, 1996).Единицы следует прикреплять в течение периода от 60 до 90 секунд с начала процесса подготовки вымени, чтобы использовать окситоцин, стимулируемый правильными манипуляциями с сосками.

    1. Обеспечивают хорошую производительность доения. Коровы должны доить чисто и в короткие сроки. Система доения не должна препятствовать сливу молока, что может снизить надои и изменить состав. Много лет назад исследования показали, что мастит у коров с субклинической инфекцией становится клиническим, когда коров не доят.
    2. Предотвращение загрязнения тканей сосков и вымени повышенными концентрациями бактерий, которые проникают в вымя и заражают его, вызывая развитие новых инфекций мастита и увеличение количества соматических клеток. Бактериальная инвазия соска может возникнуть в результате: (a) передачи инфекционных организмов от коровы к корове на вкладышах доильных стаканов, (b) перекрестного заражения одной и той же коровы из одной четверти в другую, вызванного изменениями давления в доильном аппарате, (c ) условия, которые повреждают концы сосков и позволяют организмам колонизировать и размножаться в поврежденных тканях, и (d) условия, которые создают удары по концам сосков каплями молока, содержащими бактерии, с достаточной скоростью для повышения способности организмов, вызывающих мастит, проникать в канал соска. и получить доступ к вымени.
    3. Обеспечьте соответствующее сжатие вкладышей доильных стаканов и массаж сосков во время цикла пульсации. Функция пульсации заключается в регулярном массировании сосков и поддержании кровообращения, предотвращая заложенность сосков. Неисправные пульсаторы и / или плохая работа вкладыша доильного стакана могут привести к неадекватному откачанию молока и / или повреждению концов сосков, вызывая мастит и снижение выработки молока (Bray et al., 1998).
    4. Легко чистить, обрабатывать и обслуживать.

    Канал соска является основной защитой от проникновения бактерий в вымя. Канал соска покрыт кератиновым слоем, который играет важную роль в предотвращении инфекций. Кератиновый слой можно удалить чрезмерным доением, высоким уровнем вакуума и жестким выдавливанием, все это увеличивает уровень инфицирования, особенно при более высокой продуктивности.

    Доильные аппараты могут неблагоприятно влиять на здоровье вымени, повреждая или изменяя сопротивление первой линии защиты коровы: кожи сосков, канала сосков и слизистой оболочки. Когда подкладка доильного стакана открывается, в сосковом канале может создаваться обратный градиент давления, в результате чего зараженные бактериями капли молока или слитки молока перемещаются назад и ударяются о конец соска.

    Бактерии или загрязненные бактериями капли молока, присутствующие в это время, проникают в канал соска и попадают в соск. Эти удары вызываются попаданием воздуха в доильные стаканы или когти (проскальзывание вкладыша). Частота ударов возрастает при внезапном поступлении большого количества воздуха в доильный аппарат из-за проскальзывания лайнера (что усиливается при доении влажных коров), неправильного применения или снятия доильных стаканов, энергичной зачистки доильного аппарата и неправильного размещения доильного аппарата под коровой.Воздействие капель молока можно свести к минимуму, избегая резкой потери вакуума за счет адекватного резервного потока воздуха, правильного размера молочной линии, точного регулирования вакуума, правильного применения и снятия устройства, а также адекватного потока воздуха в вентиляционное отверстие когтя.

    Согласно Национальному совету по маститу (1996), доильный аппарат может быть задействован в развитии мастита четырьмя способами.

    1. Облегчает передачу болезнетворных бактерий между коровами или помещениями во время доения. Процесс доения предлагает множество возможностей для передачи бактерий между коровами и помещениями. На перекрестные инфекции может приходиться до 40% новых случаев инфицирования. Неправильная подготовка вымени, например использование обычного полотенца или неспособность высушить соски, увеличивает заражение и передачу бактерий. Во время доения колебания вакуума в лапе модуля приводят к перемещению молока между доильными чашками. Если у доенной коровы одна или несколько зараженных четвертей, в результате этого процесса патогенные бактерии переносятся на поверхность других сосков.Кроме того, после доения инфицированной коровы загрязненные поверхности подкладки доильного аппарата переносят бактерии, происходящие с поверхности сосков и молока этого инфицированного животного, к следующему животному при применении аппарата.
    2. Способствует размножению бактерий на конце соска. Основным фактором, влияющим на новую интрамаммарную инфекцию, является воздействие патогенных организмов на отверстие и проток сосков. Машинное доение может повлиять на контаминацию сосков, изменяя условия на конце сосков, чтобы колонизация бактерий происходила быстрее.Эти состояния часто называют «выворотом» или «гиперкератозом» отверстия соска, при котором канал соска выглядит так, как будто его вытягивают наизнанку. Развитие высыпаний. геморрагические волдыри на концах сосков и растрескивание сосков связаны с неправильной работой доильных аппаратов. Такие кожные аномалии легко колонизируются патогенными бактериями и могут привести к внутримаммарным инфекциям.
    3. Увеличивает проникновение бактерий в сосковый проток. Резкое снижение вакуума доения может вызвать обратное движение воздуха к концу соска, выталкивая капли молока, содержащие бактерии, непосредственно с внешней стороны соска в пазуху соска. Этот «механизм удара» является результатом колебаний вакуума. Проскальзывание лайнера — важное событие в генерации колебаний вакуума. Механизм удара — единственное известное средство, с помощью которого колебания вакуума могут увеличить скорость заражения как в экспериментальных, так и в полевых условиях.
    4. Измените соску или интрамаммарную среду, чтобы усилить бактериальную инфекцию или ослабить защитные силы организма. Машинное доение может привести к травме соска, что сделает его более восприимчивым к колонизации и инфекции.Травма слизистой оболочки, выстилающей пазуху соска, может создать среду, благоприятствующую колонизации или размножению бактерий. Местная боль может привести к нейрогормональным реакциям, которые подавляют иммунную функцию и увеличивают вероятность заболевания, а также препятствуют выделению молока или «истощению».

    Вакуумный насос создает вакуум внутри вкладыша доильного стакана, удаляя воздух из системы труб и шлангов между насосом и внутренней частью вкладыша. Уровень вакуума на конце соски зависит от степени падения вакуума, создаваемого каждым компонентом на пути от насоса к концу соски.Вакуум на конце соски должен быть на уровне и степени стабильности, совместимых с быстрым и полным извлечением молока и минимальным травмированием тканей. Как экспериментальный, так и полевой опыт показали, что уровень вакуума от 10,5 до 12,5 дюймов на конце соски во время пикового потока молока предлагает наилучшее сочетание быстрого и полного удаления молока с минимальным физическим вредом и высочайшим качеством молока (Stewart et al., 1996) . Номинальные настройки вакуума системы от 12,5 до 13,5 дюймов для низких линий или от 14 до 15 дюймов для высоких линий приведут к уровню вакуума в захвате в пределах 10.От 5 до 12,5 дюймов во время пикового потока молока. Более низкие значения могут быть результатом чрезмерной высоты молочной линии, ограничений в трубках для молока, чрезмерного падения вакуума на вспомогательных компонентах, заблокированных вентиляционных отверстий, чрезмерного поступления воздуха через вентиляционные отверстия или утечки воздуха в доильный стол. Вакуум в когтях во время пикового потока молока должен составлять от 12 до 12,5 дюймов, чтобы доить коров как можно быстрее, но при этом поддерживать щадящие условия доения. Среднее колебание вакуума менее примерно 2 дюймов считается желательным для системы низкого уровня и менее примерно 3 дюймов для системы высокого уровня.Более высокие колебания вакуума могут указывать либо на засорение вентиляционного отверстия, либо на чрезмерную скорость потока воздуха через вентиляционные отверстия, либо на утечку воздуха. Повышение уровня вакуума в системе, например, с 13,5 до 15 дюймов, приводит к сокращению времени доения, которое может быть компенсировано более высокими выходами полосок, более высокой частотой гиперкератоза в отверстии сосков, а также увеличением заложенности и отека сосков, вызванных аппаратом, за исключением подготовки коровы. процедуры отличные.

    Падение вакуума происходит по нескольким причинам, включая преднамеренное или непреднамеренное попадание воздуха в систему, трение в водопроводе при перемещении воздуха, твердые пробки молока, перемещаемые в молочном трубопроводе, трение в длинных молочных шлангах при перемещении смеси воздуха и молока, и затраты энергии на преодоление силы тяжести при подъеме молока (Таблица 1). Источники этих капель должны быть идентифицированы, чтобы поддерживать вакуум на конце соски в желаемом диапазоне при работе насоса на наиболее энергоэффективном и энергоэффективном (то есть на самом низком) уровне вакуума. Таблица 1, вероятно, должна включать неисправные регуляторы вакуума или вакуумные насосы, но это не так.

    Таблица 1. Источники падения вакуума от вакуумного насоса до конца соски (Stewart et al., 1996).
    1. Постоянная утечка воздуха из-за незапланированного поступления воздуха
    Трещины в трубопроводах, на фитингах, портах пульсатора
    Отверстия в распределительном баке
    Трещины в чаше с захватами или утечки в запорных элементах, отверстия во вкладышах или шлангах
    Утечки на входах молочной линии и другие соединения клешни с молоком расположение линий
    2.Спорадическая утечка воздуха из-за незапланированного поступления воздуха
    Обваливание агрегата
    Клиньяжное соединение футеровки
    Подача воздуха при снятии агрегата или применении агрегата

    Поскольку бактерии окружающей среды обычно не колонизируют канал соска, необходима активная сила, чтобы эти бактерии могли проникнуть в канал (Rasmussen et al. , 1994). Правильная подготовка сосков перед доением снижает количество бактерий на конце сосков перед установкой доильного аппарата.Некоторые бактерии проходят через канал сосков во время доения. Риск обратных градиентов давления можно снизить, если доить хорошо подготовленных коров, которые сливают молоко до присоединения доильного модуля, и правильно снимая его, как только коровы доятся.

    Проблема возникает, если дояр должен корректировать более пяти-десяти поскользнувшихся или падений на 100 доек. Поскользнуться или упасть в начале процесса доения часто бывает из-за низкого уровня вакуума, засорения вентиляционных отверстий или сужения короткой молочной трубки.Проскальзывания, возникающие во время позднего доения, могут быть вызваны плохим выравниванием доильного аппарата, плохим состоянием лайнера или неравномерным распределением веса в доении (Mein and Reid, 1996).

    • Крепление к агрегату. Перед присоединением короткие молочные трубки должны быть согнуты над зажимным наконечником, чтобы предотвратить попадание воздуха в зажим. Когда прикрепляются отдельные доильные стаканы, доильный стакан в сборе поднимается к соску, а шток вкладыша выпрямляется, чтобы минимизировать попадание воздуха в систему.Обратные градиенты давления во время прикрепления уменьшались, если молокоотливание (отпускание молока) происходило до прикрепления (Rasmussen et al., 1994).
    • Центровка и опора агрегата. Выход клешни должен быть направлен немного вниз прямо на голову коровы в большинстве традиционных систем или прямо между ног в параллельном доильном зале. Правильная регулировка установки минимизирует крики лайнера, особенно в конце доения. Часто молочный шланг и длинные импульсные трубки тянут и скручивают коготь, так что кластер не висит равномерно, вызывая неравномерное доение и увеличивая количество криков лайнера.Использование простых механических приспособлений помогает установить агрегат прямо на вымени. Руки Рэндалла должны быть достаточно длинными, чтобы выход когтей располагался параллельно позвоночнику коровы. Съемники рычагов необходимо поддерживать в надлежащем состоянии с плотными соединениями, чтобы устройство оставалось в установленном положении. Для параллельных доильных залов требуется регулируемая опора, которая может скользить по бордюру и легко подниматься и опускаться, чтобы компенсировать различную высоту вымени.
    • Тип и состояние лайнера. Конструкция лайнера обычно оказывает большее влияние на характеристики доения, чем любой другой фактор машины.Вызванные аппаратом застойные явления и отеки уменьшаются за счет доения с «узким» вкладышем с мягкой губой мундштука. Набухание цилиндра лайнера обычно приводит к увеличению выхода полосок и увеличению количества соматических клеток () в субклинически инфицированных помещениях. Вкладыши должны подходить к чашкам доильных стаканов. Износ мундштука обычно приводит к усилению скрежета и проскальзыванию лайнера. Мундштук не должен деформироваться кожухом, его следует удерживать достаточно крепко, чтобы он не перекручивался в кожухе. Корпуса доильных стаканов должны быть одинаковой длины. Вкладыши не должны иметь трещин в короткой молочной трубке, соединяющей клешню. Если при замене вкладышей наблюдается значительное изменение молочной способности, вкладыши использовались для слишком большого количества доений коров.
    • Кластерный воздухозаборник. Заблокированные или частично заблокированные вентиляционные отверстия снижают уровень вакуума в лапе, увеличивают колебания вакуума в лапе, увеличивают затопление доильного аппарата и проскальзывание лайнера, а также увеличивают время доения на корову. Вентиляционные отверстия должны быть либо в захвате, либо в подкладке доильного стакана, но не в обоих.Чрезмерное поступление воздуха снижает уровень вакуума на лапках и увеличивает колебания вакуума на лапах, а также вызывает большее вспенивание молока и липолиз, что может способствовать снижению качества молока. При каждом доении следует проверять вентиляционные отверстия, чтобы убедиться, что они чистые.
    • Полнота доения. Если полоска дает в среднем более 1 фунта на корову, если вручную разделать не менее 10 коров в ведро, полнота доения является проблемой. Урожайность полосы должна быть меньше 0.5 фунтов на корову. Наиболее частыми причинами плохого выхода молока являются плохой тип или состояние лайнера; несоответствие между входным отверстием клешни и короткой молочной трубкой; кластеры слишком светлые; кластеры, которые не висят равномерно на вымени из-за слишком длинных, коротких, скрученных или плохо выровненных соединительных шлангов; или высокий уровень вакуума доения.

    При обслуживании или устранении неисправностей доильного оборудования следующие компоненты или тесты важны для сведения к минимуму или устранения проблем или проблем, которые обсуждались выше.Проверки доильной системы должны проводиться на регулярной основе обученным обслуживающим персоналом в соответствии с процедурами, установленными Национальным советом по маститу. Эти тесты должны включать:

    • Уровень рабочего вакуума: Сравните вакуум при испытании манометра с системным манометром, обычно это делается с помощью расходомера воздуха.
    • Производительность вакуумного насоса: Измерено с помощью расходомера воздуха при вакууме 15 дюймов, чтобы определить, обеспечивает ли вакуумный насос номинальную производительность.
    • Утечка в системе: Проводится с помощью расходомера воздуха в ресивере (или тестовом порте) с закрытым или снятым регулятором, отключенной пульсацией и установленным вакуумом 15 дюймов.Разница между этим показанием и производительностью насоса указывает на потерю вакуума из-за утечек или сужений трубопровода.
    • Резерв системы и потребление единицы: Повторите испытание системы на герметичность, но проводите с подключенными пульсаторами и доильными установками под вакуумом и доильными стаканчиками, закупоренными искусственными сосками, если это возможно;
    • Ручной резерв: Повторите определение резерва системы, но считайте куб. Фут / мин на 0,6 дюйма ниже заданного значения вакуума.
    • Требование уменьшения мощности кластера: Переверните одну доильную установку на каждые 8–10 единиц в системе и откройте вакуумный запорный клапан установки, чтобы в систему попало максимальное количество воздуха.Расход воздуха должен быть измерен на расстоянии 15 дюймов. Это количество воздуха, необходимое для того, чтобы один агрегат упал. Если уровень вакуума не достигает 15 дюймов, запас вакуума недостаточен.
    • Нагрузка регулятора: Подсоедините регулятор. Считайте уровень вакуума, когда расходомер воздуха полностью закрыт. Откройте расходомер воздуха с шагом от 5 до 10 кубических футов в минуту (куб. Фут / мин) и считайте уровень вакуума. Хороший регулятор поддерживает уровень вакуума в пределах 0,6 дюйма от заданного значения, когда допускается 90% резерва системы.Если вакуум падает с 0,6 до 1,0 дюйма при 90% резерва, регулятор не работает. Если вакуум падает более чем на 1 дюйм, регулятор либо загрязнен, либо требует ремонта или замены.
    • Эффективный резерв: При повторном подключении расходомера воздуха к ресиверу и регулятора эффективный резерв — это показание кубических футов в минуту на 0,6 дюйма ниже заданного значения вакуума, что должно обеспечить резерв для оператора не менее 35 кубических футов в минуту (или падение кластера, в зависимости от того, что больше) + 0.В 7 раз больше единиц. Для доильного зала с двойным 10 доильным залом 0,7 * 20 единиц равны 14 + 35 операционному резерву, что соответствует эффективному резерву 49 кубических футов в минуту (американский стандарт).
    • Потеря регулятора: Сравните ручной резерв с действующим резервом. Разница заключается в потерях кубических футов в минуту через регулятор, которые не должны превышать 10% ручного резерва.
    • Реакция регулятора: Этот тест предполагает, что система способна справиться со спадом. Переверните один блок на каждые 8–10 блоков и откройте вакуумный отсек блока. Соответствующая система с хорошим регулятором выдержит падение вакуума до 0,6 дюйма или меньше. Быстро закройте отсечку вакуума. Регулятор не должен позволять уровню вакуума превышать заданное значение вакуума более чем на 0,25 дюйма. Последний тест может проводиться персоналом фермы, и его следует проводить еженедельно.
    • Индивидуальные пульсаторы следует строить на графике не реже одного раза в шесть месяцев, чтобы определять, правильно ли они работают. Пульсаторы следует очищать и заменять резиновые детали в соответствии с графиком использования машины, но не реже одного раза в шесть месяцев.Только у 25% молочных заводов Флориды все пульсаторы работали должным образом при посещении (Bray et al., 1998).

    Уровни вакуума и регулирование: Чувствительные регуляторы должны устанавливаться в чистых, сухих, беспыльных и удобных местах, либо за пределами распределительного бака, либо на главной линии как можно ближе к санитарной ловушке (ASAE, 1996). Их следует чистить не реже одного раза в месяц (предпочтительно два раза в месяц) и менять фильтры по мере необходимости. Следует проверить уровень вакуума и колебания на конце соски.Правильно спроектированная доильная система с надлежащей производительностью вакуумного насоса и низкими трубопроводами для молока или весовыми стаканами должна иметь уровень вакуума от 11 до 13 дюймов на конце соски при пиковом потоке молока с колебаниями не более 2–3 дюймов во время нескольких пульсаций. циклы.

    Вкладыши доильных стаканов следует заменять в соответствии с рекомендациями производителя. Когда вкладыши использовались чрезмерно, в большом количестве молока в резервуарах из 10 стад Огайо в течение 52 недель подряд было больше бактерий, особенно стафилококков (Hogan et al., 1988). Прокладки доильных стаканов, если они не продезинфицированы после доения инфицированных коров, могут передать инфекции незараженным коровам и вызвать новые инфекции мастита. Коров, инфицированных маститом, следует доить в последнюю очередь или в отдельные доильные установки, используемые только для инфицированных коров. Исследования, проведенные в Технологическом институте штата Вирджиния, показали, что дезинфекция помещений после доения инфицированных коров — еще одна эффективная мера контроля, которая снижает частоту новых инфекций (Grove and Jones, 1992). Использование автоматической обратной промывки доильного стакана — еще одна альтернатива, которая может быть рентабельной.Особое беспокойство вызывает доение коров первого лактации после доения инфицированных коров; дойте чистых, неинфицированных коров.

    Другие компоненты доильной системы, которые следует менять каждые три-четыре месяца, включают молочные шланги, короткие воздушные трубки, прокладки и резиновые заглушки.

    Линии пульсации необходимо регулярно чистить, поскольку в вакуумные линии часто попадает конденсат, капли молока и воздушные загрязнения (а также молоко из разделенных вкладышей доильных стаканов).Чистые вакуумные линии помогают поддерживать оптимальный воздушный поток в доильной системе. Стандартного очистителя трубопроводов, используемого ежемесячно, достаточно. Вакуумные линии должны иметь петли с клапанами и тройниками, предназначенными для промывки пробок вакуумной линии. Для слива вакуумные линии должны быть наклонными. Все низкие точки должны иметь автоматические сливные клапаны и сливные пробки.

    Паразитное напряжение: В последние годы стало очевидным, что небольшие электрические токи могут вступать в контакт с дойными коровами и вызывать серьезные проблемы с поведением, сопровождающиеся потерей молочной продуктивности и определенными проблемами со здоровьем.Если напряжение во время доения превышает 0,5 В при измерении на земле служебного входа в коровник или в различных точках контакта с коровами (стойла, кормушки, поилки, молочный трубопровод), необходимо провести более подробный анализ, чтобы изолировать источник и определить, включен ли он. -ферма (компрессор молочного бака, водонагреватель, разгрузчик силоса, освещение, электрическое ограждение, дом, телефон и т. д.) или вне фермы (линия электропередачи). Дополнительные сведения см. В публикации 404-250 штата Вирджиния, «Потеря электричества на молочных фермах» (1992).

    Оценка доильной системы должна проводиться через регулярные запланированные промежутки времени обученным представителем сервисной службы. Эта оценка должна включать:

    1. Вакуумный насос
    2. Утечка в системе
    3. Производительность регулятора
    4. Уровень вакуума и вакуумметр
    5. Производительность пульсатора
    6. Вентиляционные отверстия
    7. Состояние резиновых и пластмассовых деталей
    8. Чистота
    9. Системная функция CIP
    10. Паразитное напряжение

    Доильные аппараты используются пять-шесть или более часов каждый день.Сломанные машины или машины, работающие неэффективно, приводят к снижению объема молока, времени, повреждению вымени и снижению качества молока. Регулярный сервисный осмотр позволит работать с высокой эффективностью. Существуют определенные проверки технического обслуживания, которые оператор должен выполнять при каждом доении, а также каждые 50 и 250 часов.

    Ежедневно:

    • Мойка за пределами молочной линии, приемного стакана и ловушки, захватов и шлангов. Пустая ловушка.
    • Проверьте все резиновые детали на предмет дырок, разрывов или воды в раковинах.Замените вкладыши или короткие воздушные трубки с отверстиями.
    • Проверьте уровень вакуума и время восстановления вакуума (не более двух-трех секунд после открытия одного доильного агрегата).
    • Проверьте вакуумные насосы на натяжение ремня (в пределах 1/2 дюйма от исходного положения) и масляный резервуар.
    • Убедитесь, что пульсаторы работают. Проверьте большим пальцем лайнер. Проверьте каждое вентиляционное отверстие в каждом доильном аппарате. Скрепку можно использовать для вентиляционных отверстий с когтями, но для вентиляционных отверстий в коротких молочных трубках необходима более тонкая проволока.
    • Слушайте, нет ли утечек воздуха.

    Еженедельно:

    • Очистите регулятор вакуума и клапаны слива влаги.
    • Проверить фильтры пульсатора и регулятора вакуума, при необходимости очистить или заменить.
    • Проверьте короткие вакуумные трубки с помощью вакуумметра, чтобы определить, полностью ли открывается и закрывается каждый пульсатор.
    • Проверить краны опоры на герметичность и герметичность электрических соединений.
    • Разбейте стаканы приемника и стаканы для взвешивания, очистите фитинги и прокладки.

    Каждые 4-6 недель:

    • Разберите пульсаторы, очистите отверстия и фильтры для воздуха. Заменить изношенные детали.
    • Проверьте каждый пульсатор на правильность работы с помощью вакуумметра.
    • Разберите и очистите регуляторы вакуума и замените воздушные фильтры.
    • Промывка вакуумных линий пульсатора.
    • Проверьте состояние воздушных трубок, вакуумных шлангов и шлангов для молока.
    • Сифон для мытья внутри и снаружи; осмотреть поплавок.

    Каждые 6 месяцев:

    • Оцените всю доильную систему.
    • Заменить все резиновые детали пульсатора, шланги и воздушные трубки.
    • Заменить все молочные шланги.
    • Заменить прокладку крышки приемника.
    • Заменить резиновые шланги и насадки для резиновых шлангов, используемые для мытья вымени.
    • Проверить ремни и масленку на вакуумном насосе (ах).

    г. Джонс
    Технологический институт Вирджинии

    Американское общество инженеров сельского хозяйства. 1996. Установки доильных аппаратов — стандарты конструкции и производительности. ASAE S518.2 июля 1996 г.

    Брей, Д.Р., П.А. Фаулер, Ф. Фиальо, Р.А. Баклин, С. Ералан, Т. Тран, Р.К. Браун. 1998. Автоматизированная система контроля параметров доильной системы. Страницы 127-136 в Proc. 37-е ежегодное собрание Национального совета по маститу, Мэдисон, Висконсин.

    Grove, T.M., and G.M. Джонс. 1992. Использование иммуноферментного анализа для мониторинга борьбы с маститом Staphylococcus aureus . J. Dairy Sci. 75: 423-434.

    Hogan, J.S., K.L. Смит, К. Хоблет, П.С. Шенбергер, Д.А. Тодхантер, У.Д. Хьюстон, Д.Э. Причард, Г.Л. Боуман, Л.Г. Хайдер, Б. Брокетт и Х.Р.Конрад. 1988. Подсчет бактерий и соматических клеток в молоке резервуаров от девяти хорошо управляемых стад. J. Защита пищевых продуктов 51: 930.

    Майн, Г., и Д.А. Рид. 1996. Тесты времени доения и руководства для доильных установок. Страницы 235-244 в материалах 35-го ежегодного собрания, Национальный совет по маститу, Мэдисон, Висконсин.

    Национальный совет по маститу. 1996. Современные концепции мастита крупного рогатого скота, 4-е изд.Мэдисон, Висконсин.

    Расмуссен, доктор медицины, E.S. Фример, Э. Декер. 1994. Обратные градиенты давления в сосковом канале, связанные с машинным доением. J. Dairy Sci. 77: 984-993.

    Стюарт, С., Р. Фарнсворт, Г. Майн, Д.А. Рид, А.П. Джонсон, Г. Билер и Дж. Пааш. 1996. Полевые измерения уровней вакуума с помощью портативного имитатора потока жидкости. Страницы 214-227 в протоколах 35-го ежегодного собрания, Национальный совет по маститу, Мэдисон, Висконсин,

    Коровам нравится, когда их доят? Ручное доение vs.Машинное доение

    * В этом сообщении могут быть партнерские ссылки, что означает, что я могу получать комиссионные, если вы решите совершать покупки по ссылкам, которые я предоставляю (без дополнительных затрат для вас). Как партнер Amazon я зарабатываю на соответствующих покупках. Пожалуйста, прочтите мой отказ от ответственности для получения дополнительных сведений.

    Молочная промышленность полагается на молоко от молочного скота, и сегодня, как никогда раньше, практика доения подвергается тщательному анализу. Защитники животных по всей стране задаются вопросом, приятно ли дойным коровам доение?

    Любят ли коровы, когда их доят? Ну, похоже, да! Невозможно узнать наверняка, поскольку коровы не могут сказать нам об этом, однако мы знаем, что коровы, у которых вымя полно молока, охотно дадут доить. Процесс доения коровы почти такой же, как если бы коров был грудным теленком.

    Многие защитники животных утверждают, что процесс доения и связанные с ним аспекты ухода и обращения вредны для молочных коров. Реальность такова, что если молочные фермы должным образом управляются обученными и отзывчивыми людьми, то кажется, что коровы на этой ферме часто доят.

    Конечно, не все молочные фермы одинаковы. Прежде чем вы решите, на какой стороне забора вы находитесь, вам следует больше узнать о процессе доения и составить собственное мнение.

