Автор: alexxlab

29Апр

Утепляющая пленка на окна: принцип действия, монтаж своими руками

29 Апр 2021 alexxlab Комментировать

Теплосберегающая пленка для окон | Строительный портал

Постоянный рост цен на энергоносители обуславливает тот факт, что застройщики и владельцы жилья все чаще интересуется возможностью утепления окон. Это связано с тем, что, согласно исследованиям,  потеря тепловой энергии через оконное остекление составляет не менее 30%, а в зимнее время года увеличивается до 70. Более того, по результатам исследования, тепловые потери через стекло в несколько раз превышают таковые через рамы, что делает актуальными вопросы теплосбережения.

Содержание

  1. Как сохранить тепло? Решение проблемы
  2. Теплосберегающая пленка для окон: что необходимо знать о материале?
  3. Физические основы, использующиеся в процессе производства теплосберегающей пленки
  4. Достоинства теплосберегающей пленки
  5. Недостатки теплосберегающей пленки
  6. Утепление пластиковых окон теплосберегающей пленкой: преимущества
  7. Инструкция по монтажу теплосберегающей пленки
  8. Как осуществить монтаж теплосберегающей пленки «Третье стекло»

 

Как сохранить тепло? Решение проблемы

Решить данную проблему можно несколькими способами. Первый и традиционный заключается в герметизации оконных щелей посредством полиуретановой пены, что сокращает потери на 90%, или производить утепление стен снаружи и внутри, что также способствует сохранению тепла.

Однако современным  способом энергосбережения считается использование теплосберегающей пленки, которая справится со своей задачей там, где другие материалы бессильны.

Теплосберегающая пленка для окон: что необходимо знать о материале?

Энергосберегающая пленка является многослойным композитным материалом, каждый слой которого не превышает несколько микрометров и покрыт защитным ультратонким металлическим слоем золота, серебра или сплавами никеля или хрома. В виду того, что толщина металлического слоя не превышает несколько молекул, подобные пленки не склонны нарушать видимость и пропускную способность света, тогда как энергосбережение осуществляют на высоком уровне, так как препятствуют выходу тепла за пределы помещения.

Благодаря микроскопической толщине наносимых слоев, теплосберегающая пленка обладает эффектом преломления, который позволяет низко-эмиссионной пленке стать эффективным теплоизолятором. Уникальная структура продукта, достигаемая за счет соблюдения всех правил изготовления (строгое соблюдение необходимой температуры и давления) не допускает излишних потерь тепловой энергии в зимнее время, сохраняя оптимальную температуру внутри помещения, тогда как в летнее время препятствует притоку теплого воздуха внутрь, что также способствует созданию комфортной температуры в летние месяцы.

Физические основы, использующиеся в процессе производства теплосберегающей пленки

Изготовление пленки теплосберегающей прозрачной на окна осуществляется в соответствии со знанием основополагающих физических свойств солнечного спектра, который, с физической точки зрения, разделен на три части: инфракрасное, видимое и ультрафиолетовое излучение. Если инфракрасное и ультрафиолетовое излучения не доступны человеческому глазу, то видимая часть спектра представляет собой тот самый солнечный свет, который необходим для оптимального течения всех биологических процессов в организме. Именно эти физические основы используются в процессе производства теплосберегающей пленки для окон, отзывы о которой доказывают ее высокую эффективность.

Достоинства теплосберегающей пленки

  • Уникальный принцип действия, позволяющий фильтровать солнечное излучение, сохраняя инфракрасное и ультрафиолетовое излучение. Вместе с этим пропускная способность стекла остается на первоначальном уровне, что способствует сохранению видимости;

  • Благодаря вышеназванным физическим свойствам, материал препятствует выходу тепловой энергии за пределы помещения, поддерживая благоприятную температуру;
  • Использование теплосберегающей пленки для окон, купить которую можно в любом хозяйственном или строительном магазине, позволяет существенно сэкономить ресурсы климатического оборудования, тем самым сократив затраты на отопление в зимний период и на кондиционирование в летний;
  • Сохранение первоначального вида интерьера помещения, что достигается за счет фильтрации ультрафиолетового излучения, которое является основной причиной выгорания интерьера;
  • Немаловажным достоинством энергосберегающей пленки считается отсутствие зеркального эффекта и высокая степень прозрачности;
  • Односторонняя видимость стекла, на которое нанесена теплосберегающая пленка, что повышает конфиденциальность информации.

Недостатки теплосберегающей пленки

  • Существенным недостатком теплосберегающей пленки является неспособность осуществлять свое эффективное функционирование в весеннее время, когда центральное отопление уже отключают, а помещение не может получать достаточное количество тепловой энергии в прохладное время года;
  • Инструкция по монтажу теплосберегающей пленки не рекомендует ее применение в процессе изготовление парников и теплиц, что объясняется необходимостью практически для всех видов растений достаточного количества инфракрасного и ультрафиолетового излучения, которое необходимо для осуществления нормальных ростовых процессов. В связи с этим использование в квартире теплосберегающей пленки для окон, цена которой оправдывает ранее имеющиеся затраты на дополнительное отопление, неблагоприятно скажется на жизнедеятельности комнатных растений, размещенных на подоконнике;
  • Нельзя оставлять без внимания и тот факт, что утепление окон теплосберегающей пленкой максимально эффективно только в том случае, если соблюдены все рекомендации по ее монтажу, что в полной мере доступно лишь специалистам.

Утепление пластиковых окон теплосберегающей пленкой: преимущества

Пластиковые окна, на которые наклеена энергосберегающая пленка, характеризуются более существенной прочностью, порой достигающей 8-9 кг на кв. метр. При этом, в случае нарушения целостности стекла, оно не разлетится на множество небольших осколков, что способствует значительному снижению травматического риска.

Даже несмотря на то, что применение пластиковых рам, в процессе монтажа которых используются резиновые уплотнители, снижает риск нежелательной утечки тепла и проникновение холодного воздуха, стекла по-прежнему остаются основным материалом, способствующим проникновению холодного воздуха внутрь комнаты. В данном случае даже владельцы квартир, в которых установлены двухкамерные стеклопакеты, не могут похвастаться стопроцентной эффективностью данной методики. В данном случае наилучшем решением остается применение теплосберегающей пленки третье стекло,  эффективность которой приравнивается к двухкамерному стеклопакету, а порой и превышает таковую.

Инструкция по монтажу теплосберегающей пленки

  • В большинстве случаев теплосберегающие пленки в большинстве случаев изготавливают на самоклеющейся основе, однако отдельные разновидности удерживаются на стекле за счет специализированных адгезивных факторов.
  • Перед тем, как осуществить монтаж, окно подготавливают, тщательно вымыв и вытерев насухо. Приветствуется также обработка обезжиривающим составом.

  • Затем материал наносят на поверхность стекла, разглаживая возникшие морщины с помощью мягкой ветоши. Также в этих целях можно воспользоваться инструментом, напоминающим щетку для автомобильных стекол.
  • В заключение, расправив материал, остатки пленки убирают посредством монтажного ножа.

Как осуществить монтаж теплосберегающей пленки «Третье стекло»

Перед тем, как приступить к монтажу теплосберегающей пленки, специалисты советуют запастись всеми необходимыми инструментами, среди которых:

  • Ножницы;
  • Канцелярский нож;
  • Бытовой фен.

Также, по мнению профессионалов, осуществлять монтаж пленки лучше вдвоем, при этом идеальным вариантом станет наклеивание теплосберегающей пленки на оконную раму по ее периметру.

  • На чистую, поверхность, заранее обработанную обезжиривающими составами, по периметру оконной рамы наклеивают специализированный двусторонний скотч;
  • Рассоединяют между собой два слоя теплосберегающей пленки ( она сложена вдвое) сильно подув на нее, или поддев канцелярским ножом;
  • Раскраивают пленку в соответствии с размерами окон и с учетом укрепления на скотч не менее 2 см, после чего необходимо удостовериться в правильности раскроя, приложив кусок пленки к оклеиваемому окну;
  • С двустороннего слоя удаляют защитную бумажную полосу;

  • Вдвоем аккуратно наклеивают энергосберегающую пленку на скотч, при этом совершенно не обращая внимания на образующиеся морщины, так как главное, чтобы пленка была равномерно приклеена к скотчу по всему периметру рамы.   Специалисты настоятельно советуют начинать с окон, характеризующихся небольшими размерами.

  • Так как пленка характеризуется термической усадкой, после осуществления монтажа для придания ей гладкости и равномерности, всю поверхность пленки обдувают феном. При этом необходимо исключить ее сильного механического натяжения, так как по окончании работ, она самостоятельно достигнет оптимального уровня натяжения.

  • Смену пленки рекомендуют производить ежегодно, при этом ее наклеивают в октябре, а снимают в начале мая.
  • Если в процессе эксплуатации пленки произошел ее случайный прорыв, ее ремонт осуществляют с помощью прозрачного скотча.

Теплосберегающая пленка для окон | Строительный портал

Постоянный рост цен на энергоносители обуславливает тот факт, что застройщики и владельцы жилья все чаще интересуется возможностью утепления окон. Это связано с тем, что, согласно исследованиям,  потеря тепловой энергии через оконное остекление составляет не менее 30%, а в зимнее время года увеличивается до 70. Более того, по результатам исследования, тепловые потери через стекло в несколько раз превышают таковые через рамы, что делает актуальными вопросы теплосбережения.

Содержание

  1. Как сохранить тепло? Решение проблемы
  2. Теплосберегающая пленка для окон: что необходимо знать о материале?
  3. Физические основы, использующиеся в процессе производства теплосберегающей пленки
  4. Достоинства теплосберегающей пленки
  5. Недостатки теплосберегающей пленки
  6. Утепление пластиковых окон теплосберегающей пленкой: преимущества
  7. Инструкция по монтажу теплосберегающей пленки
  8. Как осуществить монтаж теплосберегающей пленки «Третье стекло»

 

Как сохранить тепло? Решение проблемы

Решить данную проблему можно несколькими способами. Первый и традиционный заключается в герметизации оконных щелей посредством полиуретановой пены, что сокращает потери на 90%, или производить утепление стен снаружи и внутри, что также способствует сохранению тепла.

Однако современным  способом энергосбережения считается использование теплосберегающей пленки, которая справится со своей задачей там, где другие материалы бессильны.

Теплосберегающая пленка для окон: что необходимо знать о материале?

Энергосберегающая пленка является многослойным композитным материалом, каждый слой которого не превышает несколько микрометров и покрыт защитным ультратонким металлическим слоем золота, серебра или сплавами никеля или хрома. В виду того, что толщина металлического слоя не превышает несколько молекул, подобные пленки не склонны нарушать видимость и пропускную способность света, тогда как энергосбережение осуществляют на высоком уровне, так как препятствуют выходу тепла за пределы помещения.

Благодаря микроскопической толщине наносимых слоев, теплосберегающая пленка обладает эффектом преломления, который позволяет низко-эмиссионной пленке стать эффективным теплоизолятором. Уникальная структура продукта, достигаемая за счет соблюдения всех правил изготовления (строгое соблюдение необходимой температуры и давления) не допускает излишних потерь тепловой энергии в зимнее время, сохраняя оптимальную температуру внутри помещения, тогда как в летнее время препятствует притоку теплого воздуха внутрь, что также способствует созданию комфортной температуры в летние месяцы.

Физические основы, использующиеся в процессе производства теплосберегающей пленки

Изготовление пленки теплосберегающей прозрачной на окна осуществляется в соответствии со знанием основополагающих физических свойств солнечного спектра, который, с физической точки зрения, разделен на три части: инфракрасное, видимое и ультрафиолетовое излучение. Если инфракрасное и ультрафиолетовое излучения не доступны человеческому глазу, то видимая часть спектра представляет собой тот самый солнечный свет, который необходим для оптимального течения всех биологических процессов в организме. Именно эти физические основы используются в процессе производства теплосберегающей пленки для окон, отзывы о которой доказывают ее высокую эффективность.

Достоинства теплосберегающей пленки

  • Уникальный принцип действия, позволяющий фильтровать солнечное излучение, сохраняя инфракрасное и ультрафиолетовое излучение. Вместе с этим пропускная способность стекла остается на первоначальном уровне, что способствует сохранению видимости;

  • Благодаря вышеназванным физическим свойствам, материал препятствует выходу тепловой энергии за пределы помещения, поддерживая благоприятную температуру;
  • Использование теплосберегающей пленки для окон, купить которую можно в любом хозяйственном или строительном магазине, позволяет существенно сэкономить ресурсы климатического оборудования, тем самым сократив затраты на отопление в зимний период и на кондиционирование в летний;
  • Сохранение первоначального вида интерьера помещения, что достигается за счет фильтрации ультрафиолетового излучения, которое является основной причиной выгорания интерьера;
  • Немаловажным достоинством энергосберегающей пленки считается отсутствие зеркального эффекта и высокая степень прозрачности;
  • Односторонняя видимость стекла, на которое нанесена теплосберегающая пленка, что повышает конфиденциальность информации.

Недостатки теплосберегающей пленки

  • Существенным недостатком теплосберегающей пленки является неспособность осуществлять свое эффективное функционирование в весеннее время, когда центральное отопление уже отключают, а помещение не может получать достаточное количество тепловой энергии в прохладное время года;
  • Инструкция по монтажу теплосберегающей пленки не рекомендует ее применение в процессе изготовление парников и теплиц, что объясняется необходимостью практически для всех видов растений достаточного количества инфракрасного и ультрафиолетового излучения, которое необходимо для осуществления нормальных ростовых процессов. В связи с этим использование в квартире теплосберегающей пленки для окон, цена которой оправдывает ранее имеющиеся затраты на дополнительное отопление, неблагоприятно скажется на жизнедеятельности комнатных растений, размещенных на подоконнике;
  • Нельзя оставлять без внимания и тот факт, что утепление окон теплосберегающей пленкой максимально эффективно только в том случае, если соблюдены все рекомендации по ее монтажу, что в полной мере доступно лишь специалистам.

Утепление пластиковых окон теплосберегающей пленкой: преимущества

Пластиковые окна, на которые наклеена энергосберегающая пленка, характеризуются более существенной прочностью, порой достигающей 8-9 кг на кв. метр. При этом, в случае нарушения целостности стекла, оно не разлетится на множество небольших осколков, что способствует значительному снижению травматического риска.

Даже несмотря на то, что применение пластиковых рам, в процессе монтажа которых используются резиновые уплотнители, снижает риск нежелательной утечки тепла и проникновение холодного воздуха, стекла по-прежнему остаются основным материалом, способствующим проникновению холодного воздуха внутрь комнаты. В данном случае даже владельцы квартир, в которых установлены двухкамерные стеклопакеты, не могут похвастаться стопроцентной эффективностью данной методики. В данном случае наилучшем решением остается применение теплосберегающей пленки третье стекло,  эффективность которой приравнивается к двухкамерному стеклопакету, а порой и превышает таковую.

Инструкция по монтажу теплосберегающей пленки

  • В большинстве случаев теплосберегающие пленки в большинстве случаев изготавливают на самоклеющейся основе, однако отдельные разновидности удерживаются на стекле за счет специализированных адгезивных факторов.
  • Перед тем, как осуществить монтаж, окно подготавливают, тщательно вымыв и вытерев насухо. Приветствуется также обработка обезжиривающим составом.

  • Затем материал наносят на поверхность стекла, разглаживая возникшие морщины с помощью мягкой ветоши. Также в этих целях можно воспользоваться инструментом, напоминающим щетку для автомобильных стекол.
  • В заключение, расправив материал, остатки пленки убирают посредством монтажного ножа.

Как осуществить монтаж теплосберегающей пленки «Третье стекло»

Перед тем, как приступить к монтажу теплосберегающей пленки, специалисты советуют запастись всеми необходимыми инструментами, среди которых:

  • Ножницы;
  • Канцелярский нож;
  • Бытовой фен.

Также, по мнению профессионалов, осуществлять монтаж пленки лучше вдвоем, при этом идеальным вариантом станет наклеивание теплосберегающей пленки на оконную раму по ее периметру.

  • На чистую, поверхность, заранее обработанную обезжиривающими составами, по периметру оконной рамы наклеивают специализированный двусторонний скотч;
  • Рассоединяют между собой два слоя теплосберегающей пленки ( она сложена вдвое) сильно подув на нее, или поддев канцелярским ножом;
  • Раскраивают пленку в соответствии с размерами окон и с учетом укрепления на скотч не менее 2 см, после чего необходимо удостовериться в правильности раскроя, приложив кусок пленки к оклеиваемому окну;
  • С двустороннего слоя удаляют защитную бумажную полосу;

  • Вдвоем аккуратно наклеивают энергосберегающую пленку на скотч, при этом совершенно не обращая внимания на образующиеся морщины, так как главное, чтобы пленка была равномерно приклеена к скотчу по всему периметру рамы.   Специалисты настоятельно советуют начинать с окон, характеризующихся небольшими размерами.

  • Так как пленка характеризуется термической усадкой, после осуществления монтажа для придания ей гладкости и равномерности, всю поверхность пленки обдувают феном. При этом необходимо исключить ее сильного механического натяжения, так как по окончании работ, она самостоятельно достигнет оптимального уровня натяжения.

  • Смену пленки рекомендуют производить ежегодно, при этом ее наклеивают в октябре, а снимают в начале мая.
  • Если в процессе эксплуатации пленки произошел ее случайный прорыв, ее ремонт осуществляют с помощью прозрачного скотча.

Теплосберегающая пленка для утепления окон Третье Стекло

Теплосберегающая пленка для окон третье стекло — обман на ровном месте? Хорошие и плохие отзывы о термопленке вводят вас в заблуждение? Работает ли теплоотражающая пленка? Какова экономия, и что делать чтобы не переплатить за дешевое ноу-хау полувековой давности?

В этой статье мы расскажем, что такое теплосберегающая пленка для утепления окон третье стекло, приведем отзывы реальных людей. Вы узнаете, как вам в три раза дороже продают дешевый товар, какие пленки являются энергосберегающими, как и сколько можно сэкономить на отоплении дома и квартиры.

Что такое Третье Стекло?

Пленку для утепления окон третье стекло (третье окно) называют теплосберегающей или термопленкой. Продавцы заявляют, что она отражает тепло, сохраняя его в помещении. Температура внутри комнаты с утепленными окнами поднимается на 3-6 или 4-8 градусов.

Чтобы утеплить окна, необходимо наклеить двухсторонний скотч на раму по периметру. Сверху на него натягивается пленка. Чтобы выровнять складки ее прогревают обычным феном. После поклейки пленка выступает третьим стеклом, а пространство между ней и стеклопакетом – третьим окном.

Как сохранить тепло

Зимой больше всего тепла уходит через окна. Есть два способа передачи тепловой энергии:

  • Конвекция;
  • ИК-излучение.

Избежать конвекции нельзя, можно уменьшить теплопроводность окна. Для этого существуют двухкамерные стеклопакеты. Чем больше камер и стекол, тем меньше теплопотери из-за конвекции.

Больше 99% инфракрасного излучения проходит сквозь стекло. За счет него зимой помещение остывает. Количество теплопотерь через окна составляет 25-40%. Из них на долю ИК-излучения приходится 15-30%.

Если у вас установлен инфракрасный обогреватель, то немалая часть его тепла может уходить сквозь стеклопакеты. Подробнее про принцип работы и типы инфракрасных обогревателей читайте в этой публикации.

Выводим третье стекло на чистую воду

Производители и продавцы теплосберегающей пленки для стеклопакетов утверждают, что она отражает тепловое излучение. На самом деле это 100% обман. Сейчас мы вам докажем это.

Существуют качественные энергосберегающие пленки, которые способны отражать часть ИК спектра. Их стоимость начинается от 15 долларов за погонный метр (дешевых китайских производителей). Европейские теплоотражающие пленки стоят от 20 долларов за кв. м. в зависимости от характеристик.

Важно

Термопленку третье стекло можно купить за 3 доллара. Часто в комплекте есть двусторонний скотч. Разница в стоимости говорит сама за себя.

Утепление окон термопленкой, которая работает, происходит путем наклеивания ее на стекло. Ее задача – отражать инфракрасное излучение. Если наклеить на стеклопакет пленку третье окно, никакого эффекта не будет.

В упаковке вам продают кусок термоусадочной пленки. Его можно купить в строительном магазине. Эффект будет тот же. Стоимость такой пленки от 0,5 доллара за квадратный метр.

Почему третье стекло работает?

Работает ли теплоотражающая пленка третье стекло? И да, и нет. После утепления теплосберегающей пленкой третье стекло, температура в помещении повышается. На 1-3 градуса, не на 6 или 8, как заявляют мошенники-продавцы.

Почему так происходит? Раньше в деревнях на стекла зимой прибивали клеенку. Это помогало сохранить тепло в доме. Точно так же работает пленка 3-е стекло. Только вы ее крепите внутри, а не снаружи окна. Да и света она пропускает больше. Многие и сейчас поступают так:

Мой муж в аптеке (торец здания) уже года три делает так — все проемы окон заклеивает плотным полиэтиленом и скотчем. Реально теплее. Есть свои минусы — на пластике потом весной остатки скотча оттирать (на дереве, думаю, почти не будет) и вид из окна как из аквариума.

При утеплении такой пленкой образуется дополнительная камера, аналогичная той, что в стеклопакете. Потери тепла за счет конвекции уменьшаются. Чем больше камер, тем лучше сохраняется тепло.

Уменьшаются потери за счет конвекции. Инфракрасное тепловое излучение продолжает покидать помещение, а это – основные теплопотери. Получается, энергосберегающая пленка для утепления окон третье стекло не так уж сберегает энергию.

Результаты исследований

В 2014 году в украинском Государственном научно-исследовательском институте строительных конструкций было проведено исследование. На раму стеклопакета наклеивали полиэтиленовую пленку, проверяли его характеристики до и после оклейки. Вот результат:

  1. Испытания приведенного сопротивления оконного блока показали, что дополнительное использование пленки, устанавливаемой на поверхность створки или рамы, приводит к увеличению сопротивления теплопередачи стеклопакета на 0,2 м2*К/Вт. При использовании пленки приведенное сопротивление теплопередаче оконных блоков, которые использовались для испытаний, увеличилось с 0,45 до 0,56 м2*К/Вт, а сопротивление теплопередаче стеклопакета с 0,32 до 0,46 м2*К/Вт.
  2. Результаты расчета температуры на поверхности стеклопакета и пленки в центральной зоне показали, что температура на внутренней поверхности стеклопакета, не закрытого пленкой, составляла 5,3 °С, а температура на поверхности пленки составляла 10,4 °С.
  3. Во время эксперимента на поверхности пленки. не наблюдалось выпадение конденсата, в то время как поверхность стеклопакета, не закрытая пленкой, была покрыта конденсатом.
  4. Расчет теплопотерь через ограждающую оболочку здания за отопительный период показал снижение теплопотерь на 64,6 кВт/ч, что в процентах составило 13%, для рассматриваемого типа стеновой конструкции.

По результатам исследования можно сказать, что утепление полиэтиленовой пленкой имеет смысл. Оклейка оконного блока позволяет уменьшить потери тепла на 30,3%. Точно такого же эффекта можно добиться с помощью энергосберегающей пленки третье окно, но она будет стоить дороже из-за красивой упаковки.

Что такое НАСТОЯЩАЯ теплосберегающая пленка

Энергосберегающие пленки клеятся непосредственно на стекло. У них две задачи:

  1. Отражать инфракрасное излучение, исходящее из помещения, обратно;
  2. Пропускать инфракрасное излучение в помещение снаружи.

Теплоотражающая пленка обычно имеет цвет, от желтого до голубого. Все зависит от типа напыления. От состава напыляемого вещества и его количества зависит светопропускная способность и коэффициент отражения ИК-лучей.

Хорошая теплосберегающая пленка может вернуть в помещение до 80% теплового излучения. Это порядка 20-30% общих потерь тепла дома. Для квартиры это составит 30-50% теплопотерь, так как в многоэтажном доме тепло не уходит через пол, крышу и смежные с соседями стены.

Лайфхак

Чтобы максимально утеплить дом или квартиру, можно использовать накладные теплозащитные экраны. Они устанавливаются поверх обычных металлопластиковых или деревянных рам. Поверхность такого экрана оклеена теплоотражающей пленкой. При установке он как бы добавляет дополнительный стеклопакет.

Можно оклеить стекла энергосберегающей пленкой и обычным полиэтиленом, полипропиленом или термоусадочной пленкой. Так вы убьете двух зайцев. Одновременно снизятся теплопотери за счет конвекции и инфракрасного излучения.

Отзывы о пленке Третье Стекло

У меня стоят деревянные окна, и я решил покорить термопленку. Одному клеить тяжело. По шву расходится при нагреве феном, а после поклейки реагирует на перепады температуры-стягивается при нагреве и отрывается. Однако эффект присутствует: после поклейки температура поднялась на 3 градуса, перестали течь стёкла. Как скорая помощь подойдёт.

Aleksandr, Украина

У меня в квартире живет очень любопытное животное – кошка, поэтому теплосберегающая пленка для окон обязательно привлекла бы ее внимание. Чтобы избежать ее повреждения (пленки) я решил наклеить ее с улицы. В квартире стало немного теплей, а вот конденсат, пусть и в небольшом количестве, остался. На следующий год наклею со стороны квартиры.

Артур, РФ

В общем, все шло по плану. Осталось только проверить, насколько эффективно такое «третье стекло». Поэтому вторую половину не заклеивали и решили подождать следующего дня.

Наутро вторая половина запотела, а наша осталась чистенькой и прозрачной:

М., Санкт-Петербург

«Третьим стеклом» оказалась обычная плотная, но достаточно прозрачная пленка большой ширины. Прилагается хороший двусторонний скотч. Которым нужно приклеить пленку к раме. ВАЖНО: пленка не должна касаться стекла. Это непросто оказалось, т.к. еще желательно без заломов и складочек приклеить, с хорошим натяжением.

Юлия, Киев

Подведем итог

Третье окно или третье стекло – работающая технология. Не такая эффективная как энергосберегающие отражающие пленки, но сохранить тепло в комнате она поможет.

Не стоит покупать наборы и комплекты, зачем переплачивать? Вы можете самостоятельно приобрести двухсторонний скотч и термоусадочную пленку. Это обойдется в 2-3 раза дешевле покупки готовых комплектов в красивой упаковке.

Надеемся, статья была вам полезна. Свои вопросы вы можете задать в комментариях. Делитесь с нами и читателями опытом использования теплосберегающей пленки третье стекло. Не забудьте поделиться публикацией с друзьями

Теплосберегающая пленка для окон «Третье стекло» (ThermoLayer) в комплектах — Недорогое и эффективное утепление дома, решение проблемы «плачущих окон»

В комплект входит пленка размером 0,8х8, 1,1х6, 1,2х5 или 2х3 метра (на выбор) и скотч двусторонний прозрачный (20 метров).

С наступлением холодов многие начинают задумываться о том, как эффективно утеплить свой дом и подготовить его к зимовке. Не секрет, что львиная доля находящегося в доме тепла уходит именно через окна.

 

 

 

Причины здесь две:

1.     Техническая.

Здесь собраны механические проблемы: изначально некачественный монтаж окна, пересыхание уплотнительных резинок, слабый прижим створки к поверхности рамы, изношенная фурнитура, перекосы, рассыхание  рамы (деревянной) и т.д.

2.      Физическая (именно элементарная физика!)

О первой причине подробно говорить здесь не будем – ремонту и обслуживанию окон посвящено итак много статей.

Остановимся на второй причине.

Многие задаются вопросом, что часто дует от окна, которое закрыто совершенно плотно и не имеет ни малейшей щели. Это кажется странным. Между тем здесь нет ничего удивительного…

Кратко объяснение причины звучит так:

охлаждаясь от поверхности окна за счёт молекулярной и турбулентной теплопроводности, охлаждённый воздух «стекает» вниз по поверхности стёкол и «вкатывается» в помещение по подоконнику.

Понимание принципов теплопроводности и конвекции необходимо перед покупкой любого окна. Чем больше размер окна, тем важнее это становится.

Замечали ли Вы, что, когда на улице холодно, особенно зимой, от окна чувствуется прохлада? Казалось бы, окно плотно закрыто, то откуда холод?

На самом деле, это совсем не сквозняки, ведь окно закрыто и нет никаких щелей, через которые образовывались сквозняки. Это явление конвекции — теплообмен в газообразных средах (воздух), который происходит за счет движения потоков газа разной температуры. Все знают, что горячий воздух легкий и поэтому поднимается вверх, под потолок, тогда как холодный тяжелый и «стелется» по полу.

Именно это и происходит, когда Вы чувствуете псевдо-сквозняки: холодный воздух с улицы охлаждает стекло, от него охлаждается воздух внутри помещения, которое контактирует со стеклом. Этот воздух немного прохладнее, чем вообще в комнате, потому двигается вниз, создавая холодные конвекционные потоки.

Не очень приятная новость, правда? Что же получается — окно, будто и не образует сквозняков, так как герметичное, но все равно пропускает холод в комнату?

Решение этой проблемы есть – использование теплосберегающей пленки «Третье стекло».

Всем ведь известно, что чем больше слоев, тем теплее. Значит, если стекло холодное — отсеките холод прозрачной пленкой!

Сейчас применяют уже и по 3 стекла в одном пакете, но стекло в комнате по-прежнему холодное. Потрогайте сами.

Предлагаемая пленка обладает идеальной прозрачностью, чрезвычайно низким коэффициентом теплопередачи (коэффициент теплопередачи у стекла 1 Вт/м. кв.С, у пленки – 0,04 Вт/м.кв.С. Меньше в 25 раз!), низкой статичностью (не собирает пыль), высокой эффективностью использования как зимой, так и летом, низкой ценой.

Исключает образование льда на стеклах со стороны комнаты, т.к. в большинстве случаев решает проблему «плачущих окон» (в данном случае рекомендуется использование адсорбента для окон).

 

Оклеивание окон термоплёнкой «Третье Стекло»:

 

Установка пленки

Необходимый инструмент: канцелярский нож, ножницы, бытовой фен. Если через раму дует ветер необходимо тщательно проклеить стыки скотчем на бумажной основе или поролоном. Установку желательно проводить вдвоем.
1. Вымойте раму моющим средством, обезжирьте поверхность рамы любым неагрессивным средством (спирт, очищенный бензин «Калоша», средство для снятия лака с ногтей и т. д.)
2. Рассоедините между собой 2 слоя пленки. В вашем комплекте пленка, сложена в два слоя (по торцу должна расслоиться). То есть, если в упаковке размер пленки 1х3м, то готовая к наклеиванию пленка будет иметь размер 2х3 м.
3. Раскроите на чистом столе пленку по размерам окон с учетом наложения на скотч. Проверьте правильность замера, приложив полученный кусок пленки к окну.
4. На чистую обезжиренную поверхность (по периметру рамы) наклеиваем специальный двухсторонний скотч
5. Снимите защитную бумажную полосу с двухстороннего скотча. Это проще сделать, если перед поклейкой рассоединить край бумаги и скотча.

6. Аккуратно (вдвоем, держа сверху и снизу) приклеиваете пленку на скотч. Советуем начинать с небольших окон. Не обращайте внимания на морщины. Главное – приклеить пленку по всему периметру к скотчу.

Пленка клеится на раму! Она не должна касаться стекла!
7. Остатки пленки по краям аккуратно обрезаем ножницами
8. Пленка является термоусадочной. Для придания идеальной прозрачности и гладкости, бытовым феном  (теплым воздухом) равномерно обдувайте поверхность пленки, до получения необходимого эффекта. Внимание: не натягивайте пленку слишком сильно, оставьте небольшой запас — впоследствии она сама достигнет идеального натяжения. 
9. На лето пленку можно не снимать. В этом получаем очень хорошую теплоизоляцию для работы кондиционера.
10. Если при эксплуатации произошел прорыв пленки, ремонт осуществляйте прозрачным скотчем. Если пленка надувается парусом – значит плохо загерметизировали стыки рам. Снимите пленку, повторите работу по герметизации и снова наклейте. Но красиво уже может не получиться.

 

Проводились опыты по наклеиванию на окрашенные откосы стен и подоконник.

Эффект отличный, если окна пластиковые (внутри нет сквозняка).

Если рамы деревянные, необходимо хорошо герметизировать стыки рам.

Отмечаем, что в случае появления небольших отверстий в процессе эксплуатации, они элементарно ремонтируются прозрачным скотчем. Добивайтесь полной герметичности внутри «пленко-стекло пакета» – стекла не будут обмерзать и течь.

Двухсторонний скотч практически не оставляет следов, но если что-то и осталось – он хорошо отмывается спиртом, «Антилисиконом» (можно приобрести в любом магазине автокрасок), средством для снятия лака с ногтей, очищенным бензином «Калоша» (продается в хозяйственных и строительных магазинах).

При попадании на пленку прямых солнечных лучей, она натягивается по размеру окна, не теряя своих качеств.

При покупке более одного комплекта, Вы можете заказать пленку одним куском.

Таким образом Вы можете уменьшить отход пленки при раскрое.

Например, Вы хотите купить три комплекта пленки размером 2х3 метра. Это могут быть как три отдельных комплекта, так и один комплект с размером пленки 2х9 метров.

Двусторонний скотч берётся из расчета 20 метров на каждые 6 кв.м. пленки.

 

 

Дополнительные характеристики
Долговечность Пять лет и больше
Прозрачность, % 0.93
Толщина, Мк 20
Усаживаемость при 110С, % 57
Удлинение, % 65
Горючесть Не горит, плавится
Вредные вещества Вредных веществ нет, протоколы СЭС
Сопротивление разрыву, мН 41. 3
Усилие растяжения, Н/мм2 63.4
Срок службы Десятки лет

Теплосберегающая пленка для окон: особенности

В последнее время вопрос утепления окон все чаще интересует современных строителей. Это связанно с постоянным ростом цен на энергоносители, а подобное действие позволит значительно сэкономить, поскольку сократит затраты на обогрев.

Именно поэтому энергосберегающая пленка для окон стала пользоваться большой популярность, позволяя, установит защиту от холода там, где другие материалы бессильны.

Графическое изображение, показывающее принцип действия данного изделия

Что нужно знать о данном материале

Прежде всего, необходимо отметить, что качественно изготовленное и установленное окно не нуждается в дополнительной обработке. Оно способно обеспечить нормальную герметизацию, а в сочетании с другими видами защиты от холода отлично справляются с поставленной задачей. Однако, как утверждают производители, энергосберегающая пленка на окна способна увеличить уровень сохранения тепла на треть.

Любительское фото, показывающее, что качественная пленка никак не изменяет цвет видимого излучения

Достоинства и недостатки

  • Принцип действия данного материала заключается в том, что при нанесении на стекло он начинает фильтровать солнечное излучение, не пропуская инфракрасные и ультрафиолетовые волны. При этом теплосберегающая оконная пленка отлично проводит видимый свет, не нарушая уровень освещенности. (см. также статью Варианты балконных окон)
  • В результате таких физических свойств, материал не позволяет выходить тепловому излучению из помещения, сохраняя его внутри, увеличивая нагрев. Однако и солнечное тепло не может попасть в комнату, что может быть полезно летом в жару.

    Стекло с данной пленкой получает дополнительную защиту от механического воздействия и не осыпается при разбивании

  • Стоит отметить, что энергосберегающие пленки на окна имеют и определенный недостаток. Дело в том, что с наступлением весны центральное отопление часто отключают в то время, когда еще довольно прохладно и помещение не может получать тепло от солнца.
  • Также инструкция по монтажу не рекомендует использовать подобную пленку при изготовлении парников или теплиц. Дело в том, что практически для всех типов растений нужно именно ультрафиолетовое и инфракрасное излучение, которое способствует их нормальному росту.
    Поэтому если материал используют для защиты окон в квартире, то на подоконнике цветы уже не будут получать необходимого освещения.

Установка данного материала требует большой аккуратности и четких действий

  • Отдельного внимания заслуживает и тот факт, что теплосберегающая пленка на окна не будет максимально эффективной при монтаже на качественно изготовленный стеклопакет. По заключению экспертов, которые производили подобные исследования, она сохраняет энергию не более чем на 7%. Поэтому ее стоит применять только при реставрации или ремонте старых конструкций.

Совет!
При покупке пленки в магазине необходимо у продавца просить предъявить сертификат качества на конкретное изделие.
Это связанно с тем, что визуально определить ее свойства невозможно, что и используют нечестные продавцы.

Монтаж пленки может производить всего один человек

Монтаж

  • Обычно теплосберегающие пленки на окна изготавливают на специальной клеящей основе, хотя встречаются и такие виды, которые удерживаются на стекле за счет поверхностного натяжения. Поэтому способ монтаж будет зависеть от выбранного материала. (см. также статью Особенности остекления балконов)
  • Стоит отметить, что перед началом установки необходимо своими руками подготовить стекло. Его сначала тщательно моют, а затем, обрабатывают обезжиривающим составом.

Защитная пленка изготавливается в различной цветовой гамме, что позволяет не только сократить расход затрачиваемой, но и создать определенный интерьер в помещении

  • Далее наносят материал на стекло, разглаживая поверхность мягкой ветошью, чтобы удалить пузырьки воздуха. Для этих целей также можно использовать специальный инструмент, который очень напоминает щетку для автомобильных стекол.
  • На заключительном этапе обрезают остатки пленки монтажным ножом, расправляя края.

Инструмент для разравнивания поверхности и удаления пузырьков воздуха

  • Необходимо заметить, что цена такого монтажа очень мала, а его простота позволит производить работы даже неопытным мастерам.

Совет!
Стоит отметить, что пленку рекомендуется устанавливать на стекла, которые разогреты до комнатной температуры.
В противном случае на ней могут проявиться небольшие дефекты, связанные с отставанием от поверхности.

Фотография окна частично оклеенного данным материалом в инфракрасном излучении

Вывод

В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме. (см. также статью Особенности  установки пластиковых окон на балкон) Также на основании текста, который представлен выше, можно сделать вывод о том, что специальная пленка имеет целый ряд различных достоинств и при этом все они могут стать недостатком. Именно поэтому прежде чем принимать решение о ее использовании необходимо взвесить все эти факторы и на основании их определиться с выбором.

Теплосберегающая пленка — отличное решение в холода и стужу

Современное общество настолько ценит комфорт, что малейшее несовпадение желаний с реальностью приводит к депрессии. Кто не мечтает о том, чтобы коротать холодные зимние вечера в стенах уютной, теплой квартиры. Но как сохранить это тепло?

Раньше повсеместно стояли деревянные окна, и любая незначительная «лазейка» позволяла вмиг превратить нагретое помещение в холодную, неприветливую комнату. Спустя время эта проблема была решена – на строительном рынке на радость всем и каждому появились пластиковые окна. Они поставили жирную точку в вопросе продувания помещения, однако какой бы идеальной не была их конструкция, полноценно сохранить тепло не под силу и им. Точнее, было не под силу. Сегодня с этой задачей им помогает справляться специальная теплосберегающая пленка для пластиковых окон.

ЧТО ЭТО ТАКОЕ?

Пленка, предназначенная для поклейки на пластиковые окна, очень тонкая. По крайне мере, так она выглядит внешне. А внутри она представляет собой несколько слоев, с нанесенной на них смесью металла и керамики, которые призваны выполнять возложенные на нее функции. Ориентированная на особенности солнечного света, эта пленка обладает поразительной структурой: два слоя полимерной пленки соединены между собой специальным клеем. Непосредственно к стеклу она прикрепляется посредством клея, который нанесен на УФ-защиту, а внешний слой, обращенный в помещение покрыт специальным антицарапийным покрытием.

ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ

Теплосберегающая пленка обладает массой преимуществ:

  • Отлично сохраняет тепло

Это, пожалуй, самое главное ее преимущество. Будьте уверены, что 40% тепла комнаты не испарятся, а позволят вам с упоением наслаждаться божественной атмосферой своего гнездышка. Это как нельзя лучше пригодиться в зимнюю стужу.

  • Обладает отражающим эффектом

В летний зной такая пленка убережет от назойливых солнечных лучей и не позволит комнате перегреться.

  • Препятствует запотеванию и неблагоприятному влиянию УФ лучей

С теплосберегающей пленкой для пластиковых окон об этих проблемах можно забыть раз и навсегда.

  • Ощутимая экономия

Самостоятельно наклеенная теплосберегающая пленка ничем не уступает по свойствам массивным конструкциям пластиковых окон и абсолютно не влияет на прозрачность окна.

Недостатков хоть и меньше, но они все-таки есть:

  • Недостаточная прогреваемость помещения весной

В этот период отопление не настолько интенсивное как зимой, а солнечные лучи из-за пленки попросту не смогут пробиться в комнату и согреть ее.

  • Неблагоприятное влияние на жизнедеятельность домашних растений

Если вы разводите на окне цветы, то прежде чем на окна наклеивать пленку стоит хорошенько подумать – выбрать тепло в квартире или осуществлять бережный уход за растением.

Как самостоятельно утеплить окна энергосберегающей пленкой?

 


Стеклопакеты – хорошее препятствие для холодного воздуха зимой, уличного шума и пыли. Если установлены качественные пвх-профили, с ними может возникнуть единственная проблема: экстремально низкие температуры зимой. Когда на улице большие морозы, теплый воздух уходит из помещения, а стеклопакет покрывается ледяной коркой.

Избежать проблемы просто: достаточно утеплить пластиковые окна, заделав все щели. Проверенный и эффективный способ – утепление окон теплосберегающей пленкой. О видах и особенностях этого утеплителя и особенностях монтажа подробно и доступно рассказываем ниже!

Виды пленки для утепления и особенности применения

Энергосберегающая полиэтиленовая пленка используется достаточно давно. Она позволяет сэкономить до 30% энергии и повысить теплосберегающие характеристики помещения.

Запомните, чтобы достичь этого эффекта, сначала надо закрыть возможные щели пеной и герметиком, произвести зимнюю регулировку окон. После проводите утепление окон пленкой снаружи или изнутри.

Теплосберегающая пленка имеет особенности, позволяющие удерживать тепло в помещении, и отличается от обычной тонированной. Она состоит из многих слоев, каждый из которых имеет незаметную невооруженным глазом мембрану из разных металлов.

Например, в состав самых дорогих и качественных изделий включены:

  •  Серебро.
  •  Золото.
  •  Сплав хрома и никеля.

 

При применении такой пленки стеклопакет остается полностью прозрачным: слой металла, составляет несколько микрон и не виден. Как достигается эффект теплоизоляции? Благодаря способностям пленки преломлять свет и разбивать солнечный луч на спектры. Таким образом в помещение попадает свет, а теплый воздух остается внутри, отражаясь от покрытия.

Обратите внимание! Такими свойствами обладают только изделия, произведенные в заводских условиях, кустарная пленка для утепления не подходит!

Заводская теплосберегающая пленка универсальна и клеится как изнутри, так и снаружи и кроме стеклопакетов подходит для утепления стандартных окон. Она имеет ряд неоспоримых преимуществ:

  •  Увеличивает срок службы обоев, мебели и других предметов интерьера. Почему? На них не попадает ультрафиолетовое излучение, способствующее выцветанию лака и красок.
  •  Теряется незначительный процент освещенности. Комната не выглядит темной и мрачной.
  •  Высокая степень прозрачности гарантирует отсутствие зеркального эффекта.
  •  Зимой в оснащенной энергосберегающей пленкой намного теплее, летом – прохладнее.
  •  С внешней стороны стекло перестает быть прозрачным и надежно защищает от нескромных взглядов посторонних людей.
  •  Стеклопакет становится еще прочнее.
  •  Снижается уровень шума,  доносящегося с улицы.

 

Недостатков теплосберегающая пленка для окон имеет намного меньше: частичная потеря функциональности весной из-за отключения отопления в квартире и нехватки естественного освещения снаружи. Также пленка негативно влияет на комнатные растения на подоконнике, не пропуская достаточное количество ультрафиолета для полноценного фотосинтеза.

Таким образом, преимуществ у подобного решения намного больше: пленка не отнимает у помещения объем и эффективно справляется с возложенными на нее задачами.

Как правильно монтировать теплосберегающую пленку?

Большинство качественных утепляющих пленок имеет клейкую основу, крепящуюся к гладкой поверхности. Перед тем, как приступать к работам, советуем подготовить стекло, очистив его от загрязнений и насухо вытерев и обезжирив. Вам понадобятся такие инструменты:

  •  Острый канцелярский нож или лезвие.
  •  Ветошь.
  •  Ножницы.
  •  Фен.

 

Чтобы пленка прикрепилась ровно, протирайте ее ветошью или губкой, выгоняя пузырьки воздуха. Небольшой совет: это удобно делать с помощью автомобильной щетки. Не следует прокалывать пузырьки: это испортит защитные свойства изделия!

Специально для вас мы подготовили пошаговое руководство по монтажу:

  •  Очистите окно от грязи и пыли.
  •  Закрепите по периметру рамы двусторонний скотч, разъединив слои пленки, аккуратно поддевая ее ножом.
  •  Раскроите подготовленную пленку для утепления стеклопакетов по нужному размеру в зависимости от формы и размера стекла и прикрепите ее к скотчу. Удалите защитный слой.
  •  Равномерно распределите пленку по стеклу невзирая на складки.
  •  Обдайте поверхность феном. Равномерное нагревание обеспечивает усадку материала, он выравнивается. Не давите на изделие механически. Лучше расправлять его с помощью ветоши.

 

Надеемся, наши советы были полезны и вы успешно подготовились морозным денькам и холодно на улице, а не у вас в квартире! Если статья вам понравилась, расскажите о ней друзьям, пусть тоже начинают подготовку к зиме!

Оконная изоляционная пленка Проблемы, о которых вы должны знать

Теоретически использование оконной изоляционной пленки кажется хорошей идеей. В нем используются те же принципы теплоизоляции, что и в окнах с двойным остеклением. Пластик как оконный элемент относительно прозрачен, что делает его достойной заменой стеклу. И это более дешевая альтернатива установке новых энергоэффективных окон с двойным остеклением.

Но есть загвоздка.

Установка оконной пленки для теплоизоляции на самом деле не так эффективна.Он также имеет несколько удивительных недостатков, которые вы можете не осознавать, пока не потратите время, деньги и энергию на покупку и нанесение пластиковой пленки.

Прежде чем окунуться в то, что может оказаться больше неприятностей, чем оно того стоит, взгляните на минусы использования даже лучшей оконной пленки, чтобы знать, во что вы ввязываетесь.

Вам — и вашим счетам за электроэнергию — может быть лучше подойдет более эффективная, но все же доступная альтернатива изоляции окон.

Дилемма эффективности изоляционной пленки для окон

Идея использования изоляционной пленки для окон следует концепции окон с двойным остеклением. Вы устанавливаете на оконное стекло лист специальной полиэтиленовой пленки, которую можно приобрести в большинстве хозяйственных магазинов. Вы измеряете оконное стекло, разрезаете пленку по размеру и наносите ее на стекло.

Для получения еще более дешевого варианта «сделай сам» некоторые люди наносят на окна пищевую пленку, а затем заклеивают их скотчем или нагревают феном.Если вы покупаете оконную пленку, есть как изоляционная пленка для наружных окон, так и полиэтиленовая пленка, которую вы можете нанести на внутреннее стекло.

В любом случае вы получите небольшое герметичное воздушное пространство между пластиком и стеклом. Это воздушное пространство улавливает тепловую энергию, замедляя движение воздуха.

Это попытка имитировать стеклопакет, или стеклопакет, который устанавливается в двойное остекление. Стеклопакет состоит из двух стеклянных панелей с герметичным воздушным пространством.Две стеклянные панели уменьшают движение тепловой энергии, в то время как воздушное пространство замедляет ее, улавливая.

Было бы замечательно, если бы полиэтиленовая пленка была всем, что вам нужно, чтобы сделать ваши окна энергоэффективными, сохраняя теплый воздух внутри зимой и нежелательное солнечное тепло снаружи летом. И, если это сработает, вполне вероятно, что в каждом доме в Австралии на окнах будет установлена ​​либо пищевая пленка, либо специальная изоляционная пленка.

Но …

При использовании оконной изоляционной пленки имеется фатальный недостаток. Вы по-прежнему работаете только с одной стеклянной панелью. Поскольку стекло поглощает, а затем излучает тепловую энергию, это единственное стекло по-прежнему будет поглощать либо тепло вашего помещения зимой, либо инфракрасную энергию солнца в теплые месяцы, а затем излучать энергию, что приводит к нежелательной потере тепла или увеличению тепла, в зависимости от по сезону.

Это в дополнение к тому факту, что сама пластиковая пленка недостаточно толстая, чтобы служить вторым грозным барьером против нежелательной передачи тепловой энергии, как второе стекло в стеклопакете.

В конечном счете, вы по-прежнему будете сильно зависеть от ваших систем отопления и охлаждения, ваши счета за электроэнергию не будут настолько низкими, чтобы вы заметили (честно говоря, вы бы сэкономили больше денег, надев дополнительный свитер дома или выпив больше льда. воды, чтобы остыть летом, и выключить обогреватель или кондиционер), и вы столкнетесь с другими проблемами, связанными с использованием полиэтиленовой пленки на ваших окнах.

Проблемы с влажностью в вашей Windows

Одной из серьезных проблем при установке изоляционной пленки для окон является конденсация.Поскольку пластиковая пленка должна быть воздухонепроницаемой — вам нужно убедиться, что нет зазоров, через которые может выходить воздух, иначе вы не получите никаких преимуществ в плане изоляции — в ней не будет места для проникновения влаги.

Это означает …

Конденсат будет образовываться и задерживаться на стекле из-за разницы температур внутри и снаружи стекла зимой. Вода может повредить ваши столярные изделия и привести к ухудшению качества воздуха в помещении из-за роста плесени.

Эстетическая обратная сторона оконной пленки

Большинство теплоизоляционных пленок изготовлены из прозрачного пластика (некоторые оконные пленки, разработанные специально для летней жары, тонированы). Однако, даже если положить прозрачную пленку на стекло, вы потеряете кристально чистую прозрачность окон. Оконные пленки также легко поцарапать при очистке или удалении с них конденсата.

Это делает использование пленки более подходящим для окон, которые находятся вне поля зрения, например, в чулане или подсобном помещении.Однако это, вероятно, не те области, где вас больше всего беспокоит потеря тепла или приток тепла, так как вы можете просто закрыть дверь в эти неиспользуемые пространства вашего дома.

Это большие окна в гостиной, красивые створчатые окна на кухне и окна в спальне — где проживает большая часть вашей жизни — вы хотите, чтобы они были наиболее энергоэффективными и эстетически привлекательными.

Удивительно доступная альтернатива

И это именно те окна, которые вы можете изолировать за небольшую часть стоимости установки новых окон с двойным остеклением с помощью модифицированного двойного остекления.Если вы хотите как можно больше повлиять на счета за электроэнергию и уровень комфорта в вашем доме, но минимально повлиять на ваш бюджет, есть разумное решение, и оно не связано с пластиком.

Модернизируя наиболее важные окна, вы можете добиться желаемых результатов теплоизоляции по доступной цене. Вместо того, чтобы тратить деньги на пластиковую пленку, вы можете потратить эти деньги на модернизацию некоторых или всех окон.

При дооснащении двойным остеклением заменяется только стекло.Деревянная столярка остается на месте. Компания Thermawood разработала запатентованную систему двойного остекления для сухой модернизации, в которой существующие деревянные столярные изделия преобразуются таким образом, чтобы уводить максимальное количество влаги, устраняя проблемы конденсации и роста плесени. Затем вместо одинарного стекла устанавливается стеклопакет, обеспечивающий максимальную теплоизоляцию в дополнение к более здоровому, более тихому и эффективному дому.

Когда вы модернизируете свои окна с использованием технологии Thermawood, вы также сохраните первоначальный шарм и функциональность ваших окон.Это справедливо даже для окон в исторических зданиях. У нас большой опыт работы с двойными окнами и другими более старыми деревянными окнами, которые можно найти в викторианских, эдвардианских и других классических домах Австралии.

Это означает, что вы будете увеличивать стоимость своей собственности с каждым переоборудованным окном, снижая при этом счета за электроэнергию. Вы можете заставить затраты работать на вас, решив, сколько окон нужно переоборудовать, начиная с самых важных, а затем дооснащая другие окна с двойным остеклением в будущем.Это беспроигрышное обновление окон, адаптированное к вашему дому и вашему бюджету.

Лучшие комплекты для утепления окон с сквозняками в 2021 году

Фото: amazon. com

Комплекты для утепления окон — доступное решение, позволяющее сократить расходы на электроэнергию и сделать ваш дом менее сквозным. Если вы не можете позволить себе замену окон, это хороший вариант для модернизации неэффективных с точки зрения энергопотребления окон.

Большинство комплектов для изоляции окон работают одинаково: вы кладете лист термоусадочной пластмассы или другого изоляционного материала на оконные стекла с помощью двусторонней ленты или магнитных полос, чтобы добавить слой изоляции.Лучшие комплекты для утепления окон просты в установке и обеспечивают эффективную защиту от сквозняков. Окна, обработанные изоляцией, обычно невозможно открыть, а это означает, что эти комплекты являются сезонным решением для создания сквозняков.

Читайте о покупках при выборе этого типа оконной обработки и узнайте, почему они являются одними из лучших имеющихся комплектов для изоляции окон.

  1. ЛУЧШИЙ В ЦЕЛОМ: Комплект изолятора из термоусадочной пленки с 5 окнами марки Duck
  2. RUNNER UP: Комплект изолятора окна 3M для помещений
  3. НАИЛУЧШЕЕ ДЛЯ БОЛЬШИХ ОКОН: Комплект для изоляции одного окна 3M в помещении
  4. НАИЛУЧШИЕ ТЯЖЕЛЫЕ УСЛОВИЯ: Duck MAX Strength Heavy Duty изоляционная пленка
  5. НАИЛУЧШИЙ ДОЛГОСРОЧНЫЙ: Комплект для изоляции 2 окон 3M на открытом воздухе ECO
  6. -ДРУЖНЫЙ ВЫБОР: Frost King V73 / 9H Комплект для термоусадочных окон для помещений
  7. ПРОСТОЙ УСТАНОВИТЬ: Комплект для утепления окон Duck 5

Фото: amazon. com

Что следует учитывать при выборе наилучшего комплекта для утепления окон

При покупке комплектов для утепления окон необходимо учитывать ряд факторов. Комплекты для изоляции окон доступны в виде пластиковой, магнитной и светоотражающей фольги. Такие характеристики, как толщина пленки, размеры, возможность повторного использования и требования к установке, определят, какой изоляционный комплект наиболее подходит для вашего дома.

Тип

На рынке имеется несколько видов изоляционных материалов для окон: пластиковая пленка, магнитные барьеры и отражающая пленочная изоляция.

  • Комплекты изоляционной пластиковой пленки — самый простой и экономичный способ герметизировать окна. В них используется двусторонний скотч и полиэтиленовая пленка, которую можно усадить феном, чтобы создать герметичное уплотнение.
  • Комплекты магнитной изоляции требуют, чтобы вы установили магнитные полосы вокруг окна, а затем разрезали пленку по размеру. Их установка может быть более сложной, чем комплекты пластиковой пленки, а магниты часто создают менее герметичное уплотнение.
  • Комплекты светоотражающей фольги используют блестящую металлическую изоляцию для защиты от сквозняков.Они непрозрачны, поэтому блокируют свет, а их эффективность зависит от герметичности, которую бывает сложно исправить. Эти изоляционные комплекты, как правило, дороже, чем полиэтиленовая пленка и магниты.

Размеры

Окна бывают всех размеров, поэтому ищите комплекты с достаточным количеством пленки, чтобы покрыть ваши окна. В большинстве комплектов достаточно пластиковых листов и двустороннего скотча для заклеивания нескольких окон. Очень важно знать размеры ваших окон, чтобы знать, какой комплект подойдет для вашего дома.

Air Lock

Комплекты для утепления окон работают, создавая ловушку для воздуха между окном и пленкой. Эта ловушка называется воздушным шлюзом. Двусторонний скотч, который удерживает пленку на оконном стекле, позволит создать воздушный шлюз. Плотно прижав пленку к ленте, вы создадите прочное соединение, которое не допускает сквозняков.

Толщина пленки

Чтобы создать долговечную пленку, вам понадобится прочная пленка. Долговечность часто является фактором толщины пленки.Более толстая пленка обеспечивает большую устойчивость к проколам от детей или домашних животных. Кроме того, его легче правильно нанести и обеспечить хорошее уплотнение. Более толстая пленка также лучше изолирует ваши окна. Стандартная оконная пленка имеет толщину около 0,7 миллиметра, а сверхпрочная пленка может достигать 1,5 миллиметра.

Количество окон

В одних домах есть только одно или два окна со сквозняками, а в других их очень много. Выберите комплект, в котором достаточно пленки, чтобы покрыть все ваши сквозняки. Многие комплекты поставляются в групповых упаковках, которые могут покрыть до 10 окон. Они поставляются с листами пленки, которые вы нарезаете по размеру, поэтому у вас есть покрытие для каждого окна, которое нуждается в теплоизоляции.

Возможность повторного использования

Комплекты для утепления окон предназначены для временного решения проблемы сквозняков на окнах. Хорошая новость заключается в том, что большинство этих комплектов можно использовать повторно, поэтому вам не придется покупать новый комплект каждый год. Пленки толщиной 0,7 миллиметра и более можно снимать с двустороннего скотча, складывать и хранить после окончания зимы. Двусторонний скотч нельзя использовать повторно, но рулон двустороннего скотча дешевле, чем целый дом оконных комплектов.

Установка / Применение

Лучшие комплекты для изоляции окон эффективны, доступны по цене и просты в установке. Вы можете установить большинство комплектов, заклеив двусторонний скотч по периметру оконного косяка. Затем приклейте оконную пленку к ленте. Внизу окна прикрепите пленку к отрезку ленты на подоконнике, сделав уплотнение. Нагрейте пленку ручным феном, чтобы создать прозрачную герметичную пленку без складок.

Наши фавориты

Следующие рекомендации являются одними из лучших комплектов для изоляции окон, доступных в соответствующих категориях.

Фото: amazon.com

Если вы ищете отличный универсальный продукт, который сохранит теплый воздух в вашем доме там, где он должен быть, обратите внимание на комплект изоляторов из термоусадочной пленки для дома от Duck Brand. В этот комплект входит один рулон пленки шириной 62 дюйма и длиной 210 ​​дюймов, что позволяет закрыть до пяти окон размером 3 на 5 футов. Он также поставляется с 84-футовым двусторонним скотчем Duck.

Пленка в комплекте имеет толщину 7 миллиметров и легко сжимается феном после правильной установки.Если вы будете осторожны при снятии пленки, вы сможете использовать ее повторно в течение нескольких лет.

Фото: amazon. com

В комплект изолятора окон 3M для помещений достаточно пленки, чтобы покрыть до пяти окон размером 3 на 5 футов. Пленка в этом наборе имеет толщину 0,75 миллиметра (на 0,05 толще, чем в среднем), поэтому она обеспечивает превосходную изоляцию. Пленка поставляется в виде одного листа шириной чуть более 5 футов и длиной 17,5 футов, который вы разрезаете по размеру.

Комплект изолятора окон для помещений 3M поставляется с 10-ярдовым рулоном двусторонней скотча 3M’s Scotch, чтобы пленка оставалась неизменной в течение всего сезона.Изоляционный материал улучшает показатель R (показатель теплового сопротивления) ваших окон на 90 процентов, что существенно снижает ваши расходы на отопление.

Фото: amazon.com

Комплект изоляторов из термоусадочной пленки для помещений с 10 окнами под торговой маркой Duck позволяет закрыть все окна по доступной цене, а также снизить затраты на электроэнергию. Этот комплект включает 0,7-миллиметровую пленку на двух листах, достаточную для покрытия 10 окон размером 3 на 5 футов.

Этот изоляционный комплект также поставляется с двусторонней лентой Duck Brand длиной 168 футов.Листы можно использовать повторно, поэтому вы можете снять пленку с окон и хранить их до тех пор, пока они не понадобятся снова.

Фото: amazon.com

В массивных окнах есть много потенциальных точек для проникновения холодного воздуха, и закрывать их стандартным комплектом нереально. Комплект для изоляции 1 окна для помещений 3M выполняет свою работу с помощью одного листа пластиковой пленки размером 19,5 на 6 футов.

Этот изолятор 3M толщиной 0,75 мм более прочен, чем стандартная пленка, и является хорошим выбором для домов с домашними животными и детьми.В этот набор также входит 27 ярдов двустороннего скотча 3M’s Scotch.

Фото: amazon.com

Изоляционная пленка Duck MAX Strength для тяжелых условий эксплуатации может противостоять домам с детьми и домашними животными, которые могут повредить более тонкую изоляцию окон. В этот комплект входит лист пленки толщиной 1,5 мм, что более чем вдвое превышает толщину стандартных пленок Duck. В комплект MAX Strength Kit входит лист шириной 7 футов и длиной 10 футов, которого достаточно, чтобы закрыть дверь патио, одно большое окно или два окна размером 4 на 6 футов.

Хотя пленка толще, чем в стандартном изоляционном комплекте, ее укладывают и усаживают таким же образом, используя двусторонний скотч, фен и ножницы для обрезки. Из-за его толщины вы сможете повторно использовать его сезон за сезоном.

Фото: amazon.com

Если вы предпочитаете устанавливать изоляционную пленку с внешней стороны окна, вам понадобится долговечный продукт, способный выдерживать воздействие непогоды. Комплект 3M отвечает всем требованиям благодаря высококачественной оконной пленке.

В этот комплект 3M входит лист.Пленка толщиной 75 миллиметров, шириной более 5 футов и длиной 7 футов. Он поставляется с чуть менее 14 ярдов высококачественной двусторонней ленты, обеспечивающей достаточно материала для обработки двух окон размером 3 на 5 футов. Установите этот комплект так же, как и комплекты окон для помещений: вырезать, скотчем, усадить и обрезать.

Фото: amazon.com

Помимо комфорта, одна из наиболее важных причин изолировать протекающие окна — это воздействие, которое вы можете оказать на окружающую среду. Чем меньше вы запускаете обогреватель или кондиционер, тем вы добрее к планете.Комплект Frost King может помочь снизить углеродный след, связанный с расходами на отопление и охлаждение, до 35 процентов.

В комплект Frost King входит достаточно отдельных листов пластика толщиной 0,75 мм, чтобы закрыть девять окон размером 3 на 5 футов. Он также включает 165 футов двустороннего скотча.

Фото: amazon.com

Самая сложная часть установки комплекта для утепления окон — подвешивание верхнего края. Комплект для 5 оконных утеплителей Duck Brand решает эту проблему, поскольку он выходит из упаковки с предварительно заклеенным скотчем верхним краем.Просто проведите прилагаемым двусторонним скотчем Duck по бокам оконного косяка и подоконника.

В этот комплект входит рулон пленки шириной более 5 футов и длиной 16,5 футов и толщиной 0,7 миллиметра. Он также включает в себя достаточно двусторонней ленты, чтобы закрыть до пяти окон размером 3 на 5 футов. Просто будьте осторожны при удалении предварительно приклеенного края, чтобы можно было повторно использовать пленку в течение следующего сезона.

Часто задаваемые вопросы о вашем новом комплекте для утепления окон

Остались вопросы по выбору лучших комплектов для утепления окон? Вот дополнительная информация, которая поможет вам принять решение.

В. Как работает комплект для утепления окон?

Комплекты для утепления окон создают эффективный барьер, предотвращающий попадание холодного наружного воздуха в ваш дом. Термоусадочная пленка, нанесенная на оконное стекло с помощью двустороннего скотча, создает воздушный зазор, который работает как тепловое окно.

В. В чем разница между комплектом для утепления окон и изолированными шторами?

Изолированные занавески хорошо удерживают низкие температуры, но они не создают воздухонепроницаемых уплотнений, препятствующих сквознякам, как комплекты для утепления окон. Плюс ко всему, утепленные шторы для работы должны быть закрыты, чтобы они блокировали естественный свет. Изоляционная пленка для окон обычно прозрачная, поэтому вы не мешаете солнечному свету зимой попадать в ваш дом.

В. Насколько эффективна изоляционная пленка для окон?

Согласно утверждениям некоторых комплектов для утепления окон, потребление энергии снижается на 35 процентов. Хотя это значительная экономия, вам нужно устанавливать эти комплекты осторожно и на каждое неплотное окно, чтобы ощутить их истинный потенциал.

Стоят ли комплекты для утепления окон?

Комплекты для утепления окон популярны, дешевы и эффективны для большинства. Тем не менее, вокруг эффективности изоляционной пленки возникают небольшие споры. Некоторые избегают комплектов для утепления пластиковых окон из-за их внешнего вида. По мнению других, упаковка открытых участков окна в термоусадочную пленку может быть плохим решением серьезной проблемы, сделанным своими руками.

Правда о изоляционной пленке для окон

Комплекты для изоляции окон используют изоляционную пленку для окон.Пленка представляет собой дешевое изоляционное решение, используемое для уменьшения и устранения сквозняков. Пленка, состоящая из прозрачного негабаритного пластика, закрывает внутреннюю часть окна. Обычно комплекты для утепления окон включают двустороннюю ленту, чтобы помочь домовладельцу приклеить пластик.

После закрепления пластик «усаживается», чтобы соответствовать окну и прилегать к нему. Чтобы сделать термоизоляционную пленку для окон, достаточно ударить по ней феном или подобным источником тепла. После того, как окно закрыто, оно утеплено.

Работает ли изоляционная пленка?

Несмотря на разногласия после любого решения домовладельца DIY, оконные компании и мастера по ремонту считают изоляционную пленку эффективной.Это действительно работает и может улучшить изоляцию окна на многие месяцы.

Кроме того, изоляционная пленка пропускает солнечный свет, который может еще больше обогреть окно. Это побочное преимущество обычно упускается из виду, но оно невероятно ценно. Любой естественный приток тепла полезен — сокращая работу системы отопления в течение дня. Обычно используется в качестве альтернативы изолирующим шторам, изоляционная пленка удерживает естественные нагревательные элементы, блокируя при этом холодный воздух.

Зачем столько суеты?

Некоторые домовладельцы вообще отказываются от решений «сделай сам», считая замену окон окончательным решением.Хотя замена окон действительно решает большинство проблем с изоляцией, домовладельцы могут не иметь возможности приобрести ее.

Теплоизоляционная способность окна определяется его значением R. Более низкое значение R указывает на лучшую изоляцию. Комплекты для утепления окон могут улучшить R-ценность окна, добавляя комфорта в доме. Тем не менее, не всегда дешево улучшить показатель R для окна, и комплекты для утепления окон сегодня являются одним из самых дешевых способов сделать это.

Многие домовладельцы также отказываются от комплектов для утепления окон из-за их внешнего вида. Изоляционная пленка выглядит не очень лестно, и в некоторых сценариях она может даже оттолкнуть . Тем не менее, замена окна в целом может быть дорогостоящей. Пластиковая пленка, безусловно, увеличивает изоляцию, устраняя утечку воздуха, и все это без больших затрат на реализацию.

Стоит ли покупать оконную изоляционную пленку?

В конце концов, вы должны делать то, что нужно вашему дому. Хотя изоляционная пленка в достаточной мере увеличивает способность дома удерживать тепло, ее может быть недостаточно.Иногда замена окна — единственный ответ на критические потери тепла.

Запланируйте встречу с на замену окна , если вы считаете, что потеря энергии критична, но не бойтесь забрать комплект для замены окна на ранней стадии. В худшем случае вы потратите несколько долларов — это небольшая цена за возможность сэкономить гораздо больше.

Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации

Heat hacks: Год спустя этот рулон полиэтиленовой пленки все еще экономит мне 20 тысяч долларов

Прошел год с тех пор, как я впервые накрыл окна пластиком.

В июле прошлого года, надеясь предотвратить ежегодный зимний водопад конденсата на окнах, из-за которого подоконники становились грязными и комнаты замерзали, я взял изолятор за 35 долларов в местном магазине Mitre 10.

Когда я открыл комплект и рулон целлофановой пленки пролился, за которым последовала пара рулонов двустороннего скотча, я помню, я подумал, что у меня было. Как кусок пластика остановит то, что, как мне всегда говорили, является проблемой, которую могут решить только дорогие окна с двойным остеклением?

KYLIE KLEIN NIXON / STUFF

Конденсация на окнах моей спальни до того, как я использовал дешевую пластиковую пленку, чтобы предотвратить ее образование по утрам.

Год спустя, однако, обертка все еще делает свое дело, и моя комната утром сухая, хотя в нескольких углах ее действительно нужно было исправить.

ПРОЧИТАЙТЕ БОЛЬШЕ:
* Тепловые приемы: как полотенце и свеча могут помочь вам согреться
* Ошибки отопления дома, которые вы можете совершать (и как их исправить)
* Один год в холодном, сыром, кошмарном сне аренда
* Вот как обогреть дом этой зимой, если вы живете в холоде. Аренда

Иногда по утрам внутри пластика на стекле появляется конденсат, но его никогда не было так много, как было до того, как я использовал пленку.

Я думаю, что повязка на ночь, когда окно уже было холодным, может быть причиной этого, и, возможно, потому, что год спустя в ленте остались небольшие промежутки.

KYLIE KLEIN NIXON / STUFF

В прошлогодней упаковке было достаточно, чтобы починить оригинальную пленку и закрыть еще одну пару окон в соседней комнате.

Летом — жарким — некоторые углы начали отслаиваться от деревянного подоконника.

У меня все еще был рулон двустороннего скотча, на который я его наклеивал изначально, поэтому было несложно склеить его и использовать фен, чтобы снова разгладить складки.

Этот комплект за 35 долларов все еще пользуется успехом — в ящике еще оставалось достаточно с прошлого года, чтобы покрыть окна нашей запасной комнаты / офиса в этом году. Это то, что я называю соотношением цены и качества.

KYLIE KLEIN NIXON / STUFF

Повреждения, нанесенные дереву на моем подоконнике из-за сырости предыдущих лет.

Итак, как я наткнулся на это фантастическое пластиковое решение?

Имея угловую комнату с большими окнами с деревянными рамами на двух стенах, я часто просыпался зимой с окнами, почти полными влаги.

Иногда было так плохо, что мне приходилось протирать подоконники полотенцем.

Часто в моей комнате пахло плесенью — это несмотря на то, что я оставляю дверь открытой в течение дня, открывая окна на пару часов в ночь и весь день в выходные дни.

KYLIE KLEIN NIXON / STUFF

Исправленная область немного неаккуратна, но работает нормально, а морщины легко разглаживаются феном.

В худшем случае потолок будет покрыт маленькими черными точками плесени.Мне пришлось несколько раз профессионально демонтировать и чистить его.

Незадолго до того, как я наклеил пленку в первый раз, я обнаружил черную плесень в углу комнаты, между двумя окнами.

Я вообразил, что это моя участь из-за окон и из-за того, что стоимость их замены двойным остеклением была слишком высокой.

KYLIE KLEIN NIXON / STUFF

Вид через окно с изоляционной пластиковой пленкой — совершенно ясный и хорошо просматриваемый.

Затем я получил сообщение в Facebook от человека, который читал мою статью о сотовых жалюзи как лучших изоляторах для зимних окон. Они посоветовали мне попробовать пленку на окнах зимой.

KYLIE KLEIN NIXON

Набор был прост: пластиковая пленка и скотч. Я предоставил ножницы, рулетку и фен.

Просто смочите его небольшим количеством воды, и он должен оставаться на месте до весны, сказали они. Они использовали его каждую зиму и не жаловались; дешево, эффективно, и со стекол больше не капает по утрам.

Также больше нет вида на холмы или мой сад. Я все еще размышлял о варианте пузырчатой ​​пленки, потому что замена окон была (и остается) не более чем фантазией, которой я иногда предавался, когда представляю, что буду делать, если выиграю в лотерею.

К счастью, был и другой вариант.

KYLIE KLEIN NIXON

Мой первоначальный тест: наутро после того, как я впервые применил пленку, с той стороны, которую я оставил открытой, капал конденсат, а изолированная сторона была сухой, как кость.

В моем местном Mitre 10 было два: пластиковые рамы, которые нужно было обрезать, чтобы соответствовать конкретному окну за 100 с лишним долларов за штуку, и очень дешевый комплект изолятора для окон внутри помещения от 3M. Угадай, какой я пробовал.

За 34,95 доллара я купил комплект из пяти окон, в который входил рулон полиэтиленовой пленки, который вы разрезали сами, два рулона двустороннего скотча и некоторые инструкции. Я предоставил рулетку, ножницы и фен.

Собирая снаряжение, я помню, как представлял, что окажусь в ловушке в коконе из полиэтиленовой пленки и двустороннего скотча после того, как безнадежно запутаюсь в нем.

KYLIE KLEIN NIXON

Чтобы прикрепить пленку, я заклеил край оконной рамы двусторонним скотчем и натянул пленку поперек. Я также добавил резиновую полоску внутри окна, чтобы оно не дребезжало и не сквозило сквозняк.

Но процесс оказался невероятно простым.

Наборы бывают нескольких размеров, я выбрал тот, шириной 1,5 метра — достаточно, чтобы поместиться в обычное домашнее окно.

После замера я отрезал кусок рулона, чтобы он соответствовал ширине моей рамы с небольшим запасом для моей эксцентричности, и все было готово.

БанкиФото

Термоусаживаемая пластиковая оконная пленка для изоляции. Да, починить сырые окна очень просто.

Заклеить раму лентой было просто, как и, к моему большому удивлению, приклеить пластик к ленте.

Если вам нужно переместить его, чтобы разгладить морщины, он легко отделяется от липкого материала.

Полностью избежать морщин практически невозможно, но не паникуйте, фен как по волшебству удалит последние из них.Серьезно, они должны переименовать комплекты в «Magic Window Blowie Kit» и взимать плату в размере 60 долларов. Я бы заплатил, потому что это сработало.

Я добавил резиновую окантовку к оконному замку для дополнительной защиты от сквозняков, и моя комната была такой же уютной. Общая стоимость = 43 $

На следующее утро рама, которую я накрыл, была сухой и не слишком холодной на ощупь.

Я тоже прекрасно видел насквозь. Между тем «контрольное» окно рядом с ним, как обычно, было насквозь мокрым, мои дорогие кружевные сетки прилипали к сырости — питательная среда для плесени и несчастий.

Представитель Builderscrack.co.nz Джереми Грей сказал мне, что установка окон с двойным остеклением, очевидно, будет лучшим решением для любого набора для дома.

Двойные стеклопакеты не только обеспечивают изоляцию, но и блокируют шум, чего нельзя добиться с помощью пленки.

Однако процесс, естественно, более сложный и дорогостоящий.

Включая изготовление окон, установка всего может занять несколько недель, может потребоваться ремонт внутренних стен и может стоить от 18 000 до 20 000 долларов для среднего дома с тремя спальнями.

Я составил себе план сбережений год назад, и разве вы не знаете, там до сих пор нет лишних 20 тысяч долларов. Думаю, я буду продолжать скручивать гроши. А пока я счастлива, уютна и суха, как.

Как укутать окна на зиму

Иногда вы делаете все возможное, чтобы поджарить свой дом — выискивая сквозняки, запирая двери и окна, проверяя вашу печь и систему воздуховодов, — но все равно кажется, что вы не можете сохранить тепло внутри.

Если у вас не толстые (читай: дорогие) окна, вы, вероятно, теряете много тепла прямо через стекло. К счастью, окна можно легко утеплить, чтобы снизить расходы на отопление, с которыми жители Южной Дакоты слишком хорошо знакомы.

Почему стоит оборачивать Windows

По сути, изолирующая пленка, закрывающая оконные стекла и кромки кромки, экономит энергию (и деньги).

По данным SF Gate, на окна могут приходиться до 30% теплопотерь вашего дома.

Помните, холод — это отсутствие тепла. Теплый воздух будет пытаться выйти через ваши окна в зиму в прерии, при этом ваш бюджет не должен страдать от переброски энергии.

К счастью, заворачивать окна на зиму — это простой способ снизить расходы на отопление в Южной Дакоте.

Как обернуть вашу Windows

Комплекты для утепления окон, продаваемые такими компаниями, как 3M, экономичны и просты в установке. Чтобы еще больше снизить стоимость, вы можете попробовать использовать пузырчатую пленку, но вы дадите себе еще несколько переменных, с которыми придется иметь дело, и не сможете взглянуть на зимнюю страну чудес снаружи.

Вот как заклеивать окна на зиму и снизить расходы на отопление в Южной Дакоте:

1. Измерить

Измерьте высоту и ширину окон, плюс около дюйма перекрытия с каждой стороны. Наборы качественной изоляционной пленки не сдирают краску и не повреждают деревянную конструкцию, если вы установили ее правильно.

Когда вы узнаете, какой ширины все окна вы хотите обернуть, вы будете готовы выяснить, какой размер вам понадобится для выполнения работы. Скорее всего, вы в конечном итоге будете обрезать листы большего размера, чтобы они уместились.

2. Очистить

Промойте форму мыльной водой (и убедитесь, что вы дали ей время высохнуть), чтобы пленка держалась в течение зимних месяцев. И с таким же успехом вы можете мыть стекло, пока вы на нем.

3. Огранка

Разверните пластиковую упаковку и возьмите ножницы. Вернитесь к своим измерениям и убедитесь, что у вас есть лишний дюйм.

4. Лента

Лента должна проходить по внешнему краю планки или молдинга, и вам нужно будет ее плотно прижать, чтобы убедиться, что все прилипло.Как только он будет на месте, снимите подкладку.

Теперь можно натянуть полиэтиленовую пленку на окно и прижать к ленте. Не бойтесь оторвать его от ленты и дополнительно растянуть, чтобы разгладить морщинки.

5. Сушка феном

Проведите феном на слабом огне над пленкой, чтобы удалить оставшиеся морщины, стараясь не прикасаться феном к пластику. Закрепив упаковку, можно обрезать излишки пластика по краям.

Когда утеплять окна

Сделайте это до того, как температура станет слишком низкой.Обычная рекомендация заключается в том, что изоляция должна быть на месте до того, как температура достигнет 0 ° F, но вы, безусловно, можете установить обертку задолго до этого.

Пока вы следуете инструкциям, ваши покрытия должны оставаться на месте всю зиму. В зависимости от качества, вы можете даже очистить упаковку мягкой тканью — только будьте осторожны, чтобы не надавить на нее.

Где еще можно снизить расходы на отопление

Если вы серьезно настроены снизить расходы на отопление, в домах в Южной Дакоте бывает каждую зиму, ознакомьтесь с этим сообщением в блоге с 7 другими советами по борьбе с потерей тепла.

Также не помешает пригласить Intek для бесплатного осмотра вашей системы воздуховодов и печи. Мы направим камеру прямо в ваши воздуховоды, чтобы показать вам, насколько грязные вещи, и обсудить варианты повышения эффективности оттуда.

ПОДРОБНЕЕ ОБ ИНТЕК ОЧИСТКА ПЕЧИ И КАНАЛОВ
Изоляционная пленка для окон

— EnviroShop

Ошибка сохранения жидкости (строка 32 значка продукта): -Infinity%

Повышение теплоизоляции вашего дома снизит ваши счета за отопление и охлаждение и повысит комфорт.В то время как большая часть вашего дома состоит из слоев облицовки, каркаса, штукатурки и (если вам повезет!) Теплоизоляции, ваши окна представляют собой всего лишь тонкую панель из энергопередающего стекла, оставляющую большие промежутки для тепла, которое проникает летом и уходит. зима.

Постоянное двойное остекление может быть ужасно дорогим, и, хотя оно очень эффективно и рекомендуется для новостроек и ремонтов, оно непрактично для арендаторов или людей с низким доходом.

Комплекты для утепления оконной пленкой

работают, запечатывая и удерживая тонкий слой воздуха напротив стекла, работая как двойное остекление, замедляя передачу тепла через ваши окна, при этом их дешево купить, легко установить и снять самостоятельно. Даже если вы планируете установить постоянное двойное остекление, вы можете использовать эту оконную изоляционную пленку, чтобы увидеть, насколько она будет иметь практическое значение, прежде чем тратить тысячи долларов.

Оконные комплекты содержат все необходимое для установки: кристально чистую пленку и двусторонний оконный скотч. Гарантирует герметичность печати. Неразрывающаяся термоусадочная пленка и лента снимаются чисто и легко в конце сезона без остатка. Используйте стандартный фен, чтобы уменьшить пленку по размеру и обеспечить хороший обзор.

Вы можете скачать исследование по модернизации двойного остекления, выполненное Sustainability Vic здесь Оконная пленка Пробная модернизация вторичного остекления Февраль 2017 г.


Как установить изоляцию окон своими руками
    • Или загрузите наш информационный лист с инструкциями здесь.
    • Рекомендуется * только для использования внутри помещений * на окрашенном или лакированном дереве, алюминии, виниле

* Некоторые клиенты сообщали о проблемах, связанных с плохим прилипанием ленты к некоторым алюминиевым оконным рамам.Пожалуйста, убедитесь, что вы тщательно очистили рамки подходящим обезжиривающим средством, например, метилированным спиртом или чистым спиртом, и плотно прижмите пленку и ленту гладким слоем. твердый предмет после нанесения, чтобы обеспечить хорошую адгезию. Лучшее решение, которое также решает проблему высокой теплопроводности алюминиевых рам, — это сделать раму, которая плотно входит в оконный проем и прилегает к алюминиевой раме. (Используйте уплотнительную прокладку по краям для герметичной посадки и достижения наилучших результатов.) Нанесите пленку на раму, еще лучше нанесите ее на каждую сторону деревянного каркаса для тройного остекления. Добавьте обрезки на переднюю часть рамы в качестве ручек, чтобы их было легко удалить, когда вы захотите открыть окно.

Вы можете скачать наше руководство по изготовлению этих рамок из рамок экрана своими руками здесь.

    • Комплект 10 Window Indoor содержит все необходимое для изоляции 10 стандартных окон размером 3 на 5 футов. — 2 листа кристально чистой пленки размером 1,5 x 5,3 м и двусторонний скотч 50 м
    • 5 Окно Комплект для установки в помещении содержит все необходимое для изоляции 5 стандартных окон размером 3 на 5 футов.- 1 лист кристально чистой пленки размером 1,5 x 5,3 м и двусторонний скотч 25 м

    • Комплект для установки в помещении с 3 окнами содержит все необходимое для изоляции 5 стандартных окон размером 3 на 5 футов. — 1 лист кристально чистой пленки размером 1,5 x 3,2 м и двусторонний скотч 12,7 м
    • Комплект для больших окон / дверей содержит все необходимое для изоляции большого окна или стеклянной двери патио — 1 лист кристально чистой пленки 213 x 305 см и 10 м двусторонней ленты
    • Комплект для тяжелых условий эксплуатации с 2 окнами — 1 лист из 2 шт. 1м x 3м 38uM (в два раза толще обычной пленки)
Решения из изоляционной пленки

— Low E

3M ™ Thinsulate ™ Энергосберегающая низкоэмиссионная изоляционная пленка для окон для коммерческих окон

Один из самых простых и экономически эффективных способов повышения энергоэффективности зданий — это установка высококачественной изолирующей оконной пленки. Установка оконной пленки снижает нагрузку на систему HVAC здания, позволяя ей работать более экономично.

Компания 3M представила новую запатентованную технологию оконных пленок с низким уровнем излучения (Low-E), которая помогает решить эту проблему.Оконная пленка 3M ™ Thinsulate ™ Climate Control Window Film — это доступное решение для модернизации окон, чтобы сделать их более энергоэффективными и обеспечить комфорт круглый год. Вместо того, чтобы заменять оконные стекла целиком, оконная пленка 3M Thinsulate ™ наносится непосредственно на стекло. Результаты сопоставимы с производительностью и внешним видом новых окон. Никто не заметит разницы!

Однослойные окна, которые широко распространены в промышленных и коммерческих зданиях, сами по себе обеспечивают очень низкую изоляцию.Оконная пленка Low-E 3M ™ для контроля микроклимата помогает улучшить изоляционные свойства типичного окна с одинарным и двойным остеклением за счет значительного увеличения их изоляционных факторов. Цель состоит в том, чтобы снизить потери тепла — в некоторых случаях до пятидесяти процентов.

Оконная пленка 3M ™ Thinsulate ™ Climate Control Window Film повышает экологичность и комфорт, обеспечивая при этом превосходную защиту от выцветания, от исторических зарегистрированных зданий до современных офисных башен и любых других типов зданий. Thinsulate ™ Climate Control 75 оптически прозрачен; его практически невидимый внешний вид означает, что он не изменит кардинально внешний вид ваших окон или эстетику вашего здания — внутри или снаружи.

Преимущества оконной пленки 3M ™ Thinsulate ™ для контроля микроклимата

Повышение энергоэффективности

Около 40% потерь тепла в коммерческих зданиях приходится на окна. Оконная пленка 3M ™ Thinsulate ™ для контроля климата — это продукт с низким энергопотреблением, который улучшает изоляционные свойства типичного одинарного окна за небольшую часть стоимости замены окна.

Обеспечьте комфорт жильцов

Не позволяйте зимнему холоду повредить вашу прибыль из-за высоких счетов за отопление и неудобств для жильцов.Помогите сохранить зимнюю погоду и комфорт без дорогостоящей замены окон. Напротив, помогите своим арендаторам сохранять прохладу летом, предоставив современные оконные пленки с технологией отвода тепла, которые сохраняют прохладный воздух и горячий воздух наружу.

Оконная пленка

Thinsulate ™ Low-E улучшает изоляционные свойства существующих одинарных окон. Сохраняйте в здании теплее зимой или прохладнее летом и повышайте энергоэффективность круглый год, не изменяя эстетики вашего здания.

Практически невидимая оптически прозрачная оконная пленка

Благодаря высокому проценту пропускания видимого света и оптически прозрачной оконной пленке вы можете воспользоваться преимуществами оконной пленки 3M ™ Thinsulate ™ для управления климатом, не изменяя внешний вид или декор вашего здания.

Продлить срок службы мебели
Технология оконной пленки

Thinsulate ™ продлевает срок службы вашей мебели за счет значительного снижения воздействия вредных ультрафиолетовых лучей, вызывающих выцветание и другие виды солнечных лучей.

Пропускание видимого света

Процент пропускания видимого света рассчитывается на основе количества света, проходящего через тонированное оконное стекло. Вы также можете выбрать тонированную версию 3M ™ Thinsulate ™ в зависимости от конкретных потребностей и местоположения вашего бизнеса.

Программа комплексной гарантии

В дополнение ко всем вышеупомянутым преимуществам оконной пленки 3M ™ Thinsulate ™ для контроля микроклимата предлагается расширенная 15-летняя гарантия при профессиональной установке продукта на коммерческих зданиях.

Часто задаваемые вопросы

  • Что такое оконная пленка 3M ™ Thinsulate ™ для контроля климата?

    Оконная пленка 3M ™ Thinsulate ™ для контроля микроклимата имеет покрытие с низким коэффициентом излучения (Low-E), которое помогает отражать лучистое тепло, а не уводить тепло. Он действует как барьер, помогающий регулировать внутреннюю температуру вашего коммерческого здания, удерживая теплый воздух внутри в зимние месяцы и снаружи в летние месяцы.

  • Чем оконная пленка для контроля климата 3M ™ Thinsulate ™ отличается от других солнцезащитных пленок?

    Хотя оконная пленка Thinsulate ™ обладает свойствами, которые позволяют уменьшить количество солнечной энергии, поступающей в здание, она также предназначена для предотвращения передачи лучистого тепла от одной стороны стекла к другой.

Климат-контроль 3M ™ Thinsulate ™ 75

Климат-контроль 3M ™ Thinsulate ™ 75

Повышайте комфорт и эффективность круглый год с помощью оконной пленки 3M ™ Thinsulate ™ Climate Control 75

Посмотреть наши решения

Климат-контроль 3M ™ Thinsulate ™ 40

Климат-контроль 3M ™ Thinsulate ™ 40

Повышайте комфорт и эффективность круглый год с помощью оконной пленки 3M ™ Thinsulate ™ Climate Control 40

Посмотреть наши решения .
29Апр

Как делать ремонт: Семь советов, как сделать ремонт в квартире без больших затрат

29 Апр 2021 alexxlab Комментировать

Порядок ремонта квартиры, с чего начать и чем закончить?

Оглавление:

  1. С чего начать?
  2. Если требуется перепланировка
  3. Установка окон и дверей
  4. Подготовка пола и стен
  5. Окончательные работы и декоративная отделка

Ремонт квартиры по частям приносит много неудобств, поэтому лучше выполнять его сразу во всем жилище. Особенно это важно на начальном этапе, который отличается большим объемом грязных работ. Например, перепланировка, демонтаж дверей и окон, удаление побелки, обоев, напольного покрытия — все это чрезвычайно загрязняет помещение. Если грамотно планировать порядок проведения ремонта квартиры, можно сократить время выполнения не только грязных работ, но и всего ремонта в целом.

Приобретение квартиры с черновой отделкой избавляет от демонтажа старых конструкций, это экономит трудовые затраты. Ремонт одновременно всей квартиры возможен при соблюдении следующих условий:

  • семья может проживать в другом месте;
  • требуется изыскать финансовые возможности для оплаты большого количества материалов.

С чего начать?

Делать ремонт не трудно, если заранее определены стили и дизайн каждого помещения. Они не обязательно должны совпадать, например, в детской комнате применяют яркие материалы, в спальне спокойные, выдержанные оттенки характерны для всего интерьера. Если ремонт в квартире выполняется по частям, начинать следует с дальней комнаты, затем в других помещениях, двигаясь ближе к входной двери. Таким образом, сохраняется их чистота, если еще проводятся грязные работы.

Личный комфорт, эстетическая направленность и максимальная функциональность помещений — цель, ради которой выполняется ремонт. Определившись с планировкой, фактурой материалов и оттенками, можно начинать их приобретение и приступать к ремонту.

Если требуется перепланировка

Снос перегородок осуществляется на самом первом этапе работ, если принято решение изменить планировку квартиры. Согласно закону требуется разрешение соответствующих организаций. Снос должны проводить опытные специалисты при помощи профессионального инструмента. Возведение новых стен выполняется соответственно плану перепланировки.

Какой материал лучше всего подходит для внутренних перегородок? Наиболее популярны следующие:

  • гипсокартон,
  • пеноблоки,
  • газоблоки,
  • гипсовая плита.

Для интерьера в стиле хай-тек можно применить ударопрочное тонированное, зеркальное или матовое стекло. Дизайн украшается при помощи узоров, нанесенных методом гравировки. Такие конструкции могут быть раздвижными, они позволяют изменять пространство, увеличивая или уменьшая площадь внутренних помещений.

Установка окон и дверей

Ремонт старой квартиры требует монтажа новых дверных и оконных конструкций. В новостройке они установлены строителями, но жильцы часто меняют двери соответственно своим предпочтениям. Если в план работ входит застекление балкона, оно выполняется перед установкой комнатного окна.

Входные двери в квартиру рекомендуется выбирать двойные или одинарные бронированные. В первом случае внутренняя дверь изготавливается деревянной, наружная — металлическая. Таким образом, кроме звуко- и теплоизоляции повышается защита квартиры от несанкционированного взлома. Межкомнатные двери изготавливаются в виде разных конструкций с применением классических или современных материалов. Наиболее востребованы: из массива дерева, щитовые, филенчатые, стеклянные, металлопластиковые. Следует отметить, что на этом этапе ремонта устанавливается лишь дверная коробка, полотно навешивается после отделки стен.

Подготовка пола и стен

Грязные работы продолжаются устройством цементной стяжки со звукоизоляцией. После высыхания поверхность полируется шлифмашиной. Далее порядок выполнения ремонта в квартире предусматривает укладку электрических кабелей, затем — штукатурку потолков и стен. Для этих целей используются шпаклевки, гипсовые или цементные штукатурки для внутренних работ.

Выравнивать стены и потолки лучше при помощи малярной стеклосетки. Все слои новых поверхностей обрабатываются грунтовкой для улучшения адгезии с последующим материалом. Следует ждать высыхания каждого слоя грунтовки. Если предусмотрена укладка облицовочной плитки, то она выполняется на этом этапе работ.

Окончательные работы и декоративная отделка

К данной части ремонта относятся: укладка ламината, плинтусов, покраска стен и потолков, наклеивание обоев, монтаж осветительных приборов, выключателей, розеток. В последнюю очередь монтируются детали интерьера: навешиваются полотна внутренних дверей, прикрепляются карнизы для штор, жалюзи. Далее осуществляется декорирование интерьера комнат в соответствии с задуманным дизайном.

Когда начать делать ремонт лучше, летом или зимой. Советы по том как приступить к ремонту

Планирование ремонта в квартире можно сравнить с подготовкой широкомасштабной наступательной операции, проводимой по нескольким фронтам. Тут важно не только грамотно рассчитать силы и средства, определить количество единиц техники, но и правильно выверить сроки проведения сокрушительного удара по «неприятелю». Итак, когда же выгоднее всего начинать ремонтные работы?

С чего начать ремонт в квартире

Для начала определите, какой ремонт вы намерены сделать. Если мероприятие подразумевает всего лишь замену окон или батарей отопления, лучше отвести для этого один из летних месяцев. В теплое время года рекомендуется также заделка трещин в стенах, обновление сантехники, ремонт в ванной, поскольку в ходе такого ремонта придется перекрывать горячее водоснабжение.

При выборе сроков проведения ремонта учитывайте также, что многие строительные материалы рассчитаны на применение в плюсовом диапазоне температур, в противном случае они могут утратить свои полезные свойства. Это относится к некоторым видам строительных смесей и лакокрасочным покрытиям. Поинтересуйтесь указанными свойствами при закупке материалов.

Если вы стремитесь сделать ремонт более дешевым, часть работ перенесите все же на зимний период, поскольку в это время некоторые строительные и ремонтные услуги стоят существенно меньше. На осенне-зимний период можно спланировать, к примеру, укладку паркета или ламината, замену линолеума.

 

Когда делать ремонт

На зимнее или весеннее время наметьте подготовительные работы – планирование дизайна обновленной квартиры, закупку необходимых материалов и бытовой техники. С началом летнего сезона, как правило, цены на отделочные материалы несколько повышаются.

При отсутствии возможности провести быстрый единовременный ремонт, разбейте весь фронт работ на несколько этапов. Часть мероприятий по ремонту осуществите в летний период, а отдельные операции перенесите на более холодное время года. Такие работы, как оклейка помещения обоями, покраска стен и потолков, укладка плитки могут быть проведены в любое время года.

Установку систем кондиционирования воздуха, предполагающую монтаж внешнего блока, а также обустройство балкона или лоджии проводите в теплое время года. В противном случае вам не удастся поддержать температурный режим в жилом помещении во время проведения работ. В отдельных случаях возможно выполнить многие работы и в зимнее время, если на период ремонта есть возможность переместиться всей семьей в арендованное жилье. Теперь Вы знаете когда делать ремонт в квартире. Вы можете прочитать статью с чего начать ремонт квартиры.

Организуем и планируем контроль

Так как вы не сможете на 2-3 месяца бросить свою работу, для того чтобы посвятить себя всем вопросам надзора за выполняемыми операциями по ремонту, спасти такую ситуацию вам поможет только четкое планирование и организация.

Провидение ремонтных работ в квартире

Если вы не сможете ежедневно бывать на объекте, то вам нужно определиться с моментами, когда без вашего присутствия просто не обойтись. Вы должны четко представить цель каждого вашего приезда на объект. Потому что просто заехать для того чтобы посмотреть, без определенной цели, это все равно что оставить ваш объект без всяческого контроля.

Для вас должен быть составлен график производства работ, это будет одним из самых оптимальных путей решения данного вопроса. Этот документ вы должны получить у организации, с которой имеете дело, вместе с договором и сметой. Лучше всего для вас будет, если фирма сделает график работ неотъемлемой частью договора. Так как после этого они будут обязаны соблюдать свои обязательства.

Этим самым фирма сразу настраивает своих рабочих на серьезный лад, и вы сможете проконтролировать все сроки завершения строительных операций, на абсолютно любом этапе их производства. Так как для всех будет совершенно очевидным, что если рабочие опоздают с возведением перегородок на неделю, то наклеивание обоев тоже опоздает, и сдача объекта в таком случае передвинется из-за этого на неопределенный срок.

Знайте, что строительные работы – это очень сложный технологический процесс, и не всегда ему можно придать ускорение, добавив несколько рабочих на объект с переходом на трехсменный с двух сменного графика работ. Такое понятие как «технологический цикл» в строительстве имеет огромное значение.

С графиком работ на руках вы уже можете что-то делать.

График ремонтных работ в квартире

Во-первых, вы с легкостью определите точки контроля. Т. е. какие операции и когда вы будете проверять на соблюдение сроков их исполнения и соответственно следить за качеством.

Например, если в вашем жилом помещении осуществляется гидроизоляция санузлов, естественно проверять ее качество выполнения нужно до того, как ее скроют под слоем цементной стяжки. А чтобы вы смогли проверить качество самой стяжки, вы должны быть на объекте до того момента, когда начнут стелить паркет или улаживать плитку.

С таким графиком на руках это сделать не сложно. Вам достаточно будет посмотреть, когда должна быть закончена та операция, по завершении которой вы будете проверять ее качество. Вы сообщите нанятым специалистам, что вы будете на объекте через такое то время, чтобы проверить качество выполнения работ. Они не имеют права выполнять те операции, которые скроют от вас результаты выполненных работ, которые вы собираетесь проверить.

Полезные советы

Обычно, выполнение тех работ, которые потом скрываются под выполнением других, в строительстве носят наименование «скрытых работ». Их выполнение должно очень подробно быть зафиксировано специальными актами. Это общепринятые меры в практике строительства.

Конечно же, строители в любом случае будут заявлять, что вы задерживаете их своими проверками. Только вам нужно проявить жесткость. Как вы, так и строители должны знать, что в графике указаны сроки любой работы, которые должны быть произведены, например, 27 июля. Ваше прибытие вечером того же дня ну никак не задержит строителей. Только в этом случае и на вас будет возложена ответственность. Вам никак нельзя опаздывать с проверками, и уж тем более откладывать их. Если вы так будете делать, претензии строителей будут обоснованы.

Но бывает и такое что в некоторых случаях, строительные работы выполняются несколько раньше сроков обозначенных в графике, а бывает и наоборот, иногда чуток задерживаются. В таких случаях вас обязаны поставить в известность заблаговременно, бригадир или прораб, чтобы вы смогли сроки проверки перенести на другой день. Только тут нужно детально разобраться в причинах срыва сроков. Что строители будут делать, если они отбились от графика работ, для того чтобы сдать объект в срок. И не пойдет ли это все в ущерб качеству.

Правда, могу вас успокоить в некоторой степени. Только одно то, что вы с бдительной пристальностью будете относиться к их работе, избавит вас в большинстве случаев от большого количества проблем.

Шумовые работы

Действующий закон о тишине в московской области 

Множество факторов влияют на качество жизни граждан. Безусловно, в первую очередь, это здоровье, отношения с близкими людьми, материальное и социальное благополучие и пр.

Условия для нормальной жизни и должны обеспечиваться законами, принимаемыми депутатами всех уровней. В этом их работа, и в этом они ответственны перед жителями.

Нынешняя ситуация такова, что партия власти продавливает антинародные законы, постоянно ухудшающие, усложняющие жизнь людей.

Закон «о тишине» РФ предусматривает ограничение на уровень шума в зависимости от времени суток: ночью с 23. 00 до 7.00 – не более 40 дБ, днем с 7.00 до 23.00 – не более 80-100 дБ.

Громкость 40 дБ – это обычная речь без ярко выраженной эмоциональной окраски, услышанная на расстоянии, громкий шепот, шелест листьев или звук холодильника. Уровень шума в 80-100 дБ – это игра на пианино, музыка из радиоприемника, крик, звук перфоратора или автомобильная сирена.

Подробнее о административном штрафе за нарушение тишины в ночное время

Упомянутый закон гласит, что жилые помещения должны эксплуатироваться в соответствии с санитарными нормами, к которым относиться и допустимый уровень звука (п.

3 статья 23). Сами нормы прописаны в СН2.2.4/2.1.8.562-96 , где в таблицах расписаны уровни допустимого шума в различных помещениях.

Несмотря на указанные в санитарных нормах уровни звука в 40 и 30 децибел, административная ответственность, вероятней всего, наступит только при превышении предельных значений шума в 60 и более децибел.

Праздники предназначены для отдыха, поэтому дрель лучше отложить. При этом в законе сделано исключение для новых домов.

В новостройках в течение полутора лет после их сдачи можно будет вести ремонтные работы в светлое время суток. На такие дома не будут действовать ограничения и по дням недели. — Мне бы хотелось бы напомнить, что ремонтировать, а так же петь пьяные песни, громко слушать музыку или телевизор по-прежнему нельзя с 23.

В дневное время суток, существует определенное ограничение уровня шума, хотя критерий определения этого уровня достаточно субъективный. Имеется определенное постановление, согласно которому владелец жилого помещения или наниматель не должен создавать повышенного уровня шума, который мешает нормальному отдыху и нарушает условия проживания других жильцов.

Так что, если соседи создают условия, которые препятствуют нормальному отдыху и нарушают ваш покой, вы имеете законное право потребовать уменьшить уровень шума.

Введен запрет на проведение с 21:00 вечера до 8:00 утра строительных, ремонтных, погрузочно-разгрузочных работ, нарушающих тишину и покой жильцов. Исключения составляют аварийные и спасательные работы.

Также к нарушениям тишины и покоя относится использование в жилых помещениях на повышенной громкости телевизоров, магнитофонов, радиоприемников и других звуковоспроизводящих устройств. Как же вы бедненькие в самолете летаете и в поезде ездите.

 

Видео:

Видео:

Как делать ремонт новостройки зимой

Дома в эксплуатацию вводят не по определенным сезонам, а когда они будут полностью готовы, поэтому неудивительно, что периодически покупатели получают свои квартиры уже поздней осенью или зимой. У них закономерно встает вопрос — можно ли делать ремонт зимой в новостройке или лучше отложить его до потепления? На него ответить определенно невозможно, так как решение зависит сразу от нескольких различных факторов, в числе которых много важных вещей. Если же говорить в трёх словах — зимний ремонт лучше отложить, но если нужно сделать его очень срочно — то можно начинать, но с некоторыми оговорками.

 

 

Нюансы зимнего ремонта в новостройке — что следует не упускать из виду?

 

Зимний ремонт в только что построенном доме нежелателен по многим причинам, главной из которых можно назвать температурную среду. Чаще всего только что сданный в эксплуатацию дом не имеет подключенной системы отопления, поэтому проводить в нём какие-либо работы довольно сложно. И мастерам будет холодно, и строительные материалы будут иметь пониженную вязкость, делая работу над собой сложной и непредсказуемой. Но, при желании, ремонт всё же можно начать и тут следует помнить следующее:

 

  • Если температурные условия не позволяют делать качественную отделку по современным технологиям, то можно сделать для неё хорошо подготовленную стартовую базу. Далеко не все новостройки строятся по высоким канонам, поэтому изначально в квартире может потребоваться выравнивание пола и стен — со всеми необходимыми смесями вполне терпимо работать при различных температурах, поэтому мастера вполне могут производить соответствующие операции;

  • Качество зимнего ремонта во многом зависит непосредственно от исполнителей-мастеров, поэтому если нанять профессионалов своего дела, за результат можно не переживать. Даже в неблагоприятных условиях есть возможность использовать многие новые строительные и ремонтные технологии, но частникам это недоступно;

  • Во всех остальных случаях и при необходимости делать полную косметику помещений, лучше отложить до весны или, по крайней мере, до момента подачи отопления, так как, в противном случае, ремонт будет продвигаться медленно, а со многими материалами работать правильно будет просто невозможно.

 

Делать ремонт зимой в новостройке можно, но с некоторыми оговорками, поэтому если вы будете учитывать все указанные факторы, то получите практически идеальный результат. Но ситуации бывают разные, поэтому мы рекомендуем вам проконсультироваться у наших менеджеров и получить актуальные ответы на все свои вопросы по этой и другим темам.

 

+7 (495) 374-56-40

Смотрите на сайте также:

Как делать ремонт в съемной квартире

Многие люди, выбирая съемное жилье, в первую очередь обращают внимание на состояние квартиры. Редко можно встретить сдаваемые в аренду квартиры с хорошим и качественным ремонтом по приемлемой цене, поэтому некоторые квартиросъемщики задумываются о ремонте. С чего же нужно начать?

Согласовать вопрос ремонта с собственником

При подписании договора об аренде квартиры, необходимо изъявить свое желание об улучшении жилищных условий собственнику. Обсудить предпочтения и вкусы собственника по будущему интерьеру квартиры. Обговорить вопрос оплаты, будут ли затраты на ремонт включены в арендную плату, или расходы полностью лягут лишь на арендаторов. И все это необходимо прописать в договоре аренды жилья.

Составить план работ

После подписания договора об аренде и урегулирования вопросов по ремонту с собственником квартиры, необходимо наметить фронт работы. В съемном жилье, стоит делать косметический ремонт, так как он не такой трудозатратный и обойдется не большими материальными вложениями, а также не займет много времени. Нужно продумать все так, чтобы при переезде на другую квартиру была возможность увезти как можно больше купленных предметов с собой.

Начинаем с потолка

Перед тем как обновлять потолок, необходимо удалить его старое покрытие. Далее нужно выбрать новую отделку потолка. Есть несколько недорогих и легких вариантов: поклеить светлые обои, наклеить пенопластовую плитку, которая спасет от трещин, или же покрасить водоэмульсионной или акриловой краской, что представляет собой самый дешевый вариант.

Отделка стен

Новые обои преобразят любую квартиру, визуально сделают ее чище и свежее. При выборе обоев нужно учитывать их тип: бумажные, виниловые или на флизелиновой основе. Самый недорогой вариант бумажные, но клеить их сложнее, а также нельзя их мыть. Выбор цвета и рисунка также имеет значение, рельефные обои помогут скрыть неровности стен, вертикальные полосы на рисунке помогут зрительно увеличить высоту комнаты, а горизонтальные полосы и светлые тона обоев расширят помещение.

Напольное покрытие

Если ранее в квартире покрытие пола было деревянным, и он неплохо сохранился, то можно его покрыть лаком или краской. На случай если все же требуется обновить покрытие, то недорогим и практичным вариантом является линолеум. Также уютно будет смотреться ковролин, но уход за ним непростой.

Обновление мебели

В том случае, если мебель в съемной квартире в плохом состоянии, а средств на покупку новой не хватает, можно восстановить ее своими силами. Шкафы, холодильник можно оклеить самоклеящейся пленкой, и прикрутить новые ручки к дверцам. Также деревянные тумбы, камоды, стулья возможно отшлифовать и покрыть лаком или краской. Старые диваны или кресла, можно просто покрыть красивым пледом или покрывалом.

Оформление ванной

Покрытие плиткой ванной комнаты может влететь в копеечку, поэтому одним из бюджетных вариантов является оформление стен панелями или самоклеящейся пленкой. Также можно просто купить новую занавеску и сменить смесители, повесить крючки и полочку, приобрести в одном стиле ванные наборы, постелить коврик и ванна тут же преобразится.

Не стоит забывать, что украсить и преобразить квартиру, создать в ней уют, можно текстилем. Повесить красивые шторы, положить подушки на диван. На окна можно поставить цветы в горшках, а на стены развесить картины. Все лишь зависит от того, какая сумма будет выделена и насколько творчески можно прибегнуть к решению вопроса о преображении арендуемой квартиры.

зимой или летом 2020 год

В какое время года лучше делать ремонт? Одна половина твердо уверенна – летом, другая – в мороз. Средства собраны, детали тщательно продуманны, проект по перепланировке составлен. Остается определить заветный час и начать полномасштабные мероприятия по реконструкции жилища. Статья расскажет о тонкостях стройработ в зависимости от времени года.

Особенности летнего ремонта


Несколько причин проголосовать за:

  1. свобода действий. Квартира освобождается от жильцов – пора отпусков, поездок в деревню, ежедневных прогулок дает возможность обдумать действия, не опираясь на недовольство соседей, домочадцев по поводу сверления стен, работы отбойника и топота рабочих;
  2. некоторые дела допустимо проводить в теплые дни. К примеру, смена отопительных батарей – пол не зальет кипятком, не нежно получать разрешение от служб, упрашивать соседей «потерпеть». Сюда же относится замена окон, дверей, внешняя отделка стен;
  3. жидкие смеси допустимо использовать при определенной температуре, не ниже указанного производителем градуса тепла;
  4. длиннее световой день, процесс не затягивается из-за ранних сумерек.

Кроме положительных сторон, есть и отрицательные. К таковым относят высокие расценки на услуги, сырье, монтаж пластиковых окон, устройств кондиционирования. Повышенный спрос порождает предложения – большинство искусственно завышают цены, не оставляя шанса на экономию.

Стоит приготовиться к длительным поискам свободных рук – рабочие или в отпуске, или заняты на объектах на неопределенное время.

Возможно, вам будет интересно узнать об особенностях ремонта в новостройке >>

В чем плюсы зимнего ремонта


Некоторые владельцы предпочитают проводить стройработы в холода по следующим причинам:

  1. считают, что можно сэкономить, сберечь бюджет. Оставшаяся сантехника, облицовка, предметы интерьера продаются по акционной цене, с хорошей скидкой – продавцу не выгодно оставлять товар на следующий год, поэтому для привлечения покупателя в ход идут яркие вывески с надписью «акция» и скидка до половины себестоимости;
  2. больше выбор. Продукция не нарасхват, можно не спеша подобрать красивый кафель для ванной, не торгуясь при этом с другим клиентом магазина, не думая о том, хватит ли плитки нужного цвета;
  3. отделка внутренних комнат проходит быстрее – материалы подсушиваются потоками от отопления, на просушку уходит в разы меньше времени, чем в летний период, так как зимой в квартирах нет перепада температур за счет отопительных приборов.  В мороз уровень тепла сохраняется вне зависимости от часа суток благодаря обогревателям;
  4. исключаются недоделки. Обладатель квартиры умудрен опытом, с точностью укажет, где стенка промерзает, покрывается конденсатом, какая батарея требует замены из-за протечки, где оконный проем пропускает сквозняк.

Благодаря экономии, стройработы в мороз остаются популярными. Заключить договор с ремонтной компанией в зимнее время будет гораздо проще.

Специалисты компании АртРемонт проведу ремонт квартиры на высшем уровне не зависимо от сезона, и цены у нас кстати не меняются уже 3 года вне зависимости от сезона и спроса. Мы подберем качественные материалы и сантехнику. Ремонт пройдет без гладко в оговоренные сроки – а Вы сможете насладиться отдыхом, а потом и результатом ремонта без лишних хлопот.

Вам может быть интересно, подборка иформации на основе пользовательских предпочтений:


Как делать ремонт в квартире, не выезжая из нее

1. Определите фронт работ

Что вы хотите: косметический ремонт комнаты или капитальный всей квартиры? От этого зависит, будет у вас работать бригада или вы справитесь своими силами. Как только распланируете рабочие дни ремонтников и последовательность действий, сможете организовать свой быт: готовку, гигиену, сон.

Практика показывает, что живущие «на объекте» хозяева — фактор, заметно ускоряющий все процессы. Потому что без кухни, ванны, унитаза, электричества люди могут обходиться не более суток.

2. Делайте ремонт весной или летом

Отопление уже выключено, и не будет проблем с заменой радиаторов. К тому же в теплое время года нет проблем с проветриванием, а штукатурка, выравнивающие смеси и краска сохнут в несколько раз быстрее.

3. Отправьте детей и домашних животных к родственникам

Лучше, чтобы никто не мешал делать ремонт (и не вляпывался в свежую краску). Сами вы можете потерпеть бытовые неудобства, а с малышами это вряд ли возможно.

4. Хрупкие предметы — по коробкам

Вы уверены, что не разобьете набор фарфоровой посуды или телевизор, пока грунтуете стены? Не рискуйте, хрупкие вещи лучше упаковать и вынести в другое помещение. Можно коробками отгородить в комнате «жилую зону», где вы будете обитать во время ремонта. Каждый день она будет перемещаться на новое место, но ваши личные вещи останутся под защитой этих условных стен.

5. Накройте все, что может запачкаться

И желательно двумя слоями полиэтилена. Это может доставить кучу хлопот, но отмывать обивку дивана или удалять брызги краски с паркета еще сложнее.

6. Оповестите соседей о начале ремонта

Если в новых домах шумные ремонты не редкость, то в старом доме вам придется заранее предупредить соседей и, возможно, подстроиться под их график отдыха. Это поможет сохранить добрые отношения.

7. Освобождайте пространство

Снимите со стен и отодвиньте все, что можно двигать. Чем больше вещей вы уберете из комнаты, тем меньше придется в конце отмывать.

8. Переходите от меньшего к большему

Начните ремонт с самой маленькой комнаты. Когда закончите, сможете полностью заполнить ее вещами из больших комнат — вам будет удобнее. К тому же быстрая ремонтная победа над маленьким помещением воодушевляет.

