Подвесной потолок реечный алюминиевый монтаж: Как сделать реечный потолок своими руками: инструкция, советы по установке

Реечный алюминиевый подвесной потолок – разновидности и способы монтажа

Ещё несколько десятилетий назад на территории нашего государства в большом количестве начали появляться товары, завезённые из-за границы, о которых люди даже не имели представления. Данная тенденция не обошла стороной и рынок строительных материалов – качественный, красивый и необычный товар, завезённый из европейских стран, моментально завоевал популярность среди отечественного потребителя.

Одной из таких новинок стали подвесные потолки алюминиевые, которые попали к нам с территории Германии. При этом их солидная цена на то время, никоим образом не отразилась на покупательной способности, и они были приняты на вооружение строительными бригадами, занимающимися отделкой потолков в офисах и жилых помещениях.

Что подразумевается под реечным потолком?

Потолок алюминиевый реечный является разновидностью подвесных потолков, который обладает практичностью, простотой монтажа, а самое главное — сравнительно небольшой ценой. Основным облицовочным материалом в такой конструкции являются декоративные рейки из алюминия, о положительных качествах которого знают практически все ещё со школьной скамьи. Данный материал имеет незначительную массу, хорошо проводит тепло, легко режется и монтируется, а также не подвержен образованию ржавчины, поэтому подходит для помещений с высоким уровнем влаги. Благодаря всем этим качествам алюминиевый реечный потолок, который можно купить практически в любом строительном магазине, имеет почти неограниченный эксплуатационный ресурс.

По способу сооружения облицовочной конструкции основания потолка, он делится на несколько видов – открытая и закрытая потолочная система. Открытый реечный алюминиевый потолок монтируется с незначительными зазорами между соседними элементами. При этом такой зазор в дальнейшем перекрывается декоративными вставками либо остаётся без изменений, если так было задумано дизайнером. Закрытая конструкция та, в которой алюминиевые рейки стыкуются без видимых швов, как в деревянной вагонке. При этом обе алюминиевые потолочные системы имеют ряд особенностей:

  1. Благодаря своей конструкции такие потолочные системы способствуют качественной вентиляции подпотолочного пространства естественным способом.
  2. В случае с закрытой потолочной системой поверхность получается сплошной и идеально ровной. Чтобы как-то придать изюминки такому потолку, можно использовать рейки с разной фактурой либо цветовой гаммой.
  3. Есть и другие внешние отличия декоративных панелей в зависимости от производителя. Так, некоторые компании выпускают рейки с закруглёнными краями, а другие производят панели для подвесного потолка из алюминия со строгими ровными кромками. Благодаря этому внешний вид подвесного реечного потолка может сильно отличаться.
  4. При создании индивидуального дизайна, могут использоваться реечные конструкции, напоминающие что-то совершенно непривычное, так как рейки под заказ изготовляются самых причудливых форм.
  5. Сами по себе декоративные алюминиевые панели имеют незначительную толщину, поэтому при их монтаже необходимо быть максимально аккуратным. В некоторых случаях для обустройства потолка данного вида используют не рейки, а алюминиевую ленту.
  6. Декоративная стандартная рейка выпускается шириной в 100мм и в разрезе напоминает букву «П». Если говорить о длине, то она нарезается непосредственно в магазине по размерам, необходимым заказчику. При этом максимальная длина реечных алюминиевых планок составляет 6 погонных метров, а в случае с помещениями больших габаритов можно заказать товар по индивидуальным размерам, при этом его цена будет еще ниже.

Конструктивные составляющие реечного потолка

В большинстве случаев все необходимое для сооружения подвесной реечной системы потолка можно купить в комплекте, поставляемом производителем, что довольно-таки удобно. Покупателю не придётся бегать по магазинам в поисках того или иного элемента. Помимо этого, детали, приобретаемые по отдельности, попросту могут не стыковаться между собой, и общая их цена будет намного выше.

В состав алюминиевого реечного подвесного потолка помимо декоративных панелей, входят: специальные подвесы, настенные уголки, крепящиеся по периметру помещения, металлические профиля, декоративные вставки для открытой реечной системы и траверсы. Ну и крепёж, состоящий из дюбелей и саморезов.

Разновидности алюминиевых реечных потолочных конструкций

На сегодняшний день облицовочные части потолочной системы бывают перфорированными или монолитными. В первом случае закрытый потолок будет обладать качественной вентиляцией, как и открытая конструкция. Плюс ко всему, перфорированный алюминиевый потолок из реек обладает хорошей звуковой изоляцией. Поэтому он пользуется большой популярностью в помещениях с высоким уровнем шумов – там, где происходит постоянное скопление народа либо звучит музыка.

Для помещений, обладающих большими габаритами, рационально купить кассетные панели, с которыми намного легче работать, чем с реечными аналогами. При этом панели выпускаются с различной фактурой и формой – все зависит от предпочтений владельца помещения.

Использование подвесных реечных потолков с волнистыми панелями либо лентами в помещениях с высокими стенами и неправильными геометрическими формами является наиболее рациональным. При этом внешний вид и цена такого потолка порадуют любого человека, затеявшего ремонт.

Чтобы создать неповторимый интерьер, дизайнерами используется комбинация различных по фактуре и цвету декоративных реек, которые чередуются в последовательности, соответствующей задуманному стилю ремонта. Также большой популярностью пользуется монтаж реек в разных направлениях либо под углом друг к другу.

Иногда на декоративные панели наносят рельеф или используют в комплексе с другими фактурами. Фантазия дизайнеров зачастую просто безгранична. Однако такое удовольствие, недешёвое и поэтому чаще всего эксклюзивные потолки используются в общественных помещениях.

Процедура монтажа реечного потолка из алюминия

Чтобы смонтировать подвесной алюминиевый реечный потолок, нужно выполнить предварительные работы по разметке поверхности при помощи водяного уровня. Для этого с помощью карандаша очерчивают периметр потолочной конструкции. Расстояние от базовой поверхности до нового потолка не должно превышать 120 мм. При этом, чтобы все работы выполнить качественно и быстро, необходимо иметь следующий инструмент:

  • дрель с функцией отбойника;
  • электрический шуруповёрт;
  • водяной либо лазерный уровни;
  • измерительная рулетка;
  • ножницы для резки металла.

Последовательность монтажа реечного алюминиевого потолка происходит в соответствии со следующими этапами:

  1. Начинается сборка потолочной конструкции из алюминия с монтажа стеновых уголков по периметру помещения. Крепление производится при помощи дюбелей и саморезов.
  2. На следующем этапе по разметке на потолке высверливаются отверстия: вдоль поверхности с шагом 1200 мм и 300 мм поперёк. В дальнейшем на них закрепляются с помощью саморезов подвесы, благодаря которым можно отрегулировать уровень будущего потолка.
  3. Очередной этап обусловлен креплением стрингеров, которые будут фиксироваться к подвесам. Монтаж последних происходит перпендикулярно по направлению к декоративным рейкам, в уровень с монтажными профилями.
  4. Затем вставляются специальные стержни подвесов в отверстия на траверсах, которые туго фиксируются зажимами. Получаемая в конечном результате конструкция и будет выступать в качестве основного каркаса алюминиевого реечного потолка.
  5. Для надёжного крепления реек, в стрингерах обустроены специальные вырезы, представляющие собой защёлки. Таким образом, поочерёдно фиксируются все декоративные планки, предварительно освобождённые от защитной плёнки.
  6. Идущую по потолочной поверхности электропроводку необходимо зафиксировать к потолку. В противном случае она будет мешать проведению монтажных работ. Свободными должны оставаться концы электропроводки, подлежащие к подсоединению светильников, под которые в рейках обустраиваются отверстия.

Обустройство освещения в реечных потолках

Как и в случае с другими видами подвесных потолочных конструкций, очень важно рационально обустроить осветительную систему. В случае с глянцевой поверхностью, которая обладает высокой светоотражающей способностью, помещение будет достаточно светлым, даже при использовании небольшого количества источников света.

  • Для санузла либо кухонного помещения можно использовать точечные светильники с галогенными или светодиодными лампами, которые значительно экономят потребление электроэнергии. В маленьких помещениях таких осветительных приборов вполне достаточно.
  • Для помещений с большими габаритами целесообразно использовать крупные светильники, ассортимент которых на строительном рынке удовлетворит потребности любого клиента. Естественно, выбор таких источников света должен происходить в соответствии с общим дизайном интерьера. Иногда можно использовать комбинированное потолочное освещение и на потолке, и на стенах.

Подводя итоги, хочется отметить, что, обустроив подвесной алюминиевый реечный потолок в своей квартире либо загородном доме, домовладельцу никогда не придётся жалеть о принятом решении. Тем более что в любой момент можно установить новые декоративные панели другой расцветки для обновления старого дизайна. При этом других причин для ремонта такого потолка просто не существует, так как материал, используемый при его изготовлении, прослужит много десятков лет.

Подвесной алюминиевый реечный потолок — особенности монтажа.

Почему алюминий – это уже хорошо?

Реечный потолок – распространенная подвесная система, которая состоит из узких металлических панелей. Она имеет эстетичный, привлекательный вид, разнообразный дизайн, довольно часто используется в различных общественных местах. Естественно, влаги алюминий не боится, поэтому в первую очередь потолки реечные подвесные из алюминиевых профилей устанавливают в ванных комнатах с повышенной влажностью.


Еще со школьной скамьи мы с вами знаем, что алюминий обладает множеством полезных качеств. Это очень легкий металл, который прекрасно проводит тепло, легко режется. Он не подвержен коррозии. Если раньше алюминиевые рейки считались дефицитом, то сегодня они продаются практически в любом хозяйственном магазине. Кстати, эксплуатационный ресурс материала практически неограничен.

Интересна история появления металлического потолка в нашей стране. Впервые алюминиевые рейки завезли к нам из Германии. Подвесной потолок реечный алюминиевый был мгновенно принят на «вооружение» бригад, занимающихся отделкой потолков.

Разновидности

В зависимости от расположения, алюминиевые реечные подвесные потолки могут быть открытыми и закрытыми.

  1. Открытая система всегда монтируется с небольшим промежутком между рейками. Эти отверстия либо остаются полностью открытыми, либо прикрываются вставками. Зачем оставляют щели? Обеспечивается хорошая вентиляция. В то же время, вставки различного цвета позволяют создать поистине уникальный потолок.
  2. Закрытая система предполагает установку реек почти вплотную – формируется одна сплошная поверхность. Во избежание монохромности, специалисты часто чередуют панели различного цвета.

Подвесные потолки отличаются и по дизайну. Итальянский тип предполагает закругление кромок. Характерной особенностью немецкого являются строгие прямые кромки каждой панели.

Когда будете делать монтаж и планировать расположение подвесной конструкции, обязательно учитывайте направление стыков, которые образуют ровные линии.

Чаще всего практикуется вариант от окна к стене, которая находится напротив. Узкое помещение сразу покажется шире, если расположить панели поперек. Монтаж по диагонали зарекомендовал себя с хорошей стороны в квадратных помещениях.

       Статья в тему: «Виды алюминиевого реечного потолка»

Взвесим достоинства и недостатки

Ниже будут перечислены 8 внушительных преимуществ реечного алюминиевого потолка:

  1. Простота разборки и сборки металлической конструкции. В любой момент вы сможете получить доступ к нужным коммуникациям, заменить нужную панель и так далее.
  2. Отменное качество, неоднократно подтвержденное многочисленными российскими, зарубежными сертификатами.
  3. Высокая устойчивость к воздействию влаги. Сырости и воды алюминий вообще не боится, горячий пар для него тоже не проблема. Можете смело выполнять монтаж во влажных помещениях.
  4. Долговечность. Сделанные из алюминия потолки прослужат вам (внимание!) от 30 до 50 лет.
  5. Абсолютная экологичность. Материал не содержит вредных примесей и добавок, поэтому он совершенно безопасен. На поверхности не заводятся бактерии. Вымыть потолок можно губкой с использованием моющих средств.
  6. 100% пожаробезопасность. Как думаете, какой материал вспыхнет быстрее: ткань, пластик или алюминий? Вот почему алюминиевые потолки принято устанавливать в помещениях с достаточно высокими требованиями к пожарной безопасности.
  7. Для реечных конструкций выпускаются светильники. Это позволяет создать оптимальное освещение в комнате.
  8. И последнее. Поскольку металлическая поверхность обладает светоотражающими свойствами, помещение будет казаться намного светлее. Пусть и небольшая, но стабильная экономия электроэнергии вам обеспечена.

           Статья в тему: «Освещение на потолке»

Недостаток у алюминиевых реек всего один, и он скромный. Высота комнаты уменьшится на несколько сантиметров.

Конструктивные составляющие

А ведь тем, кто собрался выполнять монтаж алюминиевого подвесного потолка, уже повезло.

Мало того, что установка может быть выполнена своими руками, так еще и все элементы уже продаются в комплекте. Следовательно, вам не придется устраивать марафонский забег по магазинам в надежде найти тот или иной элемент.

Стандартная комплектация состоит из декоративных панелей, подвесов и настенных уголков, которые крепятся по всему периметру. Вместе с ними уже идут металлические профили и декоративные вставки (если реечная система открытая), а также траверсы и крепеж. Последний обычно состоит из саморезов и дюбелей.

      Статья в тему: «Подвесной алюминиевый потолок»

Процедура монтажа

Потолочный монтаж реек всегда начинается с разметки поверхности. Очень удобно использовать для этих целей уровень. Обычный карандаш применяется, чтобы очертить периметр. Расстояние до нового потолка не должно быть больше 12 сантиметров.

Для качественного выполнения работ вам потребуются:

  • Дрель, выполняющая функцию отбойника.
  • Электрический шуруповерт.
  • Лазерный или водяной уровни.
  • Измерительная рулетка, ножницы, которые режут металл.

Последовательность действий при установке будет такой:

  1. Монтаж уголков по периметру с помощью саморезов, дюбелей.
  2. Высверливание отверстий: через каждые 30 сантиметров вдоль и 120 сантиметров поперек.
  3. Фиксация подвесов на саморезах, регулировка уровня.
  4. Крепление стрингеров, которые фиксируются к подвесам. Установка производится перпендикулярно по направлению к рейкам.
  5. Вставка стержней подвесов в отверстия на траверсах, тугая фиксация зажимами. В конечном счете, у вас получится конструкция, которая будет выступать в роли каркаса.
  6. Специальные вырезы в стрингерах обеспечивают надежное крепление. Они выглядят как защелки, позволяя прочно зафиксировать декоративные планки.
  7. Проводка прочно фиксируется, чтобы она не мешала процессу монтажа. Концы остаются свободными – к ним вы будете подключать светильники. В рейках под них обустраиваются специальные отверстия.
  8. Какую систему освещения рекомендуется использовать? Если это санузел или кухня, подойдут точечные светильники со светодиодными либо галогенными лампами. Они существенно экономят потребление. Для больших помещений приобретаются светильники покрупнее.

Подводя итоги, становится понятно, что обустройство алюминиевого потолка в квартире или загородном доме – это мудрое и взвешенное решение. Конструкция характеризуется практичностью и надежностью, а также долговечностью. Если же внешний вид потолка успеет наскучить, вы всегда сможете заменить одни декоративные панели на другие, обновив тем самым старый дизайн.

Подвесные потолки из алюминиевых реечных панелей

Реечные потолки устанавливают не так часто. В основном данное покрытие использует на кухне и в ванной, но для других комнат этот вид отделки тоже подходит. Алюминиевый реечный потолок практически не имеет недостатков, хорошо вписывается в современный интерьер, легок в установке.

Особенности алюминиевых реечных потолков

Алюминий нейтрален к воде и перепадам температур, что говорит о его надежности. Особенно сложно выбрать материал отделки для ванны и кухни, алюминий же идеально подходит. Он также впишется и в другие комнаты. Единственное место, где алюминий, скорее всего, будет мешать — спальня. Такой потолок за счет своей блестящей поверхности привлекает много внимания и не дает глазам отдохнуть. Для спальни не самый лучший вариант. Но можно использовать рейки с матовым покрытием, что немного убавит блеска.

Один из минусов любой навесной конструкции — это забор сантиметров у высоты потолков. Но алюминиевые потолки легко с этим справляются. Зеркальная поверхность делает на вид помещение в два раза просторнее. Использовать зеркальные потолки не лучшая идея в больших помещениях. Это создаст эффект бесконечного пространства. В гостиной такой дизайн, может быть, и впишется, а вот в других помещениях создаст офисное настроение, а никак не тепло домашнего уюта.

А вот плюс любых навесных конструкций, из которых алюминиевые рейки не исключение, это маскировка всех недостатков потолка. Предварительных работ с потолком не требуется, но специалисты рекомендуют обрабатывать поверхность потолка от плесени и бактерий. Алюминий же не нуждается в дополнительных обработках, он не окисляется, не гниет, на нем не скапливаются бактерии.

Цена на алюминий не очень высокая. Такие потолки доступны почти всем. Срок их эксплуатации достигает 20 лет. У некоторых они стоят и намного больше. В уходе неприхотливы. По мере загрязнения просто протирайте их. Один из пунктов по экономии — это установка. Рейки очень легко установить, не потребуется вызова мастеров. Все можно сделать своими руками.

Алюминиевые рейки бывают разными по типам своего покрытия. Цветовой спектр очень велик, тут не приходится выбирать из малого. Иногда производители изготавливают рейки алюминиевые рейки с рисунками, но значительно реже.

  • Зеркальные. Отражают пространство на все 100%, прежде чем выбрать подумайте, не будут ли они вас раздражать. Установка в ванной или спальне может вызывать больше негативных эмоций. Это не касается тех, кто любит смотреть на себя в зеркало.
  • Глянцевые. Отражают чуть менее чем зеркальные, но все равно блеска более чем предостаточно. Аккуратно относитесь к выбору света на такие потолки, слишком яркий свет будет увеличен вдвое, что возможно просто перекроет всю видимость и в такую комнату невозможно будет зайти.
  • Матовые или полуматовые отражают мало света. У них нет глянцевого блеска и отражения.

Рейки еще отличаются по типу сцепления, и это влияет на внешний вид.

  • Рейки в виде буквы П. Их еще называют немецкие. Строгие и прямые. Без всяких излишеств. Такие планки крепятся открытым способом соединения. Просто укладываются в ряд. Для того чтобы закрыть щели между рейками укладывают дополнительные маленькие планки. Это следует учесть при дизайне.
  • Круглые рейки или итальянские. Более фигурные, в отличие от немецких. Соединяются закрытой системой по принципу вагонки.
  • Французские рейки соединяют в себе оба типа: сделаны в виде буквы П, но с закругленными краями. Устанавливаются бесщелевым методом, вплотную друг к другу. Не требуют наличия других планок.

Что учесть при покупке

Рейки всегда продаются в защитной пленке. Хороший производитель на этом не экономит, а у плохого и покупать не стоит.

Алюминий прекрасный проводник звуков. Поэтому если не хотите слышать эхо в квартире, покупайте рейки со встроенным звукоизоляционным материалом с внутренней стороны.

Если хотите чтоб ваши потолки были прочными и надежными, то можно купить особо плотные рейки.

Алюминиевые подвесные потолки производят множество фирм. В основном на российском рынке доверие больше всего вызывают европейские. Но в последнее время и отечественные производители стали делать более качественный материал, среди них выделяются «Албес» и «Бард».

Среди европейских фирм считаются самыми лучшими по соотношению цена-качество следующие фирмы:

  • Prometal — итальянская фирма. Выпускают любые виды реек: гладкие, с перфорацией, открытого, закрытого типа. Их отличие от других в нестандартных дизайнерских задумках при изготовлении.
  • Hunter Douglas — голландский производитель. Уже довольно давно занимается производством материалов для потолка. Рейки этой фирмы отличаются обилием цветов и разным размером. К тому же они высоко ценят свое качество и покрывают и обрабатывают планки несколько раз.
  • Geipel — немецкая фирма, появилась на рынке не так давно, но быстро стала популярной. Стильный и современный дизайн и высокое качество, зарекомендовали им место среди лучших производителей.

Как установить реечные алюминиевые потолки самостоятельно

Монтаж потолочных реек не отнимет много времени и сил. По средствам это тоже весьма доступный материал. Прежде чем произвести закупку, нужно определиться с необходимым количеством материалов. На протяжении всей работы вам понадобятся: сами рейки, подвесы и каркас, состоящий из основного профиля и стрингера. Стрингер — это несущий профиль, который закрепляет и фиксирует потолочные элементы.

Как рассчитать, сколько нужно панелей и длину профиля. Измерьте все стены и сложите между собой — это и будет длина нужного профиля. А чтобы подсчитать, сколько нужно реек площадь помещения разделите на площадь панелей. Никогда не берите материала впритык. В процессе монтажа может оказаться, что расчеты оказались не точными или произошло повреждение материала. Поэтому к полученной цифре прибавьте еще процентов 15.

Теперь можно приступать к закупке. Кроме материалов в работе потребуются инструменты. Если у вас их нет, купите их или одолжите у соседей. Вам понадобятся:

  1. Перфоратор
  2. Шуруповерт
  3. Рулетка
  4. Уровень
  5. Дюбеля и саморезы. Если вы устанавливаете потолки на кухне или в ванной не берите черные саморезы. Краска с них впоследствии слезает, они ржавеют. Лучше вообще покупать специальные, которые выдерживают влагу.

После закупки приступаем к монтажу. Прежде чем крепить профиль нужно сделать разметку. Для этого используйте простой водный уровень. Если у вас есть лазерный или есть возможность его у кого-то взять, то лучше проводить работы по замерам именно с ним. Разметку нанесите маркером или карандашом, если ничего не подходит, то можно вкрутить саморезы и на них намотать шнурок или веревку.

Как правильно разметить. Рулеткой измерьте все углы. Если они у вас ровные, то нет принципиального значения, от какого вести линию. А вот в случае неровных углов, то разметка ведется от самого низкого. От этого угла отступите ровно столько, сколько будет занимать ваш потолок. Расстояние зависит от светильников. Сколько их ширина, столько и отступайте.

Обычно для точечного освещения хватает 5-8 см, а вот для люстры понадобиться не менее 10 см.

После разметки нужно подвести все провода к месту их установки. Закрепите их изолентой, чтоб они не мешали в процессе монтажа.

Монтаж реечного потолка начинается с установки каркаса. Профиль устанавливается на стену при помощи саморезов. Расстояние между ними должно быть не меньше 40 см. Далее прикручиваются подвесы на расстоянии в 100 см друг от друга. Края подвесов нужно отогнуть. Несущий профиль также крепится на саморезы перпендикулярно от основного. Вся эта конструкция в целом и есть каркас.

Далее идет закрепление реек. Прежде чем установить обрежьте их, если они не подходят по размерам. Не обрезайте их все по одному размеру. Если стены неровные, то вам может и не хватить. Постепенно по одной рейке, предварительно измеряя расстояние между стенами. Длина рейки должна быть на 1 см меньше расстояния стен. Разрезать можно электропилой, болгаркой или фрезой. Также вырежьте дырки под светильники.

Вставьте поочередно рейки до тех пор, пока полностью не заполните каркас. По мере вставки вытаскивайте провода в дырки и устанавливайте светильники. Монтаж последней планки иногда происходит со сложностями. Если она не подходит по размерам в ширину ее придется обрезать. Лучше сразу покупайте планки ширине подходящие к вашему потолку. На этом монтаж полностью завершен.

Комментарий мастера

Алюминиевые потолочные панели просто находка для таких помещений как кухня и ванна. Вода и перепады температуры им не могут навредить. Но прежде, чем установить такой вид потолка в спальне нужно подумать, а не будет ли вас раздражать чрезмерный блеск.

Для больших помещений использование алюминиевых реек чревато. Зрительно они могут сделать помещение просто бесконечным. Если вам не нравится такой эффект, то лучше отказаться от них. А вот для маленьких комнаток это спасительный круг.

Зеркальная поверхность визуально расширит пространство в два раза.

Сомнительна установка зеркального потолка в детской комнате. Даже если вы выберите матовое покрытие, такие потолки будут малоинтересны ребенку и могут давить на глаза. Лучше обратиться к гипсокартону или натяжным потолкам.

Установка реечного потолка, монтаж, направление панелей, цена за м2

При установке реечного потолка следует внимательно подойти к выбору направления панелей. От него зависит не только внешний вид полотна, но и визуальное восприятие габаритов помещения, а также количество материала, которое вам необходимо будет купить.

Зачастую монтаж реечного потолка на кухне, в гостиной и любом другом помещении осуществляется с ориентацией панелей от окна – к противоположной стене. Это классический вариант, обусловленный направлением естественного освещения в комнате. Однако он не единственный, ведь для достижения определенных целей практикуются и другие способы размещения панелей.

Разные способы установки

  1. Для узких комнат идеально подойдет ориентация перпендикулярно длинной стене. Такой способ сделает помещение зрительно более просторным и несколько упростит задачу монтажа подвесного потолка (с короткими рейками работать удобнее).
  2. Для квадратных комнат нередко используется диагональное расположение. Это более сложный процесс установки, так как требует подрезки панелей под точным углом. Зато результат – оригинальное потолочное покрытие, подчеркивающее симметричность комнаты.
  3. С целью обеспечения рационального расхода материалов и снижения количества отходов, способ расположения панелей выбирается с учетом длины стен и стандартной длины панелей (3 и 4 м). Например, для комнаты 2.5х3.9 минимальное количество отходов будет при продольном расположении 4-метровых реек. Для комнаты 2х3.5 – при поперечном размещении разрезанных пополам тех же 4-метровых.

Последний способ выбора направления панелей подвесного потолка наиболее актуален для помещений без естественного освещения (без окон), таких, как ванная, туалет, прихожая. В остальных случаях вопрос экономии не стоит делать главным, так как эстетическая составляющая гораздо важнее. В этом вы можете убедиться, рассчитав итоговую цену м2 алюминиевого реечного потолка для каждого из способов установки и сравнив разницу.

При установке потолка учитывайте также то, что на визуальное восприятие интерьера оказывает влияние не только способ размещения, но и цвет реек. Для компактных комнат с низким потолком следует выбирать панели светлых оттенков или с зеркальной поверхностью. С таким полотном комната будет казаться просторнее. В любом случае, перед тем, как купить алюминиевый реечный потолок для кухни или любого другого помещения, желательно проконсультироваться со специалистом и получить полезные рекомендации. У нас такая консультация предоставляется бесплатно.

Если у Вас остались вопросы, звоните нам по телефону

8 495 506-63-52, 506-34-00

или оставьте заявку через форму обратной связи!

Монтаж реечного и алюминиевого потолка в Москве: цена работы за м2

У вас будет свой личный кабинет!

Где можно удаленно контролировать весь процесс отделочных работ.

Монтаж реечного потолка является идеальным вариантом потолочного покрытия для помещений с повышенной влажностью и офисов. Установка этой конструкции на первый взгляд, может показаться простой, но на самом деле без профессионального подхода здесь не обойтись, по этой причине доверить инсталляцию подвесного потолка этого типа следует специалистам.

Смонтировать реечные потолки, качественно и с гарантией, помогут мастера компании «Петрович», которые выедут на объект в любую точку Москвы и создадут идеальное потолочное основание, гармонично вписывающееся в интерьер, сэкономив время и средства заказчика.

Алюминиевые потолки

Подвесные потолочные системы из алюминия завоевали свою популярность и востребованность ввиду своих многочисленных достоинств. Им не страшны температурные перепады, влажность и огонь. Они гармонично вписываются как в квартиры, так и в офисные помещения. Кроме того их монтируют не только внутри, но и снаружи зданий. Поверхность покрытия, может быть сплошной и цельной либо иметь зазоры между панелями, которые закрываются при помощи специальных вставок или остаются открытыми.

Стандартными алюминиевыми потолками принято считать реечные конструкции, ширина реек которых составляет 50 миллиметров, а длина 200 миллиметров. На рынке презентованы реечные потолки с разнообразной расцветкой и эффектами. Они также могут быть глянцевыми или матовыми, зеркальными и хромированными. При желании можно подобрать не только алюминиевые, но и пластиковые или стальные системы.

Достоинства реечных систем

Речные потолки отличаются рядом преимуществ, к которым можно отнести:

  1. Презентабельность и широкий ассортимент конструкций. Такие потолки могут быть открытыми и закрытыми, иметь различную форму и цвет. В современном интерьере чаще всего используют глянцевые, зеркальные или хромированные покрытия;
  2. Возможность замаскировать проводку и вентиляционную систему;
  3. Простоту и доступность монтажа;
  4. Длительный срок эксплуатации.

При необходимости перед проведением монтажа, мастера помогут подобрать клиенту тип и конструктивные особенности потолка, которые идеально впишутся в интерьер квартиры или офиса.

Монтаж потолочной системы: Этапы

Инсталляция подвесной реечной конструкции включает в себя следующие этапы:

  • разметку потолочного основания;
  • сборку каркаса;
  • фиксацию реечных элементов;
  • устройство проводки, освещения и вентиляции;
  • проверку работоспособности коммуникаций.

По завершении работ, объект сдается заказчику.

Стоимость установки реечного потока

Наименование работЕд. изм.Цена
1Монтаж реечных потолковм2от 944

Цена монтажа зависит от площади помещения, сложности конструкции, используемых материалов, скорости работ и дополнительных услуг. Точные расценки озвучит замерщик после выезда на объект и составления расходной сметы.

Хотите заказать устройство реечного потолка? Обращайтесь в компанию «Петрович» и получайте презентабельное и качественное потолочное покрытие по доступной цене.

Обращаем внимание наших клиентов на то, что все данные опубликованные на сайте носят информационный характер и не имеют ничего общего с публичной офертой.
Информация, касающаяся материалов, цен (стоимость зависит от объема работ, их сложности используемых материалов, сроков ремонта и прочих факторов), условий предоставления услуг и их особенностей, приведена в качестве справки и не является предметом договора публичной оферты, которая определяется положениями Ст. 437(2) ГКР.
Чтобы получить подробную информацию о стоимости оказываемых услуг, следует обратиться к менеджеру сайта, используя форму связи либо позвонить по телефону +7 (495) 928-72-70

доступный ремонт с отличным результатом

Подвесные реечные потолки воплощают в себе все идеальные характеристики отделочных материалов. Они просты в монтаже, надежны, практичны, весьма эстетичны и подходят для воплощения сложных дизайнерских проектов. Выполненные из алюминия, они отлично вписываются в интерьер ванных комнат, коридоров, кухонных зон, а кроме того востребованы при проведении уличных работ – отделка балконов, веранд, наддверных козырьков.

Алюминиевые реечные потолки: описание

Подвесные потолки, собранные из алюминиевых реек, внешне представляют собой монолитное покрытие. На самом же деле, это наборная конструкция, основным элементом которой являются панели из алюминия. Стандартные габариты реек колеблются в следующих диапазонах:

  • Длина – 3-6 метра;
  • Ширина – 0,05-0,2 метра;
  • Толщина – менее 0,6 мм.

Полосы выпускаются покрытые цветным или бесцветным лаком, что позволяет выбрать потолок не только в практически любом цвете, но и комбинировать при монтаже рейки разных цветов. Если рассматривать рейтинг расцветок, то предпочтения заказчиков традиционно распределяются в следующей последовательности:

  • Белый – матовый или глянцевый;
  • Хромовый;
  • Зеркальный или суперхромовый;
  • Золотой;
  • Матовый алюминий – металлик;
  • Цветные варианты.

Легкий монтаж и простая конструкция реечного алюминиевого потолка позволяет создавать самые причудливые формы и узоры. Самое обычное решение – это линейная укладка панелей, где высокой эстетики можно добиться лишь за счет цветовых комбинаций и разной ширины реечных полос.

Кроме линейной укладки, потолки из алюминия допускается монтировать по более фантазийным схемам. Например, укрепить на одной направляющей панели самого разного дизайна, или произвести вертикальный монтаж реек подвесного потолка.

Выпуск изогнутых металлических полос позволил проектировать потолки криволинейной формы, а также создавать двух уровневые конструкции. Возможность комбинирования разноплановых участков – прямых и дугообразных, матовых и зеркальных, цветных и нейтральных – предоставило дизайнерам большой творческий потенциал для реализации своих идей и проектов.

Достоинства алюминиевых потолков

Очень редко встречается, когда отделочный материал одинаково любим строителями, дизайнерами и пользователями. Подвесные потолки стали тем уникальным решением, которое удовлетворяет всех. Причина такой популярности кроется в преимуществах конструкции и материала. Именно они позволяют алюминиевым реечным потолкам достойно конкурировать с другими видами подвесных вариантов. Список достоинств алюминиевого потолка действительно огромен:

  • Универсальность – обширная цветовая гамма, легкий монтаж и «некапризность» материала позволяют использовать алюминиевые панели для установки потолка повсеместно.
  • Беспроблемный монтаж/демонтаж – обеспечивает отличную ремонтопригодность всей конструкции, а также быстрый доступ к расположенным за покрытием коммуникациям.
  • Упругость – при монтаже металл не теряет форму даже при нажатии рукой, то есть не выгибается и не почти деформируется.
  • Прочная фиксация реек при креплении не допускает в дальнейшем появления вибрации, шумов или дребезжания.
  • Дает возможность скрыть недостатки основного потолочного покрытия, а также спрятать от посторонних глаз электропроводку и все возможные коммуникации.
  • Безопасность при эксплуатации и монтаже – небольшой вес реек легко выдерживается самой простой подвесной системой.
  • Экологичность – алюминий относится к тем металлам, которые не выделяют в воздух вредные соединения при нагревании, повышенной влажности или контрастных перепадах температур.
  • Химическая инертность алюминия делает его устойчивым к любым воздействиям агрессивных сред, при этом металл не коррозирует, не стареет, не теряет первоначального внешнего вида.
  • Панели отличаются хорошими показателями прочности и повышенной устойчивостью к механическим повреждениям, а также они гигиеничны и пластичны.
  • Обладают высокими звукоизоляционными показателями.
  • Пожаробезопасны.
  • Имеют долгий срок службы – более 50 лет.
  • Не требуют специального ухода.
  • Выпускаются в большом цветовом разнообразии, а также в различных конструкционных решениях.

Виды, конфигурации и конструкции реечных потолков

Классификация алюминиевых подвесных потолков отличается разнообразием, так как существуют различия и в базовых элементах, и в особенностях монтажа. Обычно потолки подразделяют на:

  • Модульные;
  • Кассетные;
  • Реечные.

Модульные системы всегда монтируются на специально собранные подвесные конструкции. При этом в качестве основных элементов используются панели. Подобные решения чаще всего используют при оформлении офисных помещений.

Кассетные потолки – это вариант модульной системы, когда в качестве основных конструкционных элементов используются кассеты квадратной, прямоугольной или произвольной формы. Монтаж может производиться с созданием ячеистой конструкции, когда каждая кассета имеет четко выраженные границы. Или же допускается сборка потолка сплошным массивом, если кассеты монтируются понизу подвесного каркаса.

Реечные потолки собирают из тонких и длинных алюминиевых полос. Конечный результат может быть монолитными, то есть создается потолок закрытого тира, или же отличаться гофрированной/перфорированной поверхностью – конструкция открытого типа. Открытые варианты становятся возможными, когда рейки укладывают с промежутками, которые или закрывают специальными вставками, создавая рельеф, или оставляют свободными, например, для обеспечения дополнительной вентиляции.

Реечный потолок имеет достаточно стандартную комплектацию. В нее входят:

  • Рейки – основной конструкционный элемент.
  • Шины (стрингеры) – специальные планки, к зубчикам которых монтируются непосредственно сами рейки. Очень важно подобрать совместимые между собой шины и рейки.
  • Подвесы – крепежный элемент, соединяющий конструкцию шин и реек с потолочным перекрытием. Желательно выбрать регулируемые по высоте варианты подвесов.
  • Плинтуса – декоративный элемент, закрывающий промежутки в местах соединения стен и подвесного потолка.
  • Светильники – растровые или точечные. В идеале можно приобрести рейки с уже подготовленными под светильники отверстиями.

Правильно подобранные элементы реечного алюминиевого потолка облегчат и так простой монтаж подвесной конструкции.

Установка подвесного потолка

Чтобы конечный результат радовал привлекательным дизайном, стоит внимательно отнестись к предмонтажному, подготовительному этапу работ. Особое внимание при этом уделяется линейным параметрам чернового потолка и стен. На них должны отсутствовать неровности и резкие перепады, иначе геометрия все конструкции будет нарушено, и, как следствие, потолок получится кривой.

После проверки линейных размеров стоит обработать поверхность чернового потолка антисептическими составами. Это актуально для всех помещений, так как в закрытом пространстве под подвесной конструкцией даже при надлежащей вентиляции может начать образовываться плесень.

Далее начинается непосредственно монтаж алюминиевого реечного потолка.

    • Этап первый: разметка
      Так как геометрия очень важна для конструкции данного вида, работы по разметке выделяются в самый первый и главный этап. Существуют нормативные рекомендации по расстоянию между элементами:
      а) от стены до шины (стрингера) – 0,3 м;
      б) от стены до крепления шины – 0,4 м;
      в) расстояние между элементами крепления – 1,2 м;
      г) расстояние между несущими профилями – 1,2 м.

При разметке стоит учитывать линейные параметры самих реек, то есть их ширину, длину и направление. Все отмеченные элементы рекомендуется расчертить по поверхностям стен и потолка. Чтобы точность отметок была максимальной, стоит «вооружиться» строительным уровнем.

  • Этап второй: монтаж профиля по периметру
    Для этого используется угловой профиль, который жестко крепится по периметру потолка при помощи саморезов или дюбелей. Расстояние между крепежными элементами не должно превышать 0,5 м. При монтаже важно следить, чтобы верхняя часть профиля точно прилегала к отмеченным линиям будущего расположения алюминиевых реек.
  • Этап третий: установка подвесов
    В качестве крепежного элемента используются анкера. Главное требование к подвесам – их расположение на одном уровне. Этого легко добиться, если элементы регулируются по высоте, в ином случае стоит быть особо внимательными при монтаже и проводить постоянный контроль при помощи лазерного уровня.
  • Этап четвертый: монтаж стрингеров
    При установке несущих конструкций важно учитывать два момента:
    а) шины должны располагаться перпендикулярно направлению алюминиевых реек;
    б) стрингеры крепятся строго параллельно друг другу.
  • Этап пятый: монтаж первой рейки
    Самые сложные работы уже позади, но все равно расслабляться рано. Для установки первой алюминиевой рейки подвесного потолка необходимо защелкнуть ее между «язычками» стрингеров, предварительно удалив с панели защитную пленку. Проблемы могут возникнуть, если рейка и шина относятся к продукции разных изготовителей и не совпадают по параметрам между собой.
  • Этап шестой: установка остальные реек
    Алюминиевые панели нарезаются согласно ширине помещения минус 3-5 мм. Чтобы не ошибиться с размерами, не стоит нарезать сразу все рейки, а подготавливать панели партиями, замеряя каждый раз расстояние в месте установки. Монтаж реек осуществляется по схеме:
    а) Полоса укладывается в крайние профили диагонально по отношению к стрингеру.
    б) Выпрямляется и фиксируется «язычками» на нужном месте.
  • Этап седьмой: укладка последней рейки
    Особых сложностей здесь не бывает. Панель заводится в торцевой профиль одной из стен, потом сгибается и вставляется в торцевой профиль на противоположной стене.
  • Заключительным этапом проверяют качество укладки реек всего потолка. Не должно наблюдаться вмятин, перегибов, повреждений или иных неровностей – только сплошная поверхность с заданным рисунком или без него.

 

Рекомендации дизайнеров

Установку реечного потолка самостоятельно осуществить несложно. Однако такой потолок не всегда идеально вписывается в помещения разного типа. Профессионалы советуют придерживаться следующих правил:

  • Не производить монтаж подвесной конструкции в помещениях с низкими потолками, так как потери по высоте могут достигать 12 см при монтаже.
  • Реечные потолки хорошо смотрятся в прямоугольных и длинных помещениях, так как удается провести монтаж с минимальным количеством стыков и соединений.
  • Алюминиевый потолок считается самым подходящим вариантом для оформления ванных комнат, так как он полностью соответствует помещению по эстетике, влагостойким характеристиками, сочетаемость с любым материалом стен и дает возможность расположить светильники самым выигрышным образом.

Возможно, металл не сразу воспринимается как подходящий материал для жилого дома. Однако, оценив внешний вид и свойства алюминиевого реечного потолка, мнение зачастую меняется на противоположное. Тогда в помещениях появляется потолок, оформленный одним из лучших современных материалов.

Поделитесь ссылкой в социальных сетях
Комментарии

Читайте также

Монтаж подвесного потолка, цена за м2

Подвесные потолочные системы широко используются в любых помещениях, но чтобы оформить красивый интерьер, установка должна быть выполнена по всем правилам.

Схема и цена зависят от его типа. Например, установка реечных алюминиевых и металлических потолков несколько отличается от обустройства кассетных конструкций. Но в целом для любого вида характерны одни и те же стадии.

Основные этапы

  • Крепление пристенного углового профиля – выполняется по периметру стен на расстоянии 5–15 см от основного потолка.

  • Крепление несущих шин к базовой поверхности – выполняется при помощи саморезов или регулируемых подвесов.

  • Крепление продольных и поперечных элементов конструкции.

  • Монтаж реечного панелей, кассет и других видов потолочных плит.

  • Установка осветительных приборов.

Для навесных конструкций не требуется предварительной подготовки базовой поверхности, что значительно сокращает сроки проведения работ. Стоимость монтажа подвесного потолка будет зависеть от площади помещения и уровня сложности конструкции.

Особенности установки:


  • Грильято. Представляют собой решетчатую конструкцию, имеющую вид отдельных ячеек. Установка решеток выполняется в заранее подготовленный сетчатый каркас. Светильники можно установить на место любой решетки или вмонтировать в ячейки.

  • Кассетные. Подвесная система может иметь вид сетки с прямоугольными или квадратными отсеками (в зависимости от формы кассет). После установки каркаса остается только поместить панели в монтажные отсеки. Светильники можно устанавливать на место потолочных плит или в отверстия, вырезанные в поверхности кассет.

  • Зеркальные. Потолок со светоотражающей поверхностью может иметь реечную или кассетную конструкцию с потолочными плитами из зеркального полотна, стекла, акрила, металла или алюминия. Сначала выполняется крепление навесного каркаса, а затем устанавливаются зеркальные рейки или плиты.

  • Монтаж потолка армстронг. Несущая конструкция предполагает наличие продольных и поперечных реек, представляющая собой сетку с равными квадратными отсеками. После монтажа каркаса остается лишь уложить панели и светильники, которые можно встроить вместо любой из потолочных плит.

  • Монтаж реечного потолка. Несущий каркас имеет только продольные элементы, к которым крепятся декоративные рейки. Каждая панель одной стороной крепится к уже установленной рейке, а вторая сторона защелкивается фиксатором несущей шины. Чтобы облегчить монтаж освещения, лучше сразу брать панели с отверстиями под точечные светильники.

Наши мастера выполнют работы в кратчайшие сроки. За консультацией обращайтесь по телефону +7 (495) 778-08-05 или свяжитесь с нами через форму обратной связи, расположенную внизу страницы.

Цены на монтаж и установку подвесных потолков

Дополнительные работы:

Крепление точечного светильника 250р. шт.
Крепление четырехрастрового светильника
350р. шт.
Фиксация светодиодной ленты
150р. м.п.
Установка трансформатора для светодиодной ленты
250р. шт.
Установка контролера для RGB
200р. шт.
Обход угла (в случае если в помещении более 4-х углов)
500р. шт.
Подъем материала на этаж
по договоренности
Работа на высоте более 3,5 м
30% от стоимости установки

кв.м. — метр квадратный
шт. — штука
м.п. — метр погонный

Выезд специалиста осуществляется по следующим тарифам:


Монтаж реечного потолка

Монтаж зеркального потолка

Монтаж кассетного потолка

Крепления для шкафов для подвесного потолка | Решения AccelTex —

главная>> Кронштейн точки доступа Cisco для подвесного потолка на плитке (стиль 4800)
[ATS-CT-CISCO4-2X2]

Решения AccelTex. Крепление точки доступа Cisco к подвесному потолку на плите обеспечивает безопасность и защиту точки доступа Cisco серии 4800 в решетке потолочной плитки.Этот монтажный шкаф подходит для стандартного проема подвесного потолка 2×2 в решетчатой ​​решетке и является наиболее удобным и безопасным способом монтажа точки доступа в подвесном потолке.

Номер детали: ATS-CT-CISCO4-2X2

  • Электрические характеристики

  • Механические характеристики

    Размеры: 23.75 дюймов x 23,75 дюйма x 1,5 дюйма (603,25 мм x 603,25 мм x 38,1 мм)
    Вес: 3,8 фунта (1,72 кг)
    Установка: Решетка для подвесного потолка
    Цвет: Белый
    Материал: Алюминий
    Тип замка: Замок с ключом
    Установка оборудования: AP Монтажные ножки на прилагаемый монтажный кронштейн
    Установка шкафа : Подвесной потолок (Включает петли для крепления к конструкции здания)

  • Компоненты в комплекте

  • Условия окружающей среды

    Условия установки: В помещении

  • Совместимость

    Совместимая точка доступа: Cisco 4800
    Применимые отрасли: Образование, предприятие, здравоохранение, гостиничный бизнес
    Идеальные приложения: Ковровое покрытие, Wi-Fi внутри помещений
    Применимая технология: 802.11n, 802.11ac

  • Стандарты, испытания и сертификаты

Информация о гарантии

На продукцию AccelTex Solutions для подвесного потолка, предназначенную для монтажа в шкаф, распространяется 2-летняя ограниченная гарантия.

Свяжитесь с нами

Штаб-квартира по всему миру
12000 Crownpoint Drive, Suite 165
Сан-Антонио, Техас 78233

Условия продажи

Все покупки Решения AccelTex осуществляются в соответствии с текущими Условиями продажи.

Сопутствующие товары / Аксессуары

Потолочные системы из металлической сетки | GKD GLOBAL

Предлагаются потолочные системы из металлической сетки с тремя различными вариантами монтажа:

  • Решетчатый потолок для врезного монтажа
  • Скрытый зажим для больших и отдельных решеток
  • Бесшовная установка сотовых панелей CMP (ALU 6010 CMP) для зажимного монтажа

Эти альтернативы позволяют реализовать практически любое потолочное решение, вплоть до больших островных потолков (пример: Emilio Balthus).

ПОТОЛОЧНЫЕ ПАНЕЛИ CMP: ЛЕГКИЕ И УСТОЙЧИВЫЕ

Специальная версия наших потолочных систем с металлической сеткой изготавливается из композитных потолочных панелей ALU 6010 CMP (пример: King of England). Здесь видимая алюминиевая сетка стабилизирована алюминиевым сотовым заполнителем, а также перфорированной алюминиевой основой.

Потолочные панели

CMP с ALU 6010 идеально подходят для использования в широкоформатных, но легких подвесных потолках.

SILENTMESH CMP: ЗВУКОПОГЛОЩЕНИЕ

Наши потолочные системы Silentmesh CMP улучшают акустику помещения — благодаря сертифицированным решениям для акустических потолков (например, Концертный зал Дюссельдорфа).Значения звукопоглощения варьируются от 0,85 до 1,00 α w .

Все стандартные металлические сетки для потолочной системы Silentmesh CMP доступны с тремя различными вариантами крепления.

ATLANTIC GLOW: ПОТОЛОЧНАЯ СИСТЕМА С ПЕРЕДАЧЕЙ СВЕТА

Самая последняя инновация в области «подвесных потолков» — потолочная система Atlantic Glow. Это способствует рассеиванию света внутри зданий и, таким образом, обеспечивает более глубокое и равномерное распределение света в современных офисах.При правильной ориентации офисных помещений это вносит значительный вклад в сертификацию LEED или DGNB.

Потолочные системы с металлической сеткой GKD полностью пригодны для вторичной переработки.

Дополнительная информация о: Silentmesh CMP, архитектурная сетка
Архитектурное портфолио GKD: Системы и услуги: все из одних рук
Примеры применения: Аэропорт Маската, Национальная библиотека Франции, EUMETSAT Darmstadt
Типы сеток CMP: CMP12 ALU 6010, CMP25 ALU 6010

Решетка для подвесного потолка — Ceilume

Вы только что отремонтировали свой подвал, и теперь вам нужно что-то делать с этим беспорядком с водопроводом и электричеством, который парит над вашей головой среди балок в вашем потолке.Чтобы скрыть беспорядок, описанный выше, но при этом разрешить доступ для устранения проблем с водопроводом и электричеством, необходимо, чтобы вы установить сетку со съемной потолочной плиткой. Вот ваши варианты:

Сетка для подвесного потолка

Подвесная решетка (тавровая решетка, решетка подвесного потолка и т. Д.) Сделана специально для подвешивания к вашему истинному потолку или потолочным балкам, обеспечивая достаточно места над решеткой подвесного потолка, чтобы скрыть работу воздуховодов, сантехнику, электрические и другие неприглядные, но необходимые инженерные сети. размещен под потолком.

Решетка подвесного потолка подвешивается на проволоке и может висеть на расстоянии от 4 дюймов до 20 футов или более от истинного потолка наверху. Этот тип сетки отлично подходит для создания пригодных для использования офисных помещений из больших складских зданий, а также для закрытия жилых / рабочих зон, чтобы системы отопления и охлаждения были сфокусированы. на территориях проживания людей. Решетка для подвесного потолка очень распространена в офисных зданиях, где на уровне потолка проводится значительный объем проводки, сантехники и воздуховодов, которые необходимо скрыть от глаз.

Решетка для подвесного потолка традиционно изготавливается из стали, хотя иногда бывает и из пластика. ACP Ideas предлагает пластиковую версию сетки, а Chicago Metallic — основной поставщик металлической сетки.

Обычно он доступен в двух размерах. Размер 9/16 дюйма имеет сетку шириной 9/16 дюйма. Это означает, что часть сетки, которая показывает, когда установлена ​​плитка, имеет ширину ровно 9/16 дюйма. Сетка такого размера обычно предназначена для плиток, которые накладываются на сетку и скрывают ее от просмотра, однако с ним также работают многие стандартные плитки для укладки.Сетка 15/16 дюйма предлагает более широкую поверхность, которая более заметна, но также является более универсальной, поскольку доступно гораздо больше совместимых типов потолочной плитки. Оба типа решетки могут быть устроены для размещения как потолочных плит размером 2 х 2 фута, так и 2 футов х 4 фута. потолочные панели.

Подвесной потолок установить сложно, и многие люди решают нанять профессионального подрядчика для выполнения этих работ. Подвешивание сетки требует точности и осторожности, а также помогает иметь специальные инструменты.Тем не менее, люди, имеющие некоторый опыт разнорабочих и немного больше времени, все равно должны иметь возможность самостоятельно завершить установку. Пластиковые версии традиционно немного проще в установке из-за их легкости и более гибкого материала. Пластик также немного лучше выдерживает влагу.

Решетка для подвесного потолка с прямым монтажом

В последнее время наблюдается рост популярности реконструкции подвала, что вызвало спрос на новый тип потолочной решетки.В большинстве подвалов высота потолка чрезвычайно важна, но также важен доступ к коммуникациям, таким как водопровод и электромонтажные работы между потолочными балками. Этот спрос на двойное Цель привела к появлению нового типа потолочной сетки, которую можно применять непосредственно к потолочным балкам или плоскому потолку. После установки вы теряете всего около дюйма свободного пространства, но у вас все еще есть доступ к пространству над потолком, если он вам нужен. Сетка полностью сделана из пластика, и крепится к потолку с помощью клея или саморезов.CeilingLink является основным поставщиком подвесных систем прямого монтажа и продает их через Интернет со своего веб-сайта.

Сетка для подвесного потолка Designer

Поскольку потолки с решетчатым креплением являются универсальным решением как для жилых, так и для коммерческих потолков, наблюдается бум производства индивидуальных и дизайнерских потолочных решеток. Эта категория потолочных решеток включает трехмерные решетки, изогнутые решетки, плавающие решетки, открытые решетки и другие изгибы потолка. стандартная подвесная решетка для подвесного потолка.Лидером в этой области отрасли, безусловно, является компания Armstrong Ceilings с большим выбором нестандартных решеток. Этот конкретный тип сетки дорог, но часто стоит того. стоимость для более крупных инсталляций, так как это превратит потолок в настоящее произведение искусства.

Почему следует выбирать металлические подвесные потолки

Металлические подвесные потолки — это подвесные потолки, которые сделаны из квадратных панелей, поддерживаемых металлической решеткой. Эта решетчатая система подвешивается к более высокому потолку, который обычно изготавливается из других материалов, таких как дерево или кладка.Затем используются стяжки для крепления потолка к более прочному потолку, чтобы удерживать металлический подвесной потолок, чтобы он оставался на соответствующей высоте.

Проще говоря, металлические подвесные потолки — это просто потолки, которые устанавливаются ниже исходного потолка. Итак, почему вы должны выбрать металлический подвесной потолок вместо более традиционных типов потолков, таких как стекловолокно и винил? Что ж, у нас есть ответ на этот вопрос и некоторая другая информация, которая может оказаться полезной для вашего следующего ремонта.

Экономичный выбор

Металлические подвесные потолки над традиционными потолками предлагают гораздо более экономичный выбор, что хорошо, если вы работаете с меньшим и более ограниченным бюджетом на ремонт. Этот тип потолка не требует большого количества дополнительных и обширных работ по установке, и вам не придется в процессе что-либо сносить или перестраивать.

Они невероятно просты в установке и так же легко снимаются, что позволяет снизить общие затраты на установку подвесного металлического потолка по сравнению со всеми дополнительными расходами, которые вы можете найти с другими типами потолков.

Большой выбор материалов и цветов

Металлические подвесные потолки предлагают широкий выбор материалов и цветов для следующего ремонта. Таким образом, хотя эти потолки очень функциональны, они также могут быть очень эстетичными и соответствовать вашему личному стилю и вкусам.

Кроме того, у вас также будет доступ к ассортименту различных вариантов освещения для вашего металлического подвесного потолка, так что возможности безграничны.

Влагостойкий материал

Еще одно большое преимущество установки металлического подвесного потолка над более традиционным потолком — это их влагостойкость и гигиеничность. Поскольку они влагостойкие, это также делает этот потолок более чем подходящим выбором для помещений с большим количеством воды или влаги, таких как бассейны, больницы и фабрики.

Противопожарная защита

В дополнение к своим влагостойким свойствам металлические подвесные потолки также обеспечивают защиту от огня и теплоизоляцию.Они также являются очень зеленой альтернативой традиционным типам потолков с дополнительной противопожарной безопасностью и безопасностью, помимо других преимуществ.

Шумоглушитель

Звукоизоляция также является еще одним важным аспектом, на который могут обратить внимание некоторые владельцы при завершении ремонта. Металлические подвесные потолки обеспечивают звукопоглощение и помогают не слышать шум с других уровней здания. Это создаст гораздо более тихую и профессиональную среду, в которой также будет намного легче работать.

Сравнение металлических подвесных потолков и других потолков

Как уже было сказано, металлические подвесные потолки относительно просты в установке по сравнению с потолками из гипсокартона. Потолки из гипсокартона требуют большого количества дополнительных работ, и каждый лист гипсокартона обычно весит около шестидесяти фунтов каждый. Следовательно, для успешной установки потребуется более одного человека. Металлические подвесные потолки могут быть отличным проектом по ремонту дома своими руками и могут быть легко выполнены всего за один уик-энд.

Виниловые и стеклопластиковые потолки — это другие варианты, к которым люди могут стремиться для ремонта своего дома, но важно помнить, что, например, стекловолокно не может быть окрашено, поэтому вы ограничены, когда дело доходит до вариантов дизайна, из которых можно выбирать. для космоса. Они также не обладают таким очарованием и индивидуальностью, как металлические подвесные потолки, и, опять же, дороже и требуют больше времени.

Наконец, когда придет время декорировать, гипсокартон оставит у вас желание иметь немного больше стиля и индивидуальности.Гипсокартон однотонный, мягкий, скучный и не такой эстетичный, как другие материалы. У металлических подвесных потолков есть так много разных цветов, стилей, отделки и дизайнов на выбор, и каждый может добавить текстуру, стиль и даже глубину пространству.

Поскольку цвета также огромны, вы можете легко подобрать и дополнить уже существующий декор, и вы действительно будете ограничены только вашим собственным воображением. Итак, в следующий раз, когда вы подумываете о ремонте дома, вам следует внимательнее присмотреться к преимуществам, которые вы найдете с металлической потолочной плиткой по сравнению с часто используемыми традиционными типами потолков.Вы не разочаруетесь.

Оборудование для установки подвесного потолка | Плитка для подвесного потолка | Принадлежности для подвесных потолков | Заклепки с откидным потолком | Винт для акустической фиксации глаза | Акустический стопорный болт 4 дюйма | Бетонный клиновой анкер |

Высококачественное оборудование для подвесных и опускающихся акустических потолков

У вас есть инструменты, у вас есть план! Последнее, что вам нужно для успешной установки подвесного потолка, — это подходящее оборудование для работы. Strictly Ceilings — поставщик оборудования для акустических потолков со всем необходимым для выполнения работы на профессиональном уровне.У нас есть все гвозди, скобы, шурупы и болты, заклепки и проволочные связки, которые вам понадобятся для подвесного или решетчатого потолка вашей мечты.

Strictly Ceilings не просто содержит все необходимые инструменты, у нас также есть профессиональные советы и рекомендации по всем вопросам, от ремонта потолочной плитки до строительства сложных капель.

Не забудьте снабдить свой ящик для инструментов линейкой профессиональных потолочных инструментов PRO-SERIES компании Strictly Ceilings. В линейке PRO-SERIES используются превосходные материалы и мастерство для решения любых задач по установке потолков, от стандартной подвесной потолочной решетки до решетки из нержавеющей стали, что обеспечивает максимальную эффективность и комфорт работы.

Индивидуальный дизайн и установка потолка

Мы понимаем, что проект потолка своими руками может оказаться непосильным, когда вы его начнете. Вот почему мы создали наиболее полное руководство по потолкам, которое вы когда-либо могли найти. В компании Strictly Ceilings потолки — это наша жизнь. Тимоти Чапел, владелец Strictly Ceilings LLC, установил более шести миллионов квадратных футов потолков за последние 20 с лишним лет. Хотите извлечь выгоду из всех этих знаний? Тогда посмотрите наш DVD с инструкциями «Как установить подвесные потолки».Не хотите печатать или просто нуждаетесь в знаниях в какой-то одной области? Затем вы можете транслировать любой сегмент DVD прямо на свой компьютер. Проверьте это!

Вы найдете все необходимые знания, которые позволят вам установить собственный подвесной подвесной потолок в соответствии с безупречными стандартами качества Strictly Ceilings LLC. Мы настолько продвинуты в своем деле, что даже строительные подрядчики и архитекторы обращаются к нам за дополнительными советами по проектированию потолков и монтажу.

Узнайте сами, почему Strictly Ceilings — лучший выбор для установки подвесных потолков.Если вы воспользуетесь нашим ноу-хау в области монтажа потолков, мы гарантируем, что вы будете уважать нас.

Получите все инструменты и материалы для самостоятельного изготовления потолков у наших специалистов по установке потолков.

Комплект проектора для подвесного потолка Crimson с универсальным адаптером JR3 JKS — Jestik, Inc.

Возврат
Наша политика действует 30 дней. Если с момента покупки прошло 30 дней, к сожалению, мы не сможем предложить вам возврат или обмен.

Чтобы иметь право на возврат, ваш товар должен быть неиспользованным и в том же состоянии, в котором вы его получили.Он также должен быть в оригинальной упаковке.

Некоторые виды товаров не подлежат возврату. Скоропортящиеся товары, такие как продукты питания, цветы, газеты или журналы, возврату не подлежат. Мы также не принимаем товары интимного или гигиенического назначения, опасные материалы или легковоспламеняющиеся жидкости или газы.

Дополнительные невозвратные товары:
Подарочные карты
Загружаемые программные продукты
Некоторые предметы здравоохранения и личной гигиены

Для завершения возврата нам потребуется квитанция или подтверждение покупки.

Пожалуйста, не отправляйте покупку обратно производителю.

Существуют определенные ситуации, когда предоставляется только частичное возмещение (если применимо)
Книга с явными признаками употребления
CD, DVD, кассета VHS, программное обеспечение, видеоигра, кассета или виниловая пластинка, которая была открыта
Любой товар не в исходном состоянии, поврежден или отсутствует часть по причинам, не связанным с нашей ошибкой
Любой предмет, возвращенный более чем через 30 дней после доставки

Возврат (если применимо)
Как только ваш возврат будет получен и проверен, мы отправим вам электронное письмо, чтобы уведомить вас о том, что мы получили ваш возвращенный товар.Мы также сообщим вам об утверждении или отклонении вашего возмещения.
Если вы одобрены, то ваш возврат будет обработан, и кредит будет автоматически зачислен на вашу кредитную карту или исходный способ оплаты в течение определенного количества дней.

Просроченный или отсутствующий возврат средств (если применимо)
Если вы еще не получили возмещение, сначала проверьте свой банковский счет еще раз.
Затем обратитесь в компанию, обслуживающую вашу кредитную карту, может пройти некоторое время, прежде чем ваш возврат будет официально объявлен.
Затем обратитесь в свой банк. Перед отправкой возврата часто требуется некоторое время на обработку.
Если вы выполнили все это и еще не получили возмещение, свяжитесь с нами по адресу [email protected].

Предметы продажи (если применимо)
Возврату подлежат только товары по стандартной цене, к сожалению, товары со скидкой не подлежат возврату.

Биржи (если применимо)
Мы заменяем товары только в том случае, если они неисправны или повреждены. Если вам нужно обменять его на такой же товар, отправьте нам письмо по адресу sales @ jestik.com и отправьте свой товар по адресу: Jestik, 578 West Washington, Suite 447, Marina Del Rey, CA
, Marina Del Rey CA
, США.

Подарки
Если товар был отмечен как подарок при покупке и доставке непосредственно вам, вы получите подарочный кредит на сумму вашего возврата. После получения возвращенного товара вам будет отправлен подарочный сертификат.

Если товар не был помечен как подарок при покупке, или если даритель получил заказ, чтобы передать его вам позже, мы отправим дарителю возмещение, и он узнает о вашем возврате.

Доставка
Чтобы вернуть товар, отправьте его по адресу: Jestik, 578 West Washington, Suite 447, Marina Del Rey, CA
, Marina Del Rey CA
, США

.

Вы несете ответственность за собственные расходы по доставке при возврате вашего товара. Стоимость доставки не возвращается. Если вы получите возмещение, стоимость обратной доставки будет вычтена из вашего возмещения.

В зависимости от того, где вы живете, время, необходимое для того, чтобы обмененный товар был доставлен вам, может варьироваться.

Если вы отправляете товар стоимостью более 75 долларов, вам следует рассмотреть возможность использования отслеживаемой службы доставки или приобретения страховки доставки. Мы не гарантируем получение возвращенного вами товара.

Акустические потолки, Потолки коммерческой недвижимости от Contractors Solutions, Хавертаун, Пенсильвания.

ПРАЙС-ЛИСТ — Наша информация собрана из различных источников.
Приведенные ниже цены являются «усредненными по отрасли» и не отражают цены или затраты какой-либо конкретной компании, связанной с Contractors Solutions Inc.
1. Минимальная оплата / настройка работы / поездка (плановое обслуживание, время и топливо) $ 132,00
Примечание: Ln. Ft. = Линейная стопа. Кв. Ft. = Квадратный фут. Установки для:
2. Подвесная плитка. Потолочная система с Т-образными балками 2 ‘x 4’, неакустическая плитка — кв. Фут. 3,39 долл. США
3. Подвесная плитка. Потолочная система с Т-образными балками 2 x 2 фута, неакустическая плитка — кв. Фут. $ 3,94
4. Подвесная плитка. Потолочная система с Т-образными балками 2 x 2 фута, неакустическая плитка, Reveal Edge — Sq Ft.5,01 долл. США
5. Подвесная плитка. Потолок 2 фута на 2 фута, система решетки с Т-образными стержнями, акустическая плитка, класс пожарной безопасности — кв. Фут. 4,39 долл. США
6. 2 х 2 фута Т-образная сетка, панели не включены — кв. Фут. 2,71 долл. США
7. 2 х 4 фута Т-образная сетка, панели не включены — кв. Фут. 2,52 долл. США
8. Панели из плитки размером 2 x 2 фута для акустической плитки на потолке, только плитка — кв. Фут. 2,79 долл. США
9. Панели из плитки размером 2 x 2 фута для акустической плитки на потолке, только плитка, огнестойкость — кв. Фут.2,94 долл. США
10. Белые акриловые панели ящика для яиц для подвесного потолка 2 x 4 фута. Т-образная сетка в комплект не входит — шт. $ 23,00
11. Фрезерованные алюминиевые панели ящика для яиц для подвесного потолка 2 x 4 фута. Решетка с Т-образным стержнем в комплект не входит — шт. $ 33,00
12. Белые алюминиевые панели ящика для яиц для подвесного потолка 2 x 4 фута. Решетка Т-образного стержня в комплект не входит — шт. $ 35.91
13. Анодированные алюминиевые панели ящика для яиц для подвесного потолка 2 x 4 фута. Решетка с Т-образным стержнем в комплект не входит — шт.59,11 долл. США
14. Призматическая светорассеивающая панель размером 2 х 4 фута при флуоресцентном освещении, без Т-образной перемычки — шт. 15,69 долл. США
15. Викторианский узор, светорассеивающая панель размером 2 х 4 фута при флуоресцентном освещении, без Т-образной перемычки — шт. 16,25 долл. США
16. Клейкая потолочная плитка хорошего качества Стоимость включает в себя плитку 12 x 12 дюймов хорошего качества — кв. Фут. 2,55 долл. США
17. Клейкая потолочная плитка лучшего качества Стоимость включает в себя более качественную плитку размером 12 x 12 дюймов — кв. Фут.2,69 долл. США
18. Клейкая потолочная плитка высшего качества. Стоимость включает плитку 12 дюймов x 12 дюймов премиального качества Кв. Футов. 2,76 долл. США
19. Сильно текстурированная клейкая потолочная плитка Стоимость включает в себя квадратные футы плитки размером 12 дюймов на 12 дюймов. 3,75 долл. США
20. 2 ‘x 2’ Рельефная панель, оловянная потолочная плитка, материал и установка — кв. Фут. 5,53 долл. США
21. Материал и установка потолочных плиток с тиснением на панели размером 12 x 12 дюймов — кв. Фут. 4,11 долл. США
22.12 «x 24» Материал и установка потолочных плит из олова с тиснением — кв. Фут. 4,27 долл. США
23. 3-дюймовые широкие рельефные молдинги для оловянной потолочной плитки — Ln Ft. $ 5,35
24. 4-дюймовые широкие рельефные молдинги для оловянной потолочной плитки — Ln Ft. $ 5,35
25. 6-дюймовые широкие рельефные молдинги для оловянной потолочной плитки — Ln Ft. $ 6,90
26. 12-дюймовые широкие рельефные молдинги для оловянной потолочной плитки — Ln Ft. $ 9,39
Снос для:
27.безаварийное состояние. куча на стройплощадке, рабочая сила для погрузки, транспортировка, сброс — сборы на стройплощадке?
28. Система подвесных решеток и плитки, 2 x 2 или 2 x 4 — кв. 1,23 долл. США
29. Только подвесная сетка, без плитки 2 x 2 или 2 x 4 — кв. 0,73 долл. США
30. Только подвесная плитка, все типы 2 x 2 или 2 x 4 — кв. $ 0,35
31. Акрил, алюминий, анодированные жалюзи ящика для яиц, только светорассеивающая панель, 2 x 2, 2 x 4 — шт.$ 0,47
32. Все виды клейкой потолочной плитки, акустической и неакустической — кв. Фут. 0,70 долл. США
33. Оловянная потолочная плитка с тиснением 12 «x 12», 12 «x 24», 24 «x 24», 24 «x 48» — кв. Фут. 3,29 долл. США
34. Рельефные молдинги для оловянной потолочной плитки шириной 3, 4, 6, 12 дюймов — Ln Ft. $ 0,94
Примечание: Ln = линейный фут. Sq = квадратный фут.
Поставки Commercial Ceilings из округа Делавэр, Юниверсити-Сити, Западной и Южной Филадельфии, штат Пенсильвания,
Отправьте нам информацию о ценах на акустические потолки.
Мы разместим это здесь.
Размер потолочной плитки — 2 х 4 х 5/8 дюйма толщиной. В упаковке 8 плиток в картонной коробке (покрывает 64 кв. Фута).
Огнестойкость — класс «A». Рейтинг NRC — 0,55
Коэффициент изоляции R — 1,5
CAC — мин. 0,35; LR — 0,85; Вторичное содержание — 28%. Цена — 51.

Трещины под окнами в доме из газобетона: причины, как устранить, чем заделать трещины

причины, как устранить, чем заделать трещины

Пористая структура наделяет ячеистый бетон замечательными свойствами: высокой способностью к сохранению тепла, хорошим звукопоглощением, сниженным весом. Однако это же делает материал хрупким и уязвимым к влажности, из-за чего появляются микротрещины в газобетонных блоках. При правильном проектировании и соблюдении норм строительства они не наносят несущим конструкциям вреда, однако ситуации бывают и другие. Рассмотрим, какие отступления от технологий могут спровоцировать нарушение целостности кладки, и что делать, если треснула стена дома из газобетона.

Вспененный бетон – материал хрупкий. Микротрещины на газобетонной стене явление обыденное, легко устраняемое за счёт внешней отделки. Правда, они могут проявиться и на штукатурке, если она выполнена до того, как конструкции подсохнут и приобретут эксплуатационную влажность. Для ячеистого бетона она в норме составляет 5-6%.

А вот что делать, если в доме из газобетона пошли трещины не волосяные, а с раскрытием более 2 мм? Такие дефекты часто возникают по причине устройства недостаточно жёсткого фундамента, который и сам может деформироваться из-за подвижек грунта — или избытка же влаги в кладке, которая подвергалась перепадам температуры.

Если трещины в стене из газобетона небольшие, их можно заделать таким образом:

  • Со стены счищается разрушившийся слой бетона. С поверхности удаляется пыль — можно использовать пылесос, а можно смыть водой.
  • Перед тем, как исправить трещины в доме из газоблока, поверхность стен грунтуется смесью синтетического латекса (СКС-65ГП) с водой в соотношении 1:3, либо наполовину разбавленным водой клеем ПВА.
  • Далее можно приступать к заделке трещин, способ подбирается в зависимости от их размера. Волосяные трещины в газобетонных стенах с раскрытием до 0,5 мм слегка расшивают и заделывают раствором, желательно клеевым. Если клея нет, можно сделать обычный раствор из цемента и песка, и добавить в него газобетонную пыль, благодаря которой он приобретёт дополнительные свойства.
  • Более крупные трещины в газобетоне, раскрытые до 10 мм, так же расшивают и заделывают аналогично. Только в клей или пескоцементный раствор добавляется крошка газобетона более крупного размера. Если в результате растрескивания кладки образовалась большая щель шириной 15-20 мм, в ремонтный состав добавляется щебень из газобетона. Такая добавка предусматривается для того, чтобы ремонтируемая зона не стала мостиком холода из-за более высокой теплопроводности раствора. Мнение эксперта
    Виталий Кудряшов

    строитель, начинающий автор

    На заметку: Если трещина в кладке газобетона крупная, при её заделке необходимо использовать щит, предотвращающий сползание ремонтного состава. Для его удержания можно использовать штукатурную кельму или широкий шпатель, кусок фанеры, придерживая его у основания трещины, и по мере её заделки поднимая выше. Далее кусок доски или фанеры надо закрепить саморезами так, чтобы замоноличенная трещина была стабилизирована на несколько часов – до момента затвердевания раствора.

  • Бывает, что не только треснула стена из газобетона, но и кладка разрушилась в этом месте почти на всю толщину — что делать в этом случае? Процесс заделки дефекта аналогичен предыдущему: в работе используется раствор с наполнителем из газобетонного щебня. Это важно, потому что на стене не должно быть участков с разной плотностью.

Если трещина в стене большая и глубокая (а после расшивки она ещё увеличивается), её через 10 см армируют оцинкованными гвоздями. Для большей прочности армирования, на шляпки надевают кусочки мелкоячеистой металлической сетки. Более крупная сетка монтируется поверх трещины уже после того, как реставрационный состав затвердеет и будет снят щит.

Самые большие проблемы с растрескиванием кладки возникают при неправильно рассчитанных, и неграмотно устроенных фундаментах. В этом случае и появляются крупные усадочные трещины в газобетоне, о которых говорилось выше. Их простая заделка, без устранения причины, не гарантирует, что не появятся другие дефекты.

  • В интернете можно столкнуться с рекомендациями по устройству вокруг дома, в котором треснул газобетон, кольцевого дренажа, который преподносится как панацея, способная повлиять на ситуацию. Такую меру можно применить, но только как второстепенную. Сама по себе она не обезопасит базу дома от подвижек оттаивающего по весне грунта.
  • Необходимо усилить фундамент и установить на стенах силовой металлический каркас, что всегда ведёт к существенным финансовым затратам. Такое решение требует экспертного обследования конструкций и грамотной разработки защитных мероприятий, так что заниматься этим самостоятельно не советуем.
  • Как остановить проседание дома из газобетона должны решать специалисты, ведь для достижения цели приходится не только выполнять дополнительные монолитные пояса, но и стягивать каркасом существующую ленту фундамента.
Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Примечание: На плите таких проблем, как правило, не бывает, вот почему лучшим выбором для газобетонного дома является плитный монолит.

  • Если треснул дом из газобетона, в качестве дополнительного усиления, каркасом из металлопрофиля могут дополнительно стягиваться и стены. В них устанавливают анкера, к которым затем приваривают уголки, швеллера, широкую стальную полосу или прямоугольную трубу. В результате получается несущая диафрагма, которая часть нагрузок принимает на себя.
  • Возвращаясь к фундаменту, отметим, что самые большие нагрузки приходятся на его опорную часть – подошву, соприкасающуюся с грунтом. Если трещит дом из газобетона, необходимо увеличить несущую способность ленты, для чего её нижнюю часть расширяют. Делают это путём частичного подкопа периметра фундамента небольшими участками по 95-100 см. Тут надо действовать осторожно, чтобы не допустить проседания.
  • Подкапывают одновременно с двух сторон, вбок до середины подошвы, и вглубь на 30 см (изнутри дома приходится демонтировать полы). Сетку для армирования вяжут из стержней диаметром 14 мм, укладывают её в выемку и устанавливают опалубку. Бетон для заливки берут класса В22,5, тщательно уплотняют его вибрированием. В итоге получается несущая обойма из монолитного железобетона, которая охватывает фундамент по всему периметру.
  • Если изначально лента дома, в котором появились трещины в газобетонных стенах, не была монолитной, а сделана из сборных блоков или бутовой кладки, для неё выполняется защитная бетонная рубашка. Она сопрягается с существующим фундаментом заанкерованными в него, и зафиксированными пластифицированным цементным раствором, отрезками арматуры. Толщина рубашки не менее 250 мм, и делается она по всей высоте ленты.

После таких мероприятий можно и дренаж устраивать (если стены из газоблоков треснули по причине повышенной влажности грунта), но главное – чтобы по периметру дома была грамотно выполненная отмостка.

Почему трескается стена из газобетона, если с фундаментом всё в порядке и никаких недостатков в его конструкции нет? Причин на самом деле достаточно много. Одной из них является некачественный кладочный материал – то есть, сам газоблок.

Согласно действующему стандарту, газонаполненный бетон может изготавливаться по двум технологиям, основным отличием которых являются условия твердения – естественные, и с дополнительной обработкой горячим паром в автоклаве.

  • Газобетон, предназначенный для отправки в автоклав, формуется в один большой блок, который нарезается на высокоточном оборудовании на блоки. При этом отклонения в параметрах минимальные, что очень важно для выполнения качественной кладки. В паровых камерах под воздействием влаги и высокой температуры процесс сушки бетонного камня ускоряется. При этом в нём образуются новые минералы, за счёт которых бетон становится прочнее.
  • Неавтоклавная технология предусматривает заливку бетонной смеси в формы, из которых блоки выкладываются на ровную поверхность для сушки. В таких условиях они достаточно долго (почти месяц) набирают прочность, поэтому для ускорения процесса в состав бетона вводятся поглощающие влагу добавки. Дополнительных качеств при этом бетон не приобретает. А если учесть, что производителям выгодно как можно быстрее запустить блоки в продажу, они часто не выдерживают положенных сроков.
  • Покупатель нередко привозит блоки на объект, и сразу же пускает в работу, и это одна из причин возникновения трещин в газобетонных стенах. Поэтому, при покупке кладочного материала не смотрите на низкую цену, а обратите внимание на технологию его изготовления. В паспорте изделий должен быть проставлен ГОСТ 31360 (обновлялся в 2007 г.), на неавтоклавный бетон этот стандарт не распространяется.
  • Производители, не имеющие дорогостоящего современного оборудования, действуют по старинке, и зачастую для удешевления продукции вместо кварцевого песка добавляют в бетон технические отходы типа золы-уноса. Это ко всему прочему ухудшает ещё и экологичность газоблоков, что ставит под сомнение качество жилого дома в целом.
  • Трещина в перегородке из газобетона, так же, как и в несущей стене, может образоваться и по причине откровенного производственного брака. Вряд ли это касается производителей с именем, чаще такое случается у тех, кто только ставит подобный бизнес. На начальном этапе в цехах экспериментируют с добавками, которые ускоряют схватывание бетона.
  • Если, к примеру, вместо двуводного гипса добавить полутораводный, схватывание произойдёт быстрее, чем закончится процесс газообразования. В этом случае, трещины могут появляться даже не в кладке, а на самих изделиях, уже через пару недель после их выхода с конвейера. Появление таких трещин невозможно остановить, будут появляться всё новые и новые.

Поэтому, чтобы потом не думать, как устранить трещины на газобетонной стене, внимательно осматривайте блоки перед покупкой. А чтобы быть полностью уверенными в качестве, дайте им полежать на объекте пару недель до начала кладки.

Даже качественный материал не даёт гарантии целостности кладки, если в процессе строительства допускались нарушения технологий. Вот какие ещё причины могут повлечь за собой растрескивание газобетона.

Ещё раз скажем о плохой геометрии неавтоклавных блоков, из-за которой кладку чаще ведут не на тонкослойный клей, а на обычный ЦПС. Из-за неравномерности усадки раствора и самих блоков тоже могут появляться трещины в доме из газобетона (что делать с ними, было рассказано выше).

Так же, при монтаже блоков на пескоцементный раствор, могут появляться горизонтальные трещины в стене из газобетона и вертикальные щели по швам кладки. Дело в том, что пористый бетон забирает у раствора влагу, в результате чего нарушается процесс гидратации последнего, сильнее происходит усушка. Такие дефекты можно устранить кладочным раствором или клей-пеной, но в целом, в этой ситуации спасает только нанесённая с двух сторон штукатурка.

Когда верхние плоскости двух, уложенных рядом блоков образуют перепад, в кладке возникают напряжения. Из-за этого может появиться как горизонтальная трещина в стене из газоблоков, так и сетка трещин на самом бетоне. Поэтому ещё раз обращаем внимание на то, как важно, чтобы кладочный материал имел хорошую геометрию. У автоклавных блоков отклонения наименьшие, всего 1-2 мм. Если они приходятся на постель блока, её выпуклости нужно обязательно выравнивать с помощью тёрки, добиваясь максимальной ровности поверхности, а вмятины заделывать клеем.

Трещины под окнами в доме из газобетона, в зоне опирания перемычек, перекрытий и стропил появляются из-за недостаточного или полного отсутствия армирования. Сама кладка на растяжение работает плохо, и заложенная в неё арматура обеспечивает стенам необходимую жёсткость. Поэтому кладка усиливается за счёт использования стальной или композитной арматуры – стержневой с периодическим профилем или сетки.

Для укладки прутов на поверхности блоков штроборезом вырезают два параллельных паза (или один, если стена не толще 200 мм). Сетка просто замоноличивается в слой кладочного раствора. Арматура укладывается с нахлёстом в 20 см, с обязательным загибом на углах.

Вот какие зоны необходимо армировать, чтобы не появлялись трещины газобетонных блоков:

  1. Первый ряд кладки, так как он примыкает к деформационному шву.
  2. Последний ряд, предшествующий формированию низа оконного проёма. Из-за отсутствия здесь арматуры появляются трещинки под окном дома из газобетона. Стержни или сетка прокладываются по всей ширине проёма, с заведением за его обреза на 90 см в каждую сторону.
  3. Под пятами перемычек, если они сооружаются из U-блоков или металлопрофиля. Сетка или отрезки арматуры заводятся в кладку на 50 см по обе стороны проёма. Если перемычка готовая заводская, армирование производится сразу после её укладки.
  4. Глухие стены и простенки шириной более 6 м – в каждом 4-м ряду.
  5. Для опоры перекрытий и стропильных систем по обрезу кладки заливается монолитная армированная балка.
  6. По контуру фронтона.

Как строить, чтобы не потрескался газоблок? Один из важных моментов – правильное устройство перемычек. Они не должны прогибаться под тяжестью вышележащей кладки. В первую очередь это касается использования для перекрывания проёма металлопроката (недостаточная толщина металла или слишком близкое расположение арматуры к граням блока).

При монолитной заливке необходимо использовать диаметр арматуры не менее 8 мм, а класс бетона не ниже В3,5 (марка М50). Важно, чтобы перемычки имели достаточно места для опирания, для чего по бокам от проёма предусматривают площадки шириной 25-30 см. Чем длиннее перемычка, тем больше места для опоры ей требуется.

Часто возникает такая ситуация: положили плиты перекрытия на газобетон, треснули стены. Происходит это из-за того, что коробка дома деформируется из-за непомерных нагрузок. Избежать этого поможет залитая по обрезу стены армированная кольцевая балка. Для домов, возводимых из ячеистых бетонов, её устройство обязательно.

Армопояс может быть как монолитным, так и выкладываться из полнотелого красного кирпича. Он повысит несущую способность стен; качественно распределит нагрузки от перекрытия; предохранит кладку от растрескивания; сгладит неравномерные линейные расширения конструкций.

Монолитный пояс необходимо устраивать не только для опирания бетонных перекрытий, но и под мауэрлат (деревянную балку, на которую опираются стропила). Конечно, деревянные конструкции крыши не столь тяжёлые, как железобетонные плиты. Однако их вес усиливается ветровыми и снеговыми нагрузками. Так же они создают точечное распорное усилие, которое стремится раздвинуть стены здания в разные стороны. Так что, устройство силового пояса для опоры каркаса крыши для дома из газобетона необходимо.

Мало знать, как заделать трещину в газобетонной стене, необходимо в процессе строительства сделать всё, чтобы избежать подобных проблем. Главный враг газобетона – вода. За 24 часа он способен впитать до 30 % от собственной массы. Именно избыточная влага и является в большинстве случаев причиной трещинообразования.

Поэтому очень важно:

  1. Перед началом кладки выполнить на горизонтальной плоскости фундамента двойной слой гидроизоляции. Лучший вариант – приклеить рубероид на битумную мастику.
  2. Не допускать увлажнения стен паром, наглухо запечатывая их снаружи пенопластом или кирпичом без вентилируемого зазора.
  3. Не оставлять газобетонные стены зимовать без крыши и внешней отделки.

При выборе варианта для оформления фасада нужно учитывать такой нюанс. Вентилируемый фасад идеально подходит для облицовки газобетонных стен, однако навесные конструкции имеют значительный вес. Не говоря уже о том, что на стенах приходится выполнять множество сверлений. Если для кладки были использованы блоки с низкой плотностью – D400, например, она может начать растрескиваться. Специалисты рекомендуют под такой вид отделки использовать блоки плотностью не менее 600 кг/м³.

Трещины в газобетоне — АлтайСтройМаш

Самый популярный за последние десятилетия материал – это газобетон. Он стремительно завоевывает любовь строителей за счёт удобства в обращении, экономичности и рентабельности. Однако многих беспокоят возможные трещины в газобетоне.

Трещины в доме из газобетона: какие они бывают?

Дефекты в стенах дома могут быть самыми разными по своей природе. Трещины возникают как от механических воздействий, так и от усадочных процессов.

Механические трещины вызваны направленным действием силы на какую-либо точку газоблока. Предотвратить такого типа трещины сложно – это могут быть физические явления, природные катаклизмы, человеческий фактор, неправильно распределенное давление. Однако можно соблюдать ряд правил, которые помогут максимально увеличить надежность материала.

Трещины, которые появляются в связи с усадочными явлениями и воздействием температур, могут быть предотвращены, если усилить прилегающие к газоблокам конструкции.

Усадочные трещины в газобетоне: причины

Строительство дома предполагает внимательное изучение почвы, окружающей среды, анализ на наличие грунтовых вод и водоемов рядом с будущей постройкой. Исходя из выявленных условий, нужно заливать фундамент. Если основание дома будет заложено неправильно, то риск возникновения механических трещин резко возрастает. Также необходимо внимательно отнестись к климату: большие перепады температур влияют на влажность и становятся причиной трещин в стенах из газобетонных блоков.

Трещины в стенах из газобетона: как избежать?

Чтобы максимально снизить вероятность появления трещин, необходимо соблюдать ряд правил: 

  • Правильно подобранный материал.
    Марки газобетона ранжируются по плотности, где D200 – минимально плотная, а D1200 самая плотная. Соответственно, чем плотнее материал, тем он прочнее. Ремонт и возведение несущих стен лучше осуществлять, работая с марками D700 и выше.
  • Способ скрепления газоблоков.
    Кладка на цементный раствор – прямая причина появления трещин. Материал вытягивает влагу, содержащуюся в растворе, что приводит к изменению свойств блока. Для скрепления газобетонных блоков лучше всего использовать специальный клей. Единственное исключение – нижний гидроизоляционный ряд газоблоков, он укладывается на раствор.
  • Точность расчетов.
    Сюда входит и учёт климата, и вычисление расчетных данных, и должное внимание к точности исполнения проекта дома. Если один из пунктов будет слабо проработан, то неучтенные нагрузки на материал приведут к трещинам. Особенно стоит обратить внимание на прочность и конструкцию фундамента, его гидроизоляцию и теплоизоляционный слой. Не стесняйтесь обращаться к специалистам с данным вопросом, и тогда здание из газоблоков прослужит вам долго.

    Трещины под окнами в доме из газобетона: как исправить?

Если дефекты всё же появились, то можно совершить ряд манипуляций, чтобы вернуть прежний вид стены и предупредить разрастание трещин.

Определите, какая трещина перед вами. Она появилась после зимнего периода, либо сезона дождей? Тогда, скорее всего, это усадочная щель, которая легко устраняется.

Мелкие дефекты нужно очистить, увлажнить и загрунтовать. Затем трещина искусственно расширяется на 1-2 сантиметра и заполняется специальным составом. Чем заделать трещины в газобетоне? Всё просто. Цемент, вода, силикатная крошка – раствор, необходимый для решения проблемы. Обеспечьте полное высыхание: следите, чтобы раствор не растекался по газоблоку и не подвергался воздействию воды. Такими простыми действиями вы уберёте горизонтальные трещины в стене из газобетона.

Стоит ли отказываться от газобетонных блоков в связи с возможными трещинами? Однозначно нет! Газобетон – это прочный, надежный и экономичный материал, который требует внимательного отношения к себе. Если точно соблюдать технологию производства газоблоков и их кладки, то проблемы будут сведены к минимуму.

«АлтайСтройМаш» предоставляет оборудование, которое помогает производить газобетонные блоки высокого качества. Смотрите в нашем каталоге товаров линии производства и выбирайте лучшее для своего бизнеса.  Россия, Казахстан. Узбекистан и другие страны СНГ уже с нами!

Причины трещин в газобетоне, можно ли исправить

Газобетон является отличным строительным материалом, основным достоинством которого является сохранение тепла. Но при этом газобетон является довольно хрупким, что делает его менее универсальным.

Дом из газобетона должен строится точно по технологии, и тогда он будет теплым, комфортным и прослужит 100 лет. Но если некоторые этапы технологии строительства нарушены, в газобетоне появятся трещины.

И именно о трещинах в газобетоне мы и расскажем в данной статье. Итак, трещины могут быть мелкими усадочными, что в принципе не страшно, а могут быть основательными.

Причины возникновения трещин в газобетоне:

  1. Кладка блоков на раствор.
  2. Не выравнивают теркой плоскость газобетона.
  3. Отсутствие или неправильное армирование кладки.
  4. Неправильные перемычки или их отсутствие.
  5. Отсутствие армопояса.
  6. Некачественный газобетон.
  7. Экономия на фундаменте, подушке, дренаже.
  8. Применение газобетона низкой плотности.

Трещины из-за раствора

Кладка газоблока на раствор не допускается, так как растворный шов не сможет качественно скрепить газоблоки. Все дело в том, что газобетон очень быстро вытягивает воду из обычного раствора, и как итог, цемент не успевает прореагировать с водой. То есть цементный раствор очень плохо скрепляет газоблоки, потому нужен клей.

Единственное место, где газоблоки нужно укладывать на раствор – первый ряд на гидроизоляцию.

Между собой, блоки нужно укладывать на специальный клей, который обеспечивает тонкий шов, и отличное склеивание блоков.

Более подробно про состав клея для газобетона вы можете почитать в нашей предыдущей статье – состав клея для газобетона.

Также в последнее время появилась специальная монтажная пена для кладки, которая также является прекрасным материалом.

Трещины из-за того, что не выравнивают блоки теркой

Хоть газобетонные блоки и являются геометрически точными, но все же погрешность в 1-2 мм имеется. И во время кладки эту погрешность нужно убрать при помощи терки. Плоскость газоблоков должна быть идеально ровной.

Всё дело в том, что клей для газобетона имеет очень сильную усадку, примерно в 1,5 раза. Из этого следует, что если разница между блоками будет в несколько миллиметров, под одним из блоков образуется пустота, и с ростом стен, в этом месте, будет создаваться напряжение, которое и создаст трещину по всей стене.

Выравнивать теркой плоскость блоков нужно обязательно. Толщиной клея выравнивать блоки категорически нельзя.

Трещины из-за неправильного армирования кладки

Армирование газобетонной кладки также является важной частью технологии, без которой трещина в стене обеспечены. Арматура работает на растяжение, и обеспечивает жесткость стен и устойчивость к возникновению трещин.

Армируют первый и каждый четвертый ряд. На ряд применяют два прута арматуры диаметром 8 мм, хотя можно использовать и 10мм. Нахлест арматуры должен составлять минимум 200 мм, с обязательными загибами на углах. Расстояние от краев блока до арматуры должно быть минимум 690 мм. Армировать нужно места под оконными проемами, под перемычками. 

Более подробно про армирование мы описали в статье по ссылке, обязательно почитайте, там очень важная информация!

Неправильные перемычки

Перемычки над окнами и дверными проемами должны быть жесткими, они не должны прогибаться. Для такой жесткости есть два решения: купить готовые перемычки из газобетона, или же залить перемычку самостоятельно. Чтобы самодельная перемычка получилась качественной, для армирования нужно применять четыре прутка арматуры диаметром 8-10 мм, а также использовать бетон марки 300.

Перемычки должны опираться на блоки минимум по 300 мм с каждой стороны. Также не забывайте про утепление перемычек пенополистиролом, чтобы избежать мостиков холода.

Трещины из-за отсутствия армопояса

Армопояс необходимая железобетонная конструкция, которая создает монолитное кольцо по периметру стен.  Армопояс существенно укрепляет стены дома, а также равномерно распределяет нагрузку от перекрытий и стропильной системы.

Трещины из-за некачественного газобетона

Некачественный (гаражный) газобетон имеет разную плотность и размеры, что влияет на общее качество кладки. Более того, гаражный газоблок дает различную усадку, которая может дать трещины.

Советуем покупать блоки от проверенных фирм, которые делают качественный автоклавный газобетон на заводском оборудовании.

Прочие причины возникновения трещин

Дом из газобетона требует надежного и жесткого фундамента. Также отметим, что чем плотность газоблоков ниже, тем больше вероятность возникновения трещин в стенах.

Для двухэтажного дома, мы бы рекомендовали газобетон марки D500. Для одноэтажного можно и D400, но самого качественного, с хорошим армированием всех важных элементов.

Также газобетон желательно уберечь от намокания, ведь если ударят морозы, возможны микротрещины в блоках, хотя в большинстве случаев, газобетон не разрушается на морозе.

Как итог данной статьи скажем, что газобетон является хорошим строительным материалом, но требующим полное соблюдение технологии. Стройте с умом, и не экономьте на качестве.

Также очень советуем посмотреть обучающее видео от Константина, где он подробно рассказывает про строительства своего дома.

Трещины в стенах из газобетона, причины и ремонт фото, описание

Газобетон-это очень популярный строительный материал, но и он не лишен некоторых недостатков. Большинство из них проявляются вследствие нарушения процесса возведения стен или неправильной эксплуатации дома из этого материала. В этой статье мы расскажем о такой распространенной проблеме как дефекты стен.

 

Преимущества работы с нашей компанией

Делаем в срок или бесплатно. Строительство разбито на этапы с оговоренным сроком сдачи.

«Под ключ». Все работы делает одна компания.

Возможность приема платежей с рассрочкой или в кредит.

Нет скрытых платежей. Цена окончательная на этапе договора.

Контроль качества производится на каждом этапе возведения дома нашими компетентными службами.

Качественные строительные работы благодаря. На нашем счету более 300 успешно завершенных проектов.

Доставка материалов в пределах 200 км от КАД бесплатно

Получить бесплатный расчет сметы

Каковы же причины трещин в стенах из газобетона и как от них избавиться?

Такие дефекты как трещины в стенах могут быть вызваны несколькими причинами: усадкой дома, перепадами температур, воздействием влаги и механическими нагрузками. Также на процесс поломки блоков влияют ошибки в процессе возведения дома:

  • Выбор низкокачественного газобетона.
  • Неправильный выбор класса блоков.
  • Неправильный расчет и возведение фундамента.
  • Ошибки в технологии возведения стен.

Газобетон очень прочный и популярный материал. Но сегодня на строительном рынке можно найти некачественный газобетон кустарного производства, который не отвечает требованиям ГОСТа и может привести к негативным последствиям при использовании.

Для строительства загородных домов нужно использовать только качественные материалы модификации от D500 с плотностью B2.5- B5. Если для возведения стен приобрести материал с меньшими показателями, то он не сможет выдержать нагрузки и начнет трескаться.

Газобетон очень легкий материал. Но он нуждается в качественном фундаменте. Нужно учитывать особенности грунта строительного участка. Важно провести правильное армирование и теплоизоляцию опорного основания. Если этого не сделать, блоки начнут набирать воду и трескаться от перепада температур.

При возведении стен из газобетона очень важно использовать специальный клей и технологию армирования. При использовании специального раствора и тонкого шва, образование трещин будет сведено к минимуму.

Цены на строительные услуги

Как отремонтировать трещины в стенах

Трещины в стенах из газобетона устраняются в три этапа:

  • Заделывание дефектов.
  • Создание армопояса.
  • Финишное декорирование.

Заделывание трещин проводят с помощью гипсовой шпаклевки. С ее помощью также можно провести выравнивание фасада. Но для более качественного устранения проблемы, желательно армировать место появления трещин. Для этого используется специальный стеклохолст. Он укрепляет фасад и улучшает эстетику восприятия внешнего вида дома. После таких ремонтных работ проводится финишное декорирование стен.

Если вы хотите не только визуально устранить трещины в кладке, но и снизить риск их дальнейшего проявления, то изготовьте дренажную ливневую канализацию по периметру коттеджа. Также существует несколько технологий усиления силового каркаса здания.

Где заказать устранение щелей в стенах из газобетона?

Любые работы, связанные с газобетоном, вы можете заказать в нашей компании. Мы начнем решать проблемы только после выяснения причины их появления. В некоторых случаях придется проводить усиление фундамента. В своем арсенале мы имеем несколько технологий реставрации домов из газобетона. При необходимости, специалисты нашей компании проведут компенсацию горизонтальных усилий в кладке и установят дополнительные армопояса.

Если вы хотите решить вопросы с трещинами в стенах, то просто позвоните нам. Мы сможем помочь вашему дому из газобетона.

Частые вопросы по строительству из газобетонных блоков

Основные рекомендации при строительстве крыши для дома из газобетона следующие:

  • -она должна быть скатная;
  • -края должны быть максимально удлинены, чтобы меньше влаги попадало на фасад;
  • -лучше отказаться от тяжелых материалов (натуральной черепицы), чтобы снизить нагрузку на несущие стены;
  • -должна быть соблюдена герметичность, чтобы влага не просачивалась внутрь.

При выборе материалов, лучше обратится к классическим листовым. Самый бюджетный, но в тоже время надежный и долговечный — шифер (асбоцементный лист). Однако такой лист невозможно смонтировать самостоятельно из-за веса и хрупкости, периодически требует обработки от грибка. Очень практичным материалом является битумный шифер (ондулин). Он прост в монтаже и доступен в цене. В отличие от металлочерепицы обладает бесшумностью.

Треснул дом из газобетона

Газобетон является отличным строительным материалом, основным достоинством которого является сохранение тепла. Но при этом газобетон является довольно хрупким, что делает его менее универсальным.

Дом из газобетона должен строится точно по технологии, и тогда он будет теплым, комфортным и прослужит 100 лет. Но если некоторые этапы технологии строительства нарушены, в газобетоне появятся трещины.

И именно о трещинах в газобетоне мы и расскажем в данной статье. Итак, трещины могут быть мелкими усадочными, что в принципе не страшно, а могут быть основательными.

Причины возникновения трещин в газобетоне:

  1. Кладка блоков на раствор.
  2. Не выравнивают теркой плоскость газобетона.
  3. Отсутствие или неправильное армирование кладки.
  4. Неправильные перемычки или их отсутствие.
  5. Отсутствие армопояса.
  6. Некачественный газобетон.
  7. Экономия на фундаменте, подушке, дренаже.
  8. Применение газобетона низкой плотности.

Трещины из-за раствора

Кладка газоблока на раствор не допускается, так как растворный шов не сможет качественно скрепить газоблоки. Все дело в том, что газобетон очень быстро вытягивает воду из обычного раствора, и как итог, цемент не успевает прореагировать с водой. То есть цементный раствор очень плохо скрепляет газоблоки, потому нужен клей.

Единственное место, где газоблоки нужно укладывать на раствор – первый ряд на гидроизоляцию.

Между собой, блоки нужно укладывать на специальный клей, который обеспечивает тонкий шов, и отличное склеивание блоков.

Более подробно про состав клея для газобетона вы можете почитать в нашей предыдущей статье – состав клея для газобетона.

Также в последнее время появилась специальная монтажная пена для кладки, которая также является прекрасным материалом.

Трещины из-за того, что не выравнивают блоки теркой

Хоть газобетонные блоки и являются геометрически точными, но все же погрешность в 1-2 мм имеется. И во время кладки эту погрешность нужно убрать при помощи терки. Плоскость газоблоков должна быть идеально ровной.

Всё дело в том, что клей для газобетона имеет очень сильную усадку, примерно в 1,5 раза. Из этого следует, что если разница между блоками будет в несколько миллиметров, под одним из блоков образуется пустота, и с ростом стен, в этом месте, будет создаваться напряжение, которое и создаст трещину по всей стене.

Выравнивать теркой плоскость блоков нужно обязательно. Толщиной клея выравнивать блоки категорически нельзя.

Трещины из-за неправильного армирования кладки

Армирование газобетонной кладки также является важной частью технологии, без которой трещина в стене обеспечены. Арматура работает на растяжение, и обеспечивает жесткость стен и устойчивость к возникновению трещин.

Армируют первый и каждый четвертый ряд. На ряд применяют два прута арматуры диаметром 8 мм, хотя можно использовать и 10мм. Нахлест арматуры должен составлять минимум 200 мм, с обязательными загибами на углах. Расстояние от краев блока до арматуры должно быть минимум 690 мм. Армировать нужно места под оконными проемами, под перемычками.

Более подробно про армирование мы описали в статье по ссылке, обязательно почитайте, там очень важная информация!

Неправильные перемычки

Перемычки над окнами и дверными проемами должны быть жесткими, они не должны прогибаться. Для такой жесткости есть два решения: купить готовые перемычки из газобетона, или же залить перемычку самостоятельно. Чтобы самодельная перемычка получилась качественной, для армирования нужно применять четыре прутка арматуры диаметром 8-10 мм, а также использовать бетон марки 300.

Перемычки должны опираться на блоки минимум по 300 мм с каждой стороны. Также не забывайте про утепление перемычек пенополистиролом, чтобы избежать мостиков холода.

Трещины из-за отсутствия армопояса

Армопояс необходимая железобетонная конструкция, которая создает монолитное кольцо по периметру стен. Армопояс существенно укрепляет стены дома, а также равномерно распределяет нагрузку от перекрытий и стропильной системы.

Трещины из-за некачественного газобетона

Некачественный (гаражный) газобетон имеет разную плотность и размеры, что влияет на общее качество кладки. Более того, гаражный газоблок дает различную усадку, которая может дать трещины.

Советуем покупать блоки от проверенных фирм, которые делают качественный автоклавный газобетон на заводском оборудовании.

Прочие причины возникновения трещин

Дом из газобетона требует надежного и жесткого фундамента. Также отметим, что чем плотность газоблоков ниже, тем больше вероятность возникновения трещин в стенах.

Для двухэтажного дома, мы бы рекомендовали газобетон марки D500. Для одноэтажного можно и D400, но самого качественного, с хорошим армированием всех важных элементов.

Также газобетон желательно уберечь от намокания, ведь если ударят морозы, возможны микротрещины в блоках, хотя в большинстве случаев, газобетон не разрушается на морозе.

Как итог данной статьи скажем, что газобетон является хорошим строительным материалом, но требующим полное соблюдение технологии. Стройте с умом, и не экономьте на качестве.

Также очень советуем посмотреть обучающее видео от Константина, где он подробно рассказывает про строительства своего дома.

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:

Изготовление армопояса для газобетона

Чем отличается газобетон от пенобетона

Сравнение кирпича и газобетона

Гидроизоляция фундамента под газоблоки

Какой марки выбрать газобетон?

Какие инструменты нужны для работы с газобетоном?

Разновидности крепежей для газобетона

Сколько стоит построить газобетонный дом?

Выбираем и сравниваем клей для кладки блоков

Самый популярный за последние десятилетия материал – это газобетон. Он стремительно завоевывает любовь строителей за счёт удобства в обращении, экономичности и рентабельности. Однако многих беспокоят возможные трещины в газобетоне.

Трещины в доме из газобетона: какие они бывают?

Дефекты в стенах дома могут быть самыми разными по своей природе. Трещины возникают как от механических воздействий, так и от усадочных процессов.

Механические трещины вызваны направленным действием силы на какую-либо точку газоблока. Предотвратить такого типа трещины сложно – это могут быть физические явления, природные катаклизмы, человеческий фактор, неправильно распределенное давление. Однако можно соблюдать ряд правил, которые помогут максимально увеличить надежность материала.

Трещины, которые появляются в связи с усадочными явлениями и воздействием температур, могут быть предотвращены, если усилить прилегающие к газоблокам конструкции.

Усадочные трещины в газобетоне: причины

Строительство дома предполагает внимательное изучение почвы, окружающей среды, анализ на наличие грунтовых вод и водоемов рядом с будущей постройкой. Исходя из выявленных условий, нужно заливать фундамент. Если основание дома будет заложено неправильно, то риск возникновения механических трещин резко возрастает. Также необходимо внимательно отнестись к климату: большие перепады температур влияют на влажность и становятся причиной трещин в стенах из газобетонных блоков.

Трещины в стенах из газобетона: как избежать?

Чтобы максимально снизить вероятность появления трещин, необходимо соблюдать ряд правил:

  • Правильно подобранный материал.
    Марки газобетона ранжируются по плотности, где D200 – минимально плотная, а D1200 самая плотная. Соответственно, чем плотнее материал, тем он прочнее. Ремонт и возведение несущих стен лучше осуществлять, работая с марками D700 и выше.
  • Способ скрепления газоблоков.
    Кладка на цементный раствор – прямая причина появления трещин. Материал вытягивает влагу, содержащуюся в растворе, что приводит к изменению свойств блока. Для скрепления газобетонных блоков лучше всего использовать специальный клей. Единственное исключение – нижний гидроизоляционный ряд газоблоков, он укладывается на раствор.
  • Точность расчетов.
    Сюда входит и учёт климата, и вычисление расчетных данных, и должное внимание к точности исполнения проекта дома. Если один из пунктов будет слабо проработан, то неучтенные нагрузки на материал приведут к трещинам. Особенно стоит обратить внимание на прочность и конструкцию фундамента, его гидроизоляцию и теплоизоляционный слой. Не стесняйтесь обращаться к специалистам с данным вопросом, и тогда здание из газоблоков прослужит вам долго.

Трещины под окнами в доме из газобетона: как исправить?

Если дефекты всё же появились, то можно совершить ряд манипуляций, чтобы вернуть прежний вид стены и предупредить разрастание трещин.

Определите, какая трещина перед вами. Она появилась после зимнего периода, либо сезона дождей? Тогда, скорее всего, это усадочная щель, которая легко устраняется.

Мелкие дефекты нужно очистить, увлажнить и загрунтовать. Затем трещина искусственно расширяется на 1-2 сантиметра и заполняется специальным составом. Чем заделать трещины в газобетоне? Всё просто. Цемент, вода, силикатная крошка – раствор, необходимый для решения проблемы. Обеспечьте полное высыхание: следите, чтобы раствор не растекался по газоблоку и не подвергался воздействию воды. Такими простыми действиями вы уберёте горизонтальные трещины в стене из газобетона.

Стоит ли отказываться от газобетонных блоков в связи с возможными трещинами? Однозначно нет! Газобетон – это прочный, надежный и экономичный материал, который требует внимательного отношения к себе. Если точно соблюдать технологию производства газоблоков и их кладки, то проблемы будут сведены к минимуму.

«АлтайСтройМаш» предоставляет оборудование, которое помогает производить газобетонные блоки высокого качества. Смотрите в нашем каталоге товаров линии производства и выбирайте лучшее для своего бизнеса. Россия, Казахстан. Узбекистан и другие страны СНГ уже с нами!

Ремонт трещин в газобетоне — причины и возможные устранения

Очень часто в нашу организацию звонят люди с проблемой о том, что им необходим качественный ремонт трещин в газобетоне у существующего дома. Такие дефекты возникают из-за участившихся случаях нарушения технологии при изготовлении газобетонных блоков, либо при неправильном устройстве фундамента. Так же одной из часто встречающихся причин образования трещин в газобетоне является использование современной технологии наружных вентилируемых фасадов при материале стен недостаточной плотности: это приводит к разрушению от ветровых нагрузок на наружную облицовку, которые передаются на стены загородного дома. Разберем каждый случай в отдельности.

В первом приведенном выше случае устранение трещинообразования ведет к очень большим материальным затратам, необходимо делать дублирующий силовой каркас, который примет на себя все несущие нагрузки сооружения. Решение такой проблемы требует большой квалификации и разрабатывается для каждого объекта индивидуально. Как следствие, такие новые стены необходимо на что-то опирать, а потому часто требуется проводить дополнительное строительство фундамента.

В случае неправильного устройства фундамента образуются крупные трещины, которые возникают при подвижках грунта в осенне-весенний период. Некоторые специалисты советуют отводить воду от дома путем дренирования участка вокруг дома. Но мы рекомендуем проводить такие работы в качестве второстепенных мер, а за основу взять укрепление фундамента дома. При этом укрепляется не только фундамент, путем доливки бетонных армированных поясов, которые будут дублировать и стягивать действующий фундамент. Также дополнительно стягиваются металлическим каркасом стены из газобетонных блоков покрытые трещинами — только такое комбинированное действие гарантирует получение наиболее качественно результата выполняемой работы.

Существуют кстати два эффективных варианта стяжки стен металлическим каркасом. Первый вариант более жесткий и качественный, при котором прямо в стены загородного дома в большом количеством насверливаются анкера (кусочки арматуры), которые потом свариваются металлическим профилем. Второй же вариант подразумевает обычную горизонтальную стяжку стен по всем своим внешним сторонам профильной трубой. Дополнительно для увеличения жёсткости можно в вертикальном положении закрепить металлический швеллер к стенам дома. В результате этого будет сделана квадратная или прямоугольная конструкция, которая существенно увеличивает в такой диафрагме свои несущие и силовые способности.

В третьем случае приходится частично или полностью заменить существующий вентилируемый фасад на более легкое архитектурное решение. В таких случаях уже приходится иногда задействовать специализированную технику. Такие строительные работы уже более сложные в своём производстве — их выполнение порой может стоить дороже, чем построить новый загородный дома. Реальную возможность такого действия необходимо очень детально согласовывать — ответственность за такое производство очень высока.

К чему приводит чрезмерная экономия при ремонте трещин в домах из газобетона

Так же существует и ещё один отдельный случай, который обычно возникает, когда привлекаются для строительства дома специалисты из разряда «подешевле», которые при возведении каркаса стропильной системы, от неимения практики или специального образования, полностью или частично нарушают схемы монтажного крепления. То есть, в отсутствие резьбовых затяжек (элемент, который стягивает нижнюю часть несущих стропильных ферм на высоте мауэрлата), а также в случаях применения технологии висячих стропил (то есть без распределения на коньковый прогон) приводят к серьёзным нарушениям правильной технологии, и как логичное следствие, приводят к образованию серьёзных проблем.

Например, очень часто реальным следствием этого является чрезмерная нагрузка от общей массы всей кровельной системы, которая распределяется на вертикальные, горизонтальные усилия. Последние из которых «раздвигают» верхнюю часть коробки дома, при этом разрывая стены из газобетонных блоков, которые расположенные на фронтонных фасадах дома. Особенно сильно это видно в местах, где расположены окна — там более слабое место, которое в первую очередь подвергается данным деформациям.

А поэтому, необходимо обязательно при строительстве загородных домов из газобетона специалистами рекомендуется использовать такие стропильные системы, которые обладают на склонными ногами либо в обязательном порядке компенсировать все присутствующие горизонтальные усилия резьбовыми затяжками. Это позволяет избежать образования дополнительных проблем при эксплуатации загородного дома.

Ремонт трещин в газобетоне мы рекомендуем доверять только профессионалам, которые не только смогут выявить причину образования трещин, но и локализовать существующую проблему. Возможно при сложных случаях трещин в газобетоне придется менять конструктивный элемент сооружения, так как от этого может зависеть жизнь и здоровье людей проживающих в нем. Но всё это разбирается индивидуально, так как у каждого объекта имеется своя предыстория производства, которая поспособствовала возникновению того или иного нарушения существующей конструкции стен частного строения.

причины и способы борьбы — ВикиСтрой

Мы подробно описывали свойства, плюсы и минусы газобетона, отдельно упомянув о том, что примерно 20% всех блоков, использующихся при строительстве дома, трескаются. Конечно, чаще всего трещины очень мелкие, не критичные и делать с ними ничего особо не нужно.

Внешние мелкие трещины отлично скрываются, например, под штукатуркой или сайдингом, не нарушая теплоизоляцию дома и несущие возможности стен. Изнутри такие небольшие изъяны газобетонных блоков тоже обычно скрываются финишной отделкой и к серьёзным проблемам не приводят.

А если трещина идёт через несколько блоков и заметна даже издалека? Если она образовалась на самом важном участке стены, например, на углу и грозит расшириться со временем?

Трещины бывают двух видов: вызванные усадкой дома, воздействиями влаги и температуры, а также механические, связанные с приложенной нагрузкой.

Причинами появления трещин в кладке газобетона могут быть:

  • Некачественный газобетон. Попросту бракованный материал, у которого нет шансов спокойно «пережить» ближайшую зиму. Настоятельно советуем приобретать газобетонные блоки исключительно у проверенных поставщиков, у производителей, уже известных на рынке, а не у «кустарников»;
  • Неправильный выбор класса блоков. Напомним, что для несущих стен следует выбирать газобетон модификации D500, а лучше D600 и с плотностью B2,5, B3,5–5. Иначе материал просто окажется не приспособленным к высоким нагрузкам и начнёт трескаться;
  • Проблемы с фундаментом. Да, газобетон сравнительно лёгкий материал, особенно в сравнении с гиперпрессованным кирпичом или старыми добрыми шлакоблоками. Однако экономить на фундаменте нельзя! Его нужно армировать, гидро- и теплоизолировать, иначе морозное пучение и неравномерная просадка приведут к появлению очень серьёзных трещин;
  • Укладка газобетона на некачественный раствор или клеящую смесь. Лучше приобретать специальный клей, рекомендованный производителями газобетонных блоков, чтобы предупреждать возникновение проблем.

Итак, чтобы максимально предотвратить появление трещин в газобетоне, необходимо:

  • Выбирать качественный материал.
  • Использовать материал нужной марки и плотности.
  • Приобретать качественный клеящий состав.
  • Позаботиться о надёжном фундаменте, его тепло- и гидроизоляции.
  • То есть, собственно, соблюдать технологию строительства домов из газобетонных блоков, уделяя внимание всем деталям. Нет гарантии, что даже в таком случае трещин не будет вообще, но серьёзные проблемы точно не проявятся.

    Исходя из причин возникновения трещин в газобетонных блоках, есть несколько вариантов их устранения. Например, в случае проблем с фундаментом, чаще всего требуется сначала его усилить, утеплить, гидроизолировать, а уже потом заниматься самими трещинами.

    С самой трещиной следует бороться так:

    • очистить это место от пыли, промочить водой;
    • прогрунтовать;
    • замазать трещины шпаклёвкой;
    • использовать сверху армирующий материал, например, стеклохолст, который потом скроется под финишной отделкой.

    Важно! Большая часть трещин в газобетоне образуется в холодное время года. Высок риск появления крупных трещин, если дом уже построен, но не отделан и в нём никто не живёт, то есть отопления нет.

    Советуем, если трещина очень глубокая, а причины её возникновения неясны, обратиться к специалистам. В таком случае самостоятельный ремонт стены может только усугубить ситуацию.

    рмнт.ру

    Что делать c лопнувшей стеной из пеноблоков

    Пенобетон в последнее время пользуется повышенным спросом среди застройщиков. Из него возводят жилые дома различной этажности, хозпостройки, гаражи. Материал отличается долговечностью, экологичностью, небольшим весом, теплотой и легкостью обработки. Тем не менее, в процессе эксплуатации дома из пеноблока, может проявиться один неприятный дефект — трещины в стенах. Целью данной статьи является ознакомление читателей о причинах возникновения трещин в пенобетонных стенах и способах устранения возникшей проблемы.

    Причины возникновения щелей

    Если появилась трещина в стене из пеноблоков, необходимо выяснить причину ее возникновения. Тем самым, в большинстве случаев, удается предотвратить ее дальнейшее распространение. Трескается стена по следующим причинам:

    1. Ошибки при строительстве фундамента. Многие неопытные строители наивно полагают, что для легкого пенобетона не требуется возведение мощного фундамента. На самом деле, от качества фундамента зависит и срок службы всего строения. Необходимо следить, чтобы фундамент был заложен на глубину промерзания грунта, а его ширина немного превышала ширину пеноблоков. Кроме того, под фундаментом следует проложить песчаную подушку слоем 8–10 см.
    2. Нарушена технология кладки блоков. Для этого вместо клея использовался цементный раствор. Возникшие мостики холода вполне могли спровоцировать появление щелей вследствие разницы температур.
    3. Пенобетонные блоки использовались влажные. В процессе их высыхания наблюдается процесс усадки материала, что способствует появлению трещин. А если влажные блоки укладывались накануне морозов, то влажный материал будет буквально порван при замерзании.
    4. Треснувший материал может свидетельствовать о том, что в процессе кладки не применялось армирование каждого 4-го ряда блоков.
    5. Если высота дома превышает 1 этаж, необходимо перед установкой межэтажного перекрытия монтировать на стенах железобетонный пояс. Если такой пояс не возводился, то стены трескаются, возможно, из-за неравномерного напряжения на различные их части.
    6. Фундамент возводится под внешними и внутренними стенами дома. Если глубина его залегания под внутренними стенами является меньшей, чем под внешними, то запросто может появиться щель.
    7. Необходимо использовать для кладки стен материал с одинаковой плотностью. То есть, приобретать его нужно в одном месте и одной марки. Нежелательно для одной кладки использовать пеноблоки разных производителей или применять составные материалы.

    Внимание! Если вертикальные трещины появились преимущественно в середине стены, то, скорее всего, виноват слабый фундамент. В этом случае необходимо его укрепить, а уже затем приступать к ликвидации трещин.

    В любом случае, если треснула стена из пенобетона, можно восстановить целостность конструкции даже своими силами. Ниже будет изложено, как заделать трещины в доме из пеноблока.

    Классификация трещин в пенобетонной стене

    Всего существует 2 категории трещин, которые могут появляться на стенах, выложенных из пеноблоков: механические и усадочные:

    • Механические трещины. Отличаются от усадочных трещин большей шириной и длиной. В подавляющем большинстве случаев они возникают в результате подвижек или разрушения фундамента. Реже могут возникать из-за просадок всего строения на зыбучих грунтах. Для устранения причины возникновения щели, необходимо обследовать фундамент под трещиной. Для этого его желательно оголить. Если имеются проблемы, то фундамент усиливается бетонной подушкой.
    • Усадочные трещины. Они менее опасны. Отличаются небольшой шириной. Часто бывают горизонтальными. Заделка таких щелей не представляет сложности.

    В зависимости от типа трещины, они заделываются разными способами.

    Способы заделки щелей на пенобетонных стенах

    Первым делом, необходимо определить причину, по которой лопается стена. Затем постараться устранить эту причину. После этого можно приступать к заделке щелей. Для этого предлагаются несколько способов.

    Трещины мелкие (усадочные)

    1. Место образования трещины очищается от штукатурки, обеспыливается при помощи воды и грунтуется.
    2. Производится расшивка швов. Они расширяются металлическим шпателем до требуемой ширины. Длина шва также принудительно увеличивается.
    3. Шов заделываем клеящим составом для пенобетона или смесью, состоящей из пенобетонной крошки, воды и цемента.
    4. Выдерживается определенное время, необходимое для застывания заделочного раствора.

    Крупные механические трещины

    Для ликвидации широких трещин необходимо произвести их армирование, а сами швы заделать одним из следующих материалов:

    • Клеящий состав для кладки пенобетона.
    • Цементный раствор с силикатной крошкой.
    • Монтажная пена.
    • Эпоксидный клей.

    Армирование выполняется по всей площади возникновения трещины с отступом от нее по сторонам не менее 40 см. Это можно сделать несколькими способами:

    1. Место армирования освобождается от штукатурки. На одинаковых расстояниях по бокам от шва вбиваются анкеры, между которыми натягивается проволока или сетка. Можно использовать сетку Рабицу или металлическую строительную сетку. Поверху сетка или проволока штукатурятся. Толщина слоя штукатурки — около 2–3 см.
    2. Вся штукатурка удаляется из района трещины. На трещину наклеивается армирующая сетка из стеклохолста. Для этого используется клеевой состав, используемый для кладки пенобетона. Сверху армирующая сетка заделывается этим же раствором. После его высыхания стена шпаклюется и штукатурится.

    Появление щелей на стенах в доме, построенном из пеноблоков, является частым явлением. В подавляющем большинстве случаев это явление опасности не представляет, так как является естественным процессом усадки и высыхания строительных материалов. Рекомендуется придерживаться определенных строительных норм в процессе возведения домов для недопущения появления щелей. Ну а в случае их возникновения принимайте меры по ликвидации этого неприятного явления одним из способов, описанных выше.

    J.S. Проведен | Волнистые трещины в стенах из бетонных блоков

    Что такое усадка бетонной кладки

    Бетонная кладка состоит из двух основных компонентов: бетонных блоков и цементного раствора, помещенного между блоками. Оба состоят из гидравлического цемента, минеральных заполнителей и воды. В любой бетонной смеси гидравлический цемент соединяется с водой, образуя пасту, которая связывает минеральные заполнители вместе. После объединения гидравлический цемент химически разрушает молекулы воды, используя атом водорода и один атом кислорода, чтобы сформировать кристаллическую структуру, которая придает бетону прочность.Этот процесс называется увлажнением.

    Помимо формирования кристаллической структуры, которая придает бетону прочность, гидратация создает тепло, поскольку связи молекулы воды разрываются. Этот процесс также приводит к высвобождению свободного атома водорода в виде газа. Что еще более важно, этот процесс приводит к уменьшению объема материала. Дополнительный источник уменьшения объема — избыток воды. В частности, гидравлический цемент может принимать только ограниченное количество воды. Следовательно, любая дополнительная вода, добавленная к смеси, первоначально увеличит объем, но будет «стекать» и уменьшать объем по мере затвердевания и затвердевания бетона.«Слив» избытка воды обычно происходит в течение первых 12 часов после смешивания, но для большей части гидратации требуется около 28 дней. Через 28 дней процесс гидратации будет продолжаться с уменьшающейся скоростью и, в зависимости от условий, будет продолжаться в течение многих лет после первоначального перемешивания.

    Усадка бетонной кладки происходит из-за уменьшения объема как блока, так и раствора. Учитывая, что блок составляет большую часть площади стены, усадка блока является основным механизмом, приводящим к усадке бетонной кладки.Следовательно, усадка при высыхании зависит от нескольких факторов, включая метод отверждения, начальное содержание влаги, содержание цемента и заполнители, используемые в блоке. В то время как усадка в бетонной кладке варьируется, существуют опубликованные коэффициенты усадки в ACI 530-11 (Американский институт бетона). Согласно этим опубликованным коэффициентам, для 100 квадратных футов кирпичной стены обычно наблюдается уменьшение длины на полдюйма или более.

    Геометрические ограничения

    Для того, чтобы бетонная кладка могла структурно работать в соответствии с назначением, передавать вертикальные нагрузки и выдерживать боковые нагрузки, стены должны быть ограничены.Это ограничение достигается за счет структурного соединения стены с фундаментом, а также других компонентов, таких как пилястры и соединительные балки. Помимо соединения стен с фундаментом и связующими балками, стены обычно строятся как единое целое по углам и при изменении геометрии. Все эти местоположения, хотя и необходимы для надлежащих структурных характеристик стены, приводят к ограничениям внутри стены, которые вызывают напряжения, поскольку стена испытывает усадку. Как и обычный бетон, бетонная кладка прочна на сжатие, но слаба при растяжении.Следовательно, сдерживаемые растягивающие усилия часто приводят к растрескиванию, поскольку стена снимает напряжение.

    Растрескивание стен блока

    Когда бетонная кладка дает усадку, возникающие в результате трещины образуют различные узоры в зависимости от того, где стена снимает напряжение. Обычно усадочные трещины проявляются при изменении материала, изменении геометрии (например, проемов для окон или дверей) и прилегания к углам. Их узоры могут быть ступенчатыми, горизонтальными или вертикальными.Растрескивание также может происходить на границе раздела различных компонентов в стене, например, на границе раздела фундамент-стена или границы раздела стена-соединение-балка. Трещины в этих местах обычно имеют горизонтальный характер (см. Рисунок 1).

    ОТВОДЫ: Обычно трещина в ступенях лестницы возникает в углах секций стены, где есть переход от ведущих секций блочной стены к секциям заполнения (см. Рисунок 2). В частности, при возведении бетонной стены из каменной кладки каменщик в первую очередь начнет возводить вводы или углы и, как правило, будет использовать более быстро схватывающийся и более прочный раствор.После установки проводов остальная часть стены возводится с использованием строительного раствора, не обладающего прочностью раствора внутри проводов. В результате углы стен существенно более жесткие, чем остальная часть стены; поэтому по мере усадки кладки внутри стены вдоль этого изменения жесткости будет развиваться ступенчатая трещина, которая по своей природе ведет себя как холодный шов в стене.

    Хорошая трещина или плохая трещина? Жилые трещины и что они означают.

    Что означает эта трещина в стене моего подвала? Мой дом по-прежнему прочен? Или этого можно ожидать в доме? Ниже приведены объяснения распространенных типов трещин и подсказки, которые помогут вам исправить проблемы.

    Что означают трещины в стене подвала:

    Вертикальные трещины

    По мере усадки бетона в процессе отверждения в бетоне или блоке образуются вертикальные трещины, некоторые из которых настолько малы, что их трудно увидеть. Как правило, это не влияет на конструкцию стены подвала, но может позволить проникнуть влаге, если гидроизоляция внешней стены недостаточно гибкая, чтобы перекрыть трещину. Если сквозь него просачивается влага, вы можете попросить подрядчика по гидроизоляции подвала проверить утечку.Часто в трещину в бетоне можно ввести герметик, чтобы ограничить дальнейшее проникновение влаги.

    Подвалы могут иметь волосяной покров до 1/16 дюйма широких вертикальных трещин. Выступающие вертикальные трещины шириной 1/8 дюйма или больше могут быть признаком повреждения, которое, возможно, потребует проверки.

    Горизонтальные трещины

    Иногда бетонная или блочная стена подвала изгибается внутрь и образует горизонтальную трещину средней высоты; Именно здесь стена испытывает максимальное напряжение от силы земли, давящей на нее.Если стена отвесная (прямая вверх и вниз, а не наклон внутрь), вы потенциально можете следить за ней, чтобы увидеть, изменится ли размер трещины. Если трещина продолжает увеличиваться или стена выходит за пределы вертикального положения, рекомендуется обратиться к инженеру-строителю.

    Диагональные трещины

    Есть несколько распространенных типов диагональных трещин в стенах подвала. Один из наиболее распространенных — это когда трещина начинается в верхней части бетонной стены подвала и движется по диагонали вниз к углу. Обычно это сопровождается наклоном во внутрь верхней части фундаментной стены.Это может быть вызвано прижиманием земли к стене подвала и ненадлежащим соединением (например, отсутствием анкерных болтов) между стеной подвала и каркасом первого этажа.

    Другой тип диагональной трещины может появиться в любом месте стены. Обычно она шире вверху и плотнее внизу. Трещины такого типа обычно возникают из-за оседания фундамента.

    Третий тип диагональной трещины появляется в углу оконного или дверного проема. Это может иметь несколько причин, но одна из наиболее распространенных — усадка бетона, аналогичная описанной в разделе о вертикальных трещинах.

    Не существует простых правил для диагональных трещин или наклона фундаментной стены внутрь. Если вы столкнулись с этим в стенах подвала, мы рекомендуем просмотреть.

    Трещины ступенек в бетонном блоке

    Трещины ступенек очень похожи на диагональные трещины, за исключением того, что трещины ступенек возникают в стенах подвала из бетонных блоков, а диагональные трещины возникают в бетонных стенах. Причины аналогичны проблемам с диагональной трещиной, перечисленным выше.

    Что означают трещины в другом месте:

    Трещины в фундаменте или фундаменте гаража

    Эти пространства обычно имеют более мелкую глубину фундамента, чем подвалы, и больше подвержены влиянию почвы, которая высыхает и сжимается во время продолжительной засушливой летней погоды.Если в гипсокартоне или фундаментной стене есть внутренние трещины, которые летом открываются и закрываются зимой, то фундаментная стена может нуждаться в дополнительной опоре. Инженер-строитель может оценить ситуацию и дать рекомендации.

    Трещины в фундаменте за пределами угла

    Большинство домов с облицовкой из кирпича имеют трещины треугольной формы с обеих сторон хотя бы одного угла фундаментной стены — иногда бетонный угол выскакивает. Это происходит из-за того, что кирпичный шпон расширяется и бетонный фундамент под ним сжимается, что является нормальным явлением.Обычно в этой ситуации не требуется никакой инженерной экспертизы.

    Трещины в перекрытиях подвала и гаража

    Когда бетон затвердевает (высыхает и затвердевает), он дает усадку и дает трещину на относительно квадратные участки; Вот почему вы видите контрольные швы на тротуарах, чтобы обеспечить слабые места, где бетон может треснуть, не влияя на эстетику, прочность или безопасность.

    Трещины могут образовываться как с контрольными швами, так и без них. Плотные трещины не считаются структурной проблемой. Однако, поскольку плиты фундамента и гаража опираются на землю, ¼ в широких или больших трещинах, вертикальное смещение на линии трещины (плита на одной стороне линии трещины выше другой) или оседание плиты может быть признаком провала основания ниже и рекомендуется обзор.

    Что теперь?

    Трещины могут быть безвредными или могут быть признаком серьезной структурной проблемы. Важно уделять внимание своему дому и следить за любыми изменениями существующих трещин или появлением новых трещин в стенах подвала. Шефер не может дать инженерный совет о том, как оценить конкретную трещину, не проверив сначала стену подвала дома. Хотя в этом блоге могут обсуждаться общие характеристики трещин, все трещины в подвале потенциально могут выявить конкретную причину и связанный с этим ремонт.Квалифицированному инженеру-строителю следует проконсультироваться по поводу любой трещины, в которой домовладелец не уверен, чтобы можно было разработать конкретное заключение и план рекомендаций. Если вас беспокоит трещина в стене подвала, назначьте инженера-строителя для осмотра стен подвала; убедитесь, что у инженера большой опыт работы с жилыми конструкциями. Инженеры Schaefer могут посетить ваш дом, чтобы определить характер вашей трещины и порекомендовать корректирующие действия, если это необходимо.

    Чтобы загрузить PDF-версию этой статьи, щелкните здесь.

    Хотите больше советов по жилью? Прочтите Help! Между моей деревянной отделкой и полом есть зазоры!

    Майк Холмс: Как распознать проблемную трещину в фундаменте и что с этим делать

    Breadcrumb Trail Links

    1. Homes

    Главный совет: если вы можете втиснуть край монеты в трещину, проверьте ее

    Автор статьи:

    Postmedia News

    Дата публикации:

    10 января 2015 г. • 10 января 2015 г. • 3 минуты на прочтение • Присоединяйтесь к разговору Holmes Group

    Обзоры и рекомендации объективны, а продукты выбираются независимо.Postmedia может получать партнерскую комиссию за покупки, сделанные по ссылкам на этой странице.

    Содержание статьи

    Независимо от того, какое время года, я часто спрашиваю о трещинах в фундаменте дома: это проблема? Я должен беспокоиться? Как их исправить?

    Не все трещины серьезны. Иногда, когда бетон затвердевает или высыхает, он трескается, поэтому в новых домах нередко появляются трещины вдоль фундамента или в плите пола.По этой же причине я бы не рекомендовал отделывать подвал до тех пор, пока он не пройдет хотя бы пару циклов замораживания-оттаивания (зима и весна). Таким образом, если трещины появятся или станут еще хуже, их можно будет исправить.

    Как узнать, серьезно ли это?

    Трещины бывают разных типов — ступенчатые, вертикальные, горизонтальные, вдоль стен и в цокольных этажах. Если в трещину может уместиться десятицентовик, проверьте это.

    Вы не хотите видеть ступенчатые трещины в фундаментах из шлакоблоков и кирпича.Ступенчатая трещина — это горизонтальная и вертикальная трещина между шлакоблоками или кирпичами; линия трещины может иметь вид ступенек. Эти виды трещин позволяют воде попадать в подвал. Серьезны и трещины в самих шлакоблоках; если вы их увидите, как можно скорее позвоните специалисту фонда.

    Объявление

    Это объявление еще не загружено, но ваша статья продолжается ниже.

    Содержание статьи

    Обширные трещины, которые становятся все длиннее и шире, в бетонной плите также не годятся и могут даже привести к вздутию, неровности или разрушению частей бетонной плиты.

    В таком случае специалист по фондам может порекомендовать грязелечение. Этот процесс включает в себя просверливание отверстий в той части плиты, которая находится ниже, а затем использование давления для закачки бетона и подъема плиты вверх, чтобы она стала ровной.

    Вы не можете использовать грязевые бетонные плиты, у которых есть пустоты под ними, например, крыльцо с холодной комнатой под ним. Бетонная плита должна стоять на земле. Чтобы поднять ее, вам необходимо давление бетона, закачиваемого между плитой и землей.А грязевые работы хороши только для поднятия бетонных плит. Если ремонт включает повторную опору конструкции, тогда потребуется подкрепление — что является масштабным проектом.

    Горизонтальные трещины вдоль фундаментной стены также могут быть серьезными. Они могут указывать на то, что структурная целостность стены была нарушена либо из-за циклов замерзания-таяния, либо из-за гидростатического давления, когда грунтовые воды или дополнительная вода от дождя или талого снега прижимаются к стене фундамента снаружи.Это давление очень велико, может вызвать прогиб стен и является основной причиной трещин в фундаменте и просачивания воды.

    Горизонтальная трещина примерно на три или четыре фута ниже уровня земли обычно возникает в результате замерзания и оттаивания. Именно там обычно проходит линия промерзания.

    Объявление

    Это объявление еще не загружено, но ваша статья продолжается ниже.

    Содержание статьи

    Holmes Group

    А как насчет вертикальных трещин?

    Вертикальные трещины — от верха стены до низа — на двух соседних стенах могут означать, что фундамент фундамента сломан.Если это так, необходимо отремонтировать основание, а это значит, что нужно полностью выкопать грунт — еще одна большая работа. Но трещин должно быть как минимум две. Если есть только одна вертикальная трещина, это может быть результатом усадки бетона при отверждении стены.

    Какое решение?

    Лучший ремонт фундамента происходит снаружи.

    В серьезных случаях следует выкопать землю, чтобы обнажить трещину на внешней стороне стены. Затем трещину заполняют гидравлическим цементом, который при высыхании расширяется, создавая уплотнение.Наносится водонепроницаемое покрытие, и оно застывает, образуя резиновую мембрану, которая на 100% водонепроницаема. Сверху застегивается ямчатая мембрана. Этот процесс недешевый, но эффективный.

    Если вы обнаружите трещины в фундаменте, внутри подвала или снаружи дома, отметьте их липкой лентой и снова проверьте их через несколько месяцев. Если они никоим образом не изменились, их обычно можно заполнить эпоксидной смолой или вспенивающейся пеной.

    Но если ситуация ухудшится, обратитесь к профессионалу, например, инженеру-строителю или специалисту по фундаменту, чтобы он оценил ситуацию и порекомендовал правильное решение.

    Смотрите, как Майк Холмс о Холмсе делает все правильно на HGTV. Для получения дополнительной информации посетите makeitright.ca.

    Поделитесь этой статьей в своей социальной сети

    Реклама

    Это объявление еще не загружено, но ваша статья продолжается ниже.

    Отправленный информационный бюллетень

    Подпишитесь, чтобы получать ежедневные главные новости от National Post, подразделения Postmedia Network Inc.

    Нажимая на кнопку подписки, вы соглашаетесь на получение вышеуказанного информационного бюллетеня от Postmedia Network Inc.Вы можете отказаться от подписки в любое время, щелкнув ссылку для отказа от подписки в нижней части наших электронных писем. Postmedia Network Inc. | 365 Bloor Street East, Торонто, Онтарио, M4W 3L4 | 416-383-2300

    Спасибо за регистрацию!

    Приветственное письмо уже готово. Если вы его не видите, проверьте папку нежелательной почты.

    Следующий выпуск «Размещенного информационного бюллетеня» скоро будет в вашем почтовом ящике.

    Комментарии

    Postmedia стремится поддерживать живой, но гражданский форум для обсуждения и поощрять всех читателей делиться своим мнением о наших статьях.На модерацию комментариев может потребоваться до часа, прежде чем они появятся на сайте. Мы просим вас, чтобы ваши комментарии были актуальными и уважительными. Мы включили уведомления по электронной почте — теперь вы получите электронное письмо, если получите ответ на свой комментарий, есть обновления в цепочке комментариев, на которую вы подписаны, или если пользователь, на которого вы подписаны, следит за комментариями. Посетите наши Принципы сообщества для получения дополнительной информации и подробностей о том, как изменить настройки электронной почты.

    Ремонт трещин в фундаменте за 8 шагов

    Вне микротрещин большие трещины напряжения возникают, когда дом оседает или земля под ним смещается.Эти типы трещин обычно не представляют угрозы для структурной целостности дома, но они создают потенциальное отверстие для грунтовых вод, насекомых и газообразного радона.

    Мы покажем вам простой и эффективный способ залатать трещины лучшим заполнителем для трещин в бетоне.

    Устранение трещин в бетоне за 8 шагов

    Шаг 1. Ремонт трещины в фундаменте с помощью эпоксидного герметика

    Фотография Джеффри Гросса

    Мы отремонтировали фундаментную стену высотой 8 футов.- длинная трещина, по которой вода просачивалась в подвал во время сильных дождей. Чтобы навсегда залатать трещину, мы использовали систему впрыска эпоксидной смолы от Polygem, которая называется Liquid Concrete Repair Kit (около 60 долларов).

    Каждый набор содержит двухкомпонентный эпоксидный герметик для трещин, два по 10 унций. трубки Liquid Concrete Repair (LCR), вязкой эпоксидной смолы, которая поставляется в картридже типа герметика, и семь пластиковых отверстий для впрыска, которые доставляют LCR глубоко в трещину. В каждом комплекте достаточно материала для ремонта 1/16 дюйма.шириной x 8 дюймов глубиной x 8 футов длиной.

    Перед тем как начать, убедитесь, что трещина высохла. Если трещина немного влажная, просушите ее феном и подождите 15 минут. Если он остается сухим, приступайте к ремонту. Однако, если сырость вернется, вода все равно будет просачиваться в трещину, и вам придется подождать, пока она высохнет сама по себе.

    Сначала очистите трещину металлической щеткой от любого рыхлого бетона, краски или старого заполнителя трещин. Удалите всю пыль и мусор магазинным пылесосом.

    Шаг 2: Заблокируйте порты впрыска

    Фотография Джеффри Гросса

    Метчик 3 дюйма. (10d) отделочные гвозди частично в трещине, на расстоянии 12 дюймов друг от друга. Вы будете использовать их, чтобы совместить отверстия для впрыска с трещиной.

    Шаг 3. Смешайте эпоксидный герметик

    Фотография Джеффри Гросса

    Откройте два контейнера с эпоксидным герметиком для трещин и извлеките равное количество Части A и Части B; используйте две отдельные палочки, чтобы избежать загрязнения.Смешайте две части на доске для обрезков, используя чистый шпатель; смешивайте до получения однородного серого цвета.

    Шаг 4. Присоедините порт впрыска

    Фотография Джеффри Гросса

    Нанесите немного герметика на основание одного из пластиковых отверстий для впрыска, стараясь не закупорить его отверстие. Наденьте порт на один из гвоздей, выступающих из трещины, и прижмите его к стене. Аналогичным образом установите остальные порты.

    Шаг 5: Нанесите герметик вдоль трещины

    Фотография Джеффри Гросса

    Затем смешайте немного большую порцию эпоксидного герметика и нанесите его на всю трещину с помощью шпателя шириной 1 ½ дюйма или шпателя по краям. Нанесите герметик толщиной примерно 1/8 дюйма и по 1 дюйм с каждой стороны трещины. Кроме того, закройте весь фланец каждого порта впрыска герметиком для защиты от трещин, оставив только выступающую часть горловины.Разгладьте герметик и обработайте его края кистью, смоченной уайт-спиритом.

    Шаг 6: Нанесите эпоксидную смолу в трещину

    Фотография Джеффри Гросса

    Если есть доступ к другой стороне стены, проверьте, проходит ли трещина насквозь. Если это так, также закройте его герметиком для трещин. Дайте герметику застыть в течение 6-10 часов перед нанесением эпоксидной смолы. Тщательно перемешайте эпоксидную смолу LCR, используя шток поршня, который входит в комплект.Поместите картридж LCR в пистолет для герметика. Начиная с самого нижнего отверстия для впрыска, нанесите эпоксидную смолу в трещину. Продолжайте нажимать на спусковой крючок, пока эпоксидная смола не начнет сочиться из порта прямо над ним.

    Шаг 7: Закройте инъекционные отверстия

    Фотография Джеффри Гросса

    Снимите пистолет и закройте только что заправленный порт. Теперь вставьте наконечник картриджа в порт, из которого вытекает, и нажмите спусковой крючок, чтобы нанести эпоксидную смолу.Повторите эту процедуру для остальных портов; подключите каждый из них, прежде чем переходить к следующему.

    Шаг 8: Отрежьте инъекционные порты

    Фотография Джеффри Гросса

    Дайте LCR застыть в течение пяти дней, затем срежьте шейки портов ножовкой. При желании вы можете залатать разорванные порты небольшим количеством герметика для трещин.

    Ресурс:

    Polygem
    Box 609
    Dept.TH700
    W. Чикаго, Иллинойс 60186
    Polygem
    630 / 231-5600

    Руководство домовладельца по трещинам в фундаменте и когда следует беспокоиться

    Обнаружение трещины в стене или полу подвала может расстроить и вызвать сильное беспокойство. Сразу начинаешь беспокоиться о порчах затопления помещения водой и стоимости ремонта. Вы можете нанять профессионала для проверки, но тогда вас беспокоят серьезные работы по исправлению, которые он может порекомендовать. Как вы узнаете, когда начать беспокоиться?

    Это исчерпывающее руководство по трещинам в фундаменте предоставит краткий обзор всех типов трещин, которые могут поражать ваш подвал, возможных причин и того, какие работы потребуются для их исправления.Существует много типов трещин в фундаменте, которые могут указывать на какой-либо тип повреждений, но ремонтные работы будут зависеть от типа материала фундамента, а также от размера, формы и местоположения трещины. Важно точно определить размер трещины. Измерение с помощью ленты или линейки может оказаться затруднительным для всего, что меньше 1/4 дюйма. Простая ссылка: 1/32 дюйма = ширина кредитной карты, 1/16 дюйма = ширина цента, 1/8 дюйма = ширина два цента.

    Теперь вы готовы осмотреть и оценить свой фундамент, чтобы определить наилучший курс действий.