    Все ли коровы нужно доить?

    Не все коровы являются дойными коровами. Вся здоровая самка крупного рогатого скота может давать молоко, но не весь крупный рогатый скот используется для производства молока для потребления человеком. Коровы обычно считаются молочным или мясным скотом.

    Дойные коровы выращиваются специально для производства молока, так как их разводят для получения большого количества молока естественным путем. Коровы Джерси, Голштины и Гернси — самые популярные породы молочных коров, встречающиеся на молочных фермах.

    Мясные коровы выращиваются специально для мясного рынка и не являются идеальными кандидатами для доения. Они не дают большого количества молока, как молочные коровы.

    Сравнение ручного доения и машинного доения

    Ручное доение — это процесс доения коровы только руками человека. Небольшие фермы с несколькими коровами могут ежедневно доить скот вручную вместо того, чтобы полагаться на машину.

    Человек, доящий коров, должен вымыть коровье вымя и тщательно вымыть руки перед началом доения. Ручное доение занимает много времени, но намного дешевле, чем покупка и обслуживание доильного аппарата.

    n Дополнительным преимуществом ручного доения является то, что человек, занимающийся доением, сможет заранее заметить любое вымя или другие проблемы со здоровьем.

    Машинное доение — это когда к соскам коровы прикрепляются четыре вакуумных трубки, имитирующие процесс ручного доения и извлечения молока. По-прежнему необходим дрессировщик для мытья вымени коровы перед тем, как доильный аппарат будет подключен к соскам коровы.

    Процесс считается не более неудобным, чем если бы теленок сосал молоко от самой коровы.

    В то время как сама доильная часть выполняется машиной, ежедневно требуется много работы по ее очистке и техническому обслуживанию. Доильные аппараты довольно дороги, но они жизненно необходимы в крупном производстве.

    Если на молочной ферме нужно доить большое стадо крупного рогатого скота, то доильные аппараты намного эффективнее и рентабельнее, чем наем десятков рабочих, которые доят коров вручную .(источник)

    Почему коровам нравится, когда их доят?

    Хотя бывают исключения, большинство дойных коров охотно переносят доение, потому что знают, что доение снимает дискомфорт от давления полного вымени .

    Молочные коровы известны своим спокойствием и покорностью, что значительно упрощает обращение с ними в большинстве случаев.

    Как только коровы поймут, что доить — это хорошо, они с радостью остановятся и позволят фермерам доить их. Если бы процесс был болезненным, поверьте мне, вы не смогли бы заставить корову стоять на месте без боя!

    Больно ли корове доить ее?

    Корове не больнее подоить ее, как больно, когда теленок будет пить от нее молоко естественным путем. То же движение, что теленок, чтобы пить, повторяется рукой или машиной, чтобы взять молоко у коровы.

    Коровы производят молоко естественным путем, когда достигают конца беременности, готовясь к приезду теленка. Если теленка нет рядом, чтобы пить молоко, дойной корове понадобится , чтобы его подоил фермер, потому что они будут производить так много молока, что это будет неудобно.

    Что происходит с теленком дойной коровы?

    На большинстве крупных молочных ферм теленка коровы отделяют от матери через несколько дней после рождения и выращивают отдельно. Телята получают молоко из бутылочки фермерами и выращиваются вместе с другими телятами.

    Это сделано потому, что если бы теленок остался со своей матерью, фермеры не смогли бы получить большие объемы молока от коровы, потому что теленок выпил бы большую его часть.(источник)

    Можно ли доить корову, выкармливающую теленка?

    Да, вы можете доить корову, которая кормит теленка! Эта практика называется делением молока. Молочные коровы дают много молока, намного больше, чем их теленку нужно для роста и процветания . Совместное использование молока позволяет фермерам содержать коров и телят вместе, а также обеспечивает молоком ферму.

    Большинство владельцев мясных коров не доят своих племенных коров, потому что мясные коровы не дают лишнего молока, как молочные коровы, и они не хотят получать все молоко, необходимое теленку.

    Крупные молочные фермы также не практикуют совместное использование молока, потому что это нерентабельно. Небольшие молочные фермы часто делят молоко с телятами.

    Преимущества совместного использования молока

    Совместное использование молока дает несколько преимуществ не только коровам, но и фермерам. Самое приятное то, что коровы-матери становятся привязанными и остаются со своими телятами месяцами, а не днями.

    Совместное использование молока позволяет фермерам делать перерывы в доении, если они хотят или нуждаются в этом по какой-либо причине, без необходимости платить кому-либо за подоение их коров или коров, пока они отсутствуют.

    Преимущества доения коровы

    Доение коровы дает много преимуществ. M Как кормить корову не только источником молока для различных молочных продуктов, но и источником молока для телят-сирот.

    Молоко от дойных коров превращается в пастеризованное молоко, которое ежедневно потребляют миллионы людей, но оно также является одним из основных ингредиентов масла, йогурта, сыра, жирных сливок, сливок для кофе и десертов. (источник)

    Молоко, полученное от дойных коров, также можно использовать для кормления новорожденных коров, которые неожиданно остались сиротами или брошены их матерями. D Воздушные фермы могут предоставить источник коровьего молока для других владельцев ранчо, которым немедленно требуется коровье молоко для своих телят по разным причинам.

    Доение молочных коров — тоже прибыльный бизнес. Разведение и уход за любым скотом стоит недешево и требует больших денег только для содержания фермы, не говоря уже о том, чтобы приносить прибыль владельцам.

    Отрицательные стороны доения коровы

    Один из недостатков доения коровы означает, что теленок, скорее всего, не пьет это молоко. Естественная связь, которая возникла бы между теленком и его матерью, не развивается, если теленок получает молоко из бутылочки от человека. Многие люди считают это жестоким аспектом молочной промышленности.

    Также, как и в любой отрасли животноводства, всегда есть небольшой процент людей, которые не обращаются с животными гуманно.Неопытность, недостаток сострадания и сосредоточенность на деньгах могут привести к тому, что некоторые люди, занятые в производстве молочных коров, будут плохо обращаться с коровами и вызвать стресс или травмы.

    Ухоженные молочные коровы ждут, пока их подоят.

    Важно помнить, что это не норма, и подавляющее большинство молочных ферм относятся к своим животным с уважением и состраданием. Они не только любят свой скот, но и знают, что чем лучше о них заботятся, тем более успешными они будут в этой отрасли.(источник)

    Последние мысли

    Невозможно получить прямой ответ от коров о том, любят ли они, чтобы их доили. Однако правда в том, что если вымя коровы полно молока, они с благодарностью и охотно будут готовы к тому, чтобы их подоил теленок или вмешательство человека. Если бы корова не любила, чтобы ее доили, фермеры не смогли бы доить ее так же легко, как они.

    Доение дойных коров дает много преимуществ, но, если фермер не разделяет молоко, процесс доения действительно нарушает связь между коровой и ее теленком.

    Как доить корову

    67 Комментарии | Джилл Уингер | Последнее обновление: 25 сентября 2018 г.

    Сегодня я приглашаю вас надеть грязные сапоги и спуститься со мной в сарай!

    Я познакомлю вас с мисс Мейбл и расскажу, как я дою коров.

    Готовы? Погнали!

    Как доить корову

    Что вы можете ожидать увидеть в этом видео о доении:

    • Меня несколько раз ударили по лицу хвостом Мэйбл.
    • Мой супер-высокотехнологичный табурет для доения.
    • Мэйбл прекрасно иллюстрирует, насколько непоседливыми могут быть коровы…
    • Цыпленок, который не перестает откладывать яйца в мусорное ведро
    • Ситечко для молока за 8 долларов, которое я использовал ГОДЫ

    Несколько вещей, которые я забыл упомянуть в Видео:

    • Я дою нашу корову с «неправильной» (левой) стороны, как вы можете видеть на видео. Традиционно коров доят справа. Я говорю, делайте это с обеих сторон. 😉
    • Я не получаю много сливок, пока теленок не отлучен от груди.Когда я делюсь молоком или молоком один раз в день, как сейчас, корова, как правило, сберегает заднее молоко (самое богатое, самое сливочное молоко) для своего теленка.
    • Если у вас нет телят на корове, очень важно полностью доить корову — в противном случае вы можете вызвать ее преждевременное высыхание.
    • Я обычно счищаю бетонную площадку, где дою немного более тщательно. Я немного поспешил завершить этот сеанс видео до того, как закончилось время для сна… упс.

    Некоторые другие сообщения, которые идут вместе с этим видео о доении коров:

    67 Комментарии | Начни свой дом Молочная ферма

    Самый сокровенный секрет вашего сада!

    Покровные культуры — это чрезвычайно недоиспользуемый и очень доступный способ удобрения почвы, уменьшения эрозии и увеличения содержания органических веществ. Узнайте, какие культуры лучше всего подходят для вашего сада, плюс пошаговый процесс, чтобы вы точно знали, КОГДА и КАК их сажать! Возьмите полноцветный PDF-файл с обложкой здесь (он включает мой еженедельный информационный бюллетень Homestead Toolbox, который получает восторженные отзывы от занятых поселенцев!) ->

    Вам также могут понравиться эти сообщения …

    Взаимодействие с читателями

    Обратные ссылки

    1. цены на автомобильные аудио аксессуары в Индии

      Как доить корову (специальный видеопост!) | The Prairie Homestead

    Этот сайт использует Akismet для уменьшения количества спама.Узнайте, как обрабатываются данные вашего комментария.

    Доильный аппарат. Плюсы и минусы

    Меня часто спрашивают, дою ли я молочных коров вручную или использую машину. Ответ — оба. В ручном доении определенно есть вызывающая восхищение простота. Вы не только устанавливаете отношения один на один с коровами, но и близкое и личное общение с вашими молочными животными позволяет фермеру почувствовать, что с животным что-то не так. Мне лично нравится ручное доение. Это мое особое, очень необходимое, тихое время в сарае.Кажется, что ручное доение замедляет темп жизни, по крайней мере, на 20 минут два раза в день. Есть чувство смирения. Чувство покоя. И чувство гордости, возникающее при доении рук. Но давайте посмотрим правде в глаза, будучи занятой мамой, женой на ферме и управляющей хозяйством на полную ставку, мне нужно больше времени в день. Здесь молочный автомат играет жизненно важную роль.

    Плюсы и минусы покупки молочного автомата

    ПРОФИ

    ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПО ВРЕМЕНИ

    Мне нравится, что я могу выполнять несколько задач одновременно, пока машина доит.Хотя руками я могу доить только две четверти за раз (иногда одну, если мама любит кикать), машина будет доить все четыре четверти одновременно. Чтобы доить корову с помощью машины, требуется всего около 5 минут. После того, как я настроил машину и получил хорошее всасывание, следующие несколько минут я практически свободен, пока моя машина выполняет тяжелую работу. За это время я могу кормить свиней, убирать стойло, запирать цыплят или даже готовить следующую корову к доению. Это мое любимое преимущество молочного автомата.В летние месяцы, когда жизнь чрезвычайно загружена, я наслаждаюсь каждой дополнительной минутой, которую могу выиграть. Хотя я быстро научился доить вручную, мне все еще требуется в среднем из 20 минут на каждую корову, чтобы доить вручную. Иногда даже дольше, если они в плохом настроении. На этот раз сложите, особенно когда доить нужно больше одного.

    ЧИСТОЕ МОЛОКО

    Это огромно! Особенно, если вы любите меня и каждые 30 дней сдавайте образцы молока и проверяйте их в Департаменте сельского хозяйства.Когда вы подоите корову вручную, в ведро для молока, которое вы заработали, попадают куски сена, волос, а иногда и навоза. Мелкое ситечко подходит только для определенного количества уровней. Если в мое ведро для молока попадет крупинка навоза, молоко будет скармливаться цыплятам или свиньям. При использовании молочного автомата ведро полностью закрыто и запечатано. Во время доения нет возможности заражения. Это сохраняет молоко свежим, чистым и не содержит эколи.

    БЕЗ БОЛЕЗНЕЙ РУК ИЛИ РУК

    На формирование мышц рук для правильного доения коровы уходит несколько недель.Когда я впервые начал доить вручную, мне потребовалось полтора часа, чтобы выдоить 1,5 галлона. Я плакал. Моя корова мычала. Шел дождь. Крыша сарая у меня протекала. Я думал, что совершил огромную ошибку, но с каждым доением становилось все легче и быстрее. Хотя я твердо уверен, что если у вас есть коровы, вы должны знать, как правильно подавать молоко, я также думаю, что вы можете позволить себе облегчение от молочного автомата ради себя и ради бедной коровы, которая вас сосет ». проворачиваю уже почти 2 часа.Шутка ли, что сарай был настоящим спортзалом. Ручное доение быстро нарастит у вас хорошие мышцы рук и при этом некоторые серьезно болят.

    ЛЕГКО НАЙТИ НЯНЯ НА ФЕРМЕ

    В современной культуре сложно найти человека, который знает, как доить корову руками. Я не могу сказать вам, сколько людей должно уверенно сказать мне, что они «думают», что могут доить корову, только для того, чтобы они попытались и потерпели неудачу. Да, с молочным автоматом нужно немного научиться, но это довольно простой урок.Неприятное чувство, которое испытывает фермер, когда поил чужого молока, не вызывает у него нервного напряжения. Есть много возможностей, которые могут пойти не так с неподготовленным дояром, например, если у него недостаточно силы рук, чтобы на самом деле доить корову, корова не подает молоко, корова пинается, это заняло слишком много времени, а молоко оставалось на некоторое время. несоответствующее количество времени и, конечно, неполное опорожнение мешка, что подвергает ее риску заражения. Но с молочной машиной вы знаете, что после ее подключения ваша корова будет правильно и быстро доится.

    БЫСТРОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ МОЛОКА

    Чем дольше молоко находится в ведре, тем больше «барни или кови» (это оба слова, верно? Молоко будет на вкус. Чем быстрее молоко остынет, тем лучше будет вкус молока. Довольно просто. Хотя При ручном доении молоко медленно остынет до комнатной температуры и начнет ощущать привкус, почти как в коровнике. Грубый. Уловка для быстрого охлаждения молока заключается в том, чтобы быстро перелить молоко в ведро.

    МИНУСЫ

    ДОРОГО

    Молочный автомат — ОЧЕНЬ дорогое вложение.Стоимость дояра, который я выбрал для покупки через Hoeggers Dairy Supply, составила 1895 долларов США + налог. но эй, доставка была бесплатной. 🙂 Hoeggers custom делает свои машины на заказ, и мне потребовалось около 2 месяцев, чтобы получить мою машину. Как только я получил эту забавную штуковину, ее нужно было собрать. Химикаты, которые я купил для очистки машины, стоили еще 400 долларов.

    ХИМИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА

    Когда я впервые купил свою машину, она содержала несколько образцов каждого химического вещества, необходимого для очистки пробирок, ведра и машины. Когда кончился, заказал еще. Только когда я ОЧЕНЬ доволен своей машиной, ее частями и принципами работы, я решил сменить моющие средства и перейти к более «естественному» направлению очистки, исходя из моих личных предпочтений. Химикаты поощряли и предоставляли там хлорированный пенящийся очиститель (сила отбеливателя увеличена в четыре раза), дезинфицирующий раствор и пенящуюся кислоту для стирки.

    БОЛЬ ДЛЯ ОЧИСТКИ

    Если доить корову нужно всего 5 минут, то для тщательной очистки этой машины требуется 25 минут.Снижение затрат на очистку — это не то, с чем вам следует возиться. Частицы бактерий могут собираться в трубках и загрязнять свежее молоко, потенциально вызывая заболевание вашей семьи и других людей. Процесс очистки происходит следующим образом: перед доением промывка дезинфицирующим раствором проходит через клешню (всасывающий патрубок, который соединяется с сосками), трубки и ведро, затем сбрасывается, и машина готова к доению. После доения молоко процеживают и охлаждают. Холодная вода проходит через машину в ведро и выбрасывается.Затем вспенивающийся хлорированный очиститель смешивается и пропускается через машину с горячей водой, клешня тщательно очищается, а раствор сливается и утилизируется. Последний шаг — это дезинфицирующий раствор, клешня погружается в раствор, затем проходит через машину и снова выбрасывается. Машина не промывается после этапа дезинфекции. Последний шаг — отсоединить клешню и шланг, чтобы они высохли. Внешняя поверхность ведра опрыскивается раствором Thieves (или отбеливателем) и перевешивается вверх дном, чтобы высохнуть.Пенообразующий кислотный агент пропускается через машину один раз в неделю, а шланги очищаются изнутри очень длинной щеткой для шлангов. Примечание. Когда отбеливатель попадает на одежду, вы получаете белое пятно, но когда хлорированный очиститель попадает на вашу одежду, вы сразу же получаете дырку. (спросите меня, откуда я это знаю.)

    Мое заключение и рекомендация.

    Хотя мне нравится общение один на один с моими коровами во время ручного доения, имеет смысл подоить только одну корову вручную. Если вы доите более одной коровы, суетливую корову или даже корову с высокой продуктивностью, например, голштинской породы, я действительно рекомендую приобрести доильный аппарат. Это окупится как временем, так и деньгами. Несмотря на то, что мы стремимся делать простые вещи в усадьбе, экономия времени всегда является нашим главным приоритетом.

    Больше от Livinlovinfarmin;

    Фермерская свежая моцарелла и рикотта

    Несколько моих любимых книг по Homesteading Партнерские ссылки

    Чтобы продолжить свои блог-экспедиции, я часто использую партнерские ссылки.Нажимая на эти ссылки, вы помогаете мне финансировать этот сайт. Спасибо.

    У этого робота есть молоко — Современный фермер

    Хотя роботизированная технология доения существует уже около 20 лет, в последнее время она стала более совершенной и широко используемой. Astronaut A4 — это робот-доильный аппарат последнего поколения от сельскохозяйственной технологической компании Lely, и это немного похоже на то, как если бы Исаак Азимов представил себе доильный аппарат для коров. Он использует лазеры для определения точного положения коровы и не требует вмешательства человека в течение всего процесса доения.Это освобождает фермеров, занимающихся производством молока, для чего угодно, кроме молока.

    Если смотреть снаружи, Astronaut A4 представляет собой большой ящик с металлическими решетками с одной стороны, достаточно большой, чтобы корова могла пройти. Есть кормушка, в которой коровам дают отмеренное количество корма, чтобы каждый член находился на регулярной, индивидуально контролируемой диете. Когда корова входит, A4 сканирует ошейник коровы и сохраняет соответствующие данные, например, ее молочную продуктивность и привычки кормления. Эта информация доступна фермерам.

    Роботизированная рука с лазером сканирует корову. Затем робот определяет соски коровы, прикрепляет четыре доильных стакана и начинает доение. Видеокамера сверху отслеживает движение коровы — если она двигается, робот-манипулятор будет двигаться вместе с ней.

    После доения коровы A4 продолжает работать. Молоко, которое проходит через систему, анализируется, и фермеру предоставляется больше данных. Если что-то идет не так с системой или корова обычно остается в боксе надолго, фермеру отправляется текстовое сообщение с этой информацией.

    [pl_video type = ”youtube” id = ”wdh275NETvA”]

    Чтобы приучить корову к новому стилю доения, может потребоваться определенная работа. Но в конечном итоге, когда корову приучают, что она получает лакомство от системы и что система снижает давление на ее вымя путем доения, она чувствует себя комфортно с новым устройством.

    «Обычно коровы привыкают и используют систему быстрее, чем сам молочный фермер», — говорит Бен Сминк, работающий в отделе поддержки управления фермой в Lely.

    Astronaut A4 стоит недешево.Одна система, способная доить от 55 до 70 коров, будет стоить примерно 200 000 долларов. Тем не менее, Lely считает, что система окупается за несколько лет за счет экономии на трудозатратах и ​​увеличения производства.

    Теперь, когда она присутствует на рынке в течение некоторого времени, Lely провела экономический анализ хозяйств, использующих эту систему, по сравнению с фермами, использующими традиционный доильный зал. По данным Lely, производство молока увеличилось на 10 процентов, стадо стало более здоровым и управляемым, и, предположительно, фермеры-молочники могут ответить на вопросы Lely, потому что у них гораздо больше свободного времени.

    «Мы видим, что эти машины включаются либо при смене поколений, либо когда нагрузка доильного зала становится слишком большой для старшего поколения», — говорит Сминк. «Поскольку система является автоматической, пожилые люди могут по-прежнему управлять своим молочным хозяйством».

    Smink убеждает фермеров, которые опасаются, что на смену им приходят машины, что это не так. По его словам, машина «снимает с людей бремя доения». Но «в конце концов, доильный робот-робот — это не что иное, как машина, которая выполняет доильную работу.”

    И, возможно, дает молочному фермеру выходной.

    Как доить корову

    Семейная дойная корова: это знаковый символ сельской жизни, хотя многие небольшие фермы отказались от выращивания молочной коровы для удовлетворения своих семейных потребностей в молоке, масле и сыре. Хотя добавление семейной дойной коровы с традиционным доением два раза в день на вашу ферму, несомненно, добавит еще одной рутины в ваш список дел, это может быть отличным способом следить за тем, что находится на вашей кухне, и помочь вам перейти на более устойчивый, самостоятельный образ жизни.

    Первый шаг к получению качественного молока от вашей дойной коровы — это обеспечение ее питательной диеты, состоящей из воды, грубых кормов и зерна. Очень важно давать корове достаточно чистой воды, так как молоко на 87 процентов состоит из воды. Аллен Янг, специалист по молочным продуктам из Кооперативного отделения Университета штата Юта, рекомендует давать до 30 галлонов воды в день и, если возможно, подавать ее при чуть теплой температуре.

    Если вы умеете пасти, дайте каждой дойной корове от 1 до 3 акров.Избавьте пастбища от ядовитых растений и растений, портящих молоко, таких как дикий лук, советует Робби Дейл Эстес, помощник менеджера молочной фермы Stateland Dairy Университета Восточного Кентукки. Если вы не можете пасти пастбище или зимний климат требует от вас кормления, поставляйте качественное сено, такое как люцерна или клевер, поскольку оно может храниться дольше, чем другие грубые корма, такие как кукурузный силос. Янг говорит, что корова весом 1000 фунтов будет потреблять от 2 до 2,5 фунтов сена в день, но это не удовлетворит все ее потребности в питании.Дополните рацион коровы зерном с содержанием белка от 16 до 20 процентов. Вашей корове потребуется чуть меньше 3 фунтов зерна на каждый галлон молока, который она производит ежедневно.

    Еще один ключевой компонент в получении качественного молока — убедиться, что корова получила последние прививки от туберкулеза и бруцеллеза. Поговорите со своим ветеринаром о том, какие прививки необходимы и безопасны для дойных коров. Наконец, убедитесь, что все принадлежности, которые вы используете во время доения, чистые. По словам Эстеса, используйте ведро из пластика или нержавеющей стали и дезинфицируйте его перед каждым использованием.


    Инструкции по доению

    В то время как современные молочные предприятия, даже небольшие, используют доильные аппараты, если у вас есть одна или две коровы, вы, скорее всего, будете придерживаться ручного доения. Следуйте этим инструкциям, чтобы правильно доить молочную корову вручную:

    Шаг 1

    Rachael Brugger

    Привяжите корову в чистой, сухой и спокойной среде.


    Шаг 2

    Rachael Brugger

    Перед тем, как доить корову, осмотрите вымя и соски на предмет любых признаков мастита, таких как отек или лихорадка.Мастит — это заболевание молочных коров, которое может быть вызвано рядом различных патогенов и может влиять на производство и качество молока. Часто симптомы мастита не сразу проявляются при визуальном или тактильном наблюдении, но лучше всего знать, что выглядит нормальным для вашей коровы, а что может быть симптомами болезни.

    Шаг 3

    Rachael Brugger

    Снимите каждую соску, выполнив по три-четыре сквирта. (См. Шаги 6 и 7 для правильной техники.) Зачистка позволяет удалить грязь и бактерии с соска, а также найти признаки инфекции, такие как комки, прозрачное молоко и кровь, любые из которых могут указывать на мастит.

    Шаг 4

    Rachael Brugger

    Нанесите на соски дезинфицирующее средство перед доением, чтобы предотвратить мастит. Оставьте дезинфицирующее средство на сосках примерно на 30 секунд. (На рынке представлены различные типы дезинфицирующих средств перед доением, поэтому обязательно следуйте инструкциям производителя по применению.)

    Шаг 5

    Rachael Brugger

    Вытрите дезинфицирующее средство перед доением с каждой соски одноразовым полотенцем.

    Шаг 6

    Рэйчел Бруггер

    Теперь вы готовы приступить к доению.Правильно удерживайте соску, обхватив большим и указательным пальцами основание соски. Это захватит молоко в соске.

    Шаг 7

    Rachael Brugger

    Ослабьте хватку пальца и большого пальца и осторожно сожмите, чтобы выпустить молоко.

    Шаг 8

    Rachael Brugger

    Повторите шаги 6 и 7 для каждой соски. Если теленка нет, дайте молоко до тех пор, пока вымя полностью не истощится, чтобы предотвратить мастит.

    Шаг 9

    Rachael Brugger

    Если корова кормит теленка, вы можете вернуть корову на пастбище, так как теленок завершит чистку и дезинфекцию сосков.Однако, если у вашей коровы нет теленка, немедленно нанесите на соски дезинфицирующее средство после доения. Этот раствор выполняет другую функцию, чем дезинфицирующее средство перед доением, и каждое из них должно иметь четкую маркировку. По данным Национального совета по маститу, использование дезинфицирующих средств после доения снижает уровень мастита на 50 процентов. Следуйте инструкциям производителя по использованию.

    Шаг 10

    Rachael Brugger

    Оставьте раствор после доения на сосках. Не снимайте полотенцем.

    Сырое молоко и пастеризованное молоко

    Одна очень спорная тема вокруг молока — сырое или пастеризация.

    «Если вы знаете свою корову, то, вероятно, можно пить ее сырое молоко», — говорит Эстес, поскольку вы знаете состояние ее здоровья, вакцинацию и чистоту оборудования, используемого во время доения.

    Однако рекомендуется пастеризовать молоко для удаления любых пищевых патогенов, которые могут присутствовать в нем. Наборы для домашней пастеризации — это предпочтительный способ домашней пастеризации.Вы также можете использовать материалы, которые у вас уже есть на кухне, например, пароварку, для пастеризации на плите, хотя вы должны позаботиться о поддержании температуры молока в течение определенного периода времени. Вот два метода домашней пастеризации, предлагаемые Кооперативной консультационной службой государственного университета Южной Дакоты.

    Метод пастеризации 1: периодический метод

    1. Подготовьте водяную баню со льдом для охлаждения.
    2. Поместите сырое молоко в пароварку. (Пастеризуйте 1 литр на 1 галлон молока за раз.)
    3. Нагрейте молоко до 145 градусов по Фаренгейту и поддерживайте температуру в течение 30 минут. Если температура упадет ниже 145 градусов по Фаренгейту, перезапустите процесс.
    4. Охладите молоко как можно быстрее, (а) охладив его до 40 градусов по Фаренгейту в течение четырех часов на водно-ледяной бане или (б) охладив его до 70 градусов по Фаренгейту в течение двух часов на бане с ледяной водой, а затем продолжив охлаждение. до 40 градусов по Фаренгейту в холодильнике в течение следующих четырех часов.