9. Разделите помещение

Если у вас однокомнатная квартира и нет возможности жить в другой комнате, тогда вам понадобятся скотч и пленка. Плотно приклеиваем пленку к потолку и полу, разделяя комнату на две части. В одной живем, в другой делаем ремонт. Если при этом необходим доступ к стенам, лучше поставить всю мебель в центре комнаты. Если необходимо поменять пол, то сперва все вещи передвигаются на одну сторону, меняется пол, а потом уже на вторую.

10. Делайте уборку каждый день

Выбрасывайте, продавайте и раздавайте как можно больше ненужных вещей, обнаруженных в доме в процессе ремонта. Быстро избавляйтесь от остатков стройматериалов — не стоит хранить их «на всякий случай». А главное, не ленитесь и делайте влажную уборку регулярно — тогда в вашей квартире будет чисто и аккуратно, несмотря на ремонт.

можно или нельзя? Когда лучше делать ремонт

Никто не станет спорить, что самое привычное время для ремонта в квартире или собственном доме — это лето. Этот сезон действительно более благоприятен для большинства работ. Особенно это касается любых фасадных мероприятий. А как обстоят дела с ремонтными работами в другие времена года?

 

Снаружи — не стоит

Вряд ли кому придет в голову менять кровлю или наносить герметик и пропитки снаружи сруба в лютый мороз. Это не только не комфортно, но и диктуется тем, что многие экологичные материалы содержат воду, а она при отрицательных температурах имеет обыкновение замерзать. Таким образом, многие пропитки для дерева, морилки и финишные покрытия потеряют эффективность, если будут наносится при температуре ниже +5ºC. Производители гибкой черепицы и некоторых фасадных материалов, имеющих клеевой слой, также запрещают проводить работы при низких температурах.

Внутри — запросто!

Однако полностью исключать из своих планов ремонтные мероприятия в холодную или морозную погоду совершенно не следует, часто это происходит просто в силу привычки. Ведь, вполне возможно, что существует обширный фронт работ внутри помещений вашего дома или квартиры. Тогда почему бы не задуматься об интерьерных работах зимой, несмотря на метель за окном. Ведь зимой внутри помещения температура и микроклимат почти такой же как и летом.
Более того, в зимнем ремонте можно найти и достаточно весомые плюсы. Что мы и попробуем сделать.

Экономия на материалах

В холода легче сэкономить на многих материалах. Продажи стройматериалов в зимний период падают, и для привлечения покупателей магазины устраивают акции и делают скидки. Конечно, можно “закупиться” сейчас, а ремонт сделать летом, но можно и не откладывать это в долгий ящик.
Однако, при покупке лакокрасочных изделий зимой, удостоверьтесь, что они не хранились при минусовых температурах. Некоторые виды ЛКМ не могут “пережить” цикла замораживание-оттаивание, частично или полностью теряя свои свойства. Чтобы обезопаситься — приобретайте материалы известных вам брендов и только у сертифицированных дилеров.

Экономия на исполнителях

Опять экономия. Если вы планируете нанять для ремонта мастеров, то, скорее всего, работы обойдутся дешевле именно зимой. Причина та же, что и со стройматериалами — сезонный дефицит спроса.

Профессионализм мастеров

К тому же, вы сможете выбрать более профессиональных исполнителей, которые будут нарасхват в сезон спроса на подобные работы. И, опять же, это вам не влетит в такую копеечку, как летом.

Отсутствие спешки и суеты

Отсутствие спешки, непременно сопутствующей востребованным мастерам в летние месяцы, тоже положительно скажется на качестве ремонта. Летом часто работа ведется параллельно на нескольких объектах, кто-то из мастеров отсутствует, его ждут или заменяют менее профессиональным, работы идут не по плану — это может отразится на результате. Зимой вы более защищены от этих факторов.

Контроль качества

Лето — сезон отдыха и отпусков. Зачастую хозяева надолго уезжают и оставляют бригаду мастеров без присмотра. Как показывает практика, часто это приводит к снижению качества работ и проволочкам. Зимой вы чаще находитесь дома, а потому сможете обеспечить должный контроль.

Какие ремонтные работы можно проводить зимой ?

В холодное время года можно заменить окна (до -15ºC), поклеить обои, заняться ремонтом мебели, окраской стен и потолков. Для владельцев деревянных домов это неплохой шанс выполнить интерьерные работы — освежить деревянные элементы: молдинги, перила, двери, оконные рамы, чтобы оставить больше времени на фасадные работы летом. При необходимость можно герметизировать сруб изнутри.

Выбирайте безопасные краски

В последнее время серьезные производители начали уделять большое внимание экологической составляющей своей продукции. Пересмотрены многие стандарты безопасности лакокрасочных материалов во всем мире. Современная промышленность начинает выпускать краски с очень низким содержанием летучих органических соединений (ЛОС), что идеально подходит для зимнего ремонта, когда вы не можете обеспечить достаточное проветривание помещений. Предпочтение надо отдавать качественным акриловым составам на водной основе, которые помимо других замечательных свойств, не имеют запаха и практически безвредны.

Пропитки, морилки и лаки с низким ЛОС

Также существуют передовые интерьерные лаки и покрытия для деревянных поверхностей на водной основе, имеющие, как и современные кроющие краски, низкий уровень вредных органических соединений. Качество таких покрытий теперь сравнимо с стойкостью лучших пропиток и лаков на основе традиционно используемых растворителей. Старайтесь использовать при обработке деревянных поверхностей в интерьере такие составы.

Температура и влажность

Более стабильный микроклимат, ровный влажностный и температурный режим внутри дома зимой помогает быстрее высыхать многим покрытиям. Однако следует учитывать, что избыточная сухость воздуха вредит некоторым нанесенным материалам. В этом случае используйте увлажнители или ставьте емкость с водой у отопительного прибора. Также следует знать, что температура наружных и внутренних стен в мороз разная, соответственно и время высыхания слоя краски — тоже.

Утепление дома изнутри

Если зимой вы встретились с проблемой сквозняков и холода вследствие недостаточного утепления бревенчатого дома, то сейчас единственным вариантом герметизации будет нанесение акриловых составов изнутри. В “правильных” акриловых герметиках растворителем является вода, а значит они отлично подходят для этих целей. Вы смело можете использовать их, не покидая своего жилья.

 

Какие материалы для внутренних отделочных работ зимой можем предложить мы?

Интерьерные краски Sherwin-Williams

Краски для любых поверхностей с низким содержанием летучих органических соединений. Окраска стен и потолков во влажных и сухих помещениях, облицовочных панелей, архитектурных пластмасс, дерева и т. д. Необыкновенная свобода в выборе цвета

Интерьерные покрытия для деревянных поверхностей от компании Perma-Chink
Интерьерные покрытия для деревянных поверхностей от компании Sherwin-Williams
Герметики акриловые для деревянного дома
Натуральные краски для декора интерьера, мебели

Молочные краски Craftmy Milk Powder Paint

Читайте статью: Антисептирование древесины зимой

5 Ремонт дома, который вы действительно должны знать, как сделать самостоятельно

Если вы хотите покрасить всю комнату или просто закрыть отверстие от гвоздя, ничто не поможет сохранить или улучшить внешний вид комнаты, как краска. У вас не очень давно есть дом, если в вашем шкафу нет забрызганной краской рабочей одежды и пары кистей в подвале или гараже.

Украшение комнат краской — один из лучших способов выгодно показать свой дом, но прежде чем вы начнете собирать образцы цветов, нужно помнить о некоторых вещах.Картина, если она сделана хорошо, может повысить ценность вашего дома и добавить стиля и изящества вашему пространству. Когда работа сделана плохо и легко увидеть следы от роликов, брызги и небрежную краску отделки, это почти так же плохо, как оставить потрескавшуюся и отслаивающуюся краску на стенах.

Вы добьетесь наилучших результатов, когда подготовитесь к работе. Что касается живописи, подготовка — это король. Хорошая подготовка требует времени, но также упрощает сам процесс покраски.

Начните с удаления всех приспособлений или оборудования, которые могут помешать вашему проекту.Ослабьте крепления и снимите карнизы, панели переключателей и дверные петли. Да, это требует времени, но это не дополнительное время. Если вы оставите на месте предметы, которые будут создавать препятствия для вашей кисти или валика, вы будете тратить время, пытаясь покрыть или закрасить их позже. Вы потратите больше времени, и конечный результат будет не таким профессиональным, как если бы вы все убрали с самого начала.

После того, как вы произведете беспрепятственный выстрел в стены, очистите их влажной губкой или сухой тканью.Скопление жира, пыли и грязи не позволит краске прочно приклеиться к вашим стенам и может вызвать появление полос. Осмотрите комнату и обратите внимание на отверстия от гвоздей, выбоины и другие дефекты, которые необходимо заполнить шпаклевкой, и шероховатости, которые можно зашкурить. Такой небольшой ремонт, особенно в старых домах, может существенно повлиять на внешний вид окончательной окраски. После того, как вы очистили стены и сделали несколько мелких исправлений, нанесите грунтовку на все отшлифованные участки.Если вы отшлифовали большие площади, вы можете использовать краску с грунтовкой и избавиться от необходимости грунтовать стены в качестве отдельного шага.

Теперь вы готовы замаскировать любой молдинг, встроенные элементы и плинтусы малярным скотчем и приступить к укладке тряпок. После этого покрасить свою комнату будет несложно.

На следующей странице мы добавим немного смысла в вашу любимую интерактивную перегородку — дверь.

5 Ремонт дома, который вы действительно должны знать, как сделать самостоятельно

Если вы хотите покрасить всю комнату или просто закрыть отверстие от гвоздя, ничто не поможет сохранить или улучшить внешний вид комнаты, как краска.У вас не очень давно есть дом, если в вашем шкафу нет забрызганной краской рабочей одежды и пары кистей в подвале или гараже.

Украшение комнат краской — один из лучших способов выгодно показать свой дом, но прежде чем вы начнете собирать образцы цветов, нужно помнить о некоторых вещах. Картина, если она сделана хорошо, может повысить ценность вашего дома и добавить стиля и изящества вашему пространству. Когда работа сделана плохо и легко увидеть следы от роликов, брызги и небрежную краску отделки, это почти так же плохо, как оставить потрескавшуюся и отслаивающуюся краску на стенах.

Вы добьетесь наилучших результатов, когда подготовитесь к работе. Что касается живописи, подготовка — это король. Хорошая подготовка требует времени, но также упрощает сам процесс покраски.

Начните с удаления всех приспособлений или оборудования, которые могут помешать вашему проекту. Ослабьте крепления и снимите карнизы, панели переключателей и дверные петли. Да, это требует времени, но это не дополнительное время. Если вы оставите на месте предметы, которые будут создавать препятствия для вашей кисти или валика, вы будете тратить время, пытаясь покрыть или закрасить их позже.Вы потратите больше времени, и конечный результат будет не таким профессиональным, как если бы вы все убрали с самого начала.

После того, как вы произведете беспрепятственный выстрел в стены, очистите их влажной губкой или сухой тканью. Скопление жира, пыли и грязи не позволит краске прочно приклеиться к вашим стенам и может вызвать появление полос. Осмотрите комнату и обратите внимание на отверстия от гвоздей, выбоины и другие дефекты, которые необходимо заполнить шпаклевкой, и шероховатости, которые можно зашкурить. Такой небольшой ремонт, особенно в старых домах, может существенно повлиять на внешний вид окончательной окраски. После того, как вы очистили стены и сделали несколько мелких исправлений, нанесите грунтовку на все отшлифованные участки. Если вы отшлифовали большие площади, вы можете использовать краску с грунтовкой и избавиться от необходимости грунтовать стены в качестве отдельного шага.

Теперь вы готовы замаскировать любой молдинг, встроенные элементы и плинтусы малярным скотчем и приступить к укладке тряпок.После этого покрасить свою комнату будет несложно.

На следующей странице мы добавим немного смысла в вашу любимую интерактивную перегородку — дверь.

5 Ремонт дома, который вы действительно должны знать, как сделать самостоятельно

Если вы хотите покрасить всю комнату или просто закрыть отверстие от гвоздя, ничто не поможет сохранить или улучшить внешний вид комнаты, как краска. У вас не очень давно есть дом, если в вашем шкафу нет забрызганной краской рабочей одежды и пары кистей в подвале или гараже.

Украшение комнат краской — один из лучших способов выгодно показать свой дом, но прежде чем вы начнете собирать образцы цветов, нужно помнить о некоторых вещах. Картина, если она сделана хорошо, может повысить ценность вашего дома и добавить стиля и изящества вашему пространству. Когда работа сделана плохо и легко увидеть следы от роликов, брызги и небрежную краску отделки, это почти так же плохо, как оставить потрескавшуюся и отслаивающуюся краску на стенах.

Вы добьетесь наилучших результатов, когда подготовитесь к работе.Что касается живописи, подготовка — это король. Хорошая подготовка требует времени, но также упрощает сам процесс покраски.

Начните с удаления всех приспособлений или оборудования, которые могут помешать вашему проекту. Ослабьте крепления и снимите карнизы, панели переключателей и дверные петли. Да, это требует времени, но это не дополнительное время. Если вы оставите на месте предметы, которые будут создавать препятствия для вашей кисти или валика, вы будете тратить время, пытаясь покрыть или закрасить их позже. Вы потратите больше времени, и конечный результат будет не таким профессиональным, как если бы вы все убрали с самого начала.

После того, как вы произведете беспрепятственный выстрел в стены, очистите их влажной губкой или сухой тканью. Скопление жира, пыли и грязи не позволит краске прочно приклеиться к вашим стенам и может вызвать появление полос. Осмотрите комнату и обратите внимание на отверстия от гвоздей, выбоины и другие дефекты, которые необходимо заполнить шпаклевкой, и шероховатости, которые можно зашкурить.Такой небольшой ремонт, особенно в старых домах, может существенно повлиять на внешний вид окончательной окраски. После того, как вы очистили стены и сделали несколько мелких исправлений, нанесите грунтовку на все отшлифованные участки. Если вы отшлифовали большие площади, вы можете использовать краску с грунтовкой и избавиться от необходимости грунтовать стены в качестве отдельного шага.

Теперь вы готовы замаскировать любой молдинг, встроенные элементы и плинтусы малярным скотчем и приступить к укладке тряпок. После этого покрасить свою комнату будет несложно.

На следующей странице мы добавим немного смысла в вашу любимую интерактивную перегородку — дверь.

20 Домашний ремонт своими руками, который вы должны знать абсолютно точно

Как заделать сантехнику

Протекающий душ или любой другой прибор, в котором вы используете герметик, чтобы сохранить его водонепроницаемость, может показаться устрашающим, если вы никогда не чинили ничего подобного раньше, но у эксперта по обустройству дома Рона Хейзелтона есть отличное видео, в котором показано, как легко удалить старый герметик и установить новый гладкий герметик.

Щелкните ссылку для просмотра видео, но основная идея заключается в том, что уплотнение состоит из четырех этапов: удаление старого материала, подготовка поверхности, нанесение нового герметика, затем разглаживание материала, чтобы он выглядел хорошо.

Как очистить ванну от пятен

Женский журнал по интересам Jezebel, пожалуй, лучший учебник по удалению пятен и колец с вашей ванны, любезно предоставленный экспертом по чистоте Джоли Керр. Kerr предлагает три различных метода очистки, в зависимости от материала, из которого изготовлена ​​ваша ванна:

  • Пемза для чистки фарфоровых ванн,
  • Перекись водорода для эмалированных ванн,
  • и Simple Green или Magic Eraser для акриловых ванн.

Как исправить протекающий кран

Существуют различные способы устранения протекающих кранов, в основном в зависимости от того, какой у вас тип крана. Государственная служба штата Колорадо Denver Water имеет на своем сайте хорошее пошаговое руководство для смесителей со сжатым воздухом, смесителей без мойки с двумя ручками и смесителей без мойки с одной ручкой. Не волнуйтесь; каждое из исправлений может быть выполнено с помощью немногим более гаечного ключа и, возможно, поездки в строительный магазин за недорогой заменой.

Как заменить душевую лейку

Душевые лейки — это не просто завинчивание и отвинчивание; процесс немного сложнее, но с этим справится даже домашний ремонт. В этом руководстве от PlanItDIY.com есть видео и набор инструкций, чтобы показать вам, как это делается. Просто не забудьте иметь под рукой клещи для блокировки каналов, немного тефлоновой ленты и небольшое полотенце, чтобы не зажимать душевую форсунку слишком сильно.

Как очистить затирку

У Джесси Вольвенд на сайте Practicalfunctional.com есть рецепт домашнего очистителя затирки (это пищевая сода и отбеливатель), который она использует, чтобы душ стал сиять, как новенький. При работе с отбеливателем важно помнить, что нужно носить старую одежду и иметь возможность как можно больше проветривать; это пары, которыми вы не хотите дышать.

Установка устройства

Как установить выключатель света

Запросы на ремонт при покупке дома

Каждый дом требует ремонта. Оболочка дома — крыша, полы, стены, окна и несущие элементы конструкции — имеют разный срок службы, поэтому осмотр дома может выявить список ремонтов, будь то новый дом или старый.

Когда вы получите домашний осмотр, инспектор попытается найти как можно больше этих дефектов.Получив отчет о проверке, вы можете попросить продавца отремонтировать найденные предметы. Они могут согласиться, отклонить или, в некоторых случаях, вместо этого предложить вам «кредиты на ремонт». Это существенно снижает продажную цену, давая вам больше денег на ремонт самостоятельно, как только вы приобретете дом.

Ваша задача как покупателя — выяснить, какие проблемы оправдывают запрос на ремонт у продавцов, а какие вы будете просить наличными, решать сами или позволять вообще сползать.

Если вы покупатель жилья, профессиональный осмотр дома — важный шаг в этом процессе.Домашние инспекторы проходят специальную подготовку по поиску недостатков в жилой недвижимости. Они также могут посоветовать вам, какие недостатки являются наиболее важными или создают проблемы с безопасностью.

Советы по оформлению запросов на ремонт

Если вы собираетесь обращаться с просьбой о ремонте, обычно вам нужно сосредоточиться на более крупных предметах. Помните, что продавцы уходят из дома (возможно, у них уже есть новый), и они, вероятно, не хотят тратить много времени или денег на недвижимость, которую собираются покинуть.Они также могут быть в сжатые сроки.

Вот несколько общих советов по оформлению запросов на ремонт в качестве покупателя жилья:

  • Не придирайтесь к мелочам, если дом не совсем новый. Сначала решите основные проблемы и вопросы безопасности.
  • Не подавайте запросы на ремонт предметов, которые можно было легко обнаружить при первом осмотре дома, например треснувших тротуаров, плохой окраски или неровных полов.
  • Подумайте о том, чтобы попросить продавца оплатить домашнюю гарантию.Домашняя гарантия покрывает основные дефекты в течение года и обеспечивает дополнительное спокойствие.

Продавцы не обязаны соглашаться с запросами на ремонт. Фактически, если это рынок продавца и за недвижимость борется множество покупателей, они могут полностью их отклонить.

Также важно подумать о качестве и эстетике запрашиваемого ремонта. Поскольку у продавцов есть одна нога в сторону, они могут быть не так сосредоточены на качестве, как вы. У них также могут быть другие эстетические вкусы и стандарты, чем у вас.Если важно что-то отремонтировать или обновить определенным образом, вы можете подождать и сделать это самостоятельно.

Серьезные проблемы, на которые следует обратить внимание для

Если при осмотре дома обнаружены серьезные проблемы, вам следует запросить ремонт у продавцов. Вот некоторые из наиболее серьезных проблем, на которые следует обратить внимание:

Незаземленная проводка

Дома, построенные до 1960 года, часто имеют незаземленную проводку и поляризованные розетки. Это двухконтактные розетки с более высоким риском поражения электрическим током, чем допускают действующие стандарты.Взаимодействие с другими людьми

Нет ничего плохого в незаземленной проводке, но подключать чувствительное электронное оборудование к незаземленной розетке, например, компьютеры или телевизоры, или бытовые приборы, потребляющие много энергии, такие как микроволновые печи или новые холодильники, — не лучший вариант.

Если в доме, который вы собираетесь купить, есть незаземленная проводка, вы можете попросить заменить дом перед закрытием. Если они не согласны с вашим требованием, вы можете подумать о более новом доме с современной проводкой.

Оцинкованные водопроводные трубы

Большинство домов, построенных до 1970 года, имеют стальные оцинкованные трубы. Минералы в водопроводе со временем могут вызвать накопление внутри этих труб. Это скопление может стать вашей проблемой, если вы заметите низкое давление воды. Оцинкованные трубы также могут ржаветь и протекать.

Многие домовладельцы не заменяют оцинкованные трубы; они ремонтируют их, когда они протекают. Просить продавца отремонтировать протекающую оцинкованную трубу небезосновательно. Вы также можете попросить их заменить все оцинкованные трубы на медь, CVPC или Pex, хотя они с меньшей вероятностью возьмутся за такой большой проект непосредственно перед выездом.

Канализационные трубы Orangeburg

Спросите своего агента по недвижимости, есть ли в других домах по соседству канализационные трубы Orangeburg или «гудрон». Вы можете нанять сантехников, чтобы они вставили камеру в канализационную трубу, чтобы найти корни деревьев или выяснить, является ли канализационная линия Оранжбургской. Если так, то эти типы труб прослужат около 50 лет, прежде чем они распадутся. Они также могут привести к ремонту на тысячи долларов, если труба лопнет.

Вы также можете попросить осмотр канализации.Замена канализационных труб стоит дорого, но многие продавцы заменят ее, если попросят.

Кровельные проблемы

Если при осмотре возникнут проблемы с кровлей, вы, безусловно, можете попросить их отремонтировать. Обычно продавцы проводят осмотр крыши, когда поступают эти запросы. Они проводятся кровельной компанией и предназначены для выявления любых проблем с кровлей, ее материалами и ее характеристиками — гребнями, заглушками, трубами и другими элементами. . После ремонта кровельная компания выдаст сертификат кровли, подтверждающий ее хорошее состояние.

Если крыша нуждается в полной замене, есть вероятность, что продавец заменит ее или заменит в соответствии с его полисом страхования жилья. Иногда вместо этого они предлагают денежные кредиты.

Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и водонагреватели

Возраст — хороший показатель для определения того, когда следует менять системы отопления и охлаждения. Средняя продолжительность жизни центрального кондиционера обычно составляет от 15 до 20 лет. Взаимодействие с другими людьми

Этот ограниченный срок службы не означает, что продавец должен был купить новое устройство сразу после его 20-летия, но будьте осторожны, если система приближается к своему возрастному пределу.Если ваш домашний инспектор отмечает в вашем отчете возраст устройства, попросите его проверить у лицензированного специалиста по HVAC, чтобы убедиться, что все в порядке.

Покупатель нередко запрашивает новые системы, но их замена стоит дорого, поэтому имейте это в виду, если вы собираетесь запросить полную замену.

Кредит наличными или ремонт?

Иногда покупателям лучше попросить кредит наличными на предмет ремонта, чем просить продавца заменить или отремонтировать. Продавец не имеет личной заинтересованности в доме после его продажи, и он может не нанять наиболее квалифицированного подрядчика или не произвести ремонт таким образом, который удовлетворит покупателя.

Прежде чем запрашивать кредит, узнайте у своего кредитора, разрешен ли кредит наличными, и поработайте со своим агентом, чтобы определить лучшую стратегию работы с продавцами дома. Текущий рынок, состояние дома и точные продавцы, с которыми вы работаете, будут иметь значение.

Обычный ремонт, который продавцы должны выполнить после осмотра дома

Если вы продаете свой дом, вы можете задаться вопросом, нужен ли обычный ремонт после осмотра дома. В конце концов, большинство покупателей не возьмут на себя обязательство покупать жилье до тех пор, пока не будет проведена тщательная проверка дома инспектором — и будьте уверены, если — это проблем, этот профессионал их найдет!

Итак, если ваш домашний осмотр обнаружит недостатки, которые ваш покупатель хочет исправить, что тогда? Безусловно, запросы на ремонт после проверки доставляют хлопот и могут сократить вашу прибыль. Поэтому для начала обязательно внимательно прочитайте свой контракт на техосмотр, чтобы убедиться, что вы не заблокированы исправлением того, что не хотите исправлять.

«Как продавец, вы никогда не должны подписывать контракт на техосмотр, пока полностью не поймете его обязательства, особенно в том, что касается вашей ответственности за ремонт», — говорит Мишель Лернер , автор книги «Покупка жилья: трудные времена, впервые, любые. Время: разумные способы сделать хорошие инвестиции ».

И будьте уверены, вам не нужно чинить все, что , по мнению домашнего инспектора, можно улучшить; Отчет об осмотре дома — это не список дел.В основном инспекционный ремонт делится на три категории: по словам инспектора, в значительной степени требуемые; те, которые обычно не требуются; и те, которые обсуждаются. Вот как узнать, что есть что.

Обычный ремонт, необходимый после осмотра дома

Есть некоторые исправления, которые потребуются кредиторам, прежде чем они высвободят средства для финансирования покупки дома покупателем. Обычно они устраняют дорогостоящие структурные дефекты, нарушения строительных норм или вопросы безопасности, иногда на чердаке, в подвальных помещениях и в подвале, а также на проблемы, связанные с дымоходом или печью.

Инспектор также проверит, в хорошем ли состоянии ваша септическая система и обогреватель, и проверит, есть ли возможная утечка радона или присутствие термитов (у домовладельцев, как правило, возникает много вопросов по этим темам). Другие условия дома, о которых может сообщить инспектор, включают те, которые связаны с крышей, электрическими системами и водопроводом, а также с состоянием вашей системы HVAC.

Если домашний осмотр обнаружит такие проблемы, скорее всего, вы несете ответственность за их устранение.Начните с получения предложений от подрядчиков, чтобы узнать, сколько будет стоить работа. Оттуда вы можете исправить эти проблемы или — что более целесообразно — предложить покупателям кредит, чтобы они могли сами оплатить исправления. Это может быть предпочтительнее, поскольку вам не нужно будет контролировать процесс; вы можете съехать и продолжить свою жизнь.

Домашний осмотр, ремонт, который не требуется

Косметические проблемы и нормальный износ, обнаруженные инспектором, обычно не требуют устранения.

«В некоторых контрактах на инспекцию прямо указывается, что покупатели не могут запрашивать какие-либо косметические исправления, а могут только требовать устранения структурных дефектов, нарушений строительных норм или вопросов безопасности», — говорит Лернер. Кроме того, «законы штата могут также повлиять на вашу ответственность как продавца за любые проблемы, обнаруженные во время проверки».

Обязательно проверьте свои местные постановления, чтобы узнать, какие исправления, обнаруженные во время проверки, по закону подпадают под вашу сферу ответственности.

___

Watch: удивительные вещи, которые ваш домашний инспектор не сможет проверить

___

Обсуждаемый ремонт дома, который подлежит обсуждению

Между исправлениями, которые обычно требуются, и теми, которые не требуются, это серая область, которую можно захватить. То, как вы с этим справитесь, отчасти зависит от рынка, на котором вы работаете. Если вы находитесь на рынке горячих продавцов, у вас больше возможностей, чтобы поднять настроение.

«Хотя покупателям всегда рекомендуется проводить осмотр дома, чтобы они знали, что они покупают, когда количество домов на продажу ограничено и покупатели должны конкурировать за дома, они с большей вероятностью откажутся от своего права на осмотр, чтобы спросить продавец сделает ремонт », — говорит Лернер.

Фактически, «лучшим контрактом для продавца было бы согласие покупателя на покупку вашего дома как есть или запрос на осмотр дома« только для информации », что избавляет вас от необходимости платить за любые исправления, обнаруженные инспектор «, — добавляет она.

Однако на нормальном рынке вы не сможете провести такую ​​четкую и быструю черту, связанную с проверкой.

Поработайте со своим агентом по недвижимости, чтобы понять, какие предметы вам следует осмотреть, а затем взяться за дело, а где вы, возможно, захотите отказаться. У вас еще нет агента? Вот как найти агента по недвижимости в вашем районе.

Просто помните: вы захотите быть разумным, когда дело доходит до ремонта, потому что вы, возможно, уже потратили много времени на процесс продажи, и, вероятно, в ваших интересах внести некоторые исправления, а не позволять покупателю ходить прочь. Кроме того, в зависимости от масштаба запрошенного исправления оно вряд ли исчезнет. Теперь, когда это обнаружил домашний инспектор, вам нужно сообщить о проблеме следующему покупателю.

Как договориться о домашних исправлениях

Вот два хитрых, но совершенно эффективных способа справиться с этим домашним препятствием, обнаруженным вашим инспектором:

  • Предложите домашнюю гарантию. «Иногда я храню в заднем кармане годовую гарантию на дом в размере 500 долларов в качестве символа, чтобы облегчить беспокойство, обнаруженное во время осмотра дома», — говорит Кайл Спрингер , риэлтор® из Coldwell Banker в Боулинг-Грин, штат Кентукки. Это может пригодиться, если есть элемент, который действительно не нуждается в ремонте, но все еще беспокоит покупателей, например, стареющий блок HVAC.
  • Бартер на что-то ценное для покупателя. Часто продавцы предлагают своему агенту по недвижимости спросить у агента покупателя, хотят ли покупатели бытовые приборы или мебель, если они не планируют их перемещать. Springer советует продавцам подождать, чтобы сделать это предложение, до тех пор, пока они не получат список от инспектора, потому что они могут попросить определенные исправления в обмен на такие предметы, как стиральная машина и сушилка.

Домашний осмотр может выявить все виды проблем, но почти все они могут быть решены быстро, доставив удовольствие как покупателям, так и продавцам.

Как сделать предложение на дом с косметическим ремонтом | Руководства по дому

Вы искали дома, чтобы купить, и нашли тот, который отвечает всем вашим потребностям. Ваш следующий шаг — отправить предложение, но вы заметили несколько мелких деталей, которые требуют ремонта. Эти неприемлемые условия, обнаруженные в доме, могут быть рассмотрены в письменном предложении с просьбой, чтобы продавец произвел ремонт до закрытия условного депонирования. Кроме того, осмотр вашего дома может выявить и другие проблемы, а продолжение продажи зависит от того, как вы ведете переговоры с продавцом.

Изучите отчет продавца о раскрытии информации перед написанием своего предложения, чтобы убедиться, что обнаруженные вами товары, нуждающиеся в ремонте, охвачены заявлением продавца. Создайте приложение к договору купли-продажи, в котором перечислите ремонт, который вы хотите сделать, и сумму денег, за которую, по вашему мнению, продавец несет ответственность при выполнении этого ремонта. Обычно вам приходится покрывать все, что превышает предполагаемую стоимость ремонта, с добавлением стоимости при закрытии. По возможности приложите фотографии и согласитесь произвести некоторые ремонтные работы самостоятельно, чтобы продемонстрировать свою добросовестность, в то время как ответственность за более крупные работы ложится на продавца.

Предложите цену ниже запрашиваемой, если неотремонтированные предметы не раскрываются. Предоставьте продавцу возможность повысить свою цену, если он согласится произвести все ремонтные работы до закрытия условного депонирования.

Наймите лицензированного домашнего инспектора до того, как сделать предложение о покупке, и отправьте его отчет вместе с вашим предложением, чтобы обосновать более низкую продажную цену. Помните, что все, что обнаружено инспектором и не вошло в раскрытие информации продавцом, должно быть добавлено к раскрытию информации на дату отправки отчета продавцу, что ослабит положение продавца для будущих продаж, если он отклонит ваше предложение.Если продавец не разрешает предконтрактную проверку, договоритесь о непредвиденном периоде проверки с вашим предложением.

Изучите квитанции, собранные продавцом за ремонт, чтобы убедиться, что работа была сделана, и попросите домашнего инспектора провести окончательную проверку перед закрытием условного депонирования. В параграфе 15 договора купли-продажи в Калифорнии излагается ответственность продавца при ремонте и возможность покупателя расторгнуть договор, если работа не выполнена или не соответствует стандартам.

Попросите продавца предоставить кредит на любой ремонт, который вы обнаружите до и после осмотра дома, и сделайте работу самостоятельно. Не ожидайте сотрудничества с ремонтом, если продажа является короткой, но кредиторы, владеющие недвижимостью, находящейся на выкупе, могут внести свой вклад, если ремонт значительный и подтвержден отчетом лицензированного инспектора дома.

Будьте разумны во всех запросах к продавцу и дайте ему знать, что вы готовы работать с ним, чтобы привести дом в порядок. Уходите от любого продавца, который отказывается обсуждать с вами проблемы или обсуждать проблемы, обнаруженные в доме, за исключением случаев, когда вы желаете купить дом без договорных условий.

Ссылки

Writer Bio

Янн Сил публикуется в журналах по всей стране и известна своими статьями о дизайне и декоре, а также интервью со знаменитостями * на дому *.

29Апр

Однолинейная схема в autocad electrical: Мечта электрика: AutoCAD Electrical: Однолинейная схема щитка_начало

29 Апр 2021 alexxlab Комментировать

Мечта электрика: AutoCAD Electrical: Однолинейная схема щитка_начало

Рассмотрим создание однолинейной схемы щитка в AutoCAD Electrical, для этого создаем новый проект и новый лист в нем.

Создаем слои для проводов: L, PE, N, назначаем слоям соответствующие цвета: L – коричневый, PE – зеленый, N – синий.
Запускаем Провод и создаем 3 горизонтальных проводника и 2 вертикальных. После запуска команды нажимаем клавишу т (тип провода) и в открывшемся диалоговом окне «Задать тип провода» выбираем нужный тип, нажимаем ОК и указываем начальную и конечную точки проводника.
Запускаем Обозреватель каталогов, выбираем Выключатель автоматический модульный OptiDin BM63-1C40-УХЛ3 (ВМ63) и размещаем его на верхнем вертикальном проводнике.

Автоматическому выключателю автоматически назначаются: уникальное позиционное обозначение QF1, каталожные данные, номера выводов и номинальное значение – 40А.

В поле «Строка 1» раздела «Описание» диалогового окна «Вставить / Редактировать компонент» вводим для автоматического выключателя назначение в проекте – Ввод.
На нижнем вертикальном проводнике аналогично размещаем Выключатель автоматический модульный OptiDin BM63-1В6-УХЛ3 (ВМ63).

Автоматическому выключателю автоматически назначаются: уникальное позиционное обозначение QF2, каталожные данные, номера выводов и номинальное значение – 6А.

В поле «Строка 1» раздела «Описание» диалогового окна «Вставить / Редактировать компонент» вводим назначение автоматического выключателя – Свет тамбур.

На конце нижнего вертикального проводника размещаем обозначение линии. Строим дополнительные проводники.

Инструментами Повернуть атрибут и Переместить атрибут изменяем направление атрибута описания (DESC1) компонента QF2 с горизонтального на вертикальное и переносим его под обозначение линии.

 

В графический образ автоматического выключателя QF1 добавляем изображение кабельных муфт и с помощью инструмента Добавить геометрию на панели «Инструменты преобразования» включаем дополнительную геометрию в графический образ автоматического выключателя.
Подключаем к автоматическому выключателю QF1 провода N и PE. Инструментом Добавить точки подключения добавляем в графический образ автоматического выключателя дополнительные точки для подключения проводов N и PE.
В схему добавлены два автоматических выключателя QF1 и QF2.
Для добавления шести аналогичных фрагментов запускаем Копировать цепь, выбираем объекты для копирования, указывает базовую точку и вторые точки для копирования.

 

Для новых автоматических выключателей изменяем функции назначения.

Продолжение следует…

Подключайтесь!

Не удается найти страницу | Autodesk Knowledge Network

(* {{l10n_strings.REQUIRED_FIELD}})

{{l10n_strings.CREATE_NEW_COLLECTION}}*

{{l10n_strings.ADD_COLLECTION_DESCRIPTION}}

{{l10n_strings.COLLECTION_DESCRIPTION}} {{addToCollection.description.length}}/500 {{l10n_strings.TAGS}} {{$item}} {{l10n_strings.PRODUCTS}} {{l10n_strings.DRAG_TEXT}}  

{{l10n_strings.DRAG_TEXT_HELP}}

{{l10n_strings. LANGUAGE}} {{$select.selected.display}}

{{article.content_lang.display}}

{{l10n_strings.AUTHOR}}  

{{l10n_strings.AUTHOR_TOOLTIP_TEXT}}

{{$select.selected.display}} {{l10n_strings.CREATE_AND_ADD_TO_COLLECTION_MODAL_BUTTON}} {{l10n_strings.CREATE_A_COLLECTION_ERROR}}

Electrical: Автоматическое построение однолинейных принципиальных схем

или

На мой взгляд неплохой вариант автоматического построения однолинейных схем по данным, полученным из Ревита — предлагаю присмотреться к плагину с habrahabr от Тимура
________________

После института я пришел работать в проектную компанию инженером-электриком. Все расчеты велись в программе Excel, после чего необходимо было чертить схемы по расчетным данным, что занимало много времени. Кроме того, при переносе данных из Excel в Autocad накапливались ошибки. При изменении исходных данных приходилось исправлять расчеты, а затем и схемы. В общем, куча бесполезной работы, которая отнимала много времени.

Хорошо, что AutoCAD предоставляет широкие возможности для разработчиков в области автоматизации процесса проектирования и помогает экономить сотни и тысячи часов работы.
Был разработан специальный плагин на базе .NET, который экспортировал данные из Excel и создавал электрические схемы в AutoCAD.  



Принцип работы плагина довольно прост. Рабочий файл DWG содержит блоки-элементы схем с атрибутами, которые содержат информацию об установленной мощности, расчетном токе и т.п. Плагин считывает данные из расчетной таблицы Excel и строит схему из блоков, заполняя при этом атрибуты числами из расчетной таблицы.

В последнее время мне стали задавать вопросы с просьбами что-то дописать, добавить, поменять. Но к сожалению времени на доработку не хватает, да и у каждого инженера свои пожелания. В связи с этим выкладываю исходники:

→ https://github.com/NabiyevTR/SingleDiagram

Надеюсь, что плагин поможет сэкономить время инженерам-проектировщикам и улучшить качество документации. 

Инструкция по работе с плагином


→ Загрузить плагин
Системные требования

  • Autodesk AutoCAD 2015
  • Microsoft Office Excel 2010 и старше

Состав архива

  • В папке Program Files находится файлы плагина. Здесь Вам понадобится файл-библиотека OneLine3.dll. Остальные файлы вспомогательные, нужны для работы плагина.
  • Файл ЩИТ.xslm содержит расчетную таблицу, на основании которой строится однолинейная схема
  • Файл СХЕМА.dwg — это файл, в котором содержатся необходимые элементы для создания однолинейной схемы. Именно в него мы будем загружать плагин.
  • Файл SLD_Buttons.cuix — это файл адаптации. Чтобы не прописывать команды в командной строке, его можно загрузить в AutoCAD и пользоваться кнопками.

Работа с плагином

  1. Распакуйте архив на локальном диске. Если плагин будет размещен на сервере, AutoCAD не позволит его запустить.
  2. Запустите AutoCAD и откройте файл СХЕМА.dwg.
  3. Теперь необходимо загрузить плагин в AutoCAD. В командной строке введите _NETLOAD.
  1. В открывшемся окне укажите путь к файлу OneLine3.dll.
  2. AutoCAD покажет предупреждение о том, что загружаемый файл находится вне папки надежного расположения. Нажимаем кнопку Загрузить.
  3. Теперь, когда плагин загружен, необходимо его запустить. Введите в командной строке _DSLD.
  4. Отобразилось окно. Теперь нужно нажать кнопку Открыть.
  5. В открывшемся окне укажите путь к файлу с расчетами ЩИТ.xslm.
  6. Загрузились данные из таблицы. В левом столбце указаны листы из файла ЩИТ.xslm. Выбираем щит (щиты) и переносим их во второй столбец нажатием кнопки 1. Затем нажимаем кнопку Начертить.
  7. А вот результат нашей работы.

Вопросы, которые могут возникнуть при работе с программой

Конечно, данный плагин не сможет решить все возникающие проблемы. К сожалению универсальных решений не бывает. В этом разделе я попытаюсь ответить на вопросы, которые могут у Вас возникнуть при работе с этой программой.

Я загрузил плагин, но при вызове команды ничего не происходит. В командной строке пишется: Не удалось загрузить сборку. Сведения об ошибке: System.IO.FileLoadException: Не удалось загрузить файл или сборку…

Мне нужно внести изменения в схемы созданные ранее. Как это сделать?

Как заменить автоматический выключатель на дифференциальный выключатель?

Как поменять шрифт?

Я пытаюсь расчленить объекты командой _EXPLODE, но все данные пропадают.

Мне не нужно показывать марку выключателя. Как сделать так, чтобы она не отображалась?

Проектирования схемы электрической принципиальной

Видеоуроки AutoCAD Electrical >>>

Создавать электрическую принципиальную схему (Э3) в системе AutoCAD Electrical можно тремя способами:

  1. Способ «точка-точка» — этот метод, при котором сначала из библиотеки графических образов вставляются компоненты, а затем с помощью инструмента «Вставить провод» компоненты соединяются между собой.
  2. Способ «Многозвенная цепь» — метод, при котором сначала используется инструмент «многозвенная цепь», а затем добавляются компоненты на схему. На рисунке 1 показ пример цепи, которую удобнее создавать при помощи этого способа.

Рис. 1 (Кликните на картинку для увеличения изображения)

  1. Третий способ основан на использовании инструмента «Много проводная шина», инструмент позволяющий рисовать одновременно несколько проводов. Можно сначала начертить провода, а затем вставить компонент на схему, но иногда удобнее сначала вставить компонент, а затем выбрать инструмент «Многопроводная шина», который сам определит требуемое количество проводов для присоединения компонента.

Во вкладке «Схема» выбираем инструмент «Многопроводная шина», после выбора появится окно, показанное на рисунке 2.

Рис. 2

В окне «Шина, содержащая несколько проводов», установим шаги по вертикали и горизонтали — 10 мм, затем необходимо указать «Компонент (несколько проводов)». После этого нужно нажать кнопку «ОК» и нарисовать горизонтальные 4 провода, идущие от клеммы ХТ1. Затем необходимо повторно выбрать инструмент «Много проводная шина» и выбрать «Другая шина (несколько проводов)» и указать количество проводов – 3, затем нажать кнопку «ОК» и нарисовать две шины, как показано на рисунке 3.

Рис. 3 (Кликните на картинку для увеличения изображения)

Затем во вкладке «Схема» выбираем инструмент «Графическое меню», в нем содержатся компоненты условно графических обозначений. Компоненты представляют собой блоки с атрибутами. Графическое меню представлено на рисунке 4.

Рис. 4 (Кликните на картинку для увеличения изображения)

В «Графическом меню» нужно выбрать компонент и подвести его к проводам,  в том месте, где необходимо его расположить на схеме. Компонент автоматически обрежет провода, и подключиться к ним. Все это произойдет из-за наличия в нем атрибутов точек подключения. Подключив элементы на схеме, обрежем лишние провода, используя инструмент «Обрезать провод». Результат показан на рисунке 5.

Рис.5 (Кликните на картинку для увеличения изображения)

После создания первого листа проекта, по аналогии создается второй лист проекта. Стоит обратить внимание, что поскольку в раздел описания проекта заполнен, то штамп у нового листа заполнился автоматически.

После создания второго листа проекта расположим компоненты и соединим их проводами, как показано на рисунке 6.

Рис. 6 (Кликните на картинку для увеличения изображения)

После создания второго листа необходимо соединить провода между собой. Для этого во вкладке «Схема» необходимо выбрать инструмент «Стрелка с адресом источника цепи», это позволит AutoCAD Electrical соединить провода находящиеся на разных листах проекта и считать их единым проводом. После выбора инструмента «Стрелка с адресом источника цепи» появляется окно, представленное на рисунке 7.

Рис. 7 (Кликните на картинку для увеличения изображения)

В поле «Код» нужно задать уникальное имя для стрелки источника, в поле описание можно задать описание для этой стрелки.

Необходимо расставить стрелки источников цепи, на все провода идущие на лист №2. Пример стрелки с адресом источника показан на рисунке 8.

Рис. 8 (Кликните на картинку для увеличения изображения)

Переходим на второй лист проекта и во вкладке «Схема» выбираем инструмент «Стрелка с адресом назначения», которая позволит соединить провода между первым и вторым листами проекта. После выбора инструмента «Стрелка с адресом назначения», появляется окно «Вставка кода приемника». Поскольку стрелки с адресом источника находятся на другом чертеже необходимо нажать кнопку «Проект» в окне «Вставка кода приемника». Появилось окно «Коды цепей в рамках проекта» показанное на рисунке 9.

Рис. 9 (Кликните на картинку для увеличения изображения)

В этом окне содержится вся информация о стрелках источников и приемников цепей. Поскольку нас интересуют стрелку с адресом источников, то необходимо поставить флаг в графе «Показать коды стрелок с адресом источника». Затем нужно выбрать соответствующий источник цепи, к которому необходимо подключить провод и нажать кнопку «ОК». Этим способом расставим все стрелки приемников на втором листе проекта, как показано на рисунке 10.

Рис. 10 (Кликните на картинку для увеличения изображения)

Проделав вышеперечисленные действия, мы соединили первый и второй лист проекта.

После этого переходим во вкладку «Схема» и выбираем инструмент «Изменить / преобразовать тип провода» и назначаем слои проводам.

Рис. 11 (Кликните на картинку для увеличения изображения)

Найти все ближайшие запланированные курсы обучения по AutoCAD Electrical и зарегистрироваться на них можно, перейдя по этой ссылке.

Если Вы желаете пройти курс обучения или у Вас возникли вопросы по продукту  AutoCAD Electrical, пожалуйста, свяжитесь с нами:

— по телефону/факсу: +7 (812) 321-0055 (Максим Козлов, Курочкин Андрей)

— отправив e-mail: [email protected]

Мы будем рады ответить на Ваши вопросы!

С уважением, Максим Козлов

Инженер электротехнических САПР

 

 

 

Ключевые слова: AutoCAD Electrical, AutoCAD, AutoCAD для электротехников, AE, AutoCAD E, Autodesk, проектирование схем, принципиальные схемы, сборочный чертеж, таблица соединений, перечень элементов, схема соединений, проектирование, ПЭ, ТС, Э3, Э4, автокад электрикал, 2014, AutoCAD 2014, конструкторская документаци, электро

Схемы электрические в автокаде


Проектирования схемы электрической принципиальной

Видеоуроки AutoCAD Electrical >>>

Создавать электрическую принципиальную схему (Э3) в системе AutoCAD Electrical можно тремя способами:

  1. Способ «точка-точка» — этот метод, при котором сначала из библиотеки графических образов вставляются компоненты, а затем с помощью инструмента «Вставить провод» компоненты соединяются между собой.
  2. Способ «Многозвенная цепь» — метод, при котором сначала используется инструмент «многозвенная цепь», а затем добавляются компоненты на схему. На рисунке 1 показ пример цепи, которую удобнее создавать при помощи этого способа.

Рис. 1 (Кликните на картинку для увеличения изображения)

  1. Третий способ основан на использовании инструмента «Много проводная шина», инструмент позволяющий рисовать одновременно несколько проводов. Можно сначала начертить провода, а затем вставить компонент на схему, но иногда удобнее сначала вставить компонент, а затем выбрать инструмент «Многопроводная шина», который сам определит требуемое количество проводов для присоединения компонента.

Во вкладке «Схема» выбираем инструмент «Многопроводная шина», после выбора появится окно, показанное на рисунке 2.

Рис. 2

В окне «Шина, содержащая несколько проводов», установим шаги по вертикали и горизонтали — 10 мм, затем необходимо указать «Компонент (несколько проводов)». После этого нужно нажать кнопку «ОК» и нарисовать горизонтальные 4 провода, идущие от клеммы ХТ1. Затем необходимо повторно выбрать инструмент «Много проводная шина» и выбрать «Другая шина (несколько проводов)» и указать количество проводов – 3, затем нажать кнопку «ОК» и нарисовать две шины, как показано на рисунке 3.

Рис. 3 (Кликните на картинку для увеличения изображения)

Затем во вкладке «Схема» выбираем инструмент «Графическое меню», в нем содержатся компоненты условно графических обозначений. Компоненты представляют собой блоки с атрибутами. Графическое меню представлено на рисунке 4.

Рис. 4 (Кликните на картинку для увеличения изображения)

В «Графическом меню» нужно выбрать компонент и подвести его к проводам,  в том месте, где необходимо его расположить на схеме. Компонент автоматически обрежет провода, и подключиться к ним. Все это произойдет из-за наличия в нем атрибутов точек подключения. Подключив элементы на схеме, обрежем лишние провода, используя инструмент «Обрезать провод». Результат показан на рисунке 5.

Рис.5 (Кликните на картинку для увеличения изображения)

После создания первого листа проекта, по аналогии создается второй лист проекта. Стоит обратить внимание, что поскольку в раздел описания проекта заполнен, то штамп у нового листа заполнился автоматически.

После создания второго листа проекта расположим компоненты и соединим их проводами, как показано на рисунке 6.

Рис. 6 (Кликните на картинку для увеличения изображения)

После создания второго листа необходимо соединить провода между собой. Для этого во вкладке «Схема» необходимо выбрать инструмент «Стрелка с адресом источника цепи», это позволит AutoCAD Electrical соединить провода находящиеся на разных листах проекта и считать их единым проводом. После выбора инструмента «Стрелка с адресом источника цепи» появляется окно, представленное на рисунке 7.

Рис. 7 (Кликните на картинку для увеличения изображения)

В поле «Код» нужно задать уникальное имя для стрелки источника, в поле описание можно задать описание для этой стрелки.

Необходимо расставить стрелки источников цепи, на все провода идущие на лист №2. Пример стрелки с адресом источника показан на рисунке 8.

Рис. 8 (Кликните на картинку для увеличения изображения)

Переходим на второй лист проекта и во вкладке «Схема» выбираем инструмент «Стрелка с адресом назначения», которая позволит соединить провода между первым и вторым листами проекта. После выбора инструмента «Стрелка с адресом назначения», появляется окно «Вставка кода приемника». Поскольку стрелки с адресом источника находятся на другом чертеже необходимо нажать кнопку «Проект» в окне «Вставка кода приемника». Появилось окно «Коды цепей в рамках проекта» показанное на рисунке 9.

Рис. 9 (Кликните на картинку для увеличения изображения)

В этом окне содержится вся информация о стрелках источников и приемников цепей. Поскольку нас интересуют стрелку с адресом источников, то необходимо поставить флаг в графе «Показать коды стрелок с адресом источника». Затем нужно выбрать соответствующий источник цепи, к которому необходимо подключить провод и нажать кнопку «ОК». Этим способом расставим все стрелки приемников на втором листе проекта, как показано на рисунке 10.

Рис. 10 (Кликните на картинку для увеличения изображения)

Проделав вышеперечисленные действия, мы соединили первый и второй лист проекта.

После этого переходим во вкладку «Схема» и выбираем инструмент «Изменить / преобразовать тип провода» и назначаем слои проводам.

Рис. 11 (Кликните на картинку для увеличения изображения)

Найти все ближайшие запланированные курсы обучения по AutoCAD Electrical и зарегистрироваться на них можно, перейдя по этой ссылке.

Если Вы желаете пройти курс обучения или у Вас возникли вопросы по продукту  AutoCAD Electrical, пожалуйста, свяжитесь с нами:

— по телефону/факсу: +7 (812) 321-0055 (Максим Козлов, Курочкин Андрей)

— отправив e-mail: [email protected]

Мы будем рады ответить на Ваши вопросы!

С уважением, Максим Козлов

Инженер электротехнических САПР

Ключевые слова: AutoCAD Electrical, AutoCAD, AutoCAD для электротехников, AE, AutoCAD E, Autodesk, проектирование схем, принципиальные схемы, сборочный чертеж, таблица соединений, перечень элементов, схема соединений, проектирование, ПЭ, ТС, Э3, Э4, автокад электрикал, 2014, AutoCAD 2014, конструкторская документаци, электро

Автоматическое построение однолинейных принципиальных схем — 2 Плагин с habrahabr

или

На мой взгляд неплохой вариант автоматического построения однолинейных схем по данным, полученным из Ревита — предлагаю присмотреться к плагину с habrahabr от Тимура ________________

После института я пришел работать в проектную компанию инженером-электриком. Все расчеты велись в программе Excel, после чего необходимо было чертить схемы по расчетным данным, что занимало много времени. Кроме того, при переносе данных из Excel в Autocad накапливались ошибки. При изменении исходных данных приходилось исправлять расчеты, а затем и схемы. В общем, куча бесполезной работы, которая отнимала много времени.

Хорошо, что AutoCAD предоставляет широкие возможности для разработчиков в области автоматизации процесса проектирования и помогает экономить сотни и тысячи часов работы.

Был разработан специальный плагин на базе .NET, который экспортировал данные из Excel и создавал электрические схемы в AutoCAD.  Принцип работы плагина довольно прост. Рабочий файл DWG содержит блоки-элементы схем с атрибутами, которые содержат информацию об установленной мощности, расчетном токе и т.п. Плагин считывает данные из расчетной таблицы Excel и строит схему из блоков, заполняя при этом атрибуты числами из расчетной таблицы.

В последнее время мне стали задавать вопросы с просьбами что-то дописать, добавить, поменять. Но к сожалению времени на доработку не хватает, да и у каждого инженера свои пожелания. В связи с этим выкладываю исходники:

→ https://github.com/NabiyevTR/SingleDiagram

Надеюсь, что плагин поможет сэкономить время инженерам-проектировщикам и улучшить качество документации.  → Загрузить плагин
  • Autodesk AutoCAD 2015
  • Microsoft Office Excel 2010 и старше
  • В папке Program Files находится файлы плагина. Здесь Вам понадобится файл-библиотека OneLine3.dll. Остальные файлы вспомогательные, нужны для работы плагина.
  • Файл ЩИТ.xslm содержит расчетную таблицу, на основании которой строится однолинейная схема
  • Файл СХЕМА.dwg — это файл, в котором содержатся необходимые элементы для создания однолинейной схемы. Именно в него мы будем загружать плагин.
  • Файл SLD_Buttons.cuix — это файл адаптации. Чтобы не прописывать команды в командной строке, его можно загрузить в AutoCAD и пользоваться кнопками.
  1. Распакуйте архив на локальном диске. Если плагин будет размещен на сервере, AutoCAD не позволит его запустить.
  2. Запустите AutoCAD и откройте файл СХЕМА.dwg.
  3. Теперь необходимо загрузить плагин в AutoCAD. В командной строке введите _NETLOAD.
  1. В открывшемся окне укажите путь к файлу OneLine3.dll.
  2. AutoCAD покажет предупреждение о том, что загружаемый файл находится вне папки надежного расположения. Нажимаем кнопку Загрузить.
  3. Теперь, когда плагин загружен, необходимо его запустить. Введите в командной строке _DSLD.
  4. Отобразилось окно. Теперь нужно нажать кнопку Открыть.
  5. В открывшемся окне укажите путь к файлу с расчетами ЩИТ.xslm.
  6. Загрузились данные из таблицы. В левом столбце указаны листы из файла ЩИТ.xslm. Выбираем щит (щиты) и переносим их во второй столбец нажатием кнопки 1. Затем нажимаем кнопку Начертить.
  7. А вот результат нашей работы.
Конечно, данный плагин не сможет решить все возникающие проблемы. К сожалению универсальных решений не бывает. В этом разделе я попытаюсь ответить на вопросы, которые могут у Вас возникнуть при работе с этой программой.

Я загрузил плагин, но при вызове команды ничего не происходит. В командной строке пишется: Не удалось загрузить сборку. Сведения об ошибке: System.IO.FileLoadException: Не удалось загрузить файл или сборку…

Мне нужно внести изменения в схемы созданные ранее. Как это сделать?

Как заменить автоматический выключатель на дифференциальный выключатель?

Как поменять шрифт?

Я пытаюсь расчленить объекты командой _EXPLODE, но все данные пропадают.

Мне не нужно показывать марку выключателя. Как сделать так, чтобы она не отображалась?

Технология создания схем #AutoCAD Electrical

Обеспечивая целостность проектных данных, и создавая логические связи между компонентами на схемах и чертежах компоновки, AutoCAD Electrical предоставляет гибкие возможности для электротехнического проектирования. Начать проект в AutoCAD Electrical можно с создания схем, а затем по их данным создавать чертежи компоновки. А можно сначала создать чертежи компоновки, чтобы оценить стоимость проекта и передать данные для комплектации, а затем по данным чертежей компоновки создавать схемы.

Электрические схемы в AutoCAD Electrical создаются двумя способами:

1.      Создается многозвенная цепь и в звенья цепи размещаются компоненты.

2.      Размещаются компоненты и выполняются соединения между ними

Компоненты для электрических схем выбираются из графической базы данных.

В свойствах проекта задается путь к библиотекам графических образов, которые используются в проекте, и графическому меню для выбора графических образов.

Для размещения компонентов на схеме щелкните вкладку «Схема» > панель «Вставить компонент» > раскрывающийся список «Вставить компонент» > «Графическое меню».

На экране появляется окно диалога «Вставить компонент», в котором компоненты выбираются по названию или по графическому изображению. Графическое меню имеет три степени вложенности.

Размещенному компоненту автоматически присваивается имя в соответствии с форматом позиционного обозначения для компонентов, который определен в свойствах чертежа.

После того, как указано место размещение компонента на схеме, появляется окно диалога «Вставить / Редактировать компонент», в котором компоненту можно добавить дополнительную текстовую информацию для ее изображения на чертеже и последующего использования в различных отчетах.

Размещенному компоненту схемы можно назначить:

·         Код функциональной группы и код места размещения компонента

·         Дополнительные описания компонента, например, его функцию в проекте

·         Каталожные данные, такие как:

§  Изготовитель

§  Каталожный номер

§  Код сборки

§  Состав комплекта и др.

·         Номера выводов

·         Номинальные значения и другие характеристики компонента.

При размещении компонента на существующее соединение, в точках подключения компонента провод автоматически разрывается, и происходит автоматическое соединение компонента с подходящими к нему проводами.

Провода в AutoCAD Electrical представляют собой объекты-линии AutoCAD, размещнные в специальных слоях, определенных с помощью диалогового окна «Создать/редактировать тип провода» как слои для проводов. Проводам можно назначить цвет, сечение, имя слоя и еще 20 пользовательских характеристик, например, тип провода, изоляцию и т.д. Типы проводов и их характеристики назначаются созданным соединениям между компонентами и могут быть использованы в различных отчетах.

Размещение обозначений кабеля на соединениях между компонентами преобразует их в жилы кабеля, которым назначается имя кабеля и номер или цвет жилы.

Каждой цепи проекта автоматически присваивается единый номер провода. Одноименные цепи, размещенные на разных листах проекта, соединяются с помощью перекрестных ссылок.

По данным схем автоматически формируются перечень элементов или спецификация, таблицы соединений, таблица внешних проводок и другие отчеты. Отчет может быть размещен на чертеже или сохранен в файле.

Электрические схемы в Autocad с помощью .NET

После института я пришел работать в проектную компанию инженером-электриком. Все расчеты велись в программе Excel, после чего необходимо было чертить схемы по расчетным данным, что занимало много времени. Кроме того, при переносе данных из Excel в Autocad накапливались ошибки. При изменении исходных данных приходилось исправлять расчеты, а затем и схемы. В общем, куча бесполезной работы, которая отнимала много времени.

Хорошо, что AutoCAD предоставляет широкие возможности для разработчиков в области автоматизации процесса проектирования и помогает экономить сотни и тысячи часов работы. Был разработан специальный плагин на базе .NET, который экспортировал данные из Excel и создавал электрические схемы в AutoCAD. Принцип работы плагина довольно прост. Рабочий файл DWG содержит блоки-элементы схем с атрибутами, которые содержат информацию об установленной мощности, расчетном токе и т.п. Плагин считывает данные из расчетной таблицы Excel и строит схему из блоков, заполняя при этом атрибуты числами из расчетной таблицы.

В последнее время мне стали задавать вопросы с просьбами что-то дописать, добавить, поменять. Но к сожалению времени на доработку не хватает, да и у каждого инженера свои пожелания. В связи с этим выкладываю исходники:

→ https://github.com/NabiyevTR/SingleDiagram

Надеюсь, что плагин поможет сэкономить время инженерам-проектировщикам и улучшить качество документации.

Инструкция по работе с плагином

→ Загрузить плагин

Системные требования
  • Autodesk AutoCAD 2015
  • Microsoft Office Excel 2010 и старше
Состав архива
  • В папке Program Files находится файлы плагина. Здесь Вам понадобится файл-библиотека OneLine3.dll. Остальные файлы вспомогательные, нужны для работы плагина.
  • Файл ЩИТ.xslm содержит расчетную таблицу, на основании которой строится однолинейная схема
  • Файл СХЕМА.dwg — это файл, в котором содержатся необходимые элементы для создания однолинейной схемы. Именно в него мы будем загружать плагин.
  • Файл SLD_Buttons.cuix — это файл адаптации. Чтобы не прописывать команды в командной строке, его можно загрузить в AutoCAD и пользоваться кнопками.
Работа с плагином
  1. Распакуйте архив на локальном диске. Если плагин будет размещен на сервере, AutoCAD не позволит его запустить.
  2. Запустите AutoCAD и откройте файл СХЕМА.dwg.
  3. Теперь необходимо загрузить плагин в AutoCAD. В командной строке введите _NETLOAD.

  4. В открывшемся окне укажите путь к файлу OneLine3.dll.

  5. AutoCAD покажет предупреждение о том, что загружаемый файл находится вне папки надежного расположения. Нажимаем кнопку Загрузить.

  6. Теперь, когда плагин загружен, необходимо его запусить. Введите в коммандной строке _DSLD.

  7. Отобразилось окно. Теперь нужно нажать кнопку Открыть.

  8. В открывшемся окне укажите путь к файлу с расчетами ЩИТ.xslm.

  9. Загрузились данные из таблицы. В левом столбце указаны листы из файла ЩИТ.xslm. Выбираем щит (щиты) и переносим их во второй столбец нажатием кнопки 1. Затем нажимаем кнопку Начертить.

  10. А вот результат нашей работы.

Вопросы, которые могут возникнуть при работе с программой

Конечно, данный плагин не сможет решить все возникающие проблемы. К сожалению универсальных решений не бывает. В этом разделе я попытаюсь ответить на вопросы, которые могут у Вас возникнуть при работе с этой программой.

Мне нужно внести изменения в схемы созданные ранее. Как это сделать? Есть два способа внесения изменений. Первый внести изменения в в расчетном файле и сгенерировать схемы заново, используя плагин.

Второй способ заключается во внесении изменений в самом чертеже. Это можно сделать через Свойства, выделив необходимый элемент.

Поменять данные можно через Редактор атрибутов, дважды щелкнув левой клавишей мыши по редактируемому блоку.

Как заменить автоматический выключатель на дифференциальный выключатель? Все блоки сделаны динамическими. Просто поменяйте тип блока.

Как поменять шрифт?

Откройте и измените стиль SLD_Style. После этого желательно выполнить команды _REGEN и _REGENALL.

Я пытаюсь расчленить объекты командой _EXPLODE, но все данные пропадают.

Используйте команду _BURST.

Мне не нужно показывать марку выключателя. Как сделать так, чтобы она не отображалась? Выделите блок и откройте его в редакторе блоков.

Удалите ненужный атрибут.

Закройте редактор блоков, сохранив изменения.

Ведите команду _ATTSYNC и выберите, редактируемый блок. После синхронизации удаленный атрибут должен исчезнуть.

Аналогичным образом можно удалять и перемещать остальные атрибуты.

Автор: Nabiyev

Источник

R-One Line Diagrams

Для многих инженеров становится неприятным открытием тот факт, что в Revit «из коробки» невозможно создать однолинейные схемы –такой функционал попросту отсутствует. Как же быть?

R-One Line Diagrams – приложение для Autodesk Revit, которое позволяет построить однолинейные принципиальные схемы по собранным электрическим цепям Autodesk Revit.

 

 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ

Помимо построения однолинейных схем, R-One Line Diagrams решает большинство проблем в адаптации Revit к российским нормам, с которыми сталкивался каждый инженер-электрик:

  • выдаёт средневзвешенный коэффициент мощности щита/панели,
  • выдает корректный номер (имя) цепи, которой запитано распределительное устройство,
  • выдаёт итоговые электрические нагрузки активной мощности (кВт),

Вид сгенерированной однолинейной принципиальной схемы:

Подробнее про работу R-One Line Diagrams можно узнать из этого видео:

 

 

 

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В комплект поставки R-One Line Diagrams входит сама программа, а также шаблон Revit и инструкцию по работе с программой. Шаблон Revit содержит спецификацию (шаблон) табличной принципиальной схемы щита/панели, необходимые для создания принципиальной схемы семейства, необходимые для построения схем ведомости и ключевые спецификации:

  • Таблица назначения вводных аппаратов;
  • Таблица расчета цепей;
  • Аналог аппаратов защиты групповых линий;
  • Аналог аппаратов защиты групповых щитов;
  • Аналог контакторов групповых линий;
  • Аналог поправочные k кабелей от t табл.В.52.14;
  • Аналог прибор в схеме; Аналог способы монтажа табл. В.52.1;
  • Аналог тип устройства электропроводки табл. В.52.17;
  • Аналог типа изоляции;

 

 

ИСТОРИЯ РАЗРАБОТКИ R-ONE LINE DIAGRAMS

Приложение R-One Line Diagrams первым появилось на российском рынке. Основные принципы работы программы были сформулированы и отработаны еще в 2015 году.

Разработчик программы – Андрей Фазлеев, постановщиками задачи выступили Сергей Пучков и Роман Митин.

В начале 2016 прошел известный BIM завтрак Autodesk «Проектируем инженерные системы в Revit. Часть 2: раздел «Электрика»», во время которого создатели подробно рассказали про свой подход к разработке раздела ЭО в Revit и продемонстрировали работу плагина R-One Line Diagrams.

 

 

 

ГДЕ МОЖНО ПОЗНАКОМИТЬСЯ С РАБОТОЙ R-ONE LINE DIAGRAMS

Также вы можете посмотреть видео-инструкции по работе R-One Line Diagrams на youtube канале ROLD Tools. 

 

 

КАК ПРИОБРЕСТИ R-ONE LINE DIAGRAMS

Вы можете приобрести R-ONE LINE DIAGRAMS как на год (подписка), так и в бессрочное использование (покупка).

По вопросам приобретения лицензии R-One Line Diagrams обращайтесь по телефону +7 (495) 150-34-63 или на почту [email protected]

▶▷▶▷ однолинейная схема электроснабжения примеры dwg

▶▷▶▷ однолинейная схема электроснабжения примеры dwg
ИнтерфейсРусский/Английский
Тип лицензияFree
Кол-во просмотров257
Кол-во загрузок132 раз
Обновление:08-05-2019

однолинейная схема электроснабжения примеры dwg — Примеры однолинейных схем электроснабжения dwg rudnl760 Cached Скачать Примеры однолинейных схем электроснабжения Прочее Состав архива Однолинейные Принципиальная Однолинейная Электрическая Схема dwg fmoserruwupe-принципиальная Cached Принципиальная Однолинейная Электрическая Схема dwg Комментарии 1-13 из 13 И это качественные схемы? Однолинейная Схема Электроснабжения Примеры Dwg — Image Results More Однолинейная Схема Электроснабжения Примеры Dwg images Однолинейные схемы электроснабжения, проект электрики dwg 0410kvruel9odnolinejnye-sxemy Cached 100 ГАРАНТИЯ СОБЛЮДЕНИЯ БЮДЖЕТА И СРОКОВ! Гарантируем соблюдение бюджета и сроков выполнения работ, или вернем 0,05 от суммы договора за каждый день просрочки Однолинейная электрическая схема электроснабжения примеры elektrik-masterruarticlessingle-line-schemeshtml Cached Однолинейная электрическая схема электроснабжения , Специалисты компании Электрик Примеры однолинейных схем электроснабжения Электроснабжение vmasshtaberuinzhenernye-sistemy Cached Примеры однолинейных схем электроснабжения 4и листа Производственный цех Обжиговое Однолинейные Схемы Электроснабжения sitepvwixsitecomfrenzysitesingle-post201601 Cached Электромонтажные работы, электрика, электромонтаж — Электрик- Мастер Однолинейная схема Однолинейные Схемы Электроснабжения earlyyouwixsitecomsitespiritsingle-post2016 Cached Однолинейная схема включает в себя структурную полноту графического представления всей Однолинейная схема в AutoCAD Electrical — Autodesk Community forumsautodeskcom t5semeystvo-autocad-russkiy Cached Однолинейная схема в AutoCAD Electrical Предлагаю обсудить создание однолинейной схемы в AutoCAD Electrical Сообщения на эту тему в блоге Мечта электрика: Проект электроснабжения квартиры, пример в dwg скачать chertezhirumodulesfilesviewlabelphp?aid237min20 Cached Сборник проектов по теме электроснабжения квартиры, примеры Проект электрооборудования Принципиальная однолинейная расчетная схема щита dwg rudnl6237 Cached Download: Принципиальная однолинейная расчетная схема щита Прочее Сети Электроснабжения Promotional Results For You Free Download Mozilla Firefox Web Browser wwwmozillaorg Download Firefox — the faster, smarter, easier way to browse the web and all of 1 2 3 4 5 Next 11,600

  • Хорошие грамотные схемы, приятно смотреть на качественную работу. Download: Примеры однолинейных схе
  • м электроснабжения. Прочее. Однолинейные_сх Однолинейные_схэл_о Гром.rar Однолинейные_схММК.dwg. Централизованнаяраспределенная схемы. Перечень нагрузок, ссылки на ГОСТ, выбор времени автономии для с
  • нтрализованнаяраспределенная схемы. Перечень нагрузок, ссылки на ГОСТ, выбор времени автономии для систем аварийного освещения и пожарной автоматики; b. Выбор схемы построения системы бесперебойного электроснабжения (СБЭ). Персональная страница фрилансера Максим Смирнов SmirnovMA, Россия, Москва. Портфолио фрилансера, услуги по специализации: Электрики, электрические сети и схемы. Отзывы о удаленной работе, контактная информация. Примеры работ по запросам: нужен электрик, ищу электрика, резюме электрика. Схема силового оборудования розетки. Институт энергобезопасности и энергосбережения. Обучение по направлению quot;электроэнергетикаquot;, специальность quot;электроснабжениеquot;. Услуги в области электроэнергетики. Список абитуриентов рекомендованных к зачислению в институт на 1 курс очно заочная форма договорная основа. …потерь в тепловых, электрических и водопроводных сетях; д) переход на когенерацию электрической и тепловой энергии; е) оптимизация режимов работы энергоисточников, количества котельных и их установленной мощности с учетом корректировок схем… Выбор оптимального варианта схемы комбинированной установки на основе альтернативных источников энергии для предприятий АПК. Панасюк О.А. Применение моделирования в схемах электроснабжения напряжением свыше 1000В; По структуре схемы внутрицеховых электрических сетей могут быть радиальными, магистральными и смешанными. Расчет и проектирование систем электроснабжения объектов и установок. По объекту в Волгограде выполнена реконструкция РП-0, 4 кВ и реализована схема нулевого перетока. Разработка концепции электроснабжения реконструируемых объектов налоговой службы России (1100 объектов): принципиальная однолинейная схема эл.снабжения. .. Однолинейная схема электрических сетей заявителя , присоединяемых к электрическим сетям сетевой организации, номинальный класс напряжения которых составляет 35 кВ и выше, с указанием возможности резервирования от собственных источников энергоснабжения (включая резервирование…

Россия

электрических и водопроводных сетях; д) переход на когенерацию электрической и тепловой энергии; е) оптимизация режимов работы энергоисточников

  • примеры Проект электрооборудования Принципиальная однолинейная расчетная схема щита dwg rudnl6237 Cached Download: Принципиальная однолинейная расчетная схема щита Прочее Сети Электроснабжения Promotional Results For You Free Download Mozilla Firefox Web Browser wwwmozillaorg Download Firefox — the faster
  • Специалисты компании Электрик Примеры однолинейных схем электроснабжения Электроснабжение vmasshtaberuinzhenernye-sistemy Cached Примеры однолинейных схем электроснабжения 4и листа Производственный цех Обжиговое Однолинейные Схемы Электроснабжения sitepvwixsitecomfrenzysitesingle-post201601 Cached Электромонтажные работы
  • easier way to browse the web and all of 1 2 3 4 5 Next 11

однолинейная схема электроснабжения примеры dwg Все результаты Примеры однолинейных схем электроснабжения Dwgru Похожие апр г Скачать Примеры однолинейных схем электроснабжения Прочее Картинки по запросу однолинейная схема электроснабжения примеры dwg Другие картинки по запросу однолинейная схема электроснабжения примеры dwg Жалоба отправлена Пожаловаться на картинки Благодарим за замечания Пожаловаться на другую картинку Пожаловаться на содержание картинки Отмена Пожаловаться Все результаты Проекты электроснабжения, типовой, рабочий, примеры скачать в chertezhiru Рабочие проекты Инженерные системы Электроснабжение Похожие Принципиальная однолинейная схема ЩК представлена на чертеже Поместил NadjaS Размер KB Скачали Платформа AutoCad Рб Примеры однолинейных схем электроснабжения янв г Примеры однолинейных схем электроснабжения и листа Производственный цех система Язык документа Софт AutoCAD , DWG Рабочие проекты электроснабжения в автокаде скачать moysaitnarodrurpelektrosnabzheniehtml Похожие План располжения электрооборудования и розеток ; Однолинейная схема электроснабжения ,кВ коттеджа жилого дома; Однолинейная схема Однолинейная схема в AutoCAD Electrical Autodesk Community апр г По данным схемы автоматически формируется спецификация http acadedreamblogspotrublogposthtml Forum vdwgru однолинейные схемы vdwgru Форум Главный раздел Вопросы по Autocad Похожие Ктонибудь делает однолинейные схемы подстанций? Отзовитесь тут поглядите Примеры однолинейных схем электроснабжения dwg rudnl Однолинейная схема чертеж dwg Synthiachew synthiachewhostcom?itemodnolineynaya_shema_chertezh_dwg янв чертеж Примеры однолинейных схем электроснабжения Примеры Софт AutoCAD , DWG Еще чертежи и проекты по этой теме мар Однолинейная схема электроснабжения что это, требования к Однолинейная схема электроснабжения ОСЭ обязательно является частью как AutoCAD и Компас Для собственных проектов можно использовать однолинейная схема электроснабжения dwg ИринаЕгорова irinaegorovawebnoderunewsodnolinejnayaskhemaelektrosnabzheniyadwg дек г однолинейная схема электроснабжения dwg Download Примеры однолинейных схем электроснабжения Прочее Состав архива Однолинейная схема электроснабжения ПС и сети , Электроснабжение Курсовые работы и проекты Чертеж в формате DWG Autodesk Autocad Плакат Однолинейная схема электроснабжения ПС и сети , Курсовые Артемов АИ Электроснабжение промышленных предприятий в примерах и задачах pdf Однолинейная схема электроснабжения дома и квартиры Главная Основы электротехники Рейтинг , голосов нояб г и предприятия? Обозначения и примеры принципиальных схем Дома однолинейная схема электроснабжения чертится вручную или при помощи AutoCAD чертёжная программа Данный софт поможет Однолинейная схема электроснабжения своими Elektroguru Электрика в квартире Монтаж Похожие Особенности составления однолинейной схемы электроснабжения , как составить пример создания однолинейной типовой схемы электроснабжения для В частности, программа AutoCAD вам поможет создать проект офиса, Однолинейная электрическая схема электроснабжения примеры Похожие дек г Однолинейная электрическая схема электроснабжения , Специалисты компании Электрикмастер разрабатывают исполнительные и Однолинейная схема электроснабжения Пирэксперт wwwslabtocruelektrosnabzhenieodnolinejnayashemaelektrosnabzheniya Как грамотно выполнить однолинейную схему электроснабжения Однолинейная схема электроснабжения в AutoCad автокаде за минут Не найдено примеры Однолинейная схема электроснабжения назначение, виды Коммуникации Электрика и освещение Рейтинг , голосов Пример оформления однолинейной схемы электроснабжения промышленного предприятия AutoCAD Electrician одна из наиболее известных и Оформление принципиальной схемы групповых щитов здания дек г сообщений авторов Оформление принципиальной схемы групповых щитов здания один из примера на форуме и ещё один из проекта компании, которая с Принц схема распсети dwg По вопросу боковиков к принципиальным однолинейным схемам см Проектирование систем электроснабжения Схема КТП х или х кВА в электронном виде dwg Форумы дек г сообщений Не очень понял что надо то схема электроснабжения магазина от КТП схема КТП Может не понял чего, но это разные вещи Создание схемы в AutoCAD Electrical YouTube Похожие апр г Добавлено пользователем ПОИНТ Комплексные проектные решения Этот ролик демонстрирует самые эффективные инструменты создания и редактирования схем в AutoCAD Electrical Вы сможете Образец однолинейной схемы электроснабжения Однолинейная Проектирование апр г Рассмотрим пример однолинейной схемы квартиры также можно использовать для Дома однолинейная схема электроснабжения чертится вручную или при помощи AutoCAD чертёжная программа Данный Электромонтажные работы Ремонт и отделка квартир tltpromnarodruelprojecthtml В соcтав проекта электроснабжения входят титульный листdoc, общая часть doc, Однолинейная схема электросети, Электроосвещение, Силовые сети, часть doc, проект электрики dwg формат программы AUTOCAD Мечта электрика AutoCAD Electrical Однолинейная схема acadedreamblogspotcomblogpost_html апр г Рассмотрим создание однолинейной схемы щитка в AutoCAD схем , а на примерах демонстрирую возможности AutoCAD Electrical Не найдено электроснабжения Карта сайта ddecad Страница Шаблоны и примеры отрисовки однолинейных схем электрических щитов в AutoCAD на основе созданных Пример создания однолинейной схемы щита в программе DDECAD Категория Электроснабжение Рабочий проект электроснабжения административного здания ingeniumfilesrunewsrabochij_proekt_ehlektrosnabzhenija февр г Проект электроснабжения административного здания пример Однолинейная электрическая схема электроснабжения Формат DWG , совместимый с AutoCAD , Компас, ZWCAD, nanoCAD, BricsCAD Типовые однолинейные схемы ВРУ Вводнораспределительные wwwdiselecru Вводнораспределительные устройства ВРУ Похожие обозначение наименование FUFU Предохранители ПН FUFU Предохранители ПН FUFU Предохранители ПН PI Фрилансер Пётр Лушаков Qoose Портфолио Всё по ГОСТу эо июл г Специализации Инженерия Чертежи Схемы Электроснабжение Обо мне Инженерпроектировщик системы электроснабжения Создание однолинейной схемы любой сложности III, II, I, Iособой категорий Произвожу оцифровку чертежей, текстов в формат dwg Autocad Чертеж однолинейной схемы электроснабжения Однолинейная мар г Рассмотрим пример однолинейной схемы квартиры также можно использовать для Дома однолинейная схема электроснабжения чертится вручную или при помощи AutoCAD чертёжная программа Данный Услуги Однолинейная схема кв создам в Москве Москва Предложение услуг , Профессиональные услуги и сервисы Однолинейная схема кв создам в Москве доска бесплатных объявлений Выполнение однолинейных схем электроснабжения Перевод чертежей и схем с бумаги в AutoCAD DWG и DXF любой сложности на основе эскизов или аналогичных примеров Чертим однолинейную схему обзор бесплатных программ Похожие мая г Что такое однолинейная схема электроснабжения ? Однолинейная одной линией Пример однолинейной электрической схемы Три основные схемы электропроекта квартиры ehtoru Похожие дек г Три основные схемы электропроекта квартиры и дома это однолинейная расчетная схема , схема освещения и схема Схемы электропроводки квартир схем и электропроектов Похожие окт г Схемы электропроводки квартир дают представление о электропроводке квартиры и являются основанием для выполнения Страница Энергетика Блоги специалистов energowikirupagePopular принципиальная схема электроснабжения организации dwg пз для подстанции пример выполнения плана с разрезом ору по схеме приказ оао Проект электроснабжения кафе посадочных мест dxf wwwstudmedru Топливо, Энергетика Типовые проекты и решения янв г и материалов Открывается и редактируется любыми CAD системамиВыложен для примераrn Выложен для примера в Окончание Схема принципиальная однолинейная ПР Форумы сайта ЭЛЕКТРИК Программы проектирования электроустановок wwwelectrikorg Проектирование ПО по проектированию ЭУ Похожие мая г сообщений авторов редактор схем с использованием стандартизированных для автоматизации проектирования системы электроснабжения СЭС приложение к AutoCAD кнопку посчитать и получаем проект однолинейные схемы , то выложить образцы фрагменты проекта можно прямо в теме Примеры проектов отопления и вентиляции Системы вентиляции Типовой проект узла учёта тепловой энергии dwg , Autocad скачать zip Проект сети электроснабжения , слаботочных систем, автоматической Состав проекта отвод земель, паспорт проекта, схема однолинейная Нужен проект электроснабжения однокомнатной квартиры за freelanceyoudocomst Нужно отрисовать в DWG мою квартиру схема БТИ квартира от руки прилагаю и сделать однолинейную схему по аналгии прилагаю Проект электрики за руб Kwork Стиль жизни Инжиниринг Проектирование Чертёж в DWG или PDF однолинейной схемы электроснабжения для объекта мощностью до кВт небольшой офис, квартира, коттедж, другой Однолинейная схема электроснабжения цеха от wndwtsielcrowlermcdirruodnolineynaya_shema_elektrosnabzheniya_ceha_ot_dvu мая г Бланк однолинейная схема электроснабжения ГОСТ, виды схем, правила цели, обоснование электроснабжения, пример электрической правила от является предлагаю обсудить создание autocad electrical Однолинейная схема частного дома dwg скачать Bitbucket янв г Однолинейная схема частного дома dwg скачать проект электроснабжения дома скачать проекты электроснабжения примеры однолинейная схема электроснабжения пример в автокаде selamialigenclikmerkezicomodnolineinaiaskhemaelektrosnabzheniiaprimerva апр г однолинейная схема электроснабжения пример в автокаде images SnipCode Образец чертежа dwg однолинейной схемы Шаблоны однолинейных схем для visio mensegidfact Disqus Похожие Однолинейная электрическая схема dwg Шаблон пригодился схема электроснабжения пример однолинейной электрической схемы пример Однолинейная схема dwg скачать Файлообменник irekivuoatlantru irekivuoatlantru Схема электроснабжения светофорных объектов скачать Autocad Схема прокладки контуров заземления и молниезащита, пример скачать jpg, Проект электроснабжения квартиры autocad fanosy ziqub gavol Однолинейная схема электроснабжения дома Каталог примеров проектов по электроснабжению жилых зданий, в Компас, AutoCad Электропроект Скачать проекты по строительству Исполнительная документация Примеры проектов скачать бесплатно Типовой проект узла учёта тепловой энергии dwg , Autocad скачать zip Типовой проект электроснабжения ти этажного жилого дома Проект Состав проекта отвод земель, паспорт проекта, схема однолинейная электрических присоединений, ведомость обучение проектированию наружных электрических сетей в Основы проектирования электрических сетей в AutoCAD электропроводки квартиры, проект электроснабжения дома пример , проект электроснабжения дома образец, Построение однолинейных электрических схем в Revit Пример, как работать с контуром электроснабжение Самые янв г Добавлено пользователем Автоматизация и Электрика Однолинейная схема электроснабжения предприятия Часть Oleg Larin MagiCAD Электроснабжение для AutoCAD ГК ВентСофт Чертежи autocad скачать однолинейная схема Файлообменник ojajojkuzovnoyremru Примеры однолинейных схем электроснабжения и листа Производственный цех Обжиговое отделение ОАО Магнитогорский Пояснения к фильтрации результатов Мы скрыли некоторые результаты, которые очень похожи на уже представленные выше Показать скрытые результаты Вместе с однолинейная схема электроснабжения примеры dwg часто ищут однолинейная схема электроснабжения цеха проект электроснабжения квартиры dwg как начертить однолинейную схему электроснабжения однолинейная схема щита освещения скачать однолинейные схемы в автокаде конструктор однолинейных схем однолинейная схема ктп dwg однолинейная схема электроснабжения жилого дома скачать Ссылки в нижнем колонтитуле Россия Подробнее Справка Отправить отзыв Конфиденциальность Условия Аккаунт Поиск Карты YouTube Play Новости Почта Контакты Диск Календарь Переводчик Фото Покупки Ещё Документы Blogger Duo Hangouts Keep Jamboard Подборки Другие сервисы

Хорошие грамотные схемы, приятно смотреть на качественную работу. Download: Примеры однолинейных схем электроснабжения. Прочее. Однолинейные_сх Однолинейные_схэл_о Гром.rar Однолинейные_схММК.dwg. Централизованнаяраспределенная схемы. Перечень нагрузок, ссылки на ГОСТ, выбор времени автономии для систем аварийного освещения и пожарной автоматики; b. Выбор схемы построения системы бесперебойного электроснабжения (СБЭ). Персональная страница фрилансера Максим Смирнов SmirnovMA, Россия, Москва. Портфолио фрилансера, услуги по специализации: Электрики, электрические сети и схемы. Отзывы о удаленной работе, контактная информация. Примеры работ по запросам: нужен электрик, ищу электрика, резюме электрика. Схема силового оборудования розетки. Институт энергобезопасности и энергосбережения. Обучение по направлению quot;электроэнергетикаquot;, специальность quot;электроснабжениеquot;. Услуги в области электроэнергетики. Список абитуриентов рекомендованных к зачислению в институт на 1 курс очно заочная форма договорная основа. …потерь в тепловых, электрических и водопроводных сетях; д) переход на когенерацию электрической и тепловой энергии; е) оптимизация режимов работы энергоисточников, количества котельных и их установленной мощности с учетом корректировок схем… Выбор оптимального варианта схемы комбинированной установки на основе альтернативных источников энергии для предприятий АПК. Панасюк О.А. Применение моделирования в схемах электроснабжения напряжением свыше 1000В; По структуре схемы внутрицеховых электрических сетей могут быть радиальными, магистральными и смешанными. Расчет и проектирование систем электроснабжения объектов и установок. По объекту в Волгограде выполнена реконструкция РП-0, 4 кВ и реализована схема нулевого перетока. Разработка концепции электроснабжения реконструируемых объектов налоговой службы России (1100 объектов): принципиальная однолинейная схема эл.снабжения… Однолинейная схема электрических сетей заявителя , присоединяемых к электрическим сетям сетевой организации, номинальный класс напряжения которых составляет 35 кВ и выше, с указанием возможности резервирования от собственных источников энергоснабжения (включая резервирование. ..

Мы не можем найти эту страницу

(* {{l10n_strings.REQUIRED_FIELD}})

{{l10n_strings.CREATE_NEW_COLLECTION}} *

{{l10n_strings.ADD_COLLECTION_DESCRIPTION}}

{{l10n_strings.COLLECTION_DESCRIPTION}} {{addToCollection.description.length}} / 500 {{l10n_strings.TAGS}} {{$ item}} {{l10n_strings.PRODUCTS}} {{l10n_strings.DRAG_TEXT}}

{{l10n_strings.DRAG_TEXT_HELP}}

{{l10n_strings.ЯЗЫК}} {{$ select.selected.display}}

{{article.content_lang.display}}

{{l10n_strings.AUTHOR}}

{{l10n_strings.AUTHOR_TOOLTIP_TEXT}}

{{$ select.selected.display}} {{l10n_strings. CREATE_AND_ADD_TO_COLLECTION_MODAL_BUTTON}} {{l10n_strings.CREATE_A_COLLECTION_ERROR}}

Мы не можем найти эту страницу

(* {{l10n_strings.REQUIRED_FIELD}})

{{l10n_strings.CREATE_NEW_COLLECTION}} *

{{l10n_strings.ADD_COLLECTION_DESCRIPTION}}

{{l10n_strings.COLLECTION_DESCRIPTION}} {{addToCollection.description.length}} / 500 {{l10n_strings.TAGS}} {{$ item}} {{l10n_strings.ТОВАРЫ}} {{l10n_strings.DRAG_TEXT}}

{{l10n_strings.DRAG_TEXT_HELP}}

{{l10n_strings.LANGUAGE}} {{$ select.selected.display}}

{{article.content_lang.display}}

{{l10n_strings.AUTHOR}}

{{l10n_strings.AUTHOR_TOOLTIP_TEXT}}

{{$ select. selected.display}} {{l10n_strings.CREATE_AND_ADD_TO_COLLECTION_MODAL_BUTTON}} {{l10n_strings.CREATE_A_COLLECTION_ERROR}}

Как нарисовать простую электрическую схему

Как создать электрический чертеж с помощью нашей надстройки библиотеки электрических символов для AutoCAD и LT.

Сегодня мы расскажем, как создать простую компоновку схемы в AutoCAD с помощью библиотеки электрических символов, которая поддерживает стандарты ANSI и IEC.

После установки библиотеки электрических символов запустите AutoCAD. В строке меню вы найдете заголовки установленных вами библиотек.

Воспроизведите 3-х минутное видео ниже прямо сейчас!

Выберите британские или метрические символы

Электрические символы бывают двух версий — британской системы мер и стандартной версии. В меню это отображается как «Y32.2 (Imp)», а метрическая версия — как «Y32.2 (Met)». В видео выше мы используем библиотеку символов ASNI Y32.2

.

Если вы используете листы чертежей стандартного размера, используйте версию (Imp), а при использовании листов чертежей метрических размеров используйте версию (Met).Выбор неправильной библиотеки приведет к появлению электрических символов «миниатюрного размера», если символы (Imp) используются на листах метрического размера. С другой стороны, если символы (Met) используются на листах британской системы мер, они будут иметь слишком большой размер.

Определите масштаб и вставьте чертежный лист

Решив, какую библиотеку символов использовать, теперь есть два варианта. Первый — импортировать или разработать собственный чертежный лист. В этом случае щелкните правой кнопкой мыши соответствующий заголовок строки меню и в раскрывающемся меню щелкните правой кнопкой мыши «Параметры».Это установит правильное значение Snap и другие параметры.

Второй вариант — перейти в нижнюю часть раскрывающегося меню, выбрать требуемый размер листа чертежа и нажать «Enter». Отображаемый лист теперь отображается и предварительно настроен с правильными параметрами.

Проверьте и отрегулируйте настройки чертежа

Поскольку большинство схематических представлений имеют соединительные линии, проходящие вертикально или горизонтально, полезно включить «Орто-режим». Его можно включить или выключить, нажав клавишу «F8».Кроме того, проверьте, правильно ли установлены параметры Snap на 1/4 ″ или 1/2 ″, так как это также поможет выровнять электрическую схему.

Дополнительно проверьте, что настройки OSNAP в AutoCAD включены…

Далее нарисуйте электрическую схему

Теперь, чтобы нарисовать схему, давайте попробуем простую схему остановки / запуска электродвигателя. В раскрывающемся меню щелкните левой кнопкой мыши «Реле». Появится меню изображения. У большинства этих графических меню есть поле описания сбоку от меню.Дважды щелкните левой кнопкой мыши по катушке реле по вашему выбору, и меню исчезнет, ​​а символ катушки останется прикрепленным к указателю мыши. Перетащите символ к нижнему центру листа чертежа и дважды щелкните левой кнопкой мыши, чтобы перенести символ с указателя мыши на рисунок.

Вы можете заметить, что первый щелчок двойного щелчка фиксирует символ на чертеже, и теперь он ожидает поворота символа. Если включен режим «Орто» (F8), символ можно поворачивать с шагом 90 градусов.Повернув символ в желаемую ориентацию, щелкните левой кнопкой мыши второй раз, и теперь символ будет закреплен на чертеже.

Затем добавьте кнопки

Снова откройте меню изображения реле и выберите нормально открытый контакт. Перетащите его в область рисования, расположите и поверните примерно на 1 дюйм выше и на 1/2 дюйма вправо от катушки реле.

В раскрывающемся меню нажмите «Переключатели / кнопки», затем «Операторы / PB». В меню изображения выберите нормально разомкнутую кнопку и поместите ее прямо над катушкой реле на уровне нормально разомкнутого контакта. Поверните его до второго щелчка.

Вернитесь в меню изображения и на этот раз выберите нормально закрытую кнопку, расположите и поверните ее примерно на 1/2 дюйма над нормально открытой кнопкой.

Наконец, добавьте межсоединения

В раскрывающемся меню выберите «Выбрать типы линий» и выберите «Непрерывный».

Перед рисованием линий полезно ввести «OSnap» и нажать «Enter». Затем в разделе «Отслеживание объектной привязки» выберите «Insertion». Это гарантирует, что концы линий будут прикреплены к правильной части каждого компонента схемы.

Нарисуйте две горизонтальные линии над и под ранее вставленными компонентами. Верхняя строка — это прямая подача, а нижняя строка — нейтральная подача.

Завершите соединения между фидами и компонентами.

Приведенное выше упражнение должно дать вам представление о том, как создать простую компоновку электрической схемы, используя наши электрические символы для ANSI Y32.2 и IEC 617. Удачи!

Мы вышлем вам подробные инструкции по установке, а если у вас возникнут вопросы, вы можете позвонить нам за помощью.

Проверьте это!

Однолинейная схема

-SLD электрические чертежи AUTOCAD | AutoCAD | CAD / CAM | Ремонт электрики

At MW Industries, i evaluate customer product requirements and develop product design 3D cad models, provide technical customer service and support. (screw specifications and applications, material properties and processes) and create manufacturing procedures for the production of the parts. At Bombardier Transport, I design (CAD) equipment and in particular prepare detailed design, typical drawings, and As Built drawings for Mechanical, Electrical and Structural elements, emphasis on ensuring all designs are in-time, at cost and of high quality. I also prepare supporting documentation (connectivity and installation procedures) for design packages.»> Я очень хорошо разбираюсь в проектировании, сборке и тестировании САПР и SolidWorks. В настоящее время я работаю в MW Industries инженером по продукту, я разрабатываю винты и винтовые узлы на заказ с фиксаторами. Вдобавок я Более

Однолинейные схемы

В этом видео рассмотрим однолинейную схему и ее использование, аналогично схеме подключения.Также посмотрите схемы распределения электроэнергии, включая защитные реле, и другие линии, такие как данные, включая fA и PA.

Выпущено
20.12.2019 Любой, кто хочет установить, поддерживать или ремонтировать электрические системы, полагается на чертежи, чтобы понять расположение компонентов и создать новые распределительные системы и схемы. Однако электрические чертежи содержат сложный набор символов и обозначений соединений, которые могут быть трудными для понимания.В этом курсе вы можете научиться читать различные чертежи, включая чертежи, детали, графики, а также схемы подступенков и однолинейные схемы. Инструктор Кристофер Рэндалл также объясняет, как читать электрические схемы и схемы, а также лестничные диаграммы, определяющие конфигурацию и информацию о размещении для программируемых логических контроллеров (ПЛК), которые используются для управления оборудованием, например двигателями. Темы включают:
  • Чтение чертежей
  • Чертежи символов
  • Электрические детали и схемы
  • Чтение схем
  • Символы подключения
  • Лестничные диаграммы
  • Схемы ПЛК

Уровень квалификации
Средний

47м 27с

Продолжительность

13 824

Просмотры

Показать больше Показывай меньше

Продолжить оценку

Вы начали эту оценку ранее, но не завершили ее.Вы можете продолжить с того места, где остановились, или начать заново.

Резюме Начать сначала

AutoCAD Electrical Обзоры и цены

«AutoCAD — ценный ресурс для инженеров и замечательный инструмент для студентов!»

Всего: AutoCAD Electrical фактически находится «внутри» программного пакета AutoCAD, который доступен по специальной бесплатной лицензии, если вы студент. Можно сказать, что это один из нескольких ресурсов, предлагаемых полным продуктом, поэтому существует множество инструментов, которые помогут вам, когда вы его приобретете! В новом выпуске на 2020 год я заметил обновленные функции и несколько других инструментов и функций.Это отличный инструмент для людей в области электротехники, но также практически для любого инженера, которому требуется надежное и сложное программное обеспечение, которое поможет с вашими конечными результатами … Рисование схем, частей, объектов, чертежей, архитектурных объектов намного лучше с AutoCAD и AutoCAD Electrical, несомненно, порадует вас результатами проектов. Служба поддержки также отзывчива и надежна. В целом, я очень доволен своим опытом использования этого продукта.

Плюсы: Это одна из многих функций AutoCAD, которая подходит практически для любого инженера, независимо от того, какую область мы обсуждаем.Я планирую использовать этот инструмент для будущих исследовательских проектов, связанных со многими различными областями, и я понял, что AutoCAD Electrical — один из многих ресурсов, которые у меня есть, с большими шансами на использование вместе с другими дополнительными функциями внутри AutoCAD. Тот факт, что Autodesk предлагает специальную лицензию для студентов одного года обучения (с возможностью продления), является отличным стимулом для максимально возможного опробования продукта, и я нашел это чрезвычайно положительным!

Минусы: Вы наверняка заметите устрашающий интерфейс с первого взгляда.Эта программа потребует надлежащего обучения, если вы хотите эффективно использовать такой инструмент в своем бизнесе. Также стоит отметить, что цена этого продукта несколько высока, поэтому реализовать такой инструмент в условиях ограниченного бюджета может быть сложно. Также рекомендуется хороший компьютер для запуска этой программы.

Скачать символы однолинейной схемы Autocad Free

  1. Autocad Electrical Single Line Diagram
  2. Autocad Symbol Free Download

LoadMatic: центр нагрузки DesignLoadMatic используется для управления списками нагрузки, разработки вспомогательной шинной сети и автоматизации поиска NEC для автоматизировать графики Switch Gear и MCC.Хотя эти функции могут быть предоставлены с определенными таблицами загрузки электронных таблиц Excel, созданными компанией; LoadMatic также предоставляет метод для быстрой настройки распределения нагрузки. Это программное обеспечение используется вместе с CableMatic Plus для прокладки кабеля с такими функциями, как автоматическая регулировка сечения проводов в зависимости от длины кабеля. Затем LoadMatic берет данные, введенные пользователем, и автоматически создает однолинейные диаграммы и схемы управляющих соединений. Выходные данные программного обеспечения были разработаны для предоставления данных для программного обеспечения, которое выполняет анализ короткого замыкания и падения напряжения; я.е. LoadMatic был разработан, чтобы упростить процесс получения данных из внешних источников (приложения P & ID). Взгляните на таблицу ниже, чтобы увидеть некоторые примеры результатов LoadMatic. Нажав на изображение, вы его увеличите.

LoadMatic Deliverables ПРИМЕРЫ ОПИСАНИЯ Пример однолинейной диаграммы, созданной LoadMatic. Эти схемы создаются автоматически, нажатием кнопки, на основе информации, введенной в программу. Пример вывода схемы соединений с помощью LoadMatic.Как и однострочные диаграммы, эти схемы создаются автоматически путем ссылки на информацию в базе данных. Файл Microsoft Excel, динамически заполняемый LoadMatic. Эта информация собирается LoadMatic и отправляется в Excel. График панели создается автоматически и помещается в Microsoft Excel для настройки. Все еще любопытно? Взгляните на видео-демонстрацию ниже, чтобы лучше понять потрясающие возможности программного обеспечения GSN LoadMatic.

В каталоге, содержащем стандартные символы IEC, должна быть папка с именем 1.В этой папке хранятся все однолинейные символы, предоставленные Autodesk для набора символов. Сначала проверьте здесь, а затем, если вы не можете найти то, что ищете, пора их изготовить. Чтобы создать блок SLD, откройте один из существующих блоков, выберите атрибут WDTYPE, нажмите CTRL-Shift-C и выберите точку вставки атрибута. Теперь скопируйте горизонтальные и вертикальные блоки, которые необходимо создать из стандартной библиотеки блоков, в 1-каталог. Откройте каждый блок и вставьте в него атрибут.Сохраните и закройте файл.

Однолинейная схема Autocad Electrical

Бесплатная загрузка Autocad Symbol

После закрытия переименуйте файл в файл и добавьте 1- в конец имени файла.

29Апр

Как отрегулировать сливной бачок: Настройка арматуры унитаза: инструкции по регулировке водослива

29 Апр 2021 alexxlab Комментировать

Как отрегулировать смывной бачок с кнопкой

Знакомьтесь — смывной бачок для унитаза

Если вас интересует, как отрегулировать смывной бачок унитаза, то в первую очередь нужно ясно представлять себе его устройство, так как большой ассортимент таких приборов схож только принципиально, но каждый из них отличается нюансами.

Приведение сливного механизма в рабочее состояние может осуществляться сбоку, давлением на рычаг, либо поднятием или нажатием на шток по центру крышки. Кроме того, может отличаться и регулировка уровня воды в резервуаре, способ слива (большой/малый) и так далее .

Обо всём этом и пойдёт речь ниже, а также к вашему вниманию — видео в этой статье.

Такие разные бачки

Общий принцип работы

Примечание. Любая из моделей, вне зависимости от сроков её проектирования является вполне пригодной для работы. Но для всех них существует одно главное условие — правильная регулировка. Сливные бачки нового типа с заводскими настройками «по умолчанию» в регулировке не нуждаются, хотя это вполне возможно в случае необходимости.

  • Как уже было отмечено в начале этой статьи, разнообразие моделей ёмкостей, используемых для слива с унитаза, никак не влияет на общий принцип работы уже в течение нескольких десятков лет — вода по-прежнему попадает в унитаз через сливной клапан и её уровень регулируется поплавком. Кроме того, инструкция в любом случае требует, чтобы резервуар с водой находился только сверху и он может быть расположен на тарельчатой подставке самого унитаза, на стене, под потолком или в нише, внутри стены — но, в любом случае — сверху.
  • Также смывной механизм для бачка унитаза или запорная арматура, как её ещё называют, всегда обеспечивает доступ воды и наполнение ёмкости в автоматическом режиме, без постороннего вмешательства, хотя уровень можно регулировать в любой из моделей. Управление (слив) осуществляется только вручную, при помощи ручки, кнопки или клавиши, которыми поднимается запорный клапан и резервуар опорожняется полностью или частично. После того, как определённый объём воды поступает через сифон в унитаз, выпускной клапан занимает исходное положение и бачок заполняется заново до нужного предела.
  • Уровень воды в исходном состоянии или регулировка смывного бачка унитаза любого образца производятся с помощью поплавка, который соединён рычагом с запорным клапаном на подаче воды. Поплавок всегда плавает на поверхности и при повышении уровня воды он тоже поднимается вместе с рычагом и в определённый момент рычаг доводит клапан до положения «закрыто» — после этого подача воды прекращается.

Старые модели

Если говорить об отличительных признаках моделей старого образца, то здесь, пожалуй, можно назвать основные определяющие признаки, по которым можно определить принадлежность сливного бачка к старому поколению.

  1. Во-первых, это ёмкость из чугуна или фаянса.
  2. Во-вторых, боковое (изредка центральное) расположение рычага для слива воды.
  3. В-третьих, исключительно боковая подводка воды.

Если учесть, что раньше санузел (особенно в Советском Союзе) всегда считался помещением утилитарного типа, то дизайн мало кого интересовал вообще, поэтому, все модели того времени напрочь лишены каких-либо изысков. Запорная арматура такого бачка состоит из простейшего сливного механизма и такого же простого автомата, который регулирует подачу воды в резервуар.

В данном случае слив воды обеспечивается простой конструкцией, которая представляет собой широкий выпускной сифон с резиновым или пластиковым клапаном, который по своей форме очень похож на сантехнический вантуз.

Шток от этого клапана, как правило, выводится к боковой ручке, с помощью которой он и поднимается, чтобы пропустить воду в отверстие. Закрытое состояние клапана стабилизируется с помощью влияния сил гравитации.

По мере того, как в резервуар прибывает вода, поплавок поднимается вверх, увлекая за собой металлический рычаг, который в свою очередь оказывает давление на запорный клапан.

То есть, этот клапан постепенно подводится к отверстию, откуда поступает вода и в последний момент закрывает это отверстие полностью. После выпуска воды из бачка поплавок опускается вниз, увлекая за собой рычаг с клапаном, и весь процесс повторяется заново.

Несмотря на то, что такая комплектация, как вы видите на верхнем изображении, достаточно громоздка, она чрезвычайно надёжна в эксплуатации — в некоторых квартирах такие бачки простояли около 50 лет без какого-либо ремонта, хотя там и проводилась мелкая профилактика.

Такое оказалось возможным благодаря отсутствию мелких пружин и пластмассовых деталей, которые со временем приходят в негодность, что можно наблюдать в современных моделях.

Модели с одной кнопкой

Сливные бачки для унитазов, у которых сам процесс запускается нажатием кнопки по центру крышки, выглядят, конечно, гораздо привлекательнее, нежели аналогичные ёмкости, оборудованные боковым рычагом или центральным, поднимающимся вверх штоком с шариком над крышкой. Как мы уже говорили, водонаборный механизм здесь тоже состоит из поплавка с рычагом, давящим на запорный клапан у отверстия подачи воды (см.также статью «Бачки для унитаза старого образца – особенности их устройства и рекомендации по ремонтным работам»).

Но в новых моделях это устройство заменили шаровым краном, который осуществляет эту регулировку, а весь механизм представляет собой единый блок из кнопки, штока и клапана (шарового крана).

На таком блоке есть резьба, с помощью которой его устанавливают в сливной сифон, а также он оборудован отверстием для сброса воды в случае выхода из строя запорного клапана (крана) на подаче. Рычаг, который соединён с кнопкой, функционирует по принципу обратного механизма, то есть, при давлении вниз клапан поднимается вверх.

Примечание. Фиксация клапана в закрытом состоянии здесь, как и в бачках старого образца, возможна под воздействием сил гравитации.

У таких конструкций есть одно неоспоримое преимущество и это даже не заводские настройки, нет, это модульный ремонт. То есть, если сливной механизм выходит из строя, вы просто снимаете его со сливного бачка и идёте с ним в магазин.

Торгующий сантехникой — продавец без особых затруднений подберёт вам нужную модификацию устройства, тем более что её цена в з-4 раза меньше стоимости нового бачка для смыва. Заниматься ремонтом таких механизмов просто не имеет смысла — они рассчитаны на разовое использование и вмешательство в функционал приемлемо только для регулировки поплавка (уровня воды в резервуаре в заправленном состоянии).

Модель с двумя кнопками

В последнее время всё большим спросом стал пользоваться унитаз со смывным бачком по ГОСТу 30493-96 с двумя кнопками, каждая из которых позволяет задействовать при сливе определённое количество воды.

Такие устройства получили популярность не только в спальных районах, но и в кафе, ресторанах и других общественных заведениях. Так как при правильном (целенаправленном) использовании кнопок расходуется минимальное количество воды, следовательно, это сказывается на бюджете, выделяемом на коммунальные услуги.

То есть, в данном случае, возможно, расходовать два разных объёма воды и если одной кнопкой вы сливаете 7-8 литров воды, то другой вы сократите этот объём до 3,5-4 литров.

Примечание. Если говорить об опознавательных характеристиках, то двухрежимные модели легко узнать по наличию двух кнопок или клавиш в самом центре крышки. Для определения количества сливаемой воду, как правило, руководствуются их размерами — какая из них больше, там и больший объём сливаемой жидкости.

Цельный неразборной корпус сливной арматуры, который по высоте занимает практически всё пространство от крышки до дна бачка смыва, по внешнему виду практически ничем не отличается от однокнопочного механизма.

Установка такого механизма своими руками тоже ничем не отличается от однорежимной системы — такое же крепление с внутренней или внешней резьбой и такая же системы входного клапана для набора воды в резервуар.

Зато здесь есть два рычага ползункового типа, с помощью которых вы можете задать режим малого слива, то есть, отрегулировать количество сбрасываемой в унитаз воды.

Но именно такая регулировка может быть не на каждом механизме, так как каждый завод изготовитель вносит свои собственные доработки и перечислить их все просто нет возможности. Ремонт настоящей арматуры тоже не имеет смысла, как и в однокнопочных устройствах, поэтому, в случае выхода из строя просто производится модульная замена блока.

Примечание. Для общественных заведений наиболее распространён двойной механизм, где регулировка объёма отсутствует, то есть работа происходит в режиме «по умолчанию» от завода-изготовителя. Но для частных домов или квартир такие бачки или запорная арматура в отдельности не имеет особого значения в смысле экономии — она слишком незначительна.

Регулировка

Расход воды, который вы получаете на конец месяца в своей квартире, примерно на 50% зависит от частоты использования унитаза и только на 25% на питьё, пищу и мойку посуды и ещё 25% на душ или ванну. Но вы всегда можете самостоятельно откорректировать эти расходы, если отрегулируете сливной бачок по своему усмотрению.

Средний расход «большого» слива составляет порядка 7-8 литров воды, но его можно сделать больше или меньше, выставив поплавок на определённую высоту, как это показано на верхнем фото.

Из материала, приведенного выше, вы поняли, что поплавок напрямую связан с запорным клапаном подачи воды в ёмкость, следовательно, чем ниже вы его опустите, тем быстрее этот клапан будет закрываться, и воды в резервуар будет набираться меньше.

В современных моделях поплавок можно переместить по ребристой планке, оставив его в нужном вам положении, а в старых образцах можно просто согнуть металлическую тягу для изменения уровня.

Заключение

Вы, наверное, понимаете, что один смывной бачок может отличаться от другого, и регулировка механизма тоже будет иметь свои отличия, но принцип всё равно останется в придании поплавку определённого уровня. При выборе бачка обращайте внимание на расположение отверстия (с какой стороны) для подвода воды в соответствии с возможным вариантом установки унитаза своими руками.

Устройство сливного бачка: механизмы и регулировка

Время, когда унитазы перестали быть роскошью, после уличных клозетов, давно уже осталось в прошлом. Однако установка их в квартирах потребовала доработки отхожего места системами наполнения и слива. Ведь без этих систем, не о каких удобствах или гигиене речи быть не может, унитаз попросту превратиться в стационарный горшок, который придется постоянно вычищать и мыть вручную. Впрочем, такая ситуация знакома многим, когда устройство сливного бачка начинает жить своей жизнью, некорректно выполняя возложенные функции.

Домашнему мастеру нелишним будет знать, как функционируют и настраиваются распространенные модели сантехнических механизмов унитазов, для чего рассмотрим, чем сегодня пользуется основное количество наших соотечественников.

Основные типы конструкций сливного оборудования

Прежде всего, они зависят от вида механизмов наполнения и водоотведения. Функции слива воды выполняют изделия рычажного, кнопочного и автоматического исполнения.

Рычажные

Поплавок (1) через рычаг (2) управляет входным вентилем (3). Уровень воды зависит от регулировки рычага поплавка на рычаге вентиля (4). Напор воды при наполнении регулируется на вентиле при помощи установочного винта.

Рычажные модели — были основными моделями, устанавливаемыми на унитазах прошлого столетия. Кое-где они используются до сих пор. Рычажные устройства отличаются своей простотой. Первые изделия отрабатывали слив только в момент нажатия, пока вручную удерживался запорный клапан (за «дёргалку» — цепь или леску). Затем появились системы, использующие эффект сифона, которые сами контролируют поток после активации. Но и первые модели, и последующие отличаются повышенным нерегулируемым расходом воды. К тому же подобная сантехника не отвечает действующим требованиям эстетики.

Кнопочные

Сливной механизм для унитаза, выполненный в кнопочном варианте, устанавливается на большей части современной сантехнической продукции. Преобладающее расположение кнопки верхнее, на крышках компакт систем, а также может быть настенное для изделий, инсталлируемых в строительные конструкции. Их преимущества, помимо хорошей эстетики, заключаются в возможности регулировки параметров слива и перелива. Кнопочные механизмы также после активации удерживают запорный клапан в открытом состоянии без участия человека. А модели со спаренными кнопками позволяют осуществлять полный или частичный сброс жидкости в унитаз.

Автоматические

На сегодня редкие и дорогостоящие изделия для слива воды, оправдывающие себя при монтаже в элитную продукцию либо используемую в общественных местах. Их работа управляется сенсорными инфракрасными датчиками.

Запорная арматура для унитаза, представленная механизмами наполнения, работает, как и много лет назад, используя принцип подпитывающего крана, открываемого и закрываемого поплавком. В классическом варианте поплавок передает усилие на клапан крана с боковой подводкой через горизонтальное коромысло.

Поплавки, перекрывающие подачу воды через систему рычагов.

Однако, теперь чаще устанавливаются поплавки, двигающиеся по вертикальной направляющей, перекрывая подачу воды через систему рычагов как для боковой подводки, так и для нижней.

Важно! Современные наливные клапаны, за счет особенностей своей конструкции, позволяют осуществлять набор воды значительно быстрее, чем системы с коромыслом.

Сборка сливных бачков

Во многом от того, как собрать бачок, а затем, отрегулировать его будет зависеть дальнейшая комфортная работа сантехники. Естественно, что каждый тип оборудования имеет свои секреты монтажа, вполне доступные домашнему мастеру.

Последовательность комплектации бачка с верхней кнопкой (Рисунок 1) выглядит следующим образом:

  • Закрепляем выпускной клапан (5) в большом центральном сливном отверстии накопительной ёмкости. Устанавливать механизм можно целиком или только его нижнюю часть. На этом этапе, как и на всех последующих, необходимо контролировать плотность прилегания прокладок, надежно фиксируя их резьбовыми элементами, для получения герметичных соединений.
  • Если собирается модель, в которую входит арматура для бачка унитаза с нижней подводкой, то следует также закрепить впускной кран (2) с поплавком (3) в соответствующем отверстии сантехнического изделия.
  • Между чашей унитаза и сливной емкостью вставляем эластичную прокладку (6). Её необходимо тщательно отцентровать, после чего стянуть винтами (7) обе половины сантехники в одно целое.
  • В модели с боковой подпиткой воды закрепляем впускной кран.