    ТРЕЩИНЫ ФУНДАМЕНТА ПО УСАДКЕ СТЕНЫ


    Вы заметите, что они обычно имеют одинаковую ширину или иногда, реже, выглядят как V-образные трещины. Они будут шире вверху и уменьшаться по мере продвижения вниз по стене. Они будут различаться по длине и остановятся, не достигнув нижней части стены. Усадочные трещины появятся под окнами подвала, над дверями, на участках понижений и в центре длинной стены, если не использовались контрольные швы. Обычно они имеют ширину менее 1/16 дюйма и проявляются в виде тонких, спорадических, случайных и прерывистых трещин или комбинации всех типов в стене.Усадочные трещины почти всегда проходят на всю глубину стены фундамента и могут быть источником проникновения воды.

    Причины усадочных трещин в стенах

    Усадка происходит по мере затвердевания бетона, что является химической реакцией и зависит от количества воды, типа заполнителя, влажности, портлендского бетона, грунтовых вод, воздействия солнца, температуры и других условий. Эти трещины могут быть вызваны в исходной конструкции из-за нескольких факторов, в зависимости от типа конструкции. По мере усадки бетона в нем будут возникать внутренние напряжения.Растрескивание снимает это напряжение во время отверждения.

    Заливные бетонные стены фундамента — Трещины от усадки могут быть вызваны плохим смешиванием, быстрым отверждением, неправильной или отсутствующей стальной арматурой. Колебания температуры, соответствующие смене сезона, также могут вызвать расширение или сжатие бетона, что приведет к растрескиванию.

    Стены блочного фундамента — Усадочные трещины обычно имеют одинаковую ширину, образуются в центре стены, а также возникают в результате отверждения и колебаний температуры.

    Кирпичные стены — В то время как кирпичи больше не используются для современных фундаментов, в старых зданиях все еще могут быть структурные кирпичные стены для поддержки первого этажа. Кирпичные стены обычно не сжимаются, а постоянно расширяются.

    Ремонт трещин усадки стен

    Усадочные трещины обычно не требуют каких-либо ремонтных работ или структурного контроля в залитых или блочных стенах. Вы можете ожидать большего, когда фундамент полностью высохнет. Однако трещины в кирпичной стене не будут вызваны усадкой и могут указывать на проблему конструкции или опоры.Следует проявлять осторожность, если слои сцепления нарушены. Существует значительный риск обрушения стены, поэтому немедленно обратитесь к специалисту.

    Усадочные трещины можно заделать, чтобы предотвратить проникновение воды, путем выколотки трещин, заполнения штукатуркой, эпоксидной смолы, пенополиуретана или других герметиков.

    НАСТЕННЫЕ ТРЕЩИНЫ


    Вертикальные трещины в стенах
    Они часто присутствуют в наливных стенах, шире внизу и продолжают увеличиваться в длину и ширину.Они, скорее всего, произойдут вскоре после строительства, распространятся по всей длине стены до пола и, возможно, станут местом проникновения воды. Оседающие трещины могут увеличиваться в размере до 1/4 дюйма или более или полностью исчезать.

    Причины оседания трещин в стенах

    Они вызваны смещением фундамента из-за плохо подготовленных оснований фундамента, неправильно размещенной или отсутствующей стальной арматуры. Гидростатическое давление от осадки основания, горизонтальная нагрузка от конструкции выше и обратная засыпка также могут вызвать неравномерные напряжения и привести к растрескиванию.Гидростатическое давление оказывает давление на внешнюю фундаментную стену и становится более сильным под землей.
    Диагональные трещины в стене
    В то время как большинство оседающих трещин отображаются вертикально, диагональные трещины могут возникнуть в углу бетонной стены, где она была повреждена морозом, в обширной глинистой почве, точечных нагрузках, превышающих используемую бетонную смесь, или даже на дереве / кустарнике, посаженном слишком близко к стене. фундаментная стена. Диагональная трещина под окном первого этажа может быть вызвана пучкой фундамента, свидетельствующей о неглубокой или отсутствующей опоре.Трещины, которые появляются где-либо еще на стене и которые внизу шире, чем вверху, указывают на оседание под зданием.
    Горизонтальные трещины в стенах
    Тезисы часто появляются при строительстве из бетонных блоков, и то, где они появляются, определяет причину и серьезность. Если они расположены в верхней трети стены блока, они, вероятно, были вызваны поверхностным и подповерхностным морозом или загрузкой транспортных средств.

    Трещины на высоте середины стены вероятны в результате повреждения из-за использования тяжелого оборудования у стены, преждевременной или чрезмерной засыпки до установки каркаса пола или нагрузки грунта, усугубленной водой или морозом.

    Низкостенные трещины обычно возникают из-за нагрузки на землю и усиливаются на участках с влажной или плотной почвой. Давление земли является самым сильным в нижней части стены и может ухудшаться при горизонтальном движении, когда стена толкается внутрь.

    Стены из блоков или кирпича треснут прямо вдоль стыка или ступенчато возле концов стены. Это тоже может быть чрезвычайно опасно и может обрушиться, если стены будут разрушены. Во всех случаях трещины будут многократно появляться в разных местах вокруг фундамента.От 16 до 48 дюймов от верха стены и параллельно полу.

    Ремонт трещин отложения стен

    Условия грунта и материалы будут определять тип ремонта, который рекомендуется для устранения проблем с урегулированием. Фундамент должен быть стабилизирован, и забивные стальные шпильки — один из способов достижения этой цели. Штифты вбиваются в почву рядом с фундаментом и устанавливаются на основание. Это позволяет точно контролировать нивелир, но может варьироваться от 1200 до 1500 долларов за штифт. Производители обычно дают гарантию на изделие в течение 60 лет, поэтому такой ремонт будет постоянным решением.

    Можно использовать более короткие винтовые опоры или опоры трения для предотвращения дальнейшей осадки там, где нет другой опоры. Нестабильные почвенные условия требуют ремонта с помощью стержней и каналов. Стальные резьбовые стержни прикрепляют поврежденный фундамент к стальным швеллерам снаружи.

    Для проведения капитального ремонта могут потребоваться земляные работы и реконструкция. Этот вид работ обычно сочетается с гидроизоляцией подвала и компонентами дренажа, чтобы предотвратить повторение проблемы. Это может включать исправление проблем со стоком с крыши или поверхности или установку французской водосточной системы.Тяжелые трещины от оседания никогда не следует заделывать герметиком или эпоксидной смолой без выполнения необходимого ремонта.

    УСИЛКА ПОЛА И ОСАДОЧНЫЕ ТРЕЩИНЫ


    Существует три различных метода укладки наливных бетонных полов, каждый из которых имеет уникальные характеристики и причины появления трещин:
    • Плавающая плита — Бетон заливается на ровную рыхлую землю или гравий. Поскольку почва обычно не уплотнена, существует риск растрескивания и оседания. Стекающая вода, затопление или протечки могут просочиться под здание и вызвать оседание.Однако любые видимые трещины в фундаменте не повлияют на общую конструктивную прочность здания.
    • Поддерживаемая плита — В этом случае края пола опираются на выступ бетонного основания. Почвенно-гравийное основание утрамбовывается. Осадка грунта мало повлияет на этот тип заливки, пока она усилена; однако значительная оседание или неправильное армирование при заливке может привести к полному обрушению.
    • Плита марки — этот метод используется при одновременной заливке монолитной плиты и нижних колонтитулов здания.Трещины могут указывать на оседание фундамента и могут быть структурной проблемой.

    Ремонт трещин усадки и оседания пола

    Усадочные трещины в бетонном полу подвала — обычное явление и редко указывают на повод для беспокойства. Однако существуют некоторые методы исправления, позволяющие замедлить дальнейшее растрескивание:
    • Добавление контрольных швов, если они не включены в исходную конструкцию, может снизить напряжение усадки. Хотя трещины все еще могут появиться, они, скорее всего, будут располагаться внутри стыков, а не на полу.
    • Неструктурные трещины, через которые проникает вода, могут быть заделаны инъекцией полиуретановой пены. Это остановит утечку, и ее можно сгладить и покрыть герметиком для бетона или краской, чтобы замаскировать неприглядные трещины.
    Канадская ассоциация домостроителей рекомендует восстанавливать оседание плиты перекрытия, когда трещины превышают 3/16 дюйма в ширину или 1/8 дюйма вертикального смещения. При установке плиты на грунте рекомендуется ремонт трещин шириной более 1/16 дюйма или вертикального смещения.Опасность споткнуться, даже если структурные проблемы не очевидны, также должны быть устранены. Можно реализовать несколько методов, которые описаны ниже:
    • Подъем бурового раствора — Этот процесс используется для подъема бетонной плиты перекрытия путем закачивания под нее низкопрочного бетона (бурового раствора). Под фундамент можно также залить полиуретановые смолы. Комбинация смол затвердевает в пластик, содержащий пузырьки газа. По мере расширения пол будет подниматься. Этот метод подходит, если несущие породы или устойчивые почвы не слишком глубоки.
    • Закачка раствора / подъем плит — Этот метод используется для поднятия внутренних бетонных плит на уклонных, монолитных бетонных плитах или заполнения пустот под полом, где коренная порода или устойчивый грунт являются глубокими. Тиксотропный раствор вводится под давлением для заполнения пустоты под плитой.
    • Французская дренажная система — Когда установлено, что грунтовые воды протекают под полом и размывают почву, можно установить французскую дренажную систему. По внутреннему периметру подвала вырезается траншея, в которой водосточная труба из ПВХ устанавливается в гравий и соединяется с водоотливным насосом, чтобы безопасно отводить излишки воды из дома.
    Некоторые виды ремонта потребуют земляных работ, которые повлекут за собой использование тяжелого оборудования и обнажение фундаментной стены. Хотя это позволит провести тщательный осмотр оснований, стен, мембраны и мокрой плитки, это чрезвычайно опасно и должно выполняться профессиональной компанией или подрядчиком по гидроизоляции. Растрескивание пола может быть симптомом более серьезной проблемы осадки, и этот экстремальный процесс может быть единственным средством решения проблемы.

    ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ДЕЙСТВИЯ

    Трещины в бетонных стенах и полу следует разделить на три категории:
    1. Косметические, не требующие дальнейшего ремонта;
    2. Необходим мониторинг, наблюдение за изменениями или ухудшением условий; и
    3. Значительное, однозначно требующее ремонта.
    Разделите трещины, которые вы определили как нуждающиеся в ремонте, в порядке их приоритетности. Очевидно, что наиболее актуальными являются районы, где есть риск обрушения или небезопасные условия. Для менее срочных пятен обязательно запланируйте ремонтные работы в короткие сроки, так как они, скорее всего, быстро испортятся. Профессиональный осмотр должен помочь определить потенциальные повреждения здания и сроки каждого ремонта.

    Принимая упреждающий подход к структурным изменениям, включая трещины в бетонных стенах и полу, вы можете избежать серьезных ремонтных работ.Помните, что в любое время, когда у вас есть вопросы или опасения по поводу трещин в фундаменте или проблем с гидроизоляцией, свяжитесь со специалистами Royal Work Corp. Waterproofing для получения дополнительной информации.

    трещин под окнами | Выявление проблем с углами окна

    Трещины в углу окон или под окнами — очень частое явление в стенах дома. Они могут образоваться даже вскоре после возведения стены. Прежде чем ремонтировать трещины под окнами, необходимо определить источник трещин и их характеристики, чтобы убедиться, что они больше не появятся.

    Как образуются трещины под окнами?

    Где обычно появляются трещины под окнами?

    Обнаружение трещины в углу окна — не редкость. Как правило, он будет отображаться в верхней части окна, а в 50% случаев — в нижней части.

    Самыми распространенными трещинами под окнами являются трещины от усадки, которые часто бывают вертикальными и появляются через несколько месяцев после строительства фундамента. По мере высыхания бетона он сжимается и начинает трескаться, обычно под вашими окнами.Заметить усадочные трещины в фундаменте — обычное дело.

    Трещины в фундаменте под окнами

    Бетонные фундаменты с окнами имеют тенденцию к образованию трещин на определенных участках. По сути, каждое окно снижает прочность бетона и создает зазор в фундаменте, делая его более уязвимым.

    Опасность здесь заключается в том, что любая трещина в фундаменте может пропускать влагу или протекать воду. Эта проблема может усугубиться и создать серьезный риск для вашей конструкции.

    Снаружи фундаментной стены вы можете обнаружить, что она покрыта штукатуркой.В штукатурке под окнами иногда бывает гораздо больше трещин, чем в фундаменте. Чтобы узнать, есть ли настоящая трещина, вам нужно закопать штукатурку и убедиться, что трещина не продолжается ниже уровня земли.

    Как исправить трещины под окнами?

    Для ремонта трещины в углу окна наша команда специалистов использует метод впрыска гибкого полиуретана под высоким давлением или установку эластомерной гидроизоляционной мембраны.

    Впрыск гибкого полиуретана высокого давления

    Сначала мы просверливаем отверстия вдоль трещины от 4 до 6 дюймов (от 10 до 15 см) под углом 45 градусов, чтобы соединить трещину в середине фундаментной стены. Затем мы очищаем отверстия и трещину. Далее заделываем трещину на поверхности эпоксидной штукатуркой. Затем мы вставляем механические отверстия для впрыска металла в каждое из отверстий. Наконец, мы вводим гибкий полиуретан под высоким давлением по всей трещине снизу вверх.

    Установка эластомерной гидроизоляционной мембраны

    Чтобы установить гидроизоляционную мембрану, мы сначала очищаем и подготавливаем поверхностную трещину, а затем герметизируем ее различными высокоэффективными полимерными герметиками.Затем мы наносим грунтовку на фундамент, чтобы получить гидроизоляционную мембрану, и заканчиваем укладкой эластомерной мембраны перед герметизацией края мембраны эластомерным битумом.

    Гарантия долговечности Foundation Crack Expert Group

    В Foundation Crack Expert Group мы стремимся предоставить вам лучший опыт для удовлетворения ваших потребностей, обеспечивая при этом прочные, уважительные и вежливые отношения с клиентами.

    Мы также предлагаем вам 10-ЛЕТНЮЮ ГАРАНТИЮ * НА ПИСЬМО с возможностью передачи.

    Чтобы избежать проблем с трещинами под окнами и гарантировать комплексный, быстрый и длительный ремонт, как можно скорее свяжитесь с одним из наших технических специалистов. Только Foundation Crack Expert Group может гарантировать ремонт, который выдержит испытание временем.

    (*) Действуют определенные ограничения

    ← Предыдущее ↑ Вернуться в раздел ↑ Следующее →

    Полное руководство по трещинам в фундаменте (с фотографиями)

    Привет, меня зовут Барт Шнайдер, я руководитель проекта в United Structural Systems.Домовладельцы часто спрашивают нас о различных типах трещин, которые мы видим. Вот некоторые из различных трещин, которые мы видим, и их значение.

    Дизельный котел своими руками: Отопление частного дома соляркой своими руками: котлы, расход, схемы

    Дизельный котел отопления, расход топлива, ремонт своими руками

    На сегодняшний день существует множество вариантов отопления собственного жилья. И перед владельцами загородных домов и дач открывается масса возможностей. И все чаще можно заметить, что многие отдают свое предпочтение такому устройству, как дизельный котел отопления. Если смотреть с технической точки зрения, то такие котлы являются жидкотопливными. Но в народе они получили свое имя только на основе того, на чем они работают.

    Дизельный котел отопления

    Достоинства и недостатки дизельного котла

    Дизельные котлы отопления обладают рядом существенных преимуществ, из-за которых, собственно, многие и склоняются к установке такой системы:

    • Довольно высокая мощность оборудования, при помощи которого можно обогревать большие площади помещений. Все это подкрепляется высоким коэффициентом полезного действия.
    • Топливо для таких котлов является доступным и относительно дешевым, если сравнивать его с электричеством.
    • При сравнении с газовым отоплением следует отметить, что в данном случае вам не нужно будет собирать много документов для разрешения обустройства системы.
    • Еще одно достоинство – это, несомненно, простота в обслуживании и работе. В современных дизельных котлах есть система автоматики, она полностью будет контролировать заданные параметры процесса отопления.
    • Также важный аспект – это то, что можно регулировать температуру носителя тепла, поэтому – и температурный режим в комнатах.
    • Также автоматика способна обеспечить выполнение всех норм и требований по правилам пожарной безопасности, которые выполняются на 100%.

    Недостатки дизельных котлов также имеют место быть:

    • Прежде всего, вам понадобится специальная емкость, в которой вы будете хранить дизельное топливо. Такую емкость обычно ставят в отдельном помещении, которое должно быть обязательно оборудовано по нормам пожарной безопасности. Оно должно соединяться с котлом отдельными трубами.

    Емкости для хранения дизельного топлива

    • Дизельные котлы отопления требуют постройки отдельного здания, то есть, котельной. Как правило, жидкотопливный котел выполняется в напольном варианте. В котельной такому устройству будет лучше всего – а специально оборудованные вентиляция и вытяжка обеспечат необходимые требования.
    • Когда котел работает, то горелка шумит. Собственно, данная особенность также является еще одной причиной вынести котел в отдельное здание.
    • Котлы отопления на дизельном топливе являются в некоторой степени зависимыми от наличия электричества. Именно поэтому, если будет небольшой сбой в подаче электрической энергии, то котел остановится и не будет работать.
    • Еще один недостаток касается топлива. Если температура окружения достигает уровня ниже +5 градусов, то солярка начинает загустевать, поэтому ее продвижение по трубам будет уже медленнее. Помимо этого, такого рода консистенция может забить фильтры и почти не горит в горелке. Как поступить с этим недостатком? Нужно утеплить трубопровод и фильтр, а лучше всего – подогревать их. Помимо того, лучше провести отопление в то помещение, где ваше топливо будет храниться.

    Принцип работы котла на дизеле

    Если мы изучим котел отопления на дизельном топливе изнутри, то можно будет отметить, что принцип работы схож с обычным газовым напольным котлом. К тому же, даже по внешнему виду они довольно похожи. Но основным отличием является горелка.

    Горелка, которая установлена в дизельном котле, имеет вентиляторы или ставиться наддувная горелка. Воздух, который нагнетается через такую горелку, внутри конструкции образует необходимый кислород, а это помогает полному сгоранию топлива.

    Принцип работы дизельного котла

    Стоит заметить, что это является не только достоинством, но и недостатком. Ведь отзывы о дизельных котлах отопления говорят, что с такой горелкой они становятся шумными. Конечно же, производители решают для предотвращения этого некоторые задачи – при помощи новейших разработок и материалов. Однако все равно убрать шум не получится.

    Именно поэтому все специалисты в один голос твердят, что лучше всего сделать в котельной звукоизоляцию.

    Теперь поговорим непосредственно о самой горелке. Горелка включает очень важную конструктивную характеристику – глубину всасывания. Например, если топливные баки зарываются в землю, то нужно выбирать горелку, которая имеет этот показатель на высоком уровне. Если же емкости, в которых хранится дизельное топливо, подвешены, то этот показатель можно уменьшить.

    Строение дизельной горелки

    Еще одним важнейшим компонентом дизельного котла является теплообменник. Внутри него идет носитель тепла, греясь от стенок теплообменника. Сейчас существует несколько вариантов этой части, и зависят они от материала, из которого она выполнена. Это может быть чугун и сталь.

    Рекомендуем к прочтению:

    Как показывают отзывы, чугунный теплообменник имеет более толстую стенку, он меньше подвержен процессу коррозии, где образовывается конденсат.

    Срок службы таких элементов составляет до 50-ти лет, а это – просто прекрасный показатель. Но заметим, что чугунный элемент имеет очень большой вес. Также он является более чувствительным к локальным перегревам. И чаще всего именно чугунные теплообменники ломаются из-за некачественного носителя тепла, вследствие чего требуется ремонт дизельных котлов отопления.

    Котел с чугунным теплообменником

    Если говорить о компонентах из такого материала, как сталь, то их недостаток в том, что температура носителя тепла, когда опускается ниже точки росы, образует в топке эффект кислотного дождя. Именно поэтому стенки котла подвергаются негативному влиянию.

    Так, 1-2 года – и котел можно будет выбрасывать. Помимо того, конденсат, который возникает, увеличивает расход дизельного котла отопления, а из-за локального перегревания и сам теплообменник ломается. Стоит заметить, что такие системы обычно используются в промышленных зданиях, а для загородных домов они не подойдут.

    И напоследок

    Стоит заметить несколько аспектов использования дизельных котлов, которые необходимо знать всем, кто собирается применять такую систему. Отметим, что дизельный котел отопления своими руками подразумевает, что в качестве топлива используется только солярка. Но в последние годы от таких моделей постепенно отходят и многие уже отдали свое предпочтение комбинированным котлам.

    Как правило, в комплект котла входит две горелки – одна из них предназначена для солярки, вторая – для газа.

    В таком котле газ является основным, а дизельное топливо – это вспомогательная возможность. Если газ отключили, или его давление настольно ничтожно, что не хватает для работы котла, то следует заменить горелку и перейти на отопление соляркой.

    Комбинированный котел — может работать на газу или солярке

    Чтобы заменить горелку, вам не нужно будет привлекать специалистов. Эту работу может сделать любой мужчина, который хоть немного знаком со слесарными работами.

    Последнее: вопрос расхода топлива

    Если вы таки решили установить дизельный котел отопления, расход топлива – это то, что будет вас волновать чуть ли не в первую очередь. Чтобы вычислить расход топлива, следует исходить из такого соотношения: тепловую мощность котла в 10 кВт можно получить при расходе дизеля 1 кг в час.

    Рекомендуем к прочтению:

    Так, мы можем рассчитать расход солярки таким вот образом: умножаем мощность горелки на коэффициент 0.1. Значение, которое вы получите, и покажет количество дизеля в килограммах, которое будет расходоваться за 1 час.

    График расхода дизельного топлива в зависимости от времени работы котла

    Например: берем дизельный котел отопления, расход топлива для отопления дома, который имеет площадь 150 квадратных метров. Мощность котлы, которая будет необходима, составляет 15 кВт. Затем выполним простые расчеты:

    15 * 0.1 = 1.5 кг/час.

    У нас получается, что при полной мощности работы горелки за 1 час котел будет сжигать 1. 5 кг солярки, а если посчитать это число в сутки – то будет 24 * 1.5 = 36 кг.

    Далее углубимся в расчеты: за весь сезон отопления котел будет работать примерно 100 дней в полную силу, еще 100 дней – в полсилы. Так, мы получаем: (100 * 36) + (100 * 18) = 5200 кг. Это немногим больше пяти тонн солярки.

    Конечно, все расчеты являются примерными. Однако не стоит отрицать, что цифра может испугать многих. Поэтому может возникнуть вопрос, можно ли как-то сэкономить на дизельном отоплении? Конечно, можно. Производители уже давно учитывают это понятное желание пользователей. Ведь если это будет очень дорого, то таким оборудованием никто не будет пользоваться. Вследствие этого можем отметить, что лучше приобрести котел последних моделей производства. Ведь с каждым годом разработчики и производители все снижают потребление солярки, но при этом им удается повышать уровень теплоотдачи.

    Важной является автоматика котла на дизельном топливе. Последние модели, конечно, включают автоматику в своих конструкциях – здесь будет несколько программ и режимов работы, которые позволят сэкономить топливо и понизить затраты на отопление.

    Стоит постоянно помнить, что экономия на отоплении – это вопрос, который можно достичь комплексным решением. В вашем доме должна быть продуманная теплоизоляция, тогда котел станет отличным вариантом для устройства индивидуального отопления.

    Узнайте про дизельный котёл как вариант для отопления частного дома

    В большинстве случаев, владельцы загородных домов устанавливают отопительные котлы, работающие на жидком топливе. Некоторым такое оборудование кажется затратным: оборудование потребляет много дизтоплива. Если подсчитать текущие затраты в течение отопительного сезона, сумма может показаться внушительной.

    Однако не зря именно такой вариант пользуется большой популярностью. Система работает автономно от внешних источников питания, поэтому считается энергонезависимой.

    Поэтому никакие внешние факторы и независящие от жильцов причины не спровоцируют резкое похолодание в помещениях, вызванное отключением оборудования.

    Устройство и принцип работы котла работающего на дизельном топливе

    Стандартное оборудование, вне зависимости от производителя и ценовой категории, состоит из таких конструктивных элементов:

    • Камера сгорания – обычно имеет цилиндрическую форму, чтобы повысить КПД (коэффициент полезного действия) оборудования.

    • Теплообменник – не привязан к определённой геометрической форме, обычно выполняется из меди либо чугунины.

    • Горелка – основной элемент, благодаря которому происходит генерация тепла.

    • Насос – подаёт топливо из резервуара к горелке.

    • Дымоход – отводит продукты горения.

    • Управление – обычно автоматический блок электроники, контролирующий работу основных систем.

    Работают дизельные котлы просто. Насос подаёт солярку под высоким давлением на форсунку, где топливо расщепляется на мелкие частички и воспламеняется. Горелка поддерживает нужную температуру, нагревая теплообменник.

    Тепловая энергия передаётся теплоносителю и попадает в систему водоснабжения и отопления. Оптимальный рабочий режим обеспечивает встроенная электроника. Здесь имеется встроенная функция защиты, на случай если в отлаженной системе произойдёт сбой.

    Разновидности дизельного оборудования для отопления загородного дома

    Дизельные котлы можно условно разделить на две группы: одноконтурные и двухконтурные. Классификация выбрана не случайно и во многом определяет сферу применения отопительного оборудования. В частности:

    1. Одноконтурные котлы – имеют один нагревающий контур, который обеспечивает работу отопительной системы.

    2. Двухконтурные модели – более сложное оборудование, которое не только служит для обогрева строения, но и подогревает воду для хозяйственных нужд. Нужно отметить, что нагревательные контуры независимые, поэтому КПД котла поддерживается на высоком уровне.

    Одноконтурные модели выглядят экономичнее в плане эксплуатации, но они обеспечивают только работу отопительной системы. Разумеется, народные умельцы давно научились «вживлять» в систему дополнительный контур, для подогрева воды, но линии нагрева получаются зависимыми: нагрев воды для хозяйственных нужд требует отключения отопительной системы.

    Двухконтурные аналоги обеспечивают стабильную работу систем водоснабжения и отопления, но обходятся значительно дороже.

    Достоинства и недостатки отопительного котла на солярке

    Почему котлы на дизтопливе пользуются такой популярностью? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно обратиться к неоспоримым преимуществам, которые даёт установка оборудования этой группы. Например:

    • Удивительно высокий КПД – лишь незначительно уступающий газовым моделям.

    • Практичность – установка оборудования не требует получения соответствующего разрешения в пожарной инспекции.

    • Удобство – котлы работают автономно, поэтому не зависят от перебоев с подачей электроэнергии.

    • Ассортимент – оборудование представлено на рынке широким модельным рядом, поэтому можно подобрать качественный котёл, ориентируясь на площадь дом и финансовые возможности.

    • Безопасность – обычно встроено несколько систем защиты, автоматически прерывающих работу горелки в случае возникающих неисправностей.

    Существенными недостатками считаются:

    • Цена топлива – солярка является одним из наиболее дорогостоящих ресурсов.

    • Отсутствие комфорта – при работе оборудование издаёт шум, присутствует характерный запах.

    • Дополнительные расходы – для котла обязательно требуется отдельное помещение и топливохранилище, где будет находиться сезонный запас горючего.

    Справедливости ради отметим, что к работе оборудования и эффективности обычно нареканий нет. Однако высокие дополнительные расходы, часто заставляют владельцев загородной недвижимости искать более дешёвые варианты отопления.

    Как рассчитывается мощность котла на дизтопливе

    Чтобы котёл полностью оправдал расходы на своё содержание, необходимо правильно подобрать оборудование. Основным критерием выбора является расчет мощности. Для этого существует специальная формула, где нужно перемножить общую площадь помещений на количество энергии, необходимой для полноценного обогрева 10 м2.

    Для каждого региона страны действуют свои нормы расхода энергии. Например:

    • Север – 1.5-2 кВт.

    • Центральная часть – 1.2-1.5 кВт.

    • Южные районы – 0.7-0.9 кВт.

    Расход солярки на отопление дома

    Ещё один животрепещущий вопрос, волнующих людей перед покупкой оборудования. Чтобы выяснить средний расход потребляемого топлива, нужно опять обратиться к математическим вычислениям.

    Вначале нужно рассчитать общую площадь отапливаемых помещений, значение берётся в метрах квадратных. Теперь вспоминаем, что для обогрева 10 м2 потребуется 1 кВт энергии. Итого, для обогрева здания, площадью в 100 м2 потребуется 10 кВт.

    Чтобы выработать нужное количество энергии, котлу придётся израсходовать 1 л топлива. Однако важно учитывать, что здание будет отапливаться круглосуточно, поэтому энергопотребление составит 240 кВт или 24 литра дизтоплива в сутки.

    Площадь дома,м2 Мощность котла, кВт Максимальный расход топлива, кг/ч
    100 5-12 3,2
    130 6-16 4,7
    160 6-20 6
    200 7-24 7,6
    220 8-25 7,9
    270 10-32 8,9
    370 18 и более от 14

    Как правильно обслуживать дизельный отопительный котел

    Первый запуск оборудования должен обязательно проводиться в присутствии специалиста. Сезонное техническое обслуживание тоже лучше доверить профессионалам.

    Однако дизельные котлы не требуют сложного технического обслуживания, поэтому справиться с такой задачей вполне можно самостоятельно. Для бесперебойной работы оборудования достаточно выполнять такие действия:

    1. Раз в 1.5-2 года проверять состояние теплообменника, здесь имеет свойство накапливаться сажа, что приводит к потере эффективности работы. Проблема решается просто: вскрывается верхняя крышка, поверхность теплообменника очищается металлической щёткой.

    2. У котлов с турбовентиляционной подачей топлива часто выходит из строя турбина. Основные причины: замыкание обмотки или отсутствие смазки в подшипниках. В первом случае, двигатель вентилятора отправляется на перемотку, во втором – в обойму подшипника заправляется машинное масло.

    3. Иногда возникают проблемы с проходимостью топливных путей. Это вызвано мельчайшими частицами грязи, которые могут содержаться в солярке. Для решения проблемы, необходимо установить дополнительный топливный фильтр. Кроме этого, топливопровод нужно регулярно продувать сжатым воздухом.

    4. Ежегодно проводить замену форсунок. Если этого не сделать, отверстия форсунки начинают расширяться, что приводит к увеличению расхода горючего.

    Обратите внимание, что встроенная электроника также нуждается в периодическом техническом обслуживании и калибровке. Однако осуществить такие процедуры своими силами невозможно, поэтому имеет смысл заключить договор на сервисное обслуживание.

    Порядок обустройства топливохранилища

    Обустройство специального помещения, где будет храниться запас горючего, является обязательным условием бесперебойной работы всей системы.

    Если этим пренебречь, придётся несколько раз в месяц вызывать топливозаправщик, что вызовет дополнительные расходы. При обустройстве помещения обязательно соблюдаются такие правила:

    • Резервуары для горючего хранятся за пределами котельной и отапливаемых помещений. Общее количество ёмкостей не регламентировано, но обычно не превышает объём в 20 000 литров.

    • Топливохранилище является отдельной пристройкой на собственном фундаменте, допускаются подземные резервуары.

    • Подземное хранилище имеет дно, усиленное цементно-песчаным раствором. Расстояние между стенками хранилища и ёмкостью с горючим должно быть не меньше 200 мм.

    • Для хранения топлива нужно использовать только сертифицированные ёмкости.

    Обратите внимание, что вне зависимости от расположения топливохранилища, необходимо обеспечить бесперебойную подачу горючего к горелке. Для этого потребуется установка дополнительного насоса и топливопровода.

    Производители проверенные временем

    При выборе оборудования, советуем обратить внимание на продукцию таких производителей:

    1. KITURAMI

      Это корейский бренд, представленный моделями STS и TURBO. Компания работает с 1962 года, активно осваивает российский рынок.

      Производитель предлагает двухконтурные котлы, мощностью 10.5-35 кВт. Подача топлива турбированная, предусмотрен удобный блок управления, встроенный регулятор температуры. Оборудование компании отлично себя зарекомендовало при эксплуатации в северных и южных регионах России.

    2. DE DIETRICH

      Французская компания, появившаяся на рынке около 20 лет назад, но уже успевшая завоевать популярность в Европе и России. Визитной карточкой производителя является широкий модельный ряд оборудования, включающий котлы мощностью от 21 до 330 кВт.

      Вся продукция обладает экономичным потребление топлива, отличается длительным сроком эксплуатации, оснащается бесшумными горелками и инновационной системой отведения выхлопных газов.

    3. BUDERUS

      Немецкая компания, поставляющая котлы для обогрева помещений, площадью 500-10 000 м2. Ключевой особенностью продукции производителя являются сменные горелки, которые позволяют переключать оборудование для работы на газовом топливе.

      Немецкие котлы не требовательны к качеству солярки, имеют дополнительные фильтры очистки, привлекают внимание покупателей низким уровнем шума.

    Дизельная горелка для котла своими руками и ее функции —

    Современный рынок предлагает клиентам огромный выбор всевозможных вариантов отопительного оборудования, которые отличаются друг от друга, как по качеству, так и по своей надежности. Как качество, так и прочность любого технологического оборудования во многом зависит от тех деталей и материалов, из которых оно было создано.

    Если говорить об отопительных устройствах, то в их конструкции очень важную роль играет дизельная горелка, без которой никакой бы прибор правильно не функционировал. Необходимо также подчеркнуть, что горелки на дизельном топливе могут выпускаться в различных модификациях, поэтому особенности их конструирования следует учитывать, чтобы подобрать именно то, что необходимо именно вам.

    Дизельная горелка для котла и ее функции

    Дизельная горелка для котла своими руками может быть установлена без проблем и является незаменимым элементом любого отопительного аппарата, который без нее просто не сможет работать. Она является специальным устройством, которое отвечает за тщательное сжигание топлива. К тому же, в число функций дизельной горелки стоит также отнести и процесс обработки топлива для того, чтобы оно в дальнейшем было использовано в камере для сгорания. Эта подготовка дизельной жидкости заключается в смешивании с кислородом, который помогает ему сгорать в камере сгорания.

    Что касается того, как функционирует дизельная горелка для котла в отопительном оборудовании, то нужно подчеркнуть, что она способна работать, как на солярке, так и на мазуте, то есть при помощи жидкости.

    Дизельные горелки для котла, которые сделаны своими руками с жидким топливом для отопительных устройств могут быть отлично использованы с моделями отопительного оборудования для пола. Следует отметить, что такие приборы могут предназначаться не только для использования в быту, но и в промышленных целях. Необходимо также подчеркнуть, что дизельные горелки сочетаются исключительно с котлами, которые изготовлены с применением чугуна и стали.

    Среди главных преимуществ такого отопительного оборудования, в котором используются дизельные горелки, нужно назвать следующие пункты:

    1. котлы будут обладать большим диапазоном мощностей;
    2. котлы будут экономно расходовать топливо;
    3. котлы обладают высоким КПД;
    4. котлы могут функционировать в автоматическом режиме в случае такой необходимости.

    Но, несмотря на выше представленные достоинства дизельных горелок, у них есть и свои недостатки. Главным недостатком изделий по сравнению с газовыми вариантами горелок является дорого стоимость дизельного топлива. Но, если приобрести отработанное масло, то такая горелка тоже отлично сможет выполнять свои функции.

    Настройка горелки дизельного котла своими руками

    Работа горелки заключается в осуществлении процесса сгорания топлива. Чтобы дизельное топливо сгорало нужно его смешать с кислородом, чем и занимается вышеназванная дизельная горелка.

    Работа дизельной горелки характеризуется некоторыми особенностями, которых нет у газовой горелки. Так, прежде всего, следует обратить внимание на наличие форсунки, которая занимается равномерным рассеянием жидкого топлива (это осуществляется до того момента, как топливо поступит в камеру сгорания). Именно в этом процессе и заключается главная особенность функционирования горелки, которой для работы необходимо получение медкодисперсионного распыления энергоносителя. Благодаря выше представленному процессу горение отлично контролируется и регулируется в автоматическом режиме, что позволяет избежать ошибок в работе котла.

    К тому же, нужно отметить, что работа горелки требует тщательной фильтрации дизельного топлива перед тем, как оно начнет сжигаться. Немаловажным фактором является то, что нормальное функционирование дизельной горелки может быть обеспечено только наличием аппарата вентилятора, задача которого заключается в создании необходимого для процесса сгорания давления.

    Видео: Установка и настройка дизельных горелок своими руками

    Если говорить о том, где лучше расположить отопительное оборудование с наличием дизельной горелки, то необходимо сказать о том, что этот прибор будет создавать некоторый шум, из-за которого отопительное устройство лучше всего разместить в отдельной котельной. В случае, если такой возможности установки нет, то можно приобрести дополнительно шумопоглащающий кожух, который нужно одеть на дизельную горелку, и таким образом уровень шума значительно снизиться.

    Сам процесс функционирования дизельной горелки заключается в том, что насос начинает подавать дизель на отопительное оборудование. В этот момент горелка забирает то количество, которое нужно ей для работы (следует отметить, что остальное дизельное топливо не теряется, а переходит назад в бак). После этого в горелке начинается фильтрация и разогрев носителя энергии. Этот энергоноситель разогревается только до необходимой температуры, после чего он начинает распыление на форсунке. Затем работа переноситься в камеру для сгорания, где начинает нагнетаться кислород. С помощью лопаток создан поток, который обеспечивает контролирование всего отопительного процесса.

    Дизельная горелка для котла своими руками и их виды

    Все дизельные горелки, которые на сегодняшний день присутствуют на современном рынке отопительных устройств, подразделены на следующие виды:

    1. одноступенчатые горелки;
    2. двухступенчатые дизельные горелки;
    3. модулируемые дизельные горелки.

    Виды дизельных горелок

    Если говорить об одноступенчатых горелках, то их конструкция является довольно простой. Таким образом, они сжигают дизельное топливо исключительно при наличии стопроцентной работы.

    В свою очередь, двухступенчатые и модулируемые горелки могут функционировать сразу в двух режимах: стопроцентном или полном, а также пятидесятипроцентном или частичном. К тому же, модулируемые модели позволяют плавно изменять температуре теплоносителя, что влияет на продление срока службы отопительного устройства.

    принцип работы и особенности эксплуатации

    Установка системы автономного отопления – нелегкая задача. Необходимо рассмотреть все возможные варианты топливных котлов, отсечь неприемлемые. Потом, из оставшихся, выбирать самый подходящий, то есть, обеспечивающий ваши запросы и потребности по максимуму. Достаточно популярны в некоторых регионах котлы на солярке. Их называют еще дизельными или жидкотопливными.

    Достоинства

    Один из вариантов отопления частных домов – котел на дизельном топливе. Система привлекательна по нескольким причинам:

    Современные котлы имеют автоматику, которая следит за работой системы. Но оставлять такие котлы без присмотра можно часов на 8-12. Более продолжительное отсутствие возможно при настроенной системе оповещения. Такая возможность есть у современной автоматики. В этом случае при возникновении аварийных ситуаций (погас котел и т.п.) на указанный номер телефона приходит СМС сообщение о возникшей проблеме. Стоит это оборудование немало. К тому же, если вы планируете использовать котел на солярке для дачи, будьте готовы, что несколько раз отопительный сезон вам придется наведаться на участок, чтобы запустить остановившуюся систему. Достаточно часто забиваются горелки, пропадает электричество или случаются другие нештатные ситуации, из-за которых котел отключается.

    Недостатки котлов на солярке

    Недостатков у котлов на светлом печном топливе (так правильно называть его) немало:

    Современные отопительные котлы на жидком топливе имеют специальной цилиндрической формы камеру сгорания, теплообменник из нержавейки или чугуна. Для лучшей теплоотдачи и увеличения КПД разрабатывают теплообменники так, чтобы теплоноситель для водяных котлов или воздух для воздухонагревателей, несколько раз проходил по нагретым дымоходным трубам.

    Принцип действия

    Работают они практически так же, как и на газе: в форсунку подается под давлением горючее, которое разбрызгивается и воспламеняется. Отличается конструкция форсунки.

    Внутреннее строение жидкотопливного котла

    Основные конструктивные элементы:

    • Камера сгорания. Их формы разрабатываются каждой фирмой. Они стремятся добиться более высокого КПД, но подавляющее большинство бытовых котлов на солярке имеет цилиндрическую топку.
    • Теплообменник. Тут формы могут быть разнообразными. Есть теплообменники из нержавейки, чугуна, меди, стали.
    • Дизельная горелка. Определяет эффективность работы котла и полноту сгорания топлива.
    • Автоматика. Регулирует уровень теплоотдачи, согласуя работу всех узлов и отслеживая заданные параметры.
    • Топливный насос – обеспечивает подачу топлива в горелку.

    Если камера сгорания, теплообменник и автоматика выбираются в момент покупки и потом или не меняются вовсе (топка) или очень редко (автоматика), то топливный насос и дизельная горелка могут меняться для повышения эффективности системы. С насосами все более-менее понятно. Он должен обеспечивать требуемое давление и быть надежным.

    Дизельные горелки – сложные устройства, которые обеспечивают работоспособность всей системы. Их можно менять и ставить изделия разных фирм. Давайте рассмотрим как они работают и чем отличаются.

    Принцип работы горелки

    Горелка – это, как правило, съемный узел и поставить вы можете любой, параметры которого отвечают мощности котла. Рекомендуют мощность горелки брать с запасом 10-15%  относительно мощности котла. Это даст возможность более плавно регулировать ее работу.

    При помощи этого узла происходит распыление топлива на мелкие капли. За размеры капель и их направленность отвечает форсунка. Далее топливная взвесь смешивается с подаваемым вентилятором воздухом, а потом подается в камеру сгорания. Получается, что именно горелка отвечает за максимальное использование топлива.

    Если рассматривать процесс сгорания подробно, происходит все следующим образом:

    Типы горелок

    Горелки могут быть трех видов: одноступенчатые, двухступенчатые и регулируемые. Самые простые – одноступенчатые. Они работают постоянно в одном режиме – на 100% мощности. Двухступенчатые могут работать в двух положения: на полную мощность и вполовину.

    Самый дорогостоящие, но и самый эффективные и экономичные – регулируемые. Под управлением автоматики они потребляют то количество горючей смеси, которое необходимо для поддержания заданной температуры. При их использовании значительно сокращая расход топлива в дизельном котле.

    Для создания мелкодисперсной пыли требуется подавать топливо на распылитель под большим давлением – это обеспечивается насосом. С другой стороны работает вентилятор, нагнетающий поток воздуха и обеспечивающий требуемый уровень насыщения топливной взвеси кислородом.

    Различают еще горелки по типу устройства, обеспечивающего требуемое давление:

    • вентиляторные горелки  для создания давления используют вентилятор;
    • наддувные – используются мощные турбины, за счет чего повышается давление, капли получаются мельче и топливо сгорает полнее.

    Выбор форсунки

    Но это еще не все. Нужно правильно выбрать форсунку для горелки. Для правильной и эффективной работы дизельного котла правильный подбор форсунки очень важен. От качества распыления зависит КПД теплового агрегата, полнота сгорания топлива. Ведь форсунка распыляет топливо перед подачей его в камеру сжигания.

    В паспорте к котлу есть угол распыла, который определяется формой камеры сжигания, мощностью агрегата и еще несколькими параметрами. В каждой конструкции и модели котла он может отличаться. Форсунка подбирается под это значение. Главное, чтобы на выходе топливо распылялось в виде конуса, а его угол соответствовал указанному в паспорте котла.

    Экономичность котла во многом зависит от горелки

    При неправильной работе горелки топливо сжигается неэффективно, часть его оседает в виде сажи на стенках теплообменника. Сажа — отличный теплоизолятор и небольшое ее количество значительно снижает эффективность работы. Так слой сажи в 1 мм снижает КПД почти вдвое.

    Если у вас внутри топки есть сажа, дым из трубы идет сизый, увеличился расход топлива, а температура упала, самая вероятная причина — засорилась форсунка. Чтобы вернуть прежнюю эффективность работы, необходимо снять распыляющий узел, вынуть фильтр форсунки и промыть его неабразивными моющими средствами. После просушки поставить фильтр, а затем всю горелку на место. Если котел работает все равно недостаточно эффективно, скорее всего, требуется замена форсунки (в среднем – раз в год).

    Монтаж дизельного котла

    Монтаж дизельного котла — несложный. Важно правильно выставить и обеспечить правила пожарной безопасности

    Требования к помещениям, где будет стоять котел на дизельном топливе, достаточно жесткие, но не запредельные. При установке аппарата мощностью до 150 кВт (отапливать в среднем можно 1500 м2) помещение должно иметь следующие габариты:

    • объем не менее 15 м3;
    • высоту потолков не ниже 2 м.

    В помещении обязательно должна быть вентиляция и, как минимум, одно окно. Внутренняя отделка котельной должна быть негорючей (и стены и пол). При расположении помещения в подвале дополнительно требуется оборудованный пожарный выход.

    Емкость для топлива можно располагать в том же помещении, или закопать на улице. Соединяют котел и емкость трубами, обычно медными.

    Есть в использовании жидкого топлива еще несколько моментов, которые требуется учесть. Котельная должна отапливаться, так как при понижении температуры ниже +5oC солярка начинает густеть.  Она хуже течет, сгущаются парафины, которые мгновенно забивают горелку, останавливая систему. Выходы есть такие:

    • отапливать котельную;
    • установить на входе горелки фильтр;
    • использовать зимнее топливо или добавлять специальные присадки самостоятельно.

    Из опыта использования дизельных котлов можно посоветовать следующие усовершенствования, которые повышают качество работы системы:

    • Если в вашем котле нет функции разогрева топлива перед подачей в горелку, следует тщательно провести теплоизоляцию резервуара для топлива и обеспечить его отопление. Греть до высоких температур не нужно. Все что требуется – поддерживать температуру на уровне +5oC. При нормальном утеплении на этой уходит порядка 100 Вт в час. Совсем немного.
    • Если покупаете котел импортного производства, или поставьте на входе дополнительный фильтр, или поменяйте «родной». Те, которые идут в комплекте, рассчитаны на европейское топливо, а не на отечественное. Они просто очень быстро забиваются и система останавливается.

    Обзор производителей

    Производителей дизельных котлов множество. Есть отечественные, из ближнего, дальнего зарубежья. Предложений столько, что выбрать трудно. В таком случае принято ориентироваться на самые популярные.

    Дизельные котлы Kiturami (Китурами)

    Удобны для отопления дач и домов с нерегулярным проживанием. Работают автономно, используется туброциклонная горелка – одна из последних разработок, которая позволяет экономить топливо. Есть возможность контролировать как температуру в помещении, так и температуру теплоносителя, встроена система самодиагностики.

    Мощность котлов на дизельном топливе Kiturami (Китурами) от 10,5 до 34 кВт, расход топлива от 1,13 литр/час до 4,3 литр/час. Есть двухконтурные модели, с возможной подачей горячей воды от 3,8 литра/мин до 20 литр/мин.

    Дизельные котлы Kiturami (Китурами)

    Котлы «Будерус»

    Кампания Buderus (Будерус) выпускает котлы на дизельном топливе из стали и чугуна. Популярны чугунные котлы модели Logano G  (Логано) . Есть мощностью от 25 кВт до 95 кВт. В другой линейке есть более мощные до 1200 кВт.

    Работают на стандартном дизельном топливе или на горючем с пониженным содержанием серы. Интересны тем, что в модификации Unit горелки оптимизируют топливную смесь, добиваясь почти полного сгорания газа, что уменьшает образование сажи и количество выбросов. Эти агрегаты имеют простое управление, легкую установку требуемых параметров работы. Интересна может быть возможность расширения функционала автоматики путем установки дополнительных модулей (не нужно менять блок автоматики в целом, а лишь докупить блок, который обеспечивает интересующие вас функции).

    Котлы «Будерус» на дизельном топливе

    Стальные котлы Buderus Logano S выпускаются только промышленных мощностей – от 450 кВт мощности. Это промышленные агрегаты работать могут на двух видах горючего — газе и жидком топливе.

    Navien

    Корейские дизельные котлы Navien (Навьен ), выполнены в виде прямоугольника. Их дизайн больше похож на европейский. Отличительная черта —  небольшие габариты.

    В котлах с маркировкой Navien KG имеется предварительный подогрев топлива перед подачей в форсунку. Наддувной вентилятор подает топливо под достаточно высоким давлением, чем обеспечивается также эффективное удаление продуктов горения в дымоход. Теплообменник из нержавейки, и адаптированный под российское топливо фильтр, который имеет сменные картриджи для простой и быстрой очистки или замены. Пульт управления русифицированный, автоматика защищена специальной микросхемой на входе, которая позволяет котлу работать без сбоев при параметрах сети 230 В ±30%.

    Потому котлы на жидком топливе Navien достаточно популярны: производители учли многие особенности сетей нашей страны. Мощность от 13 кВт до 40 кВт, расход топлива от 1,46 литр/час до 4,65 литр/час, производительность по горячей воде – до 22,9 литр/мин

    Дизельные котлы Navien

    Saturn (Сатурн)

    Котлы Saturn (Сатурн) – агрегаты еще одной корейской фирмы. Работают на дизельном топливе и керосине, использовать отработанное топливо производители не советуют. Отличаются наличием медного теплообменника (труба длиной 20 метров и диаметром 15 мм). Радуют обладателей тихой работой, минимальными размерами. Их можно ставить в жилом помещении. Мощность дизельных котлов Saturn (Сатурн) от 13,5 кВт до 35 кВт, расход топлива от 2,01 литр/час до 4,54 литр/час.

    Котлы на жидком топливе Saturn (Сатурн)

    Если сравнить с котлами Navien, налицо больший расход топлива на отопление при практически тоже мощности оборудования.

    Котлы на жидком топливе Ferroli

    Ferroli выпускает битопливные котлы. Они работают на газе и/или на жидком топливе. Корпус и теплообменник – чугунные. Корпус изолирован слоем стойкого к температурам материала. В модели GN2 N выпускается мощностью от 106 кВт до 252 кВт, масса от 360 кг до 780 кг.

    Котлы на жидком топливе Ferroli

    Чугунные котлы модели GF N работают на твердом и жидком топливе. Мощность котлов этой линейки от 12,7 кВт до 27,5 кВт. Оборудованы системой защиты от перегрева и предохранительным клапаном, в топке можно сжигать как крупные, так и мелкие куски древесины, переключать ее в режим «жидкого топлива». Эти модели только одноконтурные (воду не греют).

    В принципе, уже из этих марок можно выбрать оборудование для любых условий и потребностей, а их на рынке еще не один десяток, а может, и не одна сотня. Так что вооружитесь терпением, и выбирайте. Удачи!

    Дизельный котел отопления, на дизельном топливе, горелка, ремонт

    Первая мысль, которая возникает после слов «дизельный котел отопления», это вопрос – зачем вообще он нужен, если есть газовое оборудование для отопления? А нужен отопительный дизельный котел тогда, когда нет поблизости газовой магистрали, а также нет возможности согревать свой дом при помощи газового отопления.

    Использование отопления с помощью дизеля является отличным вариантам для тех, кто пытается сбежать от цивилизации, от индустриальной суеты. Большинство городских жителей пришли к желанию иметь укромное местечко в лесу или подальше от города, где может и не быть газовой проводки. Времени и сил на заготовку дров и такое отопление просто нет. Котел дизельный двухконтурный или одноконтурный прекрасный вариант для любителей свободы.

    Конечно, экономически такой агрегат менее выгоден, нежели газовый или твердотопительный. Цены на топливо только растут с каждым сезоном. Но это самый большой их недостаток.

    Рис. 1 Комбинированный агрегат для отопления

    Комбинированный котел на дизеле и дровах – будет удобен, у кого поблизости лес. Это даже своего рода романтика, особенно городскому жителю, протапливать на комбинированном агрегате дровами. Удобна установка и дизельно-газового котла. Бак для дизельного котла можно приобрести от нескольких тон, до 10.

    Если у Вас есть возможность где-то брать дизель по низкой цене, то тогда дизельный котел отопления можно будет еще и назвать сравнительно экономным средством для согрева Вашего дома. Еще хорош данный агрегат тем, что при желании и соответственных возможностях котел на дизельном топливе можно переделать так, чтобы он начал работать и на газу. Для этого нужно сменить горелку и настройки. Дизельная горелка для котла приобретается в любом специализированном магазине.

    Такое оборудование для отопления бывает как напольным, так и настенным. Чем больше дом или учреждение, которое нужно обогреть, тем с большей мощностью агрегат нужно покупать. Котел отопления на дизельном топливе получает бесперебойную подачу топлива благодаря топливным бакам, которые нужно ставить в отдельное помещение (это иногда проблематично, так как топливные баки достаточно большие), так и закапывать в землю (это более распространенный способ для топливных баков).

    Сфера использования отопления на дизеле:

    • Отопление жилищных помещений и промышленных объектов.
    • Нагревание воды.
    • Использование в системах «теплый пол».
    • Подогрев воды в бассейне.
    • Обогревание воздуха приточной вентиляции.

    Горелки и форсунки

    Дизельные горелки для котла создают распыленную суспензию в потоке воздуха. Эта смесь может быстро и качественно сгорать и выделять максимум тепла. Для того, чтобы совершалось поджигание прибора используется устройства поджога (горелка), в котором вентилятор создает поток воздуха.

    Рис. 2 Отопительный агрегат на жидком топливе

    Форсунка дизеля для котла, или инжектор (это то же самое, что и форсунка), характеризуется формой, рисунком распыления топлива, продуктивностью, углом разгара и т. д. Каждый профессионал, занимающийся монтажом котлов, предпочитает исключительно горелки с узким направление для сгорания «дизеля».

    Биотопливные горелки, благодаря универсальности, выдают более низкий показатель ККД. Дизельная горелка для котла имеет особенность в том, что тепловое напряжение горелки всегда одинаковое. Тепло горелки никак не связано с давлением в трубе, в отличие от газовых аппаратов.

    Рис. 3 Чугунный агрегат под сменную горелку

    Обычно горелка поставляется в роли отдельного прибора, а навесная горелка покупается отдельно. Возможно приобретения горелки той же марки, что и нагревателя, или другого производителя, но с подходящими параметрами. Монтаж навесной горелки происходит на месте эксплуатации и нуждается в работе специалистов. Дешевые горелки не известного производителя не стоит приобретать, так как горелка может быстро выйти из строя.

    Настенные и напольные приборы отопления на дизеле

    Преимущество настенных топливных агрегатов:

    • Компактные.
    • Низкая стоимость.
    • Небольшой вес.
    • Возможность использовать для квартирного отопления.

    Правильная настройка такого аппарата предоставляет отличную автоматизированную систему, и ремонт дизельных котов будет проводиться очень редко. Такое отопление эффективно и продуктивно, а так же имеет практичность. Меньше требует электрики, экономично. Настенное отопление на дизеле не нуждается в специальном разрешении для установки.

    Двухконтурные и одноконтурные агрегаты

    Монтаж дизельного котла подразумевает не только получение тепла, но и горячей воды. Каждый делает выбор между одноконтурным и двухконтурным прибором, в зависимости от особенности дома. Каждый из этих приборов имеет слабые и сильные стороны, различную мощность и размер топливного бака.

    Одноконтурные используются лишь для отопления помещения и непрямой нагрев воды в бойлере, они имеют не большую мощность и бак. А вот двухконтурный агрегат намного сложнее, имеет большую мощность. Он использует дизель, находящийся в баке, не только для отопления, но и для подачи горячей воды. Каждый контур независимый, не влияет на работу друг друга.

    Рис. 4 Напольный агрегат

    Чаще можно встретить двухконтурные комбинированные приборы. Они снабжены дополнительным теплообменным элементом с большой мощностью, который позволяет нагревать воду беспрерывно во время ее поступления. Ремонт таких дизельных котлов нужно проводить раз в год. Накопительные двухконтурные комбинированные модели встречаются реже, они имеют дополнительный бойлер, нагревающий большие объемы воды, большую мощность. Они идеальны для дома, в котором живет большое количество людей, так как они с большой мощностью.

    Ремонт агрегатов на жидком топливе

    Отопительный котел на дизельном топливе – это надежная техника, которая легкая в эксплуатации, а также имеет современные автоматизированные средства обслуживания и управления и ремонта. Но все-таки, к агрегату нужно относиться достаточно бережно – вовремя делать ремонт дизельных котлов, а также их обслуживание.

    Чтобы избежать поломок и ремонта отопительного прибора на дизеле необходимо:

    • его покупка должна совершаться в специализированных местах, чтобы избежать частого ремонта;
    • приобретать приборы известного производителя, который предоставляют гарантию и переживают за свой авторитет на рынке, а также делают ремонт по гарантии;
    • правильно исполнять монтаж и ремонт горелки оборудования;
    • своевременно обслуживать агрегат, а также заменять фильтры;
    • проводить обвязку квалифицированно;
    • не использовать грязное топливо.
    Рис. 5 Напольные агрегаты на дизеле

    Самые распространенные причины поломки настенного или напольного отопительного агрегата:

    • Если оборудование на дизеле не проходит нужное количество обслуживаний в год (их рекомендуется делать 2 раза в год).
    • Если сезон отопления длится достаточно долго, то тогда может произойти перенапряжение работы оборудования на дизеле.
    • Постоянное использование низкокачественного топлива может также привести к поломке агрегата на дизеле.

    Часто, при покупке оборудования, человек не осознает необходимость обслуживания дизельного котла в процессе работы. Если в бак заливается грязная солярка, тогда его приходится чистить. Соответственно, бак должен иметь патрубок для слива топлива. Если присутствуют скачки перепада напряжения, система управления и работа датчиков может выйти из строя. Чтобы этого не произошло, можно приобрести стабилизатор.

    Если выходит из строя горелка, в прибор которого входи инжектор. Ненормальная работа горелки влияет на потерю топлива, внутреннее состояние аппарата и дымохода. Во время неправильной работы распыление дизеля происходит не правильно, оно полностью не сгорает. Это приводит к появлению большого количества сажи, которая усложняет работу агрегата.

    Привести к ремонту дизельных котлов приводит не регулярное обслуживание, увеличение нагрузки, длительный срок использования дизельного котла отопления.

    Плюсы настенных и напольных отопительных устройств

    • Дымоход для дизельного котла, у большинства моделей, отсутствует. В стене делается отверстие, куда выводят небольшую трубу. Это происходит в случае, когда монтаж дизельных котлов происходит не в помещении, контактирующем с жилыми комнатами.
    • Данный способ отопления дома очень эффективный, с высокой экологической безопасностью, возможностью автоматизированного процесса получения нужного теплового эффекта. Подтверждением этому является широкое использование отопительных агрегатов на дизеле Европой. Что касается стран СНГ, то предпочтение таким устройствам предают пока только хозяева небольших коттеджей. Относительно газового отопление с помощью дизеля обходится дороже. Но это пока, так как зная тенденцию роста цен все может измениться: газ может так же подорожать неожиданно для всех.
    • Преимущество отопления на дизеле и в том, что его установка и затраты на разрешения выигрывают, в отличии от других систем отопления.
    • Данная отопительная система очень удобные в установке, с перспективой подключения к газовой магистрали. Большинство жидко отопительных приборов универсальные в использовании.
    • Внешняя горелка жидкого топлива предусмотрена к замене, так как может быть построена в перспективе и газовая магистраль, или появится просто желание отапливать другим видом топлива, например, дровами или дизелем. Настройка горелки дизельного котла и ремонт горелки совершается только мастером. Конечно, необходимо будет и очистить топку, и дымоход, и перенастроить прибор под другой вид отопления. Это можно своими руками, но опытному мастеру понадобиться всего пару часов для выполнения этой задачи. А вот ремонтные действия своими руками не приветствуются, в целях безопасности жизни и помещения. Такое задание нужно поручать опытным специалистам.
    • Для того, чтобы повысить надежность и мощность системы отопления в целом, тепловой генератор может быть установлен параллельно к газовому прибору, как резервный или как дополнительный источник тепла – тогда мощность увеличится.
    • Цены доступные, так как рынок предоставляет дизельные котлы малой мощности, стоимость которых не высокая, и котлы намного с большей мощностью и подороже, а также комбинированные агрегаты.

    Поломки и ремонт

    Отопительный котел на дизельном топливе со временем может выйти из строя. Причин для этого может быть предостаточно, в основном по вине самих хозяев.

    Ремонт понадобиться в случае:

    1. Отсутствие электрического питания во включенном состоянии

    Причина данной неисправности может заключаться в проблеме в электросети или выхода из строя предохранителя и горелки, но горелка меняется.

    2. Отказ работы прибора при подаче электрики

    Причина может заключаться в том, что был неправильно проведен монтаж регулятора (возможно, своими руками), показатель на нем значительно ниже от температуры в помещении. Решить эту проблему можно одним поворотом руки в сторону увеличения температурного показателя.

    3. Если теплоноситель продолжает работать, но при этом не нагревается радиатор (холодный).

    Главной причиной может быть поломка насоса циркуляции или присутствие воздуха в системе. Возможно, придется провести замену насоса или горелки. Только специалист сможет провести данный ремонт. Также нужно проверить бак для горючего.

    4. Уровень шума повышается во время работы горелки после подачи горючего из бака

    На такое состояние может влиять присутствие в топливе воды или воздуха, давление насоса не отвечает необходимому уровню, поломка форсунки, не правильная работа дымохода, сбои при подаче топлива из бака.

    Решить эту проблему своими руками сложно, поэтому обращаться стоит к специалисту, он сделает ремонт бака и не только на высшем уровне. Но зато ее можно избежать, используя лишь топливо с бака хорошего качества, совершать профилактическое обслуживание, установить топливный фильтр для дизельного котла.

    Рис. 6 Комбинированный агрегат

    5. Большое количество сажи в дымоходе

    Данную проблему можно решить своими руками. Прочистив каждый канал, по которым проходят отработанные газы, и совершить чистку фотоэлемента на датчике контроля пламени.

    Если после проведенных мероприятий проблема не устранилась, тогда стоит провести замену топливного фильтра для дизельного котла и проверить бак.

    6. Не загорается горелка

    Причина может заключаться в отсутствия подачи топлива. Проблема устраняется во время проверки наличия жидкости внутри бака, правильном открытии крана на входе, загрязнения топливного фильтра для дизельного котла. Если же вышеуказанные факторы не подтверждаются, тогда поломка возможна топливного насоса. Устранить проблему самому сложно, нужно, чтобы специалист сделал ремонт.

    7. Аварийное отключение агрегата и перегрев теплоносителя (горелки)

    В такой ситуации проверяется работа насоса, присутствие теплоносителя в системе – это основные причины для ремонта дизельного котла и его горелки.

    Обслуживание

    Котел отопления на дизельном топливе нуждается в регулярных профилактических работах (ремонте) из-за специфики их работы. Так, как все агрегаты данного типа повязаны с процессом сгорания топлива, поломка может привести не только к поломке и ремонту дизельных котлов, но и стать причиной пожара. Поэтому, регулярное проведение профилактического обслуживания, залог не только экономии средств на ремонт, но и залог безопасности.

    Важно, чтобы монтаж дизельных котлов (ремонт) совершал специалист. Настенный дизельный котел отопления намного проще в установке, нежели напольный.

    Еженедельная чиста фильтра – важная задача каждого хозяина. Специалисты рекомендуют для упрощения этого процесса устанавливать не тот фильтр, который продается в комплекте, а фильтр, принадлежащий большому автотранспорту. Чем больше размер автомобиля и фильтра, тем лучше. Дважды в сезон рекомендуется чистить дизельный котел отопления на дровах и электроды поджога. Электроды лучше чистить с помощью тампонов, которые предварительно смочить уайт-спиритом. Закончив обработку необходимо убедиться, что расстояние между электродами осталось таким же, как указано в инструкции.

    Так как форсунки встроенные в горелку, их придется заменять. От износа и, соответственно, не качественной работы форсунки и горелки ККД падает, понижая надежность и мощность. Идеально, если замена происходит раз на сезон. Замена происходит быстро, своими руками.

    Цены по ремонту дизельных котлов отличаются в зависимости от мощности агрегата. Приборы, выдающие мощь до 100кВт, обойдется по ремонту дешевле в три раза от приборов выдающих мощность от 300 кВт и больше. Все зависит и от фирмы и их расценок. Дизельные котлы малой мощности – экономичный вариант, если есть перспектива на ремонт, для него требуется не большой бак.

    Ремонт дизельного котла и цена зависит и от вида неисправности. В стоимость войдет сама деталь, материал и оплата работы специалиста.

    Полезные советы

    Хозяин котла на дизельном топливе должен осознавать, что приобретенный аппарат – не дешевая вещь. Его ремонт и обслуживание может обойтись в приличную сумму. Во избежание лишних затрат на специалистов для ремонта стоит перед отопительным сезоном не забывать провеять оборудование: нет ли в камере сгорания сажи. Если котел отопительный дизельный имеет верные настройки горелки, то в камере сажи не должно находиться.

    Чтобы убедиться в исправности и в гарантии безупречной работы на весь сезон без ремонта, можно проверить настенный дизельный котел, котел дрова дизель, дизельный газовый котел с помощью газоанализатора. Придерживаясь несложных правил настройки, вероятность ремонта дизельных котлов сводится к минимуму.

    Как сделать правильный выбор

    При выборе моделей одноконтурных или двухконтурных агрегатов для отопления, необходимо обратить внимание на отзывы об экономичности и качестве приборов. Одноконтурные малые агрегаты отопления более экономны, но нагревая дополнительный бойлер, временно отключают систему отопления.

    Котел дизельный двухконтурный подходят для тех, кому нужно стабильное отопление, при котором нужна горячая вода постоянно и кому постоянный ремонт дизельных котлов будет ни к чему. Но присутствие двухконтурного агрегата дороже в использовании. Поэтому, кому нужно экономить и нет необходимости в постоянном отоплении и использовании небольшого количества воды, одноконтурное устройство с горелкой, фильтром и форсункой – идеальный вариант.

    Внимание стоит обратить и на казаны под дизель. Настенные приборы практически не используются в странах СНГ, в основном популярны напольные (их проще оборудовать).

    Дымоход

    Дымоход представляет собой основную часть генераторов тепла. Монтаж системы отопления невозможен без этой камеры сгорания угарного газа. Дымоход в жилом комплексе бывает внутренний и внешний. Внешний дымоход представляет собой монтаж трубы в трубе. Дымоходы могут быть индивидуальными – когда происходит монтаж одного дымохода на несколько агрегатов тепла. С помощью работы специалиста производится подбор и расчет дымохода. К предстоящим ремонтным работам может привести неверный монтаж дымохода (если монтаж произошел без учета формы крыши, то в дымоход попадает ветер и присутствует возможность погашения пламени). Важно знать, что ширина трубы дымохода должна больше ширины агрегата на дизеле.

    Любой топливный прибор, газовый или на дизели, или на дровах, дизельно-газовый котел, дымоход должен быть из стали. Из-за испарения агрессивных кислот, дымоход из другого материала будет нуждаться в ремонте очень скоро. А угарные газовые частички, попадая через щели в дом, принесут вред здоровью. Поэтому, монтаж дымохода из стали самый надежный вариант и со стороны ремонтных задач, и со стороны здоровья.

    Совсем недавно на рынке появились дымоходы необычной конфигурации, их называют изолированными дымоходными системами вентиляции. Монтаж происходит специалистами, ведь система сложная, многовариантовая и универсальная. Цена на такой изолированный дымоход на том же уровне, что и цена на дымоход из нержавеющей стали. Такие дымоходы очень стойкие к кислотам, и не потребуют ремонтных работ.

    Дизельные генераторы – диагностика, ремонт

    Генератор может не работать из-за плохого горючего или малой поломки. Иногда нужно обращаться в сервисный центр, но чаще всего можно сделать ремонт дизельной горелки для котла самому. Для ремонта горелки нужно иметь некоторые знания, так как ремонт дизельных котлов – это дизель и электрика.

    Рис. 7 Отопительный агрегат для загородных домов

    При ремонте дизельной горелки для котла необходимо придерживаться всех правил безопасности. Ремонт дизельных котлов лучше всего делать в защитных очках.

    Диагностика для ремонта дизельных котлов:

    • Ремонт дизельных котлов требуется в том случае, если не зажигается горелка. Ремонт (ремонт дизельных котлов) нужно сделать незамедлительно – проверить фильтр, почистить фильтр при необходимости. Если не слышно искры, то ремонт дизельных котлов нужно начинать с разбора горелки. Нужно снять крышку держателя форсунки и отключить горючее в горелку. Потом стоит разобрать топливный фильтр и включить горелку – должна появиться искра. При ремонте дизельных котлов нужно быть уверенным в том, что горючее из бака не попадает в горелку. Еще одной причиной проблем с горелкой, благодаря которой нужен ремонт топливных агрегатов, может послужить слишком сильная подача воздуха.
    • Горелка загорается, но быстро отключается. Причиной для ремонта дизельных котлов может служить загрязненный светодиод. В таком случае ремонт дизельного котла нужно начать с того, что светодиод нужно вытянуть и протереть. Проблема может также заключаться и в фильтре, из-за которого гаснет горелка. Но если сломался блок автоматики, то тогда сделать ремонт горелки и форсунки самостоятельно не удастся.
    • Горелка иногда гаснет. В этом случае нужно хорошенько протереть фильтр или заменить форсунку. Ремонту дизельных котлов поможет использование с топливных баков качественного дизеля.
    • Горелка постоянно дымит. Причина – плохое горючее, которое нужно заменить, либо сделать его комбинированным, либо использовать дизель. Также нужно смотреть и на форсунку. Форсунку стоит поменять, если форсунку Вы давно не меняли.

    Статьи по теме:

    Дизельный котел для домаДизельный котел Сатурн (Saturn)Котел на солярке

    настенные и напольные, двухконтурные модели, расход топлива

    Уровень функциональности и экономичности отопительной системы во многом зависит от типа и параметров устанавливаемого агрегата. В случае необходимости обогрева дома при отсутствии подключения к централизованному газоснабжению и электросети приобретение и установка дизельного котла отопления является наилучшим решением.

    Данное оборудование весьма востребовано в нашей стране и за рубежом и имеет ряд преимуществ перед другими вариантами обогрева.

    Плюсы и минусы

    Котлы на дизельном топливе не могут соперничать в популярности с газовыми и электрическими агрегатами, но благодаря своим особенным качествам являются идеальным вариантом для некоторых условий установки и использования.

    Вид котла в разрезе. Схема его устройства.

    Преимущества

    Среди достоинств можно указать следующее:

    • достаточно невысокая цена;
    • простота в эксплуатации;
    • большой КПД;
    • отсутствие необходимости получения специальных разрешительных документов;
    • возможность перехода на газовое топливо.

    Главным же преимуществом является автономность. Дизельный котел не требует дорогостоящей прокладки газопровода. В отличие от твердотопливных моделей, энергоносители для котла дизельного типа занимают меньше места и менее требовательны к условиям хранения.

    Недостатки

    Котлы на дизельном топливе весьма практичны и легко поддаются автоматизации, но кроме неоспоримых достоинств имеют и некоторые недостатки. Так, при низких температурах появляется необходимость дополнительного подогрева солярки из-за того, что минимальная температура жидкого горючего должна быть +5 градусов. В противном случае дизтопливо загустеет, начнет накапливаться на фильтрах и процесс отопления прекратится.

    Принцип работы жидкотопливного котла.

    Агрегатам данного типа необходимо частое обслуживание. Так как сажа и копоть, появляющиеся в процессе сгорания, оседают на поверхностях теплообменника и дымохода, это может увеличить расход горючего. Чтобы не допустить перерасхода, его необходимо периодически очищать, как минимум один раз в сезон. Большинство современных отопителей зависимы от электричества, но его потребление крайне мало.

    Функциональное устройство

    Дизельный котел устроен достаточно просто. Его составные части — это топливная горелка, выносной пульт управления, насос и датчики поддержания и контроля температуры. Отдельные конструктивные особенности зависят от функциональности конкретной модели.

    Принцип работы

    Дизтопливо подается в горелку, перемешивается с воздухом и с помощью вентилятора распространяется по всему объему камеры сгорания. Стенки камеры начинают нагреваться, и вместе с ними повышается температура теплоносителя. Вредные выхлопы, которые образуются в результате сгорания, выводятся через дымоход.

    Вид традиционного котла на жидком топливе.

    Работа котла на дизельном топливе имеет сходство с функционированием газового отопителя, а основное различие состоит в конструкции горелки. Большинство компаний-производителей делает их приспособленными к работе на обоих видах энергоносителей. Для перехода с солярки на газ необходимо лишь заменить навесную горелку.

    Отопительные агрегаты, которые имеют встроенную камеру сгорания, не могут быть приспособлены к работе на газе, но они обладают таким достоинством, как меньшая масса и более низкая цена.

    Потребление топлива

    До того как покупать дизельный котел, необходимо выяснить количество потребляемого горючего и рассчитать регулярные затраты на его приобретение. Наиболее простой способ оценки топливопотребления — выяснить часовой расход для получения 10 кВт энергии.

    Классификация и критерии выбора

    Оборудование разделяют по таким классификационным признакам, как размещение, материал изготовления, способ генерации тепла и количество контуров (одно- или двухконтурный). Также различают дымоходные и бездымоходные модели. Производители выпускают котлы различных классов, характеризуемых определенным уровнем функциональности, надежности и долговечности.

    Материалы

    В зависимости от материала изготовления отопительные котлы на дизтопливе делятся на два типа:

    1. стальные;
    2. чугунные.

    Двухконтурный котел со снятой горелкой.

    Дизельный котел из стали имеет малый вес и более экономичен, а чугунный прост в ремонте, но более хрупок и массивен. Многие профессионалы, занимающиеся установкой котельного оборудования, рекомендуют применять чугунные модели для жилого дома, а стальные — в административных зданиях и промышленных помещениях.

    Способ генерации тепла

    В зависимости от способа образования тепла дизельный котел может быть одним из двух подтипов: традиционным или конденсационным. Основное отличие конденсационных моделей состоит в том, что они используют конденсат в целях получения дополнительных кВт энергии и тепла. Это повышает функциональность оборудования и снижает расход топлива.

    Размещение

    Установка может производиться разными способами. Различают напольные и настенные модели. Настенный дизельный котел компактен и предполагает больше вариантов размещения по сравнению с напольным. Помещение для размещения должно быть оборудовано надежной системой вентиляции.

    Наличие дымохода или наддува

    В дымоходных агрегатах во время сжигания горючего материала вырабатывается дым, который выводится через дымоход. Дымоотвод должен быть установлен в соответствии со всеми правилами безопасности и располагаться выше крыши дома. Эти агрегаты нуждаются в создании определенной тяги, и их работа без дымохода невозможна.

    Еще один нюанс заключается в том, что для сгорания дизтоплива ему необходим воздух. Он берется из помещения, в котором располагается прибор. В связи с этим дизельный котел требует вентиляции.

    Бездымоходные агрегаты — это котлы с закрытой камерой сгорания. Такие отопительные агрегаты также называют турбированными или наддувными. В них все продукты сгорания выводятся механически с помощью устройства наддува.

    Один или два контура

    Различают двухконтурные и одноконтурные модели. Разница между ними заключается в том, что одноконтурные котлы служат только для подготовки теплоносителя для отопления. Соответственно, двухконтурный используется еще и для того, чтобы обеспечивать жильцов дома горячей водой. Двухконтурные более функциональны, но их эксплуатация имеет свои тонкости.

    На рисунке представлен конденсационный котел.

    Стоимость

    Цены на дизельное оборудование для обогрева дома зависят от репутации производителя, мощности котла, материала и вида горелки. Средняя стоимость модели с чугунным теплообменником составляет 2200 р на 1 кВт мощности. Лучшими по надежности являются немецкие изготовители: Wolf, Vessmann, Buderus. Более дешевым, но не менее практичным вариантом считается шведский производитель СТС.

    Бюджетными вариантами являются изделия итальянских брендов Ferroli и Lamborghini, а также корейских компаний Olympia и Kilturami. Планируя покупку, следует поинтересоваться у продающей компании о планируемых расходах на регулярное обслуживание и ремонт дизельных котлов.

    Периодические и ремонтные работы

    Обслуживание и ремонт дизельных котлов должны выполняться силами сертифицированных специалистов, имеющих достаточный уровень знаний и опыта для выполнения данных работ. Своевременные регламентные работы позволят продлить срок службы оборудования и поддерживать минимальный уровень затрат топлива.

    Периодичность обслуживания может быть различной. Оптимальной является одна проверка за полгода, позволяя поддерживать оборудование в исправном состоянии. Еще одна разновидность регламентных работ — это обслуживание раз в 2 года, в преддверии отопительного сезона.

    Обслуживание горелки

    Наиболее важная часть котла — это горелка, которая требует особого ухода. Во многих сервисных центрах в стоимость услуги уже входит чистка форсунки и рассекателя. Качество горючего может играть огромную роль в интенсивности накопления нагара на горелке. Чем лучше используемое топливо, тем реже придется ее очищать и вызывать специалиста.

    Как упоминалось выше, при установке котла, работающего на дизеле, необходимо помнить, что от сгорания топлива внутри осаждается сажа и зола, которая при ее накоплении до 2 миллиметров может увеличить расход горючего примерно на 10%. Это обойдется намного дороже, чем делать регулярное сервисное обслуживание.

    Потребность в профессиональном уходе

    Вне зависимости от того, одно- или двухконтурный котел используется для обогрева, не стоит его обслуживать и ремонтировать самостоятельно, а лучше доверить это дело профессионалам. Ремонт дизельного котла своими руками не только может вывести его из строя, но и нанести вред здоровью владельца.

    При установке можно сразу обговорить график обслуживания с сотрудниками сервисной организации. Во время осмотра специалист будет менять изношенные детали на новые, прочищать закупоренные фильтры, а также проверять все коммуникации на предмет утечки. Своевременное обслуживание котла является залогом его долгой и бесперебойной службы.

    Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

    Дизельный котел отопления, печка на дизельном топливе: устройство и особенности

    В качестве отопительного средства может использоваться множество устройств. Одно из таких – дизельный котел. Простота конструкции и эксплуатации, многие другие преимущества делают его востребованным прибором для отопления.

    Устройство и особенности

    Современный дизельный котел обладает простым устройством:

    1. Горелка.
    2. Насос.
    3. Топливный фильтр.
    4. Датчики контроля температуры.
    5. Выносной пульт управления.

    Работает дизельная система таким образом. В горелку поступает топливо, происходит смешение с воздухом, осуществляется распыление, для чего используется вентилятор. Далее происходит воспламенение в камере сгорания, нагревание теплоносителя и стенок камеры. Дымоход выводит образуемые при сгорании топлива газы.

    Строение дизельного котла

    Отопительные дизельные котлы имеют конструктивные сходства с газовыми, но кардинально отличаются от инфракрасных. Отличается строение горелки. Поэтому универсальные дизельные печки, работающие на двух видах топлива, работают благодаря смене навесной горелки. Модели со встроенной горелкой не могут быть модернизированы. Это уменьшает их вес и стоимость.

    Потребление топлива

    Выбирая дизельный котел отопления, следует учитывать уровень потребления им топлива. Для этого можно воспользоваться простой формулой. Мощность (кВт) нужно разделить на 10. Мы получим показатель, измеряемый в килограммах дизеля, расходуемого за 1 час.

    Обвязка дизельного котла

    Конечно, многих интересует приблизительные данные, сколько может потребоваться солярки для отопления дома.

    Примечание: Известно, что до 4 т топлива достаточно, чтобы дизельная печка поддерживала комфортную температуру в помещениях зимой, при этом еще и обеспечивала горячее водоснабжение.

    При условии, что площадь дома составляет до 400 м2. Этот показатель рассчитан на весь отопительный сезон в средней полосе нашей страны. Он может отличаться от индивидуальных условий, потребностей и прочих факторов.

    Полезные данные

    Стабильное функционирование отопительных приборов на дизеле гарантируется при выполнении определенных условий:

    • первый запуск лучше доверить специалистам;
    • техобслуживание должно осуществляться не реже двух раз в год, сервис включает в себя наладку, чистку, осмотр;
    • самостоятельный ремонт запрещен;
    • требуется использование качественного топлива;
    • дети не должны иметь доступ к оборудованию;
    • в топливный бак не должны попадать посторонние предметы, мусор или жидкость;
    • в баке всегда должно быть топливо;
    • если необходимо пополнить запасы дизеля, агрегат следует отключить, перекрыть вентиль;
    • нужно периодически проверять отопительное оборудование на предмет возможной утечки;
    • если дизельный обогреватель не будет использоваться длительный период, необходимо отключить электропитание.
    Промышленный дизельный котел

    Для хранения топлива используются емкости. Материал должен хорошо выдерживать перепады температур и воздействие химических веществ. Если их объем не превышает 750 л, их можно хранить в котельной. При этом должна быть установлена перегородка, отделяющая ее от обогревателя. Если же емкость превышает объем 750 л, тогда ее нужно хранить под землей.

    Преимущества

    Отопительные приборы на дизеле характеризуются в первую очередь высоким коэффициентом полезного действия. Этот показатель находится в районе 95%, поэтому обеспечена высокая эффективность.

    Еще один плюс – доступность топлива. Его можно купить фактически везде, причем чаще всего по относительно низкой цене.

    Дизельный котел в действии

    Дизельная печка имеет неплохой уровень регулировки, что дает возможность разумно расходовать топливо. Сейчас можно выбрать среди моделей с двухступенчатым, одноступенчатым и моделируемым регулированием. Последний вариант обойдется дороже остальных, поэтому экономия топлива в таком случае становится бессмысленной. Для домашних потребностей используются отопительные приборы с одной или двумя ступенями регулирования.

    Дизельный котел достаточно просто установить, при этом он не привязан к месту, поскольку дизель можно переместить в любую точку. И если в этом месте отсутствуют коммуникации, тогда топливо может быть использовано для питания, например, генератора. А топливный бак может быть общим.

    Дизельный котел в котельной

    Многие дизельные печки являются универсальными, поскольку могут работать на разных видах топлива. Следовательно, если будут перебои с поставкой дизеля, можно перейти, например, на потребление газа.

    Если правильно подойти к организации питания дизельного котла, тогда он будет автономным. Достаточно один раз налить в бак топлива, чтобы использовать отопительный прибор несколько недель или даже весь сезон.

    Дизельные котлы: выбор

    Недостатки

    Один из минусов использования дизельного отопления – необходима установка дополнительного бака, из которого будет осуществляться подача солярки. И пусть современные пластиковые решения достаточно мобильны и удобны, они все равно занимают немалый объем.

    Также требуется качественный дымоход. Низкая температура газов и наличие в составе кислот вынуждают использовать качественные конструкции. Если применяется дымоход из стали, тогда ее уровень должен быть достаточным. Как правило, толщина превышает 0,5 мм.

    Котел на дизеле Logano GB125

    Дизельное отопление вызывает сложности в северной части нашей страны, ведь при низких температурах требуется подогрев топлива. Известно, что при показателе ниже +5 градусов ощутимо возрастает вязкость дизеля, что вызывает сложности с его распылением. Поэтому модели могут быть оснащены стационарными электрическими подогревателями топлива. Правда, и стоимость такого решения становится несколько выше.

    К тому же требуется потребление электроэнергии при работе системы управления, топливного насоса и прочих элементов системы. Так, для небольших приборов может потребоваться около 500 Вт. Некоторые модели могут нуждаться в трехфазном питании.

    Дизельный котел в интерьере

    Нельзя не отметить шумность работы дизельных приборов. Производители стараются максимально понизить этот показатель. Тем не менее, оборудование не рекомендуется устанавливать в жилых помещениях. Допустимый уровень шума составляет 85 дБ. К тому же нужно быть готовыми к тому, что не все газы будут удачно удалены через дымоход. Возможно нарушение герметичности, а значит, они могут просачиваться.

    Особенности дизельного котла Kiturami

    Одноконтурные

    Одноконтурный дизельный котел сосредоточен на выполнении одной функции – отопление помещения. Происходит нагрев жидкости в теплоносителе, после чего она подается в контур системы. Для этого может применяться циркуляционный насос. Если правильно организовать систему, в нее можно внедрить водонагреватель для обеспечения дома горячей водой.

    Одноконтурный дизельный котел

    Двухконтурные

    Это оборудование используется для отопления и обеспечения ГВС. Можно выделить два вида, учитывая метод водонагрева:

    1. Непрерывный нагрев теплоносителя благодаря применению теплообменника. Эффективное проточное решение для небольшой семьи.
    2. Имеется дополнительный бойлер, что позволяет нагревать сразу большой объем жидкости. Можно использовать в промышленных масштабах.
    Двухконтурный дизельный котел

    Расход дизельного топлива зависит от нескольких факторов:

    • климатические условия;
    • высота потолков;
    • эффективность теплоизоляции;
    • отапливаемая площадь.

    Как подтверждают специалисты, установка конденсационной дизельной печки позволяет сэкономить на топливе. Конденсация водяных паров способна помочь увеличить КПД до рекордных 108%.

    Топливохранилище

    Дизельное отопление нуждается в организации бака для хранения топлива и подачи его в оборудование. Место для его размещения определяется с соображений противопожарной безопасности. Еще должен быть обеспечен удобный подъезд, чтобы заправлять бак.

    Примечание: По установленным нормам в котельной может размещаться емкость с топливом не больше 0,8 м3. Такого объема будет недостаточно, поэтому требуется топливохранилище. Согласно нормам, объем такой емкости не должен превышать 20 тысяч литров.

    Для организации места под топливохранилище можно вырыть котлован, дно которого закрыть цементно-песчаной подушкой. Это слой около 20 см. Такое расстояние должно оставаться межу стенками емкости и стенками котлована. Яма засыпается цементно-песчаным составом. Уплотнение нужно производить каждые 20 см, необходимо добавлять воду.

    Топливохранилище и дизельный котел

    Не стоит экономить на емкости для отопительного оборудования. Если изготовить ее самостоятельно, могут возникнуть трещины, результатом наличия которых будет утечка топлива, а значит, большие расходы. Поэтому рекомендуется использовать сертифицированные емкости.

    Можно использовать не один дизельный бак, а несколько, связывая их специальной обвязкой. Сейчас очень популярны баки из полиэтилена, облицованного стальным листом. Можно также использовать емкость из армированного стеклопластика.

    Если дизельный котел находится ниже уровня расположение бака, тогда может использоваться самотечная система подачи топлива. Если же уровень одинаковый или емкость находится немного выше горелки дизельной печки, насос горелки способен самостоятельно всасывать дизель. Если же разница уровней составляет более 5 метров, нужна дополнительная помощь.

    Топливные хранилища системы отопления с участием дизельного котла

    Если между емкостью и котлом довольно большое расстояние, топливопровод проходит на улице, он должен быть углублен в грунт на 1,5 метра. Это необходимо для предотвращения промерзания.

    Обслуживание

    Дизельная печка выделяет много золы и сажи. Если допустить их слой хотя бы в 2 мм, можно получить увеличенный расход топлива на 10%. Поэтому есть необходимость в периодической чистке.

    И особое внимание в дизельных отопительных приборах уделяется горелке. При обслуживании следует чистить рассекатель, форсунки от нагара. Периодичность такого сервиса отопительного прибора определяется качеством топлива: чем оно хуже, тем чаще. Оптимальный вариант – раз в 6 месяцев.

    Дизельный котел в действии

    Не следует чистить дизельную печку своими руками, поскольку это способно привести к поломке отопительного оборудования. Самостоятельные попытки могут быть опасны для здоровья.

    Своевременный и квалифицированный сервис дизельного отопительного оборудования – гарантия его долговечной и безотказной эксплуатации.

    Очистка дизельного котла

    Сделайте нагреватель отработанного масла — Сделай сам

    Я с интересом и некоторым беспокойством прочитал письмо Мэри Хаммерсмит в выпуске за февраль / март 2004 г. относительно нагревателя отработанного масла из выпуска за сентябрь / октябрь 1978 г. Я помог построить этот обогреватель в 1978 году. Я использовал его у себя дома и написал об этом оригинальную статью.

    Вот ложка дегтя: когда эта печь была спроектирована и построена, большинство моторных масел было разработано для автомобилей с большим рабочим объемом и докаталитической эры.Поскольку требования экономии топлива и федеральных стандартов выбросов начали влиять на производителей автомобилей, им пришлось изготавливать двигатели меньшего размера и с большей нагрузкой, которые работали бы при более высоких температурах, чем старые двигатели, особенно с введением систем каталитического нейтрализатора в середине 1970-х годов. Впоследствии моторное масло иногда вспыхивало в картерах транспортных средств, а в начале 1980-х годов в моторные масла по соображениям безопасности добавляли противовоспалительный агент. Это значительно повысило температуру сгорания масла.Естественно, производительность нагревателя отработанного масла пострадала, и первоначальная версия MOTHER EARTH NEWS перестала продавать планы, когда жалобы выявили проблемы.

    В современных обогревателях для цехов отработанного масла используется технология, отличная от нашей старой капельной горелки. Новые модели, одобренные UL и EPA, имеют специальные подогреватели и системы впрыска с насосом, которые испаряют топливо для эффективного сгорания при высоких температурах. Разница между горелкой на отработанном масле MOTHER EARTH NEWS и коммерческими моделями огромна, и я могу сказать с достаточной степенью уверенности, что EPA никогда бы не одобрило эту технологию, если бы она была произведена.

    Что это, зайка? Вы говорите, что стремительно растущие цены на нефть, электричество, уголь и другие виды топлива вынуждают вас искать менее дорогой способ обогреть свой магазин, гараж или дом предстоящей зимой?

    Ну не царапай дальше! Потому что MOTHER EARTH NEWS здесь, чтобы рассказать вам о модной маленькой печи, которую разработали ее исследователи, которую почти ничего не стоит построить и которая еще дешевле в эксплуатации (поскольку она сжигает отработанное моторное масло, которое сжигают десятки тысяч станций технического обслуживания по всему миру). страна все равно будет раздавать бесплатно всем, кто ее утащит).

    Это дешево, чисто и экологически безопасно!

    Ага. Мы уверены, что вы, вероятно, уже испугались идеи сжигать «грязное старое» масло в картере в обогревателе, установленном прямо там, скажем, в вашей красивой чистой гостиной. Но обширные испытания, проведенные нашим исследовательским отделом, подтвердили две вещи: [1] сливное масло — при использовании в качестве топлива — может выделять значительное количество тепла, и [2] при подаче на правильно спроектированную горелку картерное масло сгорает и без остатка. и без какого-либо заметного запаха.

    И цены точно не побьют! Старое моторное масло все еще доступно (в 55-галлонной бочке) по крайней мере на трех из четырех станций технического обслуживания на Североамериканском континенте. И хотя верно то, что на автомобильных гаражах и заправочных станциях теперь берут несколько центов за галлон отработанного масла, так же верно и то, что равное разбрызгивание окупится, если вы выбросите слитки из картера. Все это усредняет.

    Более того, насколько это могут определить экологические исследователи MOTHER EARTH NEWS, по крайней мере, по двум причинам даже планета получает выгоду от сжигания старого моторного масла в печи, которую вы видите здесь: [1] Каждый галлон отработанного сливного масла, который перерабатывается «еще один раз» в качестве топлива примерно равняется всего на один галлон свежей нефти меньше, которую нужно выкачивать из земли и обрабатывать, и [2] переработка отработанного моторного масла таким образом создает гораздо меньше загрязнения, чем — как это обычно делается — «избавиться» от жидкости, вылив ее на свалку, в реку, озеро или океан.

    Как построить масляную горелку за 500 долларов… за 36 долларов!

    Печь на отработанном масле

    MOTHER EARTH NEWS (которая выделяет больше тепла, чем масляные печи стоимостью около 500 долларов, которые мы видели) может быть построена так недорого (примерно за 36 долларов), в основном потому, что ее основное «сырье» добывается из разряженного электрического водонагревателя. . Такие обогреватели доступны «бесплатно для перевозки» в переулках за бытовой техникой или в магазинах сантехники и отопления по всей территории США и Канады. Или, если вам нужен реальный выбор единиц на выбор, совершите короткую поездку за покупками в свой дружелюбный район или на свалку небольшого городка.

    Просто убедитесь, что выброшенный водонагреватель, который вы берете, является моделью с электрическим обогревом (газовый обогреватель имеет вентиляционное отверстие, проходящее через его середину, что делает его слишком трудным для преобразования). И будьте осторожны, НЕ выбирайте обогреватель с оцинкованным резервуаром (очень легко идентифицируемым по его серебристому покрытию), поскольку оцинкованный металл при нагревании выделяет токсичные пары. (Производители водонагревателей говорят нам, что только около 10% устройств, когда-либо производимых здесь, в Соединенных Штатах, имеют оцинкованные резервуары.Так что посмотрите немного. Шансы девять к одному в вашу пользу.)

    Прежде всего, НЕ пытайтесь заменить бак электрического водонагревателя на 55-галлонную бочку. Указанный нами танк — единственный вариант, по крайней мере, по четырем причинам:

    [1] Металлические стенки заброшенного резервуара водонагревателя как минимум в два раза толще стенок 55-галлонной бочки. И эта более тяжелая масса металла будет [а] более эффективно накапливать и излучать тепло и [б] противостоять выгоранию гораздо эффективнее, чем более легкая обшивка барабана.Наши эксперименты, по сути, показывают, что ожидаемая продолжительность жизни печи или печи, сделанной из хорошего мусорного бака водонагревателя, может быть в пять раз больше, чем у сопоставимой печи или печи, построенной из бочки на 55 галлонов. С осторожностью бак водонагревателя должен прослужить даже всю жизнь.



    [2] Стандартные бочки емкостью 55 галлонов имеют некрасивые «подпругие ребра», которые только мешают, когда бочки просверливаются и разрезаются во время их преобразования в печи.Баки водонагревателя не имеют ребер, следовательно, никаких проблем, связанных с ними.

    [3] Благодаря тонкой обшивке и ребрам, почти невозможно превратить 55-литровую бочку в герметичную печь с «контролируемым сгоранием». С другой стороны, тяжелые стены и превосходная конструкция резервуара для водонагревателя практически гарантируют герметичность готового продукта.

    [4] В наши дни рынок переработанных бочек настолько оживлен, что они иногда стоят до 7 долларов.00 каждый. А вот выброшенные водонагреватели может бесплатно забрать любой, кто их утащит. А когда можно получить лучший продукт за меньшие деньги … почему бы и нет?

    Выбирай, выбирай и планируй заранее

    Практически любой бак электрического водонагревателя емкостью от 30 до 50 галлонов должен отлично работать, если его превратить в обогреватель, работающий на отработанном масле. Однако наш личный фаворит — это 40-галлонный агрегат (диаметром 20 дюймов и высотой 32 дюйма): с ним легко обращаться, из него получается красивая плита или печь, и, как правило, он помещается в квадратный шкаф из листового металла, который может быть довольно ловко разобрал некоторые внутренние детали масляной горелки.

    Излишне говорить, что любой ненужный водонагреватель, который вы думаете о переработке, должен быть очищен (от металлического покрытия и изоляции) «в полевых условиях», а его резервуар должен быть проверен на предмет чрезмерной коррозии или утечек (ищите пятна или полосы ржавчины. , обычно идущие от шва или сварного шва). Нет смысла тащить неисправный контейнер домой, а потом снова обратно на свалку.

    ОК. У вас есть хороший, звуковой танк, который вам нравится? Отлично. Поставьте его на дно и представьте себе, как он будет выглядеть после того, как превратится в печь.Помните, что вам нужно, чтобы дверца доступа к готовому продукту была напротив (или как можно ближе к противоположной) шву резервуара и всем неприглядным деталям и отверстиям в элементах.

    Также имейте в виду, что разница между утилизированными баками водонагревателя очень велика. У некоторых, естественно, кажется, что все их приспособления находятся в нужных местах, в то время как у других нет. Это может означать, что вам придется немного отклониться от нашего дизайна, чтобы какой-либо конкретный переработанный контейнер сработал. (Это «блуждание», конечно, может пойти вам на пользу.Например: благодаря «странному» трубному фитингу, уже установленному на резервуаре, который мы нашли, единственный способ установить круглую дымовую трубу диаметром шесть дюймов на нашу готовую печь — это сжать вентиляционную трубу до тех пор, пока она не станет размером 5 X 7. -дюймовый овал в поперечном сечении. Конечно, это было немного больше, но это определенно придало нашей печи особый, «магазинный» вид!)

    Чтобы помочь со сборкой, обратитесь к нашим схемам и фотографиям нагревателя отработанного масла.

    Делаем это просто!

    Исследовательская группа

    MOTHER EARTH NEWS специально разработала этот нагреватель отработанного масла как простой, собранный на болтах блок, который должен быть в состоянии собрать любой, кто хоть немного знаком с ручными (или электрическими) инструментами.СОВЕТ. Если у вас есть резак или есть к нему доступ, и вы знаете, как им пользоваться, вы, вероятно, обнаружите, что «выжигание их» — это самый быстрый и простой способ сделать резку по металлу, которую требует этот проект. В противном случае электрическая сабельная пила — предпочтительно модель для промышленного использования — является очень удобным инструментом (даже если вам придется арендовать ее на несколько часов по текущей ставке в 12 долларов в день).

    Начните строительство печи с мелом мелом всех отверстий, которые показаны на схемах нагревателя отработанного масла, вам придется вырезать в стенках резервуара использованного водонагревателя, положить емкость на бок и поджечь или выпилить дверцу доступа.Затем поставьте бак вертикально и вырежьте отверстия для приточных и дымовых труб.

    ВНИМАНИЕ: Не делайте отверстия для воздухозаборника и дымохода больше, чем это абсолютно необходимо (если вы сделаете их слишком большими, они будут пропускать воздух, и вам нужно будет только вернуться позже и заполнить трубы цементом для печи) . На самом деле, лучше держать отверстия на маленькой стороне (на всякий случай), а затем потратить несколько минут на их опиливание до нужного размера. На самом деле, в такой процедуре нет «потраченного впустую» времени, так как вам в любом случае захочется подпилить и сгладить каждую пропиленную или обожженную металлическую кромку готовой печи.

    Теперь переверните резервуар наверх и просверлите отверстия в дне контейнера для стойки для труб, которая будет поддерживать узел горелки печи. Затем сформируйте ножки печи в тиски, поместите их на дно печи, просверлите ножки и дно печи и прикрутите ножки на место. Стойку для труб также следует закрепить болтами, пока резервуар находится в перевернутом положении.

    Затем переверните старый бак водонагревателя правой стороной вверх (так, чтобы он стоял на новых «ножках») и используйте стандартные 3/4-дюймовые заглушки для труб, чтобы закрыть все отверстия для труб, которые были в контейнере, когда вы его нашли. .Пока вы занимаетесь этим, закройте отверстия для нагревательных элементов квадратными стальными пластинами размером 1/8 x 3 дюйма, прикрепленными болтами к обеим сторонам стенки резервуара, чтобы сформировать «бутерброды».

    Смотрите! Мы говорили вам, что это проект, созданный на основе болтов!

    Суть дела

    Сердцем нашего обогревателя помещения на отработанном масле является узел горелки. Он состоит из перфорированной шестидюймовой чугунной сковороды, круглого куска перфорированной стальной пластины толщиной 1/4 дюйма диаметром шесть дюймов и восьмидюймовой стальной сковороды, скрепленных вместе болтами. сэндвич (с трубными распорками между основными компонентами).Узел поддерживается четырехдюймовым ниппелем для трубы 3/4 дюйма и двумя напольными фланцами 3/4 дюйма.

    Разумеется, каждая горелка должна иметь вентиляционное отверстие. В этом случае дымовая труба (или дымовая труба) из 6-дюймовой дымовой трубы проходит как минимум на шесть дюймов в камеру нагрева. Этот дымоход при желании может быть оборудован заслонкой (хотя мы не обнаружили необходимости в таком дополнении) .После того, как дымоход закреплен на месте (мы использовали болты и металлические язычки шириной 3/4 дюйма), обернуть 1/4 дюйма О.D. Оберните вокруг него мягкую медную трубку три раза, проведите нижний конец трубопровода в положение непосредственно над центром узла горелки печи и сформируйте в трубке желоб питателя.

    Когда медная труба, которая обернута вокруг вентиляционной трубы, покрыта дымовой трубой на 12 дюймов (8 дюймов) большего размера, а отвод на 90 ° 4-дюймовой дымовой трубы установлен сбоку от 8-дюймовой трубы, так что чтобы он прилегал к нижнему концу медной трубки, образуется предварительный нагреватель. Эта особенность — одна из причин, по которой наша печь горит так эффективно и с таким чистым пламенем.

    Затем к нижнему концу 4-дюймового колена прикрепляется 18-дюймовая дымовая труба длиной 4 дюйма и металлическая воронка или конус из листового металла (из «кожи» использованного водонагревателя) — с диаметром через его нижнее отверстие примерно равный диаметру горелочного узла печи — крепится к нижней части трубы.

    После завершения весь этот узел «подогреватель, 4-дюймовая дымовая труба, воронка» может свободно перемещаться вверх или вниз по своему усмотрению, если только вы не зафиксируете его в оптимальном рабочем положении (выходное отверстие воронки должно быть ровным). примерно на дюйм выше верхнего края 8-дюймовой стальной сковороды).Без проблем. Небольшой воротник из листового металла, который опирается на верхнюю часть печи и который может быть плотно зажат вокруг 4-дюймовой дымовой трубы после ее подъема или опускания по мере необходимости, прекрасно заполняет счет как единственный запорный механизм, который вам понадобится.

    Последние штрихи

    Дверца масляной горелки упирается в раму, прикрученную к внутренней стороне ее проема. Он фиксируется выступом, прикрученным к внутренней стороне одного из его краев, и оконной защелкой, прикрученной к внешней стороне противоположного края.Короткий кусок углового железа, прикрепленный к двери для ручки, упрощает снятие всей сборки и замену в тех редких случаях, когда вы захотите снять ее. Полудюймовое отверстие, просверленное в центре дверцы и прикрытое небольшой створкой из листового металла, прикрепленной к маленькому болту, служит глазком (через который вы можете проверить пламя своей печи, если у вас возникнут вопросы о его цвете, высота и т. д.)

    Покрасьте готовую печь плоской черной краской Thurmalox 270, установите блок на место и прикрутите его болтами, заполните блок горелки измельченным асбестом (или, еще лучше, Insblock, асбестовым кирпичом, производимым E.P. Green Company и продается по всей стране), а дно печи засыпать песком. Вы даже можете добавить к новому обогревателю декоративного металлического орла, если хотите по-настоящему украсить его в гостиной! Подсоедините маслопровод с подачей самотеком и вытяните дымовую трубу в соответствии с утвержденными правилами подачи топлива и вентиляции, затем зажгите, сядьте и наслаждайтесь теплом!

    Ага! Это действительно работает!

    Если наше обширное тестирование этой печи является каким-либо показателем, вам придется пройти долгий путь, чтобы превзойти устройство как по экономичности, так и по теплопроизводительности.Создание прототипа, которое мы собрали, обошлось нам в 36,14 доллара, и мы купили почти все, что входило в печь, за исключением бака водонагревателя, который составляет ее внутренности. Вы, вероятно, можете легко сократить эту цифру пополам, если у вас есть хотя бы приличный выбор печных труб, металлолома, шурупов, болтов и т. Д., Лежащих в магазине. В любом случае, чтобы собрать весь проект воедино, у вас не должно уйти больше одного хорошего дня … и в любой момент вы можете прибавить один длинный день к 36 долларам.14 или меньше и придумайте плиту за 500 долларов, у вас неплохо получается!

    Но, конечно, это только начало! Потому что единственное, что дешевле, чем строительство невероятно недорогой горелки для отработанного масла MOTHER EARTH NEWS, — это работа агрегата после того, как он будет собран!

    Во-первых, печь выбрасывает очень много БТЕ (нет, у нас действительно нет никакого способа точно измерить ее тепловую мощность напрямую. Насколько мы можем подсчитать, горелка вырабатывает 21000 полезных БТЕ в час, которого хватит, чтобы обогреть хорошо утепленный домик).

    Во втором случае печь отводит все это тепло, просто потягивая топливо (при настройке на максимальную эффективность установка потребляет менее одной литра масла в час. Это очень выгодно по сравнению с одной третью галлона (или больше!) ), что горелка на коммерческом мазуте такого же размера (и очень дорогая!) ​​потребляла воду, когда наши исследователи проверили ее на нашей печи.

    И, в-третьих, печь MOTHER EARTH NEWS была спроектирована для работы на «бесплатном для перевозки» отработанном картерном масле! Поэтому неудивительно, что мы полагаем, что наша маленькая жемчужина может окупить свою скромную первоначальную стоимость менее чем за две недели.После этого действует абсолютно бесплатно!

    Есть причина такой эффективности

    В наши дни, конечно, нелегко придумать такую ​​экономию, если только вы действительно не работаете над этим. Именно это и сделали наши исследователи.

    Горелка на отработанном масле

    MOTHER EARTH NEWS разрабатывалась несколько месяцев. Описанная здесь печь — это «шестое поколение» нашей оригинальной конструкции. Откровенно говоря: если есть более простой, легкий в сборке, более экономичный или более эффективный способ [1] рециркуляции отработанного моторного масла в [2] бесплатное тепло для предстоящей зимы, мы хотели бы знать об этом.Конечно, может быть, но до тех пор, пока кто-то не покажет это нам, мы считаем, что наша печь «скрепить ее за один день из материалов стоимостью 36 долларов и затем запустить ее на бесплатном топливе» — это идеальный вариант для вас ». мы собираемся согреться в предстоящие холодные месяцы.

    Thurmalox 270 — потрясающая краска!

    Это правда, что научно-исследовательский центр мальчиков вниз в материнских ЗЕМЛЯХ NEWS»долго и упорно работал, чтобы развить супер-простой и супер-эффективную отработанное масло горелки.И некоторые люди здесь, в редакции, думают, что исследовательская группа журнала, возможно, даже проработала немного дольше, чем необходимо, просто потому, что они боялись столкнуться с проблемой, с которой они знали — рано или поздно — им придется столкнуться: что они будут рисовать печь, когда она была закончена?

    Как прекрасно знает команда магазина MOTHER EARTH NEWS, ответ на этот конкретный вопрос найти совсем не просто. Деннис Буркхолдер, в частности, нанес больше слоев более различных видов и марок и формулировок «гарантированной, термостойкой, новой, улучшенной, космической (и дорогой)» краски на большем количестве испытательных печей — а затем наблюдал, как все это горит выключен в первый раз, когда эти печи или обогреватели были зажжены — чем он думает.

    Вкратце: очень много компаний сейчас продают ошеломляющее разнообразие «термостойких» (что бы это ни значило) красок, в которые — для всех практических целей — на самом деле не стоит окунать кисть.

    Тогда легко понять, почему Деннис или кто-то еще в исследовательской лаборатории просто поставил баллончик с Thurmalox 270 — еще одной из тех «термостойких» (что бы это ни значило) красок — на полке, не проверенной, когда она пришел некоторое время назад. Очевидно, не было причин подвергать его специальной проверке.Очевидно, это было бы просто разочарованием, как и все остальные «термостойкие» (что бы это ни значило) краски, которые потерпели неудачу в прошлом.

    И вот именно Деннис, роясь в поисках чего-нибудь, что можно распылить (а затем, конечно же, снять) новую горелку для отработанного масла, обнаружил, что образец тармалокса 270 спрятан на обратной стороне полки. «Можно попробовать, — рассуждал он. «Я знаю, что это не сработает, но тогда и ничто другое не сработает. Кроме того, это сэкономит нам время в поисках чего-то еще, что потерпит неудачу.»

    Представьте себе удивление Денниса (и всех остальных!), Когда должным образом распыленный и должным образом вылеченный Thurmalox 270 не только не отслоился и не сгорел от новой печи MOTHER EARTH NEWS во время ее обширных испытаний, но даже не потрескался, безумно, безумно. или обесцветить! Привет! Эти парни из Дэмпни знают, что делают!

    Быстрый телефонный звонок на завод компании в Массачусетсе позволил выявить некоторые интересные факты: [1] Thurmalox 270 отличается и работает так же, как и он, потому что он основан на силиконе [2], краска была специально разработана, чтобы выдерживать постоянные температуры 1200 ° F, и [3] он настолько хорош, что многие производители коммерческих печей используют его для окраски своих блоков на заводе.

    Итак: вы можете купить другие «термостойкие» (что бы это ни значило) краски других компаний по цене 2 доллара за банку, а затем наблюдать, как они испаряются или отслаиваются, как свинья с чесоткой, когда вы впервые разводите огонь самодельная печь. Или вы можете выложить 6 долларов за банку за Thurmalox 270 и — если вы не достаточно небрежны, чтобы поцарапать горелку — никогда больше не придется красить свою шикарную печь.

    Лично мы склонны брать Турмалокс.


    Как зажигать и использовать плиту для отработанного масла

    Пропитайте асбест в нижней сковороде керосином.Затем слегка смяв несколько футов туалетной бумаги и положите ее на песок в задней части (под дымоходом) основной камеры горелки. Зажгите бумагу и пропитанный асбестом и заблокируйте дверцу доступа.

    Теперь подождите, пока быстро горящая бумага не начнет вытягивать горящий керосин, и керосин полностью не нагреет узел горелки. Затем откройте клапан на линии отработанного масла (которая была проложена в соответствии с надлежащей практикой подачи топлива) так, чтобы от 3/4 до одной кварты масла (если вы хотите максимально нагреться) могло капать в горелку каждый час.

    Вот и все! Пока вы продолжаете подавать в эту печь отработанное масло, оно будет гореть таким же чистым и не загрязняющим окружающую среду пламенем, как те дорогостоящие печи, которые потребляют это дорогое «настоящее» жидкое топливо.

    Одной вспышки хватит на несколько недель … даже на всю зиму!

    ВНИМАНИЕ: НИКОГДА НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ЗАЖИГАТЬ ГОРЯЧУЮ ПЛИТКУ КЕРОЗИНОМ, НЕ ОТКРЫВАЙТЕ ДВЕРЬ ДОСТУПА ВО ​​ВРЕМЯ РАБОТЫ ПЕЧИ И НИКОГДА НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ БЕНЗИН ИЛИ ДРУГОЕ ЛЕГКОГОРЮЧЕЕ ТОПЛИВО ДЛЯ ЗАПУСКА ПЕЧИ!


    Ведомость материалов

    Компонент Количество Цена Единица Нагреватель (1) — Выброшенный электрический водонагреватель, неоцинкованный, 30-50 галлонов
    Впускной канал (1) $ 3.00 12 «X 8» дымовая труба
    (1) 1,25 18 «X 4» дымовая труба
    (1). 80 4 «колено 90 градусов
    (1) 1,00 10-футовая подвеска на роликах
    (1) — 12-1 / 2 Лист листового металла «X 6-1 / 4»
    (1) — кусок листового металла 23 «X 12»
    Выхлопной дымоход (1) 4,75 Тяжелая дымовая труба 36 «X 6»
    (1) 1,00 6 «реверсивный стальной шпиндель (заслонка дымохода)
    Горелка в сборе (1) 4,00 6-дюймовая чугунная сковорода
    (1) 3,00 8-дюймовая стальная сковорода
    (1) 3,00 1/4 дюйма X 6 дюймов стальная пластина
    (1) .60 1 / Реди-болт 4 «X 12»
    (1).20 1 дюйм X 9 дюймов E.M.T. (Электрическая металлическая трубка)
    (1) Ниппель 40 3/4 «X 4» (труба с резьбой)
    (2) Напольный фланец 1,20 3/4 дюйма
    Узел подачи топлива (1) 3,00 Длина 7 футов, наружный диаметр 1/4 дюйма. леска из мягкой меди
    (1) 30,00 рулон НД 3/8 дюйма мягкая медная леска
    (2) 8,50 2-дюймовые уличные колена с наружной резьбой
    (2) 6,20 2-дюймовые вентилируемые заглушки с наружной резьбой
    (2) 1,25 3/4 дюйма с наружной резьбой на переходники с внутренней резьбой 1/2 «
    (2) 0,80 1/2″ ниппели с наружной резьбой, закрыть
    (2) 5,60 1/2 дюйма с внутренней резьбой на 1/2 «запорные клапаны с внутренней резьбой
    (2) .85 1/2 «самец до 3/8» О.D. раструбы с наружной резьбой, с конусными гайками
    (2) 0,75 наружная резьба от 1/4 дюйма до внешнего диаметра 3/8 дюйма Ниппели с наружной резьбой, с накидными гайками
    (2) Игольчатые клапаны 5,20 1/4 дюйма, внутренняя
    (2) .4 Ниппели с наружной резьбой 1/4 дюйма, закрытые
    (1) .90 1/4 дюйма с внутренней резьбой T
    (1) 0,70 1/4 дюйма с наружной резьбой до 1/4 дюйма с наружной резьбой, с накидной гайкой
    Ножки, дверь и опоры (1) 1,14 1/8 дюйма X 3 дюйма X 36 дюймов, плоский приклад
    (1) 1,20 3/32 Плоская заготовка «X 1/12» X 60 «
    (1) .60 1″ X 1 «X 8» уголок
    (1) 1.05 оконная защелка
    (1) — 2 «X 2» лом листового металла
    ( 45) 2.50 10-32 болта с полукруглой головкой с гайками, 3/4 «
    (21) 1/4″ болта с полукруглой головкой с гайками, 3/4 «
    (3) No.10 винтов для листового металла, 1/2 дюйма
    (8) 3/16 дюйма плоские шайбы
    (6) стопорные шайбы 3/16 дюйма
    (13) стопорные шайбы 1/4 дюйма
    (4) гайки 1/4 дюйма
    ( 1) 2,00 мешка 100 фунтов мелкого песка
    (1) трубная заглушка 45 3/4 дюйма
    (1) 2,00 13 унций. банка высокотемпературной краски (Thurmalox 270, 5,98 долл. США)
    (1) 7,00 декоративная сковорода с изображением орла, полная асбеста (Insblock: 37,92 долл. США за коробку — 6912 куб. дюймов)
    Принадлежности (1) .25 зажим из кожи аллигатора
    (1) .60 3 / Ниппель с наружной резьбой 4 дюйма, 2 дюйма
    (1) 2,95 3/4 дюйма с внутренней резьбой на 3/4 дюйма запорный клапан с внутренней резьбой
    (1) 1.05 3/4 дюйма, от мужчины к женщине, уличный колено

    Общая стоимость базовой печи без внешнего водопровода: 36,14 долларов США

    Общая стоимость печи с наружной сантехникой, аксессуарами, отделкой, промышленной окраской и плановой стоимостью: 123,02 доллара США

    Требуется инструмент

    Электродрель
    Сверла 1/8 «, 13/64», 1/4 «, 13/32» и 1/2 «
    Промышленная сабельная пила (аренда 12 долларов в день) или резак
    Авиационные ножницы
    Отвертка
    Тиски
    Ножовка по металлу
    Рулетка
    Мел или карандаш
    Молоток
    Тиски или плоскогубцы
    Четыре струбцины
    Плоский или полукруглый напильник
    Уровень
    Квадратный
    Резак для труб
    Инструмент для развальцовки
    Набор концевых ключей
    Трубный ключ



    Первоначально опубликовано: сентябрь / октябрь 1978 г.

    Как построить самодельный водонагреватель: 13 шагов (с изображениями)

    Введение: Как построить самодельный водонагреватель

    Я покажу вам, как построить дешевый и простой водонагреватель для использования в кемпинге, охотничьих домиках или везде, где нет горячей воды.Я также включил фотографии своего готового продукта. Я много путешествую в своем доме на колесах и не люблю использовать сжиженный газ, поэтому я повозился с некоторыми материалами и придумал это. Все водонагреватели для дома потребляют много энергии, но тот, который я построил, потребляет менее 1200 Вт (10 ампер). Я бы не рекомендовал использовать это в доме, если вы не измените направление, поскольку в стандартных домах используется вода под давлением (городская вода или колодец). Когда я ношу лагерь, я беру инвертор мощностью 1500 Вт и подключаю к автомобильному аккумулятору, чтобы нагреть воду.Я пошел в Wal-Mart, купил палатку для душа и использовал ПВХ, чтобы забежать в палатку, надеть клапан и душевую насадку, и она готова к работе.

    Добавить TipAsk QuestionDownload

    Шаг 1: Шаг 1

    Добавить TipAsk QuestionDownload

    Шаг 2: Шаг 2

    На этом шаге вам НЕ нужно снимать резервуар с кофеварки. Вам нужно просверлить (2) отверстия диаметром 3/4 дюйма в задней части кофеварки, чтобы перенаправить водяные линии, и вам нужно снять дно кофеварки, чтобы отсоединить старые линии и подключить новые. .(См. Изображение в ШАГЕ 13)

    Добавить TipAsk QuestionDownload

    Шаг 3: Шаг 3

    Добавить TipAsk QuestionDownload

    Шаг 4: Шаг 4

    Добавить TipAsk QuestionDownload

    Шаг 5: Шаг 5

    Добавить TipAsk QuestionDownload

    Шаг 6: Шаг 6

    Добавить TipAsk QuestionDownload

    Шаг 7: Шаг 7

    Добавить TipAsk QuestionDownload

    Шаг 8: Шаг 8

    Добавить TipAsk QuestionDownload

    Шаг 9: Шаг 9

    Добавить TipAsk QuestionDownload

    Шаг 10 : Step 10

    Как видите, у меня на бочке стоит модифицированная кофеварка.Я просверлил еще 2 отверстия в пространстве, где находится кофеварка, на случай, если шланг (-ы) будет протекать из элемента, и вода пойдет обратно в бочку, а не на землю. Моя не просочилась, но всегда лучше перестраховаться. Не обращайте внимания на все трубы и клапаны из ПВХ, поскольку я просто собрал их из тех частей, которые у меня были в то время. Я начал с водонагревателя для душа, затем добавил еще одну линию, ведущую к кухонной раковине.

    Добавить TipAsk QuestionDownload

    Шаг 11: Шаг 11

    Это изображение моего поплавка.Я просто использовал обычный поплавок, который вставляется в унитаз. Единственная реальная проблема, с которой я до сих пор сталкивался с этой установкой, — это один раз в месяц, когда мне нужно чистить элемент кофеварки. Я просто отсоединяю кофеварку от бочки и заливаю уксус по шлангу к элементу. Кофеварка должна быть включена, чтобы очистить ее, так как она очищается от тепла и кислотности уксуса. Если вы не чистите его хотя бы раз в месяц, элемент засорится, и вам придется покупать новую кофеварку, так как из элемента очень трудно получить толстые слои извести и кальция.

    Добавить TipAsk QuestionDownload

    Шаг 12: Шаг 12

    На этом рисунке, рядом с поплавком, изображен водяной насос (внизу справа). Я не проложил выпускной шланг насоса к верхней части крышки, как описано в шагах . У меня на резервуаре установлен поплавок, но я вручную наливаю воду сверху, пока не установлю резервуар для холодной воды. Я использую ручей или речную воду, чтобы наполнять бочку, когда путешествую, но у меня есть осадочный фильтр, который фильтрует мою воду перед тем, как залить ее в бочку, чтобы помочь устранить накопление извести и кальция.Я также добавляю 3 капли отбеливателя на каждый галлон воды, который наливаю в бочку. В конце концов я хотел бы заменить крышу на моем доме на колесах, чтобы я мог собирать дождевую воду.

    Добавить TipAsk QuestionDownload

    Шаг 13: Шаг 13

    На этом рисунке показано, где я просверлил отверстия диаметром 3/4 дюйма для моих новых шлангов для подключения к нагревательному элементу внутри кофеварки. В своей первой попытке я фактически разобрал кофеварку, чтобы закрепить элемент, но мне некуда было поставить элемент, поэтому я купил еще один, просверлил отверстия и оставил собранным.Еще я поставил небольшой вентиль на выпускной трубопровод, идущий в бочку. Это необходимо для контроля потока воды, если у вас есть насос для пруда / аквариума большего размера. Я не рекомендую использовать насос большего размера, так как с этим конкретным клапаном я должен очищать отложения извести и кальция каждые 2 недели, когда он не полностью открыт. У меня нет большого насоса в моей установке, но у меня был клапан, поэтому я установил его в качестве примера.

    Добавить Подсказка Задать вопросЗагрузить

    Будьте первым, кто поделится

    Вы сделали этот проект? Поделитесь с нами!

    Я сделал это!

    Рекомендации

    Горелки для распыления отработанного масла | Живая Сеть Фермы

    Обновление: 26.10.18.Часть 2 доступна здесь

    Летний сезон отопления, вентиляции и кондиционирования подходит к концу, и в последнее время наша местная свалка переполнена старыми печами для сжигания мазута. В то время как жители Эшвилла как можно быстрее заменяют масляные горелки на обновленные системы тепловых насосов, сознательные строители и торговцы перерабатывают использованное оборудование, и хотя многие из этих машин полностью функционируют, несомненно, многие из них все еще оказываются на свалке. Что можно сделать, чтобы эта надежная, иногда устаревшая технология не попадала в поток отходов и использовалась с пользой? Команда biochar в Living Web в течение последнего года работала над разработкой технологии сжигания масла для чистого сжигания пиролизного масла — коррозионного, липкого и тяжелого жидкого побочного продукта производства biochar.

    Горелки на обычном топливе

    Обычные масляные горелки обычно используются в старых домах и в районах, где системы отопления были установлены до того, как стал широко доступным природный газ. Это устройство, обычно встречающееся в подвалах, которое вытягивает масло из большого резервуара и сжигает его в камере, расположенной непосредственно под печью или котлом. Эти горелки, работающие на жидком топливе для дома (HHO), настроены на использование определенного сорта мазута, обычно называемого мазутом №2 (представьте себе вязкость дизельного топлива).Фактически, любая масляная печь, разработанная для мазута № 2, может принимать до 20% биодизеля без каких-либо модификаций. Местные жители WNC могут быть знакомы с биотопливом от Blue Ridge Biofuels — смесью до 20% биодизеля и мазута. Те из вас, кто живет за пределами области, где в доме есть масляные печи и котлы, могут использовать эту карту, чтобы найти дистрибьюторов биодизеля в вашем районе. Также посетите сайт Департамента энергетики, чтобы узнать о некоторых простых процедурах, таких как изменение размера форсунки, которые могут сократить расход топлива до 10%.

    Эти горелки «пушечного типа» были извлечены из старых печей, вместо того, чтобы быть раздавленными на свалке.Обычные горелки на жидком топливе могут быть модифицированы для работы с более широким диапазоном видов топлива для обеспечения интенсивного нагрева многих процессов.

    Как они работают?

    Обычные жидкотопливные горелки представляют собой плотно укомплектованную систему компонентов: масляный насос, нагнетатель, форсунку, систему зажигания, средства управления и предохранительные механизмы. Эти горелки «пистолетного типа» работают, нагнетая очищенное масло через специальное сопло под высоким давлением, создавая туман, который воспламеняется при наличии искры высокого напряжения. Этот чрезвычайно мелкодисперсный или распыленный спрей , способствует чистому сгоранию за счет уменьшения размера частиц топлива по сравнению с воздухом для горения.Подумайте о растопке, когда разжигаете костер — при достаточном количестве воздуха для горения небольшие кусочки дров горят быстро, чисто и горячо. То же самое и с распыленной струей. Вводится нужное количество кислорода, добавляется искра, и образовавшееся пламя затем регулируется в камере сгорания, где интенсивное тепло направляется через теплообменник, нагревая воздух или воду в системе отопления жилых помещений.

    Помимо улучшений в удержании пламени и обращении с воздухом для горения, очень мало что изменилось в горелке пистолетного типа за десятилетия.Конечно, при рассмотрении вопроса о добыче и распределении оставшейся у нас дешевой нефти возникают проблемы с экологией и отказоустойчивостью, особенно когда она направляется на отопление дома, где есть так много лучших вариантов. Однако эти горелки работают на удивление чисто, иначе сажа забивает небольшие проходы в типичном теплообменнике печи.

    Есть еще несколько вещей, которые делают работу с этими традиционными технологиями сжигания нефти такой интересной:

    • Жидкое топливо по своей сути имеет определенные преимущества: его легко хранить и дозировать для получения предсказуемой выходной мощности.Это важно для некоторых видов оборудования и просто для удобства в других.
    • Чистое горение требует высоких температур — преимущество при правильном применении. Топливо для отопления с высокой температурой не всегда необходимо в системе отопления дома, но имеет решающее значение при применении в определенных областях, таких как литейное производство на заднем дворе или керамическая печь.
    • Если не указано иное, горелки пистолетного типа предназначены только для сжигания мазута № 2 (и до 20% биодизеля). Более высокие концентрации альтернативного жидкого топлива требуют модификации оборудования.К счастью, эти модификации хорошо задокументированы: отработанные моторные масла и растительные масла являются доступными альтернативами топлива.

    Модернизация горелки пистолетного типа для использования альтернативного топлива требует внесения нескольких явных изменений в исходную конструкцию. В специализированных сифонных форсунках сжатый воздух используется для подачи распыляемого топлива, что предотвращает засорение и устраняет необходимость в масляном насосе. Отработанное моторное масло имеет более высокую температуру воспламенения, чем # 2 HHO, и требует дополнительного предварительного подогрева топлива. Мы используем небольшой (удивительно доступный) нагревательный элемент с ПИД-управлением на сопле для надежного запуска и стабильной работы.Детали продолжаются, и эти модификации непросто понять без некоторой предыстории и упорства. К счастью для нас, CKburners предоставляет комплекты и подробные инструкции для начинающих. Для нашего первого агрегата мы купили блочный нагреватель и комплект сифонной насадки. Для тех, кто склонен искать утилизированные материалы, можно будет модифицировать существующую масляную горелку с помощью этого комплекта всего за 400 долларов.

    Модифицированная горелка пистолетного типа, разработанная для использования с отработанными моторными маслами.

    Масло пиролизное

    В Living Web Farms нашей конечной целью была машина, не ограничивающаяся использованием отработанных моторных масел или даже отработанных растительных масел.Нам нужна была система, которая могла бы надежно сжигать пиролизное масло — побочный продукт нашего метода медленного пиролиза для производства биоугля. При медленном пиролизе из сухой биомассы выделяются газы, поскольку она нагревается в отсутствие кислорода. Эти газы проходят через конденсационную установку и попадают в регулируемую камеру сгорания. В конденсационной установке газы, которые могут конденсироваться, выпадают в виде жидкостей, откуда они стекают в большие сборные емкости. В течение нескольких месяцев на дне этих емкостей оседают тяжелые масла и гудрон.Самым легким из этих масел является то, что мы называем пиролизным маслом, которое отделяется и хранится для использования в качестве топлива. Оставшиеся жидкие продукты, смолы и древесный уксус (или пиролиновая кислота) также отделяются в это время, где они хранятся и используются позже для различных интересных вещей.

    Пиролизное масло обладает некоторыми совершенно другими качествами, которые отличают его от обычного жидкого топлива. Требуется тонкое распыление в горячую камеру сгорания. Он очень агрессивен, и его вязкость резко меняется при изменении температуры.Из наших экспериментов мы узнали, что если он нагревается выше определенного порога, он не вернется в жидкую форму. С тех пор мы узнали, что это может быть связано с повышенным воздействием кислорода, и это тоже имеет смысл, поскольку если дать ему высохнуть на солнце достаточно долго, он может создать твердый пластик, подобный оболочке. Эти характеристики становятся серьезной проблемой при проектировании соответствующей горелки. Из-за этих проблем, особенно коррозии и проблем с засорением, мы знали, что было бы неразумно «проталкивать» пиролизное масло через крошечные проходы в сопле модифицированной горелки пистолетного типа.Наши исследования в области литья металлов своими руками привели нас к горелке в стиле бабингтона.

    Пиролизное масло: ценный побочный продукт производства биоугля на фермах

    Горелка в стиле Бабингтона

    Горелки Бабингтона

    были разработаны в 1970-х годах изобретателем Робертом Бабингтоном как средство получения очень тонкого распыления при низких скоростях горения. Горелки Babington Airtronic начали появляться на рынке в 1980-х годах в качестве бытовых отопительных приборов в основном в европейских домах. Сегодня эта технология была использована военными США для удаленного приготовления пищи.Горелки Бабингтона имеют уникальную шарообразную конструкцию сопла, которая не только обеспечивает эффективное сжигание топлива, но также позволяет использовать гораздо более широкий диапазон видов топлива, требуя гораздо меньшей фильтрации, чем модифицированные обычные горелки.

    Сердце горелки Бабингтона — это шарообразная форсунка. Вместо того, чтобы нагнетать масло через сопло с помощью насоса, теперь масло перекачивается через шар , где оно образует тонкую пленку, растягиваясь по поверхности шара. На экваторе шара, где масляная пленка находится в самой тонкой точке, она пересекает поток сжатого воздуха, проходящего через очень маленькое отверстие.Распыление достигается здесь, когда мелкие брызги масла проходят около точки воспламенения, вводится больше воздуха и реализуется чистое сгорание. Избыточное масло течет по шару и возвращается в емкость (иногда называемую отстойником), где оно непрерывно перекачивается обратно через шар. Оригинальные горелки бабингтона были разработаны для обеспечения высокой эффективности и малой мощности горения. Строители своими руками экспериментировали со способами регулировки тепловой мощности (и, следовательно, расхода топлива), регулируя размер и количество отверстий в шаре, расход масла и давление воздуха через сопло.

    Вода, льющаяся на шарообразное сопло, когда воздух проходит через очень маленькое отверстие, образует очень мелкую струю

    При нормальных температурах наше пиролизное масло слишком густое для фильтрации через стандартные масляные фильтры. Для нас реальное преимущество насадки бабингтона заключается в меньшей потребности в таком уровне тонкой фильтрации. Поскольку наше масло не протекает через обычную форсунку, топливо нужно фильтровать только в той степени, в которой его можно перекачивать. В нашей системе используется шестеренчатый насос 12 В для подачи масла из отстойника резервуара низкого давления на 2-дюймовый шар из нержавеющей стали с отверстием.Отверстие 03 ”. Предварительный нагрев применяется ко всему резервуару через теплообменник с медной спиралью, где тепло забирается либо от очень маленького электрического водонагревателя, сделанного своими руками, либо от избыточного тепла, генерируемого системой. Обычные электроды и регулятор розжига получены от другой горелки на свалке металлолома. С помощью этой установки мы достигли очень чистого сгорания пиролизного масла при температурах до 2000 ° F в нашей камере сгорания при очень небольшом расходе топлива (½ галлона / час).

    Наша камера сгорания была построена с учетом модульной конструкции.Либо горелка бабингтоновского типа, либо наша модифицированная установка горелки пистолетного типа на фланце на впускной трубе. Камера сгорания функционирует как сырая печь или литейный цех с умеренным контролем температуры. Крышка легко снимается, открывая универсальный фланец для установки водонагревателя или для размещения будущих приборов, таких как сушильная машина или печь с принудительной подачей воздуха. Здесь все становится интереснее, когда мы можем максимизировать эффективность, складывая приборы друг на друга. Например, мы можем одновременно плавить алюминий в камере, нагревая воду, а затем стерилизовать питательную среду или сушить древесную стружку, прежде чем ее выбросить через дымоход.

    Наша масляная пиролизная горелка в стиле бабингтона: это бак! Мы экспериментировали и продемонстрировали, что пиролизное масло может гореть чисто и горячо.

    Мы создали нашу первую горелку в стиле бабингтона с целью экспериментирования. Честно говоря, это негабаритный агрегат, который еще предстоит улучшить. Система предварительного нагрева неуклюжа и требует слишком много времени для запуска системы с холода. Наша обычная система зажигания ненадежна с маслами, для которых она не предназначена.В целом, существует слишком много причин, по которым эта система может выйти из строя. Даже с нашими автоматизированными системами безопасности, это не та машина, от которой вы хотели бы уходить надолго, а тем более оставлять на ночь для обогрева теплицы.

    По мне, только когда вы разбираете что-то и начинаете перестраивать, вы начинаете ценить оригинал. Этой зимой мы с нетерпением ждем возможности изменить дизайн горелки в стиле бабингтона. Мы постараемся уместить все это в обычный комплект горелки пистолетного типа. Наша новая система будет надежно запускаться (и экономить электроэнергию) за счет предварительного нагрева масла только в той точке, где оно протекает через шар, и мы включим источник низкого давления для холодного запуска и, возможно, полностью потеряем обычный источник зажигания.Мы будем разрабатывать больше недорогих приложений для отопления: отопление теплиц, переработка пластмасс, переработка кормов и многое другое.

    Следите за обновлениями, мы будем обновлять наш прогресс в блоге. Как всегда, напишите мне, если хотите узнать больше.

    Обновление: 26.10.18. Часть 2 доступна здесь

    Машины Мерфи — Самодельные планы котлов на отработанном масле

    Наружный масляный котел
    Техническая поддержка включена!

    Планы наружных масляных котлов
    (только онлайн-доступ, возможность печати)
    Цена: 99 долларов.50

    Планы наружных масляных котлов
    (онлайн-доступ + бумажная копия *)
    Цена: 149,50 долларов США

    Подробнее:

    Приобретение планов
    Приобретая, вы получаете эксклюзивный доступ к этим великолепным планам на 90 дней.
    За это время вы можете просматривать, скачивать и распечатывать планы
    сколько угодно раз!
    Информация для входа будет отправлена ​​на указанный адрес электронной почты в течение 48 часов после оплаты.
    Планы котлов на отработанном масле
    Часто задаваемые вопросы о котле на отработанном масле
    Комплект деталей автоматического розжига
    Возможно, вас заинтересуют наши нагнетательный вентилятор, топливный насос Murphy MP-1 и комплект нагревателя котла

    Запчасти и аксессуары:

    Нет на складе

    Murphy Fuel Pump MP-1
    (Buna seals)
    Цена: 166 долларов.80

    Нет на складе

    Добавить уплотнения Viton
    (совместимо с маслами на растительной основе)
    Цена: 30,00 $

    Нет на складе

    Комплект нагревателя котла
    Цена: 64 $.50

    Нет на складе

    Вентилятор нагнетателя камеры сгорания
    Price: $ 116,69

    Нет на складе

    Масляный наружный котел Murphy’s Machines.
    Обогрейте дом, сарай, джакузи, горячую воду или даже бассейн! Работает даже с системами принудительной подачи воздуха!

    Изготовлен из общедоступных деталей и материалов!

    Дешево и легко построить!

    Уменьшите или полностью откажитесь от счетов за отопление зимой!

    Невероятно подробные и простые в использовании инструкции проведут вас через весь процесс строительства на каждом этапе.

    Детали конструкции покрыты полнотекстовыми пояснениями, четко обозначенными 3D-графикой и реальными фотографиями.

    Более 170 страниц с рисунками, настолько хорошими, что они почти похожи на фотографии!

    Потрясающая трехмерная компьютерная графика и детализация упрощают выполнение пошаговых планов!
    Часто задаваемые вопросы можно найти внизу этого документа.
    Приложения для обогрева Включают:
    • ОБОГРЕВ ОСНОВАНИЯ
    • ИЗЛУЧЕНИЕ В — НАПОЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ
    • БАССЕЙНЫ
    • СИСТЕМА ВОЗДУШНОГО ОТОПИТЕЛЯ
    • РАБОЧИЕ МАГАЗИНЫ, САДЫ, ЗЕЛЁНЫЕ ДОМА
    • ДЖАКУЗИ ИЛИ ГОРЯЧАЯ ВАННА

    БТЕ Мощность: от 80 000 до 150 000 БТЕ / час
    Расход топлива:
    — Нефтяные масла = 1 — 1.5 галлонов / час
    — Растительные масла = 1-2 галлона / час
    Объем теплообменника: ~ 37 галлонов
    Макс.рекомендуемая температура воды: 180 градусов
    Макс.давление: Открытое вентиляционное отверстие только для атмосферы
    Требования к питанию: 120 В при 15 А
    Требования к давлению воздуха: 90 PSI при <0,25 куб. Фут / мин
    Допустимые виды топлива: Моторные масла / масла картера, трансмиссионные жидкости, гидравлические масла, растительные масла, биодизель, уайт-спирит, No.1 Дизель — Дизель № 2 — Мазут, Машинно-охлаждающие масла

    Необходимые инструменты: сварочный аппарат Mig или Tig, угловая шлифовальная машина 4 1/2 дюйма, кольцевые пилы, сверла по металлу и основные ручные инструменты.

    Требуемые навыки: Владение сваркой, базовыми навыками работы с металлом, базовыми навыками работы с электричеством.

    Среднее время сборки: Сильно зависит от опыта и других возможностей.

    Комплект деталей для автоматического зажигания

    Автоматизируйте систему зажигания для простоты эксплуатации!

    Экономьте топливо и время!

    Комплект автоматического зажигания содержит большинство необходимых деталей для автоматизации последовательности зажигания.Этот пакет предполагает, что у вас уже есть готовая котельная система, и вы просто хотите добавить необходимые компоненты для ее автоматизации.

    В коплект входит:
    • Контроллер горелки
    • Реле управления
    • Соленоид давления воздуха
    • Пилотный топливный соленоид
    • Зажигатель искры
    • Аквастат
    • Топливный поплавковый выключатель
    • Поплавковый выключатель воды
    • Сопло пилотного пламени
    • Ячейка извещателя пламени
    • Клеммные колодки
    • Тумблер
    Следующие элементы также необходимы, но не входят в комплект.
    • Пропановый бак
    • Регулятор пропана
    • Пропановые шланги
    • Монтажный провод
    ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

    Сколько стоит построить?
    Строительство базовой неавтоматической установки будет стоить от 250 до 300 долларов. Автоматизация установки добавит к стоимости еще 500 долларов.
    Есть также затраты, связанные с подключением котельного агрегата к вашей тепловой нагрузке, но мы не можем рассчитать это из-за широкого диапазона возможных применений.
    Что делать, если у меня есть печь с принудительным воздухом?
    Я также использую печь с принудительной подачей воздуха, и она отлично работает! Вы просто устанавливаете змеевик с горячей водой в камеру печи, очень похожий на змеевик кондиционера, который у вас, вероятно, уже есть. В зависимости от размера змеевик для горячей воды стоит от 100 до 200 долларов и довольно прост в установке.Вода, нагретая на 180 градусов из бойлера, прокачивается через змеевик, и вы просто подключаете термостат, чтобы включить только вентилятор в вашей печи.
    Сколько сжатого воздуха он использует?
    Котел требует 90 фунтов на квадратный дюйм сжатого воздуха. Чтобы дать вам представление о том, какой объем он использует, если у вас когда-либо был быстроразъемный фитинг на конце воздушного шланга на полу, издающий шипящий звук, он использует меньше половины этого количества. Очень мало!
    Мой воздушный компрессор на 30 галлонов мусора включается примерно каждые 2 или 3 часа.
    Какой большой воздушный компрессор мне нужен?
    Практически любой воздушный компрессор, способный генерировать 90 фунтов на квадратный дюйм, справится с этой задачей. Вы даже можете не отставать от велосипедного насоса, если хотите попробовать! Один из этих маленьких воздушных компрессоров для блинов даже отлично подойдет.
    Для чего нужен баллон с пропаном?
    В автоматизированной версии котла используется пилотное пламя, работающее на пропане, в течение примерно 15 секунд при каждом розжиге основной горелки. Стандартный пропановый бак размером с барбекю, вероятно, прослужит пару лет.
    Может ли он сжигать глицерин?
    Пока нет, но мы над этим работаем.
    Какое топливо он может сжигать?
    Котел «Машины Мерфи» может сжигать новые или бывшие в употреблении моторные масла, трансмиссионные жидкости, гидравлические жидкости, тормозные жидкости, уайт-спирит, жидкое топливо, растительные масла и биодизельное топливо.
    Нужны ли мне специальные инструменты для сборки этого котла?
    Не совсем. Вам потребуется сварочный аппарат Mig или Tig, угловая шлифовальная машина и некоторые основные ручные инструменты. Можно ли разместить устройство в моем подвале?
    Все, что по своей природе «построено самим», не будет внесено в списки UL и, как таковое, не должно размещаться в каком-либо жилище.Котел Murphy’s Machines предназначен для работы на открытом воздухе в непогоду и непогоду.
    Может ли этот котел производить пар?
    №. Бойлер «Машины Мерфи» выполнен в атмосферном стиле и может создавать только горячую воду.
    Сколько стоит обслуживание?
    Узлы теплообменника и чаши горелки следует разбирать и очищать каждый сезон. Также каждый сезон воду следует проверять на правильное количество антикоррозийных химикатов.
    Насколько шумно?
    По количеству и типу шума он почти такой же, как от микроволновой печи.Гудящий шум едва слышен на расстоянии 100 футов.
    Нужно ли менять фильтры или засорились форсунки?
    В агрегате нет топливных фильтров, но есть топливная сетка, предотвращающая засорение насоса насекомыми, ветками или масляными шариками. Экран будет требовать чистки только «по мере необходимости», вероятно, один или два раза за сезон.
    Есть ли у этого котла какие-то особые детали, которые сложно найти или которые стоят дорого?
    Базовая установка с ручным управлением состоит из широко распространенных деталей и принадлежностей.Тем не менее, если вы хотите автоматизировать систему, вы не найдете эти детали ни в одной куче хлама или в хозяйственном магазине. MurphysMachines.com предлагает полный пакет автоматизации.
    Может ли это обогреть мой дом?
    Да! Абсолютно! Фактически, он был разработан для обогрева моего дома, гаража и биодизельного процессора! Котел Murphy’s Machines производит до 150 000 британских тепловых единиц в час и может легко обогреть большой дом и даже горячую воду для бытового потребления! Его также можно использовать для обогрева бассейна, гидромассажной ванны, мастерской или любой другой тепловой нагрузки!
    Можно ли подключить этот котел к термостату?
    Да! При установленном пакете автоматики агрегат самовоспламеняется и отключается по мере необходимости, чтобы поддерживать заданную температуру в водяной рубашке.
    Чем этот нагреватель отличается от других нагревателей отработанного масла?
    Большинство нагревателей отработанного масла, представленных сегодня на рынке, спроектированы как распылительные пистолеты или горелки. Горелки — это то, на что они похожи. Это масляный огонь внутри кастрюли или сковороды. Это очень грязные устройства, создающие много копоти и дыма. Пистолеты-распылители имеют гораздо более эффективную конструкцию, поскольку они распыляют топливо перед его воспламенением. Это приводит к более чистому горению и большей тепловой мощности.Проблема с большинством нагревателей распылителей заключается в том, что они содержат топливные насосы высокого давления и крошечные топливные форсунки, которые забиваются из-за частиц и загрязнений, присутствующих в отработанном масле. В нашем обогревателе нет насоса высокого давления или топливной форсунки, поэтому нечему засорять.
    Нужно ли мне строить навес снаружи, чтобы разместить котел «Машины Мерфи»? №
    № Агрегат предназначен для работы на улице под дождем, снегом и другими погодными условиями.
    Можно ли подключить котел «Машины Мерфи» к моей нынешней котельной системе?
    Если ваш текущий бойлер — система горячего водоснабжения, то да, котел Murphy’s Machines с ним будет работать нормально.Однако, поскольку котел Murphy’s Machines имеет максимальную температуру 190 градусов, он не будет работать с паровыми котлами. А как насчет уличных дровяных котлов?
    Котел Murphy’s Machines можно легко установить в сочетании с дровяной системой котла, работающей на открытом воздухе, например, Heatmor или Central Boiler. На самом деле, вы, вероятно, обнаружите, что транспортировка нефти намного проще, чем транспортировка древесины. Кроме того, поскольку система «Машины Мерфи» автоматизирована, она может выступать в качестве защиты от замерзания для систем котлов на дровах или использоваться в качестве основного источника тепла.