    Метод пастеризации 2: Непрерывный высокотемпературный кратковременный метод

    1. Подготовьте водяную баню со льдом для охлаждения.
    2. Поместите сырое молоко в пароварку. (Пастеризуйте 1 литр на 1 галлон молока за раз.)
    3. Быстро нагрейте молоко до температуры 165 градусов по Фаренгейту и снимите с источника тепла. В качестве альтернативы, быстро нагрейте молоко до 161 градуса по Фаренгейту, поддерживайте температуру в течение 15 секунд и снимите с источника тепла.
    4. Охладите молоко как можно быстрее, (а) охладив его до 40 градусов по Фаренгейту в течение четырех часов на водно-ледяной бане или (б) охладив его до 70 градусов по Фаренгейту в течение двух часов на бане с ледяной водой, а затем продолжив охлаждение. до 40 градусов по Фаренгейту в холодильнике в течение следующих четырех часов.

    Можете ли вы объяснить процесс, который дойные коровы проходят каждый день для доения?

    Процесс зависит от типа доильной системы, используемой на ферме.

    В традиционном доильном зале коров доят не реже двух раз в день, обычно с интервалом 12 часов. Ближе к обычному времени доения коровы выстраиваются в очередь для входа в доильный зал. Сначала фермер осматривает каждую корову, затем очищает четыре соска на вымени перед тем, как присоединить доильный аппарат.Это помогает предотвратить попадание посторонних веществ в молоко и сохранить его высокое качество. Начинается процесс доения, и молоко направляется непосредственно от коровы в резервуар для хранения молока, где оно быстро охлаждается.

    Автоматизированные системы доения (AMS) также набирают популярность в провинции: они есть у 10 процентов фермеров Альберты. AMS — это машины, которые позволяют коровам входить и выходить из доильного помещения в течение дня, когда им заблагорассудится. У каждой коровы есть электронная бирка на шее, которую считывает AMS.Тег на шее содержит информацию, которая помогает AMS узнать, пора ли снова доить конкретную корову. Если пришло время доения, корова войдет в стойло для молока, машина автоматически очистит соски, прикрепит чашки и начнет доение. Если ее не доить, ее отвернут. Во время доения собирается информация об объеме молока, времени доения и потоке молока, которую фермер может использовать для управления своей фермой. Эта система меньше зависит от ручного труда и может увеличить объем производимого молока, но изначально это более дорогой вариант.Вы можете посмотреть видео о системе AMS на ферме Джеффа.

    Чтобы доить корову, требуется менее пяти минут, и коровы быстро усваивают распорядок регулярного доения. Если животное лечится от болезни, его доят, но молоко выбрасывают до завершения лечения. Узнайте больше о качестве молока здесь. По окончании доения корова выходит из доильного зала и наслаждается до конца дня кормлением, жеванием жвачки и отдыхом на удобной подстилке, пока она не будет готова к повторному доению.

    5Май

    Электрощит в квартиру встраиваемый: Щит распределительный Schneider Electric ЩРН-П-24, 2×12 модулей

    5 Май 2021 alexxlab Комментировать

    Монтаж электрощита — установка электрического щита, замена и перенос щитка в СПб

    Монтаж внутреннего электрощита

    Электромонтажная организация «Домашний электрик» предлагает выполнить установку и монтаж встраиваемого (внутреннего) электрощита в квартире под ключ. Если вас не устраивает внешний вид, месторасположение квартирного щитка, мы перенесем его в нужное место и установим более эстетичный и красивый электрический щит. Услуги компании включают в себя следующие виды работ:

    • сборка и подключение щита в частном доме
    • установка и монтаж электрощита в квартире
    • монтаж электрического щита в новостройке
    • перенос, замена электрощита в новостройке
    • модернизация щита и замена автоматов
    • устройство ниши под электрический щит
    • установка слаботочного щитка под ключ

    Сборка и установка электрощита

    Предлагаем посмотреть фотографии монтажа электрощитов внутренней установки от электромонтажной организации «Домашний электрик». В данном разделе представлены втраиваемые электрические и слаботочные щиты на 18, 24, 36, 48 и 72 модуля от известных европейских электротехнических фирм ABB и Schneider Electric. Замена и перенос квартирных щитков в новостройках, домах дореволюционной и советсой постройки (сталинском доме, хрущевке и т.д.). Монтаж и установка встроенных электрощитков под ключ выполнены специалистами нашей компании в квартирах и частных домах Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

    устройство ниши под электрощит в кирпичной стене установка и монтаж встраиваемого электрощита монтаж электрического и слаботочного щита сборка и установка электрического щита на 48 модулей

    Монтаж щита встроенного в стену

    ниша под электрический щит в кирпиче установка электрического щита в готовую нишу установка, сборка и подключение встраиваемого щита
    Сборка и установка внутреннего щита
    установка внутреннего щита в кирпичную стену сборка и подключение электрощита на 36 модулей монтаж встраиваемого электрощита на 36 модулей встраиваемый электрический щит ABB на 36 модулей
    Замена щита в сталинском доме
    демонтаж электрического щитка монтаж электрического щитка встраиваемый щит ABB на 24 модуля

    Перенос электрощита в новостройке

    электрический щит от застройщика резка и устройство ниши под электрощиты установка электрического и слаботочного щита электрический и слаботочный щит в квартире

    Электрический и слаботочный щит

    монтаж слаботочного и электрического щитамонтаж встраиваемого щита в стену из гипсокартона

    Перенос и замена электрощита

    перенос щита на другую стену монтаж встраиваемого щита встраиваемый щит на 24 модуля
    Замена электрощита в новостройке
    демонтаж электрощитка в новостройке установка электрощита в бетонную стену монтаж встраиваемого щита в бетонную стену
    Установка встраиваемого электрощита
    монтаж щита ABB на 36 модулей встраиваемый электрощит ABB электрощит в новостройке под ключ
    Встройка электрощита в бетонную стену
    ниша под щит на 18 модулей в бетоне встраиваемый щиток на 18 модулей встройка электрощита в стену
    Монтаж электрощита на 24 модуля
    подключение квартирного щита монтаж встраиваемого щита под ключ встраиваемый электрощит ABB
    Встраиваемый электрощит на 48 модулей
    монтаж электрощита на 48 модулей монтаж электрощита в квартире под ключ встраиваемый щит ABB на 48 модулей
    Замена щита в старом фонде
    установка корпуса щитка в стену монтаж квартирного щитка под ключ встраиваемый квартирный щиток под ключ встройка электрического щитка в стену
    Перенос и замена квартирного щита
    демонтаж электрощитка от застройщика вырезание ниши под электрощиток установка щита в готовую нишу сборка электрического щитка
    Перенос электрощита в новостройке
    демонтаж квартирного щитка вырезание ниши в стене под щит сборка внутреннего щитка
    Перенос электрощита в квартире
    перенос и замена квартирного щитка сборка и установка электрощитка в нишу подключение встроенного щитка на 24 модуля установка внутреннего электрощитка

    Замена щитка в новостройке

    электрощиток от застройщика проводка в щитке от застройщика установка щита в нишу
    Замена квартирного щитка
    ниша под электрощиток в старом фонде установка электрощитка в готовую нишу замена квартирного электрощитка встраиваемый электрический щит ABB
    Замена электрощита в новостройке
    Цены на монтаж электрощита

    Фиксированные цены на монтаж, установку и подключение встроенного (внутреннего) электрического щита в квартире, частном доме дают возможность спланировать общий бюджет вашего ремонта. Стоимость устройства ниши и сборки электрощита указанные в договоре не измениться на протяжении данного этапа работ.

    Узнать стоимость работ
    Гарантия на монтаж электрощита

    Гарантийные обязательства на монтаж, сборку, установку и подключение электрического щитка составляет 24 месяца с момента подписания акта выполненных работ. Гарантию на материалы выдает производитель, поэтому приобретайте качественную автоматику проверенных производителей. Рекомендуем следующие европейские бренды — ABB, Siemens, Schneider Electric.

    Бесплатная консультация

    Хотите заменить или установить электрический щит в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, требуется консультация специалиста… звоните по телефону: +7 (812) 642-84-64 или пишите в форму обратной связи, WhatsApp, Viber (красная кнопка внизу экрана) и получите ответы на интересующие вопросы. Никаких менеджеров, общение напрямую с электромонтажником.

    
    Фотографии нашей работы

    Предлагаем посмотреть фотографии монтажа электропроводки в квартирах и частных домах, выполненных с нуля под ключ специалистами электромонтажной компании «Домашний электрик» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

    ◄ ◄ ◄ прокрутить ► ► ►

    Политика ценообразования

    Хотите узнать из чего складывается цена электромонтажных работ в компании «Домашний электрик» Рекомендуем ознакомиться с политикой ценообразования и формированием стоимости на замену электропроводки в квартирах и монтаж электрики в частных домах. Читайте в разделе…

    Ценообразование

    Что выбрать накладной или встроенный электрощит для квартиры

    Вступление

    Вопрос, что выбрать накладной или встроенный электрощит для квартиры совсем не праздный. От ответа зависит и объем будущих работ, и материал который нужно покупать и дизайн помещения. Для начала вспомним, что такое накладной и встроенный электрощиты.

    Производят электрощиты на специальных предприятиях, имеющих сертификаты для проектирования, разработке, сборке, конфигурированию, испытаний электрощитов. Например, компания АО «СПИК СЗМА» из Санкт-Петербурга имеет собственное сертифицированное сборочное производство низковольтного оборудования, станций управления, электротехнических шкафов и пультов до 1000 Вольт. Для более подробной информации лучше перейти на сайт.

    Электрощит

    Квартирный электрощит или просто, электрощит это металлический или пластиковый короб (бокс), с установленными в нем коммутационными, защитными и другими электротехническими устройствами.

    Устройства  соединяются в общую распределительную или учетно-распределительную, электрическую цепь. Схема электрощита позволяет распределить поступающую электрическую энергию на групповые цепи квартиры (дома). Такая сборка щита может происходить на заводе изготовителя или делаться своими руками по месту установки.

    Электрощит с установленным электросчетчиком называют учетно-распределительный щит. Щиты, предназначенные для квартир, называют квартирные электрощитки. По своей конструкции электрощитки имеют определенное количество мест под коммутационные устройства. Одно место называется модулем и оно предназначено для установки одного, однополюсного автомата защиты или,что тоже самое, автоматического выключателя. Количество модулей возможных для установки указывается в маркировке щитка. Обычно в импортных щитках (боксах) это 6, 8, 12, 24, 54 модуля, в отечественных щитках выбор несколько богаче, хотя эстетика щитов проигрывает.

    Накладной электрощит

    Накладной электрощит устанавливается на стену и не требует работ изготовлению ниш и других долбежных работ.

    Встроенный электрощит

    Встроенный электрощит устанавливается в специально сделанную нишу. В бетонных, кирпичных и других монолитных конструкциях ниша выдалбливается. В гипсокартонных перегородках встроенный электрощит устанавливается в каркас перегородки и обшивается гипсокартонном.

    Особенности работы с накладным электрощитом

    Накладной электрощит имеет ряд несомненных преимуществ в монтаже.

    • Для его установки не нужно проводить грязных и шумных работ по выдалбливанию ниши;
    • Накладной электрощит можно установить, как для скрытой, так и для открытой электропроводки;
    • Такой щит легко демонтируется и меняется, при необходимости, на щит с большим количеством модулей.
    • Относительный недостаток такого электрощита, это выступание из стены на несколько сантиметров.

     Особенности работы с встроенным электрощитом

    • Встроенный электрощит требует серьезных демонтажных работ, по выбиванию ниши в стене. Работа шумная и грязная.
    • Используется встроенный электрощит только для скрытой электропроводки.
    • Несмотря на то, что щит утапливается в стену, крышка пластикового бокса, все равно будет выступать из стены, на 10-15 мм и только металлический встроенный щит будет закрываться в уровень со стеной.
    • Также нужно понимать, что встроенный электрощит устанавливается раз и навсегда. Демонтаж такого щита, опять потребует серьезных ремонтных работ.

    Так что же выбрать накладной или встроенный электрощит для квартиры

    Честно говоря, у меня нет конкретного совета, какой электрощит установить в своей квартире. Но несколько советов помогут вам в выборе.

    • Если вы планируете делать скрытую проводку и вам, в любом случае, предстоят работы по штроблению, ставьте встроенный электрощит.
    • Перед выбором щитка определитесь с местом его установки, и измерьте толщину этой стены. Не во всякую стену можно встроить электрощит и не всякую стену можно разрушать.
    • И последнее, ставьте квартирный электрощит в доступном месте с быстрым доступом к нему. Это нужно для соблюдения правил электробезопасности. Вы всегда быстро и просто должны отключить электропитание квартиры.
    • При покупке электрощита купите щит с несколькими запасными модулями для резерва.

    ©Ehto.ru

    Еще статьи

    Электрический щит. Фото и примеры сборок.

    4.8 / 5 ( 20 голосов )

    Электрический щит. Выкладываю фото сборки и монтажа распределительных электрощитков для квартир и частных домов. Здесь представлена только малая часть. Все мои работы есть в похожей теме на известном форуме Mastergrad.

    Являюсь победителем конкурсов по сборке электрощитов в 2018/19 и 2019/20, проводимого всемирно известной компанией ABB.

    Стоимость электрощита в сборе (комплектующие + работа) = Розничная цена комплектующих магазина электротоваров ЭТМ.

    Пример 1. Электрический щит 380 В ABB AT72 на 168 модулей для коттеджа г. Москва. В щите установлены: автоматы 2Р, УЗО, защита от скачков напряжения УЗМ-51М, вольтамперметры, реверсивный рубильник для генератора, счетчик для учета электрического отопления.

    Пример 2. Электрический щит 380 В Legrand (Легран) серия XL3 на 144 модулей для частного дома г. Санкт-Петербург (Питер). В щите установлены: автоматы 1Р+N, УЗО, реле напряжения РН-260, УЗИП защита от молнии, реверсивный рубильник для генератора, НЕотключаемые линии.

    Пример 3. Электрический шкаф 380 В ABB AT62 на 144 модуля для коттеджа г. Новосибирск. В щите установлены: автоматы 2Р, УЗО, защита от скачков напряжения РН-260, УЗИП от молнии, реверсивный рубильник для генератора.

    Пример 4. Электрический щит АББ АТ63 на 216 модулей для загородного дома г.Екатеринбург. В электрощите установлены: двухполюсные автоматы, УЗО, защита от молнии УЗИП OVR ABB, защита от скачков напряжения РН-260, реверсивный переключатель для генератора, блоки питания 230 на 12 и 24 В.

    Пример 5. Электрический щит трехфазный влагозащищенный пластиковый ABB Mistral IP65 на 54 модуля для квартиры г. Нижний Новгород. В щите установлены: однополюсные автоматы, УЗО тип А, реле напряжения на каждую фазу РН-260.

    Пример 6. Электрический распределительный щит встраиваемый однофазный АББ U42 на 96 модулей для квартиры г. Москва. В электрощите установлены: двухполюсные автоматы, УЗО, защита от перепадов напряжения РН-260, щитовая розетка 220 В на din-рейку, защита от молнии УЗИП ABB OVR.

    Пример 7. Электрический щит 220 В ABB Mistral 41F на 36 модулей для квартиры г. Казань. В щите установлены: однополюсные автоматы, УЗО тип А, реле напряжения РН-106.

    Пример 8. Электрический щиток ABB U53 на 180 модулей для гостиницы г. Самара. В щите установлены: однополюсные автоматы, УЗО тип А, дифавтоматы, контакторы для дистанционного управления номерами, замок в дверцу.

    Пример 9. Электрический щит 220 В ABB Mistral 41F на 72 модуля для частного г. Челябинск. В щите установлены: однополюсные автоматы, УЗО тип А, селективное противопожарное УЗО, реле напряжения УЗМ-51М, вольтметр амперметр ВАР-М01-08, GSM реле для дистанционного управления отоплением дома, блок питания 220/24 В для питания реле GSM.

    Пример 10. Распределительный щит трехфазный ABB U52 на 120 модулей для коттеджа г. Омск. В щитке установлены: двухполюсные автоматы, УЗО, защита от перепадов напряжения РН-260, установлены клеммы для будущего подключения стабилизаторов и ИБП/UPS.

    Пример 11. Электрический щит трехфазный распределительный влагозащищенный пластиковый ABB Mistral IP65 на 72 модуля для квартиры г. Ростов-на-Дону. В щите установлены: однополюсные автоматы, УЗО тип А, селективное противопожарное УЗО, реле напряжения на каждую фазу РН-260, защита от молнии УЗИП ABB OVR, установлены клеммы для подключения в дальнейшем АВР.

    Пример 12. Электрический щит настенный трехфазный ABB АТ52 на 120 модулей для коттеджа г. Уфа. В электрическом щите установлены приборы Legrand (Легран): однополюсные автоматы, УЗО, защита от скачков напряжения РН-260.

    Пример 13. Электрический щит распределительный влагозащищенный ABB Mistral IP65 на 72 модуля для частного дома г. Красноярск. В щите установлены: однополюсные автоматы, УЗО тип АС, реле напряжения на каждую фазу РН-260, реверсивный рубильник для подключения генератора.

    Пример 14. Распределительный щит 220В однофазный встраиваемый щита пластиковый ABB Mistral 41F на 54 модуля для квартиры г. Воронеж. В щите установлены: однополюсные автоматы, УЗО тип А, реле напряжения РН-106.

    Пример 15. Электрический щит бюджетный трехфазный пластиковый КЭАЗ Optibox (Оптибокс) на 54 модуля для бани г. Пермь. В щите установлены: однополюсные автоматы, УЗО тип АС, защиты от перепадов напряжения РН-260, неотключаемые линии.

    Пример 16. Электрический щит пластиковый ABB Mistral 41F на 48 модулей для таунхауза г. Волгоград. В щите установлены: однополюсные автоматы, УЗО тип А, реле напряжения РН-260 от Новатек, защита от молнии и коммутационных перенапряжений ABB OVR.

    Пример 17. Электрический щит однофазный ABB АТ72 на 168 модулей для квартиры г. Краснодар. В электрическом щите установлены приборы Legrand (Легран): однополюсные автоматы, УЗО, защита от скачков напряжения РН-260, импульсные реле РИО-1М от Меандр, оставлен большой запас свободных модулей для реализации в дальнейшем “умного дома” на программируемых логических контроллерах (ПЛК).

    Пример 18. Распределительный щит 380В накладной трехфазный ABB АТ42 на 96 модулей для коттеджа г. Саратов. В щитке установлены: однополюсные автоматы, УЗО, защита от скачков напряжения РН-260, контактор ABB ESB, установлено реле GSM Ethernet, реализованы НЕотключаемые линии.

    Пример 19. Электрический щит с металлической дверцей ABB UK600 на 60 модулей для квартиры г. Тюмень. В щите установлены: однополюсные автоматы, УЗО тип А, селективное противопожарное УЗО, реле напряжения РН-260 от Новатек, реализованы НЕотключаемые линии.

    Пример 20. Электрический щит трехфазный распределительный металлический ABB U41 на 48 модулей для квартиры г. Тольятти. В щите установлены: однополюсные автоматы, УЗО тип А, реле напряжения на каждую фазу УЗМ-50Ц с индикацией тока и напряжения, защита от молнии УЗИП ABB OVR, установлены клеммы для подключения в дальнейшем стабилизаторов напряжения.

    Пример 21. Распределительный щит с металлической дверцей ABB UK600 на 36 модулей для квартиры на  Сахалин. В щите установлены: однополюсные автоматы, УЗО тип А, реле напряжения УЗМ-50Ц от Меандр.

    Пример 22. Электрический щит ABB АТ51 на 60 модулей для квартиры г. Севастополь. В щите установлены: однополюсные автоматы, УЗО тип АС, селективное противопожарное УЗО, реле УЗМ-51М, вольтметр амперметр, реализованы НЕотключаемые линии.

    Пример 23. Электрический умный щит однофазный настенный пластиковый ABB Mistral 41W на 72 модуля для квартиры г. Москва. В щите установлены: однополюсные автоматы, УЗО тип А, реле напряжения УЗМ-50Ц со встроенным вольтметром и амперметром, установлены логические реле SIEMENS Logo! для умного дома.

    Пример 24. Электрический щит настенный ABB Mistral 41W на 48 модулей для квартиры в Подмосковье. В щите установлены: однополюсные автоматы, УЗО тип А, реле напряжения УЗМ-50Ц со встроенным вольтметром и амперметром, контактор для отключения всего освещения в квартире одним общим выключателем.

    Пример 25. Электрический щит металлический трехфазный ABB АТ52 на 120 модулей для коттеджа г. Москва. В электрическом щите установлены приборы: двухполюсные автоматы, УЗО, защита от скачков напряжения реле УЗМ-51М, вольтметр амперметр, реверсивный рубильник ABB OT40 для генератора.

    Пример 26. Металлический электрощит накладной трехфазный ABB АТ32 на 72 модуля для коттеджа г. Санкт-Петербург. В электрическом щите установлены приборы: однополюсные автоматы, УЗО, дифавтоматы ABB DSH941, рубильник SD, индикатор наличия фаз.

    Пример 27. Распределительный щит однофазный настенный ABB Mistral 41W на 48 модулей для квартиры в Крым. В щите установлены: однополюсные автоматы, УЗО тип А, реле напряжения УЗМ-50Ц со встроенным вольтметром и амперметром, счетчик электрической энергии ABB.

    Пример 28. Распределительный щит трехфазный ABB АТ52 на 120 модулей для частного дома г. Балашиха. В электрическом щите установлены приборы: однополюсные автоматы, УЗО противопожарное, УЗО групповые, защита от скачков напряжения реле УЗМ-50Ц, реверсивный переключатель ABB OT40 для генератора.

    Пример 29. Металлический электрощит трехфазный ABB АТ52 на 120 модулей для загородного дома г. Краснодар. В электрическом щите установлены приборы: двухполюсные автоматы, селективное УЗО, УЗО на каждую фазу, защита от скачков напряжения реле УЗМ-51М, вольтметр амперметр, защита от молнии УЗИП OVR ABB, установлены клеммы для подключения в дальнейшем АВР генератора.

    Пример 30. Электрощит трехфазный ABB АТ52 на 120 модулей для загородного дома г. Севастополь. В электрическом щите установлены приборы: двухполюсные автоматы,противопожарное УЗО, УЗО на каждую фазу, фотореле ABB, контакторы ABB для отключения/включения всего освещения в доме одним выключателем.

     

     

     

     

     

     

    Щиты Legrand Nedbox (встраиваемые) от 12 до 56 модулей

    Щиты (встраиваемые) от 12 до 56 модулей Legrand Nedbox

    Компания Legrand производит и предлагает потребителю встраиваемые электрощиты Nedbox. Данный вид оборудования прекрасно подойдёт как для жилых помещений, так и для производственных целей. Благодаря своим разнообразным модификациям, щиты Nedbox могут удовлетворять и покрывать потребности различных проектов по прокладыванию электросетей. Щит Nedbox представляет собой коробку, в которую инженер – электрик или иной пользователь может быстро и удобно поместить различное автоматическое оборудование. После установки разнообразного оборудования, электрощит можно считать узлом электрической проводки, или контрольной точкой.

    Электрощиты Nedbox по своей структуре применения должны быть встроены в стену. Это позволит скрыть от людей их расположение, и не нарушать вид и интерьер помещения, где они установлены. Подвод кабеля или проводов к щиту при его непосредственном расположении в стене становится простым и лёгким.

    Благодаря универсальному подходу, компания Legrand в своей продукции Nedbox применила инженерные решения, которые позволяют осуществлять подвод проводов на вход в электрощит без каких-либо ограничений. Это означает, что при монтаже, можно ввести электропроводку снизу, сверху или с сбоку электрощита.

    Все щиты варьируются по своим габаритам, и зависят от числа модулей, которые можно установить в них. Одна рейка, которая встроена в щит может разместить на себе 12 (+1) модуль. Соответственно бывают щиты от 1 рейки до 4, что в свою очередь определяет габариты электрощита. Данный подход является очень удобным, поскольку позволяет пользователю заранее спроектировать размещение модулей, и предварительно указать расчётный материал в проектах. Используя данный подход, компания Legrand, предоставила пользователю точные данные о возможном количестве размещенных модулях в электрощите, и таким образом свела избыточность при применении оборудования к минимуму.

    Щиты Nedbox могут иметь три вида дверей, которые преграждают доступ к установленным модулям.

    На выбор пользователя предлагается металлическая, прозрачная или белая дверь. Так же существует вариант электрощитов Nedbox без двери. Стоит отметить, что прозрачная дверца даёт пользователю возможность визуального осмотра модулей, и предоставляет возможность произвести их техническую оценку без прямого доступа в щит. Степень защиты во многом зависит от использования двери, которая установлена в электрощит. Щит с дверью обладает IP 40 и IK 07, а без дверцы данные показатели равны IP 30 и IK 05. Так же независимо от вида дверцы или её отсутствия, корпус электрощита Nedbox обладает способностью самозатухания при условии, что температура воспламенения не будет превышать 650 °С. Это является хорошим фактором и даёт уверенность пользователю в том, что во время короткого замыкания или иного чрезвычайного случая внутри или с наружи электрощита не произойдёт пожар, который может привести к пагубным последствиям.

    Продукция Nedbox компании Legrand имеет стандартную комплектацию, которая может дополняться замком, клеммным блоком, фазным клемным блоком, заглушками. С помощью разнообразной вариации оборудования, щиты Nedbox могут решить множество задач и стать хорошим подспорьем во время проектирования и прокладывания электропроводки.

    Монтаж квартирного электрощита в Истре

    Павел

    Спасибо Сергею!

    Грамотный и квалифицированный электрик, аккуратный, честный и порядочный. Проработал 3 дня с 8 утра до 5 вечера. Перенес розетки и выключатели на кухне под новый проект. Всё по плану. Так же провел кабель под телевизор и интернет. К работе относится очень хорошо. Весь необходи…

    15.02.2021

    Елена

    Нужно было поменять розетки, обратилась в эту компанию и не пожалела. Сделали быстро, качественно и по очень привлекательной цене. Мастер вежливый и аккуратный. Никаких нареканий нет. Буду рекомендовать друзьям и знакомым. Большое спасибо

    09.02.2020

    Михаил П.

    Лучший электромонтаж под ключ в Истринском районе

    Когда понадобились услуги по электромонтажу под ключ в Истринском районе, обратился в эту компанию не сразу, о чём потом пожалел, т.к. изначально выбранная мною организация начудила не по-детски. Мой совет – ДОВЕРЯЙТЕ ТОЛЬКО НАСТОЯЩИМ ПРОФЕССИОНАЛАМ! Не зря эта компания на…

    17.01.2020

    Алина К.

    Молодцы!!!

    Заказывала услуги электрика по ремонту электропроводки в Истре в этой компании. Что хочу сказать: работами, выполненными мастерами компании ЭЛЕКТРОМАСТЕР, осталась довольна. Всё сделали аккуратно. Работают быстро. Опять же порадовала невысокая стоимость ремонта электри…

    16.01.2020

    Выбор и установка электрощита в квартире

    Просмотров 31 Опубликовано Обновлено

    Завершающим этапом всех электромонтажных работ в квартире является правильный выбор и установка электрощита.

    Немаловажное значение при этом имеет выбор места, где он будет установлен. Желательно устанавливать электрический щит в середине квартиры – в этом случае расход электрических проводов значительно уменьшается. А вот наиболее удобным в эксплуатации будет щиток, расположенный в прихожей.

    Если вы не хотите тратить время и силы на сборку электрощитка, то его можно приобрести уже полностью собранный, укомплектованный автоматическими выключателями и однофазным счетчиком. Но как мне кажется более разумно и к тому же экономичнее собирать щиток самостоятельно.