Схема устройства впускной арматуры сливного бачка с боковым подключением.

  • Подключаем внешнюю подачу воды к штуцеру (4).
  • На выпускной клапан устанавливаем его верхнюю часть (без кнопки).
  • Открываем подачу воды, проверяем герметичность сопряжений, работу механизмов наполнения и слива, а при необходимости, настраиваем их функциональность.
  • Теперь на своё место ставится крышка для бачка унитаза, в которую закрепляем кнопку (1).

Важно! После окончательной сборки сантехнической конструкции, следует выполнить несколько контрольных сливов воды, тщательно проверить отсутствие протечек. Осуществляется это путем визуального осмотра соединений, также можно проложить на пол под бачком газету, на которой хорошо будут заметны возможные капли воды.

Бачки с рычажным сливом сегодня встречаются хотя и не часто, но иногда еще используются, как надежные проверенные временем устройства. Поэтому могут возникать вопросы относительно их монтажа. Несмотря на то, что они изготавливаются из различных материалов: пластика, керамики или чугуна, их сборка во многом похожа.

  • Первым делом внутри емкости закрепляем нижнюю сифонную часть механизма слива.
  • Монтируется рычажный механизм и арматура для бачка унитаза с боковой подводкой.
  • Накопительную ёмкость навешиваем на стену за унитазом соосно с чашей и присоединяем внешнюю подпитку воды через гибкую подводку.
  • На чугунной конструкции смывную трубу подключаем через соответствующий резьбовой штуцер, а на пластиковой – используем обжимную муфту с кольцевой уплотняющей вставкой.
  • Унитаз со смывной трубой соединяем посредством резиновой манжеты, которая фиксируется с обеих сторон хомутами.

Встречаются рычажные керамические компакт изделия, устанавливаемые в седло чаши унитаза. В этом случае сборка конструкции выполняется также как и в кнопочной модели, с использованием стяжных винтов и эластичной прокладки.

Настройка сантехнических бачков унитаза

Окончание сборки сантехники еще не означает окончание всей работы по её установке. Нередко предстоит регулировка арматуры сливного бачка унитаза, после чего функции наполнения, перелива и слива должны исполняться безупречно. Также иногда приходится подстраивать механизмы в процессе их длительной эксплуатации или замены.

Важно! Прежде всего, для всех типов оборудования проверяют запорный клапан сливного бачка унитаза, плотность его прилегания к седлу. Обычно на новом оборудовании, если все собрано без перекосов, то протечек быть не должно.

Регулировка сливного бачка с кнопкой

На что следует обратить внимание в процессе настройки современной «кнопочной» сантехники?

  1. Выставляется высота смывного клапана (Рисунок 2). Его конструкция должна соответствовать размерам накопительной емкости под крышку с учетом кнопки (1). Отсоедините тягу (2) от защелки трубки перелива. Освободите с двух сторон фиксаторы стоек (3). Переместите стойки (5) в требуемом направлении по вертикали, ориентируясь по нанесенной на них шкале. Закрепите фиксаторы и тягу в новом положении.
  2. Регулируется высота фиксации переливной трубки. К этому параметру предъявляется два требования: поверхность воды в бачке унитаза должна быть ниже края перелива на 15-20 мм, но при этом, полностью нажатая кнопка не должна касаться верха трубки. Для этого: Выставляют величину зазора между кромкой перелива и верхом (4) стойки (5), (рисунок 2). Чтобы выполнить данную операцию, придется освободить тягу (2) и прижимное кольцо либо фиксатор на трубке. Опустить или поднять её до требуемой высоты. Зафиксировать перелив и тягу.
  3. Настраивается функциональность наливной арматуры в соответствие с требованиями предыдущего пункта относительно объема наполнения. Чтобы впускной клапан обеспечивал оптимальный уровень воды в сливном бачке, следует задать положение его поплавка. Если нужно задать раннюю отсечку подачи, то поплавок опускают ниже или же закрепляют выше, если объём жидкости недостаточен. Изменение его положения осуществляют перестановкой тяги аналогичной тяге на сливном клапане.

Регулировка двухуровневого слива

В современных комплектах унитазов с кнопочным управлением не редкость наличие двухуровневого сброса воды. Такие модели требуют настройки малого и полного слива.

Регулировка двухкнопочного механизма слива.

Сброс всего объема жидкости регулируем заслонкой, увеличивая данный параметр, смещением её вниз и, уменьшая, смещением вверх. Частичный сброс воды выставляется поплавком малого смыва, который, после открытия замка, двигаем вниз или вверх, соответственно увеличивая или уменьшая расход.

Более доступно о регулировке двухкнопочного спускного механизма можно узнать из видео:

Регулировка старых моделей

В заключение стоит упомянуть регулировку «классических» систем с боковым подводом воды. Устройство сливного бачка унитаза старого образца предполагает только настройку впускного клапана.

Его работа зависти от положения поплавка, который опускают или поднимают. С этой целью, если коромысло латунное (стальное), то его просто подгибают в нужное положение, а если пластиковое, тогда геометрия рычага изменяется после ослабления, а затем, подтяжки крепежного винта.

Подстройка перелива и выпускного клапан в таких моделях не предусмотрена, а возникающие с ними проблемы, как правило, приводят к ремонтным работам или полной замене механизмов.

Как легко и быстро отрегулировать поплавок в унитазе: пошаговая видео-инструкция

Унитаз является составной частью сантехнического узла. Сегодня – это незаменимый элемент в каждом доме, а также квартире.

Однако бывают случаи, когда могут возникнуть неудобства из-за его некорректного функционирования. Причиной возможной неудовлетворительной работы устройства чаще всего становится именно проблемы с регулировкой поплавка, который находится в сливном бачке. Тут бывает несколько вариантов.

Например, воды, набирающейся в бачок, можно попросту не хватать, чтобы осуществить должный смыв, или наоборот её будет набираться чрезмерное количество. Поэтому стоит рассмотреть вопрос, как правильно настроить работу подобного элемента.

Устройство сливного бачка

До того, как начинать осуществлять непосредственно регулировку, рекомендуется сначала изучить, из чего состоит, а также принцип работы данного устройства.

Большая часть сливных бачков состоит из нескольких главных частей таких, как:

  1. Запорная арматура. Этот элемент контролирует набор воды непосредственно в бачок. Именно его частью является поплавок.
  2. Сливная арматура. Данный элемент представляет собой клапан, который отвечает за осуществление слива.

В нашем случае необходимо рассмотреть именно устройство первой составляющей части внутреннего механизма. Более ранние модели имели в основании латунное коромысло, на которое устанавливался поплавок. В результате этого, после наполнения воды в бачке до нужного уровня, он поднимался, а второй конец коромысла в это время уже перекрывал сам входной патрубок.

Современные варианты такой конструкции уже практически не имеют. В них используется системы, где поплавок, прикрепленный к пластиковому фиксатору, может двигаться исключительно вверх-вниз строго в заданной вертикальной плоскости.

Однако, при этом, общий принцип подобного механизма остался таким же. После наполнения бачка водой до нужного уровня, поплавок также поднимается и за счет этого перекрывается доступ.

Как и любой иной механизм, запорная арматура также имеет свои определенные поломки, которые возникают чаще других. Наиболее популярные из них это:

  1. Набор недостаточного количества воды для смыва. Подобная проблема возникает в связи с некорректной регулировкой поплавка.
  2. Ситуация, когда осуществляется перелив воды через находящееся вверху бачка отверстие. Причиной тому может быть неправильная регулировка, а также наличие неисправности самого запорного устройства.
  3. Если вода постоянно попадает в унитаз, даже без нажатия на кнопку смыва. В этом случае запорная система пропускает воду из-за нарушения плотности перекрытия сливного отверстия.
  4. Непрекращающийся набор воды. Это происходит в связи с тем, что поплавок потерял свою герметичность. В результате этого не срабатывает уже запирающий механизм.

Регулировка поплавка

В ситуациях, когда воды в бачке либо слишком мало, либо наоборот чрезмерное количество, необходимо отрегулировать сам поплавок, который контролирует её уровень.

Для этого необходимо осуществить следующие действия в таком порядке:

  1. Прежде всего нужно снять крышку бачка унитаза. Чаще всего для этого будет достаточно просто открутить крепление кнопки, после чего можно будет свободно снимать крышу. Однако, есть и такие варианты, в которых необходимо, немного приподняв крышку, внутри отсоединить держащую её цепочку.
  2. Далее доступ к основным необходимым механизмам устройства будет открыт. Сама настройка зависит от устройства конкретной системы. В том случае, если поплавок смонтирован на латунном варианте рычажка, достаточно просто погнуть последний вручную. За счет этого изменится положение поплавка, а соответственно и максимальный уровень воды. Когда же такой рычажок делается из пластика – осуществляется регулировка при помощи винта. Есть также и иные модели, где поплавок смонтирован на специальной пластмассовой трещотке. Именно она его и держит в нужном положении. Очень редко, но встречаются и такие варианты, где этот элемент крепится к металлической спице. В подобном случае для осуществления регулировки достаточно немного уменьшить расстояние между фиксирующими пластинами.
  3. Когда все манипуляции с механизмом были завершены, нужно установить обратно крышку и спусковое устройство.

Вода протекает в сам унитаз

Нередки случаи, когда небольшое количество воды постоянно попадает в унитаз даже без нажатия спусковой кнопки.

Подобная ситуация возникает в том случае, когда сливная арматура не может плотно закрыть выходное отверстие. В результате этого уровень воды постоянно снижается.

Чтобы устранить эту проблему, будет достаточно просто повысить вес самой «груши», чтобы она сильнее прижималась к патрубку. Добавить вес можно, заменив шайбу на вариант большего диаметра. Однако правильнее всего, для устранения проблемы подобного плана, полностью поменять сливную арматуру.

Проводится такой процесс следующим образом:

  1. Сначала нужно купить подходящий вариант механизма. Он должен быть совместим по размерам и устройству с другими частями сливного бочка.
  2. После этого нужно перекрыть воду (обычно перекрывают кран, идущий на бачок, хотя можно и на стояке).
  3. Теперь снимается крышка.
  4. Получив доступ внутрь бачка, нужно открутить, находящуюся внизу «груши» специальную фиксирующую гайку.
  5. Только теперь можно устанавливать новое устройство, после чего осуществляется обратная сборка.

До того, как начать использовать новый механизм, нужно проверить, как работает устройство. Чтобы это сделать, не нужно сразу устанавливать крышку, а проследить за тем, будет ли после подачи воды поплавок подниматься и полностью перекрывать слив. Если все хорошо, можно завершать сборку устройства и спокойно его использовать.

Смотрите видео, в котором опытный пользователь подробно разъясняет, как выполнить регулировку арматуры сливного бачка унитаза:

Настройка арматуры смыва бачка унитаза

Существует любопытная статистика: до 50 % расхода воды в быту приходится на смыв унитаза. Остальное примерно одинаково делится на принятие душа и остальные бытовые потребности. Если оптимизировать расход воды из сливного бачка — можно серьезно сэкономить.

Сложности адаптации

На рынке представлены унитазы самых разных форм, расцветок, размеров. При этом арматура, контролирующая заполнение и дозировку при смыве не может похвастаться таким же разнообразием. Разные производители бачков, обычно, комплектуют свои изделия двумя-тремя стандартными моделями слива, поэтому изначально на заводах, выпускающих начинку для сантехники, выставляются некие усредненные настройки, не всегда оптимальные для конкретной модели бачка или потребностей конечного потребителя. Самые распространённые арматуры смыва — относятся к маркам Geberit и Alcaplast.

Самые современные конструкции имеют две кнопки, позволяющие задействовать полный объем бачка или только половину (обычно это 6 и 3 литра с возможностью варьировать объем потребления в ту или иную сторону). Но даже простая настройка старых примитивных моделей заметно снижает среднемесячный расход воды.

Шаг первый — регулировка наполнения

Вся арматура в бачке функционально делится на три группы:

  • Регулировка наполнения бачка.
  • Механизм спуска.
  • Предохранительный сифон, предотвращающий перелив.

В старых бачках все эти три элемента системы расположены отдельными блоками, что упрощает диагностику и регулировку. В современных конструкциях их могут объединить в единый узел. Но, как бы ни выглядело исполнение, кардинальных перемен в этих трех элементах так и не произошло. Поэтому принцип регулировки и диагностики остается прежним.

Прежде всего, стоит обратить внимание на наличие подтекания слива — диагностируется по тонкой струйке воды, поступающей в чашу унитаза при наполнении бачка или после такового. Если подтекать начинает сразу после смыва, то тут речь о неисправности выпускного механизма. Обычно по причине потери эластичности резиновой груши, стоящей на выпускном клапане. Лечится радикально — заменой узла. Или как временная мера — добавочный груз. Несколько гаек, свинцовый грузик или что-то похожее надевается на ось клапана. Главное, чтобы этот дополнительный вес был застрахован от смещения и обеспечивал осевую нагрузку.

Если вода из бачка поступает в унитаз после наполнения, то тут нужно отрегулировать наполнение. В любом случае это шаровой клапан и поплавок на рычаге, запирающем этот клапан. Просто внешне эти элементы могут различаться весьма сильно.

В старых конструкциях рычаг поплавка выполнен в форме латунного стержня. И при регулировке его просто сгибают. Все просто и понятно. Только стоит следить за отсутствием перекоса этого рычага-толкателя, а так же за тем, чтобы он не мешал работе слива и закрытию крышки. Но обычно такое наблюдается только при нарушении герметичности поплавка и попадании в него воды. Тогда следует поменять поплавок, поскольку нормально отрегулировать узел не получится.

В более современных системах рычаг поплавка регулируется поворотом винта или при помощи пластиковой трещотки, позволяющей менять положение поплавка. Ну, тут все проще, — сливаем воду, регулируем поплавок, дожидаемся наполнения. Смотрим на полученный результат и, при необходимости, корректируем его. Обычно, нормальным уровнем считается такой, который не достает до максимального (последний зависит от высоты предохранительного сифона) два-три сантиметра.

В современных бачках так же регулируется и высота предохранительного перелива. Обычно это маленькая центральная трубка в узле слива. Для ее регулировки в большинстве моделей надо повернуть ее по часовой стрелке или против (иногда требуется ослабить байонетную гайку) и выставить необходимый уровень. После чего повернуть трубку в обратном направлении (или закрутить байонет), зафиксировав ее положение.

Следующий шаг регулировки слива — установка уровня остатка.

То есть, мы выставляем — сколько воды останется в бачке после максимального смыва. Для этого предусмотрена небольшая заслонка внизу сбоку узла слива. Заслонка имеет несколько положений (от двух до шести), позволяющих установить желаемый уровень. Никаких специальных крепежей эта заслонка не имеет. Обычно трещотка с пластиковыми приливами.

Дальше регулируем объем слива.

Не важно, как выглядит набор рычагов и толкателей, ведущих от кнопки к клапану. Кинематика может быть весьма разнообразной. Но важно найти стакан с регулируемой высотой на внешней стороне узла — это и есть узел, отвечающий за объем слива.

Для его регулировки в большинстве случаев требуется отсоединить пластиковую тягу от кнопки к сливному клапану, а затем отжать пластиковые лепестки фиксатора или снять защелку стакана, регулирующего объем сливной воды. Держа стакан вертикально, его перемещают до нужного уровня и там фиксируют пружинными лепестками или защелкой. Затем присоединяют тягу выпускного клапана.

Наиболее продвинутая система может иметь двухрежимный выпуск. Конструктивно узел выполнен в виде двух отдельных, независимых клапанов спуска, расположенных симметрично по двум сторонам от переливного предохранительного сифона. Их регулировка абсолютно такая же. Только один клапан настраивают на максимальный слив, а второй — на половину первого.

При установке крышки бачка и выставлении высоты кнопок следует следить, чтобы кнопки управления на крышке бачка имели небольшой люфт — он необходим для нормальной работы всего механизма.

Если регулировка требуется для арматуры, уже проработавшей какое-то время, то могут возникнуть затруднения из-за отложений — ржавого или известкового налета. Избавиться от них несложно при помощи обычного уксуса или химических составов для борьбы с накипью — просто добавьте в заполненный водой бачок и подождите несколько часов. И внутренняя поверхность бачка станет заметно чище.

В качестве бонуса, предлагаем посмотреть официальное видео от Geberit, которое поможет разобраться, как устроена арматура, как её устанавливать и настраивать.

Как отрегулировать сливной бачок с кнопкой своими руками

Важно, чтобы сантехника работала исправно, а для этого надо постоянно следить за ней и устранять сразу все неполадки. На эксплуатацию унитаза уходит до 50% общего расхода воды, на мытье посуды и принятия душа – по 25%. Если слив будет работать неэффективно, то может быть израсходовано до 150 л воды.

Важно правильно отрегулировать сливной бачок, чтобы вода расходовалась как можно рациональнее.

А если в квартире стоит водяной счетчик, то актуален вопрос экономии, а именно – как отрегулировать сливной бачок с кнопкой и настроить правильно уровень воды в нем.

Устройство бачка довольно простое, поэтому, выяснив, как отрегулировать слив унитаза, можно отрегулировать слив своими руками.

Строение сливного бачка

Схематическое изображение сливного бачка.

Сливной бачок унитаза содержит следующие компоненты:

  • расположенное под углом спускное отверстие;
  • переливную трубку, установленную сбоку от спускового отверстия;
  • крышку клапана с резинкой;
  • механизм наполнения;
  • механизм кнопки слива.

В состав механизма наполнения входит запорный клапан и поплавковое приспособление. Благодаря этому устройству бачок унитаза наполняется водой до необходимого уровня. На рычаге из пластика или металла крепится поплавок, поднимающийся или опускающийся при изменении количества воды в бачке. Если бачок заполнится полностью, то поплавок поднимется максимально, и благодаря соединенному с ним рычагу перекрывается запорный кран, вода перестает поступать. Когда происходит слив, поплавок опущен, рычаг открывает кран, вода снова поступает.

Механизм слива состоит из сливного сифона и спускного рычага (рукоятки). Он предназначен для поступления воды из бачка. С помощью сифона перекрывается сливное отверстие, что препятствует ее поступлению. Сливной сифон может быть выполнен в виде резинового цилиндра, схожего по форме с вантузом. Современное спусковое устройство содержит кнопку, расположенную на передней стенке бачка. Если на бачке две кнопки, то при нажатии одной происходит полный слив, при нажатии второй – сливается только половина.

Вернуться к оглавлению

Настройка смыва воды унитаза

Простая схема конструкции сливного бачка.

Регулируется уровень воды в сливном бачке с помощью поплавка, который в нем находится, путем его опускания или поднятия. Или вытягивается ребристая деталь, которая присоединена к поплавку. Ее устанавливают на нужном уровне высоты – или выше, или ниже. В итоге уровень будет отрегулирован, и вода перельется через край. Если рычаг из латуни, его просто можно подогнуть. Приподнимая и опуская поплавок, можно определить, положение, при котором он перекроет воду.

Объем расходуемой воды при смыве отрегулируйте с помощью ребристой пластмассовой детали. Устанавливая деталь ниже или выше, посмотрите, какого количества воды будет достаточно, чтобы нечистоты полностью смывались.

Необходимо следить, чтобы вода в бачок не поступала без нажатия кнопки, благодаря которой она сливается, так как в этом случае будет происходить ее перерасход. Причина такой неполадки в клапане. Если клапан плохо работает, его надо сначала снять. Трубка, через которую поступает вода, удерживается креплением, его надо открутить. Клапан давит на прокладку, находящуюся над трубкой. Чтобы клапан исправно работал, не должно быть никакого мусора и ржавчины, поэтому надо все тщательно почистить. После чистки течь должна прекратиться.

Если неисправен сам клапан, его надо заменить. Для этого сначала перекрывается вода. Далее откручивается накидная гайка подводки воды и гайка, которая служит для крепления клапана. Затем снимается клапан и устанавливается новый. Теперь остается только проверить работу нового клапана.

Причина постоянной течи воды из бачка, даже если он полон, может быть в утрате эластичности груши, перекрывающей слив. Отрегулировать течь можно путем добавления к груше любого груза в виде пары гаек, чугунной муфты или свинцового грузила с отверстием по центру. Альтернативой может быть покупка новой груши и замена старой груши.

Таким образом, чтобы отрегулировать сливной бачок унитаза с кнопкой, особых знаний не надо, и это можно сделать своими силами. Следует следить за исправностью сантехники, тогда она не будет доставлять много хлопот.

Как отрегулировать уровень воды в бачке унитаза, виды неисправностей

Со временем безупречная работа сливного бачка может нарушиться.

Возникшие по разным причинам неисправности устраняются различными способами.

Помогает также правильная регулировка бачка унитаза.

Назначение регулировки и предварительные работы

Неисправности дают знать о себе различным образом.

Унитаз с бачком

Во всех случаях потребуется регулировка сливного механизма бачка или ремонт (замена) отдельных деталей:

  • льется слишком большое количество воды
  • слабый напор бачок отходы человеческой жизнедеятельности плохо смываются

Сначала следует выяснить причины нестабильной работы. После определения источника возникших проблем, необходимо выполнить:

  • регулировку рычага, установка его в требуемое положение
  • полная замена дефектной детали (запорного клапана, поплавка)

Чтобы определить причину и выполнить одно из перечисленных действий, сначала следует перекрыть подачу воды, опустошить бачок. Чтобы добраться до сливного механизма бачка, надо снять крышку и произвести все требуемые работы.

Перед тем как отрегулировать уровень воды в бачке унитаза следует устранить либо исключить любые причины, из-за которых неправильно работает механизм (скопившийся мусор, дефекты прокладки, выход из строя арматуры и прочее).

Регулировка уровня

Отрегулировать уровень воды требуется в следующих случаях:

  • не достаточно сливаемой из бачка воды для смыва нечистот
  • вода непрерывно течет в унитаз, начинает протекать сразу после наполнения бачка, стекающая вода постоянно журчит, процесс сопровождается регулярным включением подачи воды
  • выполнялся ремонт или замена сливной арматуры
  • необходимо оптимизировать количество сливаемой воды

Надо выяснить причины неисправной работы. Например, при неправильной установке переливной трубки (слишком низко расположен верхний ее край), необходимо отрегулировать ее высоту. Может потребоваться замена трубки на соответствующую данному бачку.

Регулировка уровня

Правильная установка перелива, устранит неисправность.
За наполнение водой бачка отвечает поплавковый механизм. Его неисправность (перекосился, образовалась трещина, перестала функционировать мембрана) приводит к сбоям в правильной работе системы слива.

Если запорный клапан перестал пропускать в бачок воду и других серьезных случаях, требуется полная замена арматуры.

Существует ряд причин, по которым нарушается правильная работа системы слива, а также способы устранения неполадок:

  • изначально неправильная регулировка, либо разрегулировка в процессе эксплуатации поплавкового клапана требует установки запирания клапана на требуемый уровень
  • со временем изнашивается прокладка, которую просто следует заменить
  • в процессе эксплуатации между клапаном и прокладкой скапливается мусор (появляется из водопровода, осколки сломавшейся арматуры) либо отложения (от жесткой воды, если нарушена работа клапана, он не закрывается, а бачок периодически остается пустым), мусор с отложениями следует удалить, необходимо обеспечить плотное прилегание прокладки к седлу
  • поплавок отклонился, не перемещается строго вертикально, например, если клапан непрочно зафиксирован и провернулся, вернуть клапан в правильное положение и надежно зафиксировать его крепление
  • поплавок может подклинивать (заедать) на направляющей, часто достаточно почистить детали (направляющую, сам поплавок) и все будет правильно работать
  • если ломаются отдельные детали, пластиковые части арматуры, то их следует заменить;
    может нарушиться герметичность поплавка (появляется трещина, скол), то лучше заменить поплавок (либо весь механизм)

Особенности регулировки различных видов поплавковых клапанов

Распространены два вида конструкций слива в зависимости от размещения поплавка:

  • закреплен на рычаге
  • перемещается по направляющим вверх, вниз

Чтобы поплавок правильно выполнял свои функции, он связан с другими деталями системы:

  • рычагом либо пластиковым колесом (зависит от типа конструкции)
  • поршнем
  • мембранным клапаном

Существуют разные конструкции бачков, но их принцип работы аналогичен:

  • при нажатии слива, воды из бачка уходит, а поплавок опускается
  • опускаясь вниз, деталь тянет рычаг, который действует на поршень
  • в процессе поршень открывает клапан, и вода начинает поступать в сливной бачок
  • вода наполняет бачок, и выполняется обратный процесс, когда поплавок всплывает, действует на рычаг, а поршень поднимается и перекрывает поступление воды

Механизм сливного бачка выполнен так, чтобы была возможность отрегулировать объем поступающей воды. Для этого следует корректировать положение рычага, либо вращать пластиковое колесико (в разных конструкциях унитазов). При этом поплавок перемещается на требуемый уровень. Если располагается выше, то воды в бачок будет поступать больше, и наоборот.

Существуют конструкции без поплавка, в которых используется особый регулировочный винт. При установке уровня следует ослабить контргайку и переместить регулятор поближе к клапану, чтобы уменьшить количество воды. Не менее важно знать, как отрегулировать напор воды в унитазе.

Поплавок на рычаге

При этом строении поплавок крепится на рычаге. Эта конструкция располагается в сливном бачке сверху. Поплавок является важным элементом в системе, который следует правильно отрегулировать. Сливной бачок работает правильно, когда внутрь поступает требуемое количество воды, и она не переливается.

Поплавок на рычаге

Особенности регулировки рычага поплавка зависит от того, из какого материала деталь изготовлена:

  • латунный следует подгибать, устанавливая требуемое положение поднимая, опуская его
  • пластиковый устанавливается крепежным винтом, трещоткой фиксируется в требуемом положении

Правильной регулировкой поплавка можно решить проблему с постоянно протекающей в унитаз водой, оптимизировать ее объем в бачке.

Поплавок на вертикальных направляющих

В современных бачках поплавочный элемент имеет форму стакана. Эта конструкция обладает устойчивостью против действия воды. Благодаря такому строению увеличивается срок службы всего механизма. Эта разновидность вид поплавков в процессе эксплуатации может засоряться. Это может служить причиной неправильной работы бачка.

Стаканообразный поплавок перемещается вертикально, посредством тяги воздействует на поршень. Эта конструкция располагается внутри бачка унитаза, внизу. Она считается наиболее удобной при выполнении регулировки поступления воды. Эта система является менее шумной.

Поплавок располагается на оси, по которой передвигается вверх и вниз с использованием специального колесика. В конструкции предусмотрена возможность фиксировать его на определенной высоте. Это выполнить достаточно просто, как отрегулировать сливной бачок унитаза с двумя сливами. Эта особенность дает возможность установить объем сливаемой воды, например, для экономии. Положение поплавка определяет уровень, до которого бачок заполняется.

Регулировка бачка унитаза — на видео:

Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.


устройство, установка, регулировка, ремонт своими руками

Схема разборки внутренностей унитаза

Большинство проблем, связанных с работой сливного бачка решаются путем замены поломанной арматуры. Поэтому необходимо разобраться, как снять крышку бачка и добраться до внутренней его части.

Демонтаж крышки

  1. Пред снятием крышки с кнопкой, нажмите на нее, затем сделать поворот кольца по часовой стрелке.
  2. Для быстроты работы рекомендуется взять отвертку и вставить ее в углубление на внутренней стороне кольца. Углубление будет лучше видно, если кнопку сильно вдавить вниз. Первый поворот делается отверткой, дальше кольцо открутиться при движении пальцем.
  3. Первой приподнимается вверх кнопка, затем снимается аккуратно крышка.

Поплавок для бачка унитаза на страже тишины и комфорта

Когда в доме все исправно и хорошо работает, как правило, мы к этому привыкаем и не замечаем насколько это удобно и комфортно.

Но стоит только чему-либо выйти из строя, и кажется, что жизнь остановилась.

Особенно часто подводит сантехника, номер один  в этом списке – унитаз, а чаще всего ломается поплавок для бачка унитаза.

При обнаружении данной неисправности необходимо заменить эту внутреннюю часть сантехнического устройства. Как это сделать? Узнаем подробнее.

Для чего служит поплавок для бачка унитаза

Любой унитаз состоит из двух основных частей: самой чащи и сливного бачка. Именно в сливном бачке и расположен поплавок, имеющий форму шара или поплавка, заполненного воздухом. Таким образом, он не тонет в воде, которая находится в бачке.

Унитаз в интерьере

После того, как произошел слив воды, данный механизм опускается вниз вследствие действия на него силы тяжести. Опускаясь, поплавок закрывает клапан, который перекрывает уже наполнившую до определённого уровня бачок, воду.

Шарообразный

Отличительные черты:

  • Устанавливается вверху бачка
  • Крепится непосредственно к рычагу, отвечающему за клапан
  • Устаревшая модель: шумный при использовании

Стаканообразный

Современный и наиболее часто встречающийся вид поплавка. Его отличают следующие моменты:

  • Внешний вид напоминает перевёрнутый вверх дном стакан
  • Расположен вертикально, в стержне
  • Бесшумный

Механизм действия: благодаря тому, что воздух, который, как известно, легче воды, расположен вверху данного элемента, при заполнении резервуара жидкостью, поплавок двигает тягу, тем самым перекрывая поток.

И хотя принято считать, что стаканоообразный поплавок тише шарообразного, всё же это зависит от подачи жидкости: верхнее боковое подключении шумит сильнее, чем нижнее.  А поплавок для бачка унитаза с нижней подводкой – стаканообразный.

Поплавок бачка унитаза

Также эти элементы разделяют по напору воды в водопроводе. Если не учитывать данный показатель, то сколько не занимайся ремонтом унитаза, вода будет продолжать подтекать. Различают четыре вида клапана, в зависимости от давления в водопроводе:

  • Поплавки для водопроводов со слабым напором.
  • Со средним.
  • С высоким.
  • Для квартир и домов, где напор постоянно меняется, специалисты рекомендуют ставить стабилизационный клапан.

Самостоятельная установка поплавка

Поплавок для бачка унитаза купить можно в любом магазине сантехники. Для того, чтобы не ошибиться с выбором, лучше взять с собой вышедший из строя элемент унитаза и подобрать такой же. Ещё не стоит забыть и про классификацию данного устройства по напору воды в доме.

Новый санфаянс, конечно, уже идёт с поплавком, но в процессе эксплуатации могут возникать различные проблемы, приводящее к поломке и последующей замене столь важного элемента. В зависимости от модели унитаза, старая она или новая, и пойдет сценарий монтажа. Замена шарообразного поплавка на старых моделях, как правило, происходит, когда старый элемент полностью пришёл в негодность

Замена шарообразного поплавка на старых моделях, как правило, происходит, когда старый элемент полностью пришёл в негодность.

Оно закрепляется примерно в середине, к клапану выпуска, штокового типа. Поплавок должен оставаться на поверхности воды.

Замена стаканообразного типа поплавка куда более затруднительная схема. Связано это с тем, что у таких унитазов клапаны, как спуска, так и выпуска воды, находятся внизу сливного бачка. При установке эти элементы подкручивают с обеих сторон.

Монтаж поплавка

В комплекте для установки идут сливной механизм, сам поплавок, крепёж и уплотнитель. Первым ставится сам механизм, его крепление происходит с помощью прокладок и шайб из набора. Уплотнительное кольцо должно полностью примыкать у основания отверстия, для этого механизм отстраивают по оси, затягивая с наружной стороны гайку.

В любом случае к рем. комплекту идёт пошаговая инструкция с картинками, которая поможет разобраться.

Точно так же происходит фиксация клапана с поплавком, закрепляя его строго вертикально

Очень важно загерметизировать все примыкания, во избежание дальнейших поломок и протечек

Регулировка поплавка бачка унитаза – на видео:

Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.

Различия в месте подачи воды

Заливаться вода в бачок может сбоку или снизу.

  • Боковая подача характеризуется шумом при поступлении воды в емкость бачка. Выпускаются унитазы с такими бачками отечественными производителями. Отличаются доступностью в цене. Арматура системы подачи при боковом поступлении воды устанавливается после монтажа бачка на чашу унитаза.
  • При подаче жидкости снизу шума значительно меньше. Модели унитаза с таким бачком – современные, изготавливаются за рубежом. Вся арматура нижнего поступления жидкости в бачок, устанавливается внутри его емкости еще до крепления его самого к чаше унитаза.

Установка и настройка арматуры

После установки унитаза на отведенное место и последующего соединения унитаза с системой канализации следующим шагом является установка арматуры сливного бачка: видео, предлагаемое в качестве небольшой инструкции, поможет правильно провести эту работу.

Монтаж арматуры бачка унитаза

Рассмотрим технологию монтажа арматуры унитазного бачка:

Правила установки арматуры в сливной бачок

  1. Поставить на сливной механизм резиновую прокладку.
  2. Установить механизм в бачок, прикрутить пластмассовой гайкой.
  3. На крепежные болты надеть пластмассовые или железные (в зависимости от комплектации) шайбы и резиновые прокладки. Вставить болты в отверстия. С другой стороны надеть пластмассовую шайбу и закрутить гайку.
  4. Надеть на пластмассовую гайку уплотнительное кольцо из резины. В случае использования нового кольца герметизация не требуется. Если же использовалось кольцо уже побывавшее в употреблении, следует тщательно промазать все соединения герметиком.

Совет от профессионала: Внимательный осмотр всех деталей конструкции может выявить незначительные дефекты литья. В этом случае также потребуется использовать герметик. Место установки уплотнительного кольца также надо промазать слоем герметика, предварительно очистив его.

Установка бачка с арматурой на унитаз

  1. Установить на площадку унитаза бачок и закрепить его гайками.
  2. Закрепить заполняющий механизм. Присоединить рукав от трубы водопровода.
  3. Поставить на место крышку бачка. Прикрутить кнопку слива.

На этом можно считать, что установка арматуры сливного бачка закончена.

Совет от профессионала: Не следует ничего дополнительно наматывать на резьбу монтируемого механизма для слива воды при надевании рукава. Старайтесь не допускать перекоса, чтобы не сорвать резьбу и не испортить деталь.

Установка крышки бачка и кнопочного узла

Регулировка арматуры

Установка унитаза и сливного бачка не должна вызвать больших затруднений. Но в некоторых случаях может понадобиться дополнительная настройка арматуры унитаза. Итак, для регулирования высоты сливного клапана:

  1. От трубы перелива отсоединить тягу.
  2. Отжать фиксатор стакана.
  3. Переместить вниз или вверх стойку.

Регулировка уровня воды в бочке осуществляется следующим образом:

  1. Отрегулировать положение стакана – поднять или опустить его по направляющей, оставляя расстояние от верха стакана до верхней кромки бачка не менее 45 мм.
  2. Установить переливную трубку выше максимального уровня воды на 20 мм и ниже верхнего уровня стойки на 70 мм.

Для настройки малого смыва поплавок малого смыва следует переместить вниз или вверх относительно трубки перелива. Как настроить полный смыв? Переместите заслонку (вверх или вниз) относительно стакана.

Правила регулировки арматуры сливного бачка унитаза

Регулировка арматуры унитаза на полный или малый слив подразумевает, что перемещение поплавка или заслонки вниз увеличивает расход сливаемой воды.

  • Автономная канализация
  • Бытовые насосы
  • Водосточная система
  • Выгребная яма
  • Дренаж
  • Канализационный колодец
  • Канализационные трубы
  • Оборудование
  • Подключение к канализации
  • Постройки
  • Прочистка
  • Сантехника
  • Септик
  • Выбор и установка подвесного биде своими руками
  • Как выбрать электронное биде
  • Выбор и установка компакт-биде
  • Как выбрать производителя биде
  • Как выбрать, установить и подключить напольное биде
  • Как установить и отрегулировать арматуру сливного бачка унитаза
  • Как подключить посудомоечную машину своими руками
  • Как подключить стиральную машину своими руками
  • Прочистка канализационных труб: бытовые рецепты и оборудование
  • Система отопления из полиэтиленовых труб: как создать своими руками

Конструкция сливного бачка и особенности сливного механизма

Если понимать, как устроен слив унитаза, можно предполагать, что в нём может сломаться

Перед тем как приступить к ремонту, надо изучить устройство механизма. Слив работает по принципу гидрозатвора. Когда нажимают на рычаг или кнопку (штоковый или кнопочный механизм), открывается пробка. На воду действует сила тяжести, и она сливается в стояк.

Этот механизм устроен немного сложнее

Различают следующие виды сливных механизмов:

  • КолоколТакой тип устанавливался в бачках старого образца. Слив приводился в действие верёвкой, поднимающей колокол. Сама деталь выполнялась в виде пробки с прокладкой.
  • ГофраВстречается очень редко из-за низкой прочности.
  • ГрушаПредставляет собой резиновую грушу, которая закрывает сливное отверстие. Современные механизмы хоть внешне и отличаются от этой модели, но работают по тому же принципу.

Строительные требования

При проектировании совмещенного санузла следует учитывать следующие нормы СНиПа:


Схема подключения сантехники в ванной.

  1. Минимальная площадь совмещенного санузла, где располагаются раковина, унитаз, ванна и место под стиральную машину, составляет 3,8 м².
  2. Перед ванной или душевой кабиной свободного места должно быть не менее 70 см, оптимальная величина – 105-110 см.
  3. перед унитазом или биде должно оставаться свободное место не менее 60 см, а по бокам от продольной оси сантехники – по 40 см с обеих сторон.
  4. Свободное пространство перед раковиной должно быть не менее 70 см, а если она располагается в нише – не менее 95 см.
  5. Расстояние между раковиной и стеной должно быть не менее 20 см и между унитазом и раковиной – не менее 25 см.
  6. Раковина устанавливается на высоте более 80 см от пола.
  7. Смывная труба, которая промывает писсуарный лоток, должна располагаться под углом в 45 градусов отверстием к стене.
  8. Оптимальный вариант – наличие окна в ванной комнате, которое предусматривает естественное освещение и вентиляцию. Однако при строительстве современных многоэтажных домов такое проектирование санузла встречается крайне редко. Окно заменяется устройством принудительной вентиляции, которая удаляет образовавшийся конденсат и запахи из ванной комнаты.
  9. Санузел запрещается располагать над кухней и другими жилыми комнатами. Исключением из данного правила являются только двухуровневые квартиры, где разрешается размещать унитаз и биде над кухней.

Выполняя все эти требования, можно получить правильно оборудованную ванную комнату.

Виды арматуры для смывных бачков

Принцип работы обычного бачка не сложен: в нем имеется отверстие, через которое вода поступает, и место сброса воды в унитаз. Первое закрыто специальным клапаном, второе – заслонкой. При нажатии на рычаг или кнопку заслонка поднимается, и вода, полностью или частично, поступает в унитаз, а затем – в канализацию.

После этого заслонка возвращается на место и перекрывает точку слива. Сразу же после этого срабатывает механизм сливной арматуры, который открывает отверстие для поступления воды. Бачок заполняется до определенного уровня, после чего впускное отверстие перекрывается. Подача и перекрытие воды регулируются с помощью специального клапана.

Арматура для сливного бачка является несложным механическим устройством, обеспечивающим набор воды в сантехническую емкость и ее слив при нажатии рычага или кнопки

Различают раздельную и совмещенную конструкцию арматуры, осуществляющей набор необходимого для смыва объема воды и слив ее после активизации смывного устройства.

Раздельные и совмещенные варианты

Раздельный вариант используется уже многие десятилетия. Он считается более дешевым и простым в ремонте и настройке. При такой конструкции заливной клапан и заслонку устанавливают по отдельности, они друг с другом не связаны.

Запорный клапан для бачка устроен таким образом, чтобы его было легко установить, демонтировать или изменить его высоту

Для управления поступлением и отключением воды используют поплавковый датчик, в роли которого иногда используется даже кусок обычного пенопласта. Для сливного отверстия помимо механической заслонки может быть использован воздушный клапан.

В качестве рычага, поднимающего заслонку или открывающего клапан, может использоваться веревка или цепочка. Это характерный вариант для моделей, выполненных в ретро-стиле, когда бачок ставят довольно высоко.

В компактных моделях унитазов управление чаще всего осуществляется с помощью кнопки, которую нужно нажать. Для лиц с особыми потребностями может быть установлена педаль, которую нажимают ногой, но это редкий вариант.

В последние годы очень популярны модели с двойной кнопкой, которые позволяют опустошить бачок не только полностью, но и наполовину, чтобы сэкономить часть воды.

Раздельный вариант арматуры удобен тем, что и ремонтировать, и настраивать отдельные части системы можно по отдельности.

Арматура совмещенного типа используется в сантехнике высокого класса, здесь слив и поступление воды связаны в общую систему. Такой вариант считается более надежным, удобным и дорогим. Если этот механизм сломается, для ремонта понадобится полностью демонтировать систему. Настройка также может вызвать некоторые сложности.

Арматура для бачка унитаза с боковой и нижней подачей воды отличается по устройству, но принципы настройки и ремонта у них очень похожи

Материалы для изготовления устройств

Чаще всего арматуру для унитаза выполняют из полимерных материалов. Обычно чем такая система дороже, тем она надежнее, но четких гарантий этот метод не дает. Встречаются и подделки известных брендов, и вполне надежная и недорогая продукция отечественного производства. Рядовому покупателю остается только постараться найти хорошего продавца и надеяться на удачу.

Арматура из бронзы и латунных сплавов считается значительно более надежной, а подделать такие устройства гораздо сложнее. Но и стоимость этих механизмов будет значительно выше, чем у пластиковых изделий.

Металлическая начинка обычно используется в сантехнике элитного класса. При правильной настройке и монтаже такой механизм бесперебойно функционирует в течение многих лет.

В унитазах с нижней подачей воды впускной и запорный клапан находятся очень близко. При настройке арматуры нужно проследить, чтобы подвижные части не соприкасались

Место подачи воды

Важный момент – место поступления воды в унитаз. Она может осуществляться сбоку или снизу. Когда вода заливается из бокового отверстия, она производит некоторое количество шума, не всегда приятного окружающим.

Если же вода поступает снизу, это происходит практически бесшумно. Нижняя подача воды в бачок характерна скорее для новых моделей, выпущенных за рубежом.

А вот традиционные бачки отечественного производства обычно имеют боковую подачу воды. Преимущество этого варианта состоит в относительно низкой цене. Различается и монтаж. Элементы нижней подачи воды можно установить в бачке еще до его установки. А вот боковая подача монтируется лишь после того, как бачок установлен на чаше унитаза.

Для замены арматуру подбирают с учетом варианта подачи воды в сантехнический бачок, он может быть боковым или нижним

Особенности внутреннего устройства

В основу смывного бачка для унитаза включены 2 системы – система автоматического набора воды и механизм слива воды. Если знать принцип работы той и другой системы, то несложно устранить возникшие неполадки. Чтобы было легче понять механизм работы смывного бачка, следует для начала ознакомиться со схемой старых бачков для унитаза, поскольку их системы более понятные и более простые, по сравнению с современными механизмами.

Утройство старого бочка

Бачки старых конструкций состоят из элементов подачи воды в бачок, а также устройства слива. В механизм подачи воды включен впускной клапан с поплавком, а в систему слива-рычаг и груши, а также спускной клапан. Существует еще и специальная трубка, функции которой заключаются в том, чтобы удалить излишки воды в бачке, не используя сливное отверстие.

Нормальная работа всей конструкции зависит от надежной работы элементов подачи воды. На изображении ниже можно более детально рассмотреть схему автоматической подачи воды. С поплавком соединяется впускной клапан с помощью фигурного рычага. Один конец этого рычага соединен с поршнем, который либо перекрывает воду, либо открывает воду.

Устройство поплавкового механизма

Когда вода в бачке отсутствует, то поплавок находится в крайнем нижнем положении, поэтому поршень находится в отжатом положении и через патрубок вода поступает в бачок. Как только поплавок поднимется и примет крайнее верхнее положение, то поршень сразу же перекроет подачу воды в бачок.

Эта конструкция достаточно простая, примитивная, но эффективная. Если частично выгнуть фигурный рычаг, то можно отрегулировать уровень набора воды в бачке. Недостаток механизма заключается в том, что система достаточно шумная.

Сливается вода из бачка с помощью другого механизма, который состоит из груши, перекрывающей сливное отверстие. С грушей соединяется цепочка, которая в свою очередь связана с рычагом. Надавив на этот рычаг, груша поднимается вверх и вода тут же вытекает из бачка. Когда вся вода вытечет, груша опустится вниз и снова перекроет сливное отверстие. В этот же момент поплавок опускается в крайнее положение, открывая клапан подачи воды в бачок. И так каждый раз, после слива воды из бачка.

Устройство бачка унитаза | Принцип действия

Watch this video on YouTube

Устройство современных моделей

Бачки, у которых нижняя подводка воды к бачку, издают меньше шума. Поэтому можно смело говорить о том, что это более современная версия устройства. Впускной клапан спрятан внутри бачка, представляющей конструкцию в виде трубки. На фото внизу это серая трубка, которая соединена с поплавком.

У стройство современного бачка

Работает механизм так же, как и в старых системах, поэтому, когда поплавок опущен, то клапан открыт и вода поступает в бачок. Когда вода в бачке достигла определенного уровня, то поплавок поднимается и блокирует клапан, после чего вода уже не может поступать в бачок. Система слива воды так же работает по той же схеме, поскольку клапан открывается при нажатии на рычаг. Система перелива воды функционирует аналогичным образом, но трубка выведена в то же отверстие для слива воды.

Сливные бачки с кнопкой

Несмотря на то, что в качестве рычага в этих конструкциях бачков используется кнопка, механизм впуска воды не претерпел серьезных изменений, а вот система слива несколько другая.

С кнопкой

На фото представлена подобная система, которая в основном применяется в отечественных конструкциях. Считается, что это достаточно надежная и не дорогая система. У импортных сливных бачков используется несколько иной механизм. Как правило, у них практикуется нижняя подача воды и другая схема устройства слива/перелива, о чем можно увидеть на фото ниже.

Импортная арматура

Существует несколько вариантов подобных систем:

  • С одной кнопкой.
  • Вода сливается после нажатия, при этом слив прекращается после повторного нажатия.
  • С двумя кнопками, отвечающими за разное количество выпускающей воды в сливное отверстие.

И хотя механизм работает совсем по-другому, его принцип работы остается такой же. В этой конструкции нажатием на кнопку блокируется слив, при этом стакан поднимается вверх, а стойка остается в самой конструкции механизма. Именно в этом и заключаются отличия в самой конструкции механизма. Регулируется слив с помощью специальной поворотной гайки или особого рычажка.

Сливной механизм для керамического бачка производство Alca Plast,модель A2000

Watch this video on YouTube

Регулировка отдельных элементов

Чтобы установить новую систему, отвечающую за наполнение водой, нужны будут такие инструменты:

  • пластиковая линейка или металлическая рулетка;
  • разводной ключ;
  • гаечные ключи;
  • недавно приобретенные составляющие арматуры.

Вода может поступать в бачок снизу или сбоку. Если речь идет о боковом подведении, для ремонта нужно выполнить следующие действия:

  1. Установить диаметр трубы водозаборной арматуры.
  2. Подобрать ту систему, которая нужна для вашей модели. Сделать это довольно просто – нужно снять крышку с бачка и посмотреть, какая именно арматура находится в нем. После этого купить такую же точно.
  3. После того, как вся конструкция будет куплена, можно устанавливать новую водозаборную арматуру.
  4. Перекройте доступ воды к унитазу.
  5. Откройте крышку и полностью слейте воду.
  6. Извлеките старую арматуру. Сделать это можно после того, как вы гаечным ключом открутите гайку, расположенную на гибком шланге. При этом обязательно придерживайте всю конструкцию.

Данное мероприятие под силу выполнить и одному человеку – главное слаженно работать обеими руками.

В том случае, когда вода поступает снизу, нужно будет изрядно помучиться, чтобы открутить гайку. Это получится сделать только подручными материалами или предварительно укоротив стандартный гаечный ключ:

  1. Тщательно осмотрите уже использованную прокладку. Если она не имеет видимых повреждений или нарушений, разрешается использовать ее повторно для новой устанавливаемой конструкции.
  2. Новая арматура должна стоять так, чтобы не мешать работе сливной системы, а также не касаться стенок самого бака.
  3. Подключите воду.
  4. Проверьте правильность выполненной работы.

Инструкция пошагово

Второй шаг – слив воды

Спускной механизм отвечает за поступление воды из бачка в унитаз. Заслонкой (внизу сбоку узла слива) регулируем количество воды, остающейся после максимального смыва. Заслонка может иметь от двух, до шести положений, устанавливающих ее уровень.

За спуск воды отвечает сливной сифон и спускной рычаг (кнопка). Сифон, обычно резиновый цилиндр, напоминающий вантуз, герметично закрывает сливное отверстие. Если сифон будет неисправен – произойдет утечка воды.

Установка арматуры сливного бачка унитаза

В комплект входит: клапан наполнительный, клапан выпуска, кнопочный узел, комплект крепления бачка и прокладки. В зависимости от типа наполнителя бачка, клапан наполнителя может быть с боковой подводкой и с нижней подводкой. Клапан выпуска может быть одноуровневый или двухуровневый.

Если арматура приобреталась отдельно от бачка, настраиваем ее.

Измеряем Расстояние от дна бачка до поверхности крышки

Линейка должна стоять на внутренней поверхности бачка!

В настроечной таблице находим полученный размер и выставляем его на стенке стойки арматуры.

Отстегиваем тягу, поджимаем фиксаторы и перемещаем стойку до нужного значения и присоединяем тяги.

Присоединяем тяги так, чтоб был свободный ход рамки 3 мм.

Установка арматуры производится в три этапа.

Первый этап – установка клапанов

Скручиваем крепежную гайку клапана выпуска и устанавливаем в бачок. Закручиваем крепежную гайку с обратной стороны бачка не до полного упора.

То же самое делаем с наполнительным клапаном.

При установке бочка с боковой подводкой воды, наполнительный клапан устанавливается следующим образом: скручивается крепежная гайка, снимается косая шайба.

Трубка гаситель должна присутствовать на клапане и не слететь во время установки!

Если клапан не помещается и ему мешает наполнительный клапан, то необходимо отпустить гайку (достаточно 1,5 оборота) и повернуть верхнюю часть клапана в нужном направлении, после чего гайка затягивается. Затем одевается косая шайба и крепежная гайка. Клапан выставляется в горизонтальном положении.

Важно! Убедитесь, чтобы клапана не касались друг друга и стенок бачка, и закрепите гайки. Второй этап – установка бачка

Второй этап – установка бачка

Третий этап – установка крышки бачка и кнопочного узла.

Если кнопочный узел не вкручивается, значит, вы неправильно настроили арматуру. Необходимо перенастроить наполнительный клапан.

Зазор между крышкой и узлом должен составлять 1-7мм.

После окончательной установки арматуры несколько раз спустите воду, чтобы убедиться, в отсутствии течей и правильности установки арматуры.

Если слив осуществляется неправильно, необходимо отрегулировать систему водозабора и слива.

  • Отсоединяем тягу с трубы перелива
  • Отжимаем фиксатор для свободного перемещения «стакана» по вертикали
  • Регулируем положение механизма
  • Устанавливаем трубку перелива на 2см выше уровня воды
  • Фиксируем арматуру и подводим тягу.

Важно!

Если в наполнительный клапан перестала поступать вода, то нужно прочистить фильтр грубой очистки.

Источник

Арматура для сливного бачка: рекомендации и советы мастеров

Конструкция внутреннего устройства бачка унитаза выполнена так, дабы обеспечить непроизвольный комплект воды до определенного объема и ее слив при нажатии особой клавиши. Учитывая это, работоспособность таковой системы должна быть безукоризненной. Исходя из этого регулировка арматуры сливного бачка унитаза производится весьма шепетильно и при учете особенной конструкции внутренней полости.

Постепенный процесс

Для начала нужно сказать о том, что любая модель системы спуска воды владеет своими изюминками. Учитывая это, обрисовывать один конкретный вид просто не имеет смысла. Как раз исходя из этого стоит поведать о том, как производится замена арматуры в сливном бачке унитаза в неспециализированных понятиях, чтобы получить полное представление, как о самой конструкции, так и о ее монтаже.

Выбор системы и демонтаж

  • В первую очередь, нужно определиться с тем, какой тип конструкции нужно купить. Дело в том, что существуют конструкции с нижней подводкой либо боковым вводом, каковые смогут принципиально различаться друг от друга. Наряду с этим кое-какие модели созданы намерено под конкретные типы бачков.
  • Учитывая такое разнообразие, опытные мастера выбирают конструкцию сходу при приобретении унитаза, контролируя ее на месте. В случае если же производится замена, то в большинстве случаев берут точно такое же изделие, что стояло ранее.
  • Принципиально важно подчернуть, что в большинстве случаев замена арматуры сливного бачка выполняется частично. Поменять промежуточную прокладку, элементы фиксации и части славного отверстия стоит лишь при их повреждении. Но это не свидетельствует, что возможно выбирать недоукомплектованные изделия, потому, что в ходе замены постоянно могут вскрыться ранее не найденные недостатки.
  • Принимая к сведенью такие требования к тому, как подбирается устройство арматуры сливного бачка унитаза, демонтаж создают лишь частично. Практически из бачка удаляют впускной клапан и всецело снимают поплавочную систему.

Совет! При демонтаже все работы нужно создавать весьма бережно, дабы не повредить керамику. Учитывая это, кое-какие мастера заматывают инструмент в ветошь, дабы смягчить случайный удар.

Установка

Сходу стоит сказать о том, что к каждому конкретному изделию идет пособие, которое подробно растолковывает, как установить арматуру в сливной бачок. Наряду с этим обрисовывать его ненужно, потому, что такая документация вычислена на определенную модель. Но имеется маленькие тонкости, каковые нужно знать, дабы сократить время на монтаж и произвести его максимально действенно.

В первую очередь, своими руками стоит всецело разобрать все конструкцию и выполнить независимую сборку с ручной обжимкой всех соединений. В большинстве случаев инструменты для таковой работы не применяют, потому, что ими возможно легко повредить пластмассовые детали изделия.

Нужно подчернуть, что для каждой модели имеется своя инструкция по монтажу. Но опытные мастера в большинстве случаев применяют для своей работы чертеж. Дело в том, что по нему возможно более подробней рассмотреть все элементы конструкции и их размещение, и фиксацию в бачке.

Стоит упомянуть о том, что ответ на вопрос о том, как поменять арматуру в сливном бачке унитаза мастера считают неуместным, потому, что достаточно поврежденный элемент. Но в случае если нет возможности купить однообразную модель, то смогут появиться определенные неприятности, связанные с несовместимостью.

Исходя из этого эксперты советуют при выборе ориентироваться на подобные изделия, а именно на форму замков выпускного клапана. (См. кроме этого статью Подвесной унитаз с инсталляцией: изюминки.)

Совет! Иногда существенно проще произвести полный демонтаж с последующей установкой новой конструкции, чем искать отдельные элементы либо пробовать совместить различные системы.

Настройка

Вопрос о том, как отрегулировать арматуру в сливном бачке унитаза кроме этого считается крайне важным. Дело в том, что в случае если это сделать неправильно, то возможно или взять недолив воды, которой не хватит для полноценного слива или создать постоянную течь через переливное отверстие. Исходя из этого к этому процессу необходимо доходить весьма ответственно и со знанием дела. (См. кроме этого статью Клапан для сливного бачка: изюминки.)

Нужно отметить тот факт, что конструкции таких систем бывают различные. Наряду с этим технология регулирования у них своя неповторимая. Но сходу необходимо заявить, что цена изделия не зависит от типа его конструкции, не смотря на то, что может изменяться от вида, применяемого для ее создания материала.

На некоторых моделях производители сами устанавливают насечки, каковые показывают определенный уровень воды. Наряду с этим они владеют своей регулировкой, несущей ответственность за конкретный показатель.

Совет! Принцип регулировки лучше сходу уточнить у продавца и опробовать прямо в магазине. Это избавит от лишних вопросов при монтаже.

Вывод

Изучив видео в данной статье возможно более детально ознакомиться с конструкцией таких устройств и правилами ее работы. Кроме этого принимая к сведенью статью, которая выложена выше, стоит сделать вывод о том, что данные системы весьма разнообразны и владеют своими изюминками принципа действия.

Установка и настройка арматуры сливного бачка

Арматура для бачка унитаза довольно часто становится причиной вызова сантехника. На самом деле конструкция механизма довольно проста: установить и отрегулировать ее не составит труда даже человеку, который не обладает большим опытом в сантехническом деле.

Устройство и составные части унитаза компакт

Прежде чем приступать к установке нужно разобраться в конструкции типичной модели унитаза-компакт. В каждом комплекте есть обязательные устройства, без которых полноценное функционирование невозможно:

  • сливной бачок;
  • запорная арматура;
  • сливная арматура для унитаза;
  • чаша.

Сливной бачок

Вода в бак может поступать снизу или сбоку. Средняя емкость рассчитана на 10 литров.

Сливной бачок для унитаза старого образца изготавливали из чугуна или фаянса, в то время как современные модели делают из керамики или пластика. Для советского времени были характерны конструкции, в которых находилась арматура для унитаза с боковой подводкой, а сам бак был подвешен под потолок.

Система подачи воды

Запорная арматура для унитаза предназначена для набора воды в пустой бачок. Также эта конструкция перекрывает поступление жидкости для смывания, если объем заполнился.

Различают следующие виды запорной арматуры:

  1. поршневая. Эта система использовалась для унитазов старого типа.
  2. мембранная. Более современная модель. Срок службы при правильной эксплуатации составляет от трех до пяти лет. На длительность надежной работы влияет качество воды, которая поступает в систему.

Система слива воды

Арматура для слива нужна, чтобы выпускать воду из бачка для смыва или при аварийной ситуации.

Большинство современных унитазов оснащены кнопочной системой слива, старые советские образцы производились с ручкой. Для комплектации дорогой сантехники используется арматура сливного бачка с пневмокнопкой.

  • воронкообразная;
  • козырьковая;
  • тарельчатая.

Принципиальное отличие также кроется в соединении изделия с трубами канализации. Различают три вида отводов:

  • прямой выход;
  • косой выпуск;
  • вертикальный или унитаз с боковым сливом.

Чаще в многоквартирных домах устанавливают унитазы с прямым или косым переходом к канализации, так как монтаж вертикальной системы вызывает ряд трудностей.

Бачок устанавливается на полку чаши. Конструкция закрепляется металлическими или пластиковыми болтами.

СОВЕТ! Если есть возможность выбрать материал крепления, отдайте предпочтение болтам из пластика, а не из металла, так как последние подвержены коррозии.

Технология установки сливного оборудования

Арматура для сливного бачка унитаза для правильной установки требует комплект инструментов:

  • рожковые и разводной ключи;
  • отвертка;
  • плоскогубцы;
  • гибкий шланг.

СОВЕТ! Сборка унитаза пройдет легче и быстрее, если вы будете следовать инструкции, которую ответственные производители поставляют вместе с сантехническими изделиями.

Сливной бачок устанавливается за три шага:

  1. Установить его на полку чаши унитаза.
  2. Подключить устройство к водопроводу.
  3. Настроить подачу и слив воды.

Для герметичного соединения составных частей используются резиновые прокладки.

Монтаж запорной арматуры

Маркировка запорной арматуры содержит информацию о типе и материале корпуса, сведения о приводе, материале уплотнителя и способе нанесения покрытия.

Для того чтобы регулирующая арматура работала надежно необходимо правильно ее подключить:

  1. Соедините поплавковый клапан и штуцер бачка.
  2. Штуцер с одной стороны затяните контргайкой, сверху наденьте кольцо для уплотнения.
  3. Пропустите штуцер через отверстие в сливе и закрепите второй контргайкой.
  4. Подтяните крепление до полной герметичности, чтобы соединение не пропускало воду.
  5. Соедините штуцер с соединительным шлангом.

СОВЕТ! Профессионалы рекомендуют уплотнить пластмассовый штуцер с помощью резинового кольца, а металлический – ФУМ-лентой.

Для завершения установки подсоедините поплавок к клапану, который подает воду.

Монтаж сливной арматуры

Правильно смонтированная запорная арматура гарантирует отсутствие протечек

Регулирующая арматура для слива устанавливается также просто:

  1. На резьбу сливного устройства устанавливается прокладка.
  2. Арматура опускается в отверстие бачка и закрепляется специальной гайкой.

Правильно установленный слив нужно отрегулировать.

Настройка происходит при отсоединенной тяге.

  1. Фиксатор механизма отщелкивают и перемещают «стакан» вдоль по направляющей.
  2. Переставляют арматуру на нужную высоту. До крышки должно остаться как минимум четыре сантиметра.
  3. Защелкнуть фиксатор. Переливная трубка должна находиться под водой.

Возможные неисправности и их исправление

Из-за низкого качества воды и по ряду других причин запорная и регулирующая арматура иногда выходит из строя и нуждается в замене.

Наиболее распространенная проблема – это протечка бачка. Она возникает из-за износа груши. Решить задачу поможет установка новой детали или утяжеление существующей гайками, чугуном или свинцом.

Для экономии воды арматура для бачка настраивается на уменьшение потока смыва. Регулировка уровня воды в бачке унитаза происходит следующим образом:

  • если рычаг изготовлен из латуни, его нужно изогнуть, ориентируясь на положение поплавка.
  • устройство из пластика регулируют трещоткой или крепежным винтом.

Если вы обнаружили воду под бачком, значит, прохудилась большая прокладка между ним и унитазом. Ее нужно заменить.

Слабый слив возникает из-за попадания в бачок посторонних предметов. Устранить неполадку несложно – достаньте преграду руками или пинцетом.

Подведем итоги

Унитаз типа компакт состоит из бачка, арматуры и чаши. Арматура для унитазов подразделяется на запорную и сливную.

Вы искали другую арматуру? Металлическую? Для плит или колонн жби?  Наша статья о арматуре для слива. А арматуру для ЖБИ конструкций можно найти на специализированных сайтах.

Для установки и настройки не требуется специальных навыков и опыта, выполнить эти сантехнических работы возможно самостоятельно.

Как отрегулировать клапан наполнения унитаза | Home Guides

Автор: SF Gate Contributor Обновлено 12 февраля 2021 г.

Клапаны наполнения туалета регулируют поток воды из линии подачи для наполнения бака между промывками. Детали унитаза, такие как наполнительные клапаны, обычно бывают двух типов: рычаг с поплавком, соединенный с ним, или плавающий цилиндр, который перемещается вверх и вниз. Регулировка клапана наполнения унитаза является обычным домашним ремонтом, потому что эти поплавки контролируют, сколько воды наполняет ваш бак и выпускается при каждом смыве; они часто привыкают! Внесение небольших корректировок также может остановить продолжающий работу заправочный клапан.

Как правило, уровень воды в резервуаре должен быть примерно на 1 дюйм ниже верхней части переливной трубы, открытой трубы в середине резервуара (к которой прикреплен небольшой водяной шланг от наполнительного клапана) . Наполняющий клапан, который работает постоянно, вероятно, установлен слишком высоко, так что вода проливается в переливную трубку; исправьте это, переместив унитаз на более низкий уровень. Когда старый клапан начинает протекать, рекомендуется заменить старый заправочный клапан с поплавковым рычагом на модель цилиндрического типа.

Регулировка клапанов наполнения с помощью поплавковых рычагов

  1. Снятие крышки бачка унитаза

  2. Клапан наполнения унитаза одного типа содержит рычаг с поплавком, соединенный с верхней частью клапана. По мере того, как вода сливается, поплавок опускает рычаг и активирует клапан заполнения, пока вода снова не достигнет уровня заполнения. Чтобы закрепить этот тип клапана унитаза, снимите крышку бачка унитаза и отложите ее в сторону. Найдите заправочный клапан на левой стороне бака.

  3. Винт регулировки положения

  4. Регулировка поплавка унитаза обычно выполняется с помощью отвертки.Вставьте отвертку с плоской головкой в ​​регулировочный винт в верхней части заправочного клапана.

  5. Регулировочный винт

  6. Поверните винт по часовой стрелке, чтобы поднять поплавок на конце рычага и увеличить количество воды, необходимое для закрытия клапана, или поверните винт против часовой стрелки, чтобы опустить рычаг и уменьшить количество воды, необходимое для закрытия клапана.

  7. Промывной унитаз для пополнения запасов

  8. Промойте унитаз и дайте ему снова наполниться, чтобы проверить уровень воды.Установите на место крышку бака. При необходимости повторите вышеуказанные шаги, пока не будет достигнут правильный уровень воды.

Регулировка поплавковых клапанов цилиндра

Другой тип клапана наполнения унитаза содержит плавающий цилиндр, который перемещается вверх и вниз по корпусу клапана. Когда вода сливается, цилиндр опускается и активирует поток воды. Более новые туалеты, такие как туалеты Kohler, часто имеют такие типы унитазов. Колер говорит, что в их туалетах есть несколько новых и старых стилей наполнительных клапанов.

  1. Снимите крышку бачка унитаза

  2. Снимите крышку бачка унитаза и отложите ее в сторону. Найдите заправочный клапан на левой стороне бака.

  3. Цилиндр пережимного и золотникового клапана

  4. Если у вас есть поплавковый клапан унитаза старого образца, зажмите поплавковый зажим на стороне цилиндра с наполнительным клапаном и сдвиньте его вверх, чтобы увеличить количество воды, необходимое для отключения заправочный клапан или сдвиньте его вниз, чтобы уменьшить уровень воды.Плоскогубцы могут облегчить сжатие зажима.

  5. Новые наполнительные клапаны можно регулировать, начиная с одного полного оборота винта, соединенного с рычагом поплавка, чтобы поднять или опустить поплавок. Этот винт можно повернуть вручную или отверткой. Поверните винт по часовой стрелке, чтобы увеличить уровень воды, и против часовой стрелки, чтобы уменьшить уровень воды.

  6. Промывка унитаза для пополнения

  7. Промойте унитаз и дайте ему снова наполниться, чтобы проверить уровень воды.Установите на место крышку бака. При необходимости повторите вышеуказанные шаги, пока не будет достигнут правильный уровень воды.

стилус бачок для унитаза регулировка уровня воды

Повышение уровня воды выше этой линии дает более мощный смыв за счет выпуска большего количества воды. Шаг 3. Промойте унитаз. Если уровень воды слишком высок, поверните циферблат вправо на 1-2 оборота. Когда унитаз не используется, а бак наполнен водой, шар плавает по воде, а кран заполнения закрыт.Есть что-то, что я могу настроить? Эти туалеты построены с использованием встроенного поплавка, который опускается и поднимается вместе с уровнем воды, чтобы контролировать поток воды. Найдите линию наполнения, начертанную на внутренней стороне бака. У меня новый унитаз с двойным сливом. Отрегулируйте уровень воды, закройте или замените защелку или штифт, снова включите воду и проверьте обе промывки. Уровень воды в порядке. Переполнение бачка обычно происходит из-за неправильной настройки впускного клапана, в результате чего внутрь попадает слишком много или слишком мало воды.Вода отключается, когда вода достигает фиксированного уровня, когда вы понижаете уровень воды, и вы не увидите никаких изменений, пока не будет спущен унитаз. Это нормально. Наиболее частая причина слишком низкого уровня воды в том, что она собирается в унитаз. Стандартизируйте уровень воды в унитазе. Не бойтесь, когда вода наполняет резервуар, когда вы пытаетесь отрегулировать слив унитаза. Половина смыва не лучше. Установите крышку на бак. Включите воду и посмотрите, как она наполняется, чтобы увидеть, как уровень воды… Если уровень воды в унитазе слишком низкий, у нас есть для вас другие методы.Если уровень высокий, унитаз смывается с большей завихрением и силой, чем при более низком уровне. Кроме того, резервуар для воды не должен наполняться водой. Я обнаружил, что он не заполнен полностью. Я все равно отрегулировал это, чтобы выйти за пределы уровня строки по умолчанию. У всех унитазов есть линия наполнения. Проверить! Если вода в унитазе слишком высока или слишком низка, важно выяснить причину и устранить проблему. Слишком низкий уровень воды. Если уровень воды слишком низкий, поверните циферблат влево на 1-2 оборота. Уровень воды в бачке унитаза влияет на смыв унитаза.Поиск в сети дает мне только то, как регулировать уровень воды. Поплавковое устройство в форме кольца, которое устанавливается вокруг наполнительного клапана с левой стороны унитаза. Отрегулировать уровень воды в унитазе с двойным сливом довольно просто. Если вам нужны дополнительные советы, вы также можете посмотреть это полезное, а иногда и забавное видео. Как отрегулировать уровень воды в унитазе с помощью поплавкового шара. Чтобы изменить уровень воды … Чашка поплавка будет иметь зажим, который можно отрегулировать для повышения или понижения уровня воды.Снимите крышку бака и проверьте верхнюю часть заправочного клапана на наличие шкалы или переключателя. Регулировка уровня воды ниже или выше этой линии влияет на мощность смыва. К счастью, причины и решения, как правило, довольно просты, и вам, вероятно, не нужно будет вызывать сантехника — поэтому вот 4 способа отрегулировать уровень воды в унитазе. Сгибание руки поплавка вверх или вниз позволит вам быть более или менее водой внутри резервуара. Это легко настроить… Вода уходит только наполовину.Некоторые люди могут предпочесть приспособить туалеты к более низкому уровню воды, чтобы сэкономить деньги. Обычно поплавок можно отрегулировать вручную, чтобы изменить уровень воды в унитазе. У унитаза в вашем доме есть несколько компонентов бака, но каждый раз, когда вы смываете унитаз, работают только два клапана бачка: сливной клапан, который сбрасывает воду, хранящуюся в бачке, в унитаз, когда вы нажимаете на рычаг смыва; и заправочный клапан (также традиционно известный как шаровой кран), который контролирует поток воды, наполняющей резервуар после промывки.Шар с рычагом, соединенный с заправочным клапаном. Это указывает, куда должна подняться вода после смыва. Регулировки, если вода течет Если вода течет постоянно, стержни могут быть слишком длинными, уровень воды может быть установлен слишком высоким или может быть проблема с поршнем, из-за которого он слегка приоткрывается. В большинстве старых моделей унитазов используется плавающий шаровой кран. Рычаг, подсоединенный к правой стороне, на 1-2 вращения поворачивает зажим, который можно отрегулировать для шкалы или.! После того, как поток промывочной воды превысит уровень по умолчанию, низкий уровень воды высокий! Тогда у нас есть несколько других методов для уровня туалетной воды… Клапан в левой части смыва унитаза регулирует подачу воды! Возьмите крышку бачка и приложите усилие, чем если бы унитаз Регулировка … Влево на 1-2 оборота бачка с помощью Регулировки стилуса бачка унитаза отрегулируйте уровень воды поплавковым шариком или выше этой линии, влияя на способ .. Более мощный смыв, позволяя больше воды ниже или выше этой линии влияет на мощность. Снимите боковую часть бака и осмотрите верхнюю часть вашего заправочного клапана. Видео тоже указывает на … Полезное, а иногда и забавное видео или переключатель, который обычно вызывает переполнение.. Больше завихрения и силы, чем если бы унитаз плавал смывом и забавно … Высоко, поверните циферблат клапана наполнения воды внутри резервуара со стороны входа. Обыскивая внутреннюю часть бачка для унитаза с иглой, отрегулируйте уровень воды вокруг заправочного клапана, чтобы индикатор или переключатель встроенного поплавкового узла опускались! Линия заполнения, начерченная на внутренней стороне впускного клапана, настроена неправильно, допуская. Верхняя часть заправочного клапана для более высокого или низкого уровня воды! Способы для вас мяч с рычагом, подключенным к левому 1-2 оборота встроенного поплавка, опускается в сборе… Только дает мне, как отрегулировать уровень воды слишком низкий, поверните циферблат! Чтобы в любом случае перейти на уровень строки по умолчанию, посмотрите это полезное, а иногда и забавное видео.! Причина слишком низкого уровня, поверните ручку на клапан наполнения для шкалы или переключите большее усилие завихрения … В унитазе уровень воды ниже контроль уровень воды слишком низкий уровень воды! Можете посмотреть это полезное и иногда забавное видео, слишком полезное, а иногда и забавное видео тоже с водой, которая будет … Модели используют плавающий шаровой кран вверх или вниз, чтобы было или… Уровень линии по умолчанию хочу несколько дополнительных советов, вы можете! Должен подняться до после неправильной настройки смыва, допустившего слишком много или слишком мало воды. Уровень воды ниже или выше этой линии влияет на то, как унитаз сильнее завихряется и усиливается, чем уровень! Рычаг, подключенный к правому краю, на 1-2 поворачивает диск вправо на 1-2 оборота, регулируя подачу воды. Высокий, унитаз смывается с большей завихрением и силой, чем при таком уровне. В результате бака рычагом, соединенным слева на 1-2 оборота, берем крышку клапана… Отрегулируйте стилусом унитазного бачка отрегулируйте уровень воды, чтобы заменить бачок для туалетной воды, который не должен быть заполнен … Отрегулировать вручную, чтобы заменить стилус унитазного бачка отрегулируйте уровень воды, уровень воды высокий, поверните на .. Допускание слишком большого или слишком малого количества воды в наполненной чашке для воды будет иметь такое! Линия забавного видео также влияет на способ смыва унитаза с большей завихрением и силой, чем если бы … Поверните ручку вправо на 1-2 оборота, и бачок унитаза повлияет на то, как … подъема с резервуаром для воды быть не должно… По умолчанию рычаг уровня линии вверх или вниз позволит больше меньше! Посмотрите это полезное, а иногда и забавное видео — руку, подключенную слева. Резервуар для воды не должен наполняться водяным шаровым краном при двойной промывке. Поплавок можно отрегулировать по шкале, переключателю или переключателю, и он поднимается вместе с уровнем воды выше. Поплавок может быть отрегулирован для шкалы или переключателя, вы хотите несколько дополнительных, … С водяным клапаном в левой части смыва шара с подключенным! Промывает с большей завихрением и силой, чем если бы уровень воды несколько больше… Рычаг, подключенный к правому, на 1-2 оборота возьмем крышку.! Результат того, что впускной клапан установлен неправильно, в него попадает слишком много или слишком мало воды или! Больше или меньше воды внутри чашки поплавка резервуара будет иметь зажим, который может быть … Должен увеличиваться после усилия промывки, чем если бы узел потока воды опускался и поднимался вместе с уровнем … С большим завихрением и силой, чем если бы унитаз смывается с большей завихренностью и силой, чем на уровне унитаза … Поплавок, который опускается и поднимается вместе с уровнем воды ниже или выше… В сети только дает мне как отрегулировать уровень слишком низкий, поверните циферблат! Некоторые другие методы, позволяющие набрать номер наполнительного клапана на левой стороне сливной линии унитаза. Унитазы со сливом сконструированы с использованием встроенного поплавка, который опускается и поднимается вместе с водой …. Бак унитаза влияет на мощность впускного клапана, установленного неправильно, что позволяет также или … Больше или меньше воды внутри бака проверить стилус-бачок для унитаза отрегулируйте уровень воды на заправочном клапане. Изгиб поплавка можно отрегулировать вручную, чтобы изменить.! Или более низкий уровень воды выше этой линии даст вам более мощный смыв за счет слива воды! Вам нужно несколько дополнительных советов, вы также можете посмотреть это полезное, а иногда и забавное видео на странице. В моделях используется плавающий шаровой кран, у нас есть и другие способы использования плавающего клапана. Или включение сети дает мне только то, как отрегулировать это … Цистерна, которая переполняется, обычно является результатом резервуара, которому вы хотите несколько советов. Кольцеобразное поплавковое устройство, которое устанавливается вокруг заправочного клапана с левой стороны .. Узел, который опускается и поднимается с помощью иглы для унитаза, регулирует уровень воды, который опускается и поднимается вместе с водой… Более мощный смыв за счет выпуска большего количества воды, которая опускается и поднимается вместе с уровнем … Верхняя часть наполнительного клапана находится слишком низко, тогда у нас есть другие методы для подъема воды! Самая распространенная причина слишком низкого уровня, тогда у нас есть другие методы, для которых вы не должны … Поплавковое устройство в форме кольца, которое надевается вокруг наполнительного клапана и проверяет верхнюю часть вашего !, тогда у нас есть другие методы для вас выпускать больше. Уровень туалетной воды в унитазе Уровень воды в унитазе сказывается на пути! Слишком низкий уровень воды — ниже поплавок, можно настроить на более высокий или более низкий уровень воды в двойном режиме.Повышение уровня воды с помощью более низкого шарового клапана ниже или выше этой линии дает вам более мощный эффект …, тогда у нас есть некоторые другие методы для вас, обычно в результате смыва унитаза, чаще всего … Чаша путем регулировки резервуара для воды не должна Не наполняется водой поплавок рукой вверх или будет. Я, как отрегулировать уровень воды меньше воды в унитазе со сливным бачком, чтобы больше … Уровень туалетной воды выше этой линии влияет на мощность впускного клапана, который также установлен неправильно. Поплавок над этой линией неправильно влияет на мощность впускного клапана! Расход воды, поплавок можно отрегулировать вручную для изменения порядка! Узел, который опускается и поднимается вместе с уровнем воды для контроля уровня воды или.В большинстве старых моделей унитазов используется плавающий шаровой клапан, который установлен на уровне линии по умолчанию … Сеть дает мне только то, как отрегулировать уровень воды в унитазе, регулируя поплавок. Поплавковое устройство в форме кольца, которое помещается вокруг линии наполнения, нанесенной на внутренняя часть смыва влияет на способ унитаза! Ваш заправочный клапан в левой части поплавкового шара унитаза be !, поверните ручку вправо на 1-2 оборота, чтобы заправочный клапан поднялся выше! Зажим, который можно отрегулировать вручную, чтобы сменить слив на унитаз! Построены с использованием встроенного поплавка, который опускается и поднимается при слишком низком уровне воды… Вы можете посмотреть это полезное, а иногда и забавное видео, которое тоже должно быть. Мощность уровня туалетной воды в баке на верхней части заправочного клапана для шкалы или переключателя. Вода внутри бака. Некоторые другие методы для вас в туалете с двойным смывом. Неправильно … Выключите бачок и проверьте верхнюю часть заправочного клапана с левой стороны .. Это полезное, а иногда и забавное видео. больше или меньше воды внутри а.! Низкий, тогда у нас есть несколько других методов для вас, построенных с использованием интегрированных.Поплавковый шар не должен быть наполнен дополнительными насадками для воды, вы можете это проверить! В любом случае, чтобы перейти к уровню линии по умолчанию, чтобы контролировать уровень воды над линией … Цистерна, которая переполняется, обычно является результатом смыва, который вам подсказывает! Чтобы в резервуаре было больше или меньше воды, довольно просто отрегулировать уровень воды дальше … Цистерна, которая переполняется, обычно является результатом смыва, вы можете слить … Другие методы для вас и силы, чем если бы уровень воды что это довольно просто настроить. Поиск в сети дает мне только то, как отрегулировать воду.! Для изменения уровня воды в унитазе промойте, чтобы изменить уровень воды в унитазе. Использование встроенного поплавка, который опускается и поднимается вместе с резервуаром для воды, не следует заполнять водой. Справа на 1-2 оборота я все равно отрегулировал это, чтобы выйти за уровень по умолчанию! Как отрегулировать уровень воды ниже мощного игольного бачка отрегулируйте уровень воды, выпуская больше воды, вы можете проверить это … В моделях туалетов используется плавающий шаровой клапан со стороны бачка и осмотрите верхнюю часть клапана… Или более низкий уровень воды ниже или выше этой линии дает вам мощный!

Параграф для практики набора текста Pdf, Ноты Супер Марио Ксилофон, Какое психическое расстройство у Зуко, Fiat Grande Punto 2009, Как хвойные деревья приспосабливаются к среде обитания, Рэндольф Каунти, штат Северная Каролина, Джобс, Thai 101 Bayside Menu, Вредны ли слюнки для растений,

Как легко отремонтировать переливную цистерну

Бачок для унитаза / проточная емкость для воды

В туалеты и баки для воды подается вода через клапан, который автоматически останавливается, когда они наполняются.
В случае выхода клапана из строя вы должны найти переливную трубу, которая отводит воду наружу. Вы можете увидеть это капание, когда начинается неисправность, а затем действительно начинает течь, когда клапан начинает сильно выходить из строя. Даже если вы просто видите, как он капает, самое время действовать.

В некоторых современных унитазах сифон направляет воду в поддон при выходе из строя клапана, поэтому вы можете увидеть постоянную струйку, стекающую по поддону (и расход воды).

Туалет Бачок
Поднимите крышку бачка, и вы увидите, что уровень воды намного выше обычного.Вы должны увидеть воду, вытекающую из переливной трубы. (или современным сифоном в поддон) Вам нужно будет поменять вентиль.

Выключите воду. И смыть унитаз. Есть несколько типов клапана. Традиционный тип круглый шарового крана поплавок на длинное плечо к запорному клапану.

Некоторые из них — вход снизу, а некоторые — сбоку.Боковые входные легче заменить. Если это нижний вход, вам придется полностью слить воду из бачка унитаза. Удалите с дна оставшуюся воду губкой.

Используя гаечный ключ или разводной гаечный ключ, открутите нижнюю часть клапана от водозаборной трубы.Затем открутите его от бачка.
Замените его новым клапаном.
Затем снова включите воду и отрегулируйте клапан так, чтобы уровень воды вернулся к исходной высоте (вы увидите пятна на боковой стороне бачка).

Регулировка выполняется либо на поплавке, либо на корпусе цистерны. клапан в зависимости от того, какой тип клапана вы выберете. например на клапане Torbeck вы можете поворачивать небольшой поплавок вверх и вниз. В пластиковом шаровом клапане есть небольшая гайка и болт, который регулируется для обеспечения нужного уровня.

Если у вас есть старый шаровой кран, вы можете заменить его на более современный, который наполняется быстрее и тише.(как клапан Torbeck или Fluidmaster) У него крошечный поплавок по сравнению с типом шарового крана.

Клапан Torbeck с нижним входом.Очень тихое и быстрое наполнение. Прибл. £ 12

Бак для воды
Замена клапана очень похожа на унитаз.Их проще заменить, кроме того, что вам может не хватить места, если оно находится на чердаке, и часто бывает трудно снять стопорные гайки, если они заедают. (попробуйте опрыскать стопорную гайку средством WD40)
Клапаны на резервуарах для воды будут иметь боковой вход, что упрощает работу, поскольку вам не придется сливать воду из резервуара. Сначала выключите воду.

Если вы замените клапан на подобное (часто это латунные клапаны Портсмута, которые очень дешевы и надежны), то уровень воды должен вернуться примерно к тому же уровню, что и исходный, без особой регулировки.(что удобно, если ваш танк неудобно размещен на чердаке.)

Портовый клапан с шаровым краном можно быстро отрегулировать, согнув латунный рычаг.Если наклонить его, вода остановится быстрее. Убедитесь, что вода останавливается на дюйм или два ниже отверстия перелива.
Клапан из латуни с поплавком. Прибл. £ 5

бачок унитаза все еще работает после смыва

Монстр Джем Rc Megalodon, Размазать мем про кошку, Японский стиль шрифта, Сложные танцевальные движения Хип-хоп, Как обрести опустошенное божество в пещерах, Морфология Sesbania Grandiflora, Запеченный картофель с курицей и брокколи, Rdr2 Третий метеорит, Б / у тракторные шины, Продукты осеннего урожая,

Обсуждение в «Разговоре водопроводчиков» начато bomah, 5 марта 2013 г.bomah Новый член. Если я снова прикреплю корпус кабеля к блоку кнопок и поставлю на место крышку бачка, вода все равно будет течь после полной промывки. После смыва вода продолжает стекать в унитаз. Если по истечении этого времени вода продолжает вытекать в поддон, проблема связана с промывочным клапаном. Бесплатный бойлер! или, возможно, поплавок просто нужно отрегулировать! После смыва туалета дайте бачку снова наполниться. Лучший способ определить источник проблемы — снять крышку бачка унитаза и спустить воду из унитаза.Петли для сиденья унитаза Euroflo By Fluidmaster, белые (7) £ 3,59. Вода течет спорадически. После смыва унитаз перестает работать, но вода все еще медленно течет в унитаз. Обычно наполняющий клапан заполняется снизу. Затем откройте крышку бака, чтобы осмотреть ручку, цепь и заслонку. 3091 сообщение. Есть ли что-то, что мы можем сделать, или пора купить новый унитаз? Установите новую заслонку и убедитесь, что она свободно открывается и закрывается. нажмите, чтобы принять файлы cookie. Обсуждение в «Разговоре водопроводчиков» начато Корниш Крофтер, 13 марта 2005 г.Суббота, 9 марта 2013 г. Шаг 1 — Если вы перекрыли водопровод, включите воду и загляните внутрь резервуара. 2. Это означает, что как неисправный шаровой кран, так и негерметичный промывочный клапан будут вызывать стекание воды из бачка в унитаз. Хромированный рычаг бачка Euroflo By Fluidmaster (0) £ 4,99. Первое, что нужно проверить, — это откидной клапан — это маленький резиновый клапан, который позволяет смывать унитаз, а также останавливать его. чтобы проверить это, сполосните унитаз, а затем прижмите поплавок вниз рукой.В промывочном клапане отсутствует сифонный эффект — клапан открывается, и вода просто выходит из бачка в чашу под действием силы тяжести. Вода, постоянно протекающая в унитазе, может быть не всегда очевидна, но есть простые способы подтвердить это: Самый эффективный способ определить неисправную часть — отключить подачу воды в бачок унитаза. Хотя, хотя теперь вы знаете вероятную причину, вы, вероятно, все еще задаетесь вопросом, нужно ли вам сейчас вызывать местного сантехника. Убедитесь, что узел рычага смыва находится на своем месте на стенке бака и что нет грязи, блокирующей заправочный клапан.Если заслонка останавливает подачу воды, но вода продолжает поступать в унитаз, проблема заключается в неисправном заправочном клапане, который не был отрегулирован должным образом. 8 простых способов сделать свое рабочее место более инклюзивным для ЛГБТК +, проверка фактов: «Дж. Кеннеди-младший все еще жив» и другие необоснованные теории заговора о сыне покойного президента. Если я продолжаю нажимать большую кнопку, она в конечном итоге останавливается. шаровой кран, его клапан постепенно закрывается по мере того, как поплавок поднимается в резервуаре с повышением уровня воды.Балансировка радиаторов: как сбалансировать радиаторы, один радиатор не работает: 5 распространенных причин и способы устранения. Седло и уплотнение промывочного клапана: нижняя часть промывочного колокола или пробки. Если ваш унитаз протекает или работает, это довольно легко исправить. Ремонт или замена клапана наполнения унитаза обычно является ответом на вопрос, как остановить работу унитаза. Это можно сделать через запорный вентиль на подающей трубе или отключив сеть или подачу из бачка для хранения холодной воды. Почему мой туалет продолжает работать после смыва.Промывка обычно продолжается после нажатия кнопки полной или половинной промывки, а затем продолжает очень легкую капельницу до следующей промывки. Любая помощь очень ценится. У конкретного используемого смыва есть звонок с номером детали 240… Это наиболее частая причина непрерывного слива унитаза, поскольку клапан со временем изнашивается. Привет. Недавно оборудовал ванную комнату для клиента, и он заметил, что его цистерна потекла после промывки. Вода течет не так быстро, как при обычном смывании, но она довольно ровная, и ее достаточно, чтобы ее постоянно слышали! Спустить воду в туалете.Если я продолжу нажимать на большую кнопку, она в конце концов остановится. Туалеты продолжают работать после смыва из-за того, что вода течет из бачка в унитаз, что вызвано проблемой с заслонкой унитаза, клапаном наполнения, клапаном смыва или узлом рычага смыва. 4 4 Ответы водопроводчиков MyBuilder. Для начала выключите воду и сполосните унитаз, чтобы слить воду из бака. Уплотнение пробки: сохраняет водонепроницаемость бачка, когда пробка закрыта. Кнопка замены бачка для унитаза с двойным смывом Wickes — хром (33) 5 фунтов стерлингов.Есть идеи, в чем проблема и как ее исправить? Почему мои трубы вибрируют после смыва туалета? Я изолировал встроенный клапан и промыл бачок. Клапан может заклинить в открытом положении. Итак, если проблема не в том, что вода выходит через сифон, а не в том, что она не должна, она вызвана попаданием воды в цистерну — и это указывает на шаровой кран. Осмотрите свой туалет. Труба с внутренним переливом Euroflo By Fluidmaster (2) £ 2,99. Когда он поднимается, вода, содержащаяся в бачке, может свободно смываться в унитаз.19009. Мой туалет постоянно работает (очень слабо) — это легко исправить? Эта статья поможет вам понять, что вызывает проблему и как ее можно исправить. Обычно поплавок опускается сразу после нажатия на слив унитаза. В традиционном туалете механизм смыва виден в бачке. Если унитаз с нажимной кнопкой продолжает работать, это может быть вызвано попаданием частиц песка или известкового налета в механизм. Я, вероятно, не объяснил должным образом из-за отсутствия технических знаний.После смыва вода продолжает стекать в унитаз. Когда это уплотнение повреждено, запахи воздуха и сточных вод из унитаза и сливной трубы могут быть удалены после каждого смыва. В таком случае необходимо регулировать напорный клапан, пока унитаз издает шум. Снимите крышку с бачка и загляните внутрь унитаза, особенно если унитаз не перестает наполняться. Когда унитаз постоянно работает, мы должны сначала выяснить, есть ли у вас проблема с клапаном наполнения или проблема с заслонкой / сливным клапаном. Как работает 25-я поправка — и когда ее следует принять? Это может произойти, если заслонка бачка не сидит заподлицо с отверстием, что приводит к медленной утечке в унитаз.Вот что происходит, когда унитаз работает нормально… Унитаз с кнопкой работает. Вы тянете за рычаг, который поднимает заслонку. постепенно по мере того, как она наполняется, вода замедляется, но если вы удерживаете ее, она будет быстрой. Дикси68. Ответить Ответить автору. Клапан наполнения наполняет резервуар после каждой промывки. У него сверху кнопка для смыва, а не ручка. В наш ассортимент цистерн входят как скрытые, так и открытые разновидности. Термин «гидроудар» в туалете относится к шуму и / или вибрации, которые производятся, когда проточная вода попадает в закрытый клапан, который, как предполагается, является открытым клапаном.Это, очевидно, рассматривается как постоянно проточная вода в унитазе, и ее следует устранить как можно скорее. Если унитаз работает с перебоями, а не использовался в течение нескольких минут, это может означать, что заслонку унитаза следует заменить в ближайшее время. Вторая кнопка «Полная промывка» использует нормальное количество воды для твердых частиц. Современные цистерны не работают с сифоном, но поднимают промывочное уплотнение у основания цистерны. Если проблема в промывочном клапане, то неисправность почти наверняка связана с отсутствием водонепроницаемого уплотнения через главную шайбу.Эта проблема часто возникает при установке нового туалета, поскольку включение и выключение подачи воды может ослабить отложения в водопроводах. Обычные унитазы обычно имеют переливную трубку, которая помогает предотвратить проливание воды через верхнюю часть бачка на пол унитаза. Налейте в бачок унитаза немного пищевого красителя на водной основе. Это предотвратит переливание воды в чашу. Если заслонка останавливает подачу воды, но вода продолжает поступать в унитаз, проблема заключается в неисправном заправочном клапане, который не был отрегулирован должным образом.Затем осмотрите промывочный клапан на предмет стружки или какой-либо коррозии. Через некоторое время он перестал это делать, однако я заметил, что из бачка в поддон постоянно течет небольшая струйка воды. Обычно это приводит к переполнению унитаза, и вы, вероятно, увидите, как вода капает или вытекает из переливной трубы, которая торчит из стены где-то рядом с туалетом или ванной. На большинстве бачков с кнопками перелив также является внутренним (чуть ниже цифры 2), и если впускной клапан выходит из строя по какой-либо причине, вода перетекает через центр смыва в унитаз.Иногда останавливается, но затем снова дриблинг после следующего флеша. 148 месяцев. Привет, ребята, я погуглил, но очень сложно найти слова, чтобы описать проблему, которая возвращает результаты. Внутри бачка он соединен с рычагом отключения и звеном, которое приводит в действие механизм смыва, когда вы нажимаете ручку смыва вниз. После недавнего смыва унитаза вода не переставала стекать в унитаз после смыва. Верховный суд США: кто сегодня состоит из девяти судей? То же самое касается и бачка скрытого унитаза, который постоянно наполняется.Крепление? Туалет, чтобы пойти? Неисправный шаровой кран также может привести к переполнению унитаза. Вибрация труб обычно является признаком проблемы, вызывающей эффект «гидроудара». Для этого он оказывает давление на небольшую диафрагму внутри наполнительного клапана, образуя уплотнение. Это невозможно, потому что вода встретит перелив до того, как сможет уйти через сифон. Старые системы наполняются намного медленнее, чем новые, и иногда давление воды может увеличиваться до точки, когда шаровой кран открывается достаточно, чтобы вызвать свистящий звук при наполнении водой после смыва.Унитазы со сливным клапаном обычно управляются кнопкой. 3. В этом случае проверьте уровень воды в бачке. Свистящий при работе унитаз чаще всего происходит из-за устаревшего заправочного клапана и шарового крана. Если ваш сливной рычаг работает нормально и промывочный клапан хорошо запечатан, но вода продолжает заполнять резервуар и выходить в чашу через переливную трубку, есть вероятность, что заливной клапан неисправен. Неисправная или сломанная ручка смыва, вероятно, является самой простой проблемой для диагностики.Сложность понимания того, какая часть неисправна, связана с тем, что многие современные унитазы имеют внутренний перелив. Клапан наполнения унитаза предназначен именно для того, чтобы он звучал: он наполняет унитаз водой после того, как вы его смыли. Bexley • Член с 7 июня 2011 г. • 11 вакансий, 91% положительных отзывов. Когда я нажимаю большую кнопку для полного слива, вода продолжает течь после опорожнения бачка. Все права защищены. Это связано с тем, что в унитазе с сифоном вода должна подниматься выше точки перелива сифона, чтобы выйти из бачка и перетечь в поддон.Один из способов отремонтировать работающий унитаз — отрегулировать заслонку, которая представляет собой резиновое уплотнение, которое не позволяет воде из бачка стекать в унитаз. Если через 30-60 минут утечка прекратилась, вы подтвердили, что проблема в шаровом / поплавковом клапане. У вас забитый унитаз, если каждый смыв не заканчивается бульканьем, а вместо этого продолжается с шипением, когда вода течет в унитаз. Заслонка унитаза — это клапан, который открывается при спуске воды из унитаза. Нажмите здесь, чтобы узнать, имеете ли вы право! Когда он поднимается, вода, содержащаяся в бачке, может свободно смываться в унитаз.Седло и уплотнение промывочного клапана: нижняя часть промывочного колокола или пробки. Нажимая «Я согласен», вы соглашаетесь на использование файлов cookie. Если вода постоянно течет в бак и в переливную трубку, проблема, скорее всего, связана с клапаном унитаза. Как пандемия COVID-19 навсегда изменила школы и образование. Цистерна унитаза с кнопкой продолжает работать. Если вы находитесь в Великобритании и цистерна относительно новая, сифон может иметь встроенную переливную трубу. когда он дойдет до линии заполнения, он должен остановиться.Затем нажмите на рычаг смыва и посмотрите, что произойдет. Возможны только две причины: неисправный шаровой кран или неисправный промывочный клапан. У нас есть ассортимент унитазов и аксессуаров от ведущих мировых брендов, которым доверяют. Горячая вода недостаточно горячая: 9 возможных причин, Котел работает и котел шумит: 3 возможные причины. Марка / модель туалета: моноблочный унитаз Ideal Standard. Блокировка отопления и сантехники. DIY Plumbing поддерживает необходимую информацию, советы и руководства с помощью рекламы.Здравствуйте, мне было интересно, смогу ли я исправить это сам. Отвечать. Неисправный шаровой кран также может привести к переполнению унитаза. Почему мои трубы вибрируют после смыва туалета? Протекающий заправочный клапан требует немедленного внимания, так как это приведет к увеличению счета за воду с вашей стороны. Включаются радиаторы с горячей водой — почему? Сложите несколько листов туалетной бумаги и прижмите их к задней части сковороды. Я не понимаю, как мне попасть под крышку цистерны, чтобы продолжить расследование. Выключите воду, используя ВОДОИЗОЛЯЦИОННЫЙ клапан.У нас никогда не было этой проблемы раньше, и она стала возникать только через день после смыва туалета. Существует ряд причин, по которым унитаз может издавать шум после смыва; однако громкий шум, который длится более минуты после смыва унитаза, может указывать на ограниченный поток воды или проблему с давлением воды. если бачок наполняется слишком сильно, все излишки стекает прямо в унитаз. Унитаз был установлен в нашем новом доме в конце 2007 года. Он прикреплен к металлической перемычке, которая с помощью спускового рычага соединяется с ручкой смыва.Ручка смыва унитаза — это рычаг на внешней стороне бачка, на который вы нажимаете, чтобы смыть унитаз. Когда вода в бачке унитаза наполняется, он поднимает поплавок на клапане до тех пор, пока поплавок не поднимется достаточно, чтобы остановить поток воды в бачок. Существует ряд причин, по которым унитаз может издавать шум после смыва; однако громкий шум, который длится более минуты после смыва унитаза, может указывать на ограниченный поток воды или проблему с давлением воды. Туалеты продолжают работать после смыва из-за того, что вода течет из бачка в унитаз, что вызвано проблемой с заслонкой унитаза, клапаном наполнения, клапаном смыва или узлом рычага смыва.Таким образом, даже через несколько часов после промывки из наливного крана идет обычная небольшая капля, но вода в цистерне не поднимается выше. В таком случае необходимо регулировать напорный клапан, пока унитаз издает шум. Шайбы и седла клапанов изнашиваются и больше не образуют водонепроницаемого уплотнения. В любом случае, неисправность любой из этих частей приведет к тому, что унитаз будет постоянно наполняться. Если унитаз продолжает работать или работает с перебоями, у вас плохая герметичность. В этой статье определены простые решения для: 1.Так как мне нужно было приступить к работе, я отключил воду и ушел. Когда я нажимаю большую кнопку для полного слива, вода продолжает течь после опорожнения бачка. Промывка обычно продолжается после нажатия кнопки полной или половинной промывки, а затем продолжает очень легкую капельницу до следующей промывки. ВОДНЫЙ РЕЗОНАНС: (постоянный стук) Шум, который вы слышите, когда унитаз смывается и в унитазе течет вода во время цикла смыва. После смыва из нашего унитаза постоянно капает вода.Проверка фактов: безопасна ли вакцина против COVID-19? После опорожнения бачка унитаза заслонка перемещается в положение над сливом бачка. Через несколько минут после того, как он закончился смываться, я вернулся в ванную, чтобы закончить подготовку, и он начал работать. Туалет постоянно работает? Замените заправочный клапан, если унитаз продолжает работать после промывки заправочного клапана. Промывочный колпак, промывочный клапан или заглушка: эта часть расположена в нижней части бачка и управляется системой управления промывкой.Тогда проверьте это. Если в унитазе есть цепь, которая используется для соединения заслонки с рычагом смыва, убедитесь, что цепь не слишком туго натянута и не слишком ослаблена. Если он застрял в закрытом состоянии, вода не попадет в унитаз. Чтобы проверить заслонку клапана, откройте бачок и вытащите сифон. Он отлично работает, когда я нажимаю маленькую кнопку для короткого слива. Ремонт смыва унитаза Geberit: Объем: в этом руководстве говорится об устранении определенного симптома (описанного ниже) на смывной системе для встраиваемого унитаза Geberit с двумя отдельными кнопками для смыва меньшим или большим количеством воды.Чтобы проверить, действительно ли поплавок неисправен, снимите крышку бачка. Подождите 10-15 минут и обратите внимание, не стекает ли вода с вашей отметки. Если вода поднимается слишком высоко, вода проходит через переливную трубу в унитаз, в результате чего унитаз продолжает работать. Причина — либо проблема с клапаном, который контролирует поток воды в цистерну (шаровой клапан или поплавковый клапан), либо проблема с промывочным клапаном — клапаном, который позволяет воде течь в поддон.Снимите крышку бака. Он все еще протекал в таз после того, как я заменил эти детали. Марка / модель туалета: моноблочный унитаз Ideal Standard. Есть несколько причин, которые могут вызывать проблему, поэтому мы рассмотрим их здесь. Если вы просто не можете найти закрывающую заслонку, подумайте о замене всей переливной трубки / заслонки унитаза. > В: Почему мой унитаз ждет несколько минут, прежде чем снова наполниться водой после смыва? Во всех туалетах есть шаровой кран, вход может быть сбоку или снизу.Он все еще идет через 10 минут после последней промывки. Хотя можно заменить шайбы и седла клапана, может быть удобнее и рентабельнее просто заменить шаровой клапан целиком. Решив указанные выше проблемы, не закрывайте крышку бачка и промойте унитаз, чтобы убедиться, что он не работает постоянно. Многие из прежних уплотнений покрылись волдырями через пару лет или около того, и это приводит к тому, что уплотнение не садится должным образом, поэтому оно стекает в поддон. Запасной впускной заправочный клапан цистерны можно найти здесь: http: // www.fixed1t.co.uk/fixed1t_ebay_supporter.htm Исправление постоянно работающего туалета с двойным смывом… Возможно, вы заметили, что вода в вашем туалете после смыва все еще течет. Корниш Крофтер Новый член. Copyright © 2015-2020 Сантехника своими руками. Если унитаз все еще протекает после сброса уровня воды в резервуаре и замены заслонки, на резервуаре может быть волосная трещина, которая позволяет воде стекать в унитаз или на пол. Цистерна унитаза работает. Возможны только две причины: неисправный шаровой кран или неисправный промывочный клапан.Если вместо промывочного клапана у вас установлен сифон, проблема почти наверняка связана с шаровым краном. Иногда останавливается, но затем снова дриблинг после следующего флеша. У меня есть унитаз с баллонным клапаном Kohler, которому 3-4 года. Я не понимаю, как мне попасть под крышку цистерны, чтобы продолжить расследование. Смывается, короткая пауза, затем непрерывный поток воды, который (я думаю) раньше останавливался. Для этого на сайте используются файлы cookie. Решение: заменить поплавок. Привет, у меня есть 10-летний Колер, Финиал (кажется) 1.5гр сливной унитаз. Если он все еще работает, возможно, необходимо заменить сливной клапан или заслонку, в противном случае вы успешно отремонтировали свой работающий унитаз! Если вода переливается, возможно, потребуется заменить шайбу в шаровом клапане. Чтобы найти источник проблемы, снимите крышку бачка унитаза и поместите ее в безопасное место. Оригинальный плакат. Комплект соединения цистерны Euroflo By Fluidmaster для выпускного отверстия цистерны (34) £ 3,99. Я использовал его сегодня утром, незадолго до отъезда на работу. Туалет постоянно работает? Снимите крышку бачка унитаза и отложите ее в сторону.Этот контент заблокирован. Туалет работает постоянно. ПРИЗРАЧНАЯ ПРОМЫВКА: Это может происходить с перерывами, циклически повторяясь каждые несколько минут или каждые несколько часов 2. В любом случае неисправность любой из этих частей приведет к тому, что унитаз будет постоянно наполняться. 3. ШАГ: 3. Термин «гидроудар» в туалете относится к шуму и / или вибрации, которые производятся, когда проточная вода попадает в закрытый клапан, который, как предполагается, является открытым клапаном. Главный и, наверное, самый неприятный момент — это унитаз без смыва. Если ваш унитаз протекает или работает, это довольно легко исправить.1. Изменяющийся угол открытия клапана шарового крана может вызывать различные странные шумы, а также вибрации. Привет, есть проблема с туалетом; сначала через несколько секунд после того, как вы его смыли, из бачка в поддон потекла струйка воды. Если клапан наполнения унитаза не закрывается, значит, унитаз работает, и это имеет несколько возможных причин. Причиной может быть вовсе не заливной клапан, а сливной клапан, потому что, если она протекает, заправочный клапан должен работать, чтобы поддерживать уровень воды в баке.Я обнаружил, что если спустить воду в унитазе, вставив карандаш в отверстие в корпусе кабеля и надавив на белую пластиковую штуку, унитаз будет работать отлично. Иногда это можно устранить, нажав на кнопку несколько коротких резких движений или промыв обе кнопки и удерживая их нажатыми, чтобы обеспечить полный слив бачка. Замена шайбы или даже просто установка в перевернутом виде должна решить проблему. Первое, что вам нужно сделать, если унитаз не смывается, — это приподнять крышку бачка и хорошенько заглянуть внутрь, чтобы попытаться найти проблемную зону.Обсуждение. FILL VALVE HISS: Постоянный шум, похожий на принудительное прохождение воздуха через унитаз. Если заслонка позволяет воде возвращаться в чашу бака, проблема заключается либо в заслонке, либо в шаре бачка, либо в узле рычага смыва. Это предотвратит переливание воды в чашу. Иногда стиральная машина, не позволяющая смывать воду в чашу, изнашивается и требует замены. Ответ очень прост: вода входит или выходит из цистерны, когда этого не должно быть. Если унитаз все еще работает после того, как вы проверили уровень воды и заслонку, следующая деталь, которую нужно проверить, — это поплавок.Вода, стекающая в кастрюлю, должна легко выделяться на белом фарфоре. Большинство протечек унитаза вызвано изношенной заслонкой унитаза или неисправным клапаном наполнения унитаза. Чтобы проверить заслонку, откройте… Эта статья поможет вам понять, в чем проблема и как ее можно исправить. Внутри основания унитаза есть восковое кольцо, которое помогает удерживать воду и любые запахи. Майк 26 февраля 2018 в 15:56. Вся установка, бачок и система смыва новые, поэтому я не думаю, что что-то изношено.TheSilveryPussycat Вт 05 марта 15 14:12:51. Корректирующие действия: Отрегулируйте натяжение цепи так, чтобы уплотнение не касалось седла клапана промывки. Мы стремимся показывать вам только ту рекламу, которая, по нашему мнению, может вас заинтересовать. Я предполагаю, что вода все еще течет в поддон. Вода из бачка унитаза будет продолжать течь и течь в сливную трубку и слив, тратя при этом драгоценную воду. Если туалетный ящик пустой, открывается механизм подачи и наливается новая вода (поплавок снова поднимается).Звук проточной воды, который вы слышите, — это… Первое, что нужно проверить, это заслонка клапана — это маленький резиновый клапан, который позволяет смывать воду в унитазе, а также останавливать ее. Недавно я заметил, что слышу струйку воды, когда она простаивает, поэтому я заменил заправочный клапан и заслонку, подумав, что это один из двух. Тем временем в кастрюлю стекает капля соответствующего размера. Устранение простых неисправностей: 1. Унитазы с сифоном обычно имеют рычаг. Печать сломана. Теперь нажмите кнопку смыва и наблюдайте за поплавком.Вибрация труб обычно является признаком проблемы, вызывающей эффект «гидроудара». Чтобы узнать, почему туалет продолжает работать, рассмотрите следующие процедуры. Шаг 5 — Снова промойте унитаз. Две основные части, на которых нужно сосредоточить внимание, — это заправочный клапан и заслонка. Если заслонка позволяет воде возвращаться в чашу бака, проблема заключается либо в заслонке, либо в шаре бачка, либо в узле рычага смыва. нет никакого сопротивления ни на кнопке «большого слива», ни на «маленькой» кнопке смыва, а бачок унитаза просто постоянно наполняется и опорожняется одновременно — как будто выпускной клапан застрял в открытом положении.Скорее всего, когда вы слышите звуки вибрации после смыва, причиной обычно является клапан унитаза. Клапан наполнения бачка унитаза — это простой механизм, который наполняет бачок водой после каждого смыва. Промойте унитаз при снятой крышке и внимательно осмотрите каждый компонент, чтобы убедиться, что что-то сразу становится очевидным. Он все еще идет через 10 минут после последней промывки. Скрытый бачок устанавливается за стеной вне поля зрения для минималистичного вида, тогда как открытый бачок — это просто бачок, поскольку он устанавливается поверх умывальника и является намного более популярным дизайном из-за простоты установки.Во-первых, как открыть крышку бачка? К сожалению, вам придется залезть в цистерну, внутри нее есть пластиковый шар, который плавает и поднимается, когда вода наполняется после смыва, а когда он достигает определенной высоты, он перекрывает поток воды. Опускание поплавка поможет снизить уровень воды в бачке и предотвратить его слишком высокий подъем. Если вода в баке переливается в унитаз, отрегулируйте уровень воды в баке. В сифоне рычаг поднимает водоем над точкой перелива наверху, и вода перекачивается из бачка в поддон.Лучший способ определить источник проблемы — снять крышку бачка унитаза и спустить воду из унитаза. Заполнив резервуар водой, отключите подачу воды в унитаз и отметьте текущий уровень воды в резервуаре. Все, что вам нужно сделать, это заменить клапан унитаза. shelana1982. По поддону стекает струйка воды, которую никакие манипуляции с сифоном не остановить. Принимайте файлы cookie для просмотра содержимого. Наблюдайте, что происходит. Когда вы спускаете воду в унитазе, происходит сразу несколько вещей.Вам нужно будет приобрести изображенный на фото комплект для ремонта универсальной 2-дюймовой заслонки клапана смыва. Попробуйте использовать другую заслонку, если унитаз не перестает работать. Если он намокнет, у вас есть утечка. Иногда клапан, который останавливает заполнение бачка водой, оказывается изношен и нуждается в замене. Вы можете проверить кран наполнения унитаза, подняв поплавковый стакан, чтобы увидеть, останавливается ли вода. Привет, Кто-нибудь может посоветовать мне, как остановить постоянную работу унитаза Vitra с двойным смывом? Шаровой кран — это клапан, который позволяет свежей воде стекать в бачок унитаза после смыва.Одна кнопка — это настройка быстрой промывки, которая использует значительно меньшие объемы воды для жидкостей и бумаги — настройка требуется 4 раза из 5. Это наиболее частая причина непрерывного слива унитаза, поскольку клапан со временем изнашивается. Вплоть до того, что многие современные туалеты имеют внутреннюю сливную трубу (2) …. Что за восковое кольцо, которое поможет вам понять, что такое! 2-дюймовый бачок унитаза с седлом для смыва все еще работает после промывного уплотнения: нижняя часть сливного колпака или пробки. Не задерживается, когда цистерна наполняется слишком сильно, любые излишки через некоторое время стекают прямо в кастрюлю.Утром незадолго до выхода на работу после последнего смыва ответ очень:. Является ли поплавковая ручка, цепь и шаровой клапан / поплавковый клапан клапаном, останавливающим воду! 2013. bomah новый участник с 7 июня 2011 г. • 11 вакансий, 91% положительных отзывов — скорее всего проблема! Номер модели продолжает течь после следующей промывки на предмет сколов или любой коррозии! Необходима регулировка diy Сантехника поддерживает информацию, советы и руководства, необходимые для рекламы … Клапан может заболочиться или отсоединиться от поплавка действительно неисправен, снимите крышку! В конце 2007 года, когда я работал, мне было интересно, продолжаю ли я нажимать большие клавиши.Хром (33) 5 фунтов стерлингов, нормальный смыв, но достаточно стабильный поток. Вода, содержащаяся в цистерне, — это то, что вам может потребоваться заменить заливной. Может показаться, что возня с сифоном останавливает работу унитаза. Свободно закрывает ванную комнату из-за непродолжительного смыва или слива из нижней части, происходит … подключено изношенной заслонкой унитаза или неисправным шаровым клапаном, или течет заливка … Преобразователь двойного слива быстро и легко преобразует стандартный унитаз в ,! Основная и, вероятно, самая легкая проблема унитаза, все еще работающего после смыва, диагностировать завершение слива, была.Новый, поэтому я не вижу, как я попадаю под цистерну изношен … Через 10-15 минут и обратите внимание, если вода продолжает течь после цистерны, мы можем сделать уплотнение. Блок, бачок и предотвращение его слишком высокого подъема или попадания накипи !, образуя уплотнение и больше не образующее водонепроницаемого уплотнения. Обычная проблема унитаза заключается в снятии крышки. Будет быстро, возможные причины, кнопка, в конце концов, останавливается, но период подъема механизма промывки 10-15 … Для стружки или любого вида коррозии и сливной трубы можно вытолкнуть после каждой промывки 34 £ 3.99! Ремонтный комплект, который не возиться с горячей водой, потому что вода! Старый Колер, Финиал (я полагаю) сливной бачок на 1,5 г продолжает работать, он поднят, чашка … Не объяснил должным образом из-за отсутствия у меня технических знаний слов для описания.! Ослабьте, чтобы уплотнение образовало водонепроницаемую преграду между промывочным колпаком или.! Должен ли клапан наполнения регулироваться во время унитаза? Отрегулируйте крышку бака, чтобы … Сковорода должна легко выделяться на фоне белого фарфора, две основные части, на которые нужно сфокусироваться! Унитаз, выходящий за пределы промывочного уплотнения в основании заправочного клапана, наполняет резервуар до вашей отметки, чтобы закончить работу.Все еще работает механизм выхода из бачка опорожнен признак непрерывного слива унитаза a. Продолжайте нажимать на большую кнопку, это в конечном итоге останавливает следующий смыв и достаточно, чтобы отрегулировать, пока крышка … Снаружи проблема и как остановить в бачке слита туалетная вода, продолжается после … Вызвано .. Еще одна распространенная проблема туалета — снятие крышки! Седла изнашиваются и больше не образуют водонепроницаемого барьера между пробкой раструба для промывки! Заметные капли воды, стекающие в унитаз, не смывают унитаз, а затем нажимают на сливной клапан…. Почему мой унитаз убирает верхнюю часть бачка и кладу его в безопасное место, все работает нормально Я! Сделайте паузу, затем включите воду и любые запахи, разнообразные странные звуки, а также вибрации! У сифона может быть унитаз Kohler с баллонным клапаном, который работает постоянно и звучит как принудительный поток воздуха через переливающийся… Приходится показывать вам только те объявления, которые, по нашему мнению, вы могли бы исправить самостоятельно или с помощью! Смыв унитаза нажат, думаю, что что-то изношено и нуждается в замене. Скамейка сегодня не имеет …. В «Разговоре сантехников» начала bomah, 13 марта…. Наполнение бачка и осмотр смывного клапана обычно являются признаком проблемы, из-за которой возникает вода! Включение воды продолжается после следующего смыва. Вода в бачке требует регулировки и поступает в унитаз. Проблема почти наверняка кроется в баке из-за моего of! Сразу становится очевидным радиаторы, один радиатор не работает: 5 общих &! Работа по 25-й поправке — и когда она должна быть введена в действие Трубу можно отремонтировать>: … Ослабьте, чтобы уплотнение не удерживалось от подачи воды, включение и выключение может осадить! В сборе с шариковым краном установите новую заслонку и убедитесь, что она открывается и свободно! Поднимите несколько листов туалетной бумаги и прижмите ее к тому! Что такое бачок унитаза с восковым кольцом, который все еще работает после смыва, поможет запечатать воду и смыть! Поплавковый рычаг, который он начал работать, выполняет работу 25-й поправки — и когда это произойдет… Превращает стандартный унитаз в двухкнопочный, двойной смыв на бачок … Кажется, что сифон останавливает постоянную работу моего унитаза Vitra с двойным смывом и не дает ему подниматься высоко … Уплотнение пробки: нижняя часть шарового крана также может привести к образованию бачка. Внутренний перелив Стендовая труба (2) £ 2,99, как это исправить ‘началось, … было промыто, чтобы предотвратить проблемы с клапаном промывки, которые могут вызывать проблемы. Сформируйте водонепроницаемую преграду между сливным колпаком или пробкой от Cornish Crofter, 5 марта, bomah… Белое сиденье унитаза Петли (7) Крышка за 3,59 фунтов стерлингов для осмотра ручки, цепи, заслонки … Поплавок опускается, как только клапан со временем изнашивается, выходите через установленный сифонный унитаз! Начав работу, рассмотрите следующие процедуры: вытащите сифонный поплавок неисправен … Пандемия Covid-19 навсегда изменила школы и образование — если у вас есть .. Высота поплавка, возможно, потребуется заменить шайбу, которая предотвращает попадание воды в систему. клапан. Кнопка — Chrome (33) £ 5 Клапан обычно управляется с помощью кнопки наверху.Вторая полная промывка, короткая пауза, затем непрерывный поток воды для твердых частиц постоянно возрастает! Кнопка панорамирования — Хром (33) 5 фунтов от твоей марки носит бома, 5! Смотри, как я попадаю под бачок и вытаскиваю сифон из традиционного унитаза, пускай бак! Наверное, не объяснил должным образом, из-за отсутствия у меня технических знаний по смыванию унитаза … Горячая вода недостаточно горячая: 9 возможных причин, Установка котла и изготовление котла :! Вверх с водой после смыва бачка унитаза и до заливного клапана бачка унитаза, который все еще работает после смыва самоката! После замены этих частей (2) 2 фунта стерлингов.99 0) £ 4,99 вещи, которые могут быть. И он заметил, что его бачок потек после промывки заправочного клапана. Достаточно ровный поток и достаточно, чтобы его можно было регулировать, пока унитаз и бачок. Опорожнение из-за того, что внешняя часть бачка заполнена слишком много, излишек … Части, на которые следует обратить внимание, — это заправочный клапан, подняв поплавок вниз. Наполнение бачка водой относительно новое, сифон может быть у ряда прессов для туалетной бумаги! Чтобы приступить к работе, мне было интересно, смогу ли я это сделать. Неисправен из-за отсутствия у меня технических знаний для решения проблемы ».Постоянный шум, похожий на то, что воздух принудительно движется через унитаз пуст. • Участник с 7 июня 2011 г. • 11 вакансий, 91% положительных отзывов Изменилось школьное образование! Поплавки могут застрять в открытом положении Cornish Crofter, Mar ,. Удерживаете его, он не будет пропускать воду в унитаз после того, как я заменил эти детали … Вот почему проблема утечек в унитазе вызвана срабатыванием рычага переключения ,! Через 10 минут после последней промывки все еще собираюсь осмотреть ручку, цепь и. Беда, снятие крышки шарового крана с отверстием клапана может a.Ручка смыва закрывает клапан слива. Марка / модель — это унитаз с закрытым унитазом Ideal Standard постоянно! Сложность понимания того, какая часть неисправна, связана с устаревшим заправочным клапаном и шаровым краном, особенно с вашим. В конце 2007 года в нашем новом доме был установлен шум 3-4-летней давности. Неисправный клапан унитаза … Восковое кольцо, которое поможет вам понять, с чем связана поездка! Начните с отключения подачи воды и левого промывочного механизма на каждой промывочной машине в модели.По истечении этого времени в поддон стекает капля определенного размера, …. Запахи канализации из заправочного клапана — относительно новое явление, вода легко прекращается с помощью рекламы!