    Доступна ли поддержка, если у меня есть вопросы?
    Как и в случае со всеми планами и продуктами MurphysMachines.com, мы отвечаем на наш телефонный звонок 7 дней в неделю до 22:00 по восточному стандартному времени, чтобы убедиться, что вы успешно выполняете свой график! Мы стали хорошо известны благодаря нашим услугам поддержки выше среднего и заботе о наших клиентах.

    Восемь веществ, которые нельзя использовать в печи для отработанного масла

    Печи на отработанном масле могут сжигать различные использованные нефтепродукты для получения бесплатного тепла для предприятий любого размера.Если у вас есть автомастерская, автосалон, ферма, автотранспортная компания или другая компания, которая самостоятельно производит отработанное масло, печи для отработанного масла — это инвестиция, которая может сэкономить вам много денег на расходах на электроэнергию. В зависимости от того, как вы производите тепло сейчас, переход на отопление на отработанном масле может сэкономить вам до 5 долларов на каждый галлон сожженного отработанного масла.

    Хотя у вас есть много вариантов использования в качестве топлива в печи для отработанного масла, есть некоторые вещества, которые НИКОГДА не следует использовать в обогревателе.

    Например, в печах Clean Energy Heating Systems следующие материалы могут вызвать повреждение и создать небезопасную среду, и их использование немедленно аннулирует гарантию на вашу печь.

    • Антифриз
    • Очиститель карбюратора
    • Разбавитель краски
    • Шайба для деталей и / или растворители
    • Бензин
    • Хлорированные растворители
    • Любые другие неприемлемые или опасные материалы

    И наоборот, вы МОЖЕТЕ использовать следующие вещества в наших печах для отработанного масла:

    • # 2 мазут
    • Масло картерное отработанное (до 50 SAE)
    • Масло гидравлическое отработанное
    • Жидкость АКПП
    • б / у

    Как видите, у вас есть множество одобренных вариантов, поэтому нет причин рисковать, смешивая неутвержденные материалы с вашим запасом масла.Найдите время, чтобы обучить своих сотрудников, чтобы они знали, что можно, а что нельзя использовать в вашей печи для отработанного масла. И всегда обращайтесь к руководству владельца печи для получения информации, относящейся к типу оборудования, которое у вас есть в вашем регионе. У разных производителей могут быть разные инструкции.

    В компании Clean Energy Heating Systems мы спроектировали наши печи на отработанном масле и котлы на отработанном масле, чтобы обеспечить оптимальную энергоэффективность и производительность при сжигании утвержденных материалов или любой их комбинации в вашем оборудовании.Если у вас есть какие-либо вопросы о том, что вы можете или не можете использовать, свяжитесь с нами сегодня. А если вы еще не перешли на отопление на отработанном масле, позвоните нам, чтобы оценить преимущества для вашего бизнеса.

    Дешевый дизельный обогреватель Camper: полезные советы

    Как и в большинстве случаев, вы получаете то, за что платите. Поэтому, если вы планируете купить дешевый дизельный обогреватель для кемпинга вместо одной из более дорогих оригинальных версий, вам следует знать несколько вещей.

    Предупреждение: мы не профессиональные сантехники.Все навыки, которые мы использовали при переоборудовании нашего фургона, полностью самостоятельны. В общем, если вы следите за тем, что мы сделали, что-то пойдет не так, это на вас. Просто говорю.

    Дизельный обогреватель Camper

    Модель, которую мы установили в наш переделанный фургон, — это воздушный дизельный обогреватель Triclicks 12 В, 5 кВт с баком на 10 л. Он стоил чуть более 100 фунтов и прибыл в течение недели. Зимой мы запускали его каждый день и очень им довольны.

    Он чрезвычайно эффективен и нагревает наш фургон примерно за 10 минут.Плюс пульт дистанционного управления означает, что мы можем надеть его, даже не вставая с постели. Однако есть несколько неприятностей, особенно на этапе установки, о которых вам следует знать.

    Обогреватель Campervan Инструкции

    Это дерьмо. И под дерьмом я имею в виду практически нечитаемое. Потому что очень много орфографических ошибок, пропущенных слов и знаков препинания. Это жалоба, которую мы видели в обзорах всех более дешевых дизельных воздухонагревателей на 12 В.

    Но сразу перейдем к следующей точке…

    Установка дизельного обогревателя

    Наш обогреватель автофургона установить относительно несложно.Что ж, как только у нас появятся все необходимые нам дополнительные детали, мы перейдем к этому дальше. И хотя есть много разных частей, как только вы начнете собирать их вместе, вы увидите, что они действительно подходят друг другу только одним способом.

    Электрооборудование в буквальном смысле не может соединиться друг с другом, потому что каждое соединение имеет разный размер / форму. Плюс есть много полезных видеороликов на YouTube.

    Но есть несколько общих вещей, которые люди часто ошибаются, когда дело доходит до установки дизельного воздухонагревателя.В частности, расположение выхлопных / впускных труб и топливного насоса.

    • Выхлопные и воздухозаборные трубы должны быть направлены в разные стороны под фургон. Это сделано для того, чтобы выхлопные газы не просто всасывались через воздухозаборник.
    • Во избежание скопления на нем фильтр на впускном отверстии для воздуха также не должен быть обращен в сторону движения.
    • На глушителе выхлопа есть небольшая точка слива. Убедитесь, что она обращена вниз, чтобы она могла выполнять свою работу.
    • Также следует убедиться, что в выхлопной трубе нет нижней точки. Что он постепенно спускается вниз. Это необходимо для предотвращения образования конденсата и образования ржавчины.
    • Для эффективной работы топливный насос необходимо установить под небольшим углом в пределах 15-30 градусов. Это необходимо для выхода пузырьков воздуха.
    • Убедитесь, что фильтр также установлен правильно, чтобы топливо попадало в сетчатую корзину, а не наоборот.
    • Также убедитесь, что у вас есть достаточный воздушный поток вокруг внутренней стороны воздухозаборника обогревателя фургона.

    Дизельный обогреватель своими руками Дополнительно

    Как уже упоминалось, есть несколько дополнительных деталей, которые мы рекомендуем купить перед тем, как приступить к установке дизельного обогревателя своими руками.

    Сначала установочная башня. В комплект дизельного отопителя для кемпинга входит монтажная пластина, но это просто плоская пластина с несколькими отверстиями. Так что, если вы воспользуетесь этим, вам нужно будет выяснить, как герметизировать любые слои пола, которые у вас есть.И также убедитесь, что вы просверлили все отверстия в правильном месте.

    Использовать монтажную револьверную головку намного проще.

    Далее мы бы порекомендовали подобрать более качественные юбилейные клипы. Юбилейные зажимы, которые поставлялись с нашим комплектом дизельного обогревателя для кемпинга, были не лучшим образом. Мы просто не могли заставить их держаться как следует. Так что у нас есть более тяжелые.

    Но для того, чтобы получить хорошее уплотнение между выхлопными частями, мы также использовали герметик-замазку выхлопных газов.

    И, наконец, мы купили дополнительную топливную трубку, диаметр которой был немного больше диаметра закрытой топливной трубки.Это было сделано для защиты топливопровода, когда он возвращается в фургон к топливному баку, насосу и т. Д.

    Нам не нужно было этого делать. Но знайте, что если топливный бак, поставляемый с комплектом внутреннего дизельного обогревателя, не помещается в нужном вам пространстве, вы можете приобрести бак меньшего размера и большей формы.

    Но самое важное, что нужно купить при установке воздушного дизельного обогревателя в вашем фургоне, — это сигнализация угарного газа.

    Если вы понятия не имеете, что такое окись углерода, это смертельный газ без запаха, вызванный неэффективным сжиганием топлива.Вы не узнаете, что это там, если у вас нет сигнализации.

    Работа обогревателя фургона

    Несколько замечаний о нашем дизельном обогревателе для кемперов во время работы.

    При первом включении обогревателя фургона убедитесь, что вы правильно заправили его дизельным топливом, иначе вы его повредите. Маловероятно, что вы сможете понять, как это сделать, из инструкций, но опять же на YouTube есть множество видео, объясняющих, как это сделать.

    И вы увидите, как дизельное топливо движется через насос и топливопровод, чтобы вы знали, что оно попадает в котел.

    Если ваш дизельный воздухонагреватель не является последним, что вы делаете в своем фургоне, вы, как и мы, вероятно, все равно будете выключать и включать электричество, чтобы работать с ним. Если у вас был включен дизельный обогреватель кемпера, не включайте его, пока он полностью не остынет.

    Обычно, когда вы выключаете дизельный воздухонагреватель, он проходит цикл горения при более высокой температуре, чтобы очиститься, а затем проходит ряд стадий охлаждения. Если вы отключите электричество во время этого, вы повредите его.

    Если вы помещаете контрольный дисплей в шкаф, как у нас, помните, что там же будет и ваш термостат. Так будет холоднее, чем реальная жилая площадь. Мы подумали о том, чтобы поместить его в другое место, но он довольно уродливый, поэтому не совсем уверен, где.

    И мы всегда используем удобный пульт дистанционного управления для включения / выключения и включения / выключения.

    В разгар зимы мы использовали 5-7 литров дизельного топлива в неделю. В деньгах здесь, в Великобритании, это около 6-8 фунтов стерлингов.Я не думаю, что это слишком плохо, чтобы сказать, что у нас это было большую часть дня в некоторые дни.

    Мы также держим нашу 5-литровую канистру заполненной зимой, чтобы у нас не кончалось топливо.

    Дизельный стояночный обогреватель Cons

    Остерегайтесь любых дров рядом с выходом тепла. Часть нашей противоположной облицовки была слегка повреждена из-за усадки, когда тепло направлялось прямо на нее.

    Еще один минус, который вы найдете в любом из более дешевых дизельных обогревателей для автодомов, — это громкость топливного насоса.

    Это просто постоянное глухое тиканье, и мы должны признать, что когда мы впервые услышали это, мы подумали, что это будет очень раздражать. Но это не так — к этому просто привыкаешь. А потому что наш находится в гараже и под матрасом, который тоже немного заглушает звуки.

    Я уверен, что эти два момента на самом деле характерны для более дешевых дизельных обогревателей, но в любом случае, по нашему опыту, все же стоит выбрать один из них, а не более дорогие версии.

    Как упоминалось выше, если вы нашли этот обзор полезным и решили сделать решающий шаг и купить себе такой же обогреватель для фургона, наш дизельный бак будет танцевать весело, если вы купите его по одной из наших ссылок.

    Наконец, если у вас есть какие-либо вопросы о нашем дизельном обогревателе для кемперов, напишите нам в комментариях, и мы сделаем все возможное, чтобы помочь.

    Похожие сообщения:

    Пин для последующего использования:

    Сара родилась и выросла в Йоркшире. Она профессиональный блогер, любит путешествовать. Расширять ее границы с помощью новых приключений — это ее джем, поэтому вы, скорее всего, не найдете ее в одном месте слишком долго. Также серьезный наркоман мармитов.

    Самостоятельная высотная гидронная система… вода И обогрев помещений в фургоне Sprinter | by mylifewithoutdoor

    Вернуться к содержанию

    Более подробные примечания по установке

    Мне нужна была система, которая обладала бы надежностью, прочностью и удельной энергией, как при нагреве на ископаемом топливе, но также имела бы возможность использовать электрическую энергию (солнечную, генератор, берег) энергии, когда она доступна, для отопления помещений и нагрева воды, как показано на этой до смешного простой схеме.

    Комично простой обзор

    Это фактические компоненты, выбранные для достижения этой цели. Я попытался расположить их так, как показано на схеме, которая приводится ниже на изображении после этого.

    Фактические физические компоненты
    • «Резервуар для хранения тепла с электрическим элементом» — это то, как электрическая (солнечная, сетевая и т. Д.) Энергия попадает в систему.
    • «Дизельный обогреватель» — это то, как энергия ископаемого топлива попадает в систему.
    • «Воздушный теплообменник» — это то, как энергия нагрева помещения извлекается из системы.
    • «Водяной теплообменник» — это то, как энергия нагрева воды извлекается из системы.

    Все остальные компоненты — просто необходимое зло, чтобы этот цикл функционировал должным образом.

    Моя система будет очень похожа на систему ниже, но я не подключаю двигатель (пока). В том же месте схемы у меня будет вышеупомянутый большой изолированный / электрический буферный резервуар. Кроме того, у меня будет летний клапан и присоединительный тройник, чтобы обойти вентиляторную матрицу, как вы уже догадались, летом.

    Простая тепловая диаграмма / схема

    В остальном все просто «последовательно». Этот список элементов в порядке цепей:

    Физическое расположение каждого будет следующим:

    • насос + водяной обогреватель: снаружи автомобиля под водителем
    • пластинчатый теплообменник + матрица вентилятора + буферный бак + расширение: под шкаф под раковину

    Эти предметы на общую сумму 2520 долларов . Индивидуальные цены на эти позиции составляли:

    • Насос + водяной нагреватель: ~ 1500 долларов США (включая комплект для измерения высоты над уровнем моря)
    • Пластинчатый теплообменник
    • : ~ 300 долларов США
    • Матрица вентиляторов: ~ 430 долларов США, включая вентилятор Noctua
    • Буферный бак
    • : ~ 190 долларов США
    • Расширительный бак: ~ 100 $

    Принадлежности.Конечно, есть некоторые аксессуары, которые следует учитывать. Непонятно, что в этот список входят:

    Хотя, конечно, не дешево, он все же имеет гораздо более низкую стоимость отказа, чем Dual Top Evo 6, если выйдет из строя какая-либо отдельная деталь. Самая дорогая часть — ~ 800 долларов вместо 3100 долларов. Это было все еще очень трудное решение, но в конечном итоге я выбрал этот вариант, потому что я люблю горячую воду . Я пытался как можно ближе подойти к «настоящему» душу в доме на колесах класса B. Я еще не представляю, насколько я близок к этому, поскольку я еще не построил его, но … надеюсь, мы узнаем раньше слишком долго.Dual Top имеет ~ 11 литров, в то время как у него около 32 литров охлаждающей жидкости, энергию которой можно вовремя преобразовать в горячую воду. Эта система будет подключена через пластинчатый теплообменник с двойными стенками к моей пресноводной системе, как описано здесь.

    Надежные ПЛЮСЫ этой системы:

    • Много тепла… 5кВт — это много, даже почти слишком много.
    • Длительный душ… в надежде на 10–14 минут душа… например, Достаточно для 2 человек, чтобы принять «душ для автофургона», или для одного человека, чтобы принять роскошный душ от одного обогревателя.
    • Безопасная питьевая вода. Двойной пластинчатый теплообменник должен позволить нам относиться к 35-галлонному водонагревателю как к совершенно безопасному для питья. См. В этой статье правила, которые использует сообщество солнечной горячей воды, но которые моряки, похоже, игнорируют. Мне не хотелось думать, что я подвергаю риску кого-то еще, и мне не нужны ничтожные возможности для питья, и мне нужна возможность легко поживиться неделей или больше за раз.
    • Надеюсь, низкая цикличность нагревателя, так как 8,5 галлонов охлаждающей жидкости должны сильно замедлить работу… подумайте о приготовлении пищи с использованием чугуна вместо титановой кухонной посуды.
    • Надеюсь, достаточно тихо. Обогреватель снаружи и «далеко» от нас, спящих сзади. Вентилятор Noctua вроде 22 дБ или что-то безумно низкое. Вентилятор, который поставляется с устройством Sure Marine, немного выше — примерно 40 дБ, но, надеюсь, этот более высокий режим «наддува» не нужен во время сна.
    • Электрический элемент мощностью 1440 Вт в водонагревателе Bosch можно изменять… можно уменьшить его, чтобы сэкономить заряд батареи, или увеличить его для берегового питания. Это просто идеально для стандартной розетки 15 А x 120 В.Я хотел, чтобы зарядное устройство и обогреватель максимально использовали стандартные розетки. Ненавижу слишком «особенные» вещи, даже если бы они были более способными. Также на это устройство предоставляется 6-летняя гарантия.
    • Если я смогу найти способ запустить насос без включения печи (например, дать охлаждающей жидкости остыть до температуры окружающей среды), я смогу получить пару часов низкоуровневого тепла без подачи печи на.

    МИНУС

    • Чтобы использовать горячую воду, нужно включить насос .

    Укладка деревянного пола своими руками: Настил деревянного пола своими руками

    Деревянный пол своими руками — 97 фото полного цикла установки настила

    Правильно выбранное напольное покрытие, несомненно, повлияет и на восприятие постройки в целом. Материалы естественного происхождения набирают все большую популярность. Потому закономерно, что полы из древесины и поныне остаются одними из самых распространённых и востребованных.

    Выполнить укладку деревянного пола без чьей-либо помощи вполне по силам любому желающему. Однако, приступая к укладке полов, не стоит игнорировать накопленный профессионалами практический опыт и их рекомендации.

    Содержимое обзора:

    Выбор материала

    Начальный этап укладки пола – выбор подходящего для него материала. Делая свой выбор, стоит учесть и собственные материальные возможности, и местный климат, а также планируемые нагрузки на покрытие и тип помещения.

    Для маленьких жилых комнат подойдет хвойная древесина. Хвоя отличаются низкой ценой, известна своей прочностью и стойкостью к износу.

    Из более дорогой древесины наиболее предпочтителен дуб, его основное преимущество — универсальность.

    Ольховые и осиновые доски тоже находят широкое применение, они оптимально подходят для пола в спальных комнатах.

    Осуществляя укладку пола, чаще всего используют доску из массива. Часто используется паркет из деревянного массива и клеенная паркетная доска, ничем не отличающуюся от паркетной доски из массива.

    Ее основной плюс – в способности к сохранению тех же качеств, что и паркетная доска во время эксплуатации. Цена клеенной паркетной доски достаточно невысокая.

    Технология укладки деревянного пола

    Особенностью в укладке и конструкции пола из дерева является его двухслойность. Первый слой является подготовительным, черновым, он представляет собой основу будущего пола, второй – собственно деревянный настил, который может укладываться двумя способами.

    При первом способе укладку проводят непосредственно по грунту, применяя лаги. Второй способ подразумевает использование балок перекрытия.

    Каждый из этих способов имеет свои плюсы и минусы, окончательный выбор определяется конструкцией и типом помещения и предпочтениями хозяев.

    Перед началом работы по укладке пола все материалы: доски, лаги, балки необходимо обработать антипиреном (это повысит огнеупорность пола).

    Также материал следует обработать специальной биопропиткой, защищающей древесину от грибка и бактерий гниения.

    Под основание пола нужно проложить гидроизоляцию, как правило, это либо пенофол, либо достаточно полиэтилена. Более предпочтителен пенофон, потому что он дает не только гидроизоляцию, но и обеспечивает еще и хорошую изоляцию от шумов.

    Укладка деревянного пола

    Наиболее распространённой методикой укладывания пола из древесины считается укладывание на лаги. Ее основной плюс — способность подобной конструкции скрыть все перепады уровня пола, дополнительное преимущество – возможность прокладки под полом коммуникаций.

    Оптимальными при укладывании станут брусья размером 50х100 мм. Готовясь к началу работ отнесите лаги в закрытую изолированную комнату и оставьте в ней на два или три дня.

    Обратите внимание!

    Укладывайте лаги соблюдая расстояние, исключающее любой прогиб досок в будущем, это поможет избежать вынужденного ремонта пола.

    Изначально две лаги ровно укладываются у стен, одна напротив другой. После натяните между ними нити из капрона, это делается спустя каждые 1,5 м. Все остальные лаги укладывают, ориентируясь на уже натянутые нити. Образовавшиеся пустоты необходимо заполнить несколькими слоями утеплителя.

    Высота лаг требует регулировки, для этого подойдут фанерные клинья. Помните, что все стыки должны находится под углом относительно кромки доски.

    Часто для повышения уровня прочности рекомендуется воспользоваться скобами: изначально доски соединяются при помощи скоб, а после этого окончательно закрепляются гвоздями.

    Таким образом, доски более плотно прилегают друг к другу.

    Обратите внимание!

    Рекомендации по самостоятельной укладке деревянного пола

    Осуществляя своими руками укладку пола из древесины постарайтесь придерживаться этих простых практических советов в работе:

    • изначально доски раскладывают по брусьям, это делается для нанесения на них разметки;
    • после разметки и примерки пронумеруйте все доски, это поможет соблюдать нужную очередность во время окончательной укладки, и как следствие – избежать дополнительной шлифовки и необходимости подгонки досок по размеру;
    • начав укладывать пол, оставьте у стены щель, она будет предназначена для поступления воздуха, а по окончанию работы полностью закроется плинтусом;
    • гвозди целесообразнее всего забивать под углом, стараясь при этом забивать шляпки максимально глубоко;
    • часто возле самых стен края досок подпиливают, это делается для того, чтобы нижняя часть была короче чем верхняя;
    • не редко возникают вопросы по укладке последней доски. Облегчить себе задачу можно предварительно выровняв рубанком верх шпунта;
    • завершив работу по укладке досок займитесь шлифовкой стыков. В принципе, неровности можно устранять во время укладки досок, подкладывая под бруски в область стыков небольшие кусочки картона, рубероида. Использовать древесные щепки не рекомендуется.

    Делая выбор в пользу того или иного материала для укладки пола из древесины, каждый руководствуется своими собственными предпочтениями: для одного на первом месте — эстетическая сторона, для другого важен комфорт, третьего интересуют качество и экономичность материала.

    Тем не менее, на сегодняшний день, когда ассортимент доступных и разнообразных материалов значительно расширился, большинство делает выбор именно в пользу деревянного пола.

    Фото деревянного пола своими руками

    Обратите внимание!



    Настил деревянного пола своими руками

    Деревянный пол — это самый экологичный вид покрытия, при этом он доступен и прост в монтаже. Но укладка требует от новичка определенных теоретических и практических знаний. В этой статье хотелось бы рассмотреть подробно информацию о том, как правильно выполнить настил деревянного пола своими руками. О видах полов и материалах, используемых при их изготовлении, мы уже говорили раньше. В этой статье рассмотрим поэтапно, как производится укладка деревянного пола своими руками.

    Деревянный пол не теряет своей актуальности. Многие ценят его за натуральность материала, его доступность и невысокую стоимость. Произвести монтаж пола в деревянном доме своими руками по силам всем.

    Какие виды настила деревянного пола используют в домостроение

    Настил пола в деревянном доме проводится двумя способами:

    • с помощью лагов,
    • по балкам перекрытия.

    Каждый имеет свои особенности и тонкости монтажа. Рассмотрим конструкции подробнее.

    Монтаж на лаги, плюсы и минусы

    В первом случае укладка делается по грунту и применяются лаги. Такой метод наиболее популярен. Но следует учесть тот факт, что такой способ не подходит для помещений с низким потолком. При сооружении двойного пола съедается 70–90 мм высоты.

    Преимущества настила пола на лаги:

    • возможность скрыть сильные перепады уровня пола.
    • возможность провести между полом коммуникации.
    Подготовка материала и инструмента

    Для выполнения настила деревянного пола в доме потребуются следующие инструменты и материалы:

    • уровень
    • молоток
    • пила
    • дрель
    • шуруповёрт
    • киянка
    • рулетка
    • гвозди или саморезы
    • капроновая нить
    • брус 50*100 мм
    • доска, фанера, лист ДСП или OSB (зависит от вашего выбора)
    • утеплитель
    • гидро- и теплоизоляция
    • средство по обработке дерева.

    Для сооружения конструкции по лагам используется деревянный брус размером в 50*100 мм. Его необходимо заготовить заранее и дать возможность просохнуть. Если использовать сырой или пересушенный материал, может произойти деформация конструкции. Конечно, можно приобрести камерной сушки, но стоить такой будет дороже. За несколько дней до начала монтажа брус необходимо занести в помещение. Такие же требования к доскам, из которого будет сделан пол.

    Доски можно брать специальные с замковым соединением или простые камерной сушки. Зависит выбор только от вашего размера кошелька и фантазии. Необходимо произвести обработку всего пиломатериала антисептиками. Перед покупкой материала делаем замеры той площади, на которой будет производиться настил пола. Купить весь материал лучше с запасом и из одной партии.

    Итак, вся подготовка проведена, приступаем к работе.

    Основные этапы работ

    Этапы работы можно разделить на:

    • подготовительные работы
    • укладываем лаги
    • закладываем утеплитель
    • настилаем доски или иной материал
    • обработка поверхности или укладка отделочного материала
    Подготовка основы конструкции деревянного пола по лагам

    По всей площади помещения убираем слой почвы на глубину до 250 мм ниже уровня земли возле дома. Засыпаем слой щебня, смачиваем его водой. Сверху насыпаем песок и опять смачиваем водой. Каждый слой тщательно утрамбовываем. Таким образом, создаём основу для укладки лаг.

    Выкладываем столбушки

    Отмечаем колышками места для будущих столбиков-опор под лаги. Протягиваем капроновую верёвку вдоль и поперёк грунта. На пересечении будут располагаться основания для опор. Под каждый столб делается отдельное цементное основание. Заливаем цементный раствор в опалубку. Даём время на просушку цементу и застилаем изоляционный слой.

    Выкладываем кирпичный столбик. Шаг между столбами варьируется от 70 до 100 см.

    Это зависит от толщины лаг. Чем больше размер лаг, тем меньше шаг. Выкладываем столбики из кирпичей высотой от 200–400 мм, закрепляя каждый на цементный раствор. Все столбики должны быть на одной высоте. Проверяем это с помощью лазерного уровня. Под каждую лагу выкладываем от двух до четырёх столбиков (в зависимости от длины лаги). Поверх каждого кирпичного столба выкладываем гидроизоляцию. Можно использовать рубероид.

    Обустройство опорных столбов можно рассмотреть на фото, где показана схема укладки всех слоев.

    Укладка лаг

    Прикрепляем лаги к столбикам. Каждая лага должна находиться на одном уровне с первым брусом кладки сруба для столбчатого фундамента, на лоточном за уровень берется верхняя часть основания.

    Сначала устанавливаем две лаги на противоположных сторонах помещения. Остальные выкладываются относительно крайних по натянутой по уровню леске. Закрепляем брус к столбам при помощи анкеров. Поперёк по нижнему краю бруса прибиваем бруски 50*50 мм на расстоянии 400–600 мм друг от друга. Закрепляем их гвоздями или саморезами. Создаём конструкцию чернового пола, закрепляя выбранный для этой цели материал на бруски.

    Если размер деревянных лагов меньше длины помещения, то их соединяем встык на столбиках при помощи уголков и саморезов.

    Подробнее процесс подготовки основы и укладки лаг можно посмотреть на видео:

    Утепления и изоляция пола

    На черновой пол застилаем пароизоляцию. Сверху закладываем утеплитель (какой именно, зависит от вашего предпочтения). Для деревянного пола лучше отдать предпочтение тому виду утеплителя, который хорошо пропускает влагу и воздух. Утеплитель плотно укладывается между лагами без зазоров. Расстилаем слой изоляции и приступаем к настилу деревянного пола. Между изоляцией и будущей доской необходимо оставить вентиляционный зазор 1-1,5 см. Хорошо, если в дальнейшем в этот зазор провести вытяжную трубу, которая сохранит пол и будет убирать лишнюю влагу.

    Укладки половой доски или иного листового материала

    Настил деревянного пола своими руками можно выполнить различным материалом, но самые простые и известные способы — это досками, фанерой. Этот материал доступен и на него можно укладывать любое финишное покрытие:линолеум, ламинат, ковролин и т. д.

    Настил из доски

    Следует отшлифовать все доски и разложить по лагам. Каждую доску необходимо пронумеровать, чтобы избежать дальнейших проблем в очерёдности укладки. Настил половой доски начинают от стены, оставив щель для вентиляции. В конце монтажа её следует закрыть плинтусом.

    Первая доска чистового пола укладывается на расстоянии 20–30 мм от стены. Такой зазор необходимо оставлять по всему периметру комнаты. Так будет происходить вентиляция и не произойдёт деформационного сдвига. За доской в брус крепим скобу и оставляем небольшую щель. В неё ставим рейку. В получившееся пространство загоняем клин, который плотно стянет доски. Закрепляем доску гвоздями или саморезами (необходимо изначально просверлить отверстие в доске), которые необходимо забить под углом. Скоба убирается. При укладке досок необходимо соблюдать расположение колец древесины. Они должны быть направлены в разные стороны.

    Снова выкладываем две доски и повторяем всю последовательность действий, описанных ранее. Каждую доску уплотняем киянкой, а затем закрепляем гвоздями или саморезами. Это все повторяем до противоположной стены. Последняя доска закрепляется с тем же зазором от стены, что и первая.

    В завершение укладки деревянного пола своими руками, необходимо сделать шлифовку стыков, чтобы избежать неровностей. Пол можно обработать краской, лаком или сверху положить любое напольное покрытие.

    Настил из фанеры

    Настил пола на лаги в деревянном доме можно произвести с помощью фанеры. Первые этапы создания несущей конструкции проходят аналогичным образом. Отличие состоит лишь в том, что на лаги укладывается фанера определённого размера. При укладке листов следует оставлять между ними небольшой зазор. Листы закрепляют к лагам по всему периметру и диагонали саморезами.

    Сверху укладываем любое напольное покрытие, завершая настил деревянного пола по лагам.

    Все этапы монтажа деревянного пола по лагам можно посмотреть на видео:

    Настил пола по деревянным балкам

    Такая укладка деревянного пола своими руками выполняется проще и быстрее. Нет необходимости выстраивать конструкцию под будущий пол. Настил производится на балки, закреплённые в стенах деревянного дома. Дом строится сразу с балками. Они просыхают вместе со срубом. Устройство пола по балкам придаёт деревянному дому устойчивости.

    На начальном этапе настилаем черновое основание:

    1. С двух сторон перекрытия закрепляем брус, к которому плотно подгоняются доски или другой щитовой материал (фанера, ДСП, OSB и т. д) .
    2. Проводим работы по гидроизоляции нижнего настила. Используем для этого специальные изоляционные материалы.
    3. Пол следует утеплить с помощью утеплителя, можно использовать даже рулонный. Технология утепления пола по балкам схожа с утеплением и изоляцией конструкции по лагам.

    Застилаем основной пол. Обработанные доски, имеющими толщину 35 мм, выкладывают по деревянным балкам. Процесс крепления материала к балкам схож по технологии с настилом деревянного пола по лагам.

    Дальше осуществляется обработка досок лаком или краской. Также возможен вариант укладки финишного покрытия в виде паркета, ламината и т. д.

    Подробнее процесс укладки деревянного пола по балкам представлен в видео выше. Прочтя статью и внимательно ознакомившись с видеоматериалами, можно выполнить работу правильно и на совесть.

    Рассмотрев два типа монтажа пола в деревянном доме, стало ясно, что укладка деревянного пола своими руками возможна даже для начинающих. Выбирайте тот вариант, который предпочтителен по техническим характеристикам и материальным затратам. Обязательно следуйте инструкциям, описанным в данной статье. Тогда все получится и пол, застеленный своими руками, будет радовать всех обитателей своим теплом и естественностью.

    Настил деревянного пола своими руками, укладка на лаги, рекомендации по монтажу

    Оглавление статьи:

    Пол является неотъемлемой частью любой квартиры или дома. Основными вариантами устройства половой конструкции в сегодняшние дни считаются бетонная стяжка или дощатый пол на лагах. Деревянный пол наиболее часто встречается в частных домах, но такое покрытие нередко можно встретить и городских квартирах. Осуществить настил деревянного пола своими руками непросто, но вполне возможно при наличии некоторых знаний. При правильной организации работ готовое покрытие будет прочным, экологически чистым и долговечным.

    Достоинства деревянного пола

    Почему при выборе конструкции пола для своего жилища многие выбирают именно деревянное покрытие? Дощатый пол имеет несколько преимуществ перед бетонной стяжкой. Укладку деревянного пола можно сделать своими руками, привлекать специалистов для этих целей не требуется.

    Неоспоримым плюсом деревянного пола специалисты называют его экологичность. Древесина является природным экологически чистым материалом, абсолютно безвредным для человека. В обстановке загородного дома деревянный пол смотрится наиболее гармонично, соединяя жилище человека с окружающей природой. Наличие натуральных материалов делает привлекательным и интерьер квартиры. Настил деревянного пола может использоваться как основание для отделочного покрытия, а также исполнять роль самостоятельной декоративной поверхности. Благодаря использованию разных пород дерева, отличающихся оттенками и структурой, можно собрать эксклюзивное покрытие. Такой пол будет сочетать в себе эстетичность природного материала и эффектный внешний вид одновременно.

    Укладка деревянного пола из хорошо подобранного материала позволит создать вам в своем жилище прочную конструкцию с высокой степенью устойчивости к износу и воздействию внешних факторов. Для этого требуется выбрать подходящий вид древесины, обеспечить ее защиту от влаги и вредителей, а перед монтажом провести работы по гидро- и теплоизоляции основания.

    Какую выбрать древесину?

    Выбор древесины – один из основных вопросов при подготовке материалов для настила деревянных полов. Для обустройства пола могут использоваться как лиственничные, так и хвойные породы деревьев. Самыми популярными вариантами являются сосна, ель, клен и ясень, древесина которых продается по приемлемой цене. Пиломатериалы из дуба, бука и лиственницы выглядят предпочтительнее, но и стоят дороже.

    Пол из лиственницы.

    При выборе сосновых досок для настила деревянного пола обязательно обратите внимание на смолистость материала. Пиломатериалы из сосны характеризуются средней плотностью древесины и желтоватым цветом разных оттенков. Еловые доски для укладки деревянного пола использовать не рекомендуется. Древесина этого дерева имеет много сучков, поэтому для монтажа дощатого покрытия не подходит. Из хвойных пород самым лучшим вариантом для создания пола специалисты считают лиственницу. Ее древесина не только отличается высокой прочностью, но имеет красивый вид. Пол из золотистых лиственничных досок без дополнительной отделки будет смотреться эффектно, при этом его не смогут испортить ни морозы, ни вредители, ни влажность.

    Лиственные породы деревьев используются чаще для производства паркета и паркетной доски, а не пиломатериалов, из которых можно настелить пол. Отделать готовую деревянную конструкцию можно покрытием из ясеня, клена, дуба или бука. Выбор одного из вариантов основывается на ваших финансовых возможностях и личных предпочтениях. Дуб и бук будут стоить дороже, а ясень и клен с учетом необычной расцветки их древесины позволят создать вам эксклюзивный интерьер.

    Выбор материала по техническим характеристикам не зависит от того, для настила деревянных полов в каком помещении вы их выбираете – для дома, квартиры или гаража. Доски должны быть хорошо просушены, но пересушенная древесина тоже не подойдет. Сырой или пересушенные материалы после укладки могут деформироваться, а готовый пол утратит свой привлекательный вид.

    Укладка деревянного пола своими руками должна производиться из качественных пиломатериалов. Перед покупкой осмотрите доски: на них не должны присутствовать сколы, трещины, гниль и прочие дефекты. Чем качественнее будет выбранный вами материал, тем дольше прослужит новый пол.

    Длину и толщину досок следует подбирать исходя из параметров помещения, где вы собираетесь настилать покрытие.

    Для продления срока службы досок перед настилом деревянных полов все пиломатериалы рекомендуется обработать антисептическим составом, а при необходимости – средством против насекомых. Как правильно провести обработку, вы можете рассмотреть на видео, рассказывающих об этом этапе работ. Антисептик позволит исключить распространение грибка и размножение прочих микроорганизмов, которые приводят к порче древесины. Оптимальным решение будет дополнительная обработка дерева средством, снижающим его горючесть.

    Монтаж лаг и утепление пола

    Настил деревянного пола своими руками начинается с сооружения обрешетки из лаг. Порядок работы определяется начальными условиями работы. Если вы собираетесь делать пол на бетонном основании, то предварительно его следует выровнять с помощью тонкой стяжки. Если вы хотите монтировать деревянный пол на земляное основание, то в качестве основы потребуется соорудить столбцы-опоры из кирпича.

    В каждом из перечисленных вариантов настил деревянного пола сопровождается монтажом гидроизоляционного материала. Для бетонного основания будет достаточно слоя плотного полиэтилена, уложенного внахлест и проклеенного скотчем. Если монтаж деревянных полов осуществляется в частном доме с помощью кирпичных столбов-опор, то функцию гидроизоляции может выполнить рубероид.

    В качестве опоры для лаг на бетонной стяжке используются небольшие бруски из древесины, которые прикрепляются к черновому слою пола. С помощью этих брусков при необходимости выравнивается горизонталь поверхности будущего покрытия, так как их высоту легко отрегулировать в зависимости от перепадов основания.

    Лаги при настиле деревянных полов опираются на уложенные заранее бруски и размещаются поперек помещения. Чтобы понять порядок укладки лаг, необходимо ознакомиться с фото, отображающими процесс монтажа дощатого пола. Сами лаги представляют собой балки, на которые потом будет настилаться пол.

    Описанная схема монтажа лаг применяется для того, чтобы при проведении укладки деревянного пола на лаги образовался зазор, обеспечивающий движение воздуха. Параметры лаг напрямую связаны с расстоянием между ними: если шаг между лагами довольно большой, то балки для лаг должны быть крупнее. Если получилось так, что вы ошиблись с сечение балок для лаг при покупке пиломатериалов, то при настиле деревянных полов разрешается сшивать балки парами с учетом их размеров.

    После того, как сборка обрешетка из лаг будет завершена, необходимо заняться утеплением будущего пола. Настил деревянного пола в обязательном порядке сопровождается монтажом теплоизоляционного материала, в качестве которого подойдет минеральная вата, пенопласт или пеноплекс. Минвата – один из самых доступных по цене и простых о технологии укладки теплоизоляторов. Материал выпускается в рулонах или плитах, которые укладываются между лагами вплотную друг к другу. В качестве дополнительного средства теплоизоляции можно использовать пеноизол, имеющий фольгированную поверхность.

    Монтаж покрытия из досок

    Укладка деревянного пола своими руками производится из шпунтованной, струганной или паркетной доски. Работы начинают с примерки первой доски и разметки первого ряда покрытия. Настил пола начинают с дальнего угла помещения, постепенно двигаясь к выходу. Весь процесс монтажа можно произвести своими руками, ничего сложного в креплении досок к основе нет.

    Стыковочные швы необходимо чуть-чуть смещать по принципу кирпичной кладки. Доски соединяются с помощью шпунтов. Что это такое? Шпунт – продольный выступ на одном из ребер доски. Второе ребро имеет продольный паз. С помощью этого механизма шпунтованные доски легко соединяются между собой, образуя прочное единое полотно.

    Если укладка деревянного пола на лаги производится из другого типа доски, то пиломатериалы крепятся к основанию на гвозди или саморезы. При выполнении крепления досок требуется следить за тем, чтобы шляпки гвоздей не торчали поверх доски – их следует утопить в древесине. Элементы стыкуются строго по лагам, в ином случае готовый пол будет прогибаться.

    Когда укладка деревянного пола будет закончена, останется только зашпаклевать и отшлифовать поверхность. Для шпаклевки лучше всего выбрать масляный состав, который прослужит максимально долго. Для заделки щелей можно использовать любой из полимерных составов. Готовый пол предварительно требуется очистить с помощью влажной уборки, не помешает и уборка пылесосом, которая устранит оставшиеся мелкие частицы грязи. После этого с помощью шпателя можно наносить шпаклюющий состав, который после высыхания шлифуется наждачной бумагой.

    Настил деревянного пола дополнительно обрабатывается шлифовальной машиной. После этой процедуры полученная поверхность очищается от скопившейся пыли и покрывается лаком. Покрытие лаком или краской производится на основе вашего выбора. Дощатый пол можно ничем не обрабатывать, при условии качественных материалов он красив сам по себе. Но оставлять поверхность незащищенной все же не рекомендуется. В качестве защиты, если вы хотите оставить натуральный оттенок древесины, можно использовать лак. С помощью специальных лаков покрытию можно придать другой желаемый оттенок.

    Деревянный пол своими руками: технология изготовления

    Оглавление:
    Деревянный пол своими руками: как он устроен
    Укладка деревянного пола своими руками: установка лаг
    Черновой деревянный пол своими руками: изготовление настила

    В отличие от деревянного основания пола, цементно-песчаная стяжка имеет один существенный недостаток – она холодная, и даже если в доме тепло, ходить по ней не особо приятно. Да, ее можно подогреть изнутри, но, сами понимаете, это дополнительные расходы на изготовление и эксплуатацию пола. Во всех отношениях гораздо привлекательнее выглядит деревянный пол – да, он менее прочный, да, в изготовлении он немного дороже, но его эстетические и теплоизоляционные характеристики намного выше. О нем и пойдет разговор в данной статье, в которой вместе с сайтом stroisovety.org мы ознакомимся с вопросом, как сделать деревянный пол своими руками? Мы подробно изучим последовательность работ, а также разберемся с тонкостями и нюансами монтажа деревянного пола.

    Монтаж деревянного пола своими руками фото

    Деревянный пол своими руками: как он устроен

    Как и говорилось выше, одним из достоинств деревянных полов является их не очень сложный монтаж – по большому счету, если разобраться с его конструкцией и некоторыми деталями изготовления, его вполне реально сделать даже неподготовленному человеку. Как говорится, главное поставить перед собой цель, а все остальное приложится, в том числе и знание его конструкции. Она простая и состоит всего-навсего из двух элементов.

    1. Лаги. Это то, на что укладывается дощатый настил – их можно назвать несущей конструкцией, обрешеткой или основанием, но их суть и задачи от этого не изменятся. А в задачи этого элемента деревянного пола вменяются две вещи – удерживать деревянный настил в определенной плоскости и уровне, а также придавать ему жесткость, благодаря которой он будет выдерживать вес всего того, что на нем будет находиться. Именно по этой причине в качестве лаг используется сравнительно мощный деревянный брус сечением не менее 50 на 50мм – здесь могут быть вариации. Может применяться доска 40 шириной 60мм – следует понимать, что при изменении размера лаг должен меняться и шаг их установки, который стандартно составляет 1200мм.
    2. Дощатый настил. Образно говоря, дощатый настил, так как кроме доски, деревянные полы на лагах, изготовленные своими руками, могут изготавливаться и из других материалов – например, из фанеры, ОСБ, и даже ДСП. Если говорить о доске, то в большинстве случаев используется шпунтованная доска толщиной 25-30мм. Листовой материал укладывается стандартно в два слоя, и он является оптимальным вариантом в случаях, когда сверху такого настила планируется укладка декоративного покрытия. Ну а доска хороша в своем первозданном виде – ее хорошенько полируют и загоняют под лак.

      Укладка деревянного пола своими руками фото

    В принципе, если продолжать изучение устройства деревянного пола в русле материалов, которые понадобятся для его самостоятельного изготовления, то добавить можно разве что гвозди и подкладки под лаги. О том, какие именно подкладки могут использоваться в процессе решения вопроса, как постелить деревянный пол своими руками, мы поговорим дальше в процессе изучения тонкостей установки лаг.

    Укладка деревянного пола своими руками: установка лаг

    По большому счету, это самый сложный этап работ, осилив который, вы осилите и изготовление деревянного пола. Здесь задача одна – установить лаги в единую плоскость в четкий уровень горизонта. Сделать это можно двумя способами – так сказать, дедовским методом, который обойдется дешево, но заставит вас изрядно попотеть с нивелированием плоскости, а также современным способом. Он дороже по материалу, но зато установка лагов в плоскость с его помощью осуществляется элементарно просто.

    1. Настил деревянного пола своими руками дедовским методом. Здесь понадобится обычный реечный уровень, и чем длиннее будет этот инструмент, тем качественнее вы сможете установить лаги. Как вы понимаете, весь процесс изготовления деревянного пола по этой технологии сводится к методичному и последовательному монтажу каждой отдельно взятой лаги. Сначала монтируется один – он устанавливается по горизонтали с помощью деревянных подкладок – брусков, каждый из которых придется подгонять по толщине, чтобы лага расположилась без прогибов и бугров. Дальше уровень переносится на следующую лагу и далее, пока основание не будет установлено полностью. Есть способ немного проще – сначала по уровню монтируются крайние лаги в помещении, потом между ними натягиваются нити, на касание к которым монтируются и все остальные опорные бруски. Здесь возникает другая проблема – уровень одной крайней лаги нужно перенести на другую. Без гидравлического или лазерного уровня обойтись будет достаточно сложно.

      Настил деревянного пола своими руками фото

    2. Монтаж деревянного пола своими руками на регулируемых лагах. Вы когда-нибудь обращали внимание, как делаются ножки на современных ваннах или душевых кабинах? Это шпильки, закручивая или выкручивая которые, можно регулировать уровень установки этих сантехнических приборов. Точно такая же технология применяется и в случае с установкой лаг для деревянного пола. На бетонном основании размечаются линии, где будут устанавливаться лаги. По этим линиям с шагом 500мм бурятся отверстия, в которые с помощью цанг устанавливаются резьбовые шпильки. На каждую шпильку навинчивается гайка, вслед за которой надевается большая шайба. Дальше согласно шагу установки шпилек в деревянных лагах сверлятся отверстия – в общем, такой лаг надевается на шпильки и фиксируется гайкой сверху. Но прежде чем ее крепко зажать, ее местоположение регулируют по каждой опоре. Сначала по краям – сгоняя вниз или поднимая нижнюю гайку вверх, два края одной лаги с помощью лазерного или гидравлического уровня выставляют в одну горизонтальную отметку. Потом точно таким же способом подстраиваются и все остальные регулируемые опоры, а потом и все остальные лаги. Много времени уходит на подготовку, но зато сам процесс нивелирования производится достаточно быстро.

      Как постелить деревянный пол своими руками фото

    В принципе, какой способ решения вопроса, как сделать деревянный пол своими руками, вы выберете, решать вам. Каждая из технологий установки лаг имеет свои достоинства и недостатки в плане монтажа, но в плане качества самого пола они примерно одинаковые. По сути, определяет выбор цена вопроса. Совсем забыл сказать – и в том и в другом случае лаги не должны упираться в стены. Как минимум должен быть зазор в полтора-два сантиметра – деревянный пол «играет» в зависимости от перепадов температуры и влажности, и если что-то будет мешать ему в этом процессе, то пол непременно начнет вздуваться.

    Черновой деревянный пол своими руками: изготовление настила

    Самая главная тонкость, которую нужно знать в процессе установки деревянного настила на лаги, это обязательное наличие вентиляционного зазор по периметру помещения. Щель шириной в сантиметр нужна для вентиляции подполья даже в том случае, если оно заполнено утеплителем – если подполье не вентилировать, то доска сгниет довольно быстро, и все ваши труды и капиталовложения пойдут насмарку. Кроме этого, есть и другие моменты, но они уже касаются конкретно того или иного настилаемого материала.

    1. Доска. Здесь все достаточно просто, и единственное, за чем нужно следить, так это за стыковкой доски – щелей быть не должно. Если хотите сделать действительно качественный и долговечный пол, то кроме механического крепления доски кляймерами или гвоздями, склеивайте ее еще и между собой. Лучший вариант – это шпунтованная доска, установленная на кляймеры, приклеенная к лагам и склеенная между собой.
    2. Листовой материал. Здесь тоже только один нюанс – фанеру или ОСБ стелить лучше в два слоя. Прикручивать к лагам нужно не один толстый лист, а два тонких (12мм-16мм) – верхние листы должны перекрывать стыки между нижними листами.

      Деревянный пол своими руками фото

    И в том и в другом случае очень важно следить за тем, чтобы стыковка доски или листов производилась на центре лаг. В противном случае вы получите подвешенный в воздухе фрагмент пола, который как минимум будет издавать неприятный скрип.

    В заключение темы, деревянные полы своими руками, скажу несколько слов об утеплении. Некоторые умельцы производят его с помощью пенопласта – это как минимум неправильно и приводит к быстрому гниению древесины. Пенопласт (он же полистирол) не пропускает пары влаги и мешает проветриванию подполья – в результате она там скапливается, и доска гниет. Правильное утепление деревянного пола делается следующим образом – сначала стелется гидроизоляция (плотный полиэтилен, который устанавливается под лаги), потом уже после установки лаг между ними закладывается минеральная вата, которая сверху закрывается паробарьером. Только после этого можно приступать к изготовлению настила.

    Автор статьи Александр Куликов

    Технология возведения деревянного пола своими руками

    Деревянный пол распространен в использовании, это обусловлено рядом преимуществ древесины как строительного материала: хорошие теплоизоляционные свойства, доступная цена по сравнению с аналогами, легкость в обработке и монтаже, безвредность для здоровья.

    Давайте разберемся, как укладывать деревянные полы своими руками.

     

    Технологии укладки

    Деревянный пол уместен в любом жилом помещении, в деревянном или кирпичном доме, в квартире или на даче. Независимо от места дислокации, технология укладки одинакова. Существует 2 метода обустройства пола из древесины:

    • Пол на лагах из деревянных брусьев под декоративным покрытием (линолеум, паркет и пр.).
    • Дощатый пол на лагах, то есть декоративный элемент — это доски.

    Оба варианта основываются на лагах, поэтому технология укладки схожа и состоит из следующих этапов: подготовка поверхности, крепление лаг, устройство чернового пола, теплоизоляция, гидроизоляция и укладка досок или фанеры.

    Как выровнять основание

    Деревянный пол укладывается на грунт, балки или бетонное перекрытие. Процесс монтажа лаг различен в каждом из случаев. Рассмотрим подробнее каждый:

    Монтаж лаг на грунт:

    1. Снимается слой грунта 200-300 мм и выравнивается поверхность.
    2. Полученное углубление засыпается слоем щебенки, а затем песка. После — выравнивается и утрамбовывается песчаная поверхность.
    3. Поверх песчаной подушки на цементной основе выстраиваются кирпичные опоры шириной в 2 кирпича и высотой 200-400 мм, расположенные в одной горизонтальной плоскости. В целях гидроизоляции кирпичи накрываются рубероидом. Для лаг, длиной менее 3 м достаточно 2 опор, лаги длиной 3 м и более устанавливаются на 3 опоры.
    4. Расстояние между лагами принимается в 600 мм. Из-за малого количества опорных точек они находятся под воздействием сил на изгиб, поэтому используется брус 100х50 мм. Лаги крепятся к кирпичным опорам с помощью анкеров, но предварительно производится контрольный замер уровня лаг относительно друг друга, и если нужно — выравнивание.

    Выбор размеров лаги производится на основании расчетов, которые проводят проектировочные или строительные организации.

    Монтаж лаг на балки дома осуществляется в той же последовательности, что и на грунт. Но есть одно отличие — отсутствует подготовительный этап.

    Монтаж лаг на бетонное перекрытие:

    1. Производится разметка уровня будущего пола по периметру помещения.
    2. На линии расположения лаг крепятся строительные шпильки с шагом 500-600 мм.
    3. В лагах делаются сквозные отверстия под шпильки.
    4. На шпильку накручивается гайка, затем устанавливается лага. С помощью вращения гайки, лага выставляется по необходимому уровню и закрепляется второй гайкой. Таким образом, лага оказывается зажатой между двумя гайками.

    Так как лага имеет несколько точек опоры, сила изгиба уменьшается, значит и размеры бруска принимаются меньше, например, 50х50 мм.

    Обустройство чернового пола

    Пол из массива дерева нуждается в утеплении, особенно, если он монтируется непосредственно на грунте. Для этого обустраивается черновой пол:

    1. К нижней части закрепленных и выставленных по уровню лаг крепятся рейки или бруски меньшего диаметра. для этого используют гвозди или саморезы.
    2. Из фанеры или ОСБ вырезаются элементы определенного размера и устанавливаются в промежуток между лагами, упершись в закрепленные рейки.
    3. В полученную нишу укладывается теплоизоляционный материал (минеральная вата, пенопласт и др.). Помимо теплоизоляции он выполняет функцию звукоизоляции.
    4. Сверху укладывается гидроизоляционный материал. При этом все стыки герметично проклеиваются, а укладка осуществляется внахлест на стены.

    Черновой пол монтируется только в случае обустройства пола по грунту. При обустройстве пола на бетонном перекрытии теплоизоляция укладывается непосредственно на бетон.

    После проведения всех вышеперечисленных работ, следует завершающий этап — чистовой пол. Он выполняется из декоративных досок или плит ОСБ и фанеры.

    Как уложить и закрепить фанеру

    На каркас из лаг крепятся поперечные балки, выставленные по одному уровню с лагами. Они усиливают прочность конструкции и обеспечивают возможность опоры листа фанеры по всему периметру. Расположение поперечин определяется размерами листов фанеры.

    Укладка фанеры производится с отступом от стены в 30 мм и зазором между соседними листами в 3-5 мм. Эти расстояния позволят материалу расширяться под воздействием температуры и влажности. Чтобы поверхность пола была надежной, толщина фанеры выбирается не менее 20 мм.

    Рекомендации для правильной укладки деревянных полов

    Любой строитель стремится к увеличению срока службы для возведенной конструкции. Поэтому давайте разберем несколько нюансов о том, как уложить деревянный пол, чтобы его срок службы увеличился:

    1. Все деревянные элементы пола обрабатываются антисептическими средствами, а металлические — противокоррозионными.
    2. Монтажные работы производятся в момент наименьшей влажности воздуха — окончание отопительного сезона.
    3. Для строительства пола используется только сухая древесина, иначе в процессе высыхания конструкция изменит положение и искривится.
    4. Ровный пол равномерно распределяет нагрузки, поэтому увеличивается срок службы каркаса и декоративного покрытия. Поэтому монтаж лаг начинается вдоль противоположных стен, затем между двумя лагами натягивается леска и по ней выравниваются остальные лаги.

    Теперь вы знаете, как уложить деревянный пол. Это сложный процесс, требующий аккуратности и соблюдения технологии. Несмотря на это, монтаж пола из массива дерева своими руками возможен.

    Видео — деревянный пол своими руками (1-я часть):

    Видео — деревянный пол своими руками (2-я часть):

    технология и особенности, видео инструкция

    Деревянный пол своими руками

      Полы из дерева уже в течение многих веков используются в качестве напольного покрытия, ведь они экологичны и благоприятно воздействуют на наше самочувствие. А укладка деревянного пола своими руками доступна даже начинающим домашним мастерам. Но чтобы уложить деревянный пол качественно, необходимо знать некоторые тонкости и особенности процесса, с которыми мы готовы вас детально ознакомить.

    Выбор древесины для деревянных полов: что нужно знать


      Деревянные полы можно уложить в черновом варианте, то есть с использованием обычной необструганной доски. Чаще всего такой пол обустраивают в подсобных помещениях (например, в гараже) или же его монтаж предполагает последующую отделку ламинатом или линолеумом. 

      Обычно пол из дерева выполняется в чистовом варианте с использованием строганной сухой шпунтованной доски. В данном случае не требуется дополнительная отделка – достаточно уложить деревянный пол, который будет смотреться очень красиво. 

      При этом важно закупить качественную древесину и правильно определить количество материала, следуя несложным правилам:

    1. Необходимо использовать в меру сухую древесину, так как пересушенный или мокрый материал непременно вызовет деформацию пола в процессе эксплуатации. 
    2. Поверхность доски должна быть ровной и гладкой, без видимых дефектов (сколов, трещин или сучков) и без следов плесени.
    3. Точно рассчитайте количество необходимого материала и добавьте к нему запас в 15% на прирезку. 
    4. Выбирайте доску длинной от 2 м, при этом желательно покупать материал из одной партии, чтобы оттенок и рисунок древесины был одинаковым. 
    5. Удобно использовать для укладки обрезанную и шпунтованную доску, не нуждающуюся в шлифовке.

      Перед тем как положить деревянный пол также следует определиться с типом древесины. Для монтажа в жилых помещениях подойдут ель, кедр, лиственница или сосна, ведь они отличаются высокой прочностью и износостойкостью, а также привлекательной ценой. Чтобы обустроить пол в детской комнате или спальне лучше использовать дуб, ольху или осину, которые обладают уникальной текстурой и хорошими эксплуатационными характеристиками. 

    Обратите внимание! Для влажных помещений (например, для ванной или сауны) следует выбирать влагоустойчивую древесину – ясень, лиственницу или дуб. 

      Любую породу древесины перед началом монтажа необходимо обработать антисептиками и антипиренами, защищающими ее от плесени и вредителей, а также снижающими горючесть дерева. 

      Чаще всего укладка пола из дерева осуществляется на основу из бетона или лаги. При этом рекомендуется все мероприятия проводить ранней весной, так как в это время влажность, как воздуха, так и досок имеет оптимальные показатели. Но как стелить деревянный пол в летний период? 

    Совет! Если вы решили уложить пол летом, то следует дождаться, пока в течение нескольких недель не будет дождей.

    Укладка деревянного пола на лаги: подготовка основы 


    Такой способ устройства пола обладает многими преимуществами, в том числе:

    • высокой прочностью;
    • хорошими тепло- и звукоизоляционными свойствами;
    • позволяет получить идеально ровную поверхность пола, скрывая все дефекты и неровности черновой основы;
    • позволяет скрыть необходимые инженерные сети под полом.

    Обратите внимание! Данный метод не подходит для помещений с низкими потолками, так как его общая толщина будет составлять около 10 см. 

    Лаги могут устанавливаться на бетонное основание или грунт.

    Деревянный пол на лагах своими руками. Схема

    Подготовка бетонной основы под лаги


      Если основой служит бетон, то его необходимо очистить от строительного мусора и заделать все выбоины и трещины. 

      Также стоит обустроить слой гидроизоляции, который защитит лаги и будущий деревянный пол от влаги, тем самым значительно продлевая их срок службы. В качестве гидроизоляционного материала используют пинофол или толстую полиэтиленовую пленку, которые укладывают с нахлестом в 15–20 см. 

      Затем можно начинать укладку лаг.

    Подготовка грунтовой основы под лаги


      Если необходимо уложить деревянный пол на грунт, то подготовительные работы будут более трудоемкими, чем установка на бетонную стяжку. 

      В первую очередь по периметру помещения необходимо снять слой грунта, при этом следует углубиться ниже уровня земли возле дома на 20–25 см. После этого насыпается слой щебня, а затем – речного песка. Каждый слой следует смочить водой и утрамбовать. Также обязательно стоит уложить гидроизоляционный слой, который защитит лаги и деревянный пол от воздействия влаги. После этого приступают к установке лаг. 

    Как правильно уложить лаги: основные нюансы


      Перед установкой лаги обрабатывают водоотталкивающим составом, и оставить на несколько дней для акклиматизации. Опорами для лаг могут стать кирпичные столбики, имеющие высоту около 20–40 см и ширину в 2 кирпича. Их укладывают на цементный раствор и делают одинаковыми по высоте. 

    Совет! Для контроля можно взять уровень или же использовать леску, натянутую между противоположными стенами. 

      На каждую лагу нужно предусмотреть два крайних столбика, а при большой длине доски – дополнительную опору посередине. При этом шаг между соседними лагами определяется в зависимости от толщины настилаемых досок:

    • для досок в 30-40 см лаги укладывают через каждые 80 см;
    • для тонких досок (менее 30 см) шаг составляет 50–60 см;
    • при толщине доски более 40 см расстояние будет около 1 м.

      Лагами могут служить брусья с сечением 50*100 мм, которые монтируют к столбикам анкерами. Высоту лаг можно откорректировать клиньями из фанеры или дерева. 

    Обратите внимание! Лаги нужно размещать перпендикулярно солнечному свету. 

      В первую очередь необходимо уложить две лаги на противоположных краях помещения. Правильность монтажа проверяют уровнем. Затем следует натянуть леску между двумя уложенными лагами и, ориентируясь на нее, монтируют остальные лаги. 

    Совет! Рекомендуется заполнить пустоты между лагами утеплителем. Например, можно использовать минеральную вату, которая обладает отличной тепло- и звукоизоляцией. 

      Установив и закрепив лаги, следует настелить плиты ДСП или влагостойкую фанеру в качестве чернового основания. Эти листы прикрепляют к лагам длинными гвоздями, при этом их головки обязательно утапливают. 

    Завершив все работы, приступают к настилу досок. 

    Видео инструкция по укладке деревянного пола

    Укладка деревянного пола на бетонную основу


      Пол из дерева может быть смонтирован и непосредственно на бетонном основании. В этом случае укладка деревянного пола своими руками значительно проще. 

      На бетонную стяжку, которую необходимо предварительно выровнять и очистить от мусора, укладывают слой гидроизоляции. Как правило, берут толстую полиэтиленовую пленку и с нахлестом в 15–20 см укладывают ее на бетонное основание. 

      Перед тем как положить деревянный пол, укладывают влагостойкую фанеру, которую крепят дюбель-гвоздями. Чтобы спрятать шляпки гвоздей, предварительно высверленные в стяжке сквозь фанеру отверстия необходимо расширить сверху.

      Фанеру прибивают, отступая 25–40 см между соседними дюбель-гвоздями.

    Укладка деревянной доски


    Доска для настила на пол. Фото

      Настил досок, как на лаги, так и на бетонную стяжку осуществляется по одинаковому принципу. Обычно первая доска закрепляется напротив входа в помещение, хотя монтаж можно начинать от любой стены. Вдоль выбранной стены укладывают первую линию досок, торцы которых плотно прижимаются между собой. Использование шпунтовой доски позволяет жестко скрепить соседние планки между собой, так как такой материал имеет с одного бока шпунт, а с другого – паз. 

    Обратите внимание! При монтаже необходимо отступить от стен на 5–10 мм, то есть сделать температурный зазор.

      Доски прибивают гвоздями или прикручивают саморезами. Чтобы спрятать шляпки саморезов их вкручивают наискось в паз доски, предварительно просверлив отверстие толщиной 2–3 мм. Это позволит избежать растрескивания досок. В зависимости от толщины доски используют саморезу длиной в 25–40 см. 

      Уложив первый ряд досок, возникает вопрос, как стелить деревянный пол дальше? Все просто. Стык двух досок нового ряда должен располагаться примерно в середине доски из предыдущего ряда, то есть доски будут укладываться практически в шахматном порядке. 
    Совет! Не стоит бить молотком непосредственно по доске – это приведет к ее расколу. Возьмите кусок доски в 15–20 см, который послужит вам в качестве добойки. 

      Уложив доску, по периметру комнаты крепят плинтус, закрывающий технический зазор. Если вы использовали для укладки необработанную доску, то деревянный пол необходимо будет отшлифовать и покрыть лаком или краской. Чтобы заделать возможные щели следует использовать шпаклевку, предназначенную для древесины. 

    Монтаж половой доски своими руками. Видео инструкция

    Советы профессионалов по укладке деревянного пола своими руками


      Если вы впервые укладываете деревянный пол своими руками, то следуя этим несложным рекомендациям, вы легко и быстро освоите этот несложный процесс:

    • Годовые кольца соседних досок должны располагаться на противоположных сторонах. 
    • Перед тем как положить деревянный пол, пронумеруйте доски – это упростит процесс.
    • Гвозди, которыми крепятся доски, лучше вбивать под углом, чтобы можно было загнать шляпку вглубь древесины.
    • Уложив первую доску и отступив от ее края 4–6 см, в брус вбивают скобу. В зазор ставят рейку и вбивают клин, который немного толще оставленной щели. Затем рейку вытягивают – это позволит прижать доски между собой. Прибив все доски, можно убирать скобы.
    • Последнюю доску, как правило, приходится подпиливать у стены. Ее необходимо проклеить и прибить гвоздями. 

      Деревянный пол, уложенный по всем правилам, прослужит вам долгие годы и обеспечит отличный микроклимат в вашем доме.

    Правильная укладка деревянного пола своими руками

    Здравствуйте читатели моего блога! Речь сегодня пойдет о том Правильная укладка деревянного пола своими руками. Казалось бы дело не хитрое, но когда сталкиваешься с этой проблемой, приходится задуматься, а как правильно сделать, а какую подготовку выполнить, какие материалы подобрать.Таким образом, я решила, что данная статья будет кому-либо полезной, и посвящаю свои усилия этой тематике. В ней я отвечу на ряд вопросов, которые возникнут непосредственно перед тем Правильная укладка деревянного пола своими руками, а некоторые даже и после этого.Эта тема достаточно широка, ведь перед работой, необходима основательная подготовка, а как это сделать? И это отдельная тема. Обо всем этом очень подробно Вы сможете узнать в статье ниже.
    Как выложить пол плиткой

    1Виды укладки

    На старой плитке Перед тем, как положить плитку на пол, пропылесосьте плиточное покрытие и помойте его щелочным моющим средством. Надколите старую плитку, если ее поверхность слишком гладкая.

    При необходимости обработайте поверхность грунтовкой. Если пол неровный, выровняйте его нивелирующей смесью. 

    Укладка:Используйте специальный клей и следите за тем, чтобы новые швы не совпадали со старыми.

    2Материалы для укладки

    Самовыравнивающаяся нивелирующая смесь. Наносится валиком или щеткой до нивелирования или до облицовки.

    Используется на плохо впитывающих пористых или деревянных поверхностях, создает слой между основой и клеем. Позволяет усилить сцепление плитки с основой.Добавляется в клей для усиления его клейкости и пластичности. Позволяет скомпенсировать неровности основы.Наносится с помощью ровнителя для того, чтобы добиться ровной поверхности основы.

    3Разметка

    Положить кафельную плиткунеобходимо таким образом, чтобы заканчивать каждый новый ряд плитки у входной двери в комнату или у главного входа.

    • 1. Укладку следует начинать, ориентируясь на две строго перпендикулярные оси. Для того, чтобы понять, как правильно уложить плитку, используя шнур для разметки, начертите на полу 2 перпендикулярные оси, проходящие через центр комнаты или через центр главного входа.
    • 2. Перед тем, как укладывать плитку, разложите плитки, не приклеивая, вдоль начерченных осей до стен комнаты.

    Не забывайте учитывать ширину швов. Эта примерка плитки без клея, называемая «пробной кладкой», позволит вам выбрать оптимальное расположение плитки и избежать лишней резки. Для того, чтобы понять, как правильно укладывать плитку, начинайте работу с приклеивания плитки около стены, противоположной входу.

    4Укладка

    5Нанесение клея и приклеивание

    Положить плитку своими рукамиметодом приклеивания – самый простой способ укладки плитки. Все нижеописанные действия (с 1 по 6) должны повторяться для каждого участка поверхности размером 70 х 70 см.

    • 1. С помощью мастерка нанесите клей на небольшой участок пола (70 х 70 см) и разровняйте его зубчатым шпателем. Держите шпатель под углом около 60° для равномерного распределения клея.
    • 2. Положите плитку на клей. Для укладки плитки размером 20 х 20 см и более следует нанести два слоя клея: на пол и на плитку.
    • Чтобы проклеить плитку, достаточно нанести на нее тонкий слой клея с помощью мастерка.
    • 3. Чтобы ширина швов была одинаковой, используйте пластиковые крестики. Ширина швов зависит от размера плитки и предполагаемого внешнего вида. 
    • 4.Как укладывать кафельную плитку ровно? Проверяйте плоскостность поверхности уложенной плитки. Выравнивайте выступающие плитки с помощью резинового молотка или деревянного бруска.
    • Деревянный брусок следует класть одновременно на несколько плиток.
    • 5. Не забудьте вынуть пластиковые крестики до затвердевания клея. 
    • 6. Уберите излишки клея.
    • 7. Перед тем, как затирать швы, оставьте плитку на 24 часа для высыхания. Не ходите по недавно уложенной плитке.

    6Резка плитки

    1. Для резки по прямой используйте плиткорез.

    2. Положите плитку на клей. Для укладки плитки размером 20 х 20 см и более следует нанести два слоя клея: на пол и на плитку.

    Чтобы проклеить плитку, достаточно нанести на нее тонкий слой клея с помощью мастерка.

    3. Для закругленной резки: наклейте на поверхность разрезаемой плитки клейкую ленту, которая позволит избежать зазубривания эмали, и просверлите отверстия вдоль периметра намеченного закругления с помощью твердосплавного сверла (карбид вольфрама). Затем, используя кусачки или щипцы для плитки, осторожно отломите необходимую часть. Обработка: подровняйте напильником неровные края.

    7Швы

    На этом этапе работы пластиковые крестики должны быть вынуты из швов.

    СоветПрежде, чем затирать швы, протрите поверхность швов влажной тряпкой, чтобы обеспечить лучшее сцепление смеси со швами.С помощью мягкого резинового шпателя, расположенного под углом, нанесите смесь для швов на участок плитки размером около 1 м2и распределите ее таким образом, чтобы она полностью заполнила швы.

    Через несколько минут протрите облицованную поверхность влажной губкой.  ВниманиеНе заполняйте смесью шов между плиткой и стенами комнаты. Этот компенсационный шов будет скрыт плинтусом вдоль всей стены.

    8Отделка

    9Дополнительные советы

    Одновременно используйте плитку из разных упаковок для того, чтобы ее цвет был более однородным.

    Если вы хотите понять, как укладывать плитку на пол на улице, выполнить облицовку мрамором или другими нестандартными материалами, посоветуйтесь с нашими консультантами, они предоставят вам необходимую информацию. Протирайте плитку водой с добавлением чистящих средств, которые не царапают поверхность и не содержат жира. А затем промывайте чистой водой.

    На полу из ДСП или аналогичных материалов
    Перед тем как положить плитку на деревянный пол, пропылесосьте или помойте его щелочным моющим средством.  При необходимости обработайте поверхность грунтовкой. Если пол неровный, выровняйте его нивелирующей смесью.
    Укладка: используйте специальный клей или клей с добавкой и специальную пластичную смесь для заделки швов или смесь с добавкой.
    Затрика для швов. Клей для плитки. Наносится мягким резиновым шпателем для того, чтобы заполнить пространство между плитками (швы).Сухая смесь, которая смешивается с водой и наносится шпателем.
    Первый ряд будет состоять из целых плиток, обрезанные плитки вы положите позже.

    После того как облицовка и затирание швов закончены, замаскируйте шов по периметру комнаты (компенсационный шов), приклеив плинтусы вдоль стены.

    Линолеум – одно из самых популярных напольных покрытий. И это неудивительно.

    Данный материал износостоек, гигиеничен, устойчив к различным видам воздействий, обладает доступной ценой. Благодаря широкой гамме расцветок и узоров, линолеум гармонично вписывается во многие стили интерьера. Его можно укладывать практически на любую основу – единственное, она должна быть идеально подготовлена.

    Надежной базой для линолеума может стать только ровная, чистая и сухая поверхность. Так что если планируется укладка линолеума на деревянный пол, готовьтесь к большому объему работ. Почему?

    Не секрет, что одно из ключевых свойств ПВХ-покрытий в рулонах – высокая эластичность. А это значит, что оно с легкостью повторит форму всех изъянов основания. Только представьте, как некрасиво будет выглядеть линолеумной пол, от «проявившихся» швов и щелей между досками.

    Виды линолеума — что лучше стелить на дерево?

    В зависимости от сырья, используемого для изготовления линолеума, его подразделяют на различные виды.

    Поливинилхлоридный линолеумпроизводят из полимерного материала.

    Может быть без основы, а может и на вспененной, тканевой или теплоизолирующей основе.Линолеум на вспененной основеявляется четырехслойным. Это покрытие обеспечивает хорошую тепло- и звукоизоляцию, кроме того, является долговечным и прочным, но недостаточно гибким. Подходит для помещений с высокой влажностью и проходимостью.

    Линолеум на тканевой основе имеет два слоя: нижний – ткань, верхний – защитный.

    Покрытие очень пластичное, прочное. Линолеум на тепло- звукоизолирующей основе имеет нижний слой из войлока или вспененного армированного синтетического материала.

    Верхний слой – пленка поливинилхлорида. Линолеум без подосновыимеет однородную структуру и устойчив к истиранию, воздействию влаги.

    Алкидный линолеум изготавливают из алкидных смол с минеральными наполнителями. Подоснова может быть, как из натуральных, так и синтетических материалов.

    Имеет недостаток – не слишком пластичный, склонен к образованию трещин и заломов.

    Резиновый линолеум– его нижний слой изготовлен из смеси битума и измельченной утилизированной резины, верхний – их цветной резины. 

    Характеризуется высокой пластичностью и водостойкостью, применяют чаще всего в промышленных и производственных помещениях. Коллоксиловый линолеум– покрытие на основе нитроцеллюлозы. Достаточно гибкое, пожаробезопасное со своеобразным блеском.

    Любой из этих видов может похвастаться разнообразием цветов, рисунков и фактур.

    Рисунок, нанесенный на основу, покрывается пленкой, от толщины которой зависит износостойкость линолеума и его стоимость. Чем выше износостойкость – тем шире область применения покрытия. Грамотно подобранный настил с высокой износостойкостью будет уместен не только в квартире, но и в общественных зданиях и промышленных цехах, служит он долго и эффективно.

    Правильная подготовка основания под укладку

    Итак, перед вами отслужившая свой век дощатая поверхность либо же паркет.

    Что нужно сделать в первую очередь? Конечно же, определиться с тем, каким образом такое основание лучше подготовить. А для этого необходим тщательный его осмотр.

    Если детали напольной конструкции не поражены плесенью и имеют только мелкие изъяны, то можно поступить таким образом:

    Если деревянный пол неравномерно изношен, присутствуют явно дефектные половицы, оптимальным решением будет настелить на него листы влагостойкой фанеры. Крепится материал к основанию саморезами, после чего, аналогично вышеописанному алгоритму, «прячутся» все шляпки; поверхность в местах, где это необходимо шпатлюется, а затем шлифуется. Укладка линолеума на фанеру, как показывает практика, впоследствии максимально легка и беспроблемна.

    После того, как вы проведете все необходимые манипуляции с основанием и тщательно очистите его, можно будет приступить к дальнейшей работе.

    Условия проведения успешного монтажа

    Температура в комнатах в преддверии монтажа покрытия должна быть стабильной не менее чем 48 часов.

    Желательно, при этом, чтобы она превышала 18 градусов. Температура основания не должна опускаться ниже отметки в 15 градусов. Рекомендуемая влажность – 40-60%.

    Перед тем, как уложить линолеум на деревянный пол, необходимо дать материалу акклиматизироваться в помещении. Обычно на данный «этап» требуется не менее 24 часов. Избегайте падений покрытия, следите, чтобы оно не мялось.

    Обратите также внимание на такие моменты:

    если в рамках одного помещения придется работать с несколькими рулонами, необходимо убедиться, что они из одной партии.

    Стыковка материала одного цвета, но из разных партий может привести к визуальному дисбалансу в области шва;ПВХ-покрытие рекомендуется укладывать реверсивным способом – то есть нарезанные полотна должны соприкасаться друг с другом «одноименными» сторонами. Это необходимо, опять-таки, во избежание цветовых различий. Правда из этого правила есть и исключения – натуральный линолеум и покрытие с деревянным рисунком всегда стелятся в одном направлении.

    Стоит знать! Различная концентрация цветовых пигментов вдоль длинных краев рулона обусловлена технологическими особенностями производства ПВХ.

    Технология укладки линолеумного покрытия

    Укладывать линолеум на деревянный пол можно такими способами:

    Без приклеивания.Этот метод самый простой, но не надежный.

    Подходит только для небольших помещений площадью до 12 квадратных метров. Суть его заключается в том, что тщательно разровненное покрытие просто прижимается по периметру плинтусами. С фиксацией на двухсторонний скотч. Такая технология монтажа обеспечивает более продолжительную эксплуатацию материала. Клейкую ленту наклеивают сначала по периметру комнаты, а потом в виде решетки со стороной около 50 сантиметров – по всей поверхности пола.

    Защитную бумажную пленку со скотча снимают лишь тогда, когда уже непосредственно производят приклеивание линолеума. 

    Причем не всю сразу, а метр за метром, по мере продвижения рабочего процесса. Каждый участок поверхности хорошенько разглаживают. С посадкой на клей. Наиболее долговечный вариант, а если помещение большое – то и единственно разумный.

    Рассмотрим клеевую укладку линолеума на деревянное основание более подробно. Порядок выполнения работ:

    Предлагаем вам воспользоваться нашим онлайн-калькулятором для расчета необходимого количества линолеума:

    Если помещение большое, вам наверняка придется работать с двумя, а то и тремя листами линолеума.

    Это конечно немного усложняет задачу, но весь принцип остается неизменным – сначала приклеиваем и прижимаем одну половину полотна, затем вторую. Только помните, что каждое последующее полотно должно укладываться внахлест на предыдущее (около 2 сантиметров). Это позволяет одновременно прирезать обе кромки и получать в результате идеально стыкуемые швы.

    Прирезку стыков осуществляют через двое-трое суток после настила линолеума. Производят ее с помощью длинной металлической линейки и специального острого ножа. Полученные швы очищают от выступившего состава и прижимают доской и грузом до полного высыхания.

    Если полотна материала были приклеены действительно аккуратно, швы будут практически незаметными. Но полную их изоляцию произвести не помешает.

    Для этого используют холодную или горячую сварку. Максимально прочный механический стык получается путем горячей сварки, но в быту обычно используют холодную. Это объясняется тем, что для работы с ней не требуется специальное оборудование и особые навыки.

    Как ухаживать за линолеумом?

    Чтобы увеличить срок службы линолеумного покрытия, нужно не пренебрегать заботой о нем. Не стоит использовать для уборки активные чистящие вещества – от них поверхность материала растрескивается и тускнеет. Для очистки применяйте либо специальные составы, либо ухаживайте за полом «классически» — мойте его простой влажной тряпкой.

    Защитить линолеум от преждевременного старения можно с помощью мастик и полиролей. Во избежание царапин и прорывов покрытия на ножки мебели желательно надеть специальные «колпачки» из мягкого материала.

    Укладка ламината своими руками

    Недорогой и относительно молодой тип напольного покрытия привлекает не только изобилием колоритных и фактурных вариантов с точной имитацией рисунка благородной древесины, камня и даже кожи рептилий. Веским аргументом в пользу приобретения ламинированного пола считают технологические приоритеты, благодаря которым обустройство личной собственности может выполнить сам хозяин.

    Для реализации идеи вовсе не нужен опыт в сфере строительства или отделки. Требуется лишь четкое соблюдение правил, благодаря которым укладка ламината своими руками будет сделана идеально, а материал прослужит дольше срока, гарантированного изготовителем.

    Требования к основанию под укладку

    Ламинат представляет собой набор многослойных панелей, оснащенных со всех четырех сторон специальными замковыми системами. Закрывающиеся щелчком устройства ускоряют и упрощают работу, но требуют от укладчиков особого тщания в период подготовки помещения к обустройству.

    В случае перепадов высоты «рельефа» свыше 2 мм на участке пола площадью 2 м² замки в процессе эксплуатации могут расшататься и даже сломаться. Последствия довольно неутешительны: скопление пыли и грязи под покрытием, скрип, крупные, постепенно увеличивающиеся щели и подобные неприятности.

    Допустим равномерный уклон плоскости чернового пола в пределах 4 мм, приходящимся на 2 м². Однако стоит отметить, что на участках с уклоном не желательно расставлять мебель.

    Не будет устойчивости положения у предметов обстановки, опирающихся на 4 ножки, в шкафах и комодах дверцы перестанут закрываться из-за перекосов.

    Выравнивание – гарантия долгой службы

    Независимо от типа чернового основания, оно должно быть выровнено в соответствии с регламентами строительных нормативов:

    Старый бетонный пол нужно отремонтировать, расшить и заполнить трещины цементно-песчаным раствором.

    При наличии крупных отслоившихся кусков их удаляют, выемки заполняют самовыравнивающейся смесью. После отвердения ее пол либо шлифуют, либо заливают финишной стяжкой.

    Только что залитую цементную стяжку грунтуют, например 

    Церезитом СТ 17 или 15, чтобы верхний слабый бетонный слой не «пылил», чтобы отделившийся по каким-либо причинам от бетонного тела песок не скрипел под ламинатом.

    Старый деревянный пол ремонтируют с заменой испорченных деталей. Если имеется возможность сократить высоту потолков, выравнивают фанерой. С нового дощатого настила и с фанерного выравнивания «срезают» незначительные неровности шлифовальной машиной, предварительно заглубив шляпки крепежа в потай.

    Перечисленные виды черновых основ, а также новый линолеум без волн и отошедших участков, ровно уложенный кафель перед укладкой ламинированных панелей тщательно моют и обеспыливают пылесосом.

    Подложка и изоляционная прослойка

    Так как в производстве многослойного материала используют пропитанную бумагу, недорогую хвойную древесину или плиты, созданные путем прессования отходов деревообработки, крайне нежелателен прямой контакт с выделяющими влагу поверхностями.

    Потому домашним умельцам, желающим устроить настил ламината своими руками, следует знать, что между свежим и старым бетонным полом, способным свободно впитывать влагу и без особых задержек передавать ее конструктивным соседям, требуется пароизоляционный слой. Его функцию отлично выполнит диффузная мембрана или обычный полиэтилен с толщиной 200 мкр.

    Изоляция нужна только бетонным полам, на деревянную основу, фанеру, ДСП или паркет полиэтилен укладывать не требуется.

    К категории бетонных полов, несмотря на технологические отличия, отнесем все конструктивные элементы, имеющие в составе цемент:

    «Возраст» бетонной основы не имеет значения. Впитывать и выделять воду может и новый, и старый бетонный пол.

    Изоляция пресечет попытки выделенной бетоном воды проникнуть в чувствительный ламинат, значит, влага коробить панели не будет. Полосы стелют с 20см нахлеста на предыдущий лист. По завершению всех манипуляций с сооружением ламинированного покрытия полиэтилен закрывается плинтусом.

    Согласно указаниям производителей и по технологическим правилам укладки ламинату нужна подложка, выполняющая ряд полезных функций, таких как:

    Если ламинированные панели укладываются поверх безупречно настеленного линолеума, то важную роль подложки с успехом сможет выполнить он.

    Если нет на полу ранее заботливо настеленного линолеума, то вместо него можно использовать листовой либо рулонный ЭППС, воздушно-пузырчатую пленку с толщиной 3 мм и ряд специализированных композиционных материалов. Можно и пробку, но строители считают ее дорогостоящим излишеством для бюджетного ламината.

    Толщину подложки определяет аналогичный размер панелей. Так как для обустройства жилья настоятельно рекомендуют покупать ламинат с минимальной толщиной 9 мм, то подкладывать под него советуют 3х-миллиметровый материал.

    Под более «толстые» марки потребуется 4 или 5 мм. В инструкции производителя, приложенной к пачкам с панелями, обязательно есть рекомендации по поводу выбора данного элемента пола. Ориентироваться следует на них.

    Ламинированные полы монтируются по плавающим схемам, то есть не крепятся к черновой основе и к стенам, а лишь соединяются между собой. 

    Расположенные под панелями прослойки тоже ни к чему не крепятся, а свободно лежат в виде функциональных ковров, прижатые весом пола.

    Выбираем раскладку и делаем расчеты

    Для того чтобы равномерно распределить нагрузку и оптимизировать надежность соединений ламинированные плашки смещают в каждом последующем ряду, относительно панелей предыдущего ряда. Крестообразных состыковок в собранном покрытии не должно быть.

    Если смотреть в плане, то картина правильной укладки ламината должна напоминать кирпичную кладку со стыковым швом строго над центром панелей предыдущего и последующего ряда.

    Так делают профессионалы, в отличие от них домашние мастера смещают стыковой шов на длину отрезка, оставшегося после укладки последней плашки в предыдущем ряду. Это разумно и экономно, но не слишком красиво и менее прочно.

    Однако метод сей в народе очень прижился, хоть и сократить расход он позволяет на 2-3 ламинированных элемента. В большинстве своем домашние мастера именно так выполняют укладку, да и компании-производители не советуют мудрствовать, изобретая велосипед. Главное не забывать о четких правилах, согласно которым:

    С целью соблюдения перечисленных правил разумно вычертить от руки небольшой и несложный план с размерами обустраиваемой комнаты. Желательно нанести на него сразу все архитектурные детали, выступы, печи, проемы и др.

    Учтем, что по периметру отделываемого помещения нужно обязательно оставить 1 см на демпферный отступ, затем прикинем, сколько целых панелей поместиться в один ряд, и сколько см придется заполнить обрезком.

    Оставшиеся от первой обрезанной планки см отложим в следующем ряду и по аналогии заполним все вычерченное на бумаге пространство. Продольный гребень первого ряда перед укладкой отпиливается заподлицо. Это нужно учесть при расчетах.

    Подготовка инструмента и предварительная планировка

    Предположим, что укладывать мы будем по простейшей экономной схеме с применением отрезка последней панели в качестве начального элемента следующего ряда.

    Продольные швы расположим вдоль потока естественного света, поступающего через оконный проем. Так швы менее заметны. Укладку начнем с дальнего угла левой стороны.

    Несколько хитростей предварительной планировки:

    Резать ламинат придется в любом случае.

    Для практичной и эстетичной нарезки нужно запастись электролобзиком, еще лучше торцовочной пилой. Использовать ножовку не стоит, она повредит наружный декоративный слой. Для получения красивой линии среза при отпиливании ручным лобзиком панель нужно оклеить скотчем.

    Дело за малым – приступим к укладке

    Материалу перед укладкой нужно дать 2 суток вылежаться в предназначенной для отделки комнате. После привыкания многослойных плашек к заданным условиям хозяин может без опасений приступать к покрытию пола адаптированным ламинатом своими руками или руками нанятых рабочих.

    Способ соединения элементов обозначен на упаковке материала. Крепиться планки могут с помощью:

    Есть еще клеевой способ соединения ламинированных плашек, но он сейчас крайне редко применяется. Согласно клеевой методике торцевые и долевые стороны панелей перед соединением обрабатываются клеем.

    Независимо от типа замковой системы выбранного напольного покрытия, процесс укладки ламината может производиться:

    Сборку пола из отдельных плашек предпочитают, если не нашлось помощников и если не позволяет изрядная длина сформированной полностью полосы. Однако немало самостоятельных укладчиков считает, что проще и удобнее собирать ламинат по рядам.

    «Стучать» молотком по ламинированным панелям, добиваясь плотности соединения, нельзя. Только через брусок или через обрезок самого ламината.

    Определились с наиболее комфортным методом? Вперед:

    Всю площадь чернового пола укроем подложкой. Листы или полосы укладываем встык и проклеиваем скотчем для удобства дальнейшей работы.

    Собираем первый ряд из панелей с предварительно обрезанным гребнем. Обрезанная сторона должна быть направлена к стене, замок планок на исполнителя.

    Для формирования первого ряда необязательно располагаться в близости от стены. Собираем и присоединяем к первому ряду вторую полосу из ламинированных панелей.

    Вот тогда уже можно приставить начальные элементы будущего пола к стене и по периметру выставить распорные клинья или фабричные дистанционные прокладки. Нужны эти приспособления для формирования деформационного отступа. Расстояние между клиньями примерно 25 см, обеспечить они должны зазор не менее 0,8 см.

    Деформационный зазор должен быть уже ширины плинтуса. По аналогии следуем до победного конца, пока весь пол не будет покрыт ламинатом. Под имеющуюся дверную коробку покрытие нужно «завести» так, чтобы между косяками и полом не было зазора. Для этого подпилим снизу обе стойки короба на толщину ламината.

    В точках пересечения пола трубопроводом нужно будет сделать перьевым сверлом или лобзиком в доске отверстия с диаметром, большим чем тот же размер трубы min на 1 см. Вообще положено, чтобы на 1 см был увеличен радиус, то есть равнозначный сантиметровый отступ нужно оставить вокруг всей трубы.

    Однако практика показала, что сантиметровый зазор – слишком некрасив и велик, и даже после маскировки герметиком ощутимо портит впечатление.

    Тем более, что его оставляют для компенсации тепловых подвижек всего пола. На незначительном по величине участке вокруг труб покрытие так интенсивно «ездить», естественно, не будет.

    Обрезки панелей под радиаторами, возле труб и заведенные под короб части соединяются с плавающим полом с помощью клея. Для присоединения последнего ряда или отдельных панелей используется специальная скоба — струбцина.

    Обычно в упаковках с ламинатом имеется подробный инструктаж по его укладке. Соблюдать рекомендации изготовителя следует неукоснительно. Однако есть вопросы, которые не освещены в приложении или возникают еще до приобретения материала.

    Отлично, если благодаря нашей статье расчетливый хозяин заранее поймет, сможет ли он самостоятельно обустроить собственность, вникнет в процесс, после чего отправится в магазин за ламинатом и уложит его своими руками.

    Укладка ламината своими руками? Нет ничего проще! В нашем полном руководстве вы найдёте все самые необходимые инструкции, видео, картинки и рекомендации, которые помогут вам самостоятельно сделать всю необходимую работу быстро и качественно. Наши пошаговые инструкции позволят обойтись без дорогостоящих услуг профессионалов и при этом сделать всю работу своими руками так, чтобы ваше новое половое покрытие прослужило максимально долго.

    Мы раскроем все секреты и особенности укладки ламината на различные типы оснований: на бетонную стяжку, на деревянный пол, на линолеум и др. Вы узнаете, на чем можно и нельзя экономить при покупке ламината. Зачем нужна подложка и как её тип влияет на качество будущего покрытия.

    В каких случаях потребуется полиэтиленовая пленка? Какие инструменты нужны для работы? Как делается укладка по диагонали, в дверных проемах и, конечно, о способах устранения стыков между покрытиями различных типов (например, стыки между плиткой и ламинатом).

    На какое покрытие можно укладывать ламинат?

    Ламинат можно стелить на любую поверхность: бетон, деревянный пол, ДСП, кафель, линолеум. Главное, чтобы поверхность эта была ровная и твердая.

    Идеальная поверхность для укладки ламината – ровная бетонная стяжка или плита. Для того чтобы сделать поверхность еще более ровной можно использовать наливной пол. Учитывайте, что максимально допустимый перепад высоты пола – 2 мм на метр (перепад можно проверить с помощью правила или профиля).

    Укладка ламината на деревянный пол, особенно старый, это всегда определённый риск. Лаги могли рассохнуться, доски пола часто «гуляют» по высоте.

    Поэтому если ваш деревянный пол скрипит при ходьбе, то придется провести предварительные работы. Иногда, достаточно прибить расшатавшиеся доски гвоздями или прикрутить саморезами, чтобы устранить проблему. Но если и после этого пол продолжает скрипеть, то лучше его перестелить или сделать стяжку.

    Следующий шаг после устранения скрипов – выравнивание. Выравнивать деревянный пол под ламинат можно разными способами. Самый недорогой – с помощью фанеры.

    На деревянный пол укладывается влагостойкая фанера толщиной 10-15 мм и фиксируется гвоздями или саморезами. Если при выравнивании у вас получается перепад высоты более 2 мм. на метр, то придется дополнительно выравнивать фанеру с помощью реек разной толщины.

    Очень часто в квартире уже лежит линолеум и возникает вопрос, а можно ли уложить ламинат поверх линолеума? Обычно это возможно. В настиле ламината на линолеум есть свои плюсы: вы получаете хорошее дополнительное звукоизоляционное покрытие.

    Для укладки ламината на линолеум есть всего несколько противопоказаний. Первое, линолеум уложен на неровный пол (у вас на полу бугры, ямы, перепады высот больше 2 мм на метр). Второе, линолеум очень старый и разрушается.

    В этом случае он может вздуваться и нарушить эстетичный вид ламинатного покрытия и даже испортить его механически. Также крайне нежелательна укладка ламината на линолеум излишней мягкости. В этом случае ламинат гарантированно начнет скрипеть.

    Какой ламинат лучше купить для дома?

    Вы собрались купить ламинат, но сомневаетесь в своем выборе?

    Правильно. В этом деле нельзя торопиться. Давайте разберемся, какие параметры на самом деле влияют на качество напольного покрытия, а какие просто маркетинговые уловки, за которые не стоит переплачивать?

    На что стоит обратить внимание при покупке:

    Класс ламината (состоит из двух цифр). Первая цифра – класс помещения («2» – для жилого, «3» – для общественного). Вторая цифра – коэффициент износостойкости в этом помещении (чем выше, тем лучше).

    Для дома подходит ламинат с классом 21 и 22, для офиса 31 и 32. Сегодня разница в стоимости между всеми этими классами ламината не очень высокая, поэтому для дома можно выбирать покрытие максимально высокого класса, устраивающее вас по цене.Толщина ламината должна быть 7 – 9 мм. Более толстый ламинат обычно имеет более высокую цену, но на срок службы это не влияет.Гарантия изготовителя.

    Производители дают на свой ламинат гарантию 15-30 лет, но вы не обольщайтесь. Заводская гарантия действует только на напольные покрытия, уложенные лицензированными специалистами, сертифицированными данным производителем. На укладку своими руками гарантия не распространяется.

    Выбор и укладка подложки под ламинат

    Основная задача подложки под ламинат – защищать замковое соединение от разрушения, демпфируя шаги человека.

    Дополнительные функции подложки: скрытие мелких неровностей пола, шумоизоляция, утепление и т. п. Толщина подложки должна быть максимум 3 мм.

    Самый популярный и дешевый тип подложки – пенополиэтилен. Он продается в рулонах. Плюсы: низкая стоимость, хорошая влагостойкость, простота в работе.

    Минус: недолговечен. Качество демпфирования быстро снижается, замковые соединения ламината через несколько лет разбалтываются, и пол начинает скрипеть. При настиле не допускайте укладки подложки внахлест, т.к. это ведет к возникновению щелей в напольном покрытии. А вот наличие маленьких зазоров между кусками подложки ни на что не повлияет.

    Натуральная пробковая подложка, пожалуй, лучшая подложка под ламинат. Он продается в рулонах. Главные преимущества: устойчивость к нагрузками, долговечность, хорошая теплоизоляция.

    Минусы: боится влаги (не рекомендуется для кухни и других влажных помещений) и низкая выравнивающая способность. При укладке этой подложки проклейте места стыков скотчем, чтобы не возникло щелей. Укладка внахлест недопустима.

    Сегодня на рынке появилось много новых видов подложек, в основном, не прошедших никаких испытаний. Чтобы не ошибиться, старайтесь выбирать из вариантов, рекомендованных производителями ламината. При укладке подложки обязательно следуйте инструкции на упаковке.

    Нужна ли полиэтиленовая пленка под ламинат?

    Если у вас первый этаж и под вами влажный подвал обязательно положите под подложку внахлест полиэтиленовую пленку толщиной и проклейте её скотчем. Она защитит напольное покрытие от влажности изнутри.

    Также опасность повышенной влажности возникает, когда ламинат укладывают на непросохшую бетонную стяжку (стяжку сохнет около месяца, но кто же готов столько ждать?).

    Проблема с влажностью почти возникает и во всех современных новостройках, особенно монолитно-бетонных домах.

    Даже очень хороший ламинат (высокого класса прочности, с высокой стоимостью) от влажности потом встает «лодочкой» и начинает скрипеть. Поэтому во всех этих случаях полиэтиленовая пленка очень желательна.

    Кстати, многие производителей ламината рекомендуют укладывать полиэтиленовую пленку во всех случаях монтажа напольного покрытия.

    Инструменты для укладки ламината своими руками

    Молоток (киянка).Добойник (также можно использовать деревянный брусок) – по нему будем стучать молотком, подгоняя доски ламината друг к другу (ни в коем случае не стучите молотком прямо по ламинату, т. к. вы повредите замки, и следующий ряд покрытия не установится).

    Клинья – нужны, чтобы выдерживать зазор 10 мм. между стеной и ламинатом. Специальная скоба (или монтажка) – необходима для укладки досок последнего ряда.

    Добойник, клинья и скобу проще всего купить в виде готового набора. Они продаются, наверное, во всех магазинах по продаже ламината.

    В принципе, пилить ламинат можно любой пилой, которая есть в домашнем хозяйстве.

    Это вполне осуществимо, так как распилы придется делать небольшие – поперек. Повозиться придется только с последним рядом напольного покрытия. Почти наверняка все доски последнего ряда придется пилить вдоль.

    Укладка ламината своими руками: видео

    Три важные вещи, которые чаще всего забывают сделать перед укладкой:

    На следующем видео приведена подробная пошаговая инструкция по укладке ламината своими руками. Нюансов тут очень немного. Сложным является первый ряд, который нужно уложить с нужными зазорами вдоль стен.

    Затем второй ряд, на котором вы разберетесь с механизмом защелкивания ламината. И последний ряд, на котором, скорее всего, потребуется много пилить и состыковывать ламинат в дверном проеме с напольным покрытием (ламинат, плитка и т. п.) в другой комнате.

    Не забудьте, что сборка второго ряда должна начинаться с остатка доски от предыдущего ряда, при условии, что она не менее одной трети от длины доски (более короткие куски будут плохо держаться). Если от предыдущего ряда остался очень короткий кусок, возьмите новую доску, распилите ее пополам и начинайте каждый четный ряд с такой половины. Этот традиционный способ укладки называется «со смещением в пол доски».

    Укладка ламината по диагонали: видео

    На следующем видео показана укладка ламината своими руками по диагонали. Её плюс в том, что она зрительно расширяет помещение. Но скажем честно, данный вид укладки подходит далеко не всем.

    Связано это с двумя нюансами. Во-первых, диагональный настил требует большой аккуратности и внимательности при работе с рулеткой и ножовкой. Во-вторых, внешний вид такого напольного покрытия нравится не всем, да и швы более заметны.

    Как устранить стыки между ламинатом, плиткой и т.п.?

    Очень часто при укладке полового покрытия требуется устранить стыки между ламинатом и плиткой, дверным проемом, дверным порогом или ковровым покрытием, находящимся немного выше или ниже данного уровня.

    Любые такие стыки легко устранить с помощью порогов.

    Чаще всего используют прямые пороги. Самые долговечные из них – металлические. Если необходимо сделать изогнутый стык, применяют гибкие порожки.

    Обычно установка порога своими руками не вызовет никаких сложностей.

    Ну, вот и пришло время заканчивать статью. Весь материал, которым я хотела поделиться – рассмотрен. Надеюсь, он Вам будет полезен, и вы будете им пользоваться при необходимости укладка деревянного пола своими руками Совершенствуйтесь в собственных практических навыках и получайте все новые знания, как говорят: «Учиться никогда не поздно!» На этом все, спасибо за внимания, удачного и легкого ремонта!

    Видео

    Источники:

    https://leroymerlin.ru/advice/plitka/kak-vylozhit-pol-plitkoy/

    https://pol-master.com/pol-pokritiya/linoleum/ukladka-linoleuma-na-derevyannyj-pol.html

    https://pol-master.com/pol-pokritiya/laminat/ukladka-laminata-svoimi-rukami.html

    https://xn——5cdabaacsp5ceacrclefwgen3a0duzpy.xn--p1ai/

    Укладка ламината своими руками видео. Как уложить ламинат, на пол стелить самостоятельно. технология укладки ламината

    Если вы решили в своей квартире постелить ламинат самостоятельно, то вас можно понять, ведь именно ламинат все еще достаточно актуален в наше время. Укладка ламината своими руками несложная, а цена приемлемая. Сейчас в магазинах огромный выбор ламината. Вы можете подобрать на любой вкус и интерьер своей квартиры.Он всегда выглядел гармонично и красиво. Определитесь, где на полу будет укладываться ламинат. В ванной делать это не желательно. Покрытие представляет собой древесный ламинат, а, как известно, дерево чувствительно к влаге. Не забывай об этом. На сайте квартиры с ремонтом своими руками я подготовил хорошую инструкцию по технологии укладки ламината с фото и видео.

    Укладка ламината своими руками

    Для начала хотим обратить ваше внимание на то, что уложить ламинат в одиночку все еще довольно проблематично, желательно провести хотя бы пару.

    Для начала подберите цвет ламината, затем определите его класс. Затем нужно определиться, как он должен лежать на полу в конкретном помещении. В одной упаковке 10 досок. Они рассчитаны на 2 кв. Предположим, что на 12 квадратных метров потребуется около 6 пачек ламината. Покупайте, на всякий случай, с запасом, так как есть вероятность случайно повредить доску при установке, либо порезать доску не с той стороны, особенно если вы стелите в пол самостоятельно но все же впервые.Это частые случаи, особенно если вы новичок в этом деле. Короче лишняя упаковка ламината никогда не будет лишней! Узнать, сколько вам нужно пачек ламината, вы можете бесплатно онлайн-калькулятором.

    Перед тем, как приступить к укладке ламината своими руками и правильно, нужно очень хорошо подготовить тот самый фундамент, на который вы его будете укладывать, перед этим тщательно выровняйте пол и отправляйтесь пылесосить. При укладке стяжки делать ни какие либо другие операции не обязательно. Достаточно того, чтобы у вас была ровная поверхность пола без сильных неровностей и перепадов.

    Если у вас деревянный пол, то идите в нужные места шлифовальной машиной, а если пол скрипит, забейте несколько гвоздей в приклеивание грунта (рядом с забитыми ранее гвоздями, могут ослабнуть старые). А вот утрудняться нельзя — линолеум можно стелить ламинатом, если это самое главное л, что бы это было с гладкой поверхностью. И если вы хотите, чтобы все получилось отлично и идеально, желательно осуществить стяжку.

    Перед тем, как запустить робота, подготовьте один раз все самые необходимые инструменты.Прежде всего, это: рулон вспененного полиэтилена (основа под ламинат), как его выбрать читайте здесь. Потребуется еще лобзик или напиток, молоток, дощечка 15-20 см., Рулетка и карандаш. Можно воспользоваться электрическим лобзиком — разрезать ламинат вручную не так-то просто.

    Технология укладки ламината своими руками

    Большинство людей считают, что в технологии укладки ламината на пол нет ничего сложного, и делается это довольно быстро. Это люди, не учувствовал лично в этом вопросе, а понаслышке, или просто видел, как это делают другие, смотрел ролики.На первый взгляд все просто, доски снимаются, складываются и кладутся на пол. Однако предупреждаем, укладка ламината своими руками и тем более на первое время у вас отнимет гораздо больше усилий и времени, чем вы можете себе представить.

    Разберем технологию укладки ламината до деталей пола. Доски скрепляются между собой со всех четырех сторон на основе гребня — паза, то есть гребень одной доски вставляется в паз и прочно скрепляется с другой с помощью молотка.Более подробно показано на рисунке.

    Технология довольно простая, начать можно с любой стороны комнаты. Положите ламинат перпендикулярно окну, чтобы не было видно швов между досками. Вначале нужно дотянуться до субстрата вдоль стены в ряд, потому что, если вы разместите его, пол, по периметру, это будет очень мешать. После этого возьмите доски ламината и уложите одну полосу вдоль стены и скрепите их торцом. Настройте доску молотка так, чтобы они упирались друг в друга.

    Для этого возьмите кусок дерева и установите его концом доски на торец, только не на гребень, а поверх него, чтобы не сломать гребень. Затем подогнать доски друг к другу, аккуратно постукивая молотком по перекладине. Прижать конец доски к стене, оставив зазор в толщину ламината (для этого подогнать куски), главное не переборщить, иначе можно повредить доску ламината (в таких случаях и сток нужен). Так мы раскладываем и настраиваем доску вдоль стены.В конце нужно отрезать доску нужного размера.

    Вот и проложена первая полоса. Придвиньте его как можно ближе к стене, вставив перед этим клинья со всех сторон примерно на 1 см. Для этих целей можно использовать все те же отрезанные куски ламината.

    Вторую полосу сложите таким же образом, прямо перед тем, как она отрежет полукруглую плиту и начнет вместе с ней принимать форму. А дальше можно начинать заново с той же доски.

    Таким образом, должно получиться, что пол из ламината похож на шахматную доску, смотрится очень красиво и оригинально.Именно в такой укладке ламината повышена устойчивость к движущим силам, и он не будет «ходить».

    Как уложить ламинат самостоятельно

    Именно под такую ​​кладку оседает вторая доска. Плотно прилегают друг к другу. Затем аккуратно возьмите полоску и вставьте гребешок в паз планки, который прижимается к стене. Делать это нужно под углом 20 градусов. Сильно сожмите, а затем надавите на верх, только осторожно. Полоса досок должна плотно гребешком входить в паз планки, у стены.Не волнуйтесь, если это не сработало, попробуйте еще раз. В процессе укладки вы получите ее намного быстрее и увереннее. Самое главное, не забывайте, что группа должна быть составлена ​​так, чтобы случайно не напортачить и не начать ставить другую партию. То есть гребень должен быть в канавке, а не в канавке или гребень для гребня. На видео ниже показано, как стелить ламинат на пол своими руками, смотрите.

    Если между полосами ламината есть зазор, возьмите планочки, молотите и соедините, аккуратно постукивая по полосе в верхней части основного паза, чтобы не повредить ее.

    Вот так нужно собрать и соединить всю полосу ламината, прижимая их друг к другу по периметру. Самое главное, не забудьте вставить клинья между стеной и ламинатом где-то в 1 см. Самое сложное и непростое, это последняя полоса. Его во-первых нужно вымерять аккуратно и аккуратно вырезать, во-вторых, при вставке последнего листа не удобно настраивать более плотный. Для этого берем полоску железа или профиль, края загибаем в разные стороны так, чтобы с одной стороны был загиб в 0,5 см., а с другой (в обратном направлении) примерно 1 — 1,5 см для удара молотком. Таким самодельным «инструментом» будет проще настроить последний лист.

    Как объехать другие препятствия, например труба, накладки на пороги, подумать четко, взять лобзик, вымерять и распилить. Укладка ламината на пол своими руками готова. Мне нужно было поработать, но мы сэкономили деньги и изучили технологию штабелирования. Если что-то непонятно — смотрите видео и задавайте вопросы в комментариях. Спасибо за внимание. А если у вас поврежден ламинат, узнайте, как отремонтировать своими руками, то эта статья именно для вас.

    Укладка ламината своими руками

    Видео:

    Видео:

    Видео:

    Укладка деревянного пола своими руками

    Деревянные полы издавна используются в качестве напольных покрытий для дома из-за их экологичности и благотворного воздействия на здоровье человека.

    Если вы хотите, чтобы ваш деревянный пол своими руками был настелен качественно, стоит учесть некоторые тонкости.

    Содержание
    1. Выбираем дерево
    2. Сорта
    3. База по лагам
    4. Доски
    5. Основа фанерная или ДСП

    Выбор дерева

    Выбор породы дерева полностью зависит от функции пола и играет важную роль при его укладке.

    Есть несколько правил выбора дерева:

    • Укладку пола следует производить умеренно просушенным материалом, так как влажное и сухое дерево подвержено деформации.
    • Перед покупкой стоит осмотреть каждую плату на предмет дефектов.
    • При покупке материала нужно сделать запас 15%.
    • Перед укладкой плиты обрабатываются специальными растворами, снижающими воспламеняемость и предотвращающими процесс гниения.

    Сорта

    Полы классифицируются по материалу изготовления:

    • Массив дерева — наиболее часто используемый материал для полов в частных и загородных домах.
    • Паркетная доска из массива дерева.
    • Паркетная доска похожа на массивную паркетную доску, но состоит из трех клееных слоев: верхнего из ценных пород дерева, среднего и нижнего из менее ценных пород древесины (например, сосны).
    • Паркет — это небольшая доска с бороздками и бороздками со всех сторон. Из всех перечисленных видов паркет требует наибольшей осторожности при укладке и опыта в этой сфере.

    Все материалы имеют как достоинства, так и недостатки и монтируются не только в домах из бруса, но и в кирпичных.

    Исходя из этого, процесс подготовки поверхности к укладке напольного покрытия будет отличаться в зависимости от материала объекта.

    Поверхности бывают следующих типов:

    • Плиты железобетонные, устанавливаемые в кирпичных или панельных домах.
    • Балки деревянные или стальные, устанавливаемые в деревянных или каркасных зданиях.
    • Для коттеджей или других частных построек используются опорные балки в земле.

    Технология укладки напольного покрытия на любой тип основания практически одинакова с разницей в подготовительных работах.

    База по лагам

    Часто дощатый пол выполняется по бревнам, так как дощатый пол укладывается на бетонное или грунтовое основание. Для устройства пола на бетонное основание сначала выполняется тщательное выравнивание стяжки.

    С помощью установки на бревна можно исправить перепады уровня пола, а также скрыть коммуникации. Однако для невысоких помещений этот способ не подходит, так как на него уходит еще 10 см от высоты помещения.

    Чтобы пол прослужил как можно дольше, необходимо под бревна уложить слой гидроизоляции из полиэтилена, а поленья покрыть водоотталкивающим раствором и оставить на некоторое время в помещении для акклиматизации.Расположение лаг нужно выбирать таким образом, чтобы уложенные доски в дальнейшем не прогнулись.

    Прутки используются в качестве лагов, которые укладываются перпендикулярно направлению солнечного света с помощью правила, уровня или нитки. Бревна крепятся к деревянному основанию длинными гвоздями или саморезами, в бетонное и кирпичное основание — с помощью дюбелей.

    Лаги должны быть перпендикулярны полу и прикреплены к полу дюбелями. Расстояние между лагами заполняется теплоизолятором или несколькими слоями ДВП.

    Опалубка

    К монтажу досок можно переходить после укладки бревен и листов ДВП, действуя в определенном порядке:

    • От поверхности стены делают углубление на 15 мм и монтируют начальный ряд досок, равный натянутой нити.
    • Доска у стены крепится гвоздями под углом 45 градусов.
    • Платы фиксируются на каждом лаге.
    • Отверстия под саморезы предварительно проделываем тонким сверлом, просверлив отверстие под заглушку толстым сверлом.
    • Место прохождения трубы просверливается на несколько миллиметров больше необходимого диаметра.
    • Расстояние между стеной и досками маскируется плинтусом.

    Для более надежной фиксации, помимо гвоздей, можно использовать скобы, пришитые строительным степлером. Однако при работе с этими инструментами следует быть предельно осторожным.

    Фанерная основа или ДСП

    Применяется еще один способ укладки деревянного пола, при котором выравнивающим основанием выступает лист фанеры или ДСП.

    Чем толще ДСП, тем больше расстояние между лагами. Кусочки фанеры, пропитанной клеем, укладываются в местах крепления лаг.

    Выравнивающий слой листов закрепляется на лагах саморезами, заглубляя заглушки на глубину.

    В результате получится идеально ровный пол, на пару сантиметров выше оригинала. После обработки шлифовальным станком можно приступать к монтажу досок. По окончании процесса все щели между поверхностью стены и напольным покрытием закрываются плинтусом.

    Советы по напольному покрытию из твердой древесины от Pro

    Роб Робиллард

    Если вы, как и большинство людей, вероятно, любите внешний вид и очарование деревянного пола. Паркетные полы никогда не выйдут из моды и могут добавить реальной ценности вашему дому. У меня паркетный пол в каждой комнате в моем доме, и мне это нравится.

    Паркетные полы прочные и натуральные, бывают разных пород, гипоаллергенны и просты в уходе. В хорошем состоянии эти полы могут прослужить сто лет.

    Недавно клиент попросил меня удалить ковровое покрытие в помещении размером 12 на 12 футов. спальню и установить 3/4 на 3 дюйма. Паркет из твердых пород древесины вишни. Я большой поклонник напольных покрытий Cherry. Мне нравятся его уникальные цветовые характеристики, темнеющие с возрастом до зрелого, насыщенного, полированного каштанового цвета.

    Мы купили нашу древесину у местного поставщика и выбрали вторую высшую сортность, которая отличается от сорта Clear только тем, что сорт Select показывает большую часть полного диапазона цвета / текстуры, встречающегося в данной породе, включая то, что обнаружено в классе Clear.

    На досках Cherry не было узлов, трещин, трещин, червоточин, чрезмерных минеральных полос или контрастной заболони, и они выглядели великолепно!

    Вот как мы подошли к этой установке:

    Измерьте комнату

    Измерьте ширину и длину комнаты и умножьте это число, чтобы определить площадь комнаты в квадратных футах. Заказывая паркет, всегда заказывайте дополнительные 10-15 процентов за отходы и вырезание нестандартных досок.

    Подготовка к укладке деревянного пола

    Первым делом нужно было убрать всю мебель, а затем разрезать ковер на четыре части по 36 дюймов.полоски. Это позволило легко свернуть ковер в удобные полосы и вынести в мусорное ведро.

    После того, как ковер был удален, мы удалили все полоски ковровых прихваток, тщательно подместили пол и затем установили 2 дюйма. палубные шурупы в основание и балки пола примерно через каждые 24 дюйма, чтобы исключить возможность скрипов пола.

    Влагосодержание полов

    Паркетный пол необходимо акклиматизировать в помещениях, где его собираются установить, в течение нескольких дней, чтобы он мог приспособиться к температуре и влажности.В противном случае при установке без акклиматизации могут возникнуть зазоры и / или коробление. Многие подрядчики предлагают оставить древесину на стройплощадке на две недели для хорошей акклиматизации в надежде предотвратить любые проблемы.

    Дело в том, что некоторые деревянные полы уже могут иметь надлежащее содержание влаги при доставке. Если оставить его в очень высокой влажности, деревянные доски только впитают нежелательную влагу.

    Лучше всего знать, какова влажность ваших деревянных досок на момент доставки и какое ожидаемое содержание влаги будет в комнате, когда они будут установлены.Я всегда спрашиваю производителя, какова влажность напольного покрытия, а затем дважды сверяюсь с моим измерителем влажности.

    Планировка комнаты

    Паркетный пол следует укладывать на прочный, конструктивно прочный черный пол. По возможности определяйте направление балок пола и планируйте укладку дощатого пола перпендикулярно балкам.

    Установите 15 фунт. Подложка из крафт-бумаги по всему полу с перекрытием краев рулона на 3 дюйма.Крафт-бумага действует как пароизоляция. Универсальный нож используется для обрезки таких предметов, как дверные косяки, радиаторы отопления или другие постоянные предметы. Крафт-бумага удерживается несколькими хорошо расположенными скобами.

    На этой установке мы устанавливали паркетный пол напротив существующей отделки помещения, поэтому не нужно было использовать молдинг для обуви.

    Выберите несколько прямых длинных досок, чтобы начать первый ряд. С помощью настольной пилы вырежьте канавки под углом 15 градусов, чтобы первый ряд досок плотно прилегал к обшивке плинтуса стены.

    Правильная настройка инструмента критически важна для установки. Разместите компрессор и стойку для пилы в таком месте, где у вас будет удобный доступ к инструментам и выполняемой работе.

    Мы потратили время на измерение от противоположной стены, чтобы определить, была ли комната квадратной. Вы уже догадались, но это не так.

    Используя рулетку и проведя меловую линию в нескольких футах от стены, мы смогли определить, была ли комната квадратной или нет. Это важная информация при определении того, как рвать стартовые курсы.

    Меловая линия разметки должна быть точно параллельна стене, чтобы вы могли убедиться, что доски пола выровнены, пока вы укладываете их по полу. От этой отметки измерьте расстояние до противоположной стены, чтобы проверить равное расстояние с обоих концов. Если она не параллельна, то и напольное покрытие не будет, поэтому, возможно, придется немного скорректировать направляющую.

    Оказалось, что стартовый ход нужно было рвать всего на 1/2 дюйма. по ходу 12 футов.Выполнение этого шага в начале установки сэкономило нам время и избавило нас от раздражения позже у противоположной стены, пытаясь подогнать последнюю доску. Мы постоянно проверяем свой прогресс, когда пересекаем комнату.

    Установка

    Забивка торцевых гвоздей. Используйте гвоздезабиватель с пневматическим приводом или просверлите пилотные отверстия в деревянной доске в черновой пол и балку для гвоздей за 8 пенсов. Прикрепите гвоздями каждую доску первого ряда к каждой балке и установите гвоздь с помощью набора для гвоздей.Прибейте весь первый ряд лицевыми гвоздями и не забудьте, что длина доски должна быть случайной.

    Необходимо забить первый ряд, потому что пневматический гвоздь не подходит к стене. Все дощатые гвозди можно заполнить шпаклевкой для дерева, чтобы она соответствовала напольному покрытию.

    В то время как первый ряд пола прибивается через лицевую сторону доски, следующие два ряда должны быть прибиты гвоздями вслепую, при этом гвозди по 8 пенсов вбиваются в язычок доски. Закрывание глухими гвоздями позволяет скрыть шляпки гвоздей внутри стыка досок пола.Просверлите направляющие отверстия под углом 45 градусов в язычке каждой доски и вручную прибейте доски до тех пор, пока не останется достаточный зазор, чтобы пневматический гвоздезабиватель мог поместиться на язычок досок из твердой древесины.

    Забивание глухих гвоздей. Для следующих двух рядов необходимо в язычок планки вбить гвозди на 8 пенни. Мы называем это забиванием вслепую. Чтобы забить гвоздь вслепую, используйте гвоздезабиватель для чистовой обработки или просверлите направляющие отверстия под углом 45 градусов в язычке каждой доски и вручную прибейте доски до тех пор, пока не останется достаточный зазор для пневматического гвоздезабивателя для установки на язычок деревянного пола доски.

    Еще один метод забивания глухих гвоздей — это использование пневматического гвоздезабивателя для закрепления шпунта в планке пола.

    После того, как эти доски установлены, разложите несколько досок перед установкой, чтобы визуализировать длину, текстуру древесины и цвет досок. Выбирайте доски из разных комплектов, чтобы обеспечить соответствие цвета при укладке пола.

    Старайтесь держать концы досок в соседних рядах на расстоянии 6 дюймов друг от друга, чтобы создать случайный узор.

    Гвоздезабиватели для отделки полов могут значительно ускорить процесс крепления, забивая тонкие гвозди, которые легко забиваются и предотвращают раскалывание древесины.

    Напольные крепления. Чтобы защитить спину и колени, вам обязательно понадобится пневматический гвоздезабиватель для пола. Используя гвоздь, переместите кромку пистолета за край доски и сильно ударьте молотком, вбивая скобу или гвоздь в язычок доски из твердой древесины.

    Торцевые доски обрезаются на торцовочной пиле, все остальные складываются, как пазл. Постарайтесь вставить крепеж в балки пола.

    Осмотрите пол во время укладки.Любые доски с визуальными дефектами «отбраковываются» или заменяются с добавлением 10% дополнительного материала, заказанного для работы.

    Если вы собираетесь использовать механический фиксатор для удержания пола при укладке паркетной доски, у вас есть два варианта: гвозди или скобы. Меня часто спрашивают: «В чем разница?»

    Если бы вы спросили 10 установщиков паркетных полов, я бы поставил доллары на пончики, и ответом на вопрос, какой из них лучше, будет подбрасывание. Еще один фактор, который следует учитывать, — это то, что продают ваши местные поставщики.При сравнении двух застежек я считаю, что необходимо учитывать два очень важных вопроса: удерживающая сила и сезонное движение — и есть различия. Рассмотрим каждую застежку отдельно:

    Шипы. Гвозди-шипы бывают калибра 16 или 18 и имеют L- или T-образную форму. Оба типа имеют ребра на двух третях стержня гвоздя. Причина гладкой поверхности в верхней части стойки состоит в том, что паркетный пол может расширяться и сжиматься при сезонных изменениях температуры и влажности.

    Гвозди-гвозди в два раза дороже скоб, стоимость составляет примерно 80,00 долларов за коробку из 1000 гвоздей.

    Скобы. Скобы имеют два зубца, которые проникают в твердую древесину и захватывают ее. При первоначальной установке они имеют вдвое большую силу захвата. Проблема, с которой я сталкиваюсь со скобами, заключается в том, что из-за сезонных перемещений древесины твердых пород в Новой Англии скобки имеют тенденцию ослаблять хватку и с большей вероятностью будут вызывать скрип. Писк означает обратный звонок!

    Поскольку скоба проникает в древесину в двух местах, они также более склонны к расколу язычка из твердой древесины.

    Скобы дешевы, поэтому они популярны. Они стоят примерно 40 долларов за коробку из 5000 гвоздей.

    Всегда чередуйте стыки досок пола, чтобы они выглядели случайным образом.

    Расположение плат. Теперь пришло время высушить пять или шесть рядов напольного покрытия, отсортировав и расположив доски для получения приятного рисунка и внешнего вида. Затем отделите их и прибейте к балкам пола.

    Не забудьте смещать концевые соединения как минимум на 6 дюймов.В конце каждого ряда нарежьте доски так, чтобы они подходили к стенам.

    На этой работе мы остановили несколько рядов от противоположной стены, развернули пол у противоположной стены и установили дощатые доски от другой стены наружу (шпунт от стены), так что последние две «разрезанные» доски располагались приблизительно 2 ′ от стены.

    Противоположная стена

    Когда вы дойдете до последних двух или трех рядов, будет сложно использовать гвоздезабиватель для пола, поэтому вам нужно будет прибить несколько рядов вслепую, аналогично первым нескольким стартовым рядам, и прибить последний ряд лицом.

    Или вы можете сделать то, что сделали мы.

    Остановившись на несколько рядов от противоположной стены, мы развернули настил у противоположной стены и установили дощатые доски от другой стены наружу (шпунт от стены), так что последние две «обрезные» доски располагались примерно в 24 дюймах от стены. стена.

    Это позволило нам нарисовать и вырезать идеальный вырез вокруг дверной обшивки и добиться того, чтобы порог дверного проема гармонировал с полом в коридоре.

    Завершите эти два ряда лицевыми ногтями, затем заполните шпаклевкой.

    У последних двух досок оторваны язычки под небольшим скосом, и они устанавливаются одновременно, чтобы обеспечить плотное прилегание.

    У последних двух досок оторваны язычки под небольшим скосом, и они устанавливаются одновременно, чтобы обеспечить плотное прилегание. Эти две доски обработайте лицевыми гвоздями, затем заполните шпаклевкой. Даже с пневматическим гвоздезабивателем у меня болела спина!

    Отделка полов

    Затем мы отшлифовали полы и уложили три слоя полиуретана на масляной основе.В результате получился потрясающий, стильный и эстетичный пол, который прослужит 100 лет.

    СТОРОНА ПРИМЕЧАНИЕ

    ВЕДРО ОБЕЗЬЯННОЕ

    Bucket Ape автоматизирует 80 процентов этапов очистки цементного раствора, помогая выполнить укладку плитки и раствора более чем в два раза быстрее. Благодаря постоянно чистой воде вам не нужно беспокоиться о матовости, и она отлично подходит для новых эпоксидных растворов. Избавьтесь от многочисленных походов к раковине.Bucket Ape, созданный для профессионалов, но по цене доступный для домашних мастеров, работает усердно и быстро, поэтому вам не придется этого делать. Закажите наш полный комплект на BucketApe.com или закажите компоненты для сборки самостоятельно.

    Примечание редактора: Роб Робиллард — подрядчик по ремонту в Concord , MA посетите его веб-сайт www.AConcordCarpenter.com

    Напольные покрытия прочие


    Рекомендуемые статьи

    Полное руководство по деревянным полам

    Нет ничего лучше паркетного пола.Прочный и красивый, это идеальный выбор как для нового строительства, так и для существующих домов. Если вы подумываете о паркетных полах, вы, вероятно, восхищались множеством доступных стилей и сделали некоторые предварительные расчеты, чтобы определить свой бюджет на пол. Возможно, вы даже задумывались о том, можно ли самостоятельно установить паркетный пол.

    Несомненно, укладка паркета на паркет — сложный проект, сделанный своими руками. Однако это не означает, что вы должны исключать это, если вам нравится выполнять проекты по благоустройству дома.Вот что вам нужно знать о тонкостях укладки паркетных полов. Используйте это руководство, чтобы определить, действительно ли стоит установка вашей собственной древесины лиственных пород или вам следует обратиться за помощью к профессионалам.

    Установка полов из твердых пород дерева: что нужно знать

    Первый шаг, который вам нужно сделать, чтобы определить, подходит ли вам установка деревянного пола, — это честно оценить свои навыки столярных работ и ремонта дома. Если вы никогда не занимались домашним делом своими руками, установка паркетных полов на большой площади дома, вероятно, не вариант.Если вы живете в старом доме или знаете, что ваш черновой пол поврежден, вы можете отказаться от установки пола своими руками и нанять профессионалов по укладке полов, которые могут обеспечить структурную целостность и долговечность твердой древесины. Для укладки пола вам потребуются базовые навыки измерения и столярные работы.

    Вам также необходимо определить точный тип напольного покрытия, которое вы будете использовать. Паркетные полы доступны как в натуральном, так и в искусственном исполнении. Инженерная древесина твердых пород состоит из нескольких слоев древесины, расположенных в разных направлениях для повышения прочности и устойчивости к короблению.Полы из натуральной твердой древесины состоят из массивных деревянных досок, распиленных и отшлифованных до однородного размера. Массивные доски обычно прикрепляются к поверхности пола с помощью клея или пневматического гвоздя. Для завершения работы вам, скорее всего, потребуются циркулярная пила, лобзик, меловая леска и основные ручные инструменты.

    Спроектированный паркетный пол, как правило, легче укладывать. Спроектированные варианты предназначены для работы в качестве плавающих полов или полов, которые скрепляются друг с другом через специальные канавки, а затем приклеиваются к подкладке.Вам понадобится циркулярная пила, рулетка, молоток, меловая леска и метчик. Клей, используемый для крепления паркетных полов, не такой грязный, как продукты, используемые для паркетных полов. Инженерные полы — отличный выбор, если вы хотите укладывать пол самостоятельно, но вас пугает натуральное дерево.

    Прежде чем покупать паркетные полы, вам также необходимо определить, хотите ли вы использовать готовые или необработанные полы. Готовый пол сэкономит время на укладку.Это также может помочь вам избежать одного из самых сложных шагов при установке деревянного пола — окончательной шлифовки. Этот этап процесса выполняется с помощью барабанной шлифовальной машины. Может быть сложно добиться отличного результата, если вы никогда раньше не использовали этот тип шлифовальной машины для обработки пола. Шлифовка — это одна из частей процесса укладки, которую вы, возможно, захотите поручить профессионалу, даже если вы решите укладывать и отделывать пол самостоятельно.

    Расчет времени установки

    Важно знать, что установка паркетных полов требует больших затрат физического труда.Вы будете проводить много времени, стоя на четвереньках или сгорбившись над полом. Возможно, вы не захотите заниматься установкой, если у вас плохое здоровье или проблемы со спиной. Древесина также должна акклиматизироваться в вашем доме перед установкой, что обычно занимает от трех до пяти дней. Если вы устанавливаете полы в новом доме, это можно засчитать как простои проекта.

    Если вы устанавливаете пол в существующем доме, используйте дни акклиматизации, чтобы снести старый пол и подготовить черновой пол для укладки из твердой древесины.Ожидайте, что установка займет от одного до пяти дней в зависимости от масштаба проекта и скорости вашей работы. Профессиональные установщики обычно могут закончить около 1000 квадратных футов пола в день, но вы не сможете работать так быстро. Если вы используете твердый, необработанный паркетный пол, вам также потребуется дополнительное время для шлифовки и отделки полов. Укладка паркетных полов — это не мгновенный проект, но помните, что тяжелая работа, которую вы вложили, может значительно повысить ценность вашего дома.

    Оценка экономии

    Установка составляет значительную часть затрат на установку паркетных полов. Многие домовладельцы сами заинтересованы в установке деревянного пола, потому что затраты на установку могут сделать такой вариант напольного покрытия недоступным. В конце концов, установка паркетных полов стоит в среднем 4 доллара за квадратный фут по всей стране. Конечно, стоимость установки зависит от компании, с которой вы работаете. При посещении выставочных залов напольных покрытий спросите о средних затратах на установку.Знание того, сколько денег вы можете сэкономить, взявшись за установку самостоятельно, может помочь вам решить, хотите ли вы заняться своими руками или заплатить профессионалу.

    Чтобы рассчитать приблизительную экономию средств, определите квадратные метры площади, на которой вы будете укладывать пол. Умножьте это число на среднюю стоимость укладки пола за квадратный фут, указанную компаниями, с которыми вы разговаривали. Если вы не знаете, сколько взимают местные компании, умножьте это на четыре. Ответ представляет собой примерную общую стоимость профессиональной укладки паркета.Именно на эту сумму вы сэкономите, установив напольное покрытие самостоятельно.

    С чего начать

    Вы готовы укладывать паркетные полы и готовы приступить к работе. Начните с изучения различных стилей напольных покрытий, которые вам нравятся, в Интернете. Вы можете найти информацию о тенденциях в области напольных покрытий в блогах по дизайну и на сайтах по обустройству дома. Вам также следует посетить местные выставочные залы напольных покрытий, чтобы увидеть варианты деревянных полов в реальной жизни. Спросите, можете ли вы поговорить с установщиком о лучшей подложке, клее или инструментах, которые можно использовать с выбранным вами продуктом.На веб-сайтах по благоустройству дома и на YouTube есть десятки руководств по самостоятельной укладке паркетных полов. Просмотрите учебные пособия и видео и следуйте тому, что вам больше всего подходит.

    Если вы хотите купить напольное покрытие и установить его самостоятельно или планируете нанять профессионала, дружелюбный персонал Austin’s Floor Store может вам помочь. Зайдите, позвоните или посетите наш веб-сайт, чтобы поговорить с нами онлайн в часы работы магазина. Мы будем рады поговорить с вами о ваших потребностях в древесине лиственных пород. Наши специалисты по напольным покрытиям также могут ответить на ваши вопросы об укладке и помочь решить, действительно ли вы хотите выполнять эту работу самостоятельно.

    Руководство по установке и очистке деревянных полов

    — DFW Custom Wood Floors

    Введение

    Меня зовут Дэвид Снелл, и я владею DFW Custom Wood Floors. Мы специализируемся на установке деревянных полов ручной очистки, плоских полов из натурального дерева и повторной отделки существующих паркетных полов. DFW Custom Wood Floors — это компания, которую я основал из-за моей любви к сайту, где готовят паркетные полы ручной очистки, которые я начал видеть несколько лет назад в новых элитных домах DFW! Большинство из вас знакомы или видели очень деревенские и очень популярные деревянные полы, очищенные вручную, о которых я говорю! Следующие страницы информации были написаны, чтобы проинформировать вас о нескольких основных соображениях, которые, по нашему мнению, вам следует учесть, прежде чем выбирать поставщика для установки любого варианта деревянного пола в вашем доме или офисе.Пожалуйста, найдите время, чтобы узнать больше, прежде чем выбирать поставщика этого уникального варианта напольного покрытия! Можно найти множество кошмарных историй. Надеюсь, все это предотвратится, если вы сделаете домашнюю работу до того, как выберете продавца деревянного пола.

    Мы «надеемся», что после прочтения следующих страниц информации вы выберете DFW Custom Wood Floors для подачи личного предложения, а затем начнете строительство деревянных полов, очищенных вручную. Пожалуйста, рассматривайте следующие страницы информации как «Справочное руководство для пользователя» со всем выбором того, как выбрать поставщика и почему вам может понадобиться этот уникальный и красивый вид напольных покрытий по сравнению с множеством других вариантов!

    Независимо от того, заключите ли вы контракт с нами на новый этаж или просто для ремонта старого, мы надеемся, что следующая предлагаемая информация позволит вам принять твердое решение при выборе компании, которой вы можете доверить эти огромные инвестиции! DFW Custom Wood Floors и я осознаем, что любое добавление напольного покрытия к новому или бывшему в употреблении дому — это довольно серьезные инвестиции.Мы надеемся, что сможем вам помочь!

    Откуда взялась наша информация

    Я подумал, что было бы неплохо поделиться тем, что я узнал о том, что можно / нельзя делать при рассмотрении этого решения и о том, как выбрать поставщика! Большая часть информации, которую я получил, пришла через многочисленные звонки в различные компании, занимающиеся напольными покрытиями, а затем, наконец, нескольким строителям, которые в большинстве случаев удаляли (очищенный вручную деревянный пол). В моем доме я прошел путь от невысокого бербера до очень деревенского вида доски из красного дуба, очищенной вручную на дощатом полу в большей части моего дома.Изменение внешнего вида интерьера, в котором были установлены деревянные полы, очищенные вручную, было огромным! Иногда это называют «законченным на месте» (это означает, что пол был в основном изготовлен вручную и закончен на месте), после завершения у вас будет единственный в своем роде пол, так как НИКАКИЕ ДВА деревянных пола не будут одинаковыми! Я надеюсь, что следующая информация поможет вам в выборе надежного поставщика при рассмотрении деревянного пола, очищенного вручную, в вашем доме!

    Ниже приводится полу-пошаговое руководство, которое может помочь вам при выборе надежного установщика и причин, по которым вы можете выбрать деревянные полы, очищенные вручную, по сравнению с другими многочисленными вариантами напольных покрытий!

    Почему скребки по дереву vs.Разные

    1. Почему я выбрал деревянные полы, очищенные вручную, вместо ковров / плиток / предварительно обработанных / готовых деревянных досок, когда деревянные полы, очищенные вручную, «обычно» являются одним из наиболее дорогих вариантов напольного покрытия?

    Ключ им быть не обязательно!

    Две причины:
    Первый , моя цель заключалась в том, чтобы у одной из моих самых старых собак был пол с низким уровнем обслуживания, который бы исключил дорогостоящую и повторяющуюся замену ковра со случайными несчастными случаями с домашними животными.Деревянный пол, очищенный вручную, был одним из немногих вариантов напольного покрытия, при котором мне удалось покрыть всю деревянную поверхность полиуретановым покрытием, изолирующим древесину. В то время как плитка была вариантом, я был обеспокоен перепродажей моего дома и возможностью холодных полов, связанных с плиткой / мрамором в осенние и зимние месяцы.

    Второй , деревянные полы, очищенные вручную, являются частью растущей стильной тенденции, обнаруживаемой в БОЛЬШИНСТВЕ новых дизайнерских домов высокого класса, где стоимость перепродажи почти наверняка вырастет после установки этого типа полов.

    Если вам приходилось гулять в большинстве новых элитных домов, вы обычно найдете деревянные полы, очищенные вручную! Несмотря на очень богатый вид, который он придает любой комнате, где установлены деревянные полы, очищенные вручную, я пытался найти наиболее универсальную замену напольного покрытия, чтобы помочь в моей войне с одной из случайных несчастных случаев с домашними животными моей старшей собаки. Так почему бы не установить гораздо менее дорогой деревянный пол с готовой отделкой?

    Большинство предварительно обработанных / готовых деревянных полов невозможно изолировать с помощью местного покрытия, такого как полиуретан, после укладки деревянных досок.Мои руки соскоблили деревянные полы, чтобы их можно было поскрести, а затем окрасить по своему вкусу. Древесина, установленная в установке со скребком вручную, «соскабливается» на месте и может быть окрашена по своему вкусу, а затем покрыта / запечатана до трех слоев полиуретана. Таким образом, я создал практически герметичную, легкую в уходе альтернативу многим другим вариантам напольных покрытий, которые я исследовал.

    Факторы затрат

    Теперь идет фактор стоимости, который, безусловно, заслуживает рассмотрения и исследования, прежде чем сделать эти серьезные изменения в моем доме.Благодаря обширным исследованиям я узнал, что многие строители домов и компании, занимающиеся напольным покрытием, передают работы по очистке деревянного пола по субподряду не своим собственным компаниям. Таким образом, они просто служат посредником, предлагая цены от 12 до 13 долларов плюс квадратный фут !! Однако, как только «среднего человека» можно исключить из уравнения, я заверяю вас, что есть ресурсы, которые предлагают такие же красивые деревянные полы, очищенные вручную, на 30-40% меньше, чем если бы вы сжали свой пол, чтобы сказать Home Depot.Я знаю, так как местный магазин Home Depot процитировал мне 12,50 долларов за квадратный фут, но мои полы были сделаны по моим собственным спецификациям примерно по 9,50 долларов за квадратный фут.

    Я устранил «посредника» и теперь надеюсь разделить ту огромную работу, которую моя команда проделала для меня и моих собак! С учетом всего вышесказанного, давайте перейдем к рассмотрению различных способов установки. В принципе, вы можете выбрать один из двух способов укладки полов, очищенных вручную. Позволь мне объяснить!

    Клей по сравнению с платой на плате

    Сначала некоторые пытались продать мне «приклеивание» деревянных досок к фундаменту, в то время как другие пытались подчеркнуть преимущества использования доски на доске.

    В Техасе у нас постоянно меняющиеся почвенные условия, которые могут нанести ущерб нашему основанию. После того, как ваш ковер будет удален, более чем вероятно, что вы увидите маленькие или большие трещины на открытых участках фундамента. Моему дому всего 5 лет, и я был удивлен, увидев количество трещин (хотя и небольших) в моей цементной плите! Эти трещины являются отличным способом проникновения влаги в ваш дом и потенциально могут привести к повреждению, если при установке деревянного пола из твердой древесины, очищенного вручную, НЕ учитывается влагозащитный барьер.По моему мнению, после исследования, которое я провел через многочисленные звонки в компании, производящие напольные покрытия, КЛЕЙ — НЕ то, что я бы предложил, если вы собираетесь сделать эти долгосрочные инвестиции. Клей — минимальный герметик для фундамента.

    Ходят слухи, что вероятность «выскакивания» досок при приклеивании гораздо более вероятна в течение более короткого периода времени, чем если бы деревянный пол фактически «прибивал» к фундаменту, покрывающему дополнительный слой в 5/8 дюйма. фанера. Это то, что называется «борт на борту».Некоторые компании ПЫТАЛИСЬ ПРОДАВАТЬ МНЕ методом склеивания, так как он, очевидно, дешевле и требует много времени для них, хотя многие из их предложений по-прежнему находились в диапазоне от 11 до 12 долларов за квадратный фут.

    Еще раз, когда «посредник» может быть устранен, у вас тоже может быть (доска на борту) приложение с установленными ДВУМЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ средствами защиты от влаги. Все это до того, как ваши деревянные доски будут установлены по цене от 9 до 10 долларов за квадратный фут. После того, как несколько компаний объяснили свои методы установки, я был убежден, что единственный способ, которым я собираюсь пойти, — это сборка (плата на борту), независимо от того, кого я выбрал! В заключение пришло время взглянуть на то, что мой подрядчик сделал для меня, когда я соскребал паркетный пол!

    Удаление ковров и подготовка фундамента

    Удаление старого ковра

    1.Они сняли мой старый ковер и набивку, а также забрали их с собой, когда уехали за очень символическую плату. ДАННЫЙ ПЛАТ ЗА УБОР МОЖЕТ БЫТЬ ПЕРЕГОВОРАН ИЛИ ОТКАЗАН, если вы решите установить деревянные полы со скребком вручную !! Мои базовые доски также были удалены на этом этапе, так как новый пол будет иметь новую высоту по вертикали, поскольку над фундаментом находятся два слоя древесины. Большинство старых плинтусов при снятии треснут, поэтому будьте готовы заменить плинтусы, которые НЕ очень дороги.Моя бригада вырезала и переустановила новые базовые плиты, которые я нашла в Loews, когда пол был закончен! Что касается покраски, то их не красят! Я снова пошел прямо к находке, которую нашел, и заплатил меньше 200 долларов за то, чтобы новые базовые плиты были окрашены и повторно конопатили к стенам, на которых были установлены новые полы. У меня есть контактная информация, которую я с радостью предложу.

    Снятие плинтуса

    2. В 9 случаях из 10 ваши старые плинтусы не оторвутся от стены целиком. Почему ты спрашиваешь? Посмотрите на изображения, которые мы предоставили, чтобы показать, какой длины гвозди / скобы, с которыми большинство строителей устанавливали ваши базовые платы.Они используют большое количество этих гвоздей, и они очень длинные. Платы основания, даже если они сделаны из натурального дерева, довольно хрупкие. Мы предлагаем заменять плинтусы в большинстве установок, если они не являются более высокими плинтусами, на обувной или четвертьугольный плинтус. Их можно использовать для закрытия щелей, где новые полы будут наталкиваться на существующие плиты основания. Сохранение «старых базовых плат» может обойтись вам дороже, чем просто покупка новых. К тому времени, как вы заплатите заработную плату за удаление старых, затем очистите старую конопатку, переустановите, перекрасите и т., новинка — лучший вариант! Стоимость базовой платы не входит в наши расценки за квадратный фут! Мы рады привлечь наших подрядчиков по отделке, чтобы предложить вам предложение в любой ситуации, которую вы пожелаете. Покраску и уплотнение базовых плит можно заказать через наших плотников, поэтому мы можем предложить вам беспроблемный процесс от начала до конца.

    Если у вас есть более высокие и толстые плиты основания, они могут выжить, если их оторвать от стены. ИЛИ вы можете оставить их на месте и использовать небольшую круглую форму, чтобы закрыть зазор между новыми досками пола, которые упираются в нижнюю часть ваших базовых досок.