    Из какого материала должен быть корпус электрощита

    Наиболее распространенными являются электрощиты, корпус которых выполнен из пластика или металла. Для изготовления пластмассовых щитов используется специальный термопластик, устойчивый к воздействию высокой температуры. Пластиковые щитки имеют привлекательный внешний вид, поэтому легко вписываются в интерьер любого помещения.

    Электрощиты из металла изготавливаются сварным способом. Различные модификаций помогут вам подобрать металлический щит с нужной комплектацией.

    Типы электрических щитов


    Существует два вида электрических щитков – накладные и встраиваемые. В домах со скрытой электропроводкой применяются встроенные электрощиты. Они имеют более привлекательный вид, при этом занимают намного меньше места. Встроенный щиток устанавливается в специальную нишу, подготавливаемую заранее.

    Накладные электрические щиты обычно устанавливаются в зданиях с наружной электропроводкой. Крепление накладных щитов производится при помощи саморезов или дюбель-гвоздей.

    Из каких комплектующих состоит электрощит

    • DIN-рейка — это специальное устройство, на которое крепятся автоматические выключатели специальными защелками. DIN-рейка представляет собой металлическую пластину. Крепится к корпусу электрощита с помощью специального крепления. В случае необходимости DIN-рейку можно резать ножовкой по металлу.
    • Распределительная шина нужна для соединения в электрощите всех рабочих нулевых проводов. Еще одна шина в щитке предназначена для соединения заземляющих проводов. Исполнение распределительных шин может быть открытым или закрытым.
    • Автоматические выключатели – их количество и номинальная мощность зависят от количества и мощности электроприборов, подключаемых в сеть.
    • Соединительные провода необходимого сечения.
    • Электросчетчик – устанавливается при необходимости. Пломбировку счетчика производят специалисты.

    Сборка электрического щита


    В комплект стандартного электрического щита, купленного в магазине, обычно входит электросчетчик, дифференциальные автоматы (УЗО), автоматические выключатели, вводный автомат, а также шины – нулевая и заземляющая.

    После установки щита его нужно собрать. В электрощите с помощью саморезов устанавливается монтажная DIN-рейка, на которой будут установлены автоматы и УЗО. Крепятся они с помощью специальных защелок. Крепить автомат на DIN-рейку достаточно просто – нужно с одной стороны автомата с помощью узкой отвертки оттянуть защелку, приставить автомат к рейке и защелкнуть автомат. Так устанавливаются все автоматы.

    Автоматические выключатели и УЗО устанавливаются в щите следующим порядком: сначала (справа) устанавливается вводной автомат, после него – УЗО, а далее все остальные автоматы.

    При сборке и комплектации электрощита необходимо выполнять несколько правил:

    • Вводной автомат, обязательно должен быть двухполюсный — для однофазной сети (220 В) и трех полюсным — при трехфазной (380 В).
    • Питание подводится к верхним клеммам автомата. К нижним клеммам подключаются фазные провода, уходящие на электрические группы проводки помещения. Питание всех автоматов и УЗО производится с помощью перемычек, сечение которых больше, чем сечение отходящих (нижних) проводов.
    • В электрическом щите, кроме автоматов защиты, устанавливается УЗО – дифференциальный автомат. К нему подключаются группа розеток, расположенные в зонах с повышенной влажностью (ванна, кухня и т.д.).

    Что нужно знать при подключение электрощита

    Перед подключением к электрической линии счетчика необходимо узнать в Энергосбыте, кто имеет право выполнять такие работы. Часто контролеры дают разрешение подключать счетчик самостоятельно, но после этого обязательно необходимо, чтобы представитель энергоснабжающей организации составил акт замены электросчетчика и опломбировал его.

    Если самостоятельно подключить электросчетчик вам не разрешают, то к нему нужно подвести провода, которые контролер самостоятельно подключит и опломбирует счетчик.

    В любом случае нужно согласовывать свои действия относительно подключения электрического счетчика с представителями Энергосбыта (организации, которая взымает плату за потребляемую электрическую энергию). В противном случае у вас могут возникнуть очень большие проблемы.

    Как выбрать квартирный электрощит

    Приветствую вас, уважаемые читатели сайта elektrik-sam.info!

    Как выбрать электрический щит?

    С этим вопросом сталкивается каждый, кто решил заменить или отремонтировать электропроводку в своем доме. В этой статье Вы найдете рекомендации, благодаря которым Вы сможете легко и быстро справиться с этим вопросом.

    Прежде, чем приступить к вопросу выбора,  давайте  вначале определимся, что же такое электрический щит и для чего он используется?

    Электрический щит — это узел получения и перераспределения электроэнергии от внешних электросетей к внутренней электрической сети квартиры или дома, т.е. к конечным потребителям (электроприборам).

    Его можно назвать  сердцем электросети современной квартиры. В нем устанавливаются приборы учета электроэнергии (счетчики), аппараты  защиты от коротких замыканий, перегрузок, от утечки и поражения электрическим током, а также могут устанавливаться и многие другие модульные приборы.

    Электрические щиты можно разделить на два основных вида :

    Навесные и Встраиваемые.

    Навесные электрощиты устанавливаются непосредственно на стену,  крепятся к ней с помощью шурупов, дюбель-гвоздей, либо другого крепежа, в зависимости от материала стены. Навесные щиты  проще установить, чем встраиваемые. Они обычно используются при открытой электропроводке.

    Этот тип щитов также еще называют наружными.

    Встраиваемые  электрощиты предназначены для установки в нишу, выполненную внутри стены. Крепятся в нише с помощью гипсового раствора. Этот тип щитов обычно применяется при скрытой электропроводке.

    Другое название этих щитов — внутренние.

    В зависимости от материала, из которого изготовлены щиты, они бывают пластиковые либо металлические.

    Пластиковые щиты в интерьере квартиры выглядят более эстетично и имеют меньший вес, по сравнению с металлическими. Однако, у электрощитов от дешевых производителей со временем тускнеет цвет и корпус становится хрупким.

    Металлические электрощиты более прочные, тяжелее пластиковых, они более жесткие и их удобнее использовать при большом количестве устанавливаемых модулей.

    В зависимости от количества устанавливаемых аппаратов защиты, электрощиты всех типов выпускаются на определенное количество модулей. У разных производителей это разделение различно. Обычно это на 12 модулей, 24 модуля, 36 модулей.

    Таким образом, при выборе электрического щита необходимо:

    1. Определиться с типом используемой проводки:

    — для открытой проводки обычно используют навесные (наружные) щиты;

    — для скрытой проводки применяют встраиваемые (внутренние) щиты.

    2. Определиться с материалом, из которого изготовлен электрощит:

    — пластик;

    — металл.

    3. Рассчитать количество модулей, и выбрать электрический щит, рассчитанный на это, либо большее количество модулей (с запасом и возможностью наращивания в будущем).

    Как рассчитать необходимое количество модулей — это тема отдельной большой статьи. Если Вам это интересно — напишите об этом ниже в комментариях.

    Чтобы не пропустить выход новых интересных материалов по этой и другим темам, подпишитесь на рассылку по E-mail, форма подписки внизу под этой статьей.

    Вы также можете посмотреть рекомендации по выбору электрощита в видеоформате


    Рекомендую также прочитать:

    Электрощит своими руками.

    Автоматические выключатели УЗО дифавтоматы — подробное руководство.

    Как выбирать автоматические выключатели, УЗО, дифавтоматы?

    Где в моем здании можно разместить щитовые панели и центры нагрузки?

    Панель управления (также иногда называемая центром нагрузки ) — это корпус, в котором находятся устройства максимального тока, такие как предохранители или автоматические выключатели.

    В коммерческом здании обычно выделяют место для электрических панелей и оборудования. Часто в коммерческом здании есть главное электрическое служебное помещение и небольшие электрические помещения на других этажах.

    Национальный электротехнический кодекс требует «свободного пространства», называемого рабочим пространством вокруг щита, для обеспечения легкого доступа к устройствам максимального тока и для обеспечения достаточного пространства для обслуживания и осмотра.Рабочее пространство будет изменяться в зависимости от напряжения электрического оборудования, окружающего оборудования и стен, как показано на рисунке ниже.

    Рабочее пространство и выделенное электрическое пространство В соответствии с NFPA 70 (NEC)

    Выделенное рабочее пространство должно быть предусмотрено перед и над щитом. Ширина рабочего пространства перед оборудованием должна быть не менее 30 дюймов или ширины оборудования, в зависимости от того, что больше. Рабочее пространство также простирается вертикально от пола или уровня до высоты не менее 6-1 / 2 ‘или высоты оборудования, в зависимости от того, что больше.Эти требования содержатся в статье 110.26 и таблице 110.26 (A) (1) Национального электротехнического кодекса.

    Местные нормы могут также предписывать допустимые размеры рабочего пространства. Например, город Остин требует, чтобы рабочее пространство простиралось вертикально от пола до конструкции, что превышает требования NEC в 6-1/2 дюйма.

    В жилых помещениях нетипично выделять место для установки электрического щита. Таким образом, панели часто устанавливают в гаражах или подвалах частных домов.В квартирах или кондоминиумах панели часто устанавливают в спальнях или холлах. В статье 240.24 перечисляются места, где нельзя размещать устройства максимального тока и, следовательно, щитовые щиты. Кодекс определяет, что щитовые панели нельзя располагать вблизи легко воспламеняющихся материалов (например, гардеробных), ванных комнат, над ступеньками, в стенах водопровода или в непосредственной близости от раковин или сантехнических приборов. В кодексе также указывается, что щитовые панели должны располагаться в легкодоступном месте, то есть верх самого высокого автоматического выключателя не может быть выше 6 футов 7 дюймов AFF или от рабочей платформы.Местные нормы также имеют ограничения на расположение панелей.

    Щиты можно устанавливать внутри и снаружи помещений. Панельные панели должны устанавливаться в соответствии с рейтингом NEMA для среды, в которой они используются. Панели, устанавливаемые внутри помещения, обычно имеют рейтинг NEMA 1, в то время как панели, устанавливаемые на открытом воздухе, обычно имеют рейтинг NEMA 3R.

    Вашему проекту требуются инженеры-механики, электрики и сантехники, которые уже делали это раньше. Наша команда MEP выполнила проектирование систем отопления, вентиляции и кондиционирования, электричества и сантехники для сотен квартир, офисных зданий и связанных проектов развития.Свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать, как мы можем помочь сделать ваш следующий проект успешным.

    10 вдохновляющих способов скрыть электрическую панель

    Посмотрим правде в глаза — электрические щитовые двери не выглядят ни стильно, ни красиво. Это может быть хорошо, если ваша электрическая панель находится в недостроенном подвале. Но если ваша электрическая панель расположена в жилом помещении, эти панельные двери будут тусклыми, скучными, а иногда и прямо бельмо на глазу. Но не больше. Сегодня я расскажу о 10 вдохновляющих способах скрыть электрическую панель.

    Эти товарищи-блоггеры превратили свои двери с электрическими панелями из бельма на глазу в фокус и произведение искусства. Они нашли простые и бережливые способы скрыть двери своих электрических панелей, но при этом имеют легкий доступ к ним.

    Если вы следите за моим блогом, то знаете, что, прожив в моем доме более 8 лет, мы наконец нашли время, чтобы пометить наш каталог электрических панелей (обязательно ознакомьтесь с разделом Как (быстро) маркировать каталог электрических панелей дома). Это было намного проще и быстрее, чем я ожидал!

    Наша электрическая панель находится в недостроенном подвале.Хотя наш подвал чистый, это определенно не лучшее место, чтобы тусоваться надолго. Если бы мы могли, то доделали бы его и превратили бы в место для семейного отдыха. Но, к сожалению, потолки слишком низкие, поэтому наш подвал останется как есть.

    Но это заставило меня задуматься о домовладельцах, которые завершают отделку своих подвалов и нуждаются в идеях, чтобы скрыть свою электрическую панель. Или разместите электрические панели в основных помещениях. И вот что я нашел.

    Просто примечание

    Некоторые местные электрические нормы запрещают закрывать вашу электрическую панель.Почему? Если у вас возникла чрезвычайная ситуация или пожар, службам быстрого реагирования может потребоваться быстрый доступ к вашей электрической панели и отключение электроэнергии. Наличие видимой электрической панели помогает пожарной части быстрее найти ее. (Пока мы говорим о домашних пожарах, возможно, вы захотите почитать мою публикацию о 5 лучших ресурсах для разработки плана эвакуации при пожаре в вашем доме).

    Обратитесь к местным строительным властям, чтобы убедиться, что вы можете скрыть электрическую панель, не нарушая никаких правил.

    1. Крышка электрической панели фоторамки

    Морган и Шон, создатели Charleston Crafted, решили свою проблему с уродливой электрической панелью, которую легко увидеть из гостиной.

    Они использовали старую рамку для плаката с несколькими картинками, заполненную фотографиями их путешествий и любви, и повесили ее над панелью с помощью четырех маленьких петель и магнитов.

    Предоставлено Charleston Crafted

    2. Крышка электрической панели с вывеской в ​​деревенском стиле

    Ками из The Crafting Nook предоставляет подробное пошаговое руководство по созданию красивой деревянной вывески в деревенском стиле, скрывающей электрическую панель ее дома.

    У нее была маленькая, но все же нежелательная электрическая панель прямо у входа.Используя несколько сосновых досок, морилку, краску и немного времени, она построила этот знак, который легко поместился на ее электрическую панель

    .

    3. Тканые настенные светильники

    Бриттни, основатель Paper & Stitch, разработал 5-минутную программу для домашнего декора, идеально подходящую для того, чтобы повесить и скрыть электрическую панель. Он включает в себя добавление дюбеля, чтобы повесить небольшой (примерно 2 х 3 фута) мягкий коврик, украшенный пряжей и латунью.

    4. Крышка электрической панели с магнитом Dropcloth

    Работая с прочной малярной тряпкой, Синди из DIY Beautify замаскировала свою электрическую панель с помощью умного устройства.Чтобы прикрепить свои рисунки к распределительной коробке, она приклеила к задней части небольшие магниты-кнопки, чтобы их можно было легко снять, когда ей понадобится доступ к распределительной коробке.

    5. Винтажное окно

    Крышка для электрической панели DIY от Mariel at Or So She Says — одна из моих любимых для старых домов с винтажным классическим видом.

    Используя старинное окно, она нанесла аэрозольную краску для стекла, чтобы превратить стекло в зеркало, и использовала старинные петли, чтобы прикрепить его к электрической панели.

    6. Крышка электрической панели из пеноматериала для плакатов

    Эмили из Королевы домашнего хозяйства нашла экономное решение (то есть менее 2 долларов!), Чтобы скрыть электрическую панель. Она создала забавную обложку панели, используя две доски для плакатов из пенопласта, купленные в долларовом магазине, и немного изобретательности.

    Любезно предоставлено YouTube

    7 и 8. Холщовая крышка электрической панели

    В рамках проекта «Вызов одной комнаты» Дженн из Лавленд Лодж накрыла электрическую панель в своей прачечной, используя холст толщиной всего 2 дюйма и кусок ткани, оставшийся от изготовления подушек.

    Если у вас нет холста или электрическая панель нестандартного размера, Эллисон и Джей Гобл из Project Goble натянули ткань на деревянную раму, сделанную своими руками.

    Любезно предоставлено Project Goble

    Если вам нужно видео для создания деревянного каркаса, посмотрите это видео на сайте Checking With Chelsea.

    9. Крышка электрической панели в отдельном помещении

    Для больших панелей или нескольких групп, собранных вместе, Тара из «Дома бабушки» создала целую маленькую комнату, которую нужно замаскировать.Она построила весь каркас из обрезков после ремонта дома.

    10. Крышка электрической панели Pegboard

    Большинство домовладельцев всегда могут использовать больше места для хранения вещей в своих домах, особенно в подсобных помещениях, таких как прачечная. Таня из Little Vintage Cottage использовала обтянутую тканью доску не только, чтобы скрыть бельмо на глазу, но и создать место для хранения инструментов.

    Две связанные сообщения

    1. Не забывайте, если вы не нанесли на карту свои автоматические выключатели или предохранители, но обязательно ознакомьтесь с разделом «Как (быстро) маркировать каталог электрических панелей дома»!
    Как (быстро) пометить домашний каталог электрических панелей

    2.После того, как вы замаскируете свою электрическую панель, ознакомьтесь с этими 9 простыми способами скрытия электрических шнуров за столами и партами

    Если вы дошли до конца этого поста, то, может быть, вам понравилось то, что вы прочитали? Ура !!!

    У меня на горизонте ГОРАЗДО больше сообщений (и они могут быть такими же потрясающими 😉), так что обязательно подпишитесь на меня в Pinterest, Instagram или Facebook, или еще лучше подпишитесь на ежемесячный информационный бюллетень, чтобы получать самые свежие и лучшие новости!

    [Примечание. Мои сообщения с гордостью связаны с этими удивительными ссылками, полными идей и вдохновения для самостоятельного изготовления!]

    Как эволюционировали электрические сервисные панели

    Электрическая сервисная панель, широко известная в наши дни как выключатель, прошла долгий путь с начала 1900-х годов.Практически в каждом доме есть какой-либо тип сервисной панели, будь то панель с предохранителями или панель автоматического выключателя. Обычно эти сервисные панели располагаются в подсобных помещениях, гаражах или подвалах. Наряду с основной сервисной панелью у вас также может быть дополнительная панель , — небольшой блок выключателя, который подает питание на определенную часть вашего дома, например, гараж, пристройку или большую пристройку.

    Панели предохранителей на 30 А

    До 1950 года панель с предохранителями на 30 ампер была нормой. Эти панели с предохранителями имели два предохранителя для защиты цепей и ножевой выключатель для отключения питания всей панели и, следовательно, дома.Предохранители были установлены в керамическом держателе предохранителя, который был установлен в черном металлическом корпусе. Сервисная панель на 30 ампер обычно подавала в дом только 120 вольт. Не было 240-вольтного питания для больших приборов, таких как электрические плиты и сушилки. Панели на 30 ампер далеко не достаточно для питания среднего домохозяйства сегодня. Дома с такими панелями должны быть обновлены до панели с автоматическим выключателем не менее 100 А, чтобы удовлетворить требования FHA и других кредитных организаций в отношении продажи домов.

    Панель предохранителей на 60 А

    В период с 1950 по 1965 год сервисная панель на 60 ампер стала широко распространенной и предпочтительной. Эта панель была установлена ​​внутри серого металлического шкафа и имела питание 240 вольт. Он имел два патронно-предохранительных блока и четыре гнезда для вставных предохранителей. Первый патронный блок предохранителей содержал предохранители на 60 ампер и использовался как главный выключатель. Другой использовался в качестве источника питания прибора и содержал предохранитель на 30 ампер. Он подавал питание на электрическую сушилку, водонагреватель, плиту или другой электроприбор с высокими требованиями.

    Четыре штепсельных предохранителя обслуживают четыре отдельные параллельные цепи. В небольших домах с минимальными потребностями в электричестве этого часто было достаточно для питания дома. Однако у этих панелей были свои ограничения, так как они не могли поддерживать более одного источника на 240 В или более четырех отдельных ответвлений. В некоторых старых домах есть предохранители на 100 ампер. Это похоже на коробку на 60 А, но обычно имеет большую емкость для обслуживания дополнительных цепей.

    Панели автоматических выключателей

    Наконец, в 1960-х годах на сцену вышла панель автоматического выключателя, которая с тех пор остается стандартом.Автоматические выключатели представляли собой новую эру самовосстанавливающихся устройств, в отличие от предохранителей, которые приходилось заменять при выходе из строя. Панель автоматического выключателя не только имеет дополнительные слоты для добавления автоматических выключателей, но также включает цепи на 120 и 240 вольт и общую силу тока 100 ампер. Эта панель имеет главный выключатель и два ряда автоматических выключателей, которые используются для ответвлений цепей.

    По-прежнему существует множество панелей автоматических выключателей, рассчитанных на 100 ампер, но стандарт для новых домов (и старых домов с обновленной проводкой) составляет 200 ампер.Минимально допустимые панели на 100 ампер. В новых панелях, рассчитанных на 200 А, также, как правило, больше места для добавления выключателей. Если вы планируете новый дом или реконструкцию, которая требует значительных электромонтажных работ, панель на 200 ампер обычно не проблема.

    У меня в шкафу электрощиток! Нужно ли мне его перемещать, если мне нужно обновить его?

    Краткий, самый надежный и эффективный ответ на этот вопрос — да. В соответствии с национальными правилами в отношении электрических панелей в шкафах: NEC 240.24D Устройства максимального тока не должны располагаться вблизи легковоспламеняющихся материалов, таких как шкаф для одежды. Однако есть несколько вопросов, которые следует учитывать в связи с языком этого кода и тем, как он применяется в вашей конкретной ситуации.

    Быстрый поиск в Google по этому вопросу вызывает широкую дискуссию среди сообщества электриков о том, что можно правильно определить как «близость» или «чулан». Некоторые электрики могут предположить, что панель расположена на противоположной стене дома. шкаф для одежды по-прежнему находится «поблизости».«Некоторые электрики утверждают, что определение« шкафа для одежды »(как конкретно описано в кодексе) можно легко изменить, сняв стержень для одежды и сделав шкаф местом, в котором не хранятся легко воспламеняющиеся материалы.

    Итог безопасность вашей семьи. Опытный и профессиональный электрик хочет дать вам честную оценку вашей ситуации. Если у вас есть электрическая панель в шкафу для хранения одежды, вы уже подвергаетесь огромному риску. Ваша существующая электрическая панель, искры, эти простые искры могут легко воспламенить одежду, висящую в вашем шкафу, и за считанные секунды поджечь весь ваш дом.

    Срезание углов для экономии денег, когда дело доходит до электричества, легко может быть худшим решением, которое вы когда-либо принимали — несчастные случаи с электричеством являются причиной большего числа домашних пожаров, чем другие причины. Модернизированные и правильно расположенные электрические панели позволят вам не беспокоиться о безопасности вашей семьи, снизить расходы на электроэнергию и повысить энергоэффективность вашего дома.

    Преимущества принятия правильных электрических решений всегда перевешивают удобство выбора легкого выхода.

    , электрические — Добавить розетку 240 В в подпанель квартиры

    У вас недостаточно сока для обычной сушилки

    Проблема в том, что, хотя у вас есть место в панели для необходимых цепей, ваш питатель просто не может обеспечить достаточную мощность для поддержки стандартной электрической (конденсационной) сушилки. В частности, вы рассматриваете мощность 750 футов 2 * 3 ВА / фут 2 = 2250 ВА для освещения, а также 3 допуска по 1500 ВА для бытовой техники (микроволновая печь, холодильник + утилизация, кухонные розетки), что дает вам 4313 ВА нагрузки после применения коэффициента нагрузки 35% для общие нагрузки более 3 кВА или 18 А при 240 В переменного тока.Тем не менее, этот коэффициент нагрузки , а не , применяется к допустимой нагрузке на сушильную машину 5000 ВА, и вам необходимо обеспечить 1500 ВА (хотя с учетом нагрузки) и для цепи небольшого прибора прачечной, что дает вам 9838 ВА нагрузки или 41 А при 240 В переменного тока. , всего на волосок слишком большой для вашей кормушки на 40А. Ой!

    Осушители с тепловым насосом спешат на помощь!

    Тем не менее, есть способ делать то, что вы хотите, не сломав устройство подачи в вашей квартире, хотя это означает покупку не очень дешевой сушилки. Видите ли, в стремлении сделать сушилку для белья с меньшим количеством поросят несколько ярких искр натолкнулись на идею забрать отработанный воздух из барабана сушилки, пропустить его через осушитель, а затем снова залить в барабан.Эта конструкция называется сушилкой с тепловым насосом , и ее преимущество заключается в том, что она исключительно эффективна на по сравнению с любыми другими электрическими средствами для сушки одежды, помимо того, что не требует вентиляции.

    В частности, сушилки Miele TWB1xx с тепловым насосом отлично работают от розетки 120 В, потребляя примерно 8 А. Наряду со средней стиральной машиной размером с квартиру с нагрузкой 8–12 А при напряжении 120 В, она едва ли подходит для одной ответвленной цепи для небольшой стиральной машины на 120 В.Кроме того, в результате этого мы можем пропустить выделение сушилки для одежды при расчете нагрузки (выделение 5 кВА в loadcalc для устройства, которое не может когда-либо потреблять столько энергии, когда оно подключается к ответвленной цепи 120 В, 15 А, просто глупо) . В результате мы добавляем к нашей существующей нагрузке один факторный запас малой бытовой техники 1500 ВА, что дает нам 4838 ВА, или 20 А при 240 В переменного тока.

    Обратите внимание, что этот трюк только работает с сушилками Miele — сушилки с тепловым насосом Samsung и Blomberg / Beko работают от цепей 240 В переменного тока, и, похоже, Samsung также требуется нейтраль, что действительно ограничивает возможности, когда дело доходит до обеспечения питания. для них.(Кроме того, Samsung не документирует, сколько электроэнергии фактически потребляет их сушилка, на своем веб-сайте или в спецификации продукта.)

    Почему вам следует перейти с 60-ампер на 100-ампер Сервисное обслуживание

    В наши дни люди подключают что-нибудь почти к каждой электрической розетке в доме. Тостеры, чайники, компьютеры, широкоэкранные телевизоры, зарядные устройства для сотовых телефонов — вы называете это, и он, вероятно, подключен к розетке. Люди потребляют больше энергии, чем когда-либо прежде, поэтому в недавно построенных домах есть электроснабжение, способное выдержать всю эту нагрузку, но раньше этого не было.В домах, построенных сегодня, есть электричество на 100 ампер, а во многих старых домах — только на 60. Тогда этого было достаточно, но сейчас этого может не хватить.

    Предостережение: эта статья касается домов, а не обычных кондоминиумов. Обычные кондоминиумы обычно полностью застрахованы корпорацией кондоминиумов. Поэтому, если вы живете в многоквартирном доме или таунхаусе, требования к услугам при страховании здания могут отличаться.

    Тогда

    Если вы живете в доме, который был построен в Эдмонтоне на рубеже веков, то есть в прошлом веке, в вашем доме, вероятно, было всего 30 ампер.В наши дни даже тостер и электрическая плита не работают одновременно. Одновременное использование фена и чайника приведет к перегоранию предохранителя. Эти 30-амперные электрические сети были обычным явлением до начала 1940-х годов, когда строители перешли на 60-амперные сети, и к настоящему времени все 30-амперные системы в Эдмонтоне должны были быть заменены как минимум 60-амперными.

    Обслуживание на 60 А не так уж и плохо, если у вас есть газовая плита и газовая сушилка

    60-амперный сервис был не так уж и плох в 1950-х, если у вас была газовая плита и газовая сушилка, а у большинства людей была газовая плита — и они развешивали белье для сушки или, возможно, имели газовую сушилку — которая работала отлично .Однако сегодня этого часто недостаточно — в настоящее время вам действительно нужно иметь 100-амперный сервис для страховки и для использования в будущем. Например, что если вы захотите поменять плиту на электрическую? Что у вашей газовой сушилки ломается или вы хотите перейти на электрическую? К концу 1950-х годов в домах начали использовать 100-амперные сети, поэтому, если ваш дом был построен раньше, возможно, это были 60-амперные сети.

    В чем дело?