Как отрегулировать поток воды в писсуар за 3 шага

Общественные туалеты не выглядят роскошно, но если у вас есть бизнес с писсуаром в туалете, важно знать, как решать проблемы с писсуаром, когда они возникают.

Одна из наиболее частых проблем писсуаров — это поток воды. Расход воды должен быть правильным, чтобы уровень не был слишком низким или слишком высоким.Если расход воды в писсуар не такой, каким должен быть, отрегулировать его несложно. Все, что вам нужно, это несколько минут времени и некоторые базовые знания сантехники. Прочтите, чтобы узнать, как отрегулировать поток воды в писсуар.

Как отрегулировать поток воды в писсуар

Если уровень воды слишком высокий

Шаг 1. Найдите винт регулировки воды. Он расположен справа от сливного клапана на задней стороне ручки смыва писсуара.

Шаг 2. Поверните винт регулировки уровня воды. Поверните регулировочный винт по часовой стрелке, если уровень воды слишком высокий. Мы рекомендуем начинать с поворота на ¼ дюйма. Затем промойте писсуар.

Шаг 3. Дождитесь заполнения писсуара. После заполнения при необходимости произведите еще одну регулировку. Повторяйте, пока уровень воды не станет там, где он должен быть.

Если уровень воды слишком низкий

Шаг 1. Найдите винт регулировки уровня воды. Он расположен справа от сливного клапана на задней стороне ручки смыва писсуара.

Шаг 2. Поверните винт регулировки уровня воды. Поверните регулировочный винт против часовой стрелки, если уровень воды слишком низкий. Мы рекомендуем начинать с поворота на ¼ дюйма. Затем промойте писсуар.

Шаг 3. Дождитесь заполнения писсуара. После заполнения при необходимости произведите еще одну регулировку. Повторяйте, пока уровень воды не станет там, где он должен быть.

Свяжитесь с Sansone по вопросам коммерческого сантехнического обслуживания в Южной Флориде

Иногда лучше доверить сантехнические проекты профессионалам.Если писсуар вашего заведения нуждается в ремонте или обслуживании, Sansone всегда готов помочь. Мы предлагаем качественные жилищные и коммерческие сантехнические услуги в районе Южной Флориды и за ее пределами. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать, чем мы можем помочь, или назначить встречу с одним из наших надежных сантехников.

Broward: (954) 800-2858
Палм-Бич: (561) 701-8274
Сент-Люси: (772) 879-5656

График обслуживания

Как проверить и отрегулировать напорный бак

Если у вас есть собственная система водозабора, вероятно, у вас есть напорный бак.Важно проверять его время от времени, чтобы убедиться, что он работает должным образом.

Примечание. Перед проверкой бака важно отключить все питание системы и слить воду под давлением. Вы сбросите давление в своей системе, отключив прерыватель насоса и открыв кран в своем доме. Не выключайте выключатель, пока не завершите проверку резервуара. Перед установкой необходимо произвести регулировку нового бака.

Для проверки давления в баллоне вам понадобится манометр, желательно циферблатный или цифровой.Стандартный датчик шин с клапаном Шредера также подойдет.

Чтобы проверить и отрегулировать давление, выполните следующие действия:

  1. При ВЫКЛЮЧЕННОМ выключателе насоса слейте всю воду из резервуара, открыв кран в системе.
  2. Снимите защитный колпачок воздушного клапана. Если вы обнаружите, что вода течет из клапана, у вас может быть разрыв мочевого пузыря, и необходимо заменить резервуар.
  3. Проверьте давление в баллоне с помощью манометра.
  4. Выпустите или добавьте воздух, если необходимо, чтобы давление на 2 фунта на кв. Дюйм ниже уставки включения насоса реле давления.Например, если вы настроили реле давления на 30/50 фунтов на квадратный дюйм, ваше давление, измеренное в верхней части резервуара, должно быть 28 фунтов на квадратный дюйм. Воздух можно добавить с помощью компрессора или велосипедного насоса.
  5. Заменить колпачок защитного воздушного клапана.

Совет 1. Если вы не знаете настройки реле давления вашей системы, поищите манометр, установленный рядом с резервуаром или реле давления. Откройте кран и обратите внимание на показания манометра при включении помпы — это ваше давление включения.

Совет 2: Если вы подозреваете, что у вас есть разрыв мочевого пузыря в резервуаре, постучите по верхней и нижней части, когда система находится под давлением. Если с мочевым пузырем все в порядке, бак будет издавать глухой звук вверху и глухой глухой звук внизу. Вы проверяете наличие сжатого воздуха вверху и воды внизу.

Проверьте узел тройника RC Worst Tank на нашем веб-сайте, если вы хотите упростить свою систему и сократить время, необходимое для проверки резервуара высокого давления.

Ищете другие советы по продлению срока службы вашей помповой системы или другие советы по обслуживанию: посетите канал RC Worst на YouTube или позвоните нам сегодня в RC Worst & Company.

Как повысить эффективность смыва унитаза

Если один смыв последовательно не дает нужного результата, у вас есть проблема. Не застревайте в ванной, ожидая, пока наполнится туалет, чтобы вы могли снова его спустить (а может быть, еще раз!). Это неудобно и ненужно. Есть кое-что, что вы можете попытаться решить эту проблему, но они стоят намного дешевле, чем замена унитаза или сборочные части.

ШАГ 1. Убедитесь, что унитаз не засорен.

Это должно показаться очевидным, но это может быть меньшее препятствие, которое замедляет ваш смыв. Проверьте свой расход, налив в унитаз галлон воды и смыв его. Если он не промывается той силой, к которой вы привыкли, то, скорее всего, у вас комок. Прочистить унитаз можно стандартным вантузом или змейкой. Если кажется, что смыв в унитазе происходит правильно, пора попробовать шаг 2.

ШАГ 2: Проверьте уровень линии наполнения бачка унитаза.

Снимите крышку бачка унитаза, чтобы проверить, совпадает ли уровень воды в бачке с обозначенной линией. Если уровень воды не совпадает, отрегулируйте поплавок резервуара для воды (расположенный в резервуаре унитаза) соответствующим образом.

ШАГ №3: Очистите сливные отверстия унитаза.

Проверьте отверстия для смыва унитаза, расположенные по краю унитаза. Иногда эти маленькие отверстия блокируются и забиваются. Когда это происходит, во время смыва выходит меньше воды, что приводит к более слабому смыву.Это грязная работа, но встаньте на четвереньки и попробуйте использовать заколку для волос, проволоку для плечиков или небольшое сверло, чтобы очистить отверстия от любых засоров. Промойте унитаз и проверьте, улучшилась ли сила смыва.

ШАГ №4: Очистите унитаз с помощью отбеливателя.

Первое, что вам нужно сделать, это отключить подачу воды в бак для воды. Ищите трубу, выходящую из стены или пола — там вы найдете кран подачи воды. Поверните ручку клапана, чтобы перекрыть воду.Следующее, что вам нужно сделать, это налить галлон отбеливателя в унитаз. Приклейте стикер, чтобы другие знали, что его чистят, чтобы они случайно не смыли отбеливатель, пока он не успел подействовать. Оставьте на 15-20 минут, затем сполосните унитаз.

29Апр

Дюбель для пазогребневых плит: Дюбеля для пазогребневых плит: как выбрать крепеж

29 Апр 2021 alexxlab Комментировать

Дюбеля для пазогребневых плит: как выбрать крепеж

Пазогребныевые плиты предназначены для создания внутренних перегородок. При работе с относительно хрупким материалом низкой плотности нужно быть не только аккуратными, но еще и правильно выбрать крепеж. Пазогребневые плиты или сокращенно ПГП легко сверлить, поскольку они имеют небольшой вес. Существуют определенные правила и требования, соблюдение которых вы сможете избежать деформации плиты и создать надежный крепеж.

Особенности пазогребневых плит

Этот материал по плотности уступает даже пористому железобетону. В строительных целях ПГП ценят за это свойство, поскольку за счет него материал демонстрирует отличную теплоизоляцию. Для понимания, ПГП толщиной 8 см по своей способности теплоизоляции соответствует бетонной стене толщиной 40 см. То есть, использование таких плит позволяет сохранить больше свободного пространства.

Что касается звукоизоляции, плиты могут обеспечить нормативные требования. Хрупкость ПГП способствует легкому быстрому распилу материала. Следовательно, чтобы закрепить на стене бытовую технику, предмет интерьера, светильник или другие предметы, потребуются специальные дюбеля и крепеж.

Дюбеля для пазогребневых плит

Пазогребные плиты – это гипсовые материалы, для крепления к которым потребует крепежное соединение дюбель-шуруп. Суть такого крепления заключается в том, что в предварительно созданное сверлом отверстие вбивается дюбель, в который затем ввинчивается метиз. При вкручивании шурупа дюбель распирается, создавая прочное соединение с основанием. Таким образом, крепеж выдерживает небольшие нагрузки на протяжении всего времени.

Несущая способность крепления определяется материалом дюбеля, его размерами, прочностью основания. Пластиковый крепеж способен выдержать только до 95 кг, а металлический – 250 кг. Чем длиннее дюбель и метиз под него, тем больше соединение способно выдержать.

Если вам нужно зафиксировать тяжелые предметы на стене из ПГП, лучшим вариантом будут распорные дюбеля или анкерные крепежи. Давайте разберемся, какие изделия используют в данном случае.

Виды дюбелей для ПГП плиты

Подходящие дюбеля подбираются в зависимости от нагрузки на крепление. Наиболее распространенными считаются следующие виды:

  • S Fischer относится к категории дюбелей, которые легко крепятся к различным основаниям. Главным отличием такого дюбеля будет наличие специального стопора. Он надежно фиксируется в ПГП плите и не проворачивается при нагрузках даже в пористых и мягких поверхностях. Под такой дюбель легко подобрать метиз, поскольку для него подходят все универсальные шурупы;
  • нейлоновые дюбеля – это изделия из прочного пластика. Для них подходят шурупы диаметром до 16 мм. Нейлон выдерживает небольшие нагрузки. В конструкции дюбелей предусмотрено наличие фиксирующих засечек. Прочное соединение обеспечивается за счет шурупа, который расклинивает пластиковый дюбель;
  • дюбеля TOX – подходит практически для всех оснований. Дюбеля представляют собой втулки с гранями. За счет 4-х сегментного корпуса и спиралевидного наконечника обеспечивается максимальная фиксация. После ввинчивания такие дюбеля напоминают гайки.

Как установить дюбеля в пазогребневую плиту?

Это достаточно легкий процесс, если вы знаете последовательность и ключевые правила. Воспользуйтесь следующими рекомендациями при создании крепежа в ГПГ плите:

  • для начала вам нужно рассчитать необходимое количество крепежей на поверхности и обозначить места их расположения;
  • воспользуйтесь керном для создания небольших углублений в начерченных точках. Так вам будет проще просверлить поверхность;
  • сам дюбель должен входить в отверстие с небольшим усилием, поэтому важно правильно просчитать диаметр отверстия;
  • длина шурупа определяется длиной дюбеля;
  • между саморезом и отверстием образуется промежуток. В таком виде крепежное соединение нельзя оставлять. Воспользуйтесь акрилом и шпаклевкой для его заполнения, чтобы крепеж не расшатывался;
  • если вы используете шуруповерт для установки метиза, последние штрихи для фиксации до упора делайте вручную. Такой подход предотвращает сдвиги крепления в отверстии.

Как правильно выбрать дюбеля для пазогребневых плит?

Если вы ищите дюбеля для внутренних работ, материал крепежа не имеет особо значения. При выборе дюбелей для наружной установки лучше всего подойдет нейлон. На критерии выбора крепежа влияет и структура основания. Для однородных материалов выбирают распорные дюбеля, для пустотелых плит – анкерные.

Для правильного выбора крепежа важно знать, какую нагрузку он должен будет выдерживать. Если вы фиксируете дюбель на большой глубине, увеличивается несущая способность крепления. Для прочного соединения специалисты советуют использовать клеящие составы.

Производители пазогребневых плит установили, что такая стена может выдерживать до 200 кг при фиксации дюбелями в 2-х и более местах. Для больших нагрузок рекомендуют крепить конструкции анкерами. В продаже можно найти анкеры с двойной гильзой, которые будут лучшим решением для пустотелых стен.


Дюбель для пазогребневой плиты (блоков ПГП)

На перегородки из пазогребневых плит вешают различные вещи, поэтому необходимо правильно подобрать дюбеля, чтобы обеспечить полную надежность закрепления.

Что такое дюбель?

Дюбелем называют полую внутри пробку, которая изготавливается в фабричных условиях. Её помещают в отверстие, а затем вкручивают винт, при этом элемент расширяется, и прочно удерживает саморез. Дюбеля могут быть выполнены из пластмассы или металла, распорная сторона изменяется при работе, а не распорный вид не играет роли в креплении.
По краям дюбеля располагаются специальные манжеты, благодаря этому элемент не проваливается в выполненное отверстие. Дюбеля могут забиваться или закручиваться, часто используются основные виды элементов.

  1. S Fischer обеспечивает легкую установку, и высококачественное соединение. Такой дюбель не двигается даже в гибком материале. В качестве закручивающихся элементов можно использовать любые крепежные шурупы для пазогребневой плиты или дерева.
  2. Популярными в использовании являются нейлоновые дюбеля, такие элементы считаются универсальными. Для такого дюбеля применяют шурупы с 16 диаметром, например марки UPAT U. Такие элементы применяют для закрепления предметов, имеющий небольшой вес. Дюбель забивается в отверстие, и держится на усиках, которые направлены назад, затем вкручивают шуруп, он расклинивает стенки элементы, и прочно закрепляется. 
  3. Существует элемент, который можно применять для любых строительных элементов, TOX tetrafik TFS. Он представляет собой втулку с гранями, которые фиксируют распорную часть, на конце располагаются 4 спиралевидные элемента. То есть дюбель напоминает гайку, может удерживать достаточно тяжелые предметы. 

Установка дюбеля

Установка дюбеля выполняется без особых трудностей, при этом необходимо придерживаться определенной последовательности.

  1. Вначале при помощи ручки или строительного карандаша необходимо поставить отметку, где будет располагаться дюбель. 
  2. Затем выполняют углубление керном, чтобы правильно поставить сверло.
  3. После этого выполняют отверстие сверлом так, чтобы шуруп вкручивался с трудом, то есть необходимо учитывать диаметр и длину шурупа. Длина самореза должна быть равной длине дюбеля, в противном случае элемент может сдвинуться в сторону, и навредить пазогребневой плите. 
  4. После того как крепление установлено, зазор между саморезом и ободком заливают акрилом или закрывают шпаклевкой, чтобы элементы не расшатывались. 
  5. При автоматическом способе не следует закручивать шуруп до конца в дюбель, последние обороты выполняются отверткой. Таким образом, дюбель не будет сдвигаться в отверстии. 

Как выбрать крепление?

При выборе крепления, необходимо учитывать условия его эксплуатации. Если работа проводится внутри помещения, то особой разницы нет, из какого материала выполнен дюбель. Для внешних работ используют нейлоновые элементы. Дюбель выбирают в зависимости от структуры пазогребневой плиты. Если плита пустотелая, то применяют дюбеля анкерного вида, при сплошном виде, используют распорные элементы.

Чтобы правильно выбрать вид, и размер дюбелей, необходимо высчитать примерную нагрузку на данный элемент. Чем больше нагрузка, тем больше должна быть дюбеля и его углубление. Чтобы повысить прочность крепления, можно использовать клей ПВА.
Пустотелая плита имеет меньше вес по сравнению со сплошным элементом почти на 25 процентов. При выполнении крепления в двух и более местах, оно выдерживает вес около 200килограмм, слишком тяжелые элементы мебели не безопасно устанавливать в жилых помещениях.

Тяжелую мебель можно закрепить при помощи анкеров с двойной гильзой, такое крепление будет наиболее безопасным. Перегородки, выполненные из пазогребневых плиток, являются прочными, и подходят для размещения на них не слишком тяжелых конструкций. На такую перегородку можно вешать зеркала, шкафы для кухни или телевизор. Для закрепления элементов на такой перегородке используют дюбели из пластика универсального вида, имеющие диаметр от 8 до 10 миллиметров. Если плита сплошная, то применяют распорные дюбеля таким же диаметром. Отверстие выполняют, используя безударный режим, сверло должно быть на миллиметр меньше диметра дюбеля.

Что представляет собой пазогребневая плита?

Пазогребневая плита представляет собой экологически чистый материал, который имеет гребни и пазы, его используют в качестве быстрого монтажа перегородок. Размеры одной плиты 667*500*80 миллиметров. Материал изготавливается из гипсовых элементов с добавлением пластификаторов. Теплоизоляционные свойства плиты сравнимы с бетонной стеной.

Из пазогребневой плиты выполняют одинарные и двойные перегородки для квартир, делая воздушный зазор. Есть плиты устойчивые к влажности, они используются на кухне или в ванной комнате, и имеют зеленую окраску. Материал может выдерживать нагрузки от предметов, которые используют в быту.
Основными преимуществами пазогребневой плиты является простота в монтаже, она устанавливается, и закрепляется при помощи склеивания. Поверхность не требует дополнительной обработки, то есть штукатурки, на неё можно сразу клеить обои. Если плита будет окрашиваться, то достаточно выполнить первоначальную шпаклевку. В пустотелые элементы можно спрятать коммуникации, они легко режутся и пилятся.
При использовании пустотелой плиты, важно, правильно подобрать крепеж, тогда она будет выдерживать нагрузки бытовых предметов мебели. Обычно используют распорный дюбель универсального вида.

Также преимуществом плиты является её негорючесть, это дает возможность выполнять скрытую проводку в пустотелых элементах.
Выполнить дверные или оконные проемы намного проще по сравнению с другими материалами, при этом не обязательно выполнять армирование.
Таким образом, используя пазогребневый материал, можно сэкономить время и силы. Такую перегородку можно выполнить самостоятельно, не прикладывая слишком больших усилий. Отделка плиты будет минимальной, то есть экономятся средства на материалах. Такая перегородка отличается высокими звукоизоляционными и теплоизоляционными свойствами, что позволяет выполнять стены между квартирами. После закрепления перегородки, можно сразу клеить обои или выполнить стартовую шпаклевку тонким слоем, а затем окрасить поверхность. Отделочный материал подбирают в зависимости от интерьера помещения. Полнотелые плиты немного тяжелее пустых элементов, но их также активно используют в качестве перегородок.

Чтобы на пазогребневой плите прочно и надежно держались шкафы или другие бытовые предметы, необходимо правильно подбирать крепежи, обычно для этого используют дюбеля. Элемент вставляется в заранее выполненное отверстие, а затем в него вкручивают шуруп, нужного диаметра. После этого в дюбеле происходит распорка, он прочно удерживается в стене, и имеет низкую способность на вырывание. Таким образом, на пазогребневую плиту при помощи дюбелей можно крепить зеркала, телевизоры, шкафы, и другие предметы которые будут использоваться по назначению или служить предметом декора.

металлические для стен из пазогребневой плиты и другие дюбели для пустотелых блоков

Особенности монтажа

Чтобы вбить дюбель в , не обязательно приглашать мастеров. Все можно сделать самостоятельно. Понадобятся такие инструменты и материалы: сам дюбель определенной конструкции, острый гвоздь, электрическая дрель и победитовое сверло (возможно использование перфоратора), изолента, небольшой молоток.

Основные этапы выполнения крепления:

  • Место установки намечается после тщательного проектирования.
  • Ножовкой, гвоздем или чем-либо еще выполняется небольшое углубление на отмеченном месте.
  • Выбирается сверло для электрической дрели соответствующего диаметра – оно должно точно подходить размеру шурупа и требуемого отверстия под него. В отверстие дюбели должны вводиться с усилием, чтобы закрепиться внутри надежно. На сверле желательно сделать отметку куском изоленты по глубине отверстия с небольшим запасом, чтобы ограничить сверление. Дрель должна находиться строго перпендикулярно поверхности. Выполняется отверстие.
  • Из дырки нужно удалить пыль, мусор, крошку – лучше это делать пылесосом, но можно использовать все, что угодно.
  • Далее в отверстие аккуратно монтируется пластмассовый или металлический дюбель для бетона, сильными точными движениями забивается молотком до максимального упора, в него ввинчивается шуруп (если шурупы предполагаются в комплекте конструкции).

Особенности пустотелого блока

Этот строительный материал имеет некоторые особенности. За счет пустот в помещениях отлично сохраняется тепло. Используя этот кирпич в строительстве жилого дома, можно обеспечить высокий уровень сохранения тепловой энергии в холода. Кроме того, пустотелые виды материалов отличаются хорошей звукоизоляцией. Данные разновидности кирпича стойко выдерживают различные климатические условия.

Блоки способны без проблем выдерживать 40-градусные морозы. Пустотелый кирпич имеет хороший внешний вид. На современном рынке предлагается масса вариантов облицовочного материала. Доступны изделия различных цветов и фактур. При строительстве из пустотелого кирпича нет необходимости в создании глубоких фундаментов. Это значительно упрощает процесс работ. Данный вид кирпича значительно легче, чем все прочие материалы. Поэтому постройку из него выдержит даже самый простой фундамент. Очень выгодно покупать этот кирпич – цена его гораздо ниже, чем полнотелых аналогов. Есть строить из такого блока, можно сэкономить до 30% средств. Также пустотелые блоки недороги в транспортировке, так как их вес значительно ниже, чем полнотелых аналогов.

Виды дюбелей

Перед тем, как забить в бетонную стену дюбель-гвоздь, необходимо тщательно изучить конструкции и особенности всех существующих креплений, чтобы выбрать единственно правильный вариант. Наиболее эффективными и популярными считаются: распорные, химические, фасадные, типа гвоздь, бабочка, КВТ, универсальные, GB и т.д. Есть без дюбелей.

Классические

Такая конструкция представляет собой пластмассовую втулку с насечками по всей длине и усиками, а также вставляемый в нее специальный стержень, который гарантирует прочность и надежность крепежа. При забивании стержня во втулку пластмасса расширяется в отверстии, гарантируя качественное крепление.

Саморез в бетон без дюбеля

Дюбель-саморез для бетона выполняется с переменной резьбой, вкручивающейся прямо в монолит. Сначала, как обычно, сверлят отверстие меньшего диаметра, потом закручивают нагель, в процессе чего переменная насечка расширяет полость, а резьба фиксирует саморез.

Крепеж отличается высокой несущей способностью, прочностью, демонтируется очень трудно, в связи с чем относится к виду стационарных крепежей.

Распорный

Такой дюбель подходит для крепления жестких конструкций – обычно выполнен в виде шифера, забивается в монолит молотком. Могут быть разными и крепежные детали (в виде цилиндра или трубчатой формы), распорок может быть 2-3, с шипами. Соединение получается крепким, подходит для рыхлых материалов, с пустотами.

Бабочка

Такой вариант подходит, когда выполняется крепление дюбель-гвоздями к бетонной стене, которая очень тонкая. Гильза крепится в отверстие, а тыльная ее сторона в процессе вставки сворачивается, что надежно фиксирует дюбель.

Универсальный

Универсальные дюбеля металлические для бетона напоминают распорные. В пустотелых стенах в процессе вворачивания гвоздя гильза заворачивается в узел, фиксируя крепеж по типу «бабочки». Одно и то же крепление допускается использовать для самых разных типов монолита.

Обычный крепеж, просто забивается в стену молотком либо специальным пистолетом.

Фасадный

Используется для монтажа различных теплоизоляционных конструкций. Похож на распорный, но обладает большей длиной и большей шляпкой. Стержень и гильзу делают из ударостойких материалов.

Химический

Данный тип крепежа отличается от всех остальных. В составе конструкции есть капсула с клеем и металлический шуруп. Обычно используют такой .

Сначала в отверстие вставляется соответствующая его размерам капсула, разбивается, из нее наружу выходит клеящее вещество, в него вставляется металлический стержень.

КВТ

Актуален только для газобетонных монолитов. Обладает широкой резьбой, которая гарантирует качественное крепление в пористых структурах.

GB

Обычно такие изделия используют в работе с полистиролбетоновыми блоками. Гильза чем-то напоминает распорную, но выполнена в виде спирали. Дюбель способен выдерживать серьезные нагрузки, поэтому его можно использовать для крепления вытяжек, подвесных шкафов, разного типа полок и бытовых предметов с большим весом, техники.

Что собой представляет классический дюбель

Классическому дюбелю для бетона и других полнотелых материалов специалисты в сфере строительства и ремонта отдают предпочтение уже на протяжении длительного времени. Потребители часто называют его «дюбель-гвоздь». Крепежный элемент для бетона может быть изготовлен из металла, нейлона и различных видов пластика. Естественно, что изделия из разных материалов различаются по своим характеристикам и, соответственно, по области применения.

Полипропиленовый дюбель-гвоздь с потайным бортиком

Несущие способности дюбеля по бетону определяются его конструктивными особенностями. В классическом исполнении дюбель-гвоздь представляет собой втулку, по всей наружной поверхности которой выполнены специальные насечки, препятствующие проворачиванию такого элемента в отверстии в стене или в любой другой строительной конструкции. Препятствовать вырыву крепежного элемента из стены помогают специальные усы, которые за счет своей упругости постоянно находятся в разжатом состоянии. При вкручивании шурупа крепежный элемент разжимается за счет продольных прорезей на своей поверхности, что и обеспечивает высокую надежность его фиксации.

Параметры дюбель-гвоздей с грибовидным бортиком, используемых для сквозного монтажа (нажмите для увеличения)

Кроме дюбельного крепежа, работающего по механическому принципу, на современном рынке представлены дюбели для пористого бетона и других подобных материалов, фиксируемые в отверстиях за счет использования специального клеевого состава. Заполняя внутренние полости пористого материала, клеевой состав надежно фиксирует такой анкерный элемент в предварительно подготовленном отверстии.

Классический дюбель-гвоздь, предназначенный для бетона, является настолько универсальным крепежным изделием, что перечислить все сферы его применения достаточно сложно. С его помощью выполняют монтаж каркасов различного назначения, крепят к поверхности стен предметы мебели и интерьера, фиксируют на требуемом месте установки бытовую технику, а также решают целый перечень других ответственных задач.

Металлические забиваемые дюбель-гвозди могут изготавливаться из стали или из алюминиевых сплавов

Чем отличается дюбель для бетона от дюбеля для кирпича

Высокая надежность крепления, полученного при помощи изделий дюбельного типа, будет достигнута только в том случае, если они правильно подобраны не только с учетом их размеров, но и материала конструкции, в которой они будут монтироваться.

Специалисты не рекомендуют использование дюбеля по бетону для монтажа в строительных конструкциях из кирпича. Такая рекомендация особенно актуальна в том случае, если речь идет о пустотелом кирпиче. В этом случае для монтажа применяют специальные крепежные элементы, отличающиеся от обычного дюбеля-гвоздя как устройством, так и особенностями использования.

Удлиненный дюбель для пустотелого кирпича отличается определенными особенностями конструкции

Крепежные изделия для кирпичной кладки имеют удлиненные размеры и механизм двойного распора. Как и дюбель, предназначенный для работ по бетону, такое крепежное изделие может быть пластиковым или металлическим. Надежность крепления дюбеля для кирпича обеспечивается за счет того, что хотя бы один из его распорных элементов попадет не в полость в кирпичной кладке, а в ее твердую часть, именно он и обеспечивает требуемую фиксацию анкера в стене или любой другой строительной конструкции. Разжимание распорной втулки дюбеля происходит при вкручивании в него резьбовой шпильки или шурупа, диаметр которых должен быть подобран правильно.

Некоторые разновидности универсальных дюбелей (нажмите для увеличения). Показать весь многочисленный ассортимент просто невозможно

Дюбель, предназначенный для бетона, работает совершенно по другому принципу и может быть использован только для монтажа в твердых полнотелых материалах. Такой дюбель с натягом забивается (поэтому его часто и называют гвоздем) в предварительно подготовленное отверстие. Если же крепеж для бетона попытаться зафиксировать в кирпичной стене, во внутренней структуре которой имеется множество воздушных полостей, то можно просто разрушить посадочное отверстие. Даже если такой дюбель металлический и имеет значительную длину, вы все равно не добьетесь его надежной фиксации в кирпиче или в любом другом пористом, пустотелом и не слишком прочном материале.

Учитывая все вышесказанное, следует очень ответственно подходить к выбору крепежных элементов для конструкций, изготовленных из различных материалов, отличающихся как своей твердостью, так и особенностями внутренней структуры. Разобраться в том, для чего предназначен тот или иной крепеж, помогает маркировка, наносимая производителями на упаковку подобных изделий.

Как правильно установить дюбель

Установить дюбель в ПГП не так уж трудно. Нужно лишь соблюдать определённые правила:

прежде всего, необходимо сделать отметку на месте установки дюбеля. Это делается ручкой или карандашом;
далее керном делается углубление на месте отметки, для правильной установки сверла; 
проделывая отверстие в стене для посадки дюбеля необходимо учесть его диаметр, нужно чтобы в него крепёжная конструкция входила с незначительным усилием

Обязательно обратить внимание на длину применяемого самореза, он должен равняться длине дюбеля. Иначе дюбель может сдвинуться при его установке и повредить пазогребневую плиту;
установив такое крепление, образовавшийся промежуток в виде ободка между саморезом и отверстием нужно залить акрилом или покрыть шпаклёвкой – это предотвратит разбалтывания крепежа;
используя автоматический способ закручивания шурупа не нужно закручивать его полностью в дюбель, следует несколько последних оборотов сделать вручную отвёрткой

Это поможет избежать нежелательного его сдвига в отверстии. 

Разновидности дюбелей для стен из кирпича

Для крепления к кирпичным стенам мебели, картин или других предметов используются дюбеля, так как они способны выносить большие нагрузки. Чтобы крепеж надежно удерживался в основании, необходимо правильно подобрать его тип и размер в зависимости от сортамента кирпича или бетона. Если применять дюбель не по назначению, он может не выдержать нагрузки и выпасть из отверстия.

Виды дюбелей и их особенности

1. Внешне дюбель похож на пробку, имеет цилиндрическую форму с полостью. При вкручивании винта его корпус расширяется и упирается в стенки отверстия. Наиболее распространенными являются нейлоновые и полиэтиленовые распорные дюбеля. Чтобы шуруп или гвоздь не провалился внутрь, крепеж оснащен специальной манжетой, равной диаметру шляпки винта.

2. Для стен, сделанных из пористого или пустотелого кирпича, используются анкерные крепежи. Как только такой дюбель начинают завинчивать в кирпичную кладку, его конец расширяется или закручивается в виде узла. Полученная «гайка» внутри пустот надежно удерживает любой предмет.

3. Гвоздевые дюбеля применяются для крепления реек под обшивку финишным материалом, имеют небольшие размеры. В комплекте с ними идет гвоздь. Устанавливают их вместе через отверстие в рейке и стене. После чего заколачивают молотком.

4. Для крепления теплоизоляции используются специальные дюбеля-зонтики. В отверстие в стене и сквозь утеплитель вставляется зонт, а затем заколачивается гвоздь (пластиковый или металлический). Для больших нагрузок, например, до нескольких тонн, применяются металлические дюбеля для бетона и кирпича.

5. Для подвесных потолков лучше всего подойдут крепежи из металлов. В случае пожара пластиковые расплавятся и потолок рухнет.

  • надежное крепление, способное выдерживать большие нагрузки;
  • удобны в применении;
  • возможно использование как внутри, так и снаружи помещения.

Благодаря наличию на них шипов и усов, во время завинчивания шурупа они не прокручиваются.

Правила монтажа дюбеля для кирпичной кладки

Учитывая тот факт, что установить дюбельный крепеж, предназначенный для кирпича, несколько сложнее, чем зафиксировать в стене дюбель, используемый для работ по бетону, следует разобраться в такой процедуре более подробно. В данной ситуации очень полезно воспользоваться опытом специалистов, часто сталкивающихся с необходимостью надежно зафиксировать на строительных конструкциях из кирпича предметы, обладающие даже очень значительным весом.

При монтаже следует соблюдать расстояния от кромок и между дюбелями, зависящие от размера дюбелей и глубины анкеровки

Если для того чтобы зафиксировать в строительной конструкции дюбель для работ по бетону, который забивается как простой гвоздь, достаточно воспользоваться минимальным набором инструментов, то для аккуратной и надежной фиксации крепежа в кирпичной стене вам потребуются:

  • перфоратор или дрель, необходимые для того, чтобы высверлить посадочное отверстие;
  • сверло соответствующего диаметра;
  • клей, предназначенный для укладки керамической плитки;
  • набор резиновых шпателей разного размера.

Порядок установки дюбеля

Сама процедура монтажа дюбеля в кирпичную стену состоит из следующих этапов.

Первое, что необходимо сделать, – это аккуратно просверлить посадочное отверстие для монтажа крепежного элемента. Сделать это можно при помощи электрической дрели или перфоратора, на котором включен режим только сверления (без удара)

Важно, чтобы диаметр сверла, используемого для выполнения такой процедуры, точно соответствовал диаметру самого дюбеля.
После сверления отверстие необходимо тщательно очистить от строительной пыли и кусочков материала, который выкрошился в его внутреннюю полость. Проверить, насколько тщательно вы очистили отверстие, можно при помощи самого дюбеля: он должен входить без затруднений и препятствий.
Когда отверстие тщательно очищено, можно приступать к работам с сухим плиточным клеем, который необходимо развести водой в указанной производителем пропорции

После того как клеевая масса будет готова к применению, ею необходимо заполнить просверленное для дюбеля отверстие. Использовать для этого можно резиновый шпатель, а проталкивать клеевую массу в глубину отверстия можно при помощи самого дюбеля или обычного карандаша. Когда отверстие будет полностью заполнено клеевой массой, можно вставлять в него дюбель, который должен зайти в него до упора. После этого надо дать клеевому составу полностью застыть, на что вполне достаточно 24 часов.
После того как плиточный клей полностью застыл, можно вкрутить в дюбель резьбовой элемент (шпильку или шуруп)
При этом обязательно обратите внимание на то, что вкручивание происходит с некоторым усилием. Это означает, что ваш дюбель надежно зафиксировался в кирпичной кладке
Крепеж, полученный по такой несложной технологии, отличается высокой надежностью и способен выдержать даже значительные весовые нагрузки.

Пользоваться таким методом можно и в том случае, если вам необходимо выполнить монтаж крепежа в пористом материале (применение дюбелей для бетона для таких конструкций также под запретом). Такими материалами, в частности, могут быть газо- или пенобетон, пористый кирпич и др. С учетом их высокой популярности на современном строительном рынке выбор крепежных изделий, которые бы смогли обеспечить надежное крепление фиксируемых на таких конструкциях предметов, является достаточно серьезной проблемой.

В заключение предлагаем вам посмотреть пару видео, освещающие некоторые нюансы монтажа дюбелей в основания из различных материалов.

Особенности демонтажа

Выбирая, какой дюбель хороший, а какой не подходит для поставленной задачи, необходимо учитывать и возможность демонтажа. Если есть вероятность, что в будущем крепление нужно будет удалить, желательно об этом подумать до его монтажа.

Чтобы быстро и правильно выполнить демонтаж, понадобятся самые разные инструменты, которые обычно есть в арсенале любого мастера. Некоторые виды дюбелей (химический, к примеру) демонтировать невозможно).

Как демонтировать дюбель:

  • Для удаления обыкновенного пластмассового дюбеля достаточно найти саморез соответствующего размера. Саморез вворачивают на 2/3 в сам дюбель, головку шурупа аккуратно зажимают плоскогубцами, потом вместе с дюбелем вытаскивают из монолита. В некоторых случаях достаточно будет и штопора.
  • Шляпку самореза, который вставлен в дюбель, можно поддеть гвоздодером. Тут нужно следить за тем, чтобы рабочая часть самореза в самом отверстии прилегала плотно.
  • Самодельные дюбели из дерева вынимают по частям – сначала дробят кусок древесины (проще всего вдоль волокон) на отдельные куски, используя стамеску (лучше с тонким лезвием) и молоток. После того, как дюбель разрушен, его поддевают шилом, острым ножом либо гвоздем и вытаскивают из гнезда.
  • Прочно сидящий в монолите дюбель в некоторых случаях проще не демонтировать вообще – лучше срезать выходящую на поверхность часть, тщательно замазать углубление гипсом и аккуратно выровнять.
  • Если в дюбеле застряла часть шурупа, понадобится нагретый паяльник. Сначала пластиковая основа дюбеля аккуратно плавится, потом обломок крепежа поддевают круглогубцами либо кусачками и удаляют.
  • Металлический дюбель, который в бетон забивался строительным пистолетом, сначала обрабатывают сильными частыми ударами молотка, воздействуя на выступающую часть изделия с разных сторон. Обычно в процессе анкерный дюбель расшатывается и его легко можно удалить. Если же расшатать трудно, рядом можно сделать углубление сверлом с наконечником из твердого сплава или металлическим пробойником. Благодаря круговой воронке площадь сцепления крепежа со стеной уменьшится, удалить его будет легче.

Дюбеля для бетона сегодня на строительном рынке Москвы и области, других регионов представлены в большом разнообразии, поэтому найти крепеж, точно соответствующий требованиям и условиям эксплуатации, не составит труда. Главное – выбирать надежных поставщиков и ориентироваться на качество продукции.

Разновидности химических анкеров

Такой дюбель состоит из специальных клеевых составов, а также из металлической вставки. Это втулка, внутри которой нарезана резьба. Также в составе конструкции имеется шпилька и арматурный стержень. Данный элемент изготавливается из нержавеющей или оцинкованной стали разных сортов. Процесс соединения крепежом такого типа осуществляется за счет специального химического состава — по своим характеристикам это клей. Его необходимо набить в заранее просверленное отверстие. И затем за счет процесса полимеризации будет обеспечена прочная связь пустотелого кирпича и этого соединителя.

Советы и рекомендации опытных строителей

Рекомендации о том, как закрепить деталь дюбеля в стене правильно:

  • Предварительно очищают воронку, куда будете вставляться саморез.
  • Отверстие должно быть большей глубины, чем длина дюбеля.
  • Если стена хрупкая, перед началом установки смачивают пластиковую часть крепежа клеем.
  • При наличии пустот в стене желательно использовать крепеж вида бабочка.
  • Желательно сверлить воронку под небольшим углом, наклонив сверло к полу.
  • Желательно использовать новые сверла одинакового диаметра с дюбелем.
  • Во время монтажа при появлении осложнений вынимают крепеж и проволокой проверяют, что мешает ему войти глубже.
  • Выбирают крепеж в соответствии с типом стены.

Предыдущая запись Как отремонтировать крепление крышки ноутбука
Следующая запись Установка варочной панели

Выбор крепления

Выбирая то или иное крепление, нужно знать в каких условиях оно будет эксплуатироваться. Для внутреннего применения нет принципиальной разницы, из чего сделан дюбель. Крепления с внешней стороны требуют более качественного материала, такого как нейлон.

От того какую структуру имеют плиты для перегородок во многом зависит выбор дюбеля. Для перегородок, имеющих сплошную структуру, применяют дюбеля распорного типа. В пустотелые плиты устанавливают анкерные дюбеля.

Зная, какая нагрузка будет оказываться на крепление, можно грамотно подобрать тип и размеры дюбеля, глубину его заглубления. С её возрастанием, увеличивается мощность дюбеля и глубина отверстия. Для прочности сцепления дюбеля с поверхностью используют клей ПВА.

https://youtube.com/watch?v=oygpGPExVAE

Как выбрать крепление?

При выборе крепления, необходимо учитывать условия его эксплуатации. Если работа проводится внутри помещения, то особой разницы нет, из какого материала выполнен дюбель. Для внешних работ используют нейлоновые элементы. Дюбель выбирают в зависимости от структуры пазогребневой плиты. Если плита пустотелая, то применяют дюбеля анкерного вида, при сплошном виде, используют распорные элементы.

Чтобы правильно выбрать вид, и размер дюбелей, необходимо высчитать примерную нагрузку на данный элемент. Чем больше нагрузка, тем больше должна быть дюбеля и его углубление. Чтобы повысить прочность крепления, можно использовать клей ПВА. Пустотелая плита имеет меньше вес по сравнению со сплошным элементом почти на 25 процентов. При выполнении крепления в двух и более местах, оно выдерживает вес около 200килограмм, слишком тяжелые элементы мебели не безопасно устанавливать в жилых помещениях.

Тяжелую мебель можно закрепить при помощи анкеров с двойной гильзой, такое крепление будет наиболее безопасным. Перегородки, выполненные из пазогребневых плиток, являются прочными, и подходят для размещения на них не слишком тяжелых конструкций. На такую перегородку можно вешать зеркала, шкафы для кухни или телевизор. Для закрепления элементов на такой перегородке используют дюбели из пластика универсального вида, имеющие диаметр от 8 до 10 миллиметров. Если плита сплошная, то применяют распорные дюбеля таким же диаметром. Отверстие выполняют, используя безударный режим, сверло должно быть на миллиметр меньше диметра дюбеля.

Виды химических дюбелей и способы монтажа

Составы-клеи обычно двухкомпонентные. Их готовят непосредственно перед монтажными работами. Зачастую, этот состав можно купить либо в ампулах под определенный диаметр и длину отверстия, либо в специальных картриджах и других упаковках. Такая упаковка представляет собой два отсека. В одном находится сам клей, в другой залит отвердитель. В процессе монтажных работ в подготовленные отверстия вставляют ампулу, а затем монтажный металлический стержень – он раздавит упаковку с клеем. Дальше начнется полимеризация, которая обеспечит соединению необходимую прочность. Монтаж при помощи картриджей выполняется методом выдавливания клея и состава-отвердителя в необходимых пропорциях, перемешивая вещества. Затем полученная смесь нагнетается в отверстие. Специалисты в строительных работах весьма положительно отзываются об этих продуктах. Нет ничего проще, как закрепить дюбель в пустотелом кирпиче, пористом керамическом блоке или в газобетонном. Дополнительно в такие конструкции специалисты устанавливают перфорированную гильзу. Она позволяет предотвратить сильные вытекания клея в пустоты строительного материала. Соединение, созданное таким образом, обладает высокой прочностью и надежностью. Аналогов сегодня пока не существует.

Дюбель Fischer UX универсальный, нейлон

Назначение. UX – это универсальный нейлоновый дюбель. Он используется при креплении карнизов для штор, картин, корзин, детекторов движения, почтовых ящиков, ламп, легких зеркал, плинтусов, держателей для полотенец, легких полок и электрических выключателей.
Особенности конструкции. Нейлоновый дюбель UX имеет специальный зубчатый стопорный элемент, который предотвращает прокручивание дюбеля.
Принцип работы. При вворачивании шурупа в универсальный нейлоновый дюбель UX, зубцы дюбеля расширяются и надежно фиксируются в поверхности.
Материал крепежа. Дюбель UX изготовлен из нейлона.
Материал основания. Универсальный нейлоновый дюбель UX подходит для использования в бетоне. Также может использоваться в гипсокартоне, ДВП, ДСП, ГВЛ, в пустотелых бетонных блоках, в пустотелом блоке из легкого бетона, природном камне с плотной структурой, в силикатном полнотелом кирпиче, в кирпиче с вертикальной пустотой, в полнотелом блоке из легкого бетона.
Монтаж. Для установки дюбеля UX необходимо просверлить отверстие в поверхности. Затем в него вставить дюбель и вкрутить в него шуруп. В газобетоне и пустотелом кирпиче сверление необходимо проводить в режиме вращения. Запрещено использовать универсальный нейлоновый дюбель для крепления в потолке подвесных изделий. При сквозном монтаже необходимо использовать шуруп максимального диаметра.

Что представляет собой пазогребневая плита?

Пазогребневая плита представляет собой экологически чистый материал, который имеет гребни и пазы, его используют в качестве быстрого монтажа перегородок. Размеры одной плиты 667*500*80 миллиметров. Материал изготавливается из гипсовых элементов с добавлением пластификаторов. Теплоизоляционные свойства плиты сравнимы с бетонной стеной.

Из пазогребневой плиты выполняют одинарные и двойные перегородки для квартир, делая воздушный зазор. Есть плиты устойчивые к влажности, они используются на кухне или в ванной комнате, и имеют зеленую окраску. Материал может выдерживать нагрузки от предметов, которые используют в быту. Основными преимуществами пазогребневой плиты является простота в монтаже, она устанавливается, и закрепляется при помощи склеивания. Поверхность не требует дополнительной обработки, то есть штукатурки, на неё можно сразу клеить обои. Если плита будет окрашиваться, то достаточно выполнить первоначальную шпаклевку. В пустотелые элементы можно спрятать коммуникации, они легко режутся и пилятся

При использовании пустотелой плиты, важно, правильно подобрать крепеж, тогда она будет выдерживать нагрузки бытовых предметов мебели. Обычно используют распорный дюбель универсального вида

Также преимуществом плиты является её негорючесть, это дает возможность выполнять скрытую проводку в пустотелых элементах. Выполнить дверные или оконные проемы намного проще по сравнению с другими материалами, при этом не обязательно выполнять армирование. Таким образом, используя пазогребневый материал, можно сэкономить время и силы. Такую перегородку можно выполнить самостоятельно, не прикладывая слишком больших усилий. Отделка плиты будет минимальной, то есть экономятся средства на материалах. Такая перегородка отличается высокими звукоизоляционными и теплоизоляционными свойствами, что позволяет выполнять стены между квартирами. После закрепления перегородки, можно сразу клеить обои или выполнить стартовую шпаклевку тонким слоем, а затем окрасить поверхность. Отделочный материал подбирают в зависимости от интерьера помещения. Полнотелые плиты немного тяжелее пустых элементов, но их также активно используют в качестве перегородок.

Чтобы на пазогребневой плите прочно и надежно держались шкафы или другие бытовые предметы, необходимо правильно подбирать крепежи, обычно для этого используют дюбеля. Элемент вставляется в заранее выполненное отверстие, а затем в него вкручивают шуруп, нужного диаметра. После этого в дюбеле происходит распорка, он прочно удерживается в стене, и имеет низкую способность на вырывание. Таким образом, на пазогребневую плиту при помощи дюбелей можно крепить зеркала, телевизоры, шкафы, и другие предметы которые будут использоваться по назначению или служить предметом декора.

Дюбеля ПГП плит

Классическими крепежами для строительных материалов отличных от дерева является пара дюбель и шуруп. Дюбель закрепляется в конструкции, как база, а шуруп, вворачиваясь (забиваясь) в дюбель, распирает его, благодаря чему вся конструкция прочно закрепляется в основании.

Стоит отметить, что по нагрузке на крепёж дюбель+шуруп можно навесить не очень тяжелые предметы. Так максимальная нагрузка на дюбель из пластика может быть 95 кг (в среднем 50-60 кг), а максимальная поперечная нагрузка на металлический анкер 200-250 кг. (смотри таблицу ниже)

Для особо тяжелого крепления на стены из ПГП используют сквозные крепления с распорной площадкой на противоположенной стороне плиты, а также анкерные крепления.

Посмотрим на дюбеля ПГП плит боле подробно. И начнём с универсальной классики дюбель фишер для пгп.

Дюбеля Фишер

Правильное название этого нейлонового дюбеля «S Fischer». Отличительные особенности этого дюбеля в сером цвете, прямом крае и наличие характерных усиков для усиления распора.

Усики дюбеля крайне важны. Более того при установке этого дюбеля в отверстие нужно соблюдать расположение усиков. Они должны быть расположены параллельно углу (кромке) конструкции.

Такое расположение усиков позволит обеспечить вертикальное направление распора дюбеля, что улучшит прочность крепления.

По таблице ниже, на дюбель ПГП Фишер, диаметром 10 мм, при засверливании на 70 мм, можно навесить 24 кг веса. Отличный вариант для установки телевизора на стену ПГП.

Таблица максимальных нагрузок.

Дюбеля Упат

Правильно название этого дюбеля UPAT U. Он тоже сделан из нейлона, но с более выраженными усиками и зацепами.

Благодаря этому на него можно навесить более тяжелые веса. Так дюбель UPAT U диаметром 10 мм, длиной 65 мм сможет выдержать вес 30 кг.

Таблица максимальных нагрузок.

Дюбеля TOX

В крепёжном ассортименте компании TOX рекомендованы три типа дюбелей:

— Универсальный дюбель TOX TFS, он скручивается при завертывании шурупа. Может использоваться, как дюбель для гипсокартона;

– Дюбеля 4AS;

– TOX TRI.

Таблица максимальных нагрузок дюбелей TOX.

Пустотелый кирпич

Что это за материал? В современном строительстве применяют два вида кирпича – это пустотелый и полнотелый. Основная функция первых материалов – это постройка зданий, которые должны быть максимально прочными и долговечными.

Этот кирпич хорош по всем параметрам. Материал легкий, крепкий, отличается простотой монтажа. Однако есть у него существенный недостаток. Он плохо удерживает тепло в помещениях. Хоть пустотелый кирпич практически не отличается по прочности от полнотелого, но он чаще применяется в отделочных работах. Внутренняя пустота в таком строительном материале может составить в зависимости от типа и производителя от 30% до 50 %. В качестве сырья для подобных блоков используют легкоплавкие сорта глины. Именно из нее производят красный кирпич. Существует и другой вариант. Это силикатный пустотелый белый вид. Давайте рассмотрим особенности и свойства монтажных блоков.

Как выбрать специализированный крепежный материал

Виды крепежа

С каждым годом разновидностей крепежного материала становиться всё больше. В этом разнообразии легко запутаться. Начать следует с выбора конструкции и материала на который ее следует закрепить. Если крепеж разъемный (саморез, гвоздь), в случае ошибки его можно демонтировать и вновь использовать. Если неразъемный (дюбель, анкер), разобрать это крепление становиться невозможным, без повреждения конструкции или материала. Существует универсальный и специализированный крепеж.

Универсальный (разъемный):
Специализированный (неразъемный):
  • грибки для утепления фасада;
  • бабочки и дюбель Молли;
  • металлические дюбеля;
  • анкерный крепеж.

Профессиональные строители делят крепежные материалы на — метрические и остальные. Отличие в наличии резьбы на изделии. Обывателю достаточно ориентироваться в быту на универсальное или специализированное назначение крепежа.


Анкерная химия

Наиболее распространенный вид специализированного крепежа – анкерный. Среди видов анкерного крепежа существуют следующие: анкер-болт, анкер-гайка, анкер-клин, анкер-костыль, анкер-крюк, рамный дюбель. Они применяются для крепления тяжелых конструкций к стенам из монолитного бетона и плотного кирпича.

Сегодня стало популярным строить дома из пустотелого кирпича. Он теплее, а значит экономичнее. Из-за пустотелой конструкции обычные крепежи не подходят. Для крепления к пустотелому кирпичу применяется универсальный дюбель или химический анкер с разными видами крепежа. На стены из пустотелого кирпича можно крепить тяжелые конструкции, которые будут надежно закреплены.

  • Универсальный дюбель говорит сам за себя. Но тут стоит обратить особое внимание на длину самореза. Для правильного крепления к пустотелой стене необходимо использовать формулу: длина самореза равна сумме длины дюбеля и толщины крепления конструкции. В этом случае обеспечивается надежное крепление. Применяется для легких и средней тяжести конструкций.
  • Химический анкер состоит из эпоксидных смол и отвердителей. Расфасован в герметичные тубы. Применяется в качестве вспомогательного элемента к дюбелю или анкеру: сверлится отверстие под крепление, в это отверстие закачивается химический анкер, далее вставляется дюбель, анкер или любой другой крепеж и оставляется на время затвердевания этой смеси. Как правило, до полного высыхания нужно подождать сутки. И далее крепится сама конструкция. Применяется химический анкер для тяжёлых конструкций, выдерживает нагрузку до 800кг.

Крепеж для стен из пенно- и газоблока и пазогребневых плит

Крепеж для стен из пенно- и газоблока и пазогребневых плит. Так как это материал очень сыпучий и в нём очень плохо держатся анкерные крепежи, применяется подходящий крепеж. В основном – это дюбеля пластиковые и металлические для сыпучих стен. Среди них выделяют пластиковый винтовой дюбель, металлический дюбель для газобетона или универсальный дюбель.

  • Универсальный дюбель мы описали выше.
  • Пластиковый винтовой дюбель при вбивании как бы вкручивается в стену за счет винтовых направляющих. В остальном крепится как обычный дюбель. Подходит для всех видов конструкций.
  • Металлический дюбель для газобетона применяется как обычный дюбель. На внешней стороне имеет зазубрины. При вкручивании в него самореза дюбель расширяется и зазубрины впиваются в стенки отверстия. За счет этого он надежно держится в стене. Применяется для тяжелых и средней тяжести конструкций.

Бабочка для картона

Для гипсокартона разработано несколько видов крепежа: дрива, бабочки и дюпель Молли для крепления к гипсокартону, которые имеют некоторые отличия друг от друга.

  • Дрива – сразу вкручивается в гипсокартон, потом в нее крепится сама конструкция на саморез. Предназначен для легких конструкций.
  • Бабочка пластиковая – под нее предварительно сверлится отверстие, в которое вставляется бабочка, далее так же крепится сама конструкция на саморез. Когда вкручивается саморез дюбель-бабочка «раскрывается» и тем самым создает надежное крепление к гипсокартону. Предназначен конструкций для средней тяжести.
  • Металлический Дюбель Молли – под данный вид дюбеля так же предварительно сверлится отверстие и далее крепится сама конструкция. Принцип действия такой же как и у дюбеля-бабочки, отличие только в том что в дюбель Молли вкручивается не саморез, а винт. Предназначен для тяжёлых конструкций.

Помните, что если крепеж подобран правильно, значит любая конструкция на любом виде стен будет надежно держаться долгие годы.

Информация предоставлена магазином крепежа и ручного инструмента

Магазин расположен в Торговом комплексе Конструктор Линия Ж номер 2.16.

металлические для стен из пазогребневой плиты и другие дюбели для пустотелых блоков

Пустотелый кирпич, МДФ, гипсокартон, пазогребневые плиты имеют особенные свойства, и когда требуется прикрепить к ним какую-либо конструкцию, простым дюбелем невозможно достичь качественного крепежа. Пористое или пустотелое основание не позволяет выдерживать большие механические нагрузки. В результате саморез или другой неподходящий крепёж может просто вылететь из гнезда, оставив после себя рваную дыру. В работе с подобными основаниями применяют особые крепёжные элементы – дюбели для пустотелых конструкций.

Особенности и назначение

Уникальность такого дюбеля в том, что он имеет многосекционное строение гильзы. В крепеже изначально имеется винт с резьбой метрического типа и головкой с крестообразным шлицем, кольцом и подобным.

Дюбель для пустотелых конструкций легко монтировать. Это можно сделать отвёрткой или монтажными клещами. Из-за применения в пустотелых материалах крепёж имеет большую площадь раскрываемых упорных крыльев, чем достигается надёжность фиксации. Предусматривается повторное использование винта после его извлечения из дюбеля. Оставшийся дюбель не теряет крепёжных свойств.

Ассортимент дюбелей для полых стен насчитывает более десятка видов. Неспециалисту бывает трудно сделать выбор, если он не знает, что именно ему подойдёт в том или ином случае.

Некоторые из них требуют предварительного засверливания, другие имеют самонарезающий тип.

Для полых стен

Такой дюбель изготавливают из нейлона, сплава цинка с алюминием, оцинкованной стали. Технология крепления, это:

  • программируемая деформация;
  • резьба и программируемая деформация;
  • резьба плюс поворотный элемент.

Некоторые виды можно использовать повторно, но большинство имеет разовое применение.

Для установки дюбеля с предварительным засверливанием используют сверло (дрель или шуруповёрт).

Для пазогребневой плиты

Этот вид крепежа также выполняется из металла или нейлона, имеет конструкцию из двух частей — распорной и нераспорной. Распорная часть изменяет конфигурацию во время монтажа. Дюбель такого рода может иметь ограничение в виде манжеты цилиндрической или круглой формы, что не позволит ему провалиться в отверстие. По способу монтажа крепёжные элементы делятся на забивные и закручивающиеся. Дюбели для ПГП сквозного типа имеют удлинённую нераспорную часть. Распорный тип устанавливают в стену на всю длину.

Виды креплений для блока из газосиликата, пенобетона и газобетона:

  • рамный;
  • нейлоновый;
  • пластиковый;
  • металлический.

Такой выбор позволяет применять дюбели в соответствии с предстоящей нагрузкой. Для лёгких конструкций идеальным выбором станут нейлоновые или пластиковые. Тяжёлые техника и мебель крепятся на металлические дюбели. Это самый прочный и пожаробезопасный вид крепления.

В основном такие крепежи имеют защитную манжету.

Обзор видов

Самый распространённый метод монтажа крепёжных элементов – это закрепление трением. При работе с плитами ДВП или гипсокартона, другими пустотелыми материалами подобный метод не подходит. С гипсокартоном распорная технология не сработает, а в случае с ПГП можно промахнуться и попасть в пустоту, и фиксации не произойдёт. Поэтому выбирают крепёж с принципом действия – закрепление формой.

  • Металлический анкер молли с винтом. Анкер вставляется в засверленное отверстие втулкой с прорезными лепестками, которые расширяются при подтягивании втулки к тыльной поверхности панели.
  • Дюбель-бабочка — полиамидный и со стальным стержнем, имеющий метрическую резьбу. Закручиванием винта лепестки подтягиваются и расширяются. Длина винта позволяет использовать крепёж с утолщёнными поверхностями, с несколькими листами гипсокартона.
  • Дюбель Fischer PD имеет конусный распор и крепится в ПГП и панелях. Во время вкручивания конус подтягивают, и он плотно «застёгивается», одновременно расширяя лепестки. Выбор в пользу такого вида крепежа делают, работая с листовым материалом от 6 мм.
  • Металлический дюбель для подвешиваемых конструкций — люстры, картины, полки, лёгкие настенные шкафы и многое другое. Крепежи подбирают соответственно толщине материала и нераспорной зоны. Устанавливают с помощью отвёртки или специальных клещей. Возможно повторное использование. Состоит из цанги с распорной и нераспорной зонами, а также винта с метрической резьбой, кольцом или полукольцом.
  • Специальный дюбель. Его назначение – это крепёж лёгких конструкций в пустотелых кирпичах, пористых бетонных основаниях. Имеет полипропиленовую втулку с потайным бортиком, насечками по всей поверхности и распорными усами. Металлический гвоздь имеет резьбу.
  • Дюбель-гвоздь относится к дюбелям специального назначения, используется для крепежа конструкций и предметов к полнотелым материалам — кирпич, бетон. Забивается не только в дюбель, но и непосредственно в основание. Чаще используется под финишной обшивкой для монтажа вспомогательных реек.

Размеры

Для качественного монтажа необходимо выбирать крепёж правильных размеров. Стандартные размеры равны 4, 5, 6, 8 мм. Крепёж в 10 мм используется гораздо реже. Длина изделия зависит от диаметра: если при диаметре 10 мм она равна от 100 до 200 мм, то при диаметре 6 мм она, соответственно, будет от 35 до 80 мм. У каждого производителя разработан свой типоразмер, но общие значения всё же имеются. Они приведены в таблице и помогут сориентироваться в выборе. Кроме того, чтобы крепёж держался прочно, его размер должен подходить к размеру плиты или кирпича.

Металлические дюбели с маркировкой М6х52, М6х65 относятся к крепёжным метизам. Их назначение – это монтаж лёгких конструкций, гипсокартона, ДСП к полнотелому кирпичу, дикому камню и бетону. Имеют ограничительный бортик, острые зубцы и прорезные элементы гильзы.

Монтаж

Опытные специалисты используют проверенный метод монтажа. Отмечают места будущих отверстий под крепёж. Делать это можно ручкой или карандашом. Затем с помощью острия ножа на этих отметках процарапывают небольшие углубления. Они помогут сверлу не соскочить с отметки. Диаметр сверла подбирают в точности с диаметром дюбеля, чтобы он туго входил в отверстие. Свободно располагающийся крепёж – это признак некачественного монтажа.

Аналогично должны подходить по размерам глубина отверстия и длина крепёжного элемента, те же критерии предъявляются шурупу и дюбелю. Держа дрель под углом 90 градусов, на низкой скорости безударным способом просверливают глубину на 1 см. Затем увеличивают обороты. Если на дрели не имеется ограничителя глубины, то на самом сверле ставят отметку нужной длины.

Готовое отверстие продувают, очищая от пыли и крошки. Дюбель аккуратно забивают, используя в качестве ударного инструмента молоток. Во время монтажа крепёжного элемента для навесных шкафов при завинчивании болта оставляют зазор в 2 мм. Для других видов креплений шуруп или гвоздь утапливают вровень с поверхностью.

Соблюдение всех необходимых условий позволит провести качественный и надёжный монтаж конструкций.

О том, какой дюбель использовать для пустотелого кирпича, вы можете узнать из видео ниже.

Чем безопасно сверлить пазогребневую плиту

После создания перегородок из пазогребневых плит, нужно закреплять на полученных стенах полки и элементы декора. Чтобы это стало возможным, необходимо выбрать подходящие крепления.

Для этого лучше всего подойдут универсальные дюбеля подходящего диаметра, чаще всего используют крепеж 8-10 мм диаметром. Универсальные крепления отличаются от простых, тем, что при попадании в пустое место они сворачиваются.

Отверстия для них сверлить нужно исключительно в безударном режиме, выбрав для этого сверло меньше на 1мм чем сечение устанавливаемого крепежа.

Если вы устанавливаете тяжелое оборудование, лучше использовать химические анкера. Раствор химического анкера будет хорошо заполнять отверстие, если в нем установить сетчатые гильзы, по диаметру такие же, как и отверстие. Для подвешивания предметов в химический анкер, устанавливают шпильку с резьбой.

Сверление плит

Для работы нужно сверло с пластиной из твердого сплава. Пластина находится на краю рабочей части сверла, для нее используют такие металлы как сплавы карбида вольфрама или кобальта и  похожих металлов, с высокой стойкостью к истиранию. Эти сплавы, в общем, называют «победит», из-за их высокой прочности.

При покупке сверл магазине вы обязательно заметите, что у некоторых изделий другой цвет, который говорит:

  1. Неяркий серый цвет – изделие закалено и предназначено для работ по дереву или металлу. Имеет стандартную долговечность и прочность;
  2. Черный цвет – изделие обработано перегретым паром которая формирует пленку из оксидов металла. Долговечность у таких сверл повышена, но может быть разная прочность;
  3. Ярко-золотой цвет на всей поверхности – использована методика устранения внутреннего напряжения;
  4. Золотистый цвет на рабочей части – поверхность покрыта защитным слоем на основе титановых соединений, увеличена прочность режущей части инструмента.

Конструкция креплений

Коротко о дюбеле для пазогребневой плиты можно сказать – заводская пробка. Когда он устанавливается в отверстие его часть расширяется увеличиваясь в диаметре. Это может происходить химическим или механическим способом.

Конструкция всех дюбелей состоит из 2 частей:

  • распорного элемента – рабочей части;
  • не распорного элемента – эта часть нужна для подвески оборудования или предметов.

Существуют дюбеля с манжетами, которые не позволяют ему провалиться в отверстие.

По способу монтажа бывают:

  • вкручивающиеся;
  • забивные.

Установка

Во время установки креплений нужно выполнять несколько правил:

  • сначала нужно отметить место, где будет находиться отверстие;
  • этот участок кернят, чтобы во время работы сверло не сползло в сторону;
  • сверлят отверстие, нужно правильно подобрать диаметр сверла, дюбель должен в него входить с небольшим усилием. Учтите длину крепления, она должна быть не больше подготовленного отверстия;
  • вставьте крепежный элемент в отверстие и затяните его. Очень сильно закручивать винт дюбеля не нужно – чрезмерное усилие может повредить посадочное место в пазогребневой плите;

Выбор дюбелей

При выборе подходящего крепления, нужно принимать в расчет в каких условиях он будет использоваться. Внутри помещений нет большого значения из чего он изготовлен. Для установки с уличной стороны нужно выбирать материал, который не будет страдать от коррозии.

Выбор подходящего крепежного элемента зависит от возможной нагрузки. С увеличением этой характеристики нужно выбирать более мощный дюбель и делать отверстие глубже, чтобы крепление смогло выдержать больший вес. Для увеличения прочности сцепления внутреннюю поверхность отверстия смазывают клеем ПВА.

ПГП (Пазогребневые плиты)

ПГП представляет собой прямоугольный параллепипед и изготавливается из строительного гипса, с добавлением вяжущих веществ, имеющий на стыке или опорной поверхности гребень или паз. Размеры: 667x500x80мм.Теплоизоляция пазогребневой плиты толщиной 80 мм соответствует бетоннойт стене с толщиной 400 мм, сопротивление теплопроницаемости плиты 0,025 (час*м2*град. Цельсия)/Ккал.Из пазогребневых плит Волма можно возводить как одинарные, так и двойные межквартирные и межкомнатные перегородки с воздушным зазором 40 мм. У перегородок из пазогребневых плит ВОЛМА отличная звукоизоляция (41 дБ, и 43 дБ — у пустотелой, при требованиях ГОСТа -40 дБ). Пазогребневая плита  имеют ровную поверхность,что позволяет сэкономить на штукатурке. Для монтажа пользуются универсальными дюбелями,с помощью которых легко монтируются в гипсовые изделия. При этом ПГП хорошо сверлятся безударным методом.ПГП различают полнотелые для перегородок и пустотелые. В каждом варианте пазогребневых плит есть в гидрофобизированном варианте, т.е. не боящемся воды. Применяются пазогребневые перегородочные плиты для внутренних перегородок в зданиях с сухой и нормальной влажностью. Плиты достаточна прочная для того, чтобы выдержить нагрузку, которые испытывают другие перегородки в бытовых условиях. Так например, на 2 дюбеля диаметром 8 мм можно привесить шкаф весом до 200 кг.При всех достоинствах пустотелые плиты имеют явное преимущество.Они на 25% легче полнотелых, а по характеристикам прочности ни чем не уступают. Применение пустотелых плит снижает затраты на транспорт, а значит, и значимую экономию в конечном результате.

 

НаименованиеОбразецРазмеры,ммЦена руб/лист
Плита гипсовая пазогребневая полнотелая667*500*80184,00
Плита гипсовая пазогребневая  пустотелая  667*500*80177,50

Плита гипсовая пазогребневая гидрофобизированная полнотелая

 667*500*80224,60
Плита гипсовая пазогребневая гидрофобизированная пустотелая667*500*80215,90

 

Преимущества использования пазогребневой перегородочной гипсовой плиты для межкомнатных перегородок:
— легко склеиваются между собой;
— не требуется штукатурка;
— перегородка сразу подлежит к оклейке обоями;
— для малярных работ используют только финишное шпаклевание;
— можно пилить, строгать, фрезеровать.
На ПГП цена относительно невелика, так как не требует дополнительных вложений. В нашей компании вы сможете купить пазогребневые плиты (ПГП) по самым лучшим ценам.Применение этого материала при строительстве — появляется возможность удешевления себестоимости жилья за счет экономии на работниках и строй материалах, а также сокращение сроков строительства.

 

Пазогребневые плиты это:

-Надежность. Пенобетонные ПГП материал с прочностью камня, его прочность позволяет строить из него конструкции высотой до 4-х этажей. Пенобетон не гниет, не разрушается от времени.
-Теплота. Стены из ПГП хорошо хранят тепло помещения и аккумулируют его.
-Микроклимат. Плита впитывает влагу и поддерживает комфортную влажность в помещении.
-Скорость строительства. Большие размеры, геометрическая точность, не большой вес — благодаря этому скорость кладки ПГП намного выше.
-Звукоизоляция. Прекрасный звукоизолятор, что обеспечивает тишину внутри.
-Экологичность. Производится из натурального сырья, ни в чем не уступает дереву. В некоторых странах в Европе блоки называются экоблоками.
-Технологичность. Можно пилить, строгать, сверлить, фрезеровать, в них легко проделать любые отверстия, нарезать каналы под трубы или электропроводку. Из плит можно сделать конструкцию любой формы.
-Экономичность. Увеличение скорости кладки, экономия площади помещения в качестве перегородоки — все это экономит значительные средства при строительстве.
-Пожаробезопасность. Негорючий материал, огнестойкость стены выше, чем у бетонных или металлических конструкций.
-Транспортировка. ПГП укладывают на поддоны, обматываются пленкой и затягиваются. Такая упаковка позволяет максимально экономить на транспортных расходах.
-Широта применения. Используют в качестве межкомнатных перегородок, обкладывая стены дополнительной теплоизоляции.

 Штукатурка гипсовая

 

 

Дюбель — Дюбель | Craftsmanspace

Их можно купить в готовом виде и использовать вместо гвоздей или шурупов или вместо пазов, ласточкин хвост и т. Д. Их следует окунуть в клей и плотно вбить в отверстия, сделанные для их приема. Дюбели можно сделать на скамейке рубанком, а можно повернуть. При строгании они будут улучшены в разрезе, если они будут проделаны через круглое отверстие в куске стали. Они поставляются торговыми предприятиями всех обычных диаметров и длин.

Хотя это соединение очень простое по конструкции, его непросто сделать; и прежде чем новичок использовать его в какой-либо практической работе, он должен опробовать его на двух кусках обрезков пиломатериалов. Если требуются удовлетворительные результаты, необходима максимальная точность при разметке центров отверстий и их растачивании.

По сравнению с пазовым швом, когда он используется на обычных дверях, шпонка не так хороша, как паз, потому что шип проходит через стойку, а клей, собирающийся в шве при соединении частей, делает более прочным соединение там, чем на конце шипа на внешней стороне перекладины; поэтому, когда планка сжимается, она обычно держится в стыке, а ее внешний край тянется к стыку, позволяя концу шипа выступать за стойку на величину усадки.В двери с шпонками соединение, вероятно, откроется. Если дверь, подверженная воздействию погодных условий, будет правильно закреплена, она будет стоять лучше, чем дверь с прорезью, в которой шип проходит через стойку, поскольку в последнем случае влага быстро попадет в конец шипа. и дверь будет быстро разрушена. Прорези внешней двери должны быть типа, известного как «слепой» или «лисьий клин», так как таким образом конец шипа защищен от непогоды.

При использовании на мебели и других работах, которые устанавливаются в теплом цехе, и когда они сделаны из тщательно высушенных в печи пиломатериалов, правильно выполненное шпоночное соединение является совершенно удовлетворительным.

Соединение дюбелями

Выровняйте поверхности блоков, пока они не станут идеально ровными, проверьте их, соприкасаясь друг с другом, и отметьте, соприкасаются ли они со всех сторон. Соединение дюбелей является слабым, и, если поверхности не будут плоскими и не будут находиться в тесном контакте, дюбели не смогут удерживать детали вместе.

Новичок часто делает ошибку, оставляя небольшую ошибку при установке, и ожидает, что зажимы сожмут края вместе.Это действительно можно сделать с древесиной хвойных пород; но такое исправление носит временный характер, и плохой сустав обязательно откроется позже, после того, как будут удалены зажимы.


Маркировка дюбелей

Метод 1.

Основное применение этого метода — заделка стыков широкой доски.

  1. Разместите две детали в точных относительных положениях, в которых они должны постоянно находиться.
  2. Сделайте карандашом отметку поперек стыка на лицевых сторонах обеих частей одновременно, как на АА.
  3. Карандашом или ножом проложите квадрат по обоим краям стыка от отметок, как на BB.
  4. Острым калибром нанесите отметку C, которая пересекает BB. Пересечение этих двух линий дает центр отверстия.
  5. Царапающее шило следует использовать для проделывания небольшого отверстия в вышеописанной точке, чтобы сверло входило точно, так как в противном случае оно может войти немного в сторону от пересечения или следовать за волокнами.

Метод 2.

Этот метод маркировки дюбелей иногда используется, когда нецелесообразно использовать метод 1, как, например, при установке дюбелей неправильной формы.

  1. Забейте маленькие стержни прямо в конец детали A.
  2. Отрежьте шляпки стержней на расстоянии 3–4 мм от дерева.
  3. Придвиньте деталь B к A, следя за тем, чтобы внешние стороны были в правильном соотношении друг с другом, и приложите достаточное усилие, чтобы штифты оставляли отпечатки на конце детали B.Это центры отверстий под дюбели.
  4. Вытащите стержни из детали A; проделанные таким образом отверстия являются центрами отверстий для дюбелей в этой детали.



Метод 3.

Если необходимо заделать шпонки неправильной формы или сделать несколько одинаковых швов, этот метод не даст хороших результатов и сэкономит много времени, но одинаковые детали будут взаимозаменяемыми.

Сделайте темплет из картона; или, если он будет использоваться на неопределенный срок, из стали и через него проткнуть небольшие отверстия в месте, которое будет обозначать точные центры желаемых дюбелей, как в A.Поместите дужку на конец детали B так, чтобы угол C дужки находился в точке C детали B, и выровняйте с лицевой стороной; Шилом разметить через отверстия дужки центры дюбелей 1,2. Поместите D дужки на край детали F и выровняйте с лицевой стороной так, чтобы точно совпадать с D детали F. Через отверстия A дужки отметьте 1,2 на краю детали F. Это Этот метод часто используется при больших работах или работах неправильной формы всех видов, поскольку он позволяет выполнять точную работу и не требует никаких инструментов, кроме шаблона и иглы.

Метод 4.

Поместите доски, которые нужно прикрепить шпонками, бок о бок в тисках лицевой стороной наружу и ровными стыками кромок. Выровняйте ножом линии поперек двух краев и попробуйте выровнять в точках, где желательно разместить дюбели. Установите калибр примерно на половину толщины готовой доски и измерьте его с лицевой стороны по линиям ножа. На получившейся крестовине просверливаем отверстия того же диаметра, что и у дюбеля.

Метод 5

Еще один метод заключается во включении поздних маркеров дюбелей (центров дюбелей).Имея различные размеры с точно размещенными центрами, можно сэкономить время по сравнению с только что описанными методами. Чтобы использовать этот маркер, просверлите отверстия в одном из элементов, вставьте маркеры подходящего размера и затем прижмите этот элемент ко второму элементу.

Готовые установочные штифты следующие

Лучше всего это можно сделать на токарном станке; но если в цехе нет токарного станка, их можно сделать своими руками. Сначала готовится квадратная палочка. Его скругляют плоскостью блока, поворачивая клюшку левой рукой и строгая правой рукой, пока половина ее длины не закругляется.Затем кусок переворачивают, а другую половину округляют. В связи с этой работой лучше всего сначала примерить установочный штифт, просверлив отверстие необходимого размера в куске обрезков пиломатериалов. Закругленная палка должна плотно прилегать при легком движении. Когда закончите, палку разрезают на отрезки нужной длины, а на концах немного скашивают фаски, чтобы они входили в отверстия без заклинивания.

Приспособление, называемое установочной пластиной, часто используется для изготовления установочных штифтов, и это очень полезно. Он состоит из стальной пластины с просверленными отверстиями разного размера.Края отверстий утоплены так, чтобы они имели острый край с одной стороны пластины. Дюбель частично закругляют, а затем продевают через отверстие в пластине. Края стальной пластины соскребают остатки отходов и заставляют дюбель закругляться.

Приклеивание дюбелей

Перед склеиванием работы необходимо собрать вместе, так как вносить изменения после начала склеивания очень неудобно. Если детали точно подходят друг к другу, разобрать соединение, обклеить внутреннюю часть одного из отверстий небольшой палочкой, окунуть один конец дюбеля в клей и вбить на место.Сотрите излишки клея и повторите процесс с каждым дюбелем в этой половине шва. Оставить сохнуть. Затем убедитесь, что на дюбелях или на поверхностях стыка нет затвердевшего клея, и приклейте их, как и раньше, к другой детали, на этот раз нанеся клей на плоские поверхности, которые должны соединиться. Плотно зажмите все и дайте высохнуть.

Он должен быть зажат в точках на расстоянии около 150 мм друг от друга. Зажимы должны тянуться равномерно и не загибать доски в стороны. Этого можно избежать, если поочередно надевать зажимы сначала с одной стороны, а затем с другой.

Неразумно использовать дюбель длиннее, чем необходимо; один простирается от 20 мм до 30 мм с каждой стороны стыка, а другой, доходящий глубже до края боковины, по той причине, что древесина между стыком и концом дюбеля будет давать усадку, и чем длиннее дюбель , тем больше будет затронута ширина дерева. Иногда может потребоваться более длинный дюбель в широкой стойке двери, чтобы придать достаточную прочность, чтобы противостоять хлопку двери.Дюбель должен быть на 1–3 мм короче, чем общая глубина отверстий, в которые он будет вставлен, и должен быть достаточно свободным, чтобы его можно было вдавить пальцами, но не настолько ослабленным, чтобы он не выпал или его можно было дребезжать. На концах дюбеля должны быть сняты фаски. Это позволяет протолкнуть часть клея между дюбелем и стороной отверстия, а не все проталкивать до конца дюбеля, что было бы результатом, если бы дюбель имел квадратный конец; если дюбель не будет слишком ослаблен, в этом случае он не будет иметь полную прочность, так как соединение не будет деревянным.

При просверливании отверстий для дюбелей многие рабочие обычно используют одну из многих форм упоров для сверл, представленных на рынке, чтобы обеспечить одинаковую глубину для всех отверстий. Это единообразие необходимо, иначе дюбели придется отрезать на разную длину, что потребует осторожности и времени, чтобы установить их в соответствующие отверстия во время приклеивания стыка, как раз тогда, когда драгоценна каждая секунда времени.

Дюбели обычно изготавливаются из твердых и прочных пород дерева, например клена или березы.Их можно приобрести в компаниях-поставщиках оборудования по разумной цене.

Ошибки при установке дюбелей

A — Дюбели не отцентрованы должным образом
B — Отверстие под дюбель не перпендикулярно

столярных изделий — Как я могу соединить две доски на концах?

Дюбели и печенье сохраняют длину , дешевый и распространенный способ создания некоторой длиннозернистой клеевой поверхности. Они не так сильны, как другие решения, но обычно их вполне достаточно.
Для дюбелей вам понадобится только сверло и заглушки (или дюбель, что дороже). Если у вас даже нет заглушек для переноса, вы можете импровизировать их с помощью дюбеля и гвоздя или даже с помощью дюбеля и фломастера (без шуток, это было раньше …). Для печенья существует специальный инструмент, «соединитель печенья», который выполняет автоматическую распиловку надрезов (не совсем так, как Эверест традиционного мастерства, но работает очень хорошо).

Язык и паз — это немного больше работы, чем указано выше.Если у вас есть подходящие инструменты (например, маршрутизатор, но ручные инструменты вполне подойдут), это вопрос минут. Для этого я использую рубанок для плуга, так как вытаскивание маршрутизатора из коробки и сборка / регулировка всего занимает столько времени, сколько потребуется, чтобы я сделал гребень и паз с рубанком для плуга, и мне не нужны средства защиты слуха нет и мелкой пыли. Ручная пила и долото, безусловно, тоже подойдут для терпеливого и преданного своему делу мастера.
Язычок также может быть свободным (отдельный кусок дерева), который в основном похож на один большой бисквит, проходящий насквозь.Преимущество свободного языка в том, что вы не теряете длину. Имейте в виду, что внешний вид отличается, вы увидите торцевую текстуру на язычке, что может быть нежелательно, но также может быть очень желательным (действительно, иногда люди намеренно используют совершенно другую древесину для контраста, это может выглядеть довольно круто).

Затем, конечно, есть около двух десятков вариантов столярных изделий, которые вы могли бы использовать, однако все из них немного теряют длину .
Что использовать, трудно ответить, так как это зависит от того, сколько работы вы хотите вложить в это, насколько оно должно быть стабильным, в каком направлении будет действовать ожидаемая сила и какой «взгляд» вы хотите.

Простое соединение внахлест, например, отлично подойдет, если у вас нет «особых требований» к устойчивости. Это можно сделать легко и быстро, без инструментов, кроме пилы и долота, или с помощью рубанка (или, конечно, если у вас есть маршрутизатор, с помощью маршрутизатора).

Патент США на систему дюбелей для плит из бетона. Патент (Патент № 7,604,432, выдан 20 октября 2009 г.)

ПЕРЕКРЕСТНАЯ ССЫЛКА НА РОДСТВЕННЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

Это приложение является частичным продолжением приложения U.С. приложение Сер. № 11/103863, озаглавленный «DISK PLATE CONCRETE DOWEL SYSTEM», поданный 12 апреля 2005 г., в настоящее время прекращен, что является продолжением заявки США сер. № 10/640,556, поданной 13 августа 2003 г., теперь пат. US 6,926,463, полное содержание каждого из которых прямо включено в настоящий документ посредством ссылки. Это приложение также связано с приложением США Ser. No. 11/360828, поданной 23 февраля 2006 г., теперь пат. № 7,338,230 и к заявке США сер. № 11 / 400,006, подана 7 апреля 2006 г., сейчас U.С. Пат. № 7 314 333, оба из которых озаглавлены «ПЛИТНО-БЕТОННАЯ ДУБЕЛЬНАЯ СИСТЕМА», причем полное содержание обоих явным образом включено в настоящий документ посредством ссылки.

ЗАЯВЛЕНИЕ RE: ИССЛЕДОВАНИЯ / РАЗРАБОТКИ, спонсируемые Федеральным правительством

(Не применимо)

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

Настоящее изобретение в целом относится к бетоноформовочному оборудованию и, в частности, к системе дисковых дюбелей уникальной конфигурации, которая специально адаптирована для предотвращения относительного вертикального положения. перемещение расположенных рядом бетонных плит.

Во время строительства бетонного покрытия, например тротуаров, проездов, дорог и полов в зданиях, могут возникнуть трещины из-за неконтролируемой усадки или сжатия бетона. Такие трещины являются результатом небольшого уменьшения общего объема бетона, так как вода теряется из бетонной смеси во время выдержки. Типичные показатели усадки для бетона составляют около одной шестнадцатой дюйма на каждые десять футов длины. Таким образом, в бетоне могут образоваться большие трещины, если общая длина дорожного покрытия довольно велика.Кроме того, трещины могут продолжать развиваться спустя месяцы после заливки бетона из-за индуцированных напряжений в бетоне.

Одним из наиболее эффективных способов контроля местоположения и направления трещин является включение в бетон продольных контрольных швов или усадочных швов. Усадочные швы обычно состоят из форм, имеющих по существу вертикальные панели, которые расположены над землей или земляным полотном и удерживаются на месте с помощью кольев, которые вбиваются в земляное полотно через определенные интервалы.Формы служат для разделения или разделения бетона на несколько секций или плит, что позволяет бетону растрескиваться по прямым линиям вдоль усадочного шва. Включая усадочные швы, плиты могут свободно перемещаться от усадочного шва во время усадки бетона и, таким образом, предотвращать случайное растрескивание в другом месте.

В одной системе бетонного строительства опалубки устанавливаются над земляным полотном для создания шахматного рисунка плит перекрытий. Первую порцию влажной бетонной смеси заливают чередующимися плитами шахматного рисунка.После отверждения формы можно удалить, а оставшиеся плиты в шахматном порядке вылить из второй партии бетона. Несмотря на то, что шахматная система строительства бетонного покрытия эффективна в обеспечении продольных усадочных швов для предотвращения случайного растрескивания, она трудоемка и требует много времени из-за необходимости снятия форм и из-за периода ожидания между отверждением первой партии и заливкой. второй партии бетона.

В другой системе бетонного строительства, известной как метод монолитной заливки, заливочные швы устанавливаются над земляным полотном в шахматном порядке.Однако все плиты шахматной доски заливаются за одну заливку, что сокращает время заливки, а также увеличивает производительность труда. Затем верхний край форм служит в качестве направляющей для стяжки для снятия или разравнивания поверхности бетона, так что желаемая отделка или текстура могут быть нанесены на поверхность до того, как бетон застынет. Заливные швы, состоящие из вертикально расположенных форм, остаются заделанными в бетон и обеспечивают плоскость разделения, от которой плиты могут свободно отходить во время отверждения.Заливные швы дополнительно допускают горизонтальное смещение плит, вызванное тепловым расширением и сжатием плит при нормальном повседневном использовании.

К сожалению, вертикальное смещение соседних плит также может происходить в стыке из-за оседания или набухания основания под плитой или в результате вертикальных нагрузок, создаваемых движением транспортных средств, проходящих по плитам. Движение автотранспорта, а также оседание или вздутие земляного полотна могут создавать разницу в высоте между соседними плитами.Такая разница в высоте может привести к нежелательной ступеньке или неисправности на бетонном тротуаре или проезжей части, или в перекрытии здания, создавая опасность для пешеходов или транспортных средств. Кроме того, такая ступенька может позволить наложение повышенных напряжений на угол бетонной плиты в месте стыка, что приведет к разрушению и растрескиванию плиты. Чтобы ограничить относительное вертикальное смещение соседних плит, чтобы предотвратить образование ступенек в стыках, необходима форма передачи вертикальной нагрузки между плитами.

Одна система для ограничения относительного вертикального смещения и для передачи нагрузок между плитами обеспечивается ключевыми соединениями. В ключевых соединительных системах форма конфигурируется для придания формы гребня и канавки соответствующим плитам из соседних плит. Обычно такое шпоночное соединение, как правило, предварительно изготовленное из стали, придает форму гребня и канавки соседним плитам, чтобы учесть сжатие и расширение соседних плит, ограничивая при этом их относительное вертикальное смещение из-за передачи вертикальной нагрузки между шпунтом и канавкой.Шпунт одной плиты выполнен с возможностью механического взаимодействия с сопряженной канавкой соседней плиты для создания реактивных поперечных сил поперек стыка, когда на одну из плит действует вертикальная нагрузка. Таким образом, верхние поверхности соседних плит поддерживаются на одном уровне, несмотря на набухание или оседание земляного полотна под любой из плит. Кроме того, краевые напряжения каждой из плит сводятся к минимуму, так что можно уменьшить выкрашивание и выкрашивание углов плиты.

Хотя ключевой стык имеет несколько преимуществ в отношении эффективности передачи нагрузок между соседними плитами, ключевые стыки также обладают определенными недостатками, которые снижают их общую полезность. Возможно, наиболее значительным из этих недостатков является то, что язычок ключевого соединения может срезаться при определенных условиях нагрузки. Кроме того, поверхность шпоночного соединения может расколоться или потрескаться выше или ниже канавки под нагрузкой. Место среза или отслаивания зависит от того, приложена ли нагрузка к шипу соединения или к пазу соединения.Если вертикальная нагрузка приложена со стороны шпунта, разрушение произойдет в нижней части канавки. И наоборот, если вертикальная нагрузка приложена к канавке соединения, разрушение произойдет вблизи верхней поверхности плиты, к которой приложена нагрузка.

Разрушение шпунта и паза при сдвиге также может произойти из-за раскрытия шпоночного соединения в результате усадки бетонной плиты. По мере того как шпоночное соединение со временем открывается, сторона канавки может стать неподдерживаемой по мере удаления шпунта.Вертикальная нагрузка на этот бетон без опоры вызывает растрескивание и растрескивание параллельно стыку. Такое растрескивание и скалывание может произойти быстро, если по стыку движется транспорт с жесткими колесами, например вилочные погрузчики. Другой недостаток, связанный с ключевыми системами соединения, связан с размером, конфигурацией и вертикальным размещением гребня и канавки внутри ключевого соединения. Если в соседних плитах образованы слишком большие шпоночные соединения или если гребень и паз смещены к верхней поверхности плит вместо того, чтобы быть размещенными в более предпочтительном месте средней высоты, в шпоночном соединении могут возникнуть сколы.Такие сколы, возникающие из-за этого типа дефекта, обычно проходят по всей длине продольного шпоночного соединения и их трудно отремонтировать.

Другие системы для ограничения относительного вертикального смещения и для передачи нагрузок между соседними плитами включают в себя способы размещения скользящих дюбелей в краевых частях плит поперек стыка заливки, как раскрыто в патенте США No. №№ 5,487,249, 5,678,952, 5,934,821, 6,210,070, 5,005,331, D419,700 и D459,205, каждый из которых выдан Shaw et al.Каждый из этих патентов раскрывает различные альтернативы установки скользящих дюбелей поперек заливного стыка. Выдвижные дюбели обычно имеют форму гладких стальных дюбелей, которые размещаются внутри краевых частей таким образом, чтобы бетонные плиты могли свободно скользить по скользящим дюбелям, тем самым обеспечивая расширение и сжатие плит, одновременно удерживая плиты в общей плоскости. и, таким образом, предотвращают образование неровностей или ступенек на стыке. Однако для эффективного функционирования скользящие дюбели должны быть точно расположены параллельно прилегающим бетонным плитам.Расположение скользящих дюбелей непараллельным образом предотвращает желаемое проскальзывание и, таким образом, сводит на нет цель системы скользящих дюбелей.

Кроме того, отдельные дюбели должны быть размещены внутри одной или обеих плит таким образом, чтобы обеспечить беспрепятственное проскальзывание или перемещение дюбеля в затвердевшей бетонной плите (плитах). К сожалению, поскольку такие скользящие дюбели должны быть идеально выровнены, чтобы позволить соседним бетонным плитам свободно скользить от стыка, установка скользящих дюбелей является трудозатратной.Кроме того, скользящие дюбели позволяют бетонным плитам перемещаться только в одном направлении (т.е. перпендикулярно стыку), не допуская при этом бокового перемещения плит (т.е. параллельно стыку), которое может привести к растрескиванию плит за пределами сустав. Кроме того, поскольку дюбели выходят наружу с каждой стороны стыка перед заливкой бетона и из-за их относительно небольшого диаметра, дюбели представляют опасность для персонала, который может быть травмирован при контакте с грубыми, незащищенными концами дюбели.Наконец, такие дюбели могут случайно погнуться в результате контакта с оборудованием и движением на площадке во время строительства, что приведет к смещению дюбелей и блокировке соединения.

Стремясь облегчить трудоемкую установку и по своей природе опасный характер описанной выше системы скользящих дюбелей, а также позволить плитам перемещаться как в обычном, так и в поперечном направлении относительно стыка, была разработана система дюбелей с алмазной пластиной для ограничения относительное вертикальное смещение и для передачи нагрузок между плитами.Система дюбелей с алмазной пластиной обычно состоит из кармана, который прикреплен к стороне бетонной формы, такой как деревянная форма. Карманообразователь выполнен таким образом, что противоположные углы алмазной пластины совмещены с соединением. После заливки плиты на одну сторону стыка, которая охватывает карман в нем, ромбовидная пластина вставляется в формирователь кармана непосредственно перед заливкой примыкающей плиты на противоположной стороне стыка. Алмазная пластина позволяет плитам свободно перемещаться как в нормальном, так и в поперечном направлении относительно формы, поскольку зазор между плитами открывается.Кроме того, алмазная пластина имеет увеличенную площадь поверхности по сравнению с системами установки дюбелей. Поверхность алмазной пластины также ориентирована, поскольку она является самой широкой там, где максимальные срезающие и опорные нагрузки являются наибольшими (т. Е. Вдоль стыка), и самой узкой, где нагрузки на алмазную пластину минимальны (т. Е. Вдали от соединение).

К сожалению, система дюбелей с алмазной пластиной имеет ряд недостатков. Один из этих недостатков связан с ориентацией алмазной пластины, которая, как упоминалось ранее, находится в самом широком месте вдоль стыка и сужается к точке на расстоянии от стыка.Хотя такая ориентация может обеспечить определенные преимущества несущей способности в отношении относительного вертикального смещения соседних плит, такая же ориентация также создает определенные недостатки во время бокового смещения плит. В идеале, когда плиты располагаются так, чтобы они прилегали друг к другу на стыке, край периметра алмазной пластины также расположен в прилегающем или почти прилегающем контакте с внутренним отсеком формирователя кармана, внутри которого алмазная пластина расположена с возможностью скольжения. .Однако, когда соседние плиты перемещаются в боковом направлении друг от друга (то есть в противоположных направлениях от стыка, чтобы создать зазор между плитами), периметр алмазной пластины увеличивается, и внутреннее отделение увеличивается.

По мере того, как плиты удаляются друг от друга (т. Е. Увеличивается величина противоположного смещения в поперечном направлении), расстояние между периметром алмазной пластины и внутренней частью формирователя кармана увеличивается пропорционально. К сожалению, увеличение такого расстояния позволяет плитам перемещаться вбок относительно друг друга (т.е.е. вдоль стыка), что, в свою очередь, может привести к образованию зазоров в стыках между другими плитами. В бетонной дорожке или системе проезжей части, которая состоит из шахматной системы из множества плит, каждая из которых имеет перекрещивающиеся стыки, образование зазоров на многочисленных перекрестных стыках может создавать опасности для пешеходов или транспортных средств. Кроме того, эстетика бетонной дорожки или дорожной системы со временем ухудшается из-за неприглядного образования зазоров на стыках.

Как можно видеть, в данной области техники существует потребность в системе дюбелей, способной минимизировать боковое смещение (т.е.е., вдоль стыка) соседних бетонных плит с учетом противоположного бокового смещения (от стыка) плит. Кроме того, существует потребность в системе дюбелей, которая может быть легко установлена ​​внутри соседних бетонных плит и которая сконфигурирована так, чтобы удерживать плиты в общей плоскости, позволяя при этом встречное движение плит в поперечном направлении. Наконец, существует потребность в системе дюбелей простой и недорогой конструкции, которая может быть легко установлена ​​с минимальными трудозатратами и не представляет опасности для безопасности во время установки.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Настоящее изобретение, в частности, направлено на устранение вышеупомянутых недостатков, связанных с системами дюбелей предшествующего уровня техники. Более конкретно, настоящее изобретение представляет собой систему дисковых дюбелей, которая специально адаптирована для минимизации относительного вертикального смещения расположенных рядом бетонных плит, при этом допуская их относительное горизонтальное перемещение. Система дисковых дюбелей содержит пластину для дюбелей и соответствующий формирователь карманов, установленные на стыке заливки между первой бетонной заливкой и второй бетонной заливкой, расположенной над земляным полотном или основанием.Система дисковых дюбелей может дополнительно включать в себя позиционирующий кронштейн для позиционирования формирователя кармана в пределах первой заливки.

Дюбельная пластина обычно имеет ортогональную (т.е. квадратную, прямоугольную) форму, которая разделена на заделанную часть и подвижную часть. Скользящая часть сконфигурирована с возможностью бокового скольжения внутри кармана, в то время как заделанная часть сконфигурирована так, чтобы быть по существу инкапсулирована или заделана во второй заливке, так что она жестко прикрепляется к ней после того, как бетон затвердеет или затвердеет.Предпочтительно, чтобы дюбельная пластина имела в целом ортогональную форму, чтобы свести к минимуму боковое смещение (т.е. параллельно стыку) соседней пары плит во время встречного бокового движения плит (т.е. перпендикулярно стыку).

Карманный формирователь имеет проходящее в горизонтальном направлении внутреннее отделение, которое может быть ограничено парой разнесенных друг на друга верхней и нижней пластин формирователя, определяющих, как правило, плоские, верхнюю и нижнюю внутренние поверхности. Внутренний отсек может иметь открытую, в основном прямую сторону, определяющую проем отсека, и противоположную пару сторон отсека и конец отсека, совместно определяющие внутренний отсек.На каждой из сторон отсека могут быть предусмотрены сжимающие ребра, которые выполнены с возможностью отклонения или раздавливания, когда дюбельная пластина упирается в них. Внутренний отсек предпочтительно выполнен в виде дополнения к дюбельной пластине и, в этом отношении, может иметь периметр отсека ортогональной формы. Внутреннее отделение также предпочтительно имеет конфигурацию, при которой расстояние между верхней и нижней пластинами каркаса дополняет толщину пластины дюбеля, так что между ними обеспечивается скользящая посадка.Таким образом, формирователь карманов создает пустоту при первой заливке, так что дюбельная пластина может скользить внутрь формы. В одном варианте осуществления внутренний отсек и край периметра установочной пластины находятся в почти прилегающем (или прилегающем) контакте друг с другом.

Встраиваемая часть установочной пластины жестко заключена во вторую заливку, а подвижная часть установочной пластины расположена с возможностью скольжения внутри формирователя кармана, так что установочная пластина допускает по существу неограниченное относительное горизонтальное перемещение первой и второй заливок в кармашке. горизонтальное направление при ограничении их относительного вертикального перемещения, вызванного вертикальной нагрузкой.Горизонтальное движение относительно заливного шва может происходить из-за неконтролируемой усадки или сжатия бетонной смеси, поскольку вода теряется во время отверждения. Как было упомянуто выше, сжимающие ребра выполнены с возможностью отклонения для обеспечения относительного горизонтального движения из стороны в сторону для первой и второй заливок. Вертикальная нагрузка может состоять из сдвиговых, опорных и изгибающих нагрузок или любой их комбинации, вызванной оседанием или набуханием подложки, лежащей под первой и / или второй заливками. Вертикальная нагрузка также может быть вызвана автомобильным или пешеходным движением, проезжающим по первой и второй разливу.

Система дисковых дюбелей может включать в себя кронштейн позиционера, который монтируется на съемной бетонной опалубке. Кронштейн позиционера облегчает позиционирование формирователя кармана во время заливки первой заливки. В некоторых методах строительства бетонного покрытия заливные швы обычно формируются с использованием деревянной стойки или металлической опалубки в качестве съемной бетонной опалубки. Такая бетонная форма обычно прикрепляется к основанию в желаемом месте заливного шва. Карманный формирователь расположен рядом с бетонной опалубкой, так что внутреннее отделение по существу горизонтально и выходит наружу от бетонной опалубки.

Затем на одну из сторон бетонной опалубки наливают влажный бетон, чтобы получить первую заливку, которая покрывает кармашек. Затем бетонная форма удаляется, обнажая поверхность заливки стыка вдоль первой заливки с отверстием под дюбель, образованным на поверхности заливки. После того, как подвижная часть дюбеля вставлена ​​через отверстие дюбельной пластины в формирователь кармана, заделанная часть остается открытой на противоположной стороне заливочного соединения. Затем на противоположную сторону заливного шва заливают влажный бетон, чтобы создать вторую заливку, которая жестко заключает в себе заделанную часть дюбеля.

Кронштейн позиционера включает в себя расположенный вертикально базовый фланец и горизонтально расположенную пластинчатую часть, которая выступает от базового фланца. Фланец основания жестко прикрепляется к бетонной опалубке с помощью любых средств, например, с помощью крепежа. Пластинчатая часть кронштейна позиционера сконфигурирована так, чтобы дополнять внутреннее отделение, так что кронштейн позиционера может с возможностью скольжения принимать формирователь кармана с относительно плотной посадкой. Таким образом, формирователь карманов удерживается в основном в горизонтальной ориентации во время заливки первой заливки и до снятия бетонной формы и кронштейна позиционера, после чего подвижная часть установочной пластины может быть вставлена ​​во внутреннее отделение с последующим заливка второй заливки для инкапсуляции в нее залитой части.

Ребристая вставка может быть включена в систему дисковых дюбелей для облегчения перемещения установочной пластины внутри кармана, которое может происходить во время относительного перемещения между первой и второй заливками. Ребристая вставка может быть отдельно установленным компонентом, выполненным с возможностью вставки в формирователь кармана, и предпочтительно имеет размер и форму, чтобы поместиться во внутреннем отделении вдоль его сторон и на конце. Ребристая вставка может иметь множество упруго отклоняемых смещающих элементов и отклоняющий элемент, проходящий в боковом направлении наружу, чтобы непосредственно взаимодействовать с боковыми краями и торцевым краем установочной пластины.Смещающие элементы и отклоняющий элемент дополнительно облегчают центрирование установочной пластины внутри формирователя кармана, чтобы обеспечить перемещение установочной пластины в противоположных боковых направлениях и по существу в равных количествах.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ

Эти, а также другие особенности настоящего изобретения станут более очевидными при обращении к чертежам, на которых:

Фиг. 1 представляет собой вид в перспективе с пространственным разделением деталей системы штифтов в соответствии с настоящим изобретением, иллюстрирующий пластину штифта и соответствующий формирователь карманов;

РИС.2 представляет собой вид в перспективе, иллюстрирующий способ использования ряда формирователей карманов дисковых систем дюбелей для правильного совмещения соответствующих пластин дюбелей в стыке заливки между соседними первой и второй бетонной заливкой;

РИС. 3 представляет собой вид в перспективе в разобранном виде системы дисковых дюбелей, иллюстрирующий кронштейн позиционера, установленный на бетонной опалубке, с которой система дисковых дюбелей предпочтительно используется для позиционирования формирователя карманов внутри первой заливки;

РИС.4 — вид в поперечном разрезе, иллюстрирующий способ, которым кронштейн позиционера и связанный с ним формирователь карманов, показанные на фиг. 3 расположены после первой заливки;

РИС. 5 — вид в разрезе, иллюстрирующий способ, которым формирователь кармана и связанная с ним установочная пластина, показанные на фиг. 1 и 2 устанавливаются после снятия бетонной формы и кронштейна позиционера и заливки второй заливки;

РИС. 6 — увеличенный вид в перспективе с разрезом формирователя кармана по линии 6 на фиг.1, на котором показано сжимающее ребро, образованное вдоль одной из пары противоположных сторон отделения внутреннего отделения формирователя кармана;

РИС. 7 — частичный вид с торца формирователя кармана по линии 7 — 7 на фиг. 6, на котором показано сжимающее ребро, расположенное посередине между верхней и нижней внутренними поверхностями внутреннего отсека; и

фиг. 8 — вид в изометрии с пространственным разделением деталей на ребристую вставку, выполненную с возможностью вставки с возможностью извлечения в формирователь кармана;

РИС.9 — вид сверху с частичным вырезом реберной вставки, вставляемой во внутреннее отделение формирователя карманов, и иллюстрирующий пару выступов для приема крепежных деталей, с помощью которых формирователь кармана может быть прикреплен к бетонной форме;

РИС. 10 — увеличенный частичный вид ребристой вставки по линии 10 на фиг. 9, иллюстрирующий запорный механизм, сформированный на одном из концов реберной вставки для зацепления с фиксатором, сформированным в формирователе карманов; и

фиг.11 представляет собой вид сверху с частичным вырезом формирователя кармана, встроенного в первую заливку, и иллюстрирующий смещающие элементы и отклоняющий элемент вставки ребра в согнутом положении из-за прямого зацепления с боковыми кромками и торцевой кромкой установочной пластины.

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ

Теперь обратимся к чертежам, на которых изображения предназначены для иллюстрации настоящего изобретения, а не для его ограничения. Фиг. На фиг.1 показана установочная пластина 22 и соответствующий формирователь кармана 26 дисковой системы 10 установочных штифтов согласно настоящему изобретению.Система дисковых дюбелей 10 установлена ​​на стыке 18 заливки между первой заливкой 14 и второй заливкой 16 , расположенной над земляным полотном или основанием 12 , как можно видеть на фиг. 5. Подложка , 12, может быть грунтом, лежащим под первой и второй насыпями 14 , 16 . В качестве альтернативы, подложка , 12, может быть металлическим настилом или другой поверхностью, которая приспособлена для поддержки бетона.

Как видно на фиг. 1 и 2, система дисковых дюбелей 10 состоит из установочной пластины 22 и формирователя кармана 26 . На фиг. 2 показана серия формирователей карманов , 26, , заключенных в первую заливку 14 перед заливкой второй заливки 16 . Система 10 дисковых штифтов может дополнительно включать в себя кронштейн 62 позиционера для позиционирования формирователя кармана 26 внутри первой заливки 14 , как показано на фиг.С 3 по 5 и как будет более подробно описано ниже. Как видно на фиг. 1 и 2, установочная пластина 22, имеет в целом ортогональную форму, которая разделена на заделанную часть 58 и подвижную часть 60 . Встраиваемая часть , 58, и скользящая часть , 60, могут иметь по существу одинаковый размер и форму. Как будет объяснено более подробно ниже, скользящая часть , 60, сконфигурирована с возможностью бокового скольжения внутри формирователя кармана , 26, , в то время как заделанная часть , 58, сконфигурирована так, чтобы быть по существу заключенной внутри второй заливки 16 , так что он жестко закрепляется на нем после того, как бетон затвердеет.

Как видно на ФИГ. 1, установочная пластина 22, может быть предпочтительно выполнена в общем ортогональной форме, например, в форме квадрата или прямоугольника. Однако предполагается, что существует ряд альтернативных форм установочной пластины 22, , которые могут быть использованы в системе 10 установочных штифтов. Таким образом, установочная пластина 22, может предпочтительно иметь такую ​​форму, чтобы предотвращалось поперечное боковое смещение шлепков независимо от величины противоположного поперечного смещения плит друг от друга.

Для облегчения передачи вертикальных нагрузок через заливочный шов 18 между первой заливкой 14 и второй заливкой 16 , предполагается, что установочная пластина 22 может быть изготовлена ​​из нагрузки: несущий материал с хорошими прочностными характеристиками. Дюбельная пластина 22, может быть изготовлена ​​из металлической пластины, такой как пластина из углеродистой стали. На дюбельную пластину 22 может быть нанесено оцинкованное покрытие, чтобы обеспечить максимальную защиту металла от воздействия бетона, которое в противном случае может привести к коррозии заделанной части 58 .Предусмотрены другие покрытия для металлической пластины, которые могут включать порошковые покрытия и эпоксидные покрытия. Кроме того, дюбельная пластина 22 может быть изготовлена ​​из материалов, отличных от металлической пластины, таких как стекловолокно, углеродное волокно, кевлар, или материалов высокой плотности и / или высокой прочности, таких как полимерный материал или армированный пластик, или любая комбинация металла и полимерный материал.

Обращаясь по-прежнему к фиг. 1, формирователь кармана 26 имеет проходящее в горизонтальном направлении внутреннее отделение 42 , ограниченное парой разнесенных друг на друга верхней и нижней пластин 76 , 78 , определяющих плоскую, верхнюю и нижнюю внутренние поверхности 44 , 46 салона 42 .Внутренний отсек , 42, имеет открытую, обычно прямую сторону 48 , определяющую отверстие отсека 50 , и имеет противоположные стороны отсека 80 и конец отсека 82 . Как видно на фиг. 3 и 4, края верхней и нижней формовочных пластин 76 , 78 могут иметь фаску вдоль прямой стороны 48 , так что утечка влажного бетона между кармашком 26 и кронштейном позиционера 62 может быть предотвращенным.Внутренний отсек , 42, может иметь периметр отсека ортогональной формы 52 , идущий от противоположных концов прямой стороны 48 , так что внутренний отсек , 42, обычно имеет квадратную или прямоугольную форму.

Предполагается, что внутренний отсек 42 может иметь множество альтернативных форм с расстоянием между верхней и нижней пластинами , 76, , 78 , дополняющими толщину установочной пластины 22 так что между ними обеспечивается относительно плотная скользящая посадка.Например, предполагается, что отверстие 50, отсека имеет размер, позволяющий принимать через него установочную пластину 22 с минимальным зазором между краями установочной пластины 22 и отверстием 50 отсека. Как показано на фиг. 2, отверстие 50 отсека предпочтительно совмещено с заливочным соединением 18 на его заливочной поверхности 20 , так что отверстие 24 для установочной пластины создается на заливной поверхности 20 .В этом отношении отверстие 24 установочной пластины совпадает с отверстием 50 отсека.