    Мы можем показать вам фотографии в обе стороны или отправить вас домой для просмотра, которые разошлись в обе стороны!

    Герметик для фундамента

    3. Они обработали несколько участков моей основы герметиком для местного применения, где, как я опасался, моча домашних животных могла проникнуть через ковер / набивку и впитаться в основу. Я не хотел, чтобы запах домашних животных был очевиден, когда мои полы будут завершены. Итак, по моей просьбе мой фундамент был заделан в тех местах, где я просил нанести этот герметик. Как KEELS, которые можно найти в любом Home Depot / Lowes.(Герметик для фундамента)

    Подготовка пола

    Пластиковый барьер установлен

    4. Затем они очистили фундамент перед тем, как положить толстый пластиковый лист на весь открытый фундамент, где они затем прибили фанеру толщиной 5/8. Этот сверхпрочный пластик использовался в качестве первой защиты от возможного просачивания влаги в фундамент. Помните, что влага может просочиться через фундамент и вызвать проблемы с укладкой деревянных полов. Защита от влаги ОБЯЗАТЕЛЬНА, когда «строите» палубу, на которой будут опираться полы из твердой древесины.

    Черновой пол Фанера с укладкой 5/8 (черный пол)

    5. После того, как я был покрыт пластиком, моя бригада нарезала на месте листы сосновой фанеры толщиной 5/8 дюйма. Затем он был подогнан так, чтобы он точно соответствовал контуру моего фундамента, который должен был быть покрыт царапанным паркетным полом. Листы фанеры были прибиты к цементной плите с помощью мощного пневматического пистолета для гвоздей.

    Войлок барьера влаги / Барьер последней влаги

    6. Затем был установлен еще один влагозащитный слой — войлок.Это был более-менее тот же материал, который кладут под вашу черепицу. Тонкий черный слой «фетрового» материала был вырезан и прибит гвоздями по форме к фанере. Теперь они были готовы установить отдельные доски из твердого дерева из дуба, которые я выбрал. Прежде чем мы продолжим, давайте немного поговорим о выборе древесины!

    Выбор дерева

    Выбор дерева — это то, что вы и ваш установщик можете обсудить ДО начала любого процесса установки! Существует несколько сортов (качеств) и типов деревянных досок, из которых вы можете выбрать!

    Я выбрал древесину сорта Red Oak # 2 шириной 3¼ дюйма и толщиной дюйма.Сорт №2 — это древесина более низкого качества, чем №1, что означает, что на деревянных досках может быть больше дефектов / узловых отверстий и т. Д.

    Это было личное решение, поскольку мне посоветовали, что № 2 будет предлагать более деревенский вид после того, как пол будет поцарапан и запачкан. ОНИ были правы, мне это нравится !! Ширина доски может варьироваться от 2 дюймов до 5 дюймов шириной. Чаще всего встречается в диапазоне ширины 3-4 дюйма. Стоимость древесины должна быть учтена в вашем предложении. Более широкие деревянные доски в сочетании с более высокими сортами древесины, как ВСЕ, будут влиять на ваше предложение.Я предлагаю вам ПРОСМОТРЕТЬ ОБРАЗЦЫ ДЕРЕВА различных сортов, ширины и ТИПОВ, прежде чем выбирать то, что вы хотите. Я также предлагаю вам совершить поездку по нескольким новым домам высокого класса, чтобы увидеть, что там есть, прежде чем вы сделаете свой выбор. Это очень помогло мне с выбором. Большая часть древесины относится к категории толщины дюйма. ПОЧЕМУ платить больше за сорт №1, если вскоре они будут очищать мешки от стружки с того, что изначально было гладкой деревянной доской ?? Я действительно перенес свой установщик в новый дом, где я хотел, чтобы они копировали именно то, что я им показал.ОНИ СДЕЛАЛИ! Я очень доволен тем, что они предложили, что я уже перечислил в верхней части этого раздела.

    Деревянные доски уложены на фанерный основание / пол

    7. Деревянные доски разной длины были уложены, чтобы сформировать настоящий деревянный пол. У досок есть рейки по бокам, чтобы они складывались вместе, как головоломка. У КАЖДОЙ доски есть место, где пистолет для гвоздей может забить гвоздь в доску, таким образом прибивая каждую деревянную доску к фанере. Клей был использован для приклеивания досок к тому месту, где будут находиться плиты основания, поскольку пистолет для гвоздей не смог забить диагональный гвоздь по стенам.Хотя это нормально! ПРОСТО НЕ полное нанесение клея на цемент.

    8. Важно, чтобы древесина адаптировалась к климатическим условиям в вашем доме. Мы рекомендуем от недели до десяти дней до установки. Рекомендуется оставлять деревянные доски (которые мы доставляем) внутри вашего дома. Также рекомендуется поддерживать в доме температуру 70-76 градусов. Официального количества дней для акклиматизации не существует, но мы считаем, что 6-10 дней работают отлично. Некоторые люди скажут вам, что вы должны прибить пол прибитыми гвоздями, а затем вернуться через 7-14 дней, чтобы поскрести / испачкать и т. Д.В этом нет необходимости. Если мы предварительно акклиматизируем деревянные доски перед тем, как начать, процесс акклиматизации в порядке!

    Процесс соскабливания

    9. Будьте готовы, так как ваш пол вот-вот превратится в единственную в своем роде отделку. Полы, очищенные вручную, — это именно то, что вам нужно! У ваших установщиков на самом деле будут небольшие инструменты с полувогнутыми лезвиями, которыми они скребут.

    Если вы хотите получить глубокий волнистый вид, как я, тогда они будут царапать по деревянным доскам, а затем по волокнам древесины, идущим вдоль.

    Процесс шумный, но в то же время удивительный, и его стоит посмотреть одновременно. ВЫ ДОЛЖНЫ убедиться, что ваши полы очищены именно так, как вы хотите, поскольку после того, как они испачканы, больше НЕ БУДЕТ возвращаться и «очищать заново».

    Пять членов экипажа часами царапали на четвереньках и поперек, и волокна древесины. Мои были сначала поцарапаны, что придает полу легкий вид волн / рядов. Затем они поскребли зернистость (по длине), которая действительно начинает «превращать» то, что когда-то было деревянным полом с гладкой поверхностью, в произведение искусства! В результате у вас получится целый пол из того, что выглядит как стружка из клетки для хомяков, в некоторых местах глубиной в несколько дюймов.Я был поражен, наблюдая за этим процессом соскабливания !!

    НЕ ТРЕВОГАЙТЕСЬ, это то, чего вы хотите, если все делается правильно. Есть разные уровни «волнистости», которые вы можете получить по всему полу, в зависимости от того, хотите ли вы того, что я сделал. Перед окрашиванием «голый» деревянный пол НЕ покажет настоящих бликов, которые проявятся СРАЗУ после нанесения морилки и полиуретанового покрытия. Поверьте, это потрясающе видеть, что происходит отсюда! Перед окрашиванием ОБЯЗАТЕЛЬНО, чтобы ваш установщик ПОШЛИК ВАШ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ОКРАШЕННЫЙ ПОЛ.Не забудьте убедиться, что это сделано, продолжайте читать!

    Посмотрите видео, демонстрирующее процесс очистки в действии.

    Шлифовка и заполнение трещин

    10. Обязательно отшлифуйте всю деревянную поверхность. Моя бригада обработала весь пол, используя деревянную шпатлевку в местах, где существовали небольшие трещины между досками! Небольшие трещины — это нормально.

    «Заполнитель трещин» поможет мне получить герметичный пол, когда он будет готов! Что касается шлифования, у некоторых установщиков есть «беспыльные» шлифовальные машины, у некоторых их нет.

    Беспыльные шлифовальные машины, вероятно, лучше, чем беспыльные шлифовальные машины. Тем не менее, не обманывайте себя, думая, что вы избежите возможного покрытия древесной пылью другой мебели / бытовой техники в зонах, над которыми они работают, или даже в тех областях, над которыми они не работают!

    Я решил, что это всего лишь часть процесса установки и с одной простой очисткой, когда они были сделаны: все в порядке. Вы НЕ можете относиться к слою древесной пыли, свидетелем которой я стал, НО, когда все будет готово, оно того стоило.Эта пыль означала, что они делали то, что должны были. ПОЖАЛУЙСТА, не вините их, если вы получаете хорошую сделку и видите, какой тяжелый труд они делают для вас! Просто примите тот факт, что независимо от того, что вы покрываете или пытаетесь защитить, после шлифовки у вас останется древесная пыль.

    НАЗНАЧЕНИЕ шлифовки — убедиться, что все мелкие сколы / зазубрины от царапин сглаживаются перед отделкой пола. Вы НЕ хотите, чтобы носки и босые ноги находили скрытые осколки, поскольку они просто соскребли каждый дюйм вашего нового деревянного пола!

    Судья ВЫ, как и я.Я прошлась по всему полу, чтобы убедиться, что он ГЛАДКИЙ И ЧИСТЫЙ, ПЕРЕД окрашиванием. Ваша бригада должна подмести и очистить деревянный пол перед нанесением первого слоя морилки / полиуретана. Вы хотите, чтобы этот пол был как можно более чистым от пыли, и мои ребята, казалось, сделали его довольно чистым после шлифовки! Теперь давайте поговорим о процессе окрашивания и различных оттенках, которые следует учитывать: кстати, моя команда фактически завершила весь процесс соскабливания и первоначального окрашивания за ОДИН день (около 600 квадратных футов).

    В моей команде было (ПЯТЬ) парней, включая владельца, которые соскребли и испачкали все за один день! Для меня было важно, чтобы они сделали то, что обещали, в сроки, установленные до начала проекта. Они сделали все именно так, как сказали, что будут «дрова» !!

    11. Перед окрашиванием вы уже должны были осмотреть несколько домов, в которых полы из твердой древесины имеют протертый и потертый. Многие причины, по которым я уже затронул! Вы можете определить, насколько «волнистыми» (деревенскими) вы хотите, чтобы полы выглядели после завершения, а также составили представление о том, как различные цвета морилки будут работать в вашем доме.Есть ТРИ основных пятна, о которых мне посоветовали: античный коричневый, кофейно-коричневый и смесь красного дерева / антик, насколько я помню. Я решил снова выбрать Antique Brown по их предложению. Я ДУМАЛ, что мне нужен кофейно-коричневый цвет (самый темный, почти кажущийся черным), НО в конце концов пол был очень темным. Дерево показывало великолепные блики и создавало очень деревенский вид, которого я хотел добиться. Если вы зайдете слишком темно, это может лишить или даже скрыть многих красот, которые вы, возможно, захотите увидеть на своем полу.Когда был нанесен последний третий слой полиуретана, я рад, что НЕ стал темнее, чем я! ЗВОНИТЕ, однако, ваш. Мои установщики были готовы окрасить несколько деревянных досок этими тремя типами, ЕСЛИ я хотел увидеть их, прежде чем они начнут окрашивать весь пол.

    Пусть начнется окрашивание

    12. Приготовьтесь покинуть свой дом той ночью. Если у вас нет отделки в какой-то удаленной комнате, где вас не выпустят газом из вашего обычного жилого помещения, просто ожидайте, что вы сделаете ночные мероприятия ДО того, как пятно исчезнет.Пятно и первый слой полиуретана были, чтобы быть грубым, в моем доме. И мне, и моим домашним животным пришлось эвакуироваться до следующего дня. Просто упакуйте сумку, так как я никак не мог остаться там в первую ночь с объединенными парами от пятна и полиуретана. СЕЙЧАС мы почти закончили.

    Oil poly — это здорово, но большинство новых полов и отделанных полов предпочитают использовать водяной поли вместо масла. Водный полимер сохнет за 2-3 часа, масло — за 8-15 часов. Водяной поли имеет меньше паров, чем масло, но, что наиболее важно, водный поли более долговечен, чем масло.Пожалуйста, не стесняйтесь обсуждать с нами варианты за / против! Водополиэтилен стоит нам немного дороже, чем нефть, поэтому может взиматься дополнительная плата.

    Полиуретан: плоский, глянцевый или полуглянцевый?

    13. Последние слои полиуретана можно наносить на деревянные полы, очищенные вручную, в виде плоских, глянцевых или полуглянцевых. Лучше всего это описать следующим образом: посмотрите на свои белые стены в своем доме, они, скорее всего, выкрашены в ПЛОСКИЙ белый цвет (не блестящая краска).

    СЕЙЧАС посмотрите на свои базовые доски или дверные коробки и обратите внимание, что они могут иметь блестящий вид.Это может быть краска GLOSS или SEMI GLOSS. Теперь посмотрите на свои стены, особенно если они белые. Скорее всего, они окрашены не блестящей плоской краской.

    Плоский = НЕ блестящий
    Полуглянцевый = промежуточный между блестящим и плоским
    Глянец = блестящий.

    ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ВЛАДЕЛЬЦЕВ:

    Владельцам домашних животных настоятельно рекомендуется использовать гладкую поверхность, а не глянцевую / полуглянцевую, так как когти домашних животных могут поцарапать ее! Хотя изначально я хотел получить глянцевую или полуглянцевую отделку, мне посоветовали этого не делать, и я рад, что принял их предложения! Мои очищенные вручную деревянные полы были покрыты тремя отдельными слоями полиуретана на плоской основе.До сих пор казалось, что мой деревянный пол, очищенный рукой, будет хорошо защищен от любых проливов!

    Два слоя полиуретана — стандартный протокол. Я попросил положить три слоя и рад сообщить, что они и так достаточно блестящие!

    Между тремя отдельными слоями очень важно, чтобы полы были слегка отполированы, чтобы ГЛАДЧАТЬ любые неровности. Это придаст вашему полу ощущение гладкости, но при этом сохранит красоту деревянного пола, очищенного вручную! Пришло время переустановить базовые платы!

    Платы основания

    14.Вы можете спросить своего подрядчика перед тем, как начать укладку пола, сколько они будут взимать с вас за переустановку ваших старых / новых опорных плит. Моя бригада вырезала и переустановила ВСЕ новые базовые платы еще раз, к моему собственному удовлетворению!

    Я решил купить свою. Более толстые молдинги имеют больше шансов на выживание после снятия, а затем повторной установки!

    15. Мне пришлось нанять внешнего подрядчика, чтобы он перекрасил, а затем заделал опорные плиты. Это стоило мне менее 200 долларов, что было ничем по той работе, которую они проделали.

    Заключение

    В заключение, я очень доволен тем, что моя команда сделала для меня. Я надеюсь, что «учебное пособие» по выбору продавца деревянного пола, очищенного вручную, помогло вам в процессе принятия решения. Я более чем готов, чтобы вы приехали ко мне домой, чтобы увидеть готовый продукт, если вы заинтересованы. Я не могу придумать что-то одно, что я бы изменил на протяжении всего выбора поставщика. Удачи в принятии решения. Мы будем рады ответить на дополнительные вопросы или запросить напольное покрытие.

    Как установить паркетные полы из дуба

    Встаньте на пол. Серьезно, Вуд, вылезай из ящиков и делай свое дело.

    Ох, как бы я хотел, чтобы это было так просто. Оказывается, укладка дубового паркета требует серьезного времени. Но, черт возьми, это великолепно, когда все идет вниз. Так что, друзья мои, укладка деревянного пола — это время потраченное не зря (представьте, как я говорю это так же уверенно, как Рон Свенсон говорит: «индейка никогда не побьет корову»).

    Не обращайте внимания на пыльную тропинку, ведущую из комнаты Клары.У нас еще есть несколько мест, которые нужно очистить…

    Как мы уже упоминали здесь, мы решили использовать массив дуба для четырех спален и коридора наверху, так как во многих комнатах внизу (плюс лестница) уже есть хорошие средние тона из лиственных пород дуба (очень похожие на твердые породы в нашем первом доме, который закончился. быть супер дружелюбным к собакам / детям). Но когда дело дошло до их посадки, произошел довольно значительный «лежачий полицейский». Проблема? Наш черный пол:

    Стяжка из ДСП

    не всегда хороша под паркет, особенно когда вы покупаете пол с гвоздями, как мы.Некоторые люди устанавливают прямо поверх него без каких-либо проблем, в то время как у других возникают большие проблемы в будущем. Поскольку это настолько непредсказуемо, производители древесины лиственных пород аннулируют гарантию, если вы устанавливаете их таким образом, что определенно не было риском, на который мы были готовы пойти. Согласно нашему первоначальному исследованию, у нас остались три не самых популярных варианта.

    1. Верните напольное покрытие, которое должно было быть прибито, и купите вместо него пол, предназначенный для плавания. Но после того, как мы упали на ту, которую выбрали, и после нашего приключения вернуть ее домой, мы не горели желанием забирать ее обратно.Тем более, что ни один из плавающих вариантов не был так близок к нашим существующим деревянным лестницам и деревянным лестницам внизу.
    2. Удалите черновой пол из ДСП, чтобы (можно надеяться) обнажить фанеру под ним. Это заняло бы много времени (ДСП положили под все дверные косяки и все такое), и это привело бы к снижению уровня пола (что сделало бы высоту дверей и переходы в ванные комнаты странными). Это также привело бы к потере звукоизоляционного эффекта, который изначально создавалась этой древесно-стружечной плитой.И мы определенно не хотели, чтобы пол наверху был громким и гулким.
    3. Установить фанеру прямо поверх ДСП. Это был наиболее многообещающий вариант, за исключением того, что он тоже потребовал бы много времени, поднял бы полы (требуя, чтобы мы вырубили все двери и остались жить с заметно высокой верхней ступенькой лестницы). Это также повлечет за собой дополнительные материальные затраты.

    Но когда мы все обсудили с парнем из Lumber Liquidators, он предложил четвертый вариант: подложка под названием Elastilon.

    Сначала мы нервничали из-за этого, но после того, как мы узнали о нем больше, это показалось нам отличным решением. По всей видимости, эта технология была разработана более десяти лет назад в Европе, в первую очередь для того, чтобы помочь людям укладывать древесину твердых пород на поверхности, которые не забиваются гвоздями, такие как бетон или даже плитка. Это похоже на обычную подложку, но она еще и клейкая, поэтому древесина прилипает к ней, как гигантский клеевой коврик, а не прибивается гвоздями. Сначала мы сомневались в этом, но после того, как мы нашли несколько очень положительных отзывов о продукте и просмотрели пару видео по установке, которые показали, что это довольно простой процесс, мы были в значительной степени проданы.Вот несколько вещей, которые нам в нем понравились (помимо решения нашей маленькой проблемы с ДСП):

    • На него действует пожизненная гарантия, и он гарантированно прослужит столько же, сколько и древесина твердых пород
    • Он эластичный, поэтому он растягивается вместе с доской при сезонных изменениях температуры (это помогает предотвратить растрескивание, образование зазоров или коробление).
    • Для его установки нам нужен был только точный нож, что сэкономило нам расходы на покупку или многократную аренду гвоздезабивателя (хотя нам было немного грустно, что не удалось его попробовать).
    • Он нетоксичен, не содержит летучих органических соединений и запаха — и это здорово, учитывая, что это клейкий продукт.

    Главный недостаток — цена, так как она была примерно на 100 долларов больше за рулон, чем хорошая звукоизоляционная подложка, которую мы планировали использовать.Но, учитывая другие варианты, нам просто нужно было уснуть и выложить лишнее тесто. В итоге мы потратили примерно на 500 долларов больше, чем ожидали, но мы сэкономили деньги, не нуждаясь в гвоздезабивателе, получили 10% скидку на весь заказ и избежали изрядной платы за установку 4K, укладывая пол самостоятельно, так что это было неплохо. .

    Как мы слышали, начало работы с Elastilon потребовало некоторого привыкания — но как только мы нашли канавку, это оказалось довольно быстрым и легким процессом. Когда наши полы были чистыми и сухими, мы развернули эластилон, оставив небольшой дополнительный лоскут вдоль стены с одной стороны комнаты в соответствии с инструкциями.

    Затем вы снимаете защитный пластик с этого излишка язычка и срезаете оставшуюся липкую подкладку (черную часть) универсальным ножом.

    Дополнительный прямоугольник из липкого материала можно отложить в сторону, и небольшой пластиковый лоскут становится очень важным, когда вы начинаете укладывать первый ряд …

    Укладка первого ряда — сложный шаг, поскольку он задает тон ровности всего пола. И не всегда можно быть уверенным, что гипсокартон ровный.Поэтому мы начали строить пол, используя одни из самых длинных и прямых досок, которые мы могли найти, чтобы помочь преодолеть любые изгибы стены. Да, и это деревянные распорки у стены, которые помогают оставлять расширительный зазор по краю (когда перепады температуры могут привести к расширению пола).

    Еще одна вещь, которая помогала нам чувствовать себя более уверенно в том, что наш первый ряд является прямым, — это укладка его поперек как можно более длинной стены. Для нас это означало выйти из первого ряда в коридор.Это также означало грубую настройку большого количества досок, прежде чем что-либо действительно застряло — просто чтобы убедиться, что они не выглядят шаткими.

    Как только мы убедились в том, что наши первые несколько рядов прямые, пришло время навсегда закрепить их на месте. Вот здесь-то и пригодится дополнительный пластиковый клапан. Вы тянете за него медленно, чтобы он обнажил липкий эластилон под досками пола, чтобы нижняя часть досок могла быть соединена с подкладкой, постоянно удерживая их на месте.

    Как только эти доски касаются эластилона, они застряли.Чтобы их освободить, нужно хорошенько дернуть (а иногда даже подглядывать). Так что это заставляет нас чувствовать себя хорошо, когда мы держим эти вещи в долгосрочном плане!

    Далее процесс был почти таким же: положите пару рядов, плотно набейте их, отогните пластик, чтобы они были закреплены, и двигайтесь дальше. Укладка досок производилась точно так же, как и на любом полу — доски имеют гребень и канавку, которые скользят вместе, и мы использовали резиновый молоток, чтобы плотно постучать по ним.

    Мы также нанесли немного столярного клея на канавку на конце каждой доски, как было предложено, чтобы еще больше закрепить все.

    Да, и мы периодически склеивали доски вместе, что тоже рекомендовалось — просто чтобы предотвратить скольжение или смещение во время установки. Если над этим проектом работают двое из вас, один человек может схватить доски, нанести полоску клея по концевой выемке (см. Выше) и передать их другому человеку, который защелкивает их и забивает на место. Человек, работающий с клеем, также может тянуть эластилон через каждые несколько рядов и сбрасывать ленту по ходу движения. Это та роща, в которую попали мы с Шерри (и каждые несколько часов мы меняли работу, чтобы не слишком болеть / не уставать).

    Результат? Сверхплотный пол без зазоров, который по-прежнему будет изгибаться при колебаниях температуры без трещин и деформаций — и он должен пережить нас. Ура!

    За исключением того, что… каким бы простым ни был процесс, он все же не был быстрым. Я думаю, что в нашей спальне нам потребовалось 10 часов, чтобы вместе заняться (в течение двух дней), пока мои родители наблюдали за Кларой. Конечно, это была самая большая комната, и это была наша первая комната, но мальчик не внушал особой уверенности в том, как быстро это можно будет сделать.

    Как и в домашних условиях, всегда есть маленькие кривые шарики. Например, изначально мы надеялись не снимать плинтусы. Но когда мы присматривались к вещам более внимательно, потеря 3/4 дюйма плинтуса за полом заставила их выглядеть глупо. И мы узнали, что ни одна четверть раунда (или только плинтусы) не сможет покрыть зазор расширения, необходимый нашим твердым породам для сохранения гарантии в силе. Таким образом, мы подняли все наши плинтусы и смирились с тем, что позже придется переустановить их с четвертью оборота.Ле вздохнул. По крайней мере, они уже нарисованы, так что нам нужно немного подправить их.

    Хорошая новость в том, что мы добились большого прогресса за длинные выходные и вчера вечером наконец закончили. Мы даже дошли до того, что снова добавили плинтусы и разместили четверть круга уже в большинстве комнат. Полы выглядят потрясающе и выглядят очень прочными.

    Намного лучше, чем ковер.

    Одна из моих любимых особенностей нового пола — то, что он плавно проходит через все четыре спальни и вниз по длинному коридору, поэтому нет переходов там, где он встречается с дверными проемами (за исключением, конечно, двух отделанных плиткой ванных комнат).Это определенно хороший чистый вид, чтобы не начинать и не останавливать его в каждой спальне или иметь шов или порог на стыке с коридором.

    Что касается нашей временной шкалы, мы переезжаем в эту субботу и воскресенье, так что эти этажи завершены как раз вовремя. Все, что осталось на повестке дня, — это закончить собираться и переехать в эти выходные. Если бы мы только могли перестать видеть деревянные доски, плавающие перед нашими глазами, когда мы закрываем их ночью. Серьезно, мы оба мечтаем укладывать ряды, ряды и ряды…

    PS- Вот следующий пост о том, как мы справлялись со сложными проблемами установки, такими как переходы, наклонные стены, дверные косяки, как дерево соприкасается с верхом лестницы и т. Д.

    Другие сообщения от Young House Love

    3 ингредиента Рецепт самодельной полировки для деревянных полов

    Поделитесь с друзьями!

    Чтобы сделать свой собственный продукт, вам понадобится всего 3 ингредиента. Самодельная полироль для деревянных полов . Это решение — безопасный и эффективный способ очистить и вернуть блеск тусклым и стареющим деревянным полам.

    Этот пост содержит партнерские ссылки, что означает, что если вы купите что-либо, используя одну из этих ссылок, я получу небольшую комиссию.

    При чистке деревянных полов необходимо проявлять немного больше осторожности, чем при чистке плитки и линолеума. Чистящие средства с агрессивными химикатами могут повредить деревянные полы, сделав их сухими и ломкими. Мыть деревянные полы водой можно, но вы должны быть очень осторожны, чтобы убедиться, что вода не осталась на ваших полах, иначе они могут покоробиться. То же самое можно сказать и о деревянных ламинатных полах. Агрессивные химические чистящие средства могут привести к обесцвечиванию ламината и даже к стиранию верхнего слоя ламината.Вода также может вызвать коробление и коробление ламинатных полов. Вы можете легко и недорого сделать свой собственный очиститель / полироль для деревянных полов, используя несколько предметов из кухонной кладовой, и вернуть эти полы как новые!

    Как сделать средство для чистки деревянных полов Видео

    Если вы хотите увидеть, как я делаю и использую свое самодельное средство для чистки деревянных полов, я создал короткое видео, показывающее, насколько это просто!

    Что входит в состав самодельной полировки для деревянных полов?

    • 2 столовые ложки оливкового масла (покупка ЗДЕСЬ)
    • 1 столовая ложка дистиллированного белого уксуса (покупка ЗДЕСЬ)
    • 15 капель эфирного масла лемонграсса (необязательно для ароматизации) (покупка ЗДЕСЬ)
    • 2 стакана теплой воды

    Как сделать собственное средство для чистки деревянных полов?

    Шаг 1. Добавьте 2 столовые ложки оливкового масла в чистую бутылку для шприца.Я использовала старую бутылку для чистки полов, которую тщательно вымыла.

    Шаг 2 — Добавьте 1 столовую ложку дистиллированного белого уксуса.

    Шаг 3 — Добавьте 15 капель эфирного масла лемонграсса. Этот шаг не является обязательным. Я люблю добавлять масло лемонграсса для аромата. Вы также можете использовать эфирное масло лимона или апельсина или полностью пропустить этот шаг.

    Шаг 4 — Завершите, добавив 2 стакана теплой воды.

    Шаг 5 — Перед каждым использованием хорошо взболтать.Поскольку в этом очистителе / ​​полировальном растворе для пола нет агрессивных химических связующих, ингредиенты будут разделяться в зависимости от использования. Просто встряхивайте его перед каждым использованием, и он будет работать идеально.

    Как полировать деревянные полы

    Начните с создания этого удивительного самодельного полироля / средства для чистки полов.

    Прикрепите ткань из микрофибры к насадке швабры. Мне нравится использовать одну из моих старых швабр Swiffer. Я просто заправляю ткань из микрофибры в углубления, которые обычно используются для тряпок Swiffer.Вы также можете прикрепить ткань из микрофибры с резинкой с каждой стороны.

    Вы можете приобрести салфетки из микрофибры ЗДЕСЬ, если хотите. Они великолепно подходят для уборки многих вещей в вашем доме и не поцарапают деревянный или ламинатный пол.

    Просто нанесите полироль на пол небольшими частями.

    И используйте швабру из микрофибры, чтобы нанести полироль на пол. Смывать не нужно! Уксус и вода помогают мыть пол, а оливковое масло полирует и возвращает блеск.

    Ваши полы будут красиво выглядеть и пахнуть! Этот полировальный / чистящий раствор безопасен для деревянных и ламинатных полов.

    Не забудьте закрепить этот рецепт очистки на своей любимой доске Pinterest ниже, а также ознакомьтесь со всеми моими советами и приемами по очистке!

    Найдите сотни простых советов по уборке и домашних советов ЗДЕСЬ на моей домашней странице советов! Есть советы, которыми вы хотели бы поделиться? Присоединяйтесь к моей странице сообщества Facebook и делитесь ими там! Обязательно подпишитесь на наши электронные письма ниже, чтобы не пропустить ни одного совета по очистке или рецепта!

    .

    Чем выравнивают пол: под ламинат, под линолеум, под плитку

    под ламинат, под линолеум, под плитку

    Выравнивание пола является одним из основных этапов монтажа ламината, линолеума и плитки. От качества проведённых работ зависят эксплуатационные характеристики и эстетическая привлекательность напольного покрытия.

    Перед тем как выровнять пол своими руками, рекомендуем ознакомиться с наиболее распространёнными методиками сглаживания деревянных и бетонных поверхностей.

     

    Выравнивание пола стяжкой

    Стяжка пола представляет собой промежуточный слой, который находится между основанием и напольным покрытием. Если перепад поверхности составляет от 3 до 10 см, используют цементную стяжку. Для сравнительно ровного основания применяют специальные смеси для выравнивания пола.

    Существует две разновидности выравнивающих смесей для пола. Одни необходимо наносить вручную, другие — растекаются по основанию пола самостоятельно (самовыравнивающиеся).

    Выравнивающую смесь первого типа разводят водой до нужной консистенции. Наносят её по маякам при помощи металлического шпателя. Высота слоя стяжки должна составлять от 10 до 30 мм.

    Самонивелирующиеся смеси изготавливают на цементной основе с добавлением пластифицирующих и армирующих добавок. Благодаря особым свойствам материал растекается, формируя твёрдое и надёжное основание. В процессе выравнивания пола самовыравнивающейся смесью маяки и уровни не нужны, а для удаления пузырьков воздуха потребуется игольчатый валик.

     

    Выравнивание пола керамзитом

    Керамзит обладает прекрасными термоизоляционными характеристиками, а потому его часто используют для обустройства тёплого пола. Прежде чем залить стяжку, необходимо расчистить основание и установить маяки. Процесс осуществляется двумя способами:

    1. Заливка песчано-бетонного раствора на керамзит. Сперва основание засыпают керамзитом, а затем заливают смесью цемента и воды. После того как она высохнет, начинают заливку песчано-бетонным раствором. Высыхает стяжка на протяжении трёх недель, при этом её нужно ежедневно сбрызгивать водой.
    2. Заливка смеси из керамзита, бетона и песка. Керамзит тщательно смешивают с водой в строительном миксере, затем туда добавляют песок и цемент. Полученную смесь выкладывают на поверхность и разравнивают. Не дожидаясь её высыхания, сверху заливают бетонную стяжку.

     

    Выравнивание пола гипсоволокнистыми листами

    Гипсоволокнистый лист (ГВЛ) — недорогой материал с хорошими звуко- и теплоизоляционными характеристиками. Для укладки на пол желательно выбрать водостойкий гипсоволокнистый лист (ГВЛВ) — он устойчив к повышенной влажности.

    На подготовленную поверхность нужно сделать подсыпку из сухих смесей, например, керамзита, песка или перлита. Все значительные впадины следует удалить цементно-песчаным раствором.

    Далее, на поверхности расстилают специальную полиэтиленовую плёнку, поверх которой укладывается гипсокартон. Гипсоволокнистые плиты рекомендуется размещать в два слоя, скрепляя их саморезами.

     

    Выравнивание пола фанерой

    Фанера — недорогой натуральный материал, который используют для сухой стяжки в деревянных зданиях. Одной из распространённых технологий выравнивания пола фанерой под ламинат — укладка на лагах.

    Перед тем как выровнять пол фанерой, необходимо установить деревянный каркас на бетонное основание. Затем, лист фанеры нужно разделить на четыре части, так как небольшие поверхности менее подвержены деформациям. На раскроенные листы можно нанести грунтовку или мастику для большей прочности.

    Материал выкладывается по принципу кирпичной кладки с зазором в 8-10 мм, при этом края фанеры не должны примыкать к стене. Листы следует крепить саморезами к основанию.

    Этот метод не подойдёт для выравнивания пола в квартире с низкими потолками, так как после установки лагов, высота помещения уменьшается до 10 см.

     

    Как выровнять бетонный пол

    Как выровнять бетонный пол под ламинат

    Бетонное основание для укладки ламината должно быть идеально ровным, иначе замки напольного покрытия могут расшататься, вследствие чего появится скрип и трещины. Рекомендуются следующие методы выравнивания бетонной поверхности:

    1. Цементная стяжка.
    2. Нанесение самовыравнивающихся смесей.
    3. Укладка фанерного покрытия.
    4. Выравнивание керамзитом.

     

    Как выровнять бетонный пол под линолеум

    Выравнивание бетонного пола под линолеум выполняется теми же методами, что и под ламинат, но существуют некоторые особенности.

    Если планируется использовать натуральный материал, его основание нужно обработать специальным клеем с хорошей адгезией, который не даст покрытию возможности двигаться. ПВХ-покрытия — наоборот, можно укладывать без нанесения клея, закрепляя полотно при помощи плинтусов.

     

    Как выровнять бетонный пол под плитку

    Бетонное основание считается пригодным для укладки плитки, если оно является достаточно ровным и не имеет существенных дефектов. Все мелкие недостатки можно убрать при помощи цементно-песчаного раствора. Для того чтобы выровнять крупные трещины и неровности применимы следующие методы:

    1. Цементная стяжка
    2. Применение самовыравнивающих смесей.
    3. Выравнивание керамзитом.

     

    Как выровнять деревянный пол

    Как выровнять деревянный пол под ламинат

    Если деревянный пол имеет существенные деформации, его следует демонтировать либо отрегулировать и заменить лаги и доски. Для выравнивания сравнительно ровного пола можно воспользоваться одним из нижеследующих методов:

    1. Укладка фанеры.
    2. Использование самовыравнивающихся смесей — предварительно необходимо отшлифовать и загрунтовать поверхность пола, а затем положить армированную сетку.
    3. Укладка гипсокартона.

     

    Выравнивание деревянного пола под линолеум

    Прежде чем начать работы необходимо очистить деревянное основание от испорченных досок и лагов. Если этого не сделать, со временем линолеум может растянуться или порваться в местах прогибов. Для выравнивания пола под линолеум используются те же методы, что и для ламината.

     

    Выравнивание деревянного пола под плитку

    Укладывать плитку на деревянную поверхность не рекомендуется, такое основание не обладает достаточной жёсткостью и прочностью. Кроме того, дерево может попросту сгнить под влиянием влаги. По этой причине цементно-песчаная стяжка и фанера для выравнивания не применяется.

    Для выравнивания пола в деревянном доме под плитку можно воспользоваться следующими методами:

    1. Заливка самовыравнивающегося раствора на подготовленное деревянное основание.
    2. Укладка влагостойкого гипсокартона при помощи саморезов.

     

    Подведем итоги

    Как выровнять пол без стяжки

    Наиболее эффективный способ для бетонных полов — использование текучих самовыравнивающихся смесей, для деревянных — укладка фанеры или гипсокартона.

    Как выровнять пол на балконе

    В зависимости от того, какие функции будет выполнять эта часть помещения применяют выравнивание керамзитом, цементной стяжкой, самовыравнивающимися смесями.

    Как выровнять деревянный пол, не срывая доски

    Если деревянная поверхность имеет многочисленные дефекты, следует заменить лаги и доски. Для выравнивания пола применяют укладку фанерного покрытия или гипсокартона, заливку самовыравнивающихся смесей.

    Выравнивание пола является одним из основных этапов монтажа ламината, линолеума и плитки. От качества проведённых работ зависят эксплуатационные характеристики и эстетическая привлекательность напольного покрытия.

     

    Перед тем как выровнять пол своими руками, рекомендуем ознакомиться с наиболее распространёнными методиками сглаживания деревянных и бетонных поверхностей.

    под ламинат, под линолеум, под плитку

    Выравнивание пола является одним из основных этапов монтажа ламината, линолеума и плитки. От качества проведённых работ зависят эксплуатационные характеристики и эстетическая привлекательность напольного покрытия.

    Перед тем как выровнять пол своими руками, рекомендуем ознакомиться с наиболее распространёнными методиками сглаживания деревянных и бетонных поверхностей.

     

    Выравнивание пола стяжкой

    Стяжка пола представляет собой промежуточный слой, который находится между основанием и напольным покрытием. Если перепад поверхности составляет от 3 до 10 см, используют цементную стяжку. Для сравнительно ровного основания применяют специальные смеси для выравнивания пола.

    Существует две разновидности выравнивающих смесей для пола. Одни необходимо наносить вручную, другие — растекаются по основанию пола самостоятельно (самовыравнивающиеся).

    Выравнивающую смесь первого типа разводят водой до нужной консистенции. Наносят её по маякам при помощи металлического шпателя. Высота слоя стяжки должна составлять от 10 до 30 мм.

    Самонивелирующиеся смеси изготавливают на цементной основе с добавлением пластифицирующих и армирующих добавок. Благодаря особым свойствам материал растекается, формируя твёрдое и надёжное основание. В процессе выравнивания пола самовыравнивающейся смесью маяки и уровни не нужны, а для удаления пузырьков воздуха потребуется игольчатый валик.

     

    Выравнивание пола керамзитом

    Керамзит обладает прекрасными термоизоляционными характеристиками, а потому его часто используют для обустройства тёплого пола. Прежде чем залить стяжку, необходимо расчистить основание и установить маяки. Процесс осуществляется двумя способами:

    1. Заливка песчано-бетонного раствора на керамзит. Сперва основание засыпают керамзитом, а затем заливают смесью цемента и воды. После того как она высохнет, начинают заливку песчано-бетонным раствором. Высыхает стяжка на протяжении трёх недель, при этом её нужно ежедневно сбрызгивать водой.
    2. Заливка смеси из керамзита, бетона и песка. Керамзит тщательно смешивают с водой в строительном миксере, затем туда добавляют песок и цемент. Полученную смесь выкладывают на поверхность и разравнивают. Не дожидаясь её высыхания, сверху заливают бетонную стяжку.

     

    Выравнивание пола гипсоволокнистыми листами

    Гипсоволокнистый лист (ГВЛ) — недорогой материал с хорошими звуко- и теплоизоляционными характеристиками. Для укладки на пол желательно выбрать водостойкий гипсоволокнистый лист (ГВЛВ) — он устойчив к повышенной влажности.

    На подготовленную поверхность нужно сделать подсыпку из сухих смесей, например, керамзита, песка или перлита. Все значительные впадины следует удалить цементно-песчаным раствором.

    Далее, на поверхности расстилают специальную полиэтиленовую плёнку, поверх которой укладывается гипсокартон. Гипсоволокнистые плиты рекомендуется размещать в два слоя, скрепляя их саморезами.

     

    Выравнивание пола фанерой

    Фанера — недорогой натуральный материал, который используют для сухой стяжки в деревянных зданиях. Одной из распространённых технологий выравнивания пола фанерой под ламинат — укладка на лагах.

    Перед тем как выровнять пол фанерой, необходимо установить деревянный каркас на бетонное основание. Затем, лист фанеры нужно разделить на четыре части, так как небольшие поверхности менее подвержены деформациям. На раскроенные листы можно нанести грунтовку или мастику для большей прочности.

    Материал выкладывается по принципу кирпичной кладки с зазором в 8-10 мм, при этом края фанеры не должны примыкать к стене. Листы следует крепить саморезами к основанию.

    Этот метод не подойдёт для выравнивания пола в квартире с низкими потолками, так как после установки лагов, высота помещения уменьшается до 10 см.

     

    Как выровнять бетонный пол

    Как выровнять бетонный пол под ламинат

    Бетонное основание для укладки ламината должно быть идеально ровным, иначе замки напольного покрытия могут расшататься, вследствие чего появится скрип и трещины. Рекомендуются следующие методы выравнивания бетонной поверхности:

    1. Цементная стяжка.
    2. Нанесение самовыравнивающихся смесей.
    3. Укладка фанерного покрытия.
    4. Выравнивание керамзитом.

     

    Как выровнять бетонный пол под линолеум

    Выравнивание бетонного пола под линолеум выполняется теми же методами, что и под ламинат, но существуют некоторые особенности.

    Если планируется использовать натуральный материал, его основание нужно обработать специальным клеем с хорошей адгезией, который не даст покрытию возможности двигаться. ПВХ-покрытия — наоборот, можно укладывать без нанесения клея, закрепляя полотно при помощи плинтусов.

     

    Как выровнять бетонный пол под плитку

    Бетонное основание считается пригодным для укладки плитки, если оно является достаточно ровным и не имеет существенных дефектов. Все мелкие недостатки можно убрать при помощи цементно-песчаного раствора. Для того чтобы выровнять крупные трещины и неровности применимы следующие методы:

    1. Цементная стяжка
    2. Применение самовыравнивающих смесей.
    3. Выравнивание керамзитом.

     

    Как выровнять деревянный пол

    Как выровнять деревянный пол под ламинат

    Если деревянный пол имеет существенные деформации, его следует демонтировать либо отрегулировать и заменить лаги и доски. Для выравнивания сравнительно ровного пола можно воспользоваться одним из нижеследующих методов:

    1. Укладка фанеры.
    2. Использование самовыравнивающихся смесей — предварительно необходимо отшлифовать и загрунтовать поверхность пола, а затем положить армированную сетку.
    3. Укладка гипсокартона.

     

    Выравнивание деревянного пола под линолеум

    Прежде чем начать работы необходимо очистить деревянное основание от испорченных досок и лагов. Если этого не сделать, со временем линолеум может растянуться или порваться в местах прогибов. Для выравнивания пола под линолеум используются те же методы, что и для ламината.

     

    Выравнивание деревянного пола под плитку

    Укладывать плитку на деревянную поверхность не рекомендуется, такое основание не обладает достаточной жёсткостью и прочностью. Кроме того, дерево может попросту сгнить под влиянием влаги. По этой причине цементно-песчаная стяжка и фанера для выравнивания не применяется.

    Для выравнивания пола в деревянном доме под плитку можно воспользоваться следующими методами:

    1. Заливка самовыравнивающегося раствора на подготовленное деревянное основание.
    2. Укладка влагостойкого гипсокартона при помощи саморезов.

     

    Подведем итоги

    Как выровнять пол без стяжки

    Наиболее эффективный способ для бетонных полов — использование текучих самовыравнивающихся смесей, для деревянных — укладка фанеры или гипсокартона.

    Как выровнять пол на балконе

    В зависимости от того, какие функции будет выполнять эта часть помещения применяют выравнивание керамзитом, цементной стяжкой, самовыравнивающимися смесями.

    Как выровнять деревянный пол, не срывая доски

    Если деревянная поверхность имеет многочисленные дефекты, следует заменить лаги и доски. Для выравнивания пола применяют укладку фанерного покрытия или гипсокартона, заливку самовыравнивающихся смесей.

    Выравнивание пола является одним из основных этапов монтажа ламината, линолеума и плитки. От качества проведённых работ зависят эксплуатационные характеристики и эстетическая привлекательность напольного покрытия.

     

    Перед тем как выровнять пол своими руками, рекомендуем ознакомиться с наиболее распространёнными методиками сглаживания деревянных и бетонных поверхностей.

    под ламинат, под линолеум, под плитку

    Выравнивание пола является одним из основных этапов монтажа ламината, линолеума и плитки. От качества проведённых работ зависят эксплуатационные характеристики и эстетическая привлекательность напольного покрытия.

    Перед тем как выровнять пол своими руками, рекомендуем ознакомиться с наиболее распространёнными методиками сглаживания деревянных и бетонных поверхностей.

     

    Выравнивание пола стяжкой

    Стяжка пола представляет собой промежуточный слой, который находится между основанием и напольным покрытием. Если перепад поверхности составляет от 3 до 10 см, используют цементную стяжку. Для сравнительно ровного основания применяют специальные смеси для выравнивания пола.

    Существует две разновидности выравнивающих смесей для пола. Одни необходимо наносить вручную, другие — растекаются по основанию пола самостоятельно (самовыравнивающиеся).

    Выравнивающую смесь первого типа разводят водой до нужной консистенции. Наносят её по маякам при помощи металлического шпателя. Высота слоя стяжки должна составлять от 10 до 30 мм.

    Самонивелирующиеся смеси изготавливают на цементной основе с добавлением пластифицирующих и армирующих добавок. Благодаря особым свойствам материал растекается, формируя твёрдое и надёжное основание. В процессе выравнивания пола самовыравнивающейся смесью маяки и уровни не нужны, а для удаления пузырьков воздуха потребуется игольчатый валик.

     

    Выравнивание пола керамзитом

    Керамзит обладает прекрасными термоизоляционными характеристиками, а потому его часто используют для обустройства тёплого пола. Прежде чем залить стяжку, необходимо расчистить основание и установить маяки. Процесс осуществляется двумя способами:

    1. Заливка песчано-бетонного раствора на керамзит. Сперва основание засыпают керамзитом, а затем заливают смесью цемента и воды. После того как она высохнет, начинают заливку песчано-бетонным раствором. Высыхает стяжка на протяжении трёх недель, при этом её нужно ежедневно сбрызгивать водой.
    2. Заливка смеси из керамзита, бетона и песка. Керамзит тщательно смешивают с водой в строительном миксере, затем туда добавляют песок и цемент. Полученную смесь выкладывают на поверхность и разравнивают. Не дожидаясь её высыхания, сверху заливают бетонную стяжку.

     

    Выравнивание пола гипсоволокнистыми листами

    Гипсоволокнистый лист (ГВЛ) — недорогой материал с хорошими звуко- и теплоизоляционными характеристиками. Для укладки на пол желательно выбрать водостойкий гипсоволокнистый лист (ГВЛВ) — он устойчив к повышенной влажности.

    На подготовленную поверхность нужно сделать подсыпку из сухих смесей, например, керамзита, песка или перлита. Все значительные впадины следует удалить цементно-песчаным раствором.

    Далее, на поверхности расстилают специальную полиэтиленовую плёнку, поверх которой укладывается гипсокартон. Гипсоволокнистые плиты рекомендуется размещать в два слоя, скрепляя их саморезами.

     

    Выравнивание пола фанерой

    Фанера — недорогой натуральный материал, который используют для сухой стяжки в деревянных зданиях. Одной из распространённых технологий выравнивания пола фанерой под ламинат — укладка на лагах.

    Перед тем как выровнять пол фанерой, необходимо установить деревянный каркас на бетонное основание. Затем, лист фанеры нужно разделить на четыре части, так как небольшие поверхности менее подвержены деформациям. На раскроенные листы можно нанести грунтовку или мастику для большей прочности.

    Материал выкладывается по принципу кирпичной кладки с зазором в 8-10 мм, при этом края фанеры не должны примыкать к стене. Листы следует крепить саморезами к основанию.

    Этот метод не подойдёт для выравнивания пола в квартире с низкими потолками, так как после установки лагов, высота помещения уменьшается до 10 см.

     

    Как выровнять бетонный пол

    Как выровнять бетонный пол под ламинат

    Бетонное основание для укладки ламината должно быть идеально ровным, иначе замки напольного покрытия могут расшататься, вследствие чего появится скрип и трещины. Рекомендуются следующие методы выравнивания бетонной поверхности:

    1. Цементная стяжка.
    2. Нанесение самовыравнивающихся смесей.
    3. Укладка фанерного покрытия.
    4. Выравнивание керамзитом.

     

    Как выровнять бетонный пол под линолеум

    Выравнивание бетонного пола под линолеум выполняется теми же методами, что и под ламинат, но существуют некоторые особенности.

    Если планируется использовать натуральный материал, его основание нужно обработать специальным клеем с хорошей адгезией, который не даст покрытию возможности двигаться. ПВХ-покрытия — наоборот, можно укладывать без нанесения клея, закрепляя полотно при помощи плинтусов.

     

    Как выровнять бетонный пол под плитку

    Бетонное основание считается пригодным для укладки плитки, если оно является достаточно ровным и не имеет существенных дефектов. Все мелкие недостатки можно убрать при помощи цементно-песчаного раствора. Для того чтобы выровнять крупные трещины и неровности применимы следующие методы:

    1. Цементная стяжка
    2. Применение самовыравнивающих смесей.
    3. Выравнивание керамзитом.

     

    Как выровнять деревянный пол

    Как выровнять деревянный пол под ламинат

    Если деревянный пол имеет существенные деформации, его следует демонтировать либо отрегулировать и заменить лаги и доски. Для выравнивания сравнительно ровного пола можно воспользоваться одним из нижеследующих методов:

    1. Укладка фанеры.
    2. Использование самовыравнивающихся смесей — предварительно необходимо отшлифовать и загрунтовать поверхность пола, а затем положить армированную сетку.
    3. Укладка гипсокартона.

     

    Выравнивание деревянного пола под линолеум

    Прежде чем начать работы необходимо очистить деревянное основание от испорченных досок и лагов. Если этого не сделать, со временем линолеум может растянуться или порваться в местах прогибов. Для выравнивания пола под линолеум используются те же методы, что и для ламината.

     

    Выравнивание деревянного пола под плитку

    Укладывать плитку на деревянную поверхность не рекомендуется, такое основание не обладает достаточной жёсткостью и прочностью. Кроме того, дерево может попросту сгнить под влиянием влаги. По этой причине цементно-песчаная стяжка и фанера для выравнивания не применяется.

    Для выравнивания пола в деревянном доме под плитку можно воспользоваться следующими методами:

    1. Заливка самовыравнивающегося раствора на подготовленное деревянное основание.
    2. Укладка влагостойкого гипсокартона при помощи саморезов.

     

    Подведем итоги

    Как выровнять пол без стяжки

    Наиболее эффективный способ для бетонных полов — использование текучих самовыравнивающихся смесей, для деревянных — укладка фанеры или гипсокартона.

    Как выровнять пол на балконе

    В зависимости от того, какие функции будет выполнять эта часть помещения применяют выравнивание керамзитом, цементной стяжкой, самовыравнивающимися смесями.

    Как выровнять деревянный пол, не срывая доски

    Если деревянная поверхность имеет многочисленные дефекты, следует заменить лаги и доски. Для выравнивания пола применяют укладку фанерного покрытия или гипсокартона, заливку самовыравнивающихся смесей.

    Выравнивание пола является одним из основных этапов монтажа ламината, линолеума и плитки. От качества проведённых работ зависят эксплуатационные характеристики и эстетическая привлекательность напольного покрытия.

     

    Перед тем как выровнять пол своими руками, рекомендуем ознакомиться с наиболее распространёнными методиками сглаживания деревянных и бетонных поверхностей.

    чем выравнивают, лучшие способы для правильного ремонта напольных покрытий своими руками в «новостройке» или панельном доме

    Ровные полы считаются не только завершающим штрихом интерьера, но и показателем того, что ремонт в доме был выполнен качественно. В идеале пол должен иметь один уровень без перепадов и ступенек, потому что в дальнейшем от правильной укладки декоративного покрытия будет зависеть функционирование дверей и мебели. Кроме этого, кривой пол в жилых помещениях часто является причиной проблем с техникой, из-за его неровностей трудно установить холодильник или плиту.

    На сегодняшний день существует множество способов выравнивания, благодаря которым поверхность получается ровной и в дальнейшем служит отличным основанием для монтажа любого вида напольного покрытия.

    Особенности

    Во время ремонта в доме иногда приходится выполнять замену полов, если они потеряли свой первоначальный вид или же просто не вписываются в современный дизайн жилья. Прежде чем приступить к настилу нового материала, нужно не только демонтировать, но и выровнять старый пол в квартире.

    Для каждого типа покрытия характерны свои особенности подготовки поверхности:

    • Керамическая плитка. Монтаж данного изделия осуществляется на различные виды стяжки с обязательной гидроизоляцией и очисткой основания от грязи и пыли. В связи с тем, что плитка укладывается на толстый слой клея, для ее установки в полу допускаются незначительные неровности, но в этом случае расход клея будет большим.
    • Линолеум. Основания для настила такого покрытия требует ровной поверхности без дефектов и трещин. Поэтому стяжку стоит выполнять из качественных смесей, которые не только сохранят старый слой пола, но и устранят все его изъяны.
    • Ламинат. Если его доски положить на кривую поверхность, то они со временем смогут подвергнуться деформации и будут постоянно «скрипеть». В результате этого напольное покрытие прослужит недолго, и придется снова выполнять ремонт. Чтобы этого избежать, ламинат рекомендуется устанавливать на идеально ровное основание.
    • Ковролин. Для его настила потребуется хорошо подготовленная поверхность, которую обязательно выравнивают, очищают и грунтуют. Для этого чаще всего используют листы ДСП. После их укладки выполняют шпаклевание стыков и грунтование. Можно также старые полы из дерева залить самовыравнивающим раствором.

    Чтобы сделать основание идеальным для покрытия, в первую очередь необходимо комплексно осмотреть помещение и определить, в каких местах имеются перепады, затем найти самую низкую и наивысшую точку пола. После этого можно будет подобрать подходящий метод выравнивания поверхности и устранить все изъяны. Для этого, как правило, используют лазерный уровень.

    Подобные замеры осуществляются следующим образом: по периметру комнаты делают отбивку и с помощью инструментов на поверхности находят нужную точку, в которой собираются все линии с периметра. Она и послужит началом для определения высоты пола.

    В том случае, когда под рукой нет профессионального уровня, понадобится просто выбрать на стене любую точку и провести от нее параллели к земле и уже с помощью обычной доски начертить линии.

    Подобную процедуру нужно повторять до тех пор пока не образуется замкнутый контур. Пол должен выровняться от самой низкой до наивысшей точки.

    Зачем это нужно?

    Причин для того, чтобы пол был ровным, много. От состояния его поверхности будет зависеть дальнейшая судьба и эксплуатация не только напольного покрытия, но и техники, мебели. Кроме всего этого, наличие на основании бугров и выемок испортит внешний вид комнаты.

    Большинство материалов при укладке не терпит дефектов «чернового» слоя, так, например, ламинат или паркет, установленный на кривой пол, уже спустя полгода после эксплуатации начнет расшатывается и давать трещины. А неровная поверхность в ванной комнате и туалете послужит серьёзной проблемой с сантехникой, нарушится система слива и вода будет плохо уходить.

    Выравнивание пола важно как в жилых, так и нежилых помещениях.

    Если выложить керамическую плитку в ванной на бугры, то ее прочность и свойства сцепления потеряются, также изделие может «поплыть», а это спровоцирует появление пустот и сырости: позже в таких комнатах появится плесень и грибок, которые вывести будет сложно.

    Стоит заметить, что неровная поверхность встречается как в старых домах, так и в новостройках, где часто уклоны превышают допустимые нормы. Поэтому, начиная ремонт пола, следует во всех помещениях квартиры устранить перепады и сделать стяжку, которая исправит дефекты поверхностей и упростит настил новых покрытий.

    Способы

    Ремонт пола можно сделать как самому, так и воспользоваться услугами наемных работников. Конечно, в данном случае лучше всего довериться профессионалам, но в последнее время большинство хозяев дома предпочитает экономить средства и выравнивают напольное покрытие своими руками. На самом деле в этом нет ничего сложного, просто нужно правильно подобрать материал и технологию выполнения работ. Вначале демонтируют старое основание, затирают большие трещины и наносят гидроизоляцию.

    После подготовки поверхности определяется уровень будущего пола и начинается процесс выравнивание, который можно сделать несколькими способами.

    При помощи раствора

    Это считается самый доступный и простой вариант для устранения дефектов поверхности. Смесь готовят из цемента, воды и песка. Раствор получается жидким и равномерно растекается по основанию, создавая гладкую поверхность.

    Данный метод не рекомендуется лишь в том случае, когда перепады высот превышают 3 см и имеются погрешности в уклонах, так как раствор высыхает не быстро и может в некоторых местах образовывать неровности слоя.

    Этап выполнения работ происходит следующим образом: на предварительную поверхность наносят грунтовку, а затем подготавливают раствор и покрывают им пол.

    Во время разведения смеси рекомендуется добавлять помимо основных компонентов и специальные добавки, которые в дальнейшем защитят покрытия от образования грибка и плесени.

    Кроме этого, во время приготовления раствора нужно строго соблюдать «рецептуру» и соотношение воды с песком и цементом, все составляющие ингредиенты тщательно перемешивают дрелью с насадкой. Готовую смесь выливают на поверхность и распределяют равномерно по всему периметру, удаляя при этом пузырьки воздуха с помощью игольчатого валика. Такой пол полностью высыхает на третьи сутки и готов к дальнейшей отделке.

    Бетонная стяжка

    Подобная технология предусматривает выравнивание пола бетоном. В результате получается прочная монолитная и ровная поверхность. Такую стяжку используют в том случае, когда наливная смесь не может применяться.

    Бетон хотя и считается тяжелым материалом, но он обеспечивает основанию долгий срок службы и позволяет идеально ровнять пол. Вначале подготавливают поверхность, выполняют гидроизоляцию и находят нулевой уровень. Затем по периметру комнаты выставляют маячки и крепят рейки или металлические профили, отступая от стен 30 см.

    Маяки нужно ставить строго по уровню, так по окончании работ должны получиться горизонтальные направляющие. После того, как раствор подсохнет, можно приступать к самой стяжке. Главным моментом в таком выравнивании считается правильная подготовка смеси, малейшие неточности могут в дальнейшем испортить покрытие.

    Бетон выкладывают полосами, выполняя потряхивающие движения, это поможет избавиться от пузырьков воздуха, по окончании установки поверхность раствора смачивают водой, накрывают пленкой и оставляют на две недели на просыхание. Данный метод часто применяют как в панельном доме, так и «новостройке».

    Насыпная стяжка

    .Для получения ровного пола используют также керамзит. Он представляет собой легкий материал, который просто укладывается и позволяет устранять сильные уклоны с глубокими ямами.

    Как правило, керамзит выбирают, когда нужно в «сталинке» своими силами поднять уровень и выровнять пол. Он не создаст большие нагрузки на перекрытия и идеально устранит все дефекты.

    Нулевой уровень в данном случае выбирается самый высокий, так как толщина пола увеличится за счет засыпки материала на 4 см. После подготовки основания, выставляют маяки и готовят керамзит, для этого хорошо смешивают между собой мелкую и среднюю фракции.

    Когда керамзит засыпан, на него укладывают листы ДСП или ДВП. При этом важно следить за тем, чтобы швы листов совпадали, для их крепления применяют саморезы.

    Затем заливается «легкий» цементный раствор и накрывается гидроизоляционная пленка, для большей надежности рекомендуется завершить такое выравнивание бетонной стяжкой.

    Выравнивание по лагам

    Такая технология подходит для оснований из дерева и представляет собой монтаж лаг на старые доски. По окончании работ убираются наклоны и прячутся небольшие неровности. Для определения нулевого уровня в данном случае к наивысшей точке в помещении прибавляют толщину брусьев.

    По сравнению с предыдущими способами выравнивания данный метод характеризуется быстротой и чистотой.

    Чаще всего лаги используют в частных домах и квартирах на первом этаже. Кроме этого, при выполнении такого выравнивания появляется возможность проложить дополнительные коммуникации и теплоизоляцию.

    Основание пола подготавливают, грунтуют и накладывают лаги. При этом можно купить как готовый материал с регулировкой, так и обычные брусья с сечением 40*100 мм. Лаги нужно выкладывать строго по уровню на расстоянии 50 см.

    Если есть необходимость, под брусья можно дополнительно подложить пластиковую прокладку или фанерную доску.

    Лаги фиксируют к полу с помощью пластин или анкеров, а образованные между ними ячейки заполняют утеплителем.

    Монтаж покрытия

    Для подобного выравнивая применяют обычные листы фанеры или ДСП. Их укладывают в два слоя и фиксируют саморезами, а полученные стыки шпаклюют.

    Что выбрать?

    Когда возникает вопрос о выравнивании напольного покрытия, каждому хочется для этого найти дешевые варианты. В последнее время в интерьере домов предпочитают делать пол из ламината, линолеума или плитки. Если для их монтажа выбрать наливной раствор или стяжку, то придется не только долго ждать просыхания, но и потребуются дополнительные расходы на материал. Поэтому лучше всего отдавать предпочтение деревянному полу, он устанавливается за один день и позволяет сразу же продолжать отделку.

    Экономным вариантом также считается стяжка на цементном растворе.

    В отличие от натурального дерева, цемент и песок стоят намного дешевле, и подобное выравнивание характеризуется прочностью и долговечностью.

    Как сделать ровный пол?

    Результатом любого ремонта является финишное покрытие пола, но до этого обязательно требуется делать черновую стяжку и ровнять поверхность. Чтобы подготовка пола прошла правильно, необходимо соблюдать все технологии работ и использовать качественный материал.

    Для получения ровного пола нужно выполнить следующие этапы:

    • Демонтировать старое основание, очистить его и прогрунтовать.
    • Выложить гидроизоляцию.
    • Определить нужный уровень и закрепить маяки.
    • Залить стяжку, используя для этого наиболее подходящий вариант.
    • Подождать полного высыхания.
    • Дополнительно очистить поверхность и повторно ее прогрутовать.

    По окончании всех вышеперечисленных работ пол в помещении становится ровным, гладким и готовым к дальнейшей декорации новым покрытием.

    Удачные примеры и варианты

    Часто перепады в напольном покрытии составляют 4 см. В данной ситуации правильным решением станет применение сухой засыпки, ее слой поможет покрыть видимые перепады и сделает пол ровным. Для квартиры площадью 57 м2 понадобится в среднем 60 мешков материала, а также 83 листа фанеры или ДСП.

    Поверхность хорошо очищают от мусора, заливают цементным раствором все трещины и дыры, затем настилают на всю площадь изоляционные плёнку, выставляют маяки и выполняют «сухую» стяжку.

    Неплохим вариантом могут также стать наливные полы, которые не являются стяжкой, а представляют собой выравнивающий слой. Они позволяют устранить различные погрешности в основании и исправляют уклон на 3 см: как правило, на 1 м2 идет 1.5 кг смеси.

    Помимо основной заливки, для выравнивания понадобится грунтовка, кромочная лента и алебастр. Пол вначале грунтуют, потом крепят по периметру комнаты кромочную ленту и выставляют по уровню маяки. Процесс высыхания занимает от трех до десяти дней, все зависит от площади и особенностей помещения.

    Подробнее о том, как быстро выровнять пол, смотрите в следующем видео.

    Как выровнять пол в квартире: тонкости процесса

    Перед укладкой декоративных напольных покрытий, как правило, необходимо произвести грамотное выравнивание основания пола. Для этого можно приобрести различные материалы и смеси. Рассмотрим подробнее все тонкости данного процесса.

    Особенности

    Организуя ремонт квартиры, важно помнить о необходимости выровнять поверхность пола, чтобы избежать проблем в дальнейшем. Из-за неровности основания могут возникнуть трудности с установкой мебели, поэтому обычно начинать ремонтные работы лучше с выравнивания пола.

    Перед тем, как приступить к самому процессу, в квартире необходимо провести предварительную подготовку, которая начинается с очищения поверхности. Первым делом рекомендуется удалить старое покрытие, убрать трещины. С помощью перфоратора удастся избавиться от выступов. В таких комнатах, как кухня или ванная, всегда должна быть установлена гидроизоляция основы.

    Далее по периметру комнаты укладывается специальная лента, которая способствует предотвращению появления звуков. Как только закончены все подготовительные работы, пол выравнивают с применением различных методов.

    Варианты

    Методы выравнивания пола отличаются затратами времени, технологией, а также используемыми материалами. Выбор способа выравнивания зависит от того, насколько поверхность неровная. Независимо от того, какой способ выбирают, целью этого процесса является создание прочной гладкой основы под укладку выбранного полотна.

    Использование раствора-ровнителя

    Такой способ выровнять пол отличается своей простотой и доступностью. Поэтому придать ровность поверхности можно легко, используя свои силы, не прибегая к услугам мастера. Перед тем, как начать процесс, следует рассмотреть разновидности ровнителей.

    Существует смесь для грубого выравнивания. Этот вид используется в том случае, если пол характеризуется многочисленными сколами. Другой тип состава предназначен для финишного покрытия. Благодаря этому виду, основание обретет абсолютную гладкость.

    Суть подобного метода выравнивания с использованием специального состава заключается в том, что используется песочный раствор, цемент и специальные добавки. Этой смесью заливается основание.

    Но данный способ подойдет не для всех неровных поверхностей, а только для тех, где имеются небольшие шероховатости. Чаще всего в «сталинке» приходится сталкиваться с большим уровнем уклона и от данной методики приходится отказываться. Однако метод хорошо применим как завершающий момент после использования бетонной стяжки.

    Для того, чтобы самому правильно выполнить выравнивание пола, важно определить этапы работы:

    • Нанесение грунтовки. Она поможет поднять уровень защиты основы от грибка и плесени.
    • Разведение раствора. Сухую смесь нужно смешать с водой, точно следуя инструкциям, чтобы получить нужную консистенцию.
    • Распределение раствора на поверхность. На помощь придут специальные инструменты, позволяющие удалить воздушные пузыри из смеси.
    • Дать полу высохнуть. Процесс высыхания займет от 2 до 3 суток.
    • Если при работе ровнитель был использован правильно, то напольное покрытие всегда ляжет идеально и сможет прослужить много лет.

    Бетонная стяжка

    Еще одним вариантом для выравнивания пола является бетонная стяжка. Такой способ отличается от предыдущего тем, что используется бетон или цемент. Структура раствора позволяет создать прочную стяжку, которая скроет даже самые большие дефекты основания. Целесообразнее применять такой вид выравнивания во время ремонта в новостройке, так как материалы достаточно дешевые, а технология изготовления проверена годами.

    Стяжку пола в панельном доме можно доверить делать мастерам, а можно попытаться сделать своими руками. На сегодняшний день в продаже имеется широкий ассортимент специальных сухих строительных смесей. Они производятся на основе песка и цемента. Из-за большого количества таких продуктов очень сложно выбрать ту смесь, которая подойдет.

    Отличается вся эта продукция содержанием вяжущего вещества. Стоит обратить внимание, что смеси, обладающие низким качеством, содержат меньше цемента и больше песка.

    Необходимо детально знать последовательность работ по выполнению бетонной стяжки:

    • Предварительная подготовка основания. Этот этап включает чистку, проведение гидроизоляции, также укладку рубероида вдоль нижних краев стен.
    • Проведение разметки. Здесь понадобится уровень. По всему периметру комнаты нужно сделать отметки, выставить маяки.
    • Если высота стяжки небольшая, то маяки можно изготовить из раствора. Необходимо выложить полосу из раствора и закрепить скотчем. После этого важно проверить с помощью уровня правильность нанесения стяжки. В случае обнаружения неровностей, следует убрать лишний раствор.
    • Бетонные стяжки могут быть различных слоев. Встречается однослойная, то есть заливается на единовременно по всей высоте. Такой вид применим в тех помещениях, где нет высоких требований к ровности пола.
    • Многослойные стяжки используются в несколько приемов. Чаще всего нанесение первого слоя служит для придания основанию прочности, а второй слой закрепляет результат и дает полу значительное выравнивание.

    Выравнивание керамзитом

    Применение данной методики связано с полезными свойствами керамзита. Среди отличительных из них выделяют экологичность, прочность, доступность по цене. Выравнивание керамзитом можно осуществить различными способами с комбинированием материалов.

    Первый вариант предусматривает совмещение керамзитной подушки с применением цементной стяжки. Сначала на основание ровным слоем высыпается керамзит, затем проверяется, насколько равномерно размещен утеплитель. Далее следует аккуратно уложить приготовленный раствор.

    Во избежание сдвигов основы допускается сделать защиту в виде сетки перед началом покрытия цементной стяжкой. Такой пол высохнет приблизительно за 3 дня.

    После полного высыхания нужно удалить маяки и обработать следы. Окончательная прочность поверхности будет достигнута через 4 недели.

    До истечения этого времени необходимо накрыть основание пленкой, чтобы процесс выделения влаги проходил медленнее.

    К другому методу выравнивания с применением керамзита относится керамзитобетонная стяжка. Эта методика предусматривает насыпание пола керамзитной подушкой с использованием песка и цемента. Третий вариант использования керамзита включает совмещение этого продукта с наливным полом.

    Наиболее просто и дешево можно сделать поверхность ровнее путем сухого выравнивания пола. Преимущество этого способа заключается в том, что не придется долго ждать высыхания основы. Такой пол можно использовать сразу же после насыпания керамзитом. Последовательность выполнения работы достаточно проста. Смесь керамзита рассыпается по поверхности и должна быть выровнена по маякам. Минимальная толщина покрытия должна быть не меньше 4 см.

    Живя в доме, где пол выровнен с помощью керамзита, не придется волноваться о сохранении тепла, так как этот материал обладает отличными утепляющими свойствами.

    Выравнивание пола по лагам

    Такой пол вполне можно сделать своими руками, если правильно усвоить технологию монтажа. Стоит обратить внимание на то, что этот способ выравнивания пола отличается своей экономичностью. Применение данного метода намного упрощает прокладку разных кабелей и проводов.

    Лучше заранее позаботиться о приобретении необходимых инструментов для работы по выравниванию поверхности по лагам. Для работы обязательно понадобятся такие инструменты, как перфоратор, дрель, шуруповерт, молоток, рулетка.

    Следует помнить о том, что влажность помещения не должна быть выше 60%. Сами лаги обязательно просушиваются, чистятся от пыли непосредственно перед самой кладкой.

    Минимальная длина лаг должна составлять 2 м. Перед тем, как закрепить лаги к полу, следует рассчитать уровень будущей поверхности.

    Важно учесть толщину напольного покрытия, фанеры. Лаги должны быть установлены на маяки. Расстояние между двумя брусьями будет зависеть от высоты покрытия пола.

    Самым актуальным вариантом выравнивания поверхности по лагам является регулируемый пол. Принцип действия такого способа заключается в том, что в лагах делаются прорези, в них вкручиваются втулки из пластика, позволяющие регулировать высоту пола. Фиксация втулок в лаге осуществляется при помощи нескольких шурупов. Далее лаги следует приложить к бетону, на котором нужно сделать отметки для будущих отверстий. С помощью гвоздей необходимо прикрепить брусья к основанию. Сверху прикручиваются фанерные листы.

    Чем лучше?

    Рассмотрев основные способы выравнивания полов, следует определиться, какая из методов является самым подходящим. Какую методику лучше выбрать нужно решать исходя из того, в каком состоянии находится поверхность, какова степень ее неровности, а также какой вид покрытия вы хотите укладывать.

    Казалось бы, из всех вариантов применение бетонной стяжки считается самым надежным методом, однако бетон имеет ряд недостатков, среди которых отмечен слишком длительный срок высыхания. Это приводит к замедлению ремонта. Бетонная основа подвержена появлению трещин. Работа с применением бетонной стяжки достаточно трудоемка.

    Стоит помнить также о преимуществах этого варианта. Используется такой метод только при наличии небольших неровностей.

    Применение керамзитной подушки имеет больше всего достоинств, так как этот материал не только поможет выровнять пол, но и защитит от холода и сырости.

    Таким образом, учитывая все особенности помещения, где проходит ремонт, а также все достоинства и недостатки каждого из рассмотренных способов выравнивания пола, не составит труда выбрать наиболее подходящий и менее затратный метод.

    Советы профессионалов

    После того, как вы определились с методом выравнивания пола, стоит помнить важные рекомендации специалистов и по возможности использовать их в работе во время ремонта.

    • Если выбор пал на использование выравнивающего покрытия, то важно обратить внимание на то, какую смесь использовать. Если в дальнейшем планируется укладка облицовочного материала, то нужно выбирать раствор для грубого и тонкого выравнивания.
    • При использовании материала не стоит забывать об установке маяков.
    • При выравнивании пола лагами для создания каркаса обычно применяется доска, которая не подвергалась строгой обработке.
    • Во время работы следует следить за температурой в помещении, не допускаются сквозняки.
    • Не стоит забывать о технике безопасности при использовании инструментов. Также во время работы необходимо обесточить электропроводку.
    • Всегда нужно использовать средства защиты при работе со смесями, так как большинство из них воздействуют на слизистую оболочку дыхательных путей.
    • Перед выравниваем важно обработать основание грунтовкой, в противном случае неизбежно появление трещин.

    В следующем видео вас ждет простой способ выровнивания пола.

    Как выровнять пол своими руками

    1. Способы выравнивания полов
    2. Необходимые инструменты
    3. Предварительная подготовка
    4. Определение уровня
    5. Установка маячков
    6. Стяжка
    7. Просушка покрытия

    В России дома часто грешат неровным полом, в особенности здания старого фонда. Прежде чем стелить напольное покрытие, необходимо создать ровную базу для него. Однако нет необходимости нанимать бригаду строителей, чтобы выровнять пол в квартире. Эту работу несложно выполнить самостоятельно или с парой знакомых. Главное — следовать нашей инструкции.

    Выравнивать пол просто необходимо, если на нем есть трещины, выбоины, стыки, перепады уровня, а также при перепланировке со сносов внутриквартирных перегородок.

    Способы выравнивания

    В строительстве используют три основных способа выравнивания полов под плитку или другое покрытие:

    С помощью фанеры

    Самый старый из методов, в современных ремонтных работах применяется крайне редко. Фанерой ровняют пол, приклеивая листы к бетонному покрытию, фиксируя обычными шурупами-саморезами или анкерами.

    Фанера, как любое необработанное дерево, чувствительна к влаге и может разбухнуть, сгнить и испортиться от повышенной влажности. Это дополнительное неудобство фанерного выравнивания полов, поэтому мы не рекомендуем этот способ.

    Бетонная стяжка

    Стяжка выполняется при помощи смеси цемента и песка в пропорции 1:3 или 1:4, в зависимости от того, какая нагрузка предстоит будущему покрытию. Цементно-песочные смеси (цпс) продаются готовыми, не придется самостоятельно высчитывать пропорции составляющих.

    После заливки бетонный раствор необходимо специальным образом разгладить, чтобы пол получился максимально ровным, без вмятин и разводов. Без этого этапа заливка застынет неравномерно.

    Саморазравнивающейся смесью

    Этот способ похож на выравнивание бетонной стяжкой, однако заливается пол специальной цементной смесью, которая не требует разглаживания и сама распределяется по поверхности равномерно.

    Если перепад уровня пола не превышает 2 см или имеются отдельные вмятины, используйте этот тип. Просто залейте выбоины или же весь пол разведенной по инструкции смесью и дайте раствору время, чтобы равномерно распределиться и застыть.

    В ассортименте компании “Ремикс” есть как стандартные цементно-песочные материалы для стяжки, так и самовыравнивающиеся, нового поколения. Выберите, с какой строительной смесью вам удобнее работать. В каталоге вы найдете подробное описание нюансов для каждого из типов.

    Необходимые инструменты

    Прежде чем начать ремонт, удостоверьтесь, что имеете в наличии все инструменты, которые нужны для этого типа работ:

    • Рулетка для измерения деталей и частей пола
    • Молоток и зубило или стамеску, чтобы сбить застарелые куски бетона
    • Шпатель, чтобы выровнять грунтовку на этапе подготовки поверхности
    • Гидроуровень — простой и надежный инструмент для определения ровности поверхности. Если умеете обращаться с лазерным уровнем, удобнее использовать такой инструмент. Это упрощает этап разметки помещения.
    • Стальная щетка для зачистки реек от застывшего раствора
    • Смесь для грунтовки, чтобы подготовить поверхность
    • Цементно-песочная или самовыравнивающаяся строительная смесь для заливки поверхности — на ваш выбор
    • Деревянные рейки, чтобы обозначить уровень заливки
    • Моток веревки для определения нужного уровня
    • Ведро, в котором будете замешивать раствор. Не забудьте придумать, чем размешивать сухой материал с водой. В идеале, это строительный миксер, но подойдет и подручный инструмент. Главное — приложить силу и тщательно размешивать, чтобы не было комочков и непропитавшихся влагой кусков.

    Проследите, чтобы инструменты и материалы находились под рукой во время работы. Это сделает процесс быстрее и удобнее.

    Предварительная подготовка

    Перед тем, как начать работы по выравниванию пола своими руками, важно подготовить поверхность к заливке.

    Для начала как следует очистите пол от следов предыдущей отделки: снимите старое напольное покрытие, очистите загрязнения, уберите крупный мусор, вытрите пыль и устраните прочие мешающие факторы. Для этих целей подойдет строительный или обычный бытовой пылесос.

    Если в помещении снесли перегородки, то покрытие рядом с разрушенными стенами может шататься. В таком случае удалите неустойчивый участок полностью и используйте самовыравнивающуюся смесь, чтобы пол был гладким.

    Рекомендуем после зачистки нанести специальную грунтовку с помощью шпателя. Этот нюанс улучшит сцепление поверхности.

    Определение уровня

    Первый подготовительный этап — определение уровня заливки. Необходимо подготовить максимально ровную базу.

    Если используется лазерный уровень, поместите прибор на наиболее высокую точку пола и включите. Лазер построит по периметру комнаты красную линию. Нанесите на стены метки в тех местах, куда укажет лазер.

    Если нет возможности использовать такой современный инструмент, можно обойтись традиционным гидроуровнем. Процесс занимает больше времени, но также выполним самостоятельно. Главное — быть аккуратным и внимательным.

    Найдите самую высокую точку пола, находящуюся у стены, отмерьте от нее 5-6 см вверх и нанесите метку. Теперь понадобится длинная рейка или направляющая. Приложите направляющую вдоль стены к метке и при помощи строительного гидроуровня выровняйте параллельно земле. Нанесите метки на стене по длине рейки и на противоположной стене. Таким образом обработайте все помещение.

    Теперь прикрепите веревку к стене и соедините отметки на противоположных стенах, лучше крест-накрест. Если веревка не соприкоснется с поверхностью  — значит, уровень заливки определен. Если же шнур касается поверхности в каком-то месте, придется повторить предыдущий шаг, разместив отметки чуть выше предыдущих. Для начала прибавьте 2-3 сантиметра и посмотрите на результат. В большинстве случаев этого хватает, и выше переносить уровень не приходится.

    Установка маячков

    Маячки — это линии, по которым выравнивают пол. Для этой цели подойдут направляющие для гипсокартона, которые продаются в любом строительном магазине и стоят небольших денег. Главное преимущество — ровная поверхность.

    Выложите направляющие на расстоянии 60-80 см друг от друга так, чтобы по высоте они достигали сделанных отметок на стене. После этого проверьте на ровность. Положите сверху фанеру и убедитесь при помощи уровня, что нет перекосов.

    Если направляющие лежат неровно, подложите под них фанеру или гипсокартон. После каждой манипуляции заново сверяйтесь с уровнем.

    Для надежности можно закрепить направляющие при помощи длинных саморезов и перфоратора. Так линии точно не сдвинутся в процессе заливки.

    Стяжка

    В большом ведре разведите строительный материал, которую решили использовать, согласно инструкции на упаковке. Когда раствор будет готов, заливайте его между выложенными направляющими. Как раз для того, чтобы на этом этапе доски не сместились, и рекомендуется закрепить их шурупами. Проследите, чтобы раствор был налит равномерно.

    Дальнейшие действия зависят от того, какой материал вы используете — обычный цементно-песочный или с эффектом разравнивания.

    Если обычный бетонный — возьмите строительное правило (инструмент для выравнивания поверхностей) и распределите раствор так, чтобы он лежал вровень с направляющими. За неимением правила попробуйте использовать ровную направляющую или другой подобный инструмент.

    Если саморазравнивающийся — этот этап не нужен, пропустите его. Выждите указанное на упаковке время, чтобы раствор равномерно распределился сам.

    Просушка покрытия

    Теперь остается только дождаться, пока заливка просохнет полностью. Это самый простой этап — ведь ничего делать не придется! — но в то же время самый долгий. Полное высыхание стяжки занимает до 7 дней. Категорически не рекомендуем приступать к дальнейшим работам и наносить финишное покрытие, пока раствор не засох до конца! Это неизбежно приведет к повреждениям, и вся работа по выравниванию пойдет насмарку.

    Не пытайтесь ускорить процесс высыхания, например, устроив сквозняк. В таком случае смесь будет сохнуть неравномерно, появятся трещины, покрытие будет испорчено. Лучше всего защитить поверхность от внешних воздействий, накрыв полимерной пленкой на время высыхания.

    Также рекомендуем обрабатывать комнаты по очереди: таким образом, пока одна комната просыхает, можно продолжать работу в других помещениях. Большие комнаты удобно заливать раствором по частям, а маленькие — сразу целиком.

    Как видите, самостоятельно выровнять пол — работа несложная, не требует особой квалификации и легко выполняется своими руками, в одиночку или в паре.

    Главное — качественная смесь для выравнивания пола, терпение и внимательность. Соблюдайте нашу инструкцию и рекомендации на упаковке сухой смеси — и результат будет качественным!

    Ровнитель для пола Черновой РЕАЛ

    Предназначен для выравнивания бетонных полов, для устройства несвязанной стяжки, полов с подогревом, под укладку напольной плитки, выстилающих покрытий, паркета. Рекомендуется использовать его в качестве основы для наливного пола и для создания уклонов.

    Купить товар

    Ровнитель для пола стяжка М 200

    Предназначена для предварительного выравнивания бетонных оснований, устройства несвязанной стяжки, замоноличивания стыков на горизонтальных поверхностях, как основа для финишного выравнивания пола, а также под укладку плитки в жилых и общественных помещен

    Купить товар

    Стяжка теплоизоляционная VERMIX С50

    Сухая выравнивающая смесь VERMIX на основе цемента и природного теплоизоляционного заполнителя вспученного вермикулита. Предназначена для выравнивания, утепления и подготовки под напольное покрытие бетонных полов, для утепления чердачных перекрытий.

    Купить товар

    Как вам статья?

    Спасибо за ваш отзыв

    Наш канал на

    необходимость, способы, технология выравнивания разных видов полов

    Ламинированное покрытие полов давно вошло в моду и стойко удерживает свои позиции. Это связано с простотой его укладки, позволяющей неопытному покупателю самому монтировать полы, без привлечения специалистов, тем самым экономя семейные средства. Ламинат имеет широчайший выбор цветов, позволяющий создавать разнообразные интерьеры. Однако для монтажа ламинатного покрытия надо знать его некоторые характерные особенности, чтобы в дальнейшем избежать быстрого износа пола. Для укладки ламината необходимо, чтобы основа была ровной.

    Зачем выравнивать полы под ламинат?

    Таким вопросом задаются все, кто собирается класть ламинат в своей квартире или комнате во время ремонта или начального строительства. Возможно, для других видов покрытия для пола это не столь важно, но для ламинированного пола — обязательно. Связано это с тем, что ламинат очень чувствителен к перепадам рельефности пола, при неровной основе может нарушиться его целостность и потеряться рабочие свойства:

    • Ламинированные доски под тяжестью человека имеют свойство прогибаться, если под ними будут пустоты, образовавшиеся вследствие укладки пола на неровную поверхность.
    • При рельефной поверхности основы замки, скрепляющие панели, могут раскрыться и допустить влагу к внутренней стороне панели, которая не покрыта ламелью. Пол снизу может быстро расслоиться и прийти в негодность.
    • Под воздействием нагрузок могут образовываться трещины в замках или вздутие панелей вследствие большого перепада рельефности не соответствующей нормам СНиП.
    • Доски под ходящими людьми могут издавать характерный скрип.

    Чтобы не было таких недостатков, основа под ламинат должна быть ровной и плоской.

    Как определить неровности пола

    Неровность пола на глаз определить довольно трудно, особенно если бетонное основание залито ровно и нет видимых горбов. Однако есть такие погрешности пола, которые видны сразу, к ним относятся:

    • различные виды трещин типа сколов, выбоин и раковин;
    • бетонные застывшие волны;
    • слоистые участки с выкрошенным материалом основы;
    • рельефные перепады пола.

    Всё это нужно устранить. В инструкции по укладке ламинированного полотна четко указаны нормы, по которым перепад рельефа должен быть не более 1 мм/м, лучше, чтобы его вообще не было. В этом случае правильно уложенные ламинированные доски прослужат вам долго.

    Способы выравнивания пола под ламинат

    Бетонная основа часто показывает некачественную работу строителей, которую нужно исправлять. Все технологии по выравниванию пола зависят от состояния бетонной основы. Даже если в предыдущем ремонте бетонная плита была выровнена под какое-либо покрытие — её все равно нужно доводить до уровня нормы, потому что за этот период она могла искрошиться или получить другие неровности.

    Выбор способа выравнивания во многом зависит от состояния напольного покрытия и задачами, которые вы себе поставили.

    • Если во время ремонта вы решили приподнять пол на 3−5 см, можно применить цементно-песочную стяжку.
    • Если пол настолько неровный и его придется поднять выше 5 см, то рекомендуется производить выравнивание методом «сухой» стяжки из ГВЛ или с применением листов фанеры, которые монтируются на деревянные лаги. Применение цементного раствора для выравнивания пола большой высоты приведет к утяжелению плиты, давящей на нижний этаж.
    • Ваш деревянный пол находится в хорошем состоянии — не торопитесь его демонтировать. Он может послужить в качестве основы для ламината, выравнивание можно произвести шлифовкой по местам, где есть проблемы.
    • В случае капитального ремонта лучше избавиться от старого покрытия, ибо старый деревянный пол со временем начнет прогибаться, и ламинированное покрытие начнет приходить в негодность.

    Как выровнять пол под ламинат своими руками

    Цементно-песочный раствор

    Выровнять бетонное основание можно с помощью цементного раствора в два этапа.

    • Первое что надо сделать — очистить бетонную плиту от остатков предыдущего пола, краску удалить с помощью растворителей, масляные пятна — выжечь.
    • Волнистость плиты больших размеров убирается с помощью перфоратора. Не очень большие можно оставить — они скроются под стяжкой. Различные трещины заполняем цементным раствором.
    • Всю поверхность бетонной основы замазываем грунтовкой.
    • По периметру комнаты на стене отмечаем высоту будущего пола, выставляем маяки для стяжки пола с помощью уровня, фиксируем их на кучках выложенного цементного состава.
    • Цемент М-400 смешиваем с песком в соотношении 1:4, всыпаем в воду, чтобы получить густой нерастекающийся раствор.
    • Полученный цементный состав распределяем на поверхности пола равномерно, контролируя выставленными маяками. Специальным валиком прокатываем по всей поверхности, чтобы удалить воздух из раствора.
    • После затвердевания состава маяковые рейки убираются, и в образовавшиеся вмятины заливается тот же состав.

    Вторым этапом заливают быстротвердеющую самовыравнивающую смесь на всю поверхность для достижения более высокого качества выравнивания.

    Самовыравнивающейся смесью можно залить бетонное основание в случае перепада рельефа не более 5 мм/м. Оно представляет собой сыпучий материал, продающийся во всех строительных магазинах; в прилагаемой к ней инструкции четко указаны пропорции разведения её водой. Процесс заливки очень быстрый и удобный:

    • Для начала бетонное основание грунтуют, высоту заливки отмечают на стене, а на поверхности пола устанавливают маяки.
    • Смесь готовят маленькими порциями, чтобы она не отвердела до окончания заливки.
    • Выливают раствор полоской и тут же выравнивают с помощью зубчатого шпателя. Вторую полоску льют рядом с первой и производят те же действия до полного завершения выравнивающих работ.
    • Для полного затвердевания достаточно 3−4 дней без сквозного ветра в комнатных условиях.

    Недостатком метода цементной стяжки является его длительный временной промежуток, а если вы живете не на первом этаже — необходимо проложить под бетонное основание гидроизоляционный слой, чтобы жидкость не проступала на потолке нижнего этажа.

    Сухой способ

    Можно выровнять бетон и без заливки его раствором. Для этого используют сухие смеси для выравнивания полов.

    • Сначала пол застилают полиэтиленом, служащим гидроизоляционным слоем.
    • По периметру помещения углы устилаются кромочной лентой, служащей демпфером для погашения звуков между стенами и полом.
    • Далее выполняют керамзитную стяжку, собственно и являющийся сухой стяжкой.
    • Сухой состав выравнивают правилом по уровневым маякам.
    • Затем накладывают гипсокартонные листы в два слоя с небольшим перехлестом, можно любые другие древесно-стружечные листы, фанеру и прочее.
    • Крепят листы по верхнему шву саморезами, расстояние между ними для гипсокартонных листов — 50 мм. Для других материалов можно больше.

    Если бетонное основание имеет незначительные неровности, можно просто положить сначала гидроизоляционный слой 2 мм, а сверху — незакрепленные листы фанеры.

    Выравнивание деревянного пола

    Малоповрежденный пол отремонтируйте, замените старые доски новыми, отшлифуйте. Если пол достаточно ровный — дальнейшая подготовка не нужна. Если все же она требуется — можно выровнять пол, положив на деревянные доски листы фанеры или цементно-стружечные плиты (ЦСП), намного упрощающие монтаж. Их кладут на деревянный настил, заделывают образовавшиеся промежутки, саморезами крепят к доскам. Маяковые рейки для выравнивания деревянного пола в этом случае не нужны, для этого достаточно прибора — уровня.

    Если рельефность пола не превышает норму более 2 мм/м, можно применить циклевочные работы к отремонтированному полу. Для циклевки площади используют барабанную циклевочную машину, для обработки углов — угловую. Перед циклевочными работами нужно подготовить обрабатываемую поверхность.

    • Вычистить пол от всевозможной грязи и пыли, используя пылесос, щетку, уайт-спирит.
    • Все коммуникации, проходящие под полом, закрепить.
    • Утеплить пол.
    • Все гвозди утопить в полу, чтобы не было выступающих на поверхности шляпок.
    • Прошпатлевать и отшлифовать.
    • Заполнить все пустоты между половицами, подготовленными деревянными полосками, предварительно смазанными клеем.
    • Работа по циклевке должна выполняться в специальных очках и респираторе, в уши желательно вставить беруши. Все окна и двери плотно закройте, можно залепить изолентой.
    • Работу нужно начинать с угла и проходить по диагонали. Пройдя в одном направлении до конца — следующий путь должен быть перпендикулярным первому.
    • Наждачную бумагу в барабане машины с каждым циклом меняйте более мелкозернистой.

    Если у вас деревянный пол довольно старый с прогнившими досками — уберите его и ровняйте бетонное основание другими способами.

    Выравнивание пола под ламинат зависит от того, насколько возможно поднять ваше основание, чтобы потолки не оказались слишком низкими; имеющегося пола, уровня его состояния и рельефности.

    Как выровнять черновой пол из дерева | Руководства по дому

    Для нового пола из твердых пород дерева или ламината необходим ровный черновой пол, чтобы предотвратить возникновение в будущем таких проблем, как растрескивание и раскалывание. Если вы потратите время на устранение неровностей на черновом полу, укладка пола также пройдет более гладко. Деревянный черновой пол легко выровнять, отшлифуя высокие точки или добавив состав, предназначенный для создания низких точек. Большинство производителей напольных покрытий допускают незначительные отклонения для своих продуктов, поэтому вам может не потребоваться много работы, чтобы подготовить пол.Проконсультируйтесь с продуктом для пола на предмет конкретных допусков.

    Убрать все с пола. Пропылесосьте его магазинным пылесосом или подместите метлой.

    Внимательно осмотрите пол на предмет ослабленных гвоздей или шурупов. Прибейте или прикрутите все незакрепленные крепежные детали так, чтобы шляпки гвоздя и винта находились немного ниже поверхности пола. Используйте шурупы для настила или гвозди с кольцом, вбитые в балки пола, чтобы закрепить незакрепленные или скрипящие части деревянного материала чернового пола.

    Положите на пол длинную линейку или прямой кусок бруса размером 2 на 4 дюйма. Перемещайте его вперед и назад по всему полу, обращая внимание на высокие и низкие точки. Отметьте каждое пятно и укажите, высокое оно или низкое.

    Наденьте респиратор. Отшлифуйте выступающие участки наждачной бумагой средней зернистости. Выберите ручную или ленточную шлифовальную машинку, если вам нужно отшлифовать небольшой участок. Если вам нужно опустить несколько точек, подумайте об аренде кромкообрезного станка для пола; он покрывает больше места за меньшее время. Арендуйте машину с мешком для сбора пыли, чтобы минимизировать количество пыли. Во время шлифования берегитесь шляпок гвоздей и винтов.При необходимости временно снимите крепеж, отшлифуйте черновой пол, а затем замените их. Уберите пыль магазинным пылесосом.

    Заполните низкие участки предварительно смешанным цементным выравнивающим составом, нанесенным кельмой. Растушуйте внешние края, чтобы они гармонировали с деревянным черным полом. Следуйте рекомендациям производителя по времени высыхания. Для достижения наилучших результатов дайте составу высохнуть в течение ночи. Отшлифуйте неровные края высохшей выравнивающей смеси бумагой средней зернистости, чтобы закончить выравнивание. Пропылесосьте пыль от шлифования.

    Советы

    • Подложка из строительного войлока или пенопласта, которую вы выбираете для установки поверх чернового пола, может учитывать незначительные отклонения в поверхности пола. Если вам нужно поднять или опустить край пола для перехода на другой тип пола в соседней комнате, добавьте слои стяжки ступенчато, чтобы добиться постепенного изменения высоты пола.
    • Если для крепления пола вы используете скобы или гвозди, выберите выравнивающий состав, в который можно вбить крепежные детали.

    Writer Bio

    Дениз Браун — специалист в области образования, которая хотела попробовать что-то новое. Два года спустя, написав более 500 статей, она наслаждается своим опытом написания внештатных статей для онлайн-ресурсов, таких как Work.com и других информационных сайтов. Браун имеет степень магистра истории в Государственном университете Трумэна.

    Как выровнять бетонный пол с уклоном (Обязательно к прочтению)

    На протяжении более тысячелетия бетон использовался в качестве материала фундамента.Обладает огромной прочностью и долговечностью. Бетонный объект может прослужить десятилетия, если не всю жизнь вашего дома. Он отлично подходит для прочной основы для инфраструктуры.

    В прежние времена дома строились с наклонным бетонным полом. Эти полы — повод для беспокойства. Если у вас есть старый дом и вы хотите укладывать на пол паркет или ламинат, это станет проблемой. Чтобы решить этот вопрос, можно выровнять бетонный пол. Так вы избавитесь от неровностей пола.Таким образом, у вас также будет гладкая и гладкая поверхность, идеально подходящая для другого материала.

    Вы всегда можете вызвать специалиста для выполнения этой работы. Однако наем часто может быть довольно дорогим. Из этой статьи вы узнаете, как самостоятельно выровнять бетонный пол с уклоном.

    Планируйте сначала!

    Очень важно всегда планировать в первую очередь. Прежде чем приступить к работе, обязательно изучите ситуацию. Определите состояние бетона. Вы хотите увидеть, сколько времени займет этот проект и сколько на это потребуется бюджета.

    Не только это, но и вы должны определить, сколько бетонного станка вам понадобится. Вы можете наливать цемент самостоятельно, но это будет непростая работа. Вы можете легко испортить весь проект, если сначала не примете меры и не спланируете.

    Цемент стоит дорого, и постоянное исправление конструкции может очень быстро увеличить ваши счета. Если вы будете следовать этой статье, вы узнаете, как выровнять бетонный пол с уклоном менее чем за неделю.

    Как правильно мыть пол

    Удаление приборов, предметов и мебели — это первое, что вам нужно сделать.Следует убрать все из комнаты, чтобы пол был чистым. Затем начните очищать бетонную поверхность специальным очистителем.

    Нанесите лак на бетон и медленно начните чистку щеткой. Он удалит излишки масла и грязи. Затем оставьте чистящее средство на бетонной поверхности на полчаса. Некоторым уборщикам требуется больше времени, некоторым — меньше. Обязательно внимательно прочитайте этикетку на упаковке. Этот шаг жизненно важен, как и позже. Связующий агент должен прилипнуть к чистой поверхности.

    Удаление остатков мусора для предотвращения образования неровностей

    Если очиститель не удаляет все, используйте металлический скребок. Медленно с легким нажимом начните соскребать остатки плитки / линолеума. Затем смести и избавиться от него. Последний шаг — пропылесосить всю область. Это необходимо для того, чтобы убедиться, что вы не пропустите ни одной частицы.

    Лучший пылесос — это магазинный пылесос. Он создан специально для этой работы. Он предназначен для тяжелого мусора и цемента.Вам не нужно покупать этот пылесос. Можно арендовать на пару часов.

    Отметьте неровности.

    Вы можете использовать полосу уровня, чтобы определить, является ли ваш пол неровным. Если у вас нет планки выравнивания, вы можете использовать метод мрамора.

    1. Положите на пол несколько шариков. Затем подождите, пока они покатятся по полу. Если они двигаются по одной стороне пола, эта сторона может быть неровной. Если они перекатываются на другие участки пола и останавливаются, это, скорее всего, провалы, которые вы, вероятно, не увидите невооруженным глазом.
    2. Если мрамора нет в наличии, вы всегда можете проверить неровность пола с помощью планки уровня. Все, что вам нужно сделать, это перетащить пол. Когда вы перемещаете штангу, заглядывайте под плоский край штанги к полу, чтобы убедиться, что на поверхности пола есть высокие точки. После того как вы их определили, отметьте их и подготовьте к шлифовке.

    Зачистите неровные высокие точки

    Как выровнять бетонный пол с уклоном путем шлифовки неровных высоких точек.? Вы можете выровнять возвышенности, отшлифуя их.Бетонный шлифовальный станок создан для этой работы.

    Получите бесплатную электронную книгу!

    Подпишитесь, чтобы получить потрясающую электронную книгу, наполненную вдохновением для дизайна интерьера, которую вы можете использовать для своего дома.

    Спасибо!

    Нужен еще один шаг. Проверьте свой почтовый ящик на наличие электронного письма с подтверждением информационного бюллетеня.

    Обязательно используйте защитное снаряжение. Защитные очки и перчатки являются обязательными. Положите обработанный диск ровно на желаемую отметку. Затем начните шлифовать спереди назад.Шлифуйте, пока пятно не будет равномерно выровнено с остальным полом. После того, как вы все разгладили, используйте пылесос, чтобы пропылесосить мусор.

    Подготовка связующего вещества для бетона

    Перед нанесением связующего средства обязательно разбавьте его. Разведите его в воде согласно инструкции. Затем медленно нанесите средство на бетон. Не все растворы добавляются одинаково, поэтому внимательно прочтите инструкции.

    Нанесите связующее на бетон

    Нанесите слой связующего на пол подвала с помощью валика для ворса.Подождите, пока клей высохнет до точки, когда он перестанет намокать, но сохранит липкость клея на обратной стороне самоклеящихся бумажных заметок. Герметик помогает создать связь между старым бетоном цокольного этажа и самовыравнивающейся смесью, чтобы создать новую ровную поверхность пола.

    Как выровнять бетонный пол с уклоном:

    Приготовьте самовыравнивающуюся смесь

    Важно прочитать инструкции. Соотношение воды и самовыравнивающейся смеси указано на обратной стороне инструкции.Затем медленно добавьте воду в ведро и выравнивающую смесь. Тщательно перемешайте. Смешивать можно при помощи дрели. Консистенция должна быть достаточно густой, но легко переливаться.

    Нанесите самовыравнивающуюся смесь.

    Как выровнять бетонный пол с уклоном с помощью самовыравнивающейся смеси? Если видны стоки, убедитесь, что они плотно закрыты. Вы можете надеть пластиковую трубу на слив, чтобы полностью закрыть слив.

    Сначала вылейте смесь на пол.Равномерно распределите скребком. Лучше всего использовать ракель с длинной ручкой. Затем выровняйте покрытие с помощью ракеля и выравнивателя. Убедитесь, что у вас есть все края и углы. Работать нужно быстро, так как выравнивающая смесь быстро сохнет. Через 20 минут после нанесения он должен начать затвердевать.

    Используйте только слой состава толщиной compound дюйма, чтобы выровнять пол и просушить в течение времени, указанного производителем смеси. Обычно время сушки составляет менее 48 часов, прежде чем вы сможете перенести предметы обратно в подвал.

    Вы можете укладывать плитку или другое твердое покрытие поверх бетона, когда он достаточно высохнет, чтобы по нему можно было ходить. Подождите не менее 16 часов, прежде чем устанавливать влагочувствительное напольное покрытие, например ковер. Время высыхания может варьироваться в зависимости от температуры и влажности. При использовании измельчителя для бетона наденьте маску на нос и рот, а защитные очки — на глаза.

    Надеюсь, эта статья поможет вам узнать, как выровнять бетонный пол с уклоном.Вы сможете сделать это менее чем за два дня и наслаждаться новым полом.

    Если вам понравилось читать эту статью о том, как выровнять бетонный пол с уклоном, вы также должны прочитать эти:

    Как выровнять черновой пол для настила пола

    Ранее мы обсуждали важность подкладки при укладке любого типа пола, но прежде чем вы сможете перейти к этому этапу процесса, необходимо выровнять черновой пол. Это не только продлит срок службы вашего пола, но и поможет сохранить внешний вид выбранного вами напольного покрытия.Когда вы тратите столько же времени и денег, сколько стоит новый пол, вы хотите сделать все возможное, чтобы он оставался в идеальной форме как можно дольше. Выравнивание полов можно сделать своими руками, но если у вас есть большие пики и впадины, проблемы с фундаментом или конструкцией, или повреждение термитом, вам следует обратиться к профессионалу. Однако если это не так, вы можете взять на себя эту работу, следуя нашему руководству по выравниванию чернового пола для укладки пола.

    Как выровнять черновой пол Шаг №1: Удалить существующий пол

    Во-первых, начните с удаления старого напольного покрытия и стяжки, чтобы обнажить черновой пол.Имейте в виду, что при удалении старых полов и выравнивании черновых полов старый пол потенциально может содержать асбест. Наденьте соответствующее защитное снаряжение и обратитесь к профессионалу за помощью по безопасному удалению и утилизации материалов.

    Как выровнять черновой пол Шаг № 2: Проверить уровень чернового пола

    При взгляде на черный пол может быть непонятно, насколько высоки или низки некоторые участки. Для проверки поместите на черновой пол длинный уровень или прямую трубу. Переместите его в разные области и отметьте карандашом или маркером любые точки, которые находятся выше или ниже обычного.На большинстве черных полов будет как минимум несколько пятен с небольшими вариациями.

    Как выровнять черновой пол Шаг № 3: Ремонт и очистка бетонного пола

    Если черновой пол сделан из бетона, используйте шлифовальный станок для бетона на больших открытых пространствах и обязательно наденьте респиратор, так как при этом может образовываться много пыли. По мере шлифования бетонного основания продолжайте проверять уровень.

    Когда вы закончите, тщательно пропылесосьте пол пылесосом для влажной и сухой уборки или подметите пыль метлой.Сделайте последнюю проверку, используя уровень, чтобы убедиться, что все выступы исчезли.

    Как выровнять черновой пол Этап №4: Ремонт и очистка деревянного или бетонного черного пола

    Выравнивание углублений в бетонном или деревянном черновом полу

    Чтобы отремонтировать углубления в деревянном или бетонном черновом полу, вам понадобится либо заплатка для пола, либо выравниватель пола, специально предназначенный для подложки. Уровни пола — это продукты на основе цемента, которые либо предварительно смешаны, либо смешаны с водой в виде сухого вещества. Заплаты на полу помогают устранить трещины, небольшие провалы, отверстия и другие мелкие дефекты. Выбирая любой из продуктов, обязательно следуйте инструкциям производителя.

    Залейте выравниватель пола на черный пол и разгладьте его шпателем. Сила тяжести затянет жидкое вещество в низины. Удалите излишки и растушуйте по краям, чтобы они плавно переходили в остальную часть пола.

    Дайте ему высохнуть на ночь или как указано в инструкциях производителя.По мере высыхания зашлифуйте все выступы, чтобы они были на одном уровне с остальным черным полом. Используйте пылесос для влажной уборки, чтобы убрать пыль и мусор, и используйте уровень, чтобы убедиться, что все углубления удалены.

    Выравнивание выступов в бетонном или деревянном черновом полу

    Если черновой пол из фанеры или ДСП, начните с прикручивания незакрепленных досок и при необходимости добавьте шурупов для дерева, чтобы закрепить их. Замените гвозди шурупами, так как гвозди будут отклеиваться. Удалите лишние гвозди или скобы.

    При выравнивании деревянных полов необходимо отшлифовать высокие точки с помощью шлифовальной машинки.

    Проверяйте пол во время шлифования, чтобы убедиться, что он ровный.

    По окончании пропылесосьте пол пылесосом для влажной / сухой уборки или подметите пыль метлой. В заключение проверьте уровень, чтобы убедиться, что черновой пол ровный.

    Как выровнять пол фанерой

    Пример на видео — 1.Используйте 6 мм, если пол очень неровный. Деформированные полы неприятны, но их можно выровнять. Их дизайн предназначен для изображения напольной плитки или деревянного пола, и когда используются высококачественные материалы, это сложно. Когда вы думаете о своем впечатлении от дома, который вы посетили впервые, что вы запомните? Количество света, проникающего в комнаты, цвет мебели и размер помещения, как правило, самые запоминающиеся, но добавление деревянного пола в ваш дом может повысить его ценность и улучшить ваш стиль. Они также могут существовать. ДОЛГОЕ установленный метод подготовки чернового пола перед укладкой упругих или текстильных напольных покрытий заключается в том, чтобы забортовать территорию с помощью фанеры подходящего сорта или Подготовка деревянного или бетонного чернового пола — это основа, чтобы наслаждаться новым полом. что вам потребуется выровнять черновой пол. com покажет вам, как установить напольную плитку из фанеры. Снимите ДСП и прикрутите фанеру к балкам пола на 1-5 / 8 дюйма. Это компенсирует любые незначительные неровности пола, а также поможет с звукоизоляцией.Стоимость ремонта черного пола начинается с 37 долларов. Самовыравнивание Выбор фанеры для выравнивания деревянного пола будет зависеть от типа напольного покрытия, которое вы будете укладывать позже. Просверлите фанеру по углам с помощью двухдюймовых винтов, чтобы временно закрепить ее. 5 фунтов на Amazon и снимите существующие плинтусы и выровняйте пол. Выравнивание фанерного пола, ламинат, выравнивание, фанерный пол, ламинат 26. 19 декабря, 2018 · Если вы устанавливаете виниловый пол на небольшом участке и не можете покрыть пол фанерным субстратом толщиной 1/4 дюйма, выровняйте низкие участки с помощью наливной пол.Вместо того, чтобы снимать фанеру, утеплитель поверх нее. 01 мая 2020 · Подложка работает как надежная опора. При выравнивании деревянных полов необходимо зашкурить все выступы. Неровная часть фанерного чернового пола проходит по ширине центра всего помещения. Для соблюдения гарантий у каждого производителя свой набор спецификаций. Вот некоторые основные принципы работы с фанерой: хотя древесина твердых пород твердая на всем протяжении, фанера состоит из тонкого деревянного шпона различной толщины, уложенного под углом. Сначала возьмите фанеру и положите ее на пол.Чтобы сделать каркас низкого пола, который сохранит пространство над головой, уложите обработанные давлением 2×4 (шпалы) плоско и накройте их 3/4-дюймовым шпунтованным слоем OSB или внешней фанерой. Как отремонтировать черновой пол, поврежденный водой. Со временем утечка воды из раковины или холодильника может повредить и даже разрушить напольные покрытия и основание под ним. Используйте фанеру под пробковую и виниловую плитку и всегда на кухнях, в ванных комнатах и ​​подсобных помещениях. Вылейте обильное количество смешанного выравнивателя на черный пол, уделяя особое внимание одной или нескольким волнистым участкам.Посетите офф Циклопеа. Насколько снисходителен винил по отношению к неровному черному полу? Является ли это визуальной и светоотражающей проблемой? Правильно. Шаг 5 Поместите полоски фанеры поперек пола, чтобы заполнить более глубокие уклоны, увеличивая толщину фанеры через равные промежутки времени, чтобы исправить уклон. Положите уровень на пол и посмотрите на пузырек в центре, чтобы убедиться, что пол ровный в каждой секции. Подготовка поверхности: я лично не использовал бы песок и цемент, чтобы получить такую ​​глубину, я бы сделал бетон и получил глубину, а затем самовыравниватель, с большей вероятностью, не треснет. Высота помещения, особенно в подвале, может быть в большом почете. Черновой пол из фанеры будет перекрывать любые незначительные волны в существующем полу, также поможет выравнивающая смесь. Выравнивание деревянного пола Ламинированный ковер Vidalondon Выравнивающий деревянный пол Ламинированный ковер Vidalondon 25. Я собирался установить деревянный пол (толщиной 5/8 дюйма), но если черновой пол из фанеры или ДСП, начните с прикручивания всех незакрепленных досок или листов фанеры • Проверьте черновой пол на уровне плотника, чтобы убедиться, что он ровный.Снова закрепите все незакрепленные деревянные доски чернового пола, OSB или черновой пол из фанеры к балкам пола с помощью шурупов 2-1 / 2 «для настила. Используйте винты, чтобы прикрепить выравнивающие планки к полу через каждые 16 дюймов. См. Профессионально подготовленную смету на ремонтные работы по черновому полу . Готовая к использованию формула на основе латекса, идеально подходящая для фастнеров, для заполнения трещин или узловых отверстий и выравнивания низких участков в фанерном черновом полу или бетонных поверхностях. 5 июня 2020 года — это брус для каркаса. · Подготовьте черновой пол, чтобы он был чистые, сухие и ровные в пределах 3/16 дюйма на каждые 10 футов.плавать только со сверхтвердым поплавком не использовать шпаклевку или герметик, который является неприятным и не работает. Если пол наклонен неравномерно, на каждой балке пола отрежьте полосы, которые перекрывают верхнюю часть перекрытия. все балки перекрытия обвязать металлическими вешалками и блоками. Quarry Orchard — Нам также очень нравится руководство по установке Шеннон в ее блоге Quarry Orchard. Как уложить листовой виниловый пол вам как выровнять пол фанерой великобритания mycoffeepot org как выровнять пол до облицовки деревянных полов своими руками часть 4 за бортом великобритания ванная комната гуру как укладывать листовой виниловый пол, когда и как использовать фанерное покрытие.Не шлифуйте виниловый пол — он может содержать асбест. плавать любые войска после или, что еще лучше, спустить на уровень балок пола, перед черным полом. 3. Я разорвал старую древесину на кухне. Если полы требуют дальнейшего усиления, вы можете установить дополнительные выступы в балках под черным полом или половыми досками. прикрутить березовую фанеру с одной стороны гладкой неровной и шероховатой стороной и отверстиями. Вероятно потому, что эта часть дома находится в 100-летней равнине. При прибивании деревянного пола черный пол должен быть ровным с точностью до 1/4 дюйма на 10 футов или 3/16 дюйма на 6 футов.Черновой пол из фанеры неровный. Установите слой 5/8 дюйма. Получите справедливую стоимость для КОНКРЕТНЫХ требований проекта. Для этого просто нарежьте несколько выравнивающих планок того же размера, что и исходная планка. 5 дюймов. Чтобы проверить черновой пол на влажность, вы всегда должны измерять влажность. Вместо этого они оставили фанеру. Фанерный пол в хорошем состоянии. Объединение балок означает их усиление дополнительным материалом. 07 июля 2020 г. · Моя мысль заключалась в том, чтобы добавить слой фанеры или OSB толщиной 1/8 или 1/4 дюйма, чтобы довести толщину черного пола до рекомендаций Schluter, использовать SLC, чтобы выровнять наклонную сторону с горизонтальной стороной, затем надеть Ditra верх и т. д.шурупы для гипсокартона через каждые 4 дюйма. Разделите необходимый размер из шага 1 на ¼, чтобы определить, сколько листов фанеры потребуется для нижней части пола. выравнивание фанерного пола под плитку. Полный список см. на сайте hunker. Следуйте инструкциям производителя готового напольного покрытия. По всему дому фанерный черновой пол с частицами более 1 июля 2020 г. Привет всем, я купил несколько бамбуковых полов для укладки, и мне было интересно, могу ли я получить совет по подготовке чернового пола для него. Главный трюк — начать с большего, чем вам нужно.он крошится, плесневеет и трескается. Вы можете нанести самовыравнивающуюся смесь на фанеру, осб, бетон, цементную плиту, жесткую подкладку и многие другие типы черновых полов. Калькулятор ремонта чернового пола Homewyse. На деревянные полы, которые необходимо укрепить, готовые к укладке плитки, можно наложить настил с использованием подходящей марки напольного покрытия, фанеры WBP толщиной 15-18 мм или подходящей подкладочной плиты для плитки. Тем не менее, тестирование фанеры на уровень влажности имеет повышенное значение для деревянных полов. шурупы для гипсокартона через каждые 6 дюймов.13 октября 2019 г. · Они должны были вырвать фанеру, положить доску Hardie и выложить плитку. Выровнять черновой пол с помощью шпаклевки. Замените гвозди шурупами, так как выскочившие гвозди снова ослабнут. В моем магазине для пола используется фанера PT 3/4 «. 2- когда половицы плоские, нижняя сторона обшита фанерой толщиной 6 мм. 8 апреля 2017 г. · Она положила пол в гостевой комнате почти два года назад, еще в мае 2015 г. , используя тонкую фанеру толщиной 4-5 мм, чтобы уровень пола не сильно отличался от существующего пола в остальной части ее прекрасного эдвардианского дома.Теперь слои пола — черновой пол, фанера, 1/4-х слойная доска, керамогранит. шпунтованная фанера или OSB (ориентированно-стружечная плита). Если пол достаточно плоский, используйте 3/8-дюймовую фанеру, которая будет покрывать зазор примерно в 1 дюйм, прежде чем она проявит значительную локальную слабость… Вместо этого попробуйте использовать черепицу и / или строительный войлок, чтобы устранить воздушные зазоры между настоящим черным полом и дополнительный слой фанеры 3/8 ″. Обязательно удалите лишние гвозди или скобы. На верхней стороне пола есть еще одна идея — положить новую твердую древесину поверх существующего пола.5 марта 2010 г. 1. Интервал, как обычно. 2 ноября 2018 г. · Винты (при использовании фанеры) — Самозакладывающиеся винты для фиксации фанеры на месте. Если вы легко выровняете пол перед укладкой деревянного пола с помощью пробки и бритья https: // amzn. (Закрепив этот ряд парой финишных гвоздей, это даст вам лучший результат) Затем установите регулировочную прокладку и проденьте сквозь них. Если у вас неровный пол в душе, вам нужно знать, как исправить беспорядок как можно скорее. Не подпускайте детей к строительной площадке до 16 сентября 2020 г. · Тщательно пропылесосьте существующий пол и используйте длинный выравниватель пола и рулетку, чтобы убедиться, что черновой пол выровнен в пределах 3/16 дюйма на каждые 10 футов.Независимо от того, какой пол вы устанавливаете, важно, чтобы поверхность под ним была ровной, гладкой и ровной. В московском доме Desi Выполните следующие действия, чтобы выровнять пол в душевой. Мне это кажется самым безопасным и, возможно, самым умным. Убедитесь, что на фанерном черновом полу нет выступающих шляпок гвоздей, и это может быть фанера или другой листовой материал или даже бетон. Шаг 2 — Используйте гвозди. Используйте молоток или пистолет для гвоздей, чтобы забить гвозди в фанеру. Чтобы выровнять пол, начните с удаления существующего покрытия.25 июня 2018 г. Можете ли вы порекомендовать, какие прокладки будут хорошими для выравнивания. Затем установите на них фанеру T&G толщиной 5/8 или 3/4 дюйма (CDX). Домовладельцы должны нанести слой фанеры толщиной 1/2 дюйма в качестве последнего слоя всю поверхность черного пола. Затем подкорректируйте новый пол так, чтобы он соответствовал плоскому гаечному ключу, который опирается на другой кусок пола по другую сторону углубления. 10 декабря 2011 г. · Старайтесь не полагаться на фанеру толщиной 3/8 дюйма для выравнивания пол. При необходимости добавьте еще шурупов, чтобы закрепить их. У вас есть варианты получше.Деревянные черновые полы должны иметь толщину не менее 3/4 дюйма, шпунт и паз, необработанные, класс APA, тип 1, внешний вид, фанера, OSB или эквивалент. Выравнивание фанеры Ламинат для пола Выравнивание фанеры 06 ноября 2020 г. · Подметите пол с плотницким уровнем, чтобы выявить любые углубления, которые вы могли пропустить. Идеи дизайна выравнивающей плитки для пола 20. Например, вы можете добавить слой фанеры или OSB толщиной 1/2 дюйма после шлифования существующего бетона; плитки; каменной кладки; цементной терраццо. ; Эпоксидная смола Terrazzo; Цементная основа; Упругий пол с хорошей адгезией; Фанера для наружных работ; Гипс 24 февраля 2019 г. Если у вас фанерный черновой пол, и один из листов фанеры представляет собой выступ в бетонной плите, вам необходимо отшлифовать его. до уровня 31 мая 2018 г. Посмотрите, как исправить неровный черновой пол перед установкой ламината, если что-то не так.Есть много разных видов деревянных полов. Не требует грунтовки. Укладка чернового пола из фанеры Установка Идеи для укладки фанерного чернового пола Установка 27. Бетонные плиты должны быть плоскими, используйте выравнивающий состав, чтобы заполнить любые углубления или пустоты. Нам сказали, что ламинат требует, чтобы пол был ровным, но виниловый пол более щадящий. Блоки из пенопласта 75 дюймов и приклейте их к фанере толщиной 1/2 дюйма (50 на лист 4×8). По какой-то причине подрядчик оставил зазоры между каждой частью, шириной от 1/8 дюйма до 1/4 дюйма.Черновой пол из фанеры должен быть плоским, особенно в местах стыка листов фанеры. Прикрутите планки к балкам перекрытия или черновому полу. com Dec 09, 2018 · Как выровнять черновой пол для установки деревянного пола. Хуан Сильва / Getty Images К счастью, из всех этажей в вашем доме или вокруг него уровень имеет значение. Прогиб чернового пола НЕ должен быть больше L / 360, учитывая как действующие, так и статические нагрузки в обоих направлениях. Уложите на бетон столько листов, сколько вам нужно, чтобы сделать первый слой черного пола.Фанера обычно может перекрывать небольшие дефекты и волны в бетоне, но убедитесь, что каждый лист 4×8 ровный и одинаковой высоты по полу. березовая фанера или древесноволокнистая плита средней плотности (МДФ), наносимый жидким гвоздем, зубчатый шпатель, прозрачный полиуретановый морилка, настольная пила, торцовочная пила, кольцевой стержень, гвозди 1. Есть другие идеи? 🙂 * 21 июля 2015 г. Я не знаю более обсуждаемой темы, чем выравнивание пола, но вот моя ситуация. Я планирую установить файл на мой новый фанерный черновой пол. 28 сентября 2014 г. Это подвесной деревянный пол.16 на квадратный фут, но может значительно отличаться в зависимости от условий и опций участка. 00 — 57 долларов. Состав для выравнивания деревянных полов. Как вариант, вы можете накрыть свес фанерой, чтобы выровнять его. Для керамической плитки используйте фанеру толщиной 12 мм. com рассматривает варианты напольного покрытия. Вам нужно знать, как выровнять пол: просто отшлифуйте все выступы и заполните низкие места выравнивающим составом. Эта демонстрация предназначена только для профессионалов. Если несколько простых приемов могут упростить процесс. В большинстве случаев листы ДСП или фанеры размером 4 на 8 футов должны 8 октября 2018 года часто рассматриваться как черный пол, хотя фанеру и панели OSB можно укладывать поверх бетона с использованием балок пола на уровне земли, называемых шпалами. Положите кусок прямой доски на пол длинным уровнем сверху и сделайте карандашные отметки в нескольких местах, чтобы точно увидеть, где находятся нижние точки. 3- Получите немного перышка. Узнайте несколько советов о том, как выровнять пол перед укладкой нового пола. Основы фанерных полов. Вам нужно будет убедиться, что ваши балки выдерживают добавление значительно большего веса фанерного чернового пола и любых напольных покрытий. Узнайте больше о них. Используйте краску или морилку, чтобы имитировать замысловатый рисунок паркета и мгновенно обновить пол. Каждый элемент на этой странице был обработан редактором ELLE Decor.«Фанера становится новым черным полом, поверх которого кладется паркетный пол. используйте его поверх фанерного основания вместо досок с пазами, чтобы ограничить самовыравнивающуюся подложку от 10 февраля 2021 г. — отличный выбор под любым плиточным полом, но это абсолютное заделывание всех отверстий и швов в фанере герметиком. . Ознакомьтесь с типичными задачами и временем ремонта чернового пола, а также с удельными затратами и потребностями в материалах. Распределите выравниватель по полу с помощью шпателя или грабли так, чтобы он полностью покрыл все низкие участки.3/4 дюйма Черновые полы из фанеры, как правило, подходят для полов любого типа, поскольку они менее пористые, чем бетонные плиты. Выравнивающий деревянный пол ламинатный ковер Vidalondon Выравнивающий деревянный пол ламинатный ковер Vidalondon 23. Пойдите, возьмите связку кедровых тряпок. Вы также можете использовать самостоятельное выравнивание пола. Разъяснение для экспертов: Неуклюжие, неровные и наклонные полы Новые балки с фанерой высокого качества наверху, готовые для нового деревянного пола. Мы не только позаботились о том, чтобы пол был абсолютно ровным и ровным, мы решили, что лучше всего положить тонкий слой подложки.Во время работы проверяйте, насколько ровным является ваш пол, чтобы не создавать новых провалов и высоких точек. Обрамление из пиломатериалов — типичный пример 10 октября 2014 г. · Изображение фанерного пола, установленного в магазине Picklee. Затем положите еще один слой толщиной 1/2 дюйма поверх первого слоя, но под углом 90 градусов. Мы собираемся взять старый ковер в нашей спальне и положить 3/4 предварительно обработанного дубового дерева твердых пород. Чтобы сохранить ваш дом при комфортной температуре и для повышения энергоэффективности, чтобы снизить ваши счета, убедитесь, что он хорошо изолирован, включая полы.В комнате есть кухня и столовая размером 25 х 15 футов. 21 января 2021 г. · Вам нужно будет разрезать пол по периметру, а затем удалить его с помощью монтировки. В то время как недопустимый уровень влажности может вызвать повреждение, конкретный уровень влажности может изменить процесс установки. Для тех, кто хочет установить фанеру в типичной квадратной комнате дома, мы думаем, что это руководство дает действительно хорошее представление о том, что происходит, а также включает инструкции по окрашиванию фанеры. T В этом практическом руководстве Lowe’s Pro вы узнаете, как выровнять пол, шаг за шагом.Изолируйте балки и замените фанеру. Я назвал своего любимого гуру SLC, но 7 июля 2017 г. Это должно поднять проблемные зоны, чтобы выровнять пол, чтобы вы могли использовать черновой пол. Фанерный пол часто является тем типом слоя, который помогает перемыть мосты. 3) Установите слой 1/4 «там, где и обработайте края ленточной шлифовальной машиной. Это большая работа. Тогда купите 3x3x0. Используйте самовыравниватель на низких местах и ​​/ или отшлифуйте высокие места на дереве или бетоне. Прикрепите фанерные прокладки к балкам и затем просушите. уложите поверх них новый черновой пол, снова измерив разницу между верхней и нижней точками, чтобы убедиться, что несоответствие высоты чернового пола минимально.Смешайте состав для выравнивания пола с водой в ведре, следуя указаниям производителя. Фанеру CDX и прикрутите ее к черновому полу с помощью 1-5 / 8-дюймового ровного пола. Первый уровень плитки, первый этаж, 16 сентября 2020 г. · Инструкции Шаг 1. Соедините края. Шаг 2. Укрепите черновой пол 11 марта 2019 г. — Изучите «выравнивающий пол» Dj-доски на Pinterest. Это должно оставить два этажа почти на одном уровне. Во всяком случае, есть 8 стыков длиной около 20 футов, которые я хочу заполнить. Чтобы получить ответы на полезные вопросы и ответы, посетите раздел «Обсуждение деревянных полов». Циркулярная пила (при использовании фанеры). Циркулярная пила поможет вам аккуратно отрезать длинные прямые края фанеры. 5 сентября 2019 г. · Поставьте уровень на доску и поднимите конец доски у нижнего края пола, пока доска не выровняется. В большинстве случаев вы можете перемешать выравниватель пола, вылить его и затереть, так что он просто снова. Узнайте, как выровнять неровный пол, следуя этим пошаговым инструкциям. Для чернового пола на деревянной основе вы должны сначала нанести на него связующее, чтобы получить хорошее сцепление с самовыравнивающимся составом.Посмотрите наше пошаговое видео, в котором показано, как выровнять деревянный пол, с советами экспертов и полезными советами, которые помогут вам уверенно выполнить работу. В этом видео вы узнаете, как выровнять черновой пол из фанеры. Такие, как выравнивание полов, амортизация ламинатных досок, снижение звукоизоляции и многое другое… Но до того, как у меня была подкладка на фанерный пол, я не был уверен. Прикрепите выравнивающие полосы. Гвозди следует ставить, если они выступают за черновой пол. to / 2WQHFra Level Установите слой фанерного пола толщиной ¼ дюйма поверх залитого пола.Укладка чернового пола из фанеры своими руками 24. Мы прикрутили фанерный черновой пол к балкам, чтобы помочь 4 сентября 2013 г. Установите фанеру Luan со скобами на фанеру чернового пола, используя скобы длиной 18 мм или более. Внутри нашего дома есть «плавающий пол» с несколькими листами пенопласта, покрытыми блестящим золотым майларовым материалом, с деревянным полом сверху. Автор фото: iStockphoto. Способы выравнивания пола в гараже варьируются от простых решений, таких как выравнивающая смесь, до более дорогих, но эффективных методов, таких как домкрат перекрытия.Эти винты просты в использовании и обеспечат надежное крепление фанеры к половицам. 26 августа 2015 г. · Как самостоятельно уложить недорогой деревянный пол и сделать его великолепным! В прошлой жизни мне пришла в голову идея купить массивную дубовую фанеру, разрезать ее на полосы и использовать в качестве недорогого массивного дубового покрытия, и мне сказали, что я идиот, и вместо этого выбрали ковер (гораздо более дорогой вариант, когда я мой бюджет уже исчерпан). Укладка фанерного пола Идеи Установка Укладка фанерного чернового пола Установка 21.. Чтобы быстро найти ответы на типичные проблемы с полом, возникающие после укладки, посетите сайт Wood Floors Online. Вам нужно будет просверлить дерево в бетон, чтобы закрепить его. Работайте небольшими участками с плотницким уровнем, чтобы охватить всю комнату. Например, заполните 1-дюймовый откос на 8 футов до 30 октября 2017 г. · Цемент для самовыравнивающегося пола Akona — это еще одна порошковая смесь на водной основе для использования поверх фанеры и бетона. РАЗМЕРЫ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПОЛОВ 4 августа 2013 г. · Сначала положите пластик толщиной 6 мил.Теперь хочу уложить качественный ламинат с подстилкой. Самовыравнивающийся состав · 2. Укладка деревянного пола может замедляться из-за неровного основания. Вы не должны наносить самовыравнивающийся состав непосредственно на настилы пола, фанеру или любые другие материалы из древесных материалов. Разорвите их до 3-дюймовых прокладок. Нужна ли вам подложка для пола из виниловых досок? 02 февраля 2018 г. · Деревянные полы можно укладывать на неровные черновые полы, такие как пандус, но все же они должны соответствовать допускам по плоскостности пола.Мы можем получать комиссию за некоторые товары, которые вы решите купить. Стоимость составляет около 11 долларов за 3. Фанера будет достаточно большой, чтобы покрыть все дефекты пола, сделав его ровным. Например, заполните 1-дюймовый откос на 8 футах, положив 12-дюймовую полосу из 3/8-дюймовой фанеры в точке, где уклон такой глубокий. Полы из линолеума не допускаются к установке на полную лестницу; Первое, что нужно сделать, это удалить ковровое покрытие и проверить лестницу на предмет скрипов и убедиться, что она ровная.Перед укладкой пола устраните проблему влажности. Полезно выполнить эти шаги перед тем, как укладывать виниловые полы, которые обычно не укладывают непосредственно на черный пол в жилых помещениях. вытащить гнилые и заменить новыми. Измерьте расстояние от нижней части этой доски до пола. Большинство черновых полов будут иметь низкие места, которые необходимо заполнить смесью для ремонта пола. Re: Выравнивание фанерного чернового пола Я думаю, что вы ищете SLC (самовыравнивающийся цемент), Тим. черновой пол можно приклеить и прикрутить, если он чистый и новый, можно и грунтовать, пока грунтовка. Как установить балку пола.Органичный вид может стать красивым акцентом. Фанера. Уровень пола Первый уровень плитки Уровень пола Первый слой плитки 22. Никаких дополнительных слоев стяжки не требуется. Я бы предпочел не вырывать и не класть фанеру или как-то выравнивать балки. Ламинат, который также известен как «плавающие полы», прошел долгий путь с момента своего появления в 1970-х годах. Всегда используйте фанеру для наружных работ. Я собираюсь укладывать ламинат в том же направлении, что и существующие половицы, поэтому я понимаю, что выравнивание деревянного дощатого пола для укладки плитки для чайников.Затем, используя выравнивающую смесь для пола или битумную черепицу, закройте углубления, чтобы пол был ровным. Пол может перекатывать мрамор и выглядит наклонным после того, как ковер был удален. Самовыравнивающийся цемент Param 5500 успешно применяется на фанере и деревянных черновых полах. Пробка — от линолеума и ламината до ковров и пробки, HGTVRemodels. Обзор напольного покрытия: подготовка чернового пола под плитку Из этого видео вы узнаете, как подготовить деревянный или бетонный черновой пол для плитки, включая такие шаги, как проверка на провалы, установка задней стенки, нанесение грунтовки и разбавителя, заливка жидкой подложки и когда использовать OSB или экстерьер -сорт фанеры.сеть. Если после того, как вы наклеили фанеру, уровень вашего пола все еще немного неровный, вы можете использовать слой рубероида, чтобы выровнять пол перед укладкой напольного покрытия. 5мм. to / 2Ulh2ov Makita Planerhttps: // amzn. 16 фев 2016 Но прежде, чем мы решим проблемы, мы решили немного очистить и подготовиться. Рыхлый или поврежденный черновой пол может вызвать скрип и повлиять на характеристики готового пола, установленного поверх него. Вы должны скрепить каждые 18 мм по краям и 24 января 2015 г. Плотники также были заняты выравниванием балок пола, заменой сломанной пополам балкой и установкой новой фанеры.И у него также есть некоторые другие важные обязанности. Я покажу вам несколько очень простых советов по выравниванию пола перед укладкой плитки. Как выровнять фанерный пол под винил? 1:22 06 дек, 2018 · Перед заливкой самовыравнивающейся смеси необходимо надежно закрепить балки перекрытия и фанерное покрытие, а также устранить слабые места. Как связать балку перекрытия. Пол не ровный и не квадратный, 70-х годов постройки. Смотрите еще идеи по выравниванию пола, напольному покрытию своими руками, настилу из фанеры. Фанера на 1/2 дюйма выше другой секции.Независимо от типа пола, бетонные основания всегда должны выдерживаться не менее 60 дней перед укладкой пола. Вот как можно утеплить пол. 31 мая 2020 г. · Как правильно настилать пол на лестнице. Неровный пол в душе может помешать правильному сливу, а провалы в полу могут вызвать образование луж. Эксперты по обустройству дома HGTV. В этом видео вы увидите несколько советов по выравниванию фанерного чернового пола: инструменты и оборудование для этой работы, а также простые инструкции по выравниванию фанерного чернового пола.Это укрепит слабые балки и поможет исправить провисающие балки. Но они сказали, что фанера приклеена к черному полу, и думали, что ее разрыв может повредить черновой пол. Rutland Floor Level — это смесь для выравнивания пола в предварительно смешанной ванне. Это также в большей степени улучшает пол. Установщики деревянных полов часто используют термин «уровень», когда относятся к черновому полу, хотя на самом деле они имеют в виду термин «плоский». делиться данными. Пол — OSB, я думаю (есть ли разница, OSB или фанера? Я ищу наиболее экономичное решение.Лучше всего то, что он сочетается с любой темой дизайна, от современного до деревенского. Перед установкой паркетных полов используйте линейку, чтобы найти неровности и углубления на черновом полу. Эта выравнивающая смесь для полов Akona доступна в Mennards по цене около 35 долларов за мешок весом 50 фунтов. Мы использовали выравнивающую смесь для чернового пола, чтобы пол Залить выравнивающей смесью на обозначенные участки. Разместите полоски фанеры поперек пола, чтобы заполнить более глубокие уклоны, увеличивая толщину фанеры через равные промежутки времени, чтобы исправить уклон.На полах с деревянным каркасом черный пол обеспечивает непрерывную структурную поверхность над балками пола.

    Как выровнять пол под плитку — Atlanta Tool Rental

    Укладка ровной плитки может оказаться сложной задачей как для новичков, так и для профессионалов. Каждый пол индивидуален, включая тип плитки, расположение, существующую основу и состояние основания, а также многие другие факторы. Мы здесь, чтобы показать вам, что укладка ровной плитки для пола может занять много времени, но это вполне выполнимо без привлечения профессионалов.

    Первые шаги: определение состояния основания

    Сначала вам нужно определить состояние основания вашей плитки. Если ваш субстрат похож на масштабную модель Аппалачей, то ваша плитка никогда не будет лежать ровно. Точно так же, если ваша основа изношена и имеет дыры, ваша плитка будет заполнена слабыми местами.

    Может показаться заманчивым взглянуть на ровную поверхность или просто выложить плиткой любые дыры, не заполняя их, но вы только усложните процесс.Чем больше вы проделаете подготовительной работы, тем лучше будет установка и тем лучше будет выглядеть ваш готовый продукт.
    Если основание в хорошем состоянии, легко определить, ровная ли поверхность. Возьмите уровень и проведите им по полу, чтобы найти неровности. Отметьте карандашом любые неровности, которые вы обнаружите.

    В зависимости от ваших предпочтений, вы можете залить самовыравнивающийся раствор в любые отверстия, которые могут существовать, сузить края и отшлифовать любые проблемные места. Вы также можете залить составом всю основу, если хотите, и дать ему застыть в течение 24-48 часов.В обоих случаях вам также потребуется нанести слой латексной грунтовки на весь пол, как только самовыравнивающийся раствор высохнет.

    Если субстрат требует замены…

    Если вы определили, что носитель для печати не подлежит сохранению и его необходимо заменить, или если у вас его вообще нет, продолжайте читать. Если ваша подложка годна, перейдите к разделу ниже, чтобы узнать, как укладывать ровную плитку для пола.

    Цементные плиты

    легко доступны в вашем местном магазине оборудования и отлично подходят для использования в качестве подложки для плитки.В зависимости от ваших предпочтений и от того, какую высоту вы хотите добавить к полу, вам нужно будет искать толщину от ¼ «до ½».

    Начните с очистки места, где вы будете устанавливать задние панели, удалив пыль и мусор с помощью профессионального пылесоса. Затем вам нужно будет «подогнать» все части задника, что означает, что вы будете вырезать и класть части в комнату, не закрепляя их. Убедившись сначала, что у вас есть все части пазла, вы сэкономите много времени, поскольку вам придется снова искать материалы, пытаться вырезать и подогнать новые части, что приведет к головной боли.

    Вам нужно расположить спинку таким образом, чтобы четыре угла не лежали вместе и швы не совпадали по всей длине комнаты. Это исключит возможность появления слабых мест в будущем. Вы также захотите оставить пространство между каждой доской для расширения.

    После того, как задняя панель установлена, вам нужно будет использовать тонкий набор, чтобы прикрепить каждую деталь к полу. Это удалит все пузырьки воздуха, которые могут расшириться и вызвать подъем или ослабление плитки.

    Прикрутите приклеенную заднюю панель с помощью шурупов для цементной подложки.Начните с центра комнаты и двигайтесь по направлению к стенам, чтобы распределить давление и сделать установку как можно более плоской.

    Наконец, вы захотите заклеить швы устойчивой к щелочам лентой, а затем равномерно распределить по ней тонкий слой. Это зафиксирует новую заднюю панель для оптимальной ровности и прочности.

    Как выровнять пол под плитку

    Теперь, когда ваша основа — цементная плита или самовыравнивающийся раствор — готова, пора подготовить пол для укладки плитки.

    Для начала положите несколько плиток на пол, не прикрепляя их. Используйте свой уровень, чтобы увидеть, четные ли они. Ничего страшного, если они не идеальны. Вы будете использовать тонкий набор, чтобы приклеить их к основанию, и вы можете добавить немного больше или меньше раствора в зависимости от того, как сидит отдельная плитка.

    Когда вы будете удовлетворены тем, где укладывается плитка, с помощью шпателя расчешите тонким слоем в одном направлении на основу, а затем положите плитку на нее. Повторите то же самое с соседними плитками, используя уровень при укладке плиток, чтобы убедиться, что они затвердеют до идеально ровной поверхности.Thinset не затвердевает сразу, поэтому у вас есть много возможностей добавить или удалить Thinset по мере необходимости!

    Northside Tool Rental Оборудование для укладки полов

    Northside Tool Rental предлагает полный выбор оборудования для укладки полов, включая устройства для снятия плитки, дрели, пилы и многое другое. Мы с радостью предоставим вам все инструменты, необходимые для укладки кафельного пола профессионального вида!

    Как выровнять неровный пол перед осмотром дома

    У старых домов много причуд.Один из самых распространенных — неровные полы.

    Когда вы идете по комнате, вы можете заметить небольшие провалы и изменения на полу. С ковром это не так заметно. К сожалению, как только вы попытаетесь уложить жесткие полы, например паркет или плитку, это становится настоящей проблемой.

    Вдобавок ко всему, если вы пытаетесь продать свой дом, неровные полы могут повредить вашему дому. Неровные полы могут быть признаком других проблем.

    Если вы продаете свой дом и заметили неровные полы, было бы разумно исправить проблему перед продажей.При продаже важно вычеркнуть это из списка, чтобы заключить наилучшую сделку.

    Продолжайте читать, чтобы узнать, как выровнять пол перед домашним осмотром.

    Наклоны и наклоны

    Одно важное различие, которое необходимо сделать перед тем, как начать этот процесс, — это разница между наклонами и падениями.

    Наклонный пол отличается большой разницей в высоте от одной стороны комнаты к другой. Края комнаты не ровные, есть небольшой уклон.Это означает, что ваш пол может быть на 1-2 дюйма выше с одной стороны комнаты, чем с другой.

    Наклонный пол часто указывает на фундаментальные проблемы. Это не то, что вам следует пытаться исправить самостоятельно. Основные проблемы могут серьезно повредить продаже вашего дома, и вам следует немедленно обратиться за помощью к профессионалу.

    Устранение фундаментальных проблем стоит недешево, но это существенно повлияет на продажу вашего дома. Тем не менее, провалы часто гораздо легче исправить, и иногда вы даже можете решить проект самостоятельно.

    Падение происходит, когда все края комнаты находятся на одном уровне друг с другом, но есть случайные точки в центре комнаты, которые ниже остальной части пола. У вас также могут быть места, которые будут выше, чем остальная часть комнаты.

    Технически комната является ровной, потому что ее края имеют одинаковую высоту. Однако провалы и неровности делают пол неровным.

    Как выровнять пол

    Есть много возможных причин неровностей пола.Ниже приведены несколько полезных советов и возможные причины, которые помогут вам решить проблему.

    1. Определите неровности

    Прежде всего, вам необходимо определить, с какой проблемой вы имеете дело. Иногда уклон и провал бывает трудно определить невооруженным глазом. Есть несколько тестов, которые помогут вам их увидеть.

    Проще всего это сделать с помощью теста мрамора. Просто бросьте несколько шариков в разные части комнаты и посмотрите, куда они катятся.

    Если все шарики продолжают катиться в одну сторону, это может указывать на наклонный пол. Если ваш шарик продолжает останавливаться в одном и том же месте в середине пола, это может указывать на провал.

    Другой вариант — использовать большой уровень. Просто положите уровень на разные части пола. Пройдите уровень в разных направлениях, чтобы определить, есть ли уклоны или провалы.

    Если уровень продолжает показывать, что пол неровный в определенном направлении после его размещения в различных местах, это может указывать на уклон.

    Если уровень показывает, что пол неровный в определенном месте, вероятно, это провал.

    2. Выявите основную проблему

    Теперь, когда вы знаете, где пол неровный, вам нужно проверить прилегающие участки, чтобы выяснить , почему неровный. Определение причины поможет вам понять, можете ли вы взяться за проект самостоятельно или вам потребуется профессиональная помощь.

    Единственный способ узнать наверняка — это залезть под пол и проверить черновой пол и балки.Такие вещи, как вода и термиты, могут повредить балки и вызвать провал пола.

    Если вы обнаружите какие-либо повреждения балок или трещины в фундаменте, было бы разумно обратиться к инженеру-строителю за дополнительной помощью.

    Однако несоответствия в бетонных полах часто возникают из-за неправильного выравнивания полов при их отделке. Это работа, с которой вы легко справитесь сами.

    3. Самовыравнивающаяся подстилка

    Если вы проконсультировались со специалистом по фундаменту и никаких проблем не было обнаружено, вы можете решить проблему с помощью самовыравнивающейся основы.