    Так почему все это так важно? Что ж, я думаю, что почти ни у кого больше нет 30-амперной службы, так что вы можете забыть об этой проблеме, но поскольку такой строительный бум произошел сразу после Второй мировой войны, в Эдмонтоне есть много домов, построенных в 1940-х годах. и многие из них имеют более низкую силу тока, чем требуется сегодня.И это само по себе может не иметь большого значения — с вашим домом может быть все в порядке, — но вы должны учитывать страховые компании. Многие страховые компании решили, что услуга на 60 А не так безопасна, как услуга на 100 А, и они часто не застраховывают собственность с панелью на 60 А. Они не будут просто брать с вас больше — часто они вообще не страхуют это! Некоторые страховые компании могут предоставить вам временную страховку, если вы обновите электрическую систему в разумные сроки, но это может зависеть.Это большая проблема для нового домовладельца, потому что без страховки у вас не может быть ипотеки, а без ипотеки у вас часто не может быть дома! Что ты должен делать? Что ж, если вы не можете получить некоторую свободу действий от страховой компании, вам нужно будет обновить эту панель довольно скоро после того, как вы переедете, или продавцам придется обновиться, если для вас.

    Страховые компании часто не застраховывают недвижимость с помощью электроснабжения на 60 ампер.

    Так как узнать, что есть в доме? Электрическая панель может быть расположена в нескольких разных местах — обычно в задней части дома в подвале или возле задней двери.Если у вас есть новый отдельно стоящий гараж, иногда вместо него стоит панель. Однако это не характерно для старых домов, если только они не были обновлены. Обязательно найдите эту панель и проверьте, что такое электрические услуги. Если сеть работает только на 60 ампер, на главном выключателе будет указано «60». Если он 100-амперный, он просто скажет «100». Довольно легко. Это не означает, что вам не следует нанимать домового инспектора при покупке дома, я думаю, вам следует, но вы можете проверить выключатель самостоятельно заранее.

    Вот как выглядит главный выключатель на 100 А:

    Электрическая панель с главным выключателем на 100 ампер.

    А вот как выглядит прерыватель на 60 ампер. Отличить непросто, так что смотрите внимательно!

    Электрощит с выключателем на 60 ампер. Присмотритесь к цифрам, их может быть трудно прочитать!

    Что задействовано

    Если вы домовладелец и еще не обновили свою электрическую систему, это может стать камнем преткновения для покупателя в будущем.

    Разве не было бы так круто, если бы вы могли повесить новую коробку на стену, подключить линию питания и получить обслуживание на 100 ампер? Было бы так здорово! К сожалению, это не так. Проблема в том, что у вас есть провод определенного калибра, идущий от полюса питания обратно к вашему дому, и эту линию необходимо обновить, чтобы пропустить дополнительный ток в ваш дом — старый не перережет его. И вам может потребоваться обновить всевозможные другие элементы, когда вы получите эту новую услугу. Это не самостоятельный проект.Вы не можете отсоединять линии электропередач и копать землю во дворе, чтобы модернизировать свою панель — для этого вам понадобится мастер-электрик. В общем, обновление вашей панели может стоить тысячи долларов, так что это недешево, но сделает дом более пригодным для жизни и продажи. Если вы являетесь домовладельцем и еще не повысили электрическую мощность до 100 А, возможно, вы захотите внести в нее бюджет, поскольку это может стать камнем преткновения для покупателя в будущем. Если вы новый покупатель, и дом еще не переоборудован на 100-амперный, это почти наверняка придется сделать в какой-то момент — и, скорее всего, в ближайшее время — так что звоните, чтобы узнать подробности, бюджет на это у вас предложение или, возможно, вы можете договориться о том, чтобы продавец сделал это, прежде чем вы вступите во владение.

    Вот новая электрическая панель в доме 1920-х годов в Эдмонтоне. Вы можете увидеть, что сервис входит в левый верхний угол.

    Потребности домовладельцев в электричестве изменились с годами, но кажется, что 100 ампер уже достаточно давно. В новых домах, построенных сегодня, по-прежнему есть 100-амперная сеть, поэтому можно поспорить, что если вы измените ее, вам не придется беспокоиться об этом, пока вы живете в своем доме. Я знаю, что некоторые люди выбирают автоматические выключатели на 150 ампер, думая, что в будущем им может потребоваться больше энергии, но с более эффективными приборами и освещением это пока не кажется проблемой в Альберте.

    Если вы живете в кондоминиуме, вам, вероятно, не нужно беспокоиться о электричестве в вашем доме в отношении страховки. Поскольку кондоминиум застрахован в целом, обслуживание каждой квартиры обычно не вызывает беспокойства. Однако любые изменения в электрической нагрузке кондоминиума могут вызвать проблемы — например, если владелец хочет добавить белье в квартиру, где ее нет. В противном случае вполне может хватить 60 или даже 50 ампер.

    Обязательно проконсультируйтесь с домашним инспектором об услугах электроснабжения при проведении осмотра, и если у вас или инспектора возникнут какие-либо проблемы, обратитесь к квалифицированному электрику, чтобы узнать, нуждается ли что-либо в ремонте или модернизации.

    , автор: + Алан Ф. Макдональд REALTOR® | Авторские права © — gimme-shelter.com

    [40007]

    Почему некоторые электрические панели не имеют права на страхование

    Вам отказали в страховом покрытии… все из-за вашей электрической панели.

    Узнайте, почему выключатели Federal Pacific (и другие панели) не имеют права на страхование.

    Вы полагаетесь на электричество для питания ваших любимых устройств, но это также может быть опасно без надлежащих мер безопасности.Фактически, большинство домовладельцев не знают, что происходит с проводами за их стенами.

    Если есть проблема с электропроводкой, многие люди не узнают об этом, пока не станет слишком поздно… или пока домашний осмотр не обнаружит потенциальную проблему.

    Мы готовы поспорить, что вы читаете эту статью прямо сейчас, потому что недавно вам сообщили, что электрическая панель в вашем доме не подлежит страхованию. Мы страховые агенты, а не электрики, поэтому мы не можем судить о безопасности вашей электропроводки.Но многие страховые компании откажутся оформлять полисы для домов, в которых есть определенные типы или модели автоматических выключателей (например, выключатели Federal Pacific и Zinsco).

    Почему? И что с этим делать?

    Как работает электрическая панель?

    Вы знаете, что такое электрическая панель, и (надеюсь) знаете, где находится ваша, но знаете ли вы, почему они так важны?

    Электрические панели, также известные как панели выключателей, центры нагрузки, сервисные панели или коробки выключателей, являются корпусом для автоматических выключателей в вашем доме.В случае скачка напряжения, короткого замыкания или перегрузки цепи автоматические выключатели предназначены для «срабатывания», что является еще одним способом сказать, что они отключают электричество в этой конкретной цепи.

    Хотя отключение электроэнергии в момент, когда вы пытаетесь заварить утреннюю чашку кофе, может раздражать, автоматические выключатели являются жизненно важной функцией безопасности, предотвращающей электрические возгорания.

    Если выключатель не сработает, большое количество электричества может расплавить пластиковое покрытие проводов и вызвать возгорание.Вся электрическая панель также может перегреться, что может стать причиной ее возгорания.

    Таким образом, легко понять, почему так важно иметь качественную и надежную электрическую панель.

    Почему некоторые электрические панели (например, выключатели Federal Pacific) не подлежат страхованию

    Если вам интересно: «Пройдет ли проверка комиссия Federal Pacific?» ответ — нет.

    Электрические пожары являются одной из основных причин пожаров в жилых домах и вызывают около 500 смертей и 1 доллар США.3 миллиарда единиц материального ущерба каждый год. Большинство страховых компаний не хотят брать на себя этот риск.

    В нашей недавней статье «Как работает страхование?» Мы объяснили, как большие расходы на страховые выплаты означают, что страховая компания должна собирать больше страховых взносов. Если ваш дом расположен в определенном районе или имеет определенные особенности, которые страховая компания сочла более рискованными, вы будете платить более высокие страховые взносы, чем домовладельцы без этих функций.

    Однако есть некоторые особенности, которые более чем «опасны».«И брейкеры Federal Pacific (среди прочих) — одни из них.

    Как и печально известная водопроводная система из полибутилена, некоторые электрические панели стоили страховым компаниям столько денег, что они просто отказываются их страховать. Для них это по сути проигрышная ставка.

    Какие электрические панели опасны?

    Несмотря на их важность, за последние несколько десятилетий произошло удивительное количество «отказов» электрических панелей. В большинстве случаев панели отлично работают годами, создавая у многих домовладельцев впечатление, что все в порядке.Фактически, большинство не знает, какой у них тип электрической панели, пока они не пройдут четырехточечный осмотр.

    Итак, какие из них ваша страховая компания не коснется с 10-ft. столб?

    Выключатели Federal Pacific (также известные как панели выключателей Stab-Lok) были одними из наиболее широко используемых электрических панелей с 1950-х до 1980-х годов. Но в наши дни они популярны совсем по другой причине.

    Панели Stab-Lok не только не срабатывают во время скачка напряжения (частота отказов составляет от 25 до 65%), они могут не отключать питание, когда переключатель находится в положении «выключено», что приводит к поражению электрическим током.

    Несмотря на известные опасности, электрические панели Federal Pacific не были отозваны до 2002 года, и, по оценкам, 28 миллионов таких панелей до сих пор используются в домах.

    Еще одна печально известная модель, на которую стоит обратить внимание, — это Zinsco и Challenger с электрическими панелями , панели , обе производства компании GTE-Sylvania.

    Однако, глядя на безопасность вашей электрической панели, важно смотреть не только на торговую марку, но и на функции самой панели.

    Строительные нормы и правила изменились с 1970-х годов, и многие старые электрические панели просто не соответствуют современным стандартам.

    Подумайте, насколько больше электроэнергии потребляет ваша семья по сравнению, скажем, с днем ​​вашей бабушки. Ваш WiFi-роутер, Alexa, ноутбуки, зарядные устройства для сотовых телефонов и игровая консоль имеют гораздо больший аппетит, чем блендер 1950-х годов.

    Замена электрической панели

    Хотя есть некоторые страховые компании, которые будут обеспечивать покрытие домов с этими типами электрических панелей, большинство домовладельцев предпочитают их заменять.

    В конце концов, средняя стоимость замены электрической панели составляет около 1100 долларов, и у вас будет дополнительное преимущество в виде большего выбора, когда придет время продлевать ваш полис.

    5Май

    Монтаж электрощита в квартире: Как правильно собрать электрический щиток: схемы, что купить для щитка, монтаж, подключение

    5 Май 2021 alexxlab Комментировать

    Установка и сборка электрощита своими руками

    Автор Фома Бахтин На чтение 2 мин. Просмотров 3.9k. Опубликовано Обновлено

    Монтаж электрощита в квартире (доме) начинается с его установки. Прежде всего   определитесь, какой щит вы будете устанавливать – внутренний (скрытой установки)  или накладной (наружный).

    Если в доме скрытая электропроводка, то лучше, конечно установить щит внутренний – он имеет более эстетичный внешний вид, занимает меньше места – выступает из стены минимально. Чтобы установить внутренний щит, подготовьте            место под него – нишу, в которую и будет “вмазан” щит – для этого лучше всего использовать гипс или алебастр. Понятно, что стены при установке такого щита должны иметь толщину, позволяющую сделать такую нишу.

    Для открытой (наружной) электропроводки идеально подойдёт накладной электрощит. Такой щит не требует подготовки места – его достаточно закрепить с помощью обычных  дюбель-гвоздей или шурупов «саморезов» (в зависимости от материала стены).

    После того, как щит установлен, его нужно собрать. Чтобы собрать щит понадобятся автоматические выключатели (автоматы), которые крепятся на DIN-рейке щита 2 простым нажатием на автомат сверху. Фиксатор автомата 3 обеспечивает надёжное его крепление на DIN-рейке. Цифрой 1 показаны места для ввода и вывода проводов и кабелей. Перед установкой щита не забудьте удалить эти части.

    Сборка электрощита состоит в укомплектовании его нужными автоматами – процесс достаточно простой и недолгий, самое же сложное в монтаже электрощитка своими руками – это правильная коммутация автоматов.

    Ниже представлена примерная схема электрощита, т. к. электропроводка каждой квартиры (дома) имеет свои особенности, поэтому и схема электрощита должна быть индивидуальной, учитывать эти особенности:

    Обозначения: 1 – вводной автомат (32 А), 2 – электросчётчик, 3 – УЗО, 4 – клеммная колодка для РЕ – проводника (заземление), 5 – клеммная колодка для N – проводника (“ноль”), 6, 7, 8 – модульные автоматы на 25 А, 9 – автомат на 16 А.

    Это лишь приблизительная схема электрощита. Чтобы правильно собрать электрический щиток вам понадобится своя схема, учитывающая индивидуальные особенности электропроводки – количество нужных групп для бытовых розеток, освещения, отдельных групп для подключения мощной бытовой техники и т. д.

    Сборка электрощита

    X

    Политика конфиденциальности

    Ознакамливаясь с информацией на сайте MosMontag.ru, Вы автоматически и полностью соглашаетесь с нашей Политикой конфиденциальности и защиты пользовательской информации.

    1. Защита данных покупателей

    Администрация MosMontag.ru не может передать или раскрыть информацию предоставленную покупателем (далее Клиентом) при оформлении заказа и использовании функций сайта третьим лицам, кроме случаев, описанных законодательством страны, на территории которой клиент находится и ведет свою деятельность.

    2. Получение персональных данных

    Для заказа в MosMontag.ru, пользователю необязательно заполнять персональную информацию.

    3. Использование персональных данных

    Личная информация Клиента используется только для обслуживания и для улучшения качества предоставляемых услуг.

    4. Контроль личной информации

    Ответственность за любые последствия предоставления неверных данных лежит полностью на Клиенте.

    5. Коммуникация

    Общение менеджеров происходит по телефону 8(495) 215-07-10, все спорные вопросы и претензии принимаются по электронной почте [email protected]

    6. Ссылки

    На сайте MosMontag.ru могут содержаться ссылки на другие сайты, MosMontag.ru не несет ответственности за содержание, качество и политику безопасности этих сайтов.

    7. Безопасность

    Поступившие в MosMontag. ru личные данные хранятся на территории Российской Федерации и защищены протоколами безопасности.

    8. Уведомления об изменениях

    MosMontag.ru оставляет за собой право вносить любые изменения в Политику конфиденциальности без дополнительных уведомлений Клиентов. Нововведения вступают в силу с момента их опубликования. Клиенты могут отслеживать изменения в Политике конфиденциальности самостоятельно на нашем сайте.

    Все предложения на сайте не являются публичной офертой, цены и условия определяются договором.

    Электромонтажные работы

    Проводка в деревянном доме

    СМЕТА на электромонтаж

    Цены и фото ремонт квартир

    Цена монтажа и сборки электрощита в квартире, коттедже, доме, особняке

    Сегодня в каждом доме и квартире каждую минуту потребляется большое количество электроэнергии. Постоянно мы пользуемся светом, феном, пылесосом, кофеваркой, электроплитой и множеством других приборов, которым для работы необходимо электричество. Бесперебойная подача электроэнергии требует специальных приборов, одним из которых является электрощит. Таким образом, электрощит — это специальное устройство, расположенное возле входа в помещение, которое необходимо для приёма и передачи электроэнергии. Простым языком, это устройство направляет ток ко всем электроприборам в нашей квартире.

     

    Установка электрощита в квартире 

     

    Электрощит может быть навесным и встраиваемым. Навесные электрощиты крепятся непосредственно на стену, а встраиваемые – в нишу внутри стены. Изготавливают как пластиковые, так и металлические щиты.

    Электрощит представляет собой защищенную пластину с автоматическими выключателями, счетчиками электроэнергии. Также стоит отметить основную его роль: защита линий от коротких замыканий и перегрузок.

    Следует понимать отличие между электрощитом и электроавтоматом. В первом случае при утечке тока в цепи срабатывает УЗО, а во втором – автомат срабатывает не только во время утечки тока, но и при коротком замыкании и перезагрузки сети. Таким образом, установка электроавтомата защитит электрическую цепь в Вашей квартире от короткого замыкания, и будет служить ограничителем электрического тока для защиты проводов от разрушения изоляции. Электроавтомат устанавливается в электрощите.

     

    Монтаж электрощита в квартире

     

    Монтаж электрощита начинается с его проектирования. Как правило, во время разводки электропроводки список всех потребителей электричества составлен. Далее необходимо составить схему электрощита, т.е. определить порядок соединения устройств. Затем следует приобрести все комплектующие для щита. Потребуется корпус встраиваемого ящика, шины и блоки питания, управления и контроля, УЗО и контакторы и другое. Также понадобятся вспомогательные элементы. Например, если к одному автомату подключается несколько потребителей – то используются клеммные колодки, наконечники нужны для соединения устройств на разных рядах. Двойные или тройные наконечники покупаются, если к одному автомату подключается два или три провода соответственно. К сбору щита приступать можно только после обесточивания кабеля. Затем сняв заглушки с ящика, закрепите рейки и установите шины (нулевую и заземления). После закрепления кронштейна установите ящик, сильно не закручивая. Если все хорошо, то снимите его опять. Далее следует удалить внешнюю изоляцию с проводов, все они должны быть одинаковыми по длине. Теперь установив ящик, приступаем к заведению вводного кабеля и проводов потребителей по нашей схеме. Подключать провода к автоматам и шинам хаотично нельзя. Делать это следует только в одном направлении. Провода проводятся строго вертикально, горизонтально или под прямым углом. Провод можно обрезать только после того, как он подведен к месту крепления. За рейкой прячем пучки проводов, напряжение подаем сверху, а потребителей подключаем снизу. После проверки работы щита промаркируйте каждый провод и на дверце щита разместите схему.

     

    Сборка электрощитка в квартире 

     

    Установка электрощита и электроавтомата — это очень сложная ответственная работа, которая требует соответствующих знаний. Если Вы не понимаете что такое ток, то Вам следует обратиться за помощью к нам. Качественно и в кратчайшие сроки наши специалисты — электрики установят электрощит и автоматический выключатель в точном соответствии с нормативно – технической документацией.

     

    Электромонтажные работы в Минске с гарантией качественной и долгосрочной работы проводки и электроприборов поручите нашим работникам. Мы предлагаем доступные расценки (подробнее – в прайс на электромонтажные работы на нашем сайте) и консультирование на всех этапах работ. Звоните, мы будем рады ответить на ваши вопросы! Узнайте прямо сейчас расценки на электромонтажные работы в Минске.

     

    Читайте также:

     

    Установка электрощита в квартире

     

    В этой статье рассказывается об электрощитах и способах установки электрощитов в квартирах или домах. Следует сразу оговориться, что речь здесь пойдет о современных электрощитах, предназначенных для установки в них модульных защитных устройств, с креплением на DIN-рейку.

    Действительно, старые квартирные электрощитки советских времен (открытые или закрытые кожухом), установленные в большей части квартир и домов, помимо своего непрезентабельного внешнего вида (согласитесь, щиток с электросчетчиком под давно уже устаревшими «пробками» — украшение, весьма сомнительное), уже давно явно не удовлетворяют требованиям современного растущего уровня энергопотребления.

    В настоящее время, электропроводку квартир и домов принято выполнять несколькими независимыми потребительскими электрическими группами. Такой способ имеет множество несомненных преимуществ, обсуждать которые мы сейчас не будем, зачастую, это обусловлено большой мощностью нагрузки — бытовых электрических приборов. Понятно, что, используя вышеупомянутые электрощитки старого образца, реализовать такое разделение не получиться.

    К тому же, в довольно часто применяемых сегодня модульных автоматические выключатели, УЗО и др. устройствах защиты предполагается крепление на DIN-рейку, что делает старые квартирные электрощитки совсем уж непригодными для современной электропроводки. Сегодня, определенно, можно сказать, что они они «ушли в прошлое», уступив место современным модульным электрощитам самого разного размера, цвета, исполнения и материала изготовления.

    Установка электрощита. Итак, определившись в выборе щита, поговорим о его установке. Место установки следует выбрать в непосредственной близости от входа в квартиру, дом. Это место, имея достаточную жесткость, должно быть надежно защищено от влаги, не подвергаться каким-либо вибрациям и сотрясениям. Минимальное расстояние электрощита от водопроводных, газопроводных и канализационных труб — 50 см.

    Наверное, не будет преувеличением сказать, что электрощит в доме — это, своего рода — пульт управления и защиты электропроводки и электрической нагрузки вашего дома. Поэтому, должен быть доступен для обслуживания, эксплуатации, ремонта (например, при замене автоматического выключателя или электросчетчика). Оптимальная высота установки, опять-же, связана с удобством эксплуатации — её, лучше не превышать 1,7 м.

    По способу установки, электрощиты, как электроустановочные изделия можно разделить на «наружные» — накладные и «внутренние» — скрытой установки. Первые просто крепятся на ровной поверхности выбранного места дюбель-гвоздями, шурупами-саморезами по дереву или металлу и т.д. — это зависит от материала поверхности, на которую будет закреплен щит. Их использование целесообразно, когда электропроводка — открытая.

    Другое дело — щиты скрытой установки, для их монтажа требуется специальное углубление (ниша) в стене. Если в стене из гипсокартона вырезать такую нишу несложно, то в более твердых поверхностях (кирпич, бетон) придется, что называется, повозиться. Использование такого щита предполагает скрытую электропроводку, когда прокладка проводов и кабелей по квартире (дому) завершена.

    Начать следует с разметки места под электрощит. Как вариант — просто приложить его к стене и обвести карандашом, в результате получим нужные размеры ниши. Теперь можно с помощью перфоратора с насадкой «зубило» выбить кирпич или бетон под нишу. Следует иметь ввиду, что размер подготовленной ниши должен быть несколько больше начерченного контура на стене, т. е, чтобы щит входил в нее легко. Глубина ниши, понятно, будет зависеть от глубины устанавливаемого электрощита.

    Для этого при «долбежке» необходимо отступить с каждой стороны нашего контура на стене 1-2 см. Такой «запас» даст «свободный ход», необходимый для ровной установки щита, кроме того, для раствора гипса или алебастра, чтобы «приморозить» — зафиксировать электрощит в стене. Конечно, можно воспользоваться и обычным цементом, однако, гипс или алебастр гораздо предпочтительнее для этой цели из-за быстроты их затвердевания.

    Итак, подведем итоги. Последовательность действий при установке электрощита скрытой установки в кирпичную или бетонную стену следующая (см. фото):

    • Приложив к стене щит, отмечаем карандашом его размеры
    • Выдалбливаем перфоратором нишу с учетом «запаса» 1-2 см с каждой стороны
    • Обмазываем края получившейся ниши раствором гипса или алебастра
    • Продев питающие и отходящие провода нагрузки в заранее подготовленные отверстия в щите, вставляем его в нишу, выравниваем при помощи строительного уровня и ждем затвердевания гипса или алебастра

    Дождавшись полного затвердевания вяжущего раствора, можно приступить к установке и коммутации нужных модульных устройств — электросчетчика, автоматических выключателей, УЗО и т. д.

    Сборка электрощита для частного дома и квартиры на заказ.

    4.6 / 5 ( 11 голосов )

    Сборка электрощита и его монтаж для частного дома или квартиры на заказ, является важнейшей частью электромонтажных работ. Электрический щит служит для приема и распределения электроэнергии по потребителям. Очень важно, отнестись к процессу сборки и монтажа электрощита с полной ответственностью. Главная задача распределительного щита – оберегать электроприборы (бытовая техника, кабельные линии и т.д.) и нашу жизнь.

    Очень много пожаров происходит из-за неисправностей в электропроводке, и скорее всего этот процент будет только расти, потому что состояние электропроводки в старых домах все хуже и хуже, а хозяева квартир не спешат её менять. Старая алюминиевая электропроводка, в этажных щитках стоят древние “пакетники” и выключатели, а об УЗО и дифавтоматах даже не задумываются.

    Сборка электрощита бесплатная!!!
    Разница в розничной и оптовой цене, по которой я закупаю комплектующие у крупнейшего поставщика электротоваров “ЭТМ”, составляет в среднем 15-20%, а это и есть примерная стоимость сборки электрощита.
    Т.е. по розничной цене в “ЭТМ” вы получаете и комплектующие для щитка и его сборку.

    И если замену электропроводки, соединение кабелей, установку розеток и выключателей, можно выполнить самостоятельно, то сборка электрощита – работа для профессионалов, которых называют электромонтажниками.

    Важно понимать,что электромонтеры работают, как правило на скорость, т.е. время – деньги. Проводка спрятана в штробах, гофре, под навесными потолками, в стяжках полов и как ее проложили, никто не видел. Распаячные коробки, подрозетники тоже часто не видны, а собранный электрощит закрыт пластронами (панелями). И далеко не каждый заказчик полезет внутрь, проверять как собрали электрический щиток, разве что после первой аварии или срабатывания УЗО (поиск утечки тока).

    Электромонтажники работают на конечный результат, т.к. сборка электрощита – это их единственное направление. На первом месте стоят: качество сборки и внешний вид электрощита без пластронов. Часто в бригадах электромонтеров, есть человек занимающийся конкретно сборкой щитов, или же обращаются к знакомым электромонтажникам. Например, я сотрудничаю с несколькими компаниями, которым я проектирую и собираю электрощиты.

    Сборка электрощита на заказ состоит из нескольких этапов, каждый из которых имеет важное значение.

    СБОРКА ЭЛЕКТРОЩИТА.СХЕМЫ

    Сборка электрощитка всегда начинается с изучения схемы электроснабжения вашего частного дома или квартиры. Есть два способа получить схему:

    • Можно начертить схему для сборки электрощита самостоятельно в обычных программах, например таких, как Photoshop, AutoCAD, Компас или Exel. Но использовать данную схему-план для сборки, возможно только при стандартных, типовых случаях. Потому что часто подобные схемы понятны лишь авторам, запутаны, не доделаны, и что самое главное – не содержат всей необходимой информации для сборки щита. Ниже показаны примеры, как можно составить схему для сборки электрощита самому.
      При заказе сборки щита у меня, электрическую схему я проектирую и черчу бесплатно.

    • Идеальный вариант, если у вас уже есть готовый проект электроснабжения дома или квартиры. Схема электрощита в нем есть в обязательном порядке.

    КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ЭЛЕКТРОЩИТА

    В настоящее время я

    остановил свой выбор на электрощитах и приборах компании ABB.

    Но знания модульной и щитовой продукции Schneider Electric (Шнейдер Электрик), Legrand (Легранд), Hager (Хагер) позволяют мне собирать электрические щиты из комплектующих любого производителя. Поэтому всегда иду при выборе фирмы на встречу заказчику электрощита.

    Но следует отметить, что цены у этих производителей практически одинаковы. Единственное отличие – это разные серии приборов, но и они, если брать похожие по параметрам, тоже примерно одинаковые. В последнее время правда, АВВ получается дешевле своих конкурентов.

    Ниже приведу сравнительный расчет стоимости электрощита разных серий ABB и Schneider Electriс для одного из заказов (расчет от 2015 года, но актуален).

    Сравнение цен на автоматы, УЗО, рубильники ABB и Schneider Electric.

    Электрощиты по желанию заказчика могут комплектоваться различными дополнительными “хотелками” и защитами: световые индикаторы, цифровые вольтметры, контакторы с включением-отключением всей или части нагрузки, таймеры (реле времени) для включения нагрузки по расписанию, реле контроля напряжения и т.д.    

     

    ВЫБОР ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ЩИТА

    Необходимо выбрать электрощит по следующим параметрам:

    Место, где будет устанавливаться электрощит. Если это улица, то нужен распределительный щит со  степенью защиты IP65 (влагозащищенные), если внутри дома – то достаточно IP41.