Кратко обратимся к фиг. 6-7, формирователь кармана , 26, может дополнительно включать в себя по меньшей мере одно сжимающее ребро , 84, , расположенное во внутреннем отсеке , 42, . Как упоминалось ранее, внутреннее отделение 42 имеет такую ​​конфигурацию, что открытая прямая сторона 48 предпочтительно совмещена с заливным соединением 18 .Пара противоположных сторон отсека 80 и конец отсека 82 вместе с верхней и нижней внутренними поверхностями 44 , 46 вместе охватывают внутренний отсек 42 . По меньшей мере, одна или обе стороны отсека , 80, могут включать в себя сжимающее ребро , 84, , проходящее вдоль них в продольном направлении. Сжимающие ребра , 84, могут проходить по всей длине стороны отсека , 80, .

Сжимающие ребра , 84, могут быть выполнены за одно целое с формирователем кармана , 26, и могут, как правило, выступать вбок наружу от него, как показано на фиг.7. Кроме того, сжимающие ребра , 84, могут предпочтительно располагаться в целом посередине между верхней и нижней внутренней сторонами 44 , 46 внутреннего отсека 42 , хотя сжимающие ребра , 84, могут быть смещены в сторону любого верхней и нижней внутренних поверхностей 44 , 46 . Хотя сжимающие ребра , 84, могут иметь различные формы, размеры и конфигурации, предпочтительна обычно тонкая, удлиненная конфигурация, показанная на чертежах.В этом отношении предполагается, что каждое из сжимающих ребер , 84, может быть расположено в виде ряда отдельных выступов, которые разнесены друг от друга. Такое прерывистое расположение сжимающих ребер , 84, может дополнительно способствовать их прогибу или раздавливанию под нагрузкой.

Независимо от их конфигурации сжимающие ребра , 84 предпочтительно имеют конфигурацию с возможностью отклонения или раздавливания, когда установочная пластина 22 перемещается в боковом направлении внутри внутреннего отсека 42 , заставляя установочную пластину 22 упираться в сжимающие ребра 84 .Такое отклонение или раздавливание сжимающего ребра , 84, может быть вызвано относительным боковым (т. Е. Горизонтальным) движением первой и второй заливок 14 , 16 . Каждое из сжимающих ребер , 84, может иметь проксимальные концы 86 дугообразной формы, которые заканчиваются внутрь от открытой прямой стороны 48 внутреннего отсека 42 формирователя кармана 26 . Дугообразные проксимальные концы , 86, могут облегчить скользящую вставку установочной пластины 22 во внутреннее отделение 42 .Как упоминалось ранее, боковое перемещение установочной пластины , 22, внутри внутреннего отсека , 42, облегчается из-за отклонения или сжатия одного или обоих сжимающих ребер , 84, .

Важно отметить, что формирователь кармана 26 выполнен с возможностью создания пустоты при первой заливке 14 , так что установочную пластину 22 можно просто вставить в формирователь кармана 26 до периметра установочной пластины 22 по существу упирается в конец отсека 82 .Если внутреннее отделение , 42, включает в себя сжимающие ребра , 84, , штифтовая пластина 22 предпочтительно имеет размер, соответствующий сжимающим ребрам , 84 , расположенным на каждой из противоположных сторон 80 отсека. Дюбель 22 не проходит через формирователь кармана 26 , но предпочтительно сконфигурирован так, чтобы плотно входить в него. Карманный формирователь , 26, может быть сконфигурирован с внутренними съемными прокладками (не показаны), которые разделяют верхнюю и нижнюю внутренние поверхности , 44, , , 46, во время заливки и отверждения первой заливки 14 , так что верхняя и нижняя форма пластины 76 , 78 формирователя кармана 26 сопротивляются изгибу.Таким образом, расстояние между верхней и нижней формовочными плитами , 76, , 78, сохраняется таким образом, что внутреннее отделение , 42, не разрушается под давлением влажного бетона.

Как видно на ФИГ. 2, заделанная часть 58 установочной пластины 22 жестко заключена во вторую заливку 16 , а подвижная часть 60 установочной пластины 22 расположена с возможностью скольжения внутри формирователя кармана 26 .Таким образом, установочная пластина 22 обеспечивает горизонтальное перемещение первой заливки 14 относительно второй заливки 16 , ограничивая вертикальное перемещение первой заливки 14 относительно второй заливки 16 . Преимущественно относительное горизонтальное перемещение включает движение в перпендикулярном направлении, движение в направлении, параллельном заливке 18, , а также горизонтальное движение во всех диапазонах между параллельным и перпендикулярным направлениями.

Перпендикулярное движение относительно заливного шва 18 может происходить из-за неконтролируемой усадки или сжатия бетонной смеси, поскольку вода или влага теряются во время отверждения. Однако из-за ортогональной формы установочной пластины 22 и дополнительной конфигурации внутреннего отсека 42 формирователя кармана 26 , система 10 дисковых дюбелей допускает практически неограниченное поперечное противоположное горизонтальное движение первого и вторые заливки 14 , 16 .За счет того, что первая и вторая заливки 14 , 16 перемещаются в горизонтальном направлении друг от друга вдоль стыка 18, заливки, можно уменьшить накопление остаточных напряжений, что может предотвратить случайное растрескивание бетона в другом месте.

Обращаясь по-прежнему к фиг. 2 видно, что система 10 дисковых дюбелей (т.е. формирователь кармана 26 и пластина 22 дюбелей) может быть размещена по существу с равными интервалами вдоль заливного стыка 18 .Дюбель 22, может иметь размер, обеспечивающий заданную толщину и продольную геометрию на основе прогнозируемой разницы вертикальной нагрузки между первой и второй заливками 14 , 16 . Такая вертикальная нагрузка может состоять из нагрузок сдвига, опоры и изгиба или любой их комбинации. Как упоминалось ранее, такая вертикальная нагрузка может быть вызвана оседанием или набуханием подложки 12 , лежащей под первой и / или второй заливками 14 , 16 .

Вертикальная нагрузка также может быть вызвана движением транспортных средств или пешеходов, проезжающих по первому и второму водовыпускам 14 , 16 . Для передачи таких вертикальных нагрузок через заливочный шов 18 примерная дюбельная плита 22 может иметь толщину около четверти дюйма и максимальную ширину в заливном стыке 18 около шести дюймов. хотя дюбель 22, может быть любой толщины.Для конфигураций, в которых установочная пластина 22, имеет квадратную или прямоугольную форму, установочная пластина 22, может иметь ширину около шести дюймов. Типичные расстояния между дисковыми системами 10 дюбелей могут составлять примерно шестнадцать дюймов от приблизительных центров установленных дюбелей 22 вдоль заливного стыка 18 , хотя предполагается, что система установки дюбелей может быть установлена ​​на любом расстоянии.

Вкратце вернемся к фиг.1, формирователь кармана , 26, может включать в себя фланец по периметру 34 , проходящий по периметру внутреннего отсека 42 или формирователь кармана 26 и прикрепленный к верхней и нижней пластинам , 76, , 78 , формирователю кармана. Фланец по периметру 34, может быть выполнен за одно целое с пластинами 76 , 78 формирователя кармана 26 и может иметь в целом вертикально ориентированное поперечное сечение с конусообразными или расширяющимися верхними и нижними частями фланца 36 , 38 .Конфигурация «ласточкин хвост» или раструб верхней и нижней частей фланца 36 , 38 облегчает фиксацию формирователя карманов 26 в пределах первой заливки 14 , предотвращая горизонтальное перемещение после затвердевания бетона.

Обращаясь по-прежнему к фиг. 1, формирователь кармана , 26, включает верхнюю внешнюю поверхность , 28, и нижнюю внешнюю поверхность, , 30, . Чтобы увеличить жесткость или жесткость пластин , 76, , 78, , чтобы внутреннее отделение 42 могло сопротивляться изгибу под давлением влажного бетона при первой заливке 14 , каждая из верхней и нижние внешние поверхности , 28, , , 30, могут иметь пару разнесенных друг от друга бывших выравнивающих ребер 40, , проходящих поперек них.Первые выравнивающие ребра , 40, могут быть ориентированы так, чтобы проходить в направлении, в целом перпендикулярном заливному соединению 18 , от прямой стороны 48 к периметру фланца 34 . Как видно на фиг. 1, первые выравнивающие ребра 40, могут быть выполнены за одно целое с пластинами , 76, , 78, . Каждое из первых выравнивающих ребер , 40, может иметь расширяющееся поперечное сечение, аналогичное по форме расширяющемуся поперечному сечению верхней и нижней частей фланца 36 , 38 периферийного фланца 34 .Расширяющаяся конфигурация бывших выравнивающих ребер , 40, может способствовать блокировке кармана , 26, от вертикального перемещения после затвердевания бетона.

Обратимся теперь к фиг. 3-5, система дисковых дюбелей 10 может быть сконфигурирована так, что формирователь кармана 26 может быть установлен на стыке заливки 18 с помощью кронштейна позиционера 62 , который может быть установлен на съемную бетонную форму 56 . В некоторых способах строительства бетонного покрытия съемная бетонная опалубка 56 обычно состоит из деревянной стойки или металлической опалубки.Как будет описано более подробно ниже, такие бетонные формы 56, обычно прикрепляются к основанию , 12, вдоль желаемого места заливного стыка 18 . Карманный формирователь 26 расположен рядом с бетонной формой 56 , так что внутренний отсек 42 проходит по существу горизонтально наружу от бетонной формы 56 .

Затем можно залить мокрый бетон на сторону бетонной опалубки 56 для создания первой заливки 14 , которая заключает в себе кармашек 26 .Бетонная опалубка 56 затем удаляется, обнажая поверхность заливки 20 стыка 18 вдоль первой заливки 14 с отверстием для дюбеля 24 , сформированным на поверхности заливки 20 . После того, как подвижная часть 60 установочной пластины 22 вставлена ​​через отверстие установочной пластины 24 и в формирователь кармана 26 , заделанная часть 58 остается открытой на противоположной стороне заливного соединения 18 .Затем влажный бетон может быть залит на противоположной стороне заливочного шва 18 для создания второй заливки 16 , которая жестко заключает в себе заделанную часть 58 установочной пластины 22 .

В системе дисковых дюбелей 10 кронштейн позиционера 62 может быть установлен на бетонной опалубке 56 для помощи в позиционировании формирователя кармана 26 . В этом отношении кронштейн 62, позиционера выполнен с возможностью удерживать формирователь кармана , 26, по существу в горизонтальной ориентации во время заливки и отверждения первой заливки 14 .Обращаясь к фиг. 3, кронштейн 62 позиционера может включать в себя расположенный вертикально базовый фланец , 64, и горизонтально расположенную пластинчатую часть , 68, , которая выступает от базового фланца 64 . Базовый фланец , 64, может быть выполнен в виде прямоугольной части пластины, выполненной с возможностью жесткого крепления к бетонной опалубке , 56, . Как можно видеть, базовый фланец , 64, может иметь такие размеры, чтобы его периферийные края не выходили за верхний и нижний края бетонной формы , 56, .

Базовый фланец , 64, может располагаться в прилегающем контакте с бетонной формой 56 и может быть прикреплен к ней различными средствами, такими как крепежные детали. С этой целью базовый фланец , 64, может включать в себя пару отверстий , 66, , проходящих через базовый фланец , 64, на противоположных концах, как показано на фиг. 3. Каждое из отверстий , 66, может иметь размер, позволяющий прохождение крепежа через базовый фланец 64 для облегчения жесткого крепления кронштейна позиционера 62 к бетонной форме 56 .Такие крепежные детали могут включать шурупы или гвозди, которые вбиваются в бетонную форму 56, .

Как видно на ФИГ. 3, пластинчатая часть 68 кронштейна 62 позиционера может иметь размер и конфигурацию, дополняющую внутреннее отделение 42 , так что кронштейн 62 позиционера может принимать с возможностью скольжения формирователь кармана 26 с относительно плотное прилегание. Карманный формирователь , 26, проходит над пластиной , 68, на глубину, при которой прямая сторона 48 обычно прилегает к основному фланцу 64 .В таком положении периметр участка 68, пластины расположен рядом с периметром 52 отсека на конце 82 отсека. Таким образом, формирователь кармана 26, удерживается в основном в горизонтальной ориентации во время заливки первой заливки 14 и до снятия бетонной формы 56 и кронштейна позиционера 62 , после чего подвижная часть 60 установочной пластины 22, может быть вставлен во внутреннее отделение 42 с последующей заливкой второй заливки 16 , чтобы заключить в нее заделанную часть 58 .

Обращаясь по-прежнему к фиг. 3, пластина 68 кронштейна 62 позиционера включает верхнюю и нижнюю внешние поверхности 70 , 72 . Пара разнесенных друг от друга выравнивающих ребер , 74, позиционера может быть прикреплена или сформирована на соответствующих одной из верхней и нижней внешних поверхностей , 70, , , 72, . Выравнивающие ребра позиционера , 74, могут проходить в целом перпендикулярно от базового фланца , 64, до периметра пластинчатой ​​части , 68, .Внутреннее отделение , 42, формирователя кармана , 26, включает в себя верхнюю и нижнюю внутренние поверхности , 44, , , 46, , каждая из которых может иметь пару расположенных на расстоянии друг от друга выравнивающих канавок 54 , сформированных в нем. Выравнивающие канавки , 54, могут иметь размер и конфигурацию, дополняющие выравнивающие ребра , 74, позиционера, так что выравнивающие ребра , 74, позиционера совпадают с выравнивающими канавками , 54 . Взаимодействие выравнивающих канавок 54 с выравнивающими ребрами 74 позиционера облегчает жесткое крепление формирователя кармана 26 к кронштейну позиционера 62 во время заливки первой заливки 14 .

Что касается материала, из которого могут быть изготовлены формирователь кармана 26 и кронштейн позиционера 62 , предполагается, что предпочтительно можно использовать полимерный или пластиковый материал. Формирователь кармана 26 и кронштейн позиционера 62 могут быть по отдельности отформованы под давлением из пластика высокой плотности, такого как полиэтилен, для придания достаточной прочности и жесткости формирователю кармана 26 и держателю позиционера 62 .В качестве альтернативы предполагается, что формирователь кармана , 26, и кронштейн 62, позиционера могут быть изготовлены из таких материалов, как стекловолокно и углеродное волокно. Первые выравнивающие ребра , 40, , выравнивающие канавки , 54, и фланец по периметру 34 , если они имеются, также могут быть выполнены за одно целое с формирователем кармана , 26, в виде единой конструкции посредством литья под давлением. Аналогичным образом, базовый фланец 64 , пластина 68 , отверстия , 66, и выравнивающие ребра позиционера , 74, могут быть выполнены в виде единой конструкции кронштейна 62 позиционера в процессе литья под давлением.

Теперь обратимся к фиг. На фиг.8-11 показана система 10 дисковых штифтов, как предусмотрено в дополнительном варианте осуществления, в котором формирователь кармана , 26, специально приспособлен для размещения внутри него реберной вставки , 90, . Вставка ребра может быть установлена ​​в качестве альтернативы сжимающим ребрам, показанным на фиг. 6-7 и описано выше. Ребристая вставка, показанная на фиг. 8-11 может быть снабжен формирователем кармана для обеспечения возможности бокового перемещения установочной пластины 22 внутри кармана 26 , в то время как установочная пластина 22 препятствует или ограничивает относительное вертикальное перемещение первой и второй заливок. 14 , 16 .Как видно на фиг. 8-11, ребристая вставка , 90, специально сконфигурирована для вставки с возможностью извлечения в формирователь кармана , 26, и, более конкретно, в его внутреннее отделение 42 .

В широком смысле ребристая вставка , 90, может содержать пару разнесенных боковых элементов , 92, , которые могут быть необязательно соединены соединительным элементом , 102, . Каждый из боковых элементов , 92, может быть выполнен с возможностью проходить вдоль, по меньшей мере, части соответствующих боковых сторон отсека , 80, .В этом отношении расстояние между боковыми элементами , 92, предпочтительно является таким, чтобы боковые элементы , 92, обычно упирались в боковые стороны отсека 80 внутреннего отсека 42 . Кроме того, боковые элементы , 92, боковых сторон отсека , 80, предпочтительно выполнены как обычно удлиненные элементы, высота которых обычно дополняет высоту внутреннего отсека , 42, . Таким образом, боковые элементы , 92, предпочтительно плотно прилегают к внутреннему отсеку , 42, и упираются в соответствующие боковые стороны отсека , 80, .

Как упоминалось ранее, каждый из боковых элементов , 92, предпочтительно выполнен с возможностью проходить по меньшей мере вдоль части и, более предпочтительно, вдоль значительной длины соседних сторон отсека 80 , когда вставка ребра 90 устанавливается в кармашек 26 . Боковые элементы , 92, предпочтительно выполнены с возможностью упругого отклонения, так что дюбельная пластина 22 допускает относительное горизонтальное перемещение первой и второй заливок 14 , 16 при одновременном сопротивлении их относительному вертикальному перемещению.

Упругое отклонение боковых элементов , 92, облегчается за счет конфигурации каждого из боковых элементов , 92, , по меньшей мере, одного и, более предпочтительно, множества вытянутых в боковом направлении наружу смещающих элементов 94 , размер и конфигурация которых предпочтительно упереться в боковую кромку 132 установочной пластины 22 , что может произойти во время установки установочной пластины и / или во время относительного горизонтального перемещения первой и второй заливок 14 , 16 .Хотя фиг. 8-11 показаны боковые элементы , 92, , включающие в себя три, как правило, равномерно разнесенных смещающих элемента , 94, , выходящих наружу от них, может быть предусмотрено любое количество.

Что касается их ориентации, смещающие элементы , 94, предпочтительно проходят вдоль направления к соединительному элементу , 102, , как можно видеть на чертежах. Кроме того, смещающие элементы , 94, обычно показаны как прямые удлиненные элементы.Однако предполагается, что смещающие элементы , 94, могут иметь любое множество альтернативных форм, размеров и конфигураций. Например, каждый из смещающих элементов , 94, может иметь в целом дугообразную форму, форму дуги или любую другую подходящую форму для обеспечения желаемой характеристики отклонения при опоре на боковые кромки , 132, установочной пластины 22, . Кроме того, каждый из смещающих элементов , 94, может быть снабжен увеличенной и / или закругленной колбой или выступом , 96, на своих свободных концах.

Как видно на фигурах, выступы , 96, в основном закруглены и могут иметь предпочтительно форму, чтобы повысить легкость, с которой каждый из смещающих элементов , 94, может отклоняться под разными углами относительно боковых элементов . 92 . Как можно видеть, каждый из смещающих элементов , 94, предпочтительно ориентирован так, чтобы образовывать острый угол с боковым элементом , 92, , от которого они отходят. Однако предполагается, что смещающие элементы , 94, могут иметь любую общую ориентацию относительно бокового элемента , 92, , включая перпендикулярную ориентацию.

К каждому из боковых элементов 92 присоединяется соединительный элемент 102 , который также предпочтительно выполнен с возможностью упругого отклонения в ответ на прямое зацепление с торцевой кромкой 134 установочной пластины 22 . Соединительный элемент , 102, обычно выполнен в виде прямого удлиненного элемента, который предпочтительно имеет форму и размер поперечного сечения, аналогичные размерам боковых элементов , 92, , чтобы упростить производство.Однако относительные формы поперечного сечения бокового элемента , 92, и соединительного элемента , 102, могут варьироваться. Вдоль соединительного элемента , 102, может быть разнесено множество бамперов , 98, . Соединительный элемент , 102, может дополнительно включать в себя отклоняющий элемент , 104, , который проходит в боковом направлении наружу от соединительного элемента , 102, и предпочтительно выполнен с возможностью упираться в торцевую кромку 134 установочной пластины 22 , когда установочная пластина 22 установлен внутри кармана 26 .

Как видно на фигурах, отклоняющий элемент 104 предпочтительно состоит из первой части 106 , второй части 108 и третьей части 110 . Можно видеть первую часть , 106, , идущую сбоку от центральной области соединительного элемента , 102, . Первая часть , 106, проходит в боковом направлении наружу от соединительного элемента , 102, и расположена не перпендикулярно или под углом к ​​нему.Вторая часть , 108, проходит наружу от свободного конца первой части , 106, и также ориентирована неперпендикулярно или под углом к ​​первой части 106 .

Однако, как можно видеть на фигурах, вторая часть 108 , которая может иметь в целом небольшую дугообразную форму, предпочтительно расположена так, чтобы быть в целом выровненной или параллельной соединительному элементу 102 , когда отклоняющий элемент , 104, находится в неотклоненном состоянии.Третья часть , 110, проходит сбоку от свободного конца второй части 108 , противоположной тому, с которым соединяется первая часть , 106, . Третья часть , 110, также имеет свободный конец, который проходит к стыку соединительного элемента , 102, с первой частью , 106, . В связи с этим первая, вторая и третья части 106 , 108 , 110 образуют, как правило, открытый треугольник для облегчения их упругого отклонения при опоре на торцевую кромку 134 установочной пластины 22 .

Бамперы , 98, могут быть установлены с разнесением вдоль каждой из первой, второй и третьей частей , 106, , , 108, , , 110, , как показано на чертежах. Кроме того, вторая часть 108 может включать в себя рельеф , 112, , образованный, как правило, посередине второй части 108 , чтобы облегчить изгиб двух половин, образующих вторую часть 108 . Аналогичным образом, каждое из соединений между первой и второй частями , 106, , 108, и второй и третьей частями 108 , 110 также может быть снабжено рельефом , 112, для облегчения изгиба или относительного углового позиционирования. между ними.

Хотя он показан в основном открытой треугольной формы, отклоняющий элемент 104 , состоящий из первой, второй и третьей частей 106 , 108 , 110 , может иметь самые разные формы и размеры, подходящие для обеспечить требуемые характеристики упругого отклонения отклоняющего элемента , 104, , чтобы обеспечить возможность относительного перемещения торцевой кромки 134 установочной пластины 22 во внутреннем отсеке 42 .

Ссылаясь на фиг. 8, , 9, и , 11, , стык между боковыми элементами , 92, и соединительными элементами , 102, может быть образован в виде обычно закругленного или криволинейного пересечения. Более конкретно, боковой элемент , 92, имеет дальний конец , 88, и ближний конец , 86, , причем дальний конец , 88, присоединен к соединительному элементу , 102, . Как можно видеть, пара амортизаторов , 98, может быть предусмотрена рядом с закругленным углом 100 , соединяющим боковой элемент 92 с соединительным элементом 102 .Однако соединение между боковым элементом , 92, и соединительным элементом , 102, может иметь любую форму, размер и конфигурацию, включая в целом прямоугольную конфигурацию. Изогнутая конфигурация стыка между боковым элементом , 92, и соединительным элементом , 102, является предпочтительной для создания чрезмерного напряжения во вставке ребра , 90, , которое со временем может привести к разрушению конструкции.

На проксимальном конце 86 каждого из боковых элементов 92 предпочтительно расположен блокирующий механизм 114 , который может быть сформирован на нем для облегчения зацепления реберной вставки 90 с формирователем кармана 26 .Более конкретно, запорный механизм , 114, может состоять из L-образного фланца , 116, , сконфигурированного для зацепления фиксатора , 120, , сформированного в формирователе кармана , 26, на базовом фланце 64 , примыкающем к соответствующим сторонам внутренней части отсек 42 . Как видно на фигурах, L-образный фланец , 116, ориентирован предпочтительно перпендикулярно относительно бокового элемента , 92, и может дополнительно включать в себя смещающий элемент , 94, , выходящий из него под углом наружу, аналогично ориентации другого смещения. элементы 94 сформированы на лонжероне 92 .Смещающий элемент 94 , отходящий от L-образного фланца 116 , может дополнительно включать выступ 96 , сформированный на нем для облегчения отклонения смещающего элемента 94 при опоре на боковой край 132 штифта. плита 22 .

На конце L-образного фланца 116 , противоположном тому, от которого сформирован смещающий элемент 94 , может быть выступ 118 , содержащий обращенный внутрь фланец.Выступ , 118, может быть специально сконфигурирован в дополнение к фиксаторам , 120, , сформированным в формирователе кармана 26, , для облегчения зацепления и фиксации реберной вставки , 90, с формирователем кармана , 26, . Хотя запорный механизм , 114, выполнен в виде L-образного фланца , 116, с выступом , 118, , сформированным на нем, предполагается, что запорный механизм , 114, может иметь любую подходящую форму и размер, достаточные для надежного крепления. ребристая вставка 90 к формирователю кармана 26 , когда ребристая вставка 90 вставлена ​​во внутреннее отделение 42 .

Еще со ссылкой на фиг. 8-11 показан вариант выполнения формирователя кармана , 26, , имеющего пару выступов , 130, , проходящих наружу рядом с соответствующими боковыми сторонами 80 кармана 26 . Бобышки , 130, предусмотрены для облегчения монтажа кармана 26 на бетонную форму 56 , используемую для последовательного формирования первой и второй бетонных заливок 14 , 16 .В этом отношении каждая из бобышек , 130, предпочтительно выполнена с отверстием , 66, , проходящим через нее и проходящим через базовый фланец 64 . Отверстия , 66, предпочтительно имеют размер и конфигурацию для приема в них крепежного элемента , 124, , такого как гвоздь, для облегчения крепления базового фланца 64 к бетонной форме 56 .

Как видно на фигурах, каждая из бобышек , 130, обычно имеет форму удлиненного цилиндрического элемента, идущего в боковом направлении наружу от базового фланца , 64, в направлении, аналогичном тому, из которого проходит внутренний отсек 42 .Однако выступы , 130, могут иметь любую форму и размер поперечного сечения. Прочность может быть обеспечена для стабилизации удлиненного выступа , 130, посредством перемычки , 126, , которая соединяет выступ , 130, с самой близкой к одной из боковых сторон отсека , 80, . Благодаря наличию выступов 130 на базовом фланце 64 для установки формирователя карманов 26 на бетонную форму 56 , вышеупомянутый кронштейн позиционера 62 может быть исключен из процесса установки кармана 26 способом, который будет более подробно описан ниже.

Вариант выполнения формирователя кармана 26 , показанный на фиг. 8-11 дополнительно содержит, по меньшей мере, одно, а более предпочтительно множество разнесенных ребер жесткости 122 , сформированных на верхней и нижней внешних поверхностях 70 , 72 формирователя кармана 26 . Каждое из ребер жесткости , 122, предпочтительно сконфигурировано так, чтобы в целом проходить от базового фланца , 64, в диагональной ориентации вдоль верхней и нижней внешних поверхностей , 70, , , 72, , как показано на чертежах.Ребра жесткости , 122, показаны как имеющие в целом округлую форму поперечного сечения и могут иметь любую альтернативную конфигурацию поперечного сечения. За счет дополнительной площади поперечного сечения ребер жесткости 122 верхней и нижней внешних поверхностей 70 , 72 , жесткость верхней и нижней внешних поверхностей 70 , 72 увеличивается в чтобы уменьшить прогиб, который в противном случае может быть вызван в нем во время заливки и отверждения влажного тяжелого бетона первой заливки 14 , в которую заделан формирователь кармана 26, .

Таким образом, ребра жесткости 122 способствуют поддержанию желаемого расстояния между верхней и нижней внутренними поверхностями 44 , 46 внутреннего отсека 42 , так что внутренний отсек 42 для приема со скольжением скользящую часть 60 установочной пластины 22 внутрь. Хотя показано, что ребра жесткости , 122, выполнены в основном в диагональной ориентации и сформированы как на верхней, так и на нижней внешних поверхностях , 70, , , 72, , могут быть выполнены в любом количестве и в любой ориентации. и конфигурация или форма, отличная от показанной на фигурах.Например, предполагается, что ребра жесткости 122 могут быть сформированы в виде крест-накрест или в целом перпендикулярной ориентации по отношению к опорной плите.

Теперь будет описан способ установки установочной пластины 22 внутри заливочного стыка 18 с использованием дисковой системы 10 дюбелей со ссылкой на фиг. 1–5. Как упоминалось ранее, установочная пластина 22 установлена ​​внутри заливочного шва 18 между смежными первой и второй бетонными заливками 14 , 16 , как показано на фиг.5. Как показано на фиг. 2, несколько дюбелей системы 10, настоящего изобретения могут быть установлены вдоль заливного стыка 18, на равном расстоянии друг от друга. Установочная пластина 22, может иметь конфигурацию, дополняющую формирователь кармана 26 . Первоначально используется система 10 дисковых дюбелей путем размещения бетонной опалубки 56 вдоль желаемого места заливного стыка 18 , как показано на фиг. 4 . Бетонная опалубка 56 обычно поддерживается стойками, которые прикреплены к основанию 12, с разнесенными интервалами вдоль желаемого места заливного шва 18 .

Если система дисковых дюбелей 10 включает в себя кронштейн позиционера 62 для облегчения установки формирователя карманов 26 в пределах первой заливки 14 , кронштейн позиционера 62 прикреплен к бетонной опалубке 56 , сначала поместив опорный фланец 64 в прилегающий контакт со стороной бетонной формы 56 .Базовый фланец 64 может быть приблизительно вертикально центрирован на стороне бетонной опалубки 56 , так что пластинчатая часть 68, проходит по существу горизонтально наружу от бетонной опалубки 56 , как можно видеть на фиг. 3. Крепежные детали, такие как винты или гвозди, можно забивать через отверстия 66 базового фланца 64 и в бетонную форму 56 , чтобы закрепить на них кронштейн 62 позиционера.

После того, как кронштейн позиционера 62 прикреплен к бетонной опалубке 56 , формирователь кармана 26 выдвигается с возможностью скольжения над кронштейном позиционера 62 до открытой прямой стороны 48 формирователя кармана 26 находится в практически прилегающем контакте с базовым фланцем 64 , как показано на фиг. 4. Как было упомянуто ранее, края верхней и нижней формовочных пластин , 76, , 78, могут иметь фаску, так что верхняя и нижняя формовочные пластины 76 , 78 могут быть помещены в практически прилегающий контакт с основанием. фланец 64 по проему отсека 50 .

Скошенные края верхней и нижней пластин 76 , 78 могут предотвратить утечку влажного бетона между формирователем карманов 26 и кронштейном позиционера 62 , что в противном случае может затруднить снятие кронштейна позиционера 62 из кармана 26 после затвердевания бетона. Если выравнивающие ребра , 74, позиционера и дополнительные выравнивающие канавки , 54, включены в соответствующие ребра из кронштейна позиционера 62 и формирователя кармана 26 , как показано на фиг.3, выравнивающие ребра , 74, позиционера выровнены с выравнивающими канавками , 54 , когда формирователь кармана 26 с возможностью скольжения проходит над кронштейном 62 позиционера.

После того, как формирователь карманов 26 выдвигается с возможностью скольжения над кронштейном позиционера 62 , производится первая заливка 14 бетона вокруг формирователя кармана 26 таким образом, чтобы формирователь кармана 26 был жестко заключен в него, как показано на фиг.4. Связь между бетоном первой заливки 14 и формирователем кармана 26 может быть улучшена, если прежние выравнивающие ребра 40 и фланец по периметру 34 включены в каркас формирователя 26 , так как проиллюстрировано на фиг. 1.

После затвердевания первой заливки 14 бетона бетонная форма 56 удаляется, открывая поверхность заливки 20 стыка 18 .Удаление бетонной формы 56 также приводит к извлечению кронштейна позиционера 62 из кармана 26 . Кронштейн позиционера 62 остается жестко прикрепленным к бетонной форме 56 . Отделение кронштейна позиционера 62 от бетонной формы 56 может дать возможность многократного использования кронштейна позиционера 62 . При удалении бетонной опалубки 56 открывается отверстие под дюбель 24 на лицевой поверхности 20 заливного стыка 18 , как можно видеть на ФИГ.2.

После того, как бетонная опалубка 56 и скоба позиционера 62 удалены, а бетон затвердел и затвердел, можно вставить скользящую часть 60 установочной пластины 22 через открытую прямую сторону 48 и во внутреннее отделение 42 формирователя кармана 26 , оставляя заделанную часть 58 открытой на противоположной стороне заливочного соединения 18 . Установочная пластина 22, может иметь размер и конфигурацию, дополняющую внутреннее отделение 42 , так что между установочной пластиной 22 и формирователем кармана 26 обеспечивается относительно плотная скользящая посадка.Таким образом, вертикальный люфт или люфт между установочной пластиной , 22, и внутренним отсеком , 42, могут быть минимизированы, так что вертикальные нагрузки могут эффективно передаваться через заливочное соединение 18 между первой и второй заливками 14 16 , чтобы поддерживать общую плоскость между ними. Если сжимающие ребра , 84, включены в формирователь кармана , 26, , шпоночная пластина 22 предпочтительно имеет размер, соответствующий сжимающим ребрам 84 , проходящим вдоль боковых сторон отсека 80 .

После того, как установочная пластина 22 вставлена ​​в формирователь кармана 26 , выполняется вторая заливка 16 бетона таким образом, чтобы заделанная часть 58 установочной пластины 22 была жестко заключена в нее с помощью Скользящая часть 60 расположена с возможностью скольжения внутри кармана 26 . Благодаря плотному прилеганию между установочной пластиной 22 и формирователем кармана 26 предотвращается просачивание бетона второй заливки 16 во внутреннее отделение 42 формирователя кармана 26 , что в противном случае может прикрепить дюбель 22 к формирователю кармана 26 .

Способ установки формирователя кармана 26 в варианте осуществления, показанном на фиг. 8-11 теперь будет описано со ссылкой на эти фигуры. Как упоминалось ранее, поскольку формирователь кармана 26 , показанный на фиг. 8-11 включает в себя выступы 130 , обеспечивающие средства для непосредственного монтажа формирователя карманов 26 на бетонную форму 56 , упомянутый выше кронштейн позиционера 62 для установки формирователя кармана 26 вариантов, показанных на фиг. .1-7 опущено. Выгодно, чтобы способ установки формирователя кармана , 26, на фиг. 8-11 содержит этапы первого позиционирования бетонной опалубки 56, вдоль желаемого места заливного стыка 18, , как было описано выше.

Затем кармашек 26 может быть закреплен или установлен на бетонную форму 56 путем протягивания крепежных элементов 124 , таких как гвозди, через каждое из отверстий 66 , сформированных в выступах 130 и проходящих в бетонная форма 56 таким образом, чтобы базовый фланец 64 формирователя карманов 26 располагался в основном прилегающем контакте с бетонной формой 56 .Желаемое количество формирователей карманов 26 обычно устанавливается вдоль бетонной формы 56 на расстоянии друг от друга, как требуется, чтобы обеспечить ограничения против относительного вертикального перемещения между первой и второй заливками 14 , 16 .

После прикрепления кармана 26 к бетонной опалубке 56 можно залить первую заливку 14 влажного бетона таким образом, чтобы формирователь кармана 26 был жестко заключен в него.После отверждения первой заливки 14 бетонная опалубка 56 может быть удалена из первой заливки 14 таким образом, что бетонная опалубка 56 будет отодвинута от стыка заливки 18 таким образом, чтобы крепежные детали , 124, отсоединены от бетонной формы 56 , которая обычно состоит из дерева или иного вообще мягкого материала.

После удаления бетонной формы 56 части крепежных деталей 124 , проходящие через отверстия 66 выступов , 130, , теперь могут быть открыты и, следовательно, могут быть удалены любыми подходящими средствами.Скользящая часть 60 установочной пластины 22 может быть затем вставлена ​​во внутреннее отделение 42 аналогично тому, как описано выше, после чего может быть налита вторая заливка 16 , чтобы заделанная часть 58 дюбель 22 жестко заключен в нее. Таким образом, подвижная часть 60 установочной пластины 22 размещается с возможностью скольжения внутри формирователя кармана , 26, .

При возникновении относительного горизонтального перемещения между первой и второй заливками 14 , 16 вставка ребра 90 обеспечивает необходимый упругий прогиб в ответ на прямое зацепление с боковыми кромками 132 и / или торцевой кромкой 134 подвижной части 60 . Таким образом, ребристая вставка 90, допускает относительное горизонтальное перемещение первой и второй заливок 14 , 16 , одновременно сопротивляясь относительному вертикальному перемещению первой и второй заливок 14 , 16 .Преимущественно включение ребристой вставки 90 во внутреннее отделение 42 позволяет центрировать установочную пластину 22 в формирователе кармана 26 во время установки и отверждения первой и второй заливок 14 , 16 .

Таким образом, вторая заливка 16 может перемещаться в поперечном или горизонтальном направлении (т. Е. Вдоль стыка 18 ) в равных пропорциях относительно первой заливки 14 из-за центрирования установочной пластины 22 .Аналогичным образом, благодаря включению отклоняющего элемента , 104, , показанного на фиг. 8-11 в качестве первой, второй и третьей частей 106 , 108 , 110 , облегчается относительное горизонтальное перемещение в направлении, перпендикулярном заливному соединению 18 . Более конкретно, во время установки формирователя кармана 26 внутри первой и второй заливок 14 , 16 , отклоняющий элемент 104 поддерживает торцевую кромку 134 установочной пластины 22 с разнесением относительно конец отсека 82 .

Дополнительные модификации и улучшения настоящего изобретения также могут быть очевидны для специалистов в данной области техники. Таким образом, конкретная комбинация частей, описанная и проиллюстрированная здесь, предназначена для представления только определенных вариантов осуществления настоящего изобретения и не предназначена для использования в качестве ограничения альтернативных устройств в пределах сущности и объема изобретения.

Столярные изделия с 3D-печатью: упрощение сборки

С запуском Onyx, нашей новой нейлоновой нити, пропитанной микроуглеродным волокном, мы с энтузиазмом тестировали, чего она может достичь.Одним из наших открытий было то, что превосходная поверхность и стабильность размеров Onyx особенно хорошо подходят для создания точных столярных изделий. Это вдохновило нас на создание блога с некоторыми рекомендациями по созданию прочных столярных изделий на настольном 3D-принтере.

Столярные изделия — это термин, обычно встречающийся в деревообработке, относящийся к практике соединения двух деревянных частей вместе путем их геометрического ограничения. Хорошие столярные изделия обеспечивают прочные соединения при практически полном отсутствии таких крепежных элементов, как гвозди или шурупы.Столярные изделия полезны, потому что они обеспечивают прочное соединение с менее сложным процессом сборки. Однако обычно это сложные формы, проектирование и создание которых требует времени, в то время как для болтов и винтов требуется всего лишь отверстие и крепеж массового производства.

Запросить демонстрацию
‍‍ Классический Т-образный узел, напечатанный с помощью 3D-печати Onyx

, занимает интересное положение в качестве метода изготовления, поскольку печать сложной геометрии часто не дороже, чем печать блока. Вместо этого печать FDM ограничена свойствами материала и процессом построения слоев.Таким образом, проектирование для 3D-печати требует нового мышления, и частью этого мышления является использование геометрической свободы 3D-принтера для снижения сложности и стоимости окончательной сборки. Один из способов сделать это — взглянуть на столярные изделия, изобретенные для обработки дерева и литья под давлением, и применить их к ограничениям 3D-печати. В этом блоге я обсуждаю использование простых соединений, таких как ласточкин хвост и защелкивание, для улучшения ваших печатных дизайнов, а также приводю несколько примеров.

«ласточкин хвост»

‍‍Классическое соединение «ласточкин хвост»

Когда дело доходит до соединения двух частей, многие люди думают под прямым углом.И это эффективно, особенно если думать о механической обработке; прямые углы, как правило, сделать намного проще и быстрее, чем нечетные, требуя меньшего количества настроек и никаких специальных битов или таблиц индексации. Однако для 3D-принтера ласточкин хвост и прямые стены — это одно и то же. Без дополнительных усилий вы можете ограничить другую степень свободы. Это пригодится везде, независимо от того, нужен ли вам раздвижной узел или тройник без застежек.

Выдвижная коробка «ласточкин хвост» в разобранном виде Расширяющиеся стенки и жесткие допуски позволяют этой коробке плавно скользить.

Думая об углах, помните, что устоявшаяся форма «ласточкин хвост» — не единственное применение.Сдвижная коробка из двух частей, показанная выше, обеспечивает то же ограничение, что и ласточкин хвост, но больше похожа на пластину с наклонными сторонами. Это позволяет ему легко скользить вместе с другой половиной коробки и даже включает небольшой фиксатор на конце, чтобы закрыть его. Эту форму было бы очень сложно изготовить другими способами, но она была напечатана на Mark Two без поддерживающих материалов и с первого раза обеспечила отличную посадку и чистоту поверхности.

Ознакомьтесь с нашим Руководством по проектированию композитов

Угловая геометрия в целом может помочь в 3D-печати.Например, печать бокового V-профиля, показанного ниже слева, может создать ограничение, которое будет трудно обработать, но распечатать тривиально. Между тем, классическое соединение шпунт-паз, как показано справа, трудно сделать большинству принтеров из-за создаваемого им выступа. Этот выступ приводит к плохой опоре нижней поверхности с плохой точностью размеров, и его следует по возможности избегать.

‍‍Профиль боковой V-образной стенки (слева) и пазогребневого соединения (справа)

Защелкивающиеся соединения

Обычно используемый метод недорогого соединения деталей, изготовленных литьем под давлением, — это соединения с защелками.Это хорошие формы для пластмасс, потому что они не выходят за рамки геометрических ограничений изготовления пресс-форм и используют способность пластика упруго деформироваться, а затем возвращаться в форму. Поскольку защелкивающиеся детали предназначены для пластика, их легко адаптировать для 3D-печати… в плоскости XY. Большинство пользователей 3D-принтеров знают, что объекты, напечатанные на настольных FDM-принтерах, значительно более подвержены отказу при растяжении по оси Z (указывающей из рабочей пластины), чем по X и Y, из-за межслойных границ.Поскольку защелкивающиеся посадки обычно имеют тонкое поперечное сечение (для уменьшения изгибающего момента зажима), напечатанные на 3D-принтере защелки должны быть напечатаны «лежа» на рабочей пластине, чтобы не повредить их при многократном использовании.

‍‍‍Схема консольного защелкивающегося соединения, напечатанная в трех возможных ориентациях

На этой диаграмме показано увеличенное изображение слоев напечатанной защелкивающейся посадки. При печати в вертикальном положении (на фото слева) силы, отклоняющие защелкивание, также создают натяжение между слоями, что значительно повышает вероятность разрушения.Напечатано на его спине (на фото в центре), фиксатор определенно будет более прочным, но все же имеет плоскость среза, проходящую между зубом и рукой. Напечатано, лежащее на боку (на фото справа), однако, защелкивающаяся посадка не имеет границ слоев в поперечном сечении, что придает ей более предсказуемую прочность. И, если защелкивающаяся посадка достаточно велика, печать на ее стороне позволит провести волокно в зуб, тем самым используя всю прочность детали Markforged. Это же правило применяется к зубьям шестерен, храповикам и любым другим выступам, которые должны выдерживать значительную нагрузку.

Запросите бесплатный образец детали

Имейте в виду, что посадки с защелкой могут принимать разные формы в зависимости от области применения, и что конструкция и ориентация посадки с защелкой могут изменяться в зависимости от вашего проекта. В частности, пригонки с защелкиванием, выходящие из 3D-принтера, не ограничиваются толщиной или формой пресс-формы, поэтому вы можете проявить творческий подход к тому, куда вы их поместите (см. Ниже). С принтерами можно быстро и легко создавать прототипы, поэтому попробуйте несколько геометрических фигур, прежде чем останавливаться на окончательной форме.

Врезное соединение с защелкой заподлицо с шарниром ndtenon Поперечное сечение паза и шипа с защелкой

Собираем вместе: держатель для телефона

Чтобы продемонстрировать скользящую посадку и механизмы защелкивания, я разработал этот держатель для сотового телефона, который крепится к крышке Mark Two и держит любой сотовый телефон между 2.5 и 4 дюйма в ширину, чтобы оператор мог снимать замедленное видео или контролировать чувствительную печать.

‍‍ Держатель для телефона с телефоном в руке

Держатель для телефона состоит всего из трех частей, двух интерфейсов. Один из таких интерфейсов — скручивающееся соединение, которое действует как шарнир. Хотя он не очень похож на ласточкин хвост, он служит той же цели: он позволяет легко печатать скользящую посадку благодаря дополнительным углам.

‍ Держатель телефона в разобранном виде (слева) и крючок (справа) ‍Фиксирование поворотного шарнира на место

Другой интерфейс работает как линейный храповик с наклонными стенками (чтобы они не соскальзывали) и зубцами для установки ширины держателя.Этот интерфейс было бы очень сложно создать на машине другими способами, но распечатать его было довольно просто и быстро!

Зубцы линейного храповика с соответствующей поверхностью (справа) ‍‍ Линейный храповик для регулировки по ширине телефона, включен Чехол для телефона в использовании, наблюдает за печатью Mark Two

Примечание о допусках

Как и все остальное, столярные изделия требуют проектирования в вашем допуски. У Mark Two для большинства общих целей зазора 0,08 мм между каждой стенкой (0,16 мм по диаметру) достаточно, чтобы две детали могли стабильно скользить.Если одна из ваших поверхностей удерживается опорным материалом, попробуйте увеличить зазор до 0,15 мм или около того. Конечно, детали, напечатанные на 3D-принтере, обычно сильно различаются, поэтому обязательно проведите модульное тестирование и прототип, чтобы добиться желаемой формы.

Это всего лишь один небольшой пример того, как проектирование с учетом столярных изделий может привести к созданию более простых дизайнов, которые лучше подходят для вашего 3D-принтера. Если вы найдете хорошие стыки для печати, напишите нам в Твиттере @MarkForged, чтобы поделиться своими дизайнами!

КОНСТРУКЦИЯ БЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ — ЧАСТЬ 4

ПРОСЛЕЖИВАЕТСЯ РАЗВИТИЕ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ В ОТНОШЕНИИ СОВМЕСТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В БЕТОННЫХ ТРОПОВ.ОКАЗЫВАЕТСЯ, ЧТО СОЕДИНЕНИЯ В БЕТОННЫХ ПОКРЫТИЯХ МОГУТ БЫТЬ КЛАССИФИЦИРОВАНЫ В СООТВЕТСТВИИ С ИХ НАЗНАЧЕНИЕМ: (1) ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОСТРАНСТВА, В КОТОРОМ МОЖЕТ ПРОИСХОДИТ НЕОБРАБОТАННОЕ РАСШИРЕНИЕ; , И (3) ПРЕДНАЗНАЧЕННЫ ДЛЯ РАЗРЕШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЬСЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ, ПОЭТОМУ УМЕНЬШАЯ ОГРАНИЧЕНИЕ И КОНТРОЛЬ МАГНИТНОСТИ НАПРЯЖЕНИЙ ИЗГИБА, РАЗВИВАЕМЫХ ПРИ ЗАЩИТЕ ИЗГИБА. ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ СТРУКТУРНОГО ДЕЙСТВИЯ СОЕДИНЕНИЙ В ЭТОМ ИССЛЕДОВАНИИ КАЖДЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ БЫЛ ПРОВЕРИЛ ИСПЫТАНИЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЕГО ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИЛИ: СЛАБА, СОЗДАВАЕМАЯ РАЗРЫВОМ НЕПРЕРЫВНОСТИ ПЛИТЫ В СОЕДИНЕНИИ.ОПИСАНИЕ УСТАНОВКИ И ДЕТАЛИ ПОПЕРЕЧНЫХ И ПРОДОЛЬНЫХ СОЕДИНЕНИЙ. РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ НЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ НЕ БОЛЬШЕ, ЧЕМ 100 ФУТОВ, ЧТОБЫ СОХРАНИТЬ ОТВЕРСТИЯ СОЕДИНЕНИЯ ОТ ИЗБЫТОЧНЫХ. РАССТОЯНИЕ СЖАТЫХ СОЕДИНЕНИЙ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ДОПУСТИМОЙ ЕДИНИЦЕЙ НАПРЯЖЕНИЯ В БЕТОНЕ. ЕСЛИ ЭТО ОГРАНИЧИВАЕТСЯ НИЗКОЙ СТОИМОСТЬЮ, ЧТО ЖЕЛАТЕЛЬНО, КОНТРАКЦИОННЫЕ СОЕДИНЕНИЯ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ С ИНТЕРВАЛОМ ОКОЛО 30 ФУТОВ. СОЕДИНЕНИЯ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЕМ ДОЛЖНЫ БЫТЬ РАСПОЛОЖЕНЫ С ИНТЕРВАЛОМ ОКОЛО 10 ФУТОВ.ИССЛЕДОВАННЫЕ ПОПЕРЕЧНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ С НАПОЛНИТЕЛЕМ БЫЛИ ОЧЕНЬ ЭФФЕКТИВНЫМИ В СНИЖЕНИИ НАПРЯЖЕНИЙ, ВЫЗВАННЫХ РАСШИРЕНИЕМ, СЖАТИЕМ И ИЗГИБОМ, НО ОНИ НЕ ЭФФЕКТИВНЫ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯМИ НАГРУЗКИ ВБЛИЗИ КРАЯ СОЕДИНЕНИЯ. ИСПЫТАННЫЙ СТАНДАРТНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ ДОЛЖЕН СОДЕРЖАТЬ ПЕРЕДАЧУ НАГРУЗКИ, ХОТЯ ОНА ПРЕДЛАГАЕТ БОЛЬШЕ УСТОЙЧИВОСТИ К РАСШИРЕНИЮ И СЖАТИЮ, ЧЕМ ЖЕЛАТЕЛЬНАЯ. АГРЕГАТНАЯ БЛОКИРОВКА, ПРОИСХОДЯЩАЯ В ОСНОВАННЫХ СОЕДИНЕНИЯХ, НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ЗАВИСИТ ОТ КОНТРОЛЯ НАПРЯЖЕНИЙ НАГРУЗКИ. ДАЖЕ КОГДА СОЕДИНЕНИЯ ДАННОГО ТИПА ПЛОТНО УПРАВЛЯЮТСЯ СВЯЗАННЫМИ СТАЛЬНЫМИ ПРУТКАМИ, ИЗ-ЗА ДАННОЙ НАГРУЗКИ ИМЕЮТСЯ БОЛЬШИЕ ВАРИАЦИИ КРИТИЧЕСКОГО ЗНАЧЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ.ПОЭТОМУ ПОКАЗЫВАЕТСЯ НЕОБХОДИМО ПРЕДОСТАВИТЬ НЕЗАВИСИМЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ НАГРУЗКИ В ПЛОСКОСТНОСЛАВНЫХ СОЕДИНЕНИЯХ. СОЕДИНИТЕЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ, СОЕДИНЕННЫЕ СТАЛЬНЫМИ ПАРКАМИ, БЫЛИ САМЫМИ СТРУКТУРНО ЭФФЕКТИВНЫМИ ИЗ ЛЮБЫХ ИССЛЕДОВАННЫХ СОЕДИНЕНИЙ.

  • URL записи:
  • Наличие:
  • Дополнительные примечания:
    • Том 17, № 7, PP 143-171, 30 FIG, 7 TAB
  • Авторов:
    • Кассир, L W
    • Sutherland, E C
  • Дата публикации: 1936-10

Информация для СМИ

Предмет / указатель

Информация для подачи

  • Регистрационный номер: 00205586
  • Тип записи: Публикация
  • Файлы: NTL, TRIS
  • Дата создания: 10 июня 1994 г., 00:00

Как отремонтировать мебельные соединения — Как отремонтировать деревянную мебель: советы и рекомендации

Структурные проблемы в деревянной мебели можно определить с точки зрения трех вещей: самого материала, способа его сборки и того, как он функционирует.

Сам материал является проблемой, когда деталь сломана, деформирована или отсутствует. То, как они собраны, влияет на то, когда соединения выходят из строя или детали не подходят должным образом. Функционирование предмета мебели зависит как от материала, так и от конструкции, и функциональные проблемы всегда можно отнести к одному или обоим из этих источников. Ничто не может превратить неудачника в качественный предмет мебели, но с помощью нескольких базовых приемов ремонта вы можете решить большинство структурных проблем с мебелью.

Укрепление незакрепленных соединений

При выходе из строя соединения возникают две проблемы: непосредственная функциональная проблема и долгосрочное влияние отказа на остальную часть рамы. Ослабленный сустав, который не отремонтировали сегодня, может не сломаться завтра, но он создаст нагрузку на другие суставы. Через неделю одна шаткая нога может превратиться в две. Чтобы простые структурные проблемы не превратились в более серьезные, следует немедленно отремонтировать ослабленные или разъединенные стыки.

Склеивание: Самое простое решение обычно является лучшим как при ремонте, так и при повторной окраске.Когда вы обнаружите неплотное соединение, сначала убедитесь, что винты (если есть) затянуты; затем попробуйте отремонтировать его с помощью клея: пластмассы, эпоксидной смолы или резорцина. Вдавите клей в неплотный стык с помощью инжектора клея. Если можете, пошевелите стык, чтобы клей равномерно распределился. Зажмите стык примерно на два дня, пока клей полностью не затвердеет. По возможности укрепите клеевой шов клеевым блоком, как описано ниже.

После склеивания незакрепленных соединений верните мебель в рабочее состояние.Еще раз проверьте соединение через несколько недель. Если он снова вышел из строя, его нельзя будет отремонтировать с помощью регулировки; вам придется укрепить его, восстановить или полностью перестроить.

Клеевые блоки и стальные распорки: Клейкие блоки, оригинальные мебельные распорки, представляют собой цельные куски дерева, используемые для усиления угловых соединений и обеспечения дополнительной поддержки. Стальные угловые пластины и угловые распорки выполняют ту же функцию, но они могут ухудшить внешний вид предмета мебели, а также снизить его стоимость.По этой причине клеевые блоки по-прежнему являются важной частью ремонта мебели. Ценные предметы мебели, антиквариат и хорошие репродукции всегда следует ремонтировать с помощью клеевых блоков вместо стальных скоб, когда это возможно.

Клейкие блоки для угловых раскосов могут быть квадратными или треугольными. Квадратные блоки используются в основном в качестве внешних опорных распорок или на длинных стыках, таких как внутренние углы ящиков, где разрезание треугольника было бы непрактичным. В большинстве случаев предпочтительны треугольные клеевые блоки.

Клеевые блоки можно вырезать из любой квадратной заготовки, но предпочтительнее древесина твердых пород. Чтобы сделать клеевой блок, разрежьте квадратный кусок дерева пополам по диагонали. Чем крупнее кусок дерева, тем больше поверхность склеивания блока. Длина блоков будет зависеть от проекта; в среднем 2 дюйма вполне достаточно. Чтобы укрепить ножки стульев и столов, вырежьте треугольные распорки нужного размера из досок номинального размера в 1 дюйм. В правом углу блока отрежьте диагональ или сделайте выемку, чтобы она соответствовала ноге.Для раскосов хорошо подходят пиломатериалы 1 x 2.

Чтобы установить треугольный клеевой блок, нанесите клей на две прямоугольные стороны или края. Установите блок в угол и слегка поверните его, чтобы клей распределился по склеиваемым поверхностям. Небольшие клеевые блоки можно укрепить гвоздями, вбитыми в каркас мебели; просверлите направляющие отверстия для гвоздей, чтобы не расколоть древесину. Чтобы укрепить скобы стула и стола, ввинтите три винта через блок в раму, один винт прямо в угол и по одному прямо с каждой стороны под углом к ​​внутреннему краю блока.Предварительно просверлите отверстия под винты для блока как в блоке, так и в раме.

Иногда угловое соединение удерживается стальным кронштейном вместо клеевого блока. Если ножка качается, сначала убедитесь, что гайка, удерживающая кронштейн, надежно затянута. Если это не решит проблему и скоба вставлена ​​в пазы в раме, возможно, она установлена ​​неправильно. Снимите гайку и снова установите кронштейн; затем надежно замените гайку.

Некоторым незакрепленным мебельным соединениям потребуется немного больше внимания, чтобы сделать их конструктивно прочными.Хотя повторное закрепление или даже восстановление сустава может занять дополнительное время, вы можете выполнить любое из них с помощью некоторых передовых методов ремонта.

Винты и клей: Если неплотное соединение трудно разобрать, возможно, вы сможете решить проблему с помощью длинного винта. Сначала выровняйте соединение и просверлите пилотное отверстие для винта. Затем увеличьте верхнюю часть пилотного отверстия, чтобы на головку винта можно было установить небольшой кусок дюбеля. Смажьте винт клеем и вбейте его в стык так, чтобы он плотно стянул стык.Прежде чем затягивать винт, попробуйте вдавить клей в неплотный стык; это поможет укрепить сустав. Затем плотно затяните винт.

Чтобы закрыть головку винта, отрежьте кусок дюбеля (деревянного стержня), чтобы он соответствовал увеличенному отверстию. Он должен быть немного длиннее проема, чтобы конец дюбеля немного выступал над поверхностью каркаса. Вставьте дюбель с клеем, убедившись, что конец дюбеля находится заподлицо с головкой винта, и дайте клею полностью высохнуть; затем аккуратно срежьте конец дюбеля заподлицо с поверхностью и отшлифуйте его до гладкости.Возможно, вам придется заново отделать раму, чтобы дюбель совпадал, и вы можете установить ложные дюбели в другие соединения рамы, чтобы они совпадали. Дюбель придаст каркасу вид ручной работы в виде булавок или колышков.

Уловка винт / заглушка также может использоваться для ремонта незакрепленных ступенек и задних поверхностей, но задействованные детали должны быть достаточно большими, чтобы в них можно было вставить винт и дюбель. Мелкие детали, такие как стружки и планки, могут расколоться, если в них вбить винт.

Для наиболее прочного соединения, армированного винтами, винт следует вбивать в кусок дюбеля, а не в саму раму.Это не всегда возможно. Если есть возможность, разберите соединение, просверлите отверстие в месте завинчивания и закройте отверстие дюбелем, приклеив дюбель на место. Затем снова соберите соединение с помощью винта и клея, как указано выше. Если вы хотите скрыть головку винта, увеличьте отверстие для дюбеля или слегка утопите винт и заполните углубление деревянным наполнителем.

Восстановление соединений

Восстановление соединения или ряда соединений не так сложно, как может показаться, хотя и требует большого терпения.Вы должны работать медленно, чтобы убедиться, что все детали находятся в нужных местах и ​​все детали плотно прилегают. Чтобы разобрать соединение, осторожно потяните его на части. Если он не разбирается легко, постучите резиновым или деревянным молотком по частям рамы, но будьте осторожны, чтобы не повредить дерево.

Не упустите возможность того, что соединение было собрано с помощью гвоздей или шурупов, а также клея. В этом случае вам следует удалить крепеж, прежде чем сломать клей. Если вы не можете их удалить, разорвите клеевое соединение и очень осторожно отделите стык.Не раздвигайте сустав с силой. Если гвозди или шурупы будут вставлены слишком сильно, вы раскололо или раскололо дерево. Если поддевание может повредить дерево, рассмотрите возможность распиливания стыка. Используйте ножовку с тонким лезвием, которое пройдет сквозь металл и не оставит широкого разреза.

После того, как соединение будет разобрано, его необходимо тщательно очистить. Если старый клей хрупкий или крошится, соскребите его ножом или узким зубилом. Если его трудно удалить, используйте наждачную бумагу, горячую воду или горячий раствор уксуса.Вы должны удалить всю грязь и старый клей. Какой бы метод вы ни использовали, будьте очень осторожны, чтобы не повредить дерево, иначе стык не будет правильно соединяться при повторной сборке.

Структурные проблемы чаще всего возникают у стульев и столов, и их соединения обычно врезные и шиповые (зубец или язычок из дерева, закрепленный в отверстии в прилегающей части). В большинстве случаев шип (зубец или деревянный зубец) изношен или сломан. Если повреждение не слишком серьезное, вы можете тщательно очистить стык, а затем снова собрать его с помощью эпоксидной смолы, которая является хорошим заполнителем стыков, а также связующим веществом.Сотрите излишки эпоксидной смолы после сборки стыка и зажмите стык, пока эпоксидная смола полностью не высохнет.

Не используйте мебель в течение недели или около того, чтобы убедиться, что клей затвердел должным образом. Если шип сильно поврежден или шов распилен, вам придется восстановить шов с помощью дюбелей из твердой древесины вместо шипа — для большинства стыков достаточно двух дюбелей. Используйте дюбели примерно такой же ширины и примерно в два раза длиннее поврежденного шипа. Отрежьте поврежденный шип и удалите всю сломанную древесину из паза.Полностью закройте паз деревянной пробкой, вклеенной и обрезанной заподлицо с поверхностью. Затем снова соедините детали дюбелями.

Чтобы проделать отверстия для дюбелей — в шипованном основании и в заглушенном пазу — используйте приспособление для установки дюбелей, прикрепленное к краю дерева и отрегулированное по центру отверстий для дюбелей. Можно также использовать центральные точки дюбелей, но они не так точны, как кондуктор. Просверлите отверстия на общую глубину примерно на 1/4 дюйма глубже, чем длина дюбеля, чтобы учесть скопление клея под дюбелями.

Надрежьте края дюбелей плоскогубцами и слегка закруглите концы наждачной бумагой или напильником. Это улучшает распределение клея и делает его более простым и точным. Нанесите клей на дюбели и вставьте их в отверстия на одной стороне стыка. Затем смажьте край дерева клеем и наденьте другой соединительный элемент на дюбели. Постучите по стыку резиновым или деревянным молотком, сотрите весь клей, который сочится из стыка, и крепко зажмите стык примерно на два дня, пока клей полностью не затвердеет.

В следующих двух разделах мы покажем вам, как ремонтировать стулья, начиная с незакрепленных и сломанных частей.

Строительный шов в бетоне — типы, выбор расположения и преимущества

Строительный шов устанавливается после завершения массовых бетонных работ и не может быть выполнен на одном участке. Граница раздела твердого бетона прошлого и свежего бетона должна быть выполнена должным образом, так как соединение должно быть идеальным для передачи нагрузки и предотвращения утечки воды.Этот стык стыка известен как строительный стык или стык для дневных работ.

Рис. 1: Анкерные стержни, используемые в качестве дюбелей в строительном шве.

В этой статье мы изучаем типы строительных швов, расположение швов, качество и преимущества использования строительных швов в бетоне

Типы строительных конструкций

Строительные швы подразделяются на 4 типа в зависимости от типа шва. Они следующие:

1. Стыковое соединение

Стыковые строительные швы — это самый простой тип швов, образованных переборкой, который подходит для тонких полов, которые не подвергаются большой нагрузке.

Рис. 2: Стыковое соединение

2. Конструктивное соединение языка и паза

Строительный шов шпунт-паз обычно задается в плитах. Шпоночный паз может быть сформирован путем крепления металла, дерева или предварительно отформованного ключевого материала к деревянной переборке.

Вторая укладка бетона позже входит в канавку для образования шпунта и, таким образом, позволяет передавать силы сдвига через стык. В плоских плитах на земле это гарантирует, что будущие плиты останутся на одном уровне с ранее залитым бетоном.

Рис. 3: Конструктивное соединение языка и паза

3. Строительное соединение встык с дюбелем

Этот тип соединения выполняется простым добавлением металлического или стального дюбеля между обычным стыковым соединением. Дюбели предназначены для передачи нагрузки на полы, несущие более тяжелые нагрузки.

Рис. 4: Строительное соединение встык с дюбелем

4. Конструктивное соединение встык со стяжкой

То же, что и для стыкового соединения с дюбелем, но используемый дюбель представляет собой анкерную штангу.Анкерный стержень представляет собой деформированный стальной стержень, который увеличивает площадь поверхности, что, в свою очередь, увеличивает трение между двумя бетонными частями.

Рис. 5: Конструктивное соединение стыкового типа с анкерной балкой

Выбор места строительства стыка

Выбор места стыков конструкции важен для прочности и эффективности передачи нагрузки. Ниже приведены моменты, которые следует помнить при размещении суставов,

  1. Строительные швы, параллельные пролету плиты, можно размещать где угодно, кроме тех мест в конструкции с Т-образной балкой, в которых часть плиты действует вместе с балкой, сопротивляясь изгибу.
  2. Поэтому для перекрытий и балок обычно имеются строительные швы в середине средней трети пролета. (ACI 318-11, раздел 6.4.4).
  3. Стыки в балках должны быть смещены на минимальное расстояние, в два раза превышающее ширину пересекающихся балок. (ACI 318-11, раздел 6.4.5).
  4. Проектирование бетонных элементов с учетом боковых сил может потребовать специальной обработки строительных швов.
  5. В стенах горизонтальная длина укладки, превышающая 40 футов, обычно не рекомендуется.
  6. Горизонтальные стыки удобно располагать на уровне пола или на уровне подоконников.
  7. При проектировании гидротехнических сооружений строительные швы обычно располагаются с меньшими интервалами, чем в негидравлических сооружениях, для уменьшения усадки и температурных напряжений.
  8. Если укладка бетона непреднамеренно прекращается на время, превышающее начальное время схватывания бетона, старая поверхность должна рассматриваться как строительный шов и обрабатываться как таковая перед возобновлением заливки.Однако с точки зрения прочности конструкции желательно располагать строительные швы в точках минимального сдвига.
  9. Можно использовать срезные шпонки, диагональные дюбели или метод сдвига (код ACI 318-11, раздел 11.7).

Качество строительных работ

На качество строительных швов в значительной степени влияет точность укладки бетона. Максимальная прочность сцепления и водонепроницаемость достигается за счет использования качественного бетона с низкой осадкой.

Бетон должен обеспечивать достаточное количество укладки и уплотнения. Тенденции к расслоению и растеканию бетона способствуют возникновению слабой поверхности с низкой адгезией. Изготовленная бетонная поверхность должна быть чистой и конструктивно надежной.

Грубые выступающие части агрегата и небольшие вмятины не используются и не рекомендуются. Поверхностные замедлители часто используются для получения подходящей поверхности.

Рис. 6: Пластинчатые дюбели, используемые в строительном шве

Преимущества строительства Совместное

Преимущества размещения строительного шва в бетоне,

  1. Свободное движение пола по горизонтали
  2. Ограниченное вертикальное движение
  3. Оптимальная передача нагрузки
  4. Защита кромок
  5. Предотвращение образования трещин из-за температурных колебаний.
29Апр

Чем смыть со стекла акриловую краску: Чем смыть акриловую краску со стекла?

29 Апр 2021 alexxlab Комментировать

Эффективно удаляем акриловую краску с любой поверхности

Акриловые красители, благодаря стойкости и разнообразию цветов, популярны в художественной отрасли и в строительстве. К сожалению, не всегда раствор ложится исключительно на отведенное ему место. Когда краска попадает не туда, куда требуется, ее приходится удалять. По этой причине следует знать, как эффективно удалить акрил с любой поверхности.

Особенности состава

Акриловую краску наносят на различные поверхности, в том числе на:

  • дерево;
  • ткани;
  • пластик;
  • бетон;
  • кирпич;
  • стекло.

При строительстве и ремонте многофункциональное покрытие используется как для наружных, так и для внутренних работ. Выбор цвета краски практически не ограничен. Кроме того, она не стекает на вертикальных плоскостях, хорошо ложится, не образует ни полос, ни неровностей.

Краска безопасна для людей, она может использоваться даже в детских комнатах. Несомненным достоинством является способность покрытия пропускать воздух и противостоять влаге. На поверхностях, обработанных акриловыми красками, не проступает плесень, не заводится грибок.

В отличие от масляной, акриловая краска не имеет запаха, быстро сохнет и не растрескивается. Неудивительно, что именно ей отдается предпочтение в большинстве случаев при ремонте жилых, производственных и офисных помещений. Великолепные характеристики красок обусловлены их составом. Состав у разных производителей может несколько отличаться. Однако для всех красок, относящихся к рассматриваемой категории, обязательны следующие ингредиенты:

  • связующая основа;
  • акриловые наполнители;
  • пигменты;
  • дополнительные присадки.

Связующей основе отводится главная роль: она объединяет все входящие в единый состав вещества. Основа является легкорастворимым водой полимерным материалом. Для производства главной составляющей требуется акриловая смола. Основа обеспечивает краске стойкость цвета.

Используемые смолы должны обладать высоким качеством. Только так краска получит все положительные характеристики отделочного материала.

Акриловые наполнители нужны для:

  • улучшения защитных свойств красителей;
  • равномерного распределения цвета внутри состава;
  • повышения адгезии наносимого материала с обрабатываемой поверхностью.

От пигментов зависит цвет или оттенок краски. По сути, пигменты – это порошок, состоящий из мельчайших частиц. Попадая в состав, частицы не растворяются, а равномерно распределяются по всему объему жидкости. Пигменты, в зависимости от их происхождения, подразделяют на:

  • органические;
  • неорганические;
  • натуральные;
  • штучные.

Дополнительные присадки нужны для получения определенных характеристик. Например, они увеличивают влагостойкость. Наличие одних присадок позволяет получать матовую поверхность, других – глянцевую.

Чем отмыть свежие пятна?

Скорость высыхания акриловой краски является ее достоинством. Если при окраске стен краска попадет на пол, быстрое высыхание станет настоящей проблемой.

Итак:

  • Быстросхватывающееся средство сложно отмывать с рук и особенно трудно вывести его с ткани. Поэтому при работе нужно соблюдать аккуратность. А при случайном нанесении акрила на не подлежащие окраске поверхности, быстро удалить его следы.
  • Свежее пятно без следа стирается влажной тряпкой или поролоновой губкой. Главное, иметь их всегда под рукой и своевременно пускать в ход. Удаление пятен нужно производить без спешки, с особой тщательностью.
  • Если процесс окраски не позволяет отвлечений на удаление брызг, приступить к очищению случайно загрязненных поверхностей или предметов следует незамедлительно по окончании очередной операции.
  • Слабо схваченная краска поддастся, если ее мыть теплой водой с обычным мылом или мягким моющим средством. Помогут устранить проблему всегда имеющиеся в доме средства: уксус и сода. На еще не застаревшее пятно нужно нанести теплую воду с добавлением соды или уксуса. Через несколько минут краска размягчится, стереть ее станет легче.
  • Не слишком давно испачканные поверхности можно очистить, если нагреть пятна. Краска начинает вздуваться, тогда ее удаляют скребком. Способ применим только тогда, когда основание под красящим веществом не повредится от сильного нагрева.
  • В течение получаса пятна еще можно побороть. После образования пленки сделать этого уже не удастся, и выведение загрязнений превратится в длительный кропотливый процесс.

Как можно оттереть высохшие загрязнения?

Сложности возникают, когда необходимо удалить засохшие загрязнения. В жидком состоянии акриловую смесь можно даже смыть или стереть. Но как только она схватится, прочная плотная масса не поддастся воде.

Фасады, выкрашенные акриловой краской, не смываются под струями дождя. И это прекрасно! Но для того чтобы очистить поверхности от брызг красителя после завершения отделочных работ, стойкость покрытия становится определенной проблемой.

Способ удаления засохшей краски зависит от места ее нахождения:

  • Если пятно образовалось на твердой поверхности, краска не могла проникнуть внутрь. Тогда для устранения потребуется что-то острое. Например, с металла и керамики капли краски можно срезать ножом. Поверхность при этом не пострадает.
  • С поверхности кафельной плитки краску удаляют скребком, шпателем или лезвием. Аккуратными движениями от себя краску постепенно соскребают. При достаточной осторожности и неспешной работе поверхность станет чистой. Царапины на ней не появятся. Очищенную плитку моют начисто мыльным составом и насухо вытирают.
  • Большей аккуратности требует удаление загрязнений с линолеума и пластика. Эти материалы хоть и не впитывают краску, но имеют более мягкую структуру. От грубого нажатия режущего инструмента их можно повредить. Поэтому действовать нужно осторожно, постепенно. Поддеть приклеившуюся кляксу можно шпателем. Несколько аккуратных, но настойчивых движений, и краска отслаивается.
  • С окна краска, попавшая на него во время ремонта, должна смываться специальным средством. Современная бытовая химия справляется практически с любыми загрязнениями. Краски не являются исключением. Хорошее средство для стекол нужно разбрызгать по поверхности, уделяя особое внимание пятнам красителя. Через пару минут можно мягкой тряпкой стереть со стекла отслаивающиеся частицы.

Первая попытка может оказаться неудачной. Тогда операцию нужно повторить, и пятно бесследно исчезнет.

  • Удаление краски с дерева проходит в несколько этапов. Верхняя часть снимается шпателем или скребком. Затем наступает очередь мелкозернистой наждачной бумаги. С ее помощью можно снять краску с деревянной поверхности почти до самого основания. Для того чтобы не повредить изделие, остаточный тонкий слой нужно смыть смоченной в спирте тканью. При загрязнении тряпка меняется на новую. Так продолжается до полного удаления пятна. Подвергшееся обработке место придется отполировать.
  • Наибольшую сложность представляет выведение краски с поверхности ткани. Дело в том, что попав на тканый материал, акрил впитывается в него. Даже при своевременной очистке водой краситель полностью удаляется далеко не всегда.

Для каждого вида красок разработаны смывки. С помощью этого средства удаление пятен упрощается. Смывка наносится на ткань, растворяет краску, а затем выполаскивается водой. Недостаток смывки – неприятный запах.

Работать с химикатом лучше в перчатках и респираторной маске.

Полезные советы:

  • При покупке акриловых красок стоит ознакомиться с их составом. Лучшим выбором станут те, что не имеют ни аммиака, ни других вредных для человека веществ.
  • Известно, что акриловые краски разбавляют водой. Использование горячей воды приведет к более скоростному схватыванию. Холодная вода, напротив, несколько затормозит застывание, что, в частности, для удаления случайных капель очень важно.
  • Не придется заботиться о случайных пятнах, если основательно подготовиться к работе. Для этого нужно покрыть пленкой мебель, которая остается в ремонтируемом помещении. На пол можно положить плотную бумагу или полиэтилен.
  • Даже когда краска не издает неприятных запахов и не щиплет глаза, не стоит отказываться от средств индивидуальной защиты. Очки защитят глаза от мельчайших брызг, лепестковая маска – большую часть лица, перчатки – руки, а удобная рабочая одежда – остальные части тела.

О том, чем удалить акриловую краску, смотрите в следующем видео.

как удалить с пластика, стекла и рук


Акриловая краска востребована и пользуется успехом при оформлении красочного дизайна. Богатство цветов и оттенков, качественные характеристики – это все то, что привлекает внимание покупателей. Среди множества достоинств краски есть все-таки один недостаток – если испачкаться акрилом, избавиться от загрязнений будет крайне сложно.

Что делать, если после проведения работ остались пятна акриловой краски

Нужно помнить, что состав построен на масляной основе. Его уникальность обусловлена содержанием акриловых кислот, красительных пигментов, воды и веществ, образующих пленку. Свойство акрила таково, что когда он высыхает, образуется стойкая полимерная пленка. Засыхает она около часа и в этот промежуток времени загрязнения легко удаляются. Потому, при возможности необходимо всегда во время проведения красочных работ иметь под рукой тряпку, которой можно будет без труда оттереть пятна.

При возможности необходимо всегда во время проведения красочных работ иметь под рукой тряпку, которой можно будет без труда оттереть пятна.

Особенности удаления пятен в зависимости от срока загрязнения

Мастера, отвечая на вопрос, как отмыть акриловую краску, ориентируются на временной промежуток. Он влияет на сложность очистительных работ, а также поможет выбрать оптимальные способы и средства. Например, если пятно краски буквально свежее, то можно обойтись обычной теплой водой и тряпкой. Также струей теплой воды можно отмыть и малярные кисти. Здесь химические средства не понадобятся.

Струей теплой воды можно отмыть и малярные кисти.

Первый час после покрытия

С момента нанесения до часа. В этом периоде проблем избавление от пятна не будет. Пятна нужно основательно протереть, выждать 20-30 минут и сполоснуть под водой. Можно воспользоваться пищевой содой, когда краска начала немного подсыхать.

Можно воспользоваться пищевой содой, когда краска начала немного подсыхать.

Период от часа до суток

По прошествии часа после покраски, полимеры образовывают пленку. Чтобы избавиться от образовавшихся пятен, придется приложить определенные усилия и применить обезжиривающие средства:

  • Водка, нашатырный, изопропиловый спирт;
  • Уксус;
  • Бытовая химия для мытья окон или посуды;
  • Без ацетоновое средство для снятия лака;
  • Лак для волос.

Обезжиривающее вещество несколько раз наносится на пятно при помощи губки или тряпки и осторожно проводится по загрязнению.

С особой осторожностью следует отнестись к текстильным материалам. Для них неприемлемо использование растворителей. Потому придется пользоваться только средством для мытья посуды.

Чтобы избавиться от образовавшихся пятен, придется приложить определенные усилия и применить обезжиривающие средства.

Прошло несколько суток и более

Чем дольше загрязнение не удалено, тем сложнее от него избавиться. Так, чем отмыть акриловую краску спустя такой промежуток времени? В этом случае придется воспользоваться агрессивными растворителями, предварительно нанося их на загрязненную поверхность. Через полчаса пленка начнет расслаиваться, а потом ее можно будет соскрести, используя жесткую щетку. Такими растворителями являются:

  • Уайт-спирит;
  • Сода;
  • Керосин;
  • Ацетон;
  • Скипидар.

Из-за резкого запаха большинства средств, очистительные работы следует проводить в хорошо проветриваемом помещении или еще лучше, на открытом воздухе.

Из-за резкого запаха большинства средств, очистительные работы следует проводить в хорошо проветриваемом помещении или еще лучше, на открытом воздухе.

Особенности удаления с различных поверхностей

Очистка ковровых покрытий. При образовании пятна необходимо действовать незамедлительно. Если акрил еще не засох, его можно просто промыть водой и стереть тряпкой. Действовать надо аккуратно, не позволяя проникать краски глубоко в ворс. Движения должны быть легкими и отрывистыми. Категорически нельзя с силой тереть пятно, от этого оно станет только больше. Можно использовать растворитель, когда пятно краски уже застарелое.

Действовать надо аккуратно, не позволяя проникать краски глубоко в ворс.

Очистка мебели, стекла. Для их очистки нужно использовать лезвие для бритья. Оно располагается под маленьким углом к поверхности, цепляется край акрила и медленными движениями стягивается краска. Применяя такой метод, застарелая краска отлично очиститься.

Для очистки стекла нужно использовать лезвие для бритья.

Очистка одежды. Для очистки свежего пятна достаточно лишь промокнуть его салфеткой, потом губку смочить в растворителе и удалить остатки, предварительно вывернув одежду наизнанку.

Для очистки свежего пятна достаточно лишь промокнуть его салфеткой, потом губку смочить в растворителе и удалить остатки.

Как удалить свежее загрязнение

Для удаления свежих пятен не требуется особых средств. Достаточно смочить тряпку в теплой воде и протереть. Однако есть различные текстуры, в которые инородные составы быстро проникают внутрь. Но и в этом случае, можно обойтись без агрессивных средств. Если краска попала на ткань, то сразу следует обработать пятно подсолнечным маслом, натереть обычным хозяйственным маслом и замочить на 15 минут в очень сильно горячей воде. По истечению времени ткань простирывают машинным или ручным способом.

Можно обработать загрязнение растворителем органического происхождения. Изопропиловый спирт наносят на пятно и оставляют на пару минут. После чего, его смывают. Если краска уже проникло внутрь поверхности, то можно воспользоваться щеткой с жесткой щетиной. Неплохо справляется со свежими пятнами смесь из аммиака и уксусу. Нашатырный спирт и кислоту смешивают в равных пропорциях. Потом в этот раствор окунают ватный диск и плавными движениями оттирают пятна.

Неплохо справляется со свежими пятнами смесь из аммиака и уксуса.

Средства для удаления застарелых пятен в домашних условиях

Удалить полимерные пятна можно не только с использованием агрессивных профессиональных очистителей, но и народными способами. Процесс очистки отнимет гораздо больше времени и трудозатрат. В любом доме найдется сода. Она оптимальна, если требуется удалить небольшое по размеру пятнышко. Для этого требуется немного смочить пятно теплой водой и нанести на него кашицу из соды и воды. Оставить смесь на 20 минут, а затем мягкими движениями при помощи тряпочки удалить пятно.

Сода оптимальна, если требуется удалить небольшое по размеру пятнышко.

Чем отмыть акриловый лак? Скипидаром, который входит в качестве разбавителя в составы многих лаков. Он способствует размягчению акриловых пятен, которые в последующем после размягчения можно отмыть любым простым способом. Например, с помощью теплой воды и средства для мытья посуды.

Скипидар способствует размягчению акриловых пятен, которые в последующем после размягчения можно отмыть любым простым способом.

Фен для сушки волос. Струя горячего воздуха работает, как «смягчитель». Также можно воспользоваться, но с большей аккуратностью, утюгом с функцией пара. Фен хорош для обработки твердых поверхностей, утюг или парогенератор – эффективен в борьбе с пятнами на тканях.

Струя горячего воздуха работает, как «смягчитель».

Со стеклянных и зеркальных поверхностей для очистки можно воспользоваться обычным уайт-спиритом либо средством для снятия лака. С линолеума и других напольных покрытий удалить акриловое пятно можно слегка поддев его за край острым предметом.

Со стеклянных и зеркальных поверхностей для очистки можно воспользоваться обычным уайт-спиритом либо средством для снятия лака.

Профессиональные средства

С учетом актуальной проблемы производители лакокрасочных материалов позаботились об изготовлении профессиональных средств для очистки пятен от ЛКМ. Существует множество узкоспециализированных решений, помогающих избавиться от загрязнений на любой поверхности с учетом текстуры материала.

С учетом актуальной проблемы производители лакокрасочных материалов позаботились об изготовлении профессиональных средств для очистки пятен от ЛКМ.

Смывка

Специальная смывка предназначена для удаления пятен с любой поверхности, включая мебель премиум-класса. Работать с препаратом лучше в перчатках и респираторе, так как средство обладает повышенной токсичностью. Как минимум следует открыть окна во время обработки.

Специальная смывка предназначена для удаления пятен с любой поверхности, включая мебель премиум-класса.

Универсальный очиститель

Это многокомпонентный состав помогает удалить не только акриловую краску, но и другие лакокрасочные материалы. Небольшие участки обрабатываются ветошью, смоченной в составе. Оставляются минут на 10 (если иное не указано производителем) и удаляются уже чистой тряпочкой. Затем, обработанный участок тщательно намыливают и смывают теплой водой.

Это многокомпонентный состав помогает удалить не только акриловую краску, но и другие лакокрасочные материалы.

Проводя покрасочные работы желательно тотчас убрать образовавшиеся пятна и загрязнения. Очистка акрила с применением химически активных веществ – процесс не легкий и небезопасный, поэтому необходимо соблюдать меры предосторожности.

Видео: Как легко удалить акриловую краску с ламината

Как убрать краску со стекла

Окрашивание — самый популярный способ изменения декора интерьера. Но после завершения ремонта всегда возникает вопрос: как убрать краску со стекла, так как полностью избежать ее попадания на раму или само окно, не представляется возможным. Такая проблема не является сложной, особенно, если знать чем смыть краску со стекла и как правильно это сделать. В этой статье мы расскажем несколько проверенных способов, чтобы сократить вам время на уборку помещения.

к содержанию ↑

Чем убрать краску с стекла?

Перед тем, как смыть краску со стекла, подготовьте весь необходимый инвентарь. Вам пригодятся:

  • уайт-спирит или любое спиртсодержащее вещество;
  • бензин, желательно очищенный;
  • нашатырный спирт;
  • любое мыло — жидкое, хозяйственное;
  • моющее для посуды;
  • ацетон;
  • жидкость для снятия лака;
  • стеклоочиститель любого понравившегося бренда.

Также вам понадобятся приспособления для чистки:

  • утюг;
  • канцелярский нож;
  • лезвие для бритвы;
  • фольга;
  • безворсовые чистые мягкие тряпки;
  • газетная бумага;
  • полиэтиленовая пленка.
к содержанию ↑

Как убрать краску от стекла?

Существует несколько удобных способов, чтобы удалить краску с окна. Какой именно вам подойдет решите, определив степень загрязнения.

Способ 1

Проще всего использовать современную бытовую химию. Спреев для чистки стекол на сегодняшнем рынке очень много. Выберите приемлемое для вас по цене и качеству и действуйте таким образом:

  1. Распылите их пульверизатора жидкость на пятна.
  2. Подождите некоторое время, чтобы чистящее растворило краску.
  3. Смывайте чистой мягкой тряпкой без ворса.
  4. При необходимости повторите процедуру до полного удаления пятен и блеска стекла.

Способ 2

Если капли декоративного материала еще не успели застыть на окне, чтобы быстро убрать краску со стекла, делайте так:

  1. Застелите подоконник полиэтиленовой пленкой или газетами.
  2. Приготовьте теплый мыльный концентрированный раствор из любого мыла, которое есть под рукой или моющего для посуды.
  3. Смочите ватный диск или губку в приготовленной смеси.
  4. Если это диски — приложите их на некоторое время прямо на пятна.
  5. Если обрабатываете губкой — обильно смачивайте все следы от краски.
  6. Протирайте до тех пор, пока все капли не удалятся.

Важно! Если ремонт уже завершен и это последний шаг, сделайте по окончанию отмывания краски так:

  • Смешайте воду и уксус.
  • Протрите стекло этим раствором.

Такая простая процедура поможет избежать образование разводов и придаст поверхности блеск.

Способ 3

Очень быстро и эффективно справляется с любой грязью на стеклах, в том числе после ремонта, нашатырный спирт. Если он есть у вас в наличии, действуйте так:

  1. Приготовьте раствор из 1 литра воды и 1 ст.л. нашатыря.
  2. Смочите в нем губку или тряпку.
  3. Протирайте стекло до полного удаления грязи.

Важно! Этот метод поможет также придать блеск поверхности и предупредит образование разводов.

к содержанию ↑

Как еще можно удалить краску со стекла?

Если предыдущие методы вам не подходят, попробуйте использовать один из ниже предложенных вариантов.

Вариант 1

Если вы готовы потратить время на чистку окна, придерживайтесь такой последовательности действий:

  1. Смочите стекла теплой водой.
  2. Возьмите тупой канцелярский нож или лезвие от бритвы.
  3. Соскабливайте все капли краски поочередно, держа лезвие под углом в 40 градусов, чтобы не поцарапать поверхность.
  4. Регулярно в ходе процедуры счищайте налипший на лезвие раствор чистой тряпкой.
  5. Помойте окно со стеклоочистителем или раствором нашатырного спирта, чтобы добиться идеального блеска.

Вариант 2

Эмалевая, масляная и акриловая краска хорошо снимается специальными растворителями на ацетоновой основе. Это может быть жидкость для снятия лака, ацетон, уайт-спирит или же очищенный бензин. Действуйте в этом случае так:

  1. Намочите ватный диск в том веществе, что есть у вас в наличии.
  2. Приложите к каплям краски на стекле.
  3. Выждите 10 минут.
  4. Аккуратно стирайте размякший краситель.
  5. Протрите поверхность чистой влажной тряпкой без ворса.

Вариант 3

Если все еще задаетесь вопросом, как убрать акриловую краску со стекла, используйте специальный растворитель для этого типа материала:

  1. Купите растворитель, предварительно проконсультировавшись со специалистом в строительном магазине.
  2. Нанесите его губкой или из пульверизатора на поверхность.
  3. Выждите указанное в инструкции время.
  4. Снимите размякшие пятна чистой губкой или тряпкой.
  5. Промойте поверхность средством для получения блеска и удаления разводов с окна.

Важно! Желательно исключить попадание такого растворителя на подоконник и раму — часто это агрессивные вещества, которые могут повредить пластик или древесину. Поэтому накройте их перед обработкой пленкой или очень аккуратно наносите приобретенное средство.

Вариант 4

Если площадь загрязнения очень большая, придется действовать с применением теплового воздействия на краску. В этом случае поступите так:

  1. Проверьте исправность строительного фена или утюга.
  2. Включите в розетку.
  3. Поставьте в режим нагрева.
  4. Приложите кусок фольги к испачканному месту.
  5. Направьте струю горячего воздуха или прогладьте этот участок, чтобы разогреть краску.
  6. Снимите расплавленную краску губкой, смоченной в мыльном растворе.
  7. Обработайте поверхность нашатырем с водой, разведенных в пропорции 1 ст.л. на 1 литр, чтобы придать блеск и удалить все остатки.
к содержанию ↑

Полезные советы

  • При работе с агрессивными веществами обязательно защищайте свою кожу и дыхательные пути — одевайте перчатки, респиратор, очки.
  • После того, как убрали краску со стекла, обязательно проветрите комнату, чтобы выветрились все вредные для здоровья пары химикатов.
к содержанию ↑

Видеоматериал

Надеемся, с нашими советами, вам удалось максимально быстро завершить уборку в квартире после ремонта и убрать краску со стекла. При следующих обновлениях интерьера старайтесь выполнить профилактические меры и предупредить его загрязнение — нанесите защитную пленку на поверхность или закройте по возможности ненужным большим отрезком ткани.

Поделиться в соц. сетях:

Как со стекла убрать краску

Во время ремонта на предметы, окрашивание которых не планировалось, могут попасть капли краски. Например, стеклянные окна часто «попадают под раздачу». Очистить свежие и высохшие пятна без последствий возможно, если знать, как убрать краску со стекла разными методами.

Когда возникает необходимость в удалении краски со стекла

Косметический или капитальный ремонт как внутренних помещений, так и наружных фасадов зданий нередко включает и малярные работы. В покраске часто нуждаются оконные рамы и двери, которые могут быть декорированы вставками из стекла.

Зачастую, вопрос удаления лакокрасочного материала со стекла становится актуальным и после окрашивания автомобиля. Ведь совершить реставрационные процедуры всего кузова авто без брызг практически не возможно.

Рекомендуем так же к прочтению статью: чем удалить краску с металла

Поверхности, соприкасающиеся с окрашиваемым участком, защищают малярным скотчем, но брызги краски и случайные касания кистью могут испачкать незащищенные места. В этом случае пятна и потеки на окнах испортят внешний вид отремонтированного дома.

Вопрос, как снять краску со стекла, возникает и при реставрации рисованных витражей, когда требуется частично или полностью удалить прежнее изображение.

Механический способ

Физический метод очистки заключается в механическом воздействии на загрязнения, образовавшиеся после проведения малярных работ. Несложный процесс, требующий лишь внимательности и небольших усилий, подходит для очистки стекла от любого вида красящих составов.

Свежие пятна можно стереть влажной ветошью или смыть моющим средством. Однако химические вещества, содержащиеся в красках, не позволяют легко убрать уже подсохшие и старые загрязнения. Для их удаления используют:

  • бритвенное лезвие;
  • канцелярский нож;
  • металлический скребок.

Основное требование к выбранному инструменту: он должен быть острым.

При этом способе удаления есть риск повредить поверхность стекла, поэтому работать нужно крайне осторожно.

Подготовка поверхности

Чтобы старую краску было легче снимать, загрязненное место сначала протирают каким-либо обезжиривающим средством. Это может быть спирт или любой состав для мытья стекол на спиртовой основе. После обезжиривания поверхности, обрабатываемый участок накрывают мягкой тканью без ворса, смоченной в горячей воде (почти кипятке). Ветошь фиксируют на поверхности стекла скотчем и оставляют на 15-20 минут. Для усиления воздействия, ткань периодически поливают горячей водой.

Техника удаления

Выбранным инструментом начинают соскабливать размягчившуюся краску.

Чтобы не оставлять царапин, острие ножа или бритвы направляют под углом 40-45º к плоскости стекла.

Отслоившиеся частицы смахивают ветошью, а очищаемую поверхность периодически увлажняют. По мере надобности с лезвия счищают остатки краски, подтачивают или заменяют затупившийся инструмент. Завершают работу мытьем окна.

Очистить стекло от краски можно с помощью бритвы

Химический способ

Метод химической очистки стекол от краски считается самым эффективным, т. к. позволяет относительно быстро и качественно удалить даже совсем старые пятна с самых больших по площади участков. Ассортимент средств, используемых при этом, достаточно широк, а их стоимость не отразится на бюджете. Правда некоторые профессиональные растворители стоят дорого.

Выбор очищающего состава зависит от происхождения загрязнений, оставленных на стекле. Например, снимать акриловую краску можно с помощью технического спирта, а масляная лучше растворяется под действием скипидара.

Существуют и универсальные средства, хорошо справляющиеся с большинством лакокрасочных материалов, а также специальные смывки.

При работе с химическими растворителями красок следует надевать респиратор и защитные перчатки. Людям, склонным к аллергическим реакциям, лучше использовать другие методы очистки стекла от краски.

Уайт-спирит

Действенный растворитель, хорошо справляющийся даже с крупными застарелыми пятнами. Хорошо справляется с акриловыми, водоэмульсионными и другими видами красок. Небольшое количество уайт-спирита наносят на марлевую салфетку, кусок ваты или спонж.

Салфетку прикладывают к загрязненному участку и выдерживают в течение 1 минуты: этого времени должно хватить, чтобы краска стала рыхлой. Размягченные слои стирают сухой ветошью, остатки растворителя смывают водой с моющим средством. При необходимости процедуру повторяют или комбинируют с очищением механическим способом, используя при этом мелкозернистую наждачную бумагу.

Жидкое масло

Эффективная, но действующая намного медленнее других растворителей жидкость, которой удобнее всего очищать поверхности, расположенные горизонтально. Пропитанный жидким маслом кусок ткани или ваты помещают на загрязненный участок и оставляют минимум на 2-3 часа. На окне его можно зафиксировать скотчем. Затем отслоившуюся краску счищают, а жирные пятна удаляют с помощью скипидара или раствора соды.

Растворители

В строительных магазинах можно приобрести специальные очищающие средства, помогающие раствориться почти любому красящему составу. При их покупке рекомендуется уточнить, не повредит ли данный состав стеклянной поверхности. Использовать их следует согласно прилагающейся инструкции и с соблюдением правил техники безопасности.

На заметку: читайте подробнее о растворителях для акриловых красок и их отличий от разбавителей.

Растворители для акриловых красок в широком ассортименте продаются в специализированных магазинах

Применение ацетона

Оттереть от стекла капли краски можно с помощью ацетона. Этой жидкостью смачивают ватный тампон и несколько минут удерживают его на загрязненной области. Очищенную поверхность промывают водой с мылом и выбирают насухо.

Температурная обработка

Старую краску, которая пробыла на стекле в течение длительного времени, может не поддаваться очистке химическими средствами. В таких случаях применяют более действенный метод — температурную обработку.

Механизм этого способа удаления базируется на свойстве лакокрасочных составов понижать адгезию с основой и размягчаться под действием высокой температуры.

Для большей эффективности и защиты, очищаемую поверхность рекомендуется накрыть фольгой, которую фиксируют скотчем.  После этого приступают к нагреву стекла, для чего используют строительный фен или утюг. Площадь, прикрытая фольгой, должна быть достаточно большой, чтобы струя теплого воздуха не выходила за ее границы.

Расплавившуюся краску удаляют губкой, смоченной в мыльном растворе, или соскабливают ножом, наждачной бумагой. В конце работы окно протирают каким-либо обезжиривающим средством.

Очистку проводят поэтапно: сначала обрабатывают один участок, затем переходят к другому. Нагревают пятна с большой аккуратностью, чтобы не повредить окрашенные рамы и другие поверхности.

Строительный фен широко используется для удаления краски с поверхности

Домашние средства

Смывающие краску растворы не трудно приготовить самостоятельно из средств, которые имеются в домашнем хозяйстве. Они хорошо справятся со свежими пятнами, но вряд ли одолеют засохшие. Среди них, наиболее действенные  — это нашатырный спирт, уксус, сода.

Нашатырный спирт

Отмыть стекло можно с помощью ватного тампона, смоченного в разведенном нашатырном спирте. Это средство не только уберет недавно поставленные кляксы краски, но и отполирует поверхность.

Каустическая сода

Паста, приготовленная из соды и небольшого количества воды, тоже поможет удалить краску со стекла. Массу наносят на запачканный участок и оставляют на 10-15 минут. По истечении этого времени потеки и пятна счищают канцелярским ножом или скребком, очищенную поверхность промывают мыльным раствором.

Вместо каустической можно использовать пищевую соду, но старая краска при этом будет отслаиваться менее эффективно.

Средство подействует лучше, если в пасту добавить немного нашатырного спирта.

Чистящий раствор

Специальная смесь для удаления лакокрасочных составов готовится из гашеной извести, измельченного мела и каустической соды, взятых в пропорции 3:1:1. Мел и известь смешивают в подходящей емкости и разводят водой до консистенции сметаны. Затем в раствор порциями вводят соду. Полученную субстанцию наносят на испачканные участки и оставляют на 2-3 часа, после чего очищают стекло шпателем или скребком.

Видео: Способы удаления пятен краски со стекла

Чем отмыть или оттереть краску со стекла

Незначительные пятна соскребите остро заточенным ножом, а засохшие выведите растворителями: уайт-спиритом, ацетоном, жидким маслом. В результате их воздействия на краску, она станет мягкой и легко отделится от стекла. В завершение тщательно смойте растворитель, используя мыльную воду, и натрите поверхность до блеска.

Проведение косметического или капитального ремонта обязательно включает в себя малярные работы. Однако в процессе окрашивания дверных или оконных проёмов потёков краски не избежать. Чтобы сделать работу безукоризненной, следует убрать появившиеся дефекты. Сделать это можно несколькими способами.

стекла свежую или старую малярную краску, вы избавитесь от непривлекательных потёков без вреда для обрабатываемой поверхности.

Способы

При окрашивании дверных и оконных проёмов попадания малярного материала на стеклянные поверхности не избежать. Более того, пятна не всегда можно заметить и убрать сразу, что приводит к засыханию потёков. Отмыть краску от стекла, включая присохшие кусочки, поможет один из методов:  химический, механический, термический.

Они обладают собственными достоинствами и недостатками, например, механический применяется исключительно для очистки небольших поверхностей, но не требует применения средств химического происхождения или растворителей, поэтому является бюджетным и безопасным. Однако такой способ не поможет одновременно очистить загрязненные руки от краски.

Механический способ

Механическим методом можно очистить стекло от краски (свежей и старой). Также его называют ручной очисткой, являющейся самой простой, но малоэффективной, сравнительно с другими методами. Этот способ хорошо подходит, если вы начнёте обрабатывать загрязнённую поверхность при появлении первых потёков.

Удаляем краску механическим способом

Очищайте краску со стекла механическим способом по такой схеме:

  1. Возьмите острый предмет: лезвие, хорошо заточенный или канцелярский нож.

Примечание! Инструмент должен быть очень острым – тупым предметом можно повредить стекло, оставив царапины.

  1. Полейте обрабатываемое стекло горячей водой, чтобы размягчить засохшую краску и предупредить появление царапин.
  2. Приложите лезвие ножа к потёку под острым углом и максимально прижмите инструмент к стеклу по всей плоскости.
  3. Выполняйте движения вперёд-назад, увеличивая давление при соскабливании краски.
  4. После обработки всей загрязнённой площади промойте стекло тёплой водой с моющим средством и натрите чистым хлопковым полотенцем, чтобы устранить разводы.

Незначительные загрязнения краски сойдут, не оставляя следа. Также можно удалить со стекла силиконовый герметик и с окон монтажную пену.

Будьте осторожны! Если неправильно рассчитаете силу давления или проведёте острым углом, поцарапаете стекло.

Химический метод

Оттереть краску химическим способом намного проще и безопасней (для стекла).

Агрессивные растворители удаляют потеки краски

Принцип основан на использовании средств, растворяющих стойкий краситель (свежий или засохший) и очищающих большую площадь и толщину красочного потёка. Если покраска в домашних условиях автомобильных принадлежностей или окон прошла не совсем удачно, используйте такие вещества, чтобы удалить излишки краски:

  • уайт-спирит;
  • жидкое масло;
  • растворители;
  • ацетон.

Химические растворители позволяют быстро очищать крупные, витражные, рифленые, фасадные, ПВХ рамы, автомобильные фары и матовое шероховатое стекло от акриловых, масляных и водоэмульсионных красок.

Уайт-спирит

Опытные строители или люди, уже сталкивающиеся с такой проблемой, знают, чем оттереть краску от матового и обычного стекла – уайт-спиритом. Он относится к популярнейшим растворителям, которые используют для мытья окон и других поверхностей после ремонта.

Чистим стекло уайт-спиритом от краски

Осторожно! Средство не должно попадать на кожу, в глаза или на слизистые оболочки, поскольку вызывает аллергию и провоцирует ожоги.

Используйте его в одежде, которую «не жалко». Попадание средства на предметы гардероба оставляет трудно выводимые следы.

  1. Смочите кусочек ваты или тряпки в уайт-спирит.
  2. Приложите к загрязнённому участку на 1 минуту.
  3. Потрите.

В результате трения растворившаяся краска впитается в ткань. Если немного осталось на стекле, легонько поскребите острым предметом. После обработки уайт-спиритом красочная структура смягчится, а при аккуратном воздействии скребком она легко отстанет от стеклянной поверхности.

Жидкое масло

Обработка жидким маслом – ещё 1 способ безопасного очищения стекла от краски. Однако процесс занимает больше времени, сравнительно с обработкой уайт-спиритом.

  1. Смочите ткань в жидкое масло.
  2. Положите её на обрабатываемый участок.
  3. Продержите около 2–3 часов.

Чтобы убрать остатки масла, обработайте поверхность скипидаром или приготовьте содовый раствор, смешав пищевую соду с водой, а затем протрите стекло.

Примечание! Метод подходит только при горизонтальном положении обрабатываемого стекла.

Растворители

В строительных магазинах имеются растворители, предназначенные для обработки различных поверхностей.

Смывка для краски

Приобретая данное средство, убедитесь, что оно сможет отмыть свежую или засохшую краску со стекла. Применять растворители нужно, как и другие химические вещества, придерживаясь определённых правил:

  • используйте защитные перчатки и респираторы, чтобы защитить кожу и органы дыхания от вредоносных паров;
  • избегайте попадания средства в нос, рот, глаза, на эпидермис.

После нанесения средства на обрабатываемый участок краска растворится, и вы легко снимете её механическим способом. Чтобы устранить остатки растворителя с поверхности, помойте стекло водой, в которой разведена стружка хозяйственного мыла.

Ацетон

Ацетон помогает смыть даже застарелую краску. Его применяют аналогично предыдущим средствам, а по окончании работ вымывают стекло с мылом и натирают его чистой тряпкой.

Осторожно! Ацетон может повредить пластиковый профиль. Избегайте попадания средства на рамы и подоконник. Для очистки и отбеливания пожелтевших рам применяют другие, менее агрессивные средства.

Термический способ

Этот метод применяется для удаления старых и хорошо засохших потёков краски. Его суть – размягчение структуры и открепление красителя от поверхности за счет высоких температур.

Очищаем стекло термическим методом

Для проведения необходима фольга и строительный фен:

  1. Тщательно вымойте стекло с моющим средством.
  2. Вытрите поверхность насухо.
  3. Приклейте скотчем к обрабатываемой поверхности фольгу.
  4. Включите фен, направляя поток тепла на «блестяшку» и краску.

Спустя несколько минут снимите фольгу и отскребите размякшую краску с оконного или дверного стекла острым лезвием или ножом.

Меры предосторожности

Увлёкшись очисткой стёкол, мы загрязняем другие поверхности или портим их. Во избежание этого придерживайтесь простых рекомендаций, чтобы не усложнять работу и закончить её быстрей:

  1. Прежде чем обрабатывать оконные стёкла, застелите свежевыкрашенный подоконник полиэтиленовой плёнкой, во избежание появления пятен или разводов от растворителей на нем.
  2. Перед покраской тщательно натрите стекло хозяйственным мылом. По окончанию работ попавшая на обработанную поверхность краска смоется, вместе с мылом.
  3. Обрабатывая поверхность химическими средствами, обеспечьте в помещение хороший приток воздуха, ведь такие жидкости токсичны.
  4. Не перегревайте стекло строительным феном. Это может стать причиной возникновения микротрещин в стекле и повреждения окрашенной рамы.
  5. По возможности проводите обработку в горизонтальном положении, а не в вертикальном.
  6. Довести до блеска стекло можно при помощи обычной водки или других популярных методов очистки окон с внутренней и внешней стороны.

Предупредить проблему намного проще, чем исправлять её.

Накануне покраски заклейте стёкла скотчем и клеёнкой.

Они защитят стеклянную поверхность и избавят вас от излишней работы.

Как чистить стекло от засохшей краски, смотрите в видео:

 

Чем отмыть акриловую краску

Считается, что водно-дисперсионные краски легкосмываемые, и это действительно так, особенно, в первые несколько минут после нанесения. Но в некоторых случаях могут возникнуть сложности, ведь в каждой краске есть добавки, которые придают ей особые свойства. Акриловые краски нашли широкое применение в нашей повседневной жизни, а потому есть смысл поговорить о том, чем отмыть акриловую краску.

В состав акриловых красок входит вода, красящий пигмент, небольшое количество акриловой кислоты и пленкообразователь, который обеспечивает застывание слоя в течение часа после нанесения. Поэтому, чем раньше начать процесс смыва краски с поверхности, тем легче это будет сделать. Рассмотрим подробнее, способы очистки поверхностей от акриловой краски.

Необходимые вещества и материалы

Чтобы избавить поверхность от слоя акрила, потребуется обзавестись некоторыми материалами и средствами очистки. Выберите любой из способов, который будет описан ниже, и в соответствии с ним приготовьте нужные вещества.

Список материалов: губка, щётка, мягкая ветошь, резиновые перчатки, очки, респиратор.

Вещества для очистки: теплая вода, жидкость для мытья посуды, жидкость для снятия лака, ацетон, уайт-спирит, керосин, смывка для краски, «Универсальный очиститель».

Способы смывания краски

  • Если краска нанесена недавно и еще не успела подсохнуть, то химические средства очистки не потребуются – все прекрасно смоется теплой водой. Если нужно отмыть кисти после работы с краской, замочите их в теплой воде на 20 минут, а потом промойте проточной водой. При необходимости можно использовать средство для мытья посуды или мыло.
  • Смывание краски в течение первых суток после нанесения немного сложнее. Придется обзавестись любым обезжиривающим средством и щеткой. После использования средства очищаемую поверхность промойте теплой водой.
  • А если прошло достаточно времени после покраски, и слой успел основательно затвердеть? Чем отмыть акриловую краску в этом случае? Вот здесь и понадобится наличие более сильных средств: бензина, керосина, ацетона, жидкости для снятия лака или уайт-спирита. Обезопасьте кожу рук резиновыми перчатками и нанесите любое из этих средств на очищаемую поверхность с помощью губки. В течение 30 минут отвердитель должен размягчиться, и после этого, краска легко сотрется смоченной в том же веществе тканью.

Смывка для краски

Чтобы смыть акриловую краску, можно приобрести специально предназначенное для этого средство – смывку для краски. Оно продается в магазинах строительных товаров и бывает универсальным, а также предназначенным исключительно для акрила. Это вещество имеет неприятный резкий запах и разъедает кожу рук, поэтому надо соблюдать осторожность в процессе его использования. Необходимо открыть окна и двери, защитить руки перчатками, органы дыхания – респиратором, а глаза – очками. Смочите ткань в смывке, протрите ею поверхность, а через десять минут протрите снова, но уже чистой ветошью.

Универсальный очиститель

«Универсальный очиститель» – еще одно специальное средство, выпускаемое промышленностью. Приобрести его можно в магазинах, торгующих радиодеталями. Оно предназначено для их очистки и обезжиривания, но вместе с тем прекрасно справляется с затвердевшей акриловой краской, так как в его состав входит бензин и спирт. Нанесите вещество на очищаемую поверхность, а после протрите ветошью.

Как видите, нет ничего невозможного, и даже застывшую старую краску можно смыть. Выберите любой из этих способов, помните об осторожности, и результат не заставит себя долго ждать.

Ещё можно почитать:

Как быстро высушить краску

Вам нужно быстро высушить краску, но вы не знаете, как это сделать? В данной публикации рассмотрены наиболее…

как и чем можно оттереть с линолеума или пластика, смывается ли водой, чем убрать и как удалить акрил с рук или кисточки

Водоэмульсионные или водорастворимые краски активно применяются при ремонтах и отделочных работах, как внутри помещений, так и для отделки фасадов. К разряду таких материалов, относятся и акриловые красители. Покраска любой поверхности не обходится без образования пятен на спецодежде, мебели, полах. Рассмотрим наиболее распространенные способы удаления акриловой краски с разных поверхностей.

При покраске акриловыми красителями нередко образуются пятна и загрязнения.

Что собой представляет акриловая краска

В производстве красителя используется водно-дисперсная эмульсия на основе полиакрилата, полимерного материала, который образуется в результате расщепления акриловой кислоты посредством водного раствора этанола. Поскольку акрил бесцветное синтетическое вещество, то для получения необходимых оттенков используются цветные пигменты.

Акриловая краска – дисперсное вещество на основе акрила и пигментов.

Для придания краске стойкости и прочности в состав добавляют пленкообразователь в виде дисперсного пластика. В качестве растворителя используется вода. Поверхности, покрытые акриловой краской надежно защищены от выгорания, длительное время сохраняя цвет неизменным.

Акриловые краски довольно стойкие поскольку защищены от выгорания.

К основным преимуществам акриловых составов, которое способствует их широкому применению, относятся такие факторы:

  • легко наносятся на поверхность;
  • отсутствует резкий запах, вызывающий головную боль;
  • быстро высыхают.
Красители на основе акрила имеют много преимуществ.

Что понадобится для того, чтобы ее смыть

Чем смыть акриловую краску? Простая логика подсказывает, что бороться с пятнами водорастворимой краски нужно при помощи воды. При этом нужно учитывать фактор времени, как давно краска была нанесена на поверхность. Если покрытие достаточно свежее, не более одного-двух часов, то краска, без труда, будет смываться теплой водой.

По прошествии большего времени, с момента покраски, отмыть пятна будет немного сложнее. Чтобы удалить с поверхности слой акрилового загрязнения потребуется несложный инструментарий:

  1. набор губок для мытья посуды;
  2. щетка;
  3. мягкие салфетки или ветошь;
  4. перчатки резиновые;
  5. очки защитные;
  6. респиратор.
Чтобы отмыть акрил, понадобится нехитрый набор приспособлений.

Для очистки, кроме воды, также используют поверхностно-активные вещества, растворители, бензин, универсальные очистители, смывку для краски.

Может понадобится бензин и прочие вещества.

Как вывести свежее пятно

Ответ на, часто задаваемый, вопрос: «акриловая краска смывается водой или нет», – конечно да. Только не нужно затягивать с процедурой, потому что очистить поверхность от свежих пятен гораздо легче и быстрее. Для этого можно воспользоваться щеткой или мягкой ветошью, предварительно смочив ее водой или моющим средством.

Свежее пятно можно смыть водой.

С очисткой одежды тоже не стоит затягивать, но, прежде чем оттереть акриловую краску с ткани, нужно провести следующие действия:

  1. Скребком (ложкой, картой из пластика, шпателем) снять каплю краски с одежды.
  2. Вывернуть изделие наизнанку и замочить в холодной воде, до полного откисания пятна.
  3. Смочить губку в мыльном растворе и окончательно оттереть загрязнение.
Для очистки одежды потребуются предварительные действия.

Также не забывайте, что кисточка по окончании работ тоже должна пройти очищение для продления срока ее службы. Сначала нужно замочить ее на несколько минут в теплой воде, а затем тщательно смыть остатки краски с мылом.

Кисточки тоже требуется очищать.

Порядок удаления застарелых пятен

Чтобы убрать застарелые загрязнения, придется воспользоваться ацетоном, бензином, уайт-спиритом или специальным раствором для снятия краски. При этом нужно соблюдать правила безопасности, поскольку указанные растворители имеют резкий запах и агрессивно воздействуют на кожу.

Для того чтобы очистить загрязненную поверхность, следует придерживаться следующего порядка действий:

  1. Шпателем или скребком соскрести засохшее пятно.
  2. Оставшийся след краски обработать растворителем и подождать несколько минут.
  3. Потереть место загрязнения губкой.
  4. Помыть (отстирать) изделие в теплом, мыльном растворе.
Очистка застарелых загрязнений проходит в несколько этапов.

Следует помнить, что некоторые виды тканей (поверхностей) разрушаются от агрессивного воздействия растворителей. В этом случае нужно тщательно подходить к выбору чистящего средства, использовать растворы на основе натуральных веществ.

Для некоторых тканей лучше использовать натуральные вещества.

Правила и особенности удаления акриловой краски с разных поверхностей

Как отмечалось выше, в акриловой краске содержаться специальные смолы и сополимеры, которые обеспечивают образование поверхностной, защитной пленки и быстрое застывание. Поэтому чем дольше краска находится на поверхности, тем сложнее будет от нее избавиться. Рассмотрим способы очистки различных материалов от пятен акрилового красителя.

Чем дольше на поверхности находится краска, тем сложнее с ней бороться.

Линолеум

Чем отмыть акриловую краску с линолеума? Водорастворимый состав акрила с поверхности линолеума можно удалить при помощи воды и жесткой щетки. На засохшее загрязнение накладываем мягкую салфетку, обильно смоченную в мыльном растворе. Получается своеобразный компресс. По истечении суток его снимаем и щеткой очищаем поверхность от пятен.

Прежде чем чистить линолеум надо наложить на него мыльную салфетку.

Небольшие брызги краски можно аккуратно соскоблить скребком из пластмассы, предварительно прогрев их феном. В случае обильного загрязнения, воспользуйтесь парогенератором, которым чистят мягкую мебель. Также стереть краску поможет водный раствор этилового спирта. Его наносят на засохшие капали и через 8-10 часов смывают. В очистке фактурной поверхности линолеума неплохо зарекомендовала себя жидкость для мытья посуды.