    Подложка почти как бетонная смесь. Пакет с сухой смесью смешивают с водой, а затем смесь распределяют по полу на неровностях.

    Самое лучшее в подкладке — это то, что ее можно использовать на всех типах полов. Его можно использовать на бетонных, деревянных черновых полах и даже на плитке.

    Это быстрое и простое решение вашей проблемы. Просто убедитесь, что вы покупаете правильный продукт для своего черного пола.

    4. Отслоенный черновой пол

    Еще одной причиной появления неровностей может быть отслоившийся черновой пол.Это означает, что черный пол со временем деформировался или расширился. Деформация и расширение могут вызвать провалы и подъемы.

    Если вы чувствуете себя комфортно с проектами «сделай сам», вы можете легко заменить поврежденные панели самостоятельно, чтобы выровнять полы.

    Осмотр без забот

    Если покупатели прекращают продажу из-за проблем с проверкой, это может расстраивать и разочаровывать. Убедитесь, что вы правильно подготовились к осмотру дома, проверив состояние своих полов и узнав, как выровнять пол, если это необходимо.

    Для получения дополнительной помощи при осмотре дома свяжитесь с нами сегодня!

    Что такое неровный или неровный черновой пол

    Что такое неровный или неровный пол?

    В идеальном мире черный пол (пол, на котором вы будете его устанавливать) был бы ровным и гладким. Однако в действительности наши черновые полы часто бывают скошенными, неровными или неровными. Это может выглядеть не так, но часто вы можете оторвать свой старый ковер и обнаружить, что пол неровный и неровный.

    Так почему это проблема? Нельзя укладывать твердый пол на неровный черный пол. Это может привести к появлению скрипов и движений между досками.

    4 способа выровнять неровный черновой пол

    Исправление неровностей черного пола — обычная практика в процессе укладки пола. Прежде чем вы сможете даже подумать об установке деревянного, ламинатного или другого напольного покрытия, вам понадобится ровный черновой пол.

    Ваш окончательный подход зависит от того, насколько неровным и неровным будет ваш черный пол.Слегка неровные черновые полы можно легко обработать, в то время как сильно неровные полы могут потребовать значительной работы перед укладкой. Существует 4 основных способа выровнять неровный пол:

    1) Самовыравнивающаяся смесь

    Один из распространенных вариантов — использовать самовыравнивающиеся смеси. Этот состав потенциально может быть использован на бетонной плите или деревянном черновом полу, и может быть эффективным при любых углублениях пола. Эти самовыравнивающиеся составы похожи на бетон и обычно поставляются в больших мешках с порошком.Порошок следует смешать с водой, чтобы получилась густая паста, и вы можете распределить ее по полу, и она автоматически выровняется в эффективных областях. Для чернового пола с большим уклоном мы обычно используем самовыравнивающиеся составы для выравнивания пола.

    2) Фанера

    Второй вариант — установка фанеры над исходным черным полом для создания новой гладкой поверхности. Если есть большие различия в уровне пола, вы можете найти фанеру разной толщины и установить их соответственно так, чтобы разные области встречались на одном уровне.

    Для установки фанеры прибейте фанеру к основанию пола внизу для устойчивости. Если вы устанавливаете поверх бетона, вы должны использовать болты, которые могут войти в бетонную поверхность.

    Для волнистых черновых полов мы обычно используем методы фанеры для выравнивания пола.

    3) Шлифовка и шлифовка

    Третий вариант — стереть неровности на полу. Вы можете использовать шлифовальный станок для полов, чтобы выровнять бетонные полы, и вы можете использовать шлифовальную машину для шлифования поверхностей деревянных черновых полов.В них используются диски, которые вращаются для обработки шероховатых поверхностей. Шлифование и шлифование лучше всего подходят, если в центре бетонной плиты есть большая горбинка.

    Для чернового пола с неровностями или неровностями мы обычно используем методы шлифования для выравнивания пола.

    4) Использование толстой подложки

    Последний вариант — использовать толстую подложку для заделки внутренних провалов или волн. Подложка — это простой и эффективный метод при небольших колебаниях уровня пола. В FloorVenue есть подложки разной толщины и состава, которые позволяют нам выравнивать слегка неровные основания.

    Для слегка неровных черновых полов мы, как правило, используем нижний слой для выравнивания пола.

    Что мне делать дальше?

    Если есть какие-либо проблемы с выравниванием пола, разумно решить их перед установкой любого пола.

    Также целесообразно провести профессиональный осмотр на месте перед установкой любого пола. Если вы запросили расценки по телефону или через Интернет, большинство компаний, производящих напольные покрытия, может предоставить только приблизительную оценку. Любому установщику очень сложно предоставить точную цену, пока он не сможет увидеть и оценить фактическую ситуацию с черным полом.

    Когда можно клеить обои после шпаклевки: Нужно ли шкурить стену после шпатлевки для последующей поклейки обоев?

    Грунтовка и шпаклевка стен перед поклейкой обоев: обязательно ли это?

    Прежде чем начать ремонт у себя дома самостоятельно, человек должен решить для себя ряд вопросов. Они могут касаться не только того, чего хотелось бы изменить в интерьере дома, но и самой технологии ремонта. Ведь люди всегда стремятся выполнять ремонтные работы правильно, дабы потом не жалеть.

    После того как Вы сняли старые обои, возникает вопрос: обязательно ли шпаклевать и грунтовать стены перед поклейкой? Можно с уверенностью сказать, что данная обработка поможет достичь прекрасного результата и уберечь стены от пагубного воздействия внешних факторов.

    Времена, когда штукатурили стены и использовали газеты, давно миновали. В наше время люди все чаще обрабатывают поверхности по новым технологиям с использованием гипсокартона, грунтовки и шпаклевки.

    Приступаем к работе

    • Грунтовка – это прекрасный материал для защиты стены дома от плесени и грибка.  Кроме того, она обладает антисептическими свойствами и помогает отделочным материалам хорошо цепляться за поверхность. Стены необходимо обязательно грунтовать,если есть желание сделать их ровными и убрать все шероховатости.
    • Нужно учесть, что нанесение шпаклевки производится только после грунтования стен (а после неё нужно будет прогрунтовать поверхность еще раз). В первую очередь, шпаклевать стены необходимо для того, чтобы выровнять поверхность и придать ей сплошной белый цвет. Сие действо помогает избежать просвечивания темного бетона сквозь обойное покрытие, особенно тогда, когда сами обои достаточно тонкие. Чтобы получить достаточно ровную поверхность стены, шпаклевку желательно наносить не меньше, чем в два слоя.

    Подробный материал о подготовке поверхности к оклейке обоями читайте здесь.

    Гипсокартон нужно шпаклевать полностью!

    Иногда, люди задумываются, а стоит ли шпаклевать гипсокартон, ведь он и так идеально ровный? И то верно, можно лишь зашпаклевать швы и приступить к поклейке. Однако стоит учитывать, что обои в этом случае приклеятся намертво. А когда придет врмя менять обои, необходимо будет их клеить поверх старых, так как содрать их можно будет лишь вместе с кусками гипсокартона. Чтобы избежать столь неприятной ситуации, желательно предварительно прошпаклевать гипсокартон.

    Информация обо всех нюансах шпаклевки гипсокартона – доступна здесь.

    Как видно, отделочные работы помогают не только добиться идеального выравнивания стен, но и придают им дополнительную защиту от внешних факторов. Процедуры грунтования и шпаклевки не столь затруднительны. Их сможет выполнить каждый, вооружившись лишь необходимыми инструментами. Поклейка обоев обязательно порадует хозяина дома своим результатом, если все правила подготовки к ней были неукоснительно соблюдены.

    Если подготовительный этап завершен – читайте от  том, как правильно клеить обои разных видов.

    ***

    © 2012-2020 Вопрос-Ремонт.ру

    Загрузка…

    что еще почитать:

    Вывести все материалы с меткой:

    Можно ли клеить обои на шпаклевку и как это правильно делать

    Любой заказчик ремонтно-строительных работ заинтересован в хорошем ремонте.

    Никому не хочется смотреть на кривые стены, не закрывающиеся двери и вздувшийся линолеум.

    Чтобы избежать отрицательных эмоций достаточно 3 вещи – высококвалифицированные специалисты, качественные материалы и точное соблюдение технологического процесса ремонтных работ.

    Практически на всех упаковках расходных компонентов для ремонта можно прочитать памятки по применению, установке, монтажу или поклейке. Но стандартные инструкции не всегда полностью отвечают на возникающие вопросы о совместимости тех или иных материалов.

    Можно ли клеить обои на шпаклевку

    В инструкции по монтажу обоев упоминается, что поверхность под оклейку должна быть ровной, сухой и чистой.

    Зашпатлеванные поверхности не пригодные к оклейке обоями.

    Потолки и стены с отслаивающейся шпаклевкой. Вздувшиеся и растрескавшиеся участки после оклейки обоями проявятся буграми и трещинами на полотнищах.

    Поверхности, выровненные шпаклевочными смесями различных цветовых оттенков. Участки разных цветов будут выделяться светлыми или темными пятнами. Особенно это будет заметно на бумажных полотнах светлых тонов.

    Плохо зачищенные плоскости. Огрехи в виде росчерков от шпателя и комочков инородных тел проявляются очень заметно. Причем даже выступающие на доли миллиметров бугорки шпаклевки выделяются на общем фоне стен и потолков сильнее, чем миллиметровые впадины.

    Мокрые потолки и стены. Даже чуть влажные сегменты стеновых и потолочных пространств сулят отставание обойных полотнищ из-за неравномерного высыхания. Наиболее пагубно такое явление на стыках листов.

    Не загрунтованные плоскости. Основная масса современных производителей обойной продукции не предусматривает обработку стен и потолков клеевой смесью.

    Плоскости необработанные грунтом неравномерно впитывают клей с полотнища, что влечет за собой неполное приклеивание и раскрывшиеся швы.

    Последовательность подготовки потолков и стен к оклейке обоями при помощи шпаклевочных смесей:

    • Очистка потолков и стен от старых обоев, шелушащейся краски и отслоившейся штукатурки;
    • Грунтовка поверхностей грунтом глубокого проникновения;
    • Нанесение слоя стартовой шпаклевки;
    • Зачистка высохшей стартовой смеси;
    • Грунтовка зачищенной поверхности;
    • Шпатлевание финишными смесями;
    • Зачистка финишного слоя;
    • Тщательное грунтование поверхности;
    • Проверка качества подготовленной к оклейке поверхности.

    Проверка качества подготовки стен и потолков

    Существует 2 способа проверки качества гладкости прошпаклеванной плоскости – инструментами и органолептический.

    Для инструментальной проверки используются следующие инструменты и принадлежности:

    • Уровень;
    • Мощная лампа с рефлектором;
    • Правило;
    • Угольник;
    • Карандаш.

    Органолептический метод заключается в визуальном обследовании проверяемой поверхности при боковом освещении сильным источником света.

    Проблемные места в виде бугорков и впадин будут отчетливо видны в виде затененных участков. Кроме осмотра проверка проводится ощупыванием исследуемой плоскости ладонями рук.

    Минимальные изъяны, обнаруженные при проверке качества подготовки, устраняются повторным нанесением тонкого слоя финишной шпаклёвки на неровные участки стен и потолков.

    Более значительные неровности от 0,3 мм и выше потребуют повторного шпаклевания всей плоскости.

    Деформированные стыки

    Даже гладкая поверхность может преподнести неприятные сюрпризы после наклейки обоев. Речь идет о «раскрывшихся» стыках.

    Бракованные партии обоев встречаются довольно редко. Поэтому деформированные стыки это чаще всего несоблюдение технологии поклейки полотнищ и неправильной подготовки поверхности простенков и потолков.

    Клей на краях листов уже расположенных на месте приклеивания высыхает быстрее, чем по центру. В сочетании с высокой гигроскопичностью шпаклевочного слоя это вызывает отторжение краев полотен.

    Впитывающие характеристики шпаклевки можно улучшить с помощью двухслойного покрытия грунтовками глубокого проникновения.

    Еще один способ – обильное смазывание стыков листов обойным клеем.

    Пятна на оклеенных плоскостях

    Еще одна потенциальная проблема – проявляющиеся на полотнищах после поклейки пятна. Природа таких явлений различна. Вот основные причины и советы по их устранению:

    Ржавчина. Источник появления коричнево-желтых потеков на обоях – черный металл в толще стен и потолков. Обычно это арматура, закрытая только тонким слоем шпаклевки. И шпаклевочные смеси, и обойный клей имеют водную основу.

    Взаимодействие воды с металлом вызывает реакцию окисления. Ее следы и образуют ржавые следы на обоях. Способ устранения – закрашивание пентафталевыми эмалями участка стены или потолка с последующей шпаклёвкой финишными составами.

    Разные цвета шпаклевочного слоя. Такое явление возникает из-за применения шпаклевки разных фирм – производителей или различных по толщине слоев нанесения финишных составов.

    Иногда, более темный цвет стартовой шпаклевки, явно проступает через светлый слой финишной. При наклеивании светлых, особенно флизелиновых, полотен границы таких участков слишком заметны.

    Предотвратить такое явление поможет предварительная покраска стен и потолков водоэмульсионными красками. При слишком явном контрасте возможно покрытие основы в два – три слоя водоэмульсионки.

    В заключение можно сделать вывод – несмотря на некоторые нюансы строительных сложностей, поклейка обоев на шпаклевку вполне возможна. Более того, шпаклеванные поверхности – самая лучшая основа для такого вида отделки.

    Шпатлевка под обои | Эксперты отделки

    Заглумин Виктор

    Поклейка обоев – это нанесение на стены декоративного покрытия. Перед выполнением работ мастера рекомендуют шпатлевать поверхность для выравнивания и скрытия дефектов. Главное – выбрать подходящее средство и правильно нанести материал.

    Шпаклевка стен под обои

    Содержание статьи

    Можно ли наклеивать обои на шпаклевку?

    Можно ли клеить обои на шпаклевку? В инструкции к покрытию указано, что материал наносят на ровную, чистую и сухую поверхность. Шпаклевка удовлетворяет указанным запросам, поэтому на нее можно клеить обои, но при соблюдении условий:

    • для выравнивания стены используют средство одного нейтрального тона, чтобы после декорирования на материале не возникло цветных пятен;
    • отделочный материал наносят на строительное основание только после высыхания шпаклевки;
    • после застывания средства выполняется зачистка, в противном случае на обоях будут видны разводы от шпателя и другие огрехи;
    • нельзя клеить обои на шпаклевку без предварительного грунтования, поскольку мелкие частицы после шлифования могут стать причиной отставания финишного покрытия.

    Поклейка обоев на шпаклеванные стены

    Выбор материала

    Какую выбрать шпаклевку под обои – такой вопрос часто задают непрофессиональные отделочники перед началом ремонта. Если нет опыта в нанесении средства, мастера рекомендуют использовать готовый пастообразный состав. Материал используют сразу после вскрытия емкости. Средство легко наносится и скрывает дефекты поверхности. Недостаток –высокая цена по сравнению с сухими смесями. Следовательно, если говорить, какая шпатлевка лучше под обои, то с точки зрения экономии – порошковый материал, а по удобству применения – готовое средство.

    Готовая шпаклевка

    Виды шпаклевки

    Выделяют несколько видов шпаклевки, в зависимости от состава.

    Полимерный материал

    К полимерным средствам относится акриловый и латексный материал. Второй состав имеет высокую стоимость. Это связано с том, что для производства шпатлевки используют дорогостоящее оборудование, а также со сложным составом.Из-за большой цены материал не пользуется особой популярностью. Иначе дело обстоит с акриловым средством. Продукт имеет доступную стоимость, поэтому пользуется повышенным спросом. Материал легко наносится и подходит ко всем видам поверхности. Акриловая шпаклевка хорошо поддается шлифованию, защищает основание от механических повреждений и обеспечивает влагостойкость.

    Акриловая шпаклевка

    Водно-дисперсный материал

    Такая шпаклевка под обои представляет собой пастообразную смесь. Продается в готовом виде. Продукт повышает прочность основания, хорошо наносится и зачищается. После высыхания дает усадку.

    Водно-дисперсная шпаклевка

    Средство на основе гипса

    Гипсовая шпатлевка под обоивыпускается в виде сухой смеси. Чтобы приготовить раствор для нанесения, шпаклевка разводится водой по инструкции и замешивается строительным миксером. Средство выравнивает поверхность и не дает усадки, но продукт нельзя использовать в ваннах, кухнях и других помещениях с повышенной влажностью, поскольку материал не устойчив к влаге.

    Гипсовая шпаклевка

    Цементный состав

    Это еще один материал в виде сухой смеси. Состав влагоустойчив и хорошо выравнивает поверхность, но дает усадку. Продукт используют под обои, но чаще для наружных работ и для отделки ванной и кухни.

    Цементная шпаклевка

    Классификация материала

    Шпаклевку под обои классифицируют по способу использования:

    • Стартовый материал. Представляет собой средство с фракциями крупных размеров. Продукт используют в качестве стартового слоя для выравнивания стен.
    • Финишное средство. Представляет собой материал с фракциями мелких размеров. Шпаклевка выравнивает основание и наносится на поверхность перед поклейкой обоев.
    • Универсальный продукт. Содержит фракции средних размеров. Средство наносится в качестве стартового и финишного слоя.

    Когда встает вопрос, какую шпаклевку выбрать под обои, специалисты советуют использовать универсальный материал. В этом случае не придется подбирать стартовое и финишное средство с одинаковыми характеристиками.

    Нанесение стартовой шпаклевки

    Шпаклевка под жидкие обои

    Шпаклевку под жидкие обои не используют, если поверхность ровная и без крупных дефектов. Декорирующий материал сам справиться с этими проблемами. Если на строительном основании сильные перепады или крупные дефекты, то перед нанесением жидких обоев выполняется шпаклевание поверхности.

    Нанесение жидких обоев на шпаклевку

    Подготовка к шпаклеванию

    Когда ремонт делает непрофессионал своими руками, ему необходимо ознакомиться с правилами использования средства. Шпаклевание начинается не с нанесения состава, а с подготовки поверхности. Удалите старые обои или снимите краску. Если на основании обнаружены жирные пятна удалите их. После этого обметите пыль, используя строительный пылесос или простую щетку. Затем нанесите на стену праймер (как на фото ниже). Рекомендуется обработать поверхность два раза. Нельзя наносить слои грунтовки друг за другом. После каждой обработке делайте перерыв, чтобы состав высох.

    Грунтование поверхности

    Материалы и инструменты

    Чтобы выполнить шпаклевание, потребуется:

    • шпаклевка;
    • набор шпателей;
    • наждачная бумага Р 100 или Р 120;
    • строительный пылесос или веник;
    • праймер;
    • кисть или валик;
    • чистое ведро, если используется сухая смесь;
    • строительный миксер или дрель с насадкой – миксером для замешивания раствора из порошкового материала.

    Набор шпателей для шпаклевания

    Правила нанесения материала

    Сколько слоев шпаклевки под обоиследует наносить? Для выравнивания поверхности и маскировки дефектов потребуется двойная обработка строительного основания.

    Инструкция по применению шпаклевки:

    • положите стартовый или универсальный материал на широкий шпатель с помощью узкого шпателя;
    • нанесите состав на углы и откосы, двигаясь сверху вниз;
    • распределите средство по стенам;
    • приостановите ремонт, чтобы материал высох;
    • зачистите поверхность наждачной бумагой Р 100 или Р 120;
    • очистите строительное основание от пыли;
    • загрунтуйте стены в два слоя с перерывом на просушку;
    • нанесите финишный материал;
    • дождитесь, пока состав застынет;
    • отшлифуйте основание;
    • стены обметите и загрунтуйте;
    • поклейте обои.

    Видео в этой статье наглядно показывает, как шпаклевать стены перед поклейкой обоев.

    Можно ли клеить обои на штукатурку?

    Прочитала в статье, что нельзя клеить обои на шпаклевку, если она гипсовая или цементная! И еще тонкие светлые обои нельзя… Капец… Ладно, обои буду выбирать потолще, а то будет вместо светлого цвета — цвет мокрого асфальта)))
    Спасибо всем за советы, без вас я бы пропала!:

     

    Оштукатуривание поверхности – процедура выравнивания строительного основания под последующее декорирование. В качестве финишного покрытия чаще всего используют обои. Поскольку в большинстве случаев владельцы жилья выполняют реставрацию помещения своими руками, то у мастеров возникает вопрос – как поклеить обои на штукатурку? Для этого рекомендуется придерживаться некоторых правил декорирования поверхности. В этом случае можно рассчитывать на выполнение качественной и долговечной отделки.

    Когда клеить обои на штукатурку нельзя?

    Можно клеить обои на штукатурку или нет, зависит от того, какой состав использовался для выравнивания поверхности:

    • Материал на цементной основе. На такой состав не рекомендуется наносить обои без предварительного шпаклевания. Это объясняется тем, что цементное средство обладает зернистой структурой, поэтому после застывания поверхность получается шершавая. Если наклеить обои на такое основание без шпаклевания, то на поверхности возникнут небольшие несовершенства в виде шершавости и бугристости, что отрицательно скажется на внешнем виде отделки.
    • Материал на гипсовой основе. В этом случае обои клеить на штукатурку не рекомендуется из-за отсутствия влагостойкости состава. Гипс быстро впитывает влагу и обладает способностью вытягивать жидкость из любого состава, в том числе из обойного клея. В результате этого через определенный период времени декоративное покрытие отстанет от поверхности, что вызовет необходимость повторной реставрации стен.

    Наклейка обоев на штукатурку не рекомендована также в том случае, если используется тонкий материал светлых оттенков. В результате этогоцвет основания будет проступать через обои. Возникнет ощущение, что на обоях проступили пятна, из-за чего отделка потеряет привлекательность.

    Еще одна причина того, что оклеивать обоями штукатурку не следует – растрескивание поверхности строительного основания. Через какой-то период после отделки такой дефект появляется на поверхности любого вида. Это приводит к отставанию обоев и потере внешней привлекательности отделки.

    Исходя из этого, перед поклейкой обоев важно подготовить поверхность. Это увеличит эксплуатационный период отделки и сохранит эстетическую привлекательность финишного покрытия.

    Выбор клея

    Перед оклейкой стен обоями необходимо выбрать клей. От этого материала также во многом зависит качество отделки. Выбор средства зависит от типа обоев, для которых состав будет использован. Так, для обычного финишного покрытия из бумаги подойдет клей ПВА. Для иных обоев рекомендуется использовать специальный материал.

    Цена – это не основной критерий выбора, но на стоимость также следует ориентироваться при покупке средства. Профессионалы не рекомендуют выбирать дешевый клей. Как правило, такой материал обладает низким качеством. Дорогой состав также нецелесообразно покупать. Рекомендуется выбирать материал средней ценовой категории.

    При покупке также обращают внимание на производителя. Профессионалы отдают предпочтение только известным брендом, поскольку популярные компании дорожат репутацией и поставляют на рынок качественную продукцию.

    Оклейка штукатурки обоями

    Если говорить о том, как наклеить обои на штукатурку, то реконструкция стен происходит в несколько этапов.

    Необходимые материалы и инструменты

    Для отделки потребуются такие материалы и инструменты:

    • обои;
    • шпаклевка;
    • штукатурка;
    • праймер;
    • клей для обоев;
    • строительный уровень;
    • емкость для приготовления раствора;
    • промышленный миксер или иной подобный инструмент;
    • набор шпателей;
    • кисти или валики;
    • промышленная терка.
    Подготовка строительного основания

    Отделку начинают с подготовки строительного основания и делают это так:

    • демонтируют старое покрытие, как на фото ниже;
    • поверхность исследуют с помощью молотка на наличие нестабильных фрагментов и при обнаружении таковых шаткий материал удаляют, размер несовершенств увеличивают, полость грунтуют и заполняют штукатурным раствором;
    • строительное основание освобождают от пыли и грязи и обрабатывают обезжиривающим составом те места, где обнаружены масляные и жирные пятна;
    • гвозди, саморезы и иные металлические элементы удаляют или покрывают антикоррозийным раствором;
    • на строительное основание наносят два слоя праймера, при этом после каждой обработки делают перерыв для застывания состава.
    Нанесение штукатурки и шпаклевки

    Инструкция по нанесению штукатурки:

    • Замешивают раствор. Для этого сухую смесь помещают в емкость и добавляют воду. Пропорции указаны на упаковке. После этого готовят материал с помощью промышленного миксера. Раствор замешивают до однородной консистенции густой сметаны, чтобы в составе не было комков. Средство оставляют на 5 минут для вызревания и размешивают повторно.
    • Раствор наносят на широкий шпатель с помощью узкого шпателя. После этого продукт распределяют по строительному основанию сверху вниз. Если требуется нанесение в несколько слоев, то делают перерыв для застывания материала после каждой обработки. Каждый слой рекомендуется грунтовать, поскольку праймер повышает адгезию поверхности и раствора.
    Перед тем, как клеить обои на штукатурку, на поверхность наносят шпаклевку:
    • узким шпателем раствор кладут на широкий шпатель;
    • инструментом проводят по поверхности снизу вверх – при этом должен получиться тонкий слой материала;
    • делают перерыв для застывания средства;
    • поверхность зачищают – для этого к строительному основанию прижимают промышленную терку и круговыми движениями обрабатывают материал до исчезновения несовершенств, оставленных шпателем, и выравнивания стен;
    • выполняют грунтование – праймер наносят в два слоя и после каждой обработки делают перерыв для застывания состава.
    Оклеивание поверхности обоями

    Поклейка обоев на штукатурку после шпаклевания выполняется так:

    • на стены наносят клеящий состав;
    • полотно обоев расстилают на полу и наносят клей;
    • лист складывают пополам, но клеящие стороны не приживают друг другу;
    • край обоев фиксируют под потолком, после чего крепят на стене;
    • лист разглаживают валиком, чтобы не было пузырей воздуха;
    • дожидаются высыхания материала – главное, чтобы в это время в помещение не проникал воздух, в противном случае материал отстанет от стены, что вызовет необходимость повторной реставрации.
    Когда можно клеить обои на штукатурку?

    Клеить обои на штукатурку, видео-уроки это подтверждают, можно в том случае, если нет времени тщательно подготавливать поверхность и тогда, когда эстетическая сторона реконструкции не имеет большого значения. В таких ситуациях правилами отделки пренебрегают. Однако чтобы декоративное покрытие прослужило в течение продолжительного периода, рекомендуется соблюдать технику оклеивания штукатурки обоями:

    • поверхность зачищают промышленной теркой, чтобы избавиться от шероховатостей и иных изъянов;
    • на строительное основание наносят несколько слоев обойного клея с перерывом на высыхание;
    • после последней обработки поверхности сразу наклеивают обои.

    Такая отделка не прослужит в течение продолжительного периода, но сэкономит время на шпаклевании.

     

    Нанесение на штукатурку флизелиновых и жидких обоев

    Можно ли клеить флизелиновые обои на штукатурку – еще один вопрос, который интересует непрофессиональных отделочников. Такой материал имеет более плотную структуру, чем бумажный продукт. Однако даже такие обои не скроют зернистости цементной штукатурки, а гипсовое средство также впитает воду клея. По этой причине флизелиновый материал рекомендуют клеить на шпаклевку только после оштукатуривания.

    Жидкие обои также не следует наносить непосредственно на оштукатуренное строительное основание. Для приготовления такого декорирующего материала используют воду, которая негативно воздействует на штукатурку, разрушая продукт. По этой причине перед нанесением жидких обоев поверхность обрабатывают водоэмульсионной краской. После этого действуют так:

    • Замешивают декорирующий материал. Для этого продукт кладут в чистую емкость и заливают водой. Пропорции указаны на упаковке. Раствор замешивают с помощью промышленного миксера или дрели с насадкой-миксером. Средство оставляют на 15 минут для вызревания и продукт размешивают.
    • Материал кладут на широкий шпатель с помощью узкого шпателя. Состав распределяют по поверхности. Рекомендуется обработать все стены за один раз. Слой материала не должен быть толстым. Средство сразу выравнивают шпателем, чтобы не было недочетов. Для нанесения раствора можно использовать специальный инструмент, который продают в строительных магазинах. В этом случае период застывания материала составит 3 дня.
    • После нанесения жидких обоев можно структурировать поверхность. Для этого периметр строительного основания обрабатывают фактурным валиком. Далее поверхность красят или оставляют в неизменном виде.

    Чтобы отделка имела привлекательный внешний вид и прослужила в течение продолжительного периода, важно соблюдать правила выполнения каждого этапа реконструкции. Если планируется поклейка обоев, то штукатурный слой рекомендуется зашпаклевать. В этом случае материал ровно ложится на поверхность и надежно держится на строительном основании.

    обзор смесей, преимущества и недостатки

    Сколько будет сохнуть на различных поверхностях? Какие разновидности бывают? Сколько ждать до полного и промежуточного высыхания? Когда переходить к следующему этапу? Читайте и узнаете ответы на эти вопросы.

    Что нужно знать о времени высыхания шпаклевочной смеси

    Шпаклевку используют для выравнивая поверхности. Как правило, это последний этап перед тем, как начинать внутреннюю декоративную отделку.

    Для того чтобы в итоге получился хороший результат, нужно знать полное и междуэтапное время сушки.

    Сколько сохнет шпаклевка

    Время высыхания зависит от температуры и влажности воздуха в помещении, от того какой вид смеси используется.Так же играет роль толщина нанесенного слоя, использования грунтовки.

    Нельзя допускать, чтобы в помещении был сквозняк.

    На деревянной стене

    Для работ по дереву используется несколько видов смеси.  Главное в этом процессе – соблюдать все рекомендации.

    Виды шпаклевки:

    • гипсовая;
    • алкидная безводная;
    • водостойкая;
    • безусадочная;
    • бесцветная;
    • акриловая.

    По дереву время высыхания каждого слоя  приблизительно сутки, но в разных помещениях может отличаться. Это зависит от температуры и влажности в помещении.

    Раствор наносится в два этапа :

    1.   Первый слой — не более 3 мм. После высыхания которого нужно пройтись по стенам широкой наждачной бумагой.
    2.  Второй — толщиной в два раза меньше предыдущего и повторяется процедура с наждаком.

    На бетоне и кирпиче

    На бетонных и кирпичных стенах процесс сушки несколько дольше, нежели на других. Дело в том, что у бетона низкая адгезия. И связывающая смесь проникает в верхние слои поверхности для сцепления. Это касается тех случаев, когда слой нанесен больше чем 3 миллиметра. Чтобы получить качественный результат нужно использовать грунтовку.

    Определить, высохла шпаклевка или нет, легко – она становится светлой и однотонной. Если заметны темные пятна – нужно еще подождать. Фен можно применять только в крайних ситуациях.

    Сколько сохнет быстросохнущая

    Быстросохнущие смеси используют в тех случаях, когда времени на ожидание сушки не остается. Специалисты счиают это лучший вариант ускорения процесса. Правда качество такого материала ниже, чем у стартовых и финишных смесях.

    Стартовую шпаклевку можно наносить не на все виды поверхностей.

    Используют быстросохнущую смесь на следующие основания:

    • бетон;
    • штукатурка;
    • кирпич;
    • под кладку керамической плитки.

    Быстросохнущая смесь сохнет примерно 2 часа.

    Сколько сохнет финишная смесь

    Финишный слой наносят в последнюю очередь перед финальной отделкой (поклейкой, покраской). Процесс сушки составляет примерно 24 часа, в зависимости от марки и вида материала. Температура для хорошего высыхания должна быть не больше 30 градусов по Цельсию, а влажность воздуха не превышать 65%.

    Как долго сохнет на стенах при разных температурах

    Чем выше температура воздуха и ниже влажность, тем быстрее будет идти процесс просушки. Минимальная температура, допустимая для отделочных работ составляет 10 градусов Цельсия. В среднем, до полного затвердевания проходит от 5 до 48 часов. Меньше времени уходит на первый слой, а больше, соответственно – на финишный.

    Через сколько можно клеить обои после шпаклевки

    Клеить обои после шпатлевания можно когда стены будут полностью сухими, а цвет отделки однородным. Не стоит забывать о шлифовании и грунтовке. Это поможет меньше расходовать клей и гарантирует хорошую адгезию между связывающей смесью и обоями.

    Что будет, если поклеить на невысохшую шпаклевку

    Если смесь для недостаточно высохла, а вы поспешили наклеить обои, не стоит ожидать положительного результата. Они быстро отойдут от стен, и придется делать одну работу дважды.

    Время высыхания зависит от нескольких факторов. Стоит брать во внимание, на какую поверхность наносится раствор и какой вид используется. Работу планируйте на несколько дней вперед. Если вы знаете, что время сушки финишного покрытия – не меньше суток, используйте его для других работ (отделка потолка, окон или пола).

    Конечно, можно создать искусственные условия циркуляции воздуха в помещении. Но в этом случае важно помнить, что сквозняк или направленный поток горячего воздуха может отрицательно повлиять на отделку.

    Полезное видео

    Сколько сохнет шпаклевка на стенах перед поклейкой обоев

    Прежде чем приступить к выполнению ремонтных работ, многие обыватели интересуются, сколько сохнет шпаклевка на стенах, и как скоро после ее нанесения можно будет продолжать отделку. Опытные мастера советуют обратить внимание на особенности состава еще в момент приобретения.

    Существует насколько видов сухих и готовых смесей, предназначенных для шпаклевания поверхностей стен внутри помещения. Быстросохнущая шпаклевка наносится на тщательно подготовленную поверхность и используется только в качестве стартового материала.

    Но существуют и составы, использование которых возможно только на завершающем этапе проведения работ и от того, каково время их высыхания, зависит, насколько просто или сложно будет качественно нанести их на предварительно зашпаклеванные или оштукатуренные стены.

    Разнообразие составов

    Грунтовать и окрашивать ошпаклеванную стену можно только после полного высыхания

    Шпаклевка – это материал, предназначенный исключительно для выполнения внутренних отделочных работ.

    Шпаклевание является завершающим этапом подготовки стен в последующему окрашиванию или к поклейке обоев.

    Чтобы все было сделано на высоком уровне и нанесенный на стены материал не пришел в негодность, необходимо знать, сколько сохнет финишная шпаклевка.

    Грунтовать, красить, оклеивать стены можно только после ее полного высыхания.

    Время высыхания шпатлевки зависит от особенностей состава, и то сколько сохнут шпаклевки, приготовленные для создания заключительного слоя, зависит от составляющих смеси.

    Гипсовые смеси лучше применять для выравнивания

    Так, например, если в составе есть гипс, то время высыхания сокращается до нескольких минут, но в качестве финишного такой состав использовать нельзя. Гипсовая шпаклевка прекрасно подойдет в качестве выравнивающей смеси. С ее помощью можно закрыть существующие на поверхности:

    • небольшие щели;
    • трещины;
    • сколы.

    Не менее важно и то, каким слоем наносится состав перед покраской или поклейкой обоев. Нарушение правил и технологического процесса не только увеличит время высыхания, но и снизит качество выполненных работ.

    Необходимо успеть нанести разведенную шпатлевку на стену до ее высыхания

    Спрашивая у продавца, сколько сохнут шпаклевки, предназначенные для разных работ, нужно быть готовым ответить на вопрос о том, для каких именно целей они будут использованы. Дело в том, что стартовой может быть смесь на основе гипса, и работать быстросохнущей шпаклевкой нужно уметь, в противном случае мастер столкнется с рядом трудностей, перерасходом материала и сложностями в исправлении созданных дефектов на поверхности.

    С момента приготовления смеси до полного высыхания шпаклевки на гипсовой основе проходит не более 5-10 мин. И за это время специалист успевает нанести ее ровным слоем, закрывая обнаруженные трещины и щели.

    Отсутствие навыка работы с таким материалом заставляет приобретать другие составы. Готовыми смесями работать проще. Такой материал не сохнет быстро, отличается пластичностью и простотой нанесения.

    Правила работы

    Негипсовые шпатлевки сохнут не менее 5-6 часов

    Зная, сколько времени сохнет шпаклевка, можно смело рассчитать площадь поверхности, на которую ее наносят за один прием. Для начала стены нужно не только выровнять штукатурным составом и выждать не меньше недели, необходимо пропитать их грунтовкой, обработав поверхность составом глубокого проникновения дважды и дождавшись полного высыхания.

    Приступать к нанесению шпатлёвки можно не ранее чем через 10-12 часов после грунтования. Стартовый слой наносят толщиной не более 2-3 мм. При температуре воздуха в помещении 18-20° он высохнет через пару часов, если в его составе есть гипс.

    Остальные смеси оставляют на 5-6 часов или дольше, а дождавшись высыхания шпаклёвки, широким шпателем сбивают рубцы, обрабатывают поверхность крупной наждачной бумагой и специальной сеткой и вновь грунтуют.

    Спустя 3-4 часа грунтовка высохнет, создав тонкую пленку, и мастера приступают к нанесению финишного слоя. Это специальные готовые смеси, не требующие дополнительного смешивания. Они наносятся слоем не больше 1-2 мм.

    Делать это нужно быстро, а чтобы не было заметно переходов, покрывают финишным составом стену от одного до другого угла.

    Теперь можно сделать перерыв, дождавшись, когда шпаклевка высохнет в углах. На это уйдет не меньше 1-2 часов. Далее приступают к подготовки следующей стены.

    В тех случаях, когда владельца квартиры интересует финишное покрытие в виде обоев, после высыхания последнего слоя шпаклевки поверхность можно считать подготовленной под поклейку, перед которой нет необходимости вновь грунтовать стены.

    Все необходимые вещества для обеспечения высокой адгезии содержатся в обойном клее, он и будет нанесен на поверхность стены в качестве грунтовочного состава.

    Оставьте зашпаклеванную поверхность высыхать на ночь

    Многим владельцам больше по вкусу окрашенные стены. Перед окрашиванием финишная шпаклевка наносится дважды, тонким слоем. До момента полного высыхания последнего и возможности приступить к обработке стен самой мелкой наждачкой или сеткой проходит не менее 5 часов. Лучше, завершив шпаклевание вечером, дождаться утра, чтобы продолжить работу.

    Подводя итог можно сказать, что при нанесении нескольких слоев шпаклевки с использованием состава на основе гипса полного высыхания можно дождаться спустя 5-6 часов после начала работ. Максимальный срок – 12 часов с начала нанесения шпаклевки на поверхность. Ускорить процесс можно, снизив влажность в помещении и обеспечив качественную вентиляцию или проветривание. Это возможно до начала оклеивания стен обоями или окрашивания. О всех нюансах работы смотрите в этом видео:

    Нужно знать, что качественная штукатурка позволит ускорить проведение работ. На пористой поверхности шпаклевка сохнет значительно быстрее и не требует создания дополнительного выравнивающего слоя.

    шпаклёвка стен под обои, можно ли клеить обои на обои?

    В чем она заключается? Нужно ли полностью очищать стены, чтобы оклеить их новыми обоями? А газеты нужны? Читайте ответы на эти и другие вопросы, которые могут возникнуть на подготовительном этапе ремонта.

    Что делать с краской на стене?

    Отчистить. Подготовка стен нередко начинается с удаления старой краски. Даже маленькие ее фрагменты помешают новым обоям держаться на стене, поэтому ее надо ликвидировать.

    На фото:

    Для дальнейшего наклеивания простых обоев, основа Variovlies накладывается непосредственно на свеженанесённую шпаклёвку PUFAS pufamur Akkord-Finish AS 5 от PUFAS.

    Для этого существует несколько способов:

    • Механический — самый простой: для этого используют шпатель (скребок) или металлическую щетку.
    • Болгарка — ее используют часто, особенно если площадь поверхности значительная. Болгарка эффективна и на малых оборотах. К сожалению, при таком способе образуется много строительной пыли.
    • Средство для удаления краски — специальный состав, разрушающий лакокрасочное покрытие. Внимание: эти средства токсичны.
    • Строительный фен — он нагревает старую краску, в результате чего она легко отслаивается и удаляется шпателем.

    Как снять старые обои со стен?

    Намочить и удалить. Сначала старые обои нужно увлажнить (губкой, тряпкой или валиком), затем дать им пропитаться, а потом можно поддеть их шпателем и снять со стен. Очень важно удалить даже мелкие кусочки покрытия, иначе в этих местах новые обои просто отклеятся.

    На фото: средство для удаления обоев TAP-EX от Pufas.

    Можно также использовать специальные средства для снятия обоев, которые продаются в магазинах. Например, одной пол-литровой упаковки, как правило, хватает на 200 кв. м поверхности (средство предварительно разбавляют водой). Подробнее читайте в статье: «Как удалить старые обои».

    Можно ли клеить новые обои на старые?

    Не всегда. Новые обои хорошо приклеиваются только к ровной и гладкой поверхности, а удалить старые аккуратно получается далеко не часто. Если вы хотите точно узнать, можно ли клеить обои на обои в вашем случае, внимательно осмотрите стены, проведите рукой по стыкам между полосами. Если вас устраивает состояние поверхности, смело принимайтесь за дело.

    Современные обои, как правило, двухслойные. Если аккуратно снять верхний слой, останется бумажная основа. Если она приклеена прочно, то в этом случае на вопрос «можно ли клеить обои на обои» ответ: да.

    Обязательно ли грунтовать стены?

    Желательно. Подготовка стен под оклеивание обоями практически всегда включает грунтование. Это улучшает сцепление покрытия с поверхностью, то есть позволяет ему лучше держаться. Одна разновидность грунтовки нужна на самом первом этапе, когда вы только что закончили очистку стен от краски и собираетесь их штукатурить. Другая — разбавленный обойный клей — наносится на поверхность непосредственно перед поклейкой.

    Какие стены надо штукатурить?

    Отверстия диаметром 80 мм в стене из штукатурки можно зашпаклевать мокрым шариком из газеты, смоченном в штукатурке, и покрыть его сверху штукатуркой.

    На фото: шпаклевка отверстий в штукатурке. Советы от Dulux.

    Новые и неровные. Штукатурка понадобится и для выравнивания стен в старой квартире, и для отделки их в новостройке. Кирпичные поверхности обычно покрывают цементно-песчаной штукатуркой, бетонные — гипсовой смесью. Первая стоит намного дешевле второй, но кладется толстым слоем, часто с использованием армирующей сетки.

    Как правило, профессионалы штукатурят стены по маякам — направляющим, которые устанавливаются на стене при помощи угольников, отвесов и уровня. В результате получается идеально ровная вертикальная поверхность, при работе с которой поклейка обоев — одно удовольствие.

     

    Альтернатива — толстые обои Например, плотные виниловые или структурные флизелиновые обои могут легко скрыть небольшие неровности и прочие незначительные дефекты стен.

    Зачем шпатлевать стены?

    Ликвидировать щели и неровности. Оштукатуренные стены шпатлевать надо обязательно — так обои лучше приклеятся. Если вы решили обойтись без штукатурки, шпаклевка стен под обои все равно понадобится. Она нужна для замазывания и мелких щелей, и больших дыр. В общем, это самое простое и эффективное средство для выравнивания поверхностей.

    Нужны ли газеты под обои?

    Нет. Сегодня подготовка стен завершается шпаклевкой и нанесением грунтовки. Именно этот слой и выполняет ту функцию, которую раньше выполняли газеты — обеспечивает хорошую адгезию, то есть сцепление обоев с поверхностью. До последнего времени некоторые фабрики выпускали специальный рулонный материал, который использовался вместо газет. Сейчас же производится только изоляционная подложка под обои. Она состоит из пенополиэтилена, с двух сторон оклеенного бумагой. Такая подложка обеспечивает защиту от холода, шума и влаги.


    В статье использованы изображения: pufas.ru, dulux.ru

     

    Нужно ли грунтовать стены перед обоями, шпаклевать

    Нужно ли грунтовать стены перед покраской, шпаклевкой, штукатуркой и клеем обоев?

    Первое, что следует отметить, это то, что слово «прайминг» происходит от немецкого языка. «Grund» в буквальном переводе с немецкого означает «почва», которая является основой. Процесс самогрунтовки полностью соответствует собственному названию, ведь основные функции шпатлевки грунтовки фасадной стены — это подготовка стены к дальнейшим работам с поверхностью стены.

    Следующее, что вам нужно знать, это все процессы грунтовки, если вам нужно загрунтовать стену перед оклейкой обоев или началом шпаклевки, штукатурки и так далее, поэтому в этой статье вы можете узнать все подробности в Для того, чтобы правильно и аккуратно провести работы своими руками.

    Основная задача, чтобы грунтовка стены в конечном результате была достаточно прочной, но сама поверхность может быть использована в длительных работах, которые будут проводиться позже. Когда поверхность стены, покрытая грунтовкой, улучшает адгезию к другим слоям материала, так как проникновение грязевой смеси всегда обильное, она способна проникать в самые трудные места.

    Кроме того, грунтовка служит связующим звеном и одновременно укрепителем, что дополнительно способствует предотвращению различных травм, помогает плотно впитывать слоистые строительные материалы, например, клей для оклейки обоев, который хорошо прилипает, означает окрашивание , штукатурки или консистенции шпатлевки.

    Наносит грунтовку в основном на завершающие этапы ремонтных работ, так как она готовится к отделке стен. Консистенция грунтовки — это множество полезных функций, которые требуются для качественного ремонта.Полезными свойствами являются как антисептические вещества, предотвращающие образование грибка или заражения плесенью, также обеспечивает качественную адгезию, которая называется «адгезией».

    Грунтовка поверхности или отделочный материал совершенствуется в несколько раз, сводит к минимуму расход отделочных материалов в условиях работы с краской.

    Типы грунтовок для стен, применение и характеристика

    Сколько раз загрунтовали стены и сколько раз

    • Итак, первая грунтовка — акриловая.Применяется для обильного покрытия стен пищевыми продуктами, его наличие часто требуется для стабилизации слабого грунтового основания. Структура грунтовки довольно мала, она благодаря консистенции вещества проникает в непроницаемую зону, глубина впитывания может составлять до десяти миллиметров, после впитывания все стены покрываются грунтовкой, полимеризуется и дает стойкое покрытие с высокой адгезией.
    • На данный момент очень популярной считается смесь контактных грунтовок, которые имеют соответствующую консистенцию с акриловыми грунтовками типа обильных пищевых продуктов, но такими свойствами обладают такие грунтовки, когда в нее добавляют мелко измельченный кварцевый песок.
    • Кроме того, были созданы различные виды алкидных масел, или их еще называют грунтовочно-масляными смесями. Часто такую ​​смесь используют для стандартных поверхностей, в частности для покрытия дерева или металла. Для работы с ржавчиной рекомендуется использовать представленные виды, так как алкидная грунтовка не уступает специализированной краске для восстановления ржавчины и собственными свойствами воспроизводит старые участки.
    • Для грунтовки деревянной поверхности наносится специфическая грунтовка, включающая шеллак, их называют спиртовыми.Можно использовать лак, ведь он популярен не только благодаря достаточно длительному существованию, но и практической работе с ним. Наиболее качественный эффект дает совмещение покрытия стен лаком. Чтобы использовать эту текстуру, сначала необходимо нагреть ее до температуры около 80 градусов по Цельсию.

    Известно, что все детали грунтовки зависят от продолжительности проектных работ.

    Засыпать ли стены перед оклейкой обоев, штукатурки и лепнины? Конечно!

    Как загрунтовать стены и выбрать грунтовку своими руками? Помогаем разобраться

    • Грунтовка стены частного дома или квартиры под обои.Главное правило поклейки обоев — это качественная грунтовка. Если вы хотите, чтобы в будущем обои хорошо смотрелись и служили долго, не забывайте грунтовать стены. Грунтовку тоже нельзя проводить сразу, потому что стена заранее подготовлена. Во-первых, все обильно очищено от старых отделочных процессов. К категории очистки подходят ситуации, когда необходимо уничтожить старые обои, покрасить, побелить различные другие ремонтные материалы, тогда вы сможете увидеть, как после обработки сразу появляется множественное количество пыли и различных загрязнений, на что не обращать внимания. Различные остатки грязи, пагубно повлиявшие на оклейку обоев стен или потолочные покрытия, ведь обои могут неплотно прилипать, а затем полностью отслаиваться. Сначала рекомендуется хорошо прогрунтовать всю поверхность, а затем дождаться полного высыхания поверхности. Процесс грунтовки можно проводить с помощью подгузника, велюра и поролонового валика, помимо обычного костюма со стандартной валиковой щеткой. Для небольших емкостей подходят лотки или противни, часто используются обычные ведра, большой роли не играющие. После того, как все необходимые работы были произведены, все инструменты промывались водой.Важно сразу все вымыть, ведь как только грунтовка высохнет, очистить инструмент практически невозможно.
    • Грунтовка стены дома под штукатурку или штукатурку. Поверхность стены необходимо загрунтовать при условии последующей штукатурки или шпатлевки. Функции праймера в этих случаях, по-видимому, заключаются в обеззараживании и противогрибковой активности. Грунтовка увеличивает доступность поверхностей и отделочных материалов, которые легче контактируют друг с другом. В плане шпатлевки или штукатурки важно, чтобы все слои были обильно прикреплены к стене, что дает гарантию грунтовки.Чтобы все в конечном результате было выполнено качественно, каждый слой шпатлевки или штукатурки необходимо сильно зашпаклевать, дальнейшее грунтование и завершающие этапы дать время полностью высохнуть. Если вы сделаете что-то не так или не в правильной последовательности, к тому времени произойдет отслоение ремонтных материалов от поверхности. Процесс самогрунтовки идентичен работам обоев.
    • Стены окрашены грунтовкой. В условиях нанесения краски на старое покрытие стены, которое было окрашено, нет необходимости полностью удалять старую краску, но необходимо учитывать грунтовку.В этой ситуации грунтовка предотвратит наслоение и отслаивание участков стены, на которые будет нанесен новый материал. Если речь идет о потолке или участках стен, которые ранее были залиты или оштукатурены, рекомендуется использовать грунтовку не менее двух раз, но каждый слой необходимо наносить, чтобы предыдущий слой был полностью высохшим. Полное высыхание помогает обеспечить равномерное нанесение краски и значительно снизить расход материала. Для выполнения работ под покраску требуются те же инструменты и подобное оборудование, которые были упомянуты ранее в первом и втором вариантах.

    Все работы по практичной грунтовке выполнять в резиновых перчатках. Дело в том, что текстура праймера имеет сложный химический состав, именно из-за этого он становится причиной аллергических реакций, к тому же плохо смывается с кожи.

    А теперь посмотрим, сколько времени требуется, чтобы смесь грунтовки полностью высохла. Первое, что стоит отметить, на 12-15 квадратных метров стоит примерно один литр грунтовки. Прежде чем вы решите поставить собственный материал, обязательно ознакомьтесь со всеми особенностями и условиями использования, которые должны быть указаны на приобретаемой пачке.В стандартных упаковках часто написаны инструкции и все особенности времени, необходимого для полного высыхания. Если вы используете смесь, в которой для упаковки не указаны техпроцессы, то стандартный диапазон времени высыхания изучен на практике. Для высыхания смеси акриловой грунтовки не нужно ждать достаточно долго, несколько часов (3-4 часа). Для высыхания масляного покрытия требуется немного больше времени, чем рекомендуется — 24 часа, столько же времени нужно для контакта грунтовки.

    Еще один важный момент — измерение влажности, температуры, которая подходит для помещения, подготовленного к ремонту. При теплой температуре 25 градусов Цельсия и выше грунтовка сохнет быстрее и интенсивнее. Но, влажность также учитывается, когда превышение влажности 65% от процесса сушки длится в два-три раза больше.

    Как удалить клей для обоев

    Фото: shutterstock.com

    Одним словом, удаление обоев — дело трудоемкое.Процесс отнимает много сил и времени. И о чудо, даже если вы думаете, что закончили, это не так. Между вами и гладкой чистой стеной остается немного стойкого клея для обоев.

    Не волнуйтесь, вы можете снять это. На самом деле, любой может узнать, как удалить клей для обоев. Для этого не нужны продвинутые навыки или экзотические инструменты. Но так же, как и работа, которую вы уже проделали, чтобы зайти так далеко, удаление клея для обоев требует терпения и приверженности.

    Когда вы будете готовы к финишу, продолжайте читать пошаговые инструкции по удалению клея для обоев, которые подробно описаны ниже. Мы приветствуем тебя!

    Инструменты и материалы

    Как удалить клей для обоев

    Фото: shutterstock.com

    ШАГ 1. Очистите комнату.

    Во-первых, прежде чем начать всерьез удалять клей для обоев, уберите из комнаты всю мебель и аксессуары. Если вы не можете все переместить, по крайней мере, защитите это пластиковым брезентом.Накройте полы другим брезентом. В качестве дополнительной меры предосторожности мы рекомендуем использовать малярную ленту, чтобы закрыть электрические розетки в комнате. На самом деле, это неплохая идея полностью отключить электроэнергию в комнате. Меньше всего нужно было подготовить рабочее место: мешки для мусора и их много. Вещи собираются запутаться!

    ШАГ 2: Смешайте горячую воду с мылом для посуды и пищевой содой, возможно, даже с уксусом.

    В ведре смешайте горячую воду, жидкое средство для посуды и столовую ложку пищевой соды с горкой.Для особенно стойкого клея добавьте одну чашку уксуса на каждый галлон воды.

    ШАГ 3: Нанесите горячий раствор губкой на участки обойного клея.

    Затем смочите губку в растворе, отожмите лишнюю жидкость и аккуратно протрите губкой небольшой участок клея для обоев. Сделав это, проверьте клей ногтем. Вы должны заметить — чудо из чудес! — что клей для обоев значительно размяк и, кажется, хочет сдвинуться с места. Продолжайте прикладывать к стене.

    ШАГ 4: Удалите клей для обоев с помощью шпателя и ткани.

    С помощью тряпки попробуйте стереть небольшой кусок клея со стены. Если он готов, значительная часть клея отойдет. В этот момент вы можете достать шпатель и соскрести клей. Поскольку даже пятнышко остатков клея для обоев может помешать будущей покраске, важно удалить клей для обоев полностью и тщательно. Постарайтесь получить все до последней капли.

    Чистой тканью круговыми движениями сотрите смягчающий раствор со стены.Перейдите к следующему разделу и повторите процесс в шаге 3. Когда закончите со всей стеной, дайте комнате полностью проветриться.

    ШАГ 5. При необходимости перейдите на коммерческое средство для удаления обоев.

    Если клей для обоев кажется невредимым, подумайте о приобретении коммерческого средства для удаления обоев, такого как быстродействующий растворитель от WP Chomp (доступен на Amazon). Обычно в этом нет необходимости, но разные установщики используют разные типы клея, некоторые более стойкие, чем другие.

    ШАГ 6: Подготовьтесь к покраске или верните комнату в ее прежнее состояние.

    Удалите малярную ленту и брезент и замените мебель в комнате — если, конечно, вы не планируете красить комнату. Если это так, то у вас практически все готово для продолжения работы — если у вас еще есть энергия!

    Лучший способ удалить обои, решено!

    Фото: istockphoto. com

    В. Мы только что переехали в наш новый дом, и предыдущие владельцы оставили после себя обои в ванной, которые нужно убрать. К сожалению, мы не знаем, как долго он находится на месте — или , чего ожидать при его снятии.Как лучше всего удалить обои?

    Хотя соскабливание наклеенных обоев прошлых лет может показаться сложной задачей, это не обязательно. Правильные инструменты и техника могут значительно облегчить вам объем работы. Конечно, точные инструменты и техника использования зависят от того, какая бумага у вас на стене. Следуйте этим советам, чтобы определить настенное покрытие, с которым вы имеете дело — съемные, съемные или виниловые обои — и как избавиться от определенного стиля.

    Фото: istockphoto.com

    Прежде чем начать, покройте полы.

    Защитите свое ценное деревянное или мягкое ковровое покрытие тряпками (лучше всего подходит нескользящий холст) и заклейте плинтусы широкой малярной лентой. Убедитесь, что отслоившиеся полосы обоев или остатки клея случайно не коснутся и не прилипнут к этим элементам, когда они спускаются со стены.

    Найдите угол бумаги с рисунком и потяните за него.

    Если это съемные обои (также называемые временными обоями), они спроектированы так, чтобы их легко снимать.Если стена под бумагой была окрашена в яичную скорлупу, атлас или полуглянцевая с легким блеском, а затем должным образом подготовлена ​​и очищена перед установкой, бумага должна отделиться от стены, осторожно потянув за любой из швов. .

    Встаньте на лестницу и используйте шпатель, чтобы отклеить верхний левый угол стены (вероятно, первый лист обоев, который будет установлен). Когда у вас будет достаточно приподнятого периметра для захвата, возьмите простыню между пальцами, чтобы продолжить ее удаление.

    Если вам настолько нравится узор, что вы можете разместить его в другом месте дома, постарайтесь оттянуть обои прямо вниз, а не от стены, чтобы они не скручивались и не сгибались. Повторив этот процесс с каждым листом, протрите стену влажной тканью, чтобы удалить оставшиеся следы клея. После этого ваша поверхность готова к покраске или окрашиванию в любой цвет, который вы выберете.

    Однако, поскольку съемные обои совсем недавно стали трендом как для домовладельцев, так и для съемщиков квартир, есть вероятность, что это не тот тип обоев на ваших стенах.Если ваши осторожные попытки очистить от кожуры не помогли, возможно, вы имеете дело со снимаемыми пленками или виниловыми разновидностями, каждая из которых требует особого подхода.

    Некоторые работы лучше доверить профессионалам

    Получите бесплатные оценки от ближайших к вам лицензированных специалистов по установке и удалению обоев.

    +

    При застревании опрыскать горячей водой.

    Удаляемая бумага более прочная, но проницаемая, а это означает, что вода может просачиваться сквозь нее и смягчать пасту для легкого удаления, когда придет время.Вы будете работать с одним разделом за раз, поэтому используйте свой первый патч как возможность проверить, работаете ли вы над удаляемым материалом. (В качестве альтернативы, если горячая вода сама по себе не приносит пользы, возможно, вы смотрите на водостойкий винил. В этом случае перейдите к следующему методу, описанному ниже.) первую панель тщательно с горячей водой. Подождите несколько минут, пока он впитается, и попробуйте отогнуть панель в верхнем левом углу. Если бумага приподнимается — отлично! Продолжайте движение по одной панели, пока стена не станет оголенной, часто промывая стены теплой водой и большой нецеллюлозной губкой, удаляя остатки клея.В противном случае любой засохший клей потребует повторного смачивания и небольшого количества дополнительной смазки для локтей, которую нужно удалить позже.

    Для виниловых обоев поистине сделайте надрез и попробуйте снова.

    Чтобы пройти сквозь водостойкий винил и повлиять на сам клей, лучший способ удалить обои — это прокатить инструмент для надрезания (см. Пример на Amazon) по стене — от угла к углу и от пола до потолка — в случайный узор. Крошечные зубцы этого инструмента создают небольшие прорези, которые позволяют жидкости просачиваться внутрь и ослаблять клей.

    Затем увеличьте количество горячей воды, чтобы растворить клей, смешав 1/4 стакана жидкого смягчителя ткани на галлон воды в руку или в распылитель. Сильно пропитывайте раствором одну секцию стены за раз, начиная с верхнего левого угла и постепенно опускаясь вниз. Через 10-15 минут можно начинать отклеивать влажные обои в месте, где стена встречается с потолком.

    Теперь, когда клей размягчился, вам повезет с удалением больших кусков, но держите под рукой скребок для стен (см. Пример на Amazon), чтобы срезать полоски бумаги, которые не отслаиваются одной непрерывной полосой.Продолжайте распылять горячий раствор на стену по мере необходимости, и вы потратите меньше усилий на соскабливание. Когда вы все-таки используете скребок, держите инструмент так, чтобы его лезвие было почти параллельно стене, когда вы работаете, чтобы у вас было немного выбоин, которые нужно исправить, когда вы все закончите.

    Фото: istockphoto.com

    После того, как обои приподняты, сотрите остатки клея.

    Съемные обои оставляют минимальные остатки, но их все же можно очистить. Чтобы справиться с большинством других клеев, вам понадобится ведро с горячей водой, жидкое мыло для посуды и стол с пищевой содой, а также дополнительный стакан уксуса на каждый галлон воды в режиме ожидания, если клей особенно стойкий.Смочите губку и удалите большую часть воды, прежде чем втирать раствор в липкие остатки. Как только клей станет достаточно мягким, чтобы его можно было соскрести ногтями, вытрите как можно больше чистой тряпкой и соскребите твердый материал шпателем. Удаляйте клей до тех пор, пока на нем не останется пятнышек — даже один комок может испортить внешний вид свежей краски — и закончите с помощью быстрой и простой очистки.

    Некоторые работы лучше доверить профессионалам

    Получите бесплатные оценки от ближайших к вам лицензированных специалистов по установке и удалению обоев.

    +

    Подготовка к покраске обоев: грунтовать, шлифовать, красить?

    Подготовка к установке обоев — почти такой же сложный процесс, как и установка обоев. Стены — это холст, а обои — способ самовыражения. Поскольку это неотъемлемая часть внешнего вида комнаты, убедитесь, что вы правильно выполняете этап подготовки. Вам нужна шлифовальная машина, шпатель или кисть?

    Когда вы начинаете с гипсокартона

    Если вы наклеиваете обои на гипсокартон, который раньше никогда не красили и не грунтовали, нанесите два слоя грунтовки на масляной основе.Этот метод гарантирует, что вы сможете легко удалить обои, когда придет время для следующего редизайна. Затем нанесите один слой акриловой грунтовки и дайте ему высохнуть не менее двух часов перед тем, как наклеить обои.

    Когда есть старая краска

    Не думайте, что вы можете просто скрыть старую краску. Вероятно, его придется соскрести, чтобы обеспечить надлежащее прилегание. Сначала соскребите старую краску, затем отшлифуйте стену, чтобы удалить все сколы и хлопья. Тщательно промойте его раствором отбеливателя.Дайте ему полностью высохнуть, затем нанесите слой грунтовки.

    Заполните все отверстия или трещины штукатуркой перед грунтованием.

    Если стена была недавно окрашена, она может выдержать новое покрытие обоев, но не глянцевую краску. Блески не обладают хорошими адгезионными качествами, поэтому перед наклеиванием их необходимо отшлифовать и загрунтовать.

    Когда есть старые обои

    Удалите все следы старых обоев перед наклеиванием новых. Смочите и соскоблите бумагу или удалите устойчивые участки пропариванием.Обязательно соскребите все следы клея. Вымойте стену, нанесите слой грунтовки, и она готова к развешиванию!

    Покрытие текстурированных стен

    Для текстурированных стен попробуйте нанести состав, пока поверхность не станет ровной и гладкой. Или отшлифуйте его, пока он не станет ровным. Для первого варианта вам понадобится много штукатурки, а для второго вам придется навести порядок в большом пыльном беспорядке. Но нельзя наклеивать обои на неровную поверхность.

    Ищете другие советы по подготовке обоев? Наша команда может помочь.Позвоните нам и расскажите о своих целях в отношении вашего пространства. Если вам нужен опытный специалист по обоям, позвоните в Wallpaper Warehouse.

    Как подготовить стены к покраске после удаления обоев?

    Как подготовить стену к покраске после удаления обоев?

    Как покрасить стену после удаления обоев

    • Шаг 1: Отшлифуйте стены. Если у вас есть шероховатости, слегка отшлифуйте их, пока они не станут гладкими.
    • Шаг 2: заделайте стены. Проверьте наличие любых поврежденных участков, включая отверстия и трещины.
    • Шаг 3. Загрунтуйте стены.
    • Шаг 4: Покраска.
    • Картина «Новая жизнь».

    Нужно ли удалять клей для обоев перед покраской?

    Хотя удаление клея для обоев — это трудоемкая задача, для этого требуется всего несколько простых приемов и инструментов, которые можно найти дома или приобрести в большинстве местных хозяйственных магазинов. Убедитесь, что вы удалили все остатки клея для обоев перед перекрашиванием поверхности.Любые остатки, оставленные на стенах, могут вызвать отслоение краски.

    Можно ли закрашивать обои клеем?

    Невозможно полностью удалить клей для обоев, поэтому перед нанесением краски необходимо загрунтовать стены грунтовкой на масляной основе. После удаления трещин загрунтуйте стены грунтовкой на масляной основе. Если клей для обоев имеет текстуру, вам нужно сгладить эти участки перед грунтованием.

    Нужно ли грунтовать стены после удаления обоев?

    Шлифовка и герметизация

    Отшлифуйте стены шлифовальным блоком, обернутым наждачной бумагой с зернистостью 120.Нанесите на стены слой масляной краски с помощью валика. Краска на масляной основе действует как герметик, фиксируя жирные пятна, пятна или клей на водной основе, чтобы они не просочились позже и не помешали окраске.

    Как определить, что клей для обоев удален?

    Простой — Распылите немного воды на стены — дайте ей пропитаться несколько минут — проведите рукой по влажному месту. Если стена слизистая или липкая, на нее должен быть нанесен клей. После того, как бумага будет удалена, вы должны вымыть стены зеленой губкой, а затем насухо вытереть их полотенцем.

    Можно ли отшлифовать клей для обоев?

    Отшлифуйте стену, используя ручную шлифовальную машинку и наждачную бумагу для гипсокартона с зернистостью 120, чтобы разгладить неровности и удалить остатки основы или клея. Затем прогрунтуйте стены подходящей грунтовкой. На следующий день после того, как стена полностью высохнет (и вы хорошо выспались), подготовьте стену для покраски или новых обоев.

    Как удалить стойкий клей для обоев?

    1. ШАГ 1: Очистите комнату.
    2. ШАГ 2: Смешайте горячую воду с мылом для посуды и пищевой содой, возможно, даже с уксусом.
    3. ШАГ 3: Нанесите горячий раствор губкой на участки обойного клея.
    4. ШАГ 4: Удалите клей для обоев с помощью шпателя и ткани.
    5. ШАГ 5. При необходимости перейдите на коммерческое средство для удаления обоев.

    Можно ли закрасить клеевую основу обоев?

    Может возникнуть соблазн нарисовать прямо поверх него, и вы можете сделать это, если хотите, но это может быть ошибкой. Под краской могут появиться кусочки бумаги, а вода в краске может вызвать появление пузырей. Лучше удалить подложку, но если вы собираетесь перекрашивать ее, то перед этим нанесите слой грязи для гипсокартона.

    Как удалить клей для обоев со стен?

    Как удалить клей для обоев с помощью уксуса

    • Смешайте в бутылке равное количество уксуса и воды.
    • Распылите смесь на пораженный участок стены.
    • Уже через несколько минут кислотность уксуса разрушит липкие остатки клея.
    • Протереть губкой или тряпкой.

    Как нанести клей для обоев со стены?

    Смешайте в ведре горячую воду, жидкое средство для посуды и столовую ложку пищевой соды.Если вы обнаружите, что клей не легко отделяется при нанесении раствора на стены, добавьте в смесь уксус — примерно 1 стакан на галлон воды.

    Какую грунтовку использовать после удаления обоев?

    Prime. Если весь клей был удален, а поверхность гладкая, нанесите слой хорошей латексной грунтовки. Две хорошие марки — Gripper и Zissner 123. Если клей остался, используйте Universal Oil Base (например, Kilz) или грунтовку шеллак, латекс размягчит и поднимет оставшийся клей.

    Через какое время после снятия обоев можно красить?

    Подождите не менее 24 часов, чтобы стена высохла. Осмотрите стену и найдите любые дефекты, трещины или участки, которые могли быть повреждены во время удаления обоев. Нанесите шовный состав шпателем для ремонта участков. Дайте составу полностью высохнуть.

    Как проще всего удалить старые обои?

    Чтобы удалить старые необработанные обои, вы можете взять садовый распылитель, наполненный водой и раствором для удаления обоев, и обильно нанести его на обои.Дайте обоям впитаться в течение 15-20 минут, а затем с помощью скребка или тупого шпателя начните снимать бумагу.

    Как удалить обои … и как потом покрасить стену

    Может быть, ваш ребенок перерос детские обои в детской. Может быть, вы купили дом, который не обновлялся с тех пор, как в моде были обои с гусями. Какова бы ни была причина, когда вы просто не переносите определенные обои, самое время их удалить. Узнайте, как безопасно снимать обои и как красить стену под ними.

    Шаг 1. Подготовьте пространство

    Это очевидный шаг, но вы удивитесь, сколько людей захотят его пропустить. Потратив время на то, чтобы подготовить свое пространство, прежде чем вы начнете, вы убедитесь, что вы не испортите другие части вашего дома — и не будете вынуждены останавливаться в середине канавки для удаления обоев. Снимите шторы, крышки розеток, переключатели и произведения искусства. Положите ткань на место, где вы собираетесь работать.

    Шаг 2: Проверка адгезии обоев

    Начиная с угла или шва, снимите обои с поверхности.Если он легко поднимается и не разрывает лежащую под ним гипсокартонную бумагу, вы можете просто снять обои со всей стены.

    Шаг 3. Приготовьте решение

    Если шаг 2 не работает, наполовину наполните распылитель горячей водой из раковины, а другую половину — кипятком. Вы также можете добавить кондиционер для белья, если ваши обои трудно удалить. Смесь воды и смягчителя в соотношении 1: 1 подойдет.

    Шаг 4: Распыление на стены

    С помощью распылителя с помпой пропитайте обои, равномерно распылив стены.Как только обои начнут пузыриться, вы можете приступить к их снятию. (Вы также можете арендовать отпариватель и использовать его для размягчения клея для обоев.)

    Шаг 5: Удалите обои

    Соскребите обои широким шпателем. Начните со швов и пузырей. Будьте осторожны, чтобы не выдолбить поверхность стены. Если у вас стойкие обои, возможно, вам придется повторить описанный выше процесс несколько раз. Повторяйте, пока не закончите комнату.

    Шаг 6: Уберите остатки

    Вероятно, вам придется иметь дело с остатками.Сделайте смесь из очень горячей воды и небольшого количества тринатрийфосфата (TSP). Используйте смесь с большой губкой и протрите стены. Распылите или протрите стены чистой водой в последний раз. Дайте стенам постоять несколько дней, чтобы они полностью высохли.

    Как удалить обои как ЧЕМПИОН!

    Итак, если вы подписаны на меня в инстаграмме, вы уже знаете, что мы были заняты удалением обоев здесь! С новым домом приходят новые проекты… и на каждое действие приходит равная (или даже более раздражающая) реакция.Показательный пример: решение покрасить привело к удалению уродливой границы обоев. Это ужасно отвратительно, поэтому я рад, что мы решили его убить … но все эти ужасные истории о том, как удалить обои? Все они правда. Каждый из них.

    Однако после некоторой борьбы я наконец наткнулся на рецепт, который работает. Да, все еще трудно держать руки так высоко (если бы у меня была лестница повыше), но, по крайней мере, бумага спускается с минимальными усилиями! Ура!

    Вот что вам понадобится:

    1) Windex : если вы найдете липкую пену, я слышу, как она качается, но мы не смогли ее найти … мы использовали обычный старый Windex.
    2) Скребок! Мы попробовали несколько разных версий, прежде чем решили, что лучше всего подходит шпатель
    фирмы .
    3) Старая тряпка … если у вас есть вспенивающийся Windex, попробуйте губку, но для спрея Windex старая тряпка отлично подойдет для улавливания всех капель. 4) Стремянка или табурет , если вы недостаточно высоки, чтобы дотянуться!

    Вот и все!

    Разве это не великолепно? Скворечники? Цветы? Сочетание цветов? На самом деле это все, что вы могли когда-либо пожелать в отвратительных старых обоях! Я так рада, что его оставили здесь! На самом деле я очень рад, что это ПРОШЛО!

    Шаг 1: Начать с угла и ЗАКРЫТЬ ! Возьми кусок как можно большего размера и оторви эту присоску! Иногда вы получаете действительно большой кусок и чувствуете, что находитесь на вершине мира . .. иногда вы можете получить только маленький кусок, и это нормально … просто продолжайте.

    После того, как вы удалили как можно больше кожуры со всех четырех углов, возьмите Windex … пришло время для Step 2 ! К настоящему времени вы заметили, что обои состоят из двух слоев … верхняя часть (которая, насколько я могу судить, состоит из какого-то водонепроницаемого, стойкого к Windex материала, который может быть удален только вышеупомянутым отслаиванием … нет Windex проникает сквозь оболочку) и нижнюю часть или клей, который можно смочить Windex и легко соскоблить.

    Вы видите, куда я иду, не так ли? Шаг 2: нанесите Windex на все слои клея! Используйте тряпку, чтобы убедиться, что она не капает по стене, и намочите ваши прилавки (виноват!)… Как только клей пропитается, используйте тряпку, чтобы по-настоящему промокнуть Windex. Сквозное замачивание повторно активирует клей и позволит вам легко соскрести его со стены… как минимум через десять минут.

    A Сквозное смачивание также смягчит края вашего верхнего слоя … так что пока вы ждете, чтобы соскрести клей со стены, вы могли снять большую часть верхнего слоя! Правильно: очистить, облить, повторить.В зависимости от размера очищенных кусочков этот процесс может занять некоторое время. Ничего страшного … просто убедитесь, что клей остается влажным все время, пока вы работаете. К тому времени, как вы удалите весь верхний слой, клей будет готов к соскабливанию.

    Видите? Скворечники ушли! После того, как весь верхний слой будет удален, не забудьте пропитать каждый кусочек клея… примерно через 10 минут вы будете готовы к самой интересной части. Соскабливание.

    Соскабливание прослоенного клея ( Step 3 ) так приятно … шпатель рассекает промокший клей, как масло! И вот наконец… глухая стена!

    Посмотрите, насколько выше потолки ?! Это потрясающе! Кроме того, вы получите предварительный просмотр того, как онлайн-цвет выглядит на стене! Разве вам не нравится серый цвет на фоне белого? Не могу дождаться, чтобы показать вам всю комнату! Но сначала мне нужно наскрести половину кухни.

    Вы когда-нибудь раньше снимали обои? Как прошло? Я слышал от девушки в Instagram, что отпариватель для обоев делает большие пространства намного проще… звучит потрясающе!

    Вы прошли через весь пост? Значит, ты один из моих новых любимых людей! Я хотел бы подружиться и посмотреть, что еще вы хотели бы прочитать! Оставьте мне комментарий, а затем подпишитесь на ваш собственный БЕСПЛАТНЫЙ планировщик красок …. чтобы вы могли легко отслеживать каждый цвет краски! С возвращением! Я хотел бы подружиться и посмотреть, что еще вы хотели бы прочитать! Оставьте мне комментарий, а затем подпишитесь на свой БЕСПЛАТНЫЙ планировщик раскрасок…. так что вы можете легко отслеживать каждый цвет краски!

    Связанные

    .

    Нагрузка на пустотную плиту перекрытия: Сколько выдерживает плита перекрытия на 1м2: допустимая нагрузка

    Пустотные плиты перекрытия: размеры, вес, характеристики

    В строительстве капитальных многоэтажных зданий и сооружений в качестве межэтажных перекрытий используется несколько видов плит: монолитные плиты заводского изготовления, монолитные плиты, залитые непосредственно в местах установки и плиты перекрытия пустотелые заводского изготовления.

    СодержаниеСвернуть

    При всех прочих равных условиях последний вариант обладает принципиальными преимуществами: относительно меньший вес пустотелой плиты перекрытия, экономия бетона, хорошие теплоизоляционные и шумоизоляционные качества.

    Особенности пустотелых плит перекрытия ГОСТ 9561-91

    Плиты – это стандартный продукт, изготавливающийся в соответствии с требованиями действующего регламентного документа ГОСТ 9561-91. В соответствии с допустимыми сторонами опирания, габаритными размерами, а также размерами и геометрией пустот изделия подразделяются на типы.

    Типы, допустимые стороны опирания, диаметры отверстий и габаритные размеры пустотелых плит перекрытия по ГОСТу 9561-91 сводим в таблицу:

    Табл.1

    Тип изделияГабаритные размерыДиаметр отверстий, ммГеометрия отверстий
    Длина, мШирина, мТолщин., мм
    1ПК2,4-7,5 

    1,0-3,6

     

     

     

     

     

    220

    159круглая
    2ПК140
    3ПК127
    1ПК91,1,2,1,5159
    1ПКТ 

    3,6-7,5

     

    2,4-3,6

    159
    2ПКТ140
    3ПКТ127
    1ПКК 

    2,4-3,6

     

    4,8-6,6

    159
    2ПКК140
    3ПКК127
    4 ПК2,4-9,0 

    1,0;1,2;1,5

    260159
    5 ПК6,0;9,0, 12,0260180
    6 ПК12,0300203
    7 ПК3,6;6,31,0;1,2;1,5;1,8160114
    ПГ6,0;9,0;12,01,0;1,2;1,5260Грушеобразная

    Примечание. Крепеж для пустотелых плит перекрытия оговаривается в технических требованиях чертежа на конкретный объект. В качестве крепежа используют: стальные закладные, вылеты стальной арматуры, вырезы, отверстия и др.

    Перемещение и монтаж изделий осуществляется с помощью захватов, конструкция которых согласовывается в каждом конкретном случае. Как правило, это стальное петлеобразное закладное изделие, расположенное по 4-м углам плиты.

    Маркировка плит

    Материал для изготовления пустотных плит: тяжелый, силикатный, легкий бетон и арматурная сталь различных классов. Тип бетона и класс арматуры, а также другие сведения (габариты, допустимая нагрузка, сейсмоустойчивость и др.) о конкретном изделии содержится в его маркировке. В частности, легкий бетон обозначится буквой «Л», силикатный буквой «С», тяжелый бетон не обозначается. Пример маркировки: 2ПК24.10-5А-VС-С6.

    Расшифровка маркировки:

    • 2ПК: пустотная плита перекрытия толщиной 220 миллиметров с круглыми пустотами диаметром 140 миллиметров, опирание по двум сторонам.
    • 24: длина 2,400 м.
    • 10: ширина 1 м.
    • 5: показатель допустимой нагрузки на плиту 5 кПа (500 кг/м2).
    • А- V: использовано стержневое армирование класса А- V.
    • С: силикатный бетон.
    • С6: можно использовать для оснащения зданий сейсмоустойчивых до 6 баллов.

    Сколько весит пустотелая плита перекрытия

    Масса плиты перекрытия указывается в прайсах продавца и зависит от габаритов и числа пустот. Если у застройщика имеется старая пустотная плита, приобретенная по случаю можно рассчитать ее примерный вес самостоятельно.

    Рассмотрим технологию расчета на следующем примере:

    Пустотная плита перекрытия длиной 2,5 м, шириной 1,5 метра, толщиной 0,25 метра, с 5-тью круглыми отверстиями диаметром 0,14 м. Плита изготовлена из бетона со средней плотностью 2 500 кг/м3. Расчет:

    • Используя формулу определения объема параллелепипеда определяем массу монолитной плиты без отверстий: 2,5х1,5х0,25х2500=2343 кг. Здесь: 2,5 длина плиты, 1,5 ширина плиты, 0,25 толщина плиты, 2500 плотность бетона.
    • Используя формулу расчета объема цилиндра определяем «массу» одного отверстия: 3,14х(0,14/2)2х2,5х2500=96кг. Здесь: 3,14 число Пи, (0,14/2)2 радиус отверстия, возведенный в квадрат, 2,5 длина цилиндра равная длине плиты, 2 500 плотность бетона.
    • Определяем общий вес «отверстий»: 96х5=480 кг. Здесь: 5 – число отверстий.
    • Определяем вес плиты без «отверстий»: 2343-480=1863 кг весит наша пустотная плита.

    Примечание. Учитывая, что в конструкции плит перекрытия той или иной конструкции имеются скосы и монтажные пазы, реальная масса конкретного изделия будет несколько меньше расчетной.

    Допустимые нагрузки пустотелой плиты перекрытия

    Точный расчет допустимых статических нагрузок на плиту перекрытия сложен и является темой отдельной публикации. В рамках этой статьи будет приведен пример укрупненного расчета допускаемой нагрузки на пустотную плиту перекрытия. В качестве примера рассмотрим изделие 2ПК24.10-5А-VС-С6.

    Исходные данные:

    • Изделие, имеющее маркировку 2ПК25.15-5А-VС-С6, вес которого рассчитан выше. Данная плита перекрытия допускает статическую нагрузку величиной 500 кг/м2.
    • Суммарная нагрузка от мебели, домочадцев и другого оборудования 50 кг/м2.
    • Нагрузка от собственного веса плиты составляет: 1863/(2,5х1,5)=496 кг/м2.
    • Суммарная нагрузка на плиту составляет 496+50=546 кг/м2.

    Вывод. Плита перекрытия 2ПК24.10-5А-VС-С6 не соответствует реальной нагрузке. Следует использовать плиту перекрытия, обладающую большей допускаемой нагрузкой.

    Важное замечание! На основании практики возведения зданий и сооружений, строители разработали очень простой расчет толщины плиты перекрытия зависящий от длины пролета. Формула расчета: расстояние межу опорами (стенами) /32.

    Пример. Расстояние между опорами (стенами) составляет 6 метров. Следовательно, толщина плиты перекрытия должна соответствовать 6/32=180 мм, не менее.2) / 8
    Для плиты, длинной 6м Мmax=800*6*6/8=3600кГ/м
    Для плиты, длинной 2м Мmax=800*2*2/8=400кГ/м
    Максимальная сосредоточенная нагрузка посередине плиты определяется исходя из формулы: Mmax=Q*L/4
    Qmax=4*Mmax/L
    Для 6-ти метровой плиты Qmax=4*3600/6=2400кГ
    Для 2-х метровой плиты Qmax=4*400/2=800кГ
    Получается, что чем меньше расстояние между опорами, тем меньшую сосредоточенную нагрузку может нести плита. Это противоречит здравому смыслу.


    19-11-2012: Доктор Лом

    Вы делаете неверные выводы.
    1. Значения максимального момента для 2 и 6 метровой плиты показывают, что при одинаковой распределенной нагрузке в поперечном сечении 6м плиты действует больший изгибающий момент и потому в 6м плиту нужно закладывать арматуру большего сечения, чем в 2м плиту.
    2. Когда Вы определяете сосредоточенную нагрузку, которая создает такой же изгибающий момент, как и распределенная нагрузка, то не нужно забывать, что для этих плит подобрана арматура разного сечения и потому не нужно удивляться, что приведенная сосредоточенная нагрузка для плит разная.
    3. Для корректного сравнения следовало бы рассматривать плиты с одинаковым сечением арматуры, т.е. рассчитанные на одинаковый изгибающий момент, а не на одинаковую распределенную нагрузку.


    19-11-2012: vag

    Хотел бы уточнить. Имею ввиду стандартные заводские плиты типа ПК-63-10-8 и ПК-26-10-8. Ведь технология изготовления и материалы у них абсолютно одинаковые. Просто происходит нарезка из длинной питы коротких. Тогда почему они характеризуются одинаковой нагрузочной способностью?


    19-11-2012: Доктор Лом

    Задайте этот вопрос инженерам-технологам того завода, где эти плиты изготавливаются.


    20-12-2012: Ден-Конструктор

    Доктор Лом, я поражен вашим терпением в общении с вопрошающими!!! Выражаю вам респект! В каком городе вы живете?


    20-12-2012: Доктор Лом

    Я живу везде, где есть интернет и интерес к данному сайту.


    08-01-2013: cos

    отсутствие защитного слоя повлечет за собой коррозию арматуры,что со временем уничтожит ее.это повлечет за собой ослабление растянутой зоны и уничтожит конструкцию.излишняя высота сжатой зоны приведет к перерасходу,не более.


    08-01-2013: Доктор Лом

    «Не более» в данном случае не совсем удачное определение, ведь расчет к тому и сводится, чтобы использовать арматуру как можно более рационально. Хотя в принципе я согласен, надежность конструкции намного важнее.


    09-02-2013: Алексей

    Добрый день.
    Весной планирую строить дом по польскому проекту, там перекрытие нужно делать типа Терива-посмотрел в нете, получается дорого. Поэтому нашел интересный альтернативный вариант-«часто-ребристое перекрытие». По чертежам у меня получается два пролета 3 метра и 7 метров для опирания ребер, поэтому возникает опасение по поводу 7 метрового длинного пролета. Покритикуйте пожалуйста данное перекрытие, ибо на форуме его выложил человек-не конструктор (как я понял) http://www.forumhouse.ru/threads/99017/ имею ввиду картинку балки 7метрового пролета в первом посте.Заранее спасибо.


    09-02-2013: Доктор Лом

    На первый взгляд все выглядит нормально, вот только не указан диаметр двух стержней арматуры в нижнем слое. Кроме того, для лучшего обжатия арматуры нижнего слоя бетоном я бы использовал не 4, а 2 стержня арматуры соответствующего диаметра.
    Тут может быть еще одна деталь, на которую следует обратить внимание: если это смежные пролеты и оси балок совпадают, то Вашу конструкцию можно рассчитывать как неразрезную балку с пролетами 3 и 7 метров. Особенности расчета двухпролетных балок изложены в статье: Двухпролетные балки.


    10-02-2013: Евгений

    Уважаемый Доктор Лом, как изменятся результаты расчета в Вашем первом примере, если принять в качестве арматуры композитный материал — стеклопластиковую арматуру: предел прочности при растяжении — 1300 МПа, модуль упругости — 55000 МПа, относительное удлинение — 2,2%, плотность 1,9 т/м3. Или в данном случае этого делать нельзя? Пожалуйста объясните ответ. Спасибо.


    11-02-2013: Доктор Лом

    Данные формулы и таблицы предназначены для расчета железобетонных конструкций по предельным состояниям первой группы. В принципе их можно применить для любой арматуры, но. Указанная Вами арматура имеет почти в 3 раза большую прочность, чем сталь, и в то же время почти в 4 раза меньший модуль упругости. Это означает, что для Вашей конструкции также крайне важен расчет по предельным состояниям второй группы, а именно: на прогиб (да и по раскрытию трещин не помешало бы).
    При замене стальной арматуры на стеклопластиковую такого же диаметра при всех прочих одинаковых условиях максимально возможный прогиб увеличится в ~ 4 раза (соотношение модулей упругости). А при меньшем диаметре стеклопластиковой арматуры прогиб увеличится еще больше, между тем значение максимально допустимого прогиба является постоянным для любой конструкции вне зависимости от того, из какого материала она изготовлена.


    11-02-2013: Евгений

    Спасибо за ответ по композитной арматуре. Подскажите пожалуйста, где можно поподробнее (и доступнее) посмотреть по расчету по предельным состояниям второй группы для железобетонных (композитобетонных) конструкций. Я полагаю эта тема многим интересна, поскольку в последнее время вопрос по композитной арматуры широко обсуждаем. Спасибо за Ваше терпение.


    12-02-2013: Доктор Лом

    Стеклопластиковая арматура действительно имеет ряд преимуществ перед стальной арматурой. Но вот где посмотреть примеры расчета именно с такой арматурой, я не подскажу. Есть у меня статья: «Определение момента сопротивления» в ней в частности дается пример приближенного расчета прогиба железобетонной балки. Посмотрите, может разберетесь.


    13-02-2013: владимир

    Уважаемый Доктор Лом
    есть помещение 5х6м. надо перекрыть монолитной плитой толщиной 160мм. наружные стены 400мм из искусственного камня. через каждый метр в стене залить армированный столб 400х400мм.опора перекрытия на стену будет 300мм.возникают 2 варианта заливки
    1. предварительно залить балки через метр (с жёсткой заделкой на столбы) и после застывания залить промежутки.балки шириной 400мм и высотой 160мм. какая в таком случае схема насыщения арматуры в балках? и в промежутках 
    2. сплошная одновременная заливка всего потолка .
    сколько в таком случае требуется арматуры?
    нагрузка на потолок — домашний скарб и люди
    первый вариант предпочтительнее из-за проблемм с количеством опалубки.
    заранее благодарен за ответ


    13-02-2013: Доктор Лом

    В Вашем случае считаю наиболее предпочтительным именно 2 вариант. Вы можете сделать плиту размером на комнату без дополнительных балок. Подробности расчета такой плиты изложены в статье: «Расчет монолитной плиты, опертой по контуру».
    При 1 варианте придется сначала делать балки, а затем на них заливать плиту, при этом увеличится и высота перекрытия и количество арматуры, так как при раздельном бетонировании и балки и плиту следует расчитывать отдельно.
    Нужны ли в Вашем случае опорные столбы я не знаю, тут все зависит от прочности природного камня. Как проверить стену на прочность, подробно рассказано в соответствующей статье.


    13-02-2013: владимир

    дело в том что цокольный этаж уже выгнан и опоры уже есть. то есть просится изготовить балки на месте и потом залить бетон вровень с ними.
    ну а во втором варианте какоя схема армирования — примерно?


    13-02-2013: Доктор Лом

    В этом случае лучше делать балки не прямоугольные, а в виде тавра, а еще лучше трапеции, чтобы плиты которые будут заливаться вровень с балками, не провалились. Расчитывать балки Вы можете как балки прямоугольного сечения, приняв за ширину балки щирину верха трапеции или тавра. Однако при этом придется проверить наколонные стороны трапеции или выступающие полки тавра на срез.
    Плиты перекрытия, которые вы будете заливать между балками, рассчитываются как балки длиной, равной расстоянию между балками минус ширина балки. Это будет меньше 1 метра и потому делать плиты на всю высоту балок — не рационально. Высота плиты может составлять 6-8 см, а плита высотой 16 см создаст дополнительную нагрузку на балки около 200-250 кг/м2.


    16-02-2013: Олеся

    Добрый вечер. Помогите, пожалуйста, у меня проблемы с задачкой, облазила весь интернет, ничего не могу найти. Вопрос такой — на сколько изменится длина 20-метровой железобетонной конструкции за год работы? Больше данных нету. Буду очень вам признательна.


    16-02-2013: Доктор Лом

    Ответ: ни насколько,
    если не учитывать изменение длины из-за изменений температуры. Если Вас интересует относительное изменение длины в результате прогиба или неупругих деформаций, то это зависит от прилагаемой к конструкции нагрузки.


    16-02-2013: Олеся

    Спасибо!


    17-02-2013: Алексей

    Здравствуйте доктор. Хочу перекрыть дом жб балками размером10,5 м. максимальная длинна пролёта 5м. Можно ли принять сечение балки 250мм высота,150мм ширина. И какой шаг. Нагрузка стандартная для 2-го этажа. Спасибо.


    17-02-2013: Доктор Лом

    Можно принять на этапе расчета. Шаг между балками будет диктоваться напольным покрытием. Если балки будут неразрезными, то есть заливаться сразу на несколько пролетов, то и рассчитывать их нужно как многопролетные балки. Пример расчета смотрите в статье: «Двухпролетные балки».


    19-02-2013: Наталия

    Добрый вечер! Помогите пожалуйста рассчитать максимальную нагрузку на уже имеющиеся балки. Сечение 150Х150 мм. Пролет 5000 мм. Расстояние между балками 1200 мм. Заранее большое спасибо.


    19-02-2013: Доктор Лом

    Я не астролог, предвидеть параметры арматуры, класс бетона и действующую нагрузку не могу, из контекста эти данные тоже извлечь трудновато, а потому извините.


    22-02-2013: Олег

    Добрый день. Если можете, помогите рассчитать плиту перекрытия для воздушного канала. длина плиты 1250 мм, толщина 110 мм, ширина 200 мм. по литам будет ездить погрузчик, нагрузка на ось 10000 кг, на плиту будет попадать одно колесо, т.е. 5000 кг.
    Интересует марка бетона и схема армирования для этих условий.


    22-02-2013: Доктор Лом

    Недостаточно четко сформулированы условия, какова ширина воздушного канала — 200 или 1250 мм? Если 200, то по расчету арматура скорее всего вообще не нужна и может закладываться конструктивно.


    22-02-2013: Олег

    Ширина воздушного канала 1250 мм


    22-02-2013: Доктор Лом

    А длина?


    25-02-2013: Олег

    Извините, сформулирую условия более подробно.
    Имеем овощехранилище с вентиляционными каналами
    Длина вентиляционными канала — 21 000 мм.
    Ширина канала — 1250 мм с учетом полок(2х100 мм)для опора плит перекрытия.

    Канал планируется перекрыть плитами длиной 1250 мм, шириной 200 мм, высотой(толщиной) 110 мм. Плиты будут укладываться перпендикулярно длине канала, опорная часть 100 мм с каждой стороны. Толщина плиты должна быть именно 110 мм, чтобы пол и застеленный канал были в одном уровне.
    По плитам будет ездить погрузчик, нагрузка на ось 10000 кг, на плиту будет попадать одно колесо, т.е. 5000 кг.
    Интересует марка бетона и схема армирования для этих условий.


    25-02-2013: Доктор Лом

    При указанных нагрузках и расчетной схеме класс бетона не менее В35, армирование — 2 стержня d=16 мм в нижней части, ho = 8.5 см. В верхней части для перераспределения нагрузок диаметр и расположение арматуры принимается конструктивно.


    25-02-2013: Олег

    Доктор Лом, спасибо.
    Извините, не специалист в области ж/б, подскажите, пожалуйста, как все же делать армирование.Какая арматура вверху? Как часто ставить вертикальные отрезки арматуры, соединяющие верхние и нижние длинные стержни?


    25-02-2013: Доктор Лом

    Продольная арматура 2 стержня d=10-12 мм, диаметр поперечной арматуры зависит от того, как будет делаться каркас, свариваться или вязаться. Расстояние между стержнями поперечной арматуры следует принимать меньше ширины колеса погрузчика.

    P.S. Нагрузка от погрузчика будет динамической и точно учесть ее достаточно сложно, поэтому более правильно будет увеличить прочность плит, т.е. бетон класса не ниже В40-45 и арматура нижнего слоя диаметром 18-20 мм при hо = 8 см. Уж слишком узкая ваша плита. Если увеличить ширину плиты хотя бы до 300 мм, то параметры бетона и арматуры можно оставить прежними. Но повторю в который раз, это ваша плита и во избежание ошибок расчет следует сделать самому.


    20-03-2013: vova

    помогите расчитать балку перекрытия первого этажа длиной 3,8 метра
    опирание на кирпичные стены шириниой 25см, нагрузка -монолитная плита, заливаемая вместе с балкой, размер плиты 3,6 на 3,8 + стена из газобетона высотой 2,5м (если смысл высоту балки делать выше монолитной плиты, всеравно на ней будет стена?)


    20-03-2013: Доктор Лом

    Для кирпичных стен никакие балки не нужны. Если вы имеете в виду стягивающий пояс, то достаточно усилить армирование плиты по периметру.
    Подробности расчета плиты опирающейся по контуру в соответствующей статье.


    20-03-2013: Серегй

    Здравствуйте!
    Помогите рассчитать ж/б балку. Имеется 1эт. дом с жилой мансардой, стены КББ 0,5м., крыша из металлочерепицы, перекрытие 1эт. плиты перекрытия. На 1 эт. есть эркер, на мансарде нет. Проём эркера 4,3м. над ним ж/б балка далее плиты ( 2шт. 2,4м. 1шт.-6м.), стена мансарды 1,8м., фронтон и крыша. Интересует минимальные размеры балки и её армирование?


    20-03-2013: Доктор Лом

    По вашему описанию составить расчетную схему сложно. Зарегистрируйтесь на форуме и добавьте описание с чертежами там.


    21-03-2013: Вова

    Здраствуйте. Помогите пожалуйста! такая проблема, в несущей стене нужно выдолбить нишу глубиной 19см,и высотой140см толщина стены40см,высота 250см стена несущая, если долбить то одна паналь перекрития ,ширина которой 120см , если посмотреть вверх, то консолью весит 40см,дом 9 етажный кирпичный, етаж на котором надо зделать 3, если вложыть туда балку или влить, то какую, и можно ли купить стандартную жб балку перекрытия и просто вложыть туда! Начитался в интернете что плита перекрытия лежыт на стене все го лиш 12 см,очень прошу подскажите что делать так как долбить уже начал.


    21-03-2013: Вова

    Ширина ниши 100см.Заранние спасибо!


    21-03-2013: Доктор Лом

    На самом деле проблема намного серьезнее, чем вы себе представляете. С одной стороны никакой особенно мощной перемычки не нужно, если от верха проема до потолка более 1 м. Принцип расчета таких перемычек можно посмотреть в статье
    Однако делая углубление в несущей стене, вы ослабляете несущую способность стены, а ведь сверху еще 6 этажей. Какой запас прочности у вашей стены я не знаю, это вам может сказать только инженер, имеющий доступ к проектной документации по вашему дому.
    Да и в любом случае, то что вы делаете это перепланировка, требующая обязательного согласования. Поэтому мой вам совет, пока ничего не долбите, а сначала выясните несущую способность стены и получите соответствующее разрешение на перепланировку.


    21-03-2013: вова

    Просто в других квартирах,с другим числом комнат, в етой стене стоит дверь в 3-ю комнату.Думал может стыкались с такой ситуацией,уже прошерстил интернет, и люди пишут что делают, но почитав ваши статьи, вы как то больше внушаете доверие. А с розришением пока что замарачиватса не хотелось бы. Если била такая практика, как и что при етом делали.


    21-03-2013: Доктор Лом

    Еще раз повторю, ниша в несущей стене приведет к уменьшению несущей способности. Чтобы ответить на вопрос, насколько это критично, нужно как минимум знать нагрузку на стену, марку кирпича, марку кладочного раствора. Я ничего этого не знаю и потому ничего конкретного сказать не могу.


    21-03-2013: Вова

    спасибо за помощ, переговорил с архитектором сказал что перемычки 2ПБ16-2-п будет достаточно. Очень харошый сайт, рад что вас нашел.


    03-04-2013: Тимур

    Привет Доктор Лом. Хочу попросить Вас о помощи в расчете арматуры на 5,5м балки, что предназначена для поддержки прогиба крыши, которая лежит на стенах толщиной в кирпич на поясе. Ширина балки 30см и высотой 40см. Крыша 25градусов будет из металочерепицы. В зимний период снег на крыши будет задерживаться. Интересует марка бетона и количество арматуры. Заранее спасибо.


    04-04-2013: Доктор Лом

    Из вашего описания совершенно непонятно, что это за балка и что именно она будет поддерживать. Посмотрите статью: Расчет стропил и обрешетки и можете задать более корректно сформулированный вопрос там.


    04-04-2013: тимур

    Балка будет лежать поперек и посередине стропила, стропила длинной 9м под стропилами будут стаять стойки на балку эта балка предназначена чтобы 9м стропила не прогибались.Заранее спасибо.


    04-04-2013: Доктор Лом

    Все равно данных очень мало. Например, для расчетов нужно знать снеговую нагрузку хотя бы приблизительно, а снеговая нагрузка может составлять от 30 до 560 кг/м2 в зависимости от снегового района. Да и без расчетной схемы толку не будет. Можете зарегистрироваться на форуме и там добавить расчетную схему и другие подробности.


    09-04-2013: Николай

    Можно ли балку высота х ширина = 200 х 400 опирать на монолитную жб стену, и каково мин расстояние опирания? Толщина стены 200 мм.


    09-04-2013: Доктор Лом

    Ответ на ваш вопрос зависит от марок бетона балки и стены и от действующих нагрузок. Подробности определения длины опорного участка балки изложены в статье «Расчет опорной площадки балки на смятие». Как проверить стену на прочность в месте опирания балки, изложено в статье «Расчет опорной площадки стены на смятие».


    18-04-2013: Серж

    Добрый вечер. прошу помочь с расчетом монолитной плиты перекрытия между этажами. планируется: плита ляжет на кирпичные стены шириной 25 см, выведенные межколоннами равномерно расположены 4 шт на 9 м,всего полный размер стен дома 12х9 м,размер колон 25х25 см, с арматурным квадратом 15х15см d12 внутри, пролет между осями колонн 560см, основа ленточный фундамент ширина=40 см, высота 120 см, в нем 6 прутков d12 с поперечной и продольной вязкой, нагрузка 400 кг\м2, думается будет приведенная от стен и крыши 2-го этажа, и можно ли увеличить площадь 2-го этажа сделав выступ за габариты стен и колонн первого этажа? спасибо за любое пояснение заранее.


    18-04-2013: Серж

    Добрый вечер! нужна помощь рассчитать монолитную плиту опирающуюся на колонны 12 шт 25х25 см с арматурным квадратом 15х1 5см внутри и кирпичную кладку 25см по периметру. размер планируемой плиты 14х10 м. размер 1 этажа 12х9 м. нагрузка от стен(кирпичная кладка2 5см на края плиты + система крыша и стропильная часть и утеплителем и потолком, думается к 800кг\м2 приблизится. заранее спасибо за любое пояснение.


    18-04-2013: Саша

    Здравствуйте!
    Помогите рассчитать ж/б балку. Имеется 2эт. дом, стены ракушняк толщиной 0,2м., ктрпичный пояс 0,4м, вальмовая крыша, битумная черепица, перекрытие 1-го и 2-го эт. деревянные балки. На 1 эт. большой оконный проем 5,6м. над ним ж/б балка далее деревянные балки (150х250 шаг 1м-10шт.), стена 2,3м. ракушняк, 0,4м кирпич. Интересует минимальные размеры балки и её армирование?


    18-04-2013: Доктор Лом

    Серж.
    Для таких вопросов есть форум. На ваш вопрос в формате комментария не ответишь, да и без плана, только по словесному описанию сказать что-либо трудно. Посмотрите для начала статьи «Расчет монолитной плиты перекрытия опертой по контуру» и «Двухпролетные балки». Думаю, они вам пригодятся.
    Если в общем, то теоретически сделать плиту больше по размерам над первым этажом можно. В этом случае плита может рассматриваться как консольная балка, но тут многое будет зависеть от того, какой будет длина консолей и где будут расположены стены второго этажа, ну и еще много других факторов будут влиять на расчет.


    18-04-2013: Доктор Лом

    Саша
    Посмотрите статью «Расчет металлической перемычки для несущих стен». Описываемая в ней ситуация сходна с вашей. Всего-то и нужно: собрать правильно нагрузки и подставить в приведенные в данной статье формулы.


    21-04-2013: Александр

    Здравствуйте , помогите пожалуйста определиться с сечением балки для перекрытия помещения 6 на 6 м ( балки будут разделить помещение пополам в виде креста ). На балку будут опираться листы листами из оцинкованного профнастила H60 0.7 мм которые сверху будут армироваться арматурой 14 мм с шагом ,которая ложиться сеткой с ячейкой 300/300 и заливается бетоном толщина 100 мм . Достаточно ли будет сечение арматуры , шаг ее укладки и сечение балки 300 ширина и 400 мм высота ( в балке планирую арматуру 4 стержня по 16 мм два сверху два снизу ) Сверху этого перекрытия еще один такой же этаж , опирающихся перегородок не планирую ,только зал в котором будут находиться люди до 10 чел и мебель .Не знаю достаточно ли исходных данных представил , если что то нужно дополнить , скажите . Заранее благодарен .


    21-04-2013: Доктор Лом

    Для начала посмотрите статьи «Расчет железобетонной плиты, опертой по контуру» и «Двухпролетные балки». Дальнейшее общение более целесообразно продолжать на форуме.


    22-04-2013: Александр

    А где можно посмотреть эти статьи ?


    22-04-2013: Доктор Лом

    В разделе «Расчет конструкций»


    10-05-2013: Руслан

    Здравствуйте! Прошу помочь определиться с параметрами ж/б ригеля (балки) с шириной пролета более 7м. А именно интересует сечение ригеля (балки), какой пространственный каркас следует применять и из какой арматуры? И существует ли документ где я смогу найти данную информацию. И еще вопрос можно ли при заливке объеденять ригель (балку) и монолитное ж/б перекрытие (т.е. заливать бетонную смесь вместе)Очень надеюсь на Вашу помощь.С уважением,


    10-05-2013: Доктор Лом

    Ответы на большинство ваших вопросов зависят от действующих нагрузок, поэтому отвечу так:
    Расчеты следует производить, руководствуясь СНиП 52-01-2003.
    Если вы будете бетонировать и балку и перекрытие одновременно, то общая прочность конструкции от этого будет только больше. Кроме того, в этом случае вы можете рассчитывать вашу балку, как имеющую не прямоугольное, а тавровое сечение.

     

    Плита перекрытия пустотная — размеры, вес, стандарты

    Главная / Комплектующие и аксессуары / Конструкции / Пустотные плиты перекрытия

    Строительство всегда сопровождается не только созданием проекта и выбором места будущей постройки. Важным этапом будет выбор строительных материалов. Один из них – детали перекрытий.

    Для деревянных сооружений, такие материалы, конечно не стоит применять, но, когда сооружается что-то из бетона, то замены бетонным же деталям не найти.

    Кроме этого, материал, из которого перекрытия изготавливаются, дополнительно армируется специальными типами арматуры, что повышает конечную прочность всей постройки.

    Чаще всего, применяются так называемые пустотные плиты. Почему именно они, и какие особенности имеет этот материал, рассмотрим подробнее.

    Что это и зачем

    Для сооружения междуэтажных перекрытий как в жилых, так и в промышленных постройках, применяются плиты пустотные. Своим названием они обязаны наличием специальных технологических пустот, обычно овальной или круглой формы.

    Эти пустоты улучшают звукоизоляционные качества материала, а кроме этого, повышают его прочность на изгиб.

    Они повышают теплоизоляцию и значительно уменьшают вес, а следовательно – уменьшают общую нагрузку на фундамент.

    Верхняя часть такой конструкции, обычно служит полом в верхнем, а нижняя – соответственно потолком в расположенном ниже помещении.

    Благодаря постоянному усовершенствованию технологий в производстве подобных материалов, такие детали постройки могут быть изготовлены по параметрам заказчика, со срезом торца под углом, из разных марок бетона.

    В зависимости от того, какая предполагается нагрузка на пустотную плиту перекрытия, она изготавливается из тяжелого, конструкционного или плотного силикатного бетона.

    Качество изготовления, достигает таких высот, что после монтажа, они не требуют дополнительной шлифовки или другой обработки. Некоторые разновидности таких деталей можно оставлять без оштукатуривания и требуют лишь небольшого шпаклевания поверхностей.

    Стандарты и размеры

    Все виды таких конструкций, могут быть изготовлены под требования заказчика, если того требует конструкция сооружения, но обычно, в строительстве применяют стандартные пустотные плиты, которые имеют наиболее часто применяемые размеры.

    • Наиболее часто встречающаяся длина, может быть от 1,5 до 10 метров
    • Ширина составляет 1 метр, 1,2 или 1,5 метра
    • Толщина обычно стандартная – 220 миллиметров

    Иногда их изготавливают и другой ширины или длины, но все пустотные плиты, которые планируется приобрести, должны соответствовать ГОСТ 9561-91. Такое соответствие – гарантия их надежности и того, что построенное здание будет прочным.

    Максимальная длина будет зависеть от способа производства. Некоторые технологии позволяют изготовить конструкции длиной до 17 метров. Толщина же, зависит от области применения, и может составлять 160, 260 или 300 миллиметров. В зависимости от толщины изменяется и диаметр внутренних пустот.

    Вес, который имеют пустотные перекрытия, может варьироваться, в зависимости от марки использованного при производстве бетона, и от размеров плит.

    Обычно, для строительства с применением такого способа сооружения межэтажных конструкций, достаточно крана с грузоподъемностью от трех до пяти тонн.

    Еще одним важным параметром этих частей будущего здания, будет их тип. Он определяет максимально возможную нагрузку, способ их укладки и диаметр пустот.

    Можно назвать, как самые распространённые три основных типа:

    • 1ПК – плиты с круглыми пустотами, имеющими диаметр 159 миллиметров
    • 2ПК – разновидность с пустотами в 140 миллиметров
    • 3ПК – виды изделий, у которых диаметр пустот составляет 127 миллиметров

    Есть еще несколько разновидностей, но все они будут различаться только диаметрами пустот и характеристиками.

    Что за буквы в названиях

    Именно характеристики, а так же показатели возможных нагрузок и будут составлять название, или по другому — маркировку. Взглянув на нее, знающий человек может сразу определить, для чего подойдет маркированная таким образом конструкция.

    Например, ПК – обозначает плита перекрытия круглопустотная, дальше идут ее размеры. Остальные буквы и цифры предназначены для обозначения различных технических характеристик изделий.

    Таким образом, в названии материала уже есть все необходимые характеристики. Пример:

    ПК 60.15 – 8 – AIV.

    Это означает:

    • ПК – плита перекрытия пустотная
    • 60.15 округленное значение длины и ширины изделия в ДМ
    • 8 – возможная нагрузка на изделие, без учета его собственного веса
    • АIV – класс примененной при изготовлении арматуры

    Разобраться во всех этих обозначениях поначалу немного сложно, но постепенно все становится очень понятно и удобно.

    Область применения

    Обычно, такие изделия применяются при строительстве многоэтажных промышленных или жилых зданий.

    Гараж, построенный с применением таких деталей, будет очень прочным, а потолок в нем точно не провалится и не будет промерзать. Отапливаемые гаражные комплексы практически все построены именно по такой технологии.

    Отличные звуко и теплоизоляционные качества позволяют их применить для строительства самых разных по профилю зданий, а использование специальных добавок в бетон, дает возможность использовать подобные решения, для сооружений, располагающихся в сейсмически активных зонах.

    Нередко, их можно увидеть и при постройке частных домов. Они, благодаря своим эксплуатационным характеристикам и не самой высокой цене, стали одним из наиболее привлекательных способов сооружения перекрытий.

    Выводы

    Как показала многолетняя практика, такие части сооружений — практически незаменимый материал, когда идет стройка. Что бы ни сооружалось – торговый комплекс, жилой дом или производственный цех, они везде найдут свое место.

    Выбирая их для строительства своего частного дома, можно здорово улучшить тепло и звукоизоляционные характеристики, а заодно и увеличить прочность дома.

    Самостоятельный расчет плиты перекрытия: параметры и правила

    Бетонные пустотные плиты уже много лет используют для обустройства межэтажных перекрытий при строительстве зданий из любых строительных материалов: железобетонных панелей, стеновых блоков (газобетонных, пенобетонных, газосиликатных), а также при возведении монолитных или кирпичных сооружений. Нагрузка на пустотную плиту перекрытия – одна из основных характеристик таких изделий, которую необходимо учитывать уже на этапе проектирования будущего строения. Неправильный расчет этого параметра негативно скажется на прочности и долговечности всего строения.

    Разновидности пустотных плит перекрытия

    Пустотные плиты наиболее широко применяют при обустройстве перекрытий при строительстве жилых домов, общественных и промышленных сооружений. Толщина таких панелей составляет 160, 220, 260 или 300 мм. По типу отверстий (пустот) изделия бывают:

    • с круглыми отверстиями;
    • с пустотами овальной формы;
    • с отверстиями грушевидной формы;
    • с формой и размерами пустот, которые регламентируются техусловиями и специальными стандартами.

    Самые востребованные на современном строительном рынке – изделия с толщиной 220 мм и отверстиями цилиндрической формы, так как они рассчитаны на значительные нагрузки на каждую пустотную плиту перекрытия, а ГОСТ предусматривает их применение для обустройства перекрытий практически всех типов зданий. Различают три типа таких конструкционных изделий:

    • Плиты с цилиндрическими пустотами Ø=159 мм (маркируют символами 1ПК).
    • Изделия с круглыми отверстиями Ø=140 мм (2ПК), которые изготавливают только из тяжелых видов бетона.
    • Панели с пустотами Ø=127 мм (3ПК).

    На заметку! Для малоэтажного индивидуального строительства допустимо применение панелей толщиной 16 см и отверстиями Ø=114 мм. Важный момент, который надо учитывать, выбирая изделие такого типа, уже на этапе проектирования сооружения – максимальная нагрузка, которую выдержит плита.

    Характеристики пустотных плит перекрытий

    К основным техническим характеристикам пустотных плит относятся:

    • Геометрические размеры (стандартные: длина – от 2,4 до 12 м; ширина – от 1,0 до 3,6 м; толщина – от 160 до 300 мм). По желанию заказчика производитель может изготовить нестандартные панели (но только при строгом соблюдении всех требований ГОСТа).
    • Масса (от 800 до 8600 кг в зависимости от размеров панели и плотности бетона).
    • Допустимая нагрузка на плиту перекрытия (от 3 до 12,5 кПа).
    • Тип бетона, который использовали при изготовлении (тяжелый, легкий, плотный силикатный).
    • Нормированное расстояние между центрами отверстий от 139 до 233 мм (зависит от типа и толщины изделия).
    • Минимальное количество сторон, на которые должна опираться панель перекрытия (2, 3 или 4).
    • Расположение пустот в плите (параллельно длине либо ширине). Для панелей, предназначенных для опоры на 2 или 3 стороны, пустоты необходимо обустраивать только параллельно длине изделия. Для плит, опирающихся на 4 стороны, возможно расположение отверстий параллельно как длине, так и ширине.
    • Арматура, использованная при изготовлении (напрягаемая или ненапрягаемая).
    • Технологические выпуски арматуры (если таковые предусмотрены проектным заданием).

    Маркировка пустотных плит

    Марка панели состоит из нескольких групп букв и цифр, разделенных дефисами. Первая часть – тип плиты, ее геометрические размеры в дециметрах (округленные до целого числа), количество сторон опоры, на которое рассчитана панель. Вторая часть – расчетная нагрузка на плиту в кПа (1 кПа = 100 кг/м²).

    Внимание! В маркировке указана расчетная, равномерно распределенная нагрузка на бетонное перекрытие (без учета собственной массы изделия).

    Дополнительно в маркировке указывают тип бетона, примененного для изготовления (Л – легкий; С – плотный силикатный; тяжелый бетон индексом не обозначают), а также дополнительные характеристики (например, сейсмологическую устойчивость). Например, если на плиту нанесена маркировка 1ПК66.15-8, то это расшифровывается следующим образом:

    1ПК – толщина панели – 220 мм, пустоты Ø=159 мм и она предназначена для установки с опорой на две стороны.

    66.15 – длина составляет 6600 мм, ширина – 1500 мм.

    8 – нагрузка на плиту перекрытия, которая составляет 8 кПа (800 кг/м²).

    Отсутствие в конце маркировки буквенного индекса указывает на то, что для изготовления был применен тяжелый бетон.

    Еще один пример маркировки: 2ПКТ90.12-6-С7. Итак, по порядку:

    2ПКТ – панель толщиной 220 мм с пустотами Ø=140 мм, предназначенная для установки с упором на три стороны (ПКК означает необходимость установки панели на четыре стороны опоры).

    90.12 – длина – 9 м, ширина – 1,2 м.

    6 – расчетная нагрузка 6 кПа (600 кг/м²).

    С – означает, что она изготовлена из силикатного (плотного) бетона.

    7 – панель может быть использована в регионах с сейсмологической активностью до 7 баллов.

    Достоинства и недостатки пустотных плит

    По сравнению со сплошными аналогами пустотные панели обладают рядом несомненных преимуществ:

    • Меньшей массой по сравнению со сплошными аналогами, причем без потери надежности и прочности. Это значительно уменьшает нагрузки на фундамент и несущие стены. При монтаже можно использовать технику меньшей грузоподъемности.
    • Меньшей стоимостью, так как для их изготовления необходимо значительно меньшее количество строительного материала.
    • Более высокой тепло- и звукоизоляцией (за счет пустот в «теле» изделия).
    • Отверстия могут быть использованы для прокладки различных инженерных коммуникаций.
    • Изготовление плит осуществляют только на крупных заводах, оснащенных современным высокотехнологичным оборудованием (производство их в кустарных условиях, практически, невозможно). Поэтому можно быть уверенным в соответствии изделия заявленным техническим характеристикам (согласно ГОСТ).
    • Многообразие стандартных типоразмеров позволяет осуществлять строительство сооружений самых различных конфигураций (доборные элементы перекрытий можно изготовить из стандартных панелей или заказать у производителя).
    • Быстрый монтаж перекрытия по сравнению с обустройством монолитной железобетонной конструкции.

    К недостаткам таких плит можно отнести:

    • Возможность монтажа только с применением грузоподъемной техники, что приводит к удорожанию постройки при индивидуальном строительстве жилого дома. Необходимость свободного места на частном участке для маневрирования подъемного крана при монтаже перекрытий.

    На заметку! Деревянные перекрытия, которые очень популярны в индивидуальном строительстве, устанавливают на балки, для монтажа которых также необходимо применение техники достаточной грузоподъемности.

    • При использовании стеновых блоков необходимо обустройство железобетонного армопояса.
    • Невозможность изготовления своими руками.

    Примерный расчет предельной нагрузки на пустотную плиту перекрытия

    Для того чтобы самостоятельно рассчитать, какую максимальную нагрузку могут выдерживать плиты перекрытия, которые вы планируете использовать при строительстве, необходимо учесть все моменты. Допустим, что для обустройства перекрытий вы хотите использовать панели 1ПК63.

    12-8 (то есть, величина расчетной нагрузки, которую выдерживает одно изделие, составляет 800 кг/м²: для дальнейших расчетов обозначим ее буквой Q₀).

    Рассчитав сумму всех динамических, статических и распределенных нагрузок (от веса самой плиты; от людей и животных, мебели и бытовой техники; от стяжки, утеплителя, финишного напольного покрытия и перегородок), которую обозначаем QΣ, можно определить, какую нагрузку выдерживает ваша конкретная плита. Основной момент, на который надо обратить внимание: в результате всех расчетов (разумеется, с учетом повышающего коэффициента прочности) должно получиться, что QΣ ≤ Q₀.

    Для того чтобы определить равномерно распределенную нагрузку от собственного веса плиты, необходимо знать ее массу (M).

    Можно воспользоваться либо величиной массы, указанной в сертификате завода-изготовителя (если его предоставили в месте продажи), либо справочной величиной из таблицы ГОСТ-а, которая составлена для изделий, изготовленных из тяжелых видов бетона со средней плотностью 2500 кг/м³. В нашем случае справочный вес плиты составляет 2400 кг.

    Сначала вычисляем площадь плиты: S = L⨯H = 6,3⨯1,2 = 7,56 м². Тогда нагрузка от собственного веса (Q₁) составит: Q₁ = M:S = 2400:7,56 = 317,46 ≈ 318 кг/м².

    В некоторых строительных справочниках рекомендуют при расчетах использовать суммарное усредненное значение полезной нагрузки на перекрытие жилых помещений – Q₂=400 кг/м².

    Тогда суммарная нагрузка, которую необходимо выдерживать плите перекрытия, составит:

    QΣ = Q₁ + Q₂ = 318 + 400 = 718 кг/м² ˂ 800 кг/м², то есть основной момент QΣ ≤ Q₀ соблюден и выбранная плита пригодна для обустройства перекрытий жилых помещений.

    Для точных расчетов будут необходимы значения удельной плотности (стяжки, теплоизолятора, финишного покрытия), значение нагрузки от перегородок, вес мебели и бытовой техники и так далее. Нормативные показатели нагрузок (Qн) и коэффициенты надежности (Үн) указаны в соответствующих СНИП-ах.

    В заключении

    На современном строительном рынке представлены пустотелые плиты с расчетными нагрузками от 300 до 1250 кг/м². Если подойти к моменту расчета необходимой предельной нагрузки ответственно, то можно выбрать изделие, удовлетворяющее именно вашим требованиям, не переплачивая за излишнюю прочность.

    Источник: https://zamesbetona.ru/zhelezobetonnye-izdelija/nagruzka-na-plitu-perekrytija-pustotnuju.html

    Сбор нагрузок на плиту перекрытия

    • 26-12-2013
    • 17365 Просмотров

    Железобетонные монолитные плиты перекрытия, несмотря на то, что имеется достаточно большое количество готовых плит, по-прежнему востребованы. Особенно если это собственный частный дом с неповторимой планировкой, в котором абсолютно все комнаты имеют разные размеры либо процесс строительства ведется без использования подъемных кранов.

    Монолитные плиты достаточно востребованы, особенно в строительстве загородных домов с индивидуальным дизайном.

    В подобном случае устройство монолитной железобетонной плиты перекрытия дает возможность значительно сократить затраты денежных средств на приобретение всех необходимых материалов, их доставку либо монтаж.

    Однако в данном случае большее количество времени может уйти на выполнение подготовительных работ, в числе которых будет и устройство опалубки.

    Стоит знать, что людей, которые затевают бетонирование перекрытия, отпугивает вовсе не это.

    Заказать арматуру, бетон и сделать опалубку на сегодняшний день несложно. Проблема заключается в том, что не каждый человек может определить, какая именно арматура и бетон понадобятся для того, чтобы выполнить подобные работы.

    Данный материал не является руководством к действию, а несет чисто информационный характер и содержит исключительно пример расчета.

    Все тонкости расчетов конструкций из железобетона строго нормированы в СНиП 52-01-2003 «Железобетонные и бетонные конструкции.

    Основные положения», а также в своде правил СП 52-1001-2003 «Железобетонные и бетонные конструкции без предварительного напряжения арматуры».

    Монолитная плита перекрытия представляет собой армированную по всей площади опалубку, которая заливается бетоном.

    Касательно всех вопросов, которые могут возникать в процессе расчета железобетонных конструкций, следует обращаться именно к данным документам. В данном материале будет содержаться пример расчета монолитного железобетонного перекрытия согласно тем рекомендациям, которые содержатся в данных правилах и нормах.

    Пример расчета железобетонной плиты и любой строительной конструкции в целом будет состоять из нескольких этапов. Их суть — подбор геометрических параметров нормального (поперечного) сечения, класса арматуры и класса бетона, чтобы плита, которая проектируется, не разрушилась под воздействием максимально возможной нагрузки.

    Пример расчета будет производиться для сечения, которое перпендикулярно оси х.

    На местное сжатие, на действие поперечных сил, продавливание, на кручение (предельные состояния 1 группы), на раскрытие трещин и расчет по деформациям (предельные состояния 2 группы) производиться не будут.

    Заранее стоит предположить, что для обыкновенной плоской плиты перекрытия в жилом частном доме подобных расчетов не требуется. Как правило, так оно и есть на самом деле.

    Следует ограничиться лишь расчетом нормального (поперечного) сечения на действия изгибающего момента. Те люди, которым не нужно давать пояснения касательно определения геометрических параметров, выбора расчетных схем, сбор нагрузок и расчетных предпосылок, могут сразу перейти к разделу, в котором содержится пример расчета.

    Источник: https://1popotolku.ru/perekrytie/raschet-plity-perekrytiya.html

    Расчет монолитного перекрытия: что нужно предусмотреть

    При постройке частного дома приходится либо придерживаться строгих стандартов в проектировании, исходя из типовых габаритов бетонных плит, либо выполнить расчет монолитного перекрытия.

    Для чего нужен расчет монолитного перекрытия

    От прочности стен зависит надежность всей конструкции здания, и этот факт неоспорим, но не меньшее значение для безопасности проживающих в частном доме (равно как и в многоквартирном) имеют перекрытия.

    Крепкий пол под ногами – это очень важно для того, чтобы чувствовать себя в помещениях комфортно.

    Но, если плиты из бетона на этапе проектирования вынуждают придерживаться определенных рамок, поскольку параметры их являются константой, то расчет монолитного перекрытия, наоборот, приходится делать, исходя из желаемой планировки дома. И ошибки при этом крайне нежелательны.

    Любое перекрытие способно выдержать только строго определенную (выраженную в килограммах) нагрузку на квадратный метр. Не зная эту величину, и превысив ее, к примеру, изменяя планировку путем установки перегородок, можно спровоцировать возникновение трещин в структуре бетона.

    Как следствие, залитое монолитное основание этажа будет ослаблено, и впоследствии может разрушиться.

    Во избежание расчет нужно делать так, чтобы иметь запас прочности перекрытия, принимая во внимание характеристики используемой марки бетона, диаметр и количество прутков для арматуры, и их суммарный вес.

    В некоторых случаях для усиления монолитного наливного основания можно изготавливать схожим образом горизонтальные железобетонные балки под перекрытием, которые будут играть роль ребер жесткости.

    Для их расчета нужно лишь заранее определить габариты, которые складываются из высоты, ширины и длины. В этом и состоит основная разница между балкой и перекрытием, для расчета которого нужно использовать такие параметры, как площадь и толщина бетонной заливки.

    Далее мы рассмотрим основные нормы, которых следует придерживаться при заливке плит, чтобы их прочность была достаточно высокой.

    На чем основывается расчет железобетонных конструкций

    В первую очередь следует учитывать, что сборное перекрытие, полученное из готовых плит дешевле приблизительно на 15-20 %, чем наливное монолитное основание.

    Причиной тому невысокая себестоимость выпускаемых на заводах типовых железобетонных конструкций, в сравнении с залитым в собранную на месте опалубку замешанным вручную или на арендованной бетономешалке раствором.

    Ведь для того, чтобы монолитное основание получилось надежным, недостаточно просто залить цементную смесь, сначала необходимо связать каркас из арматуры, что требует немалых трудозатрат. По прочности готовые плиты и наливные перекрытия получаются одинаковыми при равной толщине.

    Рассмотрим все составляющие монолитного основания, на которых строится расчет железобетонных конструкций. В первую очередь, сооружается опалубка, которая должна быть добротной, чтобы заливка получилась качественной.

    Не желательно использовать обрезные доски, поскольку нижняя, потолочная часть плиты, должна быть идеально ровной. Следовательно, в качестве основы для опалубки лучше выбрать толстую фанеру, желательно, ламинированную (к ней бетон пристает несколько хуже, чем к обычной).

    Боковины также делаются из фанерных полос, а вот подпорки лучше установить из бруса, сечением не менее чем 100х100 миллиметров.

    Далее из металлических прутков, связанных проволокой, собираются верхняя и нижняя армирующие сетки, соединенные посредством коротких поперечин в каркас.

    Слишком частыми ячейки делать не рекомендуется, поскольку это придаст лишнюю массу монолитному основанию, увеличив собственную нагрузку плиты. Обычно используется арматура с профилем А-II или А-III.

    Диаметр прутка для однорядной вязки требуется не менее 12, а для двухрядной – не меньше 10 миллиметров. Для поперечин используются стержни диаметром около 8 миллиметров. Шаг между арматурой достаточно соблюдать порядка 0.12 метра.

    Для того, чтобы узнать, какой запас прочности необходимо придать монолитному основанию, обратимся к СНиП. Нормативная нагрузка на перекрытие в жилом доме по стандартам должна соответствовать 150 килограммам, кроме того, не следует забывать про коэффициент запаса, соответствующий 1.3.

      В итоге получаем величину 150х1.3=195 кг/м2. Соотношение толщины плиты и ее площади должно иметь пропорции 1:30, иными словами, для монолитного основания 3х2 метра хватит толщины в 20 сантиметров.

    Арматуру желательно погрузить в раствор так, чтобы крайние прутки были покрыты бетоном не менее чем на 3 сантиметра.

    Рассматриваем расчет заливки плиты на примере

    Итак, предположим, что площадь загородного дома должна составить 50 м2, причем оба этажа будут одинаковы по размерам. Для нижнего изготавливается фундамент, который может быть столбчатым или ленточным (если полы будут уложены на деревянные лаги).

    Стены, сложенные из строительных блоков, могут выдержать различную нагрузку в зависимости от используемого материала.

    Так, возводя перегородки из газобетона, их лучше заключить в устроенную по периметру комнат систему вертикальных и горизонтальных железобетонных балок, которые должны выдержать нагрузку стен второго этажа.

    Вертикальные балки заливаются поэтапно, порционно, иначе застывание бетона заняло бы слишком много времени. А вот горизонтальные опорные системы могут отливаться вместе с перекрытием, главное – грамотно собрать опалубку. Исходя из площади монолитного основания второго этажа, понадобится арматурная сетка соответствующей площади.

    Для защиты торцов будущей плиты от промерзания по внешнему периметру этажа устанавливаются борта из того же материала, какой будет использован для стен. С внутренней стороны укладывается прокладка из твердого утеплителя. Только затем монтируется армирующая сетка.

    Двухслойная, если толщина перекрытия больше 15 сантиметров, и однослойная, если меньше.

    Теперь коснемся расхода компонентов для бетонного раствора. Объем перекрытия получаем по формуле V = S x H, где два последних параметра площадь и толщина соответственно.

    Чем прочнее будет основание, тем лучше, поэтому желательно получение бетона марки 400, для чего понадобится цемент марки от 400 до 600, от значения будет зависеть коэффициент водоцементного соотношения.

    Подробнее разобраться в тонкостях вам поможет калькулятор цемента.

    Для нашей же плиты несложно подсчитать объем по уже имеющимся данным, с учетом пропорций цемента, песка и щебня, например, 1:4:5. Связующий компонент возьмем марки 600, толщина перекрытия пусть будет 20 сантиметров, в итоге объем раствора должен быть 500.000 см2 х 20 см = 10.000.

    000 см3 или 10 кубометров. Исходя из вышеприведенной пропорции, получим приблизительно 1 тонну цемента, 4 тонны песка и 5 тонн щебня. Воды потребуется исходя из коэффициента В/Ц = 0.60, 1000 кг х 0.60 = 600 литров, опять же примерно. Разумеется, расчеты замеса гораздо более сложны.

    Источник: https://remoskop.ru/raschet-monolitnogo-perekrytija-zhelezobetonnyh-konstrukcij.html

    Расчет параметров плиты перекрытия

    Несмотря на изобилие готовых плит, монолитные железобетонные плиты по-прежнему пользуются спросом. Особенно, если цель постройки – частный дом, которому присуща своя планировка, с комнатами разных размеров или же в процессе строительства не используются подъемные краны.

    В подобных случаях монтаж монолитных железобетонных плит перекрытия позволит существенно уменьшить затраты на материалы, их установку или доставку. Однако стоит учитывать, что при этом подготовительные работы, в том числе связанные с опалубкой, займут больше времени.

    Но не это отпугивает энтузиастов, замышляющих бетонирование перекрытия, ведь изготовление опалубки, заказ арматуры и бетона в наше время не представляют трудностей, гораздо сложнее определить тип необходимого для строительства бетона и арматуры.

    Со всеми вопросами, связанными с расчетом железобетонных конструкций, необходимо обратиться за помощью к этим документам. Далее будет рассмотрен расчет железобетонной конструкции – плиты, согласно этим двум приведенным выше нормам и правилам.

    Самостоятельный расчет каких-либо строительных конструкций в целом и железобетонных плит в частности делится на несколько этапов, назначение которых заключается в подборе оптимальных параметров, таких как поперечное сечение, класс арматуры или класс бетона, чтобы избежать разрушения железобетонной плиты под действием максимальной нагрузки.

    Вычисления будут производиться для поперечного сечения, перпендикулярного оси X.

    Расчет местного сжатия, продавливания, расчет действия поперечных сил, сил кручения (которые носят название предельных состояний первой группы), расчет на деформацию и раскрытие трещин (называемые еще предельными состояниями второй группы) в данном руководстве производиться не будет, исходя из предположения, подтверждающегося практикой, что для обычной железобетонной плиты перекрытия в условиях жилого дома в таком расчете нет необходимости. Исходя из вышесказанного, стоит ограничиться лишь расчетом, где на поперечное (нормальное) сечение действует изгибающий момент.

    Расчетная длина плиты

    Размеры плиты –  это расстояние от стены до стены.

    Действительная длина железобетонной плиты может иметь любые значения, тогда как значение расчетной длины или же, выражаясь техническим языком, пролета балки (плиты перекрытия) будет совершенно другим. Пролетом называется расстояние между двумя стенами, поддерживающими плиту. То есть пролет представляет собой длину или ширину помещения.

    Определить его довольно просто: достаточно измерить рулеткой это расстояние, меряя от стены и до стены. Реальная длина монолитной железобетонной плиты, разумеется, будет больше. Опорой для плиты перекрытия могут служить стены из кирпича, камня, шлакоблока, пено-, газо- или керамзитобетона.

    Учитывая характер наших расчетов, материал стен кажется не столь важным, но если прочность материалов недостаточная для плиты (в случае шлакоблока, керамзитобетона, пенобетона и газобетона), то стены должны быть рассчитаны для соответствующих нагрузок. Ниже будет рассмотрена однопролетная длина перекрытия, опорой для которой служат две стены.

    Расчет плиты, опирающейся на четыре несущие стены (по контуру), в этой части рассматриваться не будет.

    Чтобы лучше усвоить всю приведенную выше информацию, примем какое-то конкретное значение длины, например, 4 м.

    Геометрические параметры плиты, класс бетона и арматуры

    Для расчета перекрытия нужно определить ее геометрические параметры: класс бетона и арматуры

    Вышеперечисленные параметры пока являются неизвестными для нас, но с целью проведения расчета можно их предварительно задать.

    Пусть высота плиты будет h = 0.1 м, а условная ширина b = 1 м.

    Условность в рассматриваемом случае будет означать, что плита перекрытия расценивается как балка высотой 0,1 м и шириной 1 м и получившиеся результаты расчета будут применяться для всей ширины плиты.

    То есть если расчетная длина плиты будет 4 м и ширина 6 м, то для каждого ее метра будут применяться параметры, которые определялись для нашего расчетного 1 метра.

    Итак, принимаемое значение высоты – 0.1 м, ширины – 1 м, класс арматуры – A400, класс бетона – В20.

    Выбор опоры

    Железобетонные балки служат для поддержания всей конструкции перекрытия.

    В зависимости от того на какую ширину плита перекрытия опирается на стену, а кроме того, от типа материала, из которого состоит несущая стена, ее веса, существуют такие методы рассматривания железобетонной плиты перекрытия: шарнирно-опертая бесконсольная балка, шарнирно-опертая консольная балка или балка с жестким защемлением на опорах. Тип опоры играет огромную роль при расчетах.

    Ниже будет рассмотрена шарнирно-опертая бесконсольная балка, так как это самый распространенный случай инсталляции.

    Нагрузка на балку

    Существуют самые разнообразные виды нагрузок на балку. Через призму строительной механики любой объект, который лежит, приклеен, прибит или подвешен на плите, представляет собой статическую нагрузку, и нагрузка эта чаще всего постоянная.

    Все же объекты, способные ходить, ползать, бегать, ездить и даже падать на поверхность балки, представляют собой динамические нагрузки, которые, как правило, являются временными.

    При произведении расчета в данном примере разницей между динамической и статической нагрузкой можно будет пренебречь.

    Кроме того, нагрузки делятся на равномерно распределенные, сосредоточенные, неравномерно распределенные и т.д., но тем не менее нет нужды настолько сильно углубляться в подробное рассмотрение, как именно сочетаются всевозможные нагрузки.

    В примере расчета достаточно будет ограничиться равномерным распределением нагрузки. Этот тип нагрузки железобетонных плит наиболее часто встречается в жилых домах.

    Сосредоточенную нагрузку измеряют в килограммах, или в ньютонах и кг-силах (кгс).

    Равномерно распределенную нагрузку измеряют в Н/м. Стоит заметить, что в жилых домах плиты перекрытия обычно рассчитаны на величину распределенной нагрузки, равную 400 Н/м2. Если высота плиты равна 0.1 м, ее собственный вес прибавит около 250 кг/м2 к приведенной выше нагрузке, керамическая плитка и стяжка способны добавить еще 100 кг/м2.

    Такая величина распределенной нагрузки учитывает практически все возможные сочетания конструктивных нагрузок на бетонные перекрытия в жилых помещениях, но, конечно, никто не запретит рассчитывать перекрытия на большие нагрузки, тем не менее пока что ограничимся таким значением. Можно на всякий случай умножить его на так называемый коэффициент надежности ?, равный 1.

    2, если все-таки, выполняя расчет, что-то упустим:

    q = (400 Н/м + 250 Н/м +100 Н/м)1.2 = 900 Н/м

    так как рассчитываются параметры для плиты шириной 0.1 м, то эту распределенную нагрузку можно рассматривать как плоскую нагрузку, действующую на плиту вдоль оси у и измеряемую в Н/м.

    Максимальный изгибающий момент на поперечное сечение

    Нагрузка на балки достаточно большая, около 2000 кг.

    Для нашей бесконсольной балки с действующей на нее равномерно распределенной нагрузкой и, как уже было обусловлено, находящейся на опорах шарнирного типа, в данном случае плиты перекрытия, положенной на стены, значение максимального изгибающего момента:

    Мmax = (q * l2) / 8

    и прикладываться он будет посередине балки. Для пролета длиной 4 м он равен:

    Мmax = (900 * 42)/ 8 = 1800 кг.м

    Основы расчета

    Схема сборно-монолитного перекрытия СМП-200

    Основой для расчета железобетонных плит перекрытия в согласованности с СП 52-101-2003 и СНиП 52-01-2003 служат такие расчетные предпосылки:

    Сопротивление бетона силам растяжения считается равным нулю.

    Подобное допущение сделано на том основании, что, по сравнению с сопротивлением к растяжению арматуры, сопротивлением бетона к растяжению можно пренебречь (разница между сопротивлениями этих двух элементов порядка 100).

    По этой причине в зоне, на которую действуют растягивающие силы, из-за разрыва бетона появляются трещины, поэтому в поперечном сечении балки на растяжение может работать только арматура (схема 1).

    Сопротивление, которое бетон оказывает сжатию, принимаем распределяющимся равномерно вдоль зоны сжатия. В итоге для сопротивления бетона к сжатию принимаем значение не больше Rb – расчетного сопротивления.

    Для максимального, растягивающего в арматуре напряжения также принимается значение, не превышающее расчетное сопротивление Rs;

    В качестве основания для подобных предпосылок используется такая расчетная схема:

    Схема 1. Распределение усилий, действующих на прямоугольное поперечное сечение железобетонной плиты

    Для избегания возможного обрушения конструкции в результате эффекта образования пластического шарнира, существующее соотношение между ?, высотой зоны сжатия бетона y и расстоянием между центром тяжести арматуры и верхом балки h0, ? = у/ho (6.1) не должно превышать определенное предельное значение ?R, которое можно определить по такой формуле:

    Приведенная формула является эмпирической, основанной на опыте, полученном при проектировании конструкций из железобетона, где Rs — сопротивление арматуры, полученное расчетным путем, измеряемое в мПа, хотя на данном этапе можно ограничиться табличными значениями параметров:

    Важно: Если расчет выполняют проектировщики, не обладающие достаточным опытом, рекомендуется использовать заниженное в 1.5 раза значение ?R.

    Где аR – расстояние между центром окружности, образованной плоскостью поперечного сечения арматуры и нижней частью балки. Необходимость в этом расстоянии продиктована обеспечением надежного сцепления арматуры с материалом бетона. Чем больше значение а, тем лучший обхват у прутьев арматуры, но стоит заметить, что при этом полезное значение параметра h0 уменьшается.

    Принимаемые значения а обычно тесно связаны с диаметром арматуры, причем расстояние между низом балки (в нашем случае представленной в качестве плиты перекрытия) и нижней частью арматуры не должно быть меньше диаметра арматуры и не менее 0.01 м, в случае если диаметр арматуры меньше этой величины. Для дальнейших расчетов примем значение а, равное 0.02 м.

    При условии ? ? ?R и если арматура отсутствует в зоне действия сил сжимания, то прочность бетона следует проверять по этой формуле:

    M < Rbbу (h0 – 0.5у)

    Полагаем, что физический смысл вышеприведенной формулы ясен. Любой момент можно представить как силу, действующую с определенным плечом, поэтому необходимо, чтобы для бетона соблюдалось условие, описанное в приведенной выше формуле.

    — Прочность прямоугольных сечений при ? ? ?R и наличии одиночной арматуры проверяется по формуле:

    M ?RsAs (h0 – 0.5у)

    Перекрытие армируют для большей несущей способности.

    Пояснение формулы: опираясь на расчет, арматура должна выдержать нагрузку, идентичную той, что выдерживает бетон, так как к арматуре приложена та же сила с тем же плечом, что и к бетону.

    Примечание: приведенная выше расчетная схема предполагает, что сила действует вдоль плеча, равного (h0 — 0.5у), дает возможность сравнительно легко и просто определить основные параметры, характерные для поперечного сечения, как будет показано в последующих формулах, логичным путем выведенных из M < Rbbу (h0 — 0.

    5у) и M ?RsAs (h0 — 0,5у).

    Однако это не единственная расчетная схема, ниже будет рассмотрен также альтернативный расчет по отношению к центру тяжести приведенного сечения, но, в отличие от балок из дерева и металла, расчет железобетона по предельным растягивающим или сжимающим напряжениям, локализованным в нормальном (поперечном) сечении балки, довольно сложен. Сам по себе железобетон как материал сложный, обладающий неоднородной структурой, и даже это еще не все сложности. Данные, полученные в результате многочисленных экспериментов, показали, что такие параметры, как предел текучести, модуль упругости, предел прочности и другие, обладают весьма значительным разбросом.

    К примеру, в ходе определения такого параметра бетона, как предел прочности на сжатие, оказалось, что результаты различались между собой, даже когда бетон был представлен образцами одного замеса.

    Единственное объяснение этому факту заключается в том, что прочность бетона зависит от большого количества факторов: активности цемента, качества (учитывая и степень загрязнения), крупности, способа уплотнения и других технологических факторов.

    Принимая все вышесказанное во внимание, необходимо понимать, что предел прочности железобетона, будучи результатом случайных факторов, тоже по своей природе будет обладать определенной случайностью.

    Ситуация с другими стройматериалами: древесиной, кирпичной кладкой или полимерными композитными материалами – будет аналогичной. Даже в случае таких, казалось бы, классических материалов, как алюминиевые сплавы или сталь, есть хорошо заметный разброс для различных прочностных параметров.

    Для того чтобы описать такие случайные величины, используют разнообразные вероятностные характеристики, определяемые в результате проведения статистического анализа данных многочисленных опытов. Самые простые из них – это коэффициент вариации, который еще называют коэффициентом изменчивости и математическое ожидание.

    Коэффициент вариации – это результат от деления среднеквадратического разброса на математическое ожидание случайной величины. Согласно нормам проектирования конструкций из железобетона, коэффициент вариации учитывается при расчете коэффициента надежности для бетона.

    В связи с этим сложно найти идеальную схему расчета для железобетона, но тем не менее вернемся к дальнейшим расчетам.