    Пластиковый или металлический электрический щит. Обычно, металлические электрощиты устанавливают на улице (их сложнее сломать) и в деревянных домах (не горят), а пластиковые – внутри помещений, и в помещениях (котельная, баня), где нужна высокая степень защиты от пыли и влаги IP.
    Например, у ABB, бытовые электрощиты с IP65 – это Mistral IP65, с IP41 – Mistral 41, UK600.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    С прозрачной или глухой дверцей. Цвет дверей бывает разный, поэтому необходимо уточнять при заказе. Но обычно – это серая прозрачная, зеленая прозрачная и глухая белая.

     

     

     

     

     

    Будет ли электрощит навесной или встраиваемый в специальную нишу.

    Количество модулей. Обязательно оставляйте запас по модулям в электрощите, не набивайте его приборами на 100%. Вы позже решите поставить в распределительный электрощит: реле напряжения, селективное УЗО, дополнительные автоматы. И если вы не предусмотрели запас модулей возникнут проблемы. Для квартир – это не очень актуально (кто будет при чистовой отделки добавлять новые кабели), а вот для частного дома, конечно, лучше иметь свободное резервное место в щите.

    Один модуль занимает обычный однополюсный автомат и равен 18 мм (у АВВ 17,5 мм), двухполюсный автомат, однофазное УЗО, дифавтомат – занимают по два модуля 36 мм., трехполюсный – 3 модуля, трехфазное УЗО – 4 модуля.  Исходя из этого и рассчитывайте свой электрощит, оставляя необходимый запас по модулям.


    Выбор электрических шкафов огромный, и чаще всего заказывают пластиковые электрощиты, они хорошо вписываются в интерьер жилых помещений и дешевле, чем металлические.

    Металлические щиты часто ставят в домах и коттеджах, т.к. обычно там много кабельных линий (автоматов) и нужны большие щиты, а пластиковые бывают только до 72 модулей. Также щиты из металла ставят на улице в качестве щитов учета, где установлен счетчик электроэнергии, потому что они крепче и надежнее, чем пластиковые.

    СБОРКА ЭЛЕКТРОЩИТА

    Чтобы было удобно собирать электрощит, я обычно вынимаю раму, т.к. они обычно съемные. Электрические щитки по сути представляют собой некий конструктор.

    Сборка электрощита начинается с маркировки приборов, которые в соответствии с планом электрощита расставляются на дин-рейках.


    Необязательно копировать расположение автоматов, УЗО и других приборов в щите на дин-рейках, как и на однолинейной схеме из проекта электроснабжения. Можно расставить на одной дин-рейке только УЗО, а под ними соответствующие автоматы. Или в начале каждой дин-рейки поставить УЗО, а вслед за ними автоматы, которые подключаются именно к этому УЗО. Можно на одной дин-рейке установить только автоматы освещения, а на другой автоматы розеток. Вариантов много и зависят они от конкретного плана электрощита, который я всегда предварительно составляю, и пожеланий заказчика.

    После того, как расставили автоматику на дин-рейках их нужно обязательно промаркировать (обозначить в соответствии со схемой).

    При подключении приборов в щите я пользуюсь гибким многопроволочным проводом ПУГВ (ПВ-3), соответствующего сечения.

    Концы провода зачищаются от изоляции специальным съемником (стриппером). Конечно, если сборка электрощита 380 В у вас в первый раз, то ради одного раза не стоит покупать дорогой инструмент. Можно обойтись обычным острым ножом, но аккуратно, чтобы не срезать тонкие проволочки провода, ведь тем самым вы уменьшаете сечение провода.

    После зачистки изоляции, провод вставляю в специальный втулочный изолированный наконечник НШВИ (для одного провода) или двойной НШВИ-2 (для двух проводов).

     

     

     

     

    У меня наконечники НШВИ хранятся в удобном органайзере, все размеры НШВИ всегда под рукой.

    Важно! Необходимо покупать ГОСТовский  провод, например, таких известных производителей, как Кольчугино, Севкабель, Алюр, РЭК. В обычных или полуподвальных магазинах, на рынках продают провода и кабели, сделанные по ТУ. Сечение у таких кабелей и проводов нагло занижено и вместо 6 кв.мм., вы “получите” 4-5 кв.мм. Ниже на фото пример, где взяты два провода, черный “ЭКЗ Кольчугино” и синий ТУ-шный в обычном магазине электротоваров.

    Оба провода сечением 6 мм2 (написано на изоляции), но провод Кольчугино влез в наконечник НШВИ с трудом и плотно обжался пресс-клещами, а синий “проскочил” в него и после обжима легко снимается с НШВИ. Только серый НШВИ для проводов сечением 4 кв.мм. плотно влез в наконечник и обжался.

    Наконечники НШВИ обжимаются специальными пресс-клещами для обеспечения надежного контакта провода с клеммами автоматов, чтобы провод в нем не “размазывался”.


    Храповый механизм пресс-клещей не позволит им разжаться раньше времени, а только после того, как вы их до конца сожмете. Инструмент КВТ достаточно бюджетный, но надежный.

    Важно обжать наконечники НШВИ правильно, чтобы обеспечить надежное зажатие и безопасный контакт, зачищенный от изоляции провод ПВ3 (ПУГВ) должен быть определенной длины, равной длине неизолированной части НШВИ.

     

     

     

     

     

    Сборка электрощита для частного дома 220в значительно облегчается при подключении автоматов, УЗО или дифавтоматов специальными шинами (гребенками). Но важнее то, что плоские контакты (штыри) гребенки обеспечивают надежный контакт с клеммами выключателей ABB S200, у которых под гребенки есть специальная вторая клемма.


    И ABB, и Шнайдер Электрик и Legrand  выпускают шины (гребенки) для своих автоматов или УЗО. Шины для подключения автоматов или УЗО делают разной длины и на разное количество фаз. Нужно хорошо представлять, какую шину вам надо покупать. Шины разных производителей, особенно если нужно подключить много автоматов подряд, не подходят к чужим приборам, т.к. шаг зубцов может отличаться. Отрезать лишнюю часть шины можно обычными ножницами по металлу.

    Важно надежно соединять клеммы модульной автоматики с гребенками и проводом ПВ3, чтобы обеспечить хороший контакт. Иначе будет перегрев и разрушение изоляции, что приведет к короткому замыканию.

    Очень удобны для фиксации автоматов, УЗО и прочих приборов – ограничители на дин-рейку от ИЕКа. Ограничители “стягивают” автоматы с обеих сторон и они не разъезжаются по дин-рейке.

    После установки автоматики на дин-рейки, подключаю рубильники, УЗМ, автоматы и УЗО между собой.


    Каждая сборка электрощита индивидуальна, не существует одинаковых схем электрощитов, есть похожие.

    Наклейки на пластроны электрощита для обозначения автоматики – самодельные. Изготовлены кустарным способом при помощи цветного принтера, канцелярского ножа, обычного и двустороннего скотча.

    Сборка электрощита будет правильно выполнена, если знать схемы подключения автоматических выключателей, УЗО, дифавтоматов, контакторов и других приборов. Поэтому нет смысла искать в интернете видео “сборка электрощита”, если вы понимаете схемы подключения и принципы действия электрических приборов, вам будет несложно собрать электрощит своими руками. Да и в интернете часто попадается видео “сборка электрощита”, которое скорее напоминает руководство, как НЕЛЬЗЯ собирать электрощит.

    В статье “Сборка электрощита” я рассказал основные моменты, на которые стоит обратить внимание, какими материалами и инструментами следует пользоваться, если вы решили самостоятельно собрать электрощит.

    Собрать электрощит самостоятельно или довериться специалисту, решать вам, но помните, что от грамотной сборки электрощита, зависит безопасность, надежность, точность работы всей вашей системы электроснабжения, а  с ней целостность вашего имущества, и самое главное – ваша жизнь.

    Ну и в завершение, напоминаю, что с учетом оптовых цен, по которым я закупаю для ваших электрощитов модульную продукцию, сборка электрощита вам обходится БЕСПЛАТНО. Подробнее в статье “Цена сборки электрощита“.

    Спасибо за внимание.


    Процесс монтажа электрощита в квартире: Инструкция

    Рекомендации по сборке электрощита

    Выбрав необходимый по конструкции распределительный щит, можно переходить этапу проектирования и подбора соответствующей автоматики. При этом следует учесть и в дальнейшем придерживаться следующих рекомендаций:

    • Щит должен заполняться в соответствии с проектной документации. Допустим, положено десять автоматов, счетчик и восемь УЗО. В таком случае характеристики приобретаемого электрощита должны позволять уместить данное количество блоков. Небольшой резерв приветствуется.
    • В дальнейшем ориентировании по схеме поможет маркировка групп элементов бирками.
    • Придерживайтесь цветового единства жил провода. Для фазных проводников предпочтительными цветамиявляются черный, коричневый и серый.  Проводник заземления обычно имеет желто-зеленый цвет. Ноль (нейтраль) имеет синий или голубой цвет.
    • На каждую из клемм клеммной колодки подключайте по одному проводу. Монтаж нескольких жил в одно гнездо ухудшит фиксацию и со временем контакт может пропасть.
    • Для удобства подключения автоматики можно воспользоваться специальными шинами (гребенками).

    Монтаж и соединение комплектующих в корпусе

    После приобретения всех комплектующих приступают к их установке в мини-бокс:

    1. В установленный корпус заводят все кабели групп потребителей и зачищают их концы;
    2. На проектное место в боксе монтируют DIN-рейку – основание для крепления всех комплектующих щитка;
    3. Автоматические выключатели, УЗО и счётчик крепятся на рейке – фиксацией до щелчка;
    4. Монтируются нулевая и заземляющая шины;
    5. Нарезаются соединительные провода необходимой длины;
    6. Все элементы соединяются между собой согласно схеме;
    7. Проверяется соответствие конструкции щитка схеме и выполняется подтяжка клемм;
    8. Включается вводный автомат.

    Программа 123 schema

    Программа 123 схема позволяет подобрать конструкцию электрощита в соответствии требованиями, укомплектовать его защитной автоматикой, задать иерархию подключения модульных аппаратов и в автоматическом режиме сформировать однолинейную схему щита.

    В комплекте с программой 123 Schema идет Semiolog. Данный инструмент позволяет создавать в автоматическом режиме красивые и аккуратные этикетки для маркировки групп потребителей в электрощитах.

    Установка и подключение элементов

    Все современные автоматы и УЗО имеют унифицированное крепление под стандартную монтажную рейку (DIN-рейку). На тыльной стороне у них имеется пластиковый упор, который защелкивается на планке. Ставите устройство на рейку, зацепив за нее выемкой на задней стенке, пальцем надавливаете на нижнюю часть. После щелчка элемент установлен. Осталось его подключить. Делают это по схеме. Соответствующие провода вставляют в клеммы и отверткой поджимают контакт, закручивая винт. Сильно его затягивать не нужно — можно передавить провод.

    Работают при выключенном питании, все рубильники переведены в положение «выкл». Старайтесь не браться за провода двумя руками. Подключив несколько элементов, включают питание (рубильник ввода), затем по очереди включают установленные элементы, проверяя их на отсутствие КЗ (короткого замыкания).

    Подключение входного автомата и УЗО

    Фаза от ввода подается на входной автомат, с его выхода идет на соответствующий вход УЗО (ставьте перемычку медным проводом выбранного сечения). В некоторых схемах нулевой провод от вода подается напрямую на соответствующий вход УЗО, а уже с его выхода идет на шину. Фазный провод с выхода защитного устройства подключается к соединительной гребенке автоматов.

    В современных схемах входной автомат ставят двухполюсный: он должен одновременно отключать оба провода (фазу и ноль), чтобы в случае неисправности полностью обесточить сеть: так безопаснее и таковы последние требования по электробезопасности. Тогда схема включения УЗО и выглядит так, как на фото ниже.

    При использовании двухполюсного входного автомата

    Об установке УЗО на DIN-рейку смотрите видео.

    В любой схеме провод защитного заземления подключается на свою шину, куда заводятся аналогичные проводники от электроприборов

    Наличие заземления — признак безопасной сети и делать его жизненно важно. В прямом смысле

    О том, как правильно подключить УЗО, смотрите видео-урок.

    При самостоятельной сборке щитка учтите, что входной автомат и счетчик будут опечатываться энергопоставляющей организацией.  Если на счетчике есть специальный винт, на который цепляют пломбу, то входной автомат таких приспособлений не имеет. Если не будет возможности его опломбировать, вам или откажут в пуске, или опломбируют полностью весь щиток. Потому внутри общего щитка ставят бокс на одно-два места (зависит от размеров и типа автомата), а в нем крепят входной автомат. Этот бокс при приемке опечатывают.

    Индивидуальные автоматы устанавливаются на рейки точно как УЗО: прижимаются к рейке до щелчка. В зависимости от типа автомата (на один или два полюса — провода) к ним подключаются соответствующие провода. Какие бывают автоматы, и чем отличаются устройства для одно и трех- фазной сети, смотрите в видео, выбор номинала автомата защиты описан тут.

    После того, как необходимое количество устройств установлены на монтажной рейке, их входы соединяют. Как говорили раньше, это можно сделать перемычками из провода или специальной соединительной гребенкой. Как выглядят соединение проводами смотрите на фото.

    Автоматы в одной группе соединяют перемычками: фаза приходит общая

    Есть два способа сделать перемычки:

    • Нарезать проводники нужных отрезков, оголить их края и согнуть дугой. В одну клемму вставлять по два проводника, потом затягивать.
    • Взять достаточно длинный проводник, с через 4-5 см зачистить по 1-1,5 см изоляции. Взять круглогубцы и загнуть оголенные проводники так, чтобы получились соединенные между собой дуги. Эти оголенные участки вставлять в соответствующие гнезда и затягивать.

    Так делают, но электрики говорят о низком качестве соединения. Надежнее использовать специальные шины. Под них на корпусе имеются специальные разъемы (узкие прорези, ближе к лицевому краю), в которые вставляются контакты шины. Эти шины продаются на метры, режутся на куски необходимой длины обычными кусачками. Вставив ее и установив подающий проводник в первый из автоматов, закручивают контакты на всех соединяемых устройствах. О том, как соединять автоматы в щитке при помощи шины смотрите видео.

    К выходу автоматов подключается фазный провод, который идет на нагрузку: на бытовую технику, к розеткам, выключателям и т.д. Собственно, сборка щитка закончена.

    Требования к распределительным щиткам

    К электрическому оборудованию выдвигаются особые требования, поскольку оно отвечает за безопасность эксплуатации бытовых приборов. В обязательном порядке должно быть следующее:

    1. Наличие технического паспорта с описанием потребителей и номинального тока.
    2. Разработанная схема подключения.
    3. Маркировка проводов с обозначением приборов линии.
    4. Заземление щитка и всех подключаемых устройств.
    5. Если щит металлический, конструкция и дверцы должны быть заземлены, а покрытие корпуса — диэлектрическое.
    6. Наличие свободных клемм на шинах нулевого и заземляющего провода.
    7. Щиток изготовлен из негорючего материала.

    Что потребуется для устройства домашней проводки?

    В первую очередь следует разобраться в структуре электрической сети. Она состоит из электроточек, связанных между собой и с силовой линией разного рода кабелями и проводами, защитных устройств и автоматических выключателей, контура заземления.

    Не стоит путать провода и кабели. Первые – это проводники для внутренней разводки, которые могут быть одно- и многожильными, вторые стоят из нескольких проводов, объединенных общей защитной оболочкой.

    При самостоятельном устройстве электрической проводки необходим огромный багаж знаний и умений: от расчетов сечения провода до навыков скручивания проводов и установки монтажных коробок

    Кабели можно монтировать в земле, под водой, в бетонных конструкциях; их используют и для устройства домашней электросети, если требуется подключение мощных приборов или особая защита.

    Расцветка проводов не случайна, она определена нормами ПУЭ. Не все следуют рекомендациям по правильному подключению, но в результате оно очень облегчает в дальнейшем ремонтные работы

    Жилы проводов состоят из металлов, которые хорошо проводят электроток: меди и алюминия.

    Медь считается более ценным материалом по ряду причин:

    • имеет большую плотность тока;
    • отличается износостойкостью и выносливостью на излом;
    • обладает меньшим сопротивлением при окислении;
    • не сжимается, как алюминий, поэтому не образует зазоров в соединениях.

    Для внутренней стационарной проводки рекомендуется использовать одножильные медные провода, которые прочнее и надежнее многожильных аналогов.

    Скрутка медного провода с алюминиевым – непростительная ошибка. Эти материалы имеют разные характеристики, поэтому контакт между ними никогда не будет прочным и безопасным. Если возникла необходимость, следует воспользоваться переходниками – клеммами из стали

    Виды кабелей и проводов для электромонтажных работ:

    • ВВГ (от 1,5 мм² до 10 мм²) и его аналог NYM – оба многофункциональны;
    • ПВС – для подключения светильников;
    • ПВ1 – для электрощитов;
    • ПВ3(6 мм²)  – для монтажа СУП.

    Разновидности ВВГ также могут оказаться полезными: ВВГ-П (плоский), ВВГнг(А), ВВГнг(А)-LS и др.

    Кроме выбора проводов или кабелей важно разбираться в системах заземления, которые гарантируют безопасное использование электроприборов. В частном доме обязателен монтаж заземляющего контура, в городских квартирах обычно заземляют ванну и бытовые приборы

    Существует несколько строгих правил: например, нельзя подключать заземляющие провода к металлическим коммуникациям или производить самостоятельные работы в электрощитке.

    Установку УЗО и автоматов-выключателей, а также любые монтажные работы в электрическом щите лучше поручить квалифицированным электрикам, имеющим допуски. Они смогут правильно определить нагрузку и подобрать автоматический выключатель.

    Схема электрического щита

    При монтаже щитка и электропроводки следует правильно составить схему. Такая работа обычно поручается инженеру-специалисту. Однако при соблюдении определенных принципов она выполняется самостоятельно. Схема электропроводки и щитка должна быть точной. Это обеспечит безопасность эксплуатации системы.

    Одной из самых простых является однолинейная схема щитка. Понять ее можно довольно быстро. Название «однолинейная» появилось потому, что в такой схеме одной линией обозначается сразу группа проводов, а не отдельные электрические кабели. Сколько в ней проводов, показано при помощи наклонных черточек. Снизу в схеме расписывается мощность, тип кабеля и линии потребителей.

    Чтобы защитить электрическую систему от перенапряжения, используются рубильники, размыкающие электрическую сеть под нагрузкой. Использовать их везде не рекомендуется, поскольку они довольно болезненно реагируют на отключение под нагрузкой. Лучше устанавливать электрические автоматы.

    Чтобы разобраться в схеме соединения электрощита со всеми потребителями тока, следует посмотреть ее более привлекательный вариант. На такой схеме отображаются все электрические устройства и проводники. Схема электрического щита должна отвечать требованиям ГОСТа.

    Монтаж электрощитка в квартире

    Если вы осуществляете сборку щитка или его перенос, то в первую очередь нужно определиться с местом установки. Рекомендуют устанавливать его максимально близко к месту ввода электропитания в квартиру.

    Важно следить, чтобы к нему был обеспечен беспрепятственный доступ. В зависимости от габаритов щитка подбирается высота его установки (1,4-1,7 м от пола)

    Ориентироваться можно по верхнему ряду автоматов, который для простоты монтажа и дальнейшего обслуживания должен располагаться на уровне глаз. Установка щитка осуществляется двумя способами:

    • открытым – для накладного;
    • скрытым – для встраиваемого.

    Разберем каждый из них более подробно.

    Установка навесного электрощитка

    Если прокладка электропроводки осуществлялась открытым способом, то целесообразно использовать навесной щиток. Перед монтажом его следует разобрать.

    На задней стенке должны быть четыре отверстия под крепление. В случае отсутствия таковых нужно просверлить их самостоятельно. Приложив щит к стене на нужную высоту, нужно сделать разметку под первый дюбель. Затем под него сверлится отверстие, и щиток прикручивается к стене. При помощи строительного уровня выставляется нужно положение и делается разметка под остальные крепления. Затем щиток прикручивается к стене окончательно.

    Крепления выбираются с учетом материала основы:

    • при закреплении на металлической или деревянной рейке нужно соответствующие саморезы;
    • на бетон или полнотелый кирпич достаточно дюбелей 6х40 мм;
    • на силикатный кирпич – дюбели 8х100 мм;
    • на пустотелый кирпич – анкера длиной не менее 80 мм.

    Завести провода можно через специальные отверстия в щитке или вырезать при помощи болгарки одно большое.

    Монтаж встраиваемого щитка

    При переносе или установке встраиваемого электрического щитка в квартире будьте готовы к образованию большого количества мусора и пыли. Трудоемкость такой работы значительно выше, особенно при обустройстве ниши в бетонной стене. Следите за тем, чтобы не повредить коммуникации, идущие в стене.

    Если стены выполнены из панелей или гипсокартона, то об обустройстве ниши нужно позаботиться еще на этапе облицовки. В бетонной или кирпичной стене нужно будет выбивать нишу. В обоих случаях берутся припуски по 2-3 см, в том числе и по глубине.

    Разметку делают на основании размеров щитка. Формирование ниши осуществляется при помощи болгарки с кругом большого диаметра. С ее помощью по периметру прорезается штроба. Затем при помощи перфоратора по периметру на нужную глубину просверливается большое количество отверстий. После этого можно переходить к выбиванию ниши, заменив сверло на пику.

    В сформированную нишу закрепляется коробка щитка. Предварительно для нее делается разметка отверстий под крепления, и заводятся кабели. Если щиток небольшого размера, то можно его закрепить в нише при помощи алебастра.

    Назначение оборудования и важность расчётов

    Основное назначение распределительного щита – это защита домашней электросети от перегрузок, а самого помещения от пожара

    Тут важно понимать, что проектирование и расчёты всех параметров необходимо провести с максимальной тщательностью.. Например, при неправильном расчёте поперечного сечения проводки и монтаже недостаточной величины, нагрузка на сеть может вызвать возгорание изоляционного слоя

    Другая крайность – установка слишком мощных автоматов. В таком случае, электроприборы с высоким потреблением энергии могут вызвать выгорание розеток.

    Например, при неправильном расчёте поперечного сечения проводки и монтаже недостаточной величины, нагрузка на сеть может вызвать возгорание изоляционного слоя. Другая крайность – установка слишком мощных автоматов. В таком случае, электроприборы с высоким потреблением энергии могут вызвать выгорание розеток.

    Проводка большого сечения, не рассчитанного для конкретных условий, также оставляет сеть беззащитной. При скачке нагрузки, может не произойти защитных действий поскольку автоматические выключатели не успеют вовремя среагировать на критические показатели.

    Примерная схема построения электрощитаИсточник ul-avesta.ru

    Несколько полезных советов по сборке щита

    При сборке электрического щита необходимо использовать только качественную и надёжную электротехническую продукцию

    Не стоит обращать внимание на более дешёвые китайские аналоги, личная безопасность гораздо важнее

    Для подключения проводов к автоматам лучше всего применять специальные наконечники для опрессовки. Конечно тогда придётся приобрести и клещи, с помощью которых выполняется обжим, но их стоимость не слишком высокая.

    Использование изолирующей ленты уже не актуально, многие электрики используют исключительно термоусадочные трубки. Такой расходный материал удобен и надёжен и не обязательно приобретать строительный фен, можно воспользоваться обыкновенной зажигалкой.

    Для удобства эксплуатации все элементы электрического шкафа должны быть промаркированы. Только тогда можно будет быстро и легко отключить напряжение в определённой комнате. Можно делать пометки на корпусе устройства или сделать небольшие таблички и закрепить их на изделии с помощью скотча.

    Что должно быть в щитке?

    В только что возведенном доме вводной автомат и счетчик устанавливают электрики. С этим ничего поделать нельзя. Кстати планировать свой будущий электрический щиток нужно исходя из особенностей и места установки вводного автомата и счетчика. На сегодняшний день в новых домах приборы учета и вводные электрические коммуникации размещаются вне жилого помещения. Например, счетчик устанавливают на электрический столб или специальную опору, которая заранее монтируется на вашем земельном участке, ну а вводной автомат — куда-нибудь на стену дома.

    В домах давней постройки приборы учета и автомат размещают в помещении. В квартирах эти же элементы, чаще всего, находятся на стене лестничной клетки. Если счетчик стоит прямо в доме, следует выбирать шкаф просторнее, чтобы в него кроме счетчика вошли автоматы и УЗО. В остальных случаях можно обойтись более компактным и аккуратным шкафом, но все равно его покупку стоит отложить до момента, пока вы не придумаете схему электросети.

    Проектируя свою первую схему электропитания дома, не следует экономить на комплектующих, ведь от этого зависит безопасность вашей семьи и вашего имущества.

    Следует использовать следующие элементы:

    • устройства защитного отключения;
    • дифавтоматы;
    • электрический провод ПВ-3 расчетного сечения;
    • гребенки для автоматов;
    • шины;
    • ДИН-рейки;
    • ограничители на ДИН-рейки;
    • автоматические выключатели;
    • втулочные наконечники для одного и двух проводов.

    Обратите внимание! Втулочные наконечники выпускаются разноцветными. Каждый цвет соответствует сечению провода, который можно к этому наконечнику подключать

    К синему подключаем провод максимум 2,5 кв. мм, к красному до 10 кв. мм.

    Кроме вышеуказанных элементов при необходимости могут быть использованы: стабилизаторы напряжения, световые индикаторы, цифровые вольтметры, реле контроля напряжения и прочие полезные дополнения. Не лишним будет также подготовить самодельные наклейки с подписями, чтобы в конце сборки приклеить их на пластроны электрощита. Таким образом, все автоматы будут у вас не только располагаться в идеальном порядке, но и иметь подписи, чтобы в будущем никто не перепутал какой автомат за что отвечает.

    Создавая схему электрощита необходимо начинать с УЗО, которое устанавливается сразу за счетчиком. Это основа безопасности электросети вашего дома, поскольку при возникновении утечки, именно устройство защитного отключения поможет избежать, ну или хотя бы минимизировать, возможность поражения электротоком. Проходя УЗО, фаза выходит на автоматы. Их количество будет зависеть от числа помещений, а также числа и состава потребителей.

    Практика показывает, что при создании схемы электрощита следует ставить отдельные автоматы на крупных потребителей. А помещения со сложной электроникой лучше запитывать через стабилизатор напряжения. Стабилизатор подключается между УЗО и группой автоматов и размещается где-нибудь рядом со щитком.

    Важно! Стабилизаторы стоят дорого, но учитывая современное состояние электросетей в городах и поселках, такие устройства могут спасти вашу электронику, чем сэкономят вам немало денег. Планируя схему электрического щитка, следует включить в нее заземляющую шину

    К этой шине подключается «земля» от любого прибора. Также нужна зануляющая шина. От этой шины нулевой провод пойдет на УЗО, а затем на группу автоматов

    Планируя схему электрического щитка, следует включить в нее заземляющую шину. К этой шине подключается «земля» от любого прибора. Также нужна зануляющая шина. От этой шины нулевой провод пойдет на УЗО, а затем на группу автоматов.

    Шкаф приобретается в последнюю очередь, когда схема уже разработана. В нем устанавливаются ДИН-рейки для автоматов и шины, а уже затем все остальные элементы. Опытные электрики рекомендуют соединять автоматы между собой с помощью гребенки. Во-первых, это удобно, а во-вторых, очень надежно. К тому же на процесс соединения автоматов вы потратите меньше времени, хотя, конечно, за гребенку придется немного переплатить.