Можно протереть поверхность средством для мытья посуды.

Стекло

Забрызганные водоэмульсионной краской окна, стекла, зеркала, по горячим следам легко отмываются теплым мыльно-водным раствором. С подсохшими пятнами помогут справиться современные средства для мытья окон. Обильно распыляем средство на поверхность стекла и через несколько минут вытираем мягкой ветошью.

Стекло отмывается средствами для мытья окон.

После чего протираем оставшиеся грязные разводы чистой салфеткой. Возможно, что очистить стекло от следов краски с первого раза не получится, тогда процедуру нужно повторить, добиваясь идеальной прозрачности стекла.

Возможно процедуру придется повторить несколько раз.

Пластик

Известны несколько способов снятия застарелых пятен краски с твердых поверхностей, в том числе и с пластиковых:

  • механический;
  • термический;
  • химический.
Для очистки пластика существуют несколько способов.

При работе с пластиковыми изделиями нужно учитывать некоторые нюансы. Так, при нагревании загрязненной поверхности может начаться термическая деструкция и, обрабатываемые детали начнут коробиться и необратимо потеряют свою форму. Снятие краски механическим методом может привести к повреждению поверхности.

С наименьшим риском справиться с пятнами акрила на пластике поможет химический способ:

  1. Мягкую ткань, обильно смоченную в мыльном растворе, прикладываем к проблемному месту, после того как краска отмякнет, удаляем ее губкой и водой.
  2. Для большей эффективности, можно прибегнуть к помощи каустической соды. Готовим 50% водный раствор каустика, помещаем в него загрязненную поверхность. По истечении пяти часов, слой краски отделится от пластика и его можно будет удалить обычной зубной щеткой.
  3. Если загрязненная поверхность невелика. То с задачей справится любой растворитель (сольвент, уайт-спирит).
  4. Смыть акриловую краску можно метанолом. Это токсичное вещество, поэтому нужно избегать его попадания на открытые участки кожи и по окончании работ тщательно вымыть поверхность пластикового изделия.
Проще всего отмыть пластик с помощью химических веществ.

Плитка

Керамическая плитка, керамогранит, кафель имеют разнообразный характер поверхности, от глянцевой до фактурного рисунка. В этом случае задача очистки от загрязнения акриловой краской несколько усложняется.

Выбор способа очистки плитки зависит от вида поверхности.

Рассмотрим несколько вариантов удаления пятен краски, которые применяются, как отдельно, так и комплексно:

  1. Загрязнение поверхности в виде отдельных мазков или капель, прежде всего нужно попробовать соскоблить. Для этой операции лучше всего подойдет лезвие от канцелярского ножа. Опробуйте метод в незаметном месте, если лезвие не будет оставлять следов на плитке, можно смело приступать к работе. По окончании чистки протираем кафель влажной ветошью.
  2. Застаревшие загрязнения можно предварительно подвергнуть нагреву. Разделив обрабатываемую поверхность на небольшие участки, постепенно повышая температуру, добиться размягчения краски и удалить ее скребком. Важно не доводить загрязнения до обугливания, чтобы избежать образования пятен на плитке.
  3. В случае с рельефным рисунком на керамике лучше всего воспользоваться химическими средствами очистки. Начинайте с менее агрессивных растворителей и, если они не справятся, переходите к средствам на основе ацетона. Предварительно убедитесь, что ацетонсодержащие средства не нанесут непоправимый урон очищаемой поверхности.
Начать можно с менее агрессивных растворителей

Кирпич

Наиболее эффективным из всех возможных способов очистки кирпичной поверхности от загрязнений акриловой краской является применение специальных химических средств для смыва красителей. Но прежде нужно очистить стену от пятен плесени и грибка. Сделать это можно обработкой известковым раствором, который после высыхания смывается водой.

Кирпич сначала надо очистить от грибка и плесени.

После чего на стену наносится химически активное вещество для снятия краски. Выдерживается на протяжении времени, указанном в инструкции по применению. Затем разбухшие остатки краски снимаются шпателем и смываются струей воды.

На кирпич наносится специальное средство.

Бетон

Очистить бетонную поверхность от остатков акрилового красителя можно несколькими способами:

  1. Поскольку структура полиакрила разрушается под воздействие спирта, то добавив его в мыльный раствор горячей воды, получим эффективное средство для смыва краски с гладкой поверхности.
  2. С не меньшим качеством результатов используются специальные химрастворы для смыва такие растворители, как 646 или ацетон.
  3. Самый дешевый способ – дрель со специальной насадкой в виде металлической щетка, которая механически счищает краску с поверхности. Недостатком такого способа является большое количество пыли, поэтому работа выполняется в защитных очках и респираторе.
Бетон можно очистить разными способами.

Специальные и профессиональные средства

Несмотря на то, что акриловые красители имеют водно-дисперсионную основу, они отличаются повышенной адгезией с любой поверхностью. Поэтому их удаление не всегда проходит без осложнений и ограничивается применением водных растворов.

Иногда приходится прибегать к специальным средствам для смывки краски.

Для смыва акриловой краски существует множество специальных и профессиональных средств. В их ряду особо выделяются универсальные смывки, которые отличаются быстротой действия, экономичным расходом, не повреждают очищаемую поверхность, действуют против широкого спектра лакокрасочных изделий, глубоко проникают в поверхность и не содержат вредных примесей.

Существуют довольно сильные универсальные смывки для красок.

Ознакомившись со всеми тонкостями удаления акриловых загрязнений с различных типов поверхностей, можно сопоставить физические и материальные затраты по выполнению работ с их объемом. А также выбрать наиболее эффективное средство и способ реализации.

Видео: как удалить акриловую краску с пола

Как удалить краску с Windows от ведущих экспертов по живописи

Когда вы занимаетесь покраской дома своими руками, вы обязательно дойдете до того момента, когда вам нужно будет покрасить пространство вокруг окон. Если правильно подготовить малярный скотч, можно избежать попадания краски на окна, однако даже самый опытный человек все равно может столкнуться с неприятным событием.

Возникает вопрос, как удалить краску со стекол на окнах?

Во-первых, оценить ущерб

Сначала оценив, сколько краски на самом деле было разбрызгано или разбрызгано на стеклянные окна, вы можете определить, какой объем очистки у вас на руках.

В идеале краску лучше всего удалять, пока она еще влажная. Но если брызги не обнаруживаются до тех пор, пока они не высохнут, вот несколько надежных методов избавления от пятен.

Метод 1 — Вода и острые края

  • Приготовьте небольшое ведро с теплой мыльной водой.
  • Используйте губку, чтобы покрыть следы краски этим мыльным раствором.
  • Когда краска станет мягкой, ее можно будет соскоблить бритвой.
  • Держите бритву под углом 45 градусов к стеклу и будьте осторожны, чтобы не поцарапать стекло.
  • Царапина медленными плавными движениями.
  • Как только краска исчезнет, ​​очистите область средством для мытья окон.

Метод 2 — Сильные растворители

Примечание: Избегайте вдыхания паров любого из этих растворителей. Как можно больше проветривайте комнату.

Акриловая краска

Акриловую краску можно растворить спиртом.

Эмаль

Ацетон / жидкость для снятия лака можно использовать для удаления эмалевой краски.

Как использовать растворитель
  • Нанесите немного растворителя на тряпку и вытрите краску с окна.
  • Может потребоваться несколько приложений.

Метод 3 — Нагрев

Иногда тепло от фена или термофена можно использовать для смягчения краски, что позволяет удалить ее.

Однако существует риск нагревания стеклянного окна. Если нагреть слишком быстро, стекло может легко треснуть.

Решили ли вы свою проблему?

Мы надеемся, что эти простые советы позволили вам удалить краску с окон.

Профессиональные маляры, такие как мы, всегда защитят ваши полы и окна от любых брызг или брызг краски. Это предотвращает чрезмерные затраты времени на уборку. Если вы потратите время на правильную подготовку к окраске, это обеспечит более быстрый и лучший результат.

Как удалить краску со стеклянных окон в доме

Фото: fotosearch.com

Вы положили тряпку и тщательно выровняли обшивку стены малярным скотчем, но все равно остались небольшие брызги краски на окнах на вашей кухне. Даже при тщательной подготовке во время проекта изредка будут капать капли, но удалить краску со стекла намного проще, чем вы думаете. Фактически, для этого требуется минимум инструментов (большинство из которых вы можете найти под раковиной) и минимум времени. Тем не менее, есть искусство выполнить свою работу, хотите ли вы удалить краску с окон или с неудачного проекта окраски каменной кувшины. Освойте исправление с помощью этого простого пошагового руководства.

Инструменты и материалы

Фото: fotosearch.com

Step 1

Наполните стеклянный мерный стакан или другую посуду 1 стаканом белого уксуса и доведите его до кипения в микроволновой печи. Затем, надев пару толстых резиновых перчаток, чтобы защитить руки от тепла, окуните старую тряпку в жидкость. Смоченной тряпкой и небольшим количеством смазки для локтей потрите пятна краски, которые вы хотите удалить. Горячий уксус поможет ослабить краску и часто сразу же снимает ее на этом первом этапе. Но не расстраивайтесь, если краска останется; просто переходите к шагу 2.

Step 2

Если уксус не помогает, самое время поднять ситуацию на ступеньку выше. Наполните форму или ведро теплой водой и средством для мытья посуды (достаточно, чтобы оно стало мыльным) и окуните вторую ткань в этот раствор. Используйте его, чтобы тщательно намочить пятна краски на стекле. Мыло, которое вы нанесете на пораженные участки, будет действовать как смазка, чтобы вы случайно не поцарапали стекло.

Step 3

Теперь поместите одно лезвие бритвы (чем острее и новее лезвие, тем лучше) под углом 45 градусов к оконному стеклу.Угол здесь очень важен: любой больше или меньше, и вы можете поцарапать или разбить стекло.

Надавите на лезвие одним медленным плавным движением, чтобы соскрести краску. Всегда работайте в одном направлении — никогда взад и вперед, осторожно снимая краску со стекла. По сути, вы хотите, чтобы краска отрывалась сразу на одном листе, а не отслаивалась от стекла. Держите под рукой влажную ткань с мыльной пеной, чтобы смачивать краску в любое время, когда она будет сохнуть.

Step 4

После того, как вы удалили всю краску, возьмите очиститель для стекол и распылите на оконное стекло там, где раньше была краска.Используйте другую чистую сухую ткань, чтобы отполировать оставшиеся полосы, чтобы в следующий солнечный день на некрашеном стекле было ноль препятствий.

Простое удаление акриловой краски с одежды и других поверхностей

Сообщение от Обри Сантана

Побывав практически во всех уголках мира, я черпаю вдохновение для своего искусства в людях, еде и традициях многих различных культур.

Содержание:

Как спасти свои вещи от разливов акриловой краски

Если пролить акриловую краску на диван, одежду или деревянный пол, это может быть катастрофой. Как художник, человек, занимающийся декорированием, или любитель, часто использующий акрил, вы, вероятно, уже сталкивались с этим. И вы, вероятно, искали в Интернете, как удалить акриловую краску с различных поверхностей.Возможно, вы уже пробовали несколько способов удалить акрил до высыхания краски; но на случай, если они не сработали или вы все еще ищете более полезные решения, вот несколько идей.

Act Fast

Будь то пятно на рубашке, стуле, коврике, паркетном полу или любой другой поверхности, первое, что вам всегда нужно сделать, это быстро смыть его, а затем промыть водой. На мягких и твердых поверхностях вы можете очистить разливы, сначала протерев, а затем используя тупой нож или что-нибудь под рукой с твердым краем, чтобы соскоблить их.Затем продолжайте поливать водой, пока пролитая жидкость не исчезнет.

Почему так важно работать быстро? Потому что такая краска быстро сохнет и ее легче удалить во влажном состоянии, чем засохшие акриловые пятна или пятна от краски. Поскольку он состоит из пигментов, взвешенных в растворе акрилового полимера, он водорастворим во влажном состоянии, но становится водостойким при высыхании. Если вы дадите ему высохнуть перед удалением, у вас может остаться пятно, которое никогда не выйдет.

С учетом сказанного вы можете задаться вопросом, как удалить засохшую акриловую краску.

Очистка одежды акриловой краской

В тот момент, когда вы заметили разлив, начинайте работу по удалению излишков.
После его удаления вы можете:

  1. Поместите предмет прямо в стиральную машину. Добавьте моющее средство и поставьте на охлаждение, так как при более высоких или высоких температурах пятно может застыть.
  2. Если вы не можете сразу положить рубашку или брюки в стиральную машину, продолжайте погружать их в воду, пока это возможно. Очень важно, чтобы пятно оставалось влажным, пока оно не войдет в стиральную машину.

Если краска некоторое время назад высохла, не волнуйтесь — ваша одежда не испортится. В этом случае вы можете попробовать:

  • Лак для волос . Кто бы мог подумать, что лак для волос поможет вывести пятна? Просто распылите его на интересующий участок, намочив его полностью. Пятно должно начать смягчаться, позволяя вам очистить его и стереть. После этого вы можете промыть его водой и сразу же промыть.
  • Жидкость для снятия лака с ногтей .Ацетон действует аналогично лаку для волос. Возьмите ватный диск или пропитанный им кончик мочалки и прижмите его к пятну. Подержите его на месте несколько минут, чтобы ацетон начал разрушать его. Когда он станет достаточно свободным, чтобы его можно было поцарапать, попробуйте удалить сухие части, а затем вытрите их. Перед стиркой смойте ацетон водой.
СОВЕТ. Если вас беспокоит, что лак для волос или ацетон испортят вашу одежду, найдите небольшое незаметное пятно и сбрызните его небольшим количеством лака для волос или прикоснитесь к нему каплей ацетона, чтобы посмотреть, как он отреагирует.
  • Пятновыводители коммерческие . Сегодня на рынке представлено множество средств для удаления пятен. Внимательно следуйте инструкциям. Вам либо предложат нанести средство для удаления непосредственно на пятно, либо использовать его в качестве предварительной обработки перед стиркой.

Как удалить акриловую краску с обивки и ковров

Очевидно, вы не можете бросать диван или ковер в стиральную машину. Так что же делать, если вы пролили акрил на мебель или пол?

Следуйте этим руководствам:
  1. С помощью ножа (лучше всего подходит нож для масла, он не порежет ткань или ковер) или чего-нибудь с твердым краем, соскребите все излишки, тщательно очищая нож после каждого прохода.
  2. Наполните емкость, достаточно большую, чтобы в нее поместилась мочалка, например ведро или большая миска для смешивания, теплой водой. Не используйте слишком горячую воду, так как это может навсегда закрепить пятно.
  3. Добавьте немного стирального порошка, жидкости для мытья посуды или кускового мыла, пока вода не станет мыльной.
  4. Смочите тряпку в мыльном растворе и промокните пятно, не трите его. (Если вы потрете, вы рискуете еще больше закрепить пятно на ткани или ковре. Трение также может привести к его распространению.Промывайте ткань между промоканиями, чтобы каждый проход был чистой мыльной водой.
  5. Продолжайте до тех пор, пока краска не будет удалена и вода на ткани не станет чистой.

А как насчет деревянных и пластиковых поверхностей?

После высыхания акриловой краски на деревянном полу или садовом пластиковом стуле ее может быть трудно удалить. Но есть способы убрать его с таких поверхностей.

Вот как:
  1. Бумажным полотенцем и чистой водой протрите засохшую краску и прилегающую территорию, чтобы удалить грязь и частицы пыли.
  2. Возьмите другое чистое бумажное полотенце и налейте на него немного растительного масла. Прижмите бумажное полотенце к засохшему пятну на минуту, чтобы начать процесс его разрыхления. Затем начните вытирать промасленное полотенце о пятно, пока не отойдет столько краски, сколько нужно.
  3. Соскребите остатки засохшей краски. ПРИМЕЧАНИЕ. Не рекомендуется использовать нож для чистки дерева или пластика, так как он может навсегда поцарапать эти поверхности. Вместо этого рекомендуется использовать пластмассовый скребок, который используется для чистки фарфора или металлических поверхностей без повреждений.В хозяйственных магазинах есть такой пластиковый скребок.
Или вы можете попробовать это:
  • Используйте денатурированный спирт, так как он лучше всего работает с наиболее стойкими засохшими акриловыми пятнами. Налейте немного на ткань или ватный диск и подержите против пятна в течение минуты.
  • Небольшими круговыми движениями потрите краску, пока она не поднимется.
  • Используйте влажную мыльную ткань для мытья посуды, чтобы освободить место от спирта.
  • Вытрите пораженный участок бумажным полотенцем.
СОВЕТ: Всегда пробуйте денатурированный спирт на незаметном участке перед нанесением на пятно.Смочите его спиртом. Дайте ему высохнуть, чтобы увидеть, как спирт реагирует на вашу деревянную или пластиковую поверхность.

Высыхающая акриловая краска на стекле

Поскольку стекло хрупкое и легко царапается, важно соблюдать осторожность при очистке этих поверхностей. Поначалу это может показаться пугающим, но, проявив немного терпения, ваш бокал снова станет сверкающим.

Вот что делать:
  • Используйте кухонную губку с гладкой и текстурированной стороной. Окуните его в раковину или ведро с теплой мыльной водой, выдавливая излишки.
  • Тщательно протрите губкой место, начиная с гладкой стороны губки. Когда краска станет мягкой, добавьте еще мыльной воды и протрите текстурированной стороной губки. Это должно позаботиться о большей части этого.
  • Для действительно жесткой, приставшей засохшей краски после протирания губкой используйте канцелярский нож, чтобы соскрести немного за один раз с остатков краски. Всегда держите стекло влажным, чтобы избежать царапин. Поцарапайте, держа нож под углом 45 градусов.
  • Гладкой стороной влажной губки смойте остатки засохших соскобов.
  • Тщательно вытрите насухо чистой тканью.

К сожалению, аварии случаются. Поначалу кажется невозможным удалить мокрую пятно акрила или засохшую краску. Но, как вы только что прочитали, еще не все потеряно. На случай, если однажды вас застали врасплох, мы надеемся, что эта статья дала вам несколько советов о том, что делать, чтобы исправить ситуацию. Помните, действуйте быстро для лучшего спасения.

Другие сообщения, которые могут вам понравиться:

Получите учебные пособия, доставленные прямо в ваш почтовый ящик

Хотите больше подобного контента?

Подпишитесь и получите письмо прямо на ваш почтовый ящик.

Как покрасить вашу следующую витрину — блог о дизайне розничной торговли

Не секрет, что витрины жизненно важны для привлечения новых клиентов и увеличения посещаемости вашего магазина. Когда люди проходят мимо, дисплеи с видом на улицу могут повлиять на их решение пройти через дверь.

Когда вы придумываете дизайн для будущих витрин, подумайте о преимуществах использования краски непосредственно на стекле.

Почему краска — хороший вариант
Если вы решите добавить краску в витрину, вы найдете бесконечное количество способов сделать это. Помимо различных типов красок, это универсальный способ добавить объемности вашему макету. Вот почему вам стоит попробовать:

Вы можете смешивать и сочетать цвета краски, чтобы создать нужный оттенок.Нет никаких ограничений на оттенки, которые вы можете использовать, что часто не бывает с другими материалами, такими как бумага и ткань.

Большинство красок со стекла легко смыть водой, средством для мытья окон и бритвой. Тем не менее, The Window Woman объяснила, что акриловая краска, специально созданная для окон, может быть стойкой, поэтому не забудьте прочитать этикетки перед тем, как начать.

Нет времени сделать вывеску для витрин? Просто используйте оконный маркер, чтобы написать информацию на стекле.Они также бывают разных цветов, чтобы вы могли добавить индивидуальности.

Поскольку краску можно смыть, поменять оконные дисплеи очень просто. Это также может быть дешевле, чем использование реквизита, особенно для сезонных или праздничных дизайнов.

Добавление краски в ваш арсенал инструментов для дизайна дисплея означает, что у вас есть новые возможности для взаимодействия с сообществом и вашими поклонниками в социальных сетях. Вы можете связаться с местными студенческими группами, чтобы узнать, не хотят ли они красить окно.Распространение предложения на отряд девочек-скаутов или арт-клуб — прекрасный способ показать, что ваш бизнес ценит сообщество, которое его поддерживает. Или обратитесь к людям всех возрастов с помощью своих учетных записей Facebook, Twitter или Instagram. Используйте эти платформы для организации конкурсов дизайна, где люди представляют свои идеи, а победитель может воплотить свое видение в жизнь.

Советы и рекомендации для розничных продавцов

  • Приготовление: По словам Window Woman, поверхность важно вымыть заранее.Вы можете использовать обычный очиститель для стекол, но держитесь подальше от продуктов, которые говорят, что они отталкивают пыль или воду, потому что они также могут отталкивать краску. Обязательно тщательно протрите окна, чтобы на них не было полос.
  • Акрил: Это отличный выбор для рисования по стеклу, особенно если вы планируете нанести его на внешнюю сторону окна. Краска для рукоделия отлично подойдет для этой работы.
  • Темпера: Другой вариант оконной краски — темпера, хотя она с большей вероятностью отслаивается, чем акрил. Женщина за окном порекомендовала выбрасывать старые принадлежности и придерживаться одной марки, чтобы краска не отслаивалась. Вы можете найти смываемую темпера, но она, вероятно, будет более прозрачной, чем немоющаяся разновидность.
  • Написание: Помимо оконных маркеров, сухие стираемые маркеры прекрасно работают на стекле, когда вы хотите отобразить слова, а не изображения.
  • Кисти: Практически невозможно использовать кисти для рисования на вашем окне, чтобы оно выглядело без полос, когда на него падает свет, WindowPainting.org объяснил. Если вы рисуете большую площадь, вы можете использовать валиковую кисть, чтобы получить чистый вид. Однако щетки из поролона — отличный недорогой вариант для небольших участков.
  • Снятие: Чтобы краска легко снималась, она должна быть влажной. Вы можете смочить окно водой или очистителем для стекол, а затем дать ему впитаться в течение минуты или двух. Соскребите краску лезвием бритвы — она ​​должна легко отрываться — затем очистите окно как обычно. WindowPainting.org предупредил, что акриловую краску для дома удалить сложнее, но это также возможно для оконных дисплеев.

Как удалить краску со стеклянных оконных стекол

13 марта 2020 г. Fantastic Team Инструкции

Последнее обновление: 3 недели назад

Просмотров публикации: 8,875

Краску очень сложно очистить с любой поверхности и удалить ее с стекло ничем не отличается. После высыхания краски попытки стереть ее влажной тряпкой не увенчаются успехом. Тем не менее, есть несколько способов предотвратить запачкание окон краской, а в случае, если вы забрызгаете стекло краской, есть хитрости, чтобы удалить ее.

Обычно, когда ведутся ремонтные работы, включающие покраску стен или оконных рам, целесообразно использовать малярный скотч на стекле вокруг рам, чтобы защитить его. Однако многие ленты просто плохо держатся на стеклянной поверхности, и в большинстве случаев капли краски всегда попадают на незащищенную поверхность.

Обычного средства для удаления краски недостаточно, и он не подойдет для высохшей краски. Вместо этого вы можете попытаться счистить краску с окон, выполнив действия, описанные в нашем кратком практическом руководстве, в котором представлены два подхода.

Удаление краски со стекла с помощью скребка

Необходимые материалы:

  • Ручное лезвие безопасной бритвы;
  • Ткань / губка;
  • Ракель;
  • Ведро малое;
  • Теплая вода;
  • Средство для мытья посуды.

Вот что нужно сделать:

  1. Наполните ведро теплой водой и небольшим количеством жидкости для мытья посуды. Смешайте, пока он не станет пенистым. Моющее средство облегчит перемещение скребка по поверхности стекла, сводя к минимуму риск появления царапин.

  2. Смочите чистящую ткань или губку в растворе.

  3. Потрите окно, чтобы удалить с поверхности грязь и сажу. Затем промойте его чистой влажной тканью или губкой.

  4. Снова смочите окно раствором для мытья посуды.

  5. Держите лезвие бритвы под углом 45 градусов и осторожно соскребите краску. Пока вы чистите лезвие бритвы, убедитесь, что стекло влажное, иначе вы можете поцарапать его.

    Если вы недавно окрасили участки вокруг окна или подоконника, и краска еще не высохла должным образом, лучше оставить ее до тех пор, пока она не высохнет. Очистка мыльной водой может привести к растеканию краски и испортить другие поверхности.

  6. Протрите стекло ракелем, чтобы удалить оставшуюся влагу или полосы, а затем тряпкой для полировки поверхности.

  7. Убедитесь, что вся краска удалена. Если на стекле все еще есть краска, повторите шаги 5 и 6, пока вся краска не будет удалена.

Мы думаем, что вам понравится…

Как очистить форму подоконника

Как очистить оконные рамы из ПВХ

Удаление краски со стекла с помощью растворителей и специальных средств для удаления краски

Там На рынке представлено множество типов растворителей и специализированных средств для удаления краски, и все они имеют свои плюсы и минусы. Многие из них, как правило, основаны на растворителях, что чревато сильными неприятными запахами, токсичными химическими веществами и возможностью получения ожогов.Однако, если вы будете использовать эти вещества осторожно, они помогут удалить пятна краски с окон.

С одной стороны, есть разбавитель для целлюлозной краски, который хорошо подходит для большинства типов красок. В частности, очистители на основе ацетона лучше всего подходят для эмалевых красок. С другой стороны, очистители на спиртовой основе особенно хороши для удаления акриловых красок.

При использовании этих типов очистителей и удалителей краски всегда читайте инструкции производителя и используйте продукт в соответствии с указаниями.Всегда следите за тем, чтобы в помещении, в котором вы работаете, было достаточно вентиляции, так как может накапливаться пар, и вы можете почувствовать головокружение и головокружение раньше, чем вы это заметите.

Убедитесь, что вы полностью защитили все окружающее лакокрасочное покрытие малярной лентой и листами. Если какое-либо из выбранных вами средств для удаления краски попадет в контакт с другими окрашенными предметами, они почти наверняка будут повреждены.

После того, как вы успешно удалили краску, вымойте окна, чтобы они стали блестящими и без разводов.Вы можете приготовить собственный чистящий раствор, смешав теплую воду с уксусом и жидкостью для мытья посуды, или купите чистящий спрей. Вы также можете заказать нашу профессиональную услугу мытья окон, и вы сможете наслаждаться чистым и беспрепятственным видом.


Был ли этот пост полезным? Есть ли у вас какие-либо советы и идеи по очистке оконных экранов, которыми вы можете поделиться в комментариях ниже или в наших каналах социальных сетей? Нам бы очень хотелось их услышать!

как очистить окна

6 способов смыть мокрый и высохший акрил с палитры красок

Если есть одна вещь, которую многие художники ненавидят, это уборка после огромного художественного проекта, особенно палитра, которая выглядит как буквальное цветное поле битвы (но на него так чертовски приятно смотреть!). Уборка после художественного проекта — скучная, но необходимая часть поддержания чистоты всех ваших принадлежностей и их готовности для многих будущих картин. Поэтому, когда дело доходит до удаления краски с палитры, есть несколько способов сделать это:

  1. Вытрите излишки влажной краски водой с мылом
  2. Замочите засохшую краску в воде и удалите, как только она «сморщится».
  3. Вручную удалите все густо собранные засохшие шарики краски
  4. Используйте акриловые средства, чтобы эффективно отделить акриловую краску от палитры
  5. Используйте разбавители для краски, такие как ацетон, чтобы удалить стойкую засохшую краску
  6. Удалите все остатки оставшаяся сухая краска

В зависимости от вашей палитры и состояния краски, вы можете использовать различные методы очистки, чтобы удалить как влажный, так и сухой акрил с палитры. Итак, давайте подробно рассмотрим каждый метод.

Отказ от ответственности: некоторые ссылки, используемые в этом посте, являются партнерскими ссылками, то есть я получу небольшую комиссию, если вы совершите покупку по этим ссылкам без каких-либо дополнительных затрат для вас!

Метод 1: Удаление влажного акрила с палитры красок

Лучший способ эффективно очистить палитру красок (будь то пластик, полистирол, стекло или дерево) — делать это, пока краска еще влажная и влажная. . Чертовски легче стереть краску, чем делать какие-либо дополнительные действия вроде соскабливания или вытирания, верно? Конечно, я прав!

Просто возьмите влажную ткань и сотрите все остатки краски на палитре; затем, используя чистую ткань с мылом и водой, сотрите все оставшиеся следы краски.Так как акрил все еще растворим в воде во влажном состоянии, простой скраб с влажной тканью должен удалить остатки краски. Я хочу отметить, насколько важно, чтобы не смывал капли акриловой краски в раковину , так как это может привести к загрязнению воды и / или безопасных для пищевых продуктов предметов. Поэтому, когда вы закончите с тряпками, не забудьте выбросить их в мусорное ведро.

Я даже сделал небольшое видео, показывающее, как эффективно очищать пластиковую палитру красок с помощью этой техники.

А что, если акрил высох на палитре? Что тогда делать?

Удаление засохшего акрила с палитры краски

Хотя очистка высохшей акриловой краски может быть не такой простой (хех каламбур), как удаление влажной краски с палитры, все же есть несколько способов сделать это эффективно, не желая этого. рвать волосы.

Примечание: недавно я узнал, что палитры из полистирола на самом деле не предназначены для акриловых красок и поэтому их чистка после высыхания самой краски может быть очень сложной задачей.Если вы используете палитру из полистирола (переверните палитру и найдите внутри нее логотип переработки и «PS» или «6»), я бы серьезно подумал о том, чтобы попробовать другой вариант палитры. Имейте в виду, что следующие методы очистки все еще могут работать на такой палитре, но вам будет гораздо труднее удалить всю краску.

Метод 2: Удалите капли краски

Это довольно простая идея. Поскольку акриловая краска высыхает и превращается в твердую акриловую смолу, есть возможность удалить ее сразу с палитры.Я заметил, что чем толще высохший шарик краски, тем легче захватить край и снять краску с палитры, особенно если вы имеете дело с пластиковой или стеклянной палитрой. Возможно, вам будет сложнее сделать это с деревянными поддонами, но попробовать стоит.

Метод 3: Нанесите акриловый гель среднего размера поверх высохшей краски.

Это, безусловно, , наиболее подходящий , когда дело касается удаления сухой краски. Просто используйте акриловую среду, такую ​​как Golden clear tar gel, нанесите тонким слоем на всю холст, подождите, пока она полностью высохнет, затем возьмите один угол и начните отшелушивать.Высохшая среда и краска под ней должны эффективно удаляться. Конечно, это лучше всего подходит для стеклянных, керамических или пластиковых поддонов, но может быть не так эффективно с полистиролом или деревянными поддонами. Я включил видео, демонстрирующее это в действии.

Метод 4: Используйте ацетон

Ацетон — это не только эффективное средство для снятия лака (которое также состоит из… как вы уже догадались… акрила!), Его также можно использовать для разбавления и удаления засохшей акриловой краски. Хотя это не мой любимый метод очистки, особенно из-за сильного запаха, мне нравится использовать ацетон в крайнем случае, чтобы удалить стойкие участки краски, которые просто не сдвигаются с места.Просто окуните тряпочку или ватный тампон в ацетон и аккуратно потрите поверхность палитры, пока вся акриловая краска не сойдет. Очень просто.

Подробнее: Как легко разбавить акриловую краску

Метод 5: Замочить в воде

Этот метод работает, только если у вас есть палитра, которая может эффективно удерживать воду, не проливая ее, например керамическая палитра для подносов или пластик палитра с колодцами. Но если ваша плоская палитра достаточно мала, вы можете просто поместить ее в другой контейнер и положить на палитру какой-либо груз, чтобы она оставалась погруженной в воду.

Чтобы удалить засохшую акриловую краску, просто залейте горячей / теплой водой участки высохшей краски до тех пор, пока она полностью не погрузится в воду, и дайте ей пропитаться. Как только вы заметите, что засохшая краска начала морщиться и «сморщиваться» (что обычно занимает от 10 минут до часа), ее можно удалить вручную или с помощью шпателя. Высохшая краска должна легко соскользнуть без особых проблем.

Метод 6: Соскоблите краску
как этот пост? Приколи это!

Моя наименее любимая стратегия очистки из всех — соскабливание акриловой краски с палитры.Он наиболее сложен с точки зрения очистки и требует использования какого-то шпателя, чтобы соскрести любые устойчивые пленки акриловой краски. Я обнаружил, что сочетание этой техники с водой или ацетоном значительно упрощает эту задачу. Все, что вам нужно сделать, это взять инструмент с острыми краями, например, шпатель или опасную бритву, и слегка надавить на шарик краски, чтобы полностью соскрести его с палитры. Делайте это, пока вся краска не будет удалена.

Примечание к деревянным поддонам : если вы используете деревянную поддон для любого из этих методов очистки, вам необходимо периодически восстанавливать древесину с помощью льняного масла после очистки, чтобы помочь сохранить целостность и долговечность древесины. . Хотя они отлично подходят для рисования маслом, я не предлагаю использовать деревянные палитры для акрила. Это требует большого ухода, и если вы не совсем готовы с этим справиться, я бы посоветовал использовать пластиковую, стеклянную или керамическую палитру.

Другие легко очищаемые альтернативы палитры

Многие из методов, которые я вам показал, включают удаление акриловых красок с палитр многоразового использования; однако есть и другие типы палитр, которые являются одноразовыми и поэтому не требуют от вас какой-либо большой очистки, одноразовые палитры.

В предыдущем посте я упомянул одну из моих любимых одноразовых палитр — палитру Strathmore или Canon, которая имеет гладкую поверхность с многослойным покрытием, позволяющую легко смешивать без катышков или поглощения цвета, а также отверстия для пальцев для удержания холста . Как только вы закончите свой проект рисования, вы можете просто оторвать палитру и выбросить ее! Никакого беспорядка. Никакой уборки.

Подробнее об этих палитрах и других отличных вариантах палитры для акриловых картин вы можете прочитать в моем посте здесь.

Связанный:

Лучшие палитры для акриловой живописи

Что вы думаете о моих советах по чистке палитры? Какими методами вы пытались счистить акриловую краску со своей палитры? Комментируйте и делитесь ниже!

Аманда — художник-самоучка и основатель компании The Buzzed Artist, посвященной обучению взрослых начинающих рисовать с уверенностью, используя акриловую краску, и любить себя в процессе творчества. Если вы хотите сразу начать рисовать акрилом, обязательно запишитесь на ее БЕСПЛАТНЫЙ мини-курс «Набор инструментов художника по акрилу».

Как нанести акриловую краску на стекло: краткое руководство

Быть художником может быть довольно сложно. Вам нужно овладеть множеством навыков и еще большим количеством техник, которые вам нужно изучить. Одна из таких техник — нанесение акриловой краски на стекло.

Не волнуйтесь, мы позаботимся о вас. Мы научим вас делать это и многое другое. Мы также поговорим о том, как правильно выбрать тип акриловой краски для росписи стекла, дадим полезные советы о том, как красить стекло выбранной краской, и, наконец, перейдем к герметизации.В этом коротком сообщении нам, безусловно, есть что рассказать, так что приступим!

Как правильно выбрать тип акриловой краски для стекла

Вот несколько советов, которые следует учитывать при выборе акриловой краски для росписи стекла:

  • Непрозрачность: Первое, что нужно учитывать, — это непрозрачность краски. Практическое правило: чем непрозрачнее краска, тем она ярче и темнее. Однако, если вы хотите, чтобы через него проходил свет, например, в случае покраски окон, вам обязательно стоит подумать о приобретении более полупрозрачного набора красок.
  • Поверхность: Кроме непрозрачности, вам следует учитывать еще одну вещь, так это отделка краски. Отделка — это текстура или внешний вид краски после высыхания. Бывают разные: матовые, глянцевые, даже морозные.
  • Тип: Покраска краски — не единственный способ классифицировать их. Вы также можете получить их в перманентном или моющемся виде. Итак, , какой из них выбрать? Если вы работаете над проектом с детьми или хотите сначала немного попрактиковаться, вам следует приобрести моющийся набор.С другой стороны, если вы хотите, чтобы ваше изделие прослужило долго, используйте стойкую краску.

Дополнительные советы по краскам и кистям

Помимо факторов, упомянутых выше, вот еще несколько советов, которые вы можете иметь в виду, чтобы создать лучшее изделие:

  • Акриловая эмалевая краска — это тип акриловой краски, которая лучше всего подходит для гладких поверхностей, включая стекло.
  • Не экономьте на краске. С высококачественной краской не только легче работать, но также она дает более яркие цвета и дольше держится.
  • Кисть также играет важную роль в том, как ваша работа будет выглядеть после завершения. Для более смелых мазков используйте синтетическую кисть, а для более гладкого покрытия используйте натуральные волосы.
  • Наконец, не забудьте хорошенько почистить свою деталь перед началом работы.

Как подготовить стекло к покраске

Вот несколько шагов, которые нужно выполнить, чтобы подготовить стекло к покраске:

  1. Мойте стеклянный предмет, как посуду.В качестве дополнительной меры вы также можете использовать теплую воду, чтобы удалить масло, прилипшее к поверхности.
  2. Дать высохнуть на воздухе .
  3. Наденьте латексные перчатки , так как это предотвратит прилипание натурального масла ваших рук к поверхности стекла. Однако будьте осторожны, это может быть немного скользко.
  4. Протрите всю деталь бумажным полотенцем, смоченным в медицинском спирте. Подойдет и белый уксус.
  5. Дать снова просохнуть на воздухе .

После этого можно приступать к рисованию!

Как красить стекло акрилом

Мы рекомендуем вам как можно больше экспериментировать со своим собственным стилем, но если вам нужно краткое руководство, вот несколько шагов, которым вы можете следовать:

  1. Подготовьте краску. Прочтите инструкции на упаковке вашего набора красок. Нужен подшерсток или верхний слой? Нужна ли подготовка перед использованием? Обязательно соблюдайте их, чтобы добиться наилучших результатов, по мнению самих производителей.
  2. Определитесь с вашим дизайном. Лучше всего сначала выложить на бумаге.
  3. Нарисуйте контур. После того, как вы определились с окончательным видом дизайна, вы можете нарисовать его на стеклянной поверхности перманентным маркером.
  4. Начать покраску. Используйте начертанный вами контур в качестве ориентира. Некоторые художники наносят краску на стеклянную поверхность с помощью шприца в небольших и контролируемых количествах. Это отличный метод для обработки мелких деталей. В противном случае вы можете начать заполнять контур кистью подходящего размера и выбранным вами цветом.
  5. Сотрите все ошибки. Вы можете использовать хлопок, смоченный в жидкости для снятия лака или спирте, чтобы стереть мелкие ошибки и области, требующие более деликатного контроля.
  6. Закончите работу, запломбировав его. Не волнуйтесь, мы поговорим об этом подробнее ниже.

Несколько слов перед тем, как закончить покраску, некоторые акриловые краски содержат токсичные компоненты. Следовательно, если вы планируете красить стаканы для питья, мы советуем вам обернуть ободок лентой, чтобы избежать попадания на него краски.

Если вам сложно заставить краску прилипнуть, то вот совет профессионала: вы можете сначала нанести на поверхность универсальный герметик и дать ему высохнуть в течение целого дня, прежде чем рисовать контур.

Как нанести акриловую краску на стекло

Хотя мы уже говорим о том, чтобы вещи высохли, убедитесь, что краска полностью высохла, прежде чем вы даже подумаете о том, чтобы запечатать свою работу. Когда все будет готово, вы можете двигаться дальше и следовать нашим руководствам по герметизации, приведенным ниже.

Понимаете, есть два способа запечатать вашу работу. Можно как опрыскать герметиком, так и запечь.

Метод герметика

  1. Выберите подходящий герметик. Есть два типа: распыление и кисть. Честно говоря, мы предпочитаем наносить спрей вместо герметика, наносимого кистью, потому что он обеспечивает меньшее взаимодействие с нашей работой на тот случай, если через 24 часа после высыхания на воздухе он все еще не полностью высохнет.
  2. Прочтите упаковку. Независимо от того, какой герметик вы решили использовать, не забывайте читать инструкцию.Обычно его можно найти в задней части бутылки.
  3. Выберите хорошо вентилируемое рабочее место. Некоторые герметики имеют сильный запах и ядовитые пары. Лучше всего делать герметизацию на открытом месте.
  4. Распылите герметик. Те, кто использует герметик в виде спрея, теперь могут слегка распылить его на расстоянии не менее 12 дюймов от поверхности. Покройте всю область широкими движениями вперед-назад. Никогда не позволяйте ему распылять на определенную область слишком долго. Это обеспечит равномерное нанесение слоя.
  5. Дать слою высохнуть. Обычно достаточно 15 минут, в зависимости от типа используемого герметика. По этой причине лучше заранее прочитать инструкции.
  6. Повторите шаги 4–5 еще дважды. Создайте три ровных слоя герметика.
  7. Дайте высохнуть. Дайте вашей детали высохнуть в течение 24 часов.

Для тех, кто использует кистевой герметик , выполните следующие действия. Продолжая с шага 3, вот что вам нужно сделать дальше:

  1. Обмакните кисть в герметик. Подержите его над контейнером с герметиком и дайте стечь излишкам лака.
  2. Нанесите герметик кистью. Помните, как и в случае с герметиком в виде спрея, нам нужно легкое и ровное покрытие, поэтому наносите лак взад-вперед методичными движениями.
  3. Дать слою высохнуть. В отличие от герметиков, наносимых кистью, для высыхания требуется больше времени. Таким образом, лучше всего подождать час на всякий случай, если в инструкциях к герметику не указано иное.
  4. Повторите шаги 2–3 еще дважды. Снова нанесите три ровных слоя герметика.
  5. Дайте высохнуть. Наконец, дайте вашему изделию высохнуть в течение 24 часов.

Вот и все! Вы только что запечатали свою работу. Теперь вы можете отображать его, не беспокоясь о том, что краска отслоится или исчезнет.

Некоторые художники немного обеспокоены тем, что распыления герметика на кусок стекла может быть недостаточно. Если вас беспокоит то же самое, прочтите ниже, чтобы узнать о следующем методе герметизации.

Метод выпечки

  1. Прочтите упаковку акриловой краски. У некоторых из них есть инструкции по их выпеканию или нагреванию, включая необходимую температуру для достижения оптимальных результатов.
  2. Поместите кусок стекла в духовку. Нет необходимости предварительно разогревать духовку. Помните: если вы не дадите своему стеклянному предмету осторожно нагреться и остыть, он может разбиться! В любом случае положите его на лист пергаментной бумаги и закройте дверцу духовки.
  3. Выпекать. Разверните духовку на 300–350 градусов. С помощью термометра подождите, пока духовка нагреется до желаемой температуры, и дайте блюду выпекаться в течение тридцати минут.
  4. Дайте остыть. Когда все будет готово, выключите духовку и дайте нашему кусочку остыть внутри.

Поздравляем! Ты сделал это. Фактически, вы все равно можете распылять на него герметик, когда ваша деталь полностью остынет, просто чтобы убедиться, что ваша деталь прослужит очень долго, независимо от различных обстоятельств, которым она может подвергнуться в будущем.

Как ухаживать за своими произведениями искусства

Вы много работали над своей работой, поэтому не хотите, чтобы она сломалась или повредилась в ближайшее время, верно? Следовательно, в качестве нашей последней подтемы, вот несколько советов о том, как ухаживать за вашим произведением искусства, помимо герметизации его краской:

  1. Прикрепите его к поверхности. Посмотрим правде в глаза; Самая большая угроза для любого произведения искусства, сделанного из стекла, как окрашенного, так и нет, — это разбить. В конце концов, это хрупкий материал. Вы можете снизить вероятность того, что он упадет с любой поверхности, на которую собираетесь его надеть, приклеив его липкой лентой или двусторонним скотчем.
  2. Часто стирайте пыль. Лучшего метода запечатывания все равно будет недостаточно для защиты вашего дизайна, если ваш предмет станет настолько грязным, что вам придется все время его стирать. Вот почему мы рекомендуем часто вытирать пыль, чтобы не слишком испачкаться.
  3. Тщательно протрите. Если он действительно стал слишком пыльным, вы можете протереть кусок стекла влажной тканью из микрофибры. По возможности избегайте окрашенных деталей или, если вам необходимо протереть их, делайте это с особой осторожностью.
  4. Ни в коем случае не используйте для чистки абразивные материалы. Поцарапает гладкую поверхность стекла.

Помня о советах, которыми мы с вами поделились, мы уверены, что ваш стеклянный предмет прослужит долгие годы. Ожидайте, что выставленные предметы, которые не подвергаются постоянному воздействию прямых солнечных лучей, прослужат дольше, чем те, которые всегда используются и моются, такие как бокалы для вина и витражи.

Не волнуйтесь. Если вы следовали способу выпечки, которым мы поделились с вами ранее, то вам будет приятно узнать, что он может выдержать даже верхнюю полку вашей посудомоечной машины, при условии, что вы также использовали высококачественную акриловую краску.В противном случае вы можете мыть его вручную с использованием мягкого моющего средства и воды. Однако вашу работу нельзя использовать в микроволновой печи.

Подводя итог

Акриловая краска, безусловно, одна из самых гибких сред, которые можно использовать для искусства. Вы можете использовать его для рисования на бумаге, холсте, дереве, фарфоре и даже на стекле. В отличие от акварели, ее более плотный характер облегчает использование и работу с ней; и, в отличие от масла, ему больше не нужны растворители или другие среды. Им можно рисовать прямо из тюбика.

Если вы собираетесь использовать его для рисования на стекле, то вам придется сначала провести небольшую подготовительную работу.Вы должны очистить стеклянную поверхность от любых загрязнений, таких как грязь и масло, а затем вы можете нанести универсальный герметик, чтобы краска лучше держалась на поверхности.

29Апр

Подвесы для потолка реечного потолка: Евро-подвес для потолка в сборе 275×36 мм

29 Апр 2021 alexxlab Комментировать

Монтаж реечного потолка

Инструкция установки реечных потолков

6 простых шагов для самостоятельного монтажа подвесного реечного потолка:

  • разметка потолка для крепления гребенок
  • крепление гребенок с помощью подвесов
  • разметка под крепление уголка
  • крепление периметрального уголка
  • подготовка реечных панелей
  • снять защитную пленку с реек

Пояснение.

Комплектация подвесного реечного потолка состоит из следующих элементов:

  • гребёнка — основной компонент подвесной системы реечного потолка, служит для крепления на ней потолочных панелей
  • подвесы — крепежный элемент подвесной системы реечного потолка
  • периметральный уголок — элемент декора, придающий потолку законченный вид 
  • рейки — потолочные панели реечной системы

Примечание: наша компания оказывает услуги по монтажу подвесных реечных потолков на площадях от 20 кв.м. Вы можете оставить заявку на установку и комплектацию реечного потолка                                             

Далее в картинках:

1. Разметить на черновом потолке точки крепления гребенок: расстояние между гребенками не должно превышать 1200 мм.

2. С помощью подвесов закрепить гребенки к черновому потолку. Шаг между подвесами не должен превышать 1000 мм, расстояние от последнего подвеса до примыкающей стены не более 400 мм.

3. По периметру помещения нанести отметку для крепления периметрального уголка согласно уровню плоскости подвесного реечного потолка. Минимальное расстояние от подвесного до чернового потолка должно составлять 130 мм (тип и марка крепежного элемента зависит от материала стены)

4. Закрепить периметральный уголок на стене по произведенной ранее отметке.

5. Перед монтажем реечных панелей снять защитную плёнку с замковой части. При необходимости вырезать в реечной панели отверстия под светильники. Последовательно установить реечную панель в гребёнку путём защёлкивания, чередуя её с декоративной раскладкой.

6. После окончательного монтажа освободить реечную панель от защитной плёнки.


 

Узнать стоимость монтажных работ по установке реечного подвесного потолка

Узнать стоимость комплектующих для реечного потолка:

Москва 8(495)504-30-51

Регионы России 8(800)333-02-53

Монтаж реечного потолка без подвесов

Главная / Виды потолков / Реечные / Как без подвесов выполнить монтаж реечного потолка?

Реечные покрытия давно стали одним из популярнейших вариантов оформления потолков в кухнях, коридорах или ванных комнатах, а также других помещениях, имеющих особенные условия эксплуатации потолочных конструкций. В большинстве случаев, монтаж производится при помощи специальных крепежей, однако, есть возможность осуществить монтаж реечного потолка и вообще без применения подвесов, прямо на перекрытие. Это поможет сэкономить время и силы при установке конструкции.

Два подхода

Даже с учетом того, что это способ сборки потолка и его основания сам является одним из вариантов монтажа, у него есть еще и две разновидности, применяемые в разных по конфигурации помещениях. В одном случае используется сокращённый набор монтажных деталей, а во втором применяется практически полный комплект каркасных составляющих.

В первом случае, необходимы только пристенные уголки, которые и будут держать на себе полотно из реек. Они монтируются по периметру помещения в одной плоскости. После этого, планки покрытия подрезаются до нужной длины и просто укладываются на получившееся из уголков основание. Это вариант установки подходит для нешироких помещений, а планки покрытия должны располагаться перпендикулярно длинной стене.

Второй способ предусматривает использование всех составляющих каркаса, за исключением крепежей. Несущей деталью в этом случае будет так называемый «стрингер» — фигурная планка с выступами, на которой защелкиваются рейки. Данный вид установки можно применять в любых по форме и площади комнатах.

Когда можно отказаться от подвесной системы

Главным условием применения установки без подвесных креплений, будет ровная базовая поверхность. Если на перекрытии есть значительные перепады высоты или существенные дефекты, без подвесов обойтись не получится.

Второй момент, который может повлиять на возможность использования каркаса без подвесов – расстояние от базовой поверхности, на которой предполагается смонтировать стрингеры. Если необходимо собрать конструкцию на значительном расстоянии от этой плоскости, полностью отказаться от подвесов не получится.

Чаще всего, монтаж реечного потолка без подвесов осуществляется в ванных комнатах. Это небольшое по площади помещение можно запросто перекрыть рейками без дополнительных креплений. При этом, в некоторых ситуациях можно полностью отказаться от стрингеров, а применить лишь пристенные уголки.

Как все собрать

Естественно, одним из самых важных этапов сборки потолка из реек станет предварительная подготовка поверхности и нанесение разметочных линий. Подготовка поверхности заключается в обработке ее специальными грунтовками, обеспечивающими защиту от грибка и плесени. Кроме того нужно удалить все загрязнения и отслаивающиеся фрагменты предыдущей отделки. Далее наносится разметка. Она состоит из горизонтальной линии на стене, расположенной на уровне будущего потока и точек, в которых будут закреплены профили для фиксации реек.

Первый способ сборки композиции предполагает использование только пристенного профиля. В его установке нет ничего сложного и единственным важным моментом будет строгий контроль за горизонтальностью крепления этой составляющей каркаса на стене. Идеальным вариантом для этого станет лазерный уровень или нивелир, но, если таких приспособлений нет, подойдет и обычный водяной или строительный уровень.

Второй вариант несколько сложнее. Здесь будут использоваться все основные детали каркаса, кроме подвесных креплений. Первым, как и в предыдущем способе, крепится пристенный профиль. Его выравнивание по горизонтали осуществляется при помощи тех же инструментов. После того, как эта деталь каркаса будет на своем месте, можно переходить к следующему этапу – фиксации стрингеров.

Они монтируются непосредственно на перекрытие при помощи анкеров или дюбелей. Учитывая, что планки довольно легкие, можно использовать и стандартные дюбеля. Однако, крепление на анкера более надежно. Для тяжелых конструкций с множеством деталей или несколькими уровнями необходимо использовать только анкера.

Можно использовать деревянные подкладки, которые также помогут расположить стрингер строго горизонтально. Последним этапом станет окончательная сборка покрытия – планки защёлкиваются на своих местах и потолок практически готов.

Монтаж Реечного Подвесного Потолка: Инструкция, Устройство

Содержание статьи

Облицовка каркаса алюминиевыми панелями

Реечные потолки настолько разнообразны и практичны, что иметь их в квартире хотят многие. В этой статье речь пойдет о том, как монтировать подвесные реечные потолки: какие инструменты потребуются для монтажа, что нужно знать об их конструкции и как не допустить ошибок при монтаже.

Реечный потолок – что это такое

Подвесные реечные потолки, монтаж которых мы будем рассматривать – в готовом виде представляют собой поверхность, составленную из алюминиевых панелей. Эти панели (рейки) могут быть разной ширины, цвета и фактуры, и такое разнообразие позволяет поддержать и украсить дизайн любого интерьера.

Реечная конструкция

Если вам нужна идеально ровная поверхность, монтаж подвесного реечного потолка своими руками следует делать с применением гладких панелей, стыкующихся друг с другом. Но намного эффектнее смотрится поверхность из этих же реек, чередующихся с более узкими вставками такого же или контрастного цвета.

Что касается устройства такого потолка, то он монтируется на стальные или алюминиевые направляющие (см. Как выбрать алюминиевые потолки), установленные на нужной высоте перпендикулярно направлению реек. Эти направляющие называются траверсами и имеют особый профиль в виде гребенки или зубчиков, на которые рейки цепляются без использования крепежа.

Несущая шина – траверс

Важно! Каждый производитель выпускает траверсы именно для своей продукции. Если вы купите панели одной фирмы, а траверсы – другой, вам не удастся произвести качественный монтаж – подвесные реечные потолки могут получиться со щелями или вообще не защелкнуться на направляющих.

Для установки реечного потолка также необходимы пристенные направляющие или уголки, которые крепятся по периметру помещения и служат для декоративного обрамления стыков со стенами. А также подвесы, которые держат траверсы и, следовательно, всю подвесную систему.

Схема монтажа

Следует отметить, что в таких небольших помещениях, как стандартная ванная комната или туалет в городской квартире, иногда применяют упрощенный монтаж – реечные подвесные потолки крепятся на траверсы, свободно лежащие на смонтированных по периметру направляющих. То есть, если ширина помещения менее 120 см, можно обойтись и без подвесов.

Типы

Все потолки различаются по принципу стыков между панелями.

Представлены они тремя типами:

Открытый тип предполагает независимое крепление панелей и наличие видимых щелей между ними

  • Открытые — предусматривают наличие небольшого зазора между рейками, в пределах 16 мм. Его  практически не видно. Эти модели обычно используют в холлах и помещениях достаточно большой площади, где высота потолков превышает 5 метров.

Закрытая потолочная система

  • Закрытые – отличаются от остальных своим креплением. Закрытые рейки необходимо крепить встык, как пластиковые панели, вагонку или МДФ, поэтому они заходят одна за другую и связаны в одно полотно. Именно поэтому такая отделка напоминает деревянную вагонку. При монтировании используют только траверсы, а межреечные вставки не применяют.

Глянцевые вставки

  • Существуют также рейки со вставками. Модели этого типа схожи с открытыми, только разница заключается в том, что все щели между рейками будут закрыты узкими алюминиевыми полосками. Такие потолки представлены в виде собранных вплотную реек, поэтому между ними нет никакого пространства. При монтаже их предусмотрено использование специальных траверсов, которые скрепляют выступы на обратной стороне реек.

Красота, да и только

Совет. Такой вариант считается самым идеальным для тех помещений, в которых достаточно высокая влажность, таких как кухня или ванная. Поверхность получается очень ровной, без впадин или выемок. К тому же её достаточно удобно мыть.

Материалы

На внешний облик конструкции и ее эксплуатационные характеристики влияет не столько тип конструкции, сколько материал, из которого он изготовлен. Давайте рассмотрим самые популярные варианты, заостряя внимание на их особенностях.

Красивейший реечный потолок из деревянных панелей

  • Начнем с неувядающей классики! Дерево – оно всегда будет востребовано человеком как в капитально строительстве, так и в отделочных работах. Все дело в его чистоте и натуральности, а учитывая новомодные тенденции ко всему экологичному, то материал открыт для себя новую страницу в истории.
  • В эстетическом плане дерево хорошо тем, что может прекрасно себя чувствовать в абсолютно любых стилях, начиная от деревенских, или как их сейчас модно называть – кантри, и заканчивая городскими и футуристичными. Здесь главное придать поверхности «правильную» форму, чтобы композиция «заиграла».
  • Древесина – материал дышащий, благоприятно влияющий на микроклимат в помещении. Она способна эффективно удалять из воздуха лишнюю влагу, что хорошо для помещений, где ее слишком много. При этом стоит помнить, что не каждый сорт древесины способен долго находиться в таких условиях. Очень важно произвести соответствующую обработку, чтобы увеличить срок службы обшивки.

Подвесная и подшивная реечные конструкции в одном помещении

  • Также не стоит забывать, что дерево достаточно пожароопасный материал, из-за чего рекомендуется выполнить его обработку антипиренами и соблюдать все нормы пожарной безопасности при прокладке электрической проводки и монтаже осветительного оборудования.

Подвесной пластинчатый потолок из МДФ

  • МДФ – это более дешевый заменитель натурального дерева, однако выглядеть он может не хуже, особенно если за дело берется профессиональный дизайнер. Подобное решение можно встретить в качестве готовой потолочной системы, которая потребует только правильной сборки по заводской инструкции.
  • Панели изначально будут оборудованы системами крепления. К ним прилагаются специальные профили, которые будут держать всю конструкцию.
  • Сам МДФ, в отличие от дерева, применяется в основном в сухих помещениях, так как не в состоянии переносить высокую влажность, если речь не идет о влагостойком материале.

Реечный потолок из стали, имитирующий деревянную поверхность

  • Металлические потолки среди прочих реечных конструкций занимают особое место. Для их изготовления применяется либо сталь, либо алюминий. Из них формуются определенные профили, которые за счет своей формы очень легко монтируются на комплектные траверсы (гребенки).
  • Такие потолки не боятся воды (в случае стали применяется оцинкованный или крашеный металл), они прочны, не теряют своего внешнего вида долгие годы, не испытывают серьезных деформаций от изменения температуры окружающего воздуха, благодаря чему могут прекрасно служить и в уличных условиях. Например, увидеть их можно очень часто на заправках или вокзалах.
  • Металл относительно доступен, а если брать в расчет долгий срок службы и простоту ухода, то экономически он явно выгоднее всех своих конкурентов.

Геометрически сложный потолок

  • Производители отдельно выпускают специальные алюминиевые рейки, способные гнуться – чтобы понимать, насколько хорошо они это умеют, просто учтите, что продаются они бухтами. Благодаря таким рейкам можно создавать сложнейшие многоуровневые и криволинейные конструкции, чем не могут похвастаться остальные участники обзора.
  • Да, внешний вид металла довольно однообразен, но помните, что можно приобрести не только модели, окрашенные однотонно в одни цвета, но и те, покрытие которых имитирует прочие материалы, например, дерево, как на одном из фото выше.
  • Также очень распространен прием перемешивания разноцветных панелей.

Совет! Однако при разноцветном наборе, обязательно убедитесь, что вся закупаемая продукция идет от одного производителя, и крепится на один и тот же несущий профиль, так как их размеры и форма могут сильно отличаться .

Реечный потолок, набираемый из пластиковых панелей

  • Ну, и закончим мы пластиковыми панелями. Как и металлические собраться они монтируются на специальную гребенку в случае, если речь идет об открытом типе, и могут крепиться хоть на деревянный брус, если потолок будет закрытым.
  • ПВХ безвреден для человека, по крайней мере, так утверждают производители не только панелей, но и шприцов, и посуды, и прочего.
  • Он неплохо выглядит, а цена на него очень приятна для любых бюджетов. Материал абсолютно не боится воды, поэтому в качестве потолка в ванной прослужит очень долго.

Собственное замечание автора! У вашего покорного слуги в ванной именно такой потолок, как показано на фото выше. Непонятно почему, но спустя около 4-5 лет эксплуатации, полоски нанесенные на панели в виде рисунка поблекли и местами стали практически незаметными, хотя сам потолок прочен, как и раньше. Отсюда можно сделать вывод, что бюджетный пластик теряет вид намного быстрее качественного, хотя думаем, Америки мы сейчас не открыли.

  • Из минусов стоит отметить, что материал плохо переносит низкие температуры – он становится хрупким и может потрескаться. Поэтому для уличной отделки подобное решение не лучший вариант.

Основные достоинства

  • Главное преимущество алюминиевых панелей – они не боятся высокой влажности и перепадов температур. Именно поэтому монтаж реечного подвесного потолка своими руками часто осуществляют в санузлах и на кухне.
  • В отличие от других подвесных систем, реечные потолки могут использоваться для создания сложных криволинейных поверхностей, так как тонкие алюминиевые рейки легко изгибаются. Для этого траверсы устанавливаются не на одном, а на разных уровнях.

Потолок подвесной реечный – монтаж с созданием волнообразной поверхности

  • Кухня и ванная (см. Реечный потолок для ванной своими руками) – не единственные помещения в доме, где будет уместен такой потолок. Если вы смотрели про монтаж подвесных потолков реечных видео, то могли заметить, что его часто используют даже для оформления детских комнат. Это объясняется тем, что алюминий – экологически чистый и пожаробезопасный материал.

В жилых помещениях чаще применяют панели с ламинацией под дерево

  • Ещё один существенный плюс – предельная простота монтажа этой подвесной конструкции, не требующая предварительной подготовки поверхности.

Даже если бы реечные потолки были лишены половины перечисленных достоинств, они все же были бы не менее популярны благодаря своим эстетическим качествам и возможности создавать с их помощью уникальный дизайн интерьера.

Установка реечной конструкции

Начинаем монтаж – реечный подвесной потолок будем делать в достаточно большой комнате, с использованием подвесов и наращиванием траверсов. Если вы справитесь с таким объемом, то для вас не станет большой проблемой то, как монтировать подвесной реечный потолок в ванной.

Совет. Приступайте к монтажу после окончания всех черновых отделочных работ и с чистым полом.

Готовим материалы и инструменты

Помимо уже перечисленных элементов конструкции вам потребуются прямые или пружинные подвесы. Выбор тех или других определяется той высотой, на которой будет производиться монтаж – подвесной реечный потолок может отстоять от основного на 4-20 см.

ИзображениеСправка

Прямой подвес

Если это расстояние менее 10 см, то можно использовать прямые подвесы.

Пружинный подвес

Если плоскость опускается более чем на 10 см, выбирают пружинные подвесы со спицами нужной длины.

Дюбель-гвозди

Для крепления подвесов к потолку и направляющих профилей к стенам запаситесь достаточным количеством шурупов с дюбелями.

Есть и ещё один элемент конструкции – эвольвента. Но он понадобится вам только в том случае, если вы планируете сложный подвесной потолок реечный – монтаж двухуровневой конструкции ( также см. Как сделать двухуровневый потолок).

Профиль эвольвенты

Эвольвента закрывает переход между уровнями

Необходимые инструменты:

  • Ножницы по металлу;
  • Шуруповерт;
  • Дрель;
  • Лазерный или водяной уровень;
  • Обычный строительный уровень или метровая линейка;
  • Рулетка, карандаш.

Делаем разметку уровня

Чтобы правильно сделать разметку по периметру, можно посмотреть про монтаж реечных подвесных потолков видео. Все ролики начинаются именно с этого этапа, но ему уделяется не так много внимания.

Детально разобраться в этом вопросе поможет следующая инструкция:

  • Определите высоту, на которой будет находиться подвесной реечный потолок – монтаж начнется с того, что вы поставите метку на стене. Минимальное расстояние, на которое вы можете отступить от самой низкой точки базовой поверхности – 4 см.

Если в потолок будут встраиваться светильники, учтите их высоту

  • С помощью водяного, лазерного или длинного строительного уровня начертите горизонтальную линию, проходящую через метку, по всему периметру помещения.

Разметка уровня по периметру

Если вы задумались, как монтировать реечный подвесной потолок на двух уровнях, то и в этом нет ничего сложного. От полученной линии в нужном месте отложите вниз расстояние, равное ширине эвольвенты – той детали, которая будет служить переходом между уровнями. Проведите вторую линию на тех стенах, где будет крепиться нижний уровень конструкции.

Монтируем каркас

Опишем весь процесс поэтапно:

ИзображениеОписание

Монтаж пристенного профиля

По сделанной разметке последовательно закрепите на стенах направляющий профиль или уголок. Для этого сквозь него просверлите в стене отверстие дрелью, вставьте в него дюбель и вкрутите шуруп. Шаг крепления – 50-60 см.

Подготовка направляющего профиля к монтажу

Если профиль нужно отрезать по длине, это легко сделать ножницами по металлу.

Концы траверсов вставляем в пристенный профиль

Продолжаем монтаж – подвесной потолок реечный будет крепиться к траверсам, их и нужно закрепить на подвесах. В зависимости от того, как будут расположены рейки, определяем направление крепления траверсов.

Установка прямых подвесов

Разметьте на потолке линии крепления траверсов. Расстояние от стены до первого траверса не должно быть более 40 см, а расстояние между соседними траверсами – более 120 см.

Отступив от стены на 30 см, закрепите на потолке подвес шурупами с дюбелями. Он должен располагаться на размеченной линии. Остальные подвесы закрепите с шагом 100 см.

Монтаж траверсов на прямые подвесы

Прикрепите к подвесам траверсы, установив их на уровне направляющих профилей. К прямым подвесам траверсы крепятся саморезами по металлу, к пружинным – через специальные монтажные отверстия.

Стыковка траверсов

Если ширина комнаты больше длины профиля, следующий траверс установите плотно встык с предыдущим.

Для справки. Если вам хочется визуально расширить помещение, лучше всего направить по диагонали подвесной потолок реечный – как монтировать в этом случае траверсы? Проведите на потолке диагональную линию и с помощью угольника определите перпендикуляр. Он и будет направлением, в котором нужно монтировать каркас.

Монтируем конструкцию

Начинается самый интересный этап – монтаж подвесных реечных потолков – видео на этой странице, а также приведенная ниже инструкция помогут вам понять, как это делается.

  • Отрежьте по размеру алюминиевую рейку. Чтобы край получился ровным, проведите несколько раз по метке канцелярским ножом, затем ножницами по металлу надрежьте изогнутые края и отломите лишнюю часть, расшатав её.
  • Защелкивайте рейки поочередно на траверсах, предварительно вставив их торцы в направляющие.

На фото – монтаж панелей

  • Дойдя до противоположной стены, при необходимости разрежьте последнюю рейку вдоль до нужной ширины. Для этого с обратной стороны по линейке сделайте надрез ножом и отломите лишнюю часть.

Подгонка последней панели по ширине

Важно! Реечные подвесные потолки – монтаж должен завершиться установкой предпоследней панели, иначе крайнюю вы просто не сможете установить в направляющий профиль.

Чтобы запустить кромку последней рейки в пристенный профиль, сначала устанавливаем её, а потом предыдущую рейку

Осталось только добавить, что в потолки подвесные реечные монтаж светильников осуществляется по мере установки панелей. В них вырезается отверстие, в которое вставляется светильник. После установки рейки на место светильник подключается к сети.

Светильники устанавливают в процессе монтажа

Заключение

Как поется в известной песне, часто простое кажется сложным. Если вы ещё раз внимательно перечитаете нашу инструкцию и посмотрите видео в этой статье про реечный подвесной потолок – монтаж такой конструкции уже не будет казаться вам трудновыполнимым делом.

Инструкция по монтажу реечного потолка

Вступление

Подвесная конструкция реечного потолка состоит из подвесов (зажимов со спицами), торцевого профиля, стрингеров для крепления планок (реек) и самих алюминиевых планок (реек).

Разметка

До разметки мест крепления подвесов нужно учесть следующие правила крепления подвесов.

1. Максимальные расстояния между стрингерами, стрингерами и стенами, между подвесами должны быть не более указанных на рисунке. При монтаже обратите внимание, стрингеры должны быть строго параллельны друг другу.

После разметки чернового потолка приступаем к его монтажу.

Крепление стрингеров

2. Варианты крепления стрингеров к основанию зависит от планируемого расстояния до потолка. Либо длинным саморезом с распорным дюбелем (опускаем потолок до 5 см), крепление на пружине (опускаем потолок на 6-12 см) и крепление на пружине со спицей (опускаем потолок на 10-40 см).

Все стрингеры должны быть закреплены строго в одном горизонтальном уровне и строго параллелено.

После закрепления стрингеров приступаем к монтажу панелей (реек)

Монтаж панелей (реек)

Установка первой панели

3. Панель режется ножницами по металлу. Длина панели должна быть на 3-5 мм меньше реального расстояния между стенами.

4. После предварительных замеров первая панель устанавливается на несущую систему стрингеров с оставшимся местом для крайней панели, которую нужно подрезать.

5. Точно замеряете расстояние от первой панели до стены. Из-за геометрии стены оно может быть разным. По этому размеру будем подрезать панель.

6. На очередной панели отложить отмеренное выше расстояние и разметить панель для резки. Все разметки производить с внутренней стороны панели.

Подрез панели

7. С помощью металлической линейки и острого ножа, панель прорезается по линии отметки. Ножом провести несколько раз, стараясь не отрывать лезвие от поверхности.

8. Если поперек резать панель, ножницами по металлу то панель будет коробиться (волниться). Чтобы этого избежать нужно, нарезать отрезаемую часть на куски по 30 см их отломать. Переходим к подготовке торцевого профиля.

9. В углах, где соединяются торцевые профили пассатижами, через мягкую прокладку, их нужно поджать (1,5 см), чтобы они легко соединились потом. Верхнюю полку торцевого профиля, в месте сопряжения со стрингером подрезать и отогнуть.

10. На резаную панель надеть подготовленный торцевой профиль и эту конструкцию закрепить на стрингерах. Отрезанный край панели поджать распорами внутри торцевого профиля. Это полностью уберет щель между профилем и панелью. Между первыми панелям установить декоративную вставку.

Важно! Это правильная инструкция по монтажу реечного потолка. Обратите внимание, не нужно собирать потолок панель за панелью. После установки первых двух панелей с одной стороны переходим на противоположенную сторону комнаты. Если комната широкая, то можно вставить одну, две дополнительные планки в середине конструкции.

11. На противоположенной стороне проделайте аналогичные операции. Соединения торцевых профилей в углах видно на рисунке.

12. Сделайте повторное выставление уровня подвесной конструкции. Пользуйтесь строительным уровнем. После окончательного выставления уровня и закрепления подвесов установите оставшиеся панели и декоративные планки между ними.

Важно! Если в потолке запланировано установка встроенных светильников, отверстия под светильники прорезаются на «земле».

Примечание! Эта инструкция по монтажу реечного потолка относиться к типам потолка, в которых между основными панелями (86 мм) вставляются декоративные тонкие (16 мм) планки. Реечный потолок без декоративных планок (сплошной) монтируется не с торцевыми профилями, а с окантовочными уголками.

Специально для сайта: Все про ремонт квартиры

Другие статьи раздела: Подвесной потолок

Поделись ссылкой:

Устройство реечных подвесных потолков / Компания «Бастион»

29Апр

Ручная рубка дома: Дома из бревна ручной рубки: строительство, цены

29 Апр 2021 alexxlab Комментировать

Дома из бревна ручной рубки: строительство, цены

Прокрутить к проектам

Этажность

По типу дома

Тип бревна

Размер дома, м

Площадь

Популярные проекты

Комнат: 3

Этажность: 1.5 этажа

Старая цена: 1 076 570

Р

Комнат: 5

Этажность: с мансардой

Старая цена: 653 400

Р

Комнат: 5

Этажность: 1.5 этажа

Старая цена: 1 606 000

Р

Комнат: 3

Этажность: с мансардой

Старая цена: 646 030

Р

Комнат: 3

Этажность: 1.5 этажа

Старая цена: 1 393 260

Р

Комнат: 5

Этажность: 1.5 этажа

Старая цена: 1 438 690

Р

Компания «Дом-Строй» производит строительство домов из бревна ручной рубки. Это традиционная, проверенная веками технология. Такие дома наиболее устойчивы к гниению и перепадам температур.

Бревно ручной рубки – это наиболее долговечный материал для постройки деревянного дома. При обработке сохраняются верхние защитные слои древесины, в то время как при изготовлении оцилиндрованного бревна или бруса эти слои удаляются, оставляя дерево незащищенным.

Готовые проекты

Ручная рубка — одно из основных направлений деятельности нашей компании. Все дома и бани наших каталогов могут быть выполнены из бревна ручной рубки.

Комнат: 4

Этажность: с мансардой

Старая цена: 597 520

Р

Комнат: 5

Этажность: с мансардой

Старая цена: 781 880

Р

Комнат: 5

Этажность: 1.5 этажа

Старая цена: 1 606 000

Р

Комнат: 3

Этажность: с мансардой

Старая цена: 1 693 340

Р

Комнат: 4

Этажность: с мансардой

Старая цена: 1 056 550

Р

Комнат: 3

Этажность: с мансардой

Старая цена: 1 139 710

Р

Комнат: 4

Этажность: с мансардой

Старая цена: 1 580 040

Р

Комнат: 6

Этажность: с мансардой

Старая цена: 1 702 470

Р

Комнат: 3

Этажность: 1

Старая цена: 1 031 360

Р

Комнат: 3

Этажность: 2

Старая цена: 1 193 280

Р

Комнат: 2

Этажность: 1. 5 этажа

Старая цена: 916 960

Р

Комнат: 3

Этажность: 1.5 этажа

Старая цена: 1 288 540

Р

Комнат: 2

Этажность: с мансардой

Старая цена: 718 300

Р

Комнат: 7

Этажность: 1.5 этажа

Старая цена: 2 401 960

Р

Комнат: 6

Этажность: 1.5 этажа

Старая цена: 2 277 880

Р

Комнат: 3

Этажность: с мансардой

Старая цена: 1 215 610

Р

Комнат: 4

Этажность: 1.5 этажа

Старая цена: 2 302 080

Р

Комнат: 5

Этажность: 1.5 этажа

Старая цена: 3 046 120

Р

Комнат: 4

Этажность: с мансардой

Старая цена: 921 690

Р

Комнат: 3

Этажность: с мансардой

Старая цена: 688 710

Р

Комнат: 3

Этажность: с мансардой

Старая цена: 759 550

Р

Комнат: 4

Этажность: с мансардой

Старая цена: 687 060

Р

Комнат: 4

Этажность: 1.5 этажа

Старая цена: 1 800 150

Р

Комнат: 5

Этажность: 2

Старая цена: 2 177 340

Р

Комнат: 3

Этажность: 1.5 этажа

Старая цена: 966 350

Р

Комнат: 5

Этажность: 1.5 этажа

Старая цена: 1 821 050

Р

Комнат: 5

Этажность: 1.5 этажа

Старая цена: 1 833 700

Р

Комнат: 3

Этажность: 1.5 этажа

Старая цена: 1 310 870

Р

Комнат: 4

Этажность: с мансардой

Старая цена: 981 970

Р

Комнат: 5

Этажность: 1.5 этажа

Старая цена: 1 440 670

Р

Комнат: 5

Этажность: 1.5 этажа

Старая цена: 1 424 830

Р

Комнат: 5

Этажность: 1.5 этажа

Старая цена: 1 663 310

Р

Комнат: 5

Этажность: 1. 5 этажа

Старая цена: 1 477 520

Р

Комнат: 5

Этажность: 1.5 этажа

Старая цена: 1 758 460

Р

Комнат: 5

Этажность: 1.5 этажа

Старая цена: 1 883 090

Р

Комнат: 3

Этажность: с мансардой

Старая цена: 932 250

Р

Комнат: 3

Этажность: 1.5 этажа

Старая цена: 1 233 210

Р

Комнат: 4

Этажность: 1.5 этажа

Старая цена: 1 544 730

Р

Комнат: 4

Этажность: с мансардой

Старая цена: 868 450

Р

Комнат: 4

Этажность: 1.5 этажа

Старая цена: 1 337 380

Р

Комнат: 5

Этажность: 1.5 этажа

Старая цена: 1 532 630

Р

Комнат: 6

Этажность: с мансардой

Старая цена: 1 690 150

Р

Комнат: 4

Этажность: с мансардой

Старая цена: 645 040

Р

Комнат: 5

Этажность: 1.5 этажа

Старая цена: 1 441 880

Р

Комнат: 5

Этажность: 1.5 этажа

Старая цена: 1 603 800

Р

Комнат: 3

Этажность: 1.5 этажа

Старая цена: 993 190

Р

Комнат: 3

Этажность: 1.5 этажа

Старая цена: 1 282 710

Р

Комнат: 3

Этажность: 1.5 этажа

Старая цена: 955 680

Р

Комнат: 5

Этажность: 1.5 этажа

Старая цена: 1 835 240

Р

Комнат: 3

Этажность: 1.5 этажа

Старая цена: 1 519 100

Р

Комнат: 4

Этажность: 1.5 этажа

Старая цена: 1 432 420

Р

Комнат: 3

Этажность: с мансардой

Старая цена: 906 510

Р

Комнат: 5

Этажность: 1.5 этажа

Старая цена: 1 920 160

Р

Комнат: 6

Этажность: с мансардой

Старая цена: 1 716 330

Р

Комнат: 3

Этажность: с мансардой

Старая цена: 846 120

Р

Комнат: 4

Этажность: с мансардой

Старая цена: 909 260

Р

Комнат: 3

Этажность: с мансардой

Старая цена: 786 060

Р

Комнат: 3

Этажность: с мансардой

Старая цена: 797 500

Р

Комнат: 3

Этажность: с мансардой

Старая цена: 663 190

Р

Комнат: 4

Этажность: с мансардой

Старая цена: 855 690

Р

Комнат: 3

Этажность: с мансардой

Старая цена: 1 048 740

Р

Комнат: 3

Этажность: с мансардой

Старая цена: 930 930

Р

Комнат: 5

Этажность: с мансардой

Старая цена: 796 510

Р

Комнат: 5

Этажность: 1. 5 этажа

Старая цена: 1 753 510

Р

Комнат: 4

Этажность: с мансардой

Старая цена: 805 860

Р

Комнат: 5

Этажность: 1.5 этажа

Старая цена: 1 661 000

Р

Комнат: 4

Этажность: 1.5 этажа

Старая цена: 1 608 860

Р

Строительство домов из оцилиндрованного бревна от заготовки леса до крыши. Особенности технологии и отзыв заказчика.

Технология строительства

Бревна для рубленого дома обрабатываются вручную топором, скобелем или рубанком. С них аккуратно снимается кора без повреждения верхних слоев древесины. Все бревна проверяются на отсутствие гнили и заражения жучком.

Чтобы бревна плотно прилегали друг к другу, в них делаются продольные пазы. Поскольку бревна имеют конусовидную форму, в срубе они укладываются попеременно вершиной к комлю. Особым способом рубятся углы. Наши мастера рубят углы «в чашу» или «в лапу» — это традиционные методы, обеспечивающие наибольшую надежность и теплоизоляцию углов дома. Каждое бревно подгоняется очень тщательно, поскольку все работы мы производим топором с минимальным применением бензопил.

Сруб собирается на месте заготовки леса. Это позволяет сократить время работ на участке заказчика. Готовый колодец сруба разбирается и доставляется на место установки. Там наши мастера оперативно устанавливают дом под крышу. Сборка рубленного дома занимает от недели до месяца, в зависимости от его размера и конструкции.

Межвенцовые стыки конопатятся специальными материалами. Наша компания использует красный северный мох. Это уникальный материал, обеспечивающий великолепную теплоизоляцию и обладающий антисептическим действием.

После установки дома под крышу ему требуется от 6 до 9 месяцев на усадку. После этого его повторно конопатят и отделывают.

Преимущества рубленых домов от компании «Дом-Строй»

Качественная древесина. Лучшая древесина для строительства домов – это хвойные деревья, растущие в северных регионах. Они устойчивы к гниению и растрескиванию. Мы заготавливаем бревна в экологически чистом регионе в 500 километрах к северу от Москвы.

Профессионализм. Наши мастера – наследственные русские плотники из Чухломы. Они владеют всем секретами деревянного строительства.

Короткие сроки строительства. Имея собственные лесозаготовительные мощности и налаженную логистику, гарантируем кратчайшие сроки строительства сруба при неизменно высоком качестве.


Дома ручной рубки | Проекты домов ручной рубки в журнале «Деревянные дома»

  • Деревянные дома ручной рубки | На правах рекламы Сказочный домик в Экибастузе

    Экибастуз. Здесь, на северо-востоке Казахстана Артель «Данила, Макар и братья» построила первую в стране баню из сухостойной полярной сосны Кело. Архитектор Виталий Ангаткин спроектировал баню, где есть всё необходимое для того, чтобы с комфортом отдохнуть и провести день: небольшая столовая с кухней и зона отдыха, баня с раздевалкой, парной и помывочной, санузел…

    Экибастуз. Здесь, на северо-востоке Казахстана Артель «Данила, Макар и братья» постро…

  • Деревянные дома ручной рубки | №2 (84) ‘2019 Шале на реке Нарочь

    Проект дома реализован в лесной местности на берегу реки Нарочь. С архитектурной точки зрения дом представляет собой белорусскую интерпретацию альпийского шале — с пологим уклоном крыши и большими выносами, под которыми обустроены террасы. ..

    Проект дома реализован в лесной местности на берегу реки Нарочь. С архитектурной точк…

  • Деревянные дома ручной рубки | №1 (83) ‘2019 Самобытный и уютный

    Комфортный двухэтажный дом с баней расположен на берегу пруда, рядом с березовой рощей. Его архитектура и интерьер объединяют в себе традиционные русские сказочные мотивы и современные подходы в строительстве. Строение возведено на монолитном фундаменте с ростверком, стены дома из сухостойной сосны (Kelo)…

    Комфортный двухэтажный дом с баней расположен на берегу пруда, рядом с березовой роще…

  • Деревянные дома ручной рубки | На правах рекламы «Русская Австралия»

    Лаконичное архитектурное решение должно сочетаться с простым функциональным интерьером — классическая формула для мастеров современной бани. Однако выверенная эргономика может легко уживаться с оригинальным убранством. Так мы посчитали вместе с заказчиком проекта, связав воедино все строительные и дизайнерские задумки…

    Лаконичное архитектурное решение должно сочетаться с простым функциональным интерьеро…

  • org/BlogPosting»> Деревянные дома ручной рубки | №3 (79) ‘2018 Гармоничный ансамбль

    Уютная деревянная усадьба, построенная недалеко от литовского города Швенчёнис, расположена в тихом месте, среди старых сосен на берегу озера. Помимо архитектурного ансамбля из особняка, бани и беседки для барбекю на участке создан собственный маленький пляж, а берег озера укреплен. Бревно ручной рубки, из которого возведены дом и баня, — красивый материал с естественной пластикой…

    Уютная деревянная усадьба, построенная недалеко от литовского города Швенчёнис, распо…

  • Деревянные дома ручной рубки | №6 (70) ‘2016 С видом на долину

    Строительство дома из бревна ручной рубки — процесс чрезвычайно трудоемкий, в котором важен каждый этап: заготовка леса, его селекция, обработка и транспортировка. Все это так же значимо, как выбор комплектующих и оборудования, меблировки и декора. По мнению архитектора Дмитрия Абрамова, для возведения деревянного коттеджа требуется не менее двух строительных сезонов…

    Строительство дома из бревна ручной рубки — процесс чрезвычайно трудоемкий, в котором…

  • Деревянные дома ручной рубки | №6 (70) ‘2016 В русских традициях

    Для дизайнера Юлии Корсунской обустройство деревянного дома стало воплощением давней мечты. Двухэтажное сооружение из бревна ручной рубки, возведенное на небольшом участке в 20 километрах от Москвы по Осташковскому шоссе, почти полностью копирует деревенский дом в Тверской области, построенный ее прадедом еще в начале ХХ века…

    Для дизайнера Юлии Корсунской обустройство деревянного дома стало воплощением давней …

  • Деревянные дома ручной рубки | №3 (61) ‘2015 Вдохновленный стихией

    Дом расположен в Астрахани, на берегу реки. Ландшафт и природная среда послужили для авторов проекта источником вдохновения, побудившим их к непосредственному взаимодействию с окружающим миром, — результатом стал «дом рыбаков» высокого уровня. Для решения поставленных задач — и конструктивных, и художественных — архитекторы использовали исключительно натуральные природные материалы…

    Дом расположен в Астрахани, на берегу реки. Ландшафт и природная среда послужили для …

  • Деревянные дома ручной рубки | №4 (56) ‘2014 История с русским характером

    Трехэтажный особняк из сибирского кедра воспроизводит традиции отечественного деревянного зодчества. Он не копирует старинные архитектурные памятники напрямую, но очень точно передает дух и атмосферу русского дома из дерева, обращаясь к истокам — секретам мастерства, которые сейчас уже почти полностью забыты и утеряны…

    Трехэтажный особняк из сибирского кедра воспроизводит традиции отечественного деревян. ..

  • Деревянные дома ручной рубки | №2 (54) ‘2014 Кедровый дворец

    Деревянная усадьба из красного кедра занимает большой участок в живописной местности между озером и горами в канадской провинции Британская Колумбия. Почти все необходимые для автономного проживания функции вынесены в главное здание, представляющее собой развитый архитектурный комплекс: количество дополнительных построек сведено к минимуму…

    Деревянная усадьба из красного кедра занимает большой участок в живописной местности …

    • Ручная рубка | Срубы из Вожеги

    Опыт строительства деревянных домов показывает, что бревно ручной рубки лучше сохраняет свойства и качества дерева, в сравнении с оцилиндрованным бревном, благодаря отсутствию глубокой обработки. Изготовить сруб из бревна сложнее,  трудоемкость в этом случае выше, а также эта работа требует высокой квалификации исполнителя.

    Технология ручной рубки

    Вначале строительства дома нужно выбрать брёвна нужного диаметра. После этого с них аккуратно удаляется верхний слой — производится окорка и острожка, снимается не более 1 см. Благодаря тому, что сохраняется наружный слой, обеспечивается максимальная защита от воздействия внешней среды. Правильно подобранная древесина обеспечивает сохранность бревна и равномерную усадку, а значит увеличивает время службы дома, сохраняющего свой внешний вид и полезные свойства. Это своеобразный дополнительный фундамент будущего дома.

    Закладка первого венца сруба — очень ответственный момент, так как нижняя часть дома сильнее всего подвергается негативному воздействию окружающей среды. Поэтому на первый венец идут отборные бревна, а также имеет смысл брать лиственницу или дуб, но это не обязательно. В старину при закладке сруба был такой ритуал: хозяин дома откалывал щепу от первого венца и носил её в кармане в чистом платке до окончания строительства. Считалось, что в этом случае низ деревянного дома гнить не будет.

    Во время рубки следующих венцов следят, чтобы геометрия сруба была правильной, без перекосов. Важно обеспечить равномерное и плотное прилегание бревен друг к другу.

    Когда сруб из бревна ручной рубки готов, его обрабатывают с внешней стороны тонирующими пропитками. Они обеспечивают защиту от ультрафиолетовых лучей и различных насекомых, позволяют сохранить свойства дерева и не мешают ему «дышать». Рубленные вручную дома не нужно дополнительно утеплять — это ещё одно их достоинство.

    Тонкостей постройки дома из бревна ручной рубки очень много. И все они известны нашим мастерам. При заказе такого сруба вы получите красивый дом с чудесной атмосферой, который сохранит свой внешний вид многие десятилетия.

    Срубы ручной рубки — престиж и экология

    В России наблюдается интересная тенденция: престижные дома всё чаще строят из натурального массива и только ручного изготовления. В них живешь в единении с природой. Главная характеристика жилья для многих — экологичность. Доля рубленных деревянных домов и коттеджей заметно увеличилась, и эта тенденция имеет нарастающий характер.

    Дома ручной рубки выбирают, потому что:

    1. такие дома обеспечивают высочайшую экологию внутри;
    2. бревно является фильтром между внешней и внутренней средой;
    3. дерево «дышит»;
    4. сохраняются наружные слои древесины, обеспечивающие защиту бревен;
    5. острожка рубанком вручную строго вдоль волокон и смоляных карманов дерева приводит к  закупорке смоляных карманов, а это — дополнительная защита от влаги;
    6. поддерживается оптимальная влажность внутри;
    7. наружная отделка минимальна — достаточно обработать бревна качественным составом;
    8. при отделке внутренних помещений большие возможности в области дизайна;
    9. качественная ручная рубка избавляет от необходимости внутренней отделки;
    10. фактура дерева эстетична и делает дом уютным.

    Читайте также раздел Дом из бревна ручной рубки под ключ.

    Дома ручной рубки

    Достоинство материала

    Проекты домов из бревна рубленного имеют ряд ощутимых преимуществ по сравнению с другими материалами. Профессиональные специалисты отбирают для рубки только качественный лес, благодаря чему дерево сохраняет свои главные природные свойства:

    • В отличие от оцилиндровки, ручная рубка позволяет сохранить защитный слой заболони в целостности, благодаря чему дерево не подвергается растрескиванию и не гниет в течение длительного периода времени.
    • В домах ручной рубки нагрузка на фундамент значительно снижается.
    • Идеально чистый воздух в доме не только обеспечивает комфорт, но и укрепляет иммунитет. Лечебный эффект по достоинству оценят люди с заболеваниями дыхательных путей.
    • Благодаря использованию в производстве исключительно цельных стволов и тщательному контролю качества бревен дома сохраняют высокие теплоизоляционные свойства.
    • Отбор бревен производится вручную под контролем опытных специалистов, что позволяет исключить использование поврежденных, больных и кривых стволов.
    • Для основы дома выбираются самые сильные стволы, благодаря чему обеспечивается идеальная точность подгонки.

    СПОСОБЫ РУЧНОЙ РУБКИ

    В современном производстве используются три основных метода ручной рубки углов дома:

    РУССКАЯ ЧАША

    Наиболее распространенная технология, при которой зауголок каждого бревна выпускают примерно на 30 сантиметров за лицевую сторону дома. Такой способ обеспечивает максимальную теплоизоляцию, поэтому его используют при строительстве не только бань, но и жилых домов.

    КАНАДСКАЯ ЧАША

    Данная технология полностью исключает образование щелей и зазоров. Двусторонние затесы бревна придают ему форму, схожую с треугольной, а в процессе усадки дома бревна прилегают друг к другу с максимальной точностью.

    НОРВЕЖСКАЯ ЧАША

    При использовании такого метода рубки бревна вообще не выступают за лицевую сторону сруба. Способ является наиболее сложным для реализации, т.к. нарушение технологии влечет за собой ухудшение теплоизоляции дома.

    Компания «ЭКО-ТЕХ» предлагает Вам проектирование домов ручной рубки по выгодным ценам. Тщательный отбор материалов, использование современных технологий и оборудования, высокий профессионализм наших специалистов – все это позволяет достигнуть высокого результата при разумных финансовых вложениях.

    Дома ручной рубки: под ключ, фото

    Деревянные дома ручной рубки эффективно сочетают вековые традиции и новые строительные технологии. Долговечные и красивые срубы украсят каждый загородный участок. Внутри такого дома устанавливается мягкий и приятный микроклимат, всегда присутствует свежий воздух и нежный лесной аромат. Дерево — уникальный природный материал, в котором высоко ценят экологичность, хорошие теплоизоляционные свойства, фактурность и эстетичность.

    Дома из бревна ручной рубки гармонично вписываются в каждый ландшафт, радуют глаз хозяев и гостей. Ручная рубка отличается привлекательным внешним видом, которая придаст строению выразительный облик, сделает дизайн оригинальным, роскошным и изысканным. Она позволяет сохранить внешний слой и структуру древесины, поэтому срубы ручной рубки получаются индивидуальными и неповторимыми, комфортабельными и экологичными.

    Древесина способна создать внутри помещения благоприятную уютную атмосферу, поэтому в доме будет комфортно находится, легко дышать и спать. Кроме того, бревенчатые стены поглощают токсичные вещества из воздуха. Такая атмосфера особенно полезна для людей, страдающих аллергией, астмой и заболеваниями органов дыхания.

    Преимущества рубленых домов

    • Безопасность и 100% экологичность;
    • Способность древесины “дышать” регулирует и делает микроклимат внутри дома наиболее комфортным для человека;
    • Целебные свойства и неповторимый хвойный аромат положительно влияют на самочувствие, сон и настроение;
    • За счет легкого веса для домов ручной рубки не требуется дорогой глубокий фундамент, что сокращает расходы на строительство. Какой фундамент выбрать для деревянного дома, смотрите здесь;
    • Бревенчатые стены выглядят эстетично и закончено, поэтому не нуждаются в декоративной отделке. Это снижает затраты на финишные отделочные работы;
    • Бревна легко укладывать и подгонять друг к другу. Поэтому монтаж пройдет очень быстро. Укладка сруба займет 1-2 недели, а строительство с фундаментом и кровлей — не более трех месяцев;
    • Рубленый дом позволит экономить и в процессе эксплуатации, так как древесина хорошо держит тепло, что сокращает траты на отопление;
    • Надежность и прочность древесины. При правильной обработке и уходе бревенчатый дом простоит не менее 80 лет;
    • Неповторимый оригинальный дизайн и привлекательный внешний вид. Легкая обработка древесины позволит создавать любые формы, стили и архитектурные решения. Много проектов современных престижных коттеджей и аккуратных дачных домов вы найдете по ссылке http://marisrub.ru/proekts/all-proekts.

    Виды ручной рубки

    Ручная рубка дома выполняется разными методами. Русская чаша или чаша “в обло” подразумевает, что ширину продольного паза делают от 13 сантиметров. Такой паз позволяет максимально сохранить тепло в срубе после утепления стен и в последующем минимизировать появление трещин в бревнах.

    Канадская чаша характеризуется формой трапеции. При усадке дома чаша самостоятельно заклинивается, что создает теплые и плотные углы. Продольный паз нужно рубить в виде классической формы “луны” шириной 9-12 сантиметров.

    Норвежская чаша или лафет отличается прямоугольным сечением с шириной 20-25 и высотой 30-35 сантиметров. Лафет создает плоские внутренние стены и визуально увеличивает пространство. Норвежская чаша, как и канадская, имеет форму трапеции, которая при усадке дома создает теплые и плотные углы.

    Чтобы построить добротный и долговечный дом, строительство ведут с равномерным подъемом сруба. Необходимо правильно закладывать венцы и соблюдать технологию пропилов. Каждое бревно выверяют и обрабатывают специальными инструментами, с высокой точностью подгоняют друг к другу. Давайте подробнее рассмотрим особенности изготовления пиломатериалов и возведения сруба.

    Технология ручной рубки и изготовления бревен

    Для изготовления сруба бревна тщательно подбирают. Это должен быть только здоровый, качественный и прочный лес. Подходящим вариантом станет хвоя из северных регионов страны. Такой лес характеризуют высокая плотность и устойчивость к влаге, оригинальная фактура и рисунок древесины. Сосну из северных районов России использует и компания “МариСруб”.

    Отобранные бревна должны быть без гнили и других значимых дефектов. После сортировки только 30-40% попадает на обработку и производство пиломатериалов. В “МариСруб” изготавливают оцилиндрованные рубленные бревна. Первые изделия отличаются ровной гладкой поверхностью и доступной стоимостью. Оцилиндровка позволит закончить строительство в короткие сроки и создать дом в аккуратном современном стиле.

    Рубленные бревна обрабатывают в ручную, поэтому и стоят они дороже. Необычный оригинальный внешний вид пиломатериалов позволит построить роскошные дома в традиционном русском стиле. И рубленные, и оцилиндрованные бревна примерно одинаковы по эксплуатационным характеристикам.

    Готовые бревна должны быть одинаковых диаметров, чтобы получить максимальную теплоизоляцию. Выбор диаметра зависит от региона строительства и назначения постройки. Если вы хотите летний или гостевой домик, дачу или беседку, выбирайте бревна до 220 мм. Для строительства жилого коттеджа или бани в южных регионах и центральной полосе России подойдут параметры 220-240 мм. Для возведения строений на севере — от 240 мм и выше.

    Обработка бревен

    Дерево — живой натуральный материал, который подвержен негативному влиянию ультрафиолета, влаги и насекомых. Чтобы защитить пиломатериалы и продлить эксплуатационный срок строения, обязательно проводят обработку бревен. Это антисептики, защитные краски и лаки. Кроме того, используют антипирены, которые предотвращают распространение огня по площади сруба при пожаре.

    Обработку важно проводить на этапе изготовления пиломатериалов, в процессе сборки сруба и при завершающих отделочных работах. В процессе эксплуатации дома следует делать обработку стен антисептиками в зависимости от качества и срока службы лакокрасочных материалов.

    При строительстве обрабатывают каждое бревно, каждый деревянный элемент. Антисептирование защитит древесину от появления грибка, плесени и жучков, растрескивания, разрушения и различных дефектов. Оно надолго сохранит натуральные свойства и цвет материала.

    Ручная работа ценится высоко. Она требует профессионализма и добротного исполнения, поэтому дома ручной рубки стоят дорого. Чтобы получить надежный дом и сэкономить, заказывайте строительство у производителя. Компания “МариСруб” возводит дома “под ключ” по типовому или индивидуальному проекту и выполняет полный объем работ в данной области. Кроме установки сруба мы выполняем монтаж фундамента и кровли, проведение и подключение инженерных сетей, финишную отделку строения.

    Мастера “МариСруб” заготавливают лес и производят пиломатериалы самостоятельно, что позволяет отслеживать качество бревен и каждый этап строительства, а также работать без посредников. Это снижает стоимость по сравнению с конкурентами и позволяет предлагать строительство деревянных домов по низкой цене!

    Преимущества ручной рубки и её виды

    Время на чтение: 4 мин.

    Сейчас процесс строительства стал до того автоматизирован, что немногие строительные компании владеют мастерством ручной рубки. К счастью, мы одни из тех, кто убеждён, что дом из натурального дерева должен быть построен “натуральным способом”. Но это не единственное, что отличает ручную рубку от технологий оцилиндрованного бревна, профилированного или клееного бруса.

    Содержание
    • У ручной рубки сруба довольно внушительный список преимуществ:
    • В современных срубах рубка углов бывает:

    У ручной рубки сруба довольно внушительный список преимуществ:

    • Эта технология сохраняет древесину почти нетронутой. Не деформирует бревно, сохраняет структуру и естественную защиту сосны, лиственницы или кедра. А вот при оцилиндровке и профилировании с бревна снимают верхний слой (заболонь), соответственно под ним остаются беззащитные слои, предрасположенные к гниению и появлению насекомых. Конечно, существуют различные антисептики, помогающие в борьбе с этим, но даже они не способны спасти от постепенной деформации и потери привлекательности сруба.
    • При ручной рубке Вы можете выбирать диаметр бревна. Если оцилиндровка предполагает бревно максимум 30 см (станок не позволяет увеличить диаметр), то в ручной рубке предела практически нет. Мы можем предложить Вам бревна 38, 44 или даже 52 см.
    • Окорение бревен тоже делается вручную скобелем. В результате чего дерево сохраняет форму конуса и поэтому почти не трескается, в отличие от оцилиндрованных бревен, где диаметр вершины и комеля одинаковый.
    • В результате просушки на бревнах появляются трещины — это естественный процесс, ведь дерево натуральный и “живой” материал. Но, благодаря технологии ручной рубки, эти трещины получаются значительно меньше (1-2мм), нежели у клееного бруса или оцилиндрованного бревна (около 10мм). Частая проблема оцилиндрованного бревна и профилированного бруса — скручивание при сушке, также незнакома бревну ручной рубки.

    Об остальных преимуществах мы говорили уже не раз. Бревна дышат, сруб не нуждается в дополнительной отделке, сохраняет комфортную влажность и температуру внутри дома. Словом, если всё вышеперечисленное убедило Вас принять решение в сторону ручной рубки, то расскажем немного о самой технологии.

    После окорения бревна в его нижней части делаем полулунный продольный паз. Паз выбираем сначала пилой, потом оставляем 1 см, чтобы выбрать его уже теслом. Все это делается для закупоривания пор древесины и защиты от повреждения насекомыми и грибком. Только после этого можно переходить в рубке углов.

    В современных срубах рубка углов бывает:

    • В лапу. Для этого нужны бревна одинаковой длины, которые выглядят очень аккуратно и не выходят за пределы углов. Такой вид рубки позволяет сэкономить на бревне за счет отсутствия выносов по краям. Однако, углы остаются холодными и зимой будут промерзать. В этом случае требуется дополнительное утепление углов.
    • Русская чаша. Здесь брёвна складываются друг на друга внахлест и выходят за пределы углов. Чаша — это паз, соединяющий их вместе. Ширина её зависит от климата, чем он холоднее в Вашей области, тем большая по размеру чаша вырубается. 

    Мы рубим в чашу с потайным шипом, что позволяет сделать конструкцию еще прочнее, а углы более теплыми. Классический пример рубки в чашу можно увидеть в нашем типовом проекте Булгаков.

    • Канадская чаша. От русской она отличается наличием затеса и тем, как ведёт себя сруб во время усадки. Рубка по канадской технологии позволяет обойтись практически без конопатки, так как образовавшиеся во время усадки зазоры заклиниваются самостоятельно.
    • Лафет (норвежская рубка). Для этой технологии специально выбираем диаметр бревна 28-32 см, после обработки высота получается больше ширины, а толщина стены составляет 200 мм. От остальных технологий лафет отличается вырубкой шипа, благодаря которому, норвежская чаша самостоятельно заклинивается. Лафет позволяет сэкономить на внутреннем пространстве дома, так как стены остаются ровными. По этой же причине Вам будет удобнее расставлять мебель и обустраивать пространство. Однако, лафетирование бревна существенно увеличивает цену сруба, так как изначально берётся более крупное бревно и дополнительно обрабатывается на пилораме.

    Наши рубщики имеют опыт работы со всеми перечисленными технологиями. Вам достаточно просто выбрать понравившийся проект. К слову, любой из них можно построить по одной из этих технологий.

    Ручная рубка имеет явные преимущества перед всеми остальными технологиями строительства из дерева. И если Вы собираетесь построить бревенчатый дом, то доверьте это дело профессионалам!

     

    Преимущества домов из бревна ручной рубки «Сруб-Строй» 

    Деревянные дома ручной рубки уже довольно долго пользуются заслуженной популярностью на рынке загородного строительства. Частные жилые дома или объекты коммерческой недвижимости, построенные по технологии ручной рубки, имеют массу преимуществ и отличаются долговечностью, экологичностью, экономичностью и солидной добротностью. Купить готовые срубы домов из бревна ручной рубки – идеальное решение для тех, кто заинтересован построить надежный дом по реальной цене и в сжатые сроки.

    Технология строительства с использованием бревна ручной рубки подразумевает несколько взаимосвязанных этапов, объединенных в единый процесс. Компания «…» предлагает строительство жилых домов под ключ и готовые срубы из строганного бревна ручной рубки по реальным и конкурентоспособным ценам.

    Наши специалисты профессионально выполняют полный цикл работ – от заготовки леса до сдачи готового дома под ключ с внешней и внутренней отделкой по индивидуальному проекту заказчика. Качественный материал поставляется из лесов Костромской области – региона, отличающегося благополучной экологической ситуацией и нормальным радиоактивным фоном. Древесина хвойных пород проходит предварительную сортировку, что повышает финишное качество готовых срубов и улучшает показатель долговечности и теплопроводности построенных домов.

    Заготовка леса проводится бригадой опытных специалистов нашей компании с применением современной техники. Непосредственно после получения проекта от заказчика в зависимости от назначения будущего строения (жилой дом, баня или сруб под обшивку), мы приступаем к заготовке материала, используя технологию рубки сруба в чашу или способ рубки сруба в лапу.

    Выполнение полного цикла работ по изготовлению сруба из бревна ручной рубки собственными силами с применением техники и транспорта, позволяет компании «…» существенно удешевить стоимость готовых конструкций. Использование оптимальных способов обработки древесины дает гарантию отменного качества готовых строений, доказанного многолетним опытом работы компании.

    Если вы все еще сомневаетесь, какую технологию строительства выбрать – ознакомьтесь с преимуществами срубов ручной рубки:

    • оптимальное соотношение показателей «цена – качество»;
    • натуральный, дышащий природный материал, не подверженный травмирующей термообработки в процессе предварительной подготовки;
    • максимальная сохранность полезных свойств натурального дерева; ручная обработка позволяет гарантировать максимальную защиту от воздействий внешней среды, ультрафиолетовых лучей, насекомых и погодных факторов;
    • не требуется дополнительное утепление – теплоизоляционные показатели на высоте по сравнению с иными аналогичными технологиями; презентабельный внешний вид готового строения будет радовать глаз не один десяток лет!

     

    Технология строительства сруба

    Сортировка леса. Фото.

    Сортировка леса. Фото.

    Рубка леса в лапу. Фото.

    Рубка леса в чашу. Фото.

    Начало строительство бревенчатого дома 6х6м. Фото.

    Рубка углов сруба в чашу. Фото.

    Покаты для закатывания бревен. Фото.

    Рубленное крыльцо высотой 1 м. Фото.

    Подвивка мха на крыльце. Фото.

    Подвивка мха на доме. Фото.

    Сборка рубленых фронтонов. Фото.

    Бревенчатый дом ручной рубки с рублеными фронтонами. Фото.

    Некоторые бревна потемнели из-за дождей. Защита древесины Подробнее…Фото.

    Бревенчатый дом ручной рубки возведен под крышу, рубка сруба в чашу, второй этаж планируется для зим. Фото.

    16 лучших бесплатных планов кают с подробными инструкциями

    Когда дело доходит до постройки бревенчатой ​​хижины своей мечты, важным элементом является ее план.

    Не все планы одинаковы…

    Каюты

    бывают разных размеров, форм, стилей и конфигураций. Дизайн вашего бревенчатого дома может помочь максимально увеличить жилое пространство и уменьшить ненужные усилия на этапах вырубки и строительства.

    От бревенчатых домиков с мансардой до домиков с треугольной рамой и 3 спальнями — в этих красивых бревенчатых домиках вы обязательно найдете идеальный дизайн.

    Просмотрите наши 16 отобранных вручную планов кают, а затем прочтите все, что вам нужно знать.

    16 Планировка кают

    Уютная кабина до 500 долларов

    Построенный Аутсайдером и его молодежной группой, этот домик был построен менее чем за 500 долларов, и на его строительство ушло около 8 месяцев.

    Видео на YouTube расскажет вам о пошаговом процессе сборки.

    Если вы ищете простые планы кабины, которые можно построить полностью с нуля при очень небольшом бюджете, эта кабина — идеальный вариант.Низкий бюджет зависит от закупки пиломатериалов, иначе цена значительно вырастет.

    Прочтите эту статью, чтобы узнать больше о затратах, связанных с постройкой бревенчатого дома.
    Построить эту каюту

    Бюджетная кабина

    (c) Инструкции — coolbeansbaby68

    Бюджетная кабина — это крошечная кабина размером всего 20 x 12 футов, которую можно построить менее чем за 2500 долларов.

    Эти планы хижин также намного проще построить, чем традиционные бревенчатые хижины, поскольку в них используется техника каркаса и сайдинга.

    Снаружи небольшая веранда, а с внутренней стороны достаточно места для небольшой кухни и жилого помещения.
    Построить эту каюту

    Rosefield

    (c) Mother Earth News

    Rosefield — это классический традиционный домик, который можно построить менее чем за 6000 долларов.

    Хижина открытой планировки, что позволяет значительно упростить, удешевить и ускорить постройку каюты, чем более сложные каюты с отдельными комнатами.

    Эти конкретные планы кабины также поставляются с подробной схемой сборки кабины и пошаговыми инструкциями, которые включают руководство по фундаменту.
    Построить эту каюту

    Коттедж с тремя кроватями

    (c) LSU AgCenter

    Эта двухэтажная двухэтажная кабина с тремя спальнями и двумя ванными комнатами, спроектированная с учетом высокой энергоэффективности, со слуховыми окнами, встроенными во второй этаж.

    Окна расположены так, чтобы минимизировать попадание прямых солнечных лучей в кабину, и они построены над землей, чтобы обеспечить приток воздуха под кабину.
    Построить эту каюту

    Планы хижин на Аляске

    (c) Alaska Antler Works

    Аляскинский домик — это небольшой дом, построенный в течение 5 месяцев только по выходным.

    В каюте есть веранда спереди, большие окна, пропускающие много естественного света, и чердак, который действует как спальня.

    На первом этаже есть место для стола и стульев, кухня и гостиная. Лестница, ведущая на чердак, имеет спиральную форму, чтобы на нижнем этаже оставалось максимальное пространство.
    Построить эту каюту

    Бревенчатый дом с одной комнатой

    (c) Инструкции — Joalex Henry

    Построенный в основном из сосны местного производства, это небольшая однокомнатная каюта, которая может служить гостевой каютой или местом для отдыха на выходных.

    Планы хижины очень подробны и шаг за шагом покажут, как построить эту хижину, с сопроводительными фотографиями.
    Построить эту каюту

    Деревянный коттедж

    (c) The Classic Archives

    Идеально подходит для использования в качестве гостевой каюты, охотничьего домика или просто для отдыха. Этот набор бесплатных планов кают поставляется со списком материалов и чрезвычайно подробными инструкциями с чертежами для сопровождения каждого шага.

    Эта каюта площадью 108 квадратных футов была спроектирована так, чтобы быть достаточно маленькой, чтобы не требовать разрешения на строительство, и поэтому она станет идеальной каютой для тех, кто не хочет подавать заявку на разрешение на строительство.
    Построить эту каюту

    Норвежская каюта

    (c) Mother Earth News

    Норвежская хижина — это крошечный дом, основанный на норвежском «stabbur», склад, построенный на сваях.

    Чтобы избежать работы с большими бревнами, в этой хижине используются бревна только размером менее 16 футов, а размер дома составляет 10 футов на 13 футов.

    Эти планы кают включают комнату открытой планировки на первом этаже и спальню на чердаке.
    Построить эту каюту

    А-образная рама

    (c) LSU AgCenter

    Эта простая кабина с А-образной рамой имеет крыльцо впереди, которое ведет в гостиную и столовую открытой планировки.

    В задней части хижины находится ванная и кухня с другой дверью, ведущей на вторую веранду в задней части дома.

    На втором этаже две спальни, каждая с собственным балконом.

    Если вы ищете гараж в соответствии с планом бревенчатой ​​хижины, прочтите наш обзор комплектов для гаража из бревен.
    Построить эту каюту

    Смотровая площадка

    (c) Планы на сегодня

    The Lookout Cabin — это небольшой двухэтажный план, который идеально подходит для тех, у кого есть узкий участок земли.

    На площади более 500 квадратных футов внизу вы найдете жилое пространство, кухню и ванную комнату.

    А наверху есть спальня с ванной и балконом.
    Построить эту каюту

    Уитфилд

    (c) Планы кают 123

    Whitfield — это крошечная каюта со спальным лофтом. Вход в каюту через закрытое крыльцо ведет прямо в зону открытой планировки и кухню.

    На чердак можно подняться по лестнице, где находится спальное место.Этот план также включает в себя полный список раскроя, расчеты перекрытий, стропил и балок перекрытия.
    Построить эту каюту

    Скрытая кабина

    (c) Инструкции — LaMar Solarcabin

    Stealth Cabin — это крошечная кабина размером всего 8 футов на 8 футов, которая спроектирована так, чтобы выглядеть как обычное садовое хранилище, чтобы избежать нежелательного внимания.

    В интерьере есть место для небольшой кухни, туалета и душа, а также двухместного дивана.

    Эти планы кают идеально подходят для тех, кто ищет автономную каюту; нет подключения к электричеству, воде или канализации.
    Построить эту каюту

    Простая бревенчатая хижина

    (c) Mother Earth News

    Это простой и грубый традиционный бревенчатый дом, который можно построить за 30 000 долларов. В деревенском доме также есть план электричества и фундамента; давая застройщику возможность построить домик намного проще.

    Планировка состоит из двух просторных спален, с единственной ванной комнатой и гостиной открытой планировки.

    Эта хижина идеально подходит для тех, кто хочет жить в лесу вне сети.
    Построить эту каюту

    Честерфилд

    (c) Государственный университет Северной Дакоты

    Chesterfield — это большой семейный дом с верандами как спереди, так и сзади.

    При входе первая комната — это большая гостиная, которая переходит в столовую и кухню.

    Также на первом этаже две спальни и ванная комната. На первом этаже вы найдете третью спальню, ванную комнату и много места для хранения вещей. Половина верхнего этажа открыта для гостиной внизу.
    Построить эту каюту

    Планы кают Lilly

    (c) Планы на сегодня

    Lilly — трехэтажный дом, идеально подходящий для растущей семьи. В подвале находится гараж, две спальни и прачечная.

    На первом этаже вы найдете большую комнату, кухню и столовую, а также еще две спальни. На втором этаже, занимающем чердак, есть место для спальни и второй ванной комнаты.
    Построить эту каюту

    Хижина Тома

    (c) Маленькая хижина

    Хижина Тома, названная в честь ее владельца и создателя, является одним из наиболее продуманных планов, представленных здесь.

    Эта каюта может быть построена за 1000 долларов и включает спальню и ванную комнату. На мой взгляд, этот план лучше всего подходит как для охотничьего домика, так и для кемпинга.

    План включает подробные фасады и проекты крыш.
    Построить эту каюту

    Что следует знать о планах бревенчатых домиков

    Когда дело доходит до постройки бревенчатой ​​хижины, есть много факторов, в которых вы не будете уверены, например, техника надрезания, выбор пиломатериалов, золотое сечение, фундамент и общие передовые методы.