    Высота сжатой зоны для бетона при условии отсутствия в ней арматуры определяется согласно следующей формуле:

    Чтобы определить сечение арматуры, предварительно определяем коэффициент am:

    Если выполняется условие аm < aR , то в сжатой зоне нет необходимости использовать арматуру, значение аR можно определить, используя значения из приведенной выше таблицы.

    При условии, что в сжатой зоне нет арматуры, ее сечение определяется исходя из следующей формулы:

    Альтернативный пример расчета железобетонной конструкции

    Выполняя расчет железобетонных плит и других конструкций, могут оказаться полезными такие предпосылки:

    Для упрощения расчетов момент сопротивления арматуры по отношению к своему же центру тяжести, ввиду своей незначительности по сравнению с таким же моментом сопротивления, но взятым относительно общего центра масс. Тем не менее, попробуем учесть его в наших расчетах. Итого, формула для расчетов будет выглядеть следующим образом:

    Wp = Wa + Fa. (h0-y) = MRa

    Когда производился расчет по предельным напряжениям для прямоугольного сечения, расчетное сопротивление делилось на 2, однако, если учесть максимально близкое расположение арматуры к нижней части сечения, в делении на 2 нет необходимости, так как только одна единица арматуры работает на растяжение и, учитывая относительно большое расстояние между центром сечения арматуры и центром тяжести самого сечения, все возникающие в арматуре нормальные напряжения, растягивающие арматуру, можно рассмотреть как равномерно распределяющиеся.

    К примеру, используемый класс арматуры – А400 и ее расчетное сопротивление напряжению – Rр , все чаще обозначаемое как Rs= 0.36 кг/ м2. Тем не менее будем придерживаться обозначения Ra – для ясности, что относится оно к арматуре.

    WрRа = М / 2

    Исходя из этого:

    Wa + Fa. (h0-y) = М /2Rа

    Fa = М /(2Rа(h0 -y)) – Wa /(h0 – y)

    Если при необходимости изменить значения исходных параметров для арматуры, сохраняя при этом основные параметры, изменится размещение центра тяжести данного сечения.

    По мере увеличения диаметра арматуры соответственно изменится площадь ее поперечного сечения, а центр тяжести будет смещаться ниже, в результате чего высота сжатой зоны бетона уменьшится. Увеличивая класс арматуры и тем самым смещая центр тяжести ее сечения ниже, мы увеличиваем высоту сжатой зоны бетона.

    И напротив, уменьшая класс арматуры, мы сместим центр тяжести сечения выше, и, соответственно, уменьшится высота сжатой зоны бетона. В случае если по каким-то конструктивным соображениям поперечное сечение арматуры гораздо больше требуемого (на 1/3 и больше), то необходимо повторно выполнить расчет для сечения.

    Возможно, нужно будет уменьшить класс бетона. Наоборот, уменьшая необходимую площадь сечения для арматуры, необходимым средством будет увеличение класса бетона, притом что остальные параметры останутся без изменений.

    Источник: http://o-cemente.info/raschet-rashoda-betona/raschet-parametrov-plity-perekrytiya.html

    Допустимая нагрузка на плиту перекрытия

    При возведении любых строительных конструкций, многоэтажных жилых домов, частных строений, спортивных комплексов или стадионов, наиболее практичным, надежным и востребованным материалом для сооружения межэтажных (несущих конструкций) перекрытий являются плиты перекрытия.

    Существует множество разновидностей плит перекрытия, которые отличаются между собой по качественным, эксплуатационным параметрам, размеру, уровню максимальной нагрузки и многим другим аспектам. От их веса зависит устойчивость и жесткость любого строения.

    Все технические характеристики и параметры материала, в том числе и допустимая нагрузка на плиту перекрытия, должны быть указаны на маркировке изделий.

    Чтобы избежать ошибок при выборе, перед приобретением строительного материала очень важно внимательно ознакомится с маркировкой, при этом наиболее важным критерием является индекс допустимой статической и динамической нагрузки.

    Маркировка плит перекрытия

    Как уже было отмечено, плиты, которые изготовлены в заводских условиях с соблюдением технологического процесса, должны в обязательном порядке иметь маркировку (закодированную информацию).

    Стандартная маркировка имеет следующий вид – ПК60-12-9, где:

    • ПК обозначает тип плиты.
    • 60 – параметр длины в дециметрах.
    • 12 – значение ширины.
    • 8 – индекс допустимой нагрузки, а именно, сколько килограммов способен выдержать 1м2 плиты перекрытия, включая ее собственную массу.

    Стоит отметить, что практически для всех плит перекрытия стандартный индекс нагрузки равен 800 кг на метр квадратный. Также в продаже можно найти изделия, которые способны выдерживать нагрузку в 1000 и более кг. Их индекс равен 10.2 и 12.5. Значение высоты у всех плит всегда одинаково и равно 22 см. Длина плит может быть от 1.18 до 9.7 метров, ширина – от 0.98 до 3.5 м.

    Классификация и разновидности плит перекрытия

    Плиты перекрытия имеют высокие качественные и эксплуатационные параметры, изготавливаются только в заводских условиях с соблюдением температурного режима и времени, которое необходимо для полного их затвердения. Плиты перекрытия классифицируют на:

    1. 1. Пустотные.
    2. 2. Многопустотные (облегченные).
    3. 3. Полнотелые.
    4. 4. Монолитные – самые прочные из всех существующих вариантов.
    5. 5. Ребристые, которые могут быть с проемами или сплошными, отличаются своеобразным рельефным профилем, что позволяет выдерживать большие нагрузки на изгиб.

    Как правило, при возведении большинства строительных конструкций применяют пустотные плиты перекрытия, так как полнотелые имеют больший вес, соответственно увеличивая нагрузку на фундамент и в отличие от первого варианта, более высокую стоимость.

    Именно поэтому их применяют только при строительстве особо важных промышленных строительных объектов.

    Плиты монолитные и пустотного типа применяют при строительстве многоэтажных строений, хозяйственных построек, частных и монолитных объектов, а также при создании конструкционных элементов – чердачных перекрытий или перегородок.

    Помимо этого плиты данного типа подходят для обустройства несущего каркаса зданий. Из них также довольно часто возводят гаражи, так как плиты для конструкции такого типа могут выполнять роль стен. Учитывая большую массу изделий, монтаж плит проводят строительными кранами.

    Изготавливают плиты из высококачественного тяжелого силикатного и легкого конструкционного бетона плотной структуры марки М 300 или М 400. Маркировка цемента обозначает, какую нагрузку выдерживает бетон. К примеру, бетон М 400 может выдерживать 400 кг на 1см3 в секунду.

    Плиты, изготовленные из бетона с маркировкой М 300, имеют более легкую массу по сравнению с изделиями, для изготовления которых применяли бетон М 400, к тому же отличаются большей гибкостью, не проламываются, не деформируются и способны выдерживать достаточный уровень нагрузки.

    Больший уровень прочности, более высокую несущую способность изделиям придает армирование бетона с применением нержавеющей стали, которая обладает устойчивостью к воздействию коррозии и не подвержена температурным перепадам.

    Так как плиты перекрытия в процессе эксплуатации постоянно будут подвергаться различному уровню нагрузок, они должны отвечать установленным требованиям. К основным параметрам качественных изделий можно отнести:

    1. Предельный уровень жесткости и прочности.
    2. Способность выдерживать не только нагрузки от предметов, установленных на них, но и нагрузки от самого здания.
    3. Плиты не должны прогибаться, так как это приведет к их растрескиванию и деформации всей конструкции строения.
    4. Обладать высокими звуко- газо- водо- и теплоизоляционными параметрами.

    Виды нагрузок

    Независимо от типа, любое перекрытие состоит из:

    1. Верхней части – напольное покрытие, утепление полов, бетонные стяжки, если сверху расположен жилой этаж.
    2. Нижней части, которая создается из обшивочных материалов, штукатурки, плиточных покрытий, к примеру, отделка потолка и подвесные конструкции, если снизу находится жилой этаж.
    3. Конструкционной части, состоящей из монолитных или сборных плит.

    Конструкционной частью является любой тип плит перекрытия, при этом верхняя и нижняя часть создают определенную статическую (перегородки, подвесные потолки, мебель) и динамическую нагрузку (нагрузка от перемещающихся по полу людей, домашних питомцев). Помимо этого также существуют точечные нагрузки и распределенные. Для жилых строений, помимо статических и динамических рассчитывают распределенные нагрузки, которые измеряются в килограмм-силах или Ньютонах на метр (кгс/м).

    Как провести расчет предельно допустимых нагрузок на плиту перекрытия

    Чтобы избежать разрушения строительных конструкций очень важно правильно рассчитать и знать, какая должна быть допустимая нагрузка на плиту перекрытия. Как уже было отмечено, нагрузки на плиты перекрытия рассчитываются исходя из динамических и статических нагрузок.

    Чтобы произвести необходимые расчеты потребуется: строительный уровень, рулетка, калькулятор и длинная линейка. Перед тем как производить расчеты, нужно составить план-схему, проект будущего строения или подробный чертеж.

    Также необходимо рассчитать приблизительный вес, который будет нести само строение, а именно: гипсобетонные перегородки, плиточное или любой другой вид напольных и настенных покрытий, цементные стяжки, утепления полов.

    После этого общий вес допустимых нагрузок делят на количество плит, которые должны понести этот вес.

    Чтобы максимально точно произвести все расчеты и узнать, какую максимальную нагрузку способна выдержать плита перекрытия, важно знать ее вес. Рассмотрим на наглядном примере пустотную плиту ПК-60-15-8, масса которой составляет 2850 кг.

    Первым делом нужно рассчитать площадь несущей поверхности, которая в нашем случае будет составлять 9 м2 (6 м × 1,5 м = 9 кв.м). На следующем этапе необходимо рассчитать какую предельную нагрузку в килограммах может вынести одна плита.

    Умножаем полученное значение площади на индекс допустимой нагрузки на 1 м2. Теперь нужно узнать, сколько килограммов нагрузки эта поверхность может вынести: 9 м2 × 800 кг/кв.м = 7200 кг, после чего отнимаем массу плиты.

    Таким образом, получаем значение 4350 кг, которое и указывает на то, сколько кг выдерживает плита перекрытия.

    Теперь необходимо произвести расчет, сколько кг заберет утепление полов, бетонная стяжка и напольное покрытие. Как правило, мастера стараются уложить напольный «пирог» чесом не более 150 кг/м2. Умножаем площадь плиты на это значение (9 кв.м × 150 кг/кв.

    м = 1350 кг) и вычитаем полученное число из значения, которое мы получили ранее, при расчете нагрузки (4350 кг – 1350 кг = 3000 кг). Таким образом на 1 кв.м получается 333 кг/кв.м, что обозначает полезную нагрузку, которую можно разместить на плите перекрытия.

    Это значение должно включать как статические, так и динамические нагрузки. Оставшееся значение – 183 м2 можно будет использовать для монтажа перегородок или установки декоративных элементов (333 кг/м2 -150 кг/м2 = 183 кг/м2).

    Если предельный вес устанавливаемых перегородок будет превышать полученное значение, в этом случае нужно выбрать более легкий тип напольного покрытия.

    При проведении ремонтных работ в домах старых конструкций, в обязательном порядке демонтировать старый слой утепления полов. стяжку, напольное покрытие и примерно оценить их массу в кг. Подбирая новые облицовочные материалы и перегородки нужно учитывать, чтобы их вес и допустимая нагрузка на пол не превышала массы старого, демонтированного покрытия.

    Не стоит устанавливать в старых домах слишком массивную сантехнику или другие предметы, которые приведут к утяжелению конструкции. Помимо этого статические нагрузки со временем могут накапливаться, что в свою очередь может привести к прогибам и провисанию плит перекрытия. Чтобы не ошибиться в измерениях, рекомендуется пригласить специалиста для проведения детальных расчетов.

    Расчеты должны соответствовать установленным нормам (СНиПу).

    Источник: http://legkoe-delo.ru/remont-doma/kvartira/44844-dopustimaya-nagruzka-na-plitu-perekrytiya

    Какую нагрузку обычно выдерживает плита перекрытия

    Отделочный материал выбирается по принципу, какую нагрузку выдерживает плита перекрытия. Этот показатель будет влиять на обустройство крыши здания. В основном, когда строится любое здание или объект, в первую очередь соблюдается жесткость каркаса, его устойчивость. Все эти характеристики напрямую зависят от прочности создаваемого перекрытия.

    Основные характеризующие моменты

    Установка плиты перекрытия на несущую конструкцию кровли позволяет заниматься возведением многоэтажных домов. Чтобы правильно выполнить проект здания, необходимо точно знать, какое давление выдержит выбранная плита перекрытия. Необходимо хорошо разбираться в разнообразии плит.

    Прежде чем приступать к возведению многоэтажного здания, необходимо провести расчет нагрузки. От будущего веса будет зависеть подбор конструкции здания, от нагрузки зависит, какую нужно устанавливать плиту.

    Полнотелые системы отличаются большой массой, они стоят очень дорого. Такая конструкция применяется в строительстве серьезных объектов, которые относятся к социально значимым.

    При строительстве жилых домов в основном используется пустотная плита. Надо сказать, что основные технические параметры такой плиты соответствуют всем стандартам строительства жилого помещения:

    Плиту отличает:

    • высокая надежность;
    • малый вес.

    Важнейшим преимуществом этих изделий можно назвать низкую стоимость. Это дало возможность применять такую систему намного чаще, если сравнивать ее с другими.

    Для расчета перекрытия учитывается местонахождение пустот. Они располагаются таким образом, чтобы несущие характеристики изделия не были нарушены. Пустоты влияют также на звукоизоляцию помещения, его теплоизоляционные свойства.

    Плита изготавливается самых разных размеров. Ее длина может достигать максимально 9,7 м при максимальной ширине — 3,5 м.

    Расчет на продавливание плиты межэтажного перекрытия.

    При строительстве зданий чаще всего применяются конструкции с габаритами 6 х1,5 м. Этот размер считается стандартным и наиболее востребованным. Данную систему применяют для возведения:

    • высотных зданий;
    • многоэтажек;
    • коттеджей.

    Так как вес данных плит не очень высок, их легко монтировать, для чего применяется пятитонный кран.

    Источник: https://tolkobeton.ru/perekryitiya/kakuyu-nagruzku-vyderzhivaet-plita-perekrytiya.html

    Расчет монолитной плиты перекрытия пример

    Частные строители в процессе возведения своего дома часто сталкиваются с вопросом: когда необходимо произвести расчет монолитной железобетонной плиты перекрытия, лежащей на 4 несущих стенах, а значит, опертой по контуру? Так, при расчете монолитной плиты, имеющей квадратную форму, можно взять в расчет следующие данные.

    Кирпичные стены, возведенные из полнотелого кирпича, будут иметь толщину 510 мм. Такие стены образуют замкнутое пространство, размеры которого равны 5х5 м, на основания стен будет опираться железобетонное изделие, а вот опорные площадки по ширине будут равны 250 мм. Так, размер монолитного перекрытия будет равен 5.5х5.5 м.

    Расчетные пролеты l1 = l2 = 5 м.

    Например, по плите, высота которой равна 15 сантиметрам, будет производиться выравнивающая стяжка на основе цемента, толщина стяжки при этом равна 5 сантиметрам, на поверхность стяжки будет укладываться ламинат, его толщина равна 8 миллиметрам, а финишное напольное покрытие будет удерживать мебель, расставленную вдоль стен.

    Общий вес мебели при этом равен 2000 килограммов вместе со всем содержимым. Предполагается также, что помещение иногда будет умещать стол, вес которого равен 200 кг (вместе с закуской и выпивкой). Стол будет умещать 10 человек, общий вес которых равен 1200 кг, включая стулья.

    Но такое предусмотреть чрезвычайно сложно, поэтому в процессе расчетов используют статистические данные и теорию вероятности. Как правило, расчет плиты монолитного типа жилого дома производят на распределенную нагрузку по формуле qв = 400 кг/кв.м. Данная нагрузка предполагает стяжку, мебель, напольное покрытие, людей и прочее.

    Эта нагрузка условно может считаться временной, т. к. после строительства могут осуществляться перепланировки, ремонты и прочее, при этом одна из частей нагрузки считается длительной, другая — кратковременной. По той причине, что соотношения кратковременной и длительной нагрузок неизвестны, для упрощения процесса расчетов можно считать всю нагрузку временной.

    Определение параметров плиты

    По причине, что высота монолитной плиты остается неизвестной, ее можно принять за h, этот показатель будет равен 15 см, в этом случае нагрузка от своего веса плиты перекрытия будет приблизительно равна 375 кг/кв.м = qп = 0.15х2500.

    Приблизителен этот показатель по той причине, что точный вес 1 квадратного метра плиты будет зависеть не только от диаметра и количества примененной арматуры, но и от породы и размеров мелкого и крупного наполнителей, которые входят в состав бетона.

    Будут иметь значение и качество уплотнения, а также другие факторы. Уровень данной нагрузки будет постоянным, изменить его смогут лишь антигравитационные технологии, но таковых на сегодняшний день нет.

    Таким образом можно определить суммарную распределенную нагрузку, оказываемую на плиту. Расчет: q = qп + qв = 375 +400 = 775 кг/м2.

    В процессе расчета следует взять во внимание, что для плиты перекрытия будет использован бетон, который относится к классу В20. Этот материал обладает расчетным сопротивлением сжатию Rb = 11.5 МПа или 117 кгс/см2. Будет применена и арматура, относящаяся к классу AIII. Ее расчетное сопротивление растяжению равно Rs = 355 МПа или 3600 кгс/см2.

    При определении максимального уровня изгибающего момента следует учесть, что в том случае, если бы изделие в данном примере опиралось лишь на пару стен, то его можно было бы рассмотреть в качестве балки на 2-х шарнирных опорах (ширина опорных площадок на данный момент не учитывается), при всем при этом ширина балки принимается как b = 1 м, что необходимо для удобства производимых расчетов.

    Расчет максимального изгибающего момента

    В вышеописанном случае изделие опирается на все стены, а это означает, что рассматривать лишь поперечное сечение балки по отношению к оси х будет недостаточно, так как можно рассматривать плиту, которую отражает пример, так же как балку по отношению к оси z.

    Таким образом, растягивающие и сжимающие напряжения окажутся не в единой плоскости, нормальной к х, а сразу в 2-х плоскостях. Если производить расчет балки с шарнирными опорами с пролетом l1 по отношению к оси х, тогда получится, что на балку будет действовать изгибающий момент m1 = q1l12/8. При всем при этом на балку с пролетом l2 будет действовать такой же момент m2, т.

    к. пролеты, которые отображает пример, равны. Однако расчетная нагрузка одна: q = q1 + q2, а если плита перекрытия имеет квадратную форму, то можно допустить, что: q1 = q2 = 0.5q, тогда m1 = m2 = q1l12/8 = ql12/16 = ql22/16.

    Это значит, что арматура, которая укладывается параллельно оси х, и арматура, укладываемая параллельно z, может быть рассчитана на идентичный изгибающий момент, при этом момент окажется в 2 раза меньше, чем для той плиты, которая опирается только на 2 стены.

    Так, уровень максимального расчета изгибающего момента окажется равен: Ма = 775 х 52/16 = 1219.94 кгс.м. Но такое значение может быть использовано лишь при расчете арматуры.

    По той причине что на поверхность бетона станет действовать сжимающие напряжения в двух взаимно перпендикулярных плоскостях, то значение изгибающего момента, применимое для бетона, следующее: Мб = (m12 + m22)0.5 = Mа√2 = 1219.94.1.4142 = 1725.25 кгс.м.

    Так как в процессе расчета, который предполагает данный пример, необходимо какое-то одно значение момента, можно взять во внимание среднее расчетное значение между моментом для бетона и арматуры: М = (Ма + Мб)/2 = 1.207Ма = 1472.6 кгс.м.

    Следует брать во внимание, что при отрицании такого предположения можно рассчитать арматуру по моменту, который действует на бетон.

    Источник: https://1pobetonu.ru/raschet/primer-monolitnoj-plity-perekrytiya.html

    Как усилить плиты перекрытия, укрепление пустотных плит

    Несмотря на прочность и долговечность железобетона, он так же как и другие материалы может разрушаться. В основном это происходит из-за нарушения правил эксплуатации или необдуманной замены конструкций, предусмотренных проектом на изделия, рассчитанные на меньшую нагрузку.

    Усиление перекрытий практикуется и достаточно успешно, если при оценке состоянии плиты сделан вывод, что критических разрушений нет. Но стоит сразу предупредить, что если вы ищете ответ на вопрос как усилить плиту перекрытия в частном доме, гараже и т.д. своими силами, приведенная ниже информация не для вас.

    Перекрытие, стены, балки, фундаменты это единый жесткий каркас здания, где работа на сопротивление нагрузке взаимосвязана. Небольшое изменение в весе или площади опирания любого из элементов приводит к изменению нагрузок во всех остальных. Поэтому усиление плит перекрытия можно производить только после подробного расчета нагрузок на все несущие конструкции.

    Основные способы усиления плит перекрытия

    Выбор способа зависит от причины, по которой требуется усиление конструкций.

    Первая, это риск продавливания при недостаточной площади опирания плит перекрытия на колонны. Устраняется увеличением площади верхнего торца колонны или полным наращиванием колонны по всему объему. Требуется очень точный расчет армирования и состава бетона, чтобы новые и существующие объемы железобетона работали как единое целое. Дополнительно требуется усиление фундаментов под колоннами. При больших пролетах практикуется подведение дополнительных нижних и верхних разгружающих балок. Что обязательно потребует усиления фундаментов под несущими конструкциями.

    Вторая, это увеличение несущей способности плиты в случаях, когда деформационных изменений в ней нет, но нагрузка на перекрытие предполагается большая, чем учтенная при разработке проекта. Здесь можно рассмотреть два варианта: как усилить пустотную плиту перекрытия и плиту сплошного сечения.

    Для многопустотных плит практикуется создание дополнительных армированных ребер в пустотах. Это установка плоских каркасов с последующим бетонированием для того, чтобы новый каркас работал совместно с арматурой нижней части плиты. В этом случае одновременно с армированием по верхней части плиты добавляется дополнительный слой бетона. Усиление многопустотных плит только слоем бетона неэффективно, так как при тонкой верхней полке необходимо также установить крепежные штыри. И здесь требуется пересчет нагрузок на несущие конструкции, так как вес плиты увеличивается.

    Для полнотелых плит практикуется набетонка сверху или снизу с железобетонными шпонками или болтами. Железобетонная шпонка, это выемка в теле существующей плиты, в которую укладывается арматура, с последующей заливкой бетоном. Это нужно для создания единого объема плиты с набетонкой.

    Третью причину и то, как усилить плиту перекрытия с трещинами в бетоне, рассмотрим отдельно.

    Укрепление плит перекрытия с поврежденным бетоном

    Мелкая сетка трещин, появившаяся на перекрытии может быть таким же мелким, легко устраняемым дефектом, а может быть и сигналом, что начались более значительные разрушения. Для того, чтобы исключить любую возможность таких дефектов, необходимо приобретать только качественные пустотные плиты перекрытия от производителя. Это позволит избежать создания дополнительных напряжений и нагрузок в бетоне при многочисленных разгрузках-погрузках и складировании.

    До начала реконструкции необходимо оценить не только степень повреждения бетона, но и состояние арматуры, так как глубину трещин визуально не определить. Особенно актуальна эта задача при выборе способа усиления пустотной плиты перекрытия, т.к. толщина бетонного слоя над арматурой в ней очень мала. Современные приборы позволяют выполнить полное сканирование без зачистки бетона до арматурной сетки.

    Если глубина трещин незначительна, для реконструкции потребуется только нанесение слоя бетона, полимерного раствора или наклейка стеклоткани. При значительных повреждениях выполняется полная расчистки до арматуры. Затем антикоррозийная обработка стали, нанесение бетонного раствора со слоем набетонки и уже рассмотренными способами крепления.

    Пустотные плиты перекрытия: маркировка, размеры, характеристики

    Пустотные плиты перекрытия изготавливаются на основе новейших технологий и отличаются высокими эксплуатационными характеристиками, что обуславливает их востребованность при строительстве сооружений различного типа и назначения. Железобетонные конструкции этой категории располагают относительно небольшим весом по сравнению с монолитными аналогами продукции, при этом способны выдерживать значительные нагрузки статичного и динамичного характера.

    Сферы применения

    Пустотелые плиты применяются при формировании перекрытий на стыках этажей в строительстве объектов из кирпича, бетона и стеновых блоков. Конструкция востребована при возведении многоэтажных зданий и частных домов, в постройках сборного типа и сборно-монолитных сооружениях. Пустотные железобетонные изделия нередко используются в качестве несущих каркасов. При строительстве промышленных комплексов актуальны многопустотные армированные модификации конструкций из тяжелых бетонов.

    Особенности конструкции пустотных плит

    Конструктивно пустотелые элементы перекрытия представляют собой железобетонные изделия прямоугольной формы с продольными полостями.

    Наличие полых каналов способствует увеличению эксплуатационных характеристик конструкций, в том числе:

    • усиливает прочность панели и повышает несущие способности изделия;
    • улучшает тепло- и звукоизоляционные характеристики межэтажного основания;
    • облегчает работы по монтажу инженерных коммуникаций.
    Как выглядят пустотные плиты перекрытия

    Строительный материал этой категории производится с применением различных технологий:

    1. Безопалубочный способ. Применяется вибрационное уплотнение состава на специальном оборудовании: пустотные панели формуются путем резки непрерывно перемещающегося бетонного массива. Параметры длины изделия задаются индивидуально, при этом максимальный размер пустотки не превышает 12 м. Продукция маркируется индексом ПБ.
    2. Изготовление ЖБ конструкции путем заливки смесью металлической опалубки, длина которой варьируется до 9 м. Внутри этого стационарного каркаса закреплена предварительно напряженная арматура в виде стальной сетки и прутьев. Конструкция подвергается виброуплотнению и проходит тепловую обработку в пропарочных камерах. Индекс изделия – ПК.

    При производстве пустотелых элементов перекрытия используется бетонный раствор тяжелых марок – М400 и М300, для увеличения прочности основания применяется армирование стальными конструкциями.

    Классификация видов

    Железобетонные пустотные плиты перекрытия выпускаются в широкой номенклатуре. По форме отверстий различают следующие виды продукции:

    • плиты с полостями круглого сечения;
    • элементы перекрытия с грушевидными пустотами;
    • конструкции с отверстиями овальной формы.

    По назначению выделяют:

    • кладка по одной стороне;
    • по двум торцам;
    • по трем сторонам;
    • по двум боковым и двум торцевым сторонам.

    Отдельный вид пустотелых конструкций – плита с индексом ПБ, которая производится безопалубочным способом. Назначением этой продукции является обеспечение опоры по двум сторонам.

    Характеристики пустотных плит перекрытия

    Элементы перекрытия изготавливаются на основе действующих стандартов. Геометрическим параметрами железобетонной панели с продольными полостями являются длина, толщина и ширина изделия.

    Размеры пустотных плит перекрытия по ГОСТу:

    • длина – 1,68- 12 м;
    • ширина – 0,98-1,48 м;
    • толщина – 22 см.

    Массивные модификации панелей с полыми каналами, к примеру, плита 6ПК, располагают параметрами толщины в 30 см. Облегченные варианты продукции из легкого бетона выпускаются толщиной 160 мм. Модели конструкций этой категории применяются при сооружении межэтажных перегородок для блочных стен из ячеистого бетона.

    На фото пустотная плита перекрытия 6ПК

    Вес плиты перекрытия пустотной варьируется в пределах 0,75-5 т. Эксплуатационные характеристики перекрывающих конструкций зависят, в том числе, и от размеров полых каналов. Диаметр отверстий колеблется в диапазоне 140-203 мм.

    Виды нагрузок

    Стандартная величина несущей способности конструкции равна 800 кг/м². При этом выпускаются модификации межэтажных перегородок, рассчитанные на нагрузку в пределах 1200-1600 кг/м².

    Элементы перекрытия воспринимают следующие виды усилий:

    • статические нагрузки. Сверху они создаются напольным покрытием, утеплительным слоем и массой стяжки, весом межкомнатных перегородок и мебели, а также тяжестью других функционально-декоративных предметов интерьера. Снизу на перекрывающую систему оказывают постоянную нагрузку потолочные осветительные приборы, подвесные потолки, потолочные карнизы для штор и другие навесные виды оборудования;
    • динамические нагрузки. Они в основном создаются в результате перемещения людей и домашних животных по поверхности межэтажной панели. Также в образовании переменной нагрузки участвуют подвижные элементы мебели на роликах, потолочные системы освещения на рельсовой основе, роликовые раздвижные перегородки с креплением на потолке.

    Оказываемое на железобетонное основание давление по площади приложения делится на 2 категории:

    • точечные нагрузки – создаются подвесным оборудованием в виде люстры или потолочного прибора сплит-системы;
    • распределенные нагрузки – создаются, к примеру, конструкцией подвесного потолка.

    Отдельная категория – комплексные нагрузки. Это сложные в расчете усилия, например, давление, оказываемое ванной. При этом наполненная водой ванна воздействует на поверхность распределенной нагрузкой, а каждая из ее опор создает локальное давление.

    Расчет максимальной нагрузки на пустотную плиту перекрытия

    При расчете давления, которое способна выдержать железобетонная конструкция с отверстиями, выполняются следующие действия:

    • разрабатывают детальную схему строения с учетом количества опор, которые оказывают давление на несущую панель, и особенностей их размещения;
    • рассчитывают суммарную массу воздействующих на пустотную плиту перекрытия конструкций и элементов;
    • делят общую нагрузку на количество межэтажных ЖБ панелей.

    В итоге определяется значение действующих нагрузок, по полученным результатам выбирается плита с соответствующими характеристиками.

    При расчете учитывают массу внутренних перегородок, суммарный вес напольных покрытий, утеплителя и цементной стяжки, тяжесть мебели и оборудования. Алгоритм расчета опорной конструкции ПК 23.15-8 с габаритами 1490х2280 мм весом 1180 кг и несущей способностью 800 кг выглядит так:

    • определение площади основы – 1,49х22,8=3,4 м²;
    • нагрузка на квадратный метр основания – 1180:3,4=347 кг;
    • отнимаем от значения усилия собственную массу – 800-347=453 кг;
    • суммируем воздействующую на м² основания общую массу конструкции пола, включая стяжку, утеплитель и покрытие, вес мебели, оборудования и людей – примерно 250 кг – вычисляем разницу с ранее полученным значением – 453-250=203 кг.

    Разница в 203 кг определяет запас прочности на квадратуру площади основания.

    Основная часть ЖБ панелей с пустотами располагает несущей способностью в 800 кг/м², это оптимальное значение для большинства жилых помещений.

    Маркировка плит перекрытия

    Железобетонные элементы с отверстиями маркируются согласно требованиям стандарта. Буквами обозначаются:

    • тип изделия;
    • конфигурация отверстия;
    • количество сторон опирания.

    Цифрами обозначаются размеры пустотных плит перекрытия и несущая способность. При этом реальные габариты длины изделия меньше ГОСТа на 20 мм, а реальная ширина панели меньше ГОСТа на 10 мм.

    К примеру, расшифровка маркировки ПК 23.15-8 выглядит следующим образом:

    • ПК – плита перекрытия с круглыми пустотами, изготовлена методом заливки в опалубку;
    • 23 – округленное значение длины в 22,8 дециметров;
    • 15 – округленное значение ширины в 14,9 дециметров;
    • 8 – несущая способность панели с пустотами, соответствует 800 кг/м².

    Аналогичным образом расшифруется маркировка ПБ 72.15-12,5:

    • ПБ – панель с цилиндрическими полостями, выполненная безопалубочным способом;
    • 72 – округленный параметр длины в 71,8 дециметров;
    • 15 – округленный параметр ширины в 14,9 дециметров;
    • 12,5 – коэффициент несущей способности плиты, соответствует 1250 кг/м².
    На фото плиты перекрытия ПБ 46-12-8

    Также в маркировке указывают последними буквами следующие значения:

    • АтV – армировано перенапряженной арматурой категории АтV;
    • т – изготовлено из тяжелого бетона;
    • а – торцы усилены уплотняющими вкладышами в отверстиях.

    Маркировка ЖБИ по стандарту позволяет заказчикам и проектировщикам определить необходимые параметры панели.

    Усиление пустотных плит перекрытия

    Применяемые в производстве межэтажных панелей с полыми каналами марки цемента обуславливают высокие показатели прочности и пластичности изделия:

    • цемент М400 придает стойкость перекрывающей панели к нагрузке в 400 кг/см³/сек;
    • цемент М300 наделяет изделие способностью не проламываться при прогибах.

    Для усиления параметров прочности и несущей способности конструкции оснащают арматурой из нержавеющей стали класса А3 и А4. Стальные пруты этой категории отличаются высокими показателями стойкости к коррозии и устойчивости к перепадам температур в диапазоне от -40°C и до +50 °C.

    Практикуется усиление натяжной арматурой, процесс включает следующие стадии:

    • натяжение прутьев из нержавеющей стали в каркасной форме;
    • укладка стальной сетки;
    • заливка бетоном формы с армирующей конструкцией;
    • обрезка выступающих из затвердевшей бетонной массы элементов арматуры.

    Усиление натяжной арматурой придает конструкции перекрытия способность выдерживать значительные усилия статики и динамики без провисания и прогибов. Для повышения стойкости железобетонной панели к нагрузкам от собственной массы и тяжести верхних стен в опирающиеся о стены торцы дополнительно монтируют двойную арматуру. Усиленные таким методом элементы способны выдерживать максимальные нагрузки без деформации, что обуславливает применение в сооружении перекрытий при строительстве высотных промышленных зданий.

    Преимущества продукции

    Плиты перекрытия пустотные располагают массой конкурентных преимуществ:

    • повышенная прочность конструкций с отверстиями при относительно легкой массе в сравнении с полнотелыми железобетонными панелями;
    • отменные теплоизоляционные характеристики и свойства звукопоглощения;
    • высокие показатели устойчивости к воздействию вибрации, возможность эксплуатации в сейсмоопасных регионах;
    • пустотный железобетонный материал не подвержен коррозии;
    • продукция отличается высокой устойчивостью к повреждениям грызунами и насекомыми;
    • безусадочность строительного материала, соответствие размеров;
    • ускоренные темпы выполнения монтажных работ;
    • повышенная плоскостность, что обуславливает легкость последующих работ по отделке;
    • возможность эксплуатации в различных климатических регионах.

    Большой плюс в копилку – расширенная номенклатура продукции, которая изготавливается промышленным способом.

    К недостаткам относят необходимость применения специального грузоподъемного оборудования для перемещения в связи с повышенной массой пустотных плит.

    Высокие эксплуатационные характеристики железобетонных элементов перекрытия с пустотными каналами обуславливают их востребованность в строительстве зданий различного назначения и промышленных сооружений.

    Плиты перекрытий пустотные

    В производстве железобетонных изделий пустотные плиты перекрытия стоят особняком. Эти ЖБИ применяются при возведении абсолютно каждого многоэтажного дома, здания общественного и производственного назначения, возводимого из кирпича или панельных блоков.


    Производство железобетонных изделий типа ПК

    Изделия типа ПК – это одна из самых многочисленных позиций в каталоге плит перекрытия нашего завода (более ста наименований в данной категории прайса). Пустотные плиты перекрытия рассчитаны на очень серьезные нагрузки. Такими эксплуатационными характеристиками они обязаны высокопрочному железобетону.

    Это изделие представляет собой прямоугольную плиту с монтажными зазорами. Конструктивной особенностью плит ПК является наличие многочисленных пустот круглой или арковидной формы. Такая структура гарантирует оптимальную звукоизоляцию и высокие теплозащитные характеристики помещений, при строительстве которых использовались плиты перекрытия ПК. К тому же наличие пустот существенно облегчает их вес, что в свою очередь снижает нагрузку на фундамент здания и облегчает процесс строительства.

    Наличие пустот в плитах ПК позволяет качественно решать задачи со скрытой прокладкой коммуникационных кабелей (электричество, сигнализация, связь и т.д.). Для усиления конструкции при производстве железобетонных изделий этого типа используется предварительно напряженная арматура. В связи с этим показатели прочности пустотных плит перекрытия мало чем отличаются от монолитных аналогов.

    Плиты ПК производятся как со стандартной восьмой нагрузкой (800 кг/м2), так и усиленного типа, подразумевающие нагрузку 1250 кг/м2. Плиты стандартной нагрузки используют при возведении жилых домов, а усиленные — применяют в промышленном строительстве, особенно на тех объектах, где предполагается применение оборудования, создающего вибрацию.


    Плиты перекрытия пустотные: цены и спрос на них

    Пустотные плиты перекрытия различаются длиной и шириной. На сайте завода ЖБИ-4 представлены ПК:

    • длиной от 2,4 до 9 м,
    • шириной 1м, 1,2 м и 1,5 м,
    • высота всех плит одинакова – 22 см.

    При необходимости наш завод может изготовить плиты ПК индивидуальной длины на заказ. Выбор конкретной модификации плит перекрытия обусловлен исключительно размерами обустраиваемого помещения. Стоимость каждой из них напрямую связана с габаритами – чем меньше, тем дешевле.

    Помимо типовых прямоугольных плит завод ЖБИ-4 производит также плиты перекрытия для эркеров с одним или двумя скошенными краями. Изготавливается эта позиция только по запросу.

    Наше производство плит перекрытия позволяет выпускать максимальное количество самых крупногабаритных позиций в сжатые сроки. Компании, сотрудничающие с нами на постоянной основе, не испытывают перебоев с поставками железобетонных изделий на свои объекты. Даже самые редкие и сложные в изготовлении модификации мы производим и готовим к отгрузке строго в оговоренный с заказчиком срок.

    Решить любой вопрос, связанный с оформлением заказа, его изготовлением, отгрузкой и доставкой на объект можно оперативно при помощи телефона или интернета.

    Сборный железобетон с пустотелым железобетоном, детали проектирования и проектирования

    Благодарим вас за интерес к включению продукции Spancrete в ваш будущий проект. Чтобы загрузить наши файлы дизайна для помощи в ваших рисунках, укажите свой адрес электронной почты.

    Электронное письмо *

    Отметьте здесь, если хотите получать электронные письма от Spancrete.

    Прикладные науки | Бесплатный полнотекстовый | Испытания на сдвиг плит с глубоким пустотом, усиленных заполнением стержнем

    1.Введение

    Предварительно напряженные пустотные плиты перекрытия (PHCS) могут снизить собственный вес из-за наличия пустот в секции, и поскольку они предварительно изготавливаются на заводе как сборные элементы, обеспечивают отличное качество и сокращают продолжительность строительства [1,2,3, 4]. Кроме того, PHCS демонстрируют высокую прочность на изгиб и отличные характеристики контроля прогиба, поскольку пряди предварительного напряжения помещаются в нижний фланец элемента, и, следовательно, они широко применяются в длиннопролетных конструкциях [5,6,7,8].Однако из-за характеристик PHCS, который имеет большой коэффициент пустот, перемычка очень тонкая, и предварительное напряжение не полностью эффективно в области длины переноса, что приводит к отсутствию прочности на сдвиг на концах элемента, подвергнутых воздействию к высоким поперечным силам [9,10,11,12,13,14]. Хокинс и Гош (2006) [13] сообщили, что чем толще глубина PHCS, тем ниже сопротивление полотну на сдвиг, и, следовательно, следует применять дополнительный коэффициент снижения прочности, чтобы обеспечить адекватную безопасность для PHCS с толщиной более 315 мм. .Кодекс ACI 318-08 [15], отражающий их выводы, предусматривает, что прочность на сдвиг стенки PHCS толщиной более 315 мм без минимального усиления сдвига должна быть уменьшена до половины расчетной прочности на сдвиг (ϕVcw), рассчитанной с использованием уравнение кода, и это также относится к коду ACI 318-14 [16]. В частности, поскольку сдвиговая арматура не может быть размещена в PHCS, изготовленном с использованием метода экструзии, случай глубокого PHCS с толщиной более 315 мм может привести к очень неэкономичным результатам проектирования.Многие предыдущие исследователи [3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14] предпринимали различные попытки увеличить прочность на сдвиг без использования армирования на сдвиг и исследовали рациональность дополнительных коэффициент снижения прочности для глубоких элементов PHCS, указанный в нормах проектирования. Ли и др. [5] и Park et al. [6] собрали множество результатов испытаний на сдвиг полотна на PHCS, на основании которых они указали, что дополнительный коэффициент снижения прочности (0,5), указанный в ACI 318-14 [16], может обеспечить чрезмерно консервативные результаты проектирования.Кроме того, Ли и др. [5] выполнили регрессионный анализ и предложили упрощенное уравнение для точной оценки прочности на сдвиг стенки PHCS, независимо от толщины элемента, даже если дополнительный коэффициент снижения прочности не принимается во внимание. Brunesi и Nascimbene [17] провели анализ методом конечных элементов (FE) для определения распределения напряжения сдвига и структуры трещин в PHCS в соответствии с высотой элементов и деталями сечения, включая формы пустот. По результатам их анализа установлено, что распределение напряжения сдвига чувствительно по отношению к формам сечения PHCS, и для анализа распространения сдвиговых трещин целесообразно применить подход механики разрушения.Гирхаммар и Паджари [18] провели испытания на отрыв и сдвиг композитов PHCS с верхним слоем бетона, на основании которых они проанализировали усиливающий сдвиг эффект от верхнего слоя бетона с учетом прочности связи между блоком PHCS и верхним бетоном. Согласно их анализу, прочность на сдвиг PHCS толщиной 200 мм увеличилась до 35% при заливке верхнего слоя бетона толщиной 80 мм, и это хорошо согласуется с результатами испытаний. Nguyen et al. [19] сообщили о результатах испытаний на сдвиг четырех глубоких ПМСП с высотой от 320 до 500 мм и установили модель КЭ для моделирования их поведения при сдвиге.Однако результаты анализа КЭ были очень чувствительны, в зависимости от угла расширения, используемого в их модели пластичности повреждений бетона. В целом, существует множество эмпирических и численных подходов для точной оценки поведения при сдвиге и прочности PHCS, и они внесли свой вклад в лучшее понимание механизма сопротивления сдвигу PHCS. Тем не менее, было проведено несколько исследований поведения при сдвиге систем PHCS, усиленных бетоном с заполнением сердцевиной. Исследование эффекта сдвигового упрочнения методом заполнения сердечника очень важно, поскольку он широко применяется в качестве метода сдвигового упрочнения PHCS в строительных областях из-за его простого рабочего процесса [12,20,21].В таблице 1 показаны уравнения прочности на сдвиг для элементов из железобетона (RC) и предварительно напряженного бетона (PSC), указанные в действующих нормах проектирования [16,22,23]. На практике вклад бетона на сдвиг (Vc) в PHCS с бетоном, заполняющим сердцевину, часто просто рассчитывается как VPHCS + Vcore, но в этом случае Vc может быть завышен. Палмер и Шульц [12] провели испытания на сдвиг стенки. на PHCS толщиной 400 мм, усиленных методом заполнения сердечником, и проанализировали уравнение прочности на сдвиг полотна, представленное в ACI 318-05 [24].Обратите внимание, что в ACI 318-05 нет положения о дополнительном коэффициенте снижения прочности (0,5). Основываясь на результатах своих испытаний, Палмер и Шульц сообщили, что при расчете прочности на сдвиг в стенке PHCS с заполненными сердцевинами вклад наполненных сердцевин на сдвиг должен быть уменьшен на 50% от прочности на сдвиг, рассчитанной с использованием кодового уравнения, для получения точных результатов анализа. Таким образом, оказалось, что заполненные сердечники внесли частичный вклад в прочность элемента на сдвиг, но не смогли достичь 100% своей прочности на сдвиг в испытании.С другой стороны, Hegger et al. [25] провели испытания на сдвиг PHCS, применяемых в системе тонкого пола, в которой два образца были усилены бетоном, заполняющим ядро. Однако в своих тестах прочность на сдвиг PHCS не увеличивалась за счет бетона, заполняющего сердцевину. Как упоминалось выше, предыдущие исследователи сообщили о различных результатах испытаний прочности на сдвиг PHCS с заполненными сердцевинами, что, как считается, происходит из-за очень разные условия сцепления, часто плохие, между блоком PHCS и заполненными сердцевинами.Таким образом, очень сложно оценить эффект упрочнения при сдвиге метода заполнения сердечника. В нормативных документах по проектированию конструкций, таких как ACI 318-14 [16], CSA-A23.3-14 [22] и Eurocode2 [26], оценка прочности на сдвиг PHCS с заполнителем из бетона не предусмотрена.

    В этом исследовании было проведено экспериментальное исследование для изучения механизма сопротивления сдвигу ПГСО, усиленного методом заполнения сердечника. Всего было изготовлено пять образцов PHCS толщиной 400 мм с использованием метода экструзии, при котором машина выдавливает бетон с низкой оседанием и уплотняет его, чтобы сформировать полый профиль вдоль продольного слоя предварительного напряжения.Основные переменные испытания были установлены на количество заполненных стержней и коэффициент усиления сдвига. Во время испытания были детально измерены поведение элемента и характер трещин на образцах PHCS.

    После испытания элементы были разрезаны канатной пилой для наблюдения за рисунком трещин, возникающих в заполненных сердечниках, и для определения того, действительно ли заполненные сердечники способствовали механизму сопротивления сдвигу. Основываясь на результатах испытаний, это исследование также проверило, адекватно ли текущие нормы проектирования оценивают прочность на сдвиг PHCS с заполненными сердцевинами, и предложило модифицированное уравнение для точной оценки прочности на сдвиг элементов PHCS, усиленных методом наполнения сердцевиной.

    Значение этого исследования резюмируется следующим образом:

    • Изучение сдвигового усиливающего эффекта бетона, заполняющего сердечник.

    • Определение эффектов сдвига арматуры, помещенной в бетон, заполняющий сердцевину.

    • Исследование взаимодействия композита между блоком PHCS и бетоном, заполняющим сердцевину, путем наблюдения за их структурой трещин при сдвиге.

    • Разработка простого уравнения для точной оценки прочности на сдвиг PHCS, армированного методом заполнения сердечника.

    2. Программа испытаний

    В этом исследовании были изготовлены пять образцов PHCS толщиной 400 мм, как показано в Таблице 2 и на Рисунке 1. Ширина блока PHCS (b) составляла 1200 мм, ширина одного полотно (bw1) составляло 55,2 мм, общая ширина полотна (bw) составляла 276 мм, а коэффициент пустотности составлял 56%. Одиннадцать прядей предварительного напряжения диаметром 12,7 мм были размещены в нижней части секции, в то время как три пряди диаметром 9,5 мм были уложены в верхней части секции, чтобы контролировать растягивающее напряжение, возникающее во время введения предварительного напряжения.Как показано в таблице 2, первый символ в названии образца указывает коэффициент усиления сдвига (ρv). NR — образец без поперечной арматуры. LR означает образец с относительно низким значением ρv (т. Е. Ρv = 0,175%), а HR означает образец с относительно высоким значением ρv (т. Е. Ρv = 0,395%). Число, которое следует за этим, представляет собой отношение количества заполненных жил к количеству целых жил. Например, LR-2/4 представляет собой образец, в котором две из четырех пустот заполнены бетоном нормальной прочности.Предел прочности на разрыв (fpu) прядей предварительного напряжения, используемых в образцах, составлял 1860 МПа, а эффективное предварительное напряжение, введенное в блок PHCS, составляло приблизительно 1200 МПа, что составляло около 65% от fpu. На рис. 1b – d показано, что верхние фланцы были открыты, и залитый бетон был залит в образцы, за исключением эталонного образца (NR-0/4). Кроме того, как показано на Рисунке 2, бетон, заполняющий сердцевину, был помещен в положение секции, которая находится на расстоянии до 1500 мм от обоих концов элемента.В таблице 3 показаны пропорции смеси блока PHCS и бетона, заполняющего сердцевину. Прочность бетона на сжатие блока PHCS (fc, pc) и заполненных стержней (fc, core) составила 66,0 и 25,1 МПа соответственно, которые были измерены в ходе испытаний цилиндров. На рисунке 3 показаны детали армирования на спиральный сдвиг в LR-2 / 4 и HR-2/4. Было определено, что количество сдвиговой арматуры превышает минимальный коэффициент сдвиговой арматуры (ρv, min), указанный в ACI 318-14 [16], где ρv, min рассчитывается следующим образом:

    ρv, min = 0.0625fc, pcfyt≥0.35fyt,

    (1)

    где, fyt — предел текучести арматуры на сдвиг, который составил 400 МПа. Минимальный коэффициент усиления сдвига (ρv, min), рассчитанный с использованием уравнения (1), составлял 0,127%, а диаметры сдвиговой арматуры, помещенной в образцы LR-2/4 и HR-2/4, составляли 8 и 12 мм, что соответствует коэффициент усиления (ρv) 0,175% и 0,395%, соответственно. На рисунке 4 показаны детали нагружения образца. В этом исследовании длина (L) образца PHCS составляла 7000 мм, и испытания на сдвиг проводились на обоих концах элемента.Другими словами, для каждого образца были получены два результата испытаний на сдвиг. В испытании на сдвиг длины левого и правого пролетов сдвига были установлены по-разному, чтобы вызвать разрушение сдвига в области длины переноса. Сдвига отношение пролета к глубине (а / г) 2,78 и сосредоточенная нагрузка была применена на верхней части образцов при 1000 мм от внутреннего конца опорной пластины со скоростью нагружения 1,0 мм / мин. Для измерения прогиба образцов в нижней части секции, расположенной в точке нагружения, был установлен линейный регулируемый дифференциальный трансформатор (LVDT).Кроме того, вклады сдвига спиральной арматуры в образцах LR-2/4 и HR-2/4 были измерены с помощью тензодатчиков. Как показано на рисунке 5, места крепления датчика были определены с учетом трех схем трещин, которые могут возникнуть в пролете [4,22,26,27]: (1) прямая линия, которая составляет угол 35 ° к элементу. ось от опоры; (2) прямая линия, соединяющая опору и точку загрузки; и (3) прямая линия от нижней части критического сечения, которая находится на расстоянии dv от опоры, до точки нагружения [22].

    Пустотелая доска

    Доска Knightcore (Hollowcore) — это сборная предварительно напряженная бетонная доска, изготовленная методом точной экструзии из бетона с нулевой оседанием, обеспечивающая превосходный размерный контроль и однородность. Плиты разрезаются по длине для обеспечения точности размеров и гладкости торцов.

    Пустотная доска весит меньше на квадратный фут, чем аналогичные элементы террасной доски, представленные на рынке. В результате доска Hollowcore предлагает более высокое отношение пролета к глубине.

    Нижняя сторона пустотелой доски изготовлена ​​из гладкой стали и может быть оставлена ​​как есть или окрашена текстурированной краской. Во многих случаях использования полов может использоваться пустотелая доска без бетонного покрытия. Стыки между плитами заделываются раствором и покрываются кромкой, применяется подходящая подстилка или набивка и укладывается отделочный ковер, деревянный пол или плитка.

    Пустотная доска

    производится в контролируемых заводом условиях лицензированных производителей в Соединенных Штатах и ​​Канаде, что обеспечивает чрезвычайно точные и точные допуски.

    В число

    производителей пустотных плит входят многие крупные производители сборного железобетона и предварительно напряженного бетона, которые полностью укомплектованы персоналом для обеспечения комплексных продаж и технических услуг.

    Пустотная доска используется практически во всех мыслимых типах зданий и может использоваться с любой системой несущих стен или каркаса.

    Пустотная доска изготавливается шириной 4–0 дюймов и различной глубиной.

    Планка

    Hollowcore соответствует требованиям ASTM E119 по допустимой и неограниченной огнестойкости и внесена в список Underwriters Laboratories, Inc.для двухчасовых классификаций огнестойкости (с верхом), в ограниченных и неограниченных условиях. Также доступны трех- и четырехчасовые рейтинги с отливкой в ​​полевых условиях.

    Пустотные плиты перекрытия из дощатого бетона устойчивы к воздушному шуму и передаче ударного шума и обеспечивают характеристики, превосходящие характеристики цельной бетонной плиты эквивалентной толщины.

    Акустические испытания показывают оценки STC 48 и NRC 55 для перекрытий. В Канаде пустотные доски одобрены C.M.H.C. № допуска: 7098.

    Пустоты могут использоваться для электрических каналов, а также для каналов принудительной подачи и возврата воздуха.

    Использование пустотных панелей перекрытия и кровельных плит приведет к снижению общей стоимости строительства для вашего следующего проекта. Устранены временные и погодные задержки при формовании и отверждении заливного бетона на месте.

    Пустотный дощатый пол и плиты крыши доставляются прямо на строительную площадку для немедленного возведения — даже в ненастную погоду.Полые ячейки позволяют сэкономить место и средства, поскольку их можно использовать для воздуховодов отопления и кондиционирования, вытяжек наружу, электропроводки и трубопроводов.

    Пустотная доска, так как она сделана из бетона, практически не требует обслуживания. Пустотная доска служит владельцу на протяжении всего срока службы здания.

    Доска

    Hollowcore используется в конструкциях по всей Северной Америке и прошла тщательные испытания в полевых условиях.

    1. Эта компания должна производить, поставлять и монтировать все предварительно напряженные сборные железобетонные элементы из досок Knightcore, включая заливку швов между элементами.

    2. Изготовитель должен представить монтажные чертежи на согласование с архитектором.

    3. Все пустотные железобетонные элементы должны быть изготовлены из досок Knightcore, подвергнутых машинной экструзии в рамках строго контролируемого производственного процесса.

    4. Блоки из пустотелых досок должны изготавливаться в соответствии с последней редакцией ACI 318 или CSA A23.3.

    1. Все материалы, используемые при производстве панелей Hollowcore, должны соответствовать всем соответствующим спецификациям ACI и CSA.

    2. Бетон должен иметь минимальную прочность на сжатие 3000 фунтов на квадратный дюйм при переносе и 6000 фунтов на квадратный дюйм через 28 дней.

    3. Предварительно напряженная прядь должна представлять собой 7-проводную прядь без покрытия в соответствии с CSA A135 или ASTM A416.

    4. Блок из пустотелых досок должен быть изготовлен методом экструзии с использованием гладких жестких стальных форм и отрезан до длины, как показано на рабочих чертежах.

    1. Монтаж должен производиться опытными сборщиками ЖБИ под компетентным контролем.

    2. Опорные поверхности для плит пустотных досок будут подготовлены другими до истинно ровной поверхности.

    3. Строительство здания с допустимыми отклонениями является обязанностью генерального подрядчика.

    4. Плиты должны быть тщательно заделаны цементно-песчаной жидкостью в соотношении 1: 3, при этом необходимо следить за тем, чтобы стыки между плитами были должным образом заполнены.



    6 «пустотелый стержень

    Вес = 44 PSF

    Крышка до центра прядей = 1 3/8 дюйма

    Нити Размах ->

    10

    12

    14

    16

    18

    20

    22

    24

    4-3 / 8 « Нагрузка

    250+

    240

    165

    115

    85

    62

    46

    33

    Камера

    0.05

    0,07

    0,08

    0,08

    0,07

    0,04

    -0,01

    -0,10

    5-3 / 8 « Нагрузка

    250+

    250+

    210

    155

    115

    85

    65

    50

    Камера

    0.07

    0,10

    0,12

    0,13

    0,13

    0,11

    0,07

    0,01

    6-3 / 8 « Нагрузка

    250+

    250+

    250+

    185

    140

    105

    85

    65

    Камера

    0.09

    0,12

    0,15

    0,17

    0,18

    0,18

    0,16

    0,11

    6 «Секция — 2» Топпинг

    Крышка до центра прядей = 1 3/8 дюйма

    Композитное покрытие: толщина 2 дюйма, f’c = 5 KSI, единичная масса.= 150 ПКФ

    Нити Размах ->

    10

    12

    14

    16

    18

    20

    22

    24

    4-3 / 8 «

    Нагрузка

    250+

    250+

    235

    170

    120

    85

    60

    45

    Камера

    0.05

    0,07

    0,08

    0,08

    0,07

    0,04

    -0,01

    -0,10

    5-3 / 8 «

    Нагрузка

    250+

    250+

    250+

    220

    165

    120

    90

    70

    Камера

    0.07

    0,10

    0,12

    0,13

    0,13

    0,11

    0,07

    0,01

    6-3 / 8 «

    Нагрузка

    250+

    250+

    250+

    250+

    200

    150

    115

    90

    Камера

    0.09

    0,12

    0,15

    0,17

    0,18

    0,18

    0,16

    0,11



    8 «пустотелый стержень

    Вес = 57 PSF

    Прикрытие до центра прядей = 1.75 «

    Нити Размах ->

    10

    12

    14

    16

    18

    20

    22

    24

    26

    28

    30

    32

    4-1 / 2 « Нагрузка

    520

    420

    351

    300

    239

    186

    146

    116

    93

    74

    59

    47

    Камера

    0.08

    0,11

    0,15

    0,18

    0,21

    0,24

    0,25

    0,26

    0,25

    0,22

    0,17

    0,10

    5-1 / 2 « Нагрузка

    535

    433

    362

    309

    269

    233

    189

    152

    123

    100

    82

    67

    Камера

    0.10

    0,15

    0,19

    0,24

    0,28

    0,32

    0,36

    0,39

    0,40

    0,40

    0,37

    0,32

    7-1 / 2 « Нагрузка

    567

    459

    384

    328

    285

    252

    224

    201

    181

    150

    125

    105

    Камера

    0.15

    0,21

    0,27

    0,34

    0,42

    0,49

    0,56

    0,63

    0,68

    0,73

    0,75

    0,76

    8 «Раздел — 2» верх

    Крышка до центра пряди = 1.75 «

    Композитный слой: толщина 2 дюйма, f’c — 5 KSI, вес единицы = 150 PCF

    Нити Размах ->

    12

    14

    16

    18

    20

    22

    24

    26

    28

    30

    32

    34

    36

    4-1 / 2 «

    Нагрузка

    534

    444

    337

    305

    235

    183

    144

    113

    89

    70

    53

    40

    Нет данных

    Камера

    0.11

    0,15

    0,18

    0,21

    0,24

    0,25

    0,26

    0,25

    0,22

    0,17

    0,10

    -0,01

    Нет данных

    5-1 / 2 «

    Нагрузка

    548

    455

    387

    335

    294

    240

    192

    154

    124

    100

    80

    64

    50

    Камера

    0.15

    0,19

    0,24

    0,28

    0,32

    0,36

    0,39

    0,40

    0,40

    0,37

    0,32

    0,24

    0,13

    7-1 / 2 «

    Нагрузка

    577

    479

    408

    353

    310

    274

    245

    221

    191

    158

    131

    109

    90

    Камера

    0.21

    0,27

    0,34

    0,42

    0,49

    0,56

    0,63

    0,68

    0,73

    0,75

    0,76

    0,74

    0,68



    Пустотелый сердечник 10 дюймов

    Пустотелый сердечник 10 дюймов

    Вес = 65 PSF

    Прикрытие до центра прядей = 1.75 «

    ниток

    пролет ->

    16

    18

    20

    22

    24

    26

    28

    30

    32

    34

    36

    38

    6-1 / 2 «

    Нагрузка

    486

    424

    368

    309

    256

    211

    175

    147

    123

    103

    87

    73

    Камера

    0.23

    0,28

    0,34

    0,39

    0,44

    0,48

    0,51

    0,54

    0,55

    0,55

    0,53

    .048

    8-1 / 2 «

    Нагрузка

    501

    437

    387

    333

    284

    244

    209

    176

    149

    126

    107

    91

    Камера

    0.27

    0,34

    0,40

    0,46

    0,53

    0,59

    0,64

    0,68

    0,72

    0,74

    0,74

    0,72

    Пустотелый сердечник 10 дюймов

    Прикрытие до центра прядей = 1.75 «

    Композитный слой: толщина 2 дюйма, f’c — 5 KSI, вес единицы = 150 PCF

    ниток

    пролет ->

    20

    22

    24

    26

    28

    30

    32

    34

    36

    38

    40

    42

    6-1 / 2 «

    Нагрузка

    439

    379

    307

    252

    208

    172

    143

    119

    98

    81

    67

    54

    Камера

    0.34

    0,39

    0,44

    0,48

    0,51

    0,54

    0,55

    0,55

    0,53

    0,48

    0,41

    0,32

    8-1 / 2 «

    Нагрузка

    447

    400

    345

    294

    249

    208

    175

    147

    124

    104

    87

    73

    Камера

    0.40

    0,46

    0,53

    0,59

    0,64

    0,68

    0,72

    0,74

    0,74

    0,72

    0,68

    0,61



    12 «пустотелый стержень

    12 ”Пустотелый сердечник

    Вес = 75 фунтов на квадратный фут

    Прикрытие до центра прядей = 1.75 «

    ниток

    пролет ->

    28

    30

    32

    34

    36

    38

    40

    42

    44

    46

    48

    50

    6-1 / 2 «

    Нагрузка

    177

    146

    122

    101

    84

    69

    57

    46

    37

    Камера

    0.32

    0,33

    0,34

    0,33

    0,30

    0,26

    0,20

    0,12

    0,02

    8-1 / 2 «

    Нагрузка

    254

    229

    200

    177

    158

    139

    120

    103

    89

    76

    65

    56

    Камера

    0.62

    0,68

    0,73

    0,77

    0,80

    0,82

    0,83

    0,81

    0,78

    0,72

    0,63

    0,52

    12 ”Пустотелый сердечник

    Прикрытие до центра прядей = 1.75 «

    Композитный слой: толщина 2 дюйма, f’c — 5 KSI, вес единицы = 150 PCF

    ниток

    пролет ->

    28

    30

    32

    34

    36

    38

    40

    42

    44

    46

    48

    50

    6-1 / 2 «

    Нагрузка

    200

    164

    135

    111

    90

    73

    58

    45

    34

    Камера

    0.32

    0,33

    0,34

    0,33

    0,30

    0,26

    0,20

    0,12

    0,02

    8-1 / 2 «

    Нагрузка

    278

    253

    232

    204

    181

    156

    133

    113

    96

    81

    68

    57

    Камера

    0.62

    0,68

    0,73

    0,77

    0,80

    0,82

    0,83

    0,81

    0,78

    0,72

    0,63

    0,52




    Если вам нужна дополнительная информация о Knightcore Plank, свяжитесь с нами.


    Доска NiCore ™ — Толщина выпуклости и вершины —

    Сборные предварительно напряженные пустотные плиты обычно демонстрируют выпуклость (т.е. прогиб вверх), и доски NiCore ™ от Nitterhouse Concrete Products, Inc. (NCP) ничем не отличаются. Периодически мы сталкиваемся со строительными спецификациями, в которых говорится, что многопустотные плиты должны изгибаться для преодоления прогиба под действием собственного веса, но такие спецификации не могут быть дальше от реальности.Это, несомненно, переход от практики строительства монолитных плит и балок к изгибу центрирования (то есть опалубке), чтобы преодолеть собственный вес системы и в результате получить по существу «плоский» пол. Хотя желательность этого очевидна как для проектировщиков, так и для подрядчиков, при этом не учитывается тот факт, что сборные железобетонные, предварительно напряженные многопустотные плиты, сплошные плиты, балки и двойные тройники отливаются в длинномерные, плоские формы, а только получает изогнутую форму. от приложенного извне натяжения предварительно напряженных прядей.Выбор количества эксцентрично расположенных предварительно напряженных прядей зависит от приложенных нагрузок, которые должен выдерживать элемент, величина которых почти всегда превышает прогиб отдельного элемента под его собственным весом. Доска NiCore ™ с высокими эксплуатационными характеристиками является результатом тщательно спланированного танца минимизации веса (экономия материала), максимального увеличения пролета (архитектурная открытость), удовлетворения требований к нагрузке (структурная целостность), контроля прогибов (удобство обслуживания) и обеспечения огнестойкости (безопасность жизни) ).Камбер является естественным следствием максимально эффективного выполнения всех этих требований, и его не следует рассматривать как необходимое зло, с которым нужно мириться. Многие конкурирующие системы для приподнятых полов и крыш испытывают прямо противоположную ситуацию прогибов, которые приводят к получению более толстых плит, чем ожидалось, и возможному скоплению воды во время сильного дождя.

    Это краткое описание изгиба служит трамплином для рассмотрения толщины бетонного покрытия. В то время как в помещениях с небольшим пешеходным движением, таких как квартиры и отели, принято просто использовать местные неструктурные материалы, такие как Gyp-Crete® или ARDEX K 500 ™, чтобы обеспечить гладкую основу для отделки пола и достаточно ровный пол, иногда это необходимо. необходимо для проектирования системы перекрытий с использованием монолитного композитного бетонного покрытия.Это приложение более распространено в местах с интенсивным движением, таких как школы, тюрьмы, розничная торговля, производство и т. Д., И ведет себя аналогично конструкции из композитных стальных балок и плит. Планка NiCore ™ в первую очередь спроектирована так, чтобы выдерживать собственный вес и вес влажного бетонного покрытия, после чего полностью композитная секция выдерживает все наложенные нагрузки, которые применяются позже, тем самым усиливая и без того прочную конструктивную систему, увеличивая ее жесткость на 50. % до 70%.

    Это подводит нас к цели данной статьи, касающейся толщины монолитного композитного покрытия.Хотя варианты буквально бесконечны, есть два (2) варианта, которые следует учитывать при проектировании и строительстве, как показано на диаграмме ниже. Диаграмма (а), несомненно, представляет намерение большинства проектировщиков и строителей построить фасад с плоским законченным этажом. Диаграмма (b) описывает предположение, что таблицы нагрузок имеют одинаковую толщину покрытия, часто выбираемую как 2 дюйма.

    В целях обсуждения предположим, что изгиб доски NiCore ™ оценивается в L / 360, или 1 дюйм на длине 30’-0 дюймов.Если в строительной документации указывается, что толщина монолитного покрытия составляет 2 дюйма, это будет разумным предположением, что это произойдет на концах подшипников для целей расчета размеров конструкции. Но фактическая толщина покрытия в середине пролета, где прочность на изгиб и напряжения являются наиболее важными, составляет всего 2–1 дюйм = 1 дюйм после учета изгиба доски NiCore ™. Но проницательный наблюдатель может поинтересоваться прогибом доски NiCore ™ под весом влажного бетонного покрытия (т. Е. 25 фунтов на квадратный фут).Поскольку 8-дюймовые доски NiCore ™ довольно прочные, прогиб верхней части составляет примерно дюйма на пролете 30,0 дюймов. Таким образом, толщина бетонного покрытия в середине пролета больше похожа на толщину 2–1 дюйма + ”= 1¼ дюйма. Очевидно, что приводит к меньшему количеству бетонного покрытия, но есть две (2) проблемы, которые следует учитывать:

    • Композитные свойства системы были скомпрометированы, потому что общая толщина составляет 9,25 дюйма вместо 10 дюймов. Это нежелательное последствие.
    • Уменьшенная толщина покрытия может обеспечить недостаточное покрытие для заполнителя и арматуры, а также более уязвима к растрескиванию и отслаиванию от подложки NiCore ™ Plank.Это тоже нежелательное последствие.

    Если иное не указано официальным инженером (EOR), инженеры NCP обычно анализируют планку NiCore ™ с использованием уменьшенной толщины бетонного покрытия в результате предполагаемого прогиба и немедленного прогиба мокрого бетонного покрытия. Вес бетонного покрытия консервативно основан на номинальной толщине. Таким образом, в примере, приведенном выше, мы будем проектировать, предполагая одинаковую толщину бетонного покрытия 1¼ дюйма и вес 25 фунтов на квадратный фут.При этом мы не заявляем и даже не подразумеваем целостность 1¼ ”бетонного покрытия, так как это должно быть оценено с помощью МУН. По этой причине NCP настоятельно рекомендует не «растягивать до предела» опубликованные таблицы нагрузок при проектировании конструкций. Вариации толщины покрытия и наличие отверстий MEP, которые рассекают предварительно напряженные пряди, могут поставить под угрозу фактическую несущую способность конструкции, поэтому опытные проектировщики часто ограничивают расчетные пролеты примерно до 85% от максимального опубликованного пролета, показанного в обычных таблицах нагрузок.

    Другой вариант, который нельзя упускать из виду, — увеличить номинальную толщину бетонного покрытия, чтобы учесть расчетный прогиб доски NiCore ™. Чтобы продолжить предыдущий пример, строительные чертежи могут быть детализированы, чтобы показать номинальную толщину покрытия 3 дюйма вместо 2 дюймов. Изгиб доски NiCore ™ останется равным 1 дюйму, но прогиб влажного бетонного покрытия увеличится примерно до ». В подшипниках общая толщина конструкции будет 8 дюймов, но приблизительная толщина покрытия в середине пролета будет около 3–1 дюймов + »= 2.375 ”. Хотя это приводит к дополнительной толщине бетонного покрытия, это может обеспечить более желательное решение с точки зрения конструктивности.

    По смежной теме, одна из главных особенностей NiCore ™ Plank от NCP — это наша заводская практика натяжения прядей только до 60% от их предельной мощности вместо 70% — 75%, как это принято в предварительно напряженной промышленности. Таким образом, мы можем улучшить его характеристики, сведя к минимуму проблемы с толщиной бетонного покрытия, поскольку изгиб уменьшается примерно на ”по сравнению с 30.0 ’, при этом жертвуя лишь незначительной предельной прочностью на изгиб.

    Nitterhouse Concrete Products, Inc. в Чамберсбурге, штат Пенсильвания, является семейной компанией, обслуживающей строительную отрасль с 1923 года. Позвоните нам по телефону 717-267-4505 или свяжитесь с нами через Интернет, чтобы получить информацию о более качественных сборных железобетонных изделиях и предварительно напряженных изделиях. ваши потребности в дизайне и строительстве.

    ПОДЕЛИТЬСЯ:

    Таблицы пролетов нагрузки на пустотелый сердечник и балки и блоки

    Таблицы пролетов пустотного сердечника и балок и блоков

    Таблицы диапазона нагрузок для сборного железобетона, представленные ниже, должны использоваться только в качестве руководства.Свяжитесь с нами для получения конкретной информации о вашем проекте.

    Ищете предложение?

    Наша специализированная команда по продажам и оценке готова ответить на любой ваш вопрос. Пожалуйста, присылайте любые вопросы по адресу [email protected] или, как вариант, звоните нам по телефону 01787 223 931

    Таблица диапазона нагрузки для полых сердечников

    Указанные ниже пролеты не были ограничены 50-кратной глубиной, обычно используемой для минимизации динамических перемещений в досках. Поэтому мы не рекомендуем пролеты больше, чем следующие: доски 150 мм — 7.Доски 50 м, 200 мм — 10,00 м и доски 250 мм — 12,50 м. Промежутки, превышающие это значение, показаны серым.

    Таблица нагрузки / пролетов полого сердечника (несоставной)

    3
    Общая глубина конструкции (мм) Глубина агрегата (мм) Собственный вес Собственный вес + 1,5 нН / м 2 для архитектурной отделки (или других статических нагрузок) + действующая (динамическая) нагрузка, показанная ниже
    0,75 1.5 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 10,0

    8 15,0 928
    150 150 2,48 9,05 8,40 8,05 7,70 7,45 6,95 6,55 5,25
    150150 2.95 8,50 7,95 7,65 7,35 7,10 6,65 6,30 5,10 4,40
    200 200 2,97 10,70 10,05 9,55 9,30 8,95 8,40 7,95 6,45
    250250 3,46 12,00 11,30 10.85 10,50 10,15 9,60 9,10 7,40 3

    Щелкните здесь Просмотреть / распечатать PDF

    Композитный полый сердечник без опоры для нагрузки / пролетов (структурное покрытие 50 мм)

    Общая глубина конструкции (мм) Глубина устройства (мм) Собственный вес, вкл. Покрытие (Kn / m2) Собственная масса + 1,5 нН / м 2 для архитектурной отделки (или других статических нагрузок) + действующая (динамическая) нагрузка, указанная ниже
    0.75 1,5 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 10,0 3
    200150 3,68 8,35 8,05 7,80 7,65 7,45 7,10 6,85 5,73
    250200 4.17 9,90 9,45 9,20 8,95 8,75 8,35 8,15 6,80 5,95
    300250 4,66 11,00 10,60 10,35 10,05 9,95 9,40 9,05 7,63 6,75

    Щелкните здесь Просмотреть / распечатать PDF

    Опорный стол для нагрузки / пролетов из композитного пустотелого сердечника (структурное покрытие 50 мм)

    3
    Общая глубина конструкции (мм) Глубина устройства (мм) Собственный вес, вкл.Покрытие (Kn / m2) Собственная масса + 1,5 нН / м 2 для архитектурной отделки (или других статических нагрузок) + действующая (динамическая) нагрузка, указанная ниже
    0,75 1,5 2,0 2,5 3,0 4,0 3,0 4,0 4,0 9
    200150 3.68 8,85 8,45 8,20 8,00 7,80 7,40 7,10 5,90 5,20
    250 200 4,17 10,20 9,75 9,50 9,20 9,00 8,60 8,20 6,90
    300250 4,66 11,35 10,85 10.55 10,30 10,05 9,60 9,20 7,75 6,85

    Щелкните здесь Просмотреть / распечатать PDF

    Таблицы пролетов нагрузки на балки и блоки

    Таблицы нагрузки / пролета показывают максимальный свободный пролет как для домашних, так и для других условий нагрузки, таких как дома престарелых, гостиницы и коммерческие объекты. Эти таблицы предназначены только для справки. Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения конкретной информации.

    Таблицы нагрузок / пролетов балок и блоков T155

    * Пролет между несущими стенами

    ‘W = ширина (440 мм) A = альтернативная (440 + 215) N = узкая (215 мм)

    DW = двойные широкие балки

    DA = Двойная балка Альтернативная

    DN = двойная балка узкая

    TN = тройные лучи узкие

    Щелкните здесь Просмотреть / распечатать PDF

    Таблицы нагрузок / пролетов балок и блоков T225

    * Пролет между несущими стенами

    ‘W = ширина (440 мм) A = альтернативная (440 + 215) N = узкая (215 мм)

    DW = двойные широкие балки

    DA = Двойная балка Альтернативная

    DN = двойная балка узкая

    TN = тройные лучи узкие

    Щелкните здесь Просмотреть / распечатать PDF

    WarmFloor Pro — Бетонные полы

    Знаете ли вы, что мы также можем предложить утепленный бетонный пол, альтернативный нашему традиционному решению из балок и блоков?

    WarmFloor Pro от Milbank Concrete Products — это экономичная альтернатива быстрому возведению теплоизоляционного бетонного первого этажа по сравнению с ведущим конкурентом в отрасли.Снижение начальных затрат на строительство и повышенная экономия энергии делают WarmFloor Pro привлекательной альтернативой стандартному перекрытию из балок и блоков.

    Чтобы загрузить нашу официальную брошюру и руководство по установке WarmFloor Pro, щелкните здесь или на изображение передней обложки выше.

    Испытание под нагрузкой для пустотных плит

    • муфты сжатия, 1, • муфты растяжения, 1,1997 UBC, 1,56 дней Испытание бетона, 1, ADDICRETE, 1, добавки, 1, администрирование компьютерных сетей, 1, добавки, 1 , Консультирует субподрядчиков, 1, выравнивание валов, 1, расчет допустимого напряжения, 1, анкерные болты, 1, ежегодные амортизационные расходы, 1, утверждение чертежей, 1, ASCE7,1, ASD, 1, помощь в количестве, 1, Помогите менеджеру проекта, 1, Полномочия на делегирование, 1, AutoCAD, 2, AutoCAD для Etabs, 1, упаковщик, 1, стержни, 1, стержни в комплекте, 1, ОСНОВНОЕ ИЗОЛИРОВАННОЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ, 1, опорные плиты, 1, подвал стена, 1, Основные свойства почвы, 1, базовая скорость ветра, 1, Контрольный список для проверки балок, 1, Несущая способность, 1, дно колоколообразной сваи, 1, изогнутые стержни, 1, Bitomeneous, 1, Недра, 1, прорыв водосброса, 1 , BS 8007: 1987,1, BS5400,1, BS6399,1, BS8007,1, BS8110-1997,1, строительные материалы, 1, высота зданий, 1, РАСЧЕТ ШИРИНЫ ТРЕЩИНЫ, 1, Даты Канарских островов, 1, консоль основание, 1, углеродный эквивалент, 1, углеродное испытание, 1, литье на месте, 1, монтируемые анкеры, 1, монолитная бетонная свая, 1, причинно-следственные связи Диаграмма и т. д., 1, Стулья, 1, Контрольные листы, 1, Химические добавки, 1, Водосброс желоба, 1, CIRIA, 2, Отчет CIRIA 136,1, гражданское строительство, 1, строительные конструкции, 1, Угольная зола, 1, манжеты , 1, Коллизионная нагрузка, 1, колонны, 3, колонны и стены, 1, Комбинация комбинаций, 1, комбинации в Etabs, 1, Здоровье компании, 1, Платформы Compliant Towers, 1, испытание на сжатие, 1, прочность на сжатие, 1 , бетон, 4, здания из бетонных блоков, 1, БЕТОН В ГОРЯЧУЮ ПОГОДУ, 1, БЕТОННЫЙ МОМЕНТ РАМА, 1, бетонная свая, 1, Отбойный молоток для бетона, 1, Усадка бетона, 1, Испытание на оседание бетона, 1, бетонные стены, 1 , Строительство и напряжение, 1, Строительные компании в Дубае, 1, Строительные чертежи, 1, Строительная промышленность, 1, Строительные швы, 1, Руководство по строительству, 1, непрерывное внешнее ограничение, 1, непрерывные плиты, 1, план контракта Обязанности QA / Контроль качества, 1, Менеджер по контрактам, 1, система охлаждающих труб, 1, Угловая арматура, 1, Вознаграждение Cost Plus, 1, Возмещаемая стоимость, 1, СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ СТЕНКА С СДВИГОМ, 1, Муфты, 1, муфты в колоннах, 1, CP3 , 1, ШИРИНА ТРЕЩИНЫ, 1, Ползучесть, 1, ОТВЕРЖДЕНИЕ, 1, изо дня в день ход работ, 1, Собственная нагрузка и собственный вес, 1, Палуба, 1, Прогиб, 1, Обсуждение прогиба, 1, Прогиб в предварительно напряженном состоянии, 1, деформированные стержни, 1, Снос, 1, Требования к конструкции, 1, проектирование высокого здание, 1, Проекты проектирования, 1, подробный обзор, 1, детализация и реализация, 1, Длина разработки, 1, разные коды в одной конструкции, 1, Дифференциальное упругое сокращение, 1, размеры, 1, ПРЯМОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, 1, Обязанности чертежника , 1, чертежи и спецификации, 1, Ограничения сноса, 1, Падающие балки, 1, пылевые нагрузки, 1, пыль на крыше, 1, Динамическая головка сваи, 1, динамическое давление ветра, 1, Ширина трещин в раннем возрасте, 1, ранняя прочность цемент, 1, давление земли, 1, сейсмостойкость, 1, землетрясения, 1, клей-герметик EBT, 1, эластичное укорачивание, 1, электрическое и ручное, 1, потребность в лифте, 1, лифты, 1, ограждение труб, 1, соединение торцевой пластины, 1, рассеиватель энергии, 1, инженерное проектирование, 1, экологические процедуры, 1, эпоксидный компаунд, 1, эпоксидный раствор, 1, протоколы производительности оборудования, 1, модель без ошибок и предупреждений, 1, ошибки в Etabs, 1 , создание конструкции ion, 1, Расчет стандартного расхода, 1, Etabs, 2, Etabs Design, 1, ETABS to ROBOT, 1, земляные работы, 1, откосы земляных работ, 1, внешние бетонные поверхности, 1, отделка скользящих форм, 1, пожар, 1, Твердая фиксированная цена, 1, Фиксированные платформы, 1, Поощрительный сбор по фиксированной цене, 1, Фиксированная цена с экономичными, 1, Гибкие соединения, 1, Гибкие трубы, 1, этажи, 1, Блок-схемы, 1, Летучая зола, 1 , Анализ фундамента, 1, Фундаменты, 1, проемы в обрамлении, 1, Водосброс со свободным падением, 1, FRP, 1, Преимущества FRP, 1, Недостатки FRP, 1, Технология FRP, 1, стержень во всю длину, 1, Общие примечания, 1, датчик геофона, 1, тип Hammer Schmidt, 1, HDP, 1, процедуры охраны здоровья и безопасности, 1, портландцемент высокой ранней прочности, 1, высококачественные добавки, 1, высотное здание / башня, 1, высокоэффективное, 1, Гистограммы, 1, стержни с крючками, 1, Горизонтальная сталь, 1, Комфорт для человека, 1, гидравлический, 1, гидравлический прыжок, 1, Гидравлическое сопротивление, 1, Гидротехнические туннели, 1, IBC / ASCE, 1, немедленная реакция, 1, важность пластификаторов, 1, Импорт, 1, IMS, 1, Контрольный список для проверки, 6, КАЛИБРОВКА ИНСТРУМЕНТОВ, 1, межэтажный дрейф, 1, процентные платежи, 1, ИТ-инженер обязанности, 1, Подъемные платформы, 1, Подъемные системы, 1, Японские нормы для эскалаторов, 1, Кикер, 1, самая большая искусственная машина, 1, самая большая искусственная машина на земле, 1, самая большая нефтяная платформа, 1 , поперечные силы, 1, поперечные нагрузки, 1, LFD, 1, подъемные крюки, 1, Расчет коэффициента нагрузки, 1, элементы сопротивления нагрузке, 1, несущая стена, 1, Нагрузка, 1, Нагрузки и сопротивления, 1, LRFD , 1, Ведение базы данных контрактов, 1, Тщательный контроль, 1, Стоимость обслуживания, 1, Дает рекомендации, 1, управление, 1, производитель, 1, производственный процесс, 1, Максимально допустимые уклоны, 1, максимальный прогиб, 1, максимум разность, 1, максимальное давление, 1, максимальное армирование, 1, максимальная температура, 1, механические муфты, 1, механическое повреждение, 1, мембранные полы, 1, металлические гильзы в обжимке, 1, метод отвода, 1, МЕТОД ИСПЫТАНИЯ, 1, Описание метода, 2, Минеральные добавки, 1, минимизация просачивания, 1, минимизация стоимости, 1, минимальный эксцентриситетный момент, 1, минимальное армирование, 1, смешивание бетона, 1, моделирование в Etabs, 1, мониторинг производительности, 1 , ежемесячный счет, 1, Ежемесячный отчет о безопасности, 1, mu Одноэтажные здания, 1, многоэтажные здания, 1, Собственная частота, 1, Необходимость прокладки туннелей, 1, Новые конструктивные системы, 1, ЭИО, 1, здания из бетонных блоков, 1, Офисные здания, 1, Офисные высотные здания, 1, морские платформы, 1, нефтяная платформа, 1, нефтяные вышки, 1, на балках из нагруженной плиты, может быть получено путем определения плиты как мембраны, 1, арматуры проема, 1, обычного портландцемента, 2, других стержней, 1 , Перекрытие, 1, места перекрытия, 1, Наблюдение и обзор, 1, Вес пальм, 1, параллельные потоки, 1, парапет, 1, Выполнение резервного копирования данных, 1, Связи производительности, 1, Выполняет проектирование, 1, физические свойства , 1, Динамическое испытание сваи, 1, Подготовка оголовка сваи, 1, Испытание целостности сваи, 1, Перерыв ствола сваи, 1, Пиндос, 1, Классификация труб, 1, РАЗМЕЩЕНИЕ, 1, Размещение стрелы, 1, Планирование и определение приоритетов работ, 1, инженер-проектировщик, 1, завод и оборудование, 1, инженер по установкам и оборудованию, 1, оштукатуренные стены, 1, типы платформ, 1, пневматические, 1, затирка швов после натяжения, 1, полоса, 1, сборные панели, 1 , Подготовка ежемесячного отчета, 1, Номинальное давление, 1, Предварительно напряженный бетон, 1, стр. revent uplift, 1, сопротивление основной нагрузке, 1, процедура фиксации, 1, координатор проекта, 1, назначение менеджера проекта, 1, график проекта, 1, соответствие проекта, 1, предоставляет техническую экспертизу, 1, предварительная сумма, 1, PT плиты, 2, насос, 1, ПВХ, 1, Контроль качества, 1, Инженер по обеспечению / контролю качества, 1, Контроль качества, 1, Качество, 1, фундаменты плота, 1, Контрольный список проверки плиты плиты, 1, реакция как инженер, 1, отбойный молоток, 1, рекомендуемые испытания, 1, Зарегистрированный опыт, 1, Железобетонные колонны, 1, арматура, 1, Арматура в проемах, 1, арматурные стержни, 2, арматурная сталь, 1, Высокие жилые дома, 1, СИСТЕМЫ ПРОТИВОСТОЯНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЕ, 1, Контрольный список для проверки подпорных стенок, 1, Подпорные стены, 1, замедлитель, 1, Проверка контрактных документов, 1, проверка контрактов, 1, проверка истекающих контрактов, 1, Проверка аварий, 1, проверка проектов контрактов, 1, Магазин отзывов чертежи, 1, Обзор условий, 1, Зола рисовой шелухи, 1, жесткий фундамент, 1, Жесткие трубы, 1, Дорожные слои, 1, Робот Миллениум, 1, Роли и обязанности, 8, Роликовый ковш, 1, Необработанный Порядок величины, 1, практические правила, 1, седло b eams, 1, Safe 14,1, Safety Manager, 1, образец письма, 3, песок, 1, SAP2000,1, Schmidt Hammer, 1, Seismic, 1, Принцип сейсмического проектирования, 1, Сейсмическая сила, 1, СЕЙСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ , 1, коэффициент сейсмической зоны, 1, сварка полуструктур, 1, полупогружные платформы, 1, старший архитектор, 1, старший инженер по контрактам, 1, последовательная загрузка, 1, установка рабочей программы, 1, семь основных инструментов качества, 1, неглубокий фундамент, 1, оболочка, 1, платформы судовых буровых установок, 1, укорачивание колонн, 1, усадка, 1, усадка и температура, 1, водосброс в боковом канале, 1, с простой опорой, 1, обязанности инженера площадки, 1, сооружения площадки, 1, СК Гоша, 1, трамплин, 1, назначение плит, 1, плиты, 2, Контрольный список плит, 1, стропы, 1, скользящие формы, 1, скользящая форма, 1, скольжение- опалубка, 1, профилирование, 1, гладкая поверхность, 1, плиты перекрытия, 1, классификация грунта, 1, системы откоса грунта, 1, скорость возведения, 1, усилие пружины, 1, болты стандартного размера, 1, статический нагрузка, 1, Множитель статической нагрузки, 1, стальная балка, 1, Стальные колонны, 1, количество стали, 1, напряжение стали, 1, Жесткость, 1, жесткость и сопротивление, 1, Stilli бассейн, 1, Ленточная опора, 1, Прочность и устойчивость, 1, Напряжение на почве в этажах, 1, Последовательность напряжений, 1, Ударная опалубка, 2, Ленточный фундамент, 1, Прочная колонна, 1, процесс строительства конструкции, 1, Таблица структурного проектирования, 1, Структурные детали, 1, Инженеры-строители, 1, Структурные положения, 1, Трубы структурного назначения, 1, Таблицы структур, 1, Договор субподряда, 1, Суперпластификаторы, 2, поверхностно-активные вещества, 1, Прихваточная сварка, 1, высотное здание, 1, высотные здания, 1, резьба с конической резьбой, 1, Tdr Test Accuracy, 1, технический инженер, 1, технические документы, 1, испытательный молоток, 1, испытание на сваях, 1, испытательные образцы, 1 , ИСПЫТАНИЕ, 1, тепловое расширение, 1, резьбовые стержни с гайками, 1, время завершения, 1, верхние стержни, 1, испытание на скручивающую нагрузку, 1, полное укорачивание, 1, башенные краны, 1, установка башенных кранов, 1 , Преобразование чертежей AUTOCAD, 1, желоб водосброса, 1, Башня Трампа, 1, Туннель, 1, облицовка туннеля, 1, тип бетона, 1, Типы контрактов, 1, типы фундамента, 1, Типы неглубокого фундамента, 1 , Типы водосбросов, 1, Типы гидроизоляции, 1, Ultra Ever Dry, 1, Равномерные нагрузки Safe 14,1, равномерная толщина, 1, Подъемная сила, 1, испытание на отрыв, испытание на боковую нагрузку, 1, сопротивление вертикальной нагрузке, 1, Пустотные двухосные плиты, 1, проемы в стенах, 1, стены, 2, Предупреждение, 1, Вода отверждение, 1, Концепция слабого луча, 1, Клиновые стопорные гильзы, 1, недельная и ежемесячная программа, 1, еженедельный и ежемесячный отчет, 1, Сварка арматуры, 1, Сварочные процедуры, 1, Чему учителя нас никогда не учили, 1, ветер и сейсмические, 1, Ветровые нагрузки, 1, Моделирование ветра, 1, СТЕНА С СДВИГОМ ДЕРЕВА, 1, удобоукладываемость, 2, Ремонт в мастерской, 1,

    IRJET-Запрошенная вами страница не была найдена на нашем сайте

    IRJET приглашает различные инженерные и технологические дисциплины, научные дисциплины для тома 8, выпуск 3 (март-2021)

    Отправить сейчас


    IRJET Vol-8, выпуск 3, март 2021 г. Публикация продолжается…

    Обзор статей


    IRJET получил «Импакт-фактор научного журнала: 7,529» за 2020 год.

    Проверить здесь


    IRJET получил сертификат регистрации ISO 9001: 2008 для своей системы управления качеством.


    IRJET приглашает специалистов по различным инженерным и технологическим дисциплинам, научным дисциплинам для Тома 8, выпуск 3 (март-2021 г.)

    Отправить сейчас


    IRJET Vol-8, выпуск 3, март 2021 г. Публикация продолжается…

    Обзор статей


    IRJET получил «Импакт-фактор научного журнала: 7,529» за 2020 год.

    Проверить здесь


    IRJET получил сертификат регистрации ISO 9001: 2008 для своей системы управления качеством.


    IRJET приглашает специалистов по различным инженерным и технологическим дисциплинам, научным дисциплинам для Тома 8, выпуск 3 (март-2021 г.)

    Отправить сейчас


    IRJET Vol-8, выпуск 3, март 2021 г. Публикация продолжается…

    Обзор статей


    IRJET получил «Импакт-фактор научного журнала: 7,529» за 2020 год.

    Проверить здесь


    IRJET получил сертификат регистрации ISO 9001: 2008 для своей системы управления качеством.


    IRJET приглашает специалистов по различным инженерным и технологическим дисциплинам, научным дисциплинам для Тома 8, выпуск 3 (март-2021 г.)

    Отправить сейчас


    IRJET Vol-8, выпуск 3, март 2021 г. Публикация продолжается…

    Обзор статей


    IRJET получил «Импакт-фактор научного журнала: 7,529» за 2020 год.

    Проверить здесь


    IRJET получил сертификат регистрации ISO 9001: 2008 для своей системы управления качеством.


    IRJET приглашает специалистов по различным инженерным и технологическим дисциплинам, научным дисциплинам для Тома 8, выпуск 3 (март-2021 г.)

    Отправить сейчас


    IRJET Vol-8, выпуск 3, март 2021 г. Публикация продолжается…

    Обзор статей


    IRJET получил «Импакт-фактор научного журнала: 7,529» за 2020 год.

    Проверить здесь


    IRJET получил сертификат регистрации ISO 9001: 2008 для своей системы управления качеством.


    IRJET приглашает специалистов по различным инженерным и технологическим дисциплинам, научным дисциплинам для Тома 8, выпуск 3 (март-2021 г.)

    Отправить сейчас


    IRJET Vol-8, выпуск 3, март 2021 г. Публикация продолжается…

    Обзор статей


    IRJET получил «Импакт-фактор научного журнала: 7,529» за 2020 год.

    Проверить здесь


    IRJET получил сертификат регистрации ISO 9001: 2008 для своей системы управления качеством.


    IRJET приглашает специалистов по различным инженерным и технологическим дисциплинам, научным дисциплинам для Тома 8, выпуск 3 (март-2021 г.)

    Отправить сейчас


    IRJET Vol-8, выпуск 3, март 2021 г.

    Какие бывают раздвижные межкомнатные двери: Виды раздвижных дверей и особенности их конструкции

    Виды раздвижных дверей и особенности их конструкции

    Дверные раздвижные системы уже давно стали бессменным трендом в дизайне интерьеров. Помимо изысканного и элегантного внешнего вида, они обладают отличным функционалом, практичностью и эргономичностью. Различные варианты раздвижных дверей дают возможность удачно зонировать или объединять пространство без ущерба для площади помещения. Данная статья станет своеобразным путеводителем в мир этих уникальных конструкций, и наверняка будет полезна тем, кто не знает, как выбрать оптимальную модель для своего дома.

    Разновидности раздвижных дверей в зависимости от материала изготовления

    Богатство дизайнерских решений современных раздвижных дверей способно поразить даже самое смелое воображение. Они имеют разные формы (прямоугольные, арочные, радиусные), конструкции (параллельно-сдвижные и раздвижно-складные) и размеры (стандартные и нестандартные), плюс к этому, изготавливаются из совершенно разных материалов и их комбинаций.

    Натуральная древесина

    Чаще всего используется для производства дверей в роскошном классическом стиле.

    МДФ

    Этот высокотехнологичный материал легко поддается фрезерной обработке, что позволяет изготавливать дверные конструкции любых форм и в различных стилях.

    Ударопрочное стекло

    Стеклянные двери характеризуются разнообразием внешней отделки: прозрачные или матовые, цветные однотонные или с рисунком, глянцевые или структурные. Стекло используется не только для создания раздвижных систем с ровной плоской поверхностью, но и для сложных конструкций радиусной формы.

    Комбинирование материалов

    Комбинированные виды раздвижных межкомнатных дверей сочетают в своей конструкции разные материалы. Каркас, к примеру, может быть изготовлен из алюминия, стали, дерева, МДФ, пластика или стекловолокна, а в качестве заполнителя используется стекло, зеркала, оргстекло, ротанг и т.д.

    Выбор материала для того или иного типа раздвижных дверей обуславливается не только их декоративными качествами и стилевой принадлежностью, но и конструктивными особенностями.

    Принципы устройства раздвижных систем

    Несмотря на огромное разнообразие вариантов исполнения раздвижных дверей, существует всего лишь две конструктивно-функциональных концепции таких систем – параллельно-сдвижная и раздвижно-складная. Они отличаются не только конструкцией и способом перемещения, но и выкатными механизмами, а также технологией установки.

    1. Конструкция параллельно-сдвижных дверей может включать в себя одну или несколько створок, движущихся параллельно вертикальной поверхности. Такие двери характеризуются хорошей звукоизоляцией, надежностью и долговечностью.

    2. Раздвижно-складные модели состоят из нескольких секций и напоминают гармошку. Обеспечить надлежащую изоляцию от запахов и звуков они не могут, поэтому чаще используются для условного разделения пространства на зоны или как декоративный элемент интерьера.

    Варианты исполнения параллельно-сдвижных дверей

    Дверные конструкции данного типа классифицируются по способу открывания и количеству створок.

    Двери-купе

    Бывают одностворчатыми или двустворчатыми. Одностворчатые модели передвигаются по направляющим параллельно стене. Аналогично функционируют и двустворчатые конструкции, с той лишь разницей, что их полотна разъезжаются в разные стороны друг от друга.

    Кассетные двери

    Также могут иметь одну или две створки, и работают по тому же принципу, что и двери-купе. Основной особенностью таких моделей является наличие специальных ниш в стене, в которые прячутся дверные полотна при открывании. Нишу можно соорудить из гипсокартона или других строительных материалов, либо приобрести готовый вариант вместе с раздвижной дверью.

    Радиусные двери

    Характеризуются правильной округлой формой, эффектным и оригинальным внешним видом. Движение полотен осуществляется по специальным направляющим, повторяющим радиус дверей.

    Каскадные двери

    Имеют одно стационарное и несколько передвигающихся полотен. Все элементы двигаются по обособленным направляющим и могут собираться одновременно с определенной стороны проема.

    Внутрипроемные двери

    Двустворчатая сдвижная конструкция, расположенная внутри проема. Створки движутся навстречу друг другу, при этом, для прохода остается свободным только половина проема.

    Раздвижно-складные дверные конструкции

    Раздвижно-складные двери «гармошка» и «книжка» удобны в эксплуатации, компактны и эстетически привлекательны. Существуют одностворчатые и двустворчатые модели. Каждое полотно состоит из нескольких вертикальных секций, соединенных друг с другом шарнирным креплением.

    Главным достоинством данной конструкции является компактность. Ей не требуется свободный участок стены для открывания, как дверям-купе. Складываясь в одну или противоположные стороны, створки двери занимают часть дверного проема, уменьшая его ширину. Однако из-за небольшой толщины полотен потери пространства незначительны. Такие модели отлично подходят для монтажа в узких коридорах и проходах, где нет возможности использовать двери других конструкций.

    Различие по механизмам монтажа раздвижных межкомнатных дверей

    Определенные виды раздвижных дверей предполагают использование конкретного варианта фурнитуры. Способ крепления, форма направляющих, количество желобов и роликовых механизмов – все это зависит от конструкции, размера и веса двери. Существуют разные конструкции выкатных систем для перемещения дверного полотна.

    С двумя направляющими расположенными снизу и сверху

    Дверь передвигается на роликовых механизмах по направляющим, расположенным на полу или в полу и над дверью. Такая конструкция надежно фиксирует дверь в вертикальном положении и обеспечивает хорошую звуко- и теплоизоляцию.

    Отрицательным моментом этого варианта является необходимость постоянной очистки желоба напольной направляющей, т.к. он довольно быстро засоряется.

    С одной направляющей сверху

    Данный механизм предусматривает перемещение двери на роликах только по одному рельсу, расположенному над дверью. Его монтаж должен осуществляться только к прочным и надежным стенам. В конструкцию этой раздвижной системы входит алюминиевый профиль, комплект для монтажа рамы, роликовые механизмы и стопорные элементы. Расчет количества роликов осуществляется по следующей схеме: для двери весом до 70 кг будет достаточно одного комплекта, при большем весе необходимо соответственно и увеличить и количество роликов.

    Во избежание случайного схода дверей с верхнего рельса используется стопор, а для предотвращения люфта дверных створок – специальные флажки.

    К преимуществам дверных конструкций с таким выкатным механизмом относятся:

    • плавное и бесшумное передвижение створок, обеспечиваемое шариковыми подшипниками и силиконовым покрытием роликов;
    • безопасность и долговечность системы, благодаря повышенной жесткости и прочности верхней направляющей.

    Для раздвижно-складных дверей

    Данный вариант используется для монтажа раздвижно-складных дверей «гармошка» и «книжка». Монтаж полотна осуществляется по вертикальному краю к боковому профилю, прикрепленному к стене. В верхней части дверных секций расположены каретки с роликами, передвигающиеся по направляющей, прикрепленной вверху проема.

    Стандартные и нестандартные размеры дверных полотен

    Стандартные межкомнатные двери

    В разных странах существуют свои стандарты относительно размеров дверных полотен. В России, к примеру, общепринятая высота дверей составляет 2 метра, а ширина одностворчатых моделей варьируется от 60 до 90 см.

    Компании-производители выпускают раздвижные межкомнатные двери именно в этой размерной линейке, поэтому выбор конструкции для стандартных проемов не составит труда. К тому же, готовые изделия имеют меньшую стоимость по сравнению с заказными нестандартными вариантами.

    Широкие нестандартные двери

    Такие модели изготавливаются по индивидуальным заказам. Самыми популярными материалами для дверных полотен являются стекло или зеркала. Стеклянная конструкция придает помещению невесомости и изящества, а также способствует увеличению естественной освещенности пространства. Зеркальная дверь в два раза визуально увеличивает объем помещения.

    При заказе нестандартных по ширине раздвижных дверей необходимо предусмотреть наличие достаточного места для нормального открывания полотна. Ширина боковой стены должна быть, как минимум, равна ширине полотна.

    Высокие нестандартные двери

    В индивидуальном порядке изготавливаются и конструкции нестандартной высоты, например, двери арочной формы, модели с фрамугами и т.д.

    Следует учесть, что стоимость любой нестандартной двери будет выше стоимости изделий, предусмотренных складской программой производителя.

    Ручные и автоматические раздвижные двери

    Открывание и закрывание межкомнатных раздвижных дверей может производиться вручную и посредством специальной автоматической системы. С ручными моделями все понятно: взявшись за ручку, человек двигает дверь в нужном направлении.

    Что же касается автоматических дверных конструкций, то они приводятся в действие специальным датчиком с инфракрасным излучением, реагирующим на приближение человека. Автоматизированные двери удобны в эксплуатации, практичны и просты в регулировке, однако стоимость их значительно выше ручных вариантов.

    Автоматизация уже установленной ручной межкомнатной двери вполне возможна, но для этого придется приобрести соответствующий комплект оборудования, цена которого находится в пределах 700 долларов. Высокая стоимость автоматизированных дверей объясняет непопулярность их использования в домашних условиях.

    Дизайн раздвижных моделей дверей

    Современный дизайн раздвижных и раздвижно-складных дверей уже и близко не напоминает те примитивные пластиковые конструкции, которые впервые появились в продаже лет 25 назад. Сегодня такие модели демонстрируют полет дизайнерской мысли: они изготавливаются в самых разных стилях и из совершенно разных материалов.

    Чаще всего для производства каркасов раздвижных дверей используются легкие материалы – алюминий, пластик, МДФ и пр., но иногда может применяться и массив натурального дерева или шпонированная ДСП. В роли декоративных вставок могут выступать однотонные и цветные ткани, кожа, матовое или тонированное стекло, стекло с витражной росписью или зеркала и т.д.

    Стилевую принадлежность двери будет определять материал, используемый для ее изготовления. Например, в интерьеры, выполненные в аскетичных, сдержанных стилях (техно, хай-тек и пр.), гармонично впишутся двери из стекла в сочетании с металлом или пластиком. Экологические стили предполагают использование комбинаций натуральных материалов – бамбука, шпонированных деталей, льна, кожи и т.д.

    А дверь из МДФ с ярким покрытием, дополненная стеклянными вставками, украшенными броской витражной росписью, будет идеально смотреться в помещениях со средиземноморским стилем оформления. Ниже мы привели некоторые наиболее стильные фото раздвижных межкомнатных дверей, надеемся, что это вам поможет выбрать свою дверь.

    Фото стильных раздвижных дверей

    Если вы заметили ошибку, не рабочее видео или ссылку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

    Раздвижные межкомнатные двери: виды и размеры

    Если вы решили установить у себя дома раздвижные межкомнатные двери, важно выяснить размеры проема, а также самого полотна, которые будут подходящими конкретно для вашего случая. Относительно этих параметров существую некоторые ограничения по ГОСТ. Давайте рассмотрим, какие типы конструкций станут оптимальным выбором в той или иной ситуации.

    Раздвижные двери отличаются компактностью и привлекательным внешним видом

    Особенности конструкции

    Раздвижные двери в последнее время все чаще можно увидеть в интерьере не только частных домов и квартир, но и в общественных местах. Такие конструкции стали весьма популярными благодаря своему необычному декоративному виду и компактности. С каждым годом производители придумывают все более нестандартные и интересные в исполнении варианты, которые позволяют удовлетворить нетипичные размеры проема и вписать конструкцию в общую обстановку.

    Основной принцип раздвижных конструкций состоит в том, что вместо массивного полотна, которое распахивается в одну из сторон, используется более изящное изделие, движение осуществляется в сторону вдоль стены и самого проема благодаря направляющим и роликовой системе. Размеры полотна при этом устанавливаются в определенной мере стандартами ГОСТ, но требования к ним не такие строгие, как для обычных изделий.

    Итак, какие бывают раздвижные межкомнатные двери? Главной особенностью является разнообразие доступных для исполнения материалов, что позволяет такой конструкции гармонично смотреться практически в любом интерьере. Чаще всего используются:

    • металл;
    • дерево;
    • МДФ;
    • пластик;
    • ламинат;
    • стекло и зеркала;
    • бамбук и прочие натуральные материалы.

    Разновидности раздвижных дверей в зависимости от материала изготовления

    Основные виды систем

    Виды раздвижных дверей для межкомнатных перегородок не ограничиваются лишь распределением по используемым материалам. Также следует различать типажи самих полотен, прежде всего они бывают:

    • Одностворчатые. Проход закрывает одно полотно, которое может двигаться в одну сторону или в обе при отсутствии ограничителя и наличии рельс.
    • Двухстворчатые. Два полотна одинакового или разного размера. Подходят для широкого проема.

    Если вы хотите использовать раздвижную систему в качестве перегородки, количество полотен может быть увеличено до четырех. В таком случае при необходимости можно будет разделить одно большое помещение на две изолированные друг от друга комнаты.

    Также бывают различные типы раздвижных систем для межкомнатных дверей:

    • Купейные. Это стандартные системы. Прямое полотно передвигается вдоль стены благодаря наличию направляющих и роликов, закрепленных на двери.
    • Книжка. Такая модель зачастую представляет собой полотно, разбитое на две или три части, которое складывается по принципу «книжки» благодаря петлям, соединяющим элементы.
    • Гармошка. Модель подобная книжной, но в этом случае полотно состоит из множества вертикальных ламелей, соединенных между собой шарнирами. В основе принципа движения – бегунки с направляющими рельсами.

    Основные виды систем раздвижных дверей по типу открывания

    Особых требований ГОСТ на каждый конкретный вид раздвижных дверей по сути не существует. Все стандарты можно вывести в общую категорию, которая регламентирует принципы строения систем и размеры для проема и самого полотна изделия.

    Размеры проема

    При проектировании оформления дверного проема с учетом установки раздвижной системы важно учитывать ряд нюансов, часть которых регламентирует ГОСТ. Это касается, в первую очередь, самого проема.

    Итак, рассмотрим, какие бывают размеры проема. Размеры проема для всех раздвижных дверей должны быть не менее 80 см. Идеальный вариант – 90-100 см для одностворчатых конструкций. Для двух створок нужно не менее 120-150 см пространства. Размеры проема могут доходить до 220 см. Если ширина проема больше, тогда требуется сложная система, состоящая из нескольких полотен. При этом они могут быть как полностью независимыми друг от друга, так и складываться в четкой последовательности.

    При проектировании раздвижной двери важным фактором является размер дверного проема

    Согласно ГОСТ при установке короба между стеной и самой рамой должен оставаться небольшой зазор. Это позволяет отрегулировать положение лутки и распределить нагрузку за счет использования монтажной пены. В связи с этим размеры проема и дверной коробки будут отличаться на установленное количество сантиметров.

    Размеры полотна

    Помимо габаритов проема важно знать и требуемые по ГОСТ размеры полотен раздвижных межкомнатных дверей. Основной принцип состоит в том, что сама дверь будет несколько меньше, чем ширина проема. Часть пространства скроет коробка. При этом важно учитывать, будет полотно передвигаться вдоль стены или внутри проема с заездом внутрь стеновой перегородки.

    Согласно ГОСТ оптимальные размеры полотна для раздвижной межкомнатной двери составляют в среднем 90 см. Для широких проходов используются двухстворчатые и более сложные конструкции. Размеры одной створки должны составлять не менее 60 см и не более 120 см. Высота таких изделий обычно устанавливается по стандарту – 210 см, однако может изменяться до 240-250 см. Также важно учитывать вес полотна, сложность его исполнения и тип используемых материалов.

    Оптимальной шириной раздвижной двери принято считать 90 см

    Варианты дизайна

    Раздвижные двери в современном интерьере смотрятся довольно органично. Они легкие с виду, но при этом способны полноценно выполнять возложенные на них функции. Конечно, звукоизоляция будет не такой хорошей, как в условиях использования распашных изделий, но зато вам удастся сэкономить место.

    Вариантов использования таких перегородок в интерьере невероятно много. Обычно их используют в качестве двери на совмещенной кухне. Это позволяет зонировать пространство на две функциональные части. Также раздвижные конструкции отлично смотрятся в интерьере спальни. Можно использовать легкие перегородки в качестве оформления для входа в гардеробную.

    В интерьере раздвижные двери чаще всего используют для зонирования пространства

    Какие именно материалы использовать и какой дизайн оформления будет уместен в конкретном интерьере, зависит от предпочтений хозяев и тематической стилистики помещения в целом.

    При выборе оформления раздвижной двери немалое значение имеют не только её размеры, но и тип самой системы. Используемые материалы выглядят по-разному и способны как подчеркнуть изящество перегородки, так и сделать её более грубой визуально.

    Выбирая ту или иную модель важно учитывать, как она будет смотреться в интерьере. Если размеры прохода не позволяют использовать такой вариант, есть два выхода из ситуации: изменить габариты проема или выбрать другой тип двери.

    Рекомендуем посмотреть видео

    Раздвижные межкомнатные двери — 50 фото лучших идей

    Обновлено:

    Межкомнатные двери могут быть самыми необычными! Но главный тренд современности – раздвижные. Как сделать дизайн интерьера стильным, оригинальным, особенным при помощи этого элемента – смотрите на наших фото.

    Содержание статьи

    Преимущества и недостатки использования раздвижных дверей

    Система дверей, в которых полотно (то есть основная часть) открывается вдоль стены, называется раздвижной.

    Система раздвигающихся дверей была позаимствована дизайнерами у японцев. Это неудивительно, ведь в Японии, где невероятно маленькая территория и высокая плотность населения, каждый квадратный метр – на вес золота.

    Несмотря на оригинальность и непривычность, раздвижные двери плотно вошли в наш с вами обиход. Тому имеется ряд веских причин, которые и являются ключевыми преимуществами использования раздвижных дверей:

    • В отличии от распашных дверей, которые занимают по меньшей мере один квадратный метр полезного пространства, раздвижные двери в дополнительном пространстве не нуждаются. Благодаря этому даже самая крохотная квартира станет максимально комфортной и вместительной.
    • Количество полотен в раздвижной дверной системе может варьироваться от одного до нескольких, что не только может стать необычным элементом дизайна интерьера, но и отличным вариантом с точки зрения функциональности, ведь контролировать и регулировать ширину дверного проема с такой системой дверей намного легче, чем в случае с распашными дверями.
    • Раздвижные двери могут служить не только дверями, но и многофункциональной перегородкой между комнатами или зонами. Раздвижные межкомнатные перегородки очень актуальны для обладателей квартир-студий или однокомнатных квартир, где, с одной стороны, не хочется сокращать и делить площадь комнаты, а с другой, так или иначе, возникает необходимость наличия личного пространства у каждого члена семьи. Хотя бы на время.

    Однако, как и у каждой медали, у раздвижных систем дверей имеются некоторые недостатки:

    • У раздвижных дверей экономится пространство возле самого дверного проема (вперед или назад), однако критически важно наличие пространства по бокам от дверей, чтобы створки было куда отодвигать. Это пространство называется «парковка». Без наличия места для «парковки» дверного полотна (например, в конце коридора), раздвижную систему просто невозможно будет установить. Даже если места парковки скрыты в стене, в несущих и смежных с соседями стенах такие конструкции устанавливать не рекомендуется.
    • Раздвижные двери двигаются на рельсах и роликах, поэтому практически невозможно открыть их без сопутствующих звуков и шума. Поэтому такие двери лучше не устанавливать в спальнях обладателей чуткого сна и, особенно, в детских комнатах.
    • Цены на раздвижные дверные системы на порядок выше, чем на стандартные распашные конструкции за счет стоимости раздвижного механизма (особенно, если он высокого качества).

    Виды конструкций раздвижных дверных систем

    Стандартная

    Стандартные раздвижные двери представляют собой конструкцию, которая устанавливается в дверной прием. Полотно двери при этом не распахивается, а отодвигается в сторону и фиксируется возле одной из стен.

    Стандартные раздвижные двери бывают двух основных типов:

    • Одностворчатые (с одним подвижным полотном)
    • Двухстворчатые (с двумя подвижными полотнами)

    Первый вариант будет удобен для небольших комнат с крохотными дверными проемами.

    Если вам необходимо установить дверь между двумя небольшими комнатами или комнатой и коридором, в которых важен каждый квадратный метр, то одностворчатые раздвижные дверные системы станут для вас идеальным вариантом.

    Второй вариант больше подойдет для просторных пространств с широкими дверными проемами. Благодаря такой конструкции вы сможете самостоятельно регулировать размеры вашего дверного проема (что очень важно не только с точки зрения функциональности, но и визуального восприятия комнаты в целом).

    Радиусная

    Радиусная конструкция раздвижных дверных систем предполагает, что полотно двери отодвигается не по прямой, а по окружности. Этот вариант отлично впишется в нестандартную планировку помещения, в котором присутствую круглые или изогнутые стены.

    Радиусные конструкции хорошо использовать как стильные раздвижные перегородки для зонирования пространства в комнате. Особенно это уместно будет смотреться при создании интерьера в стилях хай-тек, минимализм, фьюжн.

    Гармошка

    Гармошки (или как их еще называют – складные межкомнатные двери) представляют собой конструкцию из нескольких сравнительно узких полотен, которые не отодвигаются, а складываются (смотрите фото ниже). Прелесть такой конструкции кроется в том, что ширина дверного проема при ее использовании варьируется от узенькой щелочки (например, чтобы в нее мог прошмыгнуть кот) до полноценного просторного прохода.

    Купе

    Раздвижные двери-купе отличаются от стандартных тем, что конструкция занимает не только дверной проем, а заменяет полностью стену. С одной стороны, в зависимости от используемых материалов, это позволяет разделить комнату на две самостоятельные функциональные зоны без сильного визуального скрадывания пространства, а с другой – создать два или более уютных личных пространства для каждого члена семьи в квартире студии или однокомнатном жилище.

    Отделение кухни в квартире-студии при помощи раздвижных дверей-купе предотвратит распространения запахов и пара от варочной зоны по всему помещению.

    Материалы для раздвижных дверей

    Наиболее востребованными материалами для изготовления раздвижных дверных систем сегодня являются:

    • Дерево
    • ДВП или МДФ
    • Стекло

    Дерево

    Традиционным материалом для изготовления не только дверей, но и мебели в целом, является дерево. При этом из дерева может быть изготовлено как полностью полотно (полотна) раздвижной дверной системы, так и каркас для комбинирования с другими материалами:

    • Стекло
    • Пластик
    • Бумага
    • Ткань
    • Зеркало

    Легкая податливость древесины обработке позволяет использовать ее для оформления интерьера практически в любом стиле. Хотите очаровательную комнату кантри? Используйте необструганные деревянные доски! Вам нравится интерьер в классическом стиле? Выберите деревянное дверное полотно строгих форм. Стремитесь к созданию интерьера в стиле шебби-шик или арт деко? Отдайте предпочтение резному дереву с коваными элементами или инкрустацией. Являетесь приверженцем востока? Используйте полотна с деревянным каркасом и вставками из рисовой бумаги.

    ДВП/МДФ

    Так как дерево – материал не из самых дешевых, его вполне могут заменить такие материалы как ДВП или МДФ. По внешнему виду их практически невозможно отличить от натурального дерева, а вот стоимость на порядок ниже, чем у аналогичных изделий из натурального дерева.

    Стекло

    Стеклянные раздвижные двери – отличный вариант для создания интерьера в стилях минимализм, футуризм или хай-тек. Благодаря свойству стекла пропускать свет, стеклянные межкомнатные раздвижные двери не создают ощущения тотальной замкнутости пространства. Более того, выбирая степень окрашенности и замутненности стекла для дверного полотна, вы можете подобрать степень прозрачности (и как следствие – интегрированости с соседним помещением) межкомнатных дверей.

    Раздвижные межкомнатные перегородки

    Универсальность раздвижных дверных систем позволяет их использовать не только в качестве дверей в дверных проемах, но и как элемент зонирования пространства. Наиболее распространенный вариант применения зонирования в интерьере – зонирование апартаментов типа студия и однокомнатных квартир. В данном случае это скорее очевидная необходимость, нежели дизайнерское решение. Однако раздвижные перегородки могут использоваться и в других случаях:

    • Если в одной детской комнате проживают разнополые дети или лети разного возраста, то при помощи раздвижной перегородки можно сделать из одной большой детской спальни две поменьше.
    • Если вы хотите организовать в своей квартире или доме гардеробную, а специального помещения для этого не предусмотрено, то при помощи раздвижной перегородки вы сможете отделить часть спальни для этих целей.
    • Большая кухня может выступать не только функциональной рабочей зоной для приготовления блюд, но и полноценной столовой. Использование раздвижных перегородок позволит предотвратить распространение запахов по кухне от варочной зоны, а также скроет от посторонних глаз «издержки производства» в виде грязной посуды, мусора и прочего.
    • Уместно будет использование раздвижных перегородок не только в жилых помещениях, но и в офисах, чтобы разделить рабочее пространство разных сотрудников или же кабинет руководителя и, например, зал для совещаний.

    Создание и установка раздвижных дверных систем своими руками

    Благодаря широкому ассортименту продукции от производителей строительных (и не только) материалов, практически все стадии ремонта и будущие элементы интерьера можно создать и установить собственноручно. А поможет в этом интернет-магазин Леруа Мерлен, в котором можно ознакомиться не только с имеющимся в наличии ассортиментом материалов, но и с их основными характеристиками.

    Прежде всего, определитесь с тем, какой тип установки вы будете использовать. Их существует два вида:

    Накладной. В данном случае направляющие и ролики устанавливаются на стену, снаружи от дверного проема. Этот вариант более простой в установке, однако помните, что полотна дверей в таком случае всегда будут находиться на виду.

    Встроенный. В данном случае раздвижной механизм монтируется внутри дверного проема, а полотно задвигается в ниши в стенах. Такой вариант более компактный, однако, новичку с ним справиться, скорее всего, не удастся.

    Определившись с типом установки, можно задуматься над видом конструкции раздвижной дверной системой и материалом, из которого она будет изготовлена. Как уже упоминалось выше, к основным типам конструкций раздвижных дверей относятся стандартные, радиусные, каскадные (гармошка) и купе.

    После того, как внешний вид будущей двери будет продуман и выбран, необходимо измерить высоту и ширину устанавливаемой конструкции и сделать разметку для накладываемого механизма.

    Составляющие высоты разметки для направляющих
    Высота дверного полотна
    (готового или выкроенного в соответствии с высотой дверного проема)
    1-2 см
    (чтобы дверь не цеплялась за пол)
    Высота ролликового механизма в собранном виде

    Разметка должна наноситься только при помощи водяного уровня, иначе ваши двери могут быть перекошены!

    Далее следует непосредственная установка направляющего механизма. Способ крепления зависит от ее конструкции, поэтому желательно уточнить у консультанта все нюансы установки.

    Некоторые конструкции предполагают установку направляющей не только сверху, но снизу. В таком случае дверное полотно будет полностью занимать пространство от пола до потолка и существенно повысится способность двери изолировать шумы и посторонние звуки.

    После того, как направляющие надежно закреплены, в них устанавливаются ролики. Для каждого полотна, в зависимости от его ширины, потребуется от одного до трех роликов. Края направляющих блокируются при помощи скобы (чтобы ролики не вылетали).

    Следующий этап – прикручивание к роликам дверных полотен и установка дверной фурнитуры. Все! Дверь готова к эксплуатации.

    Как Вы оцените эту статью?

    Читайте также

    как сделать своими руками (фурнитура, размер проема, монтаж конструкции) » VeryDveri.ru

    Самая распространённая дверная конструкция – распашная. Но распространённая, не значит единственная. Существует ещё несколько типов дверей, и среди них – раздвижная. Если вы ездили на поезде или хотя бы электричке, то конечно, сталкивались с таким устройством. Вариантов устройства откатных конструкций множество – отличаются способы раздвигания, материалы створок, виды фурнитуры. Рассмотрим общее устройство, основные разновидности и возможности самостоятельного монтажа раздвигающихся дверей.

    Устройство раздвижной двери

    Такой тип дверных конструкций имеет ещё одно название – двери-купе. В интерьере наиболее часто их применяют во встроенных шкафах, которые тоже называют купе.

    Внимание! В традиционной японской архитектуре раздвижные двери – обычное явление. Двери-сёдзи используются в жилищах японцев в качестве перегородок, межкомнатных дверей и даже наружных стен.

    От распашных они отличаются способом открывания – раздвижные двери сдвигаются в сторону вдоль стены. В некоторых случаях это удобно: нет необходимости оставлять пустое пространство для открывания створки. Хотя, место для раздвижной конструкции всё-таки потребуется, но эту проблему тоже можно решить, устроив место для откатывания дверной створки непосредственно в стене. Такой способ более сложный: потребуется монтаж конструкции, скрывающей в себе створку. Зато в открытом состоянии такая дверь и направляющая для неё не видны.

    Раздвижные двери купе со вставками из матового стекла

    Сдвижная дверь скользит по направляющим на специальных роликах. В зависимости от устройства, направляющих рельсов может быть два – сверху и снизу, или один – сверху. Беспороговые конструкции с верхней направляющей предпочтительнее, потому что в углублении рельса в полу скапливается мусор. Но такие системы более надёжны, особенно для тяжёлых дверных полотен. В зависимости от конструкции используется соответствующая фурнитура. Разным может быть и тип сдвигания дверей.

    Используя раздвижные механизмы различных конструкций, можно делать одностворчатые или двустворчатые двери, а также целые системы мобильных перегородок. Использование трансформируемых перегородок позволяет полностью изменить пространство комнаты лёгким движением руки.

    Вариантов откатных дверей много, и можно подобрать отвечающий задачам и виду дверей.

    Какие бывают раздвижные двери

    Вариантов откатных дверей много, и можно подобрать отвечающий задачам и виду дверей.

    Откатная одностворчатая дверь

    Самая простая конструкция – одностворчатая дверь, сдвигающаяся вдоль стены. Смонтировать её можно в готовом интерьере. На стене над проёмом укрепляется направляющая шина. На дверном полотне устанавливаются ролики. Можно установить высокие двери, и направляющий рельс закрепить на потолке.

    Откатная одностворчатая дверь

    Если используется система с нижней направляющей, то на пол устанавливается нижняя шина. Если направляющая одна, то около стены, в проёме необходимо установить фиксатор, который удерживает створку от возможности отклониться от вертикальной плоскости. В зависимости от вида фурнитуры, фиксатор может быть скрытый или наружный. Наружный представляет собой небольшую скобу, в пазу которой двигается створка. Такие фиксаторы чаще всего используются для дверей из стекла.

    Скрытый фиксатор – небольшой флажок, прикреплённый к полу или стене. Створка двери имеет паз, в котором и скользит флажок фиксатора при открывании.

    Кроме направляющей шины, нижнего фиксатора и комплекта роликов, подходящих под устройство и вес дверного полотна, в комплект фурнитуры входит стопоры, которые не дадут створке соскочить с рельсы при резком открывании. Они устанавливаются на шине. Шина и механизм роликов может быть закрыта декоративным карнизом, подобным тому, который скрывает механизм для штор. Хотя есть модели, в которых механизмы и рельс имеют декоративный вид, и являются частью дизайна дверей. После монтажа всех элементов механизма раздвижения дверь навешивается на шину, и можно пользоваться.

    Двустворчатая дверь с симметричным синхронным открыванием

    В такой конструкции створки распахиваются в разные стороны одновременно: если вы сдвинете одну из створок, вторая автоматически отъедет на такое же расстояние в противоположную сторону. Такое открывание заложено в механизме, поэтому монтаж конструкции ничем не отличается от простой одностворчатой сдвигающейся двери, только, естественно, стоимость такого комплекта гораздо дороже.

    Двустворчатая дверь с симметричным синхронным открыванием

    Двустворчатая дверь с синхронным открыванием в одну сторону

    Устройство такой двери похоже на вышеописанный вариант – при сдвигании одной створки вторая отъезжает на то же расстояние, только движение происходит в одну сторону. В отличие от предыдущего вида, где обе створки двигаются по одной направляющей, в данном случае, каждая створка скользит по собственному пути, и, в конце концов, одна створка прячется за другой.

    Многостворчатая конструкция с «парковкой»

    С помощью такой системы можно закрыть широкий проём несколькими створками или сделать мобильные стены. Принцип действия механизма похож на кольцо в трамвайном парке: кроме прямой направляющей, используется ещё дугообразный участок и «стрелка». При открывании створки сначала двигаются по прямому участку направляющей перпендикулярно стене, а затем поворачивают на «стрелке» и занимают место у стены, параллельно ей.

    Двери-слайдеры

    Механизм открывания такой конструкции используется в дверях автомобилей-минивэнов: створка двери сначала выдвигается вперёд, а затем сдвигается в сторону. Преимущество таких конструкций – в закрытом состоянии створка находится в одной плоскости со стеной. Недостаток – сложность конструкции и высокая стоимость.

    Раздвижные встраиваемые двери

    Для двери используется специальный пенал, встраиваемый в стену или перегородку. Дверь с такой конструкцией в открытом виде прячется в стену.

    Раздвижные встраиваемые двери

    Складывающиеся двери

    Это не совсем раздвижные двери — они при открывании складываются, как гармошка. Но двери-гармошки имеют похожую фурнитуру: верхний и нижний направляющий рельс, в которых скользят шарниры, закреплённые на верхнем и нижнем торцах створок.

    Установка раздвижных дверей

    Механизм раздвижных дверей – продуманная конструкция. Её монтаж не представляет особой сложности для того, кто может держать в руках инструмент.

    Все элементы механизма раздвижных дверей имеют необходимые отверстия для крепления и, по большей части, собираются по принципу конструктора.

    Совет. Если предполагается установка дверей на перегородку из гипсокартона, то в месте монтажа направляющей рельсы необходимо заранее сделать закладные.

    Конструкция с пеналом более сложная в монтаже – она устанавливается на этапе строительства межкомнатных перегородок.

    Установка межкомнатных дверей: видео

    Раздвижные межкомнатные двери: фото

    Facebook

    Twitter

    Вконтакте

    Google+

    Виды межкомнатных дверей и для каких помещений предназначены

    Оглавление публикации:
    Виды межкомнатных дверей: распашные конструкции
    Раздвижные межкомнатные двери: три разновидности
    Виды складных межкомнатных дверей и их особенности

    Согласитесь, неправильно подобранные межкомнатные двери в состоянии полностью испортить впечатление даже от самого дорогого и изысканного ремонта. Мало того, неправильный выбор дверей может оказать влияние и на удобство эксплуатации помещения в целом. Если с выбором цветовой гаммы и дизайнерского решения дверей все более или менее понятно, то с их разновидностями следует разобраться более подробно. В этой статье от сайта dveridoma.net мы изучим виды межкомнатных дверей и ознакомимся с их преимуществами и недостатками.

    Типы межкомнатных дверей

    Виды межкомнатных дверей: распашные конструкции

    Этот вид межкомнатных дверей знаком практически всем – распашные от слова распахивать, открывать вперед или назад. Системы эти удобные, простые и самое главное, что их можно применять в любых помещениях. Но имеется один существенный недостаток – для открывания данного типа дверей требуется наличие незанятого мебелью пространства. К примеру, в узких коридорах такие двери создадут массу проблем, поэтому для малогабаритных квартир они являются не очень хорошим решением.

    Распашные межкомнатные двери фото

    Существует несколько типов распашных межкомнатных дверей – все их можно разделить по трем признакам.

    1. По количеству створок. Здесь все просто – узкий дверной проем шириной до 900мм, как правило, оборудуют одностворчатой дверью. При большей ширине проема устанавливают уже двухстворчатые двери. А при нестандартных проемах целесообразнее применять так называемые полуторастворчатые двери, которые представляют собой комбинацию одного широкого дверного полотна (например, 600мм) и одного узкого, размер которого составляет половину целого полотна. Спросите, зачем такие сложности? Приведу простой пример – в дверь с габаритами 600мм вы вряд ли сможете пронести стол или диван. А вот если добавить еще 300мм, которые можно держать постоянно закрытыми и пользоваться ими по мере необходимости, то в комнату можно занести практически любую мебель.
    2. По стороне открывания. Все типы распашных межкомнатных дверей можно разделить на левые и правые. Если дверь открывается на себя, и при этом ее навесы расположены справа, значит перед вами правая дверь. Если навесы слева, то, соответственно, левая.
    3. Виды межкомнатных дверей по материалу, из которого они изготовлены. Здесь вариантов много. Самая низкокачественная межкомнатная дверь – это так называемая пустотка. Их и дверями-то назвать сложно – скорее всего, это очень плотная штора. Никакой звукоизоляции, единственный толк от нее – это видимое закрывание помещения (такая дверь беспорядок в комнате спрятать сможет запросто). Изготавливается она из деревянного бруса, который обшивается сверху ДВП. Брус располагается только по периметру двери, а внутри образуется пустота, отсюда и происходит ее название. Более качественные двери такого плана могут покрываться красивым декоративным слоем, но их суть от этого не меняется – определить пустотки можно по звуку, легонько постучав по ним. Классикой жанра межкомнатных дверей являются полностью деревянные конструкции – их еще называют двери из цельного массива дерева. Такие разновидности межкомнатных дверей могут либо просто краситься или лакироваться, либо покрываться шпоном, имитируя тем самым дверь, изготовленную из ценных пород древесины. Качественный шпон может служить долгое время (плохого об этих дверях сказать можно мало). Пластиковые распашные двери – они уже тоже достаточно плотно вошли в нашу жизнь. Их основное преимущество – это долговечность. Как правило, этот тип межкомнатных дверей не реагирует на перепады температуры и влажности, благодаря чему служит дольше обычного.

      Деревянные межкомнатные двери фото

    Существуют и другие материалы, из которых могут быть изготовлены межкомнатные двери (например, МДФ двери). В большинстве случаев они применяются в сочетании с основными материалами, но встречаются и отдельные экземпляры. Например, стеклянные двери – такие конструкции позволяют зрительно расширить пространство, но спрятать личную жизнь хозяев от чужих глаз они не в состоянии. Именно по этой причине стекло используется как декоративная вставка в пластиковые или деревянные двери.

    Какие существуют виды межкомнатных дверей по способу открывания, материалу изготовления, вы можете узнать из видео.

    Раздвижные межкомнатные двери: три разновидности

    Основным преимуществом раздвижных межкомнатных дверей является экономия пространства – то место, которое обычно оставляется в помещениях для открывания распашных дверей, можно с успехом использовать для более полезного дела. К примеру, туда можно установить дополнительный пенал для обуви. Тут уж решать вам, чем заполнить освободившееся пространство. Быть может, вы посчитаете, что его вовсе не стоит чем-либо занимать, и это будет правильно – простор превыше всего! Именно так можно охарактеризовать раздвижные двери.

    Как и распашные, двери раздвижной конструкции можно классифицировать по материалу и способу открывания. С материалом все более или менее понятно – они могут быть деревянными, пластиковыми, стеклянными и комбинированными. А вот с типом открывания разберемся более подробно.

    • Откатные. Это название чисто условное и подразумевает оно одностворчатую дверь, которая откатывается по специальному роликовому механизму в левую или в правую сторону. Такие конструкции отлично подходят для дверных проемов шириной не более 900мм – можно и больший проем оборудовать одностворчатой откатной дверью, но в этом случае возникают некоторые неудобства с подборкой роликового механизма.
    • Раздвижные двухстворчатые. По аналогии с распашными, эти двери имеют две створки, которые разъезжаются при открывании в разные стороны. Здесь имеется один нюанс, который зависит в большей степени от используемого для их установки роликового механизма – последний может быть согласованный и независимый. В первом случае при открывании одной из створок автоматически открывается и вторая, а независимый механизм такого фокуса проделать не позволяет.
    • Кассетные раздвижные двери. На мой взгляд, это самая оптимальная конструкция раздвижных дверей – она позволяет сделать так, чтобы открываемая дверь пряталась в стену, а не откатывалась вдоль нее. Это именно такая дверь, которая вообще не занимает никакого пространства. Преимуществ у этой конструкции раздвижных дверей достаточно много. Главное мы уже упомянули, а к дополнительным возможностям добавим простую установку, даже несмотря на то, что для этого понадобится расширить дверной проем больше чем в 2 раза (по сути, нужно будет вырезать полстены), а также надежность, обусловленная типом их установки. Такая дверь не может быть ненадежной, так как для ее ремонта придется разбирать восстановленные после монтажа полстены.

      Раздвижные межкомнатные двери фото

    Виды складных межкомнатных дверей и их особенности

    Этот тип дверей знаком многим людям по конструкции под названием «гармошка» – их устройство в некотором роде можно сравнить с раздвижными дверями. Они тоже закрываются благодаря роликовому механизму, вот только, в отличие от них, само дверное полотно разделено на несколько независимых секций, соединенных между собой специальными петлями – при открывании такая дверь не сдвигается в сторону, а просто складывается как гармошка, занимая львиную долю дверного проема. Это и есть ее основной недостаток – проем открывается не в полном объеме.

    Если говорить про виды межкомнатных дверей гармошка, то их не так уж и много – такие дверные конструкции можно классифицировать разве что по материалу, из которого их изготавливают. Но и здесь особого разнообразия не наблюдается – можно выделить пластиковые складные двери и деревянные. Если брать в учет особенности конструкции, то можно добавить, что такие двери могут открываться по одной или двум направляющим – на две рельсы обычно устанавливают тяжелые деревянные двери.

    Складные двери фото

    В заключение данной темы скажу несколько слов о межкомнатных дверях купе – по большому счету, это разновидность раздвижных конструкций, только в отличие от них, двери купе могут быть установлены на большой протяженности. По сути, из них можно изготовить полноценную перегородку трансформер – установив двери купе, состоящие из четырех-пяти створок, можно легко предоставить широкий доступ в помещение, а при необходимости полностью его закрыть. Проведите аналогию со шкафом купе и вы поймете, о каких перегородках идет речь.

    Как видите, виды межкомнатных дверей достаточно разнообразны, и задуматься над их выбором будет небесполезно. Здесь нужно трезво взвесить все за и против, учесть даже самые мелкие нюансы интерьера и только потом делать окончательные выводы. Поэтому на основании разновидностей конструкции не стоит судить о том, плохая это дверь или хорошая – решать эту проблему нужно глядя на материал и качество изготовления.

    Виды раздвижных систем для межкомнатных дверей: какие бывают

    → Мебель своими руками

  • Подвесные, где роликовый механизм предусмотрен только наверху, благодаря чему можно наличие нижней направляющей необязательно. Но такая конструкция выдерживает меньший вес, чем опорная. Однако возможность обойтись без нижней направляющей делает этот вариант наиболее привлекательным именно для межкомнатных дверей (тогда как опорные системы чаще используют для шкафов-купе).
  • Дверная фурнитура раздвижного типа весьма популярна среди потребителей, потому что ее использование позволяет значительно сэкономить свободное пространство в комнате, быстро и своими руками провести все необходимые монтажные работы. Помимо этого, при открывании и закрывания шума от роликов практически не исходит. Также, выбрав подходящую модель, можно подобрать фурнитуру практически под любую межкомнатную дверь.


    Говоря о том, какие бывают раздвижные системы для межкомнатных дверей, нужно отметить высококачественные механизмы, доступные на нашем сайте.

    Какие виды систем раздвижных межкомнатных дверей предлагает РЕМОКИТ

    Существует сразу несколько вариантов движения межкомнатных дверей в случае использования внешних раздвижных механизмов, поэтому каждый покупатель может выбрать себе наиболее подходящий по требованиям и характеристикам.

    Выделить нужно следующие виды популярной фурнитуры для раздвижных систем:

    • Saturn. Раздвижная система для межкомнатных дверей Saturn подходит для полностью самостоятельного монтажа и рассчитана на вес одной дверной секции (сделанной из ДСП или древесины) до 45 кг при толщине от 16 мм. Обеспечивается легкое и бесшумное скольжение. В комплект входит алюминиевая направляющая, длина которой варьируется от 1200 до 2400 мм. Крепление боковое. Saturn позволяет делать высокие межкомнатные двери из ЛДСП, и полотно створок не будет изгибаться под собственным весом.
  • Jupiter. Механизм данного вида также подходит для установки дома своими руками. Может использоваться для дверных полотен из древесины и ДСП при весе створки не более 30 кг и при толщине в 16-35 мм. Направляющие длиной от 1200 до 2400 мм. Этот вид раздвижной системы работает максимально плавно и бесшумно, поэтому для межкомнатных перегородок подходит идеально. Монтаж может быть выполнен без привлечения специалистов самостоятельно.
  • Hercules. Более «мощный» вид раздвижной системы, т. к. фурнитура выдерживает вес створок по 60 кг, а также есть вариация, рассчитанная на повышенную нагрузку до 120 кг. Длина алюминиевой направляющей для механизма этого вида варьируется от 1500 до 3000 мм. Hercules может быть использован вместе с другим видом фурнитуры — Symmetric, что позволит обеспечить синхронное открывание двух дверей. Производитель также рекомендует использовать систему Hercules вместе со специальным доводчиком Silent-Stop, который был разработан индивидуально для этого вида механизма. Может быть установлено два доводчика по обе стороны, совместно с Symmetric.
  • Hercules Glass. По умолчанию данный вид фурнитуры рассчитан на одну стеклянную створку, но может быть установлено и две — для этого понадобится дополнительный набор роликов и увеличенная направляющая. Также может применяться фурнитура Symmetric для синхронного открывания. Монтаж может быть выполнен в домашних условиях своими руками. Нет необходимости делать отверстия в стеклянном дверном полотне. Максимально возможный вес, на который рассчитан данный вид фурнитуры – не более 100 кг при толщине полотна в 8-12 мм (внимание: створки должны быть сделаны исключительно из безопасного материала — закаленного стекла или многослойного триплекса). Главной особенностью данного вида раздвижной системы является простота проведения установочных работ, которые не предполагают создания отверстий в стекле. Предусмотрен небольшой зажим для крепления, самоклеящаяся ручка. Ролики выполнены из высококачественной долговечной пластмассы и оснащены игольчатыми подшипниками. Рекомендуется использование совместно с доводчиком Silent-Stop. Длина алюминиевой направляющей, идущей в комплекте, составляет 2000 мм.
  • Все перечисленные выше виды фурнитуры рассчитаны на более чем 100 000 циклов открывания и закрывания (что означает больше 20 лет службы для межкомнатных дверей в обычной квартире или частном доме).

    Итак, мы в общих чертах перечислили, какие есть раздвижные системы для межкомнатных дверей. Если вы не нашли в статье ответы на какие-либо свои вопросы — проконсультируйтесь с нашим специалистом по телефону +7 495 518 96 88 или в онлайн-чате на сайте. Мы всегда готовы дать профессиональные рекомендации по выбору мебельных комплектующих, подходящих именно для вашего случая.

    » } 09-01-2017

    На современном рынке можно найти различные виды раздвижных систем для межкомнатных дверей:


    1. Внутристенные. Как становится понятно из названия, в этом случае будет предусмотрено движение дверного полотна внутри стены, поэтому крайне желательно, чтобы монтаж такого устройства происходит еще на этапе строительства стены или перегородки.

    2. Внешние. Установка таких механизмов может происходить в любых условиях, потому что перестройки перегородок или стен не потребуется. Движение дверного полотна происходит по направляющим, которые монтируются вдоль стен. Поэтому необходимо освободить место для его движения с одной или двух сторон (зависит от направления движения и количества створок).

    А ещё раздвижные системы для межкомнатных дверей по виду конструкции делятся на опорные и подвесные:

    • Опорные, где роликовый механизм располагается сверху и снизу. Такая конструкция позволяет устанавливать весьма тяжёлые дверные полотна.

    • Подвесные, где роликовый механизм предусмотрен только наверху, благодаря чему можно наличие нижней направляющей необязательно. Но такая конструкция выдерживает меньший вес, чем опорная. Однако возможность обойтись без нижней направляющей делает этот вариант наиболее привлекательным именно для межкомнатных дверей (тогда как опорные системы чаще используют для шкафов-купе).

    Дверная фурнитура раздвижного типа весьма популярна среди потребителей, потому что ее использование позволяет значительно сэкономить свободное пространство в комнате, быстро и своими руками провести все необходимые монтажные работы. Помимо этого, при открывании и закрывания шума от роликов практически не исходит. Также, выбрав подходящую модель, можно подобрать фурнитуру практически под любую межкомнатную дверь.


    Говоря о том, какие бывают раздвижные системы для межкомнатных дверей, нужно отметить высококачественные механизмы, доступные на нашем сайте.

    Какие виды систем раздвижных межкомнатных дверей предлагает РЕМОКИТ

    Существует сразу несколько вариантов движения межкомнатных дверей в случае использования внешних раздвижных механизмов, поэтому каждый покупатель может выбрать себе наиболее подходящий по требованиям и характеристикам.