    Принципы распределения потребителей электроэнергии по группам

    Для удобства обслуживания, потребители распределяют на группы, каждая из которых отключается отдельным автоматом, устанавливаемым в электрический распределительный щиток.

    В щитках по группам электрические сети делятся по разным критериям:

    • По силе тока. Отдельным мощным автоматом отключаются электроплиты и электроотопление, и маломощным освещение. Это делается потому, что номинальный ток автоматического выключателя, к которому подключается плита, выше допустимого тока для кабеля, проложенного в сети для освещения. Поэтому этот автомат не сможет защитить данный провод.
    • По направлениям. Электропроводка, идущая в разные части квартиры или в дом и гараж отключаются отдельными автоматами для удобства эксплуатации.
    • По функциям. Розетки и освещение, внутреннее освещение и наружное, рабочее освещение и аварийное.

    Watch this video on YouTube

    Необходимо ли УЗО?

    УЗО или дифференциальный автомат, устанавливается для защиты людей от поражения электрическим током.

    Эти приборы работают по принципу сравнения токов в нулевом и фазном проводах. В исправной сети эти величины равны. При нарушении изоляции между частями электрооборудования, находящимися под напряжением и заземлённым корпусом или прикосновении к таким деталям человека, это равенство нарушается, что вызывает срабатывание защиты.

    Отличаются такие приборы по току срабатывания и подключаются одно на весь дом или несколько, по одному в каждой части электросхемы.

    Разница между УЗО и дифференциальным автоматом в том, что дифавтомат совмещает функции УЗО и автомата защиты. Он дороже, чем эти оба этих прибора вместе, но занимает в щитке меньше места.

    Установка реле напряжения

    Все бытовые электроприборы и электроника рассчитаны на напряжение 220В. Но при авариях в электросети — перегорании нулевого провода, замыкании между нулевым и фазным проводами и в других случаях, оно может возрастасти до 380В, что приводит к выходу аппаратуры из строя.

    Падение напряжения ниже допустимых пределов также опасно — если телевизор или компьютер просто не включатся, то компрессор холодильника и кондиционера перегорит.

    Для предотвращения подобных ситуаций устанавливается реле напряжения РН.

    В отличие от УЗО, такое устройство необходимо только одно, с номинальным током не меньше, чем у вводного автомата.

    Watch this video on YouTube

    Как рассчитать количество мест в электрическом щите

    В современные щитки аппаратура устанавливается на DIN-рейку. Это фигурная стальная, реже пластмассовая, планка, на которую устанавливаются автоматы и другие приборы. В основании этих устройств есть специальные пазы и защёлки, которыми они крепятся к рейке.

    Ширина всех автоматов, УЗО и других устройств защиты, устанавливаемых на DIN-рейку, стандартная и измеряется в модулях. Размер одного модуля равен ширине однополюсного автомата.

    Для определения количества мест в щитке необходимо:

    • составить схему электрощита;
    • по этой схеме написать список всего устанавливаемого оборудования с указанием ширины в модулях;
    • посчитать общую ширину всех приборов.

    Правила соединения проводов

    Практический момент – соединение проводов. Оно осуществляется или посредством распределительных/монтажных коробок или напрямую, при помощи клемм или скрутки.

    Схема расположения распределительных коробок в местах пересечения горизонтально и вертикально проложенных проводов. Назначение РК – объединение потребителей в группы или отдельные линии. Это позволяет более экономно расходовать кабель и упрощает процесс монтажа

    Прятать распредкоробки под штукатурку или обои рискованно – для ремонта придется удалять облицовку. В связи с этим некоторые электрики реализуют другой способ соединения проводов – с монтажными коробками для розеток и выключателей.

    Преимущество такого способа состоит в свободном доступе к местам соединений, минус – в увеличенном расходе кабелей.

    Для соединения проводов в розеточной линии применяют термоусадку, для монтажа осветительной сети – клеммы Wago с пружинным механизмом.

    Кроме того, многие используют клеммные колодки, опрессовку и традиционную пайку.

    Рассмотрим порядок опрессовки гильзами:

    Это один из простейших и эффективных способов самостоятельного монтажа проводов, для осуществления которого необходимы пресс-клещи, гильзы по размеру, горелка и термоусадочный материал.

    Подробный разбор способов соединения проводов мы рассмотрели здесь.

    Однофазная схема распределительного щита — 5 разных вариантов

    Сегодня практически ни один объект не может обходиться без электричества, так как в них нужны розетки для подключения электрооборудования и освещение помещений. Все квартиры, дома, офисы, гаражи, склады и так далее имеют разветвленную сеть электроснабжения. Для ее защиты, для электробезопасности людей, для эффективного управления электросетью необходимо устанавливать распределительные электрощиты. В них находятся коммутационные защитные устройства, которые выполняют все перечисленные выше функции. В щите происходит распределение на группы, что позволяет добиться удобной и независимой друг от друга эксплуатации мощной бытовой техники.

    Все объекты разные и соответственно их сети электроснабжения тоже будут разными. Ниже рассмотрим несколько простых примеров, где показаны пять вариантов однофазных схем электроснабжения квартир и частных домов.

    Общие принципы построения любой схемы щитка:

    1. На вводе должно стоять вводное коммутационное устройство. Это может быть автоматический выключатель или рубильник (выключатель нагрузки).
    2. Все отходящие от щита групповые линии должны иметь защиту от перегрузки и от действия токов короткого замыкания.
    3. Все розеточные группы должны иметь защиту человека от поражения электрическим током. Для этих целей ставятся устройства защитного отключения (УЗО) или дифавтоматы с током утечки 10-30мА.

    Сборка электрощита — Цена в Москве, МО. Недорого, качественно, с гарантией! Заходите!

    Сборка электрощитов в Москве, Московской области

    Сборка электрощитов – комплекс операций по обустройству в квартире или частном доме единого устройства для управления электросетью. От качества выполнения монтажа напрямую зависит надежность работы осветительных и силовых приборов, безопасность пользования ими людьми.

    Без хороших практических навыков и теоретической подготовки специалисты настоятельно не рекомендуют заниматься сборкой электрощитов. При выполнении электромонтажных работ всегда присутствует риск поражения током. Малейшие ошибки в ходе установки могут стать причиной короткого замыкания, серьезных поломок бытовой техники и даже пожара.

    Процесс сборки бытовых электрических щитов включает следующие этапы:

    1. Разработку детальной наглядной схемы устройства с указанием всех элементов.
    2. Подбор необходимых комплектующих: автоматов, счетчиков, шин, УЗО, реек, расходных материалов, крепежа.
    3. Обустройство в стене ниши для размещения металлического или пластикового ящика прямоугольной формы.
    4. Внутреннее наполнение электрощитка необходимой аппаратурой и вспомогательными деталями.
    5. Подключение кабеля ввода питания и силовых проводов.
    6. Тщательную проверку работоспособности всего оборудования, подключенного к электрощиту.

    На нашем онлайн сервисе жители Москвы и области всегда могут найти хорошего мастера-электрика для решения бытовых проблем. Все исполнители имеют специальное профильное образование и солидный практический опыт.

    Клиент вправе самостоятельно подобрать лучшего подрядчика для сборки электрощита из числа откликнувшихся на его объявление. Заказчики также могут воспользоваться помощью наших менеджеров в процессе поиска опытного мастера. Реальные отзывы и оценки других людей помогают быстро определиться с выбором.

    Средняя стоимость сборки электрощита

    На стоимость влияет опыт и квалификация мастера, стоимость материалов, сложность работ. Некоторые исполнители предоставляют скидки, например, при заказе нескольких услуг или большом объеме работ. Узнать точно, сколько стоит собрать электрощиток, можно, связавшись со специалистом.

    Сборка электрощита в квартире «под ключ» с подключениемот 2910 руб/шт.
    Сборка электрощита в частном доме, коттедже «под ключ» с подключениемот 5820 руб/шт.
    Сборка электрощита (до 10 элементов) org/Offer» itemscope=»»>от 1740 руб/шт.
    Сборка электрощита (до 20 элементов)от 2910 руб/шт.
    Сборка электрощита (более 20 элементов)от 4070 руб/шт.

    Сопутствующие услуги

    Установка однополюсного автоматаот 180 руб/шт.
    Установка двухполюсного автоматаот 205 руб/шт.
    Установка трехполюсного автоматаот 215 руб/шт.
    Установка четырехполюсного автоматаот 290 руб/шт.
    Установка двухполюсного УЗОот 320 руб/шт.
    Установка четырехполюсного УЗОот 395 руб/шт.
    Установка однофазного электросчетчикаот 400 руб/шт.
    Установка трехфахного электросчетчикаот 800 руб/шт.
    Установка двухполюсного Диф.автоматаот 320 руб/шт.
    Установка четырехполюсного Диф.автоматаот 395 руб/шт.
    Установка однофазного магнитного пускателяот 390 руб/шт.
    Установка трехфазного магнитного пускателяот 490 руб/шт.
    Установка DIN рейкиот 100 руб/шт.
    Все цены на Электромонтажные работы

    Сборка электрощитов – расценки и гарантии качества

    Выполнение любых электромонтажных работ не терпит поверхностного отношения. Хороший мастер прекрасно обязан предоставить гарантии клиентам. На нашем сервисе денежные средства заказчиков надежно защищены от брака. Гарантийные обязательства по сборке электрощитов четко прописываются в договоре при его подписании.

    Цены популярных услуг у нас всегда остаются доступными. Расценки на сборку электрических щитков на площадке ниже на 30-50 %, чем в среднем по Москве. Оплатить стоимость работ можно наличными или безналичными средствами несколькими удобными способами после подписания акта выполненных работ.

    Подбирайте проверенных специалистов для монтажа электрощита в доме или квартире на нашем ресурсе. Пользуйтесь удобными возможностями сайта «Лидер услуг» для решения любых бытовых вопросов.

    Ваш блок автоматического выключателя заполнен — ​​что теперь?

    Национальный электротехнический кодекс, хотя иногда и немного суетливый, — это , справочник для всех видов электрических спецификаций в типичном доме. Среди его множества точек данных можно указать емкость проводки — количество и тип розеток, разрешенных в цепи, защищенной автоматическим выключателем с определенной силой тока. В связи с постоянным поступлением новых электроприборов и устройств в большинстве домов имеются полностью загруженные сервисные панели, в которых нет места для каких-либо новых цепей.

    Освободить место для большего количества цепей в панели полного электрического обслуживания

    К счастью, в главной электрической панели больше места, чем кажется на первый взгляд, если вы используете тандемные выключатели. Ниже приводится описание того, что такое тандемные автоматические выключатели и как с их помощью добавить новую цепь. Если ваша электрическая панель настолько мала, что тандемные автоматические выключатели не решат проблему, вам, вероятно, придется поручить электрику установить новую электрическую сервисную панель.

    Для получения дополнительной информации см. Электрические сервисные панели и автоматические выключатели: как они работают такой же толщины.Очень большой выключатель обычно находится в верхней части панели; это главный служебный выключатель (он отключает все питание). Кроме того, вы, вероятно, увидите пару других сверхтолстых или двойных выключателей, которые обслуживают большие приборы, такие как водонагреватель и электрическая плита.

    Остальные автоматические выключатели среднего размера обычно обслуживают цепи освещения, розеток и небольших электроприборов в доме и обычно представляют собой выключатели на 15 или 20 ампер. По мере увеличения потребностей в электричестве в домашних условиях они часто заканчиваются в семьях, и / или на электрической панели может не хватить места для установки новых.

    Тандемный однополюсный автоматический выключатель на 20 А

    Если вам нужно больше 15 или 20-амперных выключателей, простым решением является установка тандемного выключателя. Общий размер тандемного выключателя такой же, как и у стандартного выключателя, но вместо одного выключателя он имеет два узких выключателя, расположенных рядом. Вы можете купить тандемные автоматические выключатели, у которых обе стороны — выключатели на 20 ампер, обе — на выключатели на 15 ампер, или одна сторона — на 15 ампер, а другая — на 20 ампер.

    Хотя каждый «полуавтоматический выключатель» тоньше стандартного автоматического выключателя, они обеспечивают одинаковую защиту цепи.Удалив стандартный 20-амперный выключатель и заменив его тандемным блоком с двумя 20-амперными выключателями, вы сразу же получите дополнительную цепь в электрической панели. Провода от исходного прерывателя присоединяются к одному из новых прерывателей в тандеме, а провода, питающие вашу новую цепь, присоединяются ко второму прерывателю.

    Установка тандемного выключателя — это простая работа, которая занимает около 10 минут. Однако установка новой схемы с коробками, кабелями, розетками, выключателями и осветительными приборами занимает гораздо больше времени.

    Добавление новой цепи

    Ниже приводится пошаговый обзор, который показывает, что нужно для добавления новой цепи и подключения ее к новому выключателю. Если у вас нет инструментов или навыков для безопасного выполнения этой работы самостоятельно, наймите для этой работы электрика.

    Шаг 1: Сначала определите, какие лампы, выключатели и розетки вам нужны, а затем определите их примерное расположение. Если вы добавляете электрическую схему в интерьер вашего дома в полностью законченной комнате, вам нужно выбрать место в зависимости от того, насколько сложно будет установить кабели и коробку.Если вы просто добавляете новую схему освещения в недостроенное пространство, например в подвал, выбрать место будет намного проще.

    Шаг 2: Составьте список покупок того, что вам нужно. Сходите в домашний центр и проведите его с клерками в электрическом отделе. Эти люди обычно хорошо осведомлены и могут легко объяснить варианты, которые вы, возможно, не рассматривали.

    Шаг 3: Установите электрические коробки в желаемом месте и проложите между ними электрический кабель соответствующего калибра.Имейте в виду, что если ваша новая схема будет на первом этаже, а дом построен на цокольном этаже, вам нужно будет пропустить кабели через балки пола в подвале, а не протыкать их через готовые стены, полы и т. Д. и потолки на первом этаже.

    Шаг 4: Установите новые розетки, осветительные приборы, выключатели и крышки.

    Шаг 5: Выключите главный прерыватель в верхней части коробки, а затем снимите крышку панели, открутив несколько больших винтов. Используйте тестер напряжения, чтобы убедиться, что питание панели отключено — прикосновение к электрически заряженным проводам или шинам внутри панели может быть смертельным. Тогда, пока вся ваша работа выполняется ниже главного выключателя, вы не будете подвергаться воздействию какой-либо заряженной мощности в распределительной коробке. Выключив основное питание, вы не будете поражены электрическим током от каких-либо приборов в доме (но вам может понадобиться фонарик, так как у вас будет полностью отключено электричество).

    Выверните винты крышки панели, чтобы получить доступ к коробке.

    Шаг 6: Выберите стандартный прерыватель для замены, желательно тот, который находится в нижней части коробки, где будет проще удалить существующий прерыватель и установить новый.

    Шаг 7: Снимите черный провод с существующего прерывателя и извлеките прерыватель из коробки, взявшись за него со стороны, где провод был прикреплен. Выключатель удерживается в коробке выступом на шине. (Шина проходит по середине задней части коробки и удерживает обе стойки выключателей.) Прерыватель будет поворачиваться со своего места до тех пор, пока не достигнет выступа на шине, а затем его можно будет снять.

    Автоматические выключатели удерживаются трением на главной шине внутри панели. Черные провода цепи прикреплены к одной стороне каждого прерывателя, в то время как белый и заземляющий провод крепятся винтами к вертикальной шине заземления. Здесь заземляющая шина представляет собой полосу серебристого цвета, идущую вдоль конца провода выключателей.

    Шаг 8: Присоедините черный провод от старого прерывателя к верхнему прерывателю в новом тандемном блоке. Затем проделайте то же самое с черным проводом от нового сетевого кабеля.

    Шаг 9: Зацепите конец, противоположный черным проводам, за шину и вставьте прерыватель в отверстие, пока он не будет на одном уровне с окружающими блоками.

    Шаг 10: Присоедините белый провод и провод заземления от новой цепи к той же полосе в задней части коробки, которая удерживает белый провод и провод заземления старого выключателя.

    Шаг 11: Установите на место крышку панели и дверцу, включите главный служебный выключатель и убедитесь, что новые компоненты цепи работают правильно.

    Стив Уилсон пишет для The Home Depot. Он был редактором по благоустройству дома в журнале Popular Mechanics в течение 22 лет и владел подрядным столярным предприятием в Рочестере, штат Нью-Йорк. Он также написал три книги об улучшениях в доме. Вы можете увидеть ассортимент автоматических выключателей, посетив веб-сайт The Home Depot.

    Эта статья является редакционным содержанием, которое было размещено на нашем сайте по нашему запросу и опубликовано для наших читателей.Компенсации за его размещение мы не получили.

    2021 Стоимость замены электрического щита | Модернизируйте автоматический выключатель до 200 А

    Средняя стоимость обновления электрического щита

    Стоимость обновления электрического щита составляет от 500 долларов США до 4000 долларов США для большинства работ. Цена за наем электрика колеблется от $ 50 до $ 100 за час . Клиенты могут рассчитывать заплатить от $ 200 до $ 2,000 за свой проектный труд.

    Среднее обновление занимает от 4 до 8 часов . Сюда не входит повторный монтаж или установка новой проводки.

    Сила тока Расходы
    100 500 — 1500 долларов
    150 500 — 1750 долларов США 400 1500–4000 долларов

    Домовладелец должен связаться с местным коммунальным предприятием, чтобы узнать, требуется ли модернизация линии подачи к собственности для поддержки дополнительной мощности. Затраты могут увеличиться более чем вдвое, если потребуются обширные работы, такие как рытье траншей. Однако, если ваша существующая линия может поддерживать 125, 150 или 175 ампер , вы можете сэкономить деньги, установив один из этих блоков. Позвоните лицензированному специалисту, чтобы узнать стоимость конкретного проекта и узнать, нуждается ли в доработке и электрическая проводка .

    Стоимость обновления до услуги на 200 ампер

    Домовладелец должен заплатить от 750 долларов до 2 000 долларов за модернизацию существующего устройства до услуги 200 ампер , включая профессиональную установку.Сама по себе коробка на 200 А и будет стоить от $ 100 до $ 350 . Для сравнения, версия на 150 ампер стоит от $ 50 до $ 200 .

    Увеличение до , 150 А, или , 200 А, , дает вам возможности для роста. В домах с пристройками или большими гаражами и мощным электрооборудованием может потребоваться дополнительная сила тока для поддержки дополнительного энергопотребления.

    Стоимость обновления до 400-амперной службы

    Стоимость обновления до 400-амперной службы составляет от 1500 долларов до 4000 долларов .Сюда входит панель стоимостью около $, 500 $ , плюс 8–20 часов работы .

    Общая сумма для установки в основном зависит от настройки. В некоторых случаях электрик установит две панели на 200 А, используя одну из них в качестве дополнительной. Хотя эти модели стоят примерно вдвое дешевле, чем модель , 400 А, , работа двух занимает больше времени.

    Большинству домов не нужна такая большая мощность. Если у вас большой дом в районе с жарким летом или вы регулярно пользуетесь гидромассажными ваннами, это может быть отличным выбором.

    Стоимость обновления электрической панели до 100 А

    Стоимость обновления электрической панели до , 100 А, , составляет от 500 до 1500 долларов . Коробка стоит от $ 50 до $ 200 , так что труд составляет большую часть от общей суммы.

    В старых домах часто используются низкоамперные ящики, потому что в них не было системы кондиционирования, современной бытовой техники или современной электроники. Если у вас есть устройство , 60 А, , обновление может упростить рассмотрение таких улучшений, как мастерская или гидромассажная ванна.

    Поговорите со специалистом при выборе силы тока для вашей панели

    Затраты на рабочую силу для замены блока автоматического выключателя

    Среднее значение 1140 долларов США
    Типичный диапазон 496 долларов США 9012 9012
    долларов США Высокая 3,115 долларов США
    Низкая 125 долларов США

    Стоимость замены блока предохранителей с панелью автоматического выключателя

    Замена блока предохранителей с блоком автоматического выключателя стоит $ 1000–2000 долларов США.Это может стоить дороже, если проводку потребуется капитальный ремонт.

    В некоторых старых домах есть предохранители. У обоих есть положительные стороны, но современный автоматический выключатель обычно предлагает наибольшую гибкость для будущих улучшений дома.

    Предохранители Автоматический выключатель
    Плюсы Легко исправить Больше силы тока
    Минусы мощности Сложнее отремонтировать

    Средняя цена установки или замены главного выключателя

    Стоимость установки нового блока электрического выключателя составляет от долларов США до 2000 долларов США .Точная стоимость зависит от количества цепей и силы тока агрегата. Если основной блок заполнен, установка дополнительной панели позволит вам добавить больше цепей. Вам также может потребоваться подвести электричество к новым комнатам при реконструкции или пристройке.

    Стоимость замены выключателя или предохранителя автоматического выключателя

    Стоимость замены выключателя или предохранителя составляет от $ 100 до $ 200 . Стандартные коммутаторы на 15–20 ампер и стоят от 5 до 15 долларов за штуку . Стандартные предохранители на 15–20 ампер поставляются в упаковках по три по цене примерно от от 5 до 10 долларов .

    Старые схемы и предохранители могут быть труднодоступными и стоят от до 70 долларов . Цена на установку должна быть примерно одинаковой.

    Стоимость добавления новой электрической панели и электропроводки

    Стоимость установки электропроводки или панели для составляет от $ 600 до $ 2200 . Итого зависит от суммы, которую вам нужно заменить. Ремонт дома в среднем составляет около $ 1,400 .

    Обновление панелей не всегда является самостоятельным проектом. Возможно, вам придется иметь дело с:

    • Старая проводка.
    • Изношенные розетки.
    • Светильники устаревшие.
    • Поврежденные цепи.

    Электрики, заметившие значительный износ, могут порекомендовать модернизацию других компонентов. Необходимые обновления могут значительно увеличить стоимость данного проекта, но они поддерживают безопасную и функциональную систему питания.

    Ремонт электрической панели

    Ремонт электрической панели стоит от до 4500 долларов США , в зависимости от объема работы. Если вашему дому нужна вся новая проводка, вы заплатите больше всего.Замена одной или двух контуров работает меньше.

    Замена электрического щита иногда требует ремонта, но без профессиональной консультации об этом сложно сказать. Если у вас ограниченный бюджет, лучше спросить профессионала о состоянии вашей системы, прежде чем начать.

    Стоимость замены внутренних и внешних электрических панелей

    Перемещение электрической панели на улицу стоит 1500 долларов США до 2500 долларов США . Если вам нужно переместить и электрическую коробку, вы заплатите по более высокой цене.Как правило, это оборудование, предназначенное для использования вне помещений, и проводка для доступа к новому месту.

    Электрические коробки и панели — это не одно и то же, даже если на некоторых объектах они используются взаимозаменяемо. Коробка обычно относится к основному соединению с аварийным отключением.

    Нормы для электрических коробок теперь требуют наружной установки. В случае пожара пожарные могут безопасно и быстро отключить электричество в доме снаружи.

    Дома старше 15 лет могут все еще иметь закрытые боксы.Смета проекта увеличивается, если профессионал должен вырвать панель или проводку для выполнения необходимых работ. Ремонт гипсокартона стоит от $ 300 до $ или около $ 1,50 за квадратный фут.

    Стоимость замены панели Federal Pacific и Zinsco

    Стоимость замены панели Federal Pacific или Zinsco колеблется от 1500 долларов США до 4000 долларов США . Поскольку это более старые системы, они включают в себя некоторые обновления проводки. Если он у вас есть, вы захотите как можно скорее позвонить профессионалу, чтобы обновить его.У них есть конструктивные недостатки, которые могут вызвать пожар в доме.

    Эти компании продали серию неисправных схемных панелей, в основном с 1960-х по 1980-е годы . Выключатели не сработали, что привело к нескольким пожарам. Коробки других производителей, такие как Challenger или PushMatic, имели аналогичные проблемы.

    Сравните оценки для модернизации вашего электрического щита

    Стоимость замены блока предохранителей

    «Потребление электроэнергии продолжает расти, во многом благодаря увеличению кондиционирования воздуха, поэтому очень важно, чтобы домашняя электрическая система могла выдерживать нагрузку. « Дэн Диклерико, специалист по стратегии умного дома и эксперт по дому HomeAdvisor.

    Замена блока предохранителей стоит от $ 200 до $ 2 000 . Это в основном зависит от размера блока и того, насколько легко найти детали.

    Блоки предохранителей — это старая технология , а это означает, что в некоторых случаях их будет сложнее заменить. Если вы не собираетесь переходить на панель автоматического выключателя, не забудьте спросить своего электрика, есть ли у него опыт работы с проектом.

    Стоимость переноса электрической панели

    Ориентировочные расценки на перемещение панели из одной части дома в другую варьируются от 1000 долларов до 3000 долларов .Фактические затраты могут варьироваться в зависимости от нескольких факторов проекта:

    • Находится ли агрегат в помещении или на улице.
    • Сколько этажей в доме.
    • Сколько цепей будет перемещено.
    • Позволяет ли код использовать существующую коробку в качестве точки соединения.

    Если требуется большая работа, проект можно рассматривать как переделку. Соответственно изменится цена.

    Стоимость электрической панели

    Розничная цена самой панели составляет от $ 50 до $ 500 .Общие затраты на материалы зависят от типа устройства и выбранных вами функций. В некоторых случаях местной энергетической компании потребуется установить новый источник питания и счетчик для удовлетворения новых потребностей собственности в электричестве. Счетчики стоят от $ 100 до $ 650 за замену. Мелкие материалы, такие как фитинги, соединители и крепежные детали, обычно составляют менее долларов.

    Стоимость электрического щитового блока
    Ампер Стоимость
    100 $ 50 — $ 200
    150 $ 50126 — 200 $
    400 400 — 600 долларов

    GFCI vs.

    Стоимость выключателя AFCI

    Выключатели AFCI и GFCI могут стоить от от 30 до 100 долларов за штуку , что в 10 раз превышает цену стандартных версий . Эти устройства предлагают дополнительную защиту, которая помогает снизить вероятность возникновения опасности поражения электрическим током , например пожара или поражения электрическим током. Кодекс требует этого типа защиты в таких частях дома, как общие комнаты, спальни, ванные комнаты и кухни.

    • Прерыватель цепи дугового замыкания (AFCI) Прерыватель защищает от повреждения проводки.
    • Прерыватель цепи замыкания на землю (GFCI) Модели защищают от повреждения водой.

    Если системе требуются оба типа, у вас есть два варианта. Вы можете использовать либо комбинированный прерыватель AFCI / GFCI, либо прерыватель AFCI с розеткой GFCI. Они продают около долларов от 40 до 60 долларов в магазинах товаров для дома. Эти устройства обычно дешевле, чем покупка специализированных продуктов по отдельности.

    Получите расценки на модернизацию электрооборудования у местных профессионалов

    Стоимость установки дополнительной панели

    Стоимость установки дополнительной панели составляет от $ 400 до $ 1,750 .Это зависит от силы тока и количества цепей. Модели имеют от 4 до 20 или более цепей , а сила тока колеблется от 100 до 150 ампер .

    100 400 — 1000 долларов
    125 500 — 1250 долларов
    150 600 — 1750 долларов

    В большинстве случаев вы установите субпанель . Просто убедитесь, что у вас есть около трех футов свободного пространства вокруг устройства.

    Если вы планируете пристройку дома, комнату для свекрови или подземный бассейн, вам следует подумать о мощности, необходимой для его работы. Дополнительная панель может быть отличным выбором для увеличения общей силы тока или добавления дополнительных цепей.