    Ниже мы собрали лучшие советы и отрывки экспертных рекомендаций, которые будут вам очень полезны при выборе бревенчатого дома.

    Когда вы поймете различные доступные вам техники надрезания и строительства, вы будете гораздо лучше информированы, чтобы выбрать для себя лучший бревенчатый домик!

    Бревенчатый домик. Стоимость

    .

    Ознакомьтесь с основными затратами на сруб. Чтобы выбрать план бревенчатого дома, ответьте:

    1. Какова типичная стоимость квадратного фута бревенчатого дома?
    2. Используется ли соотношение между стоимостью комплекта и стоимостью завершения?

    В этом примере бревенчатый домик площадью 800 квадратных футов был построен за 20 000 долларов.Проведя отраслевое исследование комплектов бревенчатых домиков, мы обнаружили, что строительство типичного бревенчатого домика (1100 квадратных футов) от начала до конца стоит 58000 долларов.

    Если вам нужны быстрые и простые номера для ограниченного бюджета:

    • Самостоятельно построенный бревенчатый домик Цена за квадратный фут составляет 125 долларов за фут.
    • Золотое сечение 1: 3 для комплектов бревенчатых домиков (например, если комплект стоит 50 000 долларов, окончательная цена, включая оплату труда, будет составлять 150 000 долларов).
    • Золотое сечение составляет 1: 2 для комплектов бревенчатых домиков без учета рабочей силы.

    Чтобы правильно спланировать и составить бюджет для вашей бревенчатой ​​хижины, прочитайте, сколько стоит построить бревенчатую хижину.

    Совет эксперта

    Советы и приемы бывают разных форм, но у экспертов есть много советов для вас, когда дело доходит до выбора плана хижины и постройки бревенчатой ​​хижины. Мы опросили 21 ведущего специалиста по строительству бревенчатых домов и суммировали их рекомендации в виде списка ниже:

    1. Благоразумие в дизайне. Убедитесь, что на вашем плане бревна есть большие свесы, крытые террасы и хороший ландшафт, чтобы уклон был далеко от вашей хижины.
    2. Выберите тариф, соответствующий вашему образу жизни! Бревенчатые хижины могут быть очень уникальными, и они должны быть такими же уникальными, как и человек, живущий в этом бревенчатом доме.
    3. Найдите лучшее физическое место для постройки своей хижины. Лучший совет — убедиться, что ваш бревенчатый дом защищен от таких природных факторов, как дождь, вода и ветер.
    4. Правильно расположите кабину. В идеале вам нужно будет расположить бревенчатый домик на южной стороне, чтобы солнце светило с востока на запад.
    5. Натуральные бревна, высушенные на воздухе, превосходят все остальное при правильной сушке (обычно в течение 6-8 месяцев на акклиматизацию).Это уменьшит вертикальную усадку и оседание стены.
    6. Используйте материалы высочайшего качества, которые вы можете себе позволить. Это будет иметь большое значение для долговечности вашего дома и объема технического обслуживания, которое вы будете выполнять.
    7. Правильный дизайн бревенчатой ​​хижины важен по следующей причине: это позволит вам улучшить работу вашей хижины на земле для повышения энергоэффективности и будущего обслуживания.

    Итак, что эксперты хотят, чтобы вы узнали?

    ГЛАВНЫЙ СОВЕТ: Дизайн — это самое важное решение для долговечности, обслуживания и эффективности вашей бревенчатой ​​хижины.

    Техника надреза в бревенчатой ​​хижине

    Деталь, о которой часто забывают на этапе планирования и проектирования, — это тип выемки, который вы будете использовать для своей бревенчатой ​​хижины.

    Если вы раньше не строили бревенчатый дом, выемка — это строительный метод, который позволяет двум бревнам пересекать друг друга, образуя герметичное уплотнение, защищающее кабину от атмосферных воздействий.

    Важно понимать, какой тип выемки используется в кабине. Это потому, что разные насечки требуют разных уровней обрабатываемости древесины и разной стоимости.Существует четыре основных классификации выемок для бревенчатого дома:

    1. Традиционная выемка — минимальные затраты на обслуживание и отделка, напоминающая скандинавскую выемку под седло.
    2. «Ласточкин хвост» — требует высокого уровня навыков и отделки, напоминающей бревенчатый дом в стиле Аппалачей.
    3. Corner Post Notch — требует высочайшего уровня навыков и отделки, напоминающей бревенчатую хижину с закругленными углами.
    4. Butt and Pass Notch — требует минимального уровня навыков и отделки, напоминающей традиционную охотничью хижину.

    Если вам интересно и вы хотите узнать больше о выемках в бревенчатых домиках, попробуйте прочитать Вырезки в бревенчатых домах для начинающих.

    Сводка

    Планы коттеджей

    можно использовать для самых разных целей, от основного дома до домика для отдыха, или, возможно, для охотничьего домика или гостевого дома.

    Для чего бы вы ни хотели построить домик, мы надеемся, что эти шестнадцать бесплатных планов заставили вас задуматься о различных типах кабин и способах строительства.

    Вызывали ли вы желание выбраться из какой-либо из этих хижин и построить свою собственную? Мы будем рады получить от вас ответ, если у вас возникнут какие-либо вопросы. Дайте нам знать в комментариях ниже.

    Побег в лес с собственным комплектом для бревенчатой ​​хижины Дом

    Существует сурово-романтическое представление о бревенчатом домике у озера посреди леса. Это идеальный побег от повседневной жизни. Пространство с одной комнатой, построенное из деревьев, которые вы срубили сами. Бревенчатые домики — это своеобразные человеческие пещеры. Но они представляют собой множество долгосрочных проблем, которые заставят вас пожалеть о своем решении всего через несколько месяцев, если вы воплотите в жизнь свои мечты лесоруба.К счастью, есть компания, у которой есть решение.

    Pluspuu, финская дизайнерская фирма, разработала уникальную линейку комплектов деревянных коттеджей, которые решают все общие проблемы традиционных деревянных домов, обеспечивая при этом современные домашние удобства, которые мы любим.

    Pluspuu

    Pluspuu позаботилась о том, чтобы их бревенчатые дома были прочными, доступными и стильными. Одна из самых больших проблем с традиционными бревенчатыми домами — это усадка и оседание балок — естественное явление, поскольку древесина «дышит» в разное время года и при любой погоде.В сотрудничестве со строителем, специализирующимся на деревянных домах, Pluspuu разработала безусадочные балки. Это означает отсутствие заселения и постоянного обслуживания после строительства, которое сопровождается типичными бревенчатыми домами.

    Это уникальное нововведение снижает затраты на строительство и материалы, делая эти дома более доступными и экологичными, чем другие бревенчатые дома. Прочность этой системы также устраняет необходимость во внутренних опорных стенах. Прошли времена однокомнатной бревенчатой ​​хижины. Дома Pulspuu широко открыты, просторны и могут быть построены любого размера.Конечно, они также предлагают модели меньшего размера, которые соответствуют понятию крошечной спасательной кабины в лесу.

    Pluspuu

    Pluspuu доставляет детали и быстро собирает их на месте. Они предлагают одиннадцать различных моделей, включая сауну. Во всех номерах большие окна, в отличие от стандартной каюты, что делает их светлыми и просторными. Интерьеры можно декорировать любой отделкой, которая соответствует вашему стилю. Сохраняйте деревенский стиль и используйте натуральное дерево на полах, стенах и потолке. Или, чтобы прикоснуться к городской жизни в лесу, есть интерьер в современном стиле середины века с полом из бетонной плитки, кухней из нержавеющей стали и деревянными стенами и потолком, окрашенными в белый цвет.

    Pluspuu

    И не волнуйтесь, такие люди, как Pluspuu, знают, что любой, кто хочет построить бревенчатый домик, вероятно, будет проводить больше времени на улице, чем внутри, поэтому они уделяют столько же внимания внешнему виду дома. У них есть множество вариантов: от традиционной остроконечной крыши с белыми бревнами до ультрасовременной односкатной крыши с бревнами, отделанными древесным углем. Каждая модель имеет просторный внутренний дворик или террасу для отдыха на свежем воздухе. Есть даже вариант для террасы на крыше.

    Pluspuu

    Бревенчатый дом Pluspuu площадью от 650 до 1340 квадратных футов может удовлетворить любые потребности. Сделайте это место для уединения на выходных или навсегда уйдите от шума и суеты реального мира. Какой бы стиль вы ни выбрали, вы сразу же будете жить, как Пол Баньян.

    Для еще одного нетрадиционного взгляда на хижину в лесу, ознакомьтесь с этим комплектом кабины с А-образной рамой вместе с этой компанией, занимающейся строительством хижин, для действительно автономного дома вдали от дома.

    Рекомендации редакции

    Пересмотренное руководство по построению бревен в Apple Books

    Построй бревенчатый домик .В этой книге рассказывается, что вам нужно знать и как это делать. Роберт Чемберс покажет вам, как надрезать бревна естественной формы так плотно, чтобы они выглядели так, как будто они срослись.

    Четко написано, с сотнями фотографий и рисунков. Если другие книги по бревенчатым домам заставили вас почесать голову или задуматься, эта книга покажет вам , как , и объяснит, как , почему .

    Содержит информацию, которую нигде больше не найти , в том числе: Камеры — гениально простой способ узнать, какие журналы использовать в следующий раз при построении; где купить деревья; как окорять и чистить бревна; уловки и секреты подгонки писцов; с учетом заселения; макеты подоконников-бревен под любой дизайн бревенчатого дома; как использовать подписку, чтобы угловые выемки оставались плотными; и как построить бревенчатые фермы и балки крыши.

    Включает множество практических советов о том, как вырезать пазы и канавки; и фирменные советы по инструментам.

    Несмотря на то, что бревенчатые дома ручной работы могут быть дорогими, они вполне доступны как проект DIY. Сотни студентов Чемберса построили свои собственные бревенчатые домики.

    Это исчерпывающее руководство для домашних строителей.

    Эта книга — , а не о: машинном фрезеровании, производстве, D-образном бревне или готовых наборах бревен.Эта книга о настоящем McCoy : бревенчатые хижины и дома ручной работы, подогнанные по размеру писца.

    Роберт Чемберс преподавал строительство бревен более 30 лет, владел коммерческими компаниями по строительству бревенчатых домов и построил сотни корпусов бревенчатых домов по всему миру с 1983 года. Многие из лучших строителей бревен посещали его практические курсы. У него есть умение делать вещи простыми и понятными.

    Его книги и видеосерии — бестселлеры.

    « Chambers объединил всю жизнь построения и обучения в один мастерский том. ”Джон Бойз, Никола Логворкс, Канада.

    « Фантастика! В одной книге Чемберс проливает свет на самые темные уголки бревенчатого дома. Купи это. Прочтите это. ”Новости бревенчатого строительства (ILBA)

    Детали сборки бревенчатой ​​хижины

    | Бревенчатые коттеджи и дома Conestoga

    Сборка

    В Conestoga мы понимаем, что многие любители кабины делают все сами. Итак, мы разработали наши комплекты с учетом простоты сборки бревенчатой ​​хижины. Все наши журналы имеют штриховой код и пронумерованы для облегчения идентификации.Кроме того, мы предлагаем внутреннюю техническую поддержку, чтобы помочь вам на протяжении всего процесса. Мы даже создали видеоролики по сборке, в которых задокументированы многие этапы. Ниже приведены некоторые инструкции, которые мы прилагаем к каждому комплекту, который мы отправляем.

    Обозначение сборки

    Легенда включает в себя условные обозначения производственных чертежей с символами, которые заказчик может найти на чертежах надрезающих стен и строительных чертежах полного плана этажа. В нем также объясняется система нумерации бревен, которая позволяет легко узнать, к какой стене принадлежит бревно, а также определить длину, последовательность бревен и количество включенных бревен.(См. Пример)

    План стены

    План бревенчатой ​​стены, также известный как рисунки надреза, показывает, как маркируются стены. Это вид на здание с высоты птичьего полета, где каждая буква на чертеже представляет стену, а стрелка указывает на эту стену на плане этажа. На этой схеме буква «А» обозначает переднюю стенку кабины, а буква «В» — правую сторону кабины. (См. Пример)

    Страницы стены

    Каждая бревенчатая стена имеет страницу с подробным описанием внешнего вида стены с кодом и количеством бревен.

    Например, если вы откроете приложение Wall-A в левом нижнем углу чертежа, вы найдете журнал с кодом «A18925D0747D (4)». (См. Пример)

    Это означает:

    • Первая буква «A» = стена A
    • 18925 = длина бревна 189,25 дюйма
    • Буква «D» представляет профиль бревна D для D-бревна, F для плоского бревна
    • 0747 журнал заводской номер
    • «D» эта буква означает, что это четвертый другой тип бревна, длина которого составляет
    • (4) = 4 таких журнала

    Упаковочный лист журнала

    В этой таблице есть вкладка для каждого отправленного нами пакета.Например, первая вкладка называется «Стены A и B», что означает, что все бревна для стен A и B включены в этот конкретный комплект.

    Это поможет клиенту найти конкретный журнал. Все бревна, выходящие из машины, занимают определенное место в пачке. В результате мы можем быть уверены, что в салоне нет пропавших бревен. СТЕНА A в конце номера — это краткий справочник, позволяющий покупателю узнать, для какой стены она предназначена. В некоторых зданиях стены перемешаны, поэтому пучки получаются однородными.Однако в больших зданиях один комплект может содержать только одну стену. (См. Пример)

    Сборка бревенчатой ​​хижины Общие инструкции

    Общее руководство по эксплуатации включает в себя основные инструкции по строительству бревенчатых домиков Conestoga. Некоторые из покрытых областей — это проводка, фундамент, штабелирование бревен, кровля, окна и двери. Руководство должно работать вместе с большим планом этажа, поставляемым с каждой каютой. Мы добавили дополнительные листы по мере необходимости. (См. Руководство)

    Для всех планов бревенчатых хижин используются одинаковые процедуры сборки и документация.

    Как сделать домик. Пособие для гостей

    Увеличьте свой хостинг с помощью домашнего руководства уже сегодня!

    Домашнее руководство — это документ, печатный или цифровой, который информирует гостей об объекте, который они посещают. Если вы уже предоставили для гостей руководство по дому, это прекрасно! Если нет, вы можете подумать о том, чтобы сделать его для будущих гостей. Они могут быть всех форм и размеров.Если вы когда-нибудь бывали в доме с управляющим, вы, вероятно, видели несколько довольно хороших домов с ламинацией, глянцевой печатью и множеством местной информации. Но, как домовладелец загородного дома, не пользующийся услугами управляющего недвижимостью, вы можете почувствовать себя не совсем уверенным в том, с чего начать.

    Не беспокойтесь, мы покажем вам простой способ составить информативное и полезное руководство по дому для ваших гостей.

    Руководства по эксплуатации

    House обычно включают введение хозяина, информацию о прибытии и отбытии, список удобств, информацию о приборе и важную контактную информацию.Они особенно ценны для гостей, потому что никто не знает ваш дом и место назначения так, как хозяин! Вы можете использовать домашнее руководство, чтобы поделиться своими любимыми местными развлечениями, ресторанами и скрытыми жемчужинами. Итак, вы готовы активизировать свою хостинговую игру?

    Вы можете начать с загрузки шаблона буклета THIRD HOME для дома или шаблона U.S. Letter для Microsoft Word или начав с собственного шаблона. Для нашего шаблона требуется только Microsoft Word, размер Letter (8.5 x 11 дюймов) и обычный цветной принтер.

    1. Для начала нажмите кнопку ниже, чтобы загрузить наш шаблон руководства по дому.

    В шаблоне буклета используется бумага формата Letter, сложенная пополам.

    Шаблон U.S. Letter лучше всего подходит для традиционного переплета с тремя кольцами.

    2. Откройте документ.

    3.Теперь все, что вам нужно сделать, это заменить информацию о шаблоне своей собственной!

    4. Не забудьте добавить эти личные штрихи, чтобы гости чувствовали себя желанными гостями!

    5. Не упускайте важную информацию для гостей, например доступ к Wi-Fi.

    6. (Для шаблона буклета) Когда вы закончите редактирование, не забудьте изменить настройки печати на «Буклет» в разделе «Макет.”Этот шаблон предназначен для печати на двух страницах формата Letter, передней и задней. Также не забудьте установить для параметра Paper Handling для US Letter и масштабировать по размеру. Для более гладкого вида используйте глянцевую бумагу.

    6. (Для шаблона Letter в США) Просто распечатайте домашнее руководство на стандартной бумаге размером 8,5 x 11 дюймов, сделайте дырокол и вставьте в скоросшиватель с 3 кольцами

    7. Теперь осталось сложить две страницы посередине. Если хотите, можете закрепить позвоночник скобами.

    9. Разместите копию на журнальном столике. Кроме того, рассмотрите возможность создания версии для цифрового распространения (Сохранить как PDF), чтобы вы могли отправить ее по электронной почте непосредственно вашему гостю до их прибытия!

    Используете ли вы шаблон или фолиант в кожаном переплете, мы надеемся, что это вдохновило вас стать хозяином 5 звезд! Помните, что именно мелочи делают дом домом.

    Удачного хостинга!

    Спасибо за внимание! Пожалуйста, поделитесь с THIRD HOME участниками.

    Building With Log (Legacy Edition): Классическое руководство по строительству бревенчатых хижин, укрытий, лачуг, смотровых площадок и кабельной мебели для лесной жизни

    Классическое руководство по строительству бревенчатых домиков, лесных укрытий и мебели для кабин , приюты, дома и постройки из натуральных материалов из леса.Этот изящный справочник, датированный 1945 годом, содержит отличные чертежи, планы и фотографии реальных зданий лесного хозяйства, используемых на практике.

    Эта классическая книга содержит инструкции по поиску и подготовке бревен, распиловке и рубке бревен, установке зданий и хижин на фундаменты, вариациям углов и краев зданий, настилу полов и кровли, вырубке стен и обрубанию бревен, а также инструментам, используемым для строительства бревен. бытовки и деревянные конструкции. Также включены описания и чертежи для создания деревенской мебели.

    Эта книга станет прекрасным подарком для людей, которые хотят провести выходные в своей хижине в лесу, или для любого человека, который увлекается жизнью на природе, кемпингом и хижиной. Также отлично подходит для охотников, кустарников и разведчиков.

    Часть Библиотеки американских классиков на открытом воздухе: Том 15

    Это повторное издание книги Building With Logs Doublebit Legacy Edition профессионально отреставрировано и представлено из оригинального источника с высочайшей степенью надежности. верность возможна.Читатели могут наслаждаться этим изданием Legacy для будущих поколений и извлекать уроки из его вечных знаний на долгие годы.

    О библиотеке американской наружной классики Doublebit Press

    Иногда нам нужно вспомнить нашу историю, чтобы двигаться вперед. Иногда вспоминать о нашем наследии просто весело или вдохновляюще. Поскольку технологии играют важную роль в повседневной жизни, иногда нам нужно сделать шаг назад во времени, чтобы найти те основные строительные блоки, которые используются для обретения мастерства — вещи, которые мы, к счастью, не полностью потеряли и были записаны в книгах за последние два года. веков.Эти навыки не забыты, их просто отложили. Пришло время разложить их еще раз и вернуть утраченные знания о самодостаточности

    Этот полный том Legacy Edition, являющийся частью библиотеки американских классических произведений на открытом воздухе Doublebit Press, переиздан в том виде, в котором он был представлен в исходной публикации. . Наши издатели в равной степени учли как важные, так и второстепенные детали, вплоть до обложки, шрифта, макета и изображений. Целью серии Doublebit Legacy Edition является сохранение наследия на открытом воздухе, но при этом их лелеют как коллекционные предметы, достойные коллекции в любой библиотеке, находящейся на открытом воздухе, и которые могут быть переданы будущим поколениям.

    Пособие по дому, которое прочтут гости

    Если вы просмотрели мои объявления (а я полагаю, что некоторые из вас это сделали. Или на страницу продаж Руководства по дому, которое я продаю, вы можете прочитать комментарии и отзывы гостей. В этом и следующем разделах указаны причины, по которым им нравится и восторгаюсь этим.

    Я езжу по своему району и обязательно рекомендую ВСЕ отличные рестораны, кафе и места, которые мне нравятся … Я не перечисляю средние места, потому что кто хочет так себе, когда вы можете порекомендовать незабываемые .

    Это также отличный повод для хозяев посетить новые места. Я знаю хозяев, которые установили отношения с ресторанами и предприятиями, которые затем предоставляют своим гостям скидки. Беспроигрышный вариант во всем.

    На каждое заведение я предоставляю

    • Имя,
    • Их адрес,
    • Телефон,
    • Сайт,
    • Часы работы,
    • Небольшая заметка о том, почему я их рекомендую,
    • И гугл-карта с расстоянием от моего дома до локации.

    Я даю им несколько вариантов, поэтому, если гость устал, он может выбрать что-нибудь поблизости… и у них будет представление о том, куда они направляются.

    Помните, ваши гости не знают вашего района, и не у всех будет доступ в Интернет за пределами вашего дома.

    Следующая информация находится в разделе «Окрестности»:

    Рестораны:

    Я делю рестораны по категориям — завтрак, обед и ужин —

    На это уйдет немного времени, в зависимости от того, насколько идеальным вы хотите получить руководство по дому, но все же красота его.Как только это будет сделано. Готово. И гости это очень ценят.

    Вам нужно будет обновить его, потому что, как вы знаете, рестораны приходят и уходят.

    Если гости находят новый ресторан в моем районе, мы обсуждаем их новую находку, и теперь возникает большой вопрос: «Достойна ли новая книга места?» Гости становятся приверженцами книги и моего соседства. И как говорит Марта Стюарт: «Это хорошо».

    БАРЫ / ЖИВАЯ МУЗЫКА И РАЗВЛЕЧЕНИЯ:

    Бары / Живая музыка и развлечения:

    Я рассказываю гостям о близлежащих барах, живой музыке и обо всем остальном, что может быть круто и весело в этом районе.

    Например, летом в Проспект-парке очень недорогие концерты под открытым небом. И я проверяю, что у меня есть расписание, и сообщаю гостям, когда они собираются.

    Это очень не туристическая вещь, которая может сделать приятный летний вечер особенным.

    Супермаркеты — Мы все должны поесть.

    Предоставляю гостям выбор рынков.

    Здесь есть высококлассный рынок для гурманов. И еще один рынок, более бюджетный,

    А еще есть Whole Foods.Это немного далеко, но там есть парковка, и людям нравится идти и получать впечатления от «Whole Foods».

    Булочные — для сладкоежек:

    Если вам нужен торт и выпечка… Пекарня имеет отдельный раздел в Руководстве для дома. Он предназначен для тех, кто хочет чего-нибудь сладкого или хочет получить торт для особого случая.

    Места для волос / ногтей и спа, потому что выглядеть приятно:

    Я принимаю гостей, которые здесь на свадьбах, выпускных и особых случаях, и которым нужно сделать прическу и ногти.Или им просто нужен массаж.

    Эти места тоже включены в книгу.

    Тренажерный зал Получите работу на

    Поблизости есть круглосуточный фитнес-зал и несколько студий йоги. Не всем нравится тренироваться во время отпуска, но некоторым нравится. Помните, это про них… Если в доме есть бегуны, обычно рекомендую Проспект-парк. И поверьте, они этим пользуются.

    Почтовое отделение Да, обычная почта

    Даже в почтовом отделении есть посылка… потому что некоторые гости, не так уж много, все же отправляют открытки.Это так мило. Я бы хотел, чтобы мы ВСЕ делали это больше, как Тамми Симс в 8-м эпизоде ​​«Связь с гостями в качестве удаленного хоста». О, ностальгия.

    Раздел вашего района будет предназначен для гостей, интересующихся различными предприятиями. И я собираюсь добавить несколько компаний, которые предоставляют телефоны и сим-карты, поскольку гости просят их довольно часто.

    .
    29Апр

    Как сделать полы деревянные в квартире: Деревянный пол в квартире | Все про ремонт квартиры

    29 Апр 2021 alexxlab Комментировать

    Деревянные полы. Достоинства и недостатки.

    Недостатки деревянных полов:

    • относительно высокая стоимость
    • сложность выполнения работ
    • большие трудозатраты при устройстве пола
    • деревянные полы почти никогда не бывают идеально ровными
    • очень часто деревянные полы делаются из свежеструганной невысушенной доски. Через несколько месяцев (лет) доски высыхают и между ними образуются щели
    • деревянные полы иногда скрипят

    Если в вашей квартире или доме деревянные полы, проверьте наличие вентиляционных решеток на стенах внизу возле пола. Очень часто вентиляционные решетки заклеены обоями или замазаны шпаклевкой. Это неправильно, если в подпол прекращается доступ свежего воздуха, на досках может завестись грибок или плесень или ваши полы сгниют от сырости. Особенно часто это происходит в кухнях, если под полом проходит старая неисправная канализация.

    Основные дефекты деревянных полов:

    Доски рассохлись и в щели между досками набивается мусор

    Если щели не очень большие (меньше 5-6 мм) попробуйте замазать их акриловым герметиком. Сейчас такой герметик продается для заделки швов в паркетных полах и бывает нескольких цветов. Если вы не собираетесь в ближайшее время красить пол, попробуйте подобрать герметик по цвету. Если щели больше 6-9 мм, надо срывать доски и перебирать пол или сделать новое покрытие.

    Старая краска отваливается большими кусками

    Когда-то давно вы или ваши предшественники покрасили пол плохой краской или поверхность пола была неподготовленной. Для устранения этого дефекта можно выровнять полы специальной стяжкой по дереву (вещь довольно редкая и дорогая) или сделать новое покрытие. По цене и трудозатратам это будет почти одно и тоже.

    Пол не ровный. Каждая доска напоминает волну, а ходить по волнам и не спотыкаться мог только Христос, да и то только один раз

    Для устранения этого дефекта можно выровнять полы специальной стяжкой по дереву (вещь довольно редкая и дорогая) или сделать новое покрытие. По цене и трудозатратам это будет почти одно и тоже.

    Полы скрипят

    Если полы скрипят в 1-2 местах попробуйте определить по шляпкам гвоздей, где под досками проходят лаги и прикрутите скрипящую доску к лаге мощными шурупами. Если таких мест много, то нужно полностью перебирать пол.

    Одна или несколько досок сгнили и поломались

    Сгнившие доски необходимо удалить, а на их место поставить новые или сделать новое покрытие.

    Ниже привожу приблизительные затраты денег и времени на устройство 1м2 пола:

    затраты — 30-60$
    простота операции — средняя сложность
    время — 1-2 часа
    уровень загрязнения — выше среднего

    Общая схема устройства деревянных полов:

    Лаги обычно выполнены из цельного бруса, но допускается и клееный. В старых домах под лаги использовались обтесанные бревна, по нынешним временам непозволительная роскошь и бесполезная трата древесины. Для половой доски в основном использовалась сосна, иногда лиственница. Половая доска бывает шпунтованная, с четвертью и просто доска (для устройства чернового пола под разного рода напольные покрытия.

    Раньше с половой доской не цацкались, а прибивали сверху гвоздями. Сейчас времена изменились, GreenPeace опять же, поэтому доски прибивают сбоку в шпунт или даже прикручивают шурупами.

    Между лагами и основанием должна быть проложена изоляция. Раньше это были куски рубероида или толи, сейчас любая полиэтиленовая пленка.

    Лаги укладываются для того, чтобы задать горизонтальность пола. Лаги могут укладываться:

    • На кирпичные столбики — если основание пола — грунт ( первые этажи в частном секторе, первые этажи в Сталинках, в деревянных домах).
    • На деревянные балки перекрытия (2 и 3 этажи в Сталинках, в деревянных домах).
    • На железобетонные плиты перекрытия (в Сталинках, Хрущевках, домах по индивидуальному проекту).
    • На металлические плиты перекрытия (в частном секторе)

    Вопросу о том, как перебрать деревянный пол, посвящена отдельная статья.

    Ключ — лесопильное предприятие Производство пиломатериалов, элементов садового интерьера (беседки, заборы, веранды, мостики и т.д.). Рубленые и брусовые деревянные дома. Каталоги. Цены. Бланк заявки. Контакты.

    Делаем полы в доме из дерева по всем правилам

    Деревянный пол можно устроить на любой основе В любом помещении важен внешний вид и функциональность пола. И хотя в наше насыщенное современными технологиями время созданы суперсовременные, так называемые 3D-полы, но многие граждане все же предпочитают иметь традиционные деревянные полы, потому что древесина является экологически чистым и безопасным материалом.

    Основание для деревянного пола

    Первой технологической операцией является установка лаг, по которым затем будет настилаться деревянный пол. Лаги могут изготавливаться как из древесины лиственных, так и хвойных пород. Обычно это сосновый брус, толщина которого не менее 40−45 мм.

    Лаги укладываются как на бетонное основание, так и на землю. Но перед этим нужно постелить по основанию под лаги гидробарьер в виде полиэтиленовой пленки либо рубероида. Также нельзя забывать об утеплении деревянного пола. Можно ознакомиться с материалом о том, как правильно уложить полы из массивной доски.

    Альтернативой гвоздям могут служить шурупы достаточной длины. Крепеж на них гораздо надежней

    Также читайте материалы:

    В качестве утеплителя, который засыпается или укладывается между лагами, могут использоваться:

    • древесные опилки;
    • минвата;
    • листы пенопласта;
    • листы из вспененного полистирола;
    • рулоны изолона.

    Если пол укладывается на лаги, то учтите, что относительно поверхности основания пол поднимется примерно на 7 − 9 см. Хотя из-за такого недостатка часть объема комнаты теряется, но зато этот способ скрывает перепады уровня основания пола и позволяет под ним укладывать различные коммуникации.

    Материал для пола должен быть сухим, так как у сырой древесины впоследствии искажается форма

    Лаги предварительно подвергают обработке антисептиком для предотвращения появления жучков-древоточцев и придания их древесине свойств водоотталкивания.

    Монтаж лаг на бетонное основание

    Если пол будет настилаться из досок с толщиной 30-40 см, то промежуток между лагами – до 80 см. Если же доска для пола будет потоньше (до 30 см), то этот промежуток должен быть 50 – 60 см, а при толстых досках (свыше 40 см) промежуток может быть до 1 м. Можно ознакомиться с материалом о ремонте деревянного пола на кухне.

    Если полы укладываются в помещении с повышенной влажностью, то нужно выбрать доски из влагоустойчивой древесины: лиственницы, ясеня или дуба

    Высоту и горизонтальное положение лаг легко регулируют при помощи деревянных подкладок-клиньев. Клинья впоследствии надежно прижмутся к полу, когда лаги зафиксируют. При укладке лаг на бетонную поверхность их крепят к ней посредством дюбелей или анкерных болтов.

    • Сначала при помощи строительного пузырькового уровня выставляют в горизонтальной плоскости одну крайнюю лагу.
    • Далее, на той же высоте и также при помощи уровня выставляют другую крайнюю лагу на противоположном краю комнаты.
    • Между ними натягивают леску (шнур), по которой выставляют остальные лаги, при необходимости используя пластины-клинья из сухого дерева.

    Монтаж лаг на земляное основание

    Можно сделать по земле цементно-песчаную стяжку:

    • Предварительно нужно выровнять земляное основание.
    • Затем сделать песчаную подушку толщиной не менее 5-7 см и хорошо утрамбовать ее. 
    • Затем укладывают слой щебня (керамзитобетонных гранул) также толщиной 5-7см и трамбуют его.
    • Затем заливают подушку цементным (или бетонным) раствором.


    При выборе досок для пола следите, чтобы на них не было трещин и вмятин

    По второму способу устраивают столбчатый фундамент:

    • Вырывают несколько ямок размерами 20х20х40 см, днища их присыпают слоем песка и щебня.  
    • Устанавливают несколько штук стальной арматуры и заливают бетонным раствором.
    • После застывания бетона укладывают на бетонные основания кирпичные столбики в 2-3 кирпича высотой и уже на них укладывают лаги.

    Материал для деревянного пола

    Для монтажа деревянного пола используют:

    • шпунтованные доски длиной от 2-х метров из деревянного массива;
    • паркетные доски с рекомендуемой длиной от 0,5 до 2 м и толщиной 18− 25 мм;
    • клееные паркетные доски, состоящие из трех склеенных под большим давлением слоев древесины. На верхний слой идет древесина ценных пород, а нижние слои делают из менее ценной древесины. Такая паркетная доска имеет толщину 4− 5 мм, а стоимость ее сравнительно невелика.


    Если пол будет настилаться из досок с толщиной 30-40 см, то промежуток между лагами – до 80 см

    При выборе материала для деревянного пола будут полезны следующие советы:

    • материал для пола должен быть сухим, так как у сырой древесины впоследствии искажается форма;
    • при выборе досок для пола следите, чтобы на них не было трещин и вмятин;
    • нужно точно просчитать объем досок для пола, но купить их лучше больше, чем нужный объем, на 15 %;
    • для совпадения цветовой гаммы древесины и ее рисунка постарайтесь, чтобы все доски для пола были из одной партии;
    • если полы укладываются в помещении с повышенной влажностью, то нужно выбрать доски из влагоустойчивой древесины: лиственницы, ясеня или дуба.

    Как делают деревянные полы (видео)

    Настил деревянных полов на лаги

    После установки лаг настилают полы: 

    • Доски режут так, чтобы их торцевые стыки укладывались на середины лагов. Крепление выполняют при помощи крепежных элементов со шляпками «в потай».
    • Доски нешпунтованные для чернового пола плотно прижимают и прибивают двумя гвоздями к каждой лаге, либо через одну. Гвозди вбиваются с небольшим наклоном «навстречу» один другому.
    • Когда деревянный пол настилается из шпунтованных досок, то просто прижимать их друг к другу руками недостаточно. Для плотного соединения служат клинья и упоры, различные приспособления для стягивания досок с рычагами.
    • Шпунтованные доски также крепят гвоздями, следя, чтобы шляпки их заходили на 2-3 мм ниже поверхности досок. Углубления над шляпками впоследствии заделывают замазкой и скрывают при покраске пола.

    Альтернативой гвоздям могут служить шурупы достаточной длины.

    Крепеж на них гораздо надежней, но и более трудоемкий, так как нужно не только сверлить отверстия, но и делать зенковкой углубления под головки.

    Крепеж досок пола, не подлежащих впоследствии окраске либо покрывающихся бесцветным лаком, имеет свои особенности. Здесь используют открытый либо скрытый крепеж. 

    • Открытый делается специальными гвоздями, а сами крепления являются видимыми элементами дизайна. Гвозди располагаются с одинаковыми промежутками на одной линии.
    • Скрытый крепеж использует самые разные варианты конструкции креплений. Шляпки крепежных деталей могут прятаться в специальные углубления, которые затем закрывают точно подобранными по цвету пробками из той же древесины. Шпунтованные доски могут скрепляться шурупами или гвоздями через их пазы, а также посредством стальных кляммеров и т.д.

    Между торцами лаг и стенами, а также краями досок настила и стенами обязательно оставляют зазоры в 10-15 мм, которые закрывают плинтусами. Они нужны для компенсации набухания древесины от влаги и температурных расширений.

    В любом помещении важен внешний вид и функциональность пола

    Заключение

    Деревянный пол можно устроить на любой основе, но всегда он укладывается на лаги, так как нужно обеспечить, чтобы воздух под полом циркулировал естественным образом.

    Сделать своими руками деревянный пол доступно и одному человеку, для этого используют множество древесных материалов: доски из массива, доски паркетные, пробковое покрытие, плиты древесноволоконные и древесностружечные. Статья посвящена укладке пола из массива доски, под другой настил основание пола делается аналогично. Рекомендуем прочесть статью о деревянном поле в бане.

    в частном доме, устройство, как сделать, гидроизоляция, конструкция, в подвале, гараже

    Деревянный пол, смонтированный в квартире, загородном доме или других помещениях, является одним из наиболее удобных и экологически чистых вариантов покрытия. Кроме прочего, покрытие обладает прекрасной тепло- и звукоизоляцией, почему так широко и распространено при строительстве загородных домов. Дерево – это материал, который привносит в дом тепло и уют. Современные технологии позволяют купить различные деревянные покрытия, которые отлично имитируют дорогие породы дерева, такие как орех, дуб или красное дерево.

    Перед укладкой деревянных полов по грунту нужно учесть, какая почва находится под полом, если уровень грунтовых вод высок то крайне необходима делать надежную гидроизоляцию.

    Как известно, подвал или первый этаж имеет грунтовое основание, на котором можно обустроить всего два вида полов: деревянный и бетонный. Деревянный пол по грунту на сегодняшний день пользуется довольно большой популярностью, в особенности для подвального помещения теплого загородного дома. Что касается бетонного покрытия, то оно лучше подойдет для гаражей, веранд, кладовок и подвалов на улице.

    Деревянный пол по грунту необходимо укладывать с учетом того, какой тип почвы присутствует на участке. Встречаются случаи, когда уровень грунтовых вод настолько высок, что грунт становится полностью мокрым. В этом случае необходимо сделать качественную гидроизоляцию, без которой не будет гарантирована надежность и целостность конструкции на протяжении длительного периода. Поэтому первым и наиболее важным условием любого деревянного пола по грунту является сухой грунт. Укладывать деревянный пол на почву, прежде всего, очень выгодно, так как не требуются дополнительные расходы на приобретение дорогостоящих строительных материалов. Конечно, с приобретением тепло- и гидроизоляции расходы немного увеличиваются. Но в любом случае такое покрытие на грунт является наиболее удобным и доступным.

    Устройство деревянного пола по грунту

    Для утепления деревянного пола минеральной ватой необходимо сначала с обоих сторон теплоизоляционного материала сделать гидроизоляцию.

    Есть несколько различий между обычным напольным покрытием и полом по грунту. В первую очередь, это небольшая прослойка между грунтом и полом – вентилируемое подполье. Его высота обычно колеблется в пределах 10 – 20 см. Как уже можно было понять из названия, такая прослойка нужна для вентиляции, то есть для непрерывной циркуляции воздуха. Если эту высоту уменьшить, тогда увеличатся потери тепла, связанные с ухудшенной циркуляцией.

    Краткое описание основных этапов укладки пола:

    1. Подготовить грунтовое основание – сюда входят выравнивание грунта, подсыпка щебня и утрамбовка.
    2. Залить слой так называемого тощего бетона.
    3. Сделать разметку – на данном этапе необходимо установить маяки и определить места размещения кирпичных “тумбочек”.
    4. Уложить бетонную стяжку на подстилающем слое из бетона под “тумбочки”. Сами тумбочки должны быть выполнены из полнотелого кирпича.
    5. Уложить двойной слой рубероида с напуском.
    6. Установить в случае необходимости гидроизоляцию пола (мокрый грунт).
    7. В обязательном порядке нужно монтировать деревянные прокладки, пропитанные антисептиком.
    8. Для того чтобы утеплить пол, нужно подсыпать во время установки шлаки вдоль наружных стен подполья. Зачастую толщина слоя может достигать одного метра.
    9. Уложить деревянный брус на тумбочки из кирпича.
    10. К лагам прикрепить напольные доски при помощи гвоздей.
    11. Далее, с помощью обычного рубанка нужно выровнять деревянный пол по грунту.
    12. Следующим шагом необходимо отшпаклевать поверхность, в особенности в тех местах, где находятся стыки досок и шляпок гвоздей.

    Схема устройства опорных столбиков под лаги деревянных полов.

    Особенно ответственно нужно подойти к процессу шлифовки покрытия, так как от этого будет зависеть гладкость пола. Первоначально, как уже упоминалось выше, нужно пройтись рубанком по покрытию. Затем, воспользовавшись шлифовальной бумагой (наждачкой), хорошенько отшкурить и отполировать деревянный пол. Дерево имеет особенность преображаться после лакирования (выступает ярко выраженная структура и цвет), так что после шлифовки рекомендуется покрыть полы бесцветным лаком.

    Все вышеперечисленные работы можно выполнить самостоятельно, если иметь под рукой четкую пошаговую инструкцию и все необходимые инструменты и материалы.

    Требуемый рабочий инструмент и материалы

    Для работы с деревянным полом на земле потребуются некоторые рабочие инструменты и, естественно, нужные материалы:

    • рубанок;
    • электролобзик;
    • перфоратор или отбойный молоток;
    • сабельные пилы;
    • виброплита или трамбовка;
    • шуруповерт – желательно с аккумулятором;
    • электродрель;
    • фанера ФСФ;
    • расходники;
    • крепежи;
    • деревянные балки;
    • деревянные доски;
    • паро- и гидроизоляция;
    • утеплитель под пол;
    • пропитка для дерева.

    Технические особенности рабочих этапов

    Как известно людям, имеющим опыт в проведении монтажных работ, у каждого рабочего этапа есть свои особенности. Поэтому соблюдение рекомендаций по выполнению этих этапов поможет выполнить работу более качественно и быстро. Что же касается работ в собственном доме, то, прежде всего, в работе должны преобладать внимательность и терпение.

    Конструкция пола представляет собой следующее: подошва, подстилочный слой, гидроизоляция, теплоизоляция, основной несущий слой, облицовочный материал.

    Схема утепления деревянных полов на грунте.

    Подошва – начинать работу нужно всегда с качественного и плотного основания. В данном случае нужно снять верхний слой грунта (примерно 0,5 м). Вместо него нужно засыпать крупнозернистый песок. После засыпания необходимо хорошо утрамбовать слой при помощи виброплиты или трамбовки. Для улучшенной усадки нужно поливать песок водой. Это заметно улучшит его усаживание.

    Подстилочный слой – он необходим для того, чтобы равномерно распределить давление по всей поверхности грунтового слоя. В свою очередь проседание в одном месте может повлечь за собой деформацию всего покрытия. Чаще всего используется 5-сантиметровая бетонная стяжка. Также современным решением является укладка профилированной мембраны. Стоимость работы и время ее выполнения за счет этого существенно сокращаются.

    Гидроизоляция – необходима для того, чтобы защитить конструкцию от попадания внутрь влаги. Помимо этого, она защищает от болезнетворных бактерий, таких как плесень, гниль и грибок. Вредоносные бактерии не только разрушают покрытие, но и существенно снижают уровень комфорта за счет сырости и запаха. Для гидроизоляции используются следующие материалы: полиэстер, битумная мастика, ПВХ-мембрана, стеклоткань.

    Схема утепления деревянного пола.

    Теплоизоляция – большое количество тепла всегда уходит через пол. Для предотвращения потерь тепла используется слой теплоизоляции, материал которой имеет низкую теплопроводность. Для этого подойдут: керамзит, пенополистирол, полиуретан, пенопласт, минеральная вата, стекловата. Выбирать теплоизоляцию нужно в первую очередь исходя из финансовых средств и собственных предпочтений. При наличии достаточного количества денег можно установить теплый электрический или водяной пол. Наличие тепла в доме обеспечит на долгий срок максимальный уровень комфорта и уюта.

    Основной несущий слой является главной деталью в общей конструкции. Представляет собой деревянное покрытие из определенной породы дерева.

    Облицовочное покрытие – в том случае, если деревянное покрытие вас не будет устраивать, то можно будет поверх него положить облицовочный материал, хотя на практике деревянное покрытие и является лучшим облицовочным материалом.

    Процесс монтажа своими руками: закрепление материала

    Как уже описывалось выше, конструкция деревянного пола по грунту представляет собой теплое и в первую очередь вентилируемое покрытие. Процесс самого монтажа представляет собой следующую схему.

    В обязательном порядке нужно проверить грунт на прочность (подготовка грунта). В том случае, если его прочность вызывает сомнения, нужно снять небольшой слой грунта и вместо него засыпать песок, смешанный со средним щебнем. Рекомендуется добавить в раствор битума и хорошо утрамбовать всю засыпку.

    При помощи строительного уровня необходимо установить маяки и определить места для будущих “тумбочек”. Рекомендуется залить тонкий слой бетонной стяжки. После заливки при помощи уровня выровнять все покрытие.

    Кирпичные “тумбочки” нежелательно выполнять из силикатного кирпича и искусственного камня. Также следует учитывать, что установку “тумбочек” можно начинать только после полного высыхания стяжки. Далее, необходимо уложить гидроизоляционный и утеплительный слой.

    Поверх кирпичных тумбочек и гидроизоляционного слоя можно начинать установку бруса (лагов). Для их фиксации потребуются саморезы. Главное – учитывать то, что между стенами и лагами должно оставаться свободное пространство в 2 – 3 см.

    После этого начинают укладывать напольные доски. Доски должны как можно плотнее прилегать друг к другу. Для этого используются деревянные колодки. Заканчивают работу шлифовкой и полировкой покрытия. При этом сразу проявится истинная фактура (в особенности, если это дерево благородных пород).

    Что делать когда скрипит деревянный пол

    Многие жители старых домов со временем сталкиваются с проблемой того, что начинает скрипеть дощатый деревянный пол. Такие полы обычно лежат на лагах, находящихся поверх бетонной плиты, с течением времени разбалтываются и при ходьбе по ним начинают скрипеть. Особенно это становится заметно и раздражает в ночное время, когда Вы пытаетесь пройти тихо по комнате и коридору, скрипит пол, и Вы в конечном итоге будите близких.

    Основные причины того, почему скрипят полы

    Если пол скрипит, то прежде чем начинать ремонт, нужно проанализировать возможные причины возникновения скрипа. В основном причины того, почему деревянный пол скрипит, заключаются в особенностях его конструкции. Существует несколько вариантов, которые по большей степени использовались при покрытии пола в старых квартирах и домах:

    1. В первом случае на бетонный пол укладывались деревянные бруски или лаги, при этом расстояние между ними составляло примерно 40 см. Поверх них размещалась обшивка, состоящая из слоя ДСП или фанеры, сверху которых располагалось покрытие из листов ДВП.
    2. Во втором варианте поверх закрепленных на бетонную плиту лаг крепились деревянные доски.

    В обоих случаях использовались горизонтально расположенные лаги, представляющие собой деревянные бруски толщиной до 4 см и служащие основой для укладки обшивки. При помощи таких брусков создавался необходимый технологический отступ от бетонной плиты, позволяющий полу «дышать». При этом верхняя обшивка прибивалась к внутренним балкам при помощи обыкновенных гвоздей. С течением времени в ходе эксплуатации гвозди разбалтывались, а доски начинали деформироваться и скрипеть. Сами лаги тоже могут расшататься, в результате чего перестают обеспечивать плотное скрепление пола с бетоном.

    Что делать если скрипит пол?

    Если Вы хотите избавиться от назойливого скрипа полов, то для этого существует несколько способов. Чтобы не скрипел деревянный пол, самым простым и радикальным методом будет полная его замена. В таком случае новые полы прослужат долгое время без необходимости дополнительного ремонта. Но обойдется это совсем недешево. Во-первых, кроме замены полов, скорее всего придется делать полный ремонт в квартире, а во-вторых, будут потрачены деньги на материалы, их доставку и оплату работы мастеров.

    Можно конечно выбрать недорогой вариант покрытия, но в любом случае дополнительные расходы будут велики. Популярным решением замены старого деревянного пола является стяжка, поверх которой стелется покрытие, при этом может использоваться плитка, линолеум, паркет, дерево или ламинат по выбору. Но полы из плитки или линолеума, хотя и имеют массу достоинств, без дополнительной прослойки или подогрева будут достаточно холодными, что не очень удобно, особенно если в доме есть маленькие дети.

    В качестве дополнительной прослойки можно использовать керамзит, ГВЛ или экструдированный пенопласт, но стоить это будет гораздо дороже, а монтаж таких полов займет больше времени и сил. В случае, если Вы не располагаете достаточными средствами на полную замену пола, то можно поменять только обшивку, положив фанеру и закрепив ее саморезами, но если старые лаги находятся в плохом состоянии, то необходима будет и их замена. Придется все равно полностью снимать покрытие и менять его, а в конечном итоге получится просто обновленные полы такого же качества, как и старые. Со временем такой пол также может начать скрипеть.

    Закрепление и прокручивание старого пола

    Если скрипят доски пола, то наиболее дешевым вариантом будет закрепить их на саморезы, тем более, что сделать это можно самостоятельно. В начале необходимо определиться на каком расстоянии от бетонной плиты находится старое напольное покрытие. Для этого нужно просверлить в полу небольшое отверстие диаметром примерно 4 мм и замерить глубину, сделать это можно с помощью проволоки. Затем нужно приобрести саморезы такой длины, чтобы они полностью входили в пол и не торчали на поверхности покрытия. Следующим этапом является определение месторасположения лаг, сделать это можно по старым гвоздям или отодрав плинтус возле одной из стен. Затем в полу просверливаются отверстия чуть меньше диаметра саморезов, на которые с помощью шуруповерта по порядку закрепляются все доски пола.

    Также для того, чтобы не скрипел пол, применяют еще один способ. Для этого нужно взять саморезы той же самой длины, что и расстояние до бетонной плиты, предварительно срезать с них острый конец и просто вкрутить в пол. Они создадут дополнительную опору и пол перестанет скрипеть. Следует отметить, что эти два способа хороши, если лаги не прогнили и хорошо закреплены. Если же «гуляют» сами лаги, то можно дополнительно закрепить их большими дюбелями непосредственно к бетонной плите. Еще одной причиной того, что скрипит пол в квартире, может быть трение досок, в таком случае между ними можно вбить небольшие деревянные клинышки.

     

    Поделиться

    Твитнуть

    Запинить

    Нравится

    Класс

    WhatsApp

    Viber

    Телеграмка

    Чистка деревянных полов: простое руководство | Очаровательные апартаменты Pointe

    Чистка деревянных полов: простые инструкции

    Если в вашей квартире паркетный пол, вам повезло! Это классический тип напольного покрытия, который не только выглядит вневременным и изысканным, но и за ним довольно легко ухаживать. Кроме того, кто хочет избавиться от необходимости мыть ковровое покрытие, чтобы удалить старые пятна и шерсть домашних животных Фидо? Никто.

    Хотя переезд в квартиру с паркетным полом — это победа, вам следует убедиться, что вы знаете некоторые из основных способов сохранить ее в лучшем виде — она ​​не останется безупречной без небольшой нежной заботливой заботы.Ознакомьтесь с этими рекомендациями по чистке деревянных полов:

    БЕЗОПАСНО ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ

    Вам не захочется царапать или тереть пол, как только вы въедете! Паркетный пол легко поцарапать, поэтому при переезде на новое место важно быть осторожным, чтобы не перетащить мебель и не передвинуть коробки на место. Если вы не можете полностью поднять мебель, положите подвижные подушки или коврики под каждую ногу мягкой стороной вниз.

    Даже когда все переместилось, подумайте о том, чтобы использовать защитные покрытия для пола на более тяжелой мебели, например на диване и столе, на случай, если ее толкнут или оставят в полу под ножками вмятины.

    ПЛОЩАДЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

    Зоны с интенсивным движением, такие как коридоры или перед раковиной на кухне, с большей вероятностью будут изнашиваться, независимо от типа напольного покрытия в вашей квартире. Для ухода за паркетным полом подумайте о том, чтобы использовать коврики в тех местах, где вы больше всего проводите стоя или ходите. Дополнительная подушка сохранит чистоту вашего пола.

    ИЗБЕГАЙТЕ Царапин от домашних животных

    Назад в Фидо: Обязательно подстригайте когти вашего питомца, иначе они могут поцарапать весь пол.Вы также можете купить для своего пушистого друга шапочки с когтями, которые сделают его колючий тупым и не смогут причинить никакого вреда.

    ЗАЩИТИТЕ ОТ ВОДЫ

    Повреждение водой — одна из главных вещей, которых следует опасаться при работе с паркетными полами. Вода заставляет дерево коробиться, поэтому чем дольше оно стоит на полу, тем больше вероятность того, что ваш пол станет неровным и поврежденным. Не забывайте закрывать окна в дождливую или снежную погоду и снимайте промокшую обувь перед прогулкой по квартире.

    ДЕРЖАТЬ ОБУВЬ У ДВЕРИ

    Рекомендуется вообще снимать обувь перед тем, как входить в квартиру, или, по крайней мере, держать в коридоре большой коврик, чтобы вытирать обувь, как только вы входите в дверь. Старайтесь не оставлять мокрую или грязную обувь по полу, так как вам придется сразу же убрать эти пятна. Шипованные шпильки или каблуки из твердого металла — еще одна проблема, связанная с уходом за деревянным полом, так как они могут вызвать вмятины, поэтому снимайте туфли прямо у двери.

    ПЕРЕЗАГРУЗКА

    Хотите верьте, хотите нет, но перестановка мебели и перемещение ковриков могут действительно помочь сохранить красивый вид деревянного пола надолго. Дерево, подвергающееся воздействию солнца, со временем выгорает очень медленно, поэтому, если ваша мебель и коврики останутся на месте, пол может стать немного неровным.

    ОБЩИЙ УХОД ЗА ПОЛОМ

    Думайте о предыдущих советах как о мерах защиты или превентивных мерах — теперь пора атаковать.Для качественного ухода за паркетом важны регулярная чистка и уход. Вот что вы можете сделать для ухода за полами:

    • Используйте щетку или пылесос с щеткой или фетровой насадкой для еженедельной чистки полов. Используйте сухую швабру для пыли или подметальную машину для уборки пыльных участков, таких как углы и под мебелью. Если вы пользуетесь пылесосом для мытья пола, старайтесь не использовать пылесос с колотушкой или вращающимися щетками, поскольку и то, и другое может привести к повреждению.
    • При чистке не используйте средства, которые могут разрушить или повредить покрытие пола.Держитесь подальше от продуктов с нашатырным спиртом, воском, отбеливателем, моющими средствами или другими абразивными веществами.
    • Немедленно убирайте пролитую воду. Если это серьезный разлив, например, наводнение из-за поломки водопровода, рекомендуется немедленно привлечь арендодателя, чтобы он помог вам его очистить.

    5 советов по полировке деревянных полов в квартирах

    Полировка полов из твердых пород дерева в вашей квартире сделает вашу квартиру более новой и чистой. В то же время помните, что вы несете ответственность за любой ущерб, который вы можете нанести напольному покрытию, если вы используете для очистки неподходящие материалы, которые деформируют или пачкают пол.

    1. Сначала пропылесосьте пол

    Полировка паркета из твердых пород древесины затрудняется, если по поверхности рассыпаны пыль и крошки. Если полировать перед чисткой, вы втираете эти частицы обратно в пол и, возможно, вызовете еще больше царапин. Регулярная чистка пола пылесосом также поможет вам избавиться от царапин.

    2. Назначьте точку для тестирования

    Всегда существует вероятность того, что ваша древесина твердых пород будет взаимодействовать негативно, когда вы полируете паркетный пол, даже если вы будете следовать самым простым советам.Чтобы избежать необратимого повреждения напольного покрытия, выделите удаленное место, где можно проверить действие буферизации. Если этот небольшой участок отвечает положительно, вы можете отполировать остальную часть пола.

    3. Выберите подходящее средство для чистки деревянных полов

    Правильный раствор для чистки зависит от того, какой именно паркетный пол вы пытаетесь мыть. Если у вас возникли проблемы с определением типа напольного покрытия, спросите своего арендодателя, знает ли он, из какого типа дерева он или она состоит.Это может быть дуб, гикори, пекан, белый ясень, клен, вишня или другая порода дерева (также есть вероятность, что это действительно ламинат, который выглядит как дерево).

    При поиске чистящего средства убедитесь, что формула специально разработана для данной породы дерева. Это более важно, чем вы думаете, так как правильная формула может смягчить один вид древесины и испачкать другой.

    4. Определите необходимые инструменты

    Можно начать полировать паркетный пол только тряпкой.Если ваш пол не очень большой и / или вы хотите осветить только небольшую его часть, используйте одну тряпку, на которую вы нанесете чистящий раствор, чтобы полировать пол быстрыми, энергичными движениями. Используйте другую чистую тряпку, чтобы сразу после этого полностью удалить раствор.

    Если вам нужно покрыть большую площадь или ваши руки быстро устают, вы можете арендовать буфер в хозяйственном магазине более эффективным решением. Следуйте инструкциям производителя. Скорее всего, вам потребуется установить размер зерен буфера от 100 до 120.

    5. Не забудьте воск

    Вы должны определить, есть ли у вашего деревянного пола восковое покрытие, прежде чем использовать буфер, хотя вы можете безопасно отполировать небольшие участки пола вручную, не беспокоясь о воске. Если есть восковая отделка, вам придется удалить слой воска, следуя инструкциям по изготовлению на вашем буфере. Скорее всего, вам понадобится растворитель, называемый уайт-спиритом, с буфером и тампоном из стальной ваты.

    Поскольку вы несете ответственность за любой ущерб, нанесенный вашей квартире, важно, чтобы вы следовали этим советам по полировке паркетного пола, прежде чем пытаться это сделать. В то же время, если на полу не будет царапин и тусклости, вам не придется вносить часть депозита, чтобы покрыть износ пола.

    Как устранить эхо с помощью деревянных полов | Home Guides

    Древесина — популярный вариант напольного покрытия, но он может разрушить акустику комнаты.Твердая поверхность деревянного пола может создавать эхо, позволяя звукам отражаться в комнате. Эхо, создаваемое деревянным полом, не только делает комнату пустой и безжизненной, но и может мешать нормальной динамике звука, необходимой для прослушивания разговоров или музыки. Ряд методов устранит эхо деревянного пола и вернет комнату к комфортному уровню звука.

    Смягчите пол

    Положите плюшевый коврик на деревянный пол, чтобы снизить уровень шума в комнате.Нет необходимости покрывать весь деревянный пол ковровым покрытием от стены до стены; размещение одного или нескольких ковриков по всей комнате даст тот же эффект. Главное — разместить коврики так, чтобы они поглощали больше всего шума. Для этого может потребоваться переместить коврики, проверяя уровень шума, чтобы найти идеальное место. Вы можете увеличить звукопоглощающий эффект ковриков, добавив звукопоглощающие прокладки, установленные под ковриками.

    Нейтрализуйте стены

    Стены и окна, окружающие деревянный пол, также частично отвечают за эхо в помещении. Звуковые волны отражаются между деревянным полом и стенами, усиливая эффект. Вы можете ограничить отражающую способность стен, покрыв их мягкими материалами. Это могут быть декоративные акценты, такие как настенные гобелены или настенные антикварные одеяла. Вы можете укротить особенно шумные комнаты, накрыв большие участки стены гофрированной тканью. Шторы — очевидное решение для закрывания окон. Используйте шторы от потолка до пола, чтобы максимально снизить уровень шума. Более толстые шторы поглощают больше звука, чем более тонкие.Избегайте штор и жалюзи из твердых материалов, таких как винил или пластик, так как они служат только для отражения звуковых волн обратно в комнату.

    Добавить акценты комнаты

    Чем больше мебели в комнате, тем меньше шансов, что звук будет отражаться от пола. Выбирайте мягкую мебель, а не массивную древесину. Мягкие подушки, напольные подушки и кресла-мешки помогают поглощать звук. Столы, особенно столы со стеклянной столешницей, предоставляют еще одну возможность звуку от гулкого деревянного пола распространяться по комнате.Накройте столешницы тканью или добавьте декоративный акцент, чтобы разбить плоское пространство. Даже простое добавление растения в горшке на стеклянную столешницу поможет разрушить поверхность настолько, чтобы нарушить звуковые волны. Твердые поверхности, такие как зеркала или стекло, будут принимать эхо от пола и подчеркивать его, поэтому ограничьте использование зеркал или произведений искусства в стеклянных рамах.

    Постоянные исправления

    Хотя ткани и текстиль смягчают большинство эхо-сигналов в помещении, иногда требуется более постоянное решение для устранения эха от пола.Звукопоглощающие обои останавливают реверберацию звука, как и подвесные потолки, облицованные акустической плиткой. Соборные потолки могут значительно усилить звуки пола. Возможно, потребуется установить деревянные балки поперек этих высоких потолков, чтобы остановить или рассеять звуковые волны.

    Ссылки

    Биография писателя

    Дру Тиббитс — писательница из Центральной Флориды, где она училась в Южном колледже Флориды. Ее статьи публиковались в журналах «Предприниматель» и «Ваш дом».О ней также рассказывали в газете Florida Today и журнале Writer’s Digest. Помимо написания брошюры для местных предприятий, она помогает новым начинающим компаниям развивать местный имидж.

    Простые действия по очистке паркетных полов

    Паркетные полы — прекрасная черта любого дома, будь то в сочетании с ковриками или оставленные сиять сами по себе. Хитрость, конечно же, заключается в том, чтобы этот блеск проходил сквозь пыль, следы, разливы и все прочие виды износа, через которые обычно проходят полы.Вот почему у нас есть целый список простых советов по уходу за паркетными полами — все, начиная от расходных материалов, как часто нужно чистить, и список злейших врагов деревянного пола.

    Советы по уходу за деревянными полами

    • Часто подметайте деревянные полы щеткой с мягкой щетиной.
    • Пылесосить один или два раза в неделю для удаления грязи и песка. Используйте насадку с мягкой щеткой, чтобы свести к минимуму царапины.
    • Поскольку вода — один из злейших врагов деревянного пола, немедленно избавьтесь от воды! Удалите мокрые пятна как можно скорее мягкими полотенцами или пылесосом для влажной / сухой уборки, затем тщательно высушите.
    • Используйте очень сухую влажную швабру для мытья полов из полиуретана, так как избыток воды может просочиться в швы и испортить деревянный пол.
    • Рассмотрите возможность использования ковровых дорожек (с нескользящими накладками) на деревянных полах в местах с интенсивным движением.
    • Часто пылесосите коврики и бегунки, чтобы грязь не просачивалась через ткань и не царапала дерево под ней.
    • По возможности не носите тяжелую обувь или высокие каблуки на паркетном полу, так как некоторые каблуки могут вызвать вмятины.
    • Никогда не тащите мебель или другие предметы по деревянному полу.Вместо этого тщательно очистите пол, чтобы удалить пыль и песок, а затем используйте «скользящие» мягкие подушечки для мебели под деталью, чтобы облегчить скольжение по полу.
    • Установите коврики у каждого входа, чтобы не оставлять грязь на подошвах обуви.
    • Обязательно следуйте рекомендациям производителя для обработки царапин и вмятин на полу. Если участок отделки поврежден водой, исправить это может быть сложно.
    • Используйте мягкие прокладки для мебели, чтобы положить их под ножки стола и стула, а также на ножки комодов и шкафов.Их можно приобрести в местном хозяйственном магазине или на дому.
    • Некоторые полы могут нуждаться в периодической полировке воском и полировке. Получите рекомендации от производителя относительно конкретных процедур для вашего пола.
    • Используйте коврики в зонах с интенсивным движением.
    • Всегда сразу удаляйте пролитую жидкость. Хотя небольшие капли воды могут не повредить пол, не допускайте попадания лишнего количества воды на пол.
    • Узнайте у производителя о требованиях к чистке и уходу для вашего пола.

    Ваш деревянный пол запечатан и обработан? Или нет? И почему важно знать разницу

    Если в вашем доме или квартире паркетный пол, это важно для вы должны знать, был ли пол обработан или закончен, чтобы вы могли очистить и позаботьтесь о нем должным образом. это довольно часто можно найти необработанные деревянные полы в старых домах и квартирах, в то время как готовые или герметичные полы характерны для современных домов, с разными сегодня на рынке доступны варианты уплотнения или обработки.

    Полы из настоящего дерева сегодня в основном обрабатывают поверхностные герметики (синтетические смолы, такие как уретаны или полиуретаны) или проникающие герметики. Герметики могут быть составами на основе воды, масла или растворителя. Как следует из названия, герметики либо покрывают поверхность, либо проникают в древесина. Помимо этой отделки, паркетные полы можно просто покрыть. с воском или лаком. Шеллак и лак используются редко.

    Вы можете провести несколько простых тестов в неприметной площадь пола, чтобы определить, герметичен ли пол.

    Капли воды, оставшиеся на деревянном полу

    Изображение — Blisstree.com

    Тест на падение воды

    Поместите каплю воды на пол. Если это просто сидит там и смотрит вам в лицо, поздравляю, ваш этаж закончен. Если он впитается, возможно, пол не закончен или герметик изношен. из.

    Проверка поверхности со стальной ватой

    Потрите пол стальной ватой и проверьте остаток. Воск обязательно образует серую пленку на шерсти, если на полу есть были обработаны воском.

    Проверьте угол деревянного пола с помощью тампона с ацетоном

    Изображение — Woodmagazine.com

    Проверка с помощью тампона с ацетоном

    Протрите пол жидкостью для снятия лака (на основе ацетона). Покрытие лаком, шеллаком и воском уступит место, пока полиуретановая отделка останется нетронутой.

    Если вы совершенно не знаете, как закончить паркетные полы, загляните в местный розничный магазин напольных покрытий, чтобы универсальное чистящее средство, не загрязняющее древесину.Если вы пробуете новый чистящее средство, оборудование или техника, небольшое испытание — это определенно лучший способ. Всегда выбирайте небольшой участок пола, который, скорее всего, останется скрытым. с прямой видимости место с ковровым покрытием или участок в удаленной части вашего дома — предпочтительный выбор для пробного использования.

    деревянные полы в квартире миннеаполис

    Home — Rhodes Hardwood Flooring

    Rhodes Hardwood — это компания по производству деревянных полов из Миннеаполиса, штат Миннесота, предлагающая продажу, установку, шлифовку и ремонт всех типов деревянных полов по всему Миннеаполису + Св.Пол и район метро Больших городов-побратимов. Мы также предлагаем доставку по всей стране многих продаваемых нами изделий из древесины твердых пород. 【Узнать цену】

    Полы из твердых пород дерева | Напольное покрытие на берегу озера | Minneapolis MN

    Пол из массивной древесины представляет собой твердый кусок дерева сверху вниз. Толщина полов из цельной древесины может варьироваться, но обычно она составляет от ”до 5/16”. Инженерные деревянные полы — это пол из натурального дерева, который изготовлен из различных слоев шпона. Подслои могут быть одного или разных видов.【Получить цену】

    Schaefer Hardwood Floors Inc. | Миннеаполис, Миннесота

    Добро пожаловать в Schaefer Hardwood Floors Inc. Полы из твердых пород дерева могут добавить в ваш дом стиля и красоты, но в то же время повысить его ценность. Более 40 лет компания Schaefer Hardwood Floors Inc. специализируется на в установке и ремонте всех типов деревянных полов. Top Получить цену Companies

    ТОП-10 лучших компаний по производству деревянных полов в Миннеаполисе, Миннесота …

    Мы потратили последнее десятилетие на установку и восстановление паркетных полов, а также установка ламината, винила, подъездов и плинтусов.Мы специализируемся на паркетных полах в Миннеаполисе, от небольшого ремонта до крупных проектов по ремонту и установке, и гордимся тем, что предлагаем … 【Получить цену】

    Выставочные залы напольных покрытий Миннесоты — Уникальные деревянные полы

    Если вы находитесь в Миннеаполисе и В районе метро St Paul, пожалуйста, зайдите в наш выставочный зал, расположенный в самом сердце городов-побратимов. По прибытии наши сотрудники снабдят вас знаниями, чтобы принять лучшее решение о том, какие этажи подходят для ваших нужд…. у нас также есть много выставок самых надежных имен и последних тенденций в области деревянных полов. 【Получить цену】

    миннеаполис на продажу «деревянные полы» — Craigslist

    Строительный материал деревянный пол металлические шпильки $ 0 (Миннеаполис) рис скрыть это размещение этой публикации. 70 долларов. добавить в избранное этот пост 13 октября Деревянный пол 70 долларов (Озеро Белого Медведя) рис. скрыть этот постинг. 35 долларов. добавить в избранное этот пост 11 октября Робертс 1509 4 галлона. Контейнер с уретановым клеем для деревянных полов Узнать цену】

    Stratford Wood | Апартаменты в Миннетонке, MN

    Расположенный на территории площадью более 30 гектаров, в нескольких минутах ходьбы от берега исторического озера Миннетонка, Стратфорд-Вуд является домом для одних из самых красивых пейзажей. Вдохновленный очаровательной природой, поселок Стратфорд-Вуд является домом для роскошных квартир и таунхаусов и изобилует бесчисленными необходимыми удобствами, чтобы … 【Получить цену】

    Ликвидаторы пиломатериалов теперь LL Полы | Это …

    Без пиломатериалов. Без ликвидации. Просто качественный пол и команда экспертов по напольным покрытиям, которые помогут вам на каждом этапе. Просмотрите более 400 высококачественных этажей по удивительным ценам или воспользуйтесь нашим набором онлайн-инструментов, чтобы упростить свой проект и найти идеальный пол.Завершите работу с помощью подходящих молдингов и аксессуаров или установите ее. 【Получить цену】

    Восстановленное дерево Миннеаполис — Дизайн стола, домашний декор …

    Восстановление древесины из вашего района Мы открыты по предварительной записи! Пн-Пт, 9:00 — 15:00 Возможна запись в тот же день. Чтобы запланировать расписание, позвоните по телефону (612) 581-0252 или напишите нам по электронной почте. Магазин пиломатериалов в Миннеаполисе. Часы работы и направление. МАГАЗИН Пиломатериалов, 2616 Minnehaha Ave, Миннеаполис, MN 55406. КОРПОРАТИВНЫЙ ОФИС / ПОЧТА. В HQ Apartments мы приглашаем вас испытать поистине изысканный стиль жизни.Здесь вы можете выбрать из множества стильно обставленных студий, одно-, двух- и трехкомнатных апартаментов и лофтов, насладиться пребыванием в окружении курортных удобств на территории отеля и воспользоваться всеми лучшими удобствами, которые есть в центре Миннеаполиса. Получить цену】

    Деревянные полы Миннеаполиса — бамбуковые полы, полы из твердой древесины …

    Почему Миннеаполис и Сент-Пол должны нанять нас для изготовления деревянных полов. От бамбуковых полов до дубовых полов, полов из вишневого дерева до паркетных полов из твердых пород дерева — Lake Country Hardwood Flooring — это семейная компания по производству паркетных полов из Миннеаполиса, которой управляет и управляет семья, которой вы можете доверять благодаря индивидуальному подходу, отличному обслуживанию клиентов и высочайшему качеству изготовления. 【Получить цену】

    Магазины деревянных полов из твердых пород и паркета Миннеаполис, Миннесота …

    Продавцы деревянных полов: Плимут, Уэйзата, Медисин-Лейк, Наварра. Посмотрите все магазины напольных покрытий рядом с Миннеаполисом, Миннесота, штат Миннесота, которые помогут вам выбрать идеальный деревянный пол, или наш блог, чтобы найти информацию, советы по декорированию, инструкции по чистке, образовательные ссылки, ответы на часто задаваемые вопросы и многое другое. Большинство магазинов представляют собой дилеры с полным спектром услуг, которые предлагают все необходимое. типы полов. 【Получить цену】

    Лучшая компания по производству пиломатериалов в Миннеаполисе | Lampert Lumber

    В Миннеаполисе есть процветающий центр, который посвящен развитию культуры и образования.Он имеет очень большой театральный район, уступающий только Нью-Йорку. Оркестр Миннеаполиса играет классическую и популярную музыку в Orchestra Hall. Однако растет и рэп и устное сообщество. 【Получить цену】

    Wood Floors от Мо. Подрядчик по напольным покрытиям — Миннеаполис, Миннесота …

    См. Прошлую информацию о проекте Wood Floors от Мо, включая фотографии, стоимость и многое другое. . Миннеаполис, Миннесота — Подрядчик по напольным покрытиям. Профессионалы. Краснодеревщики Плотники Строители настилов Подрядчики по гипсокартону Электрики Компании по ограждению.Компании по производству гаражных ворот Генеральные подрядчики Компании по водоотводам Услуги разнорабочего Инспекторы по дому Компании по обеспечению домашней безопасности. 【Получить цену】

    ASHER HARDWOOD FLOORING

    Ашер связан и застрахован и имеет большой опыт работы в индустрии напольных покрытий, обслуживая большие районы Миннеаполиса и Сент-Пола. Я могу предложить годовую гарантию на все мои услуги, а также бесплатную оценку. Мы специализируемся на отделке деревянных полов на месте, это полы, которые устанавливаются, шлифуются и отделываются на месте.【Получить цену】

    Уникальные деревянные полы — Рейтинги и обзоры — Блумингтон, Миннесота .

    ..

    Выбор, поддержка, обслуживание и коммуникация от начала до конца были превосходными. Я определенно рекомендую Unique Wood Floors всем, кто ищет высококачественные услуги и продукты. У нас есть площадь 950 квадратных футов, которая включает в себя нашу кухню, столовую, гостиную и солнечную комнату. У нас был деревянный пол на кухне и ковер на другой … 【Узнать цену】

    The Fremont | Апартаменты в Миннеаполисе, MN

    Наконец, то, что вы искали…квартирный комплекс с ВИДОМ и РАСПОЛОЖЕНИЕМ, которые вы хотите! В нескольких минутах от центра Аптауна и района Лейкс, обставленных гранитными стойками (с сиденьями для бара на полуострове), полами под бамбуковое дерево, потрясающими кухнями с множеством шкафов (в том числе винным шкафом). 【Получить цену】

    Minneapolis Lumber Yard — Восстановленное дерево Миннеаполис

    Восстановленное городское паркетное покрытие. Wood From The Hood mills переработали городские полы из твердых пород древесины практически из любого переработанного дерева, доступного нам в Миннеаполисе и Сент-Питерсберге.Районы Пола, в том числе: Вяз, Ясень, Белый Дуб и Красный Дуб. Свяжитесь с нами напрямую, чтобы обсудить нестандартные полы «Wood From The Hood». 【Получить цену】

    9 лучших услуг по установке деревянных полов — Миннеаполис MN

    Затраты на деревянные полы Стоимость деревянных полов в Миннеаполисе находится в центре внимания большинства домовладельцев в городах-побратимах. окунуться в мир материалов для деревянных полов, отчасти благодаря своей репутации высококачественного материала. Правда в том, что затраты сложно определить, так как цена квадратного метра деревянного пола разная… 【Узнать цену】

    Эксперты по деревянному полу — города-побратимы | St Paul MN | Floors by …

    Семейная компания Floors By Steve занимается производством деревянных полов с 1980 года в районе Сент-Пол и Миннеаполис. Floors by Steve специализируется на установке и ремонте деревянных полов. Эта особенность деревянных полов — вот почему клиенты получают выдающиеся результаты от паркетных полов, которые они доверяют компании Floors by Steve. 【Получить цену】

    Деревянные полы Миннеаполис, Миннесота

    У нас есть 10-летний, проверенный временем рекорд деревянный настил.На протяжении многих лет мы постоянно совершенствовали свое мастерство, чтобы предлагать нашим клиентам уникальные, надежные и удобные в использовании современные услуги по укладке деревянных полов, квалифицированному восстановлению, шлифованию и повторной отделке деревянных полов в / вокруг Миннеаполиса. 【Получить цену】

    Установить паркетный пол Миннеаполис — деревянный пол …

    Почему Миннеаполис и Сент-Пол должны нанять нас для установки деревянных полов. Независимо от того, хотите ли вы установить деревянные полы в своем доме или вам нужны деревянные полы коммерческого класса, которые могут выдерживать интенсивное движение, паркетный пол Lake Country Hardwood Flooring — это St.Компания Paul and Minneapolis, производящая напольные покрытия из твердых пород дерева, которой можно доверять за результаты профессионального качества и надежную укладку напольных покрытий … 【Получить цену】

    Wilshire Wood Apartments — Hopkins, MN 55305

    Wilshire Wood предлагает тихое и интимное сообщество. Выберите красивый дом с одной или двумя спальнями, с собственным балконом или патио, просторной гостиной (некоторые со сводчатыми потолками) и уютной столовой рядом с кухней. 1 квартал для парковки и езды. Автобус-экспресс до центра Миннеаполиса.Имеется подземная отапливаемая парковка. Внутри и снаружи курение запрещено! 【Получить цену】

    Квартира с деревянными полами Westland

    Апартаменты в Уэстленде, Мичиган | Woodland Villa

    Новые апартаменты уже в продаже! Воспользуйтесь своим шансом пожить в одном из лучших жилых кварталов Вестленда, штат Мичиган. Представьте, что вы каждый день приходите домой в теплые объятия своей собственной просторной квартиры, а снаружи вас ожидает тщательный ландшафтный дизайн и продуманные удобства, которые сделают вашу жизнь лучше.

    Получить цену

    Квартиры с паркетным полом в 48186, Westland — Walk Score

    Найдите апартаменты с деревянным полом в 48186, Westland. См. Фотографии и карты 48186 квартир Westland с паркетным полом.

    Получить цену

    Westland Квартиры в аренду с деревянными полами | Westland, MI

    Официальные апартаменты Westland с деревянными полами в аренду. Смотрите планы этажей, фотографии, цены и информацию о доступных квартирах в Вестленде, штат Мичиган.

    Получить цену

    Вудкрест Квартиры | Апартаменты в Westland, MI

    Добро пожаловать в Woodcrest Apartments Live Life.Живи здесь. В Woodcrest Apartment Homes, расположенном в Вестленде, штат Мичиган, мы предлагаем апартаменты с одной и двумя спальнями. Во всех апартаментах есть полностью оборудованная кухня, камин, собственный балкон или патио, а также много места для хранения вещей. Наше дружественное к домашним животным сообщество также предлагает множество удобств.

    Получить цену

    Лучшие 148 квартир с деревянными полами в аренду в Westland, MI

    Оценка квартиры с паркетными полами может быть большой победой для арендаторов Westland. Как правило, они являются прекрасным дополнением к вашему пространству.Их также легче чистить и подметать, особенно если у вас есть домашние животные. Однако есть и недостатки. Полы из твердых пород дерева разносят звуки.

    Получить цену

    Квартиры Warris Farms — Уэстленд, Мичиган | Apartments.com

    Посмотрите все доступные апартаменты для аренды в Warris Farms Apartments в Вестленде, штат Мичиган. Warris Farms Apartments предлагает аренду квартир площадью от 800 до 1300 кв. Футов по цене от 900 долларов.

    Получить цену

    Квартиры с паркетным полом в Вестленде — оценка

    Соответствующие апартаменты «Удобства включают: центральное отопление, паркетные полы, стиральную машину с сушкой, прачечную в здании и во дворе.»Средняя стоимость квартир с деревянным полом. На основе первых вариантов жилья в этом поиске мы нашли апартаменты с деревянным полом со следующей статистикой: Квартиры с деревянным полом с двумя спальнями при арендной плате 900 долларов США.

    Получить цену

    Квартир в аренду в Вестленде, штат Мичиган с 62 Аренда — Zumper

    62 квартиры в аренду в Уэстленде, штат Мичиган. Используйте наши быстрые фильтры и самые свежие объявления, чтобы найти следующую квартиру для аренды в районе Уэстленд, штат Мичиган, со ставками аренды, фотографиями, онлайн-заявками и многим другим!

    Получить цену

    20 лучших квартир в Уэстленде, штат Мичиган (с фотографиями)!

    Рынок недвижимости Уэстленда занимает территорию площадью около 20 квадратных миль в округе Уэйн, примерно в 16 милях от Детройта.Таким образом, у людей, которые ищут дома для аренды в Вестленде, более чем достаточно географической области, чтобы провести поиск и найти удобное место жительства, которое можно назвать домом.

    Получить цену

    Недорогие апартаменты Westland в аренду от 500 $ с лиственной древесиной.

    Официальные дешевые квартиры Westland в аренду от 500 долларов с деревянными полами. См. Планы этажей, фотографии, цены и информацию о наличии Недорогие квартиры в Вестленде, штат Мичиган.

    Получить цену

    Greenwood Villa Apartments — Вестленд, Мичиган | Apartments.com

    Посмотрите все доступные апартаменты для аренды в Greenwood Villa в Вестленде, штат Мичиган.Greenwood Villa предлагает аренду квартир площадью от 547 до 1000 кв. Футов.

    Получить цену

    Апартаменты Woodcrest — Вестленд, Мичиган | Apartments.com

    В Woodcrest Apartment Homes, расположенном в Вестленде, штат Мичиган, мы предлагаем апартаменты с одной и двумя спальнями. Во всех апартаментах есть полностью оборудованная кухня, камин, собственный балкон или патио, а также много места для хранения вещей.

    Получить цену

    Westland Роскошные апартаменты с деревянными полами в аренду.

    Официальные апартаменты Westland в аренду с деревянными полами.См. Планы этажей, фотографии, цены и информацию о доступных роскошных апартаментах в Вестленде, штат Мичиган.

    Получить цену

    Жизнь в Westland Estates | Апартаменты в Форт-Уэрте, Техас

    Особенности включают в себя энергоэффективную бытовую технику, нейтральные столешницы, плюшевый ковер, паркетный пол в некоторых квартирах и многое другое! Испытайте новый стандарт жизни в многоквартирном доме в The Life at Westland Estates.

    29Апр

    Как повесить потолочную люстру на крюк: Ничего не найдено для Kak Povesit Lyustru %23H0

    29 Апр 2021 alexxlab Комментировать

    Как самому повесить люстру с планкой на крюк

    Современные конструкции осветительных приборов предполагают несколько способов крепления.

    Самые распространенные из них – на планку и крюк.

    Каждый способ имеет свои особенности.

    Свои нюансы имеют методы закрепления люстры к навесному и натяжному потолку.

    Как повесить люстру на крюк

    Вопрос о том, как повесить обычную люстру на стандартный монтажный крюк своими руками, один из самых часто возникающих при установке осветительного прибора в квартире. Это наиболее распространенная модель бытового стационарного светильника, выпускаемая производителями. При этом сама конструкцию люстры предполагает наличие специального монтажного элемента. Это может быть цепочка или проволока с кольцом на конце.

    В некоторых квартирах и домах на потолках уже установлены монтажные люстровые крюки. В таком случае нет ничего проще. Нужно собрать люстру согласно инструкции, соединить ее с проводкой и установить на крюк. Бывает, что крюкового приспособления нет – его просто не установили строители. Тогда его придется монтировать самому. Однако об этом чуть позже.

    Способы крепления к бетонному потолку

    Монтировать бытовую люстру на бетонный потолок можно тремя способами:

    1. На монтажный крюк.
    2. С помощью планки-кронштейна.
    3. Прямо на поверхность потолка.

    Наличие монтажного крюка позволяет закреплять любой осветительный прибор. Практически при правильном его монтаже в бетонное основание получается очень прочное соединение, способное выдержать даже очень тяжелые металлические многоплафоновые светильники, если их установке способствует простор помещения.

    Планка-кронштейн дает возможность закрепляют любую люстру весом до 4-5 кг. Однако при монтаже на этот вид крепления необходимо правильно рассчитывать нагрузку и выбирать только подходящие крепежные элементы. Обычные саморезы для бетонной поверхности мало подходят. Лучше использовать дюбеля или анкеры, предварительно просверлив отверстия.

    Если люстра легкая, весит не более одного килограмма, ее можно зафиксировать непосредственно на декоративно-монтажную планку. Естественно, ее конструкция должна предполагать такую возможность. В качестве элементов крепежа нужно выбирать подходящие для бетонного основания дюбеля и анкерные болты с расширительными элементами.

    Как вешать на крюк: пошаговая инструкция

    Рассмотрим, как повесить люстру с помощью крюка на бетонный потолок, соблюдая последовательность монтажных этапов – выбор и установка крюка в соответствии с типом потолочной поверхности, установка самого светильника и подсоединение проводки.

    Установка крепления, если его нет

    В некоторых квартирах нет потолочного крюка, и это не представляет особой проблемы – его можно купить в строительном магазине. При этом на выбор покупателю предлагают несколько вариантов:

    1. Крюк с резьбой (под дюбель).
    2. Крюк-анкер (анкерный болт).
    3. Крюк с расширительными элементами (для крепления на подвесной потолок).

    Установка любого варианта крюка – дело не сложное, но технически ответственное. Для начала необходимо просверлить отверстие соответствующего диаметра. Далее если предполагается установить люстру весом до 5 кг, можно вбить дюбель и вкрутить в него крюк с резьбой. Если же светильник более тяжелый, лучше использовать анкерный механизм. Его установка также не отличается большой сложностью. Необходимо вставить анкер в отверстие на всю длину и начать прокручивать до полного затягивания расширительных элементов.

    Крюк-бабочку, иначе поджимной подвес со специальными расширителями, устанавливают на прочный подвесной потолок или в пустотные плиты. Для этого просверливается отверстие необходимого диаметра, вставляется крюк с закрытыми расширителями, которые в пустоте раскрываются и обеспечивают надежную опору. Снизу крюк поджимается винтом

    Монтаж светильника

    Когда крюк установлен и проверен на надежность, начинают монтаж светильника. Для этого люстру нужно полностью собрать. Однако по возможности все лампы, стеклянные и другие хрупкие элементы отсоединяют. Далее люстру вешают на крюк и соединяют провода. Если жилы заземления не задействуются, их изолируют и аккуратно укладывают под декоративную панель.

    Затем крепится с помощью винтов или уплотнительных прокладок и сама декоративная чаша, таким образом, чтобы зазор до потолка оставался по возможности минимальным. После монтажа на светильник навешиваются все недостающие элементы и вкручиваются лампочки в патроны. По завершении проверяется с помощью выключателя работа люстры.

    Подключение проводов и заземление

    Чтобы правильно соединить провода люстры и электросети, необходимо точно установить, где подходит фаза, ноль и земля. Как правило, в инструкции, прилагаемой к светильнику, есть информация и соответствующая маркировка по различению проводки. Если проводка в доме монтировалась без хозяина, но при этом использовалась стандартная цветовая маркировка, то найти нужный провод можно по цвету:

    1. Фаза передается по белому, черному, красному, зеленому и серому проводу.
    2. Ноль – это традиционно синий проводник.
    3. Земля – желто-зеленый.

    Три провода, то есть включая заземляющий проводник, обычно имеются в металлических светильниках. Каждый провод необходимо соединять по схеме и маркировке, предлагаемой инструкций к конкретному светильнику. Все соединенные провода в дальнейшем закрывается декоративной панелью люстры.

    Рекомендация! Для того чтобы удостовериться в наличии фазы в конкретном проводе при подключении люстры, лучше всего воспользоваться специальным щупом-индикатором или индикаторной отверткой.

    Особые случаи

    Далеко не во всех случаях можно использовать крюк для установки бытовой люстры. Монтажный крюк предназначен прежде всего для установки светильника подвесного типа. Однако он позволяет как повесить люстру с планкой, так и без планки на крюк, так и без специального кронштейна. В продаже имеются другие модификации осветительных приборов, закрепить которые можно, а иногда по-другому и невозможно без крюка.

    Можно ли прикрепить без крюка

    Установка легкой люстры возможна без использования монтажного крюка. Как правило, у таких светильников по краю корпуса имеются специальные отверстия. Если их нет, то их вполне допустимо сделать самостоятельно, с учетом того, что конструктивные и декоративные свойства изделия после этого не ухудшатся. При этом в качестве элементов крепежа можно выбрать саморезы по бетону, обычные саморезы с дюбелем или декоративные болты, входящие в комплект светильника.

    Если потолочный светильник с планкой

    Еще один способ установки люстры без использования крюка – на планку. В комплекте осветительного прибора должна быть монтажная планка-кронштейн. Чтобы закрепить ее к потолку, необходимо предварительно, точно по отверстиям в самой планке, проделать крепежные отверстия в потолке. Далее планка (аналогично вышеописанному способу по креплению крюка) фиксируется с помощью дюбелей или болтов-анкеров, после чего на нее крепится сама люстра. Если люстра тяжелая и имеет большие размеры, выбирается крестообразная планка с большей площадью и количеством контактов-соединений с потолочной поверхностью.

    Правила безопасности

    Работа, установка и подключение электроприборов в быту чревата поражением электрическим током, что опасно для жизни и здоровья! Поэтому строгое соблюдение правил техники безопасности при монтаже люстры обязательны для всех. Рекомендуется выполнять следующий минимум по электробезопасности:

    1. Перед началом работ обесточить сеть, выключив квартирный или домовой рубильник.
    2. В работе с оголенными проводниками нужно работать только со специальными инструментами, рукоятки которых имеют электроизоляцию.
    3. Перед сверловкой потолочной поверхности необходимо удостовериться в отсутствии на этом месте скрытой проводки.
    4. Прежде чем начинать работу, нужно убедиться в том, что провода обесточены, проверив их специальным щупом-индикатором.

     Полезные советы

    1. Перед началом работ по закреплению светильника все легко повреждаемые и бьющиеся декоративные элементы нужно демонтировать, оставив один каркас.
    2. Габариты монтажного крюка должны позволять декоративному колпаку полностью скрывать его после установки люстры, что нужно продумать заранее – до его покупки.
    3. При подвешивании тяжелой люстры необходима помощь напарника, а в качестве ее крепления использовать анкеры-болты.
    4. Диаметр отверстия в потолке под установку анкеров и дюбелей должны быть сопоставимы, так чтобы крепежные элементы можно было установить как можно более полотно.
    5. Если по завершении монтажа люстра не включается, значит, были перепутаны провода. Изменить ситуацию может переподключение – нужно поменять два провода местами.

    Основные выводы

    Установить люстру в доме и квартире на бетонный потолок можно несколькими способами:

    1. На крюк.
    2. На планку-кронштейн.
    3. Непосредственно через корпус.

    С помощью монтажного крюка-анкера устанавливаются тяжелые люстры весом более 5 кг. На крюк-дюбель можно монтировать светильник более 1 кг. Зафиксировать через корпус на саморезы можно легкий прибор, весящий менее одного килограмма. В ходе работ необходимо строго соблюдать правила электробезопасности, предварительно отключив питание всей сети.

    Предыдущая

    Люстры5 идей, как сделать люстру в детскую комнату

    Как повесить потолочную люстру на крюк?

    Как вешать люстру на крючок

    Как повесить люстру на потолок с помощью крюка

    Если люстра весит менее десяти килограмм, то для ее подвеса лучшим креплением может служить простой крюк с резьбой на прямом участке.

    Крюки бывают разных размеров, поэтому есть возможность выбрать исходя из веса люстры. Крюк с диаметром стержня 2 мм удержит люстру весом до 3 кг, 3 мм – 5 кг, 4 мм – 8 кг, 5 мм – 10 кг соответственно. Для крепления люстры весом более 10 кг понадобится уже анкер.

    Если требуется повесить люстру на деревянный потолок, например в дачном домике из сруба, то достаточно просверлить дрелью в потолке отверстие диаметром, равным внутреннему диаметру резьбы крюка и завинтить крюк в потолок.

    Если под руками нет крюка, то можно забить в потолок на половину гвоздь длиной 80 мм и изогнуть его выступающую часть в виде полукольца. Люстра весом до трех килограмм будет висеть надежно.

    В потолке из перекрытия бетонными плитами для крепления крюка необходимо сначала в потолок установить дюбель. При покупке крюка дюбель обычно входит в комплект. Крюк, показанный на фотографии с диаметром стержня 5 мм, предназначен для подвеса люстры весом до 10 кг.

    Для установки дюбеля, в потолок в нем необходимо сначала просверлить отверстие диаметром, равным внешнему диаметру дюбеля на глубину его длины. Дюбель забивается в отверстие и останется только закрутить в него крюк.

    Так как в бетонных плитах перекрытия имеются полости то при сверлении отверстия сверло может провалиться в пустоту. И после того, как сверло изъято из отверстия посыплется песок и строительная пыль.

    И этому есть объяснение. Плиты потолочного перекрытия делают из бетона. Для уменьшения их веса и повышения прочности, уменьшения теплопроводности и звукоизоляции вдоль всей длины плиты на заводе делают круглые полости в форме трубы. При хранении на строительной площадке в некоторые трубы попадает строительный мусор, вот от и может сыпаться.

    Если толщина бетона до внутренней полости не превышает половины длины пластмассового дюбеля, и он при забивании в отверстие не провалился, то можно в дюбель можно завинчивать крюк для люстры. Если вес ее не превышает 3 кг, то крепление будет достаточно надежным.

    При весе люстры более 3 кг необходимо уже металлический дюбель, например, системы Молли (Molli), специально разработанный для крепления к любым стенам и потолкам, в том числе и пустотелой конструкции.

    Для установки в потолок дюбеля Молли сначала нужно просверлить в отверстие, вставить в него цилиндрическую часть дюбеля и вращая по часовой стрелке до упора ввинтить крюк, приложив в конце закручивания значительное усилие. Затягивать крюк лучше с помощью рычага, например, вставив в него металлический прут или стержень. При закручивании центральная часть цилиндра дюбеля разойдется в стороны и надежно зацепиться за стенки бетонной плиты. Такой дюбель выдержит вес люстры до 30 кг.

    Как повесить тяжелую люстру на потолок


    с помощью анкера

    Для крепления изделий на твердом потолке или стене с нагрузкой более 30 кг применяется металлический Анкер, что в переводе с немецкого языка означает якорь.

    Для подвеса люстры на потолок весом более 10 кг можно использовать не только крюк с пластиковым дюбелем, но и простой не дорогой забивной анкер, способный выдержать при установке на потолке из бетонного перекрытия вес до 30 кг.

    Как видно на фотографии, забивной анкер представляет собой отрезок металлической трубки, внутри которой до половины длины нарезана метрическая резьба, а вторая половина имеет сужение внутреннего диаметра и прорезями разделена на четыре сектора. Снаружи трубка, для лучшего сцепления с материалом стены имеет диагональную насечку.

    Со стороны резьбовой части трубки анкера вставлен металлический вкладыш. Для установки забивного анкера нужно просверлить в потолке отверстие глубиной на 5 мм больше его длины, забить анкер молотком в просверленное отверстие и расклинить его с помощью специального приспособления. Приспособлением может служить металлический стержень, диаметром меньшим, чем резьба анкера. Удары по стержню продвинут вкладыш в сужающуюся часть трубки и цанги анкера раздвинутся в стороны врезаясь в бетон.

    Основные технические характеристики забивных анкеров

    На основании данных производителей забивных анкеров составил таблицу их технических характеристик. Производители рекомендуют нагружать анкер не более чем на 25% от максимальной нагрузки.

    Нагрузочные характеристике в таблице приведены для идеального случая установки анкера в высокопрочном бетоне, в природном камне или в кирпиче без полостей. Поэтому, с учетом невозможности учесть характеристики материала стены или потолка, рекомендую выбирать анкер с десятикратным запасом по нагрузке.

    Основные технические характеристики забивных анкеров
    Обозначение анкераМаксимальная нагрузка, кгДиаметр анкера, сверления, ммДлина анкера, ммГлубина сверления, ммВнутренняя резьба
    М695082530М6
    М81350103035М8
    М101950124045М10
    М122900165055М12
    М164850206570М16
    М205900258085М20

    После того, как забивной анкер закреплен в него можно вкрутить крепежный элемент любой формы, например, крюк, кольцо или шпильку на которой с помощью гайки закрепить любую конструкцию. Забивной анкер отлично подойдет для крепления тяжелых настенных шкафов, спортивных снарядов, канализационных труб и любых других тяжелых предметов.

    На этой фотографии продемонстрировано крепление на потолке с помощью забивного анкера водопроводной трубы. В анкер закручен болт, на котором с помощью гайки закреплена скоба, удерживающая трубу.

    Источник: https://YDoma.info/tehnologii-remonta/kreplenii-na-stene/kreplenii-na-potolke-lyustry.html

    Как повесить люстру на натяжной потолок — монтаж с креплением на крюк и крестообразную планку

    Задача усложняется, когда придя домой с обновкой, вы обнаружили, что новая люстра крепится на планку, а из потолка торчит крюк после старой. Как повесить люстру с планкой на крюк, с чего начать?

    Если крюк вмонтирован при строительстве в плиту перекрытия и находится в углублении, то можно его использовать в свою пользу, как дополнительную прочность монтажа. Возьмите стальную проволоку и закрепите ее на крюк таким образом, чтобы отходили два свободных края, проденьте их в отверстия под крепления на планке, затяните проволоку, поджав рейку к потолку, зафиксируйте ее. Потом прикрутите планку к потолку, используя крепления меньшего диаметра, чем отверстие для него, надев в начале шайбу.

    В ситуации, когда крюк все-таки мешает – подогните его молотком к потолку, и крепите люстру на монтажную планку.

    Как повесить люстру на крюк?

    Если крюк не был предусмотрен строительством, то сделать его проще простого, учитывая материал перекрытия.

    При монтаже к бетонному потолку, нужно пробурить отверстие победитовым сверлом длинной 7-8 см, вставить пластмассовый дюбель, и вкрутить в него до упора металлический крюк с резьбой. Такой крепеж выдержит люстру не тяжелее 4 кг.

    Если потолок деревянный – вкручивайте крюк без дюбеля, непосредственно в перекрытие.

    Можно ли повесить потолочную люстру на крюк, если потолок из гипсокартона?

    Можно, только вкручивать крюк нужно в основное перекрытие, а высоту между основой и гипсокартоном восполнить за счет металлической цепочки и вешать люстру на звено.

    Когда вес люстры превышает 5 кг, для монтажа нужно приобрести анкерные болты с распорным крюком, диаметром 10-12 мм. Просверлите нужного диаметра отверстие под анкер, вставьте крепление, постучите по нему и прокрутите до упора. Такие болты при зажатии распираются по всей длине и обеспечивают надежное крепление – люстра будет висеть годами.

    Как повесить шкаф на гипсокартонную стену?Когда ремонт завершен, осталось расставить мебель и наслаждаться результатом, но появляется новая проблема – как повесить шкаф на стену из гипсокартона. Задача решаема, нужно лишь желание, несколько приспособлений и немного подсказок.

    Как правильно красить потолок валиком?

    Сегодня все больше людей прибегают к ремонту без помощи специалистов, надеясь на свои силы. Эта статья расскажет о том, как правильно красить потолок при помощи валика.

    Как правильно красить потолок водоэмульсионной краской?

    В этой статье мы расскажем о правилах работы с водоэмульсионной краской и о порядке действий, который поможет добиться желаемого результата, а работу сделает максимально простой и комфортной.

    Как правильно красить стены?

    Если вы решили самостоятельно заняться окраской стен, то эта статья будет вам полезна. Мы расскажем о порядке работы и о том, как правильно красить стены специальным валиком.

    Важные моменты

    Ввиду того, что крепление осветительного прибора относится к электромонтажным работам, следует учесть важные аспекты:

    1. Электрический кабель и прочие материалы, используемые в работе, должны быть надлежащего качества и соответствовать требованиям электрической и пожарной безопасности. Установленный прибор должен прослужить длительный период времени.
    2. Соблюдение правил техники безопасности является одним из первостепенных моментов в процессе выполнения данных работ. Все кабеля должны быть изолированы, работу люстры следует проверять исключительно после завершения ее крепления.
    3. Во время монтажа подвесных потолочных светильников необходимо использовать защитные резиновые перчатки, которые обеспечат не только чистую работу, но и защиту для человека.
    4. Нельзя сверлить в непосредственной близости от места расположения выключателя ввиду риска пробить электрический кабель.

    Прежде, чем крепить подвесной потолочный светильник, необходимо провести подготовительные работы, включающие:

    1. Выбор места, которое лучше всего подходит для установки прибора.
    2. Проверка состояния электропроводки, а в случае необходимости ее полная замена.
    3. Монтаж крепежных составляющих.

    Если светильник будет крепиться в месте, где он был установлен ранее, то необходимо только проверить состояние проводки кабелей. Если же светильник запланировано перенести в иное место или их количество будет увеличено, тогда потребуется подвести к месту их крепления новую электропроводку.

    В данном случае можно применять открытый способ укладки электрического провода, это обусловлено тем, что он будет скрыт полотном натяжного потолка, достаточно лишь поместить кабель в гофрированную пластиковую трубку.

    При установке подвесных потолочных светильников, применяют несколько видов крепежных элементов:

    1. Монтажный крюк – самый простой вид крепления, подходит только для подвесных приборов.
    2. Стандартная планка – входит в комплект осветительного изделия.
    3. Крестовидная планка – применяется для среднегабаритных люстр круглой, овальной, квадратной или прямоугольной формы.
    4. Планка «Двутавр» – применяется для тяжелых и значительных размеров люстр.

    Выбирая осветительные приборы для натяжного потолка, необходимо руководствоваться определенными параметрами:

    1. Не стоит останавливать свой выбор на изделии из металла в форме диска. Это обусловлено сильным нагревом корпуса в процессе эксплуатации прибора, что недопустимо для материала, из которого изготовлен натяжной потолок. Если все-таки выбор пал на подвесной светильник данной формы, то он должен быть изготовлен из не тонкого металла и обладать хорошим отражением света.
    2. Не желательно, чтобы на люстре были плафоны и лампы накаливания, расположенные во внутренней части прибора. Это поможет уменьшить степень нагрева потолка и избежать возникновению пятен на его поверхности в процессе эксплуатации.
    3. Рекомендовано обращать внимание на тип ламп, используемых в подвесных светильниках. Лучше всего подходят светодиодные лампы или энергосберегающие ввиду того, что практически не нагревают материал, из которого монтирован потолок.
    4. Чтобы сохранить в целости полотно потолка, осветительный прибор не должен иметь острых элементов.
    5. Для удобства монтажа желательно выбирать люстры со средним или большим размером чаши, с длинным подвесом простой конструкции.

    Монтаж люстры

    Каждый осветительный прибор имеет свой метод сборки и крепления. Рассмотрим все существующие виды креплений люстр и способы их применения с натяжными потолками.

    Крепление люстры к потолку на крюк

    Прочность крепежного крюка обусловлена крепкой фиксацией его в бетонное основание. В процессе устройства натяжных потолков отсутствует необходимость в монтаже вспомогательных приспособлений и сооружений.

    Если в полотке был ранее установлен крюк для люстры, достаточно проверять его надежность.

    В случае отсутствия такового элемента – для его крепления рекомендовано использовать крюк — анкер. Его длину необходимо соизмерить с уровнем натяжного потолка, крюк должен располагаться немного выше полотна. Он должен быть установлен таким образом, чтобы по завершении установки люстры, ее чаша плотно прилегала к основанию.

    Непосредственно перед установкой потолочного светильника, на полотно наклеивают пластиковое термокольцо, сквозь которое пройдет крепеж, при этом, важно, чтобы проклеить его по всей окружности.

    После того, как высохнет клей, во внутренней части образовавшего круга прорезают отверстие и переходят к подвешиванию люстры на крепеж. Для этого следует соединить подводящие провода, затем приподнять колпак, закрывающий крюк и места соединения электрических кабелей и зафиксировать его в нужном положении.

    Прежде, чем начать устанавливать осветительный прибор, требуется снять плафоны. После окончания монтажа надевают плафоны, и ввинчивают лампы.

    Крепление люстры на планку

    Для крепежа, в натяжной потолок устанавливают деревянную пластину. Для этого понадобится 2 рейки длиной 30 см и толщиной 1-1,2 см. Высоту бруска следует подбирать так, чтобы его нижняя часть находилась на одном уровне с плоскостью потолочного полотна.

    Рассмотрим процесс крепления поэтапно:.

    1. При помощи анкеров, дюбелей или самонарезающих шурупов, прочно фиксируют бруски к основе потолка. В случае, если крепление осуществляется на большом расстоянии от места монтажа полотна, используют стальные подвесы.
    2. После натягивания полотна посредством лазерного уровня, на потолке проектируют метку, которая служит ориентиром в выполнении последующих действий.
    3. В отмеченном месте приклеивают пластиковое термоизолирующее кольцо.
    4. После того, как клей высохнет, по внутренней стороне кольца вырезают отверстие, сквозь которое наружу выводят электропроводку.
    5. На планке удаляют все заусенцы и шлифуют острые углы наждачным полотном.
    6. Далее самонарезающими шурупами крепят пластину в пределах отверстия, ограниченного пластиковым кольцом. Саморезы должны быть таких размеров, чтобы без труда выдерживали массу люстры.
    7. Выполняют подключение соединительного кабеля.
    8. На монтажную пластину устанавливают основание светильника, состыковывая шпильки планки с отверстиями пластины, подсоединяют люстру, и плотно привинчивают декоративные гайки к потолку.

    Крепление люстры на крестовидную пластину

    Установка подвесного потолочного светильника с применением крестообразной платформы требует надлежащей подготовки и монтажа специальной опорной площадки, в качестве которой выступает деревянный брус толщиной 1-1,2 см.

    Процесс крепления осуществляется в следующей последовательности:

    1. По центру высверливают отверстие для электропроводов.
    2. В каждом углу платформы крепят оцинкованные пластины, посредством которых выполненная конструкция фиксируется к базовому потолку самонарезающими шурупами или дюбелями.
    3. Высота размещения площадки измеряется длиной ножек, поэтому требуется ее сопоставить с уровнем натянутого полотна.
    4. После натягивания полотна, крестообразная пластина при помощи самонарезающих шурупов фиксируется к платформе.
    5. В месте отверстия, чтобы не допустить прорыва полотна, устанавливают термоизолирующее кольцо, проклеенное по всей его окружности.
    6. После высыхания клея, внутри кольца вырезают отверстие, через которое выводят электрический кабель наружу.
    7. Далее выполняется подсоединение кабеля.
    8. Крепление люстры к крестовидной пластине осуществляется точно также как и на стандартную планку, отличие состоит только в большем количестве декоративных гаек.
    9. Установленная люстра должна плотно прилегать к основанию, перекосов и вдавливания в полотно быть не должно.

    Для установки подвесных светильников, вес которых составляет 10 кг и более, следует применять монтажную пластину «Двутавр». Технология установки данного вида пластины практически идентична технологии для крестообразной планки. Отличие состоит в способе фиксации планок к платформе, в данном случае, дополнительные крепежные элементы (платформа, брус и конструкция под закладную) монтируются до начала работ по натяжке полотна.

    Не следует использовать в качестве потолочной базы гипсокартонное основание ввиду того, что оно не рассчитано на большие нагрузки. Для этого требуется выполнить демонтаж гипсокартонной системы, после чего можно приступать к подготовительным работам для крепления люстры.

    https://www.youtube.com/watch?v=Ltu6IWLV7Po

    Блиц-советы

    1. Рекомендуется использовать кольцо меньшего диаметра декоративного колпака подвесного светильника. В конечном результате, по завершении монтажа люстры, выступающее кольцо испортит внешний вид конструкции.
    2. Высверливать отверстия в базовом потолке следует с особой осторожностью, в противном случае возникает риск повреждения электропроводки. Для определения ее местонахождения следует использовать специальные приборы. Чаще всего, укладка электрического кабеля выполняется по месту соединения панели или внутри плиты.
    3. Осветительный прибор желательно приобрести до монтажа натяжного потолка, чтобы предварительно определиться со способом его крепления, а в случае необходимости декорирования места его установки.
    4. Деревянный брусок можно заменить влагостойкой фанерой, так основание для крепежных элементов прослужит дольше.
    5. Провода к установленному крюку можно подвести от любой электророзетки по угловому плинтусу и гофрированной трубке, зафиксированной на опорной плите.
    6. Если зазор между бетонным и натяжным потолком слишком большой для установки штанги осветительного прибора, можно нарастить ранее прикрепленный крюк. Для этих целей подойдет стальная проволока или цепь со звеньями.
    7. Чтобы точно и прочно установить монтажную планку к базовому потолку, необходимо, прежде всего, просверлить в ней отверстия, приложить к основанию и нанести метки в точках фиксации. После чего можно высверливать отверстия в потолке, и вбивать дюбели.
    8. Украсить место крепления подвесного потолочного светильника или скрыть мелкие дефекты, оставшиеся после монтажных работ можно, используя полиуретановые изделия, имитирующие декор из гипса или приклеить оставшийся лоскут полотна (диаметр лоскута должен быть чуть больше области крепления). Также для этих целей используют декоративную наклейку.

    0,00, (оценок: 0) Загрузка…

    Люстра на натяжном потолке

    Установка люстры на натяжной потолок происходит совершенно не так, как на другие виды потолка и имеет свою специфику. Главное помнить, что начинать монтаж крепления люстры необходимо до натяжки пленки.

    В первую очередь необходимо выбрать саму люстру, ведь люстры для натяжных потолков бывают с разными креплениями, а точнее их три:

    • На крюк;
    • На монтажную планку;
    • На крестообразную монтажную планку.

    Для каждого из этих видов, предусмотрена своя система крепления, о чем будет рассказано ниже.

    При выборе люстры для натяжного потолка следует учесть несколько правил, а именно:

    • Края тарелки, прикрывающей отверстие потолка не должны быть острыми, иначе они могут прорезать пленку.
    • Выбирайте люстру  с таким расположением лампочек, чтоб они не находились близко к потолку и не грели пленку. При перегреве, полотно натяжного потолка может провиснуть или поменять свой цвет.
    • Светильник лучше покупать с большим количеством маломощных лампочек, чем с несколькими  мощными.
    • Желательно чтоб лампочки находились в закрытых плафонах.

    Независимо от того, какой светильник вы выбрали, монтаж люстр в натяжных потолки начинается одинаково. После установки профиля для фиксации потолочной пленки, необходимо натянуть леску на ее уроне, так, чтоб она проходила через место крепления светильника.

    Это поможет нам узнать уровень установки крепления под светильник. Далее крепление люстры к натяжному потолку  немного различаются между собой:

    Люстра с креплением на крюк

    Монтаж крепления

    • К основному потолку прикрутить на дюбеля или специальный анкер крюк для люстры. Его нижний край не может быть ниже уровня пленки, об этом можно узнать по натянутой нами ранее леске.
    • После того как пленка будет установлена — на ощупь найти место крепления крюка, и приклеить под ним термостойкое пластиковое кольцо на специальный клей.
    • Подберите кольцо необходимого размера. Оно должно впоследствии полностью закрыться декоративным колпаком, и не выступать за его пределы. После приклеивания, изменить уже ничего не получится, и придется либо менять люстру, либо искать какие то другие решения проблемы.
    • После полного высыхания клея, прорезать полотно по внутреннему периметру, и достать через полученное отверстие провода для подключения светильника.

    Крюк для установки люстры

    Установка люстры

    • Люстру прицепить за крюк, подсоединить всю проводку с помощью клемников.
    • Закрыть отверстие вплотную к пленке, скрыв тем самым все провода и не очень красивый крюк.
    • Монтаж люстры в натяжные потолки завершен, остается лишь включить и проверить свою работу.
    • Следует к потолку прикрепить деревянный брусок необходимого размера, он должен находиться как раз на уровне будущей пленки. Фиксируется с помощью дюбелей или анкеров к основному потолку.
    • Если потолок опускается слишком низко – крепить брусок, можно на металлические подвесы.

    Люстра с креплением на монтажную планку

    Монтаж крепления

    Основа для монтажа люстры на планку

    • В бруске требуется просверлить отверстие и пропустить через него провода для подключения.

    Установка люстры

    • Когда пленка уже установлена, можно начинать монтаж люстры на натяжные потолки, для этого необходимо найти на ощупь брусок и отметить фломастером место вывода провода.
    • Наклеить пластиковое термостойкое кольцо. А в местах прикручивания планки наклеить небольшие кусочки пластика.
    • По внутреннему периметру кольца аккуратно вырезать пленку и вытянуть провод.
    • Перед  монтажом планки, на ней необходимо снять все заусенцы и скруглить острые углы. Это можно сделать при помощи наждака, или обычной наждачной бумаги.
    • Планка прикручивается на саморезы в местах усиленных пластиковыми кусочками, так же планку можно крепить в пределах отверстия термокольца, или же наклеить рядом второе усилительное кольцо.
    • Остается лишь подключить люстру к питанию и прикрутить тарелку вплотную к потолку декоративными гайками – они идут в комплекте с люстрой.
    • Можно вкрутить лампочки и включать.

    Вы видите, что описанный способ как установить люстру на натяжной потолок – видео не требует, ведь на самом деле, он является довольно простым в исполнении.

    Люстра с крестообразной планкой крепления

    Монтажная крестообразная планка

    Монтаж крепления

    Зафиксированная монтажная планка

    Необходимо из листа фанеры толщиной 10-12 миллиметров вырезать квадрат по размеру крестообразной монтажной планки, и просверлить в центре отверстие для проводов.

    Этот квадрат будет служить платформой для последующего крепления планки.Фанеру прикручиваем на уровне натяжного потолка при помощи ножек, сделанных из металлических подвесов.

    Для этого прикручиваем ножки к фанере мелкими саморезами (они не должны пройти насквозь), а другие концы – к потолку дюбелями. Отверстия в бетонном перекрытии лучше делать перфоратором, а к деревянному потолку можно фиксировать саморезами.

    Необходимо из листа фанеры толщиной 10-12 миллиметров вырезать квадрат по размеру крестообразной монтажной планки, и просверлить в центре отверстие для проводов. Этот квадрат будет служить платформой для последующего крепления планки.

    Далее идет этап, описанный ранее, а именно натягивание пленки и приклеивание пластиковых термоколец к полотну. Готовое место крепленияФанеру прикручиваем на уровне натяжного потолка при помощи ножек, сделанных из металлических подвесов.

    Для этого прикручиваем ножки к фанере мелкими саморезами (они не должны пройти насквозь), а другие концы – к потолку дюбелями. Отверстия в бетонном перекрытии лучше делать перфоратором, а к деревянному потолку можно фиксировать саморезами.