    Выделить нужно следующие виды популярной фурнитуры для раздвижных систем:

    • Saturn. Раздвижная система для межкомнатных дверей Saturn подходит для полностью самостоятельного монтажа и рассчитана на вес одной дверной секции (сделанной из ДСП или древесины) до 45 кг при толщине от 16 мм. Обеспечивается легкое и бесшумное скольжение. В комплект входит алюминиевая направляющая, длина которой варьируется от 1200 до 2400 мм. Крепление боковое. Saturn позволяет делать высокие межкомнатные двери из ЛДСП, и полотно створок не будет изгибаться под собственным весом.
  • Jupiter. Механизм данного вида также подходит для установки дома своими руками. Может использоваться для дверных полотен из древесины и ДСП при весе створки не более 30 кг и при толщине в 16-35 мм. Направляющие длиной от 1200 до 2400 мм. Этот вид раздвижной системы работает максимально плавно и бесшумно, поэтому для межкомнатных перегородок подходит идеально. Монтаж может быть выполнен без привлечения специалистов самостоятельно.
  • Hercules. Более «мощный» вид раздвижной системы, т. к. фурнитура выдерживает вес створок по 60 кг, а также есть вариация, рассчитанная на повышенную нагрузку до 120 кг. Длина алюминиевой направляющей для механизма этого вида варьируется от 1500 до 3000 мм. Hercules может быть использован вместе с другим видом фурнитуры — Symmetric, что позволит обеспечить синхронное открывание двух дверей. Производитель также рекомендует использовать систему Hercules вместе со специальным доводчиком Silent-Stop, который был разработан индивидуально для этого вида механизма. Может быть установлено два доводчика по обе стороны, совместно с Symmetric.
  • Hercules Glass. По умолчанию данный вид фурнитуры рассчитан на одну стеклянную створку, но может быть установлено и две — для этого понадобится дополнительный набор роликов и увеличенная направляющая. Также может применяться фурнитура Symmetric для синхронного открывания. Монтаж может быть выполнен в домашних условиях своими руками. Нет необходимости делать отверстия в стеклянном дверном полотне. Максимально возможный вес, на который рассчитан данный вид фурнитуры – не более 100 кг при толщине полотна в 8-12 мм (внимание: створки должны быть сделаны исключительно из безопасного материала — закаленного стекла или многослойного триплекса). Главной особенностью данного вида раздвижной системы является простота проведения установочных работ, которые не предполагают создания отверстий в стекле. Предусмотрен небольшой зажим для крепления, самоклеящаяся ручка. Ролики выполнены из высококачественной долговечной пластмассы и оснащены игольчатыми подшипниками. Рекомендуется использование совместно с доводчиком Silent-Stop. Длина алюминиевой направляющей, идущей в комплекте, составляет 2000 мм.
  • Все перечисленные выше виды фурнитуры рассчитаны на более чем 100 000 циклов открывания и закрывания (что означает больше 20 лет службы для межкомнатных дверей в обычной квартире или частном доме).

    Итак, мы в общих чертах перечислили, какие есть раздвижные системы для межкомнатных дверей. Если вы не нашли в статье ответы на какие-либо свои вопросы — проконсультируйтесь с нашим специалистом по телефону +7 495 518 96 88 или в онлайн-чате на сайте. Мы всегда готовы дать профессиональные рекомендации по выбору мебельных комплектующих, подходящих именно для вашего случая.


    Возврат к списку

    Раздвижные межкомнатные двери — фото модных новинок дизайна

    Раздвижными называют двери, у которых основная часть открывается вдоль стены. Имея, много особенностей на сегодняшний день они очень популярны.

    Раздвижные двери прекрасно себя зарекомендовали, ведь с их помощью появилась возможность в помещениях сэкономить довольно большую площадь.

    Оглавление статьи:

    Преимущества и недостатки раздвижных дверей

    В отличии от обычных дверей у раздвижных, имеется несколько полотен, что повлияло на регулировку дверного проема. Они могут стать необычным декором интерьера.

    Раздвижная система служит не только как дверь, но поможет разделить комнаты. Для квартир – студий это вообще идеальный вариант, ведь появляется возможность выделить отдельное пространство для каждого жильца.

    Раздвижные межкомнатные двери открываются благодаря роликам скользящим по рельсам, поэтому при эксплуатации возможен шум. Не рекомендуется устанавливать их в детских комнатах. И конечно стоить заметить, что стоимость системы намного больше обычной.

    Виды и характеристика раздвижных дверей

    Стандартная система

    Стандартная конструкция монтируется в дверной проем, ее двери не открываются, а отодвигаются в сторону и могут фиксироваться возле стены. Выделяют два основных типа стандартной системы.

    • Одностворчатые. Двери, у которых одно двигающееся полотно.
    • Двустворчатые. Система с двумя полотнами.

    Радиусная конструкция

    Вся раздвижная система устроена таким образом, когда двери отодвигаются по окружности.

    Подойдут для помещений, где стены круглой формы или изогнутой.

    Раздвижные двери гармошка

    Конструкция, в которой узкие полотна не двигаются, а складываются.

    Система купе

    Особенность дверей в том, что они не занимают пространство дверного проема. Их крепят на стенах. Благодаря конструкции помещение можно поделить на несколько самостоятельных территорий, которые помогут выделить комнаты для жильцов квартиры.

    Популярные материалы для раздвижных систем

    Натуральная древесина

    Двери из дерева впишутся в любое помещение. Стиль интерьера неважен, ведь конструкция подходит под все дизайны.

    Недостаток системы их дерева это стоимость. Природным материал никаким образом не влияет на человеческий организм.

    ДВП или МДФ

    Внешний вид не очень отличается от натурального материала. Пользуются популярностью среди потребителей своей невысокой ценою.

    Двери из стекла

    Используются в помещениях, чтобы создать стиль минимализма или футуризма.

    Свет из окон пропускается через двери, что помогает зрительно увеличить пространство. Прозрачность материала подбирается под собственные предпочтения хозяев квартиры.

    Раздвижные конструкции перегородки

    Современные раздвижные двери своей функциональностью могут служить еще в качестве перегородки. Ими легко разделяют помещения на разные зоны. Широкое применение обрели в однокомнатных квартирах.

    Более того это не просто дизайнерское решение, а даже необходимость.

    Несколько вариантов применения перегородок

    Идеальный выбор для детских комнат, где предусмотрено проживание девочки и мальчика. Пространство разделяют на две полноценные функциональные зоны.

    Если в спальне не вписывается мебель для одежды, то с помощью перегородки создают гардеробную. Она поможет сэкономить много места.

    В кухнях с большой площадью есть возможность выделить зоны для приготовления еды и для употребления, то есть столовую.

    Также перегородки используют в офисных помещениях. Разделяют пространство для сотрудников разных категорий. Можно выделить зал для совещаний.

    Раздвижные межкомнатные двери очень удобны и многофункциональны. Их ассортимент настолько огромный, что при выборе не возникнет никаких трудностей.

    Фото раздвижных межкомнатных дверей в интерьере

    Раздвижные двери Атланта — Компания раздвижных дверей

    Услуги компании раздвижных дверей Атланта

    Атланта — столица американского штата Джорджия. Он сыграл важную роль как в Гражданской войне, так и в Движении за гражданские права 1960-х годов. Центр истории Атланты ведет хронику прошлого города, а Национальный исторический комплекс Мартина Лютера Кинга-младшего посвящен жизни и временам афроамериканского лидера. Центр города, Centennial Olympic Park, построенный для Олимпийских игр 1996 года, включает в себя огромный Аквариум Джорджии

    Вся ваша семья будет наслаждаться Аквариумом Джорджии.Аквариум действует как образовательное учреждение по водным наукам, которое развлекает и обучает, предлагает программы и выставки, а также предлагает увлекательные впечатления для гостей, которые способствуют сохранению водного биоразнообразия во всем мире. Georgia Aquarium Inc также занимается спасением и реабилитацией морских черепах-логгерхедов, выпуском их обратно в естественную среду обитания и реализацией исследовательских проектов по китовым акулам в Мексике. Они также исследуют и спасают дельфинов и маленьких китов на северо-востоке Флориды в дополнение к работе в аккредитованных зоопарках и аквариумах.Georgia Aquarium, Inc. ранее была известна как The Serpentine Foundation, Inc. и сменила название на Georgia Aquarium, Inc. в ноябре 2001 года. Компания была зарегистрирована в 2000 году и базируется в Атланте.

    Олимпийский парк Сентенниал — это общественный парк площадью 22 акра, расположенный в центре Атланты, штат Джорджия, который принадлежит и управляется Управлением Всемирного конгресс-центра Джорджии. Он был построен Комитетом Атланты по Олимпийским играм в рамках модернизации инфраструктуры к летним Олимпийским играм в 1966 году.Ежегодно он принимает миллионы посетителей и принимает несколько мероприятий, в том числе серию летних концертов популярной музыки, ежегодный концерт в День независимости и фейерверк.

    Если вы любите природу, Ботанический сад Атланты — это ботанический сад площадью 30 акров, расположенный рядом с парком Пьемонт в центре Атланты. Миссия сада, основанного в 1976 году, состоит в том, чтобы «развивать и поддерживать коллекции растений для демонстрации, обучения, сохранения, исследования и развлечения.Отлично подходит для всей семьи.

    Когда вы выйдете за покупками, обязательно зайдите в выставочный зал компании Sliding Door Company, расположенный по адресу 1737 Ellsworth Industrial Drive в Атланте. Межкомнатные стеклянные двери, изготовленные на их собственном заводе с безопасностью, которой можно доверять, действительно демонстрируют гибкость, инновации и простоту использования в домашних и офисных приложениях. Прикоснитесь и почувствуйте непрозрачность стекла, алюминиевую отделку рамы и то, насколько просто разделить ваше пространство на частные или полу-частные зоны.Идеально подходит для гостей с ночевкой или родственников, которые остаются здесь ненадолго! Для вашего дома или офиса компания Sliding Door предлагает решение для ваших потребностей в стеклянных межкомнатных дверях … и является лидером в отрасли с 2005 года. От компактных раздвижных дверей для шкафов до карманных дверей, складывающихся в два сложения дверей, кладовых корпуса, распашные двери и межкомнатные перегородки — все это вы увидите в их новом, безупречном выставочном зале! Зайдите на бесплатную консультацию ИЛИ закажите видео-тур в любое время. Slidingdoorco.com Добро пожаловать в будущее межкомнатных дверей!

    Раздвижные двери Corona — Компания раздвижных дверей

    Компания раздвижных дверей в Короне, Калифорния

    Корона находится в округе Риверсайд, Калифорния , к юго-востоку от Лос-Анджелес .Этнически стойкое сообщество состоит из молодых, хорошо образованных семей.

    Погода в Короне отличается жарким летом и теплой зимой. Когда-то город был «Лимонной столицей мира» из-за идеальных условий для выращивания цитрусовых. Корона является домом для почти 400 акров парков, отелей, мест отдыха, ресторанов, спортивных площадок и других интересных мест для посещения.

    Интересным местом для посещения является ферма Тома: Том стал фермером со дня своего рождения, а когда ему исполнилось пять лет, он начал работать на прилавке с овощами.В начале 70-х он нашел идеальное место и назвал его «Фермы Тома». Люди приезжали издалека, чтобы посетить и купить свежие продукты, и теперь Tom’s Farms является очень желанным местом для посещения. Tom‘s Farms — определенно оживленное место с живой музыкой, небольшим зоопарком, магазинами, ресторанами, конными прогулками и ярмаркой ремесел. Вы можете посидеть во внутреннем дворике у пруда и понаблюдать за утками под музыку местных артистов. Приходите отметить свой день рождения в Tom’s Farms и пообедайте с семьей и друзьями.

    Зиплайна Skull Canyon Zip очень удобна для детей всех возрастов. Наслаждайтесь и испытайте наш самый удобный для детей курс по зиплайну на высоте 80 футов над землей с тросом длиной 2800 футов и шестью тросами.

    Если вам нравятся музеи: посетите Музей наследия Короны: вы прогуляетесь по парку с старинными зданиями, выставками городского наследия, садами, колонией искусств и местом для проведения мероприятий.

    На протяжении многих лет ежегодная ярмарка антиквариата и коллекционирования Corona стала самым успешным мероприятием в парке.Он был распродан по торговым площадям и забит людьми под завязку.

    Как насчет хорошей прогулки? Пик Сантьяго — это южная гора формации Сэдлбэк округа Ориндж. Это самая высокая вершина гор Санта-Ана и округа Ориндж, а также граница с округом Риверсайд. Вершина пика Сантьяго покрыта множеством микроволновых и телекоммуникационных антенн. Он назван в честь Сантьяго-Крик, который начинается на его юго-западном фланге. Зимой на вершине действительно выпадает снег.

    Дорога до дома Бика находится примерно в 10 милях от Короны и обратно. Эта дорога украшена красивыми полевыми цветами, а на тропе есть несколько вариантов активного отдыха, которые доступны круглый год. Если вы берете с собой собаку, поводки необходимы.

    Если вам больше по душе шоппинг, не забудьте посетить компанию Sliding Door Company, чья продуктовая линейка включает решения для межкомнатных стеклянных дверей, которые повышают ценность любого дома или бизнеса. В каждом из более чем 20 выставочных залов представлены помещения, стеклянные перегородки, компактные двери для шкафов и решения для домашнего офиса.Получите БЕСПЛАТНУЮ консультацию, посетив Slidingdoorco.com или spaceplus.com В целях обеспечения безопасности во время ситуации с COVID 19 вы можете легко получить бесплатный видеотур по выставочному залу с руководителем отдела продаж в реальном времени. Узнайте, почему архитекторы, генеральные подрядчики и дизайнеры интерьеров любят использовать продукцию The Sliding Door Company в своих проектах экологически безопасных межкомнатных дверей. Как только вы увидите разнообразие типов стекла, отделки рамы и аксессуаров, вы будете рады узнать, что все происходит из одного места, включая профессиональную установку.

    Раздвижные двери Денвер — The Sliding Door Company

    The Sliding Door Company Services Денвер

    Денвер, столица Колорадо, — американский мегаполис, построенный в эпоху Старого Запада. На площади Лаример, старейшем квартале города, находятся знаменитые здания 19 века. Музеи включают Денверский художественный музей, ультрасовременный комплекс, известный своей коллекцией произведений коренных народов, и особняк знаменитой выжившей на Титанике Молли Браун. Денвер также является отправной точкой для горнолыжных курортов в близлежащих Скалистых горах.

    Если вы хотите расслабиться и расслабиться, полюбуйтесь одной из самых знаковых достопримечательностей Денвера. Станция Denver Union находится в центре города. Оригинальный железнодорожный вокзал Beaux-Arts был отремонтирован в 1914 году, и сейчас здесь находятся 10 принадлежащих шеф-повару ресторанов, бары, бутики и отель Crawford.

    Union Station может показаться маловероятным местом, где можно найти свежие местные продукты, но вы можете делать это каждую субботу с середины мая до середины октября. С 9:00 до 14:00 фермеры и производители продуктов питания открыли магазин на площади Денвер Юнион Стейшн для фермерского рынка Юнион Стейшн , предлагая денверианцам доступ к самым свежим местным блюдам, от фруктов и овощей до сыра и свежеиспеченного хлеба.

    Знаете ли вы, что Union Station также является местом проведения последней городской программы пчеловодства в Денвере? На крыше здания расположены четыре улья. Станция и ее рестораны сотрудничали в этом проекте, поэтому мед и соты, производимые на месте, часто используются в специальной выпечке, напитках и других лакомствах.

    Дизайн, Дизайн, Дизайн! Знаменитый архитектор И.М. Пей спроектировал пешеходную набережную. Он сделан из красного, белого и серого гранита с повторяющимся узором, который при взгляде сверху напоминает кожу гремучей змеи с ромбовидной спиной.Бесплатные автобусы, получившие название Mall-Ride, курсируют вверх и вниз по 16th Street Mall , останавливаясь на каждом углу. Садитесь и выходите, поскольку шаттлы приходят и уходят каждые несколько минут, и все, что в центре города, легко добраться.

    Любители шопинга обязательно должны посетить выставочный зал The Sliding Door Company, расположенный на Южном Бродвее! Ознакомьтесь с решениями для межкомнатных стеклянных дверей, включая двери для шкафов, перегородки, стеклянные стены и перегородки. Посмотрите, что можно сделать, чтобы преобразить ваш дом или офис с помощью компактных стеклянных дверей, которые оптимизируют каждый дюйм пространства.Получите там бесплатную консультацию или запланируйте ВИДЕО-тур! Slidingdoorco.com Это сделает вашу прогулку по магазинам увлекательной и продуктивной!

    Раздвижные двери и обычные двери | Межкомнатные двери

    Двери — важная часть любого дома. Многие люди не осознают, насколько внешний вид двери может повлиять на дизайн дома. Внутренние двери Miami custom доступны во многих различных цветах и ​​дизайнах, чтобы помочь вам выбрать лучший вариант для вашего дома.

    Когда вы решите заменить двери в своем доме, вам нужно знать несколько вещей.Качественная компания Miami по установке межкомнатных дверей сможет помочь вам с любыми вопросами, которые могут у вас возникнуть. Однако первым шагом всегда будет решение, какой тип двери вам нужен / нужен. Есть два основных типа дверей: раздвижные и обычные.

    Как выбрать между обычной или раздвижной дверью

    Есть несколько типов обычных дверей, которые следует учитывать, например, французские двери, двери с жалюзи или проходные двери. Раздвижная дверь не требует пояснений.Тем не менее, есть также карманные двери, которые скользят и обеспечивают аналогичные ощущения от раздвижной двери, за исключением того, что дверь входит в скрытый карман в стене.

    Для каждого типа дверей есть много привлекательных факторов. Когда дело доходит до этого, вам нужно будет определить, какой тип двери лучше всего подойдет для вашей конкретной ситуации. Хотя в помещении можно установить почти любой тип двери, бывают ситуации, когда раздвижная дверь не будет такой функциональной, как обычная дверь.Еще один фактор, который следует учитывать, — это дизайн двери. Для обоих типов доступно множество вариантов, но обычные двери обычно имеют гораздо больше рисунков и цветов.

    Другие важные соображения

    Есть несколько категорий, которые следует учитывать, когда дело доходит до выбора межкомнатных дверей , которые может предложить Майами , в том числе:

    Освещение

    Как обычная, так и раздвижная дверь смогут предоставить вам освещение, которое вам нужно. В прошлом, если вы хотели впустить как можно больше света, раздвижная стеклянная дверь была лучшим вариантом.Хотя это по-прежнему один из лучших способов обеспечить естественное освещение в вашем доме, существует множество обычных дверей, которые также обеспечивают естественное освещение.

    Безопасность

    Если безопасность — одна из ваших основных задач, обычные двери действительно обеспечивают немного большую защиту, чем раздвижные. Однако оба типа дверей могут обеспечить надежную защиту при правильной установке.

    Space

    Межкомнатные двери Майами — Установка межкомнатных дверей — Раздвижные двери против обычных дверей

    Если вы хотите, чтобы комната выглядела более открытой, лучше всего подойдет раздвижная дверь.Вам не нужно будет беспокоиться о том, где распахивается дверь. Однако, когда дело доходит до места, вы также должны учитывать размер комнаты и место, где будет размещаться дверь, выбирая между обычной или раздвижной дверью.

    Доступ

    В большинстве случаев обычная дверь обеспечивает более широкий проем. Это упрощает перемещение вещей внутрь и наружу. Однако есть некоторые раздвижные двери, которые также могут обеспечивать широкий проем.

    Заключение

    Когда дело доходит до того, какой тип двери вы выберете, будет во многом зависеть от пространства и дизайна, который вы хотите для своего дома.И обычные, и раздвижные двери — отличные варианты, и для обеих есть много вариантов.

    Чтобы узнать больше, свяжитесь с ведущей компанией Miami по установке межкомнатных дверей сегодня и получите бесплатное предложение!

    Свяжитесь с Miami Doors & Closets Interior Doors Miami, для получения дополнительной информации о Interior Doors .

    15 дизайнов межкомнатных раздвижных дверей, которые вам понравятся

    Использование раздвижных дверей в интерьере дома может стать отличным способом освободить место в комнате. Раздвижные двери можно просто спрятать в стене или над стеной, что оставляет вам немного больше места для включения при выборе планировки и мебели.

    Их можно использовать для легкого разделения и разделения комнаты или для того, чтобы расширить пространство вашего дома. Это дает вам возможность переключаться между открытым концептуальным макетом и закрытыми пространствами. Они также удобны для того, чтобы спрятать единицы хранения, когда они не используются. Думаете ли вы о чем-то необычном и индивидуальном или о чем-то более простом и функционально ориентированном, вот несколько идей о том, где и как использовать их в домашних условиях.

    Спальни

    Использование дверей в традиционном стиле — хороший вариант, если вы хотите, чтобы они были связаны с остальной частью дома.

    Использование раздвижных дверей в однокомнатной квартире — разумный способ расширить пространство и закрыть участки, когда это необходимо. Яркий цвет четко обозначает границу спальни и делает пространство веселее.

    Это классная идея! Раздвижная дверь, которая одновременно открывает вход и скрывает книжную полку.

    Офисы

    Эта большая сплошная раздвижная дверь используется в качестве экрана для защиты от шума и уединения, когда вы заняты в офисе, или для того, чтобы скрыть прачечные.Светло-голубой цвет помогает смягчить и уменьшить размер.

    Мне нравится этот современный офисный дизайн с черными решетчатыми дверьми. Здесь достаточно уединения, чтобы работать, но при необходимости можно видеть, что происходит за пределами офиса. Это также отличный пример создания офиса по фен-шуй.

    Отдельные ванные комнаты

    Ультрасовременный интерьер спальни отделен от ванной комнаты изящной раздвижной дверью с решетчатыми стенками. С таким дизайном он также позволяет естественному свету проникать в некоторые области, где обычно он был бы темнее.

    Хотя эти панели из массива дерева. Благодаря тонкому профилю и рисунку он кажется намного легче. Этакий дизайн в стиле Джапанди.

    Эти полупрозрачные раздвижные двери из стекла от пола до потолка идеально подходят для отделения вашей спальни от спальни.

    Мне нравится этот дизайн, воплощающий в себе трек «дверь сарая». Обычно используется дверь из массива дерева, но это современный промышленный дизайн с использованием металлических столярных изделий и текстурированного стекла. Внешний вид продублирован в комнате, чтобы сохранить эстетичность дизайна помещения.

    В Убежище

    Если у вас есть шкаф в спальне, возможно, вам не захочется смотреть на свою одежду в последний раз перед сном. Иметь шкаф-купе с раздвижными дверцами — идеальное решение, чтобы держать вещи вне поля зрения. Это также шанс проявить немного творчества.

    Иногда можно использовать самые простые материалы, чтобы убрать беспорядок. В этой стене для хранения используется необработанная ДСП, но она хорошо работает в белой комнате.

    Телевизор не должен быть центром внимания в комнате.Размещение мультимедийных блоков за раздвижной стеной, особенно когда оно не используется, — это декоративное и функциональное использование пространства.

    Раздвижные двери для сараев

    Отличная идея — добавить зеркало к раздвижной двери. Его необязательно применять только к дверям шкафа. В этой спальне на двери, ведущей в ванную комнату, установлено зеркало в полный рост. Спальня кажется больше, и в ней вдвое больше естественного света.

    Прочная дверь сарая позволит максимально увеличить пространство, сохраняя при этом уединение в помещении, когда это необходимо.

    Раздвижная дверь сарая на рельсе может быть выделена как часть комнаты вместо того, чтобы уходить на задний план. Эта креативная дверь сарая с абстрактным узором, сделанная своими руками, — отличный способ добавить интерес к пространству и сделать его особенным.

    Есть ли в вашем доме место, где вы могли бы использовать дополнительное пространство? Вы бы рассматривали возможность добавления раздвижных дверей в качестве опции? Позвольте мне знать в комментариях ниже!

    Хлоя

    Раздвижные двери для шкафов / Перегородки / Карманные двери / Двери для сараев — открыть

    Компания-производитель раздвижных дверей.


    Мы — компания по производству раздвижных дверей, которая создает самые креативные и красивые раздвижные двери на рынке. Наши 100% индивидуальные раздвижные двери создаются как законченные системы для шкафных дверей, межкомнатных перегородок, карманных дверей и дверей сараев. Ищете ли вы индивидуальные раздвижные двери из матового стекла для шкафа, современную перегородку или даже современную карманную дверь, вы пришли в идеальное место!

    Открыто | Close Doors, наша цель — предложить исключительный выбор полностью настраиваемых решений для раздвижных дверей, которые полностью соответствуют любому внутреннему пространству и размеру, независимо от применения или сложности.Наша опытная команда полностью посвящена предоставлению уникальных решений для раздвижных дверей каждому клиенту и его внутреннему пространству. Мы будем работать с вами, чтобы создать идеальную систему раздвижных дверей, какой бы сложной она ни была. Мы стремимся предлагать лучшие материалы и качество на рынке. А если вы чего-то не видите, просто спросите — скорее всего, мы сможем это сделать или уже делали это раньше!


    Если вам нужны раздвижные двери для спальни, вы нашли идеальное решение. У нас есть много стилей и вариантов раздвижных дверей, чтобы удовлетворить ваши уникальные потребности в дверях-купе. Если вам нужны раздвижные двери из матового стекла для шкафов, раздвижные двери с зеркалами или двери для шкафов нестандартного размера, вы пришли в нужное место.

    Наши раздвижные перегородки — идеальное решение для разделения вашего пространства с настраиваемой степенью конфиденциальности и стиля.Ищете ли вы раздвижные перегородки, раздвижные офисные дверные перегородки или современные стеклянные перегородки — это продукт для раздвижных дверей для вас. Идеально подходит для жилых, офисных и коммерческих помещений.

    Наши карманные двери очень популярны из-за высокого уровня индивидуализации и возможностей, которые мы предлагаем.Если вы ищете что-нибудь, от карманной двери для порошковой ванны до сходящихся карманных дверей, которые открываются в другую комнату или офис, у нас есть для вас решение. Полностью изготовленный по индивидуальному заказу, вы выберете все: от вставки из стекла или дерева до желаемой отделки рамы и фурнитуры.

    Вам необходимо закрыть проем, и у вас нет места для традиционной распашной двери или средств для установки карманной двери? В таком случае наша дверь для сарая может быть идеальным продуктом для вас. Благодаря быстрой и простой установке настенной направляющей эти двери можно полностью настроить в соответствии с вашими желаемыми вариантами и отделкой. Мы также можем интегрировать в наши двери большинство сторонних дверных направляющих для сараев.


    Раздвижные обходные двери для шкафов. Фурнитура для раздвижных дверей под заказ

    Двери обхода выглядят как раздвижные двери; Основным преимуществом добавления таких дверей к шкафам является что они приносят в дом запоминающееся впечатление.Эти двери очень функциональны, так как их легко открывать. просто потянув их вправо или влево с наименьшей силой. Если вы столкнулись с трудностями при изготовлении окончательное решение о том, какой тип двери лучше всего подойдет для интерьера, а затем длинный список преимуществ обходной двери обязательно поможет сделать правильный выбор.

    10 главных преимуществ установки обходных дверей в интерьере:

    Это энергоэффективный выбор:

    Байпасные двери

    работают как эффективные изоляторы и обеспечивают нормальное явление теплопередачи.Вы будете удивлены, узнав, что обходные двери могут сохранять прохладу в вашей комнате в разгар летней погоды, и они обеспечить тепло зимой. Устанавливаются по классической технологии теплоизоляции; следовательно, они предлагают лучшая устойчивость к дождю, сквознякам, пыли и шуму.

    Лучший поток между входами в комнаты:

    Домовладельцам нравится, как обходные двери шкафа добавляют плавности внутреннему пространству. Они движутся скользящим движением, поэтому их движения не создают беспорядка в небольших помещениях.Кроме того, вы можете установить обходную дверную фурнитуру с большим красивые стеклянные панели, с которых открывается панорамный вид на сад и окружающие пейзажи.

    Как защитить пластиковые окна от вскрытия своими руками: Защита пластиковых окон от вскрытия своими руками

    Пластиковые окна с защитой от вскрытия и взлома

    Защита окон и ее виды

    По степеням защиты окон все имеющиеся варианты можно разделить на следующие основные группы:

    • Защита окна от вскрытия с применением подручных средств;
    • Защита окна от взлома с применением простого инструмента;
    • Защита от разбития стекла +защита от вскрытия;
    • Защита от вскрытия окна злоумышленником с профессиональным оборудованием вора.

    Этим группам примерно соответствуют профессиональные классы взломоустойчивости WK0-WK3.

    Также отдельно следует упомянуть отдельный класс безопасности — безопасные окна для детей с, так называемой, детской защитой и детскими замками, которые обязывает устанавливать в окнах детских учреждений редакция ГОСТ 23166-99.

    Устанавливаемые на производстве виды защиты пластиковых окон

    Самой распространенной ошибкой является заблуждение, что окна взламываются отверткой или ломом. Современные пластиковые окна далеко не так просто взломать. Но для этого они должны отвечать четырем критериям — они должны иметь:

    • толстостенный ПВХ профиль (например, выпускаемые заводом VEKA под системным наименованием «Softline») с металлическим армированием внутри;
    • фурнитуру с грибовидной цапфой и усиленным захватом на раме в угловой части;
    • Защиту от высверливания — бронепластину;
    • Защиту стекла от разбития (например, одну из противоударных пленок).

    Все вышеперечисленное устанавливается на производстве и способствует защите окна от взлома.

    Как защитить окно от взлома, когда оно уже установлено

    Уже установленное окно также можно защитить от вскрытия заблокировав створку окна от распахивания изнутри. Существует несколько различных вариантов приборов и приспособлений, которые повышают защитные свойства окна.

    Эти же приборы и механизмы можно использовать и для окна в детской для защиты детей от случайного раскрытия окна.

    Цены на некоторые замки представлены в разделе оконная фурнитура »


    Продолжить выбор пластиковых окон »

    Как защитить окна от грабителей: советы от профессионалов

    Просмотров: 1 657

    Знаете ли вы, сколько времени нужно опытному грабителю, чтобы взломать обычное металлопластиковое окноЭлемент стеновой или кровельной …? 30 секунд! Всего полминуты – и злоумышленник уже у вас дома… В этой статье мы расскажем, как взламывают металлопластиковые окна и какие способы защиты от этого существуют.

    Почему вскрывать обычные ПВХ окна легко?

    Порядка 30% от всех незаконных проникновений в жилье происходят через окна. Это, как правило, помещения на первом, втором, а также последнем этажах. В случаях, когда вскрывают изделия из металлопластика, владельцы квартир недоумевают, как такое могло произойти: ведь они были уверены в прочности своих новых ПВХ окон. Но проблема в том, что эта уверенность была основана на уровне ощущений: запорных механизмов не видно, они спрятаны в профиле, «как туда добраться?». А на самом деле последний вопрос для профессиональных взломщиков вовсе не является риторическим. У них на него есть свои ответы.

    Итак, вскрывают металлопластиковые окна следующими способами:

    • Отжимают створку. Рабочие инструменты: монтировка или обычная отвертка. С их помощью створку оттесняют от рамы, а затем прижимают фурнитуру и открывают запорный механизм. Проделать такой взлом можно абсолютно бесшумно и быстро.
    • Высверливают отверстие под ручку снаружи окна . Когда взламывают металлопластиковые окна в такой способ, шума будет больше. Поскольку ворам понадобится электродрель. Но способ довольно эффективный: повернув ручку, злодеи могут открыть даже грибовидные зацепы.
    • Разбивают стеклопакетCложная конструкция из нескольки…. От камня до топора – для такого способа сгодится все, что бьет стекло. Популярный метод для взлома дачных и загородных домов, где шум вряд ли привлечет внимание соседей. Ну и в случаях импульсивных краж, конечно.
    • Выдавливают стеклопакетCложная конструкция из нескольки…. С помощью плоской отвертки воры подцепляют оконный шарнир и без труда выдавливают стеклопакетCложная конструкция из нескольки…. Еще проще это проделать с высокими и узкими створками. Достаточно несколько раз сильно надавить в одном угле стеклопакета, чтобы потом вытащить его полностью.

    Мы рассказали, как взламывать ПВХ окноЭлемент стеновой или кровельной … не для того, чтобы обучить начинающих воров или убить всякие надежды на какую-либо безопасность жилья. Знание того, как вскрывают металлопластиковые окна, необходимы для понимания, как от этих неприятностей защитится.

    Методы защиты от взлома окна

    Самый «железный» способ – металлические решетки. Воры просто не смогут добраться до окна физически. Но такой метод значительно портит эстетику дома и негативно влияет на психо-эмоциональное состояние жильцов. Все-таки, созерцать на мир за окном через решетки – малоприятно.

    Второй способ – рольставниЗащитные жалюзи, сворачивающиес…. Они особенно эффективны, если вмонтированы непосредственно в оконный проемОтверстие для окон (см. оконный п…. Но будут хлопотными в использовании при ручном управлении. А если выбрать с полной автоматикой, то это может обойтись в приличную сумму.

    На самом деле, если вы поставите правильные металлопластиковые окна, взлом можно предотвратить вполне за разумную цену. Главное, чтобы были учтены все вероятные способы вскрытия.

    • От «отжатия» створки защищает противовзломная фурнитура. Цапфы (головки, которые соединяются с запорами) в этих механизмах имеют форму, похожую на гриб. В отличие от стандартных круглых зацепов, они так надежно прижимают створку к раме, что ее невозможно поддеть отверткой или монтировкой. Учтите, грибовидные цапфы должны стоять на трех сторонах подвижной части оконного изделия.
    • Для защиты от высверливания ручки используют твердосплавную пластину. При этом ручка должна быть с замком или блокировкой от наружного воздействия.
    • С проблемой разбивания стеклопакетов борются при помощи: 1. Антивандальных пленок (с ними в стекле не образуется сквозного отверстия при попадании камня, а треснутое стекло удерживается в раме). 2. Стекла триплексСтекло, состоящее из нескольких … – многошарового стекла, слои которого склеены полимером при высокой температуре и давлении (чтобы пробить в таком стекле достаточное для проникновения человека отверстие потребуется очень много времени). 3. Пулестойкого остекления (это бронированное стеклоУдаропрочное стекло — стекло изг…, что используется для банков, ювелирных магазинов и т.п.).
    • Чтобы стеклопакетCложная конструкция из нескольки… не выдавили – его нужно не только закрыть штапиком, но и вклеить в раму специальным полимерным клеем.

    Следует также упомянуть о таком методе как сигнализация. Хотя она является отдельной системой защиты дома от преступников. Тем не менее, датчики вскрытия монтируются непосредственно на окна, а потому их можно считать дополнительной мерой в повышении «противовзломности» конструкции.

    Характеристики качественного противовзломного окна

    Выбирая металлопластиковые окна с защитой от взлома, стоит обратить внимание на такие параметры:

    • Массивный металлопластиковый профильСоставной элемент любого стекло…. Поскольку противовзломные стеклопакеты шире в поперечном разрезе, чем обычные, то для них требуется профильСоставной элемент любого стекло… соответственной ширины – не менее 68 мм.
    • Армирование с замкнутым контуром. Этого требуется для правильной установки противовзломной фурнитуры.
    • Толщина металла в каркасе – не меньше 1,5 мм. Для равномерного распределения статической нагрузки.
    • Противовзломная фурнитураВнутренняя конструкционная сист…. Зацепы с грибовыдными гловками, защитные механизмы на петлях, ручка с замком или блокировкой, которая срабатывает между штифтом и ручкой при несанкционированных внешних воздействиях.
    • СтеклопакетCложная конструкция из нескольки… надежной толщины. В соответствии с классификацией безопасности DIN EN 356 различают противовзломные стеклопакеты такой ширины: для другого класса – 24-27 мм, третьего – 27-32 мм, четвертого – 32-37 мм, для пятого – 36-45 мм, шестого – 47-50 мм.
    • Правильный монтажУстановка конструкций в стеновы…. К установке окна с повышенным уровнем безопасности есть особые требования. Во-первых, это дополнительные дюбеля по периметру в местах с запорными механизмами: для переноса возможных нагрузок с окна на стену. Вдобавок, в этих участках монтируют жесткую пластину, чтобы крепления конструкции в проеме было еще надежней.

    Специалисты предупреждают, что все эти меры не гарантируют стопроцентную защиту от взлома. Потому что профессиональные грабители могут вскрыть любое окноЭлемент стеновой или кровельной …. Но, все же, ПВХ окна с защитой от взлома требуют для этого куда больше времени, сноровки, специальных инструментов. Такие трудности если не отпугнут вора, то уж точно сделают процесс более шумным и длительным. А значит, взломщик рискует быть замеченным на месте преступления, на тревожный звонок успеет прибыть охрана или милиция.

    Способы как защитить пластиковые окна от вскрытия рекомендации от специалистов

    Рекомендации профессионалов

    Безопасность дома – одна из главных забот каждого хозяина. Если вы хотите обеспечить своему жилью максимальную защиту, необходимо позаботиться о многих нюансах. Один из основных элементов безопасности – защита окон от взлома и проникновения.

    Чтобы узнать, как защитить пластиковые окна от вскрытия, читайте наш материал.

    Современные окна от воров. Какие они?

    Технологии не стоят на месте, меняются и оконные системы. Они стали одним из ключевых элементов, которые создают комфорт, уют и безопасность в доме.

    Вы, наверняка, знаете, что очень многие случаи незаконного проникновения в жилье связаны именно с окнами. В зоне особого риска те, кто проживает на первом и втором этажах.

    Обычные металлопластиковые окна превосходят деревянные во всем, кроме взломостойкости. На первый взгляд, это звучит странно, но, если вдуматься, все логично. Дело в свойствах самого пластика. Он намного более пластичен и легче поддается физическому воздействию.

    Фурнитура также играет свою роль. В большинстве случаев, у дешевых изделий нет ни малейшей защиты от взломщиков. Противовзломная фурнитура на окна стоит довольно дорого, но окупает себя.

    Все эти факторы делают окна ПВХ часто мишенью грабителей.

    Как преступники вскрывают окна?

    Опыт правоохранительных органов, хозяев и производителей позволяет выделить основные способы проникновения в дом через окна. Мы скажем о них несколько слов, исключительно в ознакомительных целях. Это позволит хозяевам жилья понять, какие угрозы для окна существуют.

    Тянущий способ вскрытия

    В любой оконной конструкции есть зазоры. Именно на их использовании и особенностях закрывания окна построен этот метод взлома. В закрытом положении створку удерживают специальные цапфы и ответные планки. Так окно прижимается к раме.

    Чтобы избежать лишнего трения в конструкции предусмотрен зазор в несколько миллиметров. В это пространство можно ввести прочный и гибкий предмет (линейку из металла или что-то другое). Этим инструментом цапфы сдвигаются и когда зацепление с ответными планками отсутствует, окно вскрывают.

    Вскрытие отжимом

    Принцип взлома здесь похож. Для незаконного вскрытия используется монтировка или шлицевая отвертка. Инструмент также просовывают в технологический зазор между рамой и створкой.

    В этом случае ставка делается скорее на грубую силу. Цапфы выводят из зацепа с ответной планкой. Сначала это проделывают с одной деталью, что делает окно еще более уязвимым.

    Другие способы

    Также окно могут вскрыть просто, разбив стеклопакет. Этим способом пользуются редко, из-за его шумности. Но стоит понимать, что и такой риск существует.

    К счастью, у производителей есть достаточно эффективные наработки по защите ваших окон от преступников. Поговорим об этом более подробно.

    Методы защиты от взлома окна

    При установке оконных систем специалисты компании «Ковчег» используют несколько вариантов защиты от взломщиков. Наш опыт показал, что даже простые и недорогие усовершенствования заметно снижают риск взлома.

    Оконная ручка с замком

    Ручка может иметь и замок на пластиковые окна от взлома. Это устройство очень многофункционально. Оно будет полезно и для семей, в которых есть маленькие дети. В результате, установив такую ручку, вы защитите детей от падения из окна и предотвратит взлом «тянущим способом».

    Такую же роль защиты может сыграть детский замок, позволяющий держать окно только в откинутом положении для проветривания.

    Противовзломная фурнитура для окна

    Такие запирающие изделия можно установить на любые модели окон.  Отличительная особенность в том, что цапфа имеет форму гриба, а ответная планка производится со специальным углублением.

    Когда окно с такой фурнитурой закрыто, его невозможно «отжать» ни отверткой, ни даже ломом. Конструкция выдержит полторы тонны усилия на растяжение. Вряд ли взломщик сможет приложить такую силу.

    У защитной фурнитуры намного больше и самих запирающих зацепов. Для сравнения у простой арматуры таких элементов один или два. У противовзломных моделей – от четырех до восьми.

    Бронированная пленка на окна

    Такой вариант защиты убережет вас в крайнем случае, когда злоумышленники ведут себя особенно нагло и не заботятся о скрытности. Специальный материал, которым оклеивают стекло снаружи, значительно повышает его стойкость к ударам.

    Такая пленка позволяет выдержать молоток и другие острые и тяжелые предметы. Даже очень сильному взрослому мужчине будет непросто разбить оклеенный стеклопакет.

    Защитные накладки

    Этот метод защиты зарекомендовал себя достаточно хорошо. Накладки из алюминия позволяют защитить от воздействия вредных факторов окружающей среды. Они также серьезно затрудняют высверливание пластика. Чтобы защитить окно более надежно, можно установить в районе ручки пластины из стали.

    Было бы нечестно давать стопроцентную гарантию защиты. Ни одна мера не может быть панацеей от взлома. Но если на пути взломщика стоит несколько препятствий он почти наверняка оставит свои попытки проникнуть в ваш дом.

    Разумеется, не стоит забывать и о таком способе как установка сигнализации.

    Выводы и советы каждому хозяину

    Мы перечислили основные способы защитить дом от проникновения через окна. К решениям, о которых вы прочитали, можно добавить также установку специальных роллет снаружи окон. Эти конструкции могут на некоторое время задержать грабителя и заставить его выдать себя шумом.

    Но все-таки главное в деле защиты своего имущества – рациональность. Если ваши соседи и знакомые пострадали от квартирных краж, обязательно расспросите их о деталях. Способ вскрытия других квартир подскажет вам, какие методы защиты лучше применить.

    Правильно построенная защита окон и всего жилья будет не только эффективной, но и максимально доступной по цене. При этом стоит понять, что в безопасность дома нужно инвестировать.

    Чтобы защитить дом от проникновения через окна, не ищите сиюминутной экономии, выбирайте качественную фурнитуру и стеклопакеты. Компания «Ковчег» поможет вам сделать дом комфортным и безопасным.

    Также на нашем сайте вы можете посмотреть и выбрать себе надежную защиту окон в виде защитных ролет, которая также успешно зарекомендовала себя в защите оконных систем.

    Каталог защитных ролет.

    3 верных способа защитить пластиковые окна от взлома

    Взломозащита оконных проемов особенно важна на нижних этажах домов, в загородных коттеджах, офисных зданиях. Чтобы злоумышленники не причинили вред, обезопасьте проемы доступными способами защиты пластиковых окон от взлома.

    1. Противовзломная фурнитура

    Большинство взломов совершается путем вывода из строя фурнитуры, в среднем это занимает у преступника 15 секунд. Исключить подобные проникновения помогает усиленный крепеж. Надежная противовзломная фурнитура для защиты пластиковых окон от взлома — «Титан» с цапфой в форме гриба. Цапфа — запирающая деталь — размещается по периметру оконной системы. У стандартных конструкций она цилиндрическая — легко взламывается с улицы с помощью стамески.

    В системе «Титан» у детали есть грибовидная шляпка, препятствующая взлому. Когда профиль закрывается, цапфа помещается в паз запорной платформы, формируя надежное крепление. Даже с усилием она не вынимается.

    Защита пластиковых окон от вскрытия обеспечивается и монтажом запирающихся оконных ручек. Кнопочные запоры открываются по нажатию кнопки. Ручки с ключом оснащаются личинкой замка. Стоит закрыть окно на ключ, и попасть в комнату через оконный проем будет невозможно. Механизм с ключом не способны открыть дети. Есть и детские замки на пластиковые окна для безопасности непоседливых малышей. Они бывают с ключом на ручке или внизу оконного профиля.

    2. Усиление стеклопакета

    Для защиты окон на первом этаже можно установить триплексное стекло в проемах или нанести на стеклянное заполнение профилей бронепленку. Первый метод желательно реализовать на этапе изготовления ПВХ-окна. На установленное окошко практично нанести бронирующую пленку. Тогда не придется выполнять замену стеклопакета. С усиленным стеклянным заполнением при ударе оно не распадется на осколки и удержится на пленке — внутри триплекса или на поверхностной бронирующего покрытия. Злоумышленник не сможет проникнуть в дом через оконный проем.

    3. Рольставни

    Полотно роллетов служит надежной металлической завесой при монтаже в проеме со стороны улицы. Открываясь, роллетная система складывается в короб. Она хорошо помогает защитить пластиковые окна от взлома. Обычно окна с рольставнями злоумышленники не взламывают, потому что сильно рискуют. Но такие взломозащитные конструкции довольно дороги, сложны в монтаже. Устанавливать их должны профессионалы.

    Обезопасить помещение невозможно, не позаботившись о взломозащите оконного проема. Мастера «Оконных систем» установят установить рольставни, противовзломную фурнитуру, армированный стеклопакет, чтобы защитить вас, ваших близких, сотрудников и имущество.

    Защита пластиковых окон от вскрытия и проникновения

    Если вы установили пластиковые окна или лишь планируете это сделать, полезно будет узнать о защите пластиковых окон от взлома штатными способами и своими руками. 2 из 3 краж в частном секторе происходит из-за проникновения воров через окна, поэтому лучше заблаговременно предусмотреть возможные способы защиты.

    Информация к размышлению:

    • В 80 % случаев грабители отказываются от своих планов, если не могут взломать дверь или окно в течение 3-5 минут.
    • На то, чтобы разбить окно и проникнуть в дом нужно несколько минут, на взлом двери может уйти до получаса. Для взлома замка нужно оборудование и навыки, для взлома окна – фомка или булыжник. Какой вариант выберет грабитель?
    • Треть краж в многоквартирных домах связана с проникновением через балкон или открытые окна.

    Наиболее распространенными способами проникновения в офисы и жилища являются:

    • Разбить стеклопакет;
    • Взломать запорный механизм;
    • Вырвать раму из окна;
    • Взломать створку или замок окна;
    • Выдавить раму ломом для взлома замка.

    Качественная и комплексная защита пластиковых окон от вскрытия должна предотвращать все вышеуказанные способы проникновения в помещение.

    Как защитить дом или офис на практике. Стеклопакеты

    Самый надежный способ – приобрести ударостойкие окна. Они, как и замки, делятся на классы защищенности, включая:

    • Класс защиты А – стеклопакет без разрушения выдержит удар палкой, кулаком, увесистым предметом без острых и прочных частей. Удар молотком приводит к разрушению стекла, но сквозное отверстие с первого раза не образуется.
    • Класс защиты Б – стеклопакет способен выдержать без образования отверстий удары топором, ломом, фомкой, молотком и другими объектами. Стекло разрушается, но даже несколько ударов не приводят к образованию дыр;
    • Класс защиты В – бронированный стеклопакет, защищающий не только от механических ударов, но даже и от выстрелов.

    Обращаем внимание, что задача такого стекла не столько предотвратить проникновение, сколько привлечь внимание за счет шума.

    Вломозащищенная фурнитура

    Приобрести взломозащищенную фурнитуру полезно для объектов с нерегулярным проживанием (дача, сезонный коттедж, строящийся объект). Обычная оконная фурнитура взламывается за 2-5 минут с использованием обычных ломов и фомок. Взломозащищенная фурнитура имеет усиленные грибовидные цапфы, их конструкция предусматривает больше точек контакта с ответными планками на оконной раме. Даже если вор начнет взлом, из-за грибовидной формы ему будет крайне тяжело открыть створки.

    Металлическая решетка

    Прекрасный способ для квартиры и частного дома. Кроме того, если вы не знаете,  как защитить пластиковые окна от воров своими руками недорого, обратитесь к сварщикам. Они подсчитают стоимость изготовления решеток, возможно, такой вариант обойдется дешевле либо дополнит описанные выше методы защиты от воров своего имущества.

    Защита ручки

    Относительно новый способ взлома потрясает своей элементарностью – грабитель просто высверливает шуруповертом отверстие напротив ручки и вставляет в него свою. То есть, вор просто открывает окно, практически без шума и физических усилий. Поможет избежать взлома по такой схеме применение замков на пластиковых окнах. Причем даже элементарная защелка или упор уже эффективно борются с ворами.

    Если вы хотите повысить защиту своих окон, планируете замену стеклопакетов на более прочные или нуждаетесь в консультации – обратитесь в компанию Оккервиль. Наши специалисты подскажут оптимальный способ защиты от посягательств третьих лиц в рамках выделенного бюджета.

    Защита окон от взлома

    Защита окон от взлома

    В последнее время участились квартирные кражи, причем во многих случаях злоумышленники проникали в дом через окна. Чаще всего под удар попадают квартиры расположенные на нижних этажах, поэтому их владельцы принимают меры, для того чтобы не допустить взлом окна.

    Способы защиты окон от взлома

    Существует несколько способов обеспечения более или менее надежной защиты окон. Их следует использовать по одному, либо комбинировать друг с другом. Рассмотрим самые распространенные из них:

    • Кованые или сварные решетки на окнах. Это один из самых популярных способов защиты от взлома пластиковых окон. Кованые решетки выглядят изящнее, отличаются элегантностью рисунка, но при этом стоят дороже. Сварные решетки не так красивы и поэтому они значительно дешевле. Обычно это конструкции простого вида, окрашенные в какой-нибудь цвет.

    • Рольставни на окнах. Рольставни представляют собой металлическую завесу, состоящую из прикрепленных друг к другу полос, и противовзломного короба, устанавливаемого над окном. Открываются они либо руками, либо посредством пульта. Сами полосы, составляющие полотно ставень, могут быть алюминиевыми или стальными и иметь полиуретановое наполнение. Стальные отличаются большой прочностью, алюминиевые – малым весом.

    • Ударопрочные стеклопакеты. Противоударные стеклопакеты бывают трех степеней защиты:
      • стекла первой степени устойчивости способны выдержать небольшие удары, наносимые камнем, палкой или другим предметом;
      • стекла второй степени устойчивости могут выстоять при гораздо более сильных ударах и при этом в них не образуется отверстий, достаточных для проникновения человека;
      • стекла третьей степени устойчивости способны выдерживать даже выстрелы из огнестрельного оружия.

    Существуют так же противоударные стекла триплекс, которые представляют собой конструкцию из нескольких стекол, на которые нанесены специальные покрытия – полимерная пленка или жидкий химический состав. Разбить или хотя бы повредить такие стекла можно лишь ценой невероятных усилий. При этом осколки не вывалятся из рамы, а будут удерживаться пленкой. К тому же поднимется такой шум, который обязательно привлечет внимание окружающих.

    • Противовзломная фурнитура на окнах. Запорные механизмы, которыми оснащены окна, могут иметь специальную конструкцию, усложняющую взлом. Так же существуют накладки, препятствующие высверливанию окна, защита по углам рамы, ручки со встроенными замками и т.д. Все перечисленные средства серьезно усложняют задачу злоумышленникам, решившим проникнуть в квартиру через окно.

    Подобные устройства имеют различные классы защиты, всего их три:

    • первый класс защиты – базовый. Он противостоит физическому воздействию, например удару ногой или плечом;
    • второй класс защиты способен выстоять перед применением несложного инструмента, например отвертки или плоскогубцев;
    • третий класс защиты способен сопротивляться монтировке и лому.

    • Дополнительная фурнитура на окнах. Она более подходит как дополнительное средство защиты, например к решеткам. Это разного рода щеколды и шпингалеты, дополнительные замки и т.д.

    Преимущества и недостатки различных способов защиты окон

    Каждый из вышеперечисленных способов по-своему хорош и позволяет довольно надежно защищать окна, безопасность которых находится под угрозой. Но все они имеют и некоторые недостатки. Рассмотрим подробнее их плюсы и минусы.

    Преимущества оконных решеток:

    • сводят к минимуму вероятность взлома пластикового окна;
    • украшают оконную конструкцию, придают ей эффектный внешний вид;
    • есть возможность заказать решетки, которые по своему дизайну будут сочетаться с архитектурным обликом здания.

    Недостатки оконных решеток:

    • главным минусом решеток является полное несоответствие правилам пожарной безопасности. Они могут стать препятствием, как для экстренной эвакуации людей, так и для проникновения пожарных и спасателей в дом;
    • решетки не способны защитить окна от вандализма. Можно легко разбить стекло, бросив в него камень или другой предмет. При этом замена разбитого стекла через приваренную решетку будет весьма затруднительна.
    • благодаря своему строению могут защитить любые окна, они не поддаются взлому, их нельзя перерезать или перекусить специальным инструментом;
    • рольставни защищают не только от вторжения преступников, но и от излишнего солнца и любопытных прохожих, помогают удерживать прохладу в помещении;
    • полностью соответствуют правилам пожарной безопасности: изнутри открываются беспрепятственно и полностью, даже при отсутствии электроэнергии.

    • по прошествии времени приходят в негодность, как и любая механическая конструкция;
    • требуют периодического техобслуживания и ремонта;
    • замена в случае выхода из строя и невозможности ремонта обойдется довольно дорого.

    Преимущества ударопрочных стеклопакетов:

    • надежная защита от повреждений;
    • обеспечивают хорошую звукоизоляцию, а так же удерживают тепло внутри помещения;
    • если стекло все-таки удалось разрушить, отсутствует риск получения травм от осколков;
    • защищают от вредного УФ-облучения.

    Недостатки ударопрочных стеклопакетов:

    • по мере утолщения стеклопакета уменьшается количество пропускаемого света;
    • если освещение неравномерно получается перепад температуры, создающий риск разрушения стекла;
    • достаточно высокая стоимость.

    Преимущества противовзломной фурнитуры:

    • надежная защита окон от взлома;
    • прочность и долгий срок службы;
    • возможность установки на окна из любых материалов и любых конструкций, в том числе и нестандартных.

    Недостатки противовзломной фурнитуры:

    • более высокая стоимость по сравнению с обычной фурнитурой;
    • возможно затрудненное, более тугое открывание и закрывание окон из-за особенностей строения противовзломных механизмов.

    Достоинства дополнительной фурнитуры:

    • щеколды и задвижки являются дополнительным препятствием на пути злоумышленников к своей цели. Может они и не способны выстоять перед долгим натиском, но на то чтобы их сломать потребуется дополнительное время, а сам процесс будет сопровождаться шумом, который может привлечь внимание прохожих или соседей;
    • невысокая стоимость;
    • имеют простое устройство и вполне могут быть установлены самостоятельно.

    Недостатки дополнительной фурнитуры:

    • эффективны только как дополнительное средство защиты;
    • могут устанавливаться не на любые окна.

    Значение профессионального монтажа окон

    Качественная установка, произведенная профессиональным мастером, так же влияет на сохранность окна. Проблема безопасности на сегодняшний день стоит очень остро, поэтому нельзя жалеть средства на привлечение грамотного специалиста по монтажу. Установка своими силами или с помощью «знакомых умельцев» может свести на нет все старания и затраты на противоударные стеклопакеты и особо надежную фурнитуру.

    Преимущества установки окон специалистами:

    • работа противовзломных механизмов будет отлажена идеально, со знанием дела;
    • хороший мастер работает быстро и аккуратно, он никогда не нанесет вам ущерб в виде испачканных монтажной пеной стеновых покрытий или царапин;
    • вся конструкции я будет установлена ровно, с соблюдением геометрии углов и с учетом дефектов стен, допущенных при строительстве;
    • большой опыт мастеров, много лет специализирующихся на установке противовзломных окон, всегда подскажет им, как правильно поступить при возникновении нестандартной ситуации в процессе установки.

    Защита от вскрытия пластиковых окон

    Безопасность помещения является одним из важнейших аспектов. Это касается как жилого дома, так и офиса, производственного помещения, любого другого места, куда может попасть злоумышленник и что-то украсть. Чаще всего вор попадает внутрь через оконный проем, поэтому защита от вскрытия пластиковых окон имеет большую важность.

    Как защитить жилище от взлома?

    Если с входными дверьми все обстоит достаточно просто, производители предлагают прочный материал и надежные замки, то, как быть с пластиковыми окнами? Развитие данной индустрии тоже не стоит на месте, существует разнообразная защита от вскрытия пластиковых окон. Качественно подготовленное изделие не только очень трудно или невозможно взломать, но не получится даже разбить.

    Познакомиться с основными фурнитурными брендами вы можете в нашем материале на сайте «Фурнитура для пластиковых окон».

    Популярные решения проблемы

    Защита на пластиковые окна от воров может обеспечиваться разными способами. Одним из наиболее популярных является установка сигнализации на окна и входные двери. Сигнализация также оснащается датчиком объема, поэтому при движении внутри помещения она срабатывает, и на вызов приезжает наряд вневедомственной охраны. Такой способ защиты не совсем совершенен, потому, что у вора есть несколько минут до того, как приедут полицейские. Он вполне успеет испортить окно и вынести часть ценностей.

    Второй способ – это установка металлических решеток. Они могут надежно защитить дом, однако, имеют и минусы: решетки, отвечающие нормам пожарной безопасности, вор вскроет без проблем, а те решетки, которые не пропустят в помещение преступника, не выпустят из окон и владельцев в случае пожара. Смотрится такое «украшение» на окнах не очень хорошо.

    Взлом пластиковых окон может усложнить и специальная конструкция окна, благодаря которой открыть створку снаружи практически невозможно. При этом внешний вид окон не нарушается. Такая система хороша и в случае, если с вами проживают маленькие дети. Они не смогут открыть окно самостоятельно и не выпадут из него.

    Установка металлических решеток — популярное решение для защиты окон

    Какие окна могут надежно защитить от взломщиков?

    Защита пластиковых окон от взлома существует разная, поэтому производители могут предложить несколько моделей защищенных типов. Они будут отличаться ценой и классом безопасности. Чем выше классом окно, тем труднее вору с ним справиться. В продаже можно найти изделия следующих типов:

    • Базовая комплектация: окна закрываются как обычные, ручка может оснащаться замком, закрывающимся изнутри на ключ.
    • Повышенная безопасность WK1. Такие окна имеют специальные механизмы, обеспечивающие наиболее надежное запирание. Обычные инструменты не помогут преступнику, если он захочет разблокировать окно. Механизмы не позволят отжать планку с наружной стороны.
    • WK2 – более высокий уровень безопасности. Вор не сможет вскрыть конструкцию, вооружившись зубилом, но лом ему помочь может. Сломать такое окно, как и предыдущее, не составит труда, но это потребует много времени, вызовет шум, привлечет внимание очевидцев.
    • WK3 – наиболее качественная защита окон от взлома. Имеются дополнительные запорные цапфы, не позволяющие открыть окно даже при большом усилии лома. Такая защита считается наиболее эффективной.

    Использование специальной фурнитуры

    Размышляя, как защитить пластиковые окна от вскрытия своими руками, можно сделать вывод, что использование специальной фурнитуры вполне доступно для самостоятельной установки, сможет повысить уровень безопасности конструкции, не испортит ее внешний вид. Этот способ по надежности не уступает металлическим решеткам, однако обходится значительно дешевле, прост в установке.

    Для проникновения в помещение злоумышленники чаще всего отжимают одну из створок оконного блока. Избавиться от этой проблемы можно, установив противовзломную фурнитуру. Специальная пластина из твердых сплавов металлов не позволит высверлить оконную ручку.

    Вместе с пластиной рекомендуется установить усиленные, защищенные петли, дополнить комплект запорной цапфой.

    Благодаря этим устройствам отжать створку окна уже не получится. С их помощью защита пластиковых окон от вскрытия своими руками становится вполне доступной и недорогой. Для того чтобы установить эти элементы фурнитуры, вам не потребуется нанимать специалиста от фирмы, занимающейся установкой пластиковых окон и дверей.

    Для безопасности детей следует поставить детский замок на пластиковое или деревянное окно. Все они отличаются принципом работы, производителем и стоимостью.

    Простая надежная задвижка – это защита пластиковых окон Дефас поможет надежно запереть окно от проникновения воров.

    Простым поворотом задвижки происходит освобождение створки окна

    ПРЕИМУЩЕСТВО ЗАЩИТЫ ДЛЯ ОКОН DEFAS

    Некоторые хитрости по защите конструкции

    Производители пластиковых окон придумали еще один способ, как защитить пластиковые окна от вскрытия. Для этого основная камера профиля оснащается металлическим вкладышем. Таким образом, окно получает замкнутое армирование, благодаря которому отжать оконную створку становится невозможно; она не гнется. Такой способ борьбы с преступниками делает конструкцию не только безопасной от взлома, но и более крепкой, долговечной.

    Следует знать, что любая фурнитура без проблем заменяется на противовзломную, поэтому вы сможете сами переделать свое домашнее окно в защищенное. Таким образом, стандартное окно можно недорого превратить в модель до WK1.

    Стоит помнить и о том, что, насколько бы ни было защищенным окно, если вы покидаете квартиру, необходимо закрывать его. Если вы оставите створки в режиме проветривания, злоумышленник легко попадет в помещение. Этот недостаток присущ и сигнализации, при открытом окне она будет срабатывать, то есть уйти, при этом проветривать помещение у вас не получится.

    Для повышения безопасности дома можно не только поставить замки на пластиковые окна от воров, но и оснастить оконную конструкцию более сложными механизмами, затрудняющими попадание в дом непрошеного гостя.

    Защита окон DEFAS от взлома, вскрытия и проникновения

    Купить всего за 600 a антивандальный замок

    Защита DEFAS – это компактное металлическое устройство для механнической охраны оконной и дверной балконной рамы от вскрытия и взлома. Антивандальные замки на пластиковые окна подходят и для других типов окон.

    Система DEFAS защита окон от взлома может применяться как самостоятельное средство, так и совместно с другими охранными системами.

    DEFAS предназначен для уже установленных окон и дверей. Крепится к раме (коробке) изнутри, блокируя вскрытие и возможность выдавливания створки снаружи, и, тем самым, предотвращая возможность проникновение в помещение извне.

    Для жителей Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга (СПб), предлагаем бесплатную доставку курьером!*

    *при заказе от 4 антивандальных замков.

    DEFAS – антивандальный замок, продукт европейского качества, разработанный и изготовленный в Литве и заслуженно завоевавший популярность в России.

    • Защита пластиковых окон Дефас выдерживает давление до 1800 кг.
    • Повышает прочность окна или балконной двери в 3 раза.
    • Становится лишь эффективнее при попытке взлома.
    • Небольшого размера.
    • Подходит к любому дизайну интерьера.
    • Не требует внимания и обслуживания после установки.
    • Защита на окна от грабителей легко монтируется своими силами.
    • Сочетается с любыми типами сигнализации.
    • Защиту окна DEFAS можно установить на любое окно без предварительных замеров.

    Фото установленной системы

    • 4 механизма;
    • Набор материалов для крепления в окно ПВХ (шурупов-2; заглушек-2; фторопластовые прокладок-4)
    • Инструкция для монтажа самостоятельно

    DEFAS в цифрах. Мы умеем считать и ценим вашу безопасность!

    80%. 80 из 100 окон первых этажей пытаются взломать снаружи грабители. Мы намеренно не пишем число успешных проникновений воров, сохраняя уверенность в том, что с DEFAS защита окон, вы не пополните эту печальную статистику.

    10 минут. Именно столько времени потребуется охранной компании на то, чтобы приехать к вам после срабатывания сигнализации. В какую сумму вам обойдется 10 минут пребывания грабителей в помещении?

    365 дней. Защита окна Defas гарантирует круглый год спокойствие и надежную защиту вашего имущества. Ваша семья и ваш офис заслужили безопасность и отсутствие лишних беспокойств!

    100%. У нас вы можете купить защиту окна Дефас по низкой цене. Мы готовы вернуть вам деньги, если наша система охраны покажется вам ненадежной.

    Как легко взламывают окно

    Смотрите в ролике

    Как легко защитить окно

    Смотрите в ролике

    Схема окна с защитой в открытом и закрытом состоянии

    Нажмите, чтобы увеличить

    Дефас хорош для того, чтоб обезопасить свой дом от грабителей. За свою сумму, устройство полностью защищает окна дома.

    Понравилось, как Дефас выдерживает попытки взлома окна. Замечал не раз, что в мои окна пытались влезть грабители, по следам на окнах снаружи дома, но Дефас выдержал!

    Дефас отличен в защите и прост в установке. Всего-то за несколько минут вы увеличиваете безопасность своего жилища многократно. Мы очень рады покупке этой фурнитуры!

    Очень полезный блокиратор! Благодаря ему, мой дом обходят стороной разные злоумышленники, т. к. были попытки меня ограбить, но не смогли открыть окно.

    Произошло ограбление недавно, залезли через окно. Решила перестраховаться на следующий раз и купила Дефас. Мне его привезли, установили и проверили. Теперь я спокойна.

    Дефас отлично работает, не раз спасал мой дом от проникновения воров!

    Защита окон на даче своими руками от воров- как сделать снаружи и внутри дома: от проникновения, солнца и детей +Видео

    В этой статье расскажем о самых востребованных видах защиты окон на даче от проникновения воров. Рассмотрим особенности конструкции роллетов, ставен, решеток, их преимущества и недостатки.

    Узнаете, чем хороша пленка для защиты окна от солнца и противовзломная фурнитура.

    Также, не лишним будет узнать, как защитить комнаты, от палящего летнего солнца используя жалюзи и термозащитную пленку.

    Как защитить дачу

    Загородные дачные дома зачастую эксплуатируются лишь в летный период, и пустуют зимой. В связи с этим владельцам необходимо позаботиться об охране домов от воров.

    Крепкая и надежная дверь , конечно же убережет ваше имущество от грабежа. Защита окон на даче еще один эффективный метод охраны дома от злоумышленников. Сигнализация не каждому по карману, да и не всем нужна.

    Выбираем защиту от воров

    Виды защитных конструкций для окон в загородном доме

    • Защитное покрытие на стекла;
    • Фурнитура против взломов;
    • Разновидности решеток;
    • рольставни ;
    • крепкие ставни;
    • пугачи.

    Профессиональных воров такая защита не испугает, но вероятности, что они позарятся на добро в небольшом дачном доме, не высока. А для мелких воришек, такие защитные системы станут преградой на пути проникновения на дачу.

    Окна с защитным покрытием и фурнитурой от взлома

    Когда применяется

    Данный вид защиты выполняют еще на этапе производства стеклопакетов.

    На стекла наклеивают специальную пленку, которая способствует тому, что при нанесении удара оно не разобьется, а только пустит паутинку трещин.

    Понятно, что такая пленка не окажет препятствия от проникновения в жилище, но, по крайней мере, в окне не останется дыры для завлечения злоумышленников.

    При создании защитных стеклопакетов их также можно снабдить специальной фурнитурой от взломов. Главная функция таких приспособлений в оказании противодействия отжима створок окна. Такие конструкции изготавливают на заказ, учитывая конкретные пожелания покупателя.

    Фурнитура

    Специальная накладка на окно в виде ручки препятствует открытию окна. Взломать окна с укрепляющей фурнитурой очень сложно, при этом нет необходимости ставить дополнительные элементы.

    Решетки для защиты окон на даче

    Такой вариант защиты окон пользуется большой популярностью среди владельцев дачных домов, он и надежен и доступен в цене.

    Изготовление

    Самым простым способом изготовления решетки на окна для дачи является сварка прутов арматуры и соединение их при помощи уголков их металла.

    Прутья можно размещать вертикально, горизонтально либо внахлест, все зависит от фантазии. Главным требованием к металлу есть и будет прочность, неспособность гнуться под воздействием определенной силы.

    Плюсы

    Уровень защиты окон на даче при помощи решеток достаточно высок, поскольку крепление происходит непосредственно в стены.

    Выбор рам и решеток в наше время широкий, на любой вкус и кошелек. Такие конструкции могут украсить окна даже в дорогом загородном доме.

    Минусы

    Недостаток металлических решеток на окна для дачи в том, что они нуждаются в периодическом окрашивании прутов и рамы.

    Установка решеток для защиты окон на даче возможна в таких вариантах:

    • Фиксированные решетки считаются одними из самых прочных. Монтаж происходит в проемах на этапе закрепления окон, в связи с этим, снять их можно только с блоками.
    • Решетки на окна для дачи накладного типа крепятся снаружи, и могут легко демонтироваться при необходимости. Для усиления надежности закрепления можно при помощи предварительной установки анкеров в стену, но на практике никто этим не занимается.
    • Распашные решетки на окна для дачи по типу ставен имеют повышенный уровень безопасности, поскольку в случае непредвиденной ситуации, створки без проблем открываются изнутри.
    • Складные решетки на окна не наделены той же надежностью и безопасность, что и виды описанные выше. К тому их внешний вид оставляет желать лучшего.

    Роллеты для защиты окна на даче

    Роллеты на окна на дачу можно устанавливать изнутри и снаружи окон. Ламели настолько плотно размещены друг к другу, что подсмотреть с улицы за происходящим внутри помещения невозможно.

    Данная конструкция открывается и закрывается без особых проблем. Данный процесс происходит по принципу скольжения ламелей по направляющим сбоку, и скручиваются в аккуратный рулон, который размещен вверху проема окна.

    Большей надежностью обладают роллеты на окна на дачу с жесткими ребрами. Дорогие модели оснащены программным обеспечением, с помощью которого они могут открываться и закрываться самостоятельно, без участия владельца дома.

    Преимущества роллетов
    • Не боятся влаги и морозов;
    • Комфортны в эксплуатации – ручное и программное управление с пульта;
    • Есть возможность опускать полностью или до половины;
    • Полиуретановое защитное покрытие препятствует деформации;
    • Разнообразие цветовой гаммы позволяет сделать гармоничный выбор.

    Роллетные системы бывают встроенными и накладными. Первые более надежны, но в то же время и существенно дороже, поскольку система установки довольно сложная.

    Рольставни на окна для дачи не слишком популярны у владельцев дач, что объясняется относительной дороговизной системы. На маленьких деревянных домиках они будут смотреться слишком громоздко, поэтому больше подойдут для больших загородных домов.

    Ставни для защиты окон на даче

    Современный рынок предлагает нам модернизированные конструкции, отдаленно напоминающие дощатые ставни на старых деревянных домах.

    Сейчас очень популярны ставни на окна для дачи из металла, хотя из дерева можно смастерить аналоги ничем не хуже. Это двухстворчатая конструкция распашного типа. В комплектацию входит запорный механизм.

    Примечание. Металлические ставни намного прочнее и безопаснее, нежели деревянные.

    Ставни накладного типа крепят на окна, которые размещены на уровне фасада дома либо немножко утоплены внутрь. Их устанавливают при помощи спрятанных петель, для того, чтобы они не попали в поле зрения воров, и те не смогли определить расположение фурнитуры. Расчет на то, что возиться с открыванием такой конструкции никто не захочет.

    Ставни на окна для дачи встроенного типа отличаются большей надежностью. Их устанавливают внутри оконных проемов при помощи анкеров, которые забивают в стену. Чем меньше пространство между элементами крепления, тем лучше защита.

    Важно! Встроенные ставни подходят для крепления на окнах только с глубокими проемами.

    Пугачи для защиты окон на даче

    Современные системы сигнализации не отличаются дешевизной, поэтому они не очень популярны у владельцев дач. Существует схожая светозвуковая система охраны, но для ее подключения необходимо воспользоваться услугами охранных предприятий.

    Пугач оснащен датчиками, реагирующими на движение. Именно они подают сигнал для включения света или звука.

    Сигнализация для защиты окон на даче

    Современная система сигнализации предусматривает установку в доме датчика, реагирующего на движение, открывание двери или окна.

    Таким образом, подает сигнал оповещения о внедрении в частные владения на пульт охранной организации. Через определенный отрезок времени, а чем быстрее, тем лучше, наряд сотрудников охраны прибудет на объект.

    Недостаток такого способа защиты дома от взлома в том, что за услуги нужно платить немалую сумму. Также в доме должна быть телефонная линия, именно через нее сигнал попадает на пульт.

    Защита окон от солнца

    Знойным летом на даче хорошо прятаться от солнца. Хорошо если есть небольшой сад, где можно удобно расположиться в тени деревьев. Кроме того, необходимо позаботиться о защите комнат в дачном домике, выходящих на солнечную сторону.

    Для этой цели владельцы устанавливают жалюзи, навесы, экраны, роллетные шторы день-ночь (с фольгированной стороной), оклеивают окна специальной солнцезащитной пленкой.

    Жалюзи на окна на дачу не зря пользуются большой популярностью, ведь их ассортимент настолько огромен, что иногда можно даже растеряться при их выборе. Они бывают горизонтальными, вертикальными, тканевые, алюминиевые, различной расцветки.

    Для тех, кто хочет сэкономить, сгодится и обычная фольга, но такая защита имеет неприглядный вид и быстро рвется. Термозащитная пленка крепится на окна при этапе их изготовления.

    Рассмотрим подробнее самый надежный и недорогой способ защиты окон на даче – решетки. Чтобы установить решетки на окна своими руками, необходимо придерживаться последовательности этапов по их монтажу.

    На начальном этапе, перед установкой, необходимо сделать замеры и заказать решетки. Далее определиться с выбором крепежа. В фасаде просверливают отверстия необходимой величины, в них вбивают штифты из стали.

    Следующий шаг – крепеж решетки швами в виде прихватывания. После установки каркаса из металла, его необходимо приварить.

    На конечном этапе решетку чистят от следов сварки и покрывают специальным веществом препятствующим образование ржавчины. Для красивого внешнего вида можно нанести лак.

    Как эффективно защитить окно от взлома

    Любой домовладелец опасается за сохранность своего имущества, но не все знают, что нужно предпринять, чтобы предотвратить взлом пластиковых окон. Сегодня опытные воры используют современный инструмент и эффективные методики, однако это не значит, что нужно сложить руки и добровольно отказываться от любой дополнительной защиты. Правильно выполненное усиление окон затруднит злоумышленникам взлом и заставит потратить на процедуру на несколько минут больше. Обычно этого времени вполне достаточно, чтобы окружающие заметили преступника и вызвали полицию. Кроме того, предупредительные меры делают невозможным проникновение в помещения мелким мошенникам, которые наудачу ищут слабое звено в защите объекта. Наша статья поможет узнать, как эффективно обезопасить окна и какие устройства способны предотвратить взлом.

    В каких ситуациях нужно озаботиться безопасностью окон

    Самые уязвимые окна для первого этажа, защита которых далеко не всегда отвечает современным стандартам, взламывают чаще всего. Поэтому для их безопасности нужно выбирать наиболее эффективные технологии.

    За счет чего можно повысить взломоустойчивость окон

    На текущий момент разработано достаточно технологий, позволяющих обезопасить все участки профильных конструкций. Поскольку защита окна от взлома – комплексное мероприятие, бессмысленно выбирать только один способ. В таких случаях столкнувшийся со сложностями вор быстро переключится на другой участок и успешно завершит начатое. Чтобы предотвратить взлом, необходимо одновременно усилить оконный переплет, световые проемы и систему запирания оконных створок.

    Преимущества противовзломной фурнитуры

    Самый распространенный способ проникновения – через створку, так как процесс отнимает немного времени и является практически бесшумным в отличие от сверления профиля и выбивания стеклопакета. Это значит, что основной натиск приходится на оконную фурнитуру.

    Противовзломная (усиленная) фурнитура, которая не позволит быстро отжать или снять створку. Только при такой комплектации защита пластиковых окон от вскрытия будет считаться эффективной. Хорошие системы способны выдерживать воздействие монтировки и не позволяют вырвать замковые соединения. Чтобы справиться с такой защитой, потребуется болгарка или другой электрический режущий инструмент. Для воров не составляет проблем приобрести все необходимые приспособления, но они боятся привлечь к себе внимание соседей и прохожих. Вследствие этого использование усиленной фурнитуры останавливает даже опытных взломщиков. Они оценивают ситуацию, понимают, что не уложатся в отведенное время и просто прекращают попытки открыть окно.

    Установка усиленных механизмов имеет дополнительные плюсы:

    • продлевается срок службы системы открывания створок;
    • повышается уровень защиты от коррозии;
    • обеспечивается плавное открывание и закрывание;
    • улучшается герметичность окон.


    Явных минусов у такой фурнитуры нет. Ведь усиленные системы с функцией защиты от взлома – улучшенная и более дорогая версия обычных механизмов.

    Отличие противовзломной фурнитуры от обычных механизмов

    Противовзломная фурнитура для пластиковых окон по своему принципу действия не отличается от обычных механизмов закрывания. При повороте ручки эксцентрики (цапфы) плавно заходят за ответные планки на раме и запирают створку. Разница заключается в надежности такого соединения. В этом плане усиленная фурнитура отличается от обычной сразу по нескольким признакам:

    1. Увеличенное количество точек запирания – противовзломные комплекты имеют больше цапф с ответными планками на всех сторонах створки. Чтобы вскрыть такую систему, придется потратить много времени и сил.
    2. Эксцентрик (цапфа) в верхней части имеет «шляпку» и надежно удерживается в замковом соединении. Благодаря такой форме его называют грибовидным.
    3. Прорези в ответных планках – под грибовидный эксцентрик делается сплошная выемка в пластине. Когда эксцентрик заходит при закрывании окна в такую прорезь и зацепляется шляпкой с обратной стороны, отжать створку очень трудно. Для этого приходится вырывать из профиля ответную планку.
    4. Материал изготовления – вместо обычной стали или порошковых сплавов при изготовлении усиленной фурнитуры используют легированные сплавы и даже титан.
    5. Ручка с функцией блокирования – такие модели комплектуются специальным внутренним фиксатором или замком, которые удерживают весь механизм в закрытом положении. Благодаря этому исключается возможность открыть створку через разбитый стеклопакет, перевести фурнитуру из режима проветривания в положение «открыто» или снять створку.
    6. Пластина на механизм ручки – дополнительный элемент фурнитуры изготовлен из сверх твердой стали и предназначен, чтобы защитить запирающий механизм от высверливания со стороны улицы.
    7. Передаточный уголок в зоне нижней петли – поскольку створки регулярно пытаются снять или отжать снизу, для усиления конструкции используют дополнительную защиту. Уголок позволяет установить в этом месте еще 1-2 цапфы, благодаря чему усложняется процедура снятия створки.

    Замки от взлома на пластиковые окна иногда устанавливают в нижней зоне створок. Однако такие устройства малоэффективны – их легко вырвать из пластика, поэтому их используют в основном для обеспечения детской безопасности.

    Классы защиты противовзломной фурнитуры

    Класс защиты окна

    Рекомендованная область применения

    Сколько нужно минут для взлома

    Инструменты, нужные взломщику

    Оконные проемы, к которым нет наземного или прямого доступа

    Жилые помещения, а также гражданские и коммерческие здания с охраной первого и последнего этажа

    Жилые, коммерческие и гражданские здания

    Коммерческие и гражданские объекты

    Усиление ПВХ-профилей

    Чтобы собрать безопасные окна, рекомендуется использовать профили с монтажной глубиной не менее 70 мм и 5 внутренними камерами. Рамы и створки у таких конструкций должны иметь замкнутое стальное армирование. Окна, собранные из систем с минимальным количеством камер и малой монтажной глубиной, очень легко открыть. Еще хуже обстоят дела для хозяев помещений, когда у изделий из пластика совсем нет армирующих вкладышей.


    Если в здании установлены собранные из усиленных систем пластиковые окна, защита от взлома находится на достаточно высоком уровне. Габаритные многокамерные профили со стальным армированием имеют дополнительные преимущества:

    • снижают теплопотери;
    • повышают уровень теплоизоляции;
    • увеличивают жесткость;
    • исключают деформации.


    Недостатки у усиленных профилей могут быть только в том случае, если они изготовлены из некачественного пластика или имеют минимальную толщину наружных стенок. У качественных систем минусов нет.

    Стеклопакеты с триплексом

    Стандартом DIN EN 356 определена зависимость класса безопасности от ширины стеклопакета. Первый (минимальный) уровень присвоен моделям с толщиной 24-27 мм. У изделий с шестым классом взломостойкостости этот параметр составляет уже 47-50 мм. Такая классификация имеет прямую взаимосвязь с габаритами профилей. Ведь толстый стеклопакет невозможно вставить в окно, собранное из узкой профильной системы с минимальной монтажной глубиной 58-60 мм. Кроме этого, должна учитываться ударопрочность стеклопакетов, которая зависит от выбранных для их изготовления материалов.

    Именно усиленные стеклопакеты снижают риск проникновения через световые проемы. Для их изготовления используют триплекс из двух стекол и прослойки из специальной пленки. Изготовление стекла триплекс осуществляется с применением одновременно прочных и эластичных полимерных пленок. Они ослабляют силу ударов и удерживают осколки. Благодаря этому взлом затруднен даже тогда, когда стекла удалось разбить стекла.


    Заказчики окон выбирают триплекс для стеклопакетов с учетом его дополнительных достоинств:

    • не снижает светопропускную способность окон;
    • повышает уровень звуко- и теплоизоляции конструкций;
    • делает окна безопасными для детей.

    Стекло триплекс имеет всего один недостаток. Он заключается в том, что при его использовании увеличивается масса стеклопакетов. Если не учесть этот момент, активные створки быстро провиснут и начнут цепляться за профиль рамы. Чтобы исключить такую проблему, нужно сразу оснащать окна усиленными петлями.

    Дополнительные устройства фурнитуры для защиты окон от взлома

    Поскольку любое открывание окна на проветривание повышает злоумышленникам шансы на успешный взлом, необходимо свести к минимуму риск. Так как защитить окна от проникновения при откинутой створке непросто, нужно создать условия для циркуляции воздуха при закрытых окнах.

    Это можно сделать несколькими способами:

    • врезать в профиль клапаны приточной вентиляции;
    • дополнить фурнитуру устройством микрощелевого проветривания.


    Если нет возможности организовать проветривание при полностью или частично закрытых створках, можно оснастить окна электроприводами. Их применение позволит минимально приоткрывать створку и не даст расширить щель в несколько миниметров.

    При покупке устройств автоматического открывания створок в целях защиты окон не рекомендуется выбирать цепные приводы. Ходовой механизм таких моделей часто не способен удержать створку в заданном положении, поэтому они не в состоянии предотвратить взлом при проветривании. Значительно эффективнее в таких случаях реечные и штоковые приводы.

    Другие способы защиты от взлома

    Для защиты окон можно использовать другие эффективные устройства: решетки и рольставни. Принято считать, что они способны заменить специальную фурнитуру, усиленный профиль и противоударные стеклопакеты. Однако это спорное утверждение, поскольку решетки с рольставнями тоже не гарантируют 100% безопасность. Поэтому их рекомендуется использовать в качестве дополнительных средств.

    Рольставни

    Защитные рольставни на окна устанавливают чаще всего в тех случаях, когда нужно повысить класс безопасности конструкций без использования решеток. Эти устройства представляют собой типичные рулонные жалюзи, которые наматываются на закрытый кожухом барабан. Кассета с ламелями находится в верхней части светового проема и не занимает много места. Чтобы рольставни не отогнули от стены, они комплектуются боковыми направляющими, в которые при монтаже заводят края ламелей.


    Такие устройства могут устанавливаться изнутри помещений и со стороны улицы. Нужно учитывать, когда подбираются рольставни на окна, – наружные модификации дополнительно защищают стеклопакеты и профили от повреждений. Поэтому чаще всего для защиты выбирают именно такие модификации. Независимо от места установки эти устройства имеют ряд преимуществ:

    • позволяют затемнить комнаты в любое удобное время;
    • защищают окна от грязи, ветра и дождя;
    • утепляют помещения.


    Основной минус рольставен – необходимость постоянно поднимать и опускать ламели, поэтому рекомендуется приобретать модели с электроприводом. Кроме того, эти защитные устройства сочетаются не со всеми архитектурными стилями, поэтому их все чаще запрещают в исторических районах многих городов.

    Для повышения безопасности окон не рекомендуется устанавливать пластиковые рольставни на окна – металлические конструкции значительно эффективнее. Изделия с ламелями из ПВХ предназначены, чтобы защититься от грязи, ветра, солнца и обеспечить конфиденциальность. В качестве надежного барьера их использовать нельзя.

    Решетки

    Чтобы правильно подобрать металлические решетки на окна, необходимо учитывать требования пожарной безопасности. Эти конструкции не должны мешать беспрепятственной эвакуации через проемы из горящих либо задымленных помещений. Для выполнения таких условий их оснащают механизмами открывания и замками. В зависимости от желания заказчика решетки в проемах могут быть стационарными или съемными и делятся на декоративные, охранные и декоративно-охранные. Для защиты от взлома подходит только второй и третий виды металлических изделий с уменьшенным расстоянием между прутьями.


    Проще всего удовлетворить требованиям безопасности, сохранить эстетическую привлекательность окон и обеспечить удобную эксплуатацию окон удается в тех случаях, когда металлические решетках на окнах раздвижные. Такая модификация позволяет максимально быстро освободить световой проем и не требует дополнительное место при открывании. Независимо от модификации и способа открывания все виды решеток имеют несколько общих преимуществ:

    • не затемняют помещения в отличие от рольставен;
    • обладают высокой устойчивостью к механическим нагрузкам;
    • не требуют специального обслуживания и регулярной реставрации;
    • позволяют полноценно проветривать помещения;
    • обеспечивают высокий уровень защиты.

    К недостаткам решеток можно отнести затруднения при мытье окон со стороны улицы и невозможность установки конструкций с распахивающимися наружу створками. Кроме этого, многие сварные модели негативно влияют на эстетику фасадной плоскости. Рекомендуется устанавливать кованые решетки на окна, чтобы не портить внешний вид зданий.

    При установке решеток на окнах первого этажа необходимо предусмотреть повышенную надежность крепления. Взломщики иногда цепляют такие конструкции к машине тросом и вырывают из стены.

    Прозрачные решетки

    Меры по обеспечению безопасности окон должны быть комплексными. Использование только армированного профиля или усиленного стеклопакета не может гарантировать безопасность, если не установлена противовзломная фурнитура. Максимальный эффект достигается тогда, когда одновременно задействованы сразу все средства. А чтобы снизить до минимума любые риски, рекомендуется установить сигнализацию.

    Защита пластиковых


    окон от взлома

    Каждый владелец дома беспокоиться за свое имущество. Если двери всегда обеспечиваются соответствующими мерами защиты от взлома, то про окна нередко забывают. Правильное выполнение процедур по усилению пластиковой рамы позволит быть более спокойным за свое жилище.

    Когда требуется усиливать окна

    Некоторые ошибочно считают, будто проживание на верхних этажах автоматически обеспечивает им безопасность от проникновения со стороны окна. Но сегодня злоумышленники куда более изобретательны. Можно проникнуть со стороны балкона от соседей. Особо упорные даже пользуются промышленным альпинистским снаряжением, маскируясь под работников коммунальных служб.

    Когда не будет лишним позаботиться о защите окна:

    • при проживании на первом и последнем этажах;
    • если дом располагается в частном секторе;
    • окно находится рядом с балконом или лоджией;
    • если возле проема располагается пожарная лестница, растет дерево и т.д.

    Установка дополнительных средств защиты стоит денег. Но эти траты покажутся мизерными в сравнении с риском потерять большую часть ценного имущества.

    За счет чего повышается устойчивость окна к взлому

    Производители предлагают немало опций повышающих взломоустойчивость оконного блока. Обеспечение максимально эффективной защиты – это комплекс мероприятий. В большинстве случаев недостаточно обзавестись лишь одной защитной конструкцией. Следует предусмотреть все возможные варианты проникновения и приложить максимум усилий для их предотвращения. Как указывают специалисты, все мероприятия можно свести к трем составляющим:

    • усиление оконного переплета;
    • обеспечение защиты световых проемов;
    • усовершенствование замковых систем.

    Более подробно остановимся на каждом из этих моментов.

    Установка противовзломной фурнитуры

    Обычно злоумышленники проникают через створки окна, поэтому логично уделить им особое внимание. Можно рекомендовать установить особый вид фурнитуры – противовзломный. В комплект входит усиленные ответные планки, цапфы грибовидной формы, увеличенное число точек фиксации.

    Такая фурнитура не даст злоумышленнику быстро отжать створку и снять ее. Надежная фурнитурная система выдерживает даже натиск фомки (ломика). Чтобы ее вырвать, потребуется прибегать к выпиливанию болгаркой. На такое вряд ли пойдет тот, кто не заинтересован в привлечении лишнего внимания.

    Даже опытного взломщика усиленная фурнитура способна остановить. Он просто не будет «связываться» с ней, а предпочтет искать более легкую добычу. Плюсов у данного варианта немало:

    • увеличение эксплуатационного срока механизма;
    • повышенный уровень защиты от неблагоприятных внешних факторов;
    • плавная работа створок при открытии и закрытии;
    • улучшенные показатели по шумоизоляции и герметичности.

    Принцип действия противовзломной фурнитуры ничем не отличается от традиционной, разве что она крепче и надежнее. Конструктивно она отличается по нескольким признакам:

    1. У нее больше точек запирания, в противовзломном комплекте фурнитуры предусмотрено увеличенное число цапф с ответными планками.
    2. Эксцентрик имеет грибовидную форму, такая шляпка позволяет прочно удерживать цапфу в ответной части.
    3. Ответные планки оснащены прорезями. При закрытии створки грибовидный эксцентрик входит в прорезь и удерживается шляпкой. Отжать такую створку будет крайне сложно, открыть ее возможно только вырвав планку из профиля.
    4. Антивзломная фурнитура изготавливается из легированных сплавов или титана, поэтому она гораздо надежнее обычной.
    5. Функция блокирования ручки: механизм оснащается внутренним фиксатором либо замком и удерживает конструкцию в закрытом положении. Заблокированную створку нельзя перевести из режима проветривания в открытое или снять створку даже при разбитом стеклопакете.
    6. Пластина на механизм ручки. Она устанавливается для предотвращения высверливания оконной ручки с уличной стороны. Элемент выполнен из очень прочной стали.
    7. Передаточный уголок в районе нижней петли позволяет оснастить створку дополнительными 1-2 цапфами, тем самым существенно усложнить процесс отжатия и снятия створки.

    Оконная фурнитура имеет несколько классов защиты в зависимости от сложности и количества времени, требуещегося для её взлома.

    1-3Физическую силуБез специальных навыков
    Около 3Клин, отвертка, пассатижи
    WK3До 5МонтировкаНачальный уровень
    WK4От 5 до 10Дрель, молоток, зубило, ножовкаОпытный взломщик
    WK5Около 15Болгарка, электропила, дрельОпытный взломщик
    WK6До 20Мощные дрель, электропила и болгаркаПрофессионал
    Класс защиты окнаОбласть примененияВремя для взломаИнструментыНавыки взломщика
    WK1Оконные проемы, к которым нет прямого доступа1-3 минутыФизическая сила без инструментовБез особых навыков
    WK2Жилые, общественные и коммерческие здания с охраной первого и последнего этажейоколо 3 минутОтвертка, клин, пассатижи
    WK3Жилые, общественные и коммерческие зданиядо 5 минутМонтировкаНачальный уровень
    WK4Коммерческие и общественные объекты5-10 минутМолоток, дрель, ножовка, зубилоОпытный взломщик
    WK5около 15 минутДрель, болгарка, электропила
    WK6до 20 минутДрель, болгарка и электропила высокой мощностиПрофессионал

    Усиление ПВХ-профиля

    Такие пластиковые профильные системы имеют монтажную глубину от 70 миллиметров и обладают пятью камерами внутри. Сворки и рама имеют специальное армирование по замкнутому типу. Такие окна очень сложно раскрыть даже при помощи особого инструмента. Усиленные профили:

    • обеспечат улучшенную теплоизоляцию;
    • повысят степень жесткости конструкции;
    • лучше сопротивляются деформации.

    Явных недостатков здесь не имеется, если конструкция изготовлена проверенным производителем. В случае с некачественным тонким профилем даже его внутреннее армирование не слишком поможет уберечься от грабителей.

    Триплексные стеклопакеты

    Они не бьются во время удара, могут выдерживать достаточно сильные физические нагрузки. Вдобавок, триплекс не дает стеклу разлететься мелкими кусочками и поранить кого-либо вокруг. Взлом будет затруднен даже в случае, если такое стекло все-таки удалось разбить. Потребуется приложить немало усилий для расширения проема, через который можно было бы пролезть. Дополнительные плюсы триплексных систем:

    • они не снижают светопропускные характеристики окна;
    • улучшают степень шумовой и тепловой изоляции;
    • повышают безопасность.

    Есть один минус. Триплекс на треть, а то и на половину увеличит массу пакета. Нужно заранее обзавестись специальными усиленными петлями. В противном случае петли створки придется часто регулировать.

    Дополнительные элементы защиты

    Системы проветривания

    Так как открытие окна для проветривания автоматически повысит риски проникновения злоумышленника, имеет смысл защитить такое окно от атаки. Смысл в том, чтобы дать возможность проветривать помещение без необходимости открывать для этого окно. И сделать это можно:

    • через врезание клапана приточной вентиляции;
    • дополнив фурнитурные элементы устройствами микрощелевого проветривания.

    Рольставни

    Очень хорошо для защиты окна показали себя решетки и рольставни. Спорно утверждать, что это может заменить в полной мере усиленную фурнитуру и усиленные оконные профили. Потому оптимальным вариантом будет одновременное использование всего перечисленного.

    К рольставням прибегают в тех случаях, когда нет возможности или желания устанавливать решетки. В конструктивном плане они представлены в виде обычных рулонных жалюзи, которые наматываются внутри закрытого барабана. Кассета с ламелями располагается сверху и не займет много пространства, не выглядит слишком громоздкой.

    Рольставни очень трудно отогнуть от стен, поскольку они ходят по боковыми направляющим. Можно производить их монтаж внутри и снаружи помещения. Наружный вариант дополнительно будет защищать окно от возможного механического повреждения со стороны улицы. Потому для обеспечения безопасности чаще всего отдают предпочтение такому варианту. Рольставни обладают рядом дополнительных плюсов:

    • можно обеспечить затемнение внутри комнаты;
    • защитить окно от ветра, дождя или грязи снаружи;
    • они способствуют утеплению помещения;
    • улучшают эстетический вид окна. Но это дело вкуса.

    Они не лишены одного условного недостатка. Чтобы было удобно опускать или поднимать ламели, потребуется дополнительно устанавливать электромотор. Можно все делать и вручную, но это далеко не всегда удобно.

    Если речь идет об обеспечении безопасности окна, то пластиковые рольставни окажутся малоэффективными. Лучше сразу заказать металлические модели. Они более надежны, хотя и имеют больше массу.

    Оконные решетки

    Решетки можно считать универсальным средством обеспечения внешней защиты от проникновения. Правильно смонтированные и добротно изготовленные, они послужат серьезным препятствием для любого грабителя. Ведь решетку можно устранить лишь двумя способами: через спиливание или посредством грубого вырывания из стены. И то и другое связано с грохотом и грязью. Вряд ли злоумышленник решится привлекать к себе излишнее внимание. Важно, чтобы решетка:

    • выполняла свою защитную функцию;
    • не препятствовала эвакуации из помещения;
    • не портила внешний вид фасада строения.

    Можно отдать предпочтение раздвижным решеткам. Они при необходимости позволят освободить пространство для эвакуации, при этом не будут требовать дополнительного места для открытия. Плюсы налицо:

    • они не будут затемнять пространство внутри помещения – как это происходит в случае с закрытыми рольставнями;
    • смогут выдерживать длительное время интенсивные механические нагрузки;
    • нетребовательны в повседневном уходе;
    • не будут препятствовать проветриванию;
    • способны обеспечить высокий уровень защиты от несанкционированного проникновения;
    • удачно подобранный дизайн может послужить украшением фасада строения.

    Вариант с решетками не лишен недостатков. С ними трудно мыть окна со стороны улицы. Проблема решается монтажом окон со всеми открывающимися створками. Не стоит забывать про чисто психологический момент: некоторым не слишком нравится «жить за решеткой». Хотя, как показывает практика, многие быстро к этому привыкают.

    На первом этаже рекомендуется устанавливать решетки особо прочные, с максимально надежным креплением в стене – чтобы нельзя было вырвать решетку тросом, прикрепленным к машине.

    Современным изобретением являются прозрачные решетки, изготавливаемые из особого поликарбоната. В конструктивном плане это несколько полосок, расположенных вертикально, либо горизонтально. Стандартное исполнение их предполагает ширину в пять сантиметров при толщине порядка шести миллиметров. Полоски закреплены на металлических направляющих.

    Назначение таких решеток – предохранить стекло от разбивания и от несанкционированного проникновения. Решетку очень трудно выломать, даже если долгое время бить по ним тяжелым предметом. Такой вариант можно рекомендовать, если нет желания монтировать традиционные металлические решетки. Изделие имеет много достоинств:

    • привлекательное внешнее исполнение и современный дизайн;
    • слабая заметность на окне, особенно издалека;
    • длительный эксплуатационный срок;
    • простота и быстрота монтажа;
    • отсутствие необходимости в сложном уходе;
    • при необходимости, можно изменить число ламелей;
    • практически не изменяется светопропускная способность окна.

    Но не стоит думать, будто бы прозрачные решетки действительно полностью прозрачны. Они будут в некоторой степени преломлять световой поток и уменьшать степень освещенности.

    Все описанное выше должно быть использовано в комплексе. Если установить усиленный профиль, но оставить прежней фурнитуру, злоумышленник сможет выломать ее и проникнуть внутрь квартиры. Дополнительным способом обеспечения безопасности можно считать также установку сигнализации или системы «Умный дом».

    Защита на окна от детей своими руками, как обезопасить детей от выпадения из окон

    С появлением детишек многое меняется не только в образе жизни родителей, но и в обустройстве дома. Нам хочется обезопасить как каждый шаг ребенка, так и каждый его вздох, вместе с тем следовать за ним по пятам и быть рядом каждую секунду практически невозможно. Маленьким исследователям порой достаточно мгновения, чтобы попасть в неприятную ситуацию, упасть, разбить коленку. В числе главных «угроз» для ребенка — окна. Детишки настолько любознательны, что не оставят этот объект без внимания. В то же время они еще совсем неопытны, что мешает в полной мере осознать все возможные риски.

    Даже в том случае, если в вашем доме установлены наиболее надежные и качественные пластиковые окна, защита от детей вам необходима.

    Как защитить окна от детей?

    Пожалуй, такой вопрос задавали себе многие родители. Производители окон и фурнитуры позаботились о том, чтобы для каждого случая нашлась оптимальная защита от открывания окон детьми.

    Наиболее распространенные защитные механизмы

    Чтобы ребенок не открыл окно, достаточно установить на него специальный блокиратор или замок. В числе наиболее распространенных защитных механизмов — ручка с ключом. Вы просто откручиваете старую, крепите на ее место новую ручку, которая закрывается на ключ. Такая защита пластиковых окон от детей параллельно создает препятствие для несанкционированного доступа злоумышленников.

    Замок можно установить не только на ручку, но и на саму створку. Такой механизм размещается в нижней части окна, имеет компактный вид и легко монтируется. Устройство позволяет открывать окно для проветривания, препятствуя полному открыванию створки.

    Можно приобрести специальный фиксатор, который не позволит открыть створку шире указанного диапазона. Защита стеклопакетов от детей может осуществляться автоматизировано. При нажатии на кнопку окно блокируется в заданном положении, диапазоне или в полностью закрытом виде. В качестве защитного механизма можно использовать съемные ручки и прочие приспособления.

    Блокировка пластиковых окон от детей: принцип действия

    Все блокираторы по типу действия делятся на несколько групп:

    • Замочного типа. Зачастую в таких системах ключ окрашивают в красный цвет.
    • Заглушки на окна от детей могут быть оснащены раздвижным механизмом. Это помогает родителям заметить, что они забыли его в замке. Такой блокиратор фиксирует окно в закрытом виде и не дает возможности открыть его без ключа. Принцип его действия носит ограничивающий характер и не позволяет открыть окно шире зафиксированного положения.
    • Блокираторы задвижного типа, которые крепятся в продольном или поворотном В дополнение к оконным блокираторам могут устанавливаться съемные или стационарные решетки. Они существенно повысят уровень безопасности. Современные изделия высокотехнологичны, отличаются хорошим качеством и привлекательным дизайном.

    В настоящее время создано множество приспособлений, ориентированных на то, чтобы ребенок не открыл окно, пока находится без присмотра. На этом моменте не стоит экономить. Из всего многообразия стоит выбирать системы известных брендов, сертифицированные товары, которые соответствуют стандартам экологичности и качества, безвредны для здоровья. Безопасные окна для детей должны быть установлены в каждом доме, где малыш может остаться без присмотра.

    Опубликовано 05.03.2015

    Читайте также:

    Москитная сетка на пластиковые окна

  • Кормить комаров своими руками
  • Результаты
  • Москитная сетка, установленная своими руками, позволяет избавиться от многих хлопот. Но для каждого вида пластиковых окон свой оптимальный вид конструкции. В некоторых случаях установка одного и того же алгоритма, но в большинстве вариантов она отличается.

    Внимание! Чтобы продукт служил вам долгие годы, необходимо следовать инструкции и выбирать качественные комплектующие производителей.

    До лета несколько месяцев, и воздух наполняется шумом москитного братства. Неудивительно, что все больше и больше людей начинают задумываться о том, как защитить свой спокойный сон от этих невзгод.

    Более того, современный экологический фон способствует появлению мутаций у насекомых, в результате чего безобидный прыщик может превратиться в длительную и опасную болезнь. Достаточно вспомнить о комарах. Летом наиболее опасны, потому что являются переносчиками одного из самых опасных заболеваний в мире.

    Также не стоит забывать об осах, пчелах, мухах и других насекомых, которые любят посещать человеческие жилища в поисках пропитания. Уберечь себя и свою семью от мелких вредителей поможет москитная сетка. Устанавливается на пластиковые окна и является эффективным защитником, удерживающим всех комаров вне дома.

    Совет! Если у вас есть кошка, москитная сетка на пластиковое окно просто необходима. Ведь наши меньшие братья чрезвычайно любопытны и бывают случаи, когда их любопытство заканчивается трагедией.

    Признано, что многие производители пластиковых окон заранее предлагают установку противомоскитных сеток, но если сделать это своими руками, это будет дешевле. Кроме того, вы можете выбрать наиболее подходящий вам вариант.

    Тот факт, что несовместимая москитная сетка будет раздражать вас каждый раз, когда вы смотрите в окно. Поэтому подбор подходящего типа своими руками обеспечит комфорт в доме и отличную защиту.

    Внимание! Москитные сетки для пластиковых окон могут отличаться друг от друга цветом и размером ячеек.Но любую модификацию вы можете установить своими руками, если следовать инструкции.

    Есть еще одна важная функция, которая имеет москитную сетку на окнах. Она умеет удерживать пух и пыль. Поэтому для людей, страдающих аллергией, это спасение. С учетом того, что все, что вы можете делать руками, это тоже экономия.

    Каркасная москитная сетка с возможностью снятия ↑

    В основе данной модификации каркас каркаса.Он соединяет пластиковую площадку и сетку. Сама москитная сетка сделана из стекловолокна. Фиксация выполняется с помощью специального шнура.

    Москитные сетки этого типа устанавливаются на внешней стороне пластиковых окон. Излишне говорить, что их настройку можно осуществить своими руками без особого труда. Такой способ крепления позволяет легко открывать и закрывать двери.

    Внимание! Для большей прочности конструкции сетку можно разделить планку пополам по горизонтали.

    Процесс снятия и установки значительно упростит специальная ручка . Они находятся под уплотнительным шнуром, который захватывает всю конструкцию. Процесс установки состоит из следующих этапов:

    1. Сначала сделайте отметки. Для этого воспользуйтесь карандашом. С его помощью нужно определить ширину сечения москитной сетки по внешнему каркасу. Учтите, что возле нижней разметки пластиковых окон вам потребуется установить два кронштейна. Конечно, это нужно делать вручную.
    2. А по верху линии нужно отмерить 1,2 см. Причем делать это нужно с двух сторон. В этом месте вы дополнительно закрепите два кронштейна. Благодаря удачно выполненной выемке установка москитных сеток на пластиковые окна своими руками станет простой и быстрой.
    3. Возьмите отвертку и закрепите верхний и нижний кронштейны. В некоторых наборах вместо кронштейнов стоят уголки.
    4. Закрепите москитную сетку в верхних скобах. Сохраняя дизайн ручек, они должны быть по бокам.Благодаря этой предосторожности вы не упустите своего защитника.
    5. Начинайте конструкцию с нижней части канавки. Затем закрепите его руками.

    Как видите, за пять этапов можно надежно прикрепить москитную сетку к пластиковому окну, а сделать это своими руками вполне реально. Просто нужно следовать инструкции.

    Сетка, обеспечивающая безопасность домашних животных ↑

    Как упоминалось выше, противомоскитные сетки часто используются, чтобы кошка не могла выпрыгнуть из окна.К тому же его прочность должна быть намного больше, чем у обычных конструкций.

    Первое отличие москитной сетки, разработанной специально для защиты домашних животных, — это материалы, использованные при ее создании. Например, рама в большинстве случаев изготавливается из алюминия. Это легкий металл, который также обеспечивает хорошую фиксацию и достаточную прочность. Кронштейны могут быть металлическими или пластиковыми. Но первый вариант предпочтительнее.

    Само полотно может иметь ровный черный цвет. Материал варьируется от стали до полиэстера.Но надо признать, что все больше производителей противомоскитных сеток для пластиковых окон используют в этих модификациях алюминий.

    Внимание! Тесьма из ПВХ.

    Москитная сетка для пластиковых окон данного типа снабжена несколькими штангами управления. Но, несмотря на это, вы сможете создать ее своими руками. Более того, инструкция по установке полностью аналогична предыдущей модификации. Основное отличие — стальные крепления.

    Поворотная сетка ↑

    Конструкция этого класса нужна для того, чтобы установить хорошую защиту пластиковых окон своими руками.В этом случае само отверстие может иметь небольшие размеры. Для установки вам понадобится магнит и солнцезащитный козырек.

    Основная сложность при установке таких конструкций на пластиковый ящик небольших размеров своими руками — это некачественная установка оконных элементов. В результате может быть перекос протектора.

    Поэтому желательно устанавливать только хорошо смонтированные профили пластиковых окон. Процесс можно сделать своими руками, выполнив следующие действия:

    1. Проведите все измерения с помощью рулетки.Стандартная ширина карниза составляет 3,6 см с учетом профиля алюминиевого протектора. Но лучше измерять индивидуально, чтобы избежать предвзятости. Провести процедуру можно своими руками. Метки наносятся карандашом.
    2. Закрепите магнит своими руками. Место установки должно быть посередине пластикового окна. В качестве скрепок можно использовать как клей, так и саморезы.
    3. Установите магниты на протекторы.

    По окончании процесса установки протекторов на пластиковые окна своими руками вам необходимо будет проверить надежность конструкции. Для этого несколько раз откройте и закройте створку. Если проблем нет, то все нормально.

    Защита рулона ↑

    Данная модификация является самой популярной на рынке. К счастью, у нее есть сила приложить руку ко всем. Принцип работы изделия основан на простых жалюзи. Протектор закручивается и фиксируется при необходимости, не имеет.

    Главное преимущество этого варианта противомоскитной сетки для пластиковых окон в том, что она легко снимается по желанию.Не нужно выполнять никаких сложных действий. В качестве сдерживающего механизма используется кабель или видео. Несмотря на сложность конструкции, его легко установить своими руками.

    Внимание! Брезентовые изделия за счет плотного прилегания к каркасу защитят жилище от насекомых.

    Конструкция роликовой ступени к пластиковому окну состоит из рамы с защелками и удерживающими ремнями. Процесс установки состоит из следующих этапов:

    1. Полотно снимается с рамы и прикрепляется к профилю.
    2. Есть разметка, а потом оформление фиксируется.
    3. Снимается удерживающая скоба крышки. Для этого необходимо двигаться вверх.
    4. Кронштейн устанавливается по периметру проема.
    5. Полотно крепится на закручивающем механизме.

    По окончании процесса установки необходимо закрыть планку для рук. Эту установку можно считать завершенной.

    Для защиты пластиковых окон потребуются следующие аксессуары:

    • москитная сетка,
    • липкая лента,
    • клей.

    Сначала необходимо подготовить поверхность к установке. Очистите профиль от загрязнений и обезжирьте их. Разделите скотч и приклейте его руками по периметру пластикового окна. Пока липкая сторона должна быть снаружи. Следовательно, вам понадобится клей.

    Наносите маркировку противомоскитными сетками. Обрежьте ткань, но немного оставьте про запас. Загните внахлест и пришейте вторую часть ленты. Кучу нужно остерегаться.

    Внимание! Когда лента с крючками будет приклеена к каркасу, прикрепите ее к сетке фиксированной щеткой.

    При установке москитных сеток своими руками на пластиковые окна большое значение имеет тип конструкции. В свою очередь, сам процесс не особо сложный, если следовать инструкции.

    Связанные с контентом

    Что такое клин | Locksmith Ledger

    Когда дело доходит до въезда в машину, слово «заклинивание», кажется, означает разные вещи для разных людей. Для некоторых это всего лишь часть работы, а для других этого следует избегать любой ценой.Я подозреваю, что те, кто избегает заклинивания, либо разбили окно машины, либо опасаются этого. Те, кто слишком небрежно относится к расклиниванию, слишком часто внезапно изменяют свое мнение, поскольку платят за это первое разбитое окно.

    Моя карьера слесаря ​​насчитывала более 30 лет, 20 из которых были потрачены на выяснение того, как открывать новые автомобили, и на обучение практическим занятиям по вводу автомобилей. В те годы я, вероятно, заклинивал больше автомобильных стекол в год, чем большинство слесарей за всю свою карьеру.Пока что мне удалось разбить только одно окно машины, и я не разбил это окно клином. (Я сделал это всего двумя пальцами, вынимая прототип инструмента из двери новенькой машины в автосалоне. В 1993 году это окно стоило мне 213,20 доллара.) Я попытаюсь поделиться своим опытом в этой области. статья в надежде спасти вас от того отвратительного чувства, которое приходит, когда вы смотрите, как разбивается окно автомобиля прямо у вас на глазах.

    Существует два основных типа заклинивания, которое сопровождает въезд в транспортное средство: заклинивание открытой щели в основании окна, чтобы можно было вставить инструмент, и заклинивание самой двери, чтобы можно было вставить инструмент с большим радиусом действия, такой как Джиффи-Джак.Я начну с обсуждения типичного вида заклинивания, которое требуется для вставки инструмента в дверь.

    Первый тип заклинивания, который я когда-либо видел, не был тем, что вы бы на самом деле назвали «заклиниванием», и он до сих пор вызывает у меня нервозность, когда я только думаю об этом. Это было использование плоской стальной «угловой распорки» ( фото 1 ), вставленной между стеклом и уплотнительной прокладкой, а затем повернутой, чтобы открыть зазор. На мой взгляд, это верный путь к катастрофе, и я настоятельно призываю вас избегать такой практики.Квадратные края стальной распорки в сочетании с большим усилием, которое вы можете получить с помощью этой техники, позволяют легко сломать или поцарапать окно.

    В наиболее распространенной форме заклинивания используется клиновидный предмет, который с разной силой вдавливается в дверь между стеклом и уплотнительной прокладкой, чтобы открыть зазор.

    Существует множество различных типов клиньев и столько же мнений о том, как их использовать. На мой взгляд, существует три основных типа клиньев: клинья из твердого пластика, клинья из мягкого пластика (резины) и деревянные клинья ( фото 2 ).Я предпочитаю деревянные клинья, потому что они деформируются, если ударить что-нибудь в двери, например, оконную направляющую или застежки. Деревянный клин также будет ломаться или треснуть легче, чем большинство окон, и если что-то сломается, я бы предпочел, чтобы это был мой клин, а не оконное стекло.

    Иногда я использую твердый пластиковый клин, но в этом случае я буду более наблюдательным. Самым большим преимуществом использования жесткого пластикового клина является то, что он сохраняет остроту намного дольше, чем деревянные клинья.Это дает им возможность легче проскользнуть за уплотнитель, с меньшей вероятностью, что уплотнитель скатится под клин. Единственная проблема в том, что если вы не будете осторожны с этой острой кромкой, вы также можете разрезать уплотнитель. Клинья из твердого пластика также довольно скользкие и могут выходить за дверь во время работы, что сокращает пространство для работы.

    Клинья из твердой резины довольно хороши, но в наши дни их трудно найти. Большинство из тех, что я использовал, были сделаны из клиньев старой бензопилы, нарезанных ленточной пилой. Проблема в том, что современные клинья бензопил сделаны из твердого пластика, а не из плотной резины, которую они делали 10-15 лет назад.

    Резиновые клинья деформируются, как деревянные клинья, и они вряд ли сломают окно, если пользователь действительно не увлечется. Обратной стороной резиновых клиньев является то, что они собирают и удерживают грязь и песок, которые могут поцарапать стекло. Это особенно актуально, если вы кладете клинья в ящик для инструментов вместе с другими инструментами. Любое масло, попадающее на клин, кажется, превращает клин в грязевой магнит.Если у вас есть металлическая стружка в ящике для инструментов, она также прилипнет к клину и может легко поцарапать окно.

    Независимо от того, какой клин вы выберете, техника использования клина будет примерно одинаковой. Ваша первая задача — поместить кончик клина между стеклом и уплотнением. Это может быть так же просто, как вытащить уплотнитель ногтем или использовать пластиковую прокладку. Лично я предпочитаю использовать пластиковую прокладку, как показано на фото , фото 3 , потому что сегодня в большинстве автомобилей используется многослойная уплотнительная прокладка.

    На автомобиле, оборудованном многослойным уплотнительным слоем, есть еще один или два слоя уплотнителя ниже слоя, который вы видите. Если вы просто вытащите верхний слой, а затем засунете клин в дверь, вы закатите нижний слой (-и) уплотнителя под ваш клин ( фото 4 ). Если это произойдет, вы сделаете свою работу тяжелее, чем она должна быть. Когда нижний слой скатывается, он эффективно уплотняет посадку между уплотнением и стеклом.Если вы продолжите нажимать на клин после того, как поглотитель будет свернут, вы даже можете его повредить.

    Для многослойной гидроизоляции я использую тонкую пластиковую прокладку, вставляемую между стеклом и всеми слоями гидроизоляции. Затем я вставляю клин в дверцу между шайбой и стеклом. Прокладка удерживает уплотнитель на пути клина и исключает возможность перекатывания нижних слоев. Вы можете купить прокладку, подобную той, что показана на фото 3 , или сделать свою собственную из множества общедоступных деталей.Ключ-карты от отелей тоже подойдут, и они бесплатны, если вы много путешествуете.

    Еще один фактор, связанный с расклиниванием, который часто упускается из виду, — это то, что вы можете открыть более широкий зазор в центре окна, чем по краям. Чем дальше от оконных проемов, тем больше «отдачи». Это не значит, что нельзя втыкать клин возле краев стекла; это просто означает, что при этом нужно быть более осторожным. Я часто вставляю клинья на несколько дюймов от того места, где мне действительно нужно быть с инструментом, а затем наклоняю инструмент, чтобы достать то, что мне нужно, просто чтобы дать мне больше места для работы с инструментом.Если вам нужно вбить клин возле направляющей окна, как на грузовиках GM последней модели, убедитесь, что вы подкладываете уплотнитель и не слишком сильно нажимаете на клин.

    Надувные клинья ( фото 5 ) — плохая замена традиционному клину при открытии зазора между стеклом и уплотнением. Большинство надувных клиньев слишком мягкие, чтобы их можно было глубоко врезать в дверь, чтобы они могли хорошо работать. Если вы не вставите надувной клин достаточно глубоко, он будет просто брызгать из двери, когда вы его надуваете.Даже если у вас есть клин с элементом жесткости внутри, подобный показанному слева на фото 5 , который можно легко вставить в дверь, очень мало информации о том, какое давление вы прикладываете, когда надуваете клин. Слишком легко приложить слишком много усилий к стеклу с помощью надувного клина. Где надувные клинья зарабатывают себе на жизнь, так это в расклинивании зазора между дверью и дверной коробкой, чтобы вы могли вставить инструмент с большим радиусом действия.

    Существует два основных типа дверных конструкций, и к ним нужно относиться по-разному.Во-первых, традиционный тип дверной конструкции представляет собой прочную раму по всему периметру окна; этот тип двери известен как дверь в стиле створки. Затем у нас есть двери, у которых нет рамки по верхнему и заднему краю стекла; такой тип двери известен как дверь без створки.

    Дверь без створки требует особого ухода и очень бережного обращения, если вы вообще попытаетесь ее расколоть.

    Перед тем, как использовать инструмент с большим радиусом действия на автомобиле с безстворчатыми окнами, прежде чем начать, примите во внимание следующие факторы:

    1. Есть ли в автомобиле индексируемые стекла?
    2. Окно закаленное или многослойное?
    3. Если окно не индексируется, насколько плотно оно прилегает к верхнему краю?
    4. Насколько далеко вам нужно заклинить стекло, чтобы ваш инструмент мог очистить окантовку?

    Индексирующее стекло — это относительно новая система, в которой используется двигатель электрического стеклоподъемника для обеспечения плотного прилегания между верхним краем стекла и уплотнением.Перед открытием двери механизм электрического стеклоподъемника слегка опускает оконное стекло, а после закрытия двери тот же механизм поднимает стекло и плотно вдавливает его в уплотнитель, а иногда и в прорезь вдоль края крыши. Если окно входит в прорезь или прилегает очень плотно, стекло, вероятно, разобьется прежде, чем вы сможете открыть зазор, достаточно широкий, чтобы вставить свой инструмент.

    Все автомобили, продаваемые в США, десятилетиями должны были иметь «безопасное стекло», и почти все они используют закаленное стекло для боковых окон.В лобовых стеклах традиционно используется многослойное стекло, и все мы видели, что происходит, когда на лобовом стекле появляется небольшая трещина или скол.

    В последнее время, благодаря новым технологиям производства, в некоторых автомобилях стали использовать многослойное стекло в боковых окнах. Если вы случайно расколите край одного из этих окон, вскоре на окне появится трещина.

    К счастью, любое ламинированное окно будет помечено, как показано на фото . Если вы не видите слова «ламинированное» на трафарете на стекле, вы можете предположить, что стекло закаленное.Если вы знаете, что имеете дело с ламинированным окном, вам просто нужно быть особенно осторожным с краями стекла или использовать другой метод, чтобы разблокировать автомобиль.

    До того, как появилось индексируемое стекло, многие производители нашли удивительно простой способ обеспечить плотное прилегание по верхнему краю стекла. На таких автомобилях, как Mitsubishi Eclipse и Toyota Celica, оконная направляющая устроена так, что она слегка поворачивается при открытии двери. Это позволяет стеклу провисать на несколько градусов в сторону автомобиля при открытии двери.Когда дверь закрывается, верхняя часть стекла сначала соприкасается с уплотнительной прокладкой, в результате чего верхний край окна поднимается вверх против уплотнительной прокладки вдоль верхней части дверного проема. При этом верхний край стекла плотно прижимается к уплотнительной прокладке и фиксируется до тех пор, пока дверь не откроется снова или окно не будет опущено.

    Если вы попытаетесь выбить окно, построенное таким образом, вы обнаружите, что у него очень мало «отдачи». Смазывая верхний край стекла силиконовой смазкой или средством для мытья посуды, вы можете увеличить зазор, но вам все равно придется быть осторожным.

    Еще один фактор, о котором слишком часто забывают, — это окантовка вокруг окна. Довольно часто имеется приподнятая кромка вокруг верхней и задней части окон без створок, чтобы отводить воду от дверного проема, когда дверь открыта. Если вы попытаетесь использовать инструмент с большим радиусом действия на этих автомобилях, вам придется вытащить стекло достаточно далеко, чтобы ваш инструмент не повредил обшивку. Nissan 350Z ( фото 7 ) является прекрасным примером этого, и он также оснащен индексирующим стеклом, поэтому я бы никогда не попытался использовать инструмент с большим радиусом действия на 350Z.

    Я видел надувные клинья, рекламируемые для использования на окнах без створок, и при правильном использовании они хорошо подходят для этой цели. Но отсутствие обратной связи с пользователем в сочетании с огромной силой, которую можно создать с помощью надувного клина, заставляют меня очень осторожно использовать его на окне без створки. Я использую абсолютный минимум надувания и постоянно наблюдаю и прислушиваюсь к признакам нагрузки на стекло. Я лично предпочитаю клинья с кнопочным клапаном, потому что я могу очень быстро сбросить давление, если вижу или слышу что-то, что мне не нравится.Фактически, когда я надуваю клин, я на всякий случай держу большой палец над кнопкой.

    Двери в стиле створки, напротив, обладают большой прочностью, а окно хорошо защищено. Я почти случайно использую надувные клинья на створчатых дверях. Я по-прежнему внимательно смотрю на то, что делает клин, и все еще держу большой палец над кнопкой на клапане, но меня не беспокоит стекло.

    При использовании надувного клина на створчатых дверях наибольшее беспокойство вызывает отделка.Автомобили Honda известны тем, что используют пластиковую отделку как на дверях, так и на дверных стойках. Если вы не будете осторожны, вы можете оторвать или расколоть пластиковую накладку, используя только надувной клин. Я не знаю, что повредило пластиковую обшивку автомобиля на фото , фото 8 , (я заметил эту машину на стоянке и сфотографировал ее на свой телефон), но это вполне мог быть надувной клин.

    Если у них нет пластиковой или алюминиевой отделки, конструкция большинства створчатых дверей позволит вам в значительной степени расклинивать их до того, как будет нанесен какой-либо ущерб.Это связано со стандартами безопасности при боковом ударе и опрокидывании, которые вступили в силу 10 лет назад. С тех пор автомобильные двери строятся с гораздо большей отдачей, чем в прошлом. Идея состоит в том, что при столкновении дверь должна прогибаться, чтобы не открываться. Использование надувного клина для вставки инструмента с большим радиусом действия не должно повредить современный автомобиль, если вы руководствуетесь здравым смыслом.

    При использовании надувного клина на створчатой ​​двери следует помнить о нескольких вещах:

    1. Убедитесь, что центр клина расположен как можно ближе к месту, где требуется максимальное давление.
    2. Если вы заклинили задний край двери, держите клин как можно выше, но все же оставляйте место для вставки инструмента.
    3. Если вы заклинили верхний край двери, держите клин как можно дальше назад, но оставляйте место для вставки инструмента.
    4. Не давите на угол двери.
    5. Откройте достаточно большой зазор, чтобы вы могли манипулировать инструментом, не повредив автомобиль.
    6. Используйте защитный чехол для инструмента, чтобы не поцарапать краску.
    7. Остерегайтесь уплотнителя с внутренней стороны двери.
    8. Никогда не спускайте воздух из клина, пока ваш инструмент не окажется вне двери.
    9. Никогда не открывайте дверь, пока не спустите клин, кроме случаев крайней необходимости.

    В большинстве случаев вам нужно будет расширить зазор с помощью другого инструмента, например рычагов, которые идут в комплекте с Jiffy-Jak и аналогичными инструментами. Всегда убедитесь, что вы распространяете любые силы, которые применяются в максимально возможной степени с опорной плитой или нечто подобное для защиты автомобиля.При этом остерегайтесь пластиковой и алюминиевой отделки. Так же, как когда вы заклиниваете основание окна, если клин не входит достаточно глубоко, он будет вылетать из двери, когда вы ее надуваете.

    Точка максимального рычага и точка, где можно получить наибольший зазор в автомобиле, находятся в верхнем заднем углу двери. Но это не то место, куда вы хотите поставить свои рычаги или воздушный клин. Эта часть двери не самая прочная, и я видел двери, в которых угол просто складывался при приложении давления.Для ремонта такого типа повреждений потребуется специализированная мастерская, и это будет дорого вам стоить. Кроме того, вы хотите вставить свой инструмент в самую большую часть зазора, чтобы у вас было максимальное пространство для манипулирования инструментом, не повреждая автомобиль.

    Как правило, я располагаю надувной клин на 2-4 дюйма ниже угла двери на заднем крае. В некоторых случаях я кладу клин вдоль верхнего края дверцы, снова на расстоянии 2–4 дюймов от угла, чтобы оставить место для вставки инструмента.Я предпочитаю задний край двери, потому что это, как правило, более прочная область для работы.

    Когда я использую Jiffy-Jak, я стараюсь открыть достаточно большой зазор, чтобы я мог ясно видеть внутри машины, когда вставляю инструмент. Если мне не хватает зазора, чтобы видеть сквозь него, я вставляю пластиковую прокладку в дверь, чтобы удерживать уплотнитель, когда я вставляю наконечник инструмента. Это делается примерно так же, как я использую пластиковую прокладку для вставки клина в основание окна. Это помогает предотвратить самый распространенный вид повреждений, связанных с инструментами с большим дном — порванный уплотнитель.

    На моих практических занятиях распространенной ошибкой является то, что пользователь смотрит внутрь автомобиля через окно, когда он или она вставляет инструмент, а не в точку, куда вставляется инструмент. Попытка вслепую засунуть инструмент в щель между дверью и рамой может привести к повреждению, показанному на фото 9 .

    Большинство инструментов с большим радиусом действия поставляются с какой-либо втулкой для защиты отделки автомобиля от инструмента. Простая втулка поверх вашей удочки предотвратит прикосновение удочки к окрашенным поверхностям, что практически исключает возможность появления царапин.Если у вас нет рукава для инструмента, вы можете сделать его из пластикового протектора кармана или пластиковой обложки для отчета в магазине канцелярских товаров.

    Еще одна глупо звучащая ошибка — спускать надувной клин, как только автомобиль отпирается, но до того, как вынуть инструмент из двери. Вы просто торопитесь и не понимаете, что делаете. Следующее, что вы знаете, ваш стержень плотно приколот к двери, и вы могли поцарапать краску, покрасить дверь или обшивку. Я стараюсь всегда снимать стержень с двери, потом сдувать и снимать клин и только потом открывать дверь.Открытие двери при надутом клинье может удивить и встревожить покупателя. Дверь обычно открывается с большим энтузиазмом, в то время как ваш инструмент, клин и любые прокладки летят во все стороны.

    Единственный раз, когда я намеренно открываю дверь с надутым клином, — это когда я работаю над автомобилем Toyota или Lexus, который имеет систему сигнализации с автоматическим повторным запиранием. В последних моделях Toyota и Lexus используется система с тросовым приводом, которая повторно запирает дверь так быстро, как только вы можете ее открыть. Но на большинстве этих автомобилей, выпущенных после 2003 года, а также на некоторых из них, выпущенных в 2002 году, вытаскивание внутренней дверной ручки приведет к блокировке механизма блокировки.Если вы держите ручку с инструментом достаточно далеко, система повторной блокировки не сможет повторно запереть автомобиль, и вы можете потянуться вниз другой рукой и потянуть наружную ручку двери, чтобы открыть дверь. Если вы заранее проинформируете своего клиента о том, что должно произойти, обычно нет проблем. Но если вы просто позволите двери распахнуться, а ваши инструменты начнут раскачиваться без предупреждения, они будут думать, что вы не знаете, что делаете.

    Научитесь чистить и обслуживать виниловые окна как профессионал

    Вам следует регулярно чистить заменяемые окна, чтобы они выглядели как новые.Это не означает, что нужно опрыскивать стекло чистящим средством и протирать окна бумажными полотенцами. В то время как виниловые окна практически не требуют ухода, надлежащий уход требует минимальных затрат времени. Вот что вам нужно знать от наших специалистов из компании Pelican Replacement Windows в Сан-Диего, Калифорния.

    Средство для мытья окон

    Вам понадобится:

    • Несколько мягких салфеток
    • Щетка с мягкой щетиной
    • Губка
    • Газеты
    • Мягкое моющее средство (детское мыло)
    • Мытье окон или уксус и вода
    • Бутыль с распылителем
    • Вакуум
    • Чистое полотенце
    • Силиконовая смазка
    • Пластиковый шпатель

    Не использовать:

    • Абразивные или агрессивные чистящие средства
    • Мойки высокого давления
    • Бритвы или металлические лезвия
    • Полироль для мебели
    • Очищающие средства с отбеливателем
    • Разбавители для краски
    • Жидкие средства для удаления жира

    Этапы очистки виниловых окон

    Вот несколько шагов, которые необходимо выполнить для правильного ухода и обслуживания:

    Шаг 1.Базовая проверка

    Прежде чем что-либо делать, вы хотите осмотреть свое окно и раму. Следите за деформациями, трещинами или плесенью. Осмотрите экран на предмет разрывов и порезов. Поищите на стекле трещины или запотевание. Эта предварительная проверка поможет вам обнаружить проблемы на раннем этапе и указать, есть ли какие-либо неисправности окон.

    Шаг 2. Снимите створку и решетки

    Если это облегчает работу, снимите оконные створки и ширмы и положите их на ровную поверхность. Сделайте все возможное, чтобы избежать попадания грязи.Для этой работы полезно иметь дополнительный набор рук, потому что вы не хотите ронять ширмы или створки. Также будьте осторожны с окнами. Вы же не хотите, чтобы ни ребенок, ни кто-либо еще не провалились.

    Шаг 3. Очистка рамы и накладки

    Смешайте слабый раствор мыла и воды для очистки оконной рамы и отделки из винила. Сначала промойте пораженный участок чистой водой, затем промойте с мылом. Удалите грязь губкой и мягкой щеткой. Незамедлительно промойте чистой водой и вытрите насухо безворсовой тканью.Постарайтесь быстро вымыть, сполоснуть и высушить. Не позволяйте воде стекать и скапливаться, иначе она может скапливаться в нижней части окна и привести к повреждению в будущем. Для более стойких пятен вам могут потребоваться более сильные чистящие средства. При необходимости можно повторить шаги.

    Шаг 4. Очистить стекло

    Используйте средство для мытья стекол или раствор уксуса и воды. Сначала промойте стеклянную поверхность чистой водой, а затем распылите чистящий раствор. Опять же, не позволяйте жидкости стекать в окно и в бассейн.Поднимите и быстро вытрите насухо. Для очистки без разводов вы можете использовать газету вместо ткани.

    Шаг 5. Промойте экран

    Снимите экраны и положите их в ванну, душ, на лужайку или дорогу. Аккуратно опрыскайте экран водой. Не используйте мойку высокого давления! Вместо этого используйте мягкую струю чистой воды и щетку с мягкой щетиной. Для более стойких загрязнений используйте смесь мягкого моющего средства. После очистки промойте чистой водой и дайте время высохнуть.

    Шаг 6. Очистите направляющие и соберите заново

    И последнее, но не менее важное: очистите направляющие окна перед повторной установкой. Используйте пылесос для удаления грязи и пластиковый шпатель для удаления более крупных препятствий. Очистите мягким моющим средством, ополосните и высушите. Смажьте дорожку силиконовым спреем и протрите чистой тканью. Осторожно замените створки и ширмы внутри окна. Затем проверьте створку, чтобы убедиться, что она движется плавно. Протрите и смажьте любое оборудование, и все готово.

    Есть еще вопросы по правильному уходу за виниловыми окнами в Сан-Диего? Не стесняйтесь звонить нам по телефону 760-598-6422. Думаете, пришло время заменить виниловые окна? Посетите наш офис по адресу 2210 La Mirada Dr, Vista, CA 92081.

    Инструкции по эксплуатации Вертикально-сдвижные (подвешенные) откидные окна

    Этот стиль окна предназначен для вертикального скольжения (вверх и вниз). Некоторые стили (двойные навесы) выполнены таким образом, что работают обе панели (створки). Другие (одинарные) имеют только одну рабочую створку (другая закреплена в раме и не открывается).Все наши подвесные окна имеют функцию откидывания, которая позволяет наклонять одну или обе створки в комнату, что позволяет легко очищать внешние стекла изнутри дома.

    Чтобы открыть окно, встаньте перед ним лицом к нему. Затем

    1. Разблокируйте кулачковый замок (или кулачковые замки), сдвинув защелку в открытое положение.
    2. Возьмитесь за тягу в нижней части внутренней створки. Сдвиньте его вверх к верхней части окна.
    3. Если ваше окно является двойным, другая (внешняя) панель или створка также могут быть открыты таким же образом, но они будут скользить в противоположном направлении, сверху вниз.
    4. Все наши подвесные окна имеют функцию откидывания внутрь. Эта функция позволяет вам наклонить одну (если у вас одинарная) или обе (если у вас двойная) створки в комнату таким образом, чтобы можно было очистить стеклянную панель, которая обычно находится за пределами окна. из дома.
    5. Вы можете использовать функцию наклона, чтобы очистить внешнее стекло изнутри вашего дома. Для этого вставьте пальцы каждой руки в фиксаторы наклона в верхней части нижней створки.Прижмите защелки друг к другу и МЕДЛЕННО, наклоните створку внутрь на себя.
    6. Обязательно держите одну руку с каждой стороны створки, поддерживая ее вес обеими руками. Вы должны постоянно поддерживать вес створки обеими руками. Не отпускай. Кроме того, ** ВЫ ДОЛЖНЫ СОХРАНИТЬ УРОВЕНЬ СТРЕЛКИ — НЕ ДОПУСКАЙТЕ, чтобы одна сторона поднималась выше, чем другая в раме окна ***.
    7. Не пытайтесь очистить стекло самостоятельно, так как один человек всегда должен удерживать вес створки.Когда створка находится в откинутом положении, кто-то другой должен очистить стекло, в то время как другой человек прочно удерживает створку на месте, предотвращая ее перемещение в оконной раме.
    8. Чтобы очистить верхнюю створку (опять же, это возможно только с двойными окнами), один человек должен крепко удерживать нижнюю створку так, чтобы она оставалась ровной в оконной раме. Затем верхнюю створку можно наклонить внутрь дома. См. Примечание 6. В этой ситуации человек, выполняющий уборку, должен обязательно наклонить верхнюю створку в комнату до тех пор, пока она не окажется под углом 90 градусов к раме.В этом случае створку следует зафиксировать в заблокированном положении для очистки. Убедитесь, что створка надежно зафиксирована в раме, прежде чем отпускать ее одной рукой. Если это не так, продолжайте наклонять створку (более чем на 90 градусов) в комнату, пока не почувствуете, что створка надежно зафиксирована в раме. Если вы чувствуете, что створка не плотно зафиксирована в оконной раме, наклоните створку обратно в закрытое положение, задвиньте ее и обратитесь за помощью в службу поддержки клиентов Clera. Как только верхняя створка зафиксируется на месте в откинутом положении, человек, выполняющий уборку, может отпустить одну руку, но все же должен поддерживать вес верхней створки другой.Свободной рукой можно быстро обработать и очистить внешнее стекло. Опять же, ВСЕГДА УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ЛЮБАЯ СТЯЖКА, НАХОДЯЩАЯСЯ В ОТКЛОНЕННОМ ПОЛОЖЕНИИ, ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ И ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ УРОВНЕМ ОКНА, ЧТОБЫ НЕ ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫХОДА СТРЕЛКИ ИЗ РАМЫ ОКНА. Все наши откидные окна оснащены фиксирующими башмаками, которые предотвращают выпадение створки из рамы при наклоне в комнату. Эти туфли входят в зацепление, тем самым запирая створку в раме, когда створка наклонена более чем на 25 градусов.Однако в качестве дополнительной меры безопасности мы рекомендуем, чтобы все створки всегда были полностью поддержаны и удерживались в откинутом положении, как описано выше. Кроме того, обязательно, чтобы створка, которая наклоняется, удерживалась горизонтально и горизонтально в раме, чтобы одна сторона створки не была выше другой.

    Экраны

    Чтобы удалить экраны в окнах, просто потяните вверх за черные выступы, прижав экраны к краю оконной рамы. Это создаст зазор между стороной экрана и стороной рамы окна, позволяя снимать экран с рамы.Чтобы переустановить экран, убедитесь, что подпружиненные белые выступы на боковой стороне экрана вставлены в рамку окна, подтолкните экран вверх в рамку и позвольте противоположной стороне экрана войти в окно. Убедитесь, что экран плотно прилегает к окну.

    5 вещей, о которых грабители не хотят, чтобы вы знали

    В один из выходных, когда мы с мужем были в гостях у семьи, воры ворвались в наш дом, сняли наволочки с нашей кровати и наполнили их нашими ценностями.Мы, конечно, не знали этого до тех пор, пока они не ускользнули незамеченными на прохладный вечерний воздух.

    До этого момента я был наивен насчет взлома дома. Я не думал, что со мной такое может случиться — и не зря. Количество краж со взломом в США снизилось за последние 10 лет. Тем не менее, в 2017 году их было совершено более 1,4 миллиона человек, как сообщает Единая программа отчетности ФБР.

    Хотя политика домовладельцев или арендаторов может помочь покрыть расходы на украденные вещи, для многих из нас взлом — это больше, чем просто потеря вещей.В течение нескольких недель после нашего собственного я чувствовал себя оскорбленным, напуганным и немного злым.

    Что делать домовладельцу? Оказывается, есть несколько простых шагов, которые вы можете предпринять, чтобы держать плохих парней в страхе. Вот что вам следует знать.

    Когда бастует большинство взломщиков?

    Большинство краж со взломом совершается осторожными ворами, которые планируют преступления, исходя из того, когда их меньше всего поймают. Это означает, что они иногда гуляют по окрестностям, обращая внимание на дома с собаками, с системами безопасности и с долгими периодами отсутствия дома.

    Забастовка взломщиков в течение дня

    Грабители не хотят наезжать на людей. Это значительно усложняет их работу, и, вероятно, именно поэтому более половины взломов дома происходит в течение дня, когда большинство людей находится на работе или в школе.

    Воры часто «ищут признаки того, что никого нет», — говорит солдат Паскаль ДиДжозеф из полиции штата Пенсильвания. «Им нравится легкий путь. Они не хотят шуметь. Они не хотят, чтобы их поймали.”

    Конечно, мы не можем быть все время дома. Но это не значит, что мы не можем обмануть потенциального грабителя, заставив его думать, что это мы.

    Более теплая погода приветствует больше действий со взломом

    С повышением температуры растет и количество краж со взломом. Это согласно исследованию 2014 года, опубликованному Статистическим управлением юстиции, которое обнаружило значительные летние всплески преступной активности за 17-летний период. Сочетание более продолжительных дней и приятной погоды означает, что люди будут проводить больше времени вдали от дома, создавая больше возможностей для бродяг по соседству.

    Лучшая защита может заключаться в том, чтобы создать впечатление, будто кто-то дома, даже если вас нет. Ниже вы найдете пять простых советов, которые помогут обмануть потенциальных грабителей.

    1. Запирание дверей и окон может предотвратить треть взломов

    По словам Эрика М. Грусса, полицейского из округа Монтерей, штат Калифорния, многие кражи со взломом являются преступлениями при возможности. «Они попробуют входную дверь, боковую дверь, заднюю дверь», — говорит Грусс. Другие общие точки входа — это пристроенный к дому гараж или окна на первом этаже.

    «Люди часто не проверяют, заперты ли их окна и двери, — объясняет Грусс. Воры рассчитывают на такое самодовольство. Фактически, каждый третий грабитель проникает в дом, когда он открыт.

    Двери и замки

    Несмотря на большое количество взломов с открытыми дверями и окнами, большинство краж со взломом действительно связаны с проникновением с применением силы. Многие замки, особенно те, которые установлены на второстепенных дверях, например, на задних, крыльевых и гаражных воротах, недостаточно сильны, чтобы не допустить злоумышленников.Для наилучшей защиты все внешние двери должны быть прочными — то есть без окон — и противоударными.

    Кроме того, «на всех ваших дверях должны быть засовы», — советует Грусс. Самые эффективные ригели замки будут установлены с коробкой забастовочного пластинчатым обновлением от стандартной ударной пластины, которая лежит на вашем косяке. Металлическая пластина — самое слабое место двери, что делает ее обычным входом для взломщика. Для дополнительной прочности установите запорную планку коробки с помощью трехдюймовых винтов вместо стандартных однодюймовых.Пока вы это делаете, защитите и ваши окна. Gruss предлагает для них функцию автоблокировки.

    Если вы недавно переехали, не забудьте сменить все замки и обновить все закодированные точки входа. Предыдущий владелец мог оставить дополнительный ключ или код доступа няне, взрослому ребенку или соседу. Короче говоря, если вы не измените замки, вы не узнаете, у кого есть доступ к вашему дому.

    А как насчет того, чтобы спрятать запасной ключ? «Никогда не оставляйте его на своей территории», — предупреждает Грусс. «Если вы можете придумать укрытие, плохой парень тоже сможет это придумать.Вместо этого передайте копию доверенному соседу.

    Раздвижные стеклянные двери

    Большие раздвижные стеклянные двери легко разбить, часто делая их уязвимыми для нападения. Они также «печально известны отказом замков», — добавляет Грусс. «Чтобы быть в большей безопасности, возьмите что-нибудь вроде метлы [или дюбеля] и держите ее внизу двери, чтобы никто не смог ее открыть».

    Установка датчика разбития стекла также может вызвать домашнюю тревогу, если обнаружен звук разбитого стекла.Другие варианты безопасности включают установку ударопрочной пленки или усиленного замка для раздвижных дверей.

    Окна

    Все мы хотим приоткрыть окна, чтобы впустить свежий воздух, особенно в теплую погоду. Однако, когда дело доходит до безопасности, окно легко разбивается, что делает его самым хрупким входом в дом. Их также часто оставляют незапертыми или снабжены защелками, что упрощает их взлом или взлом. Вот почему наиболее эффективные способы обеспечения безопасности окон включают:

    • Установлен вторичный запорный механизм. На виниловые или алюминиевые окна можно установить гусеничный замок, чтобы рама не могла свободно перемещаться вверх или вниз. Деревянные окна можно закрепить, вставив болт, гвоздь или дюбель в отверстие, просверленное в стойке нижней панели, а затем на полпути через стойку верхней панели.
    • Закройте окна, когда вас нет дома. Грабителю требуется всего несколько минут, чтобы проникнуть в дом грабителя. Закрытие окон даже для быстрой поездки в магазин может быть задержкой, необходимой для того, чтобы отправить бродягу чемодан.
    • Тщательно выбирайте, какие окна открывать, когда вы их открываете. Во время сна держите открытыми только труднодоступные окна, например окна второго этажа, подальше от плоской крыши. Также лучше всего открывать окна, которые видны с улицы. Вору будет труднее проскользнуть в окно, которое хорошо видно соседям.
    • Не открывайте окна слишком широко. Еще лучше, держите все окна открытыми с запасом менее четырех дюймов. Почему? Это окружность головы ребенка, а это значит, что грабитель вряд ли сможет протолкнуть голову через отверстие такого размера.

    2. Воры действительно раскрывают дело… но их можно обмануть

    Иногда воры тратят время и силы на поиск идеальной жертвы. Не помогайте им в их исследованиях.

    Что вы делаете с упаковкой от дорогих покупок?

    • Не оставляйте упаковочные коробки от дорогих новых телевизоров или игровых консолей рядом с мусорными баками, чтобы потенциальные воры могли шпионить, — предупреждает Грусс. «Это просто реклама того, что вы хорошая потенциальная жертва.”
    • Разбейте коробки и поместите их в мусорную корзину, где они будут вне поля зрения.

    Вы оставляете двери открытыми, когда находитесь дома?

    • Не держите двери дома, гаража или сарая открытыми, даже когда вы дома. Открытая дверь дает ворам возможность узнать, какие инструменты они могут использовать, чтобы вскрыть замок или забраться в окно второго этажа. Он также демонстрирует ваши дорогие хранящиеся товары, такие как высококачественный ящик для инструментов, газонокосилку или циркулярную пилу.Если вы превратили свой гараж в жилое пространство, будьте особенно осторожны. «Здесь, в Калифорнии, многие люди превращают свои гаражи в человеческие пещеры. Держите дверь гаража открытой, и все увидят, что у вас там хороший телевизор », — говорит Грусс.
    • Сделайте держите дверь закрытой и не позволяйте потенциальным ворам узнать, какие дорогие игрушки вы припрятали.

    Держите ли вы двери машины запертыми, когда дома?

    • Не оставляйте двери машины незапертыми, особенно если вы припарковались на улице, на подъездной дорожке или в незапертом гараже.Любые вещи, оставленные в машине, подвергаются риску, но есть еще большая опасность, которую большинство людей может не учитывать. «Воры могут украсть устройство открывания ворот гаража посреди ночи, а затем вернуться в ваш дом днем», — объясняет Грусс.
    • Do держите дверь автомобиля запертой и скрывайте дистанционные открыватели ворот гаража.

    Что вы публикуете в социальных сетях?

    • Не публично размещать фотографии в своих социальных сетях.Подключившись к Интернету, любой желающий может получить доступ к вашим фотографиям или фотографиям вашего ребенка, которые могут продемонстрировать вашу дорогую электронику и помочь ворам составить карту вашего дома. Это вдвойне подходит для фотографий из отпуска, которые могут указать мошенникам на наличие пустого дома.
    • Профили Do должны быть приватными, предупреждает Gruss. Тщательно проверяйте друзей и знакомых, убедившись, что вы связаны только с людьми, которых действительно знаете и которым доверяете в реальной жизни. Подождите, пока не вернетесь домой, и разместите фотографии с отпуска.

    Ты дома?

    • Не говорите очевидно, что вас нет дома. Потенциальные воры ищут подсказки, чтобы определить график домовладельцев, особенно тех, кто не часто бывает дома.
    • Do сбивает воров с тропы, оставив гореть несколько огней или установив таймер, чтобы включить их в сумерках. Оставьте несколько оконных шторы поднятыми, а некоторые — опущенными, чтобы казалось, что кто-то дома, а естественный свет фильтруется. Если вы в отпуске или уезжаете на длительное время, подумайте о том, чтобы нанять няню или попросить соседа проверять дом один или два раза в день.Небольшого регулярного движения может быть достаточно, чтобы отпугнуть потенциального грабителя.

    3. Если вы будете хорошим соседом, то сможете уменьшить количество вторжений на территорию

    Знакомство со своими соседями и забота друг о друге — один из самых эффективных способов отпугнуть потенциальных грабителей в поисках района, где можно будет рыскать.

    • Создайте соседский дозор . Преступники не хотят, чтобы к ним приближались любопытные соседи. Район с высокой проходимостью, где люди знают друг друга и опасаются незнакомой активности, будет намного менее привлекательным для воров.
    • Берегите соседа. Создайте сеть соседей, которые будут следить за домами друг друга, пока они находятся вдали. Приносите почту, поливайте лужайку, приносите мусор и мусорные баки на обочину и с нее. Паркуйтесь на подъездной дорожке друг друга, чтобы казалось, что кто-то дома. Любой поступок, имитирующий повседневную деятельность, укажет ворам, что дома у него все в порядке.
    • Поделитесь ключевой информацией о безопасности. Поделитесь аварийными контактами, запасным ключом и любыми кодами безопасности с одним или двумя доверенными соседями.Согласитесь прислушиваться к сиренам домашней безопасности друг друга, особенно когда вы знаете, что соседа не будет дома.

    4. Они уже знают, где вы храните свои ценности… Так сделайте это вместо этого

    Даже если вы не публикуете свои фотографии в Интернете, опытный вор, вероятно, уже знает, куда идти. «Многие люди хранят свои ценности в шкатулках для драгоценностей, и это легкая цель», — говорит ДиДжозеф. «Они хватают его, и они уходят».

    Он предлагает хранить ценные вещи и семейные реликвии в домашнем сейфе, который либо слишком тяжел для переноски, либо профессионально закреплен на полу или балке, которую нельзя вынести из дома.

    Также неплохо вести домашний инвентарь из самых важных вещей. Сфотографируйте свои сувениры. Задокументируйте модели и серийные номера дорогостоящей электроники и оружия. Подумайте о том, чтобы выгравировать идентификационный номер и название вашего штата на ценной электронике. Иногда украденные вещи возвращаются позже. Чем больше у вас идентифицирующей информации об элементе, тем больше вероятность, что он будет возвращен законному владельцу.

    «Однако, если у вас нет этой информации в файле, мы мало что сможем сделать, чтобы вернуть собственность ее законному владельцу», — объясняет Грусс.

    Покрывает ли страхование украденные ценности? Политика вашего домовладельца распространяется на определенные ограничения; однако, добавив к своему полису комплексное покрытие ценных вещей Hartford, вы можете быть уверены, что этот дополнительный уровень защиты обеспечит простой и недорогой способ защиты ваших ценных вещей.

    Проконсультируйтесь с агентом по страхованию жилья, чтобы убедиться, что определенные предметы покрываются страховкой.

    5. Вы можете превратить свой дом в более сложную цель

    Чем труднее вору проникнуть в ваш дом, тем больше вероятность, что он уйдет в другое место.Вот несколько эффективных сдерживающих факторов:

    Домашняя безопасность

    • Установите камеру видимого диапазона. Многие домашние камеры видеонаблюдения могут быть настроены на отправку предупреждения на ваш смартфон, если кто-то попадает в кадр. «Быстрый взгляд может сказать вам, садовник это, истребитель или кто-то еще, — говорит Грусс. Даже фальшивая камера может творить чудеса. «Воры с большей вероятностью выберут место, которое выглядит так, как будто в доме нет охраны, — объясняет он.
    • Инвестируйте в систему домашней безопасности. Как и в случае с фотоаппаратом, одного взгляда на наклейку с системой охранной сигнализации может хватить, чтобы отпугнуть потенциального вора. «Людям иногда не нравится наклейка, им не нравится, как она выглядит, но ее размещение действительно имеет значение», — утверждает Грусс.
    • Не блефуйте, будто у вас безопасный дом. Не покупайте наклейку или наклейку безопасности дома, чтобы повесить ее перед своим домом. Если грабитель ворвался в вашу заднюю дверь и не включил тревогу, он довольно быстро поймет, что наклейка — подделка, и что ваш дом не охраняется.
    • Установить сирену на короткий интервал. Даже с сигнализацией, когда грабитель попадает в цель, время играет важную роль. «Иногда они выключаются до того, как сработает сирена, иногда в течение минуты или двух», — говорит ДиДжозеф. «Похоже, что времени мало, но попробуйте. Поставь часы и посмотри, сможешь ли ты пробежать через каждую комнату своего дома менее чем за минуту ». (Примечание: я пробовал. Он был прав. Я смог проехать через мой дом менее чем за минуту.) ДиДжозеф предлагает установить задержку сирены в вашей системе всего на 10-15 секунд.
    • Установить лампы обнаружения движения. В ночное время злоумышленников можно остановить с помощью ослепляющего прожектора, вызванного присутствием злоумышленника.

    Прочие сдерживающие факторы

    • Подстригите живую изгородь. «Высокие кусты служат укрытием для бродяги», — поясняет Грусс. Сократите их до уровня под окном, чтобы грабитель не смог спрятаться, пытаясь взломать ваш замок или разбить ваше стекло.
    • Разместите табличку «Остерегайтесь собак» , даже если у вас нет собаки.Некоторых грабителей особенно отговаривают более крупные породы. А еще лучше завести настоящую собаку. Просто помните, как определенные породы могут повлиять на страховые взносы домовладельцев.
    • Держите телевизор или радио на , это может отпугнуть некоторых грабителей, заставив их предположить, что кто-то дома.

    Что делать, если вы видите кого-то подозрительного

    Не всегда легко сохранять хладнокровие в суету. Может иметь смысл разработать план действий на случай чрезвычайной ситуации — на случай, если вы встретите потенциального злоумышленника в доме.

    • Если вы заметили поблизости подозрительный автомобиль, запишите номерной знак или сделайте снимок. Это может оказаться неизвестный посетитель с другой стороны улицы, но не помешает иметь информацию, если окажется, что это кто-то зря.
    • Если в вашу дверь постучит незнакомец, убедитесь, что он знает, что вы дома. Говорите громко, даже если решите не открывать дверь. Больше всего на свете вы хотите заявить о себе. Воры чаще всего предпочитают пустой дом.
    • Если вы решите открыть дверь, сделайте это, разговаривая по телефону с другом (или представьте, что говорите по телефону). Это приведет к тому, что грабитель узнает о взломе.
    • Если вы уверены, что взлом происходит, позвоните в службу экстренной помощи и выкрикивайте заявления вроде: «Я только что позвонил в службу 911!» Вы хотите, чтобы грабитель знал, что вы знаете об их присутствии и что помощь уже в пути.
    • Если вы пришли домой в дом, в котором был ограблен, немедленно позвоните в полицию. Не трогайте ничего, к чему мог прикоснуться преступник.Подождите снаружи, пока приедет полиция. Возможно, грабитель все еще находится в доме.

    Даже если вы последуете этим советам, они не гарантируют защиту вашего дома от грабителей. Тем не менее, чем сложнее добраться до ваших товаров и чем больше вероятность, что их поймают, тем меньше шансов, что вор выберет ваш дом. Если бы я только знал об этом раньше.

    Развивайте свои знания. Присоединяйтесь к тысячам других домовладельцев. Будьте в курсе предупреждений и советов по безопасности для себя, своих близких и своего имущества. Подпишитесь на нашу ежемесячную новостную рассылку.

    Узнать о:

    • Обеспечение безопасности вашего дома при сильном ветре
    • Ущерб, причиненный животным, и какая страховка покрывает
    • Советы по обслуживанию и безопасности дровяных печей и каминов

    Все это и многое другое для защиты вашего дома. Подпишитесь на нашу ежемесячную новостную рассылку.

    Как безопасно удалить виниловый сайдинг

    Одним из крупных проектов на открытом воздухе для моей семьи этим летом было изменение дизайна нашего открытого жилого пространства.На нашем ранее закрытом крыльце были лишены жалюзи, экранные панели, рваный ковер в помещении и на улице, а также мы избавились от винилового сайдинга, чтобы обнажить оригинальную кедровую черепицу дома.

    Наше решение удалить сайдинг вызвало вопросы у нашей семьи и друзей. Большинство людей скажут, что после того, как вы вложили деньги в винил, у вас мало желания снимать его, если только он не нуждается в ремонте. Однако текстура кедровой черепицы больше соответствовала нашему видению.Хотя вы, возможно, не столкнетесь с тем, что мы сделали под вашим винилом, эти вопросы и ответы помогут вам взглянуть немного глубже и определить, как вы можете вернуть свой дом к истокам с обновленным фасадом.

    Q: Как узнать, что у вас под сайдингом? Могу ли я заглянуть под свой сайдинг, не повредив его?

    A: Это вопросы, которые нам задают чаще всего.Если вы не жили в своем доме, когда он был построен, как вы собираетесь исследовать под сайдингом? У вас может быть какая-то информация от предыдущих владельцев или соседей, и не рассчитывайте на что-либо, кроме обшивки и полиэтиленовой пленки для дома, если это более новая конструкция. Мой дом был построен в 1950 году, и я нашел место, чтобы заглянуть под самый нижний уровень винила, который висит прямо над блочным фундаментом. Я мог видеть нижний край чего-то, что выглядело как черепица, и они были забрызганы как красными, так и желтыми пятнами — цветами предыдущего дома.

    Если вам не видно изнанки, найдите конец куска винила там, где он перекрывает другой кусок стены. Перекрытие должно составлять всего пару дюймов, если монтажники были эффективны. Снимите его, чтобы увидеть, что находится под ним — вы можете увидеть изоляцию.

    Используйте канцелярский нож, чтобы надрезать изоляцию, и отогните небольшой участок, чтобы обнажить нижележащую поверхность.

    Не нравится то, что вы видите? Вы всегда можете вернуть его на место.

    Q: Легко ли снять виниловый сайдинг?

    A: Удивительно, но да. Вы можете удалить его без особых усилий и таким образом, чтобы вы могли легко использовать детали повторно. Виниловый сайдинг устанавливается снизу вверх, поэтому начинайте сверху и постепенно снимайте его. По периметру каждой стены есть декоративные элементы (J-образный канал, порог / вспомогательная обшивка и т. Д.). Накладка фиксирует края винила и скрывает шляпки гвоздей.Каналы вокруг окон и внизу стены фиксируют края и нижний ряд на месте.

    Начните с подъема куска винила внахлест в верхнем ряду. Вы должны иметь возможность сдвинуть его по горизонтали и вынуть из канала, чтобы обнажить гвозди со второго ряда вниз. Снимайте гвозди по одному, чтобы отсоединить винил по всей длине. Повторяйте, пока не окажетесь у земли, а затем удалите окружающую обрезку. Примечание: Если есть изоляция, она легко снимется, если немного потянуть.

    Q: Вам нужны специальные инструменты для удаления винилового сайдинга?

    A: Нет. Вот что я использовал:

    — деревянный брусок для защиты подстилающей поверхности

    — электрические отвертки (при необходимости)

    Отвертки электрические? Почему?

    Вам нужно будет переустановить все розетки, если они были приподняты, чтобы они находились на одном уровне с дополнительным слоем винила.Всегда отключайте питание розеток, прежде чем пытаться переместить оборудование глубже в коробку. Приподнятая виниловая крышка устанавливается с помощью гвоздей, а отвертка пригодится для откручивания и замены самой розетки.

    Q: Будут ли отверстия в основном материале?

    A: Совершенно верно. У нас в стенах было от 5 до 10 отверстий на квадратный фут. Это потому, что изоляция тоже была прибита гвоздями.Чтобы удалить гвозди с минимальным повреждением, используйте деревянную колодку, чтобы прижать к ней монтировку, чтобы усилить усилие и предотвратить повреждение поверхности стержнем.

    Q: Можете ли вы залатать дырки от гвоздей в кедровой черепице?

    A: Да, поскольку нашей целью было перекрасить существующий кедр, мы заделали отверстия от гвоздей шпаклевкой для дерева. Чтобы совместить с вертикальными канавками в дереве, протяните старую зубную щетку вертикально через канавки на замазке, чтобы имитировать текстуру на поверхности.

    Q: Что вокруг окон и дверей?

    A: Накладки, установленные вокруг окон и дверных рам, вероятно, являются тяжелым металлом, с которым вам придется иметь дело после удаления винила. Скорее всего, деревянная отделка под ней цела, если у вас старый дом. Оклад устанавливается поверх существующей обшивки, потому что сам винил довольно протекает. Мигание отводит воду от окна и помогает предотвратить гниение.Он также выглядит более законченным, когда оклад вокруг окна соответствует высоте, добавленной винилом.

    Наш крепился гвоздями и легко снимался. К счастью, обшивка окон и дверей была безупречной снизу — для этого требовался только свежий слой краски.

    Переплет не подлежит ремонту. Он довольно легко гнется и складывается. Вы можете найти применение этому материалу, но вы также можете его переработать.

    Q: Что вы будете делать после удаления винилового сайдинга? Можете ли вы использовать его в будущем?

    A: Лучшая часть удаления винила — это то, что вы можете легко использовать его повторно или сохранить. Он легко очищается водой с мылом и может храниться в плоском виде, не занимая много места.

    Если он вам не нужен, передайте его подрядчику, домовладельцу или местной организации, которые могут переустановить его в рамках проекта.Измерьте площадь стен в квадратных футах, чтобы определить площадь, которую они могут покрыть.

    GameStop для сотрудников: заверните руки в полиэтиленовые пакеты и возвращайтесь к работе

    Клиенты также могут заказывать и оплачивать товары через Интернет и забирать их у дверей.

    Инструкции, отправленные по электронной почте от руководителя района менеджерам в понедельник, почти казались шуткой, сказал 24-летний менеджер, пожелавший остаться неназванным, опасаясь возмездия.

    В сообщении, озаглавленном «Рекомендации по использованию чип-карт», говорится: «Слегка (вы хотите, чтобы его можно было легко снять) приклейте полиэтиленовый пакет Game Stop на руку и руку.Не открывайте дверь полностью — держите стекло между собой и лицом гостя — просто протяните руку ».

    «Это как животное или домашнее животное», — сказал менеджер.

    Менеджер сказал, что его «бесит» то, что его отправили работать в магазин видеоигр и попросили защитить себя пластиковым пакетом, пока бушует пандемия.

    «Я должен сделать выбор между работой, которая никому не нужна во время пандемии, и отсутствием оплаты, и, возможно, заражением людей или заражением», — сказал он.«Мы точно знаем, что болезнь заразна, даже если у вас нет симптомов».

    GameStop не считается важной услугой в соответствии с требованиями штата и не имеет права предлагать услуги трансфера у обочины. Нарушители могут быть подвергнуты уголовному наказанию или гражданскому штрафу в размере 300 долларов за нарушение. Менеджер сказал, что глава района прямо сказал ему, что у магазина есть разрешение от государства на открытие.

    GameStop не ответил на вопросы о разрешении платежей на входе и указании сотрудникам обматывать руки полиэтиленовыми пакетами.Компания также не обратила внимания на тот факт, что ее услуги не считаются необходимыми в Массачусетсе. Сотрудники, ответившие на телефонные звонки в нескольких местных магазинах, подтвердили, что покупатели могут приходить в магазин и расплачиваться кредитными картами.

    В заявлении компании говорится: «Поскольку безопасность сотрудников и клиентов является нашей первоочередной задачей, все наши магазины остаются закрытыми для доступа клиентов, в том числе в Массачусетсе. Мы обрабатываем заказы в цифровом формате через нашу новую службу доставки Delivery @ Door.Только сотрудники могут входить в наши магазины в это время. Важно отметить, что все сотрудники GameStop были уверены, что им не нужно работать, если им неудобно, или им нужно оставаться дома, чтобы заботиться о члене семьи. Хотя GameStop больше всего известен как поставщик игровых и домашних развлекательных систем, мы также предлагаем широкий спектр продуктов и устройств, которые важны для облегчения удаленной работы, дистанционного обучения и виртуального подключения ».

    Более 15 штатов приказали закрыть второстепенные предприятия, каждый со своим собственным определением того, какие услуги все еще разрешены.Среди тех, кому разрешено оставаться открытыми по всей стране: винные магазины, магазины велосипедов, производитель конфет, продавцы оружия и поля для гольфа.

    Ряд предприятий, слабо заявляющих о своей важности, также держат свои двери открытыми. Грумеры для собак в Массачусетсе ухватились за исключение из несущественного приказа штата о закрытии бизнеса для «организаций и работников, ответственных за уход за животными, домашними животными и домашним скотом», как заявила Шерил Перселл, заводчик собак и грумер из Ганновера, которая закрыла по ее бизнесу.

    По заявлению штата, уход за домашними животными в Массачусетсе не считается необходимым.

    В воскресенье GameStop начал ограничивать свои операции онлайн-продажами и пикапами, и бизнес процветал, сказал менеджер, который работал в понедельник, и сказал, что это было более загружено, чем он ожидал. На телеконференции, посвященной воскресным распродажам, руководители магазинов постоянно говорили: «Мы заработали 2 миллиона долларов за один день», — сказал менеджер, который не знал, сколько магазинов в этом участвует.

    По словам менеджера, после того, как во вторник вступил в силу государственный приказ о закрытии, магазины были закрыты на несколько дней, а затем вновь открылись в пятницу для самовывоза у обочины.

    GameStop, который базируется в Грейпвайн, штат Техас, и управляет более чем 5 500 магазинами по всему миру, согласно его веб-сайту, в последние годы испытывает трудности, поскольку геймеры все больше играют онлайн. В сентябре компания объявила, что закроет до 200 магазинов к концу прошлого года, согласно новостным сообщениям, а в пятницу сообщила, что продажи упали на 26 процентов в прошлом квартале на аналогичной основе.

    Но исполнительный директор GameStop Джордж Шерман заявил в четверг, что в связи с тем, что миллионы американцев застряли дома в течение последних нескольких недель, спрос на видеоигры увеличился.«Вспышка COVID-19 привела к изменениям в том, как потребители работают, играют и учатся», — сказал он в заявлении. «Пока еще рано, мы довольны прогрессом, достигнутым на сегодняшний день в наших инициативах по стабилизации, оптимизации и преобразованию бизнеса».

    В данном отчете использовались материалы компании Globe Wire Services.

    Какие виды отопления бывают в частном доме: виды и типы, что экономичнее и как выбрать лучшее отопление для частного дома?

    Отопление частного дома — все схемы отопительных систем

    Схемой отопления называют графический документ, на котором с помощью условных обозначений представлены все элементы системы отопления, а также связи между ними. Выбор схемы означает выбор способа подключения отопительных приборов, их расположение, а также выбор направления движения теплоносителя.

    В небольшом частном доме схему отопления можно разработать самостоятельно. Для этого нужно знать, что любая отопительная система является замкнутой.  В примитивном виде она может быть представлена в виде кольца из труб, по которому горячая вода (теплоноситель) движется от котла, поступает в отопительные приборы, задерживается в них некоторое время, отдавая при этом запасы тепловой энергии окружающей среде, а затем вновь поступает в котел. Затем цикл повторяется.
     
    При этом говорят, что вода, называемая также теплоносителем, циркулирует по контуру отопительной системы,  в который входят следующие составные части:

    • Котел
    • Радиаторы (батареи)
    • Соединительные трубы
    • Расширительный бачок
    • Вентили и задвижки
    • Циркуляционный насос (только для систем с принудительной циркуляцией теплоносителя)

    Движение теплоносителя в контуре отопления может быть:

    • Самотечным, происходящим за счет естественной конвекции. В этом случае говорят о самотечной системе отопления и о естественной циркуляции теплоносителя
    • Принудительным, происходящим за счет работы циркуляционного насоса. В этом случае говорят об отопительной системе с принудительной циркуляцией теплоносителя

    Плюсы и минусы самотечной схемы отопления

    В самотечной системе отопления нагретая в котле вода устремляется вверх, а затем поступает в отопительные приборы, проходит через них, отдавая тепло, и стекает в обратный трубопровод, по которому направляется вновь в котел. Движение воды обеспечено также небольшим уклоном подающего и обратного трубопровода, а также использование труб разного диаметра, большего для обратки и меньшего для подачи горячей воды.

    Для справки: обратка или обратный трубопровод, по которому остывший теплоноситель поступает в котел. Подача-это трубопровод, по которому горячая вода выходит из котла.

    Отличительной особенностью самотечной системы отопления является наличие открытого, сообщающегося с атмосферой, расширительного бака, установленного в самой верхней части трубопровода. Он предназначен для сбора части теплоносителя при его нагреве, неизбежно сопровождающемся увеличением объема жидкости. С помощью расширительного бака, наполненного водой, в контуре отопления создается гидравлический напор, необходимый для движения жидкости.

    При остывании теплоносителя его объем уменьшается. При этом часть жидкости из расширительного бака вновь поступает в систему, обеспечивая целостность и непрерывность циркулирующего потока теплоносителя.
     
    Среди достоинств самотечной системы отопления следует выделить:

    • Равномерное распределение тепла
    • Устойчивость работы
    • Независимость от электрической сети
    • Увы, недостатков у такой системы на много больше, чем достоинств:
    • Сложность проведения монтажа: необходимо соблюдать угол наклона трубопроводов
    • Большая протяженность трубопровода и необходимость использования труб различного диаметра
    • Высокая инерционность системы, что снижает возможность управления процессом отопления
    • Необходимость нагрева теплоносителя до высоких температур, что препятствует использованию современных материалов
    • Большой внутренний объем системы
    • Невозможность подключения систем «теплого пола»

    Принудительное движение теплоносителя в доме

    В частном доме можно также использовать схемы отопления с принудительным движением теплоносителя, создаваемым циркуляционным насосом, подключенным к электрической сети. Для ее реализации можно использовать любые трубы, в том числе и полипропиленовые, а также любой способ  подключения отопительных приборов.

    В системах с принудительным движением теплоносителя применяется закрытый расширительный бак, который может монтироваться в любом месте, но в большинстве случаев устанавливается в непосредственной близости к котлу.  Такие системы отопления частного дома также называют закрытыми, в отличие от систем с естественным движением теплоносителя, называемых открытыми.

     

    Следует обратить внимание на то, что схема подключения радиаторов в закрытых системах может быть любой.

    Схемы подключения радиаторов в частном доме

    Двухтрубная вертикальная схема

    Этот принцип подключения отопительных приборов чаще всего используется в многоэтажных домах. Горячая вода подается по вертикальной трубе вверх (по стояку), проходит через радиаторы, а затем стекает вниз. Схема применима в системах с принудительной и с естественной циркуляцией теплоносителя, но более эффективна при наличии циркуляционного насоса.

    Ее несомненным достоинством является возможность раздельного регулирования нагрева отопительных приборов. Для этого на подающей трубе устанавливается регулировочный кран, позволяющий менять расход теплоносителя. Запорная аппаратура на обратной трубе не устанавливается.

    Недостатком такой разводки является двойной расход труб для подачи и для обратки.
     
    Для одноэтажных частных домов более приемлемы двухтрубные горизонтальные схемы.

    Коллекторная схема отопления

    В ней теплоноситель распределяется по радиаторам через коллектор, что обеспечивает равномерный прогрев помещений, а также позволяет отапливать дома практически любой конфигурации и площади. Коллекторная схема также позволяет регулировать степень нагрева отопительных приборов, меняя расход теплоносителя и скорость его движения с помощью запорной аппаратуры.

    Однотрубная схема отопления

    Этот способ разводки теплоносителя является самым простым и при этом эффективным. Схема проста в реализации, но ее недостатком является неравномерность прогрева помещения. Дело в том, что теплоноситель по мере движения остывает и к последнему отопительному прибору подается со значительно меньшей температурой, чем к первому.

    Исправить положение можно добавив байпасную (обводную) линию меньшего диаметра и установив на каждом отопительном приборе регулировочный кран. Такую систему часто называют «ленинградкой».

    Видео обзор — виды, типы радиаторного отопления дома

     
     

    Отопление частного загородного дома

    От того, как работает система отопления в частном доме, будет зависеть, насколько ваше жилище хорошо прогревается, и какой в нем микроклимат. Даже в теплых регионах любой частный дом оборудуется отопительной системой, а выбор её вида зависит от пожеланий хозяина и других особенностей постройки. Итак, какие виды отопления бывают в частном доме, и как они функционируют?

    Наши преимущества:

    10

    10 лет стабильной и успешной работы

    500

    Выполнено более 500 000 м2

    Почему у нас лучшая цена?

    24

    Минимальные сроки

    100

    100% контроль качества

    5

    5 лет гарантии на выполненные работы

    1500

    1500 м2 площадь собственных складских помещений

    Какие виды систем отопления бывают в частных домах и как они работают

    Существует два основных типа отопительных систем частных домов — централизованные и автономные. Для централизованных систем теплоснабжения характерно наличие сети (трубопровода). По трубам теплоноситель (чаще всего вода) поступает от котельной, где сжигается топливо, к потребителям. Данный тип отопления частного дома применяется по большей части для обогрева помещений многоэтажных домов, например в городских условиях.

    В сельской же местности жилище зачастую находится на значительном расстоянии от централизованного источника тепла, поэтому здесь используется автономное теплоснабжение. Обычно прямо в доме устанавливается генератор тепла — «устройство», имеющее сразу несколько функций. Например, одновременно с нагреванием окружающего воздуха оно может быть использовано для подогрева воды.

     

    Одним из наиболее популярных видов отопления частных домов в России является водяное. Оно представляет собой обогрев воздуха помещения с применением жидкого теплоносителя — воды или жидкостей на водной основе, которые не замерзают при пониженной температуре (антифризов). Передача тепла в жилище осуществляется через радиаторы и конвекторы. Циркуляция воды в системе водяного отопления может быть естественной или создаваться искусственно.

     

    Электрический вид систем отопления в частном доме составляет конкуренцию водяному теплоснабжению, преимущества которого заключаются не только в его экологичности (не происходит загрязнения окружающей среды продуктами сгорания топлива), но и в удобстве использования отопительных приборов, которые не требуют тщательного ухода и просты в эксплуатации. Отопительные панели могут монтироваться и на потолочном, и на межэтажном перекрытии.

    А как работает воздушная система отопления в доме? Во время воздушного отопления нагрев теплоносителя происходит с помощью огня. Нагретый воздух передается по трубам в помещение. Такая система отопления предполагает установку печей или теплообменников. Воздух сначала нагревается в теплогенераторе, а затем поступает в окружающее пространство.

    Скорость прогревания воздуха в помещении зависит от площади нагревающей поверхности прибора: чем больше последняя, тем быстрее нагреется воздух в комнате.

     

    Наиболее целесообразным представляется применение теплогенераторов, которые снабжены специальным вентилятором для лучшей подачи горячего воздуха.

    В настоящее время такой тип систем отопления частного дома применяется в редких случаях, и связано это, прежде всего, со слабой (по сравнению с водой) теплоотдачей воздуха, его медленным распределением по всему помещению.

    Электрическое отопление предполагает, что отопительные приборы сами являются источником тепла. Как работает электрическое отопление в частном доме?

    Электрическая энергия напрямую преобразуется в тепловую, теплоноситель отсутствует. Электрообогреватели могут быть конвективными, излучающими, комбинированными (конвективно-радиационными).

    Принцип работы отопления при помощи в частном доме конвективного нагревателя следующий: прохладный воздух проходит через нагревательный элемент, а затем отдает тепло в комнату. Температура воздуха внизу меньше, чем вверху. Электроконвектор — это металлическая панель, в которой имеется два отверстия.

    Через нижнее осуществляется забор холодного воздуха, а через верхнее — его отдача в помещение. Снизу прибор снабжен нагревательным элементом, главной составной частью которого является радиатор. Он предназначен для более эффективного нагрева воздуха. Обычно электроконвектор снабжен встроенным термостатом или регулятором настройки, которые позволяют точно изменять температуру воздуха в определенном диапазоне, а также уменьшить расход электроэнергии.

    Стоимость электроконвекторов небольшая, поэтому они наиболее распространены среди всех электрических обогревателей.

     

    Для временного или постоянного отопления дома могут использоваться тепловентиляторы. Прибор состоит из нагревательного элемента и вентилятора. Вентилятор служит для принудительного прогона нагретого до нужной температуры воздуха. Теплоаккумуляторы сначала накапливают тепло, а затем отдают его в окружающее пространство. Электрокалориферы сочетают в себе функции электрического нагревательного прибора и вентилятора.

    Принцип работы в частном доме отопления на излучающих обогревателях основан на передаче тепла в виде тепловых лучей, которые, попадая на поверхности и отражаясь от них, отдают тепло окружающей среде.

     

    Так как при использовании ИК-панелей исключается перенос пыли с поверхностей, они широко применяются для обогрева помещений в медицинских учреждениях. Обогреватель имеет прямоугольную форму, на его поверхность нанесен слой специальной краски, выдерживающей высокие температуры. Обогревающая панель и корпус прибора разделены изоляцией, выполненной из минерального волокна.

     

    Комбинированные обогреватели — это электрорадиаторы, наполненные маслом. Принцип работы такой системы отопления частного дома следующий: радиатор, расположенный в нижней части прибора, нагревает масло, которое поднимается вверх. Остывшее масло стекает по стенкам радиатора.

    Как работает водяная система отопления в частном доме: принцип действия

    Система водяного отопления в частном доме предполагает наличие следующего оборудования: водогрейного котла, его обвязки, горелки, циркуляционного насоса, автоматики, расширительного бака и отопительных приборов. В качестве генератора тепла выступает котел небольшого размера. Сжигаемым топливом может быть природный газ, каменный уголь, брикеты, дрова.

    Так как вода при низких температурах замерзает, в таких системах часто используются антифризы. Эти вещества должны быть безопасными и наименее коррозийными.

    Для этого в их состав включают присадки, которые замедляют процессы повреждения металла и образования накипи, нейтрализуют продукты окисления, предотвращают разрушение резиновых уплотнителей. Антифризы разрешается использовать только при условии, что все элементы системы находятся в удовлетворительном состоянии. Теплоноситель не должен нагреваться выше 170° С, в противном случае на нагревательных элементах может образоваться нагар.

    Чтобы избежать перегрева и пригорания теплоносителя, в процессе того как работает водяная система отопления нагревательные элементы должны полностью покрываться жидкостью.

    Разъемные элементы имеют защиту в виде уплотнителей, изготовленных из прочного и надежного материала, который меньше всего подвергается деформациям. Ввиду того что антифриз обладает меньшей теплоемкостью, чем вода, отопительные приборы в таких системах должны быть более мощными. Исключается контакт антифриза с оцинкованной поверхностью.

     

    По способу циркуляции теплоносителя принцип работы водяного отопления делится на две группы — с естественной и принудительной циркуляцией. Первые могут быть как с верхней, так и с нижней разводкой. Принципиального различия в результате действия систем с верхней и нижней разводкой нет. Оно наблюдается лишь в расположении подающего стояка — трубы, с помощью которой осуществляется подача теплоносителя.

    В том случае, если трубы, заржавевшие на стыках соединения, требуют разъединения, можно полить их в нужных местах горячей водой.

    В системах с естественной циркуляцией теплоносителя его движение обеспечивается действием, силы гравитации. Она возникает из-за разности плотности горячей и холодной воды в трубах. Так как горячая вода обладает меньшей плотностью, чем холодная, в подающих и обратных трубах появляется гидростатический напор, и горячая вода перемещается от источника нагревания к радиаторам, а затем — обратно. Холодная вода поступает в котел, нагревается, поднимается по трубопроводу, после чего передается в отопительные приборы. В процессе движения нагретая вода остывает, становится более тяжелой, опускается вниз по обратным трубам и снова попадает в котел, из которого вытесняет следующую порцию нагретой воды. Таким образом, осуществляется движение теплоносителя в водяной системе отопления.

    Величина гидростатического напора зависит, прежде всего, от разности температуры воды в подающих и обратных трубах. Чем она больше, тем сильнее напор. Для улучшения циркуляции подающие трубы закрывают сверху утеплителем, обратные же стояки оставляют без теплоизоляционного материала, поскольку вода в них должна охлаждаться.

     

    Учитывая принцип действия водяного отопления, подобрать нужное оборудование поможет специалист. Основным элементом данной отопительной системы является надежный циркуляционный насос, рассчитанный на долгий срок службы. В то же время он должен потреблять минимальное количество электроэнергии. На современном рынке представлено множество таких аппаратов как отечественных, так и зарубежных производителей.

    Как выбрать конфигурацию системы водяного отопления для частного дома – зависит от типа жилища. Для одноэтажных домов с двускатной крышей, а также с подвалом (или без него) подойдет двухтрубная конструкция отопительной системы, которая имеет верхнюю или нижнюю разводку и вертикально расположенные стояки.

    Топливо может быть любым, циркуляция теплоносителя — естественной или принудительной, а высота дымовой трубы должна составлять не менее 10 м. Если дом имеет плоскую крышу, предпочтительно использование однотрубной или двухтрубной отопительной системы с горизонтально расположенными стояками. Лучше всего применять в таком случае принудительную циркуляцию теплоносителя, хотя можно использовать и естественную. Топливо может быть как в жидком, так и в газообразном виде, высота дымовой трубы составляет 5-6 м. Дома с двумя и более этажами с любым видом крыши требуют установки такой же отопительной системы, как для одноэтажного дома с двускатной крышей.

    Верхняя и нижняя разводка труб различаются направлением, откуда поступает нагретый до нужной температуры теплоноситель.

    Как работает водяное отопление с верхней разводкой? В такой системе теплоноситель поступает с чердака, а в системе с нижней разводкой — из подвала. Однако независимо от разводки труб водогрейный котел всегда монтируется внизу, а расширительный бак — в наиболее высоком положении. Системы водяного отопления по характеру расположения труб могут быть однотрубными горизонтальными, однотрубными вертикальными, двухтрубными, двухтрубными вертикальными тупиковыми, двухтрубными проточными, в которых осуществляется попутное движение воды и др.

    Однотрубная горизонтальная система имеет минимальную длину трубопровода, вода протекает в одном направлении. После прохождения через отопительные приборы она возвращается в место, откуда подавалась. Возможность регулировки подачи теплоносителя в такой системе отсутствует.

    В однотрубной вертикальной системе вертикальные стояки, которые выполняют передачу теплоносителя в радиаторы, находятся на разных этажах, располагаясь строго друг под другом. Все приборы подсоединяются к одному стояку.

    Наибольшее распространение получил двухтрубный тип водяного отопления. Принцип работы водяного отопления двухтрубного типа следующий. К каждому отопительному прибору в такой системе подходят две трубы — прямая и обратная. Прямая предназначена для подачи теплоносителя (подогретой воды) в прибор, а обратная — для ее отвода. Трубопровод может иметь различную конфигурацию. Он может быть устроен таким образом, что прямой и обратный стояк подходят сразу ко всем отопительным приборам, а затем разветвляются на такое количество частей, сколько смонтировано отопительных приборов.

    Трубопровод может быть выполнен и в виде шлейфа. В таком случае прямая, а также обратная трубы проходят вдоль отопительных приборов, но отстоят от них на различном расстоянии. Те трубы, которые находятся ближе к котлу, проводят более горячую воду. Для того чтобы «сгладить» различие температуры теплоносителя, у труб, расположенных ближе к котлу, делают большее сечение.

    Принцип работы водяное отопление в двухтрубной системе основан на том, что с попутным движением воды теплоноситель от водонагревательного источника движется через подающий трубопровод к трубам, после чего попадает в нагревательные приборы. Затем вода перемещается в котел по обратному трубопроводу, располагающемуся параллельно подающему.

     

    Наиболее распространенным видом топлива является природный газ. Контроль расхода этого вида топлива осуществляется с помощью счетчика. Котел, предназначенный для сжигания газа, отличается долгим сроком службы и не подвержен коррозии. В том случае, если планируется использовать твердое топливо в виде бурого или каменного угля, кокса, дров, торфа или сланцев, от хозяина потребуется терпение, так как затраты сил и времени будут значительными.

    Наиболее оптимальным вариантом может стать выбор комбинированного котла. Он имеет значительные размеры и снабжен сменными горелками для каждого вида топлива, которые можно устанавливать по своему усмотрению. Современные аппараты могут быть оснащены моделирующими горелками, обеспечивающими регулировку мощности котла.

     

    Как работают радиаторы отопления в частных домах: принцип действия

    Радиаторы отопления в частном доме — это устройства, благодаря которым осуществляется передача тепла в помещение от теплоносителя. От площади нагревательной поверхности прибора зависит степень его теплопередающей способности. Открытый трубопровод служит в качестве дополнительной нагревательной поверхности.

    В европейских странах наиболее распространенным является так называемое щадящее отопление, поскольку обычные отопительные системы высушивают воздух в комнате, а также электризуют его. В процессе того как работает радиатор отопления, на нем оседает пыль, которая затем поднимается с теплым воздухом вверх. Она начинает разлагаться на вещества, среди которых имеются достаточно вредные для здоровья человека.

    Применив щадящее отопление, можно решить данную проблему. При этом температура нагреваемой поверхности не должна превышать 45 °С. Учитывая принцип работы радиатора отопления, на них устанавливают дополнительные ребра, которые позволяют увеличить площадь отопительных приборов.

     ​

    Обычно отопительные приборы устанавливают в нишах стен под окнами, располагая вдоль стен в 1-2 ряда, иногда их закрывают сверху, используя декоративные панели. Однако в подавляющем большинстве случаев приборы размещают прямо на стенах под окнами. Длина отопительных приборов составляет не более 75% от длины оконного проема, на внутренних стенах же они не монтируются.

    В зависимости от способа теплопередачи, типа нагревательной поверхности, материала, величины тепловой инерции выделяют несколько типов отопительных приборов: конвективные, радиационные, конвективно-радиационные. Все приборы могут быть либо с гладкой, либо с ребристой нагревательной поверхностью.

    К отопительным приборам относятся ребристые трубы. Множество узких ребер позволяет увеличить площадь нагревательной поверхности. Устанавливают трубы, образуя несколько рядов. Данные отопительные приборы обладают невысокой стоимостью, компактностью. Их легко устанавливать.

    Принцип действия радиатора отопления основан на совмещении принципов работы конвекторных и радиационных отопительных приборов. По своей конструкции он может быть секционным или панельным, изготавливается из металла.

    В России наибольшее распространение получили секционные чугунные радиаторы. Они состоят из одно — или многоканальчатых секций, имеют каналы эллипсоидного или круглого сечения. Соединяются секции друг с другом с помощью ниппелей с резиновыми, паронитовыми либо картонными прокладками.

     

    С целью предотвращения увеличения гидравлического давления используется расширительный бак (демпфер). Он не только представляет собой емкость для лишней воды, которая возникает после ее нагревания, но и восполняет недостаток жидкости при охлаждении воды. Расширительные баки могут быть как открытыми, так и закрытыми. В частных домах используются в основном последние.

    Для подачи и вывода теплоносителя из отопительных приборов применяется теплопровод. В его состав входят подводки, стояки, магистрали и горизонтальные ветви. Водонагревательный котел и стояк соединяются между собой с помощью магистрали, а подводки выступают в качестве соединительных элементов между стояками и отопительными приборами. Стояк представляет собой трубу, соединяющую подводки с магистралью.

    Схемы систем отопления

    Водяную систему отопления можно организовать по двум типам:

    • Одноконтурная;
    • Двухконтурная.

    А по принципу движения системы бывают:

    1. Однотрубной;
    2. Двухтрубной;
    3. Коллекторной;
    4. Ленинградской.

    Однотрубная

    Однотрубная система отопления монтируется последовательно – один радиатор за другим. Из схемы сразу заметен существенный недостаток этой системы. Теплоноситель, переходя из одного радиатор в другой, начинает остывать. При менее интенсивном обороте воды в дальних радиаторах, она не только отдает весь остаток температуры металлу, но и медленно поступает в обратку.

    Таким образом, если количество радиаторов для отопления слишком велико, то последний радиатор может быть вообще холодный.

    Кроме того, такая отопительная система не практична в ремонте. Чтобы отремонтировать один радиатор, приходиться останавливать работу всего отопления в частном доме.

    Вывод! В однотрубных системах отопления удлинять контур до бесконечности нельзя.

    Двухтрубная

    В двухтрубной системе отопления обслуживание значительно проще. Подача горячей воды к радиатору идет по одной нитке трубопровода, а через другую трубу (отработанная вода) поступает назад в котел. Радиаторы в этой схеме подключены параллельно.

    Для удобства эксплуатации и ремонта каждая труба монтируется с отсекающим краном. Тут также вода у последнего радиатора в системе будет холоднее, но значительно горячее, чем в однотрубной системе.

    Коллекторная

    Из рисунка видно, что система подачи и обратки для каждого радиатора отопления организована независимо друг от друга. Существенный плюс в такой системе – возможность координировать температуру в любой комнате отдельно. Также очень удобно ремонтировать любой участок трубопровода и каждый радиатор отдельно.

    На сегодняшний день всеми экспертами коллекторная система отопления признана наиболее прогрессивной.

    Но есть и недостатки:

    • Требует установки коллекторного шкафа;
    • Чувствительный для сметы расход труб при монтаже системы отопления.

    Ленинградская

    Более усовершенствованная, однотрубная система, которая в сочетании простоты монтажа и невысокой стоимости, до сих пор очень популярна.

    Несмотря на то, что ленинградская система отопления стала внедряться много лет назад, ее и теперь успешно применяют при строительстве многоэтажных домов. Такая система имеет главную особенность – простота. Для устройства такой системы можно обладать минимумом знаний и обойтись минимальным количеством материалов, чем в двухтрубных системах. Кроме этого в такой системе есть возможность контролировать каждый радиатор в системе.

    Принцип работы печной системы отопления частного дома (с фото)

    Для того чтобы обогревать дом, в котором предполагается проживание людей только в теплое время года, достаточно соорудить камин или же тонкостенную печь. Однако для отопления жилища на протяжении всего года подойдет только толстостенная печь. Данная печная система отопления частного дома обладает значительно большей теплоотдачей, чем камин. Печь представляет собой достаточно сложное «устройство», рассчитанное не только на обогрев дома, но и на подогрев воды, а также приготовление пищи.

     

    По своему назначению печи могут быть отопительными, отопительно-варочными, варочными. Кроме того, существуют русские печи и каменки для русской бани. Наиболее оптимальный вариант для частного дома — отопительная либо отопительно-варочная печь.

    Наружная поверхность такой печи не должна нагреваться до температуры, превышающей 60 С. Печь обычно нагревается медленно и в течение длительного времени сохраняет тепло. Толщина ее стенок должна составлять не меньше половины кирпича.

    Коэффициент теплоотдачи печного отопления частного дома находится в прямой зависимости от конструкции печи и имеет следующие показатели.

    1. Для толстостенной оштукатуренной печи или в металлическом футляре -400-500 ккал × м2/ч.
    2. Для толстостенной изразцовой печи – 500 — 600 ккал × м2/ч.
    3. Для тонкостенной печи массой более 1000кг – 500 -600 ккал × м2/ч.
    4. Для тонкостенной печи массой менее 1000кг – 450-550 ккал × м2/ч.

    При проектировании печной отопительной системы необходимо стремиться к рациональности размещения печей, стараясь свести к минимуму их количества. Одна печь обычно устраивается для обогрева трех смежных комнат.

    Если сооружается несколько печей, их группируют в тепловой узел, когда дымоходы объединены одним кирпичным стояком.

    Такое размещение отопительных сооружений позволяет снизить финансовые расходы на устройство сооружений.

    Устанавливаются отопительные печи только вдоль внутренних стен. Принцип их работы заключается в следующем: кислород, который необходим для сгорания топлива, через поддувало поступает в печной топливник.

    Учитывая принцип работы печного отопления, дверца поддувала всегда должна находиться в открытом или полуоткрытом положении. Сгорание топлива происходит в топочной камере, которая снизу посредством колосников сообщается с пространством поддувала, а сверху — с дымоходами, обеспечивающими отвод дымовых газов.

    На этих фото показано печное отопление частного дома:

     

    Устройство печного отопления в частном доме: конструкция современных печей

    Главными конструктивными элементами в устройства печного отопления частного дома являются: фундамент, шанцы, зольниковая камера, топливник, дымовые каналы (дымообороты), дымовые трубы.

    Фундамент — это основание печи, принимающее на себя нагрузки от печи и дымоходов. Данный конструктивный элемент должен быть надежным, поскольку от его прочности зависит безопасность эксплуатируемого сооружения. Правильное размещение печного фундамента предполагает его отдельное расположение от фундамента дома. Минимальный промежуток между ними составляет 3 см, который заполняется песком.

    Прежде всего, роют скважину, которая затем заполняется мелкими обломками камня или обожженного кирпича, после чего все тщательно утрамбовывается. Таким образом, подготавливают подушку под фундамент. Затем в котлован заливается жидкий цементный раствор. Кладка кирпичного или каменного фундамента выполняется с перевязкой швов. Последний слой цементного раствора тщательно выравнивается.

    После возведения фундамента приступают к выполнению такого конструктивного элемента печи, как шланцы. Они представляют собой ряды кирпичной кладки, которая поднимает печь поверх фундамента. Для устройства шланцев выполняется два или три ряда кладки из кирпичей. Низ печи, таким образом, также задействуется в теплоотдаче.

    Такой элемент конструкции печей отопления, как поддувало, или зольниковая камера, служит для подвода воздуха в топливник и для накапливания поступающей из него золы. Между топливником и зольниковой камерой устанавливается специальная решетка в виде чугунных или стальных прутьев. Во время работы печи дверца камеры должна быть открытой, а по окончании топки ее закрывают во избежание быстрого остывания воздуха внутри печи.

    Топливник в устройстве печей отопления представляет собой печную камеру, в которой осуществляется сжигание топлива — дров и угля. В верхней части топливника устраивается специальное отверстие для отвода дымового газа. Размеры камеры подбираются с таким расчетом, чтобы была возможна загрузка в печь необходимого для разогрева печи количества топлива.

    В нижней части топливника устраивают скаты к решетке, обеспечивая свободное перемещение золы в поддувало. Во избежание выпадения углей и золы из камеры топки ее дверца устанавливается выше решетки на один ряд кирпичной кладки. Продлить срок службы топливника можно, выложив его огнеупорным кирпичом.

    Принцип работы печной отопительной системы в частном доме основан на заборе тепла дымовыми каналами, или дымооборотами. Они могут располагаться как вертикально, так и горизонтально, а также подниматься и опускаться. То, насколько эффективно работает печь, зависит от размеров дымооборотов и их расположения.

    Дымовой газ, проходя через канал, отдает энергию в виде тепла стенкам, которые и нагревают печь. С целью повышения теплоотдачи дымовые каналы выполняют таким образом, чтобы они были длинными и часто меняли направление.

    Дымообороты современного печного отопления частного дома могут быть сечением 13 х 13, 13 х 26, 26 х 26 см, их стенки делаются гладкими (они не оштукатуриваются, так как в случае разрушения штукатурки может произойти засорение каналов). Доступ к дымооборотам для их чистки от сажи осуществляется через специальные дверцы.

    Дымовые каналы в конструкции печей для отопления дома могут быть малооборотными и многооборотными. Первые при одном подъеме имеют один спуск или несколько, в то время как вторые являются сложной системой с чередующимися горизонтальными и вертикальными участками.

     

    Для получения тяги, способствующей удалению газов от сожженного топлива, устраивают дымовую трубу, которую размещают за пределами дома — на крыше. Чаще всего ее делают круглого сечения, поскольку в трубах с углами перемещение газа несколько затруднено. Кроме того, круглые трубы удобнее чистить. В качестве материала для их изготовления используются керамические либо асбестоцементные трубы.

    Расчет системы и подбор мощности котла

    Конечно, подобрать оборудование могут и менеджеры в магазине. Но есть два способа, по которым это можно сделать вполне самостоятельно своими руками.
    Простой приближенный способ применяют продавцы техники: площадь одной комнаты умножается на 100 Вт. Суммируя полученные значения для всех комнат, получают необходимую мощность отопительных приборов.

    Более точно рассчитать можно так:

    1. Если на улицу выходит только одна 1 стена площадь умножается на 100 Вт;
    2. Для угловой комнаты, измеренная площадь умножается на 120 Вт;
    3. Если 2 наружных стены и два окна, площадь комнаты умножается на 130 Вт.

    Для более точного расчета применяется формула:

    W кот.=(S*W уд.):10
    Где,

    • S – площадь комнаты;
    • W уд – удельная мощность применяемого отопителя на 10м² площади комнаты.

    W уд выбирается в зависимости от региона.

    К примеру, если площадь всех отапливаемых помещений 100м², при удельной мощности для Московского региона в 1,2кВт, то получается мощность для котла: W = (100х1,2)/10 =12 киловатт.

    Расход тепла на вентиляцию

    Приток свежего воздуха очень важен для комфортного проживания в доме. И поэтому при выборе отопительного котла важно учесть расход тепла на вентиляцию. Свежий воздух в помещении, несомненно, нужен, но не менее важна и скорость, с которой потоки холодного воздуха перемещаются внутри дома. И чем меньше скорость потоков свежего воздуха, тем становятся комфортней условия проживания.

    Строительные нормы специально оговаривают наличие вытяжной вентиляции в помещениях:

    • Ванны;
    • Туалета;
    • Кухни.

    А приток свежего воздуха должны обеспечивать форточки в окне и приточные клапаны в жилых комнатах (рис.):

    Таким образом, приточный воздух разделяется на три зоны:

    1. Притока воздуха.
    2. Перетока воздуха.
    3. Вытяжки воздуха.

    При организации любой отопительной системы необходимо учесть расход тепла не только на обогрев дома, но и на его вентиляцию. Если работы идут по проекту, то в нем обязательно приводится расчет на теплопотери из-за поступления холодных масс воздуха внутрь помещения.

    Только после расчетов по номинальному воздухообмену в доме, можно сделать выводы об окончательной потребности тепла и на обогрев дома, и на его вентиляцию.

    Рекомендации по выбору котла

    Перед тем как выбрать и купить котел для системы отопления, необходимо решить для себя несколько параметров:

    1. Самое главное, приобрести именно тот тип котла, который позволит эффективно прогреть весь дом;
    2. Выбрать отопительный котел, который станет постоянно работать на выбранном типе топлива;
    3. И последнее – котел будет работать только для отопления помещений или еще и нагревать воду для повседневных нужд.

    Для справки! Если котел работает преимущественно для отопления – одноконтурный, а если еще и дает горячую воду – двухконтурный.

    «ИНТЕХ» — инжиниринговая компания. На нашем ресурсе air-ventilation.ru Вы можете узнать необходимую информацию и получить коммерческое предложение.

    Получите коммерческое предложение на email:

    Нужна консультация? Звоните:

    Отзывы о компании ООО «ИНТЕХ»:

    Информация, размещенная на сайте, носит ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.

    Комбинированное отопление для частного дома: выбор котла

    Собственникам частных домовладений, не имеющим возможности провести газовое отопление, подойдёт такой вариант, как комбинированное отопление для дома. При помощи этой эффективной системы можно обеспечить качественный обогрев помещения и создать в нём уютную домашнюю обстановку.

    Схема комбинированного отопления частного дома Вернуться к оглавлению

    Содержание материала

    Принципы работы комбинированных систем отопления

    Приобретая многотопливную конструкцию котла, являющуюся элементом комбинированного отопления, нужно ознакомиться с универсальной мощностью устройства котла. Площадь здания, отопительные потребности здесь тоже учитываются. Рассматривают наиболее эффективные и актуальные комбинации отопления, которые строятся на трёх принципах:

    • энергия добывается из всевозможных известных источников;
    • энергия образуется, сберегается и аккумулируется, с последующим её рациональным использованием;
    • система создаётся как в период строительства, так и в построенном доме.

    Комбинированное отопление загородного дома является широко применяемым видом обогрева, потому как очень удобно переключиться с одного топлива на другое при помощи смены горелки, включённой в общий набор.

    Вариант комбинированного отопления в частном доме

    При этом не происходят какие-либо значимые изменения в настройках, все вопросы решаются при помощи инструкции. Камера сгорания одна для двух видов топлива, поэтому процесс переключения бывает недолгим. Технически этот вариант считается успешным, несмотря на разные цены топлива.

    Вернуться к оглавлению

    Своеобразие конструкций

    Комбинированные котлы для индивидуального отопления частного дома обладают несколькими топками для различных представителей горючего. В одной из них сжигается твёрдое топливо – дрова и уголь, в другой – жидкое или газообразное в виде газа или солярки. В таких системах возможно подключение нескольких автономных линий и установка разной температуры. К примеру, из одной идёт энергия в батареи, другая управляет тёплыми полами.

    Для отопления двухэтажного дома – это отличный вариант, только нужно сосредоточить внимание на присутствие отдельных теплообменников, они имеются не в каждом комбинированном котле.

    Схема комбинированного отопления двухэтажного дома

    В последних разработанных представителях имеются встроенные ТЭНы для работы на существующих энергоносителях, а также присутствуют горелки, позволяющие употреблять как газ, так и солярку, просто переводя переключатель в нужный режим. В целях экономии и получения нужного эффекта обогрева большой площади, стоит использовать теплоаккумулятор, актуальнее всего это в котлах с применением угля. Во время использования твёрдого топлива не происходит регулировка мощности котельной системы и в комнате становится чрезвычайно жарко. Присутствующий же теплоаккумулятор:

    • отводит избыток тепла, происходит его консервация;
    • при недостатке тепла горячая вода передаётся на ГВС или в систему.

    При такой конструкции можно включать котёл не так часто.

    Вернуться к оглавлению

    Выбор моделей

    Приступая к выбору моделей котла, нужно знать, что размер мощности на определенных видах топлива у него будет разный.

    Проект дома с комбинированным отоплением

    Это нужно для определения основного типа применяемого в целях отопления. Ещё одна информация – в иностранных котлах указана мощность номинальная, а в российских – максимальная. Это будет давать значительное отличие в показателях, поэтому нужно быть начеку. Комбинированные котлы для частного дома располагают различной мощностью при смене топлива.

    Вернуться к оглавлению

    Стоимость конструкций

    Разумеется, когда котёл располагает разновидностями топливных систем, он дороже и тяжеловеснее. Лишь котлы в сочетании электрический + дрова в размерах неизменны, основа нагревания встроена в котёл, включается он автоматически после затухания горелки и понижения температуры ниже, чем критическая точка.

    Схема комбинированного отопления с использованием солнечной энергии

    Стоимость комбинированных котлов с твёрдым топливо + электричество такая же, как и на просто дровяные – изменения несущественные, да и размер практически одинаковый, вставляется лишь небольшой обогреватель. Подобная конструкция выручит в случае отсутствия возможности регулярно подкладывать дрова или нежелания прерывать ночной сон.

    Одно только нужно помнить, что подобные электрокотлы могут выдавать только третью часть мощности, хорошо обогреть дом не получится, а вот не разморозить систему поможет. Аналогичное устройство имеет составной котёл уголь + электричество. В него можно закладывать любое твёрдое топливо, только почаще.

    Вернуться к оглавлению

    Виды комбинированных систем отопления

    Газовый + дизельный котёл

    От показателей теплообменника зависит функционирование и эксплуатация настоящего сочетания. Такой представитель бывает изготовлен из чугуна и стали в отдельности, либо в совмещении. Потребители, пользующиеся комбинированным котлом для частного дома убедились, что при расположенном поблизости газопроводе, возможно применение как водяного отопления, так и комбинированной системы в виде сочетания солярки и газа. Это очень экономная версия приобретения и дальнейшей эксплуатации конструкции.

    Газ + твердое топливо

    Подобная система представляет собой самостоятельное соединение газа и твёрдого топлива. Сюда подойдёт многотопливное устройство, функционирующее на дровах и угле.

    Котел для комбинированного отопления газ, дизель и твердое топливо

    Такое сочетание не всегда эффективно, в котле необходимо присутствие специальной автоматической технологии, контролирующей безопасность. Отнестись к этой ситуации нужно чётко и под присмотром специалиста, тогда будет отдача. Несмотря на непростую конструкцию, данные аппараты популярны по причине недорогой стоимости.

    Твёрдое топливо + электричество

    Комбинированные котлы для отопления частного дома с подобным сочетанием довольно часто используются на практике, преимущественно в дачном варианте. Объём электричества здесь от 220 до 380 вольт, мощность – 4-9 киловатт. В потенциале имеется трёхфазовое переключение. Присутствуя в помещении, владельцы могут применять твёрдое топливо, а во время отъезда включается автоматика, и в здании будет поддерживаться необходимый температурный режим.


    Цена такого агрегата, конечно, немаленькая, но зато он надёжный и при неимении других вариантов, этот будет как нельзя лучше.

    Газ + твердотопливные материалы + электричество

    Потребители, ценящие предельную мощность, выбирают только эту систему отопления, функционирующую с помощью некоторых источников топлива. Сюда применяют уголь, древесину, кокс, брикеты пиломатериалов.
    Смешанная система обогрева подойдёт для разных местностей, расположенных вдали от города, но с присутствием газопровода. В случае образования недостатка газа или электричества, всегда существует выход – применять древесину или иное твёрдое топливо.

    Пиролиз + электроды

    Данное приспособление подойдёт для отопления двухэтажного дома или обогрева дачного помещения. Комбинация действия пиролизного и электродного котла позволят поддерживать необходимую температуру, даже когда нет хозяев.


    Схема представляет собой не один многотопливный механизм, а два агрегата, и уже успела завоевать популярность. Вернуться к оглавлению

    Наиболее популярные твёрдотопливные котлы

    Рейтинг самых известных отопительных систем возглавляют финские комбинированные котлы. Этому есть объяснение:

    1. Климат страны схож с климатом России, необходимая мощность отопительного процесса может быть достигнута.
    2. Компании-производители уже имеют большой опыт и возможности в этой сфере.
    3. Качество моделей очень высокое.

    Jäspi Group – известная фирма, специализирующаяся на производстве отопительного оснащения. Котлы обладают хорошими характеристиками, они оснащены ТЭНами.
    Ещё известная фирма – Jäspi. Котлы этого представителя:

    Линейка Jäspi Biotriplex представляет новейшую модель: при переходах не требуется переключение, две топки существуют автономно.

    Вернуться к оглавлению

    Комбинированные котлы из России

    Российский котёл Warmos-TT от производителя «Эван» имеет:

    • сочетание уголь, дрова + электричество;
    • топку небольшого объёма, поэтому лучше использовать уголь;
    • способность сжигать влажную древесину;
    • сравнительно невысокий КПД;
    • небольшой размер;
    • комбинированную теплоизоляцию;
    • возможность дополнительной установки регулятора тяги и ТЭНа, термостата и термоограничителя.
    Вернуться к оглавлению

    Котлы других производителей

    Наиболее востребованным в многотопливном котле является сочетание: твёрдое топливо + газ.

    Так выглядят комбинированные котлы фирмы Zota

    Это позволяет отлично отапливать коттеджи, вблизи которых проходят газовые магистрали. Наряду с финскими котлами, имеются ещё польские, фирмы Zota. В них можно сочетать твёрдое, газообразное и жидкое топливо. Однако, горелку нужно будет менять. Цена на котёл небольшая, такая модель подойдёт для тех, кто не собирается частенько менять энергоносители.

    Для желающих регулярно осуществлять смену топлива подойдёт комбинированный двухпоточный котёл фирмы Zota – ECO CK Plus.

    Схема работы здесь другая. Основное твёрдое топливо заканчивается, происходит включение автоматом другой горелки. Всё фиксируется в настройках. Это интересная модель многовариантного котла, но имеющая и недостатки – размер и стоимость.
    Ещё существующие модели:

    Вернуться к оглавлению

    Самостоятельный обогрев дома

    Многообразие существующего оборудования способствует обустройству отопление частного дома своими руками, владелец должен обладать соответствующими знаниями. Сейчас за городом жить стало приоритетно, круглосуточно имеется горячая вода, отопление включается по желанию хозяев в нужное время. Но оформить всё нужно грамотно, иначе комфортное проживание будет невозможно.

    Существующие схемы комбинированных отопительных котлов

    Перед оборудованием системы любого помещения, особенно отопления двухэтажного дома, должен быть составлен проект, который заверяют в соответствующих организациях. В случае установки котла с газовым оборудованием также придётся повозиться с документами и подведением газовой магистрали.

    Важным моментом является тот факт, что в частных домах системы отопления состоят из верхней и нижней разводки с использованием вертикальных и горизонтальных элементов. В одноэтажном доме лучше всего использовать верхнюю разводку с присутствием магистрального трубопровода на чердаке, а для отопления двухэтажного дома обычно применяется нижняя с оснащением котла в подвале. Видео обзор котельной частного дома с комбинированным отоплением.


    Для правильного осуществления монтажа, нужно запастись определённым набором инструментов.
    Однозначно, комбинированная система отопления частного дома – это замечательное открытие для владельцев, у которых имеются проблемы с ресурсами тепла. В современных котлах могут применяться разнообразные виды топлива – это уже зависит от индивидуальных решений. У каждого из видов свои недостатки, но при удачных комбинируемых решениях можно достигнуть желаемых результатов и установить подходящую и действенную систему отопления собственного дома.

    Отопление в Великом Новгороде под ключ

     

    Выбор системы отопления частного дома – задача не из легких. Грамотно сконструированная система отопления частного дома является гарантией комфортных условий проживания в любое время года. Выбор системы с конкретным видом топлива осуществлять желательно с профессионалом.

    Мы обеспечиваем своим клиентам индивидуальный подход к решению данного вопроса. Помогаем решить, какое отопление выбрать для дома, помогаем выбрать оптимальную систему отопления для частного дома или квартиры, закупить необходимое оборудование и осуществляем монтаж отопления под ключ.

    Отопление частного дома — какие виды бывают

    Грамотно сконструированная система отопления частного дома является гарантией комфортных условий проживания в любое время года. Варианты отопления частного дома:

    Отопление электрическими конвекторами

    Использование электрических конвекторов для отопления дома, коттеджа или бани является наиболее дешевым, так как они ограничиваются затратами на покупку самих конвекторов и обеспечения их электропитанием. Использование электрических конвекторов для отопления целесообразно в домах с высокой энергоэффективностью стен, таких как каркасные, или дома из сендвич панелей, так же в домах с сезонным проживанием.

    Минусом использования электрических конвекторов для отопления может низкий коэффициент теплоотдачи при высоком потреблении электричества. Однако в настоящее время существует ряд производителей электрических конвекторов, КПД которых приближается к более дорогим отопительным системам которые используют жидкий теплоноситель.

    Система отопления с жидким теплоносителем.

    Системы отопления с жидким теплоносителем являются наиболее распространенными в использовании как в России так и за рубежом. Принцип работы такой системы заключается в формировании одного или нескольких контуров обогрева. Контур это совокупность труб и радиаторов по которым проходит жидкий теплоноситель (вода, антифриз, или другая жидкость). Теплоноситель нагревается в котле и циркулирует по трубам и радиаторам.

    Существует масса способов использовать жидкий теплоноситель для отопления дома: использование настенных радиаторов, использование плинтусных пристенных радиаторов, монтаж теплых полов с жидким теплоносителем. Возможно построение сложной многоконтурной системы отопления, например первый этаж дома в основном будет отапливаться теплыми полами (кстати это это один из самых эффективных способов отопления дома) на втором этаже монтируется радиаторная система, а под большими окнами можно установить подпольные или плинтусные радиаторы. Грамотно спроектированная и выполненная система отопления позволит наиболее оптимально использовать энергоресурсы для обеспечения комфортного проживания в вашем доме.

    Сердцем отопительной системы является отопительный котел.

    Отопительные котлы разделяют по виду топлива. Существуют:

    • газовые,
    • твердотопливные,
    • жидкотопливные,
    • электрические,
    • комбинированные котлы,
    • так-же существуют котлы, использующие альтернативную энергию, такую как энергию сонца или земли.

    Как показывает практика, отопление загородного дома в каждом конкретном случае зависит от многих составляющих. Наиболее выгодным видом топлива является газ, однако далеко не к каждому загородному дому подведен газопровод. Далее по степени привлекательности следует электричество.

    Установка электрического котла возможна в небольшом помещении, она компактна, однако системы отопления с использованием данного вида топлива уместны только там, где электричество функционирует бесперебойно. Твердотопливные и жидкотопливные котлы целесообразно использовать при наличии топливных ресурсов. Существуют комбинированные котлы.

    Минусом в использовании котлов, в которых нагрев осуществляется путем сгорания топлива (газ, дрова, пеллеты, жидкое топливо) зачастую являются особые требования к помещению, где они располагаются, а так-же необходимость устройства отведения продуктов горения.

    Монтаж отопления доверьте профессионалам

    Даже правильно подобранный вид топлива еще не гарантирует бесперебойное поступление тепла во все помещения частного дома. Монтаж системы отопления также должен быть осуществлен на профессиональном уровне. Каждый из элементов системы, а это котел, радиаторы, трубы, циркуляционный насос, бойлер и т.д., обязательно должен находиться на своем месте.

    Специалисты компании КОМФОРТ-сервис качественно и в срок произведут расчет системы отопления, обеспечат поставку оборудования, выполнят пуско-наладочные работы, предоставят гарантии на работы и материалы.

    Печное отопление.

    Часто для отопления дома используют Печи и Камины. Печное отопление наиболее распространено в сельской местности. Это обусловлено наличием ресурсов в дровах и частыми перебоями электричества. В современных домах и коттеджах часто часто строят камины и печи. Камины, в отличии от печей, носят в большей степени декоративный характер, и нацелены в основном на эстетическое удовольствие от созерцания огня. Печи наоборот предназначены для максимального нагрева и сохранения тепла в помещении.

    Существуют универсальные Печи-камины, которые выполняют обе функции. Камины и печи бывают каменные (кирпичные) они, как правило требуют устройства отдельного фундамента, отличаются массивностью и основательностью, занимают больше места. Каменные печи и камины долго нагреваются но и тепло они держат тоже долго. Кроме каменных бывают металлические печи и камины. Такие печи и Камины как правило легче, их возможно установить практически в любом помещении. Компания Комфорт Сервис поможет определиться с печным отоплением, качественно выполнит монтаж трубопровода и установку печи в доме, коттедже, бане, сауне.

    Электрические теплые полы.

    Кроме остальных систем отопления помещений, существует система теплых электрических полов, в этом случае теплоносителем служит специальный электрический кабель, который монтируется в стяжку, под плитку или используются пленочные маты, которые можно использовать под ламинат или другое покрытие. Системы электрических теплых полов оснащены датчиками и терморегуляторами, что позволяет оптимально настраивать температуру и энергопотребление.

     

     

    Автономное отопление в квартире

    Даже правильно подобранный вид топлива еще не гарантирует бесперебойное поступление тепла во все помещения частного дома. Монтаж системы отопления также должен быть осуществлен на профессиональном уровне. Каждый их элементов системы, а это котел, радиаторы, трубы, циркуляционный насос, бойлер и т.д., обязательно должен находиться на своем месте. В противном случае можно остаться без тепла. Хотя деньги и в материал, и в работу будут вложены немалые. Существует множество разновидностей систем отопления. Мы рассмотрим наиболее эффективные и наименее затратные из них.

    1. Газовое отопление

    Газ, как источник энергии, является наиболее выгодным с экономической точки зрения. Газовое отопление обладает следующими преимуществами:

    • приемлемая цена;
    • высокие показатели теплоотдачи;
    • равномерный обогрев помещения;
    • экологичность и безопасность;
    • непрерывная подача топлива;
    • возможность отопить помещения разной площади;
    • газовое оборудование отличается простотой в использовании.

    В зависимости от показателей мощности газовые котлы делятся на маломощные, среднемощные и высокомощные.

    Существует два типа котлов – напольные и настенные. Монтаж газовых котлов отопления процесс очень сложный, справиться с ним по силам профессионалам. Единственным препятствием к использованию газа в роли источника энергии использованию является отсутствие его подвода строению.

    2. Электрическое отопление

    Система отопления с использованием электричества обойдется домовладельцам несколько дороже. Однако она имеет массу преимуществ. В частности это следующие преимущества:

    • отсутствие открытого пламени и, как следствие, безопасность;
    • эколгичность;
    • эргономичность;
    • эстетичная привлекательность оборудования;
    • простота в обслуживании.

    Планирование схемы системы и установка электрических котлов отопления процесс также не из легких. Даже высококлассному электрику справиться с этой задачей не по силам. Чтобы обезопасить дом и домочадцев от неприятностей, установка отопления в частном доме должна осуществляться профессионалами.

    3. Водяное отопление

    Высокий КПД и практичность отличает водяное отопление дома. Существует несколько видов циркуляции теплоносителя:

    • естественная;
    • принудительная;
    • комбинированная.

    Процесс монтажа подразумевает возможность установки сразу нескольких котлов. Это позволяет владельцу жилья застраховаться на случай, если подача одного из видов топлива будет по каким-либо причинам прекращена. Независимо от того, требуется монтаж отопления из полипропиленовых труб, или же трубы будут использованы из менее практичного материала, работы должны быть осуществлены грамотно.

    Доверив расчет отопления и все монтажные работы специалистам нашей компании, вы обеспечите свое жилище теплом и горячей водой на многие годы. Мы гарантируем высокое качество своей работы.

    Отправьте заявку на устройство отопления в Вашем доме или квартире прямо сейчас!

     <p>{form id=5}</p>

    Виды отопления в частном доме

    Отопление загородного дома — важный и обязательный процесс, если вы планируете использовать помещение круглый год. Традиционным видом считается печь, однако сегодня она уже уходит в прошлое и остается только в старых деревенских домах.

    Кроме того, печное отопление делают в банях, иногда — в компактных дачных домиках, предназначенных для сезонного отдыха. Для просторного коттеджа лучше выбрать более масштабные виды систем отопления частного дома. Среди таких выделяют электрическую, воздушную и водяную. Кроме того, важно правильно выбрать для частного дома топливо.

    Выбор рациональной, действенной и экономичной системы зависит от ряда факторов. Например, от расположения рядом с земельным участком газового трубопровода, ведь газовое отопление является самым подходящим способом обогрева дома. Если подключиться к газу невозможно, применяют альтернативные варианты. Это воздушный обогрев, твердотопливные и электрические котлы, электроприборы. Давайте рассмотрим подробнее, какое отопление лучше для частного дома.

    Воздушная система

    Воздушная система работает на основе вентилятора, который прогоняет воздух через калорифер или теплообменник. Воздух становится теплым и наполняет помещения, передвигаясь по специальным каналам. Это очень эффективная, удобная и мощная система с высоким КПД, которая прогревает дом за короткий срок. Вместе с воздушным отоплением устанавливают увлажнитель воздуха, при необходимости монтируется кондиционирование и приточно-вытяжная вентиляция.

    В данной системе не используют теплоноситель (вода или жидкий антифриз), поэтому не возникнет проблем с протеканием или замерзанием. Кроме того, при монтаже не требуется установка труб, радиаторов и других передаточных элементов. Однако при этом теплогенератор потребует большой площади для установки, а сама система отличается высокой стоимостью.

    Кроме того, устанавливать такое отопление нужно уже во время строительства дома. Важно тщательно просчитать и продумать систему, так как во время эксплуатации изменения уже невозможны.

    Сегодня 25-30% владельцев загородных домов применяют воздушную систему из-за дороговизны и сложности монтажа. Но если вы готовы понести серьезные расходы, вы получите надежное, удобное и комфортное отопление. Кроме того, за счет увлажнителя воздуха и качественной вентиляции в загородном доме будет приятный микроклимат.

    Электрическая система

    Электричество обеспечивает простой и удобный обогрев дома за короткий срок. В данном случае ток проходит по проводнику и выделяет тепло. Такое отопление отличает экологичность, простая конструкция и легкий монтаж, мобильность приборов. Выделяют различные способы электрического обогрева, среди которых стандартные электрические обогреватели, масляные радиаторы и “теплый пол”.

    Среди преимуществ электрического отопления отметим:

    • Легкий монтаж;
    • Недорогое оборудование;
    • Доступное управление;
    • Экологичность;
    • Не создает шума при эксплуатации;
    • Не требует обслуживания и проверок со стороны специальных служб.

    При установке данной системы важно правильно подобрать мощность, тип и размеры устройств, сделать расчеты и составить схему электропроводки. Важно учитывать, что электрические приборы пожароопасны и не работают без электричества. И пусть сами устройства недорогие, монтаж отопления — затратный. Поэтому такой обогрев чаще используют, как дополнительный, а не главный и единственный источник тепла.

    Водяная система

    Водяная система отопления представляет передвижение теплоносителя по трубопроводу. Причем в качестве теплоносителя не обязательно должна быть вода. Нередко в загородных домах применяют жидкий антифриз. А для подогрева воды используют котлы на твердом или жидком топливе либо на газу. Это проверенная временем, доступная и востребованная система.

    Водяной принцип отопления предусматривает замкнутый контур с циркулирующей горячей водой и котлом, который выступает нагревающим элементом. От котла по дому делают разводку труб, а в помещениях устанавливают батареи. Отдав тепло, жидкость возвращается в котел и нагревается снова.

    Среди преимуществ водяного отопления отмечают:

    • Доступность теплоносителя;
    • Эффективность;
    • Легкий монтаж, систему можно спроектировать, рассчитать и установить своими руками;
    • Тепло подается в каждое помещение равномерно;
    • Объем циркулирующей жидкости остается постоянным.

    В зимнее время нельзя допускать замерзания жидкости в трубах, иначе она разорвет устройства и приборы. В процессе эксплуатации важно следить за радиаторами, вовремя заменять и ремонтировать элементы. Из-за трещин и коррозии оборудование может сломаться, прорваться и даже затопить дом. Кроме того, батареи нужно регулярно очищать от грязи и пыли, так как пыльные и загрязненные устройства хуже отдают тепло. При установке водяной отопительной системы важно подобрать подходящий котел.

    Газовое отопление

    Современные отопительные котлы работают на газе, твердом и жидком топливе. Конечно, при наличии подключения к газовой магистрали выбирают первый вариант. Это самый экономичный и доступный, экологичный и надежный, комфортный способ отопления для частного дома. Газовые котлы выпускают с одним и двумя контурами. Двухконтурное оборудование обогревает дом и дает горячую воду, что очень экономично, практично и рационально.

    Среди преимуществ газового отопления выделяют следующее:

    • Экологичность, так как газ при сгорании наносит окружающей среде минимальный вред;
    • Долговечность и надежность;
    • Высокая эффективность;
    • Доступная стоимость монтажа;
    • Маленькие габариты и легкий вес оборудования;
    • Двухконтурные газовые котлы обеспечат и отопление, и горячее водоснабжение загородного дома;
    • Оборудование устанавливают и внутри дома, и в отдельной котельной;
    • Широкий выбор моделей по функциональности, мощности, дизайну, виду установки и стоимости.

    При выборе и монтаже газового котла важно правильно рассчитать мощность оборудования, подготовить необходимую документацию. Важно помнить, что газовое отопление отличает повышенная пожаро- и взрывоопасность. Поэтому устанавливать данное оборудование должны только профессиональные мастера. А после монтажа требуется регулярная проверка со стороны газовой службы.

    Другие отопительные котлы

    В негазифицированных местностях вместо газовых котлов часто используют твердотопливные. Это доступное и недорогое в установке оборудование, которое работает на дровах, угле и пеллетах. Такое отопление отличает экологичность и безопасность, надежность и дешевая эксплуатация. Минусом в данном случае является необходимость заготовки дров или другого вида топлива и самостоятельная закладка в котел. Кроме того, для хранения дров требуется отдельное сухое место.

    Но сегодня рынок предлагает современные и автоматизированные модели твердотопливных котлов. Самым удобным и легким в использовании считается оборудование, которое работает на пеллетах. Несмотря на некоторые недостатки, твердотопливные котлы считают лучшей альтернативой газовому отоплению.

    Электрические котлы рекомендуют выбирать для компактных дачных домов площадью не более 100 квадратных метров. Если вы еще не выбрали проект загородного дома, большой выбор вариантов вы найдете в каталоге “МариСруб”. Здесь представлены просторные коттеджи и компактные дачи, проекты с мансардой, террасой и балконом, встроенным гаражом и бассейном, двухэтажные и одноэтажные дома.

    Котлы на жидком топливе применять не рекомендуется, так как это дорогостоящие, неэкономичные и пожароопасные устройства. При монтаже такого оборудования важно выполнить ряд мер по организации безопасности. Жидкотопливные котлы топят, главным образом, при помощи солярки.

    Это дорогое топливо с неприятным запахом, однако иногда становится единственной альтернативой для проведения отопления без газа, дров и электричества. Кстати, сегодня вы легко найдете модели, которые функционируют и на твердом, и на жидком топливе.

    Какое отопление выбрать для частного дома

    Подходящим вариантом станет водяное отопление с газовым котлом. Если местность газифицирована, для просторных коттеджей и домов выбирают твердотопливный котел, для компактных — твердотопливный или электрический. Кроме того, можно установить воздушную систему, которая обеспечит надежный обогрев и комфортный микроклимат в доме.

    В редких случаях применяют электрическое отопление. Учтите, что оно не очень экономичное. Оно не подходит для домов с площадью свыше 100 квадратных метров и для строений с недостаточной мощностью проводки. Мы рассмотрели различные виды отопления в частном доме. В независимости от выбора системы, важно правильно рассчитать и установить обогрев. Чтобы получить качественный и надежный результат, доверяйте работу профессионалам!

    Эксперты “МариСруб” грамотно рассчитают и выберут подходящую систему отопления для Вашего дома, подберут надежные приборы, устройства и установки. Выполняем полный спектр работ, который включает проектирование и строительство дома, собственное изготовление стройматериалов, монтаж кровли и фундамента, внутреннюю и внешнюю отделку, установку отопления и других коммуникационных сетей. Гарантируем качество и своевременность работ!

    Виды систем отопления частного дома

    Для частных загородных коттеджей, дач и домов в современном строительстве применяется множество систем для обеспечения комфортной температуры пребывания в них вне зависимости от погодных условий. Причем некоторые системы отопления могут устанавливаться как уже в возведенных домах, так и на этапе строительства, а для других необходимо разрабатывать отдельный проект на этапе проектирования дома.

    В частности здесь рассматриваются индивидуальные отопительные системы, которые имеют огромное преимущество перед централизованным отоплением, так как они используются только при наличии необходимости, что сильно влияет на экономию топлива и средств.

    Индивидуальные системы отопления могут создаваться на основе печного, водяного, воздушного отопления или их комбинаций. При использовании каждого типа отопления есть свои преимущества и недостатки по сравнению с другими типами. Выбор системы отопления сугубо индивидуален для каждого отдельного случая. В данной статье мы коротко рассмотрим печное, водяное и геотермальное отопление частного (загородного) дома, с развернутой классификацией систем отопления можно ознакомиться в статье — Системы отопления — виды и классификация

    Печное отопление

    Наверное, самым распространенным в деревнях и селах, до недавнего момента, было печное отопление. Такой вид отопления выгодно использовать в домах, которые не предполагается использовать в зимнее время. Причем печи бывают кирпичными и металлическими. Разница этих видов печей состоит в скорости обогрева помещения и в скорости охлаждения самой печи. Так, металлические печи очень быстро нагреваются сами и также быстро начинают отдавать тепло, нагревая помещение. Для отопления комнаты или всего дома кирпичной печью может потребоваться не один час, прежде чем она начнет обогревать помещения, а иногда даже и больше. Однако, этот недостаток является одновременно и преимуществом, так как тепло такая печь будет отдавать очень долго, в отличие от металлической, которая довольно быстро остывает.

    Топливом для всех видов печей могут служить дрова, торф, уголь, пеллеты, специальные прессованные древесные плиты, топливные брикеты и пр.

    Для печного отопления необходимо тщательно подходить к его конструкции именно на этапе проектирования, так как возникает необходимость устройства дымохода и системы вентиляции помещения. Помимо всего прочего, нужно будет где-то хранить запасы топлива.

    К преимуществам печного отопления можно отнести:

    • Автономность. Для печного отопления не требуется газ или электричество;
    • Относительно невысокая стоимость. Устройство более современных систем отопления (особенно независимых от магистрального газа) может обойтись в несколько раз дороже;
    • Простота и низкая стоимость обслуживания;
    • Возможность использования печи для приготовления пищи;
    • Неповторимая атмосфера печного отопления, к тому же можно совместить печь и камин.

    К основным недостаткам печного отопления относят:

    • Инерционность. Как уже упоминалось, кирпичная печь довольно долго растапливается, хотя, это скорее особенность, чем недостаток, ведь она так же долго остывает;
    • Неравномерность обогрева помещения — у печки всегда теплее;
    • Необходимость периодической чистки печи и дымохода;
    • Нужно место для хранения топлива.

    Водяное отопление

    Сейчас более распространенным становится водяное отопление. Суть его заключается в том, что теплоноситель, обычно это бывает вода, нагревается в специальном устройстве – котле, а потом идет по трубам, обогревая каждый уголок дома. Однако при больших габаритах дома и протяженности трубопроводов отопления необходимо дополнительно обзавестись насосами, которые будет поддерживать требуемый напор в системе.

    Основным преимуществом такой системы отопления, является легкость в эксплуатации, а также стоимость эксплуатации отопления при использовании магистрального газа в качестве энергоносителя. Кроме того, эти системы можно устанавливать в любое время вне зависимости от стадии возведения дома.

    Единственное, что необходимо учитывать в домах, не эксплуатирующимся в зимний период. Из системы необходимо удалять воду во избежание промерзания и повреждения трубопроводов. Как вариант, вместо воды в качестве теплоносителя можно использовать антифриз.

    Трубы и радиаторы

    При использовании водяной системы отопления, кроме самого котла, который нагревает теплоноситель до определенной температуры, необходимы трубы и радиаторы. Материалом, из которого изготавливаются трубы, может быть, металл (сталь, медь), металлопластик, полипропилен или сшитый полиэтилен. Радиаторы выбираются исходя из площади отапливаемого помещения. Самое главное при монтаже водяной системы отопления и всех его элементов – это герметичность соединений.

    Геотермальное отопление загородного дома

    Кроме того для отопления частного дома можно использовать тепловой насос. Принцип их работы невероятно прост, и похож на работу холодильника. А по критерию стоимости теплоносителя ему вообще нет равных. Более 60% отопления можно брать у природы и только оставшуюся часть поддерживать за счет электроэнергии или других источников тепла. Однако эти значения можно и повысить, так как эффективность теплового насоса имеет прямую зависимость от температуры теплоисточника. Комбинирование способов и использование в различное время года ведет к тому, что можно использовать тепловые насосы максимально эффективно. Стоит отметить, что устройство такой системы отопления будет самым дорогостоящим и трудоемким. Больше всего средств уйдет на покупку оборудования и земляные работы.

    Газовое отопление частного дома: как и какую систему лучше выбрать

    Природный газ лучше всего подходит для того, чтобы прогреть все помещения, особенно если вы думаете, как быстро и безболезненно сократить расходы на газовое отопление дома. Что предпочесть — зависит только от вас самих, предполагаемого бюджета на обеспечение коттеджа всем необходимым, а также его расположения.

    Почему так важно последнее? Всё просто: даже если ваш дом находится далеко от многолюдных населённых пунктов, там в любом случае может быть проложена газовая магистраль, и тогда монтаж пройдёт быстрее.

    Существуют разные варианты газового отопления в доме. Какой лучше выбрать, на что обратить внимание и чего ожидать — расскажем подробнее.

    Газовый котёл для отопления частного дома

    Самый распространённый вариант оборудования, которое хорошо подходит для обогрева коттеджа — конечно же, газовый котёл. Их можно разделить по разным категориям в соответствии с несколькими главными показателями:

    • мощность — она бывает малой, средней и большой. Для жилых коттеджей подойдут первая и вторая категории — третья используется на масштабных промышленных объектах;
    • функциональность — по ней котлы могут быть одноконтурными и двухконтурными. Первые применяются только в отопительных системах, вторые обеспечивают и полноценное отопление в доме, и горячую воду;
    • тип горелки — они бывают атмосферные и вентиляционные. Первый тип хорошо подходит для частных домов, второй — для промышленных объектов;
    • способ установки — в зависимости от него котёл может быть либо напольным, либо настенным. Напольные котлы больше, долговечнее, тяжелее. Соответственно, и стоят они чуть дороже. А вот настенные котлы — компактные и бюджетные, но нужно учесть, что прослужат они меньше.

    Конечно, не стоит покупать котёл, не зная о системе отопления газовых котлов ровным счётом ничего — вам в любом случае понадобится консультация специалиста. Да и монтаж стоит поручить тем, кто не раз справлялся с подобной задачей. Человек без опыта может испортить часть оборудования, а это гарантированная потеря времени и денег.

    Какая газовая система отопления считается лучшей?

    Сложно сказать, какой именно вариант держится на первом месте, но одной из лучших систем отопления по праву считается водяная. Её достоинства очевидны:

    • вода — эффектный теплоноситель;
    • благодаря замкнутой системе циркуляции можно наполнить трубопровод конкретным объёмом воды и не менять её — соответственно, получается экономить;
    • из всех возможных вариантов установки газового отопления монтаж водяной системы, пожалуй, проще всего — при необходимости человек, имевший дело с подобными работами, может установить её сам;
    • благодаря положению труб можно легко создать систему, по которой тепло будет поступать в каждое помещение.

    Но есть и минусы: например, элементы этой системы могут часто трескаться и приходить в негодность, а ещё вода должна быть высокого качества с минимальным количеством солей — другая не подойдёт. Также водяная система работает медленнее, чем воздушное отопление.

    Как происходит установка: от планирования до сдачи проекта

    • Сначала специалисты готовят все необходимые бумаги. Разработку проекта можно поручить только профессионалам, в противном случае результаты вряд ли вас порадуют.
    • После этого нужно приобрести все материалы и закупить оборудование.
    • Затем домовую систему врезают в уличный газопровод.
    • На следующем этапе газовые сети разводят внутри дома и готовят отдельное помещение для котла.
    • Теперь, когда помещение готово, специалисты устанавливают газовое оборудование.
    • После систему заполняют носителем тепла.
    • Следующий этап — пробный запуск. Его нужно провести с рабочим и повышенным давлением: так сразу видно, всё ли работает без перебоев.
    • Если система в порядке, её сдают заказчику.

    Чтобы монтаж прошёл быстро и без проблем, стоит обратиться в проверенную компанию и быть уверенным, что переплачивать за исправления чужих ошибок не придётся.

    Если вы ищете специалистов, которым можно было бы поручить установку газового отопления в Уфе, обращайтесь к нам — в «Тёплую компанию»! Наши работники монтируют систему любой сложности.

    Системы отопления в индивидуальном доме

    Сегодня большинство людей, выбирая жилье, все чаще отдают предпочтение частному дому.

    У квартиры, конечно, есть достоинства, но особняк — мечта. Комфортное пространство с рядом комнат, гаражом, земельным участком с красивым садом, зоной барбекю.

    Одним из важных элементов при его строительстве является продуманная система отопления. Раньше все решалось отоплением.Но сегодня это намного проще и в то же время сложнее. Разные варианты отопления вызывают споры по этому поводу. Какой лучше, экономичнее, надежнее и экологичнее.

    Система отопления дома должна быть в первую очередь надежной. Продумывается еще на этапе проектирования дома, создания эскизов, когда прорисовываются ниши, ямы, технические шкафы, дымоходы и зона котельной.

    Системы отопления в индивидуальном доме бывают водяными, паровыми, воздушными и электрическими.

    Водяная система отопления

    Такие системы отопления для дома являются самыми популярными. Нагревательный элемент — бойлер. Горячая вода циркулирует по замкнутому контуру и разносится по всему дому по трубам. Возвращается в котел и снова нагревается. И цикл за циклом. В зависимости от используемого топлива бывают разные типы котлов — электрические, на жидком или твердом топливе и газовые котлы. Наиболее распространены и практичны в применении газовые и электрические котлы.Газовые котлы более экономичны, безопасны и практически вечны. Для электрокотлов сегодня используется не только стационарное электричество, но и его альтернативные виды — мини-ГЭС, солнечные и ветряные батареи. К таким котлам также рекомендуется использовать электрические радиаторы. Котлы на твердом топливе также могут иметь место, поскольку они абсолютно автономны, а поддоны, уголь и дрова более доступны в вопросе цены.

    Выбирая котел, необходимо не забывать и о его мощности, которая зависит от площади индивидуального дома.Чем больше дом, тем мощнее должен быть котел. При монтаже системы отопления очень важен выбор труб и радиаторов. Чугунные батареи дольше держат тепло; они более долговечные. Трубы также производятся из разных материалов, наиболее выгодным из которых является медь. Медь не имеет проблем с перепадами температуры и соединяется методом пайки. При установке такого типа отопления не стоит забывать и об арматуре, расширительном бачке, кранах.Правильно подобранные материалы гарантируют качественную, бесперебойную работу системы.

    Паровая система отопления

    В данном случае основным нагревателем является пар. Вода в бойлере закипает, а пар под действием давления разгоняется по системе, отдает тепло и возвращается в бойлер в водном состоянии. Паровая система отопления может быть закрытой и открытой, но в частном доме применяется очень редко.

    Воздушная система отопления

    Как уже было сказано ранее, выбор системы отопления необходимо делать еще на этапе проектирования дома.Пневматическая система монтируется непосредственно в корпусе конструкции; это невозможно или крайне сложно реализовать в готовом доме.

    В такой системе отопления главное — теплогенератор. Воздух в нем нагревается и разносится по системе, по трубам. Он вытесняет холодный воздух через воздуховоды и возвращается к генератору. Воздушная система для отопления может быть принудительной и гравитационной. Соответственно, в первом варианте — есть «сила» — вентилятор, который помогает прогонять воздух, и здесь действует гравитационное физическое явление — разница температур воздуха (тепло вытесняет холод).При монтаже таких систем отопления большое внимание уделяется материалу воздуховода (текстиль, металл, пластик) и его форме, они могут быть круглыми или прямоугольными. Эти детали системы необходимо утеплить. При выборе формы, размещения воздуховодов необходима консультация специалиста. Все должно быть эргономичным и экономичным.

    Электросистема отопления.

    Достаточно экономически дорого. Но если смотреть на это новаторски, с использованием альтернативных источников энергии — солнечных батарей, ветряных генераторов, то это очень выгодно и экологически безопасно.

    Реализация такого способа обогрева может быть нескольких видов — с помощью теплых полов, электроконвекторного обогревателя, инфракрасных длинноволновых обогревателей.

    Но помните, правильно рассчитать количество необходимых инструментов с учетом площади особняка и его теплоизоляции помогут только специалисты. При монтаже электросистемы отопления важно все продумать, ведь теплый воздух может подниматься вверх, а без теплых полов просто не обойтись.

    При выборе системы отопления необходимо понимать, какую схему системы отопления выбрать. Водяная система отопления может быть одно- и двухконтурной. Одноконтурный — это только отопление, а двухконтурный — и отопление, и водяное. Как движется вода, системы могут быть однотрубными, двухтрубными и коллекторными. Они отличаются качеством обогрева. Коллекторная система более расточительна при монтаже, но наиболее прогрессивна. Здесь к каждому радиатору крепится по 2 трубы, и тогда потеря тепла минимальна.Самая «холодная» и самая неудобная — однотрубная система. Здесь к радиатору подводится только одна труба. Горячая вода поступает постепенно к каждому радиатору. Приходит уже холодно. Отопление помещения минимальное. Также, в случае поломки или выхода из строя одной из батарей, система должна быть полностью отключена. Двухтрубная система отопления для особняка очень практична. К радиатору параллельно подключены две трубы. Один для подачи горячей воды, другой для возврата холодной в котел.Также есть возможность с помощью кранов отключить необходимый радиатор, если необходимо устранить какой-либо нюанс или поломку.

    Монтаж отопления осуществляется в несколько этапов.

    Изначально устанавливается котел в заранее подготовленной котельной (облицовка выполняется пожаробезопасным материалом, встраиваются пристройки). Затем дымоход выводится на улицу. К котлу присоединены измерительные приборы. При необходимости ставится насос и монтируется коллектор (все зависит от вида отопления).Устанавливаются трубы и на конечном этапе подключаются радиаторы с регуляторами температурного режима, отводы. Готовая система протестирована.

    Отопление — одна из важных составляющих особняка.

    Все описанные здесь детали очень важны при проектировании и монтаже системы. Рекомендуем обратиться к профессиональным дизайнерам, монтажникам, которые смогут все правильно рассчитать и смонтировать в доме выбранную систему отопления. Вы можете быть уверены, что все ваши пожелания, количественные и качественные критерии дома будут учтены, а система отопления будет экономичной, качественной и удобной в эксплуатации.Дизайнеры сделают необходимые эскизы, проведут точные расчеты и подготовят полный пакет документов для строительства дома и монтажа системы отопления.

    Желаем, чтобы с нами было комфортно и тепло работать!

    Руководство по домашним отопительным системам


    Дом, милый дом,
    Шарлотта Марийе,

    Правильно работающая система отопления дома — одна из важнейших характеристик каждого дома.Неважно, покупаете ли вы новый дом или реконструируете старый — выбор системы отопления окажет огромное влияние не только на расходы на отопление вашего дома, но и на окружающую среду, а также на ваш комфорт.

    Выбор подходящего отопительного прибора для вашего дома — сложная задача, требующая понимания того, как работают различные системы и как они работают. В этой статье представлены самые важные факты, которые вы должны знать о наиболее распространенных системах отопления жилых помещений.

    Определите правильный размер

    Чтобы обеспечить максимальный комфорт и эффективность в самую холодную погоду, система отопления вашего дома должна быть такого размера, чтобы она точно соответствовала требованиям вашего дома. Нагревательный прибор больших размеров будет работать в течение более короткого периода времени, никогда не достигнув потенциала эффективности вашего дома. Поэтому рекомендуется правильно подобрать размер с относительно точной оценкой потерь тепла через крышу, стены, окна, подвал и другие части вашего дома в самые холодные дни.Результаты покажут расчетную тепловую нагрузку дома, которая используется для определения размера теплового блока. В большинстве случаев она превышает расчетную тепловую нагрузку на 10–30%.

    Системы центрального отопления

    Системы центрального отопления распределяют тепло по всему внутреннему пространству дома и могут быть разделены на два широких класса: те, которые используют воздух в качестве среды для распределения тепла, и те, которые используют воду.

    Газовые печи

    Печь, работающая на природном газе и пропане, является одним из наиболее распространенных отопительных приборов.Например, более 53 процентов домашних хозяйств в Соединенных Штатах используют газовые системы отопления, большинство из которых представляет собой центральную печь с теплым воздухом. Один и тот же блок часто можно настроить для сжигания пропана или природного газа.


    Центральное отопление
    Фрэнки Роберто

    По данным Министерства энергетики, природный газ — это самый дешевый общий источник энергии , доступный для отопления жилых домов в 2011 году. Он примерно на 68 процентов дешевле электроэнергии на БТЕ (британская тепловая единица).Лучшие современные печи, работающие на природном газе, часто достигают КПД выше 90 процентов и в то же время очень экологичны и безопасны.

    Большинство газовых отопительных установок, работающих на пропане, обычно представляют собой модифицированные газовые приборы. Как правило, газ пропан имеет более низкий КПД, чем природный газ . Однако могут быть определенные области, где пропан является лучшим вариантом отопления.

    Некоторые производители предлагают также многоступенчатые печи с высокой и низкой теплоотдачей.Эти печи способны обеспечивать более постоянную внутреннюю температуру, поскольку они изменяют количество тепла, подаваемого в соответствии с внешней температурой.

    Электропечи

    Наиболее распространенным типом электропечи является центральная воздушная печь . Он обеспечивает тепло за счет работы нескольких резистивных нагревательных элементов и центрального вентилятора. Рост цен на электроэнергию приводит к снижению спроса на электрические печи. Однако в регионах, где спрос на тепло не очень высок или где электричество дешевле, электрические печи по-прежнему могут представлять собой эффективный вариант отопления жилых помещений.Эти приборы обычно считаются эффективными на 100% , что означает, что в большинстве случаев не происходит потери тепла.

    Тепловые насосы

    Тепловые насосы производят тепло менее чем за половину стоимости электрической печи. Есть два типа электрических тепловых насосов: тепловой насос с воздушным источником и тепловой насос с наземным источником . Тепловые насосы с воздушным источником перемещают холодный воздух в теплый дом, как обычный кондиционер летом, но могут быть переключены в реверсивный режим, доставляя тепло в дом.Точно так же геологические тепловые насосы также основаны на передаче тепла, но вместо воздуха они используют тепло земли.

    Тепловые насосы в значительной степени зависят от герметичности воздуховода, поэтому убедитесь, что утечка в воздуховоде сведена к минимуму. Кроме того, существуют многоскоростные воздушные тепловые насосы, которые при необходимости регулируют рабочую скорость. В случае тепловых насосов очень важно не недооценивать правильные размеры приборов, чтобы получить максимально возможный КПД.

    Водогрейные котлы

    Водогрейный котел Криса Фезера

    Водогрейные котлы претерпели много изменений, аналогичных топочным.Котлы имеют много преимуществ по сравнению с печами: они обеспечивают равномерное нагревание, работают тише, требуют меньше энергии для распределения тепла, не распространяют запахи по всему дому и лучше подходят для зонального отопления (установка разной температуры в разных частях помещения). дом).

    С другой стороны, водогрейные котлы дороже в установке, да и их обслуживание обходится дороже. Кроме того, сложнее подключить оборудование для центрального кондиционирования, увлажнения и фильтрации к дому, в котором используется бойлер.Еще одним недостатком водогрейных котлов является относительно небольшое количество представленных на рынке высокоэффективных типов . Кроме того, водогрейные котлы более опасны, так как каждая протечка означает повреждение воды, а при сильном перегреве воды существует потенциальная угроза парового взрыва.

    Унитарные системы

    Унитарные системы отопления обеспечивают теплом только определенные части дома.

    Дровяные печи

    Дровяные печи за прошедшие годы существенно изменились.В настоящее время действуют особые правила, регулирующие эффективность дровяных печей и их воздействие на окружающую среду, и на рынок поступают только сертифицированные печи. Этот практичный и экономичный способ отопления дома остается очень популярным. Однако не имеет значения, используете ли вы дровяную печь или печь на гранулах, этот вариант отопления всегда требует надлежащего ухода и соблюдения инструкций по безопасности.

    Дровяные печи теперь бывают самых разнообразных форм, размеров и стильных дизайнов. Однако самым большим преимуществом печей является не их эстетический вид, а тот факт, что вы независимы и защищены при отключении электроэнергии .Кроме того, современные дровяные печи производят менее 7,5 граммов дыма в час, что является значительным шагом вперед по сравнению с 1970-ми и 1980-ми годами.

    Электрические обогреватели плинтусов

    Электрические обогреватели плинтуса обычно используются в качестве дополнительных обогревателей, недоступных для системы центрального отопления. Они просты, не образуют продуктов сгорания, и их можно отрегулировать в каждой комнате на разную температуру. Однако эксплуатационные расходы такие же, как и для электрической печи .

    Настенные печи

    Настенные печи используются для небольших домов или комнат и работают на газе или электричестве. Устройство либо нагнетает тепло в комнату, либо просто пропускает теплый воздух прямо в комнату. Их средний КПД составляет от 59 до 65 процентов. Настенные печи можно приобрести как в исполнении с традиционной вентилируемой системой , так и в исполнении с герметичным сгоранием .

    Солнечное отопление

    Солнечные панели от Рика Уиллоуби

    Солнечное отопление — это возобновляемый вариант, который предлагает относительно быструю окупаемость.Более того, использование принципов пассивного солнечного отопления в дизайне и концепции дома может обеспечить значительную часть его потребностей в отоплении. Чтобы использовать преимущества солнечного отопления, не нужно устанавливать солнечные батареи. . Ориентация дома на юг и правильное остекление иногда достаточно для получения заметных результатов.

    Системы дальнего инфракрасного обогрева

    Использование дальних инфракрасных лучей — относительно неизвестный, но очень эффективный способ обогрева вашего дома.Концепция систем обогрева в дальней инфракрасной области спектра основана на передаче тепловой энергии в виде электромагнитных волн . Лучи в дальнем инфракрасном диапазоне передают энергию непосредственно указанному объекту, который нагревается без потерь энергии. Возникающая в результате энергия не поглощается воздухом и не выделяет тепло, пока не будет поглощена непрозрачным предметом.

    Одним из основных преимуществ инфракрасного обогрева является его эффективность, поскольку тепло направляется и собирается на полу и на уровне людей , а не поглощается воздухом.Кроме того, он обеспечивает большой комфорт, поскольку не требует продувки воздухом; он нагревает ту область, куда направлен. Инфракрасное отопление также позволяет очень эффективно контролировать количество выделяемого тепла, чтобы вы могли с комфортом регулировать различные уровни тепла в своем доме. Его обслуживание не требует больших усилий, а обогреватели в дальнем инфракрасном диапазоне обычно очень безопасны, поскольку в них нет открытого пламени, движущихся частей, топливопроводов и токсичных побочных продуктов.

    Централизованное теплоснабжение

    Централизованное теплоснабжение становится все более популярным в канадских городах, и за последние несколько лет было построено много новых систем.Это система, в которой тепло подается в несколько домов или зданий из центрального источника через сеть труб, по которым проходит пар или горячая вода.

    Централизованное отопление в большинстве случаев более энергоэффективно, чем любой другой способ отопления, и сокращает расходы отдельных домохозяйств. Однако для этого требуется высокий начальный капитал, а инвестиции возвращаются медленно. Кроме того, он менее подходит для районов с более низкой плотностью населения. В Торонто централизованное отопление и охлаждение обеспечивает Enwave, частная корпорация, находящаяся в совместном владении города Торонто и системы пенсионного обеспечения муниципальных служащих Онтарио.

    Полное руководство по тепловым насосам

    Все, что вам нужно знать о наиболее эффективных технологиях HVAC на рынке.

    Тепловые насосы могут сделать ваш дом прекрасным в любое время года, но может быть сложно отсортировать ваши варианты. Вот все, что вам нужно знать об этой интеллектуальной и эффективной технологии климат-контроля.

    А что такое тепловой насос?

    Тепловой насос — это более разумный и чистый способ обогрева, охлаждения, осушения и очистки воздуха в вашем доме, и он является универсальной заменой для существующих систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

    Его называют тепловым насосом , потому что он контролирует микроклимат в вашем доме, перераспределяя тепла, которое уже находится в воздухе. Зимой он забирает тепло из окружающей среды и перемещает его внутрь вашего дома. Летом процесс обратный: тепловой насос забирает тепло из дома и перемещает его наружу. Конечный результат? Ваш дом прекрасно себя чувствует круглый год. Это довольно простая концепция, которая обеспечивает комфортный и энергоэффективный климат-контроль.

    Летом тепловой насос отводит тепло из дома, оставляя позади прохладный воздух.

    Возможно, вы мало слышали о тепловых насосах, но это не значит, что они новые. Фактически, традиционный кондиционер технически является тепловым насосом — обе системы работают, отбирая тепловую энергию из вашего дома и передавая ее в другое место. Основное эксплуатационное отличие состоит в том, что тепловой насос может также передавать тепло в ваш дом, поэтому он может заменить вашу систему отопления, а также кондиционер — и выполнять обе функции намного эффективнее, чем традиционные системы HVAC.(Тепловой насос также осушает ваш дом, так что это беспроигрышный вариант.)

    Зимой тепловой насос находит тепло в воздухе снаружи и передает его внутрь. Тепловой насос способен находить в воздухе достаточно тепла для обогрева вашего дома: даже при минусовых температурах.

    Тепловые насосы распространены во многих странах (даже в странах с очень жарким или холодным климатом), и они встречаются в архитектурно известных зданиях по всему миру, таких как Букингемский дворец и Шанхайская башня. А спрос на тепловые насосы в США за последнее десятилетие увеличился вдвое — только в 2019 году 3.11 миллионов тепловых насосов были отправлены на продажу в США. По мере того как движение к чистой энергии набирает обороты, тепловые насосы становятся новым стандартом в американских домах.

    Может ли тепловой насос охладить весь дом?

    Да. Фактически, это одна из ведущих технологий HVAC, доступная как для отопления, так и для охлаждения вашего дома. В зависимости от типа установленной системы теплового насоса вы даже можете обеспечить точный контроль температуры в помещении за комнатой.

    Как работают тепловые насосы?

    Тепловые насосы (иногда называемые бесканальными кондиционерами или mini-split — подробнее об этом позже) управляют домашним климатом, отбирая и перемещая тепло в воздухе, но разные типы тепловых насосов делают это немного по-разному.Давайте посмотрим на две широкие категории технологий тепловых насосов.

    Вот различные типы тепловых насосов

    Воздушные тепловые насосы

    Система теплового насоса воздух-источник (также обычно называемая тепловым насосом воздух-воздух ) работает так же, как вы могли предположить: она перемещает тепло из воздуха внутри вашего дома в воздух за пределами вашего дома (и наоборот). Вообще говоря, тепловой насос с воздушным источником воздуха состоит из двух основных компонентов, которые работают в тандеме: наружного конденсаторного блока, который часто выглядит как традиционная система кондиционирования воздуха, и внутреннего блока или блоков кондиционирования воздуха.

    Наружный конденсаторный блок меньше, чем традиционная конденсаторная система центрального кондиционера.

    Тепловые насосы «воздух-воздух» наиболее распространены в США, и когда вы слышите, как люди говорят об установке теплового насоса, обычно они имеют в виду именно этот тип. В основном это связано с тем, что воздушные тепловые насосы являются наиболее простыми в установке и обслуживании тепловыми насосами, которые обеспечивают превосходный комфорт и долгий срок службы. Тепловые насосы с воздушным источником также популярны, потому что они бывают как в канальных, так и в бесканальных версиях.Обе системы используют наружный конденсаторный блок — основное различие между канальными и бесканальными тепловыми насосами заключается в том, как они обрабатывают воздух внутри вашего дома.

    В бесканальном тепловом насосе используются небольшие настенные блоки (так называемые мини-секции ) для распределения и обработки воздуха. Они стратегически размещены по всему дому, чтобы каждый уголок чувствовал себя прекрасно.

    Внутренний мини-сплит в этой спальне гармонирует с общей эстетикой.

    Между тем, канальные системы с тепловым насосом полагаются на единую вентиляционную установку, называемую стандартным сплит- , которая перенаправляет кондиционированный воздух по всему дому через воздуховоды.(Поскольку есть только одна стандартная секция, она значительно больше, чем мини-секция — вы часто найдете ее спрятанной в подвале.)

    Канальная система с тепловым насосом распределяет воздух через вентиляционные отверстия, как показано на потолке этой гостиной, точно так же, как традиционное центральное кондиционирование или принудительное воздушное отопление.

    Научный принцип для обеих систем одинаковый. И независимо от того, выберете ли вы канальный или бесканальный тепловой насос с воздушным источником, будьте уверены: в вашем доме будет все прекрасно. Воздушная изоляция и изоляция вашего дома одновременно с установкой теплового насоса с воздушным источником могут изменить ваш повседневный уровень комфорта днем ​​и ночью.Это одна из самых умных стратегий HVAC на рынке.

    Геотермальные тепловые насосы
    Геотермальные тепловые насосы

    работают немного иначе: вместо использования внешнего блока для обмена тепловой энергией они спроектированы для передачи тепла к земле (или источнику воды) и от нее. В этих системах используется то обстоятельство, что температура земли и воды вокруг вашего дома остается относительно постоянной, и поэтому после установки они немного более эффективны, чем стандартные источники воздуха.

    Несмотря на некоторое повышение эффективности, геотермальные тепловые насосы не так распространены в частных домах, потому что их установка сложнее и дороже. Геотермальные системы устанавливаются под землей или в воде, поэтому сам процесс установки может быть навязчивым и длительным. Кроме того, обслуживание геотермальных систем также может представлять проблемы, поскольку вам придется выкопать подземный компонент для выполнения определенного ремонта.

    Геотермальная энергия или источник воздуха: что лучше?

    Для подавляющего большинства частных домов система воздушного теплового насоса обеспечивает наилучшее сочетание комфорта, эффективности и стоимости.Фактически, технология тепловых насосов воздух-воздух за последние годы настолько продвинулась вперед, что разница в эффективности между геотермальными и воздушными тепловыми насосами минимальна (и есть более простые и менее дорогие способы сделать ваш дом более комфортным. чем копать лужайку). Тем не менее, геотермальная система может быть отличным выбором для домов площадью более 5000 квадратных футов или для очень больших промышленных зданий. Нажмите здесь, чтобы узнать больше о различных типах тепловых насосов (и некоторых менее распространенных подтипах).

    Почему тепловой насос более эффективен?

    Тепловые насосы перераспределяют тепла, которое уже присутствует в окружающей среде.Для передачи тепловой энергии не требуется столько электроэнергии, сколько для ее производства

    Тепловые насосы чрезвычайно энергоэффективны. По данным Министерства энергетики, установка теплового насоса с воздушным источником может сократить ваши счета за электроэнергию вдвое (по сравнению с плинтусами и печами) — значительное снижение. Итак, как и почему тепловые насосы так эффективно используют энергию?

    Самая главная причина: тепловые насосы вообще не производят тепло. Вместо этого они перераспределяют тепла, которое уже присутствует в окружающей среде.Для передачи тепловой энергии не требуется столько электроэнергии, сколько для ее производства, поэтому тепловые насосы могут поддерживать комфорт в каждой комнате дома при гораздо меньших затратах на электроэнергию.

    Конечно, более низкие счета за коммунальные услуги — не единственная причина приобрести энергосберегающую систему с тепловым насосом: обычные системы отопления и охлаждения не очень благосклонны к нашей планете. В Нью-Йорке, например, традиционные системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха вызывают 32% выбросов парниковых газов и отвечают за колоссальные 37% энергопотребления штата.Выбор вместо этого системы с тепловым насосом лучше для вас, земли и будущих поколений.

    Каковы преимущества и недостатки теплового насоса?

    А теперь поговорим о плюсах и минусах теплового насоса. Вот почему вы можете подумать о замене стандартной системы отопления и охлаждения на систему с тепловым насосом (и несколько причин, по которым она может вам не подойти).

    Давайте сначала избавимся от минусов.

    Недостатки тепловых насосов

    Стоимость

    Во-первых, давайте рассмотрим расходы.Стоимость установки качественной системы теплового насоса примерно равна стоимости покупки одновременно традиционной системы кондиционирования и отопления. В некоторых случаях это даже дороже, и это может удержать домовладельцев от покупки теплового насоса.

    Но стоимость не обязательно должна быть препятствием. И когда вы смотрите на срок службы теплового насоса, финансовая картина меняется. Тепловые насосы — это Tesla из опций HVAC — вы получаете много за свои деньги. Они обеспечивают фантастическую энергоэффективность и экономическую эффективность, а при хорошем техническом обслуживании могут прослужить 15 и более лет.Более того, Sealed может помочь вам установить систему теплового насоса по цене без предварительной оплаты .

    «Почувствуй» (жара)

    Тепловой насос не предназначен для воспроизведения тепла, исходящего от печи или котла. Вместо этого его система непрерывного воздушного потока гарантирует, что в каждом месте вашего дома всегда будет тепло — не жарко, а тепло.

    Большинству людей нравится, как выглядит их дом после установки теплового насоса, но если вы хотите, чтобы их дом выглядел «жарким», вы можете дополнить свой тепловой насос дополнительным обогревателем для самых холодных дней. год (который часто можно встроить прямо в систему теплового насоса или напрямую подключить к ней).

    Внешний вид

    Прежде всего, знайте, что системы с тепловым насосом включают видимый наружный блок, как и в традиционной системе переменного тока. Таким образом, вам нужно будет выделить место для этого помещения и соответствующим образом спланировать ландшафт (как правило, довольно просто скрыть его кустами).

    Кустарники скрывают наружный блок в этом загородном доме

    Нет ничего плохого в том, как выглядит тепловой насос, но они также не идут по подиуму на неделе моды. Например, если вы выберете бесканальную мини-сплит-систему, вам потребуются настенные блоки, установленные в стратегических точках по всему дому.Эти устройства разработаны так, чтобы быть максимально ненавязчивыми, но они не невидимы. Если вы из тех, кто уделяет особое внимание дизайну интерьера, вам нужно подумать о том, как включить в свою эстетику мини-сплит-тепловой насос.

    На этой кухне мини-сплит сливается с фоном.

    Преимущества тепловых насосов (гораздо более длинный список)

    Больше комфорта

    Проще говоря, тепловые насосы — это обновление жизни. Они делают ваш дом потрясающим. Как отопление, так и охлаждение во всем доме более равномерное, а непрерывный воздушный поток обеспечивает комфорт в каждом уголке вашего дома.Кроме того, если вы выберете бесканальную мини-сплит-систему, вы получите точный контроль температуры в каждой комнате. (Поверьте нам: как только вы попробуете, вы больше никогда не вернетесь к одному термостату. Традиционная система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха — это как один выключатель на каждую лампочку в вашем доме.)

    Легко жить с

    Тепловые насосы не издают странных запахов, они бесшумны (особенно модели среднего и высокого класса) и не требуют особого обслуживания. После того, как ваша система теплового насоса будет установлена, ее легко установить у вас дома.

    Более здоровый воздух

    Многие системы тепловых насосов имеют встроенную фильтрацию, чтобы не допускать попадания микрочастиц и других нежелательных элементов в воздух, которым вы дышите. А поскольку тепловые насосы полностью электрические и не сжигают природный газ или нефть в вашем доме, вы и ваша семья не будете подвергаться воздействию паров или опасного выделения угарного газа.

    Универсальная система

    Поскольку тепловой насос заменяет как систему отопления, так и систему охлаждения, он упрощает уход за домом.Вы можете установить и обслуживать одну систему вместо двух (и, кстати, получить лучший результат климат-контроля).

    Гибкий

    Если у вас есть электричество, вы можете приобрести тепловой насос — и есть система теплового насоса, подходящая для любого жилья. Замена системы вентиляции и кондиционирования с воздуховодом? Тепловой насос впишется прямо в ваш существующий воздуховод. Нет воздуховодов? Или, может быть, вам просто нужно улучшить климат-контроль в одной части дома? Вам нужен бесканальный тепловой насос с мини-сплит-системой. Это адаптируемая технология с множеством опций.

    Более чистая, экологически чистая энергия

    Тепловые насосы — самые экологичные системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха на рынке. Они полностью работают на электричестве, поэтому выделяют меньше углекислого газа, чем традиционные методы, работающие на нефти, пеллетах или природном газе. Тепловые насосы невероятно эффективны при использовании используемого электричества, поэтому вы значительно уменьшите воздействие на окружающую среду своего дома (и счета за электроэнергию), установив один из них.

    Доступный

    Как и любое качественное обновление дома, покупка и установка теплового насоса может потребовать значительных затрат.Но если вы живете в подходящем для этого районе, вы можете установить систему теплового насоса без предоплаты, а затем заплатить за нее деньгами, сэкономленными на энергии. С планом управления климатом от Sealed ваши ежемесячные расходы практически не изменятся, но ваш ежемесячный комфорт значительно улучшится. Это отличный вариант, если вы ищете больший комфорт при меньшем воздействии на окружающую среду.

    Какой объем технического обслуживания требуется тепловому насосу?

    Тепловой насос не требует особого обслуживания — это одно из больших преимуществ технологии тепловых насосов.Но есть еще несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы ваша система теплового насоса работала нормально.

    Поменять фильтры

    Вам нужно будет менять фильтры на регулярной основе — один раз в месяц, если вы используете свою систему постоянно, и реже, если вы используете ее время от времени.

    Убрать мусор

    Ветви, листья и другой мусор, который собирается вокруг вашего наружного блока, может существенно повлиять на способность теплового насоса выполнять свою работу. Для тепловых насосов необходимо около 2–3 футов свободного пространства вокруг, поэтому следите за областью и обязательно удалите все, что упадет вокруг (или на верхнюю часть!) Вашего устройства.

    Чистые наружные змеевики

    Если змеевики конденсатора загрязнены, тепловой насос не сможет работать эффективно. Итак, один или два раза в год отключите питание и очистите катушки специальным раствором.

    Не допускать снега

    Если вы живете в климатической зоне со значительными снегопадами, знайте, что вам нужно держать наружный блок в чистоте от снега и льда. (Правильно установленный тепловой насос поднимается над землей, чтобы обеспечить растапливание и дренаж, но все же рекомендуется держать это место в чистоте.)

    Проверьте свой тепловой насос

    Тепловые насосы долговечны, но вы должны раз в год проверять их у квалифицированного специалиста по ОВК. Они смогут выявить потенциальные проблемы до того, как они станут серьезными (а также могут дать вам советы, как определить проблемы самостоятельно).

    Нужны ли мне воздуховоды для системы теплового насоса?

    Одним из преимуществ технологии теплового насоса является ее гибкость — вы можете установить систему теплового насоса с существующими воздуховодами или без них.Если у вас уже есть воздуховоды, легко интегрировать тепловой насос в существующую инфраструктуру. А если у вас дома нет воздуховодов, вы установите систему теплового насоса с мини-сплит-системой (иногда также называемую мини-сплит-кондиционером ) .

    Мини-сплит — это небольшие настенные блоки, которые направляют кондиционированный воздух прямо в ваш дом.

    Вот увеличенный вид мини-перегородки.

    Сколько мини-сплит мне нужно для дома?

    Краткий ответ? Вам потребуется 24 000 БТЕ на 1 000 квадратных футов пространства.

    Но давайте разберемся с этим еще немного. Чтобы поговорить об этом, сначала нам нужно поговорить об аббревиатуре BTU . Это расшифровывается как британская тепловая единица и является стандартным измерением в индустрии HVAC. По сути, мы используем измерения в BTU, чтобы говорить о том, сколько тепловой энергии система может удалить из помещения. Чем больше ваше внутреннее пространство, тем больше БТЕ потребуется вашей системе теплового насоса.

    Когда технические специалисты HVAC устанавливают систему с тепловым насосом в воздуховоде, они решают, сколько БТЕ потребуется вашей системе в целом, и соответственно выбирают размер.Но для бесканальной системы с тепловым насосом этот расчет выполняется для каждой секции. Для этого технические специалисты задают вопросы: сколько БТЕ необходимо в спальнях наверху? Насколько большой у вас внизу? Есть ли какие-либо серьезные препятствия или преграды, мешающие воздушному потоку?

    Таким образом, вычисление того, сколько мини-секций вам понадобится, может быть довольно сложным вычислением, но вот общее практическое правило: на каждые 1000 квадратных футов пространства в вашем доме вам понадобится емкость системы (объединенные мини-секции или центральный), способный обрабатывать 24 000 БТЕ.

    Все сказанное выше, планирование стратегии мини-сплит — это работа, которую лучше доверить профессионалам: есть нюансы для определенных пространств вашего дома, таких как зоны с интенсивным движением, кухни или комнаты с большим количеством окон. (И если вы пройдете через Sealed, наши специалисты разберутся со всем этим для вас, когда они спроектируют вашу новую систему.)

    Сколько стоит тепловой насос?

    Стоимость системы с тепловым насосом может варьироваться в зависимости от размера вашего дома, планировки вашего пространства, места, где вы живете, а также от того, будете ли вы использовать существующие воздуховоды или устанавливать бесканальную мини-сплит-систему.Вам также необходимо учитывать стоимость профессионального монтажа. Приобретение системы климат-контроля для вашего дома — это значительные расходы в любой ситуации, и система теплового насоса не исключение.

    Тем не менее, установка теплового насоса имеет смысл с экономической точки зрения. Прежде всего, если вы живете в подходящем районе, вы можете установить систему теплового насоса без предварительной оплаты. (Вы заплатите деньгами, сэкономленными на энергии, а если вы не сэкономите на энергии, вам не придется платить.)

    Но даже если вы платите за свой тепловой насос из собственного кармана, это, как правило, отличное вложение.Они значительно сокращают ваши затраты на электроэнергию (особенно если вы также должным образом герметизируете и изолируете свой дом), и их относительно просто поддерживать. Учитывая, что ваш тепловой насос представляет собой законченное решение HVAC, которое заменит вашу систему отопления и охлаждения, это отличное пожизненное соотношение цены и качества.

    Хотите узнать, подходят ли тепловые насосы для вашего дома? Позвоните нам по телефону 844-265-2164 — наши специалисты по домашнему комфорту готовы обсудить это.

    Какая лучшая система отопления для вашего дома?

    Холодный климат в Канаде означает, что на систему отопления приходится более 60% энергии, используемой в типичном канадском доме.Выбор лучшей системы отопления для вашего дома требует, чтобы эта новая система отопления была способна снизить расходы на электроэнергию в вашем доме и в то же время обеспечить вам и вашей семье комфорт в холодные канадские дни.

    По данным Natural Resources Canada, на отопление приходится 63% энергии, потребляемой в среднем канадском доме, за ним следуют водяное отопление (19%), бытовая техника (12%), освещение (4%) и охлаждение помещений (1%).

    Вот плюсы и минусы различных типов систем отопления:

    Печь

    Печь — тип отопительной системы, которая нагревает воздух и использует вентиляторный двигатель и воздуховоды для распределения теплого воздуха по всему дому — работает на природном газе, пропане, мазуте или электричестве.

    Преимущество печи

    в том, что она недорогая. Его минус в том, что некоторые вентиляторы могут быть громкими, особенно в старых моделях.

    Котел

    Бойлер — тип отопительной системы, которая нагревает воду для производства пара или горячей воды для отопления, которая затем распределяется по рядам труб, — работает на природном газе, пропане, мазуте, смесях биодизеля или электричестве.

    Преимущество котла

    в том, что отапливать можно только те помещения, которые используются. Его минус в том, что он дорог в установке и требует минимальной температуры, чтобы предотвратить замерзание труб.

    Тепловой насос

    Тепловой насос — тип отопительной системы, которая получает тепло из окружающего воздуха для обогрева — работает от электричества или геотермальной энергии.

    Преимущество теплового насоса

    в том, что он может обеспечивать как охлаждение, так и обогрев. Его минус в том, что установка некоторых типов может быть дорогостоящей.

    Активное солнечное отопление

    Активное солнечное отопление — тип отопительной системы, которая использует солнце для нагрева воздуха или жидкости в солнечном коллекторе, чтобы немедленно обогреть дом или сохранить его для будущего использования, — работает от солнечной энергии.

    Преимущество

    Active Solar Heating заключается в том, что он может снизить счета за топливо. Его минус в том, что он требует второго источника тепла, что фактически делает первоначальную покупку более дорогостоящей.

    Электрическое отопление

    Электрическое отопление — это система отопления, которая использует электроэнергию и преобразует ее в тепло — работает от электричества.

    Относительное преимущество электрического обогрева

    в том, что оно недорогое. Однако ее минус в том, что она дороже по сравнению с системой отопления, использующей сжигание.

    Аппарат для сжигания древесины

    Под эту систему отопления подпадают дровяные или пеллетные печи и камины. Как следует из названия, этот вид отопительного оборудования работает на дровах.

    Дровяная печь хороша для создания атмосферы. Однако существует опасность отравления угарным газом. Таким образом, необходим детектор угарного газа.

    Источник топлива системы отопления

    Как уже упоминалось, разные типы систем отопления используют разные источники топлива.Наличие природного газа, электричества, древесины, пропана, мазута, биодизельных смесей, геотермальной энергии и энергии солнечной энергии в вашем районе необходимо учитывать при принятии решения, какую систему отопления выбрать. Помимо доступности любого из этих источников топлива, необходимо учитывать стоимость этих источников топлива при выборе конкретного типа отопления дома.

    ENERGY STAR

    Еще один фактор, который следует учитывать при выборе лучшей системы отопления для вашего дома, — это поиск отопительного оборудования, сертифицированного ENERGY STAR.

    ENERGY STAR в Канаде — это добровольное партнерство между отраслью, которая способствует повышению энергоэффективности, и правительством Канады. В Канаде название и символ ENERGY STAR продвигается и управляется Министерством природных ресурсов Канады.

    «ENERGY STAR помогает канадцам экономить деньги на счетах за электроэнергию, повышая конкурентоспособность нашего коммерческого, промышленного и институционального секторов, а также помогает нам бороться с изменением климата», — заявили в отделе природных ресурсов Канады. «Просто взглянув на символ ENERGY STAR, канадцы могут легко определить энергоэффективные продукты, новые дома и промышленные объекты.”

    Согласно Министерству природных ресурсов Канады, продукты, сертифицированные ENERGY STAR, соответствуют строгим техническим спецификациям в отношении энергоэффективности. В отделе заявили, что продукты, сертифицированные ENERGY STAR, экономят энергию, деньги и снижают воздействие на окружающую среду без какого-либо ущерба для производительности. Типичный продукт, сертифицированный ENERGY STAR, входит в число от 15 до 30 процентов своего класса по энергоэффективности.

    Термостат

    Еще один важный аспект, который следует учитывать при покупке нагревательного прибора, — это убедиться, что система отопления может быть интегрирована с термостатом — устройством, которое автоматически регулирует температуру системы отопления на постоянном уровне или в заданном диапазоне.Согласно Energy.gov, установка термостата может сэкономить около 10% в год на отоплении.

    Печь Леннокса

    Выбирая лучший отопительный прибор, обратите внимание на газовую печь Lennox, а именно модель EL296E. Если эта модель соединена с электрическим тепловым насосом Lennox, вы получите двухтопливную систему отопления. Тепловой насос согреет ваш дом в более мягкие дни и в более холодные дни, газовая печь согреет ваш дом. Переключение между газом и электричеством при необходимости — это экономичный способ утеплить дом.

    Печь Lennox модели EL296E — это нагревательное оборудование, сертифицированное ENERGY STAR, позволяющее экономить энергию, деньги и снижать воздействие на окружающую среду без какого-либо ущерба для производительности.

    В дополнение к рейтингу ENERGY STAR печь Lennox модели EL296E имеет AFUE 96%. AFUE, сокращение от Annual Fuel Utilization Efficiency, является мерой производительности и эффективности печи. Это похоже на норму миль на галлон вашего автомобиля. Чем ниже стоимость топлива, тем выше рейтинг AFUE.96% AFUE этой модели означает, что она может преобразовывать 96% топлива в тепло. Такая энергоэффективность позволяет ежегодно экономить сотни долларов на электроэнергии.

    Энергоэффективность печи

    Lennox не ограничивается холодными месяцами. В сочетании с кондиционером Lennox вы можете повысить общую энергоэффективность вашей системы отопления и охлаждения, называемую SEER (сезонный коэффициент энергоэффективности).

    Вы также можете сэкономить деньги, интегрировав термостат Nest в печь Lennox.

    Отопление 40 миллионов домов — препятствия на пути отказа от ископаемого топлива в немецких подвалах

    Все сложно

    Когда домовладельцы решают заменить свою систему отопления и имеют достаточно денег для инвестиций, решить, какой тип котла установить, для среднего пользователя непросто. Отсутствие знаний о преимуществах, рентабельности и субсидиях на установку различных систем отопления является препятствием для многих людей. Чтобы усложнить ситуацию, то, какие инвестиции имеют больше смысла, часто зависит от ряда взаимосвязанных факторов.Например, если домовладелец может инвестировать в изоляцию здания, можно будет установить более энергоэффективную систему отопления, такую ​​как электрический тепловой насос, чем если меры по изоляции экономически недоступны.

    Правительство также пыталось сделать это более экономичным, разрешив с 2020 года вычет из налогооблагаемой базы энергоэффективного ремонта домов. Это, например, снизит затраты на установку новой изоляции или замену старых систем отопления или окон на 20 процентов. процент.Однако крайне неоднородная картина типов зданий и пользователей, включая арендаторов, домовладельцев, домовладельцев и жилищные ассоциации, по-прежнему затрудняет регулирование сектора отопления, чем это было сделано в секторе энергетики. Например, новые налоговые льготы применяются только к жилым домам, занимаемым собственниками, исключая более половины всех домов в Германии, которые сдаются в аренду.

    Из-за их длительного срока службы, выбранная сегодня система отопления окажет долгосрочное влияние на выбросы CO2 в Германии.Например, через 10 лет электрические тепловые насосы станут более благоприятной для климата альтернативой, чем сегодня, если предположить, что доля возобновляемых источников энергии в структуре электроэнергетики Германии будет расти, как и планировалось. Таким образом, введение этикеток энергоэффективности, основанных на том, насколько безопасна для климата система отопления через 10 лет, может быть более полезным, чем нынешние этикетки для оценки их эффективности сегодня.

    Производство экологически безопасного отопления

    Хотя сектор отопления сложен, некоторые немецкие стартапы работают над тем, чтобы сделать переход менее сложным и более благоприятным для климата.Например, при поддержке Amazon компания tado разработала интеллектуальные термостаты, которые помогают снизить выбросы без необходимости инвестировать в дорогостоящую изоляцию или новый бойлер. Стартап Thermondo, основанный в 2012 году, стал крупнейшим установщиком систем отопления в Германии с официальным девизом «<2 °» и новым цифровым подходом к консультированию домовладельцев по вопросам модернизации их систем отопления.

    Хорошо зарекомендовавшие себя поставщики энергетических услуг, такие как ista и techem, также работают над безопасными для климата решениями и входят в Союз Германии по климатически нейтральному жилищному строительству вместе с такими компаниями отопительной техники, как Viessmann и Bosch.Объединив свои знания в области интеллектуального управления энергопотреблением и технологий отопления, все они работают над сокращением энергопотребления и выбросов в немецких домах.

    Использование энергии в домах

    Более половины энергии, используемой в домах, приходится на отопление и кондиционирование воздуха

    Домохозяйства в США нуждаются в энергии для питания многочисленных домашних устройств и оборудования, но в среднем более половины (51% в 2015 году) годового потребления энергии домохозяйством приходится только на два конечных использования энергии: отопление помещений и кондиционирование воздуха.Эти в основном сезонные и энергоемкие виды использования значительно различаются в зависимости от географического положения, размера и структуры дома, а также используемого оборудования и топлива.

    Водонагревание, освещение и охлаждение — почти универсальные и круглогодичные виды домашнего использования энергии. В 2015 году на эти три конечных использования в совокупности приходилось 27% от общего годового энергопотребления дома. Оставшаяся доля — 21% — домашнего энергопотребления приходилась на такие устройства, как телевизоры, кухонные приборы, стиральные машины и сушилки для одежды, а также на растущий список бытовой электроники, включая компьютеры, планшеты, смартфоны, игровые приставки и Интернет. потоковые устройства.

    На количество энергии, потребляемой домом, влияет множество факторов

    • Географическое положение и климат
    • Тип дома и его физические характеристики
    • Количество, тип и эффективность энергопотребляющих устройств в доме и продолжительность их использования
    • Количество членов домохозяйства

    Из-за более высокого спроса на отопление помещения домохозяйства в Северо-Восточном и Среднем Западном регионах США потребляют в среднем больше энергии, чем домохозяйства в Южном и Западном регионах.Большие дома и более крупные домохозяйства, как правило, в целом потребляют больше энергии, чем дома меньшего размера и более мелкие домохозяйства.

    На отопление и кондиционирование воздуха приходится гораздо меньшая доля потребления энергии в квартирах, чем в отдельно стоящих частных домах. Квартиры, как правило, меньше, чем дома на одну семью, и они часто частично изолированы от погодных условий соседними квартирами. В 2015 году среднее домохозяйство, живущее в отдельном доме на одну семью, потребляло почти в три раза больше энергии, чем домохозяйство, живущее в многоквартирном доме с пятью и более квартирами.

    Электроэнергия и природный газ — наиболее используемые источники энергии в домах

    Электричество используется почти во всех домах, и на электричество приходился 41% конечного потребления энергии домохозяйствами в 2019 году. На природный газ, который использовался в 58% домов в 2015 году, приходилось 44% энергии конечного потребления в жилищном секторе. потребление в 2019 году. Нефть была следующим наиболее потребляемым источником энергии в жилищном секторе в 2019 году. Нефть включает мазут, керосин и сжиженный нефтяной газ (СНГ), который в основном состоит из пропана.Природный газ, мазут и сжиженный нефтяной газ в основном используются для отопления помещений и нагрева воды, но электричество приводит в действие нагревательные устройства и многие другие конечные цели.

    В целом, три четверти домов в США используют два или более источника энергии, но мобильные дома и дома на юге, скорее всего, будут использовать электричество только для удовлетворения всех своих домашних потребностей в энергии. Использование мазута для отопления более распространено на Северо-Востоке. Использование сжиженного нефтяного газа для приготовления пищи на гриле на открытом воздухе распространено по всей стране, в то время как многие дома в сельской местности используют сжиженный нефтяной газ для удовлетворения большинства потребностей в отоплении и приготовлении пищи.

    Потребление энергии на одно домохозяйство снизилось

    • Улучшение теплоизоляции зданий и материалов
    • Повышение эффективности отопительного и охлаждающего оборудования, водонагревателей, холодильников, освещения и бытовой техники
    • Миграция населения в регионы с более низким уровнем отопления и, следовательно, более низким общим потреблением энергии.

    Снижение среднего энергопотребления домашних хозяйств компенсировало увеличение общего количества домов, в результате чего с середины 1990-х годов потребление энергии в жилищном секторе стало относительно низким.

    Последнее обновление: 4 августа 2020 г.

    Как отапливались старые дома

    Добро пожаловать обратно в Period Dramas , еженедельную колонку, в которой чередуются обзоры исторических домов на рынке и ответы на вопросы, которые мы всегда задавали о старых постройках.

    Благодаря современным системам отопления, мы можем наслаждаться уютной живописностью камина, независимо от того, будет ли тепло в наших домах.Но этого не было в Америке 18-го и начала 19-го веков.

    «Примерно до 1800 года дровяной камин — очень популярный среди английских поселенцев — был основным средством обогрева дома», — объясняет Шон Адамс, профессор истории Университета Флориды и автор книги Home Fires: How Americans Согреться в девятнадцатом веке . «Проблема заключалась в том, что зимы в Америке могут быть намного суровее, чем в Англии. Погода быстро показала, насколько неэффективны камины при обогреве комнаты.”

    Большая часть тепла в камине уходит вверх и из дымохода. То немногое тепла, которое проникает в комнату, концентрируется прямо перед топкой, оставляя остальную часть комнаты довольно холодной.

    Камин с топкой Franklin Stove. Фото Роберта Хедериана

    В 1741 году Бенджамин Франклин попытался улучшить эффективность камина. Он представил чугунную вставку для топки — названную «Печь Франклина» — в «Записки Бенджамина Франклина», том 2 .Хотя это принципиально не изменило конструкцию камина, оно затрагивало его теорию о тепле.

    «Франклин считал, что тепло похоже на жидкость — он пытался удерживать тепло в комнате как можно дольше, иначе оно выскочило бы из комнаты», — объясняет Адамс.

    Печь Франклина имела ряд перегородок или каналов внутри печи для направления потока воздуха, чтобы удерживать как можно больше тепла, циркулирующего в топке и выходящего в комнату. Однако с дизайном были проблемы.

    «Печь должна была быть очень герметичной», — объясняет Адамс. «Если были какие-либо утечки, дым выходил в комнату. Ветер также возвращал дым в комнату. Это не считалось настоящим успехом «.

    К концу 19 века изобретатель граф Рамфорд изобрел камин, спроектированный в соответствии с набором пропорций, чтобы его можно было строить в различных масштабах.

    «В каминах, которые я рекомендую, — пишет граф Рамфорд в эссе 1796 года, — задняя часть [камина] составляет лишь около одной трети ширины проема камина впереди, и, следовательно, обе стороны или крышки каминов… наклонены к [переднему отверстию] под углом примерно 135 градусов ».

    Камин Rumford эффективно сжигал дрова, в то время как его характерная мелкая топка отражала как можно больше тепла в комнату. Удобный дизайн Рамфорда завоевал много поклонников.

    Томас Джефферсон установил восемь из них в своем загородном доме Монтичелло. Камины Рамфорда стали настолько популярными, что Генри Дэвид Торо написал о них в Walden как об основном качестве дома, наряду с медными трубами, гипсовыми стенами и венецианскими жалюзи.

    К 1820-м и 1830-м годам, объясняет Адамс, уголь быстро стал доминирующим видом топлива. Популярными стали печи, которые могли сжигать дрова или уголь (толкаемый тип — антрацит или «каменный» уголь).

    Железные печи не были новой технологией. В то время как английские поселенцы приносили камины, у немецких поселенцев были железные печи, которые хорошо обогревали пространство.

    Но то, что было новым , так это вид топлива: уголь. Адамс объясняет, что, поскольку уголь сильно отличался от привычного вида топлива, древесины, потребовалось некоторое время, чтобы завоевать популярность.

    «Впервые уголь продавался аналогично тому, как сегодня продаются некоторые новые технологии», — говорит Адамс. «Вам нужны были ранние инвесторы, готовые пойти на риск. Он был выставлен на счет «топлива модной одежды», которое произвело революцию в домашнем отоплении ».

    В соответствии с этим угольные печи стали очень декоративными, с замысловатыми металлическими деталями и декоративными элементами, делавшими их столь же желанными, сколь и утилитарными.

    Уголь стал мейнстримом в Америке после Гражданской войны. Более состоятельные семьи могли сжигать уголь в печах в подвале — с отдельными комнатами, предназначенными для хранения угля, — в то время как более бедные семьи могли использовать небольшие печи в отдельных комнатах своего дома.

    Архитектура дома также изменилась по мере изменения технологий отопления. В то время как колониальные дома 18-го века нуждались в больших дымоходах для поддержки нескольких каминов, в домах, построенных во второй половине 19-го века, требовалось только вентиляционное пространство для печных труб. Это превратилось в более тонкие дымоходы.

    Внутри иногда оставались накидки, служившие фоном для печей. Хотя технически в них больше не было необходимости, они продолжали действовать в качестве координационного центра в комнате.

    Мантия, которая никогда не предназначалась для окружения камина, а скорее служила фоном для угольной печи.

    Также в XIX веке появился паровой нагреватель , который впервые появился в 1850-х годах, но приобрел популярность в 1880-х годах. Адамс объясняет, что это просто еще одна форма нагрева углем, поскольку уголь будет использоваться для нагрева воды, которая превращается в пар.

    Паровое отопление сначала использовалось в институциональных зданиях, таких как больницы, но затем переехало в жилые дома.Одним из самых сложных примеров парового отопления в 19 веке был Biltmore Estate, особняк, принадлежащий Вандербильту, в Эшвилле, Северная Каролина.

    «Ричарду Моррису Ханту, архитектору Билтмора, нужно было отапливать около 2300000 кубических футов пространства для дома площадью 175000 квадратных футов», — говорит Дениз Кирнан, автор книги Последний замок: эпическая история любви, потерь и Американские роялти в самом большом доме нации .

    Кирнан объясняет, что в подвальном помещении Билтмора, строительство которого было завершено в 1895 году, было три котла, способных вмещать 20 000 галлонов воды по каждый по .Эти котлы производили пар, который циркулировал к радиаторам в сети шахт вокруг дома, система, которая кажется простой в теории, но быстро усиливается, когда понимаешь, что сеть должна была отапливать 250 комнат.