    Стоимость установки или замены блока электрического счетчика

    Стоимость установки или замены блока электрического счетчика составляет от $ 100 до $ 650 . Сюда входят от долларов США до 250 долларов США, за устройство и за 1–4 часа, за труд.

    Многие домовладельцы устанавливают новый счетчик одновременно с заменой панели автоматического выключателя.Вы можете сэкономить, наняв профессионала, который сделает и то, и другое.

    Базовая стоимость нового счетчика

    Новый блок счетчика стоит от 50 до 250 долларов за штуку . Вам нужно будет заменить его, если он поврежден или вам понадобится новый с большим количеством цепей.

    Стоимость замены служебного входного кабеля

    Стоимость замены служебного входного кабеля колеблется от 1000 долларов до 1500 долларов США для воздушных линий, но может стоить долларов США или более долларов США, если он находится под землей. Этот проект обычно выполняется вашей местной коммунальной компанией.Вам нужно будет позвонить им, чтобы получить оценку.

    Получите точные предложения от местных профессионалов

    Сделай сам или нанять электрика

    Ремонт электрооборудования опасен. Слишком много опасностей, связанных с заменой коробки, чтобы делать это самостоятельно. Профессионалы получают необходимые разрешения и работают с вашим местным поставщиком электроэнергии. Профессионал также будет знаком с текущими правилами и требованиями безопасности. Это защитит вашу семью от опасностей, а также предотвратит дорогостоящий ремонт в будущем.

    Когда вы решите обновить систему, начните с поиска лицензированных и застрахованных электриков рядом с вами . Получите расценки как минимум от трех разных подрядчиков. Используйте сочетание доверия, стоимости, опыта и репутации, чтобы принять окончательное решение.

    Часто задаваемые вопросы

    Сколько стоит модернизация электрической панели со 100 до 200 ампер?

    Обновление электрической панели с 100 до 200 ампер стоит от до 2000 долларов . Это не включает прокладку новой проводки для дополнительных цепей.

    Когда мне следует модернизировать электрическую панель?

    Вам следует подумать о модернизации вашей электрической панели, если:

    • Ей больше 25 лет.
    • Вам нужно больше мощности, чем ваша текущая система.
    • Вы добавляете новые электрические системы в свой дом.
    • Ваш дом полон удлинителей.

    Почему я должен модернизировать или заменять электрическую коробку?

    Вам может потребоваться обновить или заменить электрическую коробку, если:

    • В вашем доме есть коробки предохранителей.
    • Вы замечаете мерцающие огни.
    • Вы хотите добавить больше приборов.

    Часто можно сэкономить деньги и избавиться от лишних хлопот за счет обновления во время проекта модернизации или добавления.

    Сколько будет стоить замена выключателей в моем прицепе?

    Замена отдельных автоматических выключателей стоит от 100 до 200 долларов за каждый .

    Сколько стоит ремонт выключателя электрику?

    Ремонт выключателя стоит от до 200 долларов . В некоторых случаях его заменяет электрик.

    Сколько стоит подключить электричество и установить новую панель в новом доме?

    Подключение электричества к новому дому может быть бесплатным, если линии расположены поблизости, или от 25 до 50 долларов за фут для удаленных участков. Стоимость установки новой панели колеблется от 600 долларов до 2200 долларов.

    Сколько времени нужно для замены электрического щита?

    Замена электрического щита занимает от 4 до 8 часов . Если вы устанавливаете несколько блоков, это может удвоить время.

    Сколько стоит новая печатная плата для печи?

    Стоимость ремонта печи 150–500 долларов . Вы заплатите от 200 долларов до 600 за новую печатную плату.

    Наймите электрика с хорошей репутацией рядом с вами

    Как выбрать расположение электрической панели

    На всей территории США Национальный электротехнический кодекс или NEC, книга, опубликованная Национальной ассоциацией противопожарной защиты, закладывает основу для электробезопасности в жилых, коммерческих и промышленных помещениях.В нем также рассматриваются требования и ограничения для установки электрических панелей и инструкции по безопасности в отношении лучших мест для этого.

    Хотя для проведения монтажных работ вам понадобится сертифицированный и квалифицированный электрик, и они должны в первую очередь предложить лучшее место для электрического щита, домовладельцам будет полезно иметь общее представление о требованиях и соображениях. Обычно они применяются как для новых конструкций, так и для сменных панелей.

    3 фактора, которые следует учитывать при размещении электрической панели

    «Где мне разместить электрическую панель» — непростой вопрос, если вы не имеете базового представления о своем электрическом счетчике и панели.Хотя вам не обязательно быть в курсе всех положений NEC, некоторые знания и заблаговременное планирование могут сэкономить вам деньги и повысить эффективность с точки зрения времени электрика или использования электрического кабеля. Вот 3 наиболее важных фактора, которые следует учитывать при выборе расположения электрического щита:

    1. Безопасность и доступность: лучшее место для электрической панели — это легкодоступное и безопасное место. Это означает, что нельзя размещать выключатель в ограниченном пространстве, что затрудняет доступ к нему и вам, и электрику.Это также означает, что вы не можете разместить его, например, в ванной, так как это было бы небезопасно, а если рядом с электрической панелью есть водопровод, то ящик должен быть защищен от атмосферных воздействий.
    2. Ваша коммунальная компания: коммунальная компания в конечном итоге определяет местоположение электрического щита, но электрик или домовладелец может запросить определенное место, которое обычно находится в ближайшей точке подключения к инженерным линиям. Они также обеспечивают соблюдение высоты и зазора вокруг гнезда счетчика — высота не ниже 4 футов и не выше 6 футов 7 дюймов, при этом есть зазор 12 дюймов с обеих сторон счетчика.
    3. Эффективность: как упоминалось выше, заблаговременное планирование может помочь минимизировать количество и длину пробегов, а также время электрика, поэтому перед установкой обязательно обсудите и тщательно спроектируйте систему. Возможно, вы захотите рассмотреть возможность использования сборных цепей или 500 футов. рулоны Romex в отличие от более дорогой рабочей силы или меньшей длины в штучной упаковке, соответственно.

    Ограничения на расположение электрических панелей

    В процессе проектирования схемы электрик должен иметь возможность преодолевать ограничения вместе с вами.Они установлены Национальным электротехническим кодексом и обычно используются властями штата и местными властями в качестве справочных при установлении строительных норм.

    Ограничения по размещению электрических щитов

    Национальный электротехнический кодекс 110.26 гласит, что блоки выключателей и электрическое оборудование в целом должны размещаться в местах, обеспечивающих достаточное рабочее пространство вокруг них. В частности, перед блоком выключателя должен быть зазор 3 фута.Также, как было сказано выше, если размещение производится рядом с сантехникой, то требуется водонепроницаемый бокс.

    Другие условия размещения включают высоту установки. Электрическая панель должна быть установлена ​​на высоте не менее 4 футов от земли, но не может быть выше 6 футов. Вам также необходимо позволить дверце панели открываться как минимум на 90 градусов.

    Ограничения по рабочему пространству

    Вы не можете разместить электрическую панель в тесном пространстве, не имеющем свободного рабочего пространства.Боковые стороны отбойных ящиков должны иметь свободное рабочее пространство шириной не менее 30 дюймов. Электрическая панель не должна располагаться по центру в чистом рабочем пространстве, но, как уже говорилось, дверь должна открываться на 90 градусов. Если рядом с блоком выключателя есть другие панели, рабочее пространство можно разделить.

    Условия рабочего места также включают детали, основанные на номинальном напряжении оборудования, а также условиях установки. Минимальный зазор для номинального напряжения 0–150 В относительно земли составляет 36 дюймов, независимо от условий.Однако для более высоких напряжений в диапазоне от 151 до 600 В требования к зазору варьируются в зависимости от требований к установке и могут составлять от 36 до 48 дюймов.

    Ограничения на устройства максимального тока

    NEC заявляет, что автоматические выключатели и неявно электрические панели или любые другие устройства перегрузки по току не могут быть расположены поблизости от легко воспламеняющихся материалов, таких как гардеробные. Это также

    запрещает установку устройств максимального тока над ступеньками лестницы.Что касается гостевых комнат или гостевых апартаментов, таких как спальни с собственными ванными комнатами, эти устройства, кроме дополнительной защиты от перегрузки по току, не могут быть размещены в ванных комнатах.

    Лучшие места для электрощита

    Принимая во внимание все соображения и ограничения NEC, существует несколько вариантов расположения вашей электрической панели. Хотя коробка выключателя должна быть легко доступной, большинство домовладельцев хотят, чтобы панель скрылась из виду. Вот некоторые общие области, которые могут удовлетворить все требования:

    • Гаражи — пристроенные гаражи — лучшее место для электрического щита, поскольку они предоставляют достаточно места для соответствия требованиям четкого рабочего пространства, но также довольно скрыты.
    • Подвалы — подвал — еще одно предпочтительное место для вашей электрической панели. Он даже больше скрыт от глаз, чем гараж, и может легко соответствовать требованиям к пространству. Одна вещь, которую следует учитывать, — это аварийное освещение, так как в случае отключения электроэнергии вам нужно будет легко найти путь к главному выключателю.
    • Под лестницей — хотя это не так популярно, некоторые лестницы могут обеспечить достаточно места и легкий доступ для установки электрического щита.

    Несмотря на то, что большинство домовладельцев предпочитают скрытые от глаз места, электрические панели вполне могут быть установлены в основных помещениях дома, если это пространство чистое и просторное. Если в вашем доме нет подвала или гаража, и вам нужен выключатель в главном доме, то есть несколько уловок, которые вы можете сделать, чтобы смешать его, например, покрасить дверь, чтобы она соответствовала декору.

    Общие сведения о электрических панелях и обзор бытовых электрических панелей

    Когда вы переезжаете в новый дом, первое, на чем вы сосредотачиваетесь, — это электрическая система вашего дома.Что ж, автоматический выключатель играет важную роль в каждом доме. Бывают случаи, когда по проводке в вашем доме протекает много тока.

    Что делает автоматический выключатель, защищает вашу электрическую систему и при возникновении электрической проблемы отключает ток, пока проблема не будет устранена. Все цепи подводятся к жилому электрическому щитку . Автоматические выключатели управляются с помощью рычага, отмеченного включением или выключением.

    Электрический щит обычно размещается в подвале дома.Основное управление мощностью — это главный выключатель на сервисной электрической панели. Некоторые электрические панели также имеют дополнительную панель, когда вам нужно обслуживать определенную область.

    Если вам необходимо установить в доме электрическую панель, важно, чтобы вы имели представление о различных частях электрической панели. Мы покажем вам разные части жилого электрического щита.

    Различные части электрической панели

    Теперь вы должны помнить одну вещь: электричество проходит через провода, которые подключаются к электрической панели в вашем доме.Когда у вас есть четкое представление о компонентах вашей жилой электрической панели, вы можете с огромной легкостью принимать обоснованные решения.

    Главный выключатель

    Электрическая панель имеет двухполюсный автоматический выключатель, который ограничивает количество электроэнергии, чтобы основные цепи могли оставаться защищенными. В большинстве домов в Канаде есть главный выключатель на 100 ампер, и если он не на 100 ампер, его необходимо повысить до 100 ампер.

    Описание автоматического выключателя

    Автоматический выключатель уложен в ряд по два на главной электрической панели. Вы заметите переключатель с автоматическим выключателем, который отображает Вкл / Выкл, и в них встроен автоматический механизм Вкл / Выкл для защиты в случае короткого замыкания.

    Нейтральная шина

    Нейтральная шина подключается к нейтральному проводу главной цепи. Не будет ошибкой заявить, что нейтраль действует больше как точка контакта для тех белых проводов, которые могут возвращать электричество на панель выключателя.

    Эти белые провода возвращают электричество после того, как они успешно прошли через черные провода для питания устройства. В каждом доме есть основной заземляющий провод, который также подключается к нейтрали. Заземление очень важно и отражает безопасность ваших электрических систем.

    Шины

    Ну, шины имеют тенденцию получать питание от двух толстых черных проводов. Эти черные провода могут легко вывести питание от электросчетчика. Эти провода могут питать цепь в вашем доме и подключены к главному выключателю.

    Шина заземления

    Электрощит в вашем доме также имеет шину заземления. Что делает шина заземления, так это то, что она стремится объединить все провода от разных цепей. Все эти провода в конечном итоге подключаются к шине заземления.

    Шина заземления подключается к заземляющему разъему, а также к металлическому корпусу.

    Различные типы электрических панелей

    Теперь, когда у нас есть четкое представление о частях электрической панели и компонентах жилой электрической панели, давайте посмотрим на различные доступные электрические панели.

    Автомат

    В наши дни вы легко можете приобрести автоматические электрические щиты. На самом деле эти автоматические электрические панели — отличное вложение для домовладельцев.

    Панели основных проушин

    Эти панели подводят провода к проушинам. Однако они могут потребовать отдельного отключения. Главный выключатель находится в счетчике. Если вы используете главную панель с проушинами в качестве вспомогательной, то она будет подключаться к выключателю на главной панели.

    Субпанели

    Субпанели — это еще один тип электрических панелей. У них есть новые схемы. Бывают случаи, когда вам нужно несколько цепей в вашем доме. В этой ситуации субпанели становятся весьма удобными. Лучшее в субпанелях — это то, что они могут легко предоставить больше автоматических выключателей для вашего дома.

    .

    Установка электрической панели

    Когда вы собираетесь установить электрические панели в своем доме, вы должны убедиться, что эта работа выполняется профессионалами.Например, если вы живете в Эдмонтоне, вам нужно обратиться за помощью к лучшему электрику в Эдмонтоне .

    В идеале вам следует обратиться к профессиональному и опытному электрику. Таким образом, вы будете уверены в том, что сервисная компания предоставит качественный сервис по доступной цене.

    Can Electric — профессиональный электрик из Эдмонтона, который предоставляет все виды электрических услуг для любого типа зданий, с более чем 20-летним опытом работы и множеством довольных клиентов.(Введение в Can Electric Ltd)

    Когда вы обратитесь к надежному электрику для установки электрического щита в жилом помещении, мы позаботимся о том, чтобы проводка была выполнена в соответствии с электротехническими нормами и правилами. Преимущество этой практики в том, что вам не придется беспокоиться о каких-либо проблемах с безопасностью.

    Во-вторых, в доме в любой момент может произойти авария с электричеством. Вот почему вам следует обратиться в службу электроснабжения, которая доступна круглосуточно и без выходных.Если случайно возникнет проблема с электрической панелью, вы можете позвонить, и проблема может быть своевременно устранена нашими службами.

    Помните, что установка электрического щита является критическим шагом, и вы не можете допустить, чтобы что-то пошло не так, даже с простой жилой электрической панелью.

    Главная панель и вспомогательная панель: в чем разница?

    Электропроводка во всех зданиях проходит через панели выключателей. Эти панели существуют как средство защиты дома и его приборов от скачков напряжения.Они могут быть одним из самых важных электрических устройств в вашем доме. Однако знаете ли вы, что в доме может быть установлено более одной панели выключателя? Коробка вторичного выключателя называется вспомогательной панелью и служит для разделения нагрузки здания на несколько зон. Его также можно использовать для электрической изоляции одной части здания от другой. На самом деле вопрос в том, что отличает субпанель от главной?

    Что такое главная панель?

    Главная панель — это панель выключателя, которая обеспечивает начальное подключение электричества к вашему дому.Это первая линия защиты от скачков напряжения, которая поможет защитить вас и ваши приборы от повреждений. Главная панель (также называемая служебной входной панелью) — это точка, где вы можете отключить свой дом от сети, поскольку она подключается непосредственно к электросети вашей энергокомпании. Все остальные панели, кроме основной, называются субпанелями.

    Изучение субпанелей

    Субпанели подобны путевой точке для направления электроэнергии в другую часть вашего помещения.Они выполняют множество тех же задач, что и основная панель, например, обеспечивают защиту электроприборов от скачков напряжения. Как и основная панель, дополнительная панель содержит ряд предохранителей и автоматических выключателей, которые прерывают поток, если обнаруживают, что через них проходит слишком большой ток.

    В чем же тогда разница?

    Субпанели не снабжают дом своей собственной энергией, а вместо этого работают от питания от главной панели. Главная панель напрямую связана с точкой входа в здание, и все субпанели питаются от этого соединения.Тем не менее, вспомогательная панель предоставляет полезную методологию установки розеток, которая поможет вам организовать вашу электрическую систему во что-то более управляемое.

    Почему следует использовать вспомогательную панель по сравнению с главной панелью

    Как правило, использование дополнительной панели над главной панелью обеспечивает большую гибкость для электрических систем вашего дома. Есть несколько чрезвычайно распространенных вариантов использования, с которыми мы сталкиваемся, когда дело доходит до установки субпанелей. Среди них:

    • Предлагает больше места для схем: Если ваша главная панель переполнена, это может стать пожароопасным.Сохранение управляемости вашей главной панели может потребовать от вас разбить вашу электрическую распределительную систему на ряд субпанелей, в зависимости от того, сколько областей вы собираетесь покрыть.
    • Соображения безопасности: Субпанели — отличный способ сделать электрическую систему более безопасной. В случае электрического пожара в цепи, управляемой субпанелью, вы можете просто выключить субпанель, изолировав эту область, чтобы вы могли справиться с проблемой.
    • Раздельное использование энергии: У многих из нас есть гаражи, в которых мы работаем со всеми видами тяжелой техники.Подключение субпанели для работы с различными требованиями к питанию — разумный ход, поскольку он поддерживает порядок. Если вам нужно отключить определенную розетку или часть дома, все выключатели расположены на одной удобной дополнительной панели.

    Не делай этого сам

    У многих людей может возникнуть соблазн попробовать установить дополнительную панель самостоятельно. Это не кажется таким уж сложным, и есть статьи на все, что вам нужно. Однако такая попытка может иметь серьезные последствия.Установка непрофессионалом может привести к поражению электрическим током, поражению электрическим током и тому подобному. Позвоните специалистам LiveWire, если вы хотите выяснить, следует ли устанавливать дополнительную панель и где ее лучше всего разместить. Позвольте нам использовать наш опыт, чтобы помочь вам. Звоните нам сегодня!

    Модернизация электрических панелей в Garland — KBM Electric

    Мы получаем много звонков от домовладельцев, которые просят заменить их электрическую панель.

    Многие дома в Гарленде, Рокволле, Ричардсоне и Ист-Плано были построены в 80-х, 90-х и начале 2000-х годов.Некоторые даже старше. Как долго ты живешь в своем доме?

    У вас все еще есть та же электрическая панель или «блок предохранителей», которые были установлены 15-20 лет назад? Дольше? Возможно, вам потребуется обновить Panel или, возможно, установить новую панель. В большинстве городов Далласа вам придется модернизировать панели, чтобы привести их в соответствие с текущими стандартами кодов. Это не только проблема безопасности, но и повышение электрического КПД!

    Основы электрощита

    Электрическая панель или блок предохранителей (иногда называемый центром электрической нагрузки) — это что-то вроде диспетчера дорожного движения для вашего дома.Когда электроэнергия поступает в ваш дом, работа электрической панели состоит в том, чтобы разделить ток на разные цепи для распределения по дому.

    Электрическая панель также защищает электрическую систему дома с помощью предохранителей или прерывателей для каждой цепи. Если в цепи возникает перегрузка по напряжению, панель либо срабатывает выключатель, либо сгорает предохранитель. В любом случае он останавливает подачу электричества в перегруженную цепь до тех пор, пока выключатель не будет сброшен или не будет установлен новый предохранитель.

    В некоторых более крупных домах могут быть вспомогательные панели для зон обслуживания с несколькими цепями. На вашей кухне может быть панель только для техники и розеток на кухне.

    Устаревшие панели

    Эти электрические центры нагрузки не предназначены для вечной эксплуатации. Количество электроэнергии, используемой в домах, резко выросло за последние два десятилетия. В 2018 году среднее годовое потребление электроэнергии в доме в США составляло 12300 кВтч, в среднем 1025 кВтч в месяц. Это на 20% больше, чем в 2017 году.Рост потребления электроэнергии будет продолжать расти по мере того, как телевизоры становятся больше, а дома добавляют больше компьютеров, электромобилей и персональных устройств.

    Может ли ваша нынешняя панель справиться с ростом потребления электроэнергии? Если ему больше десяти лет, может потребоваться обновление, чтобы справиться с вашим использованием. Если вы заметили больше сработавших автоматических выключателей, чем раньше, рекомендуем позвонить в нашу команду, чтобы организовать бесплатную консультацию. Для старых панелей, панелей с нарушенным кодом или панелей, которые пострадали от электрического пожара, мы рекомендуем полную замену панели.

    Заменить блоки предохранителей

    Если в вашем доме все еще есть старомодный блок предохранителей, а не электрическая панель с автоматическими выключателями, вам понадобится модернизация раньше, чем позже. Чтобы справиться с ростом потребления электроэнергии компьютерами, мониторами, телевизорами и персональной электроникой, вам понадобятся предохранители большего размера, вставленные в панель, и это создает серьезную угрозу безопасности ! Электрические панели более безопасны и требуются по нормам в большинстве городов вокруг DFW.

    Защита от перенапряжения

    Если вы модернизируете или заменяете свою электрическую панель, вам следует подумать о добавлении защиты от перенапряжения.Сетевой фильтр для всего дома перенаправляет избыточное напряжение (например, удар молнии или скачок напряжения от электростанции) вниз в землю. Это должно / может / предотвратит серьезное повреждение бытовой техники и личной электроники в вашем доме — обычных удлинителей недостаточно!

    Если вы считаете, что вам нужно обслуживание электрического щита в Гарленде, Роулетте, Ричардсоне или Ист-Плано, пожалуйста, свяжитесь с нами. Обладая более чем 10-летним опытом, мы являемся экспертами по устранению неполадок с электричеством и можем диагностировать и устранить все проблемы с электричеством в вашем доме.

    установка нового электрического щита в Гарленде, штат Техас.

    Установка новой службы электрооборудования

    Перед мы начинаем — в качестве предостережения — никогда не работайте вживую провода! Ток 20 миллиампер через грудь (т. Е. поражение электрическим током из одной руки в другую) может смертельно остановить человека сердце.

    Установка временного источника питания

    Перед установкой нового электрооборудования на дома вам, как правило, понадобится временное электричество.Фактически, один из первые утилиты, которые вы захотите подключить на своем строительная площадка. Мы установили временное питание метр в земле возле трансформатора энергокомпании у нашей каюты (позвоните в энергокомпанию и посмотрите где они хотят, чтобы вы его разместили, если вы не знаете). Они будут вы поместили временный пьедестал в землю вместе с медный заземлитель. Власть Юты взимала с нас минимальную плату за связь. Я думаю, это было порядка 30 долларов.Наш временный измеритель мощности имел вилку на 240 В (30 А), а также пару Розетки с защитой от GFCI 20A — показаны ниже.

    Установка новой электросети — Энергетическая компания Подключение

    Для установки новой системы электроснабжения или постоянного электроснабжения в штате Юта компания Rocky Mtn Power требует, чтобы владелец проложил трубопровод от от источника энергокомпании до точки обслуживания или щитка счетчиков на твой дом. Энергетическая компания за свою копейку устанавливает проводников, электросчетчик и ставит пломбы на панель.Требования к размеру кабелепровода — измерительная панель. местоположение и другие инструкции по обслуживанию перейдите по ссылке www.rockymoutainpower.net и щелкните «Информация для подрядчиков».

    Для нашей службы 400A нам потребовалось проложить один кабелепровод диаметром 3 дюйма. от зеленого квадрата на нашей линии собственности до панели счетчика на нашем кабина. Трубопровод требовалось проложить на глубине 24 дюйма. У нас было около 50 футов между зеленым ящиком и нашей измерительной панелью. При установке вашего новое электрическое обслуживание, но вы можете выкопать его вручную, если это не слишком далеко.

    Вот наша измерительная панель 400A GE. Эта панель имеет главный выключатель для питания разрывной панели на 200 А в кабине, а также на 200 А. встроенный выключатель.

    Как выглядит электрическое обслуживание?

    Четыре провода связаны с питанием главная панель с питанием. Три из них поступят от утилиты компании, а четвертый (голый) провод идет откуда-то еще.

    Оголенный провод соединяется с одним или несколькими длинными металлическими стержнями. в землю или на провод / арматуру, закопанную в фундамент (a.к.а. Уфер земля), а иногда к водопроводу (должен быть металлическим, продолжаться до того места, где магистральный водопровод, входящий в дом. Остерегайтесь гальваники действие проводимости «разрывается» (часто между медной и железной трубой). Это «заземляющий провод». Он нужен, чтобы убедиться, что третий контакт на ваших розетках заземлен. Этот провод обычно нет тока.

    Один из других проводов будет белым (или черным с белым или желтые полосы, а иногда и просто черные).Это нейтральный провод. Подключается к «центральному крану» раздачи трансформатор, обеспечивающий питание. Это связано с заземляющий провод только в одном месте (обычно внутри основной панели). Нейтраль и земля не должны быть подключены где-нибудь еще. В противном случае могут произойти странные и / или опасные вещи.

    Кроме того, должна быть только одна система заземления в дом. Некоторые нормы требуют более одного заземляющего электрода. Они будут соединены вместе или подключены к нейтрали. в общей точке — еще одна система заземления.Добавление дополнительных заземляющие электроды, подключенные к другим частям дома проводка небезопасна и противоречит нормам.

    Если вы добавляете дополнительную панель, земля и нейтраль обычно выведены как отдельные проводники от главной панели и являются не связаны между собой на субпанели (т. е. все еще только один соединение нейтраль-земля). Однако в некоторых ситуациях (определенные категории отдельных зданий) вы действительно делаете необходимо предусмотреть второй заземляющий электрод — проконсультируйтесь с вашим инспектор.

    Два других провода обычно черного цвета и являются «горячими». провода. Они прикреплены к распределительному трансформатору от вашей электросети. компания как Что ж. Два черных провода сдвинуты по фазе на 180 градусов. Другой. Это означает, что если вы подключите что-то к обоим горячим проводам, напряжение будет 220 вольт. Если вы что-то подключите к белый и любой из двух черных вы получите 110 В. Кажется, что в некоторые панели входят только три провода. Это либо потому, что нейтраль и земля подключены. вместе в другой точке (например: метр или столб) и один провод выполняет двойную функцию как нейтраль и земля, или в некоторых в редких случаях в сервисе есть только один горячий провод (только 110 В служба).

    Требования к площади подъезда для обслуживания

    Ссылка NEC 2008, таблица 250-66

    Размер самого крупного необоснованного проводника служебного входа или Эквивалентная площадь для параллельных проводников (AWG / тыс. Мил.) Размер проводника заземляющего электрода (AWG / kcmil)
    Медь Алюминий или алюминий с медным покрытием Медь Алюминий или алюминий с медным покрытием
    2 или меньше 1/0 или меньше 8 6
    1 или 1/0 2/0 или 3/0 6 4
    2/0 или 3/0 4/0 или 250 4 2
    С 3/0 по 350 От 250 до 500 2 1/0
    Свыше 350 — 600 Более 500 — 900 1/0 3/0
    Свыше 600 до 1100 Более 900 — 1750 2/0 4/0
    Свыше 1100 Более 1750 3/0250

    Измеритель мощности — необходимое рабочее пространство перед измерителем

    Частью установки нового электрооборудования является монтаж основного панель питания или измеритель мощности.

    1 … 243 244 245 246 247 … 1 102