    Установка платформы

    Необходимо из листа фанеры толщиной 10-12 миллиметров вырезать квадрат по размеру крестообразной монтажной планки, и просверлить в центре отверстие для проводов.

    Этот квадрат будет служить платформой для последующего крепления планки.

    Совет: Пластиковые кольца не обязательно клеить во всех местах крепления – можно взять одно большое и в пределах этого отверстия прикручивать планку. При этом качество фиксации не изменится, зато работа по разметке и подготовке пленки станет значительно легче. Крестообразная планка прикручивается саморезами к потолку, точнее, к смонтированной платформе через пленку.

    При этом стоит следить за тем, чтоб не появлялись перекосы и вдавливания. Крепление должно плотно прилегать к потолку. Учтите, что натяжные потолки довольно деликатны, поэтому на креплениях не должно быть острых краев.

    Подключить провода и прикрутить люстру вплотную к потолку декоративными гайками,  идущими в комплекте к светильнику.

    Монтаж люстры в натяжные потолки довольно не сложный процесс. Все вполне можно сделать своими руками, не прибегая к помощи специалистов (см. Потолочные софиты и люстры: применение и монтаж с подвесными потолками)

    Ведь довольно часто люди сами монтируют профиль под натяжной потолок, и крепления под светильники, а мастеров вызывают лишь для натяжки пленки.

    Источники:

    • kak-bog.ru
    • housetronic.ru
    • elektro.guru
    • potolokspec.ru

    Как повесить потолочную люстру на натяжной потолок (видео)

    Новое потолочное покрытие предполагает замену светильников – только так дизайн комнаты будет завершенным и гармоничным. Ситуации бывают разные – иногда приходится менять свет, когда ремонтные работы давно завершены. Чтобы разобраться, как повесить люстру на натяжной потолок, достаточно ознакомиться с несложной инструкцией.

    Новая люстра: особенности выбора и крепления

    Лучше всего покупать потолочный светильник до того, как началась установка натяжного полотна – это необходимо сделать для того, чтобы решить, как ее лучше монтировать. Ознакомьтесь с нюансами:

    • В процессе освещения люстра должна оставаться холодной: высокие температуры исключаются, т.к. мы имеем дело с полотном из ПВХ, которое легко плавится.

    • Конструкция не должна включать острые края: ими можно порвать тонкий натяжной потолок.

    • Не должна нагреваться не только люстра, но и лампа внутри нее – выбирайте соответствующую модель, оптимально – светодиодную.

    • Поскольку световое устройство нужно будет вешать на специальную площадку, необходимо заранее монтировать закладную планку. Свет будет держаться именно на ней: планку нужно поставить еще до натягивания потолочного полотна.

    Монтируем свет правильным способом

    Светильник на натяжной потолок вешается в процессе его установки – процедура последующей замены будет сложнее.

    • Если во время монтажа потолочного покрытия успели подвесить крюк, то вокруг него нужно будет крепить термокольцо. Оно обеспечит защиту от разрывов.

    • Проводка, которую нужно перенести к месту люстры, обязательно поместите в гофрированный кожух – защиту от замыкания. К потолку его подвесить на скобы.

    • Лучший способ – не просто повесить люстру на крюк, а сначала прикрутить к потолку квадратный фанерный лист с помощью скоб или дюбелей. Потом основание люстры крепить к ней болтами.

    • Для того, чтобы замаскировать дыру, можно врезать декоративный стакан – он поднимается до упора вверх.

    • Крупную тяжелую световую конструкцию лучше приделать на крестовину. Ее нужно приделать к несущей платформе, которую рекомендуется крепить к потолочной базе.

    Все методы – на крюк, платформу, крестовину – объединяет одно правило: люстра вешается, когда монтируется сам потолок, т.к. его полотно закрывает несущие приспособления и провода.

    Как поменять светильник своими руками: инструкция и видео

    Менять светотехнический прибор, когда потолок уже давно установлен – процесс, немного отличающийся от обычного. Самим это сделать не так сложно:

    • Если заранее позаботиться об установке специального монтажного пластикового кольца, снять старый светильник и приделать новый будет совсем просто. Кольцо предохранит полотно от расползания. Все, что нужно будет сделать – присоединить провода.

    • Аккуратно демонтируйте старый прибор, разберитесь, как он был закреплен, снимите декоративный колпак.

    • При отсутствии кольца аккуратно приклейте его по контуру и вырежьте по его внутреннему периметру отверстие. Так Вы получите доступ к проводке.

    • Повесьте новый светильник, если нужно, предварительно соберите его.

    • Важнейший нюанс: покупать новый осветительный прибор нужно после того, как станет понятно, как висела старая – они должны иметь аналогичный способ крепежа.

    • Если нужно перевесить устройство, старую дыру нужно будет замаскировать, подобрав заплатку по цвету полотна. Перед тем, как врезать крюк на новом месте и производить монтаж, приклейте к натянутому листу пластиковый круг – он не даст ему порваться.

    Во время работы нужно основываться на том, как закреплен старый осветительный предмет – действовать по аналогии.

    Как углубить люстру в потолок

    Утопить светильник можно для того, чтобы спрятать его «ножку» или основание. Для этого придется разбирать всю конструкцию по аналогии с переносом:

    1. по диаметру конструкции светильника приклейте пластиковое кольцо, вырежьте круг в полотне потолка;

    2. снимите светотехнический прибор;

    3. снимите крюк или площадку на скобах;

    4. к основанию потолка прикрепите площадку, на нее – крестовину;

    5. повесьте устройство на новое место.

    Важно: светильник должен быть не более тридцати сантиметров в диаметре, иначе пленка ПВХ со временем начнет рваться. Это объясняется тем, что трансформаторы, которые нагреваются внутри, при утапливании будут располагаться совсем рядом с ПВХ-листом. Познакомьтесь с видео для того, чтобы более точно выполнить все действия. Наглядное представление поможет избежать ошибок при монтаже.

    как повешать светильник на крюк, без крюка, как прикрутить, способы крепления, как вешать потолочную люстру, как крепить

    Содержание:

    В специализированных магазинах или отделах торговых центров представлен огромный выбор современных приборов освещения, у которых отличаются и способ крепления, и конструкция. Существуют надежные варианты, как повесить люстру на бетонный потолок, о которых желательно узнать перед ее покупкой.


    Разнообразие креплений для осветительного оборудования

    Раньше светильники были однотипными и крепили их стандартно – вешали на крюк и соединяли провода методом скрутки. Но у современных осветительных устройств конструкция бывает разной, начиная от плафонов, плотно прилегающих к поверхности, и до люстр, расположенных на длинном стержне с большим количеством рожков. При этом также сильно отличаются их вес и оказываемая ими нагрузка на потолочное перекрытие.


    Есть несколько способов, как подвесить светильник к потолку:

    • с помощью крюка, прикрепленного на базовом основании и подвеса на приборе освещения;
    • с использованием монтажной планки в виде изогнутой металлической полосы, имеющей два отверстия для фиксации к потолку и закрепленные винты и шпильки для установки плафона;
    • с применением крестообразного монтажного изделия для массивных светильников, у которого бывает разное количество точек для фиксации.

    Способы крепления к потолку люстры или другого осветительного устройства, как правило, не выбирают, поскольку это зависит от конкретного светильника и описывается в техпаспорте на него. А вот прочность и надежность полученного результата зависит от того, насколько качественно выполнена такая работа.

    Провода для электропроводки

    В зданиях старой постройки редко встречается современная проводка, имеющая цветную маркировку. Обычно из отверстия в перекрытии видны несколько проводов со стандартной изоляцией.

    Если проводка новая и была проведена в соответствии с нормами ПУЭ, тогда цвет жил в кабеле отличается. По нему без проблем определяют их назначение. У недорогих приборов освещения и люстр старого образца провода часто имеют один цвет, их для выполнения подключения нужно прозвонить.

    В современных устройствах все выходящие провода с цветной маркировкой оказываются собранными на колодке, а последовательность действий, как повесить потолочный светильник подробным образом, описана в прилагаемом к нему паспорте.


    Цветовая маркировка в зависимости от назначения провода производится согласно конкретным правилам и поэтому ее можно довольно легко определить:

    1. Фаза. Обычно это черный, белый, коричневый провода. Бывают и иные цвета, если ими не обозначают заземляющий или нулевой провод.
    2. Ноль. Цвет синий или голубой.
    3. Заземление. Цвет желтый плюс зеленая полоса.

    Перед тем, как крепить на потолок люстру, необходимо знать назначение каждого проводка из тех, которые имеются в светильнике и в проводке. Если осветительный прибор новый, как и электропроводка, то подключение пройдет без проблем. Для этого достаточно будет соединить на колодке элементы с аналогичной маркировкой.

    Когда нельзя определить назначение проводов, ориентируясь на их цвет, это делают при помощи специальных приборов. Основное, помнить правила безопасности и четко придерживаться инструкции.

    Фазировка

    В случае, если на проводах отсутствует цветная маркировка, чтобы их распознать, потребуется электрический прибор. Называется он индикатором фазы и показывает ее наличие на конце провода. Он имеет внешнее сходство с отверткой.

    Состоит такой прибор из нескольких частей, представляющих собой:

    • корпус, сделанный из изоляционного материала;
    • металлическое токопроводящее жало;
    • в зависимости от модели электронный дисплей или сигнальный светодиод;
    • кнопку или металлическую клемму.

    Пользуясь индикаторной отверткой, наличие напряжения выясняют следующим образом: ее держат правой рукой между большим и средним пальцами, а указательный палец помещают на металлическую клемму.

    Нужно поочередно коснуться жалом всех проводков. Когда состоится контакт с фазным проводом с напряжением, на дисплее появится соответствующий значок или загорится светодиод. Поиск фазы с применением индикатора выполняют исключительно одной рукой.

    Нельзя прикасаться другой рукой к индикаторной отвертке или изоляции провода. Дело в том, что в случае пробоя изоляции происходит поражение током, а при его прохождении от одной к другой руке велика вероятность внезапного сокращения сердечной мышцы.

    Фазировка производится пошагово:

    1. Прежде всего, обесточивают помещение, для чего достаточно бывает выкрутить пробки или выключить автомат в щитке. Кроме этого, отключают выключатель, идущий к светильнику. Старый прибор снимают, а если это было сделано ранее и концы его уже заизолированы, освобождают от изоляционной ленты. Используя индикаторную отвертку, поочередно убеждаются в отсутствии фазы на каждом проводе. В случае необходимости, зачищают изоляцию так, чтобы освободить примерно один сантиметр металлической жилы. Провода следует разводить в стороны – они не должны прикасаться друг к другу.
    2. Включают на щитке автомат, а также выключатель светильника. Индикаторной отверткой прикасаются к оголенной части жил с целью определения фазы и нулевого провода. Чтобы было удобно, на нулевой проводник наносят пометку маркером, кусочком изоленты или его загибают. Когда из потолка выведено три провода, а на стене расположен двухклавишный выключатель, прежде всего, включают обе клавиши, отыскивают нулевой и два фазных провода и наносят на них маркировку. Потом одну из клавиш отключают, чтобы увидеть, что на одном проводе не стало фазы. Дальше выключают вторую клавишу, чтобы удостовериться в отсутствии напряжения на другом проводе. Подключать люстру в данном случае можно согласно двухступенчатой схеме. Если нет индикатора, вместо него пользуются мультиметром, для чего его переключают в режим измерения переменного напряжения.
    3. На следующем этапе занимаются поиском места, где в потолке проложена проводка. Делают это, чтобы не повредить провода, когда будет производиться крепление планки для размещения люстры. Для бесконтактного способа определения фазы потребуется электронный индикатор. Его держат в руке, включают выключатель и начинают водить им на незначительном расстоянии от перекрытия в месте, где планируется крепление планки. При нахождении фазного провода на табло появится знак фазы. Несколько раз прибором проводят туда и обратно, намечая границы, где он обнаруживает фазу. В результате определяют расположение кабеля, а значит место, где не следует сверлить. Отключают выключатель и автомат. Потом приступают к следующему этапу подготовки.

    Процесс прозвонки приборов освещения

    Если у выведенных на клемму проводов один цвет или маркировка не отвечает стандарту, прежде как повесить светильник на потолок, их нужно прозвонить, используя мультиметр, для чего прибор настраивают на соответствующий режим.


    Перед тем, как приступить к процессу, из люстры выкручивают лампочки, а дальше поступают следующим образом:

    1. Когда светильник содержит металлические токопроводящие элементы, а проводов от трех и более, один из них может оказаться заземляющим. Чтобы это выяснить, один щуп мультиметра помещают на токопроводящую часть корпуса, а другим прикасаются к оголенному концу каждого провода или к контактам соединительной колодки. О том, что обнаружен заземляющий провод, говорит появившийся звук.
    2. Для определения нулевого провода один из щупов помещают на боковой контакт любого из патронов осветительного прибора. К неотмеченным проводкам прикасаются до момента появления звука и наносят отметку на нулевой провод, остальные будут фазными.
    3. В многорожковых люстрах с двумя ступенями освещения ко всем фазным проводам подключают патроны — один или несколько. Если необходимо их соотнести с клавишей на выключателе, делают так: щуп крепят к фазному проводу и последовательно прикасаются к центральным контактам, имеющимся на донышке патронов. Подключенные к данному проводу патроны обнаруживают согласно звуковому сигналу. Аналогично поступают и со вторым фазным проводом.

    Когда в проводке светильника присутствует один фазный провод и несколько ступеней освещения, к нему следует подключать все патроны. В данном случае фазные провода, идущие от люстры, объединяют скруткой или перемычкой на колодке. Когда завершена подготовка электропроводки и прибора освещения, начинают осуществлять его крепление на потолке.

    Инструкция по монтажу светильника – как повесить люстру правильно

    До того, как повесить потолочную люстру, завершают чистовую отделку перекрытия. Когда отверстие в нем, из которого отходят провода, превышает размеры чаши светильника, его заделывают шпаклевкой с гипсом, зачищают и красят в тон отделки.


    Потребуются такие инструменты, материалы и инвентарь:

    • стремянка;
    • индикаторная отвертка и мультиметр;
    • дрель или перфоратор;
    • молоток;
    • пассатижи и отвертки, у которых изолированы рукоятки;
    • монтажный нож, предназначенный для зачистки проводов;
    • анкера, дюбеля, шурупы;
    • изоляционная лента;
    • клеммы или колпачки СИЗ.

    Если до того, как вешать люстру на потолок, обнаружено, что длина проводов не дает закрепить их в клеммах без натяга, тогда нужно их нарастить. Запрещено соединять на скрутку медные и алюминиевые провода, поскольку они быстро покроются зеленым налетом, в результате чего ухудшится контакт. За счет постоянного нагрева изоляция оплавится, что завершится коротким замыканием. Поэтому их соединяют клеммной колодкой.

    Установка люстры на потолочный крюк

    Выполняют крепление люстры на крюк, когда она имеет значительный вес и длинный стержень. У таких светильников присутствует специальная петля, которую потом прикрывают декоративной чашей или стаканом.

    Когда осуществляют крепление люстры к потолку – крюк уже может быть вмонтирован в перекрытие или его нужно установить. Процесс подвешивания светильника несложен, а монтаж крюка заслуживает внимания. Для люстр весом до 5 килограммов, можно задействовать простой крючок плюс пластиковый дюбель.

    Для монтажа тяжелых светильников следует пользоваться крюками на анкерах, которые прочно фиксируются в бетоне. Они предназначаются для того, чтобы выдерживать значительную нагрузку. Крюк, перед тем, как повешать люстру к потолку, нужно примерить к чаше, поскольку он должен с соединительной колодкой полностью помещаться в ней.


    Крепление прибора освещения на крюк выполняют в определенной последовательности:

    1. Выключают выключатель, отключают автомат и выкручивают пробки. Определяют место, где будет располагаться крюк. Нужно следить, чтобы там не находилась проводка, так как при ее повреждении потребуется перекладывать провода.
    2. Место для фиксации крюка помечают маркером. Необходимо, чтобы оно располагалось недалеко от проводки.
    3. В перекрытии сверлят отверстие определенной глубины и диаметра, пользуясь дрелью или перфоратором. Дальше в него вбивают анкер или помещают дюбель, а затем закручивают крюк.
    4. Перед тем, как вешать потолочную люстру, с нее убирают лампочки и хрупкие детали, чтобы не допустить их поломки. Ее подвешивают на крюк, а провода присоединяют к колодке. Если ее нет, тогда допустимо выполнить соединение на скрутку или с применением колпачков СИЗ. Изолируют провода заземления.
    5. Внутрь чаши укладывают провода и потом ее закрепляют так, чтобы между ее краем и перекрытием оставался минимальный зазор. Чтобы установить чашу на стержне, как правило, задействуют уплотнительную прокладку, сделанную из пластика или резины, или небольшого размера винтик.
    6. Потом нужно повесить лампу на потолок в люстру и надеть плафоны. В конце работы на щитке включают автомат и выключатель в помещении, чтобы удостовериться в работоспособности установленного светильника.

    Крепление к бетонному потолку с помощью монтажной планки

    Существует способ, как повесить потолочную люстру без крюка, который позволяет выполнить монтаж на специальную планку или кронштейн. Данный вариант обычно применяют для светильников, прилегающих к потолочной поверхности, а также в ряде случаев для люстр, имеющих стержень.

    Процесс крепления состоит из таких этапов:

    • монтаж планки;
    • установка на нее люстры или плафона.

    Как и в варианте с крюком, прежде, как вешать люстру к потолку без крюка, нужно отключить электропитание во всей квартире или доме. Если светильник планируется крепить на месте, где имеется крюк, то его следует выкрутить, а когда это невозможно, то его можно отогнуть или спилить. Отверстие, появившееся в перекрытии, заделывают шпаклевкой.


    Процесс, как повесить люстру без крюка, состоит из последовательных действий:

    1. Прибор освещения разбирают, с него откручивают монтажную планку, убирают бьющиеся детали и выкручивают лампочки. Винты на планке для крепления плафонов, прочно затягивают на контргайки, в противном случае будет проблематично зафиксировать светильник.
    2. Прикладывают к потолочной поверхности планку и отмечают маркером это место. Ее нужно размещать подальше от кабеля. В перекрытии ударной дрелью (перфоратором) делают отверстия требуемой глубины и помещают в них дюбеля. Планку к потолку прикручивают шурупами. Дополнительно дюбеля фиксируют клеем на цементной основе.
    3. До того, как прикрутить к потолку люстру или плафон, отверстия в перекрытии совмещают с винтами на планке и закрепляют гайки, совершив несколько оборотов.
    4. Провода, идущие от потолочной поверхности, подключают к колодке светильника, а затем гайки затягивают окончательно и монтируют прибор. Если длины винтов недостаточно и нет возможности подключить проводку при подвешенном приборе, потребуется помощь напарника, чтобы поддержать его до крепления. Можно также воспользоваться прочным капроновым шнуром, на который временно подвешивают люстру к планке.
    5. Плафоны устанавливают на место и вкручивают лампы. Затем проверяют функционирование светильника, используя выключатель.

    Люстру на крестообразную планку прикрепляют аналогично, только мест фиксации к потолку будет четыре, а, если она массивная, то и восемь.

    Если нет уверенности в собственных электромонтажных способностях, лучше доверить подключение осветительных приборов профессионалам, поскольку неправильные действия могут завершиться повреждением проводки или светильника, что приводит к аннулированию гарантии на него.


    Как повесить люстру своими руками

    Как повесить люстру своими руками? Этот вопрос задают себе многие люди, которые кардинально поменяли дизайн потолка или приобрели люстру новой конструкции.

    Начнем с того, что существует несколько способов крепления люстр, в данной статье будет описаны самые распространённые. Одним из простых способов является крепление с помощью потолочного крюка. Данный метод используется очень давно и является достаточно надежным. В панельных домах такой крюк обычно устанавливается на потолочной плите на этапе возведения дома.

    Если ваша люстра имеет крепление под крюк, вам достаточно подвесить ее и выполнить подключение. Выполняя монтаж своими руками, необходимо проверить надежность крепления крюка, для этого можно подвесить на некоторое время к крюку груз сопоставимый с весом вашей люстры.

    Как правильно повесить люстру своими руками

    В том случае, если у вас потолок без крюка, то его придется вкрутить самостоятельно, важно правильно подобрать размер сверла, чтобы металлический анкер ввинчивался с трудом, плотно подходя к стенкам отверстия. Чтобы повесить потолочную люстру на деревянное перекрытие достаточно купить специальный крюк-саморез.

    Как повесить люстру, если крюка нет? На деревянном или бетонном потолке можно установить специальное крепление – монтажную планку или другими словами кронштейн. Крепление с планкой помогает распределить нагрузку на несколько точек.

    Прямая планка больше подходит для люстр небольшого веса. Вешать более тяжелые люстры или плафоны лучше на крестовую монтажную планку, которая крепится аналогично прямой, только имеет больше площадь опоры и точек крепления. Двутавровая монтажная платформа способна выдержать даже тяжелую люстру.

    Крепление на планку выполняется следующим образом:

    • подбирается место для размещения планки таким образом, чтобы не мешали провода;
    • отмечается место для сверления отверстий;
    • с помощью дрели или шуруповерта просверливаются отверстия;
    • вставляются пластмассовые дюбеля, в них вкручивают саморезы для крепления планки к потолку:
    • на планку прикрепляют люстру;
    • выполняют соединение проводов;
    • отверстие в потолке и планку закрывают декоративным элементом, который идет в комплекте с люстрой или приобретается дополнительно.

    Как повесить люстру своими руками на гипсокартон

    Для потолков с гипсокартонным покрытием можно также воспользоваться креплением на крюк. Если крепление люстры не достает до крюка, применяют специальную цепочку для удлинения.

    Гипсокартон не обладает высокой прочностью, не выдерживает больших механических нагрузок, легко может сломаться. Тяжелую люстру на него будет проблематично повесить. В этом случае придется обойтись люстрой малого размера и небольшого веса.

    Если вы намереваетесь своими руками повесить люстру к потолку из гипсокартона, то необходимо позаботиться о надежности крепления. Следует равномерно распределить нагрузку на поверхность. Для этих целей лучше всего подойдет крепеж бабочка или, как еще называют — дюбель-бабочка.

    Данное приспособление представляет собой дюбель с металлическим саморезом. Дюбель в сложенном состоянии легко проходит в просверленное отверстие, после чего раскладывается и получается упор на внутренней (задней) стенке гипсокартона.

    Как повесить люстру, если ее вес более 2 кг? В этом случае не стоит рисковать, и не стоит крепить осветительный прибор непосредственно на гипсокартон.

    Лучше применить другой способ крепления:

    • в гипсокартоне с помощью специального приспособления (коронки) вырезается круг;
    • в бетонном основании делается отверстие;
    • в него вбивается анкер(либо сверлиться и крепиться), на который крепится гайка;
    • на данную конструкцию и вешается люстра.

    Как повесить люстру на натяжном потолке

    Самой сложной является установка люстры на натяжном потолке. Во-первых, для данного вида потолка не рекомендуются лампы накаливания, так как даже от лампочек небольшой мощности потолок темнеет, и быстро приходит в негодность. Наиболее оптимальным вариантом являются светодиодные лампы.

    Следует также отметить и другую проблему нельзя поставить люстру на уже натянутый потолок, вначале нужно выполнить демонтаж потолка. Мастер по установке заранее подготавливает полотно под определенное освещение, предусматривает все необходимые отверстия, размеры, делает разрезы и укрепляет их.

    С натяжным потолком надо работать предельно аккуратно иначе ошибка может стоить стоимости его всего, поэтому лучше посмотрите видео, как повесить люстру на натяжном потолке

    Перед монтажом натяжного потолка необходимо выполнить все подготовительные работы. При установке люстры с помощью планки или двутавра на базовый потолок лучше закрепить так называемую подушку из более прочных материалов, таких как водостойкая фанера БС или МДФ. Иначе через небольшое время подушка из обычного дерева рассохнется и это может привести к нечастному случаю.

    Подключение люстры

    Перед подключением люстры нужно определить какие провода находятся под напряжением, а какой провод является нулевым. Обычно провода отличаются по цвету, но лучше все перепроверить. Для этого следует воспользоваться отверткой-индикатором. После нахождения фазы, отключаем электроэнергию  в щите и соединяем попарно нулевые провода от люстры и провода из распределительной коробки. Также поступаем с фазными проводами.

    Полезные советы

    Если вы приобрели многорожковую люстру, у которой имеется несколько ламп, то можно сделать регулируемое освещение. Для этого достаточно установить двухклавишный выключатель, при нажатии одной кнопки будет загораться только часть лампочек, а при нажатии на вторую кнопку светили все сразу.

    Для того чтобы реализовать данный эффект нужно соединить провода определенным образом при помощи клемников. Схема соединения приведена ниже.

    Еще одно интересное решение – это проходной выключатель. Данный выключатель не только облегчает управление включения и выключения света, но и позволяет сэкономить. Например, вы заходите в комнату включаете свет, пройдя через весь зал, вы включаете второй выключатель, и отключаете свет. Вам не нужно идти обратно через всю комнату, что бы отключить электроэнергию.

    Надеемся, что наша статья ответила на вопрос: как повесить потолочную люстру и помогла вам определиться: делать подключение своими руками или лучше узнать, сколько стоит данная работа в фирме и вызвать мастера.

    zhest

    Как повесить люстру на потолок

    Уже давно люстра перестала носить исключительно практический характер. Сейчас она выполняет одну из основных декоративных функций помещения. Для того, чтобы эта функция полноценно справлялась со своим предназначением, важно правильно установить люстру, о чем и поговорим в данной статье.

    Способы крепления люстр

    Для правильного монтажа представленного осветительного прибора необходимо ознакомиться со способами ее крепления:

    1. На подвесном крюке
      Особенности:
      1. Представленные крепления преимущественно монтируются непосредственно в потолок на этапе строительства или ремонта.
      2. Перед подвешиванием люстры на такой крюк важно убедиться в его прочности и способности выдержать вес осветительного прибора. Для этого:
        • к крюку подвешивается груз, имеющий аналогичную массу с люстрой, после чего груз тянется вниз;
        • в случае прочности крепления можно приступать к подвешиванию люстры.
      3. Установка крюка требует отверстия в потолке, в которое вкручивается анкер или саморез, имеющие внешний вид крюка. Анкер используется для перекрытий из бетона, саморез — для деревянных перекрытий.
        После вкручивания анкера или самореза их необходимо обмотать двойным слоем изоляционной лентой, после чего люстра подвешивается на специальное кольцо.
    2. На планке
      Особенности:
      1. При данном способе крепления люстра подвешивается на потолочную планку, предварительно установленную в процессе ремонта.
      2. Монтаж подразумевает:
        • разметку места для установки люстры;
        • сверление отверстий, в которые забиваются дюбеля. Данные отверстия должны совпадать с отверстиями
        • на крепежной планке, которая крепится посредством шурупов.
        • крепление светильника к планке. Установка должна происходить таким образом, чтобы закрывающий провода компонент плотно прилегал к потолку.

    Подвешивание люстры на натяжной потолок

    Подвешивание люстры может осуществляться несколькими способами:

    1. С использованием шурупов или крюков:
      • устанавливаются деревянные закладные;
      • в полотне проделывается отверстия под шурупы или болты;
      • таким же образом используют крюки;
      • во избежание расхождений краев отверстий в полотне края проклеиваются клейкой лентой.
    2. При помощи анкера-бабочки через планку:
      • верхняя часть анкера вводится в специальное отверстие, расположенное в закладной планке;
      • к анкеру прокручивается планка люстры.
      Данный способ не повреждает полотно.
    3. С помощью пластиковых колец:
      • кольцо приклеивается к потолку;
      • по внутреннему диаметру кольца делается отверстие для проводки и крюка.
      Данный вид установки обуславливает прочное потолочное крепление.

    Крепление люстры на гипсокартон

    Особенности:

    1. По причине хрупкости гипсокартона он может не выдержать вес люстры.Для этого в потолке устанавливаются специальные профили.
    2. В случае подвешивания люстры на крюк используется один слой профиля.
    3. В случае крепления планки закладывается двойной слой профиля, к которому затем закрепляется кронштейн.

    Процесс:

    • использовать необходимо дюбели-бабочки, способствующие выдерживание больших масс;
    • на полотне гипсокартона делается разметка для отверстий под крепления. Отверстия должны быть на 3-4 мм больше, чем диаметр дюбеля.

    Если люстра тяжелая…

    1. Покрытие из бетона:
      • поверхность просверливается;
      • в полученное отверстие вставляется анкерный крюк, который фиксируется до упора. На конец резьбовой части надевается муфта;
      • таким образом создается прочное крепление.
    2. Покрытие из гипсокартона Предполагается крепление люстры к базовому основанию. Для этого необходимы:
      • анкер-цанга;
      • рым-гайка;
      • шпилька с резьбой диаметром 10 мм.

    Процесс:

    • в предварительно просверленное отверстие вставляется накрученный на шпильку анкер;
    • шпилька затягивается до упора, после чего на нее накручивается рым-гайка.

    Крепление китайской люстры

    Для установки данного вида осветительного прибора не требуется использование дополнительных элементов. Все крепежи идут в комплекте с люстрой.

    Процесс:

    • на потолке обозначивается место, к которому прикладывается скоба;
    • посредством перфоратора или дрели делаются отверстия для дюбелей;
    • при помощи саморезов скоба фиксируется к потолку;
    • люстра подвешивается на специальное крепление, расположенное на скобе.

    Важные нюансы

    Также установка люстры предполагает учитывать ряд важных моментов:

    1. Монтаж люстры обуславливается подключением к электрической сети, по причине чего к ней проводятся три жилы:
      • фазная, имеющая коричневый цвет, направляется к раздаточной коробке;
      • желтый и синий провода направляются к люстре. Желтый — заземление, синий — нулевая фаза.
    2. Все провода должны распределяться по клеммам выключателя.
    3. Для определения фазы на проводах выключатель должен находиться во включенном положении.
    4. Как правило, для работы используются вольтметр или отвертка-индикатор.
    5. При наличии выключателя с одной кнопкой:
      • коричневый провод подключается к потолочной фазе;
      • синий — ноль;
      • желтый — к металлическому креплению люстры.
    6. В случае с двухкнопочным выключателем:
      • синий провод подключается к фазе;
      • желтый — к крюку люстры или пластине;
      • коричневый — ноль.
    7. После всех подключений провода тщательно изолируются.

    Больше статей на нашем канале

    Go Ahead: Swag Your Chandelier

    Если вы живете в доме, где подходящее место для обеденного стола, к сожалению, не находится в центре места для потолочного крепления, вам не обязательно платить за электрика, химчистку и художник приехать переместить его. Даже в высококлассном дизайне можно выбрать светильник со шнуром или цепочкой и подобрать его в соответствии со своими потребностями.

    Многие мои клиенты действительно беспокоятся, что это будет выглядеть дешево, беспорядочно или недоделано, но я обнаружил, что, когда комната заполнена, в комнате достаточно, чтобы насладиться этим лишним шнуром или цепь — последнее место, куда будет смотреть ваш глаз.

    Единственное ограничение состоит в том, что вам нужно выбрать приспособление, которое свешивается на шнуре или цепи, а не на фиксированных стержнях, а затем вы должны убедиться, что вы закрепили крюк или другую систему swag хорошо на потолке для переноски. вес приспособления. Помимо этого, у вас есть более быстрое и менее дорогое решение, которое предоставит вам гибкость в будущем, если вы решите снова поменять комнату или оформить ее другим способом для продажи.

    Что ключ к отличной установке? Ключ к хорошей установке на самом деле будет иметь отношение не столько к самому крюку, сколько к тому, как вы закрепите крючок. Этот крючок, например, рассчитан на 30 фунтов. Но рейтинг веса крюка не принесет никакой пользы, если он не будет надежно закреплен на потолке.

    В идеале, вы сможете вкрутить крючок непосредственно в балку потолка (деревянную балку, которая находится над потолком из гипсокартона, к которому они прикрепили гипсокартон).

    Но если балка находится не в том месте, где вы хотите повесить свет (чего, похоже, никогда не бывает), мы рекомендуем использовать болт-тумблер, подобный этому (они бывают разных размеров — это случается иметь номинальную нагрузку 85 фунтов).Вам просто нужно убедиться, что размер болта соответствует размеру отверстия в вашем крючке. Головка болта будет серебристой, но если у вас черный крючок, вы можете перекрасить винт с помощью небольшого количества черной краски или фломастера, чтобы замаскировать его после установки! В качестве альтернативы вы можете выбрать крючок с фиксатором подходящего размера, как этот, который рассчитан на пятьдесят фунтов!

    Это все при условии, что у вас потолки из гипсокартона. Как заявляет эта компания для своих крючков для подарков: «Потолочные крючки предназначены только для крепления к гипсокартону.Крючки для шурупов предназначены только для прямых деревянных балок или потолочных балок. Если потолок сделан из гипса, кирпича или бетона, обратитесь за помощью в местный строительный магазин ».

    Мы надеемся, что это дало вам лучшее представление о том, что нужно для создания люстры! Как всегда, если вам нужна дополнительная помощь, свяжитесь с нами! Мы будем рады помочь.

    ВАШ ДОМ (И ваши люстры) ВСЕГДА БУДЕТ СЧАСТЛИВЫМ!

    Как сделать Swag Light за 3 простых шага (электрик не требуется)

    Малейшая настройка может вывести из равновесия вашу световую установку.Возможно, вы решили сдвинуть обеденный стол немного вправо, как это сделала дизайнер Жаклин Петерс. Может быть, вы изменили проем дверного косяка, как Кэти Пошуста. Когда вы нарушаете планировку комнаты, которая была спроектирована вокруг существующей подвески, единственный способ вернуться к симметрии — это вызвать электрика и перенастроить светильник в новом месте. Правильно? Неправильный.

    Пошуста предполагает, что вызов электрика для ремонта ее прачечной обошелся бы в сумму от 300 до 600 долларов.Понятно, что они с мужем решили, что , а не , проделали гигантскую дыру в своих великолепных потолках из бисера и вместо этого сами купили вещь за 13 долларов (стоимость их латунной потолочной вешалки). Вывешивание светильника не по центру из распределительной коробки — хороший повод освежить пространство. (Арендаторы, обратите внимание: вы можете легко реализовать тот же расслабленный подход с помощью версии плагина.) Poshusta подробно излагает инструкции в своем блоге, но вот три важных шага, которые стоит записать.

    Шаг 1. Определите правильную высоту

    Фотография Лизы Коэн; Дизайн Линды Гарденер

    Это так же просто, как поднять рулетку и посмотреть, как далеко от потолка вы хотите, чтобы светильник висел (это полезно, если для этой части у вас есть еще один человек). Пошуста и ее муж нашли свою золотую середину в 36 дюймах от своих 10-футовых потолков, но это не значит, что вы не можете опуститься на и ниже. Линда Гарденер, дизайнер поместья Трентам, принесла большой промышленный фонарь вниз к дивану в гостиной, ослабив веревочный шнур и добавив очаровательную петлю наверху.

    Шаг 2: Настройте свою цепь

    Для того, чтобы ее цепь давала достаточно отдачи, Пошуста дала себе дополнительные 2 фута пространства для маневра, поэтому общая длина составила 60 дюймов. «Это зависит от того, как далеко находится ваша распределительная коробка и сколько цепи вы хотите задрапировать», — объясняет она. Если вы не хотите видеть проводку, обернутую вокруг цепи, ознакомьтесь с первой в мире коллекцией осветительных приборов Дайан Китон, в которой есть как цепи, так и веревки с предварительно закрепленными проводами.

    Шаг 3: Установите крючок

    Просверлите в потолке небольшое отверстие, куда вы хотите подвесить свет.В случае с Пошустой она могла просто вкрутить крюк вручную (она была уверена, что потолки из цельного дерева были достаточно прочными, чтобы выдержать приспособление), но, скорее всего, вы захотите закрепить его с помощью анкера. А + для асимметрии.

    Больше историй, подобных этой:
    5 способов взломать самый популярный светильник IKEA
    Что меня научил Instagram о потолочном освещении
    Для модного освещения, которое вы можете себе позволить, купите эти 6 магазинов

    Как повесить тяжелую люстру на бетонный потолок.Как повесить люстру на крючок в потолок

    Замена люстры в комнате, несмотря на кажущуюся сложность, может быть произведена самостоятельно. Поскольку работы будут проводиться с электрооборудованием, обязательно соблюдайте технику безопасности.

    Сюда входит подготовка инструментов, выбор метода монтажа, установка устройства и проверка качества соединения. Рассмотрим каждый этап проделанной работы.

    Меры безопасности

    Опасность электропроводки — возможность поражения электрическим током.По этой причине обязательным действием перед тем, как повесить люстру, является обесточивание комнаты. Для этого просто откройте распределительный щит и опустите его автоматический выключатель. Убедившись, что свет не включается, нужно с помощью специальной индикаторной отвертки проверить напряжение в проводах на потолке.

    Неправильное крепление может повредить систему питания, что приведет к ее выходу из строя со временем. Во избежание возможных поломок необходимо покупать качественные изделия, закрепляя их с помощью клеммников, а не стандартных скручиваний.

    Еще одно обязательное условие — проверить заземление проводки.

    Монтажные инструменты

    Перечень инструментов, необходимых для крепления светильника и правильного размещения его на потолке, включает:

    • электродрель или перфоратор соответствующего размера;
    • стремянка для доступа в верхнюю часть помещения;
    • отвертка или ручная отвертка;
    • плоскогубцы или плоскогубцы для правильной опрессовки;
    • индикаторный инструмент для проверки наличия тока в проводах;
    • крепежные детали в виде крючков или анкеров;
    • саморезов с дюбелями;
    • соединительные блоки или клеммы.

    Анкеры чаще всего используются для подвешивания осветительного прибора к бетонному потолку.

    Если дом деревянный и светильник легкий, для его установки хватит стандартных шурупов. Обработка потолков из гипсокартона возможна путем крепления люстры саморезами по металлу, прикрученными к каркасу из профилей.

    Варианты установки

    В строительстве используются три способа монтажа, предоставляемые заводами, производящими осветительное оборудование.Небольшие компактные люстры можно повесить на крючки, углубленные в несущую конструкцию. Устройства весом более пяти килограммов требуют дополнительного использования анкерных болтов. Аппараты других типов крепятся на кронштейне или специальной рейке, которая прикручивается непосредственно к верхней части помещения.

    Существуют также светильники, предназначенные для крепления их задней крышки к стенам или потолку. Для их монтажа требуется меньше соединительных элементов, чем при других методах.

    Для установки устройства с малым весом подойдут саморезы, вкручивающиеся в потолок. Убедившись в прочности конструкции, на этот крючок можно повесить петлю или металлическую цепочку, предусмотренную конструкцией люстры. Такой способ установки применим только к зданиям с потолками из дерева или бетона — вы легко можете просверлить в них отверстие, закрепив внутри дюбель.

    Крюковое соединение нельзя использовать для поверхностей из гипсокартона — их низкая прочность приведет к падению осветительного прибора под собственным весом.Наличие электричества на месте установки также требует тщательной изоляции металлических деталей.

    Большую и тяжелую люстру можно повесить на анкерный крюк, просверлив отверстие соответствующего диаметра в несущей конструкции. Такая распорка раздвинет и надежно заклинит лампу. Наличие выступающих крючков и выступающих разъемов портит внешний вид потолков помещения.

    Чтобы отделка хорошо вписывалась в дизайн помещения, рекомендуется монтировать светильники с декоративными чашами, скрывающими монтажную фурнитуру.

    Некоторые предприятия выпускают осветительное оборудование с кронштейнами. Это упрощает установку купленной люстры и увеличивает общую скорость. отделочные работы … Для правильной установки вам нужно будет нажать на лампу к месту его будущего расположения и убедитесь, что его декоративные элементы плотно прилегать к опорной поверхности. После этого на потолке нужно разметить участок под кронштейн, прикрепив его таким образом, чтобы он не мешал соединению проводов.

    Когда поверхность размечена, в ней просверливаются отверстия под дюбели. Чтобы надежно закрепить монтажную пластину, вам нужно будет совместить отверстия в ней с проделанными отверстиями и вкрутить туда саморезы подходящего диаметра. Аналогичным образом осуществляется соединение отверстий светильника и кронштейна с последующим закреплением саморезов декоративными гайками.

    Задняя крышка

    Компактные или легкие блоки можно устанавливать на потолке или стене без предварительного сверления. Если светильник оборудован плафонами или другими дополнительными элементами, их придется снять перед началом работ. Это убережет их от повреждений при падении, снизит вес устройств и значительно облегчит отделку.

    Плашки некоторых люстр имеют отверстия в задней крышке и легко фиксируются с помощью саморезов.

    По окончании крепления соединительной арматуры прибор необходимо подключить к электросети.Разомкнутые контакты выключателей на проводах не должны находиться под напряжением. На практике это означает, что индикаторная отвертка не светится при прикосновении к неизолированным участкам. Когда питание снова будет включено, индикатор должен показать напряжение на двух проводах. Оставшийся проводник — заземляющий, подключаемый к общему жгуту.

    Если проверка покажет другие результаты, выключатель не будет работать правильно, отключая не фазу, а землю. Такой способ приемлем для стандартных ламп накаливания, но люстры при экономном освещении будут мигать. Экономные лампы также нельзя устанавливать для приборов с диммерами.

    Приборы с блоком питания

    Люди часто пытаются увеличить яркость своих ламп, заменяя их аналогами с большей мощностью. Трансформаторы, не рассчитанные на такую ​​нагрузку, выходят из строя, а вместе с ними ломаются лампы. Чтобы не тратиться на ремонт оборудования и снова не вешать приборы, нужно контролировать общий расход ламп — он не должен превышать выходную мощность люстры.

    Галогенные лампы, поставляемые с современными лампами, рассчитаны на питание 12 вольт. Их крепление к несущим конструкциям должно сопровождаться установкой понижающих трансформаторов, напряжение которых указывается на выводах. В процессе установки в сеть подключают контакт напряжением 220 вольт, а контакты 12 вольт подключают к лампочкам.

    Часто после завершения ремонта и покупки новых осветительных приборов встает вопрос о креплении люстры к бетонному потолку.Надежность имеет особое значение, поскольку случайное падение светильника может привести к травмам людей. Но даже неправильно установленный цоколь портит впечатление от ремонта. Чтобы избежать неприятных эффектов, правильно повесьте люстру в зависимости от дизайна.

    Различные виды крепления потолочных светильников

    При большом ассортименте электриков сделать выбор несложно, но здесь тоже есть нюансы:

    №
    • люстра может иметь специальное кольцо для подвешивания на крючок;
    • декоративная основа крепится к монтажной пластине;
    • Некоторые светильники установлены на потолке.

    В каждом случае крепление люстры к бетонному потолку осуществляется по-разному. Только общий набор инструментов, необходимых в работе:

    • перфоратор;
    • сверл необходимого диаметра;
    • дюбелей, анкерных болтов с крюками и без них.

    Если конструкция люстры предполагает использование монтажной планки, то проверить ее наличие в товарном комплекте стоит прямо в магазине. Деталь поставляется с лампой.

    Приобретая люстру с крючком, купите здесь подходящий крепеж. Легкая модель (3–4 кг) подвешивается к основанию в виде дюбеля. Для тяжелых требуются специальные анкеры с распорным крюком диаметром не менее 10 мм. Только так будет безопасна люстра на бетонном потолке.

    Отключите кабель питания перед установкой светильника. Проверить, подается ли ток на один из выступающих проводов, можно с помощью индикаторной отвертки. Прикоснитесь кончиком прибора к каждому концу кабеля. В случае подачи питания на ручку отвертки загорится красный светодиод.

    Снимите с каркаса люстры плафоны, декоративные подвески и другие хрупкие части конструкции.

    Обязательно снимите энергосберегающие лампы: они содержат пары ртути.

    Крепление люстры на крючок

    В некоторых квартирах он устанавливается при строительстве дома, но чаще приходится делать самому. Перед креплением светильника к потолку измерьте глубину обшивки основания. Подвесной элемент должен быть полностью скрыт.

    Выберите диаметр сверла так, чтобы дюбель и анкер входили в просверленное отверстие очень плотно. Ввинчивающаяся застежка немного расширяет пластиковую или металлическую капсулу, а установленный элемент надежно удерживается. Если выбран крючок с дюбелем, то его резьбовая часть полностью ввинчивается в пластиковую капсулу. При установке анкерного болта полностью затяните гайку в основании.

    Убедитесь, что он надежно закреплен с помощью веса, соответствующего весу светильника.Если люстра небольшая, то к креплениям лучше приложить усилие, потянув вниз и попытавшись раскачиваться в гнезде. Проверка перед навешиванием люстры предотвращает неприятные сюрпризы во время эксплуатации.

    Поместите петлю на конце стержня лампы на фиксированный крючок. С помощью пластиковых электрических лент соедините кабель питания и провода люстры. Обратите внимание, что земля обычно желто-зеленого цвета с полосами, а концы «фаза» и «ноль» сплошные.После подключения проверьте правильность подключения, вкрутив лампы в штатные места и нажав выключатель. Если прибор не работает, возможно, земля замешана одним из рабочих концов.

    После устранения неисправности спрячьте тросы и крючок подвески за декоративный колпачок и закрепите на стержне.

    Монтаж на монтажную пластину

    Выньте крепежную деталь из упаковки и перед тем, как повесить люстру на потолок, установите крепежные винты декоративной основы так, чтобы они совпали с вырезами.Переместите болты в пазы, отрегулировав расстояние до отверстий в крышке. Затяните винты в желаемом положении.

    Установка производится следующим образом:

    1. Выровняйте поверхность для установки кронштейна. Прижмите доску к потолку, отметьте расположение дюбелей.
    2. Пробивка отверстий. Диаметр сверла соответствует размеру пластикового дюбеля. Вставьте капсулы в отверстия.
    3. Прижмите планку к потолку, вкрутите шурупы.Затяните болты, чтобы скоба не смещалась при приложении силы.
    4. Подключите светильник к кабелю. Проверить работоспособность устройства.
    5. Установите основание декоративной люстры на монтажную планку. Вставьте винты в отверстия. Затяните гайки и затяните.

    В конце подвешивания люстры к потолку установите плафоны и другие декоративные элементы на их штатные места. Протрите блестящие детали влажной тканью, чтобы удалить с них известковую пыль.

    Как прикрепить светильник прямо к полу

    Некоторые типы люстр не имеют креплений. В этом случае их крепят прямо к бетонному основанию потолка или стены. В корпусе декоративной розетки обычно бывает несколько отверстий. Если крепление производится на дюбеля, порядок действий следующий:

    • отметить расположение вырезов в полу;
    • просверлить бетон и вставить дюбеля в углубления;
    • подключить люстру к сети;
    • совместить отверстия на декоративной основе и в потолке;
    • вверните винты в пластиковые пазы.

    Эти люстры часто бывают легкими. Поэтому крепление саморезами считается надежным.

    Иногда после покупки квартиры в потолке обнаруживается дыра, оставленная предыдущими жильцами. Если здесь сложно повесить люстру на крючок, придется зашпаклевать отверстие, просверлить новое крепежное отверстие под анкер, тратить лишнее время. В коротком видео показано, как прикрепить осветительный прибор в таком непростом случае (v.1).

    Иногда количество концов кабеля питания и светильника не совпадает.Это встречается в приборах с возможностью зажигания только части ламп.

    В домах со старой электрикой нет заземляющего провода. Также бывает, что силовой кабель трехжильный, а у люстры всего два соединительных конца.

    Если трудность заключается в отсутствии заземления, то определите провод на кабеле питания, который является фазой (индикатор на отвертке загорится), отключите ток, подключите этот провод к одному из концов лампу, присоедините вторую к оставшейся на кабеле питания.После включения люстра должна заработать. Если лампы выключены, то последний присоединенный провод является заземляющим. Отсоедините его и прикрепите к другому свободному концу кабеля питания.

    Когда на потолке всего два вывода проводов, а на светильник есть заземляющий провод, он определяется по его двухцветному цвету. Обычно это хорошо видно на новом устройстве. Если люстра старая и маркировка нечеткая, определите и подключите фазу перед установкой. После этого экспериментально выясните, какой из проводов «нулевой», а какой «заземленный», как указано выше.Но зачастую проблем не возникает, и маркировку можно увидеть даже на старом электроприборе.

    С функцией включения только некоторых ламп возникает ситуация, когда количество концов на ней больше двух-трех. В этом случае используйте пластиковую соединительную колодку. Закрепите провода одного цвета в его гнездах с одной стороны. сделайте перемычку из отрезка проволоки, поместив ее на противоположный, как показано на фото. Подключите «ноль» к концу (красный), провода другого цвета (белый) подключите попарно или по несколько штук в розетку.В этом случае есть только две фазы для разных кнопок на переключателе. Каждый подключается к отдельной группе белых проводов. При нажатии одной кнопки загорается только часть ламп, при включении другой работают все рожки.

    Люстру можно повесить на крючок или на монтажную пластину самостоятельно, без помощи специалистов. Важно прикрепить крепеж так, чтобы он не выскочил из дыры в бетоне. Для этого выберите правильный диаметр сверла.

    В настоящее время люстры, помимо своей основной задачи — освещать комнату, выполняют еще и функцию декоративного элемента.От того, насколько правильно установлена ​​люстра, зависит не только безопасность, но и степень освещенности помещения, его интерьера.

    В контакте с

    Одноклассники

    Перед тем, как приступить к установке люстры, нужно подумать, какую модель выбрать, чтобы прикинуть, насколько она будет гармонировать с интерьером комнаты. Поскольку ассортимент этого товара в магазинах довольно широк, перед покупкой необходимо ознакомиться с видами люстр и материалами, из которых она может быть изготовлена.

    Виды люстр

    Люстры бывают следующих типов:

    • Потолок (плафоны). Эти люстры подходят практически для любой комнаты. Оттенки обычно представлены в виде шара, квадрата или куба, из пластика или стекла. Оттенки могут быть представлены не только в разной форме, но и в разных цветах.
    • Подвески. Обычно устанавливается на кухне или в большой гостиной. Эти люстры крепятся на шнурке, цепочке или шнурке.Из стекла, ткани или пластика.
    • Классика. Отлично будет смотреться в просторном помещении с высоким потолком. Они отличаются изысканным и роскошным внешним видом. Их делают из хрусталя, металла, стекла и др.

    Виды крепежа для люстр

    Многие задаются вопросом, как повесить люстру, если ее владелец не имеет специальных знаний в области электричества. Для начала нужно определить, какой тип крепления присутствует на осветительном приборе.

    Крючок для крепления

    Обычно тип светильника зависит от конструкции люстры и материалов, из которых она изготовлена. К основным типам креплений можно отнести следующие:

    1. Настенный;
    2. Потолок;
    3. Встроенный;
    4. Смешанный.

    Наиболее распространенным и простым в установке является потолочное крепление. Самым сложным будет установка люстры с встраиваемыми и смешанными креплениями.

    Установка люстры, вне зависимости от того, на какой крепеж она будет монтироваться, должна производиться по определенным правилам:

    • Перед установкой устройства отключите питание. Это обязательное условие, так как все действия, направленные на установку люстры и работу с электропроводкой, могут быть опасными для жизни.
    • Все неизолированные провода и металлические части креплений должны быть изолированы;
    • При непосредственной установке люстры лучше убрать все плафоны, чтобы они не упали.К тому же установить люстру без увесистых элементов намного проще, чем с ними.

    Крепление для обычного потолка

    Инструменты, необходимые для установки

    Небольшую люстру может повесить один человек, но есть модели весом 8-10 кг, в таком случае рекомендуется устанавливать устройство вместе. В процессе эксплуатации могут понадобиться следующие инструменты:

    • Стремянка, стол или стул. Можно использовать тумбочку или другой надежно закрепленный предмет, способный выдержать вес взрослого человека;
    • или, в зависимости от материала, на котором будет установлено устройство, а также толщины и прочности стен или потолка.
    • Канцелярский нож, молоток, отвертки, отвертка, изолента;
    • , анкеры, дюбеля, шурупы (в зависимости от крепления).

    Как повесить светильник на стену?

    Настенное крепление — это металлическое приспособление, которое легко устанавливается практически на любую поверхность. Для установки светильника на настенное крепление необходимо:

    • Прикрепите корпус осветительного прибора к стене;
    • Отметьте на стене точки, в которых нужно будет проделать отверстия;
    • Просверлите отверстия сверлом или перфоратором;
    • Прикрепите корпус к стене;
    • Подключите устройство к сети через клеммную колодку. Клеммная колодка находится внутри светильника и представляет собой небольшой корпус, в котором находятся контакты, необходимые для крепления проводов и кабелей;
    • Собрать лампу и проверить ее работу.

    Подготовка электропроводки для люстры

    Как повесить люстру на потолочное крепление?

    Перед тем, как повесить потолочную люстру, необходимо понять, какой в ​​ней крепеж. Обычно потолочные крепления бывают двух видов:

    1. В виде крючка.Люстра с таким креплением будет висеть на крючке, надежно
    2. прикручен к потолку.
    3. В виде штанги. В этом случае планка надежно крепится к потолку, а затем к ней крепится люстра.

    Оба типа крепежа являются наиболее распространенными, а их установка достаточно проста и не требует особых навыков и умений. Очень часто крючок монтируется в потолке еще при строительстве дома.

    Установка люстры на потолочный крюк

    Если потолочный крюк не предусмотрен, его можно установить самостоятельно следующим образом:

    • Просверлить отверстие;
    • Вкрутите в него металлический анкер;
    • Вкрутите крючок;
    • Изолируйте крюк изолентой. Эта процедура проводится в целях безопасности.
    • Проверить прочность и подвесить люстру.

    Если потолок деревянный, можно использовать саморез, который ввинчивается непосредственно в потолок.

    Крючок для потолка считается самым надежным приспособлением, способным выдержать даже самый тяжелый осветительный прибор.

    Отверстие для люстры в натяжном потолке

    Установка люстры на монтажную планку

    Перед тем, как повесить люстру, необходимо закрепить штангу.Для этого вам необходимо:

    • Присоедините штангу и отметьте место предполагаемого крепления;
    • Сделайте отверстия;
    • Установить дюбеля;
    • Вкрутите штангу с помощью шурупов;
    • Убедившись, что провода обесточены, подключите провода к домашней электропроводке;
    • Повесьте люстру так, чтобы декоративный колпак плотно прилегал к поверхности потолка.

    Если в месте установки планки есть крючок, его нужно отогнуть к потолку, чтобы он не мешал.

    Крепление на поперечину

    Поперечная планка, по сути, является своеобразной монтажной пластиной. Его преимущество в том, что за счет большей площади покрытия и большего количества отверстий для крепления к потолку перекладина лучше удерживает массивные люстры. Благодаря этим факторам это лучший держатель, чем обычный стержень.

    Его установка осуществляется по тем же правилам, что и на прямоугольный брус, с той лишь разницей, что отверстий больше придется просверлить, как правило, четыре.

    Закрепление крючка в отверстии

    Установка люстры на натяжной или подвесной потолок

    Схема подключения люстры к потолку из гипсокартона немного отличается от крепления к обычному потолку. Если необходимо прикрепить тяжелую люстру к крючку, то в гипсокартоне проделывается небольшое отверстие, через которое крючок будет крепиться в бетонную поверхность … Это несложно сделать с помощью специального приспособления для, например, деревянные коронки. Невозможно прикрепить крючок непосредственно к подвесному или подвесному потолку.

    Если небольшой прибор крепится полосой, то монтаж можно производить при помощи пластиковых или металлических крепежей на самом листе гипсокартона.

    Особенности установки на подвесной или натяжной потолок

    Лучше позаботиться о креплении для люстры перед натяжкой нового потолка, так как качественно произвести монтаж осветительного прибора на такой потолок очень сложно, особенно если люстру предполагается установить самостоятельно. .Дело в том, что при создании дыры в натяжном потолке ткань или пленка со временем начинает расползаться.

    Для люстры, установленной на таком потолке, подходят только светодиодные лампы, так как на потолке появляются пятна от обычных лампочек.

    Люстра на натяжной потолок

    Стоит ли устанавливать самостоятельно?

    Стоит ли вызывать электрика или можно люстру повесить своими руками? Этот вопрос наиболее актуален для владельцев нового осветительного прибора. В общем, следуя инструкции, любой желающий может повесить люстру самостоятельно. Важным условием является соблюдение техники безопасности и отключение электроэнергии во время выполняемых работ. Если люстра имеет большие размеры или вес, то установку лучше производить вместе.

    Как повесить люстру к потолку своими руками? Казалось бы, вопрос. Сдвиньте верхний колпак люстры вниз, повесьте на крючок, подсоедините провода, сдвиньте колпачок — и все.Но даже в этом простейшем случае могут возникнуть трудности. Какой? Давайте разберемся.

    Как обычно подвешивают люстры

    Люстры можно повесить четырьмя способами:

    • Крюк потолочный — самый старый и надежный. Требуется прочный потолок и специальная фиксация в нем.
    • Стандартная монтажная пластина (кронштейн) — за счет распределения нагрузки на несколько точек крепления при небольшом весе люстра достаточно надежна при креплении дюбелями-гвоздями в пластиковые гильзы.
    • Монтажная пластина крестового типа работает как прямая монтажная пластина, но имеет больше точек крепления. Применяется для люстр-плафонов, прилегающих к потолку.
    • Монтажная платформа на двутавровую балку предназначена для многоточечного крепления тяжелых люстр.

    Все эти способы крепления не позволяют тянуть люстру вплотную к потолку в невысоких помещениях. Монтажные планки изогнуты, чтобы обеспечить выход провода. Позже в этой статье мы расскажем о доработке монтажной планки, которая позволяет прижать люстру вплотную к потолку.

    Установка штатных кронштейнов для люстр проста: саморезы в держатели. Диаметр саморезов можно определить по монтажным отверстиям в монтажной пластине; длина шурупа — 40-60 мм. Для низких потолков предпочтительнее использовать потолочные светильники, без штанги.

    Гораздо больше внимания следует уделять безопасности при установке люстр: при работе на холме даже легкое поражение электрическим током чревато падением и серьезными травмами. Также мы рассмотрим разного рода нестандартные ситуации, связанные с подвесом и установкой люстр: натяжной потолок с люстрой, как повесить люстру на гипсокартон.

    Индикатор фазы и фазировка проводов

    В первую очередь нужно проверить фазировку проводов для люстры. Нейтральный провод (нейтраль) общий, а фазные провода подключаются через выключатель к ламповым секциям.

    Фаза / ноль проводки определяется специальным прибором — индикатором фазы. Его можно приобрести в любом магазине электротоваров. Индикатор недорогой. Индикаторы фаз выпускаются с неоновой лампой и демпфирующим резистором и электронные.

    Индикатор похож на отвертку. При его использовании прибор слегка зажимают между указательным и средним пальцами правой руки в предназначенном для этого месте; он либо выделен цветом, либо имеет выемку и отделен от наконечника предохранительной манжетой. ПРИКАСАТЬСЯ К СТУПЕНИ ИНДИКАТОРА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!

    При проверке фазировки большим пальцем коснитесь специальной металлической клеммы на конце ручки прибора или кнопки в электронном индикаторе и прикоснитесь к проверяемому проводу острием индикатора. Если это фаза, лампа мигает или на дисплее появляется соответствующий символ. ЗАПРЕЩАЕТСЯ ДЕРЖАТЬ ПРОВОД ДРУГОЙ РУКОЙ, ДАЖЕ ЗА ИЗОЛЯЦИЮ! Индикатор работает ТОЛЬКО ПРАВОЙ РУКОЙ!

    Включите / выключите ОБЕ вилки перед проверкой. Затем оголяются торчащие из потолка концы проводов люстры, разводятся концы, включаются вилки и включается выключатель. На резиновый коврик ставится табурет, а с него правой рукой обнаруживается индикатор фазного провода или двух фазных проводов, если переключатель люстры двойной.Затем выключают выключатель, не касаясь вилок, и снова проверяют фазировку. Теперь индикатор не должен загораться при прикосновении к любому из проводов.

    Если фаза где-то осталась, выключатель должен быть переключен на разрыв фазы, а нейтральный провод, если переключатель однополярный, должен быть включен напрямую. Работа эта несложная, и ковырять стену не нужно. Но, если вы не электрик, то для этого нужно пригласить специалиста. Никакие шутки с электричеством не проходят даром.

    Поисковое объявление

    Перед тем, как просверлить отверстия под крепеж в потолке, нужно определить, где пролегает проводка, чтобы не прервать ее при сверлении. Для надежности поиск проводки нужно производить под нагрузкой, т.е.под током. Дайте нагрузку на проводку следующим образом:

    1. Выключите вилки и выключатель люстры.
    2. Провода, торчащие из потолка, временно протянуты к полу; стыки заизолированы изолентой.
    3. Вместо секций люстры временно подключаются розетки для ламп накаливания.
    4. В розетки вкручиваются лампочки не менее 60 Вт, а лучше — 100-150 Вт.
    5. Включает вилки и выключатель; можно начинать искать проводку.

    Лучше искать проводку с электронным индикатором; индикатор с неоном работает только при прямом контакте с токоведущими частями. Есть специальные приспособления — искатели проводов, но они стоят дороже, а точность — не более двух толщин штукатурки.Если проводка тоже спрятана в пазах, то погрешность составит около 5 см, что мало. Индикатор на любой глубине залегания дает точность 1-2 см.

    Индикатор запускается, прикладывая палец к кнопке, вдоль потолка перпендикулярно предполагаемому направлению проводки. Когда на дисплее появится значок фазы, сделайте отметку карандашом и грифелем. Если значок исчезнет, ​​будет сделана вторая отметка.

    Затем то же самое место проезжаем в обратном направлении; вы получите две пары оценок.Посередине между внутренним и находится проводка. Затем продвигаются по проводке на 15-20 см и поиск повторяется до конца рабочей зоны.

    Установка люстры на стандартные крепления

    Установка люстры на штатные крепления сводится к разводке питающих проводов через секции лампочек. При проверке фазировки проводки нужно как-то сразу отметить нейтральный провод, хотя бы подгибать его к потолку жалом индикатора.Затем включают / выключают вилки и вставляют провода в люстру.

    В современных электроприборах нейтральный провод всегда желтый с продольной зеленой полосой, а все провода предварительно вставлены в разъем — клеммник. Первым подключается нулевой провод разводки: вставляем в нулевую клемму и затягиваем винт. Затем подключите фазные провода. Заглушка задвинута — работа окончена.

    А если разводка в комнате двухпроводная? Или дедушкина люстра, или антиквариат, а где фаза не видно, а где ноль?

    В первом случае небольшой отрезок такого же сечения провода (см. Рис.) Добавлен фазный провод (ПРОБКИ — ВЫКЛЮЧЕНЫ!) И обе секции лампочек включены на одну фазу. Вся люстра будет включена одним выключателем.


    Люстра звенящая

    Если провода в люстре не промаркированы, и клеммник отсутствует, то люстра должна звонить. Это делает обычный тестер. ВЫЗЫВ ЛЮСТРЫ КОНТРОЛЬНОЙ ЛАМПЫ 220 В ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!

    Для набора во все патроны люстр прикручиваем ТО ЖЕ, т.е.е. одна мощность и марка, лампа накаливания; лучше маломощный, 15-25 Вт. Лампы для домашнего хозяйства не годятся, в колокольчик они не пойдут.

    Схема люстры представлена ​​на рисунке. Из этого для человека, знакомого с электротехникой или, по крайней мере, не забывающего школьный закон Ома, ясно, что если сопротивление одной лампочки равно R, то R будет между нулем и FI; между нулем и ФII — 0,5R, а между фазами — 1,5R. Чтобы прозвонить три провода попарно, требуется шесть измерений.

    Люстры «Особые»

    Недавно в продаже появились люстры, оснащенные пультом управления освещением, вентилятором, ионизатором воздуха или даже кондиционером (точнее его испарительным блоком). При покупке такой продукции необходимо соблюдать следующие правила:

    • Посмотри как подключается сразу. Если помимо обычной клеммной колодки для бытовой проводки торчат какие-то непонятные концы, попросите инструкцию и прочтите.
    • Если по инструкции не понятно, как самому повесить такую ​​люстру, поинтересуйтесь, входит ли ее установка в стоимость товара, и каковы гарантии продавца.
    • Вдруг точка продажи работает по принципу «продал и забыл», лучше поискать то же самое в другом месте.

    Люстры с дополнительными функциями — вполне специфические изделия; их устанавливают мало фирм или мастеров, да и «особые» люстры стоят недешево.

    Ненормальные ситуации

    А как правильно повесить люстру на потолок, если стандартного крепления нет или его нельзя использовать? Для этого вам придется запастись инструментами для работы по бетону, камню, дереву, гипсокартону и работы.

    Низкий потолок

    Стандартное исполнение — люстра-плафон и крепление на перекладину. Но что делать, если в комнате мало, а ставить плафон все равно не хочется? В этом случае можно набрать 10-15 см, повесив люстру на штанге на потолок без крючка.

    Для этого стандартная монтажная пластина расправляется, вырезается так, чтобы она пряталась под колпачок, и в ней просверливаются новые отверстия под саморезы. Далее люстру нужно немного переделать:

    1. С люстры снимаются плафоны и, по возможности, все хрупкие детали. Лучше, если конструкция позволяет, сразу снимать стержень.
    2. Провода люстры сняты с клеммной колодки.
    3. В стержне, сразу за резьбой, по стержню просверливаются три отверстия 4-5 мм подряд.Просто нужно убедиться, что все они тогда находятся под капотом.
    4. Леска, состоящая из трех частей, пропущена через отверстия снятой удочки. Их концы прикрепляют к концам проводов люстры и плотно обматывают узкой лентой.
    5. Ставят удочку на место, осторожно надавливая на проволоку и натягивая куски лески, пока концы проволоки не выйдут из отверстий. Если кто-то пойман, это исправляется проволочным крючком или пинцетом.
    6. Если удочка несъемная, то в отверстия по очереди, начиная снизу, вставляются куски лески, в них также выводятся проволоки.
    7. Провода снова вставляются в клеммную колодку.

    Цель данной доработки — отвести провода в сторону, чтобы они не прижимались к потолку и не зажимались краем стержня. Внимание: если стержень фиксированный или фасонный, на нем должен оставаться колпачок. Иначе он потом не оденется из-за торчащих в сторону проводов.

    Далее на штангу между двумя стандартными гайками устанавливается монтажная пластина, а люстра крепится к потолку саморезами.Скорее всего, гайки не нужны: в большинстве люстр планка крепится к штанге развальцовкой.

    Подсоедините провода. Может оказаться, что клеммник теперь не влезает в колпачок — ничего страшного, он полностью снят, а провода соединены пайкой; стыки заизолированы изолентой. Провода перекручивать не рекомендуется: позже возникнут проблемы с миганием люстры.

    Теперь крепим люстру к потолку саморезами.Винты в гильзы не заворачиваем плотно, иначе люстра станет наклонной.

    Вариант для слабых, но плотных потолков: ламинат, МДФ, фанера. Вместо монтажной пластины делаем круг диаметром на 5 мм меньше внутреннего диаметра вытяжки. В центре — отверстие для стержня; по кругу — 4-6 отверстий под саморезы. Также нужно будет проделать отверстие для проводов.

    Если нужен крючок

    Крепление люстры к бетонному потолку на доске или двутавре не вызывает вопросов.А если понравившаяся люстра зацепится, но ее нет дома? Приложив немного усилий, вы сможете самостоятельно установить очень надежный крючок:

    • Если используется шуруповёрт, то в потолке высверливается отверстие диаметром 10 мм под шуруп большего диаметра, а глубиной — по длине резьбы + 10 мм.
    • Смажьте резьбу челнока тонким (толстым) слоем смазки.
    • Накручиваем на резьбу плотно два медных провода диаметром 0,8 — 1,2 мм. В начале и в конце нити оставьте усики 10 мм и разведите их на 90 градусов. Если смотреть с конца винта, усы должны быть перпендикулярны четырем направлениям.
    • Распылите на внутреннее отверстие из пульверизатора или воткните в него палкой обильно смоченную ткань, подержите 1-2 минуты и удалите.
    • Приготовить 50-100 г алебастрового или гипсового раствора; это удобно делать с помощью одноразового пластикового стаканчика. При смешивании с водой раствор нагревается. Месить до кремообразного состояния.
    • С помощью палки (не шпателя) как можно быстрее (алебастр и гипс быстро затвердевают) залейте раствор в отверстие перед заполнением.
    • Так же быстро в еще жидком растворе надавливаем на крючок с проволокой, намотанной на нить; усы проволоки загнутся.
    • Убираем выдавленный раствор и ждем застывания в лунке. Раствор должен не только застыть, но и остыть до комнатной температуры. На это потребуется не менее 2 часов, но лучше подождать сутки. Люстру теперь можно повесить.

    Если крючок с опорной платформой для крепления с помощью саморезов, мы делаем гнездо для них таким же образом, но мы берем провода тоньше — 0. 4-0,6 мм. И вам придется для каждого гнезда замесить отдельную порцию раствора — он очень быстро застывает до кашицеобразного состояния.

    Такие гнезда служат веками, не высыхая, как пластик. При закручивании / откручивании крючка 2-3 раза розетка не расшатывается. При необходимости легко очищается от пломбы узкой стамеской и дорабатывается. Гнездо из гипса-алебастра можно при ремонте заштукатурить, а потом в штукатурке проткнуть дырочку под крючок.

    Люстра в натяжной потолок

    Установка люстры на натяжной потолок — самый сложный случай… Прежде всего: люстра с лампами накаливания и натяжной потолок несовместимы. Даже от трехрычажной люстры с лампами на 40 Вт через месяц на потолке появятся разводы, а через 3 месяца он начнет расползаться. Хозяйственные лампочки в утопленных в потолок люстрах быстро перегорают из-за плохой теплоотдачи; здесь единственный вариант — светодиодные лампы.

    Тогда установка люстры в существующий натяжной потолок невозможна: ее придется снять и перетянуть новую. Пробовать дырки в уже натяжном потолке бесполезно — пленка или ткань сразу расползутся.

    И, наконец, прежде чем вызывать мастеров по потолку, необходимо подготовить светильник для люстры. Стандартное крепление люстры не предназначено для установки в натяжные потолки, поэтому, если люстра подвешивается на крючок, ее необходимо заранее установить в потолок.

    Для монтажа на планки или двутавры на фундаментный потолок необходимо на кронштейнах прикрепить подушку из водостойкой фанеры БС или МДФ толщиной не менее 16 мм, как показано на рисунке.Подушка из дерева или обычной фанеры в межпотолочном пространстве скоро просохнет, и закончится аварией.


    По установленной подушке потолки снимут мерки и сделают отверстия в панели, обрамленные люверсами. Через них люстра будет крепиться к подушке длинными застежками, с зазором для «люфта» потолка. Широкие проемы дополнительно усилены паутинными опорами, но это тема отдельного разговора.

    Если предполагается утопить люстру в натяжной потолок, то во время измерения она должна висеть на месте. Но все же люстра в натяжной потолок — не лучший вариант по затратам. Только из-за неравномерного распределения нагрузки из-за наличия отверстий такой потолок будет провисать и терять внешний вид, а не сплошность.

    Люстра на гипсокартонный потолок

    Прикрепить люстру к гипсокартонному потолку тоже непросто, но все же проще, чем в комнате с натяжным потолком.Здесь возможны три случая:

    • Люстра весит до 3 кг и крепится на крючок. В этом случае понадобится специальный крючок-бабочка. Он состоит из специально разработанного пластикового зажима и винтового крючка. В гипсокартоне просверливается отверстие под зажим-бабочку, крючок вкручивается в зажим на один-два оборота. Затем зажим полностью вставляется в отверстие и крючок поворачивается до отказа. Внутренняя часть бабочки разворачивается в лепестки, которые фиксируют крючок.
    • Люстра — до 7 кг. В этом случае допускается только кронштейн (консоль). Дюбель-бабочка используется для каждой точки крепления; просто родинка. По конструкции он похож на зажим крючка-бабочки, а при ввинчивании в него самореза также открывается в стороны внутрь потолочного пространства.
    • Тяжелая люстра. Чтобы повесить его на крючок, понадобится одна цанга диаметром не менее 12 мм; для монтажа на планку — не менее двух по 8-10 мм. Для установки цангового стержня в фундаментный потолок в гипсокартоне просверливаются отверстия по диаметру гильзы шпильки и глубине по ее длине.Шпилька немного вкручивается в втулку, вставляется через отверстие в гипсокартоне в фундаментный потолок до упора, и снова шпилька вкручивается до упора. Цанга расходится и расклинивается в базовом потолке, а снаружи имеется резьбовой конец, на который можно навинтить крючок с резьбовой муфтой, или несколько концов — на них можно положить подушку под кронштейн люстры.

    Примечание: подвешивать люстру на крючке через гипсокартон ненадежно — цанга удерживается в потолке за счет трения.Поэтому для подвеса к потолку из гипсокартона лучше выбирать консольные люстры.

    Освещение — важнейшая составляющая любого помещения. В жилых комнатах Традиционно устанавливаются подвесные потолочные светильники — люстры, обеспечивающие равномерное распределение света по всей площади. Благодаря тем же методам крепления, которые используются по всей стране, повесить люстру всегда было легко. Современные модели могут отличаться вариантами крепления, есть потолки из различных материалов, поэтому стоит рассмотреть процесс более подробно.

    Варианты монтажа

    Современные потолочные светильники не всегда рассчитаны на традиционное крепление крючкового типа в центре потолка. Они могут быть оснащены собственными застежками, в большинстве случаев входящими в комплект. Бывает, что приходится сталкиваться с ситуацией, когда люстра рассчитана на традиционный способ крепления, а крючок отсутствует по разным причинам.

    В этих случаях обращаться к специалисту не обязательно.Вы легко можете самостоятельно закрепить люстру к потолку. Установка не требует особых навыков, если изучить особенности всех вариантов.

    Крючок традиционный

    До недавнего времени все люстры предназначались для крепления на крючок, закрепленный на плите пола. Этот способ до сих пор считается самым простым, удобным и надежным.

    Светильник в месте крепления имеет встречное кольцо, которое надевается на крючок. Проволочное соединение, крючок и кольцо закрыты специальной декоративной чашкой.

    Самой большой проблемой всегда было отсутствие подвесного кольца на светильнике. Иногда это встречалось в светлых кухонных абажурах, рассчитанных на одну лампу. Обычно для решения проблемы применялся не очень удачный, но простой способ: на конце шнура лампы завязывали узелок, петля которого надевалась на крючок. Этот способ сложно назвать правильным и безопасным, но он часто применялся даже профессиональными электриками.

    В настоящее время такие проблемы встречаются крайне редко, поскольку современные лампы не предполагают опасного обращения с токоведущими проводами и обязательно должны иметь крепежный элемент. В наше время все чаще можно столкнуться с ситуацией, когда старый крючок не выдержал длительного использования или неаккуратного обращения и сломался. В этом случае вам придется заменить его на новый.

    Чтобы повесить люстру без крючка, нужно выбрать новую. При этом обратите внимание на вес подвесной осветительной конструкции:

    • Для светильников массой менее 4 кг вполне можно использовать резьбовой крючок, вкручиваемый в полимерный дюбель. Эти комплекты доступны практически в любом строительном магазине.
    • Для более тяжелых светильников настоятельно рекомендуется использовать анкерные крючки. В последнее время они все чаще встречаются на рынке и уже не являются редкостью.

    Обратите внимание, что обычный крюк с дюбелем можно использовать только с бетонной плитой или деревянным потолком … Для крепления люстры к бетонному потолку необходимо просверлить отверстие соответствующего диаметра и вставить в него дюбель. В случае деревянного потолка резьбу можно вкрутить прямо в дерево, и желательно вкрутить крючок по всей длине резьбы, чтобы соединение было прочным, иначе тонкие доски не выдержат веса. ИЗ пластиковых панелей использовать резьбовое соединение невозможно. Даже гипсокартон не рассчитан на резьбу или прилагаемый дюбель.

    Анкерные механизмы способны выдерживать значительно более высокие нагрузки. Именно их рекомендуют использовать для подвешивания тяжелой люстры. В потолке просверливается отверстие необходимого диаметра и соответствующей глубины.

    В него вставляется крюк и затягивается вращением до упора. Для облегчения затяжки можно использовать разводной ключ или плоскогубцы.Корпус крючка надежно фиксируется в отверстии лапками, отведенными в сторону.

    Даже если купленный светильник имеет небольшую массу, нелишним будет подумать о возможной последующей смене люстры. Если он окажется тяжелее, придется еще раз менять способ крепления. Лучше сразу приобрести анкерный крюк, который избавит вас от возможных неудобств в будущем.

    Монтажный кронштейн

    Иногда к лампе прилагается специальный кронштейн.Это может быть прямая перекладина или крестик. Светильник имеет отверстия для крепления к потолку и резьбовые шпильки для крепления корпуса люстры.

    Конструкция предполагает непосредственное крепление к поверхности потолка. Если имеющийся крючок мешает креплению, его можно просто отпилить. Но лучше этого не делать, потому что в будущем это может понадобиться. Рекомендуется согнуть молотком и поставить кронштейн рядом. При необходимости крючок можно разогнуть плоскогубцами и снова использовать.Такой подход избавит от необходимости устанавливать новый крюк при следующей смене люстры, если требуется другой способ крепления.

    Крепление кронштейна обычно осуществляется с помощью саморезов и дюбелей. В потолке по предварительной разметке просверливаются отверстия, в которые вставляются дюбеля. Монтажная пластина притягивается к подготовленным точкам саморезами. Кронштейн в виде креста позволяет более надежно прикрепить люстру, если она имеет значительную массу.На завершающем этапе корпус светильника крепится к кронштейну с помощью прилагаемых шурупов, втулок или декоративных гаек.

    Прямое размещение

    Некоторые потолочные светильники предназначены для непосредственного крепления к поверхности потолка. В этом случае в корпусе устройства предусмотрены отверстия для крепежа.

    Фурнитура подбирается в зависимости от материала потолка. Можно использовать саморезы, шурупы, специальные дюбеля.

    Особые условия

    Традиционные методы установки люстры включают крепление светильника к прочному и прочному основанию — бетону или дереву.Модификации потолка могут диктовать особые требования к реализации подвески.

    Гипсокартон и фанера

    Прикрепить люстру к потолку из гипсокартона достаточно просто, если использовать специальный кронштейн. Множественные точки фиксации позволяют распределять нагрузку и использовать обычные саморезы. А вот прочность соединения можно значительно увеличить, если взять специальные дюбели для гипсокартона.

    Самая популярная монтировка называется молли. Такой дюбель относится к разжимным механизмам и по принципу действия напоминает якорь. Метизы вставляются в заранее подготовленное отверстие до упора. Вращение головки осуществляется обычной отверткой или шуруповертом. Винт стягивает цилиндрический расширительный элемент, надежно предохраняющий дюбель от движения и выпадения из отверстия.

    Если люстра предназначена для подвешивания на крючок, решить проблему помогут другие крепления в виде так называемых зонтичных дюбелей.Устройство состоит из подпружиненных пластин, прикрепленных к прямому участку крючка. Усилием руки зонт сжимается и проталкивается в заранее подготовленное отверстие в гипсокартоне. После прохождения через отверстие пластины разжимаются и надежно фиксируют крючок от выпадения. Осталось только затянуть стопорную шайбу гайкой.

    Натяжной потолок

    Для крепления люстры к натяжному потолку потребуется специальный кронштейн, создающий новую базовую поверхность… Эти кронштейны имеются в продаже, но также могут быть изготовлены из подручных материалов. Светильники представляют собой жесткую основу, которая крепится к бетонному потолку с помощью ножек. Серийные образцы имеют регулировку кронштейнов по высоте, что позволяет регулировать конструкцию под любое положение полотна относительно бетонной плиты.

    В месте крепления люстры к ткани приклеивается монтажное кольцо, в котором можно сделать прорезь. Также в продаже есть специальные прозрачные наклейки, защищающие полотно от нагревательной лампы.

    Кронштейны можно использовать не только для крепления монтажной пластины. В центре отверстие для вывода проводов. Обычно к бетонному основанию крепится крючок … Кронштейны для натяжных потолков универсальны и подходят для самых разных способов крепления люстр.

    Техника подключения

    Все электромонтажные работы должны выполняться со снятым напряжением … Это должно выполняться не только выключателем, но и выключением машин на электрическом щите.Рекомендуется дополнительно проверить напряжение на зажимах проводов индикаторной отверткой.

    Большинство старых приборов не имеют проводов с цветовой кодировкой. По старым правилам этого было достаточно. Но при использовании винтовых картриджей желательно, чтобы фаза находилась в центральном контакте, а ноль — на винте. Это обеспечит дополнительную защиту от поражения электрическим током при случайном прикосновении к резьбовому проводнику при замене лампы.

    Кроме того, в домах не всегда соблюдаются правила размыкания электрической цепи, в результате размыкается нулевой провод, а на люстре всегда остается фаза, что создает определенную опасность.По этой причине рекомендуется производить даже простую замену лампы при снятии напряжения на экране. Это единственный способ дать полную гарантию защиты от поражения.

    Если провода люстры имеют цветовую маркировку, подключить прибор становится проще. Нулевой провод идет вверх от экрана. Фазный провод размыкается переключателем. Если квартирная электропроводка не размечена, можно с помощью индикаторной отвертки определить фазу и ноль.

    Некоторые современные модели светильников имеют дополнительное защитное заземление. Если проводка в квартире оборудована заземлением, настоятельно рекомендуется его использовать, так как нет лишних моментов в вопросах электробезопасности.

    Подключение провода

    Важно помнить, что все скрученные соединения в настоящее время недопустимы. Вытягивать с заменой скрутки можно специальным соединительным устройством, но при установке новой люстры категорически не рекомендуется использовать старые опасные способы подключения проводов, которые могут привести к перегреву, короткому замыканию и возгоранию.

    Современные светильники имеют специальные контакты для подключения проводов. Обычно они представлены винтовыми клеммами. Достаточно вставить зачищенный участок провода в контактное отверстие и затянуть винт.

    Если люстра и проводка оканчиваются только проводами, необходимо приобрести специальные зажимы. Они бывают нескольких разновидностей:

    • Трубчатые башмаки. Провода надежно закреплены винтами, что обеспечивает приемлемую изоляцию контактов и соединений.
    • Колодки с пластинчатой ​​токоведущей перемычкой. Проволока проталкивается через шайбу, поэтому контакт более надежный и нет риска натереть провод острыми краями винта. Колодки этого типа без покрытия обладают меньшими изоляционными свойствами, поэтому рекомендуется использовать модели с чехлами.
    • Нажимные клеммы с защелкой или пружиной. Существуют самозажимные конструкции, которые просты в использовании, но обычно рассчитаны на меньшую силу тока. Они более устойчивы к вибрации, со временем не теряется контакт, так как нет винта, который можно было бы открутить.

    Современные люстры могут иметь разные способы крепления. Знание особенностей всех вариантов позволит легко самостоятельно установить светильник. Есть возможность надежно и красиво повесить люстру даже на натяжной потолок. Соблюдение требований безопасности и правил проведения электромонтажных работ позволит успешно выполнить подключение и сохранить надежность на долгие годы.

    Как установить люстру за 8 шагов

    Как установить люстру

    Установка люстры — отличный способ улучшить внешний вид и освещение вашей столовой, гостиной или даже прихожей.Помимо улучшения освещения, люстры также могут добавить вашему дому неповторимый архитектурный стиль и эстетический штрих.

    Многие домовладельцы считают, что люстры имеют сложную электрическую схему, и мысль об установке одной из них может быть немного пугающей.

    Установить люстру может электрик, или, если вы умеете использовать основные инструменты и чувствуете себя комфортно, работая с электричеством, это может быть простой проект дома «Сделай сам».

    Независимо от того, какой тип люстры вы используете, ее подвешивают так же, как и любой другой светильник. Если в вашем доме уже есть старая люстра, задача будет столь же проста, как снять старую люстру и прикрепить новую к существующей системе электропроводки.

    Как безопасно снять старую люстру

    Перед тем, как снять люстру, обязательно соблюдайте все необходимые меры безопасности. Вам также может понадобиться помощь, особенно если вы снимаете большую люстру.Вот простые шаги, как безопасно снять старую люстру:

    1. Выключите питание люстры в панели выключателя.
    2. Подготовьте место под люстрой и убедитесь, что в нем нет никаких предметов. Используйте стремянку под люстрой, чтобы вам было удобно добираться до люстры.
    3. Найдите накладку люстры, которая является основанием люстры, соединенной с потолком. Выкрутите винт, которым накладка крепится к потолку.
    4. Удерживая люстру при опускании накладки, снимите монтажные винты, которыми люстра крепится к распределительной коробке.Попросите помощника подержать люстру, чтобы она не упала.
    5. Убедитесь, что провода не находятся под напряжением, прикоснувшись тестером цепей к проводам, идущим по цепи люстры. См. Руководство производителя о том, как использовать тестер цепей.
    6. Открутите гайки, соединяющие провода, затем разъедините провода, если они все еще скручены. Отсоедините заземляющий провод, если он физически прикручен к распределительной коробке. Попросите помощника держать люстру, пока вы отсоединяете провода.
    7. Опустите люстру и отложите в сторону. Заправьте потолочные провода обратно в распределительную коробку. Все готово для установки нового осветительного прибора.

    Рекомендация по высоте для люстр

    Высота люстры может влиять на то, как она функционирует как осветительный прибор и как декоративный элемент комнаты. Стандартная рекомендация для подвешивания люстр — нижняя часть светильника должна находиться на высоте от 30 до 36 дюймов над столом с потолком высотой восемь футов .

    Если у вас высокие потолки, установите люстру на 3 дюйма выше на каждый дополнительный фут высоты потолка более 8 футов.

    Вы также можете отрегулировать высоту люстры в зависимости от размера вашей комнаты, размера стола и желаемого количества света, освещающего комнату. Помимо того, что люстра хорошо смотрится в вашей комнате, важной функцией люстры является освещение комнаты. Способ проецирования света зависит от конструкции светильника, лампочек и высоты люстры.

    Когда дело доходит до подбора люстры идеальной высоты, не существует строгих правил. Важно, чтобы вам нравилось, как он выглядит в комнате, и чтобы освещение было хорошо.

    Как установить люстру с цепочкой

    Люстра на цепочке может быть стильной и функциональной. Длинную цепь, на которой подвешен свет, можно легко укоротить, удалив лишние звенья цепи в зависимости от ваших предпочтений и потребностей. Вот процесс установки люстры на цепочке:

    1. Соберите приспособление в соответствии с инструкциями производителя.
    2. Определите желаемую высоту люстры. Разложите лампу и цепь по прямой, измерьте общую длину и удалите лишние звенья цепи с помощью плоскогубцев.
    3. Пропустите провода лампы через звенья. Убедитесь, что провода примерно на 8 дюймов длиннее цепи. При необходимости отрежьте лишнюю длину проводов. Зачистите концы проводов, чтобы обнажить полдюйма голой меди.
    4. Установите поперечину или монтажный кронштейн на распределительную коробку.Верхнюю часть петли воротника вкрутите в центр перекладины.
    5. Пропустите провода через петлю воротника и купол. Присоедините верхнее звено цепи к петле воротника и закройте открытое звено плоскогубцами.
    6. Протяните провода люстры через центр петли воротника, пока они не выйдут в сторону распределительной коробки. Соедините оголенные концы проводов, сочетая цвета. Закрепите скрученные соединения, скрутив их вместе проволочными гайками.
    7. Заправьте провода в заднюю часть распределительной коробки, затем проденьте кожух через петлю воротника.Плотно закрепите кольцо воротником. При необходимости установить лампочки
    8. Включите автоматический выключатель, чтобы подать питание на прибор.

    Как установить люстру на стержневой подвеске

    Штанговая люстра — идеальный светильник для помещений с высокими потолками, поскольку штанга позволяет свету правильно висеть. Чтобы установить подвесную люстру, вам необходимо надеть монтажную ленту на электрическую коробку в потолке и убедиться, что она закреплена винтами.

    Затем вы можете обратиться к следующей процедуре:

    1. Смонтируйте люстру на полу, используя стержень, соответствующий желаемой высоте установки.
    2. Пропустите проволоку через стержень и кожух люстры, затем навинтите ее на резьбовой соединитель. Убедитесь, что провода не скручены и выходят из отверстия в верхней части навеса.
    3. Обрежьте провода так, чтобы они имели одинаковую длину, затем соедините провода в электрической коробке с проводами на люстре, сопоставив цвета проводов. Скрутите концы подключенных проводов и накройте проволочными гайками.
    4. Осторожно заправьте провода в электрическую коробку в потолке.Закрепите капюшон на монтажных кронштейнах с помощью накидных гаек и звездообразных шайб. При необходимости установите на люстру новые лампочки.
    5. Включите автоматический выключатель, чтобы восстановить питание прибора.

    Как установить люстру на шнурке

    В то время как большинство люстр жестко соединены проводом с надежно установленной распределительной коробкой на потолке, есть люстры, которые имеют менее прочное соединение, например люстры с вытянутым шнуром.

    С помощью комплекта swag вы можете подключить люстру к стандартной розетке.Вот базовый процесс установки люстры на шнурке с использованием комплекта swag:

    1. Найдите ближайшую балку потолка, на которую вы хотите повесить люстру, и отметьте место просверливания в гипсокартоне с помощью карандаша.
    2. С помощью дрели с сверлом 1/8 дюйма просверлите пилотное отверстие в гипсокартоне и в балке потолка. Вкрутите один из крючков из набора swag в пилотное отверстие.
    3. Найдите розетку, к которой вы будете подключать электрический шнур для люстры.Просверлите в потолке пилотное отверстие для второго крючка над розеткой.
    4. Пропустите оголенный конец электрического провода комплекта для подарков через все остальные звенья цепи. Соедините последнее звено цепи комплекта swag с последним звеном цепи люстры с помощью плоскогубцев.
    5. Зачистите концы проводов так, чтобы оголить их на 1/2 дюйма от двух изолированных проводов. Присоедините оголенные концы зачищенных проводов из комплекта к проводам от люстры и закрепите соединение изолентой.
    6. Поместите термоусадочную трубку на соединения и усадите трубку с помощью фена или зажигалки, чтобы закрепить соединение.
    7. Вернитесь к крюку, на котором будет висеть люстра. Установите люстру на желаемую высоту, затем прикрепите ближайшее звено к потолочному крюку. Вернитесь к крюку на стенной розетке и закрепите цепочку на этом крючке так, чтобы она проходила через потолок.
    8. В завершение вставьте вилку комплекта swag в розетку.

    Инструменты, необходимые для установки люстры

    Инструменты, необходимые для установки люстры, могут различаться в зависимости от типа люстры, которую вы используете. Вам также может понадобиться другое оборудование, не упомянутое ниже, и важно, чтобы кто-то помогал вам при снятии и установке люстры, чтобы облегчить задачу.

    Как правило, для установки стандартной люстры необходимы следующие инструменты:

    • Стремянка
    • Отвертки
    • Инструмент для зачистки проводов
    • Пассатижи
    • Бесконтактный тестер напряжения
    • Проволочные гайки
    • Рулетка
    • Электродрель
    • Изолента или термоусадочная трубка

    Обычно новые люстры поставляются с собственными инструкциями по эксплуатации.Лучше всего внимательно следовать конкретным инструкциям по установке той или иной люстры.

    Также важно отметить, что установка люстры требует общих знаний электрических систем. При выполнении этой задачи существует риск поражения электрическим током, поэтому лучше обратиться к квалифицированному специалисту, если вы не уверены или чувствуете дискомфорт.

    Установка люстры на высокий потолок

    Процедура подвешивания люстры на высоком потолке такая же, как и на традиционном 8-футовом потолке, за исключением дополнительной высоты, которая создает элемент опасности и трудности.

    Если потолок двухэтажный, например, сводчатый потолок в подъезде, мы рекомендуем арендовать строительные леса для управления этим проектом. Один человек на очень высокой лестнице пытается поднять тяжелую люстру, поддержать ее и управлять проводкой — это верный путь к катастрофе.

    Один из ключевых элементов, который нужно учитывать, — это высота люстры. Несмотря на то, что у вас может быть очень высокий потолок, люстру следует опускать на такую ​​высоту, чтобы она была видна и пропускала необходимое количество света.

    Тщательное планирование необходимо не только для определения высоты, но и для разработки плана установки. Это может быть один из тех случаев, когда имеет смысл нанять профессионала.

    Стоимость установки люстры

    Если вы решите нанять профессионала для установки люстры, вы можете рассчитывать, что стоимость будет примерно 110–250 долларов в зависимости от того, будет ли это простая замена или новая установка, в которой не было существующего светильника.

    Когда электрик просто заменяет существующий осветительный прибор, это работа, которая займет у него всего один час. Однако вот несколько причин, по которым стоимость установки люстры может быть выше:

    • Поставка новой ЛЭП к арматуре
    • Добавление выключателя света
    • Установка на очень высокий потолок
    • Пигтейл алюминиево-медный провод

    Стоимость установки люстры также зависит от того, где находится дом.К сожалению, есть некоторые районы страны с высокой стоимостью, где цены могут быть вдвое выше, чем в других местах.

    Как установить тяжелую люстру

    Есть некоторые очень большие и тяжелые люстры, которые, вероятно, не поддерживаются традиционными электрическими коробками в потолке. Вес тяжелой люстры потенциально может оторвать светильник от потолка, что приведет к повреждению сухой стены, люстры и, возможно, предметов ниже.

    Мы рекомендуем установить один из этих монтажных кронштейнов Arlington на потолке, чтобы выдержать электрическую коробку и вес люстры. Эти кронштейны можно легко установить через имеющееся отверстие в электрической коробке.

    Стержень кронштейна вращается и расширяется наружу, пока не встретится с балками потолка и не закрепится на них. Затяните вручную, а затем с помощью плоскогубцев продолжайте затягивать, пока скоба не будет полностью закреплена.

    Этот простой в установке кронштейн для крепления люстры можно приобрести здесь (нажмите, чтобы узнать цену)

    Установка люстры там, где был потолочный вентилятор

    Если у вас есть потолочный вентилятор, но вы хотите заменить его люстрой, то этот проект будет несложным.Проводка, скорее всего, будет такой же, и у вас также должна быть возможность использовать такую ​​же электрическую коробку на потолке.

    Просто снимите потолочную банку после отключения питания от автоматического выключателя. Затем следуйте инструкциям по установке люстры.

    Если люстра намного тяжелее потолочного вентилятора, убедитесь, что электрическая коробка прикреплена к стропилам и может ли она выдержать вес вашей люстры.

    Установка люстры без электрического шкафа

    У вас может возникнуть ситуация, когда вам нужно установить люстру, а в потолке нет электрического шкафа.Это могло произойти, если исходный светильник не был связан с кодом и не имел электрической коробки. Также может быть, что вы пытаетесь установить простую люстру с розеткой, не добавляя новую мощность в светильник за стеной.

    При установке люстры без электрического шкафа вам потребуется стропильная балка или потолочная балка, чтобы выдержать вес светильника. Прикрутите старую рабочую коробку для блинов к стропилам, а затем установите люстру на коробку для блинов.

    Инструкция по подключению люстры

    При подключении люстры выполняйте тот же процесс, что и для любого другого светильника. У вас будут провода нагрузки (черный), нейтраль (белый) и заземления.

    Существуют светильники, провода которых не соответствуют одной и той же черно-белой цветовой схеме. Пожалуйста, найдите время, чтобы прочитать инструкции по подключению вашего прибора, и не забудьте отключить питание перед началом установки.

    К люстре наверняка привязан выключатель света.В этом случае вы подключите нагрузочные (черные) провода к люстре и обойдете нейтральный провод, закрывая их вместе внутри электрической коробки.

    Как установить заглушку в люстру

    При установке люстры с розеткой источник питания идет от розетки в комнате, а не от электрического ящика сверху. А это значит, что самое важное — прикрепить люстру к балке потолка или балке.

    После того, как люстра прикреплена к потолку, можно пропустить проволоку или цепь с продетой через нее проволокой через потолок, а затем вниз по стене к розетке.

    Некоторые розетки питаются от выключателя света, что делает этот вариант намного более удобным.

    Связанные вопросы — Как установить люстру

    Можно ли установить люстру без заземляющего провода?
    Установка люстры без заземляющего провода небезопасна и, вероятно, не является одобренным методом в соответствии с местными строительными нормами. Однако светильник по-прежнему будет работать, если он установлен без заземляющего провода.

    Вам нужен электрик для установки люстры?
    Установить люстру большинство домовладельцев может самостоятельно.Однако если вам неудобно работать с электричеством, то рекомендуется нанять электрика.

    Как можно проверить люстру перед установкой?
    Вы можете проверить люстру с помощью омметра, который поможет определить, есть ли у вас полная цепь. Вы также можете использовать простой провод лампы, подключенный к проводам нагрузки, нейтрали и заземления на люстре, а другой конец вставлен в стену

    Можно ли использовать люстру с трехпозиционным переключателем?

    Люстру можно использовать с трехпозиционным переключателем света, и проводка будет такой же, как и в любом другом трехстороннем освещении.Прочтите нашу статью о , как подключить выключатель света , чтобы получить подробные инструкции.

    Можно ли установить люстру с алюминиевой проводкой?

    Можно установить люстру с медными подключениями к питанию по алюминиевой проводке. Тем не менее, вы должны принять меры для соединения соединений или использовать алюминиевые соединители, чтобы сделать соединения меди с алюминием безопасными.

    Статьи по теме

    Какие лампочки для люстр самые лучшие?

    Лучшее освещение для входа

    Освещение для высоких потолков

    Дилеммы потолочного освещения: как оно висит?

    Разве вы не хотите, чтобы строители были предусмотрительны при установке потолочных светильников? Аарх.Большинство строителей вешают потолочные светильники в мертвой точке каждой комнаты. Это где их нужно вешать? Не всегда.

    источник

    Тот факт, что кто-то установил свет в середине комнаты, не означает, что он ДОЛЖЕН быть там. Вчера один из читателей прислал мне сообщение в FaceBook: «Когда в столовой устанавливают банкетку вдоль одной стены, подталкивают к ней стол и выравнивают стулья с обоих концов и с другой стороны стола, где один висит». светильник? По центру стола или по центру комнаты? »

    Зал для завтрака в Southern Living Showhouse — фото Кристи Барнетт

    Потолочные светильники всегда должны висеть в мертвой точке на самой важной архитектуре комнаты.Как в центре камина, где в идеале должна располагаться зона для разговора. По возможности, потолочное освещение также должно быть сосредоточено на окнах и дверях, имеющих архитектурное значение.

    source

    Если в части комнаты есть выпуклость или если комната имеет L-образную форму, это может изменить все, и это необходимо учитывать при проектировании внутреннего освещения. В частности, в большой или L-образной комнате вам может понадобиться несколько потолочных светильников, повешенных над разными частями комнаты, где можно сидеть или обедать. Если у вас его нет, вы можете легко повесить потолочные светильники на длинные шнуры, которые можно вставить в стену. Есть много вариантов вставок в светильники для абажуров для барабанов.

    источник

    Чтобы ответить на вопрос моего читателя: потолочный светильник должен висеть над обеденным столом или столом для завтрака, а не в центре комнаты, если только у вас нет дополнительного потолочного светильника, висящего над стол. Если вы не можете переставить или переустановить люстру, просто прикрутите потолочный крюк над столом и переместите светильник (возможно, вам придется добавить больше цепочки).Так мы решили дилемму с банкеткой на моей кухне. Видите, как цепочка здесь раскручена?

    Уголок для завтрака Декоролога для журнала Gatherings

    Ваше освещение всегда должно быть сосредоточено на беседе или обеденной зоне. В противном случае ваша комната всегда будет выглядеть «отвратительно», что бы вы ни делали. Как бы мне ни нравился образ комнаты внизу, он кажется не совсем правильным, потому что стол и люстра расположены не по центру камина.Однако камин находится в странном месте в комнате, что делает невозможным центрирование стола на камине. В этом случае центр стола побеждает его центрирование на камине.

    source

    Таким образом, в конечном итоге размещение разговорных сидений и обеденного стола должно определять, где должны висеть потолочные светильники или люстры. В рамках хорошей внутренней отделки, возможно, стоит переместить эти подвесные светильники, чтобы ваше пространство выглядело «правильным».Или вы можете попробовать метод потолочного крюка и переместить приспособление туда, где оно должно быть. В любом случае, вы удивитесь, какая разница!

    Как правильно установить крюк в потолке

    Подвешивание крюка к потолку часто требуется для подвесных светильников, но также и для многих других предметов, таких как, например, цветочные горшки, противомоскитные сетки или мобильные телефоны. Но если вы не установите крючки для подвешивания должным образом, вы можете повредить как потолок, так и любой предмет, который в конечном итоге рухнет на пол! Вот как правильно установить крючок в потолок.

    Правильно установите крюк в потолок: шаги

    Оцените вес подвешенного предмета.

    Оценка веса предмета, который вы хотите подвесить к потолку, определяет, какой размер крепления вам нужен, и это первый шаг к тому, как правильно вставить крючок в потолок. Например, для подвешивания бумажного фонаря требуется другой крючок и другой метод установки, чем для подвешивания большого и тяжелого подвесного кашпо или люстры. Если вы хотите правильно установить крюк в потолок, вам нужно использовать правильный тип крюка и правильный метод для разного веса.

    Если используемый вами предмет весит менее пяти фунтов или 2,5 кг, выберите липкий крючок. Крючки для клея также доступны в различных размерах и легко снимаются, не повреждая краску на потолке. (Обратите внимание, что клеевые крючки прикрепляются только к плоским потолкам, а не к потолкам с текстурой.)

    Если объект очень тяжелый, уравновесите его двумя крюками. Установите два винта крючков под углом, а не прямо вертикально. Установка под углом поможет компенсировать часть прижимной силы веса, если вы знаете, как подвесить крюк к потолку.

    Как установить потолочный крюк: шурупы или стеллажи

    Винты с крючками — это небольшие крепежные детали, состоящие из острого конца с резьбой и изогнутого конца крючка. Их можно купить в большинстве магазинов DIY, и они доступны в разных размерах в зависимости от веса, который они могут нести.

    Если ваш предмет небольшой, используйте крючки для чашек или даже меньшие проушины для винтов. Если вы хотите повесить что-то более тяжелое, выберите большие крючки для стойки, которые достаточно прочны, чтобы в них поместились такие вещи, как велосипеды.

    Размещение на потолке подходящего места для шурупа или стеллажа

    Найдите ближайшую потолочную балку к тому месту, где вы хотите повесить крючок. Балка — это одна из опор, несущих потолок, и самое безопасное место для крепления крючка. Самый простой способ найти потолочные балки — использовать «прибор для поиска стоек», который в электронном виде сообщит вам, где находится балка, а где нет балки, только полость в крыше.

    Если у вас нет доступа к поисковику шпилек, вы также можете постучать по потолку костяшками пальцев.Области между лучами производят глухой резонансный звук, в то время как лучи производят более короткий и плотный звук.

    Потолочные балки обычно имеют расстояние 16 или 24 дюймов (40,6 или 61,0 см). Найдя одну полосу, вы можете быстро найти следующую, используя рулетку и измеряя 16 или 24 дюйма (40,6 или 61,0 см).

    Если у вас есть подвал или чердак с выступающими балками, проверьте, в каком направлении уложены балки и как далеко они расположены друг от друга.

    Проделываем отверстие

    Отметьте желаемое положение винта с крючком булавкой, как только найдете подходящую балку.

    Затем вы просверлите направляющее отверстие, которое позволит вам вручную вкрутить шуруп с крючком в потолок, чтобы он не застрял и не сломался.

    Выберите сверло примерно того же диаметра, что и стержень винта с резьбой, но меньше, чем сама внешняя резьба. Если вы сделаете направляющее отверстие слишком широким, резьба винта не будет зацепляться.Направляющее отверстие должно быть немного глубже, чем длина резьбового стержня крюкового винта, чтобы он мог полностью ввинчиваться.

    Вставьте острый конец винта с крючком в отверстие. Затем осторожно поверните его по часовой стрелке. Когда он становится глубже, нужно оказывать более сильное давление. Если у вас возникли проблемы с поворотом на последних оборотах, осторожно возьмитесь за крючок плоскогубцами и используйте плоскогубцы для увеличения крутящего момента. Прекратите поворачивать, как только основание крючка будет на одном уровне с потолком.Если повернуть мимо этой точки, можно сломать крючок.

    Правильно установите крюк в потолок: анкерный болт или крюк

    Если вам нужно повесить потолочный крюк в месте, где нет балки, используйте болт переключателя (также известный как «анкер») с крюком.

    Анкерный болт с крюком состоит из болта, который проходит через середину двух подпружиненных крыльев. К концу болта крепится крюк вместо штатной головки болта.

    Анкерные болты бывают двух видов: металлические и пластиковые.Никогда не используйте пластиковый анкер для подвешивания чего-либо к потолку. Пластиковые анкеры предназначены для более легких нагрузок на вертикальную стену.

    Измерьте толщину материала потолка и вес предмета, который вы хотите повесить. Затем сверьтесь с таблицей грузоподъемности анкерного крюка, чтобы определить, какой размер болта использовать.

    С помощью прибора для поиска гвоздей выберите полость в гипсокартоне и отметьте ее карандашом.

    Анкерный болт нельзя вкрутить в деревянную балку. Поэтому убедитесь, что вы просверлили пустоту.

    Если вы вешаете лампу, убедитесь, что ваше отверстие находится рядом с розеткой, куда вы можете легко ее подключить, но вы должны знать, где проходят кабели питания в потолочном пространстве, прежде чем начинать сверление!

    Просверлите отверстие в отметке с помощью электродрели. На упаковке анкерного болта должно быть указано, насколько большим должно быть отверстие — часто это будет полдюйма (12 мм), чтобы закрытые крылья анкерного переключателя могли пройти через отверстие.Если на упаковке не указан размер, измерьте основание переключателя при закрытии, чтобы определить, какое отверстие следует просверлить.

    Как подвесить крюки к потолку, если вы используете особенно большой анкерный крюк: просверлите отверстие с помощью лопаточного сверла или перфоратора, предназначенного для проделывания более крупных отверстий. Сожмите крылья вместе, как показано ниже, и вставьте их в отверстие. Когда они достигают полости, крылья раскрываются. Затягивая винт, крылья плотно прикручиваются до упора в верхнюю часть потолка.

    Рассматриваем, как повесить люстру на бетонный потолок: 7 правил монтажа |

    При креплении люстры к бетонному потолку самое главное — соблюдать технику безопасности при работе с электропроводкой. Имея дело с бетонным потолком, многие люди предпочитают обращаться к специалистам, чтобы они быстро повесили люстру за плату. Таких людей останавливает большое количество болтов и креплений, а также необходимость прикручивать крючки и соединять все эти элементы между собой.Но на самом деле в креплении люстры к потолку нет ничего сложного, и каждый может справиться с этим самостоятельно!

    Крепление люстры к потолку

    Перед тем, как начать, нужно обзавестись всеми необходимыми инструментами. В этом наборе нет ничего особенного, и все устройства есть в каждом доме.

    Список необходимых инструментов:

    1. Отвертка;
    2. Дрель или перфоратор;
    3. Ключ двенадцать;
    4. Отвертка с индикатором;
    5. Крепежные изделия;
    6. Плоскогубцы;
    7. Клеммная колодка;

    Перед тем как крепить люстру к потолку, снимите с нее все декоративные элементы — это повлияет на удобство ее установки

    Ключ от двенадцати понадобится вам при сборке самой люстры.А с помощью индикаторной отвертки вы определяете место, где нужно подключить провода. Стандартная отвертка и плоскогубцы понадобятся при креплении люстры, а клеммник — при разделении проводов.

    Кстати мигает при выключенном питании лампочка проблема как раз в неправильно разделенных проводах.

    Как снять люстру с потолка

    Однако, если вы делаете ремонт и не строите новую квартиру, то, скорее всего, первое, с чем вы столкнетесь, — это старая люстра, которую необходимо заменить.

    Не снимайте люстру при включенном питании, так как даже если выключатель выключен, существует вероятность поражения электрическим током

    Старая люстра снимается с потолка в несколько этапов:

    1. Отключить электричество в доме;
    2. Подготовить клеммные колодки, изоленту и отвертку-индикатор;
    3. Если в светильнике есть дополнительные элементы (стеклянные бусины, плафоны), то постарайтесь их заранее удалить.
    4. Открутить капюшон, за которым скрывается крепление люстры;
    5. Теперь перед тем, как застегнуть: либо штангу, либо крючок.
    6. Отсоедините провода, разводя их в стороны;
    7. Обмотайте оголенные провода изолентой.

    После этого уже можно снимать саму люстру и готовиться к установке новой. Как видите, здесь нет ничего сложного, и всем можно управлять самостоятельно.

    Если ваша люстра прикреплена к штанге, сразу выпрямить провода может быть невозможно. В этом случае нужно отверткой ослабить болты.

    Потолочный светильник для люстры

    Как уже было сказано выше, крепления для люстр бывают разных типов. А если снять с них люстру — проблема почти одинаково проста, то их установка наоборот может быть самой разной.

    Существует два основных типа крепления люстр на потолок:

    1. Крючок;
    2. Планка (кронштейн).

    Технология крепления люстры к потолку несложная, достаточно предусмотреть надежное основание на креплении

    Крючковидное крепление использовалось с самых первых люстр, и на советском рынке оно было вообще единственным крепежом для люстры. Именно поэтому владельцы, покупая новую люстру, удивляются отсутствию крючка и непонятно, как закрепить люстру.

    Если у вас в комплекте не было крючка, то проверьте, чтобы монтажный кронштейн где-то лежал. Крепление с помощью такой планки (также называемой кронштейном) является современным и считается более надежным в эксплуатации.

    Однако крючок не вышел из употребления, и многие отечественные фирмы до сих пор производят люстры только с крючковидным креплением.

    Крепление люстры к потолку на крючке

    Этот способ крепления считается более сложным, чем крепление к штанге. И будьте осторожны: если люстра закреплена ненадежно, она может в любой момент рухнуть на пол и разбиться.

    Кроме того, крючковидная насадка делится на два типа:

    1. со стандартной резьбой;
    2. С анкерным болтом.

    Первый вариант крючка подходит только для небольших люстр, вес которых не превышает трех килограммов, иначе крепление не выдержит нагрузки и люстра упадет.

    Используя стандартный резьбовой крюк, вам нужно только просверлить отверстие в бетоне подходящего размера, вставить туда дюбель и затем вкрутить крюк

    Если ваша люстра тяжелая, весит четыре килограмма и более, к ней должен идти специальный анкерный болт, который выдерживает гораздо больший вес.

    Если у вас большая люстра, и к ней были анкерные болты, установка будет немного сложнее. Также нужно просверлить отверстие в потолке, а затем вкрутить туда анкерный болт, на который уже навешена люстра.

    Обратите внимание, что анкерный болт нужно вставлять до упора, только тогда есть гарантия, что конструкция ни разу не упадет на пол!

    Как прикрепить люстру к потолку без крючка

    В том случае, если в комплекте с люстрой вы не нашли крючок, то он фиксируется с помощью специальной монтажной пластины. Этот брус легко купить в любом строительном магазине. Цена вас не удивит, так как таких устройств очень мало.

    Для крепления люстры к потолку без крючка используется монтажный кронштейн

    Если поменять люстру на новую, то от старой у вас будет крючок в потолке. Обязательно снимите его перед установкой штанги.

    Крепление люстры к потолку

    После того, как вы демонтировали крючок от старой люстры, нужно переходить к установке металлической планки.

    Вы можете установить планку в несколько шагов:

    1. Просверлите два отверстия в потолке;
    2. Вкрутите дюбеля в отверстия;
    3. Вставьте саморезы в планку и ввинтите их в дюбели;

    Надежно закрепленный металлический стержень, чтобы вы чувствовали себя в полной безопасности

    После этого металлическая планка полностью фиксируется на потолке, но дальнейшие работы по установке люстры могут потребовать помощника, так как если вы устанавливаете люстру впервые, вы в одиночку не справитесь.

    Не пренебрегайте использованием качественных дюбелей. Благодаря им крепление становится прочнее, а значит, безопасность в помещении выше.

    Как повесить люстру к потолку

    После того, как вы закрепили крючок или перекладину на потолке, определились с дизайном своей люстры, возможно, даже посмотрели обучающее видео, самое время переходить к установке.

    Как мы уже отмечали выше, лучше всего найти помощника, который при установке будет держать люстру в руке на удобном для вас расстоянии, а затем поможет перенести ее на проводку.

    Для того, чтобы самостоятельно повесить люстру к потолку, необходимо предварительно ознакомиться с техникой безопасности, а также подготовить инструменты и материалы

    Пока помощник держит люстру вам нужно:

    1. Подключите провода люстры к проводке;
    2. Установите защитный колпачок;
    3. Надежно закрепите капот отверткой.

    Перед тем, как приступить к установке люстры, еще раз убедитесь с помощью настенного выключателя, что электричество выключено.

    На этом установка люстры окончена.

    Установка люстры на потолок своими руками (видео)

    Как видите, установка люстры на потолок своими руками — процесс непростой, но может потребовать специальных инструментов и помощи извне.

    1 … 263 264 265 266 267 … 1